Терентьев С. А.

Москва 2011

КН И ГО ВЕК

КНИЖНЫЙ КЛУБ I BOOK CLUB

УДК 327
ББК 66.4 (0)
Т35

Оформление художника
А. БАЛАШОВОЙ
Данное издание осуществлено при участии
литературного агентства «Алекс»,
shabook@yandex. ги

Т35

Терентьев С. А.
Арктика и Антарктика. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. — 416 с. — (Передел мира).
ISBN 978-5-4224-0291-5
Эта книга посвящена не поделенным до сих пор территориям земных
полюсов. Кроме рассказа о том, как международное сообщество пришло
к договоренности о совместном освоении и изучении шестого континен­
та — Антарктиды и перспективах назревающего раздела Арктики между
приполярными странами, в книге содержится информация о том, что,
собственно, предстоит разделить и какую ценность представляют эти
территории.

УДК 327
ББК 66.4 (0)

ISBN 978-5-4224-0291-5

© ИП Кондрашова Марина Викторовна, 2011
© Книжный Клуб Книговек, 2011

Предисловие
Арктика, как и Антарктида, до сих пор остается «ни­
чьей». Как Луна и Марс. Они не принадлежат ни од­
ной стране мира. Антарктида — вообще уникальный в гео­
политическом смысле континент: с точки зрения и своего
стратегического расположения, и запаса природных бо­
гатств, и присутствия на ней важнейших для планеты
геофизических точек, и просто потому, что это единствен­
ная на планете Земля территория (причем огромная —
площадь континента составляет около 14,4 млн км2, из
них 1,6 млн км2 составляют шельфовые ледники), не
принадлежащая ни одному из существующих госу­
дарств. Уникальна она и в смысле «лакомого пирога»,
который любая из стран объявила бы своей территори­
ей при малейшей к этому возможности. Но возможнос­
ти такой пока нет. Антарктида, согласно международ­
ным договоренностям, имеет статус территории, кото­
рая принадлежит всем и — никому. Ее можно только
изучать, эксплуатировать ее богатства запрещено теми
же международными соглашениями (да и пока нерен­
табельно). Но в ближайшие десятилетия разделить ее,
как и ее геофизический антипод, Арктику, возможно,
придется.
А что, собственно, делить? В Арктике даже нет су­
ши, если не считать острова, занимающие не самую
большую часть ее территории. Воду? И в Арктике, да
и в Антарктике тоже делить придется воду, ледяную
либо по температуре, либо по агрегатному состоянию.
Ну и саму арктическую «твердь», находящуюся, прав­
да, под толстым слоем льда. Средняя толщина слоя
льда, покрывающего Антарктиду — 2500—2800 м, она
достигает максимального значения в некоторых райо­
- 3 -

нах Восточной Антарктиды — 4800 м. Вопрос — как
эффективно использовать территорию, до которой три
километра льда по вертикали? Н ужна ли кому такая
территория, стоит ли из-за нее разводить геополитичес­
кие страсти?
Что, собственно, из себя представляют эти так назы­
ваемые «полярные области»? Какие ценности в себе
хранят? Ценности, становящиеся причиной возникно­
вения напряженности в отношениях между государст­
вами. Существуют даже прогнозы (хотелось бы поста­
вить это слово в кавычки, но...) развития подобной
напряженности вплоть до вооруженных конфликтов,
а то и полномасштабных военных действий.
НАТО, например, дало четкую оценку новым геопо­
литическим реалиям, складывающимся в связи с про­
гнозируемым обострением борьбы за ресурсы Арктики.
Организация признает регион стратегически важным,
рассматривая самые неблагоприятные сценарии в сфе­
ре безопасности. Военные и эксперты Организации
Североатлантического договора, а также представители
правительств стран-участниц в конце января 2009 г.
в столице Исландии Рейкьявике обсудили перспективы
освоения ресурсов Арктики и определили роль НАТО
в обеспечении интересов входящих в альянс госу­
дарств. Альянс не исключил возникновения «традици­
онных военных угроз» в связи с обострением конку­
ренции за право осваивать богатейшие ресурсы этого
региона и «возобновлением военного присутствия в ре­
гионе». «Учитывая экономический потенциал и поли­
тический интерес в Арктике, ...происходят важные из­
менения, которые окажут большое влияние на между­
народные отношения», — заявили его представители.
Таяние льдов Арктики вследствие потепления кли­
мата, а также технологическое развитие делают ресур­
- 4 -

сы этого региона «более доступными», считают в НА­
ТО. Однако кроме собственно ресурсов НАТО интере­
сует и влияние на «новые трансарктические пути
доставки грузов». Речь в том числе идет и о Северном
морском пути, который мы, россияне, традиционно
считаем принадлежностью России (а теперь оказывает­
ся, что это нужно еще доказать).
«Так как речь идет о регионе, представляющем для
НАТО и союзников по безопасности устойчивый стра­
тегический интерес, требуется внимательное изучение
последних событий вокруг Арктики», — заявил офици­
альный представитель альянса Д. Аппатурай. Альянс
отмечает «значительный рост внимания» к региону
в последние годы. В связи с этим организация намере­
на оценить степень своей «подготовленности» к проис­
ходящим изменениям, а также дать оценку «адекватнос­
ти существующим институциональным рамкам» между­
народного сотрудничества по Арктике.
Так что же собрались делить в полярных областях
Америка, Россия, Канада, Норвегия и другие страны,
претендующие на части Арктики и Антарктики?
*

*

*

При определении границ географических поясов нашей
планеты в рассмотрение принимаются, как правило,
несколько основных групп данных: линии широты, осо­
бенности флоры и фауны, распределение населения,
отличительные черты климатического режима — такие,
как уровни температур и осадков, или же преимуществен­
ные направления ветра. Эти группы данных определяют
основные принципы разделения земной поверхности на
пояса или зоны: географический, зоогеографический,
климатический, экологический, этнографический.
- 5 -

Полярные области в этом плане достаточно сильно
отличаются от других областей нашей Земли. Несмот­
ря на бросающееся в глаза сходство, северная и южная
полярные области весьма различны между собой; един­
ственное неопровержимое их сходство, пожалуй, за­
ключается в том, что обе они практически не заселены
человеком, если не принимать в расчет исследователейзимовщиков. Впрочем, такое положение не относится
к островам, окружающим материки. Границы поляр­
ных областей проходят по водам океанов, что в значи­
тельной мере отвергает использование географического
принципа определения границ полярных зон.
И все же представляется целесообразным макси­
мально точно определить границы полярных областей,
чтобы максимально ясно представить обоснованность
притязаний тех или иных стран на неразделенные по­
лярные территории. Правда, существуют претензии,
основанные на праве национальной принадлежности
первооткрывателей, но и здесь ясности мало. Признак
территориальной близости современным геополитикам
представляется более убедительным.
Полярных областей на Земле, как известно любому
школьнику, две: Арктика и Антарктика. К Арктике от­
носятся североамериканский полуостров Аляска с ост­
ровами Нунивак, Святого Лаврентия и Святого М ат­
вея; Северная Канада с Канадским Арктическим архи­
пелагом;
северная
окраина
С кандинавского
полуострова, захватывающая понемногу от Норвегии,
Ш веции и Финляндии; северная часть островного госу­
дарства Исландия; принадлежащие Дании остров Грен­
ландия и Ф арерский архипелаг; норвежские архипела­
ги Лофотенские острова и Вестеролен, остров Ян-Майен и Шпицберген, состоящий на самом деле из трех
островов — Западный Шпицберген, Эдж и Северо-Вос­
- 6 -

точная Земля; северная окраина Евразии и северная
Сибирь; а также российские острова — Айон, Белый,
Большой Бегичев, Вайгач, Врангеля, Колгуев, Медве­
жьи, Новосибирские; в состав этого архипелага входят
три группы островов: острова Анжу, острова Де-Лонга
и Ляховские, — а также архипелаги Новая Земля, Се­
верная Земля и Земля Ф ранца-И осифа и некоторые
менее крупные.
Антарктика охватывает собственно Антарктический
материк, разделенный, как и Арктика, на «зоны влия­
ния» между наиболее крупными государствами, а так­
же острова Баллени, Джексон, Кергелен, Петра Перво­
го, Росса, Скотта, Ю жная Георгия, Ю жные О ркней­
ские, Ю жные Сандвичевы, Ю жные Ш етлендские и
множество более мелких, нередко — вулканического
происхождения. Острова Антарктики не принадлежат
ни одной из стран Земли; ледяные же берега Антарк­
тиды усеяны исследовательскими станциями практичес­
ки всех государств земного шара.
Ну что ж, Арктика и Антарктика, познакомимся по­
ближе.

ОТКРЫТИЕ АНТАРКТИДЫ:
КТО ПЕРВЫЙ?
Загадочная южная полярная область издавна зани­
мала внимание писателей, путешественников, ученых,
политиков многих стран мира. Ученые строили предпо­
ложения, путешественники отправлялись в экспедиции,
главы государств предвкушали обретение новых огром­
ных по площади и несметных по богатствам террито­
рий, писатели пытались проникнуть в тайны Ю жного
полюса силой своего таланта и воображения.

Антарктиду открыл Ломоносов
Мысль, вооруженная анализом, воображением и ин­
туицией, всегда стремилась опередить события и пред­
сказать то, чего еще нет, сообщить о том, что еще не
открыто и не изведано. Так, собственно, и рождались
мифы. Когда появилась наука, такие мифы, а точнее
сказать, логически обоснованные предположения, ста­
ли называть научными прогнозами. Со временем по­
явилась и наука прогностика, в какой-то мере взявшая
на себя функцию оракулов древности. И надо сказать,
процент верных прогнозов современная прогностика
выдает такой, что не снился древнегреческому Дель­
фийскому оракулу.
Если говорить о науке, то первый из самых извест­
ных, пожалуй, сбывшихся прогнозов — это открытие
- 8 -

Антарктиды. Ее открыл М .В. Ломоносов, никогда не
бывавший в Ю жном полушарии. Отечественной про­
гностике есть чем гордиться...
После плавания М агеллана и открытия им в 1520 г.
на юге Нового Света пролива географы решили, что
к югу от пролива расположен еще один материк, про­
стирающийся далеко на юг, и стали рисовать вокруг
Ю жного полюса новый континент. Как это часто слу­
чалось в эпоху Великих географических открытий, не
обошлось без ошибок и заблуждений. Португальцы,
а затем голландцы, обнаружив северо-западное побере­
жье Австралии, решили, что это и есть часть Ю жного
материка.
На голландские карты XVII в. стали контурами на­
носить предполагаемые очертания нового континента.
Голландские мореплаватели Тасман и Вискер (в 1642 г.)
даже обследовали его берега (как оказалось впоследст­
вии — это были берега Австралии, но тогда они так и
не поняли, что перед ними неизвестная часть света).
Они верили в мифическую «Ю жную Землю» и полага­
ли, что достигли ее берегов в отдельных пунктах.
Результатом экспедиций Джемса Кука (1774) в ан­
тарктических водах стал отказ от мысли о существова­
нии неведомого Ю жного континента. В воображении
географов «континент» распался на отдельные острова,
ледяные поля и чистый океан. На новых картах этой
пунктирной земли уже не было. Около открытого Тас­
маном острова (получившего название по его имени —
Тасмания) была обследована обширная земля, которая
стала называться Австралией. Все вроде бы выяснилось...
Ю жнее Австралии земли нет.
Но так считали не все. Еще до плаваний Кука, в 1763 г.,
была опубликована монография Ломоносова «О слоях
земных» (по другим источникам она была опубликова­
- 9 -

на еще раньше, в 1757 г., а написана в 1750 г.). И там он
с научной убедительностью доказывал, что Ю жный ма­
терик должен существовать.
«В близости Магелланского пролива, — писал он, —
против мыса Добрыя Надежды около 53 градусов по­
луденной ширины великие льды ходят; почему сомневать­
ся не должно, что в большем отдалении острова и ма­
терая земля многими и несходящими снегами покрыты».
Логика его доказательства проста и убедительна.
Плавающие «великие льды» — это, конечно, айсбер­
ги. И от их наличия недалеко от М агелланова пролива
до утверждения о существовании материка («матерой
земли») — один логический шаг. Ломоносов, автор пер­
вой научной классификации морских льдов, выделял по­
кровные ледяные поля, образованные пресными речны­
ми водами; «вымороженные» льды непосредственно из
морской воды и айсберги, отколовшиеся от ледников.
В своей классификации Ломоносов справедливо утверж­
дал, что айсберги возникают из ледников, которые об­
разуются в результате скопления на суше снега и льда.
Толщина как айсбергов, так и ледников достигает сотен
метров, а это не может не говорить об их близкой род­
ственной связи. Огромные массы льда могут скапли­
ваться только на обширных территориях, следователь­
но, скопление айсбергов свидетельствует о существова­
нии в регионе больших участков суши с крупными
ледниками. Однако ни на южных окраинах Африки,
ни на южном окончании Америки подобных ледников
нет. Из Северного полушария в Южное айсберги не до­
плывут — растают в тропических широтах. И вот он,
тот самый логический шаг — рождающие айсберги лед­
ники Ю жного (Антарктического) Заполярья находятся
на материке или крупных островах («покрытых многи­
ми и несходящими льдами») близ Ю жного полюса.
- 10 -

Отдавая должное гениальному предвидению велико­
го русского ученого, нужно, справедливости ради, от­
метить, что в Северном полушарии его прогноз, также
касающийся полярных широт, оказался неверным.
Как и многие другие ученые того времени, он пред­
полагал, что сплошные ледяные поля в центральной
части Северного Ледовитого океана отсутствуют. И это,
ошибочное, мнение тоже имело научное обоснование.
Замерзают прежде всего пресные речные и озерные во­
ды, а не соленые морские. К тому же масса морской
воды сохраняет тепло, значит, имеет температуру выше
нуля. Вывод, вроде бы разумный — крупные ледяные
поля должны существовать близ берегов, а в открытом
море начинается свободная вода.
Ломоносов даже разработал маршрут от Белого мо­
ря через Шпицберген, центральную часть Северного
Ледовитого океана и Берингов пролив в Тихий океан.
Проект одобрило правительство, была создана специ­
альная экспедиция с отвлекающим названием «Экспе­
диция о возобновлении китовых и других звериных и
рыбных промыслов». Начальнику экспедиции капита­
ну В. Чичагову задание сформулировали несколько
иначе: «Учинить поиск морского проходу Северным
океаном в Камчатку».
Капитан Чичагов провел три судна западнее острова
Шпицберген на север, достиг рекордной отметки 80 гра­
дусов 30 минут северной широты и повернул обратно,
наткнувшись на сплошные льды, не имеющие прохода.
Идея Ломоносова оказалась ошибочной.
Но прогноз Ломоносова о существовании Антаркти­
ды был верным. И это первыми подтвердили русские
мореплаватели, что в контексте современных споров
о значении приоритета открытия имеет немаловажное
значение. Антарктиду открыли русские — и на бумаге,
- 11 -

и в холодных южных полярных водах. В начале 1821 г.
экспедиция на кораблях «Восток» и «Мирный» под коман­
дованием Ф .Ф . Беллинсгаузена и М .Н. Лазарева совер­
шила плавание вокруг Антарктиды, открыв на ее окраи­
не Берег Александра I. Это было крупнейшее геогра­
фическое открытие XIX в .1

Артур Гордон Пим оказался
упорней Джеймса Кука
Порой выдуманные мифические персонажи вступа­
ют в соперничество с вполне реальными историческими
фигурами. Так случилось с героем повести Эдгара По
Артуром Гордоном Пимом и многим известным (в том
числе благодаря своей легендарной смерти в плену
у людоедов) путешественником-мореплавателем капи­
таном Куком.
Знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук
был девятым ребенком в семье поденщика на ферме. Он
родился 27 октября 1728 г. в Мартоне, графство Йорк­
шир. Отданный в 13 лет в услужение торговцу галанте­
реей в пригороде портового Ньюкасла, Джеймс вскоре
сбежал на одном из грузовых судов, нанявшись юнгой.
Спустя несколько лет Кук расстался с судами для
перевозки угля и стал матросом военно-морского ф ло­
та. В возрасте тридцати двух лет он получил первое по­
вышение, а еще через несколько лет старшина Джеймс
Кук был переведен на картографическое судно. Имен­
но картография и астрономия стали движущим меха­
низмом в его карьере. К сорока годам он был произве­
1 h ttp ://tr a v e l.w o r ld w e b s p o t.c o m /iss le d o v a n ia /lo m o n o so v -p r e d sk a za l-a n ta rk tid u .h tm l

- 12 -

ден в чин капитан-лейтенанта военно-морского флота
Ее Величества.
Антарктическим называют второе кругосветное пла­
вание Джеймса Кука. 21 июня 1771 г. Первый лорд
Адмиралтейства предложил Куку, только что возвра­
тившемуся из своего первого кругосветного путешест­
вия, возглавить новую экспедицию. Подготовка заняла
год, и 13 июля 1722 г. от пристаней Плимута отчалили
два корвета: «Резолюшен»/«Решение» и «Адвенчер»/«При­
ключение». Существовало предположение, что краем
Ю жного материка является земля, открытая в 1739 г.
французским мореплавателем Ж аном Батистом Буве.
Именно ее решил взять отправной точкой для своих
поисков капитан Джеймс Кук.
Полученные капитаном инструкции звучали прибли­
зительно так: «Я обязан был приложить все усилия для
того, чтобы открыть новые территории на юге, следуя
либо в восточном, либо в западном направлении, по моему
собственному усмотрению. Нужно было при этом дер­
жаться наиболее высоких широт и плыть к Южному по­
люсу до тех пор, пока это позволят наши запасы, состоя­
ние здоровья команды и состояние самих кораблей...»
Джеймс Кук слыл весьма строгим капитаном. О дна­
ко даже те, кто испытал на себе его суровый нрав,
признавали, что его строгость в конечном итоге была
одним из основных факторов успеха экспедиции. Когда
через 3 года «Резолюшен» и «Адвенчер» вновь подо­
шли к Плимуту, личный состав экспедиции сократился
всего на 5 человек, и только один из них стал жертвой
болезни.
Джеймс Кук второй раз в своей жизни обогнул мыс
Горн и мыс Доброй Надежды, четырежды заходил за
60-ю южную параллель. 17 января 1773 г. он впервые пе­
ресек Ю жный полярный круг под 39 градусами 35 ми­
- 13 -

нутами восточной долготы, но далеко продвинуться в ан­
тарктические воды ему не удалось. В этот же день в су­
довом журнале появляется следующая запись: «В 6 часов
45 минут на 57 градусе 15 минуте южной широты нас
остановила непреодолимая преграда. На юге море на
всем пространстве было покрыто льдами, и нигде не
было видно свободного прохода... Поднявшись на гротмачту, я, обозревая море, убедился, что на юго-востоке от
нас не видно конца этим ледяным полям. Среди льдов
плавали киты ...» Кук принял решение пока отступить.
Отдохнув некоторое время в заливе Даски-Саунд у бе­
регов Новой Зеландии, исследователи вновь направились
в антарктические воды. В ночь на 23 октября в бурю
«Резолюшен» и «Адвенчер», как уже бывало не раз, по­
теряли друг друга из виду. 30 октября, едва корабли успели
встретиться, их снова разметало, и теперь уже оконча­
тельно; снова встретиться им было суждено лишь в Анг­
лии. «Адвенчер» предпринял неудачную попытку отыскать
открытую Буве землю и в середине 1774 г. возвратился
в Англию. «Резолюшен» под командой Кука вновь на­
правился на поиски Ю жного континента.
Снасти покрылись толстой ледяной коркой, корабль
практически потерял управление, в то время как пла­
вание в этих широтах требовало именно тончайшего
искусства в управлении судном. 23 декабря Кук запи­
сал в судовом журнале: «Ш ел мокрый снег. Мороз
крепчал. Снасти обмерзли, и казалось, что вместо вантов натянуты провода, а паруса уподобились листам
металла. Ш кивы в блоках проворачивались с большим
трудом... Все страдали от холода. Густой туман непро­
ницаемой пеленой пал на студеное море, покрытое
сплошными льдами. Я поневоле должен думать о воз­
вращении на север. Возможности пробиться далеко
к югу не было...» И вновь Кук отступил перед льдами.
- 14 -

11 января 1774 г. «Резолюшен», как будто набрав
разбег для новой атаки, снова взял курс на юг. 26 ян ­
варя Кук пересек Ю жный полярный круг в третий
раз. 30 января Кук поднялся до 71 градуса 10 минут
южной широты. Запись, относящаяся к этому знамена­
тельному дню, оказалась пространной: «Вскоре с гротмачты увидели сплошной ледяной барьер, простирав­
шийся с востока на запад на необозримом пространст­
ве. Вся южная половина горизонта сияла и сверкала
холодными огнями.
Я насчитал 96 вершин и пиков вдоль кромки ледя­
ного поля. Некоторые из них были очень высоки, и
гребни этих ледяных гор были едва различимы в пеле­
не низких туч и молочно-белого тумана. У кромки это­
го исполинского поля громоздились мелкие глыбы би­
того льда, и приблизиться к краю ледяного барьера не
было возможности.
Казалось, что все поле состоит из спаянного воедино
льда. Вдоль северной кромки лишь отдельные вершины
достигают значительной высоты, но далее к югу высота
барьера значительно увеличивалась. Таких льдов ни­
кто никогда не видел в Гренландском море, да и вряд
ли можно сравнить ледяные поля Северного полуша­
рия с тем, что открылось нашему взору здесь, на юге.
Не было никакой возможности пробиться через эти
льды. Не только я, но и все мои спутники были твердо
уверены, что это грандиозное поле простирается далее
на юг до самого полюса или где-то на высоких широтах
соединяется с материком. Во всяком случае, именно
отсюда, от этой ледяной стены, отрываются те глыбы и
острова, которые блуждают в северной части антаркти­
ческого моря по воле ветров и течений.
Я проследовал на юг дальше всех прежних морепла­
вателей и достиг пределов, где человеческие возможности
- 15 -

оказываются исчерпанными. И признаюсь, я не был
опечален тем, что на пути моем возникли непреодоли­
мые препятствия, ибо этим самым мы избавлялись от
опасности и трудов, связанных с дальнейшим продви­
жением в южную полярную область. Т.к. нельзя было
пробиться к югу ни на один дюйм, решил повернуть на
север...»
По всей видимости, Кук покривил душой, говоря,
что не был опечален. Если бы он прошел еще 150 миль
к югу, он мог бы высадиться на один из выступов ан­
тарктического материка, носящий ныне имя полуостро­
ва Терстон. Он, однако, пришел к выводу, что в уме­
ренных широтах Южного полушария отсутствует сколь­
ко-нибудь значительный массив суши. Разочарование
привело его к следующему заявлению: «Я обошел Ю ж ­
ный океан на высоких широтах и... неоспоримо отверг
возможность существования здесь материка, который
если и может быть обнаружен, то лишь вблизи полюса,
в местах, для плавания недоступных. Риск, связанный
с плаванием в этих необследованных и покрытых льда­
ми морях в поисках материка настолько велик, что я
смело могу сказать, что ни один человек никогда не
решится проникнуть дальше, чем это удалось мне. Зем­
ли, что могут находиться на юге, никогда не будут ис­
следованы...»
Дальнейшая история исследований приполярных
широт Ю жного полушария показала, как он ошибался.

Дыра внутрь Земли?
Куку не поверили не только географы и мореплава­
тели (и доказали его ошибку — прежде всего экспеди­
ция Беллинсгаузена и Л азарева), но и писатели. До­
- 16 -

стойным соперником Джеймсу Куку оказался вымыш­
ленный американец Гордон Пим, мореплаватель по
зову души и антарктический исследователь по воле
случая.
Эдгар По написал свой единственный роман (в рус­
ском переводе он назван «повестью») «Повествование
Артура Гордона Пима из Нантакета» в 1838 г., уже после
плавания Джеймса Кука и даже после экспедиции Б ел­
линсгаузена и Лазарева, о которых упоминается в текс­
те романа. Кстати, этот роман до сих пор считается
одним из самых спорных и загадочных произведений
Эдгара По. Речь в нем идет, конечно, о своеобразной
экспедиции к Ю жному полюсу.
«Повесть» отличается рыхлой структурой и распада­
ется на две неравные части, первая из которых описы­
вает события довольно правдоподобные, а вторая —
фантастические. Рассказ (который По с некоторой до­
лей успеха попытался выдать за подлинные записки
путем несложной мистификации) ведется от имени мо­
лодого жителя американского острова Нантакета (этот
остров еще не раз станет местом действия художествен­
ных произведений, например в первых главах романа
«Моби Дик» Г. М елвилла и в научно-фантастической
(альтернативно-исторической) трилогии Стивена Кин­
га, где остров оказывается перенесенным в бронзовый
век вместе со всеми современными жителями и учеб­
ным кораблем береговой охраны СШ А) по имени Ар­
тур Гордон Пим, который, как заявляется в послесло­
вии, погиб во время путешествия по южным морям1.
Спрятавшись вместе со своей собакой на отходящем
из гавани Нантакета бриге «Грампус», юный искатель
1 Повесть о приключениях Артура Гордона Пима / / h tt p : //
ru.wikipedia.org/wiki
- 17 -

приключений вынужден день за днем проводить в кро­
мешной темноте тесного трюма, так что его разум ока­
зывается на грани помешательства. Собака приносит
ему записку товарища, на которой с большим трудом
он различает нацарапанные кровью слова: «Хочешь
жить, не выходи из убежища».
Как выясняется, на борту взбунтовались матросы.
По договоренности со своим другом Пим неожиданно
является перед мятежниками под видом привидения
покойного моряка и, воспользовавшись их замешатель­
ством, перехватывает инициативу вместе с союзниками
из числа команды. После жестокой резни на корабле
в живых остаются четверо, запасы провизии во время
шторма смывает в океан, мимо проплывает корабль
с разбросанными по палубе трупами. Для выживания
в открытом море Пим со спутниками вынуждены пре­
даваться каннибализму. В конце концов Пим с товари­
щем оказываются на перевернувшемся судне в окруже­
нии голодных акул.
В этом, казалось бы, безнадежном положении их
неожиданно подбирает судно, следующее из Ливерпуля
на юг. Преодолев ледяные препятствия, они попадают
в необычайно теплые края поблизости от Ю жного по­
люса. Там они высаживаются на остров, где живут негры
настолько черные, что даже зубы у них черного цвета,
а белого цвета они не знают вовсе. При виде зеркал
дикари имеют свойство падать ниц и лежать без движе­
ния, закрыв лицо руками.
После того как почти все белые на корабле стано­
вятся жертвами кровожадных туземцев, Пим со своим
спутником прячется в горах на острове, потом, улучив
момент, угоняет у дикарей пирогу и вместе с пленен­
ным туземцем держит путь на юг по млечным волнам.
С каждым днем климат становится жарче, вместо дож ­
- 18 -

дя с неба падает «тончайшая белая пыль» вроде пепла.
Навстречу путникам «несутся огромные мертвенно-бе­
лые птицы».
Дальше расскажет сам Гордон Пим.
«Март, девятого дня. Тонкая белая пыль в огром­
ном количестве осыпает нас сверху. Пары на южном
горизонте чудовищно вздыбились и приобрели более
или менее отчетливую форму. Не знаю, с чем сравнить
их, иначе как с гигантским водопадом, бесшумно низ­
вергающимся с какого-то утеса, бесконечно уходящего
в высоту. Весь южный горизонт застлан этой необозри­
мой пеленой. Оттуда не доносится ни звука.
Март, двадцать первого дня. Над нами нависает
страшный мрак, но из молочно-белых глубин океана
поднялось яркое сияние и распространилось вдоль бор­
тов лодки. Нас засыпает дождем из белой пыли, кото­
рая, однако, тает, едва коснувшись воды. Верхняя
часть пелены пропадает в туманной вышине. Мы при­
ближаемся к ней с чудовищной скоростью. Временами
пелена ненадолго разрывается, и тогда из этих зияю­
щих разрывов, за которыми теснятся какие-то мимо­
летные смутные образы, вырываются могучие бесшум­
ные струи воздуха, вздымая по пути мощные сверкаю­
щие валы.
Март, двадцать второго дня. Тьма сгустилась на­
столько, что мы различаем друг друга только благода­
ря отражаемому водой свечению белой пелены, взды­
мающейся перед нами. Оттуда несутся огромные мерт­
венно-белые птицы и с неизбежным, как рок, криком
“текели-ли!” исчезают вдали. Услышав их, Ну-Ну ше­
вельнулся на дне лодки и испустил дух. Мы мчимся
прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами
разверзается бездна, будто приглашая нас в свои объя­
тья. И в этот момент нам преграждает путь поднявшаяся
- 19 -

из моря высокая, гораздо выше любого обитателя на­
шей планеты, человеческая фигура в саване.
И кожа ее белее белого»1.
На этом обрываются ежедневные записи Артура Гор­
дона Пима. В кратком послесловии издатель дает тол­
кование знаков, обнаруженных Пимом на стенах лаби­
ринта на острове чернозубых людей. По его мнению,
эти знаки образуют «эфиопский глагольный корень
быть черным», «арабский глагольный корень быть бе­
лым » и древнеегипетское слово «область юга».
На протяжении XIX в. единственный роман По счи­
тался его безусловной неудачей и переиздавался только
в полных собраниях сочинений (и без заключительных
строк о фигуре в саване). Критики указывали на несо­
вместимость описанных в книге событий с научными
данными. Сам По обмолвился о романе лишь однаж­
ды, назвав его в частной переписке «преглупой кни­
гой». Не исключено, что во время написания повести
он находился под влиянием учения Джона Симмса
о полой Земле12. Так обозначали псевдонаучные и мис­
тические гипотезы о существовании внутри Земли об­
ширной полости или полостей, размеры которых срав­
нимы с размерами самой Земли. Эти полости авторы
гипотезы населяли некими формами жизни. Идея по­
лой Земли множество раз использовалась в художест­
венной фантастике (например, в повести В. Обручева
«Плутония», в которой входное отверстие во внутриземную полость находилось уже в арктической облас­
ти). Сторонники теорий полой Земли ссылались на то,
что человечество не делало скважин глубиной более
1 Ц ит. по: П о Э д г а р А . З о л о т о й ж ук: Р ассказы , повесть, сти ­
хотвор ен и я. М ., 2 0 0 2 .
2 П овесть о п р ик лю чен и ях А ртура Г ордона П има / / h t t p : / /
ru. w ik ip ed ia . o r g /w ik i

- 20 -

12 км и, следовательно, не может знать о том, что на­
ходится на большей глубине. Для многих людей, не­
знакомых с основными принципами и результатами
звуковой локации планеты, с методами сейсмологии и
теорией гравитации, таких аргументов оказывается до­
статочно, чтобы укрепить веру в полую Землю. Неуди­
вительно поэтому, что идея полой Земли была широко
популярна. Впрочем, научные данные, независимо по­
лучаемые в геофизике, геодезии, астрономии, химии
(причем полученные еще в XIX в.), полностью опро­
вергают эту гипотезу. Тем не менее гипотеза существо­
вала еще долгое время, причем иногда принимала, надо
сказать, некие историко-экзотические формы. Так, на­
пример, одно время ходили слухи (в определенных
кругах считавшиеся истинными), что А. Гитлер и неко­
торые из его последователей после Второй мировой
войны сбежали в подземный мир полой Земли через
существовавшее в Антарктиде отверстие1.
Характерно, что в Европе читатели были меньше
озабочены неправдоподобием рассказа, чем на родине
автора. Здесь у повести о путешествии Гордона Пима
к Ю жному полюсу нашлись вполне авторитетные почи­
татели — как, например, переведший ее на ф ранцуз­
ский язы к Ш арль Бодлер и фантаст Ж ю ль Верн, опуб­
ликовавший в 1897 г. продолжение этой повести под
названием «Ледяной сфинкс». В 1899 г. и американ­
ский писатель Ч .Р . Дейк опубликовал продолжение
повести Эдгара По — роман «Странное открытие». Вы­
соко отзывался о книге По Герберт Уэллс, а Г. Лавкраф т насытил аллюзиями к приключениям Пима свою
антарктическую повесть «Хребты Безумия» (1931).
Классик уже XX в. Х.Л. Борхес считал повествование
1 Полая Земля / / http://ru.wikipedia.org/wiki
- 21 -

о путешествии Пима лучшим из всего, написанного Эд­
гаром По.
На русском языке роман был впервые опубликован
в журнале Ф . Достоевского «Время» в 1861 г. В следую­
щие 50 лет появилось еще 6 переводов, в том числе и
К. Бальмонта. Роман По является подтекстом фантасти­
ческого романа Б. Садовского «Приключения Карла Ве­
бера», где также описана экспедиция к Южному полюсу1.
Вот так «открылся» Ю жный полюс в воображении
американского писателя. В действительности, правда,
ничего похожего на описанные им антарктические «реа­
лии» не обнаружилось. Да и в той географической точке,
где происходило «плавание» американца Гордона Пи­
ма, оказался расположен материк, открытый русской
антарктической экспедицией.

Русские в Антарктиде — первые:
Беллинсгаузен и Лазарев
В существовании Антарктиды никто не был уверен
еще в начале XIX в. В 1819 г. российская морская экс­
педиция под командованием Ф .Ф . Беллинсгаузена и
М .П. Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» по­
кинула материк. Задачей экспедиции было исследова­
ние южных полярных вод; кроме того, организаторы
экспедиции надеялись обнаружить близ Ю жного полю­
са Земли сушу, предсказанную географами-теоретиками. Это плавание было очень смелым и рискованным.
Экспедиция пробивалась к югу в хаосе огромных
льдин, переменчивых ветров и неизвестных океанских
1 Повесть о приключениях Артура Гордона Пима / / h tt p : //
ru.wikipedia.org/wiki
- 22 -

течений. Непрерывная облачность опускалась на мор­
скую гладь непроницаемым для взгляда туманом. О д­
нако, несмотря на все трудности и препятствия, экспе­
диция завершилась успехом.
Оба шлюпа были построены в 1818 г. «Восток», водо­
измещением 800 т, длиной 39,5 м и шириной 10 м, стро­
ился корабельным инженером Стоке, англичанином на
русской службе, на Охтинской верфи. Стоке не был до­
статочно добросовестен: корпус «Востока» был им по­
строен из сырой сосны, а рангоут шлюпа сделан излишне
высоким, и перед самым отплытием пришлось провести
дополнительные работы. Русский корабельный мастер
Амосов укрепил подводную часть судна, обшив ее сна­
ружи медью. Шлюп «Мирный» был переоборудован из
транспортного судна «Ладога» на верфи в Лодейном
поле под руководством русского мастера Колодкина.
Он был несколько меньше «Востока»: водоизмещение
шлюпа составляло 530 т, длина 36,5 м, ширина 9,1 м.
4 июля «Восток» и «Мирный» снялись с якоря под
восторженные крики собравшихся в гавани зевак. Су­
дам предстояло длительное и опасное плавание. Инст­
рукция, полученная от морского министра, предлагала
«употребить всевозможное старание и величайшее уси­
лие для достижения сколько можно ближе к полюсу,
отыскивая неизвестные земли, и не оставить сего пред­
приятия иначе, как при непреодолимых препятствиях».
Ф .Ф . Беллинсгаузен писал: «Ш люпы наши... были не­
прерывно среди льдов. Люди переносили великие труд­
ности, от жестокости ветров, в сих морях господствую­
щих, а более от густой мрачности, мокрых и густых снегов,
падающих весьма часто и изобильно в сих морях».
Возглавлял экспедицию капитан шлюпа «Восток»
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. Шлюпом «Мирный»
командовал Михаил Петрович Лазарев, которого по­
- 23 -

рой называли «Лазарев-Второй», чтобы отличить от
брата, также служившего во флоте.
В экспедицию отправились 189 человек, из которых
117 — на шлюпе «Восток» и 72 — на «Мирном». Кроме
военных моряков, в состав экспедиции входили про­
фессор Казанского университета астроном И. Симонов
и живописец П. Михайлов, которые также отправились
в плавание на шлюпе «Восток». Ж ивописец был одним
из необходимых членов любого исследовательского
плавания, т.к. все, что путешественники встречали ин­
тересного,— неизвестных ранее животных, открытые
острова, их обитателей — приходилось зарисовывать.
Научные наблюдения за морскими животными и
птицами начались практически сразу же по отплытию;
тщательно отмечались всевозможные явления, казав­
шиеся редкими и необычными. При безветрии, во вре­
мя вынужденных стоянок судов, проводились гидроло­
гические наблюдения: определялись температура и
плотность морской воды до глубины 220 сажен, про­
зрачность воды, изучались морские течения и т.д. Пла­
вание в водах Атлантики длилось почти пол года.
15
декабря «Восток» и «Мирный» подошли к остро­
ву Ю жная Георгия, который был открыт и бегло осмот­
рен Дж. Куком, и направились вдоль его южного бере­
га. Производя морскую опись и нанося этот берег на
карту более подробно, русские мореплаватели открыли
ряд географических объектов и дали им свои названия.
Так на карте Ю жной Георгии появились мысы Порядина (в честь штурмана с «Востока» Якова Порядина),
Демидова (в честь мичмана с «Востока» Дмитрия Алексе­
евича Демидова), Куприянова (в честь мичмана с «Мир­
ного» Ивана Антоновича Куприянова), залив Новосильского (в честь мичмана с «Мирного» Павла М и­
хайловича Новосильского), а вблизи берега — остров
- 24 -

Анненкова (в честь лейтенанта с «Мирного» М ихаила
Дмитриевича Анненкова).
От острова Ю жная Георгия Беллинсгаузен напра­
вился на юго-восток. По мере продвижения в этом на­
правлении становилось все холоднее, все чаще встреча­
лись айсберги, а затем и поля дрейфующего морского
льда, дули сильные ветры, шел снег. 22 декабря море­
плаватели вновь увидели землю. Это была неизвестная
еще группа Ю жных Сандвичевых островов, располо­
женная в северной части архипелага. Открытая группа
островов была названа Беллинсгаузеном островами
Траверсе, по имени русского морского министра, адми­
рала Ж ана-Ф рансуа (на русский лад — Ивана И вано­
вича) де Траверсе. Отдельные же острова получили
имена Лескова (в честь лейтенанта с «Востока» Арка­
дия Сергеевича Лескова), Торсона (в честь лейтенанта
с «Востока» Константина Петровича Торсона) и Завадовского (в честь капитан-лейтенанта с «Востока» И ва­
на Ивановича Завадовского). И .И . Завадовский, впо­
следствии контрадмирал и командующий Дунайской
флотилией, был в экспедиции ближайшим помощни­
ком Ф .Ф . Беллинсгаузена.
Остров Торсона Беллинсгаузен был впоследствии
вынужден переименовать, назвав его Высоким. О каза­
лось, что К.П . Торсон был участником тайного общест­
ва декабристов; Беллинсгаузен должен был подчинить­
ся воле властей предержащих.
Далее путь русской экспедиции лежал к южной части
Ю жных Сандвичевых островов, открытых Дж. Куком
и названных им в честь Первого лорда Адмиралтейства
Землей Сандвича. Из-за шторма и тумана Кук не смог
подойти к ее берегам, а с большого расстояния острова
и забитые льдами проливы между ними показались ему
единой землей; отдельные острова Кук принял за мысы
- 25 -

этой земли. Русские шлюпы, лавируя между айсберга­
ми, обследовали «Землю Сандвича» и убедились, что
здесь нет некоей обширной земли, а есть архипелаг из трех
небольших островов. В знак уважения к отважному анг­
личанину Беллинсгаузен, несмотря на явную его ошибку,
назвал этот архипелаг Ю жными Сандвичевыми остро­
вами, по возможности сохраняя данное Куком название.
Беллинсгаузен писал об этом: «Капитан Кук, первый
увидел сии берега, и потому имена, им данные, должны
оставаться неизгладимы, дабы память о столь смелом мо­
реплавателе могла достигнуть до позднейших потомков».
Самой южной точкой, достигнутой Куком, была не­
большая группка островов, названная им Саутерн-Туле —
Ю жная Туле. История этого названия своеобразна:
в древности считали, что самой северной землей явл я­
ется Исландия; одно из старинных названий Исландии —
Туле. Кук, считая, что открытые им острова — наиболее
южная суша, назвал их, фактически, Ю жной Исланди­
ей. Беллинсгаузен так описывает эту группу островов:
«Берег Туле состоит из одного камня и трех небольших
островов». Средний, самый большой остров этой груп­
пы, русские мореплаватели назвали именем Кука. Б о­
лее столетия спустя англичане — сотрудники научного
комитета «Дискавери» — посетили эту группу островов
и назвали один из них в честь Ф .Ф . Беллинсгаузена.
От Ю жных Сандвичевых островов русские море­
плаватели двинулись на восток, используя все возмож­
ности ледовой обстановки, чтобы проникнуть как мож­
но дальше к югу. Кругом был только лед: то мелкое
крошево, то большие ледяные острова и плотные ледя­
ные поля. Иногда с судов спускали шлюпки, нарубали
полные мешки льда и привозили его на судно, склады­
вая во все свободные бочки и котлы. Талую воду ис­
пользовали потом для питья и приготовления пищи.
- 26 -

28 января 1820 г. «Восток» и «Мирный», удалив­
шись от полярного круга почти на три градуса к югу,
достигли берега Антарктиды, покрытого «бугристыми
льдами». Вот как описывает это событие Ф .Ф . Беллинс­
гаузен: «Продолжая путь на юг, в полдень в широте
69 градусов 12 минут 28 секунд, долготе западной 2 гра­
дуса 14 минут 50 секунд мы встретили льды, которые
представились нам сквозь шедший тогда снег в виде бе­
лых облаков. Ветр был от NO умеренный, при большой
зыби от NW , по причине снега, зрение наше не далеко
простиралось; я привел бейдевинд на SO, и, пройдя сим
направлением две мили, мы увидели, что сплошные
льды простираются от Востока через Юг и Запад; путь
наш вел прямо в сие ледяное поле, усеянное буграми».
М .П. Лазарев в письме к своему другу А.А. Ш еста­
кову повторял слова из судового журнала «Мирного»:
«16-го дня генваря достигли широты 69 градусов 23 ми­
нуты, где встретили матерый лед чрезвычайной высо­
ты; и в прекрасный тогда вечер, смотря с саленга,
простирался оный так далеко, как могло только дости­
гать зрение; но удивительным сим зрелищем наслажда­
лись мы недолго, ибо вскоре опять запасмурило и по­
шел по обыкновению снег. Это было в долготе 2 граду­
са 35 минут W -ой от Гринвича. Отсюда продолжили мы
путь свой к осту, покушаясь при всякой возможности
к зюйду, но всегда встречали ледяной материк, не доходя
до 70 градусов широты». За широкой полосой матери­
ковых льдов скрывался искомый Ю жный материк.
Все это время экспедиция находилась вблизи мате­
рика, на что вполне определенно указывают строки
рапорта, по возвращении поданного Ф .Ф . Беллинсгау­
зеном на имя морского министра России: «Здесь за
ледяными полями мелкого льда и ледяными островами
виден материк льда, коего края отломаны перпендику­
- 27 -

лярно и который продолжался, по мере нашего зрения,
возвышаясь к югу, подобно берегу. Плоские ледяные
острова, близ сего материка находящиеся, ясно пока­
зывают, что они суть отломки сего материка, ибо име­
ют края и верхнюю поверхность, подобно материку».
На зимние месяцы Ю жного полушария «Восток» и
«Мирный» отправились в тропические широты Тихого
океана, но через пол год а снова поднялись к высоким
широтам юга. Дважды российские корабли пересекали
Южный полярный круг, и дважды приходилось им воз­
вращаться к северу. В третий раз им удалось продви­
нуться значительно южнее полярного круга, и 22 янва­
ря 1821 г. под 68 градусами 50 минутами южной широ­
ты и 90 градусами 30 минутами западной долготы был
открыт новый остров. Хотя погода не особенно благо­
приятствовала наблюдениям, морякам удалось хорошо
рассмотреть очертания и определить размеры острова.
«Я назвал сей остров, — записал тогда Беллинсгаузен, —
высоким именем виновника существования в Россий­
ской империи военного флота». Обширная акватория,
окружающая остров Петра Первого, шотландским ис­
следователем Антарктики В. Брюсом в 1905 г. была
названа морем Беллинсгаузена.
Волею случая через 147 лет, 21 января 1968 г., 13-я Со­
ветская антарктическая экспедиция, на борту дизельного
электрохода «Обь» шедшая через море Беллинсгаузена
к Антарктическому полуострову, оказалась близ этого
острова. Сквозь поле мелкой ледяной крошки «Обь»
подошла к северо-западному берегу острова Петра Пер­
вого. Руководитель этой экспедиции, А .Ф . Трешников,
впоследствии писал: «Крутые его склоны в вышине бы­
ли скрыты темными облаками, и лишь по пятнам снега
и льда мы угадывали, что перед нами гигантская скала.
Но нам вскоре повезло. Облака над островом подня­
- 28 -

лись, и мы увидели величественный конус давно потух­
шего вулкана, увенчанный снегом, вознесшийся на
высоту 1700 м над уровнем моря. Если учесть, что
вблизи острова глубина около 4 тыс. м, то остров Пет­
ра Первого является высокой горой, поднимающейся
над дном океана почти на 6 тыс. м. Я невольно залю­
бовался этой гигантской скалой в центре моря Беллин­
сгаузена, вознесенной на огромную высоту в результа­
те гигантского вулканического извержения, по-видимо­
му, неоднократного, т.к. на крутых обнаженных
склонах были видны слои горных пород разных оттен­
ков — от черного до красно-бурого. Дважды на этот
остров высаживались норвежцы. Неоднократно ставил­
ся вопрос о создании на нем гидрометеорологической
станции. Однако места, где бы можно было построить
здания, здесь нет».
Ровно через год после открытия Ю жного материка,
15 января 1821 г., морякам с «Востока» и «Мирного»
удалось увидеть на юге землю. Беллинсгаузен назвал
эту заснеженную гористую полосу суши Берегом Алек­
сандра Первого. «Я называю обретение сие берегом, —
писал он, — потому, что отдаленность другого конца
к югу исчезала за предел зрения нашего. Сей берег по­
крыт снегом, но осыпи на горах и крутые скалы не
имели снега. Внезапная перемена цвета на поверхности
моря подает мысль, что берег обширен или, по крайней
мере, состоит не из той только части, которая находи­
лась перед глазами нашими...» Художник экспедиции
М ихайлов сделал с этого берега несколько зарисовок.
Не оставалось сомнений: русские моряки действитель­
но открыли за полярным кругом землю. История ста­
ринной географической гипотезы-легенды заверш и­
лась. Стойкая легенда о Ю жной Неведомой Земле
привела ко множеству замечательных открытий в Тихом
- 29 -

океане, итог которых подвело, бесспорно, самое важное
из открытий XIX в., — открытие Ф .Ф . Беллинсгаузеном
и М .П. Лазаревым шестого материка Земли, получив­
шего название Антарктида.
На последнем этапе плавания в приантарктических
водах экспедиция обследовала Ю жные Ш етландские
острова, открытые издали английским промышленни­
ком Смитом. Бы ла сделана тщательная опись островов
и начерчена подробная карта. Многие матросы и оф и­
церы, участвовавшие в экспедиции Беллинсгаузена —
Лазарева, ранее принимали участие в сражениях Оте­
чественной войны 1812 г., и многие острова архипелага
получили имена в память об этой войне: Березина, По­
лоцк, Бородино, Ватерлоо, Смоленск, М алый Яросла­
вец, Лейпциг. Еще несколько островов, расположен­
ных поблизости, но как бы отдельно, были названы
именами военно-морских деятелей той эпохи. Ровный,
покрытый ледяным панцирем остров получил имя ви­
це-адмирала П.М . Рожнова, а 8 февраля к востоку от
него были описаны острова адмирала Н .С . Мордвинова,
вице-адмирала А.С. Ш ишкова и капитан-командора
В.М . Михайлова, нанесенные на карту под общим на­
званием Три Брата. В честь русского посланника при
португальском дворе был назван остров Тейля, т.к.
именно Тейль сообщил Беллинсгаузену об открытии
Смитом этих островов.
Впоследствии английские исследователи дали остро­
вам этой группы новые имена. При подготовке атласа
Антарктики было решено использовать оба варианта;
так появились на картах двойные названия Ю жных
Ш етландских островов.
Следует чуть более обстоятельно рассказать о людях,
достойно дописавших «русскую страницу» в истории
открытия Ю жного полюса. Оба исследователя —
- 30 -

и Ф .Ф . Беллинсгаузен, и М .П. Лазарев — принадле­
жат к блестящей плеяде русских моряков-исследователей, чьи плавания, совершенные в первой трети XIX в.,
прославили отечественный флот. Еще в кругосветной
экспедиции И .Ф . Крузенштерна двадцатипятилетний
офицер Ф .Ф . Беллинсгаузен обратил на себя внимание
как искусный картограф и астроном. М .П. Лазарев,
отправляясь в антарктические воды, уже совершил
свое первое географическое открытие: плавая в 1814 г.
в Тихом океане на корабле «Суворов», он открыл ост­
рова Суворова.
Описание плавания «Востока» и «Мирного», состав­
ленное по завершении экспедиции, стало серьезным
научным трудом. Собранные русскими моряками науч­
ные материалы дали возможность составить самое пер­
вое впечатление об Антарктиде. Океанографические
исследования, проведенные во время плавания, не ме­
нее значительно обогатили науку; Ф .Ф . Беллинсгаузен
впервые выдвинул гипотезы о причинах морских тече­
ний. Беллинсгаузен и Лазарев определили приблизи­
тельные границы нового континента и описали харак­
тер его берегов, открыли немало островов. В частнос­
ти, была внесена поправка и в открытия Кука, который
принял за остров весь Сандвичев архипелаг. Общая
длина маршрута плавания вокруг Антарктиды состави­
ла 29,5 тыс. км.

Французы: Дюмон-д’Юрвиль.
Американцы: Уилкс.
Англичане: Джеймс Росс
В начале сороковых годов XIX столетия состоялись
три экспедиции: ф ранцузская под руководством Дю­
- 31 -

мон-д’Ю рвиля (1837—1840 гг.), американская под ру­
ководством лейтенанта Уилкса (1838—1843 гг.) и анг­
лийская под руководством Росса (1839—1843 гг.).
Ф ранцузской экспедицией руководил Ж ю ль Дюмон-д’Ю рвиль. В январе 1840 г. его суда «Астролябия»
и «Зелэ» на 140-м меридиане восточной долготы подо­
шли к сплошному ледяному берегу. Дюмон-д’Ю рвиль
назвал его по имени своей жены — Землей Адели.
Вблизи этого берега французы даже высаживались на
небольшой скалистый островок. Однако Дюмон-д’Юрвил ь считал, что Земля Адели является островом, а не
частью большого континента. Участок берега, продол­
жающий Землю Адели, был назван Берегом Клари —
в честь супруги капитана «Зелэ».
Как Земля Адели, так и Берег Клари представляли
собой один из тех участков Восточной Антарктиды, где
выходы коренных пород на поверхность крайне редки.
Вероятно, поэтому не стоит удивляться реакции иссле­
дователей на каменную глыбу, обнаруженную ими на
одном из прибрежных островов: ее немедленно разло­
мали и исследовали.
Американская экспедиция Чарлза Уилкса на четырех
военных парусных судах плавала в том же году вдоль
кромки морских льдов. Далеко на южном горизонте
американцы видели «ледяной приподнятый берег». Все
признаки берега, как действительные, так и кажущие­
ся, Уилкс решительно наносил на карту. Экспедиция
прошла от 160 до 97 градуса восточной долготы.
Результаты экспедиции Уилкса были во многом не­
точны и многими исследователями подвергались боль­
шому сомнению; сам Уилкс был даже отдан под суд.
Однако последующие исследования показали, что, хотя
в целом берег Антарктиды расположен южнее, чем это
показано у Уилкса, на всем его протяжении от 100 до
- 32 -

150 градусов восточной долготы ошибка составляет не
более 0,5 градуса. Это позволило в итоге назвать дан­
ный участок антарктического берега Землей Уилкса.
Джеймс Кларк Росс исследовал район к востоку от
земель, открытых Дюмон-д’Ю рвилем и Уилксом. Це­
лью его экспедиции было отыскание Ю жного магнит­
ного полюса. В 1831 г., участвуя в арктической экспе­
диции, возглавляемой Джоном Россом, Джемс Росс
определил положение Северного магнитного полюса на
полуострове Бутия Северной Америки; впоследствии
он задался целью открыть и Ю жный магнитный по­
люс. На двух парусниках, носивших в честь кораблей
Ф ранклина названия «Эребус» и «Террор», он отпра­
вился к югу от Новой Зеландии. Преодолев пояс пла­
вучих льдов, суда Росса вышли на открытую воду, и
здесь, близ 71-й южной параллели, моряки увидели
горную гряду. Первый мыс, открытый экспедицией,
Дж. Росс назвал именем виконта Адэра, вдохновителя
экспедиции и близкого друга Росса. Простиравшийся
к югу гористый берег был назван Землей Виктории —
в честь королевы Великобритании.
27 января 1841 г. под широтой 77 градусов участники
экспедиции увидели две высоких конусообразных горы,
над одной из них поднимался дым. Вулканы были назва­
ны именами кораблей экспедиции; действующий получил
название Эребус, а его потухший сосед — Террор. Росс
считал эти вершины составной частью Земли Виктории,
но впоследствии первой антарктической экспедицией Ро­
берта Скотта (1901—1904 гг.) было установлено, что эти
вулканы, их подножия и отроги представляют собой ост­
ров, отделенный от Земли Виктории перекрытым ледни­
ком проливом. Этот остров Скотт назвал островом Росса.
Росс же повернул к востоку, и вскоре встретил ле­
дяную стену высотой 40—60 м, впоследствии назван­
2

- 33 -

ную ледяным барьером Росса. Начальник английской
экспедиции считал этот барьер не более чем гигантским
ледяным островом, обойдя который, можно пробиться
к магнитному полюсу. Однако зима подступала все
ближе, и экспедиция вернулась на север, так и не най­
дя прохода на юг. Через год Росс вновь пытался пройти
к магнитному полюсу, но айсберги и начавшееся обле­
денение моря снова вынудили его повернуть обратно.
Как Дюмон д ’Юрвиль, так и Росс полагали, что Ю ж­
ный континент является на самом деле обширным архи­
пелагом, проливы и часть суши которого скрыты подо
льдами. Авторитет Росса и Дюмон-д’Ю рвиля в науч­
ных кругах был столь высок, что на основании их мне­
ния многие географы стали изображать на картах вок­
руг Ю жного полюса не материк, а группу островов.

Норвежец среди бельгийцев:
Амундсен в экспедиции Жерлаша
Руал Амундсен родился 16 июля 1872 г. на одном
из островов, разбросанных у входа в залив Ослофьорд. Столица Норвегии тогда носила название Хри­
стиании. Отец Руала, Иене Амундсен, был владельцем
небольшой верфи, а прежде плавал на торговых судах.
Во время одного из рейсов по маршруту Китай — Америка
на борту судна вспыхнул мятеж, жертвой которого
Иене и его жена не стали лишь чудом, и с тех пор мать
Руала прилагала все усилия, чтобы не допустить сына
к профессии моряка. Все было напрасно: юный Руал
попросту бредил морем...
Приняв в юности участие в триумфальном приеме
Нансена после его перехода через Гренландию, Руал
окончательно решил, что будет плавать в Арктике. Но
- 34 -

поначалу мать все же настояла на своем, и вскоре пос­
ле смерти Иенса Амундсена Руал поступил на меди­
цинский факультет. Возможно, он и завершил бы он
учебу, но в 1893 г., когда Руалу исполнился двадцать
один год, скончалась его мать. Подступивший вплот­
ную срок военной службы показался Руалу хорошим
предлогом, чтобы расстаться с медицинским факульте­
том и больше туда не возвращаться — даже после от­
бытия воинской повинности.
Он стал матросом на борту первого же подвернув­
шегося промыслового судна «Магдалина», ходившего
в воды Шпицбергена. Трудно найти более отвратитель­
ное занятие, чем матрос на промысловике: беззащит­
ных животных окружают, забивают палками, снимают
с них шкуры, засаливают и складывают в трюм; после
этой бойни надо отмыть судно, залитое кровью. Руал
преодолевал отвращение, ибо исполнилась его мечта —
плавать! По возвращении в Христианию друзья роди­
телей Руала убеждали его возобновить занятия медици­
ной, он отмалчивался.
Среди моряков, как и за много лет до того, ходили
разговоры об экспедициях и исследованиях. Но Руала
не брали ни в одну экспедицию, неизменно отвечая:
«Слишком молод». Никому не хотелось брать на себя
заботу о сироте, мать которого наметила для своего от­
прыска иную карьеру. Руалу удалось наняться только
на «Валборг», очередное промысловое судно, на сей
раз — коком-пекарем. Эта профессия имела одно пре­
имущество по сравнению с прежней: кок-пекарь Руал
был освобожден от участия в отвратительных бойнях.
Когда плавание на «Валборге» закончилось, Руал
отправился в путешествие по Ф ранции и Испании. На
велосипеде он пересек Ф ранцию с севера на юг, ночуя
на сеновалах, а то и под открытым небом. Он пересек
- 35 -

франко-испанскую границу, спустился к югу до КостаБравы, и оказался, наконец, в Картахене. В этом воен­
ном порту бывали и торговые суда. Знал ли Руал
Амундсен, что именно в это время у одного из прича­
лов Картахены стояло судно, где капитаном был ста­
рый друг его отца. Уже через час его велосипед был
убран в трюм, а сам он нанялся матросом, чтобы вер­
нуться в Христианию.
Морские новости разносятся почти со скоростью
ветра. Когда Руал прибыл в Христианию, там говорили
в основном о покупке неким бельгийцем по имени
Ж ерлаш норвежского трехмачтовика «Патрия» с паро­
вой машиной.
Барон Адриен де Ж ерлаш де Гомери, отставной
офицер военно-морского флота, задумал длительное
путешествие по Ю жным полярным морям вдоль побе­
режья Антарктиды. Когда Руал Амундсен услышал об
этой экспедиции, он понял, что не может не отправить­
ся вместе с Ж ерлашем.
Ж ерлаш встретил Амундсена с некоторой долей
скепсиса. «Возможно, — заявил он, — что проникнуть
к югу еще далее, чем это сделали Росс и Уэдделл, не
удастся, но попытка не пытка. Представленные вами
рекомендации побудили меня принять вас. Что же ка­
сается участия в экспедиции, то здесь дело обстоит
иначе. Вы служили только матросом, а мне нужны уче­
ные и штурманы. Если бы у вас было удостоверение
лейтенанта дальнего плавания или лоцмана...»
Для Руала началась гонка со временем. Пока Ж ер ­
лаш переименовывал трехмачтовик «Патрия» в «Бельжику», что не требует много времени, и искал деньги
для экспедиции, на что уходит гораздо больше времени
и сил, Руал Амундсен слушал лекции в училище море­
плавания, ночами просиживал над книгами по сфери­
- 36 -

ческой тригонометрии, космографии, морскому счисле­
нию. Кроме того, он рассчитывал на свой богатый опыт
матросской службы. В конце учебного года он сдал эк­
замен на лейтенанта дальнего плавания. Но «Бельжика» пока не была готова к отплытию, барон Ж ерлаш
еще не собрал нужной суммы. Однако дело двигалось,
и барон, надеясь отплыть уже весной следующего года,
приступил к набору своего штаба. Амундсен был зачис­
лен помощником штурмана.
З а оставшееся время, желая подкрепить полученные
морские познания практикой, Руал совершил еще два
плавания: одно — на французском паруснике «Рон»,
второе — на норвежском промысловом судне «Язон».
Преимущество этих судов «грязной» профессии было
в том, что они ходили в приполярных водах, а именно
этот опыт был нужен Амундсену, перед тем как сту­
пить на борт «Бельжики».
«Бельжика» отплыла 16 августа 1897 г. Командовал
экспедицией, разумеется, Ж ерлаш , старпомом был на­
значен бывший офицер артиллерии Лекуэнт; по сути
дела, Амундсен был на судне третьим по старшинству.
В состав экспедиции также входили два поляка — гео­
лог Г. Арцтовский и метеоролог А. Добровольский, и
румынский ботаник и зоолог Э. Раковица. В Рио-деЖ анейро «Бельжика» взяла на борт врача из НьюЙорка — Ф редерика Кука.
Через полгода судно вошло в антарктические воды при­
близительно на долготе мыса Горн. Этот район редко быва­
ет спокоен; ветры, на протяжении тысяч километров не
встречающие препятствий, устремляются с запада на вос­
ток сюда, как будто в воронку. 22 января на трехмачтовик обрушилась буря; одного из матросов смыло за борт.
В море был брошен спасательный круг, но больше ни­
чего сделать нельзя: в такую бурю маневр невозможен.
- 37 -

Когда море успокоилось, «Бельжика» обогнула
Ю жные Ш етландские острова и оказалась в морских
водах, совсем не похожих на воды в окрестностях мы­
са Горн. Здесь водную гладь окружали гигантские ле­
довые обрывы, играющие разными цветами радуги под
лучами полярного солнца, то и дело встречались голу­
боватые айсберги. Порой на море опускался густой ту­
ман, державшийся несколько суток.
Кроме исполнения обязанностей штурмана и лоцма­
на, Амундсен был также занят составлением карт побе­
режья. Пройдя через пролив, названный именем Ж ерлаша, «Бельжика» вскоре оказалась вблизи Земли
Александра Первого. Пытаясь достичь 130 градусов
западной долготы, Ж ерлаш приказал взять курс на за­
пад. «Бельжика» была уже между 70 и 71 градусами
южной широты, и к концу февраля плавание стало все
больше походить на блуждание в лабиринте ледовых
гор, медленно сжимающих свои объятия. А в начале
марта «Бельжика» и вовсе застряла во льдах. Так на­
чалась первая зимовка в южных заполярных водах.
От всех полярных зимовок, случавшихся прежде,
эта зимовка отличалась тем, что она была первой ан­
тарктической. Все понимали, что помощи ждать неот­
куда, и если льды раздавят судно, то не будет даже
малейшей надежды добраться до обитаемой земли. Да
и есть ли здесь обитаемые земли?
С самого начала зимовки Амундсен и врач Фредерик
Кук начали охотиться на тюленей, устраивая склады мяса
во льдах, варили и ели его. Барон Жерлаш, попробовав
мясо, нашел его несъедобным и не позволил давать ко­
манде. Такое решение вызвало у охотников лишь недо­
умение, т.к. вот уже два века все великие мореплавате­
ли считали свежее мясо необходимым средством для
профилактики цинги, но не подчиниться они не могли.
- 38 -

Как и во время любой другой зимовки, офицеры ве­
ли метеорологические наблюдения, замеряли местона­
хождение судна и скорость дрейфа льдов, у команды
же особых занятий не было. Запасы продовольствия
были рассчитаны на два года, но с началом полярной
ночи выяснилось, что освещения на борту не хватает:
Ж ерлаш взял слишком мало ламп, к тому же приходи­
лось экономить керосин. Сам барон писал в дневнике:
«Будущее полно угроз и тайн».
Однажды во льдах появился блуждающий свет. Лю­
ди тесно сбились на палубе, молча всматриваясь в та­
инственный свет и гадая, кто может бродить здесь,
в полярной ночи, где мороз достигает 43 °С? Ж ерлаш
не мог решиться отдать приказ пойти и выяснить, в чем
дело: неполноценная пища, скупое освещение судна и
бездействие привели к нервной депрессии, на борту
«Бельжики» царило уныние. На лед рискнул спуститься
только Амундсен, находившийся в несколько лучшем
состоянии духа — отчасти благодаря тому, что вместо
консервов питался свежим мясом. Ф онарь Амундсена
вскоре исчез из виду, а затем исчез и таинственный
свет. По возвращении Руал доложил: «В льдину вмерз­
ли фосфоресцирующие водоросли, и эта льдина пере­
мещается из-за давления окружающих льдов».
2 июня, в разгар южной зимы, умер от сердечного
приступа один из офицеров — физик Э. Данко. Спустя
еще какое-то время один матрос спустился на лед и ушел,
сообщив, что отправляется пешком домой, в Бельгию:
«Это не так далеко». У людей начали появляться симп­
томы цинги. Тяжело заболели Ж ерлаш и старпом; не
вставая с постели, капитан уже диктовал последние
распоряжения. Людей спасли два обстоятельства: вопервых, Ж ерлаш решился, наконец, включить в раци­
он команды тюленье мясо; а во-вторых, в конце июля
- 39 -

около 11 часов утра на горизонте на мгновение появил­
ся свет. На следующий день солнце поднялось чуть
выше и оставалось на небосклоне немного дольше.
Когда солнце перестало заходить за горизонт, все на
борту, в том числе и Ж ерлаш , уверовали в близкое
освобождение «Бельжики» из ледового плена и триум­
фальную встречу в Европе. Но тянулись недели и ме­
сяцы, а льды были так же неподвижны, и судно попрежнему оставалось в их плену. В дневнике Ж ерлаш а
появились такие слова: «Мы с отчаянием думаем о ве­
роятности второй зимовки, скрывая друг от друга эти
мрачные мысли». Съестных припасов оставалось еще
на тринадцать месяцев, но над людьми уже витала тень
безумия. Пожалуй, только Амундсен не боялся второй
зимовки. Он повторял: «Судно в хорошем состоянии.
При наличии тюленьего мяса и снега мы можем пере­
зимовать не только во второй, но и в третий раз!» Про­
шли октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Несмотря на
все усилия Ж ерлаш а, на борту окончательно воцари­
лось мрачное настроение. Обезумел еще один матрос,
на этот раз безумие выразилось в приступах буйства.
4 февраля 1899 г. кок, отошедший несколько сот
метров от судна, вернулся бегом, крича, что «льды
пришли в движение». Через несколько дней образова­
лась большая полынья, и Ж ерлаш решил плыть в этом
направлении. На парусах идти не было возможности,
но еще в сентябре Ж ерлаш приказал привести в поря­
док машину. 20 февраля вахтенный матрос заметил
с верхушки грот-мачты открытое море, но добраться до
него удалось лишь через двадцать три дня. Теперь
Ж ерлаш заносит в журнал совсем другие слова: «С
чувством радости и облегчения, которое нельзя выра­
зить словами, мы вышли в чистое море после тринад­
цатимесячного плена».
- 40 -

В конце марта 1899 г. «Бельжика» отдала якорь
в Пунта-Аренас, мрачном портовом городе в М агелла­
новом проливе. З а время ее отсутствия произошло две
войны: англо-бурская и испано-американская. З а это
же время норвежец Карстен Борхгревинк, живший
в Англии, отплыл к Антарктиде на китобойном судне
«Ю жный Крест».

Норвежцы: Борхгревинк
В 1894 г. в приантарктические воды отправилось
норвежское промысловое судно «Антарктик», на кото­
ром плыл рядовым матросом тридцатилетний препода­
ватель естествознания Карстен Борхгревинк. «Антарк­
тик» под управлением капитана Кристенсена пробился
сквозь пояс плавучих льдов в море Росса, а на обрат­
ном пути у мыса Адэр была произведена первая в ис­
тории высадка на Антарктический континент.
Вот как об этом писал впоследствии К. Борхгре­
винк: «Мое страстное желание ступить на неведомую
землю заразило капитана Кристенсена. Была спущена
шлюпка, на которой мы пытались добраться сквозь
льды до берега. “Антарктик” в это время нас ждал под
парами на море. В лодке находились капитан Кристен­
сен, Булль, я и еще три матроса. Перетащив шлюпку
через лед, нам удалось, в конце концов, достичь пус­
тынного берега нового неведомого континента, на кото­
рый еще ни разу не ступала нога человека... Трудно
сказать, кто первым ступил на землю. Охваченный
юношеским пылом, я спрыгнул с лодки, прежде, чем
киль коснулся дна, и мне пришлось добираться до бе­
рега вброд. Капитан Кристенсен перепрыгнул с ф ор­
штевня, когда лодка была уже у берега, прямо на землю,
- 41 -

не замочив ног. Так или иначе, земля была у нас обоих
под ногами».
Норвежцы провели на берегу несколько часов, со­
брали образцы камней и мхов. После этого Борхгревинк в 1899 г. организовал первую зимовку на мысе Адэр.
В составе группы Борхгревинка зимовать отправи­
лись геофизики У. Колбек, Л. Бернакки, А. Фогнер и
Г. Эванс, зоологи Н. Хансен и К. Элефсен, врач X. Клевстад, а также каюры Н. Савио и О. Муст. Судно «Ю ж­
ный крест» выгрузило десятерых зимовщиков на берег
и вернулось в Австралию. В течение всей южнополяр­
ной зимы Борхгревинк и его товарищи вели метеороло­
гические и магнитные наблюдения, обследовали и опи­
сывали окрестности, собирали образцы горных пород.
Основанную экспедицией станцию Борхгревинк назвал
по имени своей матери «Ригли-Бич», т.е. «Пляж Ригли», однако это имя упоминается весьма редко; в лите­
ратуре эта станция более известна как «Мыс Адэр».
В январе 1900 г. «Ю жный крест» забрал группу с зи­
мовья и отправился дальше на юг, к барьеру Росса.
17 февраля 1900 г. Борхгревинк с двумя спутниками
высадился на барьер и совершил пятнадцатимильный по­
ход по шельфовому леднику на собачьей упряжке, до­
стигнув рекордной южной широты — 78 градусов 50 ми­
нут на 164 градуса 33 минуты западной долготы. Ничто
не препятствовало путешественникам двигаться дальше на
юг, но они решили не рисковать и вернулись на корабль.
Экспедиция Борхгревинка привезла богатые биоло­
гические и геологические коллекции, материалы годового
цикла метеорологических и магнитных наблюдений,
а также фактически указала будущим исследователям
путь к Ю жному полюсу через шельфовый ледник Рос­
са. Научные результаты экспедиции были изданы на
английском языке.
- 42 -

Французы: Шарко
Ж ан-Батист Ш арко, как и многие знаменитые ис­
следователи, мечтал о море с детства. Отец, знамени­
тый французский медик Ж ан-М артен Ш арко, увлече­
ний сына не разделял, и, послушный родительской
воле, Ш арко-младший «занялся медициной». После
смерти отца он успешно возглавил одно из отделений
клиники Салпетриер, но все же страсть к морю оказа­
лась сильнее.
Несколько лет Ш арко строил свое судно. Трехмач­
товая шхуна «Ф рансэ» водоизмещением 250 регистро­
вых тонн имела 32 м в длину и была снабжена тяж е­
лым, обшитым бронзой форштевнем. По замыслу Ш ар­
ко, она должна была не резать лед подобно округлому
ножу, а взбираться на него и продавливать своей мас­
сой. Вспомогательный двигатель шхуны был сравни­
тельно маломощным — всего 125 л. с.
Ш арко собирался дойти до Новой Земли и, если
возможно, обойти ее за лето 1903 г. Но в это время
в Европе возникло беспокойство за судьбу антарктичес­
кой экспедиции Отто Норденшельда. И Ш арко изме­
нил планы: «К Новой Земле мы не пойдем, — заявил
он. — Надо принять участие в этой большой спасатель­
ной кампании. У меня есть “Ф рансэ”, а власти и науч­
ные организации, наверное, не откажут в финансовой
поддержке».
Три месяца «попрошайничества», как сам Шарко на­
зывал процесс поиска денег, привели к смехотворному
результату: 20 тыс. франков. Жан-Батист Шарко отпра­
вился в Министерство военно-морского флота. «В слу­
чае, если мой морской опыт сочтут недостаточным для
экспедиции в Антарктику, — говорит он там, — знайте,
что штаб “Ф рансэ” состоит из двух офицеров флота,
- 43 -

инженера, а также лейтенанта Адриена де Ж ерлаш а,
бельгийца, зимовавшего в Антарктике в суровейших
условиях с 1897 по 1899 гг. Неужели с учетом всего
этого и с учетом того, что делается в других странах,
национальный флот откажет мне в помощи?» Через не­
сколько дней Шарко сообщили о результатах переговоров:
ему выделили... 100 т угля. Военный министр, к кото­
рому также обратился Ш арко, разрешил ему купить
некоторое количество мелинита, чтобы взрывать льды.
Ошарашенный Ш арко отправился к директору газе­
ты «Матэн» Стефану Лозани и попросил его опублико­
вать статью о необходимости французского участия
в поисках пропавшей экспедиции. Он надеялся, что
общественное мнение выступит в его поддержку, и,
возможно, тогда будет получена хоть какая-то помощь.
Между Лозани и Ш арко произошел следующий ди­
алог: «Сколько вам нужно?» — «Сто пятьдесят тысяч
франков.» — «Вы их получите через три минуты.
Пройдемте в кассу».
Первым портом назначения был Буэнос-Айрес, где
руководителям спасательных экспедиций предстояло
согласовать общие действия. «Ф рансэ» благополучно
пересек Атлантику под парусами, но Ш арко не пере­
ставало мучить то, что Ж ерлаш заявил о своем отказе
участвовать в экспедиции: «Я только что обвенчался, и
мне не хочется снова зимовать в полярных водах».
Ш арко не знал, как руководители других экспедиций
примут помощь человека, которого многие считали яхтсменом-любителем. Его страхи рассеялись, когда по
прибытии в Буэнос-Айрес он узнал, что канонерка
«Уругвай» уже нашла Норденшельда и его товарищей
и доставила их на континент.
Перед Ш арко встала перспектива возвращения
в Европу и осуществления проекта экспедиции на Н о­
- 44 -

вую Землю. Однако Антарктика была столь же интерес­
на, а до нее было сейчас гораздо ближе. Ш арко волно­
вало одно: «У Ж ерлаш а имелся антарктический опыт,
а у меня его нет. Могу ли я считать себя вправе про­
должать плавание?» Он поставил этот вопрос перед
командой и предложил всем, кто хочет, подтвердить
свое согласие продолжать экспедицию. После коротко­
го совещания команда дала ответ: «Мы пошли за вами,
капитан. С вами мы и останемся».
1 февраля 1904 г. «Франсэ» подошел к Южным Шет­
ландским островам. На айсберге Ш арко и его люди
увидели группку странных существ; такова была их пер­
вая встреча с пингвинами. Но, справедливо полагая,
что Антарктика — не самое подходящее место для уве­
селительной прогулки, Ш арко торопил спутников с на­
чалом гидрографических работ. Для исследования бы­
ли выбраны острова Палмер и Биско. Острова эти
расположены вблизи Антарктического полуострова.
«Ф рансэ» успешно лавировал среди плавающих льдов,
но, когда поднялся встречный ветер, и пришлось запус­
кать паровую машину, начались трудности. Так Ш арко
получил первый полярный урок: высокие широты тре­
буют оборудования самого высшего качества.
15 февраля 1904 г. «Франсэ» остановился из-за ава­
рии конденсатора. Ш арко распорядился причалить ко
льдам с помощью ледовых якорей; в то время как часть
экипажа занималась ликвидацией аварии, остальные
матросы во главе с Ш арко, вооружившись баграми,
встали на защиту судна от льдин. Едва успели отре­
монтировать конденсатор, как потекли трубки котла, и
снова пришлось идти под парусами. Плавание среди
айсбергов становилось все более трудным, однако Ш ар­
ко не переставал восхищаться красотой окружающей
природы: «Солнце садится совершенно неощутимо,
- 45 -

несчетные и нежные оттенки синего цвета айсбергов
становятся глубже; вскоре остается только иссиня-черный цвет трещин и расщелин, затем постепенно с иску­
шающей медлительностью все розовеет, и кажется, что
наяву видишь прекрасный сон. Тебя словно окружают
руины гигантского красавца города, возведенного из
лучшего мрамора, а над городом высятся амфитеатры
и храмы, творения архитектора Божьей милостью. Не­
бо превращается во внутренность раковины-жемчужни­
цы, в перламутре которой сияют и сливаются, не затем­
няя друг друга, все цвета природы».
После того, как был закончен ремонт двигателя,
Ш арко удалось еще немного продвинуться к югу, но
наступала зима, айсбергов становилось все больше, и,
наконец, они преградили шхуне дорогу. Последствия
такой ситуации всегда одинаковы: неотвратимая зимов­
ка. «Ф рансэ» развернулась в поисках убежища и тот­
час попала в первый южный полярный шторм. Убежи­
ще удалось найти в бухте Уондэл на одноименном
острове; когда снежная буря закончилась, команда
«Ф рансэ» выстроила на берегу, в 200 м от судна, ж и­
лой домик и склады для продовольствия.
Началась пора научных наблюдений. Экспедиция
запаслась множеством приборов и инструментов, хотя
в те времена метеорологическое оборудование едва вы­
шло из зачаточного состояния. Одежда зимовщиков не
соответствовала климату; Ш арко с его медицинским
образованием и практикой не сумел предугадать, что
полярный климат требует особых предосторожностей.
В начале зимовки даже он выскакивал на улицу в ноч­
ной пижаме, чтобы записать температуру воздуха!..
Справедливости ради, впрочем, следует признать: ре­
комендации, которые он довел до сведения матросов,
показывают, что он усвоил урок.
- 46 -

Отплывая с Огненной Земли, Шарко обратился к ко­
манде с такими словами: «Ребята, если вы будете вести
себя дурно, то этим покажете свою трусость, ибо в мо­
ем распоряжении нет никаких средств наказать вас.
Я не собираюсь заковывать вас в железо, тем более что
у меня нет ни подходящего помещения, ни кандалов.
Я не могу лишить вас отгулов и вашей четверти вина,
ибо это необходимо для поддержания вашего здоровья.
Вычитать штрафы из вашего жалованья бессмысленно,
поскольку вы равнодушны к деньгам. Поэтому я обра­
щаюсь к вашей совести и надеюсь, что вы исполните
свой долг, отчасти из-за вашего расположения ко мне,
а в основном ради престижа вашей родины».
В команде Ш арко не было робких людей: одним из
его правил было такое: «Мягкотелым и слабым не мес­
то в ледяной преисподней». Но за все время этой экс­
педиции, как и на всем протяжении следующей, не
было ни одного нарушения дисциплины. Такой успех
не часто можно найти в анналах морских путешествий
той эпохи. Современники называли феномен Ш арко
«триумфом воплощенной доброты».
Было уже хорошо известно, сколь много значит пра­
вильная организация жизни замкнутого мирка корабля
во время полярной ночи. Ш арко взял с собой «волшеб­
ный фонарь» и проводил сеансы кино. Организовал он
и учебные курсы для неграмотных и полуграмотных, при­
чем преподавание доставляло ему редкое удовольствие.
В его дневнике остались такие строки: «Матросы слу­
шали меня с неизмеримо большим вниманием, чем стаже­
ры в клинике. Но следует добавить: у моих новых уче­
ников не было никаких надежд на развлечения на сторо­
не. Я радовался, глядя, как то один, то другой матрос
заходят в библиотеку и берут книги: Данте, Сервантес,
Свифт, Гюго, Сен-Симон... Не преуспел я лишь в одном.
- 47 -

Я так и не сумел внушить им, что потребление алкого­
ля — одна из вреднейших привычек человека».
Доброту Ш арко не раз приравнивали к демагогии.
Однако против этого мнения свидетельствует тот факт,
что успех всегда имеет система, но не демагогия. Ш ар­
ко был добр ко всем: к людям, животным, к любому
живому существу. Так, до его плавания люди практи­
чески ничего не знали о пингвинах. Ш арко с такой
любовью описал этих удивительных существ, что и се­
годня к его словам трудно что-либо добавить.
Выпущенные с судна собаки набросились на доверчи­
вых птиц и учинили настоящую бойню. В поисках защи­
ты пингвины бросились к людям. Ш арко удалось оста­
новить их уничтожение, но искалеченных птиц при­
шлось прикончить. Впрочем, мясо пингвинов оказалось
пригодным в пищу и даже вкусным. Весной матросы
набросились на яйца пингвинов. Угрызения совести
Ш арко кому-то могут показаться смешными, но птицы,
несмотря ни на что, продолжали относиться к людям
с удивительной доверчивостью. Самое удивительное
заключается в том, что Ш арко сумел привить подобное
отношение и другим, и матросы, как бы «во искупле­
ние вины» собрали камни и за несколько минут сложи­
ли для пингвинов гнезда, требующие от птиц несколь­
ких дней работы. Пингвины, по свидетельству Ш арко,
смотрели на людей «с удивлением и негромкими кри­
ками как бы выражали свое удовлетворение». Во время
второй экспедиции матросам Ш арко пришлось убивать
других, не менее беззащитных животных — тюленей.
Свежее мясо было необходимо людям с «Франсэ», т.к.
на судне начиналась цинга; болел и сам Ш арко.
Возвращение хорошей погоды позволило Ш арко
приступить к «научным экскурсиям», порой напоминав­
шим выход каторжников на работы. Ш арко отправлялся
- 48 -

на вельботе с несколькими матросами, фотографиро­
вал, делал наброски и замеры. Если прохода между
льдинами не оказывалось, приходилось втаскивать
вельбот, весивший 800 кг, на лед, перетаскивать до по­
лыньи и снова спускать на воду; часто все это проис­
ходило по колено в ледяной воде. Такие походы дли­
лись, как правило, сутки и более.
Отпраздновав в разгар южного лета Рождество, 25 де­
кабря 1904 г. Шарко покинул бухту Уондэла и взял курс
на юг. 15 января 1905 г., когда «Ф рансэ» проходил
в 200 м от громадного айсберга, неожиданный удар со
тряс судно. Скрытая льдом скала пропорола обшивку.
Позади судна лежали неустойчивые паковые льды, ко­
торые оно только что миновало с большим трудом, и
по которым нельзя было двигаться пешком. Вельбот
тоже оказался непригодным: ни одна шлюпка не смог­
ла бы противостоять бесчисленным ударам льдин. Ш ар­
ко видел только один выход: развернуться на 180 гра­
дусов, постараться выйти в чистые воды и добраться до
Американского континента.
В трюме на метр от пола стояла вода, и, что хуже все­
го, она продолжала прибывать. Мотопомпа не справля­
лась с притоком воды, приходилось параллельно откачи­
вать воду вручную. С 15 по 29 января, когда «Франсэ»
добрался до Порт-Локруа, где был произведен аварий­
ный ремонт корпуса, команда поддерживала судно на
плаву, круглые сутки откачивая воду. 17 февраля
«Франсэ» снова вышел в море и 4 марта 1905 г. прибыл
в аргентинский порт Пуэрто-М адрин. Ш арко уже вы­
черкнули из списка живых, после того, как несколько
судов, разыскивавших «Ф рансэ», вернулись ни с чем.
Россия и Япония находились в состоянии войны.
Ш арко вернулся со всеми девятнадцатью людьми
своей команды. Они выглядели бледными и усталыми,
- 49 -

но были живы и вполне здоровы. И з-за повреждений
«Ф рансэ» не мог пересечь Атлантику, пришлось рас­
статься с судном. Его приобрела Аргентина и после
ремонта использовала для снабжения антарктических
портов. Когда Ш арко и его команда сели на грузопас­
сажирское судно «Альжери», в иностранных газетах
уже говорили о первой французской экспедиции в Ан­
тарктику после Дюмон-д’Ю рвиля, открывшего в 1840 г.
Землю Адели. В Танжер был отправлен крейсер «Линуа», который должен был встретить и доставить в Ту­
лон Ш арко, его штаб и команду. Когда они прибыли
в Париж, на перроне их ждали несколько членов пра­
вительства и делегация ученых.
От имени Ш арко неотделимо и еще одно имя корабля:
«Пуркуа па?» — «Почему бы и нет?». Так назывались
два его первых судна, и к этому же имени он вернулся
для корабля, построенного после «Франсэ». Кое-кто счи­
тал, что название звучит странно, но Ш арко возражал:
«Ничего странного в этом нет. Оно выражает одновре­
менно сомнение и волю. Я всегда сомневаюсь в себе, но
стараюсь сделать свое дело как можно лучше».
Человек, построивший как «Франсэ», так и третий
«Пуркуа па?», умелый кораблестроитель из Сен-Мало,
вошел в историю под именем «папаши Готье». Во вто­
рой раз Ш арко заказал ему трехмачтовый барк: сорок
метров в длину, 800 регистровых тонн. «Корабль дол­
жен быть очень прочным, — говорил он. — Набор кор­
пуса, мачты, цепи и якоря должны по прочности втрое
превосходить оснастку обычного судна». Папаша Готье
сделал мачты укороченными, а реи усилил. Паровая
машина развивала мощность 800 л. с. Н а борту «Пур­
куа па?» разместили три лаборатории, две библиотеки,
а в каютах и прочих помещениях — полки еще на
2 тыс. томов.
- 50 -

В начале Ш арко собирался второе антарктическое
плавание совершить к шельфовому леднику Росса. Но
незадолго до отплытия пришла телеграмма из Лондона:
«В Антарктику отправляется судно под командованием
Шеклтона. Он направляется к леднику Росса». Ну что ж,
решил Ш арко, пусть исследованием этой зоны занима­
ются англичане. Приоритет принадлежит им — как-ни­
как, первооткрыватель ледника, Росс, был их соотечест­
венником.
Во время второй своей экспедиции в конце 1908 г.
Ш арко произвел разведку острова Аделайд, открытого
Биско в 1851 г., а также открыл два острова, которым
дал имена Лубе и Ф альера — президентов Франции,
поскольку многие антарктические острова носили име­
на иностранных государей. После зимовки у острова
Петерсен, расположенного на 65 градусе 10 минуте
южной широты, и 64 градусе 14 минуте западной дол­
готы, он решил идти дальше на юг. Отправившись 23 де­
кабря 1909 г., «Пуркуа па?» прошел вдоль льдов и
11 января пересек широту, которую предыдущие экс­
педиции в этом районе еще не проходили. Барк лави­
ровал среди громадных айсбергов, а офицеры и матро­
сы молча наблюдали за капитаном, как будто окунув­
шимся в родную стихию. Ш арко так любил полярные
районы, так ощущал их постоянно меняющуюся красо­
ту, что временами казалось: этот мореплаватель-само­
учка наделен особым даром плавания в таких услови­
ях. «Заботы, — писал он, — начинают пьянить». И это
опьянение достигло вершины в тот день, когда Ш арко
заметил среди девственных просторов моря нечто похо­
жее на остров. Он не осмеливался поверить в удачу и
повторял про себя: «Это — айсберг». «Следовало прожить
несколько месяцев в нетерпеливом ожидании, в страхе
перед провалом, в желании сделать все наилучшим
- 51 -

образом и доставить на родину что-то важное, чтобы
понять весь смысл двух слов, которые я непрестанно
повторял про себя, — «новый остров»!»
Этот остров, расположенный под 70-ю градусами
южной широты и 77-ю градусами западной долготы но­
сит ныне имя Земли Ш арко. «Ясно, — говорил иссле­
дователь, — что речь идет не обо мне, а о моем отце,
профессоре Ш арко, который столько сделал для ф ран­
цузской науки». Сыновнее смирение диктовало ему эти
слова, но сегодня мореплаватели, которые проходят
мимо острова Ш арко, вспоминают о Ж ане-Батисте
Ш арко и «Пуркуа па?» На 124-м западном меридиане
путь экспедиции преградили сплошные льды. Дальше
пути не было. К тому же команда устала, трюмы опусте ли, и все судно выглядело изрядно потрепанным.
7 декабря того же года экспедицию Ш арко торжест­
венно принимали в актовом зале Сорбонны. Его публич­
но приветствовали такие ученые, как Анри Пуанкаре,
Эмиль Пикар, Эдмон Перрье. Ш арко вручили золотую
медаль Парижского географического общества; чуть поз­
же его наградили медалями Королевское географическое
общество в Лондоне и другие организации. Ш арко стал
мировой знаменитостью. Ш еклтон заявил: «Он сра­
жался на труднейших участках. Достичь 124-го запад­
ного меридиана, постоянно идя между 60-ю и 70-ю гра­
дусами южной широты, — подвиг исключительный».
И это действительно так. Не только почести говорят
о достижениях Шарко. «Работы Шарко в этом районе, —
писал Поль-Эмиль Виктор, — карты, составленные его
экспедициями, были, по сути говоря, единственными
до 1925 г., пока за систематическое исследование Зем­
ли Грейама не взялись англичане. И если Ф ранция
позже заинтересовалась Землей Адели, то только пото­
му, что в 1925—1926 гг. Ш арко добился принятия дек­
- 52 -

ретов, которые подтверждали право Ф ранции на этот
крохотный район Антарктики».

Южный полюс: норвежец Амундсен,
англичане Скотт и Шеклтон
С покорением Ю жного полюса связано все начало
XX в. В борьбу за первенство его достижения вступили
норвежец Руал Амундсен и англичане Эрнест Ш еклтон
и Роберт Скотт.
Первая антарктическая экспедиция Роберта Скотта
отправилась в путь в конце 1901 г. Основным объектом
исследования этой экспедиции была южная часть ан­
тарктического побережья, за 60 лет до того описанная
экспедицией Джеймса Росса. На судне «Дискавери»
экспедиция прошла до восточного края барьера Росса,
примыкавшего к гористой земле — полуострову Эдвар­
да VII; на острове Росса, у подножия вулкана Эребус,
остановленная льдами экспедиция встала на зимовку.
Здесь, в заливе Мак-М ердо, английские исследователи
провели два года. И именно здесь, в первой экспеди­
ции Скотта, зародилось у него стремление покорить
Ю жный полюс.
Эта же идея возникла и у Эрнеста Ш еклтона, при­
нимавшего участие в этой экспедиции Скотта, но от­
правленного в Англию по состоянию здоровья после
первого же года зимовки. Ж елая опередить Скотта,
Ш еклтон в начале 1908 г. прибыл в залив Росса. Об­
наруженный экспедицией Скотта ледовый залив в барье­
ре к тому времени сильно изменил свои очертания, и
судно Ш еклтона «Нимрод» не могло пробиться к наме­
ченной точке — полуострову Эдуарда VII. База была
устроена на мысе Ройде острова Росса.
- 53 -

В конце ноября 1908 г., в начале антарктической
весны, с базы вышли три санные партии. Одна из них
отправилась на поиски Ю жного магнитного полюса,
другая исследовала горные хребты западнее залива МакМердо; третья партия во главе с самим Шеклтоном
выступила к Южному полюсу. Четыре человека — Шеклтон, М аршалл, Уайлд и Адамс — поднялись на плато
по спускавшемуся между гор леднику. Ледник получил
имя Бирдмора — в честь человека, на чьи средства бы­
ла организована экспедиция.
Встречный ветер ураганной силы и разреженный
ледяной воздух антарктического высокогорья затруд­
няли дыхание; лошади, которых взял в поход Шеклтон, погибли в начале пути. Экспедиции удалось дойти
до широты 88 градусов 23 минуты, но там англичане
были вынуждены повернуть назад. До полюса им оста­
валось всего 180 км.
В начале 1911 г. в состязание Скотта и Ш еклтона
включился Руал Амундсен, в 1903—1906 гг. совершив­
ший первое в истории плавание вдоль берегов Север­
ной Америки из Атлантического океана в Тихий. На
небольшой моторно-парусной шхуне «Йоа» он прошел
Северо-Западным морским путем. В середине января
1911 г. на судне «Фрам», принадлежавшем еще Нансе­
ну, экспедиция Амундсена прибыла в Антарктику.
В отличие от Скотта и Ш еклтона, Амундсен органи­
зовал свою береговую базу на самом леднике Росса,
в ледовой бухте, открытой еще Россом, обследованной
Борхгревинком, а впоследствии отвергнутой Ш еклто­
ном и Скоттом. Амундсен, как и Шеклтон, видел, что
ледник обламывается, но решил, что за год — а именно
такой срок норвежский полярник отвел для похода —
с барьером не произойдет ничего существенного. Таким
образом, база Амундсена была на 60 миль ближе к по­
- 54 -

л юсу, чем база Скотта. Практичность Амундсена пора­
жает даже сейчас. Она выражается не только в выборе
маршрута, но и во множестве деталей подготовки — та­
ких, как без малого сотня ездовых собак или располо­
жение вспомогательных баз, на которые заранее было
доставлено более 3,5 т продовольствия. На двадцати­
градусном морозе участники похода к полюсу пересчи­
тывали галеты, чтобы поровну распределить их по
трем саням; в результате на каждые нарты пришлось
ровно по 3700 штук, не больше и не меньше.
Походы к Ю жном полюсу начались антарктической
весной 1911 г. В полюсную партию, помимо самого Амунд­
сена, вошли Хельмер Хансен, О. Вистинг, С. Хассель и
У. Бьоланн. Они отправились в путь 19 октября 1911 г.
Их маршрут, отраженный на карте совершенно прямой
линией, пролегал вначале от Китовой бухты по равни­
не шельфового ледника Росса, затем норвежцы подо­
шли к величественным хребтам Трансатлантических
гор. Вершин этой горной системы с лихвой хватило
для имен участников экспедиции и ученых, финанси­
ровавших исследования бизнесменов и даже их жен и
дочерей.
Миновав ледник Хейберга, изрезанный трещинами,
«словно разбитое стекло», участники похода начали
подниматься в горы. Порой приходилось перебираться
через трещины по снежным мостикам, с обеих сторон
которых зияла бездна. «Проход по такому мосту напо­
минал танец на канате, натянутом через Ниагару. По
счастью, никто из нас не страдал головокружением,
а собаки не представляли себе, во что обойдется им не­
верный шаг», — писал Амундсен. В один из редких про­
светов в почти непрерывном тумане путешественники
увидели вершины нового колоссального горного масси­
ва. Так на карте появились горы Вистинга, Бьоланна,
- 55 -

Хасселя и Хансена. О самой высокой из них Амундсен
писал в дневнике: «... самой замечательной из всех бы­
ла гора Хельмера Хансена. Вершина ее была кругла,
как дно опрокинутой чаши, и покрыта удивительным
ледником. Он был так изодран и разломан, что ледя­
ные глыбы торчали во все стороны, словно иглы ежа.
Все это сияло и блестело на солнце...». Приблизитель­
но в этом же районе на карте значится гора, названная
по имени лейтенанта Преструда с «Фрама». Преструд
возглавлял санную партию, проводившую исследова­
ния на полуострове Эдуарда VII.
16
декабря 1911 г. норвежская полярная партия до­
стигла намеченной цели. Группа Амундсена обследова­
ла ледниковое плато в районе полюса в радиусе 16 км
от него и поставила на льду маленькую палатку, на ко­
торой был укреплен норвежский флаг. В палатке
Амундсен оставил копию письма норвежскому королю,
содержавшего сжатый отчет о путешествии, и корот­
кую записку Скотту. Через 39 дней норвежцы благопо­
лучно возвратились на базу. Весь их поход к Ю жному
полюсу и обратно занял 99 дней.
С точки зрения ездовых собак поход выглядел куда
более драматичным. Уже во время разметки дороги и
подготовки складов погибло 8 собак: часть упала в тре­
щины, переломав ноги, часть умерла от изнеможения.
Еще 10 собак погибли на пути от базового лагеря к го­
рам Королевы Мод. А на леднике Хейберга Амундсен
был вынужден пожертвовать еще 24 собаками. Нарты
становились все легче, и, кроме того, часть самок гото­
вились принести потомство, а возиться со щенками
времени не было. Их убивали в первую очередь. По­
лярные районы не настраивают на слезливый лад. М я­
со не стали есть сразу, а спрятали под лед — склад
продовольствия на обратном пути. С полюса ушло две
- 56 -

нарты, в каждую из которых запрягли по восемь собак,
и в дороге пришлось прикончить еще несколько исто­
щенных собак. На базу вернулись пять человек и один­
надцать собак. Таким образом, поход Амундсена стоил
жизни сорока одной собаке. Однако без этой жертвы
полюса, вероятно, не удалось бы достичь.
В норвежской столице Осло есть «морской уголок»,
где выставлена для обозрения коллекция мореходных
средств. Представлены в этой коллекции и старые ко­
рабли викингов (точнее, подробная их реконструкция),
и бальсовый плот Тура Хейердала «Кон-Тики», и ле­
гендарные суда Амундсена — «Йоа» и «Фрам». Н ор­
вежское экспедиционное судно «Ф рам» — главная дос­
топримечательность и основной экспонат музея «Дом
Фрама».
З а 10 дней до того, как «Ф рам» вошел в Китовую
бухту, 4 января 1911 г., в заливе М ак-М ердо острова
Росса стало на ледовые якоря судно Скотта «Терра-Нова». Скотт, которому к тому времени было 42 года,
ставил перед собой ту же цель, что и Шеклтон и Амунд­
сен: дойти до Ю жного полюса. Эта антарктическая
экспедиция была для Скотта второй.
«Терра-Нова» представляла собой трехмачтовый ки­
тобоец с корпусом, «набранным из сердцевины дуба»,
и вспомогательной паровой машиной. В состав экспе­
диции, всего насчитывающей 33 участника, входили
ф изик и три геолога. Кроме того, Скотт взял с собой
33 сибирских лайки и 19 пони. Как и Ш еклтон, Скотт
рассчитывал на лошадей. Он говорил: «Пони тащит тот
же груз, что и десять собак, а пищи употребляет втрое
меньше». Это утверждение справедливо, но пони ну­
жен объемный растительный корм, а не пеммикан, как
собакам; если пони погибнет, его мясо нельзя скормить
другим пони; кроме того, пони хуже, чем собака, пере­
- 57 -

носит снежные бури. Скотт не желал прислушиваться
к этим аргументам, выдвигаемым разными людьми, и
в том числе Нансеном, с которым английский исследо­
ватель встретился незадолго до отплытия.
В период с сентября по март оба соперника создали
промежуточные базы для будущих походов на юг. По­
следняя вспомогательная база Амундсена была создана
на широте 82 градуса, Скотта — 79 градусов 29 минут.
Стоит заметить, что уже путь к леднику от основной базы
на острове Росса стоил Скотту потери трех лошадей;
еще шесть лошадей погибли несколько позднее, но ни
одна не дошла до ледникового плато по ту сторону лед­
ника Бирдмора. Скотт взял в экспедицию двое моторных
саней, но эта техника была еще ненадежной, — моторы
то и дело ломались, а сани вязли в снегу, — и мотосани
пришлось бросить.
В поход к заветной цели Скотт выступил 1 ноября
1911 г. с базы на мысе Эванс. На этом этапе Скотт ис­
пользовал легкое снаряжение и собак, тащивших нар­
ты с приборами и продовольствием. 10 декабря его
группа из 12 человек начала свое восхождение на пла­
то по леднику Бирдмора. Уцелевших до той поры ло­
шадей пришлось пристрелить еще на леднике Росса,
а обе собачьи упряжки были отправлены обратно; лю­
дям пришлось самим, даже без лыж, тащить по ледни­
ку сани, каждые из которых весили 270 кг. По мере
продвижения вперед члены вспомогательной группы
отправлялись обратно, и, наконец, 4 января на широте
87 градусов 32 минуты уже на ледниковом плато, когда
до полюса оставалось около 150 миль, Скотт отправил
на базу последнюю вспомогательную партию. Скотт
остался только с четырьмя спутниками; теперь его
группу составляли Э. Уилсон, художник и врач 39 лет,
участвовавший в неудачной попытке Ш еклтона 1901 г.,
- 58 -

Эдгар Эванс, морской унтер-офицер 37 лет, тридцатид­
вухлетний кавалерийский капитан Лоуренс Отс и лей­
тенант Г. Бауэрс, 28 лет.
Скотта и его спутников постоянно беспокоила мысль
о норвежцах, которые могли их опередить. Чем более
обе экспедиции приближались к полюсу, тем больше
сходились их пути. 16 января англичане заметили пер­
вые признаки того, что их обогнали. Определив в пол­
день свои координаты и установив, что экспедиция
достигла 89 градусов 42 минут южной широты, англи­
чане снова тронулись в путь, как вдруг Бауэрс заметил
впереди черную точку. Пройдя немного дальше, англи­
чане увидели черный лоскут, привязанный к воткнуто­
му в снег полозу от саней; так норвежцы отмечали
место привала. Дальше группа Скотта шла уже по сле­
дам Амундсена.
17
января англичане подошли к палатке, которую
оставил на полюсе Амундсен. Рядом с палаткой в лед
была вделана табличка, на которой значились имена
Амундсена и его спутников, а также дата их прихода —
16 декабря 1911 г. Норвежцы прибыли на полюс на
целый месяц раньше англичан... В дневнике Скотта
осталась запись: «Они первыми достигли полюса. Ужас­
ное разочарование!»
Обратный путь Скотта и его спутников был поисти­
не мученическим. Разочарование еще более усиливало
действие природы — сильных морозов, ветров, нехват­
ки продовольствия и керосина... Падение Э. Эванса
в трещину, окончившееся для него сотрясением мозга,
не прошло даром, — он умер первым, хотя поначалу
казался самым сильным и выносливым из всех. Вто­
рым погиб Л. Отс, который вышел из палатки и боль­
ше не вернулся, понимая, что больной, с обморожен­
ными ногами, он будет только обузой для товарищей.
- 59 -

21 марта 1912 г. Скотт, Уилсон и Бауэрс разбили
свой последний лагерь на леднике Росса, не дойдя до
склада с продовольствием И миль. М ногодневная пур­
га не позволила им пробиться к складу. Все эти дни
Скотт вел дневник; его последняя запись, помеченная
29 марта 1912 г., заканчивается словами: «Ради Бога,
не оставьте наших близких».
Поисковый отряд сумел отыскать палатку с телами
Скотта и двух его спутников только следующей весной,
спустя 8 месяцев. Бамбуковые подпорки были убраны,
и палатка рухнула, накрыв тела погибших. На месте их
гибели участники экспедиции поставили большой снеж­
ный гурий, на котором установили подобие креста из
двух лыж; по бокам гурия были установлены двое саней.
Через несколько месяцев в залив М ак-М ердо вошел
корабль Скотта под названием «Терра-Нова», прибыв­
ший из Новой Зеландии, чтобы забрать экспедицию.
О трагедии, постигшей англичан, мир еще ничего не
знал, и судно вошло в бухту, разукрашенное флагами,
а в кают-компании все было подготовлено к банкету...
В это же время Кэтлин, жена Скотта, плыла в Н о­
вую Зеландию, рассчитывая встретить мужа там. Р а­
диостанции были тогда несовершенны, и, хотя весь
мир уже 9 дней знал о гибели Скотта, ей ничего еще не
было известно.

Австралийцы: Моусон
Дуглас Моусон, австралийский геолог и геофизик,
впервые оказался в Антарктиде в 1908 г., работая в со­
ставе экспедиции Ш еклтона. В то время как партия,
возглавляемая Шеклтоном, отправилась к географичес­
кому Ю жному полюсу, вторая партия, состоявшая из
- 60 -

Моусона, Дэвида и М аккея, была послана на поиски
Ю жного магнитного полюса. Эта точка, как известно,
расположена на высокогорном плато Земли Адели
к западу от пролива Мак-Мердо; точные ее координа­
ты, замеренные партией Моусона, оказались 72 граду­
са 25 минут южной широты и 155 градусов 16 минут
восточной долготы.
Уже впоследствии стало известно, что магнитные
полюса по неким причинам, остающимся пока неизвест­
ными, смещаются. В 1909 г., по данным Моусона, Дэ­
вида и М аккея, полюс находился в 600 км от берега
Земли Адели, а в 1956 г. французская экспедиция опре­
делила его местонахождение в 350 км от берега. Кроме
того, есть данные, что в 1977 г. Ю жный магнитный
полюс сместился еще севернее, оказавшись, таким об­
разом, в море д ’Ю рвиля.
По возвращении в Австралию Моусон принял реше­
ние организовать свою экспедицию, главной целью ко­
торой было бы исследование Земли Уилкса — малоизу­
ченной части антарктического континента, лежащей
прямо к югу от южной оконечности Австралии. Идеи
Моусона встретили ожидаемую поддержку, и уже
в конце 1911 г. пароход «Аврора» высадил на мысе Де­
нисон Земли Адели первую экспедиционную партию во
главе с самим Моусоном. Вторая партия была высаже­
на намного западнее, на краю шельфового ледника
Ш еклтона. Пароход вернулся в Австралию, а зимов­
щики, обустроившись на новом месте, начали совер­
шать походы вглубь материка.
Зимовка западной партии прошла вполне благопо­
лучно. Здесь ученые нанесли на карту значительный
фрагмент береговой линии, исследовали свой участок
далеко вглубь материка. Ровно через год та же «Авро­
ра» вновь приняла на борт участников этой партии
- 61 -

экспедиции. В это же время жизнь восточной партии
экспедиции была более чем насыщенной и богатой со­
бытиями поистине драматическими.
В районе мыса Денисон практически непрерывно
свирепствуют ураганные ветры, еще усиливающиеся
зимой, так, что это место уже тогда получило название
«полюса ветров». В ноябре 1912 г., с началом антарк­
тической весны, Моусон с двумя спутниками, Ниннисом и Мерцом, выступили в поход по ледниковому
склону континента на юго-восток от места зимовки.
Встретившийся им вскоре ледник с неровной, испещ­
ренной глубокими трещинами поверхностью, как будто
тек среди спокойных ледяных берегов. Впоследствии
этот ледник получил имя Мерца. Погода стояла на ред­
кость ясная, и с его высоты путешественники увидели,
как ледяные волны спускаются, наклоняясь к северу,
и длинным языком уходят в море. Продвигаясь далее
на восток, они оказались на краю крутого спуска, да­
леко внизу, у подножия которого спускался к морю
еще один ледник, позднее названный Моусоном ледни­
ком Нинниса.
При пересечении этого ледника с полярниками про­
изошло несчастье, ставшее первым в короткой, но
страшной цепочке. Обвалился перекрывавший трещи­
ну снежный мост, и замыкавший движение партии
Ниннис полетел вниз вместе с санями и упряжкой со­
бак. Вернувшиеся к трещине Мерц и Моусон увидели
далеко внизу на небольшом выступе остатки палатки,
двух собак и один из мешков с продовольствием. Моу­
сон и Мерц звали Нинниса в течение трех часов, но ни
звука не донеслось в ответ. Ниннис погиб. До выступа
же, задержавшего часть поклажи, было более 40 м, и
имевшихся у полярников веревок не хватило, чтобы
добраться до него.
- 62 -

Ледник, ставший местом трагедии, находился в 500 км
от базы, а у Моусона и М ерца практически не осталось
снаряжения и продовольствия, т.к. весь основной груз
несли сани погибшего Нинниса. Н а небольших санях
Моусона находились только палатка и совсем немно­
го пищи... Мерц и Моусон повернули обратно. Что­
бы не умереть от голода, они убивали собак и питались
их мясом; но вскоре Мерц заболел дизентерией и не
мог есть мясо. Он быстро слабел и, спустя несколько
дней, умер.
Моусон продолжал двигаться к базе, до которой оста­
валось около 200 км. Поднимаясь по крутому склону
ледника Мерца, Моусон провалился в трещину, и
только благодаря тому, что сани застряли на краю об­
рыва, его не постигла печальная участь Нинниса. Н е­
сколько часов он провисел на четырехметровой верев­
ке, привязанной к саням, пытаясь подтянуться на ней
и выкарабкаться из трещины. Еще около часа Моусон
пролежал на краю бездны в глубоком обмороке, преж­
де чем смог собраться с силами и двинуться дальше.
Еще через несколько дней Моусон наткнулся на
сложенный из снежных глыб холмик, так называемый
гурий, на вершине которого лежал оставленный спаса­
тельной партией мешок с продовольствием. Кроме пи­
щи, в мешке была также записка, сообщавшая, что
Амундсен достиг Ю жного полюса, а Скотт, по всей ве­
роятности, остался в Антарктике на вторую зимовку.
Из этой же записки Моусон узнал, что «Аврора» ждет
его группу у мыса Денисон, а спасатели ушли от гурия
на базу всего шесть часов назад.
8 февраля 1913 г., через 32 дня после смерти М ер­
ца, Моусон добрался до базы и увидел, как «Аврора»
удаляется от берега. Ж дать Моусона с группой на базе
остались всего пять человек, решившихся провести
- 63 -

в Антарктиде второй год. Эта зима прошла для экспе­
диции более благополучно, и 12 декабря 1913 г. паро­
ход забрал людей с зимовья. По указанию Моусона
«Аврора» направилась вдоль антарктического берега на
запад, обследуя побережья и морское дно. В австра­
лийский порт Аделаида экспедиция Моусона возврати­
лась 26 февраля 1914 г. Вскоре по возвращении Моусону было пожаловано рыцарское звание Британской
империи; кроме того, он был награжден медалью импе­
рии и медалью Лондонского географического общества.
Экспедиция Моусона примечательна не только объе­
мом проделанной работы, но и тем, что в ней впервые
была применена радиосвязь между Австралией и базой
на мысе Денисон; передачи велись через промежуточ­
ную станцию на острове Маку ори. Опробованная с пе­
ременным успехом в первую зиму, на протяжении вто­
рой радиосвязь стала регулярной.
Моусон попытался применить в экспедиции и дру­
гую технику. Так, ему принадлежит третья попытка
использования в антарктической экспедиции аэросаней —
после попытки Ш еклтона в 1908 г. и Скотта в 1911 г.
Однако эти технические новинки, еще несовершенные,
не выдержали тяжелых условий высоких южных ши­
рот и никакой практической пользы не принесли. Был
приобретен Моусоном и самолет со съемными лы ж ны ­
ми шасси, но тот разбился во время одного из испыта­
тельных полетов еще в Австралии, а его пилот чудом
остался жив.
Осенью 1929 г. Моусон вновь отправился в экспеди­
цию для исследования берегов Антарктиды, лежащих
напротив Австралии, на этот раз — во главе объединен­
ной британско-австралийско-новозеландской экспеди­
ции, получившей сокращенное наименование «Банзарэ». Плавучей базой экспедиции стало судно «Дискаве- 64 -

ри», служившее еще экспедиции Скотта; на борту
«Дискавери» имелся и небольшой самолет. Подняв­
шись на нем с ледяного припая в январе 1930 г., Моусон и пилот экспедиции Кемпбел увидели на юге лед­
никовый склон и отдельные скальные вершины. Этот
берег Антарктиды, виденный издали еще капитаном
Биско в 1831 г., Моусон назвал Землей Эндерби.
Как оказалось, Землю Эндерби Моусон открыл прак­
тически одновременно с норвежской экспедицией РисерЛарсена, чье судно «Норвегия» он встретил 14 января
1930 г., двигаясь на запад вдоль вновь открытой земли.
Встреча произошла в заливе, названном норвежцами
именем Амундсена, где проходит 45-й меридиан восточ­
ной долготы. Во время этой встречи Моусон и РисерЛарсен договорились о проведении границы между
открытыми ими землями; согласно этому решению, все
открытия к западу от этого меридиана принадлежали
норвежцам, а к востоку — австралийцам. Как следствие
этого, берега антарктического материка к западу от 45 гра­
дусов восточной долготы носят имена членов норвежской
королевской семьи: принцев У лаф а и Харальда, прин­
цесс Астрид, Марты и Рангхильды, а еще не исследо­
ванный район Антарктиды от 45 градусов восточной долго­
ты до 20 градусов западной долготы был назван норвеж­
цами Землей Королевы Мод. За 110 лет до этого к Берегу
Принцессы Марты подходили российские корабли «Вос­
ток» и «Мирный»... Небольшой участок антарктического
берега к востоку от Земли Эндерби, между 55-ю и 60-ю
градусами восточной долготы, Моусон назвал Землей
Кемпа, а берег к востоку от 60-го меридиана — Землей
Мак-Робертсона; оба этих имени принадлежали лю­
дям, выделившим деньги на снаряжение экспедиции.
Следующим антарктическим летом 1930—1931 гг.
Моусон совершил новое плавание на «Дискавери». На
3

- 65 -

этот раз маршрут проходил от Земли Виктории на за­
пад до Земли Эндерби. Берег Антарктиды от 142 до
160 градусов восточной долготы получил название Земли
Короля Георга V. Ледовые условия в приантарктических
водах были в тот год значительно более сложными, и
лишь самолет давал исследователям возможность видеть
местами ледяной берег, известный в целом как Земля
Уилкса. Тем частям берега, которые удавалось рассмот­
реть, Моусон давал имена, не проводя между ними
четкой границы. Так появились на карте Берег Банзарэ
в районе 125 градусов восточной долготы и Земля Прин­
цессы Елизаветы в районе 76 градусов восточной долго­
ты. Не доходя Земли Мак-Робертсона, Моусон обнару­
жил большой залив, который назвал тогда морем М ак­
кензи — в честь капитана «Дискавери». Ныне эта часть
Ю жного океана носит название моря Моусона. В то
лето залив не был скован льдом, и исследователи смогли
подойти к берегу, нанести его линию на карту и, выса­
живаясь на материковый берег и острова, провести
геологические исследования и собрать образцы пород.
Этой экспедицией завершились путешествия М оусо­
на в Антарктиду, но до последних лет своей жизни он
оставался вдохновителем австралийских антарктичес­
ких экспедиций. Его имя носит один из корпусов уни­
верситета в Аделаиде и антарктическая исследователь­
ская станция на берегу Земли Мак-Робертсона, органи­
зованная австралийцами.

Начало полетов над Антарктидой
Первый полет над Южным материком совершили аме­
риканские летчики Хьюберт Уилкинс и Бен Эйелсон
летом 1928—1929 гг. До этого, в апреле 1928 г., они
- 66 -

совершили удачный перелет через Арктический бас­
сейн из Аляски на Ш пицберген. Эта удача настолько
воодушевила авиаторов, что они решили совершить
трансантарктический перелет от моря Уэдделла к морю
Росса. Увы, в ходе экспедиции им пришлось ограни­
читься более скромными задачами. Уилкинсу и Эйелсону удалось совершить лишь несколько полетов над
Антарктическим полуостровом. Видимость была из рук
вон плохой, и летчики пришли к ложному заключению
о том, что Антарктический полуостров, называвшийся
тогда Землей Грейама, является группой островов: глу­
боко вдающиеся в полуостров заливы и белые ледники,
спускавшиеся в них, авиаторы приняли за проливы,
покрытые льдом. Это представление удалось опроверг­
нуть лишь в 1937 г.
В конце того же 1928 г. в Антарктиду прибыла аме­
риканская экспедиция Ричарда Бэрда. Один трехмо­
торный и два одномоторных самолета были доставлены
на судах к Литл-Америка — зимовочной базе Бэрда на
ледяном барьере Росса. 29 ноября 1929 г. Бэрд совер­
шил первый в истории полет к Ю жному географичес­
кому полюсу, что и было главной целью экспедиции.
Его трехмоторный самолет сделал круг над Ю жным
полюсом и вернулся обратно в Литл-Америку. Кроме
этого, Бэрд и его товарищи по экспедиции на самоле­
тах и в наземных походах открыли ряд горных хреб­
тов, произвели геологические исследования; на базе
в течение года велись наблюдения за погодой, магнит­
ным полем Земли и полярными сияниями. Сразу же
после возвращения из Антарктиды Бэрд приступил
к организации второй экспедиции. Как и в первой экс­
педиции, основное внимание было уделено воздушному
транспорту, но кроме него были также взяты трактора,
вездеходы и ездовые собаки.
- 67 -

Антарктической весной наступило время наиболее
интересных полетов. Бэрд основное внимание собирал­
ся уделить так называемому Ледяному проливу. Более
чем за 30 лет до того шведский исследователь Отто
Норденшельд предположил, что между морем Росса и
морем Уэддела существует пролив, соединяющий подо
льдом воды этих морей. Проверить гипотезу Норденшельда еще в 1912 г. пытался немецкий исследователь
Вильгельм Ф илхнер. Пройдя на китобойце «Дойчланд» до южной части моря Уэдделла, он открыл край
ледника, названный им Барьером Уэдделла, но впос­
ледствии переименованный в шельфовый ледник Ф илхнера. Ограничившись лишь кратковременными экскур­
сиями на поверхность ледника, Ф илхнер прекратил
исследования в этой области приантарктических морей.
Открытие шельфового ледника с противоположной
стороны ледника Росса, казалось, говорило в пользу
идеи Норденшельда. Высказывалось мнение, что эти
ледники соединяются и делят Антарктиду надвое. Бэрд
полагал одной из важнейших своих задач решение этой
загадки.
Многочисленные полеты к востоку и юго-востоку от
Литл-Америка-И, нового базового лагеря, показали,
что с востока шельфовый ледник Росса ограничен лед­
никовым плато высотой около 1800 м. Бэрд пришел
к выводу, что «Ледникового пролива» не существует.
Открытое плато он назвал именем своей дочери, Мэри
Бэрд.
Именно участники второй экспедиции Бэрда обна­
ружили под толщей антарктического льда, на широте
87 градусов, 15 пластов каменного угля, переложенных
слоями сланцев и песчаников. Эти песчаники хранили
отпечатки стеблей и листьев растений, а также окаме­
невшие куски древесных стволов диаметром до 45 см.
- 68 -

В конце 1935 г. трансантарктический перелет осущест­
вил американец Линкольн Элсуэрт. Этот летчик-спортс­
мен, обладавший миллионным состоянием, впервые участ­
вовал в полетах над полярными областями в составе
северной экспедиции Амундсена 1925 г., для которой
им были приобретены два самолета. В тот раз полюс не
был достигнут, исследователям пришлось возвращать­
ся на Шпицберген. В 1926 г. Элсуэрт, также в составе
группы Амундсена, принимал участие в перелете со
Ш пицбергена на Аляску на дирижабле «Норге».
Однако слава полярного исследователя толкала аме­
риканца к новым полетам. В 1931 г. Элсуэрт опубли­
ковал план пересечения Антарктиды на самолете и
приступил к его выполнению. Дважды — в 1933 г.,
а затем в 1934 г. — он пытался осуществить этот полет,
и дважды безрезультатно, по различным причинам.
В ноябре 1935 г. Элсуэрт в третий раз прибыл к бере­
гам Антарктиды. Самолет под названием «Полярная
звезда» поднялся с острова Данди, что близ Антаркти­
ческого полуострова; намеченный Элсуэртом курс про­
легал по дуге большого круга через весь континент
к морю Росса. Элсуэрт исполнял на «Полярной звезде»
обязанности штурмана, пилотом был канадец Герберт
Холлик-Кеньон. Сначала они летели вдоль восточных
берегов Антарктического полуострова, а затем над лед­
никовым куполом Западной Антарктиды; этой области
материка человеческий глаз еще не видел. З а 70-й па­
раллелью самолет пересек величественный горный хре­
бет. Элсуэрт назвал эти горы Этернити — Вечность. На
80 градусе западной долготы Элсуэрт сбросил амери­
канский флаг и назвал часть внутреннего пространства
Антарктиды, заключенную между 80-м и 120-м граду­
сами западной долготы, в честь своего отца — Землей
Джемса Элсуэрта.
- 69 -

Из-за неустойчивости погоды летчики слабо разли­
чали поверхность сквозь белую пелену, тянувшуюся
под крыльями самолета. Иногда на горизонте выделя­
лись темные пятна, но были ли это горные вершины
или всего лишь облака, они определить не смогли.
Лишь в одном месте исследователи ясно увидели гор­
ные вершины, которые Элсуэрт назвал хребтом Сентинел — Часовым. Одна из вершин этого хребта получила
имя в честь жены Элсуэрта Мэри Луизы Уилмер. Впо­
следствии этот хребет оказался частью обширной гор­
ной системы, которая была, названа горами Элсуэрта,
и теперь уже в честь самого Линкольна Элсуэрта.
Через 14 часов полета видимость стала резко ухуд­
шаться; радиосвязь с кораблем прервалась еще за не­
сколько часов до того. Летчики решили приземлиться,
пока поверхность была еще различима и оставалась
возможность выбрать ровную площадку. Плато, где
они сели, Элсуэрт назвал именем своего пилота — пла­
то Холлик-Кеньона. Они дождались улучшения пого­
ды, по солнцу определили координаты места посадки
(79 градусов 15 минут южной широты, 102 градуса 35
минут западной долготы) и взлетели через 19 часов.
Однако еще дважды они вынуждены были садиться,
проводя несколько суток в палатке. Снова взлететь Элсуэрту и Холлик-Кеньону удалось только 3 декабря.
Конечной точкой путешествия была выбрана база
экспедиции Бэрда, Литл-Америка-И. Определяя ее ко­
ординаты, летчики приземлялись еще несколько раз;
наконец они увидели впереди море и ледниковый барь­
ер Росса. Горючее закончилось, и пилот был вынужден
планировать на поверхность шельфового ледника.
Пешком, с десятидневным запасом пищи полярники
отправились искать базу Бэрда. Через несколько дней
они увидели радиомачты и трактора покинутой год на­
- 70 -

зад базы; откопав вход, Холлик-Кеньон и Элсуэрт по­
селились в одном из домиков. Через месяц к ЛитлАмерика-П пришло судно вспомогательной партии.

После Второй мировой:
третья волна
Вторая мировая война прервала исследования. О д­
нако по ее завершении изучение полярных областей
было продолжено.
4 января 1958 г. люди в третий раз пришли на Южный
полюс; где к этому времени уже действовала научная
станция США — Амундсен-Скотт, созданная годом рань­
ше с помощью авиации. Это была вспомогательная пар­
тия британско-новозеландской экспедиции, осуществляв­
шей первый трансантарктический поход от моря Уэд­
делла до моря Росса через Ю жный полюс. Возглавлял
партию известный новозеландский альпинист Эдмунд
Хиллари, в 1953 г. впервые поднявшийся на Эверест.
Основной отряд экспедиции под руководством анг­
лийского геолога Вивиана Ф укса, двигавшийся от моря
Уэдделла, достиг Ю жного полюса 19 января; партия
Хиллари «страховала» переход на участке от Ю жного
полюса до базы Скотт, расположенной на берегу моря
Росса, обеспечивая склады продовольствия и горючего.
После экспедиции именем Ф укса был назван купол
в горах Ш еклтона, а в честь Хиллари — участок Транс­
атлантических гор. Имя Ф укса носит также предгор­
ный ледник на острове Аделайд, где Ф укс зимовал
в качестве начальника станции Стонингтон.
Двумя годами ранее на Ю жный геомагнитный по­
люс и полюс относительной недоступности впервые
пришли советские исследователи. Участники Первой
- 71 -

советской антарктической экспедиции совершили реког­
носцировочный полет к геомагнитному полюсу, где было
намечено создать научную станцию Восток. 24 февраля
1956 г. со взлетной площадки близ обсерватории М ир­
ный взлетел самолет И л -12. Кресла пилотов занимали
полярные летчики И .И . Черевичный и Г.В. Сорокин,
замеры проводили начальник экспедиции М .М . Сомов
и штурман Д .Н . Морозов. Карта, на которой штурман
проложил маршрут самолета, поначалу представляла
собой только лист бумаги, на который были нанесены
параллели и меридианы.
М .М . Сомов совершил еще один рекогносцировоч­
ный полет — в район полюса относительной недоступ­
ности. Полет состоялся 3 марта 1956 г. на этом же са­
молете И л -12, который пилотировали И .И . Черевичный
и А.А. Каш; штурманом снова был Д .Н . Морозов. О д­
нако достигнуть заветной точки не удалось. Во время
полета было установлено, что высота ледниковой по­
верхности в глубине Антарктиды достигает 4 тыс. м
над уровнем моря.
Строительство станции Восток стало задачей Второй
советской антарктической экспедиции. 28 февраля
1957 г. из Мирного вышел санно-гусеничный поезд
в составе пяти тягачей и десяти саней, однако дойти
в один летний сезон до точки, в которой было намече­
но строительство станции, не удалось: путь, изобилую­
щий крутыми застругами и сыпучими снегами, оказал­
ся слишком тяжелым. Решено было остановить поезд
в промежуточном пункте и создать временную зимово­
чную станцию Восток-1, что и было сделано 18 марта
1957 г. в 640 км к югу от Мирного под координатами
72 градуса 08 минут южной широты и 96 градусов
35 минут восточной долготы. Возглавил промежуточ­
ную станцию начальник поезда В.Г. Аверьянов.
- 72 -

С наступлением весны операция по созданию станции
на геомагнитном полюсе была продолжена. Руководил
ею начальник экспедиции А.Ф. Трешников, возглавивший
санно-гусеничный поезд, вышедший из Мирного 8 октяб­
ря 1957 г. Этот поезд, побывав на станциях Пионерская
и Комсомольская и создав склад горючего в 260 км от
геомагнитного полюса, вернулся на станцию Восток-1, со­
оружения которой были затем демонтированы и переве­
зены в намеченное место в район геомагнитного полюса.
Станция Полюс Недоступности была создана в резуль­
тате одного из самых дальних и трудных санно-гусенич­
ных походов по внутриконтинентальным районам Ан­
тарктиды. На последнем этапе, от станции Советская до
полюса относительной недоступности, этот поезд возгла­
вил начальник 3-й САЭ Е.И. Толстиков. Преодолев бо­
лее 2 тыс. км по безжизненной, заснеженной поверхности
ледникового покрова Антарктиды, санно-гусеничный по­
езд 14 декабря 1958 г. прибыл в. конечный пункт свое­
го маршрута — геометрический центр материка.
Есть в Антарктике и еще одна замечательная точка —
полюс ветров. Долгое время устойчиво держалось мне­
ние, что эта точка находится в районе мыса Денисон, где
Моусон за 1912 г. насчитал 340 дней, ознаменованных
буйными ветрами. Однако с 1980 г. появились данные,
позволяющие перенести полюс ветров на Землю Мэри
Бэрд, где уже более 20 лет работает научная станция
Русская. Погода этого района отличается постоянными
ураганными ветрами, связанными с прохождением
вдоль побережья Антарктики глубоких циклонов. Вет­
ра здесь сильны настолько, что ветроизмерительные
приборы не выдерживают их натиска и ломаются, а по­
рой и вовсе уносятся ими. Во время только одного из
таких ураганов за 1 час было зафиксировано 176 порывов
ветра со скоростью более 60 м /с — на этом значении
- 73 -

сломались мачты приборов, а ураган еще усилился.
М аксимальная скорость ветра, зарегистрированная
приборами, составила 77 м /с , т.е. 215 к м /ч .

Дрейфующие полярные станции
В середине XX в. Советским Союзом была органи­
зована серия воздушных экспедиций «Север», берега
северного континента стали объектом изучения дрей­
фующих станций «Северный полюс». Со стороны К а­
надского Арктического архипелага стартовали несколь­
ко экспедиций: в 1968 г. — американско-канадская на
мотонартах, в конце 1968 г. — британская националь­
ная трансантарктическая экспедиция, и в 1970 г. —
японская экспедиция под руководством исследователя
Уэмуры. Обе последних экспедиции проделали свой
путь на собачьих упряжках, и все они получали под­
держку с воздуха горючим и продовольствием. Только
англичане осмелились, достигнув Северного полюса,
продолжить путь до Ш пицбергена; остальные участни­
ки этих походов были вывезены с полюса самолетами.
17 августа 1977 г., в 4 часа по московскому времени,
атомный ледокол «Арктика» достиг географического Се­
верного полюса. На дно океана была опущена бронзовая
плита с выгравированной надписью: название судна,
имена экипажа, дата и время достижения полюса. А 31 мая
1979 г. завершился первый в истории лыжный переход
к Северному полюсу. Начался он от берегов СССР, и
продолжался 76 дней; семеро участников преодолели
1500 км ледовых полей, торосов и разводий.
30-е гг. XX в. увенчались достижением советской
науки и техники: в район Северного полюса была на­
правлена первая научно-исследовательская дрейфую­
- 74 -

щая экспедиция. В ней принимали участие Е.К . Ф едо­
ров, Э.Т. Кренкель и П.П . Ширшов; руководил экспе­
дицией И.Д. Папанин. Четверых ученых высадили на
льдину, которая за 9 месяцев проделала путь более чем
в 2 тыс. км.
Дрейфующие полярные станции организуют, как
правило, в апреле или в начале мая. Прежде всего,
с самолетов обследуется тот район океана, где будущая
станция начнет свой дрейф. Затем выбирается подхо­
дящая льдина. Этот выбор — дело весьма нелегкое,
к льдине предъявляется немало требований, и наруше­
ние любого из них может грозить научной станции ги­
белью. Выбранные льдины имеют многие метры тол­
щины и десятки квадратных километров площади;
кроме того, льдина должна быть цельной и однород­
ной, что практически недостижимо. Затем на льдину
доставляют участников дрейфа, сборные домики, па­
латки, приборы, продовольствие, электростанцию и
радиостанцию. А еще через несколько дней на льдине
поднимают государственный флаг, и станция считается
открытой.
Работа ученых идет в тяжелейших условиях. По­
лярная ночь, туманы и ураганные ветры... Порою от
бокового сжатия или от изменения температуры воды
льдина начинает трещать; то здесь, то там появляются
разломы и трещины. В отдельные годы льдины, на ко­
торых располагаются дрейфующие станции, разламы­
ваются до 450 раз. Если трещина угрожает лагерю,
полярники перевозят станцию на более безопасный
участок льдины, но бывают и случаи, когда обжитую
станцию приходится покинуть. Так, весной 1961 г. со­
трудники станции СП-9 оказались на ледяном осколке,
имевшем всего около 200 м в поперечнике. Исследовате­
лям пришлось срочно собрать результаты наблюдений
- 75 -

и наиболее ценные приборы и самолетом эвакуировать­
ся на станцию СП-6, которая дрейфовала в 800 км от
места катастрофы.
В последнее время все чаще используются автомати­
ческие радиометеорологические станции. Эти станции
программируются и в точно указанное время передают
в стационарные метеоцентры радиосообщения об атмо­
сферном давлении, температуре воздуха и воды, скоро­
сти и направлении ветра.

Ездовые собаки
Ездовые собаки сыграли неоценимую роль в освое­
нии человеком приполярных территорий. В условиях
Крайнего Севера, как и Крайнего Юга, со всеми их
снегами, метелями и долгой — около полугода — поляр­
ной ночью не способны выжить никакие другие ездо­
вые животные.
Ездовые собаки почти круглый год проводят под от­
крытым небом. Густая шерсть и плотный подшерсток
надежно укрывают их от холода и непогоды. Собаки
были незаменимыми спутниками и помощниками по­
лярных исследователей.
Собаки японской антарктической станции Сева ста­
ли героями трагической истории. На острове жили 11 зи­
мовщиков — участников второй японской полярной
экспедиции — и 15 ездовых собак-лаек. В феврале
1958 г. ледокол «Сойя», который должен был доста­
вить на станцию очередную смену полярников, потер­
пел аварию и вынужден был сам просить о помощи
проходивший неподалеку американский корабль. Вы­
садить смену на острове было невозможно из-за тяж е­
лейших метеорологических условий и гибели всего за­
- 76 -

паса продовольствия; нужно было спасать зимовщиков.
Спасательный вертолет дважды сумел приземлиться на
острове, забрав всех 11 полярников. Но разыгравший­
ся шторм помешал пилотам сделать третий, последний,
рейс, и собаки остались на острове.
Весть о судьбе пятнадцати лаек, оставленных на
произвол стихий, почти мгновенно облетела маленькую
Японию. Председатель государственного общества по­
кровительства животным выступил с предложением
создать памятник погибшим собакам. И уже в июле
1958 г. в токийском парке Сиба у подножия телебашни
состоялось торжественное открытие памятника. На
просторной площадке за металлической оградой в вы­
разительных позах сидели, лежали и стояли 15 мра­
морных собак. На мраморной плите было начертано на
нескольких языках: «Пятнадцати лайкам, погибшим от
голода в Антарктиде».
У этой истории есть свое необычное завершение.
Через год после трагических событий на станцию Сева
прибыла третья японская антарктическая экспедиция.
Среди ее участников были и те, кому довелось рабо­
тать на острове год назад. К вертолету, который доста­
вил полярников на станцию, бежали две лайки — здо­
ровые и веселые. Каким-то образом им удалось освобо­
диться от привязей, и они больше года прожили на
острове, роя в снегу укрытия и питаясь яйцами и птен­
цами пингвинов.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ
АНТАРКТИКА
Антарктида — огромный ледяной материк, расположен­
ный вокруг Южного полюса. Его территория и омываю­
щие его берега воды океана с разбросанными в них
островами носят имя Антарктики. Название происхо­
дит от греческих слов «анти» — против — и «арктикос» —
северный: предположения о существовании материка,
противолежащего северным континентальным массам
высказывали еще средневековые географы.
Положение в высоких южных широтах и соотноше­
ние суши и моря своеобразно отражаются на природ­
ных условиях Антарктики. Природные условия север­
ной части этой полярной области отличаются меньшей
суровостью в сравнении с остальной Антарктикой. Пе­
реходная область, форма которой напоминает непра­
вильное кольцо, выделена в отдельный географический
пояс, по аналогии с Северным полушарием названный
Субантарктикой. К нему относится значительная часть
Ю жного океана и расположенные в ее пределах остро­
ва, где, по крайней мере, некоторую часть года заметно
воздействие воздушных масс умеренных широт.
Название «Антарктида» не прижилось в европей­
ских языках, оставшись только в русском. За рубежом
южный полярный континент, как правило, называют
(прежде всего, географы, а за ними — и политики) Ан­
тарктическим континентом или же просто Антаркти­
кой, из-за чего порой происходит некоторая путаница:
- 78 -

только по смыслу всего текста, да и то порой не без тру­
да, удается определить, идет ли речь о материке — Ан­
тарктиде, или же обо всей южной полярной области —
Антарктике.
Кроме собственно материка, понятие «антарктичес­
кая суша» включает в себя ряд отдельных островов и
архипелагов: Ю жные Ш етландские, Ю жные О ркней­
ские, Ю жные Сандвичевы острова, Землю Александра
Первого, Ю жную Георгию, острова Баллени и многие
другие. Некоторые из этих островов лежат на расстоя­
нии непосредственной видимости от побережья антарк­
тического материка, — условия существования на таких
островах и континентальные условия практически не
различаются, — другие же, напротив, расположены на
больших расстояниях друг от друга и от материка.
Граница у Антарктики только одна — северная. На
всей протяженности она проходит по морям, и поэтому
трудноопределима. Вопрос о границе Антарктики пред­
лагалось решать по-разному; в определенном смысле
этот вопрос до сих пор остается спорным. Наиболее
правильным представляется проводить эту границу
там, где атмосферные условия умеренного климатичес­
кого пояса сменяются антарктическими. В этой зоне,
называемой учеными зоной атмосферного фронта, про­
исходят не только изменения воздушных потоков, но и
изменения режима океанических бассейнов, так как зо­
на атмосферного фронта приблизительно совпадает
с областью, где относительно теплые воды умеренных
широт сходятся с холодными антарктическими водами.
Следует отметить, что переход этот столь резок, что
существование природной границы Антарктики в М и­
ровом океане не вызывает сомнений.
В разных секторах Антарктики зона перехода со­
ответствует различным широтам, но в течение года ее
- 79 -

положение практически не изменяется. В так называемом
«атлантическом секторе» океана, а также в западной
части «индийского сектора» эта граница проходит югозападнее Австралии, между 48 и 50 градусами южной
широты; далее ее линия отклоняется к югу, и в «тихо­
океанском секторе» Ю жного океана вплотную прибли­
жается к 60-й параллели. Эта область лежит между се­
верной границей распространения айсбергов и кромкой
морского льда в период его наибольшего распростране­
ния. Определенная в этих границах площадь Антарк­
тики составляет приблизительно 52 млн км2, между тем
как площадь самой Антарктиды без учета островов и
прибрежных ледников равна 12,8 млн км2.

Южный Ледовитый океан
Ю жный Ледовитый океан до самого последнего вре­
мени на картах как таковой не выделялся: границы Ин­
дийского, Атлантического и Тихого океанов продолжались
до антарктических берегов. Лондонское Королевское
географическое общество в 1845 г. утвердило разделе­
ние Мирового океана на пять основных частей — Ат­
лантический, Индийский и Тихий, а также Северный и
Ю жный Ледовитые океаны. Однако выделение южных
приполярных вод в самостоятельный океан вызвало на­
стоящую бурю споров среди географов, так как трудно
было определить его границы. Результатом споров стало
решение международного гидрографического конгрес­
са 1952 г. в Монако: Ю жный океан как самостоятель­
ный не выделять. Название океана было восстановлено
в советском «Атласе Антарктики» (1966, 1969), где гра­
ницей Ю жного океана принята линия северного поло­
жения антарктической конвергенции. В 2000 г. М ежду­
- 80 -

народная гидрографическая организация окончательно
восстановила статус Ю жного Ледовитого океана.
В 1952 г. на Международном гидрографическом
конгрессе в Монако был упразднен и Северный Ледо­
витый океан и в качестве Северного полярного моря
присоединен к Атлантическому океану. В Советском Сою­
зе сохранилось прежнее название, которое официально
было принято Постановлением Ц И К С С С Р в 1935 г.
В 2000 г. М еждународная гидрографическая организа­
ция также восстановила статус Северного Ледовитого
океана.
Воды Ю жного Ледовитого океана омывают берега
Антарктиды. Наиболее крупные острова и глубокие за­
ливы позволяют выделять в его пределах антарктичес­
кие моря; большая их часть носит имена исследовате­
лей Антарктики, другие получали названия по прихоти
правительства страны, организовавшей ту или иную
экспедицию. Так появлялись на карте моря Амундсена,
Уэдделла, Беллинсгаузена, Росса, а также море Космо­
навтов или море Содружества. М оря Росса, Беллинс­
гаузена и Уэдделла соединяются между собой глубоки­
ми, заполненными льдом проливами.

Структура дна Южного
Ледовитого океана
К подводным котловинам, расположенным заметно
севернее материковой части Антарктики, ведут крутые
склоны материковой отмели. Эти котловины, глубина
которых превышает 4 тыс. м, а в отдельных случаях
даже достигает 5 тыс. м, разделены между собой под­
нятиями дна и подводными хребтами. К наиболее
крупным котловинам относятся Африканско-Антаркти­
- 81 -

ческая, Австрало-Антарктическая и котловина Беллинс­
гаузена. Разделяют их, в свою очередь, АфриканскоАнтарктический хребет, Австрало-Антарктическое под­
нятие и Ю жно-Тихоокеанское поднятие. Вершины
этих подводных хребтов поднимаются над поверхнос­
тью океана, образуя острова. Как правило, они явл я­
ются вулканическими сооружениями различного воз­
раста — это, например, архипелаги Ю жные Ш етланд­
ские, Ю жные Оркнейские и Ю жные Сандвичевы
острова, а также остров Ю жная Георгия. Все они объ­
единяются обычно в Ю жно-Антильскую островную
дугу и представляют собой вулканические вершины
подводного горного хребта.
Ю жно-Антильская дуга служит продолжением ан­
тарктического горного хребта, скрытого подо льдом.
Антарктические Анды, как в структурном, так и в гео­
логическом отношении, являются продолжением Анд
Ю жной Америки. Эта горная цепь протянулась через
Антарктический полуостров и прилегающие острова
к Земле Мэри Бэрд, оканчиваясь на полуострове Эд­
варда VII. Значительная часть хребта покрыта матери­
ковым льдом, но наиболее высокие вершины, достигаю­
щие 3—4 тыс. м, поднимаются над этим покровом и
несут мощные горные ледники. Наиболее высокая вер­
шина Антарктиды, массив Винсон, принадлежит горам
Земли Элсуэрта и достигает высоты 5140 м. С другой
стороны, под водами Тихого океана, Антарктические
Анды продолжаются Новозеландским подводным по­
рогом, который впоследствии соединяется с горами
Новой Зеландии. Горы Антарктики на значительную
часть сложены вулканическими породами, в основном —
базальтами и окаменевшими лавами. Еще одна отличи­
тельная черта антарктических гор — практически пол­
ное отсутствие покровного чехла осадочных пород.
- 82 -

Вдоль западной окраины, по самой границе Западной
Антарктиды, от восточного побережья моря Уэдделла
к восточному берегу моря Росса тянутся через весь
континент Трансантарктические горы. Эта горная цепь
отличается наличием действующих вулканов, поднимаю­
щихся (в основном на островах моря Росса) до высоты
3 тыс. м. К востоку от Трансантарктических гор скры­
тые подо льдом ровные участки чередуются с горными
массивами высотой до 3—4-х тыс. м — например, горы
Гамбурцева и горы Вернадского. С этими подледными
равнинами связаны залежи каменного угля. Восточная
окраина Антарктиды в геологическом отношении пред­
ставляет собой кристаллическую глыбу, рассеченную
линиями расколов. В древних кристаллических поро­
дах востока Антарктиды геологи предполагают обшир­
ные месторождения руд меди, свинца и молибдена.

Льды и течения
Плавучие льды, обычное явление в антарктических
морях, представляют значительную опасность для су­
доходства. Они имеют два вида — морской и континен­
тальный (по происхождению льда). Морской лед ф ор­
мируется во время антарктической зимы, в условиях
штормов и снегопадов, и чаще всего имеет блинчатое
строение. Наиболее далеко на север он распространя­
ется в начале антарктической весны, в сентябре и ок­
тябре; в эти месяцы его кромка дотягивается порой до
широты 55-й параллели. Ближе к лету морские льды
начинают таять, и постепенно отступают на юг, прак­
тически к самому материку.
Обломки льда материкового происхождения — хоро­
шо известные айсберги («ледяные горы»). Их количество
- 83 -

весьма велико, возраст отдельных «ледяных гор» мо­
жет достигать 10 лет и более. Антарктические айсберги
встречаются двух типов — так называемые столовые и
пирамидальные айсберги. Столообразные достигают дли­
ны в десятки километров и, соответственно, огромной
площади при сравнительно небольшой — не выше не­
скольких десятков метров — высоте. Исследователями
были встречены и описаны столовые айсберги длиной
120 и даже 167 км. Пирамидальные айсберги, как пра­
вило, имеют более значительную высоту — до 450—
500- м, — однако заметно меньшие линейные размеры.
Большая часть айсберга скрыта под водой, над поверх­
ностью океана выступает обыкновенно У 5, а порой и
V 8 часть всего ледового массива.
Слой воды над антарктической материковой отме­
лью значительно толще, нежели в других частях зем­
ного шара, — в среднем она погружена на 500 м. Такое
глубокое погружение может найти объяснение в срав­
нительно недавних геологических процессах опускания
океанского дна, которые, по всей видимости, захватили
также и окраины антарктического материка. Дно
в районе материковой отмели хранит следы материко­
вого оледенения, характерные для периода наибольше­
го его развития. Почти все окраинные антарктические
моря лежат в пределах материковой отмели.
Одно из наиболее интересных явлений в южных по­
лярных водах —Течение Западных Ветров, учеными также
называемое Антарктическим циркумполярным течением.
Оно представляет собою непрерывный поток воды, дви­
жущийся с запада на восток вокруг антарктического
материка. Основной движущей силой этого потока вы­
ступают западные ветра, в связи с чем оно и получило
свое название. Воды Арктического циркулярного течения
заключены в относительно узкий — не более 1300 км —
- 84 -

извилистый коридор между 40 и 60 градусами южной
широты, глубина до 1 км. Скорость этого потока состав­
ляет приблизительно 3,5 к м /ч . И з-за значительной
глубины течение испытывает заметное влияние релье­
ф а дна и при пересечении котловин отклоняется к югу,
а при пересечении подводных возвышенностей и хреб­
тов — к северу.
Антарктида значительно удалена от других матери­
ков Южного полушария. Даже кратчайшее расстояние от
крайней точки ее единственного Антарктического полу­
острова до Южной Америки превышает 1 тыс. км. Почти
весь материк лежит внутри Ю жного Полярного круга.
Основная особенность Антарктического материка — не­
обычайно мощный покров материкового льда, сущест­
вующий, как принято полагать, уже около 20 млн лет —
с конца последнего периода оледенения. За это время
он претерпел периоды роста и уменьшения; в настоя­
щее время состояние ледового покрова признается ста­
бильным, хотя и часто (особенно в последнее время)
в связи с гипотезой о глобальном потеплении утверж­
дается, что ледяной покров Антарктиды уменьшается,
повышая тем самым уровень мирового океана, и на
этот раз процесс не остановится и весь лед Антарктиды
растает. Однако это тема другой книги...
Только на окраинах материка из-под ледяного пан­
циря выступают отдельные горные вершины. Лед по­
крывает не только поверхность материка, но и многие
прилегающие острова, а также часть океанического
бассейна. Местами основание ледников лежит значи­
тельно ниже поверхности моря; кое-где этот уровень
спускается на глубину до 2,5 км. Покрытая льдами ан­
тарктическая суша занимает почти 14 млн км2; чуть
больше 1 /1 0 этого пространства приходится на так на­
зываемые шельфовые ледники. Свободная ото льда
85 -

поверхность занимает всего 2500 км2, что едва состав­
ляет 0,2% от всей поверхности материка. По традиции
ледяной панцирь принято называть Ледяной Антаркти­
дой, а скрываемую им сушу — Каменной Антарктидой.

Ледяная Антарктида
Средняя толщина ледникового покрова составляет
2 тыс. м, максимум наблюдается в восточной части Ан­
тарктиды, где толщина льда составляет 4500 м. З а счет
этой ледяной толщи средняя высота материка составля­
ет 2040 м, что практически в три раза превышает сред­
нюю высоту других континентов.
Ледяной щит, в свою очередь, покрыт значительной
толщей снега. Пересекающие лед глубокие и широкие
трещины, как правило, скрыты «мостами» из слеж ав­
шегося, уплотненного собственной тяжестью снега. Та­
кой мост непрочен и не может выдержать хоть сколь­
ко-нибудь значительную нагрузку. Под тяжестью чело­
века он почти неизбежно сломается.
Поверхность большей части внутренних районов ан­
тарктического материка однообразна, словно поверх­
ность океана во время штиля. Бескрайняя ледяная
гладь, местами — занесенная сугробами, а местами —
едва прикрытая тонким покрывалом снега, простирает­
ся на тысячи километров. Пологие валы ледниковых
склонов напоминают застывшую крупную зыбь, а мно­
гочисленные снежные барханы — поднимаемые ветром
океанские валы.
Сходство с океаном не исчерпывается внешним об­
ликом материка: размеры его также позволяют сравни­
вать его с океаном. По площади и по объему заключен­
ной в нем воды ледниковый покров Антарктиды близок
- 86 -

к Северному Ледовитому океану; отличие лишь одно:
вода здесь находится в твердом состоянии. Леднико­
вый покров, представляющий не что иное, как мощный
слой четвертичных отложений, скрывает под собой по­
верхность каменных пород, горные сооружения и рав­
нины, пики и впадины — так же, как скрывает их тол­
ща вод на обширных пространствах Мирового океана.
Правда, скальная поверхность южного материка боль­
шей частью находится значительно выше уровня моря.
Точные размеры антарктического ледникового по­
крова и рельеф его ложа давно интересовали ученых.
Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, требо­
валось составить точные карты Антарктиды, а затем во
многих местах измерить толщину ледникового покро­
ва. Первая задача решалась сравнительно просто, так
как картографы могли применять в Антарктиде те же
способы, что и на других материках. Однако уже вы ­
соты пришлось определять в основном барометричес­
ким способом, который дает не очень точные результа­
ты. Измерить толщину ледникового покрова оказалось
намного сложнее.
Бурить множество скважин в глубинных районах
Антарктиды, куда доставка каждого килограмма груза
стоит немалых денег, слишком дорого. За измерение
толщины льда взялись сейсмологи. Они применили ме­
тод измерения толщины ледникового покрова, разрабо­
танный для поисков глубоких залежей нефти, — сейс­
мическое зондирование.
Аппаратура для сейсмического зондирования рабо­
тает почти так же, как эхолот, которым измеряют глу­
бины в море. Исследователи производят как бы ма­
ленькое землетрясение, для чего на поверхности ледни­
ка взрывается заряд, и измеряют время, которое
требуется волне взрыва для прохождения сквозь толщу
- 87 -

льда и — отразившись от ледникового ложа — обратно.
Зная скорость распространения взрывной волны во
льду, нетрудно подсчитать толщину ледника.
Поверхность ледяного покрова Антарктиды неодно­
родна. Обширные равнины Центральной Антарктиды
сменяются на окраинах континента уплощенными ку­
полами, достигающими высоты в сотни метров, а в по­
перечнике имеющие 10—20 км. Кроме того, окраина
ледяного панциря часто выходит за пределы материко­
вой суши, распластываясь прямо на поверхности океа­
на: так образуются шельфовые ледники. Эти массивы
окаймляют приблизительно половину антарктического
побережья, порою достигая гигантских размеров. Самый
большой шельфовый ледник покрывает южную часть
моря Росса, занимая едва ли не половину его поверх­
ности. Длина северного края этого ледника достигает
950 км. Этот отвесный ледяной уступ носит название
«Барьер Росса», его высота превышает 70 м. В южной
части моря Уэдделла расположены шельфовые ледни­
ки Ронне и Ф илхнера.
В 60-х гг. XX столетия появился новый способ из­
мерения толщины ледникового покрова. Он основан
также на регистрации волн, отраженных от ложа лед­
ника, но теперь использовались не сейсмические, а ра­
диоволны. Преимущество этого метода в том, что изме­
рения с помощью радиолокационной аппаратуры мож­
но производить не только в отдельных точках,
а непрерывно на всем профиле ледника. Вначале эта
аппаратура была испробована при движении санно-гу­
сеничного поезда, затем ее перенесли и на самолет.
Развитие радиолокационного метода позволило рез­
ко расширить работы по измерению толщины леднико­
вого покрова и выявлению подледного рельефа. Ряд
районов были довольно густо исследованы экспедиция­
- 88 -

ми Советского Союза, США, Англии при помощи авиа­
ционных радиолокаторов, в результате чего карта под­
ледного рельефа Антарктиды была значительно уточне­
на. Оказалось, что подо льдом между горными хребтами
и массивами простираются обширные равнины — З а ­
падная на Земле Королевы Мод, Ш мидта — на Земле
Уилкса, Бэрда — на Земле Мэри Бэрд, Восточная — на
Земле Виктории, причем поверхность некоторых рав­
нин опускается ниже уровня моря. Равнины разделяют
горные сооружения, вершины которых скрыты льдом:
горы Гамбурцева в центре Восточной Антарктиды, го­
ры Голицына на Земле Королевы Мэри, горы Вернад­
ского на восточной окраине Земли Королевы Мод и
другие.
В местах понижения подледного рельефа располо­
жились ледники, называемые выводными. Эти ледники
находятся в постоянном движении, хотя скорость этого
движения достаточно мала — от 500 до 1200 м в год.
З а счет выводных ледников происходит отток льда из
внутренних областей материка к морю. В некоторой
степени этот отток происходит и за счет разрушения
окраинных частей шельфовых ледников; огромные
глыбы материкового льда в виде айсбергов уносятся от
берегов Антарктиды течениями.
На самом деле лед непрерывно движется на всем
протяжении полярных шапок. На некоторых участках
ледяной берег выдвигается в море на десятки и сотни
метров в год; есть и такие области, где океану прихо­
дится уступать 1,5—2 км в год. В среднем по побере­
жью Антарктида продвигается в море на 200 м за год.
Если бы наступление ледников не встречало сопротив­
ления не меньшей силы, то, расширяясь с такой скорос­
тью, за 3—5 тыс. лет ледовый материк соединился бы
с Австралией и Африкой, не говоря уже о Ю жной Аме­
- 89 -

рике, а Арктика еще раньше дала бы начало новому
глобальному оледенению.
В окраинных областях оледенения есть участки,
свободные от ледяного покрова. Эти клочки земли, не
покрытой льдом, получили название антарктических
оазисов. Они занимают в отдельных случаях до не­
скольких сотен квадратных километров и со всех сто­
рон окружены льдом. На протяжении антарктического
лета на их поверхности нет снега, изредка можно
встретить даже озера талой воды, не покрытые льдом.
Температура воздуха над самой поверхностью земли
здесь нередко бывает положительной, хотя уже на вы­
соте нескольких метров резко снижается. Причина их
возникновения, как и механизм образования, пока не
определена окончательно. Предполагается, что причи­
ной образования антарктических оазисов служит обте­
кание льдом некоторых возвышенных участков суши.
В некоторых окраинных районах большая протяжен­
ность оазисов связана с тем, что там оледенение в зна­
чительной мере существует благодаря движению лед­
никовых масс из центра материка.
Ледяной безжизненной пустыней Антарктида была
не всегда. Ее горные породы содержат окаменелые
остатки деревьев и папоротников, динозавров и прими­
тивных млекопитающих. Все они населяли эту землю
более 140 млн лет назад, когда она — вместе с Ю жной
Америкой, Австралией и Новой Зеландией — составля­
ла единый южный суперконтинент. Среди ученых при­
нято полагать, что этот континент, вероятнее всего,
располагался намного ближе к экватору и обладал куда
более теплым климатом, нежели современная Антарк­
тида. Когда же движущиеся литосферные плиты нача­
ли его разламывать, Антарктида, еще скрепленная
с Австралией, начала двигаться на юг. Ю жная поляр­
- 90 -

ная область в те времена была полностью покрыта мо­
рем — вероятно, холодным, так как солнечные лучи
добирались до него под очень косым углом. Однако
воды этого древнего моря, захватываемые круговорота­
ми течений, находились в постоянном движении; ско­
рее всего, они не замерзали, регулярно попадая в более
теплые области. Затем Антарктида отделилась от Авст­
ралии и впоследствии добралась до самого полюса,
в связи с чем положение изменилось. Суша довольно
быстро стала невыносимо холодной для животных, да­
же если они еще уцелели к тому времени — в отличие
от воды, континент не согревался периодически. Выпа­
давший снег не таял, а это, в свою очередь, способст­
вовало дальнейшему охлаждению суши, поскольку его
белизна отражала до 90% тепла и без того уже слабых
солнечных лучей. А потому снег, накапливаясь из года
в год и не тая, под давлением собственной тяжести пре­
вращался в лед.
В то время как Антарктида продолжала движение
на юг, положение континентов Северного полушария
также изменялось. В те далекие времена и Северный
полюс покрывала свободная вода, но к нему постепен­
но двигались Евразия, Северная Америка и Гренлан­
дия, образуя сужающееся кольцо. Это кольцо вполне
могло преградить путь свободным течениям и поме­
шать периодическому нагреванию воды. Однако близ
Северного полюса не существовало скальной основы
материка или хотя бы крупного острова, и поэтому там
замерзло само море. Сейчас Северный полюс скрыт не
под сушей, а под морским льдом.
Охлаждению, вызванному этим изменением в поло­
жении континентов, по всей вероятности, способство­
вали и колебания силы солнечного излучения. Иссле­
дователи не сомневаются в том, что около 3-х млн лет
- 91 -

назад Земля стала чрезвычайно холодной планетой. Н а­
чалась эпоха оледенения, при котором ледники спуска­
лись в Европе на юг до широты Средней Англии. Н е­
сколько раз оледенение усиливалось и ослабевало;
собственно говоря, оно вовсе не кончилось и в наши
дни. Поэтому, кстати, если уж говорить об изменении
климата, то «глобальное потепление» — не совсем кор­
ректная формулировка с точки зрения палеометеороло­
гии. Точнее было бы вести речь о «восстановлении
климата Земли», впрочем, все зависит от того, где по­
ставить точку отсчета...

Современное оледенение
Антарктиды
В наши дни лед покрывает Антарктиду целиком, ес­
ли не считать горных вершин, поднимающихся из его
толщи и свободных от него узких участков побережья.
Площадь этого ледяного покрова равна площади всей
Западной Европы, и он образует купол, вершина кото­
рого поднимается над уровнем моря на 4 км. Этот ку­
пол связывает 90% мирового запаса пресной воды. Ес­
ли бы он растаял, уровень Мирового океана поднялся
бы на 55 м (что нам, собственно, и обещают сторонни­
ки той самой теории глобального потепления).
В летний период ледниковый покров Антарктиды тает.
Таяние в Антарктиде распространяется на пространства
площадью около 3,5 млн км2, что составляет почти чет­
верть всего материка. Однако на большей части этой об­
ласти талая вода просачивается в нижние горизонты
снежно-ледовой толщи и замерзает вновь, образуя ледя­
ные прослойки. Только на площади около 100 тыс. км2
формируются временные водотоки. Наиболее заметно
- 92 -

таяние развивается в долине ледника Ламберта, на Земле
Виктории и на Антарктическом полуострове.
Кроме того, ледниковый покров подтаивает снизу.
Таяние плавающих шельфовых ледников происходит
за счет тепла океанических вод. Материковый лед тает
там, где идущее из земных недр тепло не компенсиру­
ется выхолаживанием ледникового панциря за счет его
большой мощности. Движение льда, а точнее, трение и
деформация слоев льда при движении, также служит
источником тепла.
Заметно отступает ледник и там, где его толщи не
плавают, а лежат на грунте. Так, в районе российских
полярных станций «М олодежная» и «Мирный», где
прежде к ледяному барьеру могли свободно причали­
вать для разгрузки суда, глубины стали недостаточны.
Замечено в этих районах и уменьшение толщины ледя­
ного покрова.
Однако если на других материках талая вода стекает
в моря или озера, или же испаряется, то орошающая
Каменную Антарктиду влага испаряться не может. Под
мощным ледниковым покровом пока не обнаружено даже
следов сколько-нибудь разветвленной сети ручьев и водо­
токов, по которым мог бы идти сток талых вод. Наиболее
вероятной кажется версия, согласно которой практичес­
ки вся масса талых вод просачивается через трещины
вглубь материка и пополняет запасы подземных вод.

Женские имена на карте
Антарктики
Среди географических наименований на картах
Ю жной полярной области нередко можно встретить
женские имена: Маргерит, Ж енни, Бетти, М арион...
- 93 -

Хотя женских имен на карте Антарктиды не так уж
и много, площадь названных в их честь Земель, Бере­
гов и ледников составляет много больше половины всей
территории ледяного континента. Достаточно взглянуть
на огромную, занимающую большую часть Западной Ан­
тарктиды Землю Мэри Бэрд. Она была открыта в 1929 г.
во время полетов самолетов первой экспедиции извест­
ного американского полярного исследователя Ричарда
Бэрда. Он писал об этом в своем дневнике такими сло­
вами: «Новой Земле я присвоил имя Земли Мэри Берд
в честь своей жены; моего неизменного помощника и
друга, своей чуткостью и пониманием облегчившей мне
мои многочисленные скитания и на чьи плечи легла
немалая доля трудностей нашей экспедиции».
В Восточной Антарктиде на побережье моря Дюрвиля
расположена Земля Адели. Так звали жену руководителя
французской антарктической экспедиции 1838—1840 гг.
Ж ю ля Дюмон-Дюрвиля. Земля была усмотрена с кор­
вета «Астролаб» в конце января 1840 г. В своем оф и­
циальном отчете Дюмон-Дюрвиль записал: «Это имя
должно увековечить глубокое уважение к преданной
спутнице жизни, которая трижды соглашалась на дли­
тельную и тяжкую разлуку и позволила выполнить до
конца мои планы исследований в дальних краях».
Типичные обитатели Антарктиды, пингвины, были
изучены как вид Дюмон-Дюрвилем и получили назва­
ние пингвинов Адели. Рядом с Землей Адели находит­
ся берег Клари, он был увиден с «Зеле» — второго
судна французской экспедиции. Он носит имя жены
капитана «Зеле» Ж акино.
Значительная часть побережья Восточной Антаркти­
ды была открыта норвежскими китобоями, плававши­
ми на судах фирмы Ларса Кристенсена. В летний сезон
1934—1935 гг. с танкера «Торсхавн» был увиден новый,
- 94 -

неизвестный до тех пор берег, которому капитан судна
Клариус М иккельсен дал имя жены хозяина — Ингрид
Кристенсен.
Вместе с капитаном на судне находилась его жена,
Каролина М иккельсен, имя которой тоже вошло в ис­
торию географических открытий, как имя первой ж ен­
щины, ступившей на антарктическую землю. Вместо
ожидаемой однообразной заснеженной равнины или
нагромождений льда она увидела живописные холмы,
озера, ручейки и множество пингвинов Адели, гнездив­
шихся на утесах. Это был первый из открытых антарк­
тических оазисов. Норвежцы дали ему имя Вестфолль
в честь провинции в Норвегии, где находилась столица
китобоев Саннефьорд. Этот оазис впоследствии был
обследован и нанесен на карту участниками Первой со­
ветской антарктической экспедиции, а в 1957 г. здесь
появилась австралийская станция Дейвис. Одну из гор
на Берегу Ингрид Кристенсен капитан назвал именем
своей жены: это гора Каролине-М иккельсен.
Имя Ингрид Кристенсен можно найти и на противо­
положной стороне антарктического материка. Здесь
в море Беллинсгаузена в 1927 г. плавало судно той же
китобойной фирмы «Одд-1», которое подходило к ост­
рову Петра Первого, капитан которого назвал один из
мысов на западном берегу острова мысом Ингрид.
Обширный район Западной Антарктиды носит имя
еще одной женщины — жены известного полярного ис­
следователя, руководителя крупной американской ан­
тарктической экспедиции Ф инна Ронне. Эдит Ронне
в 1947 г. зимовала вместе с мужем на острове Стонингтон. История эта такова: во время полетов самолетов
«Бичкрафт» и «Норсман» в ноябре—декабре 1947 г.
был открыт огромный шельфовый ледник, на севере
омываемый водами моря Уэдделла. Ему Ф инн Ронне
- 95 -

дал имя пилота экспедиции Ласситера, видимую же на
горизонте за шельфовым ледником Землю назвал
в честь своей жены Землей Эдит Ронне. Во время по­
следующих экспедиций в эти представления были вне­
сены некоторые поправки: шельфовый ледник оказал­
ся гораздо крупнее, чем представлялся летчикам, он
простирался далеко на юг, занимая значительную часть
Земли Эдит Ронне. Поэтому географы сочли возмож­
ным отнести имя Ласситера к участку восточного побе­
режья Антарктического полуострова, который назвали
Берегом Ласситера, а огромный шельфовый ледник
в честь Эдит Ронне стали называть шельфовым ледни­
ком Ронне.
Ф ранцузский полярный исследователь Ж ан-Батист
Ш арко заслужил прозвание «полярного джентльмена»
тем, что, давая имена вновь открытым географическим
объектам, он не забывал своих родственниц — жену,
сестер, дочерей. Вдающийся в западное побережье Ан­
тарктического полуострова обширный залив, он назвал
именем своей жены, художницы Маргерит. В честь
своей дочери Моники Ш арко назвал гору на полуост­
рове Земли Александра Первого, открытом 10 января
1910 г. Сам же этот полуостров он назвал Землей Ш ар­
ко, имея в виду не столько себя, сколько своего отца —
знаменитого врача-невропатолога Ж ана-М артена Ш ар­
ко. В память о старшей дочери, Марион, которая умерла
молодой, Ш арко назвал расположенный рядом с горой
Моники скалистый пик. Впоследствии, когда родилась
третья дочь Ш арко — Мартин, ее именем была названа
еще одна гора на полуострове Ш арко. В честь своих
сестер Марии и Ж анны Ш арко назвал небольшой ост­
ров у побережья Антарктического полуострова и холм
на острове Бут. Еще один небольшой остров в заливе
Маргерит Ш арко назвал островом Ж енни, в честь ж е­
- 96 -

ны своего заместителя — офицера М. Бонгрена. Одно­
му из пиков острова Бут он дал имя Луиз (так звали
сестру геолога экспедиции Гурдона). Часть этих назва­
ний можно найти только на крупномасштабных картах,
для обзорных карт всего материка обозначенные ими
географические объекты слишком малы.
Нет на мелкомасштабной карте всей Антарктиды и
названий, данных Э. Шеклтоном в честь членов своей
семьи. В Трансантарктических горах можно отыскать
лишь горы Гровнор, некоторые вершины которых бы­
ли обследованы Шеклтоном в 1908 г. Эти вершины он
назвал именами Эмили (ж ены), Сесили (дочери) и
Раймонда (сы на). Один из небольших ледников в хреб­
те Куин-Александра Шеклтон назвал ледником Алисы —
именем матери Эрика Стюарта М аршалла, картографа
и врача экспедиции, сопровождавшего Шеклтона в чис­
ле трех других полярников в экспедиции 1908 г., когда
они не дошли до полюса всего 180 км.
Среди Ю жных Оркнейских островов есть неболь­
шой остров почти треугольной формы длиной около 7 и
шириной около 5 км. Впервые он появился на карте
Уэдделла в 1825 г., но названия тогда не получил.
Норвежский капитан Питер Зерль, обследовавший его
в 1913 г., назвал остров в честь своей жены Сигни.
Имя жены знаменитого английского мореплавателя
Дж .К. Росса, открывшего Землю Виктории и Великий
ледяной барьер шельфового ледника Росса, носит мыс
на острове Коулмен, расположенном у восточного по­
бережья Земли Виктории — мыс Анн. Есть на карте
Антарктиды и еще один мыс Анн. Он находится на Зем­
ле Эндерби, открытой английским мореплавателем
Дж. Биско в 1831 г. Как и Росс, Биско назвал его
в честь своей жены. Неподалеку от мыса возвышается
гора Биско.
4

- 97 -

Поднимающаяся над одним из Ю жных Сандвичевых
островов гора Белинда была названа так участниками
экспедиции на судне «Дискавери-Н» в честь Белинды
Кемп, дочери известного английского океанографа и
биолога С. Кемпа. Небольшая бухта на острове Сон­
дерс, также входящем в Ю жные Сандвичевы острова,
получила от участников этой же экспедиции имя Кордилии, дочери капитана «Дискавери-П» У.М . Карея.
Отто Норденшельд, руководитель шведской экс­
педиции, исследовавшей Антарктический полуостров
в 1901—1904 гг., дал небольшому хребту у южной око­
нечности плато Детройт имя своей сестры Рут. Впро­
чем, если быть точнее, Норденшельд назвал его мысом
Рут, а проведенная в 1947 г. аэрофотосъемка этого рай­
она дала возможность установить, что это не мыс, а не­
большой хребет.
В 1903 г. появились новые названия на острове Л о­
ри — одном из Ю жных Оркнейских островов. Здесь про­
водила исследования шотландская экспедиция В. Брюса,
создавшая на острове гидрометеорологическую стан­
цию Оркадас, переданную впоследствии Аргентине.
Станция эта работает до сих пор, причем имеет самый
длительный и непрерывный ряд наблюдений в Антарк­
тике. Одну из бухт острова Лори Брюс назвал бухтой
Джесси в честь своей жены, а один из мысов — мысом
Мабл в честь жены геолога экспедиции X. Пири.
В районе работ бельгийской экспедиции Адриена де
Ж ерлаш а, исследовавшего Ю жные Ш етландские ост­
рова и западное побережье Антарктического полуост­
рова, на карте также можно найти женские имена. Это
острова Эмма и Луиз, носящие имена матери и сестры
руководителя экспедиции. Одна из бухт побережья на­
звана в честь невесты гидрографа экспедиции Г. Лекуанта бухтой Ш арлотт.
- 98 -

Несколько женских имен на карте Антарктиды оста­
вила и экспедиция Р. Скотта. Далеко вдающуюся в шель­
фовый ледник Росса каменистую гряду Скотт назвал
утесом М инна (М инна-калаф). Минной звали жену
Клементса Маркема, известного географа, президента
Королевского Географического общества, близкого
друга Скотта. В честь самого Маркема Скотт назвал
гору в хребте Куин-Элизабет. Один из ледников на по­
бережье Земли Виктории Скотт назвал ледником Клив­
ленд. Это девичья фамилия матери Фрэнка Дебенема —
геолога экспедиции Скотта, впоследствии директора
Полярного института имени Скотта в Кембридже.
Ф рэнк Дебенем был членом Совещательного комитета
английской экспедиции 1934—1937 гг., руководимой
Дж. Раймиллом. Этой экспедицией у западного побере­
жья Антарктического полуострова были открыты ост­
рова, названные Раймиллом островами Дебенема; два
из них, Андри и Барбара, носят имена его дочерей.
Знаменитый норвежец Р. Амундсен назвал один из
ледников, расположенных среди гор хребта Куин-Мод,
именем Лив — дочери не менее знаменитого норвежского
полярного исследователя Ф ритьофа Нансена, который
предоставил Амундсену для его антарктической экспе­
диции свой корабль «Фрам». Одну из вершин этих же
гор Амундсен назвал горой Бетти в честь своей няни.
Американский летчик Линкольн Элсуэрт, открывший
во время трансконтинентального перелета в ноябре 1935 г.
крупный горный хребет Сентинел, один из его пиков
назвал горой Алмер в честь своей невесты и будущей же­
ны М эри-Луизы Алмер. Один из ледников, впадающих
в залив Эдуарда VIII на Земле Эндерби, носит имя Уилмы, жены топографа Р. Доверса, первого начальника стан­
ции Моусон. Этот ледник он обнаружил, обследуя на со­
бачьих упряжках район побережья к западу от станции.
- 99 -

Сравнительно недавно на австралийских антаркти­
ческих картах появился остров Ж аклин. Этот островок
у берегов Земли М ак-Робертсона получил имя в честь
диктора австралийского радио Ж аклин Терри, многие
годы передававшей сообщения об Антарктиде. Одна из
вершин в хребте Эгзекьютив-Коммити названа именем
Рут Хемптон, члена Исполнительного комитета Антарк­
тической службы США. А у побережья Земли Адели
есть остров Кюри, названный в честь знаменитых
французских химиков. Кроме того, в последние годы
на карте Земли Королевы Мод появился хребет И нди­
ры Ганди.
Еще одну группу женских имен на картах Антарк­
тики составляют имена исторических личностей, лите­
ратурных и мифологических персонажей. Такие имена
носят: полуостров Ж анны д ’Арк на острове Кергелен,
остров М аргариты близ побережья Земли Адели, гора
Елена и подледный земляной холм Кассандра на ост­
рове Анвере.

КЛИМАТ
АНТАРКТИКИ
Климат Антарктического материка вот уже несколько
тысячелетий прочно удерживает пальму первенства по
некоторым параметрам. Нигде более на Земле не на­
блюдается такого постоянства низких температур в те­
чение года, и нигде более температуры воды и воздуха
не опускаются до столь низкой отметки.
Решающую роль в формировании как климата самой
Антарктиды, так и климата большей части Ю жного по­
лушария имеет ледяной панцирь, покрывающий южный
материк. Этот панцирь, называемый учеными матери­
ковым оледенением — крупнейший в мире источник
холода. Ледяная поверхность Антарктического матери­
ка обладает колоссальной отражающей способностью.
В течение долгого полярного дня суммарная солнечная
радиация над Антарктикой приближается к экватори­
альному уровню, но почти 9 /1 0 ее отражается обратно
в атмосферу. Зимой же на протяжении нескольких ме­
сяцев над Антарктикой господствует ночь, и южная по­
лярная область не получает практически никакого сол­
нечного излучения.
Над антарктическими водами, где господствует цик­
лонический режим погоды, и небо почти постоянно
закрывает низкая свинцовая облачность, значения при­
ходящей солнечной радиации в 2—3 раза меньше, чем
над континентом. Пятидесятые-шестидесятые широты
Ю жного океана в противоположность Антарктическо­
-

101

-

му материку являются зоной минимальных на земном
шаре сумм солнечной радиации. Каждый раз по при­
бытии в Антарктиду после первых же часов работы под
антарктическим солнцем лица новичков обгорают и не­
редко, если не были приняты защитные меры, они по­
лучают сильные солнечные ожоги.
Однако такая высокая напряженность солнечной ра­
диации наблюдается только в короткий период антаркти­
ческого лета. Зимой она снижается до нуля. Тем не
менее, в целом за год Антарктида получает суммы солнеч­
ной радиации, сравнимые с величинами, характерными,
к примеру, для наших черноморских курортов. Но как
бы ни было велико поступление солнечной энергии,
свыше 80% ее отражается снежной поверхностью и
уходит в космическое пространство.
Радиационный баланс ледяной поверхности, т.е. со­
отношение радиации приходящей и расходуемой, в Ан­
тарктиде всегда отрицателен — за исключением двух­
трех месяцев в году. Если бы не приток относительно
теплых воздушных масс с океана, Антарктида представ­
ляла бы собой прогрессивно охлаждающий сам себя
холодильник.
Изотермы — линии одинаковых температур воздуха —
располагаются по поверхности Антарктического конти­
нента концентрическими кругами с центром в районе так
называемого полюса относительной недоступности. Здесь
в летнее время среднемесячные температуры колеблются
около минус 36 °С, зимой же достигают 72 °С ниже ну­
ля. Центральная Антарктида — самая холодная область
не только всего материка, но и всей Земли. От этого
выхоложенного высокого внутриматерикового плато во
все стороны идет постепенное повышение температур.
Районы побережья, где и высоты невелики, и сказы ­
вается отепляющее влияние моря, в противовес цент­
-

102

-

ральным районам — самые теплые в Антарктиде.
В Мирном среднемесячная температура самого теплого
месяца — декабря — 2 °С ниже нуля, а зимой — в июле —
минус 18 °С. По сравнению с Центральной Антарктидой
разница огромная, но характерно, что и здесь средняя
температура даже самого теплого месяца остается ниже
нуля. Исключение представляет только северная часть
Антарктического полуострова, океанический климат
которой не характерен для основной части материка.
Правда, в разгар лета на побережье практически по­
всеместно, а особенно там, где распространены горные по­
роды, температуры воздуха нередко поднимаются выше
нуля. В том же Мирном отмечены максимумы до 8 °С
выше нуля. Но такие явления кратковременны и к то­
му же охватывают только узкую береговую зону. Так
что в целом Антарктический континент можно рассмат­
ривать как область постоянных отрицательных темпе­
ратур воздуха. Об этом же свидетельствует и тот факт,
что в Антарктиде все осадки выпадают только в твер­
дом виде. Антарктида — единственный континент, где
не бывает дождей (исключение опять-таки представля­
ет собой северная часть Антарктического полуострова).
Распределение атмосферных осадков по территории
континента, так же, как и в случае с температурой, зо­
нально-концентрическое . Центральные внутриконтинентальные районы получают минимум осадков — от
40—50 до 80—100 мм в год. Подобные значения хар ак­
терны разве что для Сахары, так что Центральную
Антарктиду можно назвать мировым полюсом сухости.
Пустыня в области наибольших концентраций (правда,
в твердом виде) пресных вод суши... Это еще один па­
радокс шестого континента.
На побережье осадков выпадает до 500—600 мм
в год, а на отдельных участках склона антарктического
- 103 -

покрова — даже больше. Ветры, господствующие в зо­
не склона, приводят к некоторому перераспределению
количества отложенного снега. В целом, согласно рас­
четам, на всей площади Антарктического континента
аккумулируется около 2340 км3 воды в год, что соот­
ветствует в среднем слою в 175 мм осадков.
Согревает Антарктиду, если можно применить к юж­
ному материку такое понятие, в основном теплый воз­
дух, приносимый ветрами с океана. Чем ближе к побе­
режью, тем больше тепла достается земле от образую­
щихся над Ю жным океаном циклонов. В центральной
части Антарктиды, на ледниковом плато, происходит
процесс вымораживания влаги при перемешивании го­
ризонтальных слоев воздуха, и осадки здесь выпадают
в виде ледяных игл и изморози при ясном небе; по-видимому, именно этим объясняется сухость воздуха,
стекающего с центрального плато континента к бере­
гам. На побережье и на склоны ледникового щита зна­
чительная доля осадков приносится океаническими
циклонами, и выпадают они в виде снега. Толщина
слоя снега, выпадающего за год в центральной части
Антарктиды, составляет всего 10—20 см, на ледниковом
же склоне и вблизи побережья — 150—200 см. Над
большей частью Антарктиды дождей не бывает; крайне
редко, не чаще одного раза в несколько лет, они на­
блюдаются на прибрежных станциях. Зато над Ю ж­
ным океаном воздух очень влажный, небо преимущест­
венно закрыто облаками, и здесь осадки, как правило,
выпадают в виде дождя и мокрого снега.
Соприкосновение ледяных массивов с относительно
теплыми океаническими водами создает условия для
усиленной циркуляции воздушных масс в продолже­
ние всего года. Над ледяным массивом Антарктиды
расположен так называемый Антарктический макси­
- 104 -

мум, связанный с постоянным сильным охлаждением
воздуха над поверхностью ледника. Потоки холодного
воздуха стекают с высоких ледниковых плато Цент­
ральной Антарктиды, образуя на окраинах континента
сильнейшие юго-восточные ветры, известные нам как
стоковые ветра, а вдоль края области максимума пре­
обладают слабые восточные ветры. Над океаном вбли­
зи материка существует зона относительно низкого дав­
ления и циклонов, в которой наибольшее значение
имеют западные ветры. Распределение давления в верх­
них слоях атмосферы обуславливает приток на материк
теплого влажного воздуха с океана, что, в свою оче­
редь, становится причиной выпадения над Антаркти­
кой осадков, питающих оледенение.
Во внутренних частях Антарктического материка,
а также в восточной его части, летом стоит по преиму­
ществу ясная солнечная погода при очень низких тем­
пературах. Такое сочетание погодных условий харак­
терно для областей антициклонов и высокого атмо­
сферного давления, какой, собственно, и является
Центральная Антарктида. На российской станции Вос­
ток была зарегистрирована температура 88,3 °С ниже
нуля. Средние августовские температуры Антарктики
колеблются около отметки в 52 °С ниже нуля, средние
январские температуры в некоторых областях матери­
ка остаются ниже 20-градусной отметки. В летние ме­
сяцы в Антарктиде возможны повышения температуры
до 3—4 °С выше нуля, связанные с солнечной погодой.
В те годы, когда окраины материка летом попадают под
влияние океанических циклонов, лето, как правило,
ознаменовывается похолоданием и выпадением снега.
В целом же океаническое кольцо у побережий Антарк­
тиды летом заметно холоднее, чем прибрежные районы
самого материка, а зимой — теплее.
- 105 -

Для антарктических оазисов характерны природные
условия сухой холодной пустыни. Летом поверхность
земли, свободная от снега и льда, до некоторой степени
прогревается, и на высоте нескольких десятков санти­
метров над землей температура воздуха довольно-таки
высока. Конечно, ее значение зависит и от характера
самой поверхности; так, на скалах близ российского
научного поселка Мирный в разгар антарктического
лета — в январе — не раз отмечались температуры око­
ло 30 °С выше нуля. Однако уже на высоте 1—2 м над
землей воздух совсем ненамного теплее, чем над рас­
простертыми неподалеку льдами. Летним днем над оази­
сом могут возникнуть кучевые облака, рождаемые вос­
ходящими потоками воздуха. Нисходящие сухие ветра,
приходящие со стороны ледников, создают условия
для испарения влаги и иссушения поверхности земли.
Зимой оазисы покрываются снегом.
Во время южной полярной ночи разница в климати­
ческих условиях между оазисами и ледниковой поверх­
ностью минимальна. Более заметной и ощутимой она
становится, как только появляется солнце. Это может
быть объяснено, прежде всего, совершенно разной ре­
акцией различных поверхностей на потоки солнечного
излучения. Если снег и лед, как уже было сказано, от­
ражают основную — до 85% — часть падающего излу­
чения, то скальные породы, окрашенные природой
в более темные цвета, наоборот, около 85% солнечного
излучения поглощают, нагреваясь до 20—30 °С, и, как
следствие, нагревают окружающий воздух. Таким об­
разом, сколько-нибудь заметная доля солнечной энер­
гии, в Антарктиде более чем обильной, усваивается
только в оазисах.
Таяние снега летом происходит лишь в узкой бере­
говой зоне. Под воздействием интенсивного солнечного
- 106 -

излучения снег становится рыхлым, и с берега в океан
бегут ручьи, но уже на расстоянии 10—12 км от берега
таяние снега незаметно. Лишь на поверхности снега
летом образуется тонкая «радиационная» корочка
льда, похожая на наст. А вот на склонах обращенных
к солнцу темных скал, отражательная способность ко­
торых сравнительно невелика, снег интенсивно тает
даже в районах, удаленных от берега.
Природные условия антарктических и субантарктичес­
ких островов, в отличие от условий собственно матери­
ка, не столь суровы. Но и на островах прежде многих
иных природных явлений господствуют сильные запад­
ные ветры, скорость которых достигает порой 75 м /с .
Этим ветрам Субантарктика обязана появлением назва­
ния — «неистовые пятидесятые широты».
На субантарктических островах выпадает немало
осадков, причем, в отличие от собственно Антарктики,
здесь они сравнительно часто принимают форму мок­
рого снега, порой переходящего в моросящий дождь.
Летние температуры в поясе островов редко превыша­
ют 10 °С выше нуля, зимние же колеблются около ну­
левой отметки шкалы.
Открытых водных потоков в Антарктике практичес­
ки нет, их замещают редкие подледные потоки, не все
из которых впадают в море. В летние месяцы по окраи­
нам материка можно обнаружить небольшие водоемы
со стоячей водой, в оазисах — соленые и пресные озер­
ца. Как правило, это бессточные водоемы, лишь немно­
гие из них имеют сток в море. Некоторые озера возни­
кают только при таянии снегов в оазисах — они впо­
следствии быстро высыхают, оставляя на почве пятна
солей. На зимние месяцы все водоемы замерзают, но
летом температура воды в озерах оазисов значительно
выше температуры воздуха.
- 107 -

Воды Южного океана
Для поверхностного слоя вод южных полярных мо­
рей характерны крайне низкие температура и соле­
ность. Зимой в центральной Антарктике температура
воды на поверхности колеблется около 2 °С, а в север­
ных ее областях едва превышает 1 °С выше нуля. Даже
летом самый верхний слой воды не прогревается выше
2—3 °С. Казалось бы, это противоречит фактам, извест­
ным со школьной скамьи: при О °С по шкале Цельсия
вода начинает превращаться в лед, а температура сво­
бодной воды составляет 4 °С. Однако это кажущееся
противоречие имеет свое, очень простое объяснение.
Соленость морской и океанической воды понижает по­
рог замерзания, так, что соленая вода не обращается
в лед и при отрицательных температурах. Относитель­
но холодные слои воды прилегают к поверхности океана;
толщина такого поверхностного слоя колеблется в раз­
личных частях океана от нескольких десятков до не­
скольких сотен метров.
Соленость антарктических вод, против всех ожиданий,
не превышает 35 промилле, а на поверхности — 34 про­
милле. Такой «потолок значений» определяется опрес­
няющим воздействием айсбергов: температура воды
как у поверхности океана, так и на более значительных
глубинах все же выше О °С, и слагающий айсберги лед
медленно, но неуклонно тает.
Океанические течения высоких южных широт, как
и на всем земном шаре, в большой степени зависят от
движения воздушных масс. Так, благодаря преобладанию
в антарктических широтах западных воздушных тече­
ний воды южных полярных морей движутся преиму­
щественно также с запада на восток. Вращение Земли
оказывает свое, отклоняющее влияние на эти движу­
- 108 -

щиеся водные массы: под его воздействием эти поверх­
ностные течения приобретают северную составляю­
щую, по каковой причине создается постоянный отток
части воды на север. В противовес этому, на несколько
большей глубине возникают так называемые компенса­
ционные течения, идущие с севера; эти течения прино­
сят в область Антарктики относительно теплые воды.
Компенсационные течения образуют средний слой ан­
тарктических морских вод, и имеют практически посто­
янную температуру, колеблющуюся в пределах 1—2 °С
выше нуля. Ниже этого слоя противотечений и до са­
мого дна расположены холодные плотные воды, темпе­
ратура которых почти не превышает О °С.
Над морями, окружающими Антарктиду, почти по­
стоянно господствуют туманы и низкая облачность.
Ю жный океан неспроста называют самой бурной час­
тью Мирового океана. Для антарктических вод харак­
терны шторма, снегопады, высокие — до 10—15 м — вол­
ны. Все это весьма сильно затрудняет плавание в юж­
ных полярных морях в летнее время, а зимой делают
его практически невозможным.

Стоковые ветры
Путешественников, первыми оказавшихся на бере­
гах Антарктиды, поражала сила и устойчивость ветра,
дующего с континента в южном и юго-восточном на­
правлениях. Они же обнаружили, что эти ветры дуют
лишь вблизи берега и быстро затухают в направлении
моря. Лишь после того, как антарктический материк
опоясала кайма исследовательских станций, и начались
внутриконтинентальные экспедиции, удалось устано­
вить, что такие ветры дуют на склонах ледникового
- 109 -

щита и скорости их зависят от крутизны склона. О бра­
зуются эти ветры, называемые стоковыми, вследствие
сильного охлаждения воздуха у поверхности ледника.
При охлаждении плотность воздуха повышается, и он
как будто стекает вниз по склону под действием силы
тяжести; именно благодаря этой особенности стоковые
ветры и получили свое название.
Слабые стоковые ветры остаются даже в самом цент­
ре материка, где наклоны поверхности невелики; на­
правления их совершенно различны. Так, например, на
законсервированной сегодня российской станции Вос­
ток, расположенной у подножия огромного пологого
ледяного купола, в картине направлений ветров преоб­
ладает западная составляющая; на станции Советская
(тоже законсервированной) по другую сторону того же
купола — восточная. Особенно резко проявляются сто­
ковые ветры в холодный период года, тогда как в лет­
ние дни в результате прогрева нижнего слоя атмосфе­
ры солнцем стоковые ветры у побережья прекращают­
ся. В дневные солнечные часы в прибрежной полосе
Антарктиды стоит штиль или наблюдаются ветры дру­
гих направлений, а на склоне, в расстоянии 20—30 км
от берега, дует сильный устойчивый ветер. Ночью при
охлаждении воздуха стоковый ветер снова распростра­
няется до берега.
В середине зимы 1956 г. в районе станции-поселка
М ирный российские метеорологи организовали одно­
временные наблюдения на берегу и в 13 км от берега
на морском припае, рассчитывая узнать, насколько да­
леко от берега распространяются стоковые ветры в сто­
рону моря. На морском припае стоковые ветры прак­
тически не чувствовались. В летние месяцы, когда на
рейды станций приходят суда и становятся в 10—15 км
от берега, ночью и утром в месте стоянки судов стоит
-

110

-

хорошая погода, тогда как на береговых станциях бу­
шует порывистый стоковый ветер. Вертолеты и самоле­
ты летать не могут до позднего утра, пока солнце не
прогреет нижний слой воздуха на берегу и пурга не
прекратится.
Толщина слоя воздуха в стоковом ветре обычно ко­
леблется от 200 до 600 м. Стоковые ветры чаще всего
наблюдаются при ясной погоде или при небольшой об­
лачности. Особенно сильны эти ветры зимой; в период
с апреля по октябрь они дуют круглые сутки, практи­
чески непрерывно, а в период с ноября по март — толь­
ко в ночные часы, когда солнце заходит за горизонт
или проходит над ним совсем низко, касаясь его ли­
нии. Видимость при стоковых ветрах нередко стано­
вится нулевой, то есть исчезает совсем, так как ветер
несет огромное количество снежной пыли. Однако
сквозь снежную пелену в зените виднеется яркое голу­
бое небо, и даже тусклым оранжевым пятном просве­
чивает солнце.
На склоне, где дуют сильные стоковые ветры, на снеж­
ной поверхности образуются так называемые заструги —
высокие гребни, как бы высеченные в плотной снежно­
ледяной массе. Заструги отличаются весьма причудли­
выми формами, а перепады высоты между буграми и
впадинами достигают 1 м. Снег в застругах весьма
сильно уплотнен давлением ветра и отполирован дви­
жущимися жесткими кристалликами снега.
Частота и скорость ветров у окраин континента и
над океаном весьма велики. Скорость стоковых ветров,
как правило, составляет 30—50 м /с , а при отдельных
порывах достигает 90 м /с . Когда стоковый ветер скла­
дывается с циклоническим, он достигает силы урагана.
Порой ветры принимают характер снежных бурь; в от­
дельных районах побережья такие бури особенно час­
-

111

-

ты и обладают необычайной силой. В таких областях
за год бывает до 340 дней с бурями.
Повторяемость ураганов и штормов у берегов Восточ­
ной Антарктиды очень велика. В Мирном, например,
за год бывает около 250 штормовых дней, когда ско­
рость ветра превышает 15 м /с , а на австралийской
станции Моусон — более 300 дней. Скорости ветра при
ураганах достигают в этих местах огромной величины —
45 м /с , а при отдельных порывах — 90 м /с .

Пурга
В отличие от стоковых ветров, такое явление, как
пурга не является особенностью Антарктиды. Арктичес­
кую и антарктическую пургу путешественники описы­
вают практически одинаково, хотя климат северной и
южной полярной области различен.
Снежные вихри пурги возникают внезапно. Скорость
ветра в столбе вихря огромна, и столь же огромна его
подъемная сила: по свидетельствам полярников, крыш ­
ка от ящ ика аэросаней весом около 150 кг за считанные
мгновения переносится ветром на 50—100 м. Все, что
находится вне зданий полярных станций или поселе­
ний, приходится тщательно крепить и привязывать.
Сам по себе ветер, даже самый сильный, не был бы
большой бедой, однако ветер всегда сопровождается
сильной метелью. Осенью в Антарктике преобладает
облачная погода с сильными снегопадами, и на протя­
жении осенних месяцев метель почти не прекращается.
Все это время не прекращается ветер; затишья не на­
ступает даже тогда, когда прекращается снегопад, а не­
бо становится ясным — до тех пор, пока весь снег,
скопившийся на сотнях квадратных километров внут­
-

112

-

ренней части материка, не выносится к морю. Лишь
в редкие дни этого периода можно отчетливо различить
предметы на расстоянии до 100 м, а порой снег бывает
настолько плотным, что ничего не видно уже на расстоя­
нии вытянутой руки. Наиболее сильная пурга, напри­
мер, на Земле Адели такова: снег несется со скоростью
100 миль в час, и дневной свет едва проникает сквозь
ревущую и воющую метель, хотя, возможно, солнце и
светит в безоблачном небе.
Редко кто-либо рискует во время пурги выйти за
дверь; однако работа полярников на научных станциях
требует достаточно частых посещений приборов, распо­
ложенных вдали от домов. Простое передвижение во
время полярного урагана требует большого искусства,
а то и особых навыков. Под ногами идущего — скольз­
кая, абсолютно ровная поверхность, упора для ног на
которой совершенно нет, и каждый, покинувший укры ­
тие без специальной обуви с шипами на подошвах, рис­
кует быть подхваченным и унесенным пургой.
Полярники вырабатывают свой, особый способ хо­
дить во время урагана, твердо держаться на ногах, не
сгибая туловища и опираясь на ветер, словно на проч­
ную, хотя и незримую опору. Человек, идущий на­
встречу достаточно сильному ветру, стороннему наблю­
дателю кажется подвергающим себя опасности упасть
лицом на лед. При устойчивом ветре такая манера дви­
жения наиболее удобна, однако при внезапной переме­
не направления ветра человек действительно падает,
порой получая травмы.
При сильном ветре снег оказывает разрушительное
действие. Ледяные столбы за несколько дней сглажи­
ваются практически до основания или же перерезаются
на несколько частей, веревки и тросы истираются, де­
рево полируется и выдалбливается, а металл отшлифо­
- 113 -

вывается до блеска. Так, заржавевшие собачьи цепи,
оставленные зимовщиками снаружи во время метели,
через несколько дней выглядели отполированными. На
ящике из елового дерева, оставленном на ветру, все
полосы, нанесенные краской, исчезли буквально за од­
ну ночь, а через две недели появились красивые узоры:
твердые сучковатые древесные волокна лишь слегка
подверглись эрозии, а более мягкие слои дерева оказа­
лись разъеденными на глубину до 3-х мм.
Снежная поверхность, находящаяся под постоян­
ным воздействием метели, уплотняется и затвердевает.
Даже в твердом синем льду упорство постоянных мете­
лей проделывает каналы и углубления. Вокруг каждой
зимней базы исследователи находят достаточно много
следов воздействия ветра и метели на горные породы,
причем с северной стороны породы выглядят совер­
шенно иначе, чем с южной. Подветренные, обращен­
ные на юг стороны пород, как правило, остаются глад­
кими и округлыми, но явных следов шлифовки на них
нет, и даже наоборот — эти поверхности испещряют
трещины и зазубрины, причиненные действием мороза.
Стороны пород, обращенные к ветру, обычно шерохо­
ваты, и такая картина говорит о выветривании. Вывет­
ри вание неоднородных по составу пород выглядит
особенно интересно: более твердые части скал выступа­
ют наподобие барельефа, образуя почти художествен­
ный узор.
Климат южной приполярной области более суров, чем
климат северной. Уже первые исследователи установи­
ли, что на одинаковых широтах в Северном и Ю жном
полушариях наблюдаются различные физико-географи­
ческие условия. Об этом писал еще И .М . Симонов —
участник Первой русской антарктической экспедиции
Беллинсгаузена — Лазарева, профессор Казанского уни­
- 114 -

верситета, географ и астроном. В своем исследовании
«О разности температуры в Южном и Северном полу­
шариях» он приводил такое сравнение: остров Ю жная
Георгия расположен вблизи 55-й южной параллели, и
там нет деревьев, есть лишь мох и трава. Город Казань
имеет ту же широту — около 55°, — но только север­
ную. Здесь, «на нашем полушарии, в Казани... — писал
профессор И .М . Симонов, — в июле месяце все цветет,
деревья приносят плоды, а поля обильную жатву».
Это относится не только к первым путешественникам,
но и к тем, кто возвращается из Антарктики в наши дни.
Академик А .Ф . Трешников, вернувшийся из Антаркти­
ки ранней осенью 1973 г., писал: «Глядя на зелень ле­
сов, покрывающих острова и берега Финского залива,
я невольно подумал, что на той же широте 60° в Ю ж ­
ном полушарии на островах даже в разгар антарктичес­
кого лета белеют снега и ледники, на склонах лишь
в расщелинах и впадинах растут мхи и лишайники».
Слова французского исследователя Обера де ла Рю
о природе острова Кергелен, широта которого прибли­
жается к 49° южной широты: «По сравнению с беспло­
дием острова Кергелен северная тундра может пока­
заться цветущей и радующей взгляд». Ш ирота Керге­
лена соответствует широте Львова, Полтавы или
Харькова — но в Северном полушарии. Правда, как бы
в противовес этому зимой на Кергелене не бывает та­
ких сильных морозов, как в умеренной зоне Северного
полушария. Такое различие обусловлено так называе­
мой «океаничностью» Ю жного полушария — широким
кольцом океана и системой океанских течений.
В Северном полушарии теплые течения, идущие от тро­
пических широт — особенно в Атлантическом океане —
обогревают атмосферу, а та уже в свою очередь несет
тепло в умеренные и высокие широты, под которыми
- 115 -

располагаются пространства континентов; в Ю жном же
полушарии холодные воды, омывающие Антарктиду,
распространяются на север, в умеренные широты, вмес­
те с морскими льдами и айсбергами. Теплые течения не
несут свои воды в Южный океан, и даже наоборот — от­
сюда вдоль западного берега Африки в Атлантическом
океане и вдоль западного берега Ю жной Америки
в Тихом океане распространяются холодные течения.

Криосфера
Криосфера — это вся вода Земли в твердом состоя­
нии, где бы она ни находилась. В составе современного
оледенения различают постоянное, или многолетнее, и
сезонное оледенение. Его составляющими можно считать
материковые ледниковые щиты и горные ледники, веч­
ную мерзлоту и ископаемые льды, морские льды и снеж­
ный покров, айсберги и, наконец, лед в атмосфере.
И з всего объема воды, имеющейся на Земле — а это
без малого 1,5 млрд км3, — на криосферу приходится
всего около 2%. Но именно ее роль в формировании
климата Земли и его изменениях наиболее велика. Не
без причины и Арктику, и Антарктику называют «кух­
ней погоды полушария».
Наиболее значительная часть массы льда на Земле
приходится на так называемые покровные и горные
ледники. Самый большой ледниковый щит на Земле —
Антарктический. Объем льда Антарктического щита по
различным оценкам составляет от 23 до 30,4 млн км3,
а его полное таяние может привести к повышению
уровня океана приблизительно на 55 м. Средний воз­
раст этого льда — около 10 тыс. лет, самый древний
лед имеет возраст 466 тыс. лет.
- 116 -

Роль малых покровных и горных ледников в ф ор­
мировании климата Земли не велика, однако они явл я­
ются чувствительными индикаторами его изменений.
А вот ледниковые щиты таких размеров, как, напри­
мер, Гренландский и в особенности — Антарктический,
фактически создают свой собственный климат. Это
обусловливается высоким коэффициентом отражения и
большой излучательной способностью льдов, а также
практически полным отсутствием парникового эффекта
над полярными шапками. Особенно велика в процес­
сах климатообразования роль Антарктического щита,
охлаждающего не только прибрежные водные массы,
но и все Ю жное полушарие.
Подземные льды — вторая по массе составляющая
криосферы. Они включают «многолетнемерзлые» грун­
ты, больше известные под названием «вечной мерзло­
ты», и так называемые «сезонно-мерзлые», оттаиваю­
щие на часть года. Последние распространены в верх­
нем слое Земли незначительной толщины на свободной
от ледников поверхности площадью до 60 млн км. Мно­
голетняя мерзлота охватывает площадь в 32 млн км2.
Лед в ней встречается в трех формах: в виде льда-це­
мента, в виде жильного льда, заполняющего пустоты
в горных породах, и в виде ископаемого льда. Наибо­
лее распространены цементирующие льды.
Необходимое условие существования многолетне­
мерзлых пород — отрицательные средние годовые тем­
пературы земной поверхности. Там, где отрицательны
даже летние температуры, криолитозона — слой мерз­
лых пород и подземных льдов — выходит на поверх­
ность. Имеются районы, где вечная мерзлота является
реликтовой, то есть существует, несмотря на положи­
тельные средние годовые температуры, как результат
суровых климатических условий в прошлом. В Север­
- 117 -

ном полушарии слои многолетнемерзлых пород зани­
мают намного больше пространства, чем в южном.
Особенно велики области мерзлоты в Евразии.
Морские льды и снежный покров составляют всего
около 0,25% массы криосферы, однако для климатооб­
разования они имеют огромное значение, так как ф ор­
мирование климата и его колебания в значительной
мере зависят от площади распространения этих состав­
ляющих криосферы.
Морской лед не только увеличивает отражательную
способность поверхности океана, но и резко уменьшает
теплообмен океана с атмосферой. В Северном полушарии
период наименьшего развития морского льда приходится
на конец лета — сентябрь; в этот период его распростра­
нение ограничено центральным бассейном Северного
Ледовитого океана. Здесь на площади около 8,4 млн км2
из года в год сохраняется многолетний паковый лед, тол­
щина которого превышает 3 м. Из упомянутой огром­
ной площади большая часть — примерно 7 млн км2 —
приходится на сплошной ледяной покров.
В конце осени и зимой интенсивное образование
льда происходит не только в окраинных морях Север­
ного Ледовитого океана, но и в морях умеренной зоны.
В конце зимы и весной лед распространяется на все
арктические окраинные моря, за исключением неболь­
шой части Баренцева моря, части Гренландского моря
и Датского пролива. Льдом покрываются воды Канад­
ского архипелага, Гудзонов залив, часть пролива Дей­
виса и Лабрадорского моря, залив Святого Лаврентия.
В Тихом океане льдом покрывается почти половина Бе­
рингова моря, Охотское море за исключением крайней
южной части, и даже небольшая часть Японского моря.
Таким образом, в северо-западных частях Атлантичес­
кого и Тихого океанов льды достигают зимой широты
- 118 -

42—45-й параллели. Вся площадь покрытых льдом вод
составляет в это время примерно 18 млн км3, тогда как
летом уменьшается почти вдвое. Объем морских льдов
в Северном Ледовитом океане в конце лета оценивается
в 20 тыс. км, а в конце зимы — в 50 тыс. км.
Изменчивость площади распространения морских
льдов в Южном полушарии значительно больше. В кон­
це южного полярного лета, который приходится на март,
они занимают площадь около 2,5 млн км, а в конце зи­
мы, наступающем в сентябре — около 20 млн км3. О бъ­
ем морских льдов в Антарктических водах изменяется
от 5 тыс. км3 в период минимального распространения
до 30 тыс. км3 в конце зимы. Летом они занимают уз­
кую полосу шириной не более 50 миль, примыкающую
к Антарктическому материку, а зимой распространяют­
ся до 53-й параллели в Атлантическом секторе и до
58-й параллели в Тихоокеанском и Индоокеанском сек­
торах.

Эпоха оледенения Земли
Следы древних похолоданий, оставленные широко
распространявшимися ледниковыми покровами, уста­
новлены на всех современных материках, на дне океа­
нов, в отложениях разных геологических эпох.
Накоплением первых, самых древних из найденных до
сих пор ледниковых отложений началась протерозойская
эра. В период с 2,5 по 1,95 млрд лет до нашей эры отме­
чена Гуронская эпоха оледенения. Примерно через мил­
лиард лет началась новая, Гнейсесская, эпоха оледенения
(950—900 млн лет назад), а еще через 100—150 тыс. лет —
Стерская ледниковая эпоха. Завершает докембрий Варангская эпоха оледенения (680—570 млн лет до н.э.).
- 119 -

Ф анерозой начинается с теплого кембрийского пе­
риода, но через 110 млн лет от его начала отмечено
Ордовикское оледенение (460—410 млн лет до нашей
эры), а около 280 млн лет назад достигло кульминации
Гондванское оледенение (340—240 млн лет до н.э.). Н о­
вая теплая эпоха продолжалась примерно до середины
Кайнозойской эры, когда началась современная нам
Кайнозойская эпоха оледенения.
С учетом ф аз развития и завершения ледниковые
эпохи занимали за последние 2,5 млрд лет около поло­
вины времени эволюции Земли. Климатические усло­
вия в эпохи оледенений были более изменчивыми, чем
в теплые «безледные» эпохи. Ледники отступали и на­
ступали, но неизменно сохранялись на полюсах плане­
ты. В эпохи оледенений средняя температура Земли
была на 7—10 °С ниже, чем в теплые эпохи. Когда лед­
ники разрастались, разница увеличивалась до 15—20 °С.
Например, в ближайший к нам теплый период средняя
температура на Земле была около 22 °С, а сейчас —
в Кайнозойскую ледниковую эпоху — только 15 °С.
Кайнозойская эра — это эра постепенного и последо­
вательного понижения средней температуры на поверх­
ности Земли, эра перехода от теплой эпохи к эпохе
оледенения, начавшейся около 30 млн лет назад. Кли­
матическая система в кайнозое изменилась таким обра­
зом, что около 3 млн лет назад общее падение темпера­
туры сменилось почти периодическими ее колебания­
ми, что связывается с периодическим разрастанием
покровного оледенения.
В высоких широтах похолодание было наиболее
сильным — несколько десятков градусов, — в то время
как в экваториальной зоне оно составляло несколько
градусов. Климатическая зональность, близкая к со­
временной, установилась около 2,5 млн лет назад, хотя
-

120

-

области сурового арктического и антарктического кли­
мата в ту эпоху были меньше, а границы умеренного,
субтропического и тропического климата находились
в более высоких широтах. Колебания климата и оледе­
нения Земли состояли в чередовании «теплых» меж­
ледниковых и «холодных» ледниковых эпох.
В «теплые» эпохи Гренландский и Антарктический
ледниковые щиты имели размеры, близкие к современ­
ным — 1,7 и 13 млн кв. км соответственно. В холодные
эпохи ледники, конечно, увеличивались, но основное
приращение оледенения происходило за счет возникно­
вения больших ледниковых покровов в Северной Аме­
рике и Евразии. Площадь ледников достигала пример­
но 30 млн км3 в Северном полушарии и 15 млн км3
в южном. Климатические условия межледниковий бы­
ли подобными современным и даже более теплыми.
Около 5,5 тыс. лет назад «климатический оптимум»
сменился так называемым «похолоданием железного
века», кульминация которого состоялась около 4 тыс.
лет назад. Вслед за этим похолоданием началось новое
потепление, продолжавшееся и в первом тысячелетии
нашей эры. Это потепление известно как «малый кли­
матический оптимум» или период «забытых географи­
ческих открытий».
Первыми исследователями новых земель были мона­
хи-ирландцы, которые, благодаря улучшившимся
вследствие потепления условиям мореплавания в се­
верной Атлантике, в середине первого тысячелетия от­
крыли Ф арерские острова, Исландию и, как предпола­
гают современные ученые, Америку. Вслед за ними это
открытие повторили викинги Нормандии, которые
в начале нынешнего тысячелетия заселили Ф арерские
острова, Исландию и Гренландию, а впоследствии до­
брались и до Америки. Викинги заплывали примерно
-

121

-

до широты 80-й параллели, причем льды как препятст­
вие плаванию в древних сагах практически не упоми­
наются. Кроме того, если в современной Гренландии
жители занимаются в основном добычей рыбы и мор­
ского зверя, то в нормандских поселениях было разви­
то скотоводство — раскопки показали, что здесь разво­
дили коров, овец и коз. В Исландии возделывали зер­
новые, а зона выращивания винограда выходила
к Балтийскому морю, т.е. была севернее современной
на 4—5 географических градуса.
В первой четверти нашего тысячелетия началось но­
вое похолодание, продолжавшееся до середины XIX в.
Уже в XVI в. морской лед отрезал Гренландию от И с­
ландии и привел к гибели поселений, заложенных ви­
кингами. Последние сведения о нормандских поселен­
цах в Гренландии относятся к 1500 г. Природные усло­
вия в И сландии в X V I—X V II столетиях стали
необычайно суровыми; об этом достаточно сказать, что
с начала похолодания до 1800 г. население страны изза голода сократилось вдвое. На равнинах Европы,
в Скандинавии частыми стали суровые зимы, ранее не
замерзающие водоемы покрывались льдом, участились
неурожаи, падение скота. Побережья Ф ранции дости­
гали отдельные айсберги.
Потепление, последовавшее за «малым ледниковым
периодом», началось уже в конце XIX в., но как явле­
ние крупного масштаба оно привлекло внимание кли­
матологов лишь в 30-х гг. XX столетия, когда было
обнаружено значительное повышение температуры во­
ды в Баренцевом море.
В 30-х гг. температура воздуха в умеренных и осо­
бенно в высоких северных широтах была значительно
выше, чем в конце XIX в. Так, зимние температуры
в западной Гренландии повысились на 5 °С, а на
-

122

-

Шпицбергене — даже на 8—9 °С. Наибольшее глобаль­
ное повышение средней температуры у поверхности
Земли во время кульминации потепления составляло
всего 0,6 °С, но даже с таким небольшим изменением —
в несколько раз меньшим, чем во время малого ледни­
кового периода — было связано заметное изменение кли­
матической системы.
На потепление бурно реагировали горные ледники,
которые повсеместно отступали, причем величина этого
отступления исчислялась сотнями метров длины. Исче­
зали существовавшие в Арктике острова, сложенные
льдом; только в советском секторе Арктики с 1924 по
1945 гг. площадь льдов в навигационный период в это
время сократилась почти на 1 млн км2, т.е. наполови­
ну. Это позволяло даже обычным судам заплывать
в высокие широты и совершать сквозные плавания по
Северному морскому пути в течение одной навигации.
Уменьшилось количество льдов и в Гренландском мо­
ре, несмотря на то, что вынос льдов из Арктического
бассейна усилился. Продолжительность ледовой блока­
ды берегов Исландии сократилась с 20 недель в конце
XIX в. до двух недель в 1920—1939 гг. Повсюду про­
исходило отступление на север границ многолетней
мерзлоты — до сотен километров, увеличилась глубина
протаивания мерзлых грунтов, а температура мерзлой
толщи повысилась на 1,5—2 °С.
Потепление было настолько интенсивным и продол­
жительным, что повлекло за собой изменение границ
экологических ареалов. В Гренландии стал гнездовать­
ся сизоголовый дрозд, в Исландии появились ласточки
и скворцы. Потепление океанических вод, особенно за­
метное на севере, привело к изменению мест нереста и
откорма промысловых рыб: так, у берегов Гренландии
в промысловых количествах появились треска и сельдь,
- 123 -

а в заливе Петра Великого — тихоокеанская сардина.
Около 1930 г. в водах Охотского моя появилась скумб­
рия, а в 1920-х гг. — сайра. Известно высказывание
российского зоолога, академика Н.М . Книповича: «В ка­
кие-нибудь полтора десятка лет и даже еще более ко­
роткий промежуток времени произошло такое измене­
ние в распределении представителей морской фауны,
какое связывается обыкновенно с представлением
о долгих геологических промежутках». Потепление кос­
нулось и Ю жного полушария, но в значительно мень­
шей степени, а наиболее четко оно проявилось в зим­
ний период в высоких широтах Северного полушария.
В конце 1940-х гг. снова появились признаки похоло­
дания. Через некоторое время стала заметной реакция
ледников, которые во многих частях Земли перешли
в наступление или замедлили отступление. После 1945 г.
произошло заметное увеличение площади распростра­
нения арктических льдов, которые стали чаще появлять­
ся у берегов Исландии, а также между Норвегией и Ис­
ландией. С начала 40-х и до конца 60-х гг. XX в. пло­
щадь льда в Арктическом бассейне возросла на 10%.

Лед влияет на климат
Температурный режим высоких широт существенно
зависит от влияния ледяного покрова на поглощение
солнечной радиации. В центральной Арктике весной и
осенью коэффициент отражательной способности при­
близительно равен 0,80, а летом, в период наиболее
активного таяния — 0,70. Именно здесь кроются истоки
одной из основных особенностей радиационного режи­
ма в полярных областях — малых по абсолютной вели­
чине, а зачастую и отрицательных значений годовых
- 124 -

сумм радиационного баланса, в противоположность
сравнительно большим положительным значениям во
всех других областях земного шара.
Как велика роль таких радиационных условий, бы­
ло показано климатологом академиком М .И . Будыко
на двух гипотетических примерах. Первая ситуация,
предложенная им, возникла бы в том случае, если бы
при отсутствии облаков земная поверхность полностью
была закрыта покровом снега и льда. В этом случае ее
средняя температура, равная сейчас 15 °С, должна бы­
ла бы снизиться примерно на 100 °С. В другом случае,
если бы арктический ледяной покров отсутствовал, при
существующих условиях теплообмена в атмосфере и
гидросфере температура в Арктике должна была бы
повыситься более чем на 40 °С.
Однако полярные льды оказывают существенное
влияние не только на отражательную способность, но и
на меридиональный теплообмен в атмосфере и гидро­
сфере. Приток тепла в гидросфере в центральной Арк­
тике, обусловленный меридиональным теплообменом,
при отсутствии льдов возрастает. Сейчас этот приток
незначителен, хотя происходит проникновение океани­
ческого тепла через толщу льда за счет его теплопро­
водности, тепло поступает в атмосферу с поверхностей
полыней и разводий, а также выделяется при замерза­
нии воды. Это приводит к повышению температуры
в холодное время года на 3—4 °С в сутки над тонким
льдом, и на 1—2 °С — над паковым.
Исследования теплового баланса показали, что
в высоких широтах — как северных, так и южных —
свободные ото льдов океаны зимой отдают в атмосферу
большое количество тепла, которое возмещается гори­
зонтальным теплообменом в гидросфере. При наличии
льдов в Центральной Арктике меридиональная разность
- 125 -

температура верхних слоев океанических вод мала, и,
соответственно, мал меридиональный приток тепла,
связанный с океаническими течениями. При отсутствии
льдов это соотношение меняется — возрастает меридио­
нальная разность температуры поверхностных вод и
связанный с нею перенос тепла морскими течениями.
Одновременно из-за повышения температуры в Арк­
тике уменьшается меридиональный температурный
градиент в атмосфере и соответственно уменьшается
приток тепла в высокие широты. Причем это уменьше­
ние должно превосходить увеличение притока тепла
в гидросфере, иначе широтное распределение темпера­
туры не будет соответствовать распределению погло­
щенного солнечного излучения.
Теоретически рассчитано, что для возникновения
покрова морских или материковых льдов в высоких
широтах необходимо лишь небольшое начальное пони­
жение температуры. Как только радиус покрова дости­
гает размера порядка Г большого круга Земли, начи­
нает сказываться его собственное охлаждающее влия­
ние, и покров самопроизвольно увеличивается.
Соответственно возрастает разность температур эква­
тор — полюс, усиливается атмосферная циркуляция,
испарение, облачность, осадки. Испарение и облач­
ность, в свою очередь, вызывают понижение темпера­
туры земной поверхности и распространение оледене­
ния в сторону низких широт. Результирующее пониже­
ние температуры за счет ледяной шапки оказывается во
много раз больше ее начального понижения, вызвавше­
го появление исходного ледяного покрова. Эта идея,
о существовании критического размера у покровов, по
достижении которого они начинают развиваться само­
произвольно, частично подтверждается отсутствием
в современную эпоху ледниковых щитов, радиус кото- 126 -

рых существенно больше Г меридиана (исключение
составляют только материково-островные Гренланд­
ский и Антарктический покровы).
Считается, что покров может исчезать и появляться
как в зависимости от изменения климатообразующих
факторов, так и при отсутствии этих изменений — в ре­
зультате возникновения автоколебательных процессов
в климатической системе. Наличие или отсутствие
льдов в Арктике или колебания их мощности и районов
распространения создают определенные климатические
режимы не только в высоких, но и в умеренных широ­
тах, что приводит к изменению состояния климатичес­
кой системы в целом.

Проблема озонового слоя
Влияние человека на климат начало проявляться не­
сколько тысяч лет тому назад. Деятельность человека
в прошлом не оказывала заметного влияния на метео­
рологический режим сколько-нибудь обширных про­
странств, и поэтому до недавнего времени климатичес­
кие условия на нашей планете определялись в основ­
ном естественными факторами. Изменение этого
положения стало особенно заметным в середине XX в.
в связи с быстрым ростом численности населения и,
особенно, в связи с ускорением развития техники и
энергетики.
Современные воздействия человека на климат мож­
но разделить на две группы, из которых к первой от­
носятся направленные воздействия на гидрометеороло­
гический режим, а ко второй — воздействия, являющие­
ся побочными следствиями хозяйственной деятельности
человека. Среди побочных продуктов последней наи­
- 127 -

большую опасность для ледяных шапок и климата
в целом представляют двуокись углерода (углекислый
газ), а также химические соединения, содержащие
фтор и хлор — фреоны.
Ф реоны, использующиеся в качестве растворителей,
распылителей и охлаждающих агентов, сами по себе
нетоксичны, не реагируют с металлами и не образуют
с воздухом взрывоопасных смесей. Как правило, это
газы или летучие жидкости. Однако некоторые из них
разрушающе действуют на озоновый слой Земли, за­
щищающий поверхность планеты и все живое на ней от
чрезмерного воздействия ультрафиолетового солнечно­
го излучения, которое в больших дозах губительно.
Название «озон» происходит от греческого «озо» —
«пахну»; этот бесцветный газ, с характерным резким
запахом свежести содержится в атмосфере в ничтожно
малых количествах. Запах озона можно почувствовать
после сильного дождя. Озон образуется в верхних сло­
ях атмосферы в результате расщепления кислорода,
входящего в состав атмосферного воздуха. Он облада­
ет способностью поглощать часть солнечного излуче­
ния и тем самым оберегает нашу планету от губитель­
ной радиации. С течением времени слой озона посте­
пенно утолщался и, наконец, окончательно перекрыл
доступ жесткой радиации, что дало возможность ж и­
вым организмам подняться со дна океана на поверх­
ность его вод, а затем и выйти на сушу.
«Озоновой дырой» называют область, где в весен­
ние месяцы слой озона катастрофически истончается.
Озоновая дыра, диаметр которой превышает 1000 км,
возникла над Антарктидой и постепенно расширяется
в сторону Австралии. Обнаружил ее в 1985 г. англий­
ский исследователь Дж. Фарман. А в 1992 г. вторая
озоновая дыра была обнаружена над Арктикой.
- 128 -

Проблема озонового слоя стала широко известна лишь
после нескольких сенсационных публикаций. В них,
в частности, сообщалось, что размеры дыры сравнимы
с площадью территории США. Однако внимание ученых
эта проблема привлекла значительно раньше, в самом на­
чале развития сверхзвуковой авиации. В те годы мне­
ние экологов звучало отчетливо: «Стратосферный озоно­
вый слой под угрозой! Выхлопные газы сверхзвуковой
авиации крайне неблагоприятно воздействуют на атмо­
сферу». Получив такое заключение, американские иссле­
дователи за короткий срок провели серию специальных
научных исследований и пришли к выводу, что даже при
самом интенсивном развитии сверхзвуковая авиация не
должна вызвать заметного истощения озонового слоя.
Во второй половине 1970-х гг. проблема вновь была
поднята. Было доказано, что долгоживущие фреоны
рано или поздно достигают стратосферы, где на высоте
20—25 км содержание озона максимально, и там распа­
даются под действием солнечного ультрафиолета. При
их распаде выделяются фтор и хлор в чистом виде, ко­
торые, будучи чрезвычайно активными химически, уско­
ряют процесс естественного разрушения озона.
Кроме двух основных озоновых дыр, существуют
так называемые «мини-дыры» — динамические пульси­
рующие зоны понижения концентрации озона. Эти
«мини-дыры» диаметром до 3-х тыс. км встречаются
в умеренных и тропических широтах; вероятнее всего,
они «дрейфуют» по мере движения воздушных масс.

Парниковый эффект
Механизм воздействия на климат двуокиси углерода
заключается в так называемом парниковом эффекте.
5

- 129 -

В то время как для коротковолновой солнечной радиа­
ции углекислый газ практически прозрачен, уходящую
от земной поверхности длинноволновую радиацию этот
газ поглощает и переизлучает поглощенную энергию по
всем направлениям. Вследствие этого эффекта увели­
чение концентрации атмосферной двуокиси углерода
приводит к нагреву поверхности Земли и нижней атмо­
сферы. Продолжающийся рост концентрации углекис­
лого газа в атмосфере может привести к глобальному
изменению климата, поэтому прогноз будущих концен­
траций углекислого газа является важной задачей.
Различные сценарии, использованные для прогноза со­
держания двуокиси углерода в атмосфере в будущем, дали
сходные результаты. Если интенсивность выброса дву­
окиси углерода в атмосферу в течение ближайших четы­
рех десятилетий останется постоянной или будет возрас­
тать очень медленно — не более чем на 0,5% в год, —
и в более отдаленном будущем также будет расти очень
медленно, то к концу XX в. концентрация атмосферного
углекислого газа превысит прединдустриальный уровень
не более чем на 60%. Если же интенсивность выбросов
углекислого газа в течение ближайших четырёх десятиле­
тий будет возрастать в среднем на 1—2% в год, т.е. так же,
как она возрастала с 1973 г. до настоящего времени,
а в более отдаленном будущем темпы ее роста замедлят­
ся, то удвоение содержания двуокиси углерода в атмо­
сфере по сравнению с доиндустриальным уровнем про­
изойдет к концу XXI в. Величина ожидаемого изменения
средней глобальной температуры при удвоении концен­
трации углекислого газа приблизительно соответствует
величине ее изменения при переходе от последнего лед­
никового периода к современному межледниковью.
Проблема изменения климата в результате эмиссии
парниковых газов должна рассматриваться как одна из
- 130 -

самых важных современных проблем, связанных с дол­
госрочными воздействиями на окружающую среду, и
рассматривать ее нужно в совокупности с другими про­
блемами, вызванными антропогенными воздействиями
на природу.

Влияние полярного климата
на человека
Сезонные колебания физиологических процессов и
биохимического обмена веществ в организме человека
носят характер приспосабливаемости и обусловлены
адаптацией организма к изменениям температуры, по­
годы, питания. Организм как бы заранее готовит себя
к предстоящим переменам в окружающей природе. Н а­
пример, содержание лейкоцитов и эритроцитов, сахара
и холестерина в крови изменяется, повинуясь неким
закономерностям, от сезона к сезону. Так, артериаль­
ное давление в холодное время года в среднем несколь­
ко повышено по сравнению с летними месяцами, опре­
деленные изменения происходят в работе печени, ж е­
лудка, легких.
На Севере сезонные изменения тесно связаны с ак­
климатизацией. В организме приехавших на Север да­
леко не сразу вырабатывается необходимая ритмика
сезонных изменений, которая бы соответствовала мест­
ным условиям. Чем дальше на Север, тем больше вы ­
ражены сезонные изменения температуры и влажности
окружающей среды, а главное — освещенности. Не
только за Полярным кругом, но и несколько южнее,
в Архангельске, Петрозаводске, Ленинграде летом бы­
вают белые ночи, тогда как зимой, наоборот, в течение
нескольких месяцев здесь царит сумрак, и солнце едва
- 131 -

показывается из-за горизонта. Эти факторы оказывают
большое влияние и на особенности биологических рит­
мов организма северян.
Непосредственное отношение к проблеме акклима­
тизации имеет вопрос биоритмов организма. Переезд
человека в новую климатическую зону, изменение ча­
сового пояса связаны, как говорят физиологи, с лом­
кой у него прежнего и выработкой нового стереотипа.
В первые 2—3 дня на новом месте организм еще рабо­
тает по старому «графику», но с 3—6-го дня уже начи­
нает перестраиваться. Именно в эти дни у новоселов
появляется большое количество жалоб на плохое само­
чувствие, расстройство сна, снижение аппетита. Этот
острый период акклиматизации продолжается одну-две
недели. В последующие сроки, на 14—25-й день, про­
исходит закрепление нового ритма, соответствующего
изменившимся условиям.
Однако у людей, живущих в приполярных областях
долгое время, несмотря на полярную ночь и полярный
день, биоритмы сохранены и четко выражены. Для со­
временного человека, наряду с климатическими и геогра­
фическими особенностями местности, наибольшее значе­
ние имеют социальные факторы. Именно они определяют
особенности режима труда и отдыха. На биологические
ритмы человека первостепенное влияние оказывают усло­
вия работы, домашний быт, отдых. Их изменение про­
исходит, например, при недостаточной или избыточной
физической нагрузке, резкой смене привычного режима
питания. Кроме этого, на организм влияют до 40 различ­
ных метеорологических факторов. Наиболее ощутимое
действие оказывают изменения атмосферного давления,
скорости ветра, влажности, температуры, электропро­
водности и др. Поэтому для жителей полярных областей,
где погода отличается неустойчивостью, особенно важ­
- 132 -

но не создавать дополнительных помех в работе своего
организма (алкоголь, курение, нервные перегрузки).
У зимовщиков первых антарктических экспедиций
врачи отмечали в некоторых случаях признаки нервно­
го перенапряжения: у полярников наблюдалась какая-то
замкнутость, потеря интереса к окружающей обстанов­
ке и работе. Правда, как потом выяснилось, появление
этих свойств характера связано не только с условиями
Севера. Они могут развиваться в случае, если человек
попадает в условия изоляции. Впервые это было обна­
ружено при подготовке космонавтов. Одно из многочис­
ленных испытаний заключалось в том, что человека
помещали на длительное время в изолированное поме­
щение. Полная тишина, покой, работа строго по про­
грамме. Разрешены только записи в дневнике. В таких
условиях у человека быстро изменялось представление
о времени суток. У людей с неустойчивой нервной си­
стемой нарушался сон, появлялись слуховые и зри­
тельные галлюцинации. Условия в Антарктиде исклю­
чительно неблагоприятны для человека. Низкие темпе­
ратуры воздуха, сильные ветры, однообразие полярной
ночи — все это создает условия изоляции.
По данным Е.А. Ильина первые полтора месяца для
всех без исключения полярников, как правило, харак­
терно приподнятое и оживленное настроение. Все кру­
гом ново и необычно. Идет оборудование лагеря, уста­
новка и проверка научной аппаратуры. В этот период
изучение биотоков мозга показало, что в клетках нерв­
ной системы явно преобладают процессы возбуждения.
Однако уже на второй, а у некоторых на пятый месяц
настроение заметно снижается, а признаки возбужде­
ния в коре головного мозга исчезают. На шестой-вось­
мой месяц пребывания на станции тонус нервной сис­
темы еще больше снижается, настроение у полярников
- 133 -

заметно ухудшается, появляется раздражительность.
Ухудшение настроения у полярников Антарктиды про­
исходит в самый разгар полярной ночи. Но к концу
зимовки, с появлением солнца и наступлением поляр­
ного лета, настроение опять повышается.
Характерно, что умственные способности у людей за
время их пребывания на полюсах Земли даже несколько
повышаются. На разнообразных психологических тестах
показано, что за год зимовки у полярников заметно воз­
растает умственная работоспособность, показатели высших
психических функций, обостряется внимание. Принято
считать, что это связано с благоприятным социальным
климатом на полярных станциях. Так, например, описы­
вает значение правильного режима для здоровья извест­
ный российский полярный исследователь Н.Н. Урванцев.
«Ведем с Ходовым регулярную жизнь. Вовремя встаем,
вовремя ложимся, и я снова начинаю обретать утрачен­
ный сон и душевное спокойствие». Такой режим соблю­
дался во время двухлетней зимовки на Северной Земле.
Знаменитый норвежский исследователь Арктики и Ан­
тарктиды Р. Амундсен основной своей заслугой считал
именно четкую организацию длительной зимовки в Ан­
тарктиде перед походом к Южному полюсу. Он отмечал,
что за этот период свободного времени ни у кого из его
спутников не было, все занимались подготовительной
работой к предстоящему походу. Порой времени даже
не хватало. По наблюдениям Р. Амундсена, его спутники
часто с увлечением занимались различными играми.

Откуда взялся лед в Антарктиде?
Выше уже упоминалось, что льды Арктики и Антарк­
тики вовсе не вечны. В наше время в связи с надвига­
- 134 -

ющимся глобальным потеплением, вызванным экологи­
ческим кризисом теплового и химического загрязнения
атмосферы, могучие щиты скованной морозом воды
подтаивают. Это грозит великим бедствием для огром­
ной по площади территории, включающей в себя низ­
менные приморские земли разных стран, в первую
очередь, европейских (например, Голландии).
Но раз ледниковый щит полюсов способен исчез­
нуть, значит, он некогда возник в процессе развития
планеты. «Белые шапки» появились — очень давно —
в пределах некоторого ограниченного интервала геоло­
гической истории Земли. Ледники нельзя считать не­
отъемлемым свойством нашей планеты как космическо­
го тела.
Всесторонние ( геофизические, климатологические,
гляциологические и геологические) исследования юж­
ного материка и многих других областей планеты убе­
дительно доказали, что ледовый покров Антарктиды
возник сравнительно недавно. Сходные выводы были
сделаны и в отношении Арктики.
Во-первых, данные гляциологии (науки о ледниках)
свидетельствуют о постепенном нарастании ледового по­
крова в течение последних тысячелетий. Например, лед­
ник, покрывающий море Росса, всего 5000 лет тому назад
был куда меньше по площади, чем теперь. Предполага­
ется, что тогда он занимал лишь половину от нынеш­
ней покрываемой им территории. До сих пор, как счи­
тают некоторые специалисты, продолжается медленное
намерзание этого исполинского ледового языка.
Бурение скважин в толще материкового льда дало
неожиданные результаты. Керны наглядно показали,
как намерзали очередные пласты льда в течение по­
следних 10—15 тысячелетий. В разных слоях найдены
споры бактерий и растительной пыльцы. Следовательно,
- 135 -

ледовый щит материка рос и активно развивался в пе­
риод последних тысячелетий. На этот процесс влияли
климатические и другие факторы, поскольку скорость
образования слоев льда различается.
Некоторые из найденных замороженными в толще
антарктических льдов бактерий (возрастом до 12 тыс.
лет) удалось оживить и изучить под микроскопом. По­
путно было организовано исследование пузырьков воз­
духа, замурованного в этих громадных слоях замерз­
шей воды. Работы в этой области не завершены, но
ясно, что в руках ученых оказались свидетельства о со­
ставе атмосферы в далеком прошлом.
Геологическими исследованиями подтверждено, что
оледенение — краткосрочное природное явление. Са­
мое древнее из открытых учеными глобальных оледе­
нений случилось свыше 2000 млн лет назад. Затем эти
колоссальные катастрофы повторялись достаточно час­
то. Ордовикское оледенение приходится на эпоху, уда­
ленную от нашего времени на 440 млн лет. Во время
этого климатического катаклизма погибло великое мно­
жество морских беспозвоночных. Других животных
в то время еще не существовало. Они появились гораз­
до позднее, чтобы стать жертвами очередных присту­
пов замерзания, охватывавших почти все континенты.
Последнее оледенение, судя по всему, еще не закончи­
лось, но на время отступило. Великое отступление льдов
произошло порядка 10 тыс. лет назад. С тех пор мощные
ледовые панцири, некогда покрывавшие Европу, зна­
чительную часть Азии и Северную Америку, остались
лишь в Антарктиде, на арктических островах и поверх
вод Северного Ледовитого океана. Современное чело­
вечество живет в период т.н. межледниковья, который
должен будет смениться новым наступлением льдов.
Если, конечно, прежде они не растают окончательно.
- 136 -

Геологи получили массу интересных фактов о самой
Антарктиде. Великий белый материк, видимо, некогда
был полностью свободен ото льда и отличался ровным
и теплым климатом. 2 млн лет назад на его побережьях
росли густые леса, наподобие тайги. На открытых ото
льда пространствах удается систематически находить
окаменелости более позднего, среднетретичного време­
ни — отпечатки листьев и веточек древних теплолюби­
вых растений.
Тогда, свыше 10 млн лет тому назад, несмотря на
начавшееся на континенте похолодание, здешние прос­
торы занимали обширные рощи лавров, каштанодубов,
лавровишен, буков и других субтропических растений.
Можно предположить, что эти рощи населяли живот­
ные, характерные для той поры — мастодонты, сабле­
зубы, гиппарионы и т.д. Но куда более поразительны
древнейшие находки в Антарктиде.
В центральной части Антарктиды найден, например,
скелет ископаемого ящера листрозавра — недалеко от
Южного полюса, в обнажениях горных пород. Крупная
рептилия двухметровой длины отличалась на редкость
страшным обликом. Возраст находки — 230 млн лет.
Листрозавры были, подобно другим звероящерам,
типичными представителями теплолюбивой фауны.
Они населяли жаркие болотистые низины, обильно за­
росшие растительностью. Ученые обнаружили целый
пояс в геологических отложениях Ю жной Африки, пе­
реполненный костями этих животных, который полу­
чил название Зоны листрозавров. Нечто похожее было
найдено на южноамериканском континенте, а также
в Индии. Очевидно, что в раннем триасовом периоде,
230 млн лет назад климат Антарктиды, Индостана,
Ю жной Африки и Ю жной Америки был схожим, раз
там могли обитать одни и те же животные.
- 137 -

Ученые ищут ответ на загадку рождения ледников —
какие глобальные процессы, незаметные в нашу эпоху
межледниковья, 10 тысячелетий тому назад сковали
огромную часть суши и Мирового океана под панцирем
затвердевшей воды? Чем вызвано столь резкое измене­
ние климата. Ни одна из гипотез не убедительна на­
столько, чтобы стать общепринятой. Тем не менее сто­
ит вспомнить наиболее популярные. Среди гипотез
можно выделить три, условно называемые космичес­
кой, планетарно-климатической и геофизической. К аж ­
дая из них отдает предпочтение определенной группе
факторов или одному решающему фактору, послужив­
шему первопричиной для катаклизма.
Космическая гипотеза основана на данных геологи­
ческих изысканий и астрофизических наблюдений.
При установлении возраста моренных и прочих пород,
нанесенных древними ледниками, выяснилось, что
климатические катастрофы случались со строгой перио­
дичностью. Земля замерзала в интервал времени, слов­
но специально для этого отведенный. Каждое великое
похолодание отделено от других сроком, приближенно
равным 200 млн лет. Значит, спустя каждые 200 млн
лет господства теплого климата на планете воцарялась
затяж ная зима, образовывались мощные ледовые шап­
ки. Климатологи обратились к материалам, накоплен­
ным астрофизиками: с чем может быть связано столь
невероятно большое время между несколькими итера­
ционными (регулярно проявляющимися) событиями
в атмосфере и гидросфере космического объекта? Воз­
можно, с сопоставимыми по масштабу и временным
рамкам космическими событиями?
Расчеты астрофизиков называют в качестве такого
события — оборот Солнца вокруг галактического ядра.
Размеры Галактики чрезвычайно велики. Поперечник
- 138 -

этого космического диска достигает размеров примерно
в 1000 трлн км. Солнце находится от галактического
ядра на расстоянии 300 трлн км, поэтому полный обо­
рот нашей звезды вокруг центра системы затягивается
на столь колоссальный отрезок времени. Видимо, на
своем пути Солнечная система пересекает какую-то об­
ласть в Галактике, под влиянием которой на Земле
происходит очередное оледенение.
Эта гипотеза не принята в научном мире, хотя мно­
гим кажется убедительной. Однако фактами, на основе
которых ее можно было бы доказать или хотя бы убе­
дительно подтвердить, ученые не располагают. Ф акты,
подтверждающие галактическое влияние на миллионо­
летние колебания климата планеты отсутствуют, кроме
странного совпадения чисел ничего нет. Астрофизика­
ми не найдена загадочная область в Галактике, где Земля
начинает замерзать. Не найден и тот вид внешнего воз­
действия, по причине которого может случиться нечто
подобное. Кто-то предполагает снижение солнечной ак­
тивности. Вроде бы «холодная зона» снизила интенсив­
ность потока солнечного излучения, и в результате
Земля стала получать меньше тепла. Но и это только
предположения.
Сторонники оригинальной версии придумали назва­
ние для происходящих в звездной системе воображае­
мых процессов. Полный оборот Солнечной системы
вокруг галактического ядра был назван галактическим
годом, а небольшой интервал, в течение которого Зем ­
ля пребывает в неблагополучной «холодной зоне», —
космической зимой.
Некоторые сторонники внеземного происхождения
ледников ищут факторы изменения климата не в даль­
ней Галактике, а внутри Солнечной системы. Впервые
подобное предположение прозвучало в 1920 г., его ав­
- 139 -

тором был югославский ученый М. М иланкович. Он
принял во внимание наклон земли к плоскости эклип­
тики и наклон собственно эклиптики к солнечной оси.
По мнению Миланковича, разгадку великих оледене­
ний надлежит искать именно здесь.
Дело в том, что в зависимости от этих наклонов са­
мым непосредственным образом определяется коли­
чество лучистой энергии Солнца, достигающей земной
поверхности. В частности разные широты получают
разные количества лучей. Меняющееся со временем
взаиморасположение осей Солнца и Земли обусловли­
вает колебания в количестве солнечной радиации в раз­
ных районах планеты и при некотором стечении обстоя­
тельств приводит колебания в стадию смены теплой и
холодной фаз.
В 90-е гг. XX в. эта гипотеза была тщательно про­
верена с использованием компьютерных моделей. Б ы ­
ли учтены многочисленные внешние влияния на распо­
ложение планеты относительно Солнца — орбита Зем ­
ли медленно эволюционировала под воздействием
гравитационных полей соседних планет, траектория
движения Земли постепенно преобразовывалась.
Ф ранцузский геофизик А. Бергер сопоставил полу­
ченные цифры с геологическими данными, с результа­
тами радиоизотопного анализа морских отложений,
показывающего изменения температуры на протяжении
миллионов лет. Температурные колебания океаничес­
ких вод полностью совпали с динамикой процесса пре­
образования земной орбиты. Следовательно, космичес­
кий фактор вполне мог спровоцировать начало похоло­
дания климата и глобального оледенения.
В настоящий момент нельзя утверждать, что гипоте­
за М иланковича доказана. Во-первых, она требует до­
полнительных долгосрочных проверок. Во-вторых,
- 140 -

ученые склонны придерживаться мнения, что глобаль­
ные процессы не могли вызываться действием лишь од­
ного фактора, в особенности, если он внешний. Вероят­
нее всего, происходила синхронизация действия различ­
ных природных явлений, и решающая роль в этой
сумме принадлежала собственным стихиям Земли.
Планетарно-климатическая гипотеза отталкивается
именно от этого положения. Планета — огромная кли­
матическая машина, которая своим вращением направ­
ляет движение воздушных потоков, циклонов и тайф у­
нов. Наклонное положение по отношению к плоскости
эклиптики обусловливает неоднородный нагрев ее по­
верхности. В некотором смысле сама планета является
мощным устройством регуляции климата. И ее внут­
ренние силы — причины его метаморфозы.
К числу этих внутренних сил относят мантийные
токи, или т.н. конвекционные течения в слоях расплав­
ленного магматического вещества, слагающего подсти­
лающий земную кору мантийный слой. Движения этих
токов из сердцевины планеты к поверхности порожда­
ют землетрясения и извержения вулканов, горообразо­
вательные процессы. Эти же течения вызывают возник­
новение в земной коре глубинных расколов, носящих
название рифтовых зон (долин), или рифтов.
Рифтовые долины многочисленны на океанском дне,
где кора очень тонка и легко прорывается под давлением
конвекционных течений. В этих зонах крайне высока
вулканическая активность. Здесь постоянно изливается
из недр мантийное вещество. Согласно планетарно-кли­
матической гипотезе, именно излияния магмы играют
решающую роль в колебательном процессе историчес­
кого преобразования режима погоды.
Рифтовые разломы на океанском дне в периоды наи­
большей активности выделяют достаточно тепла, чтобы
- 141 -

вызвать интенсивное испарение морской воды. От это­
го в атмосфере скапливается много влаги, которая за­
тем осадками выпадает на поверхность Земли. В хо­
лодных широтах осадки выпадают в виде снега. Но
поскольку их выпадение слишком интенсивно и коли­
чество велико, то снежный покров становится более
мощным, чем это происходит обычно.
Снеговая шапка тает крайне медленно, в течение
длительного времени приход осадков превосходит их
расход — таяние. В результате она начинает расти и
преобразуется в ледник. Климат на планете также по­
степенно меняется, поскольку образуется устойчивая
область нетающих льдов. Спустя какое-то время лед­
ник начинает расширяться, поскольку динамическая
система неравномерного прихода-расхода не может
пребывать в равновесии, и льды увеличиваются до не­
имоверных размеров и сковывают почти всю планету.
Однако максимум оледенения становится одновре­
менно и началом его деградации. Достигнув критической
отметки, экстремума, рост льда прекращается, встретив
упорное сопротивление других природных факторов. Ди­
намика приобрела обратный характер, подъем сменил­
ся спадом. Впрочем, победа «лета» над «зимой» насту­
пает не сразу. Первоначально начинается затяжная
«весна» на несколько тысячелетий. Это смена коротких
приступов оледенения с теплыми межледниковьями.
Земная цивилизация сформировалась в эпоху т.н. го­
лоценового межледниковья. Она началась около 10 000 лет
назад, а закончится, если верить математическим моде­
лям, в конце III тыс. н.э., т.е. около 3000 г. С этого
момента начнется очередное похолодание, которое до­
стигнет апогея после 8000 г. нашего летоисчисления.
Главным аргументом планетарно-климатической ги­
потезы является факт периодической смены тектоничес­
- 142 -

кой активности в рифтовых долинах. Конвекционные
токи в недрах Земли будоражат земную кору с разной
силой, это и приводит к существованию таких эпох.
Геологи располагают материалами, убедительно дока­
зывающими, что климатические колебания хронологи­
чески увязаны с периодами наибольшей тектонической
активности недр.
Отложения горных пород показывают, что на оче­
редное похолодание климата приходятся по времени
значительные передвижки мощных блоков земной ко­
ры, которые сопровождались появлением новых разло­
мов и бурным выделением горячей магмы как из но­
вых, так и из старых рифтов. Впрочем, тот же аргу­
мент используется сторонниками других гипотез для
подтверждения своей правоты.
Эти гипотезы можно рассматривать как разновиднос­
ти единой геофизической гипотезы, поскольку она опи­
рается на данные о геофизике планеты, а именно — все­
цело полагается в своих выкладках на палеогеографию
и тектонику. Тектоника исследует геологию и физику
процесса движения блоков коры, а палеогеография
изучает последствия такого перемещения.
В результате многомиллионолетних смещений ко­
лоссальных масс твердого вещества на земной поверх­
ности существенно менялись очертания континентов,
а также рельеф. То, что на суше находят мощные тол­
щи морских наносов или донных илов, прямо свиде­
тельствует о подвижках блоков коры, сопровождав­
шихся ее прогибанием или поднятием в данном регионе.
Например, Подмосковье сложено в большом количест­
ве известняками, изобилующими остатками морских
лилий и кораллов, а также глинистыми породами, со­
держащими перламутровые раковинки аммонитов. Из
этого следует, что территория Москвы и ее окрестнос­
- 143 -

тей как минимум дважды заливалась морскими вода­
ми — 300 и 180 млн лет тому назад.
Всякий раз вследствие смещения громадных блоков
коры происходило или опускание, или поднятие опре­
деленного ее участка. В случае опускания в пределы
материка вторгались океанские воды, происходило на­
ступление морей, трансгрессия. При поднятии моря
отступали (регрессия), поверхность суши росла, и не­
редко на месте былого соленого бассейна вздымались
горные гряды.
Океан является мощнейшим регулятором и даже ге­
нератором климата Земли по причине своей колоссаль­
ной теплоемкости и прочим уникальным физико-хими­
ческим свойствам. Этот водный резервуар управляет
важнейшими воздушными потоками, составом воздуха,
режимом осадков и температуры на обширных площа­
дях суши. Естественно, увеличение или уменьшение
площади его поверхности сказывается на характере
глобальных климатических процессов.
Каждая трансгрессия существенно увеличивала пло­
щадь соленых вод, тогда как регрессия морей значи­
тельно уменьшала эту площадь. Соответственно, про­
исходили колебания климата. Ученые установили, что
периодические всепланетные похолодания примерно
совпадали по времени с периодами регрессии, тогда
как наступление морей на сушу неизменно сопровож­
далось потеплением климата. Казалось бы, найден еще
один механизм глобальных оледенений, который, воз­
можно, является самым главным, если не исключитель­
ным. Тем не менее, существует другой климатообразую­
щий фактор, сопутствующий тектоническим подвиж­
кам — горообразование.
Наступление и отступление океанических вод пас­
сивно сопровождало рост или разрушение горных
- 144 -

хребтов. Земная кора под влиянием конвекционных
потоков сморщивалась цепочками высочайших пиков
то тут, то там. Поэтому исключительную роль в долго­
периодических климатических колебаниях стоит все же
отдать процессу горообразования (орогенезу). От него
зависела не только площадь поверхности океана, но и
направление воздушных потоков.
Если исчезал горный хребет или возникал новый, то
перемещение больших воздушных масс резко меня­
лось. Вслед за этим преобразовывался многолетний
режим погоды в данной местности. Так вследствие го­
рообразования по всей планете коренным образом ме­
нялись локальные климаты, что приводило к общему
перерождению климата Земли. В результате наметив­
шаяся тенденция к глобальному похолоданию только
набирала темпы.
Последнее оледенение привязывается к завершаю­
щейся на наших глазах эпохе Альпийского горообразо­
вания. Результатом этого орогенеза стали Кавказ, Ги­
малаи, Памир и многие другие высочайшие горные
системы планеты. Извержения вулканов Санторин, Ве­
зувий, Безымянный и других спровоцированы именно
этим процессом. Можно сказать, что на сегодняшний
день эта гипотеза доминирует в современной науке, хо­
тя и не является полностью доказанной.
Гипотеза получила неожиданное развитие, причем
в приложении к климатологии именно Антарктиды. Л е­
довый материк приобрел свой нынешний облик полнос­
тью за счет тектоники, только решающую роль сыграли
не регрессия и не смена воздушных течений (эти ф ак­
торы причислены к второстепенным). Главным по вли­
янию фактором следует назвать водное охлаждение.
Природа заморозила Атлантиду точно таким же прие­
мом, каким человек охлаждает ядерный реактор.
- 145 -

«Ядерный» вариант геофизической гипотезы осно­
вывается на теории дрейфа континентов и палеонтоло­
гических находках. Современные ученые не подверга­
ют сомнению существование движения материковых
плит. Поскольку из-за конвекции мантии блоки земной
коры подвижны, то эта подвижность сопровождается
горизонтальным смещением самих континентов. Они
медленно, со скоростью 1—2 см в год ползают по рас­
плавленному мантийному слою.
Взаимное расположение материков со временем ме­
нялось, что сказывалось на климате Земли, поскольку
от этого зависели воздушные и океанские течения.
Окаменелые кости листрозавра в Антарктиде и крайне
многочисленные аналогичные находки в Африке, Ю ж ­
ной Америке и Индии подтверждают предположение
ученых о том, что некогда все эти южные земли, вклю­
чая также и Австралию, были объединены в один су­
перматерик.
Единый южный континент Гондвана просущество­
вал свыше 200 млн лет: с 240 до 35 млн лет тому назад.
Около 35 млн лет назад тектонические передвижки ко­
ры окончательно раскололи его на нынешние «кусоч­
ки», одним из которых оказалась Антарктида. Раскол
отрицательно сказался на ее климате, поскольку она
оказалась в изоляции.
Прежде антарктические берега омывали только два
холодных течения, действие которых компенсирова­
лось в полной мере теплыми океанскими потоками,
приходящими от состыкованной с Антарктидой Австра­
лии. После того, как все куски сверхматерика располз­
лись в разные стороны и оставили Антарктиду в оди­
ночестве посреди океана, она стала активно обмывать­
ся многими течениями, образовавшими со временем
сплошной поток — т.н. циркумполярное течение.
- 146 -

Оно окружило Антарктиду и набирало силы по мере
роста и углубления «пятого океана» — южных вод об­
ласти Антарктики. Ежесекундно течение проносит
больше воды, чем все реки планеты, что не удивитель­
но, если учитывать среднюю глубину «южного океа­
на», равную 3 км. Течение охватывает все слои воды
до самого дна, являясь величайшим в природе клима­
тическим барьером. Этот фантастический барьер погло­
щает все тепло, которое только подводится к белому
материку извне.
Оказалось достаточным понижения температуры
воздуха в антарктической области всего на 3 °С, чтобы
барьер начал действовать, подобно холодильнику. Те­
перь нарастание снежно-ледового покрова было неизбеж­
ным даже при сохранении относительно теплого режи­
ма на континенте. Ледник постепенно, в процессе роста
вытеснял тепло на окраины, где оно поглощалось цир­
кумполярным течением.
Самые первые ледовые шапки на белом материке
начали расти уже 30 млн лет назад на горах Гамбурце­
ва, сегодня полностью скрытых под ледовым панци­
рем. Примерно 25—20 млн лет назад языки ледника
спустились на равнины и с этого момента полное оле­
денение Антарктиды стало неизбежным. Так, согласно
одной из моделей, происходило образование ледового
щита последнего из открытых человеком континентов.

пи

АНТАРКТИДА:
ДЕЛИТЬ ПОКА РАНО,
НО - ПРИДЕТСЯ...

Этот единственный в мире континент, на котором
отсутствуют пограничные знаки, пограничные заставы
и КСП (контрольно-следовые полосы), формально не
принадлежит ни одному из государств мира.
В соответствии с конвенцией об Антарктиде, подпи­
санной 1 декабря 1959 г. и вступившей в силу 23 июня
1961 г., на территории Антарктиды разрешена только
научная деятельность. Размещение военных объектов,
а также заход боевых кораблей и вооруженных судов
южнее 60-го градуса южной широты запрещены.
В 1980-е гг. Антарктиду объявили еще и безъядер­
ной зоной, именно поэтому у ее берегов не появляются
суда-атомоходы, а на самом материке не используется
энергия, добытая с помощью атомных энергоблоков.
Антарктиду посещают не только ученые-полярники.
М еждународная ассоциация туроператоров в Антарк­
тике подсчитала, что в 2009 г. в Антарктиде побывали
почти 40 тыс. туристов. Первая туристическая экспеди­
ция отправилась в Антарктиду в 1966 г. На рубеже
80—90-х гг. множество советских научных судов оста­
лось без финансирования, американские и европейские
туроператоры получили возможность заключить дого­
воры долгосрочной аренды подходящих для антаркти­
ческих условий судов за невысокую цену. Это позволи­
- 148 -

ло начать круизы в Антарктиду, стоимость которых
укладывалась в приемлемые для европейцев и амери­
канцев несколько тысяч долларов.
Основу арктического туристического рынка сейчас
составляют несколько американских и европейских туро­
ператоров и около 30 судов. Подавляющее большинство
судов осталось с советских времен. Часть из них оста­
ется в собственности российских организаций и находит­
ся в долгосрочном фрахте у западных туроператоров.
Большая часть моряков, обеспечивающих туристичес­
кие плавания в Антарктиде — россияне. Доля россиян
в антарктическом туризме составляет не более 1%. Рос­
сийских туристов мало по нескольким причинам: высо­
кая цена круиза и авиаперелета (тур на Южный полюс —
в среднем 7000—8000 тыс. евро); отсутствие информа­
ции (нет ни одного круизного оператора в Арктике и
Антарктике, зарегистрированного в России); большин­
ство материалов и лекторы — англоязычные.
Антарктида, вообще, странный континент — с точки
зрения современного человека, привыкшего к разде­
ленному и определенному миру. Этого континента нет
на многих картах мира — например на политических и
экономических. Просто потому, что ни политика, ни
экономика на нем не присутствуют (по крайнем мере
в том виде, в котором они присутствуют на всех других
континентах и островах).
С момента открытия, кстати, многие страны пытались
выдвигать претензии на территорию Антарктиды, но —
безуспешно: претензии сталкивались с претензиями, и...
взаимоуничтожались, не приводя к вооруженным столк­
новениям, поскольку воевать было бессмысленно —
экономическое использование Антарктиды оказалось бы
настолько нерентабельным, что было бы разорительнее
войны за обладание ею. Так было... Но, вполне возмож­
- 149 -

но, что уже в ближайшем будущем разделить этот
«коммунальный» пока еще континент все же придется.
Согласно распространенной версии, причина заклю ­
чения действующих ныне международных соглашений
по Антарктиде лежит в противостоянии Востока и З а ­
пада в годы холодной войны. «Договор по Антарктике»
появился на свет в 1959 г. — в мрачный период холод­
ной войны, когда две мировые системы постоянно ж да­
ли друг от друга ядерного удара.
В 1957 г. СССР, создавший собственную стратегичес­
кую авиацию, испытал межконтинентальную баллисти­
ческую ракету (М Б Р ) Р-7, способную достичь территории
США. С 1959 г. в Советском Союзе началось серийное
производство М БР. А в 1958 г. свою первую М Б Р «Ат­
лас» испытали и США. С середины 1950 гг. в США начи­
нают осознавать, что в случае ядерной войны СССР суме­
ет нанести ответный удар по американским городам...
Вывести из «зоны противостояния» ледовый конти­
нент, не превратить его в полигон для демонстрации
«ядерных мускулов» — было очень важно, и это пони­
мали по обе стороны Атлантического океана.
Прежде всего, заслуживает внимания преамбула до­
говора (как и сам договор, она во многом противоречит
устоявшимся представлениям об атмосфере страха, по­
дозрительности и недоверия, господствовавшими в то
время в отношениях между двумя сверхдержавами).
«Правительства Аргентины, Австралии, Бельгии, Чи­
ли, Французской Республики, Японии, Новой Зеландии,
Норвегии, Ю жноафриканского Союза, Союза Советс­
ких Социалистических Республик, Соединенного Ко­
ролевства Великобритании и Северной Ирландии и
Соединенных Штатов Америки;
сознавая, что в интересах всего человечества Антарк­
тика должна и впредь всегда использоваться исключи­
- 150 -

тельно в мирных целях и не должна стать ареной или
предметом международных разногласий;
признавая существенный вклад, внесенный в науч­
ные познания благодаря международному сотрудничест­
ву в научных исследованиях в Антарктике;
убежденные в том, что установление прочного ф ун­
дамента для продолжения и развития такого сотрудни­
чества на основе свободы научных исследований в Ан­
тарктике, как оно осуществлялось в течение М еждуна­
родного геофизического года, отвечает интересам науки
и прогресса всего человечества;
убежденные также в том, что Договор, обеспечиваю­
щий использование Антарктики только в мирных целях
и продолжение международного согласия в Антарктике,
будет содействовать осуществлению целей и принципов
Устава Организации Объединенных Наций;
согласились о нижеследующем...»
Характерно, что в 1959 г., когда 12 стран подписыва­
ли этот документ, семь из них имели территориальные
претензии, построенные на тех или иных основаниях,
на различные сектора антарктического континента (Авст­
ралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия,
Норвегия, Ф ранция и Чили).
Тем не менее, 1 декабря 1959 г. 12 стран, ведущих
разработки на материке, подписали в Вашингтоне со­
глашение, согласно которому континент объявлялся де­
милитаризованной и нейтральной зоной, должен впредь
использоваться исключительно в мирных целях и пре­
вратиться в зону, свободную от ядерного оружия.
В дальнейшем к ним присоединились еще 15 стран,
в настоящее время соглашение признают 42 государст­
ва (28 из них имеют право голоса, остальные являются
консультантами-наблюдателями). Согласно положени­
ям договора, отдельным странам принадлежат только
- 151 -

научные станции, которые в любой момент могут быть
демонтированы и вывезены из Антарктиды. Даже тер­
ритории этих станций относятся к так называемой общей
земле. Антарктика используется в интересах всего че­
ловечества. В договоре предусматривается свобода на­
учных исследований и поощряется международное со­
трудничество, запрещаются любые ядерные взрывы и
захоронения радиоактивных материалов в Антарктике.
С запрета какой бы то ни было военной деятельно­
сти в Антарктике, собственно, и начинается текст само­
го договора. Его первая статья гласит: «Антарктика
используется только в мирных целях. Запрещаются,
в частности, любые мероприятия военного характера,
такие как создание военных баз и укреплений, прове­
дение военных маневров, а также испытания любых
видов оружия».
Территориальные отношения стран-сторон договора
были прописаны тоже довольно четко: за ними было
оставлено право иметь те претензии, которые уже были
заявлены до декабря 1959 г.; отказано в праве заявлять
какие бы то ни было новые претензии. (Кстати, в соот­
ветствии с этими положениями договора Россия не
имеет территориальных претензий на антарктическом
континенте, поскольку до 1959 г. они с ее стороны не
были заявлены .) Вот дословный текст посвященной
этому вопросу статьи договора:
« С т а т ь я IV
1. Ничто содержащееся в настоящем Договоре не
должно толковаться как:
a) отказ любой из Договаривающихся Сторон от ра­
нее заявленных прав или претензий на территориаль­
ный суверенитет в Антарктике;
b ) отказ любой из Договаривающихся Сторон от лю­
бой основы для претензии на территориальный сувере­
- 152 -

нитет в Антарктике или сокращение этой основы, кото­
рую она может иметь в результате ее деятельности или
деятельности ее граждан в Антарктике или по другим
причинам;
с)
наносящее ущерб позиции любой из Договариваю­
щихся Сторон в отношении признания или непризна­
ния ею права или претензии, или основы для претен­
зии любого другого государства на территориальный
суверенитет в Антарктике.
2. Никакие действия или деятельность, имеющие мес­
то, пока настоящий Договор находится в силе, не обра­
зуют основы для заявления, поддержания или отрица­
ния какой-либо претензии на территориальный сувере­
нитет в Антарктике и не создают никаких прав
суверенитета в Антарктике. Н икакая новая претензия
или расширение существующей претензии на террито­
риальный суверенитет в Антарктике не заявляются,
пока настоящий Договор находится в силе».
Пока существует договор об Антарктиде, у России
не может существовать претензий на эту территорию (как,
впрочем, и у США)...
Первая исследовательская станция в Антарктиде была
норвежско-британской. Еще в 1899 г. на северо-восточ­
ной оконечности Земли Виктории высадилась совмест­
ная научная экспедиция, группа ученых провела на
континенте почти год, изучая материк, ведя метеороло­
гические наблюдения и исследуя образ жизни антарк­
тических животных.
З а англичанами и норвежцами последовали ф ранцу­
зы и американцы. Количество экспедиций резко увели­
чилось к 40-м гг. XX в. В 1956 г. в Антарктиде была
открыта первая советская станция — «Мирный».
Сейчас на ледовом материке — около 50 станций,
принадлежащих более чем 25 странам мира. Больше
- 153 -

всего станций содержат Россия и Аргентина — по
шесть, у Франции, Австралии и Чили — по четыре ан­
тарктические станции. США, Великобритания и Ю АР
владеют тремя станциями каждая, Китай — двумя.
У всех остальных стран — по одной (в том числе у И н­
дии, Польши и Украины).
Россия сейчас не является лидером в исследовании
Антарктиды, активно используются только две россий­
ские научные базы, лидирует в этом списке Австралия
(со своими четырьмя станциями). По количеству уче­
ных, работающих в Антарктиде, Россия (и С С С Р — то­
ж е) никогда не была первой. Численность жителей
континента сильно меняется в зависимости от времени
года (зимовать решаются далеко не все), но первое мес­
то по этому показателю постоянно занимают исследова­
тели из США: в самый холодный месяц (ию ль) здесь
работают около 300 американцев (на российских стан­
циях — не более 100 человек, а в последние годы и
того меньше), в более теплое время — до 1500 тыс. (чис­
ленность российских групп исследователей не превы­
шают 300 человек).
Большинство баз расположены в прибрежных райо­
нах, только две станции в настоящее время располага­
ются в центральной части Антарктиды: американская
«Амундсен-Скотт» и российская «Восток».
Как ясно из договора об Антарктиде, официально ан­
тарктические земли никому не могут принадлежать. Тем
не менее, дискуссия о претензиях на ее территории пе­
риодически возникает в мировом сообществе. В основ­
ном споры разгораются между странами-первооткрывательницами: Россией, Великобританией, СШ А и Чили.
Россия традиционно (и справедливо) считает откры­
тие Антарктиды заслугой экспедиции Беллинсгаузена и
Лазарева; американцы придерживаются версии, что
- 154 -

первым к берегам континента подплыл моряк Палмер,
а англичане — капитан Смит, корабль которого случай­
но оказался у берегов Антарктиды в 1819 г. Чилийцы
утверждают, что еще в XV III в. к Антарктиде прича­
лил испанский галеон, вышедший из чилийского порта.
Последней с претензиями на территорию материка вы­
ступила Аргентина. Традиционно все обитатели науч­
ных станций по прибытии в Антарктиду получают ста­
тус временных мигрантов. Однако официальный Б уэ­
нос-Айрес потребовал признать рожденного в 1978 г.
на станции «Эсперанса» аргентинца гражданином Ан­
тарктиды.
Кроме договора об Антарктиде, в 1991 г. был под­
писан Протокол по охране окружающей среды Антаркти ды, чтобы упорядочить разработку ресурсов конти­
нента. Каждое государство, размещающее в Антаркти­
де свою станцию, обязано создать специальный орган,
который будет выдавать лицензии на все работы на
континенте, анализировать степень их влияния на эко­
систему и предоставлять информацию международным
организациям. Кроме того, установлена сумма, кото­
рую государство обязано выделять на содержание стан­
ции и обновление оборудования. Кстати, этот же про­
токол запрещает (до 2041 г.) любую геологоразведоч­
ную деятельность на материке.
Характерно, что именно Антарктида стала первой
в истории человечества территорией, официально про­
возглашенной безъядерной зоной. В 1967 г. к ней до­
бавились космос и Латинская Америка; в 1971 г. — дно
морей и океанов, в 1985 г. — южная зона Тихого океа­
на; в 1995 г. — Юго-Восточная Азия.
Кроме всего прочего, именно благодаря договору
1959 г. антарктический лед до сих пор сохраняет свою
прежнюю чистоту. По сути — он и является главным
- 155 -

богатством Антарктиды, как запас пресной воды объе­
мом минимум в 30 млн км3. Сознание человека не в со­
стоянии реально оценивать цифры такого масштаба.
Нужны сравнения, но и сравнения в данном случае не
помогают. Судите сами: если население Земли достиг­
нет 7 млрд человек и каждый из этих людей будет выпи­
вать по 1 л антарктической воды, запасов сосредото­
ченного на континенте льда хватит приблизительно на
110 млрд лет... Это можно представить?.. Гораздо точ­
нее было бы, наверное, употребить в отношении запа­
сов пресной воды в антарктическом льде слово — «бес­
конечные».
Впрочем, в Антарктиде есть не только пресная вода
(которая становится дефицитом во многих странах уже
сегодня), по свидетельству ученых здесь сосредоточена
вся таблица Менделеева. Геологи установили, что не­
дра Антарктиды содержат значительное количество
железных руд, каменного угля, руд меди, никеля,
свинца, цинка, молибдена, горного хрусталя, слюды,
графита и еще много чего весьма полезного и уже де­
фицитного на более северных континентах из числа
полезных ископаемых. Наибольший интерес, вызывает,
конечно, топливо — нефтегазовые запасы континенталь­
ного шельфа и залежи каменного угля. Правда, досто­
верных сведений об залежах, более или менее точных
оценок запасов не существует (по крайней мере — в от­
крытых источниках), поскольку связанные с этим изы­
скания являются прямым нарушением действующего
антарктического международного законодательства.
Статья седьмая того же Протокола об охране окру­
жающей среды сформулирована категорически: «Лю­
бая деятельность, связанная с разработкой минераль­
ных ресурсов, за исключением научных исследований,
запрещается». Однако мораторий на геологоразведку
- 156 -

не вечен... По крайней мере, периодически раздаются
голоса о том, что Россия должна быть готова «к пер­
спективе досрочной отмены моратория либо досрочно­
го, в одностороннем порядке, выхода из моратория
одной или нескольких консультативных сторон». Сто­
ит одной из стран нарушить это мораторий, как весь
договор об Антарктиде окажется под вопросом — он
уже не будет сдерживать претензии стран на террито­
риальный раздел Антарктиды.
Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая З е ­
ландия, Норвегия, Ф ранция и Чили вновь начнут тре­
бовать признания за ними суверенных прав на огром­
ные куски материка. Начнутся конфликты (вплоть до
военных), поскольку претензии Аргентины, Велико­
британии и Чили, например, на антарктическую терри­
торию между 90-м и 150-м градусами западной долготы
вступают в противоречие друг с другом.
О
возможности появления территориальных претен­
зий говорили и США, и, в свое время, СССР. Москва
прямо ссылалась на право первооткрывателей континен­
та. Таким образом, Россия, в принципе, может претен­
довать не на часть Антарктиды, а на весь континент1.
И это станет прецедентом международного права, опи­
раясь на который можно будет приступать к дележу,
например, дна океана, территории Луны или планет
Солнечной системы (наверняка, богатых полезными
ископаемыми).
Но пока это все еще остается туманной перспекти­
вой, поскольку и договор об Антарктиде, и Протокол
об охране окружающей среды продолжают действо­
вать. А люди продолжают обживать Антарктиду и обу­
1 Г о л о т ю к Ю . В . Л едовое побоищ е / / П олитбю ро. 2003. 22 сен ­
тября.

- 157 -

страивать ее (хоть в малой степени) в соответствии со
своими традициями и привычками. Тем не менее, на
Антарктиде есть строение, которое называют самым
южным православным храмом в мире — на острове Ва­
терлоо, входящем в группу Ю жных Ш етландских ост­
ровов, недалеко от российской станции Беллинсгаузен
с благословения святейшего патриарха Алексия II по­
ставили церковь — пятнадцатиметровый сруб из кедра
и лиственницы вмещает до 30 человек. Южнее нахо­
дится только часовня св. Иоанна Рыльского на болгар­
ской станции Святой Климент Охридский. В конце
января 2007 г. в этом храме состоялось первое в Антарк­
тике венчание (россиянки, дочери полярника, и чилий­
ца, работающего на чилийской антарктической базе).
А группа американских граждан учредила в 1996 г.
Антарктический Заморский Банк и выпустила антарк­
тические доллары — неофициальную валюту Антаркти­
ды (что, кстати, противоречит сути международных
соглашений: Антарктида не является территорией ни
одного государства, и, следовательно, не имеет права
на собственную валюту). Возможно, именно поэтому
акция была временной и 31 декабря 2001 г. антаркти­
ческие доллары были упразднены. Нужно ли говорить,
что сейчас они являются предметом охоты коллекционеров-бонистов...

Жители Антарктиды
Г ерм ан и я
Одной из первых предъявила свои права на терри­
торию Антарктиды гитлеровская Германия. Территория,
на которую она претендовала, получила название «Но- 158 -

вой Швабии», претензии Германия предъявляла в пе­
риод с января 1939 г. по 8 мая 1945 г. «Новая Швабия»
располагалась на Земле Королевы Мод, на которую
с 1938 г. (до сегодняшнего дня) претендует Норвегия.
Экспедицией «Новая Ш вабия» (Третьей Германской)
руководил капитан ВМ Ф Третьего рейха Альфред Ришер. Целью экспедиции была охрана германских китобой­
ных станций в Антарктике. Летчики лю фтваффе обле­
тели территорию приблизительно 600 тыс. км2 (почти
в два раза больше территории современной Германии),
через каждые 25—30 км сбрасывая вымпелы и металли­
ческие пластинки с изображением нацистской символи­
ки. Они сфотографировали 350 тыс. км2 антарктической
территории, сделали более 11 тыс. фотоснимков. Име­
нем одного из пилотов был назван оазис Ширмахера.
Между Новой Швабией и портами Германии, в част­
ности Гамбургом, существовало регулярное пароходное
сообщение (исследовательское судно «Ш вабия»).
А. Гитлер проявлял интерес к Антарктиде, прежде
всего, как к материку, не имевшему определенной го­
сударственной принадлежности. Весь материк (или его
часть), рассматривался как новая территория Третьего
рейха, с возможностью государственного закрепления.
В середине февраля 1939 г. Третья Германская ан­
тарктическая экспедиция покинула Антарктиду. Н а­
чавшаяся Вторая мировая война помешала Ришеру
осуществить следующую экспедицию. Существуют, од­
нако, конспирологические версии, согласно которым
«германский подводный флот горд тем, что создал на
другом конце света для фюрера — неприступную кре­
пость» (эти слова, произнесенные, якобы в 1943 г.,
приписывают гросс-адмиралу Карлу Деницу, командую­
щему подводным флотом Германии (1935—1943), глав­
нокомандующему военно-морским флотом Германии
- 159 -

(1943—1945), руководившим Германией и вооруженны­
ми силами с 30 апреля по 23 мая 1945 г.). Иными сло­
вами, нацистам удалось, якобы, то ли создать в Ан­
тарктиде мощную благоустроенную колонию, то ли
вообще, отыскать путь внутрь Земли (здесь эта версия
соединялась с теорией так называемой «полой Земли»,
согласно которой в районе Антарктиды существует
«вход» во внутриземное пространство, а через него
можно попасть и на внутреннюю поверхность земной
оболочки — там, якобы, и обосновались беглые гитле­
ровцы). В поддержку этой версии приводятся данные
о проведенной в 1947 г. СШ А антарктической экспеди­
ции «Высокий прыжок» под началом адмирала Ричар­
да Бэрда. По версии исследователей, американцы
в конце 1946 г. снарядили в Антарктиду целую эскад­
ру. В операции «Высокий прыжок» по уничтожению
нацистской базы «Новая Ш вабия» приняли участие
авианосец, 13 кораблей разных типов, более 4 тыс. че­
ловек личного состава. Однако 3 марта 1947 г. только
что начавшуюся операцию срочно свернули, и корабли
спешно взяли курс домой. В западную печать просочи­
лись сведения о том, что эскадра Берда якобы получи­
ла жестокий отпор, потеряла несколько кораблей и вы­
нуждена была ретироваться. В дальнейшем, по ут­
верждению некоторых исследователей, между нацистской
колонией в Антарктиде и американским правительст­
вом было достигнуто соглашение об обмене немецких
передовых технологий на американское сырье и нейт­
ралитет.
Еще несколько штрихов в дополнение к версии об
Антрактиде, как «последнем приюте германских нацис­
тов». В Интернете можно найти ссылки на некий сек­
ретный доклад полковника В.Х. Хеймлиха, бывшего
шефа американской разведки в Берлине, который счи­
- 160 -

тал, что «доказательств теории о самоубийстве фюрера
не существует». Мало того, известен, якобы и маршрут
«исхода» фюрера из Берлина. По одной из публикаций
в чилийском журнале «Зиг-Заг» 1948 г, 30 апреля
1945 г. капитан лю фтваффе П. Баумгарт стартовал на
своем самолете из Германии в Норвегию, имея на бор­
ту Гитлера. В одном из норвежских фьордов тот в со­
провождении нескольких лиц якобы погрузился в одну
из подводных лодок, отряд которых взял курс на Ан­
тарктиду. А некоторые жители острова Пасхи вспоми­
нали о странных ночных визитах покрытых ржавчиной
субмарин осенью 1945 г. Сообщалось о создании наци­
стами в Антарктиде целого подземного города под на­
званием «Новый Берлин» с населением, достигшим
чуть ли не двух миллионов человек. Основные занятия
жителей подземного мира — генная инженерия и поле­
ты в космос. В подтверждение этой гипотезы журналис­
ты ссылаются на неоднократные наблюдения Н Л О
в районе Ю жного полюса. В 1976 г. японские исследо­
ватели с помощью новейшей радиолокационной аппа­
ратуры якобы обнаружили девятнадцать объектов, кото­
рые из космического пространства направились к Ан­
тарктиде и в районе ледового континента неожиданно
пропали с экрана локатора.
М иф? Более, чем возможно. В то же время имеются
некоторые косвенные свидетельства в пользу гипотезы,
что с 1938 по 1943 г. нацисты возводили в Антарктиде
в районе Земли Королевы Мод несколько секретных
поселений. Для транспортировки грузов использова­
лись в основном подводные лодки из соединения «Кон­
вой фюрера» (35 субмарин). Немецкие эксперты считали,
что согласно теории «полой Земли» именно в Антарк­
тиде имеются гигантские подземные полости — оазисы
с теплым воздухом. Немецким подводникам, исследо­
6

- 161 -

вавшим Антарктиду, если верить утверждениям неко­
торых западных исследователей, будто бы удалось най­
ти подземные пещеры. Там и началось с 1940 г. по лич
ному указанию Гитлера строительство подземных баз,
а с 1942 г. в Новую Швабию началась переброска жите­
лей, в первую очередь — ученых и специалистов «Ананербе», научного центра СС, а также «полноценных
арийцев» из числа членов нацистской партии и госу­
дарства.
А эскадре адмирала Берда пришлось повернуть на­
зад якобы из-за атаки неких «выныривавших из-под
воды» и атаковавших американцев «летающих дис­
ков». После смерти Берда, в 1950-е гг., в печати появи­
лись записи в дневнике адмирала, согласно которым во
время операции в Антарктиде самолет, на котором он
вылетел на разведку ледового континента, принудили
приземлиться странные летательные аппараты, «похо­
жие на британские солдатские каски». К вылезшему из
самолета Берду подошел высокий голубоглазый блон­
дин, который на ломаном английском языке передал
обращение к американскому правительству с требова­
нием прекратить ядерные испытания. Этим таинствен­
ным незнакомцем оказался представитель созданного
германскими нацистами поселения в Антарктиде. Позд­
нее США, если верить слухам, достигли договоренно­
сти с укрывшимися в подземных сооружениях беглеца­
ми из поверженной Германии: немцы знакомят амери­
канцев со своими передовыми технологиями, а те
снабжают германскую колонию сырьем...
В настоящее время на территории прежней Новой
Швабии (на Земле Королевы М од) действует герман­
ская станция «Номайер», но деятельность немецких
ученых станции не имеет никакого отношения к нацист­
скому прошлому.
- 162 -

Российские же полярные исследователи продолжа­
ют утверждать, что в Антарктике нет следов присутст­
вия нацистской Германии. Директор Института геогра­
фии РАН, академик В. Котляков подтвердил, что во
времена нацизма в Германии эта страна проводила ан­
тарктические исследования и направила туда экспеди­
цию. «Они разбрасывали германские флаги на конти­
ненте, следов не осталось никаких. Вся история в этом,
все остальное — это выдумки». Депутат Госдумы и
член-корреспондент РАН А. Чилингаров подтвердил:
«Мы были там... Присутствия нацистской Германии
в Антарктиде не нашли».
Ф ранция
Ф ранция заявляла права прежде всего на Землю
Адели, сектор Антарктики, включенный ею в так назы­
ваемые Ф ранцузские Ю жные и Антарктические терри­
тории — заморскую территорию Ф ранции с особым
статусом. Сектор занимает территорию площадью
439,781 км2 (население — 140 человек), почти полнос­
тью покрытую льдом.
Права Ф ранции на Землю Адели не признаны меж­
дународным сообществом. С января 1956 г. там нахо­
дится французская научная станция Дюмон д ’Ю рвиль
(33 человека — зимой, до 78 — летом) — в 2600 км от
Южного полюса.
Французское научное освоение Антарктики началось
в 1950 г., когда была основана станция Порт-Мартин.
В 1952 г. пожар полностью уничтожил станцию. В том
же году была создана небольшая станция Марре, зани­
мающаяся изучением императорких пингвинов. После
пожара она временно стала исполнять обязанности
главной базы Земли Адели. Позже в 62 км к востоку
- 163 -

от бывшей базы Порт-М артин была основана новая
главная база, названная Дюмон д ’Юрвиль в честь фран­
цузского мореплавателя и исследователя. Она стала
центром арктических исследований Франции. Транс­
портное сообщение со станцией осуществляется морс­
ким путем и по воздуху. Навигация длится с ноября по
март, грузы доставляются, главным образом, ледоколом.
В зимнее время сообщение, в основном, осуществляет­
ся вертолетным транспортом, но из-за обледенения и
сильных стоковых ветров часто возникают проблемы.
Земля Адели с обеих сторон граничит с Австралий­
ской антарктической территорией: на западе — с Зем ­
лей Клэр, на востоке — с Землей Георга V.
Чили
Территории, «облюбованной» Чили, дали красивое имя
Коммуна «Антарктика» и причислили ее к провинции
Антарктика-Чилена области М агальянес и Чилийская
Антарктика. Коммуна основана в 1961 г., занимает
площадь 1 250 257,6 км2 (население — 130, зимой сни­
жается до 80 человек). Территория мировым сообществом
не признается, граничит на севере с проливом Дрейка.
А ргентина
Территория, на которую в Антарктике претендует
Аргентина называется Аргентинской Антарктидой. Она
состоит из Антарктического полуострова и треугольно­
го сектора — от Атлантического океана до Ю жного по­
люса. Аргентинская Антарктида как часть Аргентины
является департаментом провинции Огненная Земля и
Антарктида, занимает площадь — 965,597 км2 (населе­
ние — 165 человек зимой, 300 — летом).
- 164 -

Первый аргентинец ступил на Антарктиду в 1901 г.
(X. Собраль), а в 1904 г. была основана первая посто­
янная полярная станция Аргентины — Оркадас. В 1965 г.
была предпринята так называемая «Операция-90» —
1-я аргентинская экспедиция к Ю жному полюсу в со­
ставе 10 солдат аргентинской армии под командовани­
ем Хорхе Е. Леа ля.
На территории Аргентинской Антарктиды расположе­
на большая часть станций материка. Из аргентинских
здесь расположены станции Эсперанса и Марамбио.
На Эсперансе лаборатория и метеорологическая стан­
ция существовали с 1952 г. Сама база была построена
в 1975 г., она состояла из 55 домов (сейчас — из 43) и
включала 10 семей и 2 школьных учителей. В 1978 г.
здесь была основана местная школа № 38, с 1979 г. на
Эсперансо ведет радиовещание радиорубка.
Сотрудники станции занимаются гляциологией, океа­
нографией, экологией береговой линии, биологией,
геологией и лимнологией. Электричество вырабатывает
местная станция, располагающая 4 генераторами (на
их работу расходуется 18 тыс. л топлива).
Еще одна аргентинская станция — Бельграно-Н (л а­
боратория и метеостанция основаны в 1979 г.), распо­
ложенная на берегу моря Уэдделла, — самая южная
постоянная аргентинская станция.
А в стр ал и я
Австралийская антарктическая территория (ААТ) —
сектор Антарктики, на который претендует Австралия.
Это крупнейшая часть Антарктики, на которую претен­
дует какая-либо страна. Сектор состоит из всех остро­
вов и территорий находящихся южнее 60° южной ши­
роты и между 44° 38’ и 160° восточной долготы, исключая
- 165 -

Землю Адели. Территория граничит на западе с Зем ­
лей Королевы Мод и территорией Росса на востоке.
Общая площадь — около б 119 818 км2 (население — не
менее 1000 человек, обслуживающий персонал науч­
ных станций). На территории расположены три австра­
лийские круглогодичные полярные станции и а также
станции (как действующие, так и не действующие) дру­
гих стран: М олодежная, Россия (заморожена); Моусон, Австралия (действующая); Союз, Россия (закры ­
та); Дружная, Россия (закрыта); Чжуныпань, Китай
(действующая); Прогресс, Россия (действующая); Дей­
вис, Австралия (действующая); Советская, Россия (за­
крыта); Мирный, Россия (действующая); Комсомоль­
ская, Россия (закрыта); Восток, Россия (действующая);
Уилкс, Австралия (закрыта); Кейси, Австралия (дейст­
вующая); Конкордия (Ф р ан ц и я/И тал и я); Ленинград­
ская, Россия (заморожена).
В 1841 г. Великобритания впервые заявила свои права
на Землю Виктории, а в 1930 г. — на Землю Эндерби.
В 1933 г. Британия передала все территории южнее 60°
южной широты Австралии. Границы с Землей Адели
были окончательно установлены в 1938 г. В 1954 г. бы­
ла основана станция Моусон — первая австралийская
антарктическая научно-исследовательская станция.
Права Австралии на эту территорию признаны Вели­
кобританией, Новой Зеландией, Францией и Норвегией.
Поскольку Австралия подписала договор об Антаркти­
ке, она не препятствует проведению на этой территории
научных программ других стран. Она лишь сохраняет
контроль над территорией таким образом, чтобы не
ущемлять права других стран и не нарушать договор.
С 1957 г. Австралия периодически выпускала почто­
вые марки для Австралийской антарктической террито­
рии. Все были посвящены теме Антарктики, и все оф и­
- 166 -

циально принимались на почте. Территории присвоен
собственный телефонный код (+672). На антарктичес­
кие станции, управляемые Австралией, можно дозво­
ниться из любой точки мира.

Великобритания
Британская антарктическая территория — сектор
Антарктики площадью 1,7 млн км2, расположенный от
20° до 80° западной долготы южнее 60° южной широты.
Н а эту территорию, включающую Ю жные Ш ет­
ландские острова, Южные Оркнейские острова, Антарк­
тический полуостров, побережье моря Уэдделла, а так­
же земли Антарктиды, находящиеся южнее вплоть до
Ю жного полюса, Великобритания претендует с 1908 г.
Договор об Антарктике Великобритания подписала, но
от претензий не отказалась. Часть территории Британ­
ской Антарктики пересекается с территориальными
претензиями Аргентины, другая часть — с Чилийской
Антарктикой. Благодаря подписанному всеми этими
странами Договору об Антарктике, территориальный
конфликт не развивается, но и не исчезает. Он навер­
няка обострится с окончанием действия договора, если,
конечно, не будет подписано новое соглашение, анало­
гичное предыдущему.
Антарктический полуостров с прилегающими остро­
вами — самое благоприятное место для человека в кли­
матическом плане в Антарктике, поэтому население
научных антарктических станций в этом районе летом
(декабрь-февраль) может достигать 3 тыс. человек
(большинство из них не являю тся гражданами Велико­
британии). Зимой на расположенных на полуострове
станциях работают 500—700 сотрудников. Туристы по­
являются лишь летом.
- 167 -

Н овая Зеландия
На территорию Росса претендует Новая Зеландия.
Этот сектор Атлантики включает в себя все террито­
рии, лежащие южнее 60° южной широты и между 160°
восточной и 150° западной долготы. Название террито­
рия получила в честь Джеймса Кларка Росса, британс­
кого моряка, открывшего море Росса. В нее входят часть
Земли Виктории, шельфовый ледник Росса, острова
Росса, Баллени, Скотт и Рузвельт. В этом секторе дейст­
вуют две круглогодичные станции — Скотт (Н овая З е­
ландия) и Мак Мердо (СШ А ). Для их обслуживания
имеются две взлетно-посадочные полосы, обеспечивающие
круглогодичное сообщение с внешним миром. В летнее
время грузы доставляются морским путем. Сезонная
(летняя) станция Зуккелли в бухте Терра Нова принад­
лежит Италии. С 1987 по 1992 гг. собственную стан­
цию на острове Росса имела организация Гринпис (она
была закрыта из-за нехватки финансирования).
Британское правительство овладело этой территори­
ей в 1923 г. и затем передало ее администрации Новой
Зеландии. Генерал-губернатор Новой Зеландии являл­
ся губернатором территории Росса. Подписавшая дого­
вор об Антарктике Новая Зеландия сохраняет контроль
над территорией, но таким образом, чтобы не ущем­
лять права других стран и не нарушать договор. Если
бы территориальные претензии Новой Зеландии были
приняты, она получила бы огромную территорию, на­
много превосходящую ее собственную.
Б рази ли я
Бразильская Антарктика — сектор Антарктики от
60° южной широты до Южного полюса и между 28° и 53°
- 168 -

западной долготы. Бразилия подписала Договор об Ан­
тарктике в 1975 г., но в 1986 г. сектор Бразильская Ан­
тарктика был объявлен зоной бразильских интересов,
хотя официально никакие территориальные требования
не выдвигались. Территория Бразильской Антарктики
пересекается с Аргентинским и Британским секторами.
Бразилия с каждым годом наращивает, укрепляет
свое присутствие в Антарктике. С 1984 г. работает
круглогодичная антарктическая станция «Команданте
Ф еррас» (100 сотрудников летом, 50 — зимой), распо­
ложенная, правда, за пределами Бразильской Антарк­
тики. Бразильские ученые проводят здесь метеорологи­
ческие, океанографические и биологические исследова­
ния, а также научные исследования, связанные
с ядерной геофизикой и геомагнетизмом. В 2008 г. базу
посетил президент Бразилии Луис Инасиу Л ула да
Силва (с женой и сыном), а за месяц до его визита на
базе побывали 13 бразильских парламентариев. «Мы
собираемся и впредь расширять наше присутствие
здесь, делать более существенные инвестиции и отправ­
лять для изучения районов Антарктики научно-иссле­
довательские суда», — заявил бразильский президент
после этого визита.
Б ел ар у сь
Президент Беларуси в Антарктике пока не был, и
территориальных претензий на антарктическую терри­
торию эта страна еще не заявляла, но первая белорус­
ская антарктическая станция уже разместилась в райо­
не горы Вечерняя на побережье моря Космонавтов не­
далеко от российской станции «М олодежная», которая
была передана белорусам безвозмездно и стала базой
для создания их национальной станции.
- 169 -

Сотрудничество с Россией позволяет Беларуси эко­
номить на затратах на создание и поддержание работо­
способности станции. По оценкам экспертов на возве­
дение станции с нуля потребовалось бы не менее
10 млн долларов США, примерно такая же сумма не­
обходима ежегодно на то, чтобы фрахтовать судно для
доставки топлива, оборудования и продуктов.
М атериальная база станции вполне работоспособна,
на территории станции также есть ангар для техники и
цистерны для топлива. Географическое месторасполо­
жение станции удобное — рядом бухта, откуда прямо
с корабля по временному трубопроводу можно достав­
лять в емкости горючее.
У кр аи н а
Украинская антарктическая станция «Академик Вер­
надский» появилась в феврале 1996 г., когда станция
«Фарадей» была передана Украине Британской Антарк­
тической службой и переименована в честь первого
президента Академии наук Украины (1918), ученого
с мировым именем, создателя учения о ноосфере.
Когда в 1992 г. Россия объявила себя правопреем­
ницей всех антарктических станций Советского Союза,
она отказала Украине в передаче одной из них. В том
же 1992 г. президент Украины Л. Кравчук издал указ
об участии Украины в исследовании Антарктиды, укра­
инский парламент одобрил присоединение Украины
к Антарктическому договору, а конце следующего
1993 г. в составе Академии Наук Украины появился
Центр антарктических исследований.
В ноябре 1993 г. Великобритания распространила
через свои посольства предложения передать станцию
«Ф арадей» на острове Галиндез Аргентинского архипе­
- 170 -

лага одной из «неантарктических» стран и в августе
1994 г. передала ее Украине.
В ноябре 1994 г. фонд «Возрождение» выделил 12 тыс.
долларов на проект «Украина возвращается в Антарк­
тику», а в декабре того же года украинская экспедиция
в составе 4 человек отправилась на станцию «Ф арадей»
для участия в совместной британско-украинской экспе­
диции. 18 декабря 1994 года над «Фарадеем» был под­
нят флаг Украины.
СШ А
США имеют на территории Антарктиды три посто­
янно действующие станции — М ак-М ердо (1955),
Амундсен-Скотт (1956) и Палмер (1968).
При открытии в 1956 г. станция Амундсен-Скотт
располагалась точно на Ю жном полюсе, однако из-за
движения льдов она постоянно с него «съезжала» через
50 лет оказалась примерно в 100 м от географического
Ю жного полюса. Станция находится на высоте 2835 м
над уровнем моря, на леднике, который в этом месте
достигает максимальной толщины — 2850 м.
Экспедиция ВМС СШ А из 18 человек высадилась
на месте первоначального расположения базы в октяб­
ре 1956 г. и впервые в истории Антарктиды провела
зимовку в 1957 г. Климатические условия тогда извест­
ны не были, поэтому база была заглублена для преодо­
ления любых наихудших погодных условий. Самая низ­
кая температура в 1957 г. была зарегистрирована на
уровне —74 ° С. Выжить при такой низкой температуре
в сочетании с низкой влажностью и низким давлением
воздуха можно только при наличии надлежащей защи­
ты. Станция была покинута в том же 1975 г. и заносит­
ся снегом (как любое сооружение на Ю жном полюсе)
- 171 -

со скоростью 60—80 мм в год. Сейчас она погребена
достаточно глубоко и полностью закрыта для посеще­
ний (снегом раздавило все деревянные перекрытия).
В январе 1958 г. на станцию Амундсен-Скотт прибыла
Трансантарктическая экспедиция Британского содру­
жества с известным альпинистом Э. Хиллари. Это была
первая экспедиция, в которой использовался автомо­
бильный транспорт, и она первой достигла полюса по
суше после Амундсена в 1911 г. и Скотта в 1912 г.
Летом население станции составляет, как правило, бо­
лее 200 человек. Большинство персонала уезжает к сере­
дине февраля, остается лишь несколько десятков человек
(в 2009 г. — 43). Станция является полностью самодо­
статочной в зимний период, снабжается электропитанием
от трех генераторов, работающих на авиационном топливе.
Исследователи занимаются гляциологией, геофизикой,
метеорологией, физикой верхней атмосферы, астроно­
мией, астрофизикой, биомедицинскими исследования­
ми. Большинство ученых работают в низкочастотной
астрономии: низкая температура и низкая влажность
полярного воздуха в сочетании с высотой, обеспечива­
ют гораздо большую прозрачность воздуха на некото­
рых частотах, чем в других местах планеты.
На станции сооружена небольшая теплица, где выра­
щиваются овощи и травы методом гидропоники.
Станция имеет взлетно-посадочную полосу длиной
3658 м. В период с октября по февраль выполняется по
несколько рейсов в день на оборудованных лыжами
грузовых самолетах от станции Мак-Мердо.
В 1999 г. во время зимовки врач Д. Нильсен обна­
ружила у себя рак груди. Ей пришлось делать себе
химиотерапию с помощью медикаментов, сброшенных
в июле, а затем она была вывезена после посадки пер­
вого самолета в середине октября.
- 172 -

В январе 2007 г. станцию посетила группа россий­
ских высоких должностных лиц, в том числе руководи­
тели Ф С Б Н. Патрушев и В. Проничев. Эта экспеди­
ция под руководством полярного исследователя А. Ч и­
лингарова стартовала в Чили на двух вертолетах Ми-8
и совершила посадку на Ю жном полюсе.
Станция не раз использовалась в сценариях научнофантастических сериалов (например, в фильме «Сек­
ретные материалы: Борьба за будущее»).
В эпизоде «Во льдах» четвертого сезона сериала
«Доктор Хаус» перед Грегори Хаусом стоит задача по­
мочь с помощью видеосвязи пациентке, которая нахо­
дится на станции в Антарктике (сюжет, вероятно, ос­
нован на инциденте с Д. Нильсен).
На Ю жном полюсе закат и восход солнца теорети­
чески видны только по одному разу в год, в осеннее и
весеннее равноденствие соответственно, но из-за атмо­
сферной рефракции солнце находится над горизонтом
в течение более чем четырех дней каждый раз. Стан­
ция использует новозеландское время.
Р о сси я
В настоящее время у России в Антарктиде пять дейст­
вующих станций и одна полевая база. Постоянно дей­
ствующие: Беллинсгаузен, Мирный, Новолазаревская,
Восток, Прогресс, Морской отряд. Законсервирован­
ные: М олодежная, Дружная-4, Ленинградская, Рус­
ская, Союз. Закрыты: Пионерская, Комсомольская,
Советская, Восток-1, Лазарев, Полюс недоступности,
Оазис (в 1959 г. передана Польше).
Начиная с 1955 г. все работы в Антарктике с участием
россиян проводила так называемая САЭ ААНИИ, то есть
Советская Антарктическая экспедиция Арктического и
- 173 -

Антарктического научно-исследовательского института
Академии наук СССР, которая была организована
в рамках подготовки к Международному геофизичес­
кому году (01.07.1957—31.12.1958) и состояла как из
сезонных, так и из зимующих научно-исследователь­
ских отрядов в Антарктиде. В 1991 г. преемницей САЭ
стала Российская Антарктическая экспедиция (единая
нумерация экспедиций ведется от первой САЭ).
Первая высадка на берег Антарктиды произошла 5 ян­
варя 1956 г., через месяц была основана станция М ир­
ный, затем — станция Полюс недоступности в самом
отдаленном от побережья Ю жного океана месте и стан­
ция Восток, считающаяся наиболее холодным местом
на Земле, но, тем не менее, действующая круглый год.
Арктический и антарктический научно-исследователь­
ский институт (А А Н И И ) — старейшее научно-исследо­
вательское учреждение России, проводящее комплексное
изучение полярных регионов Земли. Он принадлежит
к Ф едеральной службе России по гидрометеорологиии
и мониторингу окружающей среды — РОСГИДРОМ ЕТУ,
ведет комплексные исследования в Арктике и Антарктике
в области океанографии, физики льда, океана и вод су­
ши, метеорологии, взаимодействия океана и атмосферы,
геофизики морского ледоведения, гляциологии, полярной
географии, гидрохимии, гидрологии устьев рек, водных
ресурсов, экологии, взаимодействия инженерных соору­
жений со льдом, полярной медицины.
В 1920 г. была организована Северная научно-про­
мысловая экспедиция при Высшем Совете Народного
Хозяйства. В 1925 г. она была преобразована в Институт
по изучению Севера, а в 1930 г. — во Всесоюзный арк­
тический институт. Естественно, Арктический институт
занимался исследованиями прежде всего Арктики: на­
учные экспедиции на лед окольных пароходах «Г. Седов»,
- 174 -

«А. Сибиряков», «Челюскин», «Садко», высадка в 1937 г.
на льды Арктического бассейна первой в мире дрейфую­
щей станции «Северный полюс-1». (В 1930—1932 гг.
директором ААНИИ был математик, географ, академик
Отто Ю льевич Шмидт, руководитель знаменитой на
весь мир зимовки на льдине «челюскинцев» — экипажа
раздавленного льдами ледокола). В 1939 г. институт по­
лучил новое название — Арктический научно-исследо­
вательский институт, а с 1958 г. стал называться Арк­
тическим и Антарктическим научно-исследовательским
институтом. В 1994 г. ему присвоен статус Государст­
венного научного центра Российской Федерации.
ААНИИ включает 21 научное подразделение, в том
числе Высокоширотную арктическую экспедицию, Рос­
сийскую антарктическую экспедицию, Центр ледовой и
гидрометеорологической информации, Центр полярной
медицины, Инженерно-экологический центр, научно-экс­
педиционный флот (включая уникальное судно ледо­
кольного типа «Академии Федоров»), теплоход «Профес­
сор Мультановский», уникальный специализированный
ледовый бассейн, научно-исследовательскую и опытно­
экспериментальную базу — станции «Ладожская» и
«Горьковская» (в Ленинградской области), Мировой
центр данных (М ЦД) по морскому льду. На базе ААНИИ
созданы российско-германская Лаборатория морских и
полярных исследований имени О .Ю . Шмидта и рос­
сийско-норвежская Лаборатория исследования климата
Арктики имени Ф рама.
В мае 2010 г. в морской торговый порт Санкт-Петер­
бурга вернулось научно-экспедиционное судно «Академик
Федоров», выполнявшее рейс по программе 55-й сезон­
ной Российской антарктической экспедиции под руководст­
вом заслуженного метеоролога России Л. Алексеева. Суд­
но находилось в море 201 сутки, прошло 42 054 морские
- 175 -

мили (в т.ч. в ледовых условиях Антарктики — 18 765 мор­
ских миль). На борту судна прибыли 30 участников
55-й сезонной РАЭ и 63 участника 54-й зимовочной
РАЭ, которую возглавлял В. Вендерович.
За летний антарктический сезон «Академик Ф едо­
ров» совершил плавание вокруг Антарктиды (с 4 декаб­
ря 2009 г. по 20 февраля 2010 г.) в восточном направ­
лении. Помимо научных исследований участники экс­
педиции провели материально-техническое снабжение
российских антарктических станций «Прогресс», «М ир­
ный» и «Беллинсгаузен», обеспечили научные програм­
мы на сезонных полевых базах «Дружная-4», «Ленин­
градская» и «Русская». С помощью авиации прошла
смена зимовочного состава и снабжение внутриконтинентальной станции «Восток». Кроме того, прошла
смена персонала и снабжение станции «Новолазарев­
ская», судно забрало группы исследователей, работав­
ших по программе 55-й сезонной РАЭ на полевых ба­
зах «Дружная-4» и «М олодежная», а также антаркти­
ческих станциях «Прогресс» и «Мирный».
В работах 55-й РАЭ участвовали специалисты 23 ис­
следовательских и производственных организаций Рос­
сии, ученые из Белоруссии, Украины, Франции, Гер­
мании и Ю жной Кореи. В научные исследования вхо­
дил комплекс различных направлений наук о Земле.
Среди наиболее интересных результатов называют про­
должение буровых работ в ледяной скважине на стан­
ции «Восток», цель которых — отбор проб воды из
подледникового озера Восток. Выполнены радиолока­
ционные измерения толщин ледникового щита и геоде­
зические измерения высоты его поверхности в Цент­
ральной Антарктиде, океанографические исследования
в малоизученных районах моря Беллинсгаузена, геоло­
гические исследования в оазисе Вестфоль.
- 176 -

В ноябре-декабре 2009 г. состоялся заключительный
санно-гусеничный поход по трассе Мирный — Восток
(ежегодный, начиная с 1957 г.). В декабре 2009 г. — фев­
рале 2010 г. прошли два аналогичных похода по новой
трассе Прогресс — Восток — Прогресс, которая теперь ста­
нет основной внутриконтинентальной магистралью РАЭ.
На станции «Беллинсгаузен» установлена новая циф­
ровая аппаратура приема снимков земной поверхности
с искусственных спутников Земли, а также станция диф­
ференциальной коррекции орбит спутников навигацион­
ной системы ГЛОНАСС. Продолжаются работы по строи­
тельству нового зимовочного комплекса и взлетно-поса­
дочной полосы на станции «Прогресс», которая с 2012 г.
должна стать центром транспортных операций РАЭ.
В 90-х гг. Россия была на грани ухода из Антаркти­
ды из-за скудного финансирования, которое не могло
обеспечить содержания даже минимального количества
станций. Начиная с 1991 г. Российская антарктическая
экспедиция получала мизерное финансирование — от
2 до 6 млн долларов в год. Существовать в Антарктиде
на такие средства было по-настоящему рискованно. Че­
рез два года произошло существенное (до 12 млн дол­
ларов в год) увеличение финансирования, что дало
возможность существовать российским антарктическим
станциям, они перестали зависеть от помощи Соединен­
ных Штатов.

Виртуальные государства
Антарктиды
Виртуальное государство — это общее наименование
для любых образований, которые заявляют о своей го­
сударственности, но не являются государствами, а лишь
- 177 -

имитируют те или иные их черты. Поскольку одним из
обязательных признаков государства является облада­
ние территорией, а в Антарктиде очень много не при­
надлежащей никому территории, она стала очень удоб­
ным местом для заявления территориальных претензий
таких псевдогосударств.

«Какое н ебо голубое» над Антарктидой...
Пожалуй самое «крупное» из виртуальных антарк­
тических государств — Доминион Мельхиседека, объяв­
ляющий своей территорией произвольные участки земли
по всему свету, в том числе — и большую часть Антарк­
тиды (между 90 и 150 градусами западной доготы). Кро­
ме Антарктиды Доминион Мельхиседека претендует на
необитаемый атолл Клиппертон (владение Ф ранции),
атолл Таонги (необитаемое владение Маршалловых ост­
ровов), остров Мальпело (с расположенной на нем забро­
шенной военной базой Колумбии), риф Каритан на глу­
бине 9 м под водой (где-то недалеко от Ф ранцузской
Полинезии), остров Солкопе (часть островов Фиджи, куп­
лен у самопровозглашенного «Суверенного Государства
Ротума»), область Русиния (под этим местом понимается
то ли Закарпатье, то ли Прикарпатье, то ли еще какаято Подкарпатская Русь), ну и Иерусалим (то ли часть,
то ли целиком), где расположилась столица Доминиона
(«доминионцы» именуют свою столицу Салемом, исто­
рически ее именем, данным ей учредителем этого горо­
да — в 2030 г. до н.э. — пророком Мельхиседеком — это
один из главных государственных мифов).
Ни одно из этих требований ни одним государством
мира не признано.
Доминион М ельхиседека был создан (точнее, навер­
ное, сказать — придуман) в 1986 г. гражданами СШ А
- 178 -

Девидом Педли и его сыном Марком. Есть у них и еще
несколько имен-псевдонимов, в том числе — Цемах Бен
Давид Нецер Корем, Бранч Винедрессер и др. Они же
сочинили (во время тюремного заключения за аферы
с акциями) и еще одну интерпретацию Библии, назвав
ее «Библия Мельхиседека». В центре повествования —
объявленный предтечей Иисуса Христа первосвящен­
ник М ельхиседек, упоминающийся в Ветхом Завете
(он приветствовал Авраама по дороге в Ханаан). Имен­
но на этой книге и основывается государственность
Доминиона.
Конституция Доминиона написана американским
юристом, специалистом в области конституционного
права А. Блауштейном (ему принадлежат черновые
проекты принятых впоследствии конституций Либерии
и Фиджи, кроме того в качестве консультанта он участ­
вовал в работе над конституциями Бангладеш, Зимбаб­
ве, Камбоджи, Нигера, Перу, Польши, Румынии, Тринадада и Тобаго, Уганды и и Ю АР). По совместитель­
ству с преподаванием в университете он выполнял
обязанности Почетного консула М ельхиседека в штате
Нью-Джерси, а незадолго до смерти в 1994 г. был на­
значен на пост министра иностранных дел Доминиона.
Любопытно, что Альберт Блау штейн приложил ру­
ку и к созданию российской Конституции. 21 июля
1991 г. газета «Ф иладельфия Инкуайерер» сообщила,
что по приглашению О. Румянцева А. Блауштейн посе­
тил Москву, дабы оказать помощь в деле созидания
нового главного закона молодой демократии: «Б лау­
штейн дал рекомендации по целому ряду вопросов,
таких как создание системы апелляционного суда и
конституционного ограничения роли военных в России.
Он помог набросать разделы по свободе слова, а также
провел оживленную дискуссию с членами конституцион­
- 179 -

ной комиссии касательно форм будущей законодатель­
ной системы страны».
Само государство сообщает, что его исполнитель­
ная, законодательная и судебная власти успешно дей­
ствуют, работают министерства, лаже несет службу
небольшая армия. Правда, большинство его руководи­
телей и чиновников являются одновременно граждана­
ми И зраиля и США, и характерно, что никто из граж ­
дан Доминиона не живет на территориях, на которые
тот выдвигает свои претензии.
В отношении признания/непризнания Доминиона —
полная неразбериха, которой «отцы-учредители» этого «го­
сударства» успешно пользуются: на сайте Доминиона
размещена информация (а оттуда она куда только не
попадает!), что в 1993 г. Доминион Мельхиседека полу­
чил «дипломатическое признание» Центральноафриканс­
кой республики, кроме того, он «признан» и некоторыми
другими африканскими государствами, в том числе Бур­
кина Фасо. Вне зависимости от вопроса признания, по
некоторым данным, паспорта Доминиона Мельхиседека
считаются действительными в ряде более крупных госу­
дарств, в числе которых Филиппины, М алайзия, Син­
гапур, Индонезия и некоторые американские штаты.
Деятельность Доминиона М ельхиседека традиционна для виртуальных микрогосударств: это торговля
гражданскими и дипломатическими паспортами, дипло­
мами Мельхиседекского университета; регистрация оф ­
шорных фирм на островах и в Антарктиде; попытки
купли-продажи оружия; попытки обналичить средства
со счета государственного банка.
За проведение ядерных испытаний вблизи своих
«владений» Доминион объявил «духовную войну» Ф ран­
ции. «Духовная война» объявлена также Сербии за дейст­
вия в Косово. Подоплека «франко-мельхиседекской ду­
- 180 -

ховной войны» оказалась вполне материальной: Париж
пытался прекратить финансовые махинации, совершае­
мые через остров, который на самом деле является его
суверенным владением. Во время конфликта представи­
тели Доминиона Мельхиседека угрожали Франции ядерным оружием, которое якобы находилось на территории
Русинии, в Закарпатской области (попало гуда после
распада Советского Союза). Правда, Украина, которой
«в реале» принадлежала Закарпатская область, уже от­
казалась от ядерного оружия, а на территории Закар­
патья никогда не размещались ракетные пусковые шахты.
По мнению большинства международных экспертов,
Доминион М ельхиседека — организация, не имеющая
никакой юридической силы, созданная с целью наж и­
вы путем афер.

Княжество бессмертия
Надо признать, россиянам идея управления виртуаль­
ными государствами понравилась. Видно, проросло зер­
но идеи, посеянное еще в 1930 г. советским писателем
Львом Кассилем, придумавшим воображаемую страну
Ш вамбранию, расположенную в Тихом океане и по
размерам сравнимую с Австралией («Кондуит и Швамбрания»). Как бы то ни было, но кроме Норвегии, Чили,
Австралии и других стран, несколько наших соотечест­
венников также считают, что имеют законное право во­
друзить на континенте флаги собственных государств.
31 марта 2003 г. биолог из Димитровграда С. Бод­
ров провозгласил княжество Иммортию, территория ко­
торой расположена, конечно, в Антарктиде. «Иммортия»
переводится как «бессмертие» — это, кстати, тема про­
фессиональных интересов Князя Иммортского Сергея
Первого, как С. Бодров именует себя в размещенной
- 181 -

на сайте княжества «Декларация об образовании кня­
жества Иммортия» (правда, несколько смущает дата
публикации на сейте самой декларации и прочих доку­
ментов «государственной важности» — конституции,
указов об образовании государственной почты, госу­
дарственного банка и прочих необходимых в «государ­
стве» вещей).
Впрочем к некоторым положениям конституции
княжества нельзя не отнестись серьезно. Например:
«Княжество Иммортия образовано с целью ввести те
принципы управления, человеческой жизни, гуманизма
и прав человека, которые в современной человеческой
цивилизации либо не существуют, либо не реализуют­
ся. Главная цель образования княжества Иммортия —
достижение максимального продления жизни всеми
возможными силами и средствами. Право на макси­
мальное продление жизни на добровольной основе —
основное право граждан княжества Иммортия».
Серьезного отношения требует (как ни странно) и
следующее положение конституции, посвященное тер­
риториальным претензиям княжества: «Территорией кня­
жества Иммортия провозглашается никем постоянно не
заселенная территория материка Антарктида в грани­
цах четырехугольника, образованного с одной сторо­
ны: 90-м градусом долготы, со второй стороны: 95-м
градусом долготы, с третьей стороны: 80-м градусом
широты, с четвертой стороны: континентальной грани­
цей материка Антарктида за исключением территории
в окружности 200 км с центром научная станция «М ир­
ный», а также острова Победы и Дригальского. М ор­
ская граница устанавливается в 5 км от побережья, что
не превышает существующие международные нормы.
М орская экономическая зона отсутствует. Территория
Княжества Иммортия на момент вступления в силу на­
- 182 -

стоящей Декларации не является объектом территори­
альных притязаний ни одной из существующих на
данный момент стран». Вот так: грамотно и дальновид­
но — кто знает, когда закончится действие Договора об
Антарктиде, не придется ли международному сообществу
учитывать и требования виртуально княжества...
А пока Князь Иммортский Сергей Первый подбирает
себе «команду» — на сайте княжества размешены «ва­
кансии» требуемых княжеству госчиновников (правда
для работы на общественных началах):
• премьер-министр;
• министр иностранных дел;
• главный почтмейстер и директор Ф илателистичес­
кого общества;
• министр полярных экспедиций и иммиграции;
• верховный канцлер, он же министр по геральдике
и присвоению титулов;
• министр морского флота;
• специалисты в областях «пиара» и рекламных тех­
нологий;
• компьютерщики с опытом продвижения сайтов;
• журналисты в бюро по связям с общественностью;
• переводчики;
• компьютерные пользователи с удобным выходом
в Интернет.
«А так же просто все желающие принять участие
в деятельности княжества Иммортия по своему усмот­
рению, — радушно приглашает «князь». — За заслуги
перед княжеством Иммортия возможно присвоение ти­
тула, другие виды поощрений. Материальное вознаграж­
дение на премиальной основе — по итогам деятельности
в индивидуальном порядке по мере обретением княж е­
ством Иммортия реально действующих атрибутов госу­
дарства».
- 183 -

З а отсутствием у княжества реальной территории,
заявку-резюме можно подать по электронной почте
(что даже органично для виртуального государства).

Великое герцогство Пинск, княжество
кладоискателей и другие «государства»
Руководители виртуальных государств контактируют
друг с другом, вступают в переговоры, делятся опытом,
словом ведут активную внешнеполитическую жизнь.
Так, например, по сообщениям СМ И, состоялся те­
лефонный разговор Князя Иммортского Сергея Перво­
го и дружественного (как выяснилось) ему монарха —
Великого герцога Евгения I, руководителя Великого
герцогства Пинск (это среди болот Западной Белару­
си), само появление которого на виртуальной карте
мира состоялось только благодаря щедрости Сергея
Первого — именно он подсказал озабоченному геопо­
литическими интенциями Евгению Рассказову (родив­
шемуся в Пинске) полоску никем не занятой антаркти­
ческой территории по соседству со своей «вотчиной».
Так 14 октября 2003 г. и возникло на ледовом конти­
ненте Великое герцогство Пинск. В прошлой жизни
Великий герцог Евгений I был строителем, потом зани­
мался бизнесом, жил то в Сочи, то в Майами, словом,
в местах, где гораздо теплее, чем на территории его
государства. Новое государство Евгений I создал с це­
лью... Впрочем, он и сам четко на этот вопрос не отве­
тит: и для пропаганды средневековой истории, и для
помощи детям и чернобыльцам, и для создание между­
народного (ну, «сам «Пинск» и «Иммортия» — уже,
считай, международный) фонда поддержки полярни­
ков... Может, и более личные мотивы подвигли его
к обретению звучного титула... «имя в истории», знаете
- 184 -

ли, «а что ты сделал для вечности?», и прочие призна­
ки «экзистенциальной чесотки»... А может быть — про­
сто тяга к экспериментам, осложненная долей некой
авантюрности.
Хорошо порывшись в Интернете, можно выяснить,
что кроме «князя» с «герцогом» претензии на антарк­
тические пространства заявил кладоискатель из стани­
цы Ленинградской Краснодарского края Ю. Харчу к
(«Княжество кладоискателей Ю рия Харчука»), некий
господин Кашницкий (Вечевая Антарктическая респуб­
лика), энергетик из Красноярского края В. Багаев
(княжество Сангреал) и некий Саша из Новосибирска
(территория Тамбинус).
Очень понятно, почему именно Антарктида привлекла
внимание самопровозглашенных «князей», «герцогов» и
прочих «баронов». Еще первооткрыватель российского
«виртуального геополитического самозахвата» князь Сер­
гей I обратил внимание на юридические недоработки
в Договоре об Антарктике. Во первых, в нем никак не
оговорено право (или отсутствие такового) физических
лиц образовывать на пустующих территориях конти­
нента новые государства. Никому просто в голову не
пришло (кроме Сергея Первого). Он же нашел на кар­
те Антарктиды и куски территории (и немалые), на
которые никто до сих пор не заявлял претензий.
Сейчас у Князя Иммортского в подданстве 70 человек
(работает набор граждан через Интернет!), у Герцога
Пинского — 15. Численность не имеет значения, напри­
мер, для О О Н , куда княжество Иммортское активно
пытается вступить вот уже который год. На письмо
князя в Нью-Йорк ответили (правда через год), что
вопрос рассматривается.
Впрочем, не менее, чем мнение ОО Н , интересно мне­
ние по поводу виртуальных антарктических государств
- 185 -

той самой российской структуры, которая и занимается
непосредственно исследованиями ледового континента.
Например, мнение ученого секретаря научного совета
РАН по изучению Арктики и Антарктики М. Москалевского. Уточнив географические координаты княжест­
ва Иммортия и герцогства Пинск, он сказал следую­
щее: «Иммортия находится в зоне давних территори­
альных притязаний Австралии, а на территорию, где
расположено герцогство Пинск, много лет претендуют
сразу три страны — Чили, Аргентина и Великобрита­
ния. Так что князьям и герцогам придется спорить
с этими государствами. Вообще в Антарктиде действи­
тельно теоретически есть «ничейные» участки террито­
рии — просто потому, что до них еще никто не доби­
рался. Могут ли физические лица провозглашать там
свои государства? Любопытный вопрос, никогда не за­
думывался. С точки зрения здравого смысла, думаю,
что любая попытка объявить на континенте новое госу­
дарство будет воспринята как подрыв действующего
Договора по Антарктиде. Ведь его цель — заморозить
существующие претензии, убрать повод для споров.
А получится, что все соглашения надо перезаключать
заново — из-за появления новых субъектов «антаркти­
ческого сообщества». Да, срок Договора 1959 г. однажды
истечет, но, скорее, всего он будет автоматически про­
лонгирован».

КТО БЫЛ ПЕРВЫМ
В АРКТИКЕ
Хотя настойчивые попытки человечества покорить
Северный полюс увенчались успехом только в начале
XX в., проникнуть на дальний Север люди пытались
с незапамятных времен. И здесь одними из первых та­
кие попытки предпринимали представители России.
Еще в 1648 г. русский землепроходец Семен Деж­
нев, выйдя из устья реки Колымы на нескольких кораблях-кочах, прошел через пролив, отделяющий Азию
от Америки, и окончил свое путешествие в устье реки
Анадырь, впадающей в Тихий океан.
Петр Первый считал картографию делом государст­
венной важности. Среди целей, поставленных им, было
составление карты северной части России и исследова­
ние морского пути от Новой Земли до «Татарского мо­
ря» (вероятнее всего, под этим названием в те времена
русские картографы понимали Тихий океан). Царь хо­
тел основать там верфи для постройки кораблей, чтобы
отправлять их в Китай, Японию и другие страны.
Личным указом Петра на Северо-восток Сибири бы­
ли посланы в 1719 г. два геодезиста — Ф едор Лужин и
Иван Евреинов. Как известно из сохранившегося текс­
та указа, им надлежало выяснить, «сошлась ли Амери­
ка с Азией». З а год до этого гвардии майору И. Л иха­
чеву высочайшим указом повелевалось исследовать
Иртыш, озеро Зайсан и Черный Иртыш. Петр полагал
необходимым соединение Оби с Печорой и Камой,
- 187 -

а Северный морской путь должен был получить испо­
линскую речную ветку: Обь — Иртыш — Зайсан — Чер­
ный Иртыш, соединявшую, таким образом, Север стра­
ны с Ю го-Западом.
Многие годы, если не сказать — века, купцы и пу­
тешественники искали Северный путь в Китай. Рим­
ский ученый Павел Иовий со слов русского посла Дмит­
рия Герасимова записывал: «Путь этот можно начать
от устья Северной Двины. Достаточно известно, что
Двина, увлекая бесчисленные реки, несется в стреми­
тельном течении к северу и что море там имеет такое
огромное протяжение, что по весьма вероятному пред­
положению, держась правого берега, оттуда можно
добраться на кораблях до страны Китая, если в проме­
жутке не встретится какой-нибудь земли».
Начало поискам Северо-Западного прохода, т.е. морс­
кого пути в Индию и Китай вокруг северных берегов
Северной Америки положили отец и сын Каботы —
Джон и Себастьян. В 1497 г. английское судно под
командованием Джона Кабота достигло берегов Север­
ной Америки в районе острова Ньюфаундленд. В 1524 г.
морской путь в Азию искал флорентиец Джованни
Веррацано, состоявший на французской службе. Триж­
ды побывали в Гренландии еще двое англичан, Мартин
Фробишер и Джон Дейвис. В начале XVII в. четыре
экспедиции с той же целью предпринял Генри Гудзон,
а в следующие 30 лет настойчиво, но безуспешно зага­
дочный путь в Тихий океан искали Томас Баттон, Ро­
берт Байлот, Уильям Бафф ин, Льюк Ф окс и многие
другие.
Поиски Северо-Восточного прохода в страны Восто­
ка через Северный Ледовитый океан начались в 1553 г.
английской экспедицией под командованием Хью Уил­
лоуби. На родину вернулся лишь один корабль из всей
- 188 -

эскадры Уиллоуби: судно под командованием Ричарда
Ченслора поднялось от моря по Северной Двине, поло­
жив начало торговым связям с Московией. В конце
XVI в. были организованы три голландские экспеди­
ции Виллема Баренца. Однако дальше Новой Земли не
удалось проникнуть ни одному из кораблей Европы.
Путешествие венецианских торговцев братьев Н ико­
ло и Антонио Дзено многие считали доказательством
того, что никакого Северо-Восточного, или Северо-За­
падного прохода, или, если угодно, Северного пути не
существует. К отчету, опубликованному потомками ве­
нецианцев, была приложена карта, на которой громад­
ная Гренландия примыкала к Азии.
С 1535 по 1897 гг. в Арктику отправлялось множест­
во экспедиций, которыми руководили люди разных
характеров и закалки. Первой задачей было — по ком­
мерческим соображениям — обойти полярные льды
с востока или запада.

Англичане: экспедиция Уиллоби
Первая организованная попытка отыскать Северо-Вос­
точный проход через Северный Ледовитый океан со­
стоялась в 1551 г. Для сбора средств на достижение этой
цели была образована акционерная компания, среди
учредителей которой значились: математик из Кембрид­
жа Джон Ди, мореплаватель Себастьян Кабот, сын из­
вестного морехода Джона Кабота, и два человека, наре­
ченные при рождении одним и тем же именем — Ричард
Хаклюйот, кузены, один из которых был географом,
а другой — «юристом и одновременно экспертом по то­
варам». Компания получила наименование в духе вре­
мени: «Компания купцов-предпринимателей для открытия
- 189 -

стран, земель, островов, государств и владений, неведо­
мых и даже доселе морским путем не посещаемых».
Англия вывозила в те времена шерсть, масла и крас­
ки, а также различные мануфактурные товары. Анг­
лийские моряки знали арктические моря только до мыса
Нордкап. Избранный управляющим новой компании Се­
бастьян Кабот рассуждал следующим образом: «Мой
отец добрался в 1497 г. до берегов Лабрадора и не нашел
прохода в этом направлении. М ежду 1534 и 1542 гг.,
там же потерпел неудачу француз Ж ак Картье. Поэтому
лучше отправиться на поиски Северо-Восточного про­
хода, ибо наши усилия и деньги не будут потрачены
впустую, даже если экспедиция не выйдет в Тихий океан.
В этом случае наши купцы-предприниматели смогут тор­
говать с Московией, где живут цивилизованные люди»1.
Главой экспедиции был назначен капитан-генерал
сухопутных войск сэр Хью Уиллоуби, который плохо
умел пользоваться навигационными приборами, зато
умело пользовался поддержкой королевского двора,
что давало компании важное преимущество в глазах
знатных лиц, покупавших ее акции. Ричард Хаклюйот,
географ, настоял, чтобы помощником Уиллоуби стал
Ричард Ченслер.
К экспедиции были подготовлены три торговых суд­
на — «Бона Эсперанса» («Добрая надежда»), «Эдуард
Бонавенчур» («Эдуард Благое Предприятие») и «Бона
Конфиденсия» («Благое упование») — не столь проч­
ные, как каравеллы Колумба, и обладающие намного
худшими мореходными качествами. Их выбрали по
единственной причине — они имели малую осадку и,
как рассчитывали устроители экспедиции, могли «с лег­
костью подняться вверх по течению рек Центральной
1 Б л о н Ж . П оляр н ы е м оря. М ., 1993.

- 190 -

Азии». О степени их оптимизма красноречиво свиде­
тельствовало распоряжение обить подводные части су­
дов свинцом «для защиты корпуса от червей, которыми
кишит Китайское море».
Себастьян Кабот поставил задачу Уиллоуби и Ченслеру. После возвращения — представить полный отчет
о странах, которые удастся посетить, а также их оби­
тателях. Акционеров компании в первую очередь инте­
ресовали подробные сведения о природных богатствах
и возможностях торговли, поэтому вместе с моряками
в экспедицию отправились представители купцов.
А поскольку экипажи состояли «главным образом из
невежественных и грубых матросов», Уиллоуби полу­
чил особое письмо «с указанием некоторых деталей»,
касающихся, прежде всего, дисциплины: капитаны
должны были «пресекать употребление любых бого­
хульных, ругательных и непотребных слов, а также
запрещать карточные и другие азартные игры. Приме­
нение силы по отношению к местному населению край­
не нежелательно и возможно лишь в крайнем случае.
К женщинам надлежит относиться уважительно. Если
же туземцы разложат на песке каменья, золото, метал­
лы и прочие подобные вещи, ваши лодки могут при­
близиться и осмотреть эти вещи. Следует бить в бара­
бан или играть на других музыкальных инструментах,
чтобы у них возникло желание увидеть и услышать ва­
ши инструменты и голоса. Но старайтесь держаться
подальше от опасности и не выказывайте никаких зна­
ков враждебности или суровости». Возможность встре­
чи с туземцами не подвергалась сомнению.
Как и следовало ожидать, буря разъединила суда
экспедиции. «Бона Эсперанса» и «Бона Конфиденсия»
оказались в бедственном состоянии: течения и ветры
увлекли их вдоль берега Кольского полуострова. Н ако­
- 191 -

нец им удалось стать на якорь в устье небольшой реки
Варзина, в районе Иоканги. Из растительности — толь­
ко редкие кустики небольших травянистых растений,
население отсутствовало. Ни туземцев «с золотом, ка­
меньями и металлами», ни вообще каких-либо абориге­
нов. Выйти в море на разбитых штормом судах не
было никакой возможности, починить их — тоже.
Почти до середины XIX в. ни один из полярных ис­
следователей не решался остаться на зимовку по своей
воле: слишком велик был страх перед бесконечной по­
лярной ночью. Страх этот происходил от извечного
ужаса, который на протяжении тысячелетий охватывал
людей при приближении зимнего солнцестояния: не
исчезнет ли солнце навсегда1?
«Бона Эсперанса» и «Бона Конфиденсия» оказались
на пустынном берегу Кольского полуострова 18 сентя­
бря, в преддверии зимы. Полярный день укорачивал­
ся, солнце уже еле поднималось над горизонтом. «День
за днем мы исследовали унылый, покрытый снегом бе­
рег, — писал Уиллоби в дневнике, — к востоку, к западу,
к югу, но ни разу не видели человеческого существа. Нам
встречались только моржи, олени, медведи и песцы».
Погиб сэр Хью Уиллоби вместе с командой двух ко­
раблей во время зимовки в устье реки Варзина при
обстоятельствах, которые можно назвать загадочными.
В мае 1554 г. промысловики-поморы нашли в гавани
два корабля на приколе, на которых было обнаружено
63 трупа, в том числе и тело капитана Хью Уиллоби.
Трюмы оставались загружеными товарами. Русский царь
Иван Грозный, узнав о случившемся, распорядился по­
слать людей переписать и запечатать весь товар, а тела
перевезти в Холмогоры. По найденному на корабле
1 Б л о н Ж . У каз. соч.

- 192 -

дневнику капитана было ясно что в январе 1554 г. он
еще был жив.
По свидетельству венецианского посла (после достав­
ки тел погибших в Англию) «некоторые из умерших
были найдены сидящими, с пером в руках и бумагой
перед ними, другие — сидя за столом с тарелками в ру­
ках и ложками во рту, третьи — открывающими шкаф,
иные — в других позах, как будто статуи, которые по­
ставили таким образом. Так же выглядели собаки».
Н. Карамзин описал случившееся так: английская
компания «...послала три корабля в океан Северный.
Начальниками их были Гуг Виллоби и капитан Ченселер. Разлученные бурею, сии корабли уже не могли
соединиться: два из них погибли у берегов Российской
Лапландии в пристани Арцине, где Гуг Виллоби замерз
со всеми людьми своими: зимою в 1554 году рыбаки
лапландские нашли его мертвого, сидящего в шалаше
за своим журналом».
Высказывались предположения о массовом отравле­
нии свинцом, цинге, голоде, холоде, как причинах
смерти моряков, но не прозвучали убедительно. Возни­
кали версии о воздействии какого-то «суперхолода»,
заморозившего более полусотни человек почти одно­
временно в считанные минуты. Более убедительной
выглядит версия о смерти экипажа судов от отравления
угарным газом, но истинная причина гибели капитана
и его команды остается загадкой до сих пор1.
«Эдуард Бонавенчур» Ченслера пострадал от бури
меньше, чем два других судна. Капитан привел судно
в норвежский порт Варде. Ш отландские рыбаки,
встреченные англичанами, ничего не слышали о двух
судах из Лондона. Ченслер решил отправиться на по­
1 http://kolam ap.ru/library/ 1553_willoughby.htm

7

- 193 -

иски, однако шотландцы сочли это безумием: «Здесь
проходит край мира. Дальше лед разбивает любые ко­
рабли, даже летом».
Ченслер все же направился на восток и встретил
свободное ото льдов море (сейчас оно называется Бе­
лым морем). Поиски других судов привели его в боль­
шой залив. Он пристал к берегу неподалеку от места, где
сегодня располагается город Архангельск. Корабль бро­
сил якорь к западу от Николо-Карельского монастыря
напротив селения Ненокса. Много усилий не потребова­
лось, чтобы установить, что эта местность является не
Индией, а Московией. Следующая стоянка экспедиции
была около стен монастыря. Получив весть о появлении
англичан в пределах своей страны, Иван IV Грозный
пожелал встретиться с Ченслером, который, преодолев
около 1000 км, с почестями прибыл в Москву. Вскоре
после этой экспедиции в Лондоне была основана «Мос­
ковская компания», получившая впоследствии монополь­
ные торговые права от царя Ивана IV. Весной 1556 г.
в Англию было направлено первое русское посольство.
Итак, Индию найти не удалось, но создание в Л он­
доне Московской компании, наладившей с Россией по­
стоянную торговлю, быстро дало английским купцам
ожидаемый доход.

Англичане: экспедиции
Фробишера и Дейвиса
Главной причиной поворота событий в пользу Севе­
ро-Запада стала публикация в 1564 г. географом Ортелиусом карты устья реки Святого Лаврентия, состав­
ленной Ж аком Картье. Человек, открывший Новую
Ф ранцию, возвратился на родину. Его память чтут
- 194 -

в Квебеке, но о нем почти забыли во Франции, и на
картах полярных областей нет его имени.
Развитию арктических исследований способствовала
английская королева Елизавета Первая. Впрочем, ее ин­
терес к этой проблеме был далек от научного: монар­
хиня руководствовалась в основном соображениями ком­
мерческого характера, а также престижа. По примеру
высочайшей особы акционеры размещавшейся в Л он­
доне Московской торговой компании согласились ф и­
нансировать попытку поиска Северо-Западного прохо­
да. Главой экспедиции по настоянию руководителей
компании был назначен Мартин Фробишер, пользую­
щийся славой искусного, хотя и самоуверенного море­
плавателя и опытного пирата. В это плавание в состав
флотилии он включил два шлюпа — «Майкл» и «Габ­
риэль», водоизмещением 30 т каждый, и судно «Пинасса», водоизмещением Ю т. Чтобы избежать цинги (в то
время не было представления об эффективных средст­
вах борьбы с нею), — кроме солонины, Мартин Ф ро­
бишер загрузил на суда сливочное масло, сыр и толок­
но. «К тому же, — говорил Фробишер, — у меня есть
прекрасное средство от цинги!» (Панацеей было не что
иное, как пиво, запасенное из расчета 4,5 л — 1 галлон —
в день на человека.) Крупнейшие географы того време­
ни нарисовали новые карты специально для экспедиции
Фробишера. Накануне отплытия, 19 июня 1576 г., Ф ро­
бишер удостоился аудиенции у королевы Елизаветы.
Через месяц в Англию в плачевном состоянии воз­
вратился шлюп «Габриэль». Корабли попали в шторм,
шлюп «М айкл» затонул с грузом и людьми. «Пинассу»
также считали погибшей. Однако старый пират Ф роби­
шер сумел спасти судно и достиг южного побережья
Гренландии. Льды оттеснили «Пинассу» к острову Лаб­
радор, но Фробишеру удалось добраться до берегов
- 195 -

Баффиновой Земли, один из заливов которой ныне но­
сит его имя. Здесь произошла встреча с аборигенами:
флотилией аборигенов-эскимосов из полутора десятков
низко посаженных лодок. Так^ие встречи, как свиде­
тельствует история, чаще всего заканчивались конфли­
ктами. Как это случилось на этот раз, неизвестно, но
конфликт произошел. Фробишер обвинил эскимосов в
«похищении пяти людей с лодкой» и, решив наказать
их, взял в плен одного эскимоса и захватил его каяк.
«Скромная месть» опытного пирата за пленение своих
людей явно не соответствовала психологическому порт­
рету капитана. Более логично предположить, что Ф ро­
бишер, как любой первооткрыватель, захотел доста­
вить в Лондон эскимоса — живое свидетельство своего
подвига. Привезенный в Лондон эскимос вскоре умер,
по утверждению английских историков причиной смер­
ти явилась простуда.
В 1584 г. Елизавета Первая продиктовала устав но­
вой компании, имевшей все ту же конечную цель: обо­
гащение Британии за счет арктических земель и наро­
дов. Главой экспедиции был назначен капитан Джон
Дейвис, тридцати четырех лет от роду.
Имя Джона Дейвиса так же, как и имя М артина
Фробишера, стоит в ряду знаменитых мореплавателей
конца XV в. Дейвис превосходил Ф робишера обстоя­
тельностью, методичностью и ученостью. До Дейвиса
западные мореплаватели измеряли высоту Солнца
с помощью градштока с подвижной планкой, который
назывался посохом святого Иакова. Дейвис изобрел
более точный и удобный инструмент — квадрант Дей­
виса, который использовался повсеместно до изобрете­
ния в 1731 г. секстанта Хедли.
Часть моря, зажатая между северным побережьем
Канады, Гренландией и краем сплошных полярных
- 196 -

льдов, похожа на лабиринт, очертания путей которого
постоянно меняются из-за сезонных ледоставов и ледо­
ломов. С 1585 по 1587 гг. Джон Дейвис искал в этом
лабиринте пресловутый Северо-Западный проход. Он
совершил три плавания, однако отыскать этот проход
ему так и не удалось. Но Дейвис собрал об Арктике
намного более точную информацию, чем его предшест­
венники. Его по праву считают первым крупным географом-мореплавателем, и более удачливые моряки,
изучавшие этот район два с половиной века спустя,
многим обязаны сведениям, добытым Дейвисом.
Дейвис проявил себя и гораздо лучшим дипломатом
при встрече с эскимосами. Ему удалось отметить, что
местных аборигенов увлекает музыка (четверо англий­
ских матросов играли на скрипке), и даже уговорить
эскимосов показать свои пляски. Он организовал спор­
тивные состязания между матросами и эскимосами по
бегу, прыжкам и игре в мяч. «В этом районе, — писал
он, — живут высокие и хорошо сложенные люди, с кото­
рыми легко общаться. Из разговоров с ними мне стало
ясно, что они совсем не варвары». Погиб Джон Дейвис
в 1605 г. в М алаккском проливе от рук пиратов.

Голландцы: экспедиция Баренца
В 1596 г. Северо-Восточный проход в Китай все еще
не был открыт. Артур Пит и Чарльз Джекмен в 1580 г.
сумели достичь Карского моря, но затем повернули об­
ратно. Голландцы искали его по тем же соображениям,
что и англичане: развивающаяся торговля нуждалась
в новых рынках.
10 мая 1596 г. от деревянной набережной острова
Тессел в Амстердамском порту отчалили два парусника.
- 197 -

Эта голландская экспедиция была уже третьей. Д важ­
ды Виллем Баренц пытался найти Северо-Восточный
проход — в 1594 г. с четырьмя судами и в 1595 г. с се­
мью, и оба раза — неудачно. В первый раз Карское
море было свободно ото льда, но приближалась зима,
и идти дальше капитан не решился; во второй раз его
остановили льды.
Министерство торговли Голландии не верило в ус­
пех третьей экспедиции и не выделяло на нее деньги.
«Баренц уже дважды терпел неудачу!» — выдвигал
главный аргумент министр торговли. Купцы, «гене­
ральные» заказчики разведки новых путей, указывали
на поздние сроки отплытия предыдущих экспедиций, и
нужно было не спорить, а как можно сократить орга­
низационные сборы третьего плавания. Убедить власти
помогло авторитетное мнение еще двух капитанов:
Якоба ван Гемскерка и Яна Корнелиезона Рийпа, под­
державших кандидатуру Баренц на главного штурмана
и фактического руководителя экспедиции.
В итоге голландское правительство взяло на себя
две трети расходов на экспедицию, еще треть денег дал
французский эмигрант Балтазар Мушерон.
На современной карте путь третьей голландской экс­
педиции выглядит почти прямой линией, направленной
на север: порт Тессел — остров Медвежий — Ш пицбер­
ген. Единственное сохранившееся описание этого пла­
вания (впрочем, подробное и точное) сделано одним из
уцелевших членов экипажа, Герриетом де Фером.
11 июня 1596 г. мореплаватели увидели безжизнен­
ный остров. На берегу матросов встретил огромный
белый медведь, не проявлявший, правда, особой агрес­
сивности, скорее всего в силу того, что людей он преж­
де не встречал. Медведя застрелили, отбуксировали
к судну и подняли на борт. Координаты острова нанес­
- 198 -

ли на карту, на которой с тех пор появился остров
«Медвежий».
Еще через восемь дней увидели на горизонте еще
один остров со сверкающей на солнце заснеженной
горной грядой и острым пиком, из-за которого Баренц
и назвал этот остров Ш пицбергеном/«О страя гора».
Берег был столь же пуст и безжизнен, как и берег от­
крытого ранее Медвежьего острова, правда, среди мор­
ских льдин матросы видели моржей и тюленей.
У Шпицбергена состоялся совет капитанов: куда дви­
гаться дальше в поисках Северо-Восточного прохода?
В описании Герриета де Ф ера об этом совете не упоми­
нается, но он должен был состояться, поскольку далее
суда разделились (в результате то ли разногласия, то
ли принятого общего решения капитанов), на одном
ушли Гемскерк и Баренц, а на другом — Рийп. Судя по
обрывочным записям де Ф ера и рассказам современни­
ков, Рийп то ли предполагал исследовать восточное
побережье Шпицбергена, то ли намерен был вернулся
в Голландию. Баренц взял курс на юго-восток, в на­
правлении Новой Земли и, добравшись до ее западного
побережья, направился вдоль него к северу.
Каждый, кто отправлялся в ту эпоху в путешествие
(особенно — в дальнее плавание), обрекал себя на пол­
ное отсутствие удобств, но полярные моряки знали,
на что шли, и были готовы довольствоваться тем, что
у них есть. В кубрике и в кормовой надстройке стояли
печки, в трюмах хранился запас угля, хватало и пищи
(в основном она состояла из бобов в свином сале и со­
леной сельди — соление рыбы сравнительно недавно
было изобретено в Голландии). Кроме того, свободные
от вахты моряки занимались рыбной ловлей.
Судно продвигалось вдоль пустынного берега в по­
исках прохода. Берег часто скрывал туман, скорость
- 199 -

судна падала до скорости пешехода, главным образом,
из-за необходимости делать постоянные промеры глу­
бины. Появление прохода ждали справа, соревнуясь
с временем — скоро путь могли преградить льды, спус­
тившиеся с севера в эти широты. 12 августа в северном
направлении прошли уже 350 км, а берег все не кон­
чался. 15 августа показалась, наконец, северная оконеч­
ность Новой Земли, к востоку от которой моряки уви­
дели свободное ото льдов море.
Но едва корабль обогнул мыс, как Баренц со своим
экипажем увидели то, что никогда и никто до них не
видел и даже не предполагал, что такое возможно: мо­
ре замерзало у них на глазах. Корабль продолжал до­
вольно быстро двигаться в ледяном сале, но температу­
ра падала, побережье покрылось слоем льда, который
заблокировал практически все бухты. Опасаясь, что
корабль вмерзнет во льды, Баренц повернул на юг сра­
зу за северной оконечностью острова. Несколько суток
впереди было видно чистое море, Баренц уже надеял­
ся, что ему удастся уйти от морозов и повернуть на
восток в поисках прохода. Но 25 августа море вновь
покрылось ледяным салом. На глазах голландских мат­
росов берега обросли сплошными льдами. На следую­
щий день судно было вынуждено зайти в бухту, еще не
скованную льдом. Голландцы назвали ее Ледяной гава­
нью — она стала последней гаванью для их судна.
Описание Герриета де Фера: «Экипажу пришлось
провести всю зиму в холоде, голоде и печали. 30 авгус­
та судно начинает вмерзать в лед. Начинается снего­
пад. Судно приподнимается, лед вокруг него трескает­
ся, и льдины наползают друг на друга. Казалось, что
корабль рассыпался на тысячу кусков; от треска и
скрипа становилось страшно, и волосы вставали дыбом
на голове». Судно в любой момент могло быть раздав­
- 200 -

лено льдами. Баренц приказал снять с него все, что
могло пригодиться — провизию, оружие, боеприпасы,
даже паруса. Из выброшенного морем на берег леса
начали строить дом; проконопатили стены, на крышу
вывели трубу. В новое жилище перенесли с корабля
мебель, предметы обихода и провизию. Баренц распо­
рядился также установить в доме большую бочку для
купания. Переселение происходило медленно и с боль­
шими трудностями. Белые медведи, которых в округе
оказалось множество, проявляли гораздо большую аг­
рессию, чем тот, который дал имя Медвежьему остро­
ву, и их приходилось отгонять выстрелами из мушке­
тов. 21 сентября люди еще находились на корабле,
хотя его печки уже не спасали от холода. 22-го числа
умер руководящий постройкой дома корабельный
плотник; его пришлось похоронить в расщелине горы,
т.к. мерзлая земля не поддавалась заступу.
2 октября дом был готов, в очаге постоянно поддер­
живался огонь, дров хватало, дым уходил через трубу.
Питались корабельными припасами — бобами, салом,
соленой сельдью, иногда — свежим мясом песцов. М о­
ряки не раз убивали белых медведей; из их шкур изго­
тавливали одеяла, одежды, обувь, жиром заполняли
лампы, но мяса не ели, считая его «нездоровым». Эта
ошибка стоила жизни многим морякам Баренца, умер­
шим от цинги.
4 ноября солнце не взошло над горизонтом. М оряки
впали в апатию, и лишь приказы Баренца заставляли
их выходить на воздух, делать физические упражне­
ния, а потом мыться в бочке. 1 декабря хижину занес­
ло снегом. Люди трое суток пробыли в темном, задым­
ленном помещении (тяги в трубе не было), пол и стены
покрылись слоем льда толщиной в 5 см. Баренц заста­
вил моряков расчистить дверь и направил на судно отряд
- 201 -

за каменным углем. Тот давал больше тепла, чем дро­
ва, но в чадном угольном дыму зимовщики едва не
задохнулись, пришлось снова перейти на дрова. С ко­
рабля привезли бочонок с хересом, вино замерзло, его
пришлось рубить топором. Спустя еще три недели мо­
розы ослабели, но снежные бури продолжались почти
весь январь. Выйти из дома было невозможно. 26 января
1597 г. от цинги умер один из матросов.
Когда взошло солнце, смогли выходить наружу.
Осмотрев судно, голландцы не нашли серьезных по­
вреждений, ремонта требовал только такелаж. 2 мая
задул сильный юго-западный ветер, лед начал ломать­
ся, но судно не двигалось. К 6 мая море очистилось ото
льдов, но судно находилось во льду в четырехстах ша­
гах от чистого моря. Больной Баренц едва стоял на
ногах, весь экипаж сильно ослаб за зиму; выполнить
ремонт корабля сил не хватило бы. Запасы провизии
подходили к концу. Баренц решил бросить судно и
плыть на шлюпках. Речь шла уж не о поисках прохода
на восток, а о возвращении домой.
За трое суток привели в порядок две шлюпки, месяц
потребовался на то, чтобы спустить их на воду и пере­
нести (под практически непрерывными нападениями
белых медведей) на них оружие и остатки провизии.
Описание экспедиции заложили в дуло мушкета, кото­
рый подвесили под трубой в центре дома. 13 июня боль­
ного Баренца на санях доставили на шлюпку, 14 июня
рано утром подняли паруса. Корабль, первым забрав­
шийся в столь высокие широты, оставили вмерзшим
в лед (впоследствии он затонул, разбитый волнами).
Ш люпки медленно шли на юг вдоль западного побе­
режья Новой Земли, практически по тому же маршру­
ту, по которому год назад двигался на север корабль
Баренца. Льды растаяли не полностью, путь часто пре­
- 202 -

граждали ледовые поля, приходилось разгружать шлюп­
ки, перетаскивать их до чистой воды, грузить вновь.
20 июня Баренц умер. «Смерть Баренца, — писал Герриет де Фер, — причинила нам немалое горе, ибо он был
главным руководителем и незаменимым штурманом. Но
мы не могли противиться воле Божьей, и эта мысль не­
много утешила нас». Тринадцать оставшихся в живых
моряков, продолжили путь к югу. Они страдали от цинги,
но во время одной из высадок на берег нашли так назы­
ваемую «ложечную траву», считавшуюся сильнейшим
противоцинготным средством. Через двое суток болезнь
отступила. Под парусами продолжили путь на юго-запад.
Буря разбросала шлюпки, но им удалось добрались до
острова Кильдин у берегов Кольского полуострова. Помо­
ры сообщили им, что в Коле стоят три голландских суд­
на. Капитаном одного из них был Ян Корнелиезон Рийп.
Экспедиция купеческой гильдии Амстердама завер­
шилась коммерческим крахом. Но вернувшихся 1 ноября
1597 г. уцелевших членов экспедиции горожане (в том
числе и представители гильдии) встретили радостно.
З а счет администрации города был отпечатан рассказ
о путешествии, и он стал бестселлером, на продаже ко­
торого ратуша получила неплохую прибыль.
Море, омывающее мыс Нордкап и Новую Землю, до
сих пор носит имя капитана Баренца. Но о попытках
найти Северо-Восточный проход после возвращения
его экспедиции голландцы больше не думали.
В сентябре 1871 г. норвежский охотник за моржами,
парусник «Солид», бросил якорь в бухте, куда впадала
небольшая река. Координаты были отмечены на карте
как 76 градусов северной широты, 68 градусов восточ­
ной долготы. Ш люпка с четырьмя матросами на веслах
пошла к берегу за пресной водой, и один из матросов
заметил шагах в четырехстах от берега скрытое склоном
- 203 -

дощатое строение с высокой трубой. Внутри моряки «Солида» увидели устроенные вдоль стен деревянные ле­
жаки и большой стол, на котором лежали навигацион­
ные инструменты, рядом с ними — ножи, ложки, боль­
шое оловянное блюдо и кувшин; на земле у стен стояли
сундуки и валялись различные вещи; на стене висели
железные часы и несколько ружей. Все предметы были
в относительно хорошем состоянии, норвежцам даже
показалось, что хижина построена потерпевшими ко­
раблекрушение и покинута ими недавно. Но один из
матросов обратил внимание на лежавший на столе квад­
рант, который ему приходилось видеть только в ста­
ринных книгах по навигации. Как позже выяснилось,
в эту хижину на Новой Земле ни один европеец не за­
ходил почти триста лет.
Сегодня большая часть предметов из деревянного
дома хранится в Морском музее в Гааге, остальные —
в Национальном музее в Амстердаме.
Гордость и самолюбие англичан были уязвлены: Б а­
ренц достиг столь высоких широт, куда английские море­
плаватели еще ни разу не попадали, причем — в север­
ных морях, которые английская королева считала анг­
лийскими. Английских купцов по-прежнему интересовал
немедленный доход с этих морей, изобильных китами
и моржами; путь в Китай тоже оставался вожделенной
целью. Но неудача Баренца заставила и англичан отка­
заться от идеи искать проход на востоке. Их интересы
сосредоточились на поисках Северо-Западного прохода.

Англичане: Гудзон и Баффин
В 1607 г. Гудзон достиг 80 градусов 23 минут север­
ной широты к западу от Шпицбергена. Как и Баренц,
- 204

он хотел отыскать Северо-Восточный проход и отплыл
именно с этой целью, но поднял якоря слишком позд­
но: уже начиналось наступление северных льдов. В ре­
зультате по возвращении Гудзона в Лондон его нани­
матели отказались финансировать новую экспедицию.
Следующая попытка, организованная на этот раз
голландцами, хотя и не продвинула Гудзона к северу
ни на шаг, привела его к Американскому континенту
на широте мыса Код. Оттуда он прошел вверх по тече­
нию реки, названной впоследствии его именем, до мес­
та, где ныне стоит город Олбани, и спустился обратно
к устью, где голландцы в 1626 г. основали Новый Амс­
тердам — ядро будущего Нью-Йорка.
Вердикт королевы об этом плавании Гудзона звучал
так: «Такой мореплаватель не может служить в ущерб
своей родине!» И купцы снова дали Гудзону денег на
организацию экспедиции. В четвертом своем путешест­
вии мореплаватель добрался до Америки далеко на се­
вере, миновал широкий пролив, затем — еще один, и
перед ним оказалось чистое море. Однако это был не
Северо-Западный проход, а внутреннее море, залив,
ныне носящий имя Гудзона, исследовавшего его, пусть
и несколько бессистемно.
Зимовка Гудзона была третьей зимовкой европейцев
на полярных берегах. Уиллоби погиб вместе со всеми
соратниками. Баренц умер, но часть его экспедиции
выжила. Большинство членов экспедиции Гудзона так­
же вернулись домой, но сам Гудзон пропал без вести.
В июне, когда его «Дискавери» поднял якорь и напра­
вился к выходу из залива, на корабле вспыхнул мятеж.
Гудзона с сыном и семью верными ему матросами бро­
сили в лодке без оружия и съестных припасов.
М ятежники вернулись в Англию — практически все,
за исключением четырех матросов, погибших от рук
- 205 -

индейцев, и Роберта Джуэта, умершего уже у берегов
Ирландии. Они не могли сказать ничего вразумитель­
ного о том, что стало с Гудзоном, но привезли состав­
ленные им карты, и клялись, что Северо-Западный
проход существует, и что они видели вход в него, где
«кипел большой прилив». Коммерческий успех экспе­
диции был громадным. В 1670 г. по предложению сво­
их финансовых советников, тщательно изучивших до­
ставленные «Дискавери» сведения, король Карл II создал
«Компанию предпринимателей Англии для торговли
в Гудзоновом заливе». Основным предметом торговли
этой компании была пушнина. Характерно, что компа­
ния Гудзонова залива процветает до сегодняшнего дня.
Другим выдающимся полярным мореплавателем той
эпохи был Уильям Бафф ин. По всей видимости, он
понял, что Гудзонов залив есть не что иное, как гро­
мадный тупик, и Северо-Западный проход следует ис­
кать к северу от него, много дальше, чем прошел Гуд­
зон. Он не страдал предрассудками и в 1615 г. отплыл
из Лондона на «Дискавери» — том самом судне, коман­
да которого предала Гудзона, бросив его умирать. Ко­
манда Бафф ина, конечно же, была набрана заново,
а из мятежников в нее входил только лейтенант Байлот. Возможно, именно от него Баф ф ин узнал, что из
Гудзонова залива не существует выхода на запад.
Вдоль берегов Американского континента Бафф ин
поднялся до высоких широт, оставив западное побере­
жье Гренландии по правому борту, и дошел до места,
где ныне расположена база ВВС СШ А Туле. В этом
районе он нашел сначала один, а затем другой и третий
проливы, ведущие на запад. Если бы льды не остано­
вили его, заставив повернуть назад, он уже мог бы
достигнуть чистых вод моря Бофорта, открыв тем са­
мым Северо-Западный проход. Но этого не случилось.
- 206 -

Только в 1905 г. удача улыбнулась норвежцу Руалу
Амундсену.

Русские: экспедиция Беринга
Аляска, Канадский Арктический Архипелаг, северозападная окраина американского континента... Перво­
открывателями этих стран Нового Света были русские.
Экспедиция Беринга вошла в анналы истории под име­
нем Великой Северной экспедиции. Отдельной страни­
цы в летописи географических открытий она достойна
как по грандиозности замысла, так и по величию до­
стигнутых результатов. Проект этой экспедиции разра­
батывался российским Сенатом с привлечением луч­
ших умов Адмиралтейств-коллегии и Петербургской
Академии Наук. Руководство всей экспедицией было
возложено на Витуса Беринга, выходца из Дании, со­
стоявшего на русской службе.
Петр Первый сам составил детальный план работы
этой экспедиции. Берингу с товарищами надлежало от­
правиться сушей из Санкт-Петербурга и начинать ра­
боты по достижении города Охотска на побережье
Тихого океана. Охотск экспедиции следовало сделать
своей постоянной базой.
Экспедиция состояла из нескольких отрядов. Северны­
ми ее отрядами руководили С.В. Муравьев и М.С. Пав­
лов, С.Г. Малыгин и А. Скуратов, В.В. Прончищев и
Ф .И . Минин, Х.П . Лаптев и С.И . Челюскин, П. Лисиниус и Д.Я. Лаптев. Беринг вышел из Охотска в 1728 г.
на судне «Святой Гавриил»; им было поставлено целью
описание берегов Северного Ледовитого океана от
устья Северной Двины до Чукотского моря и проверка
возможности плавания вдоль берегов Сибири.
- 207 -

Беринг прошел вдоль восточного побережья Кам­
чатки, поднялся на север и достиг самой восточной
точки Азии. Поднимался туман, и Беринг после сове­
щания с товарищами так и не решился идти к амери­
канскому берегу. Ко времени его возвращения в СанктПетербург Петр Первый уже умер, и отчет попал на
стол императрицы Анны Иоанновны.
В 1741 г. корабли В.И . Беринга и А.И. Чирикова,
«Святой Петр» и «Святой Павел» покинули Петропав­
ловскую гавань, составив Вторую Камчатскую экспеди­
цию. После неудачных поисков мифической Земли
Жуана-да-Гамы в Тихом океане экспедиция изменила
курс и направилась к берегам Америки, однако вскоре
корабли в тумане потеряли друг друга. Поодиночке
они достигли берегов Америки, но на обратном пути
корабль Беринга, «Святой Петр», попал в шторм и был
вынужден пристать к островку, носящему теперь его
имя; Беринг умер и был похоронен на этом острове.
Чириков же благополучно вернулся в Петропавловск.
Год спустя, продолжая исследования, Чириков мино­
вал остров, где остатки команды Беринга строили но­
вое судно, даже не подозревая об этом.
Результатом плавания В.И. Беринга и А.И. Чирико­
ва стало открытие северо-западного побережья Амери­
ки, прилегающих к нему островов, части Алеутских ост­
ровов и острова Беринга. Отряду М. Ш панберга и
В. Вальтона досталась самая южная область исследова­
ний этой экспедиции: их суда доплыли от Камчатки до
Японии и нанесли на карту Курильские острова. По­
следний отряд экспедиции Беринга носил название
Академического, и его целью было исследование внут­
ренних областей Сибири.
Сводные карты, составленные участниками этой экс­
педиции, впервые давали правдоподобное понятие о Се­
- 208 -

верной Азии, Курильских и Алеутских островах, а так­
же об очертаниях северных берегов Америки.
В 1763 г. М .В. Ломоносовым было создано «Крат­
кое описание разных путешествий по северным морям
и показание возможного проходу Сибирским океаном
в Восточную Индию». В этом труде говорилось, что
«Дежнев доказал проход морской из Ледовитого океа­
на в Тихий. Открытия же Ф едорова и Гвоздева вселя­
ют надежду великую, что против Чукотского носа ле­
жит остров или матерая земля».
Отвечая на вопрос о том, кто сыграл более важную
роль в освоении северо-западного побережья Америки,
М .В. Ломоносов уверенно писал: «Чириков прошел да­
лее иных, правильно определил нахождение Америки
и указал кратчайший путь к ней: от Восточного мыса
через острова Гвоздева — Диомида. Алексей Чириков
отважно отстаивал свою точку зрения еще при органи­
зации экспедиции. Наконец, он принял на себя руко­
водство экспедицией после трагической гибели Беринга
и довел исследования до конца. Его перу принадлежит
окончательная карта морского похода обеих групп экс­
педиции. Составленная Алексеем Чириковым карта
морского похода 1741 г. является первой в мире кар­
той, где Северная Америка показана на основании кон­
кретных данных не как “Большая Зем ля” или “Боль­
шой остров”, но именно как Северная Америка».
Начало освоения русскими северо-западного побережья
Америки связано с именем Г.И. Шелихова. В этом краю
он выступал не только как глава купеческих компаний, но
и как государственный деятель. Он отправлял много­
численные экспедиции, изучавшие побережье и наносив­
шие его на карту; он руководил переселением русских
в новые земли; ему принадлежит идея плаваний к бере­
гам Америки вокруг света — из балтийских портов.
- 209 -

Спустя 85 лет Ф .П . Литке возглавлял экспедицию,
проводившую исследования западного побережья Н о­
вой Земли и Баренцева моря. Командуя военным шлю­
пом «Сенявин», в 1826—1827 гг. Литке совершил кру­
госветное путешествие, во время которого было прове­
дено подробное исследование северо-восточного
побережья Азии от Авачинской губы до Чукотского по­
луострова, а также составлена подробная характерис­
тика Берингова моря, его островов и побережий.
Литке был одним из организаторов Русского геогра­
фического общества, его вице-председателем с момента
учреждения в 1845 г. и до 1873 г., а с 1864 г. — пред­
седателем Академии Наук. Его имя носят мыс, полу­
остров, гора и залив на Новой Земле, течение из К ар­
ского в Баренцево море, а также острова в архипелаге
Земля Ф ранца-И осифа, в архипелаге Норденшельда и
в Байдарацкой губе.

Англичане: экспедиции
Джона Росса и Парри
В 1817 г. возвратившийся от берегов Гренландии
капитан Скорсби доложил секретарю Адмиралтейства
Джону Барроу, что море, покрытое в прошлые годы
льдами, совершенно чисто и свободно для плавания.
Барроу, в свою очередь, не только довел эту новость
до сведения своего непосредственного начальства —
Первого лорда Адмиралтейства, но и опубликовал ста­
тью. В статье этой Барроу сообщал: «С некоторого
времени мысль о свободном проходе в Америку волну­
ет русских. Будет унизительным для нас, если новояв­
ленная морская держава сделает в XIX в. открытие,
к которому англичане стремятся с XVI в.».
- 210 -

В 1817 г. англичанам мысль о том, что кто-то кроме
них покоряет моря, казалась унизительной. Англия к то­
му времени не только «правила морями», но и, одержав
победу над Наполеоном, претендовала на роль хозяина
Западной Европы и даже всего мира. Через два года ро­
дится Виктория Первая, будущая императрица Индии;
Англия еще почти целый век будет диктовать свою волю
большей части мира. И все же британское самолюбие
не может допустить даже малейшей возможности, что рус­
ские, которых они считают ничего не смыслящими в морс­
ких делах, откроют Великий Северный морской путь.
Английский парламент в приступе энтузиазма поста­
новил назначить премию в 5 тыс. фунтов стерлингов
тому экипажу, который в поисках пресловутого прохо­
да первым пересечет 110 градус западной долготы. Тот­
час же были организованы две экспедиции. Обе они
использовали парусники, более крупные и удобные,
чем у их предшественников, и обе окончились неуда­
чей. Первая экспедиция попала в сильнейшую бурю,
а вторая прервалась по неожиданной причине — из-за
чрезмерной осторожности капитана.
Глава второй экспедиции, капитан второго ранга
Джон Росс, довел два своих корабля — «Изабелла» и
«Александр» — до пролива Ланкастер, открытого Б аф ­
фином. Плавание было тяжелым из-за айсбергов, кото­
рые надо было обходить, и опасным из-за множества
льдин, то и дело сталкивающихся с парусниками. Кро­
ме того, Росс не мог обнаружить никакого течения, и
это беспокоило его. 30 августа 1818 г. он сказал своему
заместителю Уильяму Эдуарду Парри, что видит
в подзорную трубу прямо по курсу горную цепь, тя­
нувшуюся к северу и югу, которая неминуемо должна
была преградить путь кораблям. Однако ни Парри, ни
другие офицеры ничего на горизонте не видели.
- 211 -

Парри считал, что следует идти дальше, Росс при­
держивался противоположного мнения. Быть может,
он опасался, что проход будет перекрыт из-за позднего
сезона, и не хотел зимовать. Несмотря на протесты
Парри, он приказал повернуть обратно. На карте Росс
отметил якобы замеченные им горы, и даже более того,
назвал их именем Крокера — чиновника Адмиралтейст­
ва и одного из своих друзей. Этим жестом он допустил
оплошность, ибо существование горной цепи еще оспа­
ривалось. Через несколько недель после возвращения
экспедиции Крокеру пришлось уйти в отставку из-за
насмешек по поводу пресловутых гор Крокера.
Барроу настаивал на снаряжении новой экспедиции,
которая выяснила бы, существуют ли горы Крокера на
самом деле. Первый лорд Адмиралтейства согласился
с доводами Барроу, и командование экспедицией было
поручено Уильяму Эдуарду Парри.
В свои двадцать девять лет Парри являлся членом
Королевского географического общества и слыл изряд­
ным знатоком гидрографии, навигационной космогра­
фии и магнетизма. Зная, сколь существенное значение
имеют малейшие детали, он велел усилить киль, ф ор­
штевень и днища обоих судов, доверенных ему Адми­
ралтейством, и запасся провизией на два года. В ко­
манду он взял в основном молодых офицеров британ­
ского флота; только двум из них было 23 года, а сам
Парри, стоявший накануне тридцатилетия, считался
ветераном.
Парри вышел в море на двух судах — «Хекла», во­
доизмещением 375 регистровых тонн, и «Грайпер», во­
доизмещением 180 регистровых тонн. Они покинули
устье Темзы 11 мая 1819 г. В начале августа того же
года экспедиция вошла в пролив Ланкастер. В полном
согласии с традициями великих плаваний того века офи­
- 212 -

церы Парри наносили на карту очертания берегов, за­
нимались промером глубин, замеряли температуру воды,
воздуха, магнитное склонение и многие другие ф акто­
ры — иными словами, вели постоянную научную работу.
Вопрос о горах Крокера оставался открытым. Парри,
некогда уверенного в их отсутствии, временами охваты­
вало сомнение; напряжение росло по мере продвижения
кораблей по проливу. Офицеры и матросы по очереди
взбирались на мачту, чтобы оглядеть горизонт. Как и
полагал Парри, никаких гор в проливе не оказалось.
Инструкции Адмиралтейства указывали, что Парри
должен по прибытии на Камчатку вручить судовые
журналы русскому губернатору, который через СанктПетербург перешлет их в Лондон. Однако вскоре море­
плавателям начали встречаться ледяные барьеры, за­
ставлявшие менять курс по несколько раз на дню. Пар­
ри старался не отклоняться от западного направления,
и уверенность в успехе не покидала его до 4 сентября
1819 г. В этот день оба судна экспедиции пересекли 110-й
западный меридиан на северной широте 74 градуса
44 минуты; таким образом, получение премии в 5 тыс.
фунтов стерлингов было командам обеспечено. Но ут­
ром моряки увидели прямо по курсу сплошные льды,
простиравшиеся к югу и северу. Были отданы якоря,
а еще через несколько дней стало совершенно ясно, что
предстоит зимовка. Короткие сумеречные дни длились
еще месяц, а 4 октября наступила стодневная ночь.
Парри предусмотрел и такую ситуацию. Прежде
всего, нельзя было позволить людям бездельничать.
Еще в Англии Парри составил своеобразный «распоря­
док дня», которого придерживались команды обоих
кораблей: «Подъем без четверти шесть утра, личный
туалет, затем очистка палубы с помощью нагретого гра­
вия и песка, привезенных с собой. Перекличка, осмотр
- 213 -

одежды и спальных мешков, пожарная тревога, во вто­
рой половине дня уход за парусами и такелажем, при
необходимости — их ремонт». Суда стояли в неболь­
шой бухте, и, пока светлое время суток еще продолжа­
лось, люди выходили на сушу, занимаясь ходьбой и
гимнастикой; когда наступила полярная ночь, бег и
гимнастика проводились на палубе судов в специально
отведенном месте. Под аккомпанемент небольшого ор­
гана матросы пели церковные псалмы, распевали мат­
росские песни и даже плясали. Среди матросов умели
читать только двое, Парри открыл вечернюю школу.
Для офицеров были предусмотрены интеллектуальные
занятия: они читали, играли в шахматы, музицирова­
ли, среди них нашлись флейтисты и скрипачи. Ежене­
дельно выходила газета, называвшаяся «Газета Север­
ной Джорджии и Зимняя хроника» (о ее тираже и
способе печати сведений нет). Каждые две недели да­
валось театральное представление; из воспоминаний
участников экспедиции известно, что наибольший ус­
пех выпал на долю сентиментально-комической пьесы
«М олодая девушка двадцати неполных лет».
В феврале Парри назначил команды для рубки
льда, чтобы подготовить проход. Затем снег растаял,
полярный берег покрылся скудной растительностью —
зелеными мхами, желтыми и розовыми камнеломками,
карликовыми ивами. М оряки начали охоту на появив­
шихся животных — диких гусей, оленей, снежных ку­
ропаток и даже мускусных быков. В начале августа
корабли покинули бухту и направились к ледяному
барьеру, по-прежнему преграждавшему путь, но все
попытки обойти его с севера или с юга были безуспеш­
ны. Парри отдал приказ возвращаться в Англию.
Итак, было доказано, что пролив Ланкастера пере­
гораживают не мифические горы Крокера, а льды. Тем
- 214 -

не менее, географы Адмиралтейства сочли целесообраз­
ным направить Парри искать проход южнее, и в июне
1821 г. «Хекла» снова двинулась в путь. На этот раз
вместо «Грайпера» ее сопровождал корабль «Фьюри».
Парри запасся провизией на три года, и предусмотри­
тельность его оказалась весьма кстати, льды дважды
останавливали экспедицию. Организация экспедиции
была столь же образцовой, как и в предыдущий раз; из
Англии были захвачены даже женские одежды для те­
атральных представлений.
Англичане приглашали на свои спектакли дружелюб­
но настроенных эскимосов, которым театр очень нра­
вился. В виде ответной любезности эскимосы приглаша­
ли англичан к себе в поселок. В результате подобного
общения экспедиция Парри привезла весьма точные опи­
сания жизни эскимосов, способов их охоты и рыбной
ловли, конструкций лодок и саней, в то время как все
предыдущие рассказы полярных исследователей изоби­
ловали недостоверными сведениями. О молодых эски­
москах в отчете было сказано так: «Их можно было бы
считать красивыми, будь среди их прелестей чистота».
На деле, эскимосы тщательно следили за своей чисто­
той, но основой их парфюмерных средств был моржо­
вый жир. Один из рассказчиков добавлял, что эскимо­
ски с удовольствием «принимали в подарок всяческие
побрякушки, поскольку любовь к украшательству
у них столь же врожденная, как и у представительниц
прекрасного пола из краев с умеренным климатом».
Во время второй зимовки Парри делился с абориге­
нами пищей, поскольку те голодали из-за необычайно
суровой и долгой зимы. Несколько матросов, не выдер­
жав жестокой зимы, умерли от цинги. Парри снова
решил возвращаться в Лондон. Суда вошли в устье
Темзы 18 октября 1823 г.
- 215 -

В 1824 г. Парри предпринял еще одну попытку
пройти Северо-Западным проходом. Но на этот раз по­
года выдалась исключительно неблагоприятной даже
для Арктики, и экспедицию буквально преследовали
туманы и бури. В одну из таких бурь у острова Сомер­
сет потерпел крушение «Фьюри». «Хекла» подобрала
экипаж и вернулась в Англию.
В Европе в то время бытовало представление, кото­
рое соответствовало смутным устремлениям мореходовевропейцев: «В очень высоких широтах, за ледовыми
барьерами, лежит чистое ото льда море, которое окру­
жает полюс. Море там гак глубоко, что никогда не за­
мерзает». (Характерно, что так же считал и М .В. Л о­
моносов.) Англичанин Фиппс, в 1773 г. добравшийся
до 80 градусов северной широты, по возвращении
в Лондон в какой-то мере подтвердил эту легенду, со­
общив, что не только собственными глазами видел это
околополюсное море, но и плавал по нему.
Парри, как и многие мореплаватели, не верил рас­
сказам Фиппса, но ему в голову пришла смелая идея,
намного опередившая время. Свой план Парри излагал
так: «Почему бы вместо поисков Северо-Западного или
Северо-Восточного проходов не отправиться из Атлан­
тического океана в Тихий через полюс? Вот что я пред­
лагаю. Я добираюсь на “Х екле” до Шпицбергена. Там
спускаю на землю двое саней-лодок и отправляюсь
к полюсу либо по льдам, либо по морю».
Впрячь в сани Парри предполагал оленей — вблизи
полюса их сменят люди, которые гораздо выносливее
животных. Чтобы уберечь глаза от нестерпимого блес­
ка снега, Парри решил передвигаться в ночное время,
а днем отдыхать, хотя разницы между днем и ночью
в высоких широтах в это время года практически не
было. Каждые нарты должны были нести запас продо­
- 216 -

вольствия более чем на два месяца, притом, что масса
груженых нарт не должна была превышать 1500 кг.
Рассчитано было буквально все, вплоть до ежедневного
рациона: каждому человеку в день предполагалось вы­
давать 284 г (10 унций) галет, 255 г вяленого мяса,
около 30 г шоколада и около 0,15 л (1 дж илл) рома.
Тщательно разработанный Парри план выполнялся
с самого начала всего лишь с одним исключением: вмес­
то оленей в сани с первых миль впряглись люди. Льды,
которые предстояло преодолеть, не были сплошными,
и потому часть пути экспедиция шла под парусами,
а часть — по снегу. Распорядок движения был таков:
«после вечерней молитвы люди переодевались — снима­
ли меховые одежды, в которых спали, и облачались
в комбинезоны из драпа. Затем перекусывали, и экспе­
диция отправлялась в путь. Пять часов напряженного
труда, остановка на обед, потом люди снова впряга­
лись в сани и продолжали изнурительный марш. На
время сна сани накрывались парусами».
Продвигались вперед медленно, люди уставали:
«Глаза безуспешно искали какой-нибудь предмет, на
котором могли бы остановиться. Но ничего не было,
кроме льда и неба, и даже небо часто пряталось от на­
шего взора за густым серым туманом, окружавшим нас
почти сплошной стеной». По странному капризу аркти­
ческой погоды в этот год над ледовыми полями часто
шли дожди.
На этот раз Парри не сумел предусмотреть главно­
го: пока люди вкладывали все силы, впрягшись в нар­
ты-лодки, чтобы добраться до полюса, льды дрейфова­
ли к югу. В середине июля Парри заметил, что не
только не приблизился к северу, а, наоборот, удалился
от него. Тащить нарты становилось все труднее. И зну­
рять людей далее было бессмысленно. Экспедиция вер­
- 217 -

нулась на «Хеклу», и та взяла курс на Англию. 23 июля
1827 г. Парри сумел достичь 82 градусов 45 минут се­
верной широты, и до полюса ему оставалось еще более
700 км. Только через сорок восемь лет другому челове­
ку удалось подняться до более высоких широт.
Через два года после последнего возвращения «Хеклы» другое английское судно вошло в воды Полярного
моря. Впервые в истории северных полярных экспеди­
ций было использовано колесное паровое судно. Пре­
одолевая сильное волнение моря, судно медленно полз­
ло вперед, раскачиваясь во все стороны. Перед тем,
как отправиться на покорение Севера, судно «Виктори» обслуживало каботажную линию. Мало кто из из­
вестных мореплавателей всерьез относился к этой экс­
педиции.
Адмиралтейство не участвовало в ее снаряжении по
многим причинам. М орская деятельность русских, бес­
покоившая высшие чины британского флота, несколь­
ко утихла. Адмиралтейство на время перестало интересо­
ваться Северо-Западным проходом и отменило премию
за его открытие. Чиновники Адмиралтейства не менее
скептически относились к идее использования парового
судна для полярной экспедиции. Официальная Англия
явно отдавала предпочтение парусным судам. Паровым
буксирам отводилась рядовая работа на Темзе.
Капитаном небольшого парохода был Джон Росс,
неудачливый открыватель мифических гор Крокера во
время экспедиции 1818 г. Британская методичность
Росса позволила историкам узнать немало любопытных
подробностей об этом плавании. Паровая машина была
далека от совершенства, трубы постоянно пропускали
пар, и изобретательные механики ‘пытались заделать
щели навозом и толченым картофелем. Навоз исправно
поставляла корова, взятая в море в качестве мясных
- 218 -

запасов. Финансировал экспедицию некто Ф еликс Бут,
пивовар, шериф Лондона.
Ф еликс Бут, в противовес чинушам из Адмиралтей­
ства, верил в будущее паровых судов, и дал на органи­
зацию экспедиции 18 тыс. фунтов стерлингов. Ничего
лучшего, чем пароход «Виктори» он не нашел да и
вряд ли мог найти: все же это было одно из первых
паровых лопастных судов, не отличавшихся тогда со­
вершенством.
Джон Росс стремился ответить на критику и издева­
тельства, обрушившиеся на него после неудачной экс­
педиции 1818 г. Может быть, именно поэтому он не
побоялся выйти в море на предоставленном Бутом суд­
не. Скорость «Виктори» составляла три узла — около
5,5 км в час. Огромные колеса хорошо удерживали
судно на волнах, но море было все же слишком бур­
ным, а переход — слишком длинным. Но создатели
первых паровых судов предусмотрительно снабдили
пароход и традиционным парусным снаряжением, и
после окончательной остановки машины на «Виктори»
были подняты паруса.
Экспедиция вошла в полярные воды и добралась до
острова Сомерсет у выхода из залива Ланкастер, где
еще сохранились обломки «Фьюри» Парри. Кроме ос­
танков судна, на берегу под холмиком из камней со­
хранилось немало провизии. Спустившись вдоль восточ­
ного побережья Сомерсета, к югу от острова Джон
Росс обнаружил канал, ведущий на запад. Однако, ос­
мотрев его в подзорную трубу, он отдал приказ идти
дальше. Превосходный мореплаватель, Джон Росс час­
то упускал свою удачу. Когда-то его карьере помешали
мифические горы Крокера, теперь же он счел тупиком
будущий пролив Белло, через который пройдет Амунд­
сен. Росс дал этому проливу название Бухта Брент­
- 219 -

форд. Продолжив путь к югу, Росс проник в большой
залив и, заметив в западной его стороне полуостров,
назвал его землей Бутия — в честь организатора экспе­
диции. М орская часть экспедиции на этом закончи­
лась, и «Виктори» стала на якорь в Феликс-Харборе,
сначала на две зимы, но, как оказалось, навсегда.
Во время стоянки Джон Росс внимательно и без
предрассудков изучал эскимосскую технику и помогал
коренному населению, часто отправлялся с эскимосами
в санные походы. Его почти всюду сопровождал пле­
мянник, Джеймс Кларк Росс, специалист по магнетиз­
му. Джеймс Росс, как и Парри, считал, что магнитный
полюс находится где-то поблизости, и использовал сан­
ные походы для его открытия. 28 мая 1831 г. стрелка
компаса указала наклонение 89 градусов 59 минут по
отношению к горизонтали.
В этот день Росс-младший записал в дневнике:
«Магнитный полюс найден!» Астрономические наблю­
дения позволили ему нанести на карту точку с коорди­
натами 70 градусов 05 минут северной широты и 96
градусов 46 минут западной долготы. В наши дни из­
вестно, что магнитные полюса довольно сильно смеща­
ются с течением времени, но для 1831 г. подобное на­
учное достижение было более чем значительным.
Джону Россу не удалось вызволить «Виктори» изо
льдов Феликс-Харбора, и в Англию он возвратился в
1833 г. на борту китобойного судна «Изабелла». З а от­
крытие Северного магнитного полюса Джеймс Росс
был повышен в звании и стал капитаном первого ранга.
Кроме того, Адмиралтейство решило вручить членам
экспедиции, в том числе и матросам, премию в 5 тыс.
фунтов стерлингов, которую ранее отменило. Джона
Росса возвели в рыцарское звание, и уже никто не мог
упрекнуть офицера королевского флота в трусости.
- 220 -

Несправедливость была забыта, тем более что Джон
Росс заслужил подобное отличие: за четыре зимовки
в Арктике он потерял только трех членов экспедиции.

Англичане: экспедиция Франклина
Премьер-министр Англии Роберт Пил и секретарь
Адмиралтейства Джон Барроу решили поручить руко­
водство новой экспедицией в полярные районы все то­
му же капитану первого ранга сэру Джону Россу, ко­
торому принадлежала честь открытия Северного маг­
нитного полюса. Однако Росс отказался, сославшись
на обещание, данное им жене: никогда более не ходить
к полюсу.
Адмиралтейство предложило кандидатуру Джона
Ф ранклина, исследователя северных просторов, кото­
рому к тому времени было уже 60 лет, но он имел ре­
путацию человека железного здоровья. В 1819 г. Адми­
ралтейство поручило Ф ранклину, тогда еще лейтенан­
ту, составить карту района к западу от Гудзонова
залива. В путь отправился отряд из 32 человек — за 6 лет
было пройдено более 8 тыс. км, вернулись всего семе­
ро, и возглавлял их все тот же Джон Ф ранклин. Он
дослужился до звания адмирала, семь лет правил Тас­
манией, но к 1845 г. был вынужден вернуться в Б ри­
танию. Парри заверил, что это самая лучшая кандида­
тура, Ф ранклин — «самый знающий из всех». Нового
руководителя экспедиции утвердили. Открытие Севе­
ро-Западного прохода, по мнению Джона Барроу, тре­
бовало не менее двенадцати месяцев.
Экспедиция вышла на кораблях «Эребус» и «Тер­
рор», последним из которых командовал капитан Крозье. Эти суда уже бывали в Антарктике и доказали
- 221 -

свою прочность. Носовые части их корпусов усилили
листовым железом и снабдили винтами, на которых
можно было поднять судно, если ему будет угрожать
вмерзание в лед. Суда использовали и паровую тягу, и
силу ветра. Их нагрузили огромным количеством съест­
ных припасов и топлива и всем, что способствовало ком­
форту и могло поддержать моральный дух команды —
фарфоровой посудой, хрустальными бокалами, столо­
вым серебром. На каждом судне была библиотека из
1200 томов, школьные доски, перья и бумага для заня­
тий во время зимовки, шарманка, исполняющая пять­
десят мелодий, приборы; экипажи были снабжены теп­
лой нижней одеждой и одеялами из волчьих шкур. Ни
правительство, ни офицеры не сомневались в благопо­
лучном исходе экспедиции. Из 130 человек экипажа
с двух судов 120 уже имели опыт плавания в полярных
широтах.
26 мая 1845 г. «Эребус» и «Террор» вышли из устья
Темзы. Экипаж торгового судна, прибывшего в Англию
в конце лета, сообщил, что встретил экспедицию у юж­
ного побережья Гренландии. Больше вестей не посту­
пало, но было общеизвестно, что полярные экспедиции
как в море, так и на суше занимают много времени.
Месяцы требовались только на то, чтобы добраться до
нужного места, а одна или две зимовки на протяжении
экспедиции считались нормальным делом. Новости об
исследователях не поступали, но родственники, друзья
и начальство пока не испытывали беспокойства.
В 1847 г. в прессе появилась статья лорда Эджертона, в которой говорилось: «Мы со все большим интере­
сом ждем возвращения двух судов, которые, быть мо­
жет, в этот самый момент выходят через Берингов
пролив в Тихий океан. Если нам выпадет счастье уви­
деть их возвращение, мы предлагаем поставить “Эре- 222 -

бус” и “Террор” на вечную якорную стоянку по обе
стороны от “ Викторы ”; они должны стать плавучими
памятниками Нельсонам-первооткрывателям, которые
бросили вызов природе и ответили на призыв родины
встать на службу всего мира».
Однако через три года беспокоиться за судьбу экс­
педиции Ф ранклина все же начали. Первые спасатель­
ные экспедиции отплыли весной 1848 г. Соратник
Ф ранклина по первым походам, доктор Ричардсон,
обыскал побережье между реками М аккензи и Коппер­
майн, но никого не встретил и ничего не нашел. Доктор
Рей совершил глубокий пеший рейд к западу от Гудзо­
нова залива, пройдя за месяц 1500 км, но его также
постигла неудача. Прошло семь месяцев безуспешных
поисков. Джеймс Росс и лейтенант Леопольд МакКлинток, обойдя море Баф ф ина на судах «Энтепрайз»
и «Инвестигейтор», вернулись осенью 1849 г. В отчете
было записано: «Мы зимовали в проливе Барроу. Н и­
каких следов экспедиции Ф ранклина не обнаружено.
Мы оставили множество складов с провизией и исполь­
зовали все средства, чтобы помочь оставшимся в ж и­
вых, если таковые есть. В море были брошены бочки
с документами и картами. Мы изловили большое коли­
чество песцов и отпустили их, надев медные ошейники,
на которые нанесли необходимые сведения. Что мы
могли сделать еще?»
В 1849 и 1850 гг. на поиски Ф ранклина и его спут­
ников отправилось одиннадцать судов. Шесть из них
снарядило британское правительство, два — правитель­
ство США, еще один был отправлен леди Ф ранклин, и
два — на деньги, собранные в обществе «по подписке».
Некоторые из этих судов провели зиму на Севере.
Единственным результатом всех усилий спасателей бы­
ла находка на острове Бичи в проливе Барроу: множест­
- 223 -

во пустых ящиков и три могилы. По-видимому, «Эребус» и «Террор» здесь были.
В 50-е гг. XIX в. началась «полярная лихорадка»:
за несколько лет в море ушло тридцать девять спаса­
тельных экспедиций. Лучших результатов снова доби­
лись «Энтепрайз» и «Инвестигейтор». Капитаном «Энтепрайза» был Коллинсон, капитаном «Инвестигейтора» — М ак-К лур. Оба судна покинули Англию
в начале 1850 г., капитаны их решили вести поиск со
стороны Тихого океана. Буря разлучила корабли, и
первым достиг Берингова пролива М ак-Клур. Соглас­
но предварительной договоренности, в подобном слу­
чае он должен был ждать прихода Коллинсона. Но
М ак-Клур, не зная, сколько времени займет ожидание
и появится ли «Энтепрайз» вообще, решил не ждать и
взял курс на восток.
5 августа, огибая мыс Барроу, он посадил «Инвести­
гейтор» на мель и, чтобы облегчить его, выбросил в мо­
ре часть провизии. Это было ошибкой: команде «Инвестигейтора» пришлось в этот раз пережить три зимовки.
Судно попало в ледовый плен; зима 1852—1853 гг. ока­
залась суровой, температура опускалась до минус 54 °С.
Съестные припасы заканчивались, люди болели цин­
гой. «Наши меховые одежды, — писал М ак-Клур, —
превратились в сплошную ледяную корку; бороды об­
росли сосульками; спальные мешки можно было ста­
вить стоймя».
Весной 1853 г. М ак-Клур обратился к команде с та­
кими словами: «Бессмысленно приносить себя в жерт­
ву. Отправляйтесь на юг пешком. Я останусь на борту
с несколькими добровольцами, если таковые найдутся».
Добровольцы действительно нашлись. Отправление
было назначено на 15 апреля, но за десять дней до это­
го срока матросы, долбившие во льду могилу для умер­
- 224 -

шего товарища, увидели направляющиеся к ним нарты.
Это была спасательная (спасавшая уже экспедицию
М ак-К лура) экспедиция, покинувшая Англию в 1852 г.
под руководством Белчера и нашедшая на острове
Мелвилл письмо М ак-Клура, оставленное им в прош­
лую весну: «Указываю координаты моего судна. Если
нас не отыщут в течение года, поиски продолжать бес­
смысленно, чтобы не увеличивать количество жертв».
М ак-Клур и Белчер вернулись в Англию в сентябре
1854 г., проведя перед этим еще одну зимовку в проли­
ве Барроу.
«Энтепрайз» Коллинсона прибыл к Берингову про­
ливу через несколько дней после отплытия М ак-Клура.
Не найдя своего подчиненного, Коллинсон не стал ко­
лебаться, понимая, что М ак-Клур не стал ждать его, и
взял курс на восток. Коллинсон выдержал три зимов­
ки, рассылая санные отряды во все стороны в поисках
Ф ранклина и М ак-Клура, но ничего не нашел. Он вер­
нулся в Англию также в 1854 г., после четырех лет
отсутствия.
За это время о судьбе Ф ранклина не удалось узнать
почти ничего. В 1854 г. одна из экспедиций нашла у эс­
кимосов столовое серебро с монограммой исследовате­
ля, но эскимосы либо ничего не знали, либо не хотели
говорить. 20 января 1854 г. Адмиралтейство опублико­
вало коммюнике, в котором извещало, что «офицеры и
матросы экспедиции Ф ранклина будут считаться по­
гибшими на службе Ее Величества, если никаких новос­
тей не поступит до конца марта».
Леди Ф ранклин немедленно откликнулась на это
заявление, отказываясь «принимать звание вдовы и
вдовью пенсию». В газетах того времени можно было
прочесть: «Вскоре после публикации коммюнике леди
Ф ранклин сменила темные одежды, которые носила
8

- 225 -

несколько лет, на светлые наряды зеленых и розовых
тонов». Она писала Первому лорду Адмиралтейства:
«Дорогой лорд, я не могу заставить себя отказаться от
мысли, что морская история Англии будет запятнана,
если два таких события, как открытие Северо-Западно­
го прохода и отказ от дальнейших поисков Ф ранклина
и его товарищей, окажутся в нерасторжимой связи».
В октябре того же года вернулась экспедиция док­
тора Рея, которой эскимосы сообщили, что видели
группу «белых людей, которые волокли по льдам
шлюпки». Правительство обратилось к народу и орга­
низовало подписку на сбор средств на новую экспеди­
цию. 1 июля 1857 г. из Абердина в Ш отландии на по­
иски Ф ранклина отправилось судно «Фокс» под ко­
мандованием М ак-Клинтока. Эта экспедиция провела
две зимовки — одну в Баффиновом заливе, другую
в проливе Белло.
Затем М ак-Клинток и Хобсон отправились к югу.
На острове Кинг-Вильям эскимосы сообщили им, что
большой трехмачтовый корабль был раздавлен льдами
у берега острова, но к тому времени он уже был поки­
нут. Участники экспедиции М ак-Клинтока отыскали
лодку, скелеты, ружья, столовое серебро и, наконец,
сооружение в виде островерхой груды камней (гурий),
в котором одиннадцать лет пролежал рассказ об экспе­
диции Ф ранклина.
Ф ранклин проник в лабиринт островов и проливов
к северу от континента и начал поиски чистого моря
к северу и югу от пролива Барроу. Он скончался 11 июня
1847 г., после двух зимовок. Летом льды не растаяли,
и за зиму двадцать четыре матроса и офицера умерли
от цинги. В апреле 1848 г. Крозье, ставший теперь гла­
вой экспедиции, принял решение бросить суда и отпра­
виться на юг, надеясь достичь континента. Более 300 км
- 226 -

прошли люди по льду, впрягшись в шлюпки. Зачем
они захватили с собой столовое серебро, осталось неиз­
вестным. Достигнув острова Кинг-Вильям, матросы были
так истощены, что, по словам эскимосов «умирали на
ходу».
Подробности гибели экспедиции стали известны
спустя почти двадцать лет, благодаря двум офицерам
американской армии. Эскимосы сообщили им, что про­
никнув на борт покинутых судов, наткнулись на труп
белого человека, лежащий на палубе, затем принялись
шарить по каютам. Позже суда, раздавленные льдами,
затонули. Эскимосы, видевшие живых членов экспеди­
ции, говорили о «совсем тощих людях с черным и око­
стеневшим ртом, из которого выпадали зубы».
После двух-трех зимовок на борту кораблей поляр­
ных экспедиций оставались в лучшем случае консервы,
солонина и сушеные овощи. Добыть свежее мясо мож­
но было только охотой, но в Арктике дичь попадается
редко, кроме того, у истощенных людей не было сил
охотиться. Экспедицию уничтожила цинга — главный
враг полярных исследователей.
В Лондоне, на площади Ватерлоо, стоит монумент
с такой надписью: «Ф ранклину, великому мореплава­
телю Северного Ледовитого океана, и его отважным
соратникам, которые пожертвовали жизнью в поисках
Северо-Западного прохода, 1847—1848». Леди Ф ранк­
лин сумела добиться, чтобы память ее мужа была уве­
ковечена.
Считается, что первыми прошли (потратив на это
четыре года!) из Тихого океана в Атлантический через
Северный Ледовитый океан М ак-Клур и остатки его
экипажа. Северо-Западный проход был открыт ими, но
не пройден (в пути они сменили судно). Вторая попыт­
ка будет предпринята только спустя полвека.
- 227 -

Шведы: экспедиции Норденшельда
Барон Нильс Адольф Эрик Норденшельд, будучи
по национальности шведом, родился в 1832 г. в Гель­
сингфорсе (ныне Хельсинки). Как и многие его предки
и родственники, Эрик Норденшельд был ученым — хи­
миком и минералогом. Уехав в Стокгольм, он настоль­
ко сдружился с геологом Тореллем, что решил отпра­
виться с ним в научную экспедицию на Шпицберген.
Норденшельд дважды возвращался на остров — для
измерения дуги земного меридиана и составления под­
робной и точной карты архипелага (в 1861 и 1864 гг.).
Через два года Норденшельд предпринял неудачную
попытку пересечь центральную часть Гренландии на
нартах, запряженных оленями. К 1875 г., когда его за­
интересовал Северо-Восточный проход, он имел уже
серьезный опыт работы в полярных условиях.
Предприниматели, к которым обратился Норден­
шельд с предложением финансировать экспедицию, не
проявили к этой идее большого интереса. С открытием
Суэцкого канала идея прохода в Тихий океан через
Арктику, по их мнению, потеряла смысл. Кроме того,
Колумбия предоставила французу Ф ердинанду де Лессепсу право на прорытие канала через Панамский пе­
решеек. Норденшельд возражал, что Северо-Восточ­
ный проход позволит России осуществлять дешевые
перевозки богатств Сибири в Европу. Его аргументы
неожиданно обрели сторонников в лице русского золо­
топромышленника Александра Сибирякова и шведско­
го барона Оскара Диксона. Уже два первых разведы­
вательных плавания от Тромсе до Енисея убедили
шведского короля О скара в том, что предприятие мо­
жет оказаться выгодным для его страны, производя­
щей сталь. Норденншельд получил часть денег из госу­
- 228 -

дарственной шведской казны в виде субсидии для экс­
педиции.
Норденшельд отплыл из порта Тромсе 21 июля 1878 г.
на борту парусно-парового судна «Вега» водоизмещением
353 тонны, с мощностью машины 60 л. с. Судно имело
44 м в длину и 8,5 м — в ширину. «Вега» отправилась
в путь в сопровождении парусника «Лена», принадле­
жавшего Сибирякову. Парусник должен был остаться
в устье Лены, а «Вега» — продолжить путь к Беринго­
ву проливу. Среди офицеров числились шведы, датча­
не, итальянцы, русские, а матросы были набраны из
китобоев, преимущественно шведов и норвежцев.
6 августа суда достигли устья Енисея. Впоследствии
Норденшельд писал об этом в своей книге «Плавание
на «Веге»: «...мы продолжали путь под парусами и пара­
ми вдоль побережья почти все время среди совершенно
непроницаемого тумана, который лишь временами редел
настолько, что можно было разглядеть контуры берегов.
Чтобы не потерять друг друга, обоим судам постоянно
приходилось обмениваться свистками. Поверхность мо­
ря была зеркальная. Лишь изредка встречались в не­
значительном количестве изъеденные льдины ...»
27 августа суда вошли в устье Лены. На «Вегу» погру­
зили 300 т угля и провизию на два года. «Вега» продол­
жила путь в одиночестве. Вскоре, впервые с момента про­
хода пролива Карские Ворота, на берегу были замечены
походившие на эскимосов люди, подававшие морякам
знаки. Высадившись на берег, Норденшельд раздал им
табак и голландские глиняные трубки. Льдин станови­
лось все больше, вскоре путь кораблю преградили ле­
довые поля. Пришлось остановиться на зимовку. За
кормой «Веги» у тому времени осталось 4 тыс. миль.
Наученный арктическим опытом Норденшельд пре­
дусмотрел все, вплоть до возможной гибели судна во
- 229 -

льдах. На льду построили небольшую обсерваторию и
склад продовольствия и оружия. Большая часть членов
экспедиции продолжала жить на «Веге». Судно по­
крыл толстый слой снега, создавший неожиданно хоро­
шую теплоизоляцию; в помещениях «Веги» температу­
ра не опускалась ниже 5 °С тепла, хотя снаружи пада­
ла до 46 °С мороза. Члены экспедиции часто делали
вылазки на берег, установив хорошие отношения с чук­
чами, в обмен на хлеб, ножи и топоры, им удалось
собрать коллекцию оружия, одежды и домашней утва­
ри чукчей. Вождь племени предоставил в распоряже­
ние экспедиции санные упряжки.
В мае стоял мороз в 26 °С, таяние льдов началось лишь
в середине июня. 18 июля 1879 г. «Вега» выбралась
изо льдов и продолжила путь к Берингову проливу.
«Море было как зеркало и почти свободно ото льдов, —
писал Норденшельд. — Вблизи судна морж высовывал
из воды голову, странно увеличенную туманом; кругом
плавали тюлени, а над судном летали стаи птиц...»
Утром 20 июля Эрик Норденшельд сквозь легкий
туман заметил очертания гор. «Это были горные верши­
ны на Восточном мысу — восточной оконечности Азии.
Это малоподходящее название заменено мной на карте
названием “Мыс Дeжнeв,, в честь отважного казака,
230 лет назад впервые обогнувшего этот мыс. В 11 ча­
сов утра мы вошли в пролив, соединяющий Северный
Ледовитый океан с Тихим океаном, и отсюда приветст­
вовали с “Веги” Старый и Новый Свет флагами и
шведским салютом». Отчет Норденшельда заканчива­
ется строками, поистине лестными для любого исследо­
вателя: миссия выполнена, и «...это произошло без
единой человеческой жертвы, без серьезных заболева­
ний среди участников экспедиции, без малейшего по­
вреждения судна».
- 230 -

В 1883 г. Норденшельд совершил еще одно путешест­
вие — в Гренландию. Он умер в Стокгольме в 1901 г.,
в возрасте шестидесяти девяти лет.

Американцы: экспедиция Де-Лонга
Джордж Вашингтон Де-Лонг в начале своей карьеры
был капитаном китобойца, став впоследствии капита­
ном военно-морских сил США. По-видимому, он полу­
чил образование и умел анализировать и размышлять.
Зимой 1878—1879 гг. он прочел в газетах, что про­
шло полгода с момента последнего известия об экспе­
диции Норденшельда. Он сумел добиться встречи
с Джеймсом Гордоном Беннеттом, основателем и пер­
вым директором издательства газеты «Нью-Йорк ге­
ральд». Газета позже опубликовала статью об этой
первой встрече, где даже приводилась часть диалога.
«Де-Лонг: Десять лет назад вы послали в Африку
Стенли на поиски Ливингстона. Это путешествие дало
вашей газете материал для сенсационного репортажа.
Не хотите ли вы послать спасательную экспедицию на
поиски Норденшельда? Я прекрасно знаю Новосибир­
ские острова.
Беннетт: Спасательные экспедиции приносят газете
пользу только в случае их успешного завершения.
Вспомните о дюжинах судов и сотнях людей, погиб­
ших при поисках Ф ранклина. Мне надо подумать.
Де-Лонг: Поиски Норденшельда лишь одна из целей
экспедиции в эти районы.
Беннетт: Какова же другая цель?
Де-Лонг: Дойти до полюса».
По мнению Де-Лонга, теплое течение Куросио, рож­
дающееся у берегов Японии, в некоторые годы оказы­
- 231 -

вает влияние на районы, лежащие далеко к северу от
Берингова пролива. В эти годы состояние моря позво­
ляет подняться по морю до широты Земли Врангеля,
откуда до полюса уже можно добраться на собачьих
упряжках.
Экспедиция к полюсу была навязчивой идеей Гордо­
на Беннетта, он даже хотел организовать экспедицию
на воздушных шарах. Предложение Де-Лонга выгляде­
ло более реалистичным. После нескольких бесед он
согласился финансировать экспедицию, и даже взялся
добиться согласия Военно-морского министерства.
В инструкциях, составленных официальными служ­
бами, говорилось, что Де-Лонг «должен вначале до­
быть информацию о шведе Норденшельде», а затем
отправиться к полюсу. Гордон Беннетт обратился
к своим английским корреспондентам с просьбой подыс­
кать ему парусник с мощной паровой машиной, по воз­
можности, уже побывавший в полярных водах. Ему
предложили трехмачтовую яхту «Пандора». Ее пере­
гнали в Соединенные Штаты, переоборудовали и пере­
именовали в «Жаннетту».
С командой в количестве 32 человек из состава во­
енно-морского флота США, «Ж аннетта» покинула
Сан-Ф ранциско 8 июля 1879 г. Накануне ее отплытия
Гордон Беннетт опубликовал ряд сенсационных статей,
резко поднявших тираж «Нью-Йорк геральд». Стиль
заголовков — соответствующий — «Герои полюса» и да­
же «Отважнее Колумба».
Взяв на Аляске эскимосских собак, Де-Лонг 29 ав­
густа миновал Берингов пролив. На Чукотке, в бухте
Лаврентия, он узнал, что Норденшельд успешно завер­
шил свое предприятие и следует в Европу. Целью ДеЛонга теперь был только Северный полюс. Он взял
курс к Земле Врангеля на границе Чукотского и Вос- 232 -

точно-Сибирского морей и телеграфировал Гордону Бен­
нетту, что этот остов будет базой для похода на полюс.
Проект Де-Лонга оказался менее реалистичным, чем
показалось директору «Нью-Йорк геральд». О каза­
лось, что теплое течение не доходило до острова Вран­
геля. В начале сентября «Ж аннетта» вмерзла во льды
и начала дрейф вместе с ними.
Еще до того, как льды замерзли окончательно, кор­
пус «Ж аннетты» дал многочисленные течи. В носовой
части образовалась пробоина, через которую в трюм
поступало около 15 м3 воды в час. Под руководством
главного механика М елвилла матросы две недели заде­
лывали с помощью досок, ветоши, жира и гипса отвер­
стие в корпусе судна; остальная часть команды откачи­
вала воду помпами. Угроза затопления миновала, но
вокруг были сплошные ледяные поля.
Де-Лонг определил, что вмерзшая во льды «Ж ан­
нетта» дрейфует к западу. Во время дрейфа она обог­
нула с севера Землю Врангеля. Де-Лонг надеялся, что
летом льды растают и позволят продолжить путь к се­
веру, но судно и летом осталось во льду.
К концу второй зимовки, 10 июня 1881 г., льды рас­
трескались, появился канал чистой воды шириной
30 м. Но не успели механики спуститься в машинное
отделение, как льды вновь сомкнулись и накренили
«Ж аннетту» на правый борт. Де-Лонг приказал спус­
тить на лед нарты, собак и половину съестных припа­
сов. На следующий день, когда крен «Ж аннетты» стал
опасным, он велел выгрузить остальные припасы и до­
кументы. В час ночи судно легло на бок, а в четыре
часа утра 12 июня — затонуло.
Это произошло, по оценке Де-Лонга, приблизитель­
но в 800 км к северо-востоку от устья Лены, где были
отмечены поселения аборигенов.
- 233 -

С пятью санями, четырьмя шлюпками и двадцатью
двумя собаками 18 июня потерявшая судно экспедиция
Де-Лонга отправились в путь. Из-за трещин и торосов
в сутки проходили не более 10 километров. Людей уте­
шала мысль, что они «идут к югу», но спустя неделю
Де-Лонг обнаружил, что они находятся на 52 км север­
нее той точки, из которой начали движение — льды
относили их к северу. Капитан умолчал об этом откры­
тии; а в последующие дни дрейф льдов замедлился,
стали чаще встречаться полыньи. 10 июля люди увиде­
ли сушу.
Де-Лонг назвал остров именем Беннетта. 28 июля
достигли берега, и Де-Лонг определил, что они прошли
не больше седьмой части пути до устья Лены. Припа­
сов к этому времени оставалось меньше вдвое. К югу
от острова Беннетта между льдами стали встречаться
большие разводья. 12 сентября Де-Лонг решил плыть
на шлюпках. Он с тринадцатью матросами отправился
на большой шлюпке, лейтенант Чипп с восемью — на
маленькой, механик Мел вил л и еще девять матросов
взяли вельбот. Впереди от острова Семеновский леж а­
ла свободная ото льдов вода. Поднялся ветер, начавша­
яся вскоре буря разметала шлюпки.
Группа М елвилла высадилась в устье Лены и встре­
тила якутов, которые сообщили, что приблизительно
в двухстах километрах к югу имеется большое поселе­
ние. Якуты помогли морякам туда добраться. 29 октября
М елвиллу сообщили, что до поселения добрались еще
два человека. Это оказались Ниндеманн и Норос — два
матроса из группы Де-Лонга, оба — крайне истощенные
и наполовину ослепшие от блеска снега.
Как выяснилось, шлюпка Де-Лонга села на мель да­
леко от берега, и людям пришлось носить провизию и
снаряжение до суши. Сверившись со своей неточной
- 234 -

картой, Де-Лонг решил, что устье Лены недалеко, и
надо идти к югу. Идти было тяжело, под ногами — тон­
кий слой льда, скрывавший вязкую грязь, часто встре­
чались рытвины, болота, ручьи. Трое сильно обморо­
зившихся матросов через несколько дней не смогли
идти дальше, их положили на волокушу. К 21 сентября
провизии у отряда Де-Лонга оставалось на два дня, им
удалось подстрелить оленя и растянуть остатки пищи.
Затем пришлось убивать собак. Когда съели послед­
нюю, идти вперед не мог почти никто. Де-Лонг отпра­
вил Нороса и Ниндеманна вперед, чтобы они нашли
людей и прислали помощь.
Двое матросов несколько дней питались отваром из
кожи, отрезанной от сапог. 22 октября они заметили
три пустых юрты, у которых нашли остатки рыбы. Ут­
ром появился якут. «Он доставил нас к кочевью своего
племени, где мы увидели сотни оленей, — рассказывал
впоследствии Ниндеманн. — У них было много прови­
зии, чтобы спасти наших несчастных друзей. Но нас
никто не понимал. Через некоторое время появился ка­
кой-то русский. Он не знал ни английского, ни немец­
кого, но понял слова “капитан” и “Ж аннетта”... Он-то
и доставил нас туда, где приходили в себя Мел вилл и
его люди». Третья шлюпка, которой командовал лейте­
нант Чипп, исчезла вместе со всеми людьми.
М елвиллу и местным жителям, предоставившим ему
собачьи упряжки, удалось отправиться на север только
10 ноября. Через четыре дня они достигли места, где вы­
садился Де-Лонг, нашли судовые журналы, инструмен­
ты, но ни Де-Лонга, ни его товарищей не обнаружили.
Мелвилл добрался с оставшимися в живых людьми
до Якутска и добился помощи русского правительства.
Участники экспедиции были отправлены в США, М ел­
вилл, Ниндеманн и Бартлетт остались и 26 февраля
- 235 -

1882 г. снова отправились на север на поиски капитана
Де-Лонга. 23 марта на берегу Лены они обнаружили
следы костра, треножник, ружье и тело капитана ДеЛонга. Тела остальных членов группы лежали на льду
рядом со стоянкой. Под треножником Мел вилл и Б арт­
летт раскопали два ящика с судовыми документами
«Ж аннетты» и дневник Де-Лонга.
На борту одного из судов, летом 1881 г. ушедших на
поиски «Ж аннетты», находился репортер «Дейли теле­
граф» Гилберт. Дневник Де-Лонга попал к нему в руки
и был опубликован сначала в Англии, затем в США.
«17 октября. 127-й день после гибели “Ж аннетты ”.
Алексей умирает... К закату Алексей скончался от ис­
тощения. Прикрыли его флагом.
18 октября. 128-й день. Покойный, мягкий день, па­
дает снег. После полудня похоронили Алексея. Мы
отнесли его на речной лед и прикрыли ледяными пли­
тами.
19 октября. 129-й день. Разрезали одну палатку, что­
бы сделать обувь. Доктор отправился вперед — отыскать
место для нового привала, но в темноте сбился с пути.
20 октября. 130-й день. Ясно, солнечно, но очень хо­
лодно. Ли и Каак погибают.
21 октября. 131-й день. Около полуночи обнаружи­
ли, что Каак, лежавший между мною и доктором, скон­
чался. Около полудня скончался Ли.
22 октября. 132-й день. Мы слишком слабы и не мо­
жем снести тела Ли и Каака на лед. Я с доктором и
Коллином отнесли трупы за угол, так что их не видно.
23 октября. 133-й день. Все очень слабы. Спали или
лежали целый день. До наступления сумерек собрали
немного дров. Нет обуви, ноги болят.
24 октября. 134-й день. Тяжелая ночь.
27 октября. 137-й день. Иверсен свалился с ног.
- 236 -

28 октября. 138-й день. Иверсен скончался рано утром.
29 октября. 139-й день. Ночью скончался Дреслер.
30 октября. 140-й день. Ночью скончались Бойд и
Гертц. Умирает Коллинс.»
На этом записи обрываются. Капитан Де-Лонг умер
последним и вел журнал, пока у него оставались силы
писать.
В 1884 г. газета «Моргенбладет» сообщила, что на льду
у юго-западного побережья Гренландии (около 45 гра­
дусов западной долготы) найдены некоторые вещи уча­
стников экспедиции «Ж аннетты» и обломки самого
корабля. Автор статьи, норвежский метеоролог Хенрик
Мон, писал, что никто не смог установить, каким пу­
тем обломки «Жаннетты», погибшей в районе Новоси­
бирских островов, попали на берега Гренландии.

Норвежцы: экспедиции
Фритьофа Нансена
Статья Хенрика Мона попалась на глаза молодому
натуралисту Бергенского музея океанографии по име­
ни Ф ритьоф Нансен. За два года до этого он ходил на
китобойце в водах Ш пицбергена и Гренландии. После
долгих размышлений над маршрутом обломков «Ж ан­
нетты» он сделал вывод: если соединить точку гибели
яхты и точку находки ее обломков прямой, то она
пройдет вблизи полюса.
Ф ритьоф Нансен считал, что в Северном Ледовитом
океане существует течение, с помощью которого на
судне, вмерзшем в дрейфующие льды, он сможет пере­
сечь Центральный Арктический бассейн и достичь
Северного полюса. Эта идея обязана своим рождением
статье о дрейфе обломков «Ж аннетты». «Именно
- 237 -

тогда, — признавался впоследствии Нансен, — я поду­
мал, что вместо борьбы с непроходимыми льдами в по­
пытке достичь полюса надо вести себя умнее и совер­
шить дрейф по пути обломков “Ж аннетты ”». На обду­
мывание деталей ушло несколько лет. Прежде всего,
Нансену была необходима репутация серьезного по­
лярного исследователя. Чтобы заставить говорить о се­
бе, он решил пересечь Гренландию по ледовому покро­
ву острова в составе лыжной группы.
Кроме Норденшельда, которому подобный переход не
удался, все знатоки полярных районов отнеслись к за­
тее Нансена отрицательно. Двумя годами ранее молодой
американец Роберт Пири не смог этого сделать, а еще
раньше трагически окончилась немецкая экспедиция. Од­
нако Нансен продолжал готовиться к походу. Он изго­
товил пять нарт длиной 2,9 м и шириной 0,5 м. Нарты
получились очень прочными, и весили не более 14 кг
каждые. Многие исследователи долгое время пользова­
лись «кухней Нансена», сконструированной все для
того же лыжного перехода — в равной степени для при­
готовления пищи и для получения питьевой воды из
снега или льда. Кроме того, Нансен разработал конст­
рукции палаток, спальных мешков, одежды и лыж.
Поход начинался от Умивика на восточном побере­
жье Гренландии. Нансен хорошо ходил на лыжах, от­
личными лыжниками были и сопровождавшие его три
норвежца и два лапландца. В мае 1888 г. экспедиция
погрузилась на норвежское промысловое судно «Язон»,
после пересечения ледника их должно было забрать дру­
гое судно в Годхавне, на западном побережье острова.
Бури задержали «Язон» в пути; кроме того, подходы
к восточному побережью Гренландии очень трудны, и
лыжникам удалось попасть в Умивик лишь 10 августа.
Лыжный переход начался 15 августа.
- 238 -

Вначале людям с багажом весом около 600 кг при­
шлось совершить крутой километровый подъем на лед­
ник. Трещины, неровности льда и сильный ветер за­
трудняли движение. Гренландское плато постепенно
повышалось, и 4—5 сентября экспедиция достигла вы­
соты 2720 м над уровнем моря. Столбик ртути в термо­
метре опустился до минус 18 °С. Лапландцы считали,
что им не удастся добраться до западного побережья
вовремя. «Если мы будем двигаться так и дальше, —
говорили они Нансену, — то опоздаем в Годхавн, и
судно уйдет без нас».
Нансен нашел оригинальный выход. Нарты были
связаны попарно, а роль парусов сыграли полотнища
палаток. Импровизированные «суда», подгоняемые
сильным восточным ветром, двинулись по льду с при­
личной скоростью. Правда, при таком способе передви­
жения сложно было выдерживать нужный курс, но
преимущество в скорости было важнее. «Нас словно
подгоняло метлой, — писал Нансен, — и нарты часто
перепрыгивали с одного гребня на другой. Близилась
ночь, но полная луна давала достаточно света, и мы
успевали отвернуть от наиболее опасных трещин; более
мелкие мы перелетали, едва замечая. Мои глаза наблю­
дали странный спектакль: два черных “судна” неслись
но белому снегу позади меня под квадратными паруса­
ми, напоминая драккары викингов. И диск луны над
ними... По земле бежали параллельные трещины,
в лунном свете они казались темно-синими».
Нансен со своими спутниками прошел по покровному
льду 600 км и вышел на западное побережье. Но они
все-таки опоздали на несколько дней, судно уже ушло
в Норвегию. Вынужденные проводить зиму исключи­
тельно в обществе эскимосов, Нансен и его люди заня­
лись изучением их язы ка и научными исследованиями.
- 239 -

В Норвегию Нансен вернулся в 1889 г. уже известным
полярным исследователем. Он первым пересек Грен­
ландию, опубликовал заметки о метеорологии и струк­
туре Гренландского плато, стал доктором зоологии.
Молодой исследователь решил, что настало время вы­
двинуть идею покорения полюса, используя дрейф по­
лярных льдов.
Идея была встречена скептически. Нансен постоян­
но встречался с норвежскими учеными, провел прессконференцию в Королевском географическом обществе
в Лондоне, но лишь через четыре года началась реали­
зация предложения. Две трети фондов для организации
экспедиции выделило правительство Норвегии, а осталь­
ные деньги собрали по подписке. Первым подписчиком
был лично король Оскар. Русский исследователь Се­
верной Сибири барон Эдуард Толль организовал на
Новосибирских островах склады с продовольствием.
Судно, на котором Нансен собирался пуститься в пу­
тешествие, должно было отличаться от «Ж аннетты».
Нансен рассуждал так: «Зачем упрямо сопротивляться
давлению льдов? Они должны сами выталкивать судно
вверх!» Чертежи «Ф рама» (это норвежское слово в пе­
реводе означает «Вперед!») по указаниям Нансена вы­
полнил норвежский инженер-судостроитель Колин
Арчер. Судно имело форму разрезанного в продольном
направлении яйца. Его борта имели двойную толщину
(70—80 см), и были обиты изнутри фетром и пробкой.
«Фрам» получился коротким и широким: длиной 39 м
и шириной 11 м; винт при необходимости быстро из­
влекался из воды с помощью лебедки. Было на «Ф раме» и еще одно «ноу-хау»: Нансен установил на судне
динамо-машину, которая могла работать как совместно
с паровой машиной, так и от ветряка с целью получе­
ния электроэнергии для освещения.
- 240 -

На «Ф рам» погрузили запас продовольствия на пять
лет и нарты. В плавание отправилось тринадцать нор­
вежцев. Капитану Отто Свердрупу, одному из спутни­
ков Нансена по гренландскому переходу, было трид­
цать девять лет. В состав экспедиции входили также
врач, электрик, часовщик и гарпунер.
«Ф рам» отплыл из порта Варде, что к северу от Варангер-фьорда, 24 июня 1893 г. и двинулся вдоль се­
верных берегов Европы и Азии. Собак взяли в стано­
вище Хабарово в проливе Ю горский Ш ар. В августе
Нансен вышел в Карское море и взял курс на мыс Че­
люскин. Наконец, 21 сентября «Ф рам» вмерз во льды
при северной широте 78 градусов 50 минут и восточной
долготе 133 градуса 37 минут. Дрейф начался. Нансен
и его спутники были готовы к двум и даже трем годам
полной изоляции от мира. Подняли винт. Разобрали и
законсервировали паровую машину.
Как и многие его предшественники, Нансен разра­
ботал программу борьбы с полярной скукой — от веде­
ния научных исследований до выпуска еженедельника
«Фрамсия». Полярник рассчитал верно: благодаря яй ­
цеобразной форме корпуса, «Ф рам» легко выдерживал
давление льдов. Направление дрейфа постоянно меня­
лось в зависимости от направления ветра, но в целом
льды и зажатый ими корабль неуклонно дрейфовали
к северо-западу.
«Не знаю ничего лучше, чем арктическая ночь, —
писал Нансен. — Но почему здесь нет ни единого ж и­
вого существа, способного оценить эту красоту? Пере­
до мной приоткрывается завеса над тайной — тут рас­
кинулась земля обетованная, где красота неразрывно
переплетена со смертью... Полярная ночь не угнетает и
не подавляет меня; напротив, похоже, что зимовка
омолаживает меня».
- 241 -

Однако уже через несколько месяцев Нансен стал
считать дрейф «невероятно медленным». Тон записей
в дневнике меняется, от восторга переходя через угне­
тенность к нетерпению: «Мечтаю вернуться к жизни.
Временами бездействие гнетет. Существование вы гля­
дит столь же мрачным, как и полярная ночь снару­
жи; ни один луч солнца не пронизывает ее, все было
в прошлом и будет в далеком, очень далеком завтра.
Чувствую, что должен вырваться из этого застоя, преодо­
леть инерцию, найти выход для энергии. Почему ниче­
го не происходит? Хоть бы ураган разметал льды и
поднял волну, как в чистом море!»
В начале 1895 г. дрейф замедлился, его направление
часто менялось. К концу февраля 1894 г. Нансену ста­
ло совершенно ясно, что «ф рам », достигший только
широты 83 градуса 24 минуты, все больше относит
к западу. Нансен понял, что дрейф к полюсу прекра­
тился и стал искать выход. О своем проекте покинуть
«Ф рам» и отправиться к Северному полюсу по льдам,
в одиночку или с одним спутником, он поначалу сооб­
щил только Свердрупу. После недолгого размышления
капитан одобрил проект, и в известность была постав­
лена вся команда.
«Ф рам» находился приблизительно в 660 км от по­
люса. Нансен отправлялся к полюсу вдвоем с лейте­
нантом Йохансеном, захватив с собой нарты, собак,
два каяка и запас продовольствия на двести суток. По
его расчетам, они должны были дойти до полюса за
сорок пятьдесят суток, а затем отправиться в направле­
нии суши. После достижения полюса. Нансен рассчи­
тывал собственными силами добраться до Ш пицберге­
на или до Земли Ф ранца-И осифа. За это время дрей­
фующие льды будут увлекать «Фрам», командование
которым возлагалось на капитана Свердрупа, на запад
- 242 -

или северо-запад, т.е. к чистому морю, по пути облом­
ков «Жаннетты».
Нансен и Йохансен отправились в путь 14 марта,
взяв с собой трое нарт, двадцать восемь собак, два кая­
ка и провизии на сто дней (правда, для собак пища
была запасена только на 30 дней). Вначале гладкий лед
вскоре стал торосистым; острые кромки громадных
льдин часто опрокидывали нарты и надрезали кожу
каяков. Одежда смерзлась, оледенелые рукава ранили
запястья путешественников. На двадцать пятые сутки по­
хода Нансен и Йохансен достигли 86 градусов 14 минут
северной широты. В столь высоких широтах никто еще
не бывал, сзади осталась треть пути, до полюса остава­
лось 419 км. Нансен реалистично оценил ситуацию:
запасов продовольствия могло не хватить на обратный
поход, они могли закончиться уже по пути к полюсу.
Такая экспедиция требовала более тщательной подго­
товки. Пришлось идти к Земле Ф ранца-И осифа.
Этот путь занял у Нансена и Йохансена четыре ме­
сяца — с 8 апреля по 6 августа. Они съели почти всех
собак, убили тюленя и несколько раз едва не стали до­
бычей белых медведей. 11 июля Нансен сделал в своем
дневнике запись: «Никаких следов суши ни в одном
направлении. Сердце холодеет от вида льдов, представ­
ляющих собой непроходимое скопление торосов, тупи­
ков, завалов и льдин, громоздящихся друг на друга;
кажется, что замерз сам прибой. Иногда думаешь, где
взять крылья, чтобы перелететь через этот ледовый ла­
биринт». Через несколько суток льды закончились.
Перед путешественниками лежало чистое море, а на
горизонте виднелась суша. На каяках полярники до­
плыли до островов архипелага Ф ранца-И осифа.
Нансен и Йохансен выбрались на один из безжиз­
ненных северо-восточных островов. Близилась зима, и
- 243 -

первое, что сделали полярники — сложили хижину из
камней. Зимовка оказалась очень тяжелой для путешест­
венников. После того как были съедены две последние
собаки, пришлось охотиться на медведей и моржей.
«Кухня Нансена» давала немного тепла, а жировая
лампа — чуть-чуть света. Лица обитателей хижины по­
степенно покрывались слоем жира и копоти. С наступ­
лением весны они снова отправились в путь.
17 июня 1896 г. они услышали лай собак. Отправив­
шийся на разведку Нансен наткнулся сначала на следы
собак, а затем увидел их хозяина. Это был английский
полярный исследователь Джексон, с которым Нансен
беседовал незадолго до своего отплытия. Джексон ру­
ководил экспедицией, занимающейся исследованием
Земли Ф ранца-И осифа. Почти год Джексон и его люди
жили в довольно комфортабельном доме менее чем в
150 км от зимовья Нансена и Йохансена.
27 июня пароход «Уиндворд», доставлявший Дж ек­
сону продовольствие, забрал норвежцев, и уже 13 ав­
густа сделал остановку в Варде, откуда путешественни­
ки отправили телеграммы своим семьям. Вскоре Н ан­
сену вручили депешу, подписанную Отто Свердрупом:
«Ф рам» освободился ото льдов к северо-западу от
Ш пицбергена без каких-либо повреждений и, не поте­
ряв ни одного человека, направился в Тромсе. 21 августа
Нансен взошел на палубу своего судна...
«Мы выполнили свой долг», — писал Нансен. Он
доказал справедливость своей теории приполярных те­
чений и внес громадный научный вклад в дело иссле­
дования полярных областей — таково мнение нынеш­
них специалистов.
К завершению полярной экспедиции Ф ритьофу
Нансену исполнилось тридцать пять лет. «Человек мо­
жет познать себя лишь в безмолвии одиночества», — го­
- 244 -

ворил он. Его деятельность в последующие годы была
увенчана Нобелевской премией мира за 1922 г.

Экспедиция Андре
«Остатки экспедиции Андре найдены через тридцать
три года после гибели ее участников... Дневник возду­
хоплавателя воссоздает драматические события — про­
явлены фотографии, сделанные исследователями» —
это заголовки газет 1930 г.
Газеты лишь в общих чертах газеты напоминали об
экспедиции Андре — об идее добраться до Северного
полюса на воздушном шаре. Эту идею Андре мог под­
сказать его друг Норденшельд. В 1894 г. Соломон Андре
работал конструктором-чертежником на механическом
заводе в Стокгольме, затем стал начальником отдела
техники патентного бюро.
Андре рассылал по разным адресам предложения
о постройке воздушного шара для полета на полюс и,
в конце концов, договорился с французским инженером
Анри Лашамбром. Смета составила 130 тыс. крон. Химик
Альфред Нобель, изобретатель динамита и основатель
премии, носящей его имя, предоставил 65 тыс. крон,
король Оскар — 30 тыс., а остаток внес барон Оскар
Диксон, который прежде помог Норденшельду. Вместе
с Андре в экспедицию отправились еще двое: доктор
Экхольм и Нильс Стриндберг, в чьи обязанности вхо­
дили картографические и фотографические работы.
Готовясь к путешествию, Андре разработал парус­
ную систему для управления полетом воздушного ш а­
ра. Н а шаре были установлены гайдропы — тяжелые
тросы, свисающие с гондолы. Когда они волочились по
земле, шар становился более легким; когда шар взмы­
- 245 -

вал вверх, их масса не давала ему подниматься слиш­
ком высоко — таким образом, поддерживалась постоян­
ная высота полета. Кроме того, гайдропы, волочившиеся
по земле, замедляли движение шара и позволяли ис­
пользовать паруса, отклоняя направление движения
шара от направления ветра. Предполагалось, что полет
будет проходить на высоте 150 м, которую обеспечат
гайдропы. Незаходящее полярное солнце над горизон­
том позволит сохранить постоянную температуру и дав­
ление газа в оболочке шара, т.е. его подъемную силу.
Ш ар «Орел» был отправлен на один из островов ар­
хипелага Шпицберген, где часто останавливались мно­
гие китобойные и другие суда. Там «Орел» подготови­
ли к полету и наполнили газом. 14 августа на остров
прибыл освободившийся от ледового плена «Фрам»;
Андре долго и подробно выяснял у капитана Свердру­
па режим полярных ветров и после беседы решил, что
время для начала полета упущено. Экспедиция была
отложена на год. 30 мая 1897 г. «Свенсксунд» вновь
доставил «Орла» на тот же остров. Ш ар снова напол­
нили газом и стали ждать нужного ветра. Эркхольм,
один из спутников Андре, к этому времени отказался
от участия в экспедиции, и его сменил инженер Кнут
Френкель.
Нужный южный ветер задул 11 июля. Погода стоя­
ла пасмурная, на небе — низкая облачность. Андре
колебался. В его дневнике осталась странная запись:
«Опасно? Может быть. Но что я стою?»
Наконец приказ о старте отдан. М оряки прикрепи­
ли гондолу к шару, загрузили мешки с балластом, пе­
ререзали удерживающие шар тросы. «Орел» поднялся
вверх над судами, стоящими на якоре в бухте Вирго.
Гайдропы чертили на воде бухты пенные следы. Достиг­
нув стометровой отметки, шар начал терять высоту.
- 246 -

Гондола «Орла» чиркнула по воде, но почти сразу же
шар перестал опускаться, поднялся вверх и полетел
к северу. Было отмечено, что гайдропы застряли среди
валунов побережья и оборвались. Быть может, в этом
и была причина неудачи экспедиции.
Андре собирался сообщать новости с помощью поч­
товых голубей (в его гондоле их было тридцать шесть),
а также буев, сбрасываемых с шара. 15 июля, через
четверо суток после взлета «Орла», некто Хансен, ка­
питан норвежского китобойца «Алкен», шедшего к се­
веру от Шпицбергена, увидел на рее грот-мачты непод­
вижную птицу и подстрелил ее, но птица упала в море.
Через несколько часов он встретил другого китобойца,
который сообщил ему, что это мог быть один из почто­
вых голубей Андре. Капитан «Алкена» не знал, что
Андре вылетел к полюсу и решил вернуться и разы ­
скать птицу.
Как ни малы были шансы, ему удалось найти птицу
и под крылом обнаружили небольшую металлическую
гильзу с надписью по-норвежски: «Полярная экспеди­
ция Андре. В конверте запечатано два письма. Пере­
дать телеграфом текст первого в стокгольмскую газету
“Афтонбладет”. Выслать стенографический отчет поч­
той в ту же газету». В гильзе оказалось только одно
письмо; второе, по-видимому, не поместилось, хотя
письма эти писались на тончайшей бумаге. Текст найден­
ного письма гласил: «Полярная экспедиция Андре —
“Афтонбладету” в Стокгольме. 13 июля, 12.30. 82 гра­
дуса 02 минуты северной широты, 15 градусов 05 минут
восточной долготы. Хороший ход на восток, 10 граду­
сов к югу. На борту все в порядке. Это третья голуби­
ная почта. Андре».
Новость тут же появилась в газетах, но новых извес­
тий не поступало. Как только перестали поступать до­
- 247 -

стоверные известия, на газеты обрушилась масса сведе­
ний недостоверных. Ш ар «наблюдало» множество лю­
дей одновременно в самых разных местах — от моря
в районе мыса Нордкап, до восточного побережья
Гренландии. Его даже видели плывущим по морю и
« фосфоресцирующим ».
2 августа 1897 г. в одну из шведских газет поступи­
ла телеграмма от некоего Бракке, жителя небольшого
городка Германия (штат Айова, СШ А), гласившая:
«Андре движется на юго-запад к Земле Эдам». На сле­
дующий день пришла новая телеграмма: «Андре охо­
тится на китов. Все нормально». Еще через несколько
дней: «Андре нужна помощь. Ищите его на побережье
Земли Эдам». По приказу короля Ш веции Бракке бы­
ла послана телеграмма с просьбой сообщить, откуда он
располагает такой информацией. Бракке честно отве­
тил, что во сне его посещают «видения».
В начале февраля 1898 г. некто, представленный га­
зетами как «владелец золотой шахты» в Енисейском
крае, сообщил, что его рабочие видели в тайге шар и
рядом три распростертых тела. При более тщательном
расследовании выяснилось, что «золотопромышлен­
ник» на самом деле является таежным охотником, он
был допрошен в Томске, но отказался дать объяснения.
В апреле 1898 г. шведская спасательная экспедиция
под руководством брата Ф ренкеля отправилась к устью
Лены, где, по расчетам некоторых ученых, была наи­
большая вероятность отыскать следы Андре и его това­
рищей, но ничего не нашла.
Были отправлены еще две экспедиции: американ­
ская — на Землю Ф ранца-И осифа и шведская — на
северо-восточное побережье Гренландии. Они тоже не
дали результатов. 14 мая 1899 г. в исландских водах
был выловлен буй, в котором находилось следующее
- 248 -

сообщение: «Буй № 7 сброшен с шара Андре в 10.55
вечера 11 июля 1897 г. приблизительно на 82 градуса
северной широты и 25 градусов восточной долготы.
Парим на высоте около 600 м. Все идет хорошо. Анд­
ре, Стриндберг, Френкель». 11 июля 1897 г. — день
старта... Это послание было отправлено за два дня до
предыдущего письма, найденного на голубе, убитом
Хансеном. Ничего нового не дало и сообщение, найден­
ное в буе № 4, который был обнаружен 27 августа
1900 г. на норвежском побережье, а сброшен в 10 часов
вечера И июля 1897 г: «На борту все нормально...»
Все выяснилось лишь через тридцать лет. Остров Бе­
лый расположен на 80 градусов северной широты; зимой
его полностью покрывают льды, а лето, растапливая лед,
открывает скалы, на три четверти припорошенные снегом.
9 июля 1930 г. в одной из бухт острова стало на якорь
судно «Ханзеат». Капитан Гредаль занимался поиском
остатков дирижабля «Италия», пропавшего два года
назад со всеми пассажирами. Команда «Ханзеата» об­
следовала остров на протяжении суток, но найти им
удалось только несколько ржавых консервных банок.
Месяц спустя на острове Белом сделало остановку
другое норвежское судно — пароход «Братваг», перево­
зивший на Землю Ф ранца-И осифа группу ученых. Два
матроса с «Братвага» наткнулись на выступающую изпод снега металлическую крышку, а чуть дальше заме­
тили темный предмет, оказавшийся лодкой из паруси­
ны. В ней лежало множество вещей с надписями: «По­
лярная экспедиция Андре, 1896». Неподалеку нашли
два скелета, один из них сидел, привалившись к куче
камней. Во внутреннем кармане куртки, остатки кото­
рой сохранились на скелете, лежал путевой дневник
Андре, рядом валялось ружье. Третий скелет был по­
гребен поблизости под грудой камней.
- 249 -

Уже в самом начале полета Андре стало ясно, что
воздушный шар как средство транспорта для покоре­
ния полюса не годится. Газ в оболочке чутко реагиро­
вал на малейшее изменение температуры, на его оболочке
конденсировалась влага. Но первые сутки путешествия
прошли нормально, правда, ветер нес шар не прямо на
север, а в северо-западном, а порой и в западном на­
правлении. Были выпущены первые почтовые голуби,
сброшено несколько буев. Воздухоплаватели по очере­
ди спали. На борту царило спокойствие.
12 июля положение ухудшилось. Ш ар спустился,
ударился о лед, подпрыгнул, поднялся, снова спустил­
ся и снова ударился о лед. Еще через 150 м эта «про­
цедура» повторилась. Ш ар двигался вперед прыжками,
сказывалось отсутствие гайдропов. «Нам пришлось се­
годня сбросить много балласта и не удалось заснуть
или вообще отдохнуть из-за досадных толчков, и нас
едва ли хватило бы надолго... Довольно-таки странное
чувство парить вот так над Полярным морем. Первым
пролетать здесь на воздушном шаре. Скоро ли появят­
ся у нас последователи? Сочтут ли нас сумасшедшими,
или последуют нашему примеру? Не стану отрицать,
что все трое мы испытываем горделивое чувство. Мы
считаем, что спокойно можем принять смерть, сделав
то, что мы сделали. Не происходит ли это от чрезмерно
сильного чувства индивидуальности, которое не смогло
примириться с тем, что будешь жить и умрешь зауряд­
ным человеком, позабытым грядущими поколениями?
Что это — честолюбие?»
Тринадцать часов подряд «Орел» шатало, крутило,
бросало вверх и вниз. 13 июля в 9 часов утра Андре
сбросил последние 50 кг балласта, но это уже не помог­
ло: шар по-прежнему двигался прыжками. Путешест­
венники начали опасаться, что придется сбросить про­
- 250 -

визию. «Орел», однако, вновь набрал высоту. Именно
тогда Андре выпустил голубя, которого через два дня
подстрелил капитан Хансен. В этот момент на борту
шара не осталось ни грамма балласта.
14 июля ситуация стала критической. Шар практичес­
ки лег на землю и то и дело бился о лед. Понимая, что
полет закончен, Андре открыл клапаны и выпустил газ;
шар распластался на снегу. Полет продолжался 65 часов
33 минуты; преодолено около 500 км, до полюса оста­
валось еще 780 км. Впрочем, исследователи были хоро­
шо экипированы, вся провизия уцелела. На Ш пицбер­
гене и Земле Ф ранца-И осифа для них были созданы
склады с продовольствием. Андре принял решение ид­
ти к Земле Ф ранца-И осифа.
Две недели они шли по льдам на восток, впрягшись
в нарты и переплывая полыньи на парусиновой лодке.
Движение затрудняли густой туман, дождь и мокрые,
рыхлые сугробы под ногами. Льды дрейфовали, 4 ав­
густа Андре констатировал, что его группа практически
не продвинулась к востоку. Воздухоплаватели повер­
нули к Шпицбергену.
Продовольствие подходило к концу. Сделав опись
провианта, Андре записал в дневнике: «Надо эконо­
мить, в особенности хлеб». Впрочем, мяса у них было
достаточно: часто встречались медведи, мясо которых
путешественники ели сырым (в целях экономии керо­
сина) и находили весьма вкусным. Вкусным казался
им и суп из водорослей, который готовил натуралист
Стриндберг. 21 августа Андре записывал: «Суп из зе­
леных водорослей, предложенный Стриндбергом, мо­
жет считаться весьма важным открытием для странст­
вующих в этих местах». Но через двое суток все трое
страдали от поноса и сильнейших колик. Полярный
исследователь Поль-Эмиль Виктор, накопивший бога­
- 251 -

тейший опыт жизни в высоких широтах, говорил, что
в этих водорослях содержится витамин С, и эскимосы
едят их сырыми, но каждый раз страдают от тех лее
последствий, что и члены экспедиции Андре.
17 сентября Андре, произведя астрономические на­
блюдения, определил, что они находятся к северу от
острова Белый. Зимовка была неизбежна, и исследова­
тели решили построить из блоков льда нечто вроде
иглу. Охота во льдах была успешной, на зиму им уда­
лось убить нескольких тюленей и двух медведей. По
расчетам Андре, этого должно было хватить до апреля.
Опасность заключалась не в нехватке пищи. ПольЭмиль Виктор писал впоследствии: «Постройка иглу
на морском льду оказалась серьезнейшим просчетом
Андре». 29 сентября, уложив в иглу продовольствие и
снаряжение, чтобы сохранить его от медведей, бродя­
щих по ночам вокруг стоянки, Андре отметил в днев­
нике: «Льдина наша уменьшается по направлению
к нашей хижине, и так заметно, что это внушает трево­
гу. Напор льда прижимает нас все ближе и ближе к бе­
регу». 2 октября льдина раскололась, и вода проникла
в хижину. Трещина не росла, но было ясно, что нужно
перебираться на твердую землю. К 5 октября они за­
кончили переброску вещей на берег. Остров Белый
гоже покрыт ледником, но, по крайней мере, нет угро­
зы, что он расколется...
На этом дневник Андре заканчивается. Неизвестно,
как умерли трое путешественников. Можно понять лишь,
что Стриндберг умер первым, поскольку его успели по­
хоронить. Выдвигались разные гипотезы: Стриндберг
погиб во время охоты, умер от аппендицита, дизенте­
рии или другой кишечной инфекции. Другие могли
задохнуться от угарного газа примуса. Надо сказать,
что в примусе сохранился керосин, и он был готов для
- 252 -

использования. На острове Белом не было найдено
остатков хижины, но удушье грозило людям и в палатке.
Кто-то считал, что исследователи замерзли. Поль-Эмиль
Виктор возражал: «От холода погибнуть нельзя, если
в неограниченном количестве есть мясо и жир». Гипо­
теза гибели от удушья так и осталась ведущей.

Американцы: Роберт Пири
и Фредерик Кук
Роберт Пири родился в Крессон-Спрингсе, штат
Пенсильвания, США. Воспитанием его занималась мать
и, во многом благодаря именно ей, Роберт стал непло­
хим спортсменом и хорошим стрелком. По возвраще­
нии из Центральной Америки, где он проходил воен­
ную службу, Пири начинает тренировки, цель которых —
подготовить себя к покорению полюса. Подготовка
продлилась двадцать три года...
Пири читал, что для исследования полярных районов,
необходимо тщательно изучить технику эскимосов, на­
учиться строить иглу. «Эскимосы, путешествуя, не за­
трудняют себя перевозкой чумов: они строят иглу — на­
дежное и удобное убежище. Эскимосские одежды тоже
очень удобны, зачем же носить другие? Кто шьет и чи­
нит эти одежды, как не эскимоски? Значит, надо зару­
читься их помощью, но не затем, чтобы идти к полюсу,
а чтобы подготовиться к решающему броску из базово­
го лагеря». Он поставил для себя задачу научиться
жить по-эскимосски, и вместе с Хенсоном, своим спут­
ником и слугой, прошел курс обучения. Пири добился
того, что эскимосы считали его полностью своим.
Пири провел несколько зим среди эскимосов Грен­
ландии и Земли Гранта — сначала холостяком, затем
- 253 -

с женой и ребенком. И августа 1882 г. он женился на
Джозефине Дибич, дочери профессора Смитсоновского
института, 12 сентября 1893 г. у них родилась дочь
Мэри Анихито — во время одного из тренировочных по­
ходов, под 77 градусами 40 минутами северной широты,
что было своеобразным рекордом для белой женщины.
Первой большой тренировкой стало пересечение
Гренландии в северной ее части. В составе отряда Пири были четыре человека на нартах, запряженных чет­
верками собак, сам он двигался последним. 21 250 км
(туда и обратно) пройдены за двадцать четыре дня.
При возвращении несколько дней пришлось отсижи­
ваться в иглу из-за снежных бурь, потом на две недели
опустился густой туман. В 1892 г. он совершил второй
гренландский поход, в 1895 — третий. «Тренировки»
ни чем не отличались от «настоящего» арктического
похода: несколько собак погибли от изнеможения и хо­
лода, эскимосы страдали от обморожений.
Вернувшись в Америку Пири предложил свой план
покорения полюса Американскому географическому
обществу. План, который Пири называл «окончатель­
ным», был продуман далеко не во всех деталях, лишь
его основа сформировалась окончательно: «Северный
полюс расположен в районе моря, покрытого толщей
вековых льдов. Добраться туда реально только на со­
бачьих упряжках. Исходной базой должен стать ла­
герь, разбитый как можно ближе к полюсу, и в этот
лагерь следует заблаговременно доставить провизию,
оборудование, людей и собак. На окраинном леднике
базовый лагерь ставить опасно, т.к. льды постоянно
трескаются и перемещаются, следовательно, место для
лагеря должно быть выбрано на суше, по возможности
близко к полярной ледяной шапке. Доставить необхо­
димый груз из СШ А можно только судном. Предвари- 254 -

тельно надлежит тщательно исследовать все подходя­
щие районы северного морского побережья».
К поискам места для базового лагеря Пири присту­
пил в 1899 г. Лондонские исследователи подарили ему
яхту «Уиндворд», в 1896 г. доставившую на материк
Нансена. Судно было оборудовано паровой машиной и
развивало скорость до трех с половиной узлов, чего
едва хватало для плавания среди льдов и в районах
сильных течений. Пири разбил лагерь в Эта, на севе­
ро-западном берегу Гренландии, откуда перешел
в Ф орт-Конгер, на северо-востоке острова Элсмир,
а затем двинулся дальше на север. Во время этого пу­
тешествия температура падала до — 50 °С, Пири отмо­
розил себе пальцы ног, их пришлось ампутировать,
уцелели только мизинцы. Зиму 1900—1901 гг. он про­
жил в иглу, как эскимос; в этот раз ему удалось до­
стичь 83 градусов 50 минут северной широты.
В 1902 г. начался второй поход Пири на полюс. Мес­
том старта стал мыс Хекла. Этот поход был задуман Пи­
ри как первая проба новой тактики: первая группа про­
кладывает дорогу и организует склады провизии и обо­
рудования, предназначенные для групп, идущих следом
и возвращающихся, которые, таким образом, могут брать
с собой меньший груз; затем первая группа поворачи­
вает обратно, а вторая продвигается дальше, имея те же
задачи; потом поворачивает обратно и вторая группа,
а третья с минимумом груза делает уже попытку достиг­
нуть цели. С мыса Хекла первым ушел Хенсон с шес­
тью собачьими упряжками, затем в путь отправилась
вторая группа из четырнадцати упряжек, и, наконец,
сам Пири во главе третьей — основной — группы. Впо­
следствии именно эта тактика привела Пири на полюс.
В этот раз Пири дошел до 84 градусов 17 минут се­
верной широты, но от заключительного этапа путешест­
- 255 -

вия ему пришлось отказаться из-за недостатка съестных
припасов. Он сумел извлечь урок из этой неудачи: «Мы
совершаем слишком длинный переход на нартах. Базовый
лагерь следует перенести дальше на север. Но «Уинд
ворд» не может подняться до более высоких широт».
Требовалось более прочное большое судно. Была
создана весьма неплохая сеть рекламы и общественных
связей. Начатая Пири национальная кампания за поко­
рение полюса американцем была поддержана группой
богатых жителей Нью-Йорка, которые основали Арк­
тический клуб Пири под председательством Герберта
Л. Бриджмена. У финансовых магнатов, как правило,
были неплохие взаимоотношения с прессой, и посред­
ством газетных сообщений удалось привлечь на сторо­
ну Пири общественное мнение. Была объявлена подпис­
ка, в которой участвовали люди даже с весьма скром­
ным достатком. Общий результат кампании — 400 тыс.
долларов — позволил начать постройку нового судна,
более мощного и прочного, чем «Уиндворд». В честь
президента СШ А оно было названо «Теодор Рузвельт».
Судно это, водоизмещением в 614 т, имело усиленный
стальной обшивкой деревянный корпус 56 м в длину и
паровую машину мощностью 1000 л. с.
Летом 1905 г. «Теодор Рузвельт» перевез Пири,
Хенсона и пятерых их спутников, а также несколько
эскимосских семей и 200 собак на мыс Ш еридан. Осе­
нью на мысе Хекла был разбит базовый лагерь, распо­
лагавшийся на 150 км дальше к северу, чем прежний.
4 марта 1906 г. вторая экспедиция, используя уже от­
работанную тактику, отправилась по льдам к полюсу.
Столбик спирта в термометре опустился до отметки
—60 °С. Несмотря на мороз, дрейфующие льды треска­
лись и расходились, нарты то и дело оказывались пе­
ред разводьями, и приходилось ждать, пока вода за­
- 256 -

мерзнет. Скорость продвижения была вдвое ниже пре­
дусмотренной. Пири сократил рацион как людям, так
и собакам; частью собак пришлось пожертвовать, чтобы
накормить остальных, но это не помогло. Даже эскимосы
выглядели усталыми. 20 апреля новые трещины остано­
вили первую группу, и 28-го числа на 87 градусе Об ми­
нуте северной широты Пири принял решение вернуться.
Экспедиция повернула назад в 322 км от полюса.
Льды дрейфовали, и, чтобы вернуться на сушу, Пири
взял курс на северную оконечность Гренландии: «Иногда
там, на бесснежных местах, встречаются мускусные
быки». Ж ивотные действительно им встретились, ког­
да люди были на грани голодной смерти. Пири под­
стрелил восемь быков. Первые куски съели сырыми.
«В эти мгновения, — писал Пири, — я понял, как голод
превращает человека в дикого зверя. Однако скажу
вам откровенно, в жизни я не ел ничего вкуснее, чем
это теплое мясо без всяких приправ. Я с трудом заста­
вил себя остановиться, хотя хотелось есть, есть и есть».
На следующий день люди развели костер из сушняка и
сварили мясо.
Даже самое подготовленное предприятие при сколь
угодно безошибочном руководстве может закончиться
провалом, если людям не сопутствует удача. Именно
так и случилось на этот раз. Зиму 1906—1907 гг. Пири
провел в США, наблюдая за текущим ремонтом «Тео­
дора Рузвельта» и занимаясь подготовкой нового похо­
да к полюсу. Он даже не называл этот будущий поход
попыткой, считая, что «неудача не может его преследо­
вать несколько раз подряд».
В мае 1908 г. Пири дал газетам подробные интер­
вью: «Отправляюсь на том же корабле. Покину НьюЙорк в начале ию ля... Беру несколько белых и эски­
мосов. Постараюсь пробиться как можно дальше к се­
9

257 -

веру. Санный поход начнется в начале февраля, но
сначала я двинусь на запад к мысу Колумбия. Затем
удалюсь от побережья и пойду западнее, чтобы ком­
пенсировать дрейф льдов к востоку».
«Теодор Рузвельт» покинул Нью-Йорк 6 июля 1908 г.
Он сделал остановку в Эта, где на борт взяли 50 эски­
мосов и 250 собак. В начале сентября, после трудного
плавания во льдах, судно стало на якорь у мыса Ш е­
ридан. На переброску людей, провизии и оборудова­
ния на мыс Колумбия ушла вся осень; лагерь, постро­
енный из иглу, получил название Крейн-Сити. Запас
провизии на дорогу был рассчитан на пятьдесят суток:
вяленое мясо (разного качества для людей и собак),
галеты, чай, сгущенное молоко; было взято и топливо
для обогрева — спирт и керосин.
28 февраля 1909 г. двадцать четыре человека (белых
и эскимосов) с девятнадцатью нартами и ста тридцатью
тремя собаками тронулись к полюсу. Как и прежде,
первые группы готовили дорогу для замыкавшего экс­
педицию Пири. На вторые же сутки экспедиция очути­
лась перед большим разводьем. Сильный восточный
ветер сдувал снег со льда, что приводило к поврежде­
ниям нарт, на их починку уходило драгоценное вре­
м я... «Прошли три, четыре, пять дней утомительного
безделья... — записывал Пири. — Все эти пять дней я
вышагивал по льду, проклиная неожиданную неудачу,
ведь началось все хорошо. Наконец, вода замерзла».
1
апреля экспедиция добралась до 87 градусов 47 ми­
нут северной широты, установив очередной рекорд: до
полюса оставалось 240 км. Четыре группы отправились
на базовый лагерь. Пири хотел быть единственным бе­
лым в группе, достигшей полюса. В последнюю группу
входили Пири, негр Хенсон и четыре эскимоса — Ута,
Эгингва, Сиглу и Укеа. Эти шесть человек шли на
- 258 -

большой риск, приступив 2 апреля 1909 г. к выполне­
нию последнего этапа путешествия. Близилось полно­
луние и с ним — мощные приливы, которые, как писал
Пири, «могут привести в движение ледовые поля и вы­
звать появление разводий и трещин». Но «погода стоя­
ла светлая и солнечная, температура не опускалась
ниже —25 °С, ветер едва дул. Мы двигались вперед
в самых благоприятных условиях с момента нашего
выхода к полюсу. Ледовые поля прошлых лет были
крепкими и ровными, иногда попадались куски сап­
фирно-синих вкраплений — во всей видимости, это
прошлогодний лед. Хотя торосистых гряд, образовав­
шихся при сжатиях льдов, было предостаточно, а неко­
торые из них достигали 15 м в высоту, мы преодолева­
ли их без труда — либо проходя через бреши, либо
карабкаясь по наносам снега. Солнце, быстрое продви­
жение вперед, несмотря на торосы, сознание удачно
начатого последнего этапа и радость быть впереди пья­
нили лучше вина. Годы будто свалились с моих плеч,
и я чувствовал себя на пятнадцать лет моложе, словно
вел свой первый караван по гренландским льдам».
Группа Пири достигла полюс 6 апреля 1909 г. в 10 ча­
сов утра. Небо расчистилось, и это позволило провести
точные наблюдения. Шесть человек достигли точки, че­
рез которую проходит земная ось, и откуда дорога в лю­
бую сторону лежала на юг. «Наконец-то полюс! Трех­
вековая цель. Моя мечта, к которой я стремился в те­
чение двадцати лет. Полюс был мой. Я никак не мог
усвоить это. Все мне казалось простым и банальным».
Пири совершил несколько поездок в разных направ­
лениях, чтобы, учитывая возможность ошибки, никто
не мог оспаривать факта покорения им полюса. Он ве­
лел сделать прорубь во льду и спустил в нее трос дли­
ной 2750 м, но до дна не достал. Он сделал фотогра­
- 259 -

фию: американский флаг держал негр Хенсон, осталь­
ные держали флаги Навигационной лиги, Красного
Креста, «Свободы и мира на Земле», а также ассоциа­
ции «Дельта-каппа-эпсилон». Ф лаг к запечатанное в бу­
тылку короткое описание заложили внутрь сооружен­
ного ориентира из ледяных глыб (гурия). На Северном
полюсе Пири написал почтовую открытку своей жене:
«Цель моей жизни достигнута. Более 20 лет я отдал на
ее достижение. Произведя тщательные измерения, я на­
шел точку полюса и водрузил на нем шелковый амери­
канский флаг». Разумеется, в почтовый ящик открытка
попала много позже.
После двух суток пребывания на полюсе Пири ре­
шил, что пора возвращаться обратно. В отличие от
прошлых экспедиций, обратный переход прошел без
всяких происшествий, средняя скорость движения до­
стигала почти 50 км в сутки. 29 апреля группа Пири
прибыла в Крейн-Сити, а через двое суток вся экспе­
диция погрузилась на «Теодора Рузвельта». В ИндианХарбор на Лабрадоре, где находилась ближайшая теле­
графная станция, ее члены прибыли только 6 сентября.
Оттуда Пири послал первую из своих депеш с объяв­
лением о неслыханном подвиге: «Дело моей жизни за­
вершено. Я совершил то, к чему стремился всегда, то,
что считал возможным сделать и мог сделать только я.
Мне удалось добраться до полюса, использовав такти­
ку, которую я разработал и испытал за двадцать три
года усилий, разочарований, страданий и многих опас­
ностей. Я покорил эту географическую точку в честь
Соединенных Штатов. Мое достижение венчают четы­
рехвековые устремления множества людей и наций.
Сколько путешественников погибло, сколько потеряло
все свои богатства?! К успеху привел чисто американ­
ский подход к делу. Я доволен».
- 260 -

В своей депеше от б сентября 1909 г. Пири указал,
что достиг Северного полюса 6 апреля. Однако всего
за 5 дней до его сообщения, 1 сентября, в Европе стало
известно о поступившей в Нью-Йорк телеграмме следу­
ющего содержания: «Датское судно “Ханс Эгеде” вер­
нулось в порт Леруик на Ш етландских островах. На
его борту находится американский исследователь док­
тор Ф редерик Кук, который заявляет, что покорил
Северный полюс 21 апреля 1908 г». Почти на год рань­
ше Пири!
Так было положено начало историческому спору.
Исчерпывающих доказательств ни Кук, ни Пири пред­
ставить не смогли, и конгресс СШ А счел возможным
с некоторыми оговорками признать первенство дости­
жения полюса за Пири. Хотя из-за ошибочных показа­
ний испорченного хронометра он и достиг только ши­
роты 88 градусов 30 минут, он провел в околополюс­
ном районе более 30 часов, проводя измерения и
наблюдения.
Спор, начатый век назад, получил продолжение
в 1972 г. Молодежная лыжная экспедиция под руковод­
ством россиян Дмитрия Ш паро и Александра Ш умило­
ва, побывавшая на полюсе, сделала неожиданный вы­
вод: Ф редерик Кук в апреле 1908 г. был если и не на
полюсе, то, по меньшей мере, в непосредственной бли­
зости от него. В качестве подтверждения своих слов
молодые ученые привели характеристику распределе­
ния льдов между 83 и 84 градусами северной широты,
а также между 87 и 88 градусами северной широты,
составленную Куком вполне верно.
Между 83-й и 84-й параллелями отряду Кука встре­
тилось огромное пространство открытой воды. Соглас­
но современным данным, именно в этом районе над
материковым склоном расположена огромная, практи­
- 261 -

чески не замерзающая полынья. Немного далее в днев­
нике Кука появляются записи о «затопленном остро­
ве»: «От 87-й до 88-й параллели мы сделали два пере­
хода без следов сжатий и торосов... Совершенно
невозможно было определить, идем ли мы по берегово­
му или по морскому льду». Уже значительно позже
выяснилось, что именно такую поверхность, — волнис­
тую, без следов торосов и разломов, — имеют так назы­
ваемые «ледяные острова», осколки ледников Земли
Элсмира размером в десятки и сотни квадратных кило­
метров. Факты, некогда рождавшие недоверие к рас­
сказам Кука, обернулись в его пользу.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ
АРКТИКА
Название «Арктика» произошло от древнего гречес­
кого слова «Арктос»; некоторые, впрочем, приписыва­
ют этому слову древнекельтское происхождение и из­
начальную форму «Артос» или, учитывая последствия
завоевания Британии римлянами, «Арктиус» — «мед­
ведь» и, соответственно, созвездие Большой Медведи­
цы. Благодаря вращению Земли это созвездие как буд­
то описывает круг по северной части небосвода. Во
время пути на север Большая Медведица и вместе
с нею Полярная звезда постепенно поднимаются над
горизонтом. Еще путешественники древности предпо­
ложили, что где-то далеко на севере эти звезды долж ­
ны сиять прямо над головой, в зените. Впоследствии
именно области крайнего севера, для которых выпол­
нялось это предположение, и назвали арктическими.
Долгое время к Арктике относили только земли, нахо­
дящиеся внутри Северного Полярного круга, т.е. север­
нее 66 градусов 30 минут северной широты. Однако в на­
стоящее время арктический пояс включает, прежде всего,
районы с определенными климатическими условиями.
Арктика начинается приблизительно там, где заканчива­
ется граница лесов и начинается тундра. Эта граница до­
статочно точно совпадает с изотермой (линией одинако­
вых температур на карте) плюс 10 °С; такова в Арктике
средняя температура июля. Поэтому граница Арктики
отображается на карте весьма причудливой линией.
- 263 -

Более всего Арктика известна тем, что там находят­
ся полюсы, в Арктике их четыре. Кроме географичес­
кого Северного полюса и магнитного полюса, находя­
щегося на берегу полуострова Бутия в Канаде, выделен
также полюс относительной недоступности — это точка,
которую наиболее трудно достичь из-за ее удаленности
от населенных пунктов (термин описывает географичес­
кую точку, а не физический феномен и представляет
интерес больше для путешественников) — находится он
на расстоянии нескольких сот километров от Северного
полюса по направлению к Аляске и лежит в центре
сплошного ледяного массива, площадь которого дости­
гает 3 млн км2 (из-за чего его иногда называют «ледя­
ным полюсом»). Четвертый полюс — «полюс холода»,
который находится близ поселка Оймякон на материке
Евразия на территории России.

Северный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан — наименьший среди
океанов — соединяется с Атлантическим океаном про­
ливами Дейвиса, Датским и Ф ареро-И сландским,
а с Тихим океаном — Беринговым проливом. Берего­
вые линии Северного Ледовитого океана разнообраз­
ны: берега Белого, Баренцева, Карского и ВосточноСибирского морей низки и заболочены; изрезанные
фьордами берега Скандинавии и Гренландии высоки и
скалисты, берега островов Канадского Арктического
архипелага, обладающие не менее извилистым рисун­
ком, тоже низки.
По изобилию островов Северный Ледовитый океан
занимает второе место после Тихого океана. По линии
самых крупных островов этого океана, Исландии и
- 264 -

Гренландии, проводят границу, отделяющую Северный
Ледовитый океан от Атлантического. Острова Вранге­
ля и Геральда, расположенные на границе ВосточноСибирского и Чукотского морей, образуют природоох­
ранную зону. Здесь находится единственная в России
область гнездования белого гуся, сосредоточены леж ­
бища моржей, а отвесные скалы, окаймляющие острова —
места птичьих базаров.
Средняя глубина Северного Ледовитого океана со­
ставляет всего ИЗО м, максимальная — 5449 м. О тли­
чительная черта донного рельефа Северного Ледовито­
го океана — большая материковая отмель, или шельф,
составляющий более трети всей площади океана. Его
ширина достигает 1300—1500 км. На шельфе лежат
большинство морей Северного Ледовитого океана —
Баренцево, Гренландское, Карское, Лаптевых, Н ор­
вежское, Восточно-Сибирское, Чукотское. В отличие
от них, Белое море и Гудзонов залив Северного Л едо­
витого океана — внутренние моря, имеющие лишь у з­
кий выход к основному океану. Для арктических морей
характерны значительные колебания приливов и отли­
вов; приливы достигают значительной высоты, особен­
но в Мезенской губе Белого моря, где во время прили­
ва вода доходит до десятиметровой отметки.

Структура дна Северного Л едовитого океана
Северный Ледовитый океан принято разделять на
три так называемых бассейна. Прежде всего — Аркти­
ческий бассейн, охватывающий всю обширную аквато­
рию вокруг Северного полюса. Материковым склоном
Баренцева моря этот бассейн отделяется от Северо-Ев­
ропейского; границу между ними и Атлантическим океа­
ном проводят по параллели 80 градусов северной ши­
- 265 -

роты на отрезке между островами Гренландия и Ш пиц­
берген. Также к Северному Ледовитому океану относятся
проливы Канадского Арктического архипелага, море
Баф ф ина и Гудзонов залив; вся эта область носит на­
звание Канадского бассейна.

Канадский бассейн
Его большую часть составляют проливы одноимен­
ного архипелага. Рельеф их дна характеризуется боль­
шими для проливов глубинами: промеры дна в боль­
шинстве проливов архипелага показывали значения,
превышающие 500 м. Кроме этой особенности, архипе­
лаг примечателен сложными, причудливыми очертания­
ми островов и проливов. С точки зрения ученых, это
свидетельствует о сравнительно недавнем оледенении.
Многие острова Канадского архипелага частично или
полностью покрыты ледниками.
Ледниковый рельеф характерен и для дна Гудзонова
залива, врезавшегося в канадский берег Северной Амери­
ки. Однако, в отличие от проливов Канадского архипе­
лага, залив мелководен. Большую глубину имеет море
Баффина; максимальная отметка, показанная промера­
ми, составляет 2414 м. Море Баффина занимает обшир­
ную котловину, ограничиваемую широким шельфом и
четко выраженным материковым склоном; эти черты в це­
лом характерны для донного рельефа Северного Ледо­
витого океана. Большая часть шельфа моря Б аф ф ина
лежит на значительной глубине — от 200 до 500 м.

С еверо-Европейский бассейн
Основу дна Северо-Европейского бассейна образует
система подводных горных хребтов. Исследователи
- 266 -

считают ее продолжением Срединно-Атлантического
подводного хребта. Входящий в эту систему хребет
Рейкьянес расположен в зоне древних разломов, вы­
званных постоянным движением плит земной коры —
рифтов; эта область носит название «рифтовая зона
Исландии», поскольку начинается немногим южнее
этого острова, продолжаясь от него на северо-восток,
а затем на север. Здесь довольно высока сейсмическая
активность, на островах часто встречаются горячие ис­
точники.
Продолжением этой зоны выглядит хребет Кольбейнсей; полоса разломов Ян-М айен пересекает его
почти точно по 72-й параллели. С этой полосой связы ­
вают повышенную вулканическую активность и — в от­
носительно недалеком прошлом — образование остро­
ва, носящего то же имя, что и вся область: Ян-Майен.
Еще севернее, немного в стороне от основной массы
горных сооружений, расположен небольшой хребет,
названный в честь норвежского метеоролога Хенрика
Мона. Некогда этот подводный горный район испытал
воздействие серии извержений, которые и вызвали до­
вольно заметное смещение части его сооружений. До
74-й параллели хребет идет на северо-восток, а затем
резко меняет направление на меридиональное. Это зве­
но горной системы носит название хребта Книповича.
Западная часть хребта представляет собой монолитный
гребень, восточная имеет заметно меньшую высоту и
практически сливается с материковым подножием, под
осадочными отложениями которого почти погребена.
От острова Ян-М айен к югу тянется Ян-М айенский
хребет, доходящий почти до Фареро-Исландского по­
рога, который нередко считают участком границы с Ат­
лантикой. Этому хребту приписывают наиболее древнее
происхождение во всей системе дна Северо-Европей­
- 267 -

ского бассейна. Между этим хребтом и хребтом Кольбейнсен располагается сравнительно (по океаническим мер­
кам) неглубокая — до 2 тыс. м — котловина. Дно ее
сложено базальтами — следами прежних трещинных из­
вержений. Благодаря базальтам этот участок дна, назы­
ваемый Исландским плато, выровнен и приподнят по
сравнению с прилегающим с востока океаническим дном.
Далеко к западу выступает плато Воринг — подвод­
ное продолжение Скандинавского полуострова. Это
плато разделяет восточную часть Северо-Европейского
бассейна, называемую обычно Норвежским морем, на
две котловины — Норвежскую и Лофотенскую. Эти
котловины более глубоки, их максимльные глубины
составляют 3970 и 3717 м соответственно. Дно Норвеж­
ской котловины холмистое, почти надвое его разделяет
протянувшаяся от Ф арерских островов к плато Воринг
цепочка невысоких гор — Норвежского хребта. Почти
половину дна Лофотенской котловины занимает плос­
кая равнина, верхний слой которой сложен окаменев­
шим илом. На западной окраине Северо-Европейского
бассейна располагается Гренландская котловина, мак­
симальная глубина которой и является одновременно
максимальной глубиной всего океана.

Арктический бассейн
Однако основной частью Северного Ледовитого океа­
на является все же Арктический бассейн. По площади
он в 4 раза превышает Северо-Европейский. Более по­
ловины дна Арктического бассейна представляет собою
материковый шельф, особенно обширный вдоль евра­
зийского побережья.
На окраинах Баренцева моря дно океана образовано
древними складчатыми образованиями, напоминающи­
- 268 -

ми горы. Эти складки земной коры имеют различный
возраст: у Кольского полуострова и к северо-востоку
от острова Ш пицберген они насчитывают миллиарды
лет, а у берегов Новой Земли — не более 30 млн лет.
Среди впадин и прогибов дна Баренцева моря стоит
отметить М едвежинский желоб на западе моря, желоба
Святой Анны и Ф ранц-Виктория на севере, а также
расположенный почти в центре желоб Самойлова. Меж­
ду ними поднимаются Медвежинское плато, Централь­
ное плато, возвышенность Персея и некоторые другие.
Кстати, хорошо всем известное Белое море, по сути,
есть не что иное, как глубоко вдающийся в сушу залив
Баренцева моря.
Геологическая структура шельфа Карского моря не­
однородна. Ю жная его часть в основном представляет
собою продолжение сравнительно молодой ЗападноСибирской плиты. В северной части шельф пересекает
толща низких складок земной коры — погруженное
звено древнего, сглаженного временем хребта, который
тянется от северной оконечности Урала до Новой Зем ­
ли. Его же структуры продолжаются на северном Тай­
мыре и в архипелаге Северная Земля. Заметная доля
поверхности дна Карского моря приходится на Новоземельский желоб с максимальной глубиной 433 м, на
севере расположен желоб Воронина. В отличие от Б а­
ренцева моря, большая часть шельфа в пределах К ар­
ского моря имеет «нормальные» для этого типа дна
глубины — не более 200 м. Обширное мелководье
с глубинами менее 50 м примыкает к юго-восточному
побережью Карского моря. Дно Карского моря пересе­
кают четко выраженные затопленные продолжения до­
лин Оби и Енисея; последняя принимает ряд «прито­
ков», идущих с Центральнокарской подводной возвы­
шенности. В рельефе дна вблизи Новой Земли,
- 269 -

Северной Земли и Таймыра еще хорошо заметны по­
следствия оледенения.
В донном рельефе моря Лаптева преобладающим
типом рельефа является выровненная равнина. Этот
выровненный рельеф продолжается и на дне ВосточноСибирского моря; кое-где на дне моря близ Новосибир­
ских островов, а также к северо-западу от Медвежьих
островов четко выражен грядовый рельеф, сформиро­
вавшийся, вероятно, в результате природного препари­
рования выходов твердых пород, окутанных впоследст­
вии покровом осадков. Участок шельфа, протянувшийся
вдоль северного берега Аляски, сравнительно неширок
и представляет собой равнину, выровненную в значи­
тельной степени колебаниями температур вследствие
близких подводных извержений. У северных окраин
Канадского архипелага и Гренландии шельф вновь ста­
новится переуглубленным, снова появляются признаки
ледникового рельефа.
Подводные окраины Северной Америки, Гренлан­
дии и Евразии со всех сторон обступают выровненную
часть Арктического бассейна, которая занята срединно­
океаническим хребтом Гаккеля и ложем океана. Хребет
Гаккеля начинается от долины породами, типичными
для океанической Лены — узкой впадины, происхожде­
нием связанной со Ш пицбергенской зоной разломов,
ограничивающей с севера хребет Книповича. Далее
хребет Гаккеля протягивается параллельно Евроазиат­
ской подводной окраине и примыкает к материковому
склону в море Лаптевых в районе пересечения хребта
с 80-й параллелью. Хребет Гаккеля узок; он представ­
ляет собой главным образом хорошо выраженную зону
разломов и пересекается большим числом параллель­
ных друг другу океанических ледниковых впадин. К не­
которым из них приурочены глубины более 4-х тыс. м —
- 270 -

это очень большая глубина для Северного Ледовитого
океана, если вспомнить, что максимальная глубина это­
го океана — 5527 м. Вдоль зоны разломов, приурочен­
ной к хребту Гаккеля, располагаются многочисленные
эпицентры землетрясений. Есть отдельные указания и
на проявления подводного вулканизма.
Другой крупной орографической структурой Аркти­
ческого бассейна является поднятие Ломоносова. В от­
личие от хребта Гаккеля, это монолитное горное соору­
жение, протягивающееся в виде сплошного вала от
подводной окраины северной Гренландии до материко­
вого склона моря Лаптевых, к северу от Новосибир­
ских островов. Под поднятием Ломоносова, как пред­
полагают, залегает земная кора континентального типа.
Еще одно поднятие — поднятие Менделеева — про­
тягивается от подводной окраины острова Врангеля
к острову Элсмир в Канадском архипелаге. Оно имеет
глыбовую структуру и, по всей вероятности, сложено
типичными для морской коры породами. Следует упо­
мянуть также два окраинных плато — расположенное
к северу от Ш пицбергена плато Ермак и Чукотское
плато севернее Чукотского моря. Оба они образованы
земной корой материкового типа.
Хребты и поднятия делят равнинную часть Арктичес­
кого бассейна на ряд котловин. Между подводной окраи­
ной Евразии и хребтом Гаккеля лежит котловина Нансе­
на с холмистым дном и максимальной глубиной 3975 м.
Между хребтом Гаккеля и поднятием Ломоносова рас­
положена котловина Амундсена. Дно котловины — об­
ширная плоская равнина. Северный полюс расположен
в этой котловине. Здесь в 1938 г. экспедиция И.Д. Па­
панина замерила глубину: 4485 м — максимальная глу­
бина котловины Амундсена. Между поднятиями Ломо­
носова и Менделеева расположена котловина Макарова.
- 271 -

М аксимальная глубина ее более 4510 м. Южную, отно­
сительно мелководную часть котловины с максималь­
ной глубиной 2793 м рассматривают как отдельную
котловину Подводников. Самая большая по площади
Канадская котловина расположена к югу от поднятия
Менделеева и к востоку от Чукотского плато. Ее мак­
симальная глубина составляет 3909 м, а дно ее занято
главным образом плоской равниной, с которой посте­
пенно сливается наклонная аккумулятивная равнина
материкового подножия.

Льды и течения
С запада в арктические моря приходят теплые воды
Северо-Атлантического течения. Этот поток, который го­
нят западные ветра вдоль берегов Евразии, заметно отли­
чается от окружающих арктических вод: соленость и плот­
ность его вод выше. Вследствие этого теплые воды одной
из ветвей Северо-Атлантического течения — Н ордкап­
ского течения — при движении на восток в Карском и
Баренцевом морях погружаются вглубь. Более холод­
ные арктические течения остаются на поверхности океа­
на, в то время как атлантические воды медленными
подводными течениями переносятся далеко на восток,
достигая Восточно-Сибирского моря. Наряду с этим от
Берингова пролива и до Гренландии с востока на запад
через все моря движется холодное противотечение.
Средняя толщина арктического морского льда состав­
ляет 2 м, что заметно превышает те же параметры ан­
тарктических льдов. Осенью у берегов арктических мо­
рей образуется относительно тонкий, прочно сцеплен­
ный с берегом неподвижный лед — береговой припай. За
его полосой, в открытом море, виднеются многолетние
дрейфующие льды, которые при столкновении образуют
- 272 -

беспорядочные нагромождения — торосы; высота их до­
стигает 20 м. Кроме морских льдов в морях высоких
северных широт встречаются и обломки материкового
льда — айсберги. Они ведут происхождение от ледников,
сползающих с берегов Северной Земли и Земли Ф ран ­
ца-Иосифа. Арктические айсберги сравнительно неве­
лики и уступают по размерам айсбергам Антарктики.
Образование морского льда — процесс не мгновен­
ный. При температуре воздуха от минус 1,6 °С до плюс
2,5 °С на поверхности воды начинают расти кристал­
лы. В тихую погоду над водой поднимается туман,
о котором моряки говорят: «Море парит». Кристаллы
растут, соединяясь друг с другом, и образуют сгустки,
которые со временем начинают напоминать кашу из
снега и льда; каша эта носит название «снежура». М о­
ре как будто покрывается слоем снега, который в зави­
симости от освещения кажется либо серо-стального,
либо свинцово-серого цвета и напоминает замерзаю­
щую жидкую смазку; это — так называемое «ледяное
сало». По мере того, как холод усиливается, эта каша
смерзается, а пространства неподвижной воды затяги­
ваются тонкой корочкой льда. Разумеется, замерзание
не может быть равномерным. Из ледяного сала и снежуры появляются ледяные диски с приподнятыми кра­
ями, диаметром от нескольких сантиметров до 3—4-х м
и толщиной до 10 см. Такой лед называется блинчатым.
Когда дует ветер и море волнуется, ледяное сало соби­
рается в беловатые комки — это рыхлый лед.
Льдины утолщаются и увеличиваются в размерах;
образуется сплошной лед — как называют любое обшир­
ное образование морского льда. При сильном ветре и вол­
нении сплошной лед ломается на более или менее круп­
ные части — ледяные поля площадью до 2 км2. Паковым
льдом называют многолетний, преимущественно спло­
- 273 -

ченный и торосистый морской лед, представляющий
собой обширные поля толщиной 3—4 м, которые могут
дрейфовать, удаляясь от места своего образования.
При сильном ветре громадные ледяные поля сталки­
ваются; их края поднимаются и наползают друг на
друга, образуя хаотические скопления торосов. От
этих образований откалываются крупные льдины-несяки, имеющие большую осадку, которые часто путают
с состоящими из пресного льда айсбергами. Не менее
часто полярные мореплаватели встречают округлые
льдины средних размеров, отколовшиеся от айсбергов
и крупных несяков, которые они называют бочками.
Эти средние льдины очень опасны, поскольку имеют
очень малую видимую поверхность. Мелкие плавучие
льдины из морского льда носят название лебедей,
а очень мелкие айсберги — ледяных голов.
Раньше считалось, что все льды Центральной Арк­
тики под влиянием течений и ветра дрейфуют в направ­
лении Гренландского моря. Исследования позволили
установить, что при определенном сочетании атмосфер­
ных и гидрологических условий льдины не уносит
в Гренландское море, они продолжают двигаться вок­
руг Арктики по гигантской замкнутой кривой. Впервые
это было обнаружено случайно: льдина, на которой
дрейфовала станция СП-2, весной 1951 г. была остав­
лена полярниками, а в 1954 г. эту льдину с остатками
лагеря сфотографировал летчик. З а три года льдина
совершила путь вокруг Северного полюса.

Арктическая суша
В Арктике сформировалось положение, в опреде­
ленном смысле обратное антарктическому. В то время
- 274 -

как Северный полюс находится не на суше, а на море,
края северной полярной области во многих местах ле­
жат на суше. Эти области Крайнего Севера называют
арктическим поясом; здесь располагается зона арктичес­
ких пустынь, покрытых россыпями галечника и валу­
нами, обломками скал; в прошедшие эпохи их толкали
перед собою наступающие ледники.
Для арктических пустынь характерно широкое раз­
витие оледенения. Это особенно заметно на востоке,
где выпадает до 700—800 мм осадков в год — главным
образом в форме снега. Прерывистой полосой ледники
окаймляют Северную Атлантику, занимая значитель­
ные территории на Баффиновой Земле, островах Де­
вон, Элсмир, Аксель-Хейберг и Гренландия. Ледники
образуют длинные языки и обрывы; дающие начало
множеству ручьев талой воды.
Типы оледенения довольно разнообразны. В южной
части пояса, в пределах Баффиновой Земли, осадков
выпадает много, но летние температуры довольно вы­
сокие, поэтому здесь господствуют горные ледники и
нагорные купола, занимающие только возвышенные
участки суши. В северной части Канадского Арктичес­
кого архипелага количество осадков уменьшается, но и
летние температуры понижаются. Здесь ледники воз­
никают не только в горах, но и в долинах и впадинах,
благоприятствующих накоплению снега. На севере ост­
рова Элсмир существуют крупные ледяные купола,
ледники подножья и шельфовые ледники, от которых
отделяются айсберги значительных размеров. Сохра­
нившийся с плейстоцена ледяной щит Гренландии за­
нимает площадь более 1600 тыс. км2. Ледники — почти
безжизненная территория. Только на выступах корен­
ных пород надо льдом (нунатаках) можно обнаружить
мхи, лишайники и некоторые высшие растения.
- 275 -

Пустыни, тундры, лесотундры
Область арктических пустынь занимает большую
часть островов Северного Ледовитого океана. Расти­
тельность здесь очень скудная, в основном это лишай­
ники и мхи, карликовые березы, ивы и иные стланики,
которые растут только по берегам ручьев, в долинах
рек и на морских террасах, где в летнее время сходит
снег. Недостаток тепла и растительных остатков пре­
пятствует образованию настоящей почвы. З а время
короткого холодного лета земля оттаивает всего на
30—100 см от поверхности, и влага не покидает этого
оттаявшего верхнего слоя. В условиях плоской равни­
ны, расположенной поверх слоя вечной мерзлоты, это
приводит к заболачиванию; избыточное увлажнение и
низкие температуры не позволяют разложению расти­
тельных остатков идти по традиционной схеме, и они
превращаются не в перегной, а в торф.
Наилучшим образом приспособились к столь тяж е­
лым условиям лишайники. На антарктических скалах
нашли свыше четырехсот их видов. Некоторые из них
напоминают кусочки плоской кожи, другие — сверну­
тую трубочкой древесную кору, третьи — щетку. Чаще
всего они черного цвета, и, подобно снежным насеко­
мым, поглощают максимум тепла из скудных солнеч­
ных дней. Многие образуют мохнатые клубки ветвящих­
ся волос — щетинистых или несколько сходных с тон­
кими резинками. В их «зарослях» обитают популяции
ногохвосток и полчища мошек различного размера.
В соседстве с лишайниками обитают мхи, способные
выдержать многократные превращения в сплошные кус­
ки льда, длящиеся по несколько недель. В толще ан­
тарктического материка обитает и совершенно фантас­
тическая водоросль, проникающая через глубокие тре­
- 276 -

щины в недра скал и обитающая там, используя свет,
который просачивается сквозь прозрачные минералы.
Цветковых растений здесь всего два — чахлая трава и
полярная гвоздичка — этого слишком мало, чтобы
здесь могли прокормиться крупные животные. Ж изнь
не слишком многочисленных представителей животно­
го мира арктических пустынь связана главным образом
с морем и плавучими льдами. Исключение составляют
птицы, колониями селящиеся на скалах.
В западной части американской Арктики осадков
выпадает менее 300 мм в год и весь снег, накапливаю­
щийся за зиму, летом успевает растаять. Ледники там
отсутствуют, а снежный покров непостоянен, в резуль­
тате чего поверхность, имеющая летом темную окрас­
ку, поглощает больше тепла, чем поверхность льда.
Поэтому поверхность арктических пустынь сухая —
в отличие от более южной зоны тундры.
Высшие растения здесь имеют подушкообразную или
шпалерную форму и произрастают только в небольших
трещинах почвы, где накапливается мелкозем. Чаще дру­
гих видов встречаются Кассиопея, дриада и пушица.
Скудный растительный покров все же дает возмож­
ность существовать некоторым травоядным животным,
из которых наиболее оригинальным является мускус­
ный овцебык. Ш ироко распространены и хищные ж и­
вотные — волки, лисицы и белые медведи; некоторые
живут в арктических пустынях только летом, на зиму
откочевывая южнее, другие обитают здесь на протяже­
нии всего года. Моря, проливы и заливы архипелага
богаты видами ластоногих млекопитающих.
В расположенном южнее субарктическом поясе рас­
полагаются зоны тундры и лесотундры, занимающие
южные части островов и север материка. Даже на кон­
тиненте они формируются под сильным влиянием океа­
277 -

на, благодаря воздействию сезонных северных ветров,
заметно понижающих температуру воздуха; особенно
это заметно летом. В северных частях тундры в расти­
тельном покрове преобладают скопления мхов и ли­
шайников. Во влажных местах много осок, встречают­
ся злаки, полярные маки, одуванчики, дриады, камне­
ломки. Эти растения называют еще циркумполярными,
так как они с одинаковой частотой встречаются и в ев­
разийской, и в североамериканской Субарктике.
Название «тундра» заимствовано из язы ка народа
саами, живущего на Кольском полуострове. Саами на­
зывают тундрой безлесные вершины гор. Тундрой за­
няты арктические острова Колгуев, Вайгач, острова
Новой Земли, Северной Земли и Земли Ф ранца-И оси­
фа, а также материковое побережье Северного Ледови­
того океана от Кольского полуострова на западе до
Камчатки на востоке. Ю жная граница российской тунд­
ры напоминает ломаную линию: Мурманское побере­
жье Кольского полуострова — юг Канина полуострова —
город Н арьян-М ар на Печоре — устье реки Оби — устье
реки Таза — поселок Дудинка на Енисее — река Хатан­
га — дельта реки Лены — нижнее течение реки Инди­
гирки — дельта реки Колымы. Восточнее Колымы рав­
нинная материковая тундра сильно сужается, и на от­
дельных участках горы обрываются в океан. Тем не
менее, и здесь тундра может считаться сплошной, так
как в ее пределы включаются акватории прилегающих
морей. В основном тундровые области располагаются
севернее полярного круга. Дальше всего на север тундра
отодвигается в Средней Сибири, где в районе Хатанги
ее южная граница переходит за 72 градуса северной
широты. На Дальнем Востоке вследствие воздействия
Тихого океана южная граница тундры смещается на юг
почти до 60 градусов северной широты.
- 278 -

Преобладающий тип рельефа в тундре — плоские
приморские низменности. В тундрах Русской равнины,
Западной и Средней Сибири встречаются ледниковые
формы рельефа. Плоские низменности местами преры­
ваются возвышенностями и даже невысокими горными
хребтами: так, хребет Бырранга на Таймыре поднима­
ется до высоты 1146 м над уровнем моря.
В областях Крайнего Севера можно выделить три
основных типа тундры. Арктическая тундра распро­
странена на южном острове Новой Земли, Вайгаче и на
побережье Северного Ледовитого океана. Средняя тем­
пература в этой области даже в самые теплые месяцы
не поднимается выше плюс 5—6 °С. Здесь нет кустар­
ников, растительный покров выглядит разорванным и
состоит из лишайников, мхов, низкорослых трав и сте­
лющихся кустарничков. Большие области в арктичес­
кой тундре заняты пятнистыми тундрами и болотами.
Типичная, или мохово-лишайниковая, тундра распо­
ложена в средней части тундровой зоны. Моховые и
лишайниковые тундры, сменяя друг друга в зависимости
от субстрата, занимают около 60% всей области тундр
Крайнего Севера. Здесь, как и в области арктической
тундры, обширные площади заняты болотистой пятни­
стой тундрой.
Ю жная, или кустарничковая, тундра примыкает на
юге к зоне лесотундры. Она характеризуется более теп­
лым летом, чем в арктической и типичной тундре:
средняя температура воздуха в июле поднимается до
плюс 9—11 °С. Ш ирокое распространение в южной
тундре получают двух- и трехъярусные кустарниковые
заросли ерника, багульника, карликовой березы и го­
лубики; нижний ярус таких зарослей составляют все те
же мхи и лишайники. В безлесных тундрах кустарники
служат единственным источником топлива. В кустар- 279 -

ничковой тундре располагаются летние и отчасти —
зимние оленьи пастбища. Кустарничковые тундры рас­
пространены не только на материке, но и на защищен­
ных от ветров участках крупных островов южной части
арктической области.
Летом слабое полярное солнце немного отогревает
поверхность земли, но оно неспособно прогреть ее бо­
лее чем на метр. Дальше лежит многометровый слой
вечной мерзлоты, остающийся неизменным со времени
последнего ледникового периода. Повинуясь смене вре­
мен года, почва над мерзлотой то оттаивает, то замер­
зает. Быстро замерзая в отдельных участках, вода
приподнимает и раздвигает гальку, образуя пологий
купол, причем мелкие камешки остаются в центре,
а более крупные отодвигаются в стороны. В том слу­
чае, когда несколько таких куполов соприкасаются, на
земле образуются многоугольники с поперечником от
нескольких сантиметров до сотен метров, одинаково
очерченные цепочками относительно крупных камней.
Мелкая галька в центрах таких многоугольников пре­
доставляет растениям в достаточной степени приемле­
мые условия жизни, и порой тундра становится похожа
на череду огородных участков. Это впечатление еще
усиливается на склонах холмов, где место многоуголь­
ников занимают длинные полосы, тянущиеся с холма
далеко вниз. Благодаря многоугольникам, такие участ­
ки тундры приобрели название «пятнистой» тундры.
В других местах периодические замерзания и оттаи­
вания приводят к тому, что земля вспучивается, обра­
зуя купола высотой до 100 м. Такой купол напоминает
вулкан в миниатюре, но недра его скрывают не лаву,
а голубой лед. Такие бугры нередко окружены осоками, пушицей, карликовой березой, по склонам — мо­
рошкой и багульником.
- 280 -

Поверхность арктической тундры покрывают лишай­
ники и мхи, однако цветковых растений, способных
существовать в этих условиях, также насчитывается бо­
лее тысячи различных видов. Ни одно из них не подни­
мается даже до высоты небольшого куста — сильные
ветры полностью исключают такую возможность. Тем
не менее, некоторые растения этих краев —деревья, толь­
ко растут не вверх, а стелются по земле. Наиболее круп­
ные экземпляры могут достигать в длину 5 м при высоте
над поверхностью почвы всего несколько сантиметров.
В холодном климате деревья, как и все растения, рас­
тут очень медленно; годовые кольца на спиле ствола
полярной ивы, диаметр которого не превышает 2-х см,
показывают возраст дерева — четыреста-пятьсот лет.
Южнее тундры располагается сравнительно неширо­
кая полоса лесотундры. Лето в этой полосе заметно про­
должительнее и теплее; здесь уже есть настоящие пол­
новодные реки, порожистые и бурные, которые осушают
почву в долинах лесотундры, обеспечивая сток высво­
бождающимся при таянии водам. Вдоль рек в лесотундре
тянутся узкие полоски настоящего леса. На североаме­
риканском континенте лесотундра окаймляет тундру
с юга и протягивается от Лабрадора до гор М акензи,
занимает большую часть плоскогорья Юкон. Средняя
температура июля всюду в американской, а точнее —
канадской лесотундре ненамного превышает плюс 10 °С.

Фенноскандия
На северо-западе Европы располагается один из
крупнейших ее полуостровов — Скандинавский, кото­
рый вместе с Ф инляндией, Кольским полуостровом и
Карелией образует физико-географическую область,
называемую Фенноскандией.
- 281 -

Значительную роль в строении рельефа Фенноскандии играют крупные линии разломов, ориентирован­
ные преимущественно с северо-запада на юго-восток.
Разломы предопределили конфигурацию берегов озер
и рисунок послеледниковой речной сети Ф инляндии,
а последующее опускание этой части плиты заложило
основу формирования фьордов Норвегии.
В морфологическом облике поверхности Скандинав­
ского полуострова преобладают ледниковые формы
рельефа, для вершин свыше 1 тыс. м характерны лест­
ницы ледниковых цирков, также многочисленны следы
ледниковой шлифовки фьельдов — платообразные по­
верхности вершин, впоследствии расчлененных разло­
мами и реками, а также «обработанные» ледником
холмы типа «бараньих лбов».
Отпрепарированы ледниками и ложа фьордов — затоп­
ленных морем нижних участков рек, долины которых
были заложены природой по линиям разломов. Узкая
прибрежная абразионная полоса, частично затопленная
морем, с множеством скалистых островов, называемых
шхерами, называется в Фенноскандии «странфлат».
В рисунке горных сооружений Фенноскандии мож­
но выделить несколько ступеней. Рассматривая их
«сверху вниз», прежде всего можно увидеть поднимаю­
щиеся выше 1 тыс. м острые вершины, «изъеденные»
ледниками и эрозией. Несколько ниже, на высоте от
800 до 200 м, ступенями спускаются к морю плосковер­
шинные фьельды, особенно хорошо выраженные на
плато Норланд. Еще ниже располагаются возвышенности
типа Смоланд на полуострове Сконе, и, наконец, практи­
чески на уровне моря — прибрежный «странфлат» со
шхерами и фьордами.
Реки Фенноскандии очень молоды. Их долины бы­
ли заложены по линиям разломов уже после таяния
- 282 -

последнего покровного оледенения. Этим объясняется
невыработанность их профиля, обилие порогов и водо­
падов в горных районах и озер — на равнинах. Полоса
странфлата (45—70 км шириной) представляет собой
отшлифованную временем и льдами равнину со скалис­
тыми останцами.
Ландшафтные и климатические различия позволяют
выделить в Фенноскандии две физико-географические
области: западную горную и восточную, преимуществен­
но равнинную. Скандинавские горы круто обрываются
к Норвежскому морю; морской берег изрезан фьордами
и пологими ступенями фьельдов, спускается к Ботни­
ческому заливу. М етаморфические породы, слагающие
побережье, богаты железом и цветными металлами.
Восточный склон Скандинавских гор представлен сту­
пенчатым плато Норланд, которое перекрыто ледниковы­
ми отложениями и расчленено реками; долины рек при­
урочены к линиям разломов, идущих с северо-запада на
юго-восток. Климат по сравнению с западным склоном
более континентальный, осадков выпадает около 600 мм
в год, преимущественно за счет летних циклонов.

Кордильеры Аляски
Область, носящая имя Кордильеры Аляски, занима­
ет самую северную часть Кордильер и включает всю
территорию собственно Аляски, а также части плоско­
горья Юкон, принадлежащие Канаде. Исключение из
общего правила составляет только узкая береговая по­
лоса на юго-востоке Аляски, которая по природным
особенностям должна быть отнесена к канадскому райо­
ну Кордильер.
Своеобразие природы Аляски определяется главным
образом северным положением страны и направлением
- 283 -

горных хребтов, протянувшихся с запада на восток.
Геологи, как правило, выделяют в массивах аляскин­
ских Кордильер три основных области, или пояса. На
самом севере горного массива располагается хребет
Брукса. Постепенно повышающееся к востоку плоско­
горье Ю кон представляет пояс внутренних плато и
плоскогорий. Третий пояс образуют горные дуги, про­
тянувшиеся от Алеутских островов к Аляскинскому
хребту и образующие побережье залива Аляска. Допол­
няет эту систему поясов Арктическая равнина — север­
ные предгорья Кордильер.
Наиболее суровые природные условия на Аляске
характерны для Арктической области, включающей
хребты Брукса, М акензи и северные предгорья. Горы,
состоящие из нескольких параллельных цепей высотой
до 3-х тыс. м, лишены растительности. Скудость атмо­
сферных осадков не способствует развитию современ­
ного оледенения и устраняет опасность развития эро­
зии, разрушительной для горных пород. Но поверх­
ность скал активно разруш ается из-за колебаний
температур. Царящие на Крайнем Севере морозы ста­
новятся причиной растрескивания горных массивов,
оно, в свою очередь, порождает камнепады и шлейфы
крупнообломочных осыпей на крутых склонах Кор­
дильер. Только по узким долинам горных рек развива­
ется мохово-лишайниковая и кустарничковая расти­
тельность.
С севера хребет Брукса окаймлен невысоким плато.
Как и склоны хребта, это плато покрыто неприхотли­
вой растительностью, характерной для кустарниковой
тундры. Дальше на север поверхность становится все
более пологой и влажной. Расположенная здесь низ­
менность летом превращается в совершенно непроходи­
мое болото; только на узких сухих полосках вдоль рек
- 284 -

встречаются небольшие участки луговин. Постоянно
встречаются озера, происхождение которых восходит
к древним лагунам и ледниковому карсту.
Прибрежные воды Северного Ледовитого океана
весь год покрыты льдом, и лишь в августе в ледовом
панцире образуются небольшие полыньи. Летом океан
препятствует прогреванию воздуха над сушей. К концу
зимы толщина снежного покрова, как правило, не пре­
вышает 7,5—10 см. Такая небольшая мощность снегово­
го покрова обуславливает глубокое промерзание грун­
тов, не успевающих оттаять за короткое лето, поэтому
летняя влага, просачиваясь с поверхности, замерзает
уже в верхних горизонтах грунта, образуя мощные
толщи так называемых грунтовых льдов, называемых
также «ископаемыми».
Южнее хребта Брукса расположено плоскогорье
Ю кон — крупный район, отличающийся наиболее кон­
тинентальным климатом во всей области аляскинских
Кордильер. Плоскогорье представляет собой чередова­
ние выровненных глыбовых массивов, сложенных кри­
сталлическими породами в возрасте около 550 млн лет,
и низменных равнин. Вершины некоторых горных мас­
сивов поднимаются до 1800 м. По плоскогорью проте­
кает только один водный поток — Юкон, крупнейшая
река северо-западной части североамериканского мате­
рика. Зимой морозы здесь достигают 63 °С ниже нуля.
Особенно холодно бывает в замкнутых котловинах, ку­
да стекает холодный воздух. Для этого сезона обыч­
ным является безветрие, относительно сильные ветры
наблюдаются только у подножия гор. В южной части
плоскогорья с Аляскинского хребта часто дуют теплые
ветра «фены» — трансформированный морозный по­
лярный воздух, а у подножия хребта Брукса наблюда­
ются холодные ветры типа «боры».
- 285 -

Западная часть плоскогорья, доходящая до Берин­
гова моря, испытывает восходящие движения земной
коры, сравнительно молодой на этом участке и вслед­
ствие сложной составной структуры похожей на объем­
ную мозаику. Наиболее поднятой глыбой является по­
луостров Сьюард, сильно расчлененный тектонически­
ми долинами; опущенные участки представляют
низменности и заливы, наиболее крупная среди кото­
рых — иловая низменность дельты реки Юкон. Распо­
ложенные юго-западнее полуострова Аляска Алеутские
острова представляют собой полуостровную и остров­
ную дугу, протяженность которой — около 2,5 тыс. км.
В геологическом отношении это складчатая область,
сложенная осадочными породами мезозойского возрас­
та, с многочисленными включениями окаменевшей маг­
мы. Такая структура говорит о бурном геологическом
прошлом Алеутских островов, отмеченном повышенной
сейсмической активностью. Это подтверждается и тем,
что все 111 островов Алеутской гряды имеют вулкани­
ческое происхождение. Многие из них поднимаются из
воды на 1—2 тыс. м; наиболее высок вулкан Хишалдина — его вершина поднимается до отметки 3073 м. Все­
го в гряде Алеутских островов насчитывается 32 дейст­
вующих вулкана, сильные извержения которых иногда
сопровождаются образованием или разрушением остро­
вов. Некоторые из этих вулканов в настоящее время
«дремлют», т.е. неактивны и не угрожают пробудиться
в ближайшее время, над другими, как будто своеобраз­
ное предостережение, и сейчас курится дым.
На юго-востоке Аляски располагается влажная об­
ласть высокогорных северных лесов. Горные цепи об­
разуют здесь две концентрические линии, разделенные
полосой относительно низких долин. Самая высокая из
них образована Аляскинским хребтом, который служит
- 286 -

продолжением Алеутского хребта. Больш ая часть его
сложена породами юрского и мелового периодов. К югу
от хребта расположены залив Кука, ряд низменностей
и плато. Внутреннюю дугу образуют Кенайский и Чугачский хребты высотой до 4-х тыс. м. На юго-востоке,
на границе с Канадой, обе цепи сходятся, образуя гор­
ный узел Святого Ильи, высшая точка которого — гора
Логан — достигает высоты 6064 м. Таким образом, гор­
ные цепи образуют некое подобие воронки, обращен­
ной к ветрам с Тихого океана.
Следствием низких летних температур и обильных
осадков является исключительно мощное оледенение,
выделяемое в особый, аляскинский, тип. Снеговая ли­
ния опускается до 500 м высоты, поэтому значительная
часть поверхности гор служит аккумулятором снега.
Многочисленные глетчеры — небольшие вытянутые
ледниковые массы — образуют, сливаясь у подножья
гор, значительные предгорные ледники. Наиболее
крупный из них — ледник М аласпина — имеет площадь
свыше 10 тыс. км2. На берегу залива Якутат и в неко­
торых других местах ледники доходят до океана, от
них периодически отделяются небольшие айсберги.
Как и другие районы Кордильер, Аляска богата по­
лезными ископаемыми: нефтью, каменным углем, хро­
мом, медью, оловом, также имеется более ста промыш­
ленных месторождений золота. Важное экономическое
значение имеют и леса на юго-востоке страны.

Гренландия
Область североамериканского континента, носящая
название Внекордильерского Востока, имеет несколько
физико-географических особенностей. Наиболее суще­
ственные среди них — преобладание платформенных
- 287 -

геологических структур, равнинный рельеф и связан­
ная с этим отчетливая выраженность географических
зон. Впрочем, характерные черты ландшафтов этой
территории определены не только физико-географиче­
скими факторами: Внекордильерский Восток испытал
сильное преобразующее воздействие со стороны чело­
века. Вместе с тем, есть здесь и территории со слабоизмененной природой, неиспользуемые или почти неис­
пользуемые. В первую очередь эта характеристика от­
носится к районам с суровыми климатическими
условиями — Гренландии, Канадскому Арктическому
архипелагу и отчасти к Лаврентийской возвышенности.
«Grune land » / «Зеленая земля» закрепилось, веро­
ятно, благодаря зеленому цвету берега, который море­
плаватель замечал издали, подплывая к острову. Прав­
да, потом оказывалось, что зеленый цвет имеют лишь
скопления лишайников, так или иначе, название
«Гренландия» прочно закрепилось за этим самым боль­
шим в мире островом.
Панцирь ледника покрывает 85% ее территории, ос­
тальные 15% представляют собой прибрежные утесы и
равнины, которые значительную часть года действи­
тельно зелены. На Гренландии древний ледяной щит
постепенно уменьшается, но это сокращение почти не­
заметно, и от ледников, сползающих в море у восточ­
ного и северо-западного побережий, еще откалываются
айсберги.
В середине зимы климат побережья Гренландии не
намного холоднее климата, характерного для севера
США, а летом в некоторых районах температура под­
нимается выше 37 °С.
Растительность в Гренландии богатая, на острове
представлено несколько сотен видов флоры. На южном
побережье Гренландии встречаются даже березы, чьи
- 288 -

вершины поднимаются на 10 м и выше; правда, внуши­
тельными стволы этих деревьев назвать трудно. Как и
большинство деревьев крайнего севера, гренландские бе­
резы тонкие и искривленные. По берегам ручьев и не­
больших речек растет осока, а низменные поймы, как
правило, заняты болотами, покрытыми красивым ковром
травы. В долинах, укрытых от холодных ветров К рай­
него Севера, способны расти и плодоносить многие
более теплолюбивые виды, и даже некоторые овощи.
Большая часть земли, не покрытой непроницаемым
ледяным панцирем, представляет собою тундру с харак­
терной для этого природного типа растительностью.
Остров Диско расположен почти в центре прибреж­
ной полосы, приблизительно на линии 70 градусов се­
верной широты. Состоит он в основном из базальтовых
скал, изобилует горячими источниками, свидетельствую­
щими о затухающей вулканической деятельности. По ев­
ропейским меркам, источники эти трудно счесть горя­
чими: температура изменяется в диапазоне от 2 до 18 °С
выше нуля; однако они сохраняют постоянную темпе­
ратуру на протяжении всего года. Тепла, которое дают
эти источники, не хватило бы, чтобы растопить снега
на побережье, однако его вполне достаточно для того,
чтобы во многих заливах морской лед не мог соеди­
ниться с берегом. Поэтому ото льда побережье остается
свободным даже зимой.

Полуостров Лабрадор
В 995 г. н.э. Л ейф Эрикссон, наследник знаменито­
го Эрика Рыжего возвращался из Европы в Гренлан­
дию. Попав в шторм, викинг сбился с пути и, отыски­
вая дорогу домой, натолкнулся на длинную полосу
пустынного и мрачного побережья, которому дал имя
10

- 289 -

«Хеллуланд» — «Страна плоских камней». Наиболее
вероятно, что Л ейф Эрикссон оказался у побережья
земли, известной современному человеку как полуост­
ров Лабрадор.
Если смотреть на полуостров со стороны моря, то,
действительно, трудно увидеть что-либо, кроме тех са­
мых плоских камней, усеявших прибрежную пустошь.
З а изрезанным скалистым побережьем открываются
две пустынные области: тайга и тундра.
Полоса тайги протянулась на тысячи километров,
изгибаясь шестисоткилометровой полосой сначала
к югу, а затем к северу. Эта территория не особенно
гориста и до самого горизонта одета мрачным зеленым
покровом, настолько темным, что под затянутым беле­
сыми облаками небом кажется черным.
Безлесная тундра начинается практически от самого
побережья. От северных границ тундра простирается
через весь полуостров, отделяющий залив Унгава от
побережья Гудзонова залива, и там сливается с обшир­
ной полосой болот, которые тянутся по южному побе­
режью этого внутреннего моря.
В тундре растительность весьма разнообразна по ви­
дам. Некоторые растения появляются на поверхности
земли сразу после схода скудного снегового покрова, и
развиваются до поздней осени, когда снега вновь уку­
тывают землю. Здесь, как и в прибрежных тундрах
Гренландии, преобладает маленькое древесное расте­
ние, называемое полярной ивой. Мхи образуют бесчис­
ленное множество пропитанных водой, топких кочек и
бугров, однако вечная мерзлота, многометровыми тол­
щами залегающая под тонким верхним слоем, не позво­
ляет развиваться настоящим трясинам.
В геологическом отношении строение полуострова до­
вольно интересно. Большую его часть составляет древний
- 290 -

кристаллический массив, носящий название Канадско­
го щита. С породами Канадского щита, выходящими
на поверхность на полуострове Лабрадор, связано одно
из крупнейших в мире месторождений железных руд.

Канадский Арктический архипелаг
Северная часть североамериканского материка поч­
ти сливается с океаном; сплошная белая окраска не
позволяет отличить снежный покров и ледники суши
ото льдов океана. Только на треугольном пространстве
между Гренландией, Баффиновой Землей и побережь­
ем материка темные скалы гористых островов выделя­
ются на белом фоне: Канадский Арктический архипе­
лаг как будто вмерз во льды Арктики.
Все острова архипелага лежат в пределах материко­
вого шельфа и представляют собой либо выступы Се­
веро-Американской платформы, либо сооружения И н­
ну итского складчатого горного пояса. Крупные формы
рельефа были предопределены тектоническими движе­
ниями земной коры еще в продолжение мелового периода
и кайнозоя, и, видимо, их возникновение связано с об­
разованием Северного Ледовитого океана. Океаничес­
кие впадины Бафф инова залива и Полярного бассейна
окаймляют две зоны наиболее крупных поднятий. На
острове Элсмир, где обе эти зоны сходятся, располага­
ются горные хребты, достигающие 3-х тыс. м высоты.
В периоды оледенения, предшествовавшие четвертич­
ному, они служили центрами образования оледенения
наряду с хребтами, плато и плоскогорьями, образую­
щими острова Аксель-Хейберг, Девон и Баффинову
Землю. Фрагменты этих оледенений сохранились в ви­
де крупных реликтовых ледников разных форм и раз­
меров.
- 291 -

Отступление четвертичного оледенения протекало в по­
следние 10 тыс. лет, и именно процессы этого периода
определяют современные особенности островных ланд­
шафтов. Наиболее низкие участки суши представляют
собой морские равнины с плоской поверхностью, сложен­
ной перемытыми ледниковыми накоплениями. Высокая
влагоемкость и водопроницаемость ледниковых отло­
жений обусловили большую насыщенность его грунтовы­
ми льдами и широкое распространение форм поверхнос­
ти, ведущих происхождение от ледников. Переувлажненность почвы в летние месяцы обуславливает развитие
моховых и осоковых болот, широко распространенных
как в арктическом, так и в субарктическом поясах; эти
болота можно назвать межзональным типом раститель­
ности. В пределах ледниково-морских низменностей
часто встречаются озера, выточенные в толщах льдов и
мерзлоты летним таянием и дождями.
Другой тип ландшафтов, типичный для островов
Канадского Арктического архипелага — плато с тунд­
ровой растительностью и каменистые россыпи, практи­
чески лишенные растительности. Такие участки суши
располагаются выше того уровня, до которого во вре­
мена стремительного отступления оледенения поднима­
лось море. Этот уровень отчетливо прослеживается на
высотах от 100 до 200 м над современным уровнем океа­
на. На плато островов Канадского Арктического архи­
пелага сохранились ледниковые и водно-ледниковые
отложения тех времен, однако значительная часть ка­
менистого материала россыпей — уже результат интен­
сивного современного выветривания. На наиболее вы­
соких плато восточной части архипелага сохранились
реликтовые ледники.
Ф ормы оледенения Канадского Арктического архи­
пелага связаны и с современным климатом. Некоторые
- 292 -

ледники, особенно горные, весьма активны; большинство
их образовалось, очевидно, уже после разрушения мате­
рикового ледяного щита. Наилучшие условия для со­
хранения и развития ледников существуют в восточной
части архипелага, хотя годовые и особенно зимние темпе­
ратуры здесь заметно выше, чем в центральных и за­
падных частях. На острове Виктории, расположенном
в юго-западной части архипелага, практически у самого
материкового берега, бывают морозы до 53 °С ниже нуля.
В восточных областях Канадского Арктического архи­
пелага выпадает заметно больше осадков, что способст­
вует накоплению снега в горах, особенно в сочетании
с низкими летними температурами. На западном побе­
режье Бафф инова залива при годовых суммах осадков
300 мм снеговая граница опускается до 300—1000 м.
В пределах Канадского Арктического архипелага
много горно-долинных ледников, а на удаленных от
океана высоких плоскогорьях и плато наиболее круп­
ных островов, там, где снежных осадков становится
меньше, нередки ледяные купола, состоящие в основ­
ном изо льда, образующегося летом при замерзании
просачивающихся в толщу льда талых вод. На острове
Элсмир, где температуры очень низки даже для этого
региона, а снеговая линия понижается до уровня океа­
на, наряду с крупными ледяными куполами существу­
ют долинные, предгорные и необычные для других
районов Арктики шельфовые льды. Последние образу­
ют пояс шириной до 20 км. У северного побережья
острова Элсмир эти льды имеют толщину несколько
десятков метров, а возраст льда у основания толщи
превышает 7 тыс. лет. От внешнего края полосы шель­
фовых льдов временами откалываются крупные «ледя­
ные острова», дрейфующие затем в центральных час­
тях Северного Ледовитого океана.
- 293 -

На островах архипелага обнаружено около 340 ви­
дов высших растений. Это число для Канадского Арк­
тического архипелага меньше, чем в Гренландии, хотя,
казалось бы, должно быть как раз наоборот. Такое по­
ложение объясняется не столько оледенением, сколько
периодическими наступлениями на острова океана, от
вод которого большая часть суши освободилась лишь
недавно. Такая молодость территории и суровый кли­
мат объясняют отсутствие развитых растительных со­
обществ на большей части архипелага. Только во внут­
ренних частях крупных западных островов — таких,
как остров Виктория или остров Банкса — распростра­
нены двух- и трехъярусные кустарниковые сообщества
наподобие сообществ кустарниковой тундры. На круп­
ных островах не только такие мелкие грызуны, как
лемминги и пищухи, но и более крупные животные —
северные олени и овцебыки — находят достаточно пи­
щи для поддержания довольно больших популяций.
В проливах и заливах Канадского Арктического ар­
хипелага движение воды и дрейф льдов направлены из
Центрального Полярного бассейна к Баффинову про­
ливу, поэтому акватории эти труднодоступны для су­
дов даже при современных средствах навигации. Эти
препятствия сдерживают освоение природных ресурсов
архипелага.
Для промышленности наибольшее значение имеют
нефть и газ, обнаруженные в удаленных от материка
северо-западных частях архипелага. Однако с перспек­
тивами развития нефтедобычи экологи связывают наи­
большие опасности нарушения состояния природной
среды этого района. Одно только проведение геологи­
ческой разведки уже вызвало существенное очаговое
загрязнение и причинило значительный ущерб расти­
тельности западных островов архипелага.
- 294 -

Лаврентийская возвышенность
Лаврентийская возвышенность, а также низменнос­
ти реки М акензи и Гудзонова залива — северные час­
ти равнинного Востока североамериканского континен­
та — некогда полностью покрывались материковым
ледяным щитом, а в настоящее время находятся под
сильным влиянием Северного Ледовитого океана. По­
следние остатки материковых льдов растаяли здесь
около 6500 лет назад, хотя так называемые «мертвые
льды», более всего напоминающие окаменелости, со­
хранились кое-где в горах Лабрадора. Следы оледене­
ния выражены в этой области столь же ярко, как и на
островах Канадского Арктического архипелага. В то
же время положение района в субарктическом и уме­
ренном поясах обусловливает значительное сходство
его с северными частями Евразии, а особенно с Фенноскандией, с которой он имеет много общего — причем
даже не столько в отношении климата, сколько в гео­
логическом строении и рисунке рельефа.
Как и в Фенноскандии, в пределах Лаврентийской
возвышенности высоты увеличиваются по направлению
к Атлантике, что, очевидно, каким-то образом связано
с активизацией тектонических движений по берегам
океана. Восточные берега Лабрадора почти такие же
высокие и столь же сильно расчленены фьордами, как
и Скандинавские горы. Так же, как и в Фенноскандии,
деградация оледенения привела к послеледниковым на­
ступлениям океана. В послеледниковое время воды
Гудзонова залива распространялись далеко на юг и на
запад, местами почти сливаясь с крупными озерами,
которые, несколько уступив в размерах, сохранились
в периферических частях Лаврентийской возвышеннос­
ти. Берега древнего Гудзонова залива лежали на высо­
- 295 -

те 200—270 м над современным уровнем океана; таким
образом, не только мелкие формы поверхности, но и
конфигурация самой суши этого региона, а особенно
очертания его северных берегов, непосредственно свя­
заны с оледенением и новейшей тектоникой.
Направление движения вод в проливах Канадского
Арктического архипелага, холодное Лабрадорское те­
чение, а также движение арктических воздушных масс
создают над Лаврентийской возвышенностью крайне
резкие отрицательные аномалии температур воздуха.
В январе температура воздуха на 10—18, а в июле на
4—7 °С ниже среднеширотной. Ю жная граница тундры
на Лабрадоре лежит на 1500 км южнее соответствую­
щей границы в Фенноскандии, достигая местами широ­
ты 56-й параллели (на этой же широте располагается
российская столица Москва). В тундрах к западу от
Гудзонова залива сочетание низких температур, силь­
ных ветров и высокой относительной влажности возду­
ха создает зимой столь сильный физиологический эф ­
фект холода, что эти места считаются весьма суровыми
для людей в Западном полушарии.
Две трети территории занимают тундра и предтундровые редколесья и только одну треть на юге — хвой­
ные леса таежного типа. Слой четвертичных наносов
покрывает около 70% поверхности. В наиболее возвы­
шенных местах он тонок или отсутствует, а в пониже­
ниях между холмами достигает большой мощности.
Моренные равнины — основной тип рельефа облас­
ти Лаврентийской возвышенности. Здесь покров чет­
вертичных отложений часто представлен только россы­
пями валунов. Иногда встречаются несколько более
крупные грядообразные накопления — друмлины —
длиной около 100 м, а иногда и по 2—3 км, и высотой
10-15 м.
- 296 -

Еще более крупные формы — озы — протягиваются
иногда на десятки километров. Все водно-ледниковые
формы рельефа линейные и четко ориентированные по
отношению к определенным участкам территории, на
которых льды дольше всего сохранялись на поверхности
суши; по рисунку их линий можно изучать процесс от­
ступления ледников. Для моренных равнин характерна
сильная заболоченность. К югу от лесотундры друмлины поросли елями, озы — соснами, а в зоне тундры
заболоченные низины чередуются с выходом скальных
пород, покрытых мхами и лишайниками.
Своеобразие района Лаврентийской возвышенности
состоит также в изобилии озер самых разных разме­
ров, соединенных речными протоками, нередко до­
вольно водоносными, с крутым падением. Большое
значение имеют запасы водных ресурсов и минерально­
го сырья. Реки Макензи, Нельсон, Черчилль, Санегей,
Гамильтон и другие обладают крупнейшими запасами
водной энергии, а большие объемы пресной воды и
значительный речной сток Северной Канады представ­
ляют большие возможности для водоснабжения южных
районов Канады, где уже ощущается острая нехватка
чистой пресной воды.

Арктическая С и б и р ь
Арктическая и субарктическая области Сибири но­
сят обобщенное название ледяной зоны. Природа ее на
первый взгляд кажется однообразной, однако при бо­
лее пристальном наблюдении в ледяной зоне становит­
ся возможным выделить три ландшафтные области.
Западная приатлантическая область включает север­
ный остров Новой Земли, острова Земли Франца-Иоси­
фа и архипелаг Северная Земля. Эта область характери­
- 297 -

зуется необычно высокой для этих широт температурой
воздуха в холодный период года, что объясняется пере­
носом циклоническими ветрами сравнительно теплых ат­
лантических воздушных масс. Однако, несмотря на это,
условия жизни на суше здесь менее благоприятны, чем
в других областях ледяной зоны. Обширные пространст­
ва здесь покрыты ледниками, площадь которых относи­
тельно недавно была еще большей. А, например, на ар­
хипелаге Земли Ф ранца-И осифа насчитывается всего
лишь 37 видов цветковых растений и 176 видов лишай­
ников и мхов. Объясняется это не только расположе­
нием островов в областях Крайнего Севера, но и высо­
кой влажностью воздуха, а также сильными ветрами.
Природа архипелага Северная Земля имеет немало
отличительных признаков, сближающих его со следую­
щей областью — Центрально-сибирской. Центрально­
сибирская область, к которой относятся Новосибир­
ские и Ляховские острова, отличается устойчивой ан­
тицикл ональной погодой зимних месяцев: здесь чаще,
чем на западе, бывают тихие, безоблачные, но очень
холодные дни. Одна из основных особенностей ланд­
шафта этой области — мощный пласт «ископаемых»
льдов, с которыми нередко связано развитие так назы­
ваемых термокарстовых ландшафтов — пещер и гротов,
выточенных теплом в ледяных толщах. В составе ф ло­
ры Новосибирских островов выделяют 132 вида цвет­
ковых растений. Довольно обычны для этой области
тундровые растительные сообщества, и это дало повод
некоторым исследователям относить эти острова — так
же, как и остров Врангеля — к арктическим тундрам.
Остров Врангеля причисляется к Восточной притихоокеанской области, находящейся под воздействием
Тихого океана. Климат здесь несколько теплее, а пого­
да менее устойчива, чем в Центрально-сибирской облас­
- 298 -

ти. Остров Врангеля, лежащий южнее других остро­
вов ледяной зоны, имеет по сравнению с ними более
развитый растительный покров. Здесь найдено около
160 сосудистых растений, а среди прочей растительнос­
ти острова встречаются кустарниковые ивы. Охотно
посещающие остров белые медведи используют его
в качестве «родильного дома». Среди птиц особенно
многочисленны белые гуси. Основной ареал их сейчас
лежит в пределах Американской Арктики, однако еще
до середины XIX в. гусь был широко распространен
в материковых тундрах Сибири.
На Кольском полуострове тундры по-настоящему раз­
виты только в пределах неширокой полосы Мурманского
побережья. Побережье это представляет собой невысо­
кое — практически всюду в пределах 200 м над уровнем
моря — скалистое плато, сложенное в основном грани­
тами Балтийского кристаллического основания. Запад
Мурманского побережья омывается водами Нордкапской
ветви Северо-Атлантического течения, тепло которых
в значительной степени смягчает климат области. Много­
летняя мерзлота встречается в виде изолированных ост­
ровов мощностью не более 20—25 м — совсем немного
на общем фоне мерзлоты арктических тундр. В услови­
ях влажного климата в прибрежной полосе Кольского
полуострова широко распространены кустарничковые
тундры, наиболее характерный представитель которых —
водяника. На востоке области немалые площади заня­
ты бугристыми болотами. Среди животных Кольской
тундры обычными являются западные виды, в частности,
норвежский лемминг, а по береговым скалистым обры­
вам на западе области встречаются птичьи базары.
К Восточно-Европейской тундровой области отно­
сятся острова Колгуев, Вайгач, южный остров Новой
Земли и материковая тундра от полуострова Канин на
- 299 -

западе до Урала на востоке. Восточноевропейская тунд­
ра отличается от тундры Кольского полуострова, преж­
де всего, в геологическом плане: кристаллическое осно­
вание суши залегает здесь более глубоко и погребено
под толстым слоем осадочных отложений. Эта холми­
стая ледниковая равнина, испещренная небольшими
озерами, на севере переходит в полосу плоских мор­
ских террас. Климат восточноевропейских тундр ка­
жется более континентальным, чем климат Кольской
тундры. М ноголетняя мерзлота становится почти
сплошной, а мощность ее достигает 200 м. Арктическая
тундра распространена на южном острове Новой Земли
и на Вайгаче, но на материк не заходит. В материковой
части области наибольшую роль в ландшафте играют
ерниковые тундры и сфагновые болота, отличающиеся
бугристой поверхностью. По скалистым берегам южно­
го острова Новой Земли особенно много крупных
птичьих базаров. Только на его западном побережье
насчитывают 27 птичьих базаров с населением свыше
1 млн птиц, большинство которых — кайры.
Западно-Сибирская тундровая область занимает
крайний север Западно-Сибирской равнины. Она пред­
ставляет собой низменную плоскую равнину, постепен­
но опускающуюся в сторону Карского моря. Климат
становится еще более континентальным. Характерны
сильные ветра, а зимой часты сильные метели, которые
местное население называет «темной пургой». Сильные
ветры при разреженной растительности местами разве­
вают пески, чем вызывают образование ландшафтов
холодной песчаной пустыни. М ноголетняя мерзлота
распространяется здесь повсеместно, причем на севере
области она практически непрерывна и достигает мощ­
ности 400—500 м и более. На территории этой области
хорошо выражены все типы тундры.
- 300 -

Среднесибирская тундровая область расположена
между Енисеем и Леной. Поверхность ее отличается
неоднородным рельефом: болотистые низменности то и
дело прерываются возвышенностями и невысокими
горными хребтами. На природе среднесибирских тундр
сильно сказывается удаленность от океана и связанное
с этим ослабление воздействия влажного океанического
воздуха. В горах Бырранга и на морском побережье
у мыса Челюскин арктическая тундра сменяется ледя­
ной зоной. Северо-восточная часть Бырранга представ­
ляет собой узел современного оледенения с ледниками
до 3—4 км в длину; общая площадь оледенения Б ы р­
ранга не превышает 35—40 км2. Суровым климатом
обусловлена распространенная на территории всей об­
ласти мощная и практически сплошная многолетняя
мерзлота. Низкая температура мерзлого грунта в соче­
тании с общей суровостью климата приводит к образо­
ванию подземных льдов различных типов. Для расти­
тельного покрова области характерно широкое разви­
тие кустарничковых тундр. На востоке области суровая
малоснежная зима неблагоприятна для роста лишайни­
ков типа ягеля. На Таймыре обитает самое крупное
стадо дикого северного оленя — около 350 тыс. голов,
кроме того, предпринят опыт акклиматизации овцебыка,
завезенного сюда из канадской Арктики и с Аляски.
К Восточно-Сибирской тундровой области относится
побережье Северного Ледовитого океана между дельтой
Лены и устьем Колымы. Климат ее отличается холодной
и малоснежной зимой. Годовая сумма осадков состав­
ляет не более 150—200 мм, высота снежного покрова —
менее 40 см. Плоские низменности, сложенные ры хлы ­
ми морскими наносами, скованы практически сплошной
многолетней мерзлотой мощностью 300—350 м. Как и
в среднесибирских тундрах, здесь обычны подземные
- 301

льды, в том числе и ископаемые. Поверхность тундро­
вых равнин буквально испещрена термокарстовыми и
старичными озерами, по берегам морей и озер разброса­
ны байджарахи — земляные бугры, образованные таяни­
ем «ископаемых», или «каменных», льдов. Зимой сток
крупных рек ничтожен, а многие из них нередко про­
мерзают до дна и образуют крупные наледи. От прочих
тундровых областей Восточно-Сибирская область отли­
чается отсутствием ясно выраженной подзоны кустар­
никовых тундр, а мохово-лишайниковая тундра пере­
ходит здесь непосредственно в зону лесотундры.
В связи с некоторым общим потеплением, хорошо
заметным в западной, приатлантической части Арктики,
в ледяной области сокращается площадь оледенения и
уменьшается мощность ледниковых куполов. На Земле
Ф ранца-И осифа края льдов отступают на 3—16 м в год.
Ежегодно ледниковый покров этого архипелага теряет
около 3,8 км3 льда, что составляет примерно 0,003 доли
его общего объема. Питание ледников Новой Земли за
25 лет, протекшие между Вторым М еждународным по­
лярным годом (1932 и 1933 гг.) и Международным
геофизическим годом (1957, 1958 и 1959 гг.), заметно
усилилось за счет увеличения атмосферных осадков.
Однако с усилением питания наступившее потепление
вызвало и усиленное таяние ледников, в конечном итоге
приведшее к их отступанию, хотя и не очень заметно­
му. В стадии общего сокращения находится и оледенение
Северной Земли. В целом ледниковые покровы сибирс­
кой Арктики теряют ежегодно около 20 км3 льда — при­
мерно 0,002 всего его запаса. Процесс этот — отражение
колебаний климата: современной эпохе деградации лед­
ников в XVIII — начале XIX вв. предшествовал «ледни­
ковый период», когда льды повсеместно наступали.

КЛИМАТ
АРКТИКИ
Северный Ледовитый океан
Климат Северного Ледовитого океана определяется,
прежде всего, его географическим расположением. Бла­
годаря близости к полюсу, в центральной части Аркти­
ческого бассейна океана в течение всего года сохраня­
ется ледяной покров. Огромные ледяные поля находят­
ся в непрерывном движении, вследствие чего очертания
Арктики постоянно изменяются, однако, полярная об­
ласть всегда продолжает оставаться покрытой льдами.
Суровость климата и природных условий, обусловлен­
ных недостатком солнечного тепла и света, еще более
усиливается за счет этих колоссальных ледяных масс,
служащих подобием охлаждающего элемента.
В продолжение зимнего периода, занимающего здесь
около 7 месяцев, над океаном образуется устойчивый
максимум атмосферного давления. Центр этой области,
как правило, бывает несколько смещен в сторону Грен­
ландии. Потоки холодного и сухого арктического возду­
ха в эти месяцы проникают в пределы материков, окру­
жающих Северный Ледовитый океан, и вызывают рез­
кие понижения температуры. Охлаждающее влияние
арктического океана распространяется не только на
субарктические районы, но и на области с умеренным
климатом, а в отдельные годы — и на субтропический
- 303 -

климатический пояс. На протяжении зимы в океане об­
разуется наплавной паковый лед, а вблизи берегов на
всей площади океана, за исключением юго-западной
части Баренцева моря — береговой припай.
Лето в Арктике длится с июня по сентябрь, и в эти
4 месяца антициклон над океаном уступает место цикло­
ну. Этот процесс, вызванный летним повышением темпе­
ратуры, носит название «барической депрессии» и про­
является понижением атмосферного давления, которое
влечет за собой изменение преимущественных направ­
лений ветров. Одним из наиболее сильных факторов,
провоцирующих потепление, в этот сезон является при­
ток теплого воздуха с юга, что происходит за счет про­
никающего в полярную зону воздуха умеренных ши­
рот, а также за счет сравнительно теплых пресных вод
впадающих в океан рек. Как следствие потепления, на­
чинается таяние льдов, окраинные моря океанического
шельфа частично освобождаются от ледяного покрова,
но в центральных районах Северного Ледовитого океана
и в летнее время сохраняются массивы паковых льдов.
Основная масса воды, поступающая в Северный Л е­
довитый океан, приносится из Атлантики теплым Севе­
ро-Атлантическим течением. По мере приближения к Се­
верному Ледовитому океану атлантические воды отдают
тепло, и на подходах к арктическим водам уже теряют
его около 7 /1 0 , что является мощнейшим возбудителем
атмосферных процессов над обширной акваторией Се­
верного Ледовитого океана.

Арктическая суша
Климат арктической и субарктической суши отлича­
ется продолжительной холодной зимой и коротким хо­
- 304 -

лодным летом. М ежду климатом Арктики и Антаркти­
ки существует немалое сходство, а основное различие
составляет заметно большая суровость природных ус­
ловий Южного полушария. Кроме того, летние и зимние
месяцы в Ю жном полушарии занимают время, «обрат­
ное» привычному нам: летом там считается отрезок
с ноября по март.
Времена года в ледяной зоне Арктики своеобразны и
во многом непохожи на времена года умеренных широт.
Лета в обычном понимании, когда среднесуточные тем­
пературы воздуха достигают плюс 15 °С и выше, здесь
нет. Одно время года отличается от другого не столько
термическими условиями, сколько условиями освещения.
Зима в ледяной зоне совпадает с непрерывной по­
лярной ночью: под широтой 75-й параллели она длится
98 суток, а под 80-й — 127 суток. Однообразие ночи
нарушается изумительными по красоте полярными сия­
ниями, озаряющими небо непрерывным потоком мно­
гоцветных лучей на протяжении нескольких суток под­
ряд. Минимум температуры воздуха наблюдается
в феврале — в конце арктической зимы, а на западе
области он смещается на март. Средняя температура
февраля на Земле Ф ранца-И осифа — 20—22 °С ниже
нуля, на северном острове Новой Земли — 14—22 °С
ниже нуля, на Северной Земле и Новосибирских ост­
ровах минус 30—31 °С, и на острове Врангеля — около
25 °С ниже нуля. Н а западе зоны зима смягчается ча­
стыми циклонами атлантического происхождения, ко­
торые сопровождаются сильными ветрами, переходя­
щими в штормы. Восточнее Северной Земли наблюда­
ется устойчивая антициклональная погода. Характерно,
что в центральном секторе зоны зимние температуры
воздуха понижаются в направлении к югу, в сторону
материка. На Таймырском полуострове средняя темпе­
- 305 -

ратура воздуха в феврале на 4 °С ниже, чем на Север­
ной Земле. Преобладающие ветры зимой — южные, но,
несмотря на это, они холодны, так как дуют со сторо­
ны переохлажденного материка.
Средние суточные температуры воздуха даже к концу
мая продолжают оставаться отрицательными, однако
количество света резко возрастает: сплошная ночь посте­
пенно сменяется непрерывным полярным днем. Число
суток со сменой дня и ночи уменьшается весной в север­
ном направлении — от 82 под 75 градусами северной
широты до 52 под 80 градусами. Господствующий белый
покров из снега и льдов в сочетании с ярким, к концу
весны уже не заходящим солнцем сильно утомляет зре­
ние человека, если нет защитных темных очков, вызывая
острое воспаление сетчатки глаз — так называемую снеж­
ную слепоту. С появлением солнца и ослаблением мо­
розов в зоне становится заметнее присутствие жизни:
чаще начинают встречаться следы леммингов и песцов,
с юга прилетают водоплавающие птицы. Ю жные ветры
на протяжении весны постепенно теряют устойчивость,
сменяясь к лету ветрами северного направления.
Лето арктической пустыни характеризуется избыт­
ком света и острым недостатком тепла. Средняя темпе­
ратура самого теплого месяца — июля — близка в усло­
виях арктической пустыни к 0 °С, зимой же среднеме­
сячные температуры опускаются до —30 °С. Осадков
выпадает крайне мало, главным образом это снег. Над
материком все лето небо затянуто облаками, несколько
дней подряд стоят плотные туманы и идут моросящие
дожди. Практически весь год отмечен сильнейшими вет­
рами и бурями. Большая часть этой области покрыта
ледниками, и только крутые скалистые берега, с кото­
рых ветер сдувает снег, свободны зимою от ледового
покрова, а летом — от снега. Летнее тепло в этих краях
- 306 -

превращается в понятие едва ли не мифическое — пе­
риод с температурой воздуха выше О °С длится не бо­
лее 10—20 дней; это становится причиной того, что
воды оттаивают лишь на короткое время.
В арктической тундре — субарктический климат.
Зима длится 8—9 месяцев, на протяжении всего этого
времени большая часть тундры покрыта снегом. Средне­
месячные температуры даже летом не поднимаются выше
+10 °С. В материковой тундре постоянно дуют холодные
ветры, не приносящие осадков; на западе полосы выпа­
дает 400—500 мм осадков в год, на востоке — 100—200 мм.
Летом, в условиях незаходящего солнца, в тундре бы­
вают теплые дни, но такая погода в любое мгновение
может смениться похолоданием с ветрами и снегопада­
ми. Наиболее существенное отличие от зимы в аркти­
ческой пустыне состоит в продолжительности полярной
ночи: в тундре она длится не более двух месяцев,
а в бассейне реки Анадырь ее совсем не бывает.
Переход средней суточной температуры воздуха через
0 °С в тундрах Западной и Восточной Сибири соверша­
ется очень поздно, в первой декаде июня, и лишь в ев­
ропейских и дальневосточных тундрах наступает в мае.
В начале весны продолжает нарастать высота снежного
покрова, средняя мощность которого достигает 50—70 см,
хотя в тундрах Восточной Сибири она снижается до 40 см
и менее. В самом конце весны, наступающем кое-где
в июне, сходит снег и вскрываются реки.
Лето в тундрах холодное, с обилием солнечного света.
Сплошной полярный день под широтой 70-й параллели
длится около 64 суток. Число дней со средней суточной
температурой выше +10 °С на севере зоны едва дости­
гает 10 и лишь на юге возрастает до 30—50. Переход от
зимы к лету здесь поразительно резок: едва успеет ста­
ять снег, как почва покрывается травой и цветами. Про­
- 307 -

исходит это потому, что большинство тундровых мно­
голетников встречает лето уже с готовыми побегами и
листьями. Погода летом неустойчива: часты резкие север­
ные ветры, сопровождающиеся похолоданием, иногда
выпадает снег, и вместе с этим случаются по-настоящему
жаркие дни с температурой воздуха до +25—30 °С. На
вторую половину лета здесь приходится максимум атмо­
сферных осадков (виде моросящих обложных дождей).
Осень характеризуется быстрым снижением темпе­
ратуры, увеличением числа дней с осадками, ранним
образованием устойчивого снежного покрова и замер­
занием рек. Переход средней суточной температуры воз­
духа через ноль в поселке Тикси, окруженном восточ­
носибирской тундрой, совершается 21 сентября, в тундре
Кольского полуострова — в середине октября.
Алеутские острова и полуостров Аляска имеют исклю­
чительно ровный климат — «вечной осени» с темпера­
турой, колеблющейся на протяжении года между 0 °С
и 10 °С. Острова располагаются в центре барической
депрессии, поэтому являются родиной многочисленных
штормов. Годовая сумма осадков — 1800 мм, но дожди
иногда идут непрерывно несколько недель. Плоские
участки побережья покрыты лугами из вейника, костра
и разнотравья, а местами кустарниками. Выше океани­
ческих лугов, в пределах 100—400 м высоты, на скло­
нах вулканов произрастают верещатники.
Климатические условия Фенноскандии характеризу­
ются значительными температурными различиями и уси­
лением континентальное™ климата. Годовая амплитуда
температур невелика, весна холодная и затяжная. Сред­
няя температура июля на севере Фенноскандии не под­
нимается выше 10—12 °С. Абсолютный минимум темпе­
ратур для Ф енноскандии составляет —50 °С.

ТЕРРИТОРИИ, СТРАНЫ
И НАРОДЫ
ПРИПОЛЯРНЫХ ШИРОТ
Аляска
Аляска, самый северный штат США, занимает северозападный выступ североамериканского материка, к ней
относятся Алеутские острова, цепочка которых как бы
продолжает короткую дугу Аляскинского полуострова.
Она занимает площадь 1,5 млн км2, а население Аляски
в 1993 г. достигало 400 тыс. человек, что составляет
менее 0,2% населения США. Только на востоке Аляска
граничит с Канадой, с остальных трех сторон ее омы­
вают океанические воды: с севера это воды Северного
Ледовитого океана, с запада — Берингова моря, с юга —
воды Тихого океана. От 48 «смежных» штатов США
Аляску отделяет территория Канады.
Неширокий (менее 60 км в узкой части) и мелководный
(до 70 м глубиной) Берингов пролив отделяет Аляску
от Чукотки, США от России, Америку от Евразии. При­
близительно посередине пролива расположены острова
Диомида, один из которых — остров Ратманова, или
Большой Диомид, — принадлежит России, а другой —
остров Крузенштерна, или М алый Диомид — США.
Между этими островами, разделенными проливом ши­
риной всего 3 км, проходит не только российско-амери­
- 309 -

канская граница, но и линия смены дат при переходе
из Западного полушария в Восточное и наоборот.
Аляскинское побережье было открыто в XVII в. рус­
скими первопроходцами, официально же это открытие
было зафиксировано экспедицией Чирикова в 1741 г.
В 1783 г. Г.И. Ш елехов основал на острове Кадьяк
у южного побережья Аляски первое постоянное поселе­
ние. В 1799 г. на западном берегу расположенного
у юго-восточного побережья Аляски острова, названно­
го в честь губернатора Русской Америки Н .Н . Баранова,
был основан город Ново-Архангельск (ныне Ситка), на
долгое время ставший административным центром Аляс­
ки. Приобретенная у России в 1867 г., Аляска получи­
ла статус штата только в 1958 г.
Около 50 тыс. человек насчитывают живущие на Аляс­
ке эскимосы-гренландцы и индейцы-атапаски, принад­
лежащие к языковой семье на-дене — апачи, навахи,
тлинкиты, чайпеваи, кучины и т.д., еще 30 тыс. — хрис­
тианизированные индейцы-цимшианы. Территории их
расселения, приблизительно одинаковые по площади,
занимают практически всю территорию штата, по боль­
шей части слабо приспособленную для жизни человека.
Западную оконечность полуострова Аляска и цепь Але­
утских островов населяют алеуты. Близ границы с Ка­
надой живет также небольшое сообщество англоканадцев. В нескольких районах живут европеоидные амери­
канцы, составляющие большинство населения штата,
однако они занимают незначительные по площади об­
ласти с наиболее благоприятными природными условия­
ми. Административный центр Аляски — расположен­
ный на ее юго-восточном побережье городок Джуно —
насчитывает всего 20 тыс. жителей.
Центральная и северная Аляска заняты в основном
плоскогорьями и равнинами, покрытыми тундрой и
- 310 -

редкостойными лесами; вдоль побережья Северного
Ледовитого океана протянулись горы Брукса. По пус­
тынным просторам кочуют индейцы и эскимосы со ста­
дами северных оленей, завезенных сюда из Сибири.
Роль основного транспортного пути центральной Аляс­
ки принадлежит р. Юкон.
Основной центр внутренней части Аляски — город
Фэрбенкс, с пригородами насчитывающий более 30 тыс.
жителей. В прошлом Фэрбенкс был центром золотопро­
мышленного района, жизнь которого в период «золо­
той лихорадки» красочно описана в рассказах Джека
Лондона. Однако, хотя на смену старателям-авантюристам пришли крупные промышленные компании, добыча
золота неуклонно падает из-за истощения месторожде­
ний. Ныне Фэрбенкс является преимущественно куль­
турным центром, где находятся единственный универ­
ситет штата и ряд научных учреждений. Однако в пер­
вую очередь Фэрбенкс — военный город: поблизости от
него размещены две крупные базы ВВС США.
Правительство СШ А уделяет Аляске большое вни­
мание как важнейшему плацдарму в северной части
Тихого океана, а также как поставщику нефти, газа,
древесины и другого сырья.

Гренландия
Гренландия — самый большой остров на Земле. Он
расположен к северо-востоку от североамериканского
континента, на границе Северного Ледовитого и Атлан­
тического океанов. Площадь острова составляет почти
2,2 млн км2, однако для жизни пригодно только по­
бережье, составляющее около 15% всей территории:
остальная часть острова покрыта гигантским ледяным
- 311 -

щитом. Да и там, где уже поселился человек, земля и
море по 8—10 месяцев скованы снегами и льдом.
Гренландия, находящаяся под суверенитетом Дании,
имеет политический статус самоуправляющейся терри­
тории. С мая 1979 г. ее официальное название — Каладит Нанут, что в переводе с язы ка эскимосов означает
«наша страна». Административная власть принадлежит
размещенному в г. Годхоб ландстингу (буквально «со­
бранию земель») — гренландскому парламенту, состоя­
щему из 21 депутата, и местному правительству, глава
которого назначается парламентом. Однако внешняя и
финансовая политика, оборона и вопросы конституци­
онного права остаются в ведении Дании, высшим пред­
ставителем которой в Гренландии является верховный
комиссар — ригсомбудсманд.
Население Гренландии составляет около 57 тыс. чело­
век, из которых более 45 тыс. — уроженцы острова, пре­
имущественно эскимосы-инуиты, остальные — датчане,
прибывшие на остров временно. Особую группу вре­
менного населения составляет персонал американских
военно-воздушных баз, размещенных на острове.
Большая часть гренландских эскимосов принадлежит
к смешанному антропологическому типу — переходно­
му между монголоидным и европеоидным. Ж елая под­
черкнуть это отличие от эскимосов Канады и Аляски,
эскимосы Гренландии называют себя гренландцами —
«каладлит» на их родном языке. Ф акт возникновения
в Гренландии нового народа подчеркивает и двуязычие
населения — в равной мере официальное и фактическое:
государственными являются эскимосский и датский язы ­
ки. По религиозной принадлежности гренландцы, как
и датчане — паства лютеранской конфессии.
Ж ивотный мир острова насчитывает около 30 видов
млекопитающих, 22 из которых — морские. Для жизни
- 312 -

коренного населения наибольшее значение имеют мор­
жи и тюлени, промысел которых ведется сейчас только
на северной оконечности острова, где живут так назы­
ваемые полярные эскимосы. Поголовье китов, обитаю­
щих близ побережий Гренландии, сильно уменьшилось
из-за хищнического промысла, и китобойный промысел
также сильно ограничен, а промысел некоторых видов
запрещен полностью.
С середины XX в. в Гренландии ежегодно строилось
в среднем 250 домов, рассчитанных на одну семью, а
с 60-х гг. стали строиться и многоквартирные дома
с центральным отоплением, горячей и холодной водой
и другими удобствами. Полуземлянки, бывшие основ­
ным жилищем гренландцев еще полвека назад, ушли
в прошлое, как и освещение при помощи плошек с тю­
леньим жиром. 70% населения острова пользуется для
бытовых нужд электричеством, большинство осталь­
ных — газовыми или бензиновыми горелками.
Традиционный эскимосский костюм гренландцы за­
падного побережья надевают только во время праздни­
ков или представлений, а в быту, как правило, носят
одежду фабричного производства; впрочем, некоторые
ее элементы по покрою копируют удобный и практичный
традиционный эскимосский костюм. В большей степе­
ни сохранилась традиционная одежда на севере и вос­
токе острова, где она нередко шьется вручную, по-преж­
нему из шкур медведя, тюленя или песца. В питании
гренландцев основное место также заняли европейские
продукты. Только у полярных эскимосов северо-запад­
ной Гренландии до сих пор в пищевом рационе преоб­
ладает мясо морских животных. В целом культура грен­
ландских эскимосов ушла в прошлое настолько, что это
дало повод Р. Жессену, одному из видных североведов, заявить буквально следующее: «В Гренландии
- 313 -

больше нет эскимосов». Тем не менее, средняя продол­
жительность жизни гренландских эскимосов возросла
на 20 лет и достигла 60 лет. Этому способствовал ряд
причин: улучшение быта, службы здравоохранения,
а также развитие системы социального обеспечения,
предусматривающего ныне не только пособия на детей,
пенсии старикам, сиротам, но и единовременные посо­
бия при переезде из селения в город, помощь при по­
лучении жилья, при устройстве на работу и т.п. В не­
давнем прошлом туберкулез буквально косил грен­
ландцев, теперь же эта болезнь отступила. Однако на
острове широко распространились прежде неизвестные
болезни, в том числе венерические, а также алкоголизм;
для его ограничения предполагается ввести сухой закон.
В организме эскимосов, как и многих других народов
монголоидной расы, из-за отсутствия специфических
ферментов алкоголь расщепляется медленнее и продукты
его разложения накапливаются в значительно больших
количествах, чем у людей белой расы. В итоге — алко­
голизм наступает значительно быстрее.
Ликвидация замкнутого полунатурального хозяйст­
ва, немалый масштаб школьного и специального обуче­
ния способствовали ознакомлению гренландцев с ж из­
нью других стран и народов, с основами современных
наук. Практически все дети школьного возраста охва­
чены обучением, которое ведется в основном на дат­
ском языке. В Гренландии пока сохраняется фольклор­
ная традиция устного сказительства, но одновременно
развивается и письменная литература на эскимосском
языке. Родоначальником гренландской художествен­
ной литературы стал в начале XX в. М. Сторк. Герой
его романа «Мечта» в прошлом был, как и автор книги,
сильным и независимым охотником, но жизнь измени­
лась, его знания и навыки перестали цениться.
- 314 -

Экономическое положение гренландцев обостряется
тем, что Дания предоставляет иностранным компаниям
нефтяные концессии и целиком распоряжается природ­
ными богатствами острова, не учитывая в должной ме­
ре нужд и интересов его постоянных жителей.

Дания
Данию, сколько бы это не противоречило географи­
ческому положению страны, нужно рассмотреть в чис­
ле стран полярной области и стран, претендующих на
полярные территории.
Дания занимает позицию, с одной стороны, на пере­
крестке торговых путей из Балтийского моря в Север­
ное, а с другой — между Центральной Европой и Скан­
динавским полуостровом. Историческое ядро Датского
государства составляет Ю тландский полуостров и при­
легающие к нему острова: Датский архипелаг (острова
Зеландия, или Ш елланн, Фюн, Лолланн и др.) и ост­
ров Борнхольм. Все эти территории в официальных
документах объединяют под названием «собственно Да­
ния». Кроме них, в состав Дании входят пользующиеся
внутренней автономией Фарерские острова и Гренлан­
дия — остатки некогда обширных колониальных владе­
ний страны. Как по культурной принадлежности, так и
по этническому составу населения они резко отличают­
ся от основного ядра Дании. Тем не менее эта принад­
лежность дает Дании право претендовать на значитель­
ную арктическую территорию.
Берега Дании сильно изрезаны, и нигде нельзя уда­
литься от моря более чем на 52 км. Общая длина бере­
говой линии достигает 7300 км, половина из которых
приходится на долю периметра островов, занимающих
- 315 -

в совокупности 2 / 5 площади страны. Всего в составе
Датского и Северо-Фризского архипелагов насчитыва­
ется до 500 островов, включая 400 мелких, не имею­
щих постоянного населения, а порой и названия.
Площадь Дании составляет около 43 тыс. км2, по раз­
мерам она значительно уступает соседним государствам
Скандинавского полуострова, будучи в 10 раз меньше
Швеции и в 7,5 раз меньше Норвегии. Населяет эту стра­
ну чуть более 5 млн человек. В административном отно­
шении Дания подразделяется на округа-амты, 7 из кото­
рых расположены на Датских острова (два из них —
в пределах Копенгагена), и еще 7 — в Ю тландии.
Дания — густонаселенная страна: по средней плот­
ности населения, достигающей 118 человек на 1 км2,
она далеко опережает другие государства Северной Ев­
ропы. Наиболее плотно заселен Датский архипелаг, где
сосредоточено почти 2/ 3 всех жителей страны: здесь
средние показатели плотности населения превышают
200 человек на 1 км2, а на острове Зеландия — даже при­
ближаются к 300. По национальному составу население
Дании весьма однородно: 98% его составляют датчане.
Из национальных меньшинств в стране проживает
50 тыс. немцев — главным образом в Северном Ш лез­
виге, поблизости от датско-германской границы, и
б тыс. фризов — на Северо-Ф ризских островах.
Диалектные различия в датском языке весьма вели­
ки, несмотря на небольшие размеры страны. Ж ители
Зеландии и Фюна с трудом понимают ютландский диа­
лект, наречие борнхольмцев плохо понимают во всей
Дании, также более чем своеобразен копенгагенский
диалект. В последнее время благодаря широкому рас­
пространению газет, радиовещания и телевидения раз­
личия диалектов постепенно сглаживаются, уступая
место общенациональной языковой норме.
- 316 -

Дания — страна всеобщей грамотности, обладающая
разветвленной сетью учебных заведений: народных
школ, технических курсов, высших учебных заведений
и тлт. В 1972 г. в стране введено девяти летнее обучение
детей, начиная с семи летнего возраста. Для продолже­
ния образования после школы существуют реальные
училища и гимназии; выпускники последних получают
право на поступление в высшие учебные заведения.
Студентам предоставлено право на получение банков­
ского займа с рассрочкой выплаты на 5—10 лет, однако
ссуда дается под очень высокий процент.
Особое место в истории культуры Дании занимают
монастырские историографические хроники, из которых
наиболее известна «История датчан» Саксона Грамма­
тика, датируемая началом X III в., в которой кратко
изложены древние датские героические сказания.
Дания — наследственная конституционная монархия.
Согласно конституции, монарх осуществляет законодатель­
ную власть при помощи однопалатного парламента — фоль­
кетинга (народного собрания), насчитывающего 179 де­
путатов; исполнительная власть принадлежит королю
целиком и полностью и осуществляется правительством
(советом министров) от его имени. Ф актически же ко­
роль, а в настоящее время — королева Маргрете II,
исполняет в основном представительские функции. Такое
положение сложилось при короле Кристиане X, пра­
вившем во время Второй мировой войны, и закрепи­
лось окончательно при его наследнике Ф редерике IX.

Исландия
Исландия — островное государство в Северной Ат­
лантике, удаленное от материковой Европы почти на
- 317 -

1000 км, от Гренландии — на 280 км, и от североамери­
канского материка — на 1750 км. Большую часть терри­
тории этого острова, второго по величине в Северном
полушарии, занимают вулканические плато, 1 /6 площа­
ди которых покрыта ледниками. На острове и в наши
дни немало действующих вулканов, часты извержения
и землетрясения.
Наибольшая протяженность страны с севера на юг
составляет 310 км, с запада на восток — 500 км. Общая
площадь страны с учетом небольших прибрежных ост­
ровов составляет 103 тыс. км2.
Исландия — парламентская республика, во главе ко­
торой стоит президент, избираемый на 4 года. Законо­
дательную власть президент осуществляет вместе с пар­
ламентом-альтингом (буквально — «общее собрание»),
состоящим из 60 депутатов. Исполнительную власть
президент разделяет с правительством.
Впервые Исландия была открыта ирландскими мона­
хами еще в конце V III в. Спустя 100 лет произошло
повторное открытие острова, приписываемое норвежско­
му военачальнику Ингольфру Арнарсону, который в 874 г.
провел первую зимовку на месте, где ныне стоит Рейкья­
вик, и основал там поселение. Путешествуя вдоль за­
падного побережья, он назвал один из районов Ислан­
дией — «ледяной страной», а впоследствии название
распространилось на весь остров. В «Книге заимки зе­
мель» — единственном письменном памятнике началь­
ного этапа истории страны, — содержится даже пере­
чень имен всех первопоселенцев. Среди них преоблада­
ли выходцы из Норвегии, в то время как уроженцев
Швеции и Британских островов было значительно мень­
ше. Эти этнические элементы составили костяк исланд­
ского народа. В 930 г. на равнине Тингведлир был
созван альтинг — собрание выборных представителей
- 318 -

от всех районов; это событие принято считать началом
истории независимого исландского государства.
После долгого периода колониального существова­
ния Исландия была снова признана суверенным госу­
дарством только в 1918 г., а унию с Данией удалось
расторгнуть лишь в 1944 г. С 1949 г. Исландия явл я­
ется членом НАТО, в распоряжении НАТО находится
важная стратегическая база в Кеблавике, неподалеку
от Рейкьявика.
Население страны насчитывает менее 300 тыс. чело­
век. В современной Исландии живут в основном исланд­
цы — потомки первых поселенцев, составляющие более
99%. В условиях обособленности страны исландский
язык претерпел за прошедшие века относительно неболь­
шие изменения; вместе с тем отличия исландского языка
от других скандинавских языков — норвежского, датско­
го, шведского — довольно значительны. Это объясняет­
ся как консервацией старинных лингвистических форм,
так и почти полным отсутствием международных слов.
Общепринятым образцом считается старинный язы к
провинции, очищенный от иностранных заимствова­
ний. Почти все верующие исландцы — лютеране.
Климат страны морской субарктический, довольно
мягкий для столь высоких широт благодаря теплым
океаническим течениям.
Не располагая значительными природными ресурса­
ми, кроме термальных источников и рыбных запасов,
островная экономика на 3 / 4 зависит от рыболовного
промысла. На острове водятся северные олени, песцы,
норки, а также лемминги и другие грызуны. На запад­
ном побережье есть крупные лежбища тюленей. В стра­
не совершенно нет земноводных и пресмыкающихся,
но характерно обилие и разнообразие птиц: их насчи­
тывается 227 видов, из них 76 гнездящихся.
- 319 -

С начала XV III в. древние исландские манускрипты
хранились в Копенгагене. После обретения независимос­
ти исландцы потребовали их возвращения на родину, и
в 1965 г. Данией и Исландией был подписан договор
о реституции. В 1971 г. два наиболее ценных манускрип­
та специальной делегацией были привезены из Дании
в Исландию. Все манускрипты, подпадающие под дейст­
вие данного договора, были возвращены на родину в ка­
честве жеста дружбы и примирения со стороны бывшей
колониальной державы. Некоторые из них, наряду с дру­
гими культурными ценностями, хранятся в Националь­
ном Музее Исландии, основанном в 1863 г.
Полное издание исландских саг на английском язы ­
ке впервые появилось в печати в 1997 г. Более 50 уче­
ных и переводчиков из семи стран мира четыре года
работали над подготовкой пятитомного издания «Клас­
сика Эпохи Викингов» — полной саги об исландцах.
Целью этого проекта было создание новых переводов,
которые были бы наиболее точны по отношению к ори­
гиналу, оставаясь легко читаемыми на современном
английском.
Грамотность в Исландии была всеобщей с конца
XVIII в. В 1907 г. посещение школы стало обязательным
для всех детей в возрасте от 10 до 14 лет (до 10-летнего
возраста дети обучались главным образом дома). В 1946 г.
обязательное школьное образование было расширено и
сейчас оно охватывает детей в возрасте 7—16 лет; стало
фактически естественным начало обучения в шестилет­
ием возрасте. Те, кто хочет продолжить свое образова­
ние, идут либо в специализированные школы, либо
в грамматические школы (гимназии). Университетское
образование в Исландии доступно всем студентам,
окончившим среднюю грамматическую школу, за неболь­
шую символическую плату.
- 320 -

Исландия пока не заявляла претензий на арктичес­
кие территории, что связано, вероятно прежде всего
с тем, что у нее нет возможности организовать полно­
масштабные исследования дна Северного ледовитого
океана с целью доказать свои права на кусочек аркти­
ческого шельфа.

Крайний Север Канады
и Канадский Арктический архипелаг
Крайний Север Канады составляют две области —
Северо-Западные территории и территория Юкон. Управ­
ляют ими чиновники, назначаемые канадским прави­
тельством. Северные территории заселены весьма сла­
бо даже на фоне невысокой плотности населения по
Канаде в целом: в провинциях Ю кон и Северо-Запад­
ные территории плотность населения едва достигает
значения 1 человека на 10 км2, а на островах Канадско­
го арктического архипелага она еще меньше.
Основную массу населения этих областей составля­
ют потомки переселенцев из Европы: англосаксы,
франкоканадцы, немцы, итальянцы, украинцы, гол­
ландцы и т.д. Коренное население — индейцы и эски­
мосы — в ходе европейской колонизации было оттесне­
но на север и в разбросанные по стране резервации.
Так, около 20 тыс. эскимосов заселяют северную кром­
ку материковой Канады и прибрежные зоны островов
Канадского Арктического Архипелага. Основное их за­
нятие — зверобойный промысел и рыболовство. Индей­
цы, насчитывающие около 400 тыс. человек, живут
в основном пушным промыслом и охотой; несмотря на
малочисленность, они успешно осваивают пространства
тайги, не затронутые промышленными вырубками леса —
11

- 321 -

области, отпугивающие белое население суровостью
природных условий. Для общения индейцы нередко
принимают английский и французский язык; стараниями
миссионеров большая их часть была обращена в хрис­
тианство той или иной конфессии.
Хозяйство канадского Севера основано на добыче и
переработке различных руд; на островах Канадского
Арктического архипелага существует несколько посел­
ков при электростанциях. Немалую долю дохода дает
и лесная промышленность. Природные условия Край­
него Севера не позволяют развивать в этих областях
сельское хозяйство. Рассматривать север Канады как
экономический район пока не представляется возмож­
ным из-за крайне малой степени его освоения.

Норвегия
Королевство Норвегия — самое северное европейс­
кое государство, занимает северо-западную часть Скан­
динавского полуострова. На юге и западе, вплоть до
мыса Стад, берега Норвегии омывают воды атлантичес­
кого Северного моря, с севера и северо-запада — воды
Норвежского и Баренцева морей, двух самых теплых
морей Северного Ледовитого океана. На востоке Н ор­
вегия граничит со Швецией, на северо-востоке —
с Финляндией и Россией.
Норвегия занимает площадь 324,2 тыс. км2. Большая
часть территории страны приходится на Скандинав­
ские горы, западные склоны которых прорезаны мно­
гочисленными заливами-фьордами. Значительная часть
побережья находится за полярным кругом, но благода­
ря теплому Северо-Атлантическому течению прибреж­
- 322 -

ные воды не замерзают. У побережья разбросано мно­
жество островов, однако крупнейшие острова — архи­
пелаг Ш пицберген — расположены на значительном
удалении от страны, близ арктического побережья Рос­
сии. Для земледелия пригодны лишь 3% территории
страны, и основу экономики составляют рыболовецкая,
горнодобывающая и обрабатывающая промышленности.
Норвегия — самая длинная страна Европы. Она вы­
тянута вдоль полуострова от мыса Нордкин на севере
до мыса Линнеснес на юге на 1752 км по прямой ли­
нии; ширина страны колеблется от 6,3 км на широте
Нарвика до 434 км севернее Бергена. Длина внешней
береговой линии без учета протяженности внутренних
берегов фьордов достигает 2650 км, а если включить и
их, а также периметры прибрежных островов, то длина
береговой линии превысит 21 тыс. км — половину длины
экватора. Вытянутые с севера на юг берега Норвегии
когда-то были привычным ориентиром для мореходов
в этих краях; от имени, которое дали они стране —
«Nord vegr», или «Путь на север», произошло и нынеш­
нее название государства. Побережье и сейчас остается
жизненно важной областью Норвегии; именно здесь
живет большая часть населения страны.
Согласно официальной административной системе,
страна делится на 18 областей-фюльке, управляемых
губернаторами. В буквальном переводе слово «фюль­
ке» означает «народ» или «племя». Границы трех се­
верных фюльке совпадают с границами трех историчес­
ких областей Северной Норвегии.
Единственный тип сельского поселения в Норвегии —
«горд» (усадьба или хутор), комплекс до 20 жилых и
хозяйственных построек. Городом считается поселение
с числом жителей более 2 тыс. человек, в котором рас­
стояние между домами не превышает 50 м. На нелес­
- 323 -

ных и несельскохозяйственных работах занято не менее
75% экономически активного населения. Только в 32 го­
родах Норвегии из 532 численность населения превыша­
ет 10 тыс., населением более 100 тыс. имеют лишь 3 го­
рода: Тронхейм, Берген и столица страны — Осло.
Население Норвегии, насчитывающее около 4,5 млн
человек, этнически весьма однородно: 97% жителей
страны — норвежцы. Помимо норвежцев, статус коренных
обитателей этой земли имеют саамы, около 30 тыс. кото­
рых живет в тундре и лесотундре северной Норвегии.
Существует ряд школ и несколько учительских семина­
рий, преподавание в которых ведется на саамском язы ­
ке, а также «просветительские общества», фиксирую­
щие и сохраняющие культуру и традиции саамов.
К натурализовавшимся национальным меньшинст­
вам Норвегии относятся родственные норвежцам по
языку датчане, насчитывающие около 18 тыс., и шведы —
около 10 тыс., ни те, ни другие не составляют компакт­
ных общин. Выделяются также квены, или норвежские
финны, живущие в городах и рыбачьих поселках севе­
ра Норвегии. По всей видимости, они — потомки ф ин­
ских переселенцев раннего средневековья.
По религиозной принадлежности практически все на­
селение страны — лютеране. Для скандинавских стран
эта ветвь христианства традиционно является основной
религией, а саамы были обращены в протестантизм
миссионерами.
Официальный язык страны — норвежский — принад­
лежит к германской группе индоевропейской семьи
языков. Две его формы, бытовавшие в средние века,
сохранились до наших дней и сейчас обе имеют статус
литературного языка: это риксмол (буквально «речь
короля»), называемый также букмол (буквально «книж­
ная речь»), и ланнсмол, или нюноршк (буквально
- 324 -

«язык земли» или «людской язык», «язык челяди»).
Для риксмола характерны архаичные обороты речи и
возвышенный стиль повествования, отличающие его от
более живого и резкого ланнсмола.
Норвегия — наследственная конституционная монар­
хия. Королю принадлежит исполнительная власть, он
же возглавляет кабинет министров — государственный
совет, в то время как законодательная власть принад­
лежит парламенту — стортингу. Норвегия стала незави­
симым королевством 17 мая 1814 г., после разрыва
унии с Данией. Этот день — День Конституции — отме­
чается в стране как национальный праздник. Ныне пра­
вящий король, Харальд V, вступил на престол в 1991 г.
Он был первым наследным принцем, родившимся на
территории Норвегии за 567 лет; и имя свое он полу­
чил отнюдь не случайно — таким образом его родители,
кронпринц Улаф и кронпринцесса Мэрта, попытались
выразить все надежды, которые возлагались на него.
Не менее символично и то, что супруга Харальда V ко­
ролева Сонья, стала первой королевой Норвегии после
смерти в 1938 г. королевы Мод. У правящей четы двое
детей — Мэрта Луиза и Хокон. По закону от 1990 г.
наследование идет по прямой линии вне зависимости от
пола, однако это правило распространяется только на
родившихся после 1990 г. Таким образом, престолона­
следником считается кронпринц Хокон, а принцесса
Мэрта Луиза имеет право на престол в том случае, если
у Хокона не будет детей.

Сибирь и Крайний Север России
Крайним Севером России называют территорию,
расположенную за Полярным кругом и часть областей
- 325 -

южнее этой «черты», включающие природные зоны
арктических пустынь, тундры, лесотундры и отчасти —
тайги, в том числе — острова Северного Ледовитого
океана, Белого, Берингова и Охотского морей.
Большинство жителей Севера России составляют
русские; русский язы к признают родным также более
половины представителей так называемых малых наро­
дов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Сформировавшись в XIV—XV вв. на территории Мос­
ковской Руси, русские впоследствии распространились
на север до побережья Северного Ледовитого океана.
Взаимодействие русских с местными народами привело
к формированию ряда этнических групп, до наших
дней сохраняющих некоторые отличия в культуре и
быте; таковы, например, поморы побережья Белого и
Баренцева морей. Ж ивут в северных областях России
также украинцы, белорусы, поляки и немцы, частью
переселившиеся сюда ради работы на месторождениях,
морских промыслах, а частью — сосланные в ходе по­
литических репрессий первой половины XX в. В Каре­
лии и на Кольском полуострове, кроме русских, живут
исконно селившиеся здесь финны и саамы, коми, каре­
лы и вепсы, а в тундре и тайге Сибири, как прибреж­
ной, так и глубоко континентальной, — более 25 «ма­
лых народов»: долгане, кеты, нанайцы, нганасаны,
ненцы, эвенки, эвены, юкагиры, якуты и т.д. Восточ­
ные окраины России издавна занимают палеоазиатские
народы — чукчи, коряки и ительмены, языки которых
обнаруживают некоторое сходство между собой. В со­
ставе народов чукчей и коряков заметно выделяются
кочевые группы оленеводов и оседлые береговые груп­
пы, занимающиеся рыболовством и охотой на морского
зверя. К этим береговым группам по типу хозяйства
близки жители крайнего северо-востока России — эски­
- 326 -

мосы и алеуты, языки которых образуют особую линг­
вистическую семью; основные группы этих народов
живут за пределами России, главным образом в припо­
лярных областях Северной Америки.
Религиозный состав жителей Севера России в высо­
кой степени однороден. По данным переписи населе­
ния 1897 г., подавляющее большинство жителей рос­
сийского Севера принадлежало к православной церк­
ви, заметную группу составляли выделившиеся из
православия в XVII в. старообрядцы — согласно пере­
писи 1897 г., их насчитывалось 2,2 млн человек; на
крайнем западе и крайнем востоке северных террито­
рий России были также католические и протестантские
общины. Православие исповедовали русские и большая
часть живших на севере украинцев и белорусов, часть
карелов, коми и коми-пермяки. В православие, по
крайней мере, формально, были обращены западные
буряты и якуты, равно как и практически все северные
народности — ненцы, чукчи, эвенки и т.д., — но, тем
не менее, у многих из них привнесенное христианство
сочеталось с прежними верованиями, в частности,
с анимизмом и шаманизмом. Католики встречались
среди поляков и украинцев, протестантами были ф ин­
ны и большинство немцев, в том числе и северные их
общины; кроме того, католичество и лютеранство про­
никало на северо-восток России через торговые связи
с Америкой. В настоящее время среди жителей районов
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока увеличи­
лось число атеистов, но большая часть верующих попрежнему исповедует христианство — как православ­
ной, так и старообрядческой, католической и протес­
тантской ветвей. Старообрядчество сохраняется
в основном на побережье Белого моря и в прилегаю­
щих к нему районах, а также в центральной Сибири,
- 327 -

куда старообрядцев ссылало правительство России во
все времена. Католицизм и протестантство также попрежнему распространены в областях расселения поля­
ков и немцев — на северо-западе и в районах сибирских
ссылок времен сталинских репрессий. Заметную долю
среди верующих Севера России составляют привер­
женцы так называемых «новых религиозных течений»
преимущественно христианского или псевдохристианского направления; в центральной Сибири существует
несколько новых течений буддистской конфессии.
Занимающие почти 1 /3 территории региона пласты
вечной мерзлоты, области горных хребтов и гигантских
болот, суровость климата создают трудности для освое­
ния природных ресурсов, усложняют жизнь людей и до­
ставку грузов. Самые богатые залежи многих полезных
ископаемых находятся в России в наиболее труднодос­
тупных районах: золото — в Сибири, на Колыме и Ч у­
котке, алмазы — в Якутии, газ — на Обском Севере,
медно-никелевые руды — на Таймыре, уголь — в бас­
сейнах Лены и Подкаменной Тунгуски. С географичес­
кими особенностями этих областей связано и развитие
ледокольного флота России. Так, в 1932 г. ледокольный
пароход «Сибиряков» впервые прошел весь Северный
морской путь за одну навигацию.
Основу хозяйства Крайнего Севера и Сибири состав­
ляет разработка месторождений полезных ископаемых и
морские промыслы — рыболовецкий, краболовный и ки­
тобойный, а также добыча тюленей. Немалое значение
для региона имеют, кроме того, пушное животноводство,
собаководство и оленеводство, причем две последние от­
расли, прежде всего, — для малых народов Сибири, весь
образ жизни которых исторически складывался вокруг
кочевок с оленьими стадами. Не потеряла своего значения
и охота — на тундрового волка, соболя, лису, росомаху.
- 328 -

Фарерские острова
Фарерские острова расположены приблизительно по­
середине между Шотландией и Исландией. Острова это­
го архипелага — выступающие из океана вершины подвод­
ного хребта Уайвилла Томсона, который через Исландию
соединяет Гренландию с Шотландией. Этот хребет разгра­
ничивает бассейны Атлантического и Северного Ледови­
того океанов, и Фареры находятся как раз на их границе.
Ф арерские острова простираются с севера на юг на
113 км, с запада на восток — на 75 км, общая их пло­
щадь составляет приблизительно 1,4 тыс. км2. Всего в ар­
хипелаге 24 острова вулканического происхождения,
наиболее крупные из которых — острова Стреймой, Эстурой и Сувурой. Все острова сложены главным обра­
зом базальтами и туфами, образующими ровные плато,
над которыми возвышаются заостренные гребни гор.
Ф арерские острова — самоуправляющаяся область
в составе Королевства Дании.
Законодательный орган по автономным вопросам —
парламент (лагтинг), который избирает администра­
цию островов. Государственную администрацию воз­
главляет чиновник, назначаемый датским монархом.
Для климата архипелага очень характерны обилие
дождей в течение всего года, сильные ветры, особенно
зимой, большая влажность воздуха, туманы. За год
выпадает в среднем 1500 мм осадков. Зимой они выпа­
дают чаще всего в виде ливней. Снег, как правило,
тает в течение нескольких дней, хотя на вершинах дер­
жится вплоть до наступления весны.
На Ф арерах нет лесов. Встречаются лишь карлико­
вая ива, низкорослый сосняк, вереск да черника; в ска­
листых районах не растет вовсе ничего, кроме лишай­
ников и мхов. Ю жные склоны плато и речные долины
- 329 -

покрыты травянистой растительностью. На архипелаге
совсем нет пресмыкающихся и земноводных, а млеко­
питающие попали сюда в сравнительно недавнем прош­
лом. Разнообразна и богата только фауна пернатых: здесь
обитает 227 видов птиц, в основном болотных и водо­
плавающих. Прибрежные воды богаты рыбой — такой,
как треска, палтус, сельдь.
Первыми жителями скалистого архипелага были
кельтские монахи-отшельники, приплывшие сюда на лод­
ках в XVIII в. Вероятно, источником их существования
стала рыба, которую они ловили в реках, озерах и в мо­
ре, а также овцы, которых монахи привезли с собой.
В первой половине IX в. Ф ареры стали заселять
норманны из Норвегии, вытесняя, убивая или превра­
щая в рабов кельтских поселенцев и присваивая себе
стада их одичавших овец. Интересно, что название ар­
хипелага «Ф ареры» с кельтских языков переводится
как «Далекая земля», а с датского — как «Овечьи ост­
рова». Новые колонисты селились, прежде всего, там,
где были удобные бухты, пригодные для обработки зем­
ли и более или менее ровные участки, где можно было
построить жилища и хозяйственные сооружения.
В течение двухсот лет норманнские колонисты архи­
пелага составляли независимое общество. Однако
в экономическом отношении они нуждались в помощи
своей бывшей родины: из Норвегии они завозили хлеб,
строительный лес и т.д. С 1035 г. Ф ареры стали лен­
ным владением норвежского короля, а с 1380 г. вместе
с Норвегией перешли под власть Дании. Они управля­
лись ею как часть норвежского владения вплоть до
1709 г., когда по новому церковно-административному
делению Датского королевства Ф ареры оказались
в подчинении собственно Дании. С 1948 г. Ф арерские
острова пользуются внутренней автономией.
- 330 -

Современные жители Ф арерских островов — само­
стоятельный народ со своим языком, культурой и свое­
образным хозяйством. Почти все население Ф арер
принадлежит к лютеранской церкви. Ф арерские остро­
ва — область всеобщей грамотности; здесь издавна су­
ществует обязательное начальное, а с XX в. — и среднее
обучение. По количеству печатной продукции на душу
населения (как на фарерском языке, так и на датском)
фарерцы занимают одно из первых мест в мире.
На архипелаге в настоящее время живет более
50 тыс. человек, из которых 41 тыс. — коренные ф а­
рерцы, остальные преимущественно датчане. Люди ж и­
вут только на 17 из 24 островов, остальные чересчур
скалисты, и там крайне трудно выбрать место для по­
стройки жилищ. Из 9 ненаселенных островов на шести
круглый год держат овец, на остальные три овец при­
возят на время летнего выпаса.
Городами на Фарерах считаются населенные пункты,
насчитывающие более 1 тыс. жителей; таких на всем
архипелаге только шесть, в том числе административ­
ный центр региона — Торсхавн. В остальных поселени­
ях может отсутствовать даже сколько-нибудь четко
выраженная улица: тропы и немощеные проселки по­
просту петляют между беспорядочно разбросанными
домами. В качестве строительного материала использу­
ются базальты и туфы, встречающиеся практически
повсеместно из-за вулканического происхождения ар­
хипелага.

Финляндия
Ф инляндия, как и Ш веция, не заявляла своих прав
на арктические территории, и, похоже, не планирует
- 331 -

вступать в борьбу за раздел Арктики. Хотя, для геопо­
литических претензий в отношении столь перспективных
по прогнозам запасов природного газа и нефти террито­
рий, ничего невозможного нет. Повод вступить в борь­
бу можно найти всегда каким бы странным и несерьез­
ным он не казался. Иногда даже и повода не требуется.
Достаточно того, что от выхода к северному побережью
скандинавского полуострова и Швецию (к Норвежско­
му морю), и Финляндию (к Баренцову морю) отделяют
какие-то 30—40 км норвежской территории...
Ф инляндская Республика — государство на севере
Европы, граничащее с Россией, Норвегией и Швецией
и имеющее выход к Ботническому и Финскому заливам
Балтийского моря. Площадь составляет 337 тыс. км2,
с севера на юг страна вытянута на 1160 км, с запада на
восток — на 540 км. Береговая линия страны имеет про­
тяженность 4,5 тыс. км2, однако удаленность от моря
ни в одной точке не превышает 300 км: протяженность
береговой линии столь велика благодаря их сильной
изрезанности.
По государственному строю Финляндия — президент­
ская республика. Возглавляет государство президент.
В состав однопалатного парламента входят 200 депута­
тов, избираемых прямым голосованием сроком на 4 года.
Высшая исполнительная власть принадлежит Государ­
ственному совету, который образуют президент и пра­
вительство.
В административном отношении Ф инляндия состоит
12 губерний-ляни, из них только одна — автономная
губерния Ахвенанма, занимающая Аландские острова,
население которой составляют преимущественно шве­
ды, имеет собственный парламент (ландстинг).
На 1993 г. Финляндию населяли 5 млн человек. Ф ин­
ны составляют компактное большинство населения почти
- 332 -

на всей территории страны — 94%. Только на Аландс­
ких островах и в прибрежных районах губерний Похьянма и Усима преобладают шведы. Древнейшие жители
страны — саамы, которых насчитывается более 2 тыс.,
обитают в отдельных северных и северо-западных
местностях, в основном в Лапландии. По вероиспове­
данию преобладают лютеране, около 2% верующих при­
надлежит к православной христианской конфессии.
Финский язык принадлежит к финно-угорской группе
уральской языковой семьи. Благозвучие его предопре­
деляется обилием гласных, долгота которых может
варьироваться и влиять на смысловое значение слова.
О рф ография финского язы ка чисто фонетическая,
произношение очень простое, первичное (основное)
ударение всегда падает на первый слог слова. В ф ин­
ском языке 15 падежей, однако в нем нет рода и артик­
лей, а словообразование всегда идет с помощью префи­
ксов. Письменный финский язы к появился только
в середине XVI в. после издания духовных книг про­
светителем М икаэл ем Агриколой. Долгое время офици­
альным языком страны был шведский, на котором ве­
лось преподавание и делопроизводство. Только в 1863 г.
финский язы к был уравнен в правах со шведским; да­
же само название «Ф инляндия» — буквально «земли
финнов» — имеет шведское происхождение. Ф инны на­
зывают свою страну «Суоми», или «Suome Тasavalta»
— «Страна болот».
Среди городов преобладают небольшие районные
центры с населением 15—25 тыс. человек, среди сельс­
ких поселений — хутора. Средняя плотность населения
страны составляет 14 человек на 1 км2, однако разме­
щение его неравномерно. В южных районах живет бо­
лее 80% всего населения; здесь плотность его достигает
80 человек на 1 км2. В центральных и восточных райо­
- 333 -

нах она уменьшается до 13 человек на 1 км2, а на об­
ширных территориях севера — до 1—2 человек на 1 км2.
К северу от 65-й параллели проживает всего 10% насе­
ления страны.
Почти 1 /4 территории Ф инляндии находится за Се­
верным полярным кругом. Поверхность Ф инляндии
рассечена системой древних вулканических трещин,
которая во многих местах сопровождается мозаикой горс­
тов и грабенов. В тектонических котловинах размещают­
ся многочисленные озера. Вдоль финского берега рассея­
но множество небольших скалистых островков — шхер.
Ж ивотный мир Ф инляндии сильно обеднен в связи
со значительным загрязнением окружающей среды.
Особенно мало сохранилось крупных лесных зверей —
медведей, волков, рысей, которые теперь обитают толь­
ко на востоке страны. Кое-где в Лапландии еще встре­
чаются стада диких северных оленей. Довольно разно­
образен мир птиц — их здесь до 250 видов, включая
тетерева, глухаря, куропатку. Значительны ресурсы
как речной и озерной, так и морской рыбы, особенно
салаки и лососевых.

Швеция
Королевство Ш веция — крупнейшая страна Север­
ной Европы. На ее долю приходится свыше 1 /3 пло­
щади, около 40% населения и почти половина валового
национального продукта и промышленного производства
этого региона. Расположена Швеция на юго-востоке Скан­
динавского полуострова и занимает около 3 / 5 его пло­
щади. Страна вытянута с севера на юг почти на 1600 км:
если южное побережье Швеции лежит на широте Моск­
вы, то северные районы ее находятся на широте М ур­
- 334 -

манска. Ш ирина страны с востока на запад сравнитель­
но невелика и колеблется от 250 до 450 км, на крайнем
юге — полуострове Сконе — сужаясь до 80 км.
Длина морских границ значительно больше сухопут­
ных, проходящих к тому же по труднодоступным и
малонаселенным районам. Общая протяженность силь­
но изрезанной береговой линии превышает 7 тыс. км.
В городах, расположенных на побережье, сосредоточе­
но до половины населения и промышленного производ­
ства страны; морскими путями идет подавляющая
часть внешней торговли, в том числе и с сухопутными
соседями — Ф инляндией и Норвегией. Морское побе­
режье Ш веции обращено преимущественно на восток,
в сторону Балтийского моря и его Ботнического залива
В административном отношении Ш веция делится на
24 области — лена, в одном из которых располагается
столица страны — Стокгольм. Ш веция — наследствен­
ная конституционная монархия; при вступлении на
престол глава государства получает звания генерала
армии и авиации и адмирала флота. Основателем ныне
правящей династии был наполеоновский маршал Ж анБатист Бернадот, взошедший на трон в 1818 г. под
именем Карла XIV Ю хана. Согласно конституции от
1975 г., король осуществляет только представительские
функции, законодательной же и исполнительной влас­
тью обладает парламент — риксдаг в составе 349 депу­
татов, избираемый на 3 года всеми гражданами, достиг­
шими 18 лет. В настоящее время у власти находится
король Карл XVI Густав. Королева Сильвия — наполо­
вину немка, наполовину бразильянка, до замужества
была переводчицей. Этот брак автоматически должен
был лишить Карла Густава права на престол, однако
к тому времени, когда Карл решился обнародовать
свой роман, он уже несколько лет как был коронован.
- 335 -

Рассматривавший этот вопрос парламент принял реше­
ние в пользу короля, не побоявшись изменить некото­
рые из архаичных законов Шведского королевства.
Вторично парламенту пришлось пересматривать
древние законы после рождения у королевской четы
второго ребенка, принца Карла Филиппа. Значительная
часть шведов считала, что наследовать престол должен
именно он как наследник мужского пола, а не его стар­
шая сестра Виктория; однако этот спор был разрешен
парламентом в пользу принцессы, т.к. иное означало
бы дискриминацию женщин, в Швеции запрещенную
законодательно.
Национальный состав населения Швеции, как и
других Скандинавских стран, однороден в высокой
степени: шведы составляют около 93% всего населения.
Общее число жителей других национальностей остав­
ляет немногим более 600 тыс. человек, или около 7%
всех жителей страны. Кроме шведов в стране живут
шведские финны и саамы — потомки народа, населяв­
шего северную часть страны еще до ее колонизации
шведами. Ф инны, насчитывающие около 20—30 тыс.,
сосредоточены в основном в лесистых местностях вдоль
шведско-финской границы, между реками Торниойоки
и Каликсэльв, большая их часть даже в быту пользует­
ся шведским языком. Саамы, численность которых в на­
ши дни в Швеции определяется приблизительно в 15 тыс.,
в средние века кочевали со стадами северных оленей
по обширным пространствам Норрландского плато, но
постепенно они были оттеснены в заполярные районы
Лапландии. Многие горные вершины, озера и другие
географические объекты сохранили здесь саамские на­
звания.
Помимо саамов и финнов, в Ш веции насчитывается
более 400 тыс. постоянно или длительно проживающих
- 336 -

иностранцев, сохраняющих свое гражданство. Более
половины из них составляют граждане соседних север­
ных стран, среди которых преобладают финны (около
200 тыс.). В стране также живет немало югославов,
греков, немцев, турок и испанцев.
Состав населения Швеции, более полутора веков не
участвующей в войнах, отличается практически равной
численностью мужчин и женщин. Низкая рождаемость
в сочетании с высокой продолжительностью жизни —
в среднем 72 года для мужчин и 77 лет для женщин —
превратила шведов в «стареющую» нацию: доля детей
до 15 лет в общей численности населения за 25 лет сни­
зилась на 5% при одновременном увеличении доли лю­
дей старше 60 лет на 6%. С каждым годом все меньше
шведов вступает в брак. По числу браков на 1000 ж и­
телей в год Ш веция занимает последнее место в Запад­
ной Европе. Средний возраст мужчин, впервые вступаю­
щих в брак, составляет 28 лет, женщин — 25 лет. В то
же время примечательно резкое увеличение числа вне­
брачных детей: например, если в 1950 г. внебрачным
был каждый десятый ребенок, то в 1978 г. — каждый
третий. Вообще, за последние 50 лет Ш веция наравне
с Нидерландами приобрела негласную характеристику
«страны свободных нравов».
Ш ведский язы к относится к скандинавской группе
германских языков. Его древнейшие письменные памят­
ники, восходящие к IX в. — многочисленные надписи,
высеченные на плоских камнях футарком — руничес­
ким алфавитом. Большинство этих памятников найдено
на территории Средней Швеции, а также на островах
Готланд и Эланд. С распространением христианства ру­
нический алфавит вышел из употребления и был заменен
алфавитом на латинской основе. Длительная разобщен­
ность отдельных областей нынешней Ш веции привела
- 337 -

к возникновению в шведском языке нескольких диалек­
тов и говоров. Современный шведский литературный
язы к начал складываться в X V I—XVII вв. в восточной
части Средней Швеции, бывшей в то время политичес­
ким и экономическим центром страны. После присо­
единения к Швеции бывших датских провинций Сконе,
Блекинге и Халланд шведский язы к вытеснил там дат­
ский. Тем не менее, процесс становления национально­
го язы ка происходил довольно медленно, и еще в нача­
ле XIX в. большинство не только сельского, но и го­
родского населения говорило на местных диалектах.
Со времени правления Густава Вазы (XVI в.) госу­
дарственной церковью Ш веции является лютеранская
евангелическая церковь, во главе которой стоит король.
Граждане страны и их дети считаются членами шведской
церкви, если они не подали специального заявления о вы­
ходе из нее. К лютеранам официально принадлежит
более 90% населения страны, однако для большинства
шведов общение с церковью ограничивается обрядами
крещения, конфирмации, венчания и отпевания.
С 1964 г. в стране действует закон об охране природы.
Охраняется более 3% территории Швеции. В этой стране
16 национальных парков общей площадью более
600 тыс. га и почти 900 заповедников, занимающих бо­
лее 750 тыс. га. Наиболее обширные охраняемые терри­
тории находятся в Лапландии. Здесь еще в 1909 г. был
создан самый большой во всей Европе национальный
парк Сарек, площадь которого достигает 535 тыс. га.

Шпицберген
Ш пицберген — архипелаг в Северном Ледовитом
океане, за Полярным кругом, расположен на стыке
- 338 -

Гренландского, Норвежского и Баренцева морей. Он
включает в себя более тысячи островов и островков,
среди которых наиболее крупные — Западный Ш пиц­
берген, Северо-Восточная Земля, о-в Эдж и о-в Барен­
ца. Общая площадь архипелага достигает 62 тыс. км2.
Ш пицберген находится в норвежском подчинении.
Шпицберген — гористый архипелаг. Наивысшая точка,
пик Ньютона высотой 1717 м, венчает остров Западный
Шпицберген; когда-то именно благодаря этому пику
архипелаг получил свое имя, означающее буквально
«Остров-Шпиль», или «Острые горы». Побережье прак­
тически всех островов изрезано фьордами. На западе
Ш пицбергена находится впадина, сложенная третич­
ными отложениями, содержащими пласты угля. Боль­
ше половины территории архипелага покрыто ледника­
ми, таяние которых в летний период дает начало мно­
жеству небольших рек и ручьев. На северных островках
Ш пицбергена встречаются горячие источники. Бывают
на этих островах и землетрясения, что говорит об от­
носительной геологической молодости региона. На ар­
хипелаге есть месторождения мрамора, гипса, каменно­
го угля, известняка, фосфорита и асбеста. Промышлен­
ное значение имеют, прежде всего, угольные пласты.
Арктический морской климат архипелага в значи­
тельной степени смягчается влиянием теплого Ш пиц­
бергенского течения. Соседство теплого течения и ог­
ромного ледникового щита порождает резкие колеба­
ния температуры и перепады атмосферного давления
над островами, последствием которых становятся вет­
ры поистине ураганной силы.
Скудная растительность островов — тех, где она
есть вообще — представлена в основном мхами и ли­
шайниками. Высших растений на архипелаге насчиты­
вается около 150 видов, но среди них нет ни одного
- 339 -

растения крупнее карликовых ив и березового стланика.
Ж ивотный мир небогат даже в сравнении с раститель­
ным. Основными обитателями островов можно назвать
белого медведя, северного оленя и песца. В 1929 г. из
Гренландии на Северо-Восточную Землю был завезен
овцебык, распространившийся по большинству остров­
ков Шпицбергена, однако в здешних условиях поголовье
даже этого неприхотливого животного снижается. В при­
брежных водах и проливах архипелага водятся нерпы,
белухи, морские зайцы, а в летние месяцы на Ш пиц­
берген прилетают гнездиться до 40 видов морских
птиц. Из-за обилия китов в прибрежных водах архипелаг
в начале XVII в. сделался центром китобойного промыс­
ла. Однако уже к началу XIX в. киты и моржи в этом
районе были почти полностью истреблены, и в настоя­
щее время промысел их в этом районе запрещен.
Научные исследования Ш пицбергена начались уже
в конце XVI в., после экспедиции Виллема Баренца.
На архипелаге побывали экспедиции из многих стран
мира, в том числе из России; изучением Ш пицбергена
занимались такие известные исследователи, как Г. Гуд­
зон, Ф. Нансен, В.Я. Чичагов, А. Норденшельд, В.А. Ру­
санов, Р. Амундсен.
Коренного населения на Ш пицбергене нет и никогда
не было. Тем не менее, острова этого архипелага издавна
были объектом внимания мореплавателей и промыслови­
ков. Ряд ученых, в первую очередь норвежских, утверж­
дают, что первыми на Шпицбергене побывали викинги.
В подтверждение своей правоты они приводят запись,
обнаруженную в исландских сагах за 1194 г. — «Svaal bard Neiden », ссылаются также на исландскую книгу
X III в. «Заимки земель». Однако есть все основания
полагать, что уже в X I—XII вв. на архипелаге появи­
лись поморы и корела, называвшие его Грумант. По­
- 340 -

морские охотники зимовали на архипелаге не один
десяток раз и даже создавали промысловые поселения,
упоминания о которых сохранились в легендах и гео­
графических названиях Беломорья.
До 1920 г. Шпицберген считался ничейной землей.
Правовой статус архипелага установлен Парижским
договором о Шпицбергене, подписанным в 1920 г. пред­
ставителями Великобритании и ее доминионов, США,
Франции, Нидерландов, Италии, Ш веции, Норвегии и
Японии. Этот договор предоставляет Норвегии сувере­
нитет над архипелагом на условиях определенных огра­
ничений: Норвегия обязывается не сооружать на архи­
пелаге и не допускать создания на нем другими странами-участницами военных баз и укреплений, а также не
использовать и не разрешать использования его терри­
тории в военных целях. Кроме этого, договор гаранти­
рует гражданам стран — его участниц свободу доступа
на Ш пицберген и равное право заниматься на нем хо­
зяйственной, коммерческой и научной деятельностью.
Действие Парижского договора в равной мере распро­
страняется и на остров Медвежий, расположенный
к югу от архипелага Шпицберген. В 1925 г. норвежс­
кий парламент объявил Шпицберген и остров Медве­
жий составной частью Норвегии под общим названием
«территории Свальбард», однако условия, обозначен­
ные Парижским договором, подтвердил как остающие­
ся в силе. Норвежские власти на архипелаге представ­
ляет губернатор, местопребывание которого — поселок
Лонгйир. В настоящее время участниками договора
значатся 40 государств; Россия является правопреем­
ницей СССР, который присоединился к Договору
о Ш пицбергене в 1935 г.
Нынешнее население Ш пицбергена сосредоточено
в поселках Баренцбург, Пирамида и Лонгйир, первые
- 341 -

два из которых построены русскими, а третий — нор­
вежцами. Общая численность жителей архипелага со­
ставляет 3400 человек, более 2000 из них — российские
полярники. Поселки состоят в основном из двух- и трех­
этажных домов со всеми удобствами, есть магазины,
больницы, столовые, клубы, кинозалы и даже бассейн.
При поселках содержатся животноводческие фермы и
теплицы, поставляющие зимовщикам свежее молоко,
мясо, овощи. В последние десятилетия архипелаг ста­
новится объектом туризма. Связь с архипелагом с ию­
ня по ноябрь осуществляется морем, а с 1975 г., когда
был введен в строй аэродром в Лонгйире, Шпицберген
связывает с континентом регулярное авиасообщение.

Ян-Майен
Остров Ян-М айен расположен в 540 км северо-вос­
точнее Исландии, на границе между Норвежским и
Гренландским морями. В 1929 г. на этот остров распро­
странила свой суверенитет Норвегия.
Ян-Майен, имеющий вулканическое происхождение,
сложен рыхлыми туфами и кристаллическими базаль­
тами. На северо-востоке его возвышается действующий
вулкан Беренберг, высота которого достигает 2277 м.
Площадь острова составляет приблизительно 380 км2.
Природа острова сурова. Растительный покров более чем
беден, мохово-лишайниковая тундра изредка переме­
жается чахлыми лугами. Тем не менее, на Ян-Майене
водятся белые медведи, песцы и великое множество
птиц, а в прибрежных водах — гренландские тюлени,
рыба — в основном мойва — и креветки. В XVII в. здесь
процветал китобойный промысел, затем наступил дли­
тельный перерыв, когда этот район почти не посещал - 342 -

ся. В XIX в. промысловики вернулись на остров, и на
смену китобойному промыслу пришел тюлений. В на­
стоящее время добыча тюленей близ острова незначи­
тельна, а основное значение имеет рыболовецкая от­
расль, т.к. ресурсы рыбы в окрестностях острова ЯнМайен весьма значительны.
Историки предполагают, что впервые об этом остро­
ве было упомянуто в путевых записках ирландского
монаха Брандануса, датируемых VI в. В древнеис­
ландской «Книге о заимке земли» говорится об откры­
тии острова морскими охотниками в 1194 г. Точное его
положение было определено голландским мореплавате­
лем Яном Маем во время плавания в 1614 г, и остров
получил имя в честь этого путешественника.
Коренного населения на острове нет. Начиная с 1921 г.
на острове Ян-М айен находится норвежская метеоро­
логическая станция со сменным экипажем зимовщиков.

Народы Сибири и Крайнего Севера
Права на арктические территории теоретически мог­
ла заявить любая из северных народностей, обитающих
на северных территориях Канады, США, Севера Сиби­
ри, северной части Скандинавского полуострова. Могла
бы, если бы обладала необходимым для этого финан­
сово-экономическим, научно-техническим, социо-культурным и, наконец, геополитическим потенциалом...
В антропологическом отношении население припо­
лярных областей принадлежит к двум из больших рас
человечества: европеоидной и монголоидной. У север­
ного русского, карельского, финского населения севе­
ро-запада Евразии отчетливо выражены черты бело­
морско-балтийской малой расы, отличающейся более
- 343 -

светлой пигментацией кожи, волос и глаз и высоким
ростом. Англоканадцев, франкоканадцев и североаме­
риканцев, живущих в приполярных районах Нового
Света, на данный момент не выделяют в отдельную ма­
лую расу, также причисляя к среднеевропейской.
У коренного населения Северной Америки и Сибири
преобладают монголоидные черты. Народы Средней и
Восточной Сибири относятся к североазиатской малой
расе, отличающейся плоским лицом, сильно выступающи­
ми скулами и развитым эпикантусом — складкой верх­
него века, в то время как у центрально-азиатского типа
той же расы, к которому относятся якуты, эти монголо­
идные черты проявляются не так резко. У народов З а ­
падной Сибири — хантов и манси — преобладают черты
переходной уральской расы. Население крайнего севе­
ро-востока России, севера Канады и США, а также
Гренландии — чукчи, коряки, эскимосы, алеуты — от­
носится к арктической расе, для которой характерны
более темная пигментация кожи и более жесткие воло­
сы, менее плоское лицо, слабо выраженный эпикантус.
Исследователи полагают, что в начале XVII в. толь­
ко в Сибири жило до четверти миллиона человек. Со
стадами северных оленей кочевали самодийские племе­
на — русские называли их самоядью. Предки самодийцев когда-то жили в Саянах. Немного южнее, по скло­
нам Уральских гор и на берегах Оби, облюбовали себе
место угорские племена, предки нынешних хантов и
манси. Племена курыкан, или фури, — отдаленные
предки якутов и бурят — были скотоводами, занима­
лись и земледелием, даже орошали небольшие поля,
знали гончарное дело, плавили железо, изготовляли
серпы и наконечники стрел.
По свидетельству известного историка И .С . Гурвича,
якуты в середине XVII в. проникли небольшими груп­
- 344 -

пами в области, называемые ныне Крайним Севером
России, «на дальние края — Оленьку и Анабар». Про­
цесс проникновения якутов и эвенков на полуостров
Таймыр, в устье Енисея и Хатанги происходил прибли­
зительно в это же время. Таким образом, к приходу
в X V III—XIX вв. на Таймыр и примыкающие к нему
приморские земли русских на этой суровой территории
жили разные по происхождению племена — нганасаны,
энцы, ненцы, эвенки, якуты.

Алеуты
Алеутами называют жителей Тихоокеанского побе­
режья Азии и Америки. Название «алеуты», данное
некогда русскими, впервые встречается в документах
1747 г., но укоренилось оно только в начале XX в.
Ученые предполагают, что оно происходит от чукот­
ских слов «алиат» — «остров» — и «алиут» — «острови­
тяне», или «аллитхух» — «отряд, войско, община».
Существует также предположение, что «алеут» — это
искаженное слово «алут», которым называли жителей
поселка Алюторский на восточном побережье Камчат­
ки. Самоназвание алеутов острова Медный звучит как
«сасигнан» или «саскинан», беринговских — «унанган», «негосис», «негогахвс».
Изучение алеутов было начато в 1741 г., после от­
крытия Великой Северной экспедицией 1733—1743 гг.
Алеутских островов. Численность их в середине XVIII в.
достигала 12—15 тыс. человек. Долгое время существова­
ли две гипотезы их происхождения. Согласно одной из
них, алеуты пришли с северо-восточного азиатского побе­
режья, согласно другой —с Аляски. Более поздние иссле­
дования показали, что формирование антропологическо­
го типа, язы ка и культуры происходило 6000—4600 лет
- 345 -

назад. Одни источники высказывают предположение,
что алеуты еще несколько веков назад составляли юж­
ную группу эскимосов, по другим — они выделились
в самостоятельный этнос достаточно давно.
Язык алеутов обособился около 4 тыс. лет назад,
большинство современных исследователей считают его
одним из древних диалектов эскимосского языка. На
острове Беринга был распространен аткинский диалект
алеутского языка, на острове Медный в ходе контактов
с русскими образовался новый диалект, и при общении
жители этих островов с трудом понимали друг друга.
Первая грамматика алеутского язы ка была составлена
в начале XIX в. на основе кириллицы.
С 1799 г. Алеутские острова и прилегающая к ним часть
Аляски управлялись Российско-Американской компани­
ей. Часть алеутов компания переселила на необитаемые
Командорские острова в период их освоения. Официаль­
ный статус алеутов приближался к статусу инородцев Рос­
сийской империи; они платили в казну ясак, а в 1821 г.
были признаны российскими подданными. В 1867 г. Але­
утские острова вместе с Аляской были проданы США.
Особенности жизни командорских алеутов определялись
изолированностью островов. До 1867 г. их население за­
готавливало для Российско-Американской компании мя­
со и жир морских животных, пушнину. Основное место
занимала охота на морских животных с байдар — дере­
вянных плоскодонных лодок, обтянутых сивучьей или
нерпичьей кожей, — и каяков — закрытых кожаных ло­
док с деревянным каркасом и отверстием-люком, куда
садился охотник. Алеутские лодки стали прообразом
спортивной байдарки; так же, как и нынешними, але­
утскими байдарками управляли двухлопастным веслом.
Располагавшиеся на морском побережье и в устьях
рек селения состояли из 2—4 больших полуземлянок- 346 -

«улягамах», которые строили из плавника, а сверху
покрывали сухой травой, шкурами и дерном. В крыше
оставляли несколько четырехугольных отверстий для
входа, к которым забирались по бревну с зарубками,
внутри вдоль стен сооружались широкие нары. Такое
жилище вмещало 10—40 семей, причем каждая семья
жила на своей части нар, отделенных друг от друга
столбами и занавесками. М ужчины изготавливали из
камня ножи, топоры, наконечники для стрел и копий,
сосуды для приготовления еды и даже жировые лампы
с фитилем из мха для освещения и обогрева жилища.
Ж енщины шили, вышивали одежду, изготавливали об­
тяжки для байдар, плели циновки и корзины. Универ­
сальным женским орудием труда была «пекулка» —
широкий короткий и слегка изогнутый нож — и иглы
из птичьих костей.
Традиционной одеждой алеутов во все времена была
парка — длинная глухая одежда из меха калана, мор­
ского котика, или из птичьих шкурок. Поверх парки
надевали камлейку — глухую непромокаемую одежду
из кишок морских животных с рукавами, глухим за­
крытым воротом и капюшоном, края капюшона и рука­
вов затягивали шнурками. До наших дней сохранились
традиционные промысловые куртки с капюшонами из
сивучьих кишок и горл, штаны из нерпичьей кожи.
М ужская и женская одежда полностью совпадала по
крою и украшениям. «Торбаса» — мягкие сапоги — ши­
лись также из кожи морских животных. Начиная со
времени первых контактов с русскими, алеуты в повсе­
дневной жизни носили русскую одежду.
В семейных отношениях алеутов до наших дней со­
хранились браки между двоюродными братьями и сест­
рами и обычай авункулата — покровительства дяди по
матери в отношении племянников. Долгое время даже
- 347 -

после начала контактов с европейцами у алеутов суще­
ствовало рабовладение — «калга»; рабами становились
в основном военнопленные. Раб участвовал в обычной
хозяйственной деятельности семьи, в войнах сражался
на стороне хозяев, за храбрость или за хорошую рабо­
ту он мог быть отпущен на свободу.
Для традиционных верований алеутов характерны
анимизм, охотничья магия и поклонение духам пред­
ков, чьи изображения из камня, кости, дерева и птичь­
их шкурок передавались по наследству как личные
амулеты. Духов-покровителей изображали деревянные
маски, которые надевали шаманы во время обрядовых
плясок, шаманский костюм алеутов, как и у некоторых
народов Сибири, символизировал птицу. В конце
XVIII в. алеуты, испытавшие сильное влияние русской
культуры, были обращены в православие, появились
переведенные на алеутский язы к религиозные книги.
Алеуты и до сих пор остаются стойкими приверженца­
ми православия, исполняя религиозные обряды на рус­
ском и алеутском языках.
Ф ольклор алеутов изучен недостаточно. Наиболее
распространены мифы о духах животных-покровителей, предания о родоначальниках, о борьбе с людоеда­
ми, о переселении людей с материка на острова, рас­
сказы о походах восточных групп алеутов на запад и
наоборот. Весьма развит был у алеутов песенный
фольклор. Во время игр, обрядовых действий и празд­
неств сказки и предания исполнялись под аккомпане­
мент многострунной мечевидной цитры — «чаях», кото­
рую позднее заменила гитара.
Интенсивная эксплуатация промыслов привела к об­
нищанию местного населения, разрушению традицион­
ной культуры, из-за болезней и алкоголя резко вырос
уровень смертности. В 1928 г. Командорские острова бы­
- 348 -

ли выделены в Алеутский национальный район. С 1935 г.
начался прирост численности населения, но в то же вре­
мя началось переселение алеутов на материк. Сейчас
большая часть алеутов — около 2 тыс. человек — живет
в США, преимущественно на Аляске и Алеутских остро­
вах. В России алеуты живут на Командорских остро­
вах и в береговом поселке Никольский. Образ жизни их
практически не отличается от образа жизни приезжих.

Долгане
По свидетельствам историков, первые письменные
упоминания об Анабаре, где компактно проживают дол­
гане, относятся к середине XVII в. В книге Б .К . Мос­
каленко «Путешествия по Анабару» говорится, что «из
Монголии были поселены стрелецкие отряды на госу­
дареву службу в новую землицу на Анабаре-реке».
В начале XVII в. в низовьях реки Анабар жили предки
авашских нганасан — тавги, которые под натиском тун­
гусов (эвенков) откочевали на запад, за реку Хатангу.
Основным «ядром» современной долганской народнос­
ти являются родовые образования нганасан, ненцев,
эвенков и якутов.
В наши дни долгане представляют собой один из
малочисленных народов Крайнего Севера России. Этот
народ сравнительно компактно обитает на территории
Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО Красноярского
края и Анабарского улуса Республики Саха (Я кутия)
от низовьев реки Енисей на западе до реки Анабар на
востоке. Численность долган достигает 6,2 тыс. чело­
век, из которых 5,2 тыс. живут в Таймырском автоном­
ном округе, а 935 — человек — в Республике Саха. Для
общения и повседневных нужд долгане, в основном,
переняли якутский язык.
- 349 -

Среди долган до настоящего дня распространен коче­
вой образ жизни, многие занимаются оленеводством и
охотой. Женщины-долганки в основном шьют националь­
ную одежду, украшают оленье снаряжение, домашнюю
утварь для кочевой жизни. Дети долган, как принято
у большинства народов Сибири, живут и учатся в интер­
натах. В селе Ю рюн-Хая у самого моря Лаптевых, где
компактно проживают 732 долганина, есть детский сад,
средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт. Из-за су­
ровых климатических условий и трудностей быта в шко­
лы Якутии и Долгано-Ненецкого АО очень трудно при­
влечь педагогические кадры, и многие дети заканчива­
ют школу, не изучив и половины основных предметов.

Ительмены
Ительмены — один из древнейших народов Севера.
Как и большинство таких народов, ительмены очень
малочисленны. Самоназвание ительмен — производное
от «итэнмэн» — «живущий», — было впервые зафикси­
ровано Г.В. Стеллером и С.П. Крашенинниковым, участ­
никами Второй российской камчатской экспедиции
1733-1743 гг.
Наиболее точные данные о численности ительменов
в X V II—XVIII вв. дал этнограф Б .О . Долгих, на осно­
ве материалов «ясачных» (податных) книг пришедший
к выводу, что в 1697 г. численность ительменов дости­
гала 12 680 человек, а к 1738 г. упала до 8448 человек.
Основными причинами уменьшения их численности
стали завезенные исследователями и промышленника­
ми заразные болезни, такие, как оспа и горячка, и ас­
симиляция ительменов русскими.
Язык ительменов не похож ни на какой другой из
известных ныне, однако по некоторым признакам ис- 350 -

следователи вместе с чукотским и корякским языками
относят его к северо-восточной группе палеоазиатских
языков, хотя у ительменского языка немало особеннос­
тей и отличий. И з-за их малой численности у ительме­
нов нет своей автономии. Они живут преимущественно
в Корякском АО, преимущественно в селах Ковран,
Тигиль, Палана и Хайрюзово.
В начале XVIII в. ительмены расселялись соответст­
венно семейным общинам; поселения по одной реке были
связаны кровным родством и единством рыболовных
угодий. Обычно все родственники жили в одной полу­
землянке, главой поселения-острожка являлся старей­
шина. В его юрте принимались все решения, регулирую­
щие внутреннюю жизнь острога, обсуждались все об­
щественно значимые дела, проводились празднества.
Ительмены были, прежде всего, речными рыболова­
ми. Все другие промыслы — а это в основном сухопутная
и морская охота — играли в их жизни второстепенное
значение. Второе по значимости место в деятельности
ительменов занимала заготовка разных дикорастущих
трав и корений, одни из которых употреблялись в пищу, другие применялись в народной медицине, третьи
использовались для вязания сетей и плетения циновок.
Своим первопредком ительмены считали Ворона (Кутха). Для традиционных верований характерен анимизм —
все предметы, все явления природы наделены духами,
живущими собственной жизнью. Степень почитания
тех или иных духов состояла в прямой зависимости от
степени их предполагаемого влияния на материальное
благополучие человека. Особо почитали дух моря, даю­
щего основной продукт питания — рыбу; в честь него
устраивали праздник очищения в ноябре, по окончании
рыболовецкого сезона. Наравне с культом моря был
распространен и культ огня. Собирательство в верова­
- 351 -

ниях ительменов нашло отражение в установке столбов-идолов в местах промысла. Была у ительменов и
традиция шаманизма, хотя шаманы не имели особой
обрядовой одежды и атрибутов. Огромную роль игра­
ли всякого рода поверья и приметы: так, весной нельзя
разбирать старые дома, в которых много юкольной мо­
ли — рыба боится ее и может уйти из реки. Запрещ а­
лось спасать человека, засыпанного снежной лавиной,
или утопающего, так как считалось, что тем самым ли­
шаются желаемой пищи духи воды и гор.

Карелы
В эпоху Киевской Руси среди финно-угорских наро­
дов выделилось племя корела, соседствовавшее с ли­
товско-латышскими племенами; много позже, когда
языки изменили свое звучание, изменилось и название
племени, превратившись в «карелы» и «карельцы».
Сюда, на Север, в поисках «воли и земли» часто бежа­
ли из более южных районов русские. Земли в северной
глуши хватало всем. Русские и карелы вместе жили,
вместе воевали.
В 1617 г. по Столбовскому договору Ш веция отняла
у Московского государства выход к Балтийскому мо­
рю, а вместе с тем и территорию племени корела. Ко­
рела, сохраняя русский быт и русские имена, десятка­
ми тысяч двинулись по дорогам, озерам и рекам на
восток, на юг и на север. И, хотя правительство рассы­
лало официальные бумаги «о недопущении», крестьяне
«государева указу не послушали». Сейчас карелы ж и­
вут не только в Карелии, но и в Архангельской, М ур­
манской, Ленинградской областях. Общая численность
их достигает 140 тыс. человек. Говорят они на карель­
ском языке финно-угорской группы уральской язы ко­
- 352 -

вой семьи, большинство верующих этого племени испо­
ведуют православие.
Селятся карелы по берегам рек и озер, их жилища
очень напоминают северорусские. Легенды карело­
финского эпоса «Калевала» были записаны здесь, глав­
ным образом в Ухтинском районе. Хотя современный
быт карелов сильно изменился, в нем сохраняются
многие древние элементы свадебной, поминальной, ка­
лендарной обрядности. Традиционные занятия карелов —
животноводство, рыболовство и земледелие — карелы
выращивают рожь, овес, ячмень, лен, редьку, карто­
фель, репу. Сохранились и старинные ремесла — куз­
нечное, бондарное, возрождаются ткачество, вышивка,
жемчужное шитье, плетение из бересты и соломы,
резьба и роспись по дереву.

Кеты
Кеты — один из самых малочисленных народов Си­
бирского Севера. По данным переписи населения, в 1989 г.
их насчитывалось всего 1084 человека. Расселены кеты
в северной части Красноярского края, большинство их
сосредоточено на территории Туру ханского района
компактными группами по притокам Енисея — Елогую,
Сургутихе, Паку лихе и Ку рейке. Отдельные семьи кетов живут среди русского населения во многих енисей­
ских поселках Туруханского района.
Название «кеты», происходящее от слова «кет» — «че­
ловек», утвердилось в русском языке с 20-х гг. XX в.,
а до этого времени кеты были известны под именами
«остяки», «енисейские остяки», «енисейцы». Предки
современных кетов сформировались, по всей видимос­
ти, в эпоху бронзы в междуречье Оби и Енисея в ре­
зультате смешения европеоидов Ю жной Сибири с древ­
12

- 353 -

ними монголоидами. В результате нескольких волн
миграций на Енисейском Севере осели несколько групп
кетов, давших начало современной народности. Извест­
ны три родовые локальные группы кетов: земшаки —
в низовьях Подкаменной Тунгуски, богденцы — в устье
Бахты, и инбаки — в бассейне Елогуя. В дальнейшем,
с продвижением отдельных семей на Север, образова­
лись смешанные территориальные группы, в некото­
рых из них соседями кетов были селькупы и эвенки.
Кетский язык, как и ительменский, занимает изоли­
рованное положение и не входит ни в одну родствен­
ную группу языков Северной Азии. Лингвистические
исследования обращают внимание на общие черты
в основных принципах построения кетского язы ка
с некоторыми языками кавказских горцев, басков и се­
вероамериканских индейцев. Кетский язы к разделяет­
ся на имбатский и сымский диалекты, которые значи­
тельно отличаются друг от друга фонетикой, морфоло­
гией и лексикой. Письменность разработана в начале
XX в. на основе русской графики.
В традиционной культуре кетов сочетались элементы
культуры пеших рыболовов и охотников таежной зоны —
землянка, способы заготовки продуктов впрок, мехо­
вая парка и составная обувь, культы земли и промыс­
ловых животных — и южно-сибирских кочевников —
чум, халатообразная одежда, кузнечество, шаманство.
Исконными занятиями кетов были рыболовство, охота
на лося, оленя и водоплавающую дичь. С введением
ясака, а затем развитием товарных отношений основ­
ное место в жизни кетов заняла охота на пушного зве­
ря — соболя, белку и т.п. Заимствованное во 2-й поло­
вине X V III в. у ненцев и энцев оленеводство распро­
странилось не у всех кетов: часть их, в том числе вся
подкаменнотунгусская группа, оставались безоленны- 354 -

ми. Домашними занятиями мужчин были обработка дере­
ва и кости, кузнечество, оружейное дело. Ж енщины
выделывали шкуры зверей, птиц и рыб, бересту, и из­
готовляли из них одежду, предметы утвари.
Традиционное жилище кетов — конический берестя­
ной чум на каркасе из шестов, и землянка с каркасом
из наклонных бревен. Н а места летнего рыболовства и
к угодьям осенней охоты кеты перекочевывали на
больших лодках-илимках с крытым берестой жилым
верхом, или на долбленых лодках-однодеревках. На
зимнем промысле кеты пользовались ручными и оленьи­
ми нартами, волокушей из шкур, и широкими лыжами,
оклеенными снизу коротким мехом.
М ужская и женская национальная одежда кетов со­
стоит из суконного и стеганного халатов на подкладке
из заячьих шкур. Зимней одеждой является меховая пар­
ка — длинная у женщин и короткая, из одной оленьей
шкуры, у мужчин. Нижнюю одежду и летнюю обувь ке­
ты до середины XX в. шили из ровдуги — выделанной
оленьей кожи. При переездах на оленьих нартах наде­
вали меховую одежду с капюшоном и меховую обувь.
Пищу кет«ов долгое время составляли вареная и ж а­
реная рыба и мясо, впрок заготавливались сухие юкола
и порса (вяленая рыба), рыбий жир, вяленое мясо. Пи­
ща готовилась на костре, пресные лепешки выпекали
из муки в золе костра или глинобитной печи. Летом
рацион кетов пополнялся ягодами, клубнями, отварами
трав, которые впоследствии заменил покупной чай.
Традиционные верования и культы кетов сформиро­
вались на основе древних мифов. Образ Верхнего бога
Есь (в переводе с кетского — «небо», «бог») олицетво­
рял небо и связанные с ним явления природы; Верхне­
му богу противостояла хозяйка Севера, носительница
зла Хоседэм, насылающая порчу, болезни и мор; юг
- 355 -

персонифицировался в образе хозяйки перелетных птиц
Томэм. Кроме того, существовали культы огня и духов —
хранителей семьи. Ряд обрядовых действий — так на­
зываемый «медвежий праздник» — сопровождал добычу
медведя. Ш аманство у кетов не было профессиональ­
ным, главной функцией шаманов было лечение и пред­
сказание будущего, а также обрядовые песни-импровиза­
ции. И в наше время распространен кетский музыкаль­
ный инструмент — костяной или деревянный варган.
По мере сближения кетов с другими народами в их
быту, одежде, оборудовании и интерьере стали преобла­
дать городские формы. Но сохраняются и традиционные
транспортные средства — лыжи, ручные нарты, лодки, и
зимняя обувь, и отдельные орудия труда. Сокращение
уникального производства, опыта предков, материальных
и духовных ценностей привело к деформации националь­
ного самосознания. Только в последнее время в среде
интеллигенции начал расти интерес к историческому
прошлому своего народа, национальной культуре. О ко­
ло 15 лет назад в школах восстановлено прерванное
в 30-е гг. XX в. преподавание кетского языка, созданы
учебные пособия на кетском языке, принимаются меры
по организации музеев и культурных центров.
К оряки
Коряки, живущие на северо-востоке России, сравни­
тельно многочисленны: этот народ насчитывает 9242 че­
ловек. Их язык относится к чукотско-камчатской группе
палеоазиатской семьи языков, корякская письменность
существует с 1931 г. на основе латинского, а с 1936 —
на основе русского алфавита.
К началу контактов с русскими в XVIII в. коряки
делились на кочевых и оседлых (береговых); самона­
- 356

звание первых было «чав’чу» — «оленевод», вторых —
«нымылъо» — «жители» или «поселяне». Последние,
в свою очередь, разделялись еще на несколько обособ­
ленных групп: карагинцы (« каран’ынылъо»), алютор­
цы («алуталъу»), паренцы («пойтылъо» или «пойтоло»), каменцы («вайкынэлъо») и т.п. Особенным свое­
образием отличались пареньские коряки — «пойтоло».
Селившиеся по соседству юкагиры называли их «карака», чукчи и эскимосы — «танн’ыт» — «иноплеменник»,
«враг»; эвены же называли оседлых коряков «хэекэл» —
«тот, кто показывается из-за бугра», а кочевых —
«чан’чивар» — «собравшиеся, со многими оленями».
Жилищем кочевых коряков была каркасная перенос­
ная яранга, каркас которой составляла тренога из шестов
высотой 3,5—5 м. Вокруг них, в нижней части яранги,
ставились невысокие треноги, соединенные между со­
бой поперечными перекладинами, образуя неправиль­
ную окружность диаметром 4—10 м. Верхняя, кониче­
ская часть яранги состояла из наклонных жердей,
опирающихся на поперечные перекладины, верхушки
треног и верхние концы трех основных шестов. На этот
остов натягивали покрышку, сшитую из стриженых
или потертых оленьих шкур мехом наружу, а вдоль
стен к дополнительным шестам привязывали меховые
спальные пологи, напоминающие пб форме переверну­
тый ящик. Количество пологов определялось числом
семейных пар, живущих в яранге.
Пол под пологом застилали ветками ивы или кед­
ровника и шкурами оленя. Оседлые коряки жили в по­
луземлянках длиной до 15 м, шириной до 12 м и высо­
той до 7 м. При сооружении такого жилища по пери­
метру круглой ямы глубиной до 1,5 м вкапывали
8 вертикальных столбов, и в центре еще четыре. Два
ряда расколотых по длине бревен, скрепленных навер­
- 357 -

ху поперечными балками, образовывали стены. Вось­
мискатная крыша спускалась от квадратной рамы, со­
единяющей четыре центральных столба и образующей
верхний вход и дымовое отверстие, к верхним попере­
чным балкам стен. Для защиты от снежных заносов
вокруг отверстия сооружался воронкообразный рас­
труб из жердей или заслон из циновок и прутьев.
Вдоль боковых стен полуземлянки, как и в яранге,
подвешивались спальные пологи, сшитые из шкур оле­
ня или старой меховой одежды.
В хозяйстве оседлых коряков сочетались зверобой­
ный промысел, рыболовство, сухопутная охота и соби­
рательство. Охотились коряки-нымылъо с кожаных
байдар «култаытвыыт» — что переводится как «лодка
из шкур лахтака» — и одноместных каяков-«мытыв»,
основными орудиями охоты были гарпун (« в ’эмэк») и
сети. Промышляли коряки лахтака, нерпу, ларгу, кры ­
латку, алюторцы и карагинцы занимались, кроме того,
добычей моржа. К концу XIX в. в результате активно­
го китобойного промысла численность моржей и кито­
образных сильно сократилась, и первостепенную роль
в экономике стало играть рыболовство, дополненное
пушной охотой, огородничеством и домашним ското­
водством, перенятым отчасти у русских, отчасти у оленных коряков. Для кочевых коряков-чав’чу было харак­
терно оленеводство, стада насчитывали 400—2000 голов.
В течение года оленеводы совершали три больших пе­
рекочевки: весной, перед отелом, на ягельные пастби­
ща, летом — в места, где было меньше гнуса, осенью —
ближе к стойбищам, где происходил массовый забой
оленей; зимой кочевали недалеко от стойбищ.
Одежда, которую шили в основном из оленьих
шкур, была глухого покроя; береговые коряки наряду
с оленьими использовали шкуры морских животных.
- 358 -

Украшали одежду мехом собак и пушных зверей. Как
зимняя, так и летняя мужская одежда состояла из ме­
ховой рубахи-кухлянки с капюшоном и нагрудником,
меховых штанов и капорообразного малахая с наушни­
ками. У береговых коряков до конца XIX в. сохраня­
лись штаны из тюленьих шкур, надевавшиеся во время
промыслового сезона. Поверх кухлянки для защиты от
снега надевали широкую рубаху-камлейку, с капюшо­
ном из прокопченной дымом ровдуги или ткани. Ж ен­
щины носили двойной меховой комбинезон до колен,
причем оленные коряки для нижнего комбинезона под­
бирали однотонные тонкие шкуры молодых оленей,
для верхнего — пестрые, приморские же коряки ис­
пользовали чередующиеся белые и темные полосы, укра­
шенные по швам мозаикой из мелких кусочков меха.
Обувь шили из оленьих, собачьих, тюленьих или нер­
пичьих шкур мехом наружу, подошву делали из шку­
ры лахтака, кожи моржа или шкуры оленя, взятой
с ноги над копытом. Детям до 5—6 лет шили комбине­
зон с капюшоном («калны ’ыкэй»), двойной зимой и
одинарный летом. Рукава и штанины младенческих
комбинезонов зашивали, когда же дети начинали хо­
дить, к штанинам пришивали меховую обувь. В одежде
детей, достигших пяти—шестилетнего возраста, уже
четко прослеживалось половое различие.
Основу стойбища составляли несколько больших па­
триархальных семей, во главе каждой из которых стоял
старейший мужчина рода. Браку предшествовала отра­
ботка жениха в хозяйстве будущего тестя, по оконча­
нии которой совершался дающий право на брак обряд
«хватания» — жених должен был поймать убегающую
невесту и дотронуться до ее тела. Вплоть до начала XX в.
сохранялись обычаи групповых браков, когда младший
брат должен был брать в дом жену умершего старшего
- 359 -

брата, а вдовец — жениться на сестре своей умершей
жены. Существовали и несемейные объединения, —
байдарные у оседлых коряков и выпасные — у оленных; первые объединяли, как правило, родственников
(как кровных, так и названых), пользующихся одной
байдарой, вторые — владельцев одного общего стада.
До начала XX в. у коряков были распространены
промысловые обряды, совершавшиеся по случаю добы­
чи зверя — праздники кита, косатки, рыси и т.д. О бря­
ды эти — встреча и торжественные проводы пойманных
животных — символизировали «ожи]вление» убитого
зверя и его «возвращение» к охотникам в будущем се­
зоне. После выполнения всех обрядов носы и лапы
убитых животных пополняли связки семейных обере­
гов, обеспечивавших удачу в охоте. Главный осенний
праздник кочевых коряков, «коянайтатык» — «перегон
оленей», — устраивался вскоре после возвращения стад
с летних пастбищ, а в день зимнего солнцестояния оле­
неводы устраивали праздник возвращения солнца. Оба
празднества состояли в основном из состязаний и
включали гонки на оленьих упряжках, борьбу, набра­
сывание аркана на движущуюся по кругу цель, подъем
по обледенелому столбу и т.п.
В фольклоре коряков наиболее широко представлены
мифы и сказки о Вороне Куйкыняку, где он предстает
и как творец, и как проказник. Героями сказок о ж и­
вотных чаще всего становятся мыши, медведи, собаки,
рыбы, морские звери. Заметны в фольклоре и следы
заимствований у других народов — эвенов, юкагиров и
русских. Пение у коряков развито своеобразно и пред­
ставляет собой, как правило, речитативы и горловое
хрипение на вдохе и выдохе. Наиболее распространен
жанр лирической «именной» и «родовой» песни, напо­
минающий эпически изложенную семейную хронику.
- 360 -

Манси
Манси, народ угорской группы уральской расы,
обитает на Оби и ее левых притоках -- р. Сосьве, Конде, Лозьве, Пелыме. Ближайшие родственники манси —
ханты и, как ни странно, венгры. Родство этих народов
прослеживается главным образом по сходству языков.
С хантами манси объединяет общее название — обские
угры, в отличие от венгров — дунайских угров. По дан­
ным последней переписи населения манси насчитывают
8459 человек.
Мансийский язык относится к финно-угорской группе
урало-юкагирской семьи языков, литературный язы к
основан на северном сосьвинском диалекте. Самоназва­
ние народа происходит от слова «маньс» — «человек»;
как правило, к нему прибавляют название местности,
откуда происходит данная группа: так, сакв-маньсит —
сагвинские манси. Когда речь идет о манси в целом отно­
сительно других народов, манси называют себя «манси
махум» — «манси-народ». Устаревшее название вогулы
происходит, по одной версии, от названия приураль­
ского племени вокыл (искаженное хантское «выкли»),
по другой — от коми-зырянского слова «вагол» — «иноплеменец», «дикий», «невежественный».
В составе народа манси выделяются несколько этно­
графических групп: северные манси, говорящие на
сосьвинском, верхне-лозьвинском и тавдинском диалек­
тах, восточная группа с кондинским диалектом и запад­
ная с пелымским, вагильским, средне-лозьвинским и
нижне-лозьвинским диалектами. Первоначально манси
жили на западных склонах Уральского хребта, но с по­
явлением в тех местах в X I—XIV вв. коми и русских
переселились в Северное Зауралье. В XVIII в. манси
формально были обращены в христианство. В наши
- 361 -

дни язы к и традиционную культуру сохраняют в ос­
новном северные (сосьвинско-ляпинские) и восточные
(кондинские) манси.
Традиционная женская одежда, сохраняю щ аяся
у манси до наших дней — платье на кокетке и сукон­
ный халат, зимой — сахи, двойная меховая шуба. Одеж­
да богато украшается бисером, аппликацией, цветным
сукном и меховой мозаикой. В качестве головного убо­
ра женщины манси до недавнего времени носили боль­
шой платок с широкой каймой и бахромой, сложенный
неравным треугольником, наброшенный на голову и
плечи. У манси, как и у хантов, долгое время были
распространены обычаи избегания — так, концом го­
ловного платка женщина манси закрывала лицо в при­
сутствии мужчин — старших родственников мужа, рав­
но как и в присутствии зятя. М ужчины носили рубахи,
по покрою похожие на женские платья, но значительно
короче, к поясам подвешивали мешочки и футляры
с охотничьим снаряжением. Глухая верхняя одежда
с капюшоном — малица — шилась из сукна или оленьих
шкур, в особенно сильные морозы поверх малицы на­
девали парку также глухого покроя из шкурок оленят
мехом наружу. Капюшон парки обычно украшали
оленьими ушами с прикрепленными к ним кисточками
из разноцветного сукна. М ужская охотничья одежда
— «лузан» — представляет собой прямоугольный кусок
кожи на войлочной подкладке с круглым вырезом по­
средине для головы.
Селения манси, как правило, находились на расстоя­
нии дня езды друг от друга. Основной тип жилища —
срубный дом с двускатной крышей, часто без фундамен­
та или на сваях. Вход в дом, как правило, очень низкий,
обязательно находился в стене, обращенной к реке.
Отапливалось и освещалось жилище очагом-костром
- 362 -

или чувалом, единственное окно почти всегда делалось
в боковой стене дома напротив чувала. В качестве вре­
менных жилищ строили каркасные берестяные или
крытые шкурами чумы. Для хранения имущества и
съестных припасов служили наземные и свайные амба­
ры. Для проведения собраний и праздников строили
особые общественные здания, для беременных и роже­
ниц также полагались специальные постройки — «мань
кол», или «маленький дом», куда был запрещен вход
мужчинам. В труднодоступных местах в лесу ставили
священные амбарчики-кумирни, где хранили изобра­
жения предков.
М ифологическая картина делит мир манси на три
яруса. На Верхнем располагается Торум, олицетворе­
ние неба и первопричина добра, на Среднем ярусе —
земле — живут люди, Нижний ярус — подземный мир —
традиционно считается обиталищем темных и злых сил.
Создание человека связывается с Калташ-эквой — М а­
терью Землей, женой-сестрой Торума и матерью его
сыновей, прогневившей Торума и сброшенной им на
землю. С тех самых пор ей поручено следить за рода­
ми, здоровьем и судьбой людей, давать новорожденному
ребенку душу, назначать, кому и сколько жить. Сест­
ры и братья Торума — богиня Солнца Хотал-эква, бог
Луны Енхп-анчх или Этпос-ойка, богиня Огня Най-эква и хозяин Нижнего яруса, носитель зла Куль Отыр.
Младший, седьмой сын Торума, Мир Сусне Хум — «За
миром смотрящий человек» — считается покровителем
людей и посредником между ними и богами. Именно
к нему чаще всего взывают шаманы. Его зооморфный
облик — гусь, но в то же время Мир Сусне Хум пред­
ставляется шаманам манси и как всадник на белом ко­
не. От этого верования происходит обряд жертвопри­
ношения коня, свидетельствующий о южном происхож­
- 363 -

дении, по крайней мере, некоторых элементов этого
культа. Остальные сыновья Торума являются тотемны­
ми божествами. Почитаются также духи—хозяева до­
лин, лесов, рек и озер и духи предков.
Загробный мир манси находится на севере, вниз по
реке. Согласно их верованиям, у человека несколько
душ: пять у мужчин и четыре у женщин. Одна из душ,
называемая «ис» или «ис-хор», в переводе — «душатень» или «могильная душа», после смерти человека
идет в могилу, но может, если не принять особых мер
предосторожности, вернуться в дом и увести с собой
живую душу. Вторая душа — «душа, уходящая вниз по
реке», после смерти называемая «урт», — представля­
ется в виде птицы или комара и «живет в голове чело­
века, покидая ее во время сна». Если эта душа долго
не возвращается, человек теряет сознание, заболевает,
а затем умирает. Чтобы удержать душу, больному на
руке или плече делают татуировку в виде птицы — тря­
согузки, синицы, ласточки, сороки или кукушки. Тре­
тья душа, «улэм ис» — «сонная душа», — представля­
ется также в виде птицы, но, в отличие от первых
двух, живет в лесу и прилетает к человеку только на
время сна. Ее долгое отсутствие приводит к бессонни­
це. Для того чтобы ребенок, еще не умеющий удержать
душу, хорошо спал, на спинке колыбели изображали
ее вместилище — «улем уй», «птицу сна». Четвертая
душа, «лили», живет в волосах, и если душа «лили» по­
кидает человека, он становится усталым, бессильным и
робким. С представлением об этой душе был связан из­
вестный по фольклорным источникам обычай скальпи­
рования врагов. Манси верят, что после смерти челове­
ка четвертая душа может возродиться в новорожденном,
и еще до похорон делают для нее особое вместилище
в виде небольшой деревянной или металлической кук­
- 364 -

лы звероподобного облика — в зависимости от тотем­
ной принадлежности умершего. У мужчин, кроме пере­
численных, существует еще одна, «охотничья» душа.
Священное значение чисел 5 и 4 — по числу душ — про­
являлось во многих обрядах: в сроках хранения «вмести­
лищ душ», днях траура, числе жердей, положенных
поверх берестяного покрытия на могиле, и даже в об­
ряде медвежьего праздника. Обрядовые, праздничные
и эпические песни сопровождаются игрой на цитре, ар­
фе и смычковой лютне.

Нганасаны
Нганасаны, живущие на крайнем севере К раснояр­
ского края — один из самых малых народов Севера: их
численность едва достигает 1300 человек. Сами нгана­
саны называют себя «ня», что буквально означает «со­
товарищ», или «нганаса» — «человек, мужчина». Их
язы к относится к самодийской группе уральской язы ­
ковой семьи. Родным нганасанский язык, в котором
различаются авамский и вадеевский говоры, считают
более 83% нганасан, русским языком пользуются 56,8%
всего народа.
Русским нганасаны стали известны с начала XVII в.,
когда казаки, стоявшие в остроге М ангазея, стали со­
бирать с «тавгийской самояди» дань — ясак, который
нганасаны платили тонко выделанными оленьими ш ку­
рами. В наши дни нганасаны — самый северный народ
России. Область их расселения — тундры полуострова
Таймыр — заходит далеко за 72-ю параллель. Этногра­
фы подразделяют народ на группы западных, или
авамских, нганасан, с центрами в поселке Усть-Авам и
Во л очанка, и восточных, или вадеевских, с центром
в поселке Новая.
- 365 -

Традиционные занятия нганасан — оленеводство,
охота и рыболовство. Нганасаны издавна ведут коче­
вую жизнь. Некогда весь ее уклад подчинялся охоте на
дикого оленя: перекочевки по путям миграций оленьих
стад, приучение низкорослых домашних оленей к упря­
жи и нартам. Для обозначения оленя в языке нганасан
существовало более 20 слов — в зависимости от возрас­
та животного, его здоровья, ветвистости рогов, основ­
ного использования. Считалось, что лучше других хо­
дят в упряжи яловые важенки-«6ангаи». Для перекочевок за стадом дикарей каждой семье требовалось не
менее 40—50 голов домашних оленей, а родовые стада
насчитывали 2—2,5 тыс. голов. Ж ивотных метили их
тамгой (родовым клеймом) на шерсти или фигурным
вырезом на ушах.
Нарты, в зависимости от назначения, были разных
типов. Самыми легкими были нарты-ирянка, в которые
запрягали двух-трех оленей. На такой нарте чаще езди­
ли мужчины, поэтому с правой стороны к ней привязы­
вали чехол для оружия. Инсюдаконто — женские нар­
ты — имели спинку и передок, а сверху — меховой полог,
который защищал голову и спину при сильных морозах.
Название «кунсыбы’э» носили грузовые нарты с пологомфантуем для вещей. Существовали также специальные
нарты для перевозки шестов и «нюков» — покрышек из
оленьих шкур — для чума, постелей, дров, лодок.
Традиционное жилище нганасан — конический чум
«ма», размер которого — 3—9 м в поперечнике — зави­
сел от числа живущих в нем семей. Остов чума, конус
из 20—60 длинных жердей, покрывали нюками, в верх­
ней части чума оставляли отверстие-дымоход. Для лет­
него чума использовали старые, износившиеся нюки,
которые укладывали в один слой, зимой употребляли
двойные. Дверь делали из двух сшитых мездра к мез­
- 366 -

дре (изнанка ш куры) оленьих шкур. Открывалась
дверь в зависимости от направления ветра — справа
или слева. Зимой снаружи чума насыпали завалинку
(токеда), служившую заслоном от ветра. Пространство
за очагом считалось «чистым местом», куда запреща­
лось ступать женщинам: их места (бату) располагались
у входа, где укладывали и домашнюю утварь. На ночь
над спальными местами опускали полог так, чтобы его
можно было подоткнуть под подстилку. После ночи
полог снимали, тщательно выбивали, сворачивали и
укладывали под нюк.
Традиционная одежда изготавливалась из оленьих
шкур. М ужской костюм состоял из глухой двойной ма­
лицы из белой оленьей шкуры, отороченной белым
мехом собак. В мороз поверх малицы надевали еще од­
ну одежду — «сокуй» — с капюшоном, украшенным
высоким меховым султаном надо лбом. Ж енская одеж­
да состояла из комбинезона с нашитыми на груди ме­
таллическими бляхами-лунницами и распашной парки.
Вместо капюшона женщины надевали шапку-капор из
белой шкуры оленя с опушкой из черного собачьего меха.
Одежду украшали аппликацией в виде геометрических
орнаментов, по которым определялось, к какой соци­
альной или возрастной группе относится ее обладатель —
мужчина, женщина, ребенок, девушка, замужняя ж ен­
щина, мать, сильный шаман и т.д. Примечательно, что
нганасаны специально разводили собак на мех.
Для нганасан был характерен культ животных и
природы; нганасаны считали, что окружающие их ве­
щи могут понимать человеческую речь. Так, уходя вес­
ной на летние пастбища, они церемониально проща­
лись с остающимися на зимней стоянке вещами, угова­
ривая их не сердиться, и обещали скоро вернуться и
привезти рыбы и мяса. Нганасаны верили в нгуо — доб­
- 367 -

рых духов всевозможных явлений природы (неба,
солнца, земли и т.д.), коча — духов болезней, дямада —
духов-помощников шаманов, бару си — одноруких и
одноглазых чудовищ. Все явления считались порожде­
нием Матери Земли Моу-нэмы, Матери Солнца Коунэмы, Матери Огня Туй-нэмы, Матери Воды Бызы-нэмы и Матери Дерева Хуа-нэмы. Почти у каждой коче­
вой группы был свой шаман, который общался с миром
духов и просил удачи на охоте, излечения от болезни,
благополучия. Важное место занимал праздник «чисто­
го чума», проводившийся после окончания полярной
ночи, вместо которого иногда устраивался праздник
прохождения через «каменные ворота». В течение трех
дней шаман проводил камлания, и в завершение все
присутствующие трижды проходили через специально
устроенный каменный коридор. Во время летнего солн­
цестояния проводился праздник Аны’о-дялы, которым
руководила самая старая женщина, а для молодежи
устраивались игры и состязания.
Несмотря на древность и примитивность мироощуще­
ния, нганасаны издавна умели мастерски выделывать
разные предметы из металлов, дерева, кости. Эти исклю­
чительные по красоте вещи можно увидеть в любом доме
нганасан: трубки из мамонтовой кости, резные деревян­
ные черенки ножей, ножны в гравированной медной
оправе, инкрустированные серебром. Хотя жизнь и быт
современных нганасан сильно изменились, их одежда
осталась неизменной, как и 300 лет назад.

Ненцы
В русской литературе XIX в. племена ненцев, как и
некоторые другие, называли «самоедами», или «самоядью» — древнерусское «самоди», обратившееся пос­
- 368 -

ледствии в «самоеди», происходит от слова «самоде»,
буквально означающего «самообразные».
Этнография европейских ненцев, согласно большинст­
ву источников, выделяет два основных пласта — древ­
ний аборигенный народ, и более поздних пришельцев
с юга, поглотивших аборигенов. В современности при­
нято выделять группы тундровых и лесных ненцев.
В настоящее время они живут в Ненецком, Ямало-Не­
нецком и Долгано-Ненецком автономных округах, рав­
но как и в других районах Севера. Насчитывается их
всего около 35 тыс. человек. Ненецкий язы к входит
в самодийскую группу уральской языковой семьи. Со­
храняющие древнюю веру предков ненцы — язычникианимисты; они верят в духов — хозяев неба, земли,
огня, рек, явлений природы. Лишь немногих из них
русские миссионеры обратили в христианство.
Традиционными занятиями ненцев всегда были охо­
та на дикого оленя и пушного зверя, рыболовство;
с XV III в. одной из отраслей хозяйства стало оленевод­
ство. Олени дают ненцам большую часть того, что нуж­
но им для жизни. Верхняя одежда и обувь шьются из
оленьих шкур. По тундре и сейчас удобнее всего пере­
двигаться на оленях, запряженных в легкие деревян­
ные нарты. Большинство ненцев и в наши дни ведет
кочевой образ жизни. Ж илищ е их — разборный чум на
каркасе из шестов, покрытый оленьими шкурами зи­
мой и берестой летом. Чум, конечно, нельзя назвать
последним достижением цивилизации, комфорт в чуме
совершенно иной, нежели в современной квартире, од­
нако для кочевой жизни оленевода в тундре совершен­
нее чума еще ничего не придумано. В пищу ненцам
идут в основном оленье мясо и рыба.
Русские издавна жили по соседству с ненцами. И с­
следователь-этнолог Л .Н . Гейденрейх писал, что «взаи­
- 369 -

моотношения самоедов с русским населением этих
районов имеют чисто экономическую основу. Между
русскими и самоедскими хозяйствами производится об­
мен продуктами. Все русское население Мезенского
района одето в оленьи шкуры, спальной принадлежнос­
тью, кроме перин, служит также оленья шкура. Все
это, приобретается русским населением у самоедов...
В обмен на эти товары самоеды получают от русских
крестьян коровье масло, творог, сметану, кожаную
оувь, сети, овчины и т.д. Нередко русские крестьяне и
самоеды занимаются совместным промыслом на мор­
ского зверя».
В настоящее время быт и культура ненцев сущест­
венно изменились, многие традиции утрачены.

Поморы
Название «поморы» появляется в документах с на­
чала XVI в., а в устной речи, по всей видимости, ши­
роко бытовало и ранее. Поначалу оно относилось к ж и­
телям южного побережья Мурманского полуострова и
Кондопожской губы; однако в общих терминах этно­
графы называют поморами русское население побере­
жий Белого моря, традиционно занятое охотой на мор­
ского зверя и рыболовством. Споры о том, всех ли
жителей Беломорского побережья следует называть по­
морами, не прекращены и по сей день.
Среди поморов существует деление на территориаль­
ные группы. На побережье Белого моря выделяют Терс­
кий берег — обрывистую южную часть Кольского полу­
острова, занятую тундрой; сильно изрезанный Канда­
лакшский берег с обширными заливами К няж ая губа и
Кандалакшская губа; понижающийся к югу К арельс-.
кий берег со множеством островков, протянувшийся от
- 370 -

границы Карелии с М урманской областью до Кеми;
Поморский берег — от Кеми до Онеги; Онежский берег —
западное побережье Онежского полуострова; и, нако­
нец, низинные и болотистые Зимний и Летний берега —
западную и восточную части Двинской губы соответст­
венно. Именно жителей Поморского берега принято
называть поморами в узком смысле этого слова. Неот­
делимы от поморской истории и острова — Соловецкие,
Новая Земля, Грумант-Шпицберген. Однако Ш пиц­
берген отошел к Норвегии, а на острова Новой Земли,
ставшие атомным полигоном, мало кто рискнет пойти
своей волей, и прежние связи постепенно отмерли.
Русские поселенцы пришли на берега Белого моря
из новгородских земель в начале II тысячелетия. В по­
селках и городах поморов-новгородцев все было дере­
вянным: дома, церкви, даже дороги — из камня строи­
ли только монастыри. Со времен раскола православной
церкви приютило Беломорье старообрядцев; старооб­
рядческим долгое время был и Соловецкий монастырь.
Старообрядческий же Выговский скит, основанный
братьями Денисовыми, держался более двух столетий.
Отсюда пошел «поморский» книжный орнамент и «по­
морское литье» — латунные кресты и иконки-складни.
Наиболее ценной рыбой Белого моря считалась сем­
га, но неплохой доход давали и треска, и сельдь — раз­
ные в зависимости от сезона года и участка побережья.
В начале XIX в. рыботорговая компания выдавала ра­
ботавшим на нее поморам особые почетные знаки — вы­
чеканенную из меди селедку, — которые носили на
кафтане. В словаре тех времен можно было найти та­
кое странное для современного человека определение:
«Мойва — мелкая рыбка, служащая для наживки при
ловле трески, в пищу не употребляется». Из морского
зверя поморы били у своих берегов белуху и лахтака,
- 371 -

ходили на Новую Землю бить моржа. Артельная охота
долгое время удерживала в Беломорье общинную орга­
низацию общества, большие семьи; иногда охотничья
артель целиком состояла из мужчин одной семьи. До­
бытое мясо, как правило, шло в общий котел, и не­
сколько лодочных артелей, промышлявших моржа,
вместе назывались «котляна».
До Петра I на Беломорье бытовало невероятное раз­
нообразие кораблей: дощатые соймы, карбасы с низки­
ми бортами, круглые кочи, с виду напоминавшие поло­
винку ореховой скорлупы... Карбас называли еще
«поездником»: в поморском диалекте «поездовать» зна­
чило «ловить рыбу». У зкая речная лодочка называлась
«поездница»; о жителях деревеньки Варзуга даже сло­
жилась поговорка: «Ф араон на колеснице, варзужанин
в поезднице». Перенимали поморы удобные корабли и
у соседей. Так, от скандинавов пришла на побережье
Белого моря норвежская парусная йола, или «ела».
От парусных судов родилось на Терском берегу диа­
лектное поморское название любого приезжего: «ветре­
ный человек» — пришедший с попутным ветром. А при­
езжие были поморам не в диковинку. Еще в XVI в. на
ежегодную Кегорскую ярмарку в Петров день (29 ию­
ня по старому стилю) съезжались как окрестные жите­
ли, так и купцы из всех стран Западной Европы: здесь
встречались англичане, скандинавы, карелы, саамы,
немцы. На карте голландского купца И саака Мааса,
датированной началом XVII в., помечена едва ли не
каждая деревушка, стоящая на реках Беломорья.
С аам ы
Первые письменные данные о саамах, или лопарях,
встречаются еще у античных авторов. Тацит (I в. до н.э.)
- 372 -

писал о них так: «Эти люди счастливее тех, кто взды ­
хают над плугом, устают при постройке домов, муча­
ются страхом за свое имущество...». Новгородцы, начи­
ная с XV в., делили лапландцев на Кончанскую, Тер­
скую, Лешею и Дикую (некрещеную) Лопь; «терской
лопью» в древних новгородских, а затем и московских
источниках именовали именно саамов.
По языковому признаку саамы входят в финноугорскую группу, однако занимают в ней несколько об­
особленное место: более трети основной лексики саамско­
го язы ка не находит даже малейшего родства среди
лексики финно-угорских языков, да и с точки зрения
антропологов у саамов мало общего с финно-уграми.
Намного более саамы напоминают сету — небольшую по
численности группу людей, живущих в Псковской об­
ласти, неподалеку от Изборска. Ученые, хотя и с ого­
ворками, высказывают предположение, что «маленькая
группа сету, обнаруженная среди балтийских, финских
и славянских племен, — осколок очень древнего населе­
ния Европы, может, даже потомки охотников на ма­
монтов». Этнографы также обратили внимание на то, что
в национальном орнаменте сету встречаются элементы
и композиции, свойственные только орнаментам саамов.
Своеобразен и антропологический тип саами, отно­
сящийся к так называемой лапоноидной расе, проме­
жуточной между европеоидной и монголоидной. Этим
лопари заметно отличаются от населения по соседству,
как европеоидного, так и монголоидного.
Саамы весьма многочисленны. Этот народ, населяю­
щий северные области Норвегии, Ш веции и Ф инлян­
дии, а также Кольский полуостров России, насчитыва­
ет 31 тыс. человек. В языке саамов выявлено 55 диалек­
тов, из которых Кольским саамам принадлежат четыре:
нотозерский, бабинский, йоканьгский и кильдинский.
- 373 -

В хозяйстве саами, как это было и у других народов
тундровой зоны, основное место занимали оленеводст­
во, охота и рыболовство — главным образом озерное и
морское. Когда-то саамы летом отпускали оленей на
волю и собирали их с пастбищ осенью, но со временем
стали постоянно сопровождать стада; практиковали
они и доение оленей. В последние пол века происходит
переход саамов от кочевого оленеводства к скотоводст­
ву и огородничеству, а от полукочевого образа жизни —
к оседлому.
Традиционная летняя одежда лопарей стояла из
длинной подпоясанной суконной рубахи-юпа и штанов
из оленьей кожи или суконных. Под влиянием русских
у мужчин стали распространяться ситцевые рубахи,
а у женщин — кофты и пестрые юбки. Зимой саамы
носили глухую одежду мехом наружу длиной до колен;
в сильный мороз выворачивали одежду мехом внутрь.
Пищу саамов составляли главным образом блюда из
рыбы и оленины.
Саамы были обращены в православие, но сохранили
и дохристианские верования, в частности — поклонение
камням человекообразной формы. В многочисленных
творениях писателей лапландцы «все до единого были
колдунами и могли управлять явлениями природы».

Ханты
Ханты, ближайшие родственники народа манси, в на­
стоящее время живут в основном в Тюменской области
и насчитывают около 25 тыс. человек. В последние два
века ханты обитали в бассейнах Иртыша и Оби, по бере­
гам рек Демьянка, Конда, Васюган, Вах, Аган с Тромъеганом, Юган, Пим, Салым, Казым, Назым, Сыня, Куноват и Собь. Согласно документам XVI в., жили ханты и
- 374 -

западнее, по рекам Северной Сосьве, Туре, Чусовой,
где позднее стали преобладать манси. Северными сосе­
дями хантов издавна были ненцы, южными — татары и
томско-нарымские селькупы, восточными — кеты, сво­
бодно кочующие эвенки, а также селькупы, переселив­
шиеся на Турухан и Таз.
По роду деятельности ханты — рыбаки, охотники и
оленеводы. Древнее самоназвание этого народа — «кан­
тах» и «хантэ», — в переводе означает «народ» и «чело­
век». Народ делится на родовые группы; так, северные
ханты, как и манси, делятся на две половины — Пор и
Мось, у восточных же выделяются три группы — роды
Лося, Медведя и Бобра. Еще недавно северные ханты
говорили на трех диалектах: обдорском, приобском и
прииртышском, но последний из них практически вы­
шел из употребления. Восточное наречие хантского язы ­
ка делится на два диалекта: сургутский и вах-васюганский. Письменность язы ка хантов была разработана для
шести диалектов и говоров: обдорского, казымского,
среднеобского, шурышкарского, ваховского и сургутс­
кого. В настоящее время литература выпускается в ос­
новном на трех диалектах — шурышкарском, сургут­
ском и казымском.
Вещий и духовный мир хантов тысячелетиями скла­
дывался в жесткой зависимости от условий существо­
вания, поэтому помимо общехантыйского пласта куль­
туры существуют и более «узкие» ее проявления, осо­
бенности которых объясняю тся географическими
условиями. Так, например, ханты Томской области не
знали оленеводства и могли насытиться только рыбой,
жили в полуземлянках и не ставили чумов; а тот же
народ в Ямало-Ненецком округе подстраивал свою
жизнь под оленя, и, соответственно, питался в основ­
ном его мясом; чум у них являлся основным жилищем.
- 375 -

Ч укч и
Чукчи — коренное население крайнего Северо-Вос­
тока азиатской части России. Численность их сравни­
тельно невелика по мировым масштабам, но по меркам
народов Крайнего севера чукчи весьма многочисленная
группа: сейчас их насчитывается чуть более 15 тыс. че­
ловек. Самоназвание чукчей звучит как «льыоравэтльан» — «настоящие люди, имеющие оленей». Чукотский
язы к относится к группе палеоазиатских языков, по
отдельным элементам близок к корякскому и ительмен­
скому. По особенностям ведения хозяйства и образу
жизни чукчи делятся на кочевых — оленных, и осед­
лых — береговых. Традиционные занятия первых обра­
зуют оленеводство и охота на птиц, вторых — охота на
морского зверя.
С.В. Обручев, не раз бывавший на Чукотке в 20—
30-х гг. XX в., оставил такое описание быта чукчей:
«Вход в ближайшую ярангу прикрыт оленьей шкурой.
Когда, откинув ее, пролезаешь внутрь, невольно отша­
тываешься, густой едкий дым наполняет всю внешнюю
часть яранги. Ветер не дает дыму выйти в верхнее от­
верстие, гонит его внутрь, завевает в щели. Но все же
здесь спокойно, снег не сечет лицо, и, когда присмот­
ришься, в середине увидишь маленький огонек под
котлом и рядом темное лицо чукчанки.
Мы снимаем кухлянки, тщательно выбиваем мехо­
вые штаны, сапоги. Потом надо стать коленями на ме­
ховой порог полога, приподнять переднюю его стену —
завесу из оленьих шкур — и на четвереньках залезть
внутрь. Затем надо тщательно подвернуть висящий ко­
нец шкуры, закрывающей вход, под шкуры, лежащие
на полу. Влезть в полог со снегом на одежде — это со­
вершить бестактность, худшую, чем войти в грязных
- 376 -

калошах в культурный дом: снег в пологе — страшное
зло, полог и так насыщен влагой от дыхания людей.
Как приятно быть в тепле, хотя здесь, вероятно, не
более 10 °С. Спустя несколько минут наше восхищение
чукотским гостеприимством увеличивается: хозяйка
вносит блюдо, наполненное мелко нарубленным олень­
им мясом, нечто вроде бефстроганова; бульон уварен
до густоты и превратился в соус. После мяса следует
чай. Чаепитие совершается истово и долго. Приятно
чувствовать, как теплая жидкость проникает внутрь.
Мы то и дело подставляем хозяйке свои блюдечки.
В чукотском обиходе никаких столовых приборов,
конечно, нет, и все надо есть руками. Котел, в котором
варилось мясо, остается. Суп чукчи не едят... В этом
бульоне, не меняя его, варят мясо изо дня в день, по­
этому мясо не вываривается так сильно, как у нас. Н и­
где я не ел такого вкусного вареного мяса, как у чук­
чей. Правда, нигде я не был так голоден и не нуж дал­
ся так в пище и тепле.
Проведя в общем двадцать дней с чукчами, деля
вместе с ними кров и пищу, мы поняли, что все древ­
ние чукотские обычаи и житейские правила, кажущие­
ся столь неопрятными для культурного человека, были
вызваны жестокими законами борьбы за существова­
ние среди скудной и суровой природы. Экономия пищи
и тепла — вот чем руководствовался в прошлом всякий
чукча. Все, что может быть переварено человеческим
желудком, должно быть съедено, поэтому от оленя ос­
тавались только рога и шкура, и даже кости раздроб­
лялись и частью съедались...
В пологе так влажно и так ничтожен источник теп­
ла, что одежда сохнет очень медленно, и за ночь пове­
шенные вещи не просыхают, а лишь становятся из
мокрых влажными. Поэтому чукчи сушат обычно только
- 377 -

свои коротенькие меховые сапоги и меховые чулки,
а остальную одежду лишь тщательно очищают от сне­
га, когда входят в полог.
В яранге все засыпано снегом, и, когда я ищу кухлян­
ку, оставленную здесь вечером, вижу несколько меховых
кучек; трогаю одну из них — она шевелится, соседняя
тоже — это собаки, которые прячутся от пурги в ярангу.
В то время в чукотском быту зимой совсем не упот­
реблялась вода для мытья чего бы то ни было. Первая
причина та, что здесь слишком мало топлива, чтобы
тратить его на таяние снега. В такой обстановке нельзя
и думать о стирке белья, и, в то время как уже многие
береговые чукчи носят белье, у оленных я совершенно
не видел его... После обеда жирные руки вытирают
о мохнатую подошву мехового сапога...»
Переход к новым формам жизни захватил, прежде
всего, береговых чукчей. Здесь намного легче было со­
здать звероловные артели, приучить людей к жизни
в домах, к обучению в школах. Постепенно стал изме­
няться и быт оленных чукчей. Помимо традиционного
оленеводства и охоты, чукчи занимаются и художест­
венными промыслами: резьбой по кости, аппликацией
из меха и тюленьей кожи.
Энцы
Живущие на Таймыре энцы — один из действительно
малых народов Севера; их насчитывается около 237 че­
ловек. Название «энцы» происходит от самоназвания
«эннэчэ», что означает «человек», и распространилось
с начала 1930-х гг. Прежде энцы назывались енисей­
скими самоедами, а также хантайскими (тундровые
энцы) и карасинскими (лесные энцы) самоедами — по
именам становищ, куда они вносили ясак. Так же, как
- 378 -

и сам народ, энецкий язы к делится на два диалекта —
тундровый, хантайский «маду-база», и лесной, карасинский «бай-база». Русским языком свободно владеют
75% энцев, 38% народа считают русский родным язы ­
ком; распространен также ненецкий язык.
Далекие предки энцев жили на Средней Оби в пе­
риод с V в. до н.э. по V в. н.э. По-видимому, этим
объясняются сходные этнонимы в родовых названиях
энцев и более южных самодийцев — селькупов. Вытес­
ненные в северную тундру, самодийские предки энцев
столкнулись там с местными жителями — охотниками
на дикого северного оленя; образ такого охотника,
Моррэдэ, остался в энецком фольклоре. Существует
предположение, что энцы связаны по происхождению
и с аборигенным, до-самодийским населением Енисей­
ского Севера. Пришедшие с юга более многочисленные
самодийцы, обладавшие сравнительно высоко развитой
культурой, полностью ассимилировали аборигенов.
Впервые этот народ упоминается в новгородской лето­
писи конца XV в. под названием «молгонзеи»; по-види­
мому, это название произошло от «монкаси-я» — «земля
рода Монкаси». Отсюда возникло и название русского
острога Мангазея, основанного в 1601 г. По документам
Мангазейского уезда, в состав ясачного населения кото­
рого в XVII в. входили энцы, выделяются две их основ­
ные группы: тундровые — маду, сомату, манто, роды
М алк-маду, Сазо, Солда, — кочевавшие между нижним
и средним Тазом, нижним Енисеем и Енисейской гу­
бой, и лесные — пэ-бай, роды Ючи, Бай и Муггади, — ко­
чевавшие на верхнем и среднем течении Таза, в между­
речье Таза и Енисея и на правобережье Енисея в бас­
сейнах Хантайки, Курейки и Нижней Тунгуски.
Енисейские эйцы ловили рыбу сетями и неводами,
устраивали заграждения из тальника, на озерах приме­
- 379 -

няли ставные ловушки-вентеря и переметы. Занима­
лись энцы и оленеводством — в основном вьючным.
У ненцев энцы заимствовали упряжное оленеводство,
выработав свою, несколько отличную, конструкцию
нарт. Для летней нарты лесотундровых энцев характе­
рен «баран» — дуга, прикрепленная к передку и облег­
чавшая передвижение через кустарниковые заросли;
зимняя женская нарта имела очень высокие полукруг­
лые борта и задник, к которым крепился меховой полог
для защиты от ветра. Грузовые энецкие нарты, в отли­
чие от ненецких, всегда были косокопыльными.
Конструкция каркаса чума энецкого типа также отли­
чалась от ненецкого и даже от нганасанского, который,
вероятнее всего, был взят за основу. Каркас энецкого
чума опирался на два основных шеста, причем один из
них был снабжен двумя или тремя отверстиями, куда
просовывался заостренный конец другого шеста. Па­
раллельные поперечные шесты крепились к другим двум
шестам, установленным внутри чума на некотором рас­
стоянии от входа. Покрытия энецкого чума, нюки, бы­
ли меньше ненецких, поэтому их требовалось четыре
вместо двух. Кроме того, особый нюк прикрывал вход.
В задней части чума за очагом хранили деревянные ан­
тропоморфные изображения предков, которые при перекочевках возили в особой священной нарте. Начиная
с 1930-х гг. в качестве зимнего жилища энцы стали ис­
пользовать нартенный чум, воспринятый от долган.
Зимняя мужская парка глухого покроя была двой­
ной, подобно нганасанской. Верхнюю парку с капюшо­
ном, длиной до колен, шили из летних оленьих шкур
мехом наружу, нижняя, сшитая мехом внутрь, была
значительно длиннее верхней. По подолу каждой пар­
ки шла опушка из белого собачьего меха, а к рукавам
парки наглухо пришивались рукавицы. Летней верхней
- 380 -

одеждой мужчинам служила нижняя парка с особой
накидкой. Ж енская парка не отличалась от мужской по
покрою, но была распашной и без капюшона. Верхнюю
и нижнюю парки сшивали по вороту, опушку делали
из темного или белого собачьего меха, а под парку на­
девали пыжиковый комбинезон без рукавов с вырезами
на груди и спине. Спереди его украшали медными серпо­
видными пластинками, а на бедрах — медными трубками,
кольцами и цепочками. К поясу комбинезона пришива­
ли игольник, мешочек для огнива и др. Со второй по­
ловины XIX в. у лесных энцев, а с XX в. — и у тундро­
вых распространилась одежда ненецкого типа. Сейчас
традиционная энецкая одежда сохранилась лишь у немно­
гочисленных энцев, живущих среди нганасан на Таймыре.
Лесные энцы были официально обращены в христи­
анство, но в основном у них сохранялись анимистические
верования, согласно которым сотворение воды, земли
и Вселенной приписывалось духам Верхнего мира.
Иногда их главой выступал хозяин неба Нга, иногда —
его мать Дя-меню, или «Мать земли». Нижний мир
был населен злыми духами. Особое место в мировоз­
зрении энцев принадлежало духам-хозяевам огня, во­
ды, леса, гор, отдельных урочищ, сопок, деревьев.

Эскимосы
Эскимосы — самый восточный народ России и са­
мый западный народ США. Н а северо-востоке России
эскимосы живут на Чукотском полуострове, в США — на
острове Св. Лаврентия и на Аляске, в Канаде обитает зна­
чительная группа эскимосов-инуитов, в Гренландии — эс­
кимосы-кал ил ииты. Прозвание «эскимос» сами они счи­
тают оскорбительным, т.к. в переводе с наречия индей­
цев Лабрадора оно означает «тот, кто ест сырое мясо»,
- 381 -

варвар. Самоназвание эскимосов — «юк» — переводится
как «человек», «югыт» и «юпик» — «настоящий человек».
Н аряду с общим самоназванием народа в ходу были и
остаются местные самоназвания: унгазигмит (унгазикцы, или чаплинцы) — по имени селения Унгазик, ныне
называемого Чаплино; сиренигмит, навукагмит и т.п.
Эскимосские языки подразделяются на две крупные
группы — юпик, или западную, к которой относятся
наречия азиатских и аляскинских эскимосов, и инупик,
или восточную — у гренландских и канадских эскимо­
сов. На Чукотском полуострове развиты сиреникский,
центрально-сибирский, или чаплинский, и науканский
диалекты; наряду с родным языком эскимосы Чукотки
владеют русским и чукотским языками.
Происхождение эскимосов спорно. По всей видимос­
ти, их прародиной была северо-восточная Азия, отку­
да они переселились в Америку через Берингов про­
лив. Эскимосы — прямые наследники древней культу­
ры, распространенной по берегам Берингова моря
с конца I тысячелетия до н.э. Для нее характерен про­
мысел морского зверя, использование многоместных
кожаных байдар и сложных гарпунов. С VII в. до
X III—XV вв. у эскимосов шло развитие китобойного
промысла, а в более северных районах Аляски и Ч у­
котки — охоты на мелких ластоногих. Китов отстрели­
вали гарпунами с нескольких байдар, а позднее — гар­
пунными пушками. Мясо, внутренности и жир мор­
ских животных ели, жиром обогревали и освещали
жилище, из костей изготавливали орудия труда, ору­
жие, утварь, остов жилищ, шкуры употребляли на по­
крышки для жилищ, на пошив одежды и обуви, на
обтяжку байдар и каяков.
Предпочитая для морских путешествий байдары, по
суше эскимосы передвигались на дугокопыльных нар- 382 -

тах, в которые «веером» запрягали собак. С середины
XIX в. в применение вошла упряж ка восточносибир­
ского типа, в которой нарты тянули собаки, запряж ен­
ные цугом. По снегу охотники ходили на лыжах-снего­
ступах в виде рамы из двух планок со скрепленными
концами и поперечными распорками, переплетенными
ремнями из нерпичьей кожи и подбитой снизу костя­
ными пластинами, по льду — с помощью костяных ши­
пов, укрепленных на обуви.
Поселения эскимосов располагались так, чтобы было
удобно наблюдать за передвижением морского зверя —
в основании выдающихся в море галечных кос, на воз­
вышенных местах. Наиболее древний тип жилища — по­
луземлянка «нын’лю» с углубленным в землю полом и
стенами из камней и китовых ребер. Такой каркас по­
крывали оленьими шкурами, обкладывали слоем дерна
и камнями, а сверху еще раз покрывали шкурами. Пол
мостили костями черепа и лопатками кита. Если
в ны н’лю жили постоянно, то делали два выхода: лет­
ний — на поверхности земли (на зиму его заделывали),
и зимний — через подземный коридор, стены которого
обкладывали позвонками кита. Отверстие в крыше
служило для освещения и проветривания. Если зем­
лянку строили с одним входом, то летом ее покидали,
оставляя для просушки, и жили во временном жилье,
напоминавшем четырехугольную палатку, у которой
стена со входом была выше противоположной. Каркас
такого жилища строили из бревен и жердей и покры­
вали моржовыми шкурами. Известен также охотничий
тип эскимосского жилища — иглу, куполообразная по­
стройка из снежных глыб; как правило, иглу возводил­
ся охотниками, застигнутыми на промысле пургой.
Одежда азиатских эскимосов была глухого покроя и
шилась из оленьих и тюленьих шкур. Мужской костюм
- 383 -

состоял коротких меховых рубах-кухлянок, которые
перетягивали на уровне бедер поясом, меховых штанов
до колен и торбасов. Летняя кухлянка была одинар­
ная, мехом внутрь, зимняя — двойная, мехом внутрь и
наружу. Летом для предохранения от сырости поверх
нее надевали матерчатую накидку-камлею или плащ
с капюшоном из моржовых кишок. Ж енщины носили
меховой комбинезон до колен с широкими рукавами,
одинарный летом и двойной зимой. Одежду украшали
вышивкой или мозаикой из меха.
До XVIII в. эскимосы, протыкая перегородку носа
или нижнюю губу, украшали себя моржовым зубом,
костяными кольцами и стеклянными бусинами. Лицо и
тело эскимосов покрывала татуировка, отчасти разная
у мужчин и женщин: лица мужчин отмечали кружки
в уголках рта, женщин — прямые или вогнутые парал­
лельные линии на лбу, носу и подбородке, на щеки
наносили более сложный геометрический орнамент.
М ужчины стригли волосы, оставляя длинные пряди на
макушке, либо гладко выстригали макушку с кружком
волос вокруг нее; женщины носили две косы с пробо­
ром посередине.
Эскимосы не сохранили родовой экзогамии, и уже
в средние века счет родства у них велся только по от­
цовской линии. Каждое поселение состояло из несколь­
ких групп родственных семей, занимавших зимой от­
дельную полуземлянку, в которой каждая семья имела
свой полог; летом семьи жили в отдельных палатках.
М ужчины каждой такой общины составляли байдарную артель. Главой селения был умилык — самый силь­
ный и ловкий член общины. Были известны обычаи
отработки за жену, сватовства и обручения детей, ж е­
нитьбы мальчика на взрослой девушке, а также разно­
видность «гостеприимного гетеризма» — обычай «това­
- 384 -

рищества по браку», когда двое мужчин обменивались
женами в знак дружбы. Брачной церемонии как тако­
вой не существовало.
Эскимосы практически не подверглись христианиза­
ции. Они верили в духов, хозяев всех одушевленных и
неодушевленных предметов, явлений природы, местно­
стей, направлений ветра, различных состояний челове­
ка, в родственную связь человека с каким-либо живот­
ным или предметом. Создателя мира называли Силъа,
он был творцом и хозяином вселенной, следил за со­
блюдением обычаев предков. Главным морским божест­
вом была хозяйка морских животных Седна, посылав­
шая людям добычу. Злые духи представлялись в виде
великанов или карликов, либо же в виде других ф ан­
тастических существ, которые насылали на людей бо­
лезни и несчастья, для защиты от них носили личные
и семейные амулеты. Добрые духи отождествлялись
с животными. Существовали культы волка, ворона и
косатки, которая покровительствовала морской охоте
летом, а зимой, превратившись в волка, помогала охот­
нику в тундре. В каждом селении жил шаман, высту­
павший посредником между злыми духами и людьми.
Шаманом мог стать только тот, кто услышал голос духа-помощника. После этого будущий шаман должен
был наедине встретиться с духами и заключить с ними
союз о таком посредничестве.

13

БЕЗОПАСНОСТЬ
АРКТИКИ ТАЕТ
ВМЕСТЕ СО ЛЬДАМИ
Современный Арктический и Антарктический научноисследовательский институт, относящийся к системе Рос­
гидромета, начал заниматься изучением Арктики с 1920 г.,
еще в бытность свою Северной научно-промысловой
экспедицией при Высшем Совете народного хозяйства.
В 1930-е гг. состоялись известные плавания научных
экспедиций на ледоколах «Г. Седов», «А. Сибиряков»,
«Челюскин», «Садко», 21 мая 1937 г. на льды Аркти­
ческого бассейна была высажена первая в мире дрей­
фующая станция «Северный полюс-1» (СП-1).
Кстати, Россия — первая и единственная страна, ис­
пользующая дрейфующие полярные станции. Каждая
такая станция представляет собой установленный на
дрейфующей арктической льдине комплекс станцион­
ных домиков, в которых живут участники экспедиций,
и необходимого оборудования. Благодаря использова­
нию дрейфующих станций российские ученые получи­
ли возможность исследовать Арктику круглый год.
Станцией «Северный полюс-1» руководил легендарный
советский полярник А.Папанин (кстати, депутат Госду­
мы А. Чилингаров тоже был руководителем «Северно­
го полюса» — станции под № 19 в 1969 г.). С 7 сентября
2009 г. по настоящее время работает станция «Север­
ный полюс-37» под руководством С. Лесенкова.
- 386 -

Данные, получаемые во время экспедиций, расши­
ряют знания ученых о процессах, происходящих в при­
родной среде Центральной Арктики, и помогают объяс­
нять причины глобальных климатических изменений.
В последнее время перед ними, как, впрочем, и перед
всеми российскими полярниками Арктики, встала зада­
ча глобального масштаба, решение которой способно
изменить геополитический расклад в Арктическом рай­
оне — найти доказательства справедливости претензий
России на как можно больший район, примыкающий
к берегам России и Северному полюсу.
Борьба за Арктику началась, и российские полярники
призваны сыграть в ней немаловажную роль. Впрочем,
не только полярники стремятся внести свой вклад в ста­
новление российских приоритетов в Арктике. В 2002 г.
группа российских политиков во главе с начальником
управления Федеральной пограничной службы устано­
вила пограничные столбы на Северном полюсе и погран­
заставе Земли Ф ранца-И осифа. В том же году Россия
направила в Комиссию ЕС по внешним границам шель­
фа заявку о признании за ней практически всех услов­
но-исторических «полярных владений» в границах 1926 г.,
включая Северный полюс.
В 2005 г. впервые в истории мореплавания транспорт­
ное судно («Академик Федоров») в ходе экспедиции «Арк­
тика-2005» (крупнейшая арктическая экспедиция послед­
них лет) без сопровождения ледокола достигло Северного
полюса. В ходе экспедиции была проведена геологичес­
кая разведка дна Ледовитого океана, обследованы
крупнейшие подводные возвышенности Арктики, в част­
ности хребет Менделеева. Эти исследования помогут
уточнить границы континентального шельфа России.
2
декабря 2005 г. российские ученые вместе с нор­
вежскими и германскими коллегами получили Декар­
- 387 -

товскую премию за исследования Арктики — за работы
по предсказанию будущего состояния арктических
льдов. Основной вывод, сделанный учеными: к концу
XXI в. Северный Ледовитый океан будет замерзать
только зимой. Призовой фонд в 1 миллион евро был
поделен между победителями поровну.
В 2007 г. из М урманска стартовала полярная экспе­
диция «Арктика-2007». Ее руководителем стал все тот
же депутат Госдумы Р Ф , специальный представитель
Президента России по вопросам международного по­
лярного года известный полярник А. Чилингаров. Перед
участниками экспедиции ставилась задача детально из­
учить строение дна океана в приполюсном районе,
а также провести ряд уникальных научных исследова­
ний. Путь к Северному полюсу проложили «Академик
Федоров» и атомный ледокол «Россия» (150 м в длину,
30 м — в ширину, максимальная скорость — 44 к м /ч ,
экипаж — 150 человек, из них 50 офицеров и инжене­
ров, пассажиры — 100 человек в 50 каютах, силовая
установка — два реактора мощностью по 171 МВ, тол­
щина внешнего корпуса в местах ломки льда — 48 мм,
в других местах — 25 мм; набор удобств для экипажа:
бассейн, сауна, кино, тренажерный зал, бар, ресторан,
библиотека, волейбольная площадка; для сложных или
туристических рейсов — два вертолета).
2 августа 2007 г. в самой северной точке Земли было
совершено погружение на глубину до 4,2 тыс. м на глу­
боководных обитаемых аппаратах «Мир-1» и «Мир-2».
Во время этого погружения человек впервые достиг дна
океана под Северным полюсом. Там командой аппарата
«Мир-1» был установлен флаг Российской Федерации,
сделанный для долговечности из титанового сплава.
Надо сказать, что границы северных полярных вла­
дений России определены становлением Президиума
- 388 -

Ц И К СС С Р от 15 апреля 1926 г. Водная граница про­
шла тогда от Кольского полуострова через Северный
полюс до Берингова пролива.
В 1997 г. Россия ратифицировала Конвенцию по
морскому праву 1982 г., которая устанавливает оди­
наковые 12 миль суверенных территориальных вод и
200 миль экономической зоны — со свободным судо­
ходством, но исключительными правами на использо­
вание минеральных и биоресурсов. Правда, любая
страна может претендовать на исключительную эконо­
мическую зону протяженностью свыше 200 миль, если
будет доказано, что шельф от ее берегов тянется даль­
ше этого расстояния.
Чтобы добиться прав на полярные владения, России
придется доказать, что подводные хребты Ломоносова
и Менделеева имеют континентальное происхождение,
связанное с территорией России. В отношении хребта
Ломоносова эту идею оспаривает Дания, которая счи­
тает, что хребет — затонувшая часть Гренландии.
Арктика стала объектом дележа прежде всего из-за
запасов газа и нефти, сосредоточенных в районе аркти­
ческого шельфа. Наиболее точно размеры запасов неф ­
ти и газа можно охарактеризовать словом «гигант­
ские». Все другие оценки неизбежно будут приблизи­
тельными, прежде всего потому, что в настоящее время
геологическое строение этого региона недостаточно
изучено. И не только геологическое: например, в на­
стоящее время существуют карты глубин лишь четвер­
ти поверхности дна Арктики.
По мнению ученых, размеры запасов нефти в Арк­
тике могут составлять 60 миллиардов баррелей или 15%
всех мировых запасов. Запасы природного газа оцени­
ваются цифрой порядка 30% мировых запасов. При
этом некоторые месторождения могут располагаться
- 389 -

в международной зоне, вне морских экономических
зон ближайших государств. По результатам другой ме­
тодики оценок, дно Ледовитого океана содержит не
менее 10 млрд т нефти и газа. Причем, именно в рос­
сийской части Арктики сосредоточено около 25% обще­
го количества мировых ресурсов углеводородов.
Уже сейчас Арктика обеспечивает около 11% нацио­
нального дохода России и 22% объема общероссийско­
го экспорта, в регионе добывается около 90% никеля и
кобальта, 60% меди, 96% платиноидов, 100% барита и
апатитового концентрата. Помимо этого, там же добы­
вается порядка 15% рыбной продукции России.
Поскольку правовой статус Арктики не определяет­
ся международными договорами, это позволяет стра­
нам зоны и даже отдельным коренным народам выдви­
гать свои территориальные требования.
Американские геологи выяснили и опубликовали ре­
зультаты своих исследований в журнале Science , что
около трети запасов природного газа, которые еще
предстоит открыть, находятся за полярным кругом, и
подавляющая их часть — на российской территории:
«эти выводы говорят о том, что в будущем превосходя­
щий стратегический контроль России над газовыми
ресурсами, вероятно, усилится и расширится». Уже се­
годня Россия занимает положение ведущего экспортера
газа. Исследователи также полагают, что в Арктике на­
ходится около 3—4% от мировых неразведанных запасов
нефти. Две трети неразведанных запасов природного газа
расположены в четырех регионах — Ю жно-Карской
нефтегазоносной области, в северной и южной частях
Баренцева моря, и на Аляске. 39% неразведанных за­
пасов арктического газа находятся в Ю жно-Карской
нефтегазоносной области. Правда, нельзя предпола­
гать, что производство нефти и газа может резко уве­
- 390 -

личиться, поскольку все эти запасы будут разведывать­
ся постепенно.
В арктических границах Европы, Азии и Америки се­
годня располагаются 16 государств, большая часть кото­
рых имеют друг к другу территориальные претензии и
спорят за те или иные территории. Множество военных
учений, проводимых в арктическом поясе, подчеркивают
стратегический интерес среди государств, граничащих
с регионом. Трудно сказать, что Россия имеет сильную по­
зицию в проблеме раздела Арктики: ее соседи на морских
театрах, обладая флотом, качественно и количественно
превышающим российский, считают богатства российско­
го сектора Арктики «достоянием мирового сообщества»1.
В конце 50-х гг. XX в. Канада заявила свои права на
Северный полюс. Тогда международный суд постановил,
что территория может отойти к этой стране, если в те­
чение 100 лет никто аргументировано не докажет, что
дно Северного ледовитого океана принадлежит ему.
В 2004 г. в спор за Северный полюс вступила Дания,
объявив, что имеет права на эту территорию, поскольку
полюс связан с Гренландией двухтысячекилометровым
подводным хребтом Ломоносова, а сама Гренландия явля­
ется по л у автономной территорией датского королевства.
Россия, установив в 2007 г. на дне под Северным
полюсом свой титановый государственный флаг, вы­
звала немалое волнение конкурентов, поскольку имен­
но Россия имеет большие шансы доказать свои права
на эту территорию.
Россия претендует на гигантский треугольник, осно­
ванием стоящий на северных границах российской су­

1 Ц ы г а н о к А . Арктика и безоп асн ость Р осси и / / h t t p : / / w w w .
p e r s p e k t iv y .in f o /r u s /k o n t u r i/a r k t ik a _ i_ b e z o p a s n o s t _ r o s s ii_ 2 0 0 9 - l 12 2 .h tm

- 391 -

ши (от крайней западной до крайней восточной точки
ее территории), а верхним углом упирающийся в Се­
верный полюс — это и есть российский сектор Арктики.
Разделить Арктику на сектора придумали канадцы,
к ним присоединились американцы, а затем — Советс­
кий Союз, норвежцы постоянно возражали (вероятно, по­
тому, что ориентированной на карте почти в меридио­
нальном направлении Норвегии достался слишком узкий
арктический сектор). Но когда вводили секторальный
раздел, подразумевалось право на владение только зем­
лями (островами, архипелагами), и оно не распростра­
нялось на владение водами, и уж тем более — дном.
Иными словами, вода, дно — оказались не поделенны­
ми. М ожно было бы, конечно, применить очень про­
стой принцип — все что попадает внутрь «национально­
го» сектора, принадлежит этому государству. Однако
это не всех устраивает. По мнению российских истори­
ков, сегодня «сильные Соединенные Штаты, сильная
Канада, Норвегия и Дания, входящие в НАТО и поль­
зующиеся покровительством этой военной организа­
ции, считают, что Россия — это не Советский Союз,
России, мол, слишком жирно иметь такую огромную
арктическую территорию, обойдется»1. Отсюда и воз­
никает проблема так называемого шельфа, геологичес­
кое продолжение побережья под водой. Теперь Аркти­
ку собираются делить заново — в соответствии с грани­
цами шельфа.
В настоящее время США и Канада, организуют аркти­
ческие экспедиции, для того чтобы доказать свои права
на большую часть арктического шельфа, чем та, кото­
рой они могут распоряжаться сегодня. На лето 2010 г.
1 Вы играет ли Р осси я битву за А рктику? / /
правда. 2 0 0 8 . 9 д ек абр я .

- 392 -

К ом сом ольск ая

запланированы очередные такие экспедиции, ранее
успешно завершились две американо-канадских экспе­
диции, предпринятые с этой целью.
Согласно международному праву, каждая из пяти
«стран полярного круга» обладает 322-километровой
(200 миль) экономической зоной в Северном ледовитом
океане. В то же время, согласно Конвенции О О Н по
морскому праву, если страна сможет доказать, что ее
континентальный шельф простирается дальше этой
322-километровой зоны, она может предъявить требо­
вания на большую часть океанического дна. Государст­
венный департамент СШ А распространил в 2010 г.
заявление, в котором говорится, что «СШ А и Канада
будут собирать научную информацию, удовлетворяю­
щую критериям определения континентального шель­
ф а за пределами 200 морских миль, согласно формули­
ровкам Конвенции о морском праве»1.
Характерно, что еще в 2001 г. Россия первой из пя­
ти арктических стран обратилась в О О Н с заявкой
о расширении границ своего континентального шельфа
свыше стандартного 322-х километрового лимита.
О О Н отвергла эту заявку, сославшись на недостаток
доказательств. Россия, в свою очередь, заявила, что
планирует потратить в 2010 г. около 1,5 млрд рублей
(50 млн долларов) на определение протяженности свое­
го континентального шельфа в Арктике. Сложность
в том, что доказать принадлежность того или иного
участка шельфа к какой-то определенной геологичес­
кой структуре можно только по результатам бурения.
У России сейчас нет технических средств, позволяю­
щих добыть такие доказательства. В этом отношении
1 http:/ /press-post.net/ssha-i-kanada-ospari vaj ut-granicy-rossiiskogo-kontinentalnogo-shelfa-v-arktike
- 393 -

Канада и США, например, имеют преимущество — они
уже работают над сбором соответствующих их претен­
зиям доказательств, в то время как Россия только соз­
дает возможности для аналогичного ответа.
Характерно, что говоря о «выполнении» (по его же
выражению) плана закрепления России в Арктике, все
тот же А. Чилингаров, специальный представитель
Президента России по международному сотрудничест­
ву в Арктике и Антарктиде, использует интонацию «бу­
дущего»: «...в Арктике началось восстановление гидро­
метеостанций; ...идет восстановление навигационной
структуры Северного морского пути — всего того, что
обеспечивает безопасность плавания в тех широтах: мая­
ки, станции, датчики, радиоаппаратура; ...мы приступа­
ем к модернизации и строительству ледокольного ф ло­
та, новое судно было заложено на днях».
«Геологическая стратегия» России заключается в том,
чтобы доказать, что расположенные на дне Северного
Ледовитого океана хребет Ломоносова и поднятие М ен­
делеева имеют континентальное происхождение и отно­
сятся к Восточной Сибири.
Между тем, уже составлена карта возможного терри­
ториального раздела региона, согласно которой Россия
потеряет почти четверть территории своего сегодняшнего
сектора.
Торопится каждый из претендентов, поскольку каж ­
дый понимает, что времени для обоснования своей пре­
тензии и сбора доказательств осталось мало. Россий­
ские полярники планируют провести до 2012 г. обшир­
ное исследование океанического дна Арктики для
сбора данных, которые обосновали ли бы претензии
России на обширную территорию шельфа, богатого угле­
водородами. По словам представителя «Атомфлота»,
в ближайшие три года ледоколы компании будут задей­
- 394 -

ствованы для проведения в Арктике детальных геоло­
гических исследований морского дна. Полученные по
результатам экспедиций данные будут использованы
для обоснования российской заявки в О О Н на опреде­
ление внешней границы континентального шельфа.
Заявка может быть внесена в 2013 г.
Кроме нефти и газа Арктика ценна еще и тем, что че­
рез нее проходят важнейшие транспортные пути. Таяние
льдов и общее потепление, по прогнозам ученых, могут
сделать Северный Ледовитый океан оживленной транс­
портной магистралью между Европой, Азией и Амери­
кой. Через Арктику проходит Северный морской путь —
кратчайший морской путь из Восточной Азии в Европу
и, что более актуально для России — из Европейской
части России на Дальний Восток (от Санкт-Петербурга
до Владивостока — 14 тыс. км по Северному морскому
пути и 23 тыс. км — вокруг Скандинавии, через Суэц-,
кий канал и Индийский океан). Через район Северного
полюса пролегает и кроссполярный авиамост (кратчай­
ший путь между Северной Америкой и Азией.
Нельзя, наконец, забывать и о военном значении
арктических территорий.
В связи со спорами из-за дележа Арктики только за
последние четыре года было проведено множество во­
енных учений. В 2007 г. канадские вооруженные силы
четыре раза проводили в Арктике военные учения,
включая стрельбы с применением боевых патронов и
снарядов. Воздушные учения Системы аэрокосмичес­
кой обороны Северной Америки проводились в августе
2009 г. в районе Ванкувера и Уистлера в рамках отра­
ботки мер по обеспечению безопасности на Зимней
Олимпиаде-2010.
Большое внимание к Арктике — часть плана безопас­
ности Дании на период 2010—2014 гг., принятого 24 июня
- 395 -

2009 г. парламентом страны. В документе, в частности,
говорится: «Возрастающая активность в Арктике изме­
нит геополитическое значение региона и в долгосроч­
ном плане создаст больше вызовов для датских воору­
женных сил»1. Дания собирается разместить в Арктике
воинскую часть реагирования и командный пост. Со­
гласно плану, на нужды вооруженных сил в этот период
будут ежегодно выделяться дополнительные 600 млн
датских крон. Часть этих денег будет также использо­
вана для укрепления Гренландии.
С 70-х гг. XX в. ведутся российско-норвежские спо­
ры о пересмотре статуса Ш пицбергена и условий рыбо­
ловства в его зоне. Норвежцы называют этот район
«серой» зоной и, судя по всему, уступать ее России не
намерены. Правительство Норвегии на основе односто­
ронней интерпретации Ж еневской конвенции 1958 г. и
Конвенции О О Н по морскому праву 1982 г. настаивает
на том, чтобы в основу разграничения арктического
района был положен принцип срединной линии — рав­
ностоящей от исходных линий Новой Земли и Земли
Ф ранца-И осиф а с одной стороны и архипелагом
Ш пицберген — с другой.
Российская же сторона выступает за то, чтобы гра­
ница проходила до линии, являющейся западной гра­
ницей российского арктического сектора, объявленной
постановлением Президиума Ц И К СС СР 15 апреля
1926 г. В результате возникших разногласий по разде­
лению арктического сектора образовался район общей
площадью 155 тыс. км2, ограниченный с одной стороны
западной границей российского арктического сектора,
с другой — срединной линией, предложенной Норвеги­
1 Д ан и я разм естит в А рктике в оин ск ую часть / /
r e g n u m .r u /n e w s / 1187591 .h tm l

- 396 -

h tt p : //p d a .

ей. Трудно поверить, что если Россия и Норвегия не
могут цивилизованно поделить рыбу, то это удастся
сделать с нефтью1.
Во времена «холодного» противостояния СШ А и
Советского Союза Арктика представляла для них обо­
их стратегический интерес: маршрут через Северный
полюс был (да, собственно, и сейчас является) самым
коротким путем от СШ А до Советского Союза, то есть
идеальным для стратегических бомбардировщиков и
баллистических ракет. Интересна была Арктика и для
подводных лодок, которые подо льдом могли прибли­
зиться к берегу гипотетического противника практически
вплотную. Число размещенных здесь военных баз сдер­
живал только суровый арктический климат.
И это первый пункт, привлекший внимание военных
аналитиков с обеих сторон. В результате глобального по­
тепления и повышения средней температуры арктические
льды будут таять, к 2050 г. они станут на 30% тоньше,
а их объем уменьшится за это время на 15—40%. Зн а­
чительно увеличится по площади зона открытой воды,
благодаря чему военно-морские силы получат возмож­
ность действовать в Арктике на протяжении значитель­
ной части года12.
По оценкам военных специалистов на состояние
уровня безопасности Арктического региона России
влияют следующие внешние факторы: несение боевого
дежурства стратегическими бомбардировщиками; дей­
ствия американских Второго флота с административ­
ным центром в военно-морской базе Норфолк (штат
Виргиния) и Третьего флота с административным цент­

1 Ц ы г а н о к А . Указ. соч.
начал п одготовк у к войне за

2 П ентагон

ApKTHKy//mobinews.
nnm.ru/pentagon_nachal_podgotovku_k_vojne_za_arktiku
- 397 -

ром в военно-морской базе в Сан-Диего (штат Кали­
форния), оснащенных крылатыми ракетами с ядерными боеголовками; несение боевого дежурства в Север­
ном Ледовитом океане и Северной Атлантике атомных
подводных лодок СШ А с базы в Кингс-Бей и базы
Бангор (штат Вашингтон); создание американской про­
тиворакетной обороны П РО на Севере с модернизиро­
ванными ракетами SM-3 как элемент передового бази­
рования средств ядерного нападения.
Канада открыла в Резолют-Бей новый армейский
центр по подготовке войск к ведению боевых действий
в арктических условиях и ведет строительство глубоко­
водного порта на северной оконечности острова Б аф ­
фин-Айленд. Кроме того, Канада усиливает свое военное
присутствие на Крайнем Севере путем размещения там
дополнительного спецподразделения в составе 900 ка­
надских рейнджеров и строительства восьми арктичес­
ких патрульных кораблей помимо уже имеющихся
в береговой охране 17 ледоколов. На строительство и
обслуживание этих восьми судов Оттава планирует по­
тратить 7 млрд долларов. Премьер-министр Канады
подчеркнул, что «это призвано укрепить канадский су­
веренитет в Арктике».
Организация Североатлантического договора (НАТО)
никогда не скрывала свои военные интересы в Аркти­
ке. России придется иметь дело в Арктике не только
с отдельными странами (СШ А, Канада, Норвегия и
Дания), но и с единым фронтом государств НАТО.
Кроме этого, Ф инляндия и Япония также считают бо­
гатства российского сектора Арктики «достоянием ми­
рового сообщества».
В настоящее время все морские державы — истори­
ческие соседи России на морских театрах располагают
военно-морскими силами, сопоставимыми, а зачастую и
- 398 -

превышающими качественно и количественно флоты,
которыми обладает Россия в этих регионах.
Большая часть Российских Вооруженных сил и средств
в Арктическом регионе в основном находятся в Мурман­
ской области. В Архангельской области расположены
Центральный полигон министерства обороны (на Новой
Земле), где проводятся испытания ядерного оружия, и
Главный центр испытаний и применения космических
средств (в Плесецке). Измерительные пункты траектории
полета М Б Р космических войск находятся на Новой
Земле, в Плесецке и Нарьян-М аре. Для дальней авиа­
ции в Рогачево и Воркуте есть аэродромы «подскока».
Две трети военно-морских сил России приходится на
Северный флот. Все базы С Ф расположены в Аркти­
ческом регионе — в Мурманске, Североморске, П оляр­
ном, Гаджиево, Островном, Нерпичьей губе, Оленьей
губе, Сайда-губе, Большой Лопатке, Иоканьге (Гремихе), Гранитном, Видяево. Бригада морской пехоты ба­
зируется в Спутнике и Печенге.
Силы и средства Северного флота: 11 атомных подвод­
ных лодок с баллистическими ракетами; 3 атомные под­
водные лодки с крылатыми ракетами; б атомных торпед­
ных подводных лодок; 38 кораблей 1 ранга; 20 кораблей
II ранга; 19 кораблей III ранга; 130 катеров; бригада
морской пехоты (74 танка, 209 артсистем, 360 многоце­
левых легких бронированных тягачей); 20 бомбарди­
ровщиков-ракетоносцев Ту-22М; 12 палубных штурмо­
виков Су-25; 24 палубных истребителя Су-27; 2 Ан-2;
25 Ан-1 2 /А н-24/Ан-26 — противолодочных самолетов
берегового базирования; 27 противолодочных вертоле­
тов Ка-27 и Ка-291.
1 В есь р осси йски й ф л от / / Власть. 2 0 0 8 . 25 ф ев рал я . № 7; Ч у ­
п р и н К . В оор уж ен ие силы стран С Н Г и Балтии. М инск, 2009. С. 219.

- 399 -

В северной зоне Приволжско-Уральского военного
округа в Ненецком автономном округе расположены час­
ти Ракетных войск стратегического назначения. Измери­
тельный пункт траектории полета М БР — в Нарьян-М а­
ре. В северной зоне Сибирского военного округа войс­
ка — расположен измерительный пункт траектории полета
М Б Р (Н орильск). Для дальней авиации в Норильске
есть аэродромы «подскока». В северной зоне Дальневосто­
чного военного округа измерительные пункты траекто­
рии полета М БР — в Якутске, Мирном, часть 72-го ис­
требительного полка — в Амдерме (Анадырь), полк
дальнего радиолокационного обнаружения — в ПечораКаменке. Для дальней авиации в Чекуровке, Тикси-3,
Анадыре — аэродромы «подскока»1.
В настоящее время Россия считает свою северную
границу самой уязвимой. Фактически, Россия имеет
военное присутствие только на Кольском полуострове,
только там сосредоточен военно-морской флот, вся ос­
тальная часть — до Чукотки — оголена: частей нет,
только заставы Арктического регионального погранич­
ного управления и пограничные корабли Береговой
охраны России.
В последнее время созданы пограничные управле­
ния по Мурманской и Архангельской областям. Завер­
шено строительство современного пограничного комп­
лекса «Нагурская» на архипелаге Земля Ф ранца-И оси­
фа. В перспективе планируется создание аналогичных
комплексов не только там и на острове Врангеля, но и
по всему арктическому побережью. Организован и по­
следовательно реализуется комплекс мероприятий по
развертыванию системы технического контроля над­
водной обстановки в Арктическом регионе.
1 Вся российская армия / / Власть. 2005. 21 ф евраля. № 7. С. 83.

- 400 -

С 2008 г. организовано патрулирование погранич­
ных сторожевых кораблей на трассе Северного морско­
го пути в Чукотском море. Однако в случае ужесточе­
ния борьбы за Арктику пограничные войска будут не
в состоянии удержать северные пространства России.
Норвегия и Соединенные Ш таты уже оспаривают
требование федерального закона Р Ф «О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации», в соответствии с кото­
рым на проход по Северному морскому пути иностран­
ных военных и военно-вспомогательных судов будут
накладываться жесткие ограничения. Такие корабли
будут допускаться на трассу только по специальным
разрешениям, которые придется получать в диплома­
тическом порядке.
«Арктическая озабоченность» проявляется сегодня на
всех уровнях российской власти вплоть до самого вы­
сокого. В сентябре 2008 г. Президент Р Ф Д. Медведев,
выступая на заседании Совета безопасности, утвердив­
шим «Основы госполитики России в Арктике на пери­
од до 2020 года», в частности, заявил: «Арктика имеет
для России стратегическое значение... Надо прежде все­
го доработать и принять федеральный закон «О южной
границе Арктической зоны России». Особенно под­
черкну — это наша обязанность и просто наш прямой
долг перед потомками. Мы должны надежно и на дол­
госрочную перспективу обеспечить национальные инте­
ресы России в Арктике. Наша первая и фундаменталь­
ная задача — превратить Арктику в ресурсную базу
России XXI века».
В разработанной Советом безопасности России стра­
тегии освоения Арктики говорится об основных прин­
ципах российской политики в Северном Ледовитом
океане. З а разработку стратегии отвечала Ф С Б . Рос­
- 401 -

сия намерена сотрудничать с другими арктическими
державами в освоении Северного Ледовитого океана.
Спецпредставитель президента России по международ­
ному сотрудничеству в Арктике и Антарктике А. Ч и­
лингаров сформулировал всю разработанную страте­
гию в одной фразе: «мы Арктику никому не отдадим».
Ф С Б тщательно изучала вопрос, Совбез проводил
заседания, посвященные Арктике, на территории самой
Арктики — на Земле Ф ранца-И осифа, на пограничной
заставе Ф С Б «Нагурская». По мнению секретаря Совбеза
Р Ф Николая Патрушева, ситуация в Арктике еще не
угрожающая, но уже тревожная: «Внимание к Арктике
со стороны многих стран резко возрастает, усилилась
конкуренция между арктическими странами, транснацио­
нальными корпорациями за доступ к ее энергоресурсам
и контроль за ними. Заметно возросла активность
в Арктике приполярных государств — США, Канады,
Норвегии, Дании, в том числе в военной области. Мно­
гие развивают свою инфраструктуру, не только пыта­
ются и будут добывать полезные ископаемые, которых
здесь огромное количество, но и сооружают свои воен­
ные базы. Если мы сейчас не предпримем активные
действия, упустим время и в последующем будет прос­
то поздно — нас отсюда вытеснят».
Россия в любом случае в ближайшем будущем и весь­
ма ощутимо увеличит свое присутствие в Арктике. Уже
в ближайшее время на всем протяжении Северного М ор­
ского пути появится несколько новых погранзастав.
Концепцией национальной безопасности России преду­
смотрено создание в Арктике группировки войск для
обеспечения безопасности и интересов России «в различ­
ных условиях военно-политической обстановки».
Активизация усилий России по закреплению в Арк­
тике тут же вызвала ответную реакцию на Западе. Так,
- 402 -

Канада заявила, что не уступит России в борьбе за арк­
тические ресурсы. НАТО, разумеется, тоже трудится
над разработкой арктической стратегии. Ранее в доку­
ментах альянса уже говорилось о появлении «новых
вызовов безопасности» в Арктике и возможности раз­
вития событий в этом регионе по самому неблагоприят­
ному сценарию, в том числе, в военном измерении.
После того как Россия объявила о разработке Советом
безопасности арктической стратегии, предусматривающей
возможность создания отдельной группировки войск
в районе Северного Ледовитого океана с целью «обеспе­
чения военной безопасности в различных условиях воен­
но-политической обстановки», ВМ Ф США также подго­
товил по заданию правительства стратегию усиления аме­
риканского присутствия в Арктике на ближайший период.
В документе говорилось о необходимости оценить кон­
фликтный потенциал России, разработать новое воору­
жение и наращивать военное присутствие в регионе.
Специальная аналитическая группа ВМ Ф США
подготовила «Арктическую дорожную карту», опреде­
ляющую стратегию развития американского присутст­
вия в регионе на ближайшие годы. СШ А намерены
в перспективе наращивать военное присутствие в Арк­
тике и уже сейчас готовиться к возникновению возмож­
ных конфликтных ситуаций, в том числе путем прора­
ботки различных сценариев развития событий.
Документ, подготовленный рабочей группой ВМ Ф
по климатическим изменениям, содержит конкретные
задачи на четырех летний период, распределенные на
несколько этапов. Речь идет, в частности, о разработке
новых образцов оружия и техники, составлении геоло­
гической карты с указанием потенциальных месторож­
дений, внедрении новых методик для более точного
прогнозирования темпов и сроков таяния льдов.
- 403 -

Важной задачей в документе определен стратегичес­
кий анализ деятельности других государств региона,
в том числе России, их «политических и экономичес­
ких мотиваций», говорится также о необходимости раз­
работки сценариев, по которым могут развиваться со­
бытия, о подготовке к «потенциальным международ­
ным разногласиям».
По словам главы рабочей группы адмирала Д. Тайтли, пока таяние Арктики рассматривается не как кри­
зис, но как «вызов»: «Если мы сможем сделать прямо
сейчас дипломатические прогнозы, то мы увеличим шан­
сы, что риск будущего конфликта останется неболь­
шим». Одной из основных стратегий названа проработка
вариантов международного сотрудничества в арктичес­
ком регионе. Эксперты призывают СШ А ратифициро­
вать Конвенцию О О Н по морскому праву, так как это
снизит вероятность перерастания споров в военное про­
тивостояние.
Власти Дании, в числе прочих претендующей на ре­
сурсы Арктики, считают, что из-за столкновения стра­
тегических и, в особенности, энергетических интересов
в краткосрочной и долгосрочной перспективах сущест­
вует риск «незначительных столкновений и дипломати­
ческих кризисов между граничащими с Арктикой госу­
дарствами».
Обострение борьбы за Арктику констатировал Прези­
дент Р Ф Д. Медведев, назвавший недопустимыми попыт­
ки некоторых стран ограничить доступ России к разработ­
ке месторождений в Арктике. «К сожалению, наблюда­
ются попытки ограничить доступ России к разработке
и освоению арктических месторождений, что, конечно,
недопустимо с правовой точки зрения и несправедливо
с позиций географического положения и самой истории
нашей страны, — сказал Медведев. — Полярные стра­
- 404 -

ны предпринимают активные шаги по расширению сво­
его научно-исследовательского, экономического и даже
военного присутствия в зоне Арктики».
Медведев поручил правительству рассмотреть во­
прос о создании новой космической системы «Арктика»,
отметив, что этот регион по-прежнему недоступен для
непрерывных гидрометеорологических наблю дений.
Новая система необходима, в том числе, для содейст­
вия разведке полезных ископаемых в Арктике, учиты­
вая, что Россия пока пользуется данными с зарубеж­
ных спутников.
Создание такой системы глава Роскосмоса А. Перминов оценил примерно в 68 млрд рублей, заметив, что
из них более 50% может быть выделено из внебюджет­
ных средств путем привлечения частных компаний,
а также участия в проекте других стран. Такая система
позволит обеспечить реализацию в регионе националь­
ных интересов России, разведку залежей углеводоро­
дов, сопровождение морских маршрутов, правительст­
венную и мобильную связь, безопасность трансполяр­
ных перелетов самолетов, а также экологический
мониторинг.
При этом Россия подчеркивает, что заниматься ми­
литаризацией Арктики не намерена, а принятая ей кон­
цепция направлена исключительно на защиту нацио­
нальных интересов.
Несмотря на то что Медведев не упомянул ни одной
конкретной страны, а выход к Арктике кроме России
имеют еще четыре страны — США, Норвегия, Дания и
Канада, отреагировала только Канада.
Реакцию Канады на арктическую стратегию России
наблюдатели определили словом «раздражение». Кана­
да заявила о том, что не собирается отказываться от
своих претензий на часть Арктики несмотря на планы
- 405 -

некоторых стран, например, России, создать в этом ре­
гионе группировку войск.
По словам министра иностранных дел Канады Л. Кэн­
нона, Канада продолжит утверждать свой суверенитет
в Арктике несмотря на притязания других государств.
«Суверенитет является одной из основ нашей полити­
ки, и в этом мы не отступим ни перед лицом наших со­
юзников, ни перед лицом других стран, которые хотели
бы здесь заявить о своих намерениях», — заявил ми­
нистр, отметив, что Канада запугать себя не позволит.
Власти Канады уже сделали первый шаг к утвержде­
нию своих претензий на часть региона, богатого ресур­
сами. В частности, согласно закону о морской торгов­
ле, федеральные власти требуют от всех кораблей, ко­
торые направляются в воды Арктики в пределах
канадской зоны, предоставлять о себе информацию
внутри 200-мильной морской зоны. Кроме того, Канада
намерена расширить со 100 до 200 морских миль свою
экологическую зону.
Министр сообщил, что Канада не ограничивала Рос­
сию в доступе к Арктике. «Русские играют в игры...
Так же, как и в случае водружения флага на Северном
полюсе, — заявил он. — Не имею представления, какая
у всего этого цель».
Когда главнокомандующий ВДВ России генерал-лей­
тенант В. Шаманов объявил, что российские десантни­
ки в апреле 2010 года проведут «мирную» высадку на
Северном полюсе, приуроченную к 60-летию первого
десантирования в этом регионе, канадский министр
обороны П. Маккей заявил, что Канада пошлет свои
истребители, чтобы «встретить» российскую технику,
которая приблизится к канадским границам.
«Мы собираемся защищать свою суверенную терри­
торию, — сказал М аккей. — Уверяю вас, что мы встре­
- 406 -

тим представителей любого государства, которые при­
близятся к канадским воздушным границам, канадской
территории».
Канадский премьер-министр С. Харпер заявил, что
для подтверждения своих претензий на арктические
земли его страна построит сразу два военных объекта:
глубоководный порт в Арктике и военную базу на
Крайнем Севере Канады.
Представитель российского посольства в свою оче­
редь выразил недоумение в связи с резкой реакцией
Канады на известие о планируемой высадке российско­
го десанта на Северном полюсе. Зона Северного полю­
са, пояснил он, не подпадает под юрисдикцию ни од­
ного государства. Идея высадки десанта имеет отноше­
ние к Северном полюсу, который является частью
международного воздушного пространства. Полюс рас­
полагается в морской зоне на удалении от территори­
альных вод какого бы то ни было государства.
Аналитики датской разведки тоже не остались в сто­
роне от прогнозов возможных проблем в Арктике. Они
допускают возможность столкновений и дипломатичес­
ких конфликтов в обострившейся борьбе за здешние
ресурсы. Констатируя серьезность российских намерений,
Дания считает «проблемой» для других государств рас­
тущее влияние Москвы в регионе. Усиливающееся влия­
ние России в Арктике на фоне обострения борьбы за
право разрабатывать богатые ресурсы региона аналити­
ки датской разведки называют потенциальной «пробле­
мой» для государств, также претендующих на освоение
арктических территорий. Из-за столкновения сущест­
венных стратегических и, в особенности, энергетичес­
ких интересов, считают датские аналитики, в кратко­
срочной и долгосрочной перспективах существует риск
незначительных столкновений и дипломатических кри­
- 407 -

зисов между граничащими с Арктикой государствами.
Конфронтация, например, может заключаться в военном
преследовании вооруженных сил других государств
или использовании природных ресурсов на спорных
территориях.
Дания снарядила собственную экспедицию, чтобы
доказать, что хребты Арктического шельфа продолжа­
ют шельф Гренландии.
А вот попытки договориться с Норвегией России, ка­
жется, удаются. Так, например, Президент России Д. Мед­
ведев считает большим успехом соглашение с Норвеги­
ей о морской границе. По его словам, нерешенность
пограничного вопроса долгое время осложняла отноше­
ния этих двух стран, но теперь они вышли на то, чтобы
урегулировать этот вопрос и закрыть его.
Соглашение предусматривает проведение пригранич­
ной линии в Баренцевом море и Северном Ледовитом
океане. Спорная зона площадью в 175 км2 поделена
между Россией и Норвегией на две равные по значению
части. Проведение приграничной линии является сбалан­
сированным и удовлетворяет оба государства, считает
норвежский премьер Й. Столтенберг. «Точная граница —
это хорошая база для развития отношений», — подчерк­
нул он. — Мы нашли решение самой сложной проблемы
двусторонних отношениях, на которой работали 40 лет».
Вслед за Россией, США, Канадой, Данией и Норве­
гией в борьбу за дно Арктики вступила и Великобрита­
ния, заявив о своих претензиях на Арктику. Правда, чтобы
начать добычу углеводородов на арктическом шельфе,
Британии нужно будет сначала отстоять территориаль­
ные права на скалу Рокалл, которая является спорной
зоной между Англией, Данией и Исландией1.
1 h t t p : / / v z . r u / s o c i e t y / 2 0 0 7 / 9 / 2 3 / l 1 1 4 8 6 .h tm l

- 408 -

Заявка Соединенного Королевства на право владения
подводными территориями передана в Комиссию О О Н
по границам континентального шельфа. По словам ди­
ректора правового департамента морского подразделе­
ния британской гидрографической службы К. Карлто­
на, в Атлантике Великобритания претендует на терри­
торию радиусом более 200, но менее 350 морских миль.
У Лондона уже есть лицензия на освоение запасов
углеводородного сырья в этом районе, которые, по
оценкам экспертов, могут составлять до 1 млрд барре­
лей нефти и более 300 млрд м3 газа.
Стокгольмский международный институт мира пре­
дупреждает, что к арктической гонке активно готовит­
ся и Китай. В частности, в стране разработана про­
грамма создания к 2013 г. сверхмощных ледоколов для
полярных экспедиций. Помимо осторожных попыток
вести собственную геологоразведку К Н Р заинтересова­
на также в новых маршрутах, ведущих в Европу, вза­
мен традиционного — через Индийский океан и Суэц­
кий канал. Путь из Ш анхая в Гамбург через Северо-за­
падный проход будет на 6400 км короче. Кроме того,
в Арктике пока нет пиратов.
Правда, сегодня Северо-западный проход считается
опасным из-за дрейфующих льдов. Однако, как извест­
но, арктический лед стремительно тает. Согласно про­
гнозам американского научного ж урнала Science ,
в ближайшие годы глобальное потепление приведет
к тому, что в теплое время года воды Арктики станут
доступными для мореходства. «Китайская экономика
зависит от внешней торговли, и Пекин готов восполь­
зоваться новыми торговыми возможностями, которые
открывает Арктика», — отметили специалисты Сток­
гольмского института. По их данным, Китай обладает
одной из самых сильных исследовательских программ
- 409 -

в полярной сфере. И хотя китайские исследования
в Арктике пока связаны исключительно с теоретичес­
кой наукой, однако все больше ученых предлагают
правительству расширить сферу исследований и пере­
ключиться на добычу полезных ископаемых, которые
будут открываться по мере таяния вечных льдов. Впро­
чем, пока власти К Н Р не торопятся идти на какие-либо
решительные шаги. «Пекин чувствует, — отмечает
представитель института, — что такая активность вызо­
вет беспокойство других стран из-за размеров Китая и
из-за статуса этой страны как мировой державы». Преж­
де всего, это касается «арктических» стран, которые
уже ведут переговоры о разделе арктического шельфа.
Комментируя ситуацию, глава российской судоход­
ной компании «Совкомфлот» С. Ф ранк усомнился
в том, что Пекин готов к использованию арктического
маршрута для торговых перевозок. По его мнению, ки­
тайские корабли просто не приспособлены к хождению
по северным водам. Так или иначе, Россия пройдет льды
первой. В будущем северный путь может стать «плаву­
чим нефтепроводом», который существенно упростит
поставки нефти и газа в восточноазиатские страны,
в том числе Китай. Кроме того, глава «Совкомфлота»
предупредил, что исследуемый российскими ледокола­
ми торговый маршрут будет находиться под контролем
России. Это не означает, что маршрут будет закрыт
для иностранных компаний, однако им придется со­
блюдать российские экологические и навигационные
правила.
Как уже говорилось, Россия может создать в Аркти­
ке отдельную группировку войск для защиты своих
интересов в богатом ресурсами регионе, соперничество
за контроль над которыми в ближайшие годы, по прогно­
зам, возрастет.
- 410 -

В мае 2010 г. в интервью газете «Известия» Прези­
дент России Д. Медведев, не упоминая регион Аркти­
ки, заявил, что конфликт, сопоставимый по масштабам
со Второй мировой войной, возможен, и Россия долж ­
на быть к этому готова, сохраняя стратегические воз­
можности, однако необходимо искать компромиссы и
договариваться в рамках международного сообщества.
По его словам, «такой конфликт, к сожалению, возмо­
жен, и это связано с тем, что существуют очень разные
страны с очень разными интересами... На планете ог­
ромное количество оружия, есть люди, которые до сих
пор рассматривают войну в качестве средства решения
своих политических проблем. Есть, наконец, случайнос­
ти. Поэтому мы должны быть к этому готовы».
«Нужна работа в рамках международного сообщест­
ва, в рамках ОО Н, на Европейском континенте в рамках
О БС Е, заключение новых соглашений типа Договора
о европейской безопасности. Всем этим мы занимаемся
и дальше будем заниматься», — отметил президент.

С О Д Е РЖ А Н И Е

АРКТИКА И АНТАРКТИКА
П редисловие................................................................................................. 3
ОТКРЫ ТИЕ АНТАРКТИДЫ: КТО П Е РВ Ы Й ?
Антарктиду открыл Л о м о н о с о в ..........................................................8
Артур Гордон Пим оказался упорней Джеймса Кука . . . 12
Дыра внутрь З е м л и ? ............................................................................. 16
Русские в Антарктиде — первые:
Беллинсгаузен и Л а за р е в ............................................................. 22
Французы: Дю мон-д’Юрвиль. Американцы: Уилкс.
Англичане: Джеймс Р о с с ............................................................. 31
Норвежец среди бельгийцев: Амундсен
в экспедиции Ж е р л а ш а ................................................................ 34
Норвежцы: Б о р х г р е в и н к ................................................................... 41
Французы: Ш арко...................................................................................43
Южный полюс: норвежец Амундсен, англичане
Скотт и Ш е к л т о н .............................................................................53
Австралийцы: М о у с о н ..........................................................................60
Начало полетов над Антарктидой.................................................... 66
После Второй мировой: третья волна ........................................71
Дрейфующ ие полярные с т а н ц и и .................................................... 74
Ездовые собак и ......................................................................................... 76
И З ЧЕГО С О С ТО И Т А Н Т А Р К Т И К А ........................................78
Южный Ледовитый ок еан ................................................................... 80
Структура дна Ю жного Ледовитого о к еа н а ...............................81
Льды и течения.........................................................................................83
Ледяная А н т а р к т и д а .............................................................................86
Современное оледенение Антарктиды ...........................................92
Ж енские имена на карте А нтарктики...........................................93
КЛИМ АТ А Н Т А Р К Т И К И .............................................................. 101
Воды Ю жного о к е а н а ........................................................................108
Стоковые в е т р ы ....................................................................................109
П у р г а ......................................................................................................... 112
К р и о сф ер а ................................................................................................ 116
Эпоха оледенения З е м л и ................................................................. 119
Л ед влияет на к л и м а т ........................................................................124
Проблема озонового с л о я ................................................................. 127
Парниковый э ф ф е к т ...........................................................................129
Влияние полярного климата на ч е л о в е к а ................................131
Откуда взялся лед в А н тар к ти де? ............................................... 134
- 412 -

АНТАРКТИДА: ДЕЛ ИТЬ ПОКА РА Н О ,
НО - П РИ Д Е Т С Я ................................................................................ 148
Жители А н тар к ти д ы ...........................................................................158
Германия.......................................................................................158
Франция ....................................................................................163
Ч или................................................................................................ 164
А р ген ти н а....................................................................................164
А в страли я....................................................................................165
Великобритания........................................................................167
Новая З ел а н д и я ........................................................................168
Бразилия.......................................................................................168
Беларусь ....................................................................................169
У к р а и н а .......................................................................................170
С Ш А ............................................................................................. 171
Р о с с и я ..........................................................................................173
Виртуальные государства А н тар к ти ды ......................................177
«Какое небо голубое» над Ацтарктидой........................ 178
Княжество бессм ертия........................................................... 181
Великое герцогство Пинск, княжество
кладоискателей и другие «государ ств а» ...................... 184
КТО БЫЛ ПЕРВЫ М В А Р К Т И К Е ............................................ 187
Англичане: экспедиция У и л л о б и .................................................189
Англичане: экспедиции Фробишера и Д ейвиса....................... 194
Голландцы: экспедиция Б а р е н ц а ..................................................197
Англичане: Гудзон и Б а ф ф и н ........................................................204
Русские: экспедиция Б е р и н г а ........................................................207
Англичане: экспедиции Джона Росса иП а р р и .......................210
Англичане: экспедиция Ф р а н к л и н а .......................................... 221
Шведы: экспедиции Н о р д ен ш ел ь д а ............................................228
Американцы: экспедиция Д е - Л о н г а ............................................231
Норвежцы: экспедиции Фритьофа Н ансена.................. . . . .237
Экспедиция А н д р е................................................................................ 245
Американцы: Роберт Пири и Ф редерик К у к ......................... 253
И З ЧЕГО СО С ТО И Т А Р К Т И К А ...............................................263
Северный Ледовитый о к е а н ........................................................... 264
Структура дна Северного Ледовитого океана . . . .265
Канадский б а с с е й н ................................................................. 266
Северо-Европейский б а с с е й н ............................................266
Арктический бассей н .............................................................. 268
Льды и т е ч е н и я ....................................................................... 272
Арктическая с у ш а ................................................................................ 274
Пустыни, тундры, л е со т у н д р ы .........................................276
Ф ен н о ск а н д и я .......................................................................... 281
Кордильеры А л я с к и .............................................................. 283
- 413 -

Г р ен л ан ди я ................................................................................ 287
Полуостров Л а б р а д о р ...........................................................289
Канадский Арктический а р х и п е л а г ............................... 291
Лаврентийская возвы ш енность.........................................295
Арктическая Сибирь ...........................................................297
КЛИМ АТ А РКТИ К И
Северный Ледовитый о к е а н ...........................................................303
Арктическая с у ш а ................................................................................ 304
Т Е Р РИ Т О Р И И , СТРАНЫ И НА РО ДЫ
П РИ П О Л Я Р Н Ы Х Ш И РО Т
А ляска.........................................................................................................309
Гренландия................................................................................................311
Д а н и я .........................................................................................................315
И сл ан ди я ...................................................................................................317
Крайний Север Канады и Канадский
Арктический а р х и п е л а г .............................................................. 321
Н о р в еги я ...................................................................................................322
Сибирь и Крайний Север Р осси и ..................................................325
Фарерские о с т р о в а ............................................................................. 329
Финляндия .............................................................................................331
Швеция ...................................................................................................334
Шпицберген ..........................................................................................338
Я н-М айен...................................................................................................342
Народы Сибири и Крайнего С ев ер а ............................................343
А л е у т ы ..........................................................................................345
Д олгане..........................................................................................349
Ительмены................................................................................... 350
К ар ел ы ..........................................................................................352
Кеты ................................................................................................353
К о р я к и ..........................................................................................356
М анси.............................................................................................361
Н ганасаны ................................................................................... 365
Н е н ц ы ..........................................................................................368
Поморы..........................................................................................370
Саамы.............................................................................................372
Х анты .............................................................................................374
Ч ук ч и .............................................................................................376
Э н ц ы .............................................................................................378
Э с к и м о с ы ....................................................................................381
Б Е ЗО П А С Н О С Т Ь А РКТИ К И ТАЕТ
ВМ ЕСТЕ СО Л Ь Д А М И .................................................................... 386

Семен Аркадьевич
Терентьев
АРКТИКА И АНТАРКТИКА
Редактор Э. А р т ем ьева -С к во р ц о ва
Художественный редактор А Б а л а ш о ва
Корректор Э. З а х а р о в а
Компьютерная верстка М. К о н д раш ова
П одписано в печать 2 7 .1 0 .1 0 г.
Формат 8 4 x 1 0 8 V 32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Кудряшовская». Печать офсетная.
Уел. печ. л. 2 1 ,8 4 . Уч.-изд. л. 17,68
Заказ 10153.
Книжный Клуб Книговек.
1 2 7 2 0 6 , Москва, Чуксин тупик, 9.
w w w .terra.su

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати».
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14