Наш дом. Справочное пособие по строительству - Годеман Ф., Поллок Г., Табель В.

Автор: Годеман Ф. Поллок Г. Табель В.

Теги: логистика символическая логика математическая логика логические исчисления домоводство (домашнее хозяйство) ремонт переводная литература индивидуальное строительство садовые участки интерьер стройиздат благоустройство

Год: 1986

Похожие

Наш дом

Как избежать ошибок при строительстве индивидуального дома

Сделаем сами для дома и дачи. Советы умелому мастеру

Красота вашего дома

Текст

Наш дом
Handbuch
fur das Haus
Verlag fur die Frau. GDR. Leipzig
Наш дом
Сокращенный перевод
с немецкого
А.А. Девеля и Л.А. Девель
Москва Стройиздат 1986
ББК 37.279
И 37
УДК 164 + 728.81 (035.5)
Рекомендовано к изданию канд.техн.наук А. С. Владычиным
(Ордена Трудового Красного Знамени Академия коммуналь-
ного хозяйства)
Авторы: Ф. Годеман, Г. Поллок, В. Табель, К. Шонбург,
К. Геркоммер, Е. Браун, Г. Кюхенмсйстер, Н. Васс, Г. Зонель,
В. Капплер, П. Цорер, X. Екштсйн, Г.-И. Гельвид
Наш дом: Справочное пособие по строительству
Н 37 и оборудованию. Пер. с пем./Ф. Годеман, Г. Поллок,
В. Табель и др.-М.: Стройиздат, 1986.-270 с., ил.
В книге авторов из ГДР, которая представляет собой 5-е изд., вышедшее в 1981 г, в
издательстве “Ферлаг фюр ди фрау", Лейпциг, на многочисленных примерах показана
последовательность возведения индивидуальных жилых домов, организации приуса-
дебных и садовых участков. Рассказано о способах ремонта и благоустройства квартир
своими силами, даны рекомендации по оборудованию и планировке жилого интерьера, а
также подсобных помещений с целью создания комфортных условий проживания.
Для широкого круга читателей.
н
3404000000-553 143_85
047(01)-86
ББК 37.279+ 38.711
6С9.8 + 6С4.1
© Verlag fur die Frau, GDR Leipzig, 1969
© Перевод на русский язык, Стройиздат, 1985
Предисловие
В настоящее время невозможно обойтись в любом до-
ме без современной техники, которая облегчает наш труд,
позволяет не только высвободить время, но" и более рацио-
нально его использовать принимать участие в обществен-
ной жизни, повышать свой деловой и культурный уровень,
лучше организовывать отдых. Кроме того, у нас появляет-
ся потребность в практической творческой деятельности в
домашних условиях, где представляются широкие воз-
можности не только создавать собственными силами эсте-
тические ценности, но и выполнять обычные работы по до-
му (например, мелкая починка, ремонт и т. д). А для этого'
нужно многое знать, многое уметь и многому научиться.
Данное пособие предлагает широкому читателю крат-
кие сведения об инструментах, технике и технологии вы-
полнения строительных работ, о материалах и конструк-
циях простых и сложных, небольших и объемных, рас-
сказывает о том, как изготовить или отремонтировать их
вне заводских условий. Если читатель, обратившийся к
этой книге за советом и помощью, найдет в ней нужную
информацию,-значит йаша цель достигнута.
Издательство Verlag fur die Frau
Редакторы издания: Вернер Курт и Урсула Табберт
О строениях
• и строительстве
1.1. Строительные
материалы
В настоящее время в мировой практике жилищного
строительства широкое применение находят высокопрои-
зводительные индустриальные методы, что обусловило
развитие тенденции к использованию элементов, склады-
вающихся по принципу кубиков. Однако наряду со строи-
тельством новых жилых комплексов нельзя пренебрегать и
модернизацией существующего жилого фонда. Поэтому
задача жилищных органов состоит в том, чтобы находить
и внедрять целесообразные и экономичные методы, ко-
торые сделали бы рациональными эти весьма недешевые
преобразования.
Проектирование и уход за строением связаны с целым
рядом сопутствующих факторов как функционального,
так и эстетического характера. Например, при новом
строительстве небезразлично применять твердую или мяг-
кую кровлю, возводить стены толщиной 7 или 24 см. Нуж-
но заранее знать, будет ли фасад оштукатурен или только
окрашен. Этот перечень примеров можно продолжить, и
каждый из них будет свидетельствовать о том, что всякой
работе должно предшествовать тщательное планирова-
ние, которое должно предусматривать и материально-тех-
нические, и финансовые возможности.
1.1.1. Бетон - важнейший строительный материал наше-
го времени. Он состоит из вяжущего (например, цемента),
заполнителя (например, гравия) и воды. Эта смесь способ-
на хорошо перемешиваться, загустевать и затвердевать в
сплошную камнеобразную массу. Бетон, как и всякий есте-
ственный или искусственный камень, работает на сжатие;
снабженный стальной арматурой он, однако, в отличие от
всякого другого камня выдерживает и значительные на-
грузки на растяжение. Благодаря этим свойствам железо-
бетон незаменим в любом индустриальном строительстве.
Цемент представляет собой гидравлическое вяжущее
вещество. Его изготовляют из минерального сырья (сили-
катов кальция, глинозема и др.), которое измельчают и об-
жигают до спекания; обожженный цементный клинкер
подвергают тонкому помолу. Изменяя состав сырья и тон-
кость помола, можно прогнозировать свойства цемента.
В книге мы расскажем только о стандартных цементах,
свойства которых регламентируются соответствующими
нормативами. Наиболее распространен портландцемент.
Его используют почти во всех работах, о которых пойдет
речь.
При совместном помоле клинкера портландцемента и
доменного шлака получают шлакопортландцемент раз-
личных марок в зависимости от количества добавляемого
шлака. Некоторые из них превосходят по прочности порт-
ландцемент. Для наших работ пригодны все эти цементы.
Портландцементы по составу еще называют силикатны-
ми, а шлакопортландцементы - шлаковыми. Портландце-
мент (силикатный) выпускается марок 200-600, шлако-
портландцемент (шлаковый) - марок 150-500, которые ха-
рактеризуют предел прочности на сжатие (кгс/см2) стан-
дартного образца из цементно-песчаного раствора состава
1 :3 на 28-е сутки. Достоинства цемента состоят не столько
в том, что он сообщает бетону высокую прочность, сколь-
ко в коротком сроке схватывания. Быстрое твердение со-
кращает время нахождения бетона в опалубке.
Все гидравлические вяжущие вещества, в том числе и
цемент, обладают свойством схватываться как на воздухе,
так и в воде. Из этого следует, что хранить цемент нужно
непременно в сухом месте. Кроме того, рекомендуется по
возможности применять только свежий цемент, так как
при долгом хранении он под воздействием влажного воз-
духа может частично схватиться. Однако такой старый це-
мент все же может быть употреблен для второстепенных
работ.
Заполнители-преимущественно песок, гравий и ще-
бень - различают по крупности зерна (зернистости, разме-
ру кусков). Песок мелкозернистый имеет размеры частиц
0,1-0,25 мм; среднезернистый 0,25-0,50 мм; крупнозер-
нистый 0,5-1,0 мм; грубозернистый 2-2,5 мм, гравий
2-10 мм и щебень 3—150 мм.
Для легких бетонов в качестве заполнителя применяют
доменный шлак, пористую обожженную глину, пемзу, вул-
канический туф, ракушечник, бой кирпича, керамзит и т. д.
Заполнители не должны содержать вредных примесей:
разного рода глин, органических веществ, гумуса. Кроме
того, нельзя применять в качестве заполнителя опреде-
ленные минеральные вещества (гипс, ангидрит и др.), ко-
торые приводят к деформациям вследствие кристаллиза-
ционного давления.
Важно знать, что мерилом качества бетона служит не
столько прочность заполнителя, сколько форма его частиц
и их размер. В заполнителе частицы должны находиться в
таком процентном соотношении, чтобы при затвердева-
нии все пустые пространства, образующиеся между
крупными кусками заполнителя, были заполнены более
мелкой фракцией. Цемент служит только «клеем», связую-
щим отдельные частицы друг с другом. И заметьте: угло-
ватые заполнители повышают качество бетона.
Вода для приготовления раствора и бетона использует-
ся любая, встречающаяся в природе, но не загрязненная,
например, промышленными отходами или нечистотами. В
зависимости от того, сколько воды добавляется в смесь,
консистенция еще не схватившегося бетона определяется
как жесткая, пластичная и особо подвижная. Излишняя во-
да при твердении испаряется, вследствие чего в бетоне
остаются поры, пустоты. Поэтому целесообразно добав-
лять воды ровно столько, сколько требуется для необходи-
мой консистенции.
Арматурная сталь применяется в виде стержней,
связываемых проволокой или свариваемых. Использовать
листовую сталь для железобетонных работ запрещено.
______________5
1.1. Строительные
материалы
6_______________
1. О строениях
и строительстве
Рис. 1.1. Кирпич строи-
тельный красный (а), пусто-
телый с продольными пусто-
тами (б), дырчатый (в), си-
ликатный дырчатый (г)
Упрочение железобетонных изделий обусловлено тем, что
стальная арматура способна воспринимать напряжения
растяжения и сдвига.
1.1.2. Камень. В строительстве в качестве строительно-
го материала используют камень-естественные породы, а
также искусственно получаемый камень. Повсеместно
предпочтение отдается искусственному (в том числе обо-
жженному) камню, поскольку он имеет определенные раз-
меры, а также и потому, что при его изготовлении путем
подбора сырья можно получить требуемые качества. Есте-
ственный камень сейчас применяют только при производ-
стве специальных строительных работ.
Обожженный камень (кирпич, черепица, кафель и др.) в
основном изготовляют из глиняной массы. Из нес же изго-
товляют и другие строительные детали сложной конфигу-
рации: глиняные трубы, дренажные трубки и т. д.
Строительный кирпич (обожженный) (рис. 1.1 ,а) обла-
дает прочностью на сжатие 100 250 кгс/см2. Он подразде-
ляется на обыкновенный, облицовочный и специального
назначения (например, огнеупорный, дорожный и т. д.).
Разновидность строительного кирпича облегченный
пустотелый кирпич, применяемый для изготовления лег-
ких внутренних стен, кладки с повышенной теплоизоля-
цией. Изготовляют его с продольными каналами (про-
дольно-дырчатый, рис. 1.1,6) и поперечными (вертикаль-
но-дырчатый, рис. 1.1,в). Этот кирпич легче обычного.
Размер вертикально-дырчатого кирпича часто намного
больше обычного.
Необожженный камень. Наиболее известен из этой
группы силикатный кирпич. Его изготовляют из извести и
кварца (песка). Цвет кирпича от белого до светло-серого.
Силикатный массивный кирпич имеет такие же размеры,
как и кирпич обожженный. Предельное напряжение на
сжатие 100-150 кгс/см2.
В поперечном сечении может иметь до 25% площади
сквозных пор, вертикальных по отношению к поверхности
лежания и сужающихся к ней.
Силикатный твердый кирпич имеет такие же размеры,
как и силикатный обычный, однако нижний предел его
прочности на сжатие составляет 250 кгс/см2. Силикатный
полый кирпич (рис. 1.1,г) имеет несквозные
отверстия-они не достигают верхней поверхности. Его
прочность 50-150 кгс/см2. Наряду с силикатным кирпичом
применяют и другие необожженные камни.
Пустотелые блоки (рис. 1.2,а) изготовляют на мине-
ральных пористых заполнителях, связанных цементом.
Для лучшей теплоизоляции предусмотрены воздушные ка-
меры (открытые в одну сторону), направленные по верти-
кали к базовой плоскости. Прочность на сжатие
25-50 кгс/см2.
Для устройства дверных и оконных проемов приме-
няют специальные пустотелые блоки (рис. 1.2,6).
Стеновые блоки из газобетона затвердевают в автокла-
ве и получают пористую структуру в результате вспучива-
ния цементного теста при введении в него газообразую-
щих добавок. Главные составные компоненты: песок,
известь, портландцемент. Прочность на сжатие
20-80 кгс/см2. Масса их в зависимости от размеров состав-
ляет от 10 до 26 кг. На строительной площадке блоки мон-
тируют вручную.
Вследствие низкой плотности газобетон обладает хоро-
шими теплоизоляционными свойствами. Однако он до-
вольно быстро впитывает влагу из окружающей среды и
медленно ее отдает. Поэтому стеновые блоки из газобето-
на при хранении необходимо накрывать брезентом, на-
кидывая его на деревянные прокладки. В зимнее время
вследствие низких температур стеновые блоки способны
разрушаться, поэтому их надо хранить в закрытом
помещении.
К искусственным камням относятся также бетонные
плиты, которые применяют для перекрытия дверных и
оконных проемов, в качестве лестничных ступеней, обли-
цовочного материала внутренних и наружных стен. Часто
их используют как самостоятельные строительные мате-
риалы : в виде плит для дорожек и тротуаров, столбов для
заборов и т. д. Почти все они изготовлены из обычного бе-
тона, некоторые армированы, снабжены декоративными
добавками для отделки лицевой поверхности (мраморной
крошкой, гранитом, порфиром).Декоративная поверх-
ность бетонных изделий может быть подвергнута песко-
струйной обработке, протравлена кислотой, отшлифова-
на, отполирована. Ее можно обработать камнетесным
инструментом и получить колотую, рифленую или иную
структуру.
Естественный камень находит такое же применение,
как и изделия из бетона. Шифер идет преимущественно на
покрытие крыш. Необработанный или грубо отесанный
камень, а также колотый, применяют при цикловической
или валунной кладке стен. Отшлифованные и полиро-
ванные камни используют для облицовки фасадов, стен
помещений. Естественный камень применяют в качестве
плит при устройстве тротуара и поребрика.
1.1.3. Известь используют преимущественно для изго-
товления штукатурки, а также раствора для производства
каменных работ. Ее получают посредством обжига извест-
няка. Этот процесс коренным образом изменяет свойства
естественной породы и от правильности его проведения за-
висят в дальнейшем свойства извести, время и способ
гашения.
По способу твердения различают известь воздушную,
гидравлическую и высокогидравлическую. Воздушная из-
весть затвердевает главным образом благодаря поглоще-
нию из воздуха углекислого газа и неводостойка.
Гидравлическая известь твердеет как на воздухе, так и в
воде (после схватывания). Она твердеет быстрее и наби-
рает более высокую прочность, чем воздушная известь.
Гасится только при ограниченном количестве воды.
Высокогидравлическая известь отличается от гидрав-
лической тем, что быстрее твердеет и имеет более высокий
нижний предел прочности на сжатие.
_______________7
1.1. Строительные
материалы
Рис. 1.2. Блок пустотелый
(а), заказной пустотелый (б)
8______________
1. О строениях
и строительстве
Изготовитель обязан ко всем порошковым известям
прилагать инструкцию по приготовлению. В ней должна
быть указана длительность замачивания и время сохране-
ния раствора1, правила работы с ним.
Приготовление извести. Существуют два способа ее га-
шения : мокрый и сухой. Для наших целей более подходит
первый, поэтому его опишем подробнее.
Для гашения извести используют специальный ящик
(творило) и яму, в которой происходит замачивание. Тво-
рило должно иметь площадь не менее 1,5-2 м2, глубину от
20 до 30 см и уклон в сторону ямы; выход в яму следует за-
крывать заслонкой. Если обрабатывается кусковая из-»
весть, необходимо установить заслонку, чтобы задержи-
вать еще не распавшиеся куски. Измельченную кусковую
известь загружают в творило и очень осторожно, неболь-
шими порциями (не слишком много и не очень мало) зали-
вают воду, иначе известь полностью не погасится.
Известь полностью распадается при достаточно силь-
ном парообразовании. Возникающее известковое молоко
необходимо тщательно перемешивать граблями; известь
еще раз разводят и выпускают в яму. Этот процесс повто-
ряют до тех пор, пока в яме не накопится достаточное ко-
личество погашенной извести. Затем известь оставляют
мокнуть (время должно быть указано в инструкции по- ее
приготовлению). Известковое молоко гасит в яме недога-
шенные частички извести и загустевает при этом в тесто-
образную массу.
Важно помнить, что:
время замачивания закончено, когда на поверхности
появляются трещины шириной с большой палец;
яму следует держать закрытой, чтобы образовавшийся
гидрат окиси кальция не загрязнялся;
перед приготовлением раствора необходимо удалять
нижние слои из известковой ямы, так как в них могут со-
храняться непогашенные частицы извести, которые неиз-
бежно приведут к растрескиванию готовой штукатурки.
1.1.4. Приготовление раствора. Все растворы-это мине-
ральные смеси, которые затвердевают благодаря химиче-
ским реакциям и, схватываясь, вступают в прочное соеди-
нение с камнем. Раствор состоит из вяжущего (известь,
цемент, гипс), заполнителя (главным образом, песок, гра-
вий) и природной, незагрязненной воды.
Различают растворы строительный для кладки, штука-
турный, цементный, гипсовый и растворные добавки.
Строительный раствор. По составу основных частей
смеси для наших целей может быть применен раствор, в
котором соотношение извести и песка составляет 1 :3 или
1 :4. Таким образом получаем раствор растворной группы
I (РГ1).
1 Длительность замачивания определяется временем, в течение ко-
торого известь после гашения или растворения должна находиться в во-
де, прежде чем ее можно будет перемешать с песком и она станет при-
годной для работы. Срок сохранения раствора характеризуется отрез-
ком времени, в течение которого может лежать известь, перемешанная с
песком.
Рис. 1.3. Растворный узел
/ задвижка; 2 сито; 3-известко-
вая яма; 4 известковые грабли
9
1.1. Строительные
материолы
Если в этот раствор для кладки объемом около 80 л
(примерно растворный ящик) добавить еще одну-две ло-
паты цемента, получим раствор группы II (РГП.) Для воз-
ведения стен, несущих большую нагрузку, следует приме-
нять чисто цементный раствор группы Ш(РГШ). В
данном случае цемент с песком смешивают в соотноше-
ниях от 1 :3 до 1:6.
Штукатурные растворы могут быть изготовлены из
гидравлической извести (наибольшая прочность) или из
воздушной. Их приготовляют в следующих соотноше-
ниях: гидравлический известковый раствор от 1 :3 (для на-
ружных работ) до 1 :5 (для внутренних), т. е. 1 ч. извести и
от 3 до 5 ч. песка, раствор воздушной извести от 1 :2 (для
наружных работ) и до 1:3 (для внутренних).
Цементный раствор. Для изготовления долговечной
наружной штукатурки, например на цоколе, применяют
чистый цементный раствор в соотношении 1 :2 или 1 :3.
Растворные добавки. Для улучшения качества раство-
ров применяют различные добавки, например улучшаю-
щие физико-механические свойства, окраску и повышаю-
щие морозостойкость.
При использовании окрашивающих добавок, кроме
окислов, могут быть применены только краски ярких то-
нов. Они должны быть по возможности без примесей гип-
са и барита. Специальные красители для цемента дорого
стоят и поэтому применяют их значительно реже.
Для повышения морозостойкости вводят преимуще-
ственно хлориды, которые дают возможность работать с
раствором при минусовых температурах в том пределе, до
которого они снизили точку замерзания воды. Защитное
средство от воздействия мороза следует применять очень
осторожно, так как передозировка может привести к не-
красивым подтекам.
Гипсовый раствор. Цементный или известковый раст-
вор приобретает наибольшую прочность только благода-
ря заполнителям, тогда как гипс обладает высокой про-
чностью без введения добавок; напротив, они во всех
случаях снижают его прочность.
Приготовить гипсовый раствор чрезвычайно просто. В
соответствующую емкость наливают воду, а затем высы-
пают гипс. Но при этом важно следить, чтобы, с одной
10_____________
1. О строениях
и строительстве
Рис. 1.4. Ленточная черепица
с загнутым краем (а),
с двойным загнутым краем
типа «противень» (б), типа
«бобровый хвост» (в), конько-
вая (г)
стороны, не образовались комки гипса, которые впослед-
ствии приводят к появлению трещин, а с другой,-чтобы
гипс не «схватывался», т. е. не начал твердеть прежде чем
вы приступите к работе.
Твердение гипсового раствора происходит вследствие
кристаллизации; при этом объем его увеличивается, что
отрицательно сказывается при использовании гипса для
замазывания щелей. Чтобы воспрепятствовать этому
явлению, можно добавить в гипсовый рас твор немного пе-
ска. На 2 ч. гипса добавляют 1 ч. просеянного песка. Про-
исходящее вследствие этого снижение прочности оправда-
но, особенно если речь идет о ремонте штукатурки внутри
строения.
1.1.5. Материалы для кровли, прокладок и изоляции. В
настоящее время для покрытия крыш применяют доста-
точно долговечные материалы, которые не только защи-
щают здание, но и придают ему определенный вид.
Черепица. Ес изготовляют таким же способом, как и
кирпич. По характеру соединения различают черепицу
простую, когда только одно ребро цепляется за один же-
лоб, и сложную, когда по меньшей мере два желоба и два
ребра накладываются друг на друга.
По форме изготовляют ленточную черепицу с за-
гнутым краем (рис. 1 А.а), ленточную с двойным загнутым
краем, черепицу типов «противень» (см. рис. 1.4.6) и «бо-
бровый хвост» (см. рис. 1.4,в). К каждому типу черепицы
полагаются еще люфтунгштайны для проветривания чер-
дака. По особому заказу изготовляют также черепицы из
стекла, пропускающие свет, которые могут быть заложены
в кровлю, как обычная черепица. Для верхнего окончания
крыши применяют специальной формы коньковую черепи-
цу (см. рис. 1.4,г).
Чтобы вся кровля была жестко связана, черепицы снаб-
жены с тыльной стороны ушком с отверстием или иным
приспособлением для привязки их проволокой к стропи-
лам крыши.
Рулонные битуминозные материалы. Раньше толь (или
рубероид) употребляли для покрытия только второсте-
пенных строений. Но с тех пор, как большое распростране-
ние получили плоские крыши, спрос на рубероид возрос.
Толь кровельный представляет собой рулонный мате-
риал, изготовленный путем пропитки кровельного карто-
на каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продук-
тами. Он различается по толщине основы, т. е. кровельно-
го картона (по массе в г на 1м2 картона), и характеру
посыпки-крупнозернистой или песчаной. Выпускают его в
рулонах шириной 750 или 1000 мм.
Для гидроизоляции каменных стен (например, чтобы
не проникала сырость) употребляют пропитанный картон
без посыпки.
Существует также рулонный кровельный материал,
представляющий собой кровельный картон, пропитанный
нефтяными битумами с последующим нанесением на по-
верхностный слой талька, слюды или крупнозернистой ми-
неральной посыпки. Сорт рубероида обозначается маркой
(например, РМ-500, где цифра соответствует массе в г,
1 м2 картона-основы, а буква «М» означает «мелкозерни-
стая посыпка»),
В последнее время в некоторых странах появилась мяг-
кая кровля, в которой картонная основа заменена стекло-
волокном. Благодаря этому увеличивается ее долговеч-
ность. С другой стороны, возникает опасность, что полот-
но такой кровли может рваться, если наступить на уже
готовое покрытие.
Этот кровельный материал выпускают как в виде по-
лотна (в рулонах), так и в виде гонта (рис. 1.5). Полотно
покрывают двойным или одинарным слоем битума. Рабо-
та с ним ведется так же, как и с обычной мягкой кровлей.
Покрытие гонтом производится согласно прилагаемой к
нему инструкции.
Мастики кровельные служат для наклеивания мягкой
кровли. Различают мастики битумные для приклеивания
битумокартонов (рубероида, пергамина) и дегтевые для
приклеивания дегтекартонов (толя посыпного и без посып-
ки). Кроме того, они подразделяются на холодные (би-
тумные), применяемые без подогрева, и горячие (би-
тумные и дегтевые), применяемые в расплавленном виде.
Горячие мастики характеризуются маркой в зависимости
от степени теплостойкости, определяемой максимальной
температурой, при которой мастика, склеивающая два
слоя толя, не вытекает при выдержке на уклоне 45° Масти-
ки различных марок смешивать не рекомендуется.
Асбестоцементные волнистые листы (рис. 1.6.) пред-
ставляют собой крупноформатные элементы, исполь-
зуемые для кровли, которые не требуют последующей
обработки. Они могут быть дополнены и фасонными изде-
лиями (коньком или водосточными желобами).
С помощью крючков с гайками и шайбами листы при-
крепляют к стропилам, если они металлические
(рис. 1.7,а). Если же стропила из дерева, то применяют
глухари (шурупы с шестигранной или четырехгранной го-
ловкой под ключ), см. рис. 1.7.6. Отверстия для крепления
просверливают дрелью по металлу. Чтобы воспрепятство-
вать прониканию сырости, их укрепляют пластмассовыми
шайбами.
Глухари следует завертывать так, чтобы на листы не
передавалось чрезмерное давление. Если уклон покрытия
более 45’, применяют еще кровельные крючки из стальной
проволоки (рис. 1.8.). Они воспринимают силу сдвига,
действующую параллельно поверхности крыши, и облег-
чают крепежные средства. Без кровельных крючков на
волнистом листе в местах крепления под действием силы
тяжести очень скоро образуются трещины и разрывы.
Крепежный материал должен быть защищен от корро-
зии. Кроме того, при работе с асбестоцементными листа-
ми рекомендуется обращать внимание на указания в ин-
струкциях изготовителя (табл. 1.1).
Светопрозрачные волнистые листы полиэфирного сте-
клопластика выпускают различных цветов. В известном
смысле их применяют так же, как и асбестоцементные.
Они пригодны для устройства укрытий от непогоды в
______________11
1.1. Строительные
материалы
Рис. 1.5. Гонт
Рис. 1.6. Шифер волнистый
Рис. 1.7. Крепление шифера
крюками с гайками и шайбами
(а), винтами с головкой под
ключ (б)
Рис. 1.8. Положение кровель-
ного крючка
12_____________
1 О строениях
и строительстве
Таблица 1.1
Размеры листов
пятиволнистых шестиволнистых
Длина плиты, мм 2500 2500
Ширина плиты, мм 920 1079
Толщина плиты, мм 6 6
Высота волны, мм 51 51
Ширина волны, мм 177 177
Площадь, м2 2,30 2,75
Кроющая Площадь, м2 2 2,40
Вес, кгс/м2 13 13
1.2. Инструменты
для строительных
работ
саду, покрытия крыш, обшивки веранды. Расстояние
между обрешетинами рекомендуегся принимать не более
1000 мм. Поскольку волнистый стеклопластиковый лист
из-за меньшей толщины более гибкий, чем асбестоце-
ментные листы, число точек крепления должно быть боль-
ше. При завинчивании крепежа листы не должны деформи-
роваться.
Изолирующие материалы находят применение в виде
плит матов, волокон. В зависимости от необходимых ха-
рактеристик изолирующие материалы изготовляют из
вещества, которое уже обладает изолирующими свойства-
ми (например, древесно-волокнистые плиты) или приобре-
тает эти свойства вследствие вспенивания и увеличения
объема (пенопласт). Изолирующими свойствами обла-
дают маты из минерального волокна.
Все изолирующие материалы применяют для тепло- и
звукоизоляции.
В прилагаемых к различным строительным материа-
лам проспектах ГДР часто сообщается, во сколько раз те-
плопроводность данного изоляционного материала или
строительного камня больше, чем у так называемой
38-сантиметровой кирпичной стены. Эти в общем-то
верные сведения не являются для потребителя решающи-
ми. При использовании легких стеновых конструкций для
теплового режима здания важна не столько теплопровод-
ность стен, сколько их тепловая инерция, т. е. способность
накапливать и отдавать тепло. Помещение с такими стена-
ми комфортно, жить в нем приятно.
Чем больше способность ограждающих конструкций
накапливать тепло, тем экономичнее содержание строе-
ния. Следует добавить, что в условиях нашей климатиче-
ской зоны особенно тяжелым в этом отношении является
летний период. При недостаточной тепловой инерции стен
обитатели таких строений страдают больше от жары, чем
от холода, от которого можно избавиться благодаря до-
статочно хорошо действующему отоплению.
Из многочисленных инструментов, приборов и машин
мы рекомендуеем лишь ограниченный ассортимент. По-
скольку вам предстоит приобрести инструмент для до-
машних работ, мы хотим уберечь вас от ошибочного вы-
бора и советуем приобретать многоцелевой инструмент.
1.2.1. Подсобные инструменты и приборы каменщика.
Металлические части инструментов изредка слегка сма-
зывайте маслом, а деревянные части-олифой. Это
облегчит работы и продлит срок службы инструмента.
Уровень (рис. 1.9,а) должен быть длиной не более
800 мм и не менее 400 мм с вертикальным (б) и горизон-
тальным (в) устройствами; он состоит из слегка изогнутой
стеклянной трубочки, наполненной спиртом. Два штриха
в наиболее высокой части трубочки показывают вертикаль-
ное направление (см.рис. 1.9,б); при определении горизон-
тального направления пузырек располагается между
штрихами другой трубочки. Уровень служит для проверки
вертикальных и горизонтальных направлений.
Если вы покупаете уровень или берете напрокат, обра-
тите внимание на то, чтобы и при перемене положения он
сохранял показания по горизонтали и вертикали (контроль
поворотом, рис. 1.10).
Контроль уровня состоит в том, что при повороте ва-
терпаса на 180° проверяют его показания и по горизонта-
ли, и по вертикали. Если и после поворота воздушный
Рис. 1.9. Ватерпас Рис. 1.12. Ватерпас-шланг
Рис. 1.10. Проверка поворотом Рис. 1.13. По уровню воды определяют
горизонтальное положение
Рис. 1.11. Прикрепление ватерпаса к
рейке-отвесу Рис. 1.14. Определение горизонтали
Рис. 1.16. Провешивание прямой
____________13
1.2. Инструменты
для строительных
работ
1.13
1.12
к шлангу, чтобы не потерялась про-
бка; 5 - стеклянная или пластмассо-
1.16 вая трубка
1.11
14
a)
1.18
Рис. 1.20. Строительный угольник
1. О строениях
и строительстве
1.19
Рис. 1.17. Шнур
Рис. 1.18. Визирные доски из дерева (а)
и визирные круги из картона (б)
Рис. 1.19. Визирование
Рис. 1.21. Чертилка
1.20
пузырек остается па прежнем месте (между двумя мерны-
ми штрихами), значит ватерпас исправен.
Рейка-отвес позволяет удлинить стороны ватерпаса до
5 м (рис.1.11). Точность в обращении с прибором избавит
от ошибок при определении направлений по горизонтали и
вертикали.
Уровень-шланг (рис. 1.12-1.15) служит для определения
точек, которые должны быть расположены на одном
уровне, например при закладке фундаментов, цоколей для
оград, устройстве дорог, полов и т. д. Действие его осно-
вано на свойстве сообщающихся сосудов, вода в которых
всегда находится на одном уровне (см. рис. 1.13).
Пригодны любой садовый шланг от 1/2 дюйма в попе-
речнике.
В концы его нужно плотно вставить стеклянные или
прозрачные пластмассовые трубочки, которые можно бы-
ло бы закрыть пробками. Еще лучше использовать более
гонкий шланг. Шланг наполняют водой. Уровень воды в
обеих стеклянных трубочках должен быть на одной гори-
зонтальной линии (см.рис. 1.14, 1.15). По команде одно-
временно с обеих сторон открывают пробки. По устано-
вившемуся столбику воды отмечают карандашом нужные
точки.
Складной метр используют для измерения деталей не-
больших размеров. Чтобы увеличить срок службы его, по-
лезно пустить по капле масла в каждое сочленение.
Мерная деревянная рейка длиной 3-5 м и шириной в по-
перечнике 30 х 40 мм применяется для измерения деталей
больших размеров. С помощью складного метра на нее
наносят деления через каждые 500 мм. Последовательно
отмеряя рейкой расстояния, можно измерить любую
длину.
Для провешивания прямой применяют рейки, у которых
500-миллиметровые отрезки окрашены в черный и белый
цвета (рис. 1.16).
Мерную ленту применяют в тех случаях, когда измере-
ние расстояний складным метром или мерной рейкой дает
большую погрешность. Изготовляют мерную ленту из
льняной или, еще лучше, из стальной ленты. Ею измеряют
участки земли, длину ограды, улицы и т. п. Приобретение
мерной ленты оправдано только при необходимости ча-
стого употребления. Редко требующийся дорогой инстру-
мент, в том числе и мерительный, можно взять во времен-
ное пользование в прокатном пункте, на местной стройке и
т. д.
Чтобы избежать ошибок, измерение необходимо про-
водить с исключительной точностью. Мерительный ин-
струмент всегда следует содержать в порядке.
Шнур крученый (рис. 1.17) должен быть слегка смазан
маслом, чтобы не впитывалась влага. Он служит для про-
вешивания частей строения, садовых дорожек, оград, забо-
ров и т. п. «по шнуру». От разности температур или изме-
нения погоды шнур со временем ослабевает и провисает.
Чтобы он был всегда туго натянут, к одному из его концов
привязывают резинку длиной около метра.
Визирные доски (рис. 1.18,а) служат для провешивания
плоскостей и высот. Эти визирные устройства при мини-
мальных затратах легко изготовить самому (см.
рис. 1.18,6, 1.19).
Угольник. Для прямоугольных разметок в чертежах
обычно пользуются имеющимися в продаже рейсшиной
или угольником. Для построения прямых углов на боль-
ших площадях строительства, прямоугольного пересече-
ния садовых дорожек, строительства гаража и т. д. целесо-
образно самим изготовить строительный угольник-
рис. 1.20).
Приспособление для разметки (рис. 1.21). Чтобы облег-
чить разметку при часто повторяющихся размерах, можно
применять шаблон из дерева или складной метр.
1.2.2. Инструменты для земляных работ
Кирка служит для разрыхления твердого грунта. Реко-
мендуется применять также киркомотыгу. При покупке ее
или получении в прокате следует помнить, что не масса ин-
струмента дает положительный результат, а умениё им
пользоваться.
Толщина ручки киркомотыги уменьшается по напра-
влению к захвату. При слабой насадке кирка не будет сры-
ваться, как это бывает с молотком, а, напротив, только
плотнее садится на ручку.
Лопата для выемки легкого грунта (песка) и для чисто-
вой планировки имеет прямую режущую кромку. Подби-
райте лопату с учетом ваших сил. Рекомендуется приме-
нять инструмент в соответствии с размерами, указанными
на рис. 1.22.
Для выемки крупнозернистого грунта (гравия) удобнее
пользоваться остроконечной лопатой (см.рис. 1.22, б), но
такая лопата не годится для чистовой планировки.
______________15
1.2. Инструменты
для строительных
работ
16_____________
1.0 строениях
и строительстве
Обратите внимание на то, что на ручках нет перекладин
(см.рис. 1.24). Это объясняется тем, что они со временем
высыхают и становятся причиной травм.
Заступ (рис. 1.23) с прямой режущей кромкой приме-
няют для выемки легкого грунта. Заступ с остроконечной
режущей кромкой облегчает работу, но не годится, напри-
мер, для выемки кусков дерна или для выравнивания краев
у дорожек, откосов, канав. Если режущую кромку подто-
чить напильником, работать будет намного легче. Заступ с
плоской нижней стороной применяют для мягчения и пере-
мешивания раствора, который используется при каменной
кладке, а также известкового раствора и бетона. Он стоит
дешевле, чем заступ для земляных работ.
Садовые вилы очень удобны для рыхления земли в саду,
поскольку острые зубья легче, чем кромка, входят в зе-
млю. Во избежание травмы ручка должна иметь карман-
ную рукоятку (см.рис. 1.23), а не перекладину (рис. 1.24).
Рис. 1.22. Лопата с прямой
режущей кромкой (а) и за-
остренная (б)
Рис. 1.23. Заступы с карман-
ной рукояткой
Рис. 1.24. Перекладина на руч-
ке
Рис. 1.25. Носилки
Рис. 1.26. Молоток каменщи-
ка
1.2.3. Приспособления для транспортировки. Одноколес-
ную тачку на пневматическом резиновом ходу целесо-
образно использовать как транспортное средство на строи-
тельных работах.Однако перевозка груза на одноколесной
тачке требует некоторого навыка. Следует знать, что груз
по отношению к колесу должен быть хорошо сбалансиро-
ван. Если он располагается в передней части тачки, то тре-
буется прикладывать слишком большое усилие при его
перевозке. Опыт показывает, что самое лучшее место для
расположения груза - средняя часть тачки.
Двухколесная тележка на пневматических резиновых
шинах (прицеп к велосипеду или мопеду) при устройстве
соответствующего кузова также удобна для перевозки гру-
за в саду и при выполнении строительных работ.
Носилки (рис. 1.25) относятся к простому инвентарю,
который изготовляют самостоятельно. Их используют
преимущественно в неровной местности, на склонах, где
затруднительно применение тачки.
7.25
1.26
Коромысло точно так же облегчает переноску ведер или
корзин в пересеченной местности. Простейшее коромысло
представляет собой палку толщиной 30 мм, шириной
10 мм и длиной 1200 мм с двумя гвоздями на концах, ко-
торые предотвращают соскальзывание дужек ведер или
корзин. Переноска жидких грузов требует некоторого
навыка.
1.2.4. Инструменты для каменной кладки, штукатурки,
бетонных работ
Молоток (рис. 1.26) каменщика годится почти для всех
работ в хозяйстве. При покупке обратите внимание на про-
резь гвоздодера. Не следует рассчитывать, что он заменит
вам клеши, однако с помощью такого молотка можно вы-
править или вытащить криво забитый гвоздь.
Кельма (мастерок). Из обширного семейства раз-
личных форм кельм рекомендуется кельма для бетонных
работ (рис. 1.27,а). Она пригодна также и для каменной
кладки, штукатурки, заглаживания пола, мелких садовых
работ, при которых обычно применяют маленькую лопа-
точку, совок. Эта кельма удобнее, чем треугольная для ка-
менных или штукатурных работ.
Штехкельма, или узкий мастерок (см. рис. 1.27,6), не-
обходима для небольших работ: например, для ремонта
поврежденной штукатурки, бетонного или плиточного по-
ла, для замазывания бетонных перекрытий, обрамления
оконных проемов и для работ с гипсом. Этот мастерок при
некотором навыке можно заменить шпателем (см.
рис. 1.27,в). Сбоку стальной пластины шпателя можно
пропилить шлиц, чтобы вытаскивать мелкие гвозди.
Расшивка (см. рис. 1.27,г) необходима для заглажива-
ния вертикальных и горизонтальных швов каменной клад-
ки на лицевой поверхности каменной стены, не подлежа-
щей оштукатуриванию (например, цоколь дома), кладки
из естественного камня, дымовых труб.
Клещи наиболее удобны с длинными ручками (230 мм),
они легко перекусывают стальную проволоку толщиной
до 3 мм. Острия клещей нужно периодически подтачивать
напильником.
Щетка и кисть каменщика (рис. 1.28) служат для
увлажнения сухой стены перед нанесением штукатурки или
перед облицовкой плитками, смачивания штукатурки или
бетонного (монолитного) пола, а также для окраски из-
вестковой краской.
Растворный ящик (рис. 1.29) можно легко изготовить
самому; для этого доски наглухо связывают гвоздями
(столярные соединения здесь неуместны, так как доски бы-
стро приходят в негодность). Можно обойтись и разрезан-
ной посередине деревянной бочкой или чаном.
Грабли служат для равномерного распределения цемен-
та или порошкообразной извести при размешивании с пе-
ском и гравием.
Площадка для замеса (рис. 1.30). При размешивании
строительного раствора на такой площадке меньше ве-
роятность попадания в него посторонних примесей и рас-
твор легче перелопачивается. Площадку можно изгото-
______________17
1.2. Инструменты
для строительных
работ
1.28
Рис. 1.27. Кельма для бетони-
рования (а), штехкельма (б),
шпатель со шлицом-гвоздоде-
ром (в), шовная кельма (г)
Рис. 1.28. Кисть каменщика,
щетка каменщика
2 568
18_____________
1. О строениях
и строительстве
вить самим из досок, которые впоследствии снова могут
быть использованы. Рекомендуется обнести ее вокруг не-
высоким бортиком.
Ведро, лейка, бочка для воды. Ведро служит для достав-
ки воды, требующейся для раствора и бетона, лейка-для
орошения строительных смесей, бочка-для сбора воды,
если поблизости нет водопровода.
Бетономешалка. 75-сильная бетономешалка (рис. 1.31)
с электрическим или бензиновым двигателем значительно
облегчает работу по приготовлению раствора или бетона.
Трамбовка (рис. 1.32). Для уплотнения бетона фунда-
мента, пола, вновь проложенной садовой дорожки,грунта
и т. п. следует применять трамбовку, которую можно лег-
ко изготовить самому.
Молоток и зубила (рис. 1.33) иногда требуются для вы-
полнения небольших работ, например, при выдалблива-
нии отверстий в каменной стене. В большинстве случаев их
заменяет механический бурильно-долбежный инструмент.
Необходимо помнить, что разбитая головка зубила, закру-
глившаяся поверхность молотка, расшатавшаяся ручка
могут стать причиной несчастного случая!
Правило служит для разравнивания набросанного из-
весткового раствора. Для наших работ рекомендуются
размеры, указанные на рис. 1.34. Правило легко изгото-
вить самим, но при пользовании им важно помнить, чтобы
согнутые пальцы при захвате ручки не касались доски.
Терки (рис. 1.35). Разновидность их столь же велика,
как и мастерков. Для сложной штукатурки фасадов с раз-
личными профилями, карнизами, обрамлениями оконных
проемов и т. д. необходимо применять терки соответ-
ствующей формы. Для наших работ достаточно иметь
большую (250 х 120 х 10 мм) и маленькую (200 х 80 х
х 8 мм) терки. При работе с самостоятельно изготовлен-
ной тёркой следите за тем, чтобы пальцы свободно держа-
ли рукоятку.
Фильцбретт - это тёрка, обитая войлоком. Ее приме-
няют для заглаживания новой штукатурки, а также ремон-
тируемой. На затирочную сторону обычной тёрки гип-
совым раствором толщиной 10 мм наклеивают войлоч-
ную пластину толщиной в несколько миллиметров. Она и
должна служить тёркой. Тёрку кладут войлоком на ров-
ную поверхность и выжимают густой гипсовый раствор
так, чтобы его осталось примерно 5 мм; для этого на него
давят всей поверхностью затирки. До затвердения гипса на
затирку прикладывают постоянную нагрузку. Через
30 мин войлочная тёрка готова к употреблению.
Штукатурный крюк (рис. 1.36) служит для прикрепле-
ния деревянных планок, чтобы можно было правильно на-
носить штукатурку, т. е. в одной плоскости по горизонта-
ли и вертикали. Им пользуются также при плиточных
работах. Без штукатурных крюков можно обойтись, если
деревянную планку прикреплять раствором или гипсом и
дополнительно подпирать распоркой.
Штукатурную планку используют в качестве шаблона
при штукатурке углов; по длине она соответствует ошту-
катуриваемому углу.
Рис. 1.29. Растворный ящик
Рис. 1.30. Площадка для замеса
Рис. 1.31. Прицепная бетономешалка
Рис. 1.32. Трамбовка
Рис. 1.33. Молоток призматической
формы (а) и зубило (б)
Рис. 1.34. Правило
Рис. 1.35. Тёрка
Рис. 1.36. Штукатурный крюк
1.2.5. Инструменты для обработки дерева
Пилы-ножовки (см. рис. 1.37,а). Ножовка пригодна по-
чти для всех прямых распилов. Полотно ножовки должно
быть длиной около 500 мм. Для лучшей сохранности по-
лотно пилы следует время от времени смазывать. Для
кривых распилов применяют лучковую пилу (см.
рис. 1.37,6). Узкое полотно пилы может резать по дуге с
радиусом примерно от 100 мм. После каждого примене-
ния полотно необходимо ослабить, чтобы удлинить срок
его службы. Обычной пилой на металлическом станке (см.
рис. 1.37,е) можно распиливать сырую древесину.
Топор имеет клинообразное лезвие и служит для рас-
калывания и обтесывания древесины. Удобно пользовать-
ся финским топорищем. Его можно изготовить самому из
ясеня, бука или акации. С такой ручкой у топора больше
размах.
Буравчик диаметром 5 мм (рис. 1.38,а) предназначен
для сверления мягкой древесины (ели, сосны, липы, топо-
ля). Для получения точно оформленных отверстий и свер-
ления твердых пород дерева (дуба, ясеня, бука, махагони)
или металла применяют спиральные сверла (см.
рис. 1.38,6). Спиральных сверл диаметром 3, 5, 8 и 10 мм
вполне достаточно для всех домашних работ. Заточку
сверла лучше поручать специалисту, так как он знает, ка-
кой угол резания нужен для различных материалов.
2*
20_____________
1. О строениях
и строительстве
1.37
Сверлильные механизмы. В зависимости от числа и вида
просверливаемых отверстий применяют соответствующий
инструмент. Простейший механизм для сверления-коло-
ворот (рис. 1.38,s). Он удобен тем, что сверло можно заме-
нить отверткой и завинчивать или отвинчивать им винты.
Однако при сверлении коловоротом требуется большая за-
трата сил.
Самый удобный механизм-электрическая дрель
(рис. 1.39,а) с подключением к электрической сети. Рас-
ходы на ее приобретение оправдываются тем, что сю легко
пользоваться и достигается большая экономия времени.
Исключительно удобно многоцелевое приспособление, ко-
торое позволяет использовать электродрель также и для
других работ.
Для сверления бетона, каменной и кирпичной кладки,
естественных камней используют ударно-сверлильные ин-
струменты. Применение сверл из твердых сплавов позво-
ляет легко сверлить самые твердые строительные мате-
риалы. Эти специальные сверлильные машины выпускают
для сети с напряжением 220 В. С помощью задвижки удар-
ное устройство может отключаться. Инструмент приме-
няют для сверления металла, стекла, плиток (рис. 1.39,0.
Стамеска (ее также называют долотом) обычно имеет
ширину 5, 10 и 30 мм (рис. 1.40). Стамеской делают углу-
бления, сквозные отверстия и другие долбежные работы
по дереву. Для художественных работ, например резьбы
по гипсу или линолеуму, применяют стамески с различны-
ми формами лезвия.
Рубанок. Строгать дерево лучше всего рубанком с
двойным ножом (см. рис. 1.121). Установленный на ноже
язычок препятствует задиранию древесных волокон. При-
чем строгать дерево нужно всегда в направлении его роста,
что облегчает работу и препятствует образованию нежела-
тельных уступов. При большом объеме строгальных ра-
бот рекомендуется применять механический рубанок.
1.2.6. Заточка инструмента. Строительные работы легче
производить, если инструмент хорошо заточен. Приведем
несколько рекомендаций.
Рис. 1.37. Ножовка (а), лучковая пила
(6), пила на металлическом станке (в)
Рис. 1.38. Буравчик (а), спиральное
сверло (б). коловорот (в)
Рис. 1.39. Электродрель (а), ударная
электродрель (б)
Рис. 1.40. Стамески
1.39
1.40
Точило применяют для заточки режущего инструмента
(рис. 1.41,а). При заточке железок рубанка, стамесок и зу-
бил точильный камень должен вращаться навстречу зата-
чиваемому лезвию (см. рис. 1.41,6). Лезвия, которые после
заточки еще недостаточно чисты (грат), шлифуют на бру-
ске (рис. 1.42). Во избежание отжига инструментальной
стали точильный камень при вращении следует постоянно
смачивать водой. При точке и доводке острие всей поверх-
ностью фаски должно лежать на точильном камне или
бруске.
Пилы затачивают трехгранным напильником
(рис. 1.43). Перед точкой пилы (рис. 1.44) зубцы ее дол-
жны быть разведены в соответствии с данными, приве-
денными в табл. 1.2.
Таблица 1.2
______________21
1.2. Инструменты
для строительных
работ
Вид пилы Ширина развода по отношению к толщине полотна Высота развода по отношению к высоте зуба
Ножовка От 1/2 до 2 3/4
Лучковая пила 2 2/3
Пила для сырой древесины От 13/4 до 2 1/3
Все зубья пилы должны иметь одинаковую ширину и
высоту развода. Для развода применяют разводку и раз-
водные клещи (рис. 1.45). Если их нет под рукой, исполь-
зуют вспомогательные средства, например ключ или от-
вертку. При этом, однако, трудно выдержать одинаковую
ширину и высоту развода. Пилу можно начинать точить
только тогда, когда она разведена.
Зажимное приспособление для точки пилы (рис. 1.46),
если нет тисков, можно изготовить своими силами. Для за-
точки полотно пилы зажимают таким образом, чтобы
зубья ее торчали примерно на 20 мм. При этом полотно
должно быть зажато так, чтобы оно не сдвигалось. Даже
незначительные сдвиги затрудняют подпиливание и ведут
к неточности движения напильника. Напильник для точки
Рис. 1.41. Точило (а), запючка инстру-
мента (б)
Рис. 1.42. Брусок для доводки (перед до-
водкой капнуть три капли масла)
а)
1.41
Рис. 1.43. Напильники для заточки пил
1 ножовочный; 2-трехгранный
Рис. 1.44. Зубья пил
1 ножовки; 2-пучковой; 3-пилы для сырой
древесины
Ширина развода
--------Ширина
_ _ _ Же---------развода
1 2 3
1.44
1.43
22_____________
1. О-строениях
и строительстве
1.45
должен соответствовать форме и размерам зубьев пилы.
Ножовки и лучковые пилы точат трехгранным напильни-
ком. Затачивание производят всегда с правой стороны по-
лотна пилы в направлении к левой и против движения пи-
ления (рис. 1.47). Образующиеся при этом заусенцы повы-
шают эффективность резания. Число движения напильни-
ка па каждый зуб должно быть одинаково.
Если предстоит работать с сырой древесиной, то сле-
дует точить каждый зуб с двух сторон, чтобы получить ре-
жущие фаски, стоящие по диагонали на противоположных
зубьях. Для этой работы лучше всего подходит плоский
напильник с двусторонней насечкой.
Нельзя пользоваться напильником без деревянной
ручки.
Незащищенный кончик напильника может привести к
несчастному случаю. Напильник не должен находиться в
сыром помещении, так как ржавчина разрушает насечку
напильника.
При заточке ножей рубанка и стамесок (рис. 1.48) сле-
дует помнить, что нож рубанка шире, чем стамески, и
чтобы обеспечить правильную и ровную заточку, к ящику
точила необходимо приделать опорное приспособление.
Кстати, его можно использовать и при заточке стамесок.
При заточке нужно следить за тем, чтобы острие нахо-
дилось под прямым углом к сторонам. Это условие осо-
бенно важно соблюдать при заточке ножей рубанка. Когда
острие заточено, его по краям слегка закругляют, чтобы
при строгании избежать нежелательных борозд на дереве.
Стачивается только фаска. При доводке на бруске нож
переворачивается и всей своей плоскостью круговыми дви-
жениями водится по бруску (рис. 1.49), таким способом
снимаются заусенцы.
Качество сверления также зависит от заточки инстру-
мента, но заточка сверла должна выполняться специали-
стом (рис. 1.50), так как работа требует не только спе-
циальных знаний, но и точных движений и навыков. Если
сверло берет неудовлетворительно, его можно подточить
ножевым напильником с мелкой насечкой легкими движе-
ниями против направления вращения. Подточку нельзя
производить снаружи, так как изменится диаметр сверла и
нарушится подача стружки, а сверло зажмет.
Заточенным инструментом можно пользоваться дли-
тельный срок, если правильно обращаться с ним, защи-
щать режущие кромки от пыли и песка, не класть рубанок
во время перерывов в работе на острие, не разбрасывать
стамески.
Перед сверлением сквозных отверстий необходимо
подложить под место сверления кусочек доски, что предот-
вратит разрывы на выходном отверстии и сохранит
сверло.
Рис. 1.45. Разводка простая и цанго-
вая
Рис. 1.46. Зажимное приспособление
Рис. 1.47. Положение рук при заточке
пилы
Рис. 1.48. Нож рубанка. Стамеска
Рис. 1.49. Круговые движения при до-
водке
Зубило и пробойник- инструменты, применяющиеся для
обработки естественного и искусственного камня; они
должны быть изготовлены специальной инструменталь-
ной ковкой. Для надлежащей заточки и доводки разбитых
головок зубил и пробойников следует применять электри-
ческое точило. Лезвие и острие, однако, не следует затачи-
вать столь остро, как инструменты для обработки дерева.
Угол заточки должен быть более тупым. Не следует при
заточке и доводке отпускать их, т. е. нужно позаботиться о
водяном охлаждении.
Для откалывания кусочков естественного камня приме-
няют зубило для каменных работ.
________________23
1.3. Приготовление
бетонов и растворов
Рис. 1.50. Заточка сверла
1.3. Приготовле-
ние
бетонов
и растворов
Хорошее качество бетона зависит от того, насколько
правильно он приготовлен. Имеет большое значение не
только количество и марка цемента, но и вид, и свойства
заполнителя, правильное соотношение гравия и песка,
строго необходимое количество затворной воды, тщатель-
ность перемешивания и уплотнения.
1.3.1. Качество бетона характеризуется его маркой. Для
строительных работ применяют бетон следующих марок:
Марка бетона
Область применения
Б 50
Б 80
Б 120
Б 160
Б 225
Только для ленточных фундаментов при строи-
тельстве домов
Для частей здания, к которым не предъявляются
высокие требования (например, для стен подвала)
Для фундаментов, которые в сыром состоянии не
подвергаются воздействию мороза
Для частей здания, к которым предъявляются вы-
сокие требования, а также для фундаментов, ко-
торые в сыром состоянии испытывают воздействие
отрицательных температур (например, фундаменты
наружных стен)
При этом числа означают прочность бетона на сжатие
(кгс/см2), которую он набирает в возрасте 28 сут.
Состав бетонной смеси и ее применение. Бетон набирает
максимальную прочность, если он содержит столько за-
творной воды, сколько необходимо для схватывания це-
мента (примерно 10-15%). Для изготовления 1 м3 безарма-
турного бетона следует взять не менее 100 кг цемента, а
еще лучше 150 кг. Для достижения более высокого каче-
ства бетона расход цемента увеличивается до 200 кг. Но
это количество может быть только относительным показа-
телем качества бетона, поскольку оно, как уже говорилось,
зависит от многих других факторов.
Особое внимание в этой связи нужно уделить переме-
шиванию компонентов бетонной смеси. Лучше всего для
этой цели использовать специальную машину. Однако для
наших работ в виде исключения допустимо и ручное пере-
мешивание. Бетонную массу следует приготавливать па
деревянном щите или помосте соответствующих разме-
ров. Сухой цемент перемешивают с заполнителями до тех
пор, пока не будет получена однородная равномерно окра-
шенная смесь. Только тогда можно понемногу подливать
24_____________
1. О строениях
и строительстве
1.4. Каменная
кладка
Рис. 1.51. Перевязка
воду. Затем смесь нужно еще раз тщательно перемешать,
пока она не достигнет равномерной консистенции.
1.3.2. Уплотнение бетонной смеси. Цель уплотнения-
равномерное заполнение формы бетоном, сжатие всех зе-
рен заполнителя как можно плотнее и удаление из смеси
воздуха, чтобы все поры в заполнителе были заполнены
цементным тестом. При хорошем уплотнении бетонной
смеси образуется плотная структура, которая служит га-
рантией высокого качества бетона. Такое уплотнение до-
стигается различными средствами. При крупных масшта-
бах строительства применяют механические вибраторы.
Но бетонную смесь можно уплотнять также различными
трамбовками или путем сотрясений опалубки. Чтобы
облегчить процесс уплотнения, необходимо добавить к це-
менту немного гашеной извести. Поколачивание опалубки
тоже способствует лучшему уплотнению бетонной смеси.
При укладке бетонной смеси с высоты более 2 м проис-
ходит ее расслаивание. Если укладки с большой высоты не
избежать, нужно применить водосточную трубу или же-
лоб. Укладку бетона следует начинать сразу после переме-
шивания бетонной смеси, т. е. до того, как она начнет
схватываться. Перерывы в работе при укладке исключены,
чтобы не возникала опасность частичного схватывания.
Важно также, чтобы бетонная смесь не ударялась по опа-
лубке, не разбрызгивалась по ней, иначе могут образовы-
ваться пустоты.
Прочность бетона можно увеличить путем тщательной
дополнительной обработки. В зависимости от времени го-
да и погоды бетон в течение одной-двух недель по возмож-
ности увлажняют. После того как он наберет прочность,
рекомендуется укрыть его брезентом, матами, толем и
другими материалами, чтобы создать условия, гаранти-
рующие равномерное твердение, и защитить бетон от сол-
нечных лучей, ветра, дождя, холода и других атмосферных
воздействий.
1.4.1. Правила каменной кладки. Чтобы рационально
использовать строительный кирпич, кирпич силикатный,
пустотелый и т. д., его нужно укладывать по определенной
системе, которая называется перевязкой, т. е. когда проме-
жутки между камнями нижележащего ряда перекрываются
камнями вышележащего ряда (рис. 1.51-1.61). Благодаря
правильному чередованию вертикальных швов напряже-
ние от нагрузки равномерно распределяется на нижележа-
щие ряды кладки.
Рассмотрим некоторые перевязки, которые применимы
при индивидуальном строительстве для возведения фунда-
ментов, цоколей, садовых домиков, гаражей, ремонтных
работ и т. д.
Раствор, необходимый для каменной кладки, загру-
жают в растворный ящик (см. рис. 1.29) на 4/5 его объема
и перемешивают, постепенно добавляя воду (рис. 1.62).
Состав раствора зависит от характера работ. Для внутрен-
них работ применяют известковый раствор группы I
(РГI -1 ч. извести и 3-5 ч. песка), для наружных работ тре-
буется цементный раствор группы II (РГ II-1 ч. извести,
9 ч. песка и цемента) и цементный раствор группы III
(РГ III -1 ч. песка и 3 ч. цемента). Песок должен быть про-
сеянный речной или чистый карьерный. Цементный рас-
твор готовят следующим образом: тщательно перемеши-
вают сухие песок и цемент, затем добавляют воду и вновь
хорошо перемешивают.
Если необходимо вести кладку в холодную погоду, не
забывайте, что при температуре 4- 5 С для приготовления
раствора следует использовать преимущественно измель-
ченную негашеную известь. Во время морозов рекомен-
дуется применять лишь цементно-известковый или це-
ментный раствор, не слишком жидкий, причем нужно
готовить такое количество раствора, которое можно ис-
пользовать в течение 3-4 ч после перемешивания.
Растворы групп II и III должны быть как можно скорее
употреблены в дело, поскольку схватывающая способ-
ность цемента быстро уменьшается, из-за чего в дальней-
шем снижается его прочность.
Работать с раствором следует очень осторожно; важно
следить за тем, чобы капли его (едкое действие!) не попа-
дали в глаза и на кожу.
Растворный ящик и кирпич расставьте так, как это по-
казано на рис. 1.63. Принципиально важно производить
кладку по шнуру.
Верхний край кирпича на стороне шнура должен нахо-
диться на одном уровне со шнуром (рис. 1.64). Расстояние
от шнура до ряда принимается равным 2 мм. Если кирпич
укладывать без такого зазора, т. е. вплотную к шнуру, то
стена будет кривая и непрочная. Для выравнивания ее по-
требуется более толстый слой штукатурки, и надежность
штукатурки тоже уменьшится.
Выполнение кирпичной кладки поясним на примере
(рис. 1.65) кладки стены толщиной в 1/2 кирпича. Правой
рукой мастерком наносят раствор (который разравнивают
под кирпич уголком мастерка) и на него укладывают кир-
пич. Пока раствор еще свежий, легкими движениями ребра
мастерка поправляют положение кирпича. Вытекший рас-
твор удаляют. С целью экономии раствора при кладке ре-
комендуется вдоль нижнего ряда положить доски для сбо-
ра падающего раствора (рис. 1.66), который используется
в дальнейшем. Следующий и все остальные кирпичи дол-
жны иметь еще и вертикальный шов, который также дол-
жен быть заполнен раствором.
Этот простой способ рекомендуется потому, что про-
фессиональное обучение разделке вертикальных швов тре-
бует длительного времни.
Швы в середине стены следует заполнять раствором, а
снаружи оставлять шероховатыми, т. е. каждый кирпич
должен полностью лежать в растворе (рис. 1.67). Впадины
__________25
1.4. Каменная
кладка
д)
1.53
Рис. 1.52. Распределение нагрузки
/-плоскость; 2-бок; 3 головка;
Рис. 1.53. Кирпич и его доли
а целый; б - три четверти; в половина; г - че-
тверть; д- длинная половина
Рис. 1.54. Толщина стен
а-в - пол кирпича; б-в - кирпич; в-в - полтора
кирпича
Рис. 1.55. Ложковый (а) и тычковый
(б) ряды
a
1.55
26_____________
1. О строениях
и строительстве
глубиной до 10 мм, образующиеся местами в швах наруж-
ной части стены, способствуют лучшему закреплению
штукатурки.
Если раствор на стене быстро твердеет (например, ле-
том), стену и кирпичи следует почаще смачивать.
При кладке силикатного кирпича вертикальные и гори-
зонтальные швы прочищают уголком мастерка или
шовным мастерком (рис. 1.68); это необходимо делать
для лучшего закрепления штукатурного раствора, так как
поверхность силикатного кирпича обеспечивает очень
малое сцепление. Разделанные швы способствуют лучше-
му закреплению штукатурки.
Кладка стены толщиной в кирпич и более ведется ана-
логично. Верхние швы, из которых при кладке раствор не
вытекает, нет необходимости заглаживать раствором. Они
заполняются при подготовке постели для следующего ря-
да. Это обеспечивает хорошую связь рядов между собой.
Чтобы выдержать строгую вертикальность кладки и
горизонтальность ее рядов, целесообразно по углам и в
окопных проемах установить соответствующие шаблоны-
порядовки (рис. 1.69), на угловых шаблонах-порядовках
обозначить высоту рядов, а с помощью шнура-горизон-
тальное направление; таким образом можно обеспечить
правильную кладку стены.
Неоштукатуренные каменные стены, например на-
ружные стены подвала в подземной части, нужно защи-
тить от проникания сырости окраской битумом. Для этого
круглой палочкой соответствующей толщины наносят би-
тум на вертикальные и горизонтальные швы (рис. 1.70) и
тщательно промазывают их, чтобы не проникала сырость.
Не забудьте в соответствующих рядах кладки проложить
рубероид (рис. 1.71), так как в зависимости от характера
постройки сырость может попадать во внутренние поме-
щения.
При кладке дымовых труб через каждые два-три ряда
внутренние швы заравнивают трубной кельмой
1.58
Рис. 1.56. Перевязка ложковая (а),
кирпичи перекрывают друг друга на 1/2
длины, цепная (б), т.е. кирпичи пере-
крывают друг друга на 1/4 длины и
крестовая (в), т.е. кирпичи перекрыва-
ют друг друга на 1 4 длины
Рис. 1.57. Кладка углов
1 первый ряд; 2 второй ряд
Рис. 1.58. Стык стен (а), пересечение
стен (б)
Рис. 1.59. Колонны
Рис. 1.60. Перевязка у дверей и окон
Рис. 1.61. Кладка дымовых труб
Рис. 1.62. Перемешивание раствора
1 - точка приложения для действия лопатой как
рычагом; 2 перехват
Рис. 1.63. Каменная кладка. Камень
сложен под рукой, слева от растворно-
го ящика
Рис. 1.64. Кладка по шнуру
Рис. 1.65. Последовательность опера-
ций при каменной кладке
а берется раствор для устройства ложкового
шва; б-укладывается ложковый шов; в раз-
равнивается ложковый шов; г-из раствора
ложкового шва кирпичом сдвигают к уже уло-
женному кирпичу раствор для поперечного
шва
Рис. 1.66. Доски для сбора раствора
Рис. 1.67. Швы внутри стены запол-
няют полностью, а снаружи остав-
ляют шероховатыми
Рис. 1.68. Разделка вертикальных и го-
ризонтальных швов в стене из сили-
катного кирпича
Рис. 1.69. Угловой и оконный шаблоны
Рис. 1.70. Заполнение швов битумом
27
1.65
1.57
1.70
28
1. О строениях
и строительстве
1.71
30
1.72
1.73
Рис. 1.71. Изоляция стены
строения от сырости
/-покраска битумом; 2 проклад-
ки из толя
Рис. 1.72. Кельма для трубы
Рис. 1.73. Оголовье дымовой
трубы
(рис. 1.72). Гладкая внутренняя поверхность трубы обес-
печивает тягу без завихрений. На верхней части трубы не
должно быть никаких выступающих карнизов (рис. 1.73),
так как они уменьшают эффект тяги; вполне достаточно
плоское бетонное завершение с уклоном в 20 мм.
1.4.2. Применение газобетона. При работе с газобето-
ном нужно учитывать некоторые его особенности, и в част-
ности разрушающее воздействие влаги.
Несущие и наружные стены из газобетона должны
иметь толщину не менее 200 мм. Толщина ненесущих стен
и внутренних стен может быть принята по желанию
застройщика.
Кладка наружных стен из газобетона допускается толь-
ко на расстоянии 300 мм от поверхности земли, причем
безоговорочно следует выполнять требование защиты та-
ких стен от сырости. Несущие колонны из газобетона дол-
жны иметь толщину не менее 600 мм; откосы дверей и
окон из него-недопустимы. Перемычки дверей и окоп
должны быть толщиной по меньшей мере 120 мм.
В многоэтажных сооружениях предписывается как в на-
ружных, так и в несущих внутренних стенах выстраивать
армирующие пояса из железобетона. Этот способ приме-
няют также при установке стропил крыши, если не предус-
матривается каких-либо других конструктивных мер пред-
осторожности.
Камни из газобетона используют для перевязки; швы
между ними всегда заполняют полностью. Кладка стен
осуществляется как с применением обычного раствора
(РГ II для несущих стен и РГ I для стен ненесущих), так и с
помощью клеящей массы. Клеящая масса в необходимых
случаях поставляется в ГДР изготовителем газобетона.
Наружные стены из газобетона должны быть защи-
щены от воздействия атмосферных осадков. Для нас пред-
ставляет интерес применение двух способов.
Традиционный способ предусматривает следующую
очередность слоев:
наброс на чистую смоченную поверхность чистого,
концентрированного цементного раствора РГ III толщи-
ной не более 5 мм;
два слоя штукатурки раствором РГ I или раствором
РГ И, причем в верхний (накрывающий) слой рекомен-
дуется добавить водоотталкивающее средство.
Толщина всех слоев не должна превышать 20 мм.
Второй способ-применение грунтовки и шпаклевки.
Его можно рекомендовать только в том случае, если
поверхность стены совершенно прямая, гладкая и чистая.
Правда, когда используют газобетон, такую поверхность
относительно несложно подготовить. Для исправления по-
врежденных мест (глубиной примерно до 5 мм) изготови-
тель предлагает специальный состав, использование кото-
рого не представляет трудности. Кроме того, поверхность
можно отшлифовать.
Наносить грунтовку и шпаклевку на чистую, предвари-
тельно смоченную поверхность следует кистью либо ме-
ховым или поролоновым валиком. Чтобы обеспечить до-
гтаточную непроницаемость слоя, требуется, по крайней
мере, 2 кг грунтовки и шпаклевки на 1 м2 площади стены.
Это равнозначно двукратному покрытию.
Верхний слой может быть структурным. Для него по-
требуется дополнительно 1 кг грунтовки и шпаклевки на
1 м2 площади стены. Наносить слой лучше всего меховым
или поролоновым валиком.
Для повышения стойкости рекомендуется предвари-
тельно смоченную поверхность загрунтовать. Грунтовку
приготовляют из той же грунтовки и шпаклевки, которую
разбавляют водой в соотношении 1 :4.
Внутренние стены с безукоризненной поверхностью
могут быть сразу оклеены обоями. Для подготовки такой
поверхности рекомендуется обратиться к знакомым уже
штукатурным приемам: предварительное смачивание, на-
брасывание концентрированного цементнотх» раствора, за-
тирка обычным способом (толщина слоя должна быть не
более 1 см).
Использование газобетона расширяет ассортимент
строительных материалов. Он имеет разностороннее при-
менение. Достоинство этого материала состоит в том, что
вся последующая работа (монтаж оборудования, устрой-
ство электропроводки и т. д.) может производиться обы-
чным инструментом и без особых трудностей. Его можно
легко пилить, сверлить; в него можно забивать также гвоз-
ди. Лишь при установке тяжелого оборудования способы
его монтажа нужно выбирать особенно тщательно. Точно
так же осторожно следует поступать при расположении не-
обходимых сквозных проемов. Их всегда лучше устраи-
вать подальше от углов, окон и дверей.
1.4.3. Кладка из естественного камня точно так же, как
и кирпичная, требует применения определенной системы
перевязки. Естественный камень следует укладывать так,
как он лежал в природных условиях, в каменоломне,
(рис. 1.74). Благодаря этому гарантируется безупречное
распределение напряжений.
Слоистые камни нельзя укладывать на ребро. Горизон-
тальные швы должны быть, как и при кладке из кирпича,
всегда горизонтальными, благодаря этому правильно рас-
пределяются напряжения и исключается сдвиг. При уклад-
ке естественного камня также следует избегать примене-
ния шва над швом. Перекрытие вертикальных швов по
возможности должно быть несплошным, это улучшает
внешний вид сооружения, но перекрытие швов должно, но
меньшей мере, иметь ширину 100 150 мм. Чтобы обе сто-
роны кладки были прямолинейны, необходимо в каждом
втором-третьем ряду предусмотреть перевязки (рис. 1.75).
Образовавшиеся внутри каменной кладки пустоты следует
заполнять осколками камня и одновременно заливать рас-
твором. Толщина швов должна быть одинаковой - от 20
до 30 мм. Широкие швы необходимо заполнять раство-
ром. Кладочный раствор для естественного камня должен
быть более прочным, чем для кладки кирпича. Чтобы вос-
препятствовать прониканию сырости, швы надо заглажи-
вать шовным мастерком или штехером.
__________29
1.4. Каменная
кладка
30_____________
1. О строениях
и строительстве
Правильно Неправильно
Камни должны быть обколоты так, чтобы из плоскости
стены выступала их лицевая часть (рис. 1.76). Выступаю-
щий рельеф создает желаемый «беспорядок», подчерки-
вает структуру естественного камня.
Большие тяжелые камни располагают по углам и во
внутренней части степы. По возможности, следует подби-
рать более плоские глыбы, с которыми легче работать и
которые придают более красивый внешний вид.
Раствор, попавший на стену, выложенную из естествен-
ного камня, нужно сразу же смывать, чтобы не изменились
ее естественная структура и цвет. Перед началом штука-
турки возведенной каменной стены цоколь из естественно-
го камня замазывают жидкой глиной, благодаря этому
приставшие брызги раствора можно легко смыть.
Межевые камни (рис. 1.77) трудно поддаются обработ-
ке. В наших регионах они встречаются в виде гальки,
булыжников, валунов, которые плохо колются. Их кладка
требует терпения и времени.
Применяют несколько видов кладки из естественного
камня.
Циклопическая кладка (рис. 1.78) по структуре очень
похожа на мозаику. В этом случае камни тщательно
укладывают с постоянной толщиной шва.
1.75
Рис. 1.74. Укладка естественного кам-
ня
Рис. 1.75. Каменная кладка
Рис. 1.76. Обтесывание естественного
камня
1 зубило: 2-фаска: 3-базовая кромка:
4- выступающая часть; 5 и 6 соответственно
обтесывание кернером и зубилом (направление
удара от себя)
Рис. 1.77. Стены из валунов
1 заполнение пустот; 2-поперечный разрез
Рис. 1.78. Мозаичная кладка
Рис. 1.79. Стена из камня колотого
(а), уложенного рядами (б)
Рис. 1.82. Инструмент для обработки
естественного камня
/ кернер; 2-зубило; 3 зубчатое зубило;
4 скарпель, долото для обтески камня
1.78
1.79
1.77
1.82
При кладке из колотого естественного камня
(рис. 1.79,а) швы располагают горизонтально. Послед-
ний ряд должен по возможности перекрывать всю толщи-
ну стены (связывающий ряд).
Кладка из обрубленного камня, укладываемого рядами
(см. рис. 1.79,6) очень похожа на кладку из колотого кам-
ня. Вертикальные и горизонтальные швы располагаются
под прямым углом друг к другу, после того как колотый
камень соответственно обрублен молотком.
Комбинированная кладка (рис. 1.80) состоит из разно-
родных частей, но они так плотно связаны (сцеплены), что
смотрятся как единая каменная стена. Если задняя часть
стены состоит из искусственного камня или бетона, по
меньшей мере на 30% она должна быть связана с передней
частью посредством связующих рядов-перевязки.
При выполнении кладки из естественного камня сле-
дует предусмотреть защиту от сырости, например про-
кладку из толя.
Обработка твердого естественного камня (например,
гранита, базальта, порфира) требует не только много сил,
но и соответствующего инструмента. Поэтому твердые
камни рационально употреблять в их исходной форме для
циклопической кладки. Грубо отесанный кусок, поло-
женный на другой, служит как бы верстаком, на который
для облегчения работы поднимают обрабатываемый ка-
мень (рис. 1.81). Обрабатываемая плоскость должна нахо-
диться на такой высоте от земли, чтобы на нее можно бы-
ло опереться вытянутой рукой. Положенный кусок грубо
обрубают молотком. Горизонтальные и вертикальные
швы приобретают необходимую форму благодаря обра-
ботке кромок зубилом. Остающиеся выступы дополни-
тельно зачищают ударами кернера, зубила для обработки
камня, зубчатого зубила (см. рис. 1.76,6 и 1.82).
Камень нужно обрабатывать в направлении «от себя»,
так как при этом легче избежать воздействия вредной для
здоровья пыли. Кроме того, такой способ обработки пред-
отвращает сколы углов и граней. Во время работы реко-
мендуется пользоваться рукавицами и защитными очками.
Кладку из естественного камня выполняют по тем же
правилам, что и из искусственного. Подробности спе-
циальной обработки кампя описаны в соответствующей
технической литературе.
1.81
Рис. 1.80. Смешанная кладка
/ естественный камень; 2 -пере-
вязка; 3-кирпич
Рис. 1.81. Камень-подставка
1.83
Рис. 1.83. Сцепление штука-
турки со штукатурным осно-
ванием
1 - штука гурка; 2- каменная кладка
Большие здания оштукатуривают с помощью механиз-
мов. Мы же расскажем об оштукатуривании только не-
больших поверхностей, которое можно осуществлять
вручную.
Подготовка к штукатурным работам. Прежде всего
подготавливают грунт для штукатурки. Новую кирпич-
ную стену, которая еще не просохла, можно после увлаж-
нения кистью сразу же оштукатуривать. Незаполненные
наружные швы, а также полости в каменной кладке повы-
шают прочность сцепления штукатурного раствора
(рис. 1.83).
Со старой, сильно высохшей кирпичной стены необхо-
димо смести пыль жестким веничком и увлажнить стену из
1.5. Штукатурные
работы
32
1. О строениях
и строительстве
5 7 8 10 11
1.85
Вид сверху
1.87
1.84 1-86
лейки или, еще лучше, с помощью садового шланга; бла-
годаря этому достигается хорошее сцепление пор поверх-
ности стены со штукатурным раствором.
Не следует оштукатуривать поверхности при сильной
солнечной радиации, так как основание (грунт) штукатур-
ки высыхает слишком быстро; также быстро высохнет и
штукатурка. Если условия позволяют, наружные штука-
турные работы лучше производить весной или осенью. Ис-
парение при схватывании известкового раствора неизбеж-
но приводит к появлению сырости; в холодное время года
испарение уменьшается. В любом случае следует отказать-
ся от проведения штукатурных работ при температуре ни-
же нуля, так как свеженанесенная штукатурка от мороза
растреск ивается.
Иное дело, когда грунтом для штукатурки служат лег-
кие строительные плиты, приготовленные на цементе. Эти
плиты, после того как все швы будут заделаны проволоч-
ной сеткой или льняной тканью (рис. 1.84), забрасывают
жидким смешанным раствором группы III. Как только
слой толщиной 1-2 мм начнёт твердеть (т. е. через 2-3 ч),
наносят штукатурку. Легкие строительные плиты не
увлажняют. Раствор группы III наносят с целью создания
грубой поверхности, какая обычно готовится для облицов-
ки кафельной плиткой.
Плиты, изготовленные на основе гипса, пригодны для
штукатурки только гипсовым раствором. В этом случае в
штукатурный раствор добавляют от 1/3 до 1/5 гипса. Пос-
ле перемешивания растворную смесь сразу же пускают в
дело, так как гипс быстро твердеет. В течение 10-20 мин
она должна быть так хорошо выровнена, чтобы на нее, еще
не вполне затвердевшую, можно было нанести верхний
слой штукатурки.
Выполнить подобную штукатурную работу неспециа-
листу трудно, поскольку все процессы должны быть осу-
ществлены очень быстро. Поэтому следует начинать с про-
1.88
Рис. 1.84. Перекрытие швор между
строительными плитам и
Рис. 1.85. Инструмент для штука-
турных работ
/-растворный ящик; 2-растворная лопата;
3-кельмы; 4 молоток; 5. деревянные рейки;
6 кисть; 7-ведро; 5-правйло; 9 тёрка,
10 уровень; 11 штукатурные крюки
Рис. 1.86. Рабочее положение при шту-
катурных работах. Начало работы
справа
Рис. 1.87. Штукатурные и угловые
шаблоны
/-угловое лекало; 2-штукатурное лекало;
3-угловое лекало; 4 общий вид; 5-длина
правила
Рис. 1.88. Набрасывание раствора
бы, с небольшого количества, примерно с четверги рас-
творного ящика.
Добавляя воду в раствор, можно задерживать его
схватывание. Добавка в раствор 10% костяною клея значи-
тельно замедляет процесс схватывания (предварительно
тоже необходимо произвести пробу, так как клей может
иметь различную консистенцию).
Бетонную стену и кладку из силикатного кирпича пред-
варительно обрабатывают раствором группы III. И здесь
необходимо создать с помощью этого раствора грубую,
шероховатую поверхность, чтобы обеспечить известково-
му раствору хорошее сцепление.
Штукатурка. Для оштукатуривания, например наруж-
ной стены из кирпича, необходимо иметь растворный
ящик, растворную лопату, мастерок штукатурную лопат-
ку (если нет специальной штукатурной лопатки, годится
бетонная), кисть, ведро для воды, правило, тёрку, уровень,
штукатурные крюки, молоток и несколько деревянных ре-
ек для угловых шаблонов (рис. 1.85).
Чтобы оштукатуриваемая поверхность была ровной по
горизонтали и вертикали, штукатурными крюками нужно
по углам прибить на требующуюся толщину штукатурки
(1,5-2 см) вертикальные рейки, а между ними на длину
правила разместить шаблоны для штукатурки
(рис. 1.86-1.87). Расположение их в одной плоскости про-
веряют по шнуру или правильной длинной рейкой, а вер-
тикаль-уровнем или отвесом.
Нанесение штукатурного раствора требует определен-
ного навыка. Нс имеет смысла наносить раствор на стену
штукатурной лопаткой. Нужны короткие энергичные бро-
ски, чтобы раствор лучше проникал в поры каменной
стены и вытеснял из них воздух. Раствор должен иметь
консистенцию, удобную для набрасывания и разравнива-
ния теркой. После того как плоскость между штукатурны-
ми шаблонами будет заполнена раствором, выровнена с
помощью правила и проверена шнуром и уровнем (или от-
весом), заполняют пространство, оставшееся после удале-
ния штукатурных шаблонов, и заравнивают правилом
(рис. 1.88).
Следующий рабочий процесс нанесение поверхност-
ного слоя штукатурки. Для этого штукатурный раствор в
растворном ящике разводят до такой консистенции, чтобы
его можно было набрасывать тонким, растекающимся
равномерным слоем. Этот слой с помощью правила рав-
номерно распределяют по нижнему слою штукатурки и
разравнивают круговыми движениями тёрки (рис. 1.89).
Пустоты заравнивают раствором; если штукатурка стала
очень твердой, для облегчения разравнивания ее смачи-
вают с помощью кисти. Эту работу выполняют системати-
чески, чтобы внешняя поверхность штукатурки была всег-
да однородной, свободной от изъянов и уступов.
Поверхность наружной штукатурки можно несколько
разнообразить с помощью простейших средств. Декора-
тивная штукатурка слишком дорого стоит и может быть
нанесена только специалистом. Рекомендуются следую-
щие варианты.
_____________33
1.5. Штукатурные
работы
3-568
34_____________
1. О строениях
и строительстве
1.89
1.90
Штукатурное
обрамление
Рифленая штукатурка (рис. 1.90). На нижний слой
штукатурки делают наброс такого же раствора толщиной
20-30 мм. С помощью тёрки (длиной около 300 мм) или
кельмы быстрыми резкими давящими движениями прижи-
мают раствор к нижнему слою. Эти движения могут про-
изводиться в рамке правильных квадратов, заранее очер-
ченных на нижнем слое штукатурки с помощью уровня
или беспорядочно. Обрамления окон и дверей предвари-
тельно затирают, оставляя острые кромки (рис. 1.91). По-
сле нанесения рифленой штукатурки кант шириной 50 мм
затирают по уровню тёркой или мастерком. Рифленая
штукатурка создает впечатление объемности, украшает
здание. Благодаря рифлению поверхность штукатурки уве-
личивается. Она аккумулирует больше тепла зимой и спо-
собствует сохранению прохлады летом.
Декоративная штукатурка, наносимая набрызгом. Су-
ществуют два способа нанесения штукатурки набрызгом:
шприц-аппаратом и веничком (рис. 1.92). Шприц-аппарат
облегчает равномерное распределение набрызгиваемого
раствора. Для набрызгивания небольших площадей мож-
но обойтись прутяным веничком метелочкой. Его погру-
жают в вязкий раствор для набрызга, затем, ударяя по де-
ревянной палочке, производят набрызг с прутьев веничка
на гладко затертый нижний слой штукатурки. Однако при
этом следует применять защитные очки и перчатки, чтобы
известь не попала в глаза и на кожу.
Нижний слой штукатурки должен твердеть вместе с на-
брызганным раствором. Слишком жидкий штукатурный
раствор для набрызга и чрезмерное набрызгивание на
одно место приводят к образованию «голых мест» и некра-
сивых капельных наплывов.
Для приобретения навыка оштукатуривания набрыз-
гом лучше выбрать такую часть стены, которая не бро-
сается в глаза, как например фасад, выходящий на улицу.
Прочие штукатурные работы. Для цветового оформле-
ния и увеличения долговечности наружную штукатурку
можно обработать латексной краской. Рекомендуется со-
став известково-латексной окраски в соотношении 1:1.
Внутренняя штукатурка, которая предусматривается
под малярные работы, должна иметь особенно плотный
внешний слой; он получается с помощью окраски белой
известью или затиркой войлочной затиркой. Для этого
около 1 м2 оштукатуренной поверхности окрашивают из-
вестковым молоком и заглаживают войлочной затиркой
круговыми движениями с добавлением кистью воды.
Перед покраской известью оштукатуренную поверхность
следует обмахнуть щеткой-сметкой, чтобы удалить лиш-
ние песчинки. Штукатурка приобретает гладкую и твердую
поверхность. Затертую войлочной затиркой штукатурку,
Рис. 1.89. Круговые движения при за- Рис. 1.91. Обрамление оконного проема
тирании тёркой рифленой штукатуркой
Рис. 1.90. Геометрия рифленой штука- Рис. 1.92. Штукатурка, наносимая на-
турки брызгам
а правильная: б-неправильная а - аппарат для набрызга; б набрызг венич-
ком
особенно на потолках и стенах, нс оклеивают обоями, так
как она очень удобна для малярных работ.
Затирку гипсовой штукатурки следует поручить специа-
листу, поскольку здесь требуются специальный навык,
умение и знания.
При ремонтных работах (например, при удалении рас-
трескавшейся штукатурки) испорченная штукатурка дол-
жна быть удалена до самого грунта, несущего эту штука-
турку (каменной стены, бетона, легкой строительной
плиты, дранки или плетенья из тростника старой конструк-
ции перекрытия) молотком каменщика или зубилом
(рис. 1.93). Стык с плоскостью штукатурки вырубают,
оставляя острые кромки под прямым углом. Швы камен-
ной стены и гладкую бетонную поверхность делают шеро-
ховатыми, очищают и увлажняют. Затем наносят раствор.
Правилом или при небольшой поверхности теркой зарав-
нивают заподлицо и гладко затирают (рис. 1.94). Следует
помнить, что затирать необходимо в направлении от на-
ружной стороны к внутренней, чтобы структура нанесен-
ного раствора соответствовала старой штукатурке и
чтобы не было некрасивых уступов. Исправленные места
после отвердения желательно затереть, как было выше
описано, войлочной теркой.
Большие трещины (от 5 до 10 мм) расширяют кельмой
или шпателем и заделывают штукатурным раствором с
добавлением 1/3 гипса, т. е. способом, который уже был
рекомендован для ремонта поврежденных мест. Неболь-
шие (волосные) трещины легко можно заделать гипсовым
составом, в который добавлена 1/5 латекса, и замазать
кисточкой.
Гипсовое тесто не «замешивают». Сначала пригото-
вляют соответствующее количество растворной воды и на-
сыпают в нее гипс, пока не будет вытеснена вода, т. е. дол-
жна образоваться густая влажная масса; тесто легко и
быстро перемешивают, а затем в течение 20-30 мин ис-
пользуют, пока оно не схватилось и не затвердело.
Отремонтировать обитое дранкой перекрытие в старом
здании - значит заменить поврежденную дранку новой. Ее
следует плотно прикрепить драночными гвоздями поперек
опалубки перекрытия, без провисания. Дранку без предва-
рительного увлажнения нужно «пробить гипсоизвест-
ковым раствором, покрыть известковым раствором и за-
тереть сверху затиркой описанным выше способом (см.
рис. 1.95).
При креплении дранки (или камышового основания) не
забывайте, чтобы проволока, которой связан камыш, всег-
да была внизу. Она держит стебли и создает натяжение в
процессе прибивания.
Еще раз обращаем внимание на свойство извести: опас-
ность поражения глаз и кожи брызгами во время штука-
турных работ особенно велика!
Гипсокартонные плиты (сухую штукатурку) приме-
няют не для ремонтных работ, а для улучшения облицовки
стен и перекрытий. Характеристика плит (по данным изго-
товителя) приведена в табл. 1.3. Расстояние между кон-
струкциями указано в табл. 1.4.
_____________35
1.5. Штукатурные
работы
1.93
1.96
Рис. 1.93. Удаление старой
штукатурки молотком
Рис. 1.94. Затирка штука-
турки при ремонте
Рис. 1.95. Обновление драноч-
ного (или камышового) осно-
вания под штукатурку
Рис. 1.96. Заделка швов ме-
жду плитами сухой штука-
турки
3*
36_____________
1. О строениях
и строительстве
Таблица 1.3.
Толщина. Шири- Длина, мм Масса, кг
ММ на, мм
9.5 1200 1500 4500 10
12,5 1200 1500-4500 14
18 1200 1500-4500 22
Таблица 1.4.
Толщина плиты, мм Стены, мм Перекрытия, мм
9,5 500/420* 420/320
12,5 625/625 500/420
18 625/625 625/420
* В числителе указаны расстояние
поперек стены, а в знаменателе
вдоль нее.
3...15
—
8
150 J
1.97
Рис. 1.97. Размеры облицовоч-
ной плитки
1.6. Облицовочные
работы
Речь идет о крупноформатных, заключенных с обеих
сторон в картон гипсовых плитах. Их можно обрабаты-
вать обычным инструментом, можно наклеивать непос-
редственно на ровный твердый грунт или крепить спе-
циальной мастикой. Они могут также прикрепляться
рейками с помощью оцинкованных винтов или гвоздей.
Указания по обработке сухой штукатурки. Плиты сле-
дует подбирать с таким расчетом, чтобы их размеры со-
ответствовали обрабатываемым площадям. Характери-
стика плит по данным изготовителя приведена в табл. 1.3.
Расстояния между конструкциями указаны в табл. 1.4.
Если требуются более короткие плиты, их можно раз-
резать ножовкой. Разрешается также разрезать ножом по-
верхностный слой и затем отламывать плиту на краю сто-
ла. Отверстия для выключателей в каждом отдельном
случае можно вырезать пилой.
Для прикрепления к твердому грунту (разрушившуюся
штукатурку и обои удаляют!) применяют специальную
мастику, которую нельзя заменить гипсом. Ее наносят по-
лосой шириной 50 мм по всем краям плиты и в то же вре-
мя сгустками распределяют по поверхности плиты на рас-
стоянии примерно 350 мм друг от друга. Затем два
человека поднимают плиту и, передвигая взад-вперед,
плотно прижимают к стене. Сразу же с помощью рейки-
отвеса и уровня выравнивают, оставляя со всех сторон за-
зоры, достаточные для того, чтобы можно было замазать
их шовной шпаклевкой и надежно закрепить плиту.
Оставшиеся между плитами открытые швы (рис. 1.96)
зашпаклевывают и заклеивают пластиковой лентой, кото-
рая служит своего рода защитой и препятствует разруше-
нию стыков между плитами. Она может быть заменена по-
лоской марли.
Облицовочные плитки обычно выпускаются размером
150 х 150 мм и толщиной от 3 до 15 мм, большей частью
глазурованные и окрашенные в разные цвета (рис. 1.97);
из-за различной температуры обжига при изготовлении ке-
рамические плитки имеют неточные размеры. Изгото-
вляют также стеклянные плитки точных размеров.
При покупке плиток важно обращать внимание на их
размеры, особенно, если облицовочные плитки предназна-
чены для ремонта. Плитки, имеющие несколько больший
размер, могут быть подравнены путем обрубания или
шлифовки, но работа эта нелегкая и для неспециалиста
связана с большими материальными потерями. Для по-
следних рядов облицовки и для выступающих деталей -
дымовых труб, дверных и оконных проемов (рис. 1.98)-
должны быть использованы плитки с закругленными
краями.
При облицовке стен заново неточность размеров имеет
второстепенное значение. Предварительно подобранные
плитки (см. табл. 1.3) следует рассортировать: плитки
больших размеров используют на одну стену обли-
цовываемого помещения, а остальные-для поперечной
стены. Плитки с изъянами целесообразно применять там,
где они не будут видны (например, позади ванной колонки
или на поперечной стенке ванной).
Существуют два основных способа облицовки стен и
пола плитками: на толстый слой цементного раствора
(рис. 1.99) и на тонкий слой мастики (рис. 1.99,6).
Облицовка на толстый слой. При этом способе выпол-
няют следующие рабочие процессы:
1) из досок делают строго горизонтальный настил на
высоте пола, примыкающий к стенам (рис. 1.100);
2) определяют высоту облицовки из расчета:
10 рядов плиток = 150 мм х 10 = 1500 мм
+ 10 швов х 2 мм = 20 мм
______________37
1.6. Облицовочные
работы
1.98
1520 мм
3) отбивают до этой высоты штукатурку на стене
(1520 мм), швы выдалбливают на глубину 10 мм, поверх-
ность очищают метелочкой и предварительно сбрызги-
вают цементно-песчаным раствором с помощью кельмы
или кисти каменщика; раствор из цемента и песка пригото-
вляется в соотношении от 1 :3 до 1 :4;
4) сортируют плитки по размеру (рис. 1.101);
5) замачивают плитки в чистой воде (за 30 мин до на-
несения на стену);
6) приготовляют раствор для укладки плиток, состоя-
щий из 3 ч. песка, 1 ч. цемента; смесь хорошо перемеши-
вают и доливают воду. Раствор должен иметь пластичную
консистенцию;
7) устанавливают шаблоны для горизонтального, вер-
тикального и порядкового крепления плиток (рис. 1.102).
Первую плитку кладут снизу в левом углу. Каждую плитку
равномерно покрывают слоем цементного раствора тол-
щиной 2-3 см (рис. 1.103). Приготовленную таким обра-
зом плитку левой рукой прикладывают вертикально к по-
верхности стены и прижимают, постукивая рукояткой
кельмы, подправляя по месту в ряд, по горизонтали и по
вертикали (рис. 1.104). Во время постукивания раствор
должен заполнить всю площадь касания плиты и поверх-
ность между швами. Аналогичные операции выполняют в
Рис. 1.98. Плитки для последних рядов
облицовки и углов
а с острыми углами с четырех сторон; б-за-
кругленная с одной стороны; в то же. с двух
сторон
Рис. 1.99. Облицовка на толстый слой
(а) и на тонкий (б)
1 плитка; 2- толстый постельный слой; 3 ка-
менная стена; 4 гладкая оштукатуренная сте-
на или другая ровная по горизонтали и по вер-
тикали поверхность; 5-тонкий постельный
слой
Рис. 1.100. Начало облицовки на
толстый слой (10 рядов)
38_____________
1. О строениях
и строительстве
1.101
1.102
1.103
правом углу стены; затем в направлении слева направо
первый ряд крепят по шнуру. Точно по вертикали от левой
нижней плитки на намеченной высоте (например, 10
рядов + швы) укладывают верхнюю плитку (рис. 1.105).
После проверки ватерпасом и рейкой отвеса точную по-
садку фиксируют. Аналогично ведут кладку и с правой
стороны;
8) между этими шаблонами по верхнему краю плиток
от ряда к ряду натягивают на стальных штырях шнур. За-
тем между шаблонами укладывают плитки. Выдавивший-
ся наружу раствор удаляют. Следует обратить внимание
на заполнение швов. Пустоты в облицовочных швах стано-
вятся местом конденсации влаги; кроме того, из-за них
уменьшается прочность облицовки. Чтобы швы получа-
лись одной ширины (2 мм), после укладки плиток в гори-
зонтальные швы втыкают маленькие заранее загото-
вленные одинаковые клинышки (рис. 1.106);
9) после того как будет уложен последний сверху ряд,
закончена облицовка стороны, место примыкания стены к
полу начисто заштукатуривают. Обратите внимание на за-
тирку места примыкания без перехода;
10) облицованную плитками стену следует промыть
водой; клинышки можно удалить примерно через 30 мин;
11) после окончания всех плиточных работ швы, запол-
ненные цементом или раствором, протирают резиновым
шпателем или жесткой льняной тряпкой. Цвет плиток
определяет и цвет швов. В шовный раствор можно доба-
вить известковую краску или выбрать соответствующий
цветной цемент;
12) и, наконец, стену протирают до блеска сухой
тряпкой.
Во время облицовки стены требуется применение не-
форматных плиток (например, если в длину стены не
укладывается целое число плиток, при наличии оконных и
дверных углов, углов труб и г. д.). Для резки плитки при-
меняют плиткорез (рис. 1.107,а) или обычный стеклорез
(см. рис. 1.107,(5), который может быть сделан из твердого
сплава.
Чтобы отрезать от плитки кусок нужного размера,
плитку кладут на твердую поверхность, а на нее-колено
складного метра или линейку и на глазури проводят ли-
нию (риску) в том месте, где необходимо разрезать плитку
(рис. 1.108,а). Затем осторожно постукивают по обратной
стороне плитки маленьким молоточком или ручкой сте-
клореза вдоль проведенного роза и плитка распадается на
две части. Линию излома шлифуют на карборундовом
бруске, бруске для точки кос или песчанике. Отверстия, на-
пример для водопроводного крана или выключателя, точ-
но очерчивают (лучше всего чертить на глазури алюминие-
Рис. 1.101. Приспособление для сорти-
ровки плиток по размеру
Рис. 1.102. Установки шаблона для кре-
пления первых плиток
Рис. 1.103. Нанесение толстого слоя
цементного раствора
Рис. 1.104. Крепление плитки
/-легкое простукивание; 2-снятие кельмой
просочившегося наружу раствора; 2-клин
Рис. 1.105. Установка по вертикали
углового шаблона
1.105
вой пластинкой) и выламывают специальными кусачками.
Рекомендуется откусывать от плитки кусочки не более
5 мм (см. рис. 1.108,6), что позволит избежать непра-
вильных изломов. Отверстия, которые требуется сделать в
середине плиток, просверливают или пробивают
стальным молотком (см. рис. 1.108,в).
Отверстие на стене для ролика с туалетной бумагой, ве-
шалки для полотенец и т. д. просверливают в намеченном
месте с помощью сверла из твердого сплава диаметром
7 мм, в него заколачивают дюбель из пластмассы и уже за-
тем закрепляют соответствующий предмет (рис. 1.109).
Облицовка на тонкий слой. «Посадка» плиток на тонкий
слой требует значительно меньше времени и усилий. Это
делается следующим образом:
1) проверяют поверхность стены по горизонтали и вер-
тикали с помощью рейки-отвеса и уровня. Имеющиеся не-
ровности выравнивают гипсом, к которому можно доба-
вить 10% латекса, или обычной шпаклевочной массой;
2) плитку сажают на казеино-цементную мастику или
масляную густотертую краску. Плитку не смачивать! На
оборотную сторону плиток столовой ложкой наносят
клей. Наклеивают плитки по шнуру, как уже было описано
(рис. 1.100). Облицовка должна выполняться точно, не-
прерывно, без потерь времени и многих поправок, потому
что казеино-цементная мастика или масляная густотертая
краска особенно на гипсовом основании быстро схваты-
вается. (Все дальнейшие процессы были уже описаны
выше.)
Устройство плиточного пола обязательно предусма-
тривает устройство наклона для отвода воды. Особое вни-
мание должно быть уделено хорошей изоляции грунта от
проникающей влаги (рис. 1.111). Прокладка изоляционно-
го картона (необсыпной толь) и окраска битумом должны
производиться, по меньшей мере, на высоту 100 мм при-
мыкающей стены. Самой нижней точкой плиточного пола,
например в ванной, является сточное отверстие. От гори-
зонтального нижнего края плиточной стены и до стока по-
ловые плитки со всех сторон укладывают с соответствую-
щим уклоном (около 30 мм на 1000 мм). Облицовочный
раствор приготовляют не из извести, а из гидрофобного
материала. Швы не окрашивают, их заливают цементно-
песчаной смесью (1 :3), и поверхность полируют опилка-
ми.
Разрезать половые плитки можно так же, как и сте-
новые, глазурованные.
Ремонт облицовки стен и пола (рис. 1.112,а). Повре-
жденные плитки следует раскалывать легкими ударами
молотка, чтобы не повредить соседние целые плитки. При
этом будьте осторожны, берегите глаза от осколков глазу-
ри! Острым зубилом (острие предварительно следует хо-
рошо заточить на карборунде) плитку аккуратно удаляют
до основания (рис. 1.112,6). Образовавшуюся плоскость
очищают от пыли, моют, смачивают. Новую плитку опу-
скают на 10 мин в воду, вынимают, дают стечь воде, по-
крывают цементным раствором и устанавливают на место
описанным выше способом. Если плитка соответствует по
______________39
1.6. Облицовочные
работы
40_____________
1. О строениях
и строительстве
размеру, и оттенок ее такой же, как и у ремонтируемой
стены, то после высыхания починенное место не будет за-
метно выделяться.
Помните, что: •
на 1 м2 набрызга требуется около 8 л цементно-песча-
ного раствора (1 :3);
на 1 м2 посадочною шва (стена) требуется около 18 л
цементно-песчаного раствора (1 :3);
на 1 м2 укладочного шва (пол) требуется около 25 л це-
ментно-песчаного раствора;
на 1 м3 раствора (50 кг цемента — 36-40 л) требуется
количество смеси, указанное в табл. 1.5.
Таблица 1.5.
Соотношение частей смеси (цемент : песок) Расход, л
цемента песка
I :3 316 (440 кг) 948
1 :4 352 (350 кг) 1000
1 :5 216 (300 кг) 1080
1 : 10 115 (160 кг) 1150
Приготовлять следует такое количество раствора,
чтобы его хватило не более чем на два последующих часа
Рис. 1.106. Деревянные клинышки в го-
ризонтальных швах
I - шнур; 2-деревянные клинышки для получе-
ния равномерной ширины швов
Рис. 1.107. Обрубная шина или плитка-
рез (а) и стеклорез ^б)
Рис. 1.108. Разрезание облицовочной
плитки (а), обработка ее кусачками
(б) и пробивание пробойником (в)
Рис. 1.111. Гидроизоляция деревянного
пола
1 плитка для облицовки пола; 2 растворная
постель; 3 кровельный картон; 4 пол
Рис. 1.113. Инструмент для облицо-
вочных работ
/ -молоток; 2-пробойник; 3- плоское доло-
то; 4 штукатурные крюки; 5-кусачки;
6 кельма; 7 шаблон для сортировки плиток;
&-стиральная резинка
Рис. 1.109. Крепление в облицованной
плитками стене
1.108
1.113
Рис. 1.110. Нанесение тонкого слоя бу-
стилата
Рис. 1.112. Удаление плитки (а) и ста-
рого раствора (б)
____________41
1.7. Обработка
древесины
и соединение
деревянных
элементов
работы, поскольку в течение длительного времени каче-
ство раствора ухудшается.
Потребность в плитках размером 150 х 150 мм, в пгт.:
на 1 м2-44, на 3 м2-133, на 5 м2-222, на 7 м2-312, на
10 м2- 444, на 15 м2-666, на 20 м2-888.
Специальный инструмент для облицовочных работ по-
казан на рис. 1.113.
1.7.1. Обработка древесины. Главное требоваггие при
использовании древесины-экономичность. Размеры,
определенные в чертеже, должны быть строго выдержаны.
Измерительный инструмент (метр, складной метр, мерная
лента) нужно ровно прикладывать непосредственно к
кромке лесоматериала (рис. 1.114). В принципе замеры де-
лают дважды, причем второй раз по возможности с друг о-
го конца. Если детали одинаковой длины повторяются не-
однократно, например при изготовлении стропил, пола,
опалубки крыггги, гггтакетника, то для измерения каждой
детали не пользуются измерительным инструментом, а
точно измеряют одну деталь, которая служит шаблоном
для разметки остальных, что позволяет сэкономить время.
Прежде чем отрезать отмеренный кусок, нужно про-
должить намеченную карандашом риску с помогцью
угольника (рис. 1.115). Если у обрабатываемого материа-
ла ггет правильной базовой кромки (например, у горбыля
или у кривоствольных и искривленных лесоматериалов),
следует обозначить основное направление, приложив
планку (рейку-отвес, строительный уровень) или отбить
его шнуром.'
Разметка (рис. 1.116). Определенные размеры должны
быть нанесены на древесину. Чтобы по возможности
уменьшить отходы, чертежи просматривают и классифи-
цируют по характеру. Для линий, которые строятся парал-
лельно кромке материала, ггрименягот складной метр или
рейсмус.
Обработка древесины. После разметки дерево можно
пилить, колоть, долбить, сверлить и строгать общепри-
нятыми способами. Для этих видов обработки требуются
различные инструменты.
Все инструменты для механической обработки дерева в
основе имеют клиновидную форму (рис. 1.117): будь то
зуб пилы, железка рубанка, стамеска или топор, гвоздь или
винт. Сила резания зависит от угла клина. Чем меньше
угол клина, тем сильнее он режет. Угол клина не должен
1.7.Обработка
древесины
и соединение
деревянных
элементов
Правильно
1.114
Рис. 1.114. Измерение
42_____________
1. О строениях
и строительстве
1.115
1.116
1.117
1.118
быть, однако, слишком мал, так как лезвие может
сломаться.
Дерево по сравнению с металлом и пластмассой лишь в
редких случаях обрабатывается без опилок и стружек. Оно
приобретает нужную форму путем распиловки и строга-
ния. Строгание зависит от положения клина.
Раскалывание. Расколотое дерево более устойчиво к на-
грузкам, чем пиленое, так как его волокна не подвергаются
разрушению. Узкие рейки отделяют от длинной доски в
направлении волокон по карандашной линии или шнуро-
вой отбивке в соответствии с нужным размером. Доску
кладут наклонно на пол и наносят легкие удары топором
или топориком вдоль линии. Если древесина сучковатая,
колоть ее нужно с двух сторон, чтобы избежать разлома.
Если волокна расположены неровно, раскалывать доску
надо не по намеченной линии, а на 3-5 мм отступя от нее.
Остаток дерева стесывают топориком или состругивают
рубанком.
Долбление. Отверстия или вырубки в дереве (например,
для шипов или соединения в замок) выдалбливают стаме-
ской. После того как необходимое отверстие вычерчено по
размеру, нужно прорубить вдоль линии канавку глубиной
8-10 мм и выламывать щепку. Это делается до тех пор, по-
ка не будет достигнута предусмотренная глубина отвер-
стия (рис. 1.118).
Для получения выруба рубить надо с обеих сторон,
чтобы избежать некрасивого и неровного выламывания.
Стамеску при этом применяют как рычаг, а торцевая сто-
рона отверстия служит опорой для выламывания щепы.
На ней выдавливается кант. Поэтому на торцевых сторо-
нах отверстия или выруба оставляют слой древесины тол-
щиной от 3 до 5 мм, пока не будет достигнута требуемая
глубина, и уже тогда удаляют кант.
Распиловка. Для обычной распиловки пользуются пи-
лой-ножовкой. Распиливаемая деталь должна быть непо-
движно закреплена на подставке. Желательно, чтобы та-
кая подставка, например плотничья скамья, была высотой
50(Х600 мм (рис. 1.119).
В начале распиловки направляющей служит большой
палец левой руки. Правая рука медленно, без нажима ве-
дет пилу до тех пор, пока рез не достигнет глубины
20-30 мм (рис. 1.120). После этого снимают направляю-
щий палец, и скорость может быть увеличена.
Распиловка должна осуществляться без нажима на пи-
лу, так как нажим приводит к отклонению пилы от наме-
ченного направления. Полотно пилы должно работать на
всю длину.
Разумеется, имеющиеся в продаже ручные дисковые
пилы производительнее, но применение их допустимо
только при соблюдении правил по технике безопасности и
Рис. 1.115. Продление по угольнику ли- Рис. 1.117. Виды резки
нии
/-шнур; 2-линия, продлеваемая от риски ?«с. >48. Последовательность рабо-
чего процесса при вырубании
Рис. 1.116. Разметка _ , ,_
Рис. 1.119. Скамья плотника
1.119
инструкции по использованию и обслуживанию. Примене-
ние их экономически оправдывается лишь при коллектив-
ном пользовании, например, в бригаде рабочих или у
жильцов дома.
Заточка пил описана в разд. 1.2.6.
Строгание. Часто для изделий из дерева достаточна чи-
стота поверхности, полученная после распиловки. Если
требуется очень гладкая поверхность, то ее необходимо вы-
строгать. Из обширного ассортимента рубанков самые
удобные для нас шерхебель и рубанок с двойным ножом.
Шерхебель необходим для подготовки шероховатых по-
верхностей дерева. Рубанок с двумя ножами (рис. 1.121)
предназначен для сглаживания поверхностей и снятия
фасок.
Следует обращать внимание на расстояние между пере-
движным язычком 7 и ножом рубанка: оно должно быть
от 0,5 до I мм, чтобы избежать засорения щели в колодке
рубанка 11.
Дерево при строгании необходимо закрепить непо-
движно. Оно должно быть чистым, без пыли, песка. Если
нет столярного верстака, применяют соответствующую
подставку высотой 700 800 мм.
Строгание должно производиться в направлении вос-
хождения слоев дерева. Перед строганием проверяют по-
ложение рубанка, чтобы снимаемая стружка была нужной
толщины (рис. 1.122). Правильной установки добиваются
легким поколачиванием по ножу рубанка или по затылоч-
ной его части - ударной кнопке (см. рис. 1.118, поз. 2).
Подошва рубанка во время рабочего хода вперед дол-
жна ровно прижиматься к строгаемой поверхности, а при
обратном движении скользить по ней на ребре (рис. 1.123).
Таким образом сохраняется острота заточки.
Особенную трудность представляет строгание тор-
цевых участков древесины. Для этого нож рубанка должен
____________43
1.7. Обработка
древесины
и соединение
деревянных
элементов
1.121
Рис. 1.122. Проверка положения рубан-
ка перед строганием
Рис '. 1.123. Положение рубанка «на ре-
бре» при обратном движении
Рис. 1.124. Сверло винтовое или спи-
ральное (а), центровое или перка (б),
шнековое или бурав (в)
Рис. 1.125. Коловорот
1.123
Рис. 1.120. Наклон пилы во время ра-
боты
Рис. 1.121. Рубанок с двойным желез-
ком
1 колодка рубанка; 2 носок; 3 отверстие
для стружки; 4-клин; 5-выемка для клина;
б-железко; 7-передвижной язычок; #-упор
дзя руки; 9-ударная кнопка; 10 подошва ру-
банка; 11 щель в колодке; 12 винт язычка;
13 выемка для винта язычка
1.122
1.124
1.125
44_____________
1. О строениях
и строительстве
быть особенно острым и настроен только на тон-
кую стружку. Неправильно установленный нож рвет во-
локна, заставляет рубанок подпрыгивать.
Сверление. Некоторые деревянные элементы соединяют
с помощью винтов и болтов. Для них должны быть подго-
товлены соответствующие отверстия, выполняемые спи-
ральными, центровыми или шнековыми сверлами
(рис. 1.124).
При сверлении обрабатываемая деталь должна оста-
ваться совершенно неподвижной. Центр будущего отвер-
стия перед сверлением обозначают крестиком. Чтобы из-
бежать зажима сверла при сверлении глубокого отверстия
или при работе с влажным деревом, сверло необходимо
время от времени вытаскивать.
При сверлении сквозных отверстий важно помнить, что
с выходом наружу кончика сверла должен замедляться
темп сверления, что позволит избежать расщепления у вы-
ходного отверстия. Лучше всего с выходом кончика сверла
перевернуть заготовку и закончить сверление с другой
стороны.
При сверлении коловоротом нужно внимательно сле-
дить за тем, чтобы оси сверла и отверстия все время нахо-
дились па одной вертикали (рис. 1.125).
Средства соединения элементов. К ним относятся гвоз-
ди, винты, шипы, клей.
Гвозди (рис. 1.126)-стандартная крепежная деталь,
поэтому виды и сорта гвоздей обозначаются в ГДР на упа-
ковке: поперечное сечение в десятых долях миллиметра и
длина-в миллиметрах (например, 42 х ПО означает, что
толщина гвоздя 4,2 мм, а длина- 110 мм). На лицевой по-
верхности применяют гвозди с соответствующими шляп-
ками. Они могут быть забиты с заглублением с помощью
специального пробойника (рис. 1.127), а углубление потом
зашпаклевано.
При выборе толщины и длины гвоздя следует знать,
что слишком толстый гвоздь может расколоть доску, по-
a) Q) WW
б) @ —эдупттш
в> @
1.129
Рис. 1.129. Шуруп с головкой потайной
fa), полукруглой (б), сферической (в),
«глухарь» с шестигранной головкой (г)
Рис. 1.130. Зенковка
Рис. 1.131. Соединение правильное 'а),
неправильное (б); скоба строительная
(в), стыковая шина (г)
Рис. 1.126. Гвоздь проволочный с шляп-
кой плоской (а), сплющенной (б), полу-
круглой (в), а также четырехгранной
(г) и с рифленой потайной головкой (д)
Рис. 1.127. Заглубляющий добойник
Рис. 1.128. Загибание гвоздей для соеди-
нения временного (а) и постоянного
(б); (в) деревянный гво здь должен быть
с углами, чтобы он прочнее был закреп-
лен в просверленном отверстии (г)
а) б)
1.130
1.131
этому лучше забить гвоздь потоньше. Длина гвоздя, на-
пример, при толщине досок 20 мм не должна превышать
60 мм. Длина гвоздей, на которые падает нагрузка, дол-
жна быть больше. Гвозди следует по возможности заби-
вать вразбежку, чтобы избежать образования трещин в из-
делии. Наименьшее расстояние гвоздей от края доски
должно быть порядка 15-кратной толщины гвоздя.
Если сбиваемые доски должны быть в скором времени
снова демонтированы (например, опалубка для бетонных
работ), гвозди достаточно просто загнуть. В остальных
случаях острия гвоздей сначала сгибают на краешке топо-
ра, на отвертке и т. д. и уже потом загибают (рис. 1.128).
Винты (рис. 1.129) применяют для получения особо
прочных соединений. В зависимости от назначения разли-
чают шурупы, т. е. винты под отвертку, с потайной голов-
кой, полукруглой, сферической и «глухари» (винты под
ключ) с шестигранной и четырехгранной головкой. Отвер-
стия для винтов должны быть предварительно просвер-
лены. Диаметр отверстия принимается менее толщины
винта. Глубина отверстия не должна превышать половины
длины винта. Чтобы головка потайного шурупа была на
уровне поверхности дерева или даже углубилась в него для
последующей шпаклевки края, отверстия следует развер-
нуть зенковкой (рис. 1.130).
Капля масла на резьбу винта облегчит его завинчива-
ние.
____________45
1.7. Обработка
древесины
и соединение
деревянных
элементов
а)
Шпонки применяют для связывания деталей с
малым поперечным сечением (например, стропильные но-
ги), чтобы увеличить их несущую способность. Шпонку из-
1.133
Рис. 1.132. Стык прямой (а) и косой
(б)
Рис. 1.133. Шаблон для косого среза
Рис. 1.134. Простой шиповой стык
Рис. 1.135. Лобовой упор (а), соедине-
ние вполдерева со стяжными болтами
(б), косым прирубом (в)
1.135
46_____________
1. О строениях
и строительстве
готовляют прямоугольной с клиновидным сужением на
3-5 мм в одну сторону; затем её очерчивают на одной де-
тали и выбирают паз. Таким же образом очерчивают ее на
другой детали и также выбирают паз. При сборке шпонку
плотно забивают в подготовленное для нее отверстие.
Верхнюю деталь с нижней стягивают стальными
болтами.
Клей, проникая в древесину, обеспечивает прочное
соединение деревянных деталей. Схватываясь на ее поверх-
ности, он также обеспечивает после затвердения достаточ-
ную прочность. Проще всего работать с составами, клея-
щими в холодном состоянии. Имеющиеся в продаже
холодные клеи обычно устойчивы против сырости и гние-
ния. Для некоторых сортов клея запрещается применять
металлическую посуду, так как окисление уменьшает их
связующую силу.
Процесс склеивания предусматривает три рабочих мо-
мента: подготовку склеиваемых поверхностей, нанесение
клея и запрессовку клеевого шва.
Толщина клеевого слоя должна быть 0,1-0,3 мм (с уве-
личением толщины прочность уменьшается). Перед нане-
сением клея склеиваемые поверхности должны быть хоро-
шо выровнены и плотно прилегать друг к другу. Только
однородные деревянные части составляют единое целое.
Перед склеиванием их нумеруют.
Перед нанесением клея поверхность древесины тща-
тельно очищают, удаляют следы потных или масляных
рук. Холодному клею после нанесения деревянным шпате-
лем или кистью дают перед зажиманием деталей несколь-
ко минут выстояться. Разогреваемый клей требует бы-
строй работы, иначе произойдет его преждевременное
загустение.
Склеиваемые детали должны быть прижаты друг к дру-
гу с помощью клиньев или струбцин.
Рис. 1.136. Косой прируб с зу-
бом и прямым стыком
Рис. 1.137. Полный гребень
(а), полугребень (б), двойной
гребень (в), гребень «ласточ-
кин хвост» (г)
б)
1.137
1.7.2. Соединение деревянных элементов производится
для того, чтобы предотвратить их смещение. Деревянные
элементы надежно соединяют старыми испытанными спо-
собами: соединением встык, врубкой гребнем, соедине-
нием вшил и на шипах. Для большей надежности этих со-
единений применяют гвозди, винты, болты, скобы и
хомуты (рис. 1.131).
Соединение лобовым упором. При прямом стыке (см.
рис. 1.132,а) торцы стыкующихся деталей должны
быть расположены перпендикулярно их продольной оси.
При косом стыке (см. рис. 132,6) торцы расположены по
диагонали по отношению к продольной оси. Благодаря ко-
сому срезу увеличивается опорная поверхность дерева. Но
он не должен оказываться под опорой. При нескольких оди-
наковых соединениях лобовым упором (например, при
изготовлении балок перекрытия) целесообразно приме-
нять шаблон (рис. 1.133). Если соединение лобовым упо-
ром подвергается растяжению, т. е. действующие на пего
силы стремятся разъединить детали, стык необходимо
укрепить скобами, хомутами или дощатыми накладками.
Шиповое соединение лобовым упором (рис. 1.134) мо-
жет быть применено при соединении небольших деталей. В
несущих конструкциях соединение лобовым упором не
должно оказаться вне опоры.
Врубка. При прямой врубке (рис. 1.135,а) длина ее, как
и при шиповом соединении лобовым упором, произволь-
на. Например, врубка потолочной балки, лежащей на степе
толщиной 360 мм, должна полностью лежать на опорной
плоскости. Если врубка длиннее опоры, ее нужно поло-
жить на ребро и связать болтами (см. рис. 1.135,6).
Косой прируб применяю! при стыковых соединениях,
которые не могут быть усилены ни скобами, ни шинами,
ни дощатой накладкой (см. рис. 1.135,в). Это в равной
степени относится к врубке с косым зубом при прямом со-
единении встык (рис. 1.136).
Соединения лобовым упором и врубки ни в коем случае
нельзя применять в пролете несущих деревянных кон-
струкций-это опасно.
Соединение (врубка) гребнем применяют для присоеди-
нения друг к другу под прямым углом деревянных элемен-
тов, а иногда под острым или тупым углом.
Полный гребень (см. рис. 1.137,а) удерживает деталь
от продольного смещения (например, у балконов, свесов
крыши).
Полугребень (см. рис. 1.137,6) удерживает деталь как
от продольного, так и от поперечного смещения.
При соединении грубообработанных неструганых эле-
ментов смещение можно предотвратить с помощью гвоз-
дей. В этом случае изготовление гребней значительно
облегчается и упрощается.
К более сложным соединениям гребнем относятся
двойной гребень (см. рис. 1.137,в) и гребень «ласточкин
хвост» (см. рис. 1.137,г).
Соединение вшип. При этом соединении шип торцевого
конца одного элемента вставляют под прямым или
острым углом в отверстие для шипа в другом элементе.
___________47
1.7. Обработка
древесины
и соединение
деревянных
элементов
48______________
1. О строениях
и строительстве
1.141
1.142
1.140
Такой вид соединения исключает боковые смещения. Раз-
личают прямой, косой и сквозной шипы.
Простой шип (рис. 1.138,а) ни в коем случае не
должен упираться в дно подготовленного для него отвер-
стия. Необходимо, чтобы несколько миллиметров остава-
лось в запасе, так как нагрузка должна прикладываться к
поверхностям, окружающим шип.
К наиболее часто употребляемым шиповым соедине-
ниям относятся следующие шипы: угловой (см.
рис. 1.138,6), горизонтальный с прямым и косым верхним
срезом (см. рис. 1.138,в), простой косой (см. рис. 1.138,г),
простой с врубкой (см. рис. 1.138,6), укосина с двойной
врубкой (см. рис. 1.138,е), сквозной (см. рис. 1.138,ж),
сквозной с врубкой (см. рис. 1.138,з), ложный сквозной
(см. рис. 1.138,и), простая врубка (см. рис. 1.138,к).
Соединение на шипах применяют только для хорошо
обработанных элементов. Оно требует большой специаль-
ной подготовки и связано с очень точным измерением, раз-
меткой и пилением (рис. 1.139-1.142).
Подмости-это временные вспомогательные конструк-
ции, которые должны выдерживать достаточные нагрузки;
сооружение их не должно быть обременительным, они не
должны служить помехой работающим.
Различают подмости для производства каменных, шту-
катурных, ремонтных работ и защитные ограждения. Рас-
смотрим важнейшие особенности только небольших про-
стых деревянных подмостей, которые могут быть приме-
нены при строительстве индивидуальных жилых домов,
дачных домиков и при ремонтных работах.
1.8.1. Стационарные подмости применяют при новом
строительстве, перестройках, ремонтных работах. Их со-
ставные части: стойки (длиной 6-12 м), балки (длиной
6-12 м), поперечины и распорки (длиной 1,5-3 м), настил
из досок, пластин или щитов, крепления из досок или
брусьев, ограждение из досок, связки (из вязальной прово-
локи или пеньковой веревки), лестницы, прочие детали (де-
ревянные подкладки, клинья, упоры, гвозди). Техническая
характеристика стационарных подмостей шириной 1500 м
приведена в табл. 1.6. ,
49
1.8. Подмости
Рис. 1.138. Виды шипов
Рис. 1.139. Разметка шипов
по длине
/-«ласточкина хвоста»; 2 -шипа
Рис. 1.140. Разметка шипов
а середина угла шипа; б-сере-
дины шипов; в -скосы шипов
Рис. 1.141. Пропиливание
и вырубание шипов
Рис. 1.142. Стягивание шипо-
вого соединения
1.8. Подмости
Таблица 1.6.
Подмости Максимальное расстояние, мм Сечение доски настила, мм Максимальное поперечное сечение, мм
между стойками между поперечинами стоек по верхнему концу балок в местах связей со стойками
Для каменных работ 2500 800 1500 200 х 30 200 x 40
Для штукатурных работ 3000 800 1500 200x30 200 х 40 »
Предохранительные Для ремонтных работ 4000 1200 1500 1200 1500 200 х 30 200 х 40 200x30 200 х 40 80 100
4 568
50_____________
1. О строениях
и строительстве
1.143
Рис. 1.143. Однорядные ко-
ренные подмости
1 гнезда для подмостей в камен-
ной стене; 2 - поперечина: 3 - балка;
4 - вязальная проволока; 5 - стойка;
6 затесанный конец поперечины
предотвращает качение
Стационарные подмости могут быть одно- или двух-
рядные. Соединение стоек, балок и поперечин между собой
(в узловых точках) осуществляется с помощью вязальной
проволоки (отожженной мягкой стальной проволоки).
При однорядных стационарных подмостях (рис. 1.143)
устанавливают только один ряд стоек, которые будучи со-
единены с лагами и поперечинами принимают па себя
часть нагрузки настила. Другими опорами поперечин слу-
жат гнезда в каменной стене. Глубина их должна быть не
менее 120 мм. Не предназначенные для нагрузки выступы
каменной кладки, забитые стальные крюки не могут слу-
жить опорами для подмостей.
Сооружение подмостей (см. табл. 1.6). Стойки зары-
вают на глубину I м с легким наклоном в сторону строе-
ния ; яму при засыпке плотно утрамбовывают (рис. 1.144).
Погружение стойки предотвращается подкладкой доски.
Если закопать стойки невозможно, основание их устанав-
ливают на подкладку из доски и закрепляют с помощью
прибитых гвоздями брусков (рис. 1.145).
Возле углов строения или выступов фасада ставят
угловые стойки.
Если стойку приходится удлинять, то ее наращиваемая
часть должна не менее чем па протяжении 2 м соприка-
саться с основной стойкой; в двух местах ее плотно при-
вязывают к основной стойке вязальной проволокой. Нара-
щиваемую часть ставят на пасынок, или на балку, или на
поперечину. Балки связывают со стойками; они служат ос-
нованием для поперечин и укладываемого на них настила.
Балки следует крепить к стойкам не реже чем через 1 м
друг от друга. Соединяют их друг с другом внахлест и то-
же в двух местах стягивают вязальной проволокой. На по-
перечины в качестве настила могут быть положены доски
толщиной 30 мм, брусья толщиной 40 мм или щиты
(рис. 1.146). Чтобы поперечины не качались, положенные
на них доски прибивают сверху гвоздями. Доски или
брусья должны быть уложены так, чтобы не возникало ни-
каких «ловушек». У подмостей для каменных или тяжелых
работ связи лаг подкрепляют распорками.
У штукатурных, ремонтных и предохранительных под-
мостей привязанные балки подкрепляют упорами из
обрезков досок (рис. 1.147).
Чтобы воспрепятствовать боковому раскачиванию
подмостей, их укрепляют поперек крест накрест прибиты-
ми укосинами. На подмостях для каменных работ для этой
цели применяют брусья, на других подмостях-доски тол-
щиной 30 мм. Отдельные балки подмостей связаны лест-
ничными переходами. Приставную лестницу немного при-
капывают, соответственно внутри подмостей ее закреп-
ляют прибитой доской, чтобы в любом случае предотвра-
тить соскальзывание.
1.8.2. Подмости на козлах. Для небольших по объему
каменных и штукатурных работ на высоте не более 400 см
достаточно использовать подмости на козлах. Их мож-
но легко переносить и быстро устанавливать (рис.
1.148,а).
51
1.8. Подмости
Нижней конструкцией подмостей служат козлы высо-
той от 50 до 250 см, которые усзалавливают на расстоянии
до 300 см друг от друга на надежном основании (досках
или брусьях, плотном штабеле обрезных пиломатериа-
лов). Подкладывать под них камни или положенные друг
на друга камни очень опасно и категорически запрещается.
Для настила используют доски, брусья или щиты. При
больших расстояниях между козлами в качестве балки луч-
ше всего брать брусья (сечением не менее 10x10 см) и уже
на них укладывать короткие брусья или толстые доски
(длиной примерно 120 см) в качестве поперечин. Козлы
сбивают между собой подкосами.
Более двух рядов козел устанавливать друг на друга не-
льзя (см. рис. 1.148,6).
Для малярных и ремонтных работ особенно удобны
раздвижные козлы. Подвижную часть их можно выдви-
гать вверх лишь настолько, чтобы оставался достаточный
запас прочности на изгиб (1/3 вертикально выдвигающих-
ся планок должна оставаться в направляющих). Металли-
ческие стержни диаметром 1 см в поперечнике прочно
удерживаю! на нужной высоте выдвинутую верхнюю
часть. Расстояние между раздвижными козлами не должно
превышать 200 см.
Раздвижные козлы не допускается ставить друг на
друга.
Неправильно
Правильно
Концы досок
должны лежать
на двух поперечинах
1.146
1.8.3. Выпускные леса (выпускные подмости). Если по
условиям работы возведение стационарных подмостей не-
рационально, можно применять выпускные подмости
(рис. 1.149). Они выступают из здания и используются как
2000

Т.147
Прибито
гвоздями
Рис. 1.144. Установка стойки
I гладкая доска; 2 отрезок доски для распре-
деления давления
Рис. 1.145.
Рис. 1.146.
Рис. 1.147.
Рис. 1.148.
а - простые; б - двойные
Закрепление стойки
Укладка досок настила
Упор из доски
Подмости на козлах
1.148
4*
52_____________
1. О строениях
и строительстве
1.149
Рис. 1.149. Выпускные подмо-
сти: продольный (а) и попе-
речный (б) разрезы
1.9. П роизводство
строительных
работ
предохранительные и как легкие рабочие подмости для ра-
боты (например, при работе возле крыш, под карнизами, у
водосточных желобов, дымовых труб).
Для изготовления кронштейна можно использовать
круглую или обрезную древесину из целого бревна.
Кронштейн должен быть вдвинут в здание по мсныпей ме-
ре на длину выступающих наружу подмостей; на этаже
сверху и снизу его жестко закрепляют. Выступающая часть
кронштейна допускается не более 180 см, а расстояние
кронштейна друг от друга-не более 100 см. Настилом
служат подмостные доски, для ограждения применяют
сетку или горбыль.
Опорой в здании служат неподвижные козлы с дощаты-
ми упорами.
При любых работах на подмостях независимо от их
объема безопасность должна строго соблюдаться. Здесь
нельзя экономить!
Небрежно сооруженные подмости-не только источник
опасности, они мешают наладить хороший темп работ и
удорожают строительство.
Подмости, правильно сооруженные,-залог успешного
строительства, они дают возможность без потерь и не-
счастных случаев завершить работу.
Старайтесь всегда посоветоваться со специалистом!
1.9.1. Возведение фундамента. Устойчивость строения
зависит от качества грунта. Прежде всего необходимо
определить его несущую способность, так как от качества
грунта зависит и стоимость строительства. Многие возни-
кающие позднее недостатки строительного объекта свя-
заны с недостатками подготовительных работ. Для наме-
ченного под застройку участка нет необходимости брать
пробы грунта бурением в различных местах. Чтобы сде-
лать нужное заключение для возведения небольшого
строения, достаточно вырыть яму. Качество грунта при
этом можно определить вполне удовлетворительно, так
как допустимые на него нагрузки составляют примерно
следующие значения, кгс/см2:
насыпной грунт:
соответственно достигнутой плотности в зависи-
мости от времени укладки, однородности и т.д. от 0 до 1
естественный грунт:
шлам, болотная земля, торф и т.п...............0
мелкий и средней крупности песок ............. 2
песок с частицами до 3 мм......................3
1равий, галька с частицами до 30 см............4
связный грунт (суглинок, глина и др.):
тестообразный, пластичный......................0
мягкий, легко поддающийся формовке............0,4
жесткий, трудно поддающийся формовке........0,8
от полутвердого до твердого ............от I до 3
скальный грунт:
в зависимости от состояния и соответственно рас-
положению пластов..................................до 30
Признаки плохих, удовлетворительных и хороших для
строительства грунтов:
плохие грунты включают в себя все виды грунтов, ко-
торые без особых усилий легко сжимаются, например лес-
ная почва, садовая и болотная земля;
удовлетворительные грунты-глина, суглинки или мер-
гели, плотно слежавшийся строительный мусор, песок,
гравий;
наилучшие грунты-нетронутый песчаный и 1равийный
грунт, совершенно нетронутый более метра толщиной ска-
листый грунт.
Под основанием фундамента весь грунт должен иметь
равномерную плотность. Кроме того, надо, чтобы подош-
ва фундамента лежала на глубине, недоступной для про-
мерзания. Для этого в ГДР обычно достаточно вырыть
котлован глубиной 80-100 см (рис. 1.150). В этой связи
важно выяснить наличие грунтовых вод. В исключи-
тельных случаях, когда строение не предназначено для
жилья (например, беседка, сарай), можно закладывать
фундамент на глубину 30 см, если грунт, в который он за-
кладывается, не имеет водосодержащих пород. Если пред-
усмотрен подвал, его лучше всего расположить выше
уровня грунтовых вод. Если обстоятельства не позволяют
это сделать, должны быть приняты соответствующие
меры, которые бы воспрепятствовали прониканию влаги.
Устройство котлована. Чтобы уложить фундамент на
достаточно прочную основу, необходимо отрыть котло-
ван. Для разметки его провешивают красные линии, огра-
ничивающие наружные стены строения. Расстояние котло-
вана от улицы, соседнего участка и т. д. берется в
соответствии с общим планом. Разметка производится с
помощью шнуровой обноски (рис. 1.151). Для этого на до-
статочном расстоянии от верхнего края котлована у ка-
ждого угла будущего строения вбивают в землю по три ко-
ла и соединяют их строго горизонтально прибитыми
досками. На досках делаются зарубки, которые служат
для прикрепления шнура: им обозначают красные линии
строения. Глубина отрываемого котлована зависит от ве-
личины ожидаемой нагрузки.
От дна котлована отвесно роется траншея фундамента
глубиной от 40 до 50 см. Она служит для укладки его ниж-
ней, уширенной части, на которую станет фундамент зда-
ния. Если эта уширенная часть будет делаться из бетона,
вертикальные стенки траншеи могут служить для него
опалубкой.
Угол откосов котлована зависит от характера грунта.
Угол откоса составляет для вязких грунтов 0°, сыпу-
чих-45°, средних-60°, твердых-80 и скалы - 90 .
Засыпку производят слоями, причем каждый слой тол-
щиной 30 см поливают водой и утрамбовывают. Расти-
тельный слой грунта во всех случаях нужно снова
использовать.
Фундаменты. Так как от грунта зависит устойчивость
здания, очень важно правильно подготовить фундамент.
Его ширина зависит от качества грунта и нагрузки, кото-
рую будет испытывать грунт. Чтобы избежать неравно-
мерной осадки здания, ширина фундамента должна быть
такой, чтобы в любом месте его давление на грунт было
________________53
1.9. Производство
строительных работ
1.150
1.151
Рис. 1.150. Глубина фунда-
мента, недоступная для про-
мерзания
Ри 1.151. Шнуровая обноска
54_____________
1. О строениях
и строительстве
б)
1.152
1.153
1.154
Рис. 1.152. Фундаменты ка-
менный (а), бетонный (б)
Рис. 1.153. Подошва фунда-
мента с песочной подсыпкой
1 бетон; 2-слой песка
Рис. 1.154. Фундамент в опа-
лубке (а), из столбов под дере-
вянные балки (б)
примерно одинаковым. Возводят различные фундаменты.
При строительстве обычного жилого дома на нормальном
грунте наиболее распространен ленточный фундамент. Не-
сущие стены производят большее давление, и фундамент
под такие стены при условии, что грунт одинаковый,
укладывается шире, чем под стены, не связанные с нагруз-
кой. Как правило, фундамент должен быть на полкирпича
шире, чем возводимая на нем стена. Фундамент-это ниж-
няя часть здания, которая лежит ниже черного пола.
Чтобы надежно защитить здание от сырости, при устрой-
стве фундамента предусматриваются специальные предох-
ранительные меры.
Фундаменты бывают из камня (см. рис. 1.152,а) и бето-
на (см. рис. 1.152,6); различаются они и по характеру ис-
полнения - глубокого и неглубокого заложения. Каменный
или бетонный ленточный фундамент можно закладывать
на выровненное слоем песка дно котлована или траншеи;
высота его в общей сложности составляет от 50 до 80 см
(рис. 1.153).
Фундамент из кирпича кладут па цементном растворе и
швы в нем тщательно заполняют. В отличие от пего бе-
тонный фундамент может быть положен непосредственно
на дно котлована, причем бетон уплотняют с помощью
трамбовки. Если из-за свойств грунта или по другим при-
чинам приходится делать более глубокий фундамент, его
ограничивают опалубкой (см. рис. 1.154,п). При особенно
плохих грунтах предпочтение отдается фундаменту неглу-
бокого заложения, для изготовления которого применяют
армированные сталью бетонные плиты или сваи (фунда-
мент глубокого заложения) в сочетании с балочным
ростверком.
Для небольших построек (например, летних домиков
или беседок) существует большое число специальных кон-
струкций фундаментов, однако они большей частью пред-
ставляют собой вариации известных фундаментов в упро-
щенном виде.
Столбы применяют в качестве готовых монолитных де-
талей, выполненных как из бетона, так и из кирпичной
кладки, при малых площадях (в зависимости от условий)
только под углами строения. На столбы и прокладки из пе-
обсыпаиного песком толя укладывают деревянные балки,
которые одновременно служат и основанием пола
(рис. 1.154,6).
При больших площадях рекомендуется дополнительно
ставить опоры между столбами.
1.9.2. Стены. При проектировании жилища важно пред-
усмотреть меры по защите строения от шума, жары и хо-
лода, проникания поверхностных и грунтовых вод. Глав-
ное внимание следует обратить на поверхностную защиту
наружных стен.
Обычно материал для наружных стен не является моро-
зостойким и в той или иной степени впитывает влагу.
Чтобы надежно предотвратить насыщение стен влагой и
промораживание, их поверхность покрывают защитным
водоотталкивающим слоем. Чаще всею это достигается
оштукатуриванием известково-цементным раствором, но
можно применять также набрызгивание силикатной плен-
ки, облицовку керамической или асбестоцементной плит-
кой. Для деревянных домов применяют дощатую обшив-
ку.
При выборе облицовки следует учитывать все воздей-
ствующие факторы. При строительстве сооружений, не
предназначенных для жилья, надобность в подобного рода
облицовке отпадает, однако в любом случае нужно предус-
мотреть влагозащитную покраску, которая не нарушала
бы воздухопроницаемости стен. Облицовка должна не
только хорошо предохранять от сырости, но и давать сте-
нам «дышать».
Конструктивные особенности наружных стен следую-
щие.
Толщина стен определяется, в первую очередь, нагруз-
кой, которую они испытывают (т. е. числом этажей) и
строительно-физическими требованиями.
От облегченных конструкций сегодня в общем отказы-
ваются, так как экономия оборачивается потерей неко-
торых преимуществ. Нередко возводились стены, состоя-
щие только из внешней и внутренней оболочек с воздуш-
ной прослойкой между ними. Однако, как известно, такие
стены не отвечают теплотехническим требованиям, предъ-
являемым, по крайней мере, к зданиям с длительным пре-
быванием в них людей. Значительно расширилось приме-
нение пустотелого камня: он хотя и дороже, но значитель-
но лучше отвечает современным целям.
В настоящее время на бетонных заводах при изготовле-
нии стеновых изделий широко применяю! легкие добавки.
По своим качествам такие стены равноценны кирпичным,
если даже не лучше их.
Решающим фактором, который определяет качество
стен, является не столько применяемый материал, сколько
его плотность (р = масса/объем).
Строительные материалы с плотностью (р), равной
1-1,5 кг/дм3, считаются самыми подходящими для на-
ружных стен.
Внутренние стены в соответствии с функциями подраз-
деляются на три группы:
самонесущие, предназначенные только для разделения
помещений;
несущие; они должны нести перекрытия, т. е. восприни-
мают нагрузку перекрытия, передают ее через фундамент
на грунт; кроме того, они выполняют функцию раздели-
тельных стен и в этом случае к ним предъявляются допол-
нительные строительно-физические требования:
специальные-отвечающие специальным требованиям
различного рода (огнезадерживающие, звукоизоля-
ционные).
Первая группа внутренних стен имеет для нас основное
значение, поэтому их конструктивные особенности рас-
смотрим более подробно. Такие стены не нуждаются в
фундаменте. При соответствующем усилении конструкции
перекрытия они могут быть поставлены непосредственно
на перекрытие. Если такой возможности не прсдставляет-
________________55
1.9. Производство
строительных работ
1.154
1.156
Рис. 1.155. Связь из круглой
или полосовой стали (а) и
шлицевое соединение (б)
! - круглая или полосовая сталь;
2-круглая или полосовая сталь
Рис. 1.156. Перегородка на
проволочной сетке Рабица (1),
запрессованной в гипсовый рас-
твор и заштукатуренной '2),
натянутая проволока (3) и
дверная коробка (4)
56_____________
1. О строениях
и строительстве
ся, разделительную стену или перегородку можно опереть
на две противолежащие несущие стены. В соответствии с
многообразием применяемых для них материалов пред-
ставляются и многочисленные конструктивные решения.
Если перегородка делается из кирпича, нужно в горизон-
тальные швы заделывать полосовую сталь или пруток (см.
рис. 1.155,а).
Для большей устойчивости перегородка может входить
в заранее приготовленный паз (см. рис. 1.155,0. Если ста-
вится дополнительная перегородка, ее достаточно только
прикрепить к наружным стенам.
Другую возможность сооружать перегородки пре-
доставляет стена с сеткой Рабица (рис. 1.156). Опа не
является такой же массивной конструкцией, как стена из
кирпича. Для ее возведения между полом, потолком и сте-
нами натягивают проволочную сетку, которая затем за-
прессовывается в гипсовый раствор или забрасывается из-
вестковым раствором; и в этом случае с противоположной
стороны должна быть поставлена стенка-опалубка. Необ-
ходимые проемы для дверей делают в перегородке сле-
дующим образом. На то место, где предусматривается
устройство проема, устанавливают дверную коробку
(рис. 1.157). Она должна быть достаточно прочно укрепле-
на с помощью откосов и быть точно такой толщины, как и
намеченная стена (рис. 1.158). Чтобы обеспечить необхо-
димую устойчивость, к ней с обеих сторон и сверху крепят
круглое или полосовое железо (проволоку).
Известную роль играют каркасные степы. В данном
случае деревянный каркас обшивают, например, фанерой
или древесно-волокнистой плитой. Существует еще сухая
штукатурка или так называемая строительная плита, со-
стоящая из гипса и шлака. Такие стены выпускают боль-
шого формата и при возведении перегородок они не усту-
пают кирпичу.
1.9.3. Перекрытия. При их сооружении следует учиты-
вать ряд факторов, которые вытекают из функций пере-
крытия в здании. В частности, в жилищном строительстве
большую роль должна играть тепло- и звукоизоляция.
Этим требованиям лучше всего отвечают перекрытия на
деревянных балках. Кроме того, важно учитывать харак-
тер действующих нагрузок.
Конструкции перекрытий чрезвычайно разнообразны.
Условно разделим их на деревянные и массивные.
Деревянные перекрытия состоят из трех слоев или ря-
дов (см. рис. 1.159,а):
Рис. 1.157. Установка деревянной ко-
робки
Рис. 1.158. Соединение коробки с пере-
городкой
/ натянутая проволока (стальной пруток);
2 коробка;? косяк двери; 4 стена; 5 -налич-
ник двери; 6-дверь
Рис. 1.159. Деревянное (а) и бетонное
(6) перекрытия в разрезе
У-балка; 2 пол: 3 засыпка; 4 глина, сме-
шанная с соломой; 5 рейки; 6-дощатая об-
шивка; 7 дранка (а также тростник, камыш);
8 - штукатурка; 9 стальная балка
Рис. 1.160. Перекрытие из пустотелых
блоков (а) и железобетонное (б)
I залитый бетон; 2-блок перекрытия; 3 ка-
менная стена: -/-бетонная балка: 5-бетонное
перекрытие; 6-арматура из прутковой стали
1.160
1) статического - несущей части перекрытия, которая
представляет собой деревянные балки, протянутые от
одной несущей стены к другой несущей стене;
2) верхней части перекрытия (или пола), состоящей из
половых досок, линолеума, паркета и т. д.;
3) нижней части перекрытия, состоящей из дощатой
обшивки, дранки, штукатурки.
Конструктивное исполнение деревянного перекрытия
может быть весьма разнообразным. Но на сегодняшний
день эти возможности еще редко используются. Одна из
главных причин состоит в том, что древесина поражается
дсреворазрушающими грибами. К тому же, дерево очень
дорого стоит. По этой причине в жилищном строительстве
широкое применение нашли массивные перекрытия. При
индустриальных методах возведения зданий учитываются
еще и другие соображения: конструктивные возможности
массивных перекрытий несравненно больше, чем дере-
вянных.
Простейший вид массивного перекрытия-комбинация
из стальных балок и лежащей между ними плиты из желе-
зобетона (см. рис. 1.159,6). Плиты покупают в торговой
сети, поэтому очень важно выверить расстояние между
балками после того, как они будут положены на опоры. С
другой стороны, высота балок зависит от ширины пролета
и нагрузки перекрытия. Эта зависимость точно так же от-
носится и к деревянным перекрытиям, и к применяемым
часто в жилищном строительстве конструкциям, в ко-
торых стальные балки заменяют бетонными, а лежащие
между ними плиты-так называемыми блоками перекры-
тий.
Представленная на рис. 1.160,а конструкция из пусто-
телых блоков-одно из многочисленных возможных реше-
ний. Кроме того, следует упомянуть о железобетонных
плитах, так называемых панелях (рис. 1.160,6). Их изгото-
вляют в опалубке; они являются чисто монолитной
конструкцией.
Массивные перекрытия требуют немного материала,
имеют отличную несущую способность, полуогнестойки и
обладают еще рядом достоинств; однако без дополни-
тельного оснащения они характеризуются высокой звуко-
проницаемостью и теплопроводностью.
Пол относится к верхней части перекрытия. Он устра-
няет неровности перекрытия. Самое широкое распростра-
нение имеет так называемый «плавающий» пол
(рис. 1.161). При его сооружении важно избегать многих
часто встречающихся ошибок. Следует знать, что:
1) внизу стены штукатурка должна достигать грубой
поверхности перекрытия;
2) «плавающий» пол должен отделяться от прилегаю-
щей к нему каменной стены прокладкой, по ширине равной
толщине пола;
3) укладываемая под низ изоляционная плита в сво-
бодном незажатом состоянии должна иметь толщину
25-30 мм;
4) «плавающий» пол нигде не должен соприкасаться с
грубой поверхностью перекрытия (звуковой мостик);
________________57
1.9. Производство
строительных работ
1.161
1.162
Рис. 1.161. «Плавающий пол»
1 деревянная рейка; 2-линолеум;
5-бесшовный сплошной пол;
/-нижний слой бетона; 5-камен-
ная стена; 6 бетонное перекрытие;
7- изолирующая прокладка
Рис. 1.162. Гидроизоляция в
ванной комнате
/-постель наброска для плиток;
2-сгеновые плитки; 3-плитки для
пола; 4 защитный слой бетона;
5-гидроизоляция; 6 бетон, уло-
женный с уклоном не менее 1,5%;
7-бетонное перекрытие
58_____________
1. О строениях
и строительстве
5) чтобы сырость не проникла на изоляционную про-
кладку из «плавающего» пола, плита должна быть хорошо
изолирована промасленной бумагой или пергамином.
На «плавающий» пол можно уложить любое обычное
покрытие, например линолеум (пластиковое покрытие с
войлочной подложкой), паркет.
Верхняя часть перекрытия может иметь и специальное
назначение, например, в таких помещениях, как ванная
комната или мойка при кухне. Здесь изолирующий слой
может отсутствовать, но гидроизоляция делается с укло-
ном (рис. 1.162) не менее 1,5%, направленным со всех сто-
рон к сточному отверстию в полу. Гидроизоляция состоит
по меньшей мере из трех слоев рубероида, который на-
клеивают с помощью битумной мастики или каменно-
угольного пека.
1.9.4. Тепло- и звукоизоляция. Практически строение
всегда приходит в соприкосновение с влагой, находящейся
в почве, и она вследствие мелкопористости строительных
материалов поднимается по стенам. Такое явление можно
наблюдать на многих старых зданиях, в которых изоля-
ционный слой либо отсутствовал с самого начала, либо
вследствие старения пришел в негодность. Оно выражает-
ся в виде светлых волнистых полос, появившихся на на-
ружной штукатурке, если она еще не отвалилась в процессе
промораживания. Светлые полосы - признак наличия со-
лей, содержащихся в любой каменной стене, которые рас-
творяются поднимающейся водой и после испарения
остаются на поверхности. Сырость в доме не только со-
здает дискомфорт, она в высшей степени вредна для здо-
ровья, поэтому очень важно обеспечить хорошую гидрои-
золяцию.
Горизонтальная изоляция представляет собой два слоя
посыпанного мелким песком толя, положенных на слой
раствора растворной группы III (рис. 1.163). Стыки соеди-
няют внахлест (10-12 см). Ширина изоляционного слоя
должна соответствовать толщине стены.
Рис. 1.163. Горизонтальный изолирую-
щий слой
Рис. 1.164. Легкая строительная пли-
та, используемая в качестве тепло- и
звукоизоляции
/ - штукатурка; 2-легкая строительная плита;
3 обрешетка из реек; 4 каменная стена
1.166
Рис. 1.165. Правильное устройство цо-
коля
1 штукатурка; 2-потоки дождевой воды
оказывают вредное воздействие
Рис. 1.166. Формы крыши
а односкатная; б двускатная; в-четырех-
скатная (шатровая или вальмовая); г полу-
вальмовая; а мансардная; е купольная (лу-
ковица); лс-шеловая (пилообразная)
1.165
Штукатурка не должна прерываться.
Чтобы исключить повреждения, толь нужно уклады-
вать очень осторожно.
Вертикальная изоляция представляет собой битумную
(смолистую) покраску, которой окрашивают все плоско-
сти степ, соприкасающиеся с грунтом. Плоскости стен
должны быть чистыми, гладкими и по возможности сухи-
ми. Лучше всего швы каменной кладки загладить так,
чтобы не оставалось никаких неровностей. После нанесе-
ния предварительного холодного слоя этой краски можно
после его просыхания нанести в горячем или в холодном
виде еще один, кроющий слой. Оба слоя краски должны
быть однородны по составу. Окраска буроугольной смо-
лой вообще не годится и не должна применяться для
изоляции.
Засыпать котлован нужно осторожно, чтобы не повре-
дить изоляционный слой. Лучше всего изоляционный слой
прикрыть старым, уже негодным кирпичом (или черепи-
цей), который складывают высоким штабелем рядом с
просохшим слоем покраски. В этом случае можно будет
заполнять котлован без особой осторожности.
Для второстепенных строений, которые не столь тесно
связаны с землей, разумеется, допускается упрощенное ис-
полнение. Так, при постройке гаража можно при опреде-
ленных условиях отказаться от изоляции пола. Но в годы с
экстремальным уровнем осадков придется считаться с сы-
рым полом. Однако каменные стены всегда должны иметь
горизонтальную изоляцию. В некоторых случаях опреде-
ленного изолирующего эффекта можно достичь, поместив
в бетон уплотняющее средство.
Вопросам тепло- и звукоизоляции придается принци-
пиально равное значение. Здесь выбор структуры слоев за-
висит от разнообразных условий, и можно дать только не-
которые общие рекомендации. Будем считать, что в
отношении теплоизоляции сделано уже многое, если для
постройки здания выбрано защищенное от ветров тени-
стое место. Это значит, что летом здание не будет чрез-
мерно нагреваться, а зимой охлаждаться. Нельзя недооце-
нивать в этом отношении и площадь окон и их конфигура-
цию. Окна должны плотно закрываться и по возможности
иметь вторые рамы. Большие окна снабжают солнцеза-
щитными устройствами.
С этой точки зрения раньше допускалось много оши-
бок; в особенности мало внимания уделялось теплоизоля-
ции наружных стен. Здесь имеют значение дополни-
тельные мероприятия, которые призваны улучшить кон-
струкцию. С технической стороны для этого имеются
определенные возможности: например, облицовка древес-
но-волокнистььми плитами изнутри или снаружи
(рис. 1.164).
Строительные плиты, прикрепляемые снаружи, дают
лучший теплоизоляционный эффект, но крепление такого
рода требует больших затрат. Вследствие постоянного
увлажнения наружной штукатурки весь крепеж должен
быть выполнен из нержавеющего материала. Если стыки
плит как следует не укрепить, то в летнее время в местах,
________________59
1.9. Производство
строительных работ
60_____________
1. О строениях
и строительстве
подвергающихся тепловому облучению, вследствие темпе-
ратурных напряжений произойдет растрескивание штука-
турки. Кроме того, плиты должны быть предварительно
забросаны хорошим цементным раствором, чтобы обеспе-
чить прочное сцепление штукатурки. Изменяющиеся по-
годные условия неблагоприятно отражаются на этой обли-
цовке, и она оказывается весьма недолговечной.
Из-за этого обстоятельства обшивка строения плитами
изнутри рентабельнее; и несмотря на то, что приходится
мириться с некоторыми недостатками (например, с обра-
зованием конденсата, но его следует опасаться только в
очень сыром помещении), такое устройство себя оправды-
вает. В здании, отделанном строительными плитами, нуж-
но избегать появления сырости, а при наличии ее необхо-
димо как можно лучше проветривать помещение.
Все еще допускаются серьезные ошибки при оформле-
нии цоколя. Раньше цоколь дома (часто из соображений
эстетического порядка, чтобы создать впечатление проч-
ности, фундаментальности) выступал на полкирпича. Од-
нако такое его оформление в принципе неверно, так как
осадки, стекающие ио наружным стенам, задерживаются у
цоколя и проникают в каменную стену, что способствует
сильному отсыреванию этой зоны, а в дальнейшем и рас-
трескиванию штукатурки (рис. 1.165).
Правильно устроенный цоколь должен быть сделан за-
подлицо со стеной и оштукатурен насыщенным це-
ментным раствором, чтобы он не впитывал в себя ни воду,
сбегающую по фасаду, ни брызги, летящие с земли. Кроме
того, чтобы сырость не поднималась по стенам, в нем по
высоте 50-60 см от земли должна быть предусмотрена го-
ризонтальная изолирующая прокладка. При оформлении
цоколя под фасадом с выступающей штукатуркой старай-
тесь избежать механических повреждений края штукатур-
ки.
При реставрации старых зданий целесообразно сделать
выступ цоколя незаметным, заштукатуривая наружную
стену заподлицо с ним. Ни в коем случае его нельзя пол-
ностью стесывать, поскольку в старых зданиях нижнюю
часть фундамента часто выполняли из естественного кам-
ня. Желательно, чтобы выступ цоколя был по меньшей ме-
ре на 30 см ниже верхнего горизонтального изолирующего
слоя и имел большой скос.
1.9.5. Кровля. Форма кровли в зависимости от характе-
ра постройки бывает очень разнообразная: односкатная,
двускатная, четырехскатная (также шатровая или вальмо-
вая), полувальмовая, мансардная, мансардно-вальмовая.
шедовая (или пилообразная), пирамидальная (форма па-
латки), купольная (луковица) или различные, зависящие от
архитектурного стиля шатрово-башенные крыши
(рис. 1.166). Из многообразия этих форм односкатная или
плоская кровля с уклоном около 5% (на 100 см длины 5 см
перепада высоты) считается наиболее экономичной. Она
не дает так много неиспользованного пространства, как
другие виды кровли (рис. 1.167). В постройках, которые не
нуждаются в горизонтальном потолке, например в тара-
жах, сараях для инструмента, может быть даже в садовых
домиках, наклонная плоская кровля может одновременно
служить и потолком. Кровля такой формы является самой
экономичной по расходу строительных материалов.
Если есть необходимость в устройстве чердачного по-
мещения, предназначенного для кладовки или для сушки
белья, следует остановиться на какой-нибудь другой из вы-
шеупомянутых форм кровли. Однако они требуют боль-
ших затрат материала, и постройка их для неспециалиста
намного сложнее.
В конструкции кровли применяют соединения дере-
вянных элементов, описанные в подразд. 1.7.2. Следует
рекомендовать особенно экономичную конструкцию пло-
ской кровли, со стропилами, сбитыми гвоздями из горбы-
ля (рис. 1.168).
По виду покрытия кровли могут быть мягкие из пропи-
танного дегтем картона - рубероида, настеленного на опа-
лубку из досок или нестроганного шпунта (рис. 1.169). На-
стилка толя начинается всегда от свеса кровли (рис. 1.170).
Места, где полотнище ложится на другое внахлест, при-
клеивают кровельной мастикой, но сначала толь приби-
вают к основанию гвоздями с широкими шляпками (то-
левыми гвоздями) (рис. 1.171). Плоскую кровлю рекомен-
дуется покрывать двумя слоями толя (рис. 1.172). Первый
слой настилают параллельно свесу, как было описано вы-
ше, и прибивают. Второй слой настилают поперек первого
и не прибивают, а только приклеивают кровельной
мастикой.
Толь целесообразно заранее раскатать на поверхности
кровли и дать ему несколько часов полежать, при этом его
неровности расправятся и он потом ляжет более гладко.
Как только первый слой будет настелен, точно по месту
расстилают полотно второго слоя, но затем снова скаты-
вают. Кровельную мастику наносят специальной щеткой
быстро и непрерывно на ширину толя (примерно 50 см);
толь накатывают ногой и равномерно прижимают, осо-
бенно у стыка, т. е. по краю полотна (рис. 1.173). Для этой
работы надевают специальную обувь на мягкой подошве и
без каблуков. После того как все полотнища будут при-
клеены, стыки заклеивают льняной лентой с помощью
кровельной мастики (рис. 1.174). Чтобы продлить срок
службы этой кровли, ее можно покрыть холодной или теп-
лой краской или кровельным лаком. Первую покраску
новой кровли рекомендуется произвести через несколько
месяцев (это время необходимо для стекания лишней
посыпки).
Толевая кровля из посыпанного песком толя считается
более надежной в противопожарном отношении.
_________________61
1.9. Производство
строительных работ
1.167
1.168
Рис. 1.167. Неиспользованное простран- Рис. 1.170. Покрытие крыши толем
ство (рубероидом )
1 перво? полотнище; 2 - свес крыши; 3 нах-
Рис. 1.168. Сбито гвоздями лест
Рис. 1.169. Толевая крыша (рубероид-
ная) 4
1 неструганая шпунтовая доска
1.170
f>2_____________
1. О строениях
и строительстве
1.172
1.173
Расход материала:
для ординарной толевой кровли на 1 м2 поверхности:
1,15 м2 толя, 30 толевых гвоздей, 0,3 кг кровельной масти-
ки, 0,75 кг готовой краски;
для двойной клееной толевой кровли на 1 м2 поверхно-
сти: 2 х 1,15 м2 толя, 30 толевых гвоздей, 0,6 кг кровель-
ной мастики, 0,75 кг готовой краски.
Расстояние между гвоздя>ми должно быть 10 см, а от
края толевого полотна-2 см (рис. 1.175).
Гонтовая кровля. Чтобы покрыть кровлю гонтом, не
требуется особой квалификации, да и материала на нее
идет меньше, чем на другие кровли с твердым кровельным
материалом (черепицей и шифером). Уклон покрытия дол-
жен быть не менее 15%. Под гонтовую кровлю не нужна
подкладка из толя, как, например, под шифер. Толь пре-
пятствует вентиляции гонта и способствует его загнива-
нию.
Масса гонтовой кровли меньше, чем черепичной или
шиферной, соответственно и конструкции кровли выби-
раются более легкие (как для толевой кровли). Гонтовая
кровля не нуждается (как толевая) в сплошном дощатом
основании. Расстояние между рейками или горбылями
обрешетки определяется длиной гонта. Для изготовления
гонта используют древесину лиственницы, пихты, ели, ду-
ба, бука. Для ручной колки гонта лучше всего применять
прямоствольную смолистую сосну. Следует отдать пред-
почтение гонту ручного изготовления, так как шерохова-
тая от пилы поверхность древесины впитывает больше
влаги, чем поверхность колотого гонта.
Для изготовления гонта бревна толщиной 30 40 см на-
резают на куски длиной 120 см, а затем распиливают на
три чурки длиной 40 см; каждую чурку раскалывают топо-
ром на три-четыре плахи толщиной примерно 10 см
(рис. 1.176). С помощью колющего лезвия и колотушки
(см. рис. 1.177,а) раскалывают эту чурку параллельно оси
ствола на гонт толщиной 8 10 мм, причем чурку ставят в
вырез колодки для раскалывания (см. рис. 1.177,6); лезвие
наставляют сверху и короткими жесткими ударами коло-
тушки изготовляют необходимое количество гонта. При
некоторой тренировке весьма скоро приобретаются доста-
точные навыки. Этот гонг можно сразу же использовать.
Чтобы сделать его долговечнее и повысить стойкость в
противопожарном отношении, рекомендуется пропиты-
вать соответствующими пропиточными средствами, ко-
торые имеются в продаже.
Покрытие кровли этим гонтом осуществляют строго в
соответствии со специальными правилами и указаниями.
Чем меньше угол уклона покрытия, тем больше гонт
должен перекрывать друг друга. Минимальное перекры-
тие составляет 50% длины гонта (рис. 1.178). Каждую пла-
Рис. 1.171. Толевый гвоздь
Рис. 1.172. Толь, настилаемый в два
слоя
Рис. 1.173. Приклеивание толя (рубе-
роида )
Рис. 1.174. Уплотнение шва льняной
лентой
Рис. 1.175. Расстояния между гвоздя-
ми
стину гонта крепят двумя гвоздями в верхнем конце.
Гвоздь должен па 20 мм войти в рейку обрешетки или до-
ску. На концы стропил у свеса крыши прибивают планку,
соответствующую по толщине гонтовому покрытию, но
так, чтобы нс создавались помехи первому слою гонта. На
коньке поступление воды наименьшее и гонт при двускат-
ной кровле смыкается наверху впритык. При односкатной
кровле поступают так же, как на свесе.
Черепичная и шиферная кровли из-за большой со-
бственной массы нуждаются в более тяжелой конструкции,
которая для всех зданий должна рассматриваться как ста-
тическая нагрузка.
Из многочисленных видов черепицы наибольшее при-
менение нашла плоская («бобровый хвост»), которую
укладывают на растворе в один ряд (см. рис. 1.179,я); на
1 м2 поверхности крыши требуется примерно 32 шт. Если
покрытие настилают в два ряда, потребность на 1 м2 уве-
личивается до 45 шт.
Голландскую черепицу (см. рис. 1.179,6) укладывают
без раствора, но с внутренней стороны замазывают рас-
твором. На 1 м2 требуется примерно 15 шт. Изготовляют
также пазовую черепицу (см. рис. 1.179,в). Ее укладывают
без раствора, но тоже изнутри крыши замазывают
раствором.
Бетонные кровельные плоские и волнистые плитки
укладывают так же, как и черепицу. Эти плитки и черепица
имеют выступы с отверстиями, через которые каждую пя-
тую черепицу крепят вязальной проволокой к обрешетке
крыши.
Если ремонт кровли предполагается выполнить со-
бственными силами, строго соблюдайте необходимые
меры по технике безопасности. Обратите внимание и на то,
чтобы компоненты раствора, используемого для кладки,
были просеяны и раствор был не слишком жирный (1 ч. из-
вести, 5 ч. песка и 1 ч. цемента), жирный раствор при за-
твердевании дает трещины. Кроме того, в результате вы-
сокого содержания цемента он приобретает излишнюю
прочность, что приводит при последующих ремонтах к
большим потерям при отделении кровли.
Если черепицу требуется заменить, то старую замазку
из раствора, а при плоской черепице кладочный раствор,
удаляют. Передвигаться по черепичной или шиферной
кровле нужно особенно осторожно, так как существует
большая опасность ее проломить.
Капитальный ремонт, например замена всей кровли,
осуществляется только специалистом. Это касается также
и шиферной крыши.
Солома, тростник, а также тес все реже и реже исполь-
зуются в качестве материала для кровли.
При крупном индустриальном строительстве и в жи-
лищном строительстве применяют для кровли большие
бетонные плиты.
Рис. 1.176. Разделка бревна Рис. 1.178. Гонтовое покрытие
Рис. 1.177. Деревянная колотушка и ле- Рис. 1.179. Черепица плоская (а), гол-
звие (а) и колодка (6) для раскалывания ландская (б), пазовая (в)
________________63
1.9. Производство
строительных работ
1.176
1.179
1.180
1.182
1.181
Рис. 1.180. Водоотлив
у степы (а) и вывод вентиля-
ционной трубы (б)
Рис. 1.181. Желоб висячий
(а), коробчатый (б), лежачий
(в), коробчатый из дерева (г)
Рис. 1.182. Водосточная тру-
ба
/-штыри с ухватами для укрепле-
ния водосточной грубы; 2 расстоя-
ние от штукатурки 30 мм
Кровельное железо. Для кровельных работ, которые
раньше велись с оцинкованным железом и листовым алю-
минием, сейчас все в больших объемах применяют изделия
химической промышленности. Материалами для кро-
вельных работ могут служить:
оцинкованное железо толщиной 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2
и 1,5 мм, а также шириной 650, 800, 1000 мм, длиной 2000,
2250 и 2500 мм;
алюминиевый лист-аналогичных размеров, но значи-
тельно более легкий;
медный лист-тех же размеров;
цветные металлы, которые находят применение,
главным образом, для украшения внешнего вида здания
специального назначения, а также при дорогостоящих ра-
ботах, связанных с изготовлением или реставрацией па-
мятников культуры.
В жилых домах старой постройки в качестве кровельно-
го материала применялось оцинкованное железо; в новом
жилищном строительстве его место занимают синтетиче-
ские материалы, например поливинилхлориды (ПВХ), на-
зываемые также экадур, декелит и др.
К работам с кровельным железом относятся: прикре-
пление водоотливов к стенам и дымовым трубам, работы
на фронтонах и на сплошных стенах, изготовление огра-
ждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, све-
сов, желобов и водосточных труб. Для этих работ можно
применять все вышеперечисленные виды листа.
Водоотлив у стены следует устраивать выше кровли нэ
менее чем на 150 мм. Это касается также ограждения-во-
доотлива у дымовых труб (см. рис. 1.180,а).
Листы, покрывающие закругленный внутренний угол
кровли, должны, как и при толевом покрытии, по меньшей
мере на 100 мм перекрывать друг друга.
Для встраивания вентиляционной трубы требуется
особый навык, потому что припаять или приклеить скос не
так просто (см. рис. 1.180,6). Отверстие в кружке должно
_____________65
1.10. Пристройки
быть вырезано точно по отверстию в скосе крыши, так как
ни припой (оловянисто-свинцовый припой), ни клей ПВХ
не могут перекрывать больших зазоров. Те же соображе-
ния относятся и к работам, связанным с установкой или
заменой ограждений.
Характер применения желобов определяется видом
крыши или кровли. Наиболее употребителен висячий же-
лоб с водосливным листом (см. рис. 1.181,а). Этот желоб
висит на скобах из полосовой стали, которая должна быть
оцинкованной или покрытой антикоррозионным сред-
ством. Чтобы скобы выдерживали массу желоба, а также
воды, снега или льда, они должны быть выполнены из
стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Рас-
стояние между скобами в зависимости от стока воды со-
ставляет 600-800 мм. Коробчатый желоб применяют чаще
из архитектурных соображений (см. рис. 1.181,6). Его не-
достаток - более короткий срок службы, частые ремонты
вследствие острых углов загиба.
Если отсутствует свес крыши, следует отдавать пред-
почтение лежачему желобу (см. рис. 1.181,в). В тех слу-
чаях, когда необходимо сохранить стиль постройки, мож-
но применять коробчатый желоб из пропитанных против
сырости досок или желоб из выдолбленной половины кру-
глого леса (см. рис. 1.181,г). Натаких небольших сооруже-
ниях, как садовый домик или дача, они могут выглядеть
очень привлекательно.
Водосточные трубы принимают поступающую из же-
лобов воду и отводят ее вниз (рис. 1.182). Они должны
иметь необходимое поперечное сечение, чтобы вода в них
проходила без задержки. Для балконов и крыш маленьких
эркеров поперечное сечение труб может быть 50 мм. Для
кровли с площадью 30 м2 нужна водосточная труба диаме-
тром 75 мм, для крыши в 50 м2-85 мм, для крыши в
125 м2-100 мм, для крыши в 200 м2-125 мм.
Водосточные трубы прикрепляются хомутами к шты-
рям с ухватами, которые крепятся к стене. Расстояние ме-
жду стеной и трубой должно быть не менее 30 мм. чтобы
можно было свободно производить ремонтные и покра-
сочные работы. Штыри с ухватами должны быть защи-
щены от ржавчины. Если они не были подвергнуты горя-
чей оцинковке, их необходимо покрыть антикорро-
зионным составом. Дождевая вода должна отводиться от
дома с помощью бетонированных канавок или другими
аналогичными способами (под дождевую воду не следует
подставлять бочку).
1.10.1. Комнаты в чердачном помещении. Допустим, что
в доме потребовалось выделить дополнительное жилое
помещение, и. конечно же, прежде всего возникает мысль о
чердаке. Однако в данном случае нельзя забывать о форме
крыши позволяет ли она осуществить задуманную по-
стройку. В принципе годятся все чердачные помещения
под остроконечными крышами, высота которых в свету не
менее 2300 мм (рис. 1.183.а).
Высота в свету-это расстояние, которое остается после
изготовления конструкций потолка и пола, но она не обя-
1.10. Пристройки
5 568
66_____________
1. О строениях
и строительстве
1.183
Рис. 1.183. Остроконечная
крыша (а), чердачное помеще-
ние (б)
/ изолирующая плита: 2-стро-
пилина; 3 штукатурка; 4 перего-
родка
зательно характеризует высоту всего помещения. В него
включается также и площадь под откосами крыши. Ее ча-
стично занимают встроенными шкафами, обеспечивая та-
ким образом полезное использование (см. рис. 1.183,6).
Построенное помещение должно отапливаться. В доме
с центральным отоплением это не является проблемой.
Сложнее обстоит дело, если в здании предусмотрено печ-
ное отопление. Только районный пожарный инспектор
имеет право решить, можно ли в проходящую через чердак
трубу вывести еще одну печь, или есть еще какие-нибудь
другие возможности. Этот вопрос нельзя решать само-
стоятельно.
Несущая способность чердачного перекрытия зависит
от характера основной постройки и должна составлять не
менее 150-200 кгс/см2. Это означает, что чердачное пере-
крытие должно быть сконструировано так, чтобы в любом
месте выдерживалась вышеуказанная нагрузка; данное
требование должно быть выполнено в любом случае, даже
если подобного груза никогда на этом перекрытии и не бу-
дет. Если конструкция не соответствует нужным данным,
специалист может усилить перекрытие.
Не последнее дело позаботиться о надлежащем входе в
новое помещение. Лучше всего устроить постоянную
лестницу соусвободным пространством над головой в лю-
бом месте (1800 мм).
После того как важнейшие проблемы будут решены,
следует обратиться в Государственный строительный над-
зор. Он дает рекомендации и советует ознакомиться с со-
ответствующими документами. По завершении этого эта-
па можно приступать к строительству.
Работы по конструктивному изменению стропил сле-
дует поручить строительной организации; то же самое от-
носится и к проемам во фронтонах для окон, ведь новое
помещение должно быть светлым.
1.10.2. Прачечная. Устройство прачечной, которая в об-
щем-то является коммунально-бытовым сооружением,
следует предусмотреть в подвале. Мы исходим из того,
что она должна быть оборудована современными устрой-
ствами и, следовательно, не нуждается в дымоходе. В со-
ответствии с требованиями сегодняшнего дня лохань мы
заменяем стиральной машиной, которая включается в
электрическую сеть.
Однако вода, подведенная в прачечную, оборудован-
ную в подвальном помещении, остается без стока. Целе-
сообразно заложить для нее в полу яму с уплотненными
стенками, из которой вода будет удаляться наружу с по-
мощью отдельно подключенного водоструйного насоса.
Это устройство необходимо предусмотреть, так как кана-
лизационная труба в большинстве случаев располагается
выше. Место для ямы выбирают с учетом того, чтобы ис-
ключалась всякая возможность провалиться в нее. Пол де-
лается плотным с уклоном к яме, в которой собирается
стекающая вода. Если вентиляционная труба здания на-
чинается в прачечной, нужно вытяжное отверстие снабдить
жалюзи-клапаном.
1.11.1. Потребление тепла помещением зависит от кли- 1.11. Отопление
мата и погодных условий: температуры, атмосферного да-
вления, влажности. Эти факторы необходимо учитывать
при определении для данного помещения оптимальной по-
требности в тепле и выявлении наиболее экономичных ис-
точников тепла. Температура в жилом помещении должна
быть около 20°С, при выполнении нетяжелой работы-
17°С, а тяжелой работы 15°С. Эта благоприятная для
каждого условия температура должна поддерживаться как
можно дольше.
Ни в коем случае нельзя приобретать для дачного до-
мика переносную печку или устраивать кафельную печь, не
посоветовавшись со специалистом и не зная, какова по-
требность тепла для отапливаемого помещения.
При сооружении печей необходимо подготовить масш-
табный эскиз отапливаемого объекта (1 :20) с указанием
характера постройки, расположения в нем помещений, по-
ложения его на местности (по отношению к сторонам све-
та) и с указанием вида отопления. По этим данным специа-
лист рассчитывает количество тепла, потребного для
отопления помещения и возмещения потерь тепла через
стены, потолок, окна, двери и т. д. Он посоветует, каким
образом при постройке дачи (или жилого дома) наиболее
используемые помещения-жилую комнату, спальню, дет-
скую-расположить с южной стороны, а подсобные - пе-
реднюю, кухню, ванную, туалет и т. п.-с северной и запад-
ной. Какие виды топлива лучше употреблять для обогрева
помещений, обращенных на юг, и какие для обращенных
на север.
Чтобы в доме было тепло, требуется кирпичная стена
толщиной 360 мм. Но в большинстве случаев для садового
домика, дачи и, разумеется, гаража применяют стены
меньшей толщины. Промышленность стройматериалов
предлагает использовать пустотелые блоки, пустотелый
кирпич, пористый кирпич, стекловолокно, резиновую
крошку и другие материалы, которые обладают высокими
теплоизоляционными свойствами. Кроме того, химиче-
ская промышленность выпускает водоотталкивающие
средства, которые добавляют в штукатурку, чтобы пре-
дохранить наружные стены от сырости, а также полу-
чить теплоизоляционный эффект.
1.11.2. Виды топлива. Применяют твердое, жидкое и га-
зообразное топливо. К твердому топливу относятся дрова,
торф, бурый уголь, каменный уголь. Бурый уголь, спрессо-
ванный в виде брикетов,-наиболее употребительный вид
топлива в ГДР. В зависимости от обстоятельств приме-
няют также торф, древесный уголь, кокс и каменный
уголь. К жидкому топливу относятся керосин, бензин, бен-
зол, нефть, газойль, дизельное топливо и спирт. Для их
применения требуются специальные отопительные при-
боры. К газообразному топливу относится газ природный,
болотный, древесный (генераторный), городской (камен-
ноугольный). Он может быть применен как в маленьких
переносных печках, так и .тля нагревания котлов централь-
ного отопления. Для газового отопления необходимо с по-
s’
68_____________
1. О строеньях
и строительстве
мощью специалиста точно определить потребное количе-
ство тепла и соответственно необходимые размеры газо-
вой печи.
Газовое отопление имеет много преимуществ: не тре-
буется длительная растопка, установочная стоимость не-
высокая, система хорошо регулируется (автоматическое
регулирование с помощью термостата), проста в обслужи-
вании; в помещении с таким отоплением всегда чисто: нез
ни угля, ни золы. Однако газовое отопление имеет суще-
ственные недостатки-взрывоопасность горючего газа,
возможность отравления окисью углерода и более высо-
кая стоимость калорий по сравнению с твердым топливом.
Установка газовой печи, как и всяких других газовых
приборов, требует специального разрешения.
Несравнимо проще электрическое отопление, но оно
пока стоит дороже газового и применяется только в
особых случаях. Если обычная печь редко протапливается,
можно применять лампы-грелки с поворотным фокуси-
рующим рефлектором. При относительно небольшой за-
трате энергии достигается достаточно сильное излучение
тепла.
Если речь идет о традиционных видах отопления, по-
требность в топливе можно рассчитать самим. При этом
исходят из такого количества тепла, которое, например,
потребуется, чтобы нагреть помещение до оптималь-
ной температуры (до 20'С) при температуре наружного
воздуха минус 15°С. Расход топлива зависит от степени на-
грева печи, ее исполнения, обслуживания, ухода за ней.
Для получения необходимого количества тепла очень
маленькая печь потребует большего количества топлива,
чем печь, точно рассчитанная по размерам помещения.
Срок службы печи из-за перегрева сокращается.
Пример. Для расчета потребного количества топлива Q примем, что
для помещения оно составляет 4000 ккал в час при длительности процес-
са топки 12 ч (1 ккал соответствует количеству тепла, которое требуется
для нагревания 1 кг воды на 1 С). Теплотворная способность (Н) брике-
тированного бурого угля 4800 ккал/кг; коэффициент использования (IV)
равен 80%. За 12 ч количество тепла в нашем случае составит: 4000 х
х 12 = 48 тыс. ккал; при условии, что 1 кг брикета бурого угля дает
4800 ккал, а коэффициент использования равен 80%, мы получим
3840 ккал, следовательно, угля потребуется 12,5 кг. Соответственно, ес-
ли масса брикета около 0,8 кг, потребуется 16 брикетов бурого угля,
чтобы на протяжении 12 ч при температуре наружного воздуха —15 С
поддерживать в комнате температуру 20 С.
Предложена следующая формула расчета потребности топлива:
К.т. = Qh:H\\ = (4000 х 12),(4800 х 0,80) = 12,5 кг.
Из подсчитанного количества вытекает стоимость
отопления.
Полное отопление помещений электрическими прибо-
рами или городским газом, хотя и является идеальным с
точки зрения обслуживания, ухода и присмотра, с эконо-
мической точки зрения в настоящее время в ГДР пока не-
приемлемо. То же самое относится и к нефтяному отопле-
нию.
Строительная индустрия почти полностью перешла на
установку в домах центрального отопления. Печное ото-
пление все больше и больше вытесняется им.
____________69
1.11. Отопление
1.113. Печное отопление. Печь, как и всякое нагретое те-
ло, излучает тепло. Железная печка отдает тепло очень бы-
стро, тогда как кафельная благодаря футеровке из шамот-
ного кирпича аккумулирует тепло, затем передает его
кафелю и через кафель нагревает воздух помещения. Важ-
нейшее отличительное свойство кафельной печи-растяну-
тая на целый день теплоотдача.
Из соображений техники безопасности печь или плиту
устанавливают на каменную или из листового железа про-
кладку, а перед топкой и отверстием для выгребания золы
прибивают на пол железные листы.
Надлежащий процесс горения предполагает, что колос-
никовая решетка, служащая для выпадения пепла и прито-
ка свежего воздуха, всегда, а особенно при растапливании,
должна быть чистой, т. е. щели между ребер не должны
быть засорены или забиты шлаком. Решетку укладывают
широкой стороной ребер кверху (рис. 1.184). И в топящей-
ся печи нужно время от времени удалять золу с решетки,
стараясь при этом сильно не шуровать, чтобы несгорев-
ший уголь не выпадал в зольник. Кочергу при этом осто-
рожно просовывают над решеткой или слегка поколачи-
вают ею по решетке.
Имеющаяся в продаже растопка для угля упрощает
разжигание печи. Нельзя использовать на растопку бумагу
(например, старые книги или брошюры), горит она плохо,
затрудняет тягу и засоряет колосниковую решетку.
Огонь требует постоянного притока воздуха; если же
его недостаточно, то огонь затухает и топливо не воспла-
меняется. Недостаточная тяга является причиной нагора-
ния сажи в печи и в дымоходе. Слишком сильная тяга без
пользы выбрасывает тепло в трубу.
При разжигании и подкладывании топлива воздуха
требуется больше (печка должна «гудеть»).
Если положенное в печь топливо разгорелось, нужно
чтобы воздуха поступало ровно столько, сколько требует-
ся для поддержания умеренной тяги. Тяга, в зависимости
от типа печи, регулируется либо посредством встроенной в
зольную дверцу розетки, либо посредством более или ме-
нее открытой щели в печной дверце.
Нив коем случае нельзя регулировать тягу с помощью
вьюшки, расположенной в дымоходе.
Как только топливо достаточно прогорит, нужно обра-
тить внимание на то, чтобы на колосниковой решетке ниг-
де не оставалось свободного места. Вся колосниковая ре-
шетка должна быть равномерно покрыта жаром. Из-за
свободного места повышается расход топлива.
Неплотные швы или неплотно сидящее обрамление
дверцы, так же как и поломанные пазы дверцы, пропу-
скают лишний воздух; это ведет к нарушению процесса го-
рения, опасности попадания в помещение топочных газов
и потере тепла.
Швы уплотняют вручную глиняным раствором (жир-
ная глина) с добавлением 10% летучей золы, т. е. самой
мелкой (печники тоже не применяют для этого никакого
инструмента). Этим же раствором можно заделать (обно-
вить) и пазы у дверец.
1.184
Рис. 1.184. Колосниковая ре-
шетка
70_____________
1. О строениях
и строительстве
а)
1.185
Опоясывающий дверцу паз сначала защищают шпате-
лем, шилом, отверткой или другим подходящим инстру-
ментом, затем углубление у дверцы уплотняют вязким
раствором глины. На нее накладывают полоску бумаги
шириной 20 мм и дверцу плотно закрывают. Глиняный
раствор в пазу сжимается и паз уплотняется. Бумажная по-
лоска не дает дверце приклеиться. Перед первой топкой
полоску удаляют. Подремонтированная таким образом
печь более экономно расходует топливо.
Плохая тяга в печи может быть вызвана следующими
причинами:
засорением сажей и золой сквозного прохода в топоч-
ном канале и отводной трубе; в этом случае необходимо
прочистить печь, трубы и дымоход;
ненадлежащим соединением труб; это означает, что,
например, две трубы на одинаковой высоте входят в ды-
моход или труба слишком длинная и далеко заходит в
дымоход;
высокой наружной температурой воздуха, которая так
нагрела в дымоходе столб воздуха, что печные газы не в
состоянии его сдвинуть; чтобы устранить причину, прожи-
гают комок бумаги у основании дымохода;
неплотностями в трубах, например, недостаточно
плотно закрытыми дверцами для чистки.
Рассмотрим важнейшие технические особенности раз-
личных плит и печей.
Кухонная плита (из кафеля); в ней могут сжигаться все
твердые виды топлива (см. рис. 1.185,а).
Железная кухонная плита (легко передвигаемая) (см.
рис. 1.185.6); при розжиге открывают все заслонки (7, 8,
9), затем в процессе топки подкладывают топливо (как бы-
ло описано выше). Когда все топливо разгорится, заслонку
для растопки (Я) закрывают. Каждый раз, подкладывая то-
пливо, воздушную заслонку оставляют открытой до тех
пор, пока совсем не исчезнет коптящее пламя, т. е. пока все
топливо не будет охвачено пламенем.
Шибер (выошка) и дроссельный клапан, которые пол-
ностью перекрывают тягу, никогда не должны плотно за-
крываться, чтобы не вызвать несчастного случая.
Чтобы всегда точно знать положение заслонки для рас-
топки, можно поднять часть плит, уравнять положение
ручки с положением заслонки и руководствоваться этим
при дальнейшем отоплении помещений.
Кафельная печь с колосниковой решеткой (см. рис.
1.186,а). Для нее, как и для кухонной плиты, годятся все
виды твердого топлива. Тяга регулируется через зольную
дверцу 2, точнее через розетку 3, и дроссельной заслонкой
4. При растопке зольную дверцу и дроссельную заслонку
открывают, дверцу топки 1, когда топливо подожжено,
Рис. 1.185. Плита кафельная (а), же-
лезная (б)
/-дверца топки; 2 регулятор тяги; 3-дверца
для вы! ребания золы; 4 духовка; 5 котел для
воды; б заслонка дымовой трубы; 7 воздуш-
ная заслонка; ' 8 заслонка для растопки:
9-дроссельная заслонка; 10 крышка отвер-
стия для чистки
Рис. 1.186. Кафельная печь с колоснико-
вой решеткой (а), без колосниковой ре-
шетки (б)
1 дверца топки*. 2 дверца для выгребания
золы; 3 регулятор тяги в зольной дверце (по-
ворачивающаяся розетка): 4 дроссельная за-
слонка: 5 крышка отверстия для чистки:
6 -отдушина: 7-внутренняя дверца топки:
8 наружная дверца топки
____________71
1.11. Отопление
закрывают. И только лишь тогда, когда все топливо хоро-
шо разгорится, можно заложить дневную норму брикетов
бурого угля.
Брикеты каменного угля загружают не все сразу. При
его загрузке нужно обратить внимание на то, чтобы жар
был без пламени.
Топливо загружают не на жар, а перед жаром \ Жар
осторожно отодвигают назад. Как только все топливо пре-
вратится в жар, тягу нужно уменьшить дросселем или со-
вершенно устранить.
Кафельная печь без колосниковой решетки (см.
рис. 1.186,р) может отапливаться брикетами бурого угля,
дровами и торфом. При разжигании растопка должна на-
ходиться возможно ближе к внутренней дверце гонки 7.
Справа и слева от нее складывается вся дневная норма
брикетов бурого угля, дров или кусков торфа, с проме-
жутками в палец. Когда топливо подожжено, внутрен-
нюю дверцу закрывают, а наружную (8) закрывают
только тогда, когда все топливо полностью запылает.
Железная печь (рис. 1.187), кроме дров, может топить-
ся всеми видами твердого топлива, однако дрова для этой
печи особенно нерентабельны.
При растапливании и подкладке дров тягу регулируют
так же, как было указано выше. Топочную дверцу после
растапливания можно оставлять закрытой.
У всех печей соединительную трубу от печи к дымоходу
встраивают, как показано на рис. 1.188. Основное внима-
ние при устройстве любой печи должно быть обращено на
соблюдение мер противопожарной безопасности. Проти-
вопожарные инструкции должны неукоснительно соблю-
даться.
Как правило, при устройстве печей и относящихся к
ним труб допускаются элементарные строительные ошиб-
ки. Поэтому все новые или перестроенные печи должны
быть обязательно проверены инспектором пожарного над-
зора. Только он может дать разрешение на эксплуатацию.
Каждый застройщик обязан безотлагательно устранять
недостатки, которые могут привести к возникновению
пожара.
Для отвода газов, образующихся при горении в топках,
предусмотрены специальные дымовые трубы. Они могут
быть изготовлены из металла, специально для этого пред-
назначенного огнеупорного кирпича, а также из других
подходящих материалов.
При строительстве легких сооружений, например са-
довых домиков, для отвода печного газа применяют же-
лезные трубы. Хотя в этом случае речь идет об устройстве
дымовой трубы простейшей формы, тем не менее соблю-
дение ряда противопожарных условий является обяза-
тельным. Сумма всех горизонталей должна быть не более
3 м. Отверстие в стене следует выполнять из негорючего
материала или с помощью его разделано (защитная оде-
жда из асбестобетона, шамота, глины и т. п.). Расстояние
от трубы до стены или потолка должно составлять не ме-
нее 30 см. Железную трубу следует вывести без сочленений
на высоту не менее чем на 50 см над крышей. Расстояние
1.186
1.187
1.188
Рис. 1.187. Железная печь
I - опускающаяся дверца: 2 - ком-
бинированная топочная и зольная
дверца; 3 воздушная заслонка;
4 встряхивающее устройство;
5 - дроссельная заслонка
Рис. 1.188. Вывод соедини-
тельной трубы
7J._____________
1. О строениях
и строительстве
от края крыши или от другого горючего материала до
трубы должно составлять не менее 15 см. Крепление
трубы к стене или потолку должно производиться только
негорючими материалами. Железная труба снабжается
колпачком от дождя.
Чистит ь трубу следует регулярно, так как при этом ско-
рее можно заметить насквозь проржавевшие места и дру-
гие дефекты. Испорченную трубу необходимо сразу же
заменить.
Специально для кладки кирпичных дымовых труб раз-
работан ряд перевязок, которые следует выполнять очень
тщательно, чтобы с самого начала гарантировать доста-
точно хорошую газонепроницаемость и устойчивость (см.
рис. 1.61).
Поперечное сечение дымовых труб может быть различ-
но в зависимости от их назначения. Фундаменты дымовых
груб в принципе возводятся отдельно от других фундамен-
тов, поэтому при различной осадке трубы не получают
трещин. Размеры кафельной печи в зависимости от объема
отапливаемого помещения приведены в табл. 1.7.
Таблица 1.7. Примерное определение размеров кафельной печи по объему отапливаемого помешснии
Объем помещения, м\ с наружными стенами Площадь печи (по количеству кафелей) Площадь нагрева, м2 Часовая теплоотдача, ккал
одной двумя
на Ю1 г на север на юг на север* на 1 м2 на печь
35 28 31 24 2 х 1,5 х 6 2,31 420 970
41 32 37 29 2х 1,5x7 2,67 420 1120
41 32 37 29 2,5 х 1,5 хб 2,68 420 1125
45 36 40 32 2,5x1,5x7 3,06 400 1224
50 40 45 35 2,5 х 1,5 х 8 3,44 400 1376
47 38 42 33 3x2x6 3,54 400 1406
55 44 50 39 3x2x7 4 380 1520
62 50 56 43 2x2x8 4,46 380 1690
55 44 50 39 3 х 2,5 х 6 3,94 380 1500
62 50 56 43 3 х 2,5 х 7 4,46 380 1690
66 53 59 46 3 х 2.5 х 8 5 360 1800
64 51 58 45 3,5 х 2,5x7 4,90 360 1770
68 54 61 48 3,5 х 2,5 х 8 5,50 340 1870
76 61 68 53 3,5 х 2,5 х 9 6,10 340 2070
67 54 60 47 4 х 2,5x7 5.40 340 1840
74 59 67 52 4 х 2,5x8 6 340 2040
77 62 69 54 4 х 2.5x9 6,65 320 2130
68 54 61 48 4,5 х 2,5 х 7 5.80 320 1860
76 61 68 53 4,5 х 2.5 х 8 6.50 320 2080
78 63 70 55 4,5 х 2,5 х 9 7,16 300 2145
77 62 69 54 5 х 2,5 х 8 7,05 300 2115
85 68 76 60 5 х 2.5x9 7,75 300 2325
102 82 92 71 5x3x10 9,20 300 2760
♦ Для комнат, расположенных на запад и восток, берется средняя величина от расположенных на юг и на
север комнат.
1.12. Вокруг дома 1.12.1. Сбор и хранение золы и мусора. В городах, посел-
ках и в других населенных пунктах золу и мусор собирают
в бочках и контейнерах, хранящихся под специальными на-
весами, а затем регулярно вывозят. В домах новой за-
стройки отходы удаляют с помощью мусоропроводов.
______________73
1.12. Вокруг дома
Сложнее удалять золу и мусор с садовых и дачных
участков. Золу от бурого угля только в небольшом количе-
стве можно высыпать в компостные кучи, так как она
связывает почву, препятствует водопроницаемости, делает
ее плотной. Решение этой проблемы возможно либо путем
устройства специального закрома для сбора золы, либо
путем сбора золы в контейнерах для мусора с последую-
щим регулярным вывозом.
1.12.2. Закром для золы должен быть расположен неда-
леко от входа на участок или от места погрузки, т. е. в ме-
сте, удобном для эвакуации. Такой закром отнюдь не
является украшением сада и по возможности не должен
бросаться в глаза. Его можно обсадить густым кустарни-
ком либо обнести забором.
Количество поступающей золы или мусора, а также
время их хранения определяют размеры закрома. Исходя
из объема поступления золы или мусора за восемь теплых
месяцев в количестве примерно 1,5 м3 закром этот должен
иметь площадь 1000 х 1500 мм и высоту 800 мм
(рис. 1.189). Для облегчения разгрузки дно его делают с
некоторым уклоном к разгрузочной дверце. У обеих бо-
ковых сторон верхней дверцы должно быть по противове-
су, что облегчит опорожнение мусорного ведра.
Зольный закром возводится из камня или бетона. Это
сооружение является компромиссным решением, если уча-
сток еще не подключен к организованному вывозу мусора;
для разрешения на постройку зольного закрома стройнад-
зором района достаточно иметь небольшой эскиз (1 :20).
1.12.3. Ограды. Назначение их состоит не столько в
том, чтобы отделять наш дом от окружающего простран-
ства, сколько связывать с ним. Ограда должна иметь
опрятный, красивый вид, чего нельзя сказать о заборах из
проволочной сетки и колючей проволоки, сплошных до-
щатых заборах, стенах из камня или бетона, за исключе-
нием применения последних в качестве цоколя для ограды.
Зеленую ограду (рис. 1.190), живую изгородь легко
устроить из кустарника. Редкие в начале посадки через не-
сколько лет превращаются в густо разросшуюся стену из
ветвей, листьев или хвои. Живая изгородь должна быть
высотой не более 1000 мм. Если она становится слишком
густой, при желании ее можно проредить. Густая изго-
родь-хорошее место для гнездования наших пернатых
певцов, которые помогают бороться с вредными насе-
комыми. Проволочная ограда, хотя и имеет некоторые
преимущества (не требует особого ухода, не нуждается в
плодородной почве и не занимает много места), однако
выглядит неэстетично, и с ее возведением возникает необ-
ходимость бороться с вредными насекомыми.
Устройство живой изгороди требует немалых работ.
Во-первых, ветви должны быть покрыты снизу доверху
листьями или хвоей; необходима плодородная почва, ко-
торая должна удобряться перепревшим навозом или ком-
постом. Площадь участка плодородной земли должна
иметь ширину 1000 мм и такую же глубину. Густая древес-
Б
1.189
Рис. 1.189. • Хранилище для
золы
1 деревянная крышка; 2 бетонное
дно толщиной 80 мм; 5-каменная
стенка толщиной в 1/2 кирпича;
4 фундамент, заглубленный при-
мерно на 500 мм

______________75
1.12. Вокруг дома
ная растительность, растущая поблизости от живой изго-
роди, вредит ей. Желательно, чтобы деревья находились
от нее на расстоянии нескольких метров, иначе в изгороди
со временем образуются «дыры». Для роста изгороди тре-
буется хорошая поливка, удаление сорняков, периодиче-
ская подкормка навозной жижей.
Садовники рекомендуют выращивать изгороди из ели,
тисса, туи, самшита, падуба остролистного и магонии, ко-
торые остаются красивыми и зимой. Выбор листопадных
кустарников для изгороди тоже достаточно велик; граб,
боярышник, различные виды ивы, кизил, жимолость,
снежноягодник, японская айва, бузина, сирень, жасмин и
т. д. представляют широкие возможности для выращива-
ния красивых изгородей. Живая изгородь может примы-
кать непосредственно к дому, ограничивая жилой дворик,
создавая защищенный от ветра уголок (рис. 1.191).
Живая ограда с цоколем из естественного камня (валу-
нов, песчаника, сланца) при правильной кладке тоже укра-
шает участок (рис. 1.192). Дурной обычай при кладке из
естественного камня делать вертикальные и горизон-
тальные швы выступающими наружу, к счастью, почти из-
жит (рис. 1.193). Эстетический эффект ограды достигается
ровными рядами кладки и той игрой света и тени, которая
создается соответствующими беспорядочно располо-
женными естественными неровностями. В любом случае
следует избегать применение камня, который требуется
доставлять издалека. Неправильно и неэкономно было бы,
например, использовать в Берлине известняк рудерсдорф-
ского месторождения, а сланец и песчаник доставлять из
южных округов.
Ограда из естественного камня может быть выполнена
также способом «сухой» кладки (рис. 1.194). Чтобы иметь
достаточную прочность, такая поверхность выполняется
шире обычной каменной стены, так как швы заполняются
не цементным раствором, а перегнойным грунтом, пере-
мешанным с глиной, и засаживаются альпийскими кустар-
никовыми растениями; перечислить их здесь практически
невозможно. За советом мы рекомендуем обратиться
только к садовнику. Такая ограда особенно эффектно смо-
трится в холмистой местности.
На равнинной местности цоколь из естественного кам-
ня должен иметь высоту от 300 до 500 мм и такую же ши-
рину. На расстоянии от 2000 до 2500 мм ставят стойки
ограды; при возведении цоколя для них в кладку должны
Рис. 1.190. Живая изгородь
Рис. 1.191. Живая изгородь у дома
Рис. 1.192. Ограда из естественного
камня
Рис. 1.193. Разделка швов
Рис. 1.194. Штауденмауер
Рис. 1.195. Цоколь из естественного
камня с установленной оградой
а нивелировка; б установка стоек и натяги-
вание шнура; в выемка груша; <• бетониро-
вание; д- разбивка расстояний между опорами
Рис. 1.197. Раскалывание естественно-
го камня
Рис. 1.201. Ограды из жердей
а вертикальная; б-горизонтальная
Рис. 1.202. Плетень
1 прутья ивы. тополя пли лещины; 2- прово-
лока
Рис. 1.196. Разметка для установки
ограды
76_____________
1. О строениях
и строительстве
быть забетонированы опоры (рис. 1.195). Можно для них
оставить просто отверстия: в местах, намеченных для
стоек, вмуровать стесанные на конус колобашки, которые
следует вытащить перед затвердением бетона. Такой спо-
соб обеспечивает точное размещение стоек. Рекомендуется
следующий порядок работы: нивелирование, выбор на-
правления, установка стоек для шнура, выемка грунта, бе-
тонирование фундамента, разметка расстояний для стоек
(рис. 1.196), раскалывание и кладка естественного камня
по шпуру (рис. 1.197 и 1.198), разделка швов, установка и
бетонирование угловых стоек (рис. 1.199), натягивание
шнура, установка промежуточных стоек, бетонирование
стоек с одновременной проверкой вертикальности их уров-
нем или отвесом. Этот же метод применяют и при соору-
жении цоколей из любого другого камня.
Стойки ограды могут быть сделаны из стальных труб,
дерева или бетона.
Полевые ограды выполняют из жердей - вертикальные,
горизонтальные, решетчатые (рис. 1.200), из штакетника -
вертикальные и горизонтальные (рис. 1.201), из прутьев
плетень (рис. 1.202).
1.12.4. Дорожки. Человек прокладывает дорожки в со-
ответствии со своими потребностями. Прямая дорога мо-
жет служить осевой линией сада и разделом между гряда-
ми (рис. 1.203). Иное дело на дачном участке (рис. 1.204):
здесь она имеет не только утилитарное, но и эстетическое
значение. Она может быть незаметной, но может быть и в
центре внимания, подчеркнутая группой деревьев, кустар-
никами или особенностями ландшафта. Дорога в саду не
должна иметь ничего общего с улицей.
Простой плиточный настил, засыпка из связанного гра-
вия (гравий, содержащий глину) или мощение из собранно-
го поблизости булыжника все это приемлемо для сада
при дачном домике. Садик с тропинками или вовсе без до-
рожек тоже может быть очень живописным, поэтому не
стоит увлекаться и устраивать в своем саду «бульвары и
дорожки для прогулок». Прогулки лучше совершать в пар-
ках. Дорожки занимают площадь, которая с большим ус-
пехом могла быть занята декоративными или плодонося-
щими посадками.
При прокладке дорожки, которая у нас должна быть
1500 мм шириной, поступают так (рис. 1.205): сначала
сглаживают неровности, затем прокладывают прямую,
т. е. от колышка к колышку натягивают шнур; постель до-
рожки углубляют на 150 мм; растительный грунт рас-
кладывают по сторонам для дальнейшего использования;
постель дорожки заполняют на 100 мм крупным гравием,
строительным мусором или шлаком; эту засыпку утрам-
бовывают, сверху насыпают еще слой толщиной 50 мм из
более мелкого связанного гравия и снова трамбуют. Не
следует забывать, что середина дорожки должна быть не-
много приподнята, чтобы дождевая вода стекала.
Устройство дорожек из имеющихся в продаже бе-
тонных плит, иногда окрашенных, не требует особого ос-
нования (см. рис. 1.206,а и б). Здесь достаточно песчаной
постели: она облегчает укладку плит и хорошо впитывает
дождевую воду. Швы можно затереть цементным раство-
ром или замыть песком.
Дорожку из обычного или силикатного кирпича сле-
дует устраивать только там, где цоколь дома или ограды
выполнен из того же материала (см. рис. 1.206,в). Плиты
можно располагать точно по прямой или в определенном
беспорядке (рис. 1.207). По площади плиты вырезают
дерн и плиту укладывают вровень с плоскостью дерна на
песчаную постель. Из этих же плит можно устроить доро-
гу для подъезда автомобиля, сплошную или с двумя лента-
ми по ширине колеи (рис. 1.208). Пространство между ни-
ми можно выложить дерном или засадить стелящимся
мхом.
При ударах по плите молотком, чтобы не разбить ее,
подкладывают доску (рис. 1.209).
1.12.5. Водоемы. Речь пойдет о водоемах, бассейнах,
прудах, которые должны не только приносить пользу, но и
быть красивыми. Мы наполняем их дождевой водой, толь-
ко не следует, как это еще часто делается, собирать ее в
обычные бочки или в старые ванны.
Площадь водоема выбирают в соответствии с подсчи-
танным стоком. Чтобы избежать размораживания водое-
ма в зимнее время, в его дно необходимо встроить сточное
приспособление. В ином случае с наступлением осени во-
доем нужно полностью вычерпать.
Этот водоем (рис. 1.210) может быть выложен из кир-
пича, бетона или естественного камня. Уплотнение дости-
гается с помощью химических добавок в штукатурный
раствор или покраской битумом.
Очень простое и относительно надежное уплотнение
представляет собой обкладка внутренности водоема син-
тетической пленкой или другим водонепроницаемым ма-
териалом. На зимний период пленку из водоема можно из-
влечь. Водоем тогда не требует ни штукатурки, ни
устройства дна, в этом случае можно ограничиться только
стенками.
1
1.199
в)
1.200
Рис. 1.198. Кладка из естественного
камня
Рис. 1.199. Установка угловой стойки.
Отверстие 1 до половины заливают бе-
тоном, стойку с каменной плитой под-
гоняют по горизонтали и вертикали
клиньями и щели заливают бетоном
Рис. 1.200. Изгороди из штакетника
«-вертикальная компоновка; б горизонталь-
ная; «решетчатая
78_____________
1. О строениях
и строительстве
Относительно высокая стоимость пленки оправдывает-
ся, поскольку работы по уплотнению сложны и тоже доро-
гостоящи. К тому же недостаточно тщательно выполнен-
ная работа или мелкие, труднообнаруживаемые трещины,
которые могут возникнуть от неравномерной осадки или
разницы температур, заставляют нас заниматься ремон-
Рис. 1.203. Целевые дорожки
на приусадебном участке
Рис. 1.204. Дорожка на дач-
ном участке
1.203
том и лишают радости.
При устройстве водоема следует избегать широко рас-
пространенного бетонного утолщения, завершающего
края. Гораздо лучшее впечатление производит край, обли-
цованный плитками. Можно также обсадить края водоема
влаголюбивыми кустарниками или дерном, через оста-
вленные между плитами незаделанные швы вода будет
просачиваться в окружающий дерн. Несомненно, вам до-
ставит радость такой прелестный естественный уголок.
Если же материалы предназначены для нового строи-
тельства или для ремонтных работ, существует возмож-
ность соорудить на общественных началах открытый
плавательный и детский бассейн. В нашем случае это со-
оружение имеет следующие размеры: длину 10 м, ширину
4 м и глубину 1 м. Чтобы доставить удовольствие и ма-
леньким детям, глубину дна бассейна уменьшают до 20 см
(см. рис. 1.211,д и б). Для внутренней отделки желательно
применять синтетическую пленку (полиэтиленовую).
Чтобы быстро не загрязнялась вода, желательно соору-
дить рядом душ и мойку для ног. Спускной кран, предус-
мотренный в самом глубоком месте, дает возможность
освобождать бассейн от воды и периодически его чистить.
Особенное удовольствие доставляет детям плеска-
тельный бассейн. Не следует только устраивать его по
образцу, показанному на рис. 1.212,а. Такой плеска-
тельный бассейн с притоком холодной водопроводной во-
ды скорее вредит здоровью. Представьте себе, какие уси-
лия требуются от детского организма для регулирования
кровообращения, если верхняя часть тела согревается сол-
нечными лучами, а ноги находятся в холодной водопро-
водной воде. Такого рода бассейн в корне противоречит
народной мудрости, которая гласит: держи голову в холо-
де, а ноги в тепле.
Предлагаемый нами бассейн обладает оздорови-
тельным действием и используется для детских игр (см.
рис. 1.212,6). Бассейн до краев наполняют галькой разме-
ром от 10 до 50 мм. В углу его устанавливают с наклоном
к середине прямую или изогнутую трубу диаметром 1/2
или 3/4 дюйма, которую подключают к водопроводу. В
трубе сверлят отверстия на расстоянии 200 мм друг от
друга, в эти отверстия монтируют распылители (примерно
такие распылители, как в малярном пистолете). Расход во-
1.204
1.209
______________79
1.12. Вокруг дома
1.206
1.208
Рис. 1.205. Прокладка дорожек из гра-
вия крупного 1 и мелкого 2
«-нивелировка; б-натягивание шнура; а вы-
емка растительного слоя грунта; г укрепле-
ние дорожки
Рис. 1.206. Дорожки из плит одина-
ковых (а) и разных по размеру плит и с
растениями (б), из кирпича (в)
Рис. 1.207. Тропинка из плиток враз-
брос
Рис. 1.208. Дорожка к гаражу
Рис. 1.209. Корректировка при укладке
плит
Рис. 1.210. Дождевой водоем
ды незначительный. Но самое главное достоинство этого
сооружения-его оздоровительное действие.
Разбрызгиваемая вода быстро нагревается солнцем и
становится не такой холодной, как непосредственно из во-
допровода; она просачивается сквозь нагретую солнцем
гальку. Мышцы ступней ног детей, бегающих по гальке,
хорошо укрепляются. В этом сооружении нет грязной
1.210
воды.
80_____________
1. О строениях
и строительстве
1.219
1.218
_____________81
1.12. Вокруг дома
1.12.6. Сауна. Уже немало говорилось о благодатном
действии на здоровье сауны, однако, у нас она все еще не
получила широкого распространения, хотя строительство
сауны, особенно совместными усилиями соседей, не пред-
ставляет трудностей и не требует больших затрат
(рис. 1.213).
В нашем случае речь идет о сауне, какие себе строит на
севере Финляндии каждая семья (рис. 1.214). Правда
финны, при богатстве их страны лесом, не экономят дере-
во, как мы. При строительстве сауны мы бережно отно-
симся к заготовленным сосновым и еловым бревнам или
столбам для забора (бревна нужно окорить).
Проектируемая нами сауна имеет площадь
3000 х 3000 мм и высоту 1800 мм. Стены кладут на фунда-
мент: бетонный шириной 150 мм или каменный шириной
110 мм. Бревна с поперечным сечением около 100 мм
(можно до 200 мм) врубают по углам в поддерева
(рис. 1.215). Дверную раму вставляют в заранее вы-
бранные в торцах дверного проема пазы (рис. 1.216). В ка-
честве стропил применяют круглый лес. Крышу кроют
гонтом. Толь тоже годится, только он не соответствует
стилю сауны. Пазы между бревнами прокладывают мхом
или полосками губчатой резины. Можно также проклады-
вать (или проконопачивать) их войлоком, замешанным на
латексе с глиной: 3 ч. распушенного войлока, 1 ч. латекса,
6 ч. глины (рис. 1.217). Пол, за исключением места уста-
новки печки, настилают решетчатый из реек. Печку
устанавливают на бетонном или каменном основании. По-
лок также обшивают рейками (рис. 1.218).
Полок делают двухъярусным: нижний, чтобы тело при-
способилось к высокой температуре сауны, верхний-для
его прогрева и обильного потоотделения.
Печь (рис. 1.219) представляет собой старую металли-
ческую бочку из-под горючего, наполненную камнями се-
чением от 100 до 200 мм. В верхней части бочки проби-
вают зубилом отверстие для присоединения дымовой
трубы, в нижней части устраивают топку. При заполнении
печи камнем должны оставаться пустоты для прохода то-
почных газов. При поливке раскаленных камней водой (из
установленной неподалеку кадки) образуется пар и со-
здается необходимая для сауны температура. Когда камни
растрескаются и затруднится тяга, их надо заменить
новыми.
Топка должна быть расположена не менее чем в 500 мм
от деревянных стен, а труба в нужных местах обернута ас-
бестом или защищена иным способом. Дымовую трубу
следует поднять над крышей (во избежание загорания от
летящих искр) не менее чем на 500 мм.
Прежде чем посетить сауну, нужно обязательно посове-
товаться с врачом.
Рис. 1.211. Бассейн для купа-
ния (а), продольный разрез (б)
1 душ; 2-мойка для ног
Рис. 1.212. Детский бассейн
не рекомендуется (а), оздоро-
вительный (б)
Рис. 1.213. Вид сауны (а), сбо-
ку (б) и план (в)
I печь; 2-полок
Рис. 1.215. Угловое соединение
(деталь 1)
Рис. 1.216. Закрепление двер-
ной коробки (деталь 2)
Рис. 1.217. Заполнение пазов
/-заполнитель пазов; 2-изоляция
из толя на уровне пола
Рис. 1.218. Полок
Рис. 1.219. Отопительная
система сауны
1 - печь в разрезе; 2 - уложенный ка-
мень; 3 закрывающееся отверстие
к камню; 4-топка; 5-отверстие
для чистки
6 568
Отделочные
работы
Задача
Предъявляемые I Требующаяся
требования | долговечность
---------------ill
Выбор
_________ж_________
Техника исполнения
и необходимые
материалы
Рис. 2.1. Основания для выбо-
ра соответствующей техни-
ки исполнения
2.1. Цветовое
оформление
Отделка должна в той или иной степени выполнять сле-
дующие функции:
защищать, т. е. соответствующим покрытием предох-
ранять материал от внешних воздействий (например,
сталь от коррозии, дерево от выветривания);
украшать, т. е. окраской, облицовкой или соответ-
ствующей обработкой придавать привлекательный вид
зданиям, сооружениям, транспортным средствам;
улучшать гигиенические свойства, т. е. с помощью по-
крытий и облицовки препятствовать загрязнению помеще-
ний и облегчать их уборку;
выделять, т. е. символами или соответствующей окра-
ской обозначать оборудование промышленных сооруже-
ний или транспортные средства.
Важнейшее значение имеет выбор техники исполнения
и материалов (рис. 2.1). Рекомендуется следующий пере-
чень техники исполнения цветового оформления:
при окрасочных работах
окраска известью
окраска цементным молоком
окраска силикатными красками
окраска клеевыми красками
окраска дисперсными красителями и
наброс
окраска масляными красками, лаками,
эмалями, пропитка
при декоративных работах
обработка поверхностей
оклейка обоями
покрытие пластиком
обивка тканью
применение картин и дру-
гих украшений стен
Под цветовым оформлением понимают выполнение
целенаправленных, рациональных, обоснованных, при-
дающих цвет отделочных работ. Цветовое оформление -
важнейший фактор социалистической культуры жилища и
производства. Цветовой облик объекта выражает его
функцию, оказывает эстетическое воздействие и повы-
шает, таким образом, его роль и значение.
2.1.1. Цветовое оформление помещений. Человек ежед-
невно испытывает на себе влияние цвета, которое исходит
от потолка, стен, предметов обстановки помещения, в ко-
тором он работает и живет. Это восприятие цвета может
изменять его настроение, самочувствие, работоспособ-
ность; влияние может быть положительным, если цвето-
вое оформление выполнено рационально и целенаправле-
но. Характер цветового оформления зависит от многих
факторов (табл. 2.1).
Общие положения оформления. Окраска помещения, в
первую очередь, связана с функциональным его назначе-
нием. Кроме того, имеет значение площадь, высота, рас-
положение, членение и обстановка помещения (см.
табл. 2.1).
Назначение помещения-основа его характеристики
Размеры помещения необходимо учитывать при опре-
делении яркости и степени насыщенности избранного то-
на. Большое и высокое помещение позволяет применить
цвет наиболее сильно насыщенный и менее яркий. Приме-
ненный для окраски потолка такой цвет вследствие своей
«близости» и «тяжести» создает впечатление, что помеще-
ние низкое; стены, окрашенные в этот цвет, создают иллю-
зию тесноты. В маленьком помещении следует отдать
предпочтение более ярким и менее насыщенным тонам.
При выборе цветового решения условия освещения
являются определяющим фактором. Недостаточно осве-
щенное помещение, например с маленькими обращенны-
ми на север окнами или в первом этаже заднего двора, ка-
жется холодным и мрачным. Это неприятное впечатление
можно сгладить, окрасив стены и потолки в светлые
теплые тона. Сильное освещение спальни, обращенной ок-
нами на юг, может быть приглушено холодным насы-
щенным тоном.
Членение и организация помещения также могут быть
подчеркнуты соответствующей окраской.
Посредством выделения цветом можно подчеркнуть
отдельные детали, например потолочные балки, колонны,
нишу или стену (рис. 2.2). Некрасивые детали, например
косую стену, трубу, наоборот, не выделяют цветом.
В многоцелевых помещениях каждая функциональная
зона (например, жилая, столовая и рабочая) с ее меблиров-
кой, декоративной тканью и перегородкой может иметь
свое, соответствующее ее функции цветовое оформление,
не дисгармонирующее с интерьером комнаты. Глубина по-
мещения также может оптически изменяться путем цвето-
вого выделения торцевой стены. Красный, оранжевый,
красно-бурый и серый цвета зрительно укорачивают ком-
нату. Торцевая стена, окрашенная в светлые тона голубо-
го, зеленого или желтого цветов, оптически удлиняет
помещение.
__________83
2.1. Цветовое
оформление
2.2
Рис. 2.2. Цветовым выделе-
нием одной из стен можно на-
рушить монотонность поме-
щения
Таблица 2.1
Вид помещения Основная характеристика П редпочтительный основной цвет (цвет стен)
Жилая комната Уютная, приятная, снимающая напря- жение, радующая глаз Бежевый, теплый серый
Спальня Тихая, спокойная, чистая Зеленый, зеленовато-голубой
Детская Занимательная, радостная, яркая Светло-оранжевый, желтый, желто-зеленый
Рабочая комната Сосредоточивающая внимание, спо- койная, стимулирующая духовную деятельность Тепло-серый, светло-ко- ричневый
Кухня Гигиеничная, светлая, чистая Слоновая кость, светло-голу- бой
Коридор Привлекательный, радостный Желтый, светло-оранжевый
Классная комната для старших школьников Деловая, сосредоточивающая внима- ние, стимулирующая духовную деятельность Тепло-серый, желто-зеленый
Больничная палата Радующая глаз, поднимающая наст- роение, чистая Желто-зеленый, светло-оран- жевый
Мастерская по метал- лообработке Спокойная, организующая Зеленый, светлый сине-зеленый
6*
84___________
2. Отделочные
работы
2.3
2.4
Рис. 2.3. Неправильно.
Обои не подходят к кованы й
перилам и крупноклетчатым
портьерам
Рис. 2.4. П р а в и л ь н о. Ко-
ваные перила, грубая ткань и
структура штукатурки (или
светлый рисунок обоев) со-
ставляют гармоничное един-
ство
Рис. 2.5. Неправильно.
Занавеска и стена с цветным
узором одинаковой интенсив-
ности (нет контраста)
Мебель, гардины, ковры, картины и другие украшения
стен должны сочетаться по цвету, виду и структуре поверх-
ности. Каждый предмет должен органично вписываться в
общую композицию интерьера (рис. 2.3 и 2.4, табл. 2.2).
Таблица 2.2
Древесина мебели (цвет) Соответствующий ей цвет стены
Береза, клен (желтоватый, Зеленый, голубой, серый
светлый) Дуб (цвета охры) Темно-зеленый, оливковый
Красное дерево (красновато- Теплый серый, желтый
коричневый) Орех (коричневый) Бежевый, серо-желтый, оливковый
Квартиры. Цветовое оформление связывается прежде
всего с назначением помещения, а уже затем с основным
цветовым настроением. Кроме того, как уже говорилось,
должны приниматься во внимание площадь, высота, осве-
щенность и расположение комнат: для выбора цвета не
может быть однозначного решения.
Рекомендации, которые мы предлагаем, исходят из
нормальных пропорций помещений, которые, например,
выдерживаются в типовом жилищном строительстве. При
нарушенных пропорциях, как эго часто имеет место в
старых зданиях, например, при недостаточной освещенно-
сти или чрезмерной высоте помещения,'в эти рекоменда-
ции должны вноситься соответствующие поправки.
Плоскости, ограничивающие помещение. Выбору и со-
гласованию цветов для ограничивающих плоскостей (по-
толка, стен, пола, дверей), которые служат фоном для об-
становки, уделяется особое внимание (см. табл. 2.1).
Стены. Цвет стен придает помещению настроение и
считается главным цветом (см. табл. 2.1). Окраска стен по
форме и цвету всегда согласуется с мебелью и декоратив-
ной тканью (см. табл. 2.2). В общем рекомендуется гармо-
ничный контраст между цветом и наличествующим деко-
ром обстановки и плоскостью стены (рис. 2.5-2.8).
Потолок. Цвет потолка так же, как и цвет стен, зависит
от высоты и освещенности помещения. Если стены оклеи-
вают обоями, выбор цвета для потолка больше зависит от
цвета обоев.
Пол. Самые распространенные цвета для пола-это
близкие к натуральному дереву тона серого, серо-коричне-
вого, зеленого и охристо-желтого цветов. Цвет пола дол-
жен соответствовать мебели и коврам (см. рис. 2.7 и 2.8).
Двери по возможности оставляю! одноцветными, ста-
раясь особенно их не выделять.
Коридор и передняя это обычно небольшие и плохо ос-
вещенные помещения, но выглядеть они должны приятно,
привлекательно. Поэтому предпочтительный цвет для
стен-желтый, оранжевый, слоновой кости. Для тесного и
высокого помещения полосатый узор противопоказан.
Высоту можно оптически уменьшить, если потолок окра-
сить в темный или насыщенный цвет. Интенсивный цвет
торцевой стороны коридора «сокращает» его длину.
Рекомендуемые сочетания цветов для коридора и пере-
дней приведены в табл. 2.3.
Таблица 2.3
Потолок Стены Двери Пол
Сине-зеленый Слоновая кость Бежевый, розовый Красно-коричне- вый
Красно-корич- невый Желтый Теплый серый, светлый Темно-серый
Серый Светло- оранжевый Слоновая кость Серо-коричневый
Жилая комната приобретает радостный уютный вид
благодаря верному сочетанию цветов ограничивающих ее
плоскостей с мебелью, декоративными тканями, предме-
тами искусства, картинами, комнатными растениями
(табл. 2.4). Цвета могут сохранять свою свежесть и при ис-
кусственном освещении, для этого нужно, чтобы от-
дельные объекты гармонически сочетались по цвету и вме-
сте с тем были достаточно контрастны.
Таблица 2.4
Мебель Стены (или одна стена) Потолок Оконные занавеси Ковер
Береза Клен Светло-зеленый (Серо-розовый) Слоновая кость Светло-корич- невый Черно-коричне- вый
Дуб Темно-зеленый (черно- коричневый) Белый с фиоле- товым оттенком Слоновая кость Красновато-ко- ричневый
Красное дерево Тепло-серый (золотисто- желтый) Белый Красно-оранже- вый Серо-коричневый
Орех Бежевый (оливковый тем- ный) Тепло-серый, светлый Ржавого цвета светлый Желто-коричне- вый
Рабочая комната должна стимулировать душевный
подъем, деловую активность. Подходящие цвета для ее
стен-слабо насыщенный желтый, желто-розовый и желто-
зеленый. Для потолка и, может быть, одной из стен сле-
дует отдать предпочтение серо-голубым, серо-зеленым и
серо-коричневым гонам.
Спальная комната должна быть выдержана в спо-
койных и чистых тонах. Рекомендуемые сочетания цветов
для спальной приведены в табл. 2.5.
__________85
2.1. Цветовое
оформление
Рис. 2.6. Правильно. Хо-
роший контраст между зана-
веской и стеной
Рис. 2.7. Неправильно.
Нет ни контраста, ни гармо-
нии между отдельными эле-
ментами помещения
Рис. 2.8. Пр а в и л ь но. Че-
редуются светлые и темные,
однотонные и смешанноокра-
шенные плоскости *
2.6
86___________
2. Отделочные
работы
Детская комната. По колориту и контрастности дет-
ская должна выглядеть занимательно, весело и свежо. Од-
нако цветовое оформление ее должно учитывать пол и воз-
раст детей. Цвета, рекомендуемые для детской приведены
в табл. 2.6.
Таблица 2.5
Мебель Стены (или одна стена) Потолок Оконные занавеси Пол
Береза Голубой (белый с рисун- ком) Слоновая кость Желтый Красно-коричне- вый
Дуб Зелено-голубой светлый (красно-коричневый) Белый Белый с фиоле- товым оттенком Желто-коричне- вый
Красное дерево Охристо-желтый (зеленый темный) Слоновая кость Светло-оранже- вый Зелено-коричне- вый
Таблица 2.6
Цвета, рекомендуемые для
Возраст, , лет девочек мальчиков
~8 Красный, желто-оранже- вый, фиолетовый Пурпурный, красный, красно-оранжевый
~12 Желто-оранжевый, желто- зеленый, розовый Красно-оранжевый, пурпурный, зеленый
~ 14 Пастельные тона; розо- вый, желто-зеленый, фиолетовый Зеленый, сине-зеленый, голубой
Эти цвета, высокой степени насыщенности, применяют
для небольших поверхностей, например отдельной стены,
мебели, декоративной ткани и, сильно осветленные белым
цветом, для потолка и стен.
Кухня. Ее гигиеничный опрятный вид достигается при-
менением белого, голубого, голубовато-зеленого и слоно-
вой кости цветов. Стены или только та стена, вдоль кото-
рой поставлена кухонная мебель, окрашиваются в такой
цвет, чтобы он сильно контрастировал с цветом кухонной
мебели.
Рекомендуемые сочетания цветов для кухни приведены
в табл. 2.7.
Таблица 2.7
Мебель
Цвет
стен Потолка
Белая, слоновая
кость
Разных цветов,
например, желтая,
оранжево-красная,
зеленая
Голубой, голубовато- Желто-оранжевый
зеленый светлый
Белый, слоновая Розовый
кость
Ванная комната. Сочетание красноватых, зеленоватых
или желтоватых пастельных тонов придает ванной комна-
те опрятный и свежий вид.
Лестничная клетка. Цвета, применяемые для окраски
лестничных клеток, особенно в высоких зданиях, служат
для многих целей.
Различная на разных этажах окраска торцевой стены
лестничных площадок облегчает ориентировку.
Подъем по лестнице преодолевается легче, если цвет но
мере подъема, становится светлее, легче, например тор-
цевые стены площадок нижних этажей красные и оран-
жевые, следующих-зеленые и желто-зеленые и на верхнем
этаже желтый цвет.
От темного потолка лестничная клетка кажется ниже.
От усиления объемного эффекта ступенек посредством
цветового контраста между основанием ступеньки и про-
ступью (например, серый с коричневым) уменьшается
опасность оступиться. Нижнюю сторону лестничных мар-
шей и стены окрашивают в светлые тона; темные, погло-
щающие свет цвета, противопоказаны. Гладкие, ярко
окрашенные перила повышают безопасность при движе-
нии по лестнице.
Рабочие помещения. При выборе цветового оформле-
ния принимается во внимание оптическое и психо-физиче-
ское воздействие рабочего помещения на работающих.
Цвет в рабочих помещениях должен:
1) положительно влиять на гигиеническое состояние по-
мещения, его атмосферу, что, в свою очередь, связано с
самочувствием людей, с их работоспособностью;
2) улучшать условия видимости. Там, где требуется
очень сильная освещенность, скажем, в чертежных залах, в
помещениях для обработки тканей, стены и особенно по-
толок делают такими светлыми, чтобы они отражали па-
дающий на них свет. Средние значения отражающей спо-
собности некоторых цветов следующие, %: белый 80;
слоновая кость-75; желтый-60; красный-30; зеленый-
25; синий - 15;
3) улучшить организацию и охрану труда; опасные и
безопасные направления обозначаются с помощью преду-
преждающей окраски и соответствующих знаков
(рис. 2.9-2.14*, табл. 2.8).
__________87
2.1. Цветовое
оформление
Красный
2.9
2.10
2.11
Рис. 2.9. Примеры примене-
ния предупреждающей окра-
ски цвет красный
1 висящий груз; 2 аварийный вы-
ключатель; 3- аварийный за-
порный вентиль
Рис. 2.10. Примеры примене-
ния предупреждающей окра-
ски цвет желтый
Рис. 2.11. Маркировка транс-
портного пути, края эста-
кады и ступеней обозначены
белыми полосами
Таблица 2.8
Цвет Предупреждаю- щие знаки Обозначают (примеры)
Красный Стой! Средства пожарной защиты и борьбы с огнем, первая по- мощь и направление к аварий- ному выключателю
Желтый в конт- Внимание, Защитные приспособления;
расте с черным опасность! подъемные устройства и О1 раждения - желто-черные полосы
Зеленый в конт- Отсутствие Аварийный (запасный) выход,
расте с белым Белый опасности место для курения Транспортные пути, места для стоянки автомобилей
* Знаки и цвета даются по техническим условиям ГДР, распростра-
нены и в других странах, частично применяются и у нас. (Примем. нер.)
88___________
2. Отделочные
роботы
4) оказывать положительное психологическое воздей-
ствие на эмоции человека, а следовательно, способство-
вать повышению производительности труда. Разумно
подобранные цвета могут сгладить у работающих не-
приятные чувства, которые связаны с условиями труда
(табл. 2.9).
Таблица 2.9
L—J желтый
2.12
Условия груда Цвета, противодействующие условиям, утяжеляющим труд
Жара, сухость Прохлада и сырость Шум Тишина, монотонность Кислотный запах, сырость Сладковатые запахи Синий и сине-зеленый как в чистом виде, так и осветленный: действует охлаждающе и увлажняюще, уменьшает ощущение жары и сухости • Желтый и красно-оранжевый как в чистом виде, так и осветленный: своим теплым влиянием противодействует ощущению прохлады и сырости Темно-зеленый, сине-голубой и коричневый как в чистом виде, так и осветленные: успокаивают и таким образом приглушают ощущение шума Пестрота, многоцветье-желтый, оранже- вый, желто-зеленый цвета-расчленяют в помещении плоскости, действуют возбуж- дающе Розовый и красно-оранжевый: благодаря сладковатому воздействию розового и теп- ловато-суховатому воздействию оранжево- го ощущение кислотности и сырости при- тупляется Желтый и сине-зеленый как в чистом виде, так и осветленные: их кисловатое воз- действие противодействует ощущению сладковатого запаха
а) б)
2.14
Рис. 2.12. Знаки, запрещаю-
щие проход посторонним, ку-
рение и проход с открытым
огнем
Рис. 2.13. Знаки, предписы-
вающие надеть респиратор,
противогаз (а), защитную ка-
ску (б)
Рис. 2.14. Знаки, предупре-
ждающие об опасности взры-
ва (а), пожара (б)
Школы и детские сады. Дез и реагируют на зрительные
образы сильнее^ чем взрослые. Поэтому к цветовому
оформлению школ и детских садов нужно относиться с
особенным вниманием. При их цветовом оформлении
важно учитывать возраст детей, назначение и расположе-
ние помещения.
Возраст детей. При цветовом оформлении детских
комнат следует акцентировать цвета, которые предпочи-
тают дети различных возрастных групп. Это относится
прежде всего к цветовому решению в помещениях для до-
школьников и школьников младших классов. Предпочи-
таемые детьми цвета должны появляться на небольших
поверхностях обстановки помещения.
Назначение помещения. Для учебных помещений млад-
ших классов рекомендуются радостные теплые тона во
всем их многообразии. Цветовое оформление помещений
для старших классов должно своей цветовой гаммой со-
действовать серьезному настроению, сосредоточенности.
Эти же соображения принимаются во внимание и при
оформлении предметных кабинетов (табл. 2.10). Стены,
служащие фоном при демонстрации учебных пособий,
должны быть согласованы по цвету с преобладающим цве-
том учебных средств и с цветом классной доски. В боль-
шей степени это относится к согласованию цветов стены и
доски.
Цвет классной доски по яркости не должен особенно
отличаться от окраски стены, иначе из-за непрерывной
адаптации глаз быстро наступит усталость (рис. 2.15,
2.16).
__________89
2.1. Цветовое
оформление
Таблица 2.10
Назначение кабинета Рекомендуемый цвет
потолка стены г стены с классной доской классной доски
История, язык Слоновая кость Серый, теп- лый, светлый Красно-ко- ричневый Оливковый
Химия Теплый серый Светло-жел- тый Серо-голубой Черный
Физика, ма- тематика Светло- голубой Слоновая кость Желто-оран- жевый, корич- неватый Оливковый
Биология Желто- оранжевый Слоновая кость Темно-зеле- ный Оливковый
Рисование, художест- венное вос- питание Светло- желтый Белый, тони- рованный, светло-серый Темно-зеле- ный Черный
Ориентация помещения. При южной ориентации поме-
щения цвет может быть приглушен добавлением серой
краски. Интерьер помещения, расположенного с северной
стороны, может быть оживлен подбором теплых, светлых
тонов. При этом откосы оконных проемов можно выкра-
сить в желтый или желто-оранжевый цвет, что создает ил-
люзию солнечного освещения.
2.15
2.1.2. Цветовое оформление фасадов. При цветовом
оформлении фасадов нужно учитывать назначение здания
(торговое, промышленное, жилое и т. д.), его местораспо-
ложение, архитектуру.
Назначение здания. При цветовом оформлении отдель-
но стоящего в городе или в деревне здания следует прини-
мать во внимание назначение и внешний вид других отно-
сящихся к данному населенному пункту построек. В основу
цветового оформления различных зданий должны быть
положены и такие факторы, как свежесть красок (но не пе-
строта), гармоничное сочетание цветов, наличие поблизо-
сти жилых зданий. Отдельные небольшие элементы зда-
ния, например входная дверь, балконное ограждение,
могут быть выделены цветом. И вместе с тем отдельные
дома, а также дачи или садовые домики могут быть окра-
шены одним цветом.
Основное назначение культурных сооружений, школ
должно быть своеобразно отражено и в цветовом оформ-
лении. Окраска торговых зданий также должна соответ-
ствовать их назначению. Например, цветовое оформление
универмага готового платья должно выглядеть особенно
элегантно, а оформление продовольственного торгового
центра радовать глаз свежими красками, быть гигие-
Рис. 2.15. Неправильн о.
Сильный цветовой и световой
контраст между классной до-
ской и стеной, слепящий свет
и блики от доски быстро уто-
мляют глаза
Рис. 2.16. Правильно:
улучшение зрительного во-
сприятия достигается
малым цветовым и световым
контрастом между доской и
стеной, устранением бликов
на доске от прямого света
90___________
2. Отделочные
роботы
2.17
ничным. Окраска промышленных зданий связана с требо-
ваниями производственного процесса, соблюдением дис-
циплины и правил безопасности труда. Промышленные
здания, расположенные в жилых районах, должны по цве-
ту сочетаться с жилыми зданиями, чтобы оставаться
незаметными.
Месторасположения зданий. Цвет фасада, его тон, яр-
кость должны сочетаться с цветом окружающих предме-
тов, создавать единое гармоническое целое. Богатую кон-
трастами гармонию с зеленью лесов и лугов и с холодной
голубизной моря и неба составляют светлые, теплые тона
(рис. 2.17). Окутанный серой гаммой цветов инду-
стриальный ландшафт может быть оживлен фасадами до-
мов более насыщенного цвета.
Архитектура здания. Окраска должна быть подчинена
архитектуре здания. Красота здания или сооружения мо-
жет быть подчеркнута соответствующими цветами. С по-
мощью цвета можно также усилить архитектоническое
членение здания (рис. 2.18). Части здания, которые дол-
жны выглядеть выступающими, например окопное обрам-
ление, карниз или деталь старинного здания, нужно окра-
шивать в более светлый цвет, чем вся плоскость фасада.
Статические функции других элементов можно подчерк-
нуть темным цветом.
2.2. Малярные
работы
Рис. 2.17. Благодаря светло-
му тону, и прежде всего бело-
му цвету, здание на темном
фоне выглядит крупнее (а),
более легким и элегантным;
противоположное действие
оказывают темные тона (б)
Рис. 2.18. Акцентирование ар-
хитектонического членения
здания с помощью цвета
а горизонтальное членение: б-
вертикальное членение, в выделе-
ние части здания
Из всех работ по уходу за зданием и сооружениями,
оборудованием наибольшее внимание следует уделять по-
красочным работам, так как покраска довольно быстро за-
грязняется и разрушается. Через определенные промежут-
ки времени ее приходится обновлять. Однако при над-
лежащем проведении малярных работ эти интервалы
могут быть весьма значительны; неправильное проведе-
ние малярных работ сокращает их.
2.2.1. Инструменты и приборы. Выбор инструментов и
приборов определяется в зависимости от вида и консистен-
ции используемых материалов,, а также от площади, коли-
чества и месторасположения обрабатываемых объектов.
При окрасочных работах необходимо применять сле-
дующие инструменты и приборы:
для подготовки поверхности (рис. 2.19-2.23): щетку-
сметку, циклю, смывную щетку, шпатель, паяльную лам-
пу, молоток для удаления ржавчины, шабер, проволочную
щетку, плоский шпатель, штукатурный мастерок, масте-
рок лопаткой, терку;
для измерения и разметки (рис. 2.24): малярную линей-
ку, отбивочный шнур с подвесным грузом, уровень, склад-
ной метр, мерную ленту, карандаш, красящее вещество,
деревянную планку;
для нанесения красящего материала (рис. 2.25-2.32):
круглую, лакировочную и плоскую кисти, флейц, кисти
для окраски отопительных приборов, маховую кисть, ва-
лик для окраски, пульверизатор с напорным резервуаром
для краски, распылительные установки высокого и низко-
го давления;
_________________91
2.2. Малярные работы
Рис. 2.19. Инструменты для подготов-
ки поверхности
/ щетка для смывания; 2-щетка-сметка;
3- шпатель; 4 -стальная цикля
Рис. 2.20. Пропановый аппарат с горел-
кой для удаления старой краски и лака
/ газовая горелка со специальным шлангом;
2- редукционный клапан; 3 баллон с пропа-
ном
Рис. 2.21. Инструменты для удаления
ржавчины
1 молоток; 2-шпатель; 3-шабер
Рис. 2.22. Щетки для удаления ржав-
чины
1 - проволочный плюш с прикрепленными к не-
му ручками для удаления ржавчины с труб;
2 проволочная карщетка; 3 проволочная
щетка для очистки отопительных приборов;
4 ручная проволочная щетка
Рис. 2.23. Инструменты для шпаклев-
ки и зачистки
1 широкий шпатель для стен и цоколей;
2 малый шпатель; 3 четырехугольная кель-
ма; 4 кельма для гипса; 5-терка с фетровой
подбивкой; 6 терка; 7-гладкая герка (глет-
кельма)
Рис. 2.24. Инструменты для измерения
и разметки
/-малярная линейка; 2 отбивочный шнур;
5-складной метр; 4 уровень; 5-древесный
уголь; 6 карандаш; 7-бумажный пепел для
окраски отбивочного шнура; 8 рулетка
2.23
2.24
92___________
2. Отделочные
работы
для транспортировки и приготовления окрасочных ма-
териалов (рис. 2.33, 2.34): банки, канистру, бидон, пере-
носный ящик (емкость для сыпучих материалов), бочку,
чашу для гипса, бак для краски, ведро, бак, деревянную
бочку. Следует помнить, что производительность труда
зависит от инструмента, используемого при окрасочных
работах (табл. 2.11).
2.25
2.26
Таблица 2.11
Примерное время, ч, при работе
Вид окрасочных работ ------------------<--------------------
маховой кистью валиком краскорас- пылителем
Окраска известью 1000 м2 новых строений, конюшен, складских помещений, под- 40 Непригоден 7
валов
Окраска клеевой краской в один цвет 1000 м2 служеб- 40 30 8
ною помещения
Окраска масляной краской 100 м2 цоколей 6 3 2
Окраска 1000 м2 древесины защитным средством (дере- вянной стены) 50 Непригоден 8
2.27
2.2.2. Окраска известью и различными красителями
2.2.2.1. Известковая окраска. Окраска известью до сих
пор имеет широкое распространение из-за относительно
небольших затрат и несложной работы (табл 2.12). Благо-
даря устойчивости к сырости и изменению погодных фак-
торов, а также антисептическим свойствам ее можно при-
менять в самых различных областях. Менее подходит,
однако, известь для наружной окраски промышленных
зданий при условии сильной загрязненности атмосферы
дымом, выхлопными газами; поскольку известь способна
взаимодействовать с отработанными газами, окраска бы-
стро разрушается.
Таблица 2.12
Цель
Область применения
Побелка поверхности,
заравнивание, уплотне-
ние в зависимости от
обстоятельств
Бетонные поверхности и грубые, известко-
вым, цементным и глиняным растворами;
оштукатуренные поверхности, которые за-
тем предполагается окрасить клеевой крас-
кой (побелка известковым молоком в но-
востройках)
Рис. 2.25. Круглая кисть
/ волос; 2-пробка и пустота;
3-обвязка; 4 металлическое коль-
цо; 5 ручка
Рис. 2.26. Кисти для лака:
плоская (а) и овальная (б)
Рис. 2.27. Кисти изогнутая
для окраски радиаторов паро-
вого отопления (а), прямая
для окраски радиаторов (6),
навинчивающаяся (в), плоские
(г. д)
Косметическая обра-
ботка
Антисептическое дейст-
вие
Фасады, рабочие помещения, кухни, ван-
ные, цехи предприятий пищевой промыш-
ленности, подвалы, конюшни, складские по-
мещения
Основы технологии. Для известковой окраски приме-
няют гидрат окиси кальция (известковое молоко, т.е.
сильно разведенную гашеную известь) с добавлением или
без добавления известеустойчивого пигмента. В от-_________________________93
дельных случаях В известковый Краситель добавляют СВЯ- 2.2. Малярные работы
зующее средство, например поливинилацетатную эмуль-
сию.
Затвердение свеженанесенной известковой краски про-
исходит вследствие того, что вода, испаряясь, поглощает
из воздуха двуокись углерода (углекислого газа). Гашеная
известь (гидроокись кальция) превращается при этом в не-
растворимый водой карбонат кальция (рис. 2.35). Но для
восприятия и преобразования двуокиси углерода и дости-
жения соответствующей твердости необходимо присут-
ствие влаги, поэтому известковая краска должна наносить-
ся только тонким слоем и высыхать медленно.
Подготовка к работе. Гашеную известь называют так-
же белой известью. Если в распоряжении имеется только
сухой порошкообразный гидрат кальция, его следует не
менее чем за сутки до употребления замочить в воде.
Красящий пигмент должен быть известеустойчив. Из-
вестенепрочные пигменты, к которым прежде всего отно-
сятся хром желтый, оранжевый, зеленый, а также цинк
желтый и зеленый, теряют свой цвет.
Связующие добавки. Для внутренней окраски в качестве
связующей добавки может быть применен целлюлозный
клей, а для внешней и внутренней окраски-поливинилаце-
татная эмульсия. Разжижителем для известковой краски, а
также известковой краски с добавкой связующего средства
служит вода.
Приготовление известковой краски. Гашеную известь
размешивают с небольшим количеством воды до исчезно-
вения отдельных комков. Пигмент густо замешивают на
воде и добавляют в известковый раствор (пигментная до-
бавка не должна составлять более 10% гашеной извести), в
заключение ее разбавляют водой до консистенции, пригод-
ной для окраски кистью или краскораспылителем
(табл. 2.13). Затем краску процеживают, чтобы отделить
крупинки; это особенно необходимо сделать, если предпо-
лагается работать краскораспылителем. Соотношение из-
вести и воды приведено в таблице (рис. 2.36).
Таблица 2.13
Вид известковой краски Слой краски Цвет известковой краски Расход, г/м2
Белая, или известковое мо- локо Первый Второй Белая 150 гашеной извести
Подцвеченная светлого тона Первый Второй Белая Светлого тона То же 150 гашеной извести и до
Со связующим средством. Первый Со связующим средст- 20 пи1 мента 100 гашеной извести, до
светлого тона по бетону или штукатурке фасада Второй вом, светлого гона, сильно разведенная Как и первый Более густая 20 пигмента, 20 поливинил- ацетатной эмульсии (свя- зующее) Как и для первого слоя
Подготовка грунта. В качестве грунта для известковой
окраски может служить бетон, известковая, цементная и
глиняная штукатурка, шероховатая поверхность камня.
2.36
_________________95
2.2. Малярные работы
кирпичная стена, цементные плиты и старая, хорошо дер-
жащаяся известковая покраска.
Пыль, а также старую покраску, которая не может слу-
жить грунтом, необходимо удалить. Клеевую краску, на-
пример, смывают водой; облупляющуюся известковую
покраску отскабливают шпателем. Трещины и отверстия
заделывают известковым или цементным (не гипсом!)
раствором.
Произвести окраску можно с помощью кисти или пуль-
веризатором. Тот или иной способ работы выбирается в
зависимости от обстоятельств. Небольшие или разно-
цветные площади помещения окрашивают кистью, боль-
шие одноцветные площади, например вновь выстроенное
здание, зал или его фасад, рациональнее обработать
пульверизатором.
Из инструментов и приборов следует иметь щетку для
окраски, круглую и плоскую кисти (перед употреблением
поставить в воду); для работы пульверизатором необхо-
дим распылитель с напорным баком (см. рис. 2.30). После
употребления, а также перед длительным перерывом ин-
струмент нужно тщательно вымыть.
Поверхности, чувствительные к извести, например ме-
бель, деревянный пол, покрытые лаком двери, нужно
укрыть.
Поскольку известь едкая, предварительно перед рабо-
той с известью руки и лицо следует смазать жирным кре-
мом, в зависимости от обстоятельств надеть защитные оч-
ки и резиновые перчатки. Если во время работы в глаза
попала известь, их следует тщательно промыть большим
количеством воды.
Рис. 2.28. Щетка для окраски
1 плата с вулканизированным волосом;
2 ручка с привинченным держателем
Рис. 2.29. Окрасочый валик, обтя-
нутый дедероновым плюшем
1 футляр для хранения; 2 окрасочная решет-
ка (вешается в ведро)
Рис. 2.30. Краскораспылитель с на-
порным резервуаром для водных окра-
сочных материалов
1 штанга распыли теля с удлинителем; 2- воз-
душный насос; 5-манометр; 4 напорный ре-
зервуар для краски; 5 шланг; 6-воронка с
ситом
для протягивания линий с зацепом для подве-
шивания к нагрудному карману; г чашка для
гипса и клея
Рис. 2.34. Сита для краски
а сито-воронка с зажимным хомутиком; 6
круглое сито для просеивания; в самостоя-
тельно изготовленное сито-ящик для извести и
клеевых красок
Рис. 2.35. Высыхание и отвердение из-
вестковой краски вследствие поглоще-
ния ею углекислого газа (СО2 и испаре-
ния воды (Н2О)
/-известковая покраска; 2-известковая кра-
ска
а) б) в)
2.37
Рис. 2.31. Пистолет-распылитель с на-
ливной кружкой для краскопульта высо-
кого давления
/-наливная кружка с краской; 2-нажимной
крючок; 3 головка пистолета с дюзой для
краски, иголкой и регулируемой воздушной
дюзой; 4- ручка с присоединенным напорным
воздушным шлангом
Рис. 2.32. Схема пистолета-распыли-
теля низкого давления
/-кружка для краски, находящаяся под давле-
нием воздуха; 2-большое сопло дюзы; 3 по-
дводка воздуха под давлением
Рис. 2.33. Посуда для приготовления
краски и других материалов
«-малярное ведро с коробкой для кистей;
б ведерко для краски; в емкость под краску
Рис. 2.36. Соотношение компонентов в
белой, подцвеченной и подцвеченной со
связующим средством известковой кра-
ске
а- известковая краска белая; б-известковая
краска подцвеченная; в известковая краска
подцвеченная со связующим; 1 известь гаше-
ная; 2- пигмент; 3 связующая-полихлорви-
нилацетатная эмульсия; 4-вода
Рис. 2.37. Сухой грунт в летнее время
непосредственно перед нанесением кра-
ски должен быть смочен водой fa-из-
вестковая краска, б-вода, «-штука-
турка)
Рис. 2.38.
Чтобы предотвратить видимые наслоения
краски, надо начинать красить потолок и сте-
ны со стороны окон и заканчивать проти-
воположной стеной

96___________
2. Отделочные
работы
2.39
Следует помнить, что нанесенная известковая краска
будет просыхать возможно дольше и, следовательно, бла-
годаря этому хорошо затвердевать, если (см/табл. 2.13):
применять по возможности более жидкую известковую
краску (лучше дважды покрасить тонким слоем, чем один
раз толстым);
свежий бетон и штукатурку красить, пока они еще не
совсем просохли (грунт и окраска вступают в химическую
реакцию, краска очень устойчива к атмосферным влия-
ниям).
Просыхание известковой краски задерживают, напри-
мер, путем предварительного смачивания грунта
(рис. 2.37), проведением работы преимущественно в сы-
рую пасмурную погоду.
При двух слоях краски второй накладывают поперек
предыдущего (рис. 2.39).
Грубую штукатурку или бетон часто приходится зати-
рать мелкозернистым раствором. Для этого используют
известковый, известково-гипсовый или известково-
цементный раствор (рис. 2.40). Раствор наносят на смо-
ченный грунт кельмой (глеткельмой) или в разжиженном
состоянии кистью, а затем растирают мокрой теркой с фе-
тровой подкладкой (рис. 2.41 2.43). Дефекты покраски и
способы их устранения рассмотрены в табл. 2.14.
Таблица 2.14
Вид дефекта
Потеки известковой краски (не-
красивая окраска) от невпитываю-
щей поверхности или вследствие
сырой погоды
7
М 3
Г~] 4
1 1 5
2.40
Отслоение (растрескивание крас-
ки) из-за того, что известковая
краска нанесена слишком толстым
слоем или на неподходящий грунт
либо покраска производилась при
морозе (рис. 2.44)
Изменение цвета и появление пя-
тен (некрасивый вид) из-за просту-
пающих дефектов грунта (сырые
пятна, химический карандаш, би-
тум), или из-за обесцвечивания
неустойчивого к свету пигмента,
или из-за применения известене-
устойчивого пигмента (рис. 2.45)
Способ предотвращения и
устранения
Вверх
Не красить в дождливую погоду.
Краску приготовить более густой,
добавив в нее немного цемента
или мелкого песку, и хорошо раз-
ровнять
Помещение до высыхания краски
хорошо проветрить
Наносить краску тонким слоем.
Красить только поверхности, со-
держащие извести и очищенные
от старой уже негодной извест-
ковой краски. Красить и просуши-
вать при плюсовой температуре
Устранить дефекты грунта (напри-
мер, выцветшие и сырые пятна)
посредством большего или мень-
шего флуатирования (т.е. обра-
боткой фторсиликатом). Штрихи
химического карандаша и пятна
битума соскоблить, неровности
затереть раствором. Не употреб-
лять (особенно для наружной
окраски) нестойкие в отношение
света пигменты! Применять толь-
ко известестойкие пигменты!
Рис. 2.39.
При необходимости наложить второй слой
краски (6): красить нужно поперек наложения
первого слоя (а)
Рис. 2.40. Состав шпатлевок
а известкового; б известково-гипсового; в-
известково-цсментного. 1 гашеная известь;
2 цемент; 3 гипс; 4 мелкозернистый песок;
5- вода
Рис. 2.41. Затирка шпатлевками с по-
мощью гладкой кельмы в направлении
снизу вверх
2.41
_________________97
2.2.Малярные работы
2.44
2.2.2.1. Окраска цементным молоком устойчива к сыро-
сти и обладает уплотняющим эффектом, поэтому реко-
мендуется для цоколей зданий, каменных оград, садовых
домиков, подвалов и стен сырых помещений.
Цементное молоко содержит исключительно важное
связующее средство-цемент. Краска твердеет вследствие
того, что воспринимает из окружающего воздуха угле-
кислый газ и происходит реакция цемента с водой раство-
ра. Эта краска становится устойчивой к сырости и атмос-
ферным влияниям только в том случае, если во время
процесса отвердевания находится во влажном состоянии.
Поэтому цементное молоко требует таких же условий при-
готовления и работы (табл. 2.15), как и известковая
краска.
К цементному молоку могут быть вместе с водой
добавлены известе-и цементоустойчивые тонизирующие
2.42
Рис. 2.42.
кистью в
Нанесение шпатлевки
направлении сверху вниз
Рис. 2.43.
шпатлевки
кой
Заглаживание нанесенной
теркой с фетровой подбив-
так как был добавлен желтый хром
(нестойкий к извести) : необходимо до-
бавлять только стойкие к извести пиг-
менты
Рис. 2.44.
вестковой
слишком толстый слой нанесен на су-
хую штукатурку: необходимо извест-
Рис. 2.46. Соотношение компонентов в
цементном молоке, тонированном из-
вестково-цементном молоке и тониро-
ванном известково-цементном молоке с
поливинилацетатной эмульсией
Образование полос в из-
окраске из-за того, что
Вниз
7 568
98 2. Отделочные работы Таблица 2.15 пигменты (до 10% содержания цемента). Кроме того, воз- можна добавка второго связующего средства, например гашеной извести или поливинилацетатной эмульсии (рис. 2.46), которые повышают устойчивость краски к ат- мосферным воздействиям.
Вид окраски Состав молока Содержа- ние, % Число слоев краски Назначение
Серым цементным молоком без добавления связующего Известково-цемент- ным молоком свет- лого тона Цементного: цемент 40 вода 60 Тонированного из- вестково-цемент- ного: цемент 20 гашеная известь 20 пигмент 4 вода 56 Один-два Один сильно разведенной краской, второй неразведепной Для уплотнения и укреп- ления бетонных, ошту- катуренных и каменных поверхностей; для внутренней окраски с целью зашиты от ржавчины емкостей с во- дой Для уплотнения и кос- метической окраски фа- садов и сырых помеще- ний
Цементным моло- ком светлого тона с поливинилацетатной эмульсией Тонированного це- ментного с поливи- нил ацетатной эмульсией: цемент (так же может быть с добав- лением гаше- ной извести) пигмент поливинилаце- татная эмуль- сия вода 40 4 6 50 Один сильно разведенной краской, второй неразвсденной Для косметической ок- раски бетонных и ошту- катуренных поверхнос- тей фасадов, производ- ственных и складских по- мещений, сырых поме- щений и т. д.
При приготовлении цементного молока цемент разме-
шивают в воде, а затем в зависимости от необходимости
добавляют в волу размешанный пигмент и связующие
добавки.
2.2.2.3. Окраска силикатной краской (поставщик-госу-
дарственное предприятие Химия-Берлин, Берлин, Адлерс-
хов). Окраска силикатной краской, изготовленной данной
фирмой, сохраняется достаточно долго.
При наличии надлежащего грунта ее рекомендуется
широко применять как для внутренних помещений, так и
для фасадов зданий. Вследствие устойчивости к сырости,
погодным изменениям, гниению и воздействию вы-
хлопных газов силикатные краски особенно подходят для:
полов и потолков в помещениях с сильно меняющейся
или с высокой влажностью воздуха, в которых клеевые
краски быстро теряют свои качества или покрываются
плесенью (плавательные бассейны, холодильники, лест-
_________________99
2.2. Малярные работы
ницы в домах, фабрики-кухни, определенные производ-
ственные помещения);
фасадов зданий и прежде всего в индустриальных и
больших городах, где силикатные краски более прак-
тичны, чем известковые, чувствительные к кислотам. Они
так же, как и жидкое стекло, уплотняя внешнюю штукатур-
ку здания, защищают его от воздействия дождя.
Технологические основы. Силикатная краска отверде-
вает, воспринимая из воздуха углекислый газ, а также бла-
годаря окремнению (силикатизации), соединяясь с мине-
ральной частью поверхности грунта (рис. 2.47). Имеющее-
ся в краске жидкое стекло выделяет при этом поташ,
который образует на поверхности краски тончайший, неза-
метный, с сильной щелочной реакцией слой. Поэтому кра-
сить по силикатной краске или делать на ней надписи чув-
ствительными к щелочам красками (например, масляной)
нельзя. Старая, но еще хорошо держащаяся силикатная
краска может быть снова перекрашена только силикатной
краской.
Подготовка к работе. Для окраски следует использо-
вать специальную «силикатную краску 66». Ее поставляют
в виде трех компонентов, которые перемешивают непо-
средственно перед применением в следующих пропорциях:
1 мас.ч. специального фтористого силиката Грюнау (жид-
кого), 16 мас.ч. связующего средства Грюнау (специально-
го жидкого стекла) и 12 мас.ч. пигмента силикатной кра-
ски (порошкообразного). Перемешивают их в той после-
довательности, в какой перечислены компоненты. Добав-
лять другие пигменты или воду нельзя (рис. 2.48). Сухие
силикатные краски-пигменты бывают следующих цветов:
белого, слоновой кости, светло-серого, серого, черного,
светло-желтого, светло-коричневого, охры желтой, светло-
зеленого, темно-зеленого, светло-синего, темно-синего и
красного. Допустимо смешивать эти пигменты.
Подготовка грунта. Для окраски силикатной краской
особенно хорошо подходит грунт, содержащий много
кварцевого песка (например, твердый чистый бетон, це-
ментная и известковая штукатурка, а также асбестоце-
ментные облицовочные плитки, с которыми специальное
жидкое стекло может хорошо окремниваться). Внутрен-
нюю окраску можно производить по чистой кирпичной
стене, стеклу, оцинкованному железу и неструганым до-
скам. Если силикатная краска старая, но еще хорошо дер-
жится, ее тоже можно заново покрасить.
Подготовка грунта начинается с его промывания.
Грунты с высоким содержанием цемента или извести обра-
батывают специальным фтористым силикатом Грюнау
(1 ч. фтористого силиката, растворенная в 2 ч. воды).
Обедненную связующим и сильно впитывающую воду
штукатурку предварительно прокрашивают связующим
силикатом Грюнау (1ч. связующего, растворенная в 3 ч.
воды).
Трещины и углубления нельзя заравнивать гипсом, для
этой цели более пригоден известковый раствор.
Силикатную краску наносят с помощью щетки
(рис. 2.49) и кистей. Можно выполнять эту работу и окра-
2.47
Рис. 2.47. Процесс высыхания
и отвердения силикатной
краски (сверху вниз)
/-испарение воды; 2 восприятие
двуокиси углерода; 3-окремлснис
краски в кварцевый песок; 4 выде-
лившийся поташ
7*
100__________
2. Отделочные
работы
сочным валиком, а также пистолетом-распылителем высо-
кого давления (см. рис. 2.31). Инструменты и приборы
сразу же после употребления должны быть тщательно вы-
мыты водой.
Краска должна просыхать медленно, чтобы могла впи-
тать достаточное количество двуокиси углерода, поэтому
окраску следует проводить в прохладную, слегка влажную
погоду. Помните, прямое летнее солнце, дождь и мороз
очень вредно воздействуют на просыхающую краску. Ре-
комендации по окраске силикатной краской приведены в
табл. 2.16.
Таблица 2.16
Вид окраски Слой краски Материал для окраски Состав, мае. ч. Расход, г/м2
Силикатной краской свет- Первый Специальный фторси- 1 15
лого тона: ликат
по плохо впитывающе- Связующее 16 240
му воду бетону и шту- Пигмент 11 165
катурке Второй С пеифторсил икат 1 15
Связующее 16 240
Пи1 мент 12 180
по сильно впитываю- Предварительный Спецфторсиликат 1 5
шей воду штукатурке Первый и второй (как Связующее 16 80
указано выше) Вода 54
Огнезащитной краской по Первый и второй Спецфторсиликат 1 30
неструганым доскам (стро- Связующее 16 480
пилам) Пигмент 11 330
Бесцветной пропиткой на- Две пропитки Спецфторсиликат 1 15
ружной штукатурки (уплот- Связующее 16 240
некие от воздействия дож- Вода 32 480
ДЯ)
При подготовке к работе поверхность стекла, керами-
ческих плиток и других керамических деталей, деревянные
поверхности, оцинкованное железо, алюминий, а также
места, покрашенные масляной краской или лаком, необхо-
димо защищать от попадания силикатной краски или фто-
ристого силиката: укрывать или наносить легкое жировое
покрытие.
Не забывайте смазывать кремом руки и лицо, приме-
нять защитные очки. Жидкое стекло ядовито!
Нанесение силикатной краски. Окраску кистью или ва-
ликом следует вести без перерывов, чтобы кромка нанесен-
ной краски не успевала подсыхать, а при больших площа-
дях окраски работа должна выполняться несколькими
людьми «рука за руку» (рис. 2.50) - только таким образом
можно избежать появления полос и неровностей. Если тре-
буется нанести второй слой краски, нужно дать первому
полностью высохнуть и лишь тогда приступить к нанесе-
нию второго. Второй слой лучше наносить поперек перво-
го (см. рис. 2.39).
«Силикатная штукатура набрызгом-66»-так обозна-
чается поставляемый государственным предприятием Хи-
мия-Берлин высококачественный материал для штукатур-
ки, к которому относятся те же основные положения, что и
______101
2.2. Малярные работы
2.48
Рис. 2.48. Соотношение компонентов
силикатной краски
а-фтористый силикат; б-связующее; «-пиг-
мент
Рис. 2.49. Двухслойная окраска сили-
катной краской кистью или валиком
/-грунтовочный слой; 2 кроющий слой;
3-окраска кистью, валиком или пульверизато-
ром; 4 грунтовочный слой; 5 окраска вали-
ком. кистью, тампоном, накатка рисунка и
т. д.
Рис. 2.50. Во избежание изъянов боль-
шие поверхности должны красить сра-
зу несколько человек «рука в руку»,
чтобы кромка краски не подсохла
Рис. 2.51. Соотношение компонентов
силикатного раствора для штукатурки
набрызгом
а специальный фтористый силикат; б свя-
зующее ; в - лиг мент; г - добавка для штукатур-
ки набрызгом
Рис. 2.52. Ручной набрызгиватель для
наброски силикатного раствора
к «силикатной краске-66”. Свойства обоих этих сили-
катных материалов, их применение, обработка анало-
гичны.
«Силикатную штукатурку набрызгом-66» применяют
для нанесения слоя на гладкой бетонной или оштукатурен-
ной поверхности как снаружи, так и изнутри.
Материал поставляют в виде отдельных компонентов.
Для приготовления силикатного раствора для штукатурки
набрызгом эти компоненты смешивают в следующих со-
отношениях (рис. 2.51), мас.ч.:
Специальный фтористый силикат Грюнау........................ 1
Связующее средство Грюнау (специальное жидкое стекло) ... 16
Пигмент силикатной краски ................................. 14
Добавка для штукатурки набрызгом .......................... 32
2.49
2.52
Для штукатурки набрызгом могут применяться те же
цвета, что и для «силикатной краски-66».
Нанесение набрызгиваемого силикатного раствора. Бе-
тонную или оштукатуренную поверхность сперва грун-
туют силикатной краской того же цвета, что и раствор для
штукатурки. Раствор наносят ручным набрызгивателем
(рис. 2.52) или набрызгивающей машиной в два приема:
сначала раствор набрызгивают тонким равномерным
слоем, а после схватывания этого слоя набрызгивают вто-
102__________
2. Отделочные
роботы
рой слой необходимой толщины и структуры. Раствор мо-
жет быть также нанесен шпателем (рис. 2.53). Дефекты
окраски силикатной краской и набрызгивания силикатным
раствором рассмотрены в табл. 2.17.
Таблица 2.17
Вид дефекта
Способ предотвращения или устранения
Шелушение кроющего слоя, который
содержит слишком много связующе-
го (рис. 2.54)
Полосы и пятна, местами тусклая
краска вследствие неравномерно впи-
тывающей способности штукатурки
или вследствие слишком высокого
содержания связующего (рис. 2.55)
Окраска пачкается из-за недостаточ-
ного добавления связующего (пыле-
ние краски)
Увеличить содержание связующего в грунтовом слое краски
(здесь его должно быть больше, чем в кроющем слое)
Пропитать сильно впитывающие места штукатурки разве-
денным связующим. Для грунтового покрытия со слабой
впитывающей способностью добавлять в силикатную крас-
ку чуть меньше связующего, чем для окраски сильно впи-
тывающего грунта. Грунтовое покрытие сделать шерохо-
ватым. При окраске кромка краски не должна просыхать!
Строго соблюдать правила приготовления силикатной крас-
ки и подготовку грунта под окраску
2.53
2.54
Рис. 2.53. Силикатный рас-
твор, наносимый плоским
шпателем (штукатурка шпа-
телем) и ручным набрызгива-
телем (штукатурка набро-
сом)
I грунтовка; 2-оттяжка; 3-грун-
товка; 4-наброс (набрычг)
Рис. 2.54. Отслаивание сили-
катной краски из-за высокого
содержания связующего
в кроющем слое
/-связующее; 2-пигмснт
Рекомендации по устранению таких дефектов покра-
ски, как шелушение, изменение цвета и появление пятен,
изложены в разд. «Окраска известковой краской».
2.2.2.4. Окраска клеевой краской применяется очень
широко, так как осуществлять ее весьма просто, стоимость
покраски низкая (из-за низкой стоимости клеевой краски) и
сохраняется «дыхание штукатурки», т. е. влагопроницае-
мость поверхностей стен и потолка (рис. 2.56); причем
старая краска легко удаляется водой.
Клеевую краску применяют, в первую очередь, для кос-
метической окраски стен и потолков как в новых, так и в
старых зданиях. При этом обязательно должно соблю-
даться условие - помещение и главное окрашиваемые по-
верхности остаются постоянно сухими.
Клеевое покрытие-состоит из пигмента и высохшей
клеевой субстанции (рис. 2.57). Образование стойкого к ис-
тиранию, хорошо держащегося на грунте слоя клеевой
краски обусловлено клеящей способностью клея. Кроме
того, прочное соединение клеевой краски с поверхностью
обусловлено механическим прониканием краски в поры
грунта (рис. 2.58). Поэтому грунт, не имеющий пор (стек-
ло), или грунт, в котором мало пор (очень плотный бетон),
не подходит или мало подходит для окраски клеевой
краской.
Высохший клей под воздействием сырости разбухает и
теряет вяжущую способность; надежность клеевого кра-
сочного слоя можно гарантировать только при сухом
грунте и в помещениях с нормальной влажностью.
Для его приготовления в качестве материала приме-
няют крахмальный или целлюлозный клей и пигмент.
Крахмальный клей продается в порошкообразном виде и в
полужидком состоянии. Полужидким клеем удобнее поль-
зоваться, чем сухим, который нужно замачивать в воде для
разбухания. Полужидкий крахмальный клей тщательно
перемешивают широкой деревянной мешалкой до тех пор,
________________103
2.2. Малярные работы
пока содержащийся в нем воздух не будет выделяться в ви-
де больших пузырей (рис. 2.59). Затем при постоянном
перемешивании подливают воду; соотношение клея и во-
ды должно быть 1:1.
Целлюлозный клей дороже крахмального. Его про-
дают в виде крупинкообразного или волокнистого сухого
материала или слегка влажных хлопьев (целлюлоза-глико-
лат).
Сухой клей разводят следующим образом: 100 г сво-
бодного от комков клея высыпают при непрерывном пере-
мешивании в 1 л воды (рис. 2.60) и оставляют на
30-60 мин для разбухания. Затем в этот густой раствор по-
немногу добавляют воду при одновременном перемешива-
нии; соотношение густого раствора к воде должно быть
1:1.
Клеевую краску приготовляют так. Мел густо замеши-
вают на воде. Также замешивают на воде и красящий пиг-
мент, который нужен для получения желаемого тона кра-
ски (его добавляют в известковое тесто). Перед добавле-
нием клея проверяют оттенок пигментированного теста: в
небольшом количестве его наносят на бумагу и просуши-
вают над источником тепла. Мазок, высыхая, становится
светлее! В окончательно готовое пигментированное тесто,
как уже было указано, добавляют клей. Если применяется
крахмальный клей, клеевая краска сперва густеет, однако
при дальнейшем размешивании она тоже становится жид-
кой без добавления воды.
Пигментированное тесто разбавляют клеем в такой
пропорции: при разведении крахмальным клеем 1 :4
(рис. 2.61), а целлюлозным 1 : 3. Слишком большая добав-
ка крахмального клея может вызвать отслоение краски
(рис. 2.62). Краска, содержащая очень мало клея, не-
устойчива к истиранию, поэтому важно проверять ее на
устойчивость к истиранию. Для этого дают высохнуть
пробному мазку и проводят по нему плотно прижатой
тыльной стороной руки (рис. 2.63).
При желании изменить тон готовой клеевой краски
цветной пигмент замешивают на воде и после разбухания
разводят клеем. Нужно помнить, что сухой или без добав-
ки клея прибавленный цветной пигмент в процессе переме-
шивания может собираться в комки и при окраске стены
выделяться в виде полос.
Определенный цвет краски можно получить, добавляя
в нее универсальную тонирующую пасту или плакатную
краску.
Преимущества: чистый красивый тон, отсутствие опас-
ности вытирания пигмента.
2.55
2.56
2.57
Рис. 2.55. Частично остекленевшая и
поэтому пятнисто окрашенная сили-
катной краской поверхность
1 впитывающееся связующее средство; 2 не
впитывающееся связующее - «остекленевшее»
место окраски
Рис. 2.56. Окраска клеевой краской не
препятствует «дыханию» штукатурки
7-пористая окраска клеевой краской; 2-нет
препятствий для движения воздуха и сырости;
3 сплошная окраска масляной краской;
4 удаление сырости почти невозможно, кон-
денсирующаяся влага стекает вниз
Рис. 2.57. Составляющие высохшей
клеевой окраски
/-пигмент; 2 - высохшая клеевая субстанция
Рис. 2.58. Клеевая краска может хоро-
шо держаться на пористом грунте
7-не держится; 2-держится
2.58
2. Отделочные
работы
104 Недостатки: высокая стоимость, вследствие чего клее-
вую краску применяют только в небольшом количестве.
Слишком густую клеевую краску разводят клеевой во-
дой в соотношении 1 :20. Комковатую клеевую краску
пропускают через сито (для работы пульверизатором).
Потребность материала на 1 м2 оштукатуренной по-
верхности (рис. 2.64) в среднем составляет 400 г клеевой
краски светлого тона [200 г сухого мела, 20 г сухого пиг-
мента, 50 г неразведенного крахмального клея (теста),
остальное количество - вода].
Имеющиеся в продаже готовые к употреблению
клеевые краски замачивают в воде при непрерывном поме-
шивании (в соотношении 1:1). Длительность набухания
не меньше 10 ч. Перед началом работы их разводят водой.
Применяют клеевую водную краску (белую и 11 па-
стельных тонов для окраски стен и потолков) и глянцевую,
которая особенно подходит для декоративного оживления
стен и накатки (глянец достигается за счет содержания в
ней слюды). Рекомендации по окраске клеевой краской
приведены в табл. 2.18.
Таблица 2.18
Вид окраски Слои краски Материал для окраски
Клеевой краской белою Известковое молоко Известковая
цвета или светлых тонов краска белая (вы-
по новой, высохшей на сыхает за 2-3
воздухе известковой или сут)
цементной штукатурке Проклейка (если грунт Клеевая вода
сильно поглощает во- ду) (1 :20)
Клеевой краской свет- Клеевая краска Клеевая краска
лых тонов по штукатур- Проклейка (во всех Клеевая вода
ке, с которой смыта ста- случаях) (1 : 20)
рая клеевая краска Клеевая краска Клеевая краска
Тонированная пластин- Проклейка Клеевая вода
ная окраска клеевой (1 :15)
краской с добавкой во- Рельефная окраска Клеевая краска с
локнистых материалов клеевой краской (вали- волокнистой до-
по оштукатуренной по- ком или кистью, на- бавкой
верхности (старая клее- тычкой, накаткой и
вая краска смывается) т.д.) (рис. 2.74 и рис. 2.75)
В качестве хороших грунтов могут служить поверхно-
сти гладкие оштукатуренные, бетонные и каменные, а так-
же содержащие древесную массу строительные плиты,
картон, бумагу, хорошо держащие известковую и силикат-
ную краску. Старую клеевую краску перед новой покра-
ской тщательно отмывают (рис. 2.65). Дыры и трещины
замазывают гипсом; постоянно возникающие трещины
можно заклеить стекловолокном (рис. 2.66 и 2.67). Новую
штукатурку заглаживают отстоем из известкового моло-
ка. Впитывающую воду штукатурку промазывают клеевой
_______________105
2.2. Малярные работы
водой; впоследствие она лучше поддается прокрашиванию
и меньше будет расход краски.
Клеевую краску наносят с помощью окрасочного роли-
ка, пульверизатора, щетки для окраски и кисти (см.
рис. 2.25-2.30). Вид инструмента или прибора выбирают в
зависимости от площади поверхности: так, для примене-
ния окрасочного ролика нужны гладкие поверхности, для
работы пульверизатором - большая поверхность или
много поверхностей, которые надо выкрасить одним цве-
том. На крупнопористую, неприглажснную поверхность
штукатурки первый слой краски наносят щеткой, после-
дующие слои можно нанести окрасочным роликом
(рис. 2.68-2.70).
Клеевую краску следует наносить густым слоем и,
чтобы предотвратить образование видимых полос, кра-
сить, не давая просыхать кромке (см. рис. 2.68). При окра-
ске потолка с помощью щетки начинают работу всегда со
стороны окон, а последний мазок наносят в направлении
наибольшего падения света (см. рис. 2.38).
После окраски щеткой остаются по высыхании много-
численные полоски; однако верхняя поверхность, обрабо-
танная красочным валиком с клеевой краской, имеет, на-
против, красивый равномерный точечный эффект
(рис. 2.71 и 2.72).
Число покрытий клеевой краской определяется струк-
турой штукатурки, но, как правило, не превышает двух. В
старых зданиях обычно достаточно одноразового нового
покрытия; второе покрытие по возможности наносят ва-
ликом или пульверизатором, так как щеткой легко нару-
шить первый слой. При применении клеевой краски на
крахмальной основе первый слой должен содержать чуть
больше клея, чем второй (рис. 2.73).
Клеевую краску для пластичной окраски приготовляют
следующим образом (рис. 2.76): густо замешивают мел.
соответственно его тонировав, а затем смешивают с разве-
денным на воде густым тестом из обойной макулатуры и,
наконец, добавляют разведенный клей. Эта краска должна
Рис. 2.63. Прочность на истирание
можно проверить трением тыльной
частью руки по окрашенной поверхно-
сти. При этом поверхность не должна
краситься
Рис. 2.64. Расход клеевой краски
а-400 г готовой к употреблению краски; б на
1 м~ известковой штукатурки; я-200 г сухого
мела и красящего пигмента; г - 50 г неразве-
денного клеевого раствора
2.59
2.60
2.63
Рис. 2.59. Сбивание густого крахмаль-
ного клея
Рис. 2.60. Способ растворения сухого
клея: всыпать понемногу при постоян-
ном размешивании
Рис. 2.61. Пропорции крахмальной клее-
вой краски
а- меловое или цветное пигментное тесто;
б-клей, разведенный в соотношении 1:1; в-
клссвая краска
2.64
2.68 2.69 2.70
2.65
2.66
2.67
2.71
Рис. 2.65. Старую клеевую крас-
ку смывают в три приема: сна-
чала несколько квадратных мет-
ров смачивается (1), затем со-
скабливают разбухшую краску
(2) и поверхность промывают
щеткой (3)
Рис. 2.66. Заполнение трещин в
штукатурке гипсовым раство-
ром: трещину широко расцара-
пывают, смачивают, заполняют
гипсовым тестом, затирают,
края замывают
2.72
Рис. 2.67. Если на штукатурке
имеется тенденция к возобновле-
нию трещин (наверху), можно
наклеить стеклоткань (середи-
на), прежде чем нанести красоч-
ный слой (внизу)
Рис. 2.68. Два рабочих момента
нанесения краски: ограничение по-
верхности с помощью кисти (на-
верху) и окраска щеткой (внизу)
Рис. 2.69. Излишнюю краску с
окрасочного валика нужно сни-
мать на решетку
Рис. 2.70. Рациональная расста-
новка сил: один ограничивает
кистью поверхность, второй на-
носит клеевую краску валиком,
насаженным на длинную ручку
Рис. 2.71. При нанесении клеевой
краски щеткой образуются по-
лоски
Рис. 2.72. Структура поверх-
ности после нанесения клеевой
краски валиком
Рис. 2.74. Рельефная окраска кле-
евой краской, содержащей волок-
нистую добавку; структура обра-
зуется резиновым валиком
_______________107
2.2. Малярные работы
иметь очень густую консистенцию. Дефекты окраски клее-
вой краской рассмотрены в табл. 2.19.
Таблица 2.19
Вид дефекта
Способ предотвращения или устранения
Отставание от недоста-
точно прочного грунта,
например, от осыпаю-
щейся штукатурки или
от отслаивающейся
клеевой либо известко-
вой краски
Отставание вследствие
слишком сильного натя-
жения слоя краски из-за
высокого содержания
клеевой добавки (см.
рис. 2.62).
Полосы, окраска поло-
сами на сильно впиты-
вающем воду грунте или
при боковом освещении
Размазан пигмент (цвет-
ные полосы) вследствие
неправильного приго-
товления клеевой краски
Подтеки краски (следы
воды в краске)
Сплошные пятна сырос-
ти, плесневение крах-
мального клея на сырой
стене (рис. 2.78)
Неряшливая окраска из-
за сбившегося в комки
клея или пигмента или
из-за нечистого грунта
Тусклые темные пятна
вследствие разрушения
клея на свежем, еще
влажном бетоне или це-
ментном штукатурном
растворе
Изменение цвета краски
вследствие проступаю-
щих пятен сырости, ды-
ма, копоти или жира, а
также чернильного ка-
рандаша и чернильных
клякс
Пачкается из-за недоста-
точного количества клея
или из-за того, что крас-
ка долго стояла
Красить только по пригодному грунту.
Осыпающуюся штукатурку укрепить лю-
бым раствором: известковым, цементным
молоком, фтористым силикатом. Непри-
годную краску удалить: например, отслаи-
вающуюся известковую отскоблить, клее-
вую смыть (см. рис. 2.65)
Обратить внимание на правильное соот-
ношение компонентов пигментного теста и
разведенного клея. Проверить пробу на
истирание (см. рис. 2.61 и 2.63)
Уменьшить впитывающую способность
грунта посредством предварительной про-
краски клеевой водой. Верхний слой кра-
сить в направлении падения света. Красить
без остановок, не давая подсыхать кромке
краски
Пигмент тщательно замесить на воде. При
водоотталкивающем пигменте добавить в
воду несколько капель спирта. В готовую
краску подмешивать только смешанный с
клеем пигмент (рис. 2.77)
Обдувать сухим теплым воздухом либо
для загустения краски добавить в нее во-
локнистое вещество (макулатурное тесто)
В помещении с повышенной влажностью
воздуха окраску производить не поддающи-
мися загниванию красками (например, из-
вестковой или силикатной)
Клеевую краску перед употреблением про-
пускать сквозь сито. Грунт перед окраской
очистить
Красить только по просохшему на воздухе
грунту. В ином случае применять устойчи-
вый к извести клей (целлюлозный клей).
Исправленные изъяны штукатурки обрабо-
тать раствором, содержащим фтористый
силикат
Грунт прокрасить изолирующим окраши-
вающим составом, например краской на
поливинилацетатной эмульсии. Пятна сы-
рости нейтрализовать фторсиликатом.
Чернильный карандаш и чернила соскоб-
лить и заштукатурить или покрыть изоли-
рующим лаком
Обратить внимание на правильное соотно-
шение клея. Не хранить долго клеевую
краску, так как клей разлагается и меняет
цвет
I 1
О 2
2.73
2.75
Рис. 2.73. Система из двух слоев клее-
вой краски; первый слой должен содер-
жать связующего больше, чем второй
I клеевая закрепляющая субстанция; 2 пит -
мент
Рис. 2.75. Резкое ограничение плоско-
сти при рельефной окраске достигается
наклеиванием бумажной клеевой ленты
Рис. 2.76. Клеевая краска с добавкой во-
локнистого или макулатурного мате-
риала для рельефной окраски
а - клеевой раствор (1 :1); б-макулатурное те-
сто (бумажная масса); в - размоченный пиг-
мент
Объемные части
2.76
2.62 2.78
2.77
Соотношение компонентов пигментного теста к густо-
замешанной макулатуре и к клею в объемных частях дол-
жно быть 2:1:1. Вместо макулатуры можно применять
просеянные через мелкое сито опилки.
2.2.2.5. Окраска дисперсной краской. В сравнении с мас-
ляными красками и лаками дисперсные краски имеют сле-
дующие преимущества: растворимы в воде, быстро высы-
хают, просты в работе, безвредны для организма, не
горючи. Окраска характеризуется устойчивостью к влия-
нию погодных факторов, истиранию, постепенному смы-
ванию при мытье. Для сырых помещений они не годятся,
так как препятствуют влагообмену между стенами и воз-
духом помещения (рис. 2.79).
В продаже имеются следующие виды дисперсных кра-
сок 1: поливинилацетатная латексная для наружных работ
(например, марки ЭВА-17), для внутренних работ (напри-
мер, марки ЭВ/Х-27-А), краски на стиролбутадиеновой ос-
нове (например, ЭКЧ-112 для наружных работ и ЭКЧ-26
для внутренних работ)1 2. Область применения поливинил-
ацетатной латексной краски очень велика (табл. 2.20 и
2.21).
Поливинилацетатная латексная краска
состоит из поливинилацетатного латексного связующего
1 В СССР они называются эмульсионными, хотя твердые частички
поливинилацетата в жидкой среде, строго говоря, представляют собой
дисперсии. Именно дисперсными называют и у нас краски новых марок,
разрабатываемых на этой основе. (Примем, пер.)
2 Перечислены марки красок отечественного производства. (При-
меч. пер.)
Процесс высыхания
Рис. 2.62. Отслаивание клеевой краски,
так как слишком много добавлено клея;
необходимо соблюдать пропорции
Рис. 2.77. Если пигмент не смачивает-
ся и плавает в воде, в воду добавляют
немного спирта или мыльного порошка
Рис. 2.78. Появление грибков плесени не-
обходимо окрасить клеевой краской от-
сыревающую стену, причем это целесо-
образно делать только для сухого грун-
та
Рис. 2.79. В сырых помещениях окраска
поливинилацетатной эмульсионной кра-
ской не годится
/ плесенсвый грибок: 2 конденсирующаяся
вода1
Рис. 2.80. Высыхание непигментирован-
ной поливинилацетатной эмульсии
I термопластичные частички поливинилацс-
тата; 2 вола
2.80
Таблица 2.20
________________109
2.2. Молярные работы
Окрасочный материал Применение
Поливинилапстатнос ла- Грунтовка сильно впитывающих волу
тексное связующее средство* Поливинилацетатная ла- тексная краска поверхностей; пропитка тканей
для наружных работ бе- Наружная и внутренняя окраска по
лая (например, ЭВА-17) соответствующему грунту
для внутренних работ Внутренняя покраска; внешнее грунто-
(например, ЭВА-27-А) вочное покрытие, которое затем покры- вают поливинилацетатной латексной краской для наружных работ
глянцевая** Блестящее кроющее покрытие по по- ливинилацетатной предварительной покраске
тонирующая*** Тонирование поливинилацетатной латексной краски
* Согласно отечественной номенклатуре, оно называется «Поливинилане-
татная дисперсия». (Примеч. пер.)
** По нашей номенклатуре называется тонкодисперсной поливинилаиетатной
латексной краской. (Примеч. пер.)
•** По пашей номенклатуре пасты «Колер» и «Униколор». (Примеч. пер.)
Таблица 2.21
Для наружных работ
Для внутренних работ
По бетону, штукатурке, камню
зданий и сооружений; окраска
деревянных деталей зданий:
окон, дверей, ставней, фахвер-
ковых конструкций, оград, до-
щатой обшивки зданий соот-
ветственно с кроющим слоем
масляной краски или лака
По бетону, штукагурке, камню, де-
реву. пластику, оцинкованным и алю-
миниевым листам в помещениях с
нормальной влажностью (но не в сы-
рых); окраска цоколей, дверей, полов
и других деревянных деталей, полу-
чающих затем кроющее покрытие
масляной краской или лаком
(мельчайших частичек пластика, так называемого поливи-
нилацетата, соединенных с мягчителем), пигмента и воды.
Высыхает и твердеет вследствие испарения содержащейся
в ней воды и склеивания частичек поливинилацетата в еди-
ное покрытие, в котором находится и пигмент (рис. 2.80).
Ее нельзя наносить при холодной погоде (ниже + 10 С), так
как недостаток тепла ухудшает склеиваемость частичек по-
ливинилацетата и, следовательно, образование покрытия.
На окрашиваемую поверхность следует наносить быст-
ро, без остановок, долго не размазывать кистью, чтобы
по возможности трением волоса меньше мешать склеива-
нию частичек пластика.
Поливинилацетатную латексную краску можно пере-
крашивать масляной краской или лаком; покрытие от это-
го становится еще устойчивее к истиранию, смыванию при
уборке и влиянию погодных условий (рис. 2.81). Примеры
окраски поливинилацетатной латексной краской приве-
дены в табл. 2.22.
1
О пигмент
2.81
Рис. 2.81. Система покрытия
поливинилаиетатной эмуль-
сионной краской с верхним по-
крытием масляным лаком или
алкидной краской
I поливинилацетатная эмульсион-
ная краска (первый слой); 2-то же
(второй слой); 3 - масляный лак или
алкидная краска (кроющий слой)
Таблица 2.22
110__________
2. Отделочные
работы
2.82
2.86
Вид окраски Характер обработки Число слоев Окрасочный материал Расход, г/м-
По новому бето- ну и цементной штукатурке Фтористым силикатом 1* 2* Раствор фто- ристого силика- та Поливинилаце- татная латекс- ная краска 30 250
По слою старой Предвари- 1 То же 30
пористой штука- турки (рис. 2.82, 2.83) тельное пок- рытие 2 То же, белая или подцвечен- ная 250
Система покры- тия с лаковым кроющим слоем То же 2* Поливинилаце- татная латекс- ная краска 250
по дереву, напри- мер, окраска двери Кроющее покрытие 1* Маслянйй лак или алкидная краска 180
Система покры- тия пола Предва- ритель- ное покрытие Кроющее покрытие 2 Поливинилапе- татная комби- нация красок для пола** Половой лак на масляной осно- ве 250 180
♦ Для первою слоя (грунтовки) поливинилацетатную латексную краску сле-
дует применять всегда сильно разведенной.
** Для пола рекомендуется более прочная, чем поливинилацетатная, стирол-
бутадиеновая латексная краска марки ЭКЧ-26. (Примеч. пер.)
2.87
Рис. 2.82. Система поливинил-
ауетатной латексной окраски
по впитывающему основанию
/-сильно впитывающий груш;
2-грунтовка, разведенная поливи-
ни.тацстатным латексным связую-
щим; 3 - промежуточный и крою-
щий слои краски
Рис. 2.86. Для грунтовки по-
ристой сильно впитывающей
поверхности дисперсную кра-
ску необходимо сильно разве-
сти
1 поливинил ацетатная латексная
краска очень густая и плохо соеди-
няется с грунтом; 2-кроющий
слой; 3 сильно разведенная поли-
винилацетатная эмульсионная кра-
ска образует хорошее соединение с
грунтом: 4 кроющий слой
Рис. 2.87. Отжиг старой
масляной окраски с помощью
паяльной лампы
Приготовление. Поливинилацетатные латексные кра-
ски продают в готовом виде. Важнейшие из них перечис-
лены на с. 108.
Приготовление поливинилацетатной латексной краски
сводится к следующему:
1) перемешивают осевший после долгого храпения
пигмент;
2) разводят водой (только для грунтовки бетона,
штукатурки и дерева или если имеющаяся поверхность
сильно впитывает воду, см рис. 2.86);
3) если требуется, добавляют тонирующую пасту.
Цветной сухой пигмент (или гуашь) для наружных ра-
бот добавлять нельзя. Для внутренних работ небольшая
его добавка возможна; в этом случае сухой пигмент необ-
ходимо сначала размочить в воде и затем смешать с поли-
винилацетатным латексным связующим (1 ч. пигментной
пасты : 1 ч. связующего).
Расход материала на 1 м2 составляет: для грунтовки
оштукатуренных, бетонных и деревянных поверхностей от
150 до 200 г, для промежуточной и кроющей окраски по
невпитывающей поверхности в среднем 120 г.
Грунтом могут служить бетонные, оштукатуренные и
каменные поверхности в сухом твердом состоянии, а также
пластик, дерево, древесно-волокнистые плиты, картон,
старые хорошо держащие известковую краску, поливинил-
ацетатную латексную краску, масляную краску и сделан-
ное шероховатым с помощью наждачной бумаги лаковое
покрытие.
Старую клеевую краску следует тщательно смыть, от-
слаивающуюся известковую или поливинилацетатную ла-
тексную краску соскоблить. Липнущую, растрескиваю-
щуюся или отслаивающуюся масляную краску или лако-
вое покрытие смывают растворителем или снимают с
помощью паяльной лампы и шпателя (рис. 2.87).
Хотя дисперсные краски и устойчивы к воздействию
слабых щелочей, тем не менее бетон и штукатурку перед
окраской обрабатывают фтористым силикатом с целью
нейтрализации, укрепления, уплотнения и устранения воз-
можности выцветания. Грубые деревянные поверхности и
в особенности сильно впитывающие поверхности грун-
туют разбавленным поливинилацетатным связующим.
Гипсовую штукатурку грунтуют олифой. Щели в деревян-
ной поверхности могут быть заклеены стеклотканью.
Окраска поливинилацетатной латексной краской мо-
жет быть произведена с помощью кисти, валика, пульвери-
затора.
Инструменты и приборы. Для окраски вручную приме-
няют круглую кисть и щетку для окраски, волос которых
уже изношен и поэтому короткий. Для окраски валиком
необходим валик с коротким ворсом на дидероновом плю-
______________Ц1
2.2. Малярные работы
Рис. 2.83. Окраска поливи-
нилацетатной латексной
краской по впитывающему
основанию
Рис. 2.84. Окраска по де-
реву: два слоя поливинил-
ацетатной латексной кра-
ски + покрытие лаком
Рис. 2.85. Перекрытие
щелей в дощатой стене
стеклотканью
Рис. 2.88. Отслаивание
поливинилацетатной ла-
тексной краски, так как
под окраской старая, пылящая
известковая краска. Необходи-
мо снять известковую краску,
обработать поверхность фто-
ристым силикатом
Рис. 2.89. Четкое ограни-
чение окраски с помощью
клеевой ленты
Рис. 2.92. Шпатлевка, на-
катанная валиком
Рис. 2.93. Нанесенная
«тычком» и окрашенная
шпатлевка
Рис. 2.94. Шпатлевка
с гранулами кварца, нане-
сенная «набрызгом»
Рис. 2.95. Наложенная
шпателем шпатлевка
2.88
112__________
2. Отделочные
работы
б)
2.90
ше. Нужны также окрасочная решетка и емкость для кра-
ски (см. рис. 2.29). Для окраски пульверизатором исполь-
зуют распылитель высокого давления с напорным резер-
вуаром (см. рис. 2.30).
Так как поливинилацетатная латексная краска не обра-
тима, т. е. затвердевшая субстанция не растворима, упо-
требляемый инструмент и приборы при каждом большом
перерыве в работе нужно тщательно отмывать водой. За-
сохший остаток краски можно, в крайнем случае, размяг-
чить горячей водой и лишь тогда соскоблить.
Свежие брызги с оконных стекол, предметов обстанов-
ки и пола необходимо сразу же смыть.
При нанесении краски кистью или валиком работу сле-
дует вести непрерывно, чтобы кромка краски не успевала
подсыхать, а при больших поверхностях красят «рука в ру-
ку» (см. рис. 2.50). Окраску фасадов нельзя производить в
теплую солнечную погоду, потому что из-за этого может
произойти слишком быстрое схватывание поливинилаце-
татной латексной краски.
При покрытии в несколько слоев первый слой должен
сохнуть не менее 4 ч, прежде чем можно будет наносить
следующий. Если поливинилацетатную латексную краску
покрывают еще лаковым кроющим слоем, время высыха-
ния ее должно быть не менее 24 ч.
Краски стиролбутадиеновые латексные
также недорогие и очень стойкие к истиранию и смыва-
нию.
В качестве окрашиваемых поверхностей используют
бетон, штукатурку, кирпич, неструганое дерево, древесно-
волокнистые и древесно-стружечные плиты, а также ста-
рую прочную известковую краску, силикатную и стирол-
бутадиеновые краски. Окрашиваемая поверхность должна
быть прочной, чистой и сухой. Пыль, отслаивающаяся
краска и прежде всего клеевая краска должны быть уда-
лены без остатка (рис. 2.88).
Сильная впитываемость поверхности устраняется грун-
товкой разведенным поливинилацетатным связующим
(см. рис. 2.86).
Белая краска может быть тонирована тонирующей па-
стой или разведенным на воде пигментом (можно также
гуашью). Преимущественно требуется окраска в два слоя.
Особенно резкие границы плоскостей (например, при окра-
ске панели) достигаются наклеиванием клейкой бумажной
ленты (рис. 2.89).
Для наружных работ применяют стиролбутадиеновую
латексную краску марки ЭКЧ-112 (номенклатура наша,
пер.). Она пригодна для атмосферостойкой окраски по бе-
тону, штукатурке, каменной кладке, естественному камню,
старой прочной поливинилацетатной и стиролбутадиено-
Рис. 2.90. Инструмент для нанесения
пластичной (рельефной) штукатурки
«-«точечная» щетка; б самостоятельно изго-
товленные из окрасочной щетки и из полосок
резины «точечники»
Рис. 2.91. Способы нанесения шпатлев-
ки
/-две фазы «нагыкивания»; 2-одна фаза
окраски; 3 накцтка окрасочным валиком;
4 нанесение прямоугольным шпателем или
гладкой кельмой; 5 - набрызг аппаратом высо-
кого давления
2.91
________________113
2.2. Малярные работы
вой латексной краске (о работе с ней см. «Стиролбутадие-
новая латексная краска для внутренних работ»).
Шпатлевка на основе поливинилацетат-
ного латексного или стиролбутадиеново-
го латексного связующего применяется прежде
всего для отделки фасадов новых и старых зданий, а
также для декоративной отделки стен помещений, па-
нелей. Ее высокая вязкость достигается за счет минераль-
ного наполнителя.
Бетонные и оштукатуренные поверхности должны
быть сухими, прочными, чистыми и иметь ровную поверх-
ность. Свежие бетон и штукатурка, еще имеющие щелоч
ную реакцию, должны быть обработаны фтористым сили
катом. Слой пластичной штукатурки образуется дву-
кратным нанесением. Массу можно наносить окрасочным
валиком, шпателем, кельмой или распыляющим устрой-
ством высокого давления (рис. 2.91). Каждый способ нане-
сения дает свою особенную структуру поверхности
(рис. 2.92-2.96). Дефекты при окраске дисперсными кра-
сками и нанесении пластической штукатурки рассмотрены
в табл. 2.23.
Рис. 2.96. Схема распыляю-
щей системы, применяемой
для нанесения (набрызгом)
всех дисперсных красок и
шпатлевки
/-напорный резервуар с окра-
сочным материалом; 2 сжатый
воздух в резервуаре; 3 пистолет-
распылитель
Таблица 2.23
Вид дефекта
Шелушение (отслаивание):
из-за основания с недостаточной
прочностью (например, из-за старой
ветхой известковой краски, пыль-
ной поверхности и др.) (рис. 2.97)
из-за пористого основания, которое
частично поглотило связующее
средство
вследствие действия холода на еще
сырую окраску
Полосы, окраска полосами (причина:
сильно всасывающий грунт или солнеч-
ное облучение при покраске)
Изъяны вследствие окраски по сырому
грунту (см. рис. 2.97)
Пятнистая окраска вследствие неодина-
ковой всасываемости грунта (например,
отремонтированной штукатурки)
Слабая кроющая способность краски,
потому что она слишком сильно раз-
ведена или не размешана и ложится
сгустками, сползается в сгустки. Капли
на глянцевитой поверхности или на
пластмассе
Трещины в краске на эластичном грун-
те (например, на густо намазанной мас-
ляной краске или на не очищенной от
жира и масла поверхности) (рис. 2.98,
2.99)
Истирание вследствие использования ис-
портившейся от хранения краски или из-
за воздействия холода
Способ предотвращения или устранения
Очень обветшалым основанием не пользоваться; уме-
ренно ветхое основание обработать цементным или
известковым молоком, а затем фтористым силикатом.
Отслаивающуюся старую краску удалить
Чрезмерную всасывающую способность уменьшить
предварительной окраской (например, сильно разведен-
ным связующим средством)
Окраску производить только при теплой погоде (не
менее +10° С), а также при теплой погоде и про-
сушивать
Уменьшить всасываемость посредством соответствую-
щей предварительной покраски. Фасады и пр. красить
в тени или утром. Процесс окраски не прерывать
Грунт должен просохнуть на воздухе; если он сырой,
дать ему высохнуть
Сделать всасываемость равномерной, сгладив отдельные
места пемзой. Произвести окраску разведенной поливи-
нилацетатной эмульсионной краской
Заложенные компоненты всегда хорошо перемешивать.
Если поверхность сильно всасывающая, красить только
разведенной краской, глянцевитую поверхность сделать
шероховатой шлифовальной лентой или нашатырным
спиртом; применять густую дисперсную краску
Для сильно эластичных грунтов применять только крас-
ку с высоким содержанием связующего. Густую старую
краску удалить, жирные и масля'ные пятна протереть
растворителем, по возможности перекрыть лаком
Не водой, а разведенным связующим средством под-
готовить краску к работе. Красить и сушить при теплой
погоде
2.2.2.6. Окраска масляной краской, лаком и эмалью бо-
лее трудоемка, чем клеевой или дисперсной краской.
Область применения масляной краски, эмали и лака очень
8-568
114__________
2. Отделочные
работы
2.97 2.98
2.99
Рис. 2.99. Трещины и ше-
л ушение поливинилаце-
татной латексной краски
Причина бетонный грунт нс
очищен от масла и жира опа-
лубки. Необходимо промыть
растворителем или перекрыть
изолирующим лаком
Рис. 2.97. Отслаивание
поливинилацетатной ла-
тексной краски и отскаки-
вание штукатурки
Причина влияние просачи-
вающейся сырости, промерза-
ния. Необходимо изолировать
стену от сырости, помещение
проветривать! Штукатурку и
окраску обновить
Рис. 2.98. Растрескивание
поливинилацетатной ла-
тексной краски
Причина-покрашено по ста-
рому частичному I ладкому
лаку. Необходимо лак перед
окраской удалить
разнообразна. При наружных работах их больше всего
применяют для окраски деревянных и металлических
строительных деталей, чтобы защитить от разрушающих
воздействий атмосферных явлений. Для внутренних работ
их применяют в тех случаях, когда нужно создать гладкую,
хорошо моющуюся, красивую поверхность.
Иногда к окраске предъявляются особые требования:
устойчивость к воздействию воды, водяного пара, раство-
ров солей, высоких температур и различных организмов. В
этом случае нужно особенно тщательно выбирать мате-
риал для окраски, отвечающий заданным требованиям.
Вредное влияние на строительные материалы и покры-
тия оказывает лучистая энергия (рис. 2.100). Загрязнение
атмосферы в той или иной степени воздействует на строи-
тельные материалы и покрытия (рис. 2.101).
Различные требования и соответственно различные ка-
чества описываемых здесь окрасочных материалов позво-
ляют разделить их на окрасочные материалы на базе:
Масел и алкидной смолы (алкидные)
Специальных лаков
Масляные и алкидные краски
для предварительного покры-
тия, для деталей строений и
строительного оборудования
Нитрокомбинации поливинилхло-
ридных, хлоркаучуковых, эпоксид-
ных и полиуретановых лаков со
специальными стойкостями
Покрытия на масляной и алкидной основе. Окрасочные
материалы на масляной и алкидной основе своими важ-
нейшими свойствами (характером высыхания, а также
стойкостью по отношению к влияниям атмосферы) очень
схожи, поэтому материалы обеих групп применяют часто
и достаточно широко. В торговле имеются масляные и ал-
кидные краски для наружной предварительной окраски и
масляные и алкидные краски для наружной окраски, все
они благодаря их качествам годятся для самых разноо-
бразных целей. Работать с ними проще, чем со спе-
циальными лаками, поэтому в строительном деле они не-
заменимы как при окраске новых зданий, так и при
ремонтных работах.
Общие для них области применения:
устойчивая к влияниям погоды окраска окон, наружных
дверей, оконных ставней, фахверковых балок, дощатой об-
шивки, оград и других расположенных снаружи дере-
вянных конструкций; защитное от коррозии покрытие
стальных трубопроводов, перил, оград и других стальных
строительных конструкций;
окраска с блестящей глянцевой поверхностью внутрен-
них деталей из дерева и металла, а также мебели;
окраска строительных элементов из легких деталей и
пластмасс как снаружи, гак и внутри зданий.
Для теплостойкой окраски (например, отопительных
приборов и водопроводных труб для горячей воды) при-
годны окрасочные материалы только на алкидной основе,
которые выдерживают продолжительное время темпера-
туру до 80°С.
Технологические основы. Технические и окрасочные
свойства материалов на масляной, а частично также и на
алкидной основе определяются, главным образом, их свя-
зующей составляющей, маслом (большей частью льня-
ным). Алкидная смола является модификацией льняного
масла.
Высыхание и твердение. Окрасочные материалы на базе
масел и алкидных смол содержат добавки, которые благо-
даря каталитическому действию ускоряют высыхание.
Процесс высыхания может быть также ускорен за счет по-
ступления свежего, богатого кислородом теплого воздуха
либо путем нанесения очень тонкого слоя краски
(рис. 2.102). Сырость, холод и чрезмерная толщина слоя
______________Ц5
2.2. Малярные работы
СТ 1
ГП 2
ЕЕЗ з
РЯ 4
ЕЕЗ 5
П 6
2.100
Рис. 2.100. Агрессивность атмосфер-
ной среды и излучения по отношению к
строительным материалам и краске
(схема) (ширина полосы соответ-
ствует силе разрушающего воздей-
ствия )
1 - кислород; 2 - влажност ь воздуха; 3 - тепло-
вое излучение; -/световое излучение; 5 уль-
трафиолетовое излучение; 6-углекислый газ,
превратившийся в угольную кислоту
Рис. 2.101. Вид и степень атмосферно-
го загрязнения.
С влагой воздуха СО2 образует уголь-
ную кислоту, a SO2 серную. Загряз-
нение активно воздействует на строи-
тельные материалы и краску
1 - двуокись серы и углекислый газ; 2-серово-
дород; 5-летучие частицы неполностью сго-
ревшего топлива; 4-аммиак
Рис. 2.102. Высыхание масляной кра-
ски, масляного лака и алкидной краски
(химическое-вследствие восприятия из возду-
ха кислорода и физическое - вследствие испа-
рения растворителя)
1 - текучая; 2 твердая
2.102
8*
116__________
2. Отделочные
работы
Степень высыхания
О 10 20 30 *0 h
2.103
краски замедляют высыхание и сплошное твердение окра-
сочного слоя, ухудшают его качество, служат причиной
возникновения дефектов (например, ряби на поверхности).
В летнее время процесс высыхания окрасочных материа-
лов длится в течение 24-36 ч.
В зависимости от характера сушки предлагаются сле-
дующие рекомендации для работы: краску на масляной
основе всегда наносят тонким слоем (30 мк = 30/1000 мм),
например, с помощью кисти. Краску на алкидной основе
можно наносить более толстым слоем.
Окраску следует производить только по сухому грунту,
не при чрезмерной влажности воздуха, чтобы температура
воздуха была не ниже + 5°С (рис. 2.103, 2.104).
Свойства окрашенного слоя. Стойкость краски на мас-
ляной и алкидной основе к воздействиям атмосферных
явлений зависит от ее растяжимости и упругости, а также
от ее прилипаемости.
Степень эластичности обусловлена качеством входяще-
го в краску связующего средства. Слой предварительной
окраски содержит меньше связующего, поэтому он менее
эластичен, чем кроющий слой.
Эластичность становится заметной, если слой краски
нанесен на не особенно устойчивое по форме основание:
например, на оцинкованное железо, или легкий металл с
большим коэффициентом теплового расширения, или на
дерево, которое вследствие изменения влажности воздуха
разбухает и ссыхается (рис. 2.105). Эластичный слой кра-
ски адекватно повторяет состояние основания и не разры-
вается, как это бывает в том случае, когда слой краски
хрупкий (рис. 2.106 и 2.107).
1 2
2.104
Рис. 2.103. Низкая температура пре-
пятствует высыханию краски, особен-
но масляной (степень высыхания «4»
соответствует полностью высохшей
краске)
/-алкидная краска для наружных работ;
2-масляная краска для наружных работ
Рис. 2.104. Испарение под влиянием те-
пла влаги из грунта может привести к
вспучиванию краски
/ водяной пар; 2-вспучивание краски
Рис. 2.105. Хрупкая краска трескается
на «работающем» деревянном грунте.
Масляная и алкидная краски более под-
ходят для дерева
«-слой хрупкой краски на сухом дереве; б-то
же, на разбухшем дереве
Рис. 2.106. Эластичная краска на мас-
ляной и алкидной основе не трескается
на грунте с высоким коэффициентом
расширения
«-масляная и алкидная окраска на оцинкован-
ном железе; 6 окраска нитроцеллюлозным
лаком по оцинкованному железу
Рис. 2.107. Содержание связующего и
соответственно эластичность от-
дельных слоев в системе окраски дол-
жно быть увеличено по направлению к
поверхности
/-к поверхности содержание связующего вы-
ше и эластичность больше; 2 не впитываю-
щий грунт
а)
б)
2.105
_______________117
2.2. Малярные работы
Если не принимать во внимание тот факт, что от раз-
личного содержания связующего зависит соответственно и
различная эластичность отдельных слоев окраски, воз-
можны отрицательные последствия. Применение для грун-
товочного и промежуточного слоев более насыщенных
связующих материалов (например, эмали), чем для крою-
щего слоя (состоящего, например, из краски для предвари-
тельного покрытия) приводит к тому, что нижние слои
вследствие их лучшей эластичности при колебаниях темпе-
ратуры будут более подвижны, чем кроющий слой, и в ре-
зультате кроющий слой начнет трескаться и шелушиться
(рис. 2.107-2.109).
Хорошая прилипающая способность предварительной
окраски и эмалевого слоя гарантируется только при таком
грунте, который не впитывает или впитывает не слишком
много связующего. Поэтому при пористой окрашиваемой
поверхности (мягкие породы дерева, гипсовая штукатурка)
сильную впитываемость необходимо уменьшить соответ-
ствующей грунтовкой. Обычно для этого употребляют
смесь натуральной и искусственной олифы (см. рис. 2.109).
Как особо характерные отрицательные свойства окра-
сочного слоя следует отметить нестойкость к щелочам, ко-
торая обусловлена омыляющей способностью связующе-
го, и вымываемость водой при постоянном ее воздействии.
Оба эти свойства сильнее проявляются при окраске на
масляной основе и менее при окраске на алкидной
основе.
Из рассмотренных особенностей окрасочного слоя вы-
текают следующие рекомендации по применению мате-
риалов на масляной и алкидной основе:
при окраске в несколько слоев предварительный слой
должен содержать меньше связующего (быть менее эла-
стичным), чем последующие (см. рис. 2.107);
впитываемость окрашиваемой поверхности снижается
с помощью соответствующей грунтовки, например,
смесью натуральной и искусственной олифы (см.
рис. 2.109);
очень плотная, гладкая, глянцевитая поверхность ме-
талла, пластмассы или лакового покрытия должна быть
сделана слегка шероховатой;
краски на масляной и алкидной основе непригодны для
окраски поверхностей, которые должны противостоять
влиянию воды, водяного пара и щелочей.
Образование многослойного покрытия. Один слой кра-
ски из-за проницаемости и незначительной толщины не
может служить надежной защитой поверхности от внеш-
них воздействий. Кроме того, он не выглядит гладким и
глянцевитым.
Действенная защита против влияния погодных условий
достигается окраской в три-четыре слоя, т. е. путем приме-
нения многослойного покрытия.
Общая толщина его должна составлять по меньшей ме-
ре 120 мк (толщина отдельного слоя 30-40 мк. рис. 2.110).
Условия создания многослойного покрытия по дереву
рассмотрены в табл. 2.24.
2.108
2.110
Рис. 2.108. Неправильно по-
строенная система из двух
слоев: обедненный связующим
кроющий слой растрескался
на эластичном слое предвари-
тельного покрытия
Рис. 2.109. Окрасочная систе-
ма нового окна: грунтовка
льняной олифой пополам с ми-
неральной устраняет пори-
стость дерева и обеспечивает
прочность окрасочной си-
стемы
1 - грунтовка: льняная (натураль-
ная) олифа пополам с минераль-
ной; 2-два промежуточных слоя
масляной или алкидной краски для
наружных работ; 3-кроющий слой
масляной или алкидной краски для
наружных работ
Рис. 2.110. Хорошую защит-
ную систему представляют
собой достаточной толщины
четыре слоя краски
I первый и второй грунтовочные
слои; 2 промежуточный слой;
3 кроющий слой; 4 микрон
Таблица 2.24
Наименование слоев Покрытие
простое улучшенное улучшенное с заглаживанием окрашиваемой поверхности масляной шпаклевкой
Г рунтовка Шпаклевка Олифа натуральная с искусственной Олифа натуральная с искусственной Олифа натуральная с искусст- венной Масляная шпаклевка
Первый промежу- Предварительная Предварительная Предварительная окраска
ТОЧНЫЙ слой Второй промежуточ- ный слой окраска масляной или алкидной краской окраска масляной или алкидной краской То же масляной или алкидной краской То же
Кроющий слой гМасляная или ал- кидная эмалевая краска Масляная или ал- кидная эмалевая краска Масляная или алкидная эмале- вая краска
Для различных грунтовок и отдельных слоев много-
слойного покрытия применяют следующие материалы:
По деревянной поверхности
Грунтовка............ олифа натуральная с искусственной
Шпаклевка ........... замазка на масляной основе, масляная или
алкидная шпаклевка
Промежуточные слои
Кроющий слой
масляная краска для предварительного пок-
рытия при наружных работах (соответст-
венно также и краска грунтовочного и пред-
варительного покрытия, содержащая свин-
цовые белила) или алкидная краска предва-
рительного покрытия для наружных работ
масляный лак для наружных работ или ал-
кидная эмаль для наружных работ
По стальной поверхности (антикоррозионная окраска)
Г рунтовка............
Промежуточные слои
Кроющий слой
масляная или алкидная антикоррозионная
I рунтовка (соответственно также свинцо-
вый сурик или свинцового сурика смесь на
алкидной основе)
масляная антикоррозионная предваритель-
ного покрытия (допустима также масляная
краска предварительного покрытия для на-
ружных работ) или алкидная краска пред-
варительного покрытия
масляная антикоррозионная кроющая крас-
ка (допустим масляный лак для наружных
работ) или алкидная антикоррозионная
кроющая краска
По полу (дерево)
Г рунтовка .........
Промежуточный слой
Кроющий слой . . . .
Натуральная древесина
(паркет)
олифа натуральная с искусственной
масляная предварительною покрытия крас-
ка для пола
лак на масляной основе для пола
лакируется бесцветным лаком для пола
Панели в кухнях и ванных
Грунтовка и промежу- масляная предварительного покрытия крас-
точный слой ......... ка для панелей
Кроющий слой .... масляный лак для панелей
________________119
2.2. Малярные роботы
Ассортимент масляных и алкидных предварительных
покрытий составляет около 25 цветов. Ассортимент анти-
коррозионных окрасочных материалов, а также красок для
панелей и пола ограничивается несколькими цветами (ас-
сортимент антикоррозионных красок включает семь цве-
тов).
Для подцвечивания белых окрасочных материалов на
масляной и алкидной основе служат тонирующие пасты
для масляных и алкидных красок, продающиеся в тюби-
ках, или универсальные тонирующие пасты; допустимо
также применение красок разного цвета масляных и ал-
кидных предварительного покрытия.
Бесцветное прозрачное покрытие преимущественно по
дереву:
Г рунтовка..........
Промежуточный слой
Поверхностный слой
олифа натуральная с искусственной
олифа натуральная (также олифа натураль-
ная и искусственная) или разведенный мас-
ляный лак для наружных работ
прозрачный лак для наружных работ или
шлюпочный лак или алкидный прозрачный
лак для наружных работ
Окрасочные материалы, содержащие свинцовые белила
и сурик, образуют покрытие, особенно эластичное, гибкое
и вместе с тем стабильно устойчивое к воздействию по-
годных условий.
Помните: свинцовые белила и сурик свинцовый ядо-
виты! Будьте осторожны при работе с ними.
Подготовка окрасочных материалов состоит из сле-
дующих операций:
1) перемешивания перед употреблением и размешива-
ния осадка;
2) тонирования тонирующей пастой или цветной кра-
ской на основе того же связующего (добавление размешан-
ного в растворителе пигмента ухудшает качество краски);
3) проверки, подходит ли для работы данная конси-
стенция, и в случае необходимости разведения разбавите-
лем для масляных или алкидных красок;
4) процеживания приготовляемого материала, если он
загрязнен или долгое время хранился или предполагается
работа пульверизатором.
Примерная потребность материала (г) на 1 м2 площади:
Масляная грунтовка:
антикоррозионная .................................. . 120
свинцового сурика ................................... 230
Масляная краска:
антикоррозионная предварительного покрытия .......... 130
антикоррозионная кроющая ............................ 150
предварительного покрытия............................ 130
Масляный лак ............................................ 150
Масляная предварительного покрытия краска для панелей ... 150
Масляная краска для панелей ............................. 150
Масляная краска предварительного покрытия для пола .... 130
Масляный лак для пола ................................... 150
Алкидная антикоррозионная грунтовка ..................... 150
Алкидный сурик свинцовый комбинированный................. 250
Алкидная краска:
антикоррозионная предварительного покрытия........... 150
антикоррозионная кроющая............................. 180
предварительного покрытия............................ 150
120__________
2. Отделочные
работы
Алкидная эмаль .............................................. 180
Олифа натуральная .......................................... 70
То же, и искусственная ..................................... 60
Лак бесцветный:
масляный............................................... 100
алкидный................................................. 120
Количественные показатели приведены из расчета
окраски плотной поверхности. При сильно всасывающей
поверхности (мягкие породы дерева и др.) на каждый 1 м2
грунтового покрытия следует прибавить 20-30 г.
В качестве поверхности могут служить: любое сухое
твердое дерево, металл, пластмасса, штукатурка, бетон и
камень; кроме того, старое, но хорошо держащееся и пра-
вильно исполненное покрытие из поливинилацетатной
эмульсионной краски, покрытие из красок на масляной ос-
нове, большинство эмалевых покрытий. Очень эластичное
(или покрытое коркой) шелушащееся старое покрытие не
годится. Его нужно отжечь или соскоблить (рис. 2.111).
2.111
2.112 2.113 2.114
2.115
Рис. 2.111. Удаление ста-
рого .масляного лака с по-
мощью специального со-
става
Рис. 2.112. Так замазы-
вать замазкой дыры от
гвоздей следует после
грунтовки
Рис. 2.113. После нанесе-
ния грунтовки шерохо-
ватый грунт можно за-
ровнять шпателем
2.120 2.121 2:123
Рис. 2.114. Валиком, наса-
женным на длинную ручку
можно быстро нанести
покрытие на большую пло-
скость
Рис. 2.115. Окраска пуль-
веризатором позволяет
сэкономить 70~80°/о рабо-
чего времени
Рис. 2.120. Структура
дерева выделяется особен-
но четко, если его покрыть
бесцветным лаком
Рис. 2.121. Эффективная
антикоррозионная окра-
сочная система
/ и 2 грунтовочное покрытие
свинцовым суриком; 3 анти-
коррозионное промежуточное
и -/-кроющее покрытия
Рис. 2.123. Четырехслой-
ная (слева) и пятислойная
(справа) алкидные окра-
сочные системы
1 предварительная пропитка.
Натуральная и искусственная
олифа: 2-грунтовка. Алкид-
ная краска предварительного
покрытия, разведенная:
3—промежуточный слой. Ал-
кидная краска предварительно-
го покрытия; 4 кроющий
слой. Алкидная краска или лак
121
Гладкую, блестящую поверхность следует сделать ше-
роховатой с помощью шлифовальной шкурки или наждач-
ной бумаги, отверстия и трещины после просыхания грун-
тового слоя замазать, грубую поверхность заровнять с
помощью шпателя (рис. 2.112, 2.113).
Поверхность элементов здания с щелочной реакцией
(например, свежий бетон или цементная штукатурка) нель-
зя окрашивать масляными и алкидными красками; ее не-
обходимо предварительно нейтрализовать одноразовым
или двухразовым флуатированием, т. е. обработкой фтор-
силикатом.
Окраска красками на масляной и алкидной основе мо-
жет быть осуществлена с помощью кисти, валика или
пульверизатора. Грунтовку следует наносить кистью, так
как она в отличие от валика и пульверизатора основатель-
но втирает красящее вещество во все поры и неровности
поверхности (см. рис. 2.110).
На большие поверхности промежуточный и кроющий
слои рациональнее наносить валиком или пульверизато-
ром. Элементы с труднодоступными местами (например,
батареи парового отопления, жалюзи и т. п.) быстрее
обрабатываются пульверизатором. чем кистью
(рис. 2.114, 2.115).
Натуральную и искусственную олифу, а также предва-
рительный окрасочный слой, эмаль и бесцветный лак в
сильно разведенном состоянии можно также наносить
кратковременным погружением в раствор окрашиваемых
предметов, например, новые, незастекленные оконные
рамы, решетки, батареи парового отопления и др.
(рис. 2.116).
Инструменты и приборы. Для окраски применяют ки-
сти круглые, плоские и лакировочные (см. рис. 2.25 и 2.26);
для окраски радиаторов также используют кисти; для на-
катки применяют валик с коротким ворсом (см. рис. 2.79).
После употребления кисти и валики необходимо хорошо
вытереть, тщательно смыть остатки краски с ручки и вор-
са, а затем их опустить в посуду с чистой водой. Поскольку
кисть после долгого употребления снашивается, то часть
обвязки с нее следует удалить.
Окраску краскораспылителем производят с помощью
краскопультов высокого или низкого давления. Лучше все-
го подходит краскопульт, снабженный пистолетом-распы-
лителем с наливной емкостью для краски (см. рис. 2.31 и
2.32). Предпочитаемый сегодня краскопульт низкого дав-
ления не образует тумана из краски. Конечно, этим краско-
пультом нельзя наносить вязкую, густую краску.
Учтите несколько замечаний по нанесению краски
краскораспылителем.
Жидкие краски наносят при низком давлении воздуха
(от 1,5 до 2 ат) и из небольшого отверстия сопла в краско-
пульте, а густые-при высоком давлении воздуха (от 3 до
4 ат) и через большое отверстие.
Масляные и алкидные окрасочные материалы распы-
ляют в следующем порядке: сначала легкий подслой, за-
тем вертикальными движениями вдоль поверхности, нако-
нец, горизонтальными движениями (рис. 2.117).
2.2. Малярные работы
2.116
3 2 1
2.117
2.118
Рис. 2.116. Грунтовка новой
рамы натуральной олифой в
смеси с искусственной мето-
дом погружения
Рис. 2.117. Рабочие моменты
окраски пульверизатором
I первоначальный «наброс»;
2- вертикальная окраска. 3 гори-
зонтальная полная закраска
Рис. 2.118. Защитная маска
«основание маски с лентами;
б-фильтр от тонкой пыли;
в фильтр от крупной пыли; г-
крышка; д-фильтр с активиро-
ванным углем
122__________
2. Отделочные
работы
2.122
Рис. 2.119. Рабочие моменты
при окраске маслиной и алкид-
ной краской
а - погружение; б - грубое распреде-
ление; в - размазывание
Рис. 2.122. Ремонтная окрас-
ка частично испорченной ан-
тикоррозионной окрасочной си-
стемы
1 свинцовый сурик на натуральной
олифе на очищенном от ржавчины
месте: 2 промежуточный слой;
3-кроющий слой; 4 сгарая окра-
'•очная система
С загрязненной поверхности высохшие масляные кра-
ски удаляются с большим трудом при помощи раствори-
телей, поэтому перед окраской поверхность необходимо
укрывать.
Помните: следует осторожно работать с материалами,
содержащими свинцовые белила и свинцовый сурик. Для
производства внутренних работ они запрещены!
При напылении краски необходимо хорошо провет-
рить помещение или надеть защитную маску с активиро-
ванным углем (рис. 2.118).
Не держать в зоне работы открытого огня, не допу-
скать электрической искры (опасность пожара и взрыва)!
Лицо и руки защитить жирным кремом!
Грязные руки не мыть разведенной краской или раство-
рителем (возможно возникновение экземы), а очищать спе-
циальной пастой и мыть теплой водой!
Нанесение краски. При окраске круглой кистью необхо-
димо помнить, что:
1) кисть до обвязки следует погрузить в краску;
2) краску распределяют по поверхности сильным на-
жимом кисти, грубыми мазками;
3) краска равномерно размазывается легкими длинны-
ми движениями кисти в одном направлении (для дерева,
например, в направлении расположения волокон, см.
рис. 2.119).
Приемы работы с валиком и краскораспылителем по-
казаны на рис. 2.69 и 2.70 и рис. 2.117.
Между отдельными окрасками всегда нужно выдержи-
вать время, необходимое для высыхания. Предваритель-
ное покрытие в любом случае должно непременно пол-
ностью просохнуть, прежде чем на него можно будет
наносить следующий слой. Нанесение последующего слоя
на только наполовину просохшее предварительное покры-
тие ведет к дефектам окраски: образованию морщин, вспу-
чиванию предварительного покрытия, прилипанию, по-
явлению трещин.
Примеры многослойных покрытий на масляной основе
приведены в табл. 2.25, а на алкидной основе-в
табл. 2.26.
Для закраски истертых мест и нанесения промежуточ-
ного слоя можно применять также поливинилацетатную
эмульсионную комбинированную краску для пола. В этом
случае грунтовка натуральной и искусственной олифой не
требуется.
Специальные покрытии и лакировки. Покрытия на осно-
ве масляных и алкидных материалов не всегда могут отве-
чать специальным целям, например необходимости бы-
строго высыхания или противодействия особо агрессивной
среде. Покрытия, предназначенные для подобных целей,
рассматриваются ниже как специальные покрытия и
лакировки.
Основы технологии. Насколько разносторонни требо-
вания к специальным покрытиям и лакировкам, настолько
же многочисленны и имеющиеся для этого в нашем распо-
ряжении лаки и эмали. Важнейший признак применения их
для работы характер высыхания и твердения (табл. 2.27).
Таблица 2.25
Вид окраски Слои окраски Материал Расход, г/м2
Новая покраска по дере- ву (окон, ставней, две- рей, оград, деревянных стен и т.д.) Г рунтовка Два промежуточных слоя Кроющий слой Олифа натуральная и искусственная Краска масляная для предваритель- ной окраски при наружных работах Масляный лак для наружных работ 80 260 150
Ремонтная окраска час- тично отслоившейся ста- рой масляной краски на окнах, оградах и других наружных сооружениях 1 рунтовка необрабо- танных мест дерева Закраска этих мест Промежуточный слой Кроющий слой Олифа натуральная и искусствен- ная Краска масляная для предваритель- ного покрытия при наружных ра- ботах Краска масляная .для предваритель- ного покрытия Масляный лак для наружных работ 20 130 150
Покрытие дерева бес- Г рунтовка Олифа натуральная и искусственная 80
цветным лаком (окна, двери, фахверковые бал- П р омеж у то ч н ы й слой Масляный покрывной лак для на- ружных работ, разведенный (1:1) 90
ки и т.п.) (рис. 2.120) Заключительный слой Масляный покрывной лак для на- ружных работ 100
Новая покраска по ста- ли (трубчатые и прово- лочные о, рады, перила, подвальные трубопро- воды и др.) (рис. 2.121) Г рунтовка Два промежуточных слоя Кроющий слой Масляная антикоррозионная грунтовка Масляная антикоррозионная краска предварительного покрытия Масляная антикоррозионная краска (кроющая) 120 260 150
Новая покраска по дере- 1 рунтовка Олифа натуральная и искусственная 80
вянному полу и деревян- ной лестнице Два промежуточных слоя Кроющий слой Масляная краска предварительного покрытия Масляный лак для пола 260 150
Ремонтная окраска час- тично испорченной ста- Закраска мест, испор- ченных ржавчиной Масляная антикоррозионная грунтовка 30
рой краски на стальных сооружениях (рис. 2.122) Промежуточный слой Кроющий слой Масляная антикоррозионная пред- варительного покрытия краска Масляная антикоррозионная краска (кроющая) 130 150
Ремонтная окраска час- тично истертой окраски Закраска истертых мест Масляная краска предварительного покрытия для пола 30
пола Промежуточный слой Кроющий слой То же Масляный лак для пола 130 150
Получить многослойное покрытие можно с помощью
различных специальных лаков, которые применяют пре-
имущественно для защитного покрытия; они требуют пол-
ноценного защитного слоя толщиной не менее 120 мк (при
создании многослойного покрытия именно на это обстоя-
тельство следует обращать внимание). Если используют
эмали с низким содержанием твердого компонента, то для
создания многослойного покрытия требуется больше
слоев, чем при работе с материалами, которые вследствие
высокого содержания в них твердого компонента обра-
зуют более толстый слой.
Небольшую толщину слоя образуют физически высы-
хающие лаки (толщиной от 15 до 20 мк), например нитро-
целлюлозный и спиртовой; в процессе высыхания из них
Таблица 2.26
Вид окраски Стой краски Вид материалов Расход, г/м2
Новая покраска по де- Г руитовка Олифа натуральная и искусственная 80
реву (окна, двери и др.) Два промежуточных Краска алкидная предварительного 300
(рис. 2.123) Ремонтная окраска час- слоя Кроющий слой Г руитовка исобрабо- покрытия для наружных работ Краска алкидная для наружных ра- бот Олифа натуральная и искусственная 180 20
тично отслоившейся ал- кидной краски (окна, двери и др. деревянные детали) тайных мест дерева Закраска этих мест Промежуточный слой г Краска алкидная предварительного покрытия для наружных работ То же 150
Новая покраска агрсга- Кроющий слой Грунтовка деревянных Краска алкидная для наружных работ Олифа натуральная и искусственная 180 80
тов, приборов и машин, состоящих частично из частей Металлических частей Грунтовка алкидная антикорро- 120
стали и дерева Лакировка дерева бес- Два промежуточных слоя Кроющий слой Г руитовка знойная Краска алкидная предварительного покрытия для наружных работ Краска алкидная для наружных работ Олифа натуральная и искусствен- 300 180 80
цветным лаком (двери, панели, фахверкбалки и Промежуточный слой ная Алкидный бесцветный лак для на- 100
др.) Заключительный слой ружных работ, разведенный (1:1) . Алкидный бесцветный лак для на- ружных работ 120
Таблица 2.27
Высыхание Вид лаков и др. окрасочных материалов Качество покрытия
Физическое вследствие испаре- Нитроцеллюлозные, Быстро сохнущие (от 1 до 3 ч).
ния растворителя (рис. 2.124) спиртовые, поливинил- хлоридные, хлоркаучуко- вые и хлорбуна лаки Битумные лаки Быстро схватываются при окрашива- нии. Лаковое покрытие обратимо (та- ким же лаком, соответственно раст- ворителем - растворимо)
Химическое вследствие окисления мас- ляной составляющей Масляные и алкидные лаки (См. покрытия на масляной и ал- кидной основе)
вследствие пол икон денса- Теплотвердеющие и кис- Отвердевают только под воздейст-
ции синтетических смол; вызвано влиянием тепла или килОТЫ лототвердеющие лаки вием тепла или кислотного отверди- теля; лаковое покрытие необратимо, очень твердо и химически устойчиво
вследствие ступенчатой Полиэфирные, полипо- Отвердение начинается при переме-
полимеризации двух сос- лиуретановые и на базе шивании двух раздельно химически
тавных частей лака эпоксидной смолы лаки, дегтеэпоксидные ком- бинации реагирующих друг с другом состав- ных частей лака. Очень прочное, износоустойчивое ла- ковое покрытие
улетучивается много растворителя (рис. 2.125). Теплоизо-
лирующие и кислотоупорные лаки дают очень толстый
слой покрытия (40-60 мк), особенно полиуретановый и
дегтеэпоксидный комбинированный лак (100-150 мк). На
рис. 2.126 показано, сколько слоев различных окра-
________________125
2.2. Малярные работы
сочных материалов требуется для образования много-
слойного покрытия достаточной толщины.
Свойства и область применения важнейших спе-
циальных окрасочных материалов рассмотрены в
табл. 2.28.
Таблица 2.28
Окрасочный материал
Свойства окрасочного материала
и покрытия
Сфера применения
Лак:
нитроцеллюлозный (не
полируется)
нитрокомбинированный
(рис. 2.127)
полиуретановый (рис.
2.128)
хлоркаучуковый и хлор-
буна
кисло го твердеющий
теплотвердеющий
аминотвердеющий
Дсгтсэпоксидныс
комбинации
Полиэфирные лаки
Битумные окрасочные
материалы
Эффект-лак
Быстро высыхает, образует мини-
мальный глянец и устойчив к по-
годным воздействиям
Быстро высыхает, образует хоро-
ший глянец и обладает удовлетво-
рительной стойкостью к погодным
воздействиям
Двухкомпонентный окрасочный
материал-очень твердый, устойчи-
вый к погодным влияниям и хими-
чески устойчив
Быстро сохнет очень устойчив к
воде, щелочам и растворам солей;
чувствителен к теплу; окраска элас-
тична. однако со временем стано-
вится хрупкой
Кислотный отвердитель, который
добавляется в основной лак (боль-
шей частью 1:10), вызывает высы-
хание ; твердый, устойчив к царапа-
нию, очень блестящий
Покрытие в зависимости от сорта
лака твердеет в сушильной печи при
температуре 80, 120 или 180"С
Посте добавки аминоотвердителя
к основному лаку медленно тверде-
ет; очень твердый, химически и
водоустойчив
После перемешивания дегтевого
компонента с эпоксидным (1:1) по-
степенно отвердевает; черного цве-
та, имеет толстое химически- и во-
доустойчивое покрытие
После смешивания отвердителя с
основным лаком понемногу твер-
деет; ложится толстым слоем; твер-
дый, стойкий
Быстро высыхают, масляными и
эмалевыми красками не закрашива-
ется (проходит насквозь); хими-
чески и водоустойчив
Отвердевает с помощью особых
добавок для лакирования с эффект-
ной поверхностью (удары молотка,
трещины, волнистая поверхность,
морозные узоры)
Лакировка металлических де-
талей приборов, машин, транс-
портных средств
Лакировка металлической ме-
бели, приборов, машин и
транспортных средств
Высококачественная, очень
долговечная окраска металла,
дерева, бетона и т.д. (также и
в экстремальных условиях)
Стойкая под водой окраска
(водные бассейны, хранилища
для воды, водяные трубы из
бетона и стали);
щелочезащитная окраска
Бесцветная лакировка дерева в
помещениях; обработка пар-
кета
Промышленная лакировка
(требуются специальные су-
шильные печи)
Лакировка бетона, дерева и
металла, подвергающегося
сильным механическим или
химическим воздействиям
Антикоррозионная, водоза-
щитная, противохимическая
окраска бетона, металла и де-
рева
Лакировка дерева в промыш-
ленных условиях (сложен в ра-
боте)
Изолирующая от воды окраска
каменных стен в подземной их
части, окраска рубероида и
оцинкованного железа на кры-
ше
Лакировка небольших прибо-
ров, машин, транспортных
средств
Подготовка к работе. Окрасочные материалы
приготовляют следующим образом. После длительного
хранения их перемешивают, затем разводят до нужной
консистенции (для окраски кистью или краскопультом)
разбавителями (органическими растворителями) и со-
ответственно тонирования универсальной тонирующей па-
126
2. Отделочные
работы
• 1
О 2
2.124
Рис. 2.124. Схема физическо-
го высыхания аака
1 пленкообразующее вещество,
например, частички смолы; 2 ра-
створитель
Рис. 2.125. Различие доли рас-
творительной субстанции в
разных бесцветных окра-
сочных материалах
а полихлоридный лак; б ал-
кидный лак; «-полиуретановый
лак: 7 - растворимая твердая суб-
станция; 2 растворитель и разба-
витель
стой или цветной эмалью на базе одинакового связующе-
го. Материал, предназначенный для работы краскопуль-
том, процеживают через сито.
Качество поверхностей для покрытия. Поверхности
всех построек, технических сооружений и механизмов дол-
жны быть в исправном, сухом, твердом состоянии. Сле-
дует помнить, что нельзя покрывать:
нитроцеллюлозным лаком-дерево снаружи
(рис. 2.129);
нитроцеллюлозным и нитрокомбинированным лака-
ми-бетон и штукатурку со щелочной реакцией;
кислототвердеющим лаком-металл, бетон и штука-
турку;
нитроцеллюлозным, спиртовым, полихлоридным,
хлоркаучуковым и хлорбуна лаками сохранившееся кра-
сочное покрытие на масляной и алкидной основе.
Нанесение покрытия. Специальные лаки лучше всего
наносить краскораспылителем. Окраска кистью должна
вестись в темпе и без нанесения длинных мазков, так как
высыхающие лаки очень быстро густеют. По этой причине
обработка валиком едва ли возможна. Небольшие пред-
меты можно покрывать специальным, сильно разве-
денным лаком способом погружения (рис. 2.131) (более
подробно эти вопросы рассмотрены в разд. «Покрытия па
масляной и алкидной основе»).
Характеристики специальных покрытий.
Изолирующую лакировку применяют для со-
здания непроницаемого слоя на бетоне, штукатурке или де-
реве, если через новую покраску пробивается (или разры-
вает ее) предшествующий красочный материал-напри-
мер, отслоение масляной краски, битумного покрытия или
растворившейся краски (рис. 2.132). Для этой цели лучше
всего подходит поливинилацетатная эмульсионная краска.
Если же она не дает результата, то следует наносить ни-
троцеллюлозный или спиртовый лак в один-два слоя.
Лакировка лодок. Особенно целесообразна лаки-
ровка подводной части лодок, так как предохраняет по-
верхность от набухания и размягчения в воде. Приме-
няют шлюпочный лак, содержащий деревянное масло и
твердую смолу. Его сильно разводят, затем дважды на-
носят па грубую поверхность дерева. Заключительное по-
крытие наносят неразведенным лаком.
Лаковое покрытие можно еще покрасить ядовитой кора-
бельной (антиобрастающей) краской, приготовленной на
Рис. 2.126. Число слоев кра-
ски, необходимое для дости-
жения требующейся тол-
щины защитной окрасочной
системы различными окра-
сочными материалами.
Окраска на основе нитроцел-
люлозных, винипластовых и
хлоркаучуковых лаков (а),
масляной краски, .масляного
и алкидного лака (б) и дегте-
эпоксидных комбинаций и би-
тума (в)
2.126
________________127
2.2.Малярные работы
основе того же связующего. Эта окраска препятствует
обрастанию дна водорослями и другими микроорганизма-
ми (см. разд. «Подводные лакировки»).
Металлические лодки покрывают тремя или четырьмя
слоями краски, приготовленной на основе полихлорвини-
ла либо хлоркаучука; заключительный слой также нано-
сится антиобрастающей краской.
Бронзово-лаковое покрытие имитирует се-
ребряное, медное или золотое покрытие. Применяют гото-
вую к употреблению бронзовую краску или же ее раствор
приготовляют самостоятельно из сухого алюминиевого,
медного, латунно-бронзового или бронзового порошка.
Раствор должен быть очень жидким, так как только в
этом случае частички бронзы всплывают на поверхность
окрасочного слоя, образуя металлический блеск
(рис. 2.133). В качестве растворителя используют сильно
разведенный нитрокомбинированный бесцветный лак.
Устойчивая к удобрениям окраска необходима в сельском
хозяйстве для покрытия бетонированных или оштукату-
ренных цоколей в складских помещениях, где хранится
удобрение, а также для покрытия приборов и машин, ко-
торые подают на поля твердые и жидкие удобрения.
Устойчивыми, т. е. в достаточной мере гарантирующими
защиту, являются покрытия на основе полихлорвинила,
хлоркаучука и полиуретана, а также и дегтеэпоксидные
комбинации; последние особенно рекомендуются для бе-
тонных и оштукатуренных поверхностей (в два слоя). Дру-
гие названные материалы пригодны для покрытия метал-
лических поверхностей.
Противогнилостные покрытия требуется при-
менять в плохо проветриваемых, теплых, влажных поме-
щениях, где создается благоприятная среда для развития
плесенного грибка на органических материалах (в том чис-
ле и окрасочных). Для образования поверхностного слоя
многослойного покрытия в этих помещениях применяют
фунгицидный покровный лак бесцветный (фунгицид-про-
тивогрибковое средство), производимый лако-красочным
объединением народных предприятий (ГДР).
Пример окраски дерева: грунтовка натуральной или искус-
ственной олифой два промежуточных слоя алкидной кра-
ски для предварительного покрытия при наружных рабо-
тах - кроющий слой фунгицидным бесцветным покровным
CZ3 1
вяза 2
ЕЖ1 3
4
5
2.127
лаком.
Лакировка рыбьим серебром производится 2-128
жидко разведенным лаком, в который добавлено неболь-
шое количество рыбьего серебра (его приготовляют из че-
шуи уклейки). Вместо рыбьего серебра применяют также
Рис. 2.127. Различие составов нитро-
целлюлозного (а) и нитрокомбиниро-
ванного (б) лаков
1 - органический растворитель; 2 - твердая
смола; 3 мягчитель (пластификатор); 4 ал-
кидная смола, высыхающая при окислении;
5 - нитроцеллюлоза
Рис. 2.128. Непосредственно перед упо-
треблением двухкомпонентного окра-
сочного материала отвердитель и лако-
вую основу смешивают в предписанном
соотношении
/-отвердитель; 2 лаковая основа
Рис. 2.129. Хрупкая окраска, например
нитроцеллюлозное покрытие, растре-
скивается в пористой, сильно работаю-
щей зоне весенней древесины
/ поздняя (летняя) древесина; 2-весенняя
древесина
Образование
трещин
Разбухание Усыхание
2.129
128__________
2. Отделочные
работы
2.130
2.131
2.132
чистый алюминиевый пигмент. Основанием служит тем-
ноокрашенная очень глянцевитая лаковая поверхность, на
которую рыбье серебро наносят тонким слоем с помощью
краскораспылителя.
Огнезащитное покрытие предназначено для за-
щиты от воспламенения при возникающем пожаре горю-
чих деталей (большей частью деревянных), но и вместе с
тем выполняет чисто декоративные функции.
Огнезащитные окрасочные материалы содержат в качестве
связующего мочевино-формальдегидную смолу (большей
частью растворимую в воде) и соли аммония. Наносят их в
два-три слоя. Под действием высокой температуры они
образуют негорючий, обугленный пористый слой.
Окраска силосных башен (для сочных кормов)
производится дегтеэпоксидной комбинацией (в два слоя),
полихлорвиниловой эмалью (в три-четыре слоя) или недо-
рогой (не содержащей фенола) холодной битумной кра-
ской (в два слоя) по сухому бетону.
Лаковое покрытие ткани при складывании не
должно ломаться, поэтому применяют очень сильно раз-
веденный, преимущественно бесцветный хлоркаучуковый
или поливинилацетатный лак. В зависимости от требуе-
мой толщины покрытия лаковый раствор с помощью кра-
скораспылителя наносят либо один раз (например, при
пропитке палаточного полотна), либо два-три раза с обеих
сторон (рис. 2.134).
Окраска радиаторов производится окрасочными
материалами на алкидной основе. Такая окраска выдержи-
вает постоянную температуру 80сС и временные колеба-
ния-до 120 С. Алюминиево-бронзовое лаковое покрытие
не годится из-за плохой теплопроводности.
Пример многослойного покрытия: алкидная антикорро-
зионная грунтовка-промежуточный слой алкидной кра-
ской предварительного покрытия для наружных работ-
кроющий слой из алкидной эмали для наружных работ.
Жароупорная лакировка (например, печей
и печных труб) может быть произведена алюминиевой печ-
ной краской. Приготовленная на основе кумароновой
смолы эмаль выдерживает температуру до 400сС
(рис. 2.135); алюмосиликоновый лак выдерживает темпе-
ратуру до 500?С.
Устойчивую к конденсату водных паров
окраску следует применять, например, для водопроводных
труб с холодной водой и цистерн с холодной водой в под-
вальных помещениях, а также для стальных опор в сырых
Рис. 2.130. Лак с высоким содержанием
растворителя нельзя наносить на ста-
рую масляную или алкидную окраску
1 - растворитель проникает в старую окраску и
масляная или твердосмоляная субстанция на-
чинает разбухать; 2 и 3- окраска соответствен-
но свежая и старая
Рис. 2.131. Последовательность нане-
сения сильно разведенного лака на не-
большие детали: сначала их погру-
жают, затем медленно вытаскивают и
дают стечь каплям лака
Рис. 2.132. Изоляция материала в по-
крываемой поверхности, который про-
ступает сквозь окраску
/-растворяющий, проступающий материал,
например битум; 2 изолирующая окраска,
например спиртовой лак; 3- предусмотренная
окрасочная система
Рис. 2.133. Бронзовые лепесточки,
особенно алюминиевой бронзы, отра-
жают тепло, свет и ультрафиоле-
товые лучи
/-ультрафиолетовые лучи; 2-световые лучи;
3 тепловые лучи
2.133
________________129
2.2. Малярные работы
помещениях. Рекомендуется применять такие же окра-
сочные системы, как и для подводных объектов, например
состоящие из четырех шести слоев поливинилацетатного,
хлоркаучукового и хлорбуналаки (см. «Подводные лаки-
ровки»).
Устойчивые к щелочам лакировки не должны
разбухать от щелочных растворов, изменять окраску и
разрушаться (омыляться). Почти не набухают от воды и нс
омыляю гся окраски, приготовленные на основе битумов (в
два слоя), дегтеэпоксидные комбинации (в два слоя), поли-
винилацетатные, хлоркаучуковые и хлорбунаэмали со
стойким к щелочам пигментом (в четыре-шесть слоев).
При покраске по стали рекомендуется предварительная
обработка фосфатированием. Фосфатирующее средство
образует с железом тонкий пассивирующий железо-фос-
фатный слой.
Безвредное для продуктов питания лаковое
покрытие (например, окраска внутренних поверхностей хо-
лодильных шкафов и других емкостей для хранения
влажных и маслянистых продуктов, а также окраска при-
лавков в рыботорговых помещениях) образуется при нане-
сении двух-трех слоев краски на хлоркаучуковой основе,
выпускаемой для рыботорговых помещений объедине-
нием лако-красочных предприятий ГДР.
Лаковое покрытие кожи должно быть очень
эластичным. Применяют специальные лаки на основе по-
ливинилацетата и высоковязкой нитроцеллюлозы.
Лаковое покрытие легких металлов должно
сохранять эластичность в течение длительного времени,
так как они характеризуются высоким коэффициентом
теплового расширения и покрытие постоянно испытывает
напряжение растяжения.
Новую поверхность легкого металла необходимо тща-
тельно обезжирить и придать ей шероховатость с по-
мощью наждачной бумаги. В табл. 2.29 приведены два
примера нанесения приемлемого многослойного покры-
тия на поверхность легкого металла.
Лакировка машин (например, станков). Наиболее
подходящие окрасочные материалы - это эмали нитроком-
бинированные и полиуретановые. Сначала поверхность
тщательно обезжиривают. С помощью краскопульта на
чистый металл наносят нитрокомбинированный, вступаю-
2.134
2.135
Рис. 2.134. Покрытие, не со-
ставляющее еще сплошной
пленки, образуется одно-
кратным напылением лака;
оно почти не пропускает воду
/-нити ткани (например, нити ос-
новы); 2-покрытие, нс представ-
ляющее еще собой сплошной плен-
ки, устойчивое к смятию; 3 - сплош-
ная (закрытая) лакировка ломается
чаше
Рис. 2.135. Алюминиевая печ-
ная краска до и после воз-
действия нагрева (например,
при окраске печной трубы)
/-окраска до воздействия нагрева:
алюминиевые частички в кумароно-
вой смоле; 2 - под воздействием
нагрева смола сгорает; 3 - спекший-
ся алюминиевый слой
Таблица 2.29
Слои краски С учетом воздействия атмосферы (первый способ) С учетом воздействия воды и водяных паров (второй способ)
Предварительная обра- ботка Г рунтовка Первый промежуточный слой Tpyirr. вступающий в реакцию с легким металлом Алкидная грунтовка Алкидная предварительного покрытия краска для наружных работ Алкидная краска для наружных работ Грунт, вступающий в реакцию с лег- ким металлом Хлоркаучуковая грунтовка Хлоркаучуковая предварительного покрытия краска
То же, второй Кроющий слой Хлоркаучуковая предварительного покрытия краска Хлоркаучуковая кроющая краска
9 568
130_________
2. Отделочные
работы
щий в реакцию с металлом грунт, а затем нитрокомбини-
рованную шпаклевку или наполнитель; спустя 6 ч после
высыхания шлифуют водостойкой шлифовальной бума-
гой; после просыхания напыляют нитрокомбинированной
для предварительного покрытия краской, а затем нитро-
комбинированной эмалью. Эту краску можно наносить
также и кистью.
Матовое лаковое покрытие может быть бес-
цветным или приготовленным на масляной или алкидной
основе с матирующей добавкой (см. «Лакировка со шли-
фовкой покрытия»).
Кислотоупорная лакировка должна быть водо-
непроницаемой; связующее и пигмент покрытия не дол-
жны разрушаться кислотой. Этим требованиям отвечают
покрытия на основе битума, дегтя, эпоксидной смолы, по-
лихлорвинила, полиуретана, хлоркаучука и хлорбуна, ко-
торые также являются основой покрытий, устойчивых к
щелочам, и покрытий для подводной окраски.
Лакировка классных досок должна быть полу-
матовой и слегка шероховатой, чтобы мел хорошо дер-
жался и чтобы при необходимости его можно было
легко стереть (рис. 2.136).
Классную доску грунтуют натуральной и искусственной
олифой, заравнивают масляной шпаклевкой и два раза
окрашивают кистью; причем второй слой накладывают
поперек предыдущего эмалью для школьных досок (зе-
леным или черным масляным лаком либо комбинирован-
ной нитроэмалью с добавкой к ней сланцевой муки, нажда-
ка или мела).
2.139
Рис. 2.136. Лакировка классных досок
«-слишком гладкая лакировка, поэтому мел
нс удерживается; б-хорошая лакировка;
« очень грубая, шероховатая лакировка мел
плохо стирается
Время суток
Рис. 2.137. Цветная лакиров-
ка со шлифовкой покрытия:
на лаковое покрытие наклады-
вается шаблон, по которому
смесью из 2/3 пемзо-мелового
порошка и 1/3 пигмента с по-
мощью кисти-флейца е корот-
ким волосом вшлифовывается
рисунок
1 шаблон; 2-лаковое покрытие;
3 - кисть флейц с коро 1 ким волосом
(модлер)
Рис. 2.138. Масляные краски и
лаки для подводной окраски не-
пригодны: нужно применять
полихлорвиниловый и хлоркау-
чуковый лаки
1 - густая окраска масляным лаком:
2 окраска алкидной краской:
3— окраска полихлорвиниловым ла-
ком
Рис. 2.139. Теплоотражаю-
щая способность красочного
покрытия на цилиндрической
емкости из листовой стали.
Разность температуры воз-
духа внутри емкости Т при
черной и белой окраске при рав-
ной температуре наружного
воздуха t составляет около
15°С
7-черная краска; 2 сигнальная
красная; 3 алюминиевая; 4 крон-
цитовая желтая; 5 - белая
________________131
2.2. Малярные работы
Лакировка со шлифовкой покрытия. Поверх-
ность шпаклюют, хорошо заравнивают и окрашивают
твердой с хорошим блеском масляной или алкидной
эмалью, а затем матируют шлифовкой с помощью фетра и
пемзо-мелового порошка. Для оживления на нее может
быть вшлифован цветной рисунок (рис. 2.137).
Лаковое покрытие скамеек должно быть очень
твердым. Этому требованию отвечают алкидные эмали.
Для бесцветного покрытия дерева еще лучше подходит лак
на основе карбамидной смолы. Он состоит из двух компо-
нентов: собственно лака и отвердителя. Перед употребле-
нием их смешивают в соотношении 10 :1 в неметалличе-
ской посуде (см. рис. 2.128). Для первого, а также и для
второго слоя покрытия смесь сильно разводят спе-
циальным разбавителем. Последнее покрытие наносят не-
разбавленным лаком.
Электроизолирующее лаковое покрытие
должно обеспечивать или улучшать электроизоляцию при-
боров, находящихся под током. Для этой цели следует
применять только ремонтные лаки для пропитки и покры-
тия поврежденной лакировки обмотки. К ним относятся
химически сохнущие (т. е. несколько дольше сохнущие) ла-
ки, приготовленные на основе деревянного масла с
твердыми смоляными или чаше с асфальтовыми добавка-
ми, либо физически сохнущие (быстро сохнущие) лаки на
шеллачной и бензилцеллюлозной основе. Их наносят либо
путем погружения, либо, если это невозможно, кистью в
два-три слоя.
Лаковые покрытия, стойкие к воздействию
горюче-смазочных материалов (например, на
оборудовании заправочных станций, которое приходит в
соприкосновение с карбюраторным топливом), осуществ-
ляются аминотвердеющими эпоксидными лаками или
черными дегтеэпоксидными комбинациями. Оба компо-
нента этих окрасочных материалов перед употреблением
перемешивают согласно инструкции изготовителя. По-
верхность объектов, изредка соприкасающихся с горючим,
можно покрывать лаком на хлоркаучуковой и алкидной
основе.
Негорючее лаковое покрытие образуется из ла-
ка полихлорвипилового, хлоркаучукового и хлорбуналака.
Четырех-пятиразовое нанесение сильно разведенного лака
(он должен хорошо впитываться) на деревянные строи-
тельные детали обеспечивает эффективную защиту против
быстрого воспламенения.
Подводные лаковые покрытия (например, по
бетону в плавательных бассейнах, по стали на шлюзовых
воротах, в водяных резервуарах и т. д.) получают путем на-
несения полихлорвиниловой, хлоркаучуковой и хлорбуна
эмали или окрасочных материалов на основе аминотвер-
деющей эпоксидной смолы соответственно • дегтеэпок-
сидных комбинаций (см. «Устойчивые к щелочам лакиров-
ки»). Такие покрытия практически не разбухают в воде и не
размягчаются. Очень хорошая защита стальной поверхно-
сти обеспечивается и в том случае, если перед нанесением
9*
132__________
2. Отделочные
работы
2.141
2.149
полихлорвиниловой, хлоркаучуковой или хлорбуна эмали
загрунтовать ее подводным свинцовым суриком на основе
полихлорвинила (рис. 2.138).
Теплоотражающее лаковое покрытие мож-
но получить с помощью белой эмали или алюминиевой ал-
кидной эмали (рис. 2.139). Обычно предпочтение отдается
алюминиевой алкидной эмали, так как белая из-за быстро-
го загрязнения скорее теряет отражательную способность.
Теплоотражающее белое лаковое покрытие, или окраску
поливинилацетатной эмульсионной краской, чаще всего
применяют для окраски плоских деревянных крыт и ваго-
нов-ледников (рис. 2.140). Газовые, нефтяные, топливные
емкости и емкости для холодной воды, а также водопро-
воды холодного водоснабжения преимущественно покры-
вают объединенным в одну систему антикоррозионным и
теплоотражающим покрытием. Например, наносят два
грунтовых антикоррозионных слоя на масляной или ал-
кидной основе со свинцовым суриком и два-три кроющих
слоя эмалевой краски для наружных работ «Алюминий»
(рис. 2.141).
Тепло- и водоустойчивые лаковые покры-
тия, которые постоянно подвергаются воздействию теп-
а)
Правильно
б)
Неправильно
Рис. 2.140. От светлой окраски крыши
большая часть тепловых лучей отра-
жается
Рис. 2.141. Схема построения тепло-
отражающей антикоррозионной окра-
сочной системы для расположенных
снаружи стальных сооружений
/ очищенная до металла от ржавчины сталь;
2 первая i рунтовка разведенным свинцовым
суриком; 3 вторая грунтовка насыщенным
свинцовым суриком; 4- два-три кроющих слоя
(сплоозражающим алюминиевым пигментом
Рис. 2.147. При окраске оконных рам
нужно всегда захватывать 1 мм сте-
кла
Необходимо окрашивать материалами, ко-
торые не воспринимают воду, например, на по-
лихлорвиниловой, хлоркаучуковой и эпоксид-
ной основе
а - 1 мм стекла закрашен, вода сбегает по кра-
ске; б стекло нс закрашено, вода застаивается
и затем проникает в древесину рамы
1 - вода; 2 - стекло; 3 - краска; 4 - замазка;
5 дерево
Рис. 2.148. На углах и краях при окра-
ске особенно часто образуются наплы-
вы 1 и подтеки 2, поэтому после окраски
плоскости нужно еще раз провести
кистью по краям
Рис. 2.149. Загрязнение поверхности
воском и маслом препятствуют закре-
плению краски и ее высыханию. Поэто-
му слой масла, воска или парафина не
держится на проникающих сквозь него
масляных и других подобных красках
Рис. 2.151. Глубокие неровности запол-
няют шпаклевкой не за один раз, а пу-
тем неоднократного покрытия (один
слой шпаклевки должен быть не толще
100 мкм)
I шпаклевка, нанесенная гремя слоями;
2 грунтовка; 3 растрескавшаяся шпаклевка
2.147
_______________133
2.2. Малярные работы
лой воды или горячего водяного пара, могут быть образо-
ваны только лаками на основе термореактивных смол:
феноловой, силконовой и эпоксидной. Если температура
горячей воды ниже 80 С, допустимо лакирование на осно-
ве аминотвердеющих эпоксидной и дегтеэпоксидпой
комбинаций смол.
Лаковое покрытие оцинкованного железа
должно длительное время сохранять эластичность, так как
вследствие высокого коэффициента теплового расширения
этого материала покрытие постоянно испытывает напря-
жение растяжения и сжатия.
Новую цинковую поверхность следует обезжирить и обра-
ботать наждачной шкуркой или сильно разведенной соля-
ной кислотой, чтобы придать ей шероховатость и тем
самым обеспечить хорошее сцепление с соответствующим
покрытием на масляной, алкидной или хлоркаучуковой
основе.
Дефекты покрытий масляной краской и лаком приведены в
табл. 2.30.
Таблица 2.30
Виды дефекта Причина образования Способ предотвращения и устранения
Шелушение Влажный грунт из-за неподго- товленной поверхности (напри- мер, шелушащаяся старая крас- ка, очень гладкое старое покры- тие, новое оцинкованное железо) Хрупкое покрытие на работаю- щем грунте (например, на дереве или эластичном предваритель- ном слое) Красить только по сухой поверхности Правильно подготовить поверхность (например, удалить шелушащуюся крас- ку, слишком глянцевитое покрытие сде- лать шероховатым, новое оцинкованное железо слегка потереть шкуркой) На работающий грунт и эластичный предшествующий слой наносить только очень эластичное покрытие (рис. 2.145, 2.146)
Образование пузы- рей Грунт содержал в себе слишком много влаги (рис. 2.142) Покрытие нанесено не на про- сохший предшествующий слой Слишком быстро просыхало покрытие (рис. 2.143) Грунт сначала просушить Красить только по хорошо просохшему предшествующему слою Не красить при горячем солнечном из- лучении, отопительные приборы не кра- сить в нагретом состоянии
Сине-черные полосы Голубая плесень (рис. 2.144) (большей частью на окраске оконного отлива) Дерево просушивать, соответственно пропитать противогрибковым средст- вом; при окраске окон около 1 мм зак- расить и стекло (рис. 2.14)
Слишком малая Эмаль сильно разбавлена или Разбавитель добавлять только неболь-
укрывающая способ- ность не размешана после хранения шими порциями; перед употреблением всегда хорошо размешивать
Недостаточно хорошее укрытие грунта предварительным слоем Покрытие, отвердевшее с по- мощью отвердителя, прилипает, потому что кислотный отверди- тель оказался некачественным Полосы и подтеки при слишком толстом слое и неравномерном нанесении эмали или вследствие слишком гладкого грунта (рис. 2.148) Наносить эмалевое покрытие только на хорошо укрывающий предварительный слой Оба компонента лака всегда смешивать в правильной пропорции, не употреб- лять для этого металлической посуды; не покрывать лаком металл и бетон Равномерно и тонким слоем наносить краску валиком или краскопультом. Грунт сделать слегка шероховатым
Продолжение табл. 2.30
Виды дефекта Причина образования Способ предотвращения и устранения
Потеря глянца Сильная впитываемость предва- рительного слоя Воздействие сырости на высы- хающее лаковое покрытие Предварительный слой должен Оыть плотным и не впитывать лак Не покрывать лаком ни при тумане, ни при выпадении росы, ни при морозе, ни при очень высокой влажности воз- духа
Клейкость (прилила- На грунте с препятствующей Слои, препятствующие просыханию (например, воск для пола) удалить вы- щелачиванием или органическими раст- ворителями; проникнувшую в грунт эту субстанцию изолировать с помощью по- ливинилацетатной эмульсионной краски или изолирующим лаком на нитроцел- люлозной основе
ние) высыханию субстанцией, напри- мер с воском для натирания по- ла, и жидкая смазка (рис. 2.149) Мастика для пола, парафин для твердоволокнистых плит, непро- сыхающая защитная смазка для дерева
Растрескивание Жесткий слой на растяжимом эластичном грунте или предва- рительном слое (рис. 2.150) Слишком толстый слой шпак- левки (рис. 2.151) На растяжимый, эластичный грунт на- нести такую эмаль, которая образует эластичный слой; окраску для предвари- тельного покрытия применяют с неболь- шим количеством связующего Шпаклевочную массу наносить только тонким слоем; соответственно большее число раз шпаклевать
Морщинистость Слишком толстый слой нанесен- ной, насыщенной связующим масляной краски или масляной эмали (рис. 2.152) Масляные окрасочные материалы на- носить только тонким слоем, хорошо и равномерно разглаживать
Следы от краско- При распылении слишком гу- Давления в краскопульте и консистенция
пульта или пятна стой эмали или разведенной не соответствущим растворителем (выпадение осадка) эмали должны соответствовать друг другу (более густая краска требует бо- лее высокого давления); при неуверен- ности в выборе растворителя развести сначала для пробы небольшое количест- во краски
Сухая гниль Покрытие нанесено на участки, пораженные плесенным гриб- ком, в сыром помещении Или хорошо проветрить, просушить по- мещения, или для прекращения процесса в полихлорвиниловые, хлоркаучуковые или дегтеэпоксидные окрасочные ма- териалы ввести добавки, уничтожающие плесень
Подпленочная кор- Была окрашена сталь, недоста- Металл хорошо очистить от ржавчины
розия точно очищенная от ржавчины (например, угольники на окнах) Окраску производили при высо- кой влажности воздуха (рис. 2.153) Окрасочная система нс имеет достаточной толщины и в тот же день загрунтовать (окон- ные угольники и др.) Грунтовку производить обязательно в сухую погоду Наименьшая толщина для системы ан- тикоррозионной окраски должна быть 120 мк
Изменение цвета Пробиваются другие материалы (дегтевое масло, асфальтовые пятна, химический карандаш) Пробивающиеся насквозь материалы удалить либо изолировать изолирую- щим лаком на нитроцеллюлозной основе
Омыление Лакировка с омыляющимися составными частями (например, при окраске масляным лаком или краской на алкидной основе) При воздействии на окраску щелочей или при окраске по свежему, еще имею- щему щелочную реакцию бетону соот- ветственно по свежей цементной штука- турке применять щелочестойкие окра- сочные материалы (например, на базе полихлорвинила, хлоркаучука или хлор- буна)
Белые полосы по бес- При окраске в лак попала вода Красить только по сухому грунту и су-
цветной лакировке (с кисточки или из грунта) хой кистью и никогда не производить лакировку при стелющемся тумане или садящейся росс
______135
2.2. Малярные работы
2.142
2.143
2.145
2.146
2.144
2.150
Рис. 2.142. Образование пузырей,
так как масляная краска нанесена
на сырое дерево; испаряющаяся
вода образовала пузыри. Необхо-
димо красить только по высушен-
ному на воздухе дереву
Рис. 2.143. Пузыри на поверхно-
сти радиаторов парового отопле-
ния. так как краску наносили на
горячие радиаторы (быстрое ис-
парение растворителя). Необхо-
димо окрашивать поверхности
только в холодном состоянии
Рис. 2.144. Образование голубой
плесени вызвано появлением сыро-
сти между стеклом и деревом
(неправильно замазано, стекло не
закрашено на ширину 1 мм). Не-
обходимо правильно замазать,
окрасить также и 1 мм стекла
Рис. 2.145. Шелушение окраски
масляной краской, вызванное тем,
что грунтовая окраска произведе-
на масляной краской предвари-
тельного покрытия, а не смесью
натуральной и искусственной
олифы. Необходимо сначала про-
извести грунтовку натуральной и
искусственной олифой, затем на-
нести масляную краску предвари-
тельного покрытия
Рис. 2.146. Отслоение окраски с
наружной двери, так как окраска
недостаточно эластична. Необ-
ходимо снаружи и по дереву при-
менять только эластичную окра-
ску
Рис. 2.150. Растрескивание алкид-
ной краски обусловлено тем. что
под ней находится очень эластич-
ная, насыщенная окраска мас-
ляным лаком. Старая окраска не
годится в качестве грунта, необ-
ходимо отскоблить ее или от-
жечь
Рис. 2.152. Образование морщин
из-за слишком насыщенного (гу-
стого) и толстого слоя нанесен-
ного масляного лака. Необходимо
хорошо и равномерно размазы-
вать краску
Рис. 2.153. Появление ржавчины
под слоем краски, поскольку труба
с холодной водой находится в теп-
лом влажном помещении; из-за
этого постоянно конденсируется
влага
2.152
2.153
2.3. Способы
пропитки
2.154
2.155
Рис. 2.154. После высыхания
пропитывающего средства не-
ровности и поры грунта за-
полняют твердой субстан-
цией
1 твердая субстанция пропиты-
вающего средства; 2 - дерево;
J-твердая субстанция пропиты-
вающего средства; 4 бетон и шту-
катурка
Рис. 2.155. Пропитка фтор-
силикатом ( флуатация )
образует с кальцием находя-
щегося на поверхности свя-
зующего извести и цемента
устойчивый против погодных
влияний и химических веществ
кальция флуорид
Пропиточные средства должны препятствовать прежде-
временному разрушению строений, возникающих вслед-
ствие :
неблагоприятных условий окружающей среды (например,
влияние воды, сточных вод, загрязненности атмосферы,
различных организмов и экстремальных колебаний темпе-
ратуры);
сильных химических воздействий (например, растворов со-
лей, кислот и щелочей).
Приведенные на рис. 2.154 и 2.155 схемы дают представле-
ние о принципе действия пропиточных средств. Уменьше-
ние или запирание пор достигается:
посредством способных к сопротивлению твердых суб-
станций пропиточного средства (см. рис. 2.154) - растворы
или эмульсии воска, синтетической смолы, пластмасс и др.;
посредством пропиточного средства, которое в месте со-
прикосновения с защищаемым строительным материалом
вследствие химических реакций образует новую сопротив-
ляющуюся субстанцию (см. рис. 2.155) фторсиликаты,
жидкое стекло и др. (/-бетон или связующее вещество;
2-образуемый в результате обработки кальцийфлуорид).
По глубине проникания в защищаемый материал
различают:
поверхностную защитную пропитку; пропиточное
средство наносят кистью или краскопультом; оно прони-
кает в поверхностную зону строительной субстанции на
1-2 мм;
глубокую защитную пропитку; пропиточное средство
неоднократно наносят кистью или краскопультом на очень
пористый материал либо защищаемый материал погру-
жают в пропиточное средство на короткое время (прони-
кает на глубину от 5 до 20 мм);
полную защитную пропитку, которая осуществляется в
пропиточном резервуаре или в пропиточном котле под вы-
соким давлением; установленные деревянные детали про-
питываются также через специально просверленные в них
отверстия (рис. 2.156 и 2.157).
2.3.1. Пропитка бетона и штукатурки осущетвляется с
целью:
повышения твердости и прочности на истирание, а так-
же и стойкости к воде и химикалиям. Такой пропитке под-
вергают, например, оштукатуренный цоколь здания, ко-
торый испытывает трение, удары, воздействие застаиваю-
щейся дождевой воды, содержащейся в воздухе пыли и
других вредных факторов;
уменьшения впитываемости воды оштукатуренными
стенами меньшей толщины (фронтон дома часто в резуль-
тате проливных дождей промокает насквозь), бетонным
полом и т. д. (рис. 2.158);
укрепления наружной поверхности выветрившейся,
осыпающейся штукатурки и без она посредством заполне-
ния неровностей и пор, из которых под влиянием ат-
мосферных осадков вымыто связующее; прочность дости-
гается за счет твердой субстанции пропиточного средства
(рис. 2.159).
Флуатация (пропитка фторсиликатом). Сильно запы-
ленную поверхность флуагировать нельзя, ее сначала нуж-
но тщательно промыть; сильно выветренную поверхность
строения с недостаточным количеством известковой суб-
станции следует перед флуатацией пропитать жидким из-
вестковым или цементным раствором.
Фторсиликат растворяют в воде в соотношении 1 :4 и
кистью один-два раза наносят на просушенный на воздухе
грунт. При этом образуется частично состоящий из фтори-
стого кальция слой, который обладает большей водоне-
проницаемостью, тверже и устойчивее к воздействию вла-
ги и задымленного воздуха, чем бетон и штукатурка.
Пропитку жидким раствором извести или цемента
применяют для укрепления поверхности выветрившейся и
осыпающейся известковой или цементной штукатурки.
Очень гладкая оштукатуренная поверхность для этой цели
нс подходит (подробнее о подготовке известкового и це-
ментного растворов и работе с ними см. в разд. 2.2.2.
«Окраска известью и различными красителями»).
Пропитка жидким стеклом. Применяют калиевое жид-
кое стекло, разведенное водой в соотношении 1 : 5, или спе-
циальный фтористый силикат Грюнау в соотношении 1 :1
(см. 2.2.2.3. «Окраска силикатной краской»). Эта пропитка
особенно целесообразна для укрепления выветрившихся
поверхностей штукатурки, бетона, естественного камня,
кирпича и других искусственных камней, а также и для по-
________137
2.3. Способы
пропитки
Рис. 2.156. Полная защитная пропитка
а- пропиточный бак; б пропиточная панна
Рис. 2.157. Схема сверления для про-
питки пораженного древоточцем брев-
на
/- косое сверление; 2 -01 верстия периодически
заполняют защищающим дерево маслом, ко-
торое постепенно пропитывает псе бревно
Рис. 2.158. Результаты воздействия
новой и старой частично выветрившей-
ся пропитки на наружной поверхности
штукатурки и бетона
а эф4>ективная новая пропитка препятствует
прониканию химически агрессивной дождевой
воды; б- после обветривания пропитки остаю-
щийся еще в порах остаток пропитывающего
средства препятствует глубокому прониканию
сырости
Рис. 2.159. Результат укрепления на-
ружной поверхности обветренного бе-
тона или штукатурки
1 твердая субстанция пропитывающего сред-
ства, например, жидкое стекло; 2 вымытое
пол воздействием атмосферных явлений свя-
зующее
Рис. 2.160. Особенно хорошо укрепляет
оштукатуренные и бетонные поверхно-
сти пропитка цементным молоком и
жидким стеклом с последующей обра-
боткой фторсиликатом
I восстановленный посредством обработки
фтористым силикатом очень стойкий флуорид;
2 - пропитка цементным молоком или жидким
стеклом; 3-выщелоченное связующее
2.158
2.159
2.160
2.156
Ходы личинки
2.157
138__________
2. Отделочные
работы
вышения их стойкости к воде, дымовым газам, растворам
солей и кислот. Благодаря сильной щелочности эта про-
питка действует антисептически. В зависимости от впиты-
вающей способности грунта пропитку наносят кистью или
краскопультом один-два раза.
Окраска известковым и цементным молоком, пропитка
жидким стеклом с флуатацией. Наибольшая стойкость
оштукатуренной и бетонной поверхности и лучшее закреп-
ление выветрившейся штукатурки достигаются, если окра-
ска производится известью и цементом вышеописанным
способом, а пропитка жидким стеклом-по сухой и флуа-
тированной поверхности (рис. 2.160).
Пропитка растворами или эмульсиями воска, синтети-
ческой смолы или пластмассы. Эти уплотняющие средства
для бетона и штукатурки наносятся один или два раза (в
соответствии с инструкцией изготовителя). Принцип дей-
ствия пропитки заключается в том, что поры оштукатурен-
ной и бетонной поверхности сокращаются, так как в них
откладывается твердая субстанция уплотняющего сред-
ства или происходит гидрофобизация (водоотталкиваю-
щая силиконсодержащая пропитка).
2.3.2. Пропитка деревянных изделий производится с
целью:
защиты от воздействия погодных условий, гниения (на-
пример, пропитка на основе сохнущих на воздухе маслом
разведенных лаков и хлорфеноловых растворов);
предотвращения повреждения древесины растениями
или насекомыми (например, пропитка хлорфеноловым
раствором или средствами защиты древесины);
профилактической защиты против быстрого воспламе-
нения при возникающих пожарах; пропитка осуществляет-
ся раствором жидкого стекла или растворами солей.
Наиболее известна пропитка дрвесины невысыхающим
черным или пигментированным каменноугольным дегтем,
который не только предохраняет деревянные изделия от
влияния погодных факторов, но и оказывает инсектицид-
ное (убивает насекомых, разрушающих древесину) и фун-
гицидное (противогрибное) воздействие. Поскольку де-
готь выделяет вредные для здоровья испарения, его можно
применять только для пропитки наружных стен. Наносить
поверх дегтя масляную или алкидную краску не рекомен-
дуется, так как он обладает способностью выступать па
поверхность.
2.3.3. Другие средства зашиты древесины.
Растворы хлорфенола (например, хилотокс бесцветный
и коричневый) уничтожают портящие древесину грибы и
насекомых. Эти растворы можно наносить на поверхность
как наружных, гак и внутренних стен. (Соблюдайте осто-
рожность при контакте с животными, так как эти растворы
содержат ДДТ!)
Металлоорганические соединения (например, комбинал
бесцветный и естественного цвета) применяют с целью
профилактики и уничтожения насекомых и растений-вре-
дителей. Этими составами можно пропитывать древесину
и наносить их на поверхность древесины.
Содержащие ДДТ и гексахлоран органические средства
защиты древесины (например, хилотокс 59 и нара-флюид-
лазур) тоже можно применять для защиты как наружных,
______________£39
2.4. Оклейка обоями
так и внутренних стен (помните, они опасны для живот-
ных!).
Деревозащитные средства наносят кистью, либо кра-
скопультом, либо погружением в состав (например, для
уничтожения насекомых, вредителей и микроорганизмов)
(рис. 2.161).
Деревозащитные соли почти все вымываются водой, и
поэтому детали и строения после пропитки должны быть
окрашены, поливинилацетатной эмульсионной, масляной
или эмалевой краской. В качестве защитного средства мо-
жет быть применен также фтористый силикат. Его раство-
ряют в воде и наносят кистью, пульверизатором или спо-
собом погружения.
Деревозащитные растворы очень ядовиты (будьте осо-
бенно осторожны при работе с ними!).
Огнезащитные растворы наносят так же, как и дерево-
защитные составы. Огнезащитное действие этих солей со-
стоит в том, что под влиянием высокой температуры они
образуют негорючий, защищающий дерево расплав или
пену либо выделяют газы, оттесняющие от поверхности
дерева необходимый для горения кислород (рис. 2.162).
Рис. 2.161. Борьба с личинка-
ми древоточца посредством
пропитки '
1 деревозащитная маслянистая
пропитка; 2 выходное отверстие;
5-личинки; -/-парообразный ин-
сектицид фумигант; 5-кон-
тактный и пищевой инсектицид
Рис. 2.162. Принцип действия
огнезащитной окраски и про-
питки
«-негорючая окраска силикатной
краской или пропитка жидким сте-
клом; б окраска, образующая под
влиянием жара негорючую пену; в
пропитка, которая под влиянием
жары выделяет газы, оттесняющие
кислород
Выбор обоев. Для оклейки стен следует выбирать обои с
учетом их цвета, качества, особенностей:
2,4. Оклейка
обоями
Вид обоев Особенности
Простые, клеевые Г рубоструктурные Печатанные мастикой Моющиеся и водо- стойкие С применением флсксовой печати На алюминиевой бумаге Стекловолокнистые Пластиковые Отпечатанные клеевой краской, светостой- кие. недорогие С тисненой красивой стружечной структу- рой Рисунок преимущественно белый, с объем- ной печатью Фон покрыт поливинилацетатны.м эмульси- онным средством или лаком, рисунок на- несен дисперсной краской Рисунок нанесен посредством резиновых валиков, очень ярко отпечатан С фрсксовой печатью по алюминиевому слою; почти не выцветающие, еще более яркие Рисунок преимущественно спокойный, от- печатан на стекловолокнистом полотне; особенно подходят для подверженных раст- рескиванию стен Бумажное полотно покрыто слоем пласти- ка, устойчивое к истиранию, не боится воды
140
2. Отделочные
работы
2.163
2.164
Рис. 2.166. Обои с широкими, очень яр-
кими полосами также подходят для
отдельной стены большого не очень вы-
сокого помещения
Рис. 2.167. Яркие орнаментированные
обои для отдельной стены
2.165
Рис. 2.163. Обои с крупным конт-
растным рисунком могут изменять
интерьер
Рис. 2.164. Светлые с мелким рисунком
обои нейтральны по отношению к поме-
щению
Рис. 2.165. Обои с рисунком, которые
особенно подходят для одной стены
2.166
2.167
Цвет и рисунок обоев должны гармонировать с цветом
потолка и степ, а также с мебелью и прочими предметами,
находящимися в комнате. Обои с крупным, богатым кон-
трастами рисунком (рис. 2.163) или с цветом высокой
степени насыщенности особенно заметно влияют на деко-
ративное оформление помещения, его размеры и освещен-
ность. Влияние светлых однотонных или только с мелким
рисунком обоев сказывается значительно меньше
(рис. 2.164).
Обоями могут быть оклеены все стены помещения и да-
же потолок, а может быть оклеена только одна стена. Если
оклеивается только передняя стена, то обои по цвету и ри-
сунку должны сильно контрастировать с окраской
остальных стен. Для такой отдельной степы, которая сразу
же бросается в глаза, лучше использовать только яркие
обои или обои с четким геометрическим или крупным ри-
сунком (рис. 2.165). Остальные стены и потолок окраши-
вают в дополнительный цвет, гармонирующий с ос-
новным, преобладающим.
При выборе обоев важно учитывать:
назначение помещения (например, для жилой комнаты
предпочтительнее желтые, бежевые и другие теплые тона);
размер и высоту помещения (для небольшого помеще-
ния подбирают обои светлых тонов, для низкого-по воз-
можности с вертикальными полосами, рис. 2.166);
обстановку помещения (например, современная поли-
рованная мебель лучше выглядит на фоне определенного
геометрического узора и т. п., рис. 2.167);
_______________141
2.4. Оклейка обоями
обитателей помещения (так, для девушек предпочти-
тельнее нежной расцветки рисунок, а для юношей-геоме-
трический узор)*.
Оклейка обоями состоит из следующих этапов: подго-
товки поверхности, нарезки обоев, намазывания обоев
клейстером, приклеивания обоев, последующих работ (на-
пример, разглаживания, закрепления полотнищ обоев).
В качестве поверхности могут служить все твердые, су-
хие, химически нейтральные бетонные, оштукатуренные и
дощатые поверхности. Первое условие успешной работы
наличие гладкой, чистой, хорошо прошпаклеванной (без
швов) поверхности.
Таблица 2.31
Дефекты поверхности, не подходящей для наклейки обоев Влияние дефектов на качество оклейки Подготовка поверхности
Осыпается штукатурка Обои плохо при- клеиваются Уплотнение из- вестью, флуатирова- ние
Появились новые Наклеенные обои Проклеивание сук-
трещины трескаются ном или стеклово- локнистым холстом (рис. 2.168)
Штукатурка имеет щелочную реакцию Клей разлагается, обесцвечивается чувствительный к щелочи пигмент Флуатирование
Дощатые стены Просохшие обои рвутся при дефор- мации дерева Проклеивание доски стекловолокнистым холстом (рис. 2.169)
Чтобы обеспечить хорошую приклеиваемость обоев,
оштукатуренную и бетонную поверхность после оконча-
тельного устранения недостатков оклеивают макулатурой
или наносят жидкую макулатуру, затем заделывают не-
большие изъяны штукатурки. Поверхностная структура
грунта и вид обоев определяют характер применяемой ма-
кулатуры. В табл. 2.32 приведены различные виды маку-
латуры.
Таблица 2.32
2.170
Вид макулатуры
Условие применения
Жидкая, наносится
кистью
Замшенная: наносится
кистью
Консистенции мастики;
наносится шпателем и
после высыхания шли-
фуется (рис. 2.171)
Листовая или старые
газеты; приклеиваю гея
клейстером
Гладкая гипсовая штукатурка, штукатурка
гипсовым раствором, известковая штука-
турка (рис. 2.170)
Крупнозернистая штукагурка, бетонная по-
верхность, подготовленная под оклейку
простыми обоями
Неровная грубая оштукатуренная или бе-
тонная поверхность и прежде всего пред-
назначенная под оклейку улучшенными
обоями или под микрофанеру
Оштукатуренная или бетонная поверхность,
предназначенная под оклейку улучшенными
обоями или под микрофанеру
Подробнее см. разд. «Цветовое оформление помещения».
2.171
Рис. 2.170. Вид макулатуры
зависит от структуры по-
верхности грунта
а - гладкая штукатурка - жидкая
макулатура; б-грубая штукатур-
ка загущенная .макулатура; в -под
специальную оклейку, например
.микрофанерой, макулатуру наносят
шпателем
Рис. 2.171. Шпате ль маку ла-
туру разравнивают гладкой
кельмой и после высыхания
шлифуют
142__________
2. Отделочные
работы
Прежде чем приступить к оклейке поверхности поста-
райтесь точно рассчитать число кусков (ролей) обоев, не-
обходимое для оклейки помещения. При этом следует ис-
ходить прежде всего из его высоты и соответственно
длины оклеиваемой поверхности. Очень важно учитывать
также и характер рисунка: крупный он или мелкий.
При оклейке помещения высотой 2,8 м и длине куска
10,05 м отходы обоев составят:
гладких (одноцветных)............................. 0,10 м = 1%
с мелким рисунком ................................ 0,60 м = 6%
с крупным рисунком ............................... 1,05 м= 10%
Остатки кусков используют при оклейке стен, где не
требуются целые полотнища (например, выше и ниже
окон, над дверьми и т. д.).
Требуемое количество кусков (ролей) обоев можно рас-
считать двумя способами: по числу квадратных метров
оклеиваемой поверхности и по общей ширине поверхности
стен, т. е. по числу цельных полотен обоев.
Способ 1. Допустим нужно оклеить 60 м2 поверхности стен, 6% -
отходов. Полезная площадь рулона (куска) составляет 5,25 м2. Тогда
60 : 5,25 = 11 кусков + 1 кусок (отходы) = 12 кусков.
Способ 2. Общая ширина поверхности стен, которые должны
быть оклеены цельными полотнищами обоев (полезная ширина куска
0,53 м), составляет:
(2 х 5,80) + (2 х 2,10) + 3,50 + 1,40 = 20,70 м;
20,70 :0,53 = 39 полотнищ.
При высоте стены 2,80 м из одного куска при 6% отходов можно на-
резать 3 полотнища (3 х 2.80 + 0,60 = 9 м)
39 : 3 = 13 кусков.
Около 1 м остатка от каждого куска могут бы ть наклеены на корот-
кие плоскости.
Разметка и нарезка полотнищ обоев производятся на
обойном столе (рис. 2.172 и 2.173).
Раскатывают первый кусок и с помощью правильного
угольника карандашом проводят сверху и снизу от края и
до края линии (т. е. отмеряют длину первой полосы оклеи-
ваемой поверхности + 3-5 см для верхней стороны плии-
Рис. 2.168. Проклейка
вновь появляющихся тре-
щин на каменной стене
сукном
Рис. 2.169. «Работаю-
щую» дощатую стенку
сначала проклеивают сте-
клотканью, а затем обо-
ями
2.168 2.169
Рис. 2.179. Кант отре-
зают на стальной полосе
движущимся вдоль обой-
ным ножом
Рис. 2.176. Намазывание
клейстером полотнища
обоев. Левой рукой по-
лотнище придерживают,
чтобы оно не сдвигалось
2.176 2.179
______________143
2.4. Оклейка обоями
Рис. 2.174. Обои с простым не смещаю-
щимся рисунком. Горизонтальное рас-
положение рисунка и маркировки на
стыковых кантах
Рис. 2.175. Обои со смещающимся ри-
сунком: в каждом втором полотнище
рисунок и маркировка лежат на одной
горизонтали. Расположение рисунка
диагональное
туса), затем отрезают полотнище. Последующие полосы
отмеряют в зависимости от характера рисунка:
одноцветные обои накладывают друг на друга и наре-
зают одинаковой длины;
обои с простым рисунком прикладывают друг к другу
точно в соответствии с обозначенной на канте в каждом
раппорте (всегда в одном месте) стрелкой или другим от-
личительным знаком (рис. 2.174);
обои со сложным, перемещающимся (диагональным)
рисунком прикладывают друг к другу попеременно меткой
то на правом канте, то на левом (рис. 2.175).
Для наклеивания обоев продается преимущественно су-
хой целлюлозный или крахмальный клей. Его замеши-
вают на холодной воде в эмалированном или пластмассо-
вом ведре. Примерно через час, когда он растворится, его
разводят водой до необходимой для работы консистенции.
Полотнища намазывают следующим образом. Снача-
ла па обойный стол укладывают первую половину полот-
нища и широким размахом кисти намазывают клей, затем
втягивают вторую половину полотнища (рис. 2.176).
Консистенция и количество наносимого на обои клея
зависят от вида обоев и характера грунта: тяжелые жест-
кие обои требуют более густой консистенции, легкие-бо-
лее жидкой.
Клей следует равномерно намазывать по полотнищу;
очень густо нанесенный клей может быть причиной сквоз-
ного промокания обоев, а слишком тонкий слой клея проч-
но склеивает лежащие друг на друге полотнища, и они
рвутся при разъединении (рис. 2.177). Чтобы клей не сте-
кал с лежащих обоев и во время их наклеивания и чтобы не
образовывались на них грязные пятна, края кусков нужно
намазывать не очень обильно. Намазанные обои осторож-
но складывают (рис. 2.178) и длинными ножницами, а еще
лучше обойным ножом отрезают один или оба канта
(рис. 2.179). При этом важно обратить внимание на то,
чтобы рисунок совпадал в продольном и поперечном
направлениях.
Наконец, обои еще раз складывают и оставляют намо-
кать (рис. 2.180).
Учтите, что при намокании обойное полотнище не-
сколько вытягивается вследствие разбухания. Время намо-
2.777
Рис. 2.172. Складной стоя
обойщика
Рис. 2.173. Инструмент
обойщика
/-обойный нож; 2 -обойные нож-
ницы; 3- обойная щетка; 4 - щетка
для клейстера; 5 - шаблон и пила
для резания планок под углом
Рис. 2.177. Склеившиеся
вследствие неравномерного
намазывания клейстером обои
144__________
2. Отделочные
работы
Верх
2.178
2.180
2.181
2.185
2.1.88
2.189
2.190
"(©У
Г ; Ч® ДФ (О)
2.192
2.194
Рис. 2.178. После намазывания
клейстером обои складывают на
обойном столе
1 - верх; 2 - низ
Рис. 2.180. Отложенные для на-
мокания свернутые обои
Рис. 2.181. Оклеивать комнату
всегда начинают от окна
Рис. 2.184. При наклейке обоев
внахлест неотрезанный кант за-
клеивают следующим полотни-
щем
Рис. 2.185. При наклеивании обоев
встык оба стыковых канта дол-
жны быть отрезаны ровно и акку-
ратно
Рис. 2.188. Старая шелушащаяся
краска не годится для наклеива-
ния обоев
Рис. 2.189. Полотнище в углу по-
мещения должно быть разрезано,
иначе позади образуется пустота
Рис. 2.190. Складка на обоях, вы-
званная косым приглаживанием
щеткой
Рис. 2.192. Обои, оставленные
для намокания, набухли и вытяну-
лись ; различная продолжитель-
ность намокания привела к сдвигу
рисунка
Рис. 2.194. У сильно намокших
обоев при сильном приглаживании
щеткой мест соединения рисунок
«ра змазывается »
______________145
2.4. Оклейка обоями
2.182
2.191 2.193
2.186 2.187
кания обоев зависит от их вида: для тонких обычных обоев
достаточно 2-5 мин, для толстых моющихся требуется не
менее 15 мин с последующим намазыванием их клеем.
Приклеивать обои, смазанные клеем, начинают в на-
правлении от стены с окном, чтобы кант, заходящий на
предшествующее полотнище обоев, был всегда направлен
к свету и почти не заметен (рис. 2.181).
Первое, а затем каждое четвертое полотнище прове-
ряют по отвесу. Чаще следует проверять обои с продоль-
но-полосатым рисунком. Непосредственно перед наклеи-
ванием границы площади (например, у верхней шнуровой
отбивки и плинтуса) промазывают клеем, так как в этих
местах обои должны держаться особенно прочно. Кроме
того, снимают крышки электрических выключателей и
штепсельных розеток; предохранитель отключают.
Наклеиваемое полотнище подносят к стене
(рис. 2.182), сложенная часть соскальзывает вниз и сви-
сающее полотнище прикладывают к верхней и вертикаль-
ной шнуровой отбивке. Обои слегка разглаживают обой-
ной щеткой длинными движениями сверху вниз сперва в
центре (рис. 2.183). потом разглаживают короткими дви-
жениями от центра к краям, чтобы не оставалось воз-
душных пузырей. Перед тем как отрезать обои, накрываю-
щие плинтус, наличники дверей и т. п., полотнище слегка
прижимают, чтобы можно было карандашом точно очер-
тить линии отреза. После отрезания обои приклеивают
накрепко.
Толстые обои наклеивают встык, а тонкие-внахлест
(рис. 2.184, 2.185).
Рис. 2.182. Так следует брать
намазанное клейстером по-
лотнище и подносить к сте-
не или потолку
Рис. 2.183. Свисающее полот-
нище сперва прижимают /дви-
жение щетки посередине)
Рис. 2.186. Полотнища обоев
подносят к потолку и при-
клеивают
Рис. 2.187. Щеткой приглажи-
вают еще висящие части
обойного полотнища при
оклейке потолка
Рис. 2.191. Очень заметный
шов; наклеено не против паде-
ния света
Рис. 2.193. На новой оклейке
проступают швы старых
обоев
10 568
146__________
2. Отделочные
работы
Для оклеивания потолка подходят однотонные или
мелкорисунчатые обои, их подготавливают так же, как бы-
ло выше описано, но только гуще намазывают полотнища.
Затем обои подносят к потолку (см. рис. 2.182), длинную
часть сложенного полотнища развертывают к углу поме-
щения, прикладывают к предыдущему полотнищу и при-
клеивают.
Свисающую вниз часть полотнища приглаживают
обойной щеткой (рис. 2.186, 2.187).
Виды дефектов при оклейке обоями указаны
в табл. 2.33.
Таблица 2.33
Вид дефекта
Обои отстают от основания, так как
были наклеены на ветхую штукатур-
ку или отстающую известковую крас-
ку
Обои отстают от основания вслед-
вие неправильного намазывания кле-
ем у
Полотнища обоев в углу не разде-
ляются (рис. 2.188)
Клей разрушается из-за того, что от-
сырела стена
Образовались пузыри, так как при
оклеивании попадал воздух
Просачивается клей, так как полотни-
ще было обильно намазано либо
слишком долго намокало или нак-
леивали обои на влажную макулатуру
Образовались складки на обоях при
разглаживании щеткой (рис. 2.190)
Заметен стык, потому что толстые
обои были наклеены внахлест или
обои наклеивали не против падения
света
Не совпадает рисунок, так как обои
неправильно обрезаны или из-за раз-
личной длительности намокания (рис.
2.192)
На новых обоях заметны стыки ста-
рых обоев (рис. 2.193)
Разрывы вследствие трещин стены
или наклейки на деревянное (доща-
тое) основание
Обесцвечивание вследствие проби-
вающихся из основания веществ или
вследствие щелочной чувствитель-
ности красок обоев, наклеенных на
свежий бетон и штукатурку
Размазалась типографская краска
из-за сильного приглаживания сты-
ков (рис. 2.194)
Меры предупреждения и устранения
Правильно подготовить основание (например, ветхую шту-
катурку укрепить закрепляющей окраской); непригодную в
качестве основания старую краску удалить (рис. 2.188)
Правильно подготовить основание, применять хорошо
клеящий клей; правильно намазывать (например, тяжелые
сорта обоев обильно и густым клеем)
Полотнище в углу помещения должно быть разрезано и
приклеено раздельно
Постоянно отсыревающую стену нельзя оклеивать обоями
Пузыри проколоть булавкой и затем осторожно щеткой-
гладилкой разгладить
Тонкие обои намазывать только тонким слоем клея и
оставлять намокать лишь на короткое время
Клеить обои только на сухое основание
При наклеивании нужно сперва дать полотнищу повиснуть
и лишь затем прикладывать к стене и разглаживать
Начинать клеить обои следует всегда с той стороны, откуда
падает свет; толстые обои нужно клеить встык (рис. 2.191)
Перед тем как обрезать обои, нужно проверить, совпадает
ли рисунок на соседних полотнищах; оставлять обои намо-
кать на одинаковое время
Стыки старых обоев сгладить, если предполагается клеить
на них новые
Широкие трещины и щели между досками перед оклейкой
обоями заклеить полосками стеклоткани или сукна
Основание покрыть изолирующим лаком или толстым на-
несенным шпателем слоем макулатуры; основание, имею-
щее щелочное воздействие, перед оклейкой обоями флуа-
тировать
Обои слишком чувствительные, поэтому их надо слегка
прижимать и приглаживать
К последующим работам относится закрепление верх-
них краев обоев и вокруг ниш. Для этого применяют го-
товые планки (их можно окрасить и самим), которые с по-
мощью мелкозубчатой ножовки разрезают па отрезки
нужной длины и крепят к стене тонкими гвоздями. Бордюр
или полоску обоев- шириной 2-3 см приклеивают клеем.
2.5.1. Покрытие пола. При устройстве покрытия пола
выбор различных пластиков, применение отдельных слоев
и порядок их наложения друг на друга должны быть
оправданы. Наряду с основанием и кроющим лицевым
слоем очень важно учитывать составы и качество проме-
жуточных изолирующих слоев, а также клеевую постель
(рис. 2.195-2.197).
Подготовка основания. Трещины и углубления необхо-
димо зашпаклевать. На подготовленное основание наклеи-
вают прокладочный картон. Полотнище картона наклеи-
вают параллельно последующему полотнищу пластика, со
смещением примерно на 20 см. Прокладочный картон не
применяют, если укладывают пластик на войлочной
подложке.
Приклеивание пластика или линолеума. Полотнище рас-
катывают и разрезают ножом. Между краем пластика и
плинтусом оставляют полоску незакрытого пола шириной
2 3 мм (рис. 2.198).
Один-два раза шпателем наносят клей на пол
(рис. 2.199). После того как большая часть растворителя,
или воды из клея испарится, пластик раскатывают на полу-
просохшей клеевой массе и прижимают мешком с песком
или утяжеленной щеткой.
Завершающие работы. Стыки полотнищ следует подер-
жать несколько дней под грузом, чтобы они лучше при-
клеились. Места около плинтусов дополнительно укреп-
ляют прибиваемыми карнизами.
2.5.2. Покрытие стен пластиком. Грунт под покрытие
должен быть ровным, гладким, твердым и сухим. Основа-
нием может служить штукатурка, бетон, камень и дерево.
2.5. Покрытия
из плостика
и линолеума
Рис. 2.195. Инструмент для
обработки покрытия полов
1 - изогнутый нож; 2 - раздели-
тельный нож; 5- стальная линейка;
4 стальной угольник; 5-ступен-
чатый угольник-линейка; б- клее-
вой шпатель
Рис. 2.196. Устройство пла-
стикового или линолеумного
покрытия на деревянном полу
или бетонном основании
1 - наложенная шпателем заравни-
вающая масса; 2-наклеенный про-
кладочный картон; 3 - наклеенное
пластиковое покрытие
2.196
Рис. 2.197. Устройство тепло- и зву-
коизолирующего покрытия с заключи-
тельным пластиковым покрытием на
бетонном полу
1 бетон; 2 - древесноволокнистая плита
(20 мм); 3 прокладочный картон (2 мм);
4 пластиковое покрытие
Рис. 2.198. Зазор между покрытием и
плинтусом должен быть 2-3 мм
I четвертной валик; 2-зазор; 3 покрытие;
4 прокладочный каргон
Рис. 2.199. На сплошное основание пола
клей наносят широким зубчатым шпа-
телем
12 3 4
2.195
2.197
2.199
2.198
10*
148__________
2. Отделочные
работы
Рис. 2.200. Чтобы пластиковые обои
стали эластичнее, они должны намо-
кать дольше
а-густо наносят слой клея, складываю! и
оставляют намокать в течение 20 30 мин; 6
после намокания намазывают клеем вторично
Рис. 2.201. Если пластиковые обои на-
клеивают не встык, то их соединяют
так, чтобы швы были против падения
4 света. Края дополнительно закрепляют
планками
2.201
Рис. 2.202. Тканевая обивка
(или занавес) на главной отра-
жающей поверхности погло-
щает звук и улучшает аку-
стику помещения
1 перфорированное покрытие,
обеспечивающее «дыхание» камен-
ной стены; 2-лигниновая проклад-
ка; 3 и 5 - пластиковая пленка;
6 дюбель и планка
Рис. 2.203. Звуковые колеба-
ния низких частот, достигая
поверхности обивки. по-
давляются резонирующей
тканью, звуки высоких ча-
стот поглощаются ею
Покрывают пластиком и металл, но только с применением
безводного клея.
Пластиковая пленка или пластиковые обои на стене
представляют собой хорошо защищающий и весьма
долговечный слой. Однако следует решить, нужна и целе-
сообразна ли в каждом конкретном случае такая воздухо-
и влагонепроницаемость стен.
Раскроенную пленку приклеивают соответственно раз-
веденным клеем на основе эмульсии синтетической смолы.
Если стена имеет грубую поверхность, то ее, так же как и
пленку, намазывают клеем. Пластиковые обои намазы-
вают специальным клеем, например «Леукорт». В сложен-
ном состоянии их оставляют намокать в течение 20 мин, и
лишь после вторичного нанесения клея наклеивают
(рис. 2.200 и 2.201).
«Простеганная» легнином пластиковая пленка имеет
очень хорошие звукоизоляционные качества и исключи-
тельно декоративна (рис. 2.202 и 2.203).
Раскроенную простеганную пленку не намазывают
клеем, а раскатывают по уже обильно смазанной клеем
плоскости стены. В качестве клея используют высокой кон-
центрации обойный клей с 10%-ной добавкой поливинил-
ацетатного связующего средства. Пленку хорошо прижи-
мают к намазанной клеем основе с помощью тряпки или
обойной щетки.
Стыки лучше закрывать планками.
Линолеум для оклейки степ приклеивают тоже обой-
ным клеем высокой концентрации с добавкой поливинил-
ацетатного связующего средства. После обильного на-
мазывания клеем оборотной бумажной стороны полот-
нище стенного линолеума складывают (осторожно, не
сломать!) и оставляют примерно на 15 мин намокать. Же-
лательно его вторично намазать клеем.
Полотна наклеивают встык. Верхний и нижний края за-
крепляют полукруглыми планками на гвоздях.
декоруму жилого помещения относятся тканевые
обивки, занавеси, ковры, чехлы, а также картины и орна-
ментальные стенные ковры, скульптуры или барельефы,
вазы и растения.
1 каменная стена. 2-реечная ре-
шетка с металлической сеткой;
3-мат из шлако- или стекловаты;
4 пластиковая пленка, закреплен-
ная обойными гвоздями
2.202
2.203
2.6.1. Обивка стен материалом находит применение и в
настоящее время, но чаще всего для оформления помеще-
ний в определенном историческом стиле (например, в сти-
ле ампир или бидермейер), а также театральных, кинозри-
тельных, музыкальных, лекционных залов и отдельных так
называемых лицевых стен жилых или спальных комнат ли-
бо части степы (например, в передней, где размещается ве-
шалка для одежды, рис. 2.204) и т. д. Обивочная ткань по-
глощает звуки, улучшает акустику помещения (рис. 2.205,
2.206) и придает помещению уютный вид.
Обивочный материал. Следует отдать предпочтение
тканям полотняным, саржевым, атласным или сатиновым
(например, холст, камчатная ткань, искусственный шелк,
репс и декоративный плюш) естественного цвета, одно-
тонным или многоцветным (табл. 2.34). Для крепления
применяют деревянные дюбели, гипс (при необходимости
планки, па которые натягивают ткань), шурупы с плоски-
ми головками, гвозди различных размеров, при необходи-
2.6. Декоративные
работы
Таблица 2.34
Назначение обивочной ткани Вид материала Назначение
Для занавесей Лен естественного цвета или с набивкой Для повседневно упот- ребляемых занавесей на окна и портьер >
Саржа (чаще однотон- ная) Для занавесей, защищаю- щих комнату от солнечных лучей
Кретон Для занавесей на окна, а также для портьер и зана- весей, разделяющих поме- щение
Сатин одноцветный и с набивкой Для легких занавесок
Альпака однотонная и с набивкой Для оконных занавесок
Тафта однотонная и с набивкой Для оконных занавесок бри-бри
Тик для маркиз одно- тонных или полосатый Для тентов, навесов от солнечных лучей
Декоративные материи Камчатная ткань, ис- кусственный шелк Декоративный плюш Для занавесей на окна и портьер Для портьер и занавесей, разделяющих помещение
Материал для гардин Марля и кисея Для легких гардин, окон- ных занавесок (кисея-для складчатых гардин)
Тюль из хлопка, вис- козы, искусственного шелка и дидерона Для любых помещений
Основная отражающая
Источник звука
(радио, телевизор)
2.205
2.206
Рис. 2.205. Тканевая обивка
(или занавес) на главной отра-
жающей поверхности погло-
щает звук и улучшает аку-
стику помещения
Рис. 2.206. Поверхность обив-
ки из резонирующей ткани
подавляет звуковые клевания
низких частот, а звуки высо-
ких частот поглощает
I текстильная обивка, закреплен-
ная на рейках; 2-звуки низких ча-
стот; /- звуки высоких частот
Таблица 2.35
150__________
2. Отделочные
работы
Назначение
Перечень крепежных
приспособлений (рис. 2.214)
Пустотелые штанги (карнизы) металлические Для раздвижных гардин и занавесей
Штанги для оконных занавесок Для оконных занавесок
Направляющая планка из ме- Для раздвижных гардин и легких за-
талла или пластмассы навесей
Гардинная планка Гардинный ящик (или карниз деревянный) Держатель гардин Подвесной угольник Кольца для занавесей и гардин Для прикрепления верхней гардины Чтобы закрыть подвески гардин, а также закрепить направляющую планку и верхнюю гардину Для крепления полой гардинной штанги или направляющей планки Чтобы укрепить держатель гардин; привинчивается к раме и т. п. Для прикрепления занавесей и гардин к полой металлической штанге
Скользящие ролики Для передвижения гардин и занавесей
Крученая лента для колец или с помощью шнура В качестве ленты с кольцами для
для зажимов гардин и легких занавесей; для креп- ления гардин с помощью зажимов
2.214
Рис. 2.214. Крепеж для гар-
дин и занавесей
«-раздвижная круглая штанг а-цдр-
низ для оконных занавесок с вин-
товым крючком; б- направляющая
планка, прикрепленная к держате-
лю гардин: в приверткой уголок
для занавесей; г - лента с кольцами;
д-лента с зажимом
мости декоративные планки и круглые карнизы из легкого
металла с рым-винтами (табл. 2.35).
Инструмент. При декоративных работах пользуются
молотком, кусачками, пилой с мелким зубом, отверткой,
зубилом, шпателем, угольником, складным метром, гвоз-
додером и затяжными клещами для натягивания ткани
(рис. 2.207).
Выполнение работ. Обивочную ткань можно укреплять
с помощью дюбелей, планок, деревянных или из легкого
металла круглых карнизов. Декорируемые тканью стены
должны быть сухими.
Дюбели или планки укрепляют так, чтобы ткань не
прилегала вплотную к стене, т. е. замуровываемые гипсом
дюбели должны на 2 3 мм выступать из штукатурки. Рас-
стояние между дюбелями должно быть не более 150 мм
(рис. 2.208). Планка, на которую натягивают материал,
также крепится на дюбелях (рис. 2.209).
При натяжке отрезают ткань требуемой длины; в необ-
ходимых случаях ткань сшивают. При больших поверхно-
стях материал чаще всего крепят по ширине полотнищ на
предусмотренные для этого дюбели или планки.
Тяжелые, жесткие и плотнотканые материалы натяги-
вают лишь слегка; их прибивают без загибания краев.
Мягкий материал натягивают, края складывают вдвое и
крепят к дюбелям или планкам. Если материал тянется, то
эту особенность непременно следует учитывать при его
обрезке.
Ткань прикрепляют, как показано на рис. 2.210. Сперва
прибивают ее двумя гвоздями сверху посередине, затем
натягивают к середине вниз и прикрепляют к дюбелям или
к планке перпендикулярно прибитым наверху гвоздям.
При натягивании ткани вверх и вниз она одновременно тя-
нется влево и вправо, а следовательно, и по диагонали, по-
этому необходимо следить за тем, чтобы при закреплении
151
2.207
продольные и поперечные нити ткани не были переко-
шены; они должны быть расположены строго горизон-
тально и вертикально.
Края (а при закреплении натягиваемой материи целы-
ми полотнищами также и стыки) перекрывают планкой,
окрашенной или оклеенной материалом и прибиваемой
гвоздями. Головки гвоздей могут быть с декоративными
омедненными или хромированными шляпками
(рис. 2.211).
Сборчатую тканевую драпировку можно применять на
небольших поверхностях; для этого используют нашитые
и на двух круглых карнизах-штангах натянутые кольца для
занавесей (рис. 2.212).
Очень хорошую тепловую и звуковую изоляцию со-
здает подкладка под текстильную обивку стекловаты, ми-
неральной ваты или шлаковаты. Минеральную вату по
размеру нарезанных полотнищ наклеивают на смазанную
густым клеем поверхность стены между рейками, на ко-
торые затем будет прибита натянутая материя
(рис. 2.213).
2.211
Рис. 2.204. Обитая тканью узкая тор-
цевая стена в коридоре удобна для раз-
мещения на ней вешалки и зеркала
Рис. 2.207. Инструмент для декора-
тивных работ
а клеши для натягивания ткани: б гвоздодер
Рис. 2.208. Расстояния между дюбеля-
ми, выступающими на несколько милли-
метров из штукатурки
Рис. 2.209. Рейки для крепления обивоч-
ной ткани
/ заделанный толстый дюбель; 2-прибитая
планка для крепления ткани
Рис. 2.210. Последовательность натя-
жения и закрепления ткани на плоско-
сти
Рис. 2.211. Закрытие краев и стыков
при обивке стен
1 обивка; 2 полукруглая планка, обтянутая
обивочным материалом; 3 обойный (воздь с
декоративной шляпкой
Рис. 2.212. Сборчатая или гладкая ма-
терчатая драпировка на круглом карни-
зе
/- круглый карниз; 2- деревянный дюбель с
рым-винтом; 3 нашитая на ткань лента с за-
навесочными кольцами
2.212
2.6.2. Укрепление гардин и занавесей. Гардины приме-
няют не только для того, чтобы ограничить просмотр по-
мещения снаружи, но чаще всего, чтобы смягчить освещен-
ность его, а также создать в нем уют. Занавеси дополняют
гардины, своим цветом и фактурой украшают помещение.
Применение оконных занавесок позволяет оптически
отделить помещение от улицы, уменьшить в той или иной
степени поступающий поток света.
В многоцелевом помещении занавеси могут служить
для его визуального разграничения (рис. 2.212).
Цвет, светопроникаемость и фактуру тканей следует
подбирать в зависимости от назначения и характера само-
го помещения.
Исполнение. Способы укрепления гардин и занавесей
показаны на рис. 2.216, 2.217.
2.6.3. Текстильные покрытия для пола, их укладка, за-
крепление. Цвет пола, а также настеленного на него покры-
тия или ковра имеет большое значение для интерьера по-
мещения. Текстильное покрытие должно гармонировать с
помещением не только по цвету, по и по фактуре ткани и
особенно иметь соответствующую прочность и отвечать
требованиям, предъявляемым к данному виду помещения
и его обстановке.
Текстильные покрытия машинной работы изготовляют
различных видов и размеров (табл. 2.36).
2.216
Таблица 2.36
Вид покрытия Размер, см Вид покрытия Размер, см
Ковры 170x240 Дорожка 100. 2120 150,200
200x250 200x300 225 х 325 250 х 350 300 х 400 Ковровая дорожка Прикроватный ков- рик (из трех час- тей): 70. 90, 120
Входной коврик 70x140 две боковые 70 х 150
(половик) Коврик 90х 180 одна передняя 70x350
2.6.4. Свойства текстильных покрытий для пола. При
выборе декоративной ткани важно знать ее свойства.
Букле петлевая ткань, сотканная из шерстяной пряжи
(рис. 2.218). Из букле изготовляют ковры, дорожки, ко-
вровые дорожки, коврики как однотонные, так и с совре-
менным узором. Эти изделия исключительно износоустой-
чивы. Они хорошо обрабатываются пылесосом, чистятся
щеткой и выколачиваются.
Рис. 2.213. Теплоизоляционная и звуко-
поглощающая стена
I наклеенная минеральная вага; 2 натянутая
материя
Рис. 2.215. Занавес для временного раз-
деления помещения
Рис. 2.216. Прикрепление гардин или за-
навесей без зажимов, т. е. непосред-
ственно к скользящим роликам
Благодаря удачному сочета-
I деревянный карниз; 2-уголок; 3-скользя-
щие ролики и направляющая планка
Рис. 2.217. Прикрепление гардин с по-
мощью зажимов
/ карниз; 2-направляющая планка со сколь-
зящими роликами; 3 -зажимы и лента;
4 верхняя гардина, прикрепляемая непосред-
ственно к карнизу
2.217
153
нию в узоре светлых и темных тонов на них не заметны
пятна грязи.
Шерстяной велюр и шерстяной бархат (рис. 2.219) чаще
всего применяются для изготовления ковровых дорожек,
ковриков в передней, прикроватных ковриков.
Шерстяной велюр при надлежащем уходе столь же
долговечен, как и букле. По новому коврику (или дорожке)
из шерстяного велюра рекомендуется побольше походить,
чтобы втоптать рыхло лежащие в ткани стриженые волок-
на. Пока он новый, его нельзя пылесосить, слишком тща-
тельно выметать или чистить щеткой, так как при этом бу-
дут выдергиваться подстриженные волокна; в этот период
достаточно слегка смахивать с него пыль. Только спустя
примерно полгода, когда волокна окончательно закрепят-
ся, его можно пылесосить, чистить и выколачивать.
Аксминстер характеризуется нечетким рисунком, что
отличает его от других ковровых изделий. Эта особен-
ность обусловлена тканеобразованием (рис. 2.220) и более
всего выражена в продольных линиях рисунка, расплы-
вающихся вправо и влево. Благодаря этому аксминстер со-
здает приятное оживление. Эту ткань изготовляют,
главным образом, из шерсти, и ее называют также шер-
стяным плюшем. Выпускается в виде ковров, ковриков и
ковриков прикроватных. Уход за ними такой же, как и за
шерстяным велюром.
Торнайвелюр по характеру тканеобразования
(рис. 2.221) похож на шерстяной велюр. Только связь ме-
жду верхним переплетением и нижним прочнее, что при-
дает ему большую износоустойчивость.
Из торнайвелюра изготовляют шерстяные и дидеро-
новые ковры. Особенно эффектно смотрятся изделия с цве-
точно-растительным орнаментом в стиле персидских ко-
вров. Еще один признак ковра, изготовленного из торнай-
велюра,-наличие бахромы с двух сторон.
Изготовленные из дидерона ковры по цветовому эф-
фекту аналогичны шерстяным, а по прочности даже пре-
восходят их. Уход за ними должен быть такой же, как за
шерстяным велюром.
Смирненский ковер отличается от торнайского только
тем, что нить верхнего переплетения изредка связана с
нитью нижнего переплетения, и все нити в нем с нижней
стороны закреплены (рис. 2.222). Лицевая поверхность
этого ковра имеет ярко окрашенный прекрасный ворс;
оборотная сторона благодаря видимым уточным нитям по
цвету более блеклая.
Маты и дорожки изготовляют из кокосового волокна,
пеньки, рисовой соломы, а маты широкого применения -
из полос шерстяной и хлопчатобумажной материи.
2.221
Рис. 2.218. Букле
I нить основы (петля); 2 уточная нить
Рис. 2.219. Шерстяной велюр
1 ворс (разрезанная петля); 2 уточная нить
Рис. 2.220. Аксминстер
/-нить основы; 2 ворс
Рис. 2.221. Торнайвелюр
/-уточная нить; 2-ворс; 3 нить основы
Рис. 2.222. С мирна-турецкая ковровая
ткань
1 уточная нить; 2 -ворс
2.222
154__________
2. Отделочные
работы
Рис. 2.223. Пол, подготовлен-
ный для натягивания ковра
/ плинтус; 2 наклеенный картон-
основа; 5-вставленные втулки для
ковровых гвоздей или винтов
Рис. 2.224. Ковровый гвоздь со
втулкой для деревянного пола
(а), ковровый винт со втулкой
для деревянного и монолитно-
го пола (б)
Рис. 2.225. Натягивание тек-
стильного покрытия на пол
Маты из кокосового волокна могут быть саржевого
переплетения (рисунок «рыбья кость»), т. е. тяжелые, и
холщевого переплетения, т. е. легкие коврики. Их приме-
няют в коридоре, передней, на лестницах. Они красивы и
долго служат. Чистят их, выколачивая па улице; приме-
нять пылесос бессмысленно, так как грязь сквозь ткань
проникает до пола.
Маты пеньковые и из рисовой соломы (вьетнамские)
могут быть полотняного и саржевого переплетения. Они
имеют слегка блестящую поверхность, исключительно
прочны. Их можно мыть щеткой с мыльной водой. Осо-
бенно хороши эти маты для кухни, ванной комнаты, дет-
ской, лестниц и прихожей.
Маты широкого применения небольших размеров мо-
жете изготовить собственными силами. Их основа, или
продольные нити, состоит из жесткой пряжи; поперечные,
или уточные, нити представляют собой полоски, наре-
занные из остатков шерстяной и хлопчатобумажной ткани.
Очень мягкий мат прекрасно служит прикроватным коври-
ком или просто ковриком. Поскольку ткань его очень
плотная, вся грязь остается на нем и может быть удалена
пылесосом.
2.223
2.224
2.6.5. Натяжение ковровых изделий. Если для обтягива-
ния пола требуется несколько полотнищ, то стыки должны
идти в направлении, по которому обычно входят в поме-
щение. Натяжение производится в следующем порядке;
грубые неровности пола заравнивают шпаклевкой;
на шероховатую поверхность его наклеивают картон-
основу для толя, под ковры специальный подкладочный
картон;
по окружности комнаты, непосредственно у плинтуса
на расстоянии 15 20 см друг от друга, вставляют втулки
для ковровых гвоздей или винтов (рис. 2.223). В деревян-
ном полу втулки забивают в просверленные отверстия, в
бетонном или гипсо-бетонном полу дыры сверлят сверлом
для камня и буксы в них загипсовывают;
вырезанное полотнище закрепляют на одной стороне
ковровыми гвоздями или винтами (рис. 2.224). Затем ка-
ждое полотнище натягивают и прибивают или привинчи-
вают к противоположной стороне. Для натяжения можно
применить два подвижных регулируемых деревянных ры-
чага, соединенных болтом с барашковой гайкой
(рис. 2.225). При этом одним рычагом, снабженным оби-
той поперечиной рычага, упираются в плинтус. К попере-
2.225
чине другого рычага прибивают ткань. Нажимая на сочле-
нение рычагов, на их концах создают растягивающее
усилие, полотнище дотягивают до противоположного
плинтуса и закрепляют его гвоздями или винтами;
крепление фиксируют четвертным валиком. Загнанные
во втулки гвозди или винты впоследствии можно без труда
вытащить или вывинтить.
_____________£55
2.6. Декоративные
работы
2.6.6. Обработка мягкой мебели. Собственными силами
вы сможете выполнить небольшие обивочные работы, на-
пример ремонт мягкого стула, пуфика, а более крупные
следует поручать специалисту.
В качестве наполнителя служит морская трава, пакля,
вата, конский волос, перо, сформованная набивка из губча-
той резины. Для закрепления ленты применяют штифты
или гвозди с фасонными шляпками. Для основы берется
прочная ткань, например холст, мешковина и тик. Мате-
риалом для обивки служит гобелен, односторонний репс,
ковровый плюш, просто плюш.
Набивка вкладной рамы для стула выполняется в сле-
дующем порядке:
закругляют внутренние края рамы рашпилем
(рис. 2.226);
закрепляют на раме натянутые ленты с помощью
штифтов для ленты (рис. 2.227);
натягивают и прибивают тканевую основу, например
холст, на натянутые ленты;
накладывают мягкий наполнитель, например морскую
траву или паклю, и хорошо его теребят, а затем плотно
укладывают и вручную иглой обойщика крепко приши-
вают. Вместо наполнителя можно также уложить сформи-
рованную набивку из губчатой резины и прикрепить к лен-
точному основанию крупными стежками;
чтобы получить стул более высокого качества, мягкий
наполнитель обтягивают мешковиной;
обтяжку из обивочного материала подкалывают булав-
ками, а затем придают с помощью их же правильную фор-
му и, наконец, прибивают к внешнему краю рамы по на-
правлению нити. Высовывающийся из-под нижнего края
обивочный материал или мешковину отрезают острым но-
жом (рис. 2.228).
Обивка пуфика и табуретки. Ленты и ткань основы кре-
пят так же, как и к накладной раме для стула. Наполнитель
прикрепляют к натянутой тканевой основе крепкой питью,
но рыхлее и длинными простыми стежками.
Наполнитель особенно толстым слоем укладывают к
краям и хорошо теребят, чтобы он как следует заполнил
край мягкого сиденья и придал ему форму. Наполнитель
обтягивают холстом или мешковиной. Ткань по краю сна-
чала лишь слегка закрепляют, при этом наполнитель
уплотняется, и всю набивку прошивают насквозь изогну-
той иглой обойщика (обоюдоострой). Затем края ткани-
основы окончательно прибивают и ровно обрезают, при
этом окончательно формуется руками край набивки. Толь-
ко после этого производится обтяжка обивочной тканью.
Ее прибивают в направлении от середины вправо и влево.
Рис. 2.226. Закругление
острых внутренних краев л
вкладной рамы рашпилем
Рис. 2.227. Вкладная рама для
стула с натянутыми лента-
ми
1 - места, где забиты гвозди, уси-
лены картонными накладками
Рис. 2.228. Мягкая набивка,
обтянутая формирующим
холстом
1 прошитая насквозь набивка:
2- прибитый край; 5-еще нс отре-
занный кант
2.226
2.227
2 3
2.228
2.7. Практические
рекомендации
2.229
2.231
2.230
Рис. 2.229. Щетка для окра-
ски (а), окрасочный валик (б),
насаженные на ручки
Рис. 2.230. Чернение отбивоч-
ного шнура
Рис. 2.231. Четкая и ровная
граница окрашиваемой поверх-
ности, особенно при пластич-
ной окраске, достигается с
помощью бумажной клеевой
ленты (а), бронзировка напу-
дриванием бронзового порошка
(б)
1 еще липкий бесцветный мас-
ляный или алкидный лак; 2-брон-
зовый порошок
При выполнении окрасочных работ проверку на щелоч-
ность бетона и цементной штукатурки следует проводить,
смачивая ее раствором фенолфталеина. При сильной ще-
лочной реакции окраска фенолфталеина ярко-красная, при
слабой розовая.
Повреждения при флуатировании поверхностей из сте-
кла, керамики, легкого или цветного металла можно избе-
жать, если перед обработкой фторсиликатом с помощью
распылителя потолка и стен смазать эти поверхности лег-
ким слоем жира, масла или воска.
Самое недорогое средство для удаления старой масля-
ной краски, масляного лака, алкидной эмали можно приго-
товить, сметав 1 ч неразведенной гашеной извести с 1 ч
концентрированного содового раствора. Связующая суб-
станция краски этим раствором омыляется, краску соска-
бливают, остаток ее удаляют смыванием.
Рациональная окраска больших площадей (например, по-
ла) может быть достигнута путем применения насаженных
на длинный черенок широкого окрасочного валика или
широкой щетки для окраски (рис. 2.229).
В качестве красящего средства при отбивке шнуром
границ панели или части стены для окраски шнура поль-
зуются не цветным пигментом, а бумажным пеплом, ко-
торый растирают в порошок, насыпают в сложенный ли-
сток бумаги и через него протаскивают шнур (рис. 2.230).
Применяемые при окраске известью инструменты
после промывания и чистки нужно еще раз промыть в ук-
сусной воде, чтобы нейтрализовать оставшуюся известь,
которая делает хрупкой щетину.
Украшающий орнамент, а также полосы на фасаде по-
мещений (или внутри, например на лестнице дома, в вести-
бюле) можно нанести силикатно-штукатурным раствором
для набрызга. Если грунт представляет собой гладкую
окраску (например, силикатной краской), то поверхности,
на которые не наносится орнамент, полосы и т. д., покры-
вают кроющими полотнищами, шаблонами и т. п. и на-
брызгивают раствор.
Склонность клеевой краски покрываться плесенью мож-
но устранить, добавив в нее около 1% крезолового мыла
или других антисептиков.
Особенно четко обозначить границу окрашиваемой по-
верхности можно в том числе и наклеиванием клеевой бу-
мажной ленты вдоль линии, ограничивающей окрашивае-
мую поверхность. После схватывания или высыхания
краски ленту снимают (рис. 2.231,а). Этот способ можно
применять при окраске поливинил-ацетатной, клеевой,
масляной красками и лаками. Особенно рекомендуется он
при пластической (объемной) окраске.
Поливинил-ацетатную краску нужно беречь от замер-
зания. Если же она замерзла, то ее нужно отогревать по-
степенно и при умеренной комнатной температуре; по ме-
ре оттаивания желательно краску очень хорошо переме-
шать.
При ремонтных работах потребуется значительно
меньше поливинил-ацетатной краски, если новую краску
взять того же цвета, что и старая. При окраске, например.
стен и потолка ее следует побольше развести, так как по-
крывается уже не в первый раз. Расход краски на 1 м2 со-
ставит около 100 г.
Аналогичным образом можно обновить потолок и
степы помещения за 2 3 ч. В этом случае старую краску не
смывают, а соответственно по цвету подбирают новую
клеевую краску. При сильно загрязненном помещении та-
кой ускоренный метод нерационален.
Специальная область применения поливинил-аце-
татных окрасочных материалов-г импрегнирование, т. е.
пропитка тканей (палаточного полотна) сильно разве-
денным поливинил-ацетатным связующим (окраска
кистью или опрыскивание один-два раза), а также окраска
древесноволокнистых плит, которые заглажены парафи-
ном. Масляная краска плохо пристает к парафину.
С помощью горячего распыления расход масляных кра-
сок и лака меньше, чем с помощью какого-нибудь раство-
рителя, при этом достигается большая толщина покрытия
(особенно при работе с лаком). Краску на масляной основе
разогревают в водяной бане до температуры 50 С, а кра-
ску на основе алкидной смолы-до 70 С и затем распы-
ляют (воздух для распыления тоже можно подогреть). При
этом растворитель не требуется.
Фальц окна следует окрашивать меньше, чем все его
остальные части, тогда окно будет хорошо закрываться
даже спустя годы после многократных ремонтов.
Декоративная бронзировка. Поверхность (например,
рамку картины) покрывают бесцветным масляным или ал-
кидным лаком и, как только лаковое покрытие слегка под-
сохнет (клейкость еще сохраняется), его припудривают с
помощью мягкой кисточки бронзовым порошком. Лепе-
сточки бронзы держатся на лакировке (рис. 2.231,6).
Оклейка обоями, покрытие пластиком, декоративные ра-
боты. Трещины на стене перед оклеиванием обоями надо
заклеить полосками полотна. Если трещина снова про-
явится, то полотно, а вместе с ним и обои, не будут рваться
(см. подразд. 2.4.2).
Чтобы аккуратно завершить оклейку угла между сте-
ной и потолком, в этот угол перед наклеиванием полотнищ
обоев наклеивают густо намазанную клеем полоску обоев
(рис. 2.232).
Гладкие (без рисунка) обои располагают таким обра-
зом, чтобы к верхнему краю стены приклеивались верхний
и нижний концы отрезанных полотнищ. Благодаря этому
при некотором расхождении в насыщенности цвета между
левой и правой сторонами обоев оклеенная стена все же не
выглядит полосатой (см. подразд. 2.4.3).
Небольшие изъяны в оклейке исправляют следующим
образом: кусочек из остатка обоев, соответствующий по-
врежденному месту, накладывают на пего и оба одновре-
менно прорезают насквозь ножом (рис. 2.233). Точно под-
ходящий под вырезанное место кусочек обоев намазывают
клейстером и приклеивают.
Натяжение ковровых изделий. Покрытие пола для не-
большой ниши или у дверного порога, так же как и возле
____________157
2.7. Практические
рекомендации
2.232
2.233
Рис. 2.232. Полоску обоев на-
клеивают в угол для аккурат-
ного соединения обреза обоев с
потолком
Рис. 2.233. Устранение не-
больших изъянов в оклейке
обоями
158__________
2. Отделочные
работы
проходящих дымовых труб, следует отрезать от раскатан-
ного полотнища. Покрытие раскатывают до границы со-
ответствующего участка, затем под полотнище подсовы-
вают лист бумаги, чтобы он покрывал предназначенную
для покрытия поверхность. Затем к обратной стороне по-
крытия прикладывают бумагу и очерчивают вырезаемую
поверхность.
Чистка ковров ручной работы в зимнее время. Положите
ковер лицевой стороной на только что выпавший снег и
слегка поколотите его по изнаночной стороне. Пыль из
ворса вытряхнется, цвет оживится (2.6.3).
Цветовой эффект ковра можно усилить, если правиль-
но расположить его по отношению к окнам. Для этого сле-
дует провести ладонью по ковру и определить направле-
ние, при котором ворс оказывает наибольшее сопротивле-
ние («против шерсти»). Так «против шерсти» его и
укладывают: свет, падающий на ворс, оживляет цвет ко-
вра (2.6.3).
Выведение пятен на ковре. Пятна с ковра лучше всего
удалять пятновыводителем или легким бензином. При
этом нельзя курить, необходимо открыть окна (см. под-
разд. 2.6.3).
Столярные
и стекольные работы
Наука в содружестве с производством за последние
годы разработала ряд экономичных способов расходова-
ния древесины, позволяющих получить новые, эффек-
тивные строительные изделия, например, высококаче-
ственные мебельные плиты из древесной стружки, древес-
новолокнистые плиты, которые ни в чем не уступают
фанерным щитам. Применение экономичных по материа-
лу конструкций, общая тенденция во всех отраслях промы-
шленности и народного хозяйства строить из облегченных
элементов обусловлены более рациональным примене-
нием этого дефицитного материала.
Требование обращаться с деревом исключительно бе-
режливо, разумеется, относится и к изготовлению предме-
тов домашнего обихода. Ведь суть не в том, чтобы строить
как можно прочнее, а в том, чтобы строить настолько про-
чно, насколько это необходимо. Этот принцип-требова-
ние сегодняшнего дня. Конструкции, изготовленные с уче-
том этого положения, соответственно и выглядят мате-
риально оправданно и лучше всего удовлетворяют совре-
менным требованиям. Это особенно хорошо видно на
примере так называемого «почечного» стола анахроиче-
ской формы. Для его изготовления нужна очень дорого-
стоящая плита, и при ее обработке получается много отхо-
дов. Ежедневного практического применения такой стол
не имеет, он лишь стоит на дороге. К счастью, такого рода
модернистские проявления недолговечны.
Для изготовления мебели, оконных рам, а также для
ремонта поврежденных предметов обстановки применяют
основные и вспомогательные материалы, свойства ко-
торых необходимо хорошо знать.
3.1. Материалы
для столярных
работ
3.1.1. Пиломатериалы. Поперечный разрез дерева дает
характеристику древесины: темноокрашенная сердцевин-
ная (ядровая) древесина, а светлоокрашенная-заболонь.
Из хвойных пород применяют как ядровую древесину, так
и заболонь, из лиственных-только ядровую.
Благодаря клеточному строению дерево обладает свой-
ством впитывать из окружающей атмосферы влагу до
установления равновесия, а при высыхании и соответ-
ствующих условиях отдавать ее. При разбухании объем
его увеличивается, причем в ширину больше, чем в длину.
Ввиду способности дерева изменять объем специалисты
говорят о нем, что оно «работает». Дерево может коро-
биться или искривляться, при этом правая сторона доски,
которая обращена к сердцевине, выгибается наружу, а ле-
вая-соответственно внутрь (рис. 3.1).
Ядровая древесина «работает» меньше, чем заболонь.
Соответствующими мерами, о которых ниже будет сказа-
3.1
Рис. 3.1. Коробление доски
1 слева; 2-справа
160________________
3. Столярные
и стекольные роботы
но, столяр старается задержать этот процесс в допустимых
границах. Заготовленные па лесопилке пиломатериалы
подвергают дальнейшей обработке.
3.1.2. Сушка древесины. Древесину доставляют на лесо-
пильные заводы во влажном состоянии и там распиливаю!
на горизонтальной или вертикальной пилораме. Чтобы
обеспечить необходимое для дальнейшей обработки неко-
торое постоянство объемных размеров, древесину подвер-
гают сушке. На больших предприятиях для этого имеются
специальные сушильные камеры; для обработки неболь-
шого количества древесины широкое распространение все
еще находит естественная сушка (рис. 3.2).
При сушке древесины на открытом воздухе особое вни-
мание следует уделять правильной рациональной укладке
штабеля. Для устройства штабеля выбирают ровное твер-
дое место, чтобы воздух обдувал его со всех сторон и
чтобы оно было защищено от осадков. Лучше всего для
этого подходиз открытый со всех сторон навес. Штабель
может находиться и под открытым небом, но в этом слу-
чае его необходимо укрыть, однако укрытие не должно
плотно прилегать к нему.
Перед укладкой пиломатериалов в штабель необходи-
мо удалить все лишнее, оставшуюся кору снять.
Подготовленные таким образом доски укладывают в
штабель всегда правой стороной кверху. Их укладывают
рядами максимально на высоту 3000 мм. Штабель должен
быть уложен устойчиво. Следует помнить, что концы до-
сок в штабеле высыхают скорее, чем их середина и это при-
водит к напряжениям, которые могут быть столь велики,
что концы досок растрескиваются. Чтобы избежать по-
терь, рекомендуется на торцы досок приклеивать доски
или прибивать гвоздями планки. Хвойная древесина дол-
жна лежать в штабеле около года, лиственная-до трех
лет, прежде чем будет готова для дальнейшей обработки.
3.1.3. Фанерная, древесностружечная и древесноволокни-
стая плиты. Большое распространение получила так назы-
ваемая фанерная плита (рис. 3.3). Ее толщина может быть
от 0,5 до 30 мм; число склеиваемых слоев всегда нечетно.
Наиболее широко применяются и поэтому более широ-
ко известны многослойные плиз ы и в частности столярная
плита (рис. 3.4). Опа состоит из цельной древесины под-
Рис. 3.2. Штабель древесины
для естественной сушки
облицовочной середины и лицевых слоев, наклеенных по-
перек ее волокон.
Реечная плита имеет середину из реек шириной до
10 мм. Плиту с серединой из брусков шириной от 25 до
30 мм называют щитом с брусковым заполнителем или
столярной плитой. Толщина наклеиваемых лицевых слоев
поперек волокон середины обычно бывает от 2 до 3 мм. Их
изготовляют преимущественно из бука, тополя, липы.
Качество плиты определяется кроющим лицевым сло-
ем. В последнее время середину многослойной плиты из-
готовляют из древесной стружки. При особо ответствен-
ных работах она не может заменить столярную плиту.
Применяют еще трехслойную стружечную плиту, у ко-
торой лицевой слой особенно высокого качества компен-
сирует недостатки середины плиты из прессованной струж-
ки (рис. 3.5). Эта плита благодаря ее высокой стабильно-
сти пригодна почти для всех видов столярных работ.
Для специальных целей применяют плиты, у которых
середина состоит из бумажной ячеи, твердого пенопласта,
деревянных или картонных пластин, скрученной стружки и
т. д. Лицевые слои у них бывают более толстые.
Что же касается древесноволокнистой и древесностру-
жечной плиты, то они никак не могут заменить плиты сто-
лярные, но по стоимости изготовления не уступают им.
Высокая себестоимость этих плит обусловлена тем, что их
производство осуществляется из отходов деревообрабаты-
вающей промышленности. Различие между древесново-
локнистой и древесностружечной плитами состоит в раз-
личных способах их изготовления.
Получающиеся в деревообрабатывающей промышлен-
ности обрезки и не подлежащие дальнейшей обработке от-
ходы в лесозаготовительных организациях измельчают и
после соответствующей обработки прессуют с клеем на ос-
нове синтетической смолы. В некоторых случаях волок-
нистые плиты могут быть изготовлены из однолетних рас-
тений. По твердости волокнистые плиты подразделяют на
полутвердые, твердые и сверхтвердые.
В противоположность волокнистым плитам, которые
применяют как обшивочный материал или как заменитель
фанерной плиты в деревообрабатывающем производстве,
стружечная плита представляет собой самостоятельный
конструктивный элемент.
В зависимости от массы, приходящейся на единицу
площади, стружечные плиты подразделяют на легкие,
средней тяжести и тяжелые. Их свойства зависят от давле-
ния прессования, качества стружки и других характери-
стик.
3.1.4. Фанера это слой дерева из шпона толщиной ме-
нее 3 мм. Различают облицовочную фанеру и подоблицо-
вочную (уплотняющую).
Облицовочный шпон изготовляют из привозных
ценных пород дерева и особенно красивых отечественных.
Она служит для обклеивания столярной и стружечной
плиты. Этот вид шпона после соответствующей обработки
используют для отделки красивой мебели.
_______________161
3.1. Материалы
для столярных робот
3.3
3.4
3.5
Рис. 3.3. Фанерная плита
Рис. 3.4. Столярная плита
Рис. 3.5. Трехслойная древес-
ностружечная плита
11-568
162________________
3. Столярные
и стекольные роботы
3.6
3.9
Рис. 3.6. Строганая фанера
Рис. 3.7. Пиленая фанера
Рис. 3.8. Лущеная фанера
Рис. 3.9. Ведерко с клеем в во-
дяной бане
I - клей, 2 - вола
Подоблицовочную фанеру применяют главным обра-
зом для производства многослойных (столярных) плит.
Облицовочный шпон изготовляют преимущественно
способом строгания (рис. 3.6), при этом потери материала
минимальны. Чтобы обеспечить при резании необходи-
мую пластичность материала, чурку распаривают в паро-
вой печи. Недостаток этого способа изменение окраски
дерева и подверженность листочков шпона растрескива-
нию. Поэтому более тонкие сорта древесины, изменение
окраски которой нежелательно, разделывают пилой
(рис. 3.7), но из-за больших отходов этот способ приме-
ним только в исключительных случаях.
Облицовочный шпон, изготовленный строганием и ре-
занием, обычно имеет толщину от 0,8 до I мм.
Подоблицовочный шпон толщиной примерно 3 мм из-
готовляют способом лущения (рис. 3.8), который имеет
сходство со строганием. В этом случае слой срезают вкру-
говую, что обеспечивает большую площадь слоя.
3.1.5. Клей применяют разогретый и холодный. Если
речь идет об изделиях, подвергающихся погодным влия-
ниям, то следует отдать предпочтение холодному клею.
Почти ни одно изделие не обходится без клея, поэтому
особенно важно знать свойства различных сортов клея.
Разогреваемый, или столярный, клей животного проис-
хождения изготовляют из костей (костный клей) или из
шкур животных (мездровый клей). Его выпускают в плит-
ках, гранулах или в виде хлопьев. Форма клея не имеет ни-
какого значения для связующих качеств. В настоящее вре-
мя повсеместно предпочтение отдается клею в гранулах,
поскольку время растворения у него меньше, чем у
плиточного.
Прежде чем использовать клей, его необходимо подго-
товить соответствующим образом: сначала размочить
(плиточный клей перед этим еще измельчают) в течение
24 ч (гранулированный клей размокает за 1,5-2 ч), затем
разогреть в водяной бане (рис. 3.9); при температуре 40 С
он становится жидким, и если в нем не осталось комков, то
может быть использован для работы.
Столярный клей неводоустойчив, и поэтому его нельзя
применять для изделий, которые подвержены погодным
влияниям. Нельзя допускать перегрева клея: нормальная
температура для работы с ним должна быть около 60 С.
Для его приготовления следует применять медную или
эмалированную посуду, которая все время находится в во-
дяной бане. Если клей пригорел, использовать его уже не-
льзя; при кипячении животный клей разрушается. Запрес-
сованная в железо кисточка вызывает образование пятей
на изделии.
Горячий густой клей наносится тонким слоем.
Холодный клей, как правило синтетический, выпускает-
ся различных сортов. В каждом отдельном случае реко-
мендуется посоветоваться со специалистом: какой клей и
для какой цели лучше применить, каким составом можно
удалить остаток клея с изделия, чтобы не появились
блеклые пятна, которые некрасиво выделяются, если изде-
лие сохраняет естественный цвет дерева. Некоторые сорта
клея не годятся для облицовочного шпона или просачи-
ваются сквозь него, но это еще не свидетельствует об их
качестве: просто они имеют вполне определенные за-
данные свойства.
Для холодного клея не применяют металлических ем-
костей; сохраняют его в керамической, стеклянной или
эмалированной посуде.
Безупречное содержание столярного инструмента и
правильное его применение-одно из основных условий ус-
пешной работы. Об этом нельзя забывать.
3.2.1. Вере гак основное оборудование столярной ма-
стерской. Он состоит из стола и станины (рис. 3.10). Стол
изготовлен из дерева твердой породы, большей частью из
бука, и свободно связан со станиной, которая должна быть
настолько устойчива, чтобы надежно противостоять при-
лагаемым при работе усилиям. Стойки станины связаны
между собой перекладиной и заклинены (или стянуты) вин-
тами. Передний зажим (регулируемое приспособление для
фиксации) служит для обработки кромок длинных дета-
лей, а задний зажим своей лапой зажимает плоские детали
для фуговки и чистовой отделки. Оба зажима движутся с
помощью винтов. В выемке-ложе держат инструмент.
Уход за верстаком состоит в том, что периодически моют
стол теплой водой, удаляют остатки налипшего клея и по-
сде этого обязательно протирают теплым маслом или
олифой. Время от времени винты необходимо очищать от
пыли и клея и смазывать.
3.2.2. Рубанок (рис. 3.11) служит для обработки дерева
строганием. Для производства разнообразных деревоот-
делочных работ существуют различные рубанки, но
каждый из них состоит из колодки со щелью и выемкой
для стружки и ножа с устройством для его крепления. Нож
плотно заклинивается в колодке. Зажимающий нож клин
ослабляется ударами по ударной головке. Характер ра-
боты рубанка зависит от вида рубанка и угла резания
(рис. 3.12). Существует правило: чем меньше угол реза-
ния, тем грубее обрабатывается поверхность.
Нож рубанка можно установить на желаемую толщину
стружки. Грубые работы выполняются рубанком с про-
стым ножом (рис. 3.13). Чтобы получить гладкую поверх-
ность, применяют нож с переставным язычком (рис. 3.14),
например рубанок с двойным ножом и шлифтик.
При строгании рубанок с ножом, двигаясь вперед, сни-
мает стружку с обрабатываемой поверхности. Обычно ру-
банок работает относительно грубо и на извивах дерево
может заламываться. Чтобы загладить заломы при чисто-
вой обработке, рубанок с двойным ножом и шлифтик
снабжают язычком, который должен плотно прилегать к
зеркалу ножа, чтобы стружка не застревала в выемке. Рас-
стояние язычка от острия должно составлять около 1 мм
(см. рис. 3.14). Кроме того, щель в колодке не должна
быть слишком велика, чтобы стружка не заламывалась
__________163
3.2. Столярные
инструменты
3.2. Столярные
инструменты
п«
164________________
3. Столярные
и стекольные работы
з.ю

6
7-
8-
9
3.11
раньше времени. Ширина ее рекомендуется в пределах
3-4 мм.
У многих старых рубанков щель вогнута и разработа-
на. Чтобы рубанок мог хорошо работать, вставляют
шпунт (рис. 3.15) из прямослойного твердого дерева, и
плотно его вклеивают. Спустя 24 ч шпунт осторожно за-
равнивают и всю подошву рубанка выравнивают с по-
мощью шлифовальной бумаги на ровной гладкой поверх-
ности. Затем нож плотно заклинивают на расстоянии
3-4 мм от подошвы, и весь рубанок на мелкой шлифоваль-
ной бумаге шлифуют вдоль волокон. Подошву следует вы-
равнивать до тех пор, пока не станет совершенно ровной.
Для проверки рубанок ставят на ровную гладкую пло-
скость: он не должен на ней ни шататься, ни качаться. В за-
вершение подошву смазывают олифой. Выправленный та-
ким образом рубанок снова может полноценно работать.
Поскольку в продажу поступают серийно изготовленные
инструменты, то перед применением почти всегда подош-
ву требуется выравнивать точно так же, как и зеркало но-
жа-доводить на бруске, а язычок- притирать. Рубанок,
который плохо работает, обязательно проверяют и подго-
тавливают аналогичным способом.
Более широкое применение находят следующие виды
рубанков: шерхебель, рубанок обычный, рубанок
с двойным ножом, шлифтик, фуганок и др.
Шерхебель -это неширокий рубанок с сильно закру-
гленным ножом без язычка, служит для самой грубой
работы.
Рис. 3.10. Столярный верстак
/-отверстия для штырей; 2-крышка верста-
ка ; 3 прижимная доска; 4 - винт; 5 - передний
зажим; б-поворотная рукоятка; 7 -перекла-
дина; 8-стойка; 9-выдвижной ящик; 10 вы-
емка-ложе; //-задний зажим; /2-винт;
13-поворотная рукоятка; 14 стяжной винт
станины
Рис. 3.11. Рубанок (разрез)
/-носок; 2-щека; 3 выемка для клина;
4 - клин; 5 - нож; 6 - рукооградитель; 7 выем-
ка для стружки; 8-щель в колодке; 9-подош-
ва; 10-ударная головка
Рис. 3.12. Разрез через угол (45 у шер-
хебеля и фуганка, 48 у рубанка с
двойным ножом, 50° у шлифтика)
/-зеркало; 2-фаска
Рис. 3.13. Простой нож
Рубанок обычный применяют для предварительного
сглаживания грубо обработанной поверхности. Нож имеет
слегка закругленную форму без язычка. Рубанок по широ-
кой плоскости ведут косо по отношению к волокнам,
чтобы по возможности избежать задиров.
Рубанок с двойным ножом находит наиболее широкое
применение. Его нож заточен прямо, уголки закруглены.
Нож снабжен язычком (двойной нож).
Шлифтик служит для чистовой обработки; узкая щель
в колодке и точная установка язычка-гарантия хорошего
качества работы. Очень часто позади ножа установлен ру-
кооградитель, который одновременно служит и удобным
упором для действующей правой руки.
Фуганок -длинный рубанок (600 мм) устроен, как и ру-
банок, с двойным ножом; он служит для фугования
длинных деталей. Пользоваться этим инструментом не-
специалисту несколько затруднительно. Правой рукой
приходится держать фуганок за ручку, а левой, охватывая
переднюю часть, направлять его. Фуганок следует вести
непрерывно по всей длине изделия.
Кроме стандартных рубанков, существуют спе-
циальные рубанки для обработки, искривленных и профи-
лированных поверхностей и краёв. Однако из всех спе-
циальных рубанков на сегодняшний день интерес предста-
вляет только зензубель (рис. 3.16), которым можно выби-
рать паз. Зензубель имеет ширину 20-30 мм. Его нож по
ширине равной подошве, выбрасывает стружку через вы-
емку, открытую сбоку.
Зензубель с простым ножом служит для предваритель-
ной обработки, а с двойным-для чистовой работы.
«Двойной» зензубель для точной установки щели в колод-
ке в большинстве случаев имеет передвижную переднюю
подошву. Нож и подошва должны точно подходить друг к
другу; только при этом условии обеспечивается его хоро-
шая работа.
Очень важно, чтобы был правильно заточен нож рубан-
ка. Лучше всего пользоваться для этого не слишком ма-
леньким ручным точильным кругом. При относительно
медленном вращении смачиваемого круга нет опасности
пережечь металл. Фаска ножа должна быть заточена безу-
коризненно. Рекомендуется точить с упором (рис. 3.17);
при этом нож зажимают между двумя планками, имеющи-
мися на суппорте, расположенном на краю корыта точиль-
ного круга. При точении нож слегка прижимают навстречу
вращающемуся кругу. Для окончательной доводки приме-
няют мелкий брусок (примерно 150 х 60 мм). Он должен
быть средней твердости, ровный и гладкий. Нож доводит-
ся с обеих сторон, пока на острие совсем не останется за-
усенцев (рис. 3.18).
Очень важно, чтобы нож как на фазе, так и на зеркале
лежал ровно, без перекоса. Выпуклое или вогнутое зеркало
плоско шлифуется и доводится, иначе между ножом и язы-
чком будет застревать стружка.
3.2.3. Стамеска. Долото. При выдалбливании гнезд для
шипов и дверных замков применяют стамеску. Она со-
__________165
3.2. Столярные
инструменты
3.14
3.15
3.16
3.17
Рис. 3.14. Нож с пере-
движным язычком
Рис. 3.15. Шпунт в рубанке
/-шпунт; 2 подошва рубанка
Рис. 3.16. Зензубель
Рис. 3.17. Точильный круг
7-вода, 2-суппорт для придвига-
ния и отодвигания вставленного
инструмента
166________________
3. Столярные
и стекольные работы
3.18
3.23
3.24
Рис. 3.18. Точка режущего
инструмента на точильном
бруске
а неправильно: может привести к
ранению; 6 правильно, круговые
движения
Рис. 3.23. Полотно пилы раз-
веденное (1) и не разведенное
(2)
Рис. 3.24. Разводка отверт-
кой
I отвертка; 2 тисочки для зажи-
ма в верстак
стоит из рукоятки из твердого дерева и клина, который
имеет верхний, резко сужающийся конец, закрепляемый в
рукоятке.
Режущая фаска затачивается под углом 25-30 . Нетяже-
лую работу ведут с нажимом или уларом ладони. При вы-
далбливании глубоких гнезд ударяют деревянным молот-
ком по ударной головке, причем стамеску крепко держат и
направляют левой рукой. Наиболее употребительны ста-
мески шириной от 6 до 30 мм.
Правильное владение стамеской требует навыка. Сове-
туем начинать долбление, отступя от риски или разметки
на 1 мм, а остаток потом снять вручную. Этот способ луч-
ше всего гарантирует чистую работу.
Заточка и доводка стамесок производятся таким же
образом, как и ножа рубанка.
Долото, у которого только одна фаска и поперечное се-
чение прямоугольное, имеет много разновидностей.
3.2.4. Зажимные приспособления. Как уже упоминалось,
почти все соединения делаются на клею. Большинство из
них должно быть зажато, чтобы достигнуть желаемой
прочности. Для зажима применяют струбцины и кнехт
(рис. 3.19). Они состоят из траверсы, на которой располо-
жен передвижной кронштейн с зажимным винтом. При
длине траверсы 300 350 мм приспособление называется
струбциной, при длине 1500 мм - кнехтом. Если ширина
зажимаемых деталей более 1500 мм или для зажимаемых
деталей требуется большее давление, то применяют так
называемый дверной зажим (рис. 3.20). Это приспособле-
ние состоит из неподвижной шины (Т-образного профиля)
с зажимным винтом и переставной контропоры.
3.2.5. Пилы употребляют преимущественно двух видов:
лучковые (рис. 3.21) и ножовки (рис. 3.22). Первые служат
для продольного и поперечного распиливания досок. Реко-
мендуется периодически слегка подтачивать пилу
в направлении толкания, чтобы можно было пользоваться
ею в равной степени и для продольной и для поперечной
разделки дерева.
Если пилу используют для нарезания шипов и гнезд,
подтачивать ее нужно еще слабее, но тоже в направлении
толкания.
Для точного нарезания, например реек, или для чисто-
вой поперечной распиловки рекомендуется пила, которая
короче разделочной и имеет более мелкий зуб (затачивает-
ся он почти как равнобедренный треугольник).
Ножовки применяют во всех случаях, когда нельзя
пользоваться лучковой пилой или необходимо выполнить
особенно точную работу.
«Лисий хвост» применяют для распиловки фанеры или
столярной плиты.
Шлицовку и чистовую пилу из-за особенно мелкого зу-
ба чаще используют для косой распиловки, нарезания мел-
ких шипов и гнезд под них. Для продольной и поперечной
распиловки в современных пилах предусмотрены полотна
с соответствующим зубом для замены.
Любую пилу, чтобы она чисто работала, не уходила в
сторону, необходимо достаточно остро заточить, но перед
заточкой следует обязательно выполнить разводку. Раз-
водка состоит в том, что зубья пилы по всей ее длине раз-
гибают: один влево, другой вправо (рис. 3.23). Чем сырее
обрабатываемое дерево, тем больше должна быть развод-
ка. Она делается различными способами. Для чистовой
пилы достаточно выполнить разводку отверткой, которую
вставляют между двумя зубьями и слегка поворачивают
(рис. 3.24).
Для разводки больших пил применяют разводные кле-
щи или разводку, показанную на рис. 3.25. Равномерно, на
одинаковое расстояние отгибают каждый второй зуб, за-
Рис. 3.19. Зажимные приспосо-
бления
Рис. 3.20. Дверной зажим
Рис. 3.21. Лучковая пила
/ натяжной шнур; 2-натяжной язык; 3 по-
перечина ; 4 - плечо пилы; 5 ручка; 6 - полотно
пилы; 7-направление толкания; полот-
но соответственно ножовочное, поперечное и
шипорезное
пила для пропиливания отверстий; 3-шлицов-
ка для тонкого пропила; 4-чистовая пила
Рис. 3.25. Разводка
Рис. 3.26. Трехгранные напильники (за-
кругленный и остроугольный)
Рис. 3.27. Виды сверл
I - подрезатель; 2-режущая часть; 3 центри-
рующее острие
Рис. 3.22. Ножовки
3.27
/ «лисий хвост»; 2-ручная с узким полотном
168________________
3. Столярные
и стекольные работы
тем пилу переворачивают и пропущенные зубья отгибают
в противоположную сторону. После этого пилу уже можно
точить. Для этого применяют трехгранный напильник
(рис. 3.26). Заточку ведут в направлении слева направо.
Каждый зуб должен получать одинаковое число движений
напильником (рекомендуется их подсчитывать). Напиль-
ник при работе должен находится в одном положении и
двигаться в одном направлении. Чтобы не повредить руки,
напильник надо применять только с хорошо насаженной
рукояткой.
3.2.6. Сверлильный инструмент. Сверло служит для из-
готовления цилиндрических отверстий. Существуют раз-
нообразные виды сверл, но принцип действия их по суще-
ству всегда одинаков.
С помощью центрирующего острия (с нарезкой или без
нее) сверло вводят в дерево. Боковые подрезатели режут
дерево, которое потом режущей частью отделяют и шне-
ком удаляют (рис. 3.27). Острие спирального бура или
сверла требует особой заточки. Мелким узким плоским на-
пильником подтачивают изнутри подрезатель, нескольки-
ми движениями, чтобы избежать ненужного грата, а за-
тем-сверху режущую часть.
Для сверления сверло вставляют в коловорот
(рис. 3.28). Удобен коловорот с трещоткой. В зависимости
от обстоятельств ее можно включать на правое или левое
вращение. Трещотку применяют в том случае, если пол-
ный оборот ручки невозможен, например при сверлении в
углу. Коловоротом также удобно завинчивать винты, если
вместо сверла вставить рабочий конец сменной отвертки.
Здесь очень уместно использовать трещотку. Наряду со
сверлами по дереву в коловорот можно, конечно, вставить
любое сверло по металлу диаметром более 5 мм. Если от-
верстие под винт сверлится в узкой планке, то при приме-
нении буравчика (рис. 3.29) всегда есть опасность, что де-
рево даст трещину.
3.2.7. Инструмент для чистовой обработки. Для оконча-
тельной отделки обрабатываемой поверхности применяют
специальный инструмент.
Скобель с циклей (рис. 3.30) служит для того, чтобы
устранять неровности, образовавшиеся после рубанка на
твердом дереве. Цикля-это стальная пластинка толщиной
от 2 до 3 мм, слегка закругленная, как и нож рубанка. Ин-
струмент берется обеими руками за находящиеся справа и
слева ручки, причем большие пальцы упираются в блок
крепления цикли.
Этот инструмент нужно держать очень твердо и дей-
ствовать им решительно.
Рис. 3.28. Коловорот
/-патрон для сверла; 2-ручка; 3 набалдаш-
ник
Рис. 3.29. Буравчик
Рис. 3.30. Скобель с циклей
I цикля; 2 - зажимной винт
Рис. 3.31. Заточка цикли
/напильник, 2- цикля
Рис. 3.32. Удаление заусенцев с цикли
Цикля точится не на точиле, а с помощью напильника.
Доводку производят точно так же, как и доводку ножа ру-
банка, пока над фаской острия не появится грат; при этом
острие становится тупым. Сталью нажимают на плоскую
сторону острия - грат снова становится прямо и затем за-
валивается на фаску. Длина подошвы скобеля с циклей
около 60 мм. Для заглаживания узких закруглений приме-
няют двуручный струг, у которого длина подошвы только
20 мм.
Для более высокой степени чистовой обработки приме-
няют циклю - инструментальную сталь размером 150 х
х 50 мм и толщиной от 1 до 3 мм. При заточке длинную
сторону пластины слегка затачивают круговыми движе-
ниями) с помощью плоского напильника с мелкой насеч-
кой (рис. 3.31). Затем на мелкозернистом бруске удаляют
все царапины и бороздку, а также грат с обеих сторон. На
кромку пластинки, положенной на плоскость, снова наво-
дят грат, проводя вдоль нее с нажимом циклю (рис. 3.32).
Если цикля предназначается только для удаления краски,
можно после заточки не доводить ее на бруске, достаточно
обработать лишь напильником.
Окончательную шлифовку деревянной поверхности
производят шлифовальной бумагой (не наждачной!). На-
клеенные на бумагу шлифующие частицы заглаживают не-
ровности и дают хорошую гладкую поверхность. Неплохо
шлифовальную бумагу натянуть на пробку или ровный
обрезок доски (рис. 3.33). Затем поверхность можно бей-
цевать, красить или подвергнуть иной отделке.
Для бейцовки или матирования поверхности приме-
няют стальную вату в виде жгута. Взятым поперек жгутом
обрабатывают поверхность в длину. Поверхность, обрабо-
танная чистой стальной ватой, считается безукоризненно
гладкой.
_________169
3.3. Столярные
работы
3.33
Рис. 3.33. Шлифовальная
плашка с шлифовальной бума-
гой
3.35
Обработка древесины состоит в основном из следую-
щих процессов: распиловки, строгания и изготовления
изделия.
Прежде чем начать работу, нужно обдумать проект и
соответственно подготовить чертеж. Если предполагается
изготовить несложное изделие, проект, собственно, и не-
обязателен, достаточно сделать эскиз, но во всех случаях
рекомендуется составить спецификацию. С ней существен-
но облегчается дальнейшая работа, так как при составле-
нии спецификации обдумывается каждая позиция и скорее
можно заметить какие-либо недостатки проекта или эски-
за. Примерная спецификация приведена в табл. 3.1.
После того как будет подготовлена спецификация,
можно начинать заготовку. Сначала нарезают дерево на
куски нужной длины с припуском 10-20 мм. Линии на до-
ске помечают крестиком (рис. 3.34).
Когда все доски будут размечены, приступают к их рас-
пиловке. Предварительная разметка имеет то преимуще-
ство, что позволяет сделать отступление от принятых ре-
шений. Ненужные линии разметки погашают волнистой
чертой. С разрезанных по длине досок удаляют кромки, и
3.3. Столярные
работы
Рис. 3.34. Маркировка рисок
Рис. 3.35. Доска с угловым
значком
Рис. 3.36. Рейсмус
170
Таблица 3.1
3. Столярные
и стекольные работы
№ п/п Наименование изделия Вид дерева Число изделий Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм
1.0 Выдвижной ящик Сосна 1 600 500 -
1.1 Передняя стенка Сосна 1 500 100 20
1.2 Торцы Бук 2 600 98 12
1.3 Задняя стенка Бук 1 500 98 12
1.4 2.0 Дно Дверь и т.д. Фанера 1 580 488 3
3.37
доску режут по ширине. Затем доски строгают; причем
сторона, которая выстругивается и с которой снимается с
угла фаска, обозначается значком (рис. 3.35). После стро-
гания и снятия фаски (это делается рубанком) доски дол-
жны быть прямыми.
От обозначенного значком угла в дальнейшем прово-
дят все линии. Чтобы изделие окончательно выстругать,
рейсмусом, установленным на определенную толщину
(рис. 3.36), проводят вокруг линию, до которой соструги-
вается дерево. Соответствующим образом обрабатывают-
ся и остальные края; последним обрабатывается торец.
Аналогичным образом обрабатывают и остальные из-
делия ряда, поскольку все они по ширине состоят из одной
доски. Однако часто приходится связывать вместе не-
сколько досок: когда ширина изделия превышает ширину
одной доски и когда нецелесообразно делать изделие из
широкой доски, так как широкая доска сильнее коробится
и наиболее склонна к растрескиванию. Такое изделие нуж-
но либо изготовлять из столярной плиты, либо склеивать
вместе несколько досок.
Обычно применяют соединение встык (рис. 3.37). При
этом следует помнить основное правило: сердцевина - к
сердцевине, а заболонь-к заболони. С применением дюбе-
лей или шипов соединение можно упрочить (рис. 3.38). Из-
готовить соединение встык непросто, для этого требуется
определенный навык. Учитывая это обстоятельство, для
тех, кто не обладает достаточным опытом, мы рекомен-
дуем иное решение: после склеивания доски обрабатывать
Рис. 3.37. Соединение на клею встык
Рис. 3.38. Сплачивание на нагелях, а
также с помощью шипа и паза
Рис. 3.39. Виды сплачивания
Рис. 3.40. Заготовка для рам и его
разметка
Рис. 3.41. Простая нахлестка
Рис. 3.42. Паз и шип
Рис. 3.43. Связанная рама
Рис. 3.44. Вставление филенки в паз
Рис. 3.45. Укладка филенки в фальц
Рис. 3.46. Рама, оклеенная плитами
Рис. 3.47. Соединение на гвоздях
Рис. 3.48. Соединение на нагелях
Рис. 3.49. Угловое соединение (шип и
паз)
Рис. 3.50. Построение шипов (d-одна
толщина)
Рис. 3.51. Разметка гнезд под шипы
(d-толщина одной доски: d-толщина
другой доски)
а-вид сверху; б-обший вид
171
3.3. Столярные
работы
172________________
3. Столярные
и стекольные работы
так, как было описано выше. При строгании рекомендует-
ся время от времени проверять рейкой чистоту обработки
плоскости.
Существует много разнообразных способов связки до-
сок (рис. 3.39).
Для изготовления элементов конструкций большой
площади применяют также рамное дерево. В сочетании с
филенками или с наклеенными плитами изготовляют две-
ри, перегородки и т. д. Вследствие того что рамное дерево
относительно узкое, подобные конструкции оказываются
достаточно прочными. Изготовить их несложно.
Узкое рамное дерево (брус) складывают вместе, поме-
чают значками и соответственно расчерчивают (рис. 3.40).
Угловые связи могут быть выполнены различными спосо-
бами: либо как простое соединение внахлестку (рис. 3.41),
либо с помощью шипа и паза (рис. 3.42). Риски наносят в
зависимости от обстоятельств рейсмусом; при пилении
риска остается нетронутой (см. рис. 3.41). Необходимо
следить за тем, чтобы перпендикулярно расположенные
части рамы всегда проходили встык насквозь (рис. 3.43).
Как уже упоминалось, раму можно заполнять филен-
кой или оклеивать плитами. В первом случае филенку либо
непосредственно при сборке вставляют в паз (рис. 3.44),
либо впоследствии укладывают в фальц, подобно тому как
в оконную раму вставляют стекло (рис. 3.45). Чтобы кон-
струкция не покоробилась, рама должна быть непременно
с обеих сторон оклеена плитами (рис. 3.46), а чтобы рама
не покоробила готовой плоскости, клей нужно наносить не
на всю ширину рамы: 1/4 ее ширины с внутреннего края
следует оставлять свободной. Филенку не вклеивают.
Сборка выдвижного или стационарного ящика про-
изводится различными способами. Самый простой из
них-сбить ящик на гвоздях (рис. 3.47), но этот способ
должен, однако, применяться только в исключительных
случаях, потому что такое соединение недостаточно проч-
но. Дополнительное промазывание клеем также не обеспе-
чивает прочного соединения между торцевой и продоль-
ной структурой дерева.
Лучшее решение-применение нагелей (рис. 3.48). По
толщине они должны соответствовать половине толщины
связываемых деталей; нагели вставляют в заранее про-
сверленные отверстия с торцевой и продольной структу-
рой.
Еще один вид соединения показан на рис. 3.49.
Считается, что намного лучше конструкция, связанная
на шипах. Сначала маркируют детали (см. рис. 3.40); зна-
чок рамы наносят, однако, не на широкой, а на узкой сто-
роне. Потом заднюю и переднюю стороны детали основа-
тельно подгоняют так, чтобы они имели одинаковые
размеры и углы. Рейсмусом отмечают длину шипов, кото-
рая должна соответствовать толщине связываемых дета-
лей. Деревянные шипы надрезают (очень важно правильно
их разметить).
Простейший способ соединения представлен на
рис. 3.50. Сначала шиповую конструкцию выполняют из
фанеры или бумаги и затем соответственно переносят на
дерево. Отверстия для шипов намечают по очертаниям
шипов, затем пропиливают шипорезной пилой и осторож-
но с обеих сторон вырубают. После этого шипы очерчи-
вают, прорезают и промежутки между ними также с обеих
сторон вырубают. Шиповое соединение делается только на
клею (рис. 3.51).
Несколько слов о фанеровке. Если требуется фанеро-
вать крышку стола, то сделать это можно только в усло-
виях мастерской под прессом, но предварительные работы
по изготовлению крышки стола можно произвести самим.
Облицовочный шпон сперва нарезают и подгоняют. Для
этого необходимые для крышки стола листы шпона на-
кладывают друг на друга и фанерной пилой (или ножом)
по линейке ровно нарезают, а затем заравнивают края
(рис. 3.52). Для этого листы шпона зажимают между дву-
мя досками и строгают фуганком. При складывании вме-
сте отдельных листов швы должны очень плотно приле-
гать друг к другу. Чтобы листы потом в фанерном прессе
друг на друга не находили, края листов шпона с одной сто-
роны склеивают полосками бумаги.
Подготовленный облицовочный шпон и фанеруемую
плиту передают затем для окончательной приклейки и
припрессовки. Фанеровать следует обе стороны. На сторо-
не, которая не видна на готовом изделии, может быть при-
менен менее ценный шпон.
После того как плита подогнана по длине и ширине, по-
лоску шпона наклеивают по краям. Дополнительно при
прессовании можно применить струбцины и траверсы (см.
рис. 3.19). При этом полоску шпона всегда отрезают чуть
пошире, чем толщина плиты, точно так же и в длину дает-
ся небольшой припуск.
Выступающий остаток осторожно удаляют, а после
просушки в течение 2-3 сут окончательно отделывают цик-
лей и шлифовальной бумагой.
_______________173
3.4. Листовое стекло
и изделия из него
3.52
Рис. 3.52. Обработка края
фанеры
3.4.1. Листовое стекло - представляет собой тонкое,
оконное и толстое стекло. Тонкое стекло имеет толщину
до 1,8 мм; в строительстве не применяется. Оконное стек-
ло изготовляют толщиной 2, 3 и 4 мм; все стекла в наших
квартирах имеют практически толщину в этих пределах.
От размеров стекла зависит выбор его толщины и соответ-
ственно его прочность (рис. 3.53). Толстым стеклом назы-
вают любое стекло толщиной более 4 мм; оно применяет-
ся в витринах магазинов или в качестве оконного стекла
больших размеров в высотных зданиях. В качестве крыш-
ки стола или полки в витрине следует применять стекло
толщиной 4,5; 5,5 или 6,5 мм. Определяющими парамет-
рами являются размер стекла, расстояние между опорны-
ми точками и ровная плоскость опорной поверхности.
Если устраивать стеклянную полку на кронштейнах
или на шнурах, то расстояние между опорами определяет-
ся в зависимости от нагрузки (рис. 3.54). Чем дальше эти
опоры отстоят друг от друга, тем больше опасность, что
стекло разрушится от перегрузки. Например, при длине
стекла 1600 мм и ширине 300 мм, нагрузке 50 кг расстоя-
ние между опорами должно быть 1400 мм, а толщина стек-
3.4. Листовое
стекло
и изделия
из него
174________________
3. Столярные
и стекольные работы
3.55
ла-И мм. При расстоянии между опорами 800 мм уже
достаточно толщины 8 мм.
Прочность настольного стекла, безразлично какого ви-
да, зависит не только от его толщины, но так же и от того,
насколько ровная находится под ним поверхность. Ис-
пользовать под стекло подкладку в виде вязаной или вы-
шитой салфетки допустимо лишь в том случае, если стекло
при этом не испытывает нагрузки. Лучше эту салфетку по-
стелить поверх стекла.
Зеркальное стекло-это шлифованное и полированное с
обеих сторон литое и листовое стекло. В отличие от тол-
стого стекла оно не имеет полос, которые не являются изъ-
яном стекла, но тем не менее очень мешают. Зеркальное
стекло применяют для особенно ответственного остекле-
ния, а также для изготовления зеркал.
К цветным стеклам относятся стекла, которые,
несмотря на окраску, все еще более или менее прозрачны.
Наиболее эффектное применение цветное стекло находит в
застеклении витражей. Даже неспециалист сможет создать
художественное оформление из этих стекол. В разд. 3.4.3
даются более подробные указания.
Шлифованное стекло применяют на ночном или туалет-
ном столике или в качестве полки; оно должно иметь при-
тупленные углы и кромки. Чтобы заменить такое стекло,
целесообразно сделать точный замер с возможными за-
круглениями (рис. 3.55). Для этого кусок белой бумаги
нужно положить на закругление и обжать его край
карандашом.
Рис. 4.53. Зависимость тол-
щины стекла от его размеров
Рис. 3.54. Расстояния меж-
ду опорами для стеклянных
полок
1 и 2 - толщина соответственно 11
и 8 мм
Рис. 3.55. Заготовка «кальки»
крышки стола
/-бумага; 2-крышка стола
Рис. 3.56. Притупление
острых краев разрезанного
стекла
50 кг
При известной сноровке такое стекло можно вырезать
и самим. Но ни в косм случае нельзя оставлять острых ре-
жущих кромок (рис. 3.56). Рекомендуется пользоваться
карборундовым бруском для точки ножей. Держать его
нужно вертикально, осторожно вести взад вперед вдоль
всего края стекла. Не забывайте при этом брусок все время
увлажнять!
Разбитое стекло сохранять не следует. Остатки его от-
правьте в мусорный ящик, чтобы исключить возможность
пораниться. В особенности это рекомендуется сделать, ес-
ли в оконном стекле появилась хотя бы маленькая тре-
щина. Такая трещина в больших стеклах часто становится
причиной тяжелых травм. Проверьте, нет ли в вашей квар-
тире таких стекол в окнах или на столах.
Безопасные стекла многослойные и однослойные находят
применение в автомобилестроении. Многослойное безо-
пасное стекло состоит из двух листовых стекол, которые
связаны между собой прокладкой из синтетической смолы.
Если это стекло разбивается, осколки его остаются на про-
кладке, и не могут поранить.
Многослойное безопасное стекло можно разрезать са-
мим. Сначала режут верхнее листовое стекло и рез над-
ламывают, затем стекло переворачивают и снова произво-
дят надрез (рис. 3.57, 3.58). Осторожно отжимая обе части,
разрезают бритвенным лезвием и прокладку. Если про-
кладка твердая, то ее нужно предварительно разогреть.
Однослойное безопасное стекло (закаленное стекло)
обладает высокой прочностью и эластичностью, а также
прочностью на изгиб. После закалки его нельзя уже ни
шлифовать, пи резать. Как правило, этот вид стекла поме-
чают вытравленным клеймом завода-изготовителя. В
сравнении со стеклом обычным оно выдерживает сильное
давление и растяжение, но если уж в результате сильного
воздействия разбивается, то разлетается на бесчисленное
множество мелких хрупких осколков, которые не могут
причинить особого вреда.
Однослойное безопасное стекло изготовляется (по спе-
циальной технологии) определенных, заданных размеров,
причем всякая обработка его, например шлифование, крае-
вая вырубка, сверление отверстий, осуществляется до его
закалки.
Термостекло состоит из двух листов стекла с расстоя-
нием между ними от 6 до 12 мм. В этой полости помещена
прокладка из силикагеля. Конденсат в промежутках между
стеклами при обычных для нас перепадах температур не
образуется, так как силикагель тотчас вбирает в себя обра-
зующуюся влагу и стекла не запотевают. Термостекло вы-
полняет ту же роль, что и двойные оконные рамы: по те-
плопроводности и звуковой изоляции почти не уступает
им (табл. 3.2).
Для жилых зданий и в особенности для окон, на ко-
торых разводят цветы, эти стекла особенно хороши. Ра-
боты при мытье немного меньше, потому что вместо четы-
рех сторон стекол приходится мыть только две стороны.
Такие стекла изготовляют по заранее заказанным разме-
рам.
_______________175
3.4. Листовое стекло
и изделия из него
3.57
Рис. 3.57. Последователь-
ность разрезания многослой-
ного безопасного стекла
а нанесение первого реза. При не-
одинаковой толщине стекол тол-
стое стекло всегда кладут сверху и
надрезают первым; б осторожный
разлом первого реза Нижнее стек-
ло при этом слс1 ка работает на из-
гиб; в -стекло переворачивают и
наносят второй рез точно над
первым; г второй рез. так же как и
первый, осторожно разламывают;
д- раскрытие щели расколотого ре-
за. Разрезают прокладку лезвием
безопасной бритвы
176
Таблица 3.2
3. Столярные
и стекольные работы
Виды окон Теплопроводность, ккал/(ч.м2. °C) Уровень громкости, дБ
Простая деревянная 4,5 15-20
рама Окно с двойным пере- 2 25-30
плетом Спаренный оконный пе- 2,2 24-30
реплет (дерево) Термостекло: двойное при толщине: 5,5 мм 2,8 33
3 » 2,8 30
тройное 1,8 -
3.58
3.59
Рис. 3.58. Закрепление стекла
деревянной реечкой-штапи-
ком
/ оконное стекло; 2-гвозди, про-
битые сквозь реечку; J-торчащее
острие гвоздя; 4 рама; 5 реечка
Рис. 3.59. Разламывание стек-
ла. армированного проволо-
кой
Термостекло терафлекс состоит так же, как и термо-
стекло, из двух листовых стекол, соединенных по такому
же принципу, но на нем еще нанесен тончайший металли-
ческий слой, благодаря чему конструкция обладает силь-
ной теплоотталкивающей способностью. Это теплоотра-
жающее стекло дает возможность даже при интенсивной
солнечной радиации создавать в помещении благо-
приятный микроклимат, так как отражает до 74% те-
пловых лучей. Оно очень заметно улучшает условия труда
в конторах и мастерских, повышает производительность.
Солнцезащитные конструкции при применении этого стек-
ла не требуются. В то же время и коэффициент теплообме-
на его составляет 1,8-2 ккал/(ч м2-°С), т.е. по вышеприве-
денной таблице соответствует тройному термостеклу.
Однако из-за нанесенного слоя уменьшается светопрони-
цаемость; она составляет около 40%, т. е. в 2 раза меньше,
чем при нормальном двойном остеклении.
3.4.2. Полупрозрачные и непрозрачные стекла. Полу-
прозрачными стеклами называются такие стекла, через ко-
торые видеть нельзя, но свет в помещение они пропускают
в достаточном количестве. Такие стекла применяют, на-
пример, в туалетах.
Матовое стекло легко можно узнать по матовой сто-
роне, обработанной пескоструйным аппаратом. Очень ча-
сто на матовую поверхность наносят «морозный» узор.
Такие стекла, как декоративные, имеют разнообразное
применение. Жирные пятна на матированной стороне сте-
кла удаляют разрезанной луковицей, уксусом или лимо-
ном. Прежде чем вставить матовое стекло (посадить на за-
мазку) края его обрабатывают одним из этих средств. В
противном случае на шероховатой стороне стекла по-
являются жирные пятна от замазки.
Стекло с «морозным» узором. Если обработанное пе-
скоструйным аппаратом матовое стекло покрыть густым
клеем и сушить при стабильной температуре, то при высы-
хании вместе с отстающим от поверхности клеем отры-
ваются мелкие раковинообразные осколочки и на стекле
возникает морозный узор.
Этот эффект может быть применен для декоративного
оформления помещения.
Глушеным стеклом называют окрашенное стекло, ко-
торое плохо пропускает свет и не позволяет видеть сквозь
него (например, молочное стекло). Как цветное, так и глу-
шеное стекло можно изготавливать массивным и на-
кладным. В массивном стекле окрашена вся стеклянная
масса, а в накладном окрашен только слой накладного
стекла.
Чтобы разрезать накладное стекло, его укладывают на
стол окрашенной частью вниз.
Узорчатое стекло представляет собой литое стекло,
структура которого (или узор) формируется еще в раска-
ленно-красном состоянии посредством прокатки вальца-
ми. Это стекло тоже имеет гладкую и шероховатую сто-
роны. Оно хорошо пропускает свет даже при его сильном
рассеянии. Рисунок таких стекол при изготовлении часто
меняется, поэтому нет никакой гарантии, что спустя годы
при ремонте можно будет достать аналогичный рисунок.
Советуем на случай ремонта сохранить осколочек такого
стекла для стекольщика, чтобы иметь возможность подо-
брать подобный рисунок. Если осколка не осталось, на це-
лое стекло, сохранившееся в двери или в-окне, можно нало-
жить лист белой бумаги и обвести рисунок карандашом.
При разрезании и отламывании узорчатого стекла у
края разлома образуется острый грат, о который легко
можно пораниться. Этот грат снимают точильным бру-
ском.
Стекло, армированное проволокой. Проволока, запрес-
сованная в стекло, при разрушении стекла удерживает его
осколки. Оно может быть применено для застекления кры-
ши с уклоном порядка 60 . При таких и более крутых кры-
шах не возникает угрозы их разрушения под тяжестью
снега.
Область применения этого стекла очень велика, так как
оно обладает отличными огнезадерживающими свойства-
ми и может использоваться там, где существует потен-
циальная опасность пожара. Армированное стекло приме-
няют и для аквариумов, из него делают стены-перегород-
ки, балконные ограждения.
Обработка армированного проволокой стекла
представляет некоторые трудности. Сперва его режут так
же, как и обыкновенное стекло, по гладкой, а не шерохова-
той поверхности. Различие сторон легко установить, про-
ведя кончиками пальцев по поверхности. Разделенные ча-
сти стекла, хотя уже и разрезанного, удерживает вложен-
ная в стекло проволока.
Для следующего процесса-разламывания-рекомен-
дуется пользоваться защитными очками и специальными
манжетами, которые защитят вас от разлетающихся
осколков. Учитывая сложность обработки этого стекла,
следует подумать, не лучше ли поручить ее специалисту.
Соблюдая предписанные выше меры безопасности при
работе, надрезанное стекло кладут на край стола вдоль
надрезанной линии, как показано на рис. 3.59.
Ладонью левой руки плотно прижимают стекло к сто-
лу. В правую руку берут тряпку, чтобы не получить ране-
ний от торчащей проволоки. Зажав стекло и начиная нажи-
_______________177
3.4. Листовое стекло
и изделия из него
I2-568
178
3. Столярные
и стекольные работы
3.60
в)
мать на него вниз, отламывают правую часть. Медленно
перегибая ее вверх и вниз до тех пор, пока не переломится
проволока, добиваются его полного отделения. Если необ-
ходима слишком узкая полоска, для отламывания приме-
няют обернутые тряпкой кусачки.
Будьте осторожны с осколками стекла! Торчащие нару-
жу концы проволоки следует загибать движением ручки
кусачек (рис. 3.60), а оставшийся стеклянный грат-загла-
живать.
Стекло швеллерного профиля (рис. 3.61) обладает по-
чти такими же свойствами, как и армированное, и приме-
няется для тех же целей. Его изготовляют с армированием
из проволоки и без него. Ширина профиля 250 и 500 мм,
длина-до 5 м, высота 40 или соответственно 50 мм при
толщине стекла около 6 мм. Применять его можно как для
остекления (облицовки) наружных стен, так и для внутрен-
них перегородок, а также для ветрозащитных стенок и
остекления крыш. При этом возможна как однослойная,
так и двухслойная укладка. Стекло разрезают в длину с
внутренней стороны профиля, пользуясь деревянной коло-
башкой, вложенной в профиль (рис. 3.62). Укладка профи-
ля не требует особых затрат, она относительно проста и
может производиться на рамные конструкции.
Непрозрачное стекло. Стеклянную массу этого вида
стекла окрашивают посредством добавления такого коли-
чества окислов металлов, что стекло перестает пропускать
свет. Применяют его для облицовки стен и полов и особен-
но для изготовления стеклянной мозаики, т. е. там, где
имеет значение только цвет стекла и его блеск, вызы-
ваемый отражением света.
г)
3.61
Рис. 3.60. Загибание кончиков
проволоки
Рис. 3.61. Укладка стекла
швеллерного профиля
а-однослойная: профили цепля-
ются друг за друга, открыты на
обе стороны; б - однослойная: про-
фили примыкают друг к другу,
открыты на одну сторону; «-двух-
слойная: профили цепляются друг
за друга, с обеих сторон закрыты,
швы по центрам; г-двухслойна я:
профили цепляются друг за друга,
с обеих сторон закрыты, швы при-
легающие
3.4.3. Специальные работы из стекла. К ним относятся
декоративные работы: остекление в свинцовой и особенно
в металлической оправе, цветные стеклобетонные работы,
работы с цветным стеклом на клею, роспись по стеклу и
стеклянная мозаика. Так как они пользуются все большей
популярностью, можно предложить следующие общие и
некоторые специальные рекомендации.
Остекление в свинцовой оправе. Цветное стекло наре-
зают по эскизу на куски определенной формы и в свинцо-
вом профиле (профиль может быть также алюминиевый
или медный) складывают в картину или узор (рис. 3.63).
После запаивания отдельных свинцовых частей при боль-
шой площади остекления для увеличения жесткости на
свинец напаивают стальные прутки. Стоимость таких ра-
бот зависит от цвета и формы стекол, цели и размера
остекления.
Роспись по стеклу имеет сходство (в общих чертах) с
остеклением в свинцовой оправе. Краски из окислов ме-
таллов, которые наносят на стекло, при температуре около
500 С столь прочно вжигаются в стеклянную поверхность,
что могут сохраняться века (так, например, сохранилась
роспись по стеклу в Эрфуртском соборе).
Цветные стеклобетонные работы, стеклянная мозаика
и клеевая техника. Поиски новых выразительных средств
привели к совершенно новому виду художественного
остекления. Кусочки цветного стекла, уложенные в бетон,
дают исключительный световой эффект. Посещение доми-
ка Брема в Берлинском зоологическом парке может нас
убедить в этом. Подобное же впечатление производит и
другая стекольно-осколочная техника на цементной, гип-
совой или клеевой основе.
Мозаика из любых материалов представляет широкое
поле деятельности на досуге. В домашних условиях имеет-
ся целый ряд возможностей использовать мозаику для
украшения квартиры, начиная с подставки для цветов и
кончая оформлением целых стен.
Сначала следует собрать материал: отходы стекла, ка-
феля или обломки облицовочных плиток, ракушки, гальку,
бисер. Затем нужно сделать рисунок-набросок: в зависи-
мости от вкуса и от характера применения можно выбрать
строго геометрический или свободный рисунок, отвлечен-
ную или более конкретную композицию (рис. 3.64).
В соответствии с рисунком должна быть выбрана и
форма материала, который собирают для этой работы.
Стекло режут, бьют или разламывают. При изготовлении
крышки к журнальному столику или к подставке для цве-
тов работают способом «негатива», так как в этом случае
легче получить более ровную поверхность, чем при «пози-
тивной» работе.
При работе «негативом» нужно изготовить зеркальное
изображение рисунка, на которое наклеивают раство-
римым в воде клеем кусочки собранного материала. По-
верхность должна получиться ровной, так как их нужно
укладывать на бумагу гладкой стороной. При настенной
мозаике больший эффект достигается, если камушки при-
клеивать на бумагу местом разлома. Обратите внимание
на то, чтобы между отдельными частицами оставались
швы или пространство. При крупных рисунках рекомен-
дуется рассредоточить детали, что улучшает их восприя-
тие (рис. 3.65).
Для закрепления наклеенного рисунка нужно подгото-
вить несущую плиту. Желательно применить для этого
толстый лист стекла, но годится и любая другая плита, ко-
торая не деформируется под влиянием сырости. В данном
случае ею может служить также и крышка стола. Необхо-
димо только уложить ограничивающие планки, которые
воспрепятствуют вытеканию заливочной массы. Высота
планок зависит от толщины плиты. В качестве заливочной
массы может быть применен цементный раствор или гипс.
При большой поверхности в гипс добавляют замедлитель
(клей, буру, квасцы, декстрин), иначе схватывание про-
изойдет слишком быстро. В эту еще влажную, по уже по-
чти готовую постель, вдавливают наклеенный материал,
поправляют ровной плитой и оставляют схватываться. Ни
в коем случае нельзя мозаику вдавливать слишком глубо-
ко, иначе заливочная масса выступит из швов. Швы дол-
жны оставаться чистыми. После схватывания подложен-
ную бумагу смачивают губкой, отклеивают от мозаики и
получается позитивный рисунок.
Для окончательной заделки открытых швов приме-
няют цемент, мраморный цемент, гипс или даже шпакле-
_______________179
3.4. Листовое стекло
и изделия из него
3.63
3.64
Рис. 3.62. Укладка деревянной
бобышки в качестве вспомо-
гательного средства при резке
стекла швеллерного профиля
Рис. 3.63. Свинцовый профиль
1 свинцовый профиль; 2-стекло
Рис. 3.64. Фрагменты плос-
костей со стеклянной мозаи-
кой
12*
180________________
3. Столярные
и стекольные работы
3.65
3.66
Рис. 3.65. Фрагмент рисунка
для мозаики. Рисунок сделан
на кальке и обратная сторона
является «негативом»
Рис. 3.66. Укладка стеклян-
ных деталей на поверхность
стены
I - каменная стена; 2 - цементная
штукатурка; 3 крепежный шов;
4 стеклянные детали или мозаика;
5 - горизонтальный шов; б-дере-
вянная планка; 7-штукатурный
крюк
вочную массу. Масса для заделки швов может быть окра-
шена, если желательно получить контрастное изображе-
ние; впрочем, это дело вкуса исполнителя.
После высыхания швов мозаичную плиту хорошо очи-
щают, осторожно отделяют от несущей плиты и по жела-
нию укладывают или вешают. Мозаику можно заключить
в металлическую или пластмассовую рамку, которая при-
даст работе завершенный вид.
При позитивной работе для изготовления рисунка ку-
сочки стекла накалывают или нарезают. Монтажную ра-
боту производят непосредственно на месте, где хотят по-
местить мозаику (крышка подставки, крышка стола,
плоскость стены). Сперва подготавливают поверхность и
соответствующий материал. Для плоскости стены-це-
ментный раствор, для всех прочих работ-мраморный це-
мент или гипс.
Если поверхность стены большая, то ее оштукатури-
вают частями, не сразу. Укладывать отдельные кусочки в
свежую цементную штукатурку требуется особенно тща-
тельно, и эта работа отнимает много времени, что необхо-
димо учитывать, так как штукатурка относительно быстро
высыхает. При небольших поверхностях, подготавли-
ваемых на гипсовом растворе, в него добавляют замедли-
тель, который увеличивает время схватывания.
Кусочки стекла или мозаики укладывают в свежую гип-
совую или цементную постель так, чтобы и во время ра-
боты изображение было позитивным (рис. 3.66). Работу
только тогда можно считать хорошей, если поверхность
получилась совершенно ровной. Заделку швов производят
так же, как и при негативной работе.
Работа со стеклом на клею. Клей приготовляют
главным образом на базе эпоксидной и полиэфирной
смол. В продажу поступает клей, предназначенный для
разных целей, это следует иметь в виду и в каждом случае
покупать соответствующий клей.
Эпасол - клей для стекла, прозрачный (бесцветный). Он
хорошо подходит для декоративных работ с цветным стек-
лом. При обращении с эпоксидным клеем строго соблю-
дайте следующие правила: чтобы исключить повреждение
кожи, не допускайте попадания на нее эпоксидной смолы
или отвердителя, обеспечьте хорошую вентиляцию на ра-
бочем месте, перед началом работы вымойте руки и
смажьте защитной пастой; тщательно вымойте руки после
окончания работы.
Производство клеевых работ. Вырезают лист стекла, на
который предстоит наклеивать кусочки цветного стекла. В
зависимости от назначения готового изделия (прозрачное
или только просвечивающее) выбирают листовое стекло,
узорчатое или даже армированное. Лист должен быть вы-
резан так, чтобы потом мог войти в рамку. Входящую в
рамку часть стекла не оклеивать!
Все подготовленное стекло заклеивают кусочками
цветных стекол, располагая их симметрично или несимме-
трично. В последнем случае достигается особый декора-
тивный эффект. К тому же неспециалисту проще всего ис-
полнить эту работу. Делается это так. Разноцветное
стекло нарезают или разбивают на кусочки произвольной
формы. Годятся и кусочки правильной геометрической
формы. Решающим в оценке цвета и формы является вкус.
Каждому предоставляется возможность работать по зара-
нее подготовленному рисунку-эскизу или импровизиро-
вать.
После того как несущее стекло и кусочки цветного стек-
ла будут подготовлены, поверхность, предназначенную
для наклеивания, промывают ацетоном, бензином, три-
хлорэтилом или тетрахлорметаном. Затем внимательно
читают инструкцию по применению клея. Если, например,
применяется клей эпасол, то смешивают в старой крышке
(которую по окончании работы выбрасывают) точно 4 ч.
эпоксидной смолы и 1 ч. отвердителя.
Внимание! Соблюдайте указанные выше меры пред-
осторожности !
Кисточкой или (еще лучше) чистым пульверизатором
наносят на верхнюю и боковую поверхности наклеи-
ваемых стекол жидкий воск (рис. 3.67).
Воск не должен попасть на приклеиваемые плоскости!
Эпоксидную смесь наносят очень тонким слоем на глад-
кую, не смазанную воском, поверхность стекол. Кусочки
стекол переворачивают и наклеивают на несущее стекло.
Под сильным нажимом образовавшиеся пузырики дол-
жны выдавиться наружу, поэтому на склеиваемые стекла
кладут подходящий по тяжести предмет. В зависимости от
температуры в по*мещении время схватывания различно.
По количеству просочившейся клеевой массы определяют
глубину схватывания.
Стекло тщательно очищают. Поскольку наклеиваемые
кусочки были предварительно обработаны воском, просо-
чившийся клей можно соскоблить шпателем или лезвием
безопасной бритвы. Работать по краям стекол нужно осто-
рожно, чтобы не поцарапать стекло. Эпоксидная смола
является термореактивной пластмассой и после отверде-
ния уже больше не растворяется, поэтому очистка должна
завершаться до окончательного ее твердения.
Таким методом любое стекло можно сделать цветным,
придать ему декоративный вид. Даже на обычную бутыл-
ку, даже на телевизионный экран можно наклеить стекло.
Силиконовый каучук-твердеющая на холоде одноком-
понентная паста-по торговой номенклатуре называется
ценусилом. С помощью этого тоже замечательного сред-
ства, предназначенного для склеивания стекла, можно
самостоятельно изготовить цельностеклянный аквариум
(рис. 3.68), но для него нужно иметь толстое стекло, кото-
рое способно выдержать давление воды:
Наибольшая ширина стекла 600 мм, высота 400 мм. толшина 5.5 мм
То же, 800 мм, высота 500 мм, толщина 8 мм.
Нарезать стекла следует точно по угольнику!
Для склеивания нужно применять приспособление, в
котором склеиваемые стекла могут быть зажаты в нужном
положении до отвердения клея.
Прежде всего намазывают клеем все четыре стороны
донного стекла; клеевой шов оставляют шириной 2 мм. К
_______________181
3.4. Листовое стекло
и изделия из него
3.67
Рис. 3.67. Обработка кусоч-
ков стекла жидким воском
/ входящую в рамку часть стекла
не оклеивают; 2 верхняя и боковая
поверхности стекла; 3- нижняя по-
верхность стекла
Рис. 3.68. Цельностеклянный
аквариум, склеенный силико-
новым каучуком
182________________
3. Столярные
и стекольные работы
3.69
Рис. 3.69. Современные
формы зеркал. Отверстия
предусмотрены для дюбелей
при креплении зеркала скобами
обеим сторонам дна приставляют и приклеивают боковые
стекла, чтобы они с обеих сторон выступали на толщину
стекла. Затем намазывают клеем обе длинные стороны ло-
бовых стекол и вставляют их с торцов. Всю конструкцию
следует тотчас же скорректировать по угольнику, скрепить
и оставить в неподвижном положении. Примерно через
20 ч клей настолько отвердевает, что приспособление мож-
но удалить и приступить к чистке клеевых швов. Просо-
чившийся клей удаляют лезвием безопасной бритвы, а
остаток клея заполировывают тонким пемзовым порош-
ком.
Чтобы нс порезаться об острые края стекла, их нужно
притупить, зашлифовать.
Покрытое стекло. В обиходе зеркальным стеклом на-
зывают стекло большой толщины со снятыми фасками.
Специалист, говоря о зеркальном стекле, имеет в виду
шлифованное и полированное с обеих сторон стекло, отли-
чающееся зеркальной гладкой поверхностью. Если на
стекло нанесен раствор азотнокислого серебра и с по-
мощью восстановителя осаждено на поверхности стекла
металлическое серебро, то в этом случае говорят о покры-
том стекле.
Металлический осадок серебра на поверхности стекла
столь тонок, что сквозь него можно видеть. Данное свой-
ство следует учитывать при изготовлении прозрачных зер-
кал, называемых «шпионами».
Для этого хрупкий слой серебра защищают вторым ли-
стом стекла. Действие такого зеркала основано на светло-
темном феномене: если смотреть в зеркало, расположен-
ное напротив света (позади которого темно), перед вами
будет обычное зеркальное изображение, если же смотреть,
находясь в темном помещении, через зеркало в светлую
комнату, то вы сможете наблюдать за всем, что в ней про-
исходит, оставаясь невидимыми. Такое зеркало и приме-
няют для наблюдений.
При изготовлении обычного зеркала слой серебра по-
крывается сперва защитным, а затем кроющим лаком. Ес-
ли зеркало тускнеет, значит, покрытие его обсыпается
(обычно это происходит с зеркалом, которое висит па сы-
рой стене); при этом от сырости на нем могут появляться
пятна.
Если зеркало нужно вмонтировать в стену, то между
обратной стороной зеркала и стеной следует оставить сво-
бодное пространство по меньшей мере в 5 мм, чтобы мог
циркулировать воздух.
Зеркало не только служит практическим целям, но
является и декоративным элементом в нашем жилище. В
зависимости от веяний моды изменяется и его форма
(рис. 3.69).
Листовое стекло носит следы протяжки, которые про-
являются в виде прозрачных полос. После нанесения по-
крытия они заметны еще сильнее и искажают отражение.
Поэтому лучше приобретать зеркало, изготовленное из
зеркального стекла. Разумеется, поскольку изготовление
зеркального стекла более сложно, то и зеркало такое стоит
дороже. Но оно вам доставит и больше радости.
Монтаж зеркал. Существуют следующие способы за-
крепления зеркал: зеркальными скобами, на винтах, на де-
ревянной раме, с помощью шнура, в раме. Выбор любого
из них определяется вашим вкусом и целесообразностью.
Современные формы зеркал требуют безрамного монтажа
(изготовить рамы трудно и стоят они дорого).
Обработка краев стекла должна быть, конечно, выпол-
нена квалифицированно. Совет может дать только специа-
лист.
Применение зеркальных скоб нельзя рекомендовать
для всех случаев. Они годятся только для зеркал прямо-
угольной формы.
Наиболее целесообразно крепить зеркало на винтах
или подвешивать на шнуре. При креплении на винтах
(рис. 3.70) зеркало, разумеется, должно иметь отверстия.
При завинчивании до отказа на винты надевают кусочки
резины или другого подходящего мягкого материала на то
место, где они приходят в непосредственное соприкоснове-
ние со стеклом (т. е. где груз стекла ложится на винт).
Всегда соблюдайте правило: не допускать непосредствен-
ного контакта металла со стеклом.
Чтобы предотвратить возникновение сырости между
стеной и обратной стороной зеркала, вырезают из пробки
четыре шайбы и прокладывают их при завинчивании вин-
тов. Винты ни в коем случае нельзя завинчивать слишком
плотно. Если пренебречь этим советом, зеркало даст
трещину!
Если зеркало укрепляют на шнуре, нужно обратить
внимание на прочность привязки. Концы шнура после при-
вязки следует обшить, чтобы не образовалась бахрома.
Подвесной шнур имеет и определенное декоративное зна-
чение. Подбирают крепкий шнур, чтобы зеркало благода-
ря его толщине висело на достаточном расстоянии от
стены, под небольшим наклоном.
Монтаж зеркала в раме. Если зеркало предполагается
монтировать в раме, нет необходимости обрабатывать его
края. Зеркало врезают несколько меньшего размера, чем
внутренний размер рамы (см. рис. 3.76). При закреплении
постарайтесь не поцарапать молотком или другим инстру-
ментом обратную сторону зеркала. Для этого целесо-
образно подложить подкладку из картона. Однако при сы-
рой стене этого делать не следует, так как через пего еще
скорее проникает сырость и на зеркале образуются пятна.
В этом случае с обратной стороны рамы наколачивают не-
большие, в зависимости от размеров зеркала, планки, ко-
торые дают возможность циркулировать воздуху. Можно
также прибить сзади на углы рамки кусочки пробки и та-
ким образом отодвинуть раму от стены, особенно ее верх-
нюю часть.
Закрепление зеркала на деревянной раме. Раму изготов-
ляют из простых деревянных планок. Внешние размеры
этой рамы должны в точности соответствовать размерам
зеркала. Видимые внешние края планок после чистовой
обработки окрашивают. Сторона рамы, на которую кре-
пится зеркало, должна быть ровной, чтобы зеркало не да-
ло трещину. Для крепления применяют угловые скобы
_______________183
3.4. Листовое стекло
и изделия из него
3.70
3.71
Рис. 3.70. Монтаж зеркала
на винтах
/-дюбель из синтетического мате-
риала; 2 каменная стена; 3 шту-
катурка; 4 шуруп; 5 шайба из ре-
зины или пробки; 6 - просверленное
отверстие; 7-зеркало
Рис. 3.71. Прикрепление зер-
кала к раме
184________________
3. Столярные
и стекольные работы
Рис. 3.72. Очерчивание разме-
ров зерна ш для размещения
скоб
(рис. 3.71). Следует помнить, что в результате хорошей
шлифовки краев стекла зеркало выглядит привлекательно.
Монтаж на зеркальных скобах. Такие скобы продаются
в соответствующих магазинах в комплекте, который со-
стоит из четырех скоб, две из которых с пружинами. Пло-
скость стены, к которой крепится зеркало, должна быть
ровной. Важно определить нужную высоту для крепления
зеркала: она должна удовлетворять каждого члена семьи.
Сперва зеркало прикладывают к стене и аккуратно, чтобы
ее не испортить, отмечают его нужное положение неболь-
шими угловыми штрихами по высоте и ширине зеркала.
Чтобы штрихи были потом незаметны, карандаш при от-
метке держат косо по отношению к зеркалу (рис. 3.72).
Прежде чем закрепить зеркало, следует проверить пра-
вильность его положения по вертикали и горизонтали (см.
рис. 3.72). В соответствии с габаритами зеркала делают
пометки: сперва внизу, в двух местах на расстоянии
100 200 мм от углов, где будут закреплены скобки без пру-
жин. Приложив к стене скобки, можно точно наметить ка-
рандашом места отверстий для дюбилей. Их обязательно
устанавливают именно здесь, ведь скобки должны дер-
жаться очень плотно, так как они воспринимают на себя
всю тяжесть зеркала. Верхние скобки можно распределить
по вашему усмотрению.
Убедившись еще раз в прочности крепления и одновре-
менно проверив, что резиновые или пробковые прокладки
на плоскостях скоб на месте, зеркало ставят на нижние
скобы. Верхние отгибают вверх, зеркало прижимают к
плоскости стены и медленно надвигают их на стекло - зер-
кало закреплено прочно и его можно протереть.
Стекловолокнистый пластик известен в Г ДР под назва-
нием «Фива». Этот материал встречается нам повсюду: из
него изготовляют удилища, шесты для прыжков в высоту,
ножки стульев, корпуса лодок, кузова автомобилей,
ровные и волнистые плиты (850 х 2950 мм и других разме-
ров) и т. д. Примечательна его необычайная легкость, на-
пример 1 м2 армированного стекла весит от 17,5 до 20 кг, а
1 м2 пластика, армированного стекловолокном-лишь
2,1 кг; благодаря этому свойству может быть достигнута
большая экономия. К тому же плиты из такого пластика
обладают большей прочностью на сжатие и растяжение,
чем обычное стекло.
Плиты из стекловолокнистого пластика могут быть
применены для различного рода крыш, навесов, перегоро-
док, заслонок. Для обработки стеклопластика применяют
обычный столярный инструмент: пилы, сверла и т. д.
Плиты можно распиливать на нужные размеры, сверлить,
приколачивать гвоздями.
Плакрил (пристерицкий акрилат)-синтетический мате-
риал, по внешнему виду напоминающий плексиглас. Он
более чем в два раза легче стекла, однако обладает значи-
тельно меньшей твердостью и легко царапается. Плакрил
изготовляют толщиной от 1 до 40 мм, он может гнуться
под воздействием тепла и пара. Этот пластик особенно
удобен для защиты от брызг и ветра на моторных лодках.
Обрабатывается он так же, как и стеклопластик.
Автомобильные стекла. Каждый владелец транспорт-
ного средства должен представлять себе, какими свойства-
ми обладают стекла в его автомобиле. Только при этом
условии он может правильно действовать, если при аварии
у него пострадало стекло. Важнейшие характеристики сте-
кол изложены в подразд. «Безопасное стекло» (3.4.1).
В новом автомобиле на заводе поставлены безопасные
стекла, т. е. при аварии ранение осколками стекол почти
исключено. И тем нс менее нужно знать, что при аварии
стекло в автомобиле, не всегда разрушаясь, целиком раз-
летается на мелкие осколки, т. е. в критический момент
ничто не препятствует хорошей видимости и водитель мо-
жет уверенно управлять транспортным средством на про-
тяжении тормозного пути.
Хуже обстоит дело, когда ветровое стекло лишь рас-
трескалось и все его кусочки остались в раме: тысячи ма-
леньких осколков, вследствие различного преломления в
них света, создают почти непреодолимую преграду для
зрения. Если представить себе, что все это происходит в
доли секунды, то можно понять, к каким серьезным по-
следствиям это может привести.
Помните, что в этот страшный момент первая реакция
водителя или пассажира, сидящего рядом с водителем,
должна быть одна-локтями либо каким-то подручным
предметом тотчас же выбить растрескавшееся стекло на-
ружу. Важно немедленно восстановить нормальную види-
мость.
Ветровое, а также заднее стекло не рекомендуется
вставлять самим, так как здесь необходим большой опыт
специалиста.
Дверные стекла. В качестве замены используют го-
товые, подходящие по размеру однослойные или много-
слойные безопасные стекла. Сперва осторожно снимают
внутреннюю облицовку двери, а вместе с нею-ручку и за-
щелку двери. Все части складывают в отдельный ящик и
записывают последовательность демонтажа. После того
как вращательный механизм освобожден, вынимают ши-
ну, в которую было вставлено стекло. Разумеется, осколки
стекла, которые еще остались в двери, следует удалить.
Находящуюся в шине резиновую прокладку вынимают
старой отверткой вместе с остатками стекла (рис. 3.73).
Вычищенную резиновую прокладку наклеивают хоро-
шим клеем па нижнюю часть стекла, а затем с нужной сто-
роны на нее надевают нижнюю шину. Для насадки приме-
няют деревянный молоток или под металлический моло-
ток подкладывают деревянную колобашку.
Ни в коем случае нельзя ударять по той части шины,
по которой проходит ролик подъемного механизма
(рис. 3.74).
Подготовленное стекло собирают в обратной последо-
вательности. Прежде чем прикрепить внутреннюю обли-
цовку, проверяют, свободно ли движется стекло. Одно-
слойное безопасное стекло может выдерживать большие
нагрузки. Многослойное безопасное стекло требует осто-
рожного, правильного обращения, иначе его легко раз-
бить.
_______________185
3.4. Листовое стекло
и изделия из него
3.73
3.74
Рис. 3.73. Удаление резиновой
прокладки из ведущей шины
Рис. 3.74. Насадка ведущей
шины
186________________
3. Столярные
и стекольные работы
3.5. Остекление
Никогда не следует в автомобиле применять иных сте-
кол, кроме безопасных.
Замена зеркала заднего вида. Если при правильном по-
ложении зеркала заднего вида оно со временем тускнеет,
т. е. едва просматривается следующий позади транспорт,
значит наступило время заменить зеркало новым (эконо-
мически нецелесообразно отдавать вынутое зеркало в ма-
стерскую для нанесения амальгамы). Для этого, слегка на-
жав на зеркало, вынимают пластиковую или резиновую
прокладку, старое зеркало удаляют и пружинный зажим,
который держит зеркало, проверяют на пригодность; в не-
обходимом случае его насухо вытирают, очищают от
ржавчины и смазывают маслом. Чтобы установить новое
зеркало, его оборотную сторону защищают картонной
прокладкой от повреждения пружинным зажимом. Необ-
ходимо убедиться в том, что зажим остается посередине
рамки и не сдвигается. Зеркало опять слегка зажимают и
вставляют уплотняющую прокладку.
Уменьшение слепящего действия фар при езде в дождли-
вую погоду. Многие средства по уходу за кузовами автомо-
билей содержат силикон. При обработке лакового покры-
тия этими средствами поверхность стекла силиконизирует-
ся вследствие близкого родства силикона с силикатным
стеклом. Этот процесс приводит к тому, что на поверхно-
сти ветрового стекла образуются мельчайшие капельки во-
ды, которые действуют как линзы и ухудшают видимость.
Чтобы исключить это явление, рекомендуется при работе
со средствами ухода за кузовами стараться не наносить
эти средства на ветровое стекло.
3.5.1. Инструмент, приборы, материалы. Для проведения
работ по ремонту окопных стекол необходимы следующие
инструменты (рис. 3.75): молоток, стамеска (можно ис-
пользовать и старый кухонный нож), клещи, стеклорез,
молоток для забивания шпилек, нож для замазки, большая
круглая кисть, а также тряпка.
Масса молотка должна быть около 300 г (обратите
внимание па то, чтобы он был плотно насажен на ручку!).
Стамеска служит для отделения старой замазки. У нее
должно быть тонкое острие и широкая тыльная, ударная
часть, а на кончике-заостренная фаска.
Чтобы избежать травм, обязательно удаляйте шлифов-
кой заусенцы, которые могут образоваться на задней,
ударной стороне ручки.
В качестве клещей следует применять простые малень-
кие кусачки, с помощью которых можно вытаскивать за-
битые в дерево шпильки.
О стеклорезе подробно рассказано в подразд. «Измере-
ние и резание оконного стекла» (см. 3.5.2). Как видно из
рис. 3.75, головка штифтового молотка имеет трапецие-
видную форму, и вместе с тем ручка у него длиннее, чем у
других молотков. О практическом значении этих его осо-
бенностей подробнее рассказывается в подразд 3.5.3.
Нож для замазки состоит из лезвия, которое завер-
шается острием, и ручки. Лезвие не рекомендуется затачи-
вать остро, чтобы не пораниться об пего. С другой
__________187
3.5. Остекление
стороны, оно и не должно быть острым, поскольку не
предназначено ни для чего иного как протягивать симме-
тричную, ровную полоску замазки.
Кисть, а также тряпка нужны для гою, чтобы после
остекления вымыть стекло отмученным мелом (или мо-
лотым мелом). Вставленное и свежезамазанное стекло ни-
когда не следует сразу же мыть водой, так как она не уда-
ляет жир со стекла, испачканного замазкой.
К вспомогательным приборам, применяемым при
вставлении стекол, относится складной метр, которым из-
меряется стекло. Ни матерчатая лента, ни полоска бумаги,
ни деревянная палочка, ни портновский сантиметр не по-
зволяют точно зафиксировать размер. И еще: для резания
стекла необходима прямая рейка или длинная линейка. Без
этих предметов ни в коем случае нельзя приступить к реза-
нию стекла.
Материалы. Кроме стекла, важнейшими из материалов
являются шпильки (в виде гвоздиков или штифтовой про-
волоки) и замазка. Гвозди применяют без плоских шля-
пок. Для обычного остекления длина гвоздиков с расплю-
щенными шляпками допускается 16 мм. Вместо гвоздей
можно также применить металлические уголки, однако
удобнее всего использовать омедненную проволоку, так
как она устойчива против ржавчины. Эта проволока имеет
на определенном расстоянии насечки и легко отламывает-
ся в этих местах на отдельные шпильки.
Замазка состоит из 80% отмученного (или молотого)
мела и 20% льняной олифы. Поскольку подходящих усло-
вий для хранения замазки лома обычно нет, ее нужно упа-
ковать в пергаментную или промасленную бумагу, кото-
рая не так впитывает в себя маслянистые вещества, как
обычная или оберточная бумага. Замазку, которая больше
не употребляется, следует сразу же уложить в коробку или
банку. В плотно закрытой посуде она долгое время сохра-
няется свежей.
Замазку можно хранить также и в воде, но для этого во-
да должна полностью покрывать ее. Зимой замазка, как
правило, твердая, однако достаточно ее немного помять в
руках и она снова становится мягкой. Если же она не стала
мягкой, то необходимо разминать ее с применением
олифы.
Ни в коем случае нельзя применять другие средства,
иначе замазка потеряет прочность сцепления. Может слу-
читься, что летом замазка станет «расползаться», тогда
рекомендуется перемять се с добавлением мела.
3.5.2. Измерение и резание стекла. При выполнении этих
работ важно усвоить профессиональное обозначение раз-
меров и измерений (рис. 3.76).
Для нас практически имеет значение размер стекла, ко-
торый связан с размером фальца. С каждой стороны стек-
ло должно отстоять от края фальца на 1 мм, а если боль-
шое стекло, то и на 2 мм. Из примера видно, что если
размер фальца 486 х 1226 мм, то размер стекла должен
быть в этом случае 484 х 1224 мм.
Стекло никогда не должно плотно сидеть в фальце.
3.75
3.77
3.78
Рис. 3.75. Инструмент для
работ по остеклению
Рис. 3.77. Рез на стекле
Рис. 3.78. Раскол, распростра-
нившийся в глубину стекла
при хорошем резе
188________________
3. Столярные
и стекольные работы
Хотя стекло и имеет небольшой коэффициент расшире-
ния (1 м при повышении температуры на ГС расширяется
на 1/100 мм), однако каждое плотно посаженное стекло ра-
но или поздно дает трещину.
Исходя из изложенного определяют размер как для за-
каза стекольщику, так и при самостоятельном вырезании
стекла. Сначала указывается ширина стекла, а затем его
высота. Также требуется указывать вид стекла и его
толщину.
Оконное стекло разрезают алмазом или стальным ко-
лесиком. Оба инструмента тверже поверхности стекла.
Твердость алмаза по шкале Мооса равна 10, твердость
стали соответственно лежит в пределах 7, а твердость по-
верхности стекла составляет 5-7 (тогда как у железа толь-
ко 5).
Если здесь и в общем словоупотреблении речь идет о
резании стекла, то по существу это не совсем верно. Всякое
резание, как известно, означает начало процесса непосред-
ственного разделения. Однако в отношении стекла процесс
разделения в результате воздействия стеклореза получает
только более или менее значительную помощь в виде ри-
ски, надлома. На профессиональном языке это называют
точнее ослаблением поверхности стекла, которое дости-
гается царапиной от стеклорежущего инструмента
(рис. 3.77).
Различают хороший и плохой рез. При плохом резе
слышен звук царапания и образуется грубая борозда. Хо-
рошо производимый рез сопровождается приятным певу-
чим звуком и оставляет тонкий серебристо-перламу-
тровый след. Рез нельзя производить с нажимом и
усилием (вопреки распространенному ошибочному мне-
нию, что для достижения хорошего реза нужен сильный
нажим), потому что в этом случае не образуется раскола в
глубину стекла и разделение стекла невозможно
(рис. 3.78).
Хороший рез получается в том случае, если режут с
умеренным нажимом, сохраняя найденное положение ру-
ки, и если перед резанием место реза протирают терпенти-
ном или керосином; при неудачном резе режут не по ста-
рому следу, а рядом с ним.
Эти советы относятся как к работе алмазом, так и к ра-
боте стеклорезом с колесиком из стали.
Резание стекла алмазом. Алмаз стекольщика состоит
из ручки с глазком, насадки, молоточка с вырезами и ал-
маза в оловянной вставке (рис. 3.79).
Алмаз вставлен таким образом, что выступает лишь
одна режущая грань. Угол резания его около 80 . Особен-
ность алмаза состоит в том. что он режет только в одном
Рис. 3.76. Размеры оконной рамы
1 фальца; 2 стекла; 3 в свету; 4 - 5 - стекла;
6 - фальца
Рис. 3.79. Алмаз стекольщика
/ - ручка; 2 - насадка; 3 молоточек с захвата-
ми для отламывания стекла; 4-оловянная
вставка; 5-алмаз
Рис. 3.80. Стеклорез
1 розетка (барабан) с колесиками; 2- плоская
опорная при резании сторона; J-два выреза
для отламывания узких полосок стекла;
‘/-винт, ослабляя который можно заменять
колесики
определенном положении, и рука режущего должна быть
привычна к этому положению алмаза (поэтому редки слу-
чаи, когда алмаз одалживают для резания стекла). Сво-
бодное владение инструментом может быть достигнуто
только в результате длительного опыта. Ни в коем случае
нельзя нажимать на алмаз. Его пробуют на кусочке старо-
го стекла, отыскивая нужное положение.
Ведут инструмент при неизменном умеренном нажиме
с равномерной небольшой скоростью резания, сохраняя
при этом одинаковое положение руки над стеклом. Незна-
чительные корректировки допускается предпринимать
только в начале реза. Глазок на ручке при резании всегда
должен быть повернут влево.
Резание стекла стеклорезом. Стеклорез, представляю-
щий собой стальное (или из специального сплава) колеси-
ко, может иметь различную конструкцию. На рис. 3.80 по-
казан один из наиболее употребляемых видов этого
инструмента. В барабане на шести осях насажено соответ-
ствующее число колесиков. Спереди на барабане указаны
цифры от 1 до 6. В этом порядке можно (при износе одного
колесика), ослабив винт и повернув барабан, пускать в ра-
боту другое колесико. Нажим в данном случае должен
быть сильнее, чем при резании алмазом. Сохранять опре-
деленное положение руки здесь не обязательно.
Точное вырезание стекла. При вырезании стекла всегда
нужно пользоваться линейкой или специальным угольни-
ком, по которому ведется инструмент. Взглянув на стекло-
рез снизу, можно точно установить, что алмаз или режу-
щее колесико находится посередине цифры 8 или соответ-
ственно 4 мм ширины насадки. При резании по угольнику
для правильного измерения это расстояние нужно при-
нимать в расчет. Складной метр кладут одним концом в
левую сторону стекла обязательно через угольник и подо-
двигают угольник точно под нужный размер (рис. 3.81).
Когда говорят о «припуске» на алмаз и стеклорез, это
означает, что надо принять во внимание расстояние от се-
редины насадки до ее продольной стороны. Алмаз дает
припуск около 4 мм сверх размера, стеклорез около
2 мм. Если применяется новый инструмент, то нужно точ-
но установить величину этого «припуска». Для этого де-
лают небольшой рез по линейке и измеряют расстояние до
режущего следа, полученный результат и служит затем для
корректировки всех размеров. Например, нужно отрезать
стекло длиной 788 мм. Для этого устанавливают угольник
на деление 786 мм, если режут стеклорезом, а если алма-
зом, то на деление 784 м.м. Таким образом получают необ-
ходимую длину.
Разламывание стекла. После каждого сделанного реза
стекло должно быть тотчас же разломано. Неопытные лю-
ди при разломе стекла очень часто допускают ошибки из-
за неумелого обращения с ним, очевидной боязни хрупко-
го материала, в результате чего могут быть поранены
руки.
Стекло рекомендуется разламывать следующим обра-
зом. Сначала его чуть приподнимают и точно под след
стеклореза подкладывают линейку или угольник. Очень
Рис. 3.81. Положение уголь-
ника и замер стекла
Рис. 3.82. Отламывание стек-
ла на планке
1 - легкий нажим левой и правой ру-
ками; 2 -след стеклореза; 3 тряп-
ка для предохранения рук
Рис. 3.83. Отламывание стек-
ла с помощью выреза крёс-
лера
Рис. 3.84. Оконная рама, по-
ложенная на рабочий стол
190________________
3. Столярные
и стекольные работы
3.85
3.86
важно, чтобы плоскость стола, на которой производится
работа, была ровной. Обе ладони (их можно обезопасить
подложенными тряпками) кладут слева и справа от реза и
равномерно давят ими на стекло (рис. 3.82). При равно-
мерном хорошем резе разделение происходит легко. Если,
однако, нажим оказался безуспешным, бесполезно пред-
принимать новые попытки разлома. Неудача-свидетель-
ство того, что рез был сделан не безупречно. В этом случае
лучше всего рядом со старым резом произвести новый и
попытаться повторить разлом.
Другие методы разлома для не слишком опытных лю-
дей не годятся, их может применять только квалифициро-
ванный стекольщик, который способен точно оценить свои
резы.
Если необходимо отрезать узкие полоски, применяют
прорези, имеющиеся на стеклорезном инструменте. Одной
из них захватывают полоску, как показано на рис. 3.83, и
стеклорез гнут вправо. Для более широких полосок можно
применить плоскогубцы. Вокруг ломаемого места на-
кладывают тряпку; через тряпку накладывают плоско-
губцы и отламывают полоску. Нельзя низко наклонять го-
лову, так как осколки стекла могут попасть в глаза. Ни в
коем случае не следует ломать стекло пальцами, так как
можно получить опасные ранения. Этот способ требует
большого опыта.
Алмазом стекольщика можно резать только оконные
стекла. Для всех других видов стекла лучше применять
стеклорез с колесиком. Гладкая сторона других видов сте-
кла всегда чуть волниста и поэтому лучше поддается обра-
ботке стальным колесиком.
3.87
Рис. 3.85. Вид оконной рамы
а - распашная; б - нижне подвесная;
в - верхнеподвесная; г - поворот-
ная; д-среднеповоротная; е рас-
пашная - нижнеподвесная
Рис. 3.86. Снятие с петель
распашной рамы
Рис. 3.87. Вырубание старой
замазки
3.5.3. Работы по ремонтному остеклению. Все оставшие-
ся кусочки стекла из неснятой еще с петель оконной рамы
нужно осторожно вынуть и уложить в заранее приготов-
ленное ведро так, чтобы ни один острый край из ведра не
торчал. Убедившись в том, что никаких осколков в раме не
осталось, снимите ее с петель и уложите на стол, предвари-
тельно покрытый старым одеялом или бумагой, фальцем
кверху (рис. 3.84). Нижняя сторона створки должна при
этом лежать слева от работающего. Щетка-сметка, щетка
для подметания пола и совок для мусора должны быть под
рукой. Добротная обувь служит защитой от падающих
осколков, предохраняет от травм.
Крепко сидящие в фальце осколки следует удалить кле-
щами и тряпкой. Безопасности ради нельзя оставлять на
столе никаких кусочков стекла.
Наиболее употребительные виды оконных рам-это
распашная, нижнеподвесная, верхнеподвесная, поворотная
(вращающаяся на вертикальной оси), среднеподвесная
(вращающаяся па горизонтальной оси) и комбинирован-
ная распашная-нижнеподвесная (рис. 3.85).
Распашная рама. Створка ее открывается так, что обра-
зует со стеной угол почти в 90°, и благодаря этому сверху
обеспечивается свободное пространство. Чтобы снять
раму с петель, становятся лицом к раскрытой створке, ле-
191
вой рукой берутся за низ стороны с петлями, а правой за
середину противоположной боковой сторны (рис. 3.86).
Слегка покачивая створку и приподнимая, снимают раму с
петель. Следует обратить внимание на верхний выступ
стены, о который можно стукнуть рамой, когда ее резко
поднимают. Поэтому действовать нужно спокойно и
осторожно!
Нижнеподвесная рама. У такой рамы брус с петлями
находится внизу; наверху обычно расположен складной за-
мок, который соединяет внешнюю и внутреннюю рамы, а
рычаг его позволяет открывать их до определенного ме-
ста. Нижнеподвесная рама служит в качестве фрамуги и
для снятия ее с петель необходима лестница.
Если ремонтируется внутренняя рама, то сцепление
рассоединяют и наружную раму стопорят забитым гвоз-
дем. Если штифты сидят прочно, раму слегка вытягивают;
если штифты ослабли, их нужно забить с помощью молот-
ка и долота. Затем внутреннюю раму можно, отжав сто-
порные болты, снять. Чтобы вставить раму, гвоздь уда-
ляют, обе рамы снова соединяют, вставляют стопорные
болты.
При ремонте наружной рамы раскрывают нижнюю ра-
му и на ее верхний край укладывают внутреннюю раму
фрамуги. Процесс демонтажа такой же. Разумеется, ниж-
няя рама должна быть неподвижно закреплена, только в
этом случае на нее можно укладывать раму фрамуги и ис-
правлять повреждение.
Важно помнить, что во всех случаях следует соблюдать
необходимые меры предосторожности и все действия
предварительно хорошо обдумывать.
Вырубание старой замазки производится с помощью
молотка, кусачек, вырубного ножа, а также стамески
(рис. 3.87).
Ручку вырубного ножа при работе держат левой рукой,
причем тыльная часть ножа, спинка повернуты вправо. За-
мазку удаляют из фальца, ведя нож по нему левой рукой и
одновременно правой рукой ударяя молотком по спинке
ножа. Следите за тем, чтобы нож всегда шел только вдоль
волокон древесины. Направление волокон определяет и
рабочий ход при вырубании. Крепежные шпильки, ко-
торые держали стекло, выдергивают клещами.
Наиболее трудно вырубать замазку на отливе наруж-
ной рамы. Эту работу следует выполнять исключительно
аккуратно. Фальц, в который потом ляжет стекло, должен
быть совершенно чистым. Чтобы убедиться в том, что до-
стигнута требуемая чистота, осторожно проводят вдоль
фальца пальцем, одновременно проверяя, не остались ли
там еще гвозди. После окончания работы тщательно под-
метают рабочую поверхность стола, чтобы не поцарапать
краску на поверхности рамы и не пораниться.
Наложение стекла на замазку. После очистки рабочей
плоскости раму снова укладывают на стол. Стекло должно
быть уложено на «постель», приготовленную из замазки.
Ножом для замазки или большим пальцем плоскость
фальца, на которую будет уложено стекло, покрывают
тонким слоем мягкой замазки (рис. 3.88).
3.89
Рис. 3.88. Укладывание замаз-
ки на опорную поверхность
фальца
Рис. 3.89. Положение правой
(1) и левой (2) рук при вкла-
дывании стекла
Рис. 3.90. Схема укладки ко-
лобашечек в раму (Ни Д-
соответственно несущая и
дистанционная прокладки,
К - колобашечка-прокладка)
192________________
3. Столярные
и стекольные работы
Штифтовая
3.91
3.93
Рис. 3.91. Прикладывание
штифтовой проволоки 1
Рис. 3.92. Распределение
штифтов в фальце
Рис. 3.93. Укладка замазки 1 в
фальц
Обильное наложение замазки или слишком твердая за-
мазка затрудняет впрессовку стекла. Для дальнейшей ра-
боты важно, чтобы нижняя часть рамы лежала слева от ра-
ботающего. Затем берут подготовленное вырезанное стек-
ло и укладывают его горизонтально в левую сторону
фальца. Большое стекло при этом придерживают левой
рукой, чтобы оно не раскололось (рис. 3.89).
После того как стекло правильно легло в левую сторо-
ну фальца, правую руку отпускают так, чтобы стекло со-
скользнуло по ней в правую руку. Затем стекло плотно
прижимают пальцами к постели из замазки.
Нив коем случае не следует при этом нажимать посере-
дине стекла. Это очень опасно, поскольку стекло можно
продавить и поранить руку. Под пальцы обязательно под-
кладывают тряпку, давление на стекло производят непо-
средственно над фальцем, при этом стекло вдавливается в
замазку. Если фальц чистый, можно без опасения сильно
давить на стекло, и оно не даст трещины. Благодаря этой
операции стекло ложится в фальц оконной рамы герметич-
но и мягко.
Вкладыши в раме необходимо применять в связи с тем,
что при открывании и закрывании рамы иногда ее «за-
едает». Если применить силу, стекло может треснуть. Для
устранения «заедания» приходится подстругивать верх-
нюю или нижнюю часть оконной рамы. Однако через не-
которое время этот недостаток опять дает о себе знать.
Посредством рационального расположения в раме дере-
вянных прокладок, колобашечек, можно переместить дав-
ление массы стекла на брус рамы с петлями. При этом сте-
кло давит на раму вниз. Если рама широкая, то это
обстоятельство играет существенную роль, поскольку 1 м-
трехмиллиметрового стекла имеет массу 7,5 кг. Поэтому
все стекла шириной более 60 мм должны быть снабжены
подобного рода колобашечками.
На рис. 3.90 хорошо видно расположение колобашек.
Этой схемой следует руководствоваться при производстве
ремонта оконных рам собственными силами. Высота ко-
лобашки должна быть не больше толщины стекла, длина
примерно 30 мм, а ширина зависит от имеющегося в раме
зазора. Разумеется, зазор следует замерять при условии,
что дерево рамы сухое.
Закрепление стекла шпильками. Для закрепления стекла
применяют гвозди длиной примерно 15 мм с расплющен-
ной шляпкой или проволоку, которой обычно пользуются
стекольщики. Можно также применять маленькие метал-
лические угольники. Но проще всего использовать пруток
штифтовой омедненной железной проволоки, которая раз-
делена насечками на равные части. Ее сгибают большим
пальцем под углом примерно 90J (рис. 3.91).
Загнутый конец к раме приставляют так, чтобы до стек-
ла оставалось еще около 1 мм (если пренебречь этим ука-
занием, стекло может расколоться). Шпильки до половины
забивают в дерево. При этом шпильковый молоток сле-
дует держать свободно, отчего вследствие трапециевидной
формы молотка боковая поверхность его при заколачива-
нии скользит по стеклу. Если на молотке образовались за-
___________193
3.5. Остекление
усенцы, то их нужно сошлифовать, иначе стекло будет по-
царапано. Заостренным концом молотка шпильку осто-
рожно подгибают к поверхности стекла, чтобы между
шпилькой и стеклом едва проходил ноготь.
Шпильки забивают на расстоянии 50 мм от угла рамы;
расстояние между ними должно быть 200-250 мм.
Если все эти условия соблюдены, сохранность стекла в
раме гарантирована.
Работа с замазкой. Немного замазки берут в левую ру-
ку, а нож для замазки-в правую. Ножом отделяют не-
большой комочек замазки с ладони и, если обрабатывает-
ся оконная рама с отливо.м. замазывают сначала паз.
Излишек замазки счищают в левую руку. Следует по-
мнить, что фаску разглаживают всегда чистым, сво-
бодным от старой замазки ножом. Если к ножу прилипла
замазка, чистой фаски при замазывании не добиться. Рав-
номерное замазывание с одинаковым нажимом приводит
к ровному нанесению замазки. Таким же образом замазы-
вают и все остальные фальцы.
Как видно из рис. 3.93, сперва заполняют замазкой
фальц, после этого нож очищают и фаску промазывают
уже в соответствии с ее формой. Причем нож нужно дер-
жать так, чтобы ручка его находилась поверх края фальца,
а конец шел по световому краю - при этом образуется
треугольная в сечении фаска. Затем нож еще раз очищают
и фаску гладко заглаживают в противоположном направ-
лении.
На первый взгляд все эти приемы кажутся несложны-
ми, однако свойства замазки таковы, что без достаточного
опыта работать с ней довольно трудно. Нужно применять
всегда один и тот же определенный нажим и следить,
чтобы нож шел по верхнему краю фальца. А острие ножа,
вернее, острый конец его, при заглаживании на 1 2 мм
должен заходить за световой край. Позднее, при окраске
рамы, следует хорошо прокрасить и фаску, чтобы ее не бы-
ло заметно. На стекло по описываемому способу уклады-
вают топкий жгутик замазки, который при разглаживании
обрезают. Излишек замазки обычно снимают быстрым
движением пальца вдоль фаски.
Когда все фаски будут заглажены, остается только чи-
стовая вытяжка углов. Самой простой является вытяжка в
круглый угол пальцем. Квалифицированный специалист
вдавливает замазку по форме угла; возникшие небольшие
утолщения слегка раздвигают по сторонам на готовую фа-
ску. Затем раму поднимают и ставят на ребро, крепко при-
держивая левой рукой. Замазку, просочившуюся на ее обо-
ротную сторону при вдавливании стекла, снимают кончи-
ком ножа и заглаживают в световой край. Наконец, стекло
протирают тряпкой или кистью с нанесенным на них отму-
ченным мелом, со стекла удаляют жирные пятна. Все это
необходимо делать осторожно, чтобы не повредить замаз-
ку. Раму отставляют, чтобы она встала на нижнюю сторо-
ну, а замазанный фальц был повернут не к степе, а наружу.
Нежелательно переставлять раму во время просыхания:
замазка будет потревожена и процесс схватывания нару-
шится. И еще одна рекомендация: если стекло требуется
13-568
194_______________
3. Столярные
и стекольные роботы
3.6. Рамы
для картин,
уход за рамами,
чистка картин
а)
б)
3.94
Рис. 3.94. Виды рам
и перекрыто (сплошная рама,
б ючная); б - профилировано
вымыть, это можно сделать не ранее чем через 3 сут, когда
на замазке уже образовалась достаточно хорошая пленка.
Картина и рама. Картина и помещение. Несомненно,
наши вкусы и взгляды на современную культуру жилища
находятся на довольно высоком уровне. И закономерен
вопрос: какое место занимает картина в современном
жилище.
В прошлые времена по стенам развешивали множество
картин, сегодня мы ограничиваемся лишь несколькими
картинами, но такими, которые не нарушают гармонии
интерьера, напротив подчеркивают ею единство. О вкусах,
разумеется, не спорят и тем не менее сохраняет свою силу
основное положение: раму подбирают к картине, а не к ме-
бели или обоям. Картина и рама должны восприниматься
как единое целое и вместе с тем рама должна усиливать
восприятие картины (рис. 3.94).
Блок-рама. Из строганых четырехугольных планок из-
готовляют раму, соответствующую размерам рисунка. На
оборотную се сторону наклеивают картон. Образовав-
шуюся в середине пустоту заполняют ячеистым картоном
и тоже заклеивают картоном. Края рамы отшлифовывают
и красят в нужный цвет. Помещаемый на эту раму рисунок
аккуратно по угольнику подрезают, чтобы он был чуть-
чуть меньше внешнего размера рамы. Затем рисунок пере-
ворачивают, оборотную сторону рисунка намазывают не
проступающим насквозь клеем, и наклеивают на лицевую
сторону рамы. Рисунок разглаживают чистой тряпкой и
затем помещают на несколько часов под груз, чтобы по-
верхность его оставалась гладкой. Затем рисунок можно
покрыть очень тонким слоем бесцветного лака. На обо-
ротную сторону рамы прибивают маленькую петлю или
колечко.
Картина на блок-раме (паспарту). Паспарту - картинная
рамка или подклейка для рисунка, гравюры, книжной ил-
люстрации и т. д. Рисунок (картину) без полей помещают
на сплошную блок-раму (рис. 3.95), остающиеся белыми
поля затягивают цветным полотном, кожей или другим
материалом и все это заключают в настоящую раму. Та-
кой способ оформления создает впечатление особенной
глубины изображения.
Лакированный багет. Вчерне обработанный профили-
рованный багет разрезают после замера холста картины
(например, 500 х 600 мм). Точно установленные размеры
наносяз в фальц и режут ножевкой под углом 45 по шаб-
лону. Конечно, при распиловке происходит некоторая по-
теря материала, поэтому покупать багета нужно немного
больше, чем требуется в соответствии с размерами холста
картины (рис. 3.96). В отходы при распиловке уходит вось-
микратная ширина багета. Расход багета можно рассчи-
тать. Допустим размер холста картины 500 х 600 мм,
ширина багета 50 мм:
периметр = 2а + 26 + 8 х 50 мм,
периметр = 1000 + 1200 + 400 = 2600 мм
или, иначе говоря, при нарезании сторон рамки к размеру
каждого плеча (длины или ширины картины) нужно со-
ответственно добавлять двойную ширину багета.
Все четыре плеча имеют скосы; сложив их вместе, мож-
но проверить правильность углов. Скосы намазывают сто-
лярным клеем и склеивают. Клей не должен выступать на
скосах. Кроме того, в каждый скос нужно забить по гвоз-
дю без шляпки и слегка утопить их.
С помощью стеклянной шкурки деревянную поверх-
ность рамы гладко шлифуют. Как и всякое дерево, багет
перед окраской грунтуют. Сейчас приняты светлые тона:
белый, бежевый, светло-серый, которые могут быть отте-
нены в его профиле одноцветной линией.
Помещение картины под стекло. В принципе всякая
картина может быть вставлена под стекло, но это делать
нецелесообразно, да и не принято в отношении картин, на-
писанных маслом. Дополнительное покрытие стеклом мо-
жет отрицательно усилить световой рефлекс. Если напи-
санная маслом картина под стеклом неудачно повешена
под определенным углом, стекло будет сильно отражать
свет, а содержание картины видно не будет. Поэтому очень
важно правильно выбрать место, где повесить картину под
стеклом.
Стекло для репродукции нужно вырезать не по раме, а
перпендикулярно, т. е. по угольнику. Как при застеклении
окопной рамы, так и для репродукции стекло следует вы-
резать несколько меньшего размера фальца, чтобы с ка-
ждой стороны было примерно по 1 мм запаса.
Полосы на стекле от вытяжки должны при остеклении
репродукции располагаться всегда горизонтально, так как
при вертикальном расположении эти полосы сильно иска-
жают изображение. Наконец, стекло тщательно моют с
обеих сторон. Раствор для мытья готовят следующим
образом. Небольшую бутылочку на 1/4 наполняют отму-
ченным мелом, доливают водой до 3/4, затем содержимое
взбалтывают, пока весь мел не растворится, и добавляют
спирт. Это превосходное средство можно применять и для
мытья окон.
Чтобы не оставлять на вымытом стекле отпечатков
пальцев, его берут за края и накладывают па застекляемую
репродукцию, оставляя симметричные поля. Размеры по-
лей сверху, справа и слева должны быть одинаковыми, а
поле снизу может быть на 30-40 мм шире (рис. 3.97). Не
всегда можно действовать в соответствии с этим прави-
лом, однако по возможности его следует придерживаться.
Затем острым карандашом очерчивают контур стекла на
репродукции, после чего ее обрезают. Со всех сторон он
должен быть обрезан на 2-3 мм, а если бумага толстая,-
то и на 5 мм. Репродукцию переворачивают и оборотную
сторону увлажняют губкой (вследствие этого бумага рас-
тягивается). Следующую операцию нужно произвести
быстро, пока бумага не просохла. Репродукцию снова
переворачивают, покрывают стеклом и легкими движе-
ниями выравнивают поля.
Репродукцию со стеклом укладывают на край стола и
стекло прижимают, чтобы при дальнейшей работе не про-
_________________195
3.6. Рамы для картин,
уход за рамами,
чи-./ка картин
3.95
Рис. 3.95. Картина, помещен-
ная на обтянутом паспарту
Рис. 3.96. Измерение и разре-
зание планок для рамки
(/ внешняя сторона планки; Л-
ширина планки; L сторона в свету
Рис. 3.97. Распределение бе-
лого поля 1 при помещении
картины 2 под стекло
13*
196________________
3. Столярные
и стекольные работы
3.98
Рис. 3.98. Прикрепление
ушек к картинам
I горелка; 2 -сопло; 3- регуля-
тор; 4 газообразующий канал;
5- фильтр; 6 чашка для предвари-
тельного подогрева; 7-воздушное
пространство; 8 -предохрани-
тельный штифт; 9 винтовое отвер-
стие для наполнения; 10-насос
изошло смещения. Эластичной лентой репродукцию с на-
тяжением крепят к стеклу. Как только первая натягиваю-
щая лента будет закреплена, репродукцию со стеклом
поворачивают, и таким же способом крепят противопо-
ложную сторону. Соответственно поступают и с двумя
оставшимися сторонами. Бумага высыхает и натягивается
на стекле.
Репродукцию со стеклом вставляют в фальц рамы. Вы-
резанной картонкой соответствующей формы закрывают
оборотную сторону картины. Картон закрепляют шпиль-
ками и заклеивают бумажной широкой полоской. По-
скольку между стеной и репродукцией должен постоянно
циркулировать воздух, петлю прибивают так, чтобы она
либо поворачивалась, либо изгибалась; картину можно
подвесить и на кольцевых петельках на шнуре. Во всех слу-
чаях ее вешают так, чтобы наверху она слегка отставала от
стены (рис. 3.98).
Уход за рамами и чистка холста. Если картина пред-
ставляет собой произведение художника определенной
эпохи, то и рама для нее должна соответствовать стилю,
характерному для того времени. К сожалению, нам прихо-
дится сегодня сталкиваться со стилевым несоответствием:
например, картина художника модерниста заключена в ра-
му в стиле барокко.
Стильные рамы стоят недешево, и прежде чем купить
такую раму в сомнительных случаях следует посовето-
ваться со специалистом. У неопытных людей распростра-
нено мнение, что облицовка рамы делается из гипса, и ис-
правление дефектов тоже следует производить с помощью
гипса. Однако облицовка и украшения рам как стильных,
так и некоторых других багетов делается из смеси плиточ-
ного клея и отмученного мела. Поэтому ремонт такой
рамы лучше поручать позолотчику.
С течением времени картины, написанные маслом, тем-
неют, и возникает вопрос, как осветлить такую картину.
Если речь идет о дорогой картине, то работу нужно пору-
чать реставратору. Картину менее ценную можно попро-
бовать осветлить самим. Для этого прежде всего удаляют
гвозди, которыми подрамник прибит к раме картины и вы-
нимают картину с подрамником. Сметают с нее пыль, губ-
кой промывают мыльной пеной, не содержащей щелочи.
Затем мыльную пену смывают чистой водой и картину
оставляют сохнуть. Подрамник поправляют, чтобы холст
натянулся. Обычно картина после такой обработки теряет
свой блеск, кроющий лаковый слой становится матовым.
Поэтому нужно приобрести в лавке художников распыли-
тель лака и кроющий лак, чтобы снова слегка покрыть им
картину. Подрамник опять вставляют в раму.
Если картина длительное время висит па сырых стенах,
она пузырится и покрывается пятнами. Чтобы предотвра-
тить появление таких пятен, необходимо обеспечить хоро-
шую циркуляцию воздуха между стеной и оборотной сто-
роной картины. Для этого наклеивают или прибивают
пробковые шайбы толщиной 5 10 мм на задние углы
картины.
Л Вода
4.1.1. Очистка воды. Вода, пригодная к употреблению,
должна быть биологически и химически чистой. Биологи-
чески чистая вода свободна от возбудителей болезней и
ядовитых веществ.
Химически чистая вода может содержать: до 0,2 мг/л
железа, 0,1 мг/л марганца; 2,5 мг/л сульфатов и 15,5 мг/л
хлоридов, но в ней не должно быть никаких соединений
двуокиси углерода.
Биологическая чистота воды достигается хлорирова-
нием. У конечного петрсбителя вода должна содержать
около 0,1 мг/л хлора.
Очистка воды производится на водопроводной станции
на специальной установке (рис. 4.1). Вода, извлекаемая из
колодцев, с помощью насоса подается в сопла. В результа-
те распыления содержащиеся в воде химические примеси
связываются с кислородом воздуха и образуют хлопья.
При прохождении воды через гравийный фильтр эти
хлопья задерживаются, и очищенная таким образом вода
подается потребителю.
Поскольку потребность в пресной воде постоянно уве-
личивается, большое значение в мире приобретает опрес-
нение морской воды. Установки для опреснения уже
имеются в СССР, Кувейте и ряде других стран.
Созданные многоступенчатые дистилляционные уста-
новки работают следующим образом: на первой ступени
морская вода нагревается до кипения, возникший пар кон-
денсируется во второй ступени, одновременно нагревая во-
ду, и так продолжается до последней ступени, причем ис-
парение па последней ступени оказывается возможным
вследствие разрежения (рис. 4.2).
4.1.2. Устройство колодцев. Грунтовые воды, собираю-
щиеся над водонепроницаемыми слоями глинистых пород,
представляют собой удобный для использования источник
водоснабжения. Просачиваясь через толщу земли до этих
слоев, грунтовые воды обогащаются кислородом и рас-
творами минеральных солей и, если они извлекаются с до-
4.1. Водоснабжение
земельного
участка
Рис. 4.1. Установка для пить-
евой воды на водопроводной
станции, питаемой колодцами
/-колодцы; 2-сборный колодец;
3 заборный трубопровод; 4 -на-
сос; 5 трубопровод неочищенной
воды; 6-распылительные сопла;
7 песочный фильтр; 8 емкость
для чистой воды; 9 трубопровод
для чистой воды
Рис. 4.2. Схема многоступен-
чатой дистилляции морской
воды
4.3
4
4.5
Рис. 4.3. Гигиенически непри-
годный колодец
/ отстойник или выгребная яма:
2- водонепроницаемый слой
Рис. 4.4. Шахтный колодец
/-облиновка; 2 глиняное уплот-
нение; 3-заркало воды; 4-ниж-
нее основание колодца
Рис. 4.5. Абиссинский колодец
и винтовое острие
/-грунт; 2-бетонный цоколь;
3- металлическая сетка
статочной глубины, то могут без дополнительной обра-
ботки применяться для пищевых и хозяйственных целей.
Место для сооружения колодца выбирают такое, чтобы
исключить загрязнение грунтовых вод сточными водами.
Если поблизости расположена выгребная яма или отстой-
ник сточных вод, то грунтовые воды уже непригодны для
использования (рис. 4.3).
Чтобы определить толщину водоносного слоя, перед
устройством колодца производят пробное бурение. При
этом обязательно проверяют воду на химическую и биоло-
гическую чистоту. Глубина и количество воды определяют
вид колодца.
Для домашних нужд сооружают шахтный колодец
(рис. 4.4) из колодезных камней или бетонных колец. Ши-
рина его в свету всего лишь 1-1,5 м. Он должен быть рас-
положен по меньшей мере в 10 м выше по стоку грунтовых
вод от мест загрязнения (навозных или выгребных ям).
Строительство колодца производится следующим
образом. На выбранном месте роют яму глубиной около
2 м и в нее опускают нижнюю часть колодца с режущей
кромкой, диаметр которой должен быть несколько боль-
ше. чтобы погружение происходило легче. На эту нижнюю
часть возводится каменная кладка или укладываются
кольца на высоту примерно 3 м. Обратите внимание на то,
чтобы в нижней части вертикальные швы кладки остава-
лись открытыми: через эти швы грунтовая вода поступает
в колодец. После схватывания раствора яму углубляют на-
столько, чтобы построенные стенки под действием соб-
ственной тяжести опускались вниз. Сооружение колодца
ведется до тех пор, пока не будет достигнута необходимая
глубина (6-12 м).
Нижняя часть колодца погружается в пропускающий
воду слой песка. Чтобы в него не проникали поверх-
ностные воды, верхнюю часть колодца нужно уплотнить
на 3 м в глубину слоем глины толщиной 50 см.
Край сооружения должен на 20-30 см возвышаться над
поверхностью земли, и вокруг него должна быть насыпь
(шириной 1 м) с уклоном, по которому бы стекала от
шахты по сторонам вода.
Для получения меньшего количества воды достаточно
построить абиссинский колодец (рис. 4.5). Сооружать его
значительно легче. Оцинкованную стальную трубу диаме-
тром 25 60 мм в поперечнике, снабженную стальным
острием и в нижней части имеющую по бокам отверстия
(на высоту 80 см), забивают в землю.
Если забивать ее трудно, нижнюю часть снабжают спи-
ральным острием, чтобы трубу можно было ввинчивать
(см. рис. 4.5). Навинчивая дополнительно куски труб (муф-
товое соединение), трубопровод доводят до водоносного
слоя, затем присоединяют к трубе насос, и колодец готов.
Если конец трубы, снабженный поперечными отвер-
стиями, не достигает грунтовых вод и в него просачивается
из верхних слоев загрязненная вода, непригодная для при-
менения в пищу, колодец должен быть снабжен табличкой
«Не для питья».
Относительно быстро может быть сооружен и более
богат водой трубчатый артезианский колодец (рис. 4.6). С
помощью бура в земле бурится скважина для колодца.
Установленная трехногая вышка с лебедкой дает возмож-
ность время от времени извлекать бур и освобождать его
от земли. Чтобы земля не обрушивалась, скважину одно-
временно защищают обсадной трубой. По достижении
требуемой глубины в скважину вводят трубу с прорезями,
закрытыми фильтром. Ее выставляют из обсадной трубы
до тех пор, пока в фильтр не станет проникать вода.
______________199
4.1. Водоснабжение
земельного участка
4.1.3. Напорные сооружения. Централизованное обеспе-
чение водой одиночного объекта возможно с помощью на-
порной цистерны (гидрофора, рис. 4.7). Подключением
гидрофора между насосом и отборным трубопроводом
обеспечивается постоянное автоматическое регулирование
водоснабжения. Принцип действия такого рода цистерны
заключается в следующем.
При накачивании воды в закрытый изолированный ре-
зервуар воздух выше зеркала воды сжимается; при напол-
нении резервуара наполовину давление воздуха повышает-
ся вдвое и, следовательно, в абсолютном значении соста-
вляет 2 ат, т. е. на 1 ат больше наружного давления.
Сжатый до такого состояния воздух подает воду на высоту
10 м. При снижении зеркала воды уменьшается и давле-
ние. Между наибольшим и наименьшим давлением насос
посредством автоматического выключателя выключается
и включается. Обычно включение и выключение происхо-
дит соответственно при 1,5 и 3 ат.
Безупречная работа напорной системы в основном за-
висит от достаточно большой воздушной подушки.
Незначительное нарушение герметичности и абсорб-
ционные свойства воды приводят к потере воздуха. В слу-
чае надобности со стороны всасывающей трубы может
быть установлен клапан-сапун для подкачивания воздуха.
Гидрофон размещают в нижнем этаже, защищенном от
мороза.
Для накопления воды устанавливают также водона-
порные баки. Однако их не рекомендуется применять для
снабжения питьевой водой. Размещение напорных баков
на высоком месте подвергает воду слишком сильным тем-
пературным колебаниям: она легко охлаждается или на-
4.6
Рис. 4.6. Артезианский коло-
дец
/-обсадная труба: 2-фильтр
Рис. 4.7. Установка-напор-
ная цистерна
I всасывающая коробка; 2 - насос:
3 - двигатель; 4 - запорный вен-
тиль; 5-обратный клапан; б-на-
порная цистерна; /-нагнета-
тельный водопровод
4.7
200
4. Вода
гревается. Напорные баки целесообразно использовать
для воды, которая предусмотрена для поливки садов, рас-
положенных вне сферы действия водопроводной сети.
Резервуар подбирают такого размера, чтобы его ем-
кость .могла обеспечить орошение соответствующей пло-
щади. Он может наполняться с помощью ручного или
электрического насоса (рис. 4.8). Напорный бак обладает
тем преимуществом, что вода из него длительное время
идет почти под одним и тем же давлением.
4.1.4. Сооружение установки для водоснабжения участка.
Рассмотрим сооружение установки для индивидуального
водоснабжения с помощью напорной цистерны.
Чтобы обеспечить достаточное количество воды в тече-
ние всего дня и при любой нагрузке, необходимо, учиты-
вая ежедневный расход воды, правильно выбрать произво-
дительность (подачу) насоса и размер напорной цистерны.
Средний расход воды составляет:
питье, приготовление пищи, умыва-
ние ............................
стирка белья ...................
смывной бачок в туалете ........
мытье в ванной .................
мытье под душем ................
мытье автомобиля ...............
обслуживание коровы или лошади
20 30 л на человека в день
1015 л то же
1015 л »
150-200 л »
50-75 л »
200-300 л на одну единицу
40-60 л то же
4.8
Рис. 4.8. Водонапорное
устройство с включаемым по-
плавком центробежным насо-
сом
/всасывающий трубопровод;
2 -насос; 3 наполняющий трубо-
провод; 4 выключатель; 5 веши-
ляционная труба; 6 поплавок;
7- перепускной трубопровод;
8 отборный трубопровод
Если принять за основу хозяйство, в котором шесть че-
ловек, тогда с учетом указанного выше расхода воды на
соответствующие нужды потребуется около 1,2 м3 воды в
сутки. Для обеспечения такого количества воды необходи-
мо построить шахтный или артезианский колодец. В шахт-
ном колодце при хорошем притоке грунтовой воды можно
рассчитывать на получение 1 л в секунду с площади попе-
речного сечения 1 м2. Если шахтный колодец в поперечни-
ке имеет 1 м, то площадь поперечного сечения зеркала во-
ды в нем примерно 0,78 м2, и он может дать 0,78 л воды в
секунду, или соответственно 2,8 м3 в час.
Такого количества воды вполне достаточно для приве-
денного выше хозяйства, хотя нужно одновременно учиты-
вать и то обстоятельство, что насос качает периодически, и
что случаются пиковые нагрузки. В засушливые периоды
приходится считаться с уменьшением дебита колодца.
Путем проведения анализа воды следует точно знать,
можно ли установить простое оборудование или же потре-
буется обработка воды. Анализ воды производится на са-
нитарно-эпидемиологических станциях.
Для обработки воды имеются фильтры, нейтрализую-
щие кислоты, задерживающие марганец и железо, освет-
ляющие воду.
Нейтрализующие кислоты фильтры освобождают воду
от вызывающей коррозию металлов двуокиси углерода.
Задерживающий железо фильтр применяется, если вода
содержит в растворенном виде или во взвешенном состоя-
нии окись железа. Задерживающий марганец фильтр необ-
ходим при наличии в воле большого количества раство-
ренного марганца. Это вещество особенно сильно выпа-
дает в осадок и даже закупоривает трубопроводы. Освет-
ляющий фильтр очищает, лишает окраски болотистую или
в силу иных причин замутненную воду. Такого рода обору-
дование устанавливают между насосом и напорной ци-
стерной. Если загрязнение воды практически ничтожно,
можно обойтись фильтром, который продается в комплек-
те с выпускным краном.
В зависимости от установленной потребности воды
применяют оборудование соответствующей производи-
тельности и емкости. Существуют напорные цистерны го-
ризонтального расположения с консолью для крепления
насоса и стационарного гидрофора с независимо от этого
устанавливаемым насосом (рис. 4.9).
Для приведенного выше примера вполне подходит во-
допроводная станция под названием «Малыш». Насос
имеет производительность 1,2 м-’/ч, полный объем напор-
ного резервуара 108 л. Агрегат устанавливают в горизон-
тальном положении в защищенном от мороза помещении.
Трубопровод, проложенный из колодца к насосу, дол-
жен подниматься по вертикали не более чем на 7 м. Если
расстояние больше, в установке нужно применить глу-
бинный поршневой или погружной насос. Как правило,
это расстояние выдерживается и даже значительно менее,
если агрегат расположен в подвале.
Конец всасывающей трубы, погруженный в колодец,
должен быть по возможности снабжен приемным клапа-
ном (рис. 4.10). Для шахтного колодца это обязательное
условие. Приемный (или обратный) клапан предотвращает
вытекание из системы воды при неработающем насосе, по-
лость насоса остается заполненной и манжета поршня не
высыхает. При высохшей манжете насос полностью теряет
способность всасывать и подавать воду.
Всасывающий клапан должен находиться не ближе чем
в 30 см от дна колодца, чтобы во время всасывания не под-
нимался ил и не проникал вместе с водой в насос. С другой
стороны, расстояние между поверхностью воды и всасы-
вающим отверстием тоже не должно быть менее 30 см,
чтобы нс происходило засасывания воздуха.
Трубопровод выводят наверх и кратчайшим путем про-
кладывают к насосу. Частые повороты трубопровода и не-
оправданно большая длина создают дополнительное со-
противление потоку. Увеличение сопротивления затруд-
няет всасывание.
Высота всасывания при различной длине трубопро-
вода:
Длина трубопровода, м .... 10 20 30 50 100
Высота всасывания, м ... 7 6,8 6,5 5,8 4,2
Если высота всасывания слишком велика, это может
привести к прекращению подачи воды или к стуку клапана.
Трубопровод крепят хомутиками и достаточно хорошо
укрывают землей (1,2 м).
Питающий трубопровод от насоса идет к напорному
резервуару. При его прокладке важно обратить внимание
на следующее: трубы необходимо укладывать прямо; к
насосу труба должна прокладываться по восходящей ли-
нии (рис. 4.11).
______________201
4.1. Водоснабжение
земельного участка
4.10
Неправильно
4.11
Рис. 4.9. Горизонтально рас-
положенная напорная цистер-
на с закрепленным на ней насо-
сом
1 - всасывающий трубопровод;
2 двигатель; 3 напорная цистер-
на; -/-насос; .5-напорный трубо-
провод
Рис. 4.10. Всасывающая ко-
робка с приемным клапаном
Рис. 4.11. Подведение всасы-
вающего трубопровода к насо-
су
а- правильно; б неправильно
202
4. Вода
4.2. Прокладка
водопровода
4.12
Рис. 4.12. Труборез с колеси-
ками
Рис. 4.13. Трубные тиски
Ведущий наверх стояк должен иметь непосредственно
после изменения направления запирающий и спускной
краны. Не рекомендуется прокладка трубопровода по на-
ружным стенам.
4.2.1. Разрезание груб. Нарезка резьбы. Соединение
труб. Трубы разрезают на нужную длину соответственно с
размерами помещения и нарезают резьбу. Есть очень
много способов разрезания труб, но лучше всего восполь-
зоваться роликовым труборезом. Находящиеся в нем ре-
жущие колесики прорезают стенки трубы при вращении
инструмента и постепенном подвинчивании винта.
В некоторых случаях можно применять только ко-
лесный труборез (рис. 4.12). Поскольку у него нет навстре-
чу режущей пластины, то образуется (особенно при зату-
пившихся колесиках) сильный облой, который обязатель-
но нужно удалять, чтобы он не создавал дополнительного
сопротивления току воды. Кромки режущих колесиков при
резании следует хорошо смазывать.
Стальные трубы с нарезкой имеют резьбу Витворта.
Концы у них выполнены слегка на конус для того, чтобы
легче насаживать клупп и чтобы при навинчивании футип-
гов внутренние кромки смыкались. Перед насадкой клуппа
желательно на конце трубы иметь хорошую фаску.
Если необходимо разрезать большое количество труб и
нарезать на них резьбу, то целесообразно применять
трубные тиски (рис. 4.13). Эти тиски могут быть устано-
влены непосредственно на месте производства работ. При-
менение соответствующей формы колодок позволяет избе-
жать зажима труб в плоскости. Если отсутствуют такого
рода тиски, обычные тиски должны быть снабжены за-
жимными приспособлениями.
Для нарезания резьбы применяют клупп (рис. 4.14).
При одном клуппе можно применять резьбовые плашки от
1/4 до 1/2”, от 1/2 до 3/4”, от 1 до 1 1/2” и от 1 1/2 до 2”.
Прежде чем насадить клупп, нужно снять фаску с конца
трубы. Затем инструмент насаживают перпендикулярно
трубе и с сильным начальным нажимом наворачивают.
При этом производится хорошая смазка.
Чаще всего применяют трубы с нарезкой. Преобладаю-
щий способ соединения их-с помощью фитингов
(рис. 4.15). Эти соединительные детали изготовляют
главным образом из ковкого чугуна; цинковым покры-
тием их защищают от коррозии.
Соответственно применяемым трубам их размеры так-
же приводятся в дюймах.
Перед навинчиванием фитинга на трубу резьбовой ко-
нец трубы уплотняют. Для этого применяют пеньку: она
обладает высокой прочностью как во влажном, так и в су-
хом состоянии. Этот надежный материал не рекомендует-
ся заменять хлопчатобумажным, шерстяным или синтети-
ческим волокном, поскольку оно не стойко, разлагается, не
разбухает и не гарантирует достаточно длительного
действия.
Пеньковое волокно плотно навертывают, начиная с
конца трубы в направлении слева направо по ходу резьбы
(рис. 4.16). Для большей плотности соединения можно
еще применить специальную замазку, которую наносят на
уплотняющее волокно. Масло или свинцовый сурик при-
менять нельзя.
Для свинчивания труб применяют регулируемые га-
зовые ключи (рис. 4.17).
Свинцовые трубы соединяют друг с другом с помощью
мягкого припоя. Для этого необходимы: паяльная лампа,
чашеобразные клещи, рашпиль; из материалов-оло-
вянный припой с высоким содержанием свинца и в каче-
стве флюса-канифоль.
Соединение двух труб, идущих в прямом направлении,
выполняют следующим образом. Оба конца труб расши-
ряют с помощью чашеобразных клещей или соответ-
ствующего стержня, затачивают рашпилем и подгоняют
друг к другу, чтобы вода могла протекать беспрепятствен-
но (рис. 4.18). Непременное условие-пайку производить
по хорошо зачищенной поверхности, иначе не получится
безупречного соединения. После вставления трубы немед-
ленно приступают к пайке, потому что свинец быстро по-
крывается пленкой окисла, которая затрудняет паяние. Так
как температуры плавления свинца и припоя различаются
ненамного, то и пламя нужно держать па достаточном
расстоянии.
Если делается ответвление, то трубу просверливают
или же отверстие вырезают ножом. Затем его расширяют
__________203
4.2. Прокладка
водопровода
Рис. 4.14. Клупп
Рис. 4.15. Наиболее употреби-
тельные детали (фитинги)
из ковкого чугуна
/-муфта; 2-Т-образный фитинг;
3-угольник; 4-крестовый фитинг;
5-колено; б-Т-образный фитинг
с коленом; 7 угольник;8 колено;
9-Т-образный фитинг с двумя ко-
ленами; 10-резьбовое соединение;
//-двойной ниппель; 12 заглуш-
ка; /3-переходный ниппель
Рис. 4.16. Наматывание пень-
ки на трубу
4.15
4.16
204
4. Вода
4.17
на конус, а трубу-ответвление затачивают таким образом,
чтобы она хорошо подходила к подготовленной трубе
(важно, чтобы труба-ответвление не уменьшала попереч-
ного сечения другой трубы и не препятствовала прохожде-
нию воды). После этого производят пайку паяльной
лампой.
Паяльная лампа имеет разностороннее применение:
для оттаивания замерзшего водопровода, нагревания
паяльника, отжига масляной краски, пайки свинцовых
труб, словом, является незаменимым инструментом не
только для специалиста.
Неправильное обращение с паяльной лампой опасно во
всех отношениях и может привести к ожогам, ранениям,
пожару. Нужно хорошо знать этот инстру.мент и тщатель-
но соблюдать инструкцию по применению паяльной
лампы.
В бензиновой паяльной лампе при горении смеси паров
бензина и воздуха температура достигает от 150 до 1000 С.
При работе с паяльной лампой нужно следить за тем,
чтобы резьбовая пробка отверстия для наполнения резер-
вуара имела хорошее уплотнение, была плотно закрыта и
чтобы сопло было очищено от нагара специальной иглой.
При работе в небольшом помещении должна быть обеспе-
чена хорошая вентиляция.
Полихлорвиниловые трубы можно соединять с по-
мощью сварки или клея. Разъемные винтовые соединения
здесь нежелательны, насечка на них для резьбового хода
увеличивает опасность разлома.
Муфтовое соединение делается очень легко: конец
одной трубы заостряют, конец другой осторожно разогре-
вают паяльной лампой (рис. 4.19). Длина разогреваемого
участка трубы может составлять полтора ее диаметра d.
Поскольку материал пластичный, мягкий заостренный ко-
нец прямо вставляют в разогретую трубу. Затем соедине-
ние тотчас охлаждают холодной водой. Произведенное та-
ким образом соединение должно быть еще и проклеено.
Это делается следующим образом. После того как соеди-
няемые части снова разъединены, заостренный конец де-
лают шероховатым с помощью наждачной бумаги (сте-
клянной шкурки) и обмазывают полихлорвиниловой клей-
ковиной. Затем одну часть трубы вставляют в другую.
Через 12 ч соединение становится долговечным и проч-
ным.
Внимание! Будьте осторожны с разогревом! (Поли-
хлорвинил очень легко воспламеняется. Если температура
разогрева слишком велика, на его поверхности образуют-
ся пузыри.)

4.18
Рис. 4.17. Свинчиваемое ме-
сто трубы необходимо при-
держивать
Рис. 4.18. Схема подгонки и
пайки свинцовых труб, пропаи-
вание ответвления трубы
4.2.2. Монтаж водопровода. Прежде чем прокладывать
трубы, нужно определить размер их поперечного сечения,
так как давление уменьшается вследствие сопротивления
току воды, а также с подъемом водопровода на этажи. При
подъеме на 5 м давление снижается на 0,5 ат. При приме-
нении труб с очень малым поперечным сечением возникает
большая потеря давления, уменьшается количество проте-
кающей воды и места отбора могут оказаться недостаточ-
но обеспеченными водой.
Рекомендуем пользоваться следующими данными для
определения сечения труб.
__________205
4.2. Прокладка
водопровода
Таблица 4.1
Трубопровод Место отбора Поперечное сечение, мм
Напорный Труба шириной 20-24 мм (от 1 до 5) 13-20
Распределительный Кран в кухне 13
к отборным кранам Кран умывальника 13
Клапан смывного бачка 9
Кран с ванной колонке 13
Кран в прачечной 20
Кран садового водопровода 20
Водопровод в здании должен быть расположен так,
чтобы возможность его замерзания была сведена к мини-
муму. Из этих соображений его не прокладывают по на-
ружным стенам и по лестницам домов.
С другой стороны, вода в трубах должна быть защище-
на и от ненужного нагрева; поэтому трубы следует распо-
лагать на достаточном расстоянии от дымоходов и отопи-
тельных приборов. Все водоводы должны при необходи-
мости полностью опустошаться. Для этой цели предусма-
тривается уклон, ведущий к главному запирающему крану.
Для крепления труб к стенам применяют зажимные
хомутики (рис. 4.20), которые устанавливают по вертика-
ли через 2 м, а для горизонтальных трубопроводов - через
1,5 м. Чтобы удобнее было монтировать трубы, расстоя-
ние их от стены должно быть равно диаметру трубы. Хо-
мутики трубы и стенные шайбы крепят к стене с помощью
дюбелей. В стене делают отверстие в разрезе по форме ла-
4.19
Чх.-: xw.xwvxwxj
Рис. 4.19. Муфтовое (в раструб) сое-
динение полихлорвиниловых труб
Рис. 4.20. Зажимной хомутик и стен-
ная шайба
Рис. 4.21. Посадка дюбеля в стену
заподлицо
Рис. 4.23. Схема применения удлинен-
ной резьбы
/ трубы, ведущие вниз; 2-Т-образный фи-
тинг; 3-удлиненная резьба; 4-угольник
4.20
4.21
4.23
206
4, Вода
4.24
сточкиного хвоста, затем в него на гипсе сажают дюбель
(деревяшку под гвоздь, рис. 4.21). Можно применять так-
же дюбельную массу.
Возможна прокладка и по штукатурке, однако для
свинцовых труб она не годится, так как цементный и из-
вестковый растворы вызывают коррозию.
Сборку труб следует начинать от водоподводящего
трубопровода. Рекомендуется применять трубы с удлинен-
ной резьбой, так как при этом можно соединять трубы с
уже навинченными фитингами. На одной трубе имеется
удлиненная резьба, на которую должна навинчиваться по
меньшей мере одна муфта и одна контргайка (рис. 4.22);
другая труба имеет резьбу нормальной длины.
Перед навинчиванием труб в Т-образный фитин! и
угольник контргайку и муфту навертывают на трубу,
имеющую удлиненную резьбу (рис. 4.23). После ввинчива-
ния труб муфту отвинчивают назад, пока обе трубы не бу-
дут надежно соединены друг с другом, и затем зажимают
контргайкой.
Следует позаботиться о хорошем уплотнении, потому
что фланцы резьбы при обратном завинчивании муфты
вследствие их конического сбегания не так плотно приле-
гают друг к другу.
Остальные соединения производят свинчиванием трех
деталей: труба фитинг-труба. Для них требуется резьба
нормальной длины.
Если трубопроводы необходимо пропустить сквозь
стены, целесообразно применить защитные трубы. Это
особенно важно для трубопроводов теплосети, потому что
длина их изменяется. Защитные трубы необходимо приме-
нять и с антикоррозионной целью. Так, известковый и це-
Рис. 4.25. Подземный водопровод с про-
пускным и спускным кранами
Рис. 4.26. Прокладка трубы в стене
1 защитная труба; 2- трубопровод; 3- замаз-
ка; 4 пеньковый жгут
Рис. 4.22. Схема муфтового соедине-
ния с удлиненной резьбой
I муфта; 2 контргайка, 3-удлиненная резьба
Рис. 4.24. Устройство ответвления
1 угольник; 2-Т-образный фитинг
4.26
ментный растворы, сырость, содержащий селитру камень
и ксилолитный пол воздействуют на трубы (особенно
свинцовые) и постепенно разрушают их. Если нет под ру-
кой защитной трубы, можно обернуть в этом месте трубо-
провод бумагой или кровельным толем.
4.2.3. Прокладка подземного водопровода. Чтобы уста-
новить отборные краны в саду, гараже, т. е. вне основного
строения, при определенных условиях не обойтись без про-
кладки подземного водопровода. Его прокладывают сле-
дующим образом. В находящийся в подвале или в прачеч-
ной водопровод ввинчивают Т-образный фитинг, чтобы
сделать ответвление. В приведенном на эскизе примере
угольник заменен Т-образным фитингом (рис. 4.24). На
высоте ответвления в каменной стене пробивают отвер-
стие с таким расчетом, чтобы в него могла войти защитная
труба. Защитная труба должна быть в свету по меньшей
мере на 20 мм шире, чем проходящая сквозь нее труба.
Траншею роют с уклоном в сторону подключения.
Для прокладки применяют оцинкованные трубы с на-
резанной резьбой; укладывают их по возможности на слой
песка. Для вертикальной трубы подготавливают столбик.
При монтаже надо предусмотреть устройство перекры-
тия этого ответвления, чтобы из него можно было спу-
стить воду. Соответствующую арматуру встраивают не-
посредственно за ответвлением (рис. 4.25). По завершении
прокладки промежутки в защитной трубе, через которую
пропущен трубопровод, уплотняют, т. е. законопачивают
пеньковым жгутом, в результате чего проход сквозь стену
становится эластичным (рис. 4.26). Щели промазывают
замазкой.
4.3.1. Повреждения вследствие замерзания. Вода имеет
наибольшую плотность при 4°С (р = I г/см2). Поднимает-
ся ли температура выше этой точки или опускается ниже
нее, объем воды увеличивается.
Водоводы в зоне, подверженной захмерзанию, могут
разрушаться переходящей в твердое состояние водой. По-
этому нужно либо выпускать воду из подверженных замер-
занию водопроводов, либо, если это возможно, утеплять
их хорошим теплоизоляционным материалом.
Для уменьшения опасности размораживания немного
открывают отборный кран; правда, при сильном морозе
сливной участок можно заморозить. Посыпая соль, мож-
но, однако, замороженное место оттаять и дать воде стечь
в сифон. Вода, превращаясь в лед, вследствие увеличения
объема может разорвать трубу. В особенности страдают
от этого снабженные резьбой стальные трубы и полихлор-
виниловые водопроводы. Конечно, теплопроводность по-
лихлорвинила меньше, чем у стали, поэтому в таком тру-
бопроводе охлаждение происходит несколько меньше.
Труба лопается по шву (это видно при оттаивании
воды). Свинцовые трубы меньше подвержены разруше-
нию.
Если замерзший водопровод должен действовать, его
оттаивают следующим образом. К месту отбора воды
_________________207
4.3. Повреждение труб
и неисправности
4.3. Повреждения
труб
и неисправности
208_______________прикладывают горячую эластичную бутылку; в особо
4. Вода трудных случаях применяют паяльную лампу. Чтобы не
повредить стену, между трубой и ею прокладывают асбе-
стовую пластину. Существуют также электрические при-
боры для оттаивания.
Паяльную лампу можно применять только в крайних
случаях, так как от пее легко может произойти загорание.
Пластмассовую арматуру ни в коем случае нельзя ото-
гревать открытым пламенем!
Вода из лопнувшего водопровода может нанести зда-
нию значительный ущерб. Особенно следите за тем, чтобы
не пострадали от мороза такие чувствительные приборы,
как водомер и др. Равным образом это относится и к
ванным колонкам, водогреям, смывным бачкам и другим
питаемым водой приборам.
Для повреждений от мороза имеются достаточно на-
дежные средства защиты. Применение их позволяет избе-
жать напрасных потерь как в личном, так и в обществен-
ном хозяйстве.
4.3.2. Повреждения свинцовых труб. Во многих кварти-
рах свинцовые трубы применяются как в виде замкнутых
систем, так и в виде соединений к смывным бачкам и умы-
вальникам. От протекания воды материал изнашивается
(эрозия), отдельные места становятся слабыми и расши-
ряются. Как только обнаружите подобного рода дефекты,
немедленно замените трубу, чтобы избежать ее разруше-
ния.
Иногда на трубах можно заметить волосные трещины,
а также явление старения, т. е. в поврежденных местах воз-
никает сырость, капает вода. Временно устранить подоб-
ные явления можно наложением хомутика с резиновым
уплотнителем или осторожной чеканкой острым бойком
молотка. Но за этим временным ремонтом должно после-
довать кардинальное устранение повреждения-замена
трубопровода.
4.3.3. Отпотевание водопровода. В теплых сырых поме-
щениях водопроводы часто отпотевают, при этом на тру-
бах или на приборах, содержащих холодную воду (смыв-
ной бачок), образуются многочисленные капли. Это про-
исходит вследствие того, что воздух в зависимости от
температуры содержит в себе определенное количество во-
ды ; насыщенный влагой воздух попадает в зону металли-
ческих предметов с более низкой температурой, и на их по-
верхности осаждается вода.
Устранить конденсирование влаги на водопроводе
можно, обернув его изолирующим материалом, например
обшить парусиной.
4.3.4. Шум в водопроводе. Иногда при открывании от-
борного крана в трубе возникают неприятные звуки. При-
чина этого неприятного явления-разболтавшиеся детали
крана или повысившаяся па время скорость протекания в
трубах. Ослабшая головка штока в кране поворачивается и
производит шум. Если труба в каком-либо месте сужена
из-за грата или вмятины, то вода в этом месте протекает
быстрее, отчего и возникает этот шум. Если он становится
невыносимым, нужно заменить соответствующий участок
грубы.
Укрепить головку штока в кране нетрудно. Прекраще-
ние шума в трубах не может остаться незамеченным. Со-
сед будет благодарен вам за его устранение.
Смывной клозет. Смывание осуществляется или с по-
мощью смывного бачка или посредством напорного
устройства. Смывной бачок обеспечивает постоянное ко-
личество воды и равномерное ее истечение. Напорное
устройство применяют только там, где имеется постоян-
ное, достаточно высокое давление воды (не менее 0,5 ат).
В большинстве случаев бачки устанавливают на опреде-
ленной высоте, причем обычно применяют бачки, приво-
дящиеся в действие с помощью цепочки.
Водопровод, связывающий смывной бачок с чашей
клозета, называют смывной трубой; обычно она делается
из свинца или полихлорвинила.
Чаша ватерклозета. Бывают чаши поверхностного
смыва, глубокого смыва и всасывающего действия. На-
иболее распространены чаши поверхностного смыва из ке-
рамики. Они устроены так, что проникающие из канализа-
ции газы задерживаются водяным запором в сифоне.
Очистной патрубок в случае необходимости может быть
выполнен в виде спирали. Место его присоединения уплот-
няют замазкой. Закругление водяного прохода легко засо-
ряется, если отводить через чашу разбухающие мате-
риалы.
Смывной бачок устанавливают на высоту 2,5 м; он
вмещает от 8 до 11 л воды. Его важнейшие части: поплав-
ковый клапан, поплавок и колокол.
Поплавковый клапан движется поплавком и имеет ши-
берный затвор, который открывает или закрывает путь во-
де в смывной бачок (рис. 4.27). У поплавкового клапана
расположено присоединение к водопроводной сети, вы-
полненное из свинцовой или полихлорвиниловой трубы,
подведенной без напряжения.
Поплавок представляет собой полос тело или откры-
тую чашу, раструбом кверху. Рычаг его. ведущий к по-
плавковому клапану, регулируется и устанавливается на
определенный уровень воды в бачке.
_______________209
4.4. Канализационные
устройства
4.4. Канализа-
ционные
устройства
Рис. 4.27. Поплавковый кла-
пан
/-подводящий трубопровод; 2- в
смывной бачок
Рис. 4.28. Смывной бачок
/-подъемный канал; 2 приток во-
ды; S колокол; 4-поплавок;
5 смывная труба
14 568
210
4. Вода
4.29
4.30
Колокол из чугуна, свинца или керамики устроен таким
образом, что действует как сифон. Внутри него находятся
служащие для этой цели каналы (рис. 4.28). Надежное
уплотнение дна достигается специальным кольцом из ре-
зины. Колокол закрывает сливное отверстие.
Поплавковый клапан пропускает в бачок воду до тех
пор, пока уровень ее не окажется в нескольких миллиме-
трах от перепуска. Поступающая в бачок через поплав-
ковый клапан вода поднимает поплавок, и клапан при до-
статочном наполнении закрывается. После короткого
отрыва колокола часть воды устремляется в смывную тру-
бу. Падающий поток заполняет все ее сечение и образует
за собой разреженное пространство, так что остальная
часть воды засасывается через подьемные каналы колоко-
ла до самых его краев. По смывной трубе вода достигает
чаши ватерклозета и споласкивает ее (рис. 4.29).
Особого рода устройства представляет собой всасы-
вающая чаша с низкой посадкой смывного бачка. Содер-
жимое ее всасывается водой, спадающей в фановую трубу.
Это устройство, хотя и требует большого количества воды
(15—25 л), обеспечивает почти бесшумное смывание.
Напорное устройство направляет воду из водопровода
непосредственно в чашу. Чтобы применить такую систему
смывания, нужно иметь гарантированное минимальное
давление 12 м вод. ст. Имеющийся в продаже полиа-
мидный нажимной клапан с подключаемым сечением 3/4”
работает при давлении от 1,7 до 10 ат (рис. 4.30).
Действует напорное устройство следующим образом.
При нажатии кнопки часть воды из противодействую-
щей камеры вытесняется через перепускную камеру, в смы-
вную трубу. Вследствие разгрузки противодействующей
камеры поршень выталкивается кверху действующей сни-
зу большей силой, и вода, идущая из водопровода, устре-
мляется прямо в смывную трубу. Через наполнительный
канал часть воды попадает в противодействующую каме-
ру, которая снова понемногу наполняется, и поршень вы-
тесняется на прежнее место. На этом промывка заканчи-
вается. Длительность ее связана со временем наполнения
противодействующей камеры. При современных кон-
струкциях напорного устройства оно составляет 5-7 с.
Временной интервал можно изменять регулировочной
шайбой.
Неисправности и повреждения ватерклозетных
устройств. Очень часто смывные бачки могут непрерывно
пропускать небольшое количество воды или время от
времени самопроизвольно опустошаться. Возможные при-
чины :
4.31
сорвался колокол или он
клапане;
Рис. 4.29. Чаша ватерклозета поверх-
ностного смыва (а) и всасывающего
действия (б)
1 - окончаниесмывной трубы; 2 смывное соп-
ло
Рис. 4.30. Схема напорного смыва
1 присоединение водопровода; 2 наполни-
тельный канал; 3 нажимная кнопка; 4 про-
косо сидит на донном
гиводействуюшая камера; 5 мембрана; 6 пе-
репускная камера; 7- к чаше ватерклозета
Рис. 4.31. Схема закрепления смывной
трубы в чаше ватерклозета
1 - смывная труба; 2 чаша ватерклозе-
та; 3-резиновая соединительная де-
таль
неисправна резиновая прокладка (специальное уплот-
нение 50 х 32 х 10 мм);
поплавок неправильно отрегулирован, и вода сбегает
через колокол прежде чем закрывается поплавковый
клапан;
в поплавок попала вода;
поплавковый клапан не закрывается плотно из-за по-
врежденного уплотнения (резиновое уплотнение 8 х
х 3 мм).
Если бачок наполняется слишком медленно, значит от-
верстие, через которое поступает вода, засорилось; это ча-
сто бывает заметно по свисту. Неоднократная сквозная
прочистка проволокой устраняет этот дефект. Если это не
помогает, поплавковый клапан нужно отвинтить и на про-
должительное время положить в разбавленный уксус.
При опасности замерзания воду из смывного бачка сле-
дует полностью удалить, так как при замерзании вслед-
ствие увеличения объема воды бачок, обычно изгото-
вленный из фаянса, может лопнуть.
Чтобы предотвратить замерзание воды несмотря на то,
что бачок оставляется в действующем состоянии, нужно
положение поплавка отрегулировать так, чтобы немного
воды непрерывно стекало через колокол в чашу ватеркло-
зета.
Если в напорном устройстве противодействующая ка-
мера наполняется очень медленно, т. е. процесс смывания
длится слишком долго, это ведет к неоправданно большо-
му расходу воды. Устраняется этот недостаток прочисткой
водного пути к противодействующей камере, а также пу-
тем соответствующей установки регулировочного винта.
Если процесс смывания не прекращается, значит повре-
ждено уплотнение поршня и его нужно заменить.
Функционирование всех систем напорных устройств за-
висит от безупречного состояния уплотнений и каналов
прохождения воды.
Замерзшее напорное устройство оттаивают с помощью
теплых обкладок.
Неплотности в оборудовании ватерклозета образуются
очень легко, если чаша на полу установлена непрочно и со-
единение между чашей и фановой трубой повреждено.
Иногда приходит в негодность соединение между смывной
трубой и чашей из-за шевеления чаши, причиной которого
может быть коррозионное разрушение крепящих ее вин-
тов. Необходима их замена. Если сохранившиеся винты не
отвертываются, их надо смочить керосином. Если сло-
манные винты остались в полу, чашу нужно немного сме-
стить и укрепить снова по возможности латунными винта-
ми. Неплотность в присоединении смывной трубы устра-
няется с помощью новой резиновой соединительной
детали.
К санитарным удобствам современной квартиры отно-
сится оборудование ванных комнат и душевых.
Что же лучше: ванна или душ?
Душ имеет определенные преимущества перед ванной:
грязная вода тотчас же смывается, тело постоянно
_____________211
4.5. Оборудование
ванных комнат
4.5. Оборудование
ванных комнат
14*
212
4. Вода
Рис. 4.32. Отдельно сто...^а.ч
ванна
Рис. 4.33. Душевая кабина
I смеситель; 2 поддон
Рис. 4.34. Смеситель для во-
ды
/-юрячей; 2-холодной
омывается чистой водой, а мытье в ванной заканчивается в
грязной воде;
вытекающая с определенным напором из душа вода
массирует тело;
расход воды меньше: от 8 до 15 л в минуту. Для мытья
под душем нужно лишь 100 л горячей воды, а для мытья в
ванной-около 200 л;
для устройства душевой требуется меньше места.
Несмотря на эти очевидные преимущества, большин-
ство все же предпочитает ванную, может быть, из-за боль-
ших удобств.
Ванны различают по характеру установки: свободно
стоящие и встроенные.
Свободно стоящую ванну устанавливают в помещении,
предназначенном исключительно для мытья.
Устанавливать здесь ванную колонку, ватерклозет и
раковину нецелесообразно, так как это очень затрудняет
уборку пола; остающаяся в углах и закоулках вода разру-
шает пол и степы. Для удаления воды устраивают на-
клонный пол (рис. 4.32).
Встроенную ванну устанавливают вплотную к стене.
После установки открытую сторону замуровывают; при-
чем у сточного патрубка, присоединяемого к фановой тру-
бе, встраивают контрольную дверку, которая служит для
ремонта и уборки.
Встроенные и свободно стоящие ванны с ножками, за-
крепляемыми клиньями, устанавливаются легко. Нужно,
однако, при этом учесть, чтобы ванна имела уклон к стоку.
Свободно стоящую ванну устанавливают так, чтобы она
не качалась, иначе можно повредить сделанный из пласт-
массы (полиамада) сифон.
Корпус ванны выполнен обычно из чугуна или из ли-
стовой стали, но бывают также ванны и из пластмассы.
Для защиты от коррозии ванны изнутри эмалируют, а сна-
ружи окрашивают.
Слой эмали (плавящаяся при температуре 550 С белая
или цветная густо суспензированная стекломасса) очень
чувствителен к ударам. Если кусочки эмали отскочили,
нужно тщательно стальной щеткой или наждачной бума-
гой удалить ржавчину, а затем несколько раз покрыть это
место велосипедным лаком. Не следует эмалевое покры-
тие чистить содержащими песок чистолями, иначе эмаль
потеряет свой блеск.
Душ. В квартире (в старом доме) легче всего устроить
душ, поскольку для него достаточно небольшого водо-
грея, занимающего очень немного места, а для самой ду-
шевой кабины довольно площади 1 м2 (рис. 4.33). Практи-
куемый монтаж душа на стене обеспечивает хорошее
мытье. Если душ питается от водогрея, при известных ус-
ловиях можно отказаться от установки в душевой кабине
смесителя. Независимо от водогрея можно установить
электрический нагревательный прибор, для которого тре-
буется площадь 84 х 85 см. Для такого рода прибора нуж-
на подводящая труба 1/2”. Вместимость его 20 л. Потре-
бляемая мощность 1200 Вт; гарантированная температура
воды 85 С достигается за 40 мин. Изливающаяся вода от-
качивается специальным насосом и направляется в сточное
отверстие.
Смеситель служит для того, чтобы смешивать посту-
пающую в арматуру холодную и горячую воду (рис. 4.34).
Смешанный поток уже не имеет замыкающего устройства.
В смесителе нового типа вместо обычно применяемых
сальников имеется круглое кольцо из резины с большой
износостойкостью. При необходимости замены нужно из
верхней части вывернуть полностью винт.
При установке смесителя следует обратить внимание
на то, чтобы присоединяемый и отборный вентили холод-
ной воды находились справа (обозначаются синим цве-
том), а присоединяемый и отборный вентили горячей во-
ды-слева (обозначаются красным цветом).
Ванная колонка, предназначенная для одной ванной,
отапливается углем либо газом. Вместимость резервуа-
ра колонки около 100 л. Если это количество воды нагреть
до 60 С, то при смешивании ее со 100 л холодной воды,
имеющей температуру 12 С, в ванне оказывается 200 л во-
ды с температурой 36°С. Отапливаемая углем колонка
очень экономична. Для нагрева 100 л воды от 10 до 60 С
необходимо 5000 ккал. Если допустить, что коэффициент
полезного действия колонки 50%, то в целом нужно
10 тыс. ккал. Следовательно, для наполнения полной
ванны необходимо 2,5 кг брикетов с теплотворной способ-
ностью 4000 ккал/кг. При стоимости брикетов 4,20 марки
за 100 кг приготовление горячей воды для ванной обходит-
ся 0,10 марки.*
Газовая, а также электрическая колонка, стоит дороже.
Пользуются ванной колонкой, отопляемой углем, сле-
дующим образом. Открывают на смесителе кран, предназ-
наченный для отбора горячей воды, и наполняют ее водой.
Наполнение закончено, когда вода достигает перепускной
трубы и льется через кран или через душ. Только теперь
можно начинать топку. При нагревании объем воды увели-
чивается, поэтому она постоянно вытекает через душ.
При подпитывании колонки холодной водой горячая
вода, вследствие ее меньшей плотности, вытесняется и при
открытом на смесителе крапе с красной отметкой вытекает
из него. Добавляя холодную воду, получают нужную тем-
пературу воды.
Переключающая арматура дает возможность пустить
воду через душ.
При слишком сильном нагреве в емкости колонки бы-
стро образуется накипь. Хотя она и не вызывает коррозии
металла, однако затрудняет прохождение тепла, поэтому
требуется больший расход топлива; она также способ-
* Около 18 коп. (Примем, пер.)
_____________21J
4.5. Оборудование
ванных комнат
Рис. 4.35. Устройство ванной колонки
1 вентиляция; 2-перепускная труба; 3-сме-
ситель; 4 -отборный кран: 5-подсоединение
водопровода; 6 поступление холодной воды
Рис. 4. 36. Деформация ванной колонки
вследствие слишком высокого (а) или
слишком низкого (б) давления. Слиш-
ком высокое давление может сжать
трубу или разорвать емкость, а слиш-
ком низкое давление-привести к вда-
вливанию внутрь наружных стенок
4.36
214
4. Вода
ствует более сильному образованию нагара в жаровой
трубе.
Перед затапливанием всегда нужно убедиться, что ем-
кость колонки заполнена. Для этого открывают кран горя-
чей воды и держат его открытым до тех пор, пока не поль-
ется вода.
Если колонка стоит в небольшом помещении, то нужно
позаботиться о хорошей вентиляции. Так как процесс горе-
ния поглощает много кислорода, недостаточная вентиля-
ция опасна для моющихся.
Большой вред может причинить избыточное давление
внутри колонки или разрежение в ней (рис. 4.36). Оно воз-
никает, если воды поступает в колонку больше, чем отби-
рается из нее. Дроссельная шайба при правильной эксплуа-
тации обеспечивает перепуск по меньшей мере такого же
количества воды, сколько ее поступает из водопроводной
сети. Однако засорение трубы, ведущей к душу, может
привести к неполадкам.
Пониженное давление возникает, когда из-за недей-
ствующего вентиляционного клапана спадающая по душе-
вому шлангу вода создает разрежение.
4.6. Очистка
сточных вод
на земельном
участке
4.6.1. Поглощающий колодец может служить для при-
ема дождевой воды. Необходимое условие - чтобы отводи-
мая в него вода не содержала отбросов и каких-либо при-
месей, способных загрязнить грунтовые воды. Грязную
воду из умывальников и кухонных моек в поглощающий
колодец отводить нельзя. «Отвод в поглощающие ко-
лодцы вод, не подвергнутых механической очистке недопу-
стим. При проницаемом грунте их следует отводить в лив-
невую канализацию».
Сооружение поглощающего колодца для приема с не-
большой крыши дождевой воды производится следующим
образом.
На расстоянии не менее 2 м от здания роют яму разме-
ром 1x1м. Расстояние может быть и больше, но ни в
коем случае не меньше, потому что от постоянно насыщае-
мого влагой грунта может быть повреждено здание.
Яму роют на всю глубину простирания впитывающего
влагу грунта (от 1,2 до 1,3 м). Размер ее, т. е. площадь и
глубина, зависит также от количества изливающейся в нее
воды. Например, для садовой беседки достаточно размера
0.5 х 0,5 х 0,5 м. Стенки вырытой ямы могут быть укре-
плены одеждой из железа или пластмассы. Если приме-
няются смоляные или бензиновые бочки, то для улучше-
ния отвода воды дно у них удаляют, а в стенках
проделывают отверстия сечением 2-3 см в поперечнике.
Кроме того, нужно проделать отверстие и для введения
сливной трубы (рис. 4.37).
Когда одежда будет изготовлена, яму загружают щеб-
нем, причем пустоты заполняют равномерно. Чтобы после
заполнения щебеночная засыпка не засорялась грязью, она
должна быть хорошо укрыта. Для этого ее закрывают
крышкой из досок, железа или пластмассы и засыпают
землей. Если яма вырыта в хорошо проросшем грунте, то
от укрепления ее стенок можно отказаться.
Многочисленные пустоты могут принять сразу много
воды, а затем постепенно отдать ее в почву. Поглощаю-
щий колодец, устроенный надлежащим образом, не ну-
ждается ни в каком уходе.
________________215
4.6. Очистка сточных
вод на земельном
участке
4.6.2. Очистные сооружения при доме. Загрязненная вода
и вода, содержащая фекальные массы, должна быть под-
вергнута очистке, прежде чем будет сброшена в ручей, реку
или в канаву.
Во многих населенных пунктах нет уличных канав (про-
кладка их экономически нецелесообразна), поэтому очист-
ка образующихся на участке сточных вод необходима. Од-
нако часто функции такого рода сооружений не всегда
удовлетворительны, поэтому должны рассматриваться
лишь как временная мера.
Действие очистного сооружения основано на том, что
находящиеся в грязной воде во взвешенном состоянии ве-
щества в очень медленно текущей или стоячей воде выпа-
дают в осадок. Чтобы сооружение могло служить этой це-
ли, оно должно иметь достаточно большие размеры.
Наименьшая его вместимость 0,2 м' на человека при глу-
бине воды 1-2 м.
Для сооружения очистного сооружения при доме тре-
буется официальное разрешение.
Малое очистное сооружение сооружают из сборных же-
лезобетонных конструкций. Яму перекрывают так, чтобы
вся ее рабочая площадь была доступна.
Двухкамерный септиктенк (рис. 4.38) действует сле-
дующим образом. Через впускное отверстие сточная вода
Рис. 4.37. Колодец для сбора
дождевой воды
Рис. 4.38. Двухкамерный сеп-
тиктенк круглого поперечно-
го сечения
1 - подводящая труба; 2 плаваю-
щий слой; 3 сапропель; 4 разде-
лительные перегородки; 5 ще-
левые отверстия; 6 выводная тру-
ба
Рис. 4.39. Двухкамерное
очистное сооружение прямоу-
гольного сечения
1 подводящая труба; 2-раздели-
тельные перегородки; 3 выводная
груба
Рис. 4.40. Сухой туалет
1 - вентиляция; 2 выгребная яма
4.38
216
4. Вода
попадает в большую камеру, которая занимает 2/3 общего
объема. Через щелевую перегородку вода проникает в со-
седнюю камеру. Щели устроены так, что большая часть
как плавающих, так и уже осевших веществ остается в пер-
вой камере.
Во второй камере происходит дальнейшая очистка.
Перед сливным отверстием установлена еще одна перего-
родка, так что на выход попадает вода, подвергнувшаяся
дополнительной очистке.
Входная и выходная трубы должны иметь ширину не
менее 150 мм. Входная труба должна быть расположена
несколько выше, чем выходная.
Более старые очистные сооружения при домах имеют в
большинстве случаев прямоугольную форму площади ос-
нования (рис. 4.39). Действуют они таким же образом, как
и упомянутое выше сооружение. Чтобы не перегружать
очистное сооружение, через него следует пропускать толь-
ко такие сточные воды, которые требуют очистки. Воды от
осадков отводят отдельно либо в поглощающий колодец,
либо в основной отвод после очистного сооружения.
После очистки воду отводят в водоприемник (ручей, ре-
ку). При соответствующих условиях в них достигается так
называемое биологическое самоочищение (разложение ор-
ганических остатков, например в результате деятельности
живущих в воде бактерий).
Если отсутствует большой водоем, сточные воды дол-
жны пропускаться через фильтрующий слой. После проса-
чивания через этот слой они через дренажную трубу отво-
дятся в ров.
Отстой, собирающийся в очистном сооружении, нужно
удалять, если его набирается почти половина камеры, и во
всяком случае не реже чем раз в год. Полностью опусто-
шать его, однако, не следует; определенное количество
старого отстоя (около 1/6) нужно оставить для образова-
ния новой порции отстоя.
Удаленный черпаком отстой может служить хорошим
удобрением для сада. Но его сначала следует смешать с зе-
млей, листвой, измельченным торфом и компостировать.
Лишь после долгого лежания наступает полное разло-
жение этой смеси, чем гарантируется ее хорошее дей-
ствие.
Чтобы очистное сооружение отвечало своему назначе-
нию, его перегородки должны быть свободными от нали-
пающего на них отстоя, а сквозные отверстия в них надо
время от времени прочищать.
4.6.3. Сухой туалет устраивают, если нет никакого во-
дотока, и отведение сточных вод от очистного сооружения
через фильтрующий слой тоже не может быть осуществле-
но. .
Образующиеся загрязненные воды должны впитывать-
ся на участке, а для этого необходима достаточно большая
площадь, т. е. в четыре раза большая, чем площадь жилья.
Зеркало грунтовых вод должно находиться на глубине не
менее 1 м, только при этом условии загрязненная вода хо-
рошо разойдется.
Туалет может быть расположен отдельно или разме-
щен внутри дома. Если он находится снаружи, то должен
быть оборудован металлическим приемником, который
легко можно вынуть. Для этого очень удобно использо-
вать приспособление, скользящее на роликах. Следует уде-
лить внимание хорошей вентиляции.
Внутренний туалет связан с устройством выгребной
ямы. Она должна быть расположена вне фундамента дома
(рис. 4.40). При определении размеров выгребной ямы
можно исходить из расчета 0,3 м3 на человека, если чистка
будет производиться раз в полгода. Выгребную яму соору-
жают из сборных деталей или выкладывают из кирпича и
изнутри плотно обмуровывают. Расстояние ее от колодца
должно быть не менее 10 м, чтобы избежать загрязнения
питьевой воды.
Труба из туалета в яму должна иметь крутой уклон и
поперечное сечение не менее 200 мм.
4.7.1. Напольные сточные устройства служат для сбора
и отвода воды, собирающейся на полу в ванных, пра-
чечных, душевых или на замощенных площадках дворов.
Стоки во внутренних помещениях имеют затворы,
предотвращающие проникание запахов. Стоки во дворах
оборудованы илоулавливателями для приема песка и мел-
кого мусора.
Стоки в перекрытии необходимы для отвода воды с по-
ла в ванных и душевых (рис. 4.41). Их устраивают таким
образом, чтобы они обеспечивали сток грязной воды и из
ванной и с покатого пола помещения. Очень важно обеспе-
чить вокруг хорошее уплотнение, чтобы вода не разруша-
ла здание. С этой целью сток имеет по сторонам выступ
для заклеивания уплотнителем. Просачивающаяся, несмо-
тря па это, вода может отводиться в сток через маленькие
отверстия, сделанные в выступе.
Через определенные промежутки времени необходимо
удалять собирающуюся на дне стока грязь, иначе он мо-
жет засориться.
Подвальный отстойный колодец имеет грязеулавли-
вающую емкость из чугуна, каменной керамики или бето-
на (рис. 4.42). Такого рода сток подходит также для
гаража.
Однако даже простой отстойный колодец нельзя соору-
жать, если существует опасность обратного подпора.
Дворовые отстойные колодцы поставляют в готовом
виде (рис. 4.43). Они могут быть также сложены из камня.
Кладку отстойного колодца ведут из клинкерного кир-
пича на цементном растворе, изнутри его отделывают во-
донепроницаемой штукатуркой. В качестве верхней крыш-
ки снабжают чугунной или бетонной сливной решеткой.
Улавливатель ила время от времени следует очищать.
4.7.2. Отстойник. Если сточные воды несут большое ко-
личество растворенных жиров или автомобильного топ-
лива, в канализацию должен быть встроен отстойник. Дей-
ствие такого рода устройства основано на различии
плотности воды и загрязняющих веществ. Отстойники жи-
____________217
4.7. Сооружения
канализационной
линии
4.7. Сооружения
канализационной
линии
4.41
4.42
Рис. 4.41. Сток в полу
1 - битумная заливка: 2 изоляция
Рис. 4.42. Подвальный сточ-
ный колодец
218
4 Вода
Рис. 4.43. Дворовый ливневый
колодец
Рис. 4.44. Смотровой колодец
I уличный люк колодца; 2-под-
вальный сточный колодец
Рис. 4.45. Люк для перекры-
тия обратного подпора
Рис. 4.46. Схема подвального
сточного колодца с обратным
клапаном
/-ручной затвор: 2-клапан
ра применяют, например, в стоках на скотобойнях, пра-
чечных, мыльных фабриках, а отстойники бензина в сто-
ках больших гаражей, авторемонтных мастерских.
4.7.3. Смотровой колодец. Между основной линией ка-
нализации и подводящим каналом находится так назы-
ваемый смотровой колодец, который служит для контроля
за протеканием сточных вод. Его устраивают прежде всего
для того, чтобы можно было время от времени чистить
подводящий канал. Смотровой колодец располагают либо
в подвале, либо снаружи. Проходящая по участку канали-
зационная труба не прерывается в колодце (рис. 4.44).
Для контроля, а также и для чистки проходящая в ко-
лодце труба имеет специальное отверстие. Колодцы, рас-
положенные вне здания, во многих случаях имеют откры-
тый сток внутрь.
Смотровой колодец сооружают из камня или из бе-
тонных колец. При открытом стоке дно колодца делается
водонепроницаемым. Крышка колодца должна быть в до-
ступном месте. Колодец с открытым протоком должен
плотно закрываться, чтобы не возникало тяжелого запаха.
4.7.4. Защита от обратного подпора. Нередко сток с пола
подвала или из прачечной находится глубже, чем сток с
улицы. При необычайно сильных дождях или при таянии
снега может скапливаться такое количество воды, что го-
родская канализационная сеть не обеспечивает их отвод, а
это приводит к повышению уровня сточных вод в канали-
зационной сети. По закону сообщающихся сосудов вола
поднимется и в нижележащие помещения и при известных
условиях могут быть значительно повреждены здания или
причинен материальный ущерб (рис. 4.45).
Чтобы воспрепятствовать прониканию избытка воды,
применяют защиту от обратного подпора, которая со-
стоит из двух не связанных друг с другом запоров: ручного
и автоматического.
Запор обратного подпора (рис. 4.46) открывают толь-
ко тогда, когда вода должна сходить. Находящийся в не-
посредственной близости от него щиток снабжен следую-
щей надписью: «Кран от затопления подвала. Открывать
только для выпуска воды, затем сразу закрывать».
Краны должны быть всегда доступны, не заставлены
или не закрыты на замок. Время от времени нужно прове-
рять их надежность.
4.43
4.44
4.45
4.46
g Домашнее
•* • хозяйство
Кухня в квартире-это помещение, где, прежде всего,
готовят пищу-завтрак, обед, ужин, а также хранят про-
дукты, посуду и соответствующий инвентарь. Неработаю-
щая женщина в среднем проводит в кухне Ф 5 ч, т. е. более
половины рабочего дня, а если оба супруга работают, им
приходится ежедневно по 2 ч уделять внимание кухне.
Исследования показали, что например, в Швейцарии
домашние хозяйки ежегодно на приготовление пищи и свя-
занные с этим работы затрачивают 1,5 млрд, рабочих ча-
сов, т. е. объем работ на кухне значительно превышает
объем работ во всей швейцарской промышленности, где в
год затрачивается 1 млрд, рабочих часов. В ГДР на работу
в кухне затрачивается около 5 млрд, рабочих часов в год.
Чтобы лучше представить себе, сколь различными мо-
гут быть эти затраты труда, проделали следующий опыт.
Был приготовлен завтрак на шесть человек в правильно
оборудованной кухне и в кухне, оборудованной нерацио-
нально. Целесообразно производимые движения фиксиро-
вались, пути измерялись, время засекалось. И выводы: в
нерационально оборудованной кухне был проделан путь в
81 м, тогда как в правильно оборудованной кухне-только
42 м. Кроме того, экономия времени составила около 1/3.
Помножьте эту дополнительную нагрузку на год, да еще
примите во внимание трехразовый прием пищи и вы уви-
дите, что при хорошо спроектированной кухне можно со-
кратить путь в год примерно на 60 км, а затраты времени
могут быть уменьшены почти на 180 ч (рис. 5.1).
Таким образом, признаки усталости (даже у молодых
женщин) могут частично объясняться нецелесообразно
спланированной и неправильно оборудованной кухней.
Дальнейшие исследования позволили установить за-
траты сил при различных положениях тела (рис. 5.2).
Облегчение и сокращение домашних работ в кухне мо-
жет быть достигнуто только с помощью рационализации
постоянно повторяющихся движений. Это можно осуще-
ствить :
1) путем правильного максимально дифференцирован-
ного размещения кухни в квартире, организации функцио-
нально оптимального производственного процесса, разме-
щения кухонной мебели в соответствии с правильной
организацией работы;
2) посредством экономически оправданного примене-
ния нового механического, полуавтоматического, санитар-
ного и электрического оборудования, освещения, вентиля-
ции;
3) цветовым решением оформления кухни посредством
применения удобных в обслуживании материалов (напри-
мер, верхних поверхностей кухонной мебели, стен, пола и
Т. д.).
5.1. Кухня
в квартире
5.1
Рис. 5.1. Домашние работы и
ежедневные затраты времени
на них
1 уборка; 2 шитье; 3 - пригото-
вление пищи: 4 мытье посуды;
5-закупка; 6 стирка и глаженье;
7 выпечка
220
5. Домашнее
хозяйство
а)
г)
5.2
Рис. 5.2. Затрата сил при раз-
личном положении тела
а - наименьшая; б-на 4'',, больше;
в на 12% больше; г на 35% боль-
ше .
Исходящие из биологических предпосылок функцио-
нальные размеры (длина, ширина, высота, глубина, рас-
стояние передвижения) имеют решающее значение для ра-
циональной организации рабочих процессов на кухне. Эти
размеры являются основой при проектировании в жилищ-
ном строительстве, модернизации старых жилых зданий,
производстве предметов обстановки, но они имеют такое
же важное значение и при модернизации кухни соб-
ственными силами.
Научно обоснованные размеры приведены на рис. 5.3.
В процессе приготовления пищи различают следующие
функциональные области действий:
1) хранение скоропортящихся продуктов питания, по-
суды, кухонного инвентаря, моющих средств для посуды и
инвентаря;
2) подготовка-мытье и измельчение пищевых продук-
тов, их общая обработка;
3) приготовление пищи: варка, жарение, сушка, выпеч-
ка, тушение;
4) сервировка и подача блюд;
5) уборка со стола, мытье и уборка посуды и кухонного
инвентаря.
Соответственно и определяются основные рабочие ме-
ста: рабочая плоскость для подготовительных работ, пли-
та для варки, жарения и т. д.; мойка с краном и стоком.
Кухня должна соответствовать всем указанным требова-
ниям, т. е. затрата времени и сил на эти работы должна
быть минимальна, а все необходимое оборудование дол-
жно занимать минимум места. Рабочие места и места хра-
нения располагают таким образом, чтобы можно было
удобно и быстро работать (рис. 5.4-5.7).
Исследования показывают, что наиболее часто совер-
шаются движения между рабочим местом и плитой, поэто-
му плиту и рабочую плоскость располагают по возможно-
сти рядом. Удобна дополнительная плоскость справа от
плиты. Кроме того, тесно связаны между собой рабочая
плоскость и мойка, они тоже должны находиться рядом
друг с другом, потому что в процессе подготовки продук-
тов часто требуется их мыть и предварительно обраба-
тывать (рис. 5.8)
Под рабочей плоскостью между плитой и мойкой жела-
тельно иметь дополнительную, выдвижную рабочую пло-
скость, чтобы предварительную обработку продуктов
можно было производить сидя (рис. 5.9).
Наиболее часто употребляемые кухонный инвентарь и
посуду лучше всего держать поближе к плите и рабочему
месту. Главная рекомендация расстановка в связанном
определенной последовательностью порядке: плита ра-
бочая плоскость-мойка-дополнительная плоскость. Ос-
новная рабочая плоскость, по возможности, должна нахо-
диться между плитой и мойкой. Учитывая правильный
технологический прием при мытье посуды и кухонного ин-
вентаря в мойке-справа налево, а также наличие допол-
нительной плоскости для посуды у плиты и плоскости для
вымытой и ополоснутой посуды слева от мойки, целесо-
образно организовать расположение элементов кухонной
ЭЭ1
1W0
ж)
1500
1500
100
обстановки следующим образом: дополнительная пло-
скость-плита рабочая плоскость - мойка—дополнитель-
ная плоскость (рис. 5.10).
Кухонный шкаф, другие рабочие и дополнительные
плоскости, а также рабочие зоны должны находиться в не-
посредственной близости от основного рабочего места.
Изучение наиболее рациональных размеров кухни при-
водит к убеждению, что не объем помещения является
определяющим, а разумный порядок расположения эле-
Рис. 5.3. Функциональные пределы
ан б высота соответственно без висячего шка-
фа и с висячим шкафом; в, г-соответственно
высота стола (для работы сидя) и рабочая вы-
сота (для мытья посуды сидя); г)-ширина пло-
щади, необходимой для сидения: е и ж сферы
действия при работе руками соответственно
сидя (за исключением сферы действия при со-
шутом туловище) и стоя; з-укрепление вися-
чих шкафов на стене при различной их глуби-
не; и ширина прохода и кухни, необходимая
для передвижения одного человека; к ширина
площади, необходимая для работающего в со-
гнутом положении: л-ширина, необходимая
для выдвигания ящика стола; и глубина ниж-
него и верхнего шкафов; и-пространство, не-
обходимое для работы сидя и вставания;
о-окно в столовую (минимальная ширина
50 см)
Рис. 5.9. Выдвижная доска для работы
сидя
5.9
222
5. Домашнее
хозяйство
5.8
5.11
_________________223
5.1. Кухня в квартире
ментов, необходимых для важнейших рабочих процессов.
При этом шкафчики для посуды, инвентаря, продуктов, а
также постоянные и подвижные плоскости должны со-
ответствовать размеру кухни. Большая кухня, с громозд-
кой несовременной мебелью, непрактична (рис. 5.11).
Понятия кухня, кухня-столовая, жилая кухня связаны
с различным функциональным назначением-приготовле-
нием и принятием пиши, проживанием. В соответствии с
этим различают и виды кухонь: кухонный отсек (или ку-
хонная ниша), просто кухня, кухня-столовая и жилая
кухня.
Кухонный отсек (кухонную нишу) устраивают в основ-
ном в однокомнатной квартире; в маленьком отсеке дол-
жно помешаться все, что необходимо для приготовления
пищи в расчете на одного-двух человек. Размер кухонного
отсека (рис. 5.12)—2,5- 4 м2. От жилой комнаты кухонный
отсек отделяют драпировкой, а еще лучше раздвижной или
складывающейся дверью.
Кухня или рабочая кухня служит исключительно для
приготовления пищи. Однако в ней выполняются и неко-
торые другие домашние работы; глажение, уход за бельем
и одеждой. Помимо правильного раположепия функцио-
нального оборудования кухни необходимо также выбрать
удобное место для приема пищи, которое может находить-
ся либо в жилой комнате, либо в самой кухне. Непосред-
ственную связь удобно осуществлять через передаточное
окно. Преимущества такой кухни в том, что для нее тре-
буется мало места и ее можно изолировать от жилого по-
мещения. Недостаток - несколько более длинный путь от
кухни к месту приема пищи в жилой комнате, если она не
примыкает непосредственно к кухне.
Кухня-столовая, где происходит как приготовление,
так и прием пищи, более всего распространена в Англии,
Рис. 5.4. Мытье продуктов и пригото-
вление пищи
/-шкаф для продуктов и холодильник; 2-ку-
хонный инвентарь для готовки; 3 выдвижная
доска; 4 - мусорное ведро; 5 водопроводный
кран; б-посуда для готовки
Рис. 5.5. Тепловая обработка продук-
тов
1 шкаф для продуктов и холодильник; 2-раз-
делочная плоскость; 3 водопроводный кран;
4 - пеналы для пряностей; 5 - кастрюли; б - раз-
делочная плоскость; 7-кастрюли
Рис. 5.6. Приготовление к подаче на
стол и сервировка
1 -столовые приборы; 2-столовая посуда;
3- шкаф для продуктов и холодильник; 4 пли-
та; 5 столовая
Рис. 5.7. Уборка со стола, мытье по-
суды, наведение порядка
1 - из столовой; 2 место для грязной посуды;
3-мытье посуды; 4-посуда и инвентарь для
готовки; 5-инвентарь для готовки; б мусор-
ное ведро; 7- шкаф для продуктов и холодиль-
ник
1 плита; 4-двухсекционная мойка; 7 ниж-
ний шкаф; 8- висячий шкаф; 10- комбиниро-
ванный шкаф для продуктов - холодильник;
12 шкаф инвентаря для уборки
Рис. 5.10. Технологически правильный
порядок размещения элементов кухон-
ного оборудования
1 решетка для стекания; 2 двухсекционная
мойка; 3-плита; 4 нижний шкаф; 5-про-
странство для передвижения
Рис. 5.11. Сравнение планировки боль-
шой (а) и маленькой (б) кухонь
«-кухня 10-12 м-; спланирована плохо; в про-
цессе работы бесполезно пересекается про-
странство; б-кухня 6,5 м:, хорошо спланиро-
вана и оборудована; рабочее перемещение
рационально, нет никаких пересечений; про-
странство для передвижения вполне достаточ-
ное; /-буфет; 2- рабочий стол; 3 мойка; 4 и
5-шкаф для продуктов; 6-висячий и нижний
шкафы (рабочая плоскость); 7 стиральная
машина;.8-шкаф для уборочного инвентаря;
9 - решетка для стекания; 10 - мойка; 11 - вися-
чий шкаф; 12-шкаф и пеналы для пряностей
(рабочая плоскость); 13 - плита; 14 шкаф для
кастрюль
Рис. 5.8. Частота передвижений ме-
жду рабочим местом, плитой и мойкой
224_________
5. Домашнее
хозяйство
Рис. 5.12. Интерьер кухни в
однокомнатной квартире
Рис. 5.13. Кухня в два ряда
Рис. 5.14. Кухня-столовая
Рис. 5.15. Жилая кухня
Швеции и Швейцарии. Она несколько облегчает работу до-
машней хозяйки. Такие кухни находят применение и в ГДР
в сельской местности. Достоинство их заключается в том,
что запахи, связанные с приготовлением пищи, ограничи-
ваются помещением кухни, которое должно хорошо про-
ветриваться (оправдывает себя устройство вытяжного
шкафчика над плитой). Неприятным обстоятельством
является то, что прием пиши может происходить в рабочей
обстановке кухни (рис. 5.14).
Жилая кухня выполняет три функции: служит помеще-
нием, в котором не только готовят и принимают пищу, но
и проживают. Жилую кухню можно отнести к старейшей
форме человеческого жилья, но в последнее время вы-
сказываются соображения о нежелательности постоянного
проживания в помещении, где готовится пища и где повы-
шенная влажность неблагоприятно отражается на здо-
ровье. В большой кухне, служащей одновременно жильем,
рабочие места для приготовления пищи размещаются не-
функционально, такая кухня не перспективна. О ней не ска-
жешь: «большая, прекрасная кухня» (рис. 5.15).
Основные формы кухни определяются в зависимости
от порядка расстановки в ней элементов кухонного обору-
дования (рис. 5.16). Различают следующие формы кухонь:
однорядная, двухрядная. Г-образная, П-образная. В домах
старой постройки встречаются кухонные помещения дру-
гих форм, их можно изменить, используя, например,
объемные элементы.
В однорядной кухне важнейшие рабочие зоны и со-
ответственно элементы кухонного оборудования располо-
________________225
5.1. Кухня в квартире
жены у одной стены в рабочей последовательности (справа
налево) (рис. 5.17), а в двухрядной кухне-вдоль противо-
лежащих продольных стен. Средний проход, ведущий к ок-
ну, образуется вследствие большей конструктивной ши-
рины помещения; такая форма кухни достаточно удобна и
наилучшим образом отвечает всем функциональным тре-
бованиям.
Г-образная кухня позволяет организовать у окна рабо-
чее место и место для приема пищи.
П-образная кухня получается исключительно при нали-
чии широкого помещения, имеющего только один вход.
Элементы кухни расставляются у трех стен, что позволяет
удобно организовать рабочий процесс.
Недостатками как Г-образной, так и П-образной ку-
хонь является образование мертвой зоны в углах при уста-
новке как обычной, так и встроенной кухонной мебели.
Эту мертвую зону в нижнем шкафу можно использовать
только с помощью специально сконструированного угло-
вого шкафа с поворачивающейся внутренней частью.
Деление помещения (рис. 5.18) может быть осущест-
влено с помощью экономичных по объему различного ро-
да комбинаций элементов шкафов (напримбр, со сквозным
окном, стойкой бара и табуреткой, с витриной, проходом).
Применяя элементы шкафов в качестве перегородки, мож-
но отделить кухню от жилой комнаты.
Надлежащее оборудование кухни обеспечивает выпол-
нение работ на основных рабочих местах (см. с. 220). Про-
дукты, посуду, кухонный инвентарь размещают таким
образом, чтобы они всегда были под рукой или, во всяком
случае, находились в непосредственной близости от основ-
ного рабочего места. Тут следует руководствоваться прин-
ципом: чем чаще нужен предмет, тем ближе должен он
лежать.
К оборудованию современной кухни относятся: плита,
отопительные приборы, посудомойка (моечная машина),
холодильник, шкаф для продуктов, встроенная мебель, ку-
хонный комбайн. '
Г 8
9
10
о
оо
пх
X
и
12
нированный шкаф для лродуктов-холодиль-
ник; 11 холодильник; /2-шкаф для убороч-
ного инвентаря
Рис. 5.17. Кухни: в один ряд (а), в два
ряда (б). Г-образная (в) и П-образная
Рис. 5.16. Условные обозначения эле-
ментов кухонного оборудования
1 газовая плита; 2-угловая плита: 3 мойка;
-/-двухсекционная мойка; 5 решетка для сте-
кания: 6 рабочий стол с выдвигающейся до-
ской; 7 и Я - шкафы соответственно нижний и
15-568
226_________
5. Домашнее
хозяйство
В зависимости от потребностей и возможностей приме-
няют плиты, работающие на твердом топливе (также и в
дополнение к газовой или электрической плите) газовые на
искусственном или природном газе, электроплиты, плиты
на жидком топливе.
Рис. 5.18. Разделение помеще-
ния на кухню и жилую комна-
ту
а с окном к месту еды; б-с прохо-
дом к месту еды
Рис. 5.19. Встроенные плиты-
таганки
а газовая; б электрическая
Минимальное требование к плите: она должна иметь
по крайней мере три горелки и одну духовку.
В кухне, которая оборудована газовой плитой, необхо-
димо установить отопительный прибор. Это может быть
плита на твердом топливе, электрический масляный ра-
диатор или газовый отопительный прибор.
В настоящее время наблюдается тенденция к конструи-
рованию горелок как газовых, так и электрических в форме
плит-таганков (рис. 5.19), встраиваемых в кухонную ме-
бель. Расположенное под ними пространство может ис-
пользоваться самым разлучным образом. Духовка также
встраивается в мебель и располагается на уровне глаз
(рис. 5.20).
Тепловой шкаф объединяет в одном блоке плиту и ду-
ховку (рис. 5.21). Духовка, входящая в блок, расположена
на высоте глаз. Эта комбинация очень удобна для самых
маленьких кухонь.
Мойка-один из важнейших элементов кухонного обо-
рудования. Научно-исследовательский институт изучения
спроса ГДР отмечает, что на мытье посуды в семье в сред-
нем ежедневно тратится 45 мин. Оборудование для мытья
посуды должно быть расположено на оптимальном уров-
не. Если оно находится очень низко, то в большинстве слу-
чаев это ведет к преждевременному утомлению, а впослед-
ствии и к искривлению позвоночника или нарушению
кровообращения. Также неудобна мойка, расположенная
слишком высоко.
Важно помнить о правильном направлении процесса:
справа налево. Необходимо также иметь достаточных раз-
меров плоскости для сбора грязной и уже вымытой по-
суды. Сушилка посуды на стене позволяет разгрузить ле-
вую дополнительную плоскость (рис. 5.22). Часто употре-
бляемую посуду лучше всего размещать в шкафу над
мойкой.
Средства для мытья посуды удобно хранить под рако-
виной в нижнем шкафу (этот отсек нужно обязательно за-
пирать от маленьких детей. Здесь же должно находиться
ведро для сухих отходов. Лучше всего применять пласт-
5.18
5.19
a
________________227
5.1. Кухня в квартире
массовое или эмалированное ведро с крышкой, открываю-
щейся ножной педалью. Слив для кофейной и чайной гу-
щи, встраиваемый в раковину, оказывается очень прак-
тичным и обязательно должен быть предусмотрен в мойках
новых моделей (рис. 5.23).
Существенную экономию времени дает применение
электрической посудомоечной машины. Комбинация
плиты и мойки представляет собой следующую ст упень со-
вершенствования конструкции. Она имеет бесшовную
крышку, которая объединяет плиту, рабочую плоскость,
раковину мойки и доску для стекания. Такая крышка очень
легко моется (рис. 5.24).
Запасы продуктов хранятся в кухне. В домах новой за-
стройки кладовка для хранения продуктов не предусмотре-
на. поэтому хранилищем продуктов здесь служит холо-
дильник и продуктовый шкаф. Эти вместилища должны
иметь такие размеры, чтобы в доме можно было держать,
по меньшей мере, недельный запас продуктов.
К продуктам питания кратковременного хранения от-
носятся сухие припасы, консервированные и скоропортя-
щиеся продукты. Условия их хранения различны. Сухие
припасы, например, хранятся в сухом, прохладном, защи-
щенном от света месте. Для овощей и фруктов даже при
кратковременном хранении нужна высокая влажность воз-
духа. Воздух, имеющий относительную влажность до 65%,
считается сухим, а если его относительная влажность пре-
вышает 70%-влажным.
Скоропортящиеся продукты помещают в холодильник.
Все более широкое признание получает хранение продук-
тов в замороженном виде в морозильной камере.
Для хранения продуктов в кухне предусматриваются
следующие емкости: запроектированный при строитель-
стве шкаф для продуктов, шкаф (типовых размеров) для
припасов, холодильник, морозильная камера.
Шкаф для продуктов желательно расположить у наруж-
ной стены помещения, в этом случае предоставляется луч-
шая возможность для вентиляции с помощью отдушины.
Оптимальное внутреннее устройство, состоящее из пере-
ставляемых полок, выдвижных, откидных и подвешиваю-
щихся проволочных корзин, пластмассовых выдвижных
ящиков и держателей для бутылок, позволяет наилучшим
образом использовать емкость шкафа для припасов
(рис. 5.25).
Без холодильника сегодня немыслимо ведение хозяй-
ства. Для него в каждой кухне предусматривается подходя-
щее место. Встроенный холодильник удобнее, чем стоя-
щий на полу. Если его установить на нижний шкаф,
высотой 85 см. также улучшается возможность пользова-
ния им. Холодильник должен быть расположен достаточ-
но далеко от плиты или от других источников тепла. Нуж-
но исключить и попадание на него солнечных лучей
(рис. 5.26).
Морозильная камера приобретает все большее и боль-
шее значение в домашнем хозяйстве. Замороженные про-
дукты длительное время остаются в ней свежими и сохра-
няют все питательные свойства, чего до последнего
5.20
5.21
Рис. 5.20. Встроенная духов-
ка
Рис. 5.21. Плита и духовка в
одном блоке
15*

________________229
5.1. Кухня в квартире
Рис. 5.22. «Мокрый» участок встроен-
ной кухни в два ряда
I посула: 2 сушилка для посуды; 3-слив
остатка (гущи кофе, чая); -/-выдвижная доска;
5 - химические средства чистки; 6 сетчатое
дно; 7-мусорное ведро
Рис. 5.23. Виды моек
а-односекционная, б-две односскционныс;
в-двухсекционная встроенная; г-сдвоенная с
решеткой для стекания и сливом остатка
Рис. 5.24. Комбинация плиты и мойки с
бесшовной общей верхней крышкой из
нержавеющей стали или эмалированной
Рис. 5.25. Шкаф для припасов
а-с рациональным внутренним оборудова-
нием; б -расположенный у наружной стены с
вентиляцией / - поворачивающаяся проволоч-
ная секция, 2- переставляющиеся полки; 3 от-
сек для продуктов; 4-отсек для хлеба; 5-вы-
движная проволочная корзина для пакетов с
припасами; 6 - проволочная корзина для ово-
щей; 7-выдвижная подставка для бутылок
Рис. 5.26. Холодильник
«-установленный на полу; б-установленный
на нижнем шкафу; в встроенный
времени никакими другими способами консервации до-
стигнуть не удавалось.
Модернизированная по крайней мере перепланирован-
ная квартира в доме старой постройки снабжается
встроенной кухонной мебелью.
Мебельная промышленность ГДР в последние годы
выпускает широкий ассортимент кухонной мебели, дает
возможность осуществлять разнообразные варианты обо-
рудования кухни. Эта кухонная мебель отвечает самым
разнообразным запросам и позволяет легко содержать ее в
чистоте (рис. 5.27).
Некоторые секции, элементы, например шкафы, нижние
шкафы, настенные висячие шкафы, продаются отдельно.
Размеры секций соответствуют функциональным раз-
мерам и отвечают техническим требованиям, предъя-
вляемым к кухне. Внутреннее оборудование приспособле-
но к функциям, которые выполняет шкаф; оно может
состоять из передвижных и вынимающихся полок, дере-
вянных или из стальной проволоки, выдвижных ящиков с
разнообразными отделениями, вынимающихся и подве-
шивающихся проволочных корзин, пеналов для продук-
тов, вешалок для кухонных полотенец, встроенной хлебо-
резки и кухонного комбайна и т. п.
Шкаф-пенал предназначается либо для припасов, либо
для уборочного инвентаря и средств чистки (рис. 5.28).
Иногда внутри такого шкафа может быть встроена элек-
Рис. 5.27. Типовая мебель для
оборудования кухни (модель
287) шкафы:
01 -для кастрюль, посулы и припа-
сов; 02 - для припасов и кухонного
инвентаря; 03 для уборочного ин-
вентаря и средств чистки; 0#-для
холодильной секции и припасов; ви-
сячие шкафы: 41 двухдверный для
посулы: 42 трехдверный для по-
суды: А встроенная духовка с сек-
цией для кастрюль: Ь - плита со
шкафом для кастрюль; нижние
шкафы: 10 с выдвижной частью
для кухонного инвентаря; 11 с вы-
движной частью для сухих припа-
сов; 12 с выдвижной частью для
кухонной ручной техники; 13 с вы-
движной частью для кухонною
электрического комбайна; /-/-для
столовых приборов и кастрюль;
15 для продуктов; 20-е открытой
мойкой, стоком и корзинами для
свежих овощей; 21 - для столовых
приборов и кастрюль; 50-выдвиж-
ная мойка (вместо № 20)
230
5. Домашнее
хозяйство
5.28
5.31
Рис. 5.28. Шкаф для убороч-
ного инвентаря и моющих
средств
Рис. 531. Нецелесообразно
устроенная кухня в квартире
старой постройки
трическая духовка. Нижняя часть его должна удовлетво-
рять самым разнообразным целям: например, служить
для хранения столовых и кухонных приборов, кастрюль,
кухонного комбайна, продовольственных припасов, щеток
и моГощих средств, мусоросборников и т. д. (рис. 5.29).
Правильное размещение электробытовых приборов в
соответствующих местах кухни экономит время
(рис. 5.30).
Квартиры новой постройки оборудованы преимуще-
ственно встроенными кухнями (в ГДР в 1966 г. таких квар-
тир было уже до 91%). Для модернизации жилого фонда
сделано очень много и все же средний возраст наших квар-
тир 59 лет, поэтому они должны быть подвергнуты пере-
делке в соответствии с возросшим материальным и куль-
турным уровнем населения. В комплексе модернизации
старой квартиры кухня является весьма важным звеном.
Сколь велика эта задача можно представить себе из того,
что в ГДР 2 млн. семей проживает в домах, построенных
до 1918 г., которые не отвечают требованиям, предъя-
вляемым современной квартире (санитарное состояние,
электрооборудование, системы отопления), и в которых
отсутствует современная кухня (рис. 5.31).
Модернизация кухни в старом доме в большинстве слу-
чаев предполагает проведение строительных и монтажных
работ; водопровод, канализация, газовое и электротехни-
ческое оборудование здесь либо устарели, либо вообще от-
сутствуют. При этом нужно соблюдать предъявляемые к
кухне технические требования, чтобы обеспечить расста-
новку кухонного оборудования в порядке, соответствую-
щем направлению технологических процессов. При этом
важно, чтобы в наличии было достаточное количество
штепсельных розеток, установленных на нужных местах,
чтобы при включении электробытовых приборов по воз-
можности меньше пользоваться удлинительными шнура-
ми. При модернизации кухни руководствуются той же
самой системой организации, какая применяется в новых
кухнях.
Рассмотрим на двух примерах, как может быть модер-
низирована кухня в старом доме.
Пример 1. Однокомнатная квартира с кухней располо-
жена в боковом крыле старого берлинского дома
(рис. 5.32). Вход с лестницы дома ведет прямо в кухню. У
окна расположена плита. Водопроводный кран располо-
жен в неудобном месте. Учитывая эти обстоятельства и со-
Рис. 5.29. Примеры приспособленных
для работы элементов кухни
1 висячий шкаф со скользящей кверху двер-
цей; 2 выдвижной столик (высота 700 мм,
ширина 600 мм); 3-угловой шкаф с двумя
выворачивающимися наружу полками; 4 ви-
сячий шкаф с воздухоочистителем; 5 - сервиро-
вочный столик со съемным подносом и элск-
тромармитом: б-встроенный выдвижной ку-
хонный комбайн; 7-встроенный в рабочую
поверхность кухонный электро двигатель;
8-выдвижной шкаф для припасов всех видов;
9 специальный шкаф с выдвижными ящиками
для различных столовых приборов; 10 шкаф
для хлеба с откидывающейся на крышку
хлеборезкой
Рис. 5.30. Пример правильного разме-
щения электрических бытовых прибо-
ров в Г-образной модернизированной
кухне в квартире старой постройки
1 оконный вентилятор; 2 электрический
утюг с терморегулятором; 3 пылесос для по-
ла; 4 выколачивагель ковров; 5-водогрей:
7 крс.мосбивалка; 8 освещение рабочего ме-
ста; 9 кухонный комбайн

232_________
5. Домашнее
хозяйство
Рис. 5.32. Кухня старого ти-
па
Рис. 5.33. Модернизированная
кухня
а - план кухни; б- вид ряда: плита
мойка; в-вид ряда: холодильник-
главная рабочая плоскость-ниж-
ний и висячий шкафы шкаф для
уборочного инвентаря; г фраг-
мент: плита-мойка): / - плита; 2 и
4 дополнительные плоскости;
3 -мойка; 5-холодильник;
б и 7-нижние шкафы; 8 и 10-вися-
чие шкафы; 9-шкаф для уборочно-
го инвентаря
храняя старую планировку, невозможно установить новое
оборудование.
Чтобы при модернизации ликвидировать вход с лест-
ницы непосредственно в кухню, следует установить пере-
городку, что даст возможность выделить место для пе-
редней (рис. 5.33). Тогда вход в жилую комнату, который
был посередине кухни, можно перенести в переднюю. Та-
ким образом и кухня и комната имеют по отдельному вхо-
ду из передней.
Кухню оборудуют из расчета, что хозяйство будет ве-
стись на двух человек. Правда, тесное помещение не дает
возможности увеличить расстояние между плитой и мой-
кой, но оно должно быть не менее 60 см. Рядом с плитой
располагают дополнительную плоскость, а напротив нее,
в непосредственной близости, главную рабочую пло-
скость. Такое расположение можно считать наиболее ра-
циональным. Инвентарь, который необходим при работе
на плите, можно сохранять под дополнительной пло-
скостью. Водогрей для мойки (электрический) смонтиро-
ван в нижнем шкафу. Обогрев помещения осуществляется
газовым отопительным прибором.
Пример 2. Рассмотрим переоборудование мансарды в
старом жилом доме. В результате перестройки чердака
(см. подразд. 1.11.1) получилось три квартиры, причем с
новой кухней, ванной и туалетом.
Кухня рассчитана на двух-четырех человек; в ней пре-
дусмотрено место для приема пищи. Плита, рабочая пло-
скость и мойка установлены в технологически правильном
5.33.
5240
1610 2500' 80 950 " 100
б)
5.34
порядке-справа налево. Оптимальные размеры шкафов и
наличие доски для работы сидя создают рабочее простран-
ство, которое делает рациональной работу, связанную со
шкафами для хранения припасор. Снабжение горячей во-
дой осуществляется с помощью электрического водогрея.
Холодильник предусмотрен глубиной всего 45 см, так что
остается достаточная площадь для передвижения между
шкафами. В качестве обогревателя помещения применена
угольная приставная плита с дополнительной плоскостью,
устанавливаемой справа от плиты (рис. 5.34).
Рис. 5.34. Кухня после пере-
стройки
а план кухни; б - вид ряда: плита -
мойка: б- вид ряда: место для еды
Холодильник нижние и висячие
шкафы; .’ фрагмент: место для
еды у окна
С целью дальнейшего улучшения условий жизни в ГДР
в ближайшие годы приступают к строительству новой се-
рии жилых домов 70 (WBS 70), которая позволит диффе-
ренцировать градостроительный и архитектурный облик
населенных пунктов. Эта серия имеет значительные пре-
имущества как в области технологии строительства, так и
ее экономики, лучше удовлетворяет потребность в жилье.
Квартиры серии 70 (WBS 70) более высокого качества. Она
позволяет изменять полезные площади, добиваться рацио-
нальной планировки.
Современная квартира должна быть хорошо приспосо-
блена для удовлетворения повседневных потребностей
членов семьи. Причем площадь в ней должна использо-
ваться по возможности функционально правильно. Ме-
бель и предметы обстановки расставляют таким образом,
чтобы они занимали минимальное место, соответствовали
своему назначению; они должны быть удобны и иметь
привлекательный вид.
5.2. Уход
за помещением
и его обстановка
234____________
5. Домашнее
хозяйство
1
В новом стандарте ГДР TGL 9552, который применяет-
ся для проектирования новых жилых зданий, указано не
только число жилых помещений и лиц, для которых пред-
назначается квартира, но и минимум мебели, подлежащей
размещению в различных жилых помещениях, а также
площадь для ее установки *, передвижения ** и дополни-
тельная *** площадь.
Предусматривается следующая необходимая площадь
передвижения и дополнительная площадь (извлечение из
стандарта):
5.35
Между боковой стороной кровати и мебелью или
стеной
Между торцевой стороной кровати и стеной (в качестве
прохода): Рис. 5,35
перед шкафом с распашными дверцами
то же, с раздвижными дверцами
Между креслом или софой и столом
Позади спинки кресла или стула (в качестве прохода)
Между стеной и спинкой кресла или стула
Между мебелью и отворяющейся на 90 дверью или
окном
Отопительные приборы, электротехническая и другая
арматура должны быть установлены так, чтобы между
нею и мебелью оставалось свободное пространство, даю-
щее возможность разместить стенку, мебель для сидения,
расположить места для приема пищи.
Приведенные выше цифры позволяют легко подсчи-
тать, имеются ли в вашей квартире эти необходимые про-
странства. При этом названы минимальные размеры, ко-
торые нельзя уменьшать.
5.2.1. Работы по дому. Объем их должен быть мини-
мальный. Ежедневная уборка в квартире хотя и необходи-
ма, но не продуктивна. Лишние время и силы, затраченные
на работы по дому, могут найти другое, полезное приме-
нение. Выбранные при оборудовании квартиры наиболее
целесообразные параметры играют важную роль в сокра-
щении затрат времени. В каком соотношении находятся
различные работы по дому, выполняемые за день не заня-
той на работе женщиной в семье из четырех человек, по-
казывают следующие данные, %: работы по уборке-27,
приготовление пищи-22, уход за детьми-11, шитье-12,
закупки-8, стирка белья-9, прочие 11.
* Под площадью установки понимается площадь, необходимая
для размещения мебели и предметов обстановки.
* * Площадь передвижения -это площадь, необходимая для прохо-
да людей и применения мебели и предметов обстановки.
* ** Дополнительной площадью считается: площадь между ме-
белью для сидения и столом, позволяющая беспрепятственно ими
пользоваться; •
площадь между мебелью и поверхностью стены;
площадь между мебелью и дверью или окном, отворяющимися на
90°
Рис. 5.35. Необходимые пространство
в квартире
/ кровати; 2 кровать или кушетка; 3.
4 шкафы. 5-стол; б-диван; 7 кресло;
8 стул; 9 стол; 10 окно; //-шкаф;
/2-дверь
Если учесть, что эти работы во многих семьях осущест-
вляются после служебной деятельности и таким образом
ежедневно рабочее время увеличивается до 12 ч, то совер-
шенно очевидна необходимость осуществлять домашние
работы наиболее рациональным образом.
К одной из форм оптимальной организации домашне-
го хозяйства относится функционально правильная расста-
новка мебели в квартире, а также и расположение всех от-
носящихся к домашнему хозяйству вещей. Они должны
быть приспособлены к нашему жизненному укладу.
5.2.2. Функции жилища и обстановка квартиры. Обста-
новка жилого помещения связана с расположением стен,
окон, дверных проемов. Определенную площадь следует
оставить для передвижения по квартире. Обставляя квар-
тиру, мы прежде всего должны исходить из того, чтобы в
ней было практично и удобно жить. Ни в коем случае нель-
зя перегружать ее мебелью, иначе придется говорить не о
жизни в помещении, а о жизни среди мебели.
Наша квартира должна служить местом отдыха, в ко-
тором все необходимые предметы обстановки и вещи дол-
жны иметь определенное место и располагаться согласо-
ванно по отношению друг к другу. Это важное условие
для хорошего самочувствия в квартире. Окружающие нас
вещи должны быть скромными, неброскими, не поражать
размерами и формами, а выполнять только утилитарную
функцию. Этим главным соображением необходимо руко-
водствоваться, обставляя также жилую комнату-центр
квартиры, где мы проводим большую часть времени, на-
ходясь дома. Жилая комната может иметь и достаточно
выраженные функциональные области, которые по воз-
можности должны быть разграничены (например, для
принятия пищи, проживания, работы).
5.2.3. Секционная мебель в жилом помещении наилуч-
шим образом отвечает условиям современного жилищно-
го строительства. Просто оформленная секционная ме-
бель и обстановка больше подходят к этим помещениям,
чем вычурная, «роскошная» мебель, не согласующаяся с
размерами помещения. Однако одним приобретением хо-
рошей секционной мебели эта проблема не решается. Речь
должна идти не о меблировке квартиры, а об обстановке
ее, оборудовании, а это понятие гораздо шире, чем
меблировка.
Особенно важное значение имеет внутреннее устрой-
ство так называемой вмещающей мебели, т. е. шкафов,
тумбочек и т. п. Очень удобна в этом отношении состав-
ная, надстраиваемая и монтируемая мебель. Составные и
надстраиваемые типовые элементы чрезвычайно легко,
практично и эстетично комбинируются, подходят для
самых разнообразных помещений, ставятся большей
частью в виде стенки-шкафа, но могут служить и от-
дельными предметами обстановки. В обстановке совре-
менной квартиры такая мебель находит все большее и
большее применение и является показателем нашей по-
стоянно растущей культуры жилища (рис. 5.36).
___________235
5.2. Уход
за помещением
и его обстановка
236
5. Домашнее
хозяйство
Рис. 5.36. Стенка с различны-
ми функциями, составленная
из присоединяемых и над-
страиваемых элементов
Типовая секционная мебель удобна еще и тем, что она
может быть дополнена отдельными предметами такой же
или сходной серии или путем перестройки приспособлена к
изменившимся семейным или квартирным условиям. Ме-
бель подобного рода позволяет избежать однообразия, ко-
торое часто сопутствует так называемой гарнитурной
мебели.
Для вмещающих элементов (тумбочек, шкафов всякого
рода и т. д.), помимо площади для установки, требуется
площадь для раскрытия дверец. Высокие гарнитуры, назы-
ваемые «шкафы для жилой комнаты» с отделениями для
верхнего платья и белья, как правило, недостаточно
удобны. Они занимают большую площадь, «съедают» зна-
чительный объем помещения, и в то же время их внутрен-
ний объем и глубина (около,45 см) из-за нерационального
внутреннего устройства используются плохо.
Книги удобнее размещать в один ряд на полках (откры-
тых или застекленных), глубина которых позволяет это
сделать. Нецелесообразно, да и неудобно ставить книги в
шкаф в два ряда, как это было принято раньше, ради эко-
номии места. Число книг в доме увеличивается постепен-
но, и это соображение следует принять во внимание при
оборудовании квартиры. Практически составная и над-
страиваемая мебель в этом отношении также оказывается
удобной, элементы ее постоянно можно добавлять до тех
пор, пока не будет занята вся площадь стены; таким обра-
зом при желании образуется целая книжная стенка.
В типовой секционной мебели можно размещать столо-
вую посуду, скатерти, письменные принадлежности, бума-
ги, материалы для черчения и рисования, коллекции и
прочие необходимые вещи. При правильном выборе и
установке в ней находится место и для телевизора, и для
приемника.
Разделение помещения так называемой объемной пере-
городкой (мебель ставят поперек комнаты) допустимо
только в случаях, когда этого требует глубина или плани-
ровка помещения.
5.2.4. Шкаф для одежды. Платяной шкаф-непременная
принадлежность спальной комнаты. Функциональные раз-
меры внутреннего оборудования зависят от размеров
предметов, для хранения которых они предназначены.
Функциональными размерами и определяется преимуще-
ственно потребительная ценность шкафа. В основу разме-
ров внутреннего оборудования шкафа можно положить
опытные данные, исходящие из размеров соответствую-
щих предметов, с учетом размера вешалки под прямым
углом к лицевой части шкафа (табл. 5.1).
' 237
5.2. Уход
за помещением
й его обстановка
Таблица 5.1
Предметы Высота, см Глубина, см
Пальто:
для взрослых 145 56
» подростков 125 50
» детей 85 45
Вечернее платье 150 56
Блузки, жакеты, куртки 70-100 56
Брюки для взрослых 125 45
Для тяжелой верхней одежды (пальто, костюмов и др.)
необходимо прибавить еще 10 см на вешалку, а для всех
остальных предметов одежды-5-8 см.
Дамское и мужское нижнее белье лучше всего сохра-
нять в выдвижных поддонах или выдвижных ящиках, по-
тому что полнее используется глубина шкафа (табл. 5.2).
Таблица 5.2
Нательное белье (сложенное) Площадь, см Число Высота, см
Верхняя рубашка 25x44 3 10
Пижама, ночная рубашка 25x44 3 7
Нижняя рубашка 23x40 3 5
Более мелкие предметы (салфетки, кухонные полотен-
ца, льняные полотенца и т. д.) также лучше всего склады-
вать и помещать на выдвижные поддоны или в выдвижные
ящики, чтобы как можно полнее использовать отведенную
для них площадь.
Таблица 5.3
Постельное, столовое и прочее белье Площадь, см Число Высота, см
Пододеяльник 25x50 6 16
Простыня 25x50 6 10
Скатерть 30x44 6 10
Махровое полотенце (простыня) 25x44 6 18
Для шерстяных вещей (свитеров, безрукавок, вязаных
жакетов, а также тренировочных костюмов) требуются от-
носительно большие полки. В зависимости от материала
для одного сложенного предмета нужна высота от 3 до
6 см.
Рост жизненных потребностей привел к тому, что по
сравнению с недавним прошлым виды и размеры совре-
менной вмещающей мебели, точно так же, как и ее вну-
треннее оборудование, существенно изменились. Для ра-
ционального использования объема шкафа необходимо
5.37
Рис. 5.37. Расположение раз-
делительной стенки, смонти-
рованной из шкафов, между
спальней родителей и детской
(наверху в плане) в трехком-
натной квартире типового
жилого дома
i - детская; 2. 3 спальни родителей
238
5. Домашнее
хозяйство
Рис. 5.38. Вид спереди (а) и
внутреннее оборудование шка-
фа (б) в спальне родители (h
высота помещения)
Рис. 5.39. Расположение
встроенного шкафа для
одежды, белья и инвентаря
для уборки в передней трех-
комнатной квартиры типово-
го жилого дома
учитывать при разметке внутреннего оборудования при-
нятую в настоящее время классификацию предметов
одежды в соответствии с их различной длиной: к первой
группе относятся пальто и платья, которые требуют мак-
симальной высоты 1,5 м, ко второй группе пиджаки, юб-
ки, куртки, которые требуют максимальной высоты 1 м. а
к третьей группе-блузы, жилеты, детская одежда, требую-
щие максимальной высоты 0,85 м.
Опытным путем установлено, что емкость платяного
шкафа шириной 1,8 м сегодня для семьи из двух человек
уже недостаточна; как правило, нужен дополнительный
шкаф, по меньшей мере, шириной 1 м. Необходимость
увеличения емкостей для хранения связана с постоянно по-
вышающимся уровнем жизни; мебельная промышлен-
ность с некоторых пор старается удовлетворить это требо-
вание. Так, в гарнитур «спальная комната» входят теперь
уже два двухстворчатых шкафа шириной около 1,2 м или
четырехстворчатый платяной шкаф шириной 2,2 м, либо
трехстворчатый платяной шкаф шириной 1,8 м и в допол-
нение к нему двухстворчатый шкаф для белья, в котором
имеется несколько выдвижных ящиков. Платяные шкафы
также становятся теперь составными и надстраиваемыми
и обеспечивают при этом функционально-правильное хра-
нение одежды и белья. Речь идет о двух- и трехстворчатых
шкафах, которые, кроме того, обеспечиваются добавочны-
ми шкафами. Такой тип шкафов удобен тем, что позволяет
убирать в дополнительные отсеки чемоданы, картонки и
прочие предметы. В этих верхних отсеках, кроме того, зи-
мой можно сохранять летние вещи, а летом, наоборот,
зимние, благодаря чему выгадывается дополнительная
площадь в нижних отделениях шкафа. Помещение, обста-
вленное шкафами подобного типа, используется наиболее
полно и вместе с тем в нем не возникает помех для
передвижения.
В проектах различных серий современных жилых до-
мов предусмотрены встроенные шкафы для одежды, белья
и предметов домашнего обихода, которые могут быть
установлены по желанию заказчика. Поскольку высота
встроенного шкафа соответствует высоте помещения, вме-
стимость его на 30 40% больше вместимости обычного
платяного шкафа. У встроенного шкафа вся установочная
площадь от пола и до потолка используется полностью.
Промежутки между ним и стенами или мебелью, которые
неизбежны при обычном платяном шкафе, у встроенного
шкафа отсутствуют.
Шкаф-стенка, или просто стенка, всегда примыкает к
стене, а шкаф-перегородка разделяет помещение. При не-
обходимости шкаф-перегородка может выполнять и дру-
гие функции: например, сплошной стенки во всю длину
комнаты либо использоваться только из одного помеще-
ния, но может быть поставлен и так, что дверцы откры-
ваются в обоих помещениях. Двустороннее использование
шкафа-перегородки удобно, например, при установке его
между родительской спальней и детской. В шкафу-перего-
родке можно также предусмотреть соединяющую дверь,
над которой еще останется верхний шкаф (или полка).
На рис. 5.37 показан шкаф-перегородка, который мож-
но использовать из обоих помещений. Общая длина шка-
фа около 2,8 м; его четырехдверная часть длиной около
2,2 м с двумя откидывающимися дверцами наверху обра-
щена в комнату родителей (рис. 5.38). В детской остается
часть шкафа длиной 0,60 м с одной дверцей и одной откид-
ной дверцей над ней.
Внутреннее оборудование шкафа рационально разделе-
но на функциональные области-зоны, что дает возмож-
ность длинные и короткие предметы одежды размещать
отдельно. По меньшей мере семь полок в легко доступной
зоне до двухметровой высоты могут служить для хранения
постельного, нательного, столового и хозяйственного
белья, а также полотенец банных, махровых и прочих.
Кроме того, имеются две полки для шляп, сумок и других
необходимых предметов. Затем есть три выдвижных ящи-
ка для верхних рубашек, белья и носовых платков.
Верхняя часть шкафа с откидными дверцами может
быть использована как надстройка к платяному шкафу.
б квартирах некоторых типов в прихожей предусматри-
вается стенка-шкаф для одежды, белья и уборочного ин-
вентаря. Общая длина его 2,23 м, в том числе 0,58 м для
хранения инвентаря. Отделения для одежды и белья с тре-
мя дверцами и двумя верхними откидными дверцами-
закрытые, отделение для хозяйственного инвентаря задер-
гивается занавеской. В нем хранятся щетка для мытья
пола, лестница, ведро, картонки, средства для чистки,
ящик с инструментом и другие предметы. Здесь же
встроены запирающиеся ящики для хранения бутылок, ба-
нок и других емкостей с ядовитыми, легковоспламеняю-
щимися или едкими веществами (рис. 5.39 и 5.40).
Встроенные шкафы могут выполнять функции плоско-
стей, ограничивающих квартиру. Поэтому цветовое реше-
ние лицевой части шкафа-стенки следует согласовать с цве-
товым решением других плоскостей помещения (стен,
дверей). Но с другой стороны, цвет встроенного шкафа не
должен совпадать с цветом стены и, конечно уж, шкаф не
следует оклеивать обоями. Окраска его должна быть вы-
держана в нейтральных тонах и не составлять нежелатель-
ного контраста с мебелью.
Увеличить емкость шкафа можно и собственными си-
лами. Владелец обычного спального гарнитура должен от-
четливо представлять себе, что семье из двух человек недо-
статочно трехдверного платяного шкафа для одежды и
белья. Еще хуже с этим обстоит дело, если в семье имеют-
ся дети. Чтобы намеченное расширение существующего
шкафа удовлетворяло необходимые потребности, нужно
выдержать определенные размеры. Прежде всего это ка-
сается высоты и Глубины: для длинной одежды высота
должна быть 145 см, глубина-56 см и соответствующий
размер для белья-25 х 44 см. Длина новой части шкафа
зависит от наличия места; примем ее за 100 см (рис. 5.41).
Для изготовления этой части шкафа необходимы опре-
деленные материалы (табл. 5.4).
Увеличить объем шкафа можно также путем его над-
стройки. Сооружение доводят до потолка и спереди закры-
5.40
Рис. 5.40. Вид спереди на от-
деление для уборочного инвен-
таря и на шкаф (а) и внутрен-
нее устройство (б) встроен-
ного шкафа в передней (h-вы-
сота шкафа: И - высота по-
мещения )
Рис. 5.41. Расширение шкафа
(см. рис. 8.2.32) для верхней
одежды, белья и обуви (а об-
щий вид; б - внутреннее
устройство: в разрез по А-
А); Н-высота помещения
/ - верхняя одежда; 2 - белье;
3 - обувь
Таблица 5.4
240_________
5. Домашнее
хозяйство
Наименование Количество Размер, см
Полка:
верхняя 1 шт. 100x60
для шляп 1 » 96x62
нижняя 1 » 74x52
вкладная 6 » 30x52
Планка для гардины 1 » 100x7
Рейка длиной 13 м 1 » 4x2
11олихлорвипиловая шина 1 » 100
скольжения
Кольца для занавески 12-14 » —
Материал для занавески 2 м 160 (ширина)
Рис. 5.42. Увеличение разме-
ров платяного шкафа до по-
толка (надстройка закры-
вается занавеской)
1 потолок; 2 карниз занавески;
3 прикрепленная к потолку план-
ка; 4 занавеска
вают занавеской или дверцей. Чтобы шкаф плотно примы-
кал к стене, его устанавливают в угол (рис. 5.42)
Для изготовления шкафа с занавеской требуется совсем
немного материала:
одна дополнительная сторона, которая достает до
потолка;
планка для гардины (по длине шкафа);
потолочная планка (по длине шкафа);
две рейки для закрепления дополнительной стороны;
полихлорвиниловая шипа скольжения;
35 колец для занавески;
материал для занавески.
5.3. Выбор
Места
для любимых
занятий
5.3.1. Ремесло и поделки. Поле деятельности любителя
очень велико. В качестве материала для обработки он мо-
жет использовать бумагу, дерево, солому, проволоку,
жесть, пластмассу и т. д.
При выборе подходящего места для работы следует
учитывать необходимые размеры рабочего места и мате-
риальное обеспечение, количество отходов и их вид, нали-
чие шума и пыли, выполнение работы стоя или сидя, чи-
стоту обработки (грубая или тонкая обработка), необхо-
димые световые и температурные условия.
Изготавливать небольшие предметы, например изде-
лия художественных промыслов или поделки из области
точной механики и оптики, радиоэлектроники и т. п., мож-
но и в жилой зоне, однако для изготовления крупных пред-
метов из громоздких материалов, которое связано с за-
грязнением и шумом, лучше использовать не квартиру, а
кладовку, хранилище, подвальное или чердачное помеще-
ние.
Наиболее подходящее место для установки рабочей
плоскости следует выбрать поблизости от окна. Она дол-
жна быть размером не меньше 800 х 1200 мм. Для обра-
ботки дерева можно рекомендовать небольшой верстак,
для обработки металла неплохо иметь верстак с массив-
ной деревянной крышкой, установленной на стальной кон-
струкции. Однако и устойчивый прямоугольный стол удо-
влетворяет необходимым требованиям, если ножки его с
торцовых сторон закрепить крестообразно привинченны-
ми планками (треугольная связь), и. если требуется, крыш-
ку стола усилить привинченными досками толщиной
20 мм. В любом случае рабочая плоскость должна быть
неподвижной и устойчивой (рис. 5.43).
Рабочий инструмент следует хранить под рукой, в ос-
новном над столом, на правой стороне стены по возмож-
ности на высоте плеч и ниже подоконника. Висячий ин-
струментальный шкаф и полка для документов на крон-
штейнах позволяют поддерживать порядок в комнате. По
желанию можно дополнительно повесить покупной ин-
струментальный шкаф.
К основным инструментам в зависимости от рабочих
процессов и обрабатываемых материалов относятся:
241
5.3. Выбор.неста
для любимых
занятий
для измерения и раз- - складной метр, стальной метр (в ролике)
метки и несколько разметочных угольников
для фиксации - тиски и струбцины
для резания - по пиле для грубой и тонкой пилки
для долбежки - две стамески
для сверления ручная дрель и набор буравов
для опиловки - грубые и личные напильники
для обработки поверх- ностей - рубанок, шлифовальный круг и шлифо- вальная бумага
для завинчивания набор отверток и гаечных ключей
для деформации мате- - молотки тяжелый и легкий, а также
риалов и забивания гвоздей кусачки и плоскогубцы
Сюда же следует отнести и приспособление для содер-
жания в порядке инструмента (например, разводку для
пилы, бруски для заточки и г. п.). Рекомендуется устано-
вить розетки для подключения электрического инструмен-
та. Материал для работы целесообразно размешать на
самостоятельно сооруженном стеллаже глубиной не более
400 мм и высотой 1800 мм. Расстояние между его полками
должно быть 350-450 мм. Очень важно, чтобы все инстру-
менты хорошо просматривались. Для этого целесообраз-
но содержать их в выдвижных или прозрачных емкоетях из
пластика (рис. 5.44).
Для сбора отходов достаточно иметь большой дере-
вянный ящик, расположенный под рабочей плоскостью.
Рабочее место для занятий художественным промыс-
лом или точной механикой (либо радиотехникой) удобно
организовать в жилом помещении, которое не имеет по-
стоянного назначения, например, в маленькой комнате у
окна. Здесь можно спокойно работать, не мешая
остальным членам семьи. При таком размещении подме-
тание и уборка будут сведены к минимуму (рис. 5.45).
Для большинства работ достаточно иметь рабочую
плоскость размером 600 х 1000 мм. Это может быть и де-
ревянная плита с лаковым покрытием, и сплошной настил
из пластика.
В зависимости от характера работ, а следовательно, от
применяемого материала, подбирают инструмент, при-
способления, приборы, закупают основное оборудование.
Дополнительное оборудование при необходимости можно
приобрести позднее, чтобы начальная стоимость не оказа-
лась обременительно высокой.
Инструмент должен быть всегда под рукой: либо выше
крышки стола (сбоку на полках стеллажа), либо внизу-в
5.43
Рис. 5.43. Стол как рабочая
плоскость
/-накладная доска толщиной
20 мм; 2-усиление жесткости с по-
мощью крестообразно прикреплен-
ных планок
16-568
242_________
5. Домашнее
хозяйство
выдвижных ящиках маленького шкафа. Вспомогательные
приспособления и приборы располагают также в рабочем
положении. Электрические розетки должны быть устано-
влены так, чтобы их можно было легко достать с рабочего
места.
Основные необходимые материалы хранят в шкафу или
на закрытых полках. Рациональное расположение
и закрепление полок и ящиков позволяет сэкономить ме-
сто в квартире и обеспечить хорошую обзорность.
Отходы следует собирать в поворачивающийся ящик
для отходов, который крепится сбоку под рабочей пло-
скостью (рис. 5.46).
Правильно подобранный светильник должен обеспе-
чить мягкое, спокойное освещение рабочего места. Уборка
пола существенно облегчается, если в рабочей зоне вместо
ковра или ковровой дорожки будет применено гладкое по-
крытие (плотно уложенный пластик и пр.).
Рис. 5.44. Размещение рабоче-
го места в подвале
1 и 6 полки для документов; 2 и
7-рабочие места: 3 и 5 - шкафы для
инструментов; 4 и 8 стеллажи
Рис. 5.45. Размещение рабоче-
го места в квартире
1 - место для документов с нижним
шкафом; 2 -выдвижная доска:
3- рабочая плоскость; 4 - стеллаж
или стенка-шкаф
Рис. 5.46. Крепление ящика
для отходов (поворотного)
1 доска с крюками; 2 подкладоч-
ная рейка; 3 - ящик для отходов из
фанеры; 4 деревянные колобашки
(приклеены); 5 поворотная дере-
вянная плита; 6- рояльная петля
5.3.2. Шитье, вязанье и т. д. Необходимое для этих заня-
тий рабочее место требует достаточной освещенности,
удобного подхода и возможности легко производить убор-
ку. Большое значение имеет также правильный выбор
средств для работы и содержания их в исправном
состоянии.
В зависимости от выполняемой работы необходимо
иметь:
для раскроя раскройную доску или большой прямоу-
гольный стол, портновский угольник, сантиметр и порт-
новские ножницы;
для шитья-швейную машину, гладильную доску, до-
ску для проглаживания рукавов, утюг с терморегулято-
ром:
«оо
5.46
для примерки-зеркало.
Определенное место должно быть отведено для журна-
лов мод, выкроек, материалов, а также мелких инструмен-
тов и принадлежностей для шитья. Швейную машину ча-
сто устанавливают в углу комнаты, но это для работы
неудобно.
При выборе рабочего места (рис. 5.47) следует руко-
водствоваться условиями освещения. В частности, надо
помнить, что свет, падающий спереди слева, не образует
мешающей тени. Швейная машина должна убираться (опу-
скаться) внутрь вниз. Оформление ее выбирают по со-
бственному вкусу, но оно должно соответствовать обста-
новке помещения. Портативная швейная машина удобна
тем, что занимает мало места. Желательно, чтобы пово-
ротный стул можно было регулировать по высоте и чтобы
он имел регулируемую гибкую спинку. Удобно иметь
устройство (600 х 600 мм) для хранения документов и руч-
ной работы, которое располагают слева от швейной ма-
шины. В нижнем шкафу, под рукой, можно держать при-
надлежности для шитья (булавки, пуговицы, нитки и т. п.).
В конструкции швейной машины типа письменного
стола частично учтены эти условия. Для самостоятельного
изготовления выкройки и раскроя ткани удобно пользо-
ваться раскройной доской размером 800 х 1200 мм (го-
дится также и обычный стол соответствующего размера).
Доску можно убирать между швейной машиной и стеной
комнаты или устанавливать как лицевую стенку перед
стеллажом для хранения материала, выкроек и журналов
мод (рис. 5.48).
Для глажения рекомендуется гладильная доска на вы-
соких регулируемых ножках и с держателем для вставляе-
мой доски, предназначенной для проглаживания рукавов.
Утюг должен иметь терморегулятор.
Принадлежности, в том числе приспособления для рас-
кроя, лучше всего хранить в висячем положении, так как
___________243
5.3. Выбор места
для любимых
занятий
Рис. 5.47. Оборудование рабо-
чего места портного
1 место дня документой с нижним
шкафом; 2 - швейная машина;
3-стеллаж; 4- шкаф для материала
и выкроек; 5 шкаф для вещей,
предназначенных для глажения
Рис. 5.48. Размещение доски
для раскроя
1 прочно укрепленные поворотные
защелки: 2 планки для захвата,
они же служат опорами; .(-пол-
ки для материала и выкроек; 4
доска для раскроя; 5-ящик для
отходов, остатков материала
400
5.48
!6*
244_________
5. Домашнее
хозяйство
Рис. 5.51. Ящик для рукоделья
/ разъемно-вынимаемая вставка;
2-ручка для трансноргировки;
3-корзина для шитья; 4 вы-
движные платы и ящики
200 250
5.49
400
г*---Н
мин
5.50
Рис. 5.49. Одно из отделений
шкафа
1 гладильная доска и пр.
Рис. 5.50. Размещение вязаль-
ной машины в комбинирован-
ной мебели
/-материал для работы, принад-
лежности; 2-вязальная машина;
3 запас шерсти; 4 - рисунки для вя-
зания, журналы мод, выкройки
меньше занимают места в шкафу (примерно 500 х 1600 х
х 450 мм) (рис. 5.49).
В домашних условиях все больше находит применение
машинная вязка. Вязальную машину в рабочем положении
можно поместить на любом столе длиной 1200 мм и высо-
той не менее 700 мм. Для машины, принадлежностей и
обрабатываемых материалов в любом шкафу должна
быть выделена полка (рис. 5.50).
В качестве сиденья можно применять винтовой стул с
гибкой спинкой, неглубокий мягкий стул, неглубокое крес-
ло с подлокотниками и спинкой. Передвижная корзинка
или ящик с отделениями для рукоделия должен быть всег-
да под рукой (рис. 5.51).
5.3.3. Черчение. Поскольку для черчения требуется без-
теневое освещение, лучше всего расположить рабочее ме-
сто у окна. Площадь рабочего места зависит от формата
чертежей. При формате до А 2 в большинстве случаев при-
меняют чертежную доску или плат с параллельными на-
правляющими либо чертежную головку, которые можно
расположить на обычном столе и поставить в любом по-
мещении. При больших форматах рекомендуется приобре-
сти чертежный стол с раздвижными платами или чер-
тежным прибором. Внизу, с левой стороны рабочей
плоскости, устраивают ящики или полки для -хранения ин-
струмента (готовальни, линеек, карандашей, лекал). На за-
пирающихся полках стеллажа с правой стороны хранят
справочники, оригиналы, прочую,техническую документа-
цию и вспомогательные материалы. Поворотный, регули-
руемый по высоте светильник и вертящийся стул довер-
шают оборудование рабочего места. Футляр для чертежей
и кальку, так же как и свернутые в рулон оригиналы черте-
жей, лучше всего сохранять в вертикальном положении в
шкафу шириной не менее 400 мм. Две полки могут слу-
жить дополнительным местом для складывания чертежей
и калек. Если под рабочей поверхностью стола предусмо-
трена подъемная доска с ящиком, то в нем удобно хранить
чертежную бумагу и оригиналы (рис. 5.52).
При покупке чертежного прибора следует обязательно
зарезервировать для него соответствующее место
(рис. 5.53), лучше всего слева от окна. При этом расстоя-
ние до внутренней стены должно быть такое, чтобы не
стеснять движения при поворотах на стуле. Дополнитель-
ную рабочую плоскость для выполнения подготови-
тельных и шрифтовых работ устраивают перед окном.
245
5.3. Выбор места
для любимых
, занятий
Покрытие пола должно быть такое, чтобы легко под-
держивалась чистота; плотнотканая дорожка здесь вполне
уместна.
5.3.4. Книги, патефонные пластинки. Для тех, кто любит
читать, учится, расширяет свой кругозор или любит про-
слушивать звуковые записи, необходимо выделить спокой-
ное тихое место, подальше от дверей и проходной площа-
ди; удобный стул, мягкое кресло, стол, за которым можно
расположиться, спокойное местное освещение вот, пожа-
луй, и все, что нужно для такого человека. Однако перед
любителем книг и звукозаписей скоро возникнет пробле-
ма, как хранить свой фонд, свою библиотеку. Вот несколь-
ко советов.
Книги располагают так, чтобы иметь возможность к
ним свободно подходить и ориентироваться. Складывать
книги друг на друга или устанавливать их в несколько ря-
дов не следует, так как трудно отыскать нужную книгу.
Очень важно тщательно продумать систему размеще-
ния книг, так как беспредметная их расстановка затруд-
няет поиск.
Книги и пластинки должны быть, по возможности, за-
щищены от воздействия прямых солнечных лучей, чрез-
мерного нагрева отопительных приборов, должны хорошо
проветриваться. Все это препятствует пожелтению книг,
широкому распространению тяжелого запаха, исключает
повреждение (коробление) от воздействия тепла.
Если пластинки хранятся в лежачем положении, то не-
льзя более чем 10 штук укладывать друг на друга. Очень
хорошо использовать кассеты, снабженные соответствую-
щими наклейками, которые облегчают поиск и выбор; ес-
ли они хранятся в вертикальном положении, то не следует
ставить рядом друг с другом более 10 пластинок. Устрой-
ство вертикальных отсеков, снабженных также соответ-
стующими надписями, позволяет избежать чрезмерного
перекоса установленных пластинок. Чтобы избежать де-
формации и повреждения, пластинки одинакового размера
следует помещать на одной полке.
Рис. 5.52. Стол для черчения
/ящик для оригиналов; 2 вы-
движной ящик для чертежных ин-
струментов; 5-нижний шкаф, поде-
ленный на секции; 4 доска для
черчения (подъемная)
Рис. 5.53. Площадь, требую-
щаяся для размещения чер-
тежного приспособления
1 рабочая плоскость; 2- шкаф для
чертежной бумаги; 3 чертежное
приспособление, сю рабочая пло-
скость; 4 область разворота чер-
тежною приспособления
246_________
5. Домашнее
хозяйство
5.54
5.55
5.56
Для хранения книг и пластинок очень подходит мебель,
которая собирается из отдельных элементов-плоскостей.
Простая и надежная система соединений облегчает сборку.
Согласованные между собой размеры клеток-пролетов
обеспечивают хорошую подгонку к помещению. Монтаж
осуществляется на регулируемых по высоте опорах; рас-
стояние от пола около 200 мм, ширина деталей от 200 до
400 мм: их можно устанавливать уступами. Дверцы при-
меняют на выбор: либо раздвижные стекла, либо как у
шкафа.
Стеллажи и шкафы располагают с учетом простран-
ственных условий. При этом предоставляется широкая
возможность использовать двери, изгибы стен, колонны,
ниши и т. д. Особенно благоприятное зрительное и функ-
циональное решение достигается в сравнительно больших
помещениях, где стеллажи можно устанавливать свободно
или в виде башни (рис. 5.54 и 5.55).
Рис. 5.54. Схема расположе-
ния книжных сте пажей (ва-
риант «деление объема»)
Рис. 5.55. Схема расположе-
ния книжных стеллажей (ва-
риант «книжная башня»)
I рабочее место в стеллаже;
2 ряд полок нал дверью
Рис. 5.56. Ячейки в ящиках:
верхнем (а) и нижнем (б)
1 закрепленные ячейки
5.3.5. Коллекция и игры. Проблема содержания предме-
тов собирательства (а также игрушек) в маленьких поме-
щениях является весьма серьезной. Ее можно решить пу-
тем применения рабочей плоскости и замыкающегося
типового шкафа с полками. Устройство промежуточных
полок и выдвижных ящиков в нижней части шкафа улуч-
шает использование его объема. Различной величины
ящички с прозрачными крышками, запирающиеся и выни-
.мающиеся, даю г возможность довольно широко исполь-
зовать отдельные полки. Для облегчения поиска, кроме
надписей, можно еще применить цветные значки
(рис. 5.56).
Отдельные предметы собирательства при опреде-
ленных обстоятельствах служат декоративными элемента-
ми помещения.
Занятия и игры детей исключительно разнообразны.
Исходя из этого и к помещению предъявляются соответ-
ствующие требования. Крышки столов должны легко мы-
ться. быть устойчивыми к царапанию и ударам; их высота
должна регулироваться.
Плоскость стола представляет собой достаточно хоро-
шую поверхность для игры, если размеры ее не менее
500 х 1000 мм. Секционная мебель в открытом и закры-
том исполнении может служить для хранения игрушек и
игр. Особенно удобна мебель для детской комнаты, кото-
рую можно легко собирать и разбирать; кстати, она может
служить и для игр, например:
открытые кубики для строительства, которые можно
приставлять к стеллажу;
ящики со вставляемыми роликами, применяющиеся
как вагончики; они могут служить для хранения игрушек
или использоваться как сиденья;
доски стеллажных полок, снабженные фиксаторами;
они могут выполнять функции разделительных перегоро-
док в самостоятельно сооружаемых кукольных комнатах;
доски для рисования; оборотная сторона их может слу-
жить дверцами шкафа или клапанами стеллажа (рис. 5.57).
Незанятые поверхности стен, если прикрепить к ним де-
коративные плиты, тоже могут быть предоставлены для
детского творчества; на них, например, можно развеши-
вать рисунки, плакаты, какие-либо поделки.
Порядок и высота расположения полочек, ящиков и
крючков должны соответствовать росту детей, чтобы по-
сле игры дети могли привести комнату в порядок.
5.3.6. Занятия физкультурой в домашних условиях.
Спорт и игра несут радость движения, тренируют мышцы,
укрепляют связки. Они активизируют дыхание и улуч-
шают обмен веществ..Только вид упражнений и их объем
__________247
5.3. Выбор места
для любимых
занятий
Рис. 5.57. Схема оборудова-
ния детской
1 рабочая плоскость; 2 место для
сна; 3- место для стеллажа; 4 - ме-
сто для игр; 5-место для шкафа;
6 - вешалка
Рис. 5.58. Схема размещения
домашнего спортивного инвен-
таря
1 и 7 полки; 2 окно; 3 и 5 швед-
ские стенки; 4 место для передви-
жения; б-скобы. 8- деревянная
облицовка
5.57
5.58
248_________
5. Домашнее
хозяйство
должны подбираться с таким расчетом, чтобы компенси-
ровать ежедневную нагрузку. Регулярная тренировка орга-
низма имеет значение и для таких видов спорта, как напри-
мер, велосипед, плавание, волейбол,зимние виды спорта,-
зависящих либо от времени года, либо от наличия
специальных спортивных сооружений. Домашние же тре-
нировки не связаны сезоном и для них нужно не так много
места, как кажется. Важно лишь обратить внимание на
следующие обстоятельства:
место для тренировок должно быть у окна; заниматься
нужно с открытой форточкой;
размер площадки по длине должен быть не менее ро-
ста, а по ширине-равен хорошему шагу, т. е. в длину она
должна быть около 2 м, а в ширину-1 м;
необходимый спортивный инвентарь следует держать в
непосредственной близости;
на пол рекомендуется постелить плотнотканую дорож-
ку.
Проследите за тем, чтобы около места тренировки не
оказались острые углы мебели, твердые выступающие
предметы, о которые можно легко пораниться.
Дополнительно для гимнастики без снарядов можно
применить следующий спортивный инвентарь:
экспандер-для укрепления мышц рук и мускулатуры верхней части
тела;
планку для балансирования -с целью укрепления мышц ног, живо-
та, а также для упражнений по сохранению равновесия;
твердый резиновый мячик 0 40-50 мм-для упражнения пальцев
рук и ног, а также кистей рук и ступней ног;
эбонитовое колько 0 60 80 мм; гимнастические ролики; набивной
мяч 0 280 мм. массой 2 кг; палочку плотного дерева 0 20 мм длиной
250 мм; шведскую стенку высотой 2800 мм, шириной 1200 мм для тре-
нировки всего тела.
Инвентарь можно хранить в углу комнаты, на приступ-
ке у стены или развешивать его тут же, а еще лучше в
шкафу или в ящике.
Особенно хорошо, если есть возможность установить
шведскую стенку. Расстояние ее от стены должно быть не
менее 150 мм. В зависимости от высоты помещения, ниж-
няя часть шведской стенки может быть укорочена
(рис. 5.58). Нужно обратить внимание на то, чтобы скобы
были прочно закреплены в стене. Для этого в каменной
стене пробиваю! отверстия глубиной до 120 мм, скобы
привинчивают к шведской стенке, затем ее устанавливают
в нужное положение и подпирают. Отверстия заделывают
пластичным цементным раствором.
Если стена бетонная, в нее с помощью перфоратора за-
делывают втулки с внутренней резьбой, а в них заверты-
вают угольники.
5.3.7. Животные в квартире. Одной любви к животным
недостаточно, чтобы разумно содержать их. Необходимо
для себя объективно решить, может ли находиться в дан-
ной квартире то или иное животное, возможно ли при этом
поддерживать требуемую чистоту и порядок, существуют
ли оптимальные условия для удовлетворения потребности
животного в движении, имеется ли возможность для ухода
за животным и не будут ли связаны с содержанием живот-
ного неудобства для соседей.
Для содержания мелкой живности (птиц, рыб, хомяков,
черепах) в клетках, аквариумах, разного рода ящиках тре-
буется ограниченная зона жилого помещения, для других
животных (собак, кошек) нужна свобода перемещения по
квартире. Этих животных необходимо приучать к опреде-
ленному порядку. Их место для еды должно быть располо-
жено в легкодоступном и чисто содержащемся углу пере-
дней или кухни. Специально выделенные для животного
мисочки и тарелки должны содержаться в чистоте.
Место отдыха животного находится обычно в жилой
зоне. Для его оборудования достаточно корзинки или ящи-
ка с соответствующей подстилкой. Под столом или у печ-
ки оставлять животное нельзя.
Место для ухода за животным и хранения предметов
ухода может быть выделено в ванной комнате (рис. 5.59).
На ванну надевают прочную деревянную обрешетку, на
которой можно было бы вытирать мокрую собаку, совер-
шать ежедневный туалет (чистку ушей, промывание глаз и
вычесывание). Непременным условием является достоян-
ная дезинфекция предметов ухода за животным и ванны.
Предметы ухода можно сохранять здесь же в стенном
шкафу.
__________249
5.3. Выбор места
для любимых
занятий
Рис. 5.59. Место для ухода за
животным
/ деревянная решетка (съемная);
2 край ванны: 3 умывальник;
4-шкаф для предметов ухода за
животным
Рис. 5.60. Окно для цветов,
самостоятельно оборудован-
ное
/-подоконник; 2-деревянный ос-
тов; 3 подоконная стенка; 4
кроющая доска: 5 - древесноволок-
нистая плита; 6-цветочная ванна:
7-сливная трубка; 8 емкость для
воды, 9- съемная вентиляционная
решетка
5.60
250_________
5. Домашнее
хозяйство
Рис. 5.61. Схема размещения
на окне растений
/-оконная рама, 2- полки для цве-
тов; 3- предохранитель от падения;
4-консоль; 5-полка для горшоч-
ков
Рис. 5.62. Схема рабочего мес-
та для ухода за растениями
/- рабочий стол с покрытием из
плиток; 2 душ с гибким шлангом;
3-умывальник; 4-резиновое уп-
лотнение
5.3.8. Растения в квартире будут хорошо расти, если
знать их особенности, ухаживать за ними и правильно вы-
брать для них постоянное место. Частая перемена мест
противопоказана. Зеленые друзья предпочитают распола-
гаться поближе к окну. Если нет специального цветочного
окна, изготовляют в соответсвии с шириной подоконника
ванну из оцинкованного железа со стоком в одну сторону.
Параллельно подоконной стенке, на расстоянии в зависи-
мости от ширины ванны, складывают из кирпича цоколь
или ставят стеллаж, с навинченными потом на него деко-
ративными плитами. Торцевую сторону закрывают съем-
ной решеткой. Под сток подставляют емкость. Во вста-
вленную ванну на слой песка насыпают садовую землю
или устанавливают горшки, связанные общей покрышкой,
причем промежутки между горшками заполняют песком,
мелким щебнем (рис. 5.60).
Для маленьких растений, например кактусов, можно
оборудовать подставки на окне, укрепить непосредственно
на створках рамы дощечки или полочки на консолях. Уста-
новка растений будет надежной, если еще натянуть по ши-
рине горшочков горизонтальные проволочки, которые бы
удерживали их от падения при открывании и закрывании
рам (рис. 5.61).
Для ухода за растениями рекомендуется выделить обо-
собленное рабочее место, лучше всего в ванной комнате.
Вымощенная плитками и обрамленная угловым железом
плита размером 450 х 600 мм в непосредственной близо-
сти от раковины позволяет осуществлять уход за растения-
ми. Крепление ее может быть осуществлено подвеской на
консолях или на стальных опорах, с прикрепленными к
ним стеллажными полками для предметов по уходу за рас-
тениями. Рабочее место будет постоянно сухим, если вода
вследствие необходимого наклона поверхности и устрой-
ства должного уплотнения будет стекать в раковину
(рис. 5.62).
Если к комнатной флоре подключается еще маленький
водяной фонтанчик или имеющийся в продаже комнатный
увлажнитель-распылитель, то создаются такие климатиче-
ские условия, которые благоприятно влияют на рост рас-
тений и в атмосфере всего помещения создают нормаль-
ную влажность.
£ Размещение
*** транспортных средств
Обычно в каждом доме имеются транспортные сред-
ства (велосипеды, тележки). Очень часто возникают труд-
ности с их размещением; кладовки и вспомогательные по-
мещения только отчасти могут решить эту проблему. Но
она легко разрешается, если требующаяся площадь, кото-
рая зависит и от вида транспортных средств, соответ-
ствует наличию помещений.
Чтобы выяснить все необходимые предпосылки, вы-
строить их по порядку и оценить, нужно поставить сле-
дующие вопросы: в отношении транспортных средств:
что размещается, сколько нужно места, какие особые усло-
вия нужно соблюсти;
в отношении их применения: кто пользуется транс-
портным средством, когда оно используется, как часто оно
используется;
в отношении помещения: какие помещения имеются в
распоряжении, где расположены помещения, насколько
доступны помещения.
Из ответов на эти вопросы следует установить, воз-
можно ли размещение их по соседству, в жилой зоне, в
подвале или в каком-нибудь подсобном или складском по-
мещении. Если удовлетворительное решение все же не на-
ходится, следует подумать, не поможет ли перестройка су-
ществующего помещения, пристройка к нему или, может
быть, потребуется прибегнуть к новой постройке.
Однако прежде чем решиться на новое строительство,
надо проверить, нельзя ли рациональнее использовать
имеющиеся стояночные площади. Опыт показывает, что
размещение транспортных средств, особенно в подвалах,
может быть существенно улучшено как за счет применения
специальных держателей и приспособлений, позволяющих
лучше использовать площадь, так и за счет использования
полной высоты помещения.
Далее, надо проверить, как обстоит дело с использова-
нием централизованных стояночных площадей в пределах
жилищной конторы или объединения любителей.
Размещение в жилой зоне тележек, тачек, велосипедов
и других транспортных и подвижных средств без моторно-
го привода не определяется особыми правилами. Тут надо
подходить только с точки зрения удобного доступа и бы-
строй готовности к действию.
Особенно благоприятны места для размещения в пер-
вом этаже, потому что в этом случае исключается верти-
кальная транспортировка. В то время как для больших те-
лежек и тачек, безусловно, предпочтительнее хранение на
уровне земли, велосипеды и маленькие ручные тележки не-
плохо размещать также и в подвальном помещении. При
этом, однако, надо стремиться, чтобы подача их вниз и
вверх по лестнице подвала облегчалась бы каким-нибудь
6.1. Стоянки
для тележек
и велосипедов
252________________
6. Размещение
транспортных средств
приспособлением. Из гигиенических соображений детские
коляски, как правило, размещают в квартире.
В этой связи следует заметить, что размещение велоси-
педов, разных тележек и детских колясок в прихожих, на
лестничных площадках и в других местах, связаннных с
проходом и транспортировкой, недопустимо, потому что
повышает вероятность травматизма.
Первоочередной является проблема размещения дет-
ской коляски в жилом помещении. Если в доме проступает
сырость, образуются испарения или тяжелый запах, то для
размещения детской коляски он непригоден. Исключается
как место постоянного размещения также кухня и ванная.
Представляется подходящей спальня родителей или, если
имеется, разгороженная детская. При этом нужно старать-
ся, чтобы место размещения находилось в непосредствен-
ной близости от двери, это позволит избежать поврежде-
ния мебели и сильного загрязнения помещения.
Хорошо, когда при удачной меблировке детская коля-
ска может быть помещена сбоку стенки-шкафа или шкафа-
перегородки (рис. 6.1).
Над коляской на стене можно укрепить полку, на кото-
рой помещают предметы по уходу за ребенком, игрушки.
Между шкафом и стеной может быть прикреплена доска с
устройством для занавески, чтобы закрывать коляску.
Ставить коляску вблизи печей и других источников теп-
ла противопоказано из-за опасности в пожарном отноше-
нии и из-за большого здесь пылеобразования.
Если жилое помещение расположено в первом этаже,
при доставке детской коляски не возникает затруднений.
При расположений квартиры в верхних этажах во всех слу-
чаях сперва надо доставить в квартиру ребенка, а уже по-
том-коляску. При этом, если не найдется помощника,
всегда помните о том, что собственная точка опоры дол-
жна находиться выше коляски. Переносное приспособле-
ние по принципу наклонной плоскости облегчает
дело.
Если нет ни подвала, ни другого подходящего помеще-
ния, то велосипеды и мелкие транспортные средства в виде
исключения держат в квартире. Мелкие транспортные
средства могут быть размещены на антресолях, шкафах и
в кладовках, тогда как размещение в квартире велосипедов
крайне нежелательно, поскольку ведет к ее загроможде-
нию. Установка подъемных приспособлений и вертикаль-
ное расположение велосипедов в передней не оправдывают
себя и ведут к загрязнению и повреждению стен. Да и под
ними нельзя ничего разместить. Остается один
выход-отвести под хранение велосипеда в квартире ма-
ленькую комнату или отгороженную площадь в большом
помещении, по возможности ближе к входной двери. При
известных условиях потом найдется место для велосипеда.
Если вы собираетесь поставить велосипеды, ручные те-
лежки и другие транспортные средства в подвал, то сле-
дует продумать, как облегчить подачу их по лестнице вниз
и наверх (рис. 6.2). Путем бетонирования профиля ступе-
ней или посредством прокладки по правому краю ступеней
доски шириной 20 см создается наклонная плоскость.
_________253
6.1. Стоянки
для тележек
и велосипедов
Рис. 6.1. Размещение детской
коляски рядом со шкафом
1 доска с устройством для занаве-
ски: 2-дощатые полки
Рис. 6.2. Устройства для за-
катывания в подвал
1 деревянная доска, чтобы случай-
но не поцарапать стену; 2-бетон-
ное покрытие; 5-лестница, веду-
щая в подвал; 4 желоб; 5 про-
филь качения; 6-первый этаж:
7-погреб; 8 -держатель; 9-центр
поворота; 10 ступени; 11 раз-
меры подбираются в соответствии
с шириной хода коляски; /2-на-
правление откидывания; 13 - Г-
образный профиль; /«/-[-образный
профиль
Очень поможет сформированный в наклонной плоско-
сти желобчатый профиль, созданный при бетонировании
или на доске с помощью наколоченных планок. Наклонно
прибитая к стене доска защитит ее от повреждений. Вело-
сипед провести по такому устройству очень легко, ручные
же тележки нужно катить по нему одной стороной, одно-
временно приподнимая другую.
Если хранение предусмотрено в собственном подвале,
рекомендуется соответственно оборудовать его стеллажа-
ми, чтобы наиболее полно использовалось помещение. С
целью экономии площади велосипеды желательно устана-
вливать наклонно или вертикально. Для этого вбивается
крюк в потолке подвала и велосипед подвешивается за
руль или на стене на некоторой высоте от пола прибивает-
ся держатель для переднего колеса (рис. 6.3.).
При объединении нескольких квартир, особенно в до-
ме, можно оборудовать помещение для коллективного
хранения транспортных средств; оно должно находиться в
Рис. 6.3. Устройство крепле-
ния для велосипеда
/-опора; 2 профиль [60 (изо-
гнутый); 3 заднее колесо; 4 пе-
реднее колесо; 5- штырь в качестве
опоры; 6 и 9 -фундаментные
болты; 7- подбирается по размеру
велосипеда; Я- профиль 60 (изо-
гнутый)
Рис. 6.4. Помещение для кол-
лективного хранения транс-
портных средств
/-стойки для велосипедов, 2-лег-
кая перегородка; 3-велосипеды;
4 ручные тележки; 5 детские ко-
ляски
254________________
6.- Размещение
транспортных средств
непосредственной близости от подвальной лестницы и до-
ступ к нему должен быть удобный (рис. 6.4).
Для различных видов транспортных и подвижных
средств следует предусмотреть и отдельные места разме-
щения. Для велосипедов неплохо сделать стойки из стали
или дерева. Стойки из дерева, из деревянных реек можно
изготовить самостоятельно. Крепиться к полу подвала
они должны прочно и неподвижно.
Ручные тележки можно размещать, скажем, в другом
углу помещения. Устанавливать их лучше всего в косом
положении. При этом должно оставаться достаточно ме-
ста для велосипедов. Кроме того, здесь же можно разме-
стить еще и детские коляски, только их рекомендуется от-
делить от всего прочего перегородкой (легкие строи-
тельные плиты, набитые на основу из реек).
6.2. Стоянки для
автомашин *
Место для стоянки автомобиля может быть в откры-
том и закрытом исполнении. Целесообразнее всего
устроить его на уровне земли, но и сооружение ниже уров-
ня земли, например в подвале здания, также возможно.
* В нашей стране за разрешением на застройку следует обращаться
в соответст вующий отдел местного Совета народных депутатов или, ес-
ли при нем имеется, в гаражную комиссию, и документы представлять
по их требованиям. (Примем, пер.)
Стоянка под навесом представляет собой легкую кров-
лю. покоющуюся на поперечных балках и опорах. С наве-
тренной стороны сооружается защитная стенка. Особенно
удачна дуговая конструкция, причем поверхность кровли
не достает до земли всего лишь на 30 см.
В этой конструкции легкие трубчатые или углопро-
фильные конструкции являются несущим элементом для
кровли из легких кровельных панелей (рис. 6.6). Но при
сооружении такого рода стоянки должны быть приняты
меры, чтобы ветер не мог сорвать кровлю. А для того,
чтобы гарантировать хорошую защиту и от бокового сне-
га и дождя, нужно предусмотреть выступы кровли по сто-
ронам свесы по меньшей мере на 1 м.
Стоянка в гараже так же, как и навес, может быть со-
оружена на уровне земли, но может быть устроена и под
землей. При расположении на поверхности земли гараж,
как правило, ставят отдельно или в качестве пристройки к
существующим строениям. Предполагается, что наружные
стены другого строения достаточно огнестойки * и проемы
в нем (оконные, дверные) находятся не менее чем в 2,5 м по
горизонтали от гаража, а от конька гаражной крыши не
менее чем в 2 м. Боксы для мотоциклов из горючих мате-
риалов во всех случаях должны находиться не ближе 5 м
от проемов в других зданиях.
Ворога гаража по высоте должны быть не менее 1,90 м,
а по ширине равны ширине автомобиля плюс 0,4 м. Наря-
ду с обычно устраиваемыми распашными крыльями во-
рот, более практичными являются опрокидывающиеся во-
рота и шторные, так как они занимают меньше места
(рис. 6.7).
Для освещения годится только электрическая армату-
ра, которая предназначена специально для подобных це-
лей**. Нужно также позаботиться о хорошей приточной и
вытяжной вентиляции. Отопление гаража в общем-то не-
обязательно, но если есть возможность подключить к те-
пловой сети, ее нужно использовать.
Наиболее благоприятный температурный режим в га-
раже-постоянная температура 6-8 С.
При пользовании закрытым стояночным местом реко-
мендуется, чтобы автомобиль в нем ставился выхлопом к
воротам. Запуск двигателя в гараже, и особенно с закры-
тыми воротами, опасен для жизни, поэтому выхлопной газ
должен удаляться из помещения.
В гараже должен быть всегда наготове огнетушитель.
Ворота в гараже должны хорошо фиксироваться и от-
крываться как снаружи, так и изнутри.
Настил пола и заливка его швов должны быть спо-
собны длительное время противостоять механическому
воздействию, быть стойкими против воздействия масел и
бензина. Пол в гараже и мостовая перед ним должны быть
выполнены из негорючих материалов.
* Госу дарственный пожарный надзор СССР имеет достаточно под-
робно регламентированные требования, с которыми надлежит ознако-
миться, прежде чем приступить к строительству. (Примеч. пер.)
* * В нашей стране, например в гаражах, широко используется
электрическая сеть напряжением 36 В. (Примеч. пер.)
__________255
6.2. Стоянки
для автомашин
6.5
Рис. 6.5. Размеры гаража
(для легкового автомобиля
среднего класса)
I и 2-соответственно ширина и
длина автомобиля; 3-ширина во-
рот
6.6
*>6000
Рис. 6.6. Устройство навеса (а опор-
но-балочная конструкция, б-арочная
конструкция)
l-брус (балка); 2 деревянная опалубка. 3 и
8-стропила; 4 и 10-опоры; 5 гравийная за-
сыпка^ фундамент; 7 ветровой раскос (свес
крыши); 9 брусья (балки); 11 ветрозащитная
стенка; 12 и 20- решетчатые фермы; 13 легкая
кровельная панель шириной 1200 мм; 14 и
19 прогоны; 15 наветренная сторона; 16 и
22-трубчатые опоры, 17 ферма (трубчатая
конструкция); М-ветровой раскос; 2/-арка
(ферма)
Рис. 6.7. Устройство ворот створ-
чатых (а), опрокидывающихся (б) и
шторных (в)
1 центр поворота; 2 накладная планка;
3 - створка ворот, 4 ходовые рельсы; 5 рама
ворот; 6 опрокидывающиеся ворота, 7-пру-
жины растяжения; 8- направление скольже-
ния; 9- декоративная доска; 10 шторные во-
рота; 11 направляющая планка: 12 планка с
ручками: 13 запорное устройство
13
Различия уровней на въезде-выезде должны быть
сглажены.
Закрывающийся гараж можно оборудовать системой
парового, водяного и воздушного отопления. Внутренняя
температура в нем не должна превышать + 5°С, а наруж-
ная температура отопительных приборов-110°С.
Разведение огня в гараже категорически запрещается.
Неопытным водителям рекомендуется на задней стенке
гаража, на высоте бампера автомобиля прикрепить
упорный брус: деревянную доску, резиновый профиль,
обрезок легкой строительной плиты, которые не причинят
вреда хромированным деталям. Места на полу, где по-
являются следы вытекающего масла или бензина, лучше
всего посыпать песком.
Хранение автомобиля ниже уровня поверхности земли
может быть удобно в одноквартирном и секционном до-
мах; в них подвальные помещения большей частью ис-
пользуются полностью. Устройство гаража допустимо, ес-
ли потолок подвала обладает достаточной огнестой-
костью. В остальном по его оборудованию рекомендации
те же самые, что и по устройству гаража на уровне земли.
Решающее значение для качества заглубленного гара-
жа имеет въездная рампа (рис. 6.8). Она должна быть
безопасной при неблагоприятных погодных условиях
(снег, гололед). Кроме того, водитель должен прежде все-
го иметь хорошую обзорность. Уклон рампы по возмож-
ности должен быть в пределах 10-12% и ни в коем случае
не превышать 18%. Покрытие спуска должно быть шеро-
ховатым, не скользким.
Площадка перед воротами должна иметь уклон наружу
примерно 2% и быть длиной не менее 1 м. В наиболее низ-
ком месте устраивают сток для воды с отводом ее через
фильтрующую решетку в канализационную сеть или в спе-
циальную яму.
Чтобы улучшить водителю обзорность, можно по
верхней части выемки рамки сделать плоский откос и укре-
пить его дерном. Это позволит также отказаться от защит-
__________257
6.2. Стоянки
для автомашин
Рис. 6.8. Схема устройства
рампы с продольным и попе-
речным разрезами
7 - задернованный откос, 2 песча-
ная засыпка; 3 - песчаная бетонная
или каменная стена; 4- яма для сто-
ка воды; 5 изолирующая окраска;
6 ступенчатый фундамент
17-568
2S8________________
6. Размещение
транспортных средств
ного ограждения (перил или парапета) по верхней части
боковых подпорных стенок и удешевит строительство.
Опрокидывающиеся или шторные ворота здесь особен-
но целесообразны, потому что не требуют места для от-
крывания и позволяю! вплотную подъехать к ним.
Очень хорошо, если перед рампой с наветренной сто-
роны оказывается фронт застройки, в этом случае рампу
не так заносит снегом, в нее меньше наметает мусора,
листьев.
Стоянки в подсобных помещениях и сараях являются
вспомогательной мерой, служащей для временного поме-
щения мотоциклов и мопедов. В этих помещениях не
должно быть ни легковоспламеняющихся веществ, ни го-
рючих материалов. От помещений с печами или другими
источниками огня и от помещений с горючими материала-
ми стояночное место должно быть отделено огнеупорной
перегородкой, а проемы в перегородке перекрыты соответ-
ственно огнестойкими дверями. Стояночное место не дол-
жно быть расположено в зоне движения людей. Общее со-
держание топлива в баках размещающихся здесь мотоци-
клов и мопедов не должно превышать 30 л.
6.3. Рекомендации
по строительству
малых гаражей
Рис. 6.9. Схема трассировки
(а) и план фундамента (б)
1 деревянные колышки; 2 разби-
вочный шнур; 3 банкет с углубле-
ниями для связей ; 4 - поверхность
грунта; 5 бетонный пол; 6 порог
ворот; 7- изоляция; 8 гравийная
засыпка
6.3.1. Сооружение фундамента. После того как подобра-
но место для гаража, необходимо произвести следующие
работы:
1) подготовить рабочую площадку (ровную поверх-
ность)-почву и находящийся под ней грунт удаляют на
глубину около 10 см и раскладывают по краям с тем,
чтобы потом заполнить ими нужные места или вывезти;
2) разметку строения (рис. 6.9)-на продолжении сто-
рон гаража, вне его площади, забивают колышки по два у
каждого из четырех углов. На гвоздях укрепляют разби-
вочные шнуры, ограничивающие размеры. Для проверки
прямоугольных углов строения целесообразно от точки
пересечения отмерить на одном шнуре 40 см, на дру-
6.9
гом-30, длина по диагонали должна составить 50 см (по
теореме Пифагора);
3) соорудить фундамент - вдоль разметки вырывают
котлован для фундамента, глубина его при сухом песча-
ном (не вязком) грунте должна быть 60 см, при глинистом
или содержащем глину (вязком) грунте -80 см, в заключе-
ние засыпают слой гравия толщиной 20 см. Для закладки
цоколя поверху котлована для фундамента снаружи и вну-
три его укладывают брусья или доски по размеру гаража и
крепко сколачивают деревянными планками. Затем в кот-
лован закладывают бетон слоями, хорошо утрамбовывая,
чтобы он плотно-прилегал к грунту. Ровная поверхность
получается после заглаживания ее бруском. Необходимые
для дальнейшего строительства крепежные работы или
выемки в бетоне делаются сразу, пока бетон не схватился.
_____________259
6.3. Рекомендации
по строительству
малых гаражей
Рис. 6.10. План гаража кир-
пичной или каменной кладки
(железобетонная конструк-
ция крыши-армированное по-
крытие из пустотелых бло-
ков)
1 - в каждый шов по одной армату-
ре; 2 второй шов: 3 первый шов;
4 схема армирования; 5 - стальные
балки; б-столбы для ворот на из-
вестково-цементном растворе
Рис. 6.11. Схема гаража кир-
пичной или каменной кладки
(а продольный разрез; б - вид
со стороны ворот; в - попе-
речный разрез по А-А)
/-армированное покрытие; 2-не-
сущая перемычка; 3 балки пере-
крытия; 4-бетон; 5-песчаная за-
сыпка: 6 гравийная засыпка
17*
260________________
6. Размещение
транспортных средств
Рис. 6.12. Схема гаража из
железобетонных деталей и
перечень элементов
1 стойка свеса крыши; передняя,
2-то же, задняя; 3 и 4-соответ-
ственно стойка коньковая и проме-
жуточная; 5 и 6-стропильные про-
гоны соответственно передние и
задние; 7 и 8 стропильные про-
тоны коньковый и промежуточные
передний и задний; 9-стеновые па-
нели; 10 то же. примыкающие к
крыше; 11 панель крыши (на све-
се); //«-то же. завершающая
фронтон; 12 панель крыши у конь-
ка; 12а то же, завершающая фрон-
тон; 13- порог ворот; 14 порог-
ограничитель для колес; 15 соеди-
нительная скоба для прогонов,
/б-связь для переборок; /7-стер-
жень для связи; 18- ворота гаража;
19 покрытие из крышных панелей;
20 -сторона ворот
Бетон должен быть марки В-80 (три-четыре мешка цемен-
та на 1 м-' песка). Можно добавлять также битый кирпич.
6.3.2. Устройство пола. После возведения фундамента
делается пол. На площадку набрасывают слой песка тол-
щиной 10 см и хорошо утрамбовывают. На него наклады-
вают слой толя или промасленной бумаги.
Если решено делать пол бетонным, то готовят бетон
для пола марки В-120 (четыре мешка цемента на 1 м? пе-
ска). Этот раствор распределяют равномерным слоем тол-
щиной 10 см и хорошо утрамбовывают. Чтобы получить
ровную поверхность, равномерной толщины и с уклоном в
сторону ворот около 1%, рекомендуется положить в про-
дольном направлении на расстоянии около 60 см от стены
две деревянные планки с нужным наклоном и высотой. По
этим планкам затем поставленной на ребро ровной доской
загладить бетонируемую поверхность. После удаления
планок затирают бетонированную поверхность теркой.
Она должна оставаться шероховатой и нескользкой (ни в
коем случае ее нельзя делать гладкой!).
Если решено замостить пол кирпичом (клинкером), на
подкладку из рубероида укладывают кирпичи вперевязку,
оставляя место для швов. Затем поверхность обильно сма-
чивают водой и жесткой метелочкой забивают швы це-
ментным раствором, а в заключение «замывают» швы
жидким раствором.
6.3.3. Строительство гаража из кирпича. При строитель-
стве гаража из кирпича (рис. 6.10) можно руководство-
ваться следующими (рис. 6.11) рекомендациями.
6.13
_____________261
6.3. Рекомендации
по строительству
малых гаражей
Рис. 6.13. Гараж из железо-
бетонных деталей (вид со
стороны ворот)
Рис. 6.14. Схема гаража из
железобетонных деталей
(вид со стороны фронтона)
После укладки вперевязку первого слоя возводимой
стены на описанный выше фундамент укладывают два
слоя не обсыпанного песком рубероида, чтобы предотвра-
тить проникание поднимающейся сырости; стыки его сле-
дует хорошо перекрывать и чередовать.
Углы строения кладут вертикально и под прямым
углом, с торчащей штрабой или ступенчато, таким обра-
зом ряды лежащей между ними степы можно укладывать
вперевязку по шнуру. Толщина стены, как правило, состав-
ляет 240 или 120 мм при наличии контрфорсов, на стороне
же ворот необходима установка дополнительных опорных
столбов. Кирпич укладывают в стену на известковом раст-
воре; опорные столбы для ворот кладутся на известково-
цементном растворе.
Устройство крыши сводится к установке на стальных
балках готовых пустотелых бетонных панелей перекрытия
либо к изготовлению на опалубке железобетонного пере-
крытия с армированием круглой сталью, либо обшивке
досками по стропилам с устройством потолка из легкой
строительной плиты. При сооружении крыши следует по-
мнить, что:
2Ь2 _
6 Размещение
транспортных средств
Рис. 6.15. Схема гаража из
железобетонных деталей
(связи)
1 связь прогонов: 2-к фронтону;
3 к переборке
6.15
если работа ведется с бетонными панелями, они долж-
ны ложиться на балки плотно и неподвижно;
при изготовлении железобетонного перекрытия арма-
турное железо должно быть заложено в каждый шов и в
нужном положении для предусмотренного распределения
нагрузки;
при деревянной обшивке крыши крепление легких
строительных плит должно производиться технически пра-
вильно, чтобы при штукатурке получалась достаточно
гладкая поверхность.
Ворота в закрытом виде приводятся к установочному
положению с помощью деревянных клиньев. После введе-
ния держателя (костыля петли) в подготовленное в камен-
ном опорном столбе гнездо для него, его плотно замазы-
вают цементным раствором, закладывают обломками
кирпича. Затем ворота на 3-4 сут оставляют в таком поло-
жении для затвердения раствора.
6.3.4. Строительство гаража из железобетонных кон-
струкций. Наши рекомендации касаются способа сооруже-
ния стандартизованного сборного гаража из железобе-
тонных элементов при сборке его вручную (рис. 6.11-6.15).
Опорные столбы устанавливают без специального
фундамента. Монтаж осуществляют следующим образом.
При возведении задней стены опоры устанавливают в
вырытые в земле ямки, затем постепенно заполняют их бе-
тоном консистенции 1 : 5 и плотно утрамбовывают; в каче-
стве заполнителя можно применять имеющийся камень.
Чтобы все опоры были одинаковой высоты, рекомендует-
ся перед их монтажом в одной из ямок изготовить бетон-
ную пробку, которая потом послужит меркой для опреде-
ления необходимой высоты монтируемой опоры. Сте-
новые панели укладывают сверху вниз между опорами
вплоть до нужной отметки. На горизонтальные швы нано-
сят цементный раствор (1:2). В последнюю очередь
укладывают задние стропильные прогоны и замуровы-
вают соединительные скобы.
При возведении боковых стен монтаж производится
так же, как и при установке задней стены. Обратите внима-
ние на тщательное исполнение горизонтальных связей, на
хорошую заделку связующих элементов.
После разметки стыковых швов на коньковом и све-
совых стропильных прогонах производится укладка пане-
лей крыши (у фронтона на цементном растворе) и крепле-
ние их с помощью штырей и петель, имеющихся на них.
Затем по разметке укладывают все остальные панели и за-
ливают раствором, замоноличивают.
Поверхность крыши не предназначена для хождения.
При необходимости ходить по ней нужно настилать на нее
доски.
Навеска ворот производится следующим образом.
Сначала порог ворот кладут на песчаную подсыпку (обра-
тите внимание на горизонтальность подкладки), затем
крыло ворот навешивают на костыли (держатели). С по-
мо!цью прокладочных шайб можно добиться одинаковой
нужной высоты подвески.
При настиле кровли нужно, чтобы поверхность крыши
была чистой и сухой, все неровности ее были сглажены с
помощью цементного раствора. Затем на нее наклеивают
два слоя рубероида или стекловолокнистый пластик. Реко-
мендуется полотнища стелить параллельно коньку крыши
и начинать стелить их от свеса.
Обработка наружной поверхности стен сводится к до-
полнительной защите. Прежде всего это касается камен-
ной кладки.
Внутренние поверхности могут быть оштукатурены
(окрашены кистью) разведенным известковым раствором
и затем побелены. Обработка наружных стен должна быть
выполнена в соответствии с находящимися поблизости
зданиями. Если нет никаких особых условий, то можно
обойтись обычной цементной штукатуркой, которую на-
брасывают кельмой и затирают. Затем ее можно окрасить
известью и через каждые 2 3 года обновлять покраску.
_____________263
6.3. Рекомендации
по строительству
малых гаражей
Противопожарные
мероприятия
7.1. Предохрани-
тельные
меры
7.2. Противопо-
жарные
требования
к жилым
помещениям
Чтобы предотвратить возникновение пожаров, нужно
соблюдать следующие правила:
не заходить с открытым огнем или свечой на чердаки, в
подвалы, сараи, помещения для животных и т. п.;
спички, легковоспламеняющиеся вещества, горючие
жидкости и т. п. убирать подальше от детей;
не складывать топливо и прочие горючие материалы
непосредственно у печей;
не производить сушки предметов одежды над плитой и
непосредственно на плите, это легко может привести к
пожару;
не курить в кровати; это чрезвычайно опасно еще и по-
тому, что горящее перо выделяет смертельно действую-
щий цианисто-водородный газ;
никогда не затыкать тряпками или бумагой отверстия в
дымовой трубе: их следует замуровывать полностью, на
всю толщину трубы;
поврежденные отверстия для чистки дымоходов свое-
временно чинить;
всегда отключать электрические приборы.
Сборку, установку и эксплуатацию плит и печей для
твердого, жидкого и газообразного топлива, а также элек-
троплит и электрических приборов производить только в
соответствии с инструкциями изготовителя.
Ни дров, ни белья, ни других горючих предметов ни
НА, ни У, ни В, ни НАД, ни ПОД действующими плитами
и отопительными приборами, а также на дымоотводных
г рубах НЕСУ ШИТЬ, НЕ СКЛАДЫВАТЬ, НЕ ХРАНИТЬ.
Полотерный воск, смолу, битум не разогревать на плите в
доме.
Печи и плиты топить только соответствующим для них
топливом. В печах и плитах, предназначенных для твердо-
го топлива, нельзя применять горючие жидкости. Перенос
горящего топлива ни к печам и плитам, ни от них
недопустим.
Печи и плиты для твердого топлива, которые установ-
лены на полу или настиле из горючего метериала, должны
быть снабжены предтопочным листом из негорючего ма-
териала (железа) размером не менее чем 330 мм перед топ-
кой и по 120 мм по обе стороны отверстия топки (а также
отверстия для выгребания золы), который бы закрывал
пол от попадания огня (рис. 7.1). Если этот лист имеет по
периметру загнутые кверху края по меньшей мере высотой
30 мм, размеры его могут быть уменьшены на 50%.
К дымовым трубам относятся также всякого рода па-
трубки и колена, соединяющие очаги со стационарной ды-
мовой трубой. Дымовые трубы внутри здания до самой
кровли должны быть оштукатурены.
На дымовых трубах нельзя производить никаких дол-
бежных работ! В них нельзя забивать гвозди и крюки. При
появлении на них трещин нужно немедленно проконсуль-
тироваться со специалистом. Соединительные патрубки и
колена должны быть изготовлены из негорючего, прочно-
го, не пропускающего дым материала, они должны крат-
чайшим путем вести к стационарной трубе и не проходить
через этажи. Присоединительный патрубок не должен
быть длиннее 3 м; он должен входить заподлицо в стацио-
нарную трубу (рис. 7.3).
Дымовые трубы должны иметь закрывающиеся, всегда
доступные отверстия для чистки. Чистка труб должна про-
изводиться регулярно. Допустимое количество подключе-
ний в стационарную трубу дополнительных патрубков за-
висит от поперечного сечения трубы. Ненужные больше
отверстия в трубе для подключения патрубков заклады-
вают на всю толщину кладки кирпичом или камнем на со-
ответствующем растворе.
Вентиляционную систему нельзя использовать для от-
вода продуктов горения.
При эксплуатации электрических приборов нельзя
самовольно, без специалиста, производить их перестанов-
ку и ремонт.
Для безопасности электрических приборов следует при-
менять предохранители только на допустимую силу тока.
Применение починенных предохранителей (с “жучком”)
строго запрещено (рис. 7.4).
В домовой электрической сети допустима максималь-
ная сила тока 10 ампер. Допустимая сила тока обозначает-
ся на всех предохранителях.
При применении электрических приборов необходимо
строго соблюдать инструкции по их эксплуатации. Для
подключения электрических приборов должны применять-
ся только безупречного качества проводка, шнуры, штеп-
сельные розетки, вилки, выключатели.
Электрические утюги, кипятильники и им подобные
приборы, а также с погружным нагревательным устрой-
ством должны ставиться только на негорючие подставки
(подставка для утюга, керамические плитки) (рис. 7.5).
Чтобы избежать пожара, нужно постоянно контроли-
ровать работу включенных электроприборов!
При применении электрических обогревающих и излу-
чающих приборов направление их теплового излучения
должно выдерживаться в соответствии с названными в ин-
струкции расстояниями от горючих предметов.
К горючим жидкостям относятся бензин, керосин, аце-
тон, лак и т. п.
Что следует знать о применении в быту горючих
жидкостей?
1. В квартире нельзя хранить более 5 л горючих жидко-
стей, но при наличии подвала можно 5 л хранить еще и
________________265
7.2. Противопожарные
требования
к жилым помещениям
7.1
Неправильно
Правильно!
Рис. 7.1. Строго соблюдайте противо- Рис. 7.3. Правильно заделанный соеди-
пожарные меры нательный рукав
Рис 7 2 Бункер д 1Я зо ib[ /-дымоход; 2 присоединенная дымовая тру-
7.3
266_______________
7. Противопожарные
мероприятия
там. Хранить их следует только в плотно закрывающихся
емкостях.
2. В отапливаемых подвалах и связанных с ними поме-
щениях, в других подсобных помещениях, в сенях дома, в
тамбурах лестниц и на лестничных площадках держать го-
рючие жидкости нельзя!
3. Работы с горючими жидкостями, например чистка
одежды и др., должны производиться при открытых окнах
(рис. 7.6).
4. В помещениях с открытым огнем, горящими свеча-
ми или топящимися печами, а также в подвальных поме-
щениях работа с горючими жидкостями недопустима!
5. Смолу и другие горючие окрасочные материалы не-
льзя подогревать в жилых и закрытых помещениях!
Ставить транспортные средства в квартирах, на лестни-
цах домов, а также в тамбурах домов и на этажах, в
подворотнях и на этажах нельзя!
В помещениях, не предназначенных для жилых целей
(например, в подвалах, сараях и др.), но которые не
являются и гаражами, содержание мотоциклов, моторол-
леров, мопедов и велосипедов с подвесным мотором допу-
стимо при условии:
если вместимость топливного бака транспортного
средства составляет не более 30 л;
если больше жидкого топлива в этом помещении не
содержится;
если в помещении нет источников огня и легковоспла-
меняющихся материалов, а помещение, в котором содер-
жатся легковоспламеняющиеся материалы или имеются
печи или другие очаги огня, ограничено от места хранения
транспортного средства достаточно огнестойкой перего-
родкой толщиной не менее 25 мм, с плотно закрывающей-
ся дверью;
если помещение не является единственным выходом из
какого-либо другого бытового помещения и если в него не
выходят отверстия дымовой трубы для чистки дымохо-
дов!
Нельзя заставлять проезды, лестницы, подходы к гид-
рантам, пожарному инвентарю или проходы в помещения,
которые служат для пребывания в них людей. Точно так
же должен быть свободным доступ к расположенным на
земельных участках гидрантам, газовым и водяным
кранам.
На чердаках нельзя складывать легковоспламеняющие-
ся материалы и предметы: горючие жидкости, солому, бу-
магу, хворост и т. п. Мебель и другие горючие или гро-
моздкие предметы можно ставить на чердаке на расстоя-
нии не менее чем на 1 м от дымовой трубы, выхода на
крышу и от устройств технической оснастки строения, та-
Рис. 7.4. Неисправные предохранители
вон из дома!
Рис. 7.5. Необходимая мера безопас-
ности при глажении-негорячая под-
ставка для утюга
Рис. 7.6. Чистка одежды бензином или
другими легковоспламеняющимися со-
ставами должна производиться при
открытом окне
Рис. 7.7. Пожарный щит
ких как вентиляционные, отопительные, электрические,
механические подъемники, антенны, вытяжные трубы и
др., подход к которым должен оставаться свободным.
В сараях, животноводческих помещениях, в чердачных,
подвальных и подсобных помещениях, где сложены на
хранение горючие материалы, а также в лифтах и подъем-
никах нельзя курить и находиться с открытым огнем или
свечой.
На чердаках жилых домов, а также на подходах к ним
необходимо держать наготове необходимый противопо-
жарный инвентарь: ведра, пожарный багор, лопаты, то-
поры и т. п., а также средства для тушения огня (песок и
вода) (рис. 7.7). На дверях чердаков должны быть поме-
щены дощечки с надписью: «Курение и вход с открытым
огнем запрещаются».
________________267
7.2. Противопожарные
требования
к жилым помещениям
Оглавление
Предисловие..................................................... 3
1. О строениях и строительстве................................. 4
1.1. Строительные материалы..................................... 4
1.1.1 Бетон (4).-1.1.2. Камень (6).-1.1.3. Известь (7).-1.1.4. Приготовле-
ние раствора (8).- 1.1.5. Материалы для кровли, прокладок и изоля-
ции (10).
1.2. Инструменты для строительных работ........................ 12
1.2.1. Подсобные инструменты и приборы каменщика (13). 1.2.2. Ин-
струменты для земляных работ (15).-1.2.3. Приспособление для транс-
портировки (16).- 1.2.4. Инструменты для каменной кладки, штукатурки,
бетонных работ (17). 1.2.5. Инструменты для обработки дерева (19).-
1.2.6. Заточка инструмента (20).
1.3. Приготовление бетонов и растворов......................... 23
1.3.1. Качество бетона (23). 1.3.2. Уплотнение бетонной смеси (24).
1.4. Каменная кладка........................................... 24
1.4.1. Правила каменной кладки (24).- 1.4.2. Применение газобетона (28).-
1.4.3. Кладка из естественного камня (29).
1.5. Штукатурные работы........................................ 31
1.6. Облицовочные работы....................................... 36
1.7. Обработка древесины и соединение деревянных элементов 41
1.7.1. Обработка древесины (41). 1.7.2. Соединение деревянных элемен-
тов (47).
1.8. Подмости.................................................. 49
1.8.1. Стационарные подмости (49).- 1.8.2.Подмости на козлах (50). 1.8.3.
Выпускные леса (выпускные подмости) (51).
1.9. Производство строительных работ........................... 52
1.9.1. Возведение фундамента (52).-1.9.2. Стены (54).-1.9.3. Перекрытия
(56) 1.9.4. Тепло- и звукоизоляция (58). 1.9.5. Кровля (60).
1.10. Пристройки................./............................ 65
1.10.1. Комнаты в чердачном помещении (65). 1.10.2. Прачечная
(66).
1.11. Отопление............................................... 67
1.11.1. Потребление тепла (67). 1.11.2. Виды топлива (67).- 1.11.3. Печ-
ное отопление (69)
1.12. Вокруг дома . . . . '................................... 72
1.12.1. Сбор и храпение золы и мусора (72). 1.12.2. Закром для золы
(73).-1.12.3. Ограды (73). 1.12.4. Дорожки (76).-1.12.5. Водоемы (77).-
1.12.6. Сауна (81).
2. Отделочные работы.......................................... 82
2.1. Цветовое оформление....................................... 82
2.1.1. Цветовое оформление помещений (82). 2.1.2. Цветовое оформле-
ние фасадов (89)
2.2. Малярные работы........................................... 90
2.2.1. Инструменты и приборы (90).-2.2.2. Окраска известью и различ-
ными красителями (92).
2.3. Способы пропитки......................................... 136
2.3.1. Пропижа бетона и штукатурки (136).-2.3.2. Пропитка деревянных
изделий (138).-2.3.3. Другие средства защиты древесины (138).
2.4. Оклейка обоями......................................... 139
2.5. Покрытия из пластика и линолеума......................... 147
2.5.1. Покрытие пола (147). 2.5.2. Покрытие стен пластиком (147).
2.6. Декоративные работы......................................... 149
2.6.1. Обивка стен материалом (149).-2.6.2. Укрепление гардин н зана-
весей (152).-2.6.3. Текстильные покрытия для пола, их укладка, за-
крепление (152). 2.6.4. Свойства текстильных покрытий для пола (152).
2.6.5. Натяжение ковровых изделий (154). 2.6.6. Обработка мягкой мебе-
ли (155).
2.7. Практические рекомендации................................... 156
269
Оглавление
3. Столярные и стекольные работы...........................
159
3.1. Материалы для столярных работ.............................. 159
3.1.1. Пиломатериалы (159).-3.1.2. Сушка древесины (160).-3.1.3. Фанер-
ная, древесностружечная и древесноволокнистая плита (160).-3.1.4. Фа-
нера (161).-3.1.5. Клей (162).
3.2. Столярные инструменты...................................... 163
3.2.1. Верстак(163). 3.2.2. Рубанок (163).-3.2.3. Стамеска. Долото (165).-
3.2.4. Зажимные приспособления (166).-3.2.5. Пилы (166). 3.2.6. Свер-
лильный инструмент (168). 3.2.7. Инструмент для чистовой обработки
(168).
3.3. Столярные работы........................................... 169
3.4. Листовое стекло и изделия из него.......................... 173
3.4.1. Листовое стекло (173). 3.4.2. Полупрозрачные и непрозрачные
стекла (176).-3.4.3. Специальные работы из стекла (178).
3.5. Остекление................................................. 186
3.5.1. Инструмент, приборы, материалы (186). 3.5.2. Измерение и реза-
ние стекла (187). 3.5.3. Работы по ремонтному остеклению (190).
3.6. Рамы для картин, уход за рамами, чистка картин . . . 194
4. Вода......................................................... 197
4.1. Водоснабжение земельного участка........................... 197
4.1.1. Очистка воды (197).-4.1.2. Устройство колодцев (197). 4.1.3. На-
порные сооружения (199). 4.1.4. Сооружение установки для водостабже-
ния участка (200).
4.2. Прокладка водопровода.......................................202
4.2.1. Разрезание груб. Нарезка резьбы. Соединение труб (202). 4.2.2.
Монтаж водопровода (204). 4.2.3. Прокладка подземного водопровода
(207).
4.3. Повреждения труб и неисправности............................207
4.3.1. Повреждения вследствие замерзания (207). 4.3.2. Повреждения
свинцовых труб (208). 4.3.3. Отпотевание водопровода (208).-4.3.4. Шум
в водопроводе (208).
4.4. Канализационные устройства..................................209
4.5. Оборудование ванных комнат..................................211
4.6. Очистка сточных вод на земельном участке....................214
4.6.1. Поглощающий колодец (214).-4.6.2. Очистные сооружения при
доме (215).—4.6.3. Сухой туалет (216).
4.7. Сооружения канализационной линии............................217
4.7.1. Напольные сточные устройства (217). 4.7.2. Отстойник (217).-4.7.3.
Смотровой колодец (218). 4.7.4. Защита от обратного подпора (218).
5. Домашнее хозяйство......................................219
5.1. Кухня в квартире......................................219
5.2. Уход за помещением и его обстановка...................233
5.2.1. Работы по лому (234).-5.2.2. Функции жилища и обстановка
квартиры (235).-5.2.3. Секционная мебель в жилом помещении (235).-
5.2.4. Шкаф для одежды (236).
5.3. Выбор места для любимых занятий......................................240
5.3.1. Ремесло и поделки (240).-5.3.2. Шитье, вязанье (242). 5.3.3. Чер-
чение (244).-5.3.4. Книги, патефонные пластинки (245).-5.3.5. Коллек-
ция и игры (246).-5.3.6. Занятия физкультурой в домашних условиях
(247).-5.3.7. Животные в квартире (248). 5.3.8. Растения в квартире
(250).
270 6. Размещение транспортных средств...............................................251
Оглавление 6.1. Стоянки для тележек и велосипедов......................251
6.2. Стоянки для автомашин.................................254
6.3. Рекомендации по строительству малых гаражей .... 258
6.3.1. Сооружение фундамента (258). 6.3.2. Устройство пола (260). 6.3.3.
Строительство гаража из кирпича (260). 6.3.4. Строительство гаража
из железобетонных конструкций (262).
7. Противопожарные мероприятия.............................264
7.1. Предохрани тельные меры...............................264
7.2. Противопожарные требования к жилым помещениям . . . 264
Наш дом
Редакция переводных изданий
Зав. редакцией Р. Л. Рощина
Редактор М. Н. Кузнецова
Мл. редактор С. В. Петрашова
Технический редактор Н. В. Выси тина
Корректор И. В. Медведь
ИБ № 3620
Слано в набор 03.06.85. Подписано в печать 12.11.85. Формат 70х 100'/16.
Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл.печ.л. 21,93.
Усл.кр-отт. 44.18. Уч.-изд.л. 23,9. Тираж 40000 экз. Изд. № АХУ-851. За-
каз 568. Цена 1 р. 70 к.
Стройиздат, 101442, Москва, Каляевская, 23а
Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном ко-
митете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
СТРОИИЗДАТ ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ:
Милоса вл евич Р. Интерьер жилого дома: Пер. с серб.-
хорват.-М.: Стройиздат,-6 л., ил.
Мала для нас квартира или велика? Ответ на этот вопрос
зависит не только от ее площади, но чаще всего от решения
интерьера квартиры. «Куда девать вещи?»-один из важнейших
вопросов, возникающих при оборудовании квартиры. Правиль-
ная планировка помещений и мест для хранения вещей-сущест-
венное условие удобства нашего жилища. Как сделать наш дом
удобным и достаточно просторным для семьи? На этот и мно-
гие другие вопросы отвечает специалист по вопросам оформле-
ния интерьера югославский архитектор Радмила Милосавлевич.
Для архитекторов и дизайнеров, а также широкого круга
читателей.
Строительство и ремонт одноэтажных домов: Пер. со
словац./М. Дедек, Д. Долань, В. Гаек (рук. колл.) и др.-М.: Строй-
издат,-20 л., ил.,
В популярной форме рассказано о методах выполнения всех
строительных работ при возведении и ремонте одноэтажных
домов собственными силами. Приведены чертежи и схемы ос-
новных строительных конструкций и узлов. Даны практические
рекомендации по выполнению ремонтных работ. Большое вни-
мание уделено отделочным работам: штукатурным, облицовоч-
ным, столярным, устройству окон и дверей, различным видам
окраски, обойным работам и материалам. Специальный отдел
посвящен устройству канализации и водопровода. Издание 1-е
вышло в 1981 г.
Для широкого круга читателей.
СТРОЙИЗДАТ ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ:
Сэги Ф. Как избежать ошибок при строительстве инди-
видуального дома: Пер. с венг.-М.: Стройиздат,-18 л., ил.
В книге автора из ВНР содержится описание характерных
особенностей индивидуального строительства с точки зрения
его технологии. Большое внимание уделяется конструкциям и
конструктивным решениям, при использовании которых чаще
всего возникают ошибки. Автор группирует эти ошибки по
видам, анализирует и предлагает способы их исправления. Текст
сопровождается простыми и доходчивыми иллюстрациями.
Для инженерно-технических работников, а также широкого
круга читателей.
Сделайте сами в квартире и на даче: Пер. со словац./
Я. Адам, Я. Аныж, Л. Бабицка и др.-М.: Стройиздат,-22 л., ил.,
В популярной форме рассказано об оборудовании и инстру-
ментах для домашней мастерской, приемах и технологии вы-
полнения работ по строительству и оборудованию дачи и го-
родской квартиры собственными силами. Приведено большое
количество чертежей и схем основных строительных конструк-
ций и узлов разнообразного бытового оборудования и мебели
для квартиры и дачи. Издание 1-е вышло в 1981 г.
Для широкого круга читателей.