vwoV
Qiamva
VlODVdM
л.
ББК 37.279
К—78
В последние годы особенно четко проявилась тенденция лю-
дей иметь свой дом или дачу. Не всякий желающий строиться
обладает художественной фантазией или средствами, чтобы при-
гласить архитектора для постройки дома и уйти от шаблонных
проектов, но все стремятся свое жилище сделать уютным и кра-
сивым. Не имея руководителя с художественным образованием,
будущие домовладельцы зачастую полагаются на опыт и вкус
подрядчика и очень часто здание получается примитивным в
оформлении, с отсутствием изящных форм и деталей; деньги на
постройку затрачены и поневоле приходится всю жизнь мирить-
ся с тем, что уже сделано.
Чтобы дать возможность каждому без посторонней помощи
удовлетворить свой вкус, помочь в строительстве дома (дачи),
в данном Руководстве представлены интересные рисунки прак-
тически всех элементов здания, а также служебных построек, за-
боров, калиток, ворот и т.п. Для практического использования
рисунков под ними даны масштабные линейки. Текст разделов
содержит достаточную информацию о применяемых материалах
и последовательности проведения работ.
В основу Руководства положена книга "Мотивы деталей
разных частей деревянных построек" (М., издание книгопро-
давца А.Д.Ступина, 1910 г.).
© Р.Е.Поляков, оформление
обложки. 1993
ISBN 5-8330-0023-8
КАРНИЗНЫЕ ПОРЕЗКИ
При постройке деревянных зданий выступающую
часть карниза обычно украшают различного рода
деревянными ажурными или накладными порезками.
Они могут украшать карниз здания в один ряд, а 9
более солидных постройках — в два ряда.
Если карниз упрощен и представляет не что иное
как свес крыши, то стропильные выступающие ноги
снизу подшивают тесом, чтобы зимой снег не заметало
под крышу. Верх стропильных ног покрывают подре-
шеткой и кровлей, а торцевые концы стропил обреза-
ют по вертикальной плоскости и обшивают порез-
ками.
Их накладывают двояко: в одном случае так, что
вся порезка находится в пространстве, равном толщине
строения, в другом случае порезка свисает ниже строе-
ния и ажурно просвечивается в прорезах. Сверху
порезок как правило набивают отборки в виде тяги с
различными профилями 'разной высоты. При приме-
нении упрощенного карниза практичнее концы строи-
тельных ног обшить сперва тесом, а потом наложить
порезку и сверх нее галтель.
Когда же карниз делают полным, то на рубленных
стенах набивают гвоздями деревянные кобылки,
имеющие форму карниза и выпиленные из сосновых
досок толщиной 6 см. На эти кобылки по форме
карниза нашивают тес так, чтобы в карнизе получились
выносная часть, фриз и архитрав. Сверху теса наши-
вают те или иные порезки на вертикальную плоскость
выносной части, а также на фриз, или отступя несколь-
ко от плоскости — примерно на 10 см. Затем порезки
прибивают к горизонтальной плоскости выносной части
и уже потом обкладывают весь карниз тянутыми
галтелями в надлежащих местах, чтобы получить
более мелкие части карниза (например, в выносной
части — симу, сверху фриза — поддерживающую часть,
под фризом — архитравный пояс).
На листах 1—3 представлены в качестве примеров
рисунки карнизных порезок (рисунки расположены по
мере их усложнения). Здесь же изображены галтели от
наиболее простых до более сложных (рис. 9—24).
3
Порезки, показанные на рис. 17, 19—22, 24, кроме
выпильных работ требуют также проведения резных
работ.
Накладные карнизные галтели вытягивают специ-
альными инструментами (отборками) из сосновых
досок полщиной от 50 см и более.
Порезки выпиливают обычно из теса (сосновых
досок в 2,5 см толщиной и 18 см шириной), хотя их
можно для большей прочности выпилить и из более
толстых досок, что обойдется в самом материале и в
работе дороже.
Следует уделять особое внимание выбору матери-
ала — ведь после выпилки порезка должна быть прочна
и красива. Доски отбирают только прямые, не короб-
ленные, без ’’табачных” сучков, гнили, синин и круп-
ных суков.
Однако главное требование таково: на доске не долж-
но быть продольных трещин, которые трудно увидеть
простым глазом; чтобы решить эту задачу поступают
следующим образом: выбранную тесину остругивают с
двух сторон и, сгибая ее поперек длины, внимательно
просматривают, нет ли щелей. Если они будут обнару-
жены, то лучше эту доску употребить на другое дело
и поставить там, где щель совершенно неопасна.
Итак, найдя подходящий прочный материал, мастер
наносит на доску с помощью переводной бумаги вы-
бранный рисунок в натуральную величину и начинает
выпиливать отверстия особо тонкой ножовкой или
специальным инструментом, например, маятниковой
пилой (приставкой к электродрели). Мелкие от-
верстия просверливают, применяя коловороты, перки,
сверла разного диаметра.
После пропиливания все отверстия поправляют
плоскими и круглыми стамесками, а в необходимых
случаях — напильниками с различной насечкой.
Ажурные порезки для большей прочности рекомен-
дуется нашивать тонкими гвоздями на тесовые доски.
В таком виде они хорошо сохраняются, легче выдер-
живают влияние погоды и благодаря глубине теней
дают красивое пятно на фасаде.
После постановок порезок на место их красят в два
слоя масляной краской.
5
О 10	20	30	40	50	75
100 см
1
Лист 2
Лист 3<
18
22


О 10	20	30	40	50	75
100 см
1

ПОРЕЗКИ НА ФРОНТОНАХ
Как на карнизах, так и на фронтонах украшения
делают чаще всего ажурными (рис. на листах 4—7). Но
здесь свешивающиеся концы порезок обрабатывают
несколько иначе, а концы их, идущие длиннее стро-
пильных ног, называют полотенцами.
Фронтонные порезки прибивают гвоздями 70 мм к
стропильным ногам фронтона по направлению ската
крыши, причем набивку выполняют так, чтобы ажур-
ная часть порезки свешивалась ниже стропильных ног и
изображала кружева, которые дают красивую тень на
плоскости задней стены фасада. Если поверх стро-
пильных ног идет обрешетка и сделана тесовая крыша
в два ряда теса, то все пространство стропильной ноги,
подрешетки и тесовой крыши по высоте составит
25—30 см, поэтому высота порезок вместе с галтелями
должна быть такой, чтобы вся конструкция крыши
была закрыта порезкой вместе с галтелью.
Высота конструкции крыши, конечно, может быть
меньше, если вместо двух рядов теса кровля будет
сделана, например, из железа. Тогда соответственно и
порезка может иметь меньшую высоту.
На фронтонах довольно часто делают фальшивую
систему стропил и создают наверху небольшую затяж-
ку (поперечну), а также вертикальную часть ("бабку”),
идущую от конька крыши вниз до затяжки и спускаю-
щуюся несколько ниже ее. В этом случае эту вертикаль-
ную часть обрабатывают в виде полотенца, а иногда на
нее прибивают порезку с ажурным рисунком или
резным украшением. Варианты украшения ’’бабки”
даны на рис. 26, 29, 32, 35, 38, 44, 47, 53, 56, 59.
Украшения на фронтонах придают фасаду построй-
ки богатый и красивый вид и, кроме того, они явля-
ются конструктивно необходимыми, так как закрыва-
ют пространство подрешетки от возможного попадания
под крышу дождя, снега, а также птиц. Это простран-
ство закрывают глухой галтелью, а сама порезка частью
ложится на тело строительной ноги, частью свеши-
вается ниже.
Способы изготовления фронтонных и карнизных
порезок одинаков.
8
Лист 4
26
Лист 5
35
44
Лист 6
Лист 7
53
О	О	О	О	О	О’.	‘О’.	$	О	О	о	О	О	О	О	О’	О’	О’	О’	о	Д	jO
(f	У	*6*	V	*о4	V	’о-*	-6»	*<>	*о	*6’	V	*<>	W	Ч*	’о’	о’	’о’	’о’	*Ф	о	о
ОБРАБОТКА КОНЦОВ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ
Еще издавна принято применять на концах стро-
пильных ног и коньков фронтонов разные украшения в
виде петушиных, лошадиных и других голов. Их изо-
бражение старались стилизовать, то есть давать очерта-
ния контуров головки птицы или животного в упро-
щенном виде (рис. на листе 8), чтобы любой, даже
не имеющий большого опыта работы с деревом, мог с
помощью пилы и стамески сделать эти украшения.
Например, гриву лошади стилизуют открытыми зуб-
чиками или делают так, как это показано на рис. 61,
а гребешки петухов — полукруглыми зубчиками
(рис. 66).
Украшения размещают на концах стропильных ног
фронтонов с таким расчетом, чтобы они возвышались
над плоскостью крыши и были бы видны на фоне неба.
На коньке фронтона обычно ставят ажурные выпиль-
ные украшения в виде орнамента (рис. 62). Нередко в
этот орнамент вплетают изображение птицы или стили-
зуют герб двуглавого орла (рис. 65). Подголовками
птиц и животных прикрепляют точеные кнопки или
завивают бараний рог в виде кнопки (рис. 68). Чтобы
скрыть от глаз торцы бревен, выходящих на фасадную
стену, к стропильным ногам прибивают вертикальные
полотенца (рис. 61, 63, 64, 65).
Способ изготовления рассматриваемых украшений
такой же как и при изготовлении карнизных порезок,
но здесь доски подбирают толще: межеумок — до 45
мм (шириной до 220 мм), бай дан— от 55 мм (шириной
220мм) до70 мм(шириной 270мм).
Когда же необходимо сделать выпильный рисунок
на доске очень большой ширины, имеющиеся в наличии
доски подгоняют друг к другу в глубокий шпунт,
соединения склеивают (например, столярным кле-
ем) , сколачивают гвоздями. Строганую сторону с
выпиленным рисунком обращают на фасад, а на ее
задней стороне набивают в разных направлениях ко-
роткие планочки для придания всему украшению
жесткости.
Склеенные вещи, помещаемые на открытом возду-
хе, шпаклюют и в два слоя красят масляной краской.
13
70 60 50 40 30 20 10 0
70 см

УКРАШЕНИЯ НА КОНЬКАХ КРЫШИ
Помимо красоты, которую дают украшения на
коньках (рис. на листах 9-13), они являются полезны-
ми в конструктивном отношении, если крышу делают
из теса — устраняется возможность протечки на конь-
ках.
Конструкция крепления украшений показана на
рис. 97.
Верхний стык закрывают продольной тесовой
доской а вдоль всего конька так, чтобы шириной доски
была закрыта вся щель. С другой стороны конька
прибивают такую же доску б и ею закрывают щель
между крышей и доской а. Верх доски б сострагивают,
чтобы у нее получилась горизонтальная часть в виде
кромки шириной около 2,5 см. Кромку полезно
просмолить или проолифить, а уже потом на нее уста-
навливают в вертикальном положении ажурные порез-
ки, которые с помощью двух нижних галтелей в плотно
зажимаются снизу. Галтели прибивают гвоздями к
доскам а и б, а также к вертикальной доске г. Для
получения дополнительной устойчивости доски г ее на
некоторой высоте крепят на гвоздях еще двумя верх-
ними галтелями д.
Концы галтелей вдалбливают в шпили, устанавли-
ваемые № концах конька.
Шпили делают из сосновых брусков сечением от 11
х 11 до 13 х 13 см. Нижние их концы вдалбливают в
стропильные ноги, а для придания жесткости соедине-
ния применяют согнутые нужным образом (по месту)
железные полосы, которые крепят в вертикальном
положении к стропильным ногам.
Снизу шпили также, как и коньковые порезки,
обкладывают галтелями, чтобы они плотно закрывали
щели между шпилем и примыкающими к нему дос-
ками кровли.
Нередко вместо шпиля ставят украшение в виде
лошадиной головки (рис. 91) пли украшают ко-
роткий шпиль изображением петуха (рис. 92).
Коньковые украшения шпаклюют, олифят, пос-
ле чего красят масляной краской не менее двух
раз.
15
Лист 9
70

74
тшпт
Лист 10
1 Зах. 37203
Лист 11	Лист! 2
Лист 13

ОБШИВНЫЕ КАРНИЗЫ
На здании всегда устраивают карниз, благодаря
которому дождевая вода не попадает на плоскость сте-
ны, а падает на землю на расстоянии, равном выносу
карниза.
Чем вынос больше, тем защита стен от дождя
и тающего снега лучше.
Первый — упрощенный — способ создания карниза
заключается в следующем. Концы стропильных ног
спускают в стороны от верхнего мауэрлатного бревна
на 27—36 см. Получившиеся свесы снизу подшивают
тесом до самой стены, чтобы защитить чердачное
пространство от задувания снега в зимнее метельное
время.
Второй способ — способ обшивных карнизов —
имеет разновидности.
В первом случае делают полный обшивной карниз,
состоящий из трех главных частей — архитрава, фриза и
выносной части.
Во втором случае (используется в простых по-
стройках) изготовляют только одну верхнюю часть
карниза из трех элементов: симу (верхнюю галтель),
выносную часть и поддерживающую часть (нижнюю
галтель).
Представленные на листе 14 рисунки полных и
неполных карнизов расположены в последовательности
усложнения их изготовления.
Каков бы ни был карниз в деревянном здании, но
если он является обшивным, то последовательность его
изготовления почти всегда одинакова. Поэтому взяв за
основу упрощенный карниз, рассмотрим, как его
делать.
Задавшись высотой выносной части, а также значе-
нием выноса карниза, сколачивают из сосновых досок
толщиной 5,5 см так называемые кобылки Б (рис.
101). Как правило, их приходится делать из двух
досок, которые соединяют на шипах и шпонках, а уже
потом из такого щита вырезают необходимую форму
кобылки. На расстоянии 70 см друг от друга кобылки
вдалбливают в бревенчатые стены Ж. Сечение врезае-
мой части Д кобылки в бревно делают в виде ласточ-
21
кина хвоста (рис. 102). Затем кобылки прибивают на-
крест гвоздями к стене.
После этого начинают обшивать карниз тесом.
Тесовые доски А (рис. 101) толщиной 2,5 см прибива-
ют гвоздями. Сверху тесовый обшивки накладывают
галтели: верхнюю Г, сделанную из байдака, прибивают
к вертикальной обшивке, причем наиболее прочно — к
стропильным ногам Е; нижнюю В прибивают к кобыл-
ке и обшивке. Далее к низу идет уже обшивка стены по
вертикальным брускам (выверсткам), укрепленным к
стене.
Среднюю часть (фриз) полных карнизов украшают
раскладными рамками между кронштейнами (рис.
103) или фасонной обшивкой (рис. 104).
В более богатых домах на верхнюю часть карниза
ставят ажурные накладные порезки, а фриз украшают
разного вида кронштейнами и раскладками (рис.
105).
В качестве примера на рис. 106 приведено украше-
ние более сложного карниза.
Здесь двойные кронштейны имеют раскладки
между собой на фризе; фриз обшит порезками; сима
резная, из сухариков и валика, на котором насажены
сухарики. Ниже пояска архитрава также идет порезка
из доски толщиной 2,5 см, прибитая к обшивке гвоз-
дями.
При отделке фасада выступающим частям карниза
можно дать несколько иную окраску, чем его осталь-
ным частям, и тем самым придать большее изящество
всему фасаду.
Для того, чтобы выступающие части карниза долгое
время хорошо сохранялись и не так интенсивно подвер-
гались разрушительному воздействию атмосферных
осадков, жары летом, мороза зимой, их тщательно по-
крывают олифой (желательно горячей), а после ее
высыхания красят масляной краской не менее двух раз
с перерывом на полное высыхание первого нанесен-
ного слоя краски.
22
ют
101	Лист 14
IM
106

КРОНШТЕЙНЫ
В зависимости от назначения кронштейны имеют
четыре группы:
—	первая (рис. на листах 15-16) — легкие кронштей-
ны, предназначенные в основном для украшения эле-
ментов здания. Материал для их изготовления — тес,
межеумок, тоненькие брусочки. Кроме декоративной
цели они поддерживают выносные части карнизов. Их
просто прибивают накрест гвоздями к тесовой верти-
кальной и горизонтальной обшивкам карнизов;
—	вторая (рис. на листе 17), служащая для поддер-
жания крыши зонта (защита входной двери от дождя,
снега и солнца). В зимнее время несет значительную
массу от снега. Делают кронштейны более прочными —
из сосновых досок толщиной 6,5—7 см. Размер относа
зонтов от 1 до 1,4 м. Кронштейны вдалбливают в бре-
венчатые стены так же, как вдалбливают карнизные ко-
былки (см. подраздел ’’Карнизы”, рис. 102) и приби-
вают в верхней части гвоздями накрест или прихваты-
вают особыми железными заершенными скобками;
—	третья (рис. на листе 18), предназначенная для
поддержки висячих балконов, масса которых при
скоплении на них людей большая. Изготовляют данные
карнизы из квадратных брусьев толщиной от 13 до 18
см. Их вертикальные брусья вдалбливают в стены, а
горизонтальные пропускают сквозь рубленые стены
между бревнами и они плотно зажимаются ими. Иногда
для красоты в кронштейны вводят отдельные точеные
части (рис. 135);
—	четвертая (рис. на листе 19) — самая ответствен-
ная. Она несет среди кронштейнов самые большие гру-
зы от стропильных ног, кровли здания, снега и давле-
ния ветра. Устанавливают их из постепенно выступаю-
щих концов стенных бревен диаметром от 22 до 27 см.
На верхних бревнах размещают пару фронтонных стро-
пильных ног и врубают их в мауэрлатное бревно. Что-
бы кронштейны не казались очень громоздкими и тя-
желыми, их делают не сплошь из бревен, а прорезая не-
которые бревна, заменяют их точеными столбушками,
колонками и другими украшениями. Значение относа
(до 1,4 м) зависит от выступа фронтона.
24
107
106
Лист 15
Лист 16	117	ИЗ	Лист 17
Лист 18
131
132
Лист 19
137
13S
Лист 20
o'
но *1^	♦л?
о о о о о о
ДВЕРНЫЕ НАЛИЧНИКИ
Назначение наличников — закрыть дверную короб-
ку (колоду) и плотно прикрыть щель между коробкой
и стеной.
Варианты рисунков наличников, представленные на
листах 20—25, даны в порядке сложности их изго-
товления.
Наличники до пола не доходят, а упираются в
особые тумбочки высотой 22—27 см, сделанные из
досок толщиной 4-5 см и служащие для того, чтобы не
оббивать наличники ногами и мебелью. Так как ко-
робку составляют из лафетных досок толщиной 13 см,
то чтобы закрыть саму коробку и щель между нею и
стеной (перед закрытием щель плотно проконопачи-
вают) , ширина наличника должна составлять от 18 до
27 см в зависимости от его категории.
Категории наличников:
— первая — тянутые; самые простые; из соснового
или елового теса толщиной 2,5 см. При их изготовле-
нии с помощью отборок на доске вытягивают различ-
ные профили (рис. 142, 150, 151, 154, 155, 166, 170).
Если необходимо увеличить прочность наличников, то
их тянут из более толстых досок, прибавая профилям
значительные выпуклые формы;
— вторая — выпильные или резные; средней слож-
ности; из гладко строганых сосновых досок толщиной
4,5—5,5 см и шириной 18—31 см. Чтобы придать таким
наличникам большую красоту, на них сверху накла-
дывают украшения, например, в виде гранных кнопок
или точеных розеток (рис. 157—165, 167, 168, 169,
171,172);
— третья — с резными, выпильными и токарными
работами; самые сложные. Материал для их изготовле-
ния еще более основательный (например лафет толщи-
ной 9 см, брусья). Элементами украшения в данном
случае являются точеные части, резьба по брусьям, вы-
пильные украшения карнизов (рис. 173, 176, 177, 180,
181, 184,185,188).
В новых постройках нельзя прикреплять наличники
к стенам из-за их естественной осадки.Обычно это
делают через год.
30
Лист 2/
Лист 22
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0	1	2 м
3 Зак. 37203
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0	1	2 м
I I I I I I-------------------------------------1-----------------------1


♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦о
ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ ДВЕРИ
Рисунки, помещенные на листе 26 показывают воз-
можные оформления однопольных дверей, а на листе
27 — двупольных. Расположение рисунков дано в по-
следовательности усложнения работ при изготовлении
дверей.
Практикой установлены наиболее удобные в дере-
вянных постройках размеры дверей:
— однопольных: ширина 85—100 см, высота 200—
210 см;	'
— двупольных: ширина 125—140 см, высота 240—
250 см.
Когда же приходится по разным соображениям из-
менять приведенные размеры, желательно не очень от
них отклоняться.
Дверные полотна, и однопольные и двупольные, де-
лают обычно из сосновых досок толщиной от 4,5 до
9 см. Материалом для изготовления дверей могут быть
и другие породы деревьев (например дуб, ясень; они
более крепкие, но надо помнить, что тогда двери об-
ходятся значительно дороже, хотя они и прочнее и
красивее сосновых).
Существует три наиболее распространенных вида
дверей.
Первый — самые простые двери. Они дощатые,
сбитые в щиты шпонками, или же оканчивающиеся со
всех сторон рамой (то есть двери сделанные в наконеч-
ник — рис. 189; у них торцы досок входят в верхнюю
и нижние доски шпунтом). Этот вид дверей пригоден
для сараев, курятников и других служебных помещений.
Двери малотеплопроводны.
Второй вид дверей — наплавные двери. Их делают
так же, как филенчатые (см. далее), но вместо филе-
нок вставляют в шпунт плотно пригнанные друг к дру-
гу доски на одинаковом уровне с плоскостью обвязок
с наружной стороны и с небольшой впадиной в виде фи-
ленки с внутренней стороны. Впадины реже оставляют
без раскладок, тогда снимают на обвязках и средни-
ках фаски (рис. 190 и 196), но чаще для более плавно-
го перехода поверхностей кладут раскладки так, как
показано на рис. 192 и 198. Благодаря тому, что вместо
37
Лист 26
филенок в наплавных дверях применяют шпунтовые
доски, такие двери более удобны и практичны для за-
щиты от тепла и холода. Особенно они пригодны там,
где нет ни тамбура, ни сеней. Наплавные двери с успе-
зом ставят в избах, сторожках, кухнях.
Третий вид дверей — филенчатые двери. Собирают
их из двух-четырех филенок. Для обвязки дверей и
средника используют более толстые доски, чем для
филенок. Если обвязку строгают из досок толщиной
6,5 см, то филенки из досок толщиной 5,5 см. Иногда
на гладкие филенки накладывают резные или точеные
украшения (рис. 201—203). Можно, как оригинальный
вариант оформления полотна двери, вместо прямо-
угольной формы накладных украшении применять и
иные формы (см. нижние части рис. 203, 204).
В том случае, когда двери хотят сделать пропус-
кающими свет, одну из средних или верхних филенок
заменяют стеклом, которое устанавливают на замазку
как в раме или заделывают в двери раскладками.
В нижней части двупольной двери нередко прибива-
ют особые выступающие карнизы, предохраняющие по-
верхность двери от сколачивания их ногами, и отчасти
закрывающие незначительные щели между дверью и
полом.
Редко, но все же иногда ставят в некоторых комна-
тах раздвижную дверь на роликах. Желательно, чтобы
она была как можно легче. Самая легкая — каркасная
дверь, собранная из брусков обвяза толщиной 2,5-3 см
и шириной 4—5 см. Ее облицовывают с двух сторон
тонкой фанерой или картоном. Нижний и верхний брус-
ки обвяза делают более широкими, поскольку к ним
крепят конструкции с роликами. Внутри каркаса
вставляют рейки жесткости, причем две средние из
них на расстоянии, равном высоте прикрепления
ручки. Ролики такой двери движутся обычно по ниж-
ней направляющей, которую можно изготовить из
круглого металлического прутика, углового металла
малого сечения, или из металла П-образной формы.
Можно также выбрать паз в полу и укрепить паз по его
краям металлическими полосками. Дверь может
передвигаться не только по нижней, но и по верхней
направляющей из углового металла, металла П-образ-
ной формы или другого профиля.
38
Лист 21
197
193
199
200
АЛА.?.
ко**о**о*ф$’
о о о о о о о
’о* %*	*о* %* •«’
БАЛКОННЫЕ СТОЛБЫ
В каждой деревянной постройке, будь то дом-особ-
няк или дача, делают веранду — большой балкон на пер-
вом этаже, перекрытый крышей.
Такое помещение летом заменяет столовую и
служит основным местом пребывания людей. Отсюда
понятно стремление иметь удобную, уютную и краси-
вую веранду. Ее главные составные части — пол, стол-
бы, крыша.
Поскольку столбы (рис. на листах 28, 29) поддер-
живают крышу и несут значительную нагрузку (особен-
но зимой, когда как правило на крыше скапливается
много снега), то их прочности следует уделить особое
внимание.
В зависимости от проекта задуманной постройки
столбы имеют разную высоту, да и расстояние между
ними может быть неодинаковым. Это диктуется вари-
антом обработки фасада и шириной пролета в окнах. В
скромных постройках принято балконные столбы де-
лать высотой от 2,4 до 2,8 м, а расстояние между ни-
ми — от 2,8 до 3,2 м.
Так как данные столбы служат главной опорой для
крыши, их основание должно быть прочным, устойчи-
вым.
При установке столбов выполняют определенную
последовательность работ.
По деревянным стульям (коротким столбам),
густо осмоленным и закопанным в землю, укладывают
осмоленное с нижней части горизонтальное бревно диа-
метром 27 см, которое будет служить основанием для
размещения балконных столбов. Лучше, конечно,
бревно положить на кирпичные столбы или вертикаль-
но закопанные асбоцементные трубы достаточного диа-
метра и залитые раствором бетона; в этом случае для
гидроизоляции под бревно подкладывают 2-3 слоя ру-
бероида.
Затем в это бревно (его называют нижний венец)
вдалбливают с помощью шипов уже обработанные по
тому или иному рисунку вертикальные столбы. Приня-
ты следующие размеры шипов: толщина 1/3 диаметра
бревна, ширина равна диаметру бревна, высота 13-18
41
бревна, ширина равна диаметру бревна, высота 13-18 см.
Соответстветствующих размеров делают и гнезда
в нижнем венце.
Шипы и гнезда полезно тщательно обработать
жидкой смолой, чтобы предотвратить возможное
проникновение в щели сырости — основной причи-
ны быстрого загнивания деревянных соединений.
Такое вдалбливание столбов в нижнее горизонталь-
ное бревно устраняет какой бы то ни было сдвиг
столбов внизу. Надежность рассмотренного варианта
вдалбливания проверена многолетней практикой.
Аналогичные работы, касающиеся соединения
узлов проводят и наверху балконных столбов. Верхний
брус связывает их верха; не позволяя столбам откло-
ниться от вертикального положения, а сам брус, служа-
щий связью столбов и мауэрлатом для стропильных
ног, удерживается в устойчивом положении с помощью
стропильных ног. Эти ноги с одной стороны врубают в
мауэрлатный брус и прихватывают скобами, а с другой
стороны врубают в бревенчатые стены, где они плотно
зажимаются бревнами.
Для украшения вдоль верхнего бруса у верхушек
балконных столбов размещают различные кронштей-
ны, а сам брус закладывают карнизными порезками и
галтелями в виде упрощенного карниза, как это делают
по свесу концов стропильных ног.
Материал для балконных столбов — сосна. Он дол-
жен быть чистым, без щелей.
Обрабатывают бревна в фасонные столбы с по-
мощью топора, пилы, набора стамесок.
Если на столбах предусмотрены накладные, резные
или точеные элементы, то их крепят к столбам на ши-
пах и клее. Затем столбы со всеми украшениями про-
шпатлевывают масляной шпатлевкой и красят дважды
масляной краской.
Очень тщательно заделывают продольные трещины,
чтобы туда не попала вода. На эту операцию не следует
жалеть время. Его затраты оправдывают себя. В таком
защищенном от влияния атмосферы виде балконные
столбы могут существовать без порчи десятки лет.
42
Лист 28
0.4 0.2
Лист 29
0.8 0.6 0.4 0.2
1рзгЕ:яи53И®яя£1ЯЯЯ1ясаЕ1Е1Я1г!Я
БАЛЮСТРАДЫ
Веранды, террасы и балконы устраивают на некото-
рой высоте от земли. Чтобы люди, подходя к краю этих
помещений, не могли с них упасть, делают огражде-
ние — так называемую балюстраду.
На рисунках, приведенных на листе 30 представлен
один тип балюстрад, имеющий различные варианты де-
коративного оформления, а на рисунках листа 31 - не-
сколько типов, расположенных по мере усложнения
работ по их изготовлению.
Балюстрады, к какому бы типу они ни относились,
имеют одну и ту же высоту: 90 см от пола до верхней
точки. Располагают балюстрады между вертикальных
столбов, поддерживающих крышу, или просто между
невысоких столбиков, плотно вдолбленных в нижнее
горизонтальное бревно и устойчиво стоящих в верти-
кальном положении.
Балюстрады делают пряслами и пряслами вставля-
ют между столбов. Иначе их и укрепить нельзя, так как
верхнюю и нижнюю обвязки или накладные доски кон-
цами вдалбливают в столбы (столбики). Сначала пряс-
ло закрепляют в неподвижный первый опорный столб и
слегка отводят в сторону второй столб. Вставляют ши-
пы обвязок против отверстий, сделанных в данном
столбе, и ударами вгоняют шипы в столб, постепенно
придавая ему вертикальное положение. Он своим ниж-
ним шипом входит в гнездо нижнего бруса и садится
на место. После этого столб укрепляют еще и гвоздя-
ми, а затем к нему прибивают обвязки. Крепление об-
вязок к столбам и последующие работы по закрепле-
нию балюстрад аналогичны рассмотренным.
Между обвязками помещают доски или бруски —
то есть тот материал, из которого собирают прясло.
Балюстрады не доводят до пола, это для последнего
вредно, поскольку на нем будет накапливаться дожде-
вая вода, которая не будет иметь выхода. Вода будет
впитываться в дерево, что может вызвать очень быстрое
загнивание пола и нижней части вертикальных столбов.
В случае, когда нежелательно поднимать балюстраду на
некоторую высоту от пола вследствие ее тяжести, то
следует предусмотреть в самом низу балюстрады про-
45
душники для стока воды (рис. 225 и 226).
Легкие типы балюстрад делают из обычного теса, а
горизонтальные обвязки — из досок толщиной 4,5 см.
При изготовлении более сложных балюстрад применя-
ют бруски; их пилят из досок толщиной 4,5—6,5 см.
Если балюстраду делают такой, как показано на рис.
222, то используют доски долщиной 4,5 см или же
квадратные бруски со стороной до 9 до 13 см.
Балюстрады могут быть и ажурными.
Еще один интересный пример балюстрады дан на
рис. 224. Она сделана из сплошных досок толщиной 4,5
см и украшена у карниза порезкой.
Наиболее сложными в изготовлении являются ба-
люстрады, собранные из брусочков, врезанных один в
другой с отобранными стамесками фасками и резными
головками в виде пики (рис. 226).
При проведении окраски следует соблюдать опре-
деленные правила. Окрашивать можно только хорошо
просушенную древесину. Вначале древесину пропиты-
вают льняной олифой, разбавленной растворителем для
лакокрасочных материалов (70 частей олифы и 30 час-
тей растворителя). Через 2-3 ч невпитавшуюся олифу
вытирают сухой тряпкой и оставляют древесину сох-
нуть 1-2 сут.
Когда поверхность древесины высыхнет, ее шлифу-
ют наждачной бумагой, удаляют с нее пыль сухой щет-
кой и шпаклюют, чтобы устранить трещины, царапины
и неровности. Шпатлевку наносят шпателем тонким
(не более 0,5 мм) слоем и тщательно разравнивают.
Шпатель нужно двигать под углом 20-30° к направле-
нию волокон древесины. Излишки шпатлевки удаляют.
При необходимости проводят второе шпатлевание, что
делают после высыхания первого слоя (примерно через
24 ч.).
После этого приступают к самой окраске в два
слоя. Первый слой — грунтовочный. Желательно ис-
пользовать для этого ту же краску, что и для оконча-
тельной окраски, но в нее добавляют соответствующие
растворители. Как первый, так и второй слой наносят
кистью или распылителем. Грунтовочный слой должен
сохнуть не менее 24 ч , только после этого приступают
к нанесению второго слоя краски.
46
Лист 30
215
217
70 60 50 40 30 20 10 0
70 см
Лист 31
223	I	224
70 60 50 40 30 20 10 0
hl" I I II II
»*<• *?о	♦?« •?> *%> •?<> •%>	♦?« ♦?« •?« •?« ♦?> ♦?« •?<> ♦5» •?»
СЛУХОВЫЕ ОКНА
Нет почти ни одной жилой постройки, у которой на
крыше не было бы слуховых окон.
Такие окна освещают чердачное помещение, прида-
ют красоту постройке, а главное, благодаря им есть
возможность хорошо вентилировать чердачное по-
мещение.
Это особенно необходимо в тех случаях, когда чер-
дак служит сушилкой для мокрого белья и когда кры-
ша здания железная. Скопляющиеся пары воды в силь-
ные морозы садятся на железо в виде инея. В первую
же оттепель иней тает и на чердаке наблюдается сильная
капель, тут же появляется сырость, очень вредно
влияющая на накат, крышу, стропила, мауэрлат и
подрешетку.
Слуховые окна для создания условий наибольшей
вентиляции располагают так, чтобы можно было уст-
раивать интенсивный сквозняк.
На рисунках, помещенных на листах 32-35, пред-
ставлены шестнадцать вариантов слуховых окон разной
сложности изготовления.
Слуховые окна имеют два основных наиболее рас-
пространенных типа:
— первый — это небольшие полукруглые, круглые
или прямоугольные окна, имеющие средние размеры;
ширина и диаметр 90 см. Данные окна размещают на
крышах в том случае, когда на чердаке нет никаких
помещений;
~ второй — окна любой формы, у которых увели-
ченные по сравнению с первым типом световые плота-
ди. Их ставят при размещении на чердаках летних ком-
нат и кладовок. Ширина окон 90 см, высота от 125 см
до 150 см. Они могут быть створными и с форточками,
как обыкновенные окна зданий.
Слуховые окна делают так, чтобы оконные пере-
плеты можно было удобно и просто открывать. Для
этого их надо устраивать не только из одних перепле-
тов, но предусматривать и колоды, к которым на пет-
лях крепят створные переплеты.
Чтобы на крыше можно было укрепить оконную
колоду, сперва между двух стропильных ног поперек
4 Зак. 37203
49
ската крыши врубают в горизонтальном положении
бревно на уровне с обрешеткой крыши. Затем в бревно
вдалбливают две стойки, служащие длинными боко-
выми сторонами оконной колоды. В закрепленные
стойки вдалбливают поперечины. Таким образом по
лучают прямоугольную раму — колоду.
Вот к этой-то колоде и прилаживают переплеты
окон.
Боковые треугольные пространства зашивают те-
сом, а верхушку над окном покрывают крышей.
Иногда бока слуховых окон обшивают железом,
что намного практичнее. В этом случае более надеж-
но предохраняется возможность течи на крыше (осо-
бенно при дожде с боковым ветром) и щелях в об-
шивке.
Материал, применяемый для устройства слуховых
окон таков:
—	бруски для вязки самой рамы имеют от 13 до 18
см в стороне квадрата;
—	стропильце над окном как правило делают из
сосновых досок толщиной 4,5 —5,5 см;
—	бока зашивают тесом 2,5 см;
—	все украшения в виде порезок и обшивок выкла-
дывают из досок толщиной 2,5 см;
—	кронштейны создают из досок толщиной 6,5~
9 см.
Стекла в переплеты вставляют так же, как и в окна
здания. Вначале их крепят, применяя обычные неболь-
шие гвоздики или гвоздики треугольной формы, на-
рубленные из железа толщиной 1 мм. Затем соедине-
ния стекол с деревом аккуратно заделывают оконной
замазкой.
Иногда (это более трудоемко, но более надежно)
крепят стекла с по.мощью тоненьких планочек — шпа-
тиков.
Все наружные щели слуховых окон тщательно
шпаклюют. После этого окна олифят. Окраску масля-
ной краской проводят не менее двух раз. Только тогда
слуховые окна долго сохраняются и не требуют частого
ремонта.
22»
4*
50
231
232
Лист 33
Лист 34
235
23в
на осадку здания. Спустя год, когда здание окончатель-
но осядет, в это место наверху оконной колоды плотно
на пакле вгоняют рейку, сделанную на конус, и закры-
вают ее с двух сторон наличниками.
Приняты следующие размеры переплетов рам: ши-
рина 70 см, высота до 210 см.
На рисунках, помещенных на листах 36-42,показа-
ны окна и наличники с наружной стороны. Внутри
помещений наличники более просты.
В кухнях, спальнях, столовых, кабинетах дачных
построек или особняков иногда делают двойные (рис.
255) или полуторные (рис. 257) окна.
В переходных галереях и сенях размеры окон
меньше (рис. 256, 267, 268).
Если на зиму здание остается без жильцов, рекомен-
дуется для сохранности устраивать ставни. Их делают
так же, как и двери, только меньших размеров. Кроме
того, ставни предохраняют спальню утром от яркого
света. Чтобы в помещении при закрытых ставнях не
было очень темно, в ставнях прорезают фигурные ды-
рочки, или же предусматривают жалюзи (рис. 258).
Изображение сложного окна, обработка которого
связана с вариантом оформления фронтона, приведено
на рис. 266.
Чтобы свести к минимуму потери тепла (2/3 тепла
выходит наружу через окна), к переплетам и вставляе-
мым стеклам предъявляются определенные требова-
ния. Переплеты должны быть хорошо склеены, а их
фальцы должны быть строго на одном уровне. Перед
остеклением окон фальцы или переплеты в целом оли-
фят или дополнительно окрашивают масляной краской
и просушивают.
Довольно надежный способ вставки стекол на за-
мазке заключается в следующем. Стекло укладывают
на постельную замазку — предварительно уложенный в
фальцы тонкий (2-3 мм) слой мягкой замазки. Акку-
ратно нажимают на стекло, пока оно не ляжет плотно
на постель и не перестанет выдавливать замазку. Стек-
ло должно располагаться на одинаковом расстоянии от
всех кромок. Закрепляют стекло проволочными
шпильками (гвоздиками). Шпилька не должна высту-
пать за кромку нижнего фальца. После этого обмазыва-
ют замазкой фальцы, разравнивают ее и приглаживают.
56
Лист 36

251
252
Лист 38
253	254
Лист 39
255
253
259
Лист 40
Лист 41
262
1 0.8 0.6 0.2 0
I I  I 4-4-4
^o^^^ogoo^o^oloo^oogoogoo^o^oogoo^oogoogoogoogoogo^o
ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ
При устройстве в жилых помещениях полов из со-
сновых досок всегда появляется неудобство, вызван-
ное тем, что такие доски коробятся и усыхают, поэто-
му масляная краска постоянно трескается, особенно в
щелях — в местах продольной и поперечной состыко-
вок досок. Щели приходится вновь и вновь замазывать,
а полы перекрашивать. Кроме того, там, где жильцы ча-
ще ходят, краска быстро изнашивается и полы приоб-
ретают неряшливый и некрасивый вид. Оставлять же
доски некрашенными нельзя, иначе полы в короткое
время загрязняются. Их часто необходимо мыть, от-
чего доски делаются сырыми; потом они высыхают;
как следствие — полы неизбежно получаются щелясты-
ми, коробленными, а в трещины набивается много
грязи.
Вот почему в жилых помещениях стремятся сделать
полы паркетными. Эти полы наиболее прочные, долго
неизнашивающиеся и гигиеничные. Кроме того, пар-
кетные полы являются самыми теплыми, что важно
и ранней весной, и поздней осенью, и, естественно, зи-
мой. Они не так холодят ноги, как крашенные, и при-
дают очень приятный вид внутренней обработке по-
мещений.
Основные требования, предъявляемые к клепкам
(паркетным планкам) — это прочность и красота фак-
туры дерева. Применяют дуб, бук, граб, ясень, клен и
т. п.
Если вам не удалось приобрести штучный паркет
или паркетные доски, выпускаемые промышлен-
ностью, не отчаивайтесь. Паркетные полы полностью вы
можете изготовить сами.
На листах 43 и 44 даны иллюстрации, показываю-
щие наиболее распространенные двенадцать вариантов
рисунков паркетных полов. Рисунки расположим в
последовательности усложнения работ при их изго-
товлении.
Паркетные полы лучше всего делать щитами в
форме квадрата со стороной 140 см. Сначала изготов-
ляют квадратную раму из сосновых досок толщиной
6,5 см, затем крест-накрест в эту раму вставляют попе-
64
речины. Таким образом получается четыре небольших
квадрата, которые заделывают более тонкими, чем
сама рама, досками толщиной 5,5 см, запуская их в
шпунт. Верх щита подгоняют под одну плоскость, а
внизу его получается четыре небольших углубления,
каждое квадратной формы. Верх щита выравнивают
рубанками. На обработанный таким образом щит свер-
ху наклеивают паркетную клепку.
В зависимости от рисунка, принятого для пола, вы-
делывают нужных размеров по длине и ширине паркет-
ную клепку. Толщина ее — до 22 мм. Верхний пласт
щита — клепку — наклеивают (например, с помощью
столярного клея) отдельными частями, но края щита
до конца не обклеивают. В таком незаконченном виде
щиты укладывают на положенные места, плотно под-
гоняя друг к другу, прибивают к обрешетке и затем
по стыкам щитов по месту приклеивают недостающую
клепку соответствующей рисунку формы. Затем пол
простругивают в разных направлениях.
Не ко всякому размеру комнаты точно подходят
квадратные щиты со стороной 140 см, но есть приемы,
позволяющие это сделать относительно просто. Вот
один из них. Щиты располагают не плотно к стенам, а
отступая от них на некоторое расстояние. Простран-
ство между краем щита и стеной заделывают досками
толщиной 6,5 см, затем гладко заклеивают паркетной
клепкой, пуская отделочную каемку также из плотно-
го дерева, но отличающегося по цвету от основной
клепки. Такую гладкую заделку называют паркетной
фризой.
Щели между полом и стеной закрывают галтелями
из прочной породы дерева. Галтели могут иметь раз-
ные профиль, форму и высоту, но обычно их делают
ложечкой или выкружкой с размером 4,5 см по высоте
и ширине.
Если паркет ставят в помещениях нижнего этажа по
лагам без наката, то под лаги заливают бетонное осно-
вание, которое покрывают асфальтом на 1,5-2 см. На
него кладут лаги, а по ним щиты паркета.
Во всех четырех углах помещения, где положен
паркет, предусматривают вентиляционные отверстия.
Тогда паркет прекрасно сохраняется и полы будут
очень теплые.
5 Ti«. 372G3
65
Лист 43
Zlf>
376
Лист 44
277 .	273
XJJ4J4J4 J4J4 J4 Ji *4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4
>*Н>4Н>Д И >Л >*H><< >Л>ХННИН>||<>ХН>Д >д
ПАНЕЛИ
В том случае, когда обработку деревянных стен
внутри помещения хотят сделать более нарядной,
практичной и создать оригинальный интерьер, то стены
обшивают тесом с разными рисунками отборок, а по
низу стен пускают панели.
Варианты оформления панелей приведены на ри-
сунках, помещенных на листе 45. Расположены рисун-
ки в порядке усложнения работ.
Кроме украшения помещения панель служит эле-
ментом, утепляющим нижние венцы сооружения.
У самого пола разность наружной и внутренней тем-
ператур меньше, чем у потолка, так как теплый воздух,
как более легкий, находится вверху. Именно поэтому
стремятся утеплить прежде всего нижние части здания
(например, на зиму низ построек обкладывают соло-
мой, навозом, кострой, для чего сооружают вдоль де-
ревянных зданий особого вида завалины).
Устройство панелей является удачным решением
этой задачи.
Материалом для изготовления панелей служит
обыкновенный тес, доски из которого плотно пригна-
ны друг к другу в шпунт. Редко толщина панелей со-
ставляет 4,5 см, как исключение — 6,5 см.
Панели могут иметь различную высоту. Это обус-
лавливается прежде всего назначением помещения, где
их ставят.
Невысокие панели (рис. 281-284) имеют размер по
вертикали около 80 см. Они идут от пола и достигают
подоконной доски. Как правило линию верхнего кар-
низа панели связывают с уровнем подоконной доски,
лишь только верхний слив возвышается над этой дос-
кой.
Пространство между стойками заполняют по раз-
ному, например из теса по-вагонному или с накладка-
ми, прямо или косо (рис. 281 и 282), а может быть эта
заборка сделана филенчатой (рис. 283 и 284).
Верха панелей обкладывают карнизами, низы —
плинтусами, предпочтительнее из более прочных пород
дерева.
В столовых, гостиных и кабинетах панели всегда
68
значительно выше подоконных досок. Здесь обычно
расстояние от пола до верха панелей составляет 150 см,
верх вместо карниза делают в виде полки шириной от
18 до 27 см (полка поддерживается кронштейнами и
служит местом для размещения разных вещей: посу-
ды, часов, статуэток, ваз и тому подобного); панели
могут быть различными — филенчатыми (рис. 285) или
с обшивкой по-вагонному (рис. 286).
Любую обработку комнат проводят спустя год пос-
ле постройки деревянного здания, чтобы оно за это
время успело дать осадку. В противном случае всякая
обшивка стен — гладкая или в виде панелей — может
сильно препятствовать осадке, да и сама обшивка будет
покороблена и испорчена.
Не следует ставить панели плотно к стенам, нужен
незначительный отступ (примерно 4,5-5,5 см), чтобы
воздух мог свободно циркулировать между стеной и
внутренней поверхностью панели, то есть необходимо
обеспечить возможность свободного проветривания
данного пространства. Такой способ защиты предовра-
тит коробление и порчу панелей в случае увлажнения
стены. С этой целью между стеной и панелью располага-
ют рейки указанной толщины. Рейки сначала прибива-
ют к стенам, тщательно подгоняют их по вертикальной
плоскости и так, чтобы панель при установке плотно
прилегала к рейкам. Стены, особенно в рубленном до-
ме, не бывают идеально ровными, поэтому между сте-
нами и рейками делают в нужных местах прокладки из
брусочков дерева необходимой толщины. Крепят пане-
ли чаще гвоздями без шляпок (перед забивкой в дере-
во шляпки гвоздей удаляют кусачками), реже —
шурупами.
По желанию панели можно окрашивать масляной
краской с разделкой под какое угодно дерево.
Если же вы хотите придать помещению более бога-
тый и красивый вид, то это достигается полировкой
наружных поверхностей панелей с последующим
покрытием их лаком. Следует иметь в виду, что ваше
желание выдвигает определенное требование к подбо-
ру материала, из которого делают панели — он должен
быть без сучков и синин.
69
Лист 45
281
282
283
”0 60 50 40 30 20 10 0
70 см
ojo ojo ojo ojo ojo ojo о Jo ojo о Jo ojo о Jo ojo ojo о Jo ojo о Jo о Jo ojo о Jo о Jo о* о
ФРОНТОНЫ
Хорошо обработанный фронтон служит главным
украшением всего здания. Варианты оформления
фронтонов приведены на рисунках, помещенных на
листах 46-48. Высота подъема фронтона зависит от вы-
соты подъема крыши (в русском стиле при деревян-
ных крышах ее подъем довольно часто составляет 45°,
а иногда и большее значение; круче крыша — меньше
причин для ее протекания при тающем стеге). Чем зна-
чительнее (от 100 до 140 см) вынос фронтона, тем он
больше защищает здание от дождя.
Передние стропильные ноги обычно покоятся на
выпускных концах стенных бревен, эти бревна под-
держивают прочные кронштейны. Лицевую сторону
стропильных ног украшают порезками и спускными
полотенцами (рис. 287, 290-293), а если ноги остаются
открытыми, то их гладко остругивают и обрабатывают
фасками (рис. 288), или стилизованными концами пик
(рис. 289). Иногда на фронтонах пространство между
пересечением стропил подшивают тесом с задней сто-
роны. На этой подшивке делают отборки по-вагонному
или просто фаски, но самый простой вариант — гладко
обшивают тесом.
Верхний конец фронтона должен быть особенно вы-
разительным. Этого достигают резными украшениями,
шпилями, пересекающимися полотенцами (соответ-
ственно, рис. 287, 292, 293; 288,289; 290,291).
Если на чердаке во фронтоне будет какое-либо по-
мещение (например, кладовая), для его освещения
обязательно предусматривают слуховое окно (рис.289).
Заднюю треугольную стену фронтона либо собира-
ют из сплошных бревен (рис. 288), либо эту стену де-
лают обшивной из теса по вертикальным стойкам (рис.
287, 291, 293).
Линию стропил на фронтоне создают в одной плос-
кости, но возможен и такой вариант: верх стропил сре-
зают, а конек скашивают (рис. 287). Весь выступ
фронтонной крыши снизу подшивают тесом по подре-
шетке вдоль ската или же по стропилам, поперек их
направления. Эта подшивка предотвращает проникно-
вение под крышу снега, косого дождя, птиц.
71
Лист 46
Лист 47
1,5	1
1.5
Лист 48

КРЫЛЬЦО
В любом строении, жилом или нежилом, полы
располагают несколько выше земли.
Для того, чтобы сойти с уровня пола на землю, де-
лают лестницу, которую ограждают перилами и закры-
вают крышей.
Такое сооружение называют крыльцом.
Оно может быть закрытым или открытым. Первое
из них (тамбур) — имеет сплошные бревенчатые или
дощатые стены, у второго стенок нет.
Открытое крыльцо строят двояко:
—	первый способ, когда над входной дверью делают
зонтик. Этот зонтик держится на кронштейнах и защи-
щает от дождя только входную дверь. Сама же лестни-
ца остается открытой;
—	второй способ, когда вместо висячего зонтика
создают над всем крыльцом кровлю, которая одной
стороной примыкает к стене здания, а другая (фрон-
тонная или фасадная) поддерживается колоннами или
стойками.
Крыша крыльца может иметь разное число скатов.
При двускатной крыше (рис. 295) во время дождя
вода стекает с нее на обе стороны и не падает перед
крыльцом.	,
Если крыша трехскатная, то вода, естественно, сте-
кает на три стороны, поэтому крыльцо с такой крышей
нуждается в устройстве дополнительных элементов —
деревянных или железных желобов, отводящих воду с
переднего ската в стороны, иначе входящий в дом и
выходящий из него будет облит водой.
В случае, когда крыша крыльца держится на вы-
ступающих бревнах (рис. 294), bwctjti их концов у
крыши должен быть около 180 см. Значения выступов
идущих вниз бревен постепенно уменьшается и доходит
до 18-22 см. Таким образом получается как бы крон-
штейн, который и поддерживает всю крышу над крыль-
цом.
Иногда один или два выступающих конца бревен
выпиливают и на их место вставляют для украшения
точеные балясники.
Самое рациональное при строительстве здания —
75
поднимать полы жилых дачных помещений на 100 см
от земли, а крыльцо конструировать так, чтобы десни-
ца имела восемь ступеней и полностью помещалась под
крышей крыльца.
Однако последнее условие часто не выполняется —
лестницу выдвигают перед крышей, а крышу распола-
гают только над дверью и входной площадкой. Конеч-
но, в данном варианте глубина крыльца значительно
уменьшается. Но коль принято такое решение, то луч-
ше лестницу и боковые стенки делать каменными (рис.
296) — они прослужат намного дольше, а крыльцо над
лестницей и саму крышу — деревянными. Крышу
такого крыльца поддерживают колонны.
На высоту пьедесталов под колоннами по бокам со-
здают ограждение в виде перил для того, чтобы предот-
вратить падение людей с крыльца.
Если лестницы деревянные, то бока крыльца при
спуске лестницы делают тумбами в виде сплошных
стенок, идущих без уступов, (рис. 294) или же посте-
пенно спускающимися тумбочками (рис. 295). В по-
следнем случае появляются уступы. На них летом
обычно ставят цветы.
Крыльцо, аналогичное показанному на рис. 295,
устраивают не только у парадного входа, но нередко и
у веранды, а крыльцо, внешний вид которого дан на
рис. 294 или 296, преимущественно при парадном
входе.
Материалом для изготовления столбов служит
дерево. Концы и торцы столба, прежде чем вкопать
его в землю, хорошо смолят. При установке столба
в вертикальное положение для того, чтобы он прочно
стоял, землю вокруг него тщательно трамбуют. Глуби-
на вкапывания столбов 140 см.
Очень полезно землю, расположенную рядом с
крыльцом, несколько поднимать к нему, чтобы дожде-
вая вода могла скатываться подальше от деревянных
частей здания.
Эта мера позволит более длительное время деревян-
ным частям постройки сохраниться в хорошем со-
стоянии.
76
Лист 49
0.5 0,25	0	I	2	3	4 м
i*	*{♦ *t*	4* 4*	*i* Ч* *1* *t* *i*	4* *i
ЛЕСТНИЦЫ
Во всех деревянных домах имеются лестницы. Они
могут быть совсем небольшими (всего из нескольких
ступеней), а могут иметь даже несколько маршей —
это зависит, например, от уровня пола до земли,
этажности здания, высоты помещений и других фак-
торов.
Лестницы (варианты их оформления представлены
на рисунках, помешенных на листе 50 и расположенных
в последовательности усложнения изготовления лест-
ниц) подразделяют на два наиболее часто применяемых
вида:
—	парадные. Такие лестницы делают просторными,
шириной от 1 м и более, ширина их ступеней 27-36 см
(практика подсказывает оптимальный размер — 31 см,
считая с валиком); высота ступени (подъем) — от 13
до 27 см. Чем богаче постройка, тем представительнее
должна быть и парадная лестница. Нередко ее делают
из дуба;
—	черные. Данные лестницы несколько уже парад-
ных, однако самая узкая — не менее 80 см; они имеют
ширину ступеней с полуваликом 27 см; подъем 18 см.
Лестницы на чердачное помещение делают еще круче,
а ширина ступеней здесь составляет около 27 см.
Есть еще один тип лестниц — винтовые, но этот
тип не рекомендуется к применению в деревянных по-
стройках по трем основным причинам: первая — при
хорошем исполнении он обходится дорого (нужна
очень тщательная и крайне трудоемкая подгонка);
вторая — при посредственном исполнении и даже при
большом числе связывающих железных частей такие
лестницы быстро разбалтываются, третья — винтовые
лестницы состоят из забежных ступеней, которые для
ходьбы не такие удобные, как прямые.
Если хотят сделать парадную лестницу солидной,
пологой и очень легкой для поднимающихся по ней
людей, то стараются при ее сооружении выдерживать
следующие размеры: ширина ступеней 31-36 см;
подъем 12-14 см; ширина марша 175-200 см.
В случае, когда лестница имеет два марша, на пово-
ротах предусматривают площадки у каждого этажа и
78
посередине высоты этажа, а если позволяет место по-
строить лестницу без поворотов в один марш, то все
равно посередине этого марша нужно сделать хотя бы
одну площадку для удобства пользования лестницей.
Это намного облегчит подъем и спуск с нее.
Для изготовления лестниц применяют лучшие ма-
териалы из сосны. Ни в коем случае нельзя применять
древесину с большими сучками.
Главную часть лестницы составляют тетивы (косоу-
ры) — наклонные доски, поставленные на ребро. Сту-
пени плотно врезают в тетивы, добиваясь горизонталь-
ного расположения ступеней.
Пространство между ступенями закладывают верти-
кальными досками, называемыми заглушинами.
Парадные лестницы и лестничные площадки снизу
подшивают гладко тесом или по-вагонному.
Толщина досок для изготовления элементов лест-
ницы:
—	тетива — от 6,5 до 13 см в зависимости от шири-
ны лестницы и груза, на который она рассчитана;
—	ступени — здесь применяют байдак 6,5 см, иногда
лафет 9 см;
—	заглушины — тес 2,5 см.
Высота перил у всех лестниц 80-85 см.
Перила лестниц могут быть сплошными (рис. 297,
298), резными (рис. 299), точеными из балясин (рис.
300), фасонными сплошными с филенками по-вагон-
ному (рис. 301) или ажурными из брусочков с отоб-
ранными фасками (рис. 302).
Перила нижними концами вдалбливают в тетиву.
Наверху перила имеют связывающий поручень шири-
ной от 9 до 18 см (размер зависит от ширины перил).
Для перил парадных лестниц желательно применять
твердые породы дерева, такие как дуб, ясень, с после-
дующей тщательной полировкой перил; для перил чер-
ных лестниц используют простые сосновые породы. В
последнем случае перила окрашивают масляной крас-
кой, чем достигается их большая гладкость и удобство
для руки.
Части поручня, располагающиеся на поворотах пе-
рйл, вырезают из целого куска дерева. Эти части делать
составными на клею не рекомендуется.
"9
Лист 50

ПЛАФОНЫ
Если в жилом помещении хотят иметь красиво об-
работанную комнату, потолки по накату обшивают те-
сом. Такая обшивка хороша еще и тем, что она утепля-
ет потолок и предотвращает падение с потолка частиц
утеплителя, положенного на чердаке. Довольно часто
бывает, что накат кладут из недостаточно сухого мате-
риала. Доски наката со временем усыхают, появляются
щели, через которые сыпятся частицы утеплителя, осо-
бенно тогда, когда по чердаку ходят. Обивку потолка
тесом выполняют параллельно одной из стен комнаты
или наискось.
Более богатой обработкой потолков является
устройство плафонов. Варианты плафонов даны на ри-
сунках листа 51, где изображение плафонов показано
так, как их видят, когда смотрят снизу вверх.
По гладко строганному накату, выверенному по
ватерпасу, прибивают сначала весь тес —' гладкий или
по-вагонному. Вот четыре примера комбинаций обшив-
ки: 1) центральную часть делают гладко обработанной,
а бока обшивают по-вагонному (рис. 303); 2) цент-
ральная часть гладкая, квадратики по бокам обшиты
по-вагонному параллельно сторонам и диагонали квад-
ратиков (рис. 304); 3) центр гладкий, фриз обшит
по-вагонному, треугольники тоже по-вагонному (рис.
305); 4) центр и угловые треугольники обшиты глад-
ко, а шестигранники — тесом с отборкой фаски (рис.
306).
После окончания обшивки сверху нее прибивают
гвоздями доски толщиной 4,5 см и шириной, снятой с
масштабной линейки листа 51. Чтобы получить более
плавный переход от этих выступающих досок к впади-
нам, где расположена обшивка, по краям досок кладут
отборки в виде галтели ложечкой или полуваликом. У
стен по краям досок прибивают карнизики и ими за-
крывают щели между стеной и обшивкой.
В центре плафонов располагают точеные, резные
или иные розетки; аналогичные им по рисунку розет-
ки, но меньших размеров, ставят, например, по углам.
Рекомендуемый для изготовления плафонов мате-
риал — ель, как более ровный и без сучков.
6 Зак. 37203
8J
Лист 51
303
305
2 L.-5 1.5 1.25 0
КАЛИТКИ
Благоустроенные постройки всегда обносят забо-
ром с въездными воротами и калиткой. Ворота не
очень удобны для входа на территорию дачного участ-
ка, усадьбы и выхода с нее; для этого собственно и де-
лают калитки в размер однопольной двери. Иногда ка-
литку устраивают в полотне ворот, но если есть место
для ее размещения вне их, лучше ставить калитку от-
дельно на самостоятельных столбах. Это лучше по сле-
дующей причине. Калитка ослабляет воротное полотно,
не позволяет конструктивно прочно связать его с по-
мощью раскосов и требует наличия нижней затяжки —-
перекладины внизу полотна ворот. Такая перекладина
не только мешает удобному проходу, но является ос-
новной причиной того, что воротное полотно быстро
обвисает и перекашивается, если проходящие через ка-
литку люди будут становиться на нижнюю перекладину
(что почти всегда бывает) и своим весом давить на нее.
Набивка железных уголков во всех четырех углах по-
лотна ворот лишь частично защищает от перекоса.
Калитки (их варианты даны на листе 52; рисунки
расположены в последовательности усложнения изго-
товления калиток) делают из соснового материала тол-
щиной 9 см. Ширина обвязок 13 см. Принятый размер
калиток: высота 210 см; ширина 100-105 см. Хотя
калитки часто вешают на прочные петли картой, жела-
тельно для обеспечения еще большей жесткости ис-
пользовать кованые длинные петли.
По внешнему виду и обработке калитки могут быть
частью слошными, частью ажурными. Например, низ ка-
литки обшивной, а верх из брусочков (рис. 307, 308);
верх и низ ажурный из брусьев с отборкою фасок, а
средняя часть гладко и вертикально обшитая по-вагон-
ному (рис. 309) или косо обшит по-вагонному (рис.
310).
Для прочности и красоты по внутренним краям об-
вязок делают раскладки в виде галтелей. Ими удержи-
вается вагонная обшивка, положенная сперва в отоб-
ранную в обвязках четверть и прибитую потом наклад-
ками с фасада.
83
Лист 52
310
1.5 м
Ъ db d"b d"b d~bd~b d"b d~b d"b c^b d~b db db db d'b d'b c^GH"b d“GH“b trt d
ВОРОТНЫЕ ПОЛОТНА
Воротные полотна делают из хорошего соснового
материала.
Полотна ворот всегда получаются тяжелыми, как
бы ни стремились облегчить их массу, поэтому их вя-
жут из прочного матриала. Толщина брусьев составля-
ет как правило от 11 до 13 см, ширина зависит от места
установки (ориентировочные размеры можно взять из
масштабных линеек, помещенных внизу листов 53 и
54).
Ширина двух полотен ворот должна быть не менее
320 см, иначе нагруженный воз или автомобиль не смо-
жет через них проехать. Бывает, что ворота делают и
более широкими, иногда даже до 430 см.
Высоту ворот устанавливают по желанию, но обыч-
но она равна 215 см.
Обработка полотен может быть различной. Здесь
все зависит от фантазии того, кто разрабатывает рису-
нок ворот.
Полотна могут быть сплошными, или же иметь низ
сплошным, а верхнюю часть ажурной, или же все части
ажурными.
Рисунки, приведенные в качестве примеров на лис-
тах 53 и 54, позволяют рассмотреть варианты обработ-
ки полотен ворот: рис. 311, 312 — применена сплошная
обшивка, а также раскладка брусьями в крест и в пря-
моугольник; рис. 313, 314 — верхние части ворот
ажурные, низ — сплошная вагонная обшивка или об-
шивка тесом с отборкой фасок, с расположенной по
краям отборкой в виде галтелей.
Когда в книжних частях воротных полотен имеют-
ся крестообразные врубки, полотна получаются более
прочными, они меньше перекашиваются и значительно
дольше служат.
Полотна с помощью кованных длинных петель, при-
колоченных к поперечным брусьям, навешивают на
крюки в виде штырей, забитых в воротные столбы.
При навешивании надо учитывать расстояние от низа
полотна до земли. Оно должно быть 13-18 см. Это об-
стоятельство очень важно в зимнее время, иначе потре-
буется постоянная очистка снега и льда, скопляемых в
85
проезде ворот. На лето промежуток между низом во-
рот и землей прикрывают, чтобы через него не проле-
зала домашняя птица.
Более богатые, но и более трудоемкие в изготовле-
нии ворота показаны на рис. 315. На этом рисунке дан
красивый вариант обработки верха ворот, где под не-
большой крышей предусмотрена доска, на которой де-
лают необходимую надпись (например, наименование
улицы, номер дома). Рисунок позволяет довольно де-
тально представить, как должны устраиваться деревян-
ные воротные столбы.
Воротные столбы должны быть основательными,
устойчивыми, долго не гнить.
Прежде всего при устройстве столбов их низ за-
щищают от преждевременного гниения, для чего
низы перед установкой смолят горячей жидкой смо-
лой, затем вторично обрабатывают, но уже густой смо-
лой, стараясь замазать абсолютно все щели в дереве,
не только крупные, но и мелкие. Внизу столба делают
квадратный шип. В последующем этим шипом столб
вдевают в заранее заготовленнную крестовину и де-
лают в четыре стороны подкосы.
Крестовину и подкосы также смолят.
После выполнения данных операций вырывают две
ямы соответствующих размеров и начинают сборку
крестовин, столбов и подкосов. При установке стол-
бов следят, чтобы они были размещены строго по
вертикали (это делают с помощью отвеса), а для их
большей устойчивости землю, камни, битый кирпич,
которые забрасывают в яму, где размещают крестови-
ну, тщательно трамбуют.
Если хотят сделать воротные столбы еще более
прочными, к каждому столбу ставят еще четыре доба-
вочных столба. Их врубают концами в ту же крестови-
ну и связывают с большим усилием крест-накрест. Это
самый сложный и самый прочный способ установки
столбов. Получаемая в результате перечисленных ра-
бот конструкция приведена на рис. 315.
Для обеспечения более длительного срока службы
ворот и столбов их олифят и дважды красят масляной
краской.
86
Лист 53
Лист 54
315
ЗАБОРЫ
В устройстве заборов основную нагрузку несут
столбы и поперечные брусья, называемые замятинами.
Как высота забора, так и внешний их вид могут быть
различными (см. рисунки на листах 55-57).
Материал для столбов — сосна диаметром от 18 см и
больше. Наименьшее расстояние между столбами при-
нято 300 см. У столбов обязательно смолят не только
те части, которые будут засыпаны землей, но и распола-
гаемые над ней примерно на 35 см.
Замятины делают из брусьев толщиной 11-13 см.
После того, как их вдолбят в столбы, к замятинам
прибивают вертикальные доски, бруски, горбыль или
другой материал, подходящий для забора. Если хотят
сделать лицо забора на две стороны, вместо бруса для
изготовления Замятины применяют две доски толщи-
ной 6,5 см; в этом случае вертикальные доски зажи-
мают между верхними и нижними замятинами, после
чего прибивают гвоздями.
Заборы могут быть ажурными из брусков и досок
(рис. 316, 317), сплошными садовыми из тесовых до-
сок с фигурными верхами (рис. 318); их низ может
быть сплошным тесовым, а сверху ажурным из брусоч-
ков (рис. 319). Более нарядные заборы представлены
на рис. 320, 321, а имеющие и фронтонные столбы — на
рис. 322, 323. Они изготовлены с применением досок
толщиной 2,5 см с отобранными фасками. Доски могут
быть и толще — до 4,5 см. Самые красивые и богатые
заборы обшивают в виде пилястры. Их основанием
служит каменная кладка (рис. 324). Среди этих забо-
ров особенно хороши те, которые оканчиваются карни-
зами с кронштейнами, имеют заборку косую по-вагон-
ному, а низ их обработан панелью (рис. 325).
Внешний вид невысокого забора, ограждающего
какие-либо кусты растений дан на рис. 326. С целью
защиты клумб устраивают низенькие трельяжные за-
боры из тоненького теса или фанерных полосок (рис.
327). Для вьющегося хмеля и виноградника в садах
строят высокие трельяжные заборы; материал — тон-
кая фанера, иногда штукатурная дрань (рис. 328).
89
Лист 55

Лист 57
УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ И СЛУЖБ
Когда роют колодец, его яму чаще всего обклады-
вают деревянным срубом. К сожалению, такие срубы
быстро гниют не только внизу, но и над поверхностью
земли. Для предотвращения быстрого разрушения
полезно верхнюю часть сруба обшивать снаружи тесом,
а землю вокруг колодца планировать так, чтобы про-
ливаемая при переливании из бадьи в ведро вода
скатывалась от сруба в стороны.
При устройстве простого по исполнению колодца к
двум противоположным бокам сруба, находящегося
над поверхностью земли, с наружной стороны крепят
по одному невысокому прочному брусу, стягиваемых
сверху горизонтальным брусом. В вертикальных
брусьях на высоте, удобной для пользования колодцем,
делают глубокие треугольные вырезки, направленные
к земле под углом 45°. В них укладывают железный
прут диаметром 18-20 мм. До того, как его установить,
прут изгибают с одной стороны так, чтобы получилась
горизонтальная ручка, которую вращают при подъеме и
опускании бадьи. На прут прочно насаживают барабан
из бревна диаметром около 20 см. Чтобы барабан не
трескался, на оба его конца с натягом ставят железные
обручи. К барабану прочно прибивают цепь необходи-
мой длины, а к концу цепи крепят на карабине бадью.
После того, как барабан поставлен на место, то есть
когда прут прочно лег в треугольные вырезки, с наруж-
ной стороны их закрывают железными полосами, что-
бы при вращении барабан не выскакивал из вырезок.
Очень удобным в пользовании и широко распро-
страненным является колодец, имеющий горизонталь-
ный вал с колесом, расположенный под крышей. Вари-
ант такого колодца, исполненный в русском стиле, при-
веден на рис. 329. Имея колесо диаметром 150-160 см,
снабженное горизонтальными ручками, человеку легко
поднять бадью с водой, не надо затрачивать больших
усилий для этой работы. Спицы колеса можно сделать и
простыми — сплошной цилиндрической формы, но час-
то для улучшения внешнего вида спицы изготовляют
точеными. Крыша, сооружаемая над валом и колесом,
предохраняет их от дождя, придает всему колодцу за-
93
конченный и красивый вид. Рекомендуется крышу сни-
зу подшить гладко тесом, чтобы над ней не гнездились
птицы и пометом не засоряли воду в колодце. Для то-
го, чтобы мусор, пыль, грязь не попадали внутрь колод-
ца, непосредственно над срубом делают легкие ставни в
виде двухстворчатых дверок на петлях, которые
открывают только в то время, когда достают воду.
На рис. 330 показано, как выглядит сооружение
для гамака. Здесь два столба поддерживают крышу.
Бока столбов для устойчивости при раскачивании под-
пирают подкосами. Крышу также поддреживают под-
косы, идущие от солбов в три стороны под углом 45°.
Карниз и конек крыши украшают порезками. Нижнюю
часть столба густо смолят, после чего столб ставят вер-
тикально в яму глубиной 2 м и закапывают с трамбов-
кой. Расстояние между столбами около 4,2 м. В сырую
погоду гамак с помощью небольших блоков подтяги-
вают под крышу для защиты от дождя, иначе веревки
гамака и его сетка быстро сгнивают. Высота крыши над
гамаком не более 2,1 см.
Скворечники, которые необходимо устанавливать в
любом случае, можно оформить очень красиво (пример
дан на рис. 331).
Если вы завели собаку, то без собачьей будки не
обойтись. Намного практичнее переносная будка (рис.
332). Ее обшивают со всех сторон тесом, обязательно с
деревянным полом и порогом у входной дыры, чтобы в
зимнее время отверстие не заметало снегом и на пол
можно было положить слой соломы толщиной 20 см.
При необходимости такую будку можно переставить
куда угодно.
При любой постройке нужна помойная яма. Чтобы
придать ей пристойный вид и соблюсти санитарные пра-
вила, ее по стойкам с четырех сторон обшивают тесом.
Крышу устраивают односкатной с навесом со всех
четырех сторон (рис. 333). Спереди размещают две
дверки. Выгреб ямы с задней стороны будки сооружа-
ют так, чтобы он выступал наружу на 50 см. Данного
расстояния достаточно, чтобы яму удобно было перио-
дически очищать. Эта выступающая часть рубленного
выгреба закрывается дверками-западнями. Для венти-
ляции выгреба делают деревянную трубу сечением
27 х 27 см, идущую на 150 см выше крыши.
94
Лист 58
О ГО 9 0 8'0