Автор: Гурбо А.И. Земскова О.В. Матропляс Л.В. Рыжечкина М.И.
Теги: рукоделие шитье техника шитья
Год: 1959
Текст
А. И. ГУРБО, О. В. ЗЕМСКОВА, Л. В. МАРТОПЛЯС,
М. И. РЫЖЕЧКИНА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО БССР
Редакция научно-технической литературы
МИНСК 1959
ОТ АВТОРОВ
Потребность в пособиях по изготовлению одежды, доступных широко¬
му кругу читателей-непрофессионалов, побудила нас предложить книгу об
одежде для детей различных возрастов, начиная от новорожденного и, кон¬
чая подростковым возрастом.
В книге предлагается ряд практических советов по изготовлению дет¬
ской одежды, подробно описывается телосложение детских фигур, способы
снятия мерок, методы построения чертежей и выкроек детского белья,
легкой верхней одежды, раскрой и технология их пошива.
Книга предназначена для широких масс читателей, желающих само¬
стоятельно научиться кроить и шить детскую одежду, а также может
быть использована как учебное пособие для курсов кройки и шитья.
Все отзывы, замечания и пожелания издательство просит направлять
по адресу: гор. Минск, проспект им. Сталина, 105, Госиздат БССР,
а заказы на высылку книги—по адресу: гор. Минск, Омский переулок, 13,
магазину «Книга — почтой».
КАК ОДЕВАТЬ ДЕТЕЙ
Постановление партии и правительства по рез¬
кому увеличению производства, расширению ассор¬
тимента, улучшению качества одежды и обуви для
детей еще раз говорит о заинтересованности в этом
всего народа, так как характерной чертой социали¬
стического общества является всенародная забота
о подрастающем поколении.
В каждой семье хотят, чтобы дети были одеты
красиво, нарядно, чтобы одежда и обувь ребенка
радовали глаз.
Каждая мать может научиться шить удобное
красивое белье, платье или костюм и самые простые
по форме, но необходимые изделия для детей. Кро¬
ме того, личное изготовление детской одежды при¬
носит матери большое моральное удовлетворение,
так как одежда имеет не только практическое, но
и большое воспитательное значение. Красивое
платье или костюм нравится детям, прививает им
опрятность, хороший вкус и культурные навыки,
дисциплинирует их.
В данной книге изложен материал по раскрою
и пошиву детской одежды пяти возрастных групп:
1. От рождения до 1 года.
2. От 1 года до 3 лет (ясельная).
3. От 4 до 7 лет (дошкольная).
4. От 8 до 13 лет (школьная).
5. От 13 до 16 лет (подростковая).
Пропорции детских фигур с возрастом меняют¬
ся, соответственно этому меняется и оформление
одежды.
Одеждой для самых маленьких являются: пелен¬
ки, распашонки, чепчики, ползунки, кофточки, ко¬
торые описаны в разделе этой книги «Для малю¬
ток».
Форма покроя детской одежды самых ранних
возрастов 2-й и 3-й возрастных групп требует боль¬
шой свободы в груди и пройме. Для девочек этих
групп платье делается свободное, пышное, цельно-
кроенное или на кокетке, со сборками, складками,
клеш. Такой покрой не стесняет движения, удобен
для частой стирки и глаженья.
Платья для детей младшего школьного возраста
шьют с полуприлегаюшим лифом, отрезным по та¬
лии, или со свободным лифом, отрезным ниже талии.
Юбку к платью делают широкой: в складку, клинья¬
ми, в сборку или клеш.
При выбо^ фасона платья нужно учитывать
особенности детской фигуры: выступающие лопатки
и живот.
Зимние платья рекомендуется изготовлять из
шерстяных тканей, шотландки, байки, бумазеи.
Ткани по цвету должны быть спокойных тонов, не
очень яркие и несветлые. Для летних платьев хоро¬
ши хлопчатобумажные ткани: ситец, майя, батист,
сатин яркой окраски и светлых тонов. Ткань нужно
подбирать с мелким рисунком, чтобы он соответст¬
вовал пропорции тела детей.
Самым распространенным видом одежды для
мальчиков ясельного и дошкольного возрастов
является рубашка или блуза, штанишки на брете¬
лях или пристегивающиеся к рубашке на пугови¬
цах, а также штанишки-комбинезончики. Костюмы
для зимы хорошо делать из вельвета, бумажного
полубархата, фланели и дешевых полушерстяных
тканей различных расцветок, гладких и рисунчатых.
В одежде мальчиков и девочек этого возраста
не должно быть лишних застежек, чтобы дети сами
легко справлялись с одеванием. Зато карман для
носового платка является необходимой деталью
любой детской одежды даже на трусиках.
Отделки для детской одежды рекомендуется под¬
бирать хорошо выдерживающие стирку: сутаж,
тесьму, вьюнчик, кант, аппликацию, вышивку. Рас¬
полагать отделки можно на карманах, на воротнич¬
ках, по краю кокетки, по низу юбки, на рукавах, по
вырезу горловины. Очень украшают детскую одежду
белые воротнички из кружев разного вида, пике,
вискозного шелка, креп-жоржета, армюра.
Девочкам среднего и старшего школьного возра¬
ста рекомендуется шить платья отрезные по талии
с широкой юбкой, со сборками, складками, в клинья
или клеш. Фасоны платья могут быть более разно*
5
образные. На лифе можно сделать вставку, подрезы,
кокетки различной формы.
Школьная форма для детей младшего возраста
шьется из тканей коричневого или темно-синего
цвета с отложным воротником и застежкой спереди,
для школьниц старшего возраста — со стоячим
воротником и застежкой сзади. Дополняют форму
повседневный черный и нарядный белый фартуки.
Мальчикам этого возраста рекомендуются брюч¬
ки гольф или навыпуск и рубашка, куртка либо
ковбойка.
Фасоны платьев для подростков близки к фасо¬
нам для взрослых. Их можно сделать из разноцвет¬
ных тканей, но не дорогих. Нарядные платья для
выпускных вечеров шьют из тафты, муара, капрона
н других тканей. При изготовлении платья из кап¬
рона и других прозрачных тканей делают чехлы из
плотной хлопчатобумажной или шелковой ткани,
сочетающейся по цвету с основным тоном платья.
Спортивной одеждой как для мальчиков, так
и для девочек является: зимой — шаровары с коф¬
точкой или курт.кой, летом — короткие брючки или
трусы с рубашкой либо кофточкой из клетчатой или
гладкой ткани.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОШИВЕ ОДЕЖДЫ
РУЧНЫЕ ШВЫ
Шов силки (рис. 1) применяется для перене¬
сения линий и знаков на одноименные детали, на¬
пример с правой полочки на левую, а также для
обозначения величины припуска на швы и запасы.
PllC. 1. Шов силки.
Для прокладывания силков каждый стежок де¬
лают в виде петли. Затем соединенные нитками час¬
ти изделия слегка оттягивают одну от другой, нитки
между ними осторожно разрезают.
Сметочный шов (рис. 2) применяется во
всех случаях временного скрепления деталей между
собой. Длина стежков меняется в зависимости от
ткани и назначения шва (0,5—3 см).
Рис. 2. Сметочный шов.
Обметочный шов (рис. 3) применяется для
предохранения срезанного края ткани от осыпания.
Шов делают косыми стежками через край среза.
В изделиях из более тонких тканей край можно
слегка подогнуть и обметать частыми стежками.
Петельный шов (рис. 4) применяется для
выметывания петель и обметывания срезов сыпу¬
чих и толстых тканей.
Простой подшивочный шов (рис. Ь)
применяется для подшивки подогнутых краев в из¬
делиях из хлопчатобумажных и шерстяных тканей
7
(при подшивке изделие держат подогнутым краем
вверх).
Потайной подшивочный шов (рис. 6)
применяется для подшивки низа платья, рукавов,
обтачки горловины в изделиях из шелковой и тонкой
шерстяной ткани.
Фигурный подшивочный шов («коз¬
лик») (рис. 7) применяется при подшивке низа
в изделиях из толстых и сыпучих тканей. Стежок
выполняют в два приема: начальный прокол делают
в подогнутый край снизу вверх, чтобы скрыть узел
на конце нитки, при следующем проколе захваты¬
вают часть толщины основной ткани изделия.
РУЧНЫЕ РАБОТЫ
1. Сметать — временно соединить детали
изделия сметочными стежками перед стачиванием
их машиной или к примерке.
2. Вметать — соединить две детали сметочны¬
ми стежками по овальным срезам, например ворот¬
ник с горловиной, рукав с проймой, ластовицу с под¬
резом.
3. Наметать — временно нашить сметочными
стежками одну деталь на другую, например карман,
кокетку или оборку на изделие.
4. Обметать — предохранить срез ткани от
осыпания косыми или петельными обметочными
стежками.
5. Подшить—прикрепить подогнутый или
открытый срез к изделию простыми, потайными или
фигурными стежками.
МАШИННЫЕ ШВЫ
Стачной шов (рис. 8) применяется для
соединения сметанных деталей изделия. Машинную
строчку прокладывают рядом со сметкой, чтобы нит¬
ку сметки можно было легко удалить.
Выворотной шов (рис. 9) применяется при
пошивке постельного белья (наволочек, пододеяль¬
ников) и изделий из хлопчатобумажных и прозрач¬
ных тканей. Две детали, сложенные изнанкой
внутрь, соединяют стачным швом шириной 0,3 см от
края, затем выворачивают, шов выправляют и про¬
страчивают второй строчкой по изнанке на расстоя¬
нии 0,5—0,6 см от сгиба.
Запошивочный шов (рис. 10) применяет¬
ся при пошиве белья, верхних рубашек и спортивной
одежды. Складывают две детали лицевой стороной
внутрь так, чтобы срез нижней детали обогнул срез
верхней детали на 0,3—0,5 см, и прострачивают на
Рнс. 10. Запошивочный шов.
0.1 см от среза нижней детали. Детали расправляют,
шов отгибают на сторону среза и прострачивают на
0,1 см от сгиба.
Настрочной шов (рис. 11) применяется
при соединении кокетки с изделием, при настрачи¬
вании складок, для отделки боковых, плечевых, лок¬
тевых швов.
Подрубочный шов (рис. 12) применяется
при подшивке низа изделий из хлопчатобумажной
ткани и белья. Срезанный край ткани подгибают
наизнанку на 0,3 см, затем подгибают вторично на
ширину подшивки и прострачивают на 0,1 см от
сгиба ткани.
Подрубочный шов с двойным под¬
гибом среза (рис. 13) применяется для подшив¬
ки низа в легких клешных платьях, оборках, воланах.
Срезанный край ткани подгибают в сторону изнанки
на 0,3 см, прострачивают на ОД—0,2 см от сгиба.
Рис 13. Подрубочный шов с двойным подгибом
среза (московский).
Срез ткани обрезают до строчки, затем прострочен¬
ный край подгибают вторично и прострачивают
с изнанки рядом с первой строчкой.
МАШИННЫЕ РАБОТЫ
1. Стачать — сметанные детали изделия
соединить машинной строчкой.
2. Притачать — к основной детали изделия
присоединить дополнительную деталь, например
манжету к рукаву или клин к боковому шву.
3. Втачать — соединить две детали стачным
швом по овальным срезам, например рукав с прой¬
мой, воротник с горловиной, ластовицу с подрезом.
4. Настрочить— присоединить одну деталь
к другой настрочным швом, например кокетку, кар¬
ман или оборку настрочить на изделие,
5. Обтачать — обшить срезанный край ткани
косой, подкройной, поперечной или долевой полоской
(бейкой).
6. Подрубить — подшить машиной подогну¬
тый край ткани.
НАИМЕНОВАНИЕ СРЕЗОВ ВЫКРОЙКИ
(рис. 14)
Основными деталями изделий являются: спинка,
перед или полочки, рукава и воротник, а также от¬
дельные части, которые имеют следующие названия:
1. Росток (рис. 14, а) — вырез для шеи от пле¬
чевых срезов до середины спинки вверху.
2. Пройма (рис. 14, а, б)—вырез от плече¬
вых до боковых срезов для соединения рукава с ли¬
фом.
3. Горловина (рис. 14, б)—вырез для шеи
от плечевых срезов до середины переда или выступа
борта.
4. Вытачка (рис. 14, б)—часть ткани, уби¬
раемая путем стачивания для придания изделию
желаемой формы.
5. Окат (рис. 14, в)—верхняя округленная
часть рукава.
6. Отлет (рнс. 14, г)—обработанный, но не
пришитый край воротника (подлине).
СНЯТИЕ МЕРОК (рис. 15)
Перед снятием мерок одежду ребенка приводят
в порядок, чтобы не было лишних складок. Снимают
мерки с маленьких детей по лифчику без платья,
а со старших — по блузке или рубашке. Предвари¬
тельно устанавливают талию в самом узком месте,
опоясывая фигуру тесьмой.
Мерки снимают ленточным сантиметром. На
рис. 15 показаны места измерений фигуры при сня¬
тии мерок.
Мерки окружностей и ширины спинки снимают
полностью, а записывают в половинном размере,
потому что чертеж строят на одну половину фигуры.
Выкройку же при раскрое накалывают на ткань,
сложенную вдвое. Например, при снятии мерки
окружности груди получилось 60 см. Записывать
следует: ОГ — 30 см.
Мерки длины записывают полностью.
Чертежи в данной книге построены по пропор¬
ционально-расчетной системе, т. е. снимают только
основные мерки.
ПОРЯДОК и ПРАВИЛА СНЯТИЯ МЕРОК
1-ю мерку — рост ребенка (рис. 15, а) — сни¬
мают от плоскости темени головы до плоскости стопы
ног по вертикали (до пола). Сокращенная запись
мерки (РР).
9
Рис. 15. Снятие мерэ:с.
>1 о» од
Рнс. 14. Наименование срезов выкройки:
-спинка; 6—перед; в—рукав; г — ворсиник.
Середина спинки
Середина переда
яка
Гоопоби,
Задний срез
2-ю мерку — длину талии (рис. 15, б) — сни¬
мают от 7-го шейного позвонка вдоль по спинке до
талии. Сокращенная запись мерки (ДТ).
3-ю мерку — длину изделия (рис. 15, б) — сни¬
мают от 7-го шейного позвонка вдоль позвоночника
до желаемой длины изделия. Одновременно с этой
меркой измеряют длину талии, не отнимая санти¬
метра. Сокращенная запись мерки (ДИ).
4-ю мерку — ширину спинки (рис. 15, б) — сни¬
мают от линий сочленения левой и правой рук с ту¬
ловищем по горизонтали, измеряя по выпуклой части
лопаток. Сокращенная запись мерки (ШС).
5-ю мерку — окружность шеи (рис. 15, а) —
снимают, не натягивая сантиметра, вокруг основания
шеи. Сокращенная запись мерки (ОШ).
6-ю мерку—окружность груди (рис. 15, а) —
снимают по наиболее выпуклым точкам груди и ло¬
паток, располагая сантиметр горизонтально, при этом
держат его не туго, но и не особенно слабо. Этой
меркой определяют размер изделия.
7-ю мерку — окружность талии (рис. 15, а) —■
снимают по самому узкому месту фигуры. Сокращен¬
ная запись мерки (ОТ).
8-ю мерку — окружность бедер (рис. 15, а) —
снимают по самым выпуклым частям бедер и живота.
Сокращенная запись мерки (ОБ).
9-ю мерку — длину переда лифа до талии
(рис. 15, а)—снимают от 7-го шейного позвонка
через плечо по груди вниз до талии. Сокращенная
запись мерки (ДПТ).
10-ю мерку — длину плеча (рис. 15, а) — сни¬
мают от основания шеи по плечу до сочленения
руки с плечом. Она является контрольной меркой,
так как при построении чертежа не применяется.
Сокращенная запись мерки (ОБ).
11-ю мерку — длину рукава (рис. 15, а) —
снимают от сочленения руки с плечом вдоль нее до
кисти. Сокращенная запись мерки (ДР).
12-ю мерку — длину юбки (рис. 15,6)—сни¬
мают по боку от талии до желаемой длины юбки.
Сокращенная запись мерки (ДЮ).
13-ю мерку — длину брюк (рис. 15, в)—сни¬
мают по боку от талии до каблука. Сокращенная
запись мерки (ДБр).
14-ю мерку — длину шага (рис. 15, в)—сни¬
мают по внутренней стороне ноги от паха до каблу¬
ка. Сокращенная запись мерки (ДШ).
15-ю мерку — длину колена (рис. 15, в) —
снимают по боку от талии до колена. Сокращенная
запись мерки (ДКол).
ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАСКРОЯ ИЗДЕЛИИ
Перед раскроем ткань разглаживают утюгом,
а шерстяную декатируют. Ткань складывают лицевой
стороной внутрь по долевой нити, выравнивая кром¬
ки, чтобы не было перекоса в срезах.
При раскрое ткань удобнее держать так: край
с левой стороны, сгибом к себе, а остальную —
справа.
Раскладывая выкройки на ткани, учитывают
направление долевой нити *, припуски на швы и за¬
пасы, направление рисунка и ворса ткани, а также
следят за тем, чтобы раскрой был экономный, т. е.
получалось как можно меньше обрезков и выпадов
ткани.
При раскрое изделий из ворсовых тканей, а также
из тканей с односторонним направлением рисунка
верх всех деталей укладывают в одну сторону. Бар¬
хат, плюш, вельвет кроят ворсом кверху, а фланель
и байку — ворсом книзу.
Уложив выкройку на материале, прикалывают ее
булавками и обводят по краю тонко отточенным мел¬
ком сплошной линией, а затем дают припуски на швы
и запасы. Все детали выкройки сначала укладывают
на ткани, а затем приступают к раскрою.
В изделиях для мальчика припусков на шВы не
дают, так как они учтены при построении чертежей.
Вытачки на ткани не вырезают, а только отмечают
их контуры.
* В данной книге направление долевой нити при раскрое
показано двухстороннем стрелкой.
ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЮТОК
ПЕЛЕНКИ
Первой одеждой для ребенка являются пеленки,
распашонка, чепчик..
Пеленки бывают различные: наружные и внут¬
ренние. Материал для пеленок подбирают мягкий,
задерживающий тепло и легко стирающийся. Раз¬
мер наружных пеленок должен быть по длине не
менее метра, а по ширине не менее 80 см, размер
внутренних 50X50 или 80 X 80 см. Пеленки долж¬
ны быть из одного куска. Края их обрабатывают
петельным швом или на машине швом-оигзаг.
РАСПАШОНКИ
Распашонку шьют из тонкой, легкой, светлой
ткани. Чтобы грудка ребенка была закрыта, перед
распашонки делают целый, а спинку разрезную.
У горловины распашонку завязывают мягкой те¬
семкой или ленточкой. Для детей до 6-месячного
возраста разрез распашонки делают сзади, не при¬
шивая тесемок. Распашонки шьют двух ростов, при
этом мерки не снимают, так как их зачастую приго¬
тавливают до рождения ребенка. Длина распашонки
26—32 см из расчета половины роста ребенка плюс
5 см. Ширина половины распашонки 14—16 см,
длина рукава 8—12 см, ширина его 12—15 см.
Построение чертежа распашонки (рис. 16, б)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии. Гори¬
зонтальная линия называется линией шеи, верти¬
кальная — серединой спинки и переда.
От А до Н откладывают длину распашонки
(30 см). Из точки Н вправо проводят горизонталь¬
ную линию, которая называется линией низа. От
А до Б откладывают половину ширины распашонки
(16 см). Из точки Б вниз проводят линию до пересе¬
чения ее с линией низа. От Б до В откладывают дли¬
ну рукава (12 см), от В до Г — ширину рукава. Из
точки Г влево откладывают 1,5 см, затем продол¬
жают горизонтальную линию до пересечения ее
с линией ширины распашонки. Низ распашонки рас¬
ширяют по боковому срезу на 1,5 см. Вычерчивают
боковой срез распашонки, соединяя ширину рукава
с расширением бокового среза через вспомогательные
точки, как показано на чертеже. Середину переда
удлиняют на 2 см. Из точки А вправо откладывают
5 см, а вниз 1 см. Точки 5 и / соединяют плавной
линией для выреза ростка на спинке. От точки А
вниз откладывают 5 см и соединяют точки 5 и 5 —
вырез горловины переда.
Раскрой (рис. 16, в). Спинка распашонки раз¬
резная, без плечевого шва. Раскрой распашонки
и припуски на швы показаны на рис. 16, в. По этой
выкройке можно кроить распашонку с заходом од¬
ной половинки спинки на другую (рис. 17) с плече¬
вым швом. Раскрой этой распашонки, припуски на
швы и заходы показаны на рис. 17, б.
РАСПАШОНКА СО ШВОМ ПО НИЗУ РУКАВЧИКОВ
И ГРУДКЕ (рис. 18)
Распашонку можно кроить экономно, без выпа¬
дов ткани, со швом по низу рукавчиков и грудке,
а также с разрезом спереди (рис. 18).
Раскрой (рис. 18, б). Для такой распашонки
ширина ткани должна быть не более 60 см (чтобы
не получился длинный рукав), а длина — 45—-50 см.
Длину ткани делят на три части и на одной трети
от низа делают разрез для рукавчиков на XU часть
ширины всей ткани. На второй трети от низа наме¬
чают плечевые сгибы, на середине ширины ткани
по плечевому сгибу — вырез для горловины и от
горловины к верху ткани делают разрез для сере¬
дины переда.
Если взята широкая ткань, то длину рукавчика
можно отрезать.
Пошив. Шьют распашонку бельевым запоши-
вочным швом.
Если в распашонке есть плечевой шов, то внача¬
ле сшивают его, запошивая спинкой, затем обраба-
\
Рис. 16. Распашонка:
о — общий вид; 6 — чертеж; в — раскрой.
13
Долевая
а
6
Рис. 18. Распашонка со швом по низу рукавчиков и грудке:
а — общий вид; б — раскрой.
Рис. 19. Снятие мерок для чепчика:
а —от затылочной впадины до лба; б— от одной подушной впадины до другой;
а —от одной височной впадины до другой.
14
тывают разрез горловины косой или подкройной об¬
тачкой. Сшивают боковой шов. Низ распашонки
и рукавчиков обрабатывают подкройной обтачкой
шириной 2,5—3 см, как горловину, или подшивают
подрубочным швом. Подрубочный шов, как и об¬
тачку, шьют на лицевую сторону, чтобы со стороны
изнанки не было лишних рубцов. В распашонках из
фланели или бумазеи обтачки должны быть из тон¬
кой ткани. Вырез горловины, кран рукавчиков и низ
распашонки можно обвязать крючком или обрабо¬
тать петельным швом, обшить отделочной мягкой
2. Расстояние от одной подушной впадины до
другой (рис, 19, б) ...... , 33
3. Расстояние от одной височной впадины до дру¬
гой (рнс. 19, в)
39
ЧЕПЧИК С ДОНЫШКОМ (рис. 20)
Расчеты к чертежу чепчика с донышком
Верхняя часть.
От А до Н 17,5 см — '/г мерки от одной подушной
впадины до другой.
гр;;
ih
6
. Линия
/пришиби
н верхней
части
1.5
3
Рис. 20. Чепчик с донышком:
о ~ общий вид; б — верхняя часть; а —донышко.
Рис. 21. Чепчик с бокопннкаыи:
а — общий вид; б — средняя часть; в—боковинка.
тесьмой, а также кружевом. По переду распашонки
можно сделать небольшую вышивку или апплика¬
цию.
Обработка горловины подкройной обтачкой опи¬
сана в разделе «Обработка деталей».
ЧЕПЧИКИ (рис. 19)
Чепчики можно шить двух видов: с донышком
(рнс. 20) и с боковинками (рис. 21). Шьют чепчик
из таких же тканей, как и распашонку.
Чертеж чепчика строят по следующим меркам
(в см)'.
1. Расстояние от затылочной впадины до лба
(рнс. 19, a) i 25
От А до Б 13 см— !/э мерки от одной височной
впадины до другой.
Донышко.
От А до // 11,5 см — расстояние от А до И верх¬
ней части чепчика минус 6 см.
От А до Б 6,5 см — ‘/в мерки от одной височной
впадины до другой.
Пошив. При раскрое к срезам выкройки дают
прибавку на швы 0,7—0,8 см. Верхнюю часть чепчика
соединяют с донышком. Чтобы рубец не давил неж¬
ное тельце ребенка, шов рекомендуется делать стач¬
ной на лицевую сторону. Срезы шва подгибают
внутрь и обметывают цветной ниткой петельным
швом. Закладывают складки или собирают сборку
15
по нижнему срезу чепчика. Передний срез верхней
части чепчика можно обработать обтачкой на лице¬
вую сторону, обвязать или обшить петельным швом
либо отделать кружевом. К нижнему срезу приши¬
вают длинную обтачку или мягкую ленту, концы ко¬
торой будут служить завязкой.
ЧЕПЧИК С БОКОВИНКАМИ (рнс. 21)
Расчеты к чертежу чепчика с боковинками
Средняя часть.
От А до Я 25 см — расстояние от затылочной
впадины до лба.
От А до Б 6,5 см — */б мерки от одной височной
впадины до другой.
Боковинка.
От Л до Я 12,5 см — половина мерки от одной
подушной впадины до другой минус ширина средней
части вверху.
От Л до Г 13 ея-*-’/з мерки от одной височной
впадины до другой.
Пошив. При раскрое чепчика дают припуски на
швы по всем срезам деталей по 0,7—0,8 см. Закла¬
дывают складочки по нижнему срезу средней части
и боковинок. Соединяют боковинки со средней частью
чепчика стачным швом на лицевую сторону. Перед¬
ний срез чепчика, шов соединения средней и боковых
частей и нижний срез обрабатывают так же, как
у чепчика с донышком.
ФАРТУКИ-НАГРУДНИКИ (рис. 22)
Выкройку фартука-нагрудника строят по выкрой¬
ке распашонки (рис. 22, б). Длина фартука от гор¬
ловины 20 см, ширина его внизу 13 см, ширина по
плечу и сзади 5 см. Середину у ростка срезают на
1 см, по низу на 2—3 см.
Раскрой. Ткань складывают вдвое. Середину
выкройки кладут к сгибу ткани по долевой нити.
Прибавку на швы к срезам выкройки можно не
давать.
Пошив. Чаще всего фартук-нагрудник шьют в
два слоя. Нижняя часть его может быть из другой
ткани. В этом случае стачивают все края, кроме одно¬
го, через который фартук выворачивается. Затем этот
край подшивают отдельно.
Край фартука можно обработать отделочной косой
обтачкой, пришитой на лицевую сторону, обвязать
или обметать петельным швом. На фартуке иногда
вышивают разные фигурки стебельчатым или там¬
бурным швом, гладью или аппликацией (рис. 22, а).
КОФТОЧКА (рис. 23)
Кофточки для маленьких детей чаще всего шьют
для зимы из мягкой теплой ткани, для лета — из
легкой ткани. Их можно отделать кантом, тесьмой,
вышивкой, сутажом, кружевом, вьюнчиком.
Рис. 22. Фартуки-нагрулннки:
а — общий вид; б — чертеж.
16
4 см на обработку застежки
2 Зек. <56
о
17
Чертеж кофточки строят по следующим меркам
(в см):
1. Рост ребенка 84
2. Длина рукава 32
3. Окружность груди (т. е. размер кофточки) 24
4. Окружность шеи И
5. Длина -кофточки 45
На свободное облегание кофточки дается прибав¬
ка 8 см.
Чертеж выкройки спинки и полочки строят
отдельно.
Расчеты к чертежу кофточки (рис. 23, б)
Спинка
От А до // 45 см — 7г роста ребенка плюс 3 см
(длина кофточки).
От А до Т 21 см — 'Д роста ребенка (длина до
тал ни).
От А до Г 12,5 см — 7а длины до талии плюс 2 см
(глубина проймы).
От Г до К 16 см — 7г размера плюс 7г прибавки
на свободное обл^анне (половина ширины спинки
и половина ширины проймы).
От Д' до С 4 см — 7» размера плюс 7в прибавки на
свободное облегание (половина ширины проймы).
Вся пройма равна XU размера плюс 7ч прибавки на
свободное облегание.
От А до Р 4,2 см — 7з окружности шеи плюс
0,5 см (ширина ростка).
Полочка
От А до И 45 см — 7г роста ребенка плюс 3 см
(длина кофточки).
От А до Т 21 см — 7ч роста ребенка (длина до
талии).
От А до Г 12,5 см — 7а длины до талии плюс 2 см
(глубина проймы).
От Г до К 16 см — 7г размера плюс 7г прибавки
на свободное облегание (ширина полочки и полови¬
на ширины проймы).
От К до П 4 см—7в размера плюс 7в прибавки
на свободное облегание (половина ширины проймы).
Вся ширина проймы равна 7ч размера плюс 7ч при¬
бавки на свободное облегание.
От / до В 4,2 см — 7з мерки окружности шеи
плюс 0,5 см (ширина горловины).
От / до Д 4,2 см — глубина горловины (равна
ширине ее).
Чертеж кофточки строят так же, как чертеж
платья для девочки-дошкольницы (подробное описа¬
ние построения чертежа платья и рукава к нему для
девочки-дошкольницы дано на стр. 35).
Рукав (рис. 23, в)
От А до С 12 см — (окружность проймы ми¬
нус 2) : 2 (половина ширины рукава).
От А до П 12 с.ч— (окружность проймы минус
2) :2 (половина ширины рукава).
От А до О 8,5 см.— 7з окружности проймы (вы¬
сота оката).
От О до Н 32 см — длина рукава по мерке.
Воротник (рнс. 23, г)
От А до В 11,5 см — мерка окружности шеи плюс
0,5 см.
От А до Н 5—6 г.ч — ширина воротника.
Раскрой (рис. 23, д). К выкройке по линии сере¬
дины переда дают припуск ткани 6,5 см (из них
2 см на заход застежки и 4,5 см на обработку ее).
Припуски на швы, направление долевой нити при
раскрое показаны на рис. 23, д. Направление доле¬
вой нити обозначено двухсторонней стрелочкой.
Пошив. Отмечают середину спинки, полочек
и рукава. Обрабатывают застежку на полочках. По
отмеченной середине полочки и горловине припуск
на шов в 0,5 см рассекают, 2 см от середины полочки
оставляют на заход застежки, а остальной припуск
отгибают в сторону изнанки. Припуск на заход за¬
стежки в горловине от надсечки до края заправляют
внутрь и подшивают машиной или вручную.
Стачивают плечевые и боковые швы выворотным,
стачным или бельевым запошивочным швом. Швы
на плечах заутюживают в сторону спинки, а боко¬
вые — в сторону полочки.
Верхнюю и нижнюю части воротника стачивают
по отлетным срезам (т. е. по тем, которые не втачи¬
ваются в горловину). Подрезают швы в уголках во¬
ротника, оставляя 0,2—0,3 см, выворачивают его на
лицевую сторону, выметывают край н приутюжи¬
вают. Верхнюю часть воротника притачивают к из¬
нанке горловины, нижнюю — настрачивают на лице¬
вую сторону горловины (при вметывании нужно
следить за тем, чтобы середина воротника совпадала
с серединой спинки, а концы воротника — с надсеч¬
ками в горловине).
Стачивают швы рукавов, а низ подшивают под¬
рубочным швом или обтачкой. Верхнюю часть оката
рукава собирают на нитку для посадки. Втачивают
рукав стачным или бельевым запошивочным швом
(запошивается шов рукавом). При вметывании ру¬
кава центр оката (отмеченную середину рукава)
ставят приблизительно на 0,5 см вперед от плечевого
шва, а шов рукава на 0,5 см назад от бокового шва.
Низ кофточки подшивают подрубочным швом.
КОНВЕРТ (рис. 24)
Конверт состоит из двух отдельных частей, вкла¬
дывающихся одна в другую:/наружной белой наво¬
лочки и внутренней части — ватника. Наволочку
конверта можно отделать кружевом, прошвами или
вышивкой. Конверт шьют из белой хлопчатобумаж¬
ной или шелковой ткани.
Раскрой. Наволочку раскраивают двойной без
припусков на швы. Верхнюю часть выкраивают пол¬
ностью, а в нижней делают застежку для вкладыва¬
ния ватника. Для обработки застежки к каждой
детали прибавляют по 5 см (разрез застежки пока¬
зан на чертеже точкой К). Боковые части конверта
кроят отдельно в целях экономии ткани. Ватник
кроят по выкройке средней части конверта без при¬
пусков на швы.
18 lfUKAl*7ljl
Рис. 24. Конверт:
- общий вид: б — чертеж.
Пошив. Обрабатывают боковые части конверта
(боковинки). Для этого к верхней части боковинок
приметывают кружево, слегка припосаживая его
(против петель кружево не приметывают). Стачивают
край боковинок с трех сторон стачным швом и выво¬
рачивают их. По краю без кружев прокладывают
строчку для застежки на 2,5 см от края. На каждой
боковинке прометывают по три петли. Обрабаты¬
вают застежку на нижней части наволочки. Для этого
срез каждой детали подгибают в сторону изнанки
на 3 см и прострачивают машиной. Подшитые края
закладывают один на другой так, чтобы они заходили
друг на друга на 2 см.
К верхней части наволочки по овальному срезу
ее и низу конверта приметывают кружево, а к боко¬
вым срезам — заготовленные боковинки, затем скла¬
дывают верхнюю и нижнюю части наволочки лице¬
выми сторонами внутрь и стачивают ее по всем сре¬
зам. Выворачивают наволочку на лицевую сторону
через застежку.
СПАЛЬНЫЙ МЕШОК (рис. 25)
Спальный мешок служит для отдыха ребенка на
воздухе в холодное (зимнее) время, а поэтому его
шьют на вате или ватине. Чертеж спального мешка
(размер 24) строят по следующим меркам (в см):
1. Длина мешка «.*•..
2. Ширина мешка
3. Мерка от 7-го шейного позвонка
до лба (для капюшона) .
60 (произвольная)
45
Расчеты к чертежу спального мешка (рис. 25, б)
От Л до Я 60 см — длина мешка.
От Л до Б 45 см — ширина мешка.
От Н до Д 20 см — »/з длины мешка.
Капюшон (рис. 25, в) строят по спинке и полочке
мешка, сложив их плечевыми срезами, как показано
21
Рис. 25. Спальный мешок:
а —общий вид; 6 — чертеж спального мешка; в — чертеж капюшлня.
на рисунке. Высота и ширина капюшона равны по¬
ловине мерки от 7-го шейного позвонка до лба
плюс 1 см.
Раскрой. Спинку и полочки мешка кроят вместе,
так как он не имеет бокового шва. Середину спинки
кладут к сгибу ткани. Припусков на швы не делают.
Пошив. Вначале обрабатывают капюшон. Под¬
кладку его выстрачивают клетками с ватой, покрытой
марлевой ветошью, или с ватином. Потом верхнюю
часть капюшона и подкладку складывают лицевыми
сторонами внутрь, сметывают н стачивают по пе¬
реднему срезу. Выворачивают капюшон на лицевую
сторону, прометывают и прострачивают от сгиба на
1 —1,5 см под шнуровку.
Подкладку мешка также выстрачивают клетками
с ватой или ватином. После стежки верх и подкладку
складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая
плечевые швы, сметывают и стачивают по линии
застежки и низу. Выворачивают мешок через вырез
горловины на лицевую сторону и прострачивают по
краю. Подкладку капюшона пристрачивают к изнан¬
ке мешка по горловине, верхнюю часть капюшона по
лицевой стороне настрачивают на лицевую сторону
мешка. Настрачивают карман, вдергивают шнур
в капюшон, выметывают петли, пришивают пуго¬
вицы.
ПОЛЗУНОК (рис. 26)
Ползунок шьют для детей в возрасте от двух¬
трех месяцев до первых самостоятельных шагов ре¬
бенка. Ползунок делают из пестрых или однотонных
тканей. Тапочки к нему шьют из такой же ткани.
Чертеж ползунка строят по следующим меркам
(в см):
1. Рост ребенка 8-1
2] Окружность груди 24
На свободное облегание ползунка дается прибав¬
ка 10 см.
Чертеж задней и передней частей ползунка строят
вместе, так как ползунок не имеет боковых швов.
Расчеты к чертежу ползунка (рис. 26, б)
От А до Н 63 см — ги роста ребенка (длина пол¬
зунка).
От А до Б 34 см — ‘/2 мерки окружности груди
плюс 10 см на свободное облегание (ширина пол¬
зунка).
От А до 111 39,5 см — 1/г роста ребенка минус
2,5 см (линия шага).
От А до Т 21 см — V* роста ребенка (Дчина до
талии).
От Л до Г 12,5 см — 1/г длины до талии плюс 2 см
(глубина проймы).
Раскрой. Ткань складывают вдвое и кроят пра¬
вую и левую части одновременно. По всем срезам
выкройки дают припуски на швы по 1 см. В целях
экономии ткани бретельки можно скроить отдельно.
Раскрой тапочек показан на рис. 26, в, г.
Пошив ползунка. Сшивают шаговые швы сверху
вниз, затем сшивают шов сидения запошивочным
швом. Заготавливают бретельки, которые делают на
подкладке или выкраивают двойными. Для обработки
20
верхнего края ползунка выкраивают обтачку шири*
ной 3—4 см, складывают лицевые стороны обтачки
и ползунка, затем пристрачивают. После этого об¬
тачку отгибают в сторону изнанки, выметывают
край, второй срез обтачки подгибают на 0,5 см и
пристрачивают машиной к изделию. На передней
части ползунка выметывают петли, к бретелькам
пришивают пуговицы.
Пошив тапочек. Тапочки шьют из обрезков ткани,
оставшихся от раскроя ползунка. Верхнюю часть
тапочек кроят без заднего шва (рис. 26, в). Подошву
(рис. 26, г) делают двойной. По всем срезам выкрой¬
ки прибавляют 0,7 см на шов. К изнанке верхней
части тапочек пристрачивают полоску ткани шири¬
ной 2 см для вдергивания тесьмы. Сшивают передний
шов верхней части тапочек стачным швом и вывора¬
чивают его на лицевую сторону.
Подошву прострачивают несколько раз машиной
в долевом направлении. Готовые верхние части та¬
почек приметывают к подошве и пристрачивают
с лицевой стороны на 0,7 см от края. Шов стачива¬
ния остается с лицевой стороны. Его нужно обметать
петельным швом или обшить косой полоской ткани.
Готовую тапочку пришивают к нижнему краю пол¬
зунка запошивочным швом.
ПЕСОЧНИК (рис. 27)
Очень удобной летней одеждой как для девочки,
так и для мальчика является песочник, который шьют
из штапельной или хлопчатобумажной ткани с мел¬
кой расцветкой.
Чертеж песочника строят по следующим меркам
(в ему.
I. Рост ребенка 84
2 Окружность груди 24
3. Окружность шеи ...... 11
Па свободное облегание песочника дается при¬
бавка 10 см.
Чертеж выкройки задней и передней частей пе¬
сочника строят вместе, так как он не имеет бокового
шва.
Расчеты к чертежу песочника
От А до Ш 39,5 см — '/г роста минус 2,5 см (ли¬
ния шага).
От А до Б 34 см — V2 мерки окружности груди
плюс 10 см на свободное облегание.
От Л до Г 21 см — 'Д роста (длина до талин).
От А до Г 12,5 см — ’/о длины до талии плюс 2 см
(глубина проймы).
От LU до И 8 см — для всех размеров (длина ша¬
гового шва штанишек).
От 2 до Я 4,2 см — Vs мерки окружности шеи
плюс 0,5 см (ширина ростка).
От / до В 4,2 см — 7з мерки окружности шеи
плюс 0,5 см (ширина горловины).
От / до Д 4,2 см — глубина горловины (равна
ширине ее).
Построение чертежа песочника (рис. 27, б)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Л. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная— линия шеи, вертикальная — линия се¬
редины спинки.
От Л до £ откладывают мерку половины окруж¬
ности груди плюс 10 см (34 см), чем определяют
ширину песочника. Из точки Б вниз проводят верти¬
кальную линию — линию середины переда. От А до
Ш откладывают половину роста минус 2,5 см
(39,5 см). Из точки Ш вправо проводят горизонталь¬
ную линию — линию шага.
От Л до Т откладывают '/4 часть роста ребенка
(21 см). Из точки Т вправо проводят горизонталь¬
ную линию, которая называется линией талии. От
Л до Г откладывают половину длины до талии плюс
2 см (12,5 си). Из точки Г вправо проводят горизон¬
тальную линию, которая называется линией глубины
проймы. От Ш до // откладывают длину шагового
шва (8 см для всех размеров). Из точки Н вправо
проводят горизонтальную линию — линию низа. От
Л вправо откладывают 2 см. Из точки 2 вниз прово¬
дят вертикальную линию дб линии талии.
Ширину песочника по линии глубины проймы
делят пополам и от половины в ту и другую стороны
откладывают по 4 см, чем определяют ширину прой¬
мы. Из обеих точек 4 вверх проводят вертикальные
линии до пересечения их с линией шеи. От 2 до Я от¬
кладывают */з часть мерки половины окружности
шеи плюс 0,5 см (4,2 см). Это будет ширина ростка.
От Я вверх откладывают 1,5 см — высоту ростка
и вычерчивают линию ростка, соединяя точки 2 и 1,5
овальной линией (рис. 27, б). Ростком называется та
часть выреза для шеи, которая относится к спинке.
Вместе с вырезом для шеи на переде песочника
11.5 В
Рис. 27. Песочник:
о --обдай вид; б—чертеж; в"—раскрой ьоротиика; г — раскрой рукава.
росток составляет целый вырез, который называется
горловиной.
По линии, определяющей ширину проймы, от ли¬
нии шеи вниз откладывают 2 см, чем определяют
скос плеча спинки. Проводят линию плеча, соединяя
точки 1,5 и 2 и продолжая ее на 1 см (для посадки).
Вычерчивают пройму спинки, соединяя край плеча
с половиной ширины песочника через вспомогатель¬
ные точки, как показано на чертеже.
Кокетка
спинки
кокетка
переда
От Б вверх откладывают 2 см (высоту горлови¬
ны). Из точки 2 влево под прямым углом к линии
середины переда проводэт горизонтальную линию.
От 2 до В откладывают 1/э часть мерки окружности
шеи плюс 0,5 см (ширину горловины). Точка В являет¬
ся высшей точкой горловины. От 2 до Д отклады¬
вают глубину горловины, равную ширине ее, и вы¬
черчивают линию горловины, соединяя точки В и Д
овальной линией.
По линии, определяющей ширину проймы, от
линии шеи вниз откладывают 2 см (скос плеча пе¬
реда). Проводят линию плеча, соединяя точки В и 2
и продолжая ее на 1,5 см. Вычерчивают пройму пе¬
реда, соединяя край плеча с половиной ширины
песочника через вспомогательные точки, как показа¬
но на чертеже.
По линии шага заднюю часть песочника расши¬
ряют на 7 см, а переднюю — на 5 см. По линии низа
заднюю часть песочника расширяют на 6 см, а пе¬
реднюю— на 3 см. Вычерчивают линию середины
задней части песочника, линию середины передней
части, шаговой шов и линию низа, соединяя вспомо¬
гательные точки, как показано на чертеже. По линии
середины переда делают припуск 2 см на заход за¬
стежки и 4,5 см на обработку ее.
Выкройку воротника вычерчивают, как показано
ыа рис. 27, в. Длина воротника равна мерке окруж¬
ности шеи плюс 0,5 см. Ширина воротника 6 см.
Полученный чертеж даст выкройку без припусков
на швы.
Раскрой (рис. 27, в, г). Раскраивая песочник,
делают следующие припуски на швы: к середине
задней и передней частей (ниже застежки), по плечу,
пройме и шаговому шву по 1 см, в ростке и горло¬
вине по 0,7 см, по низу 2 см для резинки.
Рукав для песочника (рис. 27, г) кроят по вы¬
кройке рукава основного чертежа платья (см.
стр. 35). Длина рукава 12—13 см. Выкройку рукава
посредине разрезают и раздвигают по линии разре-
Рис. 28. Песочник на круглой кокетке:
-общий вид, 6 — подготовка выкройки к раскрою; в—раскрой.
23
за на 8—!0 см для сборки под резинку. По всем
срезам воротника дают припуск на швы по 0,5 см.
Пошив. Отмечают середину переда. Обрабаты¬
вают застежку. Для этого припуск на обработку за¬
стежки отгибают в сторону изнанки, срез нижней
части застежки подгибают внутрь и пристрачивают.
Сшивают шаговые швы, затем средний шов спинки
и переда, закрепляя застежку в конце поперечной
строчкой. Подшивают низ песочника под резинку.
Сшивают плечевые швы. Заготавливают и вши¬
вают рукава. Прометывают петли. Заготавливают
пояс. Если воротник из отделочной ткани, то горло¬
вину обрабатывают косой обтачкой, а воротник при¬
метывают вручную. Воротник из основной ткани
пришивают в горловину с косой обтачкой. Готовый
песочник отутюживают, пришивают пуговицы и вдер¬
гивают резинку.
ПЕСОЧНИК НА КРУГЛОЙ КОКЕТКЕ (рис. 28)
Песочник для малыша можно сшить на круглой
кокетке. Для этого на выкройке песочника намечают
линию кокетки, длина и ширина которой равна ши¬
рине плеча (рис. 28, б). От кокетки на передней и
задней частях песочника намечают линии разреза.
По намеченным линиям выкройку разрезают.
Раскрой (рис. 28, в). Выкройку по линии разреза
раздвигают на 5—8 см для сборки. К середине ко¬
кетки спинки дают припуски на заход застежки 2 см
и на обработку ее 4,5 см, в ростке и горловине —
0,5 см, внизу — 2 см, по всем остальным срезам —
на швы по 1 см.
Пошив. Отмечают середину кокетки. Отлетной
край оборочки обрабатывают взакрутку или узким
подрубочным швом. Стачивают плечевые швы кокет¬
ки выворотным или запошивочным швом. Пришив¬
ной край оборочки собирают на нитку вручную или
прострачнвают на машине редкой строчкой для обра¬
зования сборочек. Присобранную оборочку лицевой
стороной приметывают и пристрачивают на лицевую
сторону кокетки до середины спинки. Сшивают сред¬
ний шов переда. Обрабатывают пройму косой или
подкройной обтачкой. Верхний срез песочника при-
собирают. К лицевой стороне передней и задней ча¬
стей песочника прикладывают лицевой стороной
кокетку переда и спинки с пристроченной оборкой,
совмешая середину переда на кокетке с серединой
переда на песочнике.
К изнанке песочника прикладывают лицевой сто¬
роной косую обтачку и пристрачивают кокетку к пе¬
сочнику вместе с оборкой и обтачкой (обтачка ко¬
кетки доходит до середины спинки). Обтачку кокетки
отгибают в сторону кокетки, срез подгибают внутрь
и пристрачивают на 0,1 см от сгйба. Обрабатывают
застежку. Обтачку для обработки застежки и горло-
•вины стачивают, складывают лицевые стороны об¬
тачки и песочника и пристрачивают от выступа
застежки одной половины до выступа второй. Отги¬
бают обтачку в сторону изнанки, срез подгибают
внутрь и пристрачивают.
Стачивают средний шов спинки, закрепляя за¬
стежку внизу поперечной строчкой. Средний шов
переда и спинки запошивают правой половинкой.
Стачивают шаговые швы песочника. Подшивают низ
подрубочным швом под резинку. Прометывают петли.
Готовый песочник отутюживают, пришивают пуго¬
вицы и вдергивают резинку.
НАКИДКА С КАПЮШОНОМ (рис. 29)
Такую накидку рекомендуется шить для ребенка
до года, который еще не ходит. Ее можно делать из
фланели, шелковой или шерстяной ткани, бархата
либо плюша.
Чертеж накидки и капюшона строят по следую¬
щим меркам (в см):
1. Рост ребенка 84
2. Окружность груди ...... 24
3. Окружность шеи II
4. Расстояние от одной подушной впадины
до другой (см. рис. 19, 6) ... 35
5. Расстояние от одной височной впадины
до другой (см. рис. 19, в) ... 30
На свободное облегание накидки дается прибавка
10 см.
Чертеж спинки и полочки строится отдельно.
Капюшон причерчивают к полочке.
Расчеты к чертежу накидки с капюшоном
Спинка
От А до // 63 см — 3/< роста ребенка (длина на¬
кидки).
От А до Т 21 см — 7< роста ребенка (длина до
талии).
От А до Г 12,5 см — 1/г длины до талии плюс 2 см
(глубина проймы).
От Г до К 17 см — 7а размера плюс 7г прибавки
на свободное облегание (ширина спинки и половина
ширины проймы).
От К до С 4,3 см — '/а размера плюс 7а прибавки
на свободное облегание (ширина половины проймы). *
Вся ширина проймы равна 7« размера плюс 7< при¬
бавки на свободное облегание.
От А до Р 4,2 см — 7з мерки окружности шеи
плюс 0,5 см (ширина ростка).
Полочка
От А до Н 63 см — ги роста ребенка (длина изде¬
лия).
От А до Т 21 см — 7< роста ребенка (длина до
талии).
От А до Г 12,5 см — 7г длины до талии плюс 2 см
(глубина проймы).
От Г до К 17 см — 72 размера плюс 7г прибавки
на свободное облегание (ширина полочки и половина
ширины проймы).
От К до С 4,3 см — 7* размера плюс 7а прибавки
на свободное облегание (ширина половины проймы).
Вся ширина проймы равна 7* размера плюс 7< при¬
бавки на свободное облегание.
От / до В 4,2 см — 7з мерки окружности шеи
плюс 0,5 см (ширина горловины).
От I до Д 4,2 см — глубина горловины (равна
ширине ее). _
24
Капюшон
От В до 3 9,5 см — ширина ростка плюс 5,5 см.
От 3 до М 20 см — Уз мерки от одной подушной
впадины до другой плюс 2 см.
От М до Л 17 см —Уз мерки от одной височной
впадины до другой плюс 2 см.
Построение чертежа накидки
Спинка (рис. 29, б)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная — линия шеи, вертикальная — линия
середины спинки.
От А до Н откладывают а/< части роста ребенка,
чем определяют длину накидки (ее можно отложить
по снятой мерке). Из точки Н вправо проводят гори¬
зонтальную линию — линию низа. От Л до Г откла¬
дывают '/« часть роста ребенка, чем определяют
длину спинки до талии. Из точки Т вправо проводят
горизонтальную линию — линию талии.
От Л до Г откладывают половину длины спинки
до талии плюс 2 см. Из точки Г вправо проводят
горизонтальную линию — линию глубины проймы.
От Г до К откладывают половину размера плюс по-,
ловину прибавки на свободное облегание. Из точки
К вверх проводят вертикальную линию и на ней
откладывают 6 см. От К до С откладывают !/а часть
размера плюс */в часть прибавки на свободное обле¬
гание. Из точки С вверх проводят вертикальную
линию до пересечения ее с линией шеи. Пересечение
обозначают точкой П. Эта линия определяет полови¬
ну ширины спинки.
Рис. 29. Накидка с капюшоном:
- общий вид; 6 — спинка; а — полочка с капюшоном.
25
Проводят линию бокового шва, соединяя точки
Я и б и продолжая ее вниз. Длина бокового шва от
точки Я равна длине середины спинки от А до Я. От
Л до Я откладывают ,/3 часть мерки окружности шеи
плюс 0,5 см. Это будет ширина ростка. От Я вверх
откладывают 1,5 см — высоту ростка. Вычерчивают
линию ростка, соединяя точки А и 1,5 овальной ли¬
нией.
Скос плеча спинки от точки Я по линии ширины
спинки 2 см. Проводят линию плеча, соединяя точки
1,5 и 2 и продолжая ее плавной линией до бокового
шва. Вычерчивают низ спинки, как показано на чер¬
теже.
Полочка (рис. 29, в)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии:
горизонтальная — линия шеи, вертикальная — линия
середины переда.
От А до Я откладывают 3Д части роста ребенка
(03 с.ч), чем определяют длину накидки (ее можно
отложить по снятой мерке). Из точки Я проводят
влево горизонтальную линию — линию низа. От
Л до Я откладывают '/< часть роста ребенка (21 см),
чем определяют положение линии талии. Из точки
Т влево проводят горизонтальную линию — линию
талии.
От Л до Г откладывают половину длины до та¬
лии плюс 2 см (12,5 см). Из точки Г влево проводят
горизонтальную линию—линию глубины проймы.
От Г до К откладывают половину размера плюс по¬
ловину прибавки на свободное облегание (17 см).
Из точки К вверх проводят вертикальную линию и на
ней откладывают 6 с.и. От К до С откладывают
'/в часть размера плюс '/в часть прибавки на сво¬
бодное облегание (4,3 см). Из точки С вверх прово¬
дят вертикальную линию до пересечения с линией
шеи. Пересечение обозначают точкой Я. Эта линия
определяет половину ширины переда.
Проводят линию бокового шва полочки, соединяя
точки Я и б и продолжая линию низа. Длина боко¬
вого шва переда от точки Я равна длине бокового
шва спинки от этой же точки.
От А вверх откладывают 2 см (высоту горлови¬
ны). Из точки 2 влево под прямым углом к линии
середины переда проводят горизонтальную линию.
От 2 плево откладывают 1 см. Точки 1 и 9 соединяют
и продолжают линию, удлиняя середину переда на
2 см. От 1 до В откладывают '/з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 0,5 см (ширину горловины). Точка
В является высшей точкой горловины. От 1 до Д
откладывают глубину горловины и вычерчивают ли¬
нию горловины, соединяя точки В и Д овальной ли¬
нией, как показано на чертеже. Скос плеча полочки
по лишш ширины переда от точки Я 1,5 см. Прово¬
дят линию плеча, соединяя точки В и 1,5 и продолжая
ее плавной линией до бокового шва. Вычерчивают
низ полочки (рис. 29, в).
Капюшон (рис. 29, в)
От высшей точки горловины (точки В) до точки 3
откладывают ширину ростка плюс 5,5 см (9,5 см).
От 3 до М откладывают половину мерки от одной
подушной впадины до другой плюс 2 см (20 см).
От AJ до J1 откладывают половину мерки от одной
височной впадины до другой плюс 2 см (17 см).
Оформляют вытачку от высшей точки горловины и
контурные линии капюшона через вспомогательные
точки, как показано на чертеже. К переднему срезу
капюшона и к середине переда прибавляют на отво¬
рот капюшона и заход застежки 3 см.
Раскрой. К верхнему, заднему и нижнему срезам
капюшона и к боковым срезам накидки дают при¬
пуски на швы по 1 см, к переднему срезу капюшона
и накидки и к ростку — по 0,7 см, к нижнему срезу
накидки — на подшивку 2—3 см. Для обработки
переднего среза капюшона и накидки подкраивают
подкройную обтачку шириной 6—7 см из основной
или подкладочной ткани. Накидку с капюшоном
можно скроить полностью на подкладке.
Пошив. Отмечают середину переда и спинки.
Припуск на шов у высшей точки горловины рассе¬
кают. Стачивают вытачки на капюшоне. Шов капю¬
шона, а также плечевые и боковые швы стачивают
выворотным швом. Пришивают капюшон к ростку
запошивочным швом, запошивая капюшоном. Стачи¬
вают верхние срезы обтачки капюшона, шов разутю¬
живают. Обтачку прикладывают лицевой стороной
к лицевой стороне капюшона и полочек, приметы¬
вают и пристрачивают швом шириной 0,7 см, пере¬
страчивая ее поперек по линии подшива низа, затем
отгибают и пристрачивают на 0,1—0,2 см от сгиба.
Низ накидки подшивают подрубочным швом. У гор¬
ловины накидку застегивают на пуговицу или кре¬
пят застежку на шнурке.
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СОРОЧКА С ВЫКРОЙНЫМИ ПЛЕЧИКАМИ
(рис. 30)
Чертеж сорочки с выкройными плечиками (раз¬
мер 30) строят по следующим меркам (в см):
1. Рост ребенка 104
2. Окружность груди ..... 30 ^
3. Окружность шеи 13
На свободное облегание сорочки дается при¬
бавка 4 см.
Чертеж спинки и переда строят отдельно.
Расчеты к чертежу сорочки с выкройными
плечиками
Спинка
От И до Я 47 см — V2 роста ребенка минус 5 см.
От Л до Г 26 см — роста ребенка (длина до
талии).
От Л до Г 15 см — х1з длины до талин плюс 2 см
(глубнна проймы).
От Г до К 17 см — У2 размера плюс V2 прибавки
на свободное облегание (ширина спинки и половина
ширины проймы).
От Л до Я 5.8 см — Vs мерки окружности шеи
плюс 1,5 см (ширина ростка).
Перед
От Л до Я 47 см — V2 роста ребенка минус 5 см.
От Л до Т 26 см — lU роста ребенка (длина до
талии).
От Л до Г 15 см — 7г длины до талин плюс 2 см
(глубина проймы).
От Г до К 17 см — Уг размера плюс У2 прибавки
на свободное облегание (ширина переда и половина
ширины проймы).
От Л до в 5,8 см — Уз мерки окружности шеи
плюс 1,5 см (ширина горловины).
От Л до Д 8,8 см — ширина горловины плюс 3 см
(глубнна горловины).
Построение чертежа сорочки с выкройными
плечиками
Спинка (рнс. 30, а)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Л. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная— линия шеи, вертикальная — линия
середины спинки. •
От Л до Я откладывают половину роста ребенка
минус 5 см (47 см), чем определяют длину сорочкн
(ее можно отложить по снятой мерке). Из точки Я
вправо проводят горизонтальную линию — линию
низа.
От Л до Г откладывают 'Д часть роста ребенка
(26 см), чем определяют длину спинки до талии. Из
точки Т вправо проводят горизонтальную линию—
линию талии. От Л до Г откладывают половину дли¬
ны спинки до талии плюс 2 см (15 см). Из точки Г
вправо проводят горизонтальную линию — линию
глубины проймы. От Г до К откладывают половину
размера плюс половину прибавки на свободное обле¬
гание (17 см). Из точки К вниз проводят вертикаль¬
ную линию до пересечения с линией талии. От пере¬
сечения вправо откладывают 1,5 см. Из точки К че¬
рез точку },5 проводят линию бокового шва, как
показано на чертеже. Длина бокового шва спинки от
точки К равна длине середины спинки от точки Г до
низа.
От Л до Я откладывают Уз часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 1,5 см (5,8 см). Это будет ширина
ростка. От Л вниз откладывают 3 см и вычерчивают
линию ростка, соединяя точки 3 и Я овальной линией.
Ростком называется та часть выреза для шеи, кото¬
рая относится к спинке. Вместе с вырезом для шен
на полочке росток составляет целый вырез, который
называется горловиной.
От Я вправо откладывают 4 см — ширину плечи¬
ка. Из точки 4 вниз проводят вертикальную линию
27
0.5 -f
* В 5.8 Я
Сгиб ткани
в
Рнс. 30. Сорочка с выкройными плечиками:
а — спинка, б — перед; в — раскрой.
до пересечения с линией глубины проймы. Эта ли¬
ния определяет половину ширины спинки. По дан¬
ной линии край плечика скашивают на 0.5 см. Вы¬
черчивают пройму спинки, соединяя край плеча
с боковым швом через вспомогательные точки, как
показано на чертеже.
Перед (рис. 30, б)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная — линия шеи, вертикальная — линия
середины переда.
От А до Н откладывают половину роста ребенка
минус 5 см (47 см), чем определяют длину сорочки
(ее можно отложить по снятой мерке). Из точки Н
влево проводят горизонтальную линию — линию
низа.
От А до Т откладывают 1/« часть роста ребенка
(26 см), чем определяют положение линии талии.
Из точки Т влево проводят горизонтальную линию —
линию талии. От /4 до Г откладывают половину дли¬
ны до талин плюс 2 см (15 см). Из точки Г влево
проводят горизонтальную линию — линию глубины
проймы. От Г до К откладывают половину размера
плюс половину прибавки на свободное облегание
(17 см). Из точки К вниз проводят вертикальную
линию до пересечения с линией талии. От пересече¬
ния влево откладывают 1,5 см. Из точки К через
точку 1,5 проводят линию бокового шва, как показа¬
но на чертеже. Длина бокового шва переда равна
длине бокового шва спинки.
От А до В откладывают 7з часть мерки полу¬
окружности шеи плюс 1,5 см (5,8 см). Это будет
ширина горловины. От А до Д откладывают глубину
горловины, равную ширине ее плюс 3 см. Вычерчи¬
вают линию горловины, соединяя точки В и Д оваль¬
ной линией (рис. 30, б).
От В влево откладывают 4 см. Это будет ширина
плечика. От 4 вниз проводят вертикальную линию до
пересечения с линией глубины проймы. Эта линия
определяет ширину груди. По данной линии край
плечика скашивают на 0,5 см. Вычерчивают линию
проймы переда, соединяя край плеча с боковым
швом через вспомогательные точки, как показано на
чертеже. Полученный чертеж даст выкройку без
припусков на швы, т. е. по начерченным линиям
28
нужно сшить изделие, а при раскрое к выкройке
прибавить на ширину шва.
Раскрой (рис. 30, в). Выкройку середины спинки
и переда укладывают по сгибу ткани плечевыми сре¬
зами навстречу. В горловине и пройме дают припуск
0,5—0,7 см, в плечевом и боковом шве — 0,7—1 см,
по линии низа на подшивку— 1,5—2 см.
Подкрой обтачек для обработки горловины и
проймы, направление долевой нити при раскрое
показаны на рис. 30, в.
Пошив. Сшивают плечевые швы бельевым за¬
пошивочным швом. Стачивают швы обтачек, затем
разутюживают их. Обтачкам придают закруглен¬
ную форму выреза горловины и проймы. Для этого
один срез обтачек растягивают утюгом, а второй
припосаживают- и сутюживают. Стачивают послед¬
ний шов обтачек, разутюживают его. Прикладывают
обтачку лицевой стороной к изнанке горловины
сорочки, приметывают и пристрачивают швом ши¬
риной 0,5—0,7 см. Удаляют наметку. Отгибают об¬
тачку на лицевую сторону, выметывают край горло¬
вины так, чтобы шва притачивания обтачки с лице¬
вой стороны не было видно, т. е. кант шириной 1 мм
выметывают из обтачки. Выметывать нужно со сто¬
роны изнанки сорочки для того, чтобы ширина канта
была видна. Второй срез обтачки подгибают в сто¬
рону изнанки, приметывают и пристрачивают на
0,1—0,2 см от сгиба.
Стачивают боковые швы сорочки бельевым запо¬
шивочным швом. Вырез проймы обрабатывают косой
обтачкой в такой же последовательности, как и вы¬
рез горловины. Подшивают низ сорочки подрубоч¬
ным швом. Удаляют все наметки. Готовую сорочку
отутюживают.
НОЧНАЯ СОРОЧКА (рис. 31)
На время сна ребенка одевают в ночную сороч¬
ку. Делают ее длинной и свободной, с длинным или
коротким рукавом, с закрытой или открытой горло¬
виной в зависимости от сезона. Ночную сорочку
можно сшить из ситца, майи, батиста, фланели, бума¬
зеи и других тканей светлых тонов, гладкокраше¬
ных или с мелким рисунком.
Чертеж ночной сорочки (размер 30) строят по
следующим меркам (в см):
1. Рост ребенка 104
2. Длина сорочки 60—65
3. Окружность груди 30
4. Окружность шеи 13
На свободное облегание дается прибавка 4 см.
Для выкройки спинки и переда строят один чер¬
теж. Разница только в вырезе глубины ростка и гор¬
ловины.
Расчеты к чертежу ночной сорочки
От А до U 60 см — по снятой мерке (длина со¬
рочки).
От А до Г 26 см — V4 роста ребенка (длина до
талии).
От А до Г 15 см — у2 длины до талин плюс 2 см
(глубина проймы).
От Г до К 17 см — 1/2 размера плюс Ч2 прибав¬
ки на свободное облегание (ширина сорочки).
От А до Р 4,8 см— */3 мерки окружности шеи
плюс 0,5 см.
Построение чертежа ночной сорочки (рис. 31, б)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии:
горизонтальная—линия шеи, вертикальная — линия
середины спинки.
От А до // откладывают длину сорочки (60 см).
Из точки И вправо проводят горизонтальную ли¬
нию— линию низа.
От А до Г откладывают !Д часть роста ребенка
(26 см), чем определяют положение линии талии. Из
точки Т вправо проводят горизонтальную линию —
линию талии. От А до Г откладывают половину дли¬
ны до талии плюс 2 см (15 см). Из точки Г вправо
проводят горизонтальную линию — линию глубины
проймы. От Г до К откладывают половину размера
плюс половину прибавки на свободное облегание
(17 см). Из точки К вниз и вверх проводят верти¬
кальную линию до пересечения с линией талии и ли¬
нией шеи. Пересечение линии шеи обозначают точ¬
кой П, а от пересечения с линией талин вправо откла¬
дывают 1,5 см.
Из точки К через точку 1,5 проводят линию боко¬
вого шва (рис. 31, б). Длина бокового шва сорочки
от точки К равна длине середины сорочки от Г до //.
От точки П вправо откладывают длину рукавчика
(10—12 см), затем вычерчивают нижний срез рукав¬
чика и верх бокового среза через вспомогательные
точки, как показано на чертеже.
От А до Р откладывают 1/з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 0,5 см. Это будет ширина ростка
и горловины. Для глубины ростка от точки А вниз
откладывают 3 см, а для глубины горловины — рас¬
стояние, равное ширине горловины, т. е. 4,8 см. По¬
лученный чертеж даст выкройку без припусков на
швы, т. е. по начерченным линиям нужно сшить
изделие, а при раскрое к выкройке прибавить на
ширину шва.
Раскрой (рис. 31, в). Середину выкройки кладут
по сгибу ткани, сложенной вдвое лицевой стороной
внутрь. Очерчивают одну половину сорочки, затем
выкройку перекладывают и очерчивают вторую по¬
ловину. Сорочку кроят без плечевых швов. Длина
разреза от выреза горловнньТ 12—14 см. Раскладка
выкройки, припуски на швы и подкрой обтачек для
горловины и низа рукава показаны на рис. 31, в.
Обтачку горловины и разреза выкраивают по вырезу
горловины на 4 см длиннее разреза.
Пошив. Стачивают швы обтачки горловины
и разреза. Прикладывают обтачку лицевой стороной
к изнанке горловины, приметывают и пристрачивают
к горловине и к обеим сторонам разреза. В конце
разреза ширину шва сводят на нет. Поперек разреза
прошивают один—два машинных стежка. Затем об¬
тачку разрезают по середине переда, не дорезая ло
строчки на 0.1 см, отгибают на лицевую сторону.
29
CiuS ткани
О
Рнс. 31. Ночная сорочка:
а — общий вид; б — чертеж; в — раскрой.
выметывают и отутюживают край. К лицевой стороне
второго среза обтачки лицевой стороной притачи¬
вают кружево, припосаживая его на овальных сре¬
зах обтачки. Отгибают срез обтачки с притаченным
кружевом в сторону изнанки, приметывают и при¬
страчивают его к сорочке на 0,1—0,2 см от сгиба.
Стачивают боковые швы сорочки бельевым запо¬
шивочным швом. Подшивают низ сорочки подрубоч¬
ным швом. Низ рукава обрабатывают подкройной
обтачкой так же, как^горловину. Удаляют наметки.
Прометывают две круглые петли для завязки в гор¬
ловине. Готовую сорочку отутюживают.
i
НОЧНАЯ СОРОЧКА НА КОКЕТКЕ (рис. 32)
Перед сорочки на прямой кокетке с закруглен¬
ными выступами. От выступов низ сорочки присо¬
бран. Спинка на прямой кокетке. Рукав длинный на
манжете. Круглый воротничок, манжеты, обтачка по
низу сорочки и аппликация на выступах кокетки из
ткани в горошек. Сорочку можно сшить из ситца,
сатина, фланели и других тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 32, б)
\ Основную выкройку платья для девочки-дошколь¬
ницы удлиняют на 20—30 см (длину сорочки можно
делать по желанию). Намечают длину кокетки. На
спинке длина кокетки занимает 3Д части глубины
проймы. По середине переда кокетка доходит до
линии глубины проймы. В пройме переда длина ко¬
кетки занимает 3А части глубины ее. Начало выступа
кокетки на 1 см ближе к середине переда, чем ши¬
рина горловины. Ширина выступа 7 см, длина —
3 см. На выкройке переда от выступа кокетки на¬
мечают линию разреза.
На листе бумаги обводят выкройку спинки и пе¬
реда платья, соединив их по плечу, и вычерчивают
выкройку воротника, как показано на рнс. 32, в.
Выкройку по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рнс. 32, г). При раскрое спинки се¬
редину выкройки укладывают, отступив от сгиба
ткани на 6—7 см для сборки. При раскрое переда
выкройку по линии разреза раздвигают на 6—7 см
на сборку. К середине кокетки переда делают вы-
30
Манжета
Рис. 32. Ночная сорочка на кокетке:
а — общий вид. б, в — подготовка выкройки к раскрою; г — раскрой.
пуск на заход застежки 2 см и на обработку ее
4,5 см. Для обработки низа сорочки выкраивают
поперечную обтачку из отделочной ткани шириной
3,5—4 см. Длина манжеты — по мерке окружности
кисти руки плюс 1 см, ширина — 7 см.
Припуски на швы, направление долевой нити при
раскрое показаны на рис. 32, г.
Пошив. Отмечают середину спинки, переда и ко¬
кетки. Припуск на обработку застежки в кокетке
отгибают в сторону изнанки и пристрачивают. Пра¬
вую часть кокетки переда накладывают на левую
так, чтобы совместить середину переда, и сметы¬
вают кокетку. Припуск на швы в углах выступа
кокетки разрезают. Выступ на кокетке отгибают
31
на лицевую сторону, складывают лицевые стороны
кокетки и присобранного переда, а к изнанке пе¬
реда также лицевой стороной прикладывают доле¬
вую обтачку шириной 2,5 см. Сметывают и стачи¬
вают все три детали, уравнивая срезы. Обтачку
отгибают в сторону кокетки. Кокетку и выступы
настрачивают с лицевой стороны на 0,1—0,2 см
от сгиба. Затем пристрачивают к кокетке второй
срез обтачки. На выступах кокетки нашивают ап¬
пликацию грибки.
Верхний срез спинки присобирают, складывают
лицевые стороны кокетки и спинки. К изнанке при¬
собранной спинки лицевой стороной прикладывают
долевую обтачку шириной 2,5 см, сметывают и ста¬
чивают все три детали, уравнивая срезы. Кокетку
настрачивают с лицевой стороны на 0,1—0,2 см
от сгиба. Второй срез обтачки пристрачивают
к кокетке. Стачивают плечевые швы бельевым за¬
пошивочным швом. Верхнюю и нижнюю части
воротника складывают лицевыми сторонами внутрь,
сметывают, слегка припосаживая верхнюю часть
воротника, и стачивают их по отлетным срезам.
Выворачивают воротник на лицевую сторону, вы¬
метывают и приутюживают край. Вметывают
и втачивают воротник в горловину с косой обтач¬
кой (подробное описание пришива воротника с об¬
тачкой дано в разделе «Обработка деталей»).
Стачивают боковые швы бельевым запошивоч¬
ным швом. Низ рукава собирают в сборку. Ман¬
жету пристрачивают лицевой стороной к изнанке
рукава. Стачивают.шов рукава и края манжеты
бельевым запошивочным швом. Края манжеты
сшивают только первой строчкой. Второй срез ман¬
жеты настрачивают на лицевую сторону рукава,
закрывая шов притачивания нижней части манже¬
ты. Вметывают и втачивают рукав в пройму белье¬
вым запошивочным швом, запошивая рукавом. По¬
перечную обтачку приметывают и притачивают
лицевой стороной к изнанке низа сорочки, отгибают
на лицевую сторону и настрачивают второй срез
на 0,1—0,2 см от сгиба. Готовую сорочку отутюжи¬
вают.
ДЕТСКИЙ ЛИФЧИК (рис. 33)
Чертеж детского лифчика строят по следующим
меркам (в с.«):
1. Рост ребенка ........ 104
2. Окружность груди 30
3. Окружность шеи 13
На свободное облегание лифчика дается при¬
бавка 2 см.
Чертеж спинки и переда строят отдельно.
Расчеты к чертежу детского лифчика
Спинка
От Л до Г 26 см — 7ч роста ребенка (длина до
талии).
От Л до Г 15 см — 7г длины до талии плюс 2 см
(линия глубины проймы).
От Г до К 16 см — 7г размера плюс 7г прибавки
на свободное облегание (ширина спинки и половина
ширины проймы).
От Л до Р 5,8 см — 7з мерки окружности шеи
плюс 1,5 см.
Перед
От Л до Т 26 см — 7ч роста ребенка (длина до
талии).
От Л до Г 15 см — 7а длины до талии плюс 2 см
(линия глубины проймы).
От Г до К 16 см — 7з размера плюс 7а прибавки*
на свободное облегание (ширина переда и половина
ширины проймы).
От Л до В 5,8 см — 73 мерки окружности шеи
плюс 1,5 см (ширина горловины).
От Л до Д 5,8 см — глубнна горловины (равна
ширине ее).
Построение чертежа детского лифчика
Спинка (рис. 33, а)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Л. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная— линия шеи, вертикальная — линия се¬
редины спинки.
От Л до Г откладывают 7ч часть роста ребенка
(26 см), чем определяют длину до талии. Из точки
Т вправо проводят горизонтальную линию — линию
талии.
От Л до Г откладывают половину длины до та¬
лии плюс 2 см (15 см). Из точки Г вправо проводят
горизонтальную линию — линию глубины проймы.
От Г до К откладывают половину размера плюс
половину прибавки на свободное облегание (16 см).
Из точки К вниз проводят вертикальную линию до
пересечения с линией талин. Это будет линия боко¬
вого среза.
От Л до Р откладывают 7з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 1,5 см. Это будет ширина ростка.
От Л вниз откладывают 3 см и вычерчивают линию
ростка, соединяя точки 3 и Р. От Р вправо откла¬
дывают 4 см. Это будет ширина плечика. Из точки
4 вниз проводят вертикальную линию до пересече¬
ния с линией глубины проймы. Эта линия определяет
половину ширины спинки. По данной линии край
плечика скашивают на 0,5 см, а затем вычерчивают
пройму спинки, соединяя край плечика с боковым
швом через вспомогательные точки, как показано на
чертеже.
Перед (рис. 33, 6)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Л. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии:
горизонтальная — линия шеи, вертикальная — ли¬
ния середины переда.
От Л до Г откладывают 7ч часть роста ребенка
(26 см), чем определяют длину до талии. Из точки
Т влево проводят горизонтальную линию — линию
талин.
32
Рис. 33. Детский лифчик:
а, б — чертеж; в — раскрой.
От Л до Г откладывают половину длины До та¬
лии плюс 2 см (15 см). Из точки Г влево проводят
горизонтальную линию — линию глубины проймы.
От Г до К откладывают половину размера плюс
половину прибавки на свободное облегание (16 см)'.
Из точки К вниз проводят вертикальную линию до
пересечения с линией талии. Это будет линия боко¬
вого среза.
От Л до В откладывают 7з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 1,5 см (5,8 см). Это будет ширина
горловины. От Л до Д откладывают глубину горло¬
вины, равную ширине ее. Вычерчивают линию гор¬
ловины, соединяя точки В и Д овальной линией. От
В влево откладывают 4 см. Это будет ширина пле¬
чика. Из точки 4 вниз проводят вертикальную линию
до пересечения с линией глубины проймы. Эта ли¬
ния определяет половину ширины переда. По данной
линии край плечика скашивают на 0,5 см и вычер¬
чивают линию проймы переда, соединяя край пле¬
чика с боковым срезом через вспомогательные точ¬
ки, как показано на чертеже. Полученный чертеж
даст выкройку без припусков на швы, т. е. по на¬
черченным линиям нужно сшить изделие, а при рас¬
крое прибавить на ширину шва.
Раскрой (рис. 33, в). Раскраивая лифчик, при¬
бавляют на ширину шва в горловине, пройме и по
низу по 0,5—0,7 см. В середине переда или спинки
на заход застежки прибавляют 1,5 см и на обра¬
ботку ее 3,5 см. Для обработки горловины и проймы
выкраивают косые обтачки, а для обработки низа
и пришива пуговиц—планочки. Для пришива пуго¬
виц — долевые, для обработки низа — поперечную.
Раскладка выкройки лифчика, подкрой обтачек,
припуски на швы, направление долевой нити при
раскрое показаны на рис. 33, в.
Пошив. Срезы долевых планочек для пришива
пуговиц подгибают внутрь и настрачивают на 0,1 —
0,2 см от сгиба на перед лифчика от выступа прой¬
мы. Стачивают боковые и плечевые швы бельевым
запошивочным швом. Стачивают швы обтачек для
горловины. Швы разутюживают. Обтачкам придают
закругленную форму выреза горловины. Для этого
один срез обтачек растягивают утюгом, а второй
припосаживают сутюживая. Припуск на обработку
застежки отгибают в сторону изнанки лифчика.
К краям припуска пристрачивают края обтачки гор¬
ловины и низа лифчика. Приметывают и пристра¬
чивают обтачки горловины н низа до сгиба припуска
на обработку застежки и удаляют наметку. Отгибают
обтачки горловины, низа и припуск на обработку
застежки в сторону изнанки. Выметывают край об¬
тачек и припуска. Второй срез обтачек и срез при¬
пуска подгибают в сторону изнанки на 0,5 см и при¬
страчивают к лифчику на 0,1—0,2 см от сгиба. Срез
проймы обрабатывают косой обтачкой так же, как
горловину. Удаляют наметки, прометывают петли.
Готовый лифчик отутюживают и пришивают пуго¬
вицы.
ТРУСЫ-ПЛАВКИ (рис. 34)
Трусы-плавки шьют из различных тканей: для
мальчиков из гладкокрашеных тканей, а для дево¬
чек чаще всего из ткани платья или из белой. Вы¬
рез для ноги обрабатывают кружевом или оборкой
(для девочек) или обтачкой.
Чертеж трусов-плавок строят по следующим
меркам (в см)-
1. Окружность бедер 32
2. Длина трусов 24
Мерку длины трусов-плавок снимают через пах
от талии спинки до талии переда и записывают
в половинном размере.
Чертеж передней и задней частей трусов-плавок
строят вместе.
Расчеты к чертежу трусов-плавок
От Т до U 24 см — по мерке длины трусов.
От Г до Л 34 см — по мерке окружности бедер
плюс 2 см (ширина трусов).
3 3*К 456
33
б
о
Рнс. 34. Трусы-плавки:
а —общин вид; б—черк-ж, в — раскрой.
От Г до В 17 см — половина ширины трусов
(положение бокового шва).
Построение чертежа трусов-плавок (рис. 34, б)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Т. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная — линия талии, вертикальная — линия
середины задней части трусов.
От Г до // откладывают длину трусов (24 см).
От точки Н вправо проводят горизонтальную ли¬
нию— линию шага. От Г до Л откладывают ширину
верха трусов, равную мерке окружности бедер плюс
2 см (34 г.и). Из точки Д вниз проводят прямую
линию до пересечения с линией шага. Это линия
середины переда.
Ширину трусов, т. е. отрезок ТД, делят пополам
и отмечают точкой В. Из точки В вниз проводят
вертикальную линию, которая обозначает положение
бокового среза. От Н вправо и от В влево отклады¬
вают ширину шага (4 см). По линии бокового среза
от линии шага отмечают высоту выемки для ноги4
(8 см). Вычерчивают выемку для ноги у передней
части трусов с прогибом в 1,5 см, у задней — по
прямой линии. Длину трусов по линии середины зад¬
ней части в талии увеличивают на 2 см.
Раскрой (рис. 34, в). Трусы-плавки можно
кроить без шагового шва. Для этого выкройки зад¬
ней и передней частей трусов кладут серединой
к сгибу ткани по долевой нити, шаговыми срезами
навстречу. Обтачки для обработки выреза для ног
подкройные или косые.
Припуски на швы и под резинку, раскрой обта¬
чек, направление долевой нити при раскрое показаны
на рис. 34, в.
Пошив. Стачивают боковые швы бельевым запо-
шивочным швом. Стачивают и разутюживают швы
обтачек для обработки выреза для ног (обтачки
могут быть из отделочной ткани). Приметывают
и пристрачивают обтачки лицевой стороной к изнан¬
ке трусов. Удаляют наметку. СИгибают обтачки
на лицевую сторону, выметывают шов и отутюжи¬
вают его.
Второй срез обтачек подгибают внутрь, приметы¬
вают и пристрачивают на 0,1 см от сгиба. Припуск
под резинку по талии отгибают в сторону изнанки
и пристрачивают, оставляя отв^ретие для вдергива¬
ния резинки. Готовые трусы-плавки отутюживают
и вдергивают резинку.
34
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ (рис. 35)
Основной чертеж платья (размер 30) строят по
следующим меркам (в см):
1. Рост ребенка t ■ . 7 • • • №4
2. Длина изделия ...... 57
3. Длина рукава 41
4. Окружность груди 30
5. Окружность шеи , 13
На свободное облегание платья дается прибавка
8 см.
Чертеж выкройки спинки и переда строят от¬
дельно.
Расчеты к основному чертежу платья
Спинка
От А до // 57 см — 7а роста ребенка плюс 5 см
(длина изделия).
От А до Т 26 см — 7ч роста ребенка (длина до
талии).
От Д до Г 15 см — 7з длины до талии плюс 2 см
(глубина проймы).
От Г до К 19 см — ‘/г размера плюс Vs прибавки
на свободное облегание.
От К до С 4,7 см — ‘/в размера плюс 7в прибавки
на свободное облегание.
От А до Р 4,8 см — 7з мерки окружности шеи
плюс 0.5 см.
Перед
От А до Н 57 см— 1/г роста ребенка плюс 5 см
(длина изделия).
От А до Г 26 см — Vi роста ребенка (длина до
талии).
От А до Г 15 см — '/г длины до талии плюс 2 см
(глубина проймы).
От Г до К 19 см — 7а размера плюс 7г прибавки
на свободное облегание.
От К до П 4,7 см — 7» размера плюс 7в прибавки
на свободное облегание.
От / до В 4,8 см — 7з мерки окружности шеи
плюс 0,5 см (ширина горловины).
От 1 до Д 4,8 см — глубина горловины (равна
ширине ее).
Рукав
От А до С 14.5 см—(окружность проймы ми¬
нус 2) :2 (половина ширины рукава).
От У! до Я 14,5 см — (окружность проймы ми¬
нус 2) : 2 (половина ширины рукава).
От А до О 10,3 см — 7з окружности проймы (вы¬
сота оката).
От О до Н 41 см — длина рукава по мерке.
Построение основного чертежа платья
Спинка (рис. 35, а)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная— линия шеи, вертикальная — линия се¬
редины спинки.
От А до // откладывают половину роста ребенка
плюс 5 см (57 см), чем определяют длину платья (ее
можно отложить по снятой мерке). Из точки И впра¬
во проводят горизонтальную линию — линию низа.
От Л до Г откладывают Vi часть роста ребенка
В 4.8 Я
Рис. 35. Основной чертеж платья:
о —спинка: б—перед; в — рукав.
(26 см), чем определяют длину спинки до талии. Из
точки Т вправо проводят горизонтальную линию —
линию талии. От Л до Г откладывают половину дли¬
ны спинки до талии плюс 2 см. Из точки Г вправо
проводят горизонтальную линию — линию глубины
проймы. От Г до К откладывают половину размера
плюс половину прибавки на свободное облегание
(19 см). Из точки К вниз проводят вертикальную
линию до пересечения с линией талии и от этой точки
вправо откладывают 2 см. Из точки К через точку 2
проводят линию бокового среза, как показано на
чертеже. Длина бокового среза спинки от точки К
равна длине середины спинки от точки Г до низа.
От К до С откладывают Ve часть размера плюс '/в
часть прибавки на свободное облегание (4,7 см) —
половину ширины проймы. Вся ширина проймы
равна XU части размера плюс XU части прибавки на
свободное облегание. Из точки С вверх проводят
вертикальную линию до пересечения с линией шеи.
Эта линия определяет половину ширины спинки.
От А до Р откладывают Уз часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 0,5 см (4,8 см). Это будет ширина
ростка. От Р вверх откладывают 1,5 см — высоту
ростка. Вычерчивают линию ростка, соединяя точки
А и 1,5 овальной линией. Ростком называется та
часть выреза для шеи, которая относится к спинке.
Вместе с вырезом для шеи на полочке росток состав¬
ляет целый вырез, который называется горловиной.
Скос плеча спинки от линии шеи по линии шири¬
ны спинки I см. Проводят линию плеча, соединяя
точки 1,5 и 1. Линию плеча продолжают за линию
половины ширины спинки на 1 см (для посадки).
Вычерчивают пройму, соединяя край плеча с боко¬
вым швом через вспомогательные точки, как пока¬
зано на чертеже. Середину спинки по линии низа
скашивают на 1 см.
Перед (рис. 35, б)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи. угольника через эту точку
проводит две взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная — линия шеи, вертикальная — линия
середины переда.
От А до 11 откладывают половину роста ребенка
плюс 5 см (57 см), чем определяют длину платья (ее
можно отложить по снятой мерке). От точки И влево
проводят горизонтальную линию — линию низа. От
А до Т откладывают */4 часть роста ребенка, чем
определяют положение линии талии. Из точки Т
влево проводят горизонтальную линию — линию
талии. От Л до Г откладывают половину длины до
талии плюс 2 см (15 см). От точки Г влево проводят
горизонтальную линию — линию глубины проймы.
От Г до К откладывают половину размера плюс по¬
ловину прибавки на свободное облегание (19 см).
Из точки К вниз проводят вертикальную линию до
пересечения с линией талии. От пересечения с ли¬
нией талии влево откладывают 2 см. Из точки К че¬
рез точку 2 проводят линию бокового среза, как по¬
казано на чертеже. Длина бокового среза переда
равна длине бокового среза спинки. От К до Я откла¬
дывают 7в часть размера плюс 7в часть прибавки на
свободное облегание (4,7 см — половина ширины
проймы). Вся ширина проймы равна 1/4 части размера
плюс У4 части прибавки на свободное облегание. Из
точки II вверх проводят вертикальную линию до
пересечения с линией шеи. Эта линия определяет по¬
ловину ширины груди.
От точки А вверх откладывают 2 см — высоту
горловины. Из точки 2 влево под прямым углом
к линии середины переда проводят горизонтальную
линию. От 2 влево откладывают 1 см. Точки / и Г
соединяют и, продолжая линию, удлиняют середину
переда платья на 2 см. Линией середины переда яв¬
ляется скошенная линия (при раскрое середину пе¬
реда нужно положить по долевой нити). От 1 до В
откладывают Уз часть мерки окружности шеи плюс
0,5 см (4,8 см—ширина горловины). Точка В являет¬
ся высшей точкой горловины. От 1 до Д откладывают
глубину горловины, равную ширине ее. Вычерчивают
линию горловины, соединяя точки В и Д овальной
линией.
Скос плеча полочки от линии шеи по линии ши¬
рины груди 2,5 см. Проводят линию плеча полочки,
соединяя точки В и 2,5. Линию плеча продолжают за
линию половины ширины груди на 1,5 см. Длина
плеча переда на 0,5 см меньше длины плеча спинки
(для посадки плеча спинки). Вычерчивают пройму
переда, соединяя край плеча с боковым срезом через
вспомогательные точки, как показано на чертеже.
Полученный чертеж даст выкройку без припус¬
ков на швы. При раскрое прибавляют на ширину
шва в горловине 0,5—0,7 см, в плечевом шве 1,5 см,
в боковом — 1,5—2 см, в пройме спинки 1,5 см, в
пройме полочки у бокового и плечевого швов 1,5 см,
у выступа проймы 0,2—0,3 см, по линии низа на под¬
шивку 4—5 см.
Рукав (рис. 35, в)
Прежде чем начать строить чертеж рукава, нужно
измерить окружность проймы, соединив выкройку
спинки и переда платья плечевыми швами, как по¬
казано на рис. 35, в (окружность проймы в данном
случае 31 см).
На листе бумаги при помощи -угольника проводят
две взаимно-перпендикулярные линии. Точку пере¬
сечения обозначают буквой А. От А вправо и влево
откладывают по половине ширины рукава (14,5 см).
Вся ширина рукава равна окружности проймы минус
2 см. От Л до О откладывают 7з часть окружности
проймы (10,3 см), чем определяют высоту оката ру¬
кава. От О до И откладывают длину рукава по сня¬
той мерке (41 см). Через точку И проводят горизон¬
тальную линию — низ рукава. Из точек С и Я прово¬
дят вниз вертикальные линии до пересечения с линией
низа рукава. Вычерчивают низ рукава, как показано
на чертеже, удлинив на 1 см середину задней части
рукава, а середину передней части рукава укорачи¬
вают на 1 см. Точку О соединяют с точками С и Я.
Для вычерчивания оката задней части рукава линию
ОС делят на три части. Для вычерчивания оката
передней части рукава линию ОП делят на четыре
части. Вычерчивают окат рукава через вспомогатель¬
ные точки, как показано на чертеже.
Полученный чертеж даст выкройку без припусков
на швы. При раскрое прибавляют на ширину стач-
36
ного шва по переднему и заднему срезам I—1,5 см,
по низу рукава 1 см. По линии оката прибавки на
шов не делают.
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ
РУКАВОМ
(размер 30)
Особенностью покроя изделия с цельнокроен-
пым рукавом является то, что рукава выкраивают¬
ся вместе с полочкой и спинкой. Шить платье точ¬
но по основной выкройке не рекомендуется. Его
следует расширить внизу (сделать расклеш, подре¬
зы со сборочками или складочками и т. п.).
Построение выкройки платья с цельнокроенным
коротким рукавом (рис. 36)
Спинка (рис. 36, а)
На листе бумаги обводят основную выкройку
спинки платья. На обведенной выкройке отмечают
линию глубины проймы и линию половины ширины
спинки. Плечевой срез спинки в ростке поднимают
на 0,5 см, а по краю плеча на 1,5 см и продолжают
Рис. 36. Построение выкройки платья с цельно¬
кроенным коротким рукавом:
а — спинка; б — полочка.
поднятую линию плеча на длину рукавчика (5—
6 см). Боковой срез поднимают на 1 см. Для вы¬
черчивания среза рукавчика линию ширины спинки
делят на три части и от !/з части откладывают 3 см.
Вычерчивают срез рукавчика спинки, как показано
на рис. 36, а.
Перед (рис. 36, б)
На листе бумаги обводят основную выкройку пе¬
реда платья. На обведенной выкройке отмечают ли¬
нию глубины проймы и линию половины ширины
переда. Плечевой срез полочки в горловине сни¬
мают на 0,5 см и продолжают снятую линию плеча
па длину рукавчика (5—6 см). Боковой срез подни¬
мают на 1 см. Для вычерчивания среза рукавчика
линию ширины переда делят на три части и от
•/з части откладывают 3 см. Вычерчивают срез ру¬
кавчика переда, как показано на рнс. 36, б.
Построение выкройки платья с цельнокроенным
коротким рукавом и ластовицей (рис. 37)
Спинка (рис. 37, а)
На листе бумаги обводят основную выкройку
спинки платья. На обведенной выкройке наносят ли¬
нию глубины проймы н половины ширины спинки.
Плечевой срез спинки в ростке поднимают на 0,5 см,
а по краю плеча на 1,5 см и продолжают поднятую
в
Рнс. 37. Построение выкройки платья с целыюкроеи-
ным коротким рукавом и ластовицей:
а — спинка; б — перед; в — ластовица.
линию плеча на длину рукавчика (5—6 с.«). Чтобы
определить направление подреза для ластовицы, пэ
линии ширины спинки вверх откладывают 2,5 см
и полученную точку соединяют с боковым срезом.
Подрез для ластовицы недорезают до линии ши¬
рины спинки на 0,5 см. Длину подреза делят попо¬
лам и соединяют с длиной рукавчика. Вычерчи¬
вают срез рукавчика и плеча, как показано па
рис. 37, а.
37
а
6
о
г
lttm* а*
Перед (рис. 37, б)
На листе бумаги обводят основную выкройку пе¬
реда платья. На обведенной выкройке намечают
линию глубины проймы и линию ширины переда.
Плечевой срез переда в горловине н- по краю плеча
снимают на 0,5 см и продолжают снятую линию
плеча на длину рукавчика (5—6 см). Чтобы опреде¬
лить направление подреза для ластовицы, по линии
половины ширины переда вверх откладывают
2,5 см и полученную точку соединяют с боковым
срезом.
Подрез для ластовицы недорезают до линии ши¬
рины переда на 0,5 см. Длину подреза делят попо¬
лам и соединяют половину с длиной рукавчика.
I
Рис. 38. Построение выкройки платья реглан:
а — нанесение контрольных точек на рукав;
6 — нанесение контрольных точек на спинку;
в — спинка; г — рукав спинки; д — перед;
е—рукав переда.
Вычерчивают срез рукавчика, как показано на
рис. 37, б.
Ластовица (рис. 37, в)
у
При помощи угольника проводят две взаимно¬
перпендикулярные линии. Точку пересечения обозна¬
чают буквой А. По горизонтальной линии в одну
и другую стороны от А откладывают по половине
ширины ластовицы, равную половине ширины прой¬
мы минус 0,5 см (4,5 см). От А вниз по вертикаль¬
ной линии откладывают 2,5 см. От ширины ластови¬
цы вверх откладывают отрезок; равный половине
длины подреза для ластовицы (2,5 см). Вычерчи¬
вают срезы ластовицы, как показано на рис. 37, в,
ПЛАТЬЕ РЕГЛАН
(размер 30)
Особенностью покроя реглан является то, что
рукав выкраивается вместе с верхней частью плеча
и входит в горловину. Платье реглан на детях вы¬
глядит нарядным, не требует лишних отделочных
линий. Шов втачивания рукэва одновременно яв¬
ляется декоративной отделочной линией. Его можно
выделить широкой строчкой или проложить отделку.
Данная линия втачивания рукава в пройму не по*
38
стоянна. Ее можно изменять согласно фасону или
фантазии мастера (рукав может переходить в ко¬
кетку, полукокетку и т. п.). Платье реглан рекомен¬
дуется шить из более плотной ткани гладкокраше¬
ной, в клетку или полоску.
Построение выкройки платья реглан (рис. 38)
Выкройку платья реглан строят на основной вы¬
кройке платья для дошкольницы и рукава к нему.
На выкройке рукава наносят контрольные точки:
на задней половине рукава на пересечении оката со
вспомогательной линией, на передней половине на
1 см ниже пересечения (рис. 38, а). Выкройку ру¬
кава разрезают по линии середины, чтобы отделить
заднюю половину рукава от передней.
Спинка и задняя половина
рукава реглан (рис. 38, б, в, г)
На листе бумаги обводят основную выкройку
спинки платья. На обведенной выкройке наносят ли¬
нию глубины проймы и половины ширины спинки.
Пройму по боковому шву углубляют на 1 см, затем
наносят контрольную точку проймы реглан на линии
половины ширины спинки. Для этого выкройку зад¬
ней половины рукава прикладывают к пройме спич¬
ки так, чтобы нижний срез рукава совпал с точкой
1 в боковом срезе спинки, а контрольная точка рука¬
ва легла на линию половины ширины спинки, как по¬
казано на рис. 38, б. Положение этой точки являет¬
ся контрольной точкой проймы реглан у спинки. Об¬
водят нижнюю часть оката рукава от контрольной
точки до бокового среза, т. е. вычерчивают нижнюю
часть проймы спинки. Затем выкройку рукава сни¬
мают и вычерчивают верхнюю часть проймы реглан.
Для этого линию ростка делят пополам и соединя¬
ют вспомогательной линией с контрольной точкой
на линии половины ширины спинки. Проведенную
линию делят пополам и от середины вверх отклады¬
вают 1 см, затем вычерчивают верхнюю часть прой¬
мы реглан, соединяя половину ростка с контрольной
точкой через точку 1 (рис. 38, в). Плечевой срез
спинки в ростке поднимают на 0,5 см и по краю
плеча на 0,5 см. По вычерченной линии проймы ре¬
глан верхнюю часть плеча отрезают.
Для построения выкройки задней половины ру¬
кава реглан к выкройке, задней половины основного
рукава прикладывают отрезанную часть плеча
спинки так, чтобы совпали контрольные точки рука¬
ва и проймы реглан, а край плеча спинки совпал
с линией оката рукава. Часть рукава, которая выхо¬
дит за плечо спинки, срезают плавной линией, как
показано на рис. 38, г.
Перед и передняя половина
рукава реглан (рис. 38, д, е)
На листе бумаги обводят основную выкройку пе¬
реда платья. На обведенной выкройке намечают ли¬
нию глубины проймы и линию половины ширины пе¬
реда. Намечают точку выступа проймы полочки, ко¬
торая будет являться контрольной точкой проймы
реглан. Пройму по боковому срезу углубляют на
1 см. Для вычерчивания проймы реглан от контроль¬
ной точки в сторону середины переда откладывают
] см. Линию выреза горловины делят пополам
и точку 1 соединяют вспомогательной линией с поло¬
виной выреза горловины. Вспомогательную линию
делят пополам и вверх от половины откладывают
1 см. Затем вычерчивают верхнюю часть проймы ре¬
глан через вспомогательные точки (рис. 38, б).
В плечевом срезе переда, в горловине и по краю
плеча снимают по 0,5 см. По вычерченной линии
проймы верхнюю часть плеча переда отрезают.
Для построения выкройки передней половины
рукава реглан отрезанную часть плеча переда при¬
кладывают к выкройке передней половины основ*
кого рукава так, чтобы совпали контрольные точки
рукава и проймы переда, а край плеча переда совпал
с линией оката рукава. Часть рукава, которая выхо¬
дит за плечо переда, срезают плавной линией, как
показано на рис. 38, е.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Фасоны детской одежды переносят с рисунка на
выкройку путем зрительного определения положения
фасонных линий по отношению к контурам фигуры,
т. е. ширине горловины, длине плеча, глубине прой¬
мы, середине переда.
На рис. 39 показано платье на прямой полуко-
кетке с цельнокроенным передним клином и склад¬
ками в шве клина. Чтобы перенести фасон платья
на выкройку, на рисунке платья отмечают середину
переда, затем определяют длину полукокетки по от¬
ношению к глубине проймы. В данном фасоне дли¬
на полукокетки занимает половину глубины проймы.
Определяют ширину цельнокроенного клина по
отношению к ширине горловины. На рисунке платья
ширина клина несколько меньше ширины горлови¬
ны. Когда положение фасонных линий на рисунке
определено, на листе бумаги обводят основную вы¬
кройку платья и на ней отмечают линию глубины
проймы и линию талии. Линин фасона на выкройке
наносят так, как они определены на рисунке, т. е.
готовят выкройку к раскрою.
Ширину цельнокроенного клина на выкройке
берут на 0,5—1 см меньше ширины горловины, дли¬
на полукокетки занимает половину глубины проймы.
Глубину проймы измеряют от края плеча до линии
глубины проймы по прямой. На каждой детали вы¬
кройки отмечают направление долевой нити и по
Попцкокетко
w
Передний
клин .
1Ы
Рис. 39. Перенесение линий фасона платья ка выкройку:
а — общий вид; б—подготовка выкройки к раскрою; в—раскрой.
намеченным фасонным линиям выкройку разрезают.
При раскрое к выкройке по линиям разреза дают
прибавку на швы, сборку, складку, заход и обработ¬
ку застежки, как показано на рис. 39, в.
Если на фасоне имеются складки, то на выкрой¬
ке их отмечают линиями, по которым выкройку раз¬
резают и при раскрое по линии разреза раздвигают
на глубину складки.
В данной книге пошив изделий описан после при¬
мерки. К примерке изделие сметывают в такой же
последовательности, как и в пошиве. Все заготов¬
ленные детали отутюживают каждую в отдельности,
т. е. перед стачиванием деталь сметывают, затем по¬
сле машинной строчки удаляют наметку и проутю¬
живают шов и деталь. Края обработанных деталей
и швы вытачек, которые заутюживают в одну сто¬
рону, после машинной строчки перед утюжкой еще
раз выметывают.
Подробное описание обработки отдельных дета¬
лей и линий дано в разделе «Обработка’ деталей».
ЗИМНЕЕ ПЛАТЬЕ НА ФИГУРНОЙ КОКЕТКЕ
С ОСТРЫМИ КОНЦАМИ (рис. 40)
Перед и спинка со встречными складками от мы¬
сиков. Застежка на спинке. Отложной воротник из
двух полуворотников. Рукава длинные, на манже¬
тах. Платье можно сшить из фланели, бумазеи,
шотландки, гаруса и других тканей. Хорошей отдел¬
кой к платью может быть вьюнчик, тесьма или бей¬
ка, пришитые к отлету воротника и кокетки.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 40, б, в).
На основной выкройке спинки и переда платья
наносят линию кокетки и екладок. Для этого отме¬
чают глубину проймы от края плеча прямой линией.
Кокетка по длине занимает 2/з части глубины прой¬
мы. Мысик оформляют на половине ширины ко¬
кетки. От выступа мысика параллельно середине
спинки и переда проводят линии складок. Выкройку
по намеченным линиям разрезают.
На листе бумаги обводят выкройку кокетки
спинки и переда, соединив их по плечу, и вычерчи¬
вают выкройку воротника, как показано на рис.
40, в.
Раскрой (рис. 40, г). При раскрое спинки и пе¬
реда выкройку по линии складки раздвигают на
14—16 см (для глубины складки). Глубину складки
внизу с каждой стороны уменьшают на 1 см и про¬
водят линии верхних сгибов складок. К середине
кокетки спинки прибавляют на заход застежки
2 см и на обработку ее 4,5 см. Длина манжеты —
по мерке окружности кисти руки (17 см), шири¬
на 6 см.
Припуски на швы и подшивку, направление до¬
левой нити при раскрое показаны на рис. 40, б.
Пошив. Отмечают середину спинки, переда
и кокеток. Припуски на швы отмечают силками.
Припуск на обработку застежки в кокетке отгиба¬
ют в сторону изнанки и прометывают. Левую часть
кокетки спинки накладывают на правую так, чтобы
совместить середину спинки, выравнивают стороны
застежки и сметывают. Обтачивают нижний срез
кокетки подкройной обтачкой. Заметывают складки
на спинке и переде платья со стороны изнанки и раз¬
утюживают их в обе стороны от наметки. Наметы¬
вают и настрачивают кокетку на спинку и перед. По
шву притачивания кокетки можно настрочить от¬
делку— вьюнчик или тесьму.
Стачивают плечевые швы. Верхнюю и нижнюю
части воротника складывают лицевыми сторонами
внутрь, сметывают и стачивают отлетные стороны
(верхнюю часть воротника слегка припосаживают
в углах). Припуск на шов в углах воротника подре¬
зают, выворачивают воротник на лицевую сторону.
Края его вметывают со стороны подворотника и
проутюживают. По краю верхней части воротника
можно настрочить отделку. Вметывают воротник
в горловину с косой обтачкой и втачивают со сто¬
роны обтачки. Ширина обтачки в раскрое 2—2.5 см.
Стачивают боковые швы. Низ рукава собирают
на сборку. Манжету пристрачивают лицевой сторо¬
ной к лицевой стороне рукава. Стачивают шов рука¬
ва вместе с манжетой (если шов рукава стачивают
выворотным швом, то первой строчкой манжету не
прострачивают). Второй срез манжеты подшивают
вручную. Припосаживают окат рукава на нитку (по¬
садка распределяется по верхней части оката).
Вметывают и втачивают рукава. Подшивают низ
платья. Швы с изнанки платья обметывают. Гото¬
вое платье отутюживают и пришивают пуговицы.
ПРЯМОЕ ПЛАТЬЕ СО ВСТРЕЧНЫМИ
СКЛАДКАМИ, СКРЕПЛЕННЫМИ ПЛАНКАМИ
(рис. 41)
Спинка со встречной складкой посредине. Во¬
ротник и манжеты из отделочной ткани. Платье
можно сшить из клетчатой или гладкокрашеной
ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 4!, б, в).
Па основной выкройке переда платья наносят ли¬
нию встречной складки, отступив 2 см от горловины
по плечу. Наносят линии планок. Ширина планок
по 2 см в одну и другую стороны от нанесенной ли¬
нии складки, длина не доходит до глубины линии
проймы на 3 см. Выкройка воротника построена по
вырезу горловины. По намеченным линиям выкрой¬
ку переда разрезают.
Раскрой (рис. 41, г). Прй раскрое спинки вы¬
кройку накладывают, отступив от сгиба ткани на
глубину встречной складки (8—10 см). При раскрое
переда выкройку по линии разреза раздвигают на
глубину встречной складки (16—20 см). Планку из
клетчатой ткани кроят одинарную по косой нити.
Припуски на швы и подшивку, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 41, в.
Пошив. Отмечают середину переда и припуски на
швы силками. Заметывают складку на спинке и раз¬
утюживают ее на обе стороны от середины. Делают
разрез для застежки на 0,5 см от внутреннего сгиба
складки в сторону середины складки. Длина разреза
12—13 см. На конце разрезов делают две надсечки.
Срез нижней части застежки обрабатывают обтач¬
кой. Срез верхней части застежки подгибают в сто¬
рону изнанки и подшивают. Ширина обтачки на
1 см больше ширины складки, длина на 1—2 см
41
Сгиб ткани
Манжета
-х-g’—-
Воротник
ю
* -Лч'
Рис. 40. Зимнее платье на фигурной кокетке с острыми Koimawr
« — общим вид, 0, в—подготовка выкройки к раскрою; г—раскрой.
42
б *
по ширине рукава
Воротник
Рис. 41. Прямое платье со встречными складками, скрепленными планками;
а — общии вид; б, в — подготовка выкройки к раскрою; г — раскрой.
43
больше длины застежки (допускается обрабатывать
разрез одной обтачкой). Прострачивают верхнюю
часть застежки с лицевой стороны отделочной строч¬
кой, а затем строчат вторую часть застежки вместе
со складкой, соединив отделочную строчку. Заметы¬
вают встречные складки у переда, застрачивая их
на длину планки, и разутюживают на обе стороны
от шва. Планку накладывают по линии встречной
складки и настрачивают по краю, подгибая обрез¬
ные края внутрь.
Стачивают плечевые швы, припосаживая спинку.
Обрабатывают горловину косой обтачкой или под¬
кройной. Стачивают боковые швы. По низу рукапа
застрачивают складочки. Стачивают шов рукава. Об-
рабатывают низ рукава поперечной обтачкой. Ши¬
рина обтачки в раскрое 5—б см. Втачивают рукава
в пройму, сделав посадку по окату рукава. Выравни¬
вают и подшивают низ платья. Швы с изнанки обме¬
тывают. Готовое платье отутюживают. Воротник и
манжеты делают из отделочной ткани и приметыва¬
ют к горловине и низу рукавов. По разрезу застежки
пришивают кнопки.
ЗИМНЕЕ ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗНЫМИ
ПРИСОБРАННЫМИ БОЧКАМИ (рис. 42)
По линии подрезов пришита косая бейка из двух
частей. Одна часть бейки вшивается в подрез спин¬
ки, вторая — в подрез переда. Середина переда со
швом, от которого оформлен выступ застежки. Во¬
ротник из отделочной ткани. Платье можно сшить
из шотландки, гаруса, фланели, штапельного полот¬
на и других тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 42, б, в).
На основной выкройке спинки и переда платья нано¬
сят линию глубины проймы. Подрез намечают, от¬
ступив от края плеча на ширину бейки. Положение
подреза на спинке и переде — на половине расстоя¬
ния от плеча до линии глубины проймы. До ширины
ростка и горловины подрез не доходит на 1 см. Вы¬
кройку по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 42, г). При раскрое средней дета¬
ли спинки к боковому срезу дают припуск на рас-
клеш внизу 3—4 см, у средней детали переда также
3—4 см. К середине переда дают припуск на шов
2,5 см. На правой половине переда по длине застеж¬
ки припуск на шов надсекают. От рассечки вверх
образуется выступ застежки, который обрабатывает¬
ся подкройной обтачкой.
При раскрое подрезных боковых деталей переча
и спинки к переднему срезу дают припуск на рас¬
клеит внизу 2—3 см"и на сборку 5 см.
Для обработки застежки выкраивают подкрой-
ную обтачку шириной 5 см и на 1 см длиннее за¬
стежки. Бейку выкраивают по косой нити со сгибом
по середине. Длина бейки — по длине подреза.
Припуски на швы и подшивку низа, направление
долевой нити при раскрое показаны на рис. 42. г.
Пошив. Отмечают середину спинки и переда.
Припуски на швы отмечают силками. На выступе
застежки правой половины переда обрабатывают
петли. Край выступа, а также срез левой половинки
переда на 1 см ниже длины застежки обрабатывают
подкройной обтачкой. Стачивают середину переда
от конца застежки до низа, перестрачивая концы об¬
тачек и застежку поперек. Выступ застежки с лице¬
вой стороны отстрачивают отделочной строчкой,
продолжая ее по середине переда.
Косые отделочные бейки складывают лицевой
стороной внутрь и стачивают поперек один конец
беек. Выворачивают бейки на лицевую сторон-у, про¬
метывают и отутюживают край.
Верх отрезных боковых деталей спинки и переда
собирают в сборку. Припуск на швы в углах сред¬
них деталей и переда рассекают. Обрабатывают
уголки подкройной обтачкой. .Стачивают плечевые
швы. Припуск на шов по подрезу отгибают в сторо¬
ну изнанки и прометывают. Обрабатывают и втачи¬
вают воротник (подробное описание обработки
и втачивания воротника дано в разделе «Обработка
деталей»). Стачивают плечевые швы боковых дета¬
лей.
Заготовленные косые бейки накладывают на ли¬
цевую сторону боковых деталей и приметывают. Об¬
работанные концы беек совмещают с плечевыми
швами. Притачивают боковые детали спинки и пе¬
реда к средним от углов подреза до низа стачным
швом. Подрез по плечу накладывают и настрачи¬
вают на боковую деталь с приметанными бейхами.
Заготавливают рукава и втачивают их в пройму, как
описано в разделе «Обработка деталей». Выравни¬
вают и подшивают низ платья. Швы с изнанки
платья обметывают. Готовое платье отутюживают
и пришивают пуговицы.
ЗИМНЕЕ ПЛАТЬЕ НА КРУГЛОЙ КОКЕТКЕ
С ВЫСТУПОМ (рис. 43)
Застежка двубортная, т. е. с широким заходом.
Низ платья от кокетки заложен мягкими складочка¬
ми. Воротник из отделочной ткани. Рукава длинные,
внизу на манжетах. Платье можно сшить из флане¬
ли, бумазеи, ситца и других тканей с набивным ри¬
сунком.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 43, б, в).
На основной выкройке спинки платья наносят линию
кокетки. Длина кокетки равна ширине плеча. Вы¬
кройку спинки делят на три части и наносят линии
разреза для расклеша и мягких складочек от кокет¬
ки. Выкройку переда переводят на лист бумаги два
раза, так как кокетку правой и левой сторон кроят
по-разному. Для правой стороны кокетки горловину
переда переводят в развернутом виде. Длина вы¬
ступа ниже линии глубины проймы на 2 см, ширина
всего выступа 8 см: по 4 см в ту и другую стороны
от середины переда. Длина кокетки по линии сере¬
дины на 1 см ниже половины длины выступа. Ши¬
рина кокетки — по ширине плеча. На левой поло¬
вине наносят линию кокетки без выступа.
Перед платья кроят по выкройке левой полови¬
ны. Выкройку переда делят на три части и наносят
линии разреза для расклеша и мягких складочек от
кокетки.
На листе бумаги обводят выкройку кокетки спин¬
ки и переда, соединив их по плечу, и вычерчивают
выкройку воротника, как показано на рис. 43, в.
Выкройку по намеченным линиям разрезают.
пнонш Sne0
J* «*
Косая
отделочная „
бейка .
пгЛ
Сгиб по косой
Манжета
»г\-~
f 0,5
Рнс. 42. Зимнее платье с подрезными присобранными бочками:
а — общий вид: б, в — подготовка выкройки к раскрою; г — раскрой.
45
Прабая часть
кокетки
■N
Рис. 43. Зимнее платье на круглой кокетке с выступом:
о —общин вид; б, в—подготовка выкройки к раскрою; г —раскрой.
46
Рис. 44. Платье клеш «полное солнце»:
а — общин вид; б — раскрои.
I
Раскрой (рис. 43, г). При раскрое спинки и пе¬
реда выкройку по линиям разреза раздвигают по
низу на 5—6 см, вверху от кокетки для мягких скла¬
дочек—на 2—Тем. Ширина манжеты 6 см, длина по
окружности кисти руки 17 см. Для обработки за¬
стежки и выступа кокетки кроят подкройную обтач¬
ку по выкройке правой кокетки.
Припуски на швы и подшивку, направление до¬
левой нити при раскрое показаны на рис. 43, г.
Пошив. Отмечают середину кокетки спинки и пе¬
реда. Припуски на швы отмечают силками. На пра¬
вой половинке кокетки обрабатывают петли (если
петли выметные, их выметывают в готовом платье).
Обтачку дчя обработки застежки прикладывают ли¬
цевой стороной к лицевой стороне правой кокетки
и стачивают от горловины до угла кокетки. Делают
надсечку в углу кокетки, отгибают обтачку в сторо¬
ну изнанки, прометывают край и приутюживают.
Прорезают обтачку над петлями, подшивают петли
с изнанки. Стачивают плечевые швы кокетки, а так¬
же части плечевых швов переда и спинки. Заметы¬
вают мягкие складочки по верхнему срезу переда
и спинки. Припуск на шов по низу кокетки подги¬
бают в сторону изнанки и прометывают. Наметывают
кокетку на платье, совмещая середину кокетки с се¬
рединой переда и спинки. Пристрачивают левую по¬
ловину кокетки на 3—4 см от середины переда. Се¬
редину переда разрезают от кокетки на 3—5 см и об-
6
рабатывают срез левой половины кокетки и разрез
на платье одной долевой обтачкой.
Верхний и нижний воротники складывают лице¬
выми сторонами внутрь, сметывают и стачивают от¬
летные стороны (верхний воротник слегка припоса¬
живают), выворачивают воротник на лицевую сто¬
рону, вметывают край и приутюживают. Втачивают
воротник в горловину с косой обтачкой. В правой по¬
ловине кокетки воротник пришивают до середины
переда, в левой — до края кокетки.
Стачивают боковые швы. Низ рукава собирают
на сборку. Манжету пристрачивают лицевой сторо¬
ной к лицевой стороне рукава. Стачивают шов рука¬
ва вместе с манжетой. Второй срез манжеты подши¬
вают вручную. Припосаживают окат рукава на нит¬
ку (посадку рукава распределяют по верхней части
оката). Вметывают и втачивают рукава в нижнюю
часть проймы до кокетки. Кокетку наметывают на
рукава и настрачивают ее одной строчкой на платье
и на рукав. Выравнивают и подшивают низ платья.
Обработанный карман настрачивают на платье. Швы
с изнанки платья обметывают. Готовое платье от¬
утюживают и пришивают пуговицы.
47
ПЛАТЬЕ КЛЕШ «ПОЛНОЕ СОЛНЦЕ»
(рис. 44)
Платье не имеет плечевых и боковых швов. Вы¬
рез горловины, подрез рукава и край кармана мож¬
но отделать кантом, выончиком или тесьмой.
Платье можно сшить из ситца, майи, вуали и других
легких хлопчатобумажных тканей. Такое платье ре¬
комендуется шить для девочек ясельного и млад¬
шего дошкольного возрастов. В подрез можно при¬
шить и рукава. В этом случае ткань »берут более
плотную.
Раскрой (рис. 44, б). Платье можно кроить без
выкройки, т. е. размелять сразу на ткани. Ткань
складывают вдвое по длине. По сгибу от края ткани
откладывают длину платья с припуском на подшивку
1—2 см (52 см), затем высоту ростка (1,5 см) и ста¬
вят точку А. Из этой точки вправо проводят гори¬
зонтальную линию и откладывают ширину ростка
и горловины (4,2 гл), а по сгибу ткани вниз — глу¬
бину горловины (4,2 см). Вычерчивают вырез гор¬
ловины и ростка.
От выреза горловины и ростка откладывают дли¬
ну платья (52 см). По середине переда ее увеличи¬
вают на 2 см. На спинке делают разрез для застеж¬
ки на 12—13 см. По горизонтальной линии от выреза
горловины откладывают длину плеча (9 см), а от
этой точки вверх и вниз — по 6—7 см. От края плеча
откладывают длину рукавчика (2—3 см) и вычерчи¬
вают подрез рукава, как показано на рис. 44, б. На
нижней части подреза рукава оформляют вытачку
длиной 8 см, глубиной 2 см.
Для кармана моЖно использовать ткань, выре¬
занную из горловины. Из выпадов ткани можно
скроить трусы со швом по середине передней и зад¬
ней частей.
Пошив. Обрабатывают разрез для застежки
одной долевой обтачкой. Стачивают вытачку. Вы¬
рез горловины и рукава обрабатывают подкройны-
ми обтачками. Низ платья выравнивают и подши¬
вают подрубочным швом.
Подробное описание обработки застежки и гор¬
ловины дано в разделе «Обработка деталей».
ПЛАТЬЕ НА ЗАКРУГЛЕННОЙ ПОЛУКОКЕТКЕ
(рис. 45)
Середина переда собрана фасонными буфами
и проходит до горловины. Воротник из отделочной
ткани. Спинка на прямой кокетке. Платье можно
сшить из шерстяной ткани, штапельного полотна,
саржи и других гладкокрашеных тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 45, б, в).
На основной выкройке спинки и переда платья на¬
носят линию глубины проймы. Длина кокетки спин¬
ки и полукокетки переда равна 2/з частям глубины
проймы. Ширина полукокетки переда доходит до се¬
редины ширины горловины. От полукокетки на вы¬
кройке переда наносят линию разреза, как показано
на рнс. 45, б. Выкройку воротника строят по вырезу
горловины, как показано на рис. 45, 6, в. По наме¬
ченным линиям выкройку разрезают.
Раскрой (рис. 45, г). При раскрое спинки к се¬
редине выкройки дают припуск на сборки 5—7 см.
При раскрое переда по линии разреза выкройку раз¬
двигают для сборки на 5 см, а к середине переда
дают припуск на буфы 4 см.
Припуски на швы и подшивку, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 45, г.
Пошив. Отмечают середину кокетки, спинки
и переда. Припуски на швы отмечают силками.
Верхний срез спинки собирают на сборку. Припуск
на шов по низу кокетки подгибают в сторону из¬
нанки и настрачивают кокетку на спинку отделоч¬
ной широкой строчкой. Делают разрез по середине
спинки для застежки и обрабатывают застежку
одной долевой обтачкой. Середину переда собира¬
ют фасонными буфами. Верхний срез переда под
полукокеткой собирают в сборку. Срез полукокетки
обрабатывают подкройной обтачкой и настрачива¬
ют полукокетку на перед широкой отделочной
строчкой. Стачивают плечевые швы. Обрабаты¬
вают горловину косой или подкройной обтачкой.
Стачивают боковые швы. Заготавливают рука-
Btr и втачивают их в пройму. Выравнивают и под¬
шивают низ платья. Швы с изнанки обметывают.
Готовое платье отутюживают. Воротник заготавли¬
вают из отделочной ткани и приметывают к горло¬
вине вручную.
Подробное описание обработки застежки, горло¬
вины, пришива манжеты и втачивания рукава,
а также обработки воротника дано в разделе «Об¬
работка деталей».
ПЛАТЬЕ СО ВСТАВКОЙ И ВСТРЕЧНЫМИ
СКЛАДКАМИ (рис. 46)
Воротник пришивная шалька. Край воротника
иногда отделывают тесьмой, руликом и др. Платье
можно сшить из шерстяной ткани, бумазеи, фланели,
шотландки и других тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 46, 6, в).
На основной выкройке переда платьЯ* наносят ли¬
нию встречной складки по ширине горловины. Длина
вставки по линии складки доходит до линии глубины
проймы, а по середине переда 7—8 см. Выступ уг¬
ла на заход застежки 3 см. Выкройку переда по
намеченным линиям разрезают. Выкройку ворот¬
ника строят по вырезу горловины, как показано на
рис. 46, в.
Раскрой (рис. 46, г). При раскрое спинки сере¬
дину выкройки накладывают, отступив от сгиба тка¬
ни на глубину встречной складки (10—12 см).
К выкройке среднего клина переда дают припуск на
3/«части глубины встречной складки (15—18 см),
а к переднему срезу бокового клина переда дают
припуск на */« часть встречной складки (5—6 см).
В левой половине вставки припуск на заход застежки
от выступа мысика до горловины по прямой линии.
Левую и правую половины вставки выкраивают
ДВОЙНЫМИ:
Припуски на швы и подшивку, направление до¬
левой нити при раскрое показаны на рис. 46, г.
Пошив. Отмечают середину переднего клина
и середину вставок. Припуски на швы и запасы, ли¬
нии сгиба складок отмечают силками. Заметывают
складку по середине спинки, застрачивают ее до
/■'V'1 5
t.5 i.S
>15
Манжета
=£ ~~~
0.5J
Рнс. 45. Платье на закругленной полукокетке:
о — общий вид; б, в — подготовка выкройки к раскрою; г -
4 Зак. 456
49
С ей б ткани
бокобой клин
переда
Левая часть
вставки
Правая часть
вставки
Воротник
Рис. 46. Платье со вставкой н встречными складками:
а — общий вид; б, в —подготовка выкройки к раскрою; г—раскрой.
50
лини» глубины проймы и р*»оутюживают на обе сто¬
роны от шва. Складку закрепляют поперечной строч¬
кой в два приема. На правой части вставки обраба¬
тывают петли. Складывают лицевые стороны верх¬
ней и нижней частей правой вставки и стачивают по
мысику и “переднему срезу до середины горловины.
Вставку выворачивают на лицевую сторону и выме¬
тывают кран. Над петлями нижнюю часть вставки
прорезают и обшивают петли с изнанки. Левую
часть вставки заготавливают так же, как правую.
К верхнему срезу среднего клина переда до сгиба
складки притачивают долевую обтачку. Наметыва¬
ют вставки на средний клин переда, совмещая их се¬
редину. Нижний срез вставок совмещают с отмечен¬
ной линией вставки на среднем клине. Средний
клин с приметанными вставками стачивают с боко¬
выми клиньями от плеча до конца вставки или на
1—2 см ниже вставки. Со стороны изнанки вклады¬
вают вставки и стачивают шов складки от плеча до
низа. Обтачку среднего клина отгибают в сторону
изнанки и подшивают к складкам вручную.
Стачивают плечевые швы. Обрабатывают и вта¬
чивают воротник с обтачкой. Стачивают боковые
швы. Обрабатывают и втачивают рукава. Настра¬
чивают обработанный карман. Выравнивают и под¬
шивают низ платья. Швы с изнанки обметывают.
Готовое платье отутюживают. Чтобы средний клин
не провисал, нижнюю пуговицу пришивают на се¬
редине клина. Против пуговицы на нижней левой
половине вставки прометывают петлю и обе части
вставок пристегивают на нижней пуговице.
Обработка низа рукава и втачивание его в прой¬
му, втачивание воротника и обработка кармана да¬
ны в разделе «Обработка деталей».
ПЛАТЬЕ НА КРУГЛОЙ ПОЛУКОКЕТКЕ,
ПЕРЕХОДЯЩЕЙ В КАРМАН (рис. 47)
Перед платья на круглой полукокетке, перехо¬
дящей в рельефную линию и карман. Край полуко¬
кетки, рельефная линия, карман и воротник отстро¬
чены широкой отделочной строчкой. Застежка под
встречной складкой впереди. Платье можно сшить
из гладкокрашеной шелковой или шерстяной
ткани.
Подготовка выкройки к раскрою. На основной
выкройке спинки платья наносят линию круглой ко¬
кетки. Длина кокетки равна ширине плеча. На ос¬
новной выкройке переда платья наносят полуко-
кетку, рельефную линию п разрез кармана. Вначале
наносят линию круглой кокетки (см. пунктир на
рис. 47, б), затем отмечают длину полукокетки до
линии ширины горловины и поднимают ее вверх на
3 см. Разрез кармана спереди опускают ниже талин
на 4 см, а по боковому шву на 2 см. Выкройку по
намеченным линиям разрезают.
На листе бумаги обводят выкройку кокетки спин¬
ки и переда, соединив их по плечу, и вычерчивают
выкройку воротника, как показано на рис. 47, в.
Раскрой (рис- 47, г). При раскрое спинки вы¬
кройку накладывают, отступив от сгиба ткани на
глубину встречной складки (8—10 см). Глубину
складки внизу зауживают па 1.5 см. При раскрое
средней детали переда выкройку накладывают, от¬
ступив от сгиба ткани 8—10 см, и глубину складки
внизу также зауживают на 1,5 см. По вырезу перед¬
ней детали подкраивают обтачку для обработки
среза полукокетки, рельефной линии и разреза кар¬
мана. Ширина обтачки кокетки и рельефной линии
3 см, ширина обтачки кармана равна длине мешко¬
вины, т- с. 10 см.
Припуски на швы и подшивку, направление до¬
левой нити при раскрое показаны на рис. 47, г.
Пошив. Отмечают середину кокетки спинки.
Припуски на швы и верхние сгибы складок отмечают
силками. Заметывают складку по середине переда,
разутюживают ее на обе стороны от середины и де¬
лают разрез для застежки (длина разреза 12—
13 см), отступив 0,5 см от внутреннего сгиба склад¬
ки в сторону середины складки. В конце разреза де¬
лают две рассечки. Срез верхней части застежки
подгибают в сторону изнанки и подшивают, а срез
нижней части обрабатывают обтачкой. Ширина об¬
тачки на 1 см больше ширины складки, длина — на
1—2 см больше длины застежки. Отстрачивают
верхнюю часть застежки с лицевой стороны отде¬
лочной строчкой, затем вторую часть застежки вмес¬
те со складкой, соединив отделочную строчку.
Обрабатывают по середине кармана петлю. За¬
метывают складку на спинке, разутюживают ее на
обе стороны от середины. Стачивают плечевые швы
кокетки и обтачек. Обтачку лицевой стороной прита¬
чивают к лицевой стороне кокетки, рельефной линии
и разрезу кармана. В углу полукокетки припуск на
шов рассекают, отгибают обтачку в сторону изнанки,
прометывают и отутюживают шов. Верх кармана от¬
страчивают отделочной строчкой. Разрезают мешко¬
вину кармана против петли и обшивают петлю с из¬
нанки.
Обрабатывают и втачивают воротник. Стачивают
оставшуюся часть плеча спинки и боковой детали
переда. Несшитый рукав втачивают в открытую
пройму. Наметывают кокетку на спинку, совмещая
середину кокетки с серединой спинки. Полукохетку
наметывают на верхнюю часть рукава и боковую де¬
таль переда. Отстрачдаают все детали отделочной
строчкой. Строчить начинают от правого бокоэого
шва до кармана, затем отстрачивают форму карма¬
на, переходят на рельефную линию, на полукокетку,
кокетку спинки и заканчивают строчку у левого бо¬
кового шва. Стачивают боковой шов платья одно¬
временно со швом рукава. Обрабатывают низ рука¬
ва притачной манжетой. Выравнивают и подшивают
низ платья. Обметывают швы с изнанки платья. Го¬
товое платье отутюживают и пришивают пуговицы.
Подробное описание обработки воротника, низа
рукава дано в разделе «Обработка деталей».
ПЛАТЬЕ ПОКРОЯ РЕГЛАН
НА КРУГЛОЙ ПОЛУКОКЕТКЕ (рис. 48)
Средний клин переда цельнокроенный от горло¬
вины. По нижнему краю полукокетки настрочена
тесьма. Спинка на круглой кокетке с застежкой по¬
середине. Воротник отложной из двух полуворот-
ников. Платье можно сшить из фланели, бумазеи,
шотландки, гаруса, штапельного полотна и других
тканей.
4'
51
C&uS ткани
Рис. 47. Платье иа круглой полукокетке, переходящей в карман:
а общий вид; б, а—подготовка выкройки к раскрою; а—раскрой.
52
Кокетка
Рис. 48. Платье покроя реглан на круглой полукокетке:
- общий вид; б, в — подготовка выкройки к раскрою; г — раскрой.
53
ti-41 Цельнокроенный передний
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 48, б, в).
Выкройку спинки и переда платья складывают с вы¬
кройками задней и передней частей рукава, совмещая
контрольные точки. На выкройке спинки и переда
наносят линии круглой кокетки. Длина кокетки рав¬
на ширине плеча. Ширина цельнокроенного клина
по линии кокетки 3 см, по линии горловины 1.5 см.
Наносят линию цельнокроенного клина, соединив
точки J.5 и 3 и продолжая линию до низа. Проводят
линию расклеша низа платья от полукокетки, отсту¬
пив от линии цельнокроенного клина в сторону сере¬
дины переда 5 см. Выкройку спинки и переда по на¬
меченным линиям разрезают. Выкройку воротники
делают, как показано на рис. 48, в.
Раскрой (рис. 48, г). При раскрое платья к се¬
редине спинки, а также к переду по линии пришива
цельнокроенного клина дают припуск на сборку по
5—8 см. Выкройку задней и передней частей рукава
складывают, совмещая середину, как показано на
рис. 48, б. В верхней части рукава получится вытач¬
ка, которую при пошиве собирают в сборку. Длина
манжеты равна окружности кисти руки, ширина
6—8 см.
Припуски на швы и подшивку, направление до¬
левой инти при раскрое показаны на рис. 48, г.
Пошив. Отмечают середину спинки и середину
цельнокроенного клина. Припуски на швы отмечают
силками. Переднюю часть оката рукава вшивают
в пройму переда, заднюю часть оката — в пройму
спинки. Верхний срез боковой детали переда, рукава
и спинки собирают в сборку. Стачивают плечевые
швы кокетки спинки с полукокеткой переда. Припуск
на шов по низу кокетки переда и спинки подгибают
в сторону изнанки и настрачивают кокетку на перед,
рукав и спинку платья одним швом. По шву прита¬
чивания кокетки настрачивают отделочную тесьму.
Разрезают кокетку спинки по линии середины и обра¬
батывают застежку одной долевой обтачкой. Шири¬
на обтачки в раскрое 4—5 см, длина в два раза
больше разреза. Обтачку пристрачивают к обеим
сторонам разреза, прикладывая ее лицевой сторо¬
ной к лицевой стороне разреза. Второй срез обтачки
подшивают вручную к шву притачивания или при¬
страчивают машиной. Одна сторона обтачки служит
заходом застежки.
Притачивают средний цельнокроенный клин. За¬
готавливают и вшивают воротник в горловину. Ста¬
чивают боковые швы одновременно с нижним швом
рукава с косой обтачкой. Пристрачивают заготовлен¬
ный карман. Пришивают манжеты. Выравнивают
и подшивают низ платья. Швы с изнанки обметыва¬
ют. Готовое платье отутюживают.
Подробное описание втачивания воротника в гор¬
ловину, притачивания манжеты дано в разделе «Об¬
работка деталей».
ПЛАТЬЕ ПОКРОЯ РЕГЛАН (рнс. 49)
Круглая кокетка спереди переходит в мысик.
Застежка по середине кокетки в шве. Платье от ко¬
кетки присобрано. От мысика заложена встречная
складка. Рукав реглан внизу на манжете. Кокет1%
отделана вышивкой. Полинин пришива кокетки вта¬
чивают отделку щеточку или делают петельки из
цветных толстых ниток. Платье можно сшить из
шерстяной или хлопчатобумажной гладкокрашеной
ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 49, б).
Выкройку спинки и переда платья реглан складыва¬
ют с выкройкой задней и передней частей рукава,
совмещая контрольные точки. На выкройке сшшкн
и переда наносят линию круглой кокетки. Длина ко¬
кетки равна ширине плеча. На кокетке переда офор¬
мляют мысик, ширина которого равна 3 см, длина от
кокетки по краю 5,5 см, по середине 7,5 см. На вы¬
кройке переда от кокетки намечают линию разреза
для сборки. Выкройку по намеченным линиям разре¬
зают.
Раскрой (рис. 49, д). При раскрое переда платья
середину выкройки прикладывают, отступив от сги¬
ба тканн на глубину встречной складки (10—12 с.ч).
По линии разреза выкройку раздвигают на 5—6 с.ч
для сборки. К середине выкройки спинки прибав¬
ляют 5—8 см на сборку. К правой половине кокетки
переда дают припуск по длине застежки 3 см, ниже
длины застежки на шов 1 см. К левой половине ко¬
кетки переда дают припуск по длине застежки
6,5 см, из них 2 см на заход застежки и 4,5 см на об¬
работку ее. Ниже длины застежки припуск на шоз
1 см. Длина манжеты по окружности кисти руки
17 см, ширина 6—8 см.
Припуски на швы и подшивку, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 49, в.
Пошив. Отмечают середину спинки, переда и ко¬
кетки. Припуски на швы отмечают силками. Середи¬
ну кокетки переда ниже застежки стачивают, про¬
страчивая одновременно припуск на обработку
застежки поперек. В левой половине кокетки де¬
лают надсечку на 1 см ниже поперечной строчки.
Шов ниже рассечки разутюживают. Припуск на
обработку застежки в правой половине, а также
припуск на обработку захода застежки в левой по¬
ловине кокетки подгибают в сторону изнанки
и подшивают.
Стачивают плечевые швы кокетки. Обрабатыва¬
ют вырез горловины подкройной обтачкой, притачи¬
вая концы обтачек горловины к припускам на обра¬
ботку застежки. По низу кокетки пристрачивают от¬
делку, прикладывая ее лицевой стороной к лицевой
стороне кокетки. Припуск на шов в углах мысиков
рассекают, отгибают его по низу кокетки и краю мы¬
сика в сторону изнанки, прометывают и проутюжи¬
вают. Заметывают встречную складку по середине
переда. Стачивают верхний шов рукава.
Переднюю часть рукава втачивают в пройму пе¬
реда, заднюю часть рукава — в пройму спинки. Верх¬
ний срез переда платья, спинки и рукавов собирают
в сборку. Наметывают и настрачивают кокетку на
присобранный перед, рукав и спинку одним швом.
Стачивают нижний шов рукава и боковой шов
платья одной строчкой. Притачивают манжеты. Вы¬
равнивают и подшивают низ платья. Швы с изнан¬
ки обметывают. Готовое платье отутюживают.
Подробное описание притачивания манжеты дано
ь разделе «Обработка деталей».
54
Сгиб ткана
V
Кокетки переда
Манжета
Рис. 49. Платье покроя реглан:
Q — общий вид; 6 — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
55
Рис. 50. Летнее платье с подрезными присобранными бочками:
— общий вид; б —подготовка выкройки к раскрою; в—раскрой.
Сгиб ткани
Отрезать
5
га
г>
с:
X
X
о
1 1
«ъ
<ь
п
Отрезать
' (
1
«а
ч
■с 1
РазрезатЛ
«> §
(2-/3 J
у
о-
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ С ПОДРЕЗНЫМИ
ПРИСОБРАННЫМИ БОЧКАМИ (рис. 50)
Рукав «фонарик». Застежка на спинке или в пле¬
чевых швах. Платье можно сшить из ситца, вольты,
майи, маркизета и других тонких тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 50, б).
На основной выкройке спинки и переда платья на¬
носят линии подреза. В пройме подрез делают на
7з части глубины проймы. До середины спинки и пе¬
реда подрез не доходит на ширину ростка и горло¬
вины. От линии глубины проймы до конца подреза
у спинки 5 см, у переда 3 см. Выкройку по намечен¬
ным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 50, в). При раскрое средних дета¬
лей переда и спинки к боковым срезам дают при¬
пуск на расклеш внизу по 3—4 см, а при раскрое от¬
резных боковых деталей переда и спинки — на
сборку 6—8 см. Выкройку рукава по намеченной ли¬
нии разрезают и раздвигают на 8 см для сборки.
Припуски на швы и подшивку, обработку застеж¬
ки, направление долевой нити при раскрое показаны
на рис. 50, о.
Пошив. Отмечают середину спинки и переда.
Припуски на швы отмечают силками. Верх отрезных
боковых деталей спинки и переда собирают в сбор¬
ку. Припуск на шов в углах средних деталей спинки
и переда рассекают. Стачивают боковые детали спин¬
ки и переда со средними стачным швом. С лицевой
стороны можно настрочить отделочную строчку по
подрезу.
Обрабатывают застежку в плечевых швах
платья. Для этого к плечевым срезам спинки и пе¬
реда пришивают долевые обтачки, сложив обтачки
и плечевые срезы лицевыми сторонами внутрь. Дли¬
на обтачек на 1 см больше длины застежки, ширина
2 см. Сшивают плечевой шов от проймы до застеж¬
ки, перестрачивая поперек края обтачек. Обрабаты¬
вают горловину подкройной или косой обтачкой. От¬
гибают обтачки в сторону изнанки и подшивают вто¬
рой срез ее. Сшивают боковые швы. Обрабатывают
и втачивают рукава (обработка горловины и втачи¬
вание рукава описаны в разделе «Обработка дета¬
лей»). Выравнивают и подшивают низ платья. Швы
с изнанки обметывают. Готовое платье отутюжива¬
ют. На застежке по плечу пришивают кнопки.
ПРЯМОЕ ПЛАТЬЕ
СО СКЛАДОЧКАМИ-ЗАЩИПАМИ (рис. 51)
Застежка спереди оформлена под планкой. Спин¬
ка и перед платья застрочены складочками-защипа¬
ми от плеча до груди, что создает видимость кокетки.
Рукав «фонарик». Платье можно сшить из ткани
гладкокрашеной или с некрупным рисунком.
Раскрой (рис. 51, б, в). Платье кроят по основ¬
ной выкройке из ткани с застроченными складочка¬
ми (рис. 51, б). Выкройку рукава разрезают по на¬
меченной линии и раздвигают на 8—10 см для сбор¬
ки (рис. 51, в).
Припуски на швы и подшивку, направление до¬
левой нити показаны на рис. 51, б, в.
Пошив. Отрезают две длины ткани по длине
платья с подшивкой и припуском на швы. Разме¬
чают складочки на переде платья от середины, т. е.
сгиба ткани. До первой складочки оставляют 3,5 см
для того, чтобы от планки застежки до первой скла¬
дочки было расстояние в 2 см. Глубина последую¬
щих складок 3 см, а расстояние между ними 2 см.
Застроченные складочки приутюживают и крояг
платье.
Обрабатывают застежку. Разрез для застежки
делают на правой половине переда, отступив от се¬
редины на половину ширины планки в готовом виде
минус 0,5 см. Длина разреза равна длине складочки.
Ширина планки в готовом виде 3 см, а длина на
3—4 см длиннее разреза. Планку складывают лице¬
вой стороной внутрь и стачивают мысик. Выворачи¬
вают планку на лицевую сторону и выметывают на
ней петли (разрез петель делают вдоль планки).
Верхнюю часть заготовленной планки прикладывают
на лицевую сторону переда к правой стороне разре¬
за, уравнивают срезы и пристрачивают ее. На план¬
ку лицевой стороной прикладывают долевую обтач¬
ку. Ширина обтачки 5 см, длина на 3—4 см больше
разреза. Выстрачивают разрез со стороны изнанки.
Разрезают обтачку по линии разреза, заканчивая
разрез надсечками в углах строчки. Выворачивают
обтачку в сторону изнанки, прометывают и про¬
утюживают шов. Ьторой срез обтачки подшивают
вручную.
Стачивают плечевые швы. Обрабатывают ворот¬
ник и втачивают его в горловину с косой обтачкой.
Стачивают боковые швы. Обрабатывают и втачива¬
ют рукава (обработка и втачивание воротника и ру¬
кава описано в разделе «Обработка деталей»). Вы¬
равнивают и подшивают низ платья. Швы с изнанки
обметывают. Готовое платье отутюживают и приши¬
вают пуговицы.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ
КОРОТКИМ РУКАВОМ (рис. 52)
Платье с застежкой спереди, отрезное по талин
с небольшим мысиком по линии середины. Квадрат¬
ный вырез горловины с пришивным отложным во¬
ротником. Юбка сильно расклешенная и присобран¬
ная по талии. Платье можно сшить из легких хлоп¬
чатобумажных или шелковых тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рнс. 52, б, в).
На основной выкройке платья наносят линию талии.
Делают прогиб бокового шва по линии талии на
2 см. Наносят вытачку на 7з части ширины спинки
по талии от середины. Выкройку юбки спинки по та¬
лии и по низу делят на три части и наносят линии
разреза для расклеша. На выкройке переда делают
прогиб бокового шва по талии. Наносят вытачку на
-7з части ширины полочки по талии. Лиф по середи¬
не переда для мысика удлиняют на 3 см. Наносят
вырез горловины. Глубина выреза 4—5 см. ширина
3—4 см. Выкройку юбки переда по талии и по низу
делят на три части и наносят линии разреза для рас¬
клеша. Выкройку по намеченным линиям разрезают.
На листе бумаги обводят выкройку лифа передл
и спинки, соединив их по плечу, и вычерчивают во¬
ротник, как показано на рис. 52, в.
57
зостемии
т/
е
<5
Vs
Рис. 51. Прямое платье со ск.шдснкаыи-защипамн:
- общий вид; 6 — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
Раскрой (рис. 52. г). При раскрое лифа платья
к середине переда дают припуск на застежку 2 см.
Обтачку для обработки застежки и пришива ворот¬
ника подкраивают по выкройке полочки. При рас¬
крое юбки середину выкройки задней и передней
частей юбки кладут, отступив от сгиба ткани на
5—8 см для сборок. Низ выкройки по линиям разре¬
за для расклеша раздвигают так, чтобы боковой шов
лег по поперечной нити.
Припуски на швы и запасы, подшивку низа, на¬
правление долевой нити при раскрое показаны на
рис. 52, г.
Пошив. Отмечают середину спинки и переда,
на лифе и юбке. Припуски на швы и запасы отме¬
чают силками. На правой полочке обрабатывают
петли (если петли выметные, их выметывают в гото¬
вом платье). Сметывают и стачивают выгачки по ли¬
нии талии. Верхний и нижний воротники складыва¬
ют лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачи¬
вают отлетные стороны (верхний воротник слегка
припосаживают). Выворачивают воротник на лице¬
вую сторону, выметывают край и приутюживают.
Стачивают плечевые швы лифа и швы обтачек для
обработки горловины и застежки. К лицевой сторо¬
не горловины прикладывают воротник нижним сло¬
ем и приметывают оба слоя к горловине, совмещая
середину воротника с серединой спинки, а концы
воротника с углами горловины. Заготовленную об¬
тачку горловины и застежки прикладывают лицевой
стороной к воротнику и полочке лифа, приметывают
и пристрачивают ее. Рассекают припуск на шов
в углах горловины. Обтачку отгибают в сторону из¬
нанки, прометывают и приутюживают пришив ворот¬
ника и край застежки. Второй срез обтачки обметы-
Сгиб ткани Сгиб ткани
Воротник
Рис. 52. Летнее платье с цельнокроенным коротким рукавом:
а — общий вид; б, в—подготовка выкройки к раскрою; г—раскрой.
59
вают, подгибают в сторону изнанки на 0,5 см, про¬
страчивают на 0,1—0,2 см от сгиба и прикрепляют
к лифу на расстоянии 5—6 см.
Стачивают боковые швы лифа. Обрабатывают
край подреза для ластовицы обтачкой. Втачивают
ластовицу в подрез стачным швом и прострачивают
шов втачивания с лицевой стороны по лифу на
0,1 см от шва. Низ рукава обрабатывают поперечной
обтачкой (ширина обтачки в раскрое 3—3,5 см).
Сметывают застежку, совмещая середину переда.
Припуск на запас по линии талии у лифа отгибают
в сторону изнанки и прометывают.
Стачивают боковые швы юбки. Собирают юбку
по талии в сборку. Наметывают и настрачивают
лиф на юбку, совмещая середину переда и спинки
лифа с серединой переднего и заднего полотнищ
юбки. Выравнивают и подшивают низ платья.
В изделиях из шелковых тканей (сыпучих) на¬
страчивают на срез низа узкую полоску (2 см) из
хлопчатобумажной ткани, подгибают ее, затем при¬
шивают. Шов с изнанки обметывают. Готовое
платье утюжат и пришивают пуговицы.
ПЛАТЬЕ-ХАЛАТИК С ОТРЕЗНЫМИ БОЧКАМИ
(рис. 53)
Отрезные боковые детали спереди собраны бу¬
фами. Спинка с двумя складками от плеча. По отле¬
ту воротника и низу рукава пришита отделка зуб¬
чики из отделочной ткани. Застежка спереди на пу¬
говицах. Платье можно сшить из ситца, майи, шта¬
пельного полотна и других хлопчатобумажных тка¬
ней с набивным рисунком.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 53, б). На
основной выкройке спинки платья от ширины рост¬
ка проводят линию складки. На выкройке переда
наносят линию подреза. Положение подреза в прой¬
ме на ]U части глубины ее. Подрез не доходит до се¬
редины переда на ширину горловины. Рукав кроят
по выкройке основного рукава. Длина рукава 13 см.
Длина воротника — по мерке полуокружности шеи.
Выкройку по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 53, в). При раскрое спинки по
линии подреза выкройку раздвигают на глубину
складки (8—10 сл). При раскрое средней детали пе¬
реда к боковому срезу дают припуск на расклеш
внизу 3—5 см, а к середине переда — на заход за¬
стежки 2—2,5 см и на обработку ее 4—5 см. При
раскрое боковой детали переда к переднему срезу
дают припуск на расклеш внизу 2—3 см и на сборку
буфы 6—8 см.
Припуски на швы и подшивку, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 53, в.
Пошив. Отмечают середину спинки и переда.
Припуски на швы, линии сгибов складок отмечают
силками. Заметывают складки на спинке. Верх бо¬
ковых детален переда собирают в сборку. Для этого
с лицевой стороны боковых деталей прокладывают
несколько параллельных строчек. Расстояние между
строчками 0,5 см. Строчку делают нитками в цвет
ткани. Верхняя нитка при строчке немного ослабле¬
на. Нижние нитки всех строчек натягивают и концы
их закрепляют. Припуск на шов в углах средней де¬
тали рассекают. Стачивают боковые детали переда
со средней стачным швом. Припуск на обработку
застежки отгибают в сторону изнанки и подшивают.
Заметывают и застрачивают складки на спинке
на 10—12 см от плеча. Стачивают плечевые и боко¬
вые швы. На лицевую сторону верхнего воротника
приметывают и пристрачивают зубчики из отделоч¬
ной ткани, совмещая срезы зубчиков и воротника.
Для зубчиков режут квадраты ткани размером
4 X ^ или 3X3 сму складывают их по диагонали
два раза и вкладывают один в другой. Складывают
верхний и нижний воротники лицевыми сторонами
внутрь, сметывают и стачивают отлетные стороны по
строчке притачивания зубчиков. Воротник вывора¬
чивают на лицевую сторону, выметывают и проутю¬
живают край. Середину воротника совмещают с се¬
рединой ростка, края — с серединой переда. Ниж¬
ний воротник втачивают в горловину машиной,
а верхний подшивают вручную.
Стачивают шов рукава. К нижнему краю рукава
пришивают зубчики с обтачкой так же, как к краю
воротника. По окату рукав собирают на нитку и вта¬
чивают в пройму. Выравнивают и подшивают низ
платья. Швы с изнанки обметывают. Готовое платье
отутюживают и пришивают пуговицы.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ НА ПОЛУКОКЕТКЕ (рис. 54)
Полукокетка выкроена вместе с рукавом и от¬
ложным воротником. Платье от кокетки присобрано,
спереди накладные карманы. Сшить его можно из
легких хлопчатобумажных или шелковых тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 54, б).
На выкройке спинки платья с цельнокроенным ко¬
ротким рукавом и ластовицей наносят линию ко¬
кетки от конца подреза для ластовицы параллельно
линии глубины проймы. На выкройке переда наносят
линию подреза полукокетки от конца подреза для
ластовицы до ширины горловины.
Для направления линии пришива воротника
нижний и верхний углы горловины соединяют и про¬
должают линию на ширину ростка (5 см). Ширину
воротника по середине (5 см) откладывают под пря¬
мым углом к линии пришива. Форма отлетной сто¬
роны воротника показана на рис. 54, б. Горловину
по середине переда открывают на 3 см. Выкройку по
намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 54, в). При раскрое спинки платья
выкройку кладут, отступив от сгиба ткани на
4—6 см для сборки. Половину выкройки ластовицы
прикладывают к подрезу на спинке, как показано на
рисунке 54, в, и кроят вместе со спинкой. Раскраивая
перед по линии разреза, выкройку раздвигают на
4—5 см для сборки. Половину выкройки ластовицы
прикладывают к подрезу переда и кроят вместе с пе¬
редом. Верхний воротник кроят по нижнему. На
рис. 54, г верхний воротник заштрихован.
Пошив. Отмечают середину спинки, переда и ко¬
кетки спинки. Припуски на швы отмечают силками.
Собирают верхний срез спинки на сборку. Припуск
на шов в углу ластовицы рассекают. Стачивают ко¬
кетку спинки, совмещая середину спинки и кокетки,
а угол ластовицы с концом подреза в рукаве. Обра-
Сгиб ткани
а
£
5 •
if
6 <?
Рукаб
Ластовииа
Рис. 54. Летнее платье на полукокетке:
-общий вид; б—подготовка выкройки к раскрою; в—раскрой.
батывают петли по краю полукокетки перела. Ста¬
чивают середину нижней части воротника. Припуск
на шов в углу рлеча рассекают.
Стачивают плечевые швы кокеток, одновременно
притачивая нижний воротник к ростку. Стачивают
середину верхнего воротника. Припуск на шов по
низу полукокетки на 3 см от угла рассекают. Стачи¬
вают верхний и нижний воротники по отлетному
краю от рассечек, сложив их лицевыми сторонами
внутрь. Отгибают верхний воротник в сторону из¬
нанки, прометывают и проутюживают край. Срез
переда в горловине обрабатывают подкройной об¬
тачкой. Верхний срез переда платья собирают на
сборку. Припуск на шов в углу ластовицы рассека¬
ют. Притачивают полукокетки переда к переду
платья стачным швом, совмещая угол ластовицы
с концом подреза в рукаве. Второй срез верхнего
воротника подгибают и подшивают вручную. Верх¬
ний воротник должен быть немного больше нижнего.
Прорезают верхний воротник против петель и обши¬
вают петли с изнанки.
Стачивают боковые швы. Обрабатывают низ ру¬
62
кава подкройной обтачкой. Выравнивают и подши¬
вают низ платья. Настрачивают заготовленные кар¬
маны. Швы с изнанки обметывают. Готовое платье
отутюживают и пришивают пуговицы.
ПЛАТЬЕ С ПРЯМОЙ ПОЛУКОКЕТКОЙ (рис. 55)
Середина переда и спинки цельнокроенные с юб¬
кой. От полукокетки юбка присобрана. Застежка
спереди. Рукава короткие на манжете. Платье мож¬
но сшить из легких хлопчатобумажных или шелко¬
вых тканей, отделать оборочками или кружевами.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 55, б, в).
На основной выкройке спинки и переда платья на¬
носят линии полукокеток. Ширина полукокеток не
доходит до середины переда и спинки на ширину
горловины и ростка, длина — ниже линии глубины
проймы на 3—4 см. Длину полукокетки переда делят
на три части и наносят линии пришива оборок. Вы¬
кройку воротника строят по вырезу горловины (рис.
55, в). Выкройку по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 55, г). При раскрое спинки и пе¬
реда к боковым срезам дают припуск на сборку
7—8 см. У полукокеток к нижнему срезу дают при¬
пуск 1.5 см. Выкройку передней полукокетки по ли¬
ниям пришива оборок раздвигают по 1 см. Длина
манжеты по окружности руки 20 см.
Припуски на швы и подшивку, направление до¬
левой инти при раскрое показаны на рис. 55, г.
Пошив. Отмечают середину переда и спинки.
Силками отмечают припуски на швы и место при¬
шива оборок. Пришивают верхнюю и среднюю обор¬
ки к полукокетке переда. К целой детали оборку
пришивают так: по намеченной линии пришива к ли¬
цевой стороне детали изнанкой прикладывают и при¬
страчивают оборку, срез оборки огибают деталью
и прострачивают второй раз в шов притачивания
оборки. После притачивания оборок срез пройми
в полукокетке переда подрезают по выкройке.
Припуск на шов в углах спинки и переда надсе¬
кают. Собирают верхние срезы спинки и переда от
рассечки до бока на сборку и пристрачивают к ли¬
цевой стороне присобранного среза оборку. Стачива¬
ют полукокетки спинки и переда со спинкой и пере¬
дом платья. По середине переда делают разрез для
застежки и обрабатывают его долевой обтачкой, из
которой образуют припуск на заход застежки. К ли¬
цевой стороне верхнего воротника приметывают
и пристрачивают оборку, совмещая срезы оборок
и воротника. Верхний и нижний воротники склады¬
вают лицевыми сторонами внутрь, сметывают и ста¬
чивают отлетные стороны воротника по шву прита¬
чивания оборки. Воротник выворачивают на лице¬
вую сторону, выметывают и проутюживают край.
Стачивают плечевые швы, припосаживая спинку.
Втачивают воротник в горловину с косой обтачкой.
Стачивают боковые швы, совмещая шов полуко¬
кеток. Стачивают шов рукава. Низ рукава собирают
па сборку. )1а лицевую сторону собранного рукава
пристрачивают оборку. Манжету прикладывают ли¬
цевой стороной к изнанке рукава и пристрачивают
по шву притачивания оборки. Подогнутый второй
срез манжеты настрачивают на лицевую сторону ру¬
кава. Втачивают рукава в пройму. Выравнивают
низ платья. Оборку по низу пришивают, как по по-
лукокетке переда. Подшивают низ платья. Швы с из¬
нанки обметывают. Готовое платье отутюживают.
По разрезу застежки пришивают кнопки.
Подробное описание втачивания воротника в гор¬
ловину с косой обтачкой дано в разделе «Обработ¬
ка деталей».
ПЛАТЬЕ С НИЗКОИ ПРЯМОЙ КОКЕТКОЙ
(рис. 56)
Кокетка переда закончена фестонами. ' Перед
и спинка от кокетки застрочены защипами. От защи¬
пов в шов притачивания переда и спинки к боковым
деталям втачены концы пояса, который завязы¬
вается на боку бантом. Воротник из отделочной тка¬
ни. Платье можно сшить из ткани гладкокрашеной
или с мелким редким рисунком.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 56, б, в).
На основной выкройке спинки и переда платья нано¬
сят линию глубины проймы. Кокетку отрезают ниже
линии глубины проймы на 3 см. По линии, ограничи¬
вающей ширину спинки и переда, намечают линии
боковых деталей. Выкройку по намеченным линиям
разрезают. На основной выкройке рукава намечают
длину рукава (12—14 см) и линию разреза.
На листе бумаги обводят выкройку кокеток спин¬
ки и переда, соединив их по плечу, и вычерчивают
выкройку воротника, как показано на рис. 56, в.
Раскрой (рис. 56, г). При раскрое спинки и пе¬
реда к середине выкройки дают припуск на мелкие
складочки-защипы 15 см. К боковым срезам внизу
для расклеша дают припуск 3 см. К верхним срезам
прибавляют на отделочную строчку 3 см. При рас¬
крое боковых деталей платья выкройки спинки и пе¬
реда складывают так, чтобы проймы касались друг
друга, а по низу между ними был расклеш в 5—
6 см, так как платье скроено без боковых швов.
Припуски на швы и подшивку, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 56, г.
Пошив. Отмечают середину спинки, переда и ко¬
кеток. Припуски на швы отмечают силками. На¬
страчивают защипы на спинке и переде. Длина за¬
щипов 5—6 см. По нижнему срезу кокеток разме¬
щают фестоны. Подробное описание выполнения за¬
щипов и фестонов описано в разделе «Отделки». Об¬
тачки прикладывают лицевой стороной к лицевой
стороне кокеток и притачивают их по намеченным
линиям фестонов. Подрезают пропуск ткани, остав¬
ляв от строчки фестонов во 0,5 см. В углах фестонов
делают рассечки. Отгибают обтачки в сторону из¬
нанки, про'метывают и гтроутюжнвают шов. Кокетки
настрачивают на спинку и перед широкой отделоч¬
ной строчкой.
Стачивают плечевые швы. По середине спинки
делают разрез для застежки и обрабатывают его
одной долевой обтачкой. Длина разреза Г2—14 см,
длина обтачки в два раза больше длины разреза,
ширина 5 см. Вырез горловины обрабатывают косой
обтачкой. Отлетные края пояса обрабатывают вза-
крутку или швом с двойным подгибом среза. Приме¬
тывают пояс к лицевой стороне переда и спинки
так, чтобы нижний край его был на уровне длины
складок. Стачивают боковые детали с передом
63
Сгиб ткани
Полукопетка
спинки
64
Рукаб
5 Зак. 406
_ Р»с. 56. Платье с низкой прямой кокеткой: ffuuanY
Общий вид; 6, в-подготовка выкройки к раскрою; г —раскрой.*
65
6-S
и спинкой. Стачивают шов рукава. Подгибают
и подшивают низ рукава под резинку (ширина под¬
шивки должна равняться ширине резинки). Верх
рукава собирают на сборку вручную или на машине.
Вшивают рукав в пройму. Выравнивают низ платья
и подшивают его. Швы с изнанки обметывают. Го¬
товое платье отутюживают. Воротник из отделочной
ткани заготавливают отдельно и приметывают к гор¬
ловине вручную.
Подробное описание обработки застежки и гор¬
ловины, втачивания рукава и обработки воротника
дано в разделе «Обработка деталей».
ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ КЛИНЬЯМИ
(рис. 57)
Цельнокроенные клинья подкроены от подреза
на груди и спинке. Лиф по талин отрезной. Юбка
присобрана. Рукава «фонарик». Воротник отложной
из двух полуворотников. Застежка на спинке. Пояс
продергивается под втачными цельнокроенными
клиньями и завязывается на спине бантом. Спереди
над клиньями платье отделано вышивкой. Фасонные
линии платья будут ясно подчеркнуты, если сшить
его из гладкокрашеной ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 57, б).
На основной выкройке платья наносят линию талии.
Делают прогиб бокового среза по линии талии на
2 г.к. Подрез цельнокроенных клиньев на груди
и спинке находится по линии круглой кокетки, кото¬
рую вычерчивают на ширину плеча. Ширину цельио-
кроенных клиньев в подрезе берут от ширины ростка
и горловины на 5—6’см в сторону проймы. Цел ыю-
кроеиные клинья по талии сужают с каждой сторо¬
ны по I см и внизу расширяют по 3—4 см. Выкрой¬
ку воротника вычерчивают, как показано на рис.
57, б. Длина воротника равна окружности шеи плюс
! см, ширина 7 см. Выкройку по намеченным линиям
разрезают.
Раскрой (рис. 57, в). При раскрое платья с от¬
резными клиньями юбки дают прибавку 4—5 си на
сборку. У цельнокроенных клиньев можно увеличить
расклеш клина внизу. Припуски на швы и запа¬
сы в лифе и юбке, направление долевой нити при
раскрое показаны на рис. 57, в.
Пошив. Отмечают середину спинки и переда на
лифе и юбке. Припуски на швы и запасы отмечают
силками. Обрабатывают пояс и детали полуворотни¬
ков. Разрезают спинку по линии середины на длину
застежки (длину застежки делают такой, чтобы сво¬
бодно проходила голова). Застежку обрабатывают
одной долевой обтачкой, образуя припуск на заход
застежки. Собирают на сборку верх отрезных по
талии клиньев и пришивают их к егшнке и переду
лифа. По линии талии цельнокроенные клинья на
ширину пояса обрабатывают обтачкой. Припуск на
швы в подрезах спинки и переда рассекают. Уголки
подрезов обрабатывают обтачками. Верхний срез
цельнокроенных клиньев притачивают к подрезу ли¬
фа стачным швом, пришивают цельнокроенные
клинья к лифу от подреза до талии, затем от талин
до низа юбки.
Стачивают плечевые швы и втачивают заготов¬
ленный воротник в горловину с косой обтачкой. Ста¬
чивают боковые швы. Нижний срез рукава подши¬
вают подрубочным швом. Ширина подшивки равна
ширине резинки. Окат рукава собирают на сборку
и втачивают его. Выравнивают и подшивают низ
платья. Швы с изнанки обметывают. Готовое платье
отутюживают. Вышивку над подрезами выполняют
в готовом платье или после раскроя.
Подробное описание обработки и втачивания во¬
ротника и обработки застежки дано в разделе «Об¬
работка деталей».
НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ (рис. 58)
Платье отрезное по талии с прилегающим лифом
и расклешенной юбкой, скроенной клиньями. Па
двух передних и двух задних клиньях нашиты рас¬
клешенные воланы. По лифу от плеча до талии про¬
дернута отделочная тесьма, заканчивающаяся у та¬
лин бантиками. Платье шьют из однотонных или
набивных шелковых тканей. Такие платья носят
обычно на чехле, чтобы сохранилась широкая форма
юбки.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 58, б).
На основную выкройку платья наносят линии фасо¬
на. Для этого на выкройке намечают линию талин.
По талии от бокового среза выкройку лифа заужи¬
вают на 3 см, а затем намечают вытачку на спинке
и мягкие складочки на полочке. Наносят форму вы¬
реза горловины на переде. Глубина горловины 3 см,
ширина 4 см. Размечают петли для продергивания
тесьмы на расстоянии 2 см от горловины.
Для раскроя юбки нужно на листе бумаги приго¬
товить два клина: один узкий, а второй широкий.
Для расчета клиньев измеряют ширину выкройки
лифа спинки и переда по талии без вытачек и скла¬
дочек. Из полученного числа вычитают ширину двух
узких клиньев, т. е. 4 см, так как ширина узкого кли¬
на в готовом виде по талии 2 см, а по низу 15—
16 см. Остальную часть^лифа делят на три широких
клина. Например, ширина лифа по талии 37 г.к
(37 — 4 = 33 см\ 33 : 3 = 11 см — ширина клина по
талии). По низу клин делают в 2.5 раза’шире, чем
по талии, т. е. в 26 см. Длина клиньев —по мерке
длины юбки.
Раскрой (рис. 58, в). При раскрое платья сна¬
чала кроят юбку. Приготовленные выкройки клинь¬
ев укладывают на ткани и по боковым и верхним
срезам прибавляют на швы 1,5 см, а по низу 4—
5 см на подшивку. Для юбки выкраивают шесть ши¬
роких клиньев и четыре узких. Загем кроят спинку,
перед, рукав и другие мелкие детали, а также рас¬
клешенные воланы.
Для раскроя волана берут выкройку узкого кли¬
на и делят на три равные части по длине клина.
Каждую часть разрезают снизу вверх на несколько
частей, не дорезая до края выкройки на 0,3 см. Раз¬
резанные части выкройки укладывают на ткани,
раздвигая нижнюю часть каждой детали для созда¬
ния расклеша волана. По нижнему и верхнему сре¬
зам волана прибавляют 1 см на шов. Воланов кроят
по три на каждый узкий клин.
Пошив. Отмечают середину спинки и переда.
Припуски на швы и запасы и место продергивания
тесьмы отмечают силками. Стачивают вытачки
Воротник
Й \ 2 /4.5
ЦельнокроенныО
клин спинки
\ J
Воротник
Цельнокроенныи
клин передо
Рис. 57. Платье с цельнокроеными клиньями:
и — оОщий вид; 6 — подготовка выкгюйкик раскрою; в — раскрой.
5*
/-w волан
Рис. 58. Нарядное платье:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
68
Рис. 59. Чехол к нарядному платью:
а — общий вид; б —подготовка выкройки к раскрою; в—раскрой.
и мягкие складочки на лифе по талии. Если отде¬
лочная тесьма неширокая, ее продергивают, не раз¬
резая ткани, а только иголкой раздвигают нитки, не
рассекая их, и вдергивают тесьму от плеча до талии.
Если тесьма широкая, то в местах входа и выхода
ее делают обтачные петли одной обтачкой.
Стачивают плечевые швы. Обрабатывают вырез
горловины подкройной обтачкой. Стачивают боко¬
вые швы. Стачивают рукава и втачивают их в прой¬
му. Нижние срезы воланов обрабатывают москов¬
ским швом или швом взакрутку. На каждый узкий
клин настрачивают по три волана, оставляя внизу
запас клина на подшивку.
Обрабатывают швы изнанки юбки и соединяют
юбку с лифом, совмещая середину юбки и середину
лифа. Подшивают низ юбки, утюжат платье и при¬
крепляют бантики у талии.
Подробное описание обработки горловины и вта¬
чивания рукавов в пройму дано в разделе «Обра¬
ботка деталей».
ЧЕХОЛ К НАРЯДНОМУ ПЛАТЬЮ (рис. 59)
Чехол шьют из хлопчатобумажных или шелко¬
вых тканей. Если платье прозрачное, то чехол дол¬
жен быть в тон платья. По низу чехол обычно де¬
лают с настроченными оборками или воланами, ко¬
торые слегка подкрахмаливают. Чехол одевают под
те платья, которые имеют широкую юбку, но скрое¬
ны из мягких падающих тканей. Служит он для со¬
хранения формы юбки.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 59, б).
По выкройке детской сорочки с выкройнымн плечи¬
ками наносят вырез горловины каре. По линии та¬
лии делают прогиб бокового шва на 3 см. От талии
до низа выкройку сорочки делят на три части для
определения длины оборки.
Раскрой (рис. 59, в). Спинку и перед кроят по
выкройке сорочки с припуском на швы. Оборку
кроят по поперечной нити. Длина оборки в 2—3 ра¬
за больше ширины сорочки. Для обработки выреза
горловины и ростка подкраивают обтачку, а для вы¬
реза проймы — косую бейку.
Пошив. Стачивают плечевые швы запошивоч-
ным швом. Обрабатывают вырез горловины под¬
кройной обтачкой. Для этого стачивают обтачку
ростка и горловины, шов разутюживают. Обтачку
прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне
сорочки, пристрачивают, швы в углах рассекают,
обтачку отгибают в сторону изнанки, второй срез
обтачки подгибают и пристрачивают к сорочке.
Стачивают боковые швы запошивочным швом.
Обрабатывают вырез проймы косой обтачкой. Под¬
шивают низ сорочки подрубочным швом. Стачивают
срезы оборки, подшивают нижний срез ее узким
подрубочным швом. Верхний край оборки собирают
в сборку. Оборку притачивают к лицевой стороне со¬
рочки на 0,5 см от среза. Сорочку отгибают на лице¬
вую сторону оборки и настрачивают на оборку,
прикрывая срез ее.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ТКАНИ В ПОЛОСКУ
(рис. 60)
Рукава у платья короткие цельнокроенные. Спе¬
реди и сзади встречные складки. Боковые части
платья и нижние части складок скроены в долевом
направлении полоски. Платье можно сшить из хлоп¬
чатобумажных тканей в мелкую полоску.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 60, б).
На выкройке спинки и переда с цельнокроенным
69 i (JKA1972)
4
Рис. 60. Летнее платье из ткани в полоску:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
коротким рукавом намечают линию глубины прой¬
мы, а затем линию отреза боковых деталей. Для
этого длину плеча (не учитывая рукава) спинки
и переда делят пополам и проводят линии до низа.
Край рукава соединяют с пересечением линий глу¬
бины проймы и половины плеча (линия подреза).
Росток и горловину открывают по плечу на 2—3 см
п намечают линии выреза ростка и горловины па¬
раллельно подрезу. Выкройку по намеченным лини¬
ям разрезают.
Раскрой (рис? 60, в). При раскрое средних дета¬
лей спинки и переда дают припуск на расклеш внизу
к боковым срезам 2—3 см, к середине спинки и пере¬
да припуск на половину глубины встречной склад- .
ки 5 см, к срезам горловины на обработку 4 см. Ши¬
рину боковых деталей спинки и переда внизу увели¬
70
чивают с каждой стороны по 2—3 см для расклеша.
Нижние части складок выкраивают отдельно по* до¬
левой нити. Ширина их 10 см, длина — по дли¬
не середины переда и спинки. Ширина подкрой-
ных обтачек для обработки низа рукава и подреза
3—4 см.
Припуски на швы и подшивку, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 60, в.
Пошив. Припуски на швы и верхние сгибы скла¬
док отмечают силками. Припуск на обработку горло¬
вины отгибают в сторону детали и отмечают на нем
середину переда и спинки. Сметывают середину
переда и спинки, совмещая полоски и отмеченную
середину на припусках для обработки горловины,
затем стачивают отмеченную середину на припусках
для обработки горловины, продолжая строчку по
линии середины переда и спинки на 5—6 см от гор¬
ловины. Припуск на складку на 0,5 см от шва ста¬
чивания припуска на обработку горловины рассе¬
кают. Складку разутюживают на обе стороны от
середины. Нижние части складок для переда и спин¬
ки наметывают лицевой стороной на разутюженные
припуски для складок и притачивают их на I см
от срезов.
Стачивают плечевые швы, одновременно стачивая
края припуска на обработку горловины. В левом пле¬
чевом шве обрабатывают застежку. Швы разутюжи¬
вают. Срез припуска подгибают на 0,5 см внутрь
и подшивают вручную или на машине. Стачивают бо¬
ковые швы, а также обтачки низа рукавов. Приметы¬
вают и притачивают обтачки лицевой стороной к ли¬
цевой стороне среза рукавов. Отгибают их в сторону
изнанки, выметывают и проутюживают шов. Второй
срез обтачки подгибают внутрь и подшивают вруч¬
ную или машиной. Припуск на шов в углу средних
деталей рассекают. Боковые детали приметывают
лицевой стороной к лицевой стороне средних деталей
переда и спинки.
Стачивают плечевые швы обтачек подреза, шов
разутюживают. Обтачки подрезов лицевой стороной
приметывают к лицевой стороне верхней части рука¬
ва и изнанке боковой детали по линии подреза. Ста¬
чивают боковые детали со средними, одновременно
притачивая обтачки подрезов. Обтачки подрезов от¬
гибают в сторону изнанки, прометывают и проутю¬
живают шов. Второй срез обтачки подгибают внутрь
и подшивают вручную или машиной. Выравнивают
и подшивают низ платья. Готовое платье отутюжи¬
вают.
КОСТЮМ ИЗ КЛЕТЧАТОЙ ТКАНИ (рис. 61)
Костюм состоит из юбочки в складку и свободной
кофточки на прямой кокетке с накладными кармана¬
ми. Рукав короткий. Костюм можно сшить из клетча¬
той или гладкокрашеной ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 61, б, в).
На основной выкройке спинки и переда платья от¬
мечают длину кофточки ниже талии на 8—10 см.
Ширину кофточки внизу уменьшают в боковых сре¬
зах на 2 см. Длина кокетки выше линии груди на
3 см. Пунктирной линией на выкройке переда наме¬
чают линию разреза для сборок. Длина кармана не
доходит до середины переда на 6—7 см. Ширина кар¬
мана 6—7 см. Длина рукава 12—13 см. Выкройку по
намеченным линиям разрезают.
Выкройку воротника строят по вырезу горловины,
как показано на рис. 61, в.
Раскрой (рис. 61, г). Выкройку переда по линии
разреза раздвигают вверху для сборки на 3 см.
Юбочку кроят без выкройки. Длина юбочки — по
снятой мерке. Ткани по ширине нужно в три раза
больше мерки окружности бедер плюс 15—20 см.
Разметка складок и пошив юбки даны на стр. 138.
Пошив. Отмечают середину кокетки, спинки
и переда прокладочными стежками. Припуски на
швы отмечают силками. На спинке обрабатывают
застежку одной долевой обтачкой. Для этого долевую
обтачку лицевой стороной прикладывают к изнанке
разреза, приметывают и притачивают ее. Второй срез
обтачки подгибают на 0,5 с.и и настрачивают на ли¬
цевую сторону, прикрывая шов притачивания обтач¬
ки. Верхний срез переда собирают в сборку и прита¬
чивают кокетку к переду, одновременно втачивая от¬
делочную бейку. Ширина бейки 1,5—2 см в готовом
виде. Верхнюю и нижнюю части клапана складывают
лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают
с трех сторон, оставляя боковой срез открытым. Кла¬
паны выворачивают на лицевую сторону, выметы¬
вают край и отутюживают клапан. Приметывают кла¬
паны к лифу, совмещая открытый срез клапана с бо¬
ковыми срезами, отступив от нижнего среза на под¬
шивку низа 2—3 см.
Стачивают боковые швы, подгибают и подшива¬
ют низ. Заготавливают воротник. Складывают верх¬
нюю и нижнюю части воротника лицевыми сторонами
внутрь, сметывают и стачивают отлетные срезы. Вы¬
ворачивают воротник на лицевую сторону, выметы¬
вают и отутюживают край. Воротник втачивают
в горловину с косой обтачкой. Стачивают шов рука¬
ва, подгибают и подшивают низ его. Втачивают рука \
в пройму. Готовую кофточку отутюживают и приши¬
вают пуговицы и кнопки по застежке.
Подробное описание втачивания воротника с ко¬
сой обтачкой, а также рукава дано в разделе «Обра¬
ботка деталей».
ЮБКА НА БРЕТЕЛЯХ (рис. 62)
Бретели спереди пристегиваются к цельнокроен-
ным клиньям, в которых обработаны карманы. Юбка
на поясе с застежкой сзади. Спереди пояс проходит
под цельнокроенными клиньями. Юбку можно сшить
из разных гладкокрашеных тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 62, б). На
основной выкройке спинки платья отмечают линию
талин. Делают прогиб бокового шва по талин на 3 см.
Ширина выкройки целыюкроенного клина по талии
на I см меньше ширины ростка. От прямой линии по
низу лают припуск на расклеш клиньев 4 см. Па ос¬
новной выкройке переда платья наносят линию та¬
лии и линию глубины проймы. Делают прогиб боко¬
вого шва по талии на 3 ел. Ширина среднего клина
равна ширине горловины. Ширина цельнокроенного
клина но талии 4 см, а вверху 5 см. Цельнокроенный
клин выше глубины проймы на 5 см. Внизу для рас¬
клеит его расширяют от прямой линии на 3 см,
а средний и боковой клинья—на 2 си. Карман на 6 см
71
Спинка
Перед
Рис. 61. Костюм из клетчаюй ткани:
а—общин вид; 6, в —подготовка выкройки к раскрою; г —
ниже линии талии. .Выкройку по намеченным линиям
разрезают.
Раскрой (рис. 62,.в). При раскрое среднего клина
задней части юбки к выкройке дают припуск на сбор¬
ку 3 см, на заход застежки 2 см и на обработку за¬
стежки 4,5 с-и. К выкройке бокового клина задней
части юбки делают припуск на сборку с обеих сторон
по 3 см.
Раскраивая юбку, верх одного клина кладут
к низу другого, чтобы не было выпадов ткани. При
раскрое среднего клина переда юбки к середине вы¬
кройки дают припуск на сборку 3 см, а при раскрое
бокового клина — с обеих сторон по 3 см.
Цельнокроенный клин кроят из двух частей; верх¬
ней и нижней. К верхней части дают припуск на меш¬
ковину кармана (8 см) и подкраивают обтачку на
1 см ниже линии талии. К нижней части подкраивают
обтачку кармана, которая служит второй частью
мешковины. Длина обтачки 8 см. Ширина бретелей
в готовом виде 3 см, длина — по мерке. Ширина поя-
72
а
Обтачка
верхняя Верхней
часть части
цельно- цельно-
кроенного кроенного
Рис. 62. Юбка на бретелях:
а — общий вид; 6 — иодготозка выкройки к раскро.о; в — раскроЛ.
Сгиб ткани
Спи
нка
«Л
Ч J
бретели
(4 детали)
V
t. 5
net.
\ед
-*
Рис. 63. Летний сарафан:
о —общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в— раскрой.
74
Сгиб ткани
са в готовом виде 3 см, длина — по мерке окружности
талин плюс 4 см на заход застежки.
Припуски на швы и подшивка низа, направле¬
ние долевой нити при раскрое показаны на рис. 62, в.
Пошив. Припуски на швы и мешковину отмечают
силками. Обрабатывают петли на верхней и нижней
частях целыюкроенного клина. Срез кармана и верх¬
нюю часть клина до талии обрабатывали- обтачками.
Обтачки над петлями прорезают и подшивают петли
с изнанки. Нижнюю часть целыюкроенного клина
наметывают на верхнюю и стачивают нижний срез
мешковины.
На левой половине среднего заднего клина обра¬
батывают петли. Припуск на обработку застежки
отгибают в сторону изнанки, прорезают его над пет¬
лями и подшивают петли с изнанки. В правой поло¬
вине среднего заднего клина припуск этот отгибают
в сторону изнанки и подшивают. Сметывают застеж*
ку, совмещая середину. Стачивают все клинья стач¬
ным швом. Верхние срезы клиньев собирают в сбор¬
ку. Срез пояса лицевой стороной прикладывают, при¬
метывают и пристрачивают к лицевой стороне со¬
бранного верхнего среза клиньев. В цельнокроенном
клине пояс притачивают к обтачке верха. Обрабаты¬
вают петлю на левом конце пояса. Второй срез пояса
подшивают к шву притачивания вручную.
Заготовленные бретели в задней части юбки при¬
шивают одновременно с притачиванием пояса, при¬
кладывая их нижней стороной к изнанке юбки. От¬
страчивают края цельнокроенных клиньев с лице¬
вой стороны отделочной строчкой. Выравнивают и
подшивают низ юбки. Швы с изнанки обметы¬
вают. Готовую юбку отутюживают и пришивают пу¬
говицы.
Подробное описание изготовления нетель дано
в разделе «Обработка деталей».
ЛЕТНИЙ САРАФАН (рис. 63)
Верх сарафана до талии собран вафельной
сборкой. Бретели одинарные, завязанные бантами
на плечах. Сарафан можно сшить из различной
ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 63, б). На
основной выкройке спинки и переда платья наносят
линию глубины проймы и линию талии. Выкройку
спинки и переда отрезают выше линии глубины прой¬
мы на 2 см. По боковому срезу выкройку зауживают
на 3 см.
Раскрой (рис. 63, в). При раскрое спинки н пере¬
да к верхнему срезу дают припуск на оборку 3 см,
к ширине спинки и переда — припуск на вафель¬
ную сборку. Величина припуска равна ширине вы¬
кройки.
Припуски на швы и подшивку, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 63, в.
Пошив. Припуск на оборку, линию талии и при¬
пуски на швы отмечают силками. Стачивают боковые
швы. Обрабатывают верхний срез припуска на обор¬
ку швом взакрутку или с двойным подшивом среза.
Верх сарафана до талии собирают вафельной сбор¬
кой. Край бретелей обрабатывают так же, как край
оборки, и пришивают бретели вручную. Выравни¬
вают и подшивают низ сарафана. Готовый сарафан
отутюживают.
Изготовление вафельной сборки описано в раз¬
деле «Отделки».
ЛЕТНИЙ САРАФАН С ПОДРЕЗОМ (рис. 64)
Перед и спинка сарафана от подреза присобраны.
Полинни подреза, краю карманов сарафан иногда
отделывают тесьмой, руликом, вьюнчнком. Сарафан
можно сшить из ситца, манн, вольты, маркизета,
штапеля и других тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 64, б).
На основной выкройке спинки и переда платья нано¬
сят вырез горловины для сарафана. Глубина выреза
по середине спинки 3 см, по середине переда 4 см.
Ширина выреза по плечу у спинки 5 см, у переда
4 см. Подрез наносят От ширины плеча до линии ши¬
рины горловины и ростка. Выкройку по намеченным
линиям разрезают.
Раскрой (рис. 64, а). При раскрое спинки и пере¬
да выкройку по линии разреза раздвигают для сбор¬
ки на 5—6 см. Для обработки выреза горловины
и проймы подкраивают обтачки шириной 3 см.
Припуски на швы и подшивку, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 64, в.
Пошив. Отмечают середину спинки и переда.
Припуски на швы отмечают силками. Стачивают
плечевые швы сарафана выворотным швом, а обтач¬
ку горловины и ростка стачным швом. Обтачку ли¬
цевой стороной пристрачивают к лицевой стороне
са^Дфана. Отгибают обтачку в сторону изнанки, про¬
метывают и отутюживают край. Второй срез обтач¬
ки подшивают вручную или машиной.
Стачивают боковые швы выворотным швом. Об¬
рабатывают пройму подкройной обтачкой так же,
как и горловину. Спинку и перед по подрезу соби¬
рают на сборку. Сметывают подрез, сложив лицевую
сторону внутрь (если обтачка подреза из отделоч¬
ной ткани и пришивается на лицевую сторону, то под¬
рез сметывают, сложив изнанкой внутрь). Обтачку
прикладывают лицевой стороной на присобранный
подрез и пристрачивают его вместе с обтачкой. От¬
гибают обтачку, прометывают и проутюживают шов.
Второй срез обтачки подшивают вручную или
машиной.
Выравнивают и подшивают низ сарафана. Заго¬
тавливают и настрачивают карман. Готовый сарафан
отутюживают. Если по краю подрез отделан петля¬
ми из рулнка и обтачкой из отделочной ткани, то
петли приметывают на присобранный подрез сара¬
фана, а обтачку лицевой стороной на петли. Если об¬
тачка из основной ткани и петли из рулнка. то пет¬
ли приметывают к лицевой стороне верхнего края
подреза, т. е. к плечу.
Изготовление рулнка описано в разделе «От¬
делки». " \
ДОМАШНИИ САРАФАН (рис. 65)
Сарафан по талии собран на резинку. Застежка
в плечевых швах. Сарафан можно сшить из различ¬
ных тканей.
Обтачка *> Обтачка
Рис. 64. Летний сарафан с полрсэом:-
а — общий вид; 0 — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
Подготовка выкройки и раскрой (рис. 65, б, в).
Сарафан кроят по основной выкройке платья. Прой¬
му спинки и переда увеличивают на 2 см. Горловину
вырезают, как показано на рис. 65, 6. Обтачки прой¬
мы, горловины, застежки, обтачка под резинку по та¬
лии показаны на рис. 65, в. Ширина обтачек 3—
3,5 см. *
Пошив. Отмечают середину переда и спинки.
Припуск на заход застежки в плече и линию талин
отмечают силками. Стачивают боковые швы вы¬
воротным швом. Пришивают обтачку под резинку.
Один край обтачки пришивают на 1 —1,5 см выше
отмеченной линии талии, второй на 1,5 см ниже этой
линии. Стачивают обтачку плеча спинки и обтачку
плеча переда с обтачками проймы, горловины и рост¬
ка. Швы стачивания обтачек разутюживают. Стачен-
ные обтачки лицевой стороной прикладывают к
лицевой стороне сарафана, приметывают и пристра¬
чивают одной строчкой к ростку, плечу, пройме и
горловине. Обтачку отгибают в сторону изнанки, про¬
метывают и отутюживают шов. Второй срез обтачки
подгибают и подшивают машиной.
Выравнивают и подшивают низ машиной. Обра¬
батывают верхний срез кармана и настрачивают кар¬
ман. Прометывают петли на плече переда. Готовый
сарафан отутюживают и пришивают пуговицы.
Сгиб ткани
Обтачка
Обтачка
Рис. 65. Домашний сарафан:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
ОТКРЫТЫЙ ПЕСОЧНИК (рис. 66)
Нагрудник песочника выкроен вместе с передней
частью трусов. По талии от нагрудника и по низу
трусы собраны на резинку. Песочник можно сшить из
ситца, сатина, мани и других хлопчатобумажных
тканей.
Подготовка выкройки и раскрой (рис. 66, б).
Песочник кроят по выкройке трусов для дошколь¬
ника. Выкройку по боковому шву раздвигают на
8—10 см для сборки. Переднюю часть трусов кроят
вместе с нагрудником. Длина нагрудника 11 см,
ширина 7 см. Для обработки нагрудника и верхних
срезов трусов выкраивают подкройную обтачку.
Длина бретелек 45 см, ширина 8 см.
Припуски на швы и подшивку, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 66, б.
Пошив. Бретельки складывают лицевой стороной
внутрь и стачивают по длине и поперек одного края.
Подрезают уголки и выворачивают бретельку на ли¬
цевую сторону. Выправляют шов. Стачивают шаго¬
вые швы, а также средний передний и средний зад¬
ний швы трусов и нагрудника. Бретельки приклады¬
вают к лицевой стороне верхнего среза задней части
трусов на 10 см от середины. Обтачку верхнего среза
трусов и нагрудника прикладывают лицевой стороной
к лицевой стороне трусов и пристрачивают одновре¬
менно бретельки. Обтачку отгибают в сторону изнан¬
ки, выравнивают шов и пристрачивают подогнутый
второй срез обтачки на 0,1—0,2 см от сгиба. Затем
вторую строчку прострачивают по середине обтачки.
Припуск на подшивку низа трусов отгибают в сторо¬
ну изнанки и подогнутый срез пристрачивают на
0,1—0,2 см от сгиба.
Заготавливают и настрачивают карманы. На об¬
тачке верхнего среза трусов от грудки прорезают
и выметывают петли, вдевают две резинки по талии
и закрепляют концы ее. Вдевают резинку по низу
трусов. Па грудке прометывают две петли, на бре¬
тельках пришивают пуговицы. Готовый песочник
отутюживают.
ПЕСОЧНИК (рис. 67)
Перед и спинка песочника цельнокроенные. За¬
стежка спереди до талии. Квадратный вырез горлови¬
ны спереди и закругленный на спинке. По талии от
передних складочек вдергивают резинку. Низ песоч¬
ника собран на манжете или на резинке. По горлови¬
не и краю кармана нашит вьюнчнк. Песочник мож¬
но сшить из ситца, сатина, майи и других легких
хлопчатобумажных тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 67, б). На
основной выкройке спинки и переда платья наносят
линию глубины проймы и линию талии. Намечают
вырез горловины, как показано на рис. 67, б. Низ
песочника кроят по выкройке трусов. Выкройку
платья по линии талин отрезают.
Раскрой (рис. 67, в). К отрезанной выкройке ли¬
фа прикладывают выкройку трусов. Недостающую
Goeme/tu
0,7'Г
в
Рис. 66. Открытый песочник:
о — общий вил: б — раскрой. ГЛлшэтЛ]
78
Манжета
I] «о
Ibrrz
нарман
и 42
77.
Рис. 67. Песочник:
а — общий вид; б —подготовка выкройки к раскрою; в —раскрой.
часть трусов по боковому срезу прибавляют на тка¬
ни. К выкройке середины переда прибавляют на за¬
ход застежки 2 см и на обработку ее 4,5 см. Для об¬
работки выреза горловины подкраивают обтачку ши¬
риной 3—4 см. Ширина манжеты 6 см, длина — по
мерке окружности ноги. Под резинку выкраивают
долевую обтачку шириной 2,5 см.
Припуски на швы, направление долевой нити при
раскрое показаны на рис. 67, в.
Пошив. Отмечают середину переда и линию та¬
лии. Стачивают боковые швы, запошивая задней
частью песочника. Припуск на обработку застежки
правой полочки отгибают на лицевую сторону и про¬
страчивают внизу поперек от середины переда до
сгиба. Припуск на обработку застежки правой и ле¬
вой полочек отгибают в сторону изнанки (в нижнем
углу правой полочки делают надсечку). Стачивают
средний шов переда, закрепляя застежку внизу по¬
перечной строчкой.
Стачивают средний шов спинки, а также боковые
швы. Стачивают плечевые швы песочника и обтачек.
Обрабатывают проймы подкройными или косыми
обтачками. Обтачки проймы пристрачивают лицевой
стороной к лицевой стороне песочника. Отгибают
обтачки в сторону изнанки, срез подгибают внутрь
и пристрачивают на 0,1 см от сгиба. Обтачки горло¬
вины пристрачивают к припуску на обработку за¬
стежки и обрабатывают горловину. Для этого к ли¬
цевой стороне горловины прикладывают и пристра¬
чивают лицевой стороной обтачку. Отгибают обтачку
в сторону изнанки, срез обтачки горловины и при¬
пуска на обработку застежки подгибают внутрь
и пристрачивают на 0,1 см от сгиба.
Стачивают шаговые швы песочника. Подшивают
низ подрубочным швом под резинку. По линии талии
с изнанки песочника пришивают обтачку для резин¬
ки. Обтачку располагают от отмеченной.линии талии
вниз. Заготавливают и настрачивают карманы. Вырез
горловины и карманы можно отделать вьюнчиком.
Прометывают петли. Готовый песочник отутюжи¬
вают, пришивают пуговицы и вдергивают резинку.
ЛЕТНИЙ ХАЛАТ С ПОДРЕЗОМ,
ПЕРЕХОДЯЩИМ В КАРМАН (рис. 68)
По линии подреза халат отделан бейкой. Пояс по
талии вшит в подрез н вывязывается сзади бантом.
Застежка на спине. Халат можно сшить из лег¬
ких хлопчатобумажных тканей, гладкокрашеных и
пестрых.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 68, б). На
основной выкройке спинки платья наносят вырез
горловины. Ширина выреза по плечу 4 см, по середи¬
не 2 см. Плечо удлиняют на 2 см и от этой точки на¬
носят кокетку параллельно вырезу горловины. На
основной выкройке переда платья наносят вырез гоо-
ловины. Ширина выреза по плечу 3 см, по середине
переда 2 см. Плечо удлиняют на 2 см и от этой точки
наносят подрез параллельно вырезу горловины. По
талии среднюю цельнокроенную деталь зауживают
на I С-м.-От талии до кармана 4 см. Длина и ширина
кармана 10 см. Выкройку по намеченным линиям
разрешают.
Раскрой (рис. 68, в). При раскрое к кокетке
и спинке дают припуск на заход застежки 2,5 см.
Кокетку спинки и переда кроят двойную.
Обтачки проймы, припуски на швы и подшивку,
направление долевой нити при раскрое показаны на
рис. 68, в.
Пошив. Отмечают середину спинки и переда.
Припуски на швы отмечают силками. Стачивают
плечевые швы переда с кокеткой спинки. Косую бей¬
ку из отделочной ткани шириной в 4 см складывают
вдвое изнанкой внутрь и приутюживают. Припуски
на шов в углу средней цельнокроенной детали переда
рассекают, отгибают в сторону изнанки и отутюжи¬
вают. К лицевой стороне кокетки спинки от середины
ее до края кармана приметывают и пристрачивают
заготовленную бейку, совмещая срезы бейки и срезы
кокетки и переда.
Обрабатывают верхний срез карманов и наметы¬
вают их на боковые детали халата. Припуск на шов
в углу боковой детали переда рассекают^ Заготавли¬
вают пояс и приметывают его к изнанке средней де¬
тали переда. Стачивают среднюю деталь переда
с боковой от бока до начала карманов. Стачивают
боковые швы халата и обтачек проймы. Обтачку ли¬
цевой стороной пристрачивают к лицевой стороне
проймы халата, отгибают ее в сторону изнанки, про¬
метывают и проутюи^ивают шов. Второй срез обтач¬
ки подшивают вручную или машиной. Настрачивают
среднюю деталь переда и кокетки спинки на боковую
деталь переда и спинку халата от краев карманов
до края середины спинки.
На левой половине спинки обрабатывают петли.
Стачивают плечевые швы нижней кокетки. К ниж¬
ней кокетке спинки притачивают планку для обра¬
ботки застежки. Приметывают и пристрачивают ниж¬
нюю кокетку с планкой лицевой стороной к лицевой
стороне халата. Нижнюю кокетку и планки отгибают
в сторону изнанки, прометывают и отутюживают
шов. Прорезают планку над петлями и обшивают
петли с изнанки. Второй срез кокетки и планок под¬
шивают вручную, закрывая шов притачивания верх¬
ней кокетки. Выравнивают и подшивают низ халата.
Швы с изнанки обметывают. Готовый халат отутю¬
живают и пришивают пуговицы.
ПЕРЕДНИК (рис. 69)
У передника большие накладные карманы отдела¬
ны аппликацией. Застежка на спине. Сшить передник
можно из различных тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 69, б).
На основной выкройке переда платья намечают дли¬
ну передника. По середине переда она на 5—6 см
короче платья, по боку — на 10 см. По пройме вырез
передника увеличивают на 2 см. Вырез горловины
по плечу переда 2 см, по середине переда 5—6 см.
Ширина кармана — от бокового шва до линии вы¬
реза горловины, длина его по боку 13 см, спе¬
реди 16 см.
На выкройке спинки отмечают длину передника
по боку на 10 см короче платья, по середине спинки
на 15 см. По пройме вырез передника увеличивают
на 2 см. Вырез горловины по плечу спинки 3 см, по
середине спинки 3—4 см. Вырезают выкройку перед-
60
Mini
HUH
IJMfl
I Mill
Mint
МММ
I ГI I
Обтачка для обработки застежки
Рис. 68. Летний халат с подрезом, переходящим в карман:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; .в — раскрой.
6 Зах. 456
81
11 Л\
г5\\карманы
о — о*чций ВИЛ б ■
Рис. 69. Передник:
- подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
ника. Выкройку кармана снимают резцом или на
кальку.
Раскрой (рис. 69, в). При раскрое спинки дают
припуск на заход застежки 2 см. Припуск на швы,
направление долевой нити при раскрое, обтачки вы¬
реза проймы, горловины и застежки показаны на
рис. 69, в.
Пошив. Обрабатывают верхний срез карманов
и пристрачивают передний срез их к переднику.
Стачивают плечевые и боковые швы передника.
Обтачку проймы лицевой стороной пристрачивают
к лицевой стороне проймы передника. Отгибают об¬
тачку проймы в сторону изнанки, шов прометывают
и отутюживают. Второй срез обтачки проймы под¬
шивают машиной. Обтачку горловины и застежки
лицевой стороной притачивают к лицевой стороне
горловины и застежки передника. Обтачку отгибают
в сторону изнанки, шов прометывают и отутюжи¬
вают. Второй срез обтачки горловины и застежки
подшивают машиной. Подшивают низ передника.
Прометывают петли на левой половине спинки. Го¬
товый передник отутюживают и пришивают пуго¬
вицы.
ПЕРЕДНИК С ПОДРЕЗОМ ОТ БОКОВОГО
СРЕЗА (рис. 70)
✓
Спинка передника до талии. Бока переда подре¬
заны и присобраны. Передник можно сшить из раз¬
личных тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 70, б).
На основной выкройке спинки и переда платья на¬
82
носят линию талии. Делают прогиб бокового шва по
талин на 3 см. Пройму увеличивают на 2 см, росток—
на 3 см, горловину по плечу — на 2 см, по середине
переда — на 7 см.
Отступив от плеча 7—8 см, наносят линию отреза
бретельки параллельно плечу. Намечают подрез по
линии талии от бокового шв^до ширины вырезан¬
ной горловины. Длина передника короче платья спе¬
реди на 5 см, по боку на 8 см. Выкройку по наме¬
ченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 70, в). При раскрое спинки отре¬
занную часть выкройки плеча переда прикладывают
к плечу выкройки спинки и кроят бретельку вместе
со спинкой. К выкройке переда в боковом шве от
подреза дают припуск на сборку 4—5 см, по плечу
переда для захода застежки прибавляют 4 см. По
скроенным деталям передника подкраивают обтачку
проймы, ростка, горловины и низа. Обтачку низа
спинки кроят вместе с обтачкой подреза.
Припуски на швы, направление долевой нити при
раскрое и подкрой обтачек показаны на рис. 70, в.
Пошив. Отмечают середину спинки и переда.
Стачивают боковые швы. Обрабатывают низ и боко¬
вой срез передника до подреза обтачкой. Собирают
нижнюю часть подреза на сборку и стачивают его.
К лицевой стороне нижнего среза спинки и изнанке
пристроченного подреза лицевой стороной приклады¬
вают и пристрачивают обтачку низа спинки и под¬
реза. Обтачку отгибают в сторону изнанки и проме¬
тывают шов. Второй срез обтачки подшивают маши¬
ной. Стачивают боковые швы обтачек верхней части
передника. Швы разутюживают. Обтачки лицевой
стороной прикладывают к лицевой стороне верхней
части передника, приметывают и пристрачивают.
6»
83
Обтачки отгибают в сторону изнанки, прометывают
и отутюживают шов. Второй срез обтачек подшивают
машиной.
Обрабатывают и пристрачивают карман к переду.
Прометывают петли на бретельках. Готовый перед¬
ник отутюживают и пришивают пуговицы.
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ СВОБОДНОГО
ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО (рис. 71)
Основной чертеж свободного демисезонного
пальто (размер 30) строят по следующим меркам
(в см):
1 Рост ребенка 104
2 Длина пальто 59
3. Длина рукава 41
4. Окружность груди 30
5. Окружность шеи 13
На свободное облегание пальто дается прибавка
10 см.
Чертеж выкройки спинки и полочки строят
отдельно.
Расчеты к основному чертежу свободного
демисезонного пальто
Спинка
От А до // 59 см — Vs роста плюс 7 см (длина
пальто).
От А до Т 27 см — lU роста плюс 1 см (длина до
талии).
От А до Г 16 см — Vs длины до талин плюс 2,5 см
(глубина проймы).
От Г до К 20 см — 7г размера плюс ‘/г прибавки
на свободное облегание (половина ширины спинки
и половина ширины проймы).
От К до С 5 см — Va размера плюс 1/а прибавки
на свободное облегание (половина ширины проймы).
От А до Р 5,3 см — 7з мерки окружности шеи
плюс 1 см (ширина ростка).
Полочка
От А до // 59 см — 7г роста плюс 7 см (или по
мерке длины пальто).
От А до Г 27 см — 7а роста плюс 1 см (длина до
талии).
От А до Г 16 см — 7а длины до талии плюс 2,5 см
(глубина проймы).
От Г до К 20 см — 7г размера плюс 7г прибавки
на свободное облегание (половина ширины переда
и половина ширины проймы).
От К до П 5 см — 7в размера плюс 7в прибавки
на свободное облегание (половина ширины проймы).
От / до В 5,8 см — 7з мерки окружности шеи
плюс 1,5 см (ширина горловины).
От 1 до Д 6,8 см — ширина горловины плюс I см
(глубина горловины).
Построение основного чертежа свободного
демисезонного пальто
Спинка (рис. 71, а)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная — линия шеи, вертикальная — линия
середины спинки.
Рис. 71. Ссгошюй чертеж свободного демисезонного пальто.
и — сшшка; 6 — полочка; а — воротник.
От А до И откладывают половину роста ребенка
плюс 7 см (59 см), чем определяют длину пальто
(ее можно отложить по снятой мерке). Из точки Н
вправо проводят горизонтальную линию — линию
низа. От А до Т откладывают часть роста ребенка
плюс 1 см (27 см), чем определяют длину спинки до
талии. Из точки Т вправо проводят горизонтальную
линию — линию “Алии. От А до Г откладывают поло¬
вину длины спинки до талии плюс 2,5 см (16 см).
Из точки Г вправо проводят горизонтальную ли¬
нию— линию глубины проймы. От Г до К отклады¬
вают половину размера плюс половину прибавки на
свободное облегание (20 см), чем определяют поло¬
вину ширины спинки и половину ширины проймы.
Из точки К вниз проводят вертикальную линию до
пересечения ее с линией талии и от пересечения впра¬
во откладывают 2 см. Из точки К через точку 2 про¬
водят линию бокового среза, как показано на черте¬
же. Длина бокового среза спинки от точки К равна
длине середины спинки от точки Г до низа.
От К до С откладывают '/в часть размера плюс
7в часть прибавки на свободное облегание (5 см) —
половину ширины проймы. Вся ширина проймы рав¬
на XU части размера плюс 7< части прибавки на сво¬
бодное облегание. Из точки С проводят вертикаль¬
ную линию до пересечения ее с линией шеи. Эта
линия определяет половину ширины спинки.
От А до Р откладывают 1/з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 1 см. Это будет ширина ростка.
От Р вверх откладывают 1,5 см — высоту ростка.
Вычерчивают линию ростка, соединив точки А и 2,5
овальной линией. Ростком называется та часть вы¬
реза для шеи, которая относится к спинке. Вместе
с вырезом для шеи на полочке росток составляет
целый вырез, который называется горловиной.
Скос плеча спинки от линии шеи по линии ширины
спинки 1,5 см. Проводят линию плеча, соединяя
точки 1,5 и 1,5. Линию плеча продолжают за линию
половины ширины спинки на 1 см (для посадки
спинки). Вычерчивают пройму спинки, соединяя край
плеча с боковым швом через вспомогательные точки,
как показано на чертеже. Середину спинки по линии
талии скашивают на 1 см.
Полочка (рис. 71, 6)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная— линия шеи, вертикальная — линия
середины переда.
От Л до Я откладывают половину роста ребенка
плюс 7 см (59 с.«). чем определяют длину пальто
(ее можно отложить по снятой мерке). От точки Я
влево проводят горизонтальную линию — линию
низа. От Л до Г откладывают 7« часть роста ребенка
плюс 1 см (27 сл), чем определяют длину до талин.
Из точки Т влево проводят горизонтальную линию—
линию талии. От Л до Г откладывают половину дли¬
ны до талии плюс 2,5 см (16 см). Из точки Г влево
проводят горизонтальную линию — линию глубины
проймы. От Г до К откладывают половину размера
плюс половину прибавки на свободное облегание
(20 см), чем определяют половину ширины полочки
и половину ширины проймы. Из точки К проводят
вертикальную линию до пересечения ее с линией
талии и от пересечения влево откладывают 2 см для
расклеша бокового среза полочки. Из точки К через
точку 2 проводят линию бокового среза полочки, как
показано на чертеже. Длина бокового среза равна
длине бокового среза спинки.
От К до П откладывают 7в часть размера плюс
7в часть прибавки на свободное облегание (5 см),
чем определяют половину ширины проймы. Вся ши¬
рина проймы равна Vs части размера плюс 7в части
прибавки на свободное облегание (10 см). Из точки
П вверх проводят вертикальную линию до пересече¬
ния ее с линией шеи. Эта линия определяет половину
ширины переда.
От А вверх откладывают 2 см — высоту горло¬
вины. Из точки 2 влево под прямым углом к линии
середины переда проводят горизонтальную линию.
От 2 влево откладывают 1 см. Точки 1 и Г соединяют
и продолжают линию до линии низа. Линию сере¬
дины переда удлиняют на 3 см. От / до В отклады¬
вают 7з часть мерки окружности шеи плюс 1,5 см
(5,8 см) — ширину горловины. Точка В является
высшей точкой горловины. От / до Д откладывают
глубину горловины плюс 1 см (6,8 см) Вычерчи¬
вают линию горловины, соединяя точки Я и Л оваль¬
ной линией.
Скос плеча полочки от линии шеи по линии поло¬
вины ширины переда 2 см. Проводят линию плеча
полочки, соединяя точки В и 1,5. Линию плеча-про¬
должают за линию половины ширины переда на
1,5 см. Вычерчивают пройму полочки, соединяя край
плеча с боковым срезом через вспомогательные
точки, как показано на чертеже. К середине переда
делают припуск на борт: для двубортного пальто
половину ширины переда (половину отрезка от Г до
П на чертеже), для однобортного — 4 см.
Полученный чертеж даст выкройку без припусков
на швы. При раскрое прибавляют ткань на ширину
шва, запасы и подшивку низа.
Воротник (рис. 71, в)
Выкройку отложного воротника к демисезонному
пальто для девочки-дошкольницы строят по вырезу
горловины на полочке. Для этого верхнюю часть
выкройки полочки пальто обводят на листе бумаги.
Для направления линии пришива воротника от гор¬
ловины по плечевому срезу откладывают 4 см. Из
точки 4 под прямим углом к плечевому срезу откла¬
дывают ширину ростка (5,8 см). От ширины ростка,
т. е. точки 5,8, влево проводят прямую линию, па¬
раллельную плечевому срезу. На проведенной линии
от точки 5,8 влево откладывают 1,5 см и вычерчи¬
вают линию пришива воротника, как показано на
рис. 71, в. От линии пришива откладывают ширину
воротника 8 см и вычерчивают отлетную часть его.
Рукава к демисезонному пальто
(рис. 72)
Прежде чем начать строить чертеж выкройки
рукава, измеряют окружность проймы, соединив
выкройку спинки и полочки пальто плечевыми шва¬
55
ми, как показано на рис. 72, в. Окружность проймы
в данном случае 33,5 см.
Расчеты к чертежу одношовного рукава
к демисезонному пальто
От Л до С 17,5 см — (окружность проймы минус
1.5) : 2 плюс 1,5 (задняя часть ширины рукава).
От А до Я 14.5 см— (окружность проймы минус
1.5) :2 минус 1,5 (передняя часть ширины рукава).
От Л до О 11,7 см— Уз мерки окружности прой¬
мы плюс 0,5 см (высота оката).
От О до Я 41 см — длина рукава по снятой мерке.
Построение чертежа одношовного рукава
к демисезонному пальто (рис. 72, а)
Па листе бумаги при помощи угольника проводят
две взаимно-перпендикулярные линии. Точку пере¬
сечения обозначают буквой Л. От этой точки влево и
вправо проводят горизонтальную линию, по которой
от Л в одну и другую стороны откладывают ширину
рукава. Вся ширина рукава вверху равна окруж¬
ности проймы спинки н полочки минус 1,5 см (32 см).
В сторону задней части рукава от Л до С отклады¬
вают половину ширины рукава плюс 1,5 см (17,5 см),
а в сторону передней части рукава от Л до Я — по¬
ловину ширины рукава минус 1,5 см (14,5 см). От
Л до О откладывают Уз часть окружности проймы
плюс 0,5 см (11,7 f.v), чем определяют высоту оката
рукава. От О до Я откладывают длину рукава по
снятой мерке (41 с.ч). Через точку Я проводят гори¬
зонтальную линию — линию низа рукава.
Из точек С и Г1 при помощи угольника вниз про¬
водят вертикальные линии до пересечения их с ли¬
нией низа рукава. Точку О соединяют с точками
С и Я. Для вычерчивания оката задней части рукава
линию ОС делят на три части. Для вычерчивания
оката передней части рукава линию ОН делят на
четыре части. Вычерчивают окат рукава через вспо¬
могательные точки, как показано на чертеже. Для
нахождения локтя расстояние от Л до Я делят по¬
полам и вверх от половины откладывают 2 см. По¬
лученную точку обозначают буквой Л. Через точку
Л проводят горизонтальную линию — линию локтя.
Для нахождения положения центра вытачки
в задней части рукава ширину этой части по линии
локтя делят пополам и от половины в сторону среза
задней части рукава откладывают 1 см. От точки
1 вниз откладывают 3 см. Ширину задней части ру¬
кава по линии низа делят на три части. Ширину
передней части рукава по линии низа делят на две
части. Вычерчивают вытачку и нижний срез рукава
через вспомогательные точки, как показано на чер¬
теже.
Построение выкройки двухшовного рукава
к демисезонному пальто ^рис. 72, б, в)
Двухшовный рукав к пальто состоит из верхней
и нижней частей. Выкройку двухшовного рукава
строят по выкройке одношовного рукава. Для этого
на ней отмечают контрольные точки в задней части
оката рукава на пересечении оката со вспомогатель¬
ной линией, в центре рукава (в точке О) и на линии
низа на половине ширины передней части рукава.
Намечают линию локтя. Отрезают заднюю часть
рукава от контрольной точки в окате к центру вы-
Рис. 72. Рукава к демисезонному пальто:
а —- одношовный: б, в — двухшовный.
тачки. Образовавшийся уголок в центре вытачки
закругляют (срезают). Расстояние от контрольной
точки до переднего среза по линии низа передней
части рукава делят пополам и от половины вверх до
оката проводят вертикальную линию, параллельную
^шнии переднего среза. От пересечения вертикальной
линии с линией локтя в ту и другую стороны откла¬
дывают по 1 см и точки / соединяют с окатом и ни¬
зом рукава, как показано на рис. 72, б. Отрезают
переднюю и заднюю части рукава (остается выкрой¬
ка верхней части рукава). Прогиб по линии локтя
1 см в ту и другую стороны от вспомогательной
линии вырезают. Чтобы получить выкройку нижней
части рукава, отрезанную заднюю и переднюю части
рукава соединяют, как показано на рис. 72, в.
ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО (рис. 73)
Пальто с воротником шаль ка. Застежка двуборт¬
ная. Правая полочка пальто отделана вышивкой
шерстяной ниткой. По низу рукава зашиты складоч¬
ки. Спинка со встречной складкой.
Построение нижнего воротника (шалька)
На листе бумаги обводят выкройку полочки
пальто. Край от горловины срезают на 3 см. От гор¬
ловины по плечу откладывают 3 см. Середину переда
в горловине соединяют с точкой 3 на плече и продол¬
жают линию вверх. На проведенной линии отклады¬
вают вырез горловины плюс вырез ростка 5,5 см
(пришив воротника). Под прямым углом к пришпву
воротника откладывают ширину воротника сзади
(8 см). Вычерчивают отлетную часть воротника,
соединяя ширину его с краем борта, как показано
на рис. 73, б.
Раскрой (рис. 73, в). Зимнее пальто для девоч¬
ки-дошкольницы можно кроить по выкройке деми¬
сезонного па.дьто на один размер больше нужного.
Например, если пальто нужно скроить 30 размера,
то выкройку строят на 32 размер или пользуются
расчетами, данными для демисезонного пальто, толь¬
ко увеличивают припуск для свободного облегания
на 2 см, т. е. дают 12 см с учетом на утепляющие ма¬
териалы.
К середине переда припуск на заход застежки
6 см. Край борта от горловины срезают на 3 см.
К середине спинки припуск на встречную складку
10—12 см. Подкрой парусины, наплечника, припуски
на швы и подшивку, направление долевой нити при
раскрое показаны на рис. 73, б. Ватник пальто вы¬
краивают по скроенной подкладке.
Подготовка ткани к раскрою, раскрой парусины и
подкладки описаны на стр. 179—180.
Пошив. Отмечают середину переда. Припуски на
швы и запасы, контрольные знаки отмечают силка¬
ми. Складку на спинке сметывают и застрачивают
до глубины проймы. Разметывают складку и про¬
утюживают. Супоживают пройму спинки против
лопаток и посадку в плечевом срезе спинки. На
пройме спинки ставят долевик. Утюжат верх пере¬
да, сутюживая слабину ткани со стороны борта,
проймы и горловины. Пригогавливают парусину.
Настрачивают наплечники на парусину. Парусину
перед утюжкой смачивают для того, чтобы в гото¬
вом изделии она не садилась. Утюжат парусину так
же, как верх, сутюживая слабину ткани со сторо¬
ны борта, проймы и горловины. После-утюжки сое¬
диняют верх и парусину, причем нужно следить за
тем, чтобы верх не был слабее парусины. Верх с
парусиной соединяют тремя наметками. Первую на¬
метку прокладывают по середине плеча, отступив от
края его 4—5 см до низа пальто по внутреннему
краю парусины, заканчивая выше линии подгиба
низа косыми стежками. Вторую наметку проклады¬
вают по плечу косыми стежками, отступив от прой¬
мы и края плеча 4—5 см, а затем прямыми стеж¬
ками по краю борта, заканчивая по низу поперек
парусины косыми стежками. Третью наметку про¬
кладывают по плечу косыми стежками, начиная от
горловины, а затем прямыми стежками по пройме,
отступив от края ее 3—4 см, и по краю парусины до
первой наметки.
Выстегивают борт, т. е. скрепляют парусину с
бортом косыми стегальными стежками. У пальто с
закрытой застежкой парусину при стежке бортов не
посаживают. Утюжат борт. Сметывают боковые
швы. Сметывают плечевые швы, прнпосаживая
спинку. Стачивают части нижнего воротника. Швы
разутюживают. Стачивают парусину воротника.
Соединяют нижний воротник с парусиной по стойке
продольными строчками, а по отлету зигзагообраз¬
ными строчками или выстегивают нижний воротник
с парусиной вручную косыми стегальными стежка¬
ми. Отутюживают нижний воротник, слегка оттяги¬
вая по стойке, и вметывают его в горловину. Под¬
готавливают рукава к примерке. Заметывают внизу
мягкие складочки. Отутюживают складочки в сторо¬
ну переднего среза. Сметывают шов рукава. Приго¬
тавливают ватник к примерке. Если ватник накрыт
марлей, его вначале выстегивают с марлей косыми
редкими стежками, а затем сшивают швы ватника
вручную через край. Делают первую примерку паль¬
то. Подробное описание первой и второй примерок
пальто дано на стр. 182.
После примерки пальто осноровывают, т. е.
выравнивают правую и левую стороны по отмечен¬
ным на примерке линиям: в плече, пройме, боко¬
вом шве и по низу пальто. Подрезают борта по
отмеченной на примерке форме. По краю борта
от горловины вырезают парусину на 1 см от края
борта. Внизу парусину отрезают выше линии под¬
гиба низа на 0,2 см. Для того чтобы борт не вытя¬
гивался, по краю его приметывают кромку с не¬
большой посадкой от горловины до низа. В нижнем
углу кромку поворачивают и пришивают 15—
20 см на 0,2 см выше линии подгиба подшивки низа.
Ширина кромки не меньше 1 см. Одну половину
кромки прикладывают на парусину, другую — на
ткань так, чтобы от среза ткани до кромки оста¬
вался припуск на шов. Оба края кромки подшивают
вручную несквозными косыми стежками. Отутюжи¬
вают борт с пришитой кромкой, удалив наметку.
При утюжке следят за тем, чтобы не искривить
линию борта.
Обрабатывают левый борт. Отутюженный ле¬
вый подборт приметывают лицевой стороной к ли-
Построение нижнего
воротника -талька
в
Рнс. 73. Зимнее пальто: V
а— общий вид: б—построение ннжиего воротника (шалька); в—раскрой.
цевой стороне левого борта и пристрачивают, от¬
ступив от кромки 0,1—0,2 см. Шов притачивания
подборта разутюживают. Разутюженный шов по¬
лочки подрезают, чтобы он на 0,1—0,2 см был мень¬
ше шва подборта. Срезы борта и подборта подши¬
вают к парусине вручную. Отгибают подборт в сто¬
рону изнанки и выметывают шов, делая перекат
из полочки.
Обрабатывают правый борт. На правом подборте
отмечают место расположения застежки, делая две
надсечки глубиной 0,5 см в начале п в конце за¬
стежки, где на подборт с изнанки приметывают
полоску коленкора на 1 —1,5 см от наружного края
подборта. Край подборта между надсечками обтачи¬
вают долевой полоской подкладочной ткани, одно¬
временно прокладывая кромку и посаживая слегка
подборт. Ширина полоски 4—4,5 см. Отгибают об¬
тачку из подкладочной ткани в сторону изнанки,
выметывают край, образуя кант из подборта шири¬
ной 0,3 см. Прострачивают край подборта отделоч¬
ной строчкой. Подборт проутюживают и выметы¬
вают петли в местах расположения их. Во время
осноровки правого борта против застежки делают
выступ борта на 0,5—0,7 см, приметывают и приши¬
вают кромку по краю его так же, как в левом
борте. Выступ борта против застежки обтачивают
поперечной полоской подкладочной ткани. Подши¬
вают шов притачивания обтачки парусины вручную.
Выметывают край борта, образуя кант из полочки
шириной 0,5—0,7 см. Правый подборт лицевой сто¬
роной прикладывают к полочке, прикрепляют в кон¬
цах застежки, совмещая обработанные края по¬
лочки и подборта. Ниже застежки подборт выпуска¬
ют на 0,1—0,2 см, притачивают его ниже застежки,
подшивают шов притачивания к парусине и выме¬
тывают так, как в левой полочке.
Прикрепляют подборт к полочке между петлями
и в конце застежки вручную. Обтачки края подбор¬
та и полочки расправляют. Приметывают подборт
на уровне задних концов петель. Отгибают под¬
борт, стачивают внутренние стороны обтачек борта
и подборта и подшивают их к парусине вручную.
Нижние стороны обтачек сшивают вручную. Вну-'
тренние края левого и правого подбортов приметы¬
вают к парусине, отступив от края борта 4—5 см.
Сметывают и стачивают боковые швы, точно
совмещая контрольные знаки. Шов разутюживают.
Заметывают низ пальто по линии подшивки, от¬
утюживают низ и подшивают. Стачивают средний
шов подкладки спинки, затем боковые швы под¬
кладки. Отутюживают подкладку. Сшитый по боко¬
вым швам, проутюженный ватник наметывают на
ткань верха. Для этого пальто раскладывают на
столе изнанкой кверху, к нему прикладывают ват¬
ник, уравнивая его так, чтобы он соответствовал
верху. Сначала наметывают середину спинки, от¬
ступив от ростка 4—5 см, затем приметывают
к ростку, плечу, пройме и боковому шву спинки,
отступив от края ростка, плеча и проймы 4—5 см.
Пришивают (вручную) боковые швы ватника к бо¬
ковым швам верха, отступив 6—7 см от проймы
и 8—10 см от низа. Приметывают ватник по пройме,
плечу и краю борта (по пройме ватник приме¬
тывают с небольшой слабиной, чтобы ватник не тя¬
нул в пройме). По краю борта подравнивают так,
чтобы он заходил за срез подборта на 3—4 см,
и подшивают ватник к парусине вручную, а внутрен¬
ний край подборта подшивают к ватнику. Выравни¬
вают низ ватника так, чтобы он был короче под¬
шитого верха на 3—3,5 см.
Наметывают подкладку на ватник в такой же
последовательности, как ватник на верх пальто.
Низ подкладки подгибают на верхнюю сторону ват¬
ника и прометывают. По полочке подкладку наме¬
тывают на подборт. Сметывают и стачивают плече¬
вые швы (сметывают их по спинке, слегка припо-
саживая ее против лопаток). Плечевые швы раз¬
утюживают.
Осноровывают нижний воротник. Вметывают во¬
ротник в горловину, совмещая середину воротника
с серединой ростка, а концы — с краем борта.
Нижний воротник вметывают по воротнику с не¬
большой посадкой его у плечевых швов. Втачивают
нижний воротник также по воротнику. Парусину
в шве нижнего воротника вырезают, шов прита¬
чивания разутюживают до плеча и пришивают к па¬
русине.
Зашивают складочки по низу рукава. Приметы¬
вают коленкор по нижнему краю рукава, подрезают
его до припуска на шов и пришивают верхний срез
коленкора к рукаву крестообразными стежками.
Стягивают шов рукава и разутюживают. Подги¬
бают низ рукава, подшивают его за коленкор и от¬
утюживают. Сшивают шов рукава в ватнике, затем
шов подкладки рукава. Пришивают шов подкладки
рукава к шву ватника ,и выворачивают ватник так,
чтобы подкладка была внутри него. Расправляют
подкладку и приметывают к ватнику по окату ру¬
кава и по низу. Пришивают шов ватника к шву
верха рукава, отступив от низа и верха рукава
7—8 см. Подравнивают длину ватника (ватник дол¬
жен быть короче верха рукава в готовом виде на
2 см). Выворачивают рукав на лицевую сторону,
расправляют и приметывают ватник с подкладкой
к верху, отступив от оката рукава 6—8 см. Приши¬
вают ватник к низу рукава, затем подгибают и под¬
шивают низ подкладки к рукаву на 2 см от сгиба.
Посадку в окате рукава набирают на нитку
и распределяют больше в верхней части его. Для
правильного баланса рукава его нужно приколоть
к пройме булавками на фигуре, т. е. закрепить в пра¬
вильном направлении. Первым вметывают левый ру¬
кав, затем правый. При обнаружении недочетов
в облеганий рукав выпарывают и вновь вметывают.
После вметывания посадку сутюживают концом
утюга на 3—4 см небольшими участками по всей
пройме. Рукава втачивают, начиная от середины
проймы спинки: правый по направлению к верхней
половинке, левый — к нижней. Ширина шва втачи¬
вания рукава 1 см. Втачивают рукава после второй
примерки. Парусину расправляют, закрепляют по
плечу и приметывают к шву втачивания рукава.
К этому же шву пришивают плечевые накладки.
Сметывают и сшивают плечевые швы ватника
и пришивают ватник к горловине. Затем" подкладку
спинки накладывают на подкладку полочек, сметы¬
вают и сшивают ее в плечевых швах. Ватник и под¬
кладку приметывают вокруг проймы на 0,3—0,4 см
89
от шва втачивания рукава. Приметывать начинают
от боковых швов: правую пройму в сторону спинки
вокруг проймы, левую_— в сторону полочки вокруг
проймы. Пришивают ватник и подкладку к пройме,
начиная от середины проймы спинки. Распошивая
пройму, следят за тем, чтобы не получилось пере¬
коса и натяжения ватника и подкладки. Подрезают
подкладку, ватник н парусину на уровне края
верха.
Подшивают низ подкладки и пришивают ее
к краю борта. Пришивают ватник и подкладку ру¬
кава к пройме. Срез подкладки рукава подгибают
на 0,5 см и подшивают частыми потайными стеж¬
ками, припосаживая подкладку так же, как и верх
рукава. Подкладка рукава закрывает шов распошив-
ки проймы на 0,2—0,3 см.
Накрывают нижний воротник мехом. Мех вы¬
краивают по форме нижнего воротника с припуском
по отлетным краям 1 —1,5 см. Мех вырезают со сто¬
роны изнанки острым ножом. Если меховой ворот¬
ник состоит из нескольких деталей, их сшивают
вручную швом через край. Для получения плоского
шва после сшивания детален шов со стороны из¬
нанки расправляют легкими ударами деревянного
молотка. Подготовленный меховой воротник накла¬
дывают на подворотник так, чтобы мех накрывал
края отлета нижнего воротника на 1 — 1,5 см. При¬
шивную часть мехового воротника совмещают со
швом пришива нижнего воротника. Затем меховой
и нижний воротники скрепляют тремя наметками:
первую наметку прокладывают вдоль по середине
воротника, а вторую и третью — на I —1,5 см от
отлетного и пришивного вреза его. Приметав во¬
ротник, оставляют мех на 1 —1,5 см длиннее ниж¬
него воротника, а излишки срезают ножом. От¬
летной край нижнего воротника подшивают к меху
открытыми подшивочными стежками. Затем мехом
огибают край нижнего воротника и подшивают от¬
крытыми подшивочными стежками. Пришивают мех
от правого конца воротника к левому. Чтобы мех
не отставал от нижнего воротника, его пришивают
несколькими поперечными ручными строчками, не¬
заметными с лицевой стороны. Затем кран меха
пришивают вручную по линии пришива нижнего
воротника.
Вешалку пришивают к середине воротника, затем
подшивают подкладку к горловине, закрывая под¬
кладкой концы вешалки. Очищают пальто от наме¬
ток, отутюживают его и пришивают пуговицы. Вы¬
шивка на правой полочке выполняется до обра¬
ботки застежки.
ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО (рис. 74)
Пальто прилегающее по талин с рельефными ли¬
ниями на полочках и спинке. Застежка однобортная,
т. е. по середине переда. Воротник н манжеты от¬
строчены отделочными строчками.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 74, б).
На выкройке спинки и полочки свободного деми¬
сезонного пальто оформляют прогиб бокового шва
по талии на 3 см. Линии рельефов наносят так: се¬
редину плеча и половину ширины спинки и полочки
по талии соединяют прямой линией, затем про¬
должают ее до низа параллельно середине спинки
и середине переда. От прямой вспомогательной ли¬
нии оформляют прогибы по талии по 1 см и на рас-
клеш клиньев внизу по 4 см.
Выкройку воротника строят по мерке окружности
шеи плюс 1,5 см. Длину манжеты берут по ширине
рукава внизу. Построение выкройки манжеты дано
на рис. 74, б. По боковому шву и линии талии ста¬
вят контрольные знаки. Выкройку спинки и полочки
по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 74, в). При раскрое к середине
переда дают припуск на заход застежки: в правой
полочке 3 см, в левой 6 см.
Подкрои подбортов, припуски на швы и под¬
шивку, направление долевой инти при раскрое по¬
казаны на рис. 74, в. Подготовка ткани к раскрою,
раскрой парусины, наплечников и подкладки даны
на стр. 179—180.
Пошив. Отмечают середину переда. Припуски на
швы и запасы, контрольные знаки отмечают сил¬
ками. Сметывают и стачивают клинья на спинке
и полочке. В шве передних клиньев ниже талин
можно обработать карманы. Сутюжнвают пройму
спинки против лопаток и посадку в плечевых срезах
спинки. По пройме спинки ставят долевик. Утюжат
верх переда, сутюживая слабину ткани со стороны
борта, проймы и горловины. Приготавливают пару¬
сину. Настрачивают наплечник на парусину. Па¬
русину перед утюжкой смачивают для того, чтобы
в готовом изделии она не садилась. Утюжат пару¬
сину так же, как верх, сутюживая слабину ткани
со стороны борта, проймы и горловины.
После утюжки соединяют верх и парусину, при¬
чем следят за тем, чтобы верх не был слабее пару¬
сины. Верх с парусиной соединяют тремя намет¬
ками. Первую наметку прокладывают по середине
плеча, отступив от края его на 4—5 см до низа
пальто по внутреннему краю парусины, заканчивая
выше линии подгиба косыми стежками. Вторую
наметку прокладывают по плечу косыми стежками,
отступив от края плеча и проймы 4—5 см, а затем
прямыми стежками по краю борта, заканчивая по
низу поперек парусины косыми стежками. Третью
наметку прокладывают по плечу косыми стежками,
начиная от горловины, а затем прямыми стежками
по пройме, отступив от края ее 3—4 см, и по краю
парусины.
Отутюживают борта, сметывают боковые швы.
Сметывают плечевые швы, припосаживая спинку
и совмещая рельефы спинки и переда. Соединяют
нижний воротник с парусиной по стойке продоль¬
ными строчками, по отлетной части зигзагообраз¬
ными или выстегивают нижний воротник с паруси¬
ной вручную косыми стежками. Утюжат воротник,
оттягивая слегка по стойке, и вметывают его в гор¬
ловину. Передний шов рукава стачивают и разутю¬
живают. Локтевой шов сметывают (см. стр. 184). Де¬
лают первую примерку пальто (подробное описа¬
ние первой и второй примерок дано на стр. 182). По¬
сле примерки осноровывают пальто (выравнивают
правую и левую стороны по отмеченным на пример- %
ке линиям). Подрезают бока, оставляя на заход за¬
стежки в правой полочке 3 см, в левой б см. По
краю борта от горловины вырезают парусину на 1 см
)
Манжета
14.5 В
о>| Воротник
Спинка
Попочка
Рио. 74. Демисезонное пальто:-
-общий вид; 6 — подготовка выкройки к раскрою; в—раскрой.
91
от края верха. Внизу парусину отрезают выше ли¬
нии подгиба низа на 0,2 см. Для того чтобы борта
не вытягивались, от горловины до низа по краю их
приметывают кромку с небольшой посадкой верха.
В нижнем углу кромку поворачивают и пришивают
на 15—20 см по линии подгиба подшивки низа.
Ширина кромки не меньше 1 см. Одну половину
кромки прикладывают к парусине, другую — к тка¬
ни так, чтобы от среза ткани до кромки оставался
припуск на шов. Оба края кромки подшивают вруч¬
ную несквозными косыми стежками. Отутюживают
борта с приметанной кромкой, удалив наметку.
При утюжке следят за тем, чтобы не искривить
линию борта.
Обрабатывают петли на правой полочке (опи¬
сание обработки петель дано на стр. 182). Отутюжи¬
вают подборта и приметывают их лицевой стороной
к лицевой стороне бортов. Подборта пристрачивают
от середины переда в горловину до низа, отступив
от кромки 1 —1,5 мм. Шов притачивания подборта
разутюживают, затем шов полочки подрезают, что¬
бы он был на I—2 мм меньше шва подборта, и весь
шов натягивают и пришивает к парусине. Отги¬
бают подборта в сторону изнанки и выметывают
шов. Правую полочку выметывают от горловины
к низу, левую — от низа к горловине. Выметы¬
вают по подборту, делая перекат из полочки. После
выметки бортов внутренний кран подборта приме¬
тывают к парусине, слегка припосажнвая подборт
против петель. Край подборта пришивают к пару¬
сине вручную косыми стежками. Прорезают под¬
борт над петлями и подшивают их с изнанки.
Сметывают и стачивают боковые швы, точно сов¬
мещая контрольные знаки. Швы разутюживают.
Заметывают низ пальто по линии подгиба низа.
Подшивку низа приутюживают и подшивают низ.
Стачивают средний и боковой швы подкладки паль¬
то. Утюжат подкладку и наметывают ее на верх.
Сначала наметывают середину спинки, отступив от
ростка 4—5 см. Затем приметывают подкладку
спинки по ростку, плечу, пройме и боковому шву
спинки, отступив от края ростка, плеча и проймы
5—6 см. Пришивают боковые швы подкладки к бо¬
ковым швам верха вручную, отвернув полу под¬
кладки. Приметывают подкладку по пройме, плечу
и краю борта к полочке. По пройме подкладку
приметывают с небольшой слабиной, чтобы под¬
кладка не тянула в пройме. Раскладывают пальто
на столе подкладкой кверху. Выравнивают низ под¬
кладки, подгибают и прометывают ее так, чтобы
подогнутая подкладка была короче верха на
3—3,5 см.
Сметывают и стачивают плечевые швы, припо-
саживая спинку против лопаток. Сметывают плече¬
вые швы по спинке, стачивают по полочке. Плече¬
вые швы разутюживают. Осноровывают нижний
воротник. Подкраивают верхний воротник так, что¬
бы он был по линии отлета на 0,5 см больше ниж¬
него. Складывают верхний и нижний воротники ли¬
цевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают
их по отлетному срезу. Вырезают парусину нижне¬
го воротника из шва, шов разутюживают. Выво¬
рачивают воротник на лицевую сторону, вметывают
и выутюживают край его. Вметывают и втачива¬
ют нижний воротник в горловину, совмещая середи¬
ну воротника с серединой спинки, а концы его
с серединой переда. Вметывают воротник по во¬
ротнику с небольшой посадкой его у плечевых
швов, втачивают также по воротнику. Пришивной
край верхнего воротника сметывают и стачивают
с подбортом. Парусину в шве притачивания ниж¬
него воротника вырезают, шов разутюживают до
плеча и пришивают к парусине. Шов притачивания
верхнего воротника к подбортам также разутюжи¬
вают и прикрепляют к шву притачивания нижнего
воротника вручную.
Заготавливают рукава. Стачивают локтевой шов
рукава. Сметывают локтевой шов по верхней по¬
ловинке с посадкой ее против локтя, стачивают по
нижней половинке. Шов разутюживают. При обра¬
ботке низа рукава с манжетой припуска к низу
рукава не делают, а подкраивают подкладку к ман¬
жетам так, чтобы она была меньше верха по ши¬
рине на 0,5 см, а по длине доходила до припуска
манжеты на подшивку. Сшивают края манжеты
и края подкладки. Швы разутюживают. Складыва¬
ют подкладку с верхом манжеты лицевыми сторо¬
нами внутрь, сметывают и стачивают по верхнему
краю. Отгибают в сторону изнанки и выметывают
верхний край манжеты, делая перекат из верха
манжеты шириной 3—4 мм. Край манжеты про¬
утюживают и отстрачивают отделочными строчками
через 1 см. Одевают манжету на низ рукава и при¬
метывают ее на !—1,5 см от низа. Подкладку ман¬
жеты пришивают к низу рукава вручную. Низ ман¬
жеты отгибают в сторону рукава и пришивают
к низу его через край. Отутюживают низ рукава
с пришитой манжетой.
Сшивают швы подкладки рукава в такой же
последовательности, как и швы верха. Подкладку
отутюживают и пришивают локтевой шов подкладки
рукава к локтевому шву верха, отступив от низа
и верха рукава 7—8 см. Выворачивают рукав на
лицевую сторону. Расправляют и приметывают под¬
кладку к верху и к низу рукава, отступив от оката
и низа рукава 7—8 см. Подгибают и подшивают
низ подкладки к подогнутой манжете на 2 см от
низа рукава. Посадку в окате рукава набирают на
нитку и распределяют больше в верхней части ру¬
кава. Для правильного облегания рукава его нака¬
лывают булавками к пройме на фигуре, т. е. за¬
крепляют в правильном направлении. Первым
вметывают левый рукав, затем правый. При об¬
наружении недочетов в облегании рукава выпари¬
вают и вновь вметывают. После вметывания по¬
садку сутюживают на ширину 3—4 см небольшими
участками по всей пройме.
Рукава втачивают, начиная от локтевого шва:
правый по направлению к верхней половинке, ле¬
вый — к нижней. Ширина шва втачивания рукава
1 см. Втачивают рукава после второй примерки.
Парусину расправляют и закрепляют по плечу
и приметывают к шву втачивания рукава. К шву
втачивания рукава пришивают плечевые накладки.
Сметывают и сшивают плечевые швы подкладки,
накладывая спинку на полочку. Приметывают под¬
кладку к верху вокруг проймы на 0,3—0,4 см от
шва втачивания рукава. Приметывать начинают от
92
боковых швов: правую пройму в сторону спинки
вокруг проймы, левую в сторону полочки. Приши¬
вать подкладку к пройме начинают от локтевых
швов. Распошивая пройму, следят за тем, чтобы
не получилось перекоса и натяжения подкладки.
Подрезают подкладку и парусину до уровня края
верха. Подгибают низ подкладки и пришивают ее
к краю борта. Подшивают подкладку рукава
в пройме. Локтевой и передний швы подкладки
прикрепляют против локтевого и переднего швов
верха. Срез подкладки рукава подгибают на 0,5 с.«
н подшивают частыми потайными стежками. Под¬
шивать начинают от локтевого шва, припосаживая
подкладку так же, как и верх рукава. Подкладка
рукава закрывает шов разметки проймы на
0,2—0,3 см.
Готовую вешалку пришивают к воротнику по
середине спинки. Заканчивают подшивку подкладки
между плечевыми швами к стойке воротника, за¬
крывая подкладкой концы вешалки. Очищают
пальто от ниток, отутюживают его и пришивают
пуговицы.
ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО РЕГЛАН
(рис. 75)
Пальто покроя реглан со встречной складкой
на спинке и одной односторонней на правой по¬
лочке. На левой полочке складку заменяет заход
застежки. Рукав реглан с вытачкой по плечу и мяг¬
кими складками по низу рукава. По низу рукава
и воротнику положен мех. Демисезонное пальто
для детей обычно шьют из мягких тканей ярких
цветов.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 75, б).
Демисезонное пальто для девочки-дошкольницы
можно кроить по выкройке платья реглан на раз¬
мер больше нужного. Например, пальто нужно
кроить 30 размера, а выкройку платья следует по¬
строить на 32 размер. К середине полочки дают
припуск на заход застежки, равный ширине гор¬
ловины. На выкройке правой полочки от вершины
горловины наносят линию складки. При построении
воротника-стойки строят рамку, равную окруж¬
ности шеи плюс 5 см на заход застежки. Ширина
стойки 5 см.
Раскрой (рис. 75, в). К середине спинки при
раскрое прибавляют 12 см на встречную складку.
Выкройку полочки по линии складки раздвигают
на 12 см. По низу глубину складки уменьшают на
1,5 см с каждой стороны. На столько же расширяют
по низу заход застежки для получения симметрич¬
ных линий. При раскрое левой полочки припуска
на складку не делают.
При раскрое рукава переднюю и заднюю части
рукава реглан складывают от низа до плеча и вы¬
краивают без шва по верху рукава, но с вытачкой
по плечу. Воротник кроят по поперечной нити.
Припуски на швы и запасы, направление доле¬
вой нити показаны на рис. 75, в.
Пошив. Припуски на швы и запасы, середину пе¬
реда, линии складок, а также вытачки по рукаву
отмечают силками. Сметывают складку на спинке
и на правой полочке. Сметывают боковые швы,- вы¬
тачки по плечу рукава и шов рукава. Вметывают
рукава в проймы, совмещая контрольные точки.
После сметки пальто примеряют (см. стр. 182).
В пошиве данного пальто даны только особен¬
ности обработки пальто реглан. Остальная обра¬
ботка описана в пошиве демисезонного пальто для
шкрльнииы на стр. 181.
После примерки застрачивают складки на полоч¬
ке и спинке и приутюживают их. Затем отстрачи¬
вают с лицевой стороны на 1 см от края. Чтобы
предохранить кран проймы от растяжения, а также
создать выпуклость для лопаток на спинке, к прой¬
ме полочки н спинки пришивают кромку, слегка
припосаживая пройму. Кромку прокладывают с
изнанки изделия на 0,7 см от силков. Подшивают
кромку открытыми подшивочными стежками, неза¬
метными с лицевой стороны. Ширина кромки
0,6 см. После пришива кромки края ее сутюживают.
По деталям верха пальто с застроченными
складками подкраивают подкладку, прибавляя
1,5 см на шов по пройме и боковым срезам. Под¬
кладку к рукавам подкраивают по верху рукава,
прибавляя 1,5 см на шов в пройме рукава. Под¬
борта подкраивают по полочкам. Ширина подборта
в плече 3 см, а по низу б см. Парусину подкраи¬
вают так же, как и в основном пальто. Выстеги¬
вают и обрабатывают борта и петли (подробное
описание обработки подборта, стежки парусины
и обработки петель дано на стр. 181 —182).
Стачивают боковые швы и разутюживают их.
Стачивают вытачки по плечу рукава и застрачивают
мягкие складки по низу рукава. Стачивают шов
рукава и разутюживают его. Вметывают рукава
в'' проймы, совмещая контрольные точки рукава
и проймы, сметывают и втачивают рукав в пройму
по рукаву. Шов втачивания рукава отгибают в сто¬
рону рукава и с лицевой стороны от горловины
до проймы прокладывают отделочную строчку по
рукаву на 1 см от шва. При втачивании и от-
строчке рукава парусина не должна попадать
в шов, ее пришивают вручную к шву притачивания
рукава подшивочными стежками.
Стачивают боковые швы подкладки и соединяют
ее с верхом (соединение подкладки с верхом
описано в пошиве демисезонного пальто для школь¬
ницы). Стачивают мягкие складки, вытачки и ниж¬
ний шов в подкладке рукава. Соединяют подкладку
с рукавом. Низ подкладки пришивают к низу ру¬
кава вручную, а верхний срез ее — к шву проймы.
Подгибают и подшивают низ пальто. Заготав¬
ливают воротник. Для этого к нижнему воротнику
подкраивают парусину по косой нити. Парусину
накладывают на изнанку нн/киего воротника и вы¬
стегивают косыми стежками, затем по краю во¬
ротника срезают на ширину шва. Верхний и ниж¬
ний воротники складывают лицевыми сторонами
и стачивают с трех сторон, оставляя нижний срез
открытым. Воротник выворачивают на лицевую сто¬
рону, выметывают и приутюживают край, а затем
отстрачивают с лицевой стороны двумя параллель¬
ными строчками: первая на i см от края, вторая на
0,5 см от первой. Готовый воротник вметывают
в горловину, прикладывая его лицевой сюр -.: • i
к лицевой стороне изделия, совмещая середину во-
93 |[UKA1972]Л
Сгиб ткани
ч На остречную складку \\\ fo
воротник
/а. а
Воротник
Рис. 75. Демисезонное пальто реглан:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
94
пмояш gnZQ
Рис. 76. Kvprxa на кокетке, выкроенная вместе с капюшоном:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в—раскрой.
95
ротника с серединой спинки, и вметывают оба
среза вместе. Подборт лицевой стороной прикла¬
дывают к лицевой стороне нижнего воротника
и втачивают воротник вместе с подборта ми в гор¬
ловину. Шов выметывают и приутюживают. Подши¬
вают подкладку к подбортам и к ростку, прикрывая
шов притачивания воротника. Готовое пальто отутю¬
живают и пришивают пуговицы. По воротнику и ни¬
зу рукава пришивают мех.
КУРТКА НА КОКЕТКЕ, ВЫКРОЕННОЙ
ВМЕСТЕ С КАПЮШОНОМ (рис. 76)
Кокетка куртки и капюшон выкроены по косой
нити. Застежка на тесьме «молния». По талии
куртка на резинке. Куртку можно сшить из фла¬
нели, байки, тонкой шерстяной ткани и других
клетчатых или гладкокрашеных тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 76, б).
На основной выкройке платья намечают длину
куртки от талии (18—2.0 см). На выкройке переда
намечают кокетку. Ширина кокетки занимает поло¬
вину ширины плеча, длина от выреза горловины
10 см. К кокетке причерчивают капюшон. Для этого
от высшей точки горловины под прямым углом
к середине переда в сторону проймы откладывают
ширину ростка плюс 6,5 см (10,3 см). От точки 10,3
вверх откладывают половину мерки от одной по¬
душной впадины до другой плюс 2 см (24 см). Ог
точки 24 вправо откладывают половину мерки от
одной височной впадины до другой плюс 2 см
(21 см). От высшей точки горловины оформляют
вытачку капюшона и вычерчивают контурные ли¬
нии его через вспомогательные точки, как показано
на рис. 76, б. По намеченным линиям выкройку
разрезают.
Такую же куртку можно сшить для мальчика.
В этом случае фасонные линии наносят на вы¬
кройке мальчиковой рубашки.
Раскрой (рис. 76, в). Куртку кроят на подкладке.
Подкладку к переду крбят целой вместе с капюшо¬
ном (без кокетки). У верха кокетку и капюшон
выкраизают по косой нити.
Припуски па швы и запасы показаны на
рис. 76, в.
Пошив. Отмечают середину спинки. К лицевой
стороне переда прикладывают и пристрачивают ли¬
цевой стороной кокетку. Шов отгибают в сторону
кокетки и прострачивают с лицевой стороны на
0,1 см от сгиба кокетки. Стачивают шов капюшона.
Притачивают капюшон к ростку до вытачки, совме¬
щая шов капюшона с серединой ростка. Стачивают
вытачки капюшона, одновременно стачивая плече¬
вые швы. Стачивают боковые швы, затем шов ру¬
кава и втачивают рукав в пройму.
Подкладку капюшона шьют в такой же после¬
довательности, как верх. Готовый верх и подкладку
соединяют между собой. Для этого их складывают
лицевыми сторонами внутрь и стачивают лицевую
часть капюшона и низ куртки. Куртку выворачи¬
вают на лицевую сторону. Рукав подкладки вдева¬
ют в рукав верха, расправляют подкладку, чтобы
не было складок, нижние срезы верха и подкладки
рукава подгибают внутрь и прострачивают: первый
раз на 0,1—0,2 см от сгиба, второй — отступив
от первой строчки на ширину резиики плюс 0,2 см.
Сметывают подкладку по середине переда, сло¬
жив лицевой стороной внутрь. Шов разутюживают.
Закрытую «молнию» прикладывают изнанкой к из¬
нанке подкладки и приметывают края «молнии»
к срезам сметанного шва подкладки (припуск на
шов к середине переда должен быть равен поло¬
вине ширины закрытой «молнии»),-Припуск на
шов к середине переда у верха подгибают в сто¬
рону изнанки и наметывают верх изнанкой на
«молнию». Сначала наметывают одну половину
верха, закрывая половину металлической части
«молнии», затем вторую встык с первой. Приме¬
танную «молнию» притачивают с лицевой стороны
отделочной строчкой.
Для вдергивания резинки по талии верх с под¬
кладкой прострачивают двумя строчками: одна
по отмеченной линии талии, другая ниже на ши¬
рину резинки плюс 0,2 см. На подкладке куртки
и рукава делают обметные петли для вдергива¬
ния резинки. Готовую куртку отутюживают и вдер¬
гивают резинку.
ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НИЖНЯЯ СОРОЧКА (рис. 77)
Выкройку нижней сорочки для мальчика-до-
школьника (размер 30) строят на.основной выкрой¬
ке верхней рубашки для мальчика. Вырез горло¬
вины и низ рукава обрабатывают накладными
планками.
Построение выкройки нижней сорочки (рис. 77, а)
Спинка
На листе бумаги обводят основную выкройку
спинки верхней рубашки. На обведенной выкройке
отмечают кокетку. Длина кокетки 5—б см.
Перед
На листе бумаги обводят основную выкройку
переда верхней рубашки. На обведенной выкройке
намечают линию глубины проймы. К середине
•переда прибавляют 2 см для обработки застежки.
Глубина горловины от точки А 15 ел. Ширину гор¬
ловины и глубину ее соединяют по линейке, затем
прямую линию делят на четыре части и -через
вспомогательные точки плавной линией, как пока¬
зано на рис. 77, вычерчивают форму выреза гор¬
ловины.
Длина разреза ниже линии глубины проймы
на 10—12 см. Для обработки горловины и разреза
выкоаивают подкройные планки шириной 4 см.
Раскрой (рис. 77, б). Все детали сорочки кроят
по долевой нити. Кокетку кроят в два слоя, т. е.
две детали или одну кокетку и целую спинку.
На шов припуск дают к низу кокетки и к верху
спинки, там, где разрезана выкройка. Планки
сорочки и настрочные манжеты можно кроить из
отделочной ткани.
Припуски на швы, направление долевой нити
при раскрое показаны на рис. 77, б.
Пошив. В конце разреза в сторону левого бо¬
ка делают рассечку на половину ширины планки в
готовом виде, т. е. 1,5 см. Планки прикладывают
лицевой стороной к изнанке горловины, приметы¬
вают и пристрачивают их до конца разреза. Уда¬
ляют наметку. Половину припуска на шов в изги¬
бах горловины рассекают. Планки отгибают на ли¬
цевую сторону и выметывают край. Второй срез
планок подгибают в сторону изнанки, приметывают
к переду и пристрачивают с лицевой стороны на
0,1—0,3 см от обоих краев планок. Вначале выстра¬
чивают наружные края до конца разрезов, затем
накладывают левую планку на правую, закладывая
перед сорочки складкой, конец планки выкладывают
мысиком. Прострачивают второй край планки, про¬
должая строчку по мысику, по разрезу и поперек
планки выше и ниже разреза.
Стачивают плечевые швы. Для этого спинку
и перед складывают изнанкой внутрь, к лицевой
стороне переда прикладывают лицевой стороной
кокетку спннкн, приметывая и стачивая плечевые
срезы и росток одновременно. Кокетку отгибают на
спинку и прострачивают по лицевой стороне ко¬
кетки плечевые швы и росток. Нижний срез кокетки
подгибают на 0,5 см и настрачивают на спинку.
Планки для обработки низа рукава пристра¬
чивают лицевой стороной к изнанке низа рукава.
Отгибают планки на лицевую сторону. Выметывают
край. Второй срез планок подгибают внутрь и на¬
страчивают на рукав на 0,1—0,3 см от сгиба.
Втачивают рукава в открытую пройму, т. е.
с несшитым боковым швом. Втачивают рукава за-
пошивочным швом, запошивая рукавом. Стачивают
боковые швы одновременно со швами рукавов.
Первую строчку начинают от рукава, вторую за¬
пошивают от низа • к рукаву. Подшивают низ со¬
рочки -подрубочным швом. Выметывают одну вер¬
тикальную петлю по середине левой планки. Гото¬
вую сорочку отутюживают и пришивают пуговицу.
Нижнюю сорочку для мальчика-школьника стро¬
ят по основной выкройке верхней рубашки для
школьника. Кроят и шьют ее так же, как и для
дошкольника.
7 Зак. *:в
97
Рис. 77. Инжняя сорочка;
а — построение выкройки; 6 — раскрой.
ЧЕРТЕЖ ТРУСОВ (рис. 78)
Трусы для мальчика шьют из сатина, гладко-
крашейого ситца, саржи и других тканей, а для
девочки из разных тканей.
Трусы для девочки можно сшить по этой же
выкройке, собрав низ их так же, как и верх, на
реэннку.
Чертеж трусов строят по следующим мер¬
кам (в см):
\. Длина трусов 32
2. Окружность тали и 28
3. Окружность бедер ...... 32
Чертеж передней и задней частей трусов строят
вместе, так как в большинстве случаев трусы кроят
без боковых швов.
Расчеты к чертежу трусов
От А до // 32 см — по мерке длины трусов.
От А л о Б 22 см — 7а мерки окружности бедер
плюс 6 см.
От Б до Ш 12 см — lU мерки окружности бедгр
плюс 5 см.
От Ш до К 4 см — 7з отрезка БШ.
От Л до М 21 см — отрезок J1K.
От М до В 8 см — 7« часть мерки окружности
бедер.
Построение чертежа трусов
ЧЕРТЕЖ ШАРОВАР (рис. 79)
Иа листе бумаги при помощи угольника прово¬
дят две взаимно-перпендикулярные линии: верти¬
кальная — линия заутюжки, горизонтальная —
линия талии. Точку пересечения обозначают бук¬
вой А.
От Л до Н откладывают длину трусов по снятой
мерке (32 см). Из точки // влево и вправо проводят
горизонтальную линию — линию низа. От А до Б
откладывают половину мерки окружности бедер
плюс б см (22 см). Из точки Б влево и вправо про¬
водят горизонтальную линию—линию бедер. По
линии бедер от Б до Ш откладывают '/« часть мерки
окружности бедер плюс 4 см (12 см). От £ до Л
откладывают '/♦ часть мерки окружности бедер
плюс 5 см (13 см). Из точки J1 вверх и вниз про¬
водят вертикальную линию. Это линия бокового шва.
От 111 до К откладывают 7з часть отрезка БШ (4 см).
От точки К вверх проводят вертикальную линию
до пересечения ее с линией талии. Это линия се¬
редины переда. Линию середины переда делят на
три части и от */з части через вспомогательную точ¬
ку вычерчивают линию банта, как показано на чер¬
теже.
От 11 вправо откладывают ширину трусов по
низу на 2 см меньше, чем расстояние от Б до Ш
(10 см). Вычерчивают линию шагового шва, соеди¬
няя по линейке точку 111 с шириной трусов по низу,
продолжая линию вниз на 1,5 см. Вычерчивают низ
передней части трусов, соединяя точку 1,5 с боко¬
вым швом.
К передней части трусов причерчивают заднюю.
От Л до М откладывают ширину передней части
трусов до линии банта, т. е. отрезок Л/С (21 см).
Из точки М проводят вертикальную линию до пере¬
сечения с линией талии и линией низа. Пересечение
ее с линией талии обозначают точкой Л, с линией
низа — точкой П. От М до В откладывают 5Д часть
мерки окружности бедер (8 см). От точки П откла¬
дывают ширину трусов по низу на 3 см меньше,
чем расстояние от М до В (5 см). Вычерчивают ли¬
нию шагового шва, соединяя по линейке точку В
с шириной трусов по низу, продолжая линию вниз
на 1.5 см. Вычерчивают низ задней части трусов,
соединяя точку 1,5 с боковым швом, как показано
на чертеже. Линию ДМ делят пополам. По талии
отводят шов сидения на 2 см и поднимают его на
3 см. Вычерчивают линию сидения через вспомога¬
тельные точки, как показано на чертеже, затем ли¬
нию талии в задней части трусов, соединяя подня¬
тый шов сидепия с боковым швом.
При раскрое трусов к выкройке дают припуск
по линии низа 1,5 см, по линии талии 2 см под ре¬
зинку. Если по ширине ткани, не хватает, то прита¬
чивают клинья к задней части трусов.
Пошив. Первыми притачивают клинья, если они
имеются, затем стачивают шаговой шов, потом шов
сидения. Низ трусов подшивают подрубочным швом.
По талии трусы подшивают также подрубочным
швом с отверстием для вдергивания резинки. Шири¬
на подшивки равна ширине резинки плюс 0.2 см.
Готовые трусы отутюживают и вдергивают резинку.
Шаровары для девочки и для мальчика шьют по
одной выкройке. Если низ брючек не на резинке,
а с пришивными манжетами, то брючки делают со
швом по боку. В этом случае выкройку передней к
задней частей шаровар внизу зауживают по боко¬
вому и шаговому швам на 1,5—2 см. Шаровары
в зависимости от назначения и сезона носки можно
сшить из легкой или плотной ткани.
Чертеж шаровар строят по следующим меркам
(в см):
1. Длина шаровар 06
2. Окружность талии 20
3. Окружность бедер 32
Чертеж передней и задней частей шаровар строят
вместе.
Расчеты к чертежу шаровар
От А до Н 66 см — по мерке длины шаровар.
От А до Б 22 см — 1/а мерки окружности бедер
плюс 6 см.
От Б до 111 12 см — XU мерки окружности бедер
плюс 4 см.
От Б до Л 13 см — 'Д мерки окружности бедер
плюс 5 см.
От 111 до К 4 см — ‘/з отрезка БШ.
От Л до М 21 см — отрезок J1K.
От М до В 8 см — •/« мерки окружности бедер.
Построение чертежа шаровар
На листе бумаги при помощи угольника прово¬
дят две взаимно-перпендикулярные линии: вертикаль-
7*
1
иая — линия заутюжки, горизонтальная — линия та¬
лин. Точку пересечения обозначают буквой А.
От Л до Я откладывают длину шаровар (66 см).
Из точки Я влево и вправо проводят горизонталь¬
ную линию — линию низа. Ат Л до Я откладывают
половину мерки окружности бедер плюс 6 см (22 см).
Из точки Б влево и вправо проводят горизонтальную
линию — линию бедер. По этой линии от Б до Ш от¬
кладывают XU часть мерки окружности бедер плюс
4 см (12 см). От Б до Л откладывают '/* часть мерки
окружности бедер плюс 5 см (13 см). От Ш до К
откладывают !/з часть отрезка БШ (4 см). Из точки
К вверх проводят вертикальную линию до пересе¬
чения ее с линией талии. Это линия середины переда.
Указанную линию делят на три части и от 7з части
через вспомогательную точку вычерчивают линию
банта, как показано на чертеже.
Из точки Л вверх и вниз проводят вертикальную
линию. Это линия бокового шва. От Я вправо от¬
кладывают ширину передней части шаровар внизу.
Шаровары внизу на 2 см меньше, чем расстояние
от Б до Ш (10 см). Вычерчивают линию шагового
шва, соединяя по линейке точку Ш с шириной шаро¬
вар по низу, продолжая линию вниз на 2 см.
Вычерчивают низ передней части шаровар, соеди¬
няя точку 2 с боковым швом, как показано на чер¬
теже.
К передней части шаровар причерчивают зад¬
нюю. От Л до М откладывают ширину передней
части шаровар до линии банта, т. е. отрезок ЛК
(21 см). Из точки М проводят вертикальную линию
до пересечения с линией талии и с линией низа.
Пересечение с линией талии обозначают точкой Д,
а с линией низа — точкой Я. От М до В отклады¬
вают Ч* часть мерки окружности бедер (8 см). От
точки Я откладывают ширину шаровар по низу на
3—5 см меньше, чем расстояние от М до В (3 см).
Вычерчивают линию шагового шва, соединяя по
линейке точки В и ширину шаровар по низу, про¬
должая линию вниз на 2 см. Вычерчивают низ зад¬
ней части шаровар, соединяя точку 2 с боковым
швом.
Линию ДМ делят пополам. По талии отводяг
шов сидения на 2 см и поднимают его на 3 см. Вы¬
черчивают линию сидения через вспомогательные
точки, как показано на чертеже. Вычерчивают линию
талин в задней части шаровар, соединяя поднятый
шов сидения с боковым швом.
При раскрое шаровар к выкройке дают припуск
по всем срезам 1 см, по линии низа и талии по
2 см под резинку. Если по ширине ткани не хватает,
то поитачивают клинья к задней части шаровар.
Пошив. Первыми притачивают клинья, если они
имеются. Затем стачивают шаговой шов, потом шов
сидения. Низ и талию шаровар подшивают подру¬
бочным швом с отверстием для вдергивания резин¬
ки. Ширина подшивки равна ширине резинки плюс
0.2 см. Готовые шаровары отутюживают и вдерги¬
вают резинку.
Низ шаровар можно сделать на пришивных ман¬
жетах. В этом случае в боковом шве обрабатывают
застежку. Манжету пришивают лицевой стороной
к изнанке брюк. Второй срез манжеты настрачивают
на лицевую сторону шаровар. На передней части
манжеты прометывают петли, на задней пришивают
пуговицы.
Подробное описание обработки застежки в шве
дано в разделе «Обработка деталей».
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ВЕРХНЕЙ РУБАШКИ
(рис. 80)
Верхнюю рубашку для мальчика-дошкольника
рекомендуется шить из гладкокрашеных тканей,
тканей в мелкую клетку или полоску. Воротник де¬
лают пришивной или цельнокроенный. Нарядно
выглядят рубашки на кокетках со вставочками, с на¬
кладными карманами. Рукав делают короткий (для
лета) или длинный на манжете (для зимы).
Основной чертеж верхней рубашки (размер 30)
строят по следующим меркам (в см)\
1. Рост ребенка ........ 104
2. Окружность груди 30
3. Окружность шеи 13
4. Длина рукава 37
На свободное облегание рубашки и на швы
дается прибавка 12 см.
Чертеж спинки и переда рубашки строят от¬
дельно.
Расчеты к основному чертежу рубашки
Спинка
От А до Н 47 см — '/г роста минус 5 см (длина
рубашки).
От А до Г 27 см — */♦ роста плюс 1 см (длина
до талии).
От А до Г 15,5 см — ‘/г длины до талин плюс
2 см (положение глубины проймы).
От Г до К 21 см — */г размера плюс ‘/г прибавки
на свободное облегание (половина ширины спинки
и половина ширины проймы).
От К до С 5 см — '/б размера (половина ширины
проймы).
От А до Я 5,3 см — */з мерки окружности шеи
плюс 1 см.
Перед
От А до Я 47 см — 1/г роста минус 5 см (длина
рубашки).
От А до Г 27 см — 'Д роста плюс 1 см (длина
до талии).
От А до Г 15,5 см — 1/г длины до талии плюс
2 см (положение глубины проймы).
От Г до К 21 см — Ч2 размера плюс 1/з прибавки
на свободное облегание (половина ширины спинки
и половина ширины проймы).
От К до П 5 см — '/е размера (половина ширины
проймы).
От / до В 5,3 см — 1/з мерки окружности шеи
плюс I см (ширина горловины).
От 1 до Д 5,3 см — глубина горловины равна
ширине ее.
100
Рукав
От А до С 15,5 см— (окружность проймы ми¬
нус 1,5 см) :2 (половина ширины рукава).
От Л до Я 15,5 см— (окружность проймы минус
1,5 см) :2 (половина ширины рукава).
От А до О 7 см — yU мерки окружности проймы
минус 1 см (высота оката рукава).
От О до Я 37 см — длина рукава по мерке.
Построение чертежа рубашки
Спинка (рис. 80, с)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Л. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная— линия шеи, вертикальная — линия
середины спинки.
От Л до Я откладывают половину роста ребенка
минус 5 см (47 см), чем определяют длину рубашки
(ее можно отложить по снятой мерке). Из точки Я
вправо проводят горизонтальную линию — линию
низа. От Л до Т откладывают часть роста ребен¬
ка плюс 1 см (27 см), чем определяют длину спинки
до талии. Из точки Т вправо проводят горизонталь¬
ную линию — линию талин. От Л до / отклады¬
вают половину длины спинки до талии плюс 2 см
(15.5 см). Из точки Г вправо проводят горизонталь¬
ную линию — линию глубины проймы. От Г до К
откладывают половину размера плюс половину при¬
бавки на свободное облегание (21 см), чем опреде¬
ляют половину ширины спинки и половину ширины
проймы. Из точки К вниз проводят вертикальную
линию до пересечения ее с линией талин. От пере¬
сечения вправо откладывают 1 см для расклеша бо¬
кового среза. Проводят линию бокового среза через
точки /Си/, как показано на чертеже. Длина боко¬
вого среза спинки от точки К равна длине середины
спинки от точки Г до низа.
От К до С откладывают Ч6 часть мерки окруж¬
ности груди (5 см), чем определяют половину ши¬
рины проймы (вся ширина проймы равна 10 см —
*/з часть размера). Из точки С вверх проводят вер¬
тикальную линию до пересечения с линией шеи.
Эта линия определяет половину ширины спинки.
От А до Р откладывают !/з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 1 см (5,3 см). Это будет ширина
ростка. От Р вверх откладывают 2,5 см — высоту
ростка. Вычерчивают линию ростка, соединяя точки
А и 2,5 овальной линией. Ростком называется та
101
«петь выреза для шеи, которая относится к спинке.
Вместе с вырезом для шеи на полочке росток со¬
ставляет целый вырез, который называется горло¬
виной.
Скос плеча спинки от линии шеи I см. Проводят
линию плеча, соединяя точки 2,5 и / и продолжая
ее за линию половины ширины спинки на 1,5 см.
Ог С вверх откладывают половину ширины проймы
(отрезок С К) и вычерчивают пройму спинки, соеди¬
няя край плеча с боковым срезом через вспомога¬
тельные точки, как показано на чертеже.
Перед (рис. 80, б)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная — линия шеи, вертикальная — линия
середины переда.
От Л до // откладывают половину роста ребенка
минус 5 см (47 см), чем определяют длину рубашки
(ее можно отложить по снятой мерке). От Н влево
проводят горизонтальную лишпо — линию низа. От
А до Т откладывают 'Л часть роста ребенка плюс
1 см (27 см), чем определяют положение линии
талин. Из точки Г влево проводят горизонтальную
линию — линию талин. От А до Г откладывают по¬
ловину длины до талии плюс 2 см (15,5 см). Из
точки Г влево проводят горизонтальную линию —
линию глубины проймы. От Г до К откладывают
половину размера плюс половину прибавки на сво¬
бодное облегание (21 см), чем определяют поло¬
вину ширины переда и половину ширины проймы.
Из точки К вниз проводят вертикальную линию до
пересечения с линией талии. От пересечения откла¬
дывают I см для расклеша бокового среза переда
и проводят линию бокового среза через точки К и 1,
как показано на чертеже. Длина бокового среза
переда равна длине бокового шва спинки.
От К до П откладывают 1/« часть размера (5 сл),
т. с. половину ширины проймы. Вся ширина проймы
равна '/з части размера (10 см). Из точки П вверх
проводят вертикальную линию до пересечения с ли¬
нией шеи. Эта линия определяет половину ширины
переда.
От А вверх откладывают 1 см — высоту горло¬
вины. Из точки / влево под прямым углом к лилии
середины переда проводят горизонтальную линию.
От / до В откладывают 7з часть мерки окружности
шеи плюс 1 см (5,3 см) —ширину горловины. Точ¬
ка В является высшей точкой горловины. От / до
Д откладывают глубину горловины, равную ширине
се. Вычерчивают линию горловины, соединив точки
В н Д овальной линией.
Скос плеча переда от линии шеи 2.5 см. Про¬
водят линию плеча переда, соединяя точки В и 2,5
и продолжая ее за линию половины ширины пе¬
реда на 1,5 см. От П вверх по линии ширины переда
откладывают отрезок КП. Вычерчивают пройму
переда, соединяя край плеча с боковым срезом
через вспомогательные точки, как показано на
чертеже.
Полученный чертеж даст выкройку вместе с при¬
пусками на швы.
■ I иклтг]
Рукав (рнс. 80, в)
Прежде чем начать строить чертеж выкройки
рукава, нужно измерить окружность проймы, со¬
единив выкройку спинки и переда рубашки плече¬
выми срезами, как показано на рис. 80, в (окруж¬
ность проймы в данном примере 32.4 см).
Па листе бумаги при помощи угольника прово¬
дят две взаимно-перпендикулярные линии. Точку
пересечения обозначают буквой А. От точки А влево
и вправо откладывают по половине ширины рукава
(15,5 см). Вся ширина рукава в окате равна окруж¬
ности проймы минус 1,5 см (31 см).
От А до О откладывают 1/< часть окружности
проймы минус 1 см (7 см), чем определяют высоту
оката рукава. От О до // откладывают длину ру¬
кава (37 с.и). Через точку // проводят горизонталь¬
ную линию — линию низа рукава. Ог точки // по
линии низа влево и вправо откладывают по поло¬
вине ширины рукава внизу (11,5 см). Вся ширина
рукава внизу меньше ширины его в окате на 8 с.и.
Точку О соединяют с точками С и П. Для вычерчи¬
вания оката в задней части рукава линию ОС делят
пополам. Для вычерчивания оката передней части
рукава линию 011 делят на четыре части. Вычер¬
чивают окат рукава через вспомогательные точки,
как показано на чертеже.
Полученный чертеж даст выкройку вместе с при¬
пусками на швы. Длину манжеты берут по мерке
окружности руки плюс 5 с.и (22 с.и), ширину —
5—6 с.и.
Воротник (рнс. 80, 0)
Длину выкройки воротника берут по мерке
окружности шеи плюс 2 с.и. Ширина воротника
8 см. Высота стойки в воротнике 3,5 с.и. Стойку не
отрезают, а выкраивают вместе с отложной частью
воротника.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОИКИ РУБАШКИ
РЕГЛАН (рис. 81)
Выкройку рубашки реглан для мальчика-дп-
школьника строят по основной выкройке верхней
рубашки и рукава к ней. Выкройку рукава разре¬
зают по линии середины, чтобы отделить заднюю
половину рукава от передней.
Спинка и задняя часть рукава
реглан (рис. 81, а)
На листе бумаги обводят основную выкройку
спинки рубашки. На обведенной выкройке отме¬
чают линию глубины проймы и линию половины
ширины спинки. Углубляют пройму по боковому
срезу на 1 см. Линию половины ширины спинки
делят на четыре части. Для вычерчивания проймы
реглан вспомогательной линией соединяют середину
выреза ростка с '/< частью на линии ширины спинки.
Через вспомогательные точки, как показано на
рис. 81, а, вычерчивают линию проймы реглан.
Плечо спинки от вычерченной проймы отрезают
102
Рис. 81. Построение выкройки рубашки реглан:
а — спинка и задняя часть рукава; 6—перед и передняя часть рукава.
и прикладывают к задней части рукава. От середины
рукава в окате срезают 0,5 см по овальной линии.
Перед и передняя часть рукава
реглан (рис. 81, б)
На листе бумаги обводят основную выкройку
переда рубашки. На обведенной выкройке отмечают
линию глубины проймы и линию половины ширины
переда. Углубляют пройму по боковому срезу на
1 см. Линию половины ширины переда делят на
четыре части. Для вычерчивания проймы реглан
вспомогательной линией соединяют середину вы¬
реза горловины с У4 частью на линии половины
ширины переда. Через вспомогательные точки, как
показано на рис. 81, б, вычерчивают линию проймы
реглан.
Плечо переда от вычерченной проймы отрезают
и прикладывают к передней части рукава. От се¬
редины рукава в окате срезают 1 см по овальной
линии.
ЧЕРТЕЖ БРЮЧЕК (рис. 82)
Брючки для мальчика-дошкольника шьют из
хлопчатобумажных или тонких шерстяных тканей,
короткие и длинные без застежки банта, без боко¬
вых карманов и пояса. Застежка в обоих боковых
швах. Карманы накладные фасонные или прорез¬
ные. Брючки делают на бретелях с грудкой или на
пуговицах, пристегивающиеся к рубашке.
Длинные спортивные брючки делают внизу на
резинках или на манжетах.
Чертеж брючек строится по следующим мер¬
кам (в см):
1. Длина брючек 64
2. Окружность талин 28
3. Окружность бедер 32
Чертеж передней и задней частей брючек строя г
отдельно, но вначале делают выкройку передней
части брючек, затем на ней строят заднюю часть.
Расчеты к чертежу брючек
Передняя часть брючек
От Л до U 64 см — по мерке длины брючек.
От Л до £ 22 см — '/2 мерки окружности бедер
плюс 6 см.
От £ до К — У2 отрезка от £ до Н минус 4 см.
От Л до Г 8 см — •/< мерки окружности талин
плюс 1 см.
От А до Т 9 см — У4 мерки окружности талии
плюс 2 см.
От £ до 111 12 см — у4 мерки окружности бедер
плюс 4 см.
От £ до Л 11 см — !/4 мерки окружности бедер
плюс 3 см.
Задняя часть брючек
От Л до Н 64 см — по мерке длины брючек.
От Л до £ 22 см — У2 мерки окружности бедер
плюс 6 см.
От £ до К — У2 отрезка от £ до Н минус 4 см.
От Л до Г 8 см — V< мерки окружности талии
плюс 1 см.
От Л до Т 9 см — У* мерки окружности талии
плюс 2 см.
От £ до Ш 12 см — У4 мерки окружности бедер
плюс 4 см.
От £ до Л 11 см — У4 мерки окружности бедер
плюс 3 см.
От Л до Л 18 см— У2 мерки окружности талии
плюс 4 см.
От £ до £ 16 см — У2 мерки окружности бедер.
От £ до М 16 см — */2 мерки окружности бедер.
103 /f=*\
/
Построение чертежа брючек
Передняя часть брючек (рис. 82, а)
На листе бумаги при помощи угольника прово¬
дят две взаимно-перпендикулярные линии: верти¬
кальная— линия заутюжки брюк, горизонтальная —
линия талии. Точку пересечения обозначают бук¬
вой А.
От Л до Я откладывают длину брючек (64 см).
Из точки Я влево и вправо проводят горизонталь¬
ную линию — линию низа. От А до Б откладывают
Передняя часть
Рис. 82. Чертеж брючек:
- передняя часть брючек; 6 — задняя часть брючек.
половину мерки окружности бедер плюс 8 см (22 см).
Из точки Б влево и вправо проводят горизонталь¬
ную линию — линию бедер. Расстояние от Б до Я
делят пополам, вверх от середины откладывают
4 см и ставят точку Т. Из точки К влево и вправо
проводят горизонтальную линию — линию колена.
По линии талин от А до Г откладывают */< часть
мерки окружности талии плюс 1 см (8 см), от А до
Т — lU часть мерки окружности талии плюс 2 см
(9 см). По линии бедер от Б до Ш откладывают
У4 часть мерки окружности бедер плюс 4 см (12 см),
от Б до Л — '/4 часть мерки окружности бедер плюс
3 см (11 см).
По линии низа от точки Я влево и вправо откла¬
дывают по половине ширины передней части брючек
внизу (9 см). Половина ширины брючек внизу на
1—2 см меньше передней части по линии бедер от
линии заутюжки до бока, т. е. отрезка БЛ. Вычер¬
чивают линию бокового шва, соединяя точки Т и Л,
затем точку Л с шириной по линии низа (9 см).
Измеряют полученную ширину передней части
брючек по линии колена от бокового шва до линии
заутюжки и такой же отрезок откладывают от линии
заутюжки до шагового шва по линии колена. Вы¬
черчивают линию шагового шва, соединяя по ли¬
нейке точку Ш с шириной брючек по линии колена,
затем ширину по линии колена с шириной по линии
низа. Вычерчивают низ передней части, как пока¬
зано на рис. 82, а. Из точки Г вниз проводят вер¬
тикальную линию до пересечения с линией бедер.
Эта линия соответствует линии банта. По линии
банта вверх откладывают расстояние, равное от
пересечения банта до точки LU. Вычерчивают линию
банта, как показано на чертеже. По линии талии
от А вправо откладывают глубину складочки (2 см).
Длина складочки 5—6 см.
Задняя часть брючек (рис. 82, б)
Строят выкройку передней части, затем на ней —
заднюю часть брючек. По линии талии от А до Д
откладывают половину мерки окружности талии
плюс 4 см (18 см). По линии бедер от Б до М
откладывают половину мерки окружности бедер
(16 см), а от Б до В также откладывают половину
мерки окружности бедер (16 см). Ширина задней
части брючек в боковом шве по линии колена на
3 см больше, чем передней, а по линии низа на 2 см
больше. Вычерчивают боковой шов, как показано
на чертеже. Ширина задней части брючек в шаго¬
вом шве по линии колена на 3,5 см больше, чем
передней, а по линии низа на 2 см больше. Вычер¬
чивают шаговой срез и нижний срез брючек, как
показано на чертеже.
От пересечения линии банта с линией бедер влево
откладывают 1 см. По линии талии расстояние от
А до Г делят на три части. Точку 1 соединяют
с */з частью отрезка АГ и продолжают вверх —
вспомогательная линия вычерчивания шва сидения.
По этой линии вверх от точки / откладывают отре¬
зок, равный расстоянию от точки / до точки В, чем
определяют положение вспомогательной точки для
вычерчивания шва сидения. Вычерчивают линию
сидения, как показано на чертеже.
Чтобы определить положение линии талии в зад¬
ней части брючек, нужно измерить расстояние от
точки К до точки Д и отложить по линии заутюжки
от К до С на 1 см меньше, чем длина линии от К
до Д. Вычерчивают линию талии, соединяя точки
Л и С и продолжая линию до пересечения с линией
сидения. На середине линии талии задней части
брюк вычерчивают вытачку, как показано на чер¬
теже.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ КОРОТКИХ
ШТАНИШЕК (рис. 83)
Выкройку коротких штанишек строят на вы¬
кройке длинных брючек навыпуск. По боковому
срезу откладывают нужную длину штанишек с при¬
пуском на подшивку низа 3 см (35 см). От отмечен¬
ной длины по боку проводят горизонтальную линию
низа штанишек.
104
Ширину передней и задней частей штанишек вни¬
зу уменьшают на 1 см в шаговом срезе и продол¬
жают его за линию низа на 1 см. Вычерчивают ниж¬
ний срез штанишек. От низа штанишек откладывают
припуск на подшивку 3 см. Боковой и шаговой срезы
в припуске на подшивку расширяют книзу.
Раскрой. При раскрое нужно следить за тем,
чтобы долевая нить проходила по середине задних
и передних частей штанишек, т. е. по линии за-
Рис. 83. Построение выкройки коротких штанишек.
утюжки. К боковому срезу дают припуск на заход
застежки длиной 10 см, шириной 3 см. Раскраи¬
ваются штанишки без припусков на швы.
Бретели кроят по долевой нити. Ширина бре¬
тели 4 см, длина ее равна удвоенной длине до талии.
Подкладку к бретелям выкраивают на 0,5 см уже
верхней части их. В хлопчатобумажных тканях бре¬
тели кроят шириной 8 см без подкладки.
Пошив. Прокладывают силки по вытачкам,
складкам и линии заутюжки. Сметывают и стачи¬
вают вытачки и складки. К припуску на застежку
к задним частям штанишек пришивают подкладку.
Передние части штанишек по боковому срезу под¬
гибают в сторону изнанки на 1 —1,5 см, настрачи¬
вают на задние на 0.6 см от сгиба. У застежки шов
закрепляют обратной строчкой.
Стачивают шаговые швы, начиная сверху. Сши¬
вают шов сидения, сложив правую и левую части
штанишек лицевыми сторонами внутрь. Заготавли¬
вают бретели. Готовые бретели прикладывают лице¬
вой стороной к лицевой стороне штанишек напротив
складок. Сверху бретелей лицевой стороной при¬
кладывают подкладку пояса.
Припуск на застежку в передних частях отгибают
на лицевую сторону и притачивают к краю подклад¬
ки пояса. Швы притачивания расправляют на обе
стороны, затем притачивают подкладку пояса к верх¬
нему срезу штанишек, пристрачивая одновременно
бретельки. Подкладку пояса отгибают в сторону
изнанки, выправляют уголки и швы. В хлопчато¬
бумажных тканях нижний срез подкладки пояса
подгибают внутрь и пристрачивают к штанишкам,
а в шерстяных и шелковых — подгибают на 0,5 см
в сторону изнанки и прострачивают на 0,1—0,2 см
от сгиба, а затем прикрепляют к штанишкам вруч¬
ную.
Так же пришивается подкладка пояса к задним
частям штанишек. Прострачивают верх и края за¬
стежки в передних частях штанишек с лицевой сто¬
роны до конца застежки (ширина строчки 0,5—
0,8 см). Так же отстрачивают верх задних частей
штанишек.
Подшивают низ штанишек в хлопчатобумажных
тканях подрубочным швом, а в шерстяных — вруч¬
ную потайными стежками. Прометывают петли, от¬
утюживают штанишки и пришивают пуговицы.
ПЕСОЧНИК (рис. 84)
Задняя часть трусов пристегивается к передней
на пуговицах. Бретели пристегиваются к грудке, вы¬
кроенной вместе с передней частью трусов.
Подготовка выкройки и раскрой (рис. 84, б, в).
От выкройки передней части трусов по боковому шву
срезают внизу 2 см, по талии 5 см и прикладывают
отрезанную часть выкройки к задней части трусов.
При раскрое дают припуск к верхнему срезу перед¬
ней части на высоту грудки (12 см), к боковому
срезу задней части песочника на 'заход застежки —
3,5 см. Для обработки застежки в боковых срезах
выкраивают долевые обтачки шириной 4,5 см.
Верхний срез грудки, вырез для ноги и верхний
срез задней части песочника обрабатывают подкрои-
ными обтачками. Длина бретелей равна длине спин¬
ки до талии плюс 15 см.
Припуски на швы, подкрой обтачек, направле¬
ние долевой нити показаны на рис. 84, б.
Пошив. Заготавливают бретели. Стачивают ша¬
говой шов запошивочным швом. Бретели верхней
стороной прикладывают к лицевой стороне верх¬
него среза задней части трусов и приметывают.
Стачивают швы обтачек для выреза ног. Обтачки
верхних срезов и обтачки выреза для ног пристра¬
чивают к обтачкам застежки. Швы стачивания об¬
тачек разутюживают. Обтачки лицевой стороной
прикладывают к лицевой стороне песочника, при¬
метывают и пристрачивают их одной строчкой. Под¬
резают швы в углах. Обтачку отгибают в сторону
изнанки, прометывают край. Второй срез обтачек
пристрачивают к песочнику.
Обрабатывают и настрачивают карман. Проме¬
тывают петли на передней части песочника. Гото¬
вый песочник отутюживают. К задней части песоч¬
ника и к концу бретелей пришивают пуговицы.
РУБАШКА С ДВУБОРТНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ
(рис. 85)
Рубашку можно сшить из неплотной хлопчато¬
бумажной ткани. Кроят рубашку по основной
выкройке. Глубину горловины увеличивают на 2 см.
Рис. 84. Песочник:
а —общий вид, б—подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
Спинка
Рце. 85. Рубашка с двубортной застежкой:
а — общий вид; б — раскрой.
106
Припуск на заход застежки 4 см. Воротник до се¬
редины переда не доходит на 1 см. Подкрои под-
борта и обтачки для обработки разрезов показан на
рисунке штрихами.
Раскрой рукава, кармана и воротника, направ¬
ление долевой нити при раскрое показаны на
рис. 85, б. Рубашку кроят без припусков на швы.
Пошив. Отмечают середину переда и спинки.
Стачивают боковые швы одной строчкой до конца
разреза. Стачивают шов обтачек выше разреза. При¬
страчивают обтачки к разрезу от конца его до низа,
перестрачивая поперек на уровне подшивки низа.
Второй срез обтачки подгибают в сторону изнанки
на 0,5 см. К лицевой стороне переда лицевой сторо¬
ной прикладывают подборт и притачивают его.
Строчку начинают от места пришива воротника
в горловине и заканчивают поперек подборта на
уровне подшивки низа. Второй срез подборта подги¬
бают на 0,5 см и пристрачивают.
Стачивают плечевые швы, запошивая шов пере¬
дом. Верхний и нижний воротники складывают
лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают
по отлетному краю. Выворачивают воротник на
лицевую сторону, прометывают и проутюживают
кран. Вметывают воротник в горловину, прикла¬
дывая лицевую сторону нижнего воротника к лице¬
вой стороне горловины. Па лицевой стороне верх¬
него воротника лицевой стороной приметывают
подборта, не доходя до плеча на 1 с,и. Верхний
воротник у края плеча на ширину шва рассекают.
От края воротника до рассечки пристрачивают все
четыре слоя (два стоя воротника, подборт и ру¬
башка). От рассечки пристрачивают вначале ниж¬
ний воротник. Против рассечки верхнего воротника
рассекают шов, затем верхний воротник подгибают
внутрь на 0,5 см и настрачивают на изнанку горло¬
вины.
Отгибают подборт и подшивку низа, а также
обтачки разрезов в сторону изнанки. Припуск на
шов в боковом срезе переда на 1 см выше разреза
рассекают и запошивают боковой шов. Подогнутые
вторые срезы обтачек, подборта и подшивку низа
прострачивают на 1 —1,5 см от края. Такой же ши¬
рины отделочную строчку прокладывают по краю
воротника и краю подборта.
Стачивают швы рукавов и подшивают низ их
широкой отделочной строчкой. Втачивают рукава
в пройму, запошивая рукавом. Обрабатывают верх¬
ний срез кармана, настрачивает его на рубашку.
Прометывают петли. Отутюживают рубашку и при¬
шивают пуговицы.
ЛЕТНИЙ КОСТЮМ (рис. 86)
Рубашка со сквозной застежкой и цельнокроен-
ным коротким рукавом. Короткие штанишки с‘под¬
резными карманами от талии до бокового шва
и с пришивным поясом. Костюм можно сшить из
плотной хлопчатобумажной ткани или мягкой шер¬
стяной гладкокрашеной, в полоску или клетку.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 86, б).
К основной выкройке спинки и переда рубашки при¬
черчивают рукава. На выкройке спинки плечевой
107
шов поднимают в ростке на 0,5 см, но краю плеча
на 1 см. Линию плеча продолжают на длину рукава
(5—6 с.и). Скашивают рукав на 1 с.и. Пройму в бо¬
ковом шве поднимают на 2 с.и.
На выкройке переда плечевой шов опускают
на 0,5 см. Линию плеча продолжают на длину ру¬
кава. Скашивают рукав на 1 см. Пройму в боковом
шве поднимают на 2 см. Припуск на заход застеж¬
ки 3 с.и. Для обработки рукавов кроят подкройные
обтачки шириной 3 см.
На выкройке коротких штанишек наносят линию
подреза кармана. Для этого по боковому срезу от
талин вниз откладывают 9 с.и, полученную точку
соединяют с линией заутюжки. Выкройку передней
части штанишек по линии подреза кармана разре¬
зают.
Раскрой (рис. 86, в). Отрезанную боковую часть
кроят вместе с мешковиной кармана. Длина мешко¬
вины 8 с.и. Обтачка верхнего среза кармана служит
второй частью мешковины. Гульфик и откосок кроят
по выкройке переднего среза штанишек. Ширина
их 4 с.и. До шагового шва гульфик и откосок не до¬
ходят на 3 с.и. Пояс к штанишкам кроят в один слой
по длине, равной передней части штанишек плюс
5 см на заход застежки. К задней части штанишек
пояс не пришивают, а делают прибавку ткани при
раскрое на ширину пояса плюс 0.5 с.и на шов. Для
обработки пояса и задней части штанишек под ре¬
зинку подкраивают подкладку пояса из двух частей
шириной 5 см, длиной, равной ширине задней части
штанишек плюс 2 см. Передняя часть подкладки
равна длине пояса переда.
Рубашку и штанишки кроят без припусков на
швы. Подкрой подборта, выкройка воротника, на¬
правление долевой нити при раскрое показаны на
рис. 86, в.
Пошив рубашки. Отмечают середину переда
и спинки. Стачивают боковые и плечевые швы, за¬
пошивая передом. Подборт лицевой стороной при¬
кладывают к лицевой стороне переда, приметывают
и пристрачивают от середины переда до низа, пере¬
страчивая по линии подгиба низа поперек. Второй
срез подборта при этом подгибают в сторону изнанки
на 0,5 см. Заготавливают воротник и вметывают его
в горловину, складывая нижний воротник и горло¬
вину лицевыми сторонами.
К лицевой стороне верхнего воротника лицевой
стороной приметывают подборт, не доходя до пле¬
ча 1 см. В верхнем воротнике на 1 с.и от плеча
в сторону переда делают рассечку на ширину шва.
От края воротника до рассечки верхнего воротника
пристрачивают все четыре слоя (два слоя ворот¬
ника, подборт и горловину). От рассечки пристра¬
чивают вначале нижний воротник, затем против рас¬
сечки верхнего воротника рассекают шов. От рассе¬
чек верхний воротник подгибают на 0,5 см внутрь
и настрачивают на горловину.
Отгибают подборт в сторону изнанки и пристра¬
чивают второй срез его, одновременно подшивают
низ рубашки. Стачивают швы обтачек рукава и за¬
тем разутюживают. Обтачки рукава приметывают
и пристрачивают лицевой стороной к лицевой сто¬
роне рукаца. Отгибают обтачки в сторону изнанки,
прометывают и проутюживают шов. Второй срез
'UKA1972j|
Воротник
к
Передняя часть
штанишек
6
Бокобоя
часть
Гульфик и
относок
го
|> пояс » |
Рис. 86. Летний костюм:
а — общий вил б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
108
обтачек подшивают машиной или вручную. Выме¬
тывают петли. Готовую рубашку отутюживают и
пришивают пуговицы.
Пошив штанишек. Отмечают вытачки, складоч¬
ки, линию заутюжки и линрю подреза кармана
силками. Обтачку кармана лицевой стороной при¬
страчивают к лицевой стороне среза кармана. От¬
гибают обтачку в сторону изнанки, прометывают
и проутюживают шов. Верхний срез кармана про¬
страчивают с лицевой стороны отделочной строчкой.
Наметывают обработанный срез кармана на боко¬
вую часть. Стачивают срезы мешковины.
Сметывают и стачивают складки передних и вы¬
тачки задних частей штанишек. Пришивают пояс
к передним частям. Стачивают боковой шов и раз¬
утюживают его.
Заготавливают гульфик и откосок (см. стр. 193)
для застежки штанишек. Две детали для гульфика
складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают
по вогнутому срезу. Выворачивают гульфик на ли¬
цевую сторону, выметывают шов, проутюживают
шов и гульфик и прометывают три петли на гульфи¬
ке. Расстояние от края до петель 1 см. Две детали
для откоса складывают лицевыми сторонами внутрь
и стачивают выпуклый срез. Выворачивают откосок
на лицевую сторону, прометывают и проутюживают
шов. К лицевой стороне правой передней части шта¬
нишек пришивают лицевой стороной один слой за¬
готовленного откоска от талии до рассечки, кото¬
рую делйют на 3 см выше шагового шва. Шов
разутюживают. К левой передней части лицевой сто¬
роной притачивают одну деталь гульфика, которая
служит подкладкой банта. Подкладку отгибают в
сторону изнанки. К лицевой стороне подкладки при¬
кладывают и пристрачивают между петлями заго¬
товленный гульфик. Шов притачивания подкладки
прометывают и проутюживают.
Стачивают шаговые швы и подшивают низ шта¬
нишек. Сшивают средний задний шов штанишек
(шов сидения) от талии до рассечек передних час¬
тей. Отстрачивают гульфик с лицевой стороны. Вы¬
правляют застежку банта и закрепляют ее внизу
двумя закрепками вручную или выстрачивают
треугольником на машине.
Боковые срезы подкладки пояса отгибают на 1 см
в сторону изнанки и прострачивают на 0,5 см от
сгиба. Подкладку пояса лицевой стороной приметы¬
вают и пристрачивают к лицевой стороне пояса пе¬
редней части и к талии задней части штанишек
(простроченные боковые срезы подкладки соединяют
встык). Левую часть пояса выстрачивают мысиком
и выворачивают на лицевую сторону. Подкладку
пояса отгибают в сторону изнанки, шов прометывают
и проутюживают. Второй срез подкладки подгибают
и приметывают к задней части и к шву притачива¬
ния пояса в передней части.
Отстрачивают пояс и припуск под резинку с ли¬
цевой стороны. Вдергивают резинку и концы ее
закрепляют за подкладку пояса передней части шта¬
нишек вручную. Прометывают петли на поясе. Швы
с изнанки обметывают. Готовые штанишки утюжат
и пришивают пуговицы. Резинку вдергивают после
утюжки штанишек.
ЛЕТНИЙ КОСТЮМ С ЦЕЛ Ь НО КРОЕН НЫ Д\
ВОРОТНИКОЛ\ (рис. 87)
Воротник рубашки выкроен вместе с планкой
для застежки. Пуговицы в два ряда. Рукав корот¬
кий с манжетой. Штанишки короткие на поясе.
Костюм можно сшить из хлопчатобумажной или
тонкой шерстяной ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 87, б).
Костюм кроят по основной выкройке рубашки и шта¬
нишек. На выкройке полочки наносят форму вставки
и воротник. Ширина вставки 3,5 см в одну и другую
стороны от середины переда. Длина ниже линии
груди на 5—б см. К вставке причерчивают воротник.
Для этого верхний и нижний углы горловины соеди¬
няют по линейке и продолжают линию на длину
пришива воротника к спинке (6 см). Под прямым
углом к длине пришива откладывают ширину во¬
ротника (7 см).
Отлетную часть воротника вычерчивают, как по¬
казано на рис. 87, б. На выкройке рукава наносят
линию длины его с припуском на манжету.
Штанишки кроят по выкройке коротких штани¬
шек.
Раскрой (рис. 87, в). Спинку кроят по основной
выкройке без припусков на швы. При раскрое по¬
лочки, вставки с воротником и рукава делают при¬
пуск на шов 1 см, как показано на рис. 87, в.
Вставку с воротником кроят двойную, т. е. четыре
детали.
Пошив. Отмечают середину спинки, переда
и вставки. Припуски на швы отмечают силками. Ста¬
чивают плечевые швы, запошивая передом. Стачи¬
вают середину нижнего и верхнего воротников, затем
складывают верхний и нижний воротники лицевыми
сторонами, сметывают и стачивают их по отлетному
краю воротника и вставки до мысика. Удаляют на¬
метку, подрезают уголки, выворачивают воротник
ка лицевую сторону, выметывают и проутюживают
край. Левую часть вставки накладывают на правую,
совмещая середину переда, и сметывают вставку.
Припуск на швы в углах переда рассекают, под¬
гибают его в сторону изнанки и наметывают перед
на обе детали вставки переводным швом до
плеча.
Между плечевыми швами нижний воротник
приметывают к спинке, совмещая середину спинки
и шов воротника. Пришивной срез верхнего ворот¬
ника на 1 см ниже плечевого шва рассекают. При¬
страчивают нижний воротник к спинке и оба среза
вставки к переду одним стачным швом, повора¬
чивая строчку в углах переда на иголку. Удаляют
наметку. Против рассечки верхнего воротника рас¬
секают шов притачивания нижнего воротника и гор¬
ловины, не дорезая до строчки 0,1—0,2 см. Повора¬
чивают шов в сторону воротника. Срез верхнего
воротника подгибают и настрачивают на горло¬
вину, закрывая шов притачивания нижнего во¬
ротника. Шов притачивания вставки тщательно
обметывают.
Стачивают боковые швы, запошивая передом.
Подшивают низ подрубочным швом. Сшивают шов
рукава. Низ рукава отгибают в сторону изнанки
на 4,5 см, срез подгибают внутрь на 0,5 см и при-
Встабка
Рис. 87. Летний костюм с целышкроеиыым воротником:
-общий вид; б—подготовка ныкройки к раскрою, в — раскрой.
страчивают на 0,1 см от сгиба. Подогнутый край
рукава отгибают на лицевую сторону на ширину
манжеты (3 см), прометывают и приутюживают.
Втачивают рукава в проймы, запошивая рукавом.
Прометывают петли на левой части вставки. Гото¬
вую рубашку отутюживают и пришивают пуго¬
вицы.
Штацишки шьют так же, как и предыдущие,
но без подрезных карманов.
КОСТЮМ СО СВОБОДНОЙ БЛУЗОЙ (рис. 88)
I
Свободная блуза поверх штанишек. По низу
блузы настрочена широкая косая бейка, в которой 1
перестрочены карманы. Впереди накладные планки
НО
с застежкой встык. Костюм рекомендуется шить
из ткани с рисунком в мелкую клетку или полоску.
Подготовка выкройки и раскрой (рис. 88, б. в).
На основной выкройке переда блузы наносят длину
разреза застежки и форму планки. Ширина равна
половине ширины горловины, а длина на 3 см ни¬
же линии глубины проймы. Ширина бейки по низу
в готовом виде 7 см.
Припуски на швы, направление долевой нити
при раскрое показаны на рис. 88, в.
Штанишки кроят по выкройке коротких штани¬
шек.
Пошив. Отмечают середину переда и спинки.
Обрабатывают разрез застежки. Для этого к изнан¬
ке переда прикладывают лицевой стороной планку
Обтачка
Обтачка
-Ч /
1 I
* Косая бейка
t \
|вт—V
I
I
Сгиб ткани по косой нитке
Воротник
r+*ow + t
Рис. 88. Костюм со свободной блузой:
-общий вил; 6, в — подготовки выкройки и раскрой.
для обработки застежки, скроенную по косой hhih.
По намеченной линии разреза выстрачивают рамку
шириной 0,4—0,5 см, в конце разреза рамка долж¬
на быть 0,2—0,3 см. Между строчек делают разрез,
в углах рамки — рассечку. Планку отгибают на ли¬
цевую сторону блузы, второй срез подгибают на
0,5 см и настрачивают на блузу, оформляя мысик
в конце планки.
Низ переда подрезают на 1,5—2 см. Один срез
косой бейки прикладывают лицевой стороной к ли¬
цевой стороне переда, уравнивая срезы, и пристра¬
чивают. Подогнутый второй срез косой бейки при¬
страчивают к изнанке переда на 1 см от нижнего
среза переда. Отгибают бейку на лицевую сторону
и прометывают по нижнему сгибу. Перестрачивают
бейку поперек в двух местах, чтобы получить кар¬
маны.
Стачивают плечевые швы, запошивая передом.
Верхнюю и нижнюю части воротника складывают
лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачива¬
ют его по отлетным срезам, слегка припосаживая
верхний воротник в углах по отлетной стороне.
Удаляют наметку, подрезают ткань в уголках.
Воротник выворачивают на лицевую сторону, выме¬
111
тывают край и проутюживают. Верхний воротник
лицевой стороной приметывают и пристрачивают
к изнанке горловины, совмещая край воротника
с краями разреза, а середину воротника с серединой
спинки. Пришивной срез нижнего воротника подги¬
бают внутрь и настрачивают на лицевую сторону
горловины.
Стачивают боковые швы, запошивая спинкой.
Пиз спинки подшивают подрубочным швом. К из¬
нанке присобранного нижнего среза рукава лицевой
стороной пристрачивают манжету. Стачивают шов
рукава до манжеты запошивочным швом, а края
манжеты оставляют сшитыми первой строчкой. Вто¬
рой срез манжеты подгибают внутрь и настрачивают
на лицевую сторону рукава. Втачивают рукав
в пройму, запошивая рукавом.
Прометывают петли на карманах. Блузу утюжат
и пришивают пуговицы. Сшивают петлю восьмеркой
из тесьмы, сутажа или из рулика, прикрепляют ее
у левой пуговицы и застегивают ее на правую.
костюм с отделкой вьюнчиком
(рис. 89)
Застежка у рубашки с-выступом. Выступ застеж¬
ки и край воротника отделаны вьюнчиком. Корот¬
кие штанишки пристегивают к рубашке на пугови¬
цы. Костюм можно сшить из хлопчатобумажной или
тонкой шерстяной ткани.
Раскрой (рис. 89, б). Костюм кроят по основной
выкройке рубашки и штанишек. Спинку, рукав, во¬
ротник, манжеты и карман кроят без припусков на
швы.
При раскрое полочки к середине выкройки по
длине застежки для левой части делают припуск
2 с.и на заход застежки и 4,5 см на обработку ее.
Для правой части по длине застежки делают при¬
пуск 3,5 с.и на обработку нижней части застежки.
От застежки до низа к левой и правой частям де¬
лают припуск на шов 1,5 см.
Манжеты кроят по долевой нити длиной, равной
окружности кисти руки.
Штанишки кроят по выкройке передней и зад¬
ней частей штанишек. Длина припуска на обработку
застежки в боковых швах 10 см, ширина его в перед¬
ней части 2 см, а в задней на заход застежки 1 см
и на обработку застежки 3 см.
Пояс для передней и задней частей штанишек
кроят отдельно. Длина передней части пояса равна
окружности талии, задней — окружности талии
плюс 3 см.
Пошив рубашки. Отмечают силками припуск на
заход и обработку застежки. В правой полочке при¬
пуск на обработку застежки отгибают в сторону из¬
нанки и подшивают. По середине переда в горлови¬
не делают рассечку. Верх припуска от рассечки до
края стачивают машиной. В левой полочке припуск
на шов в углу у захода застежки рассекают, не до¬
резая до середины переда 0,1—0.2 см. Припуск на
обработку застежки левой полочки отгибают на ли¬
цевую сторону, делают рассечку в горловине по сере¬
дине переда и стачивают нижний и верхний края
выступа застежки до середины переда. Отгибают
припуск на обработку застежки в сторону изнанки
и прометывают его по сгибу.
Складывают левую и правую полочки лицевыми
сторонами внутрь и стачивают середину переда, про¬
должая строчку выше выступа застежки на 1 см
и перестрачивая застежку поперек. Обрабатывают
и настрачивают карман на левую полочку. Ста¬
чивают плечевые и боковые швы, запошивая пе¬
редом.
Верхний и нижний воротники складывают лице¬
выми сторонами внутрь, сметывают и стачивают по
отлетным сторонам, слегка припосаживая верхний
воротник в уголках и подрезая припуск. Выворачи¬
вают воротник на лицевую сторону и проутюживают
край. Верхний воротник лицевой стороной приметы¬
вают н пристрачивают к изнанке горловины, совме¬
щая концы воротника с надсечкой по середине пере¬
да, а середину воротника с серединой спинки. Ниж¬
ний воротник настрачивают на лицевую сторону
горловины.
Подшивают низ рубашки подрубочным швом.
Стачивают шов рукава и пришивают манжету к ру¬
каву. Втачивают рукава в пройму, запошивая рука¬
вом.
Прометывают петли на левой части выступа за¬
стежки. Отутюживают готовую рубашку и приши¬
вают пуговицы.
Пошив штанишек. Отмечают вытачки, складочки
и линию заутюжки. Сметывают и стачивают скла¬
дочки в передних частях и вытачки в задних частях
штанишек. Припуск на обработку застежки в зад¬
ней части отгибают в сторону изнанки и подшивают.
Стачивают боковые швы, продолжая строчку выше
припуска на обработку застежки на 1 см, и простра¬
чивают застежку поперек. Второй срез припуска на
обработку застежки в передних частях подгибают
внутрь и подшивают.
Стачивают шаговые швы и подшивают низ шта¬
нишек. Стачивают средний задний и средний перед¬
ний шов штанишек (шов сидения) одной строчкой.
При стачивании следят за тем, чтобы шаговые швы
совпали.
Стачивают поперечные края пояса, сложив его
лицевой стороной внутрь. Срез нижней части пояса
лицевой стороной приметывают и пристрачивают
к изнанке передней и задней частей штанишек. Вто¬
рой срез пояса подгибают внутрь и настрачивают на
лицевую сторону, продолжая строчку вокруг пояса.
На поясе выметывают петли. Штанишки отутюжи¬
вают.
К рубашке по талии пришивают пуговицы, на
которые пристегивают штанишки.
КОСТЮМ С ПОДРЕЗОМ ПО БЛУЗЕ (рис. 90)
Блуза свободная с подрезом внизу от боковых
швов. По краю воротника и застежки отделана
тканью, из которой сшиты штанишки. Короткие шта¬
нишки с застежкой в боковых швах. Верх штани¬
шек на поясе и бретелях.
Раскрой (рис. 90, 6). Основную выкройку спин¬
ки и переда рубашки для мальчика укорачивают на
7 см. Затем на укороченной выкройке наносят подрез
112
кармам
Мантета
X.а.—
Пояс задней части Пояс передней части
^—
Рис. 89. Косном с отделкой вьюнчнком:^
а — общий вид; б — раскрой.
8 Зак. 456
ИЗ
Подсечка
Спинка
Подрезать
Отрезать
Воротник
\
S ОШ+1
Манжета
-л
Рис. 90. Костюм с подрезом по блузе:
а — общий вид; б — раскрой.
боковых швов. Подрез не доходит до середины пере¬
да и спинки на 6—7 см. От низа блузы до подреза
5 см. Чтобы получить верхнюю часть блузы по под¬
резу присобранной, низ блузы от бокового шва вы¬
резают на 5 см. К середине переда дают припуск на
заход застежки 2.5 см.
Косую планочку из отделочной ткани для обра¬
ботки верхней части застежки выкраивают шириной
5 см. К правой полочке, кроме припуска на заход
застежки 2,5 см еще дают припуск на обработку ее
4,5 см. Для обработки низа блузы выкраивают по¬
перечную обтачку шириной 5,5 см.
При раскрое штанишек к боковым швам от талии
лают припуск на обработку застежки в боковом шве:
по длине 10 с.и, по ширине в передней части 2 см,
в задней — на заход застежки 1 см и на обработку
ее 3 см. Длина бретелей равна удвоенной длине до
талии, а ширина 8 см.
Раскрой рукавов, воротника, манжет, пояса, бре¬
телей, направление долевой нити при раскрое пока¬
заны на рис. 90, б.
Пошив. Отмечают середину переда и спинки.
Стачивают боковой шов выше подреза запошивоч-
ным швом, ниже подреза — стачным. Верхнюю сто¬
рону подреза собирают в сборку и стачивают подрез,
сводя строчку в концах па нет.
К изнанке левой полочки лицевой стороной при¬
кладывают и приметывают поперечную обтачку для
обработки низа блузы. Косую планку из отделоч¬
ной ткани лицевой стороной прикладывают, приме¬
114
тывают и пристрачивают к изнанке левой полочки
(строчку начинают от рассечки в горловине).
Припуск на шов в горловине по середине переда
рассекают, уголок подрезают. Отгибают планку на
лицевую сторону. Второй срез ее подгибают и при¬
страчивают к полочке.
К лицевой стороне края припуска на обработку
застежки в правой полочке лицевой стороной при¬
страчивают край поперечной обтачки для обработки
низа блузы. Отгибают припуск на обработку застеж¬
ки в правой полочке с пристроченной обтачкой низа
на лицевую сторону и пристрачивают его к низу блу¬
зы от рассечки до сгиба в горловине. Отгибают при¬
пуск на обработку застежки и пристроченную обтач¬
ку низа блузы в сторону изнанки, выметывают край
и отутюживают. Срез припуска пристрачивают к по¬
лочке, а срез обтачки низа подшивают к шву подре¬
за вручную.
На лицевую сторону верхнего воротника по от¬
летному краю настрачивают косую бейку и отутю¬
живают ее. Срез воротника и бейки уравнивают.
Складывают верхний и нижний воротники лицевы¬
ми сторонами внутрь, сметывают и стачивают по от¬
летному срезу. Выворачивают воротник на лицевую
сторону, выметывают и приутюживают край. Верх¬
ний воротник лицевой стороной приметывают и при¬
страчивают к изнанке горловины, совмещая края
воротника с серединой переда, а середину воротника
с серединой спинки. Срез нижнего воротника подги¬
бают внутрь и настрачивают на горловину.
Разрез рукава обрабатывают двумя притачными
планками. Стачивают шов рукава. Сшивают края
манжеты. Нижнюю часть манжеты пришивают лице¬
вой стороной к изнанке присобранного низа рукава.
Верхнюю часть настрачивают на лицевую сторону
рукава. Втачивают рукав в пройму, запошивая ру¬
кавом. Прометывают петли. Готовую блузу упожат
н пришивают пуговицы.
Обработка разреза планками описана в разделе
«Обработка деталей». Пошив штанишек дан на
стр. 112.
лыжный костюм С ДВУБОРТНОЙ
ЗАСТЕЖКОЙ (рис. 91)
Блуза на поясе с односторонней застежкой. На
левой полочке прорезной карман. Низ шаровар на
резинке.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 91, б).
На основной выкройке спинки и переда рубашки для
дошкольника отмечают длину блузы ниже талии на
5 см. Выкройку переда блузы показывают в развер¬
нутом виде, т. е. обе половинки переда. Заход за¬
стежки на 2,5 см шире горловины. Положение кар¬
мана на груди показано на рис. 91, в. Длина ворот¬
ника — по мерке окружности шеи плюс 1 см (14 см).
Раскрой (рис. 91, с). Правую полочку кроят до
середины переда с припуском на заход застежки
2 см. Подборт правой полочки шире горловины на
2,5—3 см. Длина пояса равна окружности талии
плюс 6 см на заход застежки и обработку ее (64 см).
Мешковину кармана кроят из подкладочной ткани
по форме, показанной на рис. 91, в, из двух деталей.
Брюки кроят по выкройке шаровар. Припусков
на швы при раскрое блузы не делают.
Пошив. Отмечают середину переда на левой
и правой полочках. Обрабатывают прорезной карман.
Для этого выкраивают две долевые обтачки шири¬
ной 4 см, длиной больше длины разреза кармана на
3—4 см. Подзор выкраивают по длине обтачек ши¬
риной 5 см. Линию разреза кармана отмечают нит¬
кой. Обтачки лицевой стороной прикладывают к ли¬
цевой стороне полочки, совмещая срезы обтачек
с намеченной линией кармана. Приметывают и при¬
страчивают обтачки точно по длине кармана на
0,5 см от среза. Со стороны изнанки между строч¬
ками по отмеченной линии разрезают карман, начи¬
ная от середины и заканчивая в концах рассечками
в сторону строчек. Длина рассечек 1 —1,5 см.
На плотной ткани швы притачивания обтачек
разутюживают! Обтачки отгибают в сторону изнан¬
ки так, чтобы канты из обтачек закрывали рамку
кармана. Переднюю обтачку прострачивают с лице¬
вой стороны точно в шов притачивания ее, а затем
отделочной строчкой на 1 см, от шва. К лицевой
стороне второго среза обтачки пристрачивают меш¬
ковину. На нижнюю часть мешковины кармана на¬
страчивают подзор. Прикладывают подзор с при¬
строченной мешковиной к изнанке кармана и от¬
страчивают боковую часть кармана точно по шву
притачивания второй обтачки. Стачивают края меш¬
ковины, одновременно пристрачивая уголки в конце
кармана. Равняют края мешковины и тщательно об¬
метывают их. Отделочную строчку от переднего края
кармана продолжают на боковой край.
Подборта притачивают к краю полочек, прикла¬
дывая их лицевой стороной к лицевой стороне поло¬
чек. Строчку начинают от середины переда в горло¬
вине. Припуск на шов в горловине по середине пе¬
реда рассекают. Подрезают уголки. Отгибают пол¬
борта в сторону изнанки, выметывают и приутюжи¬
вают края. Второй срез подбортов обметывают,
подгибают в сторону изнанки, прострачивают на
0,1—0,2 см от сгиба и прикрепляют к полочкам.
С лицевой стороны по краю подборта прострачивают
отделочную строчку.
Стачивают плечевые и боковые швы. Заготавли¬
вают воротник. Верхнюю часть воротника приметы¬
вают и притачивают к изнанке горловины, а нижнюю
настрачивают на лицевую сторону горловины. В га¬
ченный воротник отстрачивают отделочной строч¬
кой.
Стачивают края пояса, сложив его лицевой сто¬
роной внутрь. Нрисобирают низ блузы или заклады¬
вают мягкие складочки по низу. Нижнюю часть по¬
яса лицевой стороной пристрачивают к изнанке блу¬
зы. Срез верхней части пояса подгибают внутрь и на¬
страчивают на лицевую сторону блузы, продолжая
строчку вокруг пояса.
Обрабатывают разрез рукава притачными план¬
ками. Стачивают шов рукава. Стачивают края ман¬
жеты, сложив ее лицевой стороной внутрь. Вывора¬
чивают манжету на лицевую сторону. Нижнюю
часть манжеты лицевой стороной приметывают
и пристрачивают к изнанке присобранного низа ру¬
кава. Верхнюю часть манжеты подгибают внутрь
и настрачивают на лицевую сторону рукава, про-
Сгиб ткани
Спин на
Попойка
С пинно
Полочка
|о-э
1^
I 9
Пояс
Середина пояса
воротнин
Манжета
\ /7-/в
Рис. 91. Лыжный костюм с двубортной застежкой'
а — общий вид. 6 — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
должая строчку вокруг манжеты. Втачивают рукава
в пройму. Швы с изнанки блузы тщательно обметы¬
вают или окантовывают поперечными полосками из
тонкой ткани.
Прометывают петли по краю борта левой полоч¬
ки, на поясе и манжетах. Отутюживают блузу
и пришивают пуговицы.
Обработка разреза рукава описана в разделе
«Обработка деталей». Пошив шаровар дан на
стр. 100.
БРЮЧКИ С НАГРУДНИКОМ (рис. 92)
Грудка выкроена вместе с передней частью брю¬
чек. Карман по талии подрезной от правой передней
части, К задней части брючек пришивают бретельки,
которые пристегивают к грудке.
Раскрой (рис. 92, б). Левую и правую передние
части брючек кроят отдельно. Вместе с левой перед¬
ней частью кроят грудку. Высота ее 11—12 см, ши¬
рина — до линии заутюжки. Одну часть мешковины
кармана подкраивают от грудки. Второй частью
мешковины служит обтачка верхнего среза кармана^,
подкроенная по верхнему срезу правой передней
части брючек. Грудку брючек до талии кроят двой¬
ную.
К низу передней и задней частей брючек при рас¬
крое дают припуск под резинку 3 см. К боковым
швам на обработку застежки — припуск по длине
10 см. Ширина припуска в передней части брючек
2 см, в задней — на заход застежки ! см и на обра¬
ботку ее 3 см. К верхнему срезу передней части от
складочек к верху задней части брючек дают при¬
пуск на высоту пояса 3 см. Для обработки верхнего
среза брючек выкраивают поперечную обтачку ши¬
риной 3—4 см.
Пошив. Отмечают вытачки, складочки, линию
заутюжки силками. Сметывают и стачивают вытачки
задней части брючек. Припуск на обработку застеж¬
ки в задней части брючек отгибают в сторону изнан¬
ки и прометывают.
Стачивают боковые швы, продолжая строчку вы¬
ше припуска на обработку застежки и перестрачивая
застежку поперек. Припуск на обработку застежки
в передней части брючек подгибают внутрь и проме¬
тывают. Стачивают шаговой шов. Подшивают низ
брючек подрубочным швом.
бретелька
' 4-2-AS
Середина бретельку
Рнс. 92. Врючки с нагрудником;
а—общий вид б —раскрои.
117
К лицевой стороне верхнего среза правой перед¬
ней части брючек от линии заутюжки до среднего
среза лицевой стороной прикладывают, приметывают
и пристрачивают мешковину кармана. Отгибают
мешковину в сторону изнанки, прометывают и про¬
утюживают край. Края поперечной обтачки для об¬
работки верхнего среза притачивают лицевой сторо¬
ной к лицевой стороне припуска на обработку за¬
стежки по боку. Шов разутюживают. Отгибают
припуск с пристроченной обтачкой на лицевую
сторону и пристрачивают обтачку по верхнему срезу
передней части до линии заутюжки. Отгибают
обтачку и припуск в сторону изнанки, прометывают
и проутюживают край. Второй срез припуска на об¬
работку боковой застежки и обтачку верха подши¬
вают к брючкам вручную или пристрачивают ма¬
шиной.
Сшивают передний и средний задний шов (шов
сидения) брючек. Мешковину кармана в правой пе¬
редней части брючек при стачивании шва сидения
в шов не забирают, а подшивают вручную. Стачи¬
вают края мешковины. Заметывают складочки на
передних частях. Нижнюю часть (подкладку) груд:
кн лицевой стороной прикладывают к лицевой сто¬
роне верхней части грудки, приметывают и пристра¬
чивают ее, одновременно застрачивая передние скла¬
дочки. Подрезают уголки, отгибают нижнюю часть
грудки в сторону изнанки, выметывают и приутю¬
живают край. Нижний срез подкладки грудки при¬
крепляют вручную.
Заготавливают бретельки, приметывают их верх¬
ней стороной к лицевой стороне задней части брючек
против вытачек. К припуску на обработку застежки
в боковом срезе задней части брючек пристрачивают
края поперечной обтачки для обработки верхнего
среза. Отгибают припуск с пристроченной обтачкой
на лицевую сторону и пристрачивают обтачку по
верхнему срезу задней части брючек, одновременно
пристрачивая бретельки. Отгибают припуск и обтач¬
ку на изнанку, выметывают и приутюживают край.
Второй срез припуска и обтачки подшивают к зад¬
ней части брючек вручную или пристрачивают ма¬
шиной.
На концах бретелек и на передних частях в боко¬
вой застежке выметывают петли. Готовые брючки
отутюживают и пришивают пуговицы.
6
118
Рис. 93. Костюм с
а — общий вид; б—подготовка выкройки
костюм С ПОДКРОЙНЫМИ БОЧКАМИ
(рис. 93)
Костюм состоит из куртки и комбинезона. На бо¬
ках комбинезона обработаны карманы. Куртка пря¬
мой формы с прорезными карманами. Застежка
у куртки и комбинезона на «молнии». Костюм можно
сшить из шерстяной или плотной хлопчатобумажной
ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 93. б).
Комбинезон кроят по основной выкройке брюк и ру¬
башки. К выкройке передней и задней частей брюк
прикладывают выкройку спинки и переда рубашки
до талии, как показано на рис. 93, б. Ширину перед¬
ней части брюк увеличивают по ширине выкройки
рубашки.
На полученной выкройке передней и задней час¬
тей комбинезона намечают линию выреза горловины
и на выкройке передней части линию боковой детали.
Ширину ростка и горловины увеличивают на 2 см,
глубину ростка — на 4 см, горловины — на 5 с,и.
Длина боковой детали 8 см ниже талии. Выкройку
по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 93, в). У задней части комбинезона
по линии сидения и середины делают прибавку тка¬
ни для запаса 1 см, при раскрое боковой детали —
для мешковины кармана 8 см. Второй частью меш¬
ковины служит обтачка верхнего среза кармана.
Для обработки верхнего среза передней детали под¬
краивают обтачку.
Припуски на швы, направление долевой нити при
раскрое показаны на рис. 93, в.
Пошив. Отмечают линию талии и припуски на
швы и запасы. К лицевой стороне верхнего среза
кармана притачивают лицевой стороной обтачку.
Припуск на шов в углу рассекают, отгибают обтачку
в сторону изнанки, прометывают и отутюживают
шов. Верхний срез передней детали обрабатывают
обтачкой. Для этого к краю припуска на обработку
застежки притачивают край обтачки верхнего среза
переда. Отгибают припуск и обтачку на лицевую
сторону и прострачивают по верхнему срезу. Затем
обтачку отгибают в сторону изнанки, прометывают
и отутюживают шов.
Стачивают боковую и переднюю детали, одно¬
временно стачивая мешковину кармана. Стачивают
К
Передняя
часть
6PHJK
/«j Подрезка \
тюскооймыми бочками:
к раскрою; в — р
119
Q
L
СО
it
у
t
«
E
*0
0)
Cl
•о
с»
<х
— —
V
по
Линий
Рис- 95. Матросская куртка:
подготовка выкройки к раскрою, в—раскрой.
боковые, а также шаговые швы. Стачивают середи¬
ну спинки одновременно со швом сидения. По сере¬
дине переда втачивают «молнию*. Стачивают пле¬
чевые швы. Обрабатывают проймы и горловину об¬
тачкой.
Низ комбинезона подшивают подрубочным швом.
Подшивку по середине перестрачивают для вдерги¬
вания двух резинок. По талии с изнанки подшивают
обтачку и перестрачивают ее по середине так же, как
подшивку низа. Готовый комбинезон отутюживают
я вдергивают резники.
Куртку шьют в такой же последовательности,
как и рубашку. t
ДЕТСКИЕ БРЮЧКИ-КОМБИНЕЗОН (рис. 94)
Брючки на бретельках, пристегнутых спереди на
пряжки. На боковых деталях большие карманы.
Верх брючек на резинке.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 94, б).
Выкройку передней части брючек по линии заутюж¬
ки разрезают. На боковой детали отмечают карман.
К передней детали от талии вверх прибавляют
10 см для нагрудника.
Раскрой (рис. 94, в). По линии разреза и по
срезам нагрудника прибавляют 1 см на шов, а к ли¬
нии талии 2 см. К нижнему срезу на подшивку брю¬
чек прибавляют 4—5 см. Бретельки кроят по доле¬
вой нити шириной 8 см, а длиной по снятой мерке
длины бретельки от нагрудника.
Пошив. Заготавливают бретельки. Для этого их
складывают вдвое изнанкой внутрь, подгибают срез
и настрачивают. Шов настрачивания должен пройти
по середине бретельки.
Обрабатывают верхний срез кармана. Нижний
срез его лицевой стороной пристрачивают к лицевой
стороне боковой части передней детали брючек. Кар¬
ман отгибают вверх.
Стачивают боковые швы, пристрачивая одно¬
временно край кармана. Стачивают шов сидении
121
к
у задней части брючек на 15 см от талии. К лицевой
стороне верхнего среза задней части брючек приме¬
тывают бретепьки. На бретельки наметывают обтач¬
ку шириной 4—5 см и пристрачивают все деТали.
Обтачку отгибают в сторону изнанки, подгибают
нижний срез обтачки и пристрачивают се машиной.
Переднюю часть брючек настрачивают на боковую,
притачивая одновременно край кармана.
Стачивают шаговые швы сверху вниз. Стачивают
передний шов и шов сидения брючек. Для обработки
нагрудника подкраивают обтачку шириной 3—4 см.
К лицевой стороне верхнего среза нагрудника при¬
метывают хлястики с укрепленными пряжками.
К лицевой стороне нагрудника прикладывают лице¬
вой стороной обтачку и пристрачивают к нагрудни¬
ку, закрепляя концы обтачки верхнего среза брючек.
Второй срез обтачки подгибают и настрачивают
машиной.
На обтачке верхнего среза брючек прометывают
петли, вдергивают резинку и закрепляют концы ее.
Подгибают и подшивают низ брючек.
МАТРОССКАЯ КУРТКА (рис. 95)
На цветном русунке 10 даны костюмы для девоч¬
ки и мальчика. Костюмы состоят из куртки, красной
шерстяной кофточки и юбки в складку или плиссе
для девочки и коротких штанишек для мальчика.
Один из углов воротника отделан аппликацией.
Костюм шьют из шерстяной или плотной хлопчато¬
бумажной ткани синего цвета. Юбку или штанишки
можно сшить белого или кремового цвета.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 95, а, б).
Куртку для девочки кроят по основной выкройке
платья. Длина куртки на 4—5 см ниже линии талии.
К середине полочки прибавляют 4 см на заход за¬
стежки и оформляют вырез горловины.
На бумаге обводят выкройку спинки и полочки,
сложив их плечевыми срезами встык, и вычерчивают
матросский воротник, как показано на рис. 95, б.
• Раскрой (рис. 95, в). По полученной выкройке
раскраивают куртку, прибавляя по всем срезам на
швы. Воротник кроят из двух деталей, т. е. верхнего
и нижнего воротников.
Куртку для мальчика кроят по основной выкрой¬
ке рубашки' без припусков на швы.
Пошив. Середину спинки, переда и воротника
отмечают прокладочными стежками. Припуски на
швы и запасы отмечают силками.
Верхний и нижний воротники складывают лице¬
выми сторонами внутрь и стачивают по отлетным
срезам, вшивая одновременно кант (подробное описа¬
ние втачивания канта дано в разделе «Обработка
деталей»). Воротник выворачивают на лицевую сто¬
рону, выметывают край и приутюживают.
Стачивают плечевые и боковые швы. Готовый во¬
ротник прикладывают подворотником к лицевой сто¬
роне куртки, совмещая середину воротника и горло¬
вины. На воротник наметывают обтачку застежки
и горловины. К нижним срезам обтачки застежки
приметывают обтачку низа куртки, шов притачива¬
ния разутюживают. Все обтачки притачивают к курт¬
ке машиной, затем отгибают их в сторону изнанки,
выметывают шов и проутюживают. Обтачки подги¬
бают внутрь и подшивают вручную.
По низу рукава закладывают встречную складку
и разутюживают ее. Стачивают шов рукава. Обра¬
батывают низ рукава поперечной обтачкой. Втачи¬
вают рукава в пройму. Выметывают петли: для де¬
вочки на правой полочке, для мальчика на левой.
Еелц петли обтачные, то обрабатывают их до вта¬
чивания воротника.
Правила втачивания рукавов и обработка петель
описаны в разделе «Обработка деталей», выполне¬
ние аппликации — в разделе «Отделки».
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЧЕРТЕЖ СОРОЧКИ С ВЫКРОЙНЫМИ
ПЛЕЧИКАМИ (рис. 96)
Чертеж сорочки с выкройными плечиками (раз¬
мер 36) строят по следующим меркам (в см):
1. Длина спинки до талии .... 32
2. Длина сорочки 75
3. Окружность груди 36
4. Окружность шеи 15
На свободное облегание дается прибавка 4 см.
Чертеж выкройки спинки и переда строят от- •
дельно.
Расчеты к чертежу сорочки с выкройными
плечиками
Спинка
От Л до Н 75 см — по мерке длины сорочки.
От А до Г 32 см — по мерке длины до талии.
От Л до Г 18 см — У2 длины до талии плюс 2 см.
От Г до К 20 см — 1/2 размера плюс ‘/г прибавки
на свободное облегание (ширина спинки и половина
ширины проймы).
От Л до Р 6,5 см — Уз мерки окружности шеи
плюс 1,5 см (ширина ростка). \
Перед
От А до Н 75 см — по мерке длины сорочки.
От А до Т 32 см — по мерке длины спинки до
талии.
От Л до Г 18 см — Уз длины спинки до талин
плюс 2 см.
От Г до К 20 см — У2 размера плюс 1/2 прибавки
на свободное облегание (ширина переда и половийа
ширины проймы).
От Л до б 6,5 см — Уз мерки окружности шеи
плюс 1,5 см (ширина горловины).
От А до Л 9,5 см — глубина горловины (равна
ширине ее плюс 3 см).
Построение чертежа сорочки с выкройными
плечиками
Спинка (рис. 96, а)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Л. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная — линия шеи, вертикальная — линия
середины спинки.
От Л до /7 откладывают длину сорочки. От //
вправо проводят горизонтальную линию — линию
низа. От Л до Т откладывают длину спинки до талин.
Из точки Т вправо проводят горизонтальную ли¬
нию — линию талии. От Л до Г откладывают полови¬
ну длины спинки до талии плюс 2 см. Из точки Г
вправо проводят горизонтальную линию — линию
глубины проймы. От Г до К откладывают половину
размера плюс половину прибавки на свободное об¬
легание. Из точки К вниз проводят вертикальную
линию до пересечения ее с линией талин. От пересе¬
чения вправо откладывают 1,5 см. Из точки 1,5 про¬
водят линию бокового среза, как показано на черте¬
же. Длина бокового среза спинки от точки К равна
длине середины спинки от точки Г до низа.
От Л до Р откладывают Уз часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 1,5 см. Это будет ширина ростка.
От Л вниз откладывают 3 см и вычерчивают линию
ростка, соединив точки 3 и Р, как показано на черте¬
же. От точки Р вправо откладывают 5 см. Это будет
ширина плечика. От точки 5 вниз проводят верти¬
кальную линию до пересечения с линией глубины
проймы. Эта линия определяет половину ширины
спинки.
По линии ширины спинки край плечика скаши¬
вают на 0,5 см. Вычерчивают пройму спинки, соеди¬
няя край плеча с боковым срезом через вспомога¬
тельные точки, как показано на чертеже.
Перед (рис. 96, 6)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Л. При помощи угольника через эту точку
й 6.5 Р S
S в 6.5 Я
Рис. 96. Чертеж сорочки с выкройнымн плечиками:
а — спинка; б — перед.
Рис. 97. Чертеж ночной
сорочки.
проводят две взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная— линия шеи, вертикальная — линия
середины переда.
От А до Н откладывают длину сорочки. От точки
Н влево проводят горизонтальную линию — линию
низа. От Л до Г откладывают длину талии. Из точки
Т влево проводят горизонтальную линию — линию
талии. От Л до Г откладывают половину длины до
талии плюс 2 см. Из точки Г влево проводят горизон¬
тальную линию — линию глубины проймы. От Г до К
откладывают половину размера плюс половину при¬
бавки на свободное облегание. Из точки К вниз про¬
водят вертикальную линию до пересечения с линией
талии. От пересечения влево откладывают 1,5 см. Из
точки К через точку 1,5 проводят линию бокового
среза, как показано на чертеже. Длина бокового
среза равна длине бокового среза спинки.
От Л до В откладывают */з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 1,5 см. Это будет ширина горлови¬
ны. От Л до Д откладывают глубину горловины, рав¬
ную ширине ее плюс 3 см. Вычерчивают линию гор¬
ловины, соединив точки В и Д овальной линией. От
В влево откладывают 5 см. Это будет ширина пле¬
чика. Из точки 5 вниз проводят вертикальную линию
до пересечения с линией глубины проймы. Эта линия
определяет ширину груди.
По линии ширины груди край плечика скашивают
на 0,5 см. Вычерчивают линию проймы переда, соеди¬
нив край плечика с боковым срезом через вспомога¬
тельные точки.
Полученный чертеж даст выкройку без припус¬
ков на швы. При раскрое прибавляют на ширину шва
в горловине и пройме 0,5—0,7 см, в плечевом и боко¬
вом срезах 0,7—1 см, по линии низа на подшивку
1,5—2 см.
Пошив. Стачивают плечевые швы бельевым за-
пошивочным швом. Стачивают швы обтачек. Разутю¬
живают их, придавая обтачке форму выреза горло¬
вины. Для этого один срез обтачки растягивают,
а второй припосаживают и сутюживают. Приклады¬
вают обтачку лицевой стороной к изнанке горловины
сорочки, приметывают и пристрачивают обтачку
швом шириной 0,5—0,7 см. Удаляют наметку, отги¬
бают обтачку на лицевую сторону, выметывают край
горловины так, чтобы шва притачивания с лицевой
стороны не было видно. Выметывать нужно со сторо¬
ны изнанки сорочки для того, чтобы ширина канта
была видна. Второй срез обтачки подгибают в сторо¬
ну изнанки, приметывают и пристрачивают на
0,1—0,2 см от сгиба.
Стачивают боковые швы сорочки бельевым запо-
шивочным швом. Вырез проймы сорочки обрабаты¬
вают косой обтачкой в такой же последовательности,
как и вырез горловины. Подшивают низ сорочки под¬
рубочным швом шириной 1—1,5 см. Удаляют все
наметки. Готовую сорочку утюжат.
124
ЧЕРТЕЖ НОЧНОЙ СОРОЧКИ (рис. 97)
Чертеж ночной сорочки (размер 36) строят по
следующим меркам (в см):
1. Длина спинки до талии .... 32
2. Длина сорочки 80—85
3. Окружность груди 36
4. Окружность шеи 15
На свободное облегание дается прибавка 4 см.
Чертеж выкройки спинки и переда строят один,
разница только в вырезе глубины ростка и горло¬
вины.
Расчеты к чертежу ночной сорочки
От А до И 80 см — по мерке длины сорочки.
От А до Т 32 см — по мерке длины спинки до
талии.
От А до Г 18 см— 1/2 мерки длины спинки до
талии плюс 2 см.
От Г до К 20 см — 72 размера плюс У2 прибавки
на свободное облегание (ширина сорочки).
От А до Р 5,5 см — Уз мерки окружности шеи
плюс 0,5 см.
Построение чертежа ночной сорочки
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная— линия шеи, вертикальная—линия
середины сорочки.
От А до И откладывают длину сорочки. Из точки
Я влево проводят горизонтальную линию — линию
низа. От Л до Г откладывают длину спинки до талии.
Из точки Т влево проводят горизонтальную линию —
линию талии. От Л до Г откладывают половину дли¬
ны до талии плюс 2. см. Из точки Г влево проводят
горизонтальную линию — линию глубины проймы.
От Г до К откладывают половину размера плюс поло¬
вину прибавки на свободное облегание. Из точки К
вниз и вверх проводят вертикальную линию до пере¬
сечения с линией талии и линией шеи. Пересечение
с линией шеи обозначают точкой Я. От пересечения
с линией талии влево откладывают 1,5 см. Из, точки
К через точку 1,5 проводят линию бокового среза,
как показано на чертеже.
Длина бокового среза сорочки от точки К равна
длине середины сорочки от Г до Я. От Я влево откла¬
дывают длину рукавчика (10—12 см). Вычерчивают
нижний срез рукавчика и верх бокового среза со¬
рочки через вспомогательные точки, как показано на
чертеже.
От А до Р откладывают Уз часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 0,5 см. Это будет ширина горловины
и ростка. Для глубины ростка от А вниз откладывают
3 см, а для глубины горловины — расстояние, равное
ширине горловины, т. е. 5,5 см.
Полученный чертеж даст выкройку без припусков
на швы. При раскрое прибавляют на ширину шва
в горловине и к низу рукава 0,5—0,7 см, к боковому
шву 0,7—1 см, на подшивку низа 1,5—2 см.
Раскрой. При раскрое сорочки ткань склады¬
вают вдвое лицевой стороной внутрь. Середину вы¬
кройки прикладывают к сгибу ткани по долевой
нити. Обчерчивают одну половину сорочки. Сорочку
кроят без плечевых швов. Для обработки выреза
горловины и рукава подкраивают обтачки шири¬
ной 3 см.
Пошив. Стачивают плечевые швы обтачки горло¬
вины и ростка. Прикладывают обтачку лицевой
стороной к изнанке горловины, приметывают и при¬
страчивают обтачку к горловине и к обеим сторонам
разреза. В конце разреза строчку сводят на
0,1—0,2 см, поперек разреза прошивают один ма¬
шинный стежок. Затем разрезают обтачку по сере¬
дине переда, не дорезая до строчки 0,1 см. Отгибают
обтачку на лицевую сторону, выметывают край.
К лицевой стороне второго среза обтачки лицевой
стороной приметывают кружево, припосаживая его
на овальных срезах обтачки. Отгибают срез обтачки
с приметанным кружевом в сторону изнанки, приме¬
тывают и пристрачивают его к сорочке на 0,1—0,2 см
от сгиба.
Стачивают боковые швы сорочки бельевым запо-
шивочным швом. Подшивают низ сорочки подру¬
бочным швом. Низ рукава обрабатывают подкрой-
ной обтачкой так же, как и горловину. Удаляют
наметку. Прометывают две круглые петли для за¬
вязки в горловине. Готовую сорочку отутюживают.
НОЧНАЯ СОРОЧКА (рис. 98)
В пройме и по низу сорочки подрезы. Нижний
срез подрезов собран в сборку. В переднем шве
сделан выступ для застежки. Сорочку можно сшить
из однотонной или набивной ткани. Отделкой для
сорочки может быть кружево или цветная бейка.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 98, б). На
выкройке сорочки с выкройными плечиками наносят
контуры подрезов ночной сорочки. Для этого от
ростка откладывают ширину плеча (10 см). От
ростка вниз откладывают 10 см, т. е. определяют
длину подреза, равную ширине плеча. От подреза
вниз наносят линию разреза выкройки.
По середине переда делают прибавку на выступ
застежки 2 см, длина застежки 16 см. По боковому
шву от низа вверх откладывают 16 см и делают
подрез для волана. По намеченным линиям выкрой¬
ку разрезают.
Раскрой (рис. 98, в). При раскрое спинки и
переда по линии разреза выкройку раздвигают на
g—ю см для сборки. По подрезу внизу делают при¬
бавку 15—16 см для сборки волана.
Припуски на швы, подкрои обтачек, направление
долевой нити при раскрое показаны на рис. 98, в.
Пошив. Стачивают плечевые швы сорочки запо-
шивочным швом и плечевые швы обтачек горловины
и застежки стачным швом. Швы обтачек разутюжи¬
вают. На лицевую сторону выреза горловины лице¬
вой стороной приметывают и притачивают обтачку.
Припуск на шов в углу выступа застежки рассекают
Отгибают обтачку в сторону изнанки, прометывают
и проутюживают шов.
Стачивают шов по середине переда, одновремен¬
но закрепляя внизу застежку поперечной строчкой.
hndogo он
Рис. 98. Ночная сорочка:
а — общий вид; б—подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
№
Второй срез обтачки горловины подгибают внутрь
и прострачивают машиной.
Стачивают боковые швы сорочки и волана. Верх¬
ний срез волана собирают в сборку. Прикладывают
верхний срез волана и нижний срез сорочки изнан¬
кой внутрь. На лицевую сторону присобранного
волана лицевой стороной прикладывают бейку и ста¬
чивают подрез волана. Бейку отгибают в сторону
сорочки, прометывают шов. Второй срез бейки под¬
гибают внутрь и настрачивают на сорочку.
Выравнивают н подшивают низ сорочки подру¬
бочным швом. Нижнюю часть проймы обрабаты¬
вают подкройной или косой обтачкой, как и вырез
горловины. Собирают нижний срез подреза в сборку
и стачивают подрез у проймы так же, как и подрез
волана. Прометывают петли. Готовую сорочку от¬
утюживают и пришивают пуговицы.
ТРУСЫ-ПЛАВКИ (рис. 99)
Чертеж трусов-плавок строят по следующим мер¬
кам (в-с\«):
1. Окружность тални 32
2. Окружность бедер 40
Па свободное облегание трусов дастся прибав-#
ка 2 см.
Чертеж задней и передней частей трусов строят
отдельно.
О
б
Рис. 99. Трусы-плавкн:
в — чертеж; б — раскрой.
Расчеты к чертежу трусов-плавок
Задняя часть трусов
От Л до // 35 см — '/г .мерки окружности бедер
плюс 15 см (длина трусов).
От Л до Б 23 см — '/г мерки окружности бедер
плюс 3 см (ширина трусов).
От Н до 111 4 см — Vю мерки окружности бедер
(ширина шага).
* Передняя часть трусов
От Л до 11 35 см — «/* мерки окружности бедер
плюс 15 см (длина трусов).
От Л до Б 19 см — 7г мерки окружности бедер
минус 1 см (ширина трусов).
От // до 111 4 см — 7io мерки окружности бедер
(ширина шага).
Построение чертежа трусов-плавок
Задняя часть трусов (рис. 99, о)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. Через эту точку проводят две взаимно-пер¬
пендикулярные линии: горизонтальная — линия та¬
лни, вертикальная — линия середины задней части
трусов.
От А до // откладывают длину трусов по середи¬
не задней части трусов, равную половине мерки
окружности бедер плюс 15 см (35 см). От Л до Б
откладывают ширину трусов, равную мерке окруж¬
ности бедер плюс 3 см (23 см). От Н до Ш откла¬
дывают ширину шагового шва, равную Vio части
мерки окружности бедер (4 см). Длина трусов по
боку равна половине длины трусов по середине зад¬
ней части плюс 5 см.
Оформляют вырез для ноги, соединяя точку ///
и длину трусов по линейке. Линию талин по середине
задней части трусов поднимают на 2 см.
Передняя часть трусов
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Л. Через эту точку проводят две взаимно-пер¬
пендикулярные линии: горизонтальная — линия та¬
лин, вертикальная — линия середины переда.
От Л до Я откладывают длину трусов но середине
передней части, равную половине мерки окружности
бедер плюс 15 см (35 см). От Л до Б откладывают
ширину трусов, равную половине мерки окружности
бедер минус 1 см (19 см). От Л до 111 откладывают
ширину шагового шва, равную ‘/ю части мерки
окружности бедер (4 см).
Длина трусов по боку равна половине длины
трусов по середине передней части плюс 5 см.
Оформляют вырез для ноги, соединяя точку III
и длину трусов по боку овальной линией через вспо¬
могательные точки, как показано на чертеже.
Раскрой (рис. 99, б). При раскрое трусов-плавок
выкройку кладут серединой передней и задней час¬
тей к сгибу ткани, шаговыми срезами навстречу,
чтобы не было шагового шва. Трусы-плавкн можно
127
скроить с застежкой по боку (см. раскрой трусов-
плавок для девочки-подростка на стр. 219). Для
обработки выреза для ноги выкраивают подкройную
или косую обтачку. Обтачки могут быть из отде¬
лочной ткани.
Припуски на швы и подшивку под резинку по¬
казаны на рис. 99, б.
Пошив. Сшивают шаговые швы бельевым запо-
шивочным швом. Стачивают швы обтачек выреза
для ноги. Обтачки лицевой стороной приметывают
и пристрачивают к изнанке выреза для ноги. Отги¬
бают обтачки на лицевую сторону, выправляют
и выметывают швы. Второй срез обтачек подгибают
и пристрачивают к трусам на 0,1—0,2 см от сгиба.
Припуск под резинку-отгибают в сторону изнанки
и подшивают подрубочным швом, оставляя недостро-
ченными 1—1,5 см для вдергивания резинки. Готовые
трусы-плавки отутюживают, вдевают резинки.
КУПАЛЬНИК (рис. 100)
Купальник для девочки-школьницы шьют с за¬
крытой грудкой. Его можно сшить из ситца, сатина
и других хлопчатобумажных тканей.
Подготовка выкройки и раскрой (рис. 100, б).
Выкройку купальника строят по выкройке трусов
для школьника. Выкройку передней и задней
частей трусов складывают боковыми срезами. К пе-
Рис. 100. Купальник:
а — общий вид; 6 — подготовка выкройки и раскрой.
редней части трусов причерчивают грудку. Высота
грудки спереди 18—19 см, по боку наполовину мень¬
ше. Ширина грудки спереди на 6 см меньше шири¬
ны переда. Сзади по шву сидения прибавляют 4 см.
Для обработки верхних срезов выкраивают под¬
кройную обтачку выше грудки на 3—4 см. Бретели
могут быть из тесьмы, ленты или сшиты из полоски
ткани.
Припуски на швы и подшивку, направление до¬
левой нити при раскрое показаны на рис. 100, б.
Пошив. Линию талии отмечают силками. Сши¬
вают шаговые швы, а также средний передний
и задний швы запошивочным швом. По линии талии
с изнанки пристрачивают долевую или поперечную
обтачку под резинку. Верхний срез грудки присоби-
рают. Планку для обработки верха грудки прикла¬
дывают лицевой стороной к изнанке присобранного
верхнего среза грудки и пристрачивают, затем отги¬
бают на лицевую сторону. Второй срез планки под¬
гибают и настрачивают на лицевую сторону грудки,
закрывая шов притачивания.
Подкройную обтачку верхнего среза купальника
прикладывают лицевой стороной к изнанке купаль¬
ника и пристрачивают к купальнику и краю планки.
Затем обтачку отгибают на лицевую сторону, выме¬
тывают и приутюживают край. Второй срез обтачки
подгибают и пристрачивают к купальнику на 0,1—
0,2 см от сгиба.
Подшивают низ купальника подрубочным швом.
Ленту или тесьму для бретели вдевают под обтачку
верха купальника и завязывают бретели на шее.
Вдевают резинки по талии и по низу купальника.
ПЛЯЖНЫЙ АНСАМБЛЬ (рис. 101)
Ансамбль состоит из купальника и пышной
в сборку юбки, застегивающейся спереди. Пляж¬
ный ансамбль можно сшить из набивных хлопчато¬
бумажных тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 101, б).
К выкройке трусов по линии талии прикладывают
выкройку лифа спинки и переда так, чтобы боковой
срез спинки и переда у проймы совместились. На вы¬
кройке спинки и переда намечают вырез горловины.
Глубина выреза 8 см, ширина от горловины и ростка
3 см. По плечевому срезу спинки и переда сре¬
зают 2 см. Выкройку бантиков строят, как показано
на рис. 101, б. Длина бантика 14 см, ширина 4 см.
Раскрой (рис. 101, в). Купальник кроят по вы¬
кройке трусов и лифа без боковых швов. Если тка¬
ни по ширине не хватает, то к задней части трусов
можно притачивать клинья. Подкрой обтачек горло¬
вины и проймы на рис. 101, в показан штрихами.
Юбку кроят без выкройки из трех прямых полот¬
нищ ткани (если ткань 60—70 см шириной). Длина
юбки до оборки равна 2/з частям всей длины юбки,
длина оборки — Уз части длины юбки. Пояс и план¬
ки для обработки застежки кроят по долевой нити.
Длина планок равна длине юбки, ширина 7—8 см.
Длина пояса равна полной окружности талии плюс
4—5 см.
Припуски на швы и запасы, направление долевой
нити при раскрое показаны на рис. 101, в.
Пошив. Если при раскрое допускались клинья,
128
Рис. 101. Пляжный ансамбль:
а —общий вид; б —подготовка выкройки к раскрою; в —раскрой.
9 Зак. 456
129
то сначала притачивают их. Стачивают шаговые
швы, а затем средний, передний и задний швы. Под¬
гибают и подшивают низ подрубочным швом пол
резинку. По линии талии пришивают обтачку для
продергивания резинки.
Обрабатывают вырез горловины подкройной об¬
тачкой. Для этого обтачки прикладывают лице¬
выми сторонами к лицевой стороне среза горловины
и проймы купальника, уравнивая срезы. Приметы¬
вают и притачивают обтачки. Обтачки отгибают
в сторону изнанки, прометывают и отутюживают
шов. Второй срез обтачек подгибают на 0,5 см
и пристрачивают на 0,1 см от сгиба или подшивают
вручную.
Обрабатывают плечевые срезы окантовочным
швом. Вначале присобнрают плечевые срезы, затем
к передней части их с изнанки приметывают две
руликовые петли. К петлям лицевой стороной при¬
кладывают и притачивают обтачки плечевых срезов.
Отгибают обтачки на лицевую сторону, огибая ими
шов. Второй срез обтачек подгибают на 0,7 см и на¬
страчивают с лицевой стороны на 0,1 см от сгиба,
закрывая шов притачивания обтачек. Втаченные
петли отгибают вверх и пристрачивают их по сгибу
обтачек. Плечевые срезы спинки обрабатывают
так же, как плечевые швы переда, не втачивая
петель.
Заготавливают бантики. Складывают верхний
и нижний слой бантиков лицевыми сторонами внутрь
и стачивают вокруг по срезу, оставляя расстояние,
чтобы вывернуть бантики на лицевую сторону. Про¬
метывают -« проутюживают шов. По середине бан¬
тики стягивают рулевой планочкой и прикрепляют
вручную по краю плечевого среза переда.
Стачивают полотнища юбки и оборки, оставляя
один шов юбки и оборки нестаченными. Собирают
оборку по ширине юбки. Приметывают и притачи¬
вают оборку к юбке. Подгибают и подшивают низ
оборки. Обрабатывают застежку долевыми план¬
ками. Собирают верх юбки в сборку. Стачивают
концы пояса, сложив его лицевой стороной внутрь.
Притачивают пояс лицевой стороной к изнанке
юбки, второй срез пояса подгибают и настрачивают
на лицевую сторону юбки, закрывая шов притачи¬
вания пояса. Выметывают петли на застежке. Го¬
товую юбку отутюживают и пришивают пуговицы.
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ (рис. 102)
Основной чертеж платья (размер 36) строят по
следующим меркам (в см):
1. Длина спинки до талии 32
2. Длина платья 88
3. Длина рукава 50
4. Окружность груди 36
5. Окружность шеи 15
6. Окружность талин 32
На свободное облегание дается прибавка бои.
Чертеж выкройки спинки и переда строят от¬
дельно. _
Расчеты к основному чертежу платья
Спинка
От А до II 88 см — по мерке длины платья.
От А до Т 32 см — по мерке длины до талии.
От Л до Г 17 см — У2 длины до талии плюс 1 см.
От Т до Б 16 с.и — ‘/г длины до талии.
От Г до К 20,5 см — 1/2 размера плюс Уг при¬
бавки на свободное облегание минус 0,5 см (поло¬
вина ширины спинки и половина ширины проймы).
От К до С 5 см — У2 ширины проймы.
От Л до Я 5,5 см — Уз мерки окружности шеи
плюс 0,5 см.
Перед
От Л до // 88 см — по мерке длины платья.
От Л до Т 32 см — по мерке длины до талии.
От Л до Г 17 см — У2 длины до талии плюс 1 см.
От 7* до £ 16 см — '/г длины до талии.
От Г до К 21,5 с.и — у2 размера плюс У2 при¬
бавки на свободное облегание плюс 0,5 с.и.
От К до П 5 см — У2 ширины проймы.
От 2 до В 5,5 с.и — 5/з мерки окружности шеи
плюс 0,5 см (ширина горловины).
От 2 до Д 5,5 см — глубина горловины (равна
ширине ее).
От В до Е (по дуге) —ширина плеча спинки ми¬
нус 1 с.и на посадку плюс 5 см на вытачку или скла¬
дочки по плечу.
Рукав
От Л до С 16 с.и—(окружность проймы ми¬
нус 2,5) :2 (половина ширины рукава).
От Л до II 16 см — (окружность проймы ми¬
нус 2,5) :2 (половина ширины рукава).
От Л до О 11,5 с.и — Уз окружности проймы (вы¬
сота оката).
От О до // 50 с.и — длина рукава по мерке.
Построение основного чертежа платья
Спинка (рис. 102, а)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Л. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная— линия шеи, вертикальная — линия се¬
редины спинки.
От Л до II откладывают длину платья (88 см).
Из точки И вправо проводят горизонтальную ли¬
нию— линию низа. От Л до Г откладывают длину
спинки до талии (32 см). Из точки Т вправо про¬
водят горизонтальную линию — линию талии. От
А до Г откладывают половину длины спинки до та¬
лии плюс 1 см (17 см). Из точки Г вправо проводят
горизонтальную линию — линию глубины проймы.
От Т до Б откладывают половину длины спинки до
талии (16 см). Из точки Б вправо проводят горизон¬
тальную линию — линию бедер. От Г до К отклады¬
вают половину размера плюс половину прибавки на
свободное облегание минус 0,5 с.и (20,5 см), чем
130
Рис. 102. Основной чертеж платья:
о —спинка: б— перед; в—рукав.
определяют половику ширины спинки и половину
ширины проймы.
Из точки К вниз проводят вертикальную линию
до пересечения ее с линией низа. От пересечения по
линии талии влево откладывают 1,5 см для скоса
бокового среза спинки, а от пересечения с линией
бедер вправо—1,5 см для расклеша этого среза.
Проводят линию бокового среза, соединяя точку К
с линией низа через вспомогательные точки, как по¬
казано на чертеже. Длина бокового среза от талии
равна длине середины спинки от талии до низа. Вы¬
черчивают нижний срез спинки.
От К до С откладывают половину ширины прой¬
мы (5 см). Вся ширина проймы равна ‘/4 чаЛи раз¬
мера плюс 1/б части прибавки на свободное облега¬
ние. Из точки С вверх проводят вертикальную линию
до пересечения ее с линией шеи. Эта линия опреде¬
ляет половину ширины спинки.
От^Л до Р откладывают */з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 0,5 см (5,5 см). Это будет ширина
ростка. От Р вверх откладывают 1,5 см — высоту
ростка. Вычерчивают линию ростка, соединяя точки
А и 1,5 овальной линией. Ростком называется та
часть выреза для шеи, которая относится к спинке.
Вместе с вырезом для шеи на полочке росток со¬
ставляет целый вырез, который называется горло¬
виной.
Скос плеча спинки от линии шеи 2 см. Проводят
линию плеча, соединяя точки 2 и 1,5 и продолжая
ее за линию половины ширины спинки на I см (для
посадки). Вычерчивают плечо спинки, а также
пройму спинки, соединяя край плеча с боковым швом
через вспомогательные точки, как показано на чер¬
теже. Ширину спинки по линии глубины проймы де¬
лят пополам и от середины вниз до линии бедер
проводят вспомогательную линию для вычерчивания
вытачки по линии талии.
Глубина вытачки по талии 2 см, т. е. по 1 см в ту
и другую стороны от вспомогательной линии. Длина
вытачки равна 2/з частям длины вспомогательных
линий.
Перед (рис. 102, б)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная — линия шеи, вертикальная — линия
середины переда.
От А до Н откладывают длину платья (88 см).
9*
131
Из точки Н влево проводят горизонтальную линию—
линию низа. От Л до Г откладывают длину спинки до
талии (32 см). Из точки Т влево проводят горизон¬
тальную линию — линию талии. От Л до Г отклады¬
вают половину длины до талии плюс 1 см. Из точки
Г влево проводят горизонтальную линию — линию
глубины проймы. От Г до Б откладывают половину
длины спинки до талии (16 см). Из точки Б влево
проводят горизонтальную линию — линию бедер. От
Г до К откладывают половину размера плюс поло¬
вину прибавки на свободное облегание плюс 0,5 см.
чем определяют половину ширины переда и поло¬
вину ширины проймы (21,5 см).
Из точки К вниз проводят вертикальную линию
до пересечения с линией низа. От пересечения с ли¬
нией талии вправо откладывают 1,5 см для скоса
бокового среза переда, а от пересечения с линией
бедер влево— 1,5 см для расширения бокового среза
переда. Проводят линию бокового среза переда,
соединяя точку К. с линией низа через вспомогатель¬
ные точки, как показано на чертеже.
От К до П откладывают половину ширины прой¬
мы (5 см). Вся ширина проймы равна '/< части раз¬
мера плюс lU части прибавки на свободное облега¬
ние (10 см). Из точки Н вверх проводят вертикаль¬
ную линию до пересечения ее с линией шеи. Эта ли¬
ния определяет половину ширины переда.
От А вверх откладывают 2 см (высота горло¬
вины). Из точки 2 влево под прямым углом к линии
середины переда проводят горизонтальную линию.
От 2 до В откладывают 1/з часть мерки окружности
шеи плюс 0,5 см (5,5 см) — ширина горловины.
Точка В является высшей точкой горловины. От
2 до Д откладывают глубину горловины, равную
ширине ее. Вычерчивают линию горловины, как по¬
казано на чертеже.
От Т вниз откладывают 1 см. Вычерчивают ли¬
нию талии полочки, соединяя точки / и 1,5 овальной
линией, как показано на чертеже. Радиусом 1—В,
т. е. от линии талии до высшей точки горловины,
проводят дугу в сторону бока (влево), чем опреде¬
ляют положение плечевого среза полочки. От В до
Е по дуге откладывают длину плеча спинки минус
1 см для посадки спинки и плюс 5 см на вытачку
или складочки по плечу. Этим определяют край пле¬
ча папочки.
Линию ширины груди от точки П до линии шеи
делят на четыре части. Выступ проймы находится
на XU части от линии глубины проймы. Точку Е со¬
единяют с выступом проймы, т. е. проводят вспомо¬
гательную линию для вычерчивания проймы. Вычер¬
чивают пройму полочки, соединяя край плеча с бо¬
ковым срезом через вспомогательные точки, как по¬
казано на чертеже.
От точки В по плечу до первой линии вытачки
4 см. Центр вытачки на линии глубины проймы —
на половине ширины груди. По длине вытачка не
доходит до линии глубины проймы на 2 см. Глубина
вытачки по плечу, т. е. расстояние от первой до
второй линии вытачки, 5 см. Проводят вторую ли¬
нию вытачки и выравнивают длину ее по длине пер¬
вой. Соединяют выравненную длину вытачки с краем
плеча.. От центра плечевой вытачки вниз проводят
вспомогательную вертикальную линию до пересече¬
ния с линией бедер для вычерчивания вытачки по
линии талии. Глубина вытачки по линии талии 3 см,
т. е. по 1,5 см в ту и другую стороны от вспомога¬
тельной линии. Длина вытачки равна 2/з частям
длины вспомогательной линии.
От Н вниз откладывают 1 см. Вычерчивают ли¬
нию низа полочки, соединяя точку / и выравненную
длину бокового среза овальной линией, как пока¬
зано на чертеже.
Полученный чертеж даст выкройку без припу¬
сков на швы. При раскрое прибавляют на ширину
шва: в горловине 0,5—0,7 см, в плечевом шве 1,5 см,
в боковом шве 1,5—2 см, в пройме спинки 1 см,
в пройме полочки 1 см, в отрезном платье по талии
3—4 см, по низу платья 3—5 см.
Рукав (рис. 102, в)
Прежде чем начать строить чертеж выкройки
рукава, измеряют окружность проймы, соединив вы¬
кройку спинки и полочки плечевыми срезами, как
показано на рис. 102, в. Окружность проймы в дан¬
ном случае 34,5 см.
На листе бумаги при помощи угольника прово¬
дят две взаимно-перпендикулярные линии. Точку
пересечения обозначают буквой А. От этой точки
влево и вправо откладывают по половине ширины
рукава (16 см). Вся ширина рукава равна окруж¬
ности проймы минус 2,5 см (32 см). От А до О от¬
кладывают 1/з часть окружности проймы (11,5 см\,
чем определяют высоту оката рукава. От О до Н
откладывают длину рукава (50 см). Через точку //
проводят горизонтальную линию — линию низа ру¬
кава. Из точек С и П при помощи угольника вниз
проводят вертикальные линии до пересечения с ли¬
нией низа рукава. Вычерчивают низ рукава, как
показано на рис. 102, в, удлинив на 1 см середину
задней части рукава, а середину передней части ру¬
кава укоротив на 1 см.
Точку О соединяют с точками С и П. Для вычер¬
чивания оката задней части рукава линию ОС деляг
на три части. Для вычерчивания оката передней
части рукава линию ОП делят на четыре части. Вы¬
черчивают окат рукава через вспомогательные
точки, как показано на чертеже.
Полученный чертеж даст выкройку без припусков
на швы. При раскрое прибавляют на ширину шва по
срезам и низу рукава по 1 см. По линии оката при¬
бавки на шов не делают.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ЛИФА С
КОРОТКИМ ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ
(рис. 103)
Выкройку лифа с цельнокроенным коротким ру¬
кавом (размер 36) строят на основной выкройке
лифа для школьницы.
Спинка (рис. 103, а)
На листе бумаги обводят основную выкройку
лифа спинки. На обведенной выкройке наносят ли¬
нию глубины проймы и линию половины ширины
спинки. Плечевой шов спинки в ростке поднимают
на 0,5 см, а по краю плеча на 1,5 см и продолжают
л
Рис. 103. Выкройка лифа с коротким целыюкроенным рукавом:
а — спинка; 6 — перед.
Рис. 104. Выкройка лифа с коротким целыюкроенным рукавом и ластовицей:
а — спинка; б — перед; в — ластовица.
поднятую линию плеча на длину рукава (5—6 см).
Боковой шов поднимают вверх на 1 см. Для вычер¬
чивания среза рукава линию половины ширины
спинки делят на три части и от Чз части отклады¬
вают 3,5 см. Край рукава скашивают на 0,5 см. Вы¬
черчивают срез рукава, как показано на рис. 103, а.
Перед (рис. 103,6)
На листе бумаги обводят основную выкройку
лифа переда. На обведенной выкройке отмечают
линию глубины проймы и линию ширины переда.
Плечевой шов переда в горловине и по вытачке
снимают на 0,5 см, не изменяя края плеча, и продол¬
жают эту линию на длину рукава (5—6 см). Боко¬
вой шов переда поднимают на I см.
Для вычерчивания среза рукава линию полови¬
ны ширины переда делят на три части и от Чз части
откладывают 3,5 см. Край рукава скашивают на
1 см. Вычерчивают срез рукава, как показано на
рис. 103,6.
Нижнюю часть платья, т. е. юбку к лифу, при¬
черчивают, как у основного платья.
133 f(uK\&Tl\
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ЛИФА подреза с длиной рукава. Кран плеча скашивают на
С КОРОТКИМ ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ I см. Вычерчивают срез рукава, как показано на
И ЛАСТОВИЦЕИ (рис. 104) рис. 104, б.
Выкройку лифа с цельнокроенным коротким ру¬
кавом и ластовицей строят на основной выкройке
лифа для школьницы.
Спинка (рис. 104,а)
На листе бумаги обводят основную выкройку
лифа спинки. На обведенной выкройке отмечают ли¬
нию глубины проймы и линию половины ширины
Спинки. Плечевой шов спинки в ростке поднимают
на 0,5 см, а по краю плеча на 1,5 см и продолжают
поднятую линию плеча на длину рукава (7—8 см).
Для определения направления подреза для ласто¬
вицы по линии половины ширины спинки вверх от¬
кладывают 2,5 см и точку 2,5 соединяют с боковым
швом. Подрез для ластовицы недорезают до линии
половины ширины спинки на 0,5 см. Длину подреза
делят пополам и соединяют половину подреза с дли¬
ной рукава.
Край рукава скашивают на 0,5 см. Вычерчивают
срез рукава и плечо, как показано на рис. 104,а.
Перед (рис. 104, б)
На листе бумаги обводят основную выкройку
лифа переда. На обведенной выкройке отмечают
линию глубины проймы и линию половины ширины
переда. Плечевой шов переда в горловине и по вы¬
тачке снимают на 0,5 см, не изменяя края плеча,
и продолжают эту линию на длину рукава (7—8 см).
Для определения направления подреза для ла¬
стовицы по линии половины ширины переда вверч
откладывают 2,5 см и точку 2,5 соединяют с боко¬
вым швом. Подрез для ластовицы недорезают до ли¬
нии половины ширины переда на 0,5 см. Длину под¬
реза делят пополам и соединяют половину длины
Ластовица (рис. 104,в)
При помощи угольника проводят две взаимно¬
перпендикулярные линии. Точку пересечения обозна¬
чают буквой А. По горизонтальной линии в ту и
другую стороны от этой точки откладывают по по¬
ловине ширины ластовицы. Половина ширины ла¬
стовицы равна половине ширины проймы минус
0,5 см (округленно 4,5 см). От ширины ластовицы
вверх и от точки А вниз по вертикальной линии от¬
кладывают отрезок, равный половине длины подреза
для ластовицы (округленно 2,5 см). Вычерчивают
срезы ластовиЦы, как показано на рис. 104,в.
Нижнюю часть платья, т. е. юбку к лифу, причер¬
чивают, как у основного платья.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ЛИФА
С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ ДЛИННЫМ РУКАВОМ
И ЛАСТОВИЦЕЙ (рис. 105)
Выкройку лифа с цельнокроенным длинным ру¬
кавом и ластовицей строят на основной выкройке
лифа для школьницы. По этой выкройке можно
кроить рукав трехчетвертной и короткий.
Спинка (рис. 105,а)
Па листе бумаги в верхнем углу обводят основ¬
ную выкройку лифа спинки. На обведенной выкройке
наносят линию глубины проймы и линию половины
ширины спинки. Линию глубины проймы продол¬
жают вправо от бокового шва на 15 см. Этим опре¬
деляют вспомогательную точку для направления
верхнего шва рукава. Плечевой шов спинки подни¬
мают в ростке на 0,5 см, а по краю плеча на 1,5 см.
Поднятый край плеча соединяют со вспомогатель¬
Pik. 105. Выкройка лифа с цельнокроенным длинным рукавом н ластовицей:
а — сшшка; 6 — перед; в— ластовица.
ной точкой для направления верхнего шва рукава и
продолжают линию вниз от края плеча на длину ру¬
кава (50 см). Верхний срез рукава от края плеча
вычерчивают с выпуклостью в I см. При помощи
угольника от длины рукава откладывают ширину
его внизу (13 см).
Для определения положения подреза для ласто¬
вицы по боковому срезу от линии глубины проймы
откладывают отрезок, равный ширине проймы спинки
(отрезки обозначены знаком равенства). Подрез не
доходит до линии глубины проймы и линии поло¬
вины ширины спинки на 1 см. От точки / по линии
подреза откладывают длину большего среза ласто¬
вицы (12—14 см). Для вычерчивания нижнего
среза рукава точку 12 соединяют с шириной рукава
внизу (13 см) и удлиняют нижний срез рукава на
1,5—2 см (для посадки). Выпуклой линией вычер¬
чивают срез низа рукава.
Перед (рис. 105,6)
На листе бумаги в верхнем правом углу обводят
основную выкройку лифа переда. На обведенной
выкройке наносят линию глубины проймы и линию
половины ширины переда. Линию глубины проймы
продолжают влево от бокового шва на 13 см. Этим
определяют вспомогательную точку для направле¬
ния верхнего шва рукава. Плечевой шов переда в
горловине и по линии вытачки снимают на 0,5 см.
а по краю плеча поднимают на 1 см. Поднятый край
плеча соединяют со вспомогательной точкой для на¬
правления верхнего шва рукава (13 см).
Для определения положения подреза для ласто¬
вицы по боковому шву от линии глубины проймы
откладывают отрезок, равный ширине проймы переда
(отрезки обозначены знаком равенства). Подрез не
доходит до линии глубины проймы и линии ширины
переда на 1 см. Точку 1 соединяют с точкой поло¬
жения подреза для ластовицы на боковом срезе и
продолжают линию вниз. На ней от точки 1 откла¬
дывают длину большего среза ластовицы (12 см).
От точки 12 откладывают длину нижнего среза ру¬
кава спинки минус I см.
При помощи угольника от длины нижнего среза
рукава откладывают ширину рукава внизу (11 см).
Точку 11 соединяют с точкой 13 — направлением
верхнего среза рукава. От края плеча до линии глу¬
бины проймы верхний срез рукава вычерчивают
с выпуклостью в 1 см. Вычерчивают нижний срез
рукава вогнутой линией, как показано на рис. 105,6.
Ластовица (рис. 105,в)
На листе бумаги при помощи угольника прово¬
дят две взаимно-перпендикулярные линии. Пересече¬
ние линий обозначают буквой А. По горизонтальной
линии откладывают ширину ластовицы, по верти¬
кальной— длину. Ширина ластовицы равна ширине
проймы, т. е. в ту и другую стороны‘от точки А от¬
кладывают по 5 см. Длина нижнего конца ласто¬
вицы, который вшивают в бок, равна длине подреза
по боковому шву (5 см). Длина конца ластовицы,
который вшивают в рукав, равна 12—13 см.
Нижнюю часть платья, т. е. юбку к лифу, при¬
черчивают, как у основного платья. ,
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ЛИФА РЕГЛАН
(рис. 106)
Выкройку лифа реглан (размер 36) строят на
основной выкройке лифа платья и рукава к нему. Па
выкройке рукава намечают контрольные точки:
в задней части оката рукава на пересечении оката
со вспомогательной линией, в передней части на 1 см
ниже этого пересечения. Выкройку рукава разрезают
по линии середины, чтобы отделить заднюю поло¬
вину рукава от передней (рис. 106,а),
Спинка и задняя часть рукава
(рис. 106,6)
На листе бумаги обводят основную выкройку
спинки лифа. На обведенной выкройке отмечают
линию глубины проймы и линию ширины спинки.
Углубляют пройму по боковому срезу на 1 см. Затем
находят контрольную точку проймы реглан на ли¬
нии половины ширины спинки. Для этого выкройку
задней части рукава прикладывают так, чтобы ниж¬
ний срез рукава совпал с точкой 1 в боковом срезе
спинки, а контрольная точка рукава легла на линию
половины ширины спинки, как показано на рис. 106,6.
Положение контрольной точки рукава на линии по¬
ловины ширины спинки является контрольной точ¬
кой проймы реглан. Обводят нижнюю часть оката
рукава от контрольной точки до бокового среза, т. е.
вычерчивают нижнюю часть проймы реглан.
Когда отмечена контрольная точка реглана и вы¬
черчена нижняя часть проймы, выкройку рукава
снимают и вычерчивают верхнюю часть проймы рег¬
лан. Для этого линию ростка делят пополам и по¬
ловину соединяют вспомогательной линией с конт¬
рольной точкой по линии половины ширины спинки.
Вспомогательную линию делят пополам и вверх от
середины откладывают 1 см. Вычерчивают верхнюю
часть проймы реглан, соединяя половину ростка
с контрольной точкой через вспомогательную точку,
как показано на чертеже.
Плечевой шов спинки в ростке поднимают на
0,5 см, а по краю плеча на 1,5 см. По вычерченной
линии проймы реглан верхнюю часть плеча спинки
отрезают.
Для построения выкройки задней части рукава
реглан к основной выкройке задней части рукава
(рис. 106,а) прикладывают отрезанную часть плеча
так, чтобы совпали контрольные точки рукава
и проймы реглан, а край плеча спинки — с линией
оката рукава. Часть рукава, которая выходит за
плечо спинки, срезают плавной линией.
Перед и передняя часть рукава
(рис. 106, в)
На листе бумаги обводят основную выкройку
переда лифа. На обведенной выкройке отмечают ли¬
нию глубины проймы и линию половины ширины
переда. На линии половины ширины переда наме¬
чают точку выступа проймы, которая будет являться
контрольной точкой проймы реглан. По боковому
срезу пройму углубляют на 1 см. Для вычерчива¬
ния проймы реглан от контрольной точки к пройме
переда в сторону середины переда откладывают 1 см.
135
Линию выреза горловины делят пополам. Линию
вытачки также делят пополам и уравнивают длину
второй линии вытачки по первой. Соединяют вспо¬
могательной линией половину линии выреза горло¬
вины с половиной длины вытачки и с точкой / в вы¬
ступе проймы. От вспомогательной линии вверх по
вытачке откладывают по 1 см и плавной линией
через точку / вычерчивают пройму переда реглан,
как показано на чертеже.
В плечевом срезе полочки, в горловине и по краю
плеча снимают по 0,5 см. По вычерченной линии
проймы верхнюю часть плеча отрезают и закрывают
в отрезанном плече вытачку.
Для построения выкройки передней части рукава
реглан к основной выкройке передней части рукава
(рис. 106,а) прикладывают отрезанную часть плеча
переда с закрытой вытачкой так, чтобы совпали
контрольные точки рукава и проймы полочки, а край
плеча полочки — с линией оката рукава. Часть ру¬
кава, которая выходит за плечо полочки, срезают
плавной линией.
Нижнюю часть платья, т. е. юбку к лифу, причер¬
чивают, как у основного платья.
РАСКРОИ ЮБОК В КЛИНЬЯ
(рис. 107, 108)
Юбку клиньями размеляют на ткани без вы¬
кройки. В зависимости от ширины ткани и количе¬
ства полотнищ ткани, взятых на юбку, ширина
клиньев внизу получается разной. Красивой юбка в
а—расположение контрольных точек на основной выкройке рукава; 6-
е ~ перед и передняя часть рукава.
спинка и задняя часть рукава;
136
клинья будет тогда, когда ширина клина внизу будет
в 2,5—3 раза больше, чем в талии.
Расчет и раскрой клиньев при любом количестве
ведут по одному принципу. Ткань при раскрое дер¬
жат в развернутом виде. В нашем примере показан
раскрой шестишовной юбки из двух полотнищ ткани
при ширине 75 см (по три клина из каждого полот¬
нища).
Для раскроя юбки (размер 36) снимают сле¬
дующие мерки (в см):
1. Полная окружность талии « 64
2. Длина юбки 56
Ткани на шестишовную юбку для девочки-школь¬
ницы при ширине 75—90 см требуется две длины
Рис. 107. Раскрой шестни:овиой юбки из двух полотнищ ткани
(три клина из одного полотнища).
юбки плюс 8—10 см на подшивку низа и обработку
талии. Перед раскроем юбки вычисляют ширину
ктина по талии, ширину скоса клина и ширину клина
внизу.
1. Чтобы определить ширину клина по талии,
полную мерку окружности талии делят на количество
клиньев в юбке и прибавляют 2—3 см на швы
(64 : 6 = 10,7; 10,7 см + 2 см » 13 см).
2. Для определения ширины скоса клина, т. е. на¬
сколько клин расклешен с каждой стороны, получен¬
ную ширину клина по талии умножают на количе¬
ство клиньев, которые будут кроить из одного полот¬
нища ткани, в данном примере 3 (13X3 = 39 см).
От имеющейся ширины ткани 75 см вычитают ши¬
рину трех клиньев по талии 39 см (75 — 39 = 36 см).
Полученный остаток ткани делят на количество
клиньев, скроенных из одного полотнища плюс 1 (по¬
стоянно). В данном примере 36 нужно делить на
3-М, т. е. на 4 (36:4 = 9 см — скос клина, т. е.
клин внизу расклешен с каждой стороны на 9 см).
3. Чтобы определить ширину клина внизу, к ши¬
рине клина по талии прибавляют ширину двух ско¬
сов (13+ (9X2) =31 см — ширина клина внизу).
Определив ширину клина по талии, внизу и ши¬
рину скоса клина, можно начать размелять клинья.
Ткань кладут в развернутом виде изнанкой кверху.
С одного конца ткани от кромки откладывают ши¬
рину скоса клина (9 сл), затем ширину клина по
талии (13 см), ширину клина внизу (31 см), снова
ширину клина по талии (13 см) и до второй кромки
останется ширина скоса (9 см). Со второго конца
ткани от кромки откладывают ширину клина по
низу (31 см), затем ширину клина по талии (13сл),
и до второй кромки останется ширина клина по ни¬
зу (31 см).
Все отмеченные точки соединяют по линейке, как
показано на рис. 107. Срезы клиньев no<yie раскроя
равняют, чтобы длина срезов была равна длине се¬
редины клина.
Для примера во втором случае (рнс. 118) дан
раскрой восьмишовной юбки из двух полотнищ тка¬
ни (четыре клина из каждого полотнища) при ши¬
рине ткани 80 см.
Для раскроя юбки снимают следующие мер¬
ки (в см):
1. Полная окружность талии .... 64
2. Длина юбки 56
Ткани на восьмишовную юбку при ширине 80—
90 см требуется две длины юбки плюс 8—10 см на
во
Рис. 108. Раскрой висьмншовно:1 юбки из двух полотнищ ткани
(четыре клина из одною полотнища).
подшивку низа и шов по талин. Перед раскроем так¬
же находят ширину клина по талии, по цизу и шири¬
ну скоса клина.
1. Ширина клина по талии равна мерке полной
окружности талии, деленной на количество клиньев
в юбке плюс прибавка на швы 2—3 см (64 :8 -К
jfr 2 = 10 см — ширина клина по талин).
2. Для определения ширины скоса клина, т. е.
насколько клин расклешен с каждой стороны, полу¬
ченную ширину клина по талии умножают на коли¬
чество клиньев, которые будут кроить из одного
полотнища ткани, в данном примере 4 (10X4 =
= 40 см).
От ширины ткани (80 см) вычитают ширину че¬
тырех клиньев по талин — 40 см (80 — 40 = 40см).
Полученный остаток ткани делят на количество
клиньев, скроенных из одного полотнища, плюс 1
(постоянно). В данном примере остаток 40 с.и деляг
на 4 -}- 1. т. е. на 5 (40 : 5 = 8 с.и — скос клипа, т. е.
клин внизу с каждой стороны расклешен по 8 см).
3. Ширина клина внизу равна ширине клина по
талин плюс два скоса (Ю-{- (8X2) =26 см).
Определив ширину клина по талии, ширину ско¬
са и клина внизу, клинья размеляют на развернутой
ткани, положенной изнанкой кверху. С одного конца
ткани от кромки откладывают ширину скоса клина
(8 с.и), затем ширину клина по талии (10 см), ши¬
рину клина по низу (26 см), снова ширину клина по
талин (10 см) и до второй кромки останется шири¬
на клина по низу (26 см). Со второго конца ткани
от этой же кромки откладывают ширину клина по
низу (26 см), затем ширину клина по талии (10 см),
ширину по низу (26 см), снова ширину клина по та¬
лии (10 гл), и до второй кромки останется ширина
скоса (8 ел).
Все отмеченные точки соединяют по линейке, как
показано на чертеже. Срезы клиньев после раскроя
равняют, чтобы длина срезов была равна длине се¬
редины клина.
По такому же принципу кроят юбки десятишов¬
ные, двенадцатишовные, четырехшовные и др. для
школьниц и подростков.
Если ткань узкая (58—60 см), на юбку клиньями
нужны три длины ткани.
Пошив. Чтобы не припосадить шва, клинья сме¬
тывают на столе от талии к низу, а стачивают от ни¬
за к талин. В одном из швов обрабатывают застеж¬
ку в юбке. Этот шов недострачивают до талии на
длину застежки (13—15 см). Обрабатывают застеж¬
ку в юбке. К верхнему срезу юбки пришивают пояс.
Выравнивают низ юбки на фигуре и подшивают его.
Швы с изнанки юбки обметывают. Готовую юбку
отутюживают.
РАСКРОИ ЮБКИ В СКЛАДКУ (рис. 109)
Юбку в складку кроят без выкройки. Рассчитав
количество и глубину складок, их размеляют сразу
на ткань. Чтобы рассчитать количество и глубину
складок, снимают следующие мерки (в см):
1. Полная окружность талин
2. Длина юбки ,
3. Полная окружность бедер
64
56
40
Юбку в складку для девочки-школьницы можно
рассчитать так же, как для девочки-подростка по
мерке полной окружности бедер (расчеты ^аны на
стр. 232) или по мерке полной окружности талии.
Чтобы определить, сколько ткани по ширине нужно
на юбку, вначале намечают расстояние между склад¬
ками и глубину их. Расстояние между складками на¬
мечают произвольно, по желанию (3—4 см), а глу¬
бину складки берут в два раза больше расстояния
между складками плюс 2 см (8 см). В нашем при¬
мере расстояние между складками 3 см, а глубина
складки 8 см. Чтобы рассчитать количество складок
на всей <обке, мерку полной окружности талии де¬
лят на расстояние между складками (64:3 =
= 21 складка).
Для того чтобы определить, сколько ткани по ши¬
рине нужно на юбку, к глубине складки прибавля¬
ют расстояние между складками (8 + 3 = 11 см).
Полученное число множат на количество всех скла¬
док (11 X 21 =231 см). К полученному числу при¬
бавляют 20—30 см на подгонку швов складок
(231+ 30 = 261 см).
По длине ткани нужно на 5—6 см больше сня¬
той мерки длины юбки (на подшивку низа). Отреза¬
ют несколько полотнищ по длине юбки с подшивкой,
затем сметывают их, чтобы получить нужную ши¬
рину ткани для юбки. Сметывают все полотнища,
кроме последнего шва, чтобы удобнее было разло¬
жить ткань на столе. Размечая складки, по верхней
части юбки (линии талии) от края отмечают при¬
бавку на шов 1 см. откладывают половину глубины
складки (4 см), затем расстояние между складками
(3 см), полную глубину складки (8 см), снова рас¬
стояние между складками (3 см), глубину складки
(8 см) и т. д. Заканчивают разметку половиной глу¬
бины складки 4 см и прибавкой на шов 1 см.
Если при разметке швы сметывания полотнищ не
попадают на половину глубины складки, их разме¬
тывают, подрезают и сметывают так, чтобы швы про¬
ходили точно на половине глубины складки. После
разметки складок и подгонки швов все швы полот¬
нищ, кроме последнего, стачивают. Подшивают низ
юбки, не дошивая до нестаченного шва 7—8 см, что¬
бы удобнее было сшить последний шов. Приутюжи¬
вают подшивку и размеляют складки. По талии и по
низу юбки размечают складки точками, затем глу¬
бину складки внизу уменьшают с каждой стороны по
1 см. Уменьшенную глубину складки внизу соединя¬
ют с глубиной складки по талии.
Заметывают складки по талии к низу, слегка
приутюживают их и пришивают пояс к юбке, затем
удаляют наметку и окончательно утюжат складки
через влажную проутюжку. Сшивают последний шов
в юбке, заканчивают подшивку низа, пришивают
крючки или кнопки к застежке.
Юбки клеш для девочки-школьницы кроят по
такому же принципу, как для девочки-подростка
(см. стр. 231).
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
Большое значение для школьников имеет форма
их одежды. Она обязывает серьезно относиться к за¬
нятиям, а также приучает детей к аккуратности и
дисциплинирует их. Школьное платье должно быть
строгим по форме и покрою, но не лишенным неко¬
торой нарядности.
Для младших школьниц платье делают с юбкой,
заложенной кругом в складку или с групповым рас¬
положением складок. По лифу застрачивают складки
или защипы, расположенные в верхней части лифа в
виде вставок. Воротник делают отложной с застеж¬
кой спереди (под такой воротник удобно завязывать
галстук).
Платье для старших школьниц должно быть
более строгим. Воротник обычно делают стойкой, с
застежкой сзади. Отделкой к платью является бе¬
лый воротник и манжеты, сделанные из пике или
другой ткани. По краю воротника и манжет можно
расположить скромную вышивку или кружево.
Школьную форму можно сшить из штапельного
полотна, штапельной саржи, шерстяного кашемира
и других тканей коричневого или темно-синего цвета.
Форму,обычно носят с фартуком. Фартуки быва¬
ют повседневные и нарядные. Нарядные фартуки де¬
лают с оборками, воланами или крылышками. Шьют
их из батиста, штапельного полотна или шелковой
ткани белого цвета.
ПЛАТЬЕ-ШКОЛЬНАЯ ФОРМА (рис. 110)
Платье со вставкой на груди, застроченной защи¬
пами. Застежка под байтовой складкой. От плече¬
вых швов заложены мягкие складочки. Платье от¬
резное по талии. Юбка шеетшиовная. На боковых
клиньях переда заложены складки. Рукав длинный
на манжете. На платье одет фартук с притачной
грудкой и спинкой, к которым пришиты присобран¬
ные крылышки.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 110, б).
На основной выкройке платья наносят форму встав¬
ки (вставка может быть овальной или фигурной).
Ширина вставки по плечу 3 см, а длина 13—14 см
от выреза горловины. Лиф по линии талии отре¬
зают. На юбке по линии вытачек наносят расклеш
клиньев. Выкройку по намеченным линиям разре¬
зают.
Раскрой (рис. 110, в). Сначала кроят крупные
детали, т. е. юбку, лиф, рукава, а затем мелкие:
вставку, воротник, пояс, манжеты и т. д.
При раскрое юбки выкройки клиньев укладыва¬
ют так, чтобы не было лишних выпадов ткани. При
раскрое передней части юбки к боковому клину
прибавляют на складки 12—14 см в зависимости от
глубины и количества их.
При раскрое лифа плечевую вытачку заменяют
двумя мягкими складками. Для этого выкройку па¬
раллельно линиям вытачки на 2 см от них разре¬
зают. В конце разрезы сводят к центру вытачки.
Плечевую вытачку закрывают, а по линии разрезов
открываются две вытачки, которые закладываются
мягкими складками. Для вставки на куске ткани
сначала настрачивают защипы, а затем выкраивают
ее, располагая защипы на вставке так, как это тре¬
буется по фасону (в данном случае «елочкой»). Дли¬
на воротника равна мерке окружности шеи плюс
0,5 см, ширина 7 см.
Припуски на швы и запасы, направление долевой
нити показаны на рис. 110, в.
Пошив. Середину спинки, переда, воротника,
рукава и юбки отмечают прокладочными стежками.
Припуски на швы и запасы, линии складок отме¬
чают силками. Заметывают складки на боковых
клиньях. Сметывают и стачивают клинья юбки..
Обрабатывают застежку на вставке. Для этого к
лицевой стороне правой части вставки лицевой сто¬
роной притачивают долевую полоску ткани шириной
7 см. Второй срез полоски подгибают на 0.5 см и
подшивают вручную к шву притачивания полоски.
Затем планку разутюживают пополам. У горловины
по шву притачивания полоски делают рассечку для
притачивания воротника. К изнанке левой част
полочки лицевой стороной притачивают долевую
полоску шириной 4—5 см. Полоску перегибают по¬
полам, второй срез подгибают и настрачивают с лице¬
вой стороны, прикрывая шов притачивания ее. По
шву притачивания полоски делают рассечку для
пришива воротника. Правую часть вставки наклады¬
вают на левую так, чтобы совмещались рассечки в
горловине. Срез переда по линии выреза вставки
обрабатывают подкройной обтачкой и настрачивают
на вставку отделочной строчкой.
Заметывают, а затем застрачивают складочки по
плечу. Складочки застрачивают с изнанки на 5—
б см от плечевого среза. Стачивают плечевые швы,
стачивают отлет воротника, выметывают и приутю¬
живают шов. Воротник прикладывают лицевой сто¬
роной к изнанке горловины, совмещая середину его
с серединой спинки, и вметывают, а затем втачи¬
вают воротник в горловину. Второй срез воротника
подгибают и подшивают вручную, а в хлопчатобу¬
мажных тканях пристрачивают машиной.
Застрачивают вытачки или складки по талии
лифа, а затем стачивают боковые швы. Готовый лиф
соединяют с юбкой. Для этого юбку выворачивают
на изнанку. Лиф лицевой стороной вкладывают
внутрь юбки, совмещая середину его и юбки, а так¬
же боковые швы и вытачки. Притачивают лиф к юб¬
ке по лифу.
Заготавливают рукава. Стачивают шов рукава.
Расстояние между рассечками по низу рукава под¬
гибают и пристрачивают машиной. Остальную часть
рукава собирают в сборку на две нитки на 0,5 см от
среза. Стачивают концы манжеты, выворачивают ее
и проутюживают. Готовую манжету прикладывают
лицевой стороной к лицевой стороне рукава и при¬
тачивают по рукаву. Второй срез подгибают и под¬
шивают вручную. В хлопчатобумажных тканях оба
среза манжеты пришивают машиной. Окат рукава
собирают на две нитки на 1 —1,5 см от среза, а за¬
тем вметывают его в пройму. Вметывают рукав по
рукаву, распределяя посадку по верхней части оката
рукава. Втачивают рукав также по рукаву. Обраба¬
тывают швы с изнанки, подшивают низ платья и
утюжат его.
1 НАРЯДНЫЙ ФАРТУК (рис. 111)
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 111, а).
Па основной выкройке платья для школьницы на¬
носят линию фартука. Для этого на выкройке спинки
и переда оформляют вырез горловины. Ширина гор-
739
Сгиб тнани
140
Сгиб ткани
Рнс. 111. Нарядный фартук:
о —подготовка выкройки к раскрою; б—раскрой.
141
Сгиб ткани
ловииы по плечу 2 с.и, глубина спереди 10—11 см,
а на спинке 5 с.и. По плечу от выреза горловины от¬
кладывают ширину бретели 8 см. Затем вычерчи¬
вают крылышко. Длина крылышка от плеча 10—
12 с.и. Ширина крылышка в верхней части его
12 с.и. Ширина пояса 4 см, а длина передней части
пояса по мерке окружности талии. Фартук делают
короче платья на 5 см. По линии талин фартук рас¬
ширяют на 8—10 см для сборки.
Раскрой (рнс. 111, б). Выкройку по намеченным
линиям разрезают. Крылышко кроят по поперечной
нити в развернутом виде, т. е. одновременно для
спинки и переда. Пояс кроят по долевой нити отдель¬
но для задней и передней частей. Задняя часть поя¬
са длиннее передней на 4—5 с.и для захода застеж¬
ки. Каждая часть пояса состоит из двух деталей,
т. е. из нижней и верхней.
Припуски на швы, направление долевой нити при
раскрое показаны на рис. 111, б.
Пошив. Отлетные срезы крылышек обрабаты¬
вают швом с двойным подгибом среза, взакрутку или
вышивкой. Стачивают плечевые швы грудки и спин¬
ки запошивочным швом. Вырез горловины обраба¬
тывают подкройной обтачкой. Ширина обтачки 3 см.
Обтачку прикладывают лицевой стороной к лицевой
стороне горловины и пристрачивают на 0,5 см от
среза. Шов в углах рассекают. Обтачку отгибают в
сторону изнанки, выметывают и приутюживают край.
Второй срез обтачки подгибают и пристрачивают
к изделию.
Пришивную часть крылышка собирают в сборку
или закладывают складочками. Готовое крылышко
прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне
спинки и грудки, уравнивают срезы. На крылышко
накладывают долевую обтачку шириной 2—2,5 см
и пристрачивают все срезы машиной. Обтачку отги¬
бают на изнанку, второй срез подгибают и пристрачи¬
вают машиной к изделию.
По талии грудки и спинки закладывают мягкие
складки. Изнанку грудки приметывают к лицевой
стороне нижней части переднего пояса, а к лицевой
стороне грудки приметывают лицевой стороной верх¬
нюю часть пояса, уравнивая срезы. Стачивают все
детали машиной, стачивая одновременно концы поя¬
са. Боковые срезы и низ фартука подшивают подру¬
бочным швом, заготавливают карман и настрачи¬
вают его на фартук (карман настрачивают на пра¬
вую сторону фартука).
Фартук по талин собирают в сборку, затем изнан¬
ку фартука прикладывают к лицевой стороне ниж¬
ней части пояса и пристрачивают по фартуку. Ниж¬
ний срез верхней части пояса подгибают на 0,5 см
в сторону изнанки и настрачивают на лицевую
сторону фартука, прикрывая шов притачивания ниж¬
ней части пояса и отстрачивая одновременно весь
пояс на 0,2 см от края. На концах передней части
пояса прометывают петли. По талии спинки закла¬
дывают мягкие складки. По верхнему срезу задней
половинки пояса отмечают место пришива спинки.
Верхнюю и нижнюю части пояса складывают лице¬
выми сторонами внутрь и стачивают его, оставляя
нестаченным место для пришива спинки. Пояс выво¬
рачивают на лицевую сторону, выправляют швы и
приутюживают. Нижнюю часть пояса прикладыва¬
ют лицевой стороной к изнанке спинки и пристрачи¬
вают на 0,5 см от среза. Срез верхней части пояса
подгибают и настрачивают на спинку, прикрывая шов
притачивания нижнего пояса и отстрачивая одновре¬
менно весь пояс на 0,2 см от края. Готовый фартук
отутюживают и пришивают пуговицы.
ПОВСЕДНЕВНЫЙ ФАРТУК (рис. 112)
Подготовка выкройки к раскрою (рис- 112, а).
Выкройку фартука строят на основной выкройке
платья для школьницы. На листе бумаги обводят
выкройку переда платья. Навстречу к переду при¬
кладывают выкройку лифа спинки, совмещая край
плеча у горловины. Оформляют вырез горловины.
От выреза горловины в сторону проймы отклады¬
вают ширину пелерины по плечу 20—22 см. Полу¬
ченную точку соединяют с началом вытачки по та¬
лии спинки и переда, оформляют край пелерины, как
показано на рис. 112, а.
Выкройку низа фартука строят на юбке платья.
Фартук делают короче платья на 4—5 см. По талии
фартук расширяют на 8—10 см для сборки. На вы¬
кройке фартука наносят линии складок. Выкройку
по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 112, б). Пелерину раскраивают
на вдвое сложенной ткани. Середину выкройки при¬
кладывают к сгибу ткани. При раскрое низа фар¬
тука выкройку по линии разрезов раздвигают для
складок на 8—10 см. Пояс кроят по долевой нити
отдельно для передней и задней частей. Заднюю
часть пояса кроят на 4—5 см длиннее передней.
Припуски на швы, направление долевой нити при
раскрое показаны на рис. 112, б.
Пошив. Середину пелерины, пояса и низа фарту¬
ка отмечают прокладочными стежками. По линии
складок прокладывают силки. Боковые срезы и низ
фартука подшивают подрубочным швом. Ширина
подшивки низа 2—3 см. Заметывают и приутюжи¬
вают складки по намеченным линиям.
Обрабатывают срезы пелерины подкройной или
косой обтачкой. Обтачку прикладывают лицевой
стороной к лицевой стороне пелерины и пристрачи¬
вают на 0,5 см от среза. Обтачку отгибают в сторо¬
ну изнанки и пристрачивают машиной или приши¬
вают вручную. Вырез горловины обрабатывают под¬
кройной обтачкой (подробное описание обработки
горловины дано в разделе «Обработка деталей»).
К изнанке передней части пелерины приклады¬
вают лицевой стороной нижнюю часть пояса, совме¬
щая середину пелерины и середину пояса. На лице¬
вую сторону пелерины прикладывают лицевой сто¬
роной верхнюю часть пояса, уравнивая срезы, и ста¬
чивают все детали на 0,5 см от края, стачивая одно¬
временно боковые срезы пояса. Шов притачивания
выправляют и выметывают. Нижнюю часть пояса
прикладывают лицевой стороной к изнанке фартука
и пристрачивают на 0,5 см от среза, совмещая сере¬
дину фартука и пояса. Срез верхней части пояса
подгибают внутрь и настрачивают на фартук, при¬
крывая шов притачивания нижнего пояса. Отстрачи¬
вают весь пояс вокруг на 0,1—0,2 см от края.
Заднюю часть пояса складывают лицевой стороной
142 (
Q
/
6-10
с*
*
Ь
*
Сэ
%
L
Рис. 112. Повседневный фартук:
-подготовка выкройки к раскрою; б —раскрой.
внутрь и стачивают нижний и боковые срезы его.
Шов выправляют и приутюживают.
К изнанке задней части пелерины прикладывают
лицевой стороной нижнюю часть пояса и пристрачи¬
вают на 0,5 см от среза. Срез верхней части пояса
подгибают в сторону изнанки и настрачивают на ли¬
цевую сторону пелерины, прикрывая шов притачи¬
вания нижней части пояса. На концах передней час¬
ти пояса прометывают петли. Готовый фартук от¬
утюживают и пришивают пуговицы.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ СО ВСТАВКОЙ
И ОБОРОЧКАМИ (рис. 113)
Нарядное летнее платье, отрезное по талии. Впе¬
реди вставка. Юбка расклешенная, по боку присо¬
бранная. Воротник, вставка, рукавчики и боковые
стороны юбки отделаны оборочкой. Платье можно
сшить из набивной шелковой ткани, майи, маркизе¬
та и других тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 113, б)-
Основную выкройку платья для девочки-школьницы
по линии талии разрезают. На юбке наносят линию
расклеша, продолжая линии вытачек до низа. На
лифе переда наносят линию вставки. Ширина встав¬
ки от середины переда в ту и другую стороны 5 см,
длина 13 см от горловины. Выкройку воротника стро¬
ят по вырезу горловины, как показано на рис.
113, б. Волан рукава строят по окружности проймы
разрезным способом, т. е. берут полоску бумаги,
равную окружности проймы, полоску разрезают на
несколько частей.
Раскрой (рис. 113, в). Лиф спинки и полочки
кроят по .основной выкройке лифа. Правую часть
вставки кроят в развернутом виде с добавкой на
обработку застежки 5,5 см. Левую часть вставки
143
Сгиб ткани
25-онр.проймы
Разрезать
и раздбинуть
Рис. 113. Летнее платье со вставкой и оборочками:
- общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою, в — раскрой.
144
кроят с припуском от середины переда 2,5 см на за¬
ход и 4,5 см на обработку застежки.
Клинья кроят так, чтобы не было выпадов ткани,
для этого их укладывают талией в противоположную
сторону. Волан для рукава кроят по выкройке, кото¬
рую по линиям разрезов раздвигают. Оборочки кроят
без выкройки по косой нити.
Припуски на швы и запасы, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 113, в.
Пошив. Отмечают середину переда и спинки.
Припуски на швы и запасы отмечают силками. Об¬
рабатывают застежку. Верхний срез по середине
переда в горловине (припуск на шов) рассекают.
Припуск на обработку застежки в правой части
вставки отгибают на лицевую сторону и прострачи¬
вают от рассечки в горловине до сгиба, затем отги¬
бают его в сторону изнанки. Срез подгибают на
0,5 см и прострачивают на 0,1—0,2 см от сгиба.
Левую часть вставки обрабатывают так же. На¬
кладывают правую часть' вставки на левую, совме¬
щая середину переда, и сметывают вставку. Нижний
и боковые срезы вставки подгибают в сторону из¬
нанки и прометывают.
Отлетной срез оборочки обрабатывают швом с
двойным подгибом среза или взакрутку. Присоби-
рают пришивной срез оборки и приметывают с лице¬
вой стороны по вырезу вставки на переде. Па обо¬
рочку настрачивают подготовленную вставку на
0,2 см от сгиба вставки.
Заметывают и застрачивают складочки на плече.
Стачивают плечевые и боковые швы. Обрабатывают
воротник. К лицевой стороне верхнего воротника по
отлетному краю приметывают заготовленную обо¬
рочку, уравнивая присобранный срез ее и срез во¬
ротника. Оборочку пристрачивают к воротнику,
затем к оборочке лицевой стороной прикладывают
и приметывают нижний воротник и пристрачивают
его по строчке притачивания оборочки. Выворачи¬
вают воротник на лицевую сторону, выметывают и
приутюживают отлетной край его. Вметывают и
втачивают воротник в горловину с косой обтачкой,
совмещая середину его с серединой спинки, а концы
с серединой переда.
Обрабатывают вырез проймы обтачкой. К лице¬
вой стороне проймы прикладывают лицевой сторо¬
ной волан, а к волану лицевой стороной — обтачку
пройми. Все срезы уравнивают, сметывают и стачи¬
вают. Обтачку отгибают в сторону изнанки. Второй
срез обтачки подгибают на 0,5 см, приметывают и
подшивают вручную к пройме.
Стачивают боковые клинья юбки. Приметывают
и пристрачивают оборочку по намеченным линиям.
Стачивают боковые и средние клинья юбки. Приме¬
тывают и подшивают низ юбки. Присбаривают боко¬
вые клинья юбки и соединяют ее с лифом. Для
этого вкладывают лиф в юбку лицевыми сторонами
внутрь, совмещая середину переда и спинки лифа с
серединой передней и задней частей юбки. Скреп¬
ляют лиф с юбкой по середине переда, спинки и
боковым швам, затем приметывают и притачивают
юбку к лифу. Заготавливают пояс. Выметывают
петли на вставке. Готовое платье отутюживают и
пришивают пуговицы.
10 ЗйК. 456
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ
С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ ПЕРЕДОМ (рис. 114)
Платье отрезное по талии. На спинке круглая
кокетка, а спереди кокетка скроена вместе с перед¬
ней частью полочки. Рукава фонарик на манжете.
Воротник из отделочной ткани. Юбка прямая, со¬
бранная в сборку.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 114, б).
Основную выкройку платья по линии талии разре¬
зают. На лифе спинки наносят линию круглой ко¬
кетки. Длина кокетки равна ширине плеча. На по¬
лочке лифа намечают линию кокетки и линии отре¬
за передней части полочки, как показано на рис.
114, б. По намеченным линиям выкройку разре¬
зают.
Раскрой (рис. 114, в). При раскрое кокетки пе¬
реда с передней частью полочки на заход застежки
добавляют 2 см и на обработку ее 4,5 см. Выкройку
рукава по линии разреза раздвигают на 6—8 с* для
сборки и вычерчивают окат рукава, поднимая вверх
на 1 см.
Юбку кроят без выкройки из двух или трех пря¬
мых полотнищ ткани по снятой мерке длины юбки
с припуском на подшивку.
Припуски на швы и запасы, направление долевой
нити при раскрое показаны на рис. 114, в.
Пошив. Середину спинки, кокетки и воротника
отмечают прокладочными стежками. Припуски на
швы и запасы, а также середину переда отмечают
силками.
Стачивают плечевые швы кокеток. Припуск на
обработку застежки отгибают на лицевую сторону.
К краю припуска притачивают обтачку горловины.
Затем эту же обтачку прикладывают лицевой сто¬
роной к лицевой стороне горловины, приметывают
и пристрачивают ее. Припуск на обработку застежки
и обтачку горловины отгибают в сторону изнанки,
подгибают второй срез и подшивают вручную.
Припуски на швы по низу кокетки отгибают в
сторону изнанки и прометывают. Низ рукава соби¬
рают на сборку и пришивают манжету. Для этого
рукав лицевой стороной прикладывают к лицевой
стороне манжеты, приметывают и пристрачивают
манжету. Стачивают шов рукава, сложив его изнан¬
кой внутрь до манжеты, затем складывают рукав
лицевой стороной внутрь и стачивают шов рукава
вместе с манжетой. Второй срез манжету подшива¬
ют к рукаву вручную к шву притачивания. Стачи¬
вают боковые швы. Вметывают и втачивают рукава
в нижнюю часть проймы до кокетки.
Накладывают и настрачивают заготовленную ко¬
кетку на бочок, верхнюю часть рукава и спинку
строчкой в 0,2 см от сгиба. Стачивают полотнища
юбки. Подгибают и подшивают низ юбки. Собирают
юбку по линии талии в сборку и соединяют с подго¬
товленным лифом. Для этого уравнивают лиф и юб¬
ку по ширине талии. Юбку выворачивают на изнан¬
ку, лиф вкладывают в юбку лицевыми сторонами
внутрь, совмещая середину спинки и переда с сере¬
диной юбки. Скрепляют лиф с юбкой по середине
переда и бокам. Смстывают и стачивают лиф с юб¬
кой, уравнивая срезы.
Сгиб
Кокетка
спинки
Кокетка полочки
Рис. 114. Летнее платье с цельнокроенным-передом:
а —общий вид; 6 — подготовка выкройки к раскрою; в—раскрой.
146
Заготавливают карманы, приметывают и пристра¬
чивают их по намеченным линиям. Прометывают
петли на правой полочке. Воротник из отделочной
ткани обрабатывают отдельно и приметывают
к платью вручную. Заготавливают пояс. Готовое
платье отутюживают и пришивают пуговицы.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ
С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ клиньями
(рис. 115)
У платья двубортная застежка. Средний клин
спинки и переда скроены вместе с лифом, а боко¬
вые _ отрезные по талии. На двух боковых клиньях
нашиты карманы. Воротник шалька. Край ворот¬
ника и карманы отделаны зубчиками.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 115, б).
На основной выкройке платья по линии талии спинки
откладывают ширину заднего целыюкроенного кли¬
па (4г.ч),затем ширину среднего клина (8он).Сред¬
ний клин кроят прямой, т. е. одинаковой ширины по
талии и низу. Оставшаяся часть юбки уходит на ши¬
рину бокового клина. На выкройке переда платья
оформляют вырез горловины. Глубина выреза 6 см.
От точки 6 прибавляют 5 см на заход застежки. За¬
тем на выкройке переда наносят линии разреза
клиньев. Ширина целыюкроенного клина по талин
10 см, по низу 18 см. Ширина среднего клина 8 с.и.
Оставшаяся часть юбки уходит на ширину бокового
клина. Левую полочку кроят только до талии с за¬
ходом застежки 5 см. Выкройку по намеченным ли¬
ниям разрезают.
Для построения воротника на листе бумаги обво¬
дят выкройку спинки и переда, совмещая плечевые
срезы, и вычерчивают воротник, как показано на
рис. 115, б.
Раскрой (рис. 115, в). Платье кроят по заго¬
товленной выкройке. Сначала кроят крупные детали,
т. е. сгшнку, перед, клинья юбки и рукава, а затем
мелкие: воротник, карманы, обтачки и т. д. При рас-
крое спинки выкройку прикладывают к сгибу ткани.
^ При раскрое переда обе полочки кроят отдельно:
правую с цельнокроенным клипом, а левую только
до талин. Вместо вытачек на плече намечают две
мягкие складки.' При раскрое боковых клиньев вы¬
кройку бокового клина переда и спинки соединяют
и выкраивают их общим клином, т. е. без бокового
шва. Средние клинья кроят прямые, т. е. не делая
. расклеша внизу. Если ткань клетчатая, то средние
клинья кроят по косой нити.
В верхнем и нижнем воротниках должно быть
одинаковое направление нити в ткани. Из остатков
ткани заготавливают карманы и обтачки для обра¬
ботки застежки и горловины. Ширина обтачки в пле¬
че 2,5—3 см, по талии 6—7 см.
Припуски на швы и запасы, направление долевой
нити показаны на рис. 115, б.
Пошив. Середину спинки и воротника отмечают
прокладочными стежками. Середину переда, мягкие
складки по плечу и припуски на швы и запасы отме¬
чают силками. Сметывают и стачивают складки по
плечу полочки, отгибают их в сторону горловины
и приутюживают.
Стачивают плечевые и боковые швы. Заготавли¬
вают воротник. Для этого к лицевой стороне верхне¬
го воротника приметывают и притачивают отделку —
кружево, оборку или зубчики (изготовление зубчи¬
ков описано в разделе «Отделки»). К лицевой сто¬
роне верхнего воротника прикладывают лицевой
стороной нижний воротник и стачивают их по отлету
в шов притачивания отделки. Воротник выворачива¬
ют па лицевую сторону, выметывают и приутюжи¬
вают. Нижний воротник прикладывают лицевой сто¬
роной к лицевой стороне блузы и вметывают в гор¬
ловину, совмещая середину воротника с серединой
спинки. К лицевой стороне воротника прикладывают
лицевой стороной обтачку и вместе с ней втачивают
воротник в горловину, обтачивая одновременно срез
застежки до талии. Обтачку отгибают на изнанку,
выметывают край и приутюживают.
Стачивают боковые швы лифа. Правую полочку
накладывают на левую, совмещая силки середины
переда. Верхний срез кармана отгибают на изнанку
и пристрачивают. К нижнему срезу кармана приши¬
вают отделку такую же, как и по воротнику. Гото¬
вый карман наметывают и настрачивают на средний
клин переда. Средний клин стачивают с боковым,
втачивая одновременно боковые ‘срезы кармана.
Припуск на запас по талии лифа в центре вытачек
рассекают. Стаченные клинья юбки притачивают
к талии лифа от вытачки переда до вытачки спин¬
ки. Затем стачивают вытачки по талии лифа, при¬
тачивая одновременно средние клинья к цельно¬
кроенным. *
Заготавливают рукава и втачивают их в пройму.
Подшивают низ платья. Выметывают два ряда пе¬
тель на правой полочке. Утюжат платье, вдергивают
резнику в рукава и пришивают пуговицы.
ПЛАТЬЕ С ФАСОННЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ПОЛОСОКТКАНИ (рис. 116)
Юбка у платья восьмишовная. По низу юбки
пришита оборка, на которой клинья скроены и
«елочку». Лиф платья с цельнокроенным рукавом.
Спинка и боковые части полочек скроены также
в «елочку». Передняя деталь — по долевой нити. Во¬
ротник притачной с фасонным расположением поло¬
сок. Платье можно сшить из ситца, сатина, штапеля
и других тканей. '
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 116,6). На
основную выкройку лифа переда с коротким цельно¬
кроенным рукавом наносят форму передней детали.
Ширина ее равна ширине горловины. К середине вы¬
кройки дают припуск на заход застежки, равный ши¬
рине горловины. От выреза горловины вниз по се¬
редине переда откладывают 2 см и оформляют вырез
горловины.
Плечевую вытачку переводят на линию талии.
Для этого от центра вытачки по талии делают разрез
до центра плечевой вытачки. Вытачку по плечу за¬
крывают, и она открывается по линии разреза.
Для раскроя юбки из бумаги вырезают клин. Ши¬
рина клина по талии должна быть' равна одной вось¬
мой части окружности талии, а внизу клин должен
быть в два с половиной раза шире, чем в талии. Дли-
10«
147
Сгиб ткани
Рис. 115. Летнее платье с целыкжроеннымн клиньями:
а — общий вид; 6 — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
148
Рис. 116. Платье с фасонным расположением полосок ткани:
— оСшнй вид; 6—подготовка выкройки к раскрою, в — раскрой.
на клина равна длине юбкн по снятой мерке. Всю
длину клина делят на три части и нижнюю часть от¬
резают. Отрезанную часть разрезают пополам, т. е.
делят ее на две детали.
Длина воротника равна ширине ростка плюс дли¬
на выреза горловины на полочке, например 22 см.
Полученную выкройку по намеченным линиям раз¬
резают.
Раскрой (рис. 116, в). Для раскроя спинки, боко¬
вой части полочки и нижней части юбки ткань скла¬
дывают вдвое по поперечной нити, совмещая полоску.
Выкройку спинки, полочки и нижних деталей клина
укладывают так, чтобы создавалась «елочка», т. е.
отмеченное направление долевой нити на выкройке
совпало с направлением полосок ткани. Нижних де¬
талей клина нужно скроить 16 штук. СреднюкЬ де¬
таль переда, верхнюю часть клиньев и воротник
кроят по долевой нити.
149
Припуски на швы и запасы, направление долевой
нити при раскрое показаны на рис. 116, в.
Пошив. Середину передней дртали и воротника
отмечают прокладочными стежками. Припуски на
швы и запасы отмечают силками. Стачивают клинья
юбки и обметывают срезы. Нижний срез готовой юбки
подгибают в сторону изнанки и прометывают. Ста¬
чивают клинья на оборке юбки, совмещая полоски.
Подогнутый кран юбки наметывают и настрачивают
на верхнюю часть оборки. Стачивают средний шов
спинки, совмещая полоски, и притачивают средние
детали полочки к боковым.
Стачивают плечевые швы. Обрабатывают ворот¬
ник. Для этого выкройку верхнего воротника разре¬
зают, разделив угол отлета пополам, и подкраивают
верхний воротник так, чтобы лолоски по разрезу
сходились «елочкой». Детали стачивают, шов разу¬
тюживают и соединяют верхний и нижний воротники,
сложив их лицом внутрь. Воротник выворачивают на
лицевую сторону, выметывают край и приутюживают.
Готовый воротник вметывают в горловину, приклады¬
вая нижний воротник к лицевой стороне горловины.
На верхний воротник наметывают обтачку для вта¬
чивания воротника и обработки застежки. Ьсе детали
притачивают к горловине и срезу застежки. Обтачку
отгибают в сторону изнанкй, выметывают и приутю¬
живают шов. Второй срез обтачки подшивают к изде¬
лию вручную.
Стачивают боковые швы и обрабатывают край
рукава подкройной обтачкой. Правую полочку на¬
кладывают на левую, совмещая середину переда. Го¬
товый лиф соединяют с юбкой. Для этого юбку вы¬
ворачивают на изнанку, в середину юбки лицевой
стороной вкладывают лиф, совмещая середину его
с серединой юбки, и пристрачивают юбку к лифу.
Выравнивают низ платья и подшивают его вручную.
Выметывают петли на правой полочке, утюжат
платье и пришивают пуговицы.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ С ОБОРКОЙ ПО НИЗУ
(рис. 117)
Цельнокроенный клин выкроен вместе с круглой
полукокеткой. Спинка на круглой кокетке. Боковая
и задняя части юбки отрезные по талии. По низу юб¬
ки пришит присобранный волан. Рукав цельнокроен¬
ный с ластовицей, присобранный от кокетки. По ли¬
пни пришива ^сокеткн и волана можно вшить кант
или бейку из отделочной ткани, а также настрочить
сутаж, тесьму или вьюнчик. Платье можно сшить из
хлопчатобумажной или шелковой ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 117, б).
На выкройке спинки платья с цельнокроениым рука¬
вом'и ластовицей наносят линию круглой кокетки.
Ширина и длина кокетки равна ширине плеча. Вы¬
кройку платья по линии талин разрезают. Длину
юбки делят на три части и на '/з части от низа нано¬
сят линию волана.
На выкройке переда платья наносят линию полу-
кокетки. Ширина и длина полукокетки равны ширине
плеча. Полукокетка не доходит до середины переда
на ширину горловины. От кокетки вниз проводят ли¬
нию цельнокроенного клина. Вытачку по талин пере¬
мещают на линию клипа. От цельнокроенного клипа
до бокового среза выкройку по талии разрезают.
Длину юбки по боку делят на три части и на '/з части
от низа наносят линию волана. Выкройку спинки
и переда по намеченным линиям разрезают. Плече¬
вую вытачку в кокетке закрывают. Вытачку по ли¬
нии талии вырезают.
Складывают выкройку спинки и полочки, совме¬
щая плечевые срезы, и вычерчивают воротник, как
показано на рис. 117, б.
Раскрой (рис. 117, в). Юбку кроят прямую с при¬
бавкой на сборку 16—18 см. Волан кроят прямой.
Ширина волана в два раза больше ширины юбки.
Цельнокроенный клин внизу расширяют на 3—4 см,
При раскрое спинки и переда к верхнему срезу рука¬
ва по линии отреза кокетки прибавляют на сборку
6—7 см. Длина рукава 12—13 см.
Покрой воротника, припуски на швы и запасы
показаны на рис. 117, в.
Пошив. Середину цельнокроенного клина, кокет¬
ки спинки, середину спинки и задней частки юбки от¬
мечают прокладочными стежками. Припуски на швы
п запасы отмечают силками. Верхний срез волана со¬
бирают в сборку. К нижнему срезу юбки пристрачи¬
вают косую полоску из отделочной ткани для канта.
Полоску складывают вдвое лицевой стороной вверх,
приутюживают, прикладывая ее к лицевой стороне
низа юбки, уравнивают срезы и пристрачивают от
сгиба полоски на нужную ширину канта. Затем срез
юбки с пристроченным кантом отгибают в сторону
изнанки, наметывают и настрачивают на присобран¬
ный волан на 0,1 см от шва канта.
Стачивают боковые швы лифа, затем втачивают
ластовицу в подрез рукава (втачивание ластовицы
описано в разделе «Обработка деталей»). Верхний
срез юбки собирают на сборку и стачивают с лифом.
Стачивают шов рукава. К низу рукава пристрачи¬
вают поперечную обтачку шириной 2,5—3 см, при¬
кладывая ее лицевой стороной к лицевой стороне
рукава. Обтачку отгибают в сторону изнанки,
выметывают и приутюживают край. Второй срез об¬
тачки подгибают в сторону изнанки и пристрачивают
к рукаву на 0,1—0,2 см от сгиба. Верх рукава пере¬
да и спинки по вырезу кокетки собирают в сборку.
Сметывают и стачивают плечевые швы кокетки.
Припуск на шов в углу кокетки от клина рассекают.
К нижнему срезу кокетки пристрачивают косую по¬
лоску из отделочной ткани для канта. Полоску при¬
страчивают так же, как и к низу юбки. Срез кокетки
с пристроченным кантом отгибают в сторону изнанки,
наметывают на перед, присобранный рукав и на
спинку. Пояс делают одинарным, края его обрабаты¬
вают закруткой или швом с двойным подгибом среза.
Слегка присобранный край пояса прикладывают
и приметывают по линии талии переда.
Цельнокроенный клин сметывают и стачивают
с передом лифа и юбки, втачивая одновременно кон¬
цы пояса по линии талии. Кокетку настрачивают на
лиф и рукав на 0,1—0,2 см от шва притачивания
канта. Разрез для застежки по середине кокетки
спинки обрабатывают одной долевой обтачкой. За¬
готавливают и вхачивают воротник в горловину. Под¬
шивают низ юбки. Швы с изнанки платья обметы¬
вают. Готовое платье отутюживают, вдевают резинку.
К швам переднего клина от кантов на волане и на
150
«о
Цельнокроеными
кокетке пришивают бантики, вывязанные из рулика.
Рул и к вытачивают из отделочной ткани.
Обработка застежки и втачивание воротника
описаны в разделе «Обработка деталей».
ЛЕТНИЯ КОСТЮМ (рис. 118)
Костюм состоит из юбки клеш «солнце» и фигаро
из ткани в клетку и кофточки из белой майи или
маркизета. Низ фигаро, пояс и низ юбки отделаны
бейкой из гладкокрашеной ткани в цвет клетки.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 118, б).
На лифе спинки основного платья для школьницы
наносят линию длины фигаро, которая не доходит до
линии талии на 3 см. По талии выкройку середины
спинки срезают на 1,5 см. На выкройке полочки лифа
от центра вытачки по талии к центру плечевой вытач¬
ки делают разрез и перемещают плечевую вытачку
в талию. Вытачку по линии талин уменьшают на
3 см. Для этого срезают по боковому срезу 3 см.
Вычерчивают линию низа фигаро, как показано на
рис. 118, б.
На выкройке рукава наносят линию длины его
(15—16 см) и линию разреза, которая проходит по
центру оката. Выкройку воротника строят по горло¬
вине. Для кофточки плечевую вытачку заменяют
двумя мягкими складочками.
Раскрой (рис. 118, в). Юбку кроят без выкройки.
Выемка для талии 11 см. (Описание раскроя юбки
клеш и расчет выемки даны на стр. 231). Длина юб¬
ки 45 гл. Спинку и перед кофточки кроят по основной
выкройке лифа платья с прибавкой по низу 10 см.
К середине переда на заход застежки добавляют
2 см и на обработку застежки 4,5 см
При раскрое рукава выкройку по линии разреза
раздвигают на 8—10 см для сборки и вычерчивают
окат, подняв его на 1 см. Обтачки для обработки
проймы фигаро подкройные. Длина манжеты по
окружности руки плюс 2 см.
Припуски на швы и подшивку, направление до¬
левой нити при раскрое показаны на рис. 118, в.
Пошив кофточки. Отмечают середину спинки
к переда. Припуски на швы и запасы отмечают сил¬
ками. Обрабатывают застежку. Припуск на обработ¬
ку застежки отгибают на лицевую сторону и простра¬
чивают от середины переда в горловине до сгиба.
Отворачивают припуск для обработки застежки на
изнанку и выметывают край. Срез припуска подги¬
бают на 0,5 см и прострачивают на 0,1—0,2 см от
сгиба. Заметывают и застрачивают складочки на
плече полочки.
Стачивают плечевые и боковые швы. Подгибают
и подшивают низ кофточки подрубочным швом. Верх¬
ний и нижний воротники складывают лицевыми сто¬
ронами внутрь, сметывают и стачивают отлетную
часть воротника, слегка припосаживая верхний во¬
ротник в закругленных концах. Выворачивают во¬
ротник на лицевую сторону, выметывают и приутю¬
живают отлетной край воротника. Втачивают ворот¬
ник в горловину с косой обтачкой, совмещая середи¬
ну воротника с серединой спинки, а концы воротника
с серединой полочки. Низ рукава собирают в сборку
и пришивают манжету. Для этого на лицевую сторо¬
ну манжеты прикладывают н пристрачивают лицевой
стороной присобранный низ рукава. Сшивают шов
рукава, сложив его изнанкой внутрь до манжеты,
затем складывают рукав лицевой стороной внутрь
и стачивают шов рукава.вместе с манжетой. Второй
срез манжеты подгибают на 0,5 см, приметывают
и подшивают за шов притачивания манжеты вруч¬
ную. Окат рукава собирают в сборку и втачивают
рукава в пройму.
Готовую кофточку отутюживают, выметывают
петли и пришивают пуговицы.
Пошив юбки. Сметывают и стачивают перед¬
ний и задний швы юбки, если они имеются, ие до¬
страчивая передний шов до талии на длину застежки
(12—13 см). На лицевую сторону верхнего пояса
настрачивают две бейки. Верхний и нижний пояса
складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают
и стачивают его концы и верхний срез. Выворачива¬
ют пояс на лицевую сторону. Нижний срез верхнего
пояса притачивают к юбке, совмещая середину поя¬
са с серединой юбки, левый конец пояса с началом
нижней части застежки, а правый конец пояса вы¬
ступает за край верхней части застежкн на 5—6 см.
Срез нижнего пояса подгибают на 0,5 см и подши¬
вают к шву притачивания верхнего пояса. К изнанке
нижнего среза оттянутой и выравненной юбки лице¬
вой стороной приметывают и пристрачивают отде¬
лочную бейку. Отгибают бейку на лицевую сторону
юбки, прометывают и отутюживают шов. Второй
срез бейки подгибают на 0,5 см, приметывают и на¬
страчивают на 0,1—0,2 см от сгиба. Готовую юбку
отутюживают, выметывают петли и пришивают пу¬
говицы.
Пошив фигаро. Стачивают плечевые и боковые
швы. К изнанке фигаро-от горловины по полочкам
н нижнему срезу лицевой стороной приметывают
и пристрачивают подкройную отделочную бейку.
Отгибают бейку на лицевую сторону. Выметывают
н проутюживают шов. Второй срез бейки подгибают
внутрь на 0,5 см и настрачивают на 0,1—0,2 см от
сгиба.
Срез горловины обрабатывают косой обтачкой.
Для этого прежде нужно рассчитать, чтобы обтачка
была длиннее горловины на 18—20 см с одной и дру¬
гой сторон. Прикладывают обтачку лицевой сторо¬
ной к лицевой стороне горловины, приметывают
и пристрачивают ее. Концы обтачки складывают ли¬
цевой стороной внутрь и стачивают. Выворачивают
концы на изнанку. Второй срез обтачки в горловине
подгибают на 0,5 см, огибают срез горловины и под¬
шивают за шов притачивания обтачки. Срезы прой¬
мы обрабатывают подкронной обтачкой.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ С КОСЫМ ВОЛАНОМ
ИЗ ТКАНИ В ПОЛОСКУ (рис. 119)
Лиф платья с цельнокроенным коротким рука¬
вом. Линия застежки перемешена на левую полочку.
Юбка прямая. Нижняя часть юбки с косым располо¬
жением полос. Против края застежки на юбке зало¬
жена складка. Платье можно сшить из сатина, сит¬
ца, штапельного полотна и других тканей в полоску.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 119, б).
На основной выкройке платья с цельнокроенным ко-
152
/
Рис. 118. Летний костюм:
а —общий вид; 6— подготовка выкройки к раскрою; в—раскрой.
153
Рис. 119. Летнее плати с косым воланом нз ткани в полоску:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
154
ротким р\кавом намечают длину отрезной нижней
части юбки, равную 1/з части длины юбки плюс 2 см.
Выкройку по линии талии и по линии нижней части
юбки разрезают.
Раскрой (рис. 119, в). При раскрое переда лифа
плечевую вытачку перемещают на линию талии. Для
этого разрезают выкройку полочки от центра вытач¬
ки по талии до центра плечевой вытачки. Закрывают
плечевую вытачку, и она открывается по линии та¬
лии. Левую полочку кроят до середины переда.
К правой полочке припуск на заход застежки
5—5,5 см. Юбку кроят прямую, по ширине в два ра¬
за больше окружности талии. Ширина нижней частя
юбки такая же, как и ширина юбки. При раскрое
нижней части юбки ткань складывают косынкой,
разрезают строго по косой нити и нарезают полосы
по длине нижней части юбки. Полосы сшивают
по долевой нити. Для обработки среза рукава,
горловины и застежки выкраивают подкройные
обтачки.
Припуски на швы и направление долевой нити
при раскрое показаны на рис. 119, в.
Пошив. Отмечают середину спинки и переда
прокладочными стежками. Припуски на швы отме¬
чают силками.
Обрабатывают петли на правой полочке. Верх¬
нюю петлю ставят на 2,5 см от горловины и края за¬
стежки (обработка петель описана в разделе «Обра¬
ботка деталей»).
Сшивают плечевые швы лифа, затем стачивают
швы обтачек. Приметывают и пристрачивают обтач¬
ку лицевой стороной к лицевой стороне горловины
и края застежки. Отгибают обтачку в сторону изнан¬
ки, выметывают край. Второй срез обтачки подги¬
бают и подшивают к лифу.
Стачивают боковые швы. Обрабатывают срез ру¬
кавчика подкройной обтачкой так же, как и горло¬
вину. Правую полочку накладывают на левую, сов¬
мещая середину переда, и сметывают правую по¬
лочку с левой. Косую нижнюю часть юбки лицевой
стороной приметывают и пристрачивают к лицевой
стороне нижнего среза юбки. Отгибают косую ниж¬
нюю часть юбки на лицевую сторону и на 0,1—0,2 см
от шва притачивания прострачивают вторую
строчку.
Стачивают шов юбки. Подшивают низ юбки
швом с двойным подгибом среза. На юбке заметы¬
вают складку глубиной 5—6 см. Шов юбки должен
проходить по внутреннему сгибу складки. На нижней
части юбки вытачивают две петли. Нижнюю петлю
ставят на 3 с.и от низа и на 2 см от сгиба складки.
Верхний срез юбки собирают на две нитки: первая
па 1 см от среза, вторая на 1 см от первой. Ширину
юбки оставляют по ширине лифа по талии с неза*
строченными вытачками. Пришивают юбку к лифу
по первой нитке. Сгиб складки совмещают с краем
застежки. Срез лифа с изнанки по талии отгибают
в сторону юбки и по лицевой стороне ее по второй
нитке прострачивают вторую строчку. Между строч,-
ками вдевают резинку.
Заготавливают пояс. Пояс сзади завязывают
бантом. Швы с изнанки платья обметывают, готовое
платье отутюживают и пришивают пуговицы.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ
ПЕРЕДНИМ КЛИНОМ (рис. 120)
Лиф платья с цельнокроенным коротким рука¬
вом. Юбка клеш «полусолнце», присобранная по
талии. Верх целыюкроенного клина и низ платья
отделаны тканью в полоску.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 120, б)'.
Выкройку спинки платья с цельнокроенным корот¬
ким рукавом по линии талии отрезают. Глубину и
ширину ростка увеличивают на 1 см.
Па выкройке переда платья намечают линию
целыюкроенного клина. Глубина горловины 7 см.
Ширина целыюкроенного клина в горловине до пле¬
чевой вытачки. Для создания расклеша целыюкро¬
енного клина линию вытачки продолжают вниз.
Лиф по линии талии отрезают. Плечевую вытачку
перемещают на линию талии. Выкройку по наме¬
ченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 120, в). Юбку кроят без выкройки.
Для радиуса выемки талии полную окружность та¬
лии делят на три. От выемки талин откладывают
длину юбки, равную длине цельнокроепного клина
от талин вместе с припуском на подшивку.
Лиф платья и цельнокроенный передний клин
кроят с припуском на швы, как показано на
рис. 120, в. Для обработки горловины выкраивают
обтачки. Для обработки верхнего среза целыюкроен¬
ного клина и низа платья выкраивают косую бейку
из ткани в полоску.
Расчеты и раскрой юбки клеш даны на стр. 23!.
Пошив. Отмечают середину переда и спинки
прокладочными стежками.
Стачивают вытачки или мягкие складочки иа ли¬
фе. Стачивают боковые и плечевые швы лифа. Обра¬
батывают горловину. Для этого стачивают плечевые
швы обтачки горловины, приметывают и пристрачи¬
вают обтачку лицевой стороной к лицевой стороне
горловины. Обтачку отгибают в сторону изнанки,
прометывают и отутюживают шов. Срезы рукавов
обрабатывают подкройной обтачкой. По верхнему
срезу юбки делают сборку и пришивают юбку к ли¬
фу (юбку вначале оттягивают утюгом или неболь¬
шим грузом).
Верхний срез цельнокроепного клина обрабаты¬
вают подкройной обтачкой из отделочной ткани. От¬
делочную ткань прикладывают лицевой стороной
к лицевой стороне клипа, отступив от верхнего среза
на ширину отделочной полоски, приметывают, при¬
страчивают и приутюживают. Отгибают ее вверх,
уравнивая срезы полоски и цельнокроенного клина.
К лицевой стороне верхнего среза цельнокроепного
клина прикладывают лицевой стороной обтачку
и пристрачивают ее по верхнему срезу цельнокроен¬
ного клина и на ширину обтачки по боковым срезам
клина. Отгибают обтачку в сторону изнанки, приме¬
тывают и проутюживают шов. Пришивают цельно¬
кроенный клин к боковым деталям, оставляя вверху
с обеих сторон 3—5 см для застежки под кнопки.
Застежку в конце закрепляют поперечной строчкой.
Выравнивают низ платья и подшивают его с отде¬
лочной тканью. Полоску отделочной ткани лицевой
стороной пришивают к изнанке нижнего среза
платья. Отгибают полоску на лицевую сторону
155
Сгиб
Рис. 120. Летнее платье с цельнокроенный передним клипом:
— оСщлй вид, 0 — подготовка сыкрсйкн к раскрою; в — раскрой.
156
платья, срез полоски подгибают внутрь и пристрачи¬
вают на 0,1 см от сгиба. Перед подшивкой низа
швы притачивания цельнокроенного клина на шири¬
ну отделочной полоски рассекают и стачивают на ли¬
цевую сторону. Готовое платье отутюживают и при¬
шивают кнопки.
САРАФАН И БЛУЗКА (рис. 121)
Сарафан имеет двубортную застежку и вырез
каре. На юбке сарафана заложены встречные склад¬
ки. Блузка с закрытой застежкой и круглым ворот¬
ником. По плечу блузки заложены мягкие складки.
Рукав длинный на манжете. Сарафан можно сшить
из штапельного полотна, гаруса, шерстянки и саржи.
Блузку можно сшить из ситца, маркизета, а также
из плотных тканей: сатина, шотландки и т. д.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 12], б).
На выкройке -платья наносят линии сарафана, т. е.
срезают выкройку по ростку и плечу спинки. Вы¬
кройку по линии талии разрезают. От талии на юбке
наносят линии складок. На выкройке переда платья
оформляют вырез горловины сарафана. Для этого
по плечу от горловины откладывают 2 см, а от глу¬
бины горловины вниз — 8 см. От полученной точки
влево откладывают 6 см (ширина выреза), а вправо
дают припуск на заход застежки 6 см. Для построе¬
ния выкройки воротника блузки нужно иметь мерку
окружности шеи. Длина воротника равна окружности
шеи плюс 0,5 см, а ширина 6 см. Воротник вычерчи¬
вают, как показано на рис. 121, б. Выкройку по на¬
меченным линиям разрезают.
Раскрой блузки (рис. 121, в). Блузку кроят по
выкройке лифа платья на 10—12 см ниже талии.
К середине переда дают припуск на заход застежки
2 см и на обработку ее 4,5 см. Рукав кроят по ос¬
новной выкройке рукава. Воротник состоит из двух
деталей, т. е. верхнего и нижнего воротника.
Припуски на швы и запасы показаны на рис.
121, в.
Раскрой сарафана. При раскрое юбки выкройку
по линии разреза раздвигают на 14—16 см для
встречных складок. По низу глубину складок умень¬
шают на 1 см с каждой стороны. При раскрое лифа
сарафана плечевую вытачку переносят на линию та¬
лии. Для этого на выкройке делают разрез от талии
на центр плечевой вытачки и вытачку на выкройке
закрывают. Для обработки выреза проймы, ростка,
горловины и застежки подкраивают обтачки. При¬
пуски на швы, запасы и складки показаны на
рис. 121, в.
Пошив блузки. Середину спинки, воротника
и рукава отмечают прокладочными стежками. При¬
пуски на швы, запасы и линии сгиба складок, а так¬
же центр переда отмечают силками.
Стачивают мягкие складки по плечу полочки на
4—5 см от среза плеча, отгибают их в сторону гор¬
ловины и приутюживают. Припуск на обработку за¬
стежки у полочки отгибают на лицевую сторону
и прострачивают в горловине от середины переда до
сгиба застежки. По центру переда делают рассечку
на ширину шва. Припуск на обработку застежки от¬
гибают на изнанку, второй срез ее подгибают и под¬
шивают вручную.
Стачивают плечевые и боковые швы выворот¬
ным швом. Подшивают низ блузки подрубочным
швом. Заготавливают воротник. Для этого верхний
и нижний воротники складывают лицевыми сторо¬
нами и стачивают их по отлету. Воротник выворачи¬
вают на лицевую сторону, выметывают край и при¬
утюживают. Готовый воротник вшивают в горлови¬
ну. Для этого лицевую сторону верхнего воротника
прикладывают к изнанке горловины, совмещая се¬
редину воротника и ростка. Втачивают воротник
в горловину по воротнику. Срез нижнего воротника
подгибают и подшивают вручную к шву притачива¬
ния верхнего воротника.
Стачивают шов рукава выворотным швом. Об¬
рабатывают низ рукава. Для этого расстояние для
застежки манжеты подгибают и прострачивают ма¬
шиной. По низу рукава делают в сборку. Выкраива¬
ют манжету. Длина манжеты — по мерке окружно¬
сти кисти руки плюс 3 см, а ширина 6—7 см. Ман¬
жету кроят по долевой нити. Скроенную манжету
складывают лицевой стороной внутрь и стачивают
концы ее, не дострачивая до среза на 0,5 см. Ман¬
жету выворачивают и приутюживают. Готовую ман¬
жету прикладывают лицевой стороной к лицевой
стороне рукава и пристрачивают машиной. Второй
срез манжеты подшивают вручную. Окат рукава
собирают на две нитки и втачивают его в пройму.
Вметывают и втачивают рукав по рукаву.
Пошив сарафана. Середину спинки и юбки от¬
мечают прокладочными стежками. Линии сгиба
складок, припуски на швы и запасы, а также центр
переда отмечают силками. Сметывают складки на
юбке со стороны изнанки по силкам и разутюжива¬
ют их в обе стороны от наметки. Стачивают боковые
швы юбки.
По талии лифа на спинке и полочках зашивают
вытачки или закладывают мягкие складки. Стачива¬
ют плечевые и боковые швы. Стачивают швы обтач¬
ки ростка и горловины. Заготовленную обтачку при¬
кладывают лицевой стороной к лицевой стороне
изделия и пристрачивают ее на 0,7 см от среза.
Обтачку отгибают на изнанку, выметывают край и
приутюживают ее. Вырез проймы сарафана обраба¬
тывают так же, как и горловину. Правую полочку
накладывают на левую, совмещая середину полочек.
Готовый лиф соединяют с юбкой. Для этого юбку
выворачивают на изнанку. В середину юбки лице¬
вой стороной вкладывают лиф, совмещая середину
юбки с серединой лифа, а также совмещая боковые
швы, вытачки и складки. Пристрачивают юбку к ли¬
фу. Обрабатывают срезы с изнанки сарафана, под¬
шивают низ, выметывают петли на правой полочке.
Если сарафан шьют из шерстяной ткани, то петли
делают обтачные (обработка петель описана в раз¬
деле «Обработка деталей»),
ПЛАТЬЕ НА КРУГЛОЙ КОКЕТКЕ (рис. 122)
Край кокетки отлетной, отстроченный двойной
отделочной строчкой. Застежки под пришивной бай¬
товой складкой. Воротник отложной, рукава длинные
на манжетах. Юбка из шести клиньев. В боковых
передних клиньях обработаны подрезные карманы,
отстроченные аналогично кокетке. Платье можно
/57
Воротник
tks’Ou/*o.s
s:—
Рис. 12L Сарафан и блузка:
с —общий вид: б —подготовка выкройки к раскрою; в—раскрой.
158
I
Сгиб fftKQHu
I
сшить из шерстяной ткани, кашемира, саржи, шот¬
ландки и других тканей.
Таким фасоном можно сшить школьное формен¬
ное платье.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 122, б).
На основной выкройке спинки платья для школьни¬
цы наносят форму кокетки. Длина и ширина кокет¬
ки на 3 см больше ширины плеча. Лиф от юбки по
линии талии отрезают. Чтобы получить расклеш
клиньев, линии вытачек от талии продолжают до ни¬
за. На выкройке переда основного платья отрезают
низ юбки по линии талии. Наносят расклеш клиньев,
продолжая линии вытачек от талии до низа. На бо¬
ковом клине переда наносят подрез кармана на 5—
6 см от талии.
Чтобы нанести кокетку, на лифе переда плечевую
вытачку закрывают, а для этого делают разрез от
центра вытачки по талии к центру плечевой вытачки.
Закрывают плечевую вытачку, не смещая середины
переда, и она открывается по линии талии. Ширину
переда лифа по талии в боковом шве можно убрать
на 2—3 см и на столько же уменьшить глубину вы¬
тачки по талии. Длина и ширина кокетки на 3 см
больше ширины плеча. Длина воротника — по мер¬
ке окружности шеи. Выкройки спинки и переда по
намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 122, в). При раскрое клиньев для
юбки выкройки их укладывают так, чтобы не было
выпадов ткани, т. е. верхними срезами в разные сто¬
роны. Отрезанную часть бокового переднего клина
кроят с припуском на длину мешковины кармана
(10 с.«). К верхнему срезу бокового переднего клина
прикраивают вторую часть мешковины длиной 10 см.
К нижнему срезу кокетки спинки и переда выкраи¬
вают подкройную обтачку шириной 4—5 см. К верх¬
нему срезу спинки и переда припуск под широкую
отделочную строчку дают 4—5 см. Для обработки
застежки выкраивают две планки. К правой полочке
для бантовки ширина планки 7 см, к левой полочке
для обработки застежки — 5 см.
Припуски на швы и запасы, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 122, в.
Пошив. Отмечают середину спинки, кокетки
спинки, середину переднего и заднего клиньев. При¬
пуски на швы и запасы отмечают силками.
Обрабатывают карманы. К лицевой стороне верх¬
него среза бокового клина переда лицевой стороной
приметывают и пристрачивают одну часть мешкови¬
ны кармана. Отгибают мешковину в сторону изнан¬
ки, выметывают и приутюживают край. На 3 см от
края с лицевой стороны прострачивают две отделоч¬
ные строчки на 0,4—0,5 см одна от другой. Прикла¬
дывают и приметывают обработанный срез бокового
клина на верхнюю часть его, сметывают и стачивают
обе части мешковины по нижнему срезу. Затем сме¬
тывают и стачивают все клинья юбки.
Стачивают плечевые швы кокетки и обтачки ко¬
кетки. Швы разутюживают. Обтачку кокетки лице¬
вой стороной приметывают и пристрачивают к лице¬
вой стороне кокетки. Отгибают обтачку в сторону
изнанки, выметывают и проутюживают край. Стачи¬
вают боковые швы лифа. Сшивают край припуска
на шов в плече. Стачивают шов рукава. Обрабатыва¬
ют и пришивают манжеты к рукавам (обработка ни¬
за рукава на манжете с застежкой описана в разде¬
ле «Обработка деталей»). Вметывают и втачивают
рукава в пройму. Наметывают обработанный край
кокетки на полочки, верх рукава и спинку, затем на¬
страчивают ее двумя отделочными строчками на 3 см
от края. Расстояние между отделочными строчками
0,4—0,5 см.
К правой полочке притачивают планку для бан¬
товки, прикладывая ее лицевой стороной к лицевой
стороне переда. Второй срез планки подгибают на
0,5 см в сторону изнанки и подшивают к шву прита¬
чивания вручную. Разутюживают планку для бан¬
товки на обе стороны от шва. По середине планки
в горловине делают рассечку на 0,5—0,7 см. Верхние
срезы планки от рассечки до края подгибают в сто¬
рону изнанки и подшивают вручную. К левой полоч¬
ке притачивают планку для обработки застежки,
прикладывая ее лицевой стороной к изнанке переда.
Отгибают планку на лицевую сторону. Второй срез
ее подгибают внутрь и настрачивают на лицевую
сторону переда на 0,1—0,2 см от сгиба, закрывая
шов притачивания планки. На планке по середине
переда в горловине, т. е. на 0,5 см от шва притачива¬
ния, делают рассечку на 0,5—0,7 см. Срезы планки
от рассечки до края подгибают в сторону изнанки
и подшивают вручную.
Верхнюю и нижнюю части воротника складыва¬
ют лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачи¬
вают по отлетным сторонам его. Удаляют наметку,
выворачивают воротник на лицевую сторону, выме¬
тывают и приутюживают край. Пришивную часть
верхнего воротника вметывают и втачивают в горло¬
вину, прикладывая лицевую сторону верхнего во¬
ротника к изнанке горловины, совмещая середину
воротника с серединой спинки, а концы с рассечками
в горловине. Пришивной срез нижнего воротника
подгибают внутрь и настрачивают на лицевую сто¬
рону горловины, закрывая шов притачивания верх¬
него воротника.
Соединяют лиф с юбкой. Для этого юбку выво¬
рачивают на изнанку. В середину юбки лицевой сто¬
роной вкладывают лиф и скрепляют его с юбкой по
середине переда, середине спинки и по боковым
швам. Приметывают и пристрачивают юбку к лифу
по юбке. Заготавливают пояс. Выравнивают низ
платья на фигуре. Подшивают низ. Швы с изнанки
обметывают. Готовое платье отутюживают и приши¬
вают пуговицы.
ПЛАТЬЕ НА КРУГЛОЙ КОКЕТКЕ
С КЛАПАНОМ (рис. 123)
Под клапан вдевают бант из отделочной ткани.
Рукав трехчетвертной. Юбка из шести клиньев.
В передних и задних швах клиньев заложены встреч¬
ные складки. От среднего переднего клина подкрое¬
ны клапаны.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 123, б).
Основную выкройку спинки и переда платья для
школьницы по линии талии отрезают. Для расклсша
клиньев линии вытачки от талин продолжают до ни¬
за. К среднему переднему клину причерчивают вы¬
ступ клапана. От талии до клапана 5—6 см. Ширина
и длина выступа клапана 4 см.
Средний задний клин
И Зак. 456
Рис. 123. Платье на круглой кокетке с клапаном:
а — общий вид; 6 — подготовка выкройки к раскрою, в — раскрой.
161
Чтобы нанести кокетку, на лифе переда закрыва¬
ют плечевую вытачку. Для этого делают разре* от
центра вытачки по талин к центру плечевой вытачки.
Закрывают плечевую вытачку, не смешая серетины
переда, и она открывается по линии талии. Ширину
переда лифа по талии в боковом срезе можно убрать
на 2—3 см и уменьшить глубину вытачки по талии
на 2—3 см. Длина и ширина кокетки равна 2/з ча¬
стям ширины плеча. Ширина выступа клапана по
2 г.и в ту и другую стороны от середины переда. Дли¬
на выступа 4 см. Выкройку спинки и переда по наме¬
ченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 123, в). При раскрое клиньев для
юбки их укладывают так, чтобы не было выпадов
ткани, т. е. верхними срезами в разные стороны.
К срезам среднего заднего и переднего клиньев де¬
лают припуск ткани на 'U часть глубины встречной
складки (5 см), а к передним срезам боковых клинь¬
ев делают припуск ткани на 3Д части глубины
встречной складки (15 см). Для обработки выступа
клапана выкраизают подкройиые обтачки. Выступ
клапана кокетки подкраивают только в правой поло¬
вине кокетки, а к левой делают припуск на заход
застежки 2 см и на обработку ее 4,5 см.
Припуски на швы и запа<уа, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 123, в.
Пошив. Отмечают середину спинки переда н се¬
редину заднего и переднего клиньев, а также сере¬
дину кокетки прокладочными стежками. Припуски
на складки, швы и запасы отмечают силками.
Стачивают средний задний клин с боковыми.
Выкладывают сгибы складок по силкам и заметы¬
вают складки. Па клапане среднего переднего кли¬
на обрабатывают петли. Припуск на шов в углах
клапана рассекают. Обтачку клапана лицевой сто¬
роной прикладывают к лицевой стороне клапана
и обтачивают срез до рассечек. Обтачку отгибают
в сторону изнанки, выметывают кран и приутюжива¬
ют. Стачивают передний клин с боковыми. Выкла¬
дывают сгибы складоц по силкам, заметывают их.
От талии до клапана складки стачивают стачным
швом, сшивая обтачку клапана с боковыми сгибами
складок. Стачивают боковые швы юбки.
Па выступе клапана в правой части кокетки об¬
рабатывают петлю. Припуск на шов в углу клапана
рассекают. Обтачку для обработки клапана и захода
застежки прикладывают лицевой стороной к лице¬
вой стороне кокетки, приметывают н притачивают
се от середины переда к горловине до рассечек в уг¬
лу клапана. Отгибают обтачку в сторону изнанки на
0,5 см и прострачивают на 0,1—0,2 см от сгиба. При¬
пуск на обработку захода застежки в левой части
кокетки отгибают на лицевую сторону и прострачи¬
вают край его в горловине от середины переда- до
сгиба швом шириной 0.5 см. Припуск на шов по ли¬
нии середины переда в горловине рассекают. Отги¬
бают припуск на обработку захода застежки в сто¬
рону изнанки. Срез припуска подгибают на 0,5 см
и прострачивают на 0.1—0,2 см от сгиба. Наклады¬
вают правую часть кокетки на левую, совмещая се¬
редину переда, и сметывают кокетку по середине
переда. Припуск на шов в верхнем срезе передо
подгибают в сторону изнанки и наметывают на ко-
кегку переводным швом, т. е. по сгибу детали, отги-*
бая клапан. Соединяют кокетку с передом внутрен¬
ним стачным швом.
Вытачки по талии спинки и переда присобирают
мягкими складочками. Стачивают плечевые швы.
Горловину обрабатывают косой обтачкой или заго¬
тавливают и вшивают воротник с косой обтачкой,
если он из основной ткани. Стачивают боковые швы.
Соединяют лиф с юбкой.
Стачивают шов рукава. Обрабатывают низ ру¬
кава подкройной обтачкой (ширина обтачки в рас¬
крое 5—6 <’.«). Стачивают шов обтачки, разутюжи¬
вают его, затем приметывают и пристрачивают об¬
тачку лицевой стороной к лицевой стороне низа ру¬
кава. Обтачку отгибают в сторону изнанки, приме¬
тывают и проутюживают край. Второй срез обтачки
подгибают на 0,5 см и прострачивают на 0,1—0,2 см
от сгиба. Простроченный второй срез обтачки под¬
шивают к рукаву вручную. Вметывают и втачивают
рукав в пройму по рукаву.
Заготавливают пояс. Выравнивают и подшивают
низ платья. Швы с изнанки обметывают. Обтачку
клапана над петлями прорезают и обшивают петли.
Готовое платье отутюживают и пришивают пугови¬
цы. Воротник н манжеты из отделочной ткани заго¬
тавливают отдельно и приметывают к горловине
и низу рукава вручную.
Описание обработки горловины косой обтачкой,
соединения юбки с лифом и втачивания рукава дано
в разделе «Обработка детален».
ПЛАТЬЕ НА ФИГУРНОЙ КОКЕТКЕ (рис. 124)
Перед платья настрачивают на кокетку широкой
отделочной строчкой. По шву притачивания кокетки
может быть обработан карман. Юбка платья спере¬
ди расклешенная со встречной складкой по середи¬
не, сзади из трех расклешенных клиньев. Руказ
вшивной трехчетвертной. Платье можно сшить из
шерстяной ткани, плотной шелковой или хлопчато¬
бумажной с рисунком в полоску, в клетку или глад¬
кокрашеной.
Подготовка выкройки к раскрою (рнс. 124, 6).
На выкройке спинки платья для школьницы наносят
линии расклеша клиньев. Для этого линии вытачки
от талии продолжают до низа. На основной выкрой¬
ке переда наносят линию кокетки. Длину кокетки
отмечают от половины ширины проймы. Ширина
кокетки не доходит до уровня ширины горловины на
1 см. Длина выступа кокетки — на половине длины
переда лифа. Ширина выступа на 0,5 см уже шири¬
ны горловины.
На выкройке юбки наносят линию разреза от ни¬
за до центра вытачки по талии. Воротник круглоле¬
жачий строят по выкройке спинки и полочки.
Выкройки спинки и переда по намеченным лини¬
ям разрезают. Вытачку по талии на юбке закрыва¬
ют, и она открывается по линии разреза внизу, за
счет чего получается расклеш передней части юбки.
Раскрой (рис. 124, в). При раскрое передней час¬
ти юбки середину выкройки кладут, отступив от
сгиба ткани на глубину встречной складки (10 см).
К боковому срезу выкройки прибавляют на глубину
мягких складочек 5 см. При раскрое кокетки и пере-
162
Сгиб ткани
Рис. 124. Платье на фигурной кокетке:
а-общин вид; б-подготовка выкройки к раскрою; е-раскрой.
11*
163
да лифа закрывают плечевую вытачку, и она откры¬
вается по линии талии. Открывшуюся вытачку рас¬
пределяют на две мягкие складочки. К середине пе¬
реда кокетки дают припуск на заход застежки 2 см
и на обработку ее 4.5 см.
Выкройку рукава уменьшают по длине на
V4 часть и срезают ширину рукава внизу по 4 см.
По нижнему срезу рукава против локтя зашивают
мягкую складочку глубиной 3—4 см. Для обработки
нижнего среза рукавов и верхнего среза переда вы¬
краивают подкройные обтачки.
Направление долевой нити при раскрое и припус¬
ки на швы показаны на рис. 124, в.
Пошив. Середину спинки, переда, середину ко¬
кетки отмечают прокладочными стежками. Припус¬
ки на швы, линии вытачек и линии складочек отме¬
чают силками.
На правой половине кокетки обрабатывают об¬
тачные петли. Припуск на обработку захода застеж¬
ки в кокетках отгибают в сторону изнанки и проме¬
тывают. Правую половинку кокетки накладывают
на левую, совмещая середину переда, и сметывают
их по середине. Обтачку верхнего среза переда лице¬
вой стороной приметывают и пристрачивают к лице¬
вой стороне переда, удаляют наметку, припуски на
шов в углах рассекают, отгибают обтачку в сторону
изнанки, выметывают край. Затем настрачивают пе¬
ред на кокетку широкой отделочной строчкой.
Сметывают и стачивают вытачки и мягкие скла¬
дочки на лифе по талии. Стачивают плечевые швы.
Заготавливают воротник и вшивают его в горлови¬
ну с косой обтачкой. Прорезают петли с левой сто¬
роны и обшивают их. Стачивают боковые швы
лифа.
Сметывают и стачивают клинья для задней час¬
ти юбки. Сметывают встречную складку на середине
переда и разутюживают ее. Сметывают и стачивают
мягкие складочки по талии на передней части юбки.
Притачивают юбку к лифу, совмещая середину пе¬
реда со складкой на юбке, середину спинки с середи¬
ной среднего клина, складочки на юбке со складоч¬
ками на лифе.
Сшивают складочку на рукаве. Стачивают шов
обтачки рукава. Обтачку лицевой стороной при¬
страчивают к лицевой стороне рукава, отгибают ее
в сторону изнанки, выметывают край. Второй срез
обтачки подгибают в сторону изнанки, прострачива¬
ют на 0,1—0,2 см от сгиба н подшивают к рукаву
вручную. Вметывают и втачивают рукав (подробное
описание втачивания рукава, пришива воротника
с косой обтачкой дано в разделе «Обработка дета¬
лей»).
Выравнивают и подшивают низ платья. Швы
с изнанки платья обметывают. Готовое платье от¬
утюживают и пришивают пуговицы.
КОФТОЧКА С ПОДРЕЗОМ ОТ БОКОВЫХ
ШВОВ (рис. 125)
Свободная кофточка с подрезом внизу от боко¬
вых швов. Юбка в складку из клетчатой ткани. По
краю воротника и застежки отделка из ткани, из ко¬
торой сшита юбка. Манжеты и клапан сделаны так¬
же из отделочной ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 125, б).
Основную выкройку лифа платья удлиняют на
4 см от талии. От проймы проводят прямую линию
бокового среза до талии. По талии откладывают
4 см для сборки и оформляют пояс и подрез. Подрез
недорезают до середины спинки и переда на 6 см.
На выкройке полочки лифа подрез и пояс оформля¬
ют так же, как и на спинке.
Раскрой. При раскрое полочки плечевую вытач¬
ку переносят в талию, что дает возможность увели*,
чить количество сборок в подрезе. Чтобы перенести
плечевую вытачку, нужно сделать разрез от центра
вытачки по талии к центру плечевой вытачки, за¬
крыть ее, и она откроется по линии разреза, т. е. в
талии.
К середине правой полочки дают припуск на за¬
ход застежки 2,5 см и к левой 4,5 см. Длину рукава
укорачивают на 10 см и по локтю намечают две мяг¬
кие складочки.
Припуски на швы и запасы, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 125, в.
Пошив. Отмечают середину спинки и рукава
прокладочными стежками. Середину переда и при¬
пуски на швы отмечают силками.
Боковые срезы выше подреза стачивают выворот¬
ным швом, ниже подреза — стачным швом. По верх¬
ней части подреза делают сборку и стачивают под¬
рез, сводя строчку в конце на нет. К изнанке правой
полочки лицевой стороной прикладывают и приметы¬
вают поперечную обтачку для обработки низа коф¬
точки.
Косую планку из отделочной ткани притачивают
к изнанке правой полочки (строчку начинают от
середины переда в горловине). По середине переда
в горловине делают рассечку до строчки, уголок
подрезают. Планку отгибают на лицевую сторону
кофточки, второй срез ее подгибают и настрачивают
на полочку. К краю припуска для обработки застеж¬
ки в левой полочке лицевой стороной притачивают
второй срез поперечной обтачки для обработки низа
кофточки.
Припуск на застежку с притаченной обтачкой
отгибают на лицевую сторону кофточки и притачи¬
вают к нижнему срезу кофточки. В горловине при¬
пуск пристрачивают от края до середины переда.
Шов по середине переда горловины рассекают. При¬
пуск на застежку с притаченной обтачкой низа отги¬
бают в сторону изнанки, выметывают край. Второй
срез припуска на застежку подгибают и пристрачи¬
вают машиной к полочке. Срез обтачки низа кофточ¬
ки подшивают вручную к шву подреза.
Стачивают плечевые швы. Обрабатывают ворот¬
ник. Для этого на лицевую сторону верхнего ворот¬
ника по отлетному краю настрачивают косую бейку
из отделочной ткани и отутюживают ее. Срез ворот¬
ника и бейки уравнивают. Верхний и нижний во¬
ротники складывают лицевыми сторонами внутрь
и стачивают их по отлетному краю. Воротник выво¬
рачивают на лицевую сторону, выметывают край
и проутюживают. Готовый воротник вметывают
и втачивают в горловину.
По низу рукава на задней его части закладывают
мягкие складочки, стачивают их и приутюживают.
164
Рис. 125. Кофточка с подрезом от боковых швов:
а—общий вид; б — подготовка выкролки к раскрою; в — ряскроЛ.
Стачивают шов рукава. Верхнюю и нижнюю части
манжеты складывают лицевыми сторонами внутрь
и стачивают с трех сторон по отлетной части. Ман¬
жету выворачивают на лицевую сторону, выметывают
край и приутюживают. Манжету прикладывают ниж¬
ней частью к лицевой стороне рукава, приметывают
и притачивают к рукаву вместе с обтачкой. Обтачку
отгибают в сторону изнанки рукава, прометывают
и проутюживают низ рукава, второй срез обтачки
подгибают и подшивают вручную. Втачивают рукав
ь пройму. Швы с изнанки обметывают. На правой
полочке выметывают петли вдоль планки. Готовую
кофточку отутюживают и пришивают пуговицы.
Подробное описание втачивания воротника и ру¬
кава дано в разделе «Обработка деталей». Раскрой
и пошив юбки в складку см. на стр. 232.
165
ПЛАТЬЕ ПОКРОЯ РЕГЛАН (рис. 126)
На лифе от рукава и на передней части юбки за¬
ложены складки, которые можно заменить плисси¬
ровкой. Застежка на лифе двубортная. Воротник
шялька. Задняя часть юбки из трех расклешенных
клиньев. Таким фасоном можно сшить платье —
школьную форму. Платье шьют из шерстяной или
плотной хлопчатобумажной ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 126, б).
На выкройку спинки платья реглан для девочки-
школьницы наносят ^шнуи для расклеша клиньев.
Для этого линии вытачек от талии продолжают до
низа. На выкройке переда платья намечают линии
складок. Первую складку намечают на уровне шири¬
ны горловины. К середине переда лифа припуск на
заход застежки равен ширине горловины. Выкройку
воротника строят по длине выреза горловины. Вы¬
кройку спинки и переда по намеченным* линиям раз¬
резают.
Раскрой (рис. 126, в). При раскрое переда лифа
и юбки выкройку по линиям разрезов раздвигают на
глубину складок. Выкройку передней и задней частей
рукава складывают, соединяя верхние срезы так,
чтобы по плечевому срезу рукава получилась вы¬
тачка. Для обработки застежки выкраивают под-
борт, ширина которого доходит до середины переда.
Припуски на швы, подшивку, направление доле¬
вой нити при раскрое показаны на рис. 126, в.
Пошив. Середину переда и спинки отмечают
прокладочными стежками. Припуски на швы и за¬
пасы, линии складок отмечают силками.
Заметывают складки на лифе. По верхнему срезу
лифа от горловины до выступа проймы проклады¬
вают кромку (кромку приметывают к припуску на
шов от силков в сторону среза и притачивают с обеих
сторон вручную или пристрачивают машиной). Кром¬
ку ставят для предохранения среза проймы от рас¬
тяжения. На правой полочке обрабатывают петли.
Стачивают вытачки на спинке лифа по линии та¬
лин. К припуску на шов по линии проймы спинки
от ростка до поворота проймы ставят кромку, как
у переда.
Стачивают боковые швы лифа. Стачивают вытач¬
ку на рукаве и разутюживают ее на обе стороны от
шва. Стачивают шов рукава. Расстояние против лок¬
тевого сгиба для застежки манжеты подшивают под¬
рубочным швом или вручную. По нижнему срезу
рукава делают сборку и пришивают манжету. Втачи¬
вают рукав в пройму.
Верхний и нижний воротники складывают лице¬
выми сторонами внутрь и стачивают отлетной край.
Выворачивают воротник на лицевую сторону, вы¬
метывают и отутюживают шов. К лицевой стороне
горловины приметывают воротник. К лицевой сторо¬
не захода застежки приметывают лицевой стороной
подборта. Ко второму срезу подбортов притачивают
подкройную или косую обтачку горловины. Притачи¬
вают подборт, втачивая одновременно воротник
в горловину с обтачкой. Подборта и обтачку горло¬
вины отгибают в сторону изнанки, прометывают и от¬
утюживают шов. Второй срез подбортов и обтачки
горловины подгибают в сторону изнанки на 0,5 см,
прострачивают на 0,1 см от сгиба и подшивают об¬
тачку горловины вручную, а подборта прикрепляют
к полочкам в нескольких местах. Над петлями про¬
резают подборт и обшивают петли с изнанки.
Заметывают складки на передней части юбки.
Стачивают клинья задней части юбки. Стачивают
боковые швы юбки. Соединяют юбку с лифом. Вы¬
равнивают и подшивают низ платья. Готовое платье
отутюживают и пришивают пуговицы.
Соединение юбки с лифом описано в разделе «Об¬
работка деталей».
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ (рис. 127)
Платье-костюм состоит из жакета прямого покроя
и юбки, заложенной в складку. На полочках жакета
рельефы, переходящие в карманы. Однобортная за¬
стежка. Воротник отложной. Юбка расклешенная со
складками по бокам, спереди и сзади. Костюм можно
сшить из гаруса, шотландки, шерстянки и других
тканей. Ткань может быть клетчатая или гладкокра¬
шеная.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 127, б).
Основную выкройку платья отрезают по линии талии.
На выкройке лифа наносят линии жакета. Жакет де¬
лают на 10 см ниже талии, слегка расширенный кни¬
зу. На полочке наносят рельефную линию и карман.
Рельеф проходит от плечевого среза по вытачке и на
4 с.ч ниже талии. От точки 4 до бокового среза прово¬
дят линию разреза кармана. На юбке спинки и пе¬
реда наносят линии складок, начиная от вытачки
в сторону бокового среза. Расстояние между склад¬
ками 4 см. Выкройку по намеченным линиям разре¬
зают.
Раскрой (рис. 127, е). Сначала кроят юбку. Вы¬
кройку по линиям разрезов раздвигают на 8 см для
складки. Складки зауживают по низу на 1 см с каж¬
дой стороны. При раскрое полочки к середине переда
прибавляют 3 см на заход застежки. Для обработки
среза застежки подкраивают подборт. Ширина под¬
борта в плече 2,5 см, по низу 6 см. При раскрое боко¬
вой детали внизу выкройки прибавляют 8 см на меш¬
ковину кармана.
Припуски на швы и запасы показаны па
рис. 127, в.
Пошив жакета. Середину спинки, воротника
и юбки отмечают прокладочными стежками. Припус¬
ки на швы и запасы, середину переда и линии сгиба
складок отмечают силками. К лицевой стороне среза
кармана притачивают обтачку. Длина обтачки 9,5 см.
Обтачку отгибают в сторону изнанки, выметывают
шов и приутюживают. Переднюю деталь соединяют
с боковой стачным швом, стачивая одновременно
мешковину кармана с обтачкой его.
Стачивают плечевые и боковые швы. Стачивают
воротник по отлетной части, выворачивают его и при¬
утюживают. К лицевой стороне полочек лицевой сто¬
роной приметывают и притачивают подборта. Стро¬
чить начинают от подгиба низа, затем поперек под¬
борта по линии низа до нижнего угла горловины.
Готовый воротник вметывают в горловину, совмещая
середину воротника и спинки. К лицевой стороне
воротника прикладывают лицевой стороной подборта
и втачивают воротник в горловину. До плечевых
швов строчат четыре слоя, т. с. верхний и нижний
166
С Пи НПО
Попочка
Воротник
Он шеи+* ж 19
Рис. 126. Платье покроя реглан:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в—раскрои.
167
Сойоткам/
Сгиб ткани
, 16-0Ш + 1
Воротник^
Задняя часть юбки
Передняя часть юбки
Рис. 127. Платье-костюм:
а— оСщнн вид; С—подготовка выкройки к раскрою;
168
- раскрой.
воротники, подборт и изделие. В росток втачивают
только нижний воротник, а верхний подшивают
вручную за шов притачивания нижнего воротника.
Подшивают низ жакета. Стачивают шов рукава.
Обрабатывают низ рукава подкройной обтачкой. Го¬
товые рукава втачивают в пройму. Выметывают
петли на правой полочке. Если жакет шьют из шер¬
стяной ткани, то петли делают обтачные. Обработку
петель производят до притачивания подборта. Жакет
отутюживают и пришивают пуговицы.
Подробное описание втачивания рукавов в прой¬
му и изготовления петель дано в разделе «Обработ¬
ка деталей».
Пошив юбки. Сметывают складки на юбке по
силкам и слегка приутюживают их. Стачивают боко-
выечивы юбки. В левом боковом шве оставляют 10—
12 см для обработки застежки. Пояс для юбки кроят
по долевой нити шириной 7—8 см, а длиной по мерке
окружности талин плюс 4 см на заход застежки.
Пояс складывают лицевой стороной с лицевой сторо¬
ной юбки и пристрачивают его. Пояс перегибают по¬
полам и стачивают концы, затем выворачивают на
лицевую сторону. Второй срез пояса подшивают
вручную к шву притачивания пояса. Подшивают низ
юбки и утюжат ее.
Описание обработки застежки дано в разделе
«Обработка деталей».
ДОМАШНИЙ ХАЛАТ (рис. 128)
Средние клинья спинки и полочек цельнокроен-
ные. Боковые клинья отрезные. Карманы накладные,
воротник отложной. Воротник, карманы и манжеты
из отделочной ткани. Халат можно сшить из фланели,
байки, штапельного сатина и других тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 128, б).
Халат кроят по основной выкройке платья для девоч¬
ки. На основной выкройке спинки и полочки платья
наносят линии расклеша клиньев. Для этого линии
вытачек от талии продолжают до низа. Боковой клин
спинки от вытачки до бока, а также передний клин
по вытачке отрезают, для чего соединяют плечевую
и талевую вытачки. Боковой клин по талии отрезают.
К середине переда прибавляют на заход застежки
припуск, равный ширине переднего клина.
Воротник строят по мерке окружности шеи плюс
1 см. Ширина воротника 7 см. Выступ углов воротни¬
ка 4 см. Выемка по линии пришива 1 см.
Раскрой (рис. 128, в). Лиф спинки кроят вместе
со средним клином, а боковые клинья отдельно. Сред¬
ний клин полочки цельнокроенным. Боковые клинья
полочек и бочок кроят отдельно, рукава и ворот¬
ник — по основной выкройке. Длина манжеты долж¬
на быть равна ширине рукава. Ширина манжеты
8 см. Подкрой подборта, отделка манжеты и карма¬
нов отмечены на рисунке штрихами.
Припуски на швы и подшивку показаны на
рис. 128, в.
Пошив. Отмечают середину спинкй и переда
прокладочными стежками. Припуски на швы отме¬
чают силками. К лицевой стороне лифа спинки по ли¬
нии талин лицевой стороной прикладывают верхние
срезы боковых клиньев спинки. Приметывают и при¬
страчивают их. Отгибают клин вниз и стачивают вы¬
тачку на спинке, одновременно притачивая боковые
клинья к среднему. Стачивают бочок полочки с бо¬
ковым передним клином по линии талии. Стаченный
бочок с клином сметывают и стачивают с цельно¬
кроенным передним клином, совмещая линию талии.
Обрабатывают подборта. Для этого складывают
подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь,
сметывают их, слегка припосаживая подборт в верх¬
нем углу, и стачивают. Правую полочку начинают
строчить от середины горловины по краю подборта
и, не доходя до низа 4—5 см, перестрачивают попе¬
рек подборта. Левую полочку строчат, отступив от
низа 4—5 см, поперек подборта, затем по краю бор¬
та и до середины горловины. Отгибают подборт в сто¬
рону изнанки. Выправляют и выметывают край.
Второй срез подборта подгибают на 0,5 см в сторо¬
ну изнанки, прострачивают на 0,2 см от сгиба и при¬
метывают к полочкам.
Стачивают плечевые и боковые швы. Обрабаты¬
вают воротник. На лицевую сторону верхнего ворот¬
ника накладывают отделочную ткань и приметывают
ее. Равняют и подрезают отделочный воротник, от¬
ступив от края верхнего воротника 1 с.и. Затем срез
отделочного воротника подгибают на 0.5 с.и и при¬
страчивают к верхнему воротнику настрочным швом
на 0,1—0,2 см от сгиба. Складывают верхний и ниж¬
ний воротники лицевыми сторонами внутрь, сметы¬
вают и стачивают отлетную часть, слегка прнпоса-
живая верхний воротник в углах. Выворачивают
воротник на лицевую сторону, выправляют и выме¬
тывают край. Воротник приутюживают. Ннжнин
воротник прикладывают лицевой стороной к лице¬
вой стороне горловины, совмещая середину ворот¬
ника с серединой спинки, а концы с серединой пере¬
да. Приметывают и пристрачивают его. Срез верх¬
него воротника подгибают на 0,5 см в сторону из¬
нанки и пришивают к шву притачивания нижнего
воротника вручную.
Стачивают швы рукава. Заготавливают манжеты.
Па верхнюю часть манжеты накладывают отделоч¬
ную ткань, отступив от верхнего края манжеты 1 см,
и приметывают ее. Срез отделочной манжеты подги¬
бают на 0,5 с.и и настрачивают на 0,1—0.2 см от сги¬
ба (манжета из отделочной ткани должна быть шире
манжеты из основной ткани на 4—5 с.и). Складывают
верхнюю и нижнюю части манжеты лицевыми сторо¬
нами внутрь и стачивают верхний срез манжеты
(верхнего шва манжеты может не быть, так ка'к се
можно скроить двойной, т. е. верхнюю и нижнюю
части вместе). Стачивают края манжеты в разверну¬
том виде, сложив ее лицевыми сторонами внутрь.
Шов разутюживают. Выворачивают «манжету на ли¬
цевую сторону, складывают вдвое по верхнему шву
или сгибу н одевают на рукав. Манжету из отделоч¬
ной ткани отгибают вверх. Срезы верхней и нижней
частей манжеты из основной ткани уравнивают со
срезами рукава, сметывают и стачивают по нижнему
срезу обе части манжеты и рукав. Манжету из от¬
делочной ткани опускают вниз, огибают ею срез ру¬
кава, второй срез манжеты подгибают на 0,5 г.и
в сторону изнанки, пристрачивают или пришивают
к рукаву вручную.
Вметывают и втачивают рукав в пройму (вметы¬
вание и втачивание рукава описано в разделе «Об-
169
Сгиб ткани
в
Рис. 128. Домашний халат:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
170
т
работка деталей»). Заготавливают карман. На вы¬
кроенный карман из основной ткани накладывают
отделочную ткань. Верхние срезы кармана и отделки
уравнивают и сметывают. С боковых сторон и но ли¬
нии низа кармана отделочную ткань срезают на 1 см.
подгибают срез на 0,5 см в сторону изнанки и при¬
страчивают ее к карману. На лицевую сторону верх¬
него среза кармана накладывают обтачку лицевой
стороной. Второй срез обтачки отгибают вверх на
0,5 см и пристрачивают по верхнему и боковым сре¬
зам обтачки. Отгибают обтачку в сторону изнанки
и подшивают ее. Подгибают боковые и нижние срезы
кармана, приметывают и настрачивают карман по
намеченным на примерке линиям. Выравнивают
и подшивают низ халата. Выметывают петли, при¬
шивают пуговицы. Готовый халат отутюживают.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ КОСТЮМ (рис. 129)
Воротник стойка и низ рукава отделаны мехом.
На лифе косая линия застежки. Юбки клеш «полу-
солнце». Костюм можно сшить из плотной шерстяной
или хлопчатобумажной ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 129, б).
Основную выкройку спинки и переда платья для
школьницы разрезают по линии талии. К правой по¬
лочке дают припуск на заход застежки: вверху у гор¬
ловины 6 см, внизу по талии 3 см. Скос захода зас¬
тежки вверху 3 см. К левой полочке на заход застеж¬
ки прибавляют 3 см.
Плечевую вытачку переносят на линию талии.
Для этого от центра вытачки по талии делают раз¬
рез на центр плечевой вытачки, закрывают ее и от¬
крывают по линии талии. Глубину вытачки по линии
талии уменьшают на 2—3 см, т. е. срезают излишек
ткани по боковому срезу. Вытачку по талии можно
заменить двумя мягкими складками.
Выкройку рукава внизу с каждой стороны среза¬
ют по 4 см. На середине задней части рукава наме¬
чают вытачку. Воротник строят по окружности шеи
плюс 1 см (15 см). Ширина воротника 4 см. Выкрой¬
ку по намеченным линиям разрезают.
Раскрой. Юбку кроят сразу на ткани, т. е. без
выкройки. Ткань для юбки складывают вдвое по по¬
перечной нити. От кромки откладывают 3 г.« и отме¬
чают припуск на заход застежки, т. е. середину пере¬
да. По середине переда от сгиба ткани откладывают
глубину выемки для талии, равную '/з части полной
окружности талин (21 см).
Окружность талии 64 : 3=21 см (округленно) —
радиус выемки талин, которым вычерчивают линию
талии. От этой линии откладывают длину юбки и вы¬
черчивают низ ее (юбка делается короткой). Под-
борт к левой и правой полочкам кроят после соеди¬
нения юбки с лифом.
Припуски на швы и запасы, направление долевой
нити при раскрое показаны на рис. 129, б.
Пошив. Середину переда и спинки на лифе и юб¬
ке отмечают прокладочными стежками. Припуски на
швы отмечают силками.
Обрабатывают петли (петлю на талии обрабаты¬
вают после соединения лифа с юбкой в шве стачива¬
ния их). Сметывают складочки по линии талин на
спинке и полочке. Сметывают н стачивают боковые
швы, затем лиф с юбкой, совмещая середину лифа
и юбки. На длину петли в правой полочке по тгГлни
шов не стачивают. Концы строчки закрепляют
и часть шва на ширину подборта разутюживают.
Подкраивают подборта. Ширина подборта в горло¬
вине 9 см, а по низу 6 см. Подборт прикладывают
лицевой стороной к лицевой стороне полочки. При¬
метывают и пристрачивают подборта от середины
переда в горловине до низа. Припуск на шов по се¬
редине переда в горловине рассекают, удаляют на¬
метку, подборт отгибают в сторону изнанки, выметы¬
вают и приутюживают кран. Второй срез подборта
подгибают внутрь на 0,5 см и прострачивают по сги¬
бу на 0,1—0.2 см, затем подшивают подборта к по¬
лочкам вручную.
Стачивают плечевые швы. Верхнюю и нижнюю
части воротника стойки складывают лицевыми сторо¬
нами внутрь, сметывают и стачивают отлетные сто¬
роны. Удаляют наметку. Выворачивают воротник
на лицевую сторону, выметывают и приутюживают
края. Пришивную часть нижнего воротника лицевой
стороной приметывают и пристрачивают к изнанке
горловины, совмещая середину воротника с середи¬
ной спинки, а концы воротника с серединой переда.
Срез верхнего воротника подгибают в сторону изнан¬
ки, наметывают и настрачивают на лицевую сторону
горловины так, чтобы шов притачивания нижнего во¬
ротника не был виден.
Стачивают швы рукавов. Низ рукава обрабаты¬
вают подкройнон обтачкой. Вметывают и втачивают
рукавов пройму по рукаву. Выравнивают и подши¬
вают низ юбки. Правый подборт над петлями про¬
резают и обшивают петли. Швы с изнанки обметы¬
вают. Готовый костюм отутюживают и пришивают
пуговицы. Полоску меха по стойке и низу рукавов
пришивают вручную.
Изготовление петель и втачивание рукавов даны
с разделе «Обработка детален».
КУРТКА К КОНЬКОБЕЖНОМУ КОСТЮМУ
(рис. 130)
Куртка прилегающая, по талии. Ниже талии под¬
кроена расклешенная баска. В боковых швах баски
заложены встречные складки. Застежка на «молнии».
Рукав зауженный книзу. Юбка короткая плиссиро¬
ванная. Куртку можно сшить из вельвета, полубар¬
хата и тонкого сукна.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 130, б). На
основной выкройке платья наносят линию куртки.
Для этого от талии вниз откладывают 12 см — длину
куртки. Высоту проймы, полочки и спинки делят по¬
полам и от полученной точки проводят фигурную ли¬
нию рельефа до вытачки на талии. От вытачки в сто¬
рону бокового среза наносят подрез. Выкройку основ¬
ного рукава зауживают по низу на 4 см с каждой
стороны. На листе бумаги обводят выкройку спннкч
и переда, сложив их плечевыми швами вместе, и вы¬
черчивают воротник, как показано на рис 130, б. Вы¬
кройку спинки, переда и рукава разрезают по наме¬
ченным линиям.
Раскрой (рис. 130, в). Спинку кроят вместе с бас¬
кой. К боковому срезу баски прибавляют lU часть
171
Сгиб ткани
Рис. 129. Конькобежный костюм-
а — общий вид; 6 — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
172
ПНОНШ yn?Q
Воротник
Рис. 130. Куртка к конькобежному костюму:
а - - общий вид; 6 — подготовка ьькройкн к раскрою; в — раскрой.
173
встречной складки плюс 1 см на шов, т. е. 4 см. Бо¬
ковую деталь спинки кроят отдельно. При раскрое
полочки к середине перста прибавляют 3 см для об¬
работки застежки. К боковому срезу баски прибавля¬
ют 3Д части встречной складки плюс 1 см на шоз,
т. е. 10 г.ч.
Припуски на швы и запасы, направление долевой
нити показаны на рис. 130, в.
Пошив. Середину спинки, рукавов и воротника
отмечают прокладочными стежками. Припуски на
швы и запасы отмечают силками.
Стачивают боковые срезы в баске, закладывают
встречные складки на баске и приутюживают их.
В углах на талии, в спинке и полочке делают рас¬
сечки на величину припуска на шов. Стачивают боко¬
вые швы у боковых деталей спинки и полочки. Ста¬
чечные боковые детали соединяют с подрезом спин¬
ки и полочки стачным швом.
Стачивают плечевые швы. Притачивают «мол¬
нию». Верхний и нижний воротники складывают ли¬
цевыми сторонами внутрь и стачивают по отлетной
части воротника. Воротник выворачивают на лице¬
вую сторону, выметывают край и приутюживают. Го¬
товый воротник втачивают в горловину. Для этого
нижний воротник приметывают лицевой стороной
к лицевой стороне куртки, совмещая середину спин¬
ки и воротника, и втачивают его в горловину по ниж¬
нему воротнику. Срез верхнего воротника подгибают
и настрачивают на изделие, прикрывая шов втачи¬
вания нижнего воротника.
Стачивают шов рукава и обрабатывают низ под-
кройной обтачкой. Готовый рукав вшивают в пройму.
Подшивают низ куртки и утюжат се.
Притачивание «молнии» и втачивание рукавов
в пройму описаны в разделе «Обработка деталей».
ПЛАЩ-НАКИДКА (рис. 131)
Перед накидки цельнокроенный вместе с кокет¬
кой. Спинка на круглой кокетке. От кокетки накидка
присобрана в сборку. В шве соединения передней
и боковой деталей обрабатывают разрез для рук.
Капюшон пристегивающийся на подкладке из отде¬
лочной ткани в полоску или клетку.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 131, б)-
Па листе бумаги обводят основную выкройку платья
для школьницы. На выкройке спинки намечают ли¬
нию глубины проймы, на выкройке переда — линшо
глубины проймы и линию талии. На выкройке спинки
плечо удлиняют на 2 см. Для направления бокового
шва по линии глубины проймы откладывают вправо
5 см и вверх 5 см. Проводят линию бокового среза,
соединяя верхнюю точку 5 с удлиненным плечом, как
показано на чертеже.
Длина кокетки по середине спинки не доходит до
линии глубины проймы на 4 см. По линии бока плечо
опускают на 3 см и вычерчивают линию кокетки.
Длина бокового среза от кокетки равна длине середи¬
ны спинки от кокетки до низа. Длина накидки на
5 см больше длины платья. Плечо переда также
удлиняют на 2 см. Линию бокового среза вычерчи¬
вают, как и у спинки. Плечо у проймы опускают на
3 см. Ширина передней детали — по ширине горло¬
вины. Линию кокетки вычерчивают, как показано на
чертеже. Длина разреза для руки 15 см. от талии
вверх Уз часть длины — 5 см, вниз — 2/3 части —
10 см. Длина бокового среза переда равна длине
бокового ореза спинки.
Выкройку капюшона строят по выкройке переда.
От вершины горловины в сторону проймы отклады¬
вают ширину ростка плюс 5,5 см (11 см) и ставят
точку Р. От этой точки вверх откладывают полови¬
ну мерки от одной подушной впадины до другой
плюс 2 см (24 см). От точки 24 вправо откладывают
половину мерки от одной височной впадины до дру¬
гой плюс 2 см (21 см) и вычерчивают выкройку ка¬
пюшона через вспомогательные точки, как показано
на чертеже.
Раскрой (рис. 131, в). При раскрое спинки к ли¬
нии середины дают прибавку 8—10 см для сборки.
При раскрое боковой детали переда делают расклэш
его внизу 3 см и прибавку на сборку 8—10 см.
К средней детали переда припуск на расклеш внизу
3 см. К боковой и средней деталям переда на обра¬
ботку разреза для руки дают прибавку, как показано
на рис. 131, в.
Припуски на швы и запасы при раскрое показа¬
ны на рис. 131, в.
Пошив. Отмечают середину спинки, переда и ко¬
кетки спинки. Обрабатывают застежку. Для этого
припуск на обработку застежки отгибают в сторону
изнанки, срез припуска подгибают на 0,5 см и при¬
страчивают на 0,1—0,2 см от сгиба.
Стачивают плечевые швы кокетки. Стачивают
боковые швы плаща-накидки. По верхнему срезу
спинки и боковой детали переда прокладывают нитку
или прострачивают редкой строчкой для образования
сборки. В передней детали половину припуска на об¬
работку разреза для руки отгибают в сторону изнан¬
ки и прометывают. Срез припуска подгибают и при¬
страчивают на 0,1 см от сгиба. Припуск на шов в углу
передней детали рассекают. Присобранный верхний
срез спинки и боковой детали переда лицевой сторо¬
ной прикладывают и приметывают к лицевой стороне
кокетки и передней детали. К присобранному верхне¬
му срезу плаща-накидки с изнанки прикладывают
лицевой стороной обтачку кокетки и пристрачивают
кокетку и переднюю деталь к спинке и боковой де¬
тали переда, перестрачивая поперек припуск для об¬
работки разреза для руки. Обтачку кокетки отгиба-
. ют в сторону кокетки, срез подгибают внутрь и на¬
страчивают на кокетку на 0,1—0,2 см от сгиба.
Лицевую сторону верхнего воротника Приклады¬
вают к изнанке горловины и пристрачивают. Середи¬
ну воротника совмещают с серединой ростка, концы
воротника — с серединой переда. Пришивной срез
нижнего воротника подгибают и настрачивают на
лицевую сторону горловины.
Выравнивают и подшивают низ. Прометывают
петли. Готовую плащ-накидку отутюживают и при¬
шивают пуговицы.
У капюшона зашивают сначала вытачки у верха
и подкладки, затем стачивают средний шов у верха
и подкладки. Шов разутюживают. Складывают верх
и подкладку лицевыми сторонами внутрь и сшивают
верх с подкладкой, оставляя 5—6 см пестаченными,
через которые выворачивают капюшон. Шов стачи-
174
Сгиб
Рис. 131. Плащ-накидка:
а —общий вид; б —подготовка выкройки к раскрою; в—раскрой.
175
вания верха с подкладкой выправляют и отстрачи¬
вают, застрачивая отверстие, через которое вывора¬
чивали капюшон. На капюшоне прометывают петли,
у плаща-накидки под воротником пришивают пугови¬
цы и пристегивают капюшон к плащу-накидке.
ЧЕРТЕЖ ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО
(рис. 132, 133)
Чертеж демисезонного пальто (размер 36) для
девочки-школьницы строится по следующим меркам
(в см):
1. Длина спинки до талин . . . , 32
2. Длина пальто 80
3. Длина рукава 50
4. Окружность груди 36
5. Окружность шеи 15
6. Окружность талин 32
7. Ширина спинки 15,5 (для контроля)
На свободное облегание, толщину ткани н под¬
кладки дается прибавка 10 см.
Чертеж спинки и полочки строят отдельно.
Расчеты к чертежу демисезонного пальто
Спинка
От А до // 80 см — длина пальто по мерке.
От А до Т 33 см — длина до талии по мерке плюс
1 см.
От А до Г 18 см— 7з длины до талии плюс
1,5 см (положение глубины проймы).
От Г до К 22,5 см — ‘/з размера плюс 7г прибав¬
ки на свободное облегание минус 0,5 см (половина
ширины спинки и половина ширины проймы).
От К до С 5,7 см — 7г ширины проймы (вся ши¬
рина проймы равна ^ размера плюс lU прибавки на
свободное облегание).
От А до Р 6 см — 7з мерки окружности шеи плюс
1 см.
Полочка
От А до // 80 см — длина пальто по мерке.
От А до Т 33 см — длина до талии по мерке плюс
1 см.
От А до Г 18 см — 7г длины до талии плюс 1,5 см
(положение глубины проймы).
От Г до К 23,5 см — 7а размера плюс 7г прибав¬
ки на свободное облегание плюс 0,5 см (половина
ширины переда и половина ширины проймы).
От К до П 5,7 см — 7г ширины проймы (вся ши¬
рина проймы равна 74 размера плюс 74 прибавки
на свободное облегание).
От 3 до В 7 см —7з мерки окружности шеи плюс
2 см (ширина горловины).
От 3 до Д 7 см — равна ширине горловины (глу¬
бина горловины).
От В до Л (по дуге) —ширина плеча спинки ми¬
нус 1,5 см на посадку плюс 6 см на глубину выгачки.
Построение чертежа демисезонного пальто
Спинка (рис. 132, а)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взанмно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная— линия шеи, вертикальная — линия
середины спинки.
От А до II откладывают длину пальто по снятой
мерке (80 см). Из точки II вправо проводят горизон¬
тальную линию — линию низа. От А до Г отклады¬
вают мерку длины спинки до талии с прибавкой
1 см (33 см), так как пальто шьется на подкладке
и одевают его на кофточку или теплое платье. Из
точки Т вправо проводят горизонтальную линию —
линию талии. От А до В откладывают половину дли¬
ны спинки до талии (отрезка А Г на чертеже) плюс
1,5 см (18 см). Из точки Г вправо проводят горизон¬
тальную линию — линию глубины проймы. От Г до
К откладывают половину размера плюс половина
прибавки на свободное облегание минус 0,5 см, чем
определяют половину ширины спинки с половиной
ширины проймы. Из точки К вниз проводят верти¬
кальную линию до пересечения с линией талии. От
пересечения по линии талин вправо откладывают
2 см для расклеша бокового шва спинки. Проводят
линию бокового среза, соединив точки К и 2, как по¬
казано на чертеже.
От К до С откладывают половину ширины прой¬
мы (5,7 см). Вся ширина проймы равна 74 части раз¬
мера плюс lU части прибавки на свободное облега¬
ние (11,5 см). Из точки С вверх проводят вертикаль¬
ную линию до пересечения с линией шеи. Эта линия
определяет половину ширины спинки (половина ши¬
рины спинки на чертеже должна быть больше кон¬
трольной мерки половины ширины спинки на 1,5 см).
От А до Р откладывают 7з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 1 см. Это будет ширина ростка. От
Р вверх откладывают 2 см — высоту ростка. Вычер¬
чивают линию ростка, соединяя точки А и 2 овальной
линией, как показано на чертеже. Ростком называет¬
ся та часть выреза для шеи, которая относится
к спинке. Вместе с вырезом для шеи на полочке ро¬
сток составляет целый вырез, который называется
горловиной.
Скос плеча спинки от линии шеи по линии шири¬
ны спинки 1,5 см. Проводят линию плеча, соединяя
точки 2 и 1,5 и продолжая ее за линию половины
ширины спинки на 1,5 см (для посадки). Вычерчи¬
вают пройму спинки, соединяя край плеча с боковым
швом через вспомогательные точки, как показано на
чертеже. Середину спинки по линии талии скаши¬
вают на I см. Нижний срез спинки вычерчивают под
прямым углом к скошенной линии середины спинки.
Полочка (рис. 132, б)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная— линия шеи, вертикальная — линия
середины переда. От А до II откладывают длину
пальто по снятой мерке (80 с.и). От точки // влево
176
Рис. 132. Чертеж демисезонного пальто (свободный покрой):
а —спинка; б — полочка, в —воротник.
проводят горизонтальную линию — линию низа. От
И до Г откладывают мерку длины спинки до талии
плюс 1 см (33 см). Из точки Т влево проводят гори¬
зонтальную линию — линию талии. От А до Г откла¬
дывают половину длины до талии (отрезка АТ на
чертеже) плюс 1,5 см (18 см). Из точки Г влево про¬
водят горизонтальную линию — линию глубины
проймы. От Г до К откладывают половину размера
плюс половину прибавки на свободное облегание
плюс 0,5 см (23,5 см), чем определяют половину ши¬
рины переда и половину ширины проймы. Из точки
К вниз проводят вертикальную линию до пересече¬
ния с линией талин. От пересечения влево отклады¬
вают 2 см для расклеша бокового шва полочки. Про¬
водят линию бокового шва, соединив точки К и 2, как
показано на чертеже.
От К до П откладывают половину ширины прой¬
мы (5,7 см). Вся ширина проймы равна V< части
размера плюс lU части прибавки на свободное обле¬
гание (11,5 см). Из точки П вверх проводят верти¬
кальную линию до пересечения с линией шеи. Эта
линия определяет половину ширины переда.
От А вверх откладывают 3 см (высота горлови¬
ны). Из точки 3 влево под прямым углом к линии
середины переда проводят горизонтальную линию.
От 3 до В откладывают 7з часть мерки половины
окружности шеи плюс 2 см (7 см). Точка В является
высшей точкой горловины. От 3 до Д откладывают
глубину горловины, равную ширине горловины. Вы¬
черчивают линию горловины, соединяя точки В и Д
овальной линией, как показано на чертеже. От точки
Т вниз откладывают 1 см. Вычерчивают линию талии
полочки, соединив точки / и 2 овальной линией.
Радиусом 1 — В, т. е. от линии талии полочки до
высшей точки горловины, проводят дугу в сторону
бока (влево). Этим определяется положение плече¬
вого среза полочки. От В до £ по дуге откладывают
длину плеча спинки минус 1,5 см (для посадки спин¬
ки) плюс 6 см на глубину вытачки по плечу, чем
определяется край плеча полочки.
Линию ширины груди от точки П до линии шеи
делят ил четыре части, чем определяют выступ прой¬
мы. Точку Е соединяют с выступом проймы, т. е. про¬
водят вспомогательную линию для вычерчивания
проймы. Вычерчивают пройму полочки, соединив
край плеча с боковым швом через вспомогательные
точки, как показано на чертеже.
От В до первой линии вытачки откладывают 4 см.
Ширину груди от Г до П делят пополам и середину
соединяют с точкой 4 прямой линией. Глубина вы¬
тачки по плечу 6 см. Длину второй линии вытачки
выравнивают по первой.
Длину полочки по линии середины переда увели¬
чивают на 2 см. Длина бокового среза полочки равна
длине бокового среза спинки. Вычерчивают низ по¬
лочки овальной линией, как показано на чертеже.
12 Зек. 456
177
Положение разреза кармана от талии равно
>/з части длины отрезка от линии глубины проймы
до талии. Длина входа в карман для 36 размера
12 см (от размера к размеру в школьной группе
длина входа в карман увеличивается или уменьшает¬
ся на 0,3 см). Передний край верхнего среза карма¬
на опущен на 1 см. Глубина накладного кармана на
1 см больше длины входа в карман. Передний срез
кармана строят параллельно середине переда, а бо¬
ковой— под прямым углом к верхнему срезу.
К середине переда припуск на борт в двуборт¬
ном пальто равен половине ширины груди (полови¬
не отрезка от Г до Я на чертеже). Для однобортного
пальто припуск на борт 4 см.
Полученный чертеж даст выкройку без припусков
на швы. При раскрое прибавляют ткань на ширину
швов, запасов и подшивку низа. ,
ЧЕРТЕЖ РУКАВА К ДЕМИСЕЗОННОМУ
ПАЛЬТО (рис. 133)
Прежде чем начать строить чертеж одношовного
рукава, нужно измерить окружность проймы, соеди¬
нив выкройку спинки и полочки пальто плечевыми
швами (окружность проймы в данном примере
38.5 см).
Расчеты и чертежу одношовного рукава
к демисезонному пальто
От А до С 21 с.и — (окружность проймы минус
2.5 см) : 2 плюс 3 см — задняя часть ширины рукава.
От Л до Я 15 см— (окружность проймы минус
2.5 см) : 2 минус 3 см — передняя часть ширины ру¬
кава.
От А до О 13,8 см — 1/з мерки окружности прой¬
мы плюс 1 см (высота оката).
От О до Я 50 см — длина рукава по снятой
мерке.
Построение чертежа одношовного рукава
к демисезонному пальто (рис. 133, а)
На листе бумаги при помощи угольника проводят
две взаимно-перпендикулярные линии. Точку пере¬
сечения обозначают буквой А. От этой точки влево
и вправо проводят горизонтальную линию, по кото¬
рой откладывают ширину рукава. Вся ширина рукава
вверху равна окружности проймы спинки и полочки
минус 2,5 см (36 см).
В сторону задней части рукава от Л до С отклады¬
вают половину ширины рукава минус 3 см (15 см).
От Л до О откладывают '/з часть окружности проймы
плюс 1 см (13,5 см), чем определяют высоту оката
рукава. От О до Я откладывают длину рукава по
снятой мерке (50 см). Через точку Н проводят гори¬
зонтальную линию низа рукава.
* Из точек С и Я при помощи угольника вниз про¬
водят вертикальные линии до пересечения с линией
низа рукава. Точку О соединяют с точками С и Я.
Для вычерчивания оката задней части рукава линию
ОС делят на три части. Для вычерчивания оката
передней части рукава линию ОП делят на четыре
части. Вычерчивают окат рукава через вспомогатель¬
ные точки, как показано на чертеже.
Для нахождения линии локтя расстояние от Л
до Н делят пополам и вверх от середины отклады¬
вают 2 см. Через точку 2 проводят горизонтальную
линию — линию локтя. Для нахождения положения
центра вытачки в задней части рукава линию локтя
от середины линии до заднего среза рукава делят
пополам и в сторону среза откладывают 1 см. Из
точки 1 вниз откладывают 4 см. Линию низа рукава
от средней линии до заднего среза делят на три части
и от 7з части в сторону среза откладывают 1 см. Ли¬
нию низа от средней линии до переднего среза делят
пополам. Вычерчивают вытачку и нижний срез ру¬
кава, как показано на чертеже.
Рис. 133, Чертеж рукава к демисезонному пальто:
а — одношовный рукав; б, в — двухшовньш рукав.
178
Рис. 134. Раскрой демисезонного пальто:
а —раскрой верха; 6 — подкрой парусины.
Построение выкройки двухшовного рукава
к демисезонному пальто (рис. 133, 6, в)
Двухшовный рукав к пальто состоит из верхней
и нижней половинок. Строят его на выкройке следую¬
щим образом. На выкройке одношовного рукава
отмечают контрольные точки: в задней части оката
рукава на пересечении оката со вспомогательной ли¬
нией, в центре оката (в гочке О) и на линии низа на
половине отрезка от средней линии до переднего
среза. Намечают линию локтя. Отрезают заднюю
часть рукава от контрольной точки в окате к центру
вытачки. Образовавшийся уголок в центре вытачки
закругляют (срезают).
Расстояние от контрольной точки до переднего
среза по линии низа делят пополам и от середины
вверх до оката проводят вертикальную линию, па¬
раллельную переднему срезу. На пересечении верти¬
кальной лрнии с линией локтя в ту и другую стороны
делают прогиб по 1 см и соединяют точки / с окатом
и низом рукава. Отрезают переднюю часть рукава,
после чего останется выкройка верхней части его.
Чтобы получить выкройку нижней части рукава,
нужно отрезанные части выкройки рукава соеди¬
нить, как показано на рис. 133, в.
Раскрой демисезонного пальто (рис. 134). Чтобы
в готовом изделии ткань не давала посадки, перед
раскроем ее необходимо продекатировать. Декати¬
ровку материала производят различными способами.
В домашних условиях делают это следующим обра¬
зом: смачивают большой кусок холстины, наклады¬
вают его на материал и проглаживают утюгом. За¬
тем холстину снимают и проутюживают ткань до
полного высыхания. После декатирования присту¬
пают к раскрою пальто.
Сначала выкраивают главные части пальто, т. е.
крупные детали: спинку, полочки, рукава, затем
мелкие детали: нижний воротник (подворотник),
верхний воротник, подборта, карманы, манжеты
и обтачки. Мелкие детали не следует кроить, пока
они все не распределены на ткани.
При раскрое спинки нужно сделать припуск на
швы и запасы к боковым и плечевым швам 3 см,
к ростку и пройме 1,5—2 см (в нижней части
проймы 1 см), на подшивку низа 5—6 см, к середине
выкройки спинки на одностороннюю складку 6—8 см
12'
179
(для встречной складки 12—16 см). В полочке при¬
пуски на швы и запасы: к боковому и плечевому сре¬
зам 3 см, к верхней части проймы и вершине боко¬
вого среза 2 см, к нижней части проймы 1 см, к верх¬
ней части горловины 1,5—2 см, на подшивку низа
5—6 см.
Ко всем срезам верхней и нижней половинок
рукава припуск на шов 1 см, на подшивку низа
3—4 см. По локтевому срезу верхней и нижней по¬
ловинок рукава припуск на запас 2—3 см.
Подборта выкраивают по скроенной полочке.
Длина подборта равна длине полочки до припуска
на подшивку низа плюс 3 см на заправку края внизу.
Вверху подборт должен доходить до плечевого шва.
Ширина подборта по плечевому шву 2—3 см, на ли¬
нии груди 12—13 см, на линии талии 10—11 см,
внизу 8—10 см. Подборт в горловине вырезают от
плеча до середины переда по прямой линии (раскрой
подборта на рис. 134, а показан штрихами).
Воротник у детского'демисезонного пальто может
быть открытого фасона, с застежкой наглухо и ком¬
бинированный, который носят открытым или за¬
стегнутым доверху. Нижний воротник может быть
со швом по середине. В нижних воротниках откры¬
того и комбинированного фасона долевая нить про¬
ходит параллельно раскепу, т. е. параллельно ли¬
нии пришива воротника к горловине.
В воротниках с закрытой застежкой долевая нить
нижнего воротника должна проходить параллельно
переднему срезу воротника. По линий пришива
в горловину длина нижнего воротника должна быть
больше горловины полочки и спинки на 2 см на по¬
садку и осноровку. Ширина нижнего воротника по
середине 8—10 см, в концах — в зависимости от
фасона. Верхний воротник кроят по нижнему с при¬
пуском 2 см по всем срезам. Долевая нить верхнего
воротника должна проходить по середине воротника.
Карманы могут иметь различную форму. Длина
и ширина накладного кармана зависит от фасона.
На подгибку верхнего.среза кармана дают 2,5—3 см,
к нижнему и боковым, срезам припуск 1,5—2 см.
Когда все детали верха скроены, нужно под¬
кроить парусину. Парусину под борта вырезают во
всю длину скроенной полочки по косой или долевой
нити (рис. 134). В средней части полочки парусину
подрезают с таким расчетом, чтобы пуговицы Дву¬
бортной застежки пришивались за парусину. От
центра груди до плеча парусину подрезают во всю
ширину плеча. Парусину к подворотнику выкраи¬
вают по нижнему воротнику. Направление долевой
нити в парусине и нижнем воротнике должно быть
одинаковым.
Раскрой подкладки (рис. 135). Подкладку вы¬
краивают по выкроенному зерху с припуском на
180
швы и свободное облегание. Подкладка к спинке
кроится со швом по середине. К среднему шву спин¬
ки на шов и образование складки для свободного
движения рук вверху делают припуск 2—2,5 см,
внизу на шов— ! см. К ростку, плечевому шву и по
линии проймы дают 0,5 см на свободное облегание,
в нижней части проймы— 1,5 см, в боковой шов но
талии — I см. Длина подкладки равна длине верха
без подшивки плюс 2—3 см.
На швы и свободное облегание в подкладке по¬
лочки прибавляют: по боковому шву до талии 1 см,
к нижней части проймы для свободного, движения
руки 1,5 см, к плечевому шву, пройме и горловине
0,5 см. По краю борта подкладку вырезают с выче¬
том ширины подборта плюс 2 см на заход подкладки
на подборт. Контуры вытачек с полочек верха пере¬
носят на подкладку и парусину.
Подкладку к рукавам подкраивают по выкроен¬
ному верху рукава с припуском на швы и свободное
облегание. По локтевому шву от оката до линии
локтя прибавляют 0,5 см, к вершине локтевого шва
обеих половинок 1,5—2 см, к окату верхней поло¬
винки 1 см, к верхнему срезу нижней половинки 3 см.
Длина подкладки рукава равна длине верха без под¬
шивки плюс 1,5 см. К нижнему краю рукава выре¬
зают прокладку из коленкора или бязи. Длина про¬
кладки равна ширине рукава внизу, ширина 5—б см.
Подкладку для накладного кармана вырезают по
форме верха. Ширина подкладки равна ширине
верха в готовом виде, длина на 1 —1,5 см короче
верха.
Пошив пальто (рис. 136). Середину переда, при¬
пуски на швы и запасы, линию талии, положение
карманов, вытачки, контрольные знаки отмечают
силками. Притачивают, если имелись при раскрое,
надставки. Швы надбавок разутюживают. Сметы¬
вают и застрачивают складку на спинке и вытачки
на полочке. Складку приутюживают. Сутюживают
пройму спинки против лопаток и посадку плеча. По
пройме полочки и спинки прокладывают кромку:
в полочке от плечевого среза по пройме на 10—12 см,
в спинке ог середины проймы спинки до середины
низа проймы. Вытачки переда отгибают в сторону
горловины, прометывают по лицевой стороне и при¬
утюживают, сутюживая слабину ткани в концах вы¬
тачек. При утюжке следят за тем, чтобы линия вы¬
тачки была прямой (не искривилась). Затем выутю-
жнвают верх. Слабину ткани со стороны борта, прой¬
мы и горловины сутюживают.
Заготавливают парусину. Если есть надставки,
притачивают их. Вырезают вытачку в парусине,
оставляя 1 см на шов, и стачивают ее. Шов разутю¬
живают. Подкраивают наплечник из парусины, как
показано на рис. 134,б, и настрачивают его на пару¬
сину. Парусину утюжат так же, как верх: сначала
парусину смачивают, чтобы она ссела как можно
больше и в готовом изделии уже не ссадилась. После
утюжки верха и парусины соединяют их, при этом
следят за тем, чтобы верх не был слабее парусины.
Верх с парусиной соединяют тремя наметками
(рис. 136,а). Первую наметку прокладывают по вы¬
тачке, отступив от плеча 4—5 см до низа по вну¬
треннему краю парусины, заканчивая поперек
парусины выше подгиба низа косыми стежками.
После наметки вытачку с изнанки пришивают к
парусине.
Вторую наметку прокладывают по плечу косыми
стежками, отступив от проймы и края плеча 4—5 см,
затем прямыми стежками по отвороту и краю борта,
Рис. 136. Пошив пальто:
а — соединение ь.''ха с парусиной: 6 — выстегивание
'"** края лацкана.
заканчивая поперек парусины косыми стежками.
Третью наметку прокладывают по плечу косыми
стежками, начиная от горловины, затем прямыми
стежками по пройме, отступив от края 4—5 см, и по
краю парусины. Выстегивают край лацкана от линии
сгиба частыми косыми стежками, не прокалывая ма¬
териал насквозь (рис. 136,6). При этом парусину
держат свободно с напуском, чтобы край борта имел
стремление завернуться к полочке, а не наружу. Вы¬
стеганную часть борта накрывают коленкором и про¬
стегивают редкими косыми стежками. Выутюживают
борт.
181
Сметывают боковые швы. Сметывают плечевые
швы, припосаживая спинку. Стачивают части ниж¬
него воротника. Швы разутюживают. Стачивают па¬
русину воротника.
Соединяют нижний воротник с парусиной по
стойке продольными строчками, по отлетной части
зигзагообразными строчками или выстегивают ниж¬
ний воротник с парусиной вручную косыми стеж¬
ками (рис. 137). Воротник утюжат, оттягивая слегка
по стоике, вметывают его в горловину.
/.5 ~г ем
метывают дальше пришива воротника на 4—5 сн
для скрепления воротника с бортом. В нижнем углу
по линии низа кромку поворачивают и пришивают
20—25 см по линии подгиба низа. Отворот борта
выше первой петли посаживают. Количество посадки
борта на кромку зависит от формы борта — чем пря-
Рис. 137. Соединение нижнего воротника с парусиной.
Заготавливают рукава. Передний срез верхней
половинки рукава оттягивают против локтя на
столько, на сколько он короче среза нижней по¬
ловинки между рассечками. Сшивают передний шов
рукава по верхней половинке. Шов разутюживают.
Сметывают локтевой шов, слегка припосаживая срез
верхней половинки против локтя. Делают первую
примерку.
Выполняя примерку, необходимо прежде всего
правильно надеть пальто, оправить его на фигуре.
Полочки закрепить так, чтобы силки середины
переда правой и левой полочек совпали. Вначале
нужно проверить положение плечевого шва. В слу¬
чае обнаружения перекосов или других дефектов
плечевые швы разметывают и закалывают булав¬
ками так, чтобы замеченные дефекты были устра¬
нены, при этом начинают закалывать от горловины
к пройме, припосаживая спинку. После плечевых
швов исправляют замеченные дефекты в боковых
швах, также разметывая их и закалывая булавками.
После этого отмечают высоту боковых карманов,
расположение листочек, петель, отмечают форму
бортов и длину изделия. Обмеловывают пройму
и горловину. Проверяют длину рукава, прикалывают
рукав к пройме, отмечают нужную длину и рукав нз
проймы выметывают.
Ко второй примерке вметывают воротник и ру¬
кава. Остальные швы должны быть стачены. Окон¬
чательная форма воротника отмечается на второй
примерке.
После примерки осноровывают пальто, т. е. вы¬
равнивают правую и левую стороны по отмеченным
на примерке линиям в плече, пройме, боковом шве
и по низу изделия. Подрезают борта по форме по¬
лочек. По отмеченной линии разреза карманов с из¬
нанки приметывают долевик. Один край долевика
крепят к краю парусины, а другой — к боковому
срезу (рис. 136,о).
Для того чтобы край борта был тонким, из него
удаляют парусину на 1 см от края. Внизу парусину
отрезают выше линии подгиба низа на 0,2 см. Для
того чтобы борт не вытягивался, по краю его наме¬
тывают кромку (рис. 138). В горловине кромку прн-
Рис. 138. Пришив кромки.
Рис. 139. Обработка петель.
мее линия борта, тем меньше требуется посадки.
Ширина кромки не менее 1,5 см. Одну половину
кромки прикладывают на парусину, другую — на
ткань так, чтобы от среза ткани до кромки оставался
припуск на шов. Оба края кромки подшивают вруч¬
ную несквозными косыми стежками. Отутюживают
борт с пришитой кромкой, удалив наметку. При
утюжке борта следят за тем, чтобы не искривить ли¬
нию его.
Обработка петель (рис. 139). Длина петли долж¬
на быть немного больше диаметра пуговицы (на
182
0,2—0,3 см), в зависимости от толщины ткани, чтобы
пуговица не растягивала петли. Расстояние от края
детали до начала петли равно 3/« частям диаметра
пуговицы. На лицевой стороне намечают длину и на¬
правление петли меловой линией (место расположе¬
ния петель намечается на первой примерке). Затем
прокладывают нитку по отмеченной меловой линии,
чтобы перевести расположение петель на парусину.
С лицевой стороны приметывают косую обтачку
шириной 4—5 см, длиной на 3—4 см больше петли.
На парусине в местах петель рисуют форму петли
и выстрачивают ее. Парусину в головке петли вы¬
резают и делают разрез петли, как показано на
рис. 139. Обтачку через разрез выворачивают в сто¬
рону изнанки и выметывают канты петель. Края об¬
тачек подравнивают и подшивают к парусине. Петли
отутюживают.
Отутюживают подборта и'приметывают их лице¬
вой стороной к лицевой стороне полочек. От угла до
верхней петли подборт приметывают свободно, чтобы
край его не отворачивался наружу. Больше посадку
делают на углах бортов. От верхней петли до низа
подборта приметывают без посадки (против петель
подборт слегка припосаживаю’г). Чтобы линия шва
была ровной, наметанный подборт сутюжнвают по
краю. Когда подборта приметаны и сутюжен край,
их притачивают в нижней части, отступив от кромки-
ОД—0,2 см, в верхней части выше верхней петли
рядом с кромкой. Шов притачивания подборта раз¬
утюживают.
Если борт не отстрачивается отделочной строч¬
кой, то разутюженный шов полочки подрезают, что¬
бы он на 0,1—0,2 см был меньше шва подборта,
и весь шов пришивают к парусине вручную. Ниже
отворота борта шов натягивается на парусину. На
тонких материалах натяжение меньше, на грубых —
больше. Если по краю борта есть отделочная строчка,
то разутюженный шов притачивания подборта не
подрезают и не подшивают к парусине.
Отгибают подборт в сторону изнанки и выметы¬
вают шов в два приема: правую полу выметывают
от верхней петли до начала пришива воротника по
полочке, делая перекат из подборта, а от верхней
петли до низа — по подборту, делая перекат из по¬
лочки; левую полу выметывают от начала пришива
воротника до верхней петли по полочке, делая пере¬
кат из подборта, а от низа до верхней петли — по
подборту, делая перекат из полочки.
После выметки бортов внутренний край подборта
приметывают к парусине, попутно приметывая под¬
борт с небольшой слабиной вокруг петель. Край под¬
борта пришивают к парусине косыми стежками. Про¬
резают подборт над петлями, подгибают его и под¬
шивают с изнанки. Подборт подгибают и подшивают
вокруг петли по форме петли.
Обрабатывают подрезной или накладной карман.
Накладной карман (рис. 140) обрабатывают так:
к верхнему срезу кармана притачивают подкладку,
подгибают боковые края ее в сторону изнанки на
0,7 см. Подкладка должна быть меньше верха кар¬
мана на ширину верхней отделочной строчки. Ниж¬
ний и боковые края кармана подгибают в сторону
изнанки на 1,5 см и приутюживают. Нижний и боко¬
вые края подкладки настрачивают на полочку по
намеченным линиям на 0,2 см от подогнутого края
подкладки. Одновременно с настрачиванием под¬
кладки прикрепляют верхний сгиб кармана к по¬
лочке двойной строчкой, делая закрепку на 0,5 см.
Карман с подогнутыми срезами наметывают на по¬
лочку, прикрывая подкладку, затем настрачивают
с лицевой стороны. Ширина строчки в зависимости
от фасона (0,7—1 см). Настроченный карман при¬
утюживают.
Подкладка кармана
Сметывают и стачивают боковые швы, точно сов¬
мещая контрольные знаки. Процесс стачивания боко¬
вых швов является не сложным, но ответственным,
так как малейший перекос или растяжение боковых
швов отражается на общем облегании изделия. Шов
разутюживают. Заметывают низ пальто по линии
подгиба. Подшивку сутюживают и подшивают низ.
Обрабатывают подкладку. Подкладка состоит из
двух половинок спинки и двух полочек, на которых
имеются вытачки (при широких подбортах плечевые
вытачки не обязательны). Стачивание подкладки
начинают со среднего шва спинки. После этого ста¬
чивают вытачки на полочках, затем боковые швы
точно так же, как и на основном материале. Боко¬
вые швы подкладки стачивают по спинке.
Утюжат подкладку и наметывают ее. Сначала на¬
метывают середину спинки, отступив от рэстка
5—6 см. Затем гфиметывают по ростку, плечу, прой¬
ме и боковому шву спинки, отступив от краев ростка,
плеча и проймы 5—6 см. Пришивают боковые швы
подкладки к боковым швам верха до талии вручную,
отвернув полу подкладки. Приметывают подкладку
по пройме, по плечу и краю борта к полочке (по
пройме подкладку приметывают с небольшой слаби¬
ной, чтобы подкладка не тянула в пройме). Приме¬
тав подкладку, пальто раскладывают на столе под¬
кладкой вверх, выравнивают низ подкладки и про¬
метывают его. Подкладка должна быть короче верха
на 3 см.
Сметывают и стачивают плечевые швы верха
пальто. Сметывают плечевые швы по спинке. При
сметывании на спинке делают посадку, чтобы обес¬
печить свободное облегание спинки на лопатках.
Стачивают плечевые швы по полочкам, затем
разутюживают их.
Осноровывают нижний воротник. Вметывают во¬
ротник в горловину, совмещая середину воротника
с серединой ростка, а концы воротника с началом
выступа лацкана. Нижний воротник вметывают по
воротнику с небольшой посадкой его у плечевых
швов. Втачивают нижний воротник также по ворот¬
нику, следя за тем, чтобы на горловине не образо¬
валось складок. Парусину в шве нижнего воротника
вырезают. Шов притачивания нижнего воротника
разутюживают и пришивают к парусине.
Рис. 141. Обработка рукава:
а—подшивка низа; б—соединение подкладки
с верхом.
Обработка рукава (рис. 141). Приметывают
коленкор по нижнему краю рукава, подрезают его
до припусков на швы. Пришивают верхний срез ко¬
ленкора к рукаву крестообразными стежками. Ста¬
чивают локтевой шов рукава. Сметывают шов по
нижней половинке и разутюживают. Подгибают низ
рукава и подшивают его за коленкор. Подшивку
низа рукава отутюживают. Стачивают швы под¬
кладки рукава в такой же последовательности, как
и швы верха. Подкладку отутюживают. Швы под¬
кладки рукава- разутюживают. Пришивают локте¬
вой шов подкладки рукава к локтевому шву верха,
отступив от низа и верха рукава 8—10 cjk, как пока¬
зано на рис. 141, б. Выворачивают рукав на лице¬
вую сторону. Расправляют и приметывают подкладку
к верху и к низу рукава, отступив от оката и низа
рукава 8—10 см. Подгибают и подшивают низ
подкладки к рукаву на 2—2,5 см от низа рукава.
Окружность проймы меньше окружности рукава. Из¬
лишек окружности рукава аккуратно распреде¬
ляют по пройме в виде посадки. Посадку набирают
на нитку и распределяют больше в верхней части
оката рукава. Для правильного баланса рукава его
накалывают булавками на фигуре, т. е. закрепляют
в правильном направлении. Окат рукава должен
иметь выпуклую форму соответственно выпуклости
плеч. Это необходимо для того, чтобы втаченный
рукав полностью охватил плечо и падал красивым
навалом на пройму, скрывая ее и сливаясь с ее ниж¬
ней частью.
Первым вметывают левый рукав, затем правый.
При обнаружении неточностей в облегании рукава
выпарывают и вновь вметывают. После вметыва¬
ния рукава посадку концом утюга сутюжнвают
небольшими участками по всей пройме на ширину
3—4 см.
Рукава втачивают со стороны рукава, начиная от
локтевого шва: правый по направлению к верхней
половинке, левый — к нижней. Ширина шва втачи¬
вания рукава 1 см. Втачивают рукава после второй
примерки. Парусину расправляют по плечу и при¬
метывают к шву втачивания рукава. К этому шву
пришивают плечевые накладки.
Сметывают и сшивают плечевые швы подкладки,
накладывая плечевые швы спинки на полочку. Под¬
кладку приметывают к верху вокруг проймы на
0,3—0,4 см от шва втачивания рукава. Приметывать
начинают от боковых швов: правую пройму в сто¬
рону спинки вокруг проймы, левую в сторону по¬
лочки также вокруг проймы. Пришивают подкладку
к пройме, начиная от локтевых швов. Распошивая
пройму, нужно следить за тем, чтобы не получилось
перекоса и натяжения подкладки, для этого совме¬
щают плечевые и боковые швы верха со швами под¬
кладки. Подрезают подкладку и парусину, уравни¬
вая ее с краями верха. Подгибают край подкладки
и пришивают ее к краю подборта. Подшивают под¬
кладку рукава к пройме. Локтевой и передний швы
подкладки прикрепляют против локтевого и перед¬
него швов верха. Срез подкладки рукава подгибают
на 1 см и подшивают частыми потайными стежками.
Подшивать начинают от локтевого шва, припосажн-
вая подкладку так же, как и верх рукава. Подкладка
рукава закрывает шов разметки проймы на 0,2—
0,3 см.
Пришивают верхний воротник. Оформляют верх¬
ний воротник по нижнему так, чтобы края его вы¬
ходили за края нижнего воротника по отлету на
2 см, по линии раскепа, т. е. линии соединения
с бортами, на 1 см. Намечают линию притачивания
воротника на подборте. Линию с подборта копируют
на верхний воротник, положив его изнанкой на ниж-
ни». По скопированной линии срез верхнего ворот¬
ника подгибают внутрь и сметывают переводным
швом с подбортами по линии раскепа. После приме¬
тывания проверяют соответствие верхнего ворот¬
ника с нижним по длине и ширине (замеченные не¬
дочеты исправляют).
Верхний воротник соединяют с подбортами ма¬
шинным швом или вручную. Шов соединения ворот¬
ника с подбортами разутюживают и приметывают
к парусине. Приметывают верхний воротник к ниж¬
нему тремя наметками. Первую наметку проклады¬
вают вдоль горловины, вторую — по сгибу воротни¬
ка и борта, третью — от левого конца к правому на
расстоянии 0,5—0,6 см от края нижнего воротника,
припосаживая верхний воротник в концах и по от-
лету. Сутюживают посадку воротника в два приема:
сначала правую половину воротника, потом левую.
Затем утюжат воротник по стойке. Утюжить нужно
со стороны верхнего воротника через проутюжку.
Обрезают излишнюю ширину верхнего воротника по
концам и отлету, оставляя 1 —1,5 см. Припуском
верхнего воротника плотно огибают срез нижнего
и подшивают край верхнего воротника частыми под¬
шивочными или крестообразными стежками к ниж¬
нему. Край стойки к ростку подшивают вручную.
Готовую вешалку пришивают к стойке воротника
по середине. Заканчивают подшивку подкладки меж¬
ду плечевыми швами к стойке воротника, закрывая
подкладкой концы вешалки. Готовое пальто очищают
от наметок, отутюживают и пришивают пуговицы.
ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЧЕРТЕЖ ТРУСОВ (рис. 142)
Трусы шьют из гладкокрашеной ткани: ситца,
сатина, саржи и т. д.
По этой выкройке можно шить трусы и для де¬
вочки, собрав низ их, так же как и верх, на резинку.
Чертеж трусов (размер 36) строят по следующим
меркам ( в см):
1. Длина трусов . 3G
2. Окружность талки 33
3. Окружность бедер 38
Чертеж передней и задней частей трусов строят
вместе, так как в большинстве случаев трусы кроят
без боковых швов.
Расчеты к чертежу трусов
От А до // 36 см —
От А до Б 25 см —
плюс 6 см.
От Б до Ш 13,5 см
плюс 4 см.
От Б до Л 14,5 см
плюс 5 см.
От Ш до К 4,5 см
От Л до М 23.5 см
От М до В 9,5 см -
по мерке длины трусов.
— Чз мерки окружности бедер
— XU мерки окружности бедер
— Ч\ мерки окружности бедер
— */з отрезка БШ.
— отрезок Л/С.
— XU мерки окружности бедер.
Построение чертежа трусов
На листе бумаги при помощи угольника проводят
две взаимно-перпендикулярные линии: вертикаль¬
ная — линия заутюжки, горизонтальная — линия
таЛни. Точку пересечения обозначают буквой А.
От А до Н откладывают длину трусов по снятой
мерке (36 см). Из точки Н влево и вправо проводят
горизонтальную линию — линию низа. От А до Б
откладывают половину мерки окружности бедер
плюс 6 см (25 см). Из точки Б влево и вправо про¬
водят горизонтальную линию — линию бедер. По ли¬
нии бедер от Б до Ш откладывают */< часть мерки
окружности бедер г/люс 4 см (13,5 см). От В до Л
откладывают •/< часть мерки окружности бедер плюс
5 см (14,5 см). Расстояние от 1U до К равно '/з части
отрезка БШ. От точки К вверх проводят вертикаль¬
ную линию до пересечения ее с линией талии. Это
линия середины переда.
Линию середины переда делят на три части и от
!/з части через вспомогательную точку вычерчивают
линию банта, как показано на чертеже. Из точки Л
вверх и вниз проводят вертикальную линию. От И
вправо откладывают ширину трусов по низу на 2 см
меньше, чем расстояние от Б до Ш (11,5 см). Вычер¬
чивают линию шагового среза, соединяя по линейке
точку Ш с шириной трусов по низу и продолжая
линию вниз на 2 см. Вычерчивают низ передней
части трусов, соединяя точку 2 с боковой линией,
как показано на чертеже.
К передней части трусов причерчивают заднюю.
От Л до М откладывают ширину передней части до
линии банта, т. е. отрезок Л/С. Из точки М проводят
вертикальную линию до пересечения ее с линией
талии и с линией низа. Пересечение с линией талии
обозначают точкой Д, с линией низа — точкой Л. От
М до В откладывают XU часть мерки окружности
бедер (9,5 см). От точки П откладывают ширину-
трусов по низу на 3 см меньше, чем расстояние от
М до В (6 см). Вычерчивают линию шагового среза,
соединяя по линейке точки В и ширину трусов по
низу и продолжая линию вниз на 2 см.
186
Вычерчивают низ задней части трусов, соединяя
точку 2 с боковой линией, как показано на чертеже.
Линию МД делят пополам и от половины вниз откла¬
дывают 2 см. По талии срез сидения отводят на 2 см
и поднимают его на 3 см. Вычерчивают линию сиде¬
ния через вспомогательные точки, как показано на
чертеже. Вычерчивают линию талии в задней части
трусов, соединяя поднятый шов сидения с боковой
линией.
Раскрой. При раскрое трусов к выкройке дают
припуск по всем срезам по 0,7 см, а по линии низа
1,5 см, по линии талии 2 см под резинку. Если по
ширине ткани не хватает, то притачивают клинья
к задней части трусов.
Пошив. Первыми притачивают клинья, если они
имеются. Притачав клинья, сшивают шаговой шов,
затем шов сидения. Низ трусов подшивают подру¬
бочным швом. По талин трусы подшивают также
подрубочным швом с отверстием для вдергивания
резинки. Ширина подшивки равна ширине резинки
плюс 0,2 см. Готовые трусы отутюживают и вдерги¬
вают резинку.
ЧЕРТЕЖ ШАРОВАР (рис. 143)
В зависимости от назначения и сезона носки ша¬
ровары шьют из легкой или плотной ткани. Шаро¬
вары для девочки и для мальчика шьют по одной
выкройке. Если низ шаровар не на резинке, а с при¬
шивными манжетами, то шаровары делают со швом
по боку, а.выкройку передней и задней частей шаро¬
вар внизу зауживают по боковому и шаговому
срезам на 1,5—3 см.
Чертеж выкройки шаровар (размер 36) строят
по следующим меркам (в см):
1. Длина шаровар 87
2. Окружность тални 33
3. Окружность бедер 38
Чертеж выкройки передней и задней частей ша¬
ровар строят вместе.
Расчеты к чертежу шаровар
От А до Я 87 см — по мерке длины шаровар.
От А до Б 25 см — 7г мерки ОБ плюс 6 см.
От Б до Ш 13,5 см — */< мерки ОБ плюс 4 см.
От Б до Л 14,5 см — 7« мерки ОБ плюс 5 см.
От И1 до К 4,5 см — 7з отрезка БШ.
От Л до Af 23,5 см — отрезок JJK.
От М до В 9,5 см — lU мерки ОБ.
Построение чертежа шаровар
На листе бумаги при помощи угольника прово¬
дят две взаимно-перпендикулярные линии: верти¬
кальная— линия заутюжки, горизонтальная — ли¬
ния талии. Точку пересечения обозначают буквой А.
От Л до Я откладывают длину шаровар по сня¬
той мерке (87 см). Из точки Я вправо и влево прово¬
дят горизонтальную линию — линию низа. От Л до Б
откладывают половину мерки окружности бедер
плюс 6 см (25 см) Из точки Б вправо и влево прово¬
дят горизонтальную линию — линию бедер. По линии
бедер от Б до Ш откладывают 7ч часть мерки окруж^
ности бедер плюс 4 см (13,5 см). От Б до Л отклады¬
вают 7ч часть мерки окружности бедер плюс 5 см
(14,5 см). От Ш до К откладывают 7з часть отрезка
БШ. Из точки К вверх проводят вертикальную ли¬
нию до пересечения с линией талин. Это линия сере¬
дины переда.
Линию середины переда делят на три части и от
7з части через вспомогательную точку вычерчивают
линию банта, как показано на чертеже. Из точки Л
вверх и вниз проводят вертикальную линию. От Я
вправо откладывают ширину передней части шаро¬
вар внизу на 2 см меньше, чем расстояние от Б до Ш
(11,5 см). Вычерчивают линию шагового среза, сое¬
диняя по линейке точку Ш с шириной шаровар по
низу, продолжая линию вниз на 2 см. Вычерчивают
низ передней части шаровар, соединяя точку 2 с бо¬
ковой линией, как показано на чертеже.
К передней части шаровар причерчивают заднюю.
От Л до Af откладывают ширину передней части ша-
riap до линии банта, т. е. отрезок Л/С. Из точки
проводят вертикальную линию до пересечения ее
с линией тални и с линией низа. Пересечение ее
с линией низа обозначают буквой П, ас линией
талии — буквой Д. От М до Б откладывают 74 часть
мерки окружности бедер (9,5 см). От точки П откла¬
дывают ширину шаровар по низу на 6 см меньше,
чем расстояние от Af до В (3,5 £м). Вычерчивают ли¬
нию шагового среза, соединяя по линейке точку В
с шириной шаровар и продолжая линию вниз на 2 см.
Вычерчивают низ задней части шаровар, соеди¬
няя точку 2 с боковой линией, как показано на чер¬
теже. Линию МД делят пополам н вниз от половины
откладывают 2 с.и. По талии отводят шов сидения
на 2 см и поднимают его на 3 см. Вычерчивают ли¬
нию сидения через вспомогательные точки, как по¬
казано на чертеже, а затем линию талии в задней
части шаровар, соединяя поднятый шов сидения
с боковой линией.
Раскрой. При раскрое шаровар к выкройке дают
припуск по всем срезам по 1 см. Если шаровары
с пришивными манжетами, то припуск внизу 1 см,
а манжеты выкраивают по долевой нити. Если по
ширине ткани не хватает, то к задней части шаровар
притачивают клинья.
Пошив. Первыми притачивают клинья, если они
имеются. Притачав клинья, сшивают шаговой шов,
затем шов сидения. Низ и талию шаровар подши¬
вают подрубочным швом с отверстием для вдергива¬
ния резинки. Ширина подшивки равна ширине
резинки плюс 0,2 см. Готовые шаровары отутюжива¬
ют и вдергивают резинку. Низ шаровар можно сде¬
лать на пришивных манжетах. В этом случае в боко¬
вом шве обрабатывают застежку. Манжету приши¬
вают лицевой стороной к изнанке брюк. Второй срез
манжеты настрачивают на лицевую сторону брюк. На
передней части манжеты прометывают петли, на
задней — пришивают пуговицы.
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ВЕРХНЕЙ РУБАШКИ
(рис. 144)
Верхнюю рубашку для мальчика-школьника ре¬
комендуется шить из гладкокрашеных, клетчатых,
полосатых и меланжевых тканей. Воротник делают
пришивной или цельнокроенный. Рукав длинный для
зимы или короткий для лета. Хорошо сделать ру¬
башку с накладными карманами на кокетке.
Основной чертеж верхней рубашки (размер 36)
строят по следующим меркам (в см):
1. Длина спинки до талии 33
2. Длина рубашки 60
3. Длина рукава 50
4. Окружность груди 36
5. Окружность шеи 15
На свободное облегание и швы дается прибавка
12 см.
Чертеж спинки и переда строят отдельно.
Расчеты к основному чертежу рубашки
Спинка
От А до Н 62 см — по мерке длины рубашки
плюс 2 см.
От А до Г 33 см — по мерке ДСТ.
От А до Г 18 см —7г ДСТ плюс 1,5 см (положе¬
ние глубины проймы).
От Г до К 24 см — 7з размера плюс 7г прибавки
на свободное облегание (половина ширины спинки
и половина ширины проймы).
От Л’ до С 6 см — 1/6 размера (половина ширины
праймы).
От А до Р 6 см — Vs мерки ОШ плюс 1 см.
Перед
От А до Н 62 см — по мерке длины рубашки
плюс 2 см.
От А до Т 33 см — по мерке ДСТ.
От А до Г 18 см — 7а ДСТ плюс 1,5 см (положе¬
ние глубины проймы).
От Г до К 24 см — 7г размера плюс 1/г прибавки
на свободное облегание (половина ширины переда
и половина ширины проймы).
От К до П G см — 7е размера (половина ширины
проймы).
От / до Р 6 см — '/з мерки ОШ плюс 1 см (шири¬
на горловины).
От / до Д 6 см — глубина горловины равна ши¬
рине ее.
Чертеж рукава
От А до С 18,5 см— (окружность проймы минус
1,5) : 2 С/2 ширины рукава).
От А до Я 18,5 см (окружность проймы минус
1,5 см) :2 (1/г ширины рукава).
От А до О 8,6 см — V* окружности проймы минус
1 см (высота оката рукава).
От О до Н 52 см —- длина рукава по мерке
плюс 2 см.
Построение основного чертежа рубашки
Спинка (рис. 144, а)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная— линия шеи, вертикальная — линия се¬
редины спинки.
От А до // откладывают мерку длины рубашки
плюс 2 см (62 см). Из точки Н вправо проводят гори¬
зонтальную линию — линию низа. От А до Г откла¬
дывают мерку длины спинки до талии (33 см). Из
точки Г вправо проводят горизонтальную линию —
линию талии. От А до Г откладывают половину дли¬
ны спинки до талии плюс 1,5 см (18 см). Из точки Г
вправо проводят горизонтальную линию—линию
глубины проймы. От Г до К откладывают половину
размера плюс половину прибавки на свободное обле¬
гание, чем определяют половину ширины спинки
и половину ширины проймы. Из точки К вниз прово¬
дят вертикальную линию до пересечения с линией
талии. От пересечения вправо откладывают 1 см для
расклеша бокового среза. Проводят линию бокового
среза, соединяя точку К и линию низа через точку 1,
как показано на чертеже. Длина бокового среза
спинки от точки К равна длине середины спинки от
точки Г до низа.
От К до С откладывают 7в часть размера (6 см),
т. е. половину ширины проймы. Вся ширина проймы
равна 7з части размера. Из течки С вверх проводят
вертикальную линию до пересечения ее с линией шеи.
Эта линия определяет половину ширины спинки.
От А до Р откладывают 7з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 1 см (6 см). Это будет ширина рост¬
ка. От Р вверх откладывают 2,5 см — высоту ростка.
188
' . » 1A
>0,5
Рис. 144. Осношюй чертеж верхней рубашки:
а—спинка; б — перед; в—рукав; г — воротник.
Вычерчивают линию ростка, соединяя точки А и 2,5
овальной линией, как показано на чертеже. Ростком
называется та часть горловины, которая относится
к спинке. Вместе с вырезом для шеи на переде ро¬
сток составляет целый вырез, который называется
горловиной.
Скос плеча спинки от линии шеи 1,5 см. Проводят
линию плеча, соединяя точки 2,5 и 1,5 и продолжая
ее за линию половины ширины спинки на 1,5 см. От
С вверх откладывают половину ширины проймы
(6 см), чем определяют положение вспомогательной
точки для вычерчивания проймы. Вычерчивают прой¬
му спинки, соединяя край плеча с боковым срезом
через вспомогательные точки, как показано на чер¬
теже.
Перед (рис. 144, 6)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная— линия шеи, вертикальная — линия
середины переда.
От А до И откладывают мерку длины рубашки
плюс 2 см (62 см). Из точки Н влево проводят гори¬
зонтальную линию — линию низа. От Л до Г откла¬
дывают мерку длины спинки до талин (33 см). Из
точки Т влево проводят горизонтальную линию —
линию талии. От А до Г откладывают половину дли¬
ны спинки до талии плюс 1,5 см (18 см). Из точки
Г влево проводят горизонтальную линию — линию
глубины проймы. От Г до К откладывают половину
размера плюс половину прибавки на свободное обле¬
гание (24 см), чем определяют половину ширины
переда и половину ширины проймы. Из точки К вниз
проводят вертикальную линию до пересечения с ли¬
нией талин. От пересечения влево откладывают 1 см
для расклеша бокового среза переда. Проводят ли¬
нию бокового среза, соединяя точку К и линию низа
через точку 1, как показано на чертеже. Длина боко¬
вого среза переда равна длине бокового среза
спинки.
От К до П откладывают 1/в часть размера, т. е.
половину ширины проймы. Вся ширина проймы рав¬
на '/з части размера. Из точки П вверх проводят вер¬
тикальную линию до пересечения ее с линией шеи.
Эта линия определяет половину ширины переда.
От А вверх откладывают I см — высоту горлови¬
ны. Из точки 1 влево под прямым углом к линии
середины переда проводят горизонтальную линию.
189
От / до В откладывают 1/з часть мерку окружности
шеи плюс 1 см (6 см) —ширину горловины. Точка В
является высшей точкой горловины. От / до Д откла¬
дывают глубину горловины,4)авную ширине ее (бел).
Вычерчивают линию горловины, соединяя точки
В и Л овальной линией, как показано на чертеже.
Скос плеча переда 3 см. Проводят линию плеча пере¬
да, соединяя точки В и 3 и продолжая ее за линию
половины ширины переда на 1,5 см. От П вверх по
линии половины ширины переда откладывают поло¬
вину ширины проймы, чем определяют положение
вспомогательной точки для вычерчивания проймы.
Вычерчивают пройму переда, соединяя край плеча
с боковым срезом через вспомогательные точки, как
показано на чертеже. Полученный чертеж даст вы¬
кройку вместе с припусками на швы и подшивку
низа.
Рукав и воротник
Прежде чем начать строить чертеж выкройки ру¬
кава, нужно измерить окружность проймы, соединив
выкройку спинки и переда плечевыми швами, как по¬
казано на рис. 144, в. Окружность проймы в данном
примере 38,5 см.
На листе бумаги при помощи угольника проводят
две взаимно-перпендикулярные линии. Точку пересе¬
чения обозначают буквой А. От А влево и вправо
откладывают половину ширины рукава (18,5 см). Вся
ширина рукава в окате равна окружности проймы
• минус 1,5 см (37 см). От Л до О откладывают
У4 часть окружности проймы минус 1 см (8,6 ел),
чем определяют высоту оката рукава.
От О до Н откладывают длину рукава по снятой
мерке плюс 2 см (52 см). Через точку Н проводят
горизонтальную линию — линию низа рукава. От
Н по линии низа влево и вправо откладывают по по¬
ловине ширины рукава внизу (14,5 см). Вся ширина
рукава внизу равна ширине его в окате минус 8 см.
Точку О соединяют с точками С и П. Для вычерчи¬
вания оката задней части рукава линию ОС делят
пополам.
Для вычерчивания оката передней части рукава
линию ОН делят на четыре части. Вычерчивают окат
рукава через вспомогательные точки, как показано
на чертеже.
Полученный чертеж.даст выкройку вместе с при¬
пусками на швы. Длину манжеты берут по мерке
окружности руки плюс 5—6 см. Ширина манжеты —
6—7 см.
Длину выкройки воротника берут по мерке ок¬
ружности шеи плюс 2 сл. Ширина воротника 9 см.
Высота стойки в воротнике 3 см. Стойку не отрезают,
а кроят вместе с отлетной частью воротника.
. ЧЕРТЕЖ БРЮК (рис. 145)
Брюки для мальчика-школьника шьют длинные
навыпуск, короткие или гольф за колено. Карманы
внутренние в боковом шве или прорезные на перед¬
ней части. Спортивные брюки шьют без гульфика па
поясе и манжетах или на резинке по талии и внизу.
Брюки рекомендуется шить из недорогих шерстяных
или плотных хлопчатобумажных тканей.
При пошиве брюк встречаются следующие тер¬
мины.
Слон к а — задний шов брюк, соединяющий
правую и левую части брюк (шов сидения).
Шлевка —деталь в виде полоски для продева¬
ния под нее ремня.-
Бант — разрез спереди брюк для застежки.
Г ульфик — внутренняя деталь банта с обме¬
танными петлями для потайной застежки брюк.
Откосок — деталь банта, пришиваемая к срезу
правой передней части брюк, на которую пришивают
пуговицы для застежки брюк.
Чертеж выкройки брюк для мальчика-школьника
строится по следующим меркам (в см) :
1. Длина брюк 85
2. Окружность талин 33
3. Окружность бедер 38
Чертеж выкройки передней и задней частей брюк
строят отдельно, но сначала делают выкройку перед¬
ней части, потом на ней строят выкройку задней
части брюк.
Расчеты к чертежу брюк
Передняя часть брюк
От А до // 85 см — по мерке длины брюк.
От Л до Б 21 см — */2 мерки окружности бедер
плюс 2 см.
От Б до К — 1/г отрезка от Б до Н минус 4 см.
От Л до Г 9,3 см — 1/4 мерки окружности тални
плюс 1 см.
От Л до Г 10,8 см — V* мерки окружности талии
плюс 2,5 см.
От Б до Ш 13,5 см — У4 мерки окружности бедер
плюс 4 см.
От £ до Л 12,5 см — '/4 мерки окружности бедер
плюс 3 см.
Задняя часть брюк
От Л до Н 85 см — по мерке длины брюк.
От Л до Б 21 сл — у2 мерки окружности бедер
плюс 2 см.
От Б до К — Уг отрезка от Б до Н минус 4 см.
От Л до Г 9,3 сл — 1/4 мерки окружности талир
плюс 1 см.
От А до Т 10,8 см — '/< мерки окружности талии
плюс 2,5 см.
От Б до Ш 13,5 см — V« мерки окружности бедер
плюс 4 см.
От Б до Л 12,5 см — V* мерки окружности бедер
плюс 3 см.
От Л до Л 21,5 сл — 1/г мерки окружности талии
плюс 4 см.
От Б до В 20 сл — у2 окружности бедер плюс 1 см.
От Б до М 19 сл — Vs окружности бедер.
Построение чертежа брюк
Передняя часть брюк
На.листе бумаги при помощи угольника проводят
две взаимно-перпендикулярные линии: вертикаль¬
ная — линия заутюжки .брюк, горизонтальная —
190
линия талии. Точку пересечения обозначают бук¬
вой А.
От А до Н откладывают длину брюк по снятой
мерке (85 см). Из точки И вправо и влево проводят
горизонтальную линию — линию низа. От Л до £
откладывают половину мерки окружности бедер
плюс 2 см (21 см). Из точки £ влево и вправо прово¬
дят горизонтальную линию — линию бедер. Расстоя¬
ние от Б до Я делят пополам, вверх от середины
откладывают 4 см и ставят точку К. Из точки К
Рис. 145. Чертеж брюк:
а —передняя часть брюк; 6 — задняя часть брюк.
влево и вправо проводят горизонтальную' линию —
линию колена. По линии талии от Л до Г отклады¬
вают ’Д часть мерки окружности талии плюс 1 см
(9,3 см). От Л до Г откладывают 74 часть мерки
окружности талии плюс 2,5 см (10,8 см). По линии
бедер от Б до Ш откладывают 74 часть мерки окруж¬
ности бедер плюс 4 см (13,5 см). От £ до Л откла¬
дывают XU часть мерки окружности бедер плюс 3 см
(12,5 см). По линии низа от точки Н влево и вправо
откладывают по половине ширины передней части
брюк внизу (9,5 см). Половина ширины брюк внизу
на 2—3 см меньше ширины передней части по линии
бедер от линии заутюжки до бока, т. е. отрезок от
£ до Л на чертеже. • •
Вычерчивают линию бокового среза, соединив по
линейке точки Т и Л, затем Л и ширину брюк по низу
(9,5 см). Измеряют полученную ширину передней
части брюк по линии колена от бокового среза до
линии заутюжки и откладывают такой же отрезок от
линии заутюжки до шагового среза по линии колена.
Вычерчивают линию шагового среза, соединив по
линейке точку Ш с шириной брюк по линии колена,
затем с шириной низа. Вычерчивают низ передней
части с прогибом по середине на 0,5 см.
Из точки Г вниз проводят вертикальную линию
до пересечения с линией бедер. Эта линия соответ¬
ствует линии банта. На линии банта вверх отклады¬
вают расстояние, равное отрезку от пересечения бан¬
та до точки 111. Вычерчивают линию банта, как пока¬
зано на чертеже.
По линии талии от А вправо откладывают глубину
складочки (2,5 см). Длина складочки 6 см. Расстоя¬
ние от талии до начала кармана по боковому срезу
4 см для всех размеров. Длина кармана для 36 раз¬
мера 13,5 см (от размера к размеру длина кармана
увеличивается или уменьшается на 0,5 см).
Задняя часть брюк
Строят выкройку передней части, затем на ней
выкройку задней части брюк. По линии талии от
А до Д откладывают половину мерки окружности
талии плюс 5 см (21,5 см). От £ до М откладывают
половину мерки окружности бедер (19 см). От £ до£
откладывают половину мерки окружности бедер
плюс 1 см (20 см).
Ширина задней части брюк в боковом срезе по
линии колена на 3 см больше, а по линии низа на
2 см больше передней. Вычерчивают боковой срез
по линейке, как показано на чертеже. Ширина задней
части брюк в шаговом срезе по линии колена на
3,5 см больше, а по линии низа на 2 см больше перед¬
ней. Вычерчивают шаговой срез, как показано на
чертеже. Вычерчивают нижний срез брюк с выпук¬
лостью по середине 0,5 см.
- От пересечения линии банта с линией бедер
влево откладывают 1 см. По линии талин расстояние
от А до Г делят на три части. Точку / соединяют
с 7з частью отрезка АГ и продолжают линию вверх
(вспомогательная линия для вычерчивания шва си¬
дения). По вспомогательной линии шва сидения
вверх откладывают от точки 1 отрезок, равный рас¬
стоянию от / др В, чем определяют положение вспо¬
могательной точки для вычерчивания линии сидения.
Вычерчивают линию сидения, как показано на чер¬
теже.
Чтобы определить положение линии талии в зад¬
ней части брюк, нужно измерить расстояние от К
до Д и отложить его от К до С по линии заутюжки
минус 1 см. Вычерчивают линию талии, соединяя
точки Г и С и продолжая линию до пересечения с ли¬
нией сидения.
На середине линии талии задней части брюк вы¬
черчивают вытачку. Глубина вытачки 2 см. длина
7 см.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ БРЮК ГОЛЬФ
(рис. 146)
Брюки гольф представляют собой короткие брю¬
ки (ниже колена) на манжете внизу. Выкройку их
строят на выкройке длинных брюк (навыпуск). Дли¬
на брюк берется на половине расстояния от линии
колена до низа. Шаговой и боковой срезы передней
191
части брюк снимают по 1,5 сч. По линии заутюжки
делают вытачку. Середину передней половинки брюк
удлиняют на 1,5 см. Длину задней части брюк опре¬
деляют по длине передней. По низу брюк намечают
три вытачки. Глубина вытачки 2 см.
ПОСТРОЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
К БРЮКАМ (рис. 147)
Выкройку мешковины кармана (рис. 147, а)
строят по выкройке передней части брюк. По ширине
мешковина кармана заходит за линию заутюжки
брюк на 2,5 см. Длина мешковины на 12 см ниже
разреза кармана. Верхний угол мешковины кармана
у бокового среза вырезают по 3 см.
Выкройку гульфика и откоска (рис. 147,6) также
строят по выкройке передней части брюк. Ширина
гульфика и откоска по талии 4 см, внизу 3 см. Длина
не доходит до шагового среза на 4 см. Выше линии
талии выкройку гульфика и откоска строят по шири¬
не пояса (5 см). Откосок по линии талии имеет вы¬
ступ (мысик) для прометывания петли.
Длину пояса (рис. 147, в) берут по мерке окруж¬
ности талии плюс 2 см, ширину впереди 5 см,
сзади 4 см.
Длина хлястика для вдергивания в пряжку 12 см.
Ширина по пришивному срезу 3 см, по отлетному
2 см. Длина хлястика для крепления пряжки 6 см,
ширина 3 см (рис. 147, г).
Длина шлевки (рис. 147, 5) 6 см, ширина 3 см.
Длина подзора кармана (рис. 147, е) на 3 с.и
больше разреза кармана, ширина Ь см.
Длина обтачки кармана (рис. 147. ж) на 3 см
больше разреза кармана, ширина 4 см.
Пояс
I Xлястии\**
б
X лястим
н'' I
Шлейка
А
Подзор *
/о. о
\обтачна *>|
Рис. 147. Построение дополнительных деталей к брюкам:
а — выкройка мешкояины кармана; б — выкройка гульфика и откоска;
в — пояс; г — хлястик; d — шлевка; е — подэор; ж — обтачка кармана.
192
17
j 6 6 6 6 6 L
ч X Ух ^ Vr x
о о а а с o
9 9 9 9 9 9 9
’^HiiiVMV
issaassy
19
20
Раскрой брюк
При раскрое брюк нужны следующие детали:
Из основной ткани
1. Передняя часть брюк — 2 детали.
2. Задняя часть брюк — 2 детали.
3. Гульфик—1 деталь.
4. Откосок — ! деталь.
5. Пояс — 2 детали.
6. Подзор — 2 детали.
7. Обтачки — 2 детали.
8. Затяжники — 2 детали.
9. Запряжники — 2 детали.
10. Шлевки — 5—6 деталей.
Из подкладки
1. Мешковина бокового кармана — 2 детали.
2. Подкладка пояса — 2 детали.
3. Подкладка гульфика — 2 детали.
4. Подкладка откоска — 1 деталь.
5. Подкладка затяжника — 2 детали.
6. Подкладка запряжника — 2 детали.
7. Подкладка под шлевки — 5—6 деталей.
Из прокладки
1. Прокладка под пояс — 2 детали.
2. Прокладка под откосок — 1 деталь.
Раскрой брюк производят по заготовленной вы-
кройке. Все детали брюк кроят по долевой нити.
Сначала кроят крупные детали, т. е. переднюю и
заднюю части брюк. При этом необходимо учиты¬
вать следующие припуски на подшивку и запасы: по
низу брюк на обработку манжеты 8—10 см, по ша¬
говому шву задней части брюк 2—3 см, по шву сиде¬
ния в верхней его части 2—3 см, а в нижней 1 см.
Из остатков ткани кроят мелкие детали. Пояс к
брюкам кроят из двух частей: правой и левой. Пару¬
сину и подкладку к поясу кроят по поперечной нити.
Ширина парусины в два раза шире пояса, а под¬
кладка на 2 см шире парусины. Правую часть пару¬
сины и подкладки кроят по длине пояса, а левую на
3 см короче пояса.
Гульфик и откосок кроят по одной выкройке, но
откосок в верхней части с внешней стороны имеет
выступ (показан на рис. 147, б). Длина гульфика
и откоска равна длине банта от рассечки до верхнего
среза брюк с учетом ширины пояса плюс 1,5 см на
обработку нижнего среза и заход гульфика за край
рассечки. К гульфику подкраивают две детали под¬
кладки: одна для обтачки среза банта, а вторая для
обтачки гульфика. Для обработки откоска подкраи¬
вают парусину и подкладку. Парусину кроят по вы¬
кройке откоска, а подкладку на 2 см шире откоска
по поперечной нити.
Подкладку к остальным деталям, т. е. к шлевкам,
затяжнику и запряжнику, кроят по долевой нити на
0,5 см меньше верха деталей.
Мешковину бокового кармана кроят по долевой
нити по выкройке передней части брюк. По талии
сгиб мешковины заходит на 2,5 см за линию заутюж¬
ки брюк. Длина мешковины на 12 см ниже разреза
кармана. Положение мешковины на выкройке брюк
показано на рис. 147,а.
Обработка деталей брюк (рис. 148)
Заготавливают шлевку. Шлевки к брюкам могут
быть трех видов: узкие, средние и широкие. Узкие
шлевки делают без подкладки, средние и широкие
на подкладке. Стачивают шлевки с подкладкой, сло¬
жив их лицевой стороной внутрь. Выворачивают
шлевку на лицевую сторону, выправляют и прометы¬
вают швы, делая перекат из основной ткани, и от¬
утюживают шлевки.
Заготавливают затяжник и запряжник. Затяжник
складывают с подкладкой лицевой стороной внутрь,
стачивают, выворачивают на лицевую сторону, вы¬
правляют, выметывают швы и прострачивают затяж¬
ник по краю. Запряжник обрабатывают так же, как
и затяжник.
Заготавливают гульфик (рис. 148, а). Наружяый
край гульфика обтачивают подкладочной тканью,
сложив его лицевой стороной с лицевой стороной
подкладки. Подкладку отгибают в сторону изнанки,
выправляют и выметывают шов, делая перекат со
стороны гульфика 0,1—0,2 см. Проутюживают и от¬
страчивают гульфик отделочной строчкой на 0,2 см
от края. Внутренний край гульфика обметывают
вместе с подкладкой. Прометывают петли на гуль¬
фике на 1 см от края с небольшим наклоном вниз.
Длина петли 1,5 см.
Заготавливают откосок (рис. 148,6). Подкладку
его стачивают с парусиной по пришивной части от¬
коска. Шов стачивания огибают подкладкой, проме¬
тывают и приутюживают. Заготовленную подкладку
и откосок складывают лицевыми сторонами и про¬
страчивают отлетной край откоска на 0,5 см от среза.
Откосок выворачивают на лицевую сторону, выме¬
тывают шов и приутюживают.
Заготавливают подкладку под пояс (рис. 148, в).
Подкладку складывают лицевой стороной с паруси¬
ной и прострачивают по нижнему срезу. Подкладкой
огибают срез парусины, прометывают и приутюжи¬
вают край.
Пошив. Для правильного соединения срезов
и отдельных деталей после раскроя брюк делают
рассечки, определяющие начало и конец боковых
карманов. Рассечку делают внизу байтового среза на
3 см от шагового шва, а также по боковому и шаго¬
вому срезам в области колена.
По линии передних складок и задних вытачек, а
также по линии заутюжки и по припускам на запасы
прокладывают силки, сметывают складки, обметы¬
вают боковые швы, шаговые швы и шов сидения.
Срезы брюк оттягивают утюгом. Для этого части
брюк складывают вдвое по длине лицевой стороной
внутрь, срезы передних частей ниже линии колена
оттягивают, а срезы задних частей в этих же участ¬
ках сутюживают. Срезы шва сидения в задних ча¬
стях оттягивают. После обработки брюк утюгом
в задних частях брюк стачивают вытачки, вкладывая
одновременно в них запряжники с пряжками. Вы¬
тачки разутюживают (перед стачиванием задние
вытачки по линии середины разрезают).
] 3 3*к. 456
193
я а ц-TJO
Рнс. Н8. Обработка деталей брюк:
о —гульфик: б — откосок; в—парусила и подкладка пояса; г — соединение пояса с брюками;
д — отстро 1ка пояса.
Обрабатывают боковые карманы брюк. В перед¬
ней части брюк с изнанки между рассечками в обла¬
сти карманов прокладывают кромку с небольшим на¬
тяжением ее. Срез кромки ставят на 0,5—0,7 см от
среза брюк. Посадку на кромку сутюживают. К меш¬
ковине бокового кармана пришивают обтачку
(в тонких тканях с подогнутым срезом, а в плотных
с открытым обметанным срезом). Мешковину с прн-
таченной обтачкой прикладывают лицевой стороной
к лицевой стороне передней части брюк, уравнивая
срезы, и пристрачивают срез обтачки на 0,5 см от
края. Шов разутюживают. Обтачку с мешковиной
отгибают в сторону изнанки, выправляют и прометы¬
вают шов, оставляя перекат из основной детали, при¬
утюживают и с лицевой стороны прокладывают от¬
делочную строчку на 0,7 см от края по всей длине
кармана.
Вторую сторону мешковины складывают с изнан¬
кой задней части брюк, а к лицевой стороне брюк
прикладывают подзор и пристрачивают мешковину
и подзор по длине кармана на 0,7 см от среза.
Шов разутюживают, огибают его мешковиной и про¬
страчивают по лицевой стороне подзора на
0.1—0,2 см от шва. Второй срез подзора настрачи¬
вают на мешковину. Стачивают боковые швы брюк
по рассечкам швом шириной 0,8—1 см. Шов раз¬
утюживают. Стачивают мешковину кармана выво¬
ротным швом. Стачивают боковой шов выше карма¬
на, настрачивая переднюю часть на заднюю и вы¬
кладывая одновременно затяжник.
К лицевой стороне верхнего среза брюк лицевой
стороной приметывают шлевки. На шлевки лицевой
стороной приметывают и пристрачивают пояс на
0,7 см от среза. Шов притачивания разутюживают.
Втачеиные концы шлевок отгибают в сторону брюк.
Длина шлевок в готовом виде больше ширины пояса
на 0,4—0,5 см. Свободные концы шлевок приметы¬
вают к верхнему срезу пояса (рис. 148,г).
С изнанки левой передней части брюк на 1 см от
среза банта прокладывают кромку. Срез банта обта¬
чивают подкладкой, прикладывая ее лицевой сторо¬
ной к лицевой стороне брюк. Подкладку отгибают
в сторону изнанки, выправляют и прометывают шов,
оставляя перекат из основной детали на 0,3 см, край
приутюживают. На лицевую сторону подкладки при¬
кладывают гульфик так, чтобы он не закрывал за¬
утюженного переката. На гульфике ставят закрепки
между петлями, соединяя двойной строчкой гульфик
с подкладкой.
По шву притачивания пояса пришивают металли¬
ческий крючок, вкладывая его между подкладкой
банта и гульфиком. В отверстие крючка продевают
тесьму или кромку и концы ее пришивают к шву
притачивания пояса. К лицевой стороне правой пе¬
редней части брюк лицевой стороной прикладывают
откосок и пристрачивают его швом шириной 0,7 см.
Шов притачивания откоска разутюживают. Под¬
кладка откоска должна закрывать разутюженный
шов. По обе стороны шва притачивания пояса на
0,2—0,3 см от шва притачивания откоска делают от¬
верстия, в которые пропускают концы металличе¬
ской петли. Петлю пришивают к шву притачивания
пояса с полоской тесьмы.
Подкладка пояса состоит из двух частей: левой
и правой. Один край левой части подкладки при¬
шивают к внутреннему краю гульфика, край правой
части подкладки — к подкладке откоска. Подкладку
пояса прикладывают лицевой стороной к лицевой
стороне пояса, отворачивая подкладку откоска
и гульфика на лицевую сторону брюк, и пристрачи¬
вают к верхнему срезу пояса на 0,7 см от края.
Срезы шва сидения стачивают на 15 см от пояса,
J94
соединяя одновременно левую и правую половинки
пояса и подкладки его. При стачивании необходимо
следить за тем, чтобы швы соединения пояса с под¬
кладкой и пояса с брюками совпали. Подкладку
пояса отгибают в сторону изнанки, выправляют
и выметывают шов, оставляя перекат из основной
детали. После выметывания шва подкладку пояса
расправляют н приметывают по шву притачивания
пояса.
С лицевой стороны ниже шва притачивания пояса
прокладывают отделочную строчку, продолжая -ее
одновременно по гульфику и откоску (рис. 148,д).
Стачивают шаговые швы, совмещая рассечки. Швы
разутюживают. Стачивают шов сидения двойной
строчкой (для прочности). При этом шаговые швы
должны совпасть. В конце банта делают скрепку
машиной или вручную.
Уравнивают низ брюк, подгибают срез на 0,5 см
и прострачивают на 0,1—0,2 см от сгиба, затем при¬
пуск на обработку низа брюк отгибают в сторону из¬
нанки на обе стороны от шва подшивки и разутюжи¬
вают. К задним частям по низу брюк пришивают
тесьму для предохранения их от быстрого изнаши¬
вания по линии низа. Брюки отутюживают и приши¬
вают к ним пуговицы.
ЛЕГКИЙ ПИДЖАК (рис. 149)
Легкий пиджак для мальчика шьют из шерстяной
или плотной хлопчатобумажной ткани. Его делают
с накладными или прорезными карманами. Спинка
прямая, слегка приталеная хлястиком или на ре¬
зинке, на кокетке прямой или фигурной, со складоч¬
ками и других фасонов. Полочки прямые или на ко¬
кетке. Застежка может быть с открытыми бортами
или закрытая до горловины. Рукав двухшовпый, со¬
стоящий из двух частей — верхней и нижней, или
одношовный со швом по локтю.
Чертеж легкого пиджака строят по следующим
меркам (в см)\
1. Длина спнккп до талин 33
2. Длина пиджака Г>8
3. Длина рукава 50
4. Окружность груди 36
5- Окружность шеи 15
На свободное облегание пиджака и швы дается
прибавка 12 см.
Чертеж спинки и полочки пиджака строят от¬
дельно.
Расчеты к чертежу пиджака
Спинка
От А до Я G2 см — по -мерке длины пиджака
плюс 4 см.
От А до Т 34 см — по мерке длины до талии
плюс 1 см.
От Л до Г 18,5 см — 7* длины до талин плюс
1,5 см (положение глубины проймы).
От Г до К 21 см— 7s размера плюс 7г прибавки
на свободное облегание минус 3 см (Ч2 ширины
спинки и ширина проймы для спинки).
От К до С 3 см — Ч* ширины проймы (вся ши¬
рина проймы равна 7з размера—12 см).
От А до Р. 5,5 см—7з мерки окружности шеи
плюс 1 см.
Полочка
От Л до Я G2 см — по мерке длины пиджака
плюс 3 см.
От Л до Т 34 см — по мерке длины до талии
плюс 1 см.
От Л до Г 18,5 см—'/* длины до талии плюс
1,5 см (положение глубины проймы).
От Г до К 27 см — 7г размера плюс 7г прибавки
на свободное облегание плюс 3 см (7г ширины переда
с 3Д ширины проймы).
От К до Я 9 см — 3Д ширины проймы (вся ши¬
рина проймы равна 7з размера— 12 с.и).
От 2 до В 8 см — 7з мерки окружности шеи
плюс 3 см (ширина горловины).
От 2 до Д 8 см — глубина горловины (равна ши¬
рине ее).
Построение чертежа пиджака (рис. 149, б)
Спинка
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Л. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии:
горизонтальная — линия шеи, вертикальная — ли¬
ния середины спинки.
От Л до Я откладывают длину пиджака плюс
4 см (62 см). Из точки Я вправо проводят горизон¬
тальную линию — линию низа. От Л до Г отклады¬
вают длину спинки до талии плюс I см (34 см). Из
точки Т вправо проводят горизонтальную линию—
линию талии. От Л до Г откладывают половину
длины спинки до талин плюс 1.5 см (18,5 см). Из
точки Г вправо проводят горизонтальную линию —
линию глубины проймы. От Г до К откладывают
половину размера плюс половину прибавки на сво¬
бодное облегание минус 3 см (21 см), чем опре¬
деляют половину ширины спинки с 7< частью ши¬
рины проймы. Из точки К вниз проводят вертикаль¬
ную линию до пересечения ее с линией низа, а вверх
продолжают ее на 2 см. Вычерчивают боковой срез
с прогибом по линии талии в 2 см.
От К до С откладывают 7« часть ширины прой¬
мы (3 см). Вся ширина проймы равна 7з части раз¬
мера (12 см). Из точки С вверх проводят вертикаль¬
ную линию до пересечения ее с линией шеи. Эта ли¬
ния определяет половину ширины спинки.
От А до Р откладывают 7з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 1 см (6 см). Это будет ширина
ростка. От Р вверх откладывают 2,5 см — высоту
ростка. Вычерчивают линию ростка, соединяя точки
А и 2,5 овальной линией.
Скос плеча спинки от линии шеи 2 см. Проводят
линию плеча, соединяя точки 2,5 и /. Плечо продол¬
жают за линию половины ширины спинки на 1,5 см.
Вычерчивают пройму спинки, соединяя край плеча
с боковым срезом через вспомогательные точки, как
показано па чертеже. Середину спинки по линии
талии скашивают на 1,5 см, по линии низа заужи¬
вают на 1,5 см.
13*
195
Рис. 149. Леший пиджак:
а — общий вид; 6 —• чертеж.
Полочка
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии:
горизонтальная — линия шеи, вертикальная — ли¬
ния середины переда.
От А до Н откладывают длину пиджака плюс
4 см (62 см). Из точки Н влево проводят горизон¬
тальную линию — линию низа. От Л до Г отклады¬
вают длину спинки до талии плюс 1 см (34 см).
Из точки Т влево проводят горизонтальную ли¬
нию— линию талии. От Д до Г откладывают поло¬
вину длины до талии плюс 1,5 см (8,5 см). Из точки
Г влево проводят горизонтальную линию — линию
глубины проймы. От Г до К откладывают половину
размера плюс половину прибавки на свободное об¬
легание плюс 3 см (27 с.и), чем определяют поло¬
вину ширины переда с 3/4 частями ширины проймы.
Из точки К вниз проводят вертикальную линию до
пересечения ее с линией низа, а вверх продолжают
ее на 2 см. Вычерчивают линию бокового среза
с прогибом по линии талии в 1,5 см.
От К до П откладывают 3А части ширины прой¬
мы (9 см). Вся ширина проймы равна '/з части раз¬
мера (12 см). Из точки П вверх проводят вертикаль¬
ную линию до пересечения ее с линией шеи. Эта
линия определяет половину ширины переда. От А
вверх откладывают 2 см — высоту горловины. Из
точки 2 влево под прямым углом к линии середины
переда проводят горизонтальную линию.
От 2 до В откладывают */з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 3 см (8 см) —ширину горловины.
Точка В является высшей точкой горловины. От
2 до Л откладывают глубину горловины, равную
ширине ее (8 см). Из точки В вниз и из точки
Л влево проводят вспомогательные линии до их пе¬
ресечения. От пересечения откладывают 3 см и точ¬
ку 3 соединяют по линейке с точкой Л (глубиной
горловины), продолжая линию на 5 см (на ширину
борта вверху). Эту линию от 3 до Д делят пополам
и под прямым углом к ней вычерчивают вытачку
в горловине. Глубина вытачки 1,5 см, длина 6 см.
Вычерчивают линию горловины, как показано —ч
чертеже.
Скос плеча полочки от линии шеи 2,5 см. Прово¬
796
Рис. 150. Чертеж ворот.тиков к пиджаку:
а —к закрытой застежке; 6—к застежке с открытыми Сортами.
дят линию плеча полочки, соединяя точки В и 2,5. Ли¬
нию плеча продолжают за линию ширины переда.
От б до £ откладывают длину плеча спинки ми¬
нус 1 см на посадку спинки. Вычерчивают пройму
полочки, соединяя край плеча с боковым срезом
через вспомогательные точки, как показано на чер¬
теже. К линии середины переда прибавляют на за¬
ход застежки 3 см.
Удлиняют середину переда внизу на 2 см. Линию
половины ширины переда от точки П продолжают
вниз до пересечения ее с линией талии. От пересе¬
чения этих линий откладывают глубину вытачки
по талии (0,5 см) в ту и другую стороны. Длина
вытачки не доходит до линии глубины проймы на
>/з часть отрезка от линии глубины проймы до ли¬
нии талии. Ниже линии талии длина вытачки дохо¬
дит до кармана. Карман от талии ставят на 1/з части
отрезка от линии глубины проймы до линии талии
плюс 2 см (7 см). Ширина кармана для 36 размера
14 см. Передний край кармана опушен на 1 см.
Длина кармана на 1 см больше ширины. Передний
срез кармана вычерчивают параллельно середине
переда, боковой срез — под прямым углом к верх¬
нему срезу.
Первую петлю намечают по линии талии. Рас¬
стояние между петлями 7—8 см. За линию середи¬
ны переда петлю разрезают на 0,5 см в сторону
захода застежки, остальную длину петли режут в сто¬
рону бока.
Чертеж воротников к пиджаку (рис. 150)
Выкройки воротников к пиджаку строят по вы¬
кройке полочки на горловине.
Для построения выкройки воротника к пиджаку
с закрытой застежкой (рис. 150, а) по линии плеча
от горловины откладывают 4 см. Точку 4 соединяют
с глубиной горловины (точкой Д) и продолжают
линию вверх на ширину ростка (6 см). Это линия
пришива воротника. Под прямым углом к этой ли-
197
яии откладывают ширину воротника сзади (9 сл),
из которых 3 см — стойка воротника и 6 см отлож¬
ная часть его. К середине переда дают припуск на
заход застежки 3 см.
Верхнюю петлю от горловины намечают на 3 см,
т. с. на ширину захода застежки, вторую петлю —
по линии. От талии до верхней петли можно сде¬
лать одну или две петли с равным расстоянием
между ними. За линию середины в сторону припуска
петлю разрезают на 0,5 см, остальную длину петли
разрезают в сторону бока.
Для построения выкройки воротника к пиджаку
с открытыми бортами (рис. 150, 6) намечают поло¬
жение верхней петли. От глубины горловины, точ¬
ки Д, по линии горловины откладывают 2 см. Ши¬
рину борта у верхней петли соединяют по линейке
с точкой 2 и продолжают линию вверх, т. е. про¬
водят линию сгиба борта. По линии плеча от гор¬
ловины откладывают 2 см. Под прямым углом
к плечу от точки / откладывают ширину ростка
плюс 0,5 см (6,5 см). Точку / плавной линией со¬
единяют с вытачкой в горловине. Это линия при¬
шива воротника. Под прямым углом к этой линии
откладывают ширину воротника сзади (9 см), из
которых 4 см стойка воротника и 5 см отложная
часть его. Ширину стойки (4 см) плавной линией
соединяют с линией сгиба борта. Длина воротника
заходит за линию середины переда на 1,5 см.
Чертеж двухшовного рукава к пиджаку
(рис. 151)
Для построения чертежа двухшовного рукава
к пиджаку для мальчика измеряют окружность
проймы. В данном случае она равна 38 см.
откладывают длину рукава плюс 4 см (54 см). Че¬
рез точку Я проводят горизонтальную линию —
линию низа рукава.
Для нахождения линии локтя расстояние от
А до Я делят пополам, вверх от середины отклады¬
вают 1 см и ставят точку Л. Через эту точку про¬
водят горизонтальную линию — линию локтя. Пере¬
сечение линии локтя с линией переднего переката
обозначают буквой К. Верхнюю половинку рукава
от линии переката расширяют вверху на 4 см, по
линии локтя на 3 см, по линии низа на 4 см и вы¬
черчивают передний срез верхней половинки рукава,
как показано на чертеже.
От С до Д откладывают 2/з части высоты оката
рукава минус 1 см (8,2 с.«), чем определяют выс¬
шую точку локтевого среза на верхней половинке
рукава. Точку О соединяют с точками Д и 4. Для
вычерчивания задней части оката верхней половин¬
ки рукава линию ОД делят пополам. Для вычер¬
чивания передней части оката линию 04 делят на
три части. Вычерчивают окат верхней части рукава
через вспомогательные точки, как показано на чер¬
теже.
Ширина верхней части рукава внизу от точки 4
(переднего среза) равна половине окружности прой¬
мы (19 см). Вычерчивают локтевой срез верхней
части рукава, соединяя пересечение вертикальной
линии, опущенной из точки С, с линией локтя, с ши¬
риной по низу, и продолжают линию локтевого среза
на 3 см вниз.
Вычерчивают линию низа верхней части рукава,
как показано на чертеже.
Нижняя часть рукава
Выкройку нижней части рукава строят на верх¬
ней части. Передний срез нижней части рукава от¬
водят от линии переднего переката рукава вверху
на 3 см, по линии локтя на 4 см, по линии низа
на 2 см и вычерчивают передний срез нижней части
рукава, как показано на чертеже. От высшей точки
локтевого среза (точки Д) нижнюю часть рукава
отводят на 3 см и вычерчивают локтевой срез ниж¬
ней части рукава, соединяя точку 3 и ширину верх¬
ней части рукава по линии локтя.
Ширину нижней части рукава от переднего сре¬
за до точки А делят лопатам и соединяют с точ¬
кой 3. Вспомогательную линию делят пополам и че¬
рез три вспомогательные точки вычерчивают линию
оката нижней части рукава, как показано па чер¬
теже.
Выкройку одношовного рукава (рис. 151, б)
строят по выкройке двухшовного рукава. Для этого
передние срезы верхней и нижней частей рукава
срезают по 1 см, т. е. срезают припуск на шов,
который учтен при построении двухшовного рукава,
и соединяют выкройки частей рукава в переднем
шве, как показано на рис. 151, б.
Раскрой. При раскрое пиджака припуски на
швы дают только по резным фасонным линиям.
Например, если спинка или полочка на кокетке, то
припуск на шов дают к нижнему срезу кокетки
и к верхнему срезу полочки. К остальным срезам
припусков на шов не делают, так как они учтены
Расчет к чертежу двухшовного рукава к пиджаку
От А до П 9,5 см — окружность проймы : 4.
От А до С 9,5 см — окружность проймы : 4.
От А до О 13,7 см—окружность проймы : 3
плюс 1 см (высота оката).
От О до Я 54 см — по мерке длины рукава плюс
4 см.
От С до Д 8,2 см — 2/з высоты оката минус 1 см
(положение локтевого шва).
Построение чертежа двухшовного рукава к пиджаку
Верхняя часть рукава (рис. 151, я)
На листе бумаги при помощи угольника прово¬
дят две взаимно-перпендикулярные линии. Точку
пересечения обозначают буквой А.
От А до П по горизонтальной линии откладывают
'/< часть окружности проймы (9,5 см), т. е. поло¬
вину ширины верхней части рукава. Из точки П
вниз и вверх проводят вертикальную линию, т. е.
линию переднего переката рукава. От А до С по
горизонтальной линии откладывают lU часть окруж¬
ности проймы (9,5 см), т. е. половину ширины верх¬
ней части рукава. Из точки С вверх и вниз прово¬
дят вертикальную линию. От Л до О откладывают
*/» часть окружности проймы плюс 1 см (13,7 сл),
чем определяют высоту оката рукава. От О до Я
198
Рис. 151. Рукава к пиджаку:
. .'хшоаього Окава, 6—построение выкройки одношовного рукава.
при построении чертежа. Подборт выкраивают по
долевой нити. Ширина подборта по плечу 2—3 см,
внизу на 2—3 см больше ширины припуска на за¬
ход застежки. Прокладку под подборта выкраивают
из коленкора, бязи или сатина в цвет ткани верха
или из тонкой парусины. Воротник к застежке с от¬
крытыми бортами кроят по поперечной инти. К за¬
крытой застежке воротник может быть по долевой
или поперечной нити.
Пошив, Отмечают середину спинки и переда.
Вытачки и места расположения карманов отмечают
силками. Заготавливают спинку. Если спинка на
кокетке, соединяют ее с кокеткой. Если спинка на
резинке по талии, к изнанке спинки пришивают
обтачку под резинку. Вдевают и закрепляют концы
резинки. Если спинка с хлястиком, стачивают и за¬
готавливают хлястик.
Если полочки на кокетке, соединяют ее с полоч¬
ками. Если пиджак с поясом, заготавливают пояс.
Заготавливают карманы. К верхнему срезу кармана
выше линии подгиба на 0,2 см с изнанки прита¬
чивают кромку. Верхний срез кармана подгибают
в сторону изнанки на 0,5—0,7 см и прострачивают
на 0,2—0,3 см от сгиба. Припуск на обработку верх¬
него среза кармана отгибают на лицевую сторону
и перестрачивают припуск по краям кармана. Под¬
резают уголки, отгибают припуск в сторону изнанки
и прикрепляют его к карману потайными стежками.
Края кармана подгибают в сторону изнанки, про¬
метывают и приутюживают. Затем .. "трачивают
карман на полочку, закрепляют края кармана об¬
ратной строчкой.
Прокладку под подборта складывают с подбор-
том лицевыми сторонами внутрь и стачивают по
внутреннему и верхнему срезам. Прокладку отгиба¬
ют в сторону изнанки подборта, подрезают и выправ¬
ляют верхний угол, выметывают край с перекатом
из подборта в 0,1—0,2 см и отстрачивают на 0,2—
0,3 см от сгиба. Прокладку подрезают, уравнивая
с наружным срезом подборта.
Стачивают боковые швы в плотных тканях стач¬
ным или настрочным швом, в легких — запошнвоч-
ным швом. Подборта лицевой стороной наметывают
на лицевую сторону бортов. Слегка припосаживают
подборт в уголках, по середине лацканов н против
петель. На полочку наметывают кромку, отступив
0,3—0,4 см от среза. Обтачивают борта со стороны
полочки швом шириной 0,5—0,6 см, т. е. на 0,2 см
от края кромки. Обтачивают борта от середины
переда в горловине по краю борта и линии подгиба
низа. Шов в углах подрезают, оставляя 0,3 см, уда¬
ляют наметку, шов обтачивания разутюживают. Вы¬
ворачивают борта на лицевую сторону, выправляют
углы лацканов и низа, выметывают борта. Выше
199
верхней петли в застежке с отложными бортами пере¬
кат оставляют со стороны подборта, ниже петли —
перекат со стороны полочки.
Нижнюю часть воротника состегивают с про¬
кладкой на машине. Первую строчку прострачивают
на 1,5 см от края стойки, вторую — по отмеченной
линии высоты стойки. Между ними стойку стегают
строчками, параллельными первой, расстояние меж¬
ду строчками 0,5—0,6 см. Отлетную часть ворот¬
ника выстегивают зигзагообразными строчками.
Увлажняют и приутюживают нижний воротник,
подравнивают отлетные стороны его. Прокладку на
1 см от края стойки вырезают. Верхнюю и нижнюю
части воротника складывают лицевыми сторонами
внутрь, сметывают по отлетным срезам, слегка при-
посажнвая верхний воротник в углах. Стачивают
отлетные стороны воротника,. не дострачивая, шов
в концах воротника на 1 см. Удаляют наметку, под¬
резают углы воротника, оставляя 0,3 см на шов.
Выворачивают ворогник на лицевую сторону, вы¬
правляют углы и края, выметывают его по нижнему
воротнику, оставляя перекат 0,1 см.
Заготавливают вешалку. Длина вешалки в гото¬
вом виде 7 см, ширина 0,7 см.
Стачивают плечевые швы стачным, настрочным
или запошиаочным швом, припосаживая спинку на
0,5 см. Нижнюю часть воротника в концах скрепля¬
ют вручную потайными стежками с полочками, сов¬
мещая концы швов обтачивания воротника и лац¬
канов. Верхний воротник притачивают к раскепам.
Втачивают нижнюю часть воротника в горловину
одновременно, не прерывая строчки, начиная с лево¬
го раскепа (раскеп — шов притачивания верхнего
воротника к отложной части борта). Раскепы стачи¬
вают со стороны воротника. Ширина шва 1 см. Ниж¬
нюю часть воротника втачивают в горлояи‘м ио во¬
ротнику. Середину‘воротника совмои^ют с Середи-
ной спинки. Нижний воротн»г--слсгка припосажива-
ют над плечевыми горловину припосажива-
ют в косых Шов втачнвя«ия нижнего ворот¬
ника против ПЛечевы' швов рассекают.
На полочках шоп разутюживают, на спинке за¬
утюживают в сторону нижнего воротника. Швы рас-
кепов разутюживают н вручную скрепляют со швом
стачивания нижнего воротника.
Лацканы и воротник отстрачивают отделочной
строчкой со стороны верхнего воротника и подборта.
Борта пиджака отстрачивают по борту. Низ подши¬
вают подрубочным швом шириной 1,5—2 см. Срезы
верхнего воротника между плечевыми швами подги¬
бают на 1 см и настрачивают на 0,1—0,2 см от сгиба,
закрывая шов втачивания нижнего воротника. Одно¬
временно вкладывают и притачивают вешалку, за¬
крепляя концы ее обратной строчкой. Подборга
к плечевым швам крепят вручную.
Передние швы рукавов стачивают по верхним по¬
ловинкам, слегка припосаживая нижние половинки
против локтя. Если швы рукава сшивают стачным
швом, то локтевой шов стачивают по нижним поло¬
винкам рукава. Если сшивают настрочным или запо-
шивочным швом, то локтевой шов стачивают по верх¬
ним половинкам рукава. Ширина шва 1 см. Низ рука¬
ва подшивают подрубочным швом шириной 1,5—
2 см.
Вметывают рукава в пройму и втачивают их с по¬
перечной полоской сатина или ситца. Ширина шва
1 см. Затем срезы проймы и рукава огибают полоской
и подогнутый второй срез полоски настрачивают на
0,1 см от шва втачивания рукава.
Выметывают петли на полочках. Готовый пиджак
отутюживают и вшивают пуговицы.
ПИЖАМА
Пижама состоит из куртки и длинных брюк.
Куртка на застежке, с отложными бортами и во¬
ротником. Три накладных кармана: два внизу
и один вверху. Брючки длинные с отворотами. Пи¬
жамы бывают зимние и летние. Зимние пижамы
шьют из теплых мягких тканей с закрытой застеж¬
кой, летние — из сатина, саржи, ситца и других тка¬
ней. Пижамы шьют из гладкокрашеных тканей
с отделкой или из полосатых.
Раскрой (рис. 152, б). Куртку кроят по основ¬
ной выкройке верхней рубашки, а брючки — по вы¬
кройке длинных брюк. Спинку кроят по выкройке
без каких-либо изменений. При раскрое полочки
к середине переда прибавляют 4 см на заход за¬
стежки. По центру переда делают рассечку для при¬
тачивания воротника. По скроенным полочкам под¬
краивают подборта- Ширина подборта в плече 3 см,
по низу 6 см.
При раскрое брючек выкройку передней и зад¬
ней частей укладывают боковыми срезами встык
для того, чтобы по боку не было шва. По линии та¬
лин прибавляют 3 см для резники, а по шву сиде¬
ния I см на запас. Из остатков ткани выкраивают
,*Г‘''Ртт?Т7к. капмяны и обтачку низа рукава, брючек
и кармана. Длина вори.^м решай окружности шеи
плюс 1 см, ширина 7 см.
Пошив. Заготавливают воротник и карманы.
Притачивают подборта к полочкам. Для этого под¬
борт прикладывают лицевой стороной к лицевой
стороне полочки. Строчить начинают от низа, делая
строчку поперек подборта по линии подгиба низа,
до рассечки в горловине. Выметывают край подбор¬
та и приутюживают его. Второй срез подборта под¬
гибают и пристрачивают к полочке.
Стачивают отлеты воротника. Готовый воротник
вшивают в горловину. Для этого нижний воротник
прикладывают лицевой стороной к лицевой сторо¬
не куртки, совмещая середину воротника с середи¬
ной спинки, и втачивают его в горловину. Срез
верхнего воротника подгибают на 0,5 см и настра¬
чивают на горловину, прикрывая шов притачивания
нижнего воротника.
Обрабатывают низ рукава. Для этого обтачку
рукава прикладывают лицевой стороной к изнанке
и притачивают ее. Обтачку отгибают на лицевую
сторону рукава, второй срез ее подгибают на 0,5 см
и настрачивают на рукав. Несшитые рукава втачи¬
вают в открытую пройму, запошивая рукавом. Ста¬
чивают шов рукава и боковой шов куртки запоши-
вечным швом.
К нзнанке верхнего среза кармана прикладыва¬
ют лицевой стороной обтачку и пристрачивают ее.
Обтачку отгибают на лицевую сторону карм* ia,
200
Нижний
карман
12 i
Ж
Верхний
карман
9 /
В оротник
16 IX
Рис. 152. Пи-KJUd:
а — общий вид; 6 — раскрой.
второй срез ее подгибают на 0,5 см и настрачивают
на карман. Боковые срезы кармана подгибают
в сторону изнанки и приутюживают. Настрачивают
карманы на куртку (расположение карманов наме¬
чают на примерке).
Подшивают низ куртки подрубочным швом.
Прометывают петли на левой полочке и отутюжи¬
вают ее.
Стачивают шаговые швы брюк запошивочным
швом, начиная сверху. Стачивают шов сидения,
запошивая правой частью брюк. Подшивают верх
брюк для резинки. Обрабатывают низ брюк под-
кройной обтачкой. Обтачку прикладывают лицевой
стороной к изнанке брюк, пристрачивают, затем от¬
гибают ее на лицевую сторону, подгибают срез и на¬
страчивают на брюки.
201
гис. loA Спальная пижама:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
202
СПАЛЬНАЯ ПИЖАМА (рис. 153)
Блуза пижамы со вставкой и цельнокроенный
воротником. Боковые швы блузы заканчиваются
разрезами. Рукава и низ брюк с настрочными ман¬
жетами. Такую пижаму можно сшить для мальчика
и для девочки. В пижаме для мальчика заход за¬
стежки на вставке с левой стороны на правую,
для девочки с правой на левую. Пижаму можно
сшить из фланели, бумазеи, сатина, ситца и других
тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 153, б).
Блузу кроят по выкройке верхней рубашки для маль¬
чика. Длина разреза по боку 8—10 см. Ширина встав¬
ки по плечу 3 см, внизу 4 см, длина ее ниже линии
груди на 3 см. Воротник кроят вместе со вставкой.
Ширина его в отлетах 8 см, по середине 7 см. Шири¬
на манжеты 6—7 см.
Брюки кроят по выкройке брюк для мальчика.
Выкройку задней и передней частей брюк склады¬
вают по боковому срезу, совмещая срезы выкройки
от низа до бедер.
Раскрой (рис- 153, в). Спинку и рукава кроят
без припусков на швы. По вырезу вставки у переда
на шов прибавляют 1,5 см. К пришивному срезу
вставки припуск на шов также 1,5 см. К пришивно¬
му срезу и к середине воротника припуск на шов
0,7 см. Для вставки кроят четыре детали.
Брюки кроят без бокового шва. Припуск под ре¬
зинку к верхнему срезу 3 см, на запас к срезу сиде¬
ния 1 см.
Пошив. Отмечают середину переда вставки и се¬
редину спинки прокладочными стежками. Сшивают
середину верхней и нижней частей воротника. Шов
разутюживают. Верхнюю и нижнюю части встав¬
ки складывают лицевыми сторонами внутрь, сметы¬
вают и стачивают по краю воротника и застежки.
.Выворачивают вставку на лицевую сторону, выме¬
тывают край и приутюживают. Край воротника и за¬
хода застежки с лицевой стороны отстрачивают ши¬
рокой отделочной строчкой в 1 см. Припуск па шов
в углах полочки по вырезу вставки рассекают, под¬
гибают и наметывают полочку па вставку перевод¬
ным швом, т. е. по сгибу подогнутого среза. Пристра¬
чивают полочку к вставке стачным швом, поворачи¬
вая строчку в углах на иголке. Шов притачивания
вставки обметывают и с лицевой стороны по полочке
отстрачивают широкую отделочную строчку в 1 см.
Стачивают плечевые швы бельевым запошивоч-
ным швом, запошивая спинкой. Пришивают верхнюю
часть воротника к изнанке ростка, а нижшою на¬
страчивают на лицевую сторону ростка.
Втачивают рукава в открытую пройму бельевым
запошивочным швом. Запошивают рукавом. Стачи¬
вают боковые швы, стачивая одновременно швы
рукава бельевым запошивочным швом до разреза.
Сшивают края манжеты, шов разутюживают. При¬
шивают манжету лицевой стороной к изнанке ниж¬
него среза рукава. Отгибают манжету на лицевую
сторону, выметывают край, второй срез манжеты
подгибают внутрь и настрачивают на рукав на 1 см
от сгиба.
Стачивают шов обтачек выше разреза, шов раз¬
утюживают. Обтачки лицевой стороной пристрачи¬
вают к лицевой стороне разреза or конца его до низа,
перестрачивая обтачки поперек на уровне подшивки
низа. Второй срез обтачек при этом подгибают в сто¬
рону изнанки на 0,5 см. Отгибают обтачки и припуск
на подшивку низа в сторону изнанки блузы, выме¬
тывают край, второй срез обтачек и срез припуска
на подшивку подгибают на 0,5 см и пристрачивают
на 0,1—0,2 см от края.
Брюки шьют бельевым запошивочным швом. Ста¬
чивают шаговые швы, а также шов сидения. Стачи¬
вают края манжеты, шов разутюживают. Приши¬
вают манжету лицевой стороной к изнанке низа
брюк. Отгибают ее на лицевую сторону, выметывают
край. Второй срез манжеты подгибают внутрь и на¬
страчивают на брюки на 1 см от сгиба. Припуск под
резинку отгибают в сторону изнанки и подшивают
подрубочным швом, оставляя недостроченнон часть
шва для вдергивания резники. Готовую пижаму
отутюживают. Вдевают резинку.
РУБАШКА С ВОРОТНИКОМ АПАШ (рис. 154)
Рубашка спереди на застежке до низа. Воротник
апаш, т. е. верхняя часть воротника выкроена вместе
с подбортами. Низ рубашки на резинке. Рукав па
манжете. Рубашку можно сшить из шотландки, из
гладкокрашеной хлопчатобумажной ткани или полу¬
бархата и других тканей.
Раскрой (рис. 154, б). Рубашку кроят по основ¬
ной выкройке. Спинку кроят без припусков на швы.
Па полочке по линии середины прибавляют на за¬
ход застежки 3 см. Рукав, нижний воротник и ман¬
жеты кроят по основной выкройке. Длина нижнего
воротника\равна окружности шеи плюс 3 см, а шири¬
на 7 см. Верхнюю часть воротника подкраивают
вместе с подбортами после того, когда сшиты пле¬
чевые швы и вшит нижний воротник.
Пошив. Отмечают середину переда и спинки.
Стачивают плечевые швы, запошивая спинкой. Вта¬
чивают нижний воротник в горловину. Складывают
нижний воротник вдвое, уравнивая отлетную часть
его и края полочек, скрепляют и подкраивают верх¬
ний воротник вместе с подбортами. Нижнюю часть
воротника и середину полочки кладут так, чтобы
верхний воротник имел по середине сгиб ткани, а се¬
редина полочек шла по долевой нити. Ширина под¬
борта 5 см, а длина — по длине рубашки.
Верхний и нижний воротники складывают лице¬
выми сторонами внутрь, совмещая середины, и сме¬
тывают, слегка прнпосаживая верхний воротник до
первой пуговицы. Ниже верхней пуговицы подборта
и полочки сметывают без посадки. Стачивают верх¬
ний и нижний воротники одновременно с подбортами.
Строчку начинают и заканчивают поперек подборта
по линии подгиба (сметывают по верхнему воротни¬
ку и подбортам, строчат по нижнему воротнику и по¬
лочкам). Излишек ткани в углах подборта и углах
воротника вырезают. Воротник выворачивают на ли¬
цевую сторону, выметывают край, второй срез под¬
борта и верхнего воротника Подгибают на 0,5 см
в сторону изнанки и приметывают к полочкам и к
шву притачивания нижней част и воротника в горло¬
вину спинки.
Обрабатывают разрез для астежки рукава. Для
203
С пинка
л Верхняя часть
Воротника Вместе
с подбортом
/
Нитнии
Воротник
“V
\
Манжета
о»ок кисти руки
«о
1
г»
таь
1
Рис. 154. Рубашка с вороткнкьи апаш:
а — общий вид; б — раскрой.
этого на задней части рукава по локтевому сгибу
нужно сделать разрез длиной 8—10 см. Выкраивают
долевую полоску ткани шириной 5—6 см, а длиной
в два раза больше длины разреза. Полоску прикла-
дывают лицевой стороной к изнанке рукава, приме*
тывают и пристрачивают на 0,5 см от среза. Отги¬
бают полоску на лицевую сторону, второй срез ее
подгибают на 0,5 см в сторону изнанки и настрачи-^
вают на лицевую сторону разреза, прикрывая шов*
притачивания полоски. Притаченную планку отги¬
бают на изнанку в сторону передней части рукава
и в конце разреза делают две поперечные строчки (по
планке и по рукаву). Заготавливают манжету. Для
этого складывают ее лицевой стороной внутрь и ста¬
чивают концы манжеты. Выворачивают манжету на
лицевую сторону, выправляют и приутюживают край.
Втачивают рукав в открытую пройму, т. е. несшитым
боковым срезом, запошивая рукавом. Стачивают бо¬
ковой шов одновременно с рукавом.
Подгибают и подшивают низ рубашки под резин¬
ку подрубочным швом, одновременно пристрачивая
подборта и верхний воротник к рубашке. Низ рукава
присобирают на сборку или закладывают складоч¬
ками. Нижнюю часть манжеты лицевой стороной при¬
кладывают к изнанке рукава, приметывают и при¬
страчивают ее. Верхнюю часть манжеты подгибают
на 0,5 см в сторону изнанки и настрачивают на ли¬
цевую сторону рукава, закрывая шов притачивания
нижней части манжеты. Одновременно отстрачива¬
ют манжету вокруг.
Заготавливают и пристрачивают карман по на¬
меченной линии. Выметывают петли. Готовую ру¬
башку отутюживают, вдевают резинку и пришивают
пуговицы.
Рис. 155. Рубашка на прямой кокетке:
а — общий вид: 6 — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
Сгиб ткани
РУБАШКА НА ПРЯМОЙ КОКЕТКЕ (рис. 155)
Кокетка прямая, выкроенная вместе с воротни¬
ком и мешковиной кармана. Застежка на две пуго¬
вицы. Рукава длинные на манжете. Рубашку можно
сшить из хлопчатобумажной гладкокрашеной или
цветной ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 155, б).
Рубашку кроят по основной выкройке рубашки.
Спинку кроят без припусков на швы.
На выкройке полочки наносят линию кокетки
вместе с мешковиной кармана и воротником. Длина
кокетки на 2 см выше линии глубины проймы. От
середины переда и от проймы до мешковины карма¬
на по 4 см. Ширина кармана 10 см, а глубина 11 см.
К кокетке причерчивают цельнокроенный воротник.
Для этого нижний угол горловины соединяют с верх¬
ним углом ее и продолжают линию вверх от плеча на
ширину ростка плюс 1,5 см на шов и овал ростка
(7,5 см). Ог полученной точки под прямым углом
вверх откладывают ширину воротника сзади (7,5 см).
От нижнего угла горловины вправо откладывают
ширину отлетной части воротника (8 см). Точку 8
соединяют с шириной воротника сзади. Выкройку по¬
лочки по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 155, в). При раскрое к верхнему
срезу переда припуск на шов 0,7 см и к нижнему
срезу кокетки 3 см. По скроенной кокетке подкраи¬
вают верхний воротник, как показано на рис. 155, в
пунктиром.
Рукав кроят по выкройке двухшовного рукава,
складывая его по переднему срезу. Для обработки
застежки рукава к одной и другой сторонам в лок¬
тевом срезе прибавляют по 2 см. Длина застежки
8 см.
Направление долевой нити при раскрое показано
на рис. 155, в.
Пошив. Отмечают середину спинки, переда и ко¬
кетки. Стачивают плечевые швы, запошивая спинкой.
Стачивают средний шов нижнего воротника и разу¬
тюживают шов. Втачивают нижний воротник в гор¬
ловину. Стачивают средний шов верхнего воротника,
разутюживают его. Складывают верхний и нижний
воротники лицевыми сторонами внутрь, совмещая
середину, и сметывают их, слегка припосаживая верх¬
ний воротник. Стачивают верхний и нижний ворот¬
ники по отлетному краю (сметывают по верхнему
воротнику, стачивают по нижнему). Выворачивают
воротник на лицевую сторону, выметывают край,
делая перекат из верхнего воротника. Внутренний
срез верхнего воротника подгибают на 0,5 см, про-
|.метывают и настрачивают на кокетку по шву втачи¬
вания нижнего воротника в горловину.
Левую половину кокетки накладывают на правую,
совмещая середину, и сметывают. Обрабатывают
верхний срез переда долевой обтачкой, прикладывая
обтачку лицевой стороной к лицевой стороне переда,
и пристрачивают. Отгибают обтачку в сторону из¬
нанки и выметывают край. Второй срез обтачки про¬
тив входа в карман рассекают на 0,5 см, подгибают
в сторону изнанки, прометывают и пристрачивают.
Обработанный верх переда отстрачивают с лицевой
стороны на 0,2 см от сгиба. Перед накладывают на
кокетку, совмещая середину переда и кокетки
и входы в карман с подкроенной мешковиной. При¬
метывают и настрачивают, начиная от проймы до
входа в карман, затем по форме кармана, по середи¬
не до второго кармана, по второму карману и до
второй проймы.
Стачивают боковые швы, подшивают низ рубаш¬
ки подрубочным швом. Обрабатывают застежку ру¬
кава. Для этого припуски отгибают в сторону из¬
нанки, приметывают срезы припуска, подгибают их
на 0,5 с.и и пристрачивают.
Стачивают швы рукавов от застежки до оката.
Заготавливают манжету. Стачивают концы манже¬
ты, сложив ее лицевой стороной внутрь. Выворачи¬
вают манжету на лицевую сторону, выметывают
края и приутюживают. Низ рукава собирают на
сборку или закладывают складочками. Нижнюю
часть манжеты лицевой стороной прикладывают
к изнанке рукава, приметывают и пристрачивают ее.
Срез верхней части манжеты подгибают в сторону
изнанки, наметывают и настрачивают на лицевую
сторону рукава, закрывая шов притачивания нижней
части манжеты. Одновременно отстрачивают манже¬
ту с лицевой стороны вокруг на 0.2—0,5 см от сгиба.
Вметывают и втачивают рукава. Выметывают петли,
пришивают пуговицы. Готовую рубашку отутюжи¬
вают.
РУБАШКА НА ФИГУРНОЙ КОКЕТКЕ
БЕЗ ЗАСТЕЖКИ (рис. 156)
Рубашка на фигурной кокетке с цельнокроен¬
ным воротником. Левая часть кокетки заходит на
правую и поэтому нет необходимости делать за¬
стежку. Рукав длинный на манжете- Рубашку мож¬
но сшить из клетчатой ткани с косым направлением
клеток на кокетке и манжете или из гладкокраше¬
ной ткани с верхней отделочной строчкой по шву
притачивания кокетки.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 156, б).
На основной выкройке переда рубашки наносят
линию глубины проймы, кокетки и вычерчивают
цельнокроенный воротник. Для этого на лирте бума¬
ги обводят контуры переда рубашки (в развернутом
виде). По середине переда от линии глубины прой¬
мы вниз откладывают 4 см, полученную точку соеди¬
няют с краем плеча, т. е. вычерчивают контуры ко¬
кетки. Для построения цельнокроенного воротника
нижний угол горловины соединяют с верхним и про¬
водят линию вверх от плеча на ширину ростка плюс
1,5 см на шов и овал ростка (7 см). От полученной
точки под прямым углом вверх откладывают шири¬
ну воротника сзади (7,5 см). От нижнего угла гор¬
ловины вправо откладывают ширину отлетной части
воротника (7,5 см). Точку 7,5 соединяют с шириной
воротника сзади. От середины переда делают при¬
пуск на заход кокетки 3 см. Выкройку по нанесен¬
ным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 156, в). При раскрое мальчико¬
вых изделий к срезам выкройки припусков на швы не
делают, а прибавляют ткань на шов только по лини¬
ям разреза выкройки, т. е. по низу кокетки и верх¬
ней части рубашки 1 см. Кокетку кроят вместе с ниж¬
ним воротником по косой нити, а верхний воротник
206
✓ I
' J
I
Рис. 156. Рубашка на фигурной кокетке без застежки:
-общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в—раскрой.
лодкраивают к нижнему. Спинку н рукава кроят по
выкройке без припусков на швы. Манжету кроят по
косой или долевой нити. Ширина манжеты 9 см,
а длина равна окружности руки плюс 5 см.
Направление долевой нити показано на
рис. 156, в.
Пошив. Отмечают середину кокетки и рубашкн
прокладочными стежками. Стачивают средний шов
нижнего воротника и разутюживают его. Стачивают
плечевые швы и втачивают нижний воротник в ро¬
сток. Стачивают средний шов верхнего воротника
и разутюживают его. Верхний воротник приклады¬
вают лицевой стороной к лицевой стороне нижнего
воротника и притачивают его по нижнему воротнику
стачным швом на 0,7 см от среза. Воротник вывора¬
чивают на лицевую сторону, выметывают край и при*
207
утюжнвают. Второй срез верхнего воротника под¬
гибают и пристрачивают машиной по ростку и ко¬
кетке.
Левую часть кокетки закладывают на правую,
совмещая середины кокетки, и сметывают. Припуск
на шов в углу переда надсекают, подгибают в сто¬
рону изнанки и прометывают. Перед рубашки на¬
кладывают на кокетку, приметывают переводным
швом и притачивают кокетку к переду. С лицевой
стороны по рубашке для прочности прострачивают
отделочную строчку па 0,6—0,8 см от края.
Обрабатывают разрез для застежки рукава. Для
этого на задней части рукава делают разрез’длнной
8—10 см. Выкраивают долевую полоску ткани ши¬
риной 5—6 см, а длиной в два раза больше длины
разреза. Полоску прикладывают лицевой стороной
к изнанке рукава и пристрачивают ее к обеим сто¬
ронам разреза. Складывают полоску вдвое, второй
срез ее подгибают и настрачивают на лицевую сторо¬
ну разреза на 0,1—0,2 см от сгиба полоски, закрывая
шов притачивания. Оба края полоски отгибают
в сторону передней части рукава и в конце разреза
делают две поперечные строчки. Втачивают рукав
в открытую пройму, запошивая рукавом.
Стачивают боковой шов в рубашке и шов рукава
запошнвочным швом. Подшивают низ рубашки под¬
рубочным швом. Низ рукава закладывают складочка¬
ми или собирают в сборку. Заготавливают манжеты.
Для этого манжету складывают лицевой стороной
внутрь и стачивают края ее. Выворачивают манжету
на лицевую сторону и приутюживают. Нижнюю часть
манжеты лицевой стороной приметывают и притачи¬
вают к изнанке рукава. Срез верхней части манжеты
подгибают внутрь и настрачивают на лицевую сто¬
рону рукава, продолжая строчку вокруг манжеты.
Выметывают петли на манжете, пришивают пугови¬
цы. Готовую рубашку отутюживают.
БЛУЗА НА КОКЕТКЕ С КЛАПАНАМИ
(рис. 157)
Кокетка блузы покроена вместе с клапанами. Низ
блузы на двух широких резинках. Воротник отлож¬
ной, выкроенный вместе со стойкой. Рукава на ман¬
жетах. Блузу можно сшить из гладкокрашеной
плотной ткани, ткани в клетку или в полоску. Если
блузу шьют из ткани в клетку или полоску, кокетку
и низ полочки кроят в разном направлении долевой
нити.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 157, б).
Блузу кроят по основной выкройке рубашки. Длина
блузы ниже линии талии на 12—15 см. К выкройке
полочки делают припуск на заход застежки 3 см.
Наносят форму и размер кокетки. Длина кокетки
занимает 2/з части глубины проймы. Выступ кла¬
пана от середины переда на 1 см меньше ширины
горловины, от проймы выступ клапана 3 см. Ширина
клапана 3—4 см. Выкройку полочки по намеченной
липни кокетки разрезают.
Длина воротника — по мерке окружности шеи
плюс 3.5 см, ширина 8 см.
Раскрой (рис. 157, в). Спинку и рукава кроят
без припусков на швы. При раскрое кокетки к ниж¬
нему срезу ее припуск на шов 0,7 см. Если кокетка
скроена по косой нити, вместо обтачки можно вы¬
краивать вторую кокетку по долевой нити. Верхний
срез полочки кроят по прямой линии, не вырезая
выступа клапана. Припуск на шов к верхнему срезу
полочки 1,5—2 см, а против входа в карман —
0,7 см. Мешковину кармана и обтачку входа в кар¬
ман подкраивают шире строчки кармана на 1,5—
2 см.
Воротник кроят из двух деталей. Для обработки
застежки выкраивают обтачку длиной, равной длине
блузы, шириной Б см.
Пошив. Отмечают середину спинки, кокеток н по¬
лочек. Припуски на шов в верхнем срезе полочек
и форму кармана отмечают силками. Обтачку кокет¬
ки и клапанов лицевой стороной приметывают и при¬
тачивают к лицевой стороне кокетки и клапана. При¬
пуск на шов в углах клапана рассекают, отгибают
обтачку в сторону изнанки, выметывают край. Кла¬
пан с лицевой стороны отстрачивают широкой отде¬
лочной строчкой. Обтачку входа в карман лицевой
стороной приметывают и пристрачивают к полочке
с трех сторон, т. е. к припуску на шов к полочке и к
входу в карман. Припуск на шов в углах рассекают.
Отгибают обтачку в сторону изнанки, выметывают
край. Второй срез обтачки против входа в карман
подгибают и пристрачивают к полочке. Приклады¬
вают полочку с обработанным входом в карман на
лицевую сторону мешковины так, чтобы верхний срез
мешковины и срез полочки были на одном уровне.
Отстрачивают форму кармана с лицевой стороны по¬
лочки вместе с мешковиной. Приметывают и при¬
страчивают кокетку к полочке широкой отделочной
строчкой от отстроченного клапана до проймы и от
клапана до края застежки переда. Верхний срез
мешковины кармана стачивают с обтачкой клапана
или притачивают к нижней кокетке.
Стачивают боковые швы. По линии низа застра¬
чивают складочки на 3 см от середины переда, к ко¬
торым пришивают резинку. Обтачку застежки лице¬
вой стороной приметывают и пристрачивают к лице¬
вой стороне полочек. Ко второму срезу обтачек вни¬
зу пристрачивают обтачку низа блузы и пристрачи¬
вают ее к блузе. Обтачку застежки и низа блузы от¬
гибают в сторону изнанки, прометывают и отутюжи¬
вают край. Второй срез обтачек подгибают внутрь
на 0,5 см и пристрачивают к изнанке блузы. Обтачку
под резинку от складочек перестрачивают двумя
строчками: одна посередине обтачки, вторая на 1 —
2 мм от низа. Подпарывают шов стачивания обтачки
застежки и обтачки низа и вдергивают резинки. Кон¬
цы резинок закрепляют за складочками, а затем
подпоротый шов обтачек соединяют вручную.
Стачивают плечевые швы. Соединяют верхний
и нижний воротники по отлетному краю и втачивают
в горловину. Нижний воротник пристрачивают лице¬
вой стороной к изнанке горловины, а верхний настра¬
чивают на лицевую сторону ее.
Обрабатывают разрез рукава. Стачивают шов
рукава и пришивают манжету к рукаву. Втачивают
рукава в пройму. Швы с изнанки блузы обметывают.
Выметывают петли н пришивают пуговицы. Готовую
блузу отутюживают.
208
22
Спинка
воротник
X
Кокетка
гз
С пинка
Риг. 157. Блуза на кокетке с клапанами:
- общий вид; 6 — подготовка выкройки к раскрою, а — раскрой.
РУБАШКА С ЗАСТЕЖКОЙ ПО ЛИНИИ
КОКЕТКИ (рис. 158)
Кокетка переда выкраивается вместе со спинкой.
Перед пристегивается к кокетке у воротника на две
пуговицы. Рукав длинный на манжете. Карманы
накладные. Рубашку можно сшить из хлопчатобу¬
мажной ткани гладкокрашеной, в клетку или по¬
лоску.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 158, б).
На основной выкройке переда рубашки наносят ли¬
нию отреза кокетки ниже глубины горловины на 2—
3 см. Кокетка не доходит до линии середины переда
14 3*К. 450
на 2 см. Длина нижнего воротника равна вырезу
ростка плюс вырез горловины на кокетке. Ширина
воротника 7 см.
Раскрой (рис. 158, в). К плечевым срезам вы¬
кройки спинки прикладывают плечевые срезы вы¬
кройки кокетки переда и выкраивают спинку вместе
с кокеткой переда. К нижнему срезу кокетки дают
припуск на заход застежки 3,5 см. К верхнему срезу
переда припуск на обработку застежки 3,5 см. Верх¬
нюю часть воротника кроят вместе с обтачкой захода
застежки. Для этого к выкройке кокетки приклады¬
вают выкройку нижнего воротника и выкраивают
верхний воротник с обтачкой захода застежки так,
209
Перед
Подворотник•
шир. ростка *
горловина
а\ is
J
Спинка
П еред
Рис. 158. Рубашка с застежкой по линии кокетки:
-общий вид; б—подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
как показано на рис.'158, в штрихами, прибавляя по
пришивному срезу воротника на шов 1 см. Длина
манжеты по окружност« кисти руки.
Направление долевой нити при раскрое показано
на рис. 158, в.
Пошив. Отмечают середину переда и спинки
прокладочными стежками. Нижний воротник лицевой
стороной приметывают к лицевой стороне ростка
и горловины кокетки. Верхний воротник вместе с об¬
тачкой приметывают и пристрачивают лицевой сто¬
роной к лицевой стороне нижнего воротника и при¬
пуска на заход застежки. Отгибают верхний ворот¬
ник в сторону изнанки, выправляют и выметывают
шов. Пришивной срез верхнего воротника и второй
срез обтачки подгибают в сторону изнанки на 0,5 см
и пристрачивают на 0,1—0,2 см от сгиба. К лицевой
стороне верхнего среза переда пристрачивают доле¬
вую прокладку шириной 3,5 см. Прокладку отгибают
в сторону изнанки и пристрачивают на 0,2 см от сги¬
ба. Припуск на обработку застежки с пристроченной
прокладкой отгибают вниз так, чтобы срез прокладки
лег по сгибу переда. Прострачивают верх переда от¬
210
С п с
Рис. 159. Рубашка покроя реглан:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
делочной строчкой на 0,1—0,2 см от сгиба и на 2,5—
3 см от края, не дострачивая до проймы на 5—6 см.
Затем накладывают перед на обработанные нижние
срезы кокетки так, чтобы края кокеток не доходили
до середины переда на 2 см, и пристрачивают к ко¬
кеткам, продолжая отделочные строчки до проймы.
Обрабатывают и настрачивают карманы на перед.
Стачивают боковые швы. Обрабатывают разрез ру¬
кава. Стачивают шов рукава. Манжету складывают
лицевой стороной внутрь и стачивают края ее. Вы¬
ворачивают манжету на лицевую сторону. Нижний
срез рукава собирают на сборку или закладывают
складочками. Нижнюю часть манжеты приметывают
и пристрачивают к изнанке рукава. Срез верхней ча¬
сти манжеты подгибают внутрь и настрачивают на
лицевую сторону рукава на 0,1—0,2 см от сгиба, за¬
крывая шов притачивания нижней части манжеты.
Одновременно отстрачивают нижние и боковые края
манжеты.
Вметывают и втачивают рукава запошивочным
швом, запошивая рукавом. По верхнему срезу пере¬
да против края кокетки прометывают петли, на ко¬
кетке пришивают пуговицы. Обработка разреза ру¬
кава описана в разделе «Обработка деталей».
РУБАШКА ПОКРОЯ РЕГЛАН (рис. 159)
Рубашка с рукавом реглан. Застежка рубашки
до низа. С передней частью рукава подкроена меш¬
ковина кармана. Карманы пристегнуты на пуговицу.
Рубашку можно сшить из гладкокрашеной хлопча¬
тобумажной ткани или ткани с рисунком в клетку.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 159, б).
Выкройку передней части рукава реглан складывают
с выкройкой полочки и обчерчивают, а затем наме¬
чают от нижнего угла горловины к выступу проймы
линию отреза рукава. Намечают линию длины ру¬
кава на 8 см от проймы. На 8 см от горловины при¬
черчивают мешковину кармана. Ширина мешковины
10 см, длина 9 см. На выкройке полочки отмечают
форму кармана. Вычерчивает воротник. Длина во¬
ротника — по мерке окружности шен плюс 1 см
(16 см), ширина 8 см. Выкройку по намеченным ли¬
ниям разрезают.
Раскрой (рис. 159, в). При раскрое полочек ру¬
башки к середине переда дают припуск на заход за¬
стежки 4 см. Ширина подборта по линии плеча
2 см, по низу 6 см. Для обработки входа в карман вы¬
краивают обтачку шириной 5—6 см. Направление
долевой нити при раскрое показано на рис. 159, в.
Пошив. Обрабатывают срез полочки против
входа в карман. Обтачку кармана лицевой стороной
прикладывают и притачивают к лицевой стороне
верхнего среза полочки против входа в карман. Об¬
тачку отгибают в сторону изнанки, выправляют и вы:
метывают край. Второй срез обтачки подгибают на
0,5 см и пристрачивают к полочке. Полочку лицевой
стороной прикладывают к лицевой стороне нижнего
среза передней половинки рукава и стачивают от
горловины до обработанного входа в карман и от
кармана до бокового среза. Полочку отгибают вниз
и отстрачивают с лицевой стороны по шву притачи¬
вания полочки, одновременно отстрачивая форму
кармана.
Заднюю часть рукава лицевой стороной склады¬
вают с лицевой стороной верхнего среза спинки. Па
рукав прикладывают кромку от ростка до поворота
проймы и стачивают рукав со спинкой, одновремен¬
но пристрачивая кромку. Шов стачивания отгибают
в сторону спинки и с лицевой стороны по спинке
прокладывают отделочную строчку.
Стачивают верхний шов рукава. Шов отгибают
в сторону передней части рукава и с лицевой сторо¬
ны по передней половинке рукава прокладывают от¬
делочную строчку. Стачивают нижний шов рукава
Рис. 160. Рабочий фартук для уроков труда:
а — общий вид; б — раскрой.
212
одновременно с боковым швом. Внутренний срез
подборта подгибают в сторону изнанки на 0,5 см
и прострачивают на 0,2 см от сгиба. Подборт лице¬
вой стороной прикладывают к лицевой стороне поло¬
чек и пристрачивают. Строчить начинают от низа,
делая строчку поперек подборта по линии подгиба
низа и до середины переда в горловине. Подборт от¬
гибают в сторону изнанки, выправляют и выметы¬
вают шов.
Верхний и нижний воротники складывают лице¬
выми сторонами внутрь и стачивают по отлетным
краям. Воротник выворачивают на лицевую сторону,
выправляют и выметывают край. Нижний воротник
прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне
рубашки, совмещая середину воротника и спинки,
и втачивают в горловину по воротнику. Срез верхне¬
го воротника подгибают в сторону изнанки и настра¬
чивают на горловину на 0,1 см от сгиба, прикрывая
шов притачивания нижнего воротника. Подшивают
низ рубашки и низ рукава подрубочным швом. Про¬
метывают петли и пришивают пуговицы.
РАБОЧИЙ ФАРТУК ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА
(рис. 160)
Рабочий фартук шьют из плотных темных тка¬
ней: корта, сатина, тик-ластика и др. На перед фар¬
тука настрачивают большой карман, разделен¬
ный на два или три отделения, которые служат для
хранения различных мелких инструментов. Фартук
сзади на завязках, а спереди на бретельках вокруг
шеи.
Раскрой (рис. 160, б). Фартук кроят без выкрой¬
ки сразу на материале. Для этого снимают мерку
длины фартука от талии, например 45—50 см, и вы¬
соту грудки от талии до верха, например 18—20 см.
Ширину фартука берут по мерке окружности талии
минус 4—5 см. Ткань, предназначенную для раскроя
фартука, складывают вдвое по длине. От сгиба по
верхнему срезу откладывают ширину грудки вверх
(8—9 см).
По сгибу ткани от верхнего среза вниз отклады¬
вают высоту грудки и проводят линию талии. По
линии талии откладывают ширину фартука, равную
окружности талии минус 4—5 см. От талин вниз от¬
кладывают длину фартука и вычерчивают форму
его, как показано на рис. 160, б.
Бретельки для фартука кроят по долевой нити ши¬
риной 6—7 см, длиной по снятой мерке от грудки во¬
круг шеи. Завязки также кроят по долевой нити
шириной 4—5 см. Карман кроят шириной 21—23 см,
глубиной 16—17 см. Для обработки верхнего среза
фартука подкраивают обтачку шириной 3 см.
Пошив. Заготавливают бретельки и завязки-
Подшивают низ и края фартука подрубочным швом.
К лицевой стороне грудки прикладывают заготов¬
ленную бретельку срезами к срезу грудки. На бре¬
тельку прикладывают обтачку и пристрачивают все
срезы. Обтачку отгибают в сторону изнанки, второй
срез ее подгибают внутрь и пристрачивают к фар¬
туку, вкладывая одновременно между обтачкой
и фартуком завязки.
Верхний срез кармана подгибают в сторону из¬
нанки на 3 см и пристрачивают на 0,1—0,2 см от сги¬
ба. Боковые и нижние стороны кармана подгибают
в сторону изнанки на 0,7 см и настрачивают кар¬
ман на фартук. Делят ширину кармана на две или
три части и перестрачивают его поперек для того,
чтобы получить отделения кармана.
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
ЧЕРТЕЖ НОЧНОЙ СОРОЧКИ
(рис. 161)
Чертеж ночной сорочки строят по следующим
меркам (в см):
1. Длина спинки до талин 36
2. Длина сорочки 115
3. Окружность груди 42
4. Окружность шеи ....... 16.5
На свободное облегание сорочки дается прибавка
4 см.
Чертеж для спинки и переда строят один, разни¬
ца только в вырезе глубины ростка и горловины.
Расчеты к чертежу ночкой сорочки
От А до // 115 см — по мерке длины сорочки.
От А до Т 36 см — по мерке длины спинки до
талии.
От И до Г 20 см —7г длины до талии плюс 2 см.
От Г до К 23 см — */2 размера плюс 1/г прибав¬
ки на свободное облегание (ширина сорочки).
От А до Р 6 см — */з мерки окружности шеи
плюс 0,5 см.
Построение чертежа ночной сорочки
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная— линия шеи, вертикальная — линия
середины сорочки.
• От А до И откладывают длину сорочки (115 см).
Из точки Н вправо проводят горизонтальную ли¬
нию— линию низа. От А до Т откладывают длину
спинки до талии (36 см). Из точки Т вправо про¬
водят горизонтальную линию — линию талии. От
А до Г откладывают половину длины до талии
плюс 2 см (20 см). Из точки Г вправо проводят
горизонтальную линию — линию глубины проймы.
От Г до К откладывают половину размера плюс по¬
ловину прибавки на свободное облегание (23 см).
\
Из точки К вниз и вверх проводят вертикальную
линию до пересечения с линией талин и линией шеи.
Пересечение с линией шеи обозначают точкой II.
Рис. 161. Чертеж ночной сорочки.
От пересечения с линией талин вправо отклады¬
вают 1,5 см. Из точки К через точку 1,5 проводят
линию бокового среза, как показано на чертеже.
214
Длина бокового среза сорочки от точки К равна
длине сорочки от точки Г до //. От П вправо откла¬
дывают длину рукавчика (12 см). Вычерчивают
нижний срез рукавчика и верх бокового среза через
вспомогательные точки, как показано на чертеже.
От А до Р откладывают '/з часть мерки окруж-.
пости шеи плюс 0,5 см (6 см). Это будет ширина
горловины и ростка. Для глубины ростка от А вниз
откладывают 3 см. Для глубины горловины от А вниз
разрезают середину переда, не доходя до линии глу¬
бины проймы на 3 см.
Полученный чертеж даст выкройку без припусков
на швы. При раскрое прибавляют на ширину швов
в горловине и ростке, к низу рукава и к боковому
срезу по 0,7 см, а на подшивку низа 1,5—2 см.
■ Раскрой (рис. 161). При раскрое сорочки ткань
складывают вдвое лицевой стороной внутрь. Се¬
редину выкройки кладут к сгибу ткани по долевой
нити. Обчсрчивают одну половину сорочки, затем
перекладывают выкройку и обчсрчивают вторую
половину (сорочку кроят без плечевых швов). Рас¬
кладка выкроек на ткани, припуски на швы и подкрои
обтачек для ростка и бортиков и низа рукава пока¬
заны на стр. 30.
Пошив. Стачивают плечевые швы обтачек ростка
и бортиков. Шов разутюживают. Прикладывают
обтачку лицевой стороной к лицевой стороне гор¬
ловины, приметывают и пристрачивают к ростку
и к обеим сторонам разрезов. В конце разреза ши¬
рину шва сводят на нет, поперек разреза прошивают
один машинный стежок. Затем разрезают обтачку
бортиков по середине переда, не дорезая до строч¬
ки 0,1 см. Отгибают обтачку в сторону изнанки,
выметывают край. Второй срез обтачек подгибают
в сторону изнанки, приметывают и пристрачивают
к сорочке на 0,1—0,2 см от сгиба.
Стачивают боковые швы сорочки бельевым за¬
пошивочным швом. Подшивают низ сорочки подру¬
бочным швом. Низ рукава обрабатывают подкрой-
ной обтачкой так же, как и горловину. Удаляют
наметку. Готовую сорочку отутюживают.
ПРИЛЕГАЮЩАЯ НОЧНАЯ СОРОЧКА
(рис. 162)
Чертеж прилегающей ночной сорочки строят по
следующим меркам (в см)\
1. Длина спинки до талии 36
2. Длина сорочки . 115
3. Окружность груди 42
4. Окружность шеи 16,5
На свободное облегание дается прибавка 4 см.
Чертеж спинки и переда строят отдельно.
Расчеты к чертежу прилегающей ночной сорочки
Спинка
От А до // 115 см — по мерке длины сорочки.
От А до Г 36 см — по мерке длины спинки до
талин.
От Г до £ 18 см — положение линии бедер.
От А до Г 20 см — длины до талии плюс 2 см.
От Г до К 22 см — ’/г размера плюс V2 прибав¬
ки на свободное облегание минус 1 см.
От К до С 5,2 см — */* размера (ширина поло¬
вины проймы).
От А до Я 8 си — Уз мерки окружности шеи
плюс 2,5 см (ширина ростка).
Перед
От А до // 115 см — по мерке длины сорочки.
От А до, Т 36 см — по мерке длины спинки до
талии.
От Г до Б 18 см — положение линии бедер.
От Г до К 24 см — 1/2 размера плюс У2 при¬
бавки на свободное облегание плюс 1 см (половина
ширины переда и половина ширины проймы).
От К до П 5,2 см — ‘/а размера (половина ши¬
рины проймы).
От А до В 8 см — Уз мерки окружности шеи
плюс 1,5 см (ширина горловины).
От А до Л 10 см — глубина горловины (равна
ширине ее плюс 2 см).
Построение чертежа прилегающей ночной сорочки
Спинка
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. Через эту точку при помощи угольника
проводят две взаимно-перпенднкулярные линии: го¬
ризонтальная— линия шеи, вертикальная—линия
середины спинки.
От А до Н откладывают длину сорочки (115 см).
Из точки Н вправо проводят горизонтальную ли¬
нию-линию низа. От А до Г откладывают длину
спинки до талии (36 см). Из точки 7* вправо прово¬
дят горизонтальную линию — линию талии. От Г
до Б откладывают 18 см. Из гочки Б вправо про¬
водят горизонтальную линию—линию бедер. Or
А до Г откладывают половину длины спинки до та¬
лии плюс 2 си. Из точки Г вправо проводят гори¬
зонтальную линию — линию глубины проймы. От Г
до К откладывают половину размера плюс половину
прибавки на свободное облегание минус 1 см (22 см).
Из точки К вниз проводят вертикальную линию
до пересечения с линией бедер. От пересечения
с линией талии влево откладывают 2 см. От пересече¬
ния с линией бедер для расклеша бокового среза
вправо откладывают 1 см. Точку К соединяют с точ¬
кой 2 и точку 2 с точкой /. Проводят линию бокового
среза, как показано на чертеже. Длина бокового
среза спинки от талии равна длине середины спинки
от талии до низа.
От А до С откладывают половину ширины прой¬
мы (5,2 см). Вся ширина проймы равна ’/< части
размера. Из точки С вверх проводят вертикальную
линию до пересечения с линией шеи. Эта линия опре¬
деляет половину ширины спинки.
От А до Р откладывают */з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 1,5 см (8 см). Это будет ширина
ростка. От А вниз откладывают 3 см — глубину
ростка. Вычерчивают линию ростка, как показано на
чертеже. Скос плеча по линии ширины спинки от
линии шеи 2 см. Проводят линию плеча и вычерчи¬
215
вают пройму спинки, соединяя край плеча с боковым
срезом, как показано на чертеже. От середины
спинки до центра вытачки по талии 7—8 см. Глуби¬
на вытачки в ту и другую стороны от середины
по 1,5 см.
Перед
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помоши угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная— линия шеи, вертикальная — линия
середины переда.
От А до Н откладывают длину сорочки (115 см).
От точки Н влево проводят горизонтальную линию —
линию низа. От А до Т откладывают длину спинки
до талии (36 см). Из точки Т влево проводят гори¬
зонтальную линию — линию талии. От И до Г откла¬
дывают половину длины спинки до тални плюс 2 см
(20 см). Из точки Г влево проводят горизонтальную
линию — линию глубины проймы. От Г до £ откла¬
дывают 18 см. Из точки Б влево проводят горизон¬
тальную линию — линию бедер. От Г до К отклады¬
вают половину размера плюс половину прибавки на
свободное облегание плюс 1 см (24 с.ч). Из точки К
вниз проводят вертикальную линию до пересечения
с линией бедер. От пересечения с линией талии
вправо откладывают 2 см. От пересечения с линией
бедер влево для расклеша бокового среза отклады¬
вают 1,5 см. Точку К соединяют с точкой 2 и точку 2
с точкой 1,5. Проводят линию бокового среза, как
показано на чертеже. Длина бокового среза переда
от талии равна длине бокового среза спинки от талии
до низа.
От К до П откладывают половину ширины прой¬
мы (вся ширина проймы равна 7< части размера).
216
Из точки П вверх проводят вертикальную линию до
пересечения с линией шеи. Эта линия определяет
половину ширины переда.
От Л до В откладывают !/з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 1,5 см (8 см) — ширину горловины.
От Л до Л откладывают глубину горловины больше
ширины на 2 см (10 см). Вычерчивают горловину,
заузив ее внизу на 1,5 см, как показано на чертеже.
Скос плеча по линии ширины переда от линии
шеи 2 см. Проводят линию плеча и вычерчивают
пройму, как показано на чертеже. От середины пе¬
реда до центра вытачки по талии 8—9 см. Глубина
вытачки в ту и другую стороны от центра по 1,5 см.
Ширина отделочной планки по горловине и по сере¬
дине переда 4 см в готовом виде, а в раскрое 5 см.
Пошив. Отмечают середину спинки и переда
сорочки прокладочными стежками. Линии вытачек
отмечают силками. Сметывают и стачивают вытачки.
Стачивают плечевые швы сорочки бельевым запошн-
вочным швом.
Стачивают плечевые швы обтачек горловины.
Швы обтачек разутюживают. Обтачку лицевой сторо¬
ной приметывают и пристрачивают к изнанке горло¬
вины. Швы в углах рассекают. Отгибают обтачку на
лицевую сторону. Ко второму срезу обтачки приме¬
тывают и пристрачивают кружево или оборочку, при¬
кладывая ее лицевой стороной к лицевой стороне
обтачки (срезы уравнивают). Отгибают срезы об-
танки с пришитым кружевом в сторону изнанки
и пристрачивают к сорочке на 0,1—0,2 см от сгиба.
Стачивают боковые швы сорочки бельевым запо-
шивочным швом. Обрабатывают пройму подкройны-
ми обтачками, затем подшивают низ сорочки под¬
рубочным швом. Готовую сорочку отутюживают.
БЮСТГАЛЬТЕР С ЧАШЕЧКАМИ (рис. 163)
Чертеж бюстгальтера строят по следующим мер¬
кам (в см):
1. Окружность груди по выпуклым мастям
бюста 42
2. Окружность груди выше бюста ... 40
3. Ширина грудной жсле.ш (снимается мер¬
ка поперек [рудной железы от основания
через центр до основания) .... 18
Номер бюстгальтера определяется по разнице
между мерками окружности грудной железы по
выпуклым частям бюста и окружности груди выше
бюста (42—40=2см). Чертеж пояса и чашечки стро¬
ят отдельно.
Расчеты к чертежу пояса
От А до В 40 см — по мерке окружности груди
выше бюста.
От А до Я 10 см — ширина пояса (произвольно).
От 2,5 до В 12 см — 2/з мерки ширины грудной
железы.
Расчеты к чертежу чашечки
Нижняя часть
От А до В 14 см — */з мерки ширины грудной же¬
лезы плюс 2 см, т. е. номер бюстгальтера (длина ча¬
шечки).
От А до Я 8 см — V2 мерки ширины грудной же¬
лезы минус 1 см (ширина чашечки).
Верхняя часть
От А до В 16 см — по мерке ширины грудной
железы минус номер бюстгальтера.
От А до Я 9 см — V2 мерки грудной железы
(ширина чашечки).
Построение чертежа бюстгальтера
Пояс (рис. 163, а)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная—линия верхнего среза пояса, верти¬
кальная— линия середины переда пояса.
й г.5 6 б в
ьосн
Рис. 163. Чертеж бюстгальтера с чашечками:
а—пояс; б — верхняя часть чашечки, е — нижннн часть
чашечки.
От А до Я откладывают ширину пояса, в данном
примере 10 см. От точки Я вправо проводят горизон¬
тальную линию — линию низа пояса. От А до В от¬
кладывают длину пояса, равную мерке окружности
груди выше бюста (40 см). Из точки Б вниз прово¬
дят прямую, которая будет линией середины спинки
пояса. Середину переда пояса по линии низа скаши¬
вают на 1,5 см.
От середины переда пояса до пришива чашечки
по верхнему срезу пояса откладывают 2,5 см. От
точки 2,5 до В откладывают ширину выреза для
чашечки, равную 2/з частям мерки ширины грудной
железы (12 см). Вырез для чашечки оформляют
радиусом, равным половине расстояния от 2,5 до В.
Ширина пояса сзади равна половине ширины его
217
1
спереди. По линии низа середину пояса сзади ска¬
шивают на 1 <.м. Верхний срез пояса оформляют
с прогибом (62 см), как показано на рис. 163, а.
Чашечка (рис. 163, б, в)
Нижняя часть чашечки. Отмечают точку А и при
помощи угольника проводят две взаимно-перпенди¬
кулярные линии.
От А до // откладывают ширину нижней части
чашечки, равную половине-мерки ширины грудной
железы минус 1 см. От А до В откладывают длину
нижней части чашечки, равную 2/з частям мерки
ширины грудной железы плюс номер бюстгальтера
(14 см). Срезы чашечки оформляют так, как пока¬
зано на рис. 163, в.
Верхняя часть чашечки. Отмечают точку А и при
помощи угольника проводят две взаимно-перпенди¬
кулярные линии.
От А до Н откладывают ширину верхней части
чашечки, равную половине мерки ширины грудной
железы (9 см). От Л до В откладывают длину верх¬
ней части чашечки, равную мерке ширины грудной
железы минус номер бюстгальтера (17 см). Ширина
переднего и бокового срезов верхней части чашечки
3 см. Срезы чашечки оформляют так, как показано
на рис. 163, б.
Раскрой. При раскрое бюстгальтера дают при¬
пуск на швы ко всем срезам по 0,7 см. Нижнюю
часть чашечки можно кроить двойную и выстрачи¬
вать.
Для обработки нижнего среза пояса выкраивают
долевую обтачку шириной 3 см, а для верхнего среза
пояса — косую обтачку шириной 2,5 см, для пришива
чашечки — также косую обтачку шириной 3 см, дли¬
ной — по окружности выреза пояса для чашечки.
К середине переда выкраивают долевую планочку
шириной 3—4 см.
Бретельки выкраивают по долевой нити шириной
4—5 см, длиной 34—36 см (длину бретелек уточняют
на примерке).
Пошив. Заготавливают бретельки с петлей на
концах или без петли. Сшивают шов чашечки белье¬
вым запошивочным швом. Нижний срез чашечки
втачивают в разрез пояса с косой обтачкой, сложен¬
ной вдвое. Стачивают передний шов пояса, склады¬
вая части пояса изнанкой внутрь. Шов разутюжи¬
вают и накрывают с лицевой стороны долевой пла¬
ночкой.
Заготавливают петли из долевой полоски ткани
шириной 2 см. Полоску складывают в четыре слоя,
подогнув внутрь срезы, и прострачивают, затем
разрезают на отдельные кусочки длиной 7—8 см
и складывают петли. Пришивают петли к одной сто¬
роне заднего среза пояса с долевой планочкой. На
5—6 слот середины задней части пояса прикрепляют
бретельки.
Верхний срез пояса и чашечки обрабатывают
косой или поперечной обтачкой, нижний срез — до¬
левой обтачкой. Все обтачки можно пришивать на
лицевую сторону или на изнанку. Вместо обтачек
срезы пояса и чашечки можно обрабатывать белье¬
вой тесьмой или узкой ленточкой. Готовый бюстгаль¬
тер отутюживают и пришивают пуговицы.
ЛЕТНИЙ БЮСТГАЛЬТЕР (рис. 164)
Бюстгальтер шьют из плотной хлопчатобумажной
или шелковой ткани.
Чертеж летнего бюстгальтера строят по следую¬
щим меркам (в см):
1. Ширина грудной железы .... 18
2. Длина пояса для бюстгальтера (мерку
снимают под бюстом^ ..... 39
Построение чертежа летнего бюстгальтера
Для чашечки бюстгальтера вычерчивают квад¬
рат (рис. 164, а), сторона которого равна мерке
ширины грудной железы минус 2 см (16 см). Осно¬
вание квадрата продолжают вправо на 10 см и вы-
а
о
<&
*
д?-35
6
Рис. 164. Чертеж летнего бюстгальтера:
а—чашечка; б—пояс; в — бретельки..
черчивают контуры чашечки через вспомогатель¬
ные точки, как показано на чертеже. Для пояса
(рис. 164, б) берут долевую полоску ткани длиной
по снятой мерке длины пояса плюс 3 см (42 см),
шириной 7—8 см. Длина бретелек 32—35 см (отме¬
чается на примерке). Ширина бретелек в раскрое
4—5 см (рис. 164, в).
Пошив. У чашечки при раскрое ко всем срезам
прибавляют по 0,7 см на швы. Заготавливают бре¬
тельки и петли, а также чашечки. Для этого ча¬
шечку по намеченной линии разрезают и заносят
стороны разреза одна на другую так, чтобы со¬
вместились точки 3. У основания чашечки получится
треугольник в два слоя ткани, который можно вы¬
строчить.
218
Стачивают средний шов чашечек запошивочным
или стачным швом (стачной шов разутюживают
и настрачивают планку). Обрабатывают верхний
срез чашечек обтачкой, одновременно пришивая под
обтачку бретельки. Их можно пришивать только
к поясу, а к чашечкам пристегивать. В этом случае
в край бретелек пришивают петли, а к чашечкам
пуговицы.
К изнанке чашечек пришивают лицевой сторо¬
ной пояс, совмещая середину его со средним швом
чашечек. К одному краю пояса пришивают петлю.
Второй срез пояса подгибают внутрь на 0,5 см
и настрачивают на лицевую сторону чашечек, одно¬
временно прострачивая пояс вокруг и вшивая бре¬
тельки. Готовый бюстгальтер отутюживают и при¬
шивают пуговицы.
ЧЕРТЕЖ ТРУСОВ-ПЛЛВОК (рис. 165)
Чертеж трусов-плавок строят по следующим
меркам (в см):
1. Окружность талин
2. Окружность бедер
34
46
равную половине мерки окружности бедер плюс
2 см (25 см). От // до IU откладывают ширину ша¬
гового шва, равную '/io мерки окружности бедер
(4,5 см). Длина трусов по боку равна половине от¬
резка БД плюс 5 см.
Обточни застегни
Трусы делают прилегающими, без прибавки на
свободное облегание. Чертеж задней и передней
частей трусов строят отдельно.
Расчеты к чертежу трусов-плавок
Задняя часть трусов
От А до И 36 см — 112 мерки окружности бедер
плюс 13 см (длина трусов).
От А до Б 25 см — 5/г мерки окружности бедер
плюс 2 см (ширина трусов).
От // до 111 4,5 см — 1/ю мерки окружности бедер
(ширина шага).
От Л до Г 22 см — V2 мерки окружности талии
плюс 5 см (ширина трусов по талии).
Передняя часть трусов
От А до Н 36 см — '/2 мерки окружности бедер
плюс 13 см (длина трусов).
От Л до В 21 см — '/г мерки окружности бедер
минус 2 см (ширина трусов).
От // до 111 4,5 см — 1/ю мерки окружности бедер
(ширина шага).
От Л до Г 17 см—Чг мерки окружности талин
(ширина трусов по талии). '
Построение чертежа трусов-плавок
Задняя часть трусов (рис. 165, а)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Л. Через эту точку проводят две взаимно-пер¬
пендикулярные линии: горизонтальная — линия та¬
лии, вертикальная — линия середины задней части
трусов.
От А до Н откладывают длину трусов, равную
половине мерки окружности бедер плюс 13 см
(36 см). От Л до Б откладывают ширину трусов,
Рис. 165. Чертеж тру^ов-млавок:
а — задняя часть трусов; б—передняя часть трусов;
в — раскрои.
Оформляют вырез для ноги, соединяя точку 111
с длиной трусов по боку по линейке. От А до Т от¬
кладывают ширину трусов по талии, равную поло¬
вине мерки окружности талин плюс 5 см.
Вычерчивают боковой срез трусов, соединяя
овальной линией точку Т с длиной бокового среза.
По середине задней части трусов линию талии под¬
нимают на 2 см. На !/з части ширины трусов по
талии оформляют вытачку глубиной 3 см, дли¬
ной 10 см.
Передняя часть трусов (рис. 165, б)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. Через эту точку проводят две взаимно-пер¬
пендикулярные линии: горизонтальная — линия та¬
лин. вертикальная—линия середины переда. От А
до Н откладывают длину трусов по середине переда,
равную половине мерки окружности бедер плюс
13 см (36 см). От А до В откладывают ширину тру¬
сов, равную половине мерки окружности бедер
минус 2 см (21 см). От Н до /// откладывают ширину
шагового среза, равную ‘/ю части мерки окружности
бедер (4,5 см).
Длина трусов по боку равна половине отрезка
БД плюс 5 см. Оформляют вырез для ноги, соеди*
няя точку Ш и длину трусов по боку овальной ли¬
нией через вспомогательные точки, как показано
на рис. 165, 6. От А до Г откладывают ширину
трусов по талии, равную половине мерки окруж¬
ности талии (17 см). Вычерчивают боковой срез
трусов, соединяя овальной линией точку Т с дли¬
ной бокового среза. По середине переда линию та¬
лии опускают на 1,5 см. На половине ширины трусов
по талин оформляют вытачку глубиной 2 см, дли¬
ной 10 см.
Раскрой (рнс. 165, в). При раскрое задней части
трусов к левому боковому срезу дают припуск ткани
на заход застежки 4 см. Для обработки застежки
выкраивают две долевые планки шириной по 5 см,
длиной — по длине бокового среза. Для обработки
выреза ноги выкраивают подкройные или косые об¬
тачки, для обработки верхнего среза трусов — под¬
кройной пояс шириной 4 см (пояс выкраивают по
передней и задней частям трусов после того, когда
застрочены вытачки по талии).
Припуски на швы, направление долевой нити
при раскрое показаны на рис. 165, в.
Пошив. Отмечают середину передней и задней
частей трусов, середину пояса и припуск на заход
застежки прокладочными стежками. Вытачку по
талин отмечают силками. Стачивают вытачки. Ста¬
чивают правый боковой шов, запошивая задней
частью трусов. Стачивают правый боковой шов поя¬
са. Приметывают и пристрачивают верхний срез
пояса лицевой стороной к изнанке плавок. Удаляют
наметку. Отгибают пояс на лицевую сторону,
выправляют и выметывают шов. Второй срез
пояса подгибают и настрачивают на плавки или
окантовывают его. Сшивают (если есть) шаговой
шов.
Обрабатывают застежку. Планки для обработки
застежки лицевой стороной пристрачивают к изнанке
левого бокового среза передней и задней частей
плавок. Отгибают планки на лицевую сторону, вы¬
правляют и выметывают шов. Второй срез планок
подгибают и настрачивают на плавки на 0,1—0,2 см
от сгиба. Обработанную переднюю часть застежки
накладывают на заднюю и скрепляют ее внизу.
Примеряют плавки, уточняют вырез для ноги,
затем обрабатывают низ плавок косой или подкрой-
нон обтачкой. Обтачку низа плавок лицевой сто¬
роной приметывают и пристрачивают к изнанке
плавок. Затем отгибают обтачку на лицевую сто¬
рону, выправляют и выметывают шов. Второй срез
обтачки подгибают и пристрачивают к плавкам на
0,1—0,2 см от сгиба. На передней части застежки
прометывают петли, на задней — пришивают пуго¬
вицы.
КУПАЛЬНЫЙ КОСТЮМ (рис. 166)
Купальный костюм закрытый спереди. Лифчик
купальника пришит к верхнему срезу трусов, кото¬
рый подкроен до груди. Низ трусов собран на ре¬
зинку. Купальник можно сшить из ситца, сатина
и других хлопчатобумажных непрозрачных тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 166, б).
Выкройку купальника строят по выкройке трусов
и лифа платья. Выкройку трусов нужно построить
ио чертежу трусов для девочки-школьницы. К. вы¬
кройке задней части трусов прикладывают выкрой¬
ку спинки лифа. На выкройке лифа намечают глу¬
бину проймы. По талии середину спинки скашивают
на 1 см. По боковому срезу ширину выкройки умень¬
шают на 1,5 см. Длина спинки но боковому срезу
до линии глубины проймы по середине на 2 см ниже
линии глубины проймы. К выкройке передней части
трусов прикладывают выкройку переда лифа. По
талии середину переда скашивают на 1 см. По бо¬
ковому срезу ширину выкройки уменьшают на 1,5 см.
Верхний угол лифчика находят на уровне поло¬
вины глубины проймы. Длина лифчика по боково¬
му шву 5 см. Вытачку с верхнего среза лифчика пере¬
носят на нижний срез его. Для этого от нижнего сре¬
за делают разрез на центр вытачки, закрывают
вытачку на верхнем срезе, и она открывается по
линии разреза. Но намеченным линиям выкройку
разрезают.
Раскрой (рис. 166, в). При раскрое купальника
к левому боковому срезу задней части купальника
делают припуск ткани на заход застежки 3 см.
Для обработки верхнего среза купальника выкраи¬
вают подкройную обтачку. Для обработки застежки
выкраивают две долевые планки шириной 4 см,
длиной — по длине застежки. Бретельки кроят по
долевой нити длиной 35—40 см, шириной 8 см.
Направление долевой нити и припуски на швы
показаны на рис. 166, в.
Пошив. Припуск на заход застежки по левому
боковому срезу отмечают прокладочными стежками.
Заготавливают бретельки. Сшивают средний шоп
лифчика выворотным швом. Закладывают или за¬
шивают вытачку по нижнему срезу лифчика. Ста¬
чивают верхнюю часть среднего переднего шва.
Нижний срез лифчика пришивают к передней части
трусов, запошивая трусами. Стачивают правый бо¬
ковой шов. Планки для обработки застежки при¬
страчивают лицевой стороной к лицевой сторо¬
не передней части трусов и к лицевой стороне при¬
пуска на заход застежки в задней части трусов. От¬
гибают планки в сторону изнанки и прометывают
край.
Стачивают левый боковой шов, одновременно
перестрачивая край припуска и пристроченных пла¬
нок. Стачивают шаговые швы. Стачивают средний
передний и средний задний швы. Верхнюю часть
бретелек прикладывают и прикрепляют к лицевой
стороне верхнего среза лифчика и задней части
трусов на 5—6 см от середины. Обтачку верхнего
среза пристрачивают к краям планок для обработки
застежки. Отгибают планки с пристроченной обтач¬
кой на лицевую сторону и пристрачивают обтачку
лицевой стороной к лицевой стороне верхнего сре¬
за лифчика и трусов. Затем обтачку верхнего среза
лифчика и планки отгибают в сторону изнанки.
Второй срез обтачек верха и планок подгибают
внутрь и пристрачивают к купальнику. Низ трусов
подшивают подрубочным швом и вдевают резинку.
Прометывают петли на. передней части застежки.
Пришивают пуговицы.
220
Рис. 166. Купальный костюм:
а — общий вид: 6 — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
221
ЧЕХОЛ ПОД ПЛАТЬЕ (рис. 1б7)
Под платье из прозрачных тканей (тюль, капрон,
маркизет и др.) одевают чехол. Его шьют из более
плотных хлопчатобумажных или шелковых тканей.
Лнф чехла делают с выкройными плечиками или без
плечиков н бретелек. Юбку делают пышной.
Чертеж чехла под платье строят по следующим
меркам (в см)^
1. Длина спинки до тални 36
2. Лижа чехла У8
3. Окружность грудн 42
4 Окружность талин ...... 34
На свободное облегание чехла дается прибав¬
ка 2 см.
Чертеж спинки и переда чехла строят отдельно.
Расчеты к чертежу чехла под платье
Спинка
От А до // 98 см — по мерке длины чехла.
От A :\oJ 36 см — по мерке длины до талии.
От Г до £ 16 см — 1/2 длины до талии минус 2 см.
От А до Г 20 см — 7г длины до талии плюс 2 см.
От Г до А 21 см — 7г размера плюс 7г прибавки
па свободное облегание минус 1 см.
Перед
От А до // 98 см — по мерке длины чехла.
От А до Т '66 см — по мерке длины спинки до
тални.
От Т до Б 16 см — 7г длины спинки до тални
минус 2 с.ч.
От А до Г 20 см — V2 длины спинки до тални
плюс 2 Л*.
От Г до К 23 см — 7г размера плюс 7а прибавки
на свободное облегание плюс 1 см.
Построение чертежа чехла под платье
Спинка (рис. 167, б)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту^точку
проводят дв<Г взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная — линия шеи, вертикальная — линия
середины сшшки.
От А до // откладывают длину чехла (98 см).
Из точки // вправо проводят горизонтальную ли¬
нию— линию низа. От /1 до Г откладывают длину
спинки до тални (36 см). Из точки Т вправо про¬
водят горизонтальную линию — линию талин. От
Т до Б откладывают половину длины спинки до та¬
лии минус 2 см (16 см). Из точки Б вправо прово¬
дят горизонтальную линию — линию бедер. От А до
Г откладывают половину длины до талии плюс 2 см
(20 см). Из точки Г вправо проводят горизонталь»
ную линию — линию глубины проймы. От Г до К
откладывают половину размера плюс половину при¬
бавки на свободное облегание минус I см (21 см).
Из точки К вниз проводят прямую линию до
линии бедер. Линию бокового среза -вычерчивают,
сделав прогиб по линии талии на 2 см и расши|
ние но линии бедер 1 см для расклеша боковс
среза, как показано на рис. 167, б. Длина боковс
среза от талин равна длине середины спинки от
до //.
Верхний срез чехла поднимают от линии глуби»
проймы вверх на 2 см. От середины спинки ,
середины вытачки 7—8 см. Глубиыа вытачки 3 с
Длина вытачки от талии вверх — 2/з части отрез!
от линии груди до линии глубины проймы, а вш
от талии до линии бедер. Чтобы получить раскле
клиньев, линии вытачки продолжают до линии низ
Пе ред (рис. 167, б)
В правом верхнем углу листа бумаги намечаю
точку А. При помощи угольника через эту точк
проводят две взаимно-перпендикулярные линии: гс
ризонтальная — линия шци, вертикальная — лини
середины переда.
От А до Н откладывают длину чехла (98 см)
Из точки Н влево проводят горизонтальную ли
нию — линию низа. От А до Т откладывают длин!
спинки до талии (36 см). Из точки Т влево про¬
водят горизонтальную линию — линию тални. От
Т до Б откладывают половину длины спинки дс
тални минус 2 см (16 см). Из точки Б влево про¬
водят горизонтальную линию — линию бедер. От А
до Г откладывают половину длины до тални плюс
2 см (20 см). Из точки Г влево проводят горизон¬
тальную линию — линию глубины проймы. От Г до
К откладывают половину размера плюс половину
прибавки на свободное облегание плюс 1 см (23 см).
Из точки К вниз проводят вертикальную линию
до линии бедер. Линию бокового среза вычерчивают
через вспомогательные точки, как показано на чер¬
теже, сделав прогиб бокового среза па 2 см по ли¬
нии талии и расширение на 1 с.и по линии бедер
для расклеша.
Для оформления верхнего среза от точки Г вверх
откладывают 7 см и вычерчивают верхний срез пе¬
реда, как показано на чертеже. По линии глубины
проймы оформляют вытачку. Длина вытачки 11 см,
•глубина 5 см. От середины переда до середины
вытачки по т?лии 7—8 см. Глубина вытачки 3 см.
Длина от талии вверх — 2/з части отрезка от линии
талии до линии глубины проймы, а вниз от талин
до линии бедер. Чтобы получить расклеш клиньев,
линии вытачки продолжают до линии низа.
Раскрой (рис. 167, в). Спинку чехла кроят'до
талии, лиф переда — вместе со средним целыю¬
кроенным клином юбки. Юбку кроят в клинья.
Боковые клинья переда и задние клинья кроят на
4—5 см длиннее переднего цельнокроенного клина
на пришив оборочек. Для пышности юбки на боко¬
вые и задние клинья делают оборочки. Оборочки
кроят косые или поперечные.
Припуски на швы, направление долевой нити при
раскрое показаны на рис. 167, в.
Пошив. Отмечают середину переда, спинки
и места пришива оборочек. Стачивают вытачки от
бокового среза переда и по талии спинки. Стачи¬
вают боковые срезы лифа. К лицевой стороне верх¬
него среза пришивают лицевой стороной обтачку.
222
Задний средний клин
223
Передний
Обтачку отгибают в сторону изнанки, прометывают
шов. Второй срез -обтачки подгибают внутрь и при¬
страчивают на 0,1— 0,2 см от сгиба.
Стачивают клинья юбки. Верхний срез юбки
собирают на нитку для образования сборки. За¬
готавливают оборочки. Отлетной срез оборочек
подшивают подрубочным швом или швом взакрут-
ку. Пришивной срез оборочек собирают на нитку.
Заготовленные оборочки пришивают на боковые
и задние клинья юбки. По намеченным линиям при-
шива оборочек с лицевой стороны настрачивают
оборочки с открытым срезом. Юбкой огибают откры¬
тый срез пристроченных оборочек и прострачивают
на изнанке по строчке притачивания оборочки.
Приметывают и притачивают юбку к лифу по
талин, затем стачивают передние вытачки, одновре¬
менно притачивая юбку к переднему цельнокроен-
ному клину. Подшивают низ чехла. Готовый чехол
отутюживают.
НИЖНИЕ ЮБКИ (рис. 168)
Нижние юбки бывают различных форм в зави¬
симости от покроя юбки у платья. В данной книге
даны платья только для подростков, а в этом воз¬
расте не рекомендуется носить узкую юбку. Поэтому
здесь дан раскрой широких нижних юбок. Нижние
о
/, j •г окружности талии
Нижняя юбка из трех воланов (рис. 168, 6)
Юбка скроена из трех отдельных частей. Для
определения длины каждой части длину всей юбки
делят на три равные части. Затем верхнюю укора¬
чивают на 5 см, а к нижней прибавляют эти 5 см.
Ширина верхней части равна двум окружностям
талии. Вторую часть кроят в полтора — два раза
больше верхней, а нижнюю в полтора — два раза
больше второй.
Стачивают швы каждой части. Верхний срез
второй и третьей частей собирают в сборку. Верх¬
нюю и среднюю детали складывают изнанкой внутрь,
а к лицевой стороне средней детали прикладывают
косую бейку или тесьму и стачивают все срезы на
0,5 см от края. Бейку отгибают на лицевую сторону
верхней части, подгибают срез и настрачивают ее
с лицевой стороны на 0,1 см от сгиба. Тесьму при¬
страчивают, не подгибая среза.
Среднюю и нижнюю части соединяют также, как
верхнюю со средней. К нижнему срезу нижней части
пришива'ют кружево или оборку. Срез верхней
части собирают в сборку и пришивают к поясу.
Пояс кроят по долевой нити. Ширина пояса 7—
8 см, а длина — по мерке окружности талии плюс
4 см на шов и заход застежки. Пояс прикладывают
лицевой стороной к изнанке юбки и пристрачивают
его по сборкам. Пояс перегибают пополам, стачи¬
вают концы поперек пояса, второй срез подгибают
и настрачивают с лицевой стороны, прикрывая шов
притачивания пояса.
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ (рис. 169)
Основной чертеж платья (размер 42) строят по
следующим меркам (в см):
1. Длина спинки до талии 36
2. Длина плзтья 102
3. Длина рукава 58
4. Окружность груди 42
5. Окружность шеи . ^ . 16.5
6 Окружность талии 35
На свободное облегание платья дается прибав¬
ка 5 см.
Чертеж спинки и переда строят отдельно.
Расчеты к основному чертежу платья
Спинка
От А до Н 102 см — по мерке длины платья.
От Л до Г 36 см — по мерке длины спинки до
талии.
От А до Г 19 см—Va длины спинки до талии
плюс 1 см.
От Г до К 22,5 см — 1/г размера плюс 1/а при¬
бавки на свободное облегание минус 1 см.
От К до С 5,2 см —‘/а размера (половина ши¬
рины проймы).
От А до Р 6 см — Уз мерки окружности шеи
плюс 0,5 см.
6
Рас. 168. Нижние юбки:
а — общий вил; 6 — раскрой юбки из трех воланов.
юбки шьют из ситца, маркизета и других хлопчато¬
бумажных и шелковых жестких тканей. Отделать
юбку можно кружевом, оборкой или плиссировкой.
Юбки, сшитые из хлопчатобумажных тканей, сле¬
дует подкрахмаливать.
224
Перед
От А до Я 102 см — по мерке длины платья.
От Л до Г 36 см — по мерке длины спинки до
талии.
От Л до Г 19 см—lfi длины спинки до талии
плюс 1 см.
От Г до К 24,5 см — */г размера плюс 1/г при¬
бавки на свободное облегание плюс 1 см.
От К до П 5,2 см—7а размера (половина ши¬
рины проймы).
От 2,5 до В 6 см — Уз мерки окружности шеи
плюс 0,5 см (ширина горловины).
От 2,5 до Д 6 см — глубина горловины (равна
ширине ее).
От В до £ (по hyre) — ширина плеча спинки
минус 1,5 см на посадку плюс 6 см на вытачку.
Рукав
От Л до С 17,5 см— (окружность проймы ми¬
нус 3 см) :2 (половина ширины рукава).
От А до П 17,5 см— (окружность проймы ми¬
нус 3 см) :2 (половина ширины рукава).
15 Зак. 406 — 225
От Л до О 12,7 см — Уз мерки окружности прой¬
мы (высота оката).
От О до Я 53 см — длина рукава по мерке.
Построение основного чертежа платья
Спинка (рис. 169, а)
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку Л. При помощи угольника через эту точку
проводят две взаимно-перпендикулярные линии: го¬
ризонтальная — линия шеи, вертикальная — линия
середины спинки.
От Л до Я откладывают длину платья (102 см).
Из точки Я вправо проводят горизонтальную ли¬
нию— линию низа. От Л до Т откладывают длину
спинки до талии (36 см). От Т вправо проводят
горизонтальную линию — линию талии. От Л до Г
откладывают половину длины спинки до талии
плюс 1 см (19 см). Из точки Г вправо проводят
горизонтальную линию — линию глубины проймы.
От Т до Б откладывают половину длины спинки до
талии минус 2 см (16 см). Из точки Б вправо про¬
водят горизонтальную линию — линию бедер. От Г
до К откладывают половину размера плюс поло¬
вину прибавки на свободное облегание минус 1 см
(22,5 см), чем определяют половину ширины спин¬
ки и половину ширины проймы.
Из точки К винт проводят вертикальную линяю
до пересечения ее с*линиен бедер. От пересечения
по линии талии влево откладывают 2 см для про¬
гиба. По линии бедер вправо откладывают 1,5 см
для расклеша бокового среза спинки. Проводят
линию бокового ер«ма, соединяя точку К и линию
низа'через вспоч хмельные точки, как показано на
чертеже. Боковой срез спинки от лнн*и талии до
низа равен сере шне спинки от Т до И.
От К до С откладывают половину ширины прой¬
мы (5,2 см). Вся ширина проймы равна 7т части
размера (10,5 с.и). Из точки С вверх проводят верти¬
кальную линию до пересечения ее с линией шеи. Эта
линия определяет половину ширины спинки.
От А до Р откладывают 7з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 0.5 см. Это будет ширина ростка. От
Р вверх откладывают 2 см — высоту ростка. Вычер¬
чивают линию ростка, соединяя точки А и 2 оваль¬
ной линией, к*й показано на чертеже. Ростком назы¬
вается та часть выреза для шеи, которая относится
к спинке. Вместе с вырезом для шеи на переде
росток составляет целый вырез, который называется
горловиной.
Скос плеча спинки от линии шеи 2 см. Проводят
линию плеча, соединяя точки 2 и 2. Линию плеча
продолжают за линию половины ширины спинки на
1 см для посадки. Вычерчивают пройму спинки, со¬
единяя край плеча с боковым срезом через вспомога¬
тельные точки, как показано на чертеже. Ширину
спинки по линии глубины проймы от Г до С делят
пополам. От полученной точки до линии бедер про¬
водят линию вьпачкн. Глубина вытачки по линии та¬
лии 3 см, т. е. по 1,5 см в ту и другую стороны от
вспомогательной линии. Длина вытачки равна
2/з частям длины вспомогательной линии.
Перед (рис. 169, б)
В правом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии: гори¬
зонтальная— линия шеи, вертикальная —линия се¬
редины переда.
От А до Н откладывают длину платья (102 см).
Из точки Н влево проводят горизонтальную ли¬
нию— линию низа. От А до Т откладывают длину
спинки до талин (36 сж), чем определяют положе¬
ние линии талин. Из точки Т влево проводят гори¬
зонтальную линию—линию талии. От А до Г от¬
кладывают пат Iну длины спинки до талии плюс
! сж (19 см). Hi точки Г влево проводят горизон¬
тальную линию - линию глубины проймы. От Т до
Ь откладывают половину длины спинки до талин
минус 2 см. Из юччи Б влево проводят горизонталь¬
ную линию — линию бедер. От Г до К откладывают
половину размера плюс половину прибавки на сво¬
бодное облегание плюс 1 см (24,5 см), чем опреде¬
ляют половину ” чы переда и половину ширины
проймы.
Из Точки К вниз проводят вертикальную линию до
пересечения ее с линией бедер. От пересечения
ее с линией талии вправо откладывают 2 см для
скоса бокового среза переда, а по линии бедер вле¬
во— 1,5 см для расклеша этого среза. Проводят ли¬
нию бокового среза, соединяя точку К с линией низа
через вспомогательные точки, как показано на черте¬
же. От К до П откладывают половину ширины
проймы (5,2 см). Вся ширина проймы равна V* части
размера (10,5 см). Из точки П вверх проводят вер¬
тикальную линию до пересечения ее с линией шеи.
Эта линия определяет половину ширины переда.
От А вверх откладывают 2,5 см — высоту горло¬
вины. Из точки 2,5 влево под прямым углом к линии
середины переда проводят горизонтальную линию.
От 2,5 до В откладывают 7з часть мерки окруж¬
ности шеи плюс 0,5 см (6 см) — ширину горловины.
Точка В является высшей точкой горловины. От
2,5 до Д откладывают глубину горловины, равную
ширине ее. Вычерчивают линию горловины, соеди¬
няя точки В и Д овальной линией, как показано на
чертеже.
От Т вниз откладывают 1 см. Вычерчивают ли¬
нию талии переда, соединяя точки / и 2 овальной
линией, как показано на чертеже. Радиусом / — В,
т. е. от вычерченной линии талии до высшей точки
горловины, проводят дугу в сторону бока (влево).
Этим определяют положение плечевого среза переда.
От В до Е по дуге откладывают длину плеча спинки
минус 1,5 см (для посадки спинки) плюс 6 см на
вытачку, чем определяют край плеча переда. Линию
ширины груди от точки П до линии шеи делят на
четыре части. Выступ проймы находится на XU части
от линии глубины проймы. Точку Е соединяют с вы¬
ступом проймы, т. е. проводят вспомогательную ли¬
нию для вычерчивания проймы. Вычерчивают прой¬
му переда, соединяя край плеча с боковым срезом
через вспомогательные точки, как показано на
чертеже.
От В (высшей точки горловины) по плечу влево
откладывают 5 см до первой линии вытачки. Глуби¬
на вытачки 6 см. Ширину груди по линии глубины
проймы делят пополам, чем определяют положение
центра вытачки. По длине вытачка не доходит до
линии глубины проймы на 2 см. Длину второй линии
вытачки выравнивают по первой. От центра плечевой
вытачки вниз проводят вспомогательную вертикаль¬
ную линию до пересечения с линией бедер для вы¬
черчивания вытачки по талии. Глубина вытачки по
линии талии 3 см, т. е. по 1,5 см в ту и другую сто¬
роны от вспомогательной линии. Длина вытачки
равна 2/з частям длины вспомогательной линии.
Полученный чертеж даст выкройку без прибавки
на швы. При раскрое прибавляют на ширину швов:
в горловине 0,5 см, в плечевом срезе 1.5 см, в боко¬
вом срезе 1,5—2 см, в пройме спинки I см, в пройме
полочки у плечевого н бокового срезов 1 см, у вы¬
ступа проймы 0.2—0,3 см. Для отрезного платья при¬
бавка к лифу по талин 3—4 см.
Рукав (рис. 169, в)
Прежде чем начать строить чертеж'выкройки ру¬
кава, измеряют окружность проймы, соединив вы-
226
кройку спинки и переда плечевыми срезами, как по¬
казано на чертеже. Окружность проймы в данном
случае 38 см.
На листе бумаги при помощи угольника прово¬
дят две взаимно-перпендикулярные линии. Точку
пересечения обозначают буквой А. От этой точки
влево и вправо откладывают по половине ширины
рукава (17,5 см). Вся ширина рукава равна окруж¬
ности проймы минус 3 см. От А до О откладывают
'/з часть окружности проймы, чем определяют высо¬
ту оката рукава.
От О до Я откладывают длину рукава (58 см).
Через точку Н проводят горизонтальную линию —
линию низа рукава. Из точек С и Я при помощи
угольника вниз проводят вертикальные линии до
пересечения их с линией низа рукава. Вычерчивают
низ рукава через вспомогательные точки, как пока¬
зано на чертеже, удлинив на 1 см середину задней
части рукава и укоротив на 1 см середину передней
части. Точку О соединяют с точками С и Я. Для вы¬
черчивания оката задней части рукава линию ОС
делят на три части. Для вычерчивания оката перед¬
ней части рукава линию ОП делят на четыре части.
Вычерчивают линию оката рукава через вспомога¬
тельные точки, как показано на чертеже.
Полученный чертеж даст выкройку без припусков
на швы. При раскрое прибавляют и на ширину шва
по срезам и низу рукава 1 см. По линии оката при¬
бавки на шов не делают.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ЛИФА
С КОРОТКИМ ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ
(рис. 1?0)
Выкройку лифа с цельнокроенным коротким ру¬
кавом строят на основной выкройке лифа для под¬
ростка.
Спинка (рис. 170, а)
На листе бумаги обводят основную выкройку
лифа спинки. На обведенной выкройке наносят ли-
ю
а
Рис. 170. Построение выкройки лифа
а — спинка;
нию глубины проймы и линию половины ширины
спинки. Плечевой шов спинки в ростке поднимают
на 0,5 см, а по краю плеча на 1,5 см и продолжают
поднятую линию плеча на длину рукавчика (5—
6 см). Боковой срез поднимают вверх на 1 см. Для
вычерчивания среза рукава ‘/з линию половины ши¬
рины спинки делят на три части и от !/з части откла¬
дывают 3,5 см. Вычерчивают срез рукава, скашивая
по краю плеча на 0,5 см, как показано на рис. 170, а.
Перед (рис. 170, б)
На листе бумаги обводят основную выкройку
лифа переда. На обведенной выкройке отмечают ли¬
нию глубины проймы и линию ширины переда. Пле¬
чевой шов переда в горловине и по вытачке сни¬
мают на 0,5 см, не изменяя края плеча. Продолжают
линию снятого плеча на длину рукавчика (5—6 см).
Боковой срез переда поднимают на 1 см. Для вычер¬
чивания среза рукава линию половины ширины
переда делят на три части и от Уз части откладывают
3,5 см. Вычерчивают срез рукава, скашивая по краю
плеча на 1 см, как показано на рис. 170, б.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ЛИФА
С КОРОТКИМ ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ
РУКАВОМ И ЛАСТОВИЦЕЙ
(рис. 171).
Выкройку лифа с коротким цельнокроенным ру¬
кавом и ластовицей строят на основной выкройке
лифа для подростка.
Спинка (рис. 171, а)
На листе бумаги обводят основную выкройку
лифа спинки. На обведенной выкройке отмечают
линию глубины проймы и линию половины ширины
спинки. Плечевой срез спинки в ростке поднимают
на 0,5 см, а по краю плеча на 1,5 см и продолжают
поднятую линию плеча на длину рукавчика
(7—8 см). Для определения направления подреза
для ластовицы по линии половины ширины спинки
6
с коротким цельнокроенным рукавом:
б — перед.
15*
227
вверх откладывают 2,5 см и точку 2,5 соединяют
с боковым срезом.
Подрез для ластовицы недорезают до линии
половины ширины спинки на 0,5 см. Длину подреза
Рис. 171. Пост|'иенне выкройки лифа с коротким цельно
кроенным рука Bom'S! ластовицей:
и — сшшка; б — перед: в — ластовица.
делят пополам и соединяют половину его с длиной
рукава. Вычерчивают срез рукава и плечо, как по¬
казано на рис. 171, а.
Перед (рис. 171, б)
На листе бумаги обводят основную выкройку
лифа переда. На обведенной выкройке отмечают
линию глубины проймы и линию половины ширины
переда. Плечевой срез переда в горловине и по вы¬
тачке снимают на 0,5 см, не изменяя края плеча и
продолжая снятую линию плеча на длину рукавчика
(7—8 с.м). Для определения направления подреза
для ластовицы по линии половины ширины переда
вверх откладывают 2,5 см и точку 2,5 соединяют
с боковым срезом. Подрез для ластовицы не доходит
до линии половины ширины переда на 0,5 см. Длину
подреза делят пополам и соединяют половину ее
с длиной рукава. Вычерчивают срез рукава, как по¬
казано на рис. 171, б.
Ластовица (рис. 171, в)
При помощи угольника проводят две взаимно¬
перпендикулярные линии. Точку пересечения обозна¬
чают буквой А. По горизонтальной линии в ту и
другую стороны от этой точки откладывают по по¬
ловине ширины ластовицы, т. е. по половине ширины
проймы минус 0,5 см (округленно 4,5 см). От ши¬
рины ластовицы вверх и от точки А вниз по верти¬
кальной линии откладывают отрезок, равный поло¬
вине длины подреза для ластовицы (округленно
2.5 см). Вычерчивают срезы ластовицы, как пока¬
зано на чертеже.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ЛИФА
С ДЛИННЫМ ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ РУКАВОМ
И ЛАСТОВИЦЕЙ (рис. 172)
Выкройку лифа с целыюкроенным длинным ру¬
кавом и ластовицей строят на основной выкройке
лифа для подростка. По этой выкройке можно
скроить рукав трехчетвертной и короткий.
Спинка (рис. 172, а)
На листе бумаги в верхнем левом углу обводят
основную выкройку спйнки лифа. На обведенной
выкройке наносят линию глубины проймы и линию
половины ширины спинки. Линию глубины проймы
продолжают вправо от бокового среза на 15 см. Это
будет вспомогательная точка для направления верх¬
него среза рукава. Плечевой срез спинки в ростке
поднимают на 0,5 см, а по краю плеча на 1,5 см.
Рис. 172. Построение выкройки лифа с длинным целыюкроенным рукавом:
о —спинка; б — перед; в — ластовица.
Поднятый край плеча соединяют со вспомогатель¬
ной точкой для направления верхнего шва рукава
(15 см) и продолжают линию вниз. По этой линии
от края плеча откладывают длину рукава (58 см).
От края плеча до линии глубины проймы вычерчи¬
вают верхний срез рукава с выпуклостью в 1 см.
При помощи угольника от длины рукава отклады¬
вают ширину его внизу (14 см).
Для определения положения подреза для ласто¬
вицы по боковому срезу от линии глубины проймы
откладывают отрезок, равный ширине проймы спинки
(отрезки обозначены знаком равенства). Подрез не
доходит до линии глубины проймы и линии поло¬
вины ширины спинки на 1 см. От точки 1 по линии
подреза откладывают линию большого среза ласто¬
вицы, равную 12—14 см. Для вычерчивания нижнего
среза рукава точки 12—14 соединяют с шириной ру¬
кава внизу (14 см) и удлиняют нижний срез на 2 см
(для посадки). Плавной линией вычерчивают срез
ширины рукава внизу.
Перед (рис. 172, б)
На листе бумаги в верхнем правом углу обводят
основную выкройку переда лифа. На обведенной вы¬
кройке наносят линию глубины проймы и линию по¬
ловины ширины переда. Линию глубины проймы
продолжают влево or бокового среза рукава. Пле¬
чевой срез переда в горловине и по линии вытачки
снимают на 0,5 см, а по краю плеча поднимают на
1 см. Поднятый край плеча соединяют со вспомога¬
тельной точкой для направления верхнего среза ру¬
кава (13 см).
Для определения положения подреза для ласто¬
вицы по боковому срезу от линии глубины проймы
откладывают отрезок, равный ширине проймы по¬
лочки (отрезки обозначены знаком равенства). Под¬
рез не доходит до линии глубины проймы н линии
ширины переда на 1 см. Точку 1 соединяют с точкой
положения подреза для ластовицы на боковом срезе
и продолжают линию вниз. На ней от точки 1 откла¬
дывают длину большего среза ластовицы (12—
14 см). От точки 12—14 откладывают длину ниж¬
него среза рукава спинки минус 1 —1,5 см (для по¬
садки). При помощи угольника от длины нижнего
среза рукава откладывают ширину его внизу (12см).
Точку 12 соединяют с точкой 13 (направление верх¬
него среза рукава). От края плеча до линии глубины
проймы вычерчивают верхний срез рукава с выпук¬
лостью в 0,5 см. Плавной линией, как показано на
чертеже;, вычерчивают срез ширины рукава внизу.
Ластовица (рис. 172, в)
На листе бумаги при помощи угольника проводят
две взаимно-перпендикулярные линии. Пересечение
обозначают точкой А. По горизонтальной линии от¬
кладывают ширину ластовицы, по вертикальной —
мину ластовицы. Ширина ластовицы равна ширине
лроймы, т. е. в ту и другую стороны от точки А от¬
кладывают по 4,7 см. Длина нижнего конца ласто-
зицы, который вшивается в бок, равна длине под¬
реза по боку (5,5 см). Длина верхнего конца ласта-
вицы, который вшивается в рукав, равна 12—13 см.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ЛИФА РЕГЛАН
(рис. 173)
Выкройку лифа реглан для девочки-подростка
строят на основной выкройке лифа платья и рукава
к нему. На выкройке рукава намечают контрольные
точки: в задней части рукава на пересечении оката
со вспомогательной линией, в передней части на
1 см ниже этого пересечения. Выкройку рукава раз¬
резают по линии середины, чтобы отделить заднюю
часть рукава от передней.
Спинка и задняя часть рукава реглан
(рис. 173, 0)
На листе бумаги обводят выкройку спинки лифа.
На обведенной выкройке отмечают линию глубины
проймы и линию половины ширины спинки. Углуб¬
ляют пройму по боковому срезу на 1 см. Затем на¬
ходят контрольную точку проймы реглан на линии
ширины спинки. Для этого выкройку*задней части
рукава прикладывают так, чтобы нижний срез ру¬
кава совпал с точкой 1 в боковом срезе спинки, а
контрольная точка рукава легла на линию поло¬
вины ширины спинки, как показано на рис. 173, а.
Положение контрольной точки рукава на линии по¬
ловины ширины спинки является контрольной точ¬
кой проймы реглан. Обводят нижнюю часть оката
рукава от контрольной точки до бокового среза, т* е.
вычерчивают нижнюю часть проймы реглан.
Когда отмечена контрольная точка проймы рег¬
лан и вычерчена нижняя часть проймы, выкройку
рукава снимают и вычерчивают верхнюю часть
проймы реглан. Для этого линию ростка делят по¬
полам и половину соединяют вспомогательной ли¬
нией с контрольной точкой по линии ширины спинки
(рис. 173, б). Вспомогательную линию делят попо¬
лам и вверх от середины откладывают 1 см. Вычер¬
чивают верхнюю часть проймы реглан, соединяя
половину ростка с контрольной точкой через вспо¬
могательную точку, как показано на чертеже. Пле¬
чевой срез спинки в ростке поднимают на 0,5 см, а
по краю плеча на 1,5 см. По вычерченной линии
проймы реглан верхнюю часть плеча спинки отре¬
зают.
Для построения выкройки задней части рукава
реглан к основной выкройке задней части рукава
прикладывают отрезанную часть плеча так, чтобы
совпали контрольные точки рукава и проймы реглан,
а край плеча спинки совпал с линией оката рукава.
Часть рукава, которая выходит за плечо спинки,
срезают плавной линией.
Перед и передняя часть рукава
реглан (рис. 173, в)
На листе бумаги обводят основную выкройку
переда лифа платья. На обведенной выкройке отме¬
чают линию глубины проймы и линию половины
ширины переда. На линии половины ширины переда
намечают точку выступа проймы, которая будет яв¬
ляться контрольной точкой проймы реглан. По бо¬
ковому срезу пройму углубляют на 1 см. Для вы¬
черчивания проймы реглан от контрольной точки
229
к пройме переда в сторону середины переда откла¬
дывают 1 см. Линию выреза горловины делят попо¬
лам. Линию вытачки также делят пополам и урав¬
нивают длину втором линии вытачки по первой. Со¬
единяют вспомогательной линией половину линии
выреза горловины с половиной длины вытачки и с
точкой 1 в выступе проймы. От вспомогательной ли¬
нии вверх по вытачке откладывают по ! см и плав¬
ной линией через точку / вычерчивают пройму
Переда реглан, как показано на чертеже. В плечевом
срезе полочки в горловине и по краю плеча сни¬
мают по 0,5 см. По вычерченной линии проймы верх¬
нюю часть плеча отрезают и закрывают в отрезан-
номллече вытачку.
Для построения выкройки передней части рукава
реглан к основной выкройке передней части рукава
прикладывают отрезанную часть плеча полочки с за¬
крытой вытачкой так, чтобы совпали контрольные
точки рукава и проймы полочки, а край плеча по¬
лочки совпал с линией оката рукава. Часть рукава,
которая выходит за плечо полочки, срезают плавной
линией.
Рис. 173. Построение выкройки лифа реглан:
I — расположение контрольных точек на основной выкройке
б — спинка и задняя часть рукава; в—перед н передняя
часть рукава.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ЮБКИ КЛЕШ
«ПОЛУСОЛНЦЕ»
(рис. 174)
Юбки клеш кроят без выкройки. Размеловку их
производят сразу на ткани.
Чертеж юбки клеш «полусолнце» (размер 42)
строят по следующим меркам (в г.и):
1. Полная окружность талнн .... 70
2. Длина юбки 66
На юбку клеш «полусолнце» ткани требуется две
длины юбки плюс две выемки для талнн плюс 6 см
на шов и подшивку.
Расчеты к чертежу юбки клеш «полусолнце»
От А до Т 24 см —: 1/з полной окружности талии
(округленно).
От Т до И 69 см — по мерке длины юбки плюс
2—3 г.и на шов и подшивку.
Чтобы определить выемку для талии, мерку пол¬
ной окружности талии делят на три (70:3^24).
При получении дробных чисел округляют в большую
сторону. Ткань, предназначенную для раскроя, скла¬
дывают пополам. Сгиб ткани делают по поперечной
нити. От угла по сгибу и кромкам откладывают вы¬
емку для талии и радиусом, равным глубине выемки,
вычерчивают линию талии (глубину выемки по ко¬
сой кнтн уменьшают на 2 см).
От талии откладывают длину юбки, вычерчивают
низ юбки и раскраивают ее. Если ткань узкая, т. е.
шириной 60—70 см, то по низу прикраивают клин.
Клин кроят по долевой нити. При таком раскрое
юбка будет иметь только один шов. Такой же ши¬
рины, т. е. юбку «полусолнце», можно сделать и с
двумя швами. При раскрое такой юбки ткань дер¬
жат в развернутом виде изнанкой кверху.
От угла ткани откладывают выемку для талии.
Глубину выемки определяют по вышеописанным
расчетам, как у юбки клеш «полусолнце» с одним
швом. Раскроив одно полотнище юбки, его уклады¬
вают лицевой стороной на лицевую сторону ткани
выемкой в противоположный угол ткани и кроят
второе полотнище юбки.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ЮБКИ КЛЕШ
«ПОЛНОЕ СОЛНЦЕ» (рис. 175)
Чертеж юбки клеш «полное солнце» (размер 42)
строят по следующим меркам (в см) :
1. Полная окружность талии .... 70
2. Длина юбки 66
На юбку клеш «полное солнце» требуется четыре
длины ткани по мерке длины юбки плюс четыре
глубины выёмкн для талин плюс 12 см на швы
и подшивку.
Расчеты к чертежу юбки клеш «полное солнце»
От // до Т 69 см — по мерке длины юбки плюс
2—3 см на шов и подшивку.
От Т до А 12 см — 7б полной окружности талии
(округленно).
От А до Т 12 см.
От Т до Н 69 см.
Чтобы определить выемку для талин, мерку
полной окружности талии делят на шесть
Кромки И
Рис. 175. Построение чертежа юбки клеш «полное солнце».
(70:6«ssl2 см). При получении дробных чисел
округляют в большую сторону.
Ткань, предназначенную для раскроя, склады¬
вают вдвое. Сгиб ткани делают по поперечной нити.
От края ткани по кромке откладывают длину юбки
с подшивкой (69 см), затем выемку дтя талии
(12 см), чем определяют центр юбки. От центра
юбки радиусом выемки для талнн (12 г.к) вычерчи¬
вают линию талич От этой линии откладывают
мерку длины юбки плюс 2—3 см на подшивку и шов
(69 см). Вычерчивают низ юбки и по намеченным
линиям выкраивают ее.
Пошив. Если при раскрое подкраивались клинья,
то их притачивают первыми. Стачивают швы юбки.
По косой нити юбку оттягивают утюгом. В одном из
швов обрабатывают застежку (см. стр. 270). Верх¬
ний срез юбки обрабатывают поясом или корсажем.
Низ юбки выравнивают на фигуре, отмечая по ли¬
нейке от пола длину юбки. По отмеченным точкам
подрезают низ юбки и подшивают ее. В юбках из
хлопчатобумажных тканей низ подшивают маши¬
ной, а в шерстяных и плотных шелковых тканях —
вручную. Готовую юбку отутюживают.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ЮБКИ В СКЛАДКУ
(рис. 176)
Для юбки кругом в складку ткани по ширине
требуется в три ра <а больше, чем мерка полной
окружности^ бедер плюс 20—30 см на швы и под¬
гонку их, а по длине на 6—7 см больше снятой мер¬
ки длины юбки (па пришив пояса и подшивку низа).
Ткань разрезают па полотнища по длине юбки
с подшивкой, затем сметывают их, чтобы получить
нужную ширину ткани для юбки. Прежде чем раз¬
мечать складки, определяют расстояние между
ними, затем рассчитывают количество складок на
юбке и глубину их, т. е. сколько ткани будет зало¬
жено в каждую складку. Расстояние между склад¬
ками (или ширин;, складки) берут по желанию
(3—5 см). В нашем примере расстояние между
складками 4 с.м. Количество всех складок опреде¬
ляют так: мерку полной окружности бедер, т. е.
92 см, делят па расстояние между складками,
т. е. 4 см (92:4 = 23 складки). Если при делении
получается дробное число, его нужно округлить
в большую сторону.
При мерке полной окружности бедер 92 см ткани
по ширине на юбку в складку должно быть
92 X 3 = 276 см плюс 20—30 си на швы и подгонку
их. Чтобы определить глубину складки, из всей
ширины ткани вычитают мерку полной окружности
бедер (276 — 92= 184 см), причем прибавка тка¬
ни на швы и подгонку их в расчет не входит. Оста¬
ток ткани (184 см) делят на количество всех
складок (23). чем определяют глубину складки
(184:23 = 8 см).
Вычислив глубину складки и зная расстояние
между складками, можно размечать их на ткани. Для
этого вначале сметывают все полотнища ткани,
отрезанные для юбки, кроме последнего шва, чтобы
удобно было разложить ткань на столе. На ткани
отмечают линию бедер на 15—16 см от верха юбки
и начинают размечать складки. От края ткани по
намеченной линии бед£р откладывают 1 си на шов,
затем половину глубины складки (4 си), далее рас¬
стояние между складками (4 см), полную глубину
складки (8 си), опять расстояние между складками
(4 см) и полную глубину складки (8 си) и т. д. За¬
канчивают разметку половиной глубины складки
(4 см) и прибавкой на шов 1 см. Складки разме¬
чают по линии бедер точками. Если при разметке
шов сметывания полотнищ не попадает на половину
глубины складки, его нужно разметать, подрезать
н сметать так, чтобы шов проходил точно по поло¬
вине глубины складки.
Стачивают все швы полотнищ, кроме последнего,
и подшивают низ юбки, не дошивая до конца
7—8 см, чтобы удобно было сшить последний шов.
Приутюживают низ и начинают размелять складки.
По линии бедер и по линии низа юбки складки раз¬
мечают точками, затем глубину складки внизу
уменьшают по 1 см с каждой стороны и уменьшен¬
ную глубину внизу соединяют с глубиной складки
по линии бедер, продолжая линию складки до талии
(до верха юбки). Заметывают складки в два прие¬
ма: вначале от бедер до низа, затем от бедер до
талии. Заметанные складки слегка заутюживают.
Измеряют полученную ширину юбки по та тин
и от нее вычитают мерку полной окружности талин
плюс 1 см. Полученную разницу между шириной
и меркой полной окружности талии плюс I см делят
на количество складок в юбке. От талии к бедрам
складки переметывают, забирая под каждую
складку часть разницы между шириной н меркой
полной окружности талнн. Складки приутюживают
и пришивают пояс к юбке, затем удаляют наметку
и окончательно отутюживают складки через влаж¬
ную проутюжку.
Стачивают последний шов в юбке и заканчи¬
вают подшивку низа. Пришивают крючки и кнопки
к застежке.
Юбки в клинья для девочек-подростков кроят
по такому же расчету, как для девочек-школьннц
(см. стр. 136).
БРЮКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА (рис. 177)
Брюки — удобный вид одежды для спорта, для
прогулок и путешествий, удобны в дороге и как до¬
машняя и производственная одежда. Брюки хорошо
носить с джемпером, свитером или строгой блузой
типа мужской рубашки, а также со спортивной
курткой. Но в брюках девочке неприлично появ¬
ляться в театре, на хониерте, в кино и других об¬
щественных местах.
Брюки для девочки-подростка шьют несколько
закороченными, с накладными или прорезными кар¬
манами на передней части брюк, без манжет или
с манжетами внизу.
Чертеж брюк для девочки-подростка строят по
следующим меркам (в см):
К Длина брюк 95
2. Окружность тялин 34
3 Окружность бедер 46
4. Окружность колена 22
Мерку длины брюк снимают по боку от талии до
верхней части каблука. Мерку окружности колена
снимают при согнутой ноге в колене. Чертеж перед¬
ней и задней частей брюк строят от>}ельно, но вна¬
чале делают выкройку передней части, а затем на
ней задней части брюк.
Расчеты к чертежу брюк для девочки-подростка
Передняя часть брюк
От Л до Я 95 см — по мерке длины брюк.
От Л до Б 25 см — 7г мерки окружности бедер
плюс 2 см (положение линии бедер).
От Л до ТС половина отрезка от Б до Я минус 4 см.
От Л до Г 9,5 см — V4 мерки окружности талин
плюс 1 см.
От Л до Г 11 сл — XU мерки окружности талии
плюс 2,5 см.
От Б до Ш 14.5 см — 7< мерки окружности бедер
плюс 3 см.
От Б до Л 13.5 см — 74 мерки окружности бедер
плюс 2 см.
Задняя часть брюк
От Л до Я 95 см — по.мерке длины брюк.
От Л до Б 25 см — 7г мерки окружности бедер
плюс 2 см.
От Б до К половина отрезка от Б до Я минус 4 см.
От Л до Г 9,5 см — 74 мерки окружности талии
плюс 1 см.
От Л до Г 11 сл — 74 мерки окружности талии
плюс 2.5 сл.
От Б до Ш 14,5 сл — 74 мерки окружности бедер
плюс 3 сл.
От Б до Л 13,5 см — 74 мерки окружности бедер
плюс 2 см.
От Л до Д 21 см — 7г мерки окружности талии
плюс 4 см.
От Б до В 21 см — 7г мерки окружности бедер
плюс 2 см.
От Б до М 21 см — 7з мерки окружности бедер
плюс 2 см.
Построение чертежа брюк
Передняя часть брюк (рис. 177, а)
На листе бумаги при помощи угольника проводят
две взаимно-перпендикулярные линии: вертикаль¬
ная— линия заутюжки брюк, горизонтальная —
линия талии. Точку пересечения обозначают бук¬
вой Л.
От Л до Я откладывают длину брюк (95 см),
затем укорачивают длину брюк на 8—10 см. Из
точки- Н влево и вправо проводят горизонтальную
Рис. 177. Чертеж брюк для " оки-гюдростка:
а—передняя часть брюк: б — з.и. ня часть брюк.
линию — линию низа. Вторую линию низа проводят
по укороченной длине брюк. О г Л до Б откладывают
половину мерки окружности бедер плюс 2 см (25 см).
Из точки Б влево и вправо проводят горизонтальную
линию — линию бедер. Расстояние от Б до Я делят
пополам, вверх от половины откладывают 4 см
и ставят точку К. Из точки К влево и вправо прово¬
дят горизонтальную линию —линию колена. По
линии талии от /1 до Г откладывают 74 часть мерки
окружности талин плюс 1 с.и (9.5 сл). От А до Т
откладывают 74 часть мерки окружности тални плюс
2,5 см (11 сл). Полиции бедер oi Б до Ш отклады¬
вают 74 часть мерки окружности бедер плюс 3 см
(14,5 см). От Б до Л откладывают XU часть мерки
окружности бедер плюс 2 см (13.5 см). По линии
колена от линии заутюжки в одн\ и другую стороны
откладывают по половине ширины передней части
233
брюк по линии колена, равную половине мерки ок¬
ружности колена минус 1,5 см (9,5 с.и). По укорочен¬
ной линии низа от линии заутюжки вправо и влево
откладывают по половине ширины передней части
брюк внизу (8,5 с.и) — на 1 см меньше, чем по линии
колена.
Вычерчивают линию бокового среза, соединяя
выпуклой линией точки Г и Л, затем Л и ширину по
колену, затем ширину линии колена с шириной уко¬
роченной линии низа, как показано на рис. 177, а.
Вычерчивают линию шагового среза, соединяя по
линейке точки UI с шириной передней части брюк по
линии калена, загем ширину по линии колена с ши¬
риной по укороченной линии низа. Из точки Г вниз
проводят вертикальную линию до пересечения с ли¬
нией бедер. Пересечение этих линий обозначают точ¬
кой Р. От Р вверх откладывают расстояние, равное
отрезку РШ. Вычерчивают передний срез через вспо¬
могательные точки, как показано на чертеже. По
линии талин от .1 вправо и влево откладывают глу¬
бину вытачки по 1 см. Длина вытачки 10—12 см.
Расстояние от талин до начала кармана по боковому
срезу 4 см для всех размеров. Длина кармана для
42 размера 14 см (от размера к размеру она увели¬
чивается или уменьшается на 0,5 см). Линию талии
по переднему срезу и вытачке опускают на 0,5 см,
а по боковому срезу поднимают на 0,5 см.
Задняя часть брюк (рнс. 177, б)
Строят выкройку передней части, затем па ней
заднюю част^» брюк. По линии талии от А до Д откла¬
дывают половину мерки окружности талии плюс 4 см
(21 см). По линии бедер от Б до М и от Б до В от¬
кладывают половину мерки окружности бедер минус
2 см (21 см). Ширина задней части брюк в боковом
срезе по линии колена на 3 см больше, чем передней,
а по линии низа на 2 см больше. Вычерчивают боко¬
вой срез задней части брюк, как показано на чертеже.
Ширина задней части брюк в шаговом срезе по
липни колена на 3 с.» больше, чем передней, а по
линии низа на 2 см больше. Вычерчивают шаговой
срез, как показано на чертеже. Длина шагового
среза задней част брюк от линии бедер до липни
колена равна длине шагового среза передней части
брюк. От точки Р плево откладывают 1 см. По линии
талии расстояние от А до Г делят на три части. Точ¬
ку / соединяют с Чз частью отрезка АГ и продолжают
линию вверх (вспомогательная линия дЛЪ вычерчи¬
вания шва сидения). По этой линии вверх от точки /
откладывают отрезок, равный расстоянию от / до В,
чем определяют положение вспомогательной точки
для вычерчивания линии сидения. Вычерчивают
линию сидения, как показано на чертеже. Чтобы
определить положение линии талии задней части
брюк, измеряют расстояние от К до Д и откладыва¬
ют его от К до С по линии заутюжки брюк. Вычерчи¬
вают линию талии, соединяя точки Д и С и продол¬
жая линию до пересечения с линией шва сидения.
На середине линнп талии задней части брюк вычер¬
чивают вытачку, как показано на чертеже.
Раскрой. При раскрое передней и задней частей
брюк выкройку укладывают так, чтобы долевая нить
проходила по линии заутюжки. По всем срезам вы¬
кройки делают прибавку ткани на швы по 1 см. По
линии сидения задней части бркиС кроме припуска
на шов, делают припуск на запас 2—3 см. По боко¬
вому срезу от талии длина припуска на обработку
застежки 14—16 см, ширина 4* см. К нижнему срезу
брюк припуск для подшивки 4—5 см или для ман¬
жеты 8—9 см. Пояс для брюк выкраивают отдельно
для передней и задней частей. Ширина пояса в рас¬
крое 8—10 см.
Для обработки кармайа выкраивают: долевые
обтачки шириной 4 см, длиной больше разреза кар¬
мана на 3—4 см, подзор из основной ткани шириной
4—5 см, длиной по длине обтачек и мешковину из
подкладочной ткани. Длина мешковины 'от талии
ниже конца разреза кармана на 7—8 см, ширина
в два раза больше, чем расстояние от бокового среза
до линии заутюжки.
Пошив. Линию заутюжки на передней части
брюк, вытачки, припуски на швы, подшивку и за¬
пасы, линию разреза кармана отмечают силками.
Сметывают и стачивают вытачки на передней и зад¬
ней частях брюк. Отгибают вытачки в сторону сред¬
них срезов и отутюживают.
Обрабатывают карманы. К изнанке передней
части брюк Приметывают мешковину карманов,
уравнивая верхний срез мешковины с линией талии
брюк. К лицевой стороне разреза кармана приметы¬
вают и притачивают лицевой стороной обтачки.
Срезы обтачек прикладывают к линии разреза кар¬
мана. Обтачки притачивают точно по длине разреза
кармана. Концы строчек закрепляют. Разрезают кар¬
мам между строчками, заканчивая рассечками
к концу строчек. Швы притачивания обтачек разутю¬
живают, обтачки отгибают в сторону изнанки.
Выметывают канты из Обтачек так, чтобы они закры¬
вали разрез кармана. Переднюю обтачку с лицевой
стороны прострачивают в шов притачивания ее. Срез
передней обтачки притачивают к мешковине.
Складывают мешковину вдвое, на нижнюю часть ее
настрачивают подзор так, чтобы он был против входа
в карман. Стачивают края мешковины выворотным
швом. Боковую обтачку пристрачивают с лицевой
стороны в шов притачивания ее. Образовавшиеся
уголки от надсечек в концах кармана крепят к меш¬
ковине кармана строчкой. С лицевой стороны в кон¬
цах кармана делают скрепки вручную.
Обрабатывают застежку. К припуску на обработ¬
ку застежки у передней части брюк пристрачивают
кромку. Прокалывают головки крючков через кром¬
ку н припуск, отступив от силков на 0,5 см в сторону
припуска, и пришивают крючки за кромку. К лицевой
стороне припуска на заход застежки у задней части
брюк притачивают обтачку из подкладочной тканш
Обтачку отгибают в сторону изнанки и прометывают
шов.
Стачивают боковые швы, одновременно перестра¬
чивая припуск на обработку застежки. Шов разутю¬
живают. Срез припуска на застежку у передней
части подшивают к мешковине кармана. Срез обтач¬
ки захода застежки у задней части подшивают
к брюкам.
Стачивают шаговые швы и разутюживают их.
Стачивают средний передний и средний задний швы
одновременно. Шов разутюживают. К верхнему
234
Рио. 178. Jlerntc п чатье с oije.ihoii iu юбке:
а — общий вид: 6 — лолоювка выкроим! к (мокрою: в—рвскроА.
срезу передней и задней частей брюк пришивают
пояс. Подшивают низ брюк. На поясе передней части
брюк обрабатывают петли, на задней — пришивают
пуговицы. Готовые брюки отутюживают.
с изнанки платья обметывают. Готовое платье
отутюживают и пришивают пуговицы.
Соединение лифа с юбкой и выравнивание низа
ее описано в разделе «Обработка деталей».
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ С ОТДЕЛКОЙ НА ЮБКЕ
\ (рис. 178)
Лиф платья с коротким целыюкроенным рукавом.
Квадратный вырез горловины отделан тесьмой или
выончнком. Застежка перемещена на левую полочку.
Юбка из 10—12 клиньев со складками в шве клина.
Каждый клин отделан тесьмой или вьюнчиком в три
ряда, нашитым в косом направлении. Платье можно
сшить из гладкокрашеной шелковой или хлопчато¬
бумажной ткани либо штапельного полотна.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 178, 6).
На выкройке переда лифа намечают вырез горлови¬
ны. Глубина выреза но середине переда 6 см, ширина
выреза по плечу 3 см, по нижнему срезу горловины
ширину выреза уменьшают на 2 см. Плечевую вы¬
тачку переносят на линию талии. Для Этого делают
разрез от центра вытачки по талии на центр плечевой
вытачки, закрывают эту вытачку, и она открывается
по линии талнн. Правую палочку кроят с заходом на
застежку. Ширина захода не доходит до ширины
горловины на 2 см. Левую полочку кроят до сере¬
дины переда.
Раскрой (рис. 178, в). Юбку кроят по расчету
юбки клиньями (см. стр. 136). При расчете ширины
клина по талии, кроме прибавки на швы, дают на
складочки по 3—4 см к каждому срезу, т. е. 6—8 см
к клину. На клиньях намечают линии пришива от¬
делки. Верхнюю линию намечают от талии на 4 см
по одному срезу клина и на 12 см по второму. Остав¬
шуюся длину клина от точки 12 делят на три части.
Среднюю линию намечают на 5/з части, а нижнюю
на 5 см ниже. Для обработки выреза горловины
н застежки выкраивают подкройные обтачки шири¬
ной 3—4 см. Припуски на швы, направление долевой
инти при раскрое показаны на рис. 178, в.
Пошив. Середину переда правой полочки и сере¬
дину спинки отмечают прокладочными стежками.
Припуски на швы отмечают силками. Вытачку по
талии на полочке распределяют на две складочки
и застрачивают их на 3—4 см от талии. Застрачи¬
вают вытачки по талии на спинке.
Стачивают плечевые швы. Обрабатывают петли
на правой полочке. Обтачку горловины и застежки
лицевой стороной приметывают и пристрачивают
к лицевой стороне горловины и края застежки. Отги¬
бают обтачку в сторону изнанки, выметывают край.
Второй срез обтачки подгибают в сторону изнанки,
прострачивают на 0,1—0,2 см от сгиба и крепят
к лифу вручную. Иа 1,5—2 см от выреза горловины
настрачивают отделочную тесьму или вьюнчик.
Стачивают боковые швы. Срез рукавчика обра¬
батывают подкройной обтачкой так .же, как и горло¬
вину. На клинья по отмеченным линиям настрачи¬
вают отделку. Стачивают швы клиньев. По каждому
шву закладывают складочку так, чтобы верхний сгиб
ее лежал в левую сторону. Соединяют лиф с юбкой.
Выравнивают низ юбки, затем подшивают его. Швы
ПЛАТЬЕ НА КОКЕТКЕ С МЫСОМ (рис. 179) 1
Кокетка прямая с мысом по застежке. Юбка из i
шести расклешенных книзу клиньев. Большие на- >
кладные карманы на юбку пристегиваются на пуго- Л
вицы. Платье можно сшигь из штапельного полотна '
с набивным рисунком в клетку или из гладкокраше- ;
ных тканей. В данном примере платье скроено из *
ткани с косым расположением клеток.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 179, 6). $
На выкройке спинки платья с целыюкроенным ко- 4
ротким рукавом намечают линию талии. Наносят \
линии расклеша клиньев, продолжая линии вытачек
от талии вниз. На выкройке переда платья наносят
линии глубины проймы и талии. Длину кокетки отме¬
чают на 2 см выше линии глубины проймы. Для
расклеша клиньев линии вытачек талин продолжают
до низа. Расклеш бокового клина внизу увеличивают
на 4—5 см.
Карман ставят ниже талии на 8—9 см. Высота
мысика 3 см. Длина кармана 14—15 см. Передний
срез кармана внизу снимают на 1 см. Выкройку
воротника строят по мерке окружности шеи. Длина
воротника равна мерке окружности шеи плюс 0,5 см.
Глубина выемки по линии пришива 2 см, ширина
воротника 7 см, выступ углов 2—3 см. По намечен¬
ным линиям выкройку разрезают.
Раскрой (рис. 179, в). При раскрое клиньев срезы
их оформляют овальными линиями. Прогиб по сере¬
дине клина на 1,5 см, расширение клина внизу на
3 см. Плечевую вытачку при раскрое кокетки закры¬
вают. Выступ мыса подкраивают только с правой
частью кокетки. Левую часть кокетки кроят по пря¬
мой линии. Для обработки застежки и верхнего
среза карманов выкраивают подкройные обтачки.
Припуски на швы, направление долевой нити при
раскрое показаны на рис. 179, в. При раскрое платья
из гладкой ткани перед лифа кроят по долевой нити
без шва по середине.
Пошив. Отмечают середину переда на кокетке
и середину спинки лифа прокладочными стежками.
Припуск на швы отмечают силками. На правой части
кокетки обрабатывают петли. Обтачки для обработ¬
ки застежки лицевой стороной приметывают и при¬
страчивают к лицевой стороне среза кокетки, одно¬
временно выстрачивая выступ мысика. В конце мы¬
сика выступ на шов рассекают. Отгибают обтачку
в сторону изнанки, выметывают шов. В левой части
кокетки обтачку застежки недострачивают до силков
по нижнему срезу кокетки на ширину шва. Правую
часть кокетки накладывают на левую, совмещая
середину переда, и сметывают их. Нижний срез ко¬
кетки приметывают и пристрачивают к лифу, отгибая
обработанный мысик и обтачку левой части кокетки.
Нижний срез обтачки левой части кокетки подги¬
бают и подшивают вручную, закрывая шов притачи¬
вания кокетки.
Стачивают боковые швы лифа. Срез рукавчика
обрабатывают подкройной обтачкой. Обрабатывают
Рис. 179. Платье на кокетке с мысом:
общий вид; 6 — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
петлю на мысик-' кармана. Обтачку верхнего среза
кармана лицевом вороной пристрачивают к лицевой
стороне кармана. Опибают обтачку в сторону изнан¬
ки. Второй срез оГначки прикрепляют к карману.
Нижний срез кармана лицевой стороной наметы¬
вают на боковыг передние клинья и пристрачивают.
Затем отгибают карман вверх и приметывают верх¬
ний край кармана. Смачивают клинья юбки одновре¬
менно с карманами. Пришивают юбку к лифу.
Выравнивают и нм.тшвают низ юбки. Заготавливают
пояс. Швы с изнанки платья обметывают. Готовое
платье отутюживают и пришивают пуговицы.
Изготовление ш н-ль, обработка и втачивание
воротника в горлмвину. а также соединение юбки
с лифом описаны в разделе «Обработка деталей».
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ПОЛОСАТОЙ ТКАНИ
(рис. 180)
Лиф платья с цельнокроенным коротким рукавом
и закрытой застежкой на двух цуговицах. Полоски
по лифу проходят в поперечном направлении. Юбка
в клинья, скроенные с косым направлением полосок.
Два передних клина переходят на лиф. Платье мож¬
но сшить из ситца, сатина, штапельного полотна
и других тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 180, б).
На выкройке платья с цельнокроенным коротким ру¬
кавом наносят к.ыш.ч, создавая расклсш по вытач¬
кам. Задняя часть юбки состоит из двух клиньев,
а передняя из четырех. Середина переднего клина
доходит до линии глубины проймы, а край его до
вершины талевой вытачки, как показано на
рис. 180, б. Вычерчивают воротник. Длина воротника
равна окружности шеи плюс 0,5 см, ширина 10—
12 с.и. Выкройку по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 180, в). При раскрое платья сна¬
чала кроят юбку. Нее клинья юбки кроят по косой
нити. Задняя часы» юбки состоит из двух клиньев.
При раскрое ее вытачку на выкройке закрывают,
чем достигают расклсш клиньев. Передняя часть
юбки состоит из iu ibipex клиньев: два передних кли¬
на переходят на лиф платья. При раскрое лифа пле¬
чевую вытачку закрывают и перемещают ее в боко¬
вой срез. Для обраблки выступа застежки подкраи¬
вают обтачку. Ширина обтачки в плече 3 см, а по
низу G см.
Припуски на швы и запаси показаны на
рнс. 180, в.
Пошив. Середину переда, а также припуски на
швы и запасы отмечают силками. Стачивают плече¬
вые швы. Обрабатывают выступ застежки и горлови¬
ну подкройной обтачкой. Для этого обтачку при¬
кладывают лицевой стороной к лицевой стороне ли¬
фа и перестрачивают ее от выступа застежки в ниж¬
ней части лифа и к вырезу горловины и ростка. У вы¬
ступа застежки по центру переда дают рассечку. Об¬
тачку отгибают в сторону изнанки, выметывают край
и приутюживают. Второй срез обтачки подшивают
вручную.
Стачивают вытачки в боковом срезе и по талин
спинки. Стачивают боковые швы лифа и обрабаты¬
вают вырез проймы подкройной обтачкой. Стачивают
края обтачки. Швы разутюживают. Обтачку прикла¬
дывают лицевой стороной к лицевой стороне лифа
и пристрачивают на 0,5 см от среза. Обтачку отги¬
бают в сторону изнанки, выметывают кран и приу¬
тюживают. Второй срез обтачки подгибают и подши¬
вают вручную. Правую полочку накладывают на
левую, совмещая рассечки по центру переда.
Стачивают боковые и задние клинья юбки и при¬
шивают ее к талин лифа. Стачивают передние клинья
и разутюживают шов стачивания. Передние клинья
пришивают к вырезу на лифе, пристрачивая их од¬
новременно к боковым клиньям юбки. Подшивают
низ юбки, обрабатывают швы с изнанки и утюжат
платье.
Воротник к платью делают из белой ткани. Ста¬
чивают отлеты воротника, подрезают ткань в углах,
выворачивают воротник на лицевую сторону, выметы¬
вают край и приутюживают. Пришивную часть во¬
ротника окантовывают косой бейкой. Готовый ворот¬
ник приметывают к горловине вручную.
ПЛАТЬЕ С БОЛЬШИМ ОТДЕЛОЧНЫМ
ВОРОТНИКОМ, ПЕРЕХОДЯЩИМ В ГАЛСТУК
(рис. 181)
Лиф платья с коротким втачным рукавом. Вырез
горловины — небольшое каре. Ниже каре петля,
в которую продеваются концы воротника, выкроен¬
ные по форме галстука. Воротник из отделочной тка¬
ни. Юбка клеш «полусолнце», присобранная по тэлни
или кругом в складку. Платье можно сшить из ткани
гладкокрашеной или с рисунком в мелкую клетку.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 181, б).
На выкройке переда лифа намечают вырез горлови¬
ны глубиной 4—5 см, шириной 2 см. Для.построения
выкройки воротника на. листе бумаги обводят вы¬
кройку спинки и переда, складывая их плечевыми
срезами встык. Линию пришива воротника от ростка
проводят по прямой линии параллельно середине
переда. Длину пришива воротника выравнивают по
горловине.
Отлетные стороны воротника и галстук вычерчи¬
вают, как показано на рис. 181, б. Длина рукава 18—
20 см. Внизу рукав с каждой стороны срезают на
3 см.
Раскрой (рис. 181, в). Юбку клеш кроят без вы¬
кройки, т. е. замеляют сразу на ткани (см. стр. 231).
При раскрое лифа, воротника и рукава по всем сре¬
зам выкройки дают припуск на швы. На переде на¬
мечают петлю на 3—4 см ниже выреза горловины.
Для обработки выреза горловины и низа рукава вы¬
краивают подкронную обтачку шириной 4—5 см
и длиной ниже разреза петли на 4—5 см.
Пошив. Середину передней и задней частей лифа
отмечают прокладочными стежками. Припуски на
швы отмечают силками. Стачивают вытачки на лифе.
Обрабатывают петлю на полочке долевой обтачкой.
Стачивают плечевые швы. Срезы отгибают в сторону
спинки. Стачивают швы обтачки горловины, раз¬
утюживают их. Обрабатывают горловину. Обтачку
пристрачивают лицевой стороной к лицевой стороне
горловины. Припуск на шов в углах горловины рас¬
секают. Отгибают обтачку в сторону изнанки, вы¬
метывают шов. Второй срез обтачки подгибают
238
С пинка
181. Плд'ы* i' больший
а --- «Хмции вид. О I м • у «ВлД
-oviu-u '
К р- |Н^-. •-
240
в сторону изнанки на 0,5 см, прострачивают на 0,1 —
0,2 см от сгиба и прикрепляют к лифу. Против петли
обтачку горловины прорезают и обшивают петлю.
Стачивают боковые швы лифа и юбки. Оттяги¬
вают юбку по косым срезам утюгом или подвешива¬
ют груз к косым срезам. По верхнему срезу юбки
делают сборку, приметывают и пристрачивают юб¬
ку к лифу, совмещая середину юбки с серединой ли¬
фа. Сборку располагают больше по боку.
Стачивают, шов рукава, затем шов обтачки рука¬
ва. Обрабатывают низ рукава обтачкой. Вметывают
и втачивают рукав в пройму. Выравнивают и под¬
шивают низ платья. Швы с изнанки платья обметы¬
вают. Готовое платье отутюживают.
Отделочный воротник заготавливают так: верх¬
нюю и нижнюю части воротника складывают лицевы¬
ми сторонами внутрь, сметывают и стачивают отлет¬
ные края воротника и галстука. Припуск на шов
в конце галстука рассекают, выворачивают воротник
на лицевую сторону, выметывают край и приутюжи¬
вают его. Косую полоску ткани шириной^ 2—2,5 см
пристрачивают к пришивной части воротника, обво-
рачивают срезы обтачкой, второй срез обтачки под¬
гибают на 0,5 см и настрачивают на вторую сторону
воротника на 0,1—0,2 см от сгиба, закрывая шов при¬
тачивания полоски.
Обработка петли, втачивание рукава в пройму
и выравнивание низа юбки описаны в разделе «Обра¬
ботка деталей».
НАРЯДНОЕ ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ (рис. 182)
Платье с цельнокроенным коротким рукавом.
Рукав выкроен вместе с кокеткой. Низ кокетки с не¬
большой драпировкой. Перед платья с цельнокроен-
кым клином, а остальная часть лифа слегка удлине¬
на. Юбка расклешенная, присобранная. По верхней
части переда у выреза горловины и по низу лифа на¬
строчены две косые бейки. Платье можно сшить из
шелковой светлой ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис 182, б). На
основной выкройке платья с цельнокроенным корот¬
ким рукавом наносят линию фасона. Для этого наме¬
чают линию талии. Лиф спинки от тални удлиняют
на 6—7 см. На выкройке переда наносят расклсш
переднего клина по вытачке. Боковую часть лифа
также удлиняют на 6—7 см. На верхней части лифа
наносят форму выреза горловины и линию кокетки.
Выкройку по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 182, в). При раскрое платья сна¬
чала кроят юбку.К выкройке юбки прибавляют 14—
16 см для сборок. Перед платья кроят вместе с цель¬
нокроенным клином. При раскрое кокетки вытачку
у плеча закрывают и открывают ее в нижней части
кокетки для создания небольшой драпировки. Кокет¬
ку кроят вместе с рукавом. Припуски на швы и запа¬
сы показаны на рис. 182, в.
Пошив. Середину спинки, переда и юбки отме¬
чают прокладочными стежками. Припуски на швы,
запасы, вытачки отмечают силками. Стачивают пле¬
чевые швы кокетки и спинки.
Обрабатывают вырез горловины и ростка под-
кройной обтачкой. Обтачку прикладывают лицевой
стороной к лиНевой стороне изделия и пристрачивают
машиной. Если по вырезу горловины притачена
плиссированная оборка, то ее вглчивают между об¬
тачкой и изделием. Отгибают обточку в сторону из¬
нанки, выметывают край. Вт«>;пщ срез обтачки под¬
гибают и подшивают вручную. Для отделки верхней
части лифа кроят две косые бейки шириной 7—8 см,
длиной, равной длине пришива бейчи. Для этого из¬
меряют верхнюю часть скроенного лифа. Бейку
складывают пополам изнанкой внутрь и приутюжи¬
вают ее. Нижнюю бейку прикладывают лицевой сто¬
роной к лицевой стороне верхней части лифа и при¬
страчивают оба среза на 0,7 см от края. Бейку отги¬
бают вниз, приутюживают и и >'пгчвают с изнанки
вручную на 1 см от сгиба. Верхнюю бейку наклады¬
вают на нижнюю так, чтобы сгиб закрывал шов
притачивания нижней бейки, а срезы уравнивают со
срезами лифа, приметывают ее.
По нижнему краю кокетки закладывают драпи¬
ровку. Кокетку прикладывают лицевой стороной
к лицевой стороне лифа," на кокетку накладывают
поперечную обтачку и пристрачивают все срезы ма¬
шиной на 1 см от края. Обтачку опибают в сторону
изнанки, выметывают и приутюживают край. Второй
срез обтачки подшивают вручную.
Стачивают вытачки на лифе спинки, стачивают
боковые швы лифа и обрабатывают низ рукава под-
кройной обтачкой. Стачивают заднюю часть юбки
с боковыми деталями. По верхнему срезу юбкн де¬
лают сборку.
К нижнему срезу лифа пристрачивают косую бей¬
ку. Для этого бейку складывают п шолам изнанкой
внутрь и приутюживают ее. Готовую бейку прикла¬
дывают лицевой стороной к лицевой стороне лифа,
уравнивая срезы лифа и бейки, и пристрачивают ее
на 1,5 см от среза. Готовую юбку приметывают лице¬
вой стороной к лицевой стороне лифа и пристрачи¬
вают машиной по шву притачивания бейки. Бейку
отгибают на юбку. Верхнюю беПчу настрачивают на
лиф. Для этого бейку прикладывают лицевой сторо¬
ной к лицевой стороне лифа и пристрачивают на
0,7 см от среза. Бейку отгибают вниз и приутюжи¬
вают ее. Верхняя бейка должна закрывать шов при¬
тачивания нижней бейки. Ширина бейки в готовом
виде 3 см.
Боковую часть юбки соединяют с целыюкроенным
клином, стачивая одновременно вытачки по талии
переда. Обрабатывают швы с изнанки, подшивают
низ платья и утюжат его.
ЛЕТНИЙ САРАФАН (рис. 183)
Сарафан с застежкой по середине переда. Лиф
сарафана с отворотами, бретельки проходят вокруг
шеи. Спинка открытая. Карманы прорезные на рас¬
клешенной присобранной юбке. Листочки карманов
и отвороты сарафана из отделочной ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 183, б).
На основной выкройке спинки и переда платья от¬
мечают линию глубины проймы и лилию талии. Ши¬
рину лифа по боковому срезу в спинке и полочке
уменьшают на 2 см. Длина лифа спинки по середине
на 2 см ниже линии глубины проймы, по боковому
срезу —до глубины проймы. Длина полочки по се-
16 Зак. 456
241
Сгиб ткани
Рис. 182. Нарядное летнее платье:
-общий вид; б—подготовка выкройки к раскрою; в —раскрой.
242
Рис. 183. Летний сарафан:
а —общий вид; б —подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
Задняя часть
юбки
Передняя часть
юбки
боковой клин
Рис. 184. Блузка
-общий вид; б —подготовка
244
Манжета
—ч
Верхняя часть
боиоосго плана
и юбка:
выкройки к раскрою: в— раскрой.
245
редине переда выше линии глубины проймы на 4 см,
по боковому срезу — до глубины проймы.
Выступ отворотов полочки 4—5 см. Длина бре¬
тельки — до линии глубины проймы. Ширина бре¬
тельки внизу 6 см, по плечу и на спинке 3 см.
Чтобы получить расклеш, выкройку юбки разре¬
зают от низа до вытачки. Вытачку закрывают, и она
открывается по линии разреза, что дает расклеш юб¬
ки. Выкройку по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 183, в). При раскрое передней
и задней частей юбки к боковым срезам прибавляют
на сборку 8 см. К середине переда прибавляют на за¬
ход застежки 2 см и на обработку ее 4,5 см.
Разрез кармана и мешковину его наносят так,
как показано на рис. 183, в. Мешковину кармана
кроят целой без шва по середине, а листочки карма¬
на также целыми со сгибом по отлетному краю.
Бретельки кроят из четырех деталей (со швом пэ
середине). Отрезанную часть выкройки спинки для
бретелек прикладывают к переду. К середине переда
лифа дают припуск на заход застежки 2 см. Обтачку
захода застежки и отворотов сарафана выкраивают
вместе после того, как зашиты вытачки по верхнему
срезу лифа.
Направление долевой нити при раскрое и припус¬
ки на швы показаны на рис. 183, в.
Пошив. Середину спинки и задней части юбки
отмечают прокладочными стежками. Середину по¬
лочек и передней части юбки, припуски на швы от¬
мечают силками. Стачивают средние швы верхней
и нижней частей бретелек, разутюживают их. Скла¬
дывают части бретелек лицевыми сторонами внутрь
и стачивают их. Выворачивают бретельки на лице¬
вую сторону, выправляют и выметывают шов.
Разрез кармана заканчивают двумя рассечками
длиной по 0,5 см. Листочку складывают лицевой сто¬
роной вверх и приутюживают, затем прикладывают
ее срезами к лицевой стороне развернутого разреза
кармана, приметывают и пристрачивают оба среза
листочки к обеим сторонам разреза, совмещая рас¬
сечки в конце разреза с серединой листочки. На ли¬
сточку лицевой стороной приметывают мешковину
и пристрачивают ее по первой строчке со стороны
разреза кармана. По линии разреза со стороны меш¬
ковины пристрачивают кромку. Сшивают края меш¬
ковины кармана выворотным швом.
Стачивают боковые швы юбки. По верхнему сре¬
зу юбки делают сборку. Стачивают вытачки на лифе
спинки и переда. Заметывают и заутюживают их
в сторону середины спинки и переда.
Стачивают боковые швы лифа, затем боковые
швы обтачек верхнего среза лифа. Обтачки прикла¬
дывают лицевой стороной к лицевой стороне лифа,
приметывают и пристрачивают их по верхнему срезу
и краю застежки. Швы в уголках подрезают.
Приметывают и пристрачивают юбку к лифу, од¬
новременно пристрачивая припуск на обработку за¬
стежки в юбке, отгибают в сторону изнанки и вы¬
метывают край.
Прикладывают бретельки к лифу вместе с обтач¬
ками на 2 см выше среза. Второй срез обтачек лифа,
нижний срез бретелек и срез захода застежки подги¬
бают в сторону изнанки и пристрачивают на 0,1 —
0,2 см от сгиба.
Выравнивают и подшивают низ юбки. На правой
полочке сарафана прометывают петли. Швы с из¬
нанки сарафана обметывают. Готовый сарафан от¬
утюживают и пришивают пуговицы.
БЛУЗКА И ЮБКА (рис. 184)
Строгая блузка из клетчатой или полосатой тка¬
ни с втачным длинным рукавом на манжете и при¬
шивным воротником, скроенным по косой нити. Кон¬
цы воротника пристегнуты на пуговицы. Юбка
в клинья. На боковых клиньях большие карманы
с клапанами. От карманов заложены односторон¬
ние складки. Верх юбки на поясе. Юбку можно
сшить из однотонной шелковой или тонкой шерстя¬
ной ткани.
Подготовка выкройки блузки к раскрою
(рис. 184, б). К основной выкройке лифа платья при¬
бавляют 15 см. На полочке оформляют вырез каре.
Длина выреза 12 см, а ширина 2,5 см. Размер ворот¬
ника равняется ширине ростка (6,5 см) плюс вырез
горловины (19 см) плюс отлет воротника (15 см).
Ширина воротника сзади 6 см, а по отлету 10 см. Во¬
ротник вычерчивают, как показано на рис. 184, б.
Выкройку по намеченным линиям разрезают.
Подготовка выкройки юбки к раскрою
(рис. 184, б). На выкройке юбки платья наносят рас¬
клеш клиньев по вытачкам. Выкройку разрезают и на
боковом клине передней части юбки наносят карман.
Длина кармана до складок 13 см, а ширина клапа¬
на 5 см. Намечают расположение складок. Для этого
ширину клина от кармана делят на равные части че¬
рез 3 см. Выкройку по намеченным линиям разре¬
зают.
Раскрой блузки (рис. 184, в). При раскрое блуз¬
ки плечевую вытачку закрывают и переносят в боко¬
вой срез. По всем срезам дают припуск на швы. Во¬
ротник состоит из двух частей: верхнего и нижнего
воротников. Кроят его по косой нити. Правую часть
воротника кроят на 5 см короче левой.
Манжету кроят по долевой нити. Ширина манже¬
ты 7—8 см, а длина равна окружности руки плюс
5 см на застежку и на шов. Для обработки выреза
горловины и притачивания воротника подкраивают
обтачки шириной 3 см.
Раскрой юбки. Заднюю часть юбки кроят из трех
клиньев. Передняя часть юбки состоит также из трех
клиньев: передний клин целый, а боковые резные.
Нижняя часть бокового клина от кармана заложена
складками. Выкройки по линиям разреза раздвигают
на 6—8 см для складок. Верхнюю часть клина кроят
отдельно.
При раскрое кармана к выкройке кармана при¬
кладывают выкройку клапана и кроят карман вместе
с клапаном. Для обработки клапана подкраивают
обтачку шириной 7—8 см. Для обработки верхнего
среза юбки кроят пояс. Ширина пояса 7 см, а дли¬
на — по мерке окружности талии плюс 4—5 см на за¬
ход застежки.
Пошив блузки. Середину спинки, переда и ворот¬
ника отмечают прокладочными стежками. Припуски
на швы и запасы отмечают силками. Стачивают вы¬
тачки на блузке.
246
Стачивают плечевые швы. Заготавливают ворот¬
ник. Для этого верхний и нижний воротники склады¬
вают лицевыми сторонами внутрь и стачивают верх¬
ний срез воротника, стачивая одновременно концы
воротника до рассечек у горловины. Воротник выво¬
рачивают на лицевую сторону, выметывают края
и приутюживают. Обтачку ростка стачивают с обтач¬
кой горловины. Шов стачивания разутюживают. Го¬
товый воротник прикладывают лицевой стороной
к лицевой стороне блузки, совмещая середину ворот¬
ника с серединой спинки, а рассечки у воротника
с углами выреза горловины. На воротник наметывают
обтачку горловины и пристрачивают ее к блузке
вместе с воротником. Отгибают обтачку в сторону
изнанки, выметывают шов и приутюживают. Второй
край обтачки подгибают и подшивают вручную
к блузке.
Стачивают боковые швы и подшивают низ блуз¬
ки. Стачивают шов рукава, обрабатывают низ рука¬
ва и вшивают его в пройму. Правый конец воротни¬
ка накладывают на левый и скрепляют их двумя
пуговицами. Обработка низа рукава и втачивание
рукава в пройму описаны в разделе «Обработка
деталей*.
Пошив юбки. Линии складок и припуски на швы
и запасы отмечают силками. Стачивают клинья зад¬
ней части юбки. Заметывают складки на боковых
клиньях и слегка приутюживают их. Обрабатывают
карман. Для этого к лицевой стороне верхнего сре¬
за кармана прикладывают лицевой стороной обтачку
клапана и пристрачивают ее. Обтачку отгибают на
лицевую сторону, выметывают и приутюживают шов.
Второй срез обтачки подгибают на 0,5 см и пристра¬
чивают к карману. Обработанный карман наметы¬
вают на верхнюю часть бокового клина, уравнивая
боковые и нижние срезы. Верхнюю часть клина ста¬
чивают с нижней частью бокового клина. Стачивают
передний клин с боковыми. Стачивают боковые швы
юбки, оставляя нестаченными 12—14 см для застеж¬
ки в левом боковом шве.
Обрабатывают застежку (см. раздел «Обработка
деталей»). Стачивают концы пояса. К лицевой сторо¬
не юбки лицевой стороной приметывают и притачи¬
вают пояс. Второй срез подгибают и подшивают
вручную к шву притачивания пояса. Подшивают низ
юбки и утюжат ее.
НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ СО СКЛАДКАМИ
НА БОКОВЫХ КЛИНЬЯХ
(рис. 185)
Платье отрезное по талии. Застежка на спинке.
Юбка в клинья. На боковых клиньях заложены по¬
перечные складки. Рукава втачные спортивные.
Платье можно сшить из тонких шерстяных или шел¬
ковых тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 185, б).
На основной выкройке спинки и переда платья нано¬
сят линию талии и выреза ростка и горловины. Глу¬
бина горловины 10—12 см. Линии вытачек продол¬
жают вниз для расклеша клиньев. На боковом клине
намечают линии разрезов для складок. По боку от
линии талии до первой линии разреза 5 см, а по вы¬
тачке 8 см. Всю длину юбки делят на пять частей.
Все линии разрезов наносят параллельно первому
от линии талии. От центра вытачки по линии талии
намечают линию разрега выкройки для перемеще¬
ния плечевой вытачки на линию талин. На выкройке
рукава отмечают длину и ширину рукава. По наме¬
ченным линиям выкройку разрезают.
Раскрой (рис. 185, /;). Чтобы получить складки
на боковых клиньях стыки и переда, выкройку этих
клиньев раздвигают по линиям разрезов на 3—4 см.
Для обработки горловины выкраивают косую обтач¬
ку длиной 45—47 см, шириной 10 см. Припуски на
швы и запасы, направление долевой нити при рас¬
крое показаны на рис. 185. в.
Пошив. Отмечают л и, дину спинки и переда на
лифе и на переднем и кинем клиньях юбки. Стачи¬
вает вытачки или мягки.' е.спадочки на лифе спинки
и переда. Стачивают плетеные швы, слегка приноса-
живая спинку.
Вырез горловины обрабатывают обтачкой, кото¬
рая должна быть из чяуч частей: правой и левой.
Части обтачки складывают изнанкой внутрь н на¬
кладывают правую часть на левую так, чтобы полу¬
чить угол, соответствующий вырезу горловины, и сме¬
тывают обтачку по середине переда. Припуск на шов
в углу горловины рассекают. Прикладывают обтачку
к лицевой стороне выреча горловины и пристрачи¬
вают сначала одну половину обтачки от середины
спинки до рассечки в углу горловины, затем вторую
(припуск на шов у обыч .н следует делать в 1,5 с.и).
Шов притачивания горловины отгибают в сторону
изделия и прострачиваю! по лицевой стороне отде¬
лочной строчкой.
На спинке пришш .ч «молнию». Стачивают бо¬
ковые швы. Стачивают швы рукавов и подшивают
низ их. Втачивают рука: а в пройму. Па боковых
клиньях переда и снимки истрачивают складки. Пос¬
ле застрачивания складок срезы клиньев выравни¬
вают по линейке. Стачивают боковые швы отстрочен¬
ных клиньев и кокетки юбки. Верхние срезы боковых
клиньев присобирают и притачивают к кокеткам.
Стачивают остальные швы юбки. Притачивают лиф
к юбке (соединенно юбки с лифом описано в разделе
«Обработка деталей»). Выравнивают и подшивают
низ платья. Заготав ;и:шют пояс. Готовое платье
отутюживают.
НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ С ЗАЩИПАМИ
(рис. 186)
Укороченный лиф платья с цельнокроенным к>
ротким рукавом oiu iaii складочками-защипами
и накладной планкой. Круглый лежачий воротничок
накрыт отделочной uuuo. Юбка из 11 расклешен¬
ных клиньев. Боковые передние клинья с подрезными
карманами. Платье ч км ) сшить из плотной шелко¬
вой, легкой шерстяной или плотной хлопчатобумаж¬
ной ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 136, б, а).
На основной выкройке спинки платья с цельнокроен-
ным коротким рукавом и ластовицей отмечают по¬
ложение линии талии, линию бедер и линию глуби¬
ны проймы. Лиф отрезают от юбки на спинке по се¬
редине на 4 см ниже линии глубины проймы, а по
247
Планка 4з
Рис. 185. Нарядное платье со складками ка боковых клиньях:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
248
Рис. 186. Нарядное платье с защипами:
общий вид; б, о — подготовка выкройки к раскрою; е—раскрой.
Сгиб ткани
отрезать ^ \ Отрезать
боковому срезу на 5 см ниже этой линии. Заднюю
часть юбки кроя i из пяти клиньев. По линии талии
ширину выкройки делят на пять частей. Для выкрой¬
ки среднего клина забирают одну часть, так как его
кроят со сгибом ткани по середине спинки. Для
выкройки боковых клиньев забирают по две части.
На клиньях по !нлин оформляют вытачки.
На основной выкройке переда платья с целыю¬
кроенным коротким рукавом и ластовицей отмечают
положение линии талии, линии бедер и линии глу¬
бины проймы. Лиф отрезают от юбки, так же как
и на спинке. Плечевую вытачку переносят в нижний
срез лифа. Для этого делают разрез на выкройке от
нижнего среза лифа до центра вытачки. Закрывают
плечевую вытачку, и она открывается по линии раз¬
реза. Переднюю часть юбки кроят из шести клиньев:
четыре средних узких клина и два боковых широ¬
ких. По линии талии ширину выкройки делят на че¬
тыре части. Для средних клиньев берут по одной час¬
ти, для боковых — по две. На клиньях по талии
оформляют вьпнчки, на боковых наносят подрез
кармана, как показано на рис. 186, б.
Выкройку воротника строят по вырезу горловины
(рис. 186, в). Выкройку спинки и переда по намечен¬
ным линиям разрезают. Длина накладной планки
для лифа на 5—7 см больше длины лифа, ширина
8 см.
Раскрой (рис. 186, г). При раскрое лифа к вы¬
кройке середины порода дают припуск на защипы
5 см, на заход застежки 2 см и на обработку захода
застежки 4,5 см. Перед лифа кроят посте того, когда
выстрочены и отуиожены защипы.
При раскрое клиньев линии расклеша проводят,
продолжая линии вытачек. К верхней части боково¬
го клина переда дают припуск на мешковину карма¬
на. Второй частью мешковины является обтачка
верхнего среза бокового клина переда.
Направление долевой нити при раскрое и припус¬
ки на швы и запасы показаны на рис. 186, г.
Пошив. Отмечают середину спинки н среднего
заднего клина прокладочными стежками. Припуски
на швы и линию талии отмечают силками. Па
откроенном куске гкани, предназначенном для переда
лифа, выстрачивают защипы, отутюживают их, затем
выкраивают перед лифа. Левую полочку лифа кроят
с припуском на заход и на обработку захода
застежки.
К правой палочке к середине переда дают при¬
пуск только на шов притачивания планки 0,5 см. От¬
мечают середину переда лифа и припуски на швы.
Припуск на обработку захода застежки в левой по¬
лочке отгибают в сторону изнанки и прометывают.
Планку складывают лицевой стороной внутрь и ниж¬
нюю часть ее. которая выходит на юбку, стачивают.
В начале строчки припуск на шов рассекают, затем
разутюживают шов так. чтобы он был на середине
планки. Застрачивают нижний край планки мысом
или овальной формы. Выворачивают планку на ли¬
цевую сторону, выправляют и приутюживают обра¬
ботанную нижнюю часть планки.
Припуск на шов в середине правой полочки по
линии пришива юбки рассекают и к лицевой стороне
правой половины переда лицевой стороной приметы¬
вают и пристрачивают один срез планки от горлови¬
ны до надсечки. Второй срез планки подгибают
и подшивают вручную к шву притачивания планки.
Правую полочку с пришитой планкой накладывают
на левую, совмещая середину переда, и сметы¬
вают их.
Обтачку верхнего среза бокового клина приме¬
тывают и пристрачивают лицевой стороной к лице¬
вой стороне клина, отгибают ее в сторону изнанки,
прометывают шов и с лицевой стороны прострачи¬
вают отделочную строчку. Обработанный срез карми¬
на накладывают на верхнюю часть бокового клина,
сметывают и стачивают все передние, затем все
задние клинья юбки.
Сметывают и стачивают спинку и перед с задней
и передней частями юбки. Нижний срез переда лифа
припосаживают на глубину вытачки. Стачивают бо¬
ковые швы, затем вшивают ластовицу (втачивание
ластовицы дано в разделе «Обработка деталей»).
Нижний срез рукава обрабатывают обтачкой, вы¬
кроенной по поперечной нити. Ширина обтачки
3—4 см.
Воротник из отделочной ткани подрезают по от¬
летным сторонам на 1 см. Затем отлетной срез под¬
гибают на 0,5 см, наметывают и настрачивают на
лицевую сторону верхней части воротника на 0,1 см
от сгиба или подшивают вручную потайными стеж¬
ками. Нижнюю и верхнюю с нашитой отделкой час¬
ти воротника складывают лицевыми сторонами
внутрь, сметывают и стачивают по отлетным сторо¬
нам. Выворачивают воротник на лицевую сторону,
выправляют и выметывают шов. Отутюженный во¬
ротник вшивают в горловину с косой обтачкой (при¬
шив воротника с обтачкой описан в разделе «Об¬
работка деталей»). Подравнивают и подшивают низ
платья. Обметывают швы с изнанки платья. На
планку с лицевой стороны пришивают пуговицы.
Против пуговиц на нижней часта планки пришивают
кнопки. У горловины на планке прикрепляют бан¬
тик из отделочной ткани.
ПЛАТЬЕ ИЗ КЛЕТЧАТОЙ ТКАНИ (рис. 187)
Лиф платья удлиненный. Передний клин цель¬
нокроенный. Юбка с тремя односторонними склад¬
ками. Платье отделано однотонной тканью и пуго¬
вицами.
Подготовка выкройки к раскрою (риг. 18?, б).
На основной выкройке спинки платья наносят линию
длины лифа на 6—8 см ниже линии талин. От линии
длины лифа на юбке наносят линии складок. На ос¬
новной выкройке переда платья вытачку по линии
талии перемещают ближе к середине переда. Сере¬
дину вытачки намечают по ширине горловины. Наме¬
чают линию переднего цельнокроенного клина, как
показано на рис. 187, б. Выкройку по намеченным ли¬
ниям разрезают.
Раскрой (рис. 187, в). Выкройку юбки полициям
разреза раздвигают на 8 см для гдубины складки.
Передний цельнокроенный клин кроят с припуском
на половину глубины складки, сделав внизу расклеш
на 3—4 см. К левой боковой детали переда делают
прибавку ткани до середины переда на заход застеж¬
ки 5—6 см. Для обработки застежки к левой боковой
250
Рис. J87. Платье из клетчатой ткани:
- общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
251•
детали и вер>. . "i части цельнокроепного клина вы¬
краивают обт;41.
Припуск на направление долевой нити при
раскрое показ;;аы на рис. 187, в.
Пошив. О', л-ч.пог середину спинки и переда.
Припуски на :: ....i и сгибы складок отмечают силка¬
ми. На целый . . ином клине обрабатывают петли.
К правому ср. iy цельнокроенного клина в верхней
части пришив i:.>r обтачку. Обтачку отворачивают
в сторону изнанки, прометывают и отутюживают
шов. Над пет.шмп разрезают обтачку и обшивают
петли с изнанки. К припуску на застежку на левой
боковой детали с лицевой стороны пришивают лице¬
вой стороной обтачку. Обтачку отгибают в сторону
изнанки, прометывают и приутюживают шов. Заме¬
тывают складки на передней и задней частях юбки.
Стачивают б.жовой шов юбки. Стачивают вытач¬
ки на лифе спинки, а также боковой шов лифа. Ниж¬
ний срез лифа поч: ибают в сторону изнанки, наметы¬
вают и настрачивают лиф на юбку. Заметывают
и застрачивают мягкие складки по плечу.
Притачиваю: передний цельнокроенный клин к бо¬
ковым деталям с правой стороны от плеча до низа,
а с левой —от ..кчежки до низа. В швы притачива¬
ния целыюкроенного клина втачивают пояс, кото¬
рый застегиваетея сзади (под передним клином пояс
может быть цельным). Если пояс не цельный, го
с изнанки цельн.жроенного клина по талии приши¬
вают долевик, чтобы пояс не растягивал передний
клин.
Стачивают плечевые швы. Верхний н нижний
воротники скла шнают лицевыми сторонами внутрь,
сметывают и стачивают отлетные стороны. Вывора¬
чивают воротник на лицевую сторону, прометывают
и проутюживак-г шов. Втачивают воротник в горло¬
вину с косой обтачкой. Нижний срез рукава по лок¬
тевому сгибу на 4 см подшивают подрубочным
швом. Верхний и нижний слои манжеты складывают
лицевыми сторонами внутрь и сшивают отлетные
стороны. Манж. iy лицевой стороной приметывают
и пристрачиваю! к лицевой стороне присобранного
низа рукава. Срез нижней манжеты подгибают
внутрь и подшивают вручную за шов притачивания
верхней манжет!... Окат рукава собирают на нитку
и вшивают рукава. Подравнивают и подшивают низ
платья. Готовое плагье отутюживают и пришивают
пуговицы.
Построение и раскрой воротника см. на рис. 186, в.
Втачивание ворошика и рукава описано в разделе
«Обработка деталей».
ПЛАТЬЕ С УДЛИНЕННОЙ ТАЛИЕП
(рис. 188)
Лиф платья с удлиненной талией, юбка шести¬
клинка. Рукав длинный. По низу рукава заложены
мягкие складки. Воротник — пришивная шалька.
Отделкой к платыо служит белый вышитый зорот-
ник и такие же листочки на лифе платья. Платье
можно сшить из штапельной, шерстяной или плот¬
ной шелковой ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 188, б).
На основной выкройке платья отмечают линию та¬
лии. Лиф от талин удлиняют на 6 см. По вытачкам
намечают расклеш клиньев. Ширина воротника 8 см,
длина — по длине линии пришива воротника. Вы¬
кройку по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 188, в). При раскрое платья сна¬
чала кроят юбку, а затем лиф, рукава и мелкие до-
тали, т. е. манжеты, воротник, пояс и т. д. Раскраи¬
вая юбку, к каждому клину прибавляют на шов
и сборку 5—6 см. Передний клин юбки кроят по ли¬
нии талии без припусков на сборку.
При раскрое лифа плечевую вытачку переносят
на линию талии. Чтобы убрать лишнюю ширину по
талии, закладывают мягкую складку. К середине
полочки прибавляют 2,5 см на застежку. Для
обработки застежки и притачивания воротника
подкраивают обтачку шириной 4 см. При раскрое
рукава по нижнему срезу намечают три мягкие
складочки. Пояс состоит из двух частей. Кроят его
по долевой нити шириной 7 см, а длиной по ширине
переднего клина плюс 5 см на застежку пояса.
Отделочный воротник кроят по выкройке основного
воротника.
Припуски на швы и запасы, направление долевой
нити при раскрое показаны на рис. 188, в.
Пошив. Середину спинки, рукава, юбки и ворот¬
ника отмечают прокладочными стежками. Припуски
на швы и запасы, линии вытачек, складок, а также
середину переда отмечают силками. Обрабатывают
петли на правой полочке (подробное описание изго¬
товления петель дано в разделе «Обработка дета¬
лей»).
Заготавливают воротник. Для этого верхний
и нижний воротники складывают лицевыми сторо¬
нами внутрь и стачивают отлетные края по нижне¬
му воротнику. Воротник выворачивают на лицевую
сторону, выметывают край и приутюживают его.
Стачивают пояс. На одном конце пояса выстра¬
чивают мысик. Пояс выворачивают на лицевую
сторону и приутюживают его. Стачивают плечевые
и боковые швы лифа.
Готовый воротник вметывают и втачивают в гор¬
ловину. Для этого нижний воротник прикладывают
изнанкой к лицевой стороне лифа, совмещая середи¬
ну воротника с серединой спинки, а концы ворот¬
ника с серединой полочки, и приметывают воротник
к горловине. К плечевым срезам обтачки горловины
притачивают обтачку ростка. Швы притачивания
разутюживают. Обтачку прикладывают лицевой
стороной к лицевой стороне полочек и воротника,
уравнивая срезы, и пристрачивают все детали на
0,7 см от среза. Обтачку отгибают в сторону изнанки.
Шов притачивания выметывают, делая перекат из
полочек, и приутюживают. Прорезают обтачку над
петлями и подшивают ее вокруг петель вручную.
Стачивают вытачки по талии спинки и мягкие
складочки по талии полочек. Стачивают клинья
задней части юбки и к ним притачивают боковые
клинья передней части, оставляя передний клин не-
пришитым. Верхний срез клиньев собирают в сбор¬
ку. Припуск, на шов по низу лифа отгибают в сторо¬
ну изнанки. Край приутюживают и настрачивают
лиф на юбку на 1—1,5 см от сгиба. Правую полочку
накладывают на левую, совмещая середину переда.
К передней части лифа по талии притачивают пе¬
редний клин. Стачивают вытачки, притачивая одно-
252
Сги! ткани
Рис. 188. Платье с удлиненной талией:
Q — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрой.
253 /f=*\
временно нередкий клин к боковым и стачивая кон¬
цы пояса в вытаилу.
Зашивают мя: складки по низу рукава. Склад¬
ки отгибают в сторону передней части рукава и при¬
утюживают их, стачивая шов рукава. Для обработ¬
ки нижнего среза рукава подкраивают поперечную
обтачку шириной 3—4 см. Концы обтачек стачи¬
вают, шов разутюживают. Готовую обтачку прикла¬
дывают лицевой стороной к лицевой стороне рукава
и пристрачивают на 0,7 см от среза. Обтачку отги¬
бают в сторону изнанки, выметывают край и приутю¬
живают. Второй срез обтачки подгибают на 0,5 см
внутрь и пришивают вручную.
Окат рукава собирают на две нитки и втачивают
в пройму (правила втачивания рукава описаны
в разделе «Обработка деталей»). Обметывают швы
с изнанки, подшивают низ платья, утюжат его и при¬
шивают пуговицы. Отделочный воротник и листочку
пришивают вручную.
ВЫХОДНОЕ ПЛЛТЬЕ (рис. 189)
Платье с целыюкроенным длинным рукавом
и удлиненной та.’мн й.- По лифу круглая кокетка, пе¬
реходящая в цельнокроенный передний клин. Осталь¬
ная часть юбки заложена складками. В шве
цельнокроенного клипа обработана застежка на ру-
ликовых петлях. Рукав длинный узкий с застежкой
по низу, также на рулнковых петлях. Воротник от¬
ложной из основной или отделочной ткани. Платье
можно сшить из шерстяной или плотной шелковой
гладкокрашеной ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 189, б).
К выкройке лифа причерчивают юбку, а затем нано¬
сят форму кокетки. Длина кокетки равна ширине
плеча. Передняя кокетка переходит в цельнокроен¬
ный клин. Талию лифа удлиняют на 6 см. Выкрой¬
ку по намеченным линиям разрезают.
Раскрой (рис. 189, «). При раскрое лифа по всем
срезам дают припуск па швы. При раскрое передней
части кокетки плечевую вытачку закрывают, а обра¬
зовавшийся излишек выкройки по низу кокетки сре¬
зают у плеча, чтобы выравнялась линия пришива
кокетки с линией пришива по лифу.
В переднем срезе цельнокроенного клина по низу
прибавляют 4 см для расклеша. К левой части цель¬
нокроенного клина дают припуск 5 см на заход за¬
стежки, так как застежка будет обработана рулико-
выми петлями. Для раскроя юбки необходимо узнать
длину линии пришива юбки к лифу. Для этого из¬
меряют выкройку лифа по нижнему срезу (изме¬
рять начинают от передней вытачки). Из получен¬
ного числа вычитают глубину вытачек на спинке.
Оставшуюся величину делят на ширину складки
(ширину складки берут по желанию, 3—5 см), чем
определяют количество складок на юбке. Линия
пришива 80 см, расстояние между складками 4 см
(80 : 4 = 20 складок).
Ткани на юбку требуется в три раза больше ли¬
нии пришива юбки. Например, линия пришива юб¬
ки 80 см (80X3=210 г.и). Из полученного числа
вычитают ширину всех складок, чем определяют
глубину каждой складки (240 — 80 = 160; 160 : 20 =
= 8 ел). После вычисления глубины складок и рас¬
стояния между ними размечают складки на ткани.
Полотнища, предназначенные для юбки, стачивают
между собой и размечают складки. На середине
задней части юбки закладывают встречную складку.
Складки слегка приутюживают.
Пошив. Середину спинки, кокетки, юбки и во¬
ротника отмечают прокладочными стежками. При¬
пуски на швы и запасы отмечают силками. На пра¬
вой полочке обрабатывают руликовые петли. Для
этого рулик нарезают кусочками по 3,5 ел. Рулик
прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне
правой полочки срезами к срезу полочки и приметы¬
вают их. На петли накладывают обтачку и пристра¬
чивают все детали вместе. Обтачку отгибают в сто¬
рону изнанки. Второй срез подшивают вручную.
Стачивают плечевые швы кокетки. Швы стачива¬
ния разутюживают. Припуск для застежки на левой
полочке отгибают в сторону изнанки, оставляя 2 ел
на заход застежки. Второй срез подгибают и подши¬
вают вручную. Стачивают отлетные срезы воротника,
выворачивают его на лицевую сторону, выметывают
край и приутюживают. Нижний воротник приклады¬
вают лицевой стороной к лицевой стороне кокетки
и пристрачивают машиной. Срез верхнего воротника
подгибают и подшивают вручную.
Стачивают верхний шов рукава, не дострачивая
до низа на 8—10 ел для застежки. Застежку обраба¬
тывают так же, как и на полочке. Обрабатывают низ
рукава поперечной обтачкой. Кокетку прикладывают
лицевой стороной к лицевой стороне лифа, приметы¬
вают и пристрачивают по силкам до начала перед¬
него цельнокроенного клина.
Стачивают нижний шов рукава и боковой шэв
лифа. Втачивают ластовицу в подрез (правила втачи¬
вания ластовицы см. в разделе «Обработка дета¬
лей»). Нижний срез лифа стачивают с юбкой.
Стачивают пояс и приутюживают его. Концы го¬
тового пояса приметывают к талии лифа. Цельно-
кроепный клин стачивают с боковой частью лифа
и юбки, втачивая одновременно концы пояса. Стро¬
чить начинают от рассечки у кокетки. Подгибают
низ юбки, приутюживают его, а затем подшивают.
Обрабатывают швы с изнанки, утюжат платье
и пришивают пуговицы.
Изготовление руликового шнура описано в раз¬
деле «Обработка деталей».
.НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ СО СКЛАДКАМИ
НА СПИНКЕ (рис. 190)
Перед платья цельнокроенный с застежкой.
Спинка на кокетке, выкроенной вместе с рукавом.
От кокетки спинка в складку. В боковые швы вши¬
вают хлястик, который застегивается на спинке. Во¬
ротник из отделочной ткани.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 190, б).
На листе бумаги очерчивают выкройку платья
с цельнокроеиным длинным рукавом и ластовицей.
На выкройке спинки отмечают линию талии, затея
наносят линию кокетки. Длину спинки до талии де¬
лят пополам и вверх от половины откладывают
3 см, чем определяют длину кокетки. Ширина кокет¬
ки 18сл (ширина половины спинки). Точку 18 соеди¬
няют с рассечкой для ластовицы. От кокетки на
254
Сгиб ткани
Рис. 189. Выходное платье:
а — общий вид; б — подготовка выкройки к раскрою; в — раскрои.
255
Сгиб Сгиб
Рис. 190. Нарядное платье со складками на спинке:
а — общий вид; б — подютозка выкройки к раскрою; в—раскрой.
256
3/>е>з
спинке намечают линии складок. Ширина скла¬
док 3 см.
На выкройке переда рассечку для ластовицы про¬
должают на 5 см вверх. Вычерчивают линии перед¬
ней и боковой деталей переда, продолжая линии вы¬
тачек вниз для расклеша, как показано на, рис. 190,6.
Концы рассечек для ластовицы у спинки и переда
отмечают точками. Длину рукава уменьшают на
10—12 см. Выкройку по намеченным линиям раз¬
резают.
Выкройку ластовицы делят пополам: на перед¬
нюю и заднюю части ластовицы (задняя часть за¬
черчена штрихами, передняя— клеткой). Затем от¬
деляют часть ластовицы, которая относится к рукаву,
от части, которая относится к лифу.
Раскрой (рис. 190, в). При раскрое спинки вы¬
кройку по линиям разрезов раздвигают на 6 см для
глубины складки. Часть ластовицы, которая отно¬
сится к лифу спинки, кроят вместе со спинкой, как
показано на рисунке. Выкройку части ластовицы,
которая относится к рукаву, прикладывают к вы¬
кройке рукава с кокеткой и кроят ластовицу вместе
с кокеткой и рукавом.
Боковую деталь переда кроят вместе с частью
ластовицы, которая относится к лифу, а среднюю де¬
таль переда — вместе с частью, которая относится
к рукаву. К середине переда делают прибавку
2,5 см на заход застежки и 6 см на обработку ее.
Припуски на швы и запасы, направление долевой
нити при раскрое показаны на рис. 190, в.
Пошив. Отмечают середину переда и середину
кокетки спинки прокладочными стежками. Линии
складок, припуски на швы и запасы отмечают сил¬
ками. Подшивают низ спинки, заметывают складки
и отутюживают их. Припуск на шов в углу кокетки
рассекают. Приметывают и пристрачивают кокетку
к спинке, совмешая середину. Обрабатывают за¬
стежку. Для этого на правой полочке делают вы-
тачные петли. Припуск на обработку застежки отги¬
бают на лицевую сторону, к срезу припуска притачи¬
вают косую обтачку для обработки горловины. Об¬
тачку прикладывают к лицевой стороне горловины
и пристрачивают машиной до сгиба застежки. Об¬
тачку и припуск на обработку застежки отгибают
в сторону изнанки, второй срез обтачки подгибают
и подшивают вручную. Ткань над петлями проре¬
зают и подшивают вручную. Припуск на шов в углу
передней детали рассекают.
Приметывают и притачивают боковые детали
к переду. Стачивают нижние швы рукава одновре¬
менно с боковыми (в боковые швы по талии вши¬
вают концы пояса). Обрабатывают низ рукава под-
кройной обтачкой. Подшивают низ переда. Готовое
платье отутюживают и пришивают пуговицы. Во¬
ротник из отделочной ткани в горловину вметывают
вручную.
Подробное описание изготовления обтачных пе¬
тель дано в разделе «Обработка- деталей».
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ (рис. 191)
Жакет костюма с отделочными строчками на во¬
ротнике, манжете и поясе. Клапан на манжете вы¬
кроен вместе с рукавом. Юбка в складку.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 191, б).
Основную выкройку лифа спинки платья для под¬
ростка удлиняют на 5 см от талии и оформляют боко¬
вой срез без прогиба по талнп. На основной выкрой¬
ке лифа переда от центра вытачки по талии намечают
разрез к центру плечевой вытачки. Переднюю часть
лифа от линии талии удлиняют на 10 см, а боковую
на 5 см. Оформляют боковой срез без прогиба по
талии.
К середине переда делаю: припуск на заход
застежки 3 см и на ширину борта вверху 6 см.
Оформляют вырез горловины н край борта, как
показано на рис. 191, б. Верхняя петля на 5 см ниже
половины длины лифа от горловины до талии.
На выкройке рукава намечают длину манжеты
(8—10 см) и к нижнему срезу рукава причерчивают
клапан. Форма и величина клапана показаны на ри¬
сунке. Длина выкройки воротника равна длине при-
шива, ширина воротника по середине 10 см.
Раскрой (рис. 191, в). При раскрое переда пле¬
чевую вытачку закрывают, и она открывается по ли¬
нии талин. Длину пояса берут по мерке полной
окружности талии, затем 1ю Г ’няют на примерке.
Ширина пояса 7 с.м.
Припуски на швы, подкрои подборта и обтачек
клапана и рукава, направление долевой нити при
раскрое показаны на рис. 191. ч.
Пошив. Отмечают середину спинки и пояса про¬
кладочными стежками. Припуекч на швы и середи¬
ну переда отмечают силками. На правой полочке об¬
рабатывают петли. К лицевой сыроне полочек при¬
метывают подборта от выступа борта до низа.
Стачивают боковые швы. Ппжний срез жакета
собирают в сборку. Стачиваю: плечевые швы. Если
пояс выстрочен защипами или шнуровым рельефом,
то выстрачивают его, затем притачивают к нижнему
срезу жакета. Стачивают вытачку по талии, одновре¬
менно втачивая в вытачку концы пояса. К внутрен¬
нему срезу подборта внизу притачивают подкладку
пояса. Подборт и подкладку пояса притачивают
к жакету от выступа борта очной полы до выступа
борта второй полы.
Заготавливают воротник. Крап верхнего воротни¬
ка отделывают, как пояс, за:см стачивают верхний
и нижний воротники по отлемюму срезу. Выворачи¬
вают воротник на лицевую сторону, прометывают
и проутюживают шов. Нижний нпротник вметывают
в горловину, совмещая середину воротника с середи¬
ной спинки, концы воротника с началом выступа бор¬
та. На лицевую сторону верхнего воротника прикла¬
дывают лицевой стороной подбор: п приметывают до
плечевых швов все четыре слоя (мрловииу, два слоя
воротника и подборт). Верхний воротник против пле¬
чевых швов рассекают на 0,7 t.u ;; пристрачивают, не
обрывая строчки, от выступа борю до плечевого шва
четыре слоя, в ростке между рассечками два слоя
(росток и нижний воротник) н от плеча до выступа
борта опять все четыре слоя. Отгибают подборт
и подкладку пояса в сторону изнанки. Выметывают
кран борта и низа пояса. Внутренние срезы подбортов
и подкладки пояса подгибаю: па 0,5 см, прострачи¬
вают на 0,1 см от сгиба и подшивают вручную.
Срез верхнего воротника между плечевыми швами
подгибают и подшивают к ростку вручную. Подборт
17 Злк. 456
257
Сгиб
Рис. 191. Платье-костюм:
л общий вид; 0 — подготовка выкройки к раскрою; е — раскрой..
258
пэд петлями разрезают и подшивают петли с из¬
нанки.
Заготавливают рукава. Верхнюю часть манжеты
отделывают, как пояс и воротник. Нижний срез рука¬
ва и выступ клапана обрабатывают обтачкой. Стачи¬
вают рукав с манжетой, а затем шов рукава. Верхний
срез рукава собирают на нитку и втачивают рукав
в пройму. Обметывают швы с изнанки, отутюживают
жакет и пришивают пуговицы.
Раскрой и пошив юбки в складку описан на
стр. 232.
ПЕРЕДЕЛКА ПОНОШЕННЫХ ВЕЩЕЙ
ВЗРОСЛЫХ НА ДЕТСКИЕ
Почти в каждой семье есть старые поношенные
веши: юбка, платье, мужской или женский костюм из
добротных тканей, которые вышли из моды или на¬
столько износились, что перелицовывать их не стоит,
а носить дома нецелесообразно, так как для дома
удобнее носить вещи из хлопчатобумажных тканей,
которые можно часто стирать. Вещь, предназначен¬
ную для переделки, нужно распороть до мельчайших
деталей, очистить от пыли и ниток. Разрезы петель,
карманов, вытачек тщательно заметать. Распоротую
и вычищенную вещь выстирать в порошке «Новость>.
Это освежает поношенную ткань. Распоротую вещь
можно перекрасить.
После стирки или окраски слегка влажные куски
ткани выутюжить, не вытягивая их и не перекашивая.
У пожить нужно по той стороне, которая будет изнан¬
кой. На выутюженных кусках с изнанки нужно от¬
метить потертые или порванные места, а также не-
выведенные пятна, чтобы учесть это все при раскрое.
Затем все куски складывают попарно и кроят по две
детали сразу.
При переделке не всегда хватает ткани на заду¬
манную вещь. В таких случаях ее можно сделать
комбинированной, т. е. добавить ткань на некоторые
детали. Ткань должна быть гармонирующей по цвету
и близкой по качеству.
ПЕРЕДЕЛКА ИЗ ЖЕНСКОП ЮБКИ (рис. 192)
На рис. 192 показана женская юбка, из которой
можно сделать костюмчик для мальчика-дошколь-
инка (штанишки и жилет).
ПЕРЕДЕЛКА ИЗ ЦЕЛЬНОКРОЕННОГО ПЛАТЬЯ
(рис. 193)
Из цельнокроенного женского платья, у которого
есть складка на спинке, можно сшить брюки гольф
Задняя часть
юбки
Пвоедняя часть
юбки
18 Зак. 45в
Рис. 192. Переделка из женской юбки.
259
Рнс. 193. Переделка из целыюкроенного платья.
260
| на застежку
Рис. 194. Переделка из платья в клинья.
18*
Рис. 195. Переделка из женской блузки.
261
Рис. 196. Переделка из мужских брюк.
для мальчика и куртку. Если у платья сильно
выношена верхняя часть лифа, то кокетку в куртке
и карманы делают из ткани другого цвета.
ПЕРЕДЕЛКА ИЗ ПЛАТЬЯ В КЛИНЬЯ (рис. 194)
Из платья в клинья можно сделать сарафан для
девочки-школьницы. Клинья юбки перекраивают
по длине и размеру детской юбки в клинья. Для этого
выкраивают один клин из бумаги. Разутюженные
клинья юбки складывают все вместе и выкраивают
новые по заготовленной выкройке. Из рукавов платья
выкраивают бретельки сарафана. Длину бретелек
берут по длине лифа платья.
ПЕРЕДЕЛКА ИЗ ЖЕНСКОП БЛУЗКИ (рис. 195)
Из женской блузки, которая имеет вытачку на
плече, можно сделать платьице для девочки-дошколь¬
ницы.
ПЕРЕДЕЛКА ИЗ МУЖСКИХ БРЮК (рис. 196)
Из больших мужских брюк можно сшить сарафан
для девочки-подростка. Юбку сарафана делают четы-
рехклинку. Из передних частей брюк кроят два узких
клина, т. е. передний и задний, а из задних частей —
два боковых широких клина. Бретельки и верхнюю
часть сарафана кроят из верхней части брюк.
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК
Разрезы для застежек обрабатывают разными
способами.
О т к р ы т ы й разрез (рис. 197, а, б) обраба¬
тывают одной обтачкой. Для этого на изделии отме¬
чают место разреза, затем на лицевую сторону
отмеченного разреза приметывают лицевой стороной
обтачку. Ширина обтачки от разреза в одну и другую
стороны 3—4 см. Обтачку притачивают вдоль обеих
сторон разреза, делая в конце его один поперечный
стежок. Притачав обтачку, делают разрез между
строчками, т. е. разрезают изделие вместе с обтачкой
(рис. 197, а). Обтачку отворачивают в сторону изнан¬
ки, прометывают и отутюживают шов (рис. 197, б).
Второй срез обтачки подшивают вручную или подги¬
бают, прострачивая по сгибу, и прикрепляют к изде¬
лию через промежутки в 5—6 см.
Если к изнанке открытого разреза прикладывают
вдвое сложенную планку и отстрачивают с лицевой
стороны, как показано на рнс. 197, в, г, то разрез
получается закрытым.
Закрытый разрез (рнс. 198) можно обра¬
ботать одной долевой обтачкой. Длина обтачки в два
раза больше длины разреза, ширина 4—5 см. Обтач¬
ку прикладывают лицевой стороной к изнанке разре¬
за и притачивают ее. Второй срез обтачки подгибают
на 0,5 см и настрачивают с лицевой стороны, при¬
крывая шов притачивания обтачки. Обтачку правой
стороны разреза отгибают в сторону изнанки, обтачка
левой стороны является заходом застежки.
Разрез, обработанный притачными
планками (рис. 199). Ширина верхней планки
в готовом виде равна: для дошкольников 3 см, для
младших школьников 3.5 см, для подростков 4 см.
В раскрое ширина ее составляет полторы ширины
планки в готовом виде плюс 2 см, длина — больше
разреза на 3—4 см на оформление мысика. Ширина
/
\У
Рис. 197. Обработка разреза:
а, 6 — открытого; в, г — закрытого.
263
нижней планки в раскрое равна ширине / верхней
планки в готовом пиле плюс 2 см, длина больше раз¬
реза на 1 см. Об- планки притачивают лицевыми сто¬
ронами к изнанке изделия: к левой стороне разреза
поитачивают верхнюю широкую планку, шов прита¬
чивания ее разутюживают (рис. 199, а). Нижнюю
Рис. Г>8. Обработка закрытого
рл»;ч’за одной обтачкой.
планку отгибают и настрачивают на лицевую сторону
изделия, закрывая шов притачивания планки. Затем
верхнюю планку отгибают и наметывают на лицевую
сторону изделия так, чтобы линия разреза совпала
с половиной ширины планки в готовом виде. Внизу
планку оформляют мысиком.
Отстрачивают край планки до конца разреза и на¬
страчивают ее внутренний край. В конце разреза
верхнюю планку перестрачивают двумя поперечными
строчками мысиком, как показано на рис. 199, б.
Рис. 199. Обработка рачреза притачными планками:
и — притачивание танок; 6 — готовая застежка.
Застежка no t встречную складку.
При раскрое изделия со встречной складкой середину
выкройки переда отодвигают от сгиба ткани на же¬
лаемую ширину складки (4—8 см). Сметывают
складку по середине переда с изнанки. Складку рас¬
правляют от середины в одну и другую стороны по¬
ровну и проутюживают. I Ьделне кладут лицевой сто¬
роной вверх горловиной к себе. Разметывают складку
и раскладывают ткань в один слой. Отступив вправо
0.4—0,5 см от внутреннего сгиба складки правой по¬
лочки. делают разрез длшпй 13—14 см. В конце раз¬
реза в одну и другую стороны делают рассечки па
0,4—0.5 см. Срез правой стороны разреза подворачи¬
вают на 0,4—0.5 см в сторону изнанки и приметы¬
вают, а затем подшивают.
К срезу левой стороны разреза приметывают до¬
левую обтачку, прикладывая ее лицевой стороной
к лицевой стороне изделия, и пристрачивают. Длина
обтачки 15—16 см, ширина 4—5 см. Отгибают обтач¬
ку в сторону изнанки, шов прометывают, второй срез
обтачки подгибают на 0,5 см и пристрачивают. По¬
лочку по длине разреза отгибают вниз и отстрачи¬
вают правую сторону застежки от горловины до раз¬
реза отделочной строчкой. Левую полочку уклады¬
вают на место и отстрачивают, начиная от конца
строчки правой полочки поперек складки прямой ли¬
нией или мысиком, переходя на левую полочку,
и строчат до горловины.
Концы ниток на правой полочке в конце разреза
заправляют на изнанку и завязывают узелком. По
середине горловины делают рассечку на 0,5 см. Срез
захода застежки от рассечки подгибают внутрь и под¬
шивают вручную.
Тесьма «молния», втаченная в шов
(рис. 200, а). Шов сметывают и стачивают, оставляя
недостроченную часть шва на длину тесьмы * мол¬
нии». Затем шов разутюживают (ширина шва долж¬
на быть равна половине ширины закрытой «мол¬
нии»). Срезы разутюженного шва лицевой стороной
приметывают и пристрачивают к лицевой стороне
закрытой «молнии», уравнивая их с краями тесьмы.
Притаченную тесьму отстрачивают с лицевой сторо¬
ны отделочной строчкой, оформляя конец разреза
мысиком.
Тесьма «молния», втаченная враз¬
рез (рис. 200, б). В разрез тесьму «молнию» втачи¬
вают так: разрез в конце заканчивают рассечками,
все срезы подгибают в сторону изнанки, приметывают
и настрачивают разрез изнанкой на лицевую сторону
«молнии» на 0,1 см от подогнутого среза. Срезы
обметывают.
Рис. 200. Втачивание тесьмы «молния»:
и—в шов; 6 — в разрез.
Разрез можно обрабатывать обтачкой. Для этого
к лицевой стороне разреза приметывают обтачку
и выстрачивают разрез с приметанной обтачкой. Ши¬
рина шва от линии разреза по 0,5 см. Между строчка¬
ми делают разрез, заканчивая его рассечками в углы.
Обтачку отгибают в сторону изнанки, прометывают
и проутюживают шов. Подкроенный подборт разре¬
зают по середине на длину обтаченного разреза, за¬
канчивая разрез рассечками. Срезы подборта подги¬
бают в сторону изнанки и настрачивают на изнанку
закрытой «молнии». Обтаченный разрез изнанкой
264
о — подкрой косых
Рис. 201. Обработка горловины;
б — стачивание косых полосок; в—подкрой обтачек горловины.
Рйс. 202. Обработка квадратного i
а — подкройной обтачкой; б —- долевой обтачкой.
накладывают на изнанку подборта с пристроченной
«молнией», совмещая середину, и настрачивают с ли¬
цевой стороны изделия. Второй срез (внутренний)
подборта подгибают и пристрачивают к изделию или
подгибают, прострачивают по сгибу и прикрепляют
к изделию вручную.
ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ
Круглый вырез обрабатывают подкройной
или косой полоской ткани. В белье круглый вырез об¬
рабатывают косой полоской. Чтобы ширина полоски
была одинаковой, ее измеряют по линейке с отметка¬
265
ми для полосок. Линейка может быть из картона.
При помощи так^й линейки можно сразу наметить
несколько полосок (рис. 201, а). Вырезанные полос¬
ки стачивают по примой нити и швы стачивания
разутюживают (рис. 2 )1, б). Стаченной полоске при¬
дают форму выреш горловины. Для этого один край
ее оттягивают угюгом, а другой сутюживают, т. е.
посаживают. Готовую полоску можно притачивать
лицевой стороной к изнанке изделия (в белье) или
лицевой стороной к лицевой стороне (в верхних из¬
делиях). Затем полоску отгибают в сторону изнан¬
ки и срез ее подшимаюг вручную или машиной. Ши¬
рина полоски 2—3 с.м.
В платьях, блузах круглый вырез обрабатывают
подкройной обтачкой, которую выкраивают по форме
выреза горловины (рис. 201, в). Стачивание подкрой¬
ной обтачки допускается по плечевым швам. Готовую
подкройную обтачку притачивают лицевой стороной
к лицевой стороне платья или кофточки, затем отги¬
бают в сторону изнанки и второй срез подшивают
вручную или машиной. Ширина подкройной обтач¬
ки 3—4 см.
Вырез мысом обрабатывают подкройной об¬
тачкой, которую вырезают по форме выреза горло¬
вины отдельно для спинки и переда. Для переда об¬
тачка может быть выкроена целая или из двух час¬
тей. Швы обтачки стачивают и разутюживают. Гото¬
вую обтачку притачивают лицевой стороной к лице¬
вой стороне выреза горловины. Припуск на шов
в углу горловины рассекают. Отгибают обтачку
в сторону изнанки и срез подшивают вручную или
машиной.
Фигурный вырез горловины обрабаты¬
вают так же, как и вырез мысом, подкройной обтач¬
кой. вырезанной по форме горловины (рис. 201, в).
Квадратный вырез обрабатывают под¬
кройной (рис. 202, я) или долевой обтачкой, стачен¬
ной в углах (рис. 202, б).
Если обтачка квадратного выреза является отдел¬
кой. то заготовленную обтачку притачивают лицевой
стороной к изнанке выреза горловины. Припуски на
швы в углах рассекают, отворачивают обтачку на
лицевую сторону и срез обтачки подшивают машиной.
ОБРАБОТКА И ПРИШИВ ВОРОТНИКОВ
Пришивные воротники, независимо от их формы,
вшивают в горловину по одному н тому же принци¬
пу. Середина воротника и середина спинки должны
совпадать, а концы воротника, т. е. начало пришива
воротника, должны совпадать с серединой горловины
спереди либо по модели с началом выступа борта или
краем борта.
Отложной воротник обычно кроят из двух
частей: верхнего воротника и подворотника, т. е. ниж¬
него воротника. Верхний воротник по длине должен
быть больше нижнего на 0,4—0,5 см. Верхний ворот¬
ник и подворотник складывают лицевыми сторонами
внутрь, сметывают и стачивают бтлетные стороны,
верхний воротник в углах слегка лрипосаживают.
Выворачивают воротник на лицевую сторону, про¬
метывают и отутюживают шов.
Отложной воротник вшивают к открытой и за¬
крытой застежке. К открытой застежке втачивают
в горловину верхний воротник, а нижний подшивают
вручную (рис. 203, а). К закрытой горловине, наобо¬
рот, нижний воротник втачивают машиной, а верхний
подшивают вручную. Отложной воротник может быть
целый, т. е. верхний воротник и подворотник скрое¬
ны из одного куска ткани.
Круглолежачий воротник заготавливают так же,
как и отложной, т. е. верхний воротник и подворотнике
стачивают по отлету, сложив их лицевыми сторонами
внутрь. Перед стачиванием воротник нужно сметать,
слегка припосаживая верхнюю часть его. Выво¬
рачивают воротник на лицевую сторону, прометы¬
вают и отутюживают шов. Подравнивают пришивной
срез верхней и нижней частей воротника.
Круглолежачие воротники втачивают в горлови¬
ну вместе с косой обтачкой ткани. Приготовленный
воротник прикладывают лицевой стороной к горлови¬
не. Край обтачки стачивают с краем борта или при¬
пуска на обработку застежки. На верхний воротник
прикладывают лицевой стороной обтачку, вметывают
и втачивают воротник и обтачку в горловину. Обтач¬
ку отгибают в сторону изнанки и подшивают маши¬
ной или вручную, как показано на рис. 203, б.
Воротник из отделочной ткани. Отлет¬
ные стороны отделочного воротника стачивают, сло¬
жив верхний воротник и подворотник лицевыми сто¬
ронами внутрь. Если отлет воротника отделан круже¬
вом, зубчиками или руликом, то по отлету вначале
на лицевую сторону верхнего воротника пристрачи¬
вают отделку, затем стачивают отлет по шву прита¬
чивания отделки. Пришивную часть воротника обра¬
батывают косой полоской. Готовый воротник приме¬
тывают к обработанному вырезу горловины.
Цельнокроенный воротник. Чтобы при¬
шитый воротник лежал гладко без заломов, при¬
пуск на шов в углу воротника от плеча рассекают.
Сметывают плечевые швы, предварительно скрепив
конец рассечки с верхним углом ростка. Сметывают
и стачивают середину нижнего воротника и приметы¬
вают воротник к ростку, совмещая шо® воротника со
срединой спинки. Отлетную часть нижнего воротника
оформляют на первой примерке.
После примерки подкраивают верхний воротник
по форме нижнего. Плечевые швы стачивают, одно¬
временно втачивая нижний воротник в росток. Стачи¬
вают середину верхнего воротника и притачивают его
к нижнему по отлету, слегка припосаживая верхний
воротник. Выворачивают воротник на лицевую сторо¬
ну, прометывают и отутюживают шов. Внутренний
срез верхнего воротника подшивают вручную или на
машине.
ОБРАБОТКА НИЗА РУКАВОВ
Застежку рукава на манжете обрабатывают дву¬
мя способами: в долевом направлении, т. е. в шве ру¬
кава, и в поперечном, т. е. в нижнем срезе рукава.
6
ны, прикрывая шов притачивания нижней части ман¬
жеты (рис. 204, а).
2. Припуск на застежку в нижнем срезе рукава
обрабатывают так: вначале стачивают шов рукава,
затем складывают рукав вдвое по локтевому и перед¬
нему сгибам так, чтобы шов был по середине. От лок¬
тевого сгиба, отступив 2—2,5 1.и в ту и другую сто¬
роны, по низу рукава делают рассечку на 1 см. Рас¬
стояние между рассечками подгибают в сторону из¬
нанки и пристрачивают машиной подрубочным швом
или подшивают вручную. Остальную часть руказа
присобирают по длине манжеты.
В верхней части манжеты обрабатывают обтач¬
ную или прикрепляют руликовую петлю. Стачивают
поперечные стороны манжеты, сложив лицевой сторо¬
ной внутрь. Выворачивают манжету на лицевую сто¬
рону. Верхнюю часть манжеты лицевой стороной
прикладывают к лицевой стороне нижнего среза
рукава.
Сметывают и стачивают рукав с манжетой. Вто¬
рой срез манжеты подгибают внутрь и подшивают
вручную к шву притачивания манжеты. У края ман¬
жеты в конце и начале разреаа для застежки закла¬
дывают складочки глубиной 0,5 см, закрепляя их в
одну сторону.
Обработка низа рукава на манже¬
те без застежки. Низ несшитого рукава соби¬
рают в сборку. К лицевой стороне присобранного
низа рукава лицевой стороной приметывают и при¬
страчивают манжету. Шов стачивают до манжеты,
складывая рукав изнанкой внчгрь, затем склады¬
вают рукав лицевой стороной внутрь и стачивают шов
рукава одновременно с манжетой. Второй срез ман¬
жеты подшивают вручную к шву притачивания ман¬
жеты. Если рукав сшивают стачным швом, то одно¬
временно стачивают рукава и края манжеты. Второй
срез манжеты подшивают вручную к шву притачи¬
вания ее.
ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ
Сшивают шов рукава стачным или выворотным
швом. Шов разутюживают или отгибают его в сторо¬
ну передней части рукава. Обрабатывают низ рукава
в зависимости от фасона. Окат рукава собирают на
Рис. 204. Обработка застежки рукава:
а—в шве рукава; б—в нижнем срезе.
I. При раскрое к шву рукава дают припуск на
обработку застежки. Длина припуска 7—8 см, шири¬
на 1—1,5 см (припуск дается от низа рукава). Выше
припуска на обработку шов рукава рассекают. Затем
от рассечки до низа припуск отгибают в сторону из¬
нанки, срезы его подгибают на 0,5 см и пристрачи¬
вают машиной к рукаву. От рассечек вверх до оката
шов рукава стачивают.
Стачивают поперечные стороны манжеты, сложив
их лицевыми сторонами внутрь. Выворачивают ман¬
жету на лицевую сторону. Нижний срез рукава при¬
собирают машиной или вручную. Нижнюю часть
манжеты лицевой стороной прикладывают к изнанке
рукава, приметывают и пристрачивают. Второй срез
манжеты подгибают и настрачивают с лицевой сторо-
Ркс. 205. Втачивание рукав.) в пройму:
-вметывание рукава: б— обработка среэп ■. рукава и проймы.
267
две нитки: порвут> прокладывают на 1 см от среза
рукава, а вторую на 0,3 см от первой. Нитки слегка
натягивают, чтобы образовалась посадка рукава или
сборка в рукавах «фонарик».
Готовый рукав вметывают в пройму. Для этого
рукав вкладываю! в пройму так, чтобы центр оката
был на 0,5—1 см впереди от плечевого шва в зависи¬
мости от постановки корпуса ребенка. Центр оката
скрепляют булавками с проймой, уравнивая срезы
рукава и проймы (рис, 205, а). Вметывают рукав по
рукаву, распределяя посадку или сборку. Основную
посадку делают в верхней части рукава и по косым
срезам оката. Втачивают рукав по рукаву. Шов ста¬
чивания окантовывают или обметывают вручную,
подогнув срезы внуфь (рис. 205, б).
ВТАЧИВАНИЕ ЛАСТОВИЦЫ
Ластовицы бывают различной формы в зави¬
симости от длины рукава и формы подреза. Ластови¬
цу втачивают в подрез рукава и лифа для того, чтобы
обеспечить свободное движение руки. Линия ласто¬
вицы имеет ромбовидную форму (рис. 206, а). Вы¬
краивают ластовит с припуском на шов 1 — 1,5 см,
учитывая, что по п<>чрезу лифа припуска на швы нет.
Q б
Рис. 2СВшчинакис ластовицы:
а — вметывание ласал'нцы; б—вид готовой ластовицы.
Вметывают и втачивают ластовицу после того, как
уже стачены и разутюжены боковой и нижний швы
рукава (рис. 206, б). Вначале крепят два поперечных
угла ластовицы в конце подрезов, отступив на шов
ластовицы 1 —1,5 см. Затем крепят нижний короткий
угол ластовицы в боковой шов, а длинный угол ее—
в шов рукава. После того как ластовица закреплена,
сметывают и втачивают ее по лифу, слегка делая
посадку по подрезу лифа и рукава. Со стороны лифа
ширина шва не больше 0,5—1 см. К концу подреза
ширину шва сводят на 0,2 см. Со стороны ластовицы
ширина шва вокруг равна 1 —1,5 см.
Два угла ластовицы в концах подреза, где мало
взято на шов со стороны лифа, требуют тщательной
заделки. Срез ластовицы подгибают на 0,3 см,
обворачивают им срез лифа и рукава и подшивают
вручную около шва притачивания ластовицы.
В шерстяных тканях эти углы заделывают отдель¬
ными кусочками ткани длиной 5 см, шириной 4 см.
Для этого прикладывают их лицевой стороной
к изнанке по подрезу, пристрачивают швом шириной
1,5 см, а к концу подреза шов сводят на 0,2 см.
Разрезают кусочек по подрезу, после этого втачивают
ластовицу в такой же последовательности, как
и в первом случае. Затем кусочек отгибают в сторону
шва лартовицы и обрабатывают срезы ластовицы
и кусочков вместе обметочным швом.
ПЕТЛИ
Петли бывают обметочные и обтачные. Обметоч-
ные петли применяют в детском и мужском белье,
а также в детских блузках, платьях и халатах, сши¬
тых из хлопчатобумажной и тонкой шелковой ткани,
т. е. в тех изделиях, которые часто бывают в стирке.
Рис. 207. Обметочные петли.
Обметочные петли (рис. 207). Разрез
петли намечают с лицевой стороны изделия мелом
или карандашом. Разрезают петлю по намеченной
линии ножницами или лезвием бритвы. Оба края
петли обметывают петельным швом. Для получения
красивой петли проколы иглой делают на одинаковом
расстоянии один от другого и от края среза. Стежки
располагают плотно друг около друга. В концах пет¬
ли делают несколько поперечных стежков и обвивают
их для получения скрепки.
Обтачные петли (рис. 208). Применяют
в платьях и жакетах, сшитых из шерстяной или плот¬
ной шелковой ткани, т. е. в тех изделиях, которые
реже бывают в стирке. Разрез петли намечают с ли¬
цевой стороны изделия прокладочными стежками.
Лицевой стороной к лицевой стороне изделия по на¬
меченной линии приметывают долевую обтачку из
Рис. 208. Обтачяые петли.
268
основной ткани. Длина обтачки больше разреза петли
на 3—4 г.и, а ширима ее 4—5 см.
С изнанки изделия вокруг проложенной нитки
выстрачивают рамку петли шириной 0,4—0.5 см
и длиной, равной диаметру пуговицы плюс 0,2—
0.3 см. Между строчек делают разрез петли, начиная
с середины к концам ее, не дорезая до конца петли
на 0,5 см, делают рассечки к углам рамки, не дорезая
до строчки на 0,1 г.и. Обтачку выворачивают на из¬
нанку, края рамки выметывают, образуя кант из об¬
тачки на столько, чтобы заполнилась ширина рамки
петли (ширина канта равна половине ширины
рамки).
Подборт над петлей прорезают, подгибают края
его и подшивают вручную подшивочными стежками.
ОБРАБОТКА НАКЛАДНОГО КАРМАНА
Верхний срез накладного кармана обрабатывают
припуском ткани или обтачкой. По верхнему сгибу
кармана к припуску на обработку среза притачивают
кромку. Припуск на обработку верхнего среза карма¬
на отгибают на лицевую сторону, срез припуска под¬
гибают в сторону изнанки и пристрачивают края при¬
пуска поперек (рнс. 209, б). Отгибают пристроченный
припуск в сторону изнанки, прометывают и отутюжи¬
вают шов. Срез кармана ниже пристроченного при¬
пуска подгибают в сторону изнанки и прометывают.
Заготовленный карман настрачивают на платье, за¬
крепляя в начале и в конце кармана строчку тре¬
угольником или обратной строчкой (рис. 209, в).
О б б
Рис. 209. Обработка накладного кармана:
с — обработка верхнего среза обтачкой; б — обработка
верхнего среза припуском; в—пришив кармана.
Если верхний срез накладного кармана обработан
обтачкой, то вначале обтачку лицевой стороной при¬
кладывают к изнанке верхнего среза кармана. Ниж¬
ний срез обтачки отгибают в сторону изнанки и при¬
страчивают обтачку с трех сторон (верх и попереч¬
ные стороны, рис. 209, о). Затем обтачку выворачи¬
вают на лицевую сторону, против подогнутого нижне¬
го среза обтачки делают рассечку, припуск на шов
к боковым срезам кармана подгибают в сторону из¬
нанки и прометывают. Пристрачивают нижний срез
обтачки.
Заготовленный карман настрачивают на изделие,
закрепляя строчку в начале и в конце треугольником.
СОЕДИНЕНИЕ ЮБКИ С ЛИФОМ
Лиф с юбкой соединяют следующим образом.
Юбку выворачивают на изнанку, а лиф на лицевую
сторону. Лиф вкладывают в юбку и прикрепляют
середину переда юбки к сер»- и::-з переда лифа, ге- .
редину задней части юбки к середине елннкй лифа.
Затем скрепляют юбку с лифом по боковым швам.
Приметывают и пристрачивав i . «бку к лифу по юбке,
так как у юбки не делают болью >й прибавки на шов,
а у-лнфа по талии оставляют . пас 3—4 см.
ЗАГОТОВКА ПОЯСА
Виды поясов очень разнообразны в зависимости
от их застежки и покроя. Застежка пояса бывает на
пряжке или шлевке, которую крепят к левому концу
пояса, на крючке или на пуювнце. В изделиях из
тонких тканей пояс чаще всего навязывается бантом
или просто концами. Длина пояса берется по окруж¬
ности талии плюс 10—12 г.и на застежку или 40—
50 см на концы и бант. Ширина пояса зависит от
плотности ткани и фасона.
К зимним платьям из шерсм. фланели, шотланд¬
ки ширина пояса «может быть 3—5 см. к летним — #
2—3 см, а иногда и 6—8 см (о ынарный со срезами,
обработанными мережкой или взакрутку). Пояс
может быть скроен из одной полоски ткани или из
двух, т. е. из верхней и нижней частей пояса- Ниж¬
нюю часть пояса можно скрошь из другой ткани,
близкой по цвету.
Обработка пояса и < одной полоски.
Складывают пояс лицевой ею; оной внутрь и стачи¬
вают шов по длине пояса. 111.ж разутюживают и
ставят по середине нижней чаю и пояса. Стачивают
правый конец пояса уголком или прямо с неболь¬
шим наклоном в одну сторон'/. К нижней части по¬
яса пришивают кусочек подкладочной ткани, затем
головку крючка прокалываю, па лицевую сторону
и пришивают крючок к подкладочной ткани. Выво¬
рачивают пояс на лицевую сырому, отутюживают
его. Второй конец пояса заделывают вручную, срезы
подгибают внутрь и подшивают. Обработанный ле¬
вый край пояса крепят за стержень пряжки или к
заготовленной шлевке.
Для шлевки нужно выкроим, полоску ткани в два
раза длиннее ширины пояса в готовом виде плюс
0,5 с.и. Ширина полоски 3—I «л;. Складывают полос¬
ку, как и пояс, лицевой стороной внутрь, стачивают,
шов разутюживают и выворачивают на лицевую сто¬
рону. Концы полоски соединяю! встык и крепят через
край вручную. Шлевку крепя г на обработанный ле¬
вый конец пояса так, чтобы ш «в ее был на нижней
части пояса. Примеряют пояс и на правом конце его
делают воздушную петлю п;ы;нв головки крючка.
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ ЮБКИ
Для обработки застежки выкраивают две доле¬
вые планки из основной тка.ш и одну прокладку.
Длина их больше длины засюжки на 3 см. Ширина
планки для верхней части заеюжки 3,5 г.и. ширина
прокладки 3 с.и, для нижней части застежки ширина
планки 6,5 г.и. К лицевой стороне верхней части за¬
стежки приметывают и прис1,ычивают левой сторо¬
ной узкую планку. К лицевой стороне второго среза
планки приметывают и прнг.ю юают прокладку. Про¬
кладку отгибают в сторону а< ынкн планки.
К изнанке нижней части жстежкн приметывают
и пристрачивают лицевой стороной широкую планку.
269
Второй срез нижней планки подгибают и настрачи¬
вают на лицевую сторону нижней части застежки,
закрывая шов притачивания планки.
Рис. 210. Обработка застежки юбки.
Стачивают шов юбки, перестрачивая застежку
поперек планок. Отступив 0,5 см от края верхней
части застежки, пришивают кнопки через 4—5 см.
Затем отмечают место пришива кнопок на нижней
планке и пришивают их. Застежку можно отстро¬
чить с лицевой стороны отделочной строчкой, как
показано на рис. 210.
ВЫРАВНИВАНИЕ НИЗА ИЗДЕЛИЙ
Чтобы низ изделия с широкой юбкой был ровный,
его выравнивают на фигуре. Для этого одевают изде¬
лие на фигуру и по линейке от пола отмечают длину
его, оставляя припуск на подшивку низа, как показа¬
но на рис. 211.
ОТДЕЛКИ
Почти во всех детских изделиях необходимы от¬
делки. Особенно нуждаются в отделке детские
платья, сшитые из однотонной ткани, независимо от
расцветки. Главное в отделке — сочетание цветов.
Отделки к детским изделиям обычно делают ярких
( контрастных цветов, например: красный с белым,
: серым, ярко-синим; желтый с зеленым, коричневым
и т. п. К пестрым платьям отделку нужно подбирать
в тон расцветки. Например к темно-синему платью
в белый горошек хорошо пойдет белый воротничок
или кант, но ни в коем случае не желтый или крас-
1 ный.
^ Отделки бывают двух видов: съемные и постоян¬
ные. К съемным относятся воротнички, манжеты,
^ вставки, пояса и т. д. Воротнички обычно делают
белыми, так как белый цвет сочетается со всеми
другими цветами.
К постоянным отделкам относятся оборки, вола¬
ны, рюш, бейки, кант, вышивка, аппликации и т. д.
ОТДЕЛКА СТРОЧКОЙ (рис. 212)
Машинная строчка — красивая отделка. Ею мож¬
но отделать воротник, борта, клапаны, манжеты.
Чтобы строчка была ровной, расстояние между
строчками намечают мелом или строчат на ширину
большой или маленькой лапки. Строчка должна про-
Рис. 212. Отделка строчкой.
ходить параллельно одна другой. Прогладывают ее
тогда, когда деталь уже обработана и проутюжена.
РЕЛЬЕФНАЯ ШНУРОВАЯ СТРОЧКА (рис. 213)
Край изделия и некоторые детали его можно
отделать рельефной строчкой. Для этого на вдвое
сложенной ткани прокладывают строчку на равном
расстоянии друг от друга. Ширина строчки зависит
от толщины шнура. Между строчек вдергивают шнур
при помощи иглы. Если шнур не входит в иглу, то
конец шнура прикрепляют к нитке, вдернутой в игол¬
ку, и пропускают ее между строчек ушком вниз, про¬
тягивая шнур. При таком способе прокладывания
строчки деталь имеет одинаковый вид с лицевой
и изнаночной сторон.
ОТДЕЛКА СУТАЖОМ ИЛИ ВЬЮНЧИКОМ
(рис. 214)
Сутаж — это шнур, который имеет но середине
впадину, по которой хорошо ложится ручная или ма¬
шинная строчка. Сутажом или вьюнчиким можно об¬
271
работать рукава, воротник, манжеты, а также низ
платья. Его можно располагать не только прямыми
параллельными линиями, но и нашивать различными
узорами (см. цветной рисунок 1).
иьюнчиком.
ОТДЕЛКА ЗАЩИПАМИ И СКЛАДКАМИ
(рис. 215)
Защипы и складки применяют в однотонных тка¬
нях. Располагают их по лифу, кокетке, рукаву и. юб¬
ке. Защипы н складки строчат по прямым линиям.
В тех случаях, когда защипы располагаются группа¬
ми, то расстояние между ними должно быть равным.
Линию сгиба защипы можно заутюжить или брать
Рис. 215. Отделка защипами
и складками.
расстояние между защипами на ширину лапки. Ши¬
рина самой защипы 0.1—0,2 см. Складки применяют
как отделку. Ширина их по желанию — от 0,5 до
2 см. Перед строчкой складки наметывают. Если
складки расположены группами, то наметывают их
так, чтобы сгиб первой складки прикрывал шов вто¬
рой складки. Утюгом можно менять направление
складок, придавая им волнистую линию. Для этого
складки утюжат в поперечном направлении, заутю¬
живая один отрезок складок вверх, а другой вниз.
После утюжки складки можно закрепить поперечной
складкой (см. цветной рисунок 2).
ОТДЕЛКА РУЛИКОМ (рис. 216)
Рулик — это шнур, выстроченный из ткани. Для
рулика нарезают полоски ткани по косой нити ши¬
риной 2—2,5 см. Полоску складывают вдвое лицевой
стороной внутрь и строчат на 0,2—0,3 см от сгиба.
Нитки, оставшиеся or строчки, заправляют в иглу
и закрепляют их. Иглу продевают внутрь прострочен¬
ной полоски ушком вниз и выводят с другой стороны
полоски (рис. 216, а). Подтягивая осторожно нитку.
выворачивают полоску на лицевую сторону. Готовый
рулик мочат, натягивают его и просушивают. После
этого рул-ик можно применять для петель или от¬
делки.
Рулик можно нашивать с лицевой стороны дета¬
ли, выкладывая его различными узорами. Для этого
на листе бумаги наносят узор рисунка. Бумагу на¬
метывают на лицевую сторону изделия рисунком
вверх и по рисунку густыми стежками приметывают
рулик. Затем бумагу удаляют и пришивают рулик
с изнанки частыми незаметными стежками
(рис. 216, 6).
Рис. 216. Отделка роликом:
а — изготовление рулика; б—пришив рулика.
Рулик можно расположить в виде кружев, встро-
чнв его в край детали или по'резным линиям изделия.
Для этого рулик нарезают кусочками и выкладывают
с лицевой стороны детали, придавая им нужную фор¬
му. Концы рулика прикладывают к срезу ткани
и прикрепляют вручную. На рулик лицевой стороной
к лицевой стороне изделия прикладывают вторую де¬
таль и стачивают детали между ообой, пристрачивая
одновременно и рулик (см. цветной рисунок 3). Из
рулика можно сделать кисточки, бантики, пуговицы
и т. д.
ОТДЕЛКА ЗУБЧИКАМИ
Зубчики — это треугольники, сложенные из квад¬
ратиков ткани. Зубчиками можно отделать край ко¬
кетки, кармана или воротника (см. цветной рису¬
нок 4). Для этого из ткани нарезают квадратики по
4—5 см. Сначала сгибают их с угла на угол так, что¬
бы получился треугольник, затем его перегибают еще
раз пополам, совмещая углы и приутюживая их. По¬
лученные треугольники вкладывают друг в друга
и сметывают между собой. Заготовленную полоску
зубчиков приметывают и пристрачивают к лицевой
стороне детали, затем стачивают одну деталь с дру¬
гой по шву притачивания зубчиков.
ТРУБЧАТЫЕ СКЛАДКИ (рис. 217)
Трубчатые складки применяют при настрачивании
одной детали на другую. Чтобы получить трубчатые
складки, срез настрачиваемой детали подгибают
272
внутрь и деталь с подогнутым срезом наметывают на
вторую деталь. Наметку прокладывают через 1 —
1,5 см друг от друга. При нанесении наметки верх¬
нюю деталь пускают свободнее, а нижнюю натяги-
шов в 0,5 см. В углах фестонов делают рассечки шва,
не дорезая до строчки на 0,1 см (рис. 218, б). Обтач¬
ку, отгибают на изнанку, выметывают край и приутю¬
живают. Нижний срез обтачки обметывают и при¬
крепляют слегка к изделию. Фестонами можно отде¬
лать край воротника, кокетки или манжеты.
ОТДЕЛКА КРУЖЕВОМ (рис. 219)
Кружевом отделывают воротнички, края платоч¬
ков, а также белье. В белье кружево располагают по
вырезу горловины, проймы и низу. Прежде чем прн-
вают, чтобы на верхней детали создавались слабины
ткани. По наметке прокладывают машинную строчку
с лицевой стороны нитками в цвет ткани. Такие
складки мягко падают вниз.
ОТДЕЛКА ФЕСТОНАМИ (рис. 218)
Обычно фестоны делают овальной формы. Чтобы
все фестоны были одинаковыми, нужно из бумаги
приготовить шаблон, т. е. на листе бумаги нарисовать
фестоны одинаковой формы и размера. Основание
фестона равно 3—4 см, высота 1,5—2 см
(рис. 218,а).
К лицевой стороне обрабатываемой детали при¬
кладывают лицевой стороной обтачку из основяой
ткани. К изнанке детали приметывают бумагу с раз¬
меченными фестонами, строчат по бумаге по наме¬
ченным линиям. После строчки бумагу удаляют, из¬
лишки ткани по краю фестонов срезают, оставляя
Рис. 219. Отделка крчжеаом.
шить кружево, край детали обрабатывают ручной
или машинной закруткой. Кружево приметывают
и подшивают вручную через кран. В углах кружево
припосаживают. Если ткань очень тонкая, то срез ее
прикладывают к краю кружева, слегка закручивают
и пришивают через край, захватывая одновременно
кружево и ткань.
БУФЫ (рис. 220)
Буфы можно сделать вручную или на машине.
Для тех и других на изнанке изделия намечают рас¬
стояние между рядами строчек. Па лицевой стороне
по отмеченным линиям прокладывают строчку (для
сборки строчку ставят на крупный стежок). С одной
стороны концы ниток закрепляют, а вторые концы
затягивают, чтобы образовались сборки-буфы. Концы
ниток завязывают и расправляют сборку равномерно.
Рис. 220. Буфы.
Если по намеченным линиям с изнанки сделать
сгиб ткани и проши гь его вручную через край, а за¬
тем затянуть все нитки одновременно, то получатся
буфы, выполненные вручную.
ФАСОННЫЕ БУФЫ (рис. 221)
Для изготовления фасонных буф на изнанке изде¬
лия намечают расстояние между рядами строчек
Рис. 221. Фасонные буфы.
и между точками, где будет проложена нить. Точки
должны находиться одна под другой. Буфы собирают
на нитку и стясивают для получения складочек.
ОБОРКИ И ВОЛАНЫ (рис. 222)
Оборками отделывают край кокетки, воротника,
низ платья (см. цветной рисунок 5). Воланом можно
заменить рукав, вшив его в пройму или располо¬
жив по лифу.
Полоску для оборки выкраивают по косой или по¬
перечной нити в полтора-два раза длиннее линии при¬
шива ее. Один срез оборки обрабатывают машиной
или вручную. Второй срез собирают на нитку. Гото¬
вую оборку вшивают между деталями. Для этого
оборку пристрачивают к одной из деталей (по обор¬
ке) . Деталь с пришитой оборкой складывают лицевой
стороной с лицевой стороной второй детали и стачи¬
вают их по шву притачивания оборки. Оборку можно
настрочить на деталь. Для этого нужно обработать
второй срез оборки.
Рис. 222. Сборки н воланы.
Волан — это полоска, выкроенная по кругу. Чем
меньше внутренний вырез круга, тем больше расклеш
волана. Если волан требуется большой длины, то вы¬
резают несколько кругов и стачивают их между
собой.
РЮШ
Рюш — красивая отделка для детских изделий из
хлопчатобумажной и шелковой ткани. Рюш обычно
располагают по воротнику, кокетке, низу платьица
и рукавов. Полоску для рюша выкраивают по Попе¬
речной или косой нити шириной 3,5—4 см. Оба края
полоски обрабатывают машиной швом с двойным
подгибом среза или — зигзаг. Обработанную полоску
собирают по середине на две нитки вдоль полоски.
Нитки натягивают, создавая сборку. Собранный рюш
приметывают к лицевой стороне изделия, а затем на¬
страчивают между нитками сборки. После притачи¬
вания нитки удаляют.
Для фасонного рюша края обрабатывают так же,
как и для простого. На изготовленной полоске за¬
кладывают складочки глубиной 4 см. Складочку рас¬
правляют пополам и получают бантовку (см. цветной
рисунок 5). Чтобы рюшу придать красивую форму,
оба края каждой складки можно скрепить несколь¬
кими стежками. Складки нужно скреплять после то¬
го, как рюш нашит на изделие.
ОТДЕЛКА ПО ЛИНИИ СОЕДИНЕНИЯ
ТКАНЕЙ ДВУХ ЦВЕТОВ
Отделку выполняют нитками в тон соединенных
тканей отдельными косыми стежками, швом «рос¬
пись» (см. цветной рисунок 6).
СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ ШОВ (рис. 223)
Стебельчатый шов—один из самых простых укра¬
шающих швов. Им можно отделать край кокетки, во¬
ротника, карманов. Делается он в противополож¬
ность большинству стежков слева направо, хотя игол¬
ку укалывают справа налево. Иголка все время
направлена влево, но каждый новый прокол начи¬
нают, отступив назад вправо. На рисунке видно, что
274
большая часть ниток ложится с лицевой стороны,
стежки заходят один за другой, а с изнанки лишь ка¬
саются друг друга.
^гггггееай
Рис. 223. Стебельчатым шов.
Стебельчатый шов может быть плотным или
растянутым в зависимости от длины стежков или or
расстояния между проколами.
ТАМБУРНЫЙ ШОВ {рис. 224)
Тамбурным швом можно отделать детское белье,
фартучек, край воротника, кокетка, кармана, низ
платья. По виду он напоминает сплетенную цепочку,
а с изнанки — крупную строчку. Выполняют его
справа налево (рис. 224).
ОТДЕЛКА СТЕЖКАМИ «ВПЕРЕД ИГОЛКУ*
Отделку стежками «вперед иголку» выполняют
нитками двух цветов. Вначале ниткой одного цвета
делают прокладочные стежки. Длина стежка 0,8—
) с.и, расстояние между стежками 0,1 см, а между
рядами 0,8—1 см. Нитками другого цвета закрывают
расстояние между прокладочными стежками попе¬
речным стежком, а следующее расстояние — также
поперечным стежком и, кроме того, обвивают кру¬
жочком, протягивая 2—3 раза нитку под прокладоч¬
ными стежками. Кружочки следующего ряда распо¬
лагают в шахматном порядке. •
Стежками «вперед иголку» можно изобразить
круглую кокетку на платье для девочки (см. цвет¬
ной рисунок 7).
ОТДЕЛКА ФАСОННОЙ ТЕСЬМОЙ
На лицевой стороне изделия намечают линию
пришнва тесьмы. Рисунок прншива подбирают та¬
кой, чтобы можно было пришивать без отрыва. Тесь¬
му пришивают вручную или настрачивают машиной
(см. цветной рисунок 8). Нашитую тесьму можно со¬
четать с несложными ручными стежками или петля¬
ми, которые могут быть выполнены тамбурным
швом в тон тесьмы (см. цветной рисунок 9).
ОТДЕЛКА АППЛИКАЦИЯ
Отделка аппликация очень часто применяется
в детских изделиях (см. цветной рисунок 10). Ткань,
предназначенную для аппликации, слегка подкрах¬
маливают и на лицевую сторону ее переводят рису¬
нок. Затем отделочную ткань вырезают, отступив
0,3—0,4 см от линии ргисунка. Срез подгибают в сто¬
рону изнанки. Вырезанные детали наметывают на
переведенный рисунок на изделия и пришивают пе¬
тельными стежками. Тонкие линии рисунка выпол¬
няют стебельчатым или тамбурным швом.
ФАСОННАЯ СТРОЧКА ТОЛСТОЙ НИТКОЙ
Фасонная строчка—очень практичная и краси¬
вая отделка. Строчку обычно располагают на карма¬
нах, воротнике, а также по лифу и низу платья. Для
строчки нужна толстая и топкая нитка одного цвета.
Для толстой нитки можно использовать мулине, ирис
или несколько ниток, выдернутых из основной ткани.
Толстую нитку наматывают на шпульку, а тонкую за¬
правляют в иглу. Деталь, предназначенную для от¬
делки, кладут лицевой стороной на зубья машины
и строчат по изнаночной стороне, располагая строч¬
ки по намеченному рисуик\.
Если строчку нужно расположить каким-нибудь
узором, то его следует сначала нанести на бумагу,
которую прикладывают к изнаночной стороне изде¬
лия, приметывают и строча г по линиям рисунка. За¬
кончив строчки, бумагу удаляют (см. цветной рису¬
нок 11).
Строчку можно сочетать со стежками тамбурного
шва или шва «петля» (см. цветной рисунок 13).
ОТДЕЛКА ШВОМ «РОКОКО»
Швом «рококо» можно отделать воротничок, кар¬
маны, кокетку платья для девочки. Нитки могут быть
в тон платья или отделочные (см. цветной рису¬
нок 12).
ОТДЕЛКА ЦВЕТНЫМИ НИТКАМИ
Рисунок отделки типа несложного орнамента. Для
выполнения его вначале прокладывают два ряда сме¬
точных стежков один против другого. Длина стежков
и расстояние между ними 0.3-^-0,4 см, расстояние
меи^ду рядами 0,4—0,5 см. Под каждую пару стеж¬
ков верхнего и нижнего рядов протягивают нитку, об¬
разуя кружок (нитку не затягивают, чтобы не нару¬
шить форму кружка). Ниткой другого цвета про¬
кладывают сметочные стежки в кружках и между
ними. Над кружками или между ними прошивают
один — два ряда стежков елочкой, только выводят
нитку на лицевую сторону и вводят на изнанку не
с одного, а с разных мест.
Ниже кружков прошиваю! несколько рядов сме¬
точных стежков нитками разного цвета (см. цветной
рисунок 14).
Таким же способом можно ииелать жилет платья
(болеро) для девочки-школьницы (см. цветной рису¬
нок 15).
275
ОТДЕЛКА ШВОМ «ПЕТЛЯ»
Швом «петля» пли швом «рококо» можно отде¬
лать круглую кокотку платья для девочки-дошколь¬
ницы (см. цветной рисунок 10). Отделку располагают
от горловины к линии пришива кокетки (см. цветной
рисунок 16).
Отделку швом «петля» можно расположить также
по линии пришива кокотки, карманов и т. п. (см. цвет¬
ной рисунок 17). Для выполнения узора намечают
линию середины рисунка. Первые два ряда стежков
шьют от этой линии в ту и другую стороны. Стежки
выполняют следующим образом. Нитку выводят на
лицевую сторону. Вводят иголку в ткань в место вы¬
веденной нитки и выводят на лицевую сторону на
длину петли. С лицевой стороны нитка должна пройти
под иголку. Петлю закрепляют прямым коротким
стежком. Она должна лежать свободно, поэтому нит¬
ку, образующую петлю, не затягивают.
ОТДЕЛКА ЦВЕТНЫМИ НИТКАМИ ПО ТИПУ
ОРНАМЕНТА
На лицевой стороне изделия намечают линию рас¬
положения рисунка. Среднюю часть рисунка проши¬
вают крестообразным швом в один или два ряда
Места перекрещивания нитки этого шва дополняют
петельками. Для этого выводят нитку на лицевую
сторону в конце одного крестообразного стежка,
а вводят в ткань в конце другого. Иголку выводят на
лицевую сторону в конце петли и закрепляют ее ко¬
ротким поперечным смежком. Нитку, образующую
петлю, не затягивают.
Места переплетения стежков крестообразного шва
накрывают ниткой другого цвета сметочными стеж¬
ками. В нижней части рисунка прошивают несколько
рядов прокладочными стежками (см. цветной рису¬
нок 18).
Прокладочными стежками, сочетая нитки разных
цветов, можно отдела 1ь лишпо пришива круглой ко¬
кетки платья (см. цветной рисунок 20), а также кар¬
маны. воротничок п низ платья.
Если проложить два ряда прокладочных стежков
по намеченному рисунку с расстоянием между ними
на 0,5 с.и и протянул» под стежки нитку, то можно
получить красивую отдельку для платья, которую
располагают по вырезу горловины (см. цветной рису¬
нок 19) или по низу.
ОТДЕЛКА СУТАЖОМ В СОЧЕТАНИИ.
СО ШВОМ «ПЕТЛЯ»
Стежки шва /.петля» в сочетании с сутажом на
шве соединения тканей двух цветов и в сочетании
с другими стежками являются красивой несложной
отделкой для детских изделий. Выполняют стежки
следующим образом. Нитку выводят на лицевую сто¬
рону по линии пришива ' сутажа. Вводят иголку
в ткань в место выведенной нитки и выводят на лице¬
вую сторону на длину петли. С лицевой стороны нитка
должна пройти под иголку. Петлю закрепляют пря¬
мым коротким стежком, не затягивая ее. Следующие
две петли выполняют так же, с одного и того же
места.
При соединении тканей двух цветов стежки можно
сделать на одну или на обе стороны от шва. Цвет ни¬
ток берут по цвету сшиваемых тканей. Стежки там¬
бурного шва можно дополнить прямыми прокладоч¬
ными стежками, которые ставятся внутри петель
и между ними. Сверху петли дополняют стежками,
образующими елочку. Нижний ряд стежков елочки
выполняют прокладочными стежками, протягивая
каждый стежок под закрепку петли. Верхний ряд
стежков елочки выполняют стежком тамбурного шва,
как петли, только выводят нитку на лицевую сторону
и вводят на изнанку не с одного места, а с разных
(см. цветной рисунок 21).
Отделку можно дополнить двумя рядами сметоч¬
ных стежков один против другого. Длина стежков
и расстояние между ними 0,3—0,4 см, расстояние
между рядами стежков 0,5 с.и. Под стежками протя¬
гивают нитку (см. цветной рисунок 22).
ДЕТСКИЕ ШАПОЧКИ
Шапочки являются дополнением к костюму
и служат для предохранения головы зимой от холо¬
да, летом от солнечных лучей, а также для сохране¬
ния прически.
Зимние шапочки шьют из меха, сукна, плюша,
бархата, драпа и других тканей; летние — из плот¬
ных хлопчатобумажных тканей: полотна, пике или
из ткани платья.
ЛЕТНЯЯ ШАПОЧКА С ЗАСТЕЖКОЙ СЗАДИ
(рис. 225)
Чертеж шапочки строят по снятой мерке головы
от затылочной впадины до верхней части лба. В на¬
шем примере эта мерка равна 31 см.
Расчеты к чертежу шапочки
От А до Я 31 с.и — по мерке головы от затылоч¬
ной впадины до верхней части лба.
От А до б 21,5 с.и — '/г снятой мерки плюс 6 с.и.
* Построение чертежа шапочки
В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии.
От А до Я откладывают мерку головы от заты¬
лочной впадины до верхней части лба (31 см). Из
гочки Я вправо проводят горизонтальную линию. От
А до Б откладывают половину мерки головы от заты¬
лочной впадины до верхней части лба плюс 6 с.и
(21,5 с.и). Из точки В вниз проводят вертикальную
линию до пересечения ее с горизонтальной линией,
проведенной из точки Я. Длина затылочной части
шапочки равна половине расстояния АН минус 1,5 с.и.
В полученном четырехугольнике вычерчивают конту¬
ры выкройки, как показано на чертеже.
Полученный чертеж даст выкройку без припусков
на швы.
Раскрой. При раскрое ко всем срезам выкройки
шапочки дают прибавку в 1 с.и на швы. Шапочка
состоит из верха и подкладки одинаковой ткани. На-
276
ч*
правление долевой нити при раскрое показано на ЛЕТНЯЯ ШАПОЧКА с полями (рис. 226)
рисунке.
Пошив. На верхней части шапочки обрабатывают Верх и подкладка этой шапочки могут быть из
обтачные петли и закладывают вытачки мягкими разной ткани. Чертеж выкройки шапочки строят по
складками. У подкладки вытачки застрачивают, снятой мерке головы от затылочной впадины до верх-
Складки и вытачки отутюживают. Сметывают и ста- ней части лба. В нашем примере эта мерка равна
чнвают верх с подкладкой, сложив их лицевыми сто- 30 см.
Рис. 225. Летняя шапочка с застежкой сзади:,
а — общий вид; б — чертеж.
6/5
7-8
Рис. 226. Летняя шапочка с полями:
а — общий вид; б — чертеж.
ронами внутрь. Внизу задней части шапочки 3 см от
середины оставляют незашитыми. Через это отвер¬
стие выворачивают шапочку на лицевую сторону, вы¬
метывают и проутюживают шов. Край шапочки про¬
страчивают с лицевой стороны отделочной строчкой.
Подкладку над петлями разрезают и подшивают
петли.
Расчеты к чертежу шапочки с полями
От А до Н 25 см — по мерке головы от затылочной
впадины до верхней части лба минус 5 см.
От А до Б 15 см — 1/2 мерки головы от затылочной
впадины до верхней части лба.
От Л до О— */г расстояния АН.
19 Зак. 456
277
Построение чертежа шапочки с полями
■ В левом верхнем углу листа бумаги намечают
точку А. При помощи угольника через эту точку про¬
водят две взаимно-перпендикулярные линии.
От Л до Я откладывают мерку головы от заты¬
лочной впадины до верхней части лба минус 5 см на
поля (25 см). Из точки Н вправо проводят горизон¬
тальную линию. От Л до В откладывают половину
мерки головы от затылочной впадины ^до верхней
части лба (15 см). Из точки Б вниз проводят верти¬
кальную линию до пересечения ее с горизонтальной,
проведенной из точки Н. В полученном четырехуголь¬
нике вычерчивают контуры выкройки головки шапоч¬
ки и поля, как показано на чертеже. При увеличении
или уменьшении головки шапочки соответственно
увеличивается или уменьшается пришивная часть
полей, длину которой измеряют по шапочке.
Полученный чертеж даст выкройку без припусков
на швы.
Раскрой. При раскрое головки шапочки и полей
по всем срезам дают припуск на шов 1 см. Поля и го¬
ловка состоят из верха и подкладки, Подкладка мо¬
жет быть из отделочной ткани. Направление долевой
нити при раскрое показано на рис. 226, б.
Пошив. Заготавливают поля. Для этого верх
и подкладку складывают лицевыми сторонами
внутрь, сметывают и стачивают отлетную часть по¬
лей. Выворачивают поля на лицевую сторону, про¬
метывают и проутюживают шов, а затем отстрачи¬
вают поля с лицевой стороны несколькими параллель¬
ными строчками. Сметывают и стачивают верх го¬
ловки с подкладкой, оставляя нестаченной линию
пришива^, полей, выворачивают головку на лицевую
сторону, прометывают и проутюживают швы. С ли¬
цевой стороны швы прострачивают отделочной строч¬
кой на 0,5 см от края.
Бейку из поперечной ткани складывают изнанкой
внутрь и приметывают к головке шапочки по линии
пришива полей. Срезы шапочки и бейки уравнивают.
Подкладку полей лицевой стороной приметывают
и пристрачивают к подкладке шапочки. Второй срез
полей подгибают и настрачивают на бейку с лицевой
стороны, закрывая шов притачивания подкладки по¬
лей. Бейки для бантиков и завязок стачивают, вы¬
ворачивают на лицевую сторону, вывязывают бан¬
тики и прикрепляют их к шапочке.
КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ
КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ «РЫБКА»
(рис. 227)
Костюм состоит из купальника или тр.усиков
и майки красного или золотистого цвета и клешной
пелерины голубого цвета с нашитыми либо наклеен¬
ными полосами из серебристой бумаги или белой
ткани. По краю пелерины прикреплены рыбки из
картона, серебристой бумаги и т. п. (см. цветной ри¬
сунок 23). Пелерину можно сделать из кисеи или
сильно накрахмаленной марли. На головку одевают
шапочку из сетки.
Купальник кроят по выкройке труоов-плавок
и лифчика для дошкольника. Застежку делают на
плече. Пелерину кроят на основании выкройки спин¬
ки платья для дошкольницы.
При раскрое спинки лифчика к плечу дают при¬
пуск на заход застежки 3 см. К плечу переда лифчика
причерчивают мысик высотой 2 см. Пелерину кроят
одинарную. Рукава прйкраивают вместе с пелериной.
Для обработки горловины, проймы, верха пелерины
и входа руки в рукав подкраивают подкройные обтач¬
ки шириной 3 см.
Пояс
19*
Рис. 227. Раскрой карнавального костюма с Рыбка».
' ' 279
Направление долевой нити при раскрое и при¬
пуски на швы показаны на рис. 227. Пояс можно
скроить на застежке по мерке полной окружности
талии плюс 10—12 см или на завязке по такой же
мерке плюс 20—30 см. Ширина пояса в раскрое
6—7 см.
Пошив. Отмечают середину переда и спинки на
лифчике и трусах. Стачивают боковые швы, а также
шаговой шов. Стачивают швы обтачек для обработки
выреза для ноги. Обтачки лицевой стороной при¬
метывают и пристрачивают к лицевой стороне трусов.
Отгибают их в сторону изнанки, второй срез обтачки
подгибают и пристрачивают к трусам. Стачивают
боковые швы лифчика, затем обтачек горловины
и проймы. Обрабатывают горловину и пройму в та¬
кой же последовательности, как и низ трусов. Стачи¬
вают лифчик с трусами, совмещая середины. На пле¬
чике переда прометывают петли. На плечцке спинки
пришивают пуговицы. Нижний срез пелерины, под¬
шивают узким подрубочным швом. Верх пелерины
и вход в рукав обрабатывают подкройной обтачкой.
Затем наклеивают или нашивают полоски из белой
ткани или серебристой бумаги. Припуск на рукав от¬
гибают в сторону задней части пелерины и подогну¬
тый срез его пристрачивают к пелерине. Заготавли¬
вают пояс. Шапочку можно сшить из тесьмы или су¬
тажа или из сетки. К низу пелерины прикрепляют го¬
товые или вырезанные из картона рыбки.
КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ «МУХОМОР»
(рис. 228)
Костюм состоит из шапочки и комбинезона. Ком¬
бинезон сшит из белого ситца или сатина. Воротник
жабо. Штанишки по низу отделаны зелеными стебля¬
ми травы, выкроенными из сильно накрахмаленной
марли или другой зеленой ткани, а также бумаги.
Шапочка красная, отделанная ватой (см. цветной
рисунок 24).
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 228, а).
Костюм кроят по основным выкройкам шаровар и ли¬
фа платья. Выкройку спинки и переда платья отре¬
зают по линии талии и складывают с выкройкой зад¬
ней и передней частей шаровар. 1^а выкройке рука¬
ва наносят линию длины его. Воротник жабо строят
по кругу из расчета мерки полной окружности шеи.
Радиус круга для пришива воротника равен 4,5 см,
ширина воротника 10 см. Шапочку также кроят по
кругу. Радиус круга равен 17 см, часть круга вы¬
резают.
Раскрой (рис. 228, б). Костюм «Мухомор» кроят
без бокового шва. Для этого лиф спинки вместе с зад¬
ней частью шаровар складывает с лифом полочки
и передней частью шаровар боковыми срезами. Шаро¬
вары по линии талии уже, чем лиф, поэтому боковые
срезы шаровар при раскрое не касаются друг друга.
К середине спинки до талии прибавляют на заход
застежки 2 а и на обработку захода 4—5 см. Ша¬
почку и воротник кроят по намеченным линиям.
Прибавка на швы и подшивку показана на
рис. 228, б.
Пошив костюма. Обрабатывают застежку. При¬
пуск на обработку застежки, данный при рас¬
крое, отгибают на лицевую сторону и стачивают от
середины спинки до сгиба в ростке и талии. Отгибают
припуск в сторону изнанки, срезы припуска подги¬
бают и пристрачивают. Стачивают шаговые швы.
Стачивают передний и задний шо»в сидения, одновре¬
менно от горловины до начала застежки по талии
спинки. Подшивают низ шаровар подрубочным швом.
Стачивают плечевые швы. Отлетную часть воротника
подшивают подрубочным швом или подклеивают.
Втачивают воротник в горловину с обтачкой. Стачи¬
вают шов рукава, подшивают низ рукава подрубоч¬
ным швом. Втачивают рукава в пройму. Наклеивают
по низу шаровар стебли травы, вырезанные из бумаги
или * крашеного и сильно накрахмаленного мате¬
риала.
Пошив шапочки. Шапочку делают из картона,
Срезы^ вырезанного треугольника накладывают друг
на друга, склеивают или скрепляют наметочным
швом. На верхнюю часть шапочки наклеивают краст
ную марлю или ситец, вырезанный по форме карто¬
на. Внутреннюю часть шапочки оклеивают марлей
или ситцем белого цвета. По верху шапочки крепят
кусочки ваты.
карнавальный костюм
^ «КОЛОКОЛЬЧИК» (рис. 229)
Костюм состоит из платьица, низ которого вы¬
кроен лепестками колокольчика. Рукав «фонарик».
На голове шапочка также из >епестков, заканчи¬
вающаяся чашечкой' цветка и кусочком стебелька
(см. цветной рисунок 25).' Костюм можно сшить из
марли или ситца, окрашенного в голубой или сирене¬
вый цвет. Для воротничка, чашечки и стебелька
ткань красят в зеленый цвет.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 229, а). На
основной выкройке детского платья для дошкольни¬
цы наносят линию кокетки. Кокетка на 1—2 см ниже
линии проймы.. Платье укорачивают на 4—5 см.
■ На листе бумаги обводят выкройку спинки и пе¬
реда, сложив их плечевыми срезами вместе, и вычер¬
чивают воротник, как показано на рис. 229, а.
Для раскроя юбки на бумаге вычерчивают один
клин, а также шапочку и чашечку цветка, как показа¬
но на рис. 229, б. »
Раскрой (рис. 229, 6). Лепестки для юбки, ша¬
почку, воротничок и чашечку цветка кроят по вы¬
кройке без припусков на швы. Спинку- и перед платья*,
а также кокетки кроят по выкройке с припусками на
швы. . '
Пошив. Стачивают боковые швы платья. По
середине каждый лепесток..перегибают и по сгибу
вдоль лепестка делают Строчку с лицевой стороны.
Лепестки стачивают между собой, подшивают маши¬
ной ниЖций срез их. Верхний срез лепестков соби¬
рают в сборку. Заготовленные лепестки одевают на
сшитое платьице и приметывают их по верхнему
срезу к платьицу. Стачивают плечевые и боковые
швы кокетки. Припуск на обработку застежки отги¬
бают в сторону изнанки и пристрачивают; Низ кокет¬
ки подгибают внутрь и настрачивают на платьице.
К вырезу горловины притачивают зеленый воротни¬
чок. Сшивают рукава и втачивают в пройму. Низ ру¬
кава подшивают и вдергивают резинку. Ткань, при¬
готовленную для шапочки, крахмалят и влажной
280
' IS
Воротник
Рукаб
Отрезать
воротник
Шапочка
Рис. 228. Карнавальный костюм «Мухомор»:
а — подготовка выкройки к раскрою; б — раскрой.
281
Рукаб
Рис. 229. Карнавальный костюм «Колокольчик»:
а— подготовка выкройки к раскрою; б — раскрой.
282
Сгиб ткани Сгиб ткани
проутюживают, затем стачивают шов* шапочки.
Сверху шапочки одевают чашечку цветка с прикреп¬
ленным стебельком. Стебелек делают из креповой
бумаги, свернутой в трубочку.
КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ «КЛУБНИКА*
(рис. 230)
Костюм состоит из шаровар красного цвета, пеле¬
рины, выкроенной по форме листьев, и проволочной
либо картонной короны (см. цветной рисунок 26).
Шаровары можно сшить из ситца или сатина, а пе¬
лерину — из марли или склеить из бумаги.
Костюм кроят по основной выкройке платья для
дошкольницы и трусов. На выкройку трусов по линии
бокового среза наносят линию разреза. Для построе¬
ния пелерины выкройку спинки и переда платья скла¬
дывают плечевыми срезами в развернутом виде. Пер¬
вые листочки строятся по середине спинки, а два бо¬
ковых — по линии плеча. Длина листьев 48 см (рав¬
на длине плеча и рукава), ширина по 12 см в ту и
другую стороны от середины. Корону строят по мерке
от одной подушной впадины до другой (24 см), Ле¬
пестки к талии строят по мерке окружности талии,
как показано на рис. 230.
4 При раскрое шаровар выкройку по линии разреза
раздвигают по талии на 15 см, а по низу от прямой
отодвигают еще по 5 см в одну и другую стороны.
К длине трусов прибавляют 7—8 см. Листья пелери¬
ны, лепестки к талии и корону кроят без припусков
на швы.
Пошив. Стачивают шаговые швы шаровар, одно¬
временно стачивая передний и задний шов сидения.
Подшивают нижний и верхний срезы шаровар подру¬
бочным швом, оставляя часть шва недостроченным
для вдергивания резинки. Нашивают на шаровары
кусочки из белого ситца по форме, напоминающей
зернышки клубники. Вдевают резинку. Выкроенные
листья для пелерины из марли или ситца соединяют
в горловине и обшивают косой обтачкой. Длина об¬
Рвс. 230. Раскрой карнавального костюма «Клубника».
283
тачки равна окружности шеи плюс 12—15 см на за¬
вязку. На листья из марли или . ситца наклеивают
бумагу и края листьев обрезают по форме. Лепестки
к талии также пришивают к обтачке. Корону делают
из проволоки или картона. Проволочную корону обво-
рачивают марлей или бумагой, картонную — оклеи¬
вают бумагой или тканью. В косички вплетают на
проволоке зеленые листья из марли с наклеенной
бумагой.
КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ «КЛОУН*
Костюм состоит из комбинезона и колпака. Пра¬
вая часть комбинезона желтая, а левая голубая. По
середине переда нашиты три большие пуговицы из
ваты. Воротник белый жабо. Костюм можно' сшить
из’ситца, окрашенного в два цвета (см. цветной рису¬
нок 27).
Кроят и шьют костюм по той же выкройке и в
такой же последовательности, как и костюм «Мухо¬
мор*. Колпак делают из плотной бумаги. Для этого
лист бумаги сворачивают трубочкой и сшивают или
склеивают его. Низ колпака срезают по размеру
головы, затем колпак оклеивают бумагой и окраши¬
вают в один или два цвета.
КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА* (рис. 23!)
Костюм состоит из красной юбки, белой коф¬
точки, зеленого жилета, белого фартучка и красного
берета (см, цветной рисунок 28)Кофточку и фартук
можно сделать из белой марли, а жилет, юбку и бе¬
рет из ситца или сатина.
Подготовка-выкройки к раскрою (рис. 231, а).
На основной выкройке платья для дошкольницы на¬
носят форму жилета. Длина жилета до линии талии.
По боковому срезу, ростку и пройме срезают 2 см.
На спинке и полочке оформляют вырез горловины
каре. Глубина выреза на спинке 3 см, на полочке
5 см.
Для построения выкройки берета измеряют
окружность головы. Мерку эту делят на шесть минус.
1 см, чем определяют радиус выреза. Например,
окружность головы 54 (54 : 6 = 9 — 1 = 8 см —
радиус выреза). На листе бумаги вычерчивают.круг
полученным радиусом. От круга откладывают ши¬
рину полей берета (10—12 см). Выкройку по наме¬
ченным линиям, разрезают.
Раскрой (рж^ 231, б). Юбку в клинья кроят без
выкройки. Расчет клиньев производят сразу на
ткани. Расчет и раскрой юбки в клинья описан на
стр. 136.
Кофточку кроят по выкройке детского платья
на 10—15 см ниже линии талии. По всем срезам
прибавляют по 1 см на шов. Воротник жабо кроят *
по кругу. Радиус круга равен окружности шеи, де¬
ленной на 12. Выкройку рукава по линии разреза
раздвигают на 10—12 см для сборок. При раскрое
жилета правую полочку кроят с выступом для за¬
стежки, равным ширине выреза горловины. Левую
полочку кроят до середины переда. Для обработки
выреза горловины и застежки, а также для выреза
проймы подкраивают обтачку.
Для берета кроят две детали по заготовленной
выкройке. В нижней детали вырезают круг.
Пошив костюма... Стачивают швы клиньев.
К-лицевой стороне верхнего среза юбки притачи¬
вают обтачку шириной 2,5 см. Облачку отгибают
в сторону изнанки, второй срез обтачки подгибают
на 0,5 см и 'настрачивают на юбку. Прометывают
петлю на обтачке и вдергивают резинку. Подгибают
и подшивают низ юбки.
Пошив кофточки. Стачивают плечевые и боко¬
вые швы. Обрабатывают разрез зрстежки на спинке
долевой обтачкой. Два волана для воротника раз¬
резают по долевой нити и стачивают друг с другом
по линии разреза. Отлетную часть воротника обра¬
батывают швом взакрутку или швом с двойным
подгибом среза. Изнанку воротника прикладывают
к лицевой стороне кофточки и втачивают в горло¬
вину с косой обтачкой. Стачивают рукава и втачи¬
вают их в пройму. Подшивают низ кофточки подру¬
бочным швом.
Пошив жилета. Стачивают плечевые и боковые
швы жилета. Стачивают швы обтачек и обрабаты¬
вают вырез горловины и проймы. Подшивают низ
жилета.
Пошив берета. Срез выреза для головы подги¬
бают в сторону изнанки и прострачивают на 0,2 см
от сгиба. Верхнюю и нижнюю части берета скла¬
дывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают
их между собой. Берет выворачивают на лицевую
сторону, выправляют шов и приутюживают.
КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
«ВОЛЧОК* (рис. 232)
Костюм можно сделать для девочки и для маль¬
чика. Платье для девочки или брюки и рубашку для
мальчика шьют из гладкокрашеной цветной ткани.
По низу платья нашивают 4—5 расклешенных' обо¬
рок разных цветов. Юбку можно сделать клешной,
тогда оборки нашивают прямые, выкроенные по
косой 'нити, или низ юбки раскрашивают цветными
полосами краской. Шапочку и воротник делают из
картона, раскрашивают или . наклеивают цветные
полосы (см. цветной рисунок 29).
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 232, а).
На основной выкройке спинки ц переда платья для
девочки-школьницы отрезают лиф от юбки. Наносят
линии расклеша клиньев. Для этого линия вытачек
от талии продолжают до низа (раскрой юбки клеш
дан на стр-231). Воротник пелерины кроят по вы-
кройкех спинки и переда. Выкройку волана можно
Построить по принципу юбки клещ «полное солнце*
или вырезатв полоску бумаги по ширине волана,
разрезать ее в нескольких местах от отлетной сто¬
роны, до пришивной и раздвинуть на нужную ши¬
рину расклеша.
Раскрой (рис. 232, б). При раскрое юбки вы¬
кройку клиньев нужно положить так, чтобы не было
выпадов ткани, т. е. верхними срезами в разные
стороны. Шапочку кроят кругом, радиус которого
20—22 см. V* часть круга вырезают. Воротник пеле¬
рины на картоне кроят в развернутом виде.
Рис. 231. Карнавальный костк5м.« Красная шапочка»:
а — подготовка выкройки к раскрой?; б — раскрой.
285
Разрезать
Пелерина
Пришивной срез
т
Отлетной срез
Рис. 232. Карнавальный, костюм «Волчок*:
а — подготовка выкройки к раскрою; 6—раскрой.
Припуски на швы, направление долевой нити
шри раскрое показаны на рис. 232, б.
Пошив костюма. Отмечают середину спинки и
• переда, середину средних клиньев. Припуски на
L швы, вытачки отмечают силками. Сметывают и ста-
[ чивают плечевые вытачки на 6—7 см от плеча.
I Дальше вытачки заканчиваются мягкой складочкой.
Заметывают и застрачивают вытачки или мягкие
складочки по талии у спинки и переда. Разрез по
середине спинки для застея&и обрабатывают доле¬
вой обтачкой. Стачивают плечевые, затем боковые
швы. Вырез горловины обрабатывают косой обтач¬
кой. Стачивают шов рукава. Низ рукава подшйваюг
подрубочным швом, оставляя недостроченной часть
шва для вдергивания резинки. Верхний срез рукава
собирают в сборку и втачивают рукав в" пройму.
Стачивают швы клиньев юбки. Подшивают низ ее.
Стачивают все швы оборок и обрабатывают отлет¬
ной край их, затем настрачивают оборки на юбку
или низ юбки, если она кдешной формы, раскраши¬
вают цветными полосами краской. Соединяют лиф
с юбкой. Для этого юбку выворачивают на'изнанку,
в середину ее вкладывают лиф лицевой стороной.
Середину переда лифа скрепляют с серединой пере¬
да юбки, середину спинки с серединой задней .части
юбки. Скрепляют боковые Швы, затем приметывают
и притачивают юбку к лифу по юбке. Воротник-
пелерину обрабатывают следующим образом. Вырез
по шее и края по середине спинки обтачивают косой
полоской ткани. Затем к обтеченному краю с одной:
стороны пришивают петли из одного куска тесьмы
или сутажа, т. е не разрезая ее на отдельные ку¬
сочки. С другой стороны пришивают пуговицы. За¬
тем на воротнике раскрашивают красками полосы
‘ или наклеивают их из цветной бумаги либо ткани.
Края шапочки склеивают или сшивают. Полоски на
ней наносят так же, как и на воротнике. Для того
чтобы шапочка держалась на голове, к ней с нижней
стороны закрепляют резинку или тесемки. Для маль¬
чика воротник и шапочка готовятся так же. Оборки,
выкроенные по кругу, пришивают к низу брючек,
v длина которых ниже колена. Радиус круга для
оборки равен !/в части ширины низа брюк.
Обработка застежки и выреза горловины опи¬
сана в разделе «Обработка деталей».
КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
«МЕЛОДИЯ» (рис. 233)
.Костюм состоит из белого платья и черного жи¬
лета. Платье с расклешенной юбкой. По низу юбки
. настрочены пять линий, на которых наклеен скри¬
пичный ключ и ноты. Рукав длинцый с расклешен¬
ной манжетой. На манжете также нанесены линий
. и наклеены ноты. Воротник стоячий (см. цветной
рисунок 30).
Платье можно сшить из марли или ситца. Ша¬
почки и манжеты картонные, обклеены тканью.
Жилет можно сделать из черного бархата или фла¬
нели, а также из других плотных тканей.
Подготовка выкройки к раскрою (рис. 233, а).
На основной выкройке платья наносят форму жи¬
лета. Для этого лиф от талии укорачивают на
4—5 см. Длину переда от выреза горловины до та¬
лии делят пополам и оформляют жилет. Для по¬
строения манжеты нужно вырезать полоску бумаги
шириной 10—12 см и длиной, равной окружности
кисти руки, и разрезать эту полоску на несколько
частей, чтобы создать расклеш манжеты. Размер
шапочки — по мерке окружности головы, а высота
ее 12—15 см.
Раскрой (рис. 233, б), Сначала кроят крупные
детали, т. е. юбку, лиф и рукава. Юбку клеш «по¬
лусолнце» кроят без выкройки. Расчеты производят
сразу на ткани. Для этого ткань складывают вдвое
лицевой стороной внутрь и ог угла откладывают
выемку для талии. Глубина выемки равна 7з части
окружности талии (64:3 «21 сл/). От полученной
выемки откладывают длину юбки (45-г50 см).
Спинку и полочки к платью кроят по выкройке
лифа. К середине переда прибавляют 5—6 см на за¬
стежку и обработку ее. При раскрое манжеты вы¬
кройку ее в верхней части раздвигают на ткани,
чтобы создать расклеш. Жилет раскраивают по за¬
готовленной выкройке. Для обработки выреза в
пройме, ростка и горловины подкраивают обтачки
шириной 3 см.
Припуски на швы и направление долевой нити
показаны на рис. 233, б.
Пошив. Карнавальные костюмы не'требуют осо¬
бенно тщательной обработки, так как они не бывают
в длительной носке и их почти не стирают.
Стачивают вытачки по плечу и талии лифа. При¬
пуск на Обработку застежки подгибают в сторону
изнанки. Правую полочку накладывают на левую
и настрачивают, ее, оставляя вверху незастрочен-
ными 12—15 см на застежку. Стачивают плечевые
и боковые швы лифа. По низу рукава застрачивают-
мягкие складки. Стачивают шов рукава. Собирают
окат рукава в сборку и втачивают в пройму. Стачи¬
вают шов юбки и пришивают юбку к лифу. Низ
юбки выравнивают и подшивают машиной. По низу,
юбки на равном расстоянии друг от друга настра¬
чивают пять полосок сутажа или тесьмы. На полоски
наклеивают ноты, вырезанные из черной глянцевой
бумаги. Воротник складывают лицевой стороной
внутрь й стачивают его с трех сторон, выворачивают
на лицевую сторону и приутюживают. Нижний во¬
ротник прикладывают лицевой стороной к изнанке
горловины и пристрачивают его. Второй срез ворот¬
ника подгибают и настрачивают па горловину. Ста¬
чивают плечевые и боковые швы жилета и обраба¬
тывают вырез проймы и край полочек подкройной
..обтачкой или подгибают срезы в сторону изнанки
на 0,5—0,7 см и прострачивают с лицевой стороны
на .0,2—0,3-сж от края. Картон, приготовленный для
манжеты, сшивают -вручную швом встык. Готовую
манжету обклеивают сверху тканью, на которую
сначала настрачивают пять полосок сутажа. По
нижнему срезу манжеты ткань выпускают подлин¬
нее, чтобы оставался край ткани для притачки ман¬
жеты к рукаву. Оставшийся срез ткани стачивают
с рукавом машиной. Картон, приготовленный для
шапочки, сшивают швом встык. Верхнее отверстие
шапочки закрывают круглым донышком, выкроен¬
ным из картона. Шапочку обклеивают тканью и на
готовую шапочку наклеивают несколько нот.
287
Сгиб ткани
Манжета
Разрезать
В оротник
Рис. 233. Карнавальный костюы «Мелодия»:
а — подготовка выкройки к раскрою; 6 — раскрой.
288
■'f
карнавальный костюм «шахматы»
Костюм выполняется по выкройке основного
платья. По низу платья наклеивают вырезанные из
бумаги фигуры шахмат, а на лиф наклеивают квадра¬
ты, изображающие шахматную доску (см. цветной
рисунок 31).
КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ «НОЧЬ»
На платье голубого или черного цвета чс раскле¬
шенной юбкой наклеивают вырезанные из золотистой
бумаги звездочки. На голову повязывают ленту в тон
платья, к которой прикрепляют вырезанный из золо¬
тистой бумаги полумесяц (см. цветной рисунок 32).
УЗБЕКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
ДЛЯ КАРНАВАЛА
Костюм состоит из платья с оборками, жилета,
отделанного орнаментальной вышивкой, и тюбетейки
. (см. цветной рисунок 33).
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ костюм
ДЛЯ КАРНАВАЛА
Костюм состоит из цветного сарафана, белой
кофточки и короны (см. цветной рисунок 34).
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
ДЛЯ КАРНАВАЛА
Костюм состоит из вышитой блузки и передника,
клетчатой юбки и' однотонного жилета (см. цветной
рисунок 35).
ЧЕШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
ДЛЯ КАРНАВАЛА
Костюм состоит из белой вышитой блузки и пе¬
редника, синей широкой юбки с вышивкой, располо¬
женной вдоль юбки, и‘ярко-красного жидета. На го¬
лове завязывают шарф большим бантом (см. цветной
рисунок" 36).
ИНДИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ костюм
ДЛЯ КАРНАВАЛА
Костюм состоит из блузки и широкой юбки, отде¬
ланных полосками цветной ткани или бумаги. Допол¬
няет костюм большой шарф из легкой ткани
(см. цветной рисунок 37).
ОГЛАВЛЕНИЕ
От авторов
Как одевать :
Общие сведения о пошиве одежды
Ручные швы
Ручные работы .....
Машинные швы , . . . »
Машинные работы . • . i
Наименование срезов выкройки
Снятие мерок * » • • »
Общие правила раскроя изделий s
Одежда для малюток
Пеленки
Распашонки .
Чепчики .
Фартуки-нагрудники
Кофточка
Конверт ..
Спальный мешок
Ползунок
Песочник
Песочник на круглой кокетке
Накидка с капюшоном
Одежда для девочек дршкольного возраста
Сорочка с выкройными плечиками . ■ .
Ночная сорочка ..........
Ночная сорочка на кокетке
Детский лифчик
Трусы-плавки
Основной чертеж платья
Платье с цельнокроенным коротким рукавом .
Платье реглан . «
Моделирование одежды для детей
Зимнее платье на фигурной кокетке с острыми
концами . .....
Прямое платье со встречными складками, скреп¬
ленными планками
Зимнее платье с подрезными присобранными
бочками ... .......
Зимнее платье на круглой кокетке с выступом
•Платье клеш «полное солнце» .....
Платье на закругленной полукокетке . . .
Платье со вставкой и встречными складками .
Платье на круглой полукокетке, переходяще]
в карман .........
Платье покроя реглан на круглой полукокетке
Платье покроя реглан
Летнее платье с подрезными присобранными боч
ками , » . , ,
ПряНое платье со складочками-защипами
Летнее платье с цельнокроенным коротким рука¬
вом
Платье-халатик с отрезными бочками
Летнее платье на полукокетке ,
Платье с прямой полукокеткой >
Платье с низкой прямой кокеткой <
Платье с цельнокроенными клиньями
Нарядное платье
Чехол к нарядному платью
Летнее платье из ткани в полоску
Костюм из клетчатой ткани
Юбка на бретелях «
Летний сарафан »
Летний сарафан с подрезом .
Домашний сарафан , . ...
Открытый песочник . . , « ?
Песочник . .....
Летний халат с подрезом, переходящим в карман .
Передник ........
Передник с подрезам от бокового среза
Основной чертеж свободного демисезонного пальто
Зимнее пальто ....
Демисезонное пальто . .
Демисезонное пальто реглан
Куртка на кокетке,
шоном . .
выкроенной вместе с капю-
63
66
71
75
82
84
87
90
93
96
Одежда для мальчиков дошкольного возраста
Нижняя сорочка 97
Чертеж трусов 98
Чертеж шаровар 99
Основной чертеж верхней рубашки .... 100
Построение выкройки рубашки реглан , » . 102
Чертеж брючек ......... ЮЗ
Построение выкройки коротких штанишек . « 104
Песочник Ю5
Рубашка с двубортной застежкой . —
Летний костюм .107
Летний костюм с цельнокроенным воротником . 109
Костюм со свободной блузой ...... 110
Костюм с отделкой вьюнчиком 112
Костюм с подрезом по блузе —
ЛыжнЫй костюм с двубортной застежкой . , 115
Брючки с нагрудником 117
Костюм с подкройными бочками 119
Детские брючки-комбииезон 121
Матросская куртка. ........ 122
51
Одежда для девочек школьного возраста
— Чертеж сорочки с выкройными плечиками
54 . Чертеж ночной сорочки
Ночная сорочка . .
57 Трусы-плавки
290
123
125
Купальник
Пляжный ансамбль , . .
Основной чертеж платья ....
Построение выкройки лифа с коротким цельно
кроенным рукавом .....
Построение вйкройки лифа с коротким цельно
кроенным рукавом я ластовицей
Построение выкройки лифа с цельнокроенным
длинным рукавом и ластовицей ( .
Построение выкройки лифа реглан .
Раскрой юбок в клинья , . . »
Раскрой юбки в складку
Школьная форма
Пда^е — школьная форма . . .
Нарядный фартук
Повседневный фартук . т . . .
Летнее платье со вставкой и оборочками
Летнее платье с цельнокроенным передом
Летнее платье с цельнокроенными кдиньями
Платье с фасонным расположением полосок ткани
Летнее платье с оборкой по ннзу
Летний костюм .....
Летнее платье с косым воланом из ткани в пблоску
Летнее платье с цельнокроенным передним клином
Сарафан н блузка . . . . . , . . >
Платье на круглой кокетке
Платье на круглой кокетке С клапаном
Платье на фигурной кокетке ,
Кофточка с подрезом от боковых швов
Платье покроя реглан ,
Платье-костюм . ,
Домашний халат
Конькобежный костюм .
Куртка к конькобежному костюму ....
Плаш-накидка
Чертеж' демисезонного пальто
Чертеж рукава к демисезонному пальто .
Одежда для мальчиков школьного возраста
Чертеж трусов
Чертеж шаровар
Основной чертеж верхней рубашки ....
Чертеж брюк
Построение выкройки брюк -срльф . . .
Построение дополнительных деталей к брюкам .
Легкий пиджак .........
Пижама ............
Спальная пижама «
Рубашка с воротником апаш . . . . . * .
Рубашка на прямой кокетке . . . . . ’ .
Рубашка на фигурной кокетке без застежки , ,
Блуза на кокетке с клапанами
Рубашка с застежкой по линии кокетки . , .
Рубашка покроя реглан .......
Рабочий фартук для уроков труда .
Одежда для девочек-подростков
Чертеж ночной сорочки
Прилегающая ночная сорочка
Бюстгальтер с чашечками
Летний бюстгальтер
Чертеж трусов-плавок
Купальный костюм .
Чехол под платье .
Нижние юбки
Основной чертеж плать^
Построение выкройки лифа с коротким цельно
кроенным рукавом ........
Построение выкройки лифа с коротким цельно¬
кроенным рукавом и ластовицей
Построение выкройки лифд с длинным цельно
кроенным рукавом я ластовицей . . ,
Построение выкройки лнфа регЛан .
Построение чертежа юбки клеш «полусолнце»
Построение чертежа юбки клеш «полное солнце»
Построение чертежа юбки в складку , « ,
128
130
132
134
.135
136
138
142
143
145
147
150
152
155
157
1
*160
162
164
166
169
171
174
176
178
186
187
188
190
191
192
195
200
203
209
212
213
214
215
217
218
219
220
222
224
228
229
230
231
232
Брюки для девочки-подростка , ,
Летнее платье с отделкой на юбке ....
Платье на кокетке с мысом
Летнее платье из полосатой ткани ....
Платье с большим отделочным воротником, пере¬
ходящим в галстук ...
Нарядное летнее платье .......
Летний сарафан
Блузка и юбка
Нарядное платье со складками на боковых клиньях
Нарядное платье с зашипами
4 Платье аз клетчатой ткани ......
Платье с удлиненной талией
Выходное пла1ъе
Нарядное платье со складками из спинке . .
Платье-костюм. ..........
Переделка поношенных вещей взрослых на детские
Обработка деталей
233
236
Обработка застежек
Обработка горловины ........
Обработка и пришив воротников
Обработка низа рукавов
Втачивание рукава в пройму ' «
Втачивание ластовицы .
Петли ,
Обработка накладного кармана
Соединение юбки с лифом
Заготовка пояса .........
Обработка застежки юбки ' .
Выравнивание низа изделий
Отделки
Отделка строчкой
Рельефная шнуровая строчка . . '. . ■.
Отделка сутажом или вьюнчиком
Отделка защипами и складками
Отделка руликом «
Отделка зубчиками
Трубчатые складки
Отделка фестонами
Отделка кружевом
Буфы -.
Фасонные буфы .
Оборки н воланы
Рюш , .... л ,
Отделка по линии соединения тканей двух цветов
Стебельчатый шов .........
Тамбурный шов
Отделка стежками «вперед иголку» ....
Отделка фасонной тесьмой
Отделку аппликация
Фасонная строчка толстой ниткой ....
Отделка швом «рококо» .......
Отделка цветными нитками , . ,
Отделка швом «петля»
Отделка цветными нитками по типу орнамента .
Отделка сутажом в сочетании со швом «петля» ,
Детские шапочки . .
Карнавальные костюмы
Карнавальный костюм «Рыбка»
Карнавальный костюм «Мухомор»
Карнавальный костюм «Колокольчик»
Карнавальный костюм «Клубника»
Карнавальный костюм «Клоун»
Карнавальный костюм «Красная шапочка»
Карнавальный костюм «Волчок»
Карнавальный костюм «Мелодия» .
Карнавальный костюм «Шахматы»
Карнавальный костюм «Ночь»
Узбекский национальный костюм для карнавала
Русский национальный костюм для карнавала .
Белорусский национальный костюм для карнайя;
Чешский национальный костюм для карнавала
Индийский национальный костюм для карнавала
246
247
250
252
254
257
259
263
265
266
267
271
272
273
274
279
280
283
284
291
Редактор М. Бруневская
Художественный редактор С. Русак
Технический редактор А. Труханова
Корректор Р. Мовшович '
АТ 10981. Подп. к печати 6/XI 1959 г.
Тираж 80 ООО экз. Формат 60 х 92/g. Физ. и
печ. л. 36,5 + 4 накидай и 2 приложения.
Уч.-изд. л. 40,5. Зак. 456. Цена 18 руб.
Типография им. Сталина, Минск,
проспект им. Сталина, 105.
уел