Центральная станция юных техников РСФСР
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ
Юный
ЕХНИК
юные химики
В ПИОНЕРСКОМ
№
(191)
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАЛЫШ»
Москва — 1965

ЮНЫЕ ХИМИКИ В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
И. Л. ЛАКШЕВИЧ
В рекомендациях Всесоюзной научно-методической конференции по пробле-
мам пионерского движения (февраль 1963 года) говорится:
«Для формирования у пионеров научного мировоззрения целесообразно сме-
лее поручать им проведение самостоятельных научных и технических эксперимен-
тов... находить применение физических и химических явлений в окружающей жизни
быту, природе».
Как лучше выполнить эту рекомендацию? В каждом лагере имеются технические
кружки, реже — физические. Накоплен достаточный опыт их работы. А вот химиче-
ский кружок в пионерском лагере — явление чрезвычайно редкое, значит, нет и опы-
та этой работы.
Вот мы и решили подобрать ряд сравнительно несложных химических опытов
и наблюдений, таких, которые нетрудно поставить в пионерском лагере, где нет
специально оборудованных лабораторий.
Разумеется, эту работу должны организовать те пионеры-восьмиклассники, ко-
торые уже занимались в химических кружках зимой, хорошо умеют ставить опыты и
твердо знают правила техники безопасности. Причем и этим активистам необходимо
получить самый подробный инструктаж у учителя химии, обязательно посоветоваться
с ним, что конкретно проделать в лагере. Учитель поможет составить план работы
кружка юных химиков и список оборудования, которое нужно взять в лагерь для
выполнения намеченных практических работ.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТАХ ПО ХИМИИ
При всех химических работах соблюдайте макси-
мальную осторожность, аккуратность, будьте внима-
тельны.
Опыты выполняйте только в таких условиях, кото-
рые указаны инструктором или в печатном руковод-
стве.
Не производите опытов в нечистой посуде.
Не пробуйте никаких веществ на вкус.
Не наклоняйтесь над посудой, в которой смеши-
ваете какие-либо сухие или жидкие вещества, а тем
более над прибором, в котором проходит какая-
нибудь реакция. Всегда смотрите на приборы сбоку
(рис. 1).
ПРОСТЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
При большинстве опытов приходится нагревать раз-
личные растворы. Так как в лагере почти все опыты
вы будете ставить на открытом воздухе и в стороне
от зданий (для большей пожарной безопасности), то
вам понадобятся переносные нагреватели.
Самый простой нагреватель — спиртовка (рис. 3). Ее
можно сделать из небольшой баночки (например, от
казеинового клея или чернил для авторучки). Гор-
лышко баночки закройте кружком, вырезанным из
жести. В центре кружка пробейте гвоздем отверстие
и вставьте в него трубочку из жести — для фитиля.
Фителем будет служить пучок хлопчатобумажных ни-
ток. Горлышко можно закр<>1ть также пробкой с от-
верстием, в которое вставлена стеклянная трубка
с фителем.
Для нагрева можио пользоваться и углями. Жаров-
ню (рис. 5) сделайте из консервной банки. В дне и
боках банки пробейте отверстия диаметром в
6—8 ММ. Поставьте банку на треножник из толстой
проволоки или на таган, сделанный из второй кон-
сервной банки.
Возьмите большую консервную банку, сделайте
в ней три выреза и загните их внутрь, как показано
на рис. 6. Верх этой банки должен иметь отверстия,
приходящиеся точно против отверстий в дне банки-
жаровни. Соедините обе банки болтиком с гайкой.
Слегка поворачивая верхнюю банку, регулируйте при-
ток воздуха в жаровню.
Чтобы в жаровне можно было нагревать стеклян-
ные трубки для изгибания, сделайте в верхней банке
два прореза — один против другого. В эти прорезы
поместите стеклянную трубку и обложите ее углями
со всех сторон.
ПраВильно
Рис. 1
Рис. 6
Наполните банку А водой через воронку и вклю-
чите кипятильник в электросеть. Когда вода в банке
закипит, пары начнут поступать в холодильник Б,
охлаждаться и в виде капель стекать в банку В.
При отсутствии электричества кипятильником может
служить описанная выше жаровня. Закройте ее асбе-
стированной сеткой, на которую поставьте колбу
с водой, закрепленную в лапке штатива. Не забудьте
подложить под жаровню кусок железа.
Мы надеемся, что юные химики в вашем лагере
будут очень осторожны и пожара не наделают. Тем
не менее мы советуем сделать один или даже не-
сколько огнетушителей. Их можно использовать и для
того, чтобы показать ребятам, как действуют настоя-
щие огнетушители.
Подберите склянку емкостью в 1 литр (например,
большую бутылку из-под молока). В горло склянки
(рис. 8) плотно вставьте пробку с двумя отверстиями.
В одно отверстие вставьте согнутую под углом стек-
лянную трубку, во второе пропустите стальной стер-
жень длиной 250—300 мм и диаметром 3—4 мм.
Нижний конец стержня опустите в пробирку через
отверстие в закрывающей ее пробке. В склянку на-
лейте насыщенный раствор питьевой соды, а в про-
бирку — концентрированный раствор соляной кисло-
ты удельного веса 1,19.
Чтобы привести огнетушитель в действие, поверни-
те склянку так, чтобы изогнутая трубка была направ-
лена вперед (при этом никто не должен стоять пе-
ред прибором), и осторожно, легким толчком сталь-
ного стержня вниз пробейте отверстие в дне про-
бирки. Кислота из пробирки попадет в раствор соды.
При этом образуется углекислый газ, он поднимает-
ся вверх и давит на поверхность жидкости. Пенистая
жидкость, выделяющая углекислый газ, выбрасывает-
ся струей из огнетушителя.
Стальной
Рис. 8
Рис. 9
Как придать водонепроницаемость кожаной обуви.
Первый способ. Подогрейте на слабом огне (лучше
на водяной бане) смесь из 3 вес. частей парафина и
Если какой-либо реактив попадет на тело, то смой-
те его большим количеством воды. Особенно важно
хорошо промыть глаза, если в них попадет какое-
либо вредное вещество. Имейте наготове небольшую
аптечку.
При воспламенении горючих веществ немедленно
примите меры по тушению огня (накройте каким-
либо негорючим предметом, засыпьте песком, при-
мените огнетушитель).
Тонкостенную химическую посуду нагревайте осто-
рожно на сетке, а не прямо на огне.
Горячую лабораторную посуду не ставьте прямо на
стол, а подложите под нее металлическую сетку.
Вставляя стеклянную трубку в пробку, держите
трубку рукой как можно ближе к вставляемому кон-
цу (рис. ?).
Гасить спиртовку следует жестяным колпачком или
наперстком. Задувать пламя нельзя.
Для спиртовки нужно иметь денатурированный
спирт. Запас его возьмите с собой, так как в сель-
ской местности не всегда можно приобрести денату-
рат*
В магазинах хозяйственных товаров и туристского
снаряжения иногда можно приобрести сухое горючее
в таблетках («терминит» и др.). Оно очень удобно,
так как горит спокойно и без копоти.
Если приобрести спирт или сухое горючее трудно,
можно заменить спиртовки керосиновыми горелками.
Для такой горелки (рис. 4) нужна склянка емкостью
около 100 мл. Подберите к ее широкому горлу кор-
ковую пробку или сделайте деревянную. Просверли-
те в ней овальное отверстие длиной 8—10 мм и ши-
риной 4 ммг вставьте в него жестяную втулку. На-
деньте на втулку металлическую пластинку длиной
60 мм и шириной 30 мм; согните ее, как показано на
рис. 4. Фитиль вставьте во втулку. Для устранения
копоти сожмите пластинку.
Помните, что не все химические реактивы совме-
стимы. При смешивании некоторых из них может
произойти опасный для жизни взрыв, пожар, выделе-
ние ядовитого газа.
Не выливайте отработанные растворы в раковину
или в водоемы и речки.
После окончания работы с химикатами вымойте ру-
ки теплой водой с мылом.
Напишите эти правила на большом листе бумаги и
вывесите там, где будут работать юные химики.
Рис. 5
Для некоторых опытов нужна дистиллированная во-
да. Ее можно получать с помощью прибора, изобра-
женного на рис. 7. На массивной деревянной под-
ставке укрепите две планки для холодильника. С ле-
вой стороны подставки поставьте банку А, закрытую
пробкой с четырьмя отверстиями. В одно из них
вставьте воронку, соединенную резиновой трубкой со
стеклянной трубкой, опущенной в банку. На резино-
вую трубку наденьте зажим. Во второе отверстие
вставьте стеклянную трубку, изогнутую под прямым
углом и соединенную с самодельным холодильником.
В два другие отверстия пропустите стеклянные тру-
бочки, в которые проденьте провода от электриче-
ского кипятильника.
Холодильник — стеклянная трубка диаметром в
30 мм и длиной в 400—420 мм с оплавленными кон-
цами. Отверстия трубки плотно закрыты пробками.
В каждой пробке сделайте два отверстия, в одну па-
ру отверстий вставьте длинную трубку диаметром
около 9 мм, в другую пару отверстий — короткие
стеклянные трубки, согнутые под прямым углом.
Один конец трубки «в», проходящей сквозь холо-
дильник, соедините резиновой трубкой с изогнутой
трубкой «б» дистиллятора. Второй конец этой труб-
ки соедините с трубкой «г», опущенной во вторую
банку. На конец трубки «д» наденьте резиновую
трубку для стока воды. Трубку «е» соедините рези-
новой трубкой с краном водопровода. При отсутствии
водопровода опустите свободный конец резиновой
трубки в ведро с водой, поставленное выше холо-
дильника.
СКОРАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Организуйте лагерный «Пункт скорой химической
помощи». Его можно оформить в виде фанерного
щита (рис. 9) с небольшими плакатами — инструкция-
ми. Возле каждого плаката — полочка, на которой
стоит склянка с соответствующей жидкостью.
В нашем «Пункте» каждый может удалить пятна со
своей одежды. Вот виды пятен, которые чаще всего
можно «посадить» в лагере.
Как удалить пятна от жиров. Положите под пятно
мягкую тряпочку, легко впитывающую жидкость. Смо-
чите пятно при помощи ватки растворителем и про-
трите по кругу или лучше от краев пятна к середи-
не, сначала слегка, затем сильнее. После удаления
пятен застирайте эти места, затем протрите тряпкой,
смоченной чистой водой.
В качестве растворителя можно применить скипи-
дар, легкий бензин, ацетон.
Как удалить лятна от смолы. Свежее пятно пропи-
тайте растворителем и оставьте на некоторое время
для размягчения. Затем удалите смолу, пользуясь тем
же способом, как для вывода жировых пятен. Заста-
релое пятно сначала нужно размягчить небольшим
количеством жира (сало, маргарин).
Растворители те же, что и для жировых пятен.
Рис. 7
Как удалить пятна от зеленой травы. Протрите пят-
на раствором поваренной соли (2 вес. части) в воде
(10 вес. частей).
Свежие пятна иногда исчезают после стирки горя-
чей водой.
Как удалить пятна от ягод. Первый способ. Свежее
пятно следует тут же засыпать поваренной солью,
затем промыть сначала чистой водой, а затем высти-
рать как обычно.
Второй способ. Растяните ткань и осторожно лейте
струей воду из чайника на пятно до его исчезнове-
ния.
Третий способ. Пятно на белой ткани пропитайте
раствором перекиси водорода (одна чайная ложка
на полстакана воды), к которому добавьте несколько
капель нашатырного спирта, протрите чистой тряпкой,
промойте водой и высушите на воздухе.
Как удалить пятна от сажи и копоти. Смочите пятна
скипидаром, протрите тряпкой, затем намыльте хоро-
шо пенящимся мылом и трите щеткой. После этого
промойте вещь теплой водой.
Если после удаления пятен на белой ткани остались
ржавые пятна, выведите их 10-процентным раствором
виннокаменной кислоты, после чего промойте водой.
Средства от мух. В ваших палатках появились мухи.
Приготовьте для них «угощение».
Возьмите по 10 г черного перца в порошке и са-
харного песку, перемешайте их, всыпьте в полстакана
теплого молока и хорошенько ра-змешайте. Пропи-
тайте этой смесью листки плотной, но мягкой (на-
пример, оберточной) бумаги и просушите. Получен-
ной бумагой пользуйтесь так: положите ее на мел-
кую тарелочку или на блюдце и облейте небольшим
количеством теплой воды. Мухи, попившие такого
раствора, погибнут.
Можете приготовить и липкую бумагу «мухолов».
Возьмите 20 частей (все части, указанные в рецепте,
весовые) канифоли (продается в магазинах музыкаль-
ных инструментов), 10 частей касторового масла,
5 частей меда и 2 части глицерина. Положите кани-
фоль в чистую баночку из-под консервов, поставьте
ее в кастрюлю с кипящей водой и нагревайте до тех
пор, пока канифоль не расплавится. Добавьте в кани-
фоль сначала касторовое масло, а затем мед и гли-
церин. Полученный состав хорошенько перемешайте
и намажьте им листы плотной, хорошо проклеенной
бумаги. Если муха (или другое насекомое) сядет на
такую бумагу, она прилипнет к ней и погибнет.
ХИМИЯ В ПОМОЩЬ ЮНЫМ ТУРИСТАМ
Непромокаемая ткань. Растворите в 2 литрах воды
300 г буры, 120 г глауберовой соли и 80 г декстрина.
Нанесите этот раствор в горячем виде на ткань (или
одежду). Просушите ее на воздухе, не отжимая, за-
тем старательно прогладьте горячим утюгом. Ткань
приобретет при этом такие свойства, как будто она
пропитана маслом; вода сбегает с одежды, не смачи-
вая ее.
1 вес. части льняного масла, затем смажьте ею со-
вершенно сухую кожаную обувь. После смазывания
протрите обувь сухой шерстяной тряпкой.
Второй способ. Смесь из 40 весовых частей рыбье-
го жира, 10 весовых частей воска и 3 весовых частей
скипидара подогрейте на слабом огне до расплавле-
ния и прибавьте 20 весовых частей глицерина и 1 ве-
совую часть буры, а также краситель (для черной
кожи —10 весовых частей сажи; для желтой обуви —
10 весовых частей охры). Смажьте этой смесью обувь.
Предохранение бечевок от гниения. Бечевки, кото-
рыми вы пользуетесь для измерения глубины водое-
мов и для других целей (при которых они подвер-
гаются действию влаги), можно предохранить от пор-
чи химической пропиткой.
Замочите бечевку в горячем 10-процентном раство-
ре столярного клея в течение 30 минут, затем опу-
стите на два часа в отвар дубовой коры (500 г коры
на 1 ведро воды), а потом высушите. Высушенную
бечевку протрите растительным маслом.
НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО АГРОХИМИИ
Чтобы правильно применять минеральные удобре-
ния, надо знать состав почвы на том или ином участ-
ке. Даже в пределах одного хозяйства этот состав
может быть различным. Причем свойства почв непре-
рывно меняются, и агрохимические исследования, ко-
торые время от времени проводятся специальными
лабораториями, далеко не всегда отражают истинную
картину плодородия поля на сегодня. Поэтому поч-
венные исследования надо проводить систематически
и детально.
Анализ почвы не такая уж сложная работа. Для
него необходимы элементарное знание химии, не-
сложное оборудование, простые реактивы.
Для начала выберите участок вблизи лагеря, возь-
мите на нем образцы почв, определите их кислот-
ность и составьте агрохимическую карту по кислот-
ности.
Подготовьте план поля или луга, на котором вы
будете брать образцы почвы. Возьмите образцы по
крайней мере из 3—5 различных участков. Каждый
из них на плане занумеруйте и эти же номера по-
ставьте на бумажных пакетах.
Кислотность почвы определяйте так. До половины
пробирки насыпьте исследуемую почву и залейте
7,5-процентным раствором хлористого калия. После
трехминутного взбалтывания раствор отфильтруйте в
другую пробирку. Заполните фильтратом четверть
этой пробирки и добавьте четыре капли универсаль-
ного индикатора. Розовая окраска раствора — показа-
тель кислых почв, желто-зеленая — показатель нейт-
ральных, и синяя — показатель щелочных почв.
При отсутствии готового универсального индикато-
ра можно приготовить его своими силами (это надо
сделать до выезда в лагерь). В 500 мл абсолютного
этилового спирта растворите красители: 0,1 г фе-
нолфталеина, 0,2 г метиленового красного, 0,3 г ди-
метиламинобензола, 0,4 г бромтимолового синего и
0,5 г тимолового синего и добавьте несколько капель
однонормального раствора едкого натра —до полу-
чения желтого цвета раствора (рецепт — по книге
А. В. Петербургского «Практикум по органической
химии»).
После анализа всех собранных образцов почв
каждый участок на карте раскрасьте в соответствую-
щий цвет (лучше всего в цвета окрасок индикато-
ров).
Более точно эту работу можно выполнить, приме-
няя не раствор индикатора, а универсальную индика-
торную бумагу (продается в магазинах химических
товаров и «Учебные пособия»), которую и погрузите
в исследуемый фильтрат. Затем бумагу выньте и не-
медленно сравните с цветной шкалой (шкала прила-
гается к бумаге).
Опыты по гидропонике (по А. Г. Дояренко). Извест-
но, что если растения обеспечить питательными ве-
ществами, которые они извлекают из почвы, их мож-
но вырастить на песке, на гравии, в воде.
Приготовьте смесь из солей,
азотнокислого кальция	....	0,25	г
фосфорнокислого калия	...	.	0,15	г
хлористого калия............0,10	г
сернокислого магния.........0,10	г
фосфорнокислого железа .	.	.	0,05	г.
Растворите эту смесь в 600 мп воды, и вы получи-
те раствор, в котором растение будет развиваться
вполне нормально.
Но если из смеси солей выбросить любую состав-
ную часть, как бы она ни была мала, это заметно от-
разится на развитии растений.
Попробуйте вырастить какое-нибудь растение в чи-
стой воде, не прибавляя к ней никаких питательных
веществ, в воде с питательными солями, но без од-
ной из составных частей и в полной питательной
смеси (рис. 10). Вы получите интересную картину раз-
вития растений. Наблюдая за ростом и развитием ра-
стений в различных растворах, вы увидите, что семе-
на не погибнут. Но растения, выращиваемые на пол-
ной питательной смеси, будут развиваться нормально,
а все остальные, независимо от того, какого элемен-
та им не хватает, будут крохотные, карликовые, хотя
и с развитыми листиками (а иногда и с крошечными
плодами).
зотрите в фарфоровой ступке. Переложите свекло-
вичную пасту в литровую колбу и сюда же добавьте
625 мл взмученного 15-процентного известкового мо-
лока Колбу закройте пробкой и в течение несколь-
ких часов периодически встряхивайте ее. Полученный
сок отожмите через ткань и слейте в другую склян-
ку, а твердый остаток поместите опять в колбу, при-
лейте к нему 400 мл холодной воды и выдержите
около 3 часов. Затем снова отожмите сок.
Обе порции сока соедините вместе и подвергните
сатурации, то есть насыщению углекислым газом.
Пропускайте углекислый газ через сок медленно, до
тех яор, пока раствор не станет слабо щелочным
(проба на красную лакмусовую бумагу). Профильт-
руйте смесь и затем очистите — пропустите через
слой активированного угля. Уголь обесцветит и унич-
тожит неприятный запах сока.
Полученный бесцветный сок упарьте в фарфоровой
чашке на водяной бане до уменьшения объема
жидкости в 5—8 раз и оставьте кристаллизоваться.
Для лучшей кристаллизации бросьте в раствор не-
сколько крупинок сахарного песку.
Чтобы получить более чистый продукт, выделив-
шийся сахар нужно перекристаллизовать. Отделите
кристаллы от патоки и растворите их в очень неболь-
шом количестве воды, а затем оставьте еще раз кри-
сталлизоваться.
Если свекла имеет большой процент сахара, то из
500 г ее можно получить около 40 г сахарного песка
и некоторое количество патоки.
Рис. 12
Рис. 10
ЛЕСНАЯ «ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА»
Мыло. Обычно мыло варят из жиров (сало, расти-
тельные масла) и соды или поташа, добываемого из
золы. Зимой в химическом кружке вы сможете сами
сварить ядровое или канифольное мЫло. А в лагере
этим заниматься не стоит. Готовое «мыло» вы можете
найти в природе.
На лугах, в долинах рек, на опушках лесов растет
так называемое собачье мыло, или мыльнянка (бота-
ническое название — сапонария официналис, от слов
«сапо» — мыло и «официна» — аптека). Это растение
300—500 мм высоты, цветущее с июня до сентября
белыми цветками, собранными на вершине стебля
пучками по пяти — семи штук (рис. 11). В качестве
мыла употребляется ее корень, который с водой
дает пену. Особенно хорошо мылится высушенный и
измельченный корень
Мятное масло. Соберите мяту в цветущем состоя-
нии целиком — с цветами, листьями и стеблями.
(Стебли надо измельчить.) Перегоните ее так же, как
и сосновую хвою. Мятного масла будет меньше сос-
нового. Для получения 1 грамма масла потребуется
около 400 г свежей или 150 г сухой мяты. Мятное
масло приобретает более сильный и приятный запах,
если постоит (в закупоренном сосуде) несколько ме-
сяцев. Его можно добавлять в зубной порошок и да-
же в пряники.'
Живокость
Стимуляторы созревания плодов. Приготовьте
смесь из 10 мл спирта и 40 мл концентрированной
серной кислоты. Нагреванием смеси получите этилен.
Подберите два одинаковых по объему ящика и сде-
лайте их герметичными (заклейте и закрасьте все ще-
ли и отверстия). В один ящик положите несколько
незрелых помидоров и ежедневно через резиновую
трубку с зажимом вводите туда этилен из расчета
1 объем на 100 объемов воздуха. Во втором ящике
поместите контрольные помидоры, также незрелые.
В этот ящик этилен вводить не нужно.
На 6—7 сутки помидоры, подвергавшиеся действию
этилена, покраснеют, тогда как у контрольных поми-
доров лишь пожелтеет кожура.
Еще более поразительные результаты дает этило-
вый спирт. Введите в каждый плод при помощи ме-
дицинского шприца небольшое количество разбав-
ленного вдвое спирта. На 3—4 день помидоры по-
краснеют, в то время как контрольные (необработан-
ные спиртом) плоды созреют лишь через две не-
дели.
Наилучшие результаты этого опыта получаются при
температуре 22—24°.
Рис. 11
Розовое масло. Из лепестков шиповника можно
отогнать розовое масло. Только перегонный аппарат
надо немного усовершенствовать. Чтобы лепестки не
пригорели, подвесьте их в колбе в марлевом мешоч-
ке. Мешочек не должен касаться дна. Колбу нагре-
вайте в водяной бане. Только имейте в виду, что по-
трудиться придется много. В лепестках содержится
всего 0,02 процента масла, а это значит, что для по-
лучения 1 г масла надо переработать 5 кг лепестков.
Вот почему розовое масло — самое дорогое. Кстати,
наилучшее сырье для переработки — только что
раскрывшиеся цветы, поэтому на плантациях роз сбор
лепестков начинают с 4 часов утра.
Проще получить розовую воду. В простой перегон-
ный аппарат погрузите лепестки шиповника (из рас-
чета 100 г на 500 мл воды) и перегоните. Масло от-
делять не надо.
«ЗАВОД ЛЕСНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ И ЧЕРНИЛ»
«САХАРНЫЙ ЗАВОД»
В нашей стране сахар получают из сахарной свеклы.
Небольшое количество такого сахара можно пригото-
вить на занятиях кружка юных химиков.
Возьмите 500 г хорошо промытой сахарной свеклы
fi протрите на крупной терке. Полученную массу ра-
Можно использовать также корни родственной
мыльнянке хлопушки (рис. 11) Белые цветки этого
растения имеют вздутую чашечку, которая хлопает
при надавливании.
Заменяет мыло и сорняк полей куколь, с крупными
розовыми цветками из пяти лепестков.
Особенно грязные руки хорошо мыть ягодами бу-
зины. Они не дают пены, но отлично отмывают грязь.
Лесная вода. Соберите свежую молодую сосновую
хвою, положите ее в колбу на четверть ее объема и
залейте водой до половины (рис. 12). Закупорьте кол-
бу пробкой с отводной трубкой. Конец трубки опу-
стите в пробирку, заткнутую ватой, а пробирку погру-
зите в стакан с холодной водой, служащий холодиль-
ником. Теперь нагревайте колбу. Образуется водяной
пар; вместе с летучим (эфирным) сосновым маслом
он переходит в пробирку (приемник) и там охлаж-
дается. Масло тонкой пленкой будет плавать на по-
верхности воды. Осторожно слейте его или лучше
снимите пипеткой. Понятно, масла получится немно-
го, так как в хвое его содержится от 0,5 до 1 про-
цента. Масло можно растворить в спирте (добавить
не более трети пробирки) и получить духи «Сосно-
вый лес».
Первые краски люди получали прежде всего из
цветов, затем из листьев, стеблей и корней растений.
С очень давних пор в русских деревнях крестьяне
пользовались растительными красителями и с^ми
окрашивали шерсть и льняные ткани в различные
цвета.
Для получения краски размельченные части расте-
ний обычно кипятили в воде, и полученный раствор
выпаривали до густого или твердого осадка. Ткани
окрашивали кипячением их в растворе красителя, в
который добавляли для прочности окраски соду и
другие вещества.
На лугах встречается небольшое растение с округ- z
лыми изогнутыми листьями, сложенными ровными
складками. Листья напоминают старинные кружевные
манжеты, и растение так и называется манжеткой
(рис. 13). Измельчите ножом свежие корни манжетки,
всыпьте в сосуд (можно в эмалированную кастрюль-
ку), залейте водой из расчета 250 мл воды на 100 г
корней, поставьте на огонь и кипятите минут два-
дцать. Затем процедите отвар через тряпочку и вы-
паривайте до густоты. Вы получите серо-зеленую
краску*
Чтобы краска лучше приставала к ткани и при
стирке не линяла, проварите ткань предварительно в
протраве — растворе квасцов, затем высушите и
лишь потом прокипятите в краске.	ч
Зеленую краску можно получить и из листьев *бе-
резы тем же способом, что и из манжетки. Лучшую
краску дают листья, собранные в начале лета.
Краску защитного цвета («хаки») дают ягоды и ко-
ра можжевельника.
Синюю краску дают корни птичьей гречишки, цвет-
ки живокости (рис. J3), сок свежих листьев вайды кра-
сильной (рис. 13), поскон»4ик и пролеска.
Когда-то синюю краску делали из цветков василь-
ка, но способ получения знатоки хранили в секрете,
и теперь этот рецепт считается утраченным. Поэтому
Зверобой
Рис. 13
особенно интересно порасспросить стариков-колхоз-
ников, не помнит ли кто-нибудь из них, как получали
краску из васильков.
Красную краску можно получить из цветков зверо-
боя (рис. 13). Горячий настой цветков слегка подкис-
лите уксусом. Корень подмаренника (рис. 13) дает
красный цвет с алюминиевой протравой. Такой же
цвет дают подкисленные селитрой или нашатырем
крупные черные семена гармалы (рис. 13).
Краску вишневого цвета можно получить из оран-
жевого лишайника — стенной золотнянки. Берите зо-
лотнянку с мест, ярко освещенных солнцем,— с забо-
ров, коры деревьев. Измельчите лишайник, положи-
те в стакан и влейте раствор едкого калия или соды.
Через три минуты краска будет готова.
Конский щавель
Фиолетовую краску получите из сока черники. При-
бавьте к соку немного уксуса и квасцов, прокипятите,
процедите и уварите жидкость.
Коричневую краску можно получить из коры
ольхи. Наструганную кору настаивайте два дня, затем
настой процедите и прокипятите в нем ткань в тече-
ние 20 минут.
Желтую краску дают кора и корень барбариса
(рис. 13); корень конского щавеля (рис. 13) дает жел-
тый цвет, листья — золотисто-коричневый; дурнуш-
ник, молочай дают также золотисто-коричневый цвет.
Исследуйте сами, какого цвета краски можно по-
лучить из других растений, например из листьев чи-
стотела, ромашки лекарственной, ягоды бузины, коры
дуба и т. д. Разузнайте о растениях-красителях
у местных старожилов — «травознаев» Расспросите,
какие части растений применяются для получения
краски, о времени их сбора и особенно о способах
окраски.
Пробуя цвет полученных вами красоц, сохраните
образцы окрашенных кусочков бумаги и ткани. На-
клейте их на листы бумаги вместе с засушенным ра-
стением, из которого получена краска.
Чернила. На обратной стороне дубовых листьев ча-
сто можно увидеть желтые «орешки» с красным ру-
мянцем. На самом деле это не орешки, а ненормаль-
ные выросты ткани листа (галлы), образующиеся от
уколов насекомого-вредителя дуб^ орехотворки, от-
кладывающего под кожицу листьев свои яички.
Соберите эти шарики, положите их в чистую метал-
лическую баночку, растолките и залейте водой. Затем
бросьте в эту же баночку горсть стальных опилок или
стружек (их можно взять в мастерской) и оставьте на
несколько часов. Вместо опилок можно взять желез-
ный купорос. В обоих случаях получатся настоящие
чернила.
Чернила можно приготовить и из настроганной ду-
бовой коры. Прокипятите ее в воде минут 15—20, по-
ка жидкость не станет темно-коричневой. Отфильт-
руйте и подлейте раствор железного купороса — по-
лучатся черные чернила. Если прибавите не купорос,
а хлорное железо, чернила будут темно-синими.
Клей. Хороший клей можно получить из натеков на
стволах черемухи, вишневого, сливового, абрикосово-
го и персикового деревьев. Натеки образуются на
местах поранения стволов. Это прозрачные, мягкие
или отвердевшие капли камеди, напоминающей смо-
лу. Кстати, настоящий гуммиарабик тоже является
камедью аравийских видов акаций.
Соберите камедь, растворите в теплой воде до
нужной густоты, и вы получите хороший конторский
клей.
ХИМИЧЕСКИЙ ГИГРОСКОП
Попросите фотолюбителей подобрать или сделать
специально для вас негатив, изображающий летний
пейзаж: зелень, небо, воду (рис. 14). С этого негати-
ва сделайте диапозитив. После промывки опустите
диапозитив на 15—20 минут в 10-процентный раствор
азотнокислого кобальта. Пропитанный раствором диа-
позитив высушите не промывая. Растительность рас-
красьте желтой акварельной краской — гуммигутом.
Обработанный таким образом диапозитив вделайте
в рамку и укрепите возле окна (или между рамами,
если они двойные). Он будет служить указателем
влажности — гироскопом. При приближении дождли-
вой погоды небо и вода на диапозитиве будут моно-
тонно серыми, зелень — желтой. Но как только воз-
дух станет сухим (перед ясной хорошей погодой),
диапозитив оживет. Небо и вода сделаются голубы-
ми, а вся растительность — зеленой.
В этом приборе используется изменение окраски
так называемых кристаллогидратов азотнокислого ко-
бальта в зависимости от влажности и температуры
воздуха.
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ
Цветные огни. Делать настоящие фейерверки
сложно и небезопасно. Но вы можете сделать без-
опасные цветные огни и сжечь их во время праздни-
ка у пионерского костра и т. д. Причем, в неболь-
ших количествах их можно сжигать не только на ули-
це, но и в помещении.
Для приготовления огней вам понадобятся сухой
спирт «терминит», азотнокислый барий, азотнокислый
стронций и некоторые другие вещества.
Каждое вещество надо растолочь отдельно в фар-
форовой ступке до получения тонкого порошка.
Если вам нужен красный огонь, то тщательно сме-
шайте одну весовую часть терминита с двумя весо-
выми частями азотнокислого стронция.
Для зеленого огня смешайте терминит с азотно-
кислым барием (в равных количествах).
Храните порошки и их смеси в стеклянных баноч-
ках с притертыми пробками, так как они боятся сы-
рости.
Сжигайте смеси на металлических листах или на
кирпичах. Насыпьте смесь горкой диаметром
80—100 мм, высотой около 20 мм и подожгите спич-
кой. Хорошо просушенная смесь дает яркий, чистый
и красивый огонь.
Попробуйте сделать огни и других цветов. Запомни-
те, что пламя окрашивается:
в желтый цвет — хлористым натрием (поваренной
солью);
в лиловый — углекислым калием (поташем);
в синий — азотнокислой медью.
«Упрямый сахар». Предложите зрителям зажечь ку-
сочек сахара, пользуясь горящей спичкой. Желающих
выполнить это простое задание найдется немало. Но
сколько бы ребята ни пытались заставить сахар го-
реть пламенем, у них ничего не получится, сахар бу-
дет только обугливаться и плавиться.
Тогда возьмитесь за дело вы сами. На уголок ку-
сочка сахара насыпьте немного свежего табачного
пепла. Теперь поднесите к этому месту спичку. Сахар
загорится ярким пламенем. Почему?
В состав табачного пепла входят соли лития, кото-
рые служат катализатором и ускоряют окисление са-
хара настолько, что он легко воспламеняется от
спички.
Магнитная капля. Спросите ребят, обладают ли
жидкости магнитными свойствами. Все ответят отри-
цательно — и ошибутся. Вы легко можете доказать
это. Положите кристаллик хлористого железа на стек-
ло. Хлористое железо жадно поглощает влагу из воз-
духа, кристаллик быстро расползется и превратится в
каплю. Подденьте ее распущенным концом тол-
стой нитки и поднесите к ней магнит. Он притянет
каплю. Раствор хлористого железа обладает магнит-
ными свойствами.
Стряхивающиеся «чернила». Растворите в воде
крахмал до густоты сливок и прилейте к нему йод.
Крахмал посинеет. Если йода подлить больше, то
раствор станет почти черным. «Чернила» готовы. На-
пишите ими на бумаге любую фразу и дайте высох-
нуть. Затем ударьте по бумаге щелчком или протри-
те листок чистой сухой тряпочкой — написанное ис-
чезнет.
Секретные «чернила». Растворите немного серной
кислоты в воде. (Помните, что вливать нужно всегда
кислоту в воду, а не наоборот!). Напишите этим
раствором с помощью заостренной палочки любую
надпись на бумаге. Когда раствор подсохнет, надпись
исчезнет. Но стоит прогладить бумагу горячим утю-
гом, как на ней появятся черные буквы. Кстати, напи-
санное таким способом удалить уже нельзя.
Краски-невидимки. Приготовьте слабый раствор хлористой меди и сделайте им
рисунки на бумаге. При обычней температуре они будут невидимы. Но стоит на-
греть бумагу, и рисунок появится, а при остывании опять исчезнет.
Для изготовления теплочувствительной краски можно использовать и такой
состав: 10 г хлористого кобальта, 90 мл воды и 2 г глицерина.
Ныряющее яйцо. Приготовьте слабый раствор соляной кислоты. Затем возьмите
яйцо, хорошо промойте его скорлупу и опустите в раствор. Яйцо опустится на дно,
так как оно немного тяжелее раствора. Через некоторое время на поверхности
яйца образуются пузырьки углекислого газа, так как происходит химическая реак-
ция между веществом скорлупы — углекислым кальцием и соляной кислотой. Пу-
зырьки газа поднимут яйцо вверх, но на поверхности они лопаются, и яйцо снова по-
грузится на дно. Так яйцо будет нырять и всплывать до тех пор, пока не растворится
скорлупа.
В заключение — несколько советов юным инструкторам-химикам.
Беритесь только за те работы и опыты, которые вам хорошо понятны. Если
что-то вам неясно, — всегда обращайтесь за советами и помощью к своему учите-
лю химии.
Не придумывайте опыты сами, то есть не смешивайте, не кипятите и не под-
жигайте различные химические вещества и их смеси иначе, чем указано в описа-
ниях. Такие опыты не приведут ни к чему, кроме неприятностей и несчастных слу-
чаев. Не разрешайте делать такие «опыты» другим ребятам.
Перед выездом в лагерь освежите в памяти то, чему вы научились на уроках
химии и занятиях химического кружка. В этом вам помогут такие книги:
Дубынин Л. А. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ЛАБОРАНТОВ. Учпедгиз, 1952.
Гостев М. М. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В ХИМИЧЕСКОМ
КРУЖКЕ. Пособие для учащихся. Учпедгиз, 1959.
Егоркин В. Ф., Кирюшкин Д. М., Полосин В. С. ВНЕКЛАССНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ ПО ХИМИИ. Руководство для учащихся средней школы. Изд. 2-е, допол-
ненное. Учпедгиз, 1959.
Верзилин Н. ПО СЛЕДАМ РОБИНЗОНА. Л., Детгиз, 1956.
Под общей редакцией А. Е. Стахурского.
Редактор Л. Я Архарова
Художественный редактор А. С. Куприянов
Технический редактор Е. В. Соколова
Корректоры Н. Пьянкова, Н. Сендерова
J1108712 Подписано к печати 12/ХП — 64 г. Бумага 70X108l/ie. Печ. л. 1. Уч.-изд. л. 1.2.
Тираж 100 000 экз.	Зак. К» 0527	Изд. Кв 1009.
По оригиналам издательства «МАЛЫШ»
Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати
Московская типография № 13 Главполиграфпрома Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати, Москва, ул. Баумана. Денисовский пер., д. 30.
Для умелых рук
Цена 9 кол.