Теги: сельскохозяйственные постройки и сооружения (эксплуатация и оборудование)   постройки животноводческие для хранения сельскохозяйственных продуктов, машин и орудий   сельскохозяйственные сооружения  

ISBN: 5—260—00076—5

Похожие

Строительство индивидуальных домов и ферм. Справочная книга

Приусадебное хозяйство №1 - 1983

Ваш дом. Пособие индивидуальному застройщику

Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйстве

Текст 
                    А. И. КУЗНЕЦОВ
Сельская
усадьба
2-е ИЗДАНИЕ, СТЕРЕОТИПНОЕ
МОСКВА
РОСАГРОПРОМИЗДАТ
1989


ББК 40.8
К 89
УДК 631.2
Рецензент
А. Л. Мятлева
Кузнецов А. И.
К89 Сельская усадьба.— 2-е изд.-
агропромиздат, 1989.— 191 с: ил.
М.: Рос-
И и.ьтюс фирокашюй к ми 1С и популярной форме рассказано о
фадиционных способах блатустройст ва сельской усадьбы, показаны
наиболее доступные приемы возведения и оборудования надворных
посфоек и озеленения участка
Читатель получит также советы по оснащению личной
мастерской и илоюилснию несложных приспособлений, облегающих труд
сельскою жителя К ниш рассчитана на широкий кру| читателей
К
3801000000—068
М 104(03)— 89
Без объявл.
ISBN 5—260—00076—5
ББК 40.8
(С) Росагропромиздат, 1988
(£5 Росагропромиздат, 1989


Сельская усадьба — это участок земли, находящийся
около дома и занятый хозяйственными постройками, садом и
огородом.
Теперь уже не слышно голосов, доказывающих, что
сельская усадьба — вчерашний день деревни.
Большое внимание развитию личных подсобных хозяйств
уделил XXVII съезд КПСС. В «Основных направлениях
экономического и социального развития СССР на 1986—1990
годы и на период до 2000 года» намечено «...осуществить меры
по увеличению строительства жилья в сельской местности,
создать необходимые условия для закрепления на селе
молодежи и квалифицированных кадров».
Приусадебные хозяйства — это достаточно большой
аграрный цех, где производится более четверти всей
сельскохозяйственной продукции, которую можно использовать для
личного потребления, кооперативной торговли и т. д.
Одним из важнейших путей решения Продовольственной
программы является «...расширение индивидуального
строительства, ...наращивание выпуска конструкций жилых домов
усадебного типа...».
Правильное оборудование, благоустройство сельской
усадьбы, содержание ее в исправном состоянии повышает
надежность и долговечность жилого дома и других надворных
построек, увеличивает сроки между текущими и
капитальными ремонтами, экономит средства и время сельских
тружеников.
Юношам и девушкам, которые начинают свой трудовой
путь в сельском хозяйстве и обживают личные приусадебные
участки, необходимо наряду с новыми достижениями
знакомиться с опытом прошлых поколений, учиться проявлять


крестьянскую хозяйственность, сметливость,
сообразительность.
Цель настоящего издания — познакомить читателей с
простыми традиционными способами благоустройства
сельской усадьбы. Несложные рекомендации по планировке и
строительству хозяйственных и вспомогательных построек
могут быть использованы любым сельским жителем, не
имеющим специальной подготовки, а предложенные приемы
работ вполне выполнимы без громоздкой и сверхсложной
техники.
Читатель найдет в книге советы о том, как лучше
спланировать приусадебный участок, озеленить его, оборудовать
места для отдыха, выкопать колодец, построить гараж и
баню, возвести забор, найти правильное решение в подборе
хозяйственных построек и др.
Умение все делать своими руками — очень ценное
качество. Вместо того чтобы со всякой мелочью обращаться к
специалисту, хороший хозяин многое может сделать сам
или с помощью членов своей семьи.
Сельские жители умеют плотничать, столярничать,
ремонтировать дворовые постройки, но в отдельных случаях им
необходим дельный совет. Данная книга посвящена тому,
как научиться все делать своими руками и из подручных
материалов, как обращаться с инструментами, выполнять
операции, связанные с выполнением тех или иных
ремонтных работ.
Обобщая и систематизируя советы для хозяина сельской
усадьбы, автор частично использовал материалы,
опубликованные в журналах «Наука и жизнь», «Работница»,
«Приусадебное хозяйство» и др.


ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТРОИТЬ...
Вы задумали спланировать и
благоустроить сельскую усадьбу. С чего начать?
Прежде всего посоветуйтесь со
специалистом, изучите опыт
соседей-застройщиков, почитайте литературу по
вопросам планировки приусадебных участков,
обязательно ознакомьтесь со
строительными нормами проектирования тех или
иных построек и, наконец, мысленно
представьте себе вид будущей усадьбы.
В первую очередь определяют, где
будет располагаться дом. Делают это
с учетом рельефа местности. При
неровном участке дом, как правило, ставят
на возвышении, чтобы грязь с
дождевыми и талыми водами не попадала в
жилище. Обязательно предусматривают
также систему отвода воды из
усадьбы (рис. 1, 2).
Для хозяйственных построек
выбирают возвышенное, сухое, огражденное
от сильных ветров место, но по уровню
ниже жилого дома. Такие помещения, ч
как кладовая для инвентаря и топлива,
баня, душ, гараж, располагают, если это
возможно, в цокольном этаже жилого
дома, а погреб — в подвале. Скот и
птицу никогда не содержат под одной
крышей с жилым домом.
Установлены следующие
государственные нормы площадей хозяйственных
построек: погреб для хранения
продуктов—8 м2; кладовая (сарай) для
хранения инвентаря —7; навес для хранения
топлива —8; летняя кухня — не
более 10; теплица—20; гараж—18;
баня —12; душ —4; дворовая уборная —
1,5 м2.
Нормами также предусмотрены
площади для содержания скота и птицы:
для одной коровы —5 м2; коровы с
приплодом —7,5; телки —5; свиньи на
откорме —2,5; свиноматки с приплодом —
5; овцематки —2,5; для каждой птицы —
0,4; каждого кролика —0,8 м2.
Для экономичности строительства и
рационального использования площади
усадьбы с учетом санитарных и
противопожарных требований
предусматривают максимально возможную
блокировку помещений различного
назначения. Так, в блокированных постройках


X ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТРОИТЬ...
Рис. 1
Схема отвода воды из усадьбы при уклоне в ее
с горону:*
/ мопс!, 2 фотуар, 1 напранление уклона, 4 огмтт-
ка, 5 дом, Ъ каианка, 7 огород


ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТРОИТЬ... 9
Рис. 2
Схема отвода воды из усадьбы при уклоне в
сторону улицы:
/ — кюиет: 2— тротуар; 3 — направление уклона, 4— отмостка,
5 — дом; 6 — канавка


10 ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТРОИТЬ...
Рис. 3
Схема сельской усадьбы площадью
1200 м2:
/, б—дуб (существующий); 2—выгульный двор,
3—помещение для скота и птицы; 4—сеновал;
5 — уборная; 7 — вишня; 8 — компост; 9 — малина;
10—смородина; //—огород; 12— плодовый сад;
13, 25—яблоня китайская, 14, 24— цветник из
многолетников, 15— колодец; 16— туя западная,
17', 29—цветник из однолетников, 18—лещина
обыкновенная; 19. 22—черемуха, 20—тис ягод-
* ный, 21—тополь белый; 23—ель сербская; 26 —
терраса; 27— жилой дом; 28— площадка для
автомашины; 30—барбарис обыкновенный;
31—пихта сибирская


ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТРОИТЬ... И
Рис. 4
Схема сельской усадьбы площадью
1000 м2:
/, 6—огород; 2—помещение для скота и
птицы; 3—выгульный двор; 4—уборная;
5—хозяйственный двор; 7 — плодовый сад; 8— терраса,
9 — жилой дом; 10— гараж; //— палисадник


12 ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТРОИТЬ...


Рис. 5
Схема сельской усадьбы площадью
600 м2:
/— ягодные кустарники, 2— плодовые деревья,
3— огород, 4 компост, 5— уборная; 6 —
коровник; 7—помещение для свиней и птицы, 8, 10 —
вьющиеся растения, 9, 18 — 1азон, // — терраса,
12— крыльцо, 13— крытая галерея, 14 —
хозяйственная площадка, 15— жилой дом, /6, 22—
цветник, 17, 25— |руипы из низких кустарников, 19—
берега или бархат амурский, 20— въе зд в хоздвор,
21, 24 — ель колючая, 23 мощеная дорожка, 26
ipvmibi из высоких кустарников, 27 живая изи>-
ро ib и з кизильника
Рис. 6
Схема сельской усадьбы площадью
300 м2:
/—ягодные кустарники, 2, «V— плодовые деревья,
3— низкоштамбовые плодовые деревья; 4—
парники, 5—травяная дорожка, 6— оюрод; 7 -
бассейн; 9 — перюла с вьющимися растениями, 10 —
мощеная дорожка, //— живая изюродь, 12—
многолетники, розы, пионы, И ягодники, 14 -
декоративные кустарники, 15 — жилой дом, /6 -
палисадник


4 ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТРОИТЬ.


для скота и птицы могут быть
размещены отделения для кормоприготовле-
ния и хранения сена.
Рекомендуется блокировать
постройки для содержания скота и птицы с
постройкой для инвентаря и топлива,
летнюю кухню — с овощехранилищем
(погребом), постройку для инвентаря
и топлива — с надворной уборной,
баню — с душем.
Выбирая территорию для зеленых
насаждений, избегают затененных мест.
Для нормального развития яблонь и
груш между ними оставляют
расстояние 6...7 м, для вишен и слив —4...6,
смородины и крыжовника —1,5...2 м. Не
следует сажать деревья слишком близко
к строениям.
Место для каждого дерева и куста
выбирают в соответствии не только с
нормальными условиями их произраста-
Рис. 7
Варианты расположения хозяйственных построек
при одноквартирных домах:
/— помещение для скота и птицы, 2— погреб; 3— жилой дом
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТРОИТЬ... 15
ния, но и с их ролью в оформлении
участка.
Чтобы обеспечить хорошую
освещенность, жилой дом и высокорастущие
плодовые деревья располагают в глубине
участка. Зеленый газон на переднем
плане с цветником и различными
декоративными кустами увеличивает
пространство и украшает вход в усадьбу.
Ягодные кустарники вдоль забора на
переднем плане одновременно служат
живой изгородью. Они должны быть
низкорослыми, чтобы не закрывать окон
дома.
Огород устраивают сзади дома.
Примеры расположения построек и
озеленения различных по площади и
конфигурации приусадебных участков с
неодинаковым рельефом, по-разному
ориентированных относительно частей
света, показаны на рисунках 3—7.


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
Корову, теленка, свиней и кур очень
удобно содержать в хозяйственном
блоке. В него входят не только коровник,
свинарник и курятник, но и кормокухня,
склад кормов, сеновал, выгульные
площадки и хранилище для силоса.
При организации отдельных
помещений в хозяйственном блоке
предусматривают удобные проходы,
обеспечивающие доступность кормления и чистки
животных и т. д.
Вентиляция. Температурный режим
в помещении, где содержат животных,
поддерживается за счет тепла,
выделяемого их дыханием. Достаточно сказать,
что корова в течение 1 ч выдыхает
свыше 250 л углекислоты. В непроветрен-
ном коровнике через некоторое время
ощущаются сухость во рту, резь в
глазах, слезотечение и общая слабость.
Причина — наличие в воздухе
углекислоты, а также аммиака и
сероводорода, которые образуются при
разложении мочи, навоза и прогнившей
подстилки.
От вредных газов можно избавиться,
сделав вентиляционный канал (рис. 8),
наружная часть которого выступает над
кровлей, а внутренняя открывается под
потолком помещения.
Вентиляционное устройство
представляет собой деревянную дощатую трубу
с выходным отверстием диаметром 30 см.
Стенки трубы выкладывают из досок
толщиной 5 см, что позволяет теплому
воздуху, проходящему по ней, не
охлаждаться. Длина досок — от перекрытия
(потолка) до кровли, с небольшим
припуском. Соединение досок должно быть
аккуратным, на шпонках, иначе
вентиляция не будет действовать.
Канал оборудуют внутренней
перегородкой, чтобы он действовал
одновременно и как вытяжной, и как
приточный.
Над трубой для защиты от дождя
крепят двускатную кровельку, а срез
трубы прикрывают проволочной сеткой.
Всю конструкцию вентиляционного
канала прикрепляют к стропилам стро-


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК 17
Рис. 8
Схема вентиляции в
помещении для скота и птицы
ения с помощью полосового железа или
деревянных брусков.
Освещение. Для освещения
коровника, свинарника и курятника в дневное
время достаточно иметь по одному
окну с двойными рамами с минимальным
размером 30...60 см. Следует
обязательно предусмотреть форточки. Окна
размещают не перед глазами животных, а
сбоку или сзади, чтобы перемена
освещенности не тревожила их.
В вечернее время, конечно,
необходимо электрическое освещение — по
одной лампочке мощностью 25 Вт на
каждое помещение.
* * *
Наиболее удачная сблокированная
хозяйственная постройка показана на
рисунке 9. В данном случае животные
одного вида содержатся в
изолированных помещениях. Сауа же постройка
площадью 40 м2 разделена на две час-


18 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
«*>
+П*&
^* Л
1Ж1
'%*-*.*****» #8
«Ж
■hML
i кг» §ш
,~ - I ».
м4
•-^л»
Сблокированная хозяйственная постройка:
</ — вид сбоку, б — фасад, в — план;


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК 19
/ -- жижесборник, 2 — выгульный двор; 3 — коровник; 4 — склад
для кормов, 5— помещение для хранения инвентаря, 6—
будка для собаки, 7— силосная яма, 8— бассейн; 9— летняя
кухня с коптильней, 10— кормокухня; //— птичник;
12—свинарник, 13 — компост


20 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
ти с проходом посередине и
боковыми отсеками.
В дальних отсеках размещают
коровник, свинарник и курятник, в
ближних — склад кормов и кормокухню. На
открытой веранде устраивают летнюю
кухню с коптильней, к хозблоку
примыкают со стороны фасада бассейн, а
с внутренней стороны — выгульные
дворы.
КОРОВНИК
Три стойла для коровы, теленка и
нетели занимают 12,5 м2. Ширина
каждого стойла 1,1 м, длина 3 м. Между
стойлами устанавливают деревянные
перегородки из жердей толщиной 4...5 см.
Их могут заменить железные трубы
того же сечения.
Кормушку делают из тесаных досок
или бетона с уклоном от стены.
Передний ее борт должен быть ниже, чем
задний. Дощатый пол в стойлах
настилают по лагам с уклоном в сторону
задних ног животных. Под их
передними ногами оставляют земляной пол,
чтобы корова меньше утомлялась.
В коровнике предусматривают две
двери: широкую — для выхода
животного, узкую — для подхода хозяев к
кормушке.
Проход следует сделать смежным со
складом кормов, а в стене прорезать
окошко, которое выходит в бункер, где
хранятся корнеплоды, зерно и другой
фураж. В проходе устанавливают
приставную лесенку, ведущую через люк на
чердак с сеном.
Навоз из коровника вывозят на
тачке через задние двустворчатые двери.
Лоток жижесборника выкладывают с
уклоном в сторону отстойника.
СВИНАРНИК
Свинарник занимает 9 м2. Он
изолирован глухими стенами от соседних
помещений и имеет одну входную дверь.
Внутри свинарника — дощатые
перегородки. В первом отсеке спереди
устанавливают корыто для кормления
свиней, сзади — щиток, а под ним —
решетку жижесборника. Второй отсек,
предназначенный для отдыха животных,
делят на две части: в первой находится
свиноматка, во второй — поросята.
В стене предусматривают лаз с
дверкой, через который животные
выбираются на воздух в выгульный дворик.
Рис. К)
Хозяйственной блок при развитом хозяйстве:
а фасад, о илаи,
/ - помещение для хранения топлива, 2 - гмичник. J
свинарник, 4— помещение для телки, 5 кладовая, 6- люк в
погреб, 7— коровник, 8— выгульныи двор


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК 2!
8


22 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
3,22
□
1
1
280
6


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК 23
Рис. 11
Хозяйственный блок при
ограниченном хозяйстве:
а - фасад, б — план;
/- помещение для хранения топлива,
2 — свинарник; 3— птичник; 4— люк
в погреб; 5— кладовая; 6— выгульный
двор
Рис. 12
Хозяйственный блок.при
минимальном хозяйстве:
а — фасад; б — план;
/— помещение для хранения
топлива, 2—кладовая; 3—свинарник; 4 —
птичник, 5— выгульный двор
3.22
С
2,4
с
« «*»»U
3600
I
1,\
200
Щ0 1700
2,72
50 1650
8.25
13,25
!> !
4,05 cdL
кто
280
^
а о
^ I


24 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
КУРЯТНИК
Под курятник отводят не более 8,5 м2.
Вдоль стен расставляют в три яруса
клетки для кур-несушек; снизу ставят
лотки для сбора яиц и выдвижные
поддоны для помета.
В стене предусматривают лаз для
выхода кур на выгульный дворик,
который со всех сторон защищают
проволочными сетками.
По желанию хозяев клетки можно
заменить традиционными насестами —
жердями, прибитыми с уступами вдоль
стен, устроить гнезда, тут же
расставить зольные ванны, в которых куры
любят «купаться», избавляя себя от
паразитов, кормушки и поилки.
СКЛАД ДЛЯ КОРМОВ
Склад для кормов имеет площадь 18 м2.
Это позволяет, в случае необходимости,
переоборудовать его под гараж или
мастерскую.
В помещение ведут широкие
въездные ворота. Вдоль стен делают
закрома и полки для кормовой посуды и
тары.
В зоне склада устраивают
бетонированные ямы для силоса, шкафы для
хранения садово-огородного инвентаря,
навес для дров.
КОРМОКУХНЯ
Кормокухню размещают на 8 м2. В ее
печь вмуровывают два
котла-кормозапарника, в которых готовят пищу скоту
и птице.
Рядом устанавливают мойку с
водопроводным краном. Если же
водопровода нет, ставят стол, в нем делают
круглое отверстие для тазика, а над ним
подвешивают рукомойник.
* * *
Могут быть, конечно, и другие
варианты планировки хозяйственного блока,
рассчитанные на содержание гусей, уток,
овец, коз, кроликов и других
домашних животных. Примеры сблокированных
построек для содержания скота и
птицы при минимальном, ограниченном и
развитом хозяйстве* показаны в
проектах, разработанных ЦНИИЭПграждан-
сельстроем (рис. 10—12).
* Развитое приусадебное хозяйство
предполагает содержание крупною и мелкою скота и
птицы; ограниченное - мелкого скота и птицы,
минимальное — только птицы.


ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
для домашних животных
Не всегда на усадьбе необходимо
возводить целый хозяйственный блок.
Многие селяне обходятся отдельными
постройками, скажем, одним свинарником,
птичником, крольчатником и т. д.
ЗИМНИЙ СВИНАРНИК
Строят зимний свинарник на сухом
месте, огражденном от сильных ветров. У
свинарника (рис. 13) должны быть
плотные, не промерзающие зимой, прочные
стены, непромокаемая крыша, твердый
и теплый пол. Кроме того, необходимо
обеспечить сток жижи, вентиляцию и
нормальное освещение.
Стены домика можно сделать из
разнообразных материалов: кирпича,
бетонных блоков, самана и др., но лучше
всего из бревен. Нередко возводят
двойные дощатые стены с засыпкой шлаком
или опилками. Ставят их на
фундаментные столбики. Изнутри стены, чтобы их
не повредили животные, обшивают
досками на высоту до 1 м. Высота стен у
входа в помещение 2 м, а сзади и
сбоку — не менее 1,5 м.
Для выращивания молодняка в
стойле устраивают станок для подсосной
свиноматки с поросятами. Станок и
клети оборудуют перегородками высотой
80...140 см.
Потолок выполняют из досок с
засыпкой шлаком или опилками. Это очень
удобно — тепло, а чердачок можно
использовать для хранения сена, соломы и
подстилки.
Если потолок не предусмотрен,
крышу обязательно утепляют. Для этого
делают плотную обрешетку из досок,
на них кладут теплоизоляционный слой
из минеральной ваты, затем вторично
обрешечивают и только после этого
настилают кровлю. Материалом служит
черепица, шифер, рубероид, толь, железо,
иногда камыш. В этом случае^ поверх
стеблей камыша настилают слой соломы,
затем ее поливают густым раствором
глины и «причесывают» граблями в
сторону водостока.
Пол обязательно делают дощатым,


26 ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ
70...60
ш
80...90
1
1Г 1
I * ■!
1 I
1—я
♦
I 6
*-_а
б


ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ 27
так как земляной свиньи роют, он
быстро раскисает от мочи, создается сырость
в помещении и запах аммиака не
выветривается.
Предварительно выравнивают землю,
затем наносят на нее глину слоем до
10 см и хорошо ее трамбуют. В глину
заподлицо укладывают лаги, а на них
настилают доски, подгоняя их плотно друг
к другу, потому что через малейшие щели
под пол стекает жижа и, кроме того,
свиньи и поросята легко повреждают
настил.
Пол настилают с уклоном из
расчета 5...6 см на 1 м2. Чтобы в свинарнике
было всегда сухо, уклон делают в ту
сторону, где будет стоять кормушка, то
есть к передней стенке помещения,
рядом с входной дверью. Вдоль края
передней стенки роют неглубокую
(5... 10 см) канавку. Ее выводят к
приямку (лучше с облицованными
стенками) для сбора жижи, которую по мере
необходимости вычерпывают и
выливают либо на навозную кучу, либо в
компостную яму. Приямок сверху
накрывают крышкой из горбыля или досок.
Рис. 13
Зимний свинарник:
а — фасад; б — план,
/ — загон для свиньи; 2— ограждение загона; J— место для
кормления; 4— стена, 5—корыто; б—жижесточная канава;
7 — жижесборник
В свинарнике нужно позаботиться
и об окнах. Их устраивают с задней или
передней стенки, обязательно с
форточками для проветривания помещения. В
зимнее время вставляют вторые рамы.
Кроме того, для вытяжки воздуха
целесообразно устроить над дверью
отдушину с задвижкой.
Вокруг свинарника прорывают
канавки для стока воды с крыши. Рядом с
домиком размещают выгульный дворик,
который огораживают жердями или
проволочной сеткой. Площадку для
выгула устраивают на пригорке, чтобы был
уклон для стока жижи в
противоположную сторону от жилого дома и колодца.
КРОЛЬЧАТНИКИ
В средней полосе России и ее северных
районах клетки для кроликов лучше
всего размещать под навесами возле
какого-либо строения — сарая, коровника
или птичника.
Построить клетку можно из
подручных материалов — теса, ящичной тары,
кирпича, горбылей, досок, даже из
самана. На крышу клетки идет любой
кровельный материал (толь, рубероид,
шифер и др.)- Площадь пола одной
клетки 70...80 см2.
Наиболее удобны клетки с
постоянным маточным отделением (рис. 14),
под которое отгораживают тесовой
перегородкой */з площади клетки. В
перегородке делают лаз шириной 20 см и
высотой от пола 10... 13 см. В гнездовом
отделении (рис. 15) настилают
сплошной пол, а в остальной части клетки —


Рис. 14
Клетки для самок кроликов с
детенышами
Рис 15
Гнем до вой ящик с лаюм для крольчат
Рис. 10
Групповая клетка для молодняка
кроликов
Рис. 17
Инвентарь для крольчатника:
а . напольная кормушка для сена, о - кормушка
для концещ ра юн


ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ 29


30 ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ
Рис. 18
Клетки для кроликов из
старых бочек
решетчатый или из сетки с ячейками
размером 20 X 20 мм.
Для выращивания молодняка лучше
строить групповые клетки (рис. 16). Они
имеют сетчатый пол, сплошные стенки
и односкатную крышу.
В каждой клетке устраивают
напольную кормушку для сена с утяжеленным
дном (рис. 17, я), которую кролики не
могут опрокинуть. В качестве
кормушки для концентратов используют
ящичек, сколоченный из двух дощечек под
углом (рис. 17, б). Чтобы кролики не
разбрасывали концентраты, на бортики
кормушки набивают планку,
нависающую над кормом.
Отдельные клетки группируют в
боксы. Так, 24 индивидуальных клетки
размером 40 X 70 см располагают в
четыре яруса. Пол в клетках делают из
неплотно пригнанных досок, чтобы жижа
попадала в поддон из толя или руберо-


ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ 31
ида, установленный на расстоянии 6...
10 см от пола, и оттуда стекала в
специально подставленную емкость.
К боксу на расстоянии 15...20 см от
клеток пристраивают ворота,
защищающие кроликов от ветра, дождя и снега.
На ночь ворота закрывают на затвор.
Между ними и небольшим козырьком
вверху, а также деревянным
подмостком внизу делают небольшой зазор для
притока в бокс свежего воздуха.
Иногда крольчатники оборудуют в
старых бочках (рис. 18). Их кладут
пирамидами и закрывают толем или
рубероидом, а дверки делают из сеток. Для
небольшого количества кроликов
лучших клеток, пожалуй, не найти.
ПТИЧНИКИ
Для содержания кур, уток, индеек и
гусей в сельской местности
приспосабливают любые подходящие места во
дворе, чаще всего рядом с коровником или
над свинарником. Здесь в зимнее
время птицы пользуются теплом,
исходящим от животных.
В птичнике длиной примерно 2 м,
шириной 1,5 м содержат не более 10 кур
или уток, 3...5 индеек или гусей.
Толщина жердей для кур 4...4,5 см, для
индеек —7...9 см.
Оструганные и слегка закругленные
планки сколачивают в рамы, которые
при желании можно поднимать и
опускать, предварительно оборудовав их
петлями.
Рядом с насестом (рис. 19)
устраивают гнезда. Их делают либо из
ящиков с дверцами (рис. 20, а), имеющими
круглые отверстия, либо из лукошек,
подвешенных к стене (рис. 20, б).
На пол птичника насыпают
крупнозернистый песок слоем 15...20 см. Это —
надежная подстилка. Время от
времени верхний слой песка с пометом
сгребают, просеивают и снова рассыпают
по полу, а птичий помет используют
как удобрение для сада и огорода.
В отдельно стоящем птичнике в виде
небольшого домика (рис. 21) куры
содержатся с большим «комфортом».
Такие домики удобны в эксплуатации, их
несложно строить. Площадь домика
24 м2, из них 16 м2 отводят для 40...
50 кур и 8 м2 — для хранения
-инвентаря. Высота помещения 2 м.
Под фундамент домика по его
периметру роют канаву глубиной 30 см и
такой же шириной. Канаву засыпают
битым кирпичом, галькой или щебенкой,
а затем заливают бетонным раствором
и дают ему затвердеть. Когда
фундамент будет готов, на нем выкладывают
цоколь высотой в три кирпича. Пол
делают бетонный. Для этого на
расчищенную площадку кладут подсыпку из
щебня толщиной 5...6 см. Подсыпку
трамбуют ручной трамбовкой, а затем
заливают цементным раствором.
На кирпичный цоколь
устанавливают каркас из деревянных брусков
сечением 12 X 15 см. Между нижней
обвязкой каркаса и цоколем настилают
толь или рубероид для
гидроизоляции.
Внутренние и внешние стороны
обшивают досками, горбылем или тесом.
Промежуток между обшивками плотно
засыпают шлаком или древесными опил-


М ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ
а
Рис. 19
Насест для кур
Рис. 20
Гнезда* для несушек:
a специально оборудованный ящик, о
вид сбоку)*
лукошко («.лена


ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ 33
ками. Толщина стен должна быть не
менее 12... 15 см. Внутренние стены
белят клеевой краской или известковым
раствором.
В верхнюю обвязку врезают
поперечные прогоны, к которым с нижней
стороны подшивают потолок, а на
верхней устанавливают стропила для крыши.
Щели между потолочными досками
замазывают глиной, а сверху засыпают
шлаком или песком.
Стропила обшивают тесом, поверх
обрешетки крепят лист шифера, а за
неимением его — рубероид или тес.
Для воздухообмена через потолок и
крышу пропускают вытяжную трубу
диаметром 15 см, которую изготавливают
из досок или кровельного железа. В
трубе предусматривают задвижку,
чтобы регулировать воздухообмен в
курятнике. Кроме того, делают окна высотой
80... 100 см и шириной 1 м. Рамы должны
быть двойные, обязательно с форточкой.
Посредине птичника ставят
кормушки. Поилки оборудуют у передней стены,
а насесты и гнездовья — у задней глухой
стены, на высоте 60 см от пола. Одно
гнездо шириной 25 см, глубиной 30 см
рассчитано на 5 кур-несушек.
Под гнездами куры гуляют по
подстилке из древесных опилок слоем:
летом —4...6 см, зимой —20...25 см.
Опилки с осени засыпают в тамбур. Там
находится и зольная ванна.
Два лаза размером 30 X 40 см с
задвижками или дверцами позволяют курам
выйти в выгульный дворик. Его
огораживают проволочной сеткой - либо
изгородью из камыша, хвороста. или
штакетника высотой не менее 1,8...2 м.
Желательно сделать небольшой навесик,
под которым куры будут прятаться от
дождя или солнцепека.
Чтобы повысить яйценоскость кур,
многие хозяева увеличивают
продолжительность светового дня до 14... 15 ч.
Для этого птичник освещают
электролампами из расчета 5 Вт/м2.
Птичник можно оборудовать
самопоилками и самокормушками.
Понадобилось хозяевам куда-нибудь
отлучиться из дома на день-два — кто напоит
и накормит кур? Выручат несложные
приспособления.
Изготовить самокормушку несложно
(рис. 22). Широкую доску длиной 50 см
распиливают по диагонали. Два
полученных треугольника являются
боковыми стенками будущей кормушки. К ним
приколачивают заднюю и переднюю
стенки из фанеры шириной 50 см, а
самый острый угол треугольников
опускают вниз. Переднюю стенку делают
на 1 см короче, чтобы внизу
образовалась щель. Снизу крепят лоточек. В
него-то и попадает самотеком зерно,
насыпанное в кормушку. Сверху
приспосабливают крышку, приподняв которую,
можно всыпать запас корма. Когда
куры склюют высыпавшееся зерно, в лоток
поступит новая порция.
Нетрудно сделать своими руками и
самопоилку (рис. 23). Ведро доверху
заполняют водой, накрывают старой
сковородой, диаметр которой больше
диаметра ведра, и опрокидывают.
Самопоилка готова.
В легких передвижных домиках на
колесах (рис. 24) удобно содержать
цыплят летом для осёЪнего забоя.


34 ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ
см
а
I ,1 , Т",'1 ,Т=Д
^З3
26
й
1 . I . Т
Ж
fi&ffl
ш
ггт
■ ■■ ■|.'i|i ■■ 5 ■■ ■;■;' ■
( i i
-j
L.~_ ___
и
Lb
Pi
^""N^w
Решат вой
600
|1.ц ., .ir t ч r-t , Г,р p ,rwr,
I ■ I \ I I , f I I I I I I I Г—Г
I Ш I I I ■ I I Г ■ ■ I Г-Г
i >yi i i.i ill I li I
%
1^1®
400
600
A-A
115
25 . 35 . 35 .
J, „ft •„ А, л
зэ
о о о о о о
«мэ-
50
1.4 «
32


ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ 35
Рис. 21
Птичник на 50 кур:
а — фасад, б — план; в — устройство
насестов и гнезд,
/, 2—лазы, 3— .помещение для
кормов и инвентаря; 4— кормушки с
гравием и минеральными кормами; 5 —
насесты; б — ящик для помета; 7 —
кормушки, 8— поилка
Рис. 22
Самокормушки
Рис. 23
Самопоилка


Рис. 24
Передвижной птичник:
и — общий лид, 6 — план, в — механизм управления дверкой
/— вешиляционная решетка; 2 застекленная фраму1а, .1-
шомпол для открывания дверки, 4 колесо, .5 крыша
подъемная, 6- люк клегки, 7 деревянные бруски сечением 40 -
* 70 мм, Н- металлические утлки, 9- насест, 10 скоба
крепления шомпола, // шомпол i петлей. 12 кроши ieiiii
J3 дверка


ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ 37
Рис. 25
Домик для цыплят (на переднем плане кормушка
и самопоилка)


38 ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ
Каркас передвижного домика
состоит из рамы с колесами и подъемной
крышей. Его собирают из брусков
сечением 4X7 см. Клетку обтягивают
металлической сеткой или старой
рыболовной сетью с мелкими ячейками,
оборудуют люком, вентиляционной решеткой,
фрамугой и дверкой, которая
открывается при помощи шомпола.
Прост в изготовлении и
эксплуатации и цыплячий домик (рис. 25).
БУДКА ДЛЯ СОБАКИ
Нельзя забывать такую важную деталь
личной усадьбы, как собачья будка. Ее
площадь 1 м2. Фасадик будки должен
смотреть в сторону въездных ворот,
чтобы сторожевой пес имел в поле зрения
все объекты охраны.
Будка должна быть без щелей. Лучше
всего сделать ее с поднимающейся
крышкой (рис. 26), что облегчит
уборку. На пол стелют солому, сено или
старое ватное одеяло. Если будку
поставить на кирпичи или горбыли, в нее не
будут попадать дождевые и талые воды.
В качестве будки можно
использовать отслужившую свой срок бочку,
укрепленную на брусках (рис. 27).
Предварительно под нее кладут два полена,
а в одном из доньев прорезают
отверстие, соответствующее размеру собаки.
Если покрыть будку куском толя,
внутри всегда будет тепло и сухо.
Собак чаще всего держат на привязи.
Чтобы цепь не закручивалась, делают
вертлюг. Некоторые хозяева
протягивают через двор проволоку с кольцом,
которое скользит по проволоке и
позволяет собаке бегать по двору.
ДОМИКИ
И КОРМУШКИ
для птиц
Каждый сельский житель знает, что один
из эффективных способов ^борьбы с
вредителями зеленых насаждений —
привлечение птиц, но для этого их
необходимо обеспечить домиками и
гнездовьями, которые, кроме того, служат
дополнительными элементами декоративного
оформления усадьбы.
Скворечники (рис. 28) —
универсальный тип гнездовий. В них любят
селиться не только скворцы, но и
хохлатые синицы, мухоловки-пеструшки,
горихвостки, чернушки, стрижи,
воробьи.
Домики для птиц желательно
развешивать с осени, но, если вы не успели,
не поздно это сделать и в марте —
начале апреля. Мастерят их из досок или
горбыля толщиной 2...2,5 см.
Доски строгают только с наружной
стороны, так как внутренняя сторона
должна быть шероховатой. Сначала к
донышку прибивают боковые стенки,
потом переднюю и, наконец, заднюю с
планкой, с помощью которой гнездо
крепят к дереву или шесту. Очень важно
доски плотно подогнать друг к другу,
лучше свинтить их шурупами. Щели
законопачивают и замазывают глиной или
замазкой и снаружи, и внутри. На дно
насыпают опилки.
Леток просверливают коловоротом,


ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ 39
Рис. 26
Будка для собаки (с
поднимающейся крышкой)
Рис. 27
Бочка, переоборудованная под
будку для собаки


40 ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ


Рис. 28
Скворечник
Рис. 29
Гнездовье для дятла
Рис. 30
Гнездовье для горихвосток
Рис. 31
Гнездовье для
мухоловок-пеструшек
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ 41
Рис. 32
Гнездовье с крылечком для
трясогузок
Рис. 33
Уголок для птиц
Рис. 34
Гнездовье для стрижей


42 ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ


ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ 43
продалбливают стамеской или
прорезают пилой. Крышки скворечников делают
двускатные или плоские с наклоном в
любую сторону. Для очистки гнезда во
всех птичьих домиках должна быть
съемная крыша или откидная передняя
стенка с замком из кусочков проволоки,
чтобы она не слетала и не качалась от
ветра.
Птицы не любят селиться в ярких
или только что оструганных домиках,
поэтому их красят крепким раствором
марганцовокислого калия, морилкой или
неяркой масляной краской.
Домики навешивают как можно
выше. Скворечники, повешенные с
наклоном назад, как правило, не заселяются.
Птичьи домики и кормушки бывают
разными по назначению и конструкции
(рис. 29—36).
Чтобы дятлы не раздолбили домик,
вокруг летка набивают жесть. Такое
треугольное гнездовье для защиты от
Рис. 35
Полуоткрытое гнездовье для
серых мухоловок
Рис. 36
Гнездовье для пищух
Рис. 37
Порядок сколачивания дуплянки
дождей покрывают куском толя.
Горихвосток, безусловно, привлечет
ромбический домик, а мухоловок-пеструшек —
кубический. Для белых трясогузок
самым лучшим будет домик с крылечком,
так как эта птица на может прямо с
лета нырять в леток. На участке, где
находится компостный ящик, вешают
обычный уголок. Специальные домики
делают для стрижей. Серые мухоловки
охотно заселяют полуоткрытое
гнездовье.
В сельские усадьбы, расположенные
рядом с лесом, вполне возможно
привлечь пищух — веселых лесных птичек,
которых устроит треугольное гнездовье.
В степной полосе распространены
комбинированные гнездовья из дерева
и соломы. Легки и прочны плетеные
скворечники — корзинки, обмазанные
снаружи глиной или коровьим навозом.
Многие птицы, особенно совы, галки
и пустельги, охотно селятся в
дуплянках (рис. 37). Чтобы изготовить их,
полено раскалывают на две половины
вдоль, стамеской выдалбливают
сердцевину дерева. К задней половинке
прибивают планку-держатель. Половинки
складывают и стягивают проволокой или
сбивают гвоздями. Места стыков
дуплянки прошпаклевывают. Дуплянку
можно сделать и из чурбачка,
расколотого на четыре части.
Выкладывая кирпичные стены и
ограды, в верхней части строений
оставляют ниши в один-два кирпича
высотой, в полкирпича глубиной. Их
заделывают дощечкой с летком. Такие
«квартиры» заселяют синицы, скворцы,
мухоловки, горихвостки, удоды и воробьи.


ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ
135
н
75


Рис. 38
Обычные кормушки для птиц
Рис. 39
Кормушка-флюгер.
/ задняя стенка из фанеры, 2 — флкнер из фанеры
1 место для корма, 4— кольца и) проно тки д >я
синиц и дятлов
Рис 40
Кормушка «фонарь»:
</ him сбоку, Г> — план,
/- пазы для стекол 2 сечение стойки, 3—-стойки,
4 фонарь; 5— стропила, 6 кошрек, 7 — леток, 8
крылечко, 9— стекла, /0 иол


46 ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ
Помочь пернатым пережить
неблагоприятное время года не составит много
труда, ведь смастерить обычную
кормушку (рис. 38) может каждый. Особенно
хорошо привлечь к этому детей.
Довольно просто устроить кормушку
у окна. Достаточно приладить дощечку
с бортиками, чтобы корм не сваливался
на землю.
Кормушку можно
усовершенствовать, поставив кровельку, желательно со
скатом, чтобы снег на ней не
задерживался. Одно- или двускатную крышу
делают немного шире самой кормушки,
иначе снег попадет в корм. Подачу
корма можно значительно
«механизировать», используя бутылку с узким
горлышком и кусок проволоки. Корм
насыпают в бутылку, ставят ее в кормушку
горлышком вниз так, чтобы нижний край
горлышка имел небольшой зазор с
кормушкой. Птицы станут склевывать зер-
носмесь, и зерно будет постепенно
высыпаться.
Чтобы подкормить птиц с осени, на
полях собирают оставшиеся колосья
злаков и, связав их в тугой веник,
пристраивают рядом с кормушкой.
Благодаря фанерному флюгеру
(рис. 39) кормушка всегда становится
против ветра и задняя стенка защищает
корм от снега, дождя и т. д. Сделать
такое приспособление совсем несложно.
Там, где шест упирается в крышу,
приделывают подпятник — брусок из
твердого дерева с углублением. Чтобы
кормушка легче вращалась, верхушку кола
заостряют и насаживают на нее
металлический колпачок. Ниже на шесте
подвешивают планку с крючочками и
кольцами из проволоки.
К таким приспособлениям, как
кормушка «фонарь» (рис. 40), птицы
быстро привыкают и охотно ими пользуются.


ПОГРЕБ
Испокон веков сельские труженики
хранят продукты в погребах (рис. 41),
расположенных на усадьбе близ
жилища.
Для строительства погреба роют
котлован, лучше всего на возвышенном
месте, чтобы не заливали дождевые и
талые воды. Глубина котлована не
менее 2 м, площадь 8 м2, желательно
квадратная. Стены делают из кирпича,
бетонных блоков или бревен.
Гидроизоляцию уже готового
погреба осуществляют следующим образом
(рис. 42). В сухое время года, когда
вода уйдет, стены выкладывают в
полкирпича. В земляной пол трамбовкой
вбивают бутовый камень или битый
кирпич, заливают его слоем тощего раствора
бетона (1 часть цемента и 6 частей
песка). На стенах с помощью костылей
закрепляют металлическую сетку,
пропустив ее по полу.
Очень важно, чтобы сетка
образовала каркас, элементы которого были бы
хорошо связаны друг с другом. После
этого заштукатуривают раствором
цемента и песка в соотношении 1:3.
Пока растьор окончательно не застыл,
производят «затирку»: влажные
поверхности присыпают сухим цементом и
разравнивают мастерком. Стены и пол
обрабатывают раствором чистого цемента,
покрывая их слоем 0,5... 1 см. Более
толстый слой при затвердении может
растрескаться.
Если погреб строится заново,
гидроизоляцию делают несколько иначе
(рис. 43). Котлован роют с запасом
по объему. Его дно уплотняют
трамбовкой, вбивая бутовый камень и осколки
кирпича. Дно заливают тощим
раствором бетона (см. выше). Не дожидаясь
высыхания, его покрывают песком слоем
2...3 см, чтобы скрыть дефекты
поверхности. После этого по дну в два слоя
прокладывают длинные листы рубероида
так, чтобы их краев хватило и на
стены. Наружные листы рубероида (края)
прикрепляют к кирпичным стенам
битумом. Кирпичный «каркас» помещения
делают в полкирпича, а затем на стены
навешивают объемную сетку.


48 ПОГРЕБ
*■(
no
З1—П
60
RS 11
80
Рис. 41
Погреб-ледник:
/ — лестница; 2—ледник, 3—задвижка, 4—вытяжная труба;
5— люк, 6— крыша, 7— теплоизолирующий материал; 8—
перекрытие, 9—стеллаж: 10—отсеки, // — водосток-приямок


Рис. 42
Вариант гидроизоляции погреба:
/. -/—рубероид, 2 — кирпичная кладка,
* - объемная сотка, S песок, 6 бут-
вый камень, 7— котлован
Рис. 43
Вариант гидроизоляции погреба:
/ — кирпичная кладка, 2 — объемная
сетка, 3 — водосборник; 4—бутовый камень


50 ПОГРЕБ
Кирпич для стен используют только
красный.
Дальнейший ход работ точно такой
же, как и при гидроизоляции уже
готового погреба.
Посредине дна погреба неплохо
сделать водосборник размером 50 X 50 см
и глубиной 30...50 см, закрываемый
деревянной крышкой. На дно его
насыпают слой гравия или крупного шлака,
чтобы ускорить процесс впитывания
влаги в грунт.
Обычно погреба строят в сухом
грунте. Если грунт влажный, пол и стены
погреба изолируют, применяя бетон,
камень или кирпич-железняк.
Котлован перекрывают бревенчатым
накатом, пазы которого замазывают
глиной, а потом засыпают
теплоизолирующей крошкой. Вниз ведет обычная
лестница. Предусматривается вытяжная
труба с задвижкой.
Крышу настилают шалашом из
горбылей, досок или полубревен и
заделывают дерном. Вход размещают с се
верной стороны. От стен устраивают от-
мостки шириной не менее 1,5 м, с
уклоном в сторону от погреба, с кюветами
для отвода воды.
Под шалашом хранят
садово-огородный инструмент, пиломатериалы или
приспособления, например лестницы-
стремянки, козлы и т. п. Содержать
над погребом скот и птицу не
допускается.
Весной, когда только начинает таять
снег, погреб до отказа набивают льдом,
наколотым на озере или реке.


ЛЕТНЯЯ КУХНЯ
В летнюю жаркую пору готовить пищу
на обычной кухне, расположенной в
доме, утомительно от перегретого
воздуха. Условия сельской жизни породили
своеобразную традицию. На протяжении
более полугода — весной, летом и
осенью — жизнь семьи в значительной мере
протекает на открытом воздухе, в летних
помещениях, к которым относятся и
летние кухни.
Эта постройка облегчает такие
хозяйственные работы, как
приготовление пищи, стирка и т. д. Используют
ее и в качестве столовой на открытом
воздухе, террасы, если она примыкает
к дому, или навеса-беседки, если она
находится в зоне отдыха. В
индивидуальном хозяйстве целесообразно
строительство летней кухни-столовой
открытого типа (рис. 44, 45). Место для нее
выбирают с таким расчетом, чтобы было
удобное сообщение с домом и
несложное оборудование освещения,
водослива и водопровода. Площадь
кухни-столовой обычно 6..,8 м2, реже —10... 12 м2.
Часто ее надстраивают над погребом
или пристраивают к жилому дому.
Для того чтобы устроить и
оборудовать такую кухню на усадебном
участке, прежде всего подбирают площадку,
удаленную от скотного двора,
компостного ящика или ямы и дворовой
уборной.
Когда площадка найдена, ее
выравнивают, придав небольшой уклон,
необходимый для стока дождевых вод,
затем трамбуют, а еще лучше —
выкладывают кирпичом на ребро или
бетонными плитами. Площадку изолируют от
хозяйственной зоны живой изгородью
из кустарника, решетками из
деревянных реек или трельяжами с
вьющимися растениями.
Над площадкой делают легкий навес,
укрепленный на столбчатых стойках
(деревянных, металлических или из ас-
бестоцементных труб). Кровля —
толевая, тесовая или из гофрированного
цветного стеклопластика.
Помещение кухни выполняют в
каркасной конструкции с односкатной
крышей. Каркас обшивают досками
внахлест, стену с дверью делают глухой,
чтобы не было сквозняков. Стенки лучше


52 ЛЕТНЯЯ КУХНЯ
ДОЯ№
Рис. 44
Летняя кухня


ЛЕТНЯЯ КУХНЯ 53
Рис. 45
План летней кухни:
/ — кухня, 2 — сто ювая, 3 — таб\реты, 4 — стол, 5 — угловая
скамейка, 6— шкаф для посуды, 7- плита, 8- дымоход, 9 —
вентиляционный канал, 10 — окно, //- мойка, 12— бак с водой


54 ЛЕТНЯЯ КУХНЯ
Рис. 46
Плита для летней кухни:
а — общий вид; б — профильный разрез, в — поперечный
разрез,
/ — топливник; 2—плита, 3—плинтус пола, 4— водогрейная
коробка; 5— духовой шкаф


ЛЕТНЯЯ КУХНЯ 55
840
Г
и
,. _. J
i
—1
2
1
1
щ
1
6
1
a Cj
^ 1
]
11
1
г.
————
.
1
1
1
1 .1 -- ■ 1
940
.—iт 1 щш4
I
I И в i ) J 11
И" . ' *'■ I ■ г 111 ■■
И
Рис. 47
Схема кладки рядков плиты (номера рядков
указаны по порядку):
а — виды сбоку; б — виды сверху


56 ЛЕТНЯЯ КУХНЯ
всего покрасить светлым лаком,
сохраняя естественный тон древесины.
Внутреннюю площадку делят по оси
пополам дощатой перегородкой, чтобы
на одной стороне оборудовать кухню,
а на другой — столовую, где
устанавливают стол со скамьями и табуретками.
В перегородке делают низкое, но
широкое окно-проем для удобства подачи
через него блюд из кухни на стол, а
после обеда — уборки посуды. По обе
стороны окна предусматривают
подставки для тарелок.
В самой кухне вешают шкафчики
и полки для кухонной утвари.
Готовят пищу и нагревают воду в
кухне на плите. В последнее время в
летней кухне пользуются газовыми
баллонами и плитами. Но можно самим
сложить плиту, которая отапливается
дровами.
Плиту (рис. 46, 47) складывают из
обыкновенного красного кирпича на
бутовом фундаменте. Внутрь кирпичной
кладки помещают духовой шкаф и
водогрейный котел или коробку.
Накрывают плиту чугунной жарочной
пластиной с конфорками.
Дымоходом может служить
кирпичная труба, но чаще ставят железную,
имеющую конусообразный колпак,
расположенный на 15...20 см выше среза,
чтобы в нее не попадали дождевые капли.
Такая труба выводит наружу дым, а
также подсасывает в топливник
воздух, необходимый для горения
топлива. Труба возвышается над кровлей
навеса не менее чем на 0,5... 1 м. Ее
закрепляют проволочными оттяжками, чтобы
не раскачивал ветер. В месте прохода
трубы через деревянную или толевую
крышу навеса ставят «воротник» из
кровельного железа для предотвращения
возгорания.
От дома к летней кухне протягивают
электропровод, пропущенный для
изоляции через резиновую трубу.


ГАРАЖ
Гаражи индивидуального пользования на
селе встречаются повсеместно и их
число, несомненно, будет расти. Поэтому
крайне важно ознакомить сельских
владельцев автомашин с некоторыми
правилами сооружения гаражей.
Гаражи бывают деревянные,
металлические (сборные) или кирпичные.
Лучше всего его строить из кирпича,
поскольку деревянный может сгореть.
В металлическом гараже летом
чересчур жарко, а зимой из-за перепада
температур образуется обильный конденсат,
что является первоосновой коррозии
многих деталей автомашин. По этой же
причине не следует подвешивать
металлические ворота, если гараж имеет
кирпичные стены.
Итак, гараж — крытое кирпичное
строение, на ленточном фундаменте из
бетона, с односкатной кровлей (рис. 48).
Его стены выполняют в полкирпича с
угловыми и промежуточными столбами
в кирпич. В промежутках между
столбами устраивают полки-стеллажи для
размещения банок с красками,
инструментов и инвентаря.
В потолке оставляют
вентиляционную отдушину (рис. 49) для отвода
продуктов сгорания и испарения бензина.
Площадь гаража 18 м2, длина 6,5 м,
ширина 2,9, высота 2,2 или 2,4 м.
Въездные ворота, имеющие ширину 2,2 м,
высоту 2 м, должны удобно и плотно
закрываться (рис. 50).
Пол в гараже заливают бетоном и
выравнивают, обеспечив небольшой уклон
для стока воды в выводной желоб. На
полу поперек гаража укладывают
деревянный брус, ограничивающий проезд
автомобиля дальше положенной нормы.
Схема оборудования гаража показана на
рисунке 51. У стены рядом с входной
дверью устанавливают верстак с
тисками и выдвижными ящиками для
инструмента. Над верстаком подвешивают
доску с приспособлениями для ключей
и других инструментов, а под
верстаком — канистры и ведро.
С левой стороны от ворот на стену
вешают полку для масленок, насоса
и т. д. Поблизости устанавливают ящик
с песком, а над ним предусматривают
огнетушитель и лопату для песка. В пра-


JH* ГАРАЖ
M»;;///w»ffliL


ГАРАЖ 59
Рис. 48
Гараж для автомобиля (с воротами и калиткой):
с — общий вид; б — план,
/ — облицовочная доска крыши; 2 — балка с гидроизоляцией;
3 — настил основания крыши из досок; 4 — рубероидное
покрытие; 5 — деревянные ворота, 6 — окно из стеклоблоков; 7 —
столб в один кирпич; 8 — калитка
Рис. 49
Вытяжная труба вентиляции с дефлектором для
гаража:
/ — асбестоцементная труба; 2 — хомут крепления; 3 --
конусный насадок; 4 — лапка крепления колпака; 5 — колпак,
6 - колпак с двойным конусом
Рис. 50
Оптимальные размеры гаража для автомобиля (с
одними воротами):
/ — ворота; 2 — зона размещения автомобиля; 3 — зона
размещения мастерской
6500
1////////////////////////^///////////////Л


()() I A FA Ж
'»?*■• ■■■■■■»> **
ПППП
вую стену вбивают крюки для запасных
покрышек и оборудуют подвесной
шкафчик с передвижными дверцами, где
хранят запасные части.
Подъезжать к гаражу удобно по
автодорожке с покрытием из монолитного
бетона с расшивкой под природный ка-
Рис. 51
Оборудование гаража для автомобиля:
/—полка, 2—огнетушитель, 3—входная дверь, 4—ящик с
песком, 5—тиски; 6—доска с приспособлениями для
ключей и инструментов; 7— верстак; 8— канистры и ведро; 9 —
место для подвешивания запасных покрышек; 10—шкафчик
с передвижными дверцами


ГАРАЖ 61
Рис. 52
Поперечный разрез смотровой ямы-траншеи:
/— верстак с тисками и стеллажи, 2- облицовочная доска;
S рубероид, 4~ балка перекрытия; 5— балка навесною
потолка (антресоли), 6— щит антресоли, 7— петли навески
антресоли, # отмостка, 9— фундамент, 10— смотровая яма, // —
жиреб (подвал)
мень. Вокруг гаража высаживают
деревья и кустарники. Владельцу
автомобиля для технического осмотра, мелкого
ремонта шасси и устранения грязи,
налипшей на днище машины, нужна яма-
траншея (рис. 52). Длина ее 5,5 м,
ширина 0,9 м, глубина в рост хозяина.


МАСТЕРСКАЯ
Столярные, плотничные, слесарные и
другие работы рациональнее всего
проводить на постоянном месте, а еще лучше
в помещении, оборудованном верстаком
и всеми необходимыми инструментами
и приспособлениями.
Практика показывает, что для
мастерской подходит цокольный этаж,
сарай, часть гаража или кладовая.
Можно построить для этого и специальное
помещение (рис. 53). Его длина 4,2 м,
ширина —2,4, максимальная высота —
2,1 м.
Фундамент строения — кирпичные
столбики, сложенные в полтора
кирпича. На них кладут бревенчатый венец, к
которому прикрепляют брусья сечением
5 X 10 см. Из таких же брусьев
делают каркас и стропила для
односкатной кровли. Для балок используют
брусья сечением 5X15 см.
Крышу и стены делают из досок.
Крышу покрывают рубероидом. Окно
вытянуто по горизонтали. От дома к
павильону протягивают электропровод,
пропущенный для изоляции через
обычную резиновую трубку. Перед
мастерской устраивают навес, где на стеллажах
хранят строительные материалы.
Навес имеет общую крышу с основным
помещением. Решетки из реек вокруг
навеса служат основной опорой для
вьющихся растений.
Мастерскую облегченной
конструкции можно без особого труда построить,
пользуясь приведенным чертежом
(рис. 54).
Строения красят в любой цвет, за
исключением черного и белого.
Самодельный верстак. Если вы не об-
. завелись верстаком фабричного
производства, сделайте его сами из подручных
материалов (рис. 55). Наиболее удобная
ширина верстака 100 см, длина до 2 м.
Сначала из квадратных брусков
сечением 8 X 8 см вырезают четыре
ножки высотой 77...80 см. В них делают
вырезы, в которые вставляют поперечные
бруски. Их крепят в пазы, сделанные


МАСТЕРСКАЯ 63
г J
■i""штвляшвтmmт
I™ ^ II
—11
N
тг
к
г
Рис. 53
Постройка для мастерской:
a — вид слева; б — вид спереди; в — вид справа; г — вид сзади,
д — план;
У— решетка для вьющихся растений; 2— навес для хранения
стройматериалов; 3— полки; 4— верстак; 5— окно; 6—
рабочая зона


64 МАСТЕРСКАЯ
8
I!
Рис. 54
Постройка облегченной конструкции для
мастерской:
/ — обшивка iiapaneia. 2 — боковая ровная стропильная ферма,
f наклонная стропильная ферма, 4, S, 14 — тавр и* досок,
5 вер|икальный брусок обвя $ки окна с двусторонним пазом,
6 перемычка с двусюронним пазом, 7 - древесноволокнистая
плита, У ветровая связь в виде планки, 10— подоконная
доска, //— кирпичная кладка, 12 бетонное основание, /.?
деревянный валик, 15 изоляция из толя, /6- рама
фундамента, 17 yi олок и? цосок, JS гераклитовая плита, /9
верхняя рама конструкции, 20 бруски конструкции покрытия


МАСТЕРСКАЯ 65
на стойках, стягивают шурупами или
скрепляют гвоздями., Собранные
боковины соединяют досками толщиной 3...
4 см, шириной 15 см. Собранную основу
накрывают крышкой из четырех толстых
досок, чтобы в процессе работы они
не прогибались. Крышку скрепляют с
основой шурупами или гвоздями.
Верстак прочно соединяют со
стеной или подоконником, чтобы во время
работы он не раскачивался.
Приспособления к верстаку. Тиски в
техническом арсенале вашей
мастерской — инструмент первостепенной
важности. Однако вовсе не обязательно
обзаводиться тисками заводского
изготовления. Их можно изготовить самому
(рис. 56). Предварительно надо
запастись железной скобой и разводящим
губки тисков болтом с гайкой. Гайку,
чтобы ключ с нее не сорвался,
запрессовывают в ключ. Для этого губки ключа,
прежде чем захватывать ими гайку,
предварительно разогревают на огне.
На верстаке не работают топором.
Тесать удобнее всего на низком
чурбаке, который выпиливают из толстого
бревна, а для рубки металла
приспосабливают наковальню — чугунную
болванку, обрезок рельса или старый чугунный
утюг (рис. 57).
Из деревянных брусков делают
гнездо для ручки утюга, стягивают их
болтом. К нижнему бруску подклеивают
войлок или резину, чтобы стук не был
громким, и наковальня готова.
На верстаке неплохо иметь линейку
(рис. 58, а) у которую прикрепляют к его
торцу. Здесь ею удобно пользоваться
и она не повредится. Закрепляют
линейку за углубления по концам между
двумя гвоздями. Тогда, если требуется,
ее легко снять, а потом снова поставить
на место.
Для вертикальной обработки деталей
в верстаке делают вырез, в котором
деталь надежно закрепляют с помощью
клина (рис. 58, б).
Прижимное приспособление (рис.
58, в) полезно иметь в каждой
мастерской. Нажимая ногой на бесконечный
ремень, вы надежно прижмете
обрабатываемую деталь к верстаку, а ваши руки
при этом останутся свободными.
Поскольку работать у верстака чаще
всего приходится вечером, над ним
следует повесить на блоке электролампочку
с коническим абажуром. Желательно
иметь также штепсель и переносную
лампу с длинным шнуром.
Верстачная доска. Если вы еще не
устроили верстак, вас выручит
верстачная доска с упором и вырезом для
заклинивания (рис. 59). На ней
одинаково хорошо строгать и пилить,
выдалбливать отверстия и склеивать детали,
ее легко перенести в любое удобное для
работы место.
Как сделать это приспособление?
Подыщите ровную доску толщиной не
менее 4...5 см, длиной 80...90 см и
шириной 30...35 см. Под верстачной доской
поставьте тумбочку для инструментов и
материалов. Боковые стенки и дверцы
сделайте из древесноволокнистых плит
толщиной 20 мм, а заднюю стенку —
из фанеры. Верстачная доска должна
быть шире и длиннее тумбочки.


66 МАСТЕРСКАЯ


Рис. 55
Самодельный верстак
Рис. 56
Самодельные тиски
Рис. 57
Самодельная наковальня для мелких работ
Рис. 58
Приспособления к верстаку:
а — измерительная линейка; б — вырез с клином; в —
прижимное устройство


68 МАСТЕРСКАЯ
Рис. 59
Верстачная доска:
1, 4— металлический ерш; 2— замок, 3— прижим


МАСТЕРСКАЯ 69
Рис. 60
Токарный станок для работ по дереву;
1, И — деревянная станина; 2—дрель; 3, 15—вилка
трезубая; 4— направляющие; 5— подручник; 6— крепл&ние; 7—
хомут, 8— подающий винт; 9—ворот; 10— задняя бабка; 12 —
металлический угольник с винтами; 13—сквозная прорезь,
14— передняя бабка; 16— цилиндрический зажим


70 МАСТЕРСКАЯ


МАСТЕРСКАЯ 71
\
1
1
Г ■'UIIIII, 1»иГИШИ1|ЦИ1ЦИ1ЧЦтитт'
1 ' >>J
24--Шй
Рис. 61
Набор инструментов:
1—пила-ножовка; 2, 4—молотки; 3—топор; 5—разводной
ключ; 6— клещи; 7— плоскогубцы; 8— кусачки; 9— ножницы
для металла; 10—электропаяльник; //, 12—стамески, 13 -
ножницы; 14— нож; 15— шило; 16—/9—напильники, 20 —
шлямбур; 21, 22— отвертки; 23 — штангенциркуль; 24 —
стеклорез; 25—дрель-коловорот; 26—ручная дрель,'
27—32—столярные сверла; 33—распиловочный ящик (стусло); 34 —
слесарная пилка; 35—уровень; 36— рейсмус; 37— рубанок, 36
фуганок; 39—точило; 40—деревянный брусок с наждачной
бумагой для шлифовки поверхностей; 41—тиски;
42—струбцина


72 МАСТЕРСКАЯ
Сборку начинают с боковых стенок.
К ним прикрепляют рейки толщиной
не менее 2...3 см для полок и верстачной
доски. Все крепления делают шурупами
на столярном клее. Между верстачной
доской и тумбочкой оставляют свободное
пространство для тисков и точила. Здесь
же оборудуют три-четыре выдвижных
ящика, в которых удобно держать
инструменты и детали.
В правой части верстачной доски
выдалбливают паз. К краям паза
заподлицо с верхней его кромкой
привинчивают шурупами направляющие планки из
древесины. В паз между ними
вставляют два клина. В один из них
врезают металлический козырек с зубцами,
которыми он должен впиваться в торец
обрабатываемой детали. Другой клин
выполняет роль замка, прочно
удерживая деталь в установленном положении.
Вторым упором для обрабатываемой
детали служит чека с гребенкой-ершом.
Она вставляется в одно из гнезд.
Деталь закрепляют и освобождают
от зажима ударами молотка.
Токарный станок для работ по
дереву (рис. 60). Мастерскую
целесообразно оснастить токарным станком. При
желании его можно смастерить самому,
используя для этого электрическую
дрель. Размеры деталей станка будут
зависеть от размеров дрели.
Станок состоит из деревянной
станины с двумя направляющими и сквозной
прорезью для зажимных винтов задней
бабки и подручника, передней бабки с
закрепленной дрелью, задней бабки с
подающим винтом, подручника, который
может двигаться по направляющим и
смещаться под углом к оси
обрабатываемой детали. Дрель крепят к подставкам
прижимными хомутами.
Собирая станок, необходимо
выдержать соосность патрона дрели и
подающего винта задней бабки. В патрон
вместо сверла вставляют требуемую вилку,
удерживающую заготовку. Если точат
короткие или полые детали, используют
цилиндрический зажим. Заготовку
плотно забивают в него и зажимают
винтами.
Подручник делают из дерева. К его
верхней и нижней частям крепят
металлические пластинки. Заднюю бабку и
подручник прижимают к станине
зажимами, сделанными из болта и длинной
ручки с винтовой нарезкой. К столу
станок присоединяют с помощью
металлических угольников с винтами.
Набор инструментов (рис. 61). На
первых порах не следует увлекаться
закупкой инструментов в большом
количестве.
Для начала достаточно купить
набор в специальном ящике, в который
Рис. 62
Размещение инструментов в шкафу:
а — в углублении; б, в — на внутренних сторонах боковых
створок


МАСТЕРСКАЯ 73


74 МАСТЕРСКАЯ
Рис. 63 .
Настенное хранение инструментов


МАСТЕРСКАЯ 75
Рис. 65
Приспособления для переноски инструментов к
месту работы:
и — инструментальная сумка; б — сумка из куска покрышки,
» — покрышка, приспособленная для переноски инструмента


76 МАСТЕРСКАЯ
входят следующие инструменты: топор,
молоток, клещи, плоскогубцы, кусачки,
стамески (прямая, средней ширины и
полукруглая), несколько напильников
разного сечения и величины, шило, две
отвертки (большая и маленькая), нож,
ножницы, пила-ножовка, паяльник,
шлямбур, раздвижной гаечный ключ.
Позднее для выполнения более
сложных работ потребуются такие
инструменты, как штангенциркуль, стеклорез,
коловорот, а затем электрические пилы
и электрорубанки, электродрели и
электроточила.
Хорошие инструменты стоят
недешево, но на их приобретение скупиться
не надо. С ними труд спорится, да и
поделки выглядят намного лучше.
Приспособления для хранения и
переноски инструментов. В оборудованной
мастерской необходимо установить шкаф,
в крайнем случае шкафчик с гнездами
для отверток, стамесок, молотков, сверл,
зубил и т. п. (рис. 62). Шкафчик
должен быть невысок, с распашными
дверцами, на внутренней стороне которых
на рейках, петлях и скобках размещают
мелкие инструменты. В самом
шкафчике предусматривают несколько
отделений. Инструменты удобно хранить
также в настенных полках с гнездами
(рис. 63). Кронштейн для них
изготавливают из куска фанеры и деревянного
брусочка с прорезями.
Переносить инструмент к месту
работы можно в ящике с ручкой (рис. 64),
который совсем нетрудно сделать самим.
Проста в изготовлении и
инструментальная сумка. На куске
прямоугольной ткани размером 30 X 80 см
настрачивают кармашки: один — для
пассатижей, другой — для шлямбура,
несколько — для напильников и т. д. (рис. 65, а).
В рабочем положении сумку
расстилают на верстаке или вешают на стену, в
нерабочем — завязывают тесемками,
пришитыми на одном из ее концов.
Удобна для переноски мелкого
инструмента сумка из куска покрышки
(рис. 65, б).
Инструменты, необходимые при
ремонте автомашины или мотоцикла,
удобно подносить к месту работы на
старой покрышке (рис. 65, в).


УБОРНЫЕ
ДВОРОВАЯ УБОРНАЯ
С ВЫГРЕБОМ
В сельских усадьбах чаще всего
устраивают отдельно стоящие дворовые
уборные с выгребными ямами (рис. 66, 67),
располагая их на расстоянии не менее
20 м от жилых построек и источников
водоснабжения.
Выгребную яму шириной 1,3 м роют
на глубину 1,5 м. Стенки и дно
выгреба должны быть водонепроницаемые.
Для этого вокруг него устраивают
глиняный «замок», то есть утрамбовывают
стенки и дно мятой жирной глиной слоем
25...30 см. Затем выгреб обкладывают
кирпичом, досками, камнем и бетоном.
Можно использовать и бетонные кольца
диаметром 1,5 м и более, заливая
основание бетоном. Дно делают с наклоном в
сторону выгребного люка.
Будку строят из досок или горбыля
с односкатной крышей. Сверху над
дверью делают фрамугу. К задней стенке
крепят вентиляционный стояк из
четырех досок шириной не менее 12 см,
сбитых в короб квадратного сечения. В
верхней части две доски не доходят до края
короба, образуя вместе с коньком
вытяжное отверстие.
Будку устанавливают на двух балках,
задняя из которых ложится на край
выгребной ямы. После установки будки
выгреб закрывают плитами, досками
и засыпают землей, оставляя люк для
чистки, который оборудуют крышкой.
Стульчак (с очком) высотой 40 см
снабжают крышкой. Внизу, под
стульчаком, чтобы закрыть порожек,
образуемый балкой и задней стенкой,
наклонно прибивают отбойную доску.
Около выгреба делают отмостку из
мятой жирной глины и покрывают ее
снятым грунтом. Это необходимо, чтобы
дождевые и талые воды не попадали в
яму.
ПУДР-КЛОЗЕТ
При высоком стоянии грунтовых вод
устраивают так называемые пудр-клозе-


78
УБОРНЫР
4вд№
Рис. 66
Дворовая уборная с выгребом (с вентиляционным
стояком):
/ — застекленная фрамуга; 2— вентиляционный стояк; 3— люк
выгреба; 4 —» глиняный замок; 5— выгребная яма; 6 — отбойная
доска; 7— крышка стульчака; 8—стульчак с очком


УБОРНЫЕ 79
Рис. 67
Дворовая уборная с выгребом (с отдушиной):
1,5— отдушины, 2— дверь; 3 — выгребная яма; 4 — крышки
люка выгреба; 6— крышка стульчака


80 УБОРНЫЕ


УБОРНЫЕ
81
Рис. 68
Пудр-клозет в форме шалаша:
а — общий вид, б — разрез, в — план,
/ — застекленное окошко, 2 - крышка
стульчака, 3 — люк выгреба, 4—
подставка из природного камня; 5—листовое
железо, 6— емкости для торфа
'mm if
m 4
LJ
Рис. 69
Пудр-клозет:
a — разрез, 6 — план,
/ — окно; 2—сетка, 3, 6—емкость для
торфа; 4— крышка, 5— запас торфа
eases
дивя—щ
о
700


82 УБОРНЫЕ
А-А
:шшж.
^ШШШШ$Ш&&&Е


УБОРНЫЕ 83
ты (рис. 68, 69). В них фекалии
засыпают сухой торфяной крошкой,
древесной золой или сухой растительной
землей.
Туалет имеет форму шалаша
щитовой конструкции, которая не требует
изготовления несущего каркаса.
Крышу-стену выполняют из досок
внакладку, а сверху закрывают металлическим
или деревянным коньком. Над дверью
оставляют треугольную фрамужку для
вентиляции.
Стульчак изнутри обшивают
листовым железом с прокладкой из толя или
рубероида, чтобы избежать попадания
нечистот на деревянные части. На
задней стенке домика под стульчаком
делают люк с крышкой для удаления
емкости с нечистотами. Вместо люка можно
соорудить откидную (на петлях)
верхнюю доску стульчака с очком. Внутри
на уровне стульчака слева и справа от
него оборудуют ящики или корзины для
хранения торфа, опилок или золы.
Емкостью для нечистот служит ящик,
который состоит из дна, двух боковых
и одной передней стенок и
прикрывается съемной крышкой. Иногда вместо
ящика под сиденье ставят обычные
Рис. 70
Люфт-клозет:
а — разрез; б — план;
/ — дефлектор; 2— вентиляционный канал из кухни; 3— щиток
кухонной плиты; 4— приемная воронка; 5— крышка люка; 6 —
бетон; 7— сточная труба; 8— фундамент печи; 9, 10—
вытяжной канал
бельевые бачки с эмалированными
стенками и двумя ручками.
Периодически из корзины или ящика
берут совком торфяную крошку и
засыпают фекалии в емкости. Ее по мере
заполнения опорожняют, укладывая
фекалии в компостный ящик или яму и
тотчас же закапывая поглубже, присыпая
землей и прикрывая пластами компоста.
ЛЮФТ-КЛОЗЕТ
В холодных районах строят теплые
уборные по типу люфт-клозета (рис. 70).
Его устраивают в помещении,
граничащем с кухней, в непосредственной
близости от печи, которая обогревает туалет.
Вентиляционный канал из выгреба
проходит рядом с дымоходом и
открывается на крыше. Это соседство
обеспечивает хорошую тягу, в дом не
проникают дурные запахи.
Канал делают из досок сечением
30 X 30 см. Один его конец (открытый)
находится в выгребной яме на уровне
пола, а другой — выходит наружу выше
обреза крыши дома. Его прикрывают
кровелькой, чтобы не заливали дожди.


ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ
СЕПТИК
Существует много способов очистки
сточных хозяйственно-фекальных вод. В
условиях усадебной застройки, если
позволяют грунтовые условия, наиболее
прост почвенный метод с устройством
подземной фильтрации (рис. 71). При
этом стоки из внутренней системы
канализации по трубопроводам поступают
в септик, где происходит выпадение
осадков и осветление жидкости, и из него
в поглощающую дренажную сеть.
Септик — подземная камера
объемом 1,2... 1,6 м3. Выкладывают ее из
бута, кирпича или бетона, однако
пригоднее всего бетонные кольца. Не
забудьте сделать к приямку плотно
прикрывающуюся крышку из толстых
досок.
Дренажную сеть устраивают из
дырчатых или асбестоцементных труб
диаметром до 100 мм или в виде
подземных лотков из кирпича. Общая длина
дренажных труб зависит от характера
грунта и количества стоков: для одного
дома при песчаном грунте она
составляет 20...24 м, в супесях —40...50, в
легких суглинках —70...85 м. Площадь для
размещения дренажной сети в тех же
грунтах равна соответственно 50, 100
и 300 м2.
В песчаных и супесчаных грунтах
дренажную сеть можно заменить
устройством фильтрующего колодца из
кирпича. При этом необходим смотровой
колодец, который также изготавливают
из местных материалов. Размещают его
у дома, а септик — на расстоянии не
менее 5 м от него и не менее 20 м от
водозабора.
КОМПОСТНЫЙ ЯЩИК
Компостирование — наиболее
рациональный и распространенный способ
обезвреживания хозяйственных
отбросов. Кроме того, приготовленная по
всем правилам компостная масса служит
лучшим удобрением, которое не содер-


ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 85
Рис. 71
Схема устройства септика:
а — разрез, б — план,
/—земля, 2—деревянная крышка; 3 —
отверстие для вентиляционного стояка;
4— отводящий трубопровод,
5—утрамбованный грунт со щебнем,
6—железобетонная плита днища, 7— цементно-песча-
ный раствор; 8—железобетонное кольцо,
9—подводящий трубопровод, 10, 11 —
отверстия


86 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ


ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 87
жит инфекции, для садовых и огородных
культур.
Площадку для компостного ящика
(рис. 72, а, б) выбирают на самом
удаленном участке усадьбы, на расстоянии
20...30 м от питьевого источника —
колодца или водопроводного крана.
Площадка должна быть ровная, не
затапливаемая дождевыми и талыми водами,
с удобным подходом.
Сначала роют яму шириной 1,5 м,
глубиной 50 см. Дно ее уплотняют
глиной слоем 25...30 см. Затем вкапывают
столбики, а к ним приколачивают
обшивку из горбылей, старых толстых досок,
подтоварника, бракованных листов
шифера и др., получая таким образом ящик
(без дна) высотой 1,5 м, шириной до 2 м,
произвольной длины.
После этого все сооружение
окапывают канавкой глубиной до 0,5 м для
стока, чтобы компостная жижа не
растекалась по всему участку. Канавку
прикрывают съемными щитами,
сколоченными из толстых досок. Компостный
ящик с трех сторон обсаживают
вьющимися растениями, что маскирует его и
отгораживает от общей усадьбы.
Рис. 72
Компостный ящик:
а — общий вид; б — разрез разборного компостного ящика;
в — сборная секция деревянного короба для компоста;
/— съемные короба; 2— кол для основания ящика; 3—
приямок; 4—боковые доски; 5—соединения во встречный паз
Еще удобнее складывать компост
не в ящик, а в штабель, так как
ускоряется процесс гниения. В этом случае яму
выкапывают глубиной 0,5 м,
произвольных ширины и длины. По краям ее из
досок, кирпича или бетона возводят
бортики высотой 20...30 см. Для обрешетки
штабеля используют съемный конусный
короб, соединенный по углам во
встречный паз (рис. 72, в). На дно укладывают
торф слоем 10... 15 см.
В компостный ящик закладывают
выполотые сорняки, опавшие листья,
древесные опилки и стружки, негодную
солому, подгнившее сено, а также
скошенную газонную траву, кухонные
отбросы и прочий органический мусор,
поддающийся гниению.
Чтобы обеспечить нормальное пере-
гнивание компостной массы, ее
перелопачивают, регулярно поливают водой,
навозной жижей, помоями, присыпая
торфом или землей. Хорошо для этой
цели иметь в запасе куски дерна.
Особо нужно сказать о фекалиях.
Внося их в середину компостной массы
и немедленно засыпая землей или
торфом, вы ускоряете процесс ее перег-
нивания. Вносить же фекальные массы
поверхностно на гряды огорода или
возле фруктовых деревьев совершенно
недопустимо.
Перед наступлением осенних
холодов, чтобы не замедлялись
биотермические процессы, компостный ящик
утепляют опавшими листьями, а зимой —
снегом.
В южных районах страны компост
созревает через 2...3 месяца, а в
северных — через 1...2 года.


88 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Рис. 73
Кострище:
а — общий вид; б — разрез;
/ — кирпич, 2 — раствор с наг
кирпича, .? — бутобетон
КОСТРИЩЕ
Древесные отходы и бумагу, срезанные
ветки, сушняк многие сжигают на
кострах, устраиваемых в любом удобном
месте. Такую практику следует
исключить, поскольку потом на выжженной
почве долгое время ничего не растет.
Поэтому для кострища (рис. 73) оборудуют
постоянное место, подальше от
построек, деревьев, кустов, лучше на
металлическом поддоне, приподнятом над
землей.


колодцы
Работы по устройству скважины или
колодца ведут с разрешения
соответствующих организаций (гидрорежимной
партии, санэпидстанции и т. д.).
Колодец размещают, как правило,
на границе двух усадеб, но не ближе
30 м от помещений для скота и птицы,
уборной, компостного ящика и
навозохранилища. Целесообразно, чтобы
колодец был расположен выше по рельефу
местности, чем возможный источник
загрязнения.
ТРУБЧАТЫЙ (БУРОВОЙ)
КОЛОДЕЦ
В гигиеническом отношении трубчатый
колодец (рис. 74) наиболее удобный,
так как вода в нем хорошо
защищена грунтом. Строить такой колодец
целесообразно, если водоносный слой
залегает неглубоко — от 6 до 8 м.
Для ручного бурения колодца
используют следующие рабочие инструменты:
буровую ложку, змеевик, долото и
желонку, навинчиваемые на буровые
штанги. Если водоносный слой расположен
на глубине менее 6 м, применяют
забивную трубу.
Воду из трубчатого колодца
поднимают с помощью насоса. Приемный
фильтр колодца со временем
забивается песком. Для очистки берут
стальной пруток (диаметром 12... 14 мм),
равный глубине скважины, на его конец
наматывают металлическую сетку
длиной 50 см с ячейкой 2...4 мм. Сетку
опускают на дно скважины и двигают
ее, стараясь зацепить побольше песка.
Затем поднимают, очищают и
повторяют операцию, пока фильтр не
очистится.
ШАХТНЫЙ КОЛОДЕЦ
Шахтный колодец (рис. 75) имеет
глубину не более 20...30 м. Сооружают его,
используя лопату, лом и подъемный
ворот с бадьей. Дно засыпают гравием


90 КОЛОДЦЫ
Рис. 74
Трубчатый (буровой) колодец:
/ — оголовок; 2— скат с каменным или
иным покрытием; 3—железная ip>-
ба, 4— водоносный горизонт; 5—
металлическая фильтрующая сетка: 6-
наконечник
Рис. 75
Шахтный колодец:
/—крышка колодца; 2— ворот для
подъема ведра, 3— скамейка для ведра;
4— водоотводная канава, 5—деревянный
сруб, 6 — вода; 7 — насыпной слой гравия;
Я насыпной слой песка; 9—глиняный
«ымок», /«—скат, замощенный камнем


КОЛОДЦЫ 9]


92 КОЛОДЦЫ
ч *.
•*■*.!».
«ш.л
»-*:
■
*v'4f
* •* * * i
76
пец из железобетонных колец
Рис. 77
Устройство колодца из железобетонных колец:
/— сетка, 2—вентиляционная труба, 3— крышка, 4—
железобетонное" кольцо; 5— каменная отмостка, 6— уровень
грунтовых вод, 7— донный трехслойный фильтр, 8 — нож


КОЛОДЦЫ 93


94 КОЛОДЦЫ
слоем 30 см. Сверху ставят деревянный
сруб размером 1,2 X 1,2 м. Для него
берут бревна диаметром 12... 18 см из дуба,
сосны, вяза или ольхи. Сруб должен
возвышаться над поверхностью земли
на 60...70 см и плотно закрываться
крышкой, чтобы в него не подтекали
дождевые воды. Вокруг колодца делают
глиняный «замок» и отмостку.
По обе стороны наземной части
колодца вкапывают два столба, а между
ними крепят вороток, который вращают
ручкой. На вороток наматывается цепь,
к нижнему концу которой привязано
ведро.
КОЛОДЕЦ ИЗ БЕТОННЫХ
КОЛЕЦ
Колодец можно сделать и из
собственноручно сформованных бетонных колец
(рис. 76, 77).
Работу проводят в такой
последовательности. Сначала сколачивают щит
из толстых досок с таким расчетом,
чтобы его площадь была на 35...40 см
больше диаметра бетонируемого на нем
кольца.
Затем изготавливают щит-опалубку
высотой 25 см (рис. 78) из четырех
листов кровельного железа.
На стыках листы железа скрепляют
болтами (гайками наружу), чтобы
образовать два пояса: внутренний
диаметром 80 см, внешний — 94 см. Затем
один вставляют в другой. Зазор
между ними и соответствует толщине
стенки будущего бетонного кольца.
Опалубку крепят на щите при
помощи деревянных распорок, закладывая
между поясами четыре вкладыша из
дерева, каждый длиной 7 см.
Бетонный раствор готовят из
цемента, песка и щебенки в пропорции 1:3:4.
Цемент и песок тщательно
перемешивают вилами в корыте, ящике или на
особом щите, понемногу добавляя в смесь
чистую (питьевую) воду, и только после
этого кладут щебенку. Всю смесь
неоднократно перемешивают.
Опалубку заполняют раствором,
хорошо утрамбовывая его тупым концом
деревянного кола. Удобнее всего
работать вдвоем — один подает раствор,
другой — трамбует.
Как только опалубку заполнят
раствором на четверть высоты, в нее
опускают арматурное кольцо. Второе такое
же кольцо помещают, когда раствор
займет опалубку на три четверти высоты,
а когда опалубка заполнится под обрез,
удаляют вкладыши.
По истечении 10 дней осторожно
снимают опалубку, развинчивая
соединительные болты. Затем бетонное
кольцо ставят на ребро, перекатывают его
на отдельную площадку, где оно
находится около двух недель до полного
затвердения бетона.
Последующие кольца изготавливают
таким же способом. Их число зависит
от глубины залегания водоносного слоя.
Обычно в дело идет от 10 до 15 колец.
Самый ответственный момент —
установка колец. Для этого выкапывают
яму диаметром 1,3... 1,5 м, глубиной
50 см. В нее опускают бетонное
кольцо и равномерно подрывают грунт по
периметру кольца. В результате оно
постепенно опускается под собственной
тяжестью. По мере опускания сверху


КОЛОДЦЫ 95
Рис. 78
Щит-опалубка для
изготовления бетонных колец:
/—арматура из проволоки, 2—
наружные распорки, 3 — внутренние
распорки, 4 — опалубка, 5— деревянный
щит; 6— вкладыши из дерева
наращивают новые кольца. На каждое
из опускаемых колец наносят цементный
раствор без щебенки. Раствором
замазывают стыки внутри и снаружи колец.
Выкопанную землю подают наверх
в бадьях при помощи ворота.
Пространство вокруг бетонных колец
засыпают песком и мятой глиной и трамбуют.
Когда грунт даст осадку, вокруг
колодца делают бетонную или гравийную от-
мостку шириной 1 м. Над колодцем
сооружают навес из дерева.


ВОДОРАЗБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА
ВОДОНАПОРНЫЙ БАК
Сад, огород, газон, цветник в каждой
усадьбе нуждаются в регулярном поливе.
Так как холодной водой растения
поливать нельзя, на приусадебном участке
оборудуют емкости для хранения и
подогрева воды на солнце, например
водонапорный бак (рис. 79). Он очень удобен
в эксплуатации. Его устанавливают на
высоте 3...4 м от уровня земли. Ферму
или стойку для водонапорного бака
обычно делают из старых металлических
труб (бросовых строительных лесов)
или бревен. Четыре опоры, жестко
скрепленные между собой, покрывают
сверху настилом из толстых досок и
устанавливают на нем емкость. Ее красят в
черный цвет, чтобы солнце за день
подогрело воду.
Емкость наполняют водой из
водопровода с помощью шланга или из
колодца с помощью насоса. Водоразбор
осуществляется самотеком через
резиновый шланг с насадками для
разбрызгивания воды. С наступлением
осенних холодов воду из системы сливают.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
Чтобы подать воду под определенным
давлением в глубинные слои почвы,
используют гидробур (рис. 80) — трубу
с концом, срезанным на «ус», к
которой подведен шланг для подачи воды.
Стационарная система орошения
(рис. 81) состоит из водопроводных
труб обычного сечения, проложенных
поверх земли на усадебном участке.
Трубы снабжены кранами и насадками для
разбрызгивания воды. На зиму из этой
системы спускают воду.
КРАН С МОЙКОЙ
Кран с мойкой (рис. 82) или
умывальник необходим в каждом хозяйстве.
Стойку с краном подсоединяют к
общей водоразборной системе,
прикрепляют хомутами к тумбе с раковиной,
имеющей слив. Тумбу складывают из
кирпича на грунтобетонном основании.
Водослив из мойки направляют в
приямок глубиной 70...80 см, площадью


ВОДОРАЗБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 97
Рис. 79
Водонапорный бак


98 ВОДОРАЗБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА
Рис. 80
Гидробур для полива:
/ — шланг с хомутом, 2 — патрубок, 3 —
тройник, 4 — гытрубок-рукоя1ка, 5—
заглушка, 6— кран (вентиль), 7— труба
гидробура, 8— отверстия диаметром 4 мм,
9 — наконечник
Рис. 81
Водоразборное приспособление
для полива:
а — общий вид; б— монтажная схема;
/—тройник; 2—патрубок, 3 — стойка,
4— кран, 5— шланг с хомутом
0,5 X 0,5 м. Конец водосливной трубы
заводят в середину приямка, а затем
засыпают щебнем, гравием, крупным
шлаком, но только не землей, чтобы не
препятствовать испарению и аэрации
сточных вод.
Рис. 82
Дворовый кран с мойкой:
а — общий вид; б — разрез;
/—сливная труба, 2—кран, 3 —
раковина, 4— хомут крепления стойки к
основанию, 5—сифон, 6—тройник с
подводящим патрубком, 7 — шланг с хомутом; 8 —
гнездо для установки стояка; 9— приямок
с поглощающим наполнением из шлака
и песка


ВОДОРАЗБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 9<>


ПРУД, ОЗЕРО
Наиболее простые водоемы (рис. 83,
84) может вырыть каждый желающий.
На выбранной площадке снимают
верхний растительный слой по
определенной форме. Площадь пруда
составляет 2...3 м2 и более, а глубина свыше 50 см.
Делают углубление, напоминающее
чашу. На дно кладут слой
водонепроницаемого материала (например,
бетонный раствор) толщиной 10... 15 см.
Сверху насыпают гравий и плотно
трамбуют. Для большей надежности на дно
кладут дренажные трубы и
металлическую сетку.
Для сооружения озера небольшой
участок земли углубляют на 60 см и
придают ему неправильную форму. Для
укрепления дна на предварительно
насыпанные камни наливают слой
бетона толщиной 10 см. После того как
Рис S3
Декоративное озеро:
/ бетон, 2 - дренаж т камня, ?— металлическая сетка, 4 -
слиниая груба
Рис. Н4
Декоративный пруд
бетон затвердеет, на него кладут
металлическую сетку и заливают ее бетоном.
Затвердевший бетон обмазывают
тонким слоем цементного раствора, на
который укладывают декоративные камни.
Сквозь слой бетона в дренаж из камня
должна быть вмонтирована труба с
вентилем, через которую на зиму
сливают воду. Чтобы предохранить растения
от вымерзания, их прикрывают слоем
листьев, который весной убирают.


ПРУД, ОЗЕРО 101
к ч «*.
шт


БАССЕЙНЫ
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
Размеры бассейна для купания (рис. 85)
зависят от территории участка. Как
правило, его сооружают с площадью
водной поверхности 10... 15 м2. Устройство
купального бассейна показано на
рисунке 86.
Сначала размечают площадку с
учетом ширины насыпи, которая составляет
!/з ег0 ширины. После этого снимают
верхний слой почвы и размечают
траншею для котлована. Ее выкапывают на
глубину 60 см и выравнивают стенки.
Перед бетонированием внешние
стенки траншеи застилают листами
рубероида с нахлестом 20...30 см (длину
предусматривают с запасом, чтобы
потом застелить и опалубку). Рубероид в
данном случае служит для
гидроизоляции стенок. Затем устанавливают
арматуру из крупноячеистой сетки. Для
этой цели можно использовать и
спинки старых металлических кроватей. Их
опускают в траншею, связав между
собой мягкой проволокой.
Стенки как можно быстрее заливают
бетоном, чтобы они не успели
осыпаться. Затем устанавливают опалубку и
заливают бетоном верхнюю часть стенок,
оставив отверстия для переливной и
сливной труб. Между стенками траншеи
вставляют два отрезка асбестоцементной
трубы диаметром 10... 12 см.
После того как бетон «схватится»,
опалубку снимают и роют котлован,
одновременно формируя насыпь до
подошвы стенок. На дно насыпают и
утрамбовывают щебенку слоем 10 см, после
чего кладут слой песка, выравнивают
его и трамбуют, поливая водой. На эту
поверхность настилают рубероид или
полиэтиленовую пленку в несколько
слоев, затем кладут арматуру и заливают
дно бетоном. Дно делают с уклоном
5...6% в сторону водосливной трубы.
Систему водослива устраивают из
трубы с вентилем, расположенным в вы-


ложенной из кирпича нише и
соединенной с ней (за вентилем) переливной
трубой. Их вставляют в оставленные в
стене бассейна отверстия и закрепляют
раствором. С внутренней стороны
бассейна заборные концы труб закрывают
съемными фильтрами, чтобы водослив
не засорялся. - Рцс 85
Бассейн облицовывают кафельной Плавательный бассейн


104 БАССЕЙНЫ
Рис. 86
Устройство плавательного бассейна и технология
выполнения работ:
а — схема,
/ -- опалубка; 2 — уровень площадки со снятым плодородным
слоем, 3 — уровень поверхности земли, 4 — рубероид (гид-
рои гопяция), 5 — арматура; 6 — вороток для открытия вентиля,
7 - облицовочные плиты, 8 — переливная труба; 9 — заглушка,
10- дерн, // — асбестоцементная труба, 12 — сливная
труба, И вентиль сливной трубы; 14 —ниша вентиля, 15 —
i идрои jo 1яция, /6 —цементная стяжка;
б — заделка сливной и переливной труб,
У— легкосъемные сетчатые фильтры, 2— переливная труба;
3— асбестоцеменгные футляры, 4— сливная труба,
в — крепление поручня лестницы;
/ — нижний патрубок, 2 — поручень лестницы; 3 — шпилька,
4— облицовка, 5— бетон


БАССЕЙНЫ 105
Рис. 87
Плескательный бассейн:
а - разрез п — вид сверху
плиткой или цементным раствором (1:2)
с последующим железнением. Насыпь
покрывают бетонными плитами, а
склон — дерном.
Спуск в бассейн оборудуют
металлической лестницей с поручнями,
установленной на четырех патрубках, два
из которых заделаны в дно, а два
других — в насыпь.
Заполняют бассейн водой из
водопровода при помощи шланга или из колодца.
ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
Если на вашем участке нет условий или
достаточной площади для устройства
плавательного бассейна, не огорчайтесь.
Вы сможете порадовать членов своей
семьи, соорудив плескательный бассейн
(рис. 87). Плескательный бассейн
делают по той же технологии, что и
бассейн для плавания, но несколько
меньших размеров.


РУССКАЯ БАНЯ
Итак, вы решили строить русскую баню
(рис. 88). Прежде всего подыскивают
соответствующее место на участке.
Лучше всего выбрать площадку,
соседствующую с рекой, озером или каким-либо
другим водоисточником.
Площадку заравнивают, трамбуют и
окапывают сточными канавками.
Колышками размечают границы будущего
строения. В плане оно должно
представлять квадрат со сторонами длиной 4...5 м.
Входят в баню через небольшую веран-
дочку. Из предбанника дверь ведет в
моечную, где устанавливают емкости
(кадки, баки или железные бочки с
вышибленным дном) с горячей и
холодной водой. Помещение моечной можно
использовать как прачечную.
Основное помещение бани —
парильня. Дверную коробку в ней устраивают
с высоким порогом и низкой
притолокой, чтобы уберечь тепло и пар при
открывании двери. Вдоль одной из стен
оборудуют двухступенчатый полок.
В центре всего помещения
находится печь-каменка, а дверца подтопка
расположена в предбаннике. Для
строительства каменки используют бутовый
камень или обожженный кирпич. Корпус
печи выкладывают из кирпича на
глиняном растворе.
Печь устанавливают на
самостоятельном фундаменте, который
заглубляют в землю на 50...60 см. Топливник
делают из огнеупорного кирпича и
перекрывают сводом, имеющим отверстия,
через которые горячие газы попадают
в камеру. Ее загружают булыжником
и чугунными болванками. Здесь же
устанавливают нехитрое, но очень удобное
приспособление — дугообразную трубу,
открытые концы которой вделаны в
кадку с водой. Изгиб трубы нагревается,
передает свое тепло воде, находящейся
в емкости. Вода в кадке буквально кипит.
Воду плещут из ковшика на
раскаленный булыжник. Образуется пар. На
каменку вместо воды можно подавать
квас, настой из листьев эвкалипта,
смородины, малины или кипрея.
Рис. 88
Русская -баня


РУССКАЯ БАНЯ 107
МФ .'• *
шшшР®-


САУНА
Баню строят из дерева на каменном
основании, перекрывают балками и
дощатым потолком. Кубатура помещения
не меньше 9 м3.
Между стеной и деревянной
обшивкой парной прокладывают изоляцию,
например пластиковую пленку, но не
толь и рубероид, иначе при нагреве
появятся неприятные запахи. Деревянную
обшивку не покрывают ни краской, ни
лаком, так как под воздействием
высокой температуры из них выделяются
вредные вещества. Пол делают
деревянный или выкладывают шероховатой
плиткой, чтобы он легко мылся и не был
скользким, сверху кладут деревянные
решетки.
В отделке бани используют дерево,
камень, кирпич или керамику. Основную
же часть — полок, парную и
предбанник — создают из деревянных
конструкций с хорошим теплоизоляционным
наполнителем стен и потолка. Внутри
парную всегда отделывают сосной или
елью, древесина которых особенно
душиста.
Перед банным помещением можно
оборудовать предбанник, в котором
устанавливают скамейки и вешалки цдя
одежды. Желательно здесь иметь окно.
В помещении для мытья должны
быть емкости с горячей и холодной
водой, душ, скамейки. Для отвода
использованной воды в полу устраивают люк
с водостоком.
Парную делают небольшой по
площади, чтобы дольше сохранялось тепло.
Печь-каменку устанавливают так, чтобы
жар по всему помещению
распространялся равномерно.
В сауне предусматривают также
комнату отдыха. Ее размеры от 12 до 25 м2.
Широкие, приближенные к полу окна
делают с западной или юго-западной
стороны, чтобы максимально осветить
Рис. 89
Мини-сауна:
а - общий" вид, 6 - план, в — разре?


САУНА юу
и *г
ч
■ '


ПО САУНА
помещение. В комнате отдыха можно
соорудить камин и вокруг него
расположить кресла.
Очень проста в изготовлении и не
занимает много места мини-сауна
(рис. 89). В ней всегда тепло, поэтому
ее можно использовать так же, как
умывальную и душевую.
Сауны могут быть самыми
различными t и по планировке, и по
оформлению (рис. 90, 91, 92). Все зависит от
вкуса хозяина.


САУНА 111
230
i
230
Рис. 90—92
Варианты оформления
планировки саун
шкчиний «ил о


ДУШ-ПАРИЛКА
В местностях, не имеющих
централизованного водоснабжения, удобно при
доме иметь душ-парилку (рис. 93),
который пристраивают к печи. Площадь
такой баньки 1 X 1,5 м, высота 2 м.
Стену, соприкасающуюся с печкой,
выкладывают из кирпича. Остальные части
бани делают из дерева. У одной из стен
оборудуют полку, на которой сидят,
когда парятся. Стены теплоизолируют,
чтобы из парилки не уходил жар.
Воздух в баньке нагревается за счет
металлической трубы (длина 40 см,
диаметр 12 см). Один конец трубы
заварен и расположен в топке. Другой,
открытый, выходит в баню. В трубу
закладывают несколько булыжных
камней, на которые можно плеснуть из
ковшика воду.
Чтобы получить наиболее высокую
температуру сухого воздуха, в трубу
вставляют алюминиевую трубку и
подсоединяют к ней пылесос. Нагнетаемый
воздух нагревается о раскаленные
стенки трубы, и температура в парилке за
10...15 мин поднимается до + 80° С и
выше. Если температура снижается,
снова включают пылесос.
Как известно, после парной
необходим душ. Его бак располагают под
потолком парилки. Воду подогревают
электрокипятильником.
Рис. 93
Душ-парилка:
/ - бак, 2 - лоплавок, 3 - приспособления для замера воды,
4 — кирпичная с гена, 5 — источник света, 6 — стекло, 7 —
термометр. 8 — алюминиевая грубка, 9 — тепловая трубка,
10 — печь;' // — топка, 12 — камни; 13 — полок для паренья,
14 — нагретый воздух, /5 — дверь, /6 — полиэтиленовая
пленка; 17 — поломки


ДУШ-ПАРИЛКА 1


ЭКОНОМИЧНАЯ БАНЬКА
Издавна баня являлась одним из
самых важных объектов крестьянской
усадьбы. В дальнейшем с появлением
современных удобств о ней стали
постепенно забывать не только городские,
но и сельские жители. Однако в
последнее время интерес к бане сильно
возрос. Это объясняется тем, что кроме
санитарно-гигиенического назначения
она в значительной степени
способствует профилактике различных
заболеваний, а также оказывает укрепляющее
действие на организм человека.
Место для бани выбирают в
соответствии с нормами санитарной и
противопожарной безопасности, а размеры — со
строительными нормами из расчета 3—
4 м2 общей площади на одного
моющегося.
Речь идет о баньке с одной
особенностью — она экономична, так как
небольшой охапкой дров можно нагреть
12... 14 ведер воды.
Устройство баньки (рис. 94) и
принцип ее работы следующие. Для
подогрева воды используют чугунную печь
«буржуйку». Сначала вода в баке
емкостью 40 л подогревается газами (от
сгорания топлива) через днище бака и
трубу-колено, которая проходит сквозь
толщу воды. Затем вода нагревается
в баке жаровой трубой и в водогрейных
трубках. Предусмотрена каменка — два
горизонтальных листа, приваренных
встык к трубе, с отбортованными краями.
Вода из бака выливается через кран.
В месте прохождения трубы в стенке
делают асбестовое уплотнение.
Рис. 94
Схема устройства экономичной баньки:
/ — приварные шайбы; 2 — съемные фланцы для уплотнения
трубы; 3 — конус для предохранения трубы от дождя; 4 -
асбестовое уплотнение, 5 — крыша; 6 - водогрейное
устройство, 7'— кран; 8 — колено с фланцем; 9 — отбортованные
края; 10 — поддон, // — чугунная печь «буржуйка»; 12 — бак
с водой, U — крышка бака, 14 — труба-колено, У» — камни для
пара


ЭКОНОМИЧНАЯ БАНЬКА 115


ЛЕТНИЙ ДУШ
Несложно сделать в усадебных
условиях и душевую установку (рис. 95).
Для этого к имеющемуся сараю или
уборной пристраивают дощатую кабину
площадью 2 X 2 м, наверху которой
устанавливают бак либо другую емкость.
От бака отводят трубку с краном и
душевым рожком. Вода в бак
подается по резиновому шлангу,
прикрепленному одним концом к водопроводному
крану.
Чтобы ускорить нагревание воды от
солнца, стенки бака с внешней стороны
красят в темный цвет. Более быстро
воду нагревают, используя
электронагреватель.
Летний душ можно соорудить с
поплавковым заборником (рис. 96, а). При
такой конструкции используется вода
только верхнего, прогретого солнцем
слоя.
Для экономного расходования воды
летний душ оборудуют краном с
приводом от ножной педали (рис. 96, б).
Леску от педали, переброшенную через
блок, присоединяют к крану с углом
открытия 90° и к оттяжной пружине.
Можно усовершенствовать схему
подсоединения нагревателя к баку (рис. 96, в).
В результате вода будет прогреваться
солнцем равномерно и ее циркуляция
не нарушится при понижении уровня.
Рис. 95
Летний 'душ с дровяной водогрейной колонкой:
а — план, б — общий вид;
/ — скамейка, 2 — душевой поддон; 3 — занавеска


ЛЕТНИЙ ДУШ 117
б


118 ЛЕТНИЙ ДУШ
Рис. 96
Приспособления для летних душей:
а — поплавок, б — педаль, в — солнечный нагреватель


ПАРНИКИ
В парниках — остекленных или
покрытых пленкой продольных ящиках —
выращивают ранние овощи (лук, салат,
огурцы), рассаду ранней кочанной и
цветной капусты, томатов и других
культур. Это становится возможным
благодаря использованию биотоплива.
В качестве биотоплива применяют
навоз, различный мусор, поддающийся
гниению, подсолнечную лузгу и другие
растительные остатки. Коровий и свиной
навоз предварительно смешивают с
торфяной крошкой или древесными
опилками.
Перепревая, биотопливо выделяет
тепло, температура которого доходит до
4- 70° С, и подогревает снизу грунт.
Служит биотопливо 2...3 месяца.
Заготавливают его обычно с осени.
Место для парника на усадьбе
выбирают с таким расчетом, чтобы оно
было защищено с северной стороны
каким-либо прикрытием высотой около
2 м, например, стеной сарая, глухим
забором, плотной зеленой изгородью, а с
восточной — прикрытием высотой около
1.5 м.
По длине парники обычно
располагают с запада на восток, чтобы они
всегда были подставлены под лучи
солнца.
РАМНЫЕ ПАРНИКИ
Проще всего изготовить наземный ящик
(рис. 97) с биоподогревом. Прежде чем
установить парник, под него
подготавливают площадку. Осенью выбранный
участок засыпают навозом, чтобы не
промерзла земля. Весной площадку с
каждой из сторон расширяют на 40 см и
вновь выкладывают навоз слоем до 40 см.
Затем ставят парниковый ящик и
заполняют его биотопливом слоем 50...
60 см. Снаружи ящик утепляют
навозом до верхнего края стенок.
Основные размеры ящика: ширина —
1.6 м, высота северной стороны — 25...
30 см, длина зависит от числа рам.
Их количество определяют, исходя из


120 ПАРНИКИ
i
потребности выращивания культур,
но лучше всего их иметь не менее
шести.
Для обвязки рам используют
круглые бревна диаметром 12... 14 см или
сдвоенные толстые доски. Готовый венец
состоит из южного и северного парубней
(рис. 98). Северный парубень
приподнимают на 12... 15 см выше южного,
чтобы образовался уклон в сторону солнца.
Для упора рам на южном парубне
выбирают паз глубиной 2,5...3 см,
шириной 6 см.
Размер стандартных парниковых рам
106 X 106 см. Съемные рамы должны
быть сделаны аккуратно, чтобы они
плотно подгонялись к парубням, иначе
невозможно сохранить тепло в парнике.
Все стыки стекол в рамах тщательно
заделывают замазкой, а сами рамы по-


ПАРНИКИ 121
Рис. 97
Боковой разрез наземного
парника:
/ — угловой брусок-колышек, 2 —
парниковая рама, 3 — растительный
слой, 4 - навозная подушка, 5 —
сухие листья
Рис. 98
Марубни:
/ — южный, 2 — северный
Рис. 99
Боковой разрез односкатного
углубленного парника:
/ - южный парубень из подтоварник i
диаметром 14 см; 2 — парниковая |ы
ма. .? — северный парубень из по но
варника диаметром 12 см, 4- бич
топливо, 5- питательный i рунт


122 ПАРНИКИ
Рис. 100
Устройство тоннелей:
и — дужки, готовые для установки,
б — заготовки для установки дужек,
в — заготовки для изготовления
дужек, г — дужка
190 .200


ПАРНИКИ 123
Рис. 10/
Разборно-переставное пленочное укрытие УПР-20:
/ — торцовая рамка. 2 — коньковый брус. 3 — пленка, 4 —
бобина. 5 — кронштейн-стойка 6 —-Аортовая доска. 7.10 —
стропила, 8— накладка, 9 — брусок для зажима пленки, // —
металлическая полоска, крепящая стропила 1-2 — вырез в
коньковом брусе, 13 — брчсок для зажима п 1енки в торцач.
14 — штырь торцового стропила
крывают масляной краской, чтобы
удлинить срок их службы.
Своими силами можно оборудовать
и односкатный углубленный парник
(рис. 99), который желательно сделать
с уклоном в южную сторону.


126 ТЕПЛИЦЫ


ТЕПЛИЦЫ 127
Рис. 102
Арочная теплица:
а — разрез; б — вид сбоку
Рис. 103
Печь для теплицы:
а — общий вид, б — разрез


128 ТЕПЛИЦЫ
Рис. 104
Теплица на чердаке:
/ — рамы парниковые, 2 — крыша утепленная, 3
4 — стропила
ящики,


ТЕПЛИЦЫ 129
Рис. 105
Устройство ящика для теплицы
на чердаке
этом случае крышу утепляют с северной
стороны, тщательно заделывая щели,
чтобы избежать сквозного продувания, а
с трех других сторон кровлю
остекляют. Лучше всего для этой цели
использовать парниковые рамы, устанавливая
их с уклоном 40°, чтобы зимой не
заносило снегом, ведь смести его, не
повредив стекла, очень трудно.
Затем приступают к внутреннему
оборудованию чердачной теплицы.
Ящики размером ПО X 150 см, выстланные
изнутри полиэтиленовой пленкой, лучше
всего разместить на «козлах» (рис. 105).
Вход в теплицу делают с любой из
боковых сторон и используют для. подъема
приставную лестницу.
ПРИСТЕННАЯ ТЕПЛИЦА
Теплицы с водяным отоплением (рис. 106)
устраивают в тех случаях, когда в доме
имеется автономное отопление от
водогрейного котла.
Теплицу сооружают около стены
каменного отапливаемого помещения,
обязательно с солнечной стороны. Для
строительства используют стандартные
парниковые рамы. Угол наклона
теплицы делают 25...350. Пол служит как
бы продолжением отмостки
постройки и выполняется с небольшим уклоном
(2...3°) от стены. Пол набивают
шлаком или смесью щебенки и
крупнозернистого песка. Часть стены, смежную
5 Зак 2006 А. И Кузнецов


130 ТЕПЛИЦЫ
с теплицей, покрывают
гидроизоляционным слоем толя или пергамина при
помощи горячего битума или красят
водостойкой эмалевой краской в 2...3 слоя.
Каркас теплицы (стропила) делают
из деревянных брусков и
металлических уголков. Стропила каркаса верхним
концом опираются на настенный брусок,
а другим — на небольшой цокольный
фундамент из кирпича или толстых
досок. Стропила соединяют между собой
угловым продольным бруском.
Так как стропила собирают из
брусков Т-образного сечения, образуются
фальцы для укладки тепличных рам.
При использовании остекленных рам
между горбыльковыми брусками
устанавливают расстояние 30...32 см.
Подрамники пленочных рам обвязывают
проволокой крест-накрест.


ТЕПЛИЦЫ 131
Рис. 106
Пристенная теплица:
а — каркас; б — поперечный разрез,
/ — верхний лежень; 2 — шпроссы; 3 — приямок; 4 — нижний
лежень; 5 — поперечники; 6 — откосы; 7 — столбы; 8 —
полка для выращивания зелени; 9 — вводы трубы отопления и
водопровода; 10 — радиатор отопления; // — стойка стеллажа;
12 — труба отопления; 13 — стеллаж, 14 — застекленный скат;
15 — вентиляционная труба


ОГРАЖДЕНИЯ
Ограждение участка — составная часть
его благоустройства. Ограда должна
обозначать границы участка;
обеспечивать его изоляцию от посторонних и
домашних животных; не затенять
садовых и огородных культур, в том числе
и на соседних участках; не
препятствовать проветриванию участка.
Высота фасадной стороны ограды —
1,2... 1,8 м, внутренней, расположенной
между соседними участками,— не
выше 1 м.
К оградам относятся заборы,
изгороди и решетки (рис. 107—112).
Ограждение состоит из столбов, чаще всего
деревянных или бетонных, закопанных
в землю на глубину 50...80 см, с
промежутками между ними 2...3 м,
перекладин и штакетника. Чтобы продлить
долговечность оград, нижние концы
столбиков осмаливают или обжигают не
менее чем на 20 см выше поверхности
земли.
Можно делать и так. Конец
столба обматывают одним-двумя слоями
рубероида, закрепляют его тонкой
проволокой и мелкими гвоздями, а затем
прогревают паяльной лампой. Битумная
пропитка рубероида плавится, и он
плотно приваривается к древесине. При
возведении забора слеги приколачивают
к столбикам, имеющим пазы.
Штакетник выполняют из пиленых
реек, кругляков и горбылей. Его
приколачивают гвоздями к поперечным
слегам — брусьям размером 5x3 см.
Чтобы сделать ограду устойчивой,
каждый третий столбик подпирают
косо поставленной подпоркой.
Штакетник и бруски красят
масляной краской.
Долговечность оград повышается,
если вместо деревянных опорных
столбиков используют железобетонные.
Такие столбики высотой до 1,2 м можно
изготовить своими силами. Для этого
сбивают разъемную деревянную
опалубку и заполняют ее бетонным
раствором по металлической арматуре. Когда
бетон затвердеет, столбики закапывают в
землю на глубину 50...80 см, а между
ними крепят слеги, к которым
приколачивают штакетник или подвешивают
проволочную сетку.


ОГРАЖДЕНИЯ 133
.-» -^ - 4 -n
Ограды из кирпича и фасонной керамики


ОГРАЖДЕНИЯ
20*80
20*60
Qzuxou zu*ou mg *
I—1
\r~rt
f-H
LJ I
06
100
021,25
„l,0B I,
/05
да из штакетника
Рис. 109-
Ограда из проволочной сетки


ОГРАЖДЕНИЯ
l-l
^4^
Кровельное железо
Рис. ПО
Ограда из сборного железобетона
Рис. 111
Ограда из деревянных реек


136 ОГРАЖДЕНИЯ


ОГРАЖДЕНИЯ 137
Рие. 112
Ограда из металлической сетки по деревянному
каркасу
Рие, 113
Низкие деревянные заборы:
/ = иа крумякеа; I = из гербылей} «f = из штакетника
Рие, 114
Посадка живой изгороди
Рие. 115
Живая изгородь с каркасом из железобетонных
столбиков и проюлоки


138 ОГРАЖДЕНИЯ
Иногда делают низкие деревянные
заборы (рис. 113) —глухие или с
просветами — из штакетника, кругляков,
горбылей и т. д. Концы
вертикальных столбов и конец наклонной
подпоры обжигают или покрывают слоем
карболинеума. Столбы вкапывают в
землю на глубину 60...80 см. Слеги
осаживают в пазы столбов и прибивают
гвоздями.
Нередко в сельской местности
встречаются саманные, кирпичные или
керамические ограждения, а также
сплетенные из лозы ивы или орешника.
Однако самой надежной и
долговечной оградой является живая изгородь
из туи, желтой акации, шиповника,
боярышника, барбариса и других колючих
и тернистых кустарников, которые
хорошо переносят пострижку, защищают
усадьбу от пыли, гасят уличный шум,
не требуют никакого ремонта и красиво
выглядят.
Осенью вдоль будущей изгороди
копают траншею шириной до 1 м,
глубиной 30...40 см. Землю очищают от
камней, щебня, битого кирпича и корней
сорняков и перемешивают с
перепревшим навозом или компостом (рис. 114).
Затем высаживают кустарники,
соблюдая между ними определенное
расстояние в зависимости от вида (рис. 115).
Чтобы земля плотно заполняла
пространство между корнями кустарников,
ее слегка притаптывают ногой, а позднее
поливают водой.
Живая изгородь быстро и хорошо
разрастается, если регулярно
перекапывать около нее землю, удалять сорняки,
вносить минеральные удобрения,
компост или перепревший навоз, а в
засушливое время поливать.-


ВОРОТА И КАЛИТКИ
Главное звено ограды — ворота (рис. 116).
Их ширина 2,2...2,4 м, что позволяет
проезжать автомобилю или телеге.
Обычно ворота делают распашными.
Их крепят на двух основательных и
прочных столбах высотой 1,6..Л ,8 м,
углубленных в землю не менее чем
на 1 м. Если столбы кирпичные, их
заглубляют в грунт на 60...80 см.
Основания столбов засыпают бутом,
трамбуют и бетонируют верхнюю часть
засыпки. В столбы вбивают крюки. На них
навешивают воротища — полотна ворот,
которые укрепляют на диагонально
перехваченных рамах, сделанных из
брусков сечением 8 X 8 см. Самый
распространенный материал для изготовления
ворот — древесина.
Проезжую часть между столбами
засыпают крупнозернистым песком,
галькой, щебенкой, битым кирпичом,
хорошо трамбуют, чтобы в этом месте
не буксовал транспорт. В лучшем.
случае проезд асфальтируют, иногда
мостят булыжником или бетонируют, а по
бокам роют кюветы цдя отвода
дождевых вод.
Над воротами иногда делают свес-
кровельку, которая служит
архитектурным украшением и защищает ворота
от дождя.
Запирают ворота на засов —
перекладину из бруска, вставленную в
скобы, накрепко вколоченные в столбы.
Калитка дожна быть шириной
около 1 м. Для калиток из деревянных
брусков делают раму с диагональным
перехватом, скрепляют ее
металлическими угольниками, а затем
приколачивают к ней штакетник. Калитки могут
быть и металлическими, сварными,
самых различных очертаний (рис. 117).
С внутренней стороны подвешивают
почтовый ящик, предусматривая
прорезь в калитке. Во многих селах и
деревнях принято возле калиток ставить
прикалиточные скамьи. Они могут быть
со спинками и без них, с различным
рисунком (рис. 118), все зависит от
фантазии застройщика.


140 ВОРОТА И КАЛИТКИ
Рис. 116
Деревянные ворота и калитка:
а — угловое соединение рамы;
/ — укосина;
б — устройство запора,
/ — скоба; 2 — засов,
в — способ навески ворот;
/ — петля амбарного типа; 2 — клин, 3 — накладка, 4 — слега,
5 — столб; 6 — гвозди крепления накладки,
г — ограничитель-защелка открытого положения ворот,
/ — стойка; 2 — защелка, 3 — рама створки, 4 — пружина,
д — стык створок;
/ — первая планка, образующая фальц; 2 — правая створка,
3 — левая створка;
е — цоколь ограды;
/ — штакетник; 2 — кирпич
Рис. 117
Варианты калиток:
/, 2. 3 — ворота и калитки в комплексе с перголой, лаза-
тельными приспособлениями и навесом; 4 — ворота и калитка
с диагональной связкой; 5 — калитка со столбами; 6 —
распашные ворота под перекладиной; 7 — открытые ворота под аркой;
8 — распашные ворота со стойками-трельяжами вертикального
озеленения; 9 — ворота в плане


ВОРОТА И КАЛИТКИ 141


142 ВОРОТА И КАЛИТКИ
£
^
Ш
■Л
Т~1Т
tzp-
^
и
ш
ia.
гзт
И
ИШ
тзг
31
э
3
?
Рис. 118
Прикалиточные скамьи


ДОРОЖКИ
Архитектурный облик участка во многом
зависит от того, насколько удачно
спланированы и выполнены дорожки.
В последнее время их асфальтируют,
бетонируют, выкладывают из кирпичей
и каменных плит, а иной раз даже из
торцовых деревянных шашек, используя
наиболее дешевые и доступные
местные материалы.
Основание пешеходной дорожки
закладывают на глубину 15...20 см.
Профиль дорожек должен быть выгнутый,
то есть по отношению к поверхности
почвы выпуклым для стока воды, с
уклоном от центра к краям 2...3° или 2...3 см.
Если для строительства дорожек
служит обыкновенный красный кирпич,
его чаще всего устанавливают ребром,
реже кладут плашмя на песчаную
подушку толщиной 7...8 см, помещенную
в заранее вырытом углублении. Швы
между кирпичами заполняют слегка
увлажненным песком. Кирпичные
покрытия дорожек могут быть самыми
различными (рис. 119).
Дорожки из шлака, щебня и
строительных отходов (бой кирпича, остатки
бетона и раствора, гальки от
просеянного песка и др.) делают следующим
образом. Выбрав место для дорожки,
выкапывают канаву с выпуклым дном
глубиной 15 см и шириной,
соответствующей назначению дорожки
(например, для тележки ширина дорожки
должна быть на 20...30 см больше колеи
колес и т. д.). Дно канавы
утрамбовывают и засыпают шлаком, щебенкой или
битым кирпичом слоем 10... 12 см,
затем поливают водой и еще раз
утрамбовывают. Сверху насыпают мелкий
шлак слоем 4...5 см и опять
утрамбовывают, поливая водой.
Наиболее прочный материал для
дорожек — бетон. Дорожки из него
делают чаще всего монолитными,
однородными, однако можно использовать и
плиты (рис. 120). Размер стандартных
бетонных плит 50 X 50 см, толщина —
5...8 см. Они устойчивы к холоду,
прочны и долговечны. Порядок укладки плит
показан на рисунках 121, 122.
Плиты изготавливают и собствен-


144 ДОРОЖКИ
l
L
I
т
б
r~rn
ГП I
с
i ' i ' i ! fc1'- i
I ■ » ■ Шт*-!
4 1 J I i
Д
I
1 ■ ■ ■ ■ .
1 ■ '■■■■■'-.
1=^-n
Рис. 119
Дорожки из различных материалов:
а — профиль канавы для дорожки,
/ — снятый плодородный слой почвы, 2 — утрамбованный грунт,
б — дорожка из шлака,
/ —основание (крупный шлак), 2 — покрытие (мелкий шлак
с крупнозернистым песком),
в — дорожка из щебня и строительных отходов,
/ — основание (доломит, бой кирпича, крупная галька и т п ),
2 — покрытие (щебенка, мелкий доломит, шлак с
крупнозернистым песком), 3 — подслой (жирная глина, 1 — 2 см),
г — дорожка из кирпича;
/ — крупнозернистый песок, 2 — бордюр из кирпича,
уложенного на ребро; 3 — красный кирпич, уложенный плашмя;
<) — укладка дорожек из кирпича,
/ — попеременными рядами, 2 — «елочкой» с бордюром; 3 —
обычной кладкой плашмя; 4 — обычной кладкой на ребро


ДОРОЖКИ 145
Рис. 120
Автомобильные и пешеходные дорожки с
покрытием из бетона:
а — профиль автодорожки и вид сверху,
/ — монолитное бетонное покрытие; 2 — основание (бут), 3 —
расшивка под природный камень; 4 — бордюр (газонный);
б — профиль пешеходной дорожки;
/ — основание (бут); 2 — монолитный бетон;
в — профиль облегченной автодорожки;
/ — основание (бут); 2 — арматура; 3 — бетон;
г — профиль и общий вид дорожки (под природный камень);
/ — обруч; 2 — декоративное покрытие (галька, щебенка, бой
плитки или стекла); 3 —форма (опалубка) из обруча; 4 —
бетон


146 ДОРОЖКИ
Рис. 121
Проверка горизонтальности
плит при укладке
ными силами. Технология их
формования проста. Нужна лишь опалубка,
сколоченная из досок толщиной 5 см
(рис. 123). Дно формы из досок или
из листа фанеры застилают
промасленной бумагой. Опалубку с боков
закрепляют колышками, вбивая их в землю.
Раствор — цементный. Сделав
перегородку внутри формы, получают плиты
нужных размеров.
Особое внимание уделяют
оформлению дорожки, ведущей к дому. По обе
ее стороны высаживают цветы с
разными сроками цветения. Украсить
дорожки можно различными способами
(рис. 124—129).


ДОРОЖКИ 147
Рис. 122
Укладка плит при повороте дорожки
Рис. 123
Дорожки из бетонных плит:
а — размеры плит заводского изготовления;
б — профиль дорожки из плит,
/ — песок слоем 10—12 см; 2 — бетонная плита;
в — опалубка из деревянных брусков;
/ — поперечный брусок размером 50 X 50 мм; 2 —
продольный брусок размером 50 X 50 мм, 3 — паз для фиксации
брусков; 4 — клин; 5 — скоба, б — основание (листовое
железо)


148 ДОРОЖКИ
Рис. 124
Садовые лестницы:
а — из готовых бетонных блоков;
/ — прямоугольный блок; 2 — блок под косоур;
б — профиль укладки блоков на слежавшемся грунте;
/ — блок, 2 — грунт;
в — профиль укладки на насыпном грунте;
/ — блок, 2 — основание из бутового камня; 3 —
утрамбованный грунт
Рис. 125
Декоративная лестница из пеньков:
а — общий вид, б — разрез;
/ — песок;. 2 — основание из бутового камня, 3 — подпорная
стенка из подтоварника


ДОРОЖКИ 149
Рис. 126
Основные элементы лестницы:
1,5 — проступь; 2, 4 — подступенок; 3 — тетива; 6 — практи- вание (бут); 7 — утрамбованный грунт;
чески применяемые соотношения проступи и подступенка
Рис. 127
Засыпная лестница:
а — общий вид; б — разрез;
/ _ тетива лестницы из доски; 2 — тетива лестницы
ступенчатая; з — шлак с глиной; 4 — колышек; 5 — доска; 6 — осно-
в — устройство опалубки с заделкой колышков заподлицо


150 ДОРОЖКИ
Рис. 128
Лестница из красного кирпича:
а — общий вид, Г> — чороистно ступеньки, в — крепление све-
жеуложенной ступеньки;
/ — расшивка раствором шва в I см, 2 — растворная стяжка,
3 — грунт; 4 — основание (бут), 5 — веревочная тетива с
воротком, 6 — доска; 7 — колышки
Рис. 129
Подпорная стенка с лестницей


ЦВЕТНИКИ И ЦВЕТОЧНИЦЫ
Цветники и цветочницы — лучшее
украшение сада. Начинающих цветоводов
необходимо предостеречь от
беспорядочного нагромождения цветов и
излишней их пестроты. Не стремитесь
посадить в своем саду все цветы, лучше
выберите несколько видов и расположите
их со вкусом.
Кроме того, необходимо знать
биологические особенности цветов, так как
их требования к условиям
существования различны: одни светолюбивы,
хорошо растут лишь на солнечных местах,
другие могут развиваться и жить только
в тени. Одни любят влажную почву,
другие — сухую. Следовательно, нужно
подобрать цветочные растения,
соответствующие естественным условиям вашего
участка. Только тогда могут быть
достигнуты желаемые результаты.
Простейший цветник — рабатка —
неширокая удлиненная полоска земли,
красочно оформляющая цветами
дорожку, контуры крыльца, границы летней
кухни и мест отдыха (рис. 130). Обычно
на ней сажают тюльпаны или нарциссы,
которые позже заменяют летниками.
Оживляют цветники космеи, садовые
ромашки, вербена, душистый табак,
люпины — белые, синие и красные.
Для бордюров, окаймляющих
цветники, прекрасно подходят анютины
глазки, обильно цветущие все лето, и
неприхотливые бархатцы.
Уголки сада оформляют небольшими
группами многолетников. Красочно
выглядят композиции из флоксов, астр,
георгин и гладиолусов.
Если на вашем участке осталось мало
места для рабаток, сделайте
разнообразные цветочницы. В них размещают
различные, но контрастные по окраске
и рисунку цветы — настурцию, бегонию,
петунию и маргаритки.
Оригинальные цветочницы можно
сплести из ивовых прутьев или
длинных полос фанеры (рис. 131). Для
этого в землю забивают по кругу колышки
и переплетают их прутьями. Стенки
получившейся корзины без дна изнутри


152 ЦВЕТНИКИ И ЦВЕТОЧНИЦЫ
Рис. 130
Оформление цветника на участке


ЦВЕТНИКИ И ЦВЕТОЧНИЦЫ 15.1
Рис. 131
Цветочница из ивовых прутьев
Рис. 132
Цветочница из жердей в клетку
Рис. 133
Цветочница из бревна
Рис. 134
Цветочное оформление входа в дом


154 ЦВЕТНИКИ И ЦВЕТОЧНИЦЫ
«BR»
Рис. 135
Цветочница из дощечек
Рис. 137
Цветочница из кирпичей


ЦВЕТНИКИ И ЦВЕТОЧНИЦЫ 155
обкладывают полиэтиленовой пленкой,
чтобы не высыпалась земля.
Цветочницы делают также из
жердей диаметром до 10 см, сложив их
в клетку (рис. 132).
Красивый и оригинальный вазон
получается из бревна (рис. 133). Его
распиливают, выдалбливают, насыпают внутрь
гравий слоем около 10 см, а затем
садовую землю. Предварительно дерево
пропитывают гудроном для защиты от
грибков и насекомых. В этом случае
в дне вазона просверливают отверстия
для стока воды.
У входа в дом красивы композиции
из цветов (рис. 134), высаженных в
заполненные землей углубления туфа,
пемзобетона или других пористых
материалов. Для таких композиций
особенно подходят неприхотливые цветы —
камнеломка, мшанка и др.
Прибитые к колышкам и немного
заглубленные в землю доски разной
ширины образуют прямоугольные
цветочницы (рис. 135). Доски предварительно
обрабатывают рубанком, протравливают
либо красят по олифе масляной
краской, добавив в нее скипидар, чтобы
получить матовую поверхность. В
цветочницы высаживают летники и некоторые
многолетники — ирис, хосту, очиток.
Они хорошо смотрятся в сочетании с
галькой и щебнем.
Цветы можно посадить также в
углубление старого пня, заполненное
землей (рис. 136).
Первые успехи, удачно найденные
решения увлекут вас, заставят
полюбить удивительный мир цветов.
Поэтому от миниатюрных цветников и
цветочниц вы непременно перейдете к
более сложным цветочным композициям
(рис. 137, 138).
Оформить усадьбу помогут и
кустарники. Их высаживают ровными
рядками лучше не на середине участка, а
по его краям. Кусты малины помещают
также вдоль забора, ограждая их
проволокой или жердями. Молодые побеги,
выходящие за пределы ограждения,
выкорчевывают 1...2 раза за лето.
В декоративном оформлении
нуждается и ваш палисадник — участок
земли между фасадом дома и улицей.
Ширина его 4...6 м. Рядом с забором
высаживают кустарник, чтобы к тому
времени, когда забор обветшает, живая
изгородь окрепла, раскустилась и с
успехом его заменила. Для оформления
палисадников хороши ель, туя,
можжевельник и другие хвойные породы,
которые генерируют озон.


ГАЗОНЫ
Газон устраивают в саду, как правило,
на обработанной почве. Участок,
отведенный под газон, обрабатывают еще с
осени — удаляют камни, битое стекло,
щебень и другой мусор, затем
перекапывают. В перекопанном виде землю
оставляют до весны. Весной в нее
вносят компост, древесную золу или
перепревший навоз, опять перекапывают
и разравнивают железными граблями.
Семена газонной травы по краям
участка вносят гуще, чем в середине, затем
опять равняют граблями.
Сеять лучше всего ранней весной, на
глубину 2...3 см, из расчета 5 г смеси
на 1 м2. Кроме готовых смесей газонных
трав, купленных в магазине, можно сеять
тимофеевку и мятлик луговой, а также
семена красивоцветущих растений —
ириса, колокольчиков, ромашки,
ноготков, незабудок, маттиол и др.
Газон требует хорошего полива водой
из резинового шланга с рассеиванием
либо из обычной лейки.
Травостой косят 3...4 раза за лето,
а осенью особенно низко — под корень
(рис. 139). Скошенную траву сгребают,
скармливают скотине или закладывают
в компостный ящик, а сорняки
(чертополох, одуванчики и др.) непременно
вырывают из земли с корнями.
Образовавшиеся тропинки или плешины
заново перекапывают и весной засевают
семенами газонных трав.
При тщательном уходе газон
сохраняется в течение многих лет. Он служит
прекрасным фоном для насаждений и
украшает сад. На фоне газона каждая
яблоня, груша, каждый куст смородины
выглядит, как законченное
произведение садового искусства.
Рис. 139 -
Варианты стрижки газонов (стрелками показано
направление движения косилки)


ГАЗОНЫ 157
Ц


ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Вертикальные плоскости жилого дома
и хозяйственных построек оформляют
вьющимися растениями. Ими
декорируют террасы, легкие арки, перголы,
трельяжи, теневые навесы, калитки, а
также для них устраивают из реек
опорные и настенные конструкции (рис.
140—144).
Вертикальное озеленение придает
усадьбе привлекательный вид, украшает
архитектуру строений, защищает их
стены от солнцепека, ветров, пыли,
маскирует глухие стены хозяйственных
построек или невзрачный забор.
Вьющиеся растения высаживают в
грунт. По намеченной линии роют
траншею глубиной и шириной 35...40 см.
Ее доверху заполняют садовой землей,
смешанной с компостом или
перепревшим навозом. После посадки вдоль
траншеи, прилегающей к стене,
устанавливают опоры для растений, прибивают
к ней рейки или натягивают проволоку.
Лучше всего высаживать из
однолетних культур — бобы турецкие красные,
горошек душистый, настурцию, хмель
японский и др.; из многолетних —
виноград амурский, ломонос фиолетовый,
лимонник, древогубец, плющ, хмель
обыкновенный и др.
Особого внимания заслуживает
виноград Буйтур, выведенный И. В.
Мичуриным. Он неприхотлив, зимостоек,
устойчив против болезней, дает обильный
урожай и успешно выращивается в
средней полосе России.
Для украшения арок, пергол и
трельяжей наиболее пригодны плетистые
розы, выносливые в условиях средней
полосы РСФСР.
Украсят ваши конструкции и
вьющиеся цветы. Самый неприхотливый
однолетник — ипомея, высотой до 3 м.
Настурции тоже привлекательны и
красивы на опорах. Более 3 м в длину
достигают стебли декоративной фасоли.
Хороши также лианы, например
актинидия коломикта, которая на
плодородной, влажной почве достигает за
лето высоты 1,5...6 м, клематисы.
Рекомендуем еще одно вьющееся
растение — тыкву декоративную.


ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 159
^$1?,
Рис. 140
Стенка для вьющихся растений из деревянных
пластин (брусков)


160 ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Этот летник быстро образует густую де- сочетания нескольких видов вьющихся
коративную листву, желтые цветки и растений. Так, очень красив девичий
разнообразные по форме и окраске пло- виноград пятилисточковый с луносемян-
ды — долго сохраняющиеся маленькие ником даурским и хмелем обыкновен-
«груши», «бутылки», «колокола». ным или же с ипомеей. Особенно удач-
Поиятное впечатление производят ны сочетания невзрачно цветущих расте-


ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 161
нии с ярко цветущими лианами и
однолетниками. Около стены дома или
террасы лучше посадить
самоприсасывающиеся лианы — гортензию черешковую или
девичий виноград пятилисточковый.
Рис. 141—144
Опоры для вьющихся растений из металлических
труб и проволоки*
/ - проволока, 2 - грубы, 1
КО 1ЫИ1КИ
6 Зак 2006 А И К\ лкцов


ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ
Перголы — пространственные
конструкции из рам или арок для вьющихся
растений. Слово пришло к нам из
итальянского языка и означает навес,
пристройка, опора для виноградной лозы,
например, около входа в дом.
Являясь приятным местом отдыха
в жаркий летний день, пергола заменяет
навес над входом в дом или притеняет
дорожку в саду.
Конструкции выполняют из хорошо
оструганных и покрашенных масляной
краской деревянных брусков и досок,
из старых алюминиевых труб и
стержней (рис. 145—148). Сечение их
произвольное.
Размеры площадки под перголой
могут быть самыми различными (в
среднем 12...20 м2).
Площадку утрамбовывают или
выкладывают бетонными плитами.
Предварительно верхний растительный слой
удаляют на глубину 10... 15 см, затем
основание площадки выравнивают,
утрамбовывают, покрывают галечным песком
слоем 10 см, а потом ровно укладывают
плиты по шнуру или рейке. Зазоры
между плитами засыпают песком. Если вы
хотите оформить площадку «зелеными
швами», заполните зазоры
растительным грунтом и изредка поливайте его
водой.
Для отвода дождевых вод с площадки
предусматривают уклон 2 см на 1 м2.
Возле стоек перголы высаживают
вьющиеся растения, поодаль — деревья,
цветущие кустарники, высокорослые
цветы. Если с перголой соседствует склон,
его покрывают сплошным газоном, на
котором при желании выращивают
группы цветов или низкорослый кустарник;
по склону в сочетании с цветущими
растениями размещают декоративные
камни.
Нередко перголы объединяют с
террасами. Иногда возле площадок или
террас выкладывают подпорные стенки из
дикого камня. Для их декоративного
оформления также используют цветы
и другие растения.
Одной из составных частей
перголы является трельяж — тонкая
решетка для вьющихся растений. Ее делают
из обычных стоек, зарешеченных
деревянными рейками, а также из
нержавеющей проволоки. Различные
конструкции трельяжей показаны на
рисунках 149^-152.


ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ 163.
Ш:1
ж ктц!>
Рис. 145
Пергола над скамейкой


64 ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ
Рис. 146
Размеры перголы, устраиваемой
над скамейкой
Рис. 147
Размеры перголы, устраиваемой у
стены дома


ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ 165
Рис. 148
Пергола у стены дома


66 ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ
А
Q
а
90
А □
12
iSi.
^v>
SsD
Рис. 149
Трельяж из деревянных
Рис. 150
Настенный трельяж и i
ных брусков


ПЕРГОЛЫ И ТРЕЛЬЯЖИ 167
Рис. 151
Трельяж из деревянных брусков
у входа в дом
Рис. 152
Настенный каркас из
нержавеющей проволоки


ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ
4
В летнюю пору в саду вполне уместен
построенный своими силами тент —
навес над столиком и скамейками
(рис. 153, 154), который помогает
создать уютное место отдыха. Размеры
навеса — 3...4,5 X 3...4,5 м. Для
сооружения достаточна площадь 9 X 12 м2.
Конструкция тента несложна. Он
состоит из четырех опорных стоек —
труб высотой 2,2...2,5 м, покрытия из
цветной полиэтиленовой ткани или
пленки. Чтобы трубы надежно стояли, в
подготовленную яму закладывают битый
кирпич, гравий или щебень, а затем
засыпают землей, трамбуют или заливают
бетонным раствором, давая ему
затвердеть. Устойчивость конструкции
обеспечивается еще и проволочными
оттяжками, которые одним концом крепят к
оголовкам стоек, а другим — к
колышкам, забитым в землю.
Полиэтиленовое прозрачное
покрытие можно заменить желтой,
оранжевой или охристой парусиной. Для
оживления и легкости навеса края тента
вырезают в форме лепестков или зубчиков.
Теневые навесы (рис. 155) могут
быть собраны из легких алюминиевых
труб с крышей из циновок или
свертывающихся жалюзи, из сдвоенных
деревянных стоек с крышей из волнистого
стеклопластика, из гнутых стальных труб
и деревянных брусков. Можно устроить
навес с подъемным тентом.
Вокруг навеса желательно посадить
вьющиеся растения. Опоры для них
изготавливают из проволоки или
деревянных реек.


ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ 169
Рис. 153
Теневой навес на четырех опорах:
а схема, б — общий вид,
/ кольцо; 2— ткань, 3 — шнур, 4— растяжка, 5— колышек,
6 — проволока


170 ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ
Рис. 154
Теневой навес на одной опоре


ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ 17
Рис. 155
Теневые навесы с каркасами из различных
материалов:
а - из алюминиевых труб и досок, б — с подъемным тентом,
в — из сдвоенных деревянных стоек, г— из деревянных
брусков и досок


ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Для детских игр выделяют площадку
(рис. 156, 157). Рядом с ней
сооружают беседку под крышей, на самой
площадке устанавливают низкий столик,
скамьи, песочницу размером 1X1 м
со стенками высотой не более 25 см.
Сверху нее можно прикрепить доски,
которые заменят скамьи. Все
элементы покрывают масляной краской
светлых тонов. В песочнице можно
установить грибок для создания тени.
Площадка должна быть защищена от
ветра и частично от солнца, обсажена
кустарником и цветами. Неподалеку от
нее устраивают турник, качели, гамак,
лесенки и т. д.
Рис. 156
Детская песочница:
а — вид сбоку, б — вид сверху; в —
общий вид
Рис. 157
Элементы детской площадки:
/ — беседка, 2 — песочница, 3 —
лестница, 4 — горка, 5 — веревочная
сетка, 6 — городок, 7 — стол и скамьи


ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 173
7


САДОВАЯ МЕБЕЛЬ
Садовую мебель обычно изготавливают
собственными силами из подручных
материалов и пользуются ею только в
летнее время года. Чтобы избежать
влияния сырости — дождя, росы или
тумана, мебель тщательно шпатлюют,
покрывают олифой, красят масляной
краской или нитроэмалью. Крышки столов
покрывают влагоустойчивыми
материалами — слоистым пластиком или
клеенкой.
Самая необходимая мебель — стол
и две скамейки. Наиболее просто и
доступно сделать их из кольев с прибитой
к ним доской.
Чтобы мебель легче было убирать по
окончании летнего сезона, практичнее
всего сделать ее на болтах и
использовать шарниры. Точные размеры такого
стола указаны на чертежах (рис. 158).
Длина стола может быть увеличена еще
одной дополнительной подставкой.
В саду хорошо иметь скамейку, у
которой после дождя сиденье и спинка
остаются сухими. Для этого спинку
крепят на петлях, и когда на скамейке
никто не сидит, она накрывает сиденье
(рис. 159, а). Достаточно откинуть
спинку вверх на упоры — и сухая скамейка к
вашим услугам. Если скамейку делают
без спинки, складным может быть
сиденье, состоящее из двух досок на
петлях (рис. 159, б).
Для изготовления подобных скамеек
понадобятся доски, обструганные с
обеих сторон, и обычный столярный
инструмент.
Садовые кресла, показанные на
рисунке 160, в силах сделать каждый, кто
умеет мастерить. Нужны лишь хорошо
просушенные бруски и доски да
немного терпения. Необходимо
позаботиться о том, чтобы площадь опоры у ножек
стульев и кресел была побольше, иначе
они будут утопать в земле. Для этого
делают подпятники: на ножки стульев
надевают резиновые наконечники, а к
ножкам кресел снизу прибивают
небольшие деревянные планочки.
Декоративные скамьи (рис. 161)
можно изготовить из отходов деревьев,
Рис. 158 '
Стол с двумя скамьями:
а — общий вид и рлчрез, б - вид сбоку


СЛДОВАЯ МЕБЕЛЬ 175


176 САДОВАЯ МЕБЕЛЬ
Г r^ml 1 ИнЯ
У/Ад . i • . - ?V
«с^ .«. л.л» *^
О
Я
т
и/'
§
.1
О •' j
Л»
мета*
i
1
F
Л
V
■** *.-
щ
(ЕЯ " **
. т.
Я
' # •'
*
шк
f т.
0300
соединяя их вырубками и гвоздями. Те
части бревен, которые заглублены в
землю, антисептируют и покрывают
битумом. Поверхность шлифуют и
покрывают лаком.
Кроме того, можно сделать садовые
гарнитуры. Варианты такой мебели по- декора™
казаны на рисунках 162—166.
Рис. 159
Варианты (а, б,) скамей с
откидными сиденьями:
/, 2 — петли
Рис. 160
Садовое кресло:
а — общий вид, б — разрез,
/— доска; 2— крепление
Рис. 161
вные садовые скамьи:
а — общий вид, б — разрез


САДОВАЯ МЕБЕЛЬ 177


178 САДОВАЯ МЕБЕЛЬ


Рис. 162
Мебельные гарнитуры из
струганых досок
Рис. 163
Мебельные гарнитуры из
струганых досок и металлических труб
Рис. 164—166
Садовая мебель


НЕСЛОЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Механизация работ на приусадебном
участке — назревшая проблема. В
личном хозяйстве уже сейчас используется
такая техника, как электронасосы,
доильные аппараты, ми ни-тракторы,
мотокультиваторы, газонокосилки и т. д. Их
применение, безусловно, будет
расширяться с каждым годом. Кроме того,
каждому хозяину под силу облегчить
свой труд с помощью различных
несложных приспособлений, сделанных
своими руками.
КОРМОРУБКА
Пополнить свой арсенал малой
механизации таким нехитрым приспособлением,
как корморубка (рис. 167),
целесообразно даже в том случае, если вы
рубите солому или ботву на корм скоту
не так часто.
Время, потраченное на изготовление
корморубки, будет возмещено при
первом же ее применении: работа намного
облегчится.


НЕСЛОЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 1S1
Рис. 168
Соломорезка:
/ — укосина; 2 — стяжка, 3 — доска, 4 — солома, 5 — стремя;
6 — шнур; 7 — серп
Рис. 169
Козлы:
а — обыкновенные, б — со средней опорой, в — с двумя
досками '


182 НЕСЛОЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
СОЛОМОРЕЗКА
Такой «станок» для резки соломы, ботвы,
стеблей кукурузы совсем нетрудно
смастерить (рис. 168).
Приспособление обычно
устанавливают возле стены, забора или столба.
В угол, образованный вертикально
поставленной доской и укосиной, кладут
пучок соломы или ботвы и нажимом
режут его на части. Силу резки можно
увеличить, нажимая ногой на
педаль, привязанную шнуром к ручке
серпа.
Возле соломорезки обычно ставят
корзину для сечки.
КОЗЛЫ
Для пилки дров в хозяйстве нужно иметь
тяжелые козлы (рис. 169, а). Обычно
их сколачивают без чистовой обработки
стоек и перекладин. Чтобы было легче
пилить дрова, козлы делают со средней
опорой (рис. 169, б). Она должна быть
несколько выше крайних рогов, тогда
бревно не зажмет пилу.
Если козлы слишком велики для
полена, надо взять две доски и пристроить
их на рога так, как показано на
рисунке 169, е.
КРЫША НАД СЕНОМ
Как быть, если на усадьбе нет сеновала?
Сметливые хозяева находят выход из
положения, устраивая сенник с
поднимающейся и опускающейся
четырехскатной крышей (рис. 170).
Вначале в землю по четырем углам
утрамбованной площадки вкапывают
столбы, гладко обструганные, высотой до
6 м, а рядом с ними — столбики
высотой 1 м. На их головки укладывают
настил из горбылей. Из брусков
сколачивают раму заданного размера. Ее углы
сбивают полосовым железом, а изнутри
крепят скобами. Эту раму надевают на
высокие столбы и сколачивают на ней
крышу из любого материала — досок,
теса, рубероида или толя. В столбах
через каждый погонный метр сверлят
отверстия и вставляют в них
металлические штыри, на которых и держится
крыша.
По мере складывания сена крышу
поднимают. Когда стог окончательно
сложен, его верх обтягивают
водонепроницаемой пленкой. На нее ложится
крыша.
Зимой по мере выдергивания сена
багром снизу стога кровля постепенно
опускается. Так она и держится на
нужном уровне.
Нижнюю часть сенника используют
цдя всяких хозяйственных нужд — здесь
хранят дрова, щепки, уголь и летний
садово-огородный инвентарь.
Рис. 170
Сенник:
/— столбы; 2— штыри, 3— крыша, 4— рама, .5— скобы, 6-
полосовое железо, 7 — настил, 8 — столбики, 9 — крюк


НЕСЛОЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 183


184 НЕСЛОЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ШКАФЫ-ПЕРЕГОРОДКИ
ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ
Если вам некуда сложить
садово-огородный инвентарь, соорудите так
называемые шкафы-перегородки (рис. 172),
столь распространенные в городском
жилищном строительстве.
Шкафы-перегородки создают
пространство, изолированное от
хозяйственной зоны. Они вмещают в себя не только
лопаты, грабли, совки и лейки, но даже
газонокосилку, тачку, косилки, ящики
с минеральными удобрениями, горшки
для цветов, рабочую одежду и другие
предметы.
Все это распределяют по
определенным местам и отсекам (рис. 171),
чтобы в нужный момент сразу найти
необходимую вещь. Откидная крышка
заменяет стол, и на ней очень удобно
работать с цветочной рассадой,
семенами или луковицами. Одним словом,
удачно поставленные
шкафы-перегородки создают рабочий центр усадьбы.
Прежде чем изготовить такие шкафы,
на бумаге чертят примерную схему
расположения полок и отделений. В
соответствии с чертежом из деревянных
брусков и реек сколачивают каркас, а
затем обшивают его листами фанеры
или досками, ставя их вертикально.
Со стороны, примыкающей к
цветнику и газону, размещают отделение
для газонокосилки. Одну из стенок
шкафа выполняют в виде жалюзи. Нижнюю


НЕСЛОЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 185
^'Vrl^'H'^ 'ТГ^'^Чг'Г- ^г-'-JI
ШШ
Pwc. /7 У
Расположение полок и отсеков в
шкафах-перегородках
Рис. 172
Место установки шкафов-перегородок:
/ — шкафы-перегородки, 2 — летняя кухня, 3 — решетки с
вьющимися растениями, 4 — декоративное покрытие площадки


18ft НЕСЛОЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
D
Рис. 173
Коптильный шкафчик
Рис. 174
Вилы:
а - для удаления сорняков, б — для рыхления
почвы
Рис. 175
Приспособление для бурения скважин
(рыболовный бур)
Рис. 176
Коленце от старой косы,
приспособленное для удаления сорняков
Рис. 177
Двухчеренковая лопата
Рис. 178
Паяльная лампа для просмаливания
столбов
Ш)


НЕСЛОЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 187


188 НЕСЛОЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
часть шкафов (днище) выстилают
досками, верхнюю часть (крышу)
покрывают толем или рубероидом, еще лучше —
белой жестью.
Все детали (стенки, каркас и стойки)
красят водостойкой масляной краской.
Если шкафы покрыть антраценовым
маслом, оно придаст древесине серовато-
коричневатый тон, одновременно анти-
септирует ее и обеспечит долговечность
всей конструкции. Хранить
садово-огородный инвентарь и другие
хозяйственные принадлежности очень удобно и
в открытых станках, установленных в
сараях, амбарах, под навесом и т. д.
КОПТИЛЬНЫЙ ШКАФЧИК
Многим продуктам, особенно рыбе,
вареным колбасам, свиному мясу, можно
придать приятный вкус и ароматный
запах, если их подвергнуть копчению.
Простейший коптильный шкаф
(рис. 173) несложно соорудить своими
руками. Для этого в обыкновенном
деревянном или жестяном ящике
выпиливают два круглых отверстия, в
которые вставляют отрезки труб диаметром
не менее х /ъ площади дна шкафа.
К нижнему обрезу трубы под дном
шкафа крепят колпак в виде усеченного
конуса, сделанный из жести или из
большой консервной банки. Его
назначение — сбор дыма от жаровни,
установленной под колпаком. Дым проходит
через нижнее отверстие, попадает в
шкаф, а затем выходит наружу. Чтобы
усилить тягу, на верхний обрез
отверстия наращивают трубу.
Продукты, предназначенные для
копчения, подвешивают на крючки, вбитые
в верхнюю стенку шкафчика.
В качестве топлива используют уголь
или березовые дрова.
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ
САДОВО-ОГОРОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ-САМОДЕЛКИ
Для работы в саду и огороде необходимы
различные садово-огородные
инструменты. Рачительные хозяева не только
активно используют инвентарь,
выпускаемый промышленностью, но и
совершенствуют его, находят новые способы
применения, сами изобретают
инструмент.
Так, вилами с зубьями, отогнутыми
под прямым углом (рис. 174, а), удобно
очищать обрабатываемый участок от
сорняков, особенно от пырея, хорошо
рыхлить приствольные круги. Почву
также рыхлят легкими вилами с шило-
образными зубьями (рис. 174, б).
Вносить удобрения в зону корней
удобно с помощью бура для зимней
рыбалки (рис. 175), так как скважину
глубиной 50 см можно пробурить за
1 мин.
Незаменим в саду универсальный по-
лотик (рис. 176). С его помощью
рыхлят, окучивают растения, делают
борозды и лунки для посадок, полят и
обрезают усы у земляники. Главное
достоинство этого инструмента в том, что при
работе' с ним не надо нагибаться.
Изготовить инструмент можно самому,
обрезав обломанную косу.


НЕСЛОЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 189
Двухчеренковой лопатой (рис. 177)
обрабатывают землю производительно,
без лишних затрат сил.
Паяльная лампа помогает
просмолить столбы, которые вкапывают в
землю. Для этого конец столба оборачивают
рубероидом, который при нагревании
просмолится (рис. 178).
* * *
И еще один совет. Научитесь
накапливать, систематизировать и
использовать информацию, которую можно
получить из книг и брошюр, газет и
журналов. Например, в журнале «Наука и
жизнь» из года в год печатаются
«Советы домашнему мастеру». Переносите
нужные вам рекомендации на карточки
с чертежами, а когда они накопятся,
сгруппируйте их по темам. В папку
можно вкладывать также выписки из других
изданий. И вот, спустя некоторое
время, вам понадобится, допустим,
модернизировать гараж или по-новому
оборудовать мастерскую. Вы откроете
соответствующий раздел и получите
сведения по интересующему вас вопросу.


СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Бутусов X. А., Новоселов Ю. А., Гапон С. П. Элементы
благоустройства сельских населенных мест. — М.: Россельхозиздат, 1981.
«Ваш дом» — каталог проектов жилых домов усадебного типа для строительства
в сельской местности РСФСР / Сост. X. А. Бутусов, С. П. Логинова, Ю. А.
Новоселов, Г. Р. Феоктистова.— М.: Россельхозиздат, 1982.
Иванчиков С. С. Учись делать сам.— М.: Московский рабочий, 1962.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства.— М.: Советская энциклопедия,
1985.
Макарова И. В. Подсобное хозяйство колхозников.— М.: Колос, 1973.
Пшеровский Я. Н. Справочник по домоводству: пер. с польск.— Варшава:
Научно-техническое изд-во, 1970.
Сагомонян Н. М., Мятлева А. Л., Шилова И. Н. Благоустройство
сельского жилища.— М.: Россельхозиздат, 1973.
Шадрин Г. Г., Колесников Е. В., КурненковИ. А. Приусадебное
хозяйство.— М.: Россельхозиздат, 1973.
Шепелев А. М. Как построить сельский дом.—4-е изд., перераб. и доп.—
М.: Россельхозиздат, 1984.
Шматов В. П. Благоустройство приусадебных участков.— М.:
Россельхозиздат, 1984.


СОДЕРЖАНИЕ
Прежде чем строить... 7
Хозяйственный блок 16
Коровник 20
Свинарник 20
Курятник 24
Склад для кормов 24
Кормокухня 24
Отдельные постройки и приспособления для
домашних животных 25
Зимний свинарник 25
Крольчатники 27
Птичники 31
Будка для собаки 38
Домики и кормушки для птиц 38
Погреб 47
Летняя кухня 51
Гараж 57
Мастерская 62
Уборные 77
Дворовая уборная с выгребом 77
Пудр-клозет 77
Люфт-клозет 83
Приспособления для утилизации отходов 84
Септик 84
Компостный ящик 84
Кострище 88
Колодцы 89
Трубчатый (буровой) колодец 89
Шахтный колодец 89
Колодец из бетонных колец 94
Водоразборные устройства 96
Водонапорный бак 96
Приспособления для орошения 96
Кран с мойкой 96
Пруд, озеро 100
Бассейны 102
Плавательный бассейн 102
Плескательный бассейн 105
Русская баня 106
Сауна 108
Душ-парилка 112
Экономичная банька 114
Летний душ 116
Парники 119
Рамные парники 119
Разборно-переставные укрытия 124
Теплицы 125
Арочная теплица с подогревом 125
Теплица на чердаке 125
Пристенная теплица 129
Ограждения 132
Ворота и калитки 139
Дорожки 143
Цветники и цветочницы 151
Газоны 156
Вертикальное озеленение 158
Перголы и трельяжи 162
Теневые навесы 168
Детская площадка 172
Садовая мебель 174
Несложные приспособления 180
Корморубка 180
Соломорезка 182
Козлы 182
Крыша над сеном 182
Шкафы-перегородки для инвентаря 184
Коптильный шкафчик 188
Усовершенствованные садово-огородные
инструменты-самоделки 188
Советуем прочитать 190


Производственное издание
Алексей Иванович Кузнецов
Сельская усадьба
2-е издание,
стереотипное
Зав. редакцией Г. Л. Бондарева
Редакторы О. П. Левки на, Е. В. Соколова, О. В. Волкова
Художественный редактор Г. Л. Шацкий
Художник В. А. Смирнов
Технические редакторы Н. О. Ясенева, Е. И. Алексеева
Корректоры А. В. Садовникова, В. И. Серегина
ИБ № 2368
Сдано в набор 03 09 87 Подписано в печать 04 04 88 Л 48128 Формат 70x90'/ir, Бумага
офс № 1 Гарнитура Тайме Печать офсетная Усл. печ л 14„04 Уел кр -отт. 28,67
Уч-изд л 13,07 Доп тираж 65 000 экз Заказ № 2006 Изд № 1311 Цена 1 р 20 к
Росагропромиздат, 117218, г Москва, ул Кржижановскою, д 15, корп 2
Смоленский полшрафкомбинат Росглавполж рафпрома Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, поли! рафии и книжной торговли 214020, Смоленск, ул. Смольянинова, 1