Текст
о
ч
р
а
&
в
Н.Д.БЕЛЯКОВ, А.И. ПОКРОВСКАЯ,
Н.Е. ЦЕЙТЛИН
&
о
КРУЖОК
„Умелые руки"
в ШКОЛЕ
И
Рк
«
о
Уч п е д г uj~ 1 9 5 7
$
Н. Д. БЕЛЯКОВ, А И. ПОКРОВСКАЯ, Н. Е, ЦЕЙТЛИН
КРУЖОК
„ Умелые руки"
В ШКОЛЕ
ПОСОБИЕ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУЖКОВ
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ
Scan AAW
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
Москва — 1957
Н. Д. Беляков, А. И. Покровская, Н. Е. Цейтлин
Кружок «Умелые руки» в школе
Редактор Г. Ф. Морозова.
Художники: Н. Г. Зарецкая, Г. Ф. Лукьяненко, С. А. Митрофанов,
В. М Окороков, А. В. Сайчук, Л. М. Смехов. Обложка художника М. Л. Нимен
Художественный редактор П. В. Любарский
Технический редактор Н. Н. Махова.
Подписано к печати 18/Х 1956 г. 60 X 92*/и-
Печ. л. 16.5. Уч.-изд. л. 16.13. Тираж 50 тыс. экз.
Учпедгиз. Москва. Чистые пруды, 6.
Отпечатано с матриц 5-ой типографии в Горьковской областной типографии
г. Горький, ул. Фигнер, 32.
Заказ 4708. Цена без переплёта 4 р. 35 коп., переплёт 80 коп.
«Пленум обязывает комсомольские организации и пионер-
ские дружины улучшить трудовое воспитание пионеров и школь-
ников, воспитывать детей с малых лет в сознательном и
дисциплинированном труде, прививать им уважение и любовь к
физическому труду, навыки самообслуживания, умение выполнять
любую посильную работу».
«В школах и внешкольных учреждениях для пионеров и
школьников III—IV—V классов рекомендуется создавать кружки
«Умелые руки» по изготовлению простейших моделей и приборов,
по обучению переплётному делу, выпиливанию, рукоделию и т. д.».
(Из постановления VII пленума ЦК ВЛКСМ «О работе
пионерской организации имени В. И. Ленина»).
«Техническое творчество и юннатская работа среди пионе-
ров должны способствовать политехническому обучению школь-
ников, учить их применять полученные знания на практике, со-
действовать укреплению связей школы с окружающей жизнью,
с промышленным и сельскохозяйственным производством».
(Из резолюции XII съезда ВЛКСМ <0 работе пионерской
организации имени В. И. Ленина»).
«Надо, чтобы и мальчики, и девочки одинаково учились де-
лать всё необходимое по хозяйству и не считали бы выполнение
этого дела чем-то недостойным себя».
«Стране социализма барчат не надо. Нужны умелые руки в
быту и на всякой работе, в том числе и на технической работе».
Н. К. КРУПСКАЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Решения XIX съезда Коммунистической партии Советского
Союза о задачах общеобразовательной школы в области политех-
нического обучения создали широкие организационные и мате-
риальные предпосылки для быстрого и неуклонного развития и
последовательного улучшения политехнической подготовки уча-
щихся средней школы.
XX съезд КПСС поставил перед советским народом задачу;
«Развивать политехническое обучение в общеобразовательной
школе, обеспечив ознакомление учащихся с важнейшими отрасля-
ми современного промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства. Обеспечить тесную связь обучения с общественно-полез-
ным трудом, воспитывать у подрастающего поколения
коммунистическое отношение к труду».
В учебные планы общеобразовательной школы введены уроки
труда в начальных классах, практические работы в учебных
мастерских в V—VII классах, практическое изучение основ
машиноведения и электротехники — в старших классах. Трудно
переоценить воспитательное и образовательное значение системы
этих мероприятий в общем плане учебно-воспитательной работы
школы по подготовке учащихся к будущей практической деятель-
ности.
Вполне закономерно дальнейшее развитие детского техниче-
ского любительства, пионерской технической самодеятельности.
Быстро растёт количество кружков «Умелые руки» — наибо-
лее массовых технических кружков, организация которых вполне
доступна любой школе, любому детскому дому и пионерскому
лагерю. Естественно, что перед инициаторами создания и руко-
водителями таких кружков постоянно возникают различные прак-
тические вопросы по организации, методике и содержанию их
работы.
Вопросы общего организационно-методического характера
освещаются в первой, вводной части настоящего пособия.
Во второй части пособия приведены краткие описания основ-
ных приёмов наиболее типичных для кружков «Умелые руки»
видов практических работ — переплётно-картонажных, столяр-
ных, слесарных, рукодельных и т. п. Рекомендуемые приёмы про-
ведения этих работ избраны с учётом условий, в которых обычно
проводятся занятия школьных кружков «Умелые руки».
Учтены также все основные требования программ по ручному
труду и по практическим занятиям учащихся V—VH классов
в учебных мастерских.
В третьей части книги приводятся чертежи, рисунки и описа-
ния конструкций и приёмов изготовления конкретных детских
изделий (самоделок). При подборе объектов практических работ
авторы/ ^стремились дать в распоряжение руководителя кружка
достаточно полные данные о разнообразных поделках, наиболее
типичных по тематике, конструкциям, применяемым материалам и
технологии изготовления.
При использовании приводимой в тексте рецептуры необхо-
димо учитывать, что вся дозировка материалов дана в весовых
частях.
Разумеется, редкий кружок ограничится проведением только
тех практических работ, описание которых имеется в книге, и ру-
ководителю придётся самостоятельно решать задачи конструиро-
вания и изготовления различных поделок. Внимательное озна-
комление с материалами пособия поможет руководителю решить
эти задачи правильно, технически грамотно.
Для более глубокого ознакомления с различными видами ра-
бот, проводимых в кружках «Умелые руки», руководитель круж-
ка может воспользоваться специальной литературой, перечень
которой имеется в конце книги.
Настольными пособиями руководителя кружка могут и
должны быть программы начальной и средней школы и в част-
ности программы по ручному труду в I—IV классах и по практи-
ческим занятиям в учебных мастерских в V—VII классах.
Отзывы и рецензии, полученные издательством и авторами
после выхода в свет первого издания этой книги, свидетельствуют
о том, что книга стала полезным пособием не только для руково-
дителей кружков «Умелые руки», но и для учителей начальных
классов при проведении уроков ручного труда и внеклассной ра-
боты по труду. Широко пользуются книгой и преподаватели на
занятиях в школьных учебных мастерских.
ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА
РАБОТЫ КРУЖКА
В нашей стране, строящей коммунистическое общество, бурно
развиваются наука и техника. Сооружаются оборудованные по
последнему слову науки и техники заводы и фабрики, электро-
станции и каналы. Создаются новые типы машин и станков, об-
легчающих человеческий труд. Растёт потребность народного
хозяйства в высококвалифицированных рабочих, инженерах и
техниках.
Вполне закономерен живой и неослабный интерес совет-
ских детей к развитию науки и техники. Непрерывно растёт ко-
личество юных техников — авиамоделистов, судомоделистов,
радиолюбителей, электротехников, мелиораторов и др. В шко-
лах, в домах пионеров и на станциях юных техников, в кружках
и в одиночку они знакомятся с историей техники, изучают раз-
личные машины и станки, увлекаются техническим моделирова-
нием.
Систематическая учебная работа учащихся на уроках ручного
труда и в школьных мастерских, как правило, способствует усиле-
нию интереса детей к технике, к техническому моделированию,
к конструкторской деятельности.
Уже в детских играх отражается весьма активный интерес
нашей детворы к окружающей технике. Но, как отмечала и под-
чёркивала Н. К. Крупская, дети хотят не только играть в шофё-
ров, трактористов, лётчиков, машинистов — им хочется, чтобы
игра была как можно ближе к правде, им хочется делать что-то
в интересующей их области труда. Игра в своём развитии пере-
растает в труд, в практическое овладение техникой.
С живейшим интересом пионеры участвуют в коллективных
играх, в которых их практическая трудовая деятельность выдви-
гается нередко на первостепенное место. Так, для проведения не-
которых коллективных практических работ пионеры (обычно на
сравнительно короткий срок) охотно организуют различные «за-
воды», «фабрики» и «мастерские», в которых они распределяют
между собой роли «директоров», «главных инженеров», «началь-
ников цехов», «завхозов» и «рабочих». Ежегодно в декабре во
многих пионерских дружинах, как правило, возникают «мастер-
ские деда-мороза» — по изготовлению ёлочных игрушек, украше-
ний и карнавальных костюмов. Для оснащения пионерских игротек
организуются самодеятельные «фабрики» настольных игр и
головоломок.
7
Ярко проявляется органическая связь детской игры с трудом
при проведении различных конкурсов -и состязаний на изготовле-
ние самодельных действующих моделей (например, летающих
или плавающих).
Учащиеся младшего пионерского возраста (III—IV—V клас-
сов) обычно интересуются не конкретными отраслями или разде-
лами техники, а техникой вообще. У них нет ещё длительного,
устойчивого интереса к одной какой-либо области труда. Они
охотно занимаются изготовлением самых разнообразных самоде-
лок из бумаги и картона, из древесины, проволоки, жести, ткани
и природных материалов. С одинаковым увлечением они делают
игрушки и украшения для ёлки, строят простейшие модели и
макеты сооружений и машин, занимаются изготовлением на-
глядных учебных пособий для школы, самодельных игр, предме-
тов домашнего обихода.
Опыт внеклассной и пионерской работы многих школ показы-
вает, что совершенно не оправдали себя попытки организации
для пионеров указанного возраста узко специализированных
кружков, в которых дети занимаются только одним (или по пре-
имуществу одним) видом труда (например, переплётных кружков,
кружков художественного выпиливания, выжигания или резьбы
по дереву). Однообразие используемых материалов и применяе-
мых при работе инструментов, однотипность конструкций и, глав-
ное, весьма большое однообразие рабочих приёмов быстро на-
доедают детям, а в некоторых случаях надолго охлаждают их
интерес к ручному труду, к техническому моделированию.
Поэтому для учащихся III—V классов не следует создавать
специализированных технических кружков, ограничивающих их
интересы одной областью техники или ремесленного труда. Луч-
ше всего организовать для них общетехнический кружок, в кото-
ром проводить занятия по труду и в доступной форме знакомить
с окружающей техникой. Такие кружки получили повсюду на-
звание «Умелые руки».
В случаях, когда в школе имеются соответствующие возмож-
ности — достаточно квалифицированный руководитель, необходи-
мые инструменты и материалы, — можно организовать в рамках
кружка «Умелые руки» и в доступном для детей объёме прове-
дение тех или иных практических работ специального характера.
Так, можно научить детей простейшим приёмам работы на швей-
ной машине (учащиеся V класса), научить их выполнять про-
стейшую плоскую геометрическую резьбу по дереву (учащиеся
V класса и старше), переплетать книги (учащиеся III—V клас-
сов), проводить несложные электромонтажные работы (учащиеся
V класса) и т. д.
Однако таким практическим занятиям не следует придавать
характер обучения тому или иному ремеслу.
Опыт показывает, что пионеры живо интересуются не только
тем, как устроены и работают различные станки, машины, при-
в
боры и аппараты. Они стремятся узнать и о том, как организован
труд на наших социалистических предприятиях, как работают и
добиваются производственных..успехов передовики, новаторы,
изобретатели в промышленности и сельском хозяйстве, на строи-
тельстве и на транспорте. И там, где работа кружков «Умелые
руки» поставлена правильно, их руководители используют все
средства и возможности — встречи с производственниками,
экскурсии на производство, художественную и научно-популяр-
ную литературу, материалы печати и радио, кинофильмы — для
того, чтобы помочь школе, учителю повседневно знакомить уча-
щихся с самоотверженным трудом советских людей — строителей
коммунистического общества.
Ознакомление учащихся с трудом взрослых — важный эле-
мент программы политехнического обучения. Оно должно провоз
диться постоянно и занимать почётное место в плане работы
каждого -кружка «Умелые руки». Руководителю кружка следует
в живой и доступной для детей форме показывать романтику
различных профессий, раскрывать перед ними увлекательные
картины героики и пафоса самоотверженного труда людей
разных специальностей. При этом надо широко использовать
ближайший завод, соседнюю фабрику, местный колхоз, лес-
промхоз.
Разрешая различные практические вопросы организации, со-
держания и методики проведения работы кружка, его руководи-
тель обязан следовать тем же основным дидактическим принци-
пам советской педагогики, которыми руководствуется и учитель,
организуя и проводя урок. Это позволит руководителю направо
лять всю работу кружка в тесном контакте с учителем, решать
вопросы правильно, творчески.
Кружок «Умелые руки» является одной из форм организации
пионерской и ученической технической самодеятельности. Тема-
тика практических работ в таком кружке, так же как и план
всей его работы, намечается при активном участии всех членов
кружка. Так же активно участвуют пионеры в организации заня-
тий и в контроле за проведением намеченного плана в жизнь.
Учителя, вожатый и руководитель кружка, направляя интересы
пионеров и подсказывая им, в частности, объекты трудовой дея-
тельности, увязывают всю работу кружка с общими учебно-вос-
питательными задачами школы и с текущей внеклассной и пио*
нерской работой. Опыт многих городских и сельских школ
показывает, что там, где эта увязка стала повседневной и орга-
нической, работа в кружках ведётся интересно и приносит пио-
нерам большую пользу и удовлетворение.
Для кружков «Умелые руки», как показал опыт, весьма труд-
но создать единую общеобязательную программу. Организация и
содержание работы таких кружков (и, в частности, тематика
практических работ) определяются общими задачами учеб но-вос-
питательной работы, конкретными потребностями и условиями
9
данной школы, пионерской дружины или отряда, пионерского
лагеря.
Весьма существенное значение для определения тематики
практической работы кружков имеют интересы и запросы детей,
подготовка руководителя, материально-техническое оснащение
занятий (т. е. наличие оборудования, инструментов и материалов).
В большинстве кружков работа проводится по календарному
плану, который составляется на каждый месяц. Руководитель
кружка тщательно готовится к очередному занятию: выбирает
конструкции самоделок и намечает технологические приёмы их
изготовления, определяет^ t поря док работы и её распределение
между членами кружка/ подбирает литературу, заготавливает
материалы и инструменты. В случае необходимости, руководи-
тель привлекает к подготовке занятия старосту, очередных де-
журных или активистов кружка, имеющих свободное время.
В приложении 1 приведён примерный календарный план ра-
боты кружка «Умелые руки» одной из московских школ.
Для занятий кружка устанавливаются определённые дни и
часы, согласованные со школьным расписанием. Кружок может,
например, заниматься один или два раза в неделю по полтора
(для учащихся III класса) или два часа, не больше. В пионер-
ском лагере, во время каникул, кружок может работать чаще.
Кружки «Умелые руки» удобнее в организационном отноше-
нии и целесообразнее в отношении педагогическом создавать с
учётом возрастных особенностей — по пионерским отрядам или
раздельно для учащихся третьих, четвёртых и пятых 'классов.
Летом (в пионерских лагерях) в работе кружков «Умелые руки»
охотно и активно участвуют учащиеся шестых и седьмых классов.
Доступ в кружки «Умелые руки» обычно открыт для всех
учащихся III—V 'классов. Однако чтобы подчеркнуть, что работа
в кружке никоим образом не должна мешать школьнику выпол-
нять его основную обязанность — хорошо учиться, — в большин-
стве кружков твёрдо и неукоснительно соблюдается правило: уче-
ник, снизивший свою успеваемость в классе, временно лишается
права посещать занятия кружка.
Количество учащихся, одновременно занимающихся в кружке
«Умелые руки», может изменяться в зависимости от различных
причин: возраста детей, характера работы, наличия помещения,
обеспеченности инструментами и материалами и т. п. В среднем,
у одного руководителя может заниматься от 12 до 16—18 че-
ловек.
В тех случаях, когда руководят кружками не взрослые, а
пионеры или комсомольцы старших классов той же школы, коли-
чественный состав в кружках следует уменьшить до 8—10 че-
ловек.
Коллектив учащихся, объединяемый кружком, не должен
проводить свою работу замкнуто. Во всех хороших кружках их
участники постоянно стремятся передавать и передают получен-
10
ные в кружке знания и умения своим товарищам и подругам по
школе, пионерскому отряду, лагерю, дому. Каждый член кружка
старается следовать хорошему пионерскому правилу: «Научился
сам — научи товарищей».
г В зависимости от назначения, объёма, сложности и срочности
тех или иных работ, они могут выполняться кружковцами в оди-
ночку или коллективно — группами по 2—3—4 человека. В зави-
симости от наличия заданий, интересов учащихся, времени года,
имеющихся под руками материалов и других условий, весь кру-
жок (или отдельные его члены) могут переходить от одного вида
работ или выполнения одного задания к другому.
Начинать практическую работу в кружке, как показы-
вает опыт, надо с выполнения пионерами небольших индиви-
дуальных заданий, так как это позволяет легче и полнее опре-
делить интересы и степень практической подготовки каждого
пионера.
Это даёт также возможность выявить членов кружка, которым
в процессе занятий нужно уделять особое внимание. В дальней-
шем следует практиковать и коллективную работу, сначала не-
большими, в два-три человека, группами, а затем и всем соста-
вом кружка. При организации больших коллективных работ надо
вместе с детьми добиваться чёткого распределения и выполнения
заданий, исключающих обезличку.
На первых порах после организации кружка оправдывает
себя проведение фронтальных практических работ. Каждая такая
фронтальная работа на одну, общую для всех пионеров тему
расчленяется руководителем на отдельные операции, выполняе-
мые всеми членами кружка одновременно. Это позволяет руково-
дителю в процессе работы сообщать кружковцам различные
практические указания и советы технологического характера,
держать всех работающих в поле зрения, во-время контролиро-
вать, помогать исправлять ошибки. Во многих случаях оказы-
вается целесообразным проведение фронтальных практических
работ и при освоении членами кружка новых для них видов или
приёмов работы.
По мере накопления детьми необходимых знаний, достаточно
устойчивых трудовых навыков и умений, можно практиковать
различные практические работы на свободные темы. Темы эти,
как правило, подбираются и подготавливаются самим руководи-
телем и по его рекомендации избираются для работы отдельными
кружковцами или небольшими группами членов кружка. Руково-
дитель заранее готовит по намеченным к разработке темам все
необходимые материалы и инструменты и определяет порядок
выполнения каждой работы.
С учащимися-третьеклассниками, в особенности на началь-
ной стадии их пребывания в кружке, когда они не имеют ещё
навыков пользования мерительными и разметочными инструмен-
тами, можно применять заранее заготовленные руководителем
Н
полуфабрикаты, а также шаблоны, трафареты, выкройки и пат-
ронки. В отдельных случаях, например при изготовлении дета-
лей сложных очертаний, можно использовать шаблоны и трафа-
реты и при работе с учащимися IV и V классов. Выгоду приме-
нения шаблонов следует практически показывать членам кружка
и при проведении массовых работ (с серийным выпуском боль-
шого количества самоделок одной конструкции и стандартных
размеров). При выполнении таких работ можно наглядно и убе-
дительно продемонстрировать детям сущность рационализации
некоторых рабочих процессов на производстве. Целесообразно
постепенно приучать детей изготавливать нужные им шаблоны
и трафареты.
Проводя практические работы индивидуального характера,
не следует злоупотреблять применением шаблонов и трафаретов.
Все простейшие графические построения, связанные с разметкой
деталей, дети должны учиться проводить самостоятельно.
Активно помогая пионерам в выборе объектов для практиче-
ской работы и в определении сроков её проведения, руководите-
лю надо внимательно следить за тем, чтобы каждая работа была
не только посильной для выполнения членами кружка, но чтобы
по ходу работы имелась налицо возможность своевременно обес-
печить их всеми потребными чертежами, материалами и инстру-
ментами.
При создании кружка «Умелые руки» подлежат разрешению
основные организационные задачи: подыскание руководителя
и обеспечение кружка помещением для работы, инструментами,
материалами и литературой.
Весьма желательно, чтобы работу кружка организовывал и на-
правлял руководитель-специалист. Однако в условиях школы эту
работу могут проводить, и в большинстве случаев проводят, учи-
теля, пионерские вожатые и, несколько реже, родители-общест-
венники и шефы-комсомольцы. Опыт весьма убедительно пока-
зывает, что успех дела обеспечивается умением руководителя
организовать деятельность кружка так, чтобы к проведению
определённых занятий: практических работ, консультаций и
инструктажа — привлекались знающие и умеющие мастерить спе-
циалисты из среды учителей школы, родителей, учащихся стар-
ших классов и т. п.
Так, например, среди родителей учащихся всегда найдутся
специалисты, которые возьмутся практически ознакомить учащих-
ся с основными приёмами переплётно-картонажных, столярных
и слесарных работ; покажут, как шить, вышивать, ухаживать за
жлатьем и обувью; посоветуют юным умельцам, как отделывать
их самоделки и т. д. Изготовлением и ремонтом наглядных
учебных пособий, монтажем собранных пионерами коллекций,
подготовкой приборов и моделей к отрядному сбору или ве-
черу занимательной науки, изготовлением поделок для живого
уголка или пришкольного участка, оформлением самодея-
12
тельного спектакля могут руководить учителя и пионерские
вожатые.
Если в школе имеется рабочая комната или мастерская, то
для проведения отдельных занятий кружка можно воспользовать-
ся ими. Занятия кружка можно проводить и в классных комна-
тах, используя в качестве рабочих столов парты. Нужно только
принять меры, исключающие какую бы то ни было порчу парт
во время работы.
Необходимые для работы инструменты и материалы подби-
раются в кружке постепенно, в зависимости от намеченных прак-
тических работ, а план проведения последних составляется с учё-
том имеющихся в наличии материалов и инструментов. На пер-
вых порах члены кружка, с разрешения родителей, приносят
некоторые инструменты на время из дому. Постепенно, при содей-
ствии директора школы, родителей и шефов, рабочий уголок шко-
лы оборудуется и оснащается инструментами.
В приложении 2 приводится перечень простейшего оборудова-
ния и инструментов, иметь которые желательно в каждом кружке
«Умелые руки».
Задача снабжения кружка материалами, как показывает
опыт, решается вполне удовлетворительно там, где руководитель
кружка проявляет необходимую инициативу и настойчивость.
В разрешении этой задачи всегда могут помочь и школа, и роди-
тели, и шефы, и сами члены кружка. Для многих самоделок
следует использовать материалы, имеющиеся под руками, раз-
личные отходы, обрезки.
Практическая работа членов кружка направляется руководи-
телями таким образом, чтобы дети в весьма доступной форме
ощущали органическую связь теории и практики, науки — с
жизнью.
Постоянно и на большом количестве фактов следует показы-
вать учащимся, как знание теории, высокая успеваемость помо-
гают им быстрее и правильнее решать конкретные практические
задачи и как в свою очередь практическая работа в кружке обо-
гащает их всё новыми, нужными и полезными знаниями, t уме-
ниями и навыками, помогает лучше учиться. Нужно также все-
мерно добиваться, чтобы практические результаты работы членов
кружка (самодельные пособия, приборы, модели) широко и по-
вседневно использовались на уроках, на занятиях кружков, на
вечерах занимательной науки и техники, на пионерских сборах.
Руководители должны повседневно, систематически направлять
деятельность кружковцев так, чтобы они на собственном опыте
убеждались, как последовательное ознакомление с окружающей
техникой и приобретение практических умений и трудовых навы-
ков помогают им вырастать культурными, знающими людьми,
которые так нужны нашей родине.
Основной деятельностью учащихся в кружке «Умелые руки»
является практическая работа по конструированию и нзготовле-
13
пию различных поделок. Все необходимые теоретические сведения
сообщаются детям попутно, в процессе выполнения практических
работ. Учащиеся постепенно приобретают знания по основам
технологии применяемых ими материалов, усваивают приёмы про-
стейших изменений и разметки, учатся читать и делать простей-
шие эскизы и чертежи, вырабатывают необходимые умения по
уходу за инструментами и т. д.
Особое внимание при определении тематики практических
работ в кружке . .«Умелые руки» уделяется выполнению общест-
венно-полезной работы по заданиям учителей, вожатых, совета
пионерской дружины или по собственному почину пионеров —
изготовлению и ремонту учебных пособий и приборов, оборудо-
ванию живого уголка, оформлению ученической самодеятельно-
сти, изготовлению игрушек для подшефного детского сада и т. п.
Задача руководителей — воспитывать у учащихся постоянное и
сознательное стремление к общественно-полезному труду, орга-
ническую потребность трудиться.
В кружках «Умелые руки» пионеры нередко проводят разно-
образную работу и для себя, для дома, например, переплетают
свои книги и учебники, делают себе папки для тетрадей, изго-
товляют различные поделки для «уголка школьника», строят
несложные технические модели, мастерят игровой инвентарь и
индивидуальное снаряжение юного натуралиста. Дети приобре-
тают в кружке практические навыки по домоводству: учатся
уходу за платьем и обувью, шьют и вышивают, изготовляют раз-
личные предметы домашнего обихода. Практическая деятельность
детей в этой области очень нужна и полезна, по нс должна вы-
теснять собой основную для каждого кружка обществен но-полез-
ную работу для школы, пионерской организации, коллектива.
Опыт многих кружков «Умелые руки», организованных в пио-
нерских дружинах многих городских и сельских школ, наглядно
и убедительно показывает, что тематика практических работ
в таких кружках может и обязательно должна быть весьма разно-
образной. Разнообразить следует также и применяемые мате-
риалы, и используемые при работе инструменты, и отдельные тех-
нологические приёмы. В частности, о таком разнообразии нужно
заботиться па первых порах, пока члены кружка ещё не втяну-
лись как следует в работу.
Весьма важное значение имеет разнообразие тематики, харак-
тера работ и организационных форм проведения отдельных заня-
тий для кружков, объединяющих третьеклассников, интересы и
внимание которых, как правило, не отличаются достаточной
устойчивостью. Поэтому для этих кружков трудоёмкость работы
по изготовлению каждой отдельной самоделки должна быть не-
большой. Как правило, работа учащегося над любой самоделкой
выполняется им за одно занятие, т. е. за полтора-два часа.
Только после того как члены кружка приобретут некоторые навы-
ки организации и проведения самостоятельной работы, можно
14
постепенно переходить к выполнению заданий, рассчитанных на
два и даже на три занятия.
В качестве примера поделок, простота конструкций которых
позволяет изготовлять их полностью за одно занятие кружка
даже силами начинающих, можно указать на различные карто-
нажные Оизделия (папки для тетрадей, ботанические папки, ра-
мочки для фотоснимков и расписания уроков, простейшие техни-
ческие модели из бумаги, комплекты бумажных ёлочных игрушек
и украшений и т. п.).
Можно указать много конкретных тем для практических работ
в кружке «Умелые руки». Как правило, в планах работы таких
кружков бывают представлены следующие разделы?
Изготовление и ремонт учебных пособий. Работа проводится
по специальным заданиям учителей или по собственному почину
членов кружка. Особое внимание уделяется актуальности выпол-
няемых практических работ, увязке их с учебным планом и про-
граммами. Так, например, на уроке в IV классе, при изучении
темы «Сходство и различия куба и параллелепипеда», можно про-
демонстрировать картонажные модели этих геометрических тел,
изготовленные в кружке. В том же классе, на уроке естествозна-
ния, при ознакомлении учащихся с явлением расширения тел при
нагревании, члены кружка могут показать самодельные приборы,
наглядно демонстрирующие указанное явление. В кружке можно
склеить новые карты и таблицы, отремонтировать старые печат-
ные наглядные пособия, починить поломанные приборы.
Большой простор для деятельности юных умельцев представ-
ляет задача оборудования и оформления классных комнат, учеб-
ных кабинетов и живого уголка школы самодельными пособиями
и инвентарём. Каждый учитель не только подскажет кружку де-
сятки подобных тем для практических работ, но и даст необхо-
димую консультацию, порекомендует литературу, поможет до-
стать материалы.
Изготовление самодельных приборов, моделей, простейшего
оборудования и снаряжения для внеклассной и внешкольной
работы. Для практической работы вне класса з школы юные на-
туралисты, мичуринцы и краеведы, юные мелиораторы и лесо-
воды, юные мастера и юные техники многое, как правило, изго-
товляют сами.
Значительную помощь им в изготовлении моделей, приборов,
снаряжения и инструментов может оказать кружок «Умелые
руки». В большинстве случаев и сами члены кружка живо инте-
ресуются природой, изучением родного края, постановкой мичу-
ринских опытов или техникой различных строек и охотно делают
соответствующие модели, макеты, приборы.
Подробный перечень примерны* тем для практических работ в кружч
ке «Умелые руки» приводится в брошюре «‘Гем/мика и методические указа-
ния по организации и содержанию работы кружка «Умелые руки» (серия
«Программы кружков внешкольных учреждений»), Учпедгиз, 1954.
15
Так, для натуралистической и краеведческой работы можно
организовать в кружке поделку ботанических папок, гербарных
прессов, энтомологических сачков, морилок, расправилок, коро-
бок для коллекций, инвентаря для работы на пришкольном уча-
стке, простейших самодельных инструментов и приборов для то-
пографической съёмки местности, наблюдений за погодой и т. п.
Пригодится каждому члену кружка умение мастерить и при
создании домашней лаборатории: небольшой комплект самодель-
ных приборов и моделей даст ему возможность самостоятельно,
у себя на дому, проводить интересные опыты и наблюдения,
решать занимательные задачи по математике, естествознанию,
географии и другим предметам.
Работа по заданиям совета дружины (отряда). Большое вос-
питательное значение имеет выполнение кружком и отдельными
кружковцами поручений совета дружины или совета отряда. Так,
кружок может внести солидный вклад в работу по оборудованию
и оформлению пионерской комнаты — заняться изготовлением
различных витрин и щитков (например, для текста торжествен-
ного обещания, для «Пионерской правды», газетных вырезок,
книжных новинок), поделкой папок и альбомов, окантовкой порт-
ретов, рисунков и фотоснимков, подготовкой вышивок и аппли-
каций.
По заданиям совета дружины или по инициативе самих круж-
ковцев, они часто и охотно выполняют работы, убедительно сви-
детельствующие о живейшем интересе пионеров к важнейшим
событиям и фактам окружающей общественной жизни. Пионеры
помогают взрослым любовно оформить избирательный участок
перед очередными выборами, готовят подарки мамам к Междуна-
родному женскому дню и т. д.
Члены кружков «Умелые руки» часто выступают в своих дру-
жинах инициаторами пионерской заботы о книгах школьной биб-
лиотеки и отрядных библиотечек — переплетают новые книги
и учебники, ремонтируют переплёты старых книг.
Совет дружины может поручить кружку организовать широ-
кое привлечение пионеров дружины к проведению массовых прак-
тических работ. Например, при подготовке к празднику новогод-
ней ёлки следует привлечь к работе по изготовлению ёлочных
игрушек и украшений всех пионеров III—IV—V классов. Ко Дню
птиц кружок «Умелые руки» вместе с кружком юных натурали-
стов может выступить застрельщиком и организатором массового
изготовления птичьих домиков — скворечников, синичников.
Большую и интересную работу могут выполнить члены круж-
ка и при подготовке к отрядным сборам: оформить пособия, изго-
товить приборы и модели и провести их демонстрацию.
Участие в оформлении праздников и пионерской самодеятель-
ности. Кружок «Умелые руки» может принести большую пользу
участием в изготовлении оформления для пионерской самодея-
тельности отряда или дружины. В содружестве с представите-
16
лями кружка изобразительного искусства, драматического кружка
или кружка народного танца юные умельцы могут смастерить
экран и силуэты для теневого театра, изготовить куклы, ширмы,
декорации, бутафорию и реквизит для самодеятельного куколь-
ного театра или театра марионеток, принять участие в оформле-
нии спектакля драматического кружка или вечера пионерской
с а модеятел ьности.
Интересная работа проводится в кружке «Умелые руки» при
подготовке к различным праздникам, карнавалам, маскарадам.
Члены кружка изготовляют элементы оформления школьной пер-
вомайской колонны, делают карнавальные головные уборы,
маски, бумажные цветы, ёлочные игрушки и украшения.
Создание пионерских игротек, участие в оборудовании школь-
ных физкультурно-спортивных и игровых площадок, В кружке
коллективными усилиями может быть налажено изготовление
всевозможных настольных игр и головоломок, инвентаря для
подвижных игр (городки, лапта, чижик, серсо, малый теннис,
мушка и др.). Особое внимание следует уделить изготовлению
наборов познавательных игр по русскому языку и литературе,
математике, физике, географии и другим предметам. Такие на-
боры с большим успехом могут быть использованы на пионерских
сборах, на вечерах занимательной науки, на занятиях соответ-
ствующих кружков.
Кружок «Умелые руки» может принять участие в заливке
школьного катка, устройства снежной горки, ледяной карусели,
площадок для спортивных игр. Большое воспитательное значение
имеет изготовление юными умельцами игрушек для малышей,
в частности в подарок подшефному детскому саду.
Изготовление действующих моделей, макетов и технических
игрушек, С неослабевающим интересом дети мастерят в кружке
всевозможные технические модели. От поделки простых летающих
моделей (стрела, голубь, летун, плоский и коробчатый змей,
простейший геликоптер, парашют, воздушный шар) они легко
переключаются на изготовление плавающих моделей из имею-
щихся под руками материалов — бумаги, коры, древесины (моде-
ли лодочки, яхты, катера, глиссера, подводной лодки и т. п.).
Большую пользу для развития кругозора детей и расширения
круга приобретённых ими практических навыков приносит рабо-
та по изготовлению простейших моделей и макетов по ветро-
энергетике, гидротехнике, теплотехнике и электротехнике — моде-
лей ветросиловых установок, водяных колёс, водяных и паровых
турбин, приборов электрической сигнализации, макетов зданий,
мостов, плотин, шлюзов, оросительных и осушительных систем
и т. п. Полезно организовать изготовление в кружке простейших
моделей и макетов строительных, транспортных и сельскохозяй-
ственных машин и механизмов (ворота, лебёдки, подъёмного
крана, автомашины, железнодорожной дрезины, веялки, сорти-
ровки и др.).
2 Заказ № 4708
17
Изготовление самоделок для уголка школьника.. В кружках
«Умелые руки», как правило, уделяется некоторое время изго-
товлению таких самоделок, которые помогают учащимся лучше
организовать их учебную работу, облегчают хранение учебников,
тетрадей и мелких учебных принадлежностей, способствуют соз-
данию порядка в домашнем уголке и в сумке школьника. Так,
например, члены кружка могут изготовить для себя рамочку для
расписания уроков, папку для тетрадей, обложку для дневника
или табеля, самодельный словарик для выписывания «трудных»
слов, перочистку, книгоноску, закладку для книг, пенал, коро-
бочку для перьев, сумочку для завтраков и т. п.
Практическое усвоение элементов домоводства, привитие на-
выков самообслуживания. Опыт многих кружков «Умелые руки»
показывает, что школьники, в том числе умеющие вполне само-
стоятельно и достаточно грамотно изготовлять различные прибо-
ры, модели и макеты, оказываются нередко беспомощными при
необходимости провести простейшую работу по домоводству, по
самообслуживанию. Учителя, вожатые, родители и руководители
кружков отмечают, что даже самый факт включения практиче-
ских работ по домоводству в планы работы кружка привлекает
к ним внимание детей, способствует изменению пренебрежитель-
ного отношения некоторых пионеров к различным видам домаш-
него труда. Члены кружка, девочки и мальчики, могут и должны
научиться быстро и хорошо пришить пуговицу, вешалку или
метку, положить заплатку, заштопать носки или чулки, выстирать
и выгладить пионерский галстук, майку и трусы, произвести
уборку комнаты, вычистить платье и обувь. Постепенно этот круг
умений и навыков должен расширяться.
В кружке «Умелые руки» полезно научить детей делать раз-
личные предметы домашнего обихода, мастерить и ремонтировать
домашний хозяйственный инвентарь (простые по конструкции
абажуры для настольных ламп, полочки для книг, вешалки для
полотенец, коробки для рукоделия, подставки для кастрюль и
утюгов, доски для резки хлеба или овощей, совочки для мусора
и т. п.). Разумеется, все эти поделки не должны быть 'Слишком
сложными для выполнения учащимися младшего возраста.
В кружке «Умелые руки» проводится разнообразная массо-
вая работа, к участию в которой обычно широко привлекаются
все учащиеся соответствующего возраста. Так, кружок органи-
зует и проводи" встречи со знатными людьми ближайших произ-
водственных предприятий — завода, фабрики, леспромхоза,
машинно-тракторной станции. Члены кружка привлекают своих
товарищей и подруг к участию в организуемых кружком экскур-
сиях на производство.
Можно указать следующие примерные темы производствен-
ных экскурсий для учащихся Ш—V классов:
«Как работают наши шефы-комсомольцы» (в гостях у шефов —
в цехе завода, на стройке, в железнодорожном депо, в инсти-
18
тутской лаборатории), «Новая советская техника на улицах на-
шего города (села)», «Как вода работает на людей» (экскурсия
на колхозную водяную мельницу), «Как делают кирпич» (экскур-
сия на кирпичный завод), «Как строится дом» (экскурсия на
стройку), «Как «вырабатывается» электрическая энергия» (экс-
курсия на заводскую или колхозную электростанцию), «В гостях
у шофёров» (экскурсия на автобазу, в автобусный парк, на
стоянку автомашин).
Во время экскурсии пионеров в доступных для них форме и
объёме знакомят с техникой и основами технологических процес-
сов, они наблюдают работу передовиков производства, собирают,
если можно, технологические коллекции или коллекции образцов
продукции. После экскурсии все эти материалы коллективно
обрабатываются и оформляются.
Для обобщения и закрепления в памяти детей наиболее важ-
ных фактов и наблюдений, сделанных на экскурсии, большую
пользу приносит коллективная подготовка материалов и оформ-
ление альбомов, бюллетеней и небольших выставок на такие,
например, темы: «Что мы видели на текстильной фабрике», «Как
бревно превращается в доски» (экскурсия на лесопильный за-
вод), «Как машины облегчают труд людей» (экскурсия в МТС),
«Наша экскурсия в кузницу».
Время от времени кружок «Умелые руки» проводит кратко-
срочные конкурсы на изготовление каких-нибудь простых самоде-
лок: учебных пособий, моделей, настольных игр, карнавальных
украшений и т. п.
К участию в таких конкурсах обычно привлекаются все
желающие учащиеся определённых классов. В зависимости от
сложности конструкций самоделок назначается срок конкурса;
обычно это два-три, реже пять-семь дней. Детям разрешается
работать дома и в кружке. Для всех участников конкурса прово-
дятся консультации. Приводим примерные темы краткосрочных
конкурсов (из опыта кружков, работающих в московских школах):
Конкурс на лучший самодельный прибор по естествознанию
(для учащихся четвёртых классов).
Конкурс на изготовление лучшего набора картонажных, шнур-
ковых или проволочных головоломок для игротеки дружины (для
учащихся IV—V 'классов).
Кто лучше переплетёт книжки (конкурс проводится раздельно
для учащихся разных классов).
Конкурс на лучшее панно из засушенных цветов и листьев.
Конкурс на лучший самодельный костюм к школьному празд-
нику или карнавалу (к празднику новогодней ёлки, Дню птиц,
празднику цветов и т. п.).
Конкурс на лучшую самодельную ёлочную игрушку из природ-
ных материалов.
Конкурс на комплект счётных материалов для подарка перво-
класснику.
2*
19
Конкурс на лучшее оформление собранных за лето коллекций.
Очень интересно проходят конкурсы, участниками которых
выступают коллективы — пионерские звенья, отряды или специ-
ально организованные группы. Решил, например, совет дружины
ознаменовать какой-либо праздник массовым запуском воздуш-
ных шаров. Кружок «Умелые руки» проводит открытый кон-
курс— состязание-пионерских звеньев всех четвёртых и пятых
классов школы на изготовление и запуск бумажных моделей
воздушных шаров.
При подведении итогов по некоторым конкурсам, в особенно-
сти по тем из них, результаты работы по которым имеют обще-
ственно-полезное значение, следует устраивать небольшие
(сроком на один-два дня) выставки лучших самоделок.
Вполне заслуженным успехом пользуются у детей очные скоро-
стные конкурсы-состязания на изготовление каких-либо опреде-
лённых небольших самоделок или выполнение конкретной прак-
тической работы. В обусловленное, строго ограниченное время
(час, полтора или два) каждый участник состязания должен
не только успеть выполнить заданную работу, но и добиться при
этом самых лучших качественных показателей. Такие скоростные
конкурсы (их называют ещё конкурсами-молниями) лишний раз
и в весьма убедительной форме показывают пионерам, как им
необходимо дорожить каждой секундой рабочего времени и раз-
умно сочетать быстроту с тщательным выполнением отдельных
рабочих операций.
При организации таких конкурсов надо добиваться примерно
равной трудоёмкости поделок и по возможности одинаковых
условий работы для всех участников.
Следующий небольшой перечень даёт представление о темати-
ке скоростных конкурсов: «Кто сделает лучшую бумажную
модель самолёта» (лётные качества модели определяются тут же,
по окончании работы), «Кто быстрее и лучше подрубит носовой
платок?», «Кто сделает лучшую ёлочную игрушку?»
Такие конкурсы помогают приучать школьников ценить время,
продумывать организацию работы, сосредоточенно её выполнять.
Члены кружка могут выступить застрельщиками проведения
сборов своих пионерских отрядов, посвящённых коллективному
выполнению тех или иных трудовых задач — ремонту географи-
ческих карт и таблиц, оборудованию школьного катка, подготовке
ко Дню птиц и т. п.
Интересно (если их хорошо подготовить) проходят отрядные
сборы на тему «Умелые ли у нас руки?» (вариант названия
сбора «Что мы умеем делать»). На этих сборах каждый из пионе-
ров отряда демонстрирует товарищам свои поделки и, если нуж-
но, тут же рассказывает или показывает, как нужно мастерить
ту или иную самоделку.
Кружок «Умелые руки» может систематически проводить
массовую научно-техническую пропаганду, ориентированную на
20
всех учащихся III—V классов. Задача этой работы — расширение
политехнического кругозора учащихся, привитие им интереса
к технике и к приобретению практических умений и навыков. Так,
члены кружка могут регулярно (например, раз в месяц) выпу-
скать плакат или бюллетень «Умелые руки» с такими разделами:
«Даты и факты», «Знаешь ли ты?», «Понемногу ? о многом»,
«Спрашивай — отвечаем» и т. п. Под такими рубриками можно
в живой и увлекательной форме сообщать детям многие интерес-
ные сведения из истории науки и техники, рассказывать им
о выполнении пятилетнего плана, о достижениях советских учёных,
изобретателей и новаторов производства, отмечать важнейшие
юбилейные и памятные даты. В разделе «Для умелых рук»
(варианты названия: «Интересные самоделки» или «Рекомен-
дуем сделать») можно помещать чертежи и описания изготовле-
ния простых массовых самоделок.
Многие материалы для бюллетеня «Умелые руки» можно
заимствовать из «Пионерской правды» и журналов «Пио-
нер», «Юный техник», «Юный натуралист» и «Вожатый» (приго-
дятся при этом и старые номера журналов за прошлые годы).
Большую пользу приносит организация периодических отчёт-
ных выставок по работе кружка (или кружков, если их в школе
несколько). Организацию и содержание каждой такой выставки
необходимо тщательно продумывать, все экспонаты хорошо гото-
вить и снабжать этикетками. Нужно, в частности, обеспечить
определённую систему размещения и показа экспонатов, особенно
выделяя общественно-полезную и коллективную работу членов
кружка. Так, например, на отчётной выставке могут быть такие
разделы: «Для любимой школы» (пособия, приборы, макеты,
учебный инвентарь и т. п.), «Навстречу пионерскому лету» (само-
делки для летней физкультурно-спортивной, юннатской и крае-
ведческой работы), «Для уголка и сумки школьника», «В пода-
рок малышам», «Для игротеки дружины» (настольные игры,
галоволомки, аттракционы), «Книги —наши друзья» (работа по
переплетанию книг, изготовлению книжек-самоделок и т. п.).
Нужно добиться, чтобы организованную кружком выставку
осмотрели все учащиеся школы, следует пригласить на эту вы-
ставку родителей учащихся, шефов.
Лучшие работы наиболее активных и умелых членов кружка
представляются для демонстрации на городскую или районную
выставку.
В процессе работы кружка его руководителю следует разъяс-
нять пионерам содержание «Положения» о пионерском значке
«Юный техник» (см. приложение 4). В тех случаях, когда прак-
тическая работа отдельных членов кружка будет удовлетворять
требованиям этого «Положения», руководителю нужно ставить
перед советом пионерской дружины школы вопрос о награждении
пионеров этим значком.
21
ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ В КРУЖКЕ.
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
Бумага и картон — материалы, широко используемые в круж-
ках «Умелые руки» при проведении различных работ. Эти мате-
риалы применяются для изготовления игр и игрушек, учебных
пособий, моделей и макетов, снаряжения для юннатской работы,
предметов домашнего обихода, для переплётных и оформитель-
ских работ.
Общедоступность организации работы с бумагой и картоном,
возможность последовательного усложнения поделок и постепен-
ного наращивания их трудоёмкости и трудности применяемых
рабочих приёмов делают эти работы особенно ценными на началь-
ной стадии занятий детей в кружке. В это время весьма большое
значение имеет выработка и закрепление основных трудовых
навыков и умений. В дальнейшем удельный вес работ с исполь-
зованием бумаги и картона обычно снижается за счёт постепен-
ного внедрения других материалов (древесины, металлов, пла-
стических масс, тканей, природных материалов).
Складывание и сгибание бумаги и картона
При складывании листа бумаги его перегибают и, убедившись,
что линия сгиба наметилась правильно, при помощи гладилки,
движением от себя или слева направо, приглаживают линию
сгиба. Пальцами левой руки при этом придерживают обе части
листа, чтобы они не сдвигались с места (рис. 1).
Передокладыванием пачки бумаги в несколько листов (напри-
мер, при изготовлении тетради, записной книжки или блокнота)
все листы сначала сталкивают. Для этого всю пачку ставят на
ребро, слегка сгибают листы и лёгкими ударами о поверхность
стола или подрезной доски добиваются совпадения нижних
сторон всех листов (рис. 2). Затем, ориентируясь на нижнюю
сто’рону пачки бумаги, намечают линию сгиба и производят
сгибание.
При изготовлении тетрадей, блокнотов и рукописных журналов
из листов бумаги большого формата лучше каждый лист скла-
дывать отдельно от других соответствующее число раз. Получаю-
22
щиеся при этом бумажные тетради сшиваются между собой по
корешку в Олик и оорезаются с трех других сторон ножом по
линейке.
Рис. I. Проглаживание бумаги по линии сгиба.
При многократном сгибании одного листа бумаги, вдоль линии
сгиба, как правило, образуются морщины. Для того чтобы из-
бежать появления таких морщин, рекомендуется разрезать бумагу
по каждому очередному сгибу немного более чем на половину его
Рис. 2. Сталкивание пачки бумаги.
длины. В таких случаях сфальцованный лист не рассыпается и
«го удобно брошировать и обрезать ножом по линейке.
В процессе изготовления картонных коробок, футляров, моде-
лей геометрических тел и т. п. часто встречается необходимость
в сгибании картона под прямым углом или под углом, близким
к прямому. Для сгибания картона поступают следующим обра-
зом. Намечают карандашом линии сгиба и по этим линиям над-
23
резают картон ножом по линейке до половины его толщиньъ
После этого картон сгибают так, чтобы сделанные надрезы оказа-
лись с внешней стороны рёбер (рис. 3). Чтобы образовавшиеся
Рис. 3. Надрезание картона при сгибании под углом.
рёбра были прочнее, их оклеивают полосками прочной бумаги
или ткани. Эти полоски полезно наклеивать на линии сгиба даже
и в том случае, когда всё изделие предполагается затем целиком
оклеить бумагой или
тканью.
Часто при сгибании
под углом тонкого кар-
тона или плотной бума-
ги, вместо надрезания
материала по линиям
сгиба, ограничиваются
продавливанием этих
линий. Для этого по
каждой линии сгиба, с
внутренней стороны бу-
дущего ребра, с нажи-
мом проводят ребром
гладилки или обушком
клинка ножа.
Рис. 4. Резка бумаги по сгибу. Сложив бумагу, хо-
рошо проглаживают
сгиб гладилкой, а если её нет — карандашом или просто ногтем.
Затем укладывают бумагу сгибом направо и под острым углом
к левой передней кромке стола вводят клинок ножа в сгиб, и,
держа нож почти горизонтально и под очень острым углом к ли-
нии сгиба, ведут его вдоль этой линии, как показано на рисун-
Разрезание бумаги
ножом по сгибу
24
ке 4. Левой рукой при этом придерживают разрезаемую бумагу,,
не допуская сдвига листов. Пилить бумагу ножом по сгибу,
как это часто делают, не следует: линии реза получаются
неровными.
По сгибу разрезают бумагу лишь в тех случаях, когда к каче-
ству работы не предъявляются особые требования. Если же бума-
га должна быть обрезана со<вершенно ровно (например, когда
обрезаются переплетаемые брошюры, тетради или альбомы), рез-
ку её нужно производить острым ножом по линейке.
Резка бумаги и картона ножом по линейке
Качество работы при резке бумаги и картона ножом полу-
чается обычно гораздо выше, чем при пользовании ножницами.
Поэтому настоятельно рекомендуется приучать детей, начиная с
десяти-одиннадцати лет, пользоваться ножом даже при необхо-
димости отрезать небольшую простенькую деталь. Только при
вырезании деталей сложных криволинейных очертаний (бумаж-
ные аппликации, буквы из картона, сложные по конфигурации
развёртки геометрических тел, выкройки игрушек, шаблоны
и т. п.) следует применять ножницы.
Резать бумагу и картон ножом рекомендуется на специаль-
ной подрезной доске и по металлической линейке. Во избежание
порчи, следует запрещать детям использование при резке бумаги
и картона деревянных и пластмассовых линеек и угольников, упо-
требляемых для черчения и разметки.
Резка бумаги, картона и переплётных тканей всегда должна
производиться только остро отточенным ножом. Поэтому как
перед работой, так и в процессе её проведения, необходимо часто
точить нож и править его на оселке.
В процессе резки картона и бумаги следует приучать детей к
неуклонному выполнению следующих правил.
Разрезаемый материал следует располагать на подрезной
доске так, чтобы линия реза шла по направлению древесных во-
локон доски: от этого повышается качество работы и меньше
портится доска. Из тех же соображений рекомендуется подклады-
вать под разрезаемый материал ненужный кусок картона или
несколько слоёв макулатуры (старых газет, обёрточной бумаги
и т. п.).
Линейку при резке бумаги и картона нужно возможно сильнее
прижимать левой рукой книзу, чтобы сдвигание её с места во
время работы было исключено.
Во время резки бумаги рукоятку ножа следует держать сверху
четырьмя пальцами. Пятый, указательный палец должен лежать
на обушке клинка ножа (рис. 5). Этим пальцем и осуществляет-
ся нажим на нож в процессе работы.
Клинок ножа должен во время работы плотно прилегать к
рабочей грани линейки, т. е. двигаться в плоскости, перпендику-
25
лярной плоскости подрезной доски. Oct> ножа при резке бумаги
должна быть наклонена к линии реза и составлять с ней угол
в 35—45°,
Линейка
Подрезная X.
Рис. 5. Резка бумаги ножом по линейке
При разрезании картона желательно применять нож с укоро-
ченным клинком. Рукоятку ножа нужно держать в кулаке и так,
чтобы ось ножа была чуть-чуть,
едва заметно, наклонена в сторо-
ну реза (рис. 6). Рука работаю-
щего должна быть при этом со-
гнута в локтевом суставе и кисть
её — находиться на одной прямой
с лучевой костью руки (прямая
эта должна быть горизонталь-
ной).
Детей следует с самого начала
приучать резать бумагу и картон
с лёгким нажимом на нож: при
сильном нажиме линия реза легче
отклоняется в сторону, что ведёт
к браку. В особенности это ка-
сается первого реза, который яв-
ляется как бы направляющим для
всех остальных.
Подрезную дсгку вместе с раз-
резаемым материалом и линей-
кой рекомендуется располагать
так, чтобы резать приходилось либо слева направо, либо
движением ножа к себе (последнее удобнее и даёт обычно луч-
шие результаты). При разрезании материала небольшого фор-
мата очень удобно располагать подрезную доску гак, чтобы ли-
ния реза образовывала с левой частью переднего ребра крышки
стола угол в 70—80°
26
Бумагу при резке нужно класть лицевой стороной вниз: в этом
случае обрез получается с наружной стороны чище. Это правило
особенно необходимо соблюдать при резке мраморной, переплёт-
ной, глянцевой и других сортов окрашенной с одной стороны
бумаги и в тех случаях, когда линии обреза в готовом изделии
будут видны.
Если бумагу или картон необходимо обрезать под угольник с
четырёх сторон, то сначала лучше всего обрезать по одной из
длинных сторон, затем по двум коротким и. наконец, по второй
длинной. Такая схема резки обеспечивает большую её точность.
Резка бумаги и картона по криволинейным контурам
Для резки бумаги и картона по контурам криволинейных
очертаний применяют ножницы. Концы ножниц при этом разво-
дятся широко, а резка производится небольшим участком их
режущих кромок, непосредственно примыкающим к оси. Выреза-
емая деталь, как правило, должна в процессе работы распола-
гаться слева от ножниц, а линия реза должна проходить по пра-
вой стороне разметочной линии, проведённой карандашом.
При массовом изготовлении из бумаги небольших по разме-
рам деталей со сложными криволинейными очертаниями бумага
складывается, в зависимости от её плотности, в четыре, восемь
и более слоёв, и вырезание производится по карандашной раз-
метке, нанесённой на верхнем листе. Если детали велики, то
листы бумаги, чтобы они в процессе работы не смещались, скреп-
ляют по краям канцелярскими скрепками или булавками.
Для разметки на бумаге и картоне контуров деталей, особен-
но при их массовой заготовке в кружке, можно применять шаб-
лоны, вырезанные из плотной бумаги, «картона или тонкой фане-
ры. К изготовлению таки* шаблонов следует привлекать детей.
Если деталь имеет ось симметрии, то бумагу для шаблона
складывают пополам, вычерчивают па ней половину детали так,
чтобы ось симметрии совпадала с линией сгиба, вырезают и рас-
прямляют. По полученному бумажному шаблону можно изгото-
вить шаблон из картона или фанеры. Для разметки элемента на
листе бумаги или картона шаблон укладывается на этот лист и
его контуры обводятся карандашом.
Наклеивание бумаги
При увлажнении и смачивании бумаги или при намазывании
её клейстером (который сравнительно легко отдаёт часть содер-
жащейся в нём влаги) бумага удлиняется, вытягивается. При
этом такое вытягивание не является одинаковым в разных на-
правлениях: поперёк волокон бумага удлиняется гораздо больше,
чем вдоль их. Производя наклеивание бумаги, необходимо всегда
считаться с описанным выше свойством её.
27
Если только что намазанную клейстером бумагу сразу на-
клеить на картон, то в результате продолжающегося процесса
её разбухания и удлинения на бумаге появятся морщины и склад-
ки, которые не могут не портить внешний вид изделия. Поэтому
при пользовании клейстером рекомендуется после нанесения его
на бумагу дать последней полежать полторы-две минуты. Только
после такой «выдержки», когда бумага размокнет и растянется,
её можно наклеивать.
Некоторые отделочные сорта бумаги — глянцевую, мрамор-
ную, шагреневую (тиснёную) и др. — лучше наклеивать столяр-
ным клеем, а не клей-
Рис. 7. Намазывание бумаги клейстером.
стером: из-за большого
количества воды, содер-
жащейся в последнем,
нередко портится окра-
ска и глянец бумаги,
появляются пятна. Гус-
той и тёплый столяр-
ный клей рекомендуют
также применять для
склеивания толстых,
плотных сортов бумаги
и картона и для на-
клеивания тканей. Од-
нако для работ, выпол-
няемых в кружке «Уме-
лые руки» детьми 10—
12 лет, применение сто-
лярного клея для склей-
ки бумаги надо практиковать с осторожностью, так как пользо-
вание им требует известных навыков. Хорошие результаты даёт
в этих случаях применение густого декстринового клея или ком-
бинированного клея (смеси столярного клея с декстриновым или
крахмальным клейстером).
При наклеивании бумаги следует приучать детей соблюдать
следующие правила.
Клеем или клейстером всегда нужно намазывать наклеиваемую
деталь изделия, а не ту, на которую производится наклеивание.
При склеивании двух деталей из бумаги или картона, как пра-
вило, намазывают клеем (клейстером) материал более тонкий.
При соединении на клею «внахлёстку» листов бумаги одинако-
вого качества (например, при склеивании печатных таблиц, гео-
графических карт), в целях более точного совпадения элементов
изображения по линии шва, рекомендуется смазывать клеем
сразу обе оклеиваемые кромки.
При намазывании бумаги клейстером или клеем её нужно
класть на лист ненужной бумаги (обёрточной, газетной и т. п.).
При частом проведении в кружке переплётно-картонажных работ
28
полезно иметь соответствующих размеров доску, обитую белой
жестью, оцинкованным железом, листом дюралюминия, линолеу-
мом или другим каким-либо листовым материалом, с которого
клей легко стирается и который не страдает от сырости. Каждый
раз после намазывания очередной детали доска насухо вытирает-
ся тряпкой. Для намазывания небольших бумажных деталей
удобно подкладывать толстое листовое стекло.
Намазывание бумаги (рис. 7) следует производить кистью
свободными движениями, без нажима, нанося клей (или клей-
стер) от середины листа к его краям ровным слоем. Сначала на-
Рис. 8. Намазывание клеем и клейстером:
А — мелких одноформатных деталей из бумаги; Б — больших листов бумаги.
Г
мазывание производится в одну сторону (например, от середины
вниз), затем в противоположную (от середины вверх) и, наконец,
вся намазанная клеем поверхность разглаживается той же кистью
без набирания клея в поперечном направлении (удобнее всего
слева направо). Для того чтобы были хорошо промазаны края
детали, кисть во время работы должна соскальзывать на под-
кладку. Избыток клея, комки и посторонние включения нужно
тщательно удалять.
При наклеивании нескольких небольших одноформатных эле-
ментов из бумаги — полос, этикеток, мелких табличек и т. п. —
их следует сложить стопкой левой стороной вверх и поочерёдно
намазывать клейстером (рис. 8).
29
Для намазывания клеем или клейстером сравнительно боль-
ших листов бумаги или картона вместо кисти удобно пользовать-
ся обыкновенной платяной или сапожной щёткой. Клейстер при
этом приходится наливать в какой-либо широкий сосуд (тарелку
или миску).
Намазываемый лист или деталь нужно придерживать концами
пальцев левой руки, чтобы они не сдвигались с места, так как
при этом можно испачкать клеем лицевую ’сторону листа.
Немедленно после укладки смазанной клеем бумажной детали
на место следует проверить правильность её расположения, при-
крыть чистым листом бумаги и притереть всю поверхность детали
мягкой чистой тряпочкой или ребром ладони. Такое притирание
нужно производить от середины к краям (рис. 9). При наклеива-
нии больших листов бумаги их стараются притирать преимуще-
Рис. 9. Притирание приклеенной детали.
ственно по направлению волокон, так как при разглаживании
поперёк волокон листы бумаги, увлажнённые клейстером, обыч-
но вытягиваются неравномерно, отчего появляются складки и
морщины.
Небольшие бумажные детали, в особенности имеющие слож-
ную конфигурацию (например, при аппликационных работах или
наклеивании бумажных букв), лучше не притирать, а прижимать
сверху чистой тряпочкой. Удобно для этой цели использовать
пресс-папье, на котором вместо промокательной бумаги можно
укрепить сложенную в несколько слоёв тряпочку или широкий
марлевый бинт.
Во всех случаях, когда конструкция изделия и организация
работы позволяют, рекомендуется все свежеоклеенные детали на
некоторое время переложить ненужной бумагой (макулатурой),
прикрыть сверху доской или листом фанеры и загрузить какой-
либо тяжестью. Высушивание под прессом значительно уменьшает
коробление. Вторым средством, позволяющим уменьшить короб-
ление картонажных изделий, является одновременная оклейка
картона бумагой с двух сторон.
30
При всех работах, связанных с применением клея или клей-
стера, следует постоянно приучать членов кружка внимательно
следить за чистотой рук и стола. Нужно всегда иметь на каждом
рабочем месте чистую тряпочку для вытирания рук.
Оклейка картона бумагой
При проведении некоторых картонажных работ нередко воз-
никает необходимость иметь картон, заранее, ещё до разрезания
на отдельные детали, оклеенный бумагой. Такое оклеивание, если
листы картона имеют большие размеры, удобнее цроизводить
вдвоём.
Лист бумаги, намазанный с изнанки клейстером, поднимается
работающими за углы. Один из работающих укладывает обра-
щённую к нему кромку листа бумаги на край картонного листа,
после чего помощник постепенно опускает на картон свою сто-
рону листа. В это время первый из работающих разглаживает
бумагу чистой мягкой тряпочкой или рёбрами ладоней. Когда
весь лист бумаги ляжет на картон, на него укладывают чистый
лист бумаги и через последний тряпочкой притирают наклеенный
лист к картону.
Оклеенный лист картона укладывается для просушки между
несколькими слоями газетной бумаги под пресс — доску или фа-
нерный лист, загружённые какой-либо тяжестью.
Наклеивание узких полосок бумаги и ткани
При окантовке наклеиваемых на картон и ткань карт, таблиц,
рисунков, фотоснимков, а также при их окантовке под стекло,
кантики чаще всего делаются из узких полосок цветной переплёт-
ной и мраморной бумаги и переплётных тканей (коленкора, леде-
рина или гранитоля). Узкие полоски бумаги и ткани применяют-
ся также в картонажном деле при изготовлении коробок, бюва-
ров, рамок, настольных игр и т. п.
Нарезать узкие полоски ткани необходимо всегда только
вдоль основы, ибо полоски, нарезанные вдоль утка, при наклеи-
вании сильно вытягиваются, что обычно портит внешний вид
изделий.
Намазывание узких полос бумаги и ткани клеем лучше и
удобнее всего производить способом «от доски», или, как его
ещё называют, «через доску». Способ этот состоит в том, что
заранее заготовленные полоски укладываются левой стороной на
специальную доску, поверхность которой предварительно смазы-
вается клеем или клейстером. Перед приклейкой на место каж-
дая очередная полоска снимается с доски, причём её изнанка
оказывается покрытой ровным и сплошным слоем клея.
При укладывании полосок на доску и снимании с неё поло-
сок, смазанных клеем, следует стараться, чтобы не запачкать
клеем лицевую сторону бумаги, касаться её только большими
31
пальцами рук. Указательный и средний пальцы должны подхва-
тывать полоску только с изнанки, намазанной клеем.
По мере снимания намазанных клеем полосок с доски, на по-
следнюю можно укладывать новые. Этот способ экономит время
и повышает качество ра-
бот.
На рисунке 10 пока-
зано намазывание полосок
бумаги и ткани клеем и
клейстером способом «от
дреки». Для работы по
этому способу можно ис-
Рис. 10. Укладывание полосок бумаги на
смазанную клеем доску при наклеивании
способом «от доски».
пользовать простую сос-
новую доску, обитую
оцинкованным железом
или жестью. Можно при-
менить для этой цели не-
большой лист толстого стекла, хорошо выстроганную и проолиф-
ленную доску или кусок фанеры, а при разовых работах — лист
плотного картона или кусок старой клеёнки.
Наклеивание мелких бумажных деталей
При изготовлении и оформлении учебно-наглядных пособий,
аппликаций, настольных игр, картонажных головоломок, монта-
жей и других материалов часто возникает необходимость в
наклеивании мелких элементов из белой и цветной бумаги. Не-
редко эти элементы имеют весьма сложные криволинейные
очертания (например, буквы надписей). Намазать клейстером
•оборотную сторону таких элементов так, чтобы не запачкать их
лицевую сторону, трудно. Поэтому рекомендуется перед их выре-
зыванием из бумаги оборотную сторону последней сплошь гумми-
ровать, т. е. намазать тонким слоем клея. После того как клей
просохнет, из бумаги вырезывают нужные элементы, смачивают
проклеенную сторону водой и укладывают на место, слегка прити-
рая через лист чистой бумаги мягкой тряпочкой.
Для гуммирования бумаги можно использовать клей, рецепт
которого приведён на стр. 38.
Приготовление самодельной цветной и переплётной бумаги
В кружке «Умелые руки» для разнообразных картонажных,
переплётных и оформительских работ часто бывает необходима
цветная, мраморная и переплётная бумага. Полезно научить детей
несложному искусству её изготовления.
В зависимости от назначения самодельной цветной бумаги и
применяемых для её изготовления красок, часто можно исполь-
зовать не только чистую белую писчую и рисовальную бумагу, но
и бумагу исписанную, газетную, обёрточную и т. п. Для изготов-
32
ления гладкой (т. е. не имеющей рисунка) цветной бумаги раз-
ного назначения применяются различные краски: акварельные,
клеевые, реже масляные. Широко используются для этой цели
гуашь и тушь, применяются водные растворы анилиновых краси-
телей, в которые добавляют немного жидкого крахмального клей-
стера. Имея краски основных, наиболее употребительных цветов
(красную, синюю, жёлтую, белую и чёрную), можно, смешивая
их в разных комбинациях и соотношениях, получать бумагу са-
мых разнообразных цветов и оттенков.
Для окрашивания бумаги на рабочий стол, лист фанеры или
доску подстилают три-четыре слоя негодной бумаги (например,
старые газеты) и, разложив на ней предназначенные для окраски
листы бумаги, прикрепляют их кнопками или булавками. При по-
мощи широкой мягкой кисти покрывают бумагу ровным сочным
слоем краски.
Поверхность бумаги, окрашенной акварельными или анилино-
выми красками, можно сделать блестящей, покрыв её после пол-
ной просушки краски слоем светлого спиртового лака. При окра-
шивании бумаги клеевыми красками для получения блестящей
поверхности в краску добавляют тальк в порошке. После того
как окрашенная поверхность хорошо высохнет, её натирают щёт-
кой или чистой мягкой суконкой.
Окрашивание папиросной бумаги (например, для из-
готовления бумажных цветов, ёлочных игрушек, простейших
авиамоделей) производится водными растворами анилиновых
красок или растворами цветных чернил методом погружения. Для
этого раствор краски наливают в таз или соответствующей вели-
чины миску. Работу лучше вести вдвоём. Один из работающих
берёт полосу бумаги за два смежных угла и подносит её к тазу
с- краской, а другой при помощи гладкой палочки или изогнутого
в виде буквы П отрезка проволоки нажимает на поверхность
бумаги, погружая её в раствор. Первому работающему остаётся
потянуть бумагу на себя и вверх, чтобы весь лист, за исключе-
нием узкой верхней полоски, оказался окрашенным. За эти поло-
ски все окрашенные листы подвешиваются для просушивания на
верёвке при помощи булавок или обычных защепок для белья.
После того как бумага подсохнет, её следует прогладить тёплым
утюгом.
Для получения так называемой серебряной бумаги обычную
бумагу окрашивают самодельной серебряной краской, состоящей
из жидкого раствора столярного клея, в который добавляется не-
много алюминиевой пудры (алюминиевой бронзы). В эту краску
полезно добавить немного олифы или светлого масляного лака.
Наносится серебряная краска на бумагу большой щетинной
кистью.
Хорошую цветную переплётную бумагу для всевозможных
переплётно-картонажных работ можно изготовить простым и впол-
не доступным для кружка «Умелые руки» способом, применяя под-
3 Заказ № 3
33
крашенный клейстер. Для этой цели подготовляют жидкий крах-
мальный клейстер, к которому примешивают соответствующие
пигменты или красители. Остывший подкрашенный клейстер и
используют для окраски бумаги.
Для окрашивания клейстера применяют любые тонко растёр-
тые краски, которые можно развести или растворить в воде. Луч-
Рис. 11. Образцы рисунков на самодельной переплётной бумаге. Внизу слева—
самодельная гребёнка для нанесения рисунков при изготовлении самодельной
переплётной бумаги.
ше и удобнее всего пользоваться обычными акварельными крас-
ками (в тюбиках или плиточках). Можно использовать клеевые
краски, в частности гуашь. Анилиновые красители дают возмож-
ность получить очень красивые и сочные цвета, но имеют суще-
ственный недостаток: на свету эти краски сравнительно быстро
выцветают. В тех случаях, когда с этим недостатком почему-
либо можно не считаться, анилиновые красители применять сле-
34
дует, тем более что они дёшевы и всюду имеются (можно вос-
пользоваться, например, анилиновыми красителями для тканей).
При одновременном использовании нескольких красок желатель-
но для каждой иметь отдельную кисть
При помощи кисти последовательными параллельными мазка-
ми наносят на укреплённую на столе бумагу слой подкрашенного
клейстера и тут же обрабатывают окрашенную поверхность, что-
бы получился тсуг или иной рисунок, узор или орнамент. Можно,
например, в определённом порядке ударять по свежему слою
подкрашенного клейстера полусухой кистью, марлевым тампоном
или даже комкОхМ бумаги. Отпечатки кисти или тампона при этом
будут напоминать цветы.
Проводя по свежеокрашенной, ещё сырой поверхности бумаги
зубцами обыкновенной расчёски по прямым, волнистым и зигза-
гообразным линиям, можно получить самодельную переплётную
бумагу с очень красивым рисунком (рис. 11). Расчёску можно
заменить самодельными гребёнками из плотного картона или
толстой листовой резины.
Из кусочков пробки, коры, школьных резинок, мягкой древе-
сины или сырой картофелины можно изготовить простые печат-
ки — квадратики, ромбики, кружочки, звёздочки или силуэты
цветов и листьев. Прикладывая эти печатки в определённом по-
рядке к только что нанесённому на бумагу слою подкрашенного
клейстера, можно получить разнообразные орнаменты.
Когда бумага окрашена и орнамент или узор нанесён, её под-
сушивают, раскладывая листы на столах или на полу, но обяза-
тельно в горизонтальном положении, чтобы не образовалось по-
тёков ещё не высохшей краски. Для окончательной сушки листы
бумаги можно подвесить на горизонтально натянутые верёвки.
Для того чтобы поверхность самодельной переплётной бумаги
блестела, в заваренный клейстер вместе с краской добавляют не-
много талька в порошке, а после высыхания окрашенной бумаги
её натирают мягкой суконкой, пропитанной воском.
Окраска бумаги набрызгом
Широко применяется в кружках «Умелые руки» ещё один
способ окраски бумаги — так называемый набрызг. Поверх-
ность бумаги при помощи очень простых приспособлений окра-
шивается мельчайшими брызгами краски — крапом (почему этот
способ часто называют способом крапчатой окраски). Над окра-
шиваемььм листом держат горизонтально небольшую мелко-
ячеистую проволочную сетку или обыкновенную расчёску. Обмак-
нув в раствор краски небольшую щёточку с короткой жёсткой
щетиной (обычно для этой цели используют зубные или мани-
кюрные щётки), проводят ею по сетке. Мельчайшие брызги кра-
ски, попадая на бумагу, постепенно окрашивают её крапинками
(рис. 12).
3*
35
Вместо сетки со щёткой иногда.для разбрызгивания окраши-
вающего раствора применяют пульверизатор. Однако качество
работы пульверизатором, особенно при использовании его детьми,
как правило, ниже, чем в случае разбрызгивания краски щёткой.
Для окраски бумаги набрызгом пользуются чёрной и цветной
тушью, акварельными и анилиновыми красками, чернилами.
Рис. 12. Окрашивание бумаги набрызгом:
А — при помощи зубной щёточки; Б — при помощи пупверизатора.
Большим достоинством этого способа является то, что один и тот
же лист бумаги можно окрашивать последовательно в два, три и
более цветов, добиваясь нужных оттенков. Очень легко можно
изменять и интенсивность окраски, даже в пределах одного и того
же листа.
Покрывая отдельные части окрашиваемого листа бумаги шаб-
лонами, трафаретами или буквами, вырезанными из картона или
плотной бумаги, можно легко и быстро получить на листе точные
и чёткие силуэты, орнаменты и надписи.
Нанесённый на бумагу при помощи набрызга крап срав-
нительно быстро высыхает, и через несколько минут на окра-
шенной поверхности можно рисовать и писать тушью или
чернилами.
36
Достоинствами описанного выше способа окрашивания бумаги4 * * 7
объясняется то, что он часто и охотно используется для оформле-
ния стенных газет, альбомов, рукописных журналов, домашних..
сочинений, афиш, настольных игр и пр.
Клейстер или клей для работы с бумагой и картоном
1. Мучной клейстер из ржаной муки. Просеянная мука при
тщательном помешивании подсыпается в сосуд с кипящей водой.
Полученный клейстер подогревается дополнительно на кипящей
водяной бане 15—20 минут, пока он не станет совершенно одно-
родным.
2. Мучной клейстер из пшеничной муки. Просеянная мука
разводится небольшим количеством холодной воды до густоты
сметаны, а затем, при тщательном и энергичном помешивании,
заваривается крутым кипятком.
Мучной клейстер заваривают с учётом однодневной потреб
ности, так как он быстро портится, закисает. Для повышения
клеящей способности мучного клейстера к готовому горячему
раствору его прибавляют горячий же раствор жидкого столярно-
го клея (1 часть на 10—12 частей клейстера). Эту смесь реко-
мендуется нагревать 5—10 минут на кипящей водяной бане.
3. Крахмальный клейстер. В алюминиевой или эмалирован-
ной посуде размешивают сухой картофельный или маисовый
крахмал с небольшим количеством холодной воды. Тонкой непре-
рывной струёй приливают в сосуд крутой кипяток, быстро и по
всем направлениям помешивая раствор и разбивая образующие-
ся комки. Когда крахмал заварится и загустеет, в раствор про-
должают добавлять кипяток для получения клейстера нужной
густоты. При этом необходимо учитывать, что после остывания
клейстер становится немного гуще.
Если приготовленный клейстер приходится хранить более че-
тырёх часов, в него следует добавить немного какого-либо анти-
септика: борной кислоты, буры или квасцов (10—12 г на каж-
дый литр клейстера), несколько капель формалина (5% раствор)
или карболовой кислоты.
Обычное соотношение составных частей крахмального клей-
стера:
крахмала картофельного ...... 1 часть
воды холодной . ....................1 »
воды кипящей •.....................12 — 15 частей
4. Декстриновый клей. Декстрин представляет собой продукт
специальной обработки крахмала — порошок белого, палевого
или, чаще всего, жёлтого цвета. При растворении декстрина в
воде получается высококачественный и очень удобный при работе
с детьми клей для бумаги, картона, наклеивания тканей, кожи,
фотоснимков и т. п.
37
Обычно на две части жёлтого декстрина берут от трёх до
пяти частей воды комнатной температуры и раствор хорошо пе-
ремешивают. Растворение белого декстрина происходит только
при нагревании на водяной бане при температуре 70—85°
(не выше!).
Слишком густой декстриновый клей можно разбавить водой,
лучше всего остуженной кипячёной.
5. Столярный клей применяется в картонажно-переплётных
работах для наклеивания тканей и картона. Обычно на 15 частей
плиточного столярного клея берут 17 частей воды и для прида-
ния клею большей эластичности добавляют 1 часть глицерина.
Приготовление столярного клея описано на стр. 67.
6. Клей для гуммирования этикеток и мелких элементов из
бумаги. Для гуммирования (подобно почтовым маркам и кла-
панам почтовых конвертов) различных этикеток и мелких эле-
ментов из бумаги можно приготовить клей следующего состава:
клея столярного..................... 9 частей
клея вишнёвого....................... 5 »
сахара...............................17 »
воды.......................... . 35 »
Столярный клей разводят в 10—12 частях воды, а в её остат-
ке растворяется сначала вишнёвый клей, а затем сахар. Оба
раствора смешивают, подогревают в течение 10—15 минут на во-
дяной бане при температуре 80—90° и процеживают через редкую
ткань.
Мелкие бумажные детали намазывают с изнанки тонким
слоем клея, лучше всего способом «от доски» (см. стр. 31) и
оставляют для просушки. Для наклеивания деталей достаточно
смочить высохший клей водой.
РАБОТА С ПАПЬЕ-МАШЕ
Папье-маше — очень ценный материал для изготовления раз-
личных учебных пособий, макетов, игрушек, масок, театральной
бутафории и некоторых предметов домашнего обихода. Разнооб-
разие приобретаемых учащимися полезных умений и навы-
ков, высокое качество поделок, простота основных рабочих приё-
мов, общедоступность и дешевизна используемых материалов и
инструментов, наконец отсутствие необходимости в специальном
оборудовании — всё это даёт основание настоятельно рекомендо-
вать проведение работ из папье-маше в каждом кружке «Умелые
руки». Во многих случаях большое значение имеет также воз-
можность изготовления нужного количества одинаковых копий с
одной модели или формы.
Под папье-маше следует понимать материал, из которого со-
стоят изделия, изготовленные способом выклеивания или оклеи-
вания соответствующих форм или моделей несколькими слоями
рыхлой бумаги. В отдельных случаях, например при разовом
38
изготовлении из папье-маше некоторых макетов, работу ведут
без форм или моделей — изделие лепят постепенно из кусочков,
комков, жгутиков бумаги, смазанной клеем или клейстером.
В производственных условиях применяют также способ штампо-
вания различных изделий из увлажнённых и склеенных в не-
сколько слоёв листов бумаги Ч
Изготовление моделей
Рис. 13. Стеки, используемые при лепке мо-
делей из глины.
образцу лепят модель — оригинал,
Изготовление изделий из папье-маше ведётся обычно по спе-
циальным образцам — моделям. В качестве таких образцов могут
быть использованы различные предметы фабрично-заводского
изготовления: учебные пособия, макеты, игрушки, маски, хозяй-
ственный инвентарь и т. п.
В большинстве случаев
для изготовления поделок
из папье-маше приме-
няются специальные мо-
дели, вылепленные из
глины,* пластилина, пара-
фина и других пластиче-
ских материалов. Чаще
всего для изготовления мо-
делей в работах с папье-
маше используют глину —
материал весьма распро-
странённый и дешёвый
(см. стр. 49).
Из глины по заранее
заготовленному эскизу или
форму которого желают точно воспроизвести из папье-маше. Для
изготовления модели необходимо взять вполне достаточный по
размеру сплошной ком хорошо перемешанной глины с тем, что-
бы из него вылепить всю модель целиком. В тех случаях, когда
модель должна иметь большие размеры, а такл?е при лепке мо-
делей, имеющих отдельные, далеко выступающие детали, во взя-
тый для лепки ком глины заделывают проволочный или деревян-
ный каркас.
1 Необходимо отметить, что нередко под папье-маше совершенно непра-
вильно подразумевают всевозможные бумажные пластические массы, в кото-
рых бумага предварительно измельчается механически или разваривается на
отдельные волокна и в порошкообразном или кашицеобразном состоянии
смешивается со склеивающими веществами и другими наполнителями в
однородную пластическую массу. Эта масса используется для заполнения
форм и после высыхания становится твёрдой и прочной.
Работа с бумажными пластическими массами в условиях школьных
кружков «Умелые руки» значительно сложнее работы из папье-маше. По-
этому вопросы практического использования бумажных пластических масс
нами не освещаются.
39
Обычно оригинал сперва лепят из глины руками и только
после того, как будет более или менее точно намечена общая
форма и взаиморасположение отдельных частей модели, прора-
батывают детали при помощи стеков. Стеки (рис. 13)—узкие
лопаточки разной формы из плотной древесины или металла.
При длительных перерывах в лепке глиняной модели её не-
обходимо завёртывать в мокрую тряпку, которую всё время сле-
дует поддерживать во влажном состоянии.
Небольшие модели в условиях кружка «Умелые руки» очень
удобно лепить из пластилина — специальной восковой пластиче-
ской массы. Перед работой пластилин надо хорошо размять ру-
ками, а при лепке из него моделей применять металлические
стеки, которые время от времени слегка подогревать.
Для изготовления небольших моделей используют также па-
рафин, из которого каждый раз сначала отливают болванку,
грубо напоминающую по своим контурам будущую модель, затем
при помощи ножа и подогретых металлических стеков модель
заканчивают.
Изготовление изделий по моделям-формам
В зависимости от назначения, величины и тиража изделия,
а нередко и в зависимости от наличия необходимых материалов,
избирается технология его изготовления из папье-маше. Если
нужны единичные экземпляры, а размеры их относительно вели-
ки (например, рельефный план местности, большие барельефы
или горельефы и т. п.), то во многих случаях не имеет смысла
затрачивать время и материалы на изготовление специальных
форм: выклейку изделия можно провести непосредственно по гли-
няной модели — оригиналу. Модель при этом служит одновре-
менно и формой (модель-форма).
Модель-форму покрывают сплошь в один-два слоя кусочками
увлажнённой бумаги, которые тряпочкой или кусочком резиновой
губки прижимают к поверхности формы, чтобы обеспечить плот-
ное прилегание ликвидировать все воздушные пузырьки. Затем
вся поверхность модели выкладывается слой за слоем неболь-
шими кусочками влажной рыхлой бумаги, покрытыми с одной
стороны клейстером (процесс этот описан подробнее ниже).
Чтобы глина, из которой сделана модель-форма, не размокала
при выклейке её бумагой, поверхность модели необходимо про-
питать олифой, любым растительным маслом (можно использо-
вать прогорклое) или покрыть тонким слоем специальной пасты,
представляющей собой раствор стеарина в керосине. Изготовле-
ние стеарино-керосиновой пасты описано ниже.
В кружках «Умелые руки» часто в качестве моделей-форм
используются различные готовые изделия из древесины, гипса,
пластических масс, папье-маше и других материалов. Так, напри-
мер, при изготовлении масок можно использовать старые маски
из папье-маше. При изготовлении фотографических кюветок
40
удобно применить в качестве моделей-форм покупные пластмас-
совые ванночки. Глиняные цветочные горшки могут служить
моделями-формами для изготовления из папье-маше декоратив-
ных цветочных горшков. Старые игрушки из папье-маше часто
используют в качестве моделей-форм для изготовления таких же
самодельных игрушек.
Для того чтобы не происходило склеивания перечисленных
моделей-форм с папье-маше, а также чтобы эти модели не пор-
тились от содержащейся в глине влаги, их поверхности предва-
рительно покрывают лаком, тонким слоем стеарино-керосиновой
пасты, растительным маслом или расплавленным воском, пара-
фином или стеарином. Первый слой увлажнённой бумаги выкла-
дывается по поверхности модели-формы без смазывания клейсте-
ром. После того как нанесённый на модель-форму слой папье-
маше подсохнет настолько, что изделие можно отделить от
формы, не опасаясь его деформации, его снимают и хорошо про-
сушивают в тёплом, но не жарком месте (слишком быстрая сушка
обычно приводит к короблению изделия).
При описанном выше способе изготовления изделий слой
папье-маше прилегает к модели, служащей формой, своей изнан-
кой. Поэтому лицевая поверхность изделия только приблизитель-
но воспроизводит оригинал. Чтобы это воспроизведение было
возможно точнее, нужно в процессе работы по выклейке отдель-
ных слоёв папье-маше строго следить за тем, чтобы общая их
толщина была повсюду одинаковой.
Изготовление изделий по остовам, каркасам и болванкам
По технологическим приёмам описанный выше способ изготов-
ления изделий из папье-маше по моделям-формам очень напоми-
нает часто применяемый в кружках «Умелые руки» способ, кото-
рый сводится к оклейке десятью-двенадцатью слоями бумаги
специального остова из картона. Так, например, при изготовле-
нии шкатулки из папье-маше можно сделать нужного размера
картонную коробку и оклеить её, слой за слоем, бумагой. После
просушки при помощи огрунтовки, шпаклевания и шлифования
шкатулке придаётся правильная геометрическая форма, и она
окрашивается или раскрашивается масляными красками, эма-
лями или нитрокрасками.
Картонные остовы применяют и при изготовлении многих
объёмных макетов по географии (например, макетов гор, вулка-
нов, геологических разрезов); этот приём ускоряет работу и спо-
собствует экономии материалов и значительному облегчению веса
готового изделия. На рисунке 138 показан макет вулкана, изго-
товленный на картонном остове.
В тех случаях, когда изделие имеет большие размеры и слож-
ную конфигурацию, выклейка его из папье-маше может произво-
диться по каркасу, изготовленному из любого подходящего для
41
этой цели материала: деревянных брусков и реек, фанеры, про-
волоки, картона и т.* п. Такие каркасы делаются обычно на спе-
циальных щитках или ящиках с невысокими стенками.
Изготовление из папье-маше различных поделок, имеющих
строгую геометрическую форму (геометрические тела, круглого,
квадратного и прямоугольного сечения пеналы, перископы, под-
зорные трубы и т. п.), проводят, как правило, с использованием
болванок соответствующей формы. Такие болванки делают из
сухой не сучковатой древесины. Поверхность их хорошо выстра-
гивают и окрашивают водоустойчивой краской, нитролаком или
масляным лаком.
При изготовлении изделия по болванке последнюю смазывают
маслом или стеарино-керосиновой пастой и обёртывают одним-
двумя слоями бумаги. Затем, слой за слоем, болванку оклеивают
бумагой и, доведя слой папье-маше до нужной толщины, остав-
ляют до просушки. Высохшую заготовку снимают с болванки,
зачищают её поверхность рашпилем и шкуркой и проводят даль-
нейшую отделку (окрашивают или оклеивают цветной бумагой,
переплётной тканью и т. п.). Чтобы легче было снять заготовку
изделия с болванки, полезно последнюю выстрагивать слегка «на
конус», а по рёбрам болванки снимать небольшие фаски.
Изготовление форм
Если по имеющемуся оригиналу — модели из глины, пластили-
на, парафина и т. п.— необходимо изготовить несколько одинако-
вых копий из папье-маше и эти копии должны достаточно точно
воспроизводить модель, то по этой модели изготовляют формы.
Формы представляют собой отпечатки моделей в гипсе, воске,
парафине, стеарине и других материалах, которые для этого либо
расплавляются подогреванием, либо затворяются водой. Затвер-
девая в результате охлаждения или химического взаимодействия
с водой, эти вещества с достаточной точностью воспроизводят в
обратном (выворотном) виде общую форму и все элементы по-
верхности модели.
Для изготовления форм обычно применяют мелко измолотый
жжёный хорошего качества гипс (для небольших работ можно
приобрести в аптеке жжёный гипс, применяемый хирургами и
зубными техниками). Хороший гипс на ощупь эластичен и жирен,
не содержит посторонних включений и крупинок и не пристаёт
к пальцам. Будучи затворён водой до получения раствора густо-
ты сметаны, гипс образует раствор, хорошо заполняющий все
мельчайшие детали поверхности модели. Этот раствор быстро
густеет, схватывается и затвердевает, образуя форму, которая
сравнительно легко отделяется от модели.
К достоинствам гипса как материала для форм относится
также то, что он после затвердевания достаточно прочен, хорошо
обрабатывается и склеивается.
42
Отливку формы для каждого изделия из папье-маше следует
производить, сообразуясь с его величиной и конфигурацией. Для
изделий плоскостных, какими, в частности, являются многие гео-
графические макеты, различные барельефы, картуши и т. п.,
изготовляют формы, открытые с одной стороны. Их называют обыч-
но простыми, или одностворчатыми формами. Такие формы пред-
ставляют собой плиты той или иной величины из гипса, алебаст-
ра или других материалов. На одной стороне каждой плиты
имеется точный отпечаток модели — форма для изготовления
изделия из папье-маше.
Отливка одностворчатых форм из гипса или алебастра, если
модели не содержат фигурных деталей, могущих воспрепятство-
вать снятию с них готовой отлитой формы, производится сравни-
тельно просто.
После того как модель подготовлена для отливки формы,
т. е. смазана растительным маслом или раствором стеарина
в керосине, приготовляют гипсовый (или алебастровый) раствор.
Для этого порошок гипса высыпают в чашку или в миску
с водой, распределяя его равномерно по всей поверхности
последней (примерное весовое соотношение гипса и воды 1:1).
При помощи деревянной лопаточки, не поднимая её из раствора
и избегая взбалтывания, которое приводит к образованию в нём
пузырьков воздуха, быстро перемешивают раствор.
Свежеприготовленный гипсовый раствор должен по густоте
напоминать сливки. Если раствор окажется слишком жидким,
следует без промедления, при непрерывном помешивании, доба-
вить немного сухого гипса.
Заготовленный раствор быстро загустевает, и как только он
станет по виду напоминать густую сметану, его нужно немедлен-
но использовать для отливки формы.
На модель наносят сначала тонкий сплошной слой гипсового
раствора, тщательно наблюдая за тем, чтобы у поверхности бу-
дущей формы не образовалось пузырьков и пустот. Затем бы-
стро покрывают всю поверхность модели слоем раствора толщи-
ной не менее 2,5—3 см в самых тонких местах. Весьма желатель-
но, чтобы изнанка (левая сторона) гиговой формы представляла
собой плоскость: при последующем пользовании формой для ра-
боты её удобнее в этом случае класть на стол.
Отлитую гипсовую форму оставляют для затвердевания. По-
суду, использованную для затворения гипса, необходимо немед-
ленно (по израсходовании последнего) тщательно вычистить и
вымыть, так как гипс, в котором начался процесс затвердевания,
с трудом удаляется с поверхности посуды и инструмента. Раствор,
приготовленный для формовки, следует расходовать каждый раз
полностью, ибо оставшийся гипс всё равно приходится выбрасы-
вать. По этой же причине надо на каждую форму (или часть
формы, если она отливается по частям) готовить гипсовый рас-
твор отдельно.
43
Готовые гипсовые формы хорошо просушиваются и сплошь
покрываются масляным лаком или жидким столярным клеем —
проклейкой. После повторной просушки и каждый раз перед
использованием форм для выклейки изделий из папье-маше ра-
бочую поверхность каждой формы необходимо покрыть тонким
слоем стеарино-керосиновой смазки, растительного масла, а ещё
лучше — смесью растительного масла с раствором хозяйственного
мыла.
Составные формы
При изготовлении из папье-маше некоторых объёмных изде-
лий (в особенности когда необходимо бывает разрешить задачу
точного воспроизведения модели) часто применяют составные,
или, как их ещё называют, разборные, створчатые или кусковые
формы. В зависимости от сложности конфигурации моделей, та-
кие формы состоят из двух и более частей — створок или кусков.
При использовании составных форм каждая створка выклеивает-
ся слоем папье-маше отдельно, а после высыхания все части
изделия склеиваются в одно целое.
При изготовлении каждой створчатой формы необходимо, со-
образуясь с характером модели и изделия, наметить наименьшее
количество створок. При этом границы последних должны про-
ходить на модели так, чтобы каждая створка легко снималась с
модели, а отдельные части изделия, после просушки слоя папье-
маше, легко отделялись от соответствующих створок формы. Же-
лательно намечать границы створок так, чтобы швы между отдель-
ными частями изделия можно было при отделке сделать незамет-
ными. При изготовлении составных форм необходимо принимать
меры к точному совпадению между собой отдельных створок.
Створки составной формы отливаются последовательно, одна за
другой, и гипсовый раствор готовится каждый раз в объёме, до-
статочном для изготовления очередной створки. На время отлив-
ки каждая створка должна быть ограничена по всему контуру,
намеченному на модели, либо боковыми поверхностями уже отли-
тых створок, либо специальными временными перегородочками из
жести, тонкого промасленного картона и других материалов
(полоски жести или картона при этом вдавливаются на несколь-
ко миллиметров в материал модели — глину, парафин, пласти-
лин и т. п.).
Если модель, по которой нужно изготовить створчатую форму,
сделана из твёрдого материала, то временные перегородочки для
отливки отдельных створок можно выполнить из лепной глины.
Для этого из глиняного теста приготовляют раскатыванием на
доске длинную колбаску, а из неё формуют затем ленту толщи-
ной 10—12 мм. Срезав у этой ленты ножом одну сторону и слег-
ка смочив плоскость среза водой, опоясывают модель по наме-
ченной, линии глиняной стенкой. Таким образом, для отливки
каждой створки получается замкнутый контур.
44
Перед отливкой очередной створки поверхность соответствую-
щего участка формы и боковые поверхности уже отлитых сосед-
них створок и перегородок смазывают жирной смазкой.
В качестве простейшего случая изготовления составной формы
можно указать на отливку гипсовой двухстворчатой формы по
небольшой и сравнительно несложной модели (например, шара,
яблока, груши), выполненной из какого-либо твёрдого и прочного
материала. Модель, покрытую жирной смазкой, просто вдавли-
вают (до половины или до отметок, заранее нанесённых на по-
верхности модели) в толстый слой хорошо размятого глиняного
теста. Глину около модели выравнивают ножом и вокруг всей
модели, на некотором расстоянии от неё, делают валик — стенку
из глины. Подготовленную таким образом верхнюю половину
модели заливают гипсовым раствором.
Когда гипс затвердеет, модель вместе с отлитой створкой
формы перевёртывают и тщательно очищают от глины. Подлежа-
щую заливке гипсом половину модели и поверхность шва, по ко-
торому будут соединяться обе створки формы, покрывают тонким
слоем жирной смазки, после чего производят отливку второй
створки^
После того как гипсовая форма полностью отлита, ей по воз-
можности придают снаружи правильную форму, снимая ножом
излишек гипса на створках. Когда гипс хорошо затвердеет, створ-
ки гипсовой формы раскрывают, просовывая в щели между
ними лезвие ножа.
Выклейка форм бумагой
В зависимости от размеров и конфигурации изделия, для вы-
клейки форм (или для оклейки моделей-форм, остовов, карка-
сов и болванок) могут применяться полоски и куски бумаги тех
или иных размеров. Чем сложнее рельеф и мельче изделие, тем
более мелкие кусочки бумаги приходится употреблять для его
выклейки. Оклейку больших цилиндрических и призматических
болванок при изготовлении самодельных подзорных труб, пери-
скопов, калейдоскопов, пеналов и других поделок ведут целыми
листами бумаги, ширина которых соответствует длине болванок.
Бумагу для папье-маше удобнее всего нарезать предваритель-
но полосками шириной 3—4 см и длиной 20—30 см. Полоски за-
ливают на несколько минут горячей водой и укладывают стопкой.
Когда лишняя вода стечёт и бумага немного провянет, её исполь-
зуют для наслаивания папье-маше, причём, в зависимости от
формы предмета, полоски наклеивают целиком или рвут при
наклейке на отдельные кусочки. Первый слой увлажнённой бу-
маги выкладывается без смазывания клеем.
Выклеивание форм ведут либо из середины к краям, либо от
одного края до другого. Выклеивание изделий производится
обычно не меньше чем в 5—6 слоёв, а чаще всего в 10—12 и
больше слоёв. Чтобы работа шла быстрее и окончательная тол-
45
щина слоя папье-маше в готовом изделии получалась равномер-
ной, рекомендуется для наклеивания каждого очередного слоя
использовать бумагу, которая по цвету или фактуре отличалась
бы от бумаги, использованной для выклейки предыдущего слоя.
Например, выклеив первый слой из газетной бумаги, следует для
следующего применить цветную или гладкую белую бумагу, для
третьего слоя можно снова использовать газетную бумагу или
бумагу другого цвета и т. д. Такой простой приём позволяет ра-
ботающему не допускать пропусков и добиться равномерной тол-
щины выклеенного слоя папье-маше.
Если изделие имеет мелкие выпуклости, то при выклейке
формы соответствующие этим выпуклостям впадины выклеивают
отдельно несколькими слоями бумаги и заполняют небольшими
комочками смазанной клеем бумаги, после чего выклеивание
формы продолжают обычным способом.
При выклеивании отдельных створок составной формы по
краям их создают небольшой излишек слоя папье-маше. По
окончании выклеивания этот излишек отгибают внутрь формы
вровень с краями створки и приклеивают к внутренней поверх-
ности слоя папье-маше. При этом образуются заплечики, (утол-
щения по линии будущих швов).
После того как каждая из частей изделия подсохнет, на её
края по всему контуру при помощи карандаша или ножа пере-
носят со створки формы линию шва. Деталь осторожно извле-
кают из створки формы и окончательно просушивают. Затем вы-
равнивают и зачищают рашпилем края изготовленной детали до
намеченной указанным выше способом линии шва. Если требует-
ся более высокая точность подгонки друг к другу отдельных ча-
стей изделия из папье-маше, то плоскости швов зашлифовывают
стеклянной бумагой.
Если шов между отдельными частями изделия лежит в одной
плоскости, то сглаживание его поверхности удобно производить
на листе стеклянной бумаги, уложенной на стол лицевой сторо-
ной вверх. Извлечённую из формы и просохшую часть изделия в
этом случае укладывают всей поверхностью шва на шлифоваль-
ную бумагу и притирают до тех пор, пока не будет обеспечена
хорошая пригонка к соседним частям.
Сушка отформованных частей изделий из папье-маше произ-
водится в тёплом, сухом помещении. Каждое изделие (или детали
изделия) подсушивают сначала в форме, затем их осторожно
извлекают из форм и сушат, развешивая на верёвках или раскла-
дывая на досках.
Слишком быстрое просушивание деталей из папье-маше при
высокой температуре (например, над горячей плитой или печкой)
обычно приводит к короблению, которое затрудняет сборку изде-
лия и портит общий его вид.
Высушенные и подогнанные друг к другу части изделий из
папье-маше склеивают горячим столярным клеем.
46
Отделка изделий из папье-маше
Когда изделие просушено и отдельные его части склеены
между собой, все швы и изъяны на его поверхности шпаклюются
при помощи специальной деревянной или стальной лопаточки —
шпателя (шпатли) или простого ножа клеевой или масляно-клее-
вой шпаклёвкой. Зашпаклёванное изделие снова хорошо просу-
шивается, швы и ненужные выступы зачищаются ножом или
рашпилем, после чего вся поверхность его сплошь шлифуется
стеклянной бумагой или куском пемзы.
Для сплошных покрытий приготовляют более густую шпак-
лёвку, чем для заделки отдельных изъянов и швов.
Для шпаклевания изделий из папье-маше можно применять
шпаклёвки следующего состава:
1. Клеевая шпаклёвка
Мела молотого просеянного, желательно отмучен-
ного ......................................... 20 частей
Клея столярного................................• 5 »
Сиккатива....................................... 1 часть
Мел замешивают водой до получения густого теста, прибав-
ляют густой клеевой раствор и, не переставая мешать, нагревают.
После того как получится совершенно однородная кашица, до-
бавляют сиккатив и, тщательно размешивая, снова подогревают.
Желательно использовать эту шпаклёвку, пока она не остыла.
2. Масляно-клеевая шпаклёвка
Мела молотого просеянного...................... 8 частей
Клея столярного........................ 3 части
Олифы . ..................................... 1 часть
Готовят эту шпаклёвку так же, как и описанную выше. Хо-
рошие результаты даёт добавление в эти шпаклёвки (к сикка-
тиву или олифе) небольшого количества тёртой масляной краски
(белил или железного сурика).
3. Лаковая шпаклёвка
Мела молотого просеянного ...................... 3 части
Белил цинковых тёртых....................... . 1 часть
Лака масляного — до получения шпаклёвки нужной
густоты.
Эта шпаклёвка быстро сохнет и отличается высокой проч-
ностью.
Для того чтобы поверхность изделий из папье-маше была
прочнее, а окраска их сочнее и ярче, а также для снижения
расхода краски и лака при окончательной отделке изделий, по-
следние предварительно огрунтовывают, т. е. покрывают тонким
слоем грунтовки.
47
Простейшей и особенно доступной при работе с детьми грун-
товкой для папье-маше является очень густой крахмальный клей-
стер, который заваривается обычным способом и состоит из двух
частей картофельного крахмала и пяти-шести частей воды. Если
из-за недостатка воды клейстер не заварится, его подогревают
на кипящей водяной бане, пока раствор не станет густым, про-
зрачным и однородным. Крахмальный грунт наносится, как пра-
вило, руками.
Простую для изготовления шпаклёвку получают по рецепту:
клея столярного плиточного............... 8 частей
воды......................................«25 »
мела молотого просеянного — до получения грунта
густоты сметаны.
Для большей прочности этой грунтовки можно добавить в неё:
олифы . . .................................... 1 часть
лака масляного............................... 1 »
белил цинковых тёртых......................... 1 »
Если грунт оказывается настолько жидким, что слой его, на-
несённый на поверхность изделия, просвечивает, то следует доба-
вить в грунтовку мела. В слишком густую грунтовку добавляют
клеевую воду (жидкий клей).
В условиях работы кружка «Умелые руки» может найти при-
менение прочная и водоупорная казеиновая грунтовка следую-
щего состава. Обыкновенный творог, приготовленный из снятого
(обезжиренного) молока, обдают кипятком, отжимают в чистой
тряпке и высушивают в духовке. Полученную массу измельчают
в ступке в порошок, в который добавляют от двух до пяти про-
центов (по весу) нашатырного спирта. Для придания грунтовке
большей эластичности в массу добавляют 1—2% глицерина,
после чего всё разводится олифой до густоты сметаны и хорошо
размешивается. Полезно добавить в полученную грунтовку не-
много тёртых цинковых белил.
Описанные выше грунтовки рекомендуется применять только
свежеприготовленными.
После того как нанесённый на поверхность изделий грунт
хорошо высохнет, её слегка прошлифовывают мелкозернистой
стеклянной бумагой и окрашивают.
Для окрашивания и раскрашивания изделий из папье-маше,
изготовляемых детьми, чаще всего применяют масляные краски,
наносимые обыкновенно в два или даже три слоя. Для раскра-
шивания масок, театральной бутафории, макетов и других изде-
лий из папье-маше (когда поверхность не должна блестеть) в
масляные краски добавляют очищенный скипидар. Увеличение
прочности покрытия при отделке масляными красками может
быть достигнуто добавлением в краску (при нанесении послед-
48
него её слоя) небольшого количества светлого масляного лака
(1 часть лака на 6—8 частей разведённой олифой краски).
Хорошие результаты даёт окрашивание поделок из папье-
маше масляными эмалями и нитрокрасками. В отдельных слу-
чаях, например для раскрашивания некоторых макетов, следует
пользоваться гуашью.
Материалы и инструменты для изготовления изделий
из папье-маше
При выборе глины для изготовления моделей следует отда-
вать предпочтение жирным, пластичным сортам её. Лучше всего
для этой цели подходят сорта глины, используемые для лепки
скульпторами или применяемые в фарфорово-фаянсовом, гор-
шечном и черепичном производствах. При отсутствии таких глин
можно любую обыкновенную глину сделать достаточно пластич-
ной, освободив её путём отмучивания от значительной части со-
держащегося в ней песка.
Для отмучивания измельчённую на мелкие куски глину кла-
дут в ведро, бачок или бочку, заливают большим количеством
воды и оставляют на сутки, чтобы глина как следует размокла.
Разбив все комки деревянной лопаткой или палкой и хорошенько
размешав получившийся жидкий глиняный раствор, его остав-
ляют на несколько часов в покое. При отстаивании раствора на
дно сосуда выпадают сначала крупные частицы песка, затем ча-
стицы меньших размеров, а сверху оказывается более или менее
значительный слой жирной пластичной глины. Воду осторожно
сливают, верхний слой глины аккуратно снимают, перекладывают
в другой сосуд и в дальнейшем используют для лепки. Иногда
бывает полезно процесс отмучивания провести дважды.
Лепную глину замачивают на 6—8 часов водой (на три части
глины обыкновенно бывает достаточно двух частей воды), после
чего месят глиняное тесто, пока оно не перестанет прилипать к
рукам и будет хорошо сохранять приданную форму. При поове-
дении небольших по размерам и ответственных работ рекомен-
дуется добавлять в глину сырое растительное масло (хлопковое
или касторовое; 1 часть масла на 5—6 частей глины).
Пластилин для изготовления мелких моделей можно приобре-
сти в магазинах канцелярских товаров, но нетрудно изготовить
и своими силами по следующему простому рецепту:
воска натурального............................. 60 частей
сала свиного топлёного (или масла касторового) . 40 »
скипидара .................... . . 100 »
краски минеральной сухой, тонко измолотой (охры,
мумии, сиены и т. п.) ................... 30 >
крахмала картофельного....................... 125 >
Воск, сало и скипидар осторожно расплавляют на небольшом
огне в эмалированной посуде. Понемногу, при непрерывном
4 Заказ № 4708 49
помешивании, добавляют смесь краски с крахмалом. Когда масса
станет совершенно однородной, её выливают в металлическую
посуду (например, алюминиевую тарелку), предварительно сма-
занную маслом.
Применяемая для смазывания моделей и форм стеарино-керо-
синовая паста изготовляется из одной части стеарина и двух ча-
стей керосина. Нарезанный кусочками стеарин осторожно, не
доводя до кипения, расплавляют на водяной бане в чистой же-
лезной или эмалированной посуде. Сняв баню с огня, постепенно
приливают керосин, непрерывно размешивая смесь. Охлаждённая
паста имеет густоту вазелина.
Бумагу для выделки изделий из папье-маше используют
рыхлую, непроклеенную. Более всего для этой цели подходит
тонкая обёрточная бумага любого цвета — серая, жёлтая, си-
няя и т. п. Можно также применять газетную и ротаторную
бумагу.
Для склеивания слоёв бумаги при изготовлении поделок из
папье-маше применяют клейстеры и клеи различного состава.
В кружке «Умелые руки» такие клейстеры можно приготовить по
однохму из следующих рецептов:
1. Крахмальный клейстер
Крахмала картофельного.........................100 частей
Буры кристаллической........................... 1 часть
Воды........................................ 1500 частей
Крахмал заливают небольшим количеством холодной воды,
добавляют буру и растирают смесь в густую однородную пасту.
Через 1—2 часа, когда крахмал размокнет, в сосуд приливают
всю остальную воду, нагретую до кипения. Приливать кипяток
необходимо тонкой, непрерывной струёй, не переставая при этом
размешивать раствор.
2. Клейстер из крахмала и муки
Крахмала картофельного . ....................10 частей
Муки или мучного смета......................... 5 »
Квасцов....................................... 1 часть
Воды — до получения клейстера средней густоты.
Все составные части смешивают и нагревают на водяной бане
до получения клейстера.
3. Комбинированный клейстер
Муки пеклеванной просеянной или мучного смета 9 частей
Клея столярного плиточного ........... 1 часть
Воды холодной ...... .. . .................. 50—55 частей
Столярный клей разводят обычным способом (см. стр. 67),
в 5—8 частях воды. Муку высыпают в* остаток воды и подогре-
50
вают на водяной бане при периодическом помешивании, пока1
не заварится клейстер. Оба раствора в горячем состоянии сли-
вают вместе и хорошо перемешивают.
В готовый клейстер полезно добавить немного салициловой
кислоты, квасцов или карболовой кислоты.
Для работы по изготовлению гипсовых форм пользуются
инструментами, показанными на рисунке 14. Набор шпаделей
(1)—латунных и стальных лопаточек разной величины и фор-
мы— служит для размешивания гипса в воде, набрасывания гип-
8
Рис. 14. Инструменты и оборудование для работы
по изготовлению гипсовых форм.
сового раствора на модель при формовке, выравнивания поверх-
ности гипса, мелких подчисток и т. д. Вместо металлических
шпаделей (их можно приобрести в аптекарском магазине) неред-
ко пользуются самодельными деревянными, изготовляя их из
плотной древесины.
Нож (2) и стамеска (3) используются для подгонки и под-
чистки отдельных частей и створок формы. Цикля (4) — тонкая
стальная пластинка — применяется для выравнивания поверхно-
сти гипса (примерные размеры: толщина 1 мм, длина 15 см и
ширина 5 см). Вместо цикли можно пользоваться ровно обре-
занными полосками толстого стекла.
Щетинная плоская кисть (5) служит для покрывания моделей
и гипсовых форм жирной смазкой. Резиновая чашка (6), очень
удобна для приготовления гипсового раствора, так как хорошо
4*
51
очищается от остатков гипса (такую чашку можцо приобрести
также в аптекарском магазине). Обыкновенная чашка или ми-
сочка (7), металлическая, фарфоровая или деревянная, приме-
няется для приготовления раствора, а большая щетинная круглая
кисть (8) — для удаления гипсовой крошки при формовке и для
чистки форм.
РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ
Большое количество очень ценных качеств древесины и прежде
всего её весьма большое распространение, сравнительно высокая
прочность, небольшой объёмный вес, малая теплопроводность,
лёгкость механической обработки и отделки, наряду со значи-
тельным разнообразием возможных в каждом отдельном случае
конструктивных решений, послужили причиной широкого приме-
нения этого материала в быту и в технике.
Работа с древесиной в условиях школьного технического
кружка имеет большое воспитательное значение и служит повсе-
местно непременным и весьма важным составным элементом
политехнической трудовой подготовки детей. Эта работа, если она
организована правильно и в тесной связи с теоретическими позна-
ниями учащихся в области математики, естествознания, физики
и биологии, способствует усвоению детьми разнообразных прак-
тических знаний и умений и наряду с другими видами работ
помогает воспитывать у кружковцев основные навыки производ-
ственной культуры.
Полезно с возможно большей наглядностью показать детям
огромное разнообразие случаев применения древесины и изго-
товляемых из неё (производных) материалов в технике и в быту.
Особенно необходимо показать широкое применение и огромное
значение древесины в строительном деле, в горной промышлен-
ности, на транспорте (шпалы, искусственные сооружения), в
телеграфной и телефонной связи (столбы) и т. п. Следует также
ознакомить детей с разнообразным использованием древесины в
качестве сырья для целлюлозно-бумажной и химической про-
мышленности (изготовление бумаги, картона, пластических масс,
искусственного шёлка, спиртов, скипидара, уксуса, канифоли,
газогенераторного газа, дёгтя и т. п.).
На занятиях кружка следует ознакомить детей с наиболее
распространёнными древесными породами (сосна, ель, берёза,
дуб, липа, тополь, ольха) и с основными свойствами их древеси-
ны. Необходимо уделить внимание ознакомлению детей и с мест-
ными породами древесины (в Сибири — лиственница, кедр и
пихта, на Кавказе — бук, палисандр, орех кавказский и т. п.).
Целесообразно посвятить два-три занятия кружка изготовлению
коллекции образцов основных пород древесины или предложить
детям собрать материалы и смонтировать коллекции, демонстри-
рующие применение древесины в технике и для различных быто-
вых нужд.
52
Ниже приводятся описания всех основных процессов обработки
древесины (инструменты, рабочие приспособления и приёмы про-
ведения работы даны примени-
тельно к условиям школьного
кружка «Умелые руки»).
Разметка
Распиловку, как и всякую
другую работу, связанную с из-
менением формы древесины,
следует проводить только по
предварительной разметке. При
продольной распиловке досок,
тесин и реек сравнительно боль-
шой длины такую разметку
проводят при помощи натёрто-
го мелом или древесным углем
шнура или шпагата, натягивае-
Рис. 15. Разметка прямых линий на
деталях при помощи шнурка, натёртого
мого точно по линии распила. мелом или древесным углем.
Концы шнурка закрепляются
на гвоздях или шильях (рис. 15). Шнурок оттягивается за сере-
дину вверх и отпускается. На поверхности доски отпечатывается
прямая линия, вдоль которой и производится распил.
Рис. 16. Разметка деталей при помощи линейки (Д), угольника (Б)
и шаблона (В).
53
Рис. 17. Разметка рейсмусом. Справа — рейсмус.
Рис. 18. Проверка правильности плоскостей прикла-
дыванием выверенной линейки.
Рис. 19. Проверка правильности углов угольником*
54
Мелкий детали расчерчиваются и размечаются простым мяг-
ким карандашом по линейке, угольнику или шаблонам (рис. 16).
При особо точной работе, в особенности при поперечных распи-
лах, вместо разметки карандашом делают глубокий надоез ост-
рым ножом по линейке.
Разметка параллельных линий при строгании деталей часто
проводится при помощи рейсмуса (рис. 17). Правильность пло-
скостей и углов проверяется при помощи линеек и угольников
(рис. 18 и 19).
Пиление
Пиление, или распиловка, древесины, в зависимости от усло-
вий, производится пилами разной конструкции, величины и фор-
мы. При ручных работах в столярном деле применяются преиму-
щественно лучковые пилы и ножовки (рис. 20).
Рис. 20. Пилы:
4—лучковая; Б — ножовка хозяйственная; В — ножовка выкружная для выпилива
ния деталей, имеющих криволинейные контуры.
Каждая пила представляет собой тонкую стальную ленту —
полотно. Вдоль одного края полотна высечены зубья, которые
затем немного разведены попеременно в ту и другую сторону и
заточены. Благодаря разводке ширина пропила получается не-
много больше толщины полотна пилы, и последняя свободно
перемещается в этом пропиле.
Для распиловки древесины поперёк волокон используются по-
перечные пилы, зубья которых имеют форму равнобедренных тре-
угольников и затачиваются с двух сторон (рис. 21,4). Такая пила
одинаково хорошо пилит при движении вдоль пропила в обе
стороны. Продольные пилы (рис. 21, Б) применяются для распи
ловки древесины вдоль волокон. Дубья у них имеют форму косо-
угольных треугольничков. Режут древесину продольные пилы
55
только во время движения вперед — от раоотающего. На рисун-
ке 21 это направление показано стрелкой.
Для распиловки сырой дре-
весины и грубой распиловки до-
сок и брусков больших разме-
ров из древесины мягких пород
используются пилы с крупными
зубьями. Наоборот, мелкозубые
пилы применяют для мелкой и
точной работы и распиловки
сухой и плотной древесины.
При распиловке древесины
необходимо стараться закреп-
лять детали, во-первых, так.
чтобы было удобно пилить, и,
во-вторых, чтобы материал не
«ёрзал» во время работы или
чтобы, по крайней мере, была
ограничена его подвижность.
Так, при продольной распилов-
ке доски и бруски закрепляют-
ся в зажиме верстака или за-
клиниваются в специальном вырезе верстачной доски (рис. 22).
При поперечной распиловке подвижность материала ограничи-
Рис. 21. Форма зубьев пил:
А — для поперечной распиловки; Б — для
продольной распиловки; В —для смешанной
распиловки (зубья имеют форму прямо-
угольных треугольников).
РйС. 22. Продольная распиловка. На рисунке справа показано закрепление
распиливаемой детали в верстачной доске при помощи клина»
вают, применяя разные упорчики (рис. 23) и распиловочные ко-
робки или стусла.
Каждый раз, начиная пиление, устанавливают полотно пилы
на ребре доски или бруска так, чтобы левая сторона будущего
Рис. 23. Использование упорчика для распиловки поперёк волокон.
пропила совпадала с разметочной линией на поверхности мате-
риала. Левой рукой придерживают материал. При этом ноготь
отставленного вправо большого пальца левой руки должен ка-
саться полотна пилы и служить для направления последнего в
Рис. 24. Запиливание ножовкой и лучковой пилой.
нужной плоскости (при применении стусла полотно пилы напра-
вляется автоматически благодаря пропилам, в которых оно дви-
жется). Осторожно, без нажима пилой на материал, протягивают
её на себя (рис. 24). Если линия пропила наметится правильно,
начинают распиловку.
Пилить следует стараться так, чтобы линия реза проходила
по правому краю разметочной линии и чтобы полотно пилы дви-
галось в вертикальной плоскости. Пилу надо двигать в ту и дру-
гую сторону свободно, с лёгким нажимом (при продольной
распиловке обратный, холостой ход проводится вообще без
нажима).
Строгание
Для придания деталям, изготовляемым из древесины, пра-'
вильной геометрической формы и для выравнивания отдельных
поверхностей применяют различные строгальные инструменты,
главным образом рубанки и фуганки.
Рис. 25. Рубанки:
одинарный, двойной и металлический.
58
Основные части обыкновенного деревянного рубанка предста-
влены на рисунке 25. Там же показан рубанок с металлической
колодкой.
Главнейшая часть рубанка и фуганка — железка — стальная
пластинка, остро заточенная с нижней стороны. • Для обычной
строжки пользуются рубанком с одной железкой. При оконча-
тельной строжке и зачистке поверхностей применяют двойные
рубанки и фуганки, у которых к железкам привинчены металли-
ческие накладки, или горбатики, имеющие назначение надламы-
вать снимаемую стружку в процессе её образования. Благодаря
Рис. 26. Ослабление клиньев, зажимающих железки рубанка (Л) и фуганка (Б)
при необходимости их перестановки или извлечения из колодок.
этому не происходит задиров и строжка получается ровнее и
чище.
Железка зажимается в колодке рубанка или фуганка при по-
мощи небольшого деревянного клина. При этом, больше или
меньше выпуская лезвие железки за плоскость подошвы рубан-
ка, можно регулировать ‘толщину снимаемой им стружки. Чем
чище должна быть выстрогана поверхность детали, чем твёрже
древесина, из которой она должна быть сделана, тем меньше
нужно выпускать железку.
Переставляют железку в рубанке, ослабив предварительно
клин лёгкими ударами киянки по задку колодки рубанка. В фу-
ганке для той же цели ударяют киянкой по шишке — небольшо-
му цилиндрику из плотной древесины, вделанному в колодку в
передней её части (рис. 26).
При строгании рубанок берут правой рукой сзади железки
так, чтобы ладонь упиралась в верхнюю часть задка колодки
(рис. 27). Левой рукой придерживают переднюю часть колодки
(если имеется рожок, то держат за него). Рабочая хватка фу-
ганка показана на рисунке 28.
59
Рис. 27. Строгание рубанком. Вид спереди и сбоку. Вверху показано, как
Ф нужно держать рубанок в процессе работы.
Немаловажное значение для облегчения работы и хорошего
качества её имеет при строгании рабочая поза. Работающий дол-
жен стать рядом с верстаком, широко
расставив ноги. Ступня правой ноги долж-
на быть почти перпендикулярна передней
кромке верстака, а ступня левой — почти
параллельна этой кромке. Во время стро-
гания работающий с нажимом проводит
рубанком по поверхности детали парал-
лельно кромке верстака, выбрасывая кор-
пус вперёд и переводя его тяжесть с пра-
вой ноги на левую.
Особое внимание при строжке следует
обращать на регулирование нажима ле-
Рис. 28. Строгание фуганком. Внизу показано, как следует держать фуганок.
60
вой и правой рук на руоанок. каждый раз, когда руоанок «вхо-
дит» на деталь, правая рука должна толкать его вперёд, а ле-
вая — нажимать вниз. На середине детали обе руки одновремен-
но ведут рубанок и прижимают его к обрабатываемой поверхно-
сти. Наконец, когда рубанок «сходит» с детали, левая рука долж-
на только тянуть его вперёд, а правая — нажимать вниз. При
строгании широких поверхностей у боковых кромок следует на-
жимать на рубанок меньше, чем при строгании середины.
Строжка ведётся, как правило, вдоль детали, по направлению
волокон древесины. Если волокна направлены под углом к пло-
скости строжки, то, чтобы не было задиров, строгать нужно по
слою, а не в задор, т. е. в том направлении, в каком волокна
Рис. 29. Приемы торцевания:
А — от себя; Б — на себя. Стрелкой показана фаска, снятая для пред-
упреждение выкалывания древесины.
выклиниваются на поверхность. При строгании сучковатой и сви-
леватой древесины, во избежание задиров, следует снимать со-
всем тонкую стружку. Полезно также в этих случаях держать
рубанок не по направлению строжки, а под углом, примерно
в 30°.
Строгание торцевых поверхностей деталей из древесины, ко-
гда волокна перерезаются под углом в 45—90°, называется тор-
цеванием, или торцовкой. Рубанок, применяемый для торцовки,
должен быть хорошо наточен. Железка его выпускается лишь
чуть-чуть, чтобы снималась совсем тонкая стружка. Для
облегчения строжки рубанок обычно держат так, чтобы его
продольная ось составляла угол с направлением его движения
(рис. 29).
При торцевании часто происходит выкалывание небольших
кусочков древесины у самого края детали. Чтобы избежать этого
выкалывания, торцуемую деталь прижимают боковой гранью, по
которой имеется опасность выкалывания, к какому-нибудь брус-
ку так, чтобы плоскости торцов детали и бруска совпадали. Тор-
цуют сразу деталь и брусок.
61
Если при торцевании имеет значение точность угла между
боковыми гранями детали и её торцом, то торцовку проводят в
специальном приспособлении — донце (рис. 30).
Торцевание широких досок и щитов, во избежание указан-
ного выше скалывания, ведётся попеременно, с двух сторон,
причём лезвие железки рубанка до конца торцуемой плоскости
не доводится.
Рис. 30. Строгание торца под углом 45° в донце. При строгании (торцевании)
под углом 90° деталь А снимается (рисунок справа).
Хорошим приёмом, предупреждающим выкалывание, являет-
ся предварительное снятие ножом, рубанком или стамеской
небольшой фаски по ребру, вдоль которого имеется опасность
выкалывания (рис. 29).
Правильность строжки проверяется в процессе работы с по
мощью линеек, угольников и шаблонов.
Долбление
Для долбления, т. е. выделки в деталях из древесины различ-
ных отверстий, гнёзд и проушин, а также для обработки неболь-
ших поверхностей служат стамески и долота. Каждый из этих
инструментов представляет собой длинный стальной, обычно
плоский, реже полукруглый, резец. На одном конце этот резец
заточен на одну сторону (фаску), а на другом имеет деревян-
ную ручку (штылёк). В зависимости от характера работы, при-
меняются стамески и долота разной ширины (от 4 до 50 мм).
Долбление производится преимущественно долотами, ста-
мески же применяются для последующей зачистки поверхностей,
подрезания кромок, снятия небольших фасок, выемки желобков
и тому подобных мелких работ.
При долблении по ручке долота ударяют киянкой (рис. 31)
Чтобы ручка долота не деформировалась при ударах, она обыч-
но снабжается в верхней части металлическим кольцом. Работая
стамеской, как правило, киянку не применяют, ограничиваясь
нажимом руками или лёгкими ударами ладонью по ручке
(рис. 32).
Отверстия и гнёзда в деталях небольшой толщины можно
прорезать стамеской сразу. Чтобы при этом на обратной стороне
деталей не получалось рваных краёв, отщепов и трещин, нужно
62
соблюдать осторожность и плотно прижимать деталь к поверх-
ности верстака. При долблении гнёзд и отверстий в массивных
деталях работу следует вести долотом с двух сторон.
Рис. 32. Приёмы резания стамеской:
А— вдоль волокон;Б— поперёк волокон.
Долбление производится после тщательной разметки острым
простым карандашом или шилом.
Во избежание порезов, работая стамесками, необходимо дер-
жать инструмент всегда двумя руками, как показано на наших
рисунках, а материал укреплять с помощью зажимов, упорчиков
63
И т. п. Никогда не следует разрешать детям во время работы
стамеской придерживать материал левой рукой впереди лезвия
инструмента: внезапно соскочив, стамеска может серьёзно поре-
зать руку.
Сверление
Для сверления цилиндрических отверстий в деталях из дре-
весины применяются различного типа
весины.
и разных диаметров перки
и свёрла, а также приспо-
собления и станки, кото-
рые служат для приведе-
ния свёрл и пёрок во вра-
щение. Из пёрок наиболь-
шее распространение по-
лучили центровые, или
центуры (рис. 36), из свёрл
чаще всего применяются
обычные цилиндрические
спиральные свёрла для
металла.
Для приведения свёрл
и пёрок во вращение в ус-
ловиях школьного рабоче-
го уголка обычно пользу-
ются коловоротом (рис.
34) или дрелью (рис. 72).
Сверление небольших отверстий (диаметром до 4—5 мм) ча-
сто производят буравчиками (рис. 35). В некоторых случаях
вместо сверления применяют прожигание отверстий накалённым
докрасна гвоздём стальной проволоки или отрезком
Рис. 34. Сверление отверстии коловоротом:
А — коловорот с винтовым зажимом; Б — коловорот с патроном.
64
При соединении деталей шурупами часто возникает необхо-
димость рассверлить, или, как говорят, «раззенковать», верхнюю
часть отверстия так, чтобы го-
ловки завинченных шурупов
были «утоплены», т. е. скрыты в
небольших конических углубле-
ниях. Для этой цели, в случае
отсутствия настоящего зенкера,
можно воспользоваться свер-
лом, диаметр которого раза в
полтора больше диаметра шу-
рупа.
Рис. 35. Буравчики для сверления
древесины:
А — ложечный; Б — витой.
Склеивание изделий из
древесины
При склеивании изделий из
древесины столярным клеем
следует выполнять следующие
правила.
Склеивать столярным клеем нужно изделия только из сухой
древесины. Повышенная влажность древесины (больше 10—12%)
значительно снижает прочность склейки.
Рис. 36. Рашпиль и драчёвые напильники разных сечений для обработки
поверхности изделий из древесины.
5 Заказ № 4708
65
Склеиваемые поверхности должны быть хорошо пригнаны или
прифугованы друг к другу, чтобы шов между ними был везде
одинаковой толщины. Для увеличения прочности склеенного шва
большие поверхности после фуговки желательно обработать спе-
циальным рубанком — цинубелем, придающим им шероховатость.
При отсутствии цинубеля можно сделать поверхность деталей
шероховатыми при помощи обыкновенной стамески, поставив её
перпендикулярно к поверхности шва и проводя под углом к на-
правлению волокон древесины. Небольшие и криволинейные по-
верхности можно в тех же целях обработать рашпилем и Драчё-
выми напильниками (рис. 36). Большое значение для прочности
склейки имеет чистота склеиваемых поверхностей (на них не
должно быть грязи, жира, остатков старого клея и т. п.).
Кле.С па склеиваемые поверхности необходимо наносить
быстро, тонким слоем, в подогретом состоянии (нормальная ра-
бочая температура клеевого раствора от 40 до 70°). Весьма
желательно немного подогреть и самые склеиваемые поверхности:
прочность соединения от этого возрастает.
После нанесения клеевого раствора склеиваемые поверхности
должны быть сразу же и как можно плотнее прижаты друг к
другу и в таком виде оставлены до полного высыхания клея
в шве (не менее чем на 6—8 часов). Такую запрессовку деталей,
в зависимости от их величины и конфигурации, выполняют при
помощи разного рода приспособлений (струбцинки, ваймы, сула-
ги, клиновые зажимы, прессы и пр.) или простой загрузкой ка-
кой-либо тяжестью. В некоторых случаях запрессовка деталей
может быть выполнена связыванием их прочным шпагатом с
сильным натяжением его при помощи специальных закруток.
После снятия пресса склеенные изделия и детали можно пу-
скать в дальнейшую обработку только при условии полной про-
сушки, на что требуется не менее суток. Просушивать склеенные
изделия следует в сухом, тёплом, но не горячем помещении.
Густота клея должна быть различной, в зависимости от по-
роды древесины и от того, как располагаются склеиваемые по-
верхности—вдоль или поперёк волокон. При склеивании плот-
ных пород древесины (дуб, бук, клён, ясень, груша и т. п.) клей
разводят жиже, чем для склеивания пород менее плотных (липы,
осины, ели, сосны, берёзы). Необходимо учитывать, что торцовые
(поперечные) разрезы древесины склеиваются гораздо хуже про-
дольных. Для достижения большей прочности склеивания торцо-
вых поверхностей рекомендуется хорошо просушенные, а если
есть возможность то и подогретые, торцы смазать жидким рас-
твором клея (клеевой водой или проклейкой) и только после вы-
сыхания этого тонкого слоя склеивать обычным способом.
При склеивании деталей из древесины казеиновым клеем тре-
бования к подготовке соединяемых поверхностей предъявляются
такие же, как и при применении столярного клея. Склеенные де-
тали запрессовываются и оставляются до полной просушки.
G6
Клей для склеивания древесины
1. Столярный клей. Выпускается в продажу в виде сухих пли-
ток и галлерты (студня, содержащего от 40 до 60% воды).
Чтобы приготовить для работы плиточный столярный клей,
плитки предварительно дробятся молотком на мелкие кусочки
(чтобы осколки не попали при этом в глаза, плитку следует за-
вернуть в старую тряпку). Кусочки клея заливают небольшим
количеством холодной воды так, чтобы она лишь тонким слоем
прикрыла клей, и оставляют на 10—12 часов. Затем разбухший
клей подогревают на небольшом огне до полного разжижения.
Галлерту подвергают разогреванию непосредственно, не добавляя
воды.
При разогревании столярного клея необходимо следить за
тем, чтобы он не подгорел, так как он от этого портится — теряет
часть своей склеивающей способности и чернеет. Чтобы избежать
подгорания, приготовление клея ведут на водяной бане. Нельзя
доводить клей до кипения и разогревать его многократно: склеи-
вающая способность клея при этом уменьшается. Поэтому клея
приготовляют не более чем на день-два работы.
Для приготовления клея лучше всего пользоваться эмалиро-
ванной посудой (небольшой кастрюлькой или кружкой). В же-
лезной посуде клей чернеет. При отсутствии эмалированной посу-
ды можно воспользоваться новой, незаржавевшей консервной
банкой из белой жести.
Обыкновенный клей для столярных работ получают по сле-
дующему рецепту:
Клея (полярного плиточного ...............8 частей
воды .....................................6—10 »
Слишком густой клей можно разбавить водой.
2. Казеиновый клей. Казеин, продукт переработки творога,
выпускается в продажу в виде порошка, цвет которого изменяет-
ся от белого и светложёлтого (лучшие сорта) до жёлтого и тёмно-
бурого.
Раствор казеина в воде образует клей, пригодный для склеи-
вания древесины, бумаги, картона, тканей, фарфора и других ма-
териалов. Доброкачественный казеин растворяется в воде комнат-
ной температуры в течение не более одного часа. Для ускорения
растворения казеина в раствор добавляют немного буры, соды
или нашатырного спирта. Так, хороший клей можно получить по
рецепту:
казеина в порошке ......................... . 7 частей
буры (борнокислого натрия) .................... 1 часть
воды ......................................... 8 частей
Казеин замачивают в семи частях воды в чистой консервной
банке из белой жести и время от времени помешивают. Через
2—3 часа добавляют раствор буры в остатке воды (подогретой).
5*
67
Смесь, непрерывно помешивая, подогревают на водяной бане при
температуре 60—70° до получения однородного клеевого рас-
твора.
Казеиновый клей, попадая на кожу рук, вызывает раздраже-
ние её, иногда довольно сильное. Поэтому при работе с детьми
необходимо тщательно следить, чтобы в обращении с клеем ими
соблюдалась должная аккуратность.
Соединение деталей гвоздями
Прибивание или сколачивание гвоздями — простейший и наи-
более употребительный способ соединения между собой отдель-
ных деталей конструкций из древесины. Для того чтобы соедине-
ние было достаточно прочным, необходимо правильно подобрать
размеры и количество гвоздей, а также места и порядок их зах-
бивки.
Рис. 37. Загибание конца гвоздя.
Следует помнить, что гвоздь, забитый вдоль волокон древе-
сины (т. е. в торец), держится слабее, чем когда он забит пер-
пендикулярно волокнам. Чем длиннее и толще гвоздь, чем твёрже
порода древесины, тем лучше, прочнее будет соединение. Однако
использование слишком толстых гвоздей может вызвать раска-
лывание древесины, поэтому применять их надо осторожно. Не
рекомендуется забивать несколько гвоздей вдоль одного слоя
древесины — это тоже может привести к раскалыванию детали.
Прибивать гвоздями всегда нужно более тонкую деталь к бо-
лее толстой (доску или тесину к бруску, фанеру — к доске или
бруску и т. д.). Длина гвоздей должна быть в 2,5—4 раза боль-
ше толщины прибиваемой детали (меньшим пределом следует
пользоваться для выбора гвоздей при прибивании более толстых
деталей).
Для увеличения прочности соединений на гвоздях последние
часто забивают так, чтобы они располагались в разных плоско-
стях (забивка «ласточкиным хвостом»). В тех случаях, когда
68
длина гвоздей превышает общую толщину соединяемых деталей
и гвозди проходят насквозь, концы их загибают крючком
(рис. 37) и забивают в поверхность детали, чтобы остриё каж-
дого гвоздя было «утоплено» в древесине.
Так как шляпки гвоздей часто портят внешний вид изделия,
то их нередко стараются «утопить», а получившиеся углубления
зашпаклевать. Для этого каждый гвоздь укладывают плашмя на
наковальню, плиту или обух топора и шляпку его расплющивают
ударами молотка. Такой гвоздь забивается так, чтобы плоскость
Рис. 38. Извлечение забитых гвоздей при помощи
клещей (Л) и молотка (Б).
расплющенной шляпки его совпадала с направлением волокон
древесины. После того как гвоздь забит, на его шляпку поме*
щают конец какого-либо металлического стержня и ударом мо-
лотка по последнему загоняют гвоздь ещё на несколько милли-
метров.
Извлекают забитые гвозди при помощи клещей или молотка,
снабжённого специальным захватом (рис. 38). Чтобы не портить
поверхность изделия, под клещи или молоток при этом подкла-
дывают обрезки фанеры или деревянные бруски.
Соединение шурупами
Соединение сравнительно небольших по размерам деталей из
древесины, особенно при изготовлении приборов и моделей, часто
осуществляется при помощи шурупов. Шурупы представляют со-
бой металлические стерженьки, имеющие на одном конце головку
той или иной формы (обычно плоскую или полукруглую). С дру-
гой стороны, примерно на половину всей своей длины, каждый
шуруп имеет специальную винтовую коническую нарезку. Про-
69
резь в головке шурупа (шлиц) позволяет завинчивать его в де-
таль при помощи отвёртки (рис. 39).
При сборке деталей из древесины на шурупах под каждый
шуруп предварительно сверлом или буравчиком просверливают
отверстие. При этом под гладкую цилиндрическую часть шурупа
сверлят отверстие, равное по диаметру этой части или чуть-чуть
А
Рис. 39. Шурупы и отвёртки:
Л — шурупы (слева направо): с потай ной, полупотайной и полукруглой головкой;
Б—отвёртки; В — правильная (слева) и неправильная заточка отвёрток.
меньше. Под винтовую часть шурупа просверливают отверстие
вдвое меньшего диаметра (при шурупах маленьких это отверстие
прокалывают прямым шилом).
В целях достижения большей прочности конструкции соедине-
ние шурупами часто сочетают со склеиванием столярным или
казеиновым клеем. При этом конструкцию сначала начерно со-
бирают на шурупах, которые до конца не завинчиваются. Затем
часть деталей снимается, швы смазываются клеем, и производит-
ся сборка изделия, причём шурупы завинчиваются до отказа.
Заточка столярных инструментов
Резцы режущих и строгальных инструментов должны быть
постоянно острыми и правильно заточенными. Пользование ост-
рыми и хорошо присаженными инструментами облегчает и уско-
ряет работу, повышает её качество.
Нож нужно точить, положив его плашмя на смоченный во-
дой брусок и попеременно стачивая с двух сторон круговыми
движениями на всю длину лезвия ножа и вдоль всей поверхности
70
бруска. После того как нож будет наточен, его правят на оселке,
т. е. зашлифовывают обе грани лезвия, ликвидируя при этом за-
усенцы, оставшиеся от точки на бруске или круглом точиле.
Оселок во время работы смачивают машинным маслом или керо-
сином* Нож двигают круговыми движениями, захватывая ими
всю поверхность оселка.
Рис. 40. Заточка и правка инструмента:
А — затсчкз на крупом песчаниковом мокром точиле с корытом для воды; Б — заточка
желе.ки рубанка на бруске; В — правка инструмента на оселке.
Стамески, долота и железки от рубанков и фуганков точат на
круглом песчаниковом точиле или на бруске с последующей прав-
кой на оселке. При этом стараются добиться, чтобы угол заточки
строго соответствовал принятому (для данного рода инструмен-
та), а рабочая фаска последнего представляла собой плоскость.
Режущее лезвие инструмента должно быть перпендикулярно его
оси и одинаково хорошо наточено на всю его длину (рис. 40, 41).
Лезвия строгальных инструментов, для того чтобы они лучше
сохраняли остроту, рекомендуется немедленно после правки «про-
греть» о материал — построгать ими минуты полторы.
Пилы точат трёхгранными- напильниками. Затачиваемый уча-
сток пилы закрепляется для этого между двумя деревянными
71
брусками в тисках или зажимах верстака. При точке продольной
пилы напильник двигают в пазухах зубьев строго перпендикуляр-
но полотну. Зубья поперечных пил затачиваются так, чтобы у
каждого зуба с двух сторон были сняты косые фаски и чтобы ре-
Фасна
Лезвие
Рис. 41. Правильная и неправильная заточка стамески.
жущие кромки каждого зуба были расположены с той стороны,
в какую отогнут самый зуб при разводе пилы. Напильник при
этом двигают под углом 60—70° к полотну пилы. Протачивают
сначала все зубья, отогнутые в одну сторону, а затем все зубья,
отогнутые в противоположную сторону.
Отделка изделий из древесины
Все работы по отделке поверхности изделий из древесины
подразделяются на две группы. «К первой группе относятся все
разновидности столярной отделки изделий, при которой их по-
верхность окрашивается или покрывается прозрачными состава-
ми — воднцми растворами красок, восковыми мастиками, про-
зрачными 'лаками и политурами. Эти вещества не скрывают тек-
стуры древесины, а в большинстве случаев, наоборот, яснее
выявляют естественный рисунок её анатомического строения,
зачастую очень красивый.
Все виды отделки изделий, при которых поверхность древеси-
ны покрывается непрозрачными красками, относятся к группе
малярной отделки.
Столярная отделка. Поверхности подготовленных к отделке
изделий тщательно сглаживаются — прошлифовываются мелкой
стеклянной или песочной бумагой, или шкуркой. Для ускорения
шлифования больших строганных плоскостей они предварительно
зачищаются при помощи цикли — тонкой стальной пластинки с
острыми кромками (рис. 42). Небольшие и криволинейные по-
верхности можно зачищать осколками листового оконного стекла.
Желательно приучать членов кружка пользоваться при шли-
фовании шлифовальными колодочками, или, как их ещё назы-
72
вают, «сухариками» — небольшими прямоугольными брусочками?
из пробки или древесины мягкой породы (например, липы). При,
шлифовании колодочки обёртывают стеклянной бумагой (рис. 43).
Шлифование ведут без нажима, кругообразными движениями^
непрерывно передвигаясь от одного края изделия к другому.
Рис. 42. Циклевание поверхности изделия из древесины. Справа — зачистка^
поверхности указки кусочком стекла. Внизу — наводка цикли.
В процессе работы грубую стеклянную бумагу постепенно заме-
няют более тонкой, мелкозернистой.
После первой грубой шлифовки поверхность изделия смачи-
вают водой, отчего она покрывается ворсом, который образуется
поверхностными волокнами древесины, перерезанными при строж-
ке, зачистке циклей и шлифовании. После того как поверхность
высохнет, поднявшийся ворс удаляют окончательной шлифовкой
мелкозернистой стеклянной бумагой вдоль волокон. Если такой
7а
операции — удаления ворса — не произвести, то при дальнейшей
отделке (протравливании, лакировке или полировке) поднявший-
ся ворс будет затруднять работу и значительно снизит её каче-
ство.
Поверхность изделий из древесины перед лакировкой и поли-
ровкой в большинстве случаев окрашивают в тот или иной цвет
различными протравами. При помощи специально подобранных
протрав можно имитировать многие простые породы древесины
под дорогие, а также делать более чётким красивый естественный
рисунок (текстуру) ценных пород.
Рис. 43. Использование шлифовальной колодочки («сухарика») для
шлифования.
Окрашивание изделий из древесины производят растворами
различных анилиновых красителей, протрав и солей, наносимых
на отделываемые поверхности при помощи тампонов, мягких
кистей или губок.
Все анилиновые красители разделяются на две большие груп-
пы — прямые (их называют ещё основными, или щелочными) и
кислотные. Смешивать между собой анилиновые красители для
получения различных промежуточных цветов и оттенков можно
только в пределах одной из групп. Анилиновые красители, при-
годные для окрашивания поделок из древесины, растворяются в
концентрации от 0,03 до 1,2% в горячей воде при температуре
75—80°.
Из солей для окраски изделий из древесины чаще всего при-
меняются трёх-четырёхпроцентные водные растворы марганцево-
кислого калия, двухромовокислого калия, железного купороса,
хлорного железа и пр.
74
Из растительных экстрактов применяются водные вытяжки
из чернильных орешков, ягод крушины и бузины, коры и корня
барбариса, коры ольхи и лиственницы.
Перед употреблением все растворы следует процедить сквозь
чистую полотняную тряпочку или сложенную в два-три слоя
марлю. При подготовке растворов протрав необходимо учиты-
вать, что цвет протравленной поверхности после её высыхания
становится светлее.
Для выбора анилиновых красителей и солей при протравли-
вании древесины можно пользоваться данными следующей таб-
лицы:
Цвет Порода древесины Наименование протравы
Чёрный и серый Сосна, берёза, липа Нигрозин
Дуб, ольха Уксуснокислое или сер- нокислое железо
Коричневый Сосна, берёза, липа Марганцевокислый калий или бейц оре- ховый
Дуб и бук Двухромовокислый калий
Красный Берёза, липа Конго красный
Дуб Кроцеин яркий
Жёлтый Берёза, сосна, ель Двухромовокислый калий
После просушки протравленной поверхности её слегка про-
шлифовывают сработанной тонкозернистой стеклянной бумагой
или протирают чистым кусочком луба, жёсткой щёткой или
люфой.
Многие поделки в кружке «Умелые руки» можно отделывать
при помощи вощения — покрытия тонким слоем восковой поли-
туры или мастики. Для этого хорошо просушенную после протра-
вливания поверхность изделия протирают чистой тряпкой. На
кусок войлока или грубой суконки наносят небольшими порциями
подогретую восковую мастику и быстро и энергично натирают
отделываемую поверхность сначала поперёк, а затем вдоль воло-
кон. После просушки покрытие восковой мастикой повторяют.
Хорошо просушенное изделие протирают мягкой суконкой или
шерстяной тряпочкой до получения ровной матовой, слегка бле-
стящей поверхности.
75
Восковые мастики имеются в продаже, но при желании можно
изготовить такую мастику самим. Для этого расплавляют на во-
дяной бане воск и, сняв с огня, добавляют в него скипидар (на
6 частей воска надо взять 8—14 частей скипидара). Чтобы сде-
лать эту мастику более твёрдой, в расплавленный воск добав-
ляют 1 часть канифоли.
Отделка вощением применяется для изделий, не подвержен-
ных действию влаги.
К прозрачным покрытиям, применяемым при отделке столяр-
ных изделий, относится олифление, или лессировка,— окраска
поверхности подогретой олифой, обычно слегка подкрашенной не-
большим количеством тёртой охры (жёлтый цвет) или малярной
лазури (голубой цвет). Лессировка хорошо противостоит дейст-
вию влаги.
Лакировка изделий из древесины состоит в нанесении на их
поверхность одного или нескольких слоёв лака, придающего из-
делиям красивый вид и предохраняющего их от загрязнения и
разрушающего воздействия колебаний влажности, изменений
температуры и т. п.
Из трёх основных видов наиболее употребительных лаков —
спиртовых, масляных и нитроцеллюлозных — в кружках «Уме-
лые руки» чаще всего применяются спиртовые. Они представляют
собой растворы различных естественных и искусственных смол в
крепком спирте (обычно винном или древесном). При нанесении
тонкого слоя лака на отделываемую поверхность спирт быстро
высыхает, улетучивается, после чего остаётся тончайшая гладкая
и более или менее прочная и блестящая плёнка.
Масляные лаки также состоят из различных смол, но раство-
рены эти смолы в масле — льняной олифе. (В отличие от спирто-
вых, масляные лаки, будучи нанесены на поверхность изделий,
высыхают значительно медленнее, зато покрытия из масляных
лаков намного прочнее и гораздо лучше спиртовых противостоят
воздействию влаги.
Нитролаки представляют собой растительную клетчатку (цел-
люлозу), обработанную азотной (цапонлаки) или уксусной (цел-
лонлаки) кислотами и растворенную специальными растворителя-
ми. Нитролаки чрезвычайно быстро высыхают, вследствие чего
работа по нанесению нитролаковых покрытий идёт очень быстро.
Они отличаются большой прочностью и стойкостью по отноше-
нию к действию воды и атмосферных влияний.
Отделка спиртовыми и масляными лаками производится
обычно после протравливания и обязательно после хорошей
просушки. Изделие покрывается тонким слоем лака. После
сушки, продолжающейся для спиртового лака 1—2 часа, а для
масляного 24—48 часов, поверхность прошлифовывают мелко-
зернистой шлифовальной бумагой, тщательно протирают тряпоч-
кой, чтобы удалить пыль, и покрывают предмет вторым слоем
лака.
76
Лакирование спиртовым лаком производится при помощи
тампона из простой, негигроскопической ваты, смятой в плотный
комок и обёрнутой в стиранную чистую полотняную тряпочку
(рис. 44). Вата смачивается лаком, и концы тряпочки собираются
и сжимаются рукой так, чтобы тампон был тугим. Рабочая по-
верхность тампона смачивается снаружи одной-двумя каплями
растительного масла (льняного или подсолнечного). Вначале лак
наносят, проводя тампоном по направлению волокон древесины,
а затем круговыми движениями. Нажим на тампон следует уси-
ливать постепенно, по мере израсходования лака.
Покрытие поверхности поделок масляным или нитроцеллюлоз-
ным лаком производится кистями. Нитролаком изделия покры-
вают от трёх до шести раз, просушивая и шлифуя каждый
Рис. 44. Тампон для лакирования и полирования:
А — при отделке больших поверхностей; В — при отделке небольших деталей.
промежуточный слой мелкозернистой стеклянной бумагой или
пемзой (при шлифовке поверхность смачивается водой или
керосином).
Все лаки могут быть светлыми, почти совсем прозрачными, но
нередко подкрашиваются специальными красителями и пигмен-
тами в различные цвета.
Лакирование производится в тёплом, сухом помещении, в ко-
тором нет пыли. Лакируемая поверхность должна быть хорошо
прошлифованной, чистой, сухой и неохлаждённой.
Малярная отделка изделий из древесины в условиях работы
школьного кружка «Умелые руки» производится преимуществен-
но путём окраски обыкновенными масляными красками. Для
этой цели используются выпускаемые в продажу так называемые
густотёртые масляные краски. Они представляют собой густую
пасту из пигментов, растёртых на небольших количествах олифы.
Непосредственно перед употреблением тёртую краску разводят
олифой до нужной густоты. Ещё удобнее в условиях кружка при-
менять готовые к употреблению масляные краски, разбавленные
олифой до рабочей консистенции непосредственно на лако-кра-
сочных заводах.
Поверхность изделий должна быть тщательным образом под-
готовлена к окрашиванию. Для этого хорошо выстроганную,
77
прошлифованную стеклянной бумагой, очищенную от пыли и обя-
зательно сухую поверхность изделия сначала огрунтовывают, т. е.
покрывают тонким слоем грунтовки — олифы, в которую добав-
лено немного тёртой краски. Затем все трещины, щели, швы, вы-
боины и другие изъяны поверхности тщательно шпаклюют — за-
полняют (с некоторым избытком) шпаклёвкой. Шпаклёвка пред-
Рис. 45. Шпаклевание изделий:
А—приготовление шпаклёвки; Б—деревянный и стальной шпатели;
В — шпаклевание поверхности при помощи стамески.
ставляет собой жидкое, хорошо перемешанное тесто из молотого
просеянного мела и олифы с небольшой добавкой столярного клея
и скипидара (примерное соотношение: мела 250 частей, олифы
50 частей, клея 1 часть, скипидара 10—15 частей, воды
8 частей).
Наносится шпаклёвка на большие поверхности при помощи
шпателя — деревянной или стальной лопаточки (рис. 45), а на
небольшие предметы — ножом или широкой стамеской. После
просушки зашпаклёванные поверхности прошлифовывают стек-
лянной бумагой.
Масляная краска наносится на подготовленную поверхность
возможно более тонким и ровным слоем при помощи щетинной
кисти. Набирать краску следует понемногу, смачивая ею только
рабочий конец кисти. Каждый раз при этом надо размешивать
краску палочкой. Каждую очередную порцию краски, набирав-
78
мую на кисть, нужно без промедления распределять кистью на
возможно большую площадь и сразу же растушёвывать после-
довательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
После высыхания первого слоя окраску обычно повторяют, а
если краска обладает плохой укрывистостью (т. е. просвечивает)»
то окрашивают и третий раз. Для полного высыхания слоя масля-
ной краски, приготовленной на хорошей олифе, необходимо обык-
новенно не более 24 часов, и лишь в некоторых случаях этот срок
удлиняется до 30 часов. Чтобы ускорить высыхание краски, в неё
добавляют специальные вещества — сиккативы.
Для увеличения прочности и крепости покрытия, а также для
увеличения глянца предметы, окрашенные масляными красками,
после основательной просушки (через полторы-две недели после
окраски) покрывают ещё масляным лаком. Для уменьшения
глянца в краску добавляют немного скипидара.
Выпиливание
Работа по выпиливанию пользуется у детей большим успехом
и, как правило, проводится в большинстве кружков «Умелые ру-
ки». При помощи выпиливания дети изготовляют из фанеры и
пластических масс разнообразные поделки — учебные пособия,
модели, макеты, приборы, игровой инвентарь, предметы домаш-
него обихода. Прибегают к выпиливанию и при изготовлении от-
дельных конструктивных деталей детских самоделок.
Выпиловочные работы способствуют развитию у учащихся
многих положительных навыков и умений, например усидчиво-
сти, аккуратности, настойчивости в достижении поставленной
цели, умения проводить измерения и разметку. При изготовлении
объёмных вещей работа по выпиливанию помогает развитию у
детей пространственного воображения.
Однако руководителю кружка следует предостерегать детей
от чрезмерного увлечения выпиловочными работами на дому и
дозировать эти работы на занятиях кружка. Статичность рабочей
позы (в процессе работы в движении находится главным обра-
зом правая рука) и выделение мельчайшей древесной пыли, весь-
ма вредной для дыхания, вынуждают требовать неуклонного
соблюдения при выпиловочных работах следующих условий. Не-
обходимо следить за тем, чтобы во время работы дети привыкали
сидеть только прямо, не сутулясь и не перекашивая корпуса
вправо, как это часто бывает. Дышать следует только через нос.
При очень мелких, ажурных работах надо, в случае необходимо-
сти, применять дополнительное, но не слишком яркое освещение
рабочего места настольной лампой. Нужно приучить детей регу-
лярно, через каждые 8—10 минут, делать короткие перерывы в
работе, для того чтобы «размяться».
Оборудование, инструменты и материалы для работы. В усло-
виях школьных кружков «Умелые руки» для работы по выпили-
79
ванию применяются обычно ручные лобзики. Каждый такой лоб-
зик (рис. 46) представляет собой лёгкую металлическую (или
деревянную) п-образную рамку — станочек с деревянной точёной
ручкой (металлические ручки, которыми иногда снабжаются лоб-
зики, значительно менее удобны и увеличивают вес лобзика). На
концах рамки имеются стальные винтовые зажимы, в которых во
натяжения пилки лобзи-
ки обыкновенно снаб-
жены специальными на-
тяжными винтами. ,
Для работ по выпи-
ливанию следует иметь
запас специальных пи-
лок. Пилки для лобзи-
ка — это очень узкие и
тонкие стальные полос-
ки или проволочки,
снабжённые насечками.
Пилки различаются по
номерам — толщине и
ширине полотна и круп-
ности насечек, а также
по назначению: для дре-
весины применяются од-
ни пилки, для работы с
металлами и пластиче-
скими массами — дру-
гие. Пилки, предназна-
ченные для обработки
металла, следует пред-
почитать и при работе
с твёрдыми породами
время работы закрепляются пилки. Для
Рис. 46. Ручные лобзики:
Л — деревянный; Б—металлический. Детали лобзи- ДревеСИНЫ, а ТЗКЖе ДЛЯ
ка: а — пилка, б — зажимы, в — натяжной винт,
г — барашек натяжного винта. ВЫПОЛНеНИЯ МеЛКИХ,
ажурных, работ.
Кроме лобзика и пилок, для работы по выпиливанию нужны
(рис. 47): тонкое короткое шило, небольшой (2—3 мм) буравчик
или дрель со свёрлами, два-три небольших личных напильника
(плоский, круглый и трёхгранный), один большой плоский дра-
чёвый напильник или рашпиль, молоток, плоскогубцы. Полезно
иметь несколько надфилей.
Весьма желательно иметь специальные верстачные дощечки
для выпиливания, или, как их ещё называют, выпиловочные сто-
лики, которые легко изготовить из тёса или толстой фанеры
(рис. 48). На такой верстачной дощечке удобно держать во вре-
мя работы даже мелкие детали. Верстачные дощечки укреп-
ляются на краю рабочего стола при помощи специальных зажи-
мов— струбцинок — или привинчиваются шурупами.
.80
Если необходимо обеспечить одновременную работу несколь-
ких выпиловщиков и чтобы не портить стола и не затрачивать
каждый раз время на крепление и снятие верстачных дощечек,
их можно раз и навсегда укрепить на одной длинной прочной
Рис. 47. Набор инструментов, необходимых рыпнлоЕЩИку (кроле лобзика):
шило, буравчик, дрель, напильники, молоток, плоскогубцы.
доске. Последняя легко и быстро укрепляется на столе и в слу-
чае необходимости так же легко снимается, для чего на её кон-
цах с нижней стороны устроены пазы, в которые входит крышка
рабочего стола.
Из материалов, кроме тонкой (2—4 мм) берёзовой фанеры
хорошего качества, для работы по выпиливанию необходимы:
6 Заказ №. 4708
81
копировальная бумага (для перевода рисунков на фанеру), сте-
клянная бумага (для шлифования деталей) и столярный или
казеиновый клей (для их склеивания). Для отделки изделий из
фанеры и тонких дощечек могут потребоваться протравы разных
цветов и светлый спиртовой лак.
Подготовительные операции. Заготовленные для работы ли-
сты фанеры или тонкие дощечки хорошо прошлифовывают мел-
Рис. 48. Выпиливание лобзиком на выпиловочном столике (верстачной до-
щечке).
Справ а — крепление выпиловочного столика шурупами: Внизу показаны основные
размеры столика и конструкция групповой верстачной доски с четырьмя выпиловочными
столиками.
козернистой стеклянной бумагой и переводят на них рисунки или
чертежи, располагая их вплотную, чтобы экономить материал и
добиться максимального удобства во время работы. Рисунки, в
которых имеются длинные узкие элементы, следует переводить
на фанеру так, чтобы эти элементы располагались вдоль воло-
кон лицевого слоя фанеры: прочность элементов в этом случае
будет выше.
Если необходимо выпилить два или три одинаковых элемента,
то. соответствующее количество листов фанеры сбивают вместе
82
маленькими гвоздиками, на верхний лист этой пачки переводят
рисунок, после чего выпиливают все элементы сразу. Гвозди,
соединяющие фанерные листы, следует при этом располагать
так, чтобы они не попали на линии пропила и чтобы выпиливае-
мые элементы оставались соединёнными до самого конца рабо-
ты по выпиловке.
Перенесение рисунков и чертежей на фанеру, в зависимости
от условий, производится разными способами. Можно, например,
перевести рисунки непосредственно. Для этого рисунки с подло-
женной под ними копировальной бумагой прикрепляются на
листе фанеры кнопками и обводятся по контурам остро заточен-
ным твёрдым карандашом или вязальной спицей. Все прямые
линии чертежа или рисунка следует обводить по линейке. Чтобы
оригинал‘рисунка не портился, можно прикрыть его при этом
сверху папиросной бумагой или калькой. Ещё лучше сохранится
оригинал, если рисунок предварительно скопировать на прозрач-
ную бумагу и с этой копии, при помощи копировальной бумаги,
перевести его на фанеру.
В некоторых случаях бывает целесообразно наклеить чертёж
или рисунок на фанеру, выпилить все детали и затем при помо-
щи стеклянной бумаги удалить наклейки.
При выпиливании из пластмасс, например из листового орга-
нического стекла, обе стороны листа, чтобы не поцарапать мате-
риал во время работы, оклеиваются бумагой. На бумагу пере-
водят чертёж или рисунок и производят выпиливание. Бумага
смывается с готовых деталей тёплой водой.
В последнее время в продаже появились рисунки для выпи
ливания и выжигания, отпечатанные специальными красками на
отдельных листах бумаги. Эти рисунки укрепляются кнопками
лицевой стороны вниз на слегка увлажнённой фанере и прогла-
живаются горячим утюгом. При этом на фанере появляются точ-
ные и графически достаточно чёткие отпечатки рисунков или чер-
тежей.
Если чертёж или рисунок, перенесённые на фанеру, состоят
из замкнутых внутренних контуров, то для того чтобы в процессе
работы можно было продеть пилку лобзика, внутри каждого
такого контура просверливают шилом, буравчиком или дрелью
небольшие отверстия (рис. 49).
Выпиливание ручным лобзиком. Пилку укрепляют в лобзике
так, чтобы она была хорошо, как струна, натянута, а зубья её
направлены вниз, к ручке лобзика (рис. 46). Вставляя пилку,
лобзик, повёрнутый дужкой вниз, помещают между собой и краем
стола. Зажимают пилку сначала в нижнем зажиме (у ручки).
Затем, если лобзик не имеет специального натяжного винта,
грудью нажимают на ручку лобзика и закрепляют верхний конец
пилки. Чем сильнее при этом будет сжата дужка лобзика, тем
больше будет натянута пилка (нормальное натяжение пилки
определяется опытом).
6*
83
Закрепив пилку в верхнем зажиме, надо постепенно ослабить
нажим на лобзик. В лобзиках, имеющих натяжной винт, после
закрепления второго конца пилки натягивают её окончательно
при помощи этого винта так, чтобы она при касании пальцем
издавала звонкий звук.
В тех случаях, когда предстоит выпиливать внутренний замк-
нутый контур рисунка, пилка закрепляется в нижнем зажиме
лобзика, свободный её конец продевается в отверстие, просвер-
Рис. 49. Фанера, подготовленная для выпиливания внутренних
замкнутых контуров (в каждом таком контуре просверлено
отверстие для пилки).
лённое в фанере внутри этого контура, и лишь затем закрепляет-
ся, как было указано выше, в верхнем зажиме. Чертёж или
рисунок, нанесённый на фанеру, должен при этом оказаться
сверху, чтобы его было видно при выпиливании.
На время перерывов в работе все винты в лобзике следует
ослаблять, начиная с натяжного.
При проведении выпиловочных работ нужно приучать членов
кружка неуклонно соблюдать следующие основные правила:
Лобзик держат правой рукой и, не торопясь, плавно, без рыв-
ков двигают его вверх и вниз в одной вертикальной плоскости и
так, чтобы пилка всегда была вертикальной.
84
Фанеру укладывают на выпилорочный столик и левой рукой
придерживают её на месте, чтобц она в процессе работы не под-
скакивала. Левой же рукой постепенно подают фанеру вперёд
или плавно поворачивают так, чтобы пилка лобзика резала мате-
риал без нажима, точно по линиям рисунка и двигалась всё вре-
мя в вырезе столика. При крутых изгибах линии рисунка подача
материала вперёд замедляется, а в вершинах углов поворота
Рис. 50. Фанерная полочка —- образец поделки, детали которой собираются
на клею при помощи шипов (а) и гнёзд (б).
прекращается, пока плоскость полотна пилки лобзика не совпа-
дёт с направлением новой линии пропила.
Если пилка при выпиливании сильно нагреется, следует на
несколько минут прервать работу, чтобы она остыла. Можно
охладить пилку мокрой ваткой.
Так как небольшие куски фанеры при выпиливании трудна
удерживать рукой в неподвижном положении, то конструктивные
детали поделок из фанеры следует всегда начинать выпиливать
не с внешнего контура, а с внутренних элементов рисунка. Из
тех же соображений рекомендуется мелкие детали группировать
для выпиливания на одном куске фанеры.
При освоении основных навыков проведения выпиловочных
работ можно весьма наглядно и убедительно показать членам
кружка, как торопливость или недостаточная аккуратность при-
водят к необходимости переделок, а нередко и к полному браку.
85
Фчень внимательно и точно следует производить выпиливание по
линиям сопряжения между собой отдельных деталей поделок.
При изготовлении поделок, собираемых на клею при помощи ши-
пов и гнёзд (рис. 50), а также при выпиливании конструкций,
сборка которых производится без клея, на так называемых «зам-
ках» (рис. 51), следует вести работу особенно тщательно, чтобы
обеспечить не только красивый внешний вид, но и высокую проч-
ность поделок.
Рис. 51. Фонарик из фанеры — образец разборной конструкции, детали которой
соединяются на «замках», без клея.
Шипы в фанерных конструкциях следует выпиливать немного
шире и выше, а гнёзда и пазы немного уже, чем на рисунке. При
сборке поделок шипы, гнёзда и пазы подгоняются друг к другу
напильниками, надфилями и стеклянной бумагой, чтобы шипы
входили в гнёзда туго и чтобы при этом обеспечивалось правиль-
ное взаимное расположение деталей.
Отделка изделий. Все детали поделок из фанеры после выпи-
ловки нуждаются в дополнительной обработке: различные неров-
ности и заусенцы зачищают небольшими напильниками, после
чего всю поверхность деталей шлифуют вдоль волокон древеси-
ны мелкозернистой стеклянной бумагой. Для шлифования по-
верхности деталей удобно использовать шлифовальные колодоч-
ки, или «сухарики», обёрнутые стеклянной бумагой (рис. 43).
Зачищенные и прошлифованные детали тщательно очищают
от пыли щетинной щёткой и, если отделка на этом заканчивает-
ся, производят сборку.
Обычно выпиленные из фанеры изделия подвергаются даль-
нейшей отделке (окрашиванию, выжиганию, раскрашиванию,
лакированию).
Б6
Окрашивание изделий из фанеры производится чаще всего
морилкой или водными растворами протрав. Обычно применяют-
ся растворы солей марганцевокислого калия (различные оттенки
коричневого цвета) и двухромовокислого калия (жёлтый цвет)
или растворы анилиновых красителей — нигрозина (серый и чёр^
ный цвета) и конго красного (красный цвет). Значительно реже
используются для окрашивания выпиленных изделий масляные
и эмалевые краски и цветные нитролаки.
Хорошие результаты во многих случаях даёт отделка изде-
лий из фанеры при помощи описанного ниже выжигания с по-
следующим лакированием или полированием. Выжигание неред-
ко комбинируют с раскрашиванием прозрачными красителями.
Протравленные или покрытые выжженным рисунком детали
поделок покрывают затем светлым спиртовым лаком, после чего
производят сборку.
Выжигание
При изготовлении, оформлении и отделке учебных пособий, при-
боров, моделей, игрового инвентаря и различных предметов до-
машнего обихода за последние годы широкое распространение
получило выжигание (пирография). Часто применяется выжига-
ние и в кружках «Умелые руки». Оно состоит в нанесении на
поверхность изделий из древесины, фанеры или картона различ-
ных рисунков, орнаментов и надписей при помощи сильного на-
гревания раскалёнными металлическими штифтами или прово-
лочками. При соприкосновении с раскалённым металлом проис-
ходит обугливание поверхностного слоя материала. В зависимо-
сти от температуры металлического наконечника и длительности
контакта, на поверхности изделия остаются следы большей или
меньшей глубины, окрашенные в различные оттенки коричневого
цвета.
IB кружках «Умелые руки» выжигание производится в подав-
ляющем большинстве случаев при помощи электровыжигателей,
работающих при напряжении в 2—3—4 вольта. Для получения
тока такого напряжения используются обычно школьные учебные
понижающие трансформаторы, трансформаторы из детских набо-
ров «Электроконструктор» и другие, подходящие по напряжению
и мощности. В зависимости от последней, к одному трансформа-
тору можно подключать сразу несколько электровыжигателей^
На рисунке 52 показана конструкция самодельного электро-
выжигателя, предложенная автором и получившая большое рас-
пространение в кружках детской технической самодеятельности.
На ручке из 5—6-миллиметровой фанеры или дощечки (Л)
укрепляют две металлические полоски (Б). К свободным концам
этих полосок, при помощи небольших винтов с гайками, крепят
петельку (В) из нихромовой проволоки толщиной 0,4—0,5 мм
(обычно для этой цели используют проволоку от спиралей к элек-
87
троплиткам). IK противоположным* концам полосок крепятся кон-
цы электрического шнура, подключаемого к зажимам трансфор-
матора. При включении трансформатора в сеть проволочка В на-
каляется, и её заострённой средней частью производят выжига-
ние. Накал проволочки электровыжигателя не должен быть
Рис. 52. Электровыжигателы
А—ручка; Б—металлические полоски; В — петелька из нихромовой проволоки (все раз-
меры в миллиметрах). Справа электровыжигатель, подключённый к понижающему транс-
.х форматору
слишком сильным, чтобы при прикосновении к поверхности
древесины не было вспышек.
При выжигании по древесине и фанере наилучшие результа-
ты получаются в случаях использования древесины мягких пород:
липы, тополя и ольхи. На древесине более твёрдых пород, напри-
мер берёзы или клёна, выжженный рисунок имеет рыжеватый
оттенок. Трудно добиться нужной равномерности глубины и окра-
ски отдельных штрихов на дощечках или фанере из древесины
твёрдых крупнопористых пород, а также пород, в которых мягкие
48
слои чередуются с твёрдыми (дуб, ясень, сосна, ель, листвен-
ница).
Наиболее употребительными являются выжигание по конту-
рам (рис. 53), выжигание с передачей оттенков светотени
Рис. 53. Выжигание по контурам.
(рис. 55) и выжигание силуэтное — со сплошной штриховкой
силуэтов или фона (рис. 54). Весьма часто применяется так назы-
ваемое декоративное выжигание — с резко очерченными конту-
рами и такими же резкими и сочными тенями.
Для выжигания используются рисунки из специальных аль-
бомов, но чаще всего графические композиции создаются по ука-
за
Рис. 54. Силуэтное выжигание.
Рис. 55. Выжигание с передачей оттенков светотени.
Рис. 56. Трафареты и шаблоны для выжигания.
заниям руководителя кружка. При оформлении выжигания раз-
личных предметов домашнего обихода — рамочек, полочек, шка-
тулок и т. п.— применяются народные орнаменты и мотивы.
Рисунки для выжигания переводятся на тщательно зачищен-
ные и прошлифованные детали так же, как и для выпиливания.
91
Для того чтобы линии рисунков не получались при этом слишком
жирными используют копировальную бумагу, уже бывшую в
употреблении.
При выжигании орнаментов, многих настольных игр, голово-
ломок и других поделок, ко гл а одни и те же элементы рисунка
приходится переносить на фанеру многократно, широко исполь-
зуют трафареты и шаблоны (рис. 56).
Поверхности изделий, отделанные выжженными рисунками
или контурами, обычно лакируют светлым спиртовым лаком или
покрывают восковой пастой (см. стр. 75). Некоторые самоделки
после выжигания сначала раскрашиваются, а затем лакируются.
Для раскрашивания применяют прозрачные акварельные краски,
водные растворы анилиновых красителей и цветную тушь.
РАБОТА С МЕТАЛЛАМИ
Металлы и сплавы металлов имеют огромное значение для
всех отраслей народного хозяйства. В кружке «Умелые руки»
необходимо дать детям общее представление о применении ме-
таллов и сплавов в машиностроении и приборостроении, в строи-
тельном деле и на транспорте, в сельском хозяйстве и в быту.
Постепенно следует ознакомить членов кружка с основными свой-
ствами и областью применения чёрных металлов (чугуна, стали
и железа), наиболее распространённых цветных металлов (меди,
алюминия, свинца, олова, цинка, никеля) и сплавов (латуни,
бронзы, дюралюминия, оловянно-свинцового припоя). Полезно
научить детей распознавать самые распространённые металлы
и сплавы по их внешним признакам.
На конкретных и наглядных примерах рекомендуется пока-
зать детям, почему определённые металлы и сплавы применяются
для тех или иных целей: сталь широко применяется в строитель-
ных конструкциях, машиностроении и мостостроении, медь — в
электротехнической промышленности, алюминий и дюралюминий
используются в самолётостроении, латунь—в приборостроении
и т. п. Целесообразно ознакомить детей с основным ассортимен-
том проката металлов, и прежде всего стали (сталь листовая,
полосовая и круглая, стальные рельсы, сталь уголкового, тавро-
вого и двутаврового сечений и т. п.). Следует также на доступ-
ных для детей примерах и образцах демонстрировать им, как
различные металлы подвергаются ржавлению (коррозии), пока-
зать, как можно защитить от ржавления различные изделия и
конструкции из стали и железа при помощи окраски и покрытия
тонкими защитными слоями цветных металлов — цинка (оцинко-
ванное железо), олова (белая жесть), никеля и др.
В процессе практических занятий кружка рекомендуется про-
делать с детьми некоторые опыты, знакомящие их с основными
свойствами металлов и сплавов: продемонстрировать ковкость
железа и меди и хрупкость чугуна, показать различную твёр-
92
дость свинца, меди и стали, упругость стали и алюминия, тепло-
проводность разных металлов.
Полезно подготовить вместе с детьми образцы и оформить
коллекцию наиболее распространённых металлов и сплавов. Об-
разцы для такой коллекции желательно подобрать так, чтобы они
не только давали представление о внешнем виде того или иного
металла или сплава металлов, но и показывали применение этого
металла в технике или в быту. Так, например, сталь можно по-
казать в виде обломков стального сверла, напильника или ножо-
вочного полотна, в виде небольшой пружины, иголки, балалаеч-
ной струны, лезвия для безопасной бритвы и т. п. Железо (мяг-
кая сталь) может быть представлено отрезком листового (кро-
вельного) железа или жести, обыкновенным гвоздём, куском же-
лезной проволоки. Медь следует показать в виде отрезка медной
проволоки или электрошнура, а латунь в виде небольшой ненуж-
ной детали, какого-нибудь прибора. Небольшой отрезок типо-
графского клише может представлять в такой коллекции цинк, а
палочка припоя — сплав олова и свинца.
Работу по общему ознакомлению членов кружка с металла-
ми и сплавами очень оживляют экскурсии на производство — на
завод, фабрику, в колхозную мастерскую. Следует показать де-
тям и диафильмы о выплавке металлов из руд и их обработке.
Все основные приёмы обработки металлов и применяемые при
этих работах инструменты описаны ниже с учётом условий
школьного кружка «Умелые руки».
Разметка деталей
Для проведения измерений и разметки при работах из метал-
ла в кружке «Умелые руки» следует иметь набор простейшего
контрольно-измерительного и разметочного слесарного инстру-
мента. В частности, для измерения прямых линий необходимо
Рис. 57. Масштабная линейка Внизу показан приём
измерения масштабной линейкой размеров детали.
93.
иметь стальную линейку с делениями (масштабную линейку)
длиной 300—500 мм (рис. 57)г
Для разбивки, измерений1 и проверки прямых углов (90°)
в кружке необходим слесарный разметочный угольник (рис. 58).
Рис 58. Слесарный угольник и его использование для размет-
ки (Л) и проверки (Б) углов в 90°.
Рис. 59. Слесарный циркуль (Л), кронциркуль (Б) и нутромер (В).
Внизу — приёмы измерения деталей кронциркулем и нутромером.
94
Для различных измерений и разметки желательно иметь сле-
сарный циркуль, кронциркуль и нутромер (рис. 59). Расчерчи-
вание на поверхности металла осевых линий и контуров разме-
чаемых деталей производится при помощи графилки — отрезка
Рис. 60. Графилки или чергилки разной формы.
стальной проволоки, остро отточенного с одной или с двух сто-
рон (рис. 60).
При разбивке на поверхности деталей центров намечаемых к
сверлению отверстий применяют кернер (тычок) — отрезок сталь-
Рис. 61. Разметка на детали центров отверстий при помощи кернера.
Слева — кернер, в центре — положение кернера на детали в момент удара молотком,
справа — хватка молотка при кернении.
него закалённого прутка, заточенный с одной стороны тупым ко-
нусом (рис. 61).
Для некоторых приборов и моделей необходимо бывает поде-
лать сложные по конфигурации и количеству отверстий детали
из листового металла — латуни, дюралюминия, жести и т. п.
Разметка таких деталей нередко требует проведения на поверх-
ности металла большого числа вспомогательных линий, которые
95
приходится впоследствии зашлифовывать, затрачивая на это
много времени. В таких случаях часто прибегают к оклеиванию
поверхности металлического листа бумагой, на которой острым
твёрдым карандашом и чертёжным циркулем и проводится вся
разметка. По такой разметке производят кернение (см. ниже),
сверлят или пробивают отверстия, опиливают края детали.
В процессе работы бумага предохраняет поверхность изготовляе-
мой детали от повреждений. С готовой детали бумагу легко смы-
вают водой.
При разметке металлических панелей различных приборов и
моделей, когда желательно разместить на них детали красиво,
компактно и удобно для пользования готовым прибором, часто
применяют следующий приём. На листе плотной бумаги вычер-
чивают общий контур панели. В пределах этого контура рацио-
нальным образом размещают все необходимые детали и обводят
их очертания острым карандашом. Намечают на контуре каждой
детали центры отверстий для винтов или шурупов. Размеченный
таким образом лист бумаги укладывают на панель и, устанавли-
вая в нужных точках кернер, лёгкими ударами молотка наме-
чают на панели керны — центры будущих отверстий.
Рубка
Рубка металла производится по предварительной разметке
при помощи слесарного зубила (рис. 62). Для работ, выполняе-
мых детьми, наиболее удобные основные размеры зубил: длина
125—150 мм и ширина лезвия 10—15 мм.
Рубку листового и полосового металла ведут обычно на тя-
жёлой стальной плите или настольной нако-
вальне (вместо такой наковальни можно ис-
пользовать отрезок двутавровой стальной
Рис. 62. Слесарное Рис. 63. Рубка листового металла зубилом на
зубило. настольной наковальне или плите.
06
балки длиной 30—40 см и высотой 24—26 см), в большинстве
случаев металл для рубки зажимают в больших массивных
тисках.
Зубило берут в левую руку, устанавливают по метке и уда-
ряют по его головке достаточно тяжёлым (400—600 г) слесар-
ным молотком. Надо постоянно приучить детей сильно, точно и
смело бить молотком по зубилу, смотря всё время только на ра-
бочий конец (лезвие) последнего.
На рисунке 63 показана рубка листового металла на настоль-
ной наковальне, а на рисунке 64 — рабочая поза и хватка инст-
Рис. 64. Рубка металла зубилом в тисках:
А — по риске; Б — по уровню тисков. Внизу — положение работающего при р\бке
металла в тисках.
румента при рубке металла зубилом в тисках. Работающий дер-
жит корпус прямо, повернув его на 40—45° по отношению к оси
тисков. Левая нога выставлена вперёд на величину ступни. Пра-
вая рука с молотком движется всё время в одной вертикальной
плоскости. Чтобы удары были сильнее, ручку молотка нужно
всегда держать за самый конец.
Для того чтобы легче и быстрее вырубить деталь криволи-
нейной формы из листового металла значительной толщины,
часто по внешнему контуру её просверливают непрерывный ряд
7 Заказ № 4708 9F
отверстий. По линии (вдоль центров) этих отверстий затем про-
изводят рубку обычным способом.
При рубке вязких металлов — меди, железа — полезно время
от времени смазывать лезвие зубила мыльной водой, машинным
маслом или салом.
Необходимо следить за неуклонным соблюдением членами
кружка правил техники безопасности при рубке металла: отле-
тающие в процессе работы мелкие кусочки металла могут пора-
нить как самого работающего, так и окружающих. Работать
нужно, как правило, в защитных очках, а перед тисками ставить
предохранительный щиток в виде деревянной рамки с натянутой
на ней проволочной сеткой.
Резка
Резка тонких листов металла производится специальными
ручными ножницами (рис. 65). Для удобства нижнюю ручку
ножниц зажимают в тисках. Для резки самого тонкого и мягко-
Рис. 65. Ножницы по металлу и резка ими листового металла.
го листового металла — белой жести, латуни, алюминия — сле-
дует выделить в кружке одни обыкновенные ножницы или при-
обрести так называемые портновские ножницы.
Резку проволоки из мягкой стали и цветных металлов произ-
водят обыкновенно кусачками или при помощи универсальных
пассатижей, имеющих для этого специальное приспособление.
Разрезание вручную металлических деталей значительной
толщины производят слесарной ножовкой, которая состоит из
ножовочного станка, обычно раздвижного, и натянутого в этом
станке ножовочного полотна — пилы с очень мелкими зубцами
(рис. 66). Полотно укрепляют в станке и натягивают при помощи
винта и гайки с барашком. Зубцы полотна должны быть на-
правлены от ручки.
Кусок металла хорошо зажимается в тисках, так, чтобы линия
реза проходила возможно ближе к тискам и располагалась в
98
вертикальной плоскости. Работая, ножовку держат горизонталь-
но двумя руками (рис. 66). Движение ножовкой вдоль линир
реза осуществляется в основном правой рукой. Нажим ножовкой
на разрезаемый материал производят только при подаче её впе-
рёд (рабочий ход). При этом левой рукой нажимают сильнее,
яравой слабее.
Рис. 66. Слесарная ножовка. Справа — хватка слесарной ножовки
при резании металла в тисках.
Начинают резку осторожно, со слабым нажимом, чтобы обра-
зующийся пропил точно совпадал с разметкой. Уменьшают да-
вление и в самом конце пропила, когда остаётся разрезать
тонкий слой металла и появляется опасность заклинивания и
поломки полотна.
Сила давления на ножовку при резке мягких и вязких метал-
лов должна быть меньше, чем при резке твёрдых.
Опиловка
Опиловка — снятие с поверхности деталей сравнительно не-
большого слоя металла — производится обычно напильниками
или, как их ещё называют, слесарными пилами. Напильники
представляют собой стержни разной величины и различного попе-
речного сечения, изготовленные из закалённой инструментальной
стали. На поверхности каждого напильника имеется более или
менее крупная насечка, одинарная (когда насечка сделана в од-
ном направлении) или двойная (когда насечка проведена в двух
пересекающихся между собой направлениях). По величине (глу-
бине) насечки напильники подразделяются на драчёвые, полу-
драчёвые, личные и бархатные.
У драчёвых напильников насечка крупная, они применяются
для грубой опиловки металлических деталей, когда требуется
7* S&
быстро снять поверхностный слой металла. Полудрачёвые и лич-
ные напильники служат для более точной опиловки деталей, а
бархатные, имеющие очень мелкую насечку,— для окончательной
подгонки и отделки поверхностей металлических деталей.
Напильники бывают разной длины — от больших, размерами
до полуметра, до совсем маленьких напильничков, которые при-
нято называть надфилями. При измерении длины напильников
в расчёт принимается только насечённая часть их.
Весьма разнообразна и форма поперечного сечения напильни-
ков. Наиболее употребительны (рис. 67) плоские, квадратные,
трёхгранные, круглые и полукруглые напильники.
Для работы все напильники, за исключением надфилей (рис,
68), насаживаются на точёные деревянные ручки. Для того чтобы
насадить новую ручку или укрепить старую, напильник держат
вертикально и ударяют ручкой о верстак (рис. 69). Недопустимо
производить насадку ручки ударами молотка по напильнику или
ручке.
100
При опиловке деталь хорошо зажимается в тисках. 'Корпус
тела работающего должен быть повёрнут примерно под углом в
45° к верстаку. Ноги расставляются на ширину ступни, причём
левая нога ставится вплотную к верстаку (рис. 70).
Рис. 68. Надфили.
Напильник держат правой рукой за ручку, а ладонь левой
кладут поперёк напильника на самый его конец (при работе над-
филем конец его придерживается двумя пальцами левой руки).
Двигают напильник по обрабатываемой поверхности попеременно
от себя и к себе, нажимая на него только при движении вперёд.
При движении в обратную сторону напильник должен свобод-
но, без нажима скользить по поверхности детали. Сила осущест-
вляемого каждой рукой давления на напильник изменяется в
процессе каждого рабочего хода (рис. 71).
101
Рис. 69. Насаживание ручки на напильник.
Рис. 70. Положение работаю-
щего по отношению к верстаку
и тискам при работе по опи-
ловке.
Рис. 71. Изменение давления на напильник
в процессе опиловки.
102
Направление движения напильника в плоскости опиловки сле-
дует время от времени менять
Напильники нужно периодически очищать от частиц металла
и грязи при помощи стальных проволочных щёток или натирая
их вдоль насечек кусочком мела или древесного угля. Следует
категорически запрещать членам кружка использовать напильни-
ки, предназначенные для проведения слесарных работ, для опи-
ловки древесины.
Сверление отверстий
Отверстия в металле сверлятся при помощи свёрл соответст-
вующего диаметра вручную или на специальных сверлильных
станках. Для ручного сверления отверстий небольшого диаметра
(до 6 мм) обычно применяются дре-
ли с зубчатой передачей (рис. 72).
Если отверстия должны быть
просверлены в определённых, точно
обозначенных местах, то перед свер-
лением производится при помощи
мерительных инструментов и шабло-
нов разметка — разбивка центров
отверстий. Эти центры намечаются
на поверхности материала при по-
мощи кернера (тычка). Поставив
кернер (рис. 61) остриём в намечен-
ной точке перпендикулярно поверх-
ности металла, коротким отрывистым
ударом молотка делают в этой точ-
ке небольшое углубление (керн).
Это углубление позволяет в самый
первый момент сверления направить
сверло точно по оси отверстия.
Во время сверления, чтобы не
сломать сверло, необходимо строго
сохранять заданное направление.
Нажим на сверло регулируется в за-
висимости от твёрдости и вязкости
металла: при сверлении отверстия в
мягком и вязком металле нажимать
на сверло нужно слабее, чем при
сверлении твёрдого металла. При сверлении сквозных отверстий
необходимо ослаблять нажим на сверло в конце сверления, при
выходе сверла из металла.
Рабочий конец сверла или высверливаемое отверстие полезно
смазывать минеральным маслом или мыльной водой (особенно
это рекомендуется при сверлении отверстий на большую глу-
бину) .
103
Пробивание отверстий
Пробивание небольших отверстий в тонком листовом металле
производится пробойниками (бородками). Пробойник представ-
ляет собой стальной стержень, рабочий конец которого очень
полого заточен на конус. Вершина этого конуса сточена перпен-
дикулярно оси пробойника (рис. 73).
Пробойник устанавливают в соответствующей точке листа
перпендикулярно его поверхности и отрывистым сильным ударом
молотка по головке про-
бойника высекают круг-
лое отверстие. Края этого
отверстия получаются не-
много вытянутыми в сто-
рону удара.
Для уменьшения вытя-
гивания листовой металл
при пробивании отверстий
укладывают на ровный и
толстый кусок свинца или
ровно спиленный торец,
полена твёрдой породы
древесины. С этой же
целью можно, пробив от-
верстие, перевернуть лист
металла и, вставив про-
бойник в то же отверстие,
но с противоположной сто-
роны, лёгкими ударами
молотка немного выпра-
Рис. 73. Пробивание отверстий в листовом
металле пробойником.
Слева — пробойник, справа — пробивание
отверстия.
вить края отверстия.
Сила удара молотком при пробивании отверстий пробойни-
ком зависит от материала, диаметра отверстия и толщины листа.
Отверстия диаметром в 1—1,5 мм в жести, кровельном желе-
зе и тонком листовом алюминии или латуни можно пробивать
отрезком обыкновенной иголки соответствующего диаметра.
Иголкой протыкают по оси обыкновенную корковую пробку.
С нижней стороны пробки конец иголки должен выдаваться
лишь настолько, сколько необходимо, чтобы установить иголку
точно в том месте, в котором следует пробить отверстие. Верхний
конец иголки лучше всего обломать вровень с верхним краем проб-
ки. Сильным ударом молотка по пробке и вдоль её оси пробивают
в детали отверстие.
Паяние
В кружке «Умелые руки» потребность в проведении паяльных
работ возникает при изготовлении и ремонте различных прибо-
ров и моделей, а также предметов домашнего обихода из жести,
104
проволоки, листового металла. При помощи пайки отдельные ме-
таллические детали соединяются между собой расплавленными
металлами или сплавами металлов (припоями).
В зависимости от температуры плавления и прочности, все
припои подразделяются на твёрдые и мягкие. В условиях школь-
ного кружка используются в большинстве случаев мягкие оловян-
но-свинцовые припои, представляющие собой сплавы олова и
свинца, взятых в определённых соотношениях. Наиболее употре-
бительные соотношения олова и свинца в этих припоях 3:2, 1:1
и 2 : 3 (соответствующие температуры плавления — 195°, 220° и
240°).
Припой разогревается, расплавляется и наносится на спаивае-
мый шов при помощи простых или электрических паяльников.
Простой ручной паяльник представляет собой короткий стер-
жень из красной меди прямоугольного, круглого или овального
сечения, заострённый с одной стороны в виде клина > укреплён-
Рис. 74. Паяльники.
А — молотковый, или косой; Б — торцовый.
ный на конце железного прута или отрезка толстой стальной про^
волоки. Прут или проволоку на другом конце изгибают в виде
ручки или снабжают деревянной рукояткой.
В зависимости от того, как располагается рабочее ребро
паяльника по отношению к пруту с рукояткой, различают паяль-
ники молотковые (их называют ещё боковыми, или косыми) и
торцовые (прямые) (рис. 74).
Простые паяльники во время работы периодически нагревают
на примусе, керогазе или газовой горелке. Небольшие паяльники,
применяемые для пайки мелких деталей, разогревают в пламени
сухого спирта, для чего удобно к подставке, на которую уклады-
вается паяльник, приделать баночку — спиртовку. Непосредствен-
ному действию пламени подвергают только обушок или хвосто-
вую часть медного стержня (рис. 75). Внимательно следят за
тем, чтобы этот стержень не перегревался — не накаливался до-
красна, так как при этом его рабочая часть покрывается слоем
окислов, без очистки которых паяльником пользоваться нельзя.
По мере охлаждения паяльника во время работы его необходимо
105
немедленно подогревать: качество панки при использовании недо-
статочно горячего паяльника значительно снижается, а самая ра-
бота затрудняется.
Значительно удобнее для работы электрические паяльники
(рис. 76), которые в процессе паяния непрерывно подогреваются
электрическим током.
Неправильно
Рис. 75. Разогревание паяльника на примусе.
Для того чтобы пайка была прочной и плотной, необходимо
провести тщательную подгонку соединяемых деталей по линии
шва и обеспечить условия полного заполнения его расплавлен-
ным припоем. Спаиваемые поверхности по линии шва надо не-
Рис. 76. Электрические паяльники:
А — молотковый; Б — торцевым
посредственно перед пайкой со всей тщательностью очистить от
грязи, пыли, ржавчины, остатков жира, краски и старого припоя.
В условиях школьного кружка «Умелые руки» сначала обычно
производится механическая .очистка при помощи напильников и
наждачной бумаги, а затем обрабатывают спаиваемые поверхно-
сти при помощи протрав и флюсов (плавней), чтобы очистить их
от плёнки окислов и не допустить образования такой плёнки в
процессе паяния.
Применяются флюсы жидкие (паяльные жидкости), твёрдые
и пастообразные. Наиболее употребительной паяльной жидкостью
является травленая соляная кислота, представляющая собой водг
106
ный раствор хлористого цинка. Для её получения 5 частей соля-
ной кислоты разбавляют 5-ю частями мягкой (дождевой или ки-
пячёной) воды и высыпают в раствор одну часть нарезанного
мелкими кусочками металлического цинка. В результате проис-
ходящей при этом реакции, цинк растворяется, вытесняя из
кислоты водород (жидкость «кипит»). Для предохранения от
ржавчины, которая может покрыть поверхность изделия после
паяния, к травленой кислоте полезно добавить три части наша-
тырного спирта.
Приготовление травленой кислоты должен проводить лично
руководитель кружка. При этом необходимо придерживаться сле-
дующих правил техники безопасности. Приготовляя раствор ки-
слоты, нужно кислоту приливать в воду, а не наоборот. Чтобы
избежать попадания брызг на руки, одежду или стол, травление
раствора кислоты цинком надо производить небольшими порция-
ми в просторной стеклянной посуде. Для того чтобы убедиться,
что вся кислота израсходована, т. е. весь водород кислоты заме-
щён цинком, последний следует
загружать с некоторым избытком.
Всю операцию травления кислоты
необходимо проводить подальше
от огня.
В качестве твёрдых флюсов
при паянии мягкими припоями
обычно применяют нашатырь (хло-
ристый аммоний), канифоль и
Рис. 77. Залуживание паяльника.
стеарин (можно воспользоваться стеариновой свечой).
Очень удобны для работы паяльные флюсы — пасты, кото-
рые получаются смешиванием твёрдых порошкообразных флюсов
с различными вязкими жидкостями. Так, нашатырь применяют в
смеси с деревянным маслом, а канифоль в смеси с нашатырём и
салом (на 5 частей расплавленной канифоли 1 часть нашатыря
и 5 частей сала). Вместо сала можно воспользоваться техниче-
ским глицерином (8—9 частей канифоли в порошке, 1 часть на-
шатыря в порошке и 10 частей глицерина).
Для того чтобы паяльником можно было работать, необхо-
димо его рабочий конец предварительно залудить, т. е. покрыть
тонким слоем припоя. Благодаря такой полуде рабочая часть
паяльника не так быстро окисляется и к ней легче прилипает
расплавленный припой, которым производится паяние.
Чтобы залудить паяльник, его рабочие грани опиливают и
зачищают напильником или шкуркой. Затем паяльник нагревают,
посыпают его рабочие грани флюсом и быстро растирают ими
небольшой кусочек припоя. Последний, расплавившись, покры-
вает тонким блестящим слоем полуды рабочие грани паяльника.
Залуживание паяльника удобно производить на куске нашаты-
ря, в котором сверху делают небольшое углубление для припоя
(рис. 77)..
107
В процессе паяния нужно следить за своевременным возобно-
влением окислившегося слоя полуды.
Разогретым паяльником касаются кусочка припоя и пристав-
шие к его рабочим граням расплавленные капли последнего
переносят на зачищенный и обработанный флюсом шов. Для быст-
рой и непрерывной передачи тепла, необходимой для прогрева-
ния металла по линии шва и равномерного распределения по
Неправильно!
Рис. 78. Положение паяльника на шве при паянии.
Правильно
всему шву расплавленного припоя, паяльник должен касаться
язделия всей плоскостью одной из своих рабочих граней (рис. 78).
Режим паяния нужно организовать таким образом, чтобы не
приходилось многократно расплавлять припой, уже заполнивший
швы: качество пайки от этого снижается. Надо также следить за
тем, чтобы взаимное расположение спаиваемых между собой де-
талей оставалось неизменным до полного остывания припоя. Для
ускорения остывания и затвердения припоя поверхность швов
после его нанесения смачивается паяльной жидкостью.
Окрашивание изделий из металла
Поверхность изделий из металла перед их окрашиванием тща-
тельно очищается от пыли, грязи, ржавчины, следов жира. В ус-
ловиях кружка «Умелые руки» эту работу можно провести при
помощи проволочной щётки, напильников, шаберов, наждачной
бумаги, шкурки и т. п.
Хорошо очищенную поверхность огрунтовывают жидким рас-
твором той же краски, какой предполагают окрасить изделие.
Грунтовку получают добавлением в масляную краску олифы, а в
эмаль — скипидара. При окрашивании поделок нитрокрасками
огрунтовка производится масляными грунтовками или специаль-
ными, имеющимися в продаже, нитрогрунтовками. В качестве
нитрогрунтовки можно воспользоваться нитроэмалью, разбавлен-
ной 10% скипидара. После высыхания грунтовки поверхность из-
делия прошлифовывают наждачной бумагой со средней круп-
ностью зёрен.
Если на поверхности изделия имеются щели, швы, раковины,
вмятины и другие изъяны, их надо перед окраской зашпаклевать;
для этого используют шпаклёвку, приготовленную из грунтовки
JQ8
добавлением молотого и просеянного мела (при небольших коли-
чествах потребной шпаклёвки используют зубной порошок).
Шпаклевание под окраску нитрокрасками и нитролаками произ-
водится специальной нитрошпаклёвкой.
Зашпаклёванная поверхность после высыхания хорошо про-
шлифовывается шкуркой или пемзой с водой.
Окраска масляными красками производится щетинными ки-
стями один-два раза, а эмалями два-три, иногда^ четыре раза.
При окраске эмалями (лаковыми красками) каждый слой эмали,
за исключением последнего, шлифуется тонким порошком пемзы
с водой. Банку с эмалью во время работы ставят в горячую
воду.
Окраску металлических изделий нитрокрясками производят
дважды. Работу нужно производить быстро, краску наносить тон-
ким слоем и не проводить кистью несколько раз подряд по уже
окрашенной поверхности. Следует иметь в виду, что при высы-
хании нитрокраски её поверхность становится гораздо более
гладкой.
За последние годы широкое распространение получило окра-
шивание различных изделий из металла, в частности детских
самоделок, в серебристо-белый цвет при помощи краски, состоя-
щей из тончайшего металлического порошка алюминия (алюми-
ниевая бронза), растёртого на олифе, масляном лаке или про-
зрачном нитролаке. Последний можно легко приготовить в круж-
ке, растворяя обрезки прозрачного целлулоида в ацетоне или
грушевой эссенции.
Хорошие результаты даёт добавка в алюминиевую краску не-
большого количества тёртых цинковых белил.
РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ
Разнообразие природного материала, идущего на ручные ра-
боты, и лёгкость его обработки дают возможность широко приме-
нять этот материал в работах с детьми. Необходимо только свое-
временно собрать природный материал, использовав для этого
пребывание учащихся в лагере и загородные прогулки.
Собирая с детьми природный материал, не следует забывать
и об охране природы. Надо рассказать детям о колоссальной ра-
боте нашего народа по созданию зелёных массивов и полезащит-
ных полос, об участии в этом пионеров и школьников.
Учащиеся должны знать и помнить, какая большая ответст-
венность ложится на нас по охране лесов. Надломленная ветка,
повреждённая кора на дереве — всё это приносит вред лесу, на-
носит ущерб народному хозяйству. Собирая природный материал,
учащиеся не должны забывать об этом. Так, например, нужную
для работы бересту дети не должны сдирать с растущего, здоро-
вого дерева,— её следует брать с дров и со срубленных для чего-
либо берёз.
109
Сдирание бересты производится так: выбирают подходящую
часть коры (на полене или срубленном дереве), делают на нём
вдоль и поперёк надрезы ножом, обозначив таким путём размер
листа бересты, который предполагают содрать. Затем при помо-
щи тупой стороны ножй сдирают надрезанную кору поперёк
ствола (слева направо).. Содранную бересту укладывают стопкой,
сверху прижимают доской и ещё чем-либо тяжёлым, чтобы при
высыхании она не коробилась. Сушить бересту следует в про-
хладном месте полторы-две недели.
Перед употреблением сухие листы бересты надо размо-
чить в тёплой или горячей воде до придания ей гибкости, эла-
стичности.
Помимо бересты, следует заготовить мох, лишайники, некото-
рые папоротниковые растения. Особенно ходовым материалом в<
макетных работах будет плаун — споровое растение, кото-
рое надо искать в мшистых хвойных лесах.
Кукушкин лён, сфагнум и другие виды мхов, напоминающие
по внешнему виду маленькие деревца, также потребуются в ма-
кетных и декоративных работах.
На старых елях в изобилии растёт серый лишайник, так назы-
ваемый бородач — его тоже следует запасти.
Сухой помятый мох и лишайник перед употреблением нужно
обдать горячей водой и дать слегка обсохнуть. От этого мох при-
обретёт свежий вид, расправится.
Разнообразное применение в работах будут иметь шишки —
еловые, сосновые, лиственничные, а также жолуди и семена раз-
личных травяных и древесных растений. Различные их формы,
окраска позволяют использовать их в отделочных работах и как
основной материал. Надо заготовить ещё песок (белый кварце-
вый, жёлтый, окрашенный солями железа, и других оттенков).
Песок следует просушить и хранить в мешочках.
Ракушки всевозможных пресноводных и морских моллюсков.
Собранные ракушки следует помыть, удалить с них следы ила,
высушить и хранить в ящичке или коробках, так как этот мате-
риал хрупок и легко ломается при небрежном хранении.
Солома в работах идёт преимущественно ржаная и пшенич-
ная. Хранить её можно в подвешенном виде, связанной снопи-
ками.
Для плетения корзинок следует заготовить кугу и рогоз. Эти
растения надо искать в болотистых и прибрежных местах. Су-
шить их следует разложенными плашмя на полу или полках.
Перед употреблением солому, кугу и рогоз надо смачивать
горячей водой до приобретения ими первоначальной гибкости.
Для некоторых резных работ следует заготовить легко обрабаты-
ваемую сосновую кору. Брать её следует с пней и комлей спи-
ленных деревьев. На нижней части дерева кора всегда более
толстая, а потому и более пригодна для резьбы из неё различ-
ных предметов.
ЙО
В качестве дополнительных материалов в работах потребуют-
ся: клей (столярный, конторский и др.), картон (различной тол-
щины и сортов), бумага (писчая, рисовальная, цветная, глянце-
вая, альбомная и др.) и проволока.
Необходимыми инструментами будут: нож, ножницы, линейка
с делениями, тонкое шило. Для некоторых работ потребуются ку-
сачки и плоскогубцы.
Работы из семян и мха
Простейшими работами из природного материала являются
работы из семян и мха.
Несложной работой будет составление коллекций семян, мхов,
лишайников и т. п.
Каждый вид экспоната удобно поместить в маленькие коро-
бочки (например, спичечные), затем объединить все в одну за-
стеклённую коробку, сделав соответствующие этикетки.
Рис. 79. Изделия, украшенные желудями.
Из семян также выкладывают различные узоры и орнаменты.
Техника этих работ весьма несложна: картон, фанеру или
вещь, предназначенную для украшения, сплошь смазывают кон-
торским или другим клеем, густо засыпают семенами и кладут
под пресс до высыхания, после чего вещь слегка стряхивают,
чтобы удалить лишние неприлипшие семена.
В работах используют не только семена дикорастущих расте-
ний, но и культурных (фасоль, просо, семена злаков, арбуз-
ные и дынные семечки и пр.).
Комбинируя семена по форме, размеру и цвету, можно вы-
кладывать различные рисунки — народные узоры, орнаменты
и др.; промежутки засыпают мелкими семенами или песком.
Узоры из некоторых крупных семян, например из желудей,
можно нашивать на картон и плотную ткань, украшать ими не-
которые мелкие вещи: картонную подставку под чернильницу,
рамку, мешочек для мелочей, сумочку малышу и пр. (рис. 79).
Ш
Для нашивания подбирают некрупные жолуди одинаковой
величины, прокалывают насквозь тонким шилом, чтобы потом
сквозь отверстия продевать иголку с ниткой.
Хорошим подарком для малышей может служить «чайный
сервиз» с самоваром, сделанный из целых желудей и отдельных
желудёвых «чашечек» (плюсок). Для соединения частей употреб-
ляют булавки, тонкую проволоку, заострённые кусочки спичек.
Самоварный кран, носок чайника и ручки делают из палочек
(рис. 80).
Рис. 80. Чайный сервиз из желудей.
Для различных мелких игрушек можно использовать также
ореховую скорлупу с применением пластилина (рис. 81).
Изделия из семян можно покрывать бесцветным лаком, что
делает их более прочными и даёт возможность удалять с них
пыль.
Рис. 81. Игрушки из ореховой скорлупы.
При выполнении некоторых работ применяют древесные опил-
ки; их легко окрашивают анилиновыми красками, продающимися
для окраски хлопчатобумажной ткани. Краску разводят горячей
водой в какой-либо посуде, погружают в неё опилки, затем воду
процеживают, опилки просушивают и употребляют для работы,
приклеивая их так же, как семена.
Низкорослый мох, растущий на пнях и напоминающий собой
зелёный плющ, идёт в макетных работах на оклейку лужаек.
Неплохо выглядят оклеенные таким мхом рамки, коробки и дру-
гие вещи.
112
Оклейку мхом производят так: сначала подбирают куски под-
ходящего мха, обрезают неровности, затем смазывают клеем
вещь, предназначенную для оклейки, и на клей укладывают под-
готовленный мох. Чтобы мох плотнее прилёг и не сдвигался, его
до высыхания прикрывают куском картона и прижимают чем-
либо тяжёлым.
Работы из шишек
Из еловых, сосновых и других шишек легко сделать различ-
ные игрушки, например птиц, зверушек, лесовичков. Надо только
подобрать шишки разнообразной формы.
При высыхании шишки раскрываются, и если это случится
в изделиях, то форма готовой игрушки нарушится; особенно это
заметно будет в изделиях из еловых шишек.
Во избежание этого еловые шишки следует погружать в тёп-
лый жидкий столярный клей. В клеевой «ванне» раскрывшиеся
шишки закроются. Тогда их следует вынуть и высушить. Чешуй-
ки шишек, скреплённые клеем, не раскрываются, и форма изде-
лий из них не изменяется.
Игрушки из шишек (рис. 82) могут быть дополнительным иг-
ровым материалом для младших детей, а также их можно ис-
пользовать для украшения новогодних ёлок. Шишки и изделия
из них можно окрашивать и покрывать лаком.
Свинка. Для туловища свинки выбирают подходящую по
форме шишку. Узкий конец ее будет головой. Для ушей приме-
няют чешуйки, снятые с другой шишки. Для ног в шишке проде-
лывают шилом четыре отверстия, в которые вставляют палочки,
смазанные клеем. Завиток хвоста делают из проволоки.
Птицы. Туловище и голову журавля делают из большой и
маленькой шишек. Для шеи и ног берут подходящие палочки,
а для хвоста — пучок сосновой хвои. Для соединения частей в
шишках проделывают шилом отверстия, в которых при помощи
клея укрепляют подготовленные части. Глаза можно сделать из
каких-либо подходящих семян, приклеивая их столярным клеем.
У птички, изображённой на рисунке 82, хвост и крылья выре-
заны ножом из пластинки сосновой коры. Крылья можно при-
клеить из семян клёна (летучки). Ноги птички вклеены в отвер-
стия подставки, сделанной из сосновой коры.
Рыбка и бабочка. Из еловых шишек, обработанных в клее-
вой ванне, делают рыбок и бабочек. Изготовляя рыбку, в шишке
делают прорез для спинного плавника и хвоста, как показано на
рисунке, а в шишке, предназначенной для туловища бабочки,—
два прореза для вклейки в них крыльев.
Плавники вырезают из бересты (см. рисунок) и на клею встав-
ляют в прорезы. Для крыльев бабочки кусок бересты нужно сло-
жить вдвое и вырезать одновременно два крыла. Вставляют их
так же, как и плавники рыбки, на клею. ‘Крылышки бабочки
можно украсить кусочками из тонкой бересты другого цвета.
8 Заказ № 4708 113
Рис. 82. Игрушки in шишек. Свинка, птица, рыбка и бабочка.
Усики бабочки делают из сосновой хвои; предварительно для
этого в шишке проделывают отверстие, а хвою смазывают клеем.
Медвежонок и лесовичок. Для туловища и лап медвежонка
подбирают подходящие по форме (одну большую и четыре мень-
ших) еловые шишки и обрабатывают их клеем. Чтобы конечно-
сти плотнее прилегали к туловищу, чешуйки на шишках в местах
114
соединения срезаются ножницами, затем просверливаются сквоз-
ные отверстия. Подготовленные таким путём части соединяются
мягкой проволокой, продетой сквозь отверстия; концы этой про-
волоки закручивают плоскогубцами.
Рис. 83. Лесовичок и медвежонок.
Точно так же делают и лесовичка, только добавляют ещё ма-
ленькую шишку или часть шишки для изготовления головы.
Лесовичку можно приклеить волосы из серого лишайника,
шапку из листьев или бересты, ноги нужно прикрепить проволо-
кой к дощечке или приклеить к кусочку сосновой коры.
Работа из чешуек еловых шишек
Чешуйками из еловых шишек
ку и другие предметы, сделанные
можно украсить рамку, короб-
из картона и фанеры. Но осо-
Рис. 84. Работы из чешуек еловых шишек.
бенно удачно применение чешуек в макетных работах для «чере-
пичных» крыш (рис. 84).
Процесс укрепления чешуек весьма прост: предварительно
надо настричь их с раскрывшихся еловых шишек, затем смазать
клеем и уложить в шахматном порядке на место. Чешуйки сле-
дует укладывать так, чтобы они заходили немного друг на друга,
115
иначе будут образовываться щели, и работа приобретёт неакку-
ратный вид. Законченную вещь необходимо положить под пресс
для просушки.
Вместо чешуек шишек можно употреблять мелкие ракушки.
Процесс приклеивания их такой же, как и чешуек.
Работы из бересты
Свежесодранная или распаренная в горячей воде береста
легко расслаивается: с неё (при помощи ножа) можно снимать
отдельные, тонкие, как бумага, слои и употреблять их для оклей-
ки переплётно-картонажных изделий (стенки календаря, блокно-
та, рамки, записной книжки и др.).
Рис. 85. Работы из бересты. Черпачок из бересты, берестянка, корзиночка из
бересты. Внизу — способы крепления краёв берестяных полос.
Оклейка такой берестой производится так же, как и обычной
бумагой (см. указания). Оклеенную вещь следует завернуть в
газету и положить под пресс до полного высыхания.
В походах и экскурсиях можно использовать бересту для из-
готовления некоторых поделок (рис. 85).
Легко можно сделать из бересты черпачок для питья воды.
Прямоугольный кусок бересты надо очистить, согнуть одну из
сторон его вдвое и скрепить расщеплённой палочкой. Выполне-
ние второго варианта черпачка ясно видно на рисунке.
Для сбора ягод, грибов, образцов камней и других материа-
лов нетрудно сделать берестянку. Для её изготовления берут
прямоугольный кусок бересты и сгибают в форме коробки. Затем
116
в углах, в местах соединения, прокалывают отверстия, для
скрепления продевают в них прутики.
Более сложными изделиями из бересты будут различные кор-
зинки. Простейший вид берестяной корзинки состоит из боковин-
ки, дна и ручки. Для боковинки берут полосу бересты, выравни-
вают, обрезают по линейке её края и складывают в виде ци-
линдра.
Если делается маленькая корзиночка, то её сшивают толсты-
ми нитками (при помощи иголки). Для сшивания корзинки боль-
шого размера употребляют узкие берестяные полоски, продевая
их сквозь предварительно проделанные для этого прорезы.
Дно корзинки выпиливают из фанеры или дощечки и приби-
вают к нему боковинку деревянными или мелкими железными
гвоздями. Дно корзинки можно также приклеивать к боковинке
столярным клеем.
К корзинке пришивают ручку, склеенную из двух полос бе-
ресты, или же делают её из прутика, вставляя концы его в спе-
циально проделанные с боков отверстия.
Боковинку корзиночки можно склеивать столярным клеем.
Делается это так: выпиливают из дощечки дно корзинки (круг-
лое, овальное или иной формы), подготовляют полоску бересты,
длина которой должна соответствовать окружности дна (с при-
бавлением на соединение). Места соединения бересты надо счи-
стить ножом, сделать их тоньше, сходящими на нет, чтобы место
склейки не было заметно. Затем подготовленной берестяной по-
лосой огибают дно и прибивают её мелкими гвоздями. Концы
берестяной полосы смазывают столярным клеем и соединяют.
При склеивании бересты с берестой необходимо для прочности
в склеиваемых местах прокладывать бумагу, а в некоторых слу-
чаях и тонкий картон, смазанный клеем.
Если понадобится сделать корзинку с крышкой, то её выпи-
ливают из дощечки такой же формы и размера, как дно. В цент-
ре крышки просверливают отверстие, в которое вклеивают пе-
тельку — ручку из бересты.
На рисунке 85 показан способ скрепления бересты путём
надрезов в виде зубцов. Такое скрепление прочнее сшивания и
склеивания.
На севере, в лесных местностях, берестяная посуда весьма
распространена в домашнем обиходе. Она легка, прочна и из неё
не вытекает жидкость. Делают её из двух берестяных цилиндров,
вкладывая один в другой.
Плетёная корзиночка. Бересту режут острым ножом по ли-
нейке, как картон, а из полос плетут корзинки. Для плетения
все полосы должны быть одинаковой ширины и толщины и не
иметь трещин.
Для начала можно плести небольшую корзиночку, на выпол-
нение которой потребуется 8 берестяных полос в 1 см ширины и
30 см длины.
117
Плетение начинают с дна. На столе или доске укладывают
четыре полосы и переплетают их с остальными четырьмя поло-
сами. Полосы по углам необходимо закреплять зажимами, что-
бы переплетение не расходилось и имело форму квадрата.
Как показано пунктиром на рисунке 86, А, надо на плетёнке
расчертить дно будущей корзинки и по этим линиям согнуть
Рис. 86. Плетение корзинки из бересты:
А — плетение дна; Б и В — плетение углов и стенок; Г и Д — способы заделки концов
бересты.
вверх берестяные полосы. Теперь можно приступить к плетению
углов. Углы дна корзинки образуются в точках а, б, в и г. Даль-
нейшее переплетение полос производится в том же чередовании,
как переплетались дно и углы корзины (рис. 86, Б).
Полосы следует плотнее притягивать друг к другу, чтобы не
было щелей, и для этого же в процессе работы нужно пользо-
ваться зажимами.
Верх корзинки с наружной и внутренней сторон можно об-
шить полосками бересты (рис. 86, В и Г).
118
Можно заделать концы берестяных полос и другим способом:
согнуть концы наискось и заделать их в промежутки плетения
(рис. 86, Д). Излишки концов следует обрезать.
Корзинки можно плести и больших размеров, увеличивая ко-
личество полос, длину и ширину их.
Для плетения корзин можно употреблять не только берестя-
ные полосы, но и другой природный материа^: рогоз, кугу и со-
лому.
Работы из соломы
В макетных работах соломой можно оклеивать картонные
домики, когда требуется изобразить бревенчатый 'дом. Ею оклеи-
119
вают различные картонажные изделия. Выполняют эту работу
так: солому размачивают, разрезают по длине и разглаживают
не особенно горячим утюгом, чтобы образовались ровные соло-
менные ленты.
Соломой обычно украшают вещи с плоской поверхностью-
рамки, папки, пеналы и др. Рисунки составляют из прямых и ло-
маных линий (народные вышивки крестом, орнаменты из геомет-
рических фигур, звёзды и пр.) (рис. 87 а, б, в, г, д).
Выбрав рисунок, переносят его с помощью переводной бумаги
на вещь, предназначенную для отделки соломой.
Согласно рисунку, солому режуг ножницами на части, затем
вещь смазывают клеем и по рисунку укладывают подготовлен-
ные кусочки соломы. Готовое изделие прижимают отрезком доски
и сушат.
Из соломы, сплетённой в косички, сшивают шляпы, сумочки
и другие вещи. Делают это так: солому размачивают и из сырой
плетут косички в 4 и 5 соломинок (рис. 87, Л). Косичка должна
быть длинной, поэтому в процессе работы надо соломинки наста-
влять путём складывания конца с концом вдвое. Готовую косич-
ку ещё в сыром состоянии расправляют и проглаживают утюгом.
Из лент такой косички можно сделать корзиночку таким же
способом, как делают из берестяных лент. Можно сделать и
шляпу.
Её сшивают нитками, начиная с центра дна (рис. 87, В). Го-
товую шляпу смачивают и разглаживают—поля на столе, а го-
ловку на круглом полене, обёрнутом какой-либо чистой тряпкой.
Работы из сосновой коры
Разнообразное применение в ручных работах имеет сосновая
кора. Она легка в обработке, и при помощи ножа из неё делают
макеты, игрушки и игры. На рисунке 88 изображены лодочка и
иис. 88. Поделки из сосновой коры.
120
шахматная фигура — конь. Для изготовления лодочки берут ку-
сок коры, обрабатывают её наружную часть, затем очерчивают
сверху овал, по которому остриём перочинного ножа вырезают
углубление. Скамеечку можно сделать из отдельного кусочка
коры и приклеить внутрь лодки.
Шахматные фигуры вычерчивают на подготовленной пластинке
коры. Затем по рисунку режут кору, сначала придавая ей общую,
грубую форму и уж после этого вырезают детали фигуры.
Перечисленными поделками далеко не исчерпываются воз-
можные работы из природного материала, их может быть без-
граничное количество. Разнообразие материала даёт толчок твор-
ческой мысли учащихся.
РУКОДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В программу обязательных занятий по труду, принятую для
I—IV классов, входит обучение детей шитью, вышиванию
и вязанию. Вводя рукоделие в работу внешкольных и вне-
классных кружков, руководителю следует ознакомиться с этой
программой, чтобы не дублировать её в своих занятиях.
В кружках «Умелые руки» учащиеся приобретают основные
навыки в пошивке несложных вещей, в ремонте одежды, в выши-
вании и вязании.
Помимо приобретения технических навыков, кружковая рабо-
та, при правильной постановке, должна способствовать политех-
ническому воспитанию учащихся. В процессе занятий кружковцы
получают краткие сведения по технологии текстильного производ-
ства — прядильного, ткацкого и красильного дела, узнают о про-
исхождении и обработке хлопчатобумажного, шерстяного, шёлко-
вого, искусственного волокна. Для такого ознакомления прово-
дятся экскурсии на производство, используются наглядные
пособия, фото, иллюстрации из книг и чтение самих книг, а так-
же посещение музеев, выставок, проведение несложных лабора-
торных работ.
В работе всех внешкольных кружков принимают участие, как
правило, и мальчики и девочки, но, к сожалению, не всегда это
бывает в кружках по рукоделию. Мальчики часто считают ниже
своего достоинства иметь дело с иглой и тканью. В этих случаях
необходимо разъяснять учащимся их ошибочное отношение к обу-
чению шитью, указать им на важность приобретения таких навы-
ков. Наблюдения показывают, что мальчик, умеющий шить и
ремонтировать одежду, всегда опрятен и аккуратен не только
дома, но и вне его (в лагере, в туристском походе), а в буду-
щем умение пользоваться иглой пригодится и в армии, и в экспе-
диции, и в других случаях жизни. Мальчики должны научиться
шить, чинить одежду, штопать носки.
321
Очень важно уже с первых шагов кружковой работы при-
учать детей к выполнению необходимых гигиенических требова-
ний и в первую очередь следить за правильностью рабочей позы:
дети не должны горбиться, а сидеть прямо, слегка наклонив
голову вперёд, не опираться грудью о стол, не облокачиваться,
ногами должны опираться q пол, не скрещивать их. Надо наблю-
дать, чтобы свет падал слева и не слепил бы глаза. Перед нача-
лом работы нужно мыть руки и проветривать помещение. Рабочее
место необходимо содержать в чистоте и порядке. Важно также
с первых занятий приучать детей к правильным приёмам руко-
делия: правильно держать работу, иголку, крючок, пользоваться
напёрстком и т. п. Первое время эти приёмы учащимся кажутся
менее удобными, но это «неудобство» надо настойчиво преодоле-
вать, чтобы после не переучиваться.
При ознакомлении учащихся с техническими приёмами руко-
дельных работ нужно соблюдать последовательность распределе-
ния упражнений по степени трудности их, но в отдельных случаях
можно допускать незначительные отступления. Например, если
для полной законченности вещи потребуется выполнить какую-
либо деталь (обметать петли и т. п.), то надо показать учащим-
ся, как это делать, не смущаясь тем, что по плану это должно
изучаться позже.
Знакомство с новым видом рукодельной работы следует начи-
нать с беседы, в которой нужно объяснить учащимся назначение
работы, показать приёмы выполнения её, коротко сообщить о
свойствах материалов, необходимых для выполнения данной
работы (ткани, нитки) и т. п. Беседа проводится и попутное прак-
тической работой; сообщаются необходимые элементарные све-
дения, способствующие правильной обработке материалов, целе-
сообразному применению различных приёмов, улучшающих
качество работы.
Попутно полезно составить коллекцию образцов различных
тканей с указанием названий, качества и области применения,
произвести несложные лабораторные работы (например, опреде-
ление шерстяной и хлопчатобумажной тканей путём сжигания
нитей, выдернутых из испытуемой ткани).
С помошью лупы следует рассмотреть переплетение нитей в
ткани (уток и основа). Полезно «соткать» самим коврик из узких
полос цветной бумаги или из шнура. Основа из шнура натяги-
вается па гвозди, вбитые с двух противоположных сторон рамки;
шнур утка вставляется в челнок или в подготовленную гладень-
кую небольшую тонкую дощечку со специально просверлённым:
отверстием.
Путём экскурсий следует ознакомить учащихся с производ-
ством одежды, машинами и приспособлениями, употребляемыми
на швейной фабрике, а также с организацией труда на производ-
стве, методами и способами, улучшающими качество и увеличи-
вающими количество изготовляемой продукции.
122
Ознакомление со стежками и швами производится постепенно,
при выполнении мелких вещей. И только ознакомившись с одним
швом и применив его на практике, дети переходят к знакомству
со следующим швом. Некоторые швы можно применять не толь-
ко для сшивания частей одежды, но и для украшения. Часто зна-
комство со стежками и швами производится на лоскутках. Целе-
сообразнее технические упражнения выполнять, изготовляя мел-
кие вещи, имеющие практическое применений это вызовет у
детей больший интерес к труду и удовлетворит естественное
желание видеть результат своей работы.
Увлекательной для девочек будет пошивка одежды для кукол
и ряда бытовых вещей, нужных в играх с куклами (простыня,
полотенце-наволочка на подушку, скатерть, коврик и т. п.).
Выполняя эти вещи, учащиеся должны «на практике» знакомить-
ся с применением общепринятых бытовых санитарно-гигиениче-
ских требований: оборудовать для кукол отдельные постели с
пододеяльником и покрывалом, сшить отдельные полотенца,
индивидуальные салфеточки и пр. Покрой одежды, способ
шитья и украшения кукольной одежды должны быть возможно
простыми, чтобы шитьё на кукол, кроме технических упражнений
в шитье, развивало вкус и являлось бы подготовкой к поздней-
шим, более серьёзным работам.
Приступая к пошивке одежды, следует провести с детьми бе-
седу о назначении одежды и видах её (одежда, в зависимости от
сезона, спецодежда и т. п.), о материалах, идущих на бельё,
платье и верхнюю одежду.
Необходимо указать детям на гигиенические требования к по-
крою одежды, на целесообразность того или иного фасона. Надо
разъяснить учащимся, что в выборе фасона одежды следует
руководствоваться назначением её (защита тела от жары, холода,
сырости и других явлений природы). Исходя из этого, следует
выбирать соответствующую сезону ткань и шить одежду так,
чтобы она была удобной, не стесняла бы движений. Дети должны
узнать, что неправильно изготовленная одежда вредно отражает-
ся на нашем здоровье. Так, чрезмерно стянутый пояс, узкий
воротник и другие недостатки покроя мешают правильному
кровообращению, задерживают дыхание и пищеварение. Учащих-
ся надо приучать видеть красоту одежды не в вычурности фасо-
на, а в целесообразности, простоте и изяществе.
Желательно для швейных работ иметь не особенно большую
куклу с движущимися в суставах членами. Помимо пошивки
одежды на куклу, доступной и желательной работой может быть
шитьё на малышей (нагрудник, распашонка, чепчик и другие
несложные вещи).
Пошивка одежды слагается из четырёх операций: создание
выкройки, кройка, сшивание и украшение частей одежды. Изго-
товление выкроек является для детей самой трудной операцией,
и на первое время .руководитель кружка должен сам заготовить
123
все основные выкройки-шаблоны, по которым учащиеся смогли
бы производить кройку ткани. Кружковцев следует приучать
пользоваться портновским сантиметром, снимать мерку с куклы
и проверять размеры выкройки. Учащиеся должны научиться
смётывать сшиваемые части, производить примерку на кукол,
и только после этого выполнять швейные и отделочные работы.
Шитье
Обучение шитью, как уже говорилось выше, сопровождается
беседами организационного и познавательного характера — о
целях обучения шитью, о значении соответствующих умений в
жизни и т. д. Учащиеся при этом знакомятся с материалами,
применяемыми при шитье, инструментами, приспособлениями и
значением соблюдения установленных правил.
Приступая к швейным работам, учащиеся овладевают следую-
щими приёмами: как правильно оторвать от катушки нитку
(длиной от 40 до 50 см), вдеть её в иголку, завязать на конце
Рис. 89. Вперёд иголку.
нитки маленький узелок. Иголку следует держать указательным
и большим пальцами правой руки в слегка наклонном положении,
чтобы мочка иголки касалась донышка напёрстка, надетого на
средний палец правой руки. В конце нитку нужно закреплять,
делая несколько стежков на одном и том же месте.
В программу обучения ручному шитью должно войти приобре-
тение навыков и умений в выполнении стежков и швов в следую-
щей последовательности.
Шов «вперёд иголку» выполняется так: на иголку берётся
несколько ниток ткани и столько же под иголку (рис. 89)* затем
тянется иголка с ниткой и т. д. Учащиеся прежде всего должны
научиться располагать шов по одной прямой нити ткани, делать
стежки и промежутки между ними одинаковой длины. Первона-
чально можно допускать прочерчивание карандашом по линейке
линии для шва. Шов «вперёд иголку» имеет одинаковый вид с
лица и с изнанки. Он употребляется при сшивании ткани, при
собирании материи в сборку, при смётывании (крупными стежка-
ми) и в пришивании белого воротничка к форме.
Шов «за иголку» (рис. 90) или «назад иголку» выполняется
так: сначала захватывают на иголку несколько ниток ткани (на-
пример, четыре нитки), движением иголки вперед, а затем, огсту-
Г21
пив назад, захватив две нитки ткани (за иголку), делают второй
прокол. Шов «за иголку» прочнее шва «вперёд иголку», он упо-
требляется для сшивания частей ткани.
«Краевой» шов (рис. 91) выполняется так: край ткани вырав-
нивается, обрезается ножницами, затем загибается два раза
(к себе) и закрепляется намёткой, чтобы загиб не расходился
при выполнении работы. Иголку с узелком пропускают под за-
гнутый край, выдёргивают её, делают маленький стежок и снова
пропускают под край. Стежки идут по краю загиба ткани в
несколько косом направлении. Шов через край употребляют при
запошивке и когда требуется
подшить (подрубить) носовой
платок, полотенце, простыню и
другие вещи, а также при на-
ложении заплат.
«Двойной» шов (рис. 92).
Последовательное выполнение
данного шва видно на рисунке.
Первоначально ткань склады-
вают изнанка с изнанкой и с
лицевой стороны прошивают
швом «вперёд иголку» (рис. Л).
Затем сшитый край несколько
обрезают ножницами и вырав-
нивают. Рисунок Б показывает,
как перегибаются оба сшивае- Рис. 91. Краевой шов.
мые куска материи. После это-
го ткань прошивается второй раз с изнанки строчечным швом.
На рисунке В показан шов в законченном виде
Шов «строчки» (рис. 93) выполняют такими же стежками,
как шов «за иголку», с той только разницей, что проколы стежков
делают там же, где была вынута иголка в предыдущем стежке.
125
«Строчка» называется также «машинным» швом, так как лицевая
сторона его напоминает машинную строчку; с изнанки она напо-
минает шов «за иголку». «Строчка» прочнее шва «за иголку» и
Рис. 92. Двойной шов.
употребляется в случаях, когда надо сшить особенно прочно; она
употребляется и как украшающий шов в контурной вышивке.
«Запошивочный», или «бельевой», шов. Последовательное вы-
полнение этого шва показано на рисунке 94. Сшиваемые края
126
ткани (рис. Л) складывают так, что нижняя ткань несколько
выступает из-под края верхней. В таком положении ткани смёты-
вают (а—а) и прошивают строчкой (б—б). Затем нижний, вы-
ступающий край два раза загибают и прошивают (рис. Б)
«строчкой» или «краевым» швом. Рисунок В показывает шов в
готовом виде. «Запошивочный» шов называют также «бельевым»,
так как он является основным швом при сшивании частей в
бельевых работах.
«Петельный» шов (рис. 95) выполняется так: иголку вкалы-
вают в ткань и, не вытягивая её, накидывают на остриё иголки
петельку, затем тянут иголку, а за ней и нитку. Петелька должна
Рис. 95. Петельный шов.
затянуться на краю материи. Необходимо следить, чтобы проколы
для стежков были на равном расстоянии друг от друга. «Петель-
ный шов» употребляют для обмётки петель, при обшивке края
материи, а в вышивке — как украшающий шов.
Учащиеся младшего возраста усваивают швы «вперёд игол-
ку», «за иголку», «краевой» шов, применяя их при выполнении
мелких вещей: при изготовлении закладки для книг, книжечки
для иголок, при подшивке платочка, салфеточки; при пошивке
простыни, полотенца, скатерти для кукол.
В дальнейшем, знакомясь с «двойным» швом, учащиеся
могут сшить мешочек для завтрака, калош, сумочку для руко-
дельных работ, юбочку для куклы и т. п.
Учащиеся пятых классов, выполняя шов «строчку», «бельевой»
и «петельный», применят их в шитье подарков малышам, одежды
на кукол и в починке белья.
На рисунке 96 даны выкройки некоторых видов одежды для
малыша. Педагогу следует увеличить эти выкройки и по ним за-
готовить шаблоны выкроек. По шаблонам учащиеся будут само-
стоятельно кроить, а затем и шить вещи в подарок малышу или
сошьют одежду на куклу.
127
г
Рис. 96. Выкройки одежды и белья для куклы и малыша:
А— капор; Б — чепчик; В — нагрудник; Г — распашонка; Д — трусики; Е — комбинация.
128
Починка одежды
Рис. 97. Штопка прорежен-
ной ткани.
начинать с простейших
Одним из важных видов швейных работ, объединяющих маль-
чиков и девочек, будет починка одежды.
Починка белья и платья требует от учащихся некоторой наход-
чивости, приучает их к бережливости, аккуратности. Им стано:
вится ясно, что с небольшой затратой труда можно сохранить
вещь и удлинить срок её носки, тогда как, не обратив внимания
на повреждённое место, не починив вещь во-время, тем самым
мы приводим её в негодность.
В предварительной беседе учащимся сообщается, что починка
производится соответствующим материалом и с большой тща-
тельностью, чтобы заплатки и штопка не были заметны. Соответ-
ствующим материалом будет такой, который подходит для ремон-
та определённой вещи по цвету, рисун-
ку и плотности и т. п. Бельё надо чи-
нить старой, но прочной материей, ма-
ленькие протёртые места — штопать,
на большие — пришивать заплаты. Для
штопки ткани употребляют мягкие нит-
ки на мотках, которыми вышивают,
или же слабоскрученные нитки (штоп-
ка). Кручёные катушечные нитки не
годятся: они жестки и при штопке
могут порвать тонкий изношенный ма-
териал.
Обучение починке одежды следует
работ: пришивание пуговицы, вешалки, зашивание кармана и
распоровшегося шва, а уже затем дети могут зашивать разор-
ванное место по прямой нитке ткани.
Обучение штопке следует начинать не на чулках, а со штопки
прореженных мест белья — это будет легче для первоначального
выполнения. Штопка ткани — это по существу восстановление
изношенных нитей основы или угка. Учащиеся знают, как пере-
плетаются нити ткани. Приступая к штопке прореженного места,
они и должны восстановить прореженные уток или основу.
Делать это следует стежками «вперёд иголку» (рис. 97). Надо
следить, чтобы при выполнении штопки основа прокладывалась
слабо; нитки не следует натягивать сильно, иначе тонкая изно-
шенная ткань может порваться. На поворотах, из этих же сооб-
ражений, оставляют маленькую петельку. Стежки должны рас-
полагаться в шахматном порядке, т. е. при обратном шве нужно
брать на иголку те нитки ткани, которые в предыдущем шве были
под иголкой, и наоборот.
Штопку клеткой производят так: подрезают нити ткани по
краю протёртого места; чтобы штопка держалась прочно, начи-
нают прошивать частыми рядами основу дальше края протёртого
места, применяя шов «вперёд иголку» (рис. 98). Проложив осно-
9 Заказ № 4708.
129
ВУ (а)> учащиеся прокладывают нитки поперёк неё тем же швом
«вперёд иголку», следя, чтобы одна нитка основы ложилась на
иголку, другая под неё (б). Таким же способом штопают и чул-
ки, но при этом вырезают изношенную часть чулка и захваты-
вают иголкой каждую петельку чулка, не допуская тем самым
спуска петель. Для прочности штопка должна производиться на
некотором расстоянии от края изношенного места.
Рис. 99. Наложение заплат.
Обучая штопке чулок, надо показать детям, как пользоваться
деревянным грибком, как это помогает равномерному натяжению
ниток штопки. Грибок можно заменить круглой ложкой, пере-
горевшей электрической лампочкой или ещё чем-либо, имеющим
подходящую форму.
130
На рисунке 100 показано скрепление спустившихся петель чул-
ка, которые следует осторожно захватывать иголкой, продевая
через них нитку.
При наложении заплат нужно обратить внимание детей на
направление нитей основы и утка, чтобы заплатка совпадала со
всей тканью; материал с рисун-
ком в заплатке подгоняют к ри-
сунку места починки и тщательно
пришивают, чтобы заплатка была
«е особенно заметна. Заплатку
надо выкраивать сантиметров на
6—8 больше отверстия. Края про-
тёртого места обрезают и подги-
бают наизнанку. Заплатку при-
мётывают, чтобы она не сдвига-
лась во время работы, края заги-
бают, чтобы они не лохматились, Рис. 100. Скрепление спустившихся
и пришивают швом «через край» петель,
или «строчкой» (рис. 99). Затем
переворачивают работу налицо и пришивают к заплатке обре-
занные края ткани тем же швом «через край». По окончании
работы заплатку разглаживают утюгом.
Работа на швейной машине
Работа на швейной машине легче ручной, но, несмотря на
это, обучение шитью на ней целесообразно вводить в план после
приобретения детьми навыков в ручной работе. В первоначаль-
ной беседе учащимся сообщается о значении швейной машины в
производстве одежды, о видах машин (ручная, ножная, мотор-
ная). Первыми практическими работами будут заправка машины,
наматывание шпульки. Попутно дети запоминают названия дета-
лей, через которые проходят верхняя и нижняя нитки. Старших
учащихся следует коротко ознакомить с назначением главных
частей швейной машины — с рабочим и передаточным механиз-
мами и со способом приведения их в действие. Такие знания
помогут учащимся выполнять работу не механически, понимать
взаимодействие механизмов и устранять возможные неполадки.
Учащиеся узнают, например, как образовывается стежок, в какое
положение должна ставиться иголка, чтобы вдетая в неё нитка
могла пропускать в свою петлю нитку челнока; как регулировать
строчку (путём натяжения верхней и нижней нитки), использо-
вать винтик установки крупной и мелкой строчки. Все учащиеся
должны узнать значение смазывания частей машины, подвергаю-
щихся трению, научиться смазывать машину, протирать её й
хранить от пыли и сырости.
Чтобы научиться шить на швейной машине по прямым ли-
ниям, вначале учащиеся могут практиковаться в шитье по линиям
разграфлённой бумаги, после чего перейти к строчке по «лапке».
9*
13)
Первоначальные упражнения в шитье на машине проводятся нь
стачивании материи по прямым срезаем ткани, затем даётся «под-
рубка» вещей с прямыми краями (платочков, полотенец и т. п.).
В дальнейшем учащиеся выполняют на машине и другие швы,
знакомые им по ручным работам, применяя их в пошивке неко-
торых бытовых вещей и одежды.
Вышивание
Основная задача работы по вышивке — научить детей выпол-
нять украшающие швы, подбирать узор и соответствующие цвет-
ные нитки для его выполнения и ткань.
Вышивание, являясь одним из видов прикладного искусства,
имеет большое воспитательное значение. В кружках «Умелые
руки», при правильной постановке работы, учащиеся развивают
художественные наклонности, вкус, узнают о законах сочетания
красок и т. п. Для осуществления учебно-воспитательных задач
в работах по вышиванию руководителю не следует ограничи-
ваться одним техническим выполнением стежков и швов, необ-
ходимо, помимо этого, ещё и знакомить детей с лучшими произ-
ведениями прикладного искусства. Для этого попутно с практи-
ческой работой нужно проводить просмотр репродукций,
альбомов вышивок, посещать выставки, краеведческий и другие
музеи и т. п. Всё это обогатит учащихся знаниями, даст толчок
творческой мысли, вызовет желание подражать хорошим об-
разцам.
Неиссякаемым источником в развитии творческих сил детей
может послужить родная природа. Надо научить детей видеть
красоту леса, гамму красок пейзажа, сочетание красок в цветах.
Педагогу следует заготовить с детьми такие наглядные пособия,
как коллекции бабочек, гербарии цветов и листьев, а также образ-
цов тканей и ниток различной расцветки. Кружок должен распо-
лагать акварельными красками, цветными карандашами и бума-
гой для упражнений в раскрашивании с целью практического
ознакомления детей с основными и дополнительными цветами.
Нужно научить детей создавать гамму оттенков одной и той же
краски путём постепенного добавления в неё воды. В работу над
рисунком следует ввести рисование геометрических фигур,
листьев, цветов, бабочек, создавать из них орнаменты и раскра-
шивать их. Надо использовать и цветную бумагу для вырезыва-
ния из неё различных фигур и создавать аппликационные рисун-
ки и орнаменты. Практика показала, что такие упражнения дети
выполняют с увлечением, развивая свои творческие силы, попол-
няя знания о форме и цвете, законах сочетания красок. Знания
эти плодотворно отражаются на работе по вышиванию, улучшают
качество её.
Существенное значение в работах имеет выбор материала.
Так, для первоначальных работ не следует употреблять мягких
132
тканей, на которых неопытные руки будут стягивать вышивку.
Более подходящим материалом будут ткани с крупным перепле-
тением нитей (например, парусина и полотно). Нитки надо под-
бирать в соответствии с толщиной материала. Так, для вышива-
ния на полотне и парусине подойдёт мулинэ, для холста — тол-
стые бумажные нитки, для мешковины — ирис.
В вышивании, как и во всех видах рукодельных работ, руко-
водитель должен последовательно идти от лёгкого ^к более слож-
ному. Сначала дети овладеют приёмами выполнения основных
украшающих швов, затем уж перейдут к комбинированию знако-
мых швов и выполнению постепенно усложняющихся узоров.
В разделе о швейных работах указывалось, что некоторые
сшивающие швы употребляются в вышивках как украшающие —
это шов «за иголку», «строчка» и «петельный». Новыми для детей
швами будут:
«Стебельчатый» шов (рис. 101) состоит из стежков, прошитых
непрерывной верёвочкой, получающейся оттого, что один стежок
наполовину заходит за другой. Шьётся этот шов короткими кол-
ками иголки в ткань слева направо. С обратной стороны «стебель-
чатый шов» напоминает «строчку».
«Тамбурный» шов выполняется сверху вниз. После первого
прокола иголкой вытянутую из ткани нитку придерживают
большим пальцем левой руки. Правой рукой откидывают
нитку петлей, в которую и прикалывают остриё иголки. Тянут
нитку, и на месте прокола иголкой образуется петелька. Из таких
петель и получается шов в виде цепочки — «тамбурный» шов.
Шов «ёлочкой» (рис. 102). После первого колка иголкой,
вытянутую нитку придерживают большим пальцем левой руки,
как при выполнении «тамбурного» шва, затем делают колок
133
иголкой вправо, продевают остриё иголки в сторону большого
пальца левой руки и одновременно отпускают нитку из-под него.
Образуется стежок в виде полукруга. Опять прижимают нитку
большим пальцем левой руки и делают прокол влево. Так, от
стежков то влево, то вправо, получается шов, напоминающий
«ёлочку».
«Русский шов крестом» прошивается двумя перекрещивающи-
мися косыми стежками (нижнего стежка и верхнего — покров-
ного) (рис. 103, Л).
Для выполнения «крестиков» требуется материя с правильно
переплетающимися нитями, которые легко считать (например,
Рис. 103. Русский шов крестиком и двойной крест.
холст, полотно и другие подобные ткани). Если нити в материи
недостаточно выделяются и их трудно подсчитать, то на такую
ткань примётывают канву, по которой и производят подсчёт
крестиков при выполнении узоров. По окончании работы нити
канвы выдёргивают.
Надо научить детей прошивать стежки крестиков в одном
направлении, соблюдая ритм движений и проколов иглой. Если
по узору потребуется прошить ряд сплошных крестиков, то сле-
дует сначала прошить одни нижние стежки (с наклоном в одну
сторону), а затем в обратном направлении прошивать покровные
стежки. При таком выполнении крестики получаются ровные и
работа с изнанки чище.
Первоначально детям постичь и технику прошивания крести-
ков, и выполнение узора было бы слишком трудно, поэтому пер-
вой работой может быть прошивание одного или двух сплошных
рядов крестиков для украшения салфеточки или коврика для
кукол.
Шов двойным крестом, или «болгарский», является осложнён-
ным русским швом: сначала прошивают крестик русского шва,
затем по нему прямыми стежками делают второй крест
(рис. 103, Б).
134
Мережка» применяется в русских и украинских вышивках,
при окаймлении различных предметов с прямыми краями (плат-
ков, воротничков, салфеточек, дорожек и т. п.).
Для выполнения «мережки» первоначально надо научить детей
выдёргивать продольные и поперечные нити из ткани, подрезать
их и закреплять места начала и конца рисунка. Следует обратить
внимание учащихся на разницу толщины нитей утка и основы,
в связи с чем приходится выдёргивать неодинаковое количество
нитей по сторонам окружности обрабатываемой ^вещи при одной
и той же ширине рисунка.
Приёмы выполнения мережки указаны на рисунках 104,
А и Б. Надо добиваться, чтобы учащиеся научились на глаз наби-
Рис. 104. Мережка.
рать на иголку равномерное количество прореженных нитей и
вкалывать иглу в ткань на одинаковом расстоянии от прорежен-
ного места ткани. Вначале точное выполнение приёмов работы
дети будут производить медленно, но пусть это не смущает их;
на первых порах важна не быстрота, а точность исполнения.
Применяя контурную вышивку на различных вещах, надо
особое внимание детей обратить на выбор рисунка, ка соответ-
ствие его форме и назначению выполняемого предмета, на подбор
материала. Попутно следует указать детям на применение кон-
турной вышивки в узбекских тюбетейках, туркменских безрукав-
ках, армянских коврах и т. п. Одной из лёгких первоначальных
контурных работ будет выполнение меток на белье и носовых
платках.
Обучение вышиванию следует проводить, так же как и в
швейных работах, на вещах, которые дети могут использовать
в быту и которые не были бы только образцами по вышиванию,
непригодными к употреблению, а потому и не представляющими
интереса для детей.
Первоначальными работами по вышиванию в основном будут
вещи, сшитые детьми в кружке. Это простейшие контурные рисунки
и узоры крестом на салфеточках различного назначения, воротнич-
ках, нагрудниках и чепчиках малышам, на фартучках, блузках
135
и т. п. Более сложными вещами могут быть коллективные рабо-
ты для пионерской комнаты — настенная папка для газет, дорож-
ка для этажерки, скатерть на стол и др.
Вязание крючком
Вязание крючком является одним из простейших видов руко-
дельных работ, доступных учащимся младшего возраста. Кроме
того, вязание полезно для развития левой руки.
В первоначальной беседе ознакомление с материалами, иду-
щими на вязальные работы, следует провести с демонстрацией
образцов: учащиеся тут же могут нашить их на картон и сде-
лать надписи (название образца и характеристика материала, из
которого он выработан). Этим пособием учащиеся могут поль-
Рис. 105. Положение крючка и ниток
во время вязания.
Рис. 106. Приёмы обра-
зования основной петли.
аоваться в процессе работы. Надо ознакомить детей и с техноло-
гией выработки пряжи — с процессом прядения — и дать им
возможность самим попробовать скрутить нитку или шнурок из
хлопка или другого волокна. Необходимо разъяснить учащимся
значение правильного соотношения вязального материала и крюч-
ка по толщине и другим качествам.
В практической работе надо обратить внимание учащихся на
особенности наматывания шерсти на клубок, на способы сохра-
нения её рыхлости и эластичности, а при использовании для
вязания старых вязаных шерстяных вещей показать, как надо
распускать связанные предметы, как соединять обрывки пряжи.
Процесс обучения техническим приёмам вязания следует на-
чинать с показа правильного положения корпуса, нитки на паль-
цах левой руки и крючка в правой руке (рис. 105).
Приёмы образования основной петли показаны на рисун-
ке 106.
Основой всякого вязания является «косичка» (рис. 107). Она
состоит из воздушных петель. Надо научить детей вязать их, рав-
номерно затягивая, чтобы работа получалась ровной, аккурат-
136
ной. Связанную «косичку» можно использовать для шнуровки
ботинок, на поясок для куклы и т. п.
Самый простой способ вязания — это вязание плотными пет-
лями, или «низкими столбиками». Этот вид можно применять при
выполнении таких простейших работ, как тряпочки для захваты-
вания горячей кастрюли (подарок маме), одеяло для куклы и т. п.
Вязание низкими столбиками выполняется так: вяжут «косичку»
нужной для данной рабо-
ты длины, а при начале Ц
второго ряда работу пе- /
ревёртывают и делают JI
одну воздушную петлю,
чтобы не стянуть внешний ' \\ Ы
край работы. Крючок с н vD
последней петлёй пропу- /L / m
скают в предпоследнюю I/
петлю «косички», на
крючке получаются две
петли, через которые и у Б
пропускают нитку, под- '
хваченную крючком с Рис. 108 Вязание с накидкой.
указательного пальца ле-
вой руки (рис. 107, А)
Когда второй ряд будет доведён до конца «косички», работу
перевёртывают и всё проделывают так же, как это делали при
выполнении второго ряда вязания. Так вяжут до нужного разме-
ра. Вязание тряпочки для захватывания кастрюли заканчивается
вязанием «косички», из которой образуют вешалку в виде петли
для подвешивания.
Следующей стадией работы будет вязание с накидкой —
«высокими столбиками». Для выполнения этого вида в основном
137
применяют те же приёмы, что и в предыдущем варианте, но толь-
ко добавляют накидывание нитки на крючок, показанное на
рисунке 108. Детям сообщается, что можно делать и два на-
кида на крючок, отчего столбик будет ещё выше. Практической
работой применения «высоких столбиков» могут быть: закладка
в книгу, тряпочка для стирания мела с классной доски, шарфик
для куклы, кармашек для носового платка малышу, грелка на
чайник.
Ознакомившись с основными приёмами вязания, учащиеся
могут путём комбинирования уплотнённой вязки и высоких стол-
биков выполнять несложные кружевные работы (прошивку в
наволочку, кружево для сорочки и др.). Практикуясь на простей-
ших работах, в дальнейшем учащиеся смогут перейти к выполне-
нию более сложных рисунков, вязанию по выкройке и по собст-
венному рисунку.
Вязание на спицах
Образование петель при вязании на спицах представляет для
начинающих гораздо больше трудностей, чем вязание крючком,
и требует от детей большего внимания и навыка в работе. Вна-
чале учащимся бывает трудно удержать петли на сколь-
зящей поверхности спиц и овладеть сразу несколькими «инстру-
Рис. 109. Последовательность образования начальной петли (А, Б).
ментами» — спицами. Поэтому при обучении детей рукоделию
рекомендуется вязание на спицах вводить после вязания крючком.
Руководитель кружка путём сопоставления готовых изделий
поможет учащимся понять разницу в выполнении работ крючком
и на спицах, узнать, что чулки, носки, варежки вяжут по кругу
(цилиндрическая вязка) на пяти спицах, платки, шарфы, коф-
точки выполняют прямой вязкой на двух спицах (стальных, костя-
ных или деревянных). Спицы для работы подбирают вдвое толще
вязального материала. В зависимости от того, в какой руке дер-
жат спицу, условно называют: «правая спица» и «левая спица».
138
Надо следить, чтобы дети правильно держали работу, пра-
вильно пользовались спицами, не выдвигали бы их из петель
больше чем на 1 —1,5 см, иначе петли будут неровными, а работа
приобретёт неправильный и неряшливый вид. Первоначально
надо научить детей набирать петли на спицы. Последовательное
выполнение этого процесса изображено на рисунках 109, А и Б.
Набирать петли следует на две спицы, сложенные вместе, чтобы
Рис. ПО. Правая и левая стороны вязания:
А — правая сторона; Б —левая сторона.
петли были свободными и удобными для провязывания второго
ряда, а также для распределения петель на четыре спицы при вя-
зании по кругу. Для набо-
ра петель нитка берётся
сложенной вдвое. Длина
двойной нитки должна со-
ответствовать количеству
петель, которые предпола-
гают набрать.
Практика показывает,
что на каждые 20 петель
надо брать нитку в одну
длину вязальной (чулоч-
ной) спицы. Например,
сели нам требуется на-
брать 60 петель, то мы от-
матываем от клубка нитку
Рис. 111. Прибавка и спуск петель во время
вязания.
с расчётом, что она, сло-
женная вдвое, будет иметь
длину трёх вязальных
СПИЦ.
Принято в вязании лицевую сторону работы называть «пра-
вой» стороной (рис. ПО, Л), а изнанку — «левой» (рис. ПО, Б),
Но можно с правой стороны вязать так, что вид работы будет,
как с левой, — это зависит от способа захватывания нитки и про-
таскивания её через петлю. От равномерного чередования «пра-
вых» и «левых» петель в одном ряду получается полосатая вязка,
139
гак называемая «резинка», которая обычно вяжется вверху паго-
ленка чулок, носков, варежек.
При выполнении некоторых работ детей следует научить
«прибавке» и «спуску» петель. «Прибавка» петель показана на
рисунке 111, Л* Нитка берётся на спицу между петель, чтобы
из неё потом вывязать добавочную петлю. А для того, чтобы
уменьшить количество петель, употребляется так называемый
«спуск» их. Делается это так: правой спицей (рис. 111, Б) захва-
тывают не одну, а две петли и через них пропускают нитку для
образования одной петли в новом ряду вместо двух.
Начинать практические работы целесообразнее с плоских
вешей, а не с цилиндрических, так как овладеть двумя спицами
первоначально легче, чем пятью.
, Указанные выше приёмы работ на спицах дают возможность
детям выполнять вначале различные мелкие бытовые вещи, а в
дальнейшем, после приобретения практических навыков, вязать
более сложные и крупные предметы: платки, шарфы, кофточки
и т. п.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
Счёты и счётные палочки
Школьники III—V классов могут сделать для первоклассни-
ков простейшие счёты, счётные палочки и кубики (рис. 112).
Круглые «косточки» к счётам можно сделать из катушек от
виток или же напилить их из хорошо выстроганной круглой па-
Рис. 112. Счёты, счётные палочки и кубики.
лочки. В середине каждой косточки нужно просверлить отверстие,
а края его следует зачистить напильником и стеклянной бумагой.
Готовые косточки нужно окрасить масляной или эмалевой
краской или же покрыть их нитролаком в несколько приёмов.
При этом десять косточек нужно окрасить в один цвет, а другие
десять — в другой.
Подставку для счёт делают из дерева. Её не следует красить
теми же красками, которыми красили косточки, а лучше всего
покрыть светлым спиртовым лаком. Стойки для косточек нужно
сделать из медной или стальной проволоки и зачистить их мел-
кой наждачной бумагой до блеска.
Ещё проще делать счётные палочки и кубики. Их также сле-
дует окрасить в яркие цвета.
Указка
Кто не руководил работой кружка «Умелые руки», тот едва
ли представляет, с каким интересом делают школьники обыкно*
венную указку в подарок школе. Интерес этот объясняется тем,
141
что изготовление указки требует немного времени, а в результате
работы получается полезная, полноценная вещь, которую может
использовать школа.
Для изготовления указки нужен брусочек длиной 100—ИОои*
сечением 28\28 или 30X30 мм.
Брусочек не должен иметь ни сучков, ни трещин.
Один из лучших материалов для указки — берёза, но годится
и сосна, и ель, и липа, и ольха; обработка же таких материалов*
как дуб, часто затрудняет школьника.
28-30
700 - 800
1 28-30
Рис. 113. Последовательность изменения формы деревянного брусочка
при изготовлении указки.
При изготовлении указки у брусочка нужно сначала простро-
гать «на конус» четыре грани (рис. 113). Затем нужно строгать
рёбра брусочка так, чтобы в результате получился восьмигран-
ник, а потом уже и закруглить их (см. рисунок).
Толстый конец должен иметь форму полушара; для этого его
следует опилить напильником.
Готовую указку нужно хорошо зачистить шкуркой или стек-
лянной бумагой, затем смочить водой, высушить, снова зачистить
стеклянной бумагой, а потом покрыть лаком (лучше спиртовым
светлым).
Метр полевой
Для простейших землемерных работ в поле, на пришкольном
участке и в других случаях нередко бывает необходим полевой
метр, или, как его называют, «метр-шагалка» (рис. 114).
Его делают из трёх прямослойных брусков прямоугольного
сечения. Бруски эти соединяют «вполдерева» и скрепляют гвоз-
дями.
Верхний конец одного из брусков служит ручкой; её следует
закруглить.
Готовый метр-шагалку нужно окрасить масляной краской.
142
Рис. 114. Нолевой метр и его детали:
А — угол среза ноги; Б — способ соединения брусков
Эккер
При разбивке пришкольного земельного
участка и в других подобных работах необхо-
димо иметь специальный прибор — эккер
(рис. 115).
Рис. 115. Эккер.
А— способ соединения брусков эккера (соединение
«вполдерева»); Б — дощечка для крепления крестови-
ны; В — шестик; Г — упорчик для ноги.
1200
143
Упрощённый эккер школьники могут сделать из двух брусоч-
ков и одного шестика.
Брусочки нужно соединить под прямым углом «вполдерева»
(см. А на рисунке). Снизу, в центре этой крестовины, следует
прибить квадратную дощечку (Б) с отверстием посередине её,
а на концах крестовины нужно установить тонкие металлические
шпильки, необходимые для визирования перпендикулярных линий
на местности.
Шестик (В) для эккера нужно выстрогать из бруска; длина
его должна быть 120—140 см, а толщина 40—45 мм. На нижнем
конце шестика следует сделать упорчик для ноги (рис. 115, Г).
Отвес
Отвес состоит из гирьки и шнура (рис. 116). Гирьку для
отвеса школьники могут сделать из свинца путём отливки.
Форму для отливки гирьки делают из двух кусочков древе-
сины мягкой породы. В центре её устанавливают проволочный стер-
жень, верхний конец которого загнут в виде крючка (рис. 116, а).
Работу по отливке гирьки для. отвеса
производят так же, как и при отливке
грузил (см. стр. 186—187).
Рис. 116. Отвес. Справа вверху — он же в разрезе.
Внизу — две половинки формы для отливки ггрьки отвеса: а — проволочный стержень,
б — гвозди для скрепления половинок формы.
144
Ватерпас
Ватерпас делают из двух брусочков и гирьки, подвешенной
на нитку (рис. 117). Брусочки соединяют шип. Шип дол-
жен плотно входить в гнездо горизонтального бруска, но всё же
при сборке необходимо крепить его при помощи столярного клея.
Рис. 117. Ватерпас.
Справа — детали ватерпаса.
Гирьку для ватерпаса делают путём отливки (подобно тому
как отливают гирьку для отвеса), но размеры её уменьшают в
1’/2 — 2 раза.
Изготовление геометрических тел
Изготовленные геометрические тела (рис. 118) используются
как наглядные учебные пособия; полученные при этом умения
могут пригодиться школьникам при изготовлении макетов (макет
дворца, башни и т. п.).
Рис. 118. Геометрические тела, сделанные из картона.
А — кант; Б — бумага.
Ю Заказ 4708.
145
По этой причине мы даём здесь не только куб и параллеле-
пипед, но и пирамиду, хотя последняя и не будет нужна для уча-
щихся IV и V классов школы как наглядное учебное пособие.
При изготовлении из картона какого-либо геометрического
тела прежде всего нужно начертить развёртку его и клапаны, не-
обходимые для склейки (рис. 119).
Практика работы со школьниками показывает, что учащиеся
четвёртых классов прекрасно справляются с черчением развёртки
Рис. 119. Развёртки куба, параллелепипеда и пирамиды.
К — клапаны, необходимые для склеивания геометрических тел.
куба и других тел только в том случае, если руководитель даёт
правильные указания в отношении последовательности приёмов
разметки материала по угольнику и линейке (см. «Изготовление
куба»).
В то же время при черчении развёртки иногда бывает полезно
применение шаблонов. Это может быть необходимо или для уско-
рения выполнения задания, или с целью показа работы с шабло-
ном как приём рационализации при массовом производстве.
Шаблоны можно сделать или из тонкой фанеры, или из тон-
кого мягкого листового металла, а ешё лучше — из целлулоида.
Для этого на материал наносится чертёж развёртки, а в углах
прокалываются тонкие отверстия.
Изготовление куба.
Школьникам IV—V классов лучше предлагать чертить раз-
вёртку куба на таком листе картона, который обрезан под пря-
мым углом. Последовательность разметки и черчения развёртки
в этом случае может быть следующая: сначала нужно отметить
146
карандашом точку а на расстоянии 40 см от правого края карто-
на и при помощи угольника и линейки провести линию аб под
прямым углом (рис. 120, Л). Затем нужно провести три линии с
промежутками между ними в 100 мм (рис. 120,^Б), а потом уже
Рис. 120. Последовательность вычерчивания развёртки куба (Л, Б, В, Г).
и линии вг, де, жз. Клапаны для склейки должны быть
12—15 мм шириной (см. рис. Д), а концы их нужно срезать так,
чтобы продолжение этой линии прошло через противоположный
Рис. 121. Склеивание и окантовка куба.
Слева — заготовка куба, подготовленная для склейки; в середине — вид куба, окантован-
ного полосками бумаги; справа — форма полосок, нужных для окантовки куба.
угол квадрата (по диагонали), что проверяется при помощи ли-
нейки.
Развёртку нужно вырезать вместе с клапанами, а на ней по
линиям будущих сгибов сделать надрезы ножом до половины
толщины картона. После этого можно приступить к склейке куба,
а потом и к окантовке его рёбер (рис. 121).
10*
147
Сначала нужно окантовать первое ребро, затем второе, третье
и четвёртое. Для этого следует применить полоски переплётной
бумаги или коленкора шириной в 20 мм, а длиной в 100 мм
(рис. 121, Л). Затем окантовываются рёбра: пятое, шестое, седь-
мое и восьмое. В этом случае нужны полоски с двумя срезанны-
ми углами (рис. 121, Б). Для окантовки остальных четырёх рёбер
следует применить такие же полоски, но со срезанными четырь-
мя углами (рис. 121, В).
Грани окантованного куоа нужно оклеить цветной бумагой,
но так, чтобы остались кантики шириной в 3 мм (куски бумаги
должны быть размером 94X94 мм).
И 20-^80^120^80^-
Рис. 122. Последовательность построения развёртки параллелепипеда
(4, Б, В, Г).
Изготовление параллелепипеда. Приёмы изготовления па-
раллелепипеда почти ничем не отличаются от приёмов изготов-
ления куба. Разница заключается лишь в построении развёртки.
Последовательность построения её показана на рисунке 122.
Изготовление пирамиды. При изготовлении различных маке-
тов нередко школьнику бывает нужно сделать из картона пи-
рамиду. Развёртки пирамиды могут быть различны. Здесь мы пред-
лагаем наиболее удобную её форму. Преимущество этой формы
в том, что школьнику при такой выкройке картона легче сделать
пирамиду (реже получается брак при склейке и окантовке её).
Последовательность - построения развёртки четырёхугольной
пирамиды показана на рисунке 123, Л, Б, В.
Сначала школьник должен начертить на картоне циркулем
дугу из центра о, радиусом 200 мм. Затем из точки а нужно
148
сделать засечку циркулем при растворе ножек его на 100 мм.
Путём засечек последовательно отмечаются и точки в, г, д.
Потом из центра проводятся линии оа, об, ов, ог и од. После
этого нужно соединить точки а, б, в, г, д (провести хорды).
Затем нужно на одной из этих линий при помощи угольника
Рис. 123. Последовательность построения развёртки пирамиды и цилиндра:
Л—первый приём построения развёртки пирамиды; Б — второй приём; В—третий
прием. Приёмы изготовления цилиндра: Г — склеенный цилиндр; Д — основание цилиндра,
оклеенное переплётной бумагой; Е — цилиндре приклеенными основаниями (подготовлен
для оклейки);
и линейки начертить квадрат — основание четырёхугольной пи-
рамиды — и разметить клапаны, необходимые для склейки
(рис. 123, В).
Дальше работа идёт так же, как и при изготовлении куба:
вырезается выкройка, картон надрезается по линиям будущих
сгибов, выкройка склеивается при помощи клапанов, пирамида
окантовывается, а грани её оклеиваются плотной цветной бумагой.
Изготовление цилиндра. Цилиндр, сделанный из картона, как
и пирамида, нередко бывает необходим школьнику при изготов-
лении макетов, а иногда и различных приборов.
Выкройка цилиндра — это один прямоугольный кусок картона
и два круга.
Способ склейки цилиндра показан на рисунке 123 (Л Д, Е).
На вырезанные кружки картона наклеивается бумага боль-
шего диаметра. Края бумаги разрезаются на отдельные зубчики;
затем они отгибаются и приклеиваются к боковой поверхности
цилиндра. После этого цилиндр оклеивается цветной плотной
бумагой, но так, чтобы остались кантики шириной 3 мм.
14$
Окантовка под стекло
Окантовка под стекло применяется в школе очень часто. Под
стекло окантовывают портреты, рисунки, чертежи, вышивки,
аппликации, а также такие объекты, как коллекции листьев,
цветов, соцветий, засушенные небольшие растения и т. п.
Для примера приводим здесь окантовку под стекло фото-
снимка размером 12X18 см.
Размер стекла для такого фотоснимка должен быть примерно
200X290 мм; картон — немного меньше (в данном случае следует
заготовить картон размером 198X288 мм).
Рис. 124. Окантовка под стекло.
А — стекло, окантованное с двух сторон полосками коленкора или бумаги; Б—стекло,,
окантованное со всех сторон (концы пэлосок срезаны пэд углом); В —обратная сторона
окантованного стекла; Г — спэсоб крепления пэдвссок на картоне (а — прорезь для шнура,
б — конец шнура, расплетённый на отдельные нити, в — кусок марли, приклеенный по-
верх концов шнура); Д — гладилка.
На картон накладывается плотная белая или цветная бумага
такого же размера (но не приклеивается).
Фотоснимок приклеивается к бумаге (к подкладке). Для этого
он смазывается клеем не по всей поверхности обратной стороны,
а лишь по верхнему краю её. Клей накладывается узкой полосой
(шириной в 2—3 мм) и непременно очень тонким слоем.
Для окантовки лучше всего применять технический коленкор,
но вполне пригодна для этой цели и плотная бумага. '
В данном случае для окантовки нужны четыре полоски колен-
кора или бумаги шириной в 25—27 мм. Две полоски должны
быть длиной по 290 мм, а две другие — по 200 мм. .
150
На производстве окантовку производят по способу «от доски».
При этом способе мастер наносит жидкий горячий столярный
клей на толстое стекло или на фанеру при помощи широкой кис-
ти. Затем он бросает на этот слой клея полоску коленкора или
бумаги^ 'удерживая её лишь за конец, а потом поднимает её: от
этого броска полоска уже оказалась смазанно^ ровным слоем
клея. Такой полоской мастер и окантовывает стекло.
Познакомить школьников с данным способом окантовки, ко-
нечно, нужно, но широко применять его не следует, так как у
детей ещё нет необходимой для этого ловкости.
Мы даём здесь другой, более простой способ окантовки.
У заготовленной полоски коленкора или бумаги следует ото-
гнуть1 по-'Всей длине её край шириной в 6—7 мм, смазать его
столярным или декстриновым клеем и приложить к стеклу, а за-
тем и прогладить косточкой — гладилкой (рис. 124, Д).
После этого нужно окантовать другой, противоположный,
край стекла такой же полоской (рис. 124, Д).
Для окантовки третьего и четвёртого краёв у заготовленных
полосок следует предварительно отрезать уголки и уже только
тогда можно наклеивать отогнутый край на стекло (см. а
на рис. 124, Б).
Затем стекло вместе с фотоснимком и картоном нужно пере-
вернуть на обратную сторону (стеклом вниз) и приклеить поло-
ски к картону, сначала короткие, а потом и длинные. При этом у
длинных полосок до приклейки их нужно срезать углы (см. а
на рис. 124, Б).
Для подвешивания окантованного под стекло фотоснимка
приклеивают тесьму или шнурок. Концы их заклеивают кусочком
бумаги (б и в на рис. 124, В).
В тех же случаях, когда стекло большое и тяжёлое, тесьма для
подвески крепится на картоне до окантовки. Концы её в этом
случае пропускаются в прорезанные на картоне отверстия и за-
клеиваются полосками марли (рис. 124, Г).
Оформление экспонатов между двумя стёклами
Между двумя стёклами целесообразно оформлять такие экспо-
наты, которые нужно показать с двух сторон. Это может быть
лист папоротника со спорангиями на одной стороне, лист серебри-
стого тополя, цветок виолы, цветок лютика, помещённый рядом с
цветком лапчатки гусиной; это может быть и стрекоза, и жук, и
створки беззубки, или такие экспонаты, как образцы различных
тканей, у которых интересно или необходимо показать лицевую
сторону и изнанку. Проще всего оформлять между двумя стёк-
лами тонкие, плоские экспонаты (рис. 125).
Для. оформления экспонатов в таких случаях заготовляют два
стекла, строго равных по размеру. Их освобождают от пыли и
пятен, для чего обычно протирают увлажнённым порошком мела
151
(а иногда и спиртом, при помощи тряпочки). Чистое стекло не
следует брать руками за плоскости его, а нужно удерживать за*
рёбра, так как от прикосновения к плоскостям пальцы оставляют
на стекле жирные пятна.
Рис. 125. Экспонаты, офорАмленные между двумя стёклами.
Экспонат помещают между стёклами, затем на рёбра их при-
клеивают концы прочной нитки или тонкого шнура — (подвеску)
(рис. 126, А и 126, S), а после этого окантовывают стёкла узкими
полосками технического коленкора или плотной бумаги.
Рис. 126. Способ крепления нитки-подвески:
А — месте приклеивания концов нитки на двух ребрах сложенных стёкол; Б — месте при-
клеивания концов нитки на одном ребре сложенных стёкол.
В одной из полосок канта, до наклейки на стекло, прорезают
отверстие и пропускают в него петлю-подвеску. Концы нитки
после этого окажутся прикрытыми полоской и после наклейки её
будут прочно закреплены на месте.
Как и в других случаях окантовки, при этом способе оформ-
ления экспоната у двух полосок срезают углы: получается окан-
товка «в ус» (рис. 125, Б).
На окантованные стёкла приклеивают этикетку с соответ-
ствующим текстом; иногда же этикетку помещают между стёкла-
ми ещё до окантовки их.
152
Экспонаты неплоские, имеющие значительную толщину, оформ-
лять между двумя стёклами несколько сложнее.
Для этого по краям одного стекла наклеивают брусочки или
пробковые полоски и только тогда помещают экспонат. Потом
его прикрывают другим стеклом и приступают к окантовке.
Используя этот способ оформления экспонатов, школьники
могут приготовить такие оригинальные образцы учебных пособий,
как «живые диапозитивы». При этом между стёклами помещают
действительно живых животных: тлей, мух, тараканов и т. п.
Оформление раздаточных коллекций под целлофан
Один из самых простых способов оформления коллекций —
это оформление под целлофан.
Экспонат пришивается нитками к бумажной подкладке, а под
неё помещается такого же размера тонкий картон. Сверху экспо-
нат прикрывается куском целлофана; размер его должен быть
больше размера картона на 2—3 см как в длину, так и в
Рис. 127. Оформление экспонатов под целлофан:
А — плоский экспонат, оформленный под целлофан; Б—экспонат, оформленный на вы-
гнутом куске картона; В — экспонат, оформленный с применением швейной машины
ширину. Края целлофана следует подогнуть и приклеить к картой
ну. Так оформляют плоские экспонаты (рис. 127, Л).
Если же экспонат значительной толщины, то при оклейке
картон сначала нужно несколько выгнуть и стянуть его с боков
целлофаном (рис. 127, Б).
По этому способу можно оформлять для раздаточных коллек-
ций такой материал, как листья, цветы, соцветия, корни расте-
ний, а также и такие экспонаты, как створки моллюска, части
расчленённого майского жука, коллекцию «Развитие майского
жука», «Развитие дубового и тутового шелкопряда» и т. п.
1 Например, очень интересную беседу можно провести со школьниками,
демонстрируя на экране живых тлей при помощи проекционного фонаря. Их
движения, их поведение даже при самостоятельном просмотре школьника-
ми (без пояснений со стороны руководителя) вызывают желание наблюдать.
153
Иногда в школах применяют ещё более простой способ
оформления раздаточных коллекций под целлофан.
Экспонат помещают на кусок плотной бумаги и прикрывают
сверху куском целлофана, после чего бумагу и целлофан сшивают,
прострачивая их по краям на швейной машинке (рис. 127, В).
Этот способ оформления раздаточных коллекций не только
прост, но хорош ещё и тем, что занимает очень мало времени.
Двое или трое школьников могут за один час оформить сотню и
больше экспонатов: один режет бумагу и целлофан, другой разме-
щает на бумаге экспонаты и прикрывает их целлофаном, а третий
сшивает края бумаги и целлофана на швейной машинке.
Панно из сухих цветов и настенные гербарии
Большой интерес вызывает у школьников изготовление деко-
ративных и научных панно и настенных гербариев из сухих цве-
тов и листьев (рис. 128). Декоративные панно школьники часто
применяют для украшения помещения школы, пионерской комна-
ты, квартиры; их часто делают также к 8 марта .для подарков.
Панно и настенные гербарии могут быть использованы как на-
глядные пособия.
Панно могут быть разного размера. При изготовлении панно
сначала определяется размер стекла, затем вырезается фанера
такого же размера (или на 1—2 мм меньше) и подкладка под
цветы. В качестве подкладки можно использовать бумагу, суро-
вое полотно, сухой мох, лишайник, а также и более ценный ма-
териал — шёлк, бархат и т. п. Цветы и листья размещаются на
подкладке, положенной на фанеру, а затем подшиваются или
приклеиваются к ней очень маленькими капельками клея. После
этого панно прикрывают стеклом и окантовывают техническим
коленкором или плотной бумагой.
Ушки для подвешивания панно на стену делаются по-раз-
ному: для маленького панно к фанере приклеивается' тонкий
шнур, для большего же берётся более прочный шнур или шпагат
и крепится он на фанере ещё до того, как на него наложена
подкладка и цветы (в фанере для крепления шнура просверли-
ваются два отверстия).
Если панно выполняет роль не декоративного, а как научного,
то на него наклеивается этикетка.
Как засушивать цветы. Для засушивания лучше брать све-
жие, только что распустившиеся цветы, так как в них прочнее
держатся отдельные части. Укладывать для сушки цветы необхо-
димо сразу же, как только их сорвали. Немного увядшие цветы
нужно поставить предварительно в воду, чтобы они оправились.
Цветы ромашки, поповника, красильной пупавки и другие
подобные им засушивают так: сначала берут кусок ваты и паль-
цами закатывают у него края — получается подушечка величиной
немного больше цветка (см. А на рис. 129); в центре подушечки
154
Рис. 128. Панно из сухих цветов (разные формы).
155
делают отверстие и в него просовывают цветоножку так, чтобы
цветок (или соцветие) расположился на поверхности подушечки
(рис. 129, Б). Сверху цветок покрывают кусочком промокатель-
ной или фильтровальной бумаги, а затем ещё и кусочком ваты.
Заготовленные по такому способу цветы укладывают рядами
на лист газетной бумаги и прикрывают двумя-тремя газетами.
Сверху помещают второй лист с цветами, снова накрывают дву-
мя-тремя газетами и т. д.
Рис. 129. Укладка цветов на подушечки из ваты.
Л—подушечка; Б — цветок, уложенный на подушечку; В — способ укладки георгина
на подушечку.
Так можно сложить пять-шесть листов с цветами, затем всю
эту кипу нужно положить в гербарный пресс, крепко связать и
подвесить в сухом тёплом месте. В жаркие дни хорошее место
для сушки — под железной крышей на чердаке. Хорошо также
сушить цветы в духовом шкафу с неплотно закрытой дверкой, а
ещё лучше—в термостате при температуре 42—43°С.
На следующий день нужно развязать рамки пресса и сменить
отсыревшие газеты (газеты с цветами менять не следует). Так
меняют бумагу каждый день, пока цветы не высохли.
Сухими цветы становятся через 2—3—5 дней (в зависимости
от того, где и как их сушили). В термостате цветы можно высу-
шить за 5—6—8 часов.
156
Таким способом можно засушивать и астры, и циннии, и геор-
гины, но в их соцветиях под каждый лепесток нужно подложить
кусочек ваты или фильтровальной бумаги (рис. 129, В). Стебли
георгина сушат отдельно, предварительно расколов их на две
части.
Только что распустившиеся цветы лютика, земляники, дель-
финиума, лапчатки, анемона, белозора, виолы и другие, содер-
жащие небольшое количество влаги, засушивать значительно
проще. Для этого на половине листа газетной бумаги нужно
разложить очень тонкий слой ваты (1—2 мм), на неё уложить
рядами хорошо расправленные цветы и закрыть их второй поло-
виной листа.
Затем применяется тот же способ: лист с цветами прикры-
вают двумя-тремя газетами, снова помещают лист с цветами
и т. д., всю кипу зажимают в пресс для просушки.
Табличка для раздаточных коллекций
Одна из лёгких и полезных работ с
бумаги — это изготовление табличек для
(например, коллекции листьев, соцве-
тий, «Глина и её применение», «Метал-
лы и сплавы» и т. п.).
Для таблички (рис. 130) нужно за-
готовить картон размером 150X110 мм,
бумагу переплётную (180X140 мм) и
бумагу белую или цветную, плотную
(140X100 мм).
Разметку материала для данной
работы можно производить по уголь-
нику и линейке, но для малоопытных
школьников следует иногда рекомендо-
вать разметку по шаблону, сделанному
из фанеры или листового металла
(жести, алюминия и т. п.).
Вырезанный картон нужно оклеить
переплётной бумагой. Как правило, при-
нято смазывать клеем бумагу, а не
применением картона и
раздаточных коллекций
Рис. 130. Образец таблички1
для раздаточных коллекций.
А — экспонат, пришитый ниткой
к подкладке; Б— подкладка;
В — этикетка.
картон, но в данном случае удобнее делать так: положить на
прикрытый газетой стол заготовленную переплётную бумагу ли-
цевой стороной вниз (рис. 131, Л), на неё наложить картон, сма-
зать картон клейстером, перевернуть его и положить смазанной
стороной на то же место — на середину куска переплётной бума-
ги. Затем наклеенный картон нужно прикрыть куском газеты и
хорошо, сильно прогладить тряпкой с одной, а затем и с другой
стороны.
1 Здесь мы даём наиболее распространённый размер таблички, но неред-
ко могут быть необходимы таблички и других размеров.
157
После этого нужно срезать углы переплётной бумаги под 45&
(рис. 5), а оставшиеся полосы бумаги подогнуть и приклеить к
картону (рис. В), Затем наклеивается заготовленная ранее белая
или цветная плотная бумага, и табличка готова (рис. Г).
Рис. 131. Изготовление таблички для раздаточных коллекций:
А — так картонка наклеивается на бумагу; Б — так нужно срезать углы бумаги;
В — края бумаги подогнуты и приклеены; Г — лицевая сторона таблички до наклейки
экспоната.
На табличку помешается экспонат. Его сначала обычно при-
шивают ниткой или тонкой проволокой к подкладке из толстой
бумаги, а последнюю приклеивают к табличке. Под экспонатом
наклеивается этикетка с соответствующим текстом (рис. 130).
Табличку с экспонатом полезно прикрыть куском целлофана;
края его приклеиваются с обратной стороны таблички. Прикры-
тая целлофаном табличка не пылится, а экспонат (листья, цветы,
соцветия и т. п.) меньше подвергается повреждениям.
Фотогербарий
Фотоге|рбарием называют коллекцию фотоснимков листьев
растений; его можно сделать без применения фотоаппарата
•(рис. 132). Для этого нужна фотобумага (лучше всего глянцевая
№ 3), проявитель и закрепитель. Работу проводят в тёмной ком-
158
нате при красном или жёлтом свете. Процесс получения фото-
снимка без применения фотоаппарата заключается в следующем:
на чистую поверхность стола помешают фотобумагу эмульсион-
ным слоем вверх; на неё кладут лист растения, прикрывают его
стеклом и освещают не-
сколько секунд дневным
или искусственным светом
(в этом случае удобно
пользоваться карманным
фонариком). Длительность
освещения лучше всего
можно определить путём
опыта, так как она зави-
сит от качества бумаги и
от силы света.
После этого фотосни-
мок проявляют обычным
при таких работах спосо-
бом и закрепляют изобра-
жение. Готовый фотоотпе-
чаток нужно промыть и
высушить. ,
Фотоснимок листа мож-
но окрасить в зелёный
цвет. Для этого ещё до
просушки отпечаток про-
тирают зелёной тушью при
помощи тампона из ваты.
Фотоснимки можно из-
готовлять и не в затемнён-
ной комнате, а на дневном
свету, но для этого нужна
дневная (аристотипная) Рис. 132. Фотоотпечаток листа рябины»
фотобумага и копиооваль-
ная рамка. При получении фотоснимка на дневной бума-
ге лист растения помещают на стекле копировальной . рам-
ки, прикрывают его фотобумагой, затем крышкой рамки, но
всё это делают в затемнённом месте. Затем рамка выставляется
на свет на несколько минут. Необходимо контролировать готов-
ность отпечатка, а для этого следует унести рамку в затем-
нённое место и, отвернув край бумаги, проверить степень её
потемнения.
Когда отпечаток готов, фотобумагу опускают в раствор закре-
пителя. Это может быть вираж-фиксаж или же водный раствор
гипосульфита (на стакан воды две чайных ложки гипосульфита).
В закрепителе изображение через несколько минут ослабнет;
тогда его кладут на 25—30 минут в проточную воду, а потом
окрашивают зелёной тушью при помощи ваты и сушат.
159
Наглядные пособия и другие работы из папье-маше
Рис. 133. Изготовление блюдца из
папье-маше:
А — наклеивание кусочков бумаги на по-
верхность формы; Б —обрезывание края
блюдца из папье-маше; В — блюдце из
папье-маше.
Из папье-маше школьники могут сделать много наглядных
пособий для уроков русского языка, арифметики, естествознания,
географии, истории и т. д. Работы из папье-маше найдут приме-
нение также и при оформлении праздников, карнавалов и во
многих других случаях. Здесь даётся лишь несколько примерных
простых образцов изделий из папье-маше, различных по приёмам
работы.
Блюдце из папье-маше. Изготовление блюдца — это в данном
случае работа из папье-маше по готовой форме.
Форму — блюдце, тарелку
и т. п.—нужно положить в пере-
вёрнутом виде на кусок фане-
ры или картона и облепить хо-
рошо смоченными кусочками
бумаги. Их укладывают так,
чтобы один кусочек немного
прикрывал бы другой, соседний,
подобно черепице (рис. 133,Л).
•Крайние кусочки при этом
должны несколько спускаться
с формы на подкладку.
Прилепленные кусочки тща-
тельно приглаживают, для того
чтобы они плотно облегали
форму во всех неровностях по-
верхности её — как на высту-
пах, так и в углублениях.
Облепленную мокрой бума-
гой форму оклеивают такими
же небольшими по размеру ку-
сочками бумаги, но уже смо-
ченными не водой, а клейсте-
ром или клеем. Для того чтобы
при вторичной оклейке не было
пропусков, т. е. чтобы не спу-
тать кусочки первого и второго
слоя, бумагу в этот раз берут другого цвета. Если же в распоря-
жении работающего имеется только один вид бумаги (например,
старые газеты), то кусочки бумаги для первого слоя укладывают
так, чтобы все строчки шрифта были в одном направлении, а во
втором слое строчки должны быть в направлении, перпендикуляр-
ном первому.
Так наклеивают на форму восемь-десять слоёв кусочков бума-
ги и каждый слой хорошо приглаживают. Затем оклеенную бума-
гой форму оставляют для просушки. Когда бумага высохнет, её
снимают с формы — это и будет блюдце из папье-маше.
160
Края у такого блюдца обрезают ножницами (рис. 133, Б)
а затем окантовывают, но не одной полосой бумаги, а кусочка
ми её.
Поверхность блюдца грунтуют клеевой белой краской (сто
лярный клей с хорошо растёртым мелом), а когда она высохнет
прочищают шкуркой, снова грунтуют, сушат и тогда уже окраши
вают и наносят рисунок (рис.
133, В). Темы для рисунка мо-
гут быть различны. Интересны,
например, несложные русские
орнаменты и орнаменты народ-
ностей СССР.
После раскраски блюдце
покрывают светлым спиртовым
лаком.
Крынка из папье-маше. Из-
готовление крынки из папье-
маше по приёмам работы поч-
ти не отличается от изготовле-
ния блюдца. Разница лишь в
том, что освободить форму в
этом случае сложнее: слой
Рис. 134. Крынка из папье-маше.
Справа — половинки формы из папье-маше >
подготовленные для склеивания
папье-маше приходится разрезать на две симметричные части
(рис. 134). Затем эти снятые с формы половинки склеи-
вают столярным клеем, шов оклеивают для прочности полосками
бумаги, грунтуют поверхность изделия, зачищают и окрашивают.
Рис. 135. Муляжи голубей из папье-маше.
Голубь из папье-маше (рис. 135). Эта и подобные ей работы
относятся к работам из папье-маше по формам, которые предва-
рительно изготовляют специально для этой цели. Обычно мате-
риалом для изготовления формы служит глина и пластилин.
Форма для этих работ делается или цельная, или же половин-
11 Заказ № 4708.
161
ного объёма — барельефная (рис. 136, Л). Последняя проще
в изготовлении, и по ней легче работать.
Приготовленную глину сначала нужно хорошо промесить, ска-
тать в шар, а затем с силой бросить на подкладку (фанеру, кусок
картона и т. п.). После этого можно приступить к лепке.
Нередко школьники и даже взрослые не решаются приступить
к этой работе, утверждая, что у них нет соответствующих способ-
ностей, но практика показывает, что часто это лишь несмелость,
нерешительность.
Рис. 136. Изготовление формы голубя из папье-маше:
А— оклейка глиняной формы кусочками бумаги; Б—приём разрезывания глиняной
формы при помощи тонкой проволоки.
Когда форма готова, по ней сразу же можно начинать рабо-
тать (рис. 136, Л). Процесс работы в этом случае такой же, как
и при изготовлении блюдца из папье-маше (см. стр. 160).
Если необходимо сделать из папье-маше голубя не в барельеф-
ном изображении, а в полном объёме, то модель-форму его,,
сделанную из глины, лучше сначала разрезать на две симметрич-
ные части при помощи тонкой проволоки (рис. 136, Б).
Затем нужно сделать из папье-маше отдельно каждую поло-
вину голубя. Когда слой папье-маше высохнет, обе половинки его
надо снять, а затем обрезать ножницами края и подогнать поло-
винки одну к другой.
Для тщательной подгонки срезанные края следует пошлифо-
вать о шкурку или стеклянную бумагу, положенную на плоскую
доску или фанеру.
Хорошо подогнанные половинки папье-маше нужно склеить
гтолярным клеем, а для большей прочности по шву наклеить
кусочки бумаги.
162
Так получится форма голубя из папье-маше. Её нужно
хорошо зачистить, загрунтовать, раскрасить и покрыть лаком.
Муляж яблока. Одна из интересных тем при изготовлении му-
ляжей — это изготовление образцов плодов мичуринских сортов.
Сделать копию таких плодов путём оклеивания их бумагой невоз-
можно, так как, во-первых, при этом несколько увеличится объём,
а во-вторых, не удастся получить характерные особенности фор-
мы во всех её тонкостях. В таких случаях сначала делают форму
из гипса с оригинала (в данном случае с яблока).
Рис. 137. Изготовление муляжа яблока:
А —яблоко со вставленными в него тонкими жестяными пластинками; Б — яблоко поме-
щено в картонную коробку (подготовлено для заливки раствором гипса); В — две части
гипсовой формы до удаления из них яблока.
Для этого сначала по средней линии яблока в его мякоть
вставляют пластинки, сделанные из тонкой жести (рис. 137, Л).
Затем берут специально для этого приготовленную картонную
коробочку, наливают в неё разведённый в воде гипс слоем
3—5 см, потом погружают в раствор яблоко (рис. 137, Б) и
сразу же заливают его таким же раствором так, чтобы поверх-
ность гипса была на 3—4—5 см выше яблока.
Когда гипс затвердеет, коробочку раскрывают или разрезают
к удаляют из яблока жестяные пластинки.
После этого форму легко разделить на две части, для чего
нужно лишь тонким ножом, сделанным из жести, разрезать серд-
девину яблока или распилить её тонкой проволокой (рис. 137, В),
11*
163
Из получившихся половинок формы удаляют куски яблока,
а внутреннюю поверхность её протирают тальком или мылом,
а потом приступают к изготовлению муляжа из папье-маше.
Для этого на внутреннюю поверхность формы накладывают
мокрые куски бумаги, подобно тому как это делают при изготов-
лении из напье-маше блюдца, тщательно приглаживают их, а
затем наклеивают второй,
/ третий, четвёртый, пятый и
Рис. 138. Макет вулкана:
А — оклейка остова макета (а — жгуты из бу-
маги); Б — готовый макет вулкана; В — ос-
нование для макета «действующего» вулкана
(а— шнур электропроводки; б— резиновая труб-
ка — дымопровод)
шестой слои из таких же ку-
сочков бумаги. Когда слой
папье-маше высохнет, его
извлекают из формы.
Так получают муляж яб-
лока, состоящий из двух ча-
стей. Их нужно склеить в
один цельный муляж, за-
грунтовать, окрасить и по-
крыть лаком.
Макет вулкана. При из-
готовлении этого макета из
папье-маше сначала выре-
зают из куска картона грубо
сделанную развёртку усечён-
ного конуса, затем свёрты-
вают её и приклеивают на
кусок фанеры (рис. 138, Л).
Для того чтобы получить
на «вулкане» неровности,
изображающие потоки лавы,
берут бумагу, смачивают её
клейстером или клеем и де-
лают из неё жгуты. Такие
жгуты наклеивают там, где
нужно показать поток лавы
или складки, получившиеся при остывании её.
После этого остов «вулкана», жгуты и всю поверхность фане-
ры оклеивают небольшими кусками бумаги, затем макет сушат,
зачищают, грунтуют, окрашивают и покрывают лаком. Так дела-
ют макеты «потухших вулканов».
Можно также сделать макет и «действующего вулкана»
(рис. 138, Б).
Для этого на фанере, в центральной части её, заранее нужно
установить электрическую лампочку и рядом с ней вставить
резиновую трубку (рис. 138, В), а когда «вулкан» будет готов, по
краям «кратера» его нужно приклеить узкие ленточки папиросной
бумаги, окрашенные в красный и жёлтый цвета.
Если через резиновую трубку пустить под вулкан струю дыма
и осветить её лампочкой, то окрашенные лёгкие бумажные лен-*
164
точки подымутся из кратера и будут шевелиться в клубах
выходящего дыма. Эффект при показе «действующего вулкана»
будет полнее, если его демонстрировать в полузатемнённом по-
мещении.
Макет горы. Для изготовления этого макета берут кусок фане-
ры и на нём устанавливают каркасы будущих «гор».
Эти каркасы можно сделать из вертикально и наклонно уста-
новленных палочек, мягкой проволоки, кусков картона и т. п.
(рис. 139).
Рис. 139. Макет горы-
Внизу — каркас зля макета, сделанный из брусочков, проволоки и кусков картона.
Каркас обтягивают марлей или тряпкой в несколько слоёв —
получается остов будущих гор.
Затем по поверхности остова размещают и приклеивают жгу-
ты из пропитанной клейстером бумаги, а потом всё это оклеивают
кусочками бумаги в 6—10 слоёв, подобно тому как это делают
при изготовлении блюдца из папье-маше.
Если под «горою» нужно изобразить «озеро», то в соответ-
ствующем месте помещают кусок бумаги голубого цвета, прикры-
вают его целлофаном или стеклом, края которого затем приклеи-
вают к основанию кусочками бумаги. После этого макет грунтуют
белой клеевой краской (клей с мелом) и раскрашивают.
Если на макете нужно изобразить «луга», то в этих местах его
поверхность смазывают столярным клеем и посыпают древесными
опилками, окрашенными в зелёный цвет.
Если же нужно изобразить «песчаную пустыню», то по сма-
занной клеем поверхности рассыпают песок. Деревья и кустар-
ники на макете можно сделать из сухого мха, а ещё лучше — из
разорванных кусков люфы; их перед этим окрашивают красками,
которые применяются при окрашивании хлопчатобумажных или
шерстяных тканей.
163
Рис. 140. Макет «Геологическое
обнажение».
Подобно макету «Горы», теми же приёмами можно сделать и
такие макеты, как «Дельта реки», «Овраг», «Дюны», «Долина»
и т. п.
Приёмы работы несколько отличаются при изготовлении макета
«Геологическое обнажение» (рис. 140). В кусок фанеры вбивают
мелкие гвоздики и затем на
них насаживают пропитанные
клеем или клейстером бумаж-
ные жгуты — вплотную, один к
другому, начиная снизу. Эти
жгуты затем окрашивают кра-
сками гуашь разного цвета,
изображая этим разные слои
обнажения (глину, мергель,
конгломерат, песчаник и т. п.).
Сверху на макете разме-
щают «деревья» и «кустарни-
ки», а на фанере, если это
нужно, дают фон: небо, лес,
луга.
Из дополнительных материа-
лов при изготовлении этого ма-
кета можно применить окрашенные древесные опилки, песок и
камни. Их наклеивают на жгуты, из которых сделан макет. Го-
товые макеты обычно помещают в ящик или полуящик с застек-
лённой боковой и передней стенками.
Колесо-вертушка
Для демонстрации опыта, показывающего, что воздух при
нагревании устремляется вверх, можно сделать несложный при-
бор— вращающееся колесо с бумажными колпачками (рис. 141).
Колпачки насаживают на тонкие спицы; их делают из прово-
локи или из лучинок. Спицы укрепляют в цилиндрической ступице
колеса, сделанной из пробки; в неё вставляют стеклянную трубоч-
ку. Ось колеса-вертушки делают из гладко зачищенной прово-
локи.
Прибор колесо-вертушку можно демонстрировать, пользуясь
для этого электролампой и даже нагретым камнем, помещённым
в консервную банку, установленную под колесом-вертушкой.
Прибор для опытов по расширению тел при нагревании
Подобный несложный прибор школьник может сделать за
один час.
Существенно, чтобы кольцо для этого прибора имело пра-
вильную круглую форму и чтобы расстояние между шпильками
166
(рис. 142) было бы равно диаметру кольца. Подставку для при-
бора следует полакировать, а кольцо и шпильки отшлифовать
наждачной бумагой.
Рис. 141. Колесо-вертушка.
А — колпачок из бумаги; Б — пробка — ступица
колеса; В — трубка; Г — ось, сделанная из про-
волоки.
Рис. 142. Прибор для опытов по
расширению тел при нагревании:
А — металлическое кольцо; Б —
шпилька; В — подставка; Г — под-
порка подставки
Прибор для сравнения линейного расширения тел
при нагревании
При помощи такого прибора можно сравнить линейное расши-
рение различных металлов (проволока) при нагревании и опреде-
лять степень расширения металла (проволоки) от степени нагре-
ва (рис. 143).
Рис. 143. Прибор для сравнения линейного расширения тел от нагревания.
Внизу — деталь конца стрелки прибора с отверстиями для оси (Я?) и с отверстиями дчя
крепления нитки.
167
Основные части прибора: А — проволока, подлежащая испы-
танию; Б — нитка, удерживающая проволоку; В — стрелка, пока-
зывающая степень расширения металла; Г — шкала; Д — штиф-
тик для закрепления проволоки; Е — ролик; Ж— ось стрелки;
3 — подставка; И — стойка; К — скобка.
Подставку для прибора можно сделать из дощечки или тоЛ-
стой фанеры, стойки — из брусочков, стрелку и скобочку — из
тонкой белой жести, штифтик — из гвоздика (без шляпки), а
шкалу — из тонкой фанеры, оклеённой белой бумагой или же из
белой пластмассы.
Ролик лучше всего было бы сделать из стекла, но можно так-
же сделать его и из хорошо поддающейся шлифовке пластмассы,
металла и т. п. Стрелку для большей жёсткости нужно сделать
в форме полутрубки. Острый конец стрелки делают плоским, а
другой конец её следует сделать двойным (см. эту деталь на
рисунке).
У готового прибора деревянные части следует покрыть лаком
и отполировать политурой, а стрелку и скобу прочистить тряпоч*
кой с меловым порошком.
Звёздные часы
Для определения времени по звёздам школьники могут сде-
лать простой прибор — звёздные часы.
Для этого, пользуясь готовым шаблоном (лучше из целлулои-
да или тонкого листового металла), на картоне, оклеенном белой
Рис. 144. Звёздные часы:
А — малый круг; Б — большой круг; В — готовый прибор.
бумагой, нужно начертить два круга (рис. 144, А и Б) и разме-
тать их так, как показано на рисунках.
После этого оба круга нужно вырезать, сложить вместе
(рис. 144, В) и скрепить в центре болтиком или проволочкой так,
чтобы малый круг можно было вращать по большому.
168
Если мы повесихм этот прибор на палец левой руки, а правой
рукой повернём малый круг и установим его так, чтобы Большая
Медведица заняла по отношению к Полярной звезде такое же
место, какое она занимает в это время (под Полярной звездой,
или над ней, или сбоку), то прибор нам покажет время суток.
Буквы из фанеры
При изготовлении учебно-наглядных пособий по русскому язы-
ку, а также при оформлении выставочных щитов, плакатов и
стенных газет нередко используют сделанные из фанеры буквы
различных шрифтов. Для оформления щитов буквы и цифры
окрашивают обычно бронзовым и алюминиевым порошком или
же красками (гуашь, масляной, эмалевой), а уже после этого их
наклеивают на поверхность щита.
При оформлении плакатов и стенных газет буквы и цифры,
сделанные из фанеры, используют главным образом как шаблоны,
по которым быстро и аккуратно можно разметить текст.
клммопнр с т
Рис. 145. Образцы шрифта для выпиливания и выжигания.
Выпиленными из фанеры буквами школьники могут также
пользоваться при оформлении выставочных щитов, применяя для
этого способ выжигания.
Во всех подобных случаях требуется значительное количество
букв разного размера. Школьники могут выпиливать их из фане-
ры при помощи лобзика. Если пилка у лобзика достаточно проч-
на, можно выпиливать одновременно 2—3 одинаковые буквы или
цифры, для чего куски фанеры следует сбить маленькими гвозди-
ками.
Наиболее распространённый, удобный для выпиливания шрифт
дан на рисунке 145.
469
САМОДЕЛКИ ДЛЯ НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Воздушный и водяной сачки для ловли насекомых
Для ловли насекомых в воздухе нужен воздушный сачок.
Энтомологический воздушный сачок должен иметь цилиндри-
Рис. 146. Воздушный сачок.
Справа — выкройка сачка, внизу — способ крепления кольца на палке (А — форма
загнутого конца проволоки; Б — полоса ткани, пришитая к марле мешка)
ческую форму с закруглённым полушаровидным дном ((рис. 146).
Кольцо для воздушного сачка делают из стальной проволоки
диаметром 3—4 мм. Диаметр кольца
должен быть 300—320 мм.
Концы проволоки сгибают, как это
показано на рисунке 146, А. Мешок дли
сачка делают из марли или кисеи; по
краю пришивают более плотную ткань
(рис. 146, Б). Приём разметки мате-
риала для изготовления выкройки меш-
ка показан на рисунке.
Длина палки для сачка должна
Рис. 147. Водяной сачок. быть 100—НО см. У конца её просвер-
ливают два отверстия; в них забивают
заострённые кончики проволочного кольца и обматывают их шпа*
гатом или тонкой мягкой проволокой. Палку сачка окрашивают
масляной краской в жёлтый или красный цвет.
170'
ьодяной сачок для ловли насекомых делают почти так же,
как и сачок воздушный. Основная разница лишь в том, что мате-
риал для мешка берут более прочный, а палку сачка укрепляют
на кольце в двух местах (рис. 147).
Морилка к для насекомых
148, А.
А — простейшая морилка; Б — морилка усовер-
шенствованная.
Пойманных для коллекции насекомых следует умерщвлять в
специально сделанной для этого морилке. Её изготовляют из стек-
лянной широкогорлой банки.
Простейшая морилка показана на рисунке
Пробка у морилки дол-
жна плотно закрываться.
Снизу к пробке прикалы-
вают булавкой вату; её
смачивают эфиром.
Интереснее и удобнее
для работы морилка, изо-
бражённая на рисунке
148, Б.
При изготовлении та-
кой морилки предоставля-
ется возможность познако-
мить школьника на прак-
тике с разрезыванием
стеклянной трубки и с
оплавкой стекла.
Трубку можно разре-
зать двумя способами.
В одном случае её перевязывают ниткой, пропитанной спиртом
или бензином, затем нитку поджигают, а потом на это место льют
холодную воду.
В другом случае трубку надпиливают острым ребром трёх-
гранного напильника, а затем ломают её на две части по надпи-
ленному месту. Концы у трубки следует оплавить на паяльной
лампе, на примусе или на газовой горелке.
Трубку затем вставляют в пробку морилки. В нижний конец
трубки помещают вату, а верхний конец её закрывают про-
бочкой.
Расправилка для насекомых
Расправилки для насекомых могут быть различных конструк-
ций и размеров. Очень легко сделать расправилку из коры лист-
венницы и сосны. Нужно лишь учесть, что для этого допустимо
использовать кору только с поваленных деревьев, а не растущих
в лесу.
Сделать из коры расправилку можно с помощью одного
перочинного ножа, но работа производится быстрее, если
171
при этом применить, кроме того, и пилу-ножовку с мелкими
зубьями.
Формы таких расправилок указаны на рисунке 149, А и Б
В практике работы по сбору насекомых требуются расправил^
ки с различной шириной канавки (от двух до восьми миллимет-
Рис. 149. Расправилки для насекомых:
А и Б — расправилки, сделанные из коры; В —расправилка, изготовленная из фанеры и
деревянных шаи ек (а — фанерное основание, б — шашка, в — фанерный столик, г — проб-
ка, подклеенная в желобке).
ров). Поэтому необходимо иметь комплект расправилок различ-
ного размера. Такой же конструкции расправилку можно сделать
и из мягкой древесины (липы, осины). Но в этом случае при из-
готовлении потребуется рубанок, а обработка материала будет
значительно труднее.
Можно сделать расправилку и из фанеры (рис. 149, В). Но
так как фанера твёрже липы (булавки в неё втыкаются с трудом),
то по этой причине в канавку фанерной расправилки следует
наклеить полоску или кусочки пробки, а сверху (на столик рас-
правилки) наклеить толстый рыхлый картон.
Гербарный пресс из фанеры
Гербарный пресс простейшей конструкции может быть сделан
из трёх-пятимиллиметровой фанеры (рис. 150).
Размер пресса может быть различным, но наиболее распро-
странённый размер 450X320 мм. В такой пресс помещаются ли-
сты бумаги размером со сложенную вдвое газету.
Для изготовления пресса нужно вырезать или отпилить два
куска фанеры, а в них в шахматном порядке просверлить отвер-
стия диаметром 10—12 мм. Чем больше отверстий в прессе, тем
лучше будут сохнуть помещённые в него растения. Но при чрез-
172
мерно большом количестве отверстий уменьшается прочность
фанеры — пресс скоро износится. Разметка фанеры показана на
рисунке справа. Расстояние от края фанеры до первого ряда
отверстий делается, примерно 30 мм. а расстояние между ряда-
ми — 15 мм.
Рис 150. Гербарный пресс из фанеры.
Справа — разметка центров отверстий на фанере
Кромки пресса нужно зачистить рубанком, а поверхность фа-
неры — шкуркой или стеклянной бумагой.
Готовый пресс следует окрасить масляной краской яркого
цвета (лучше красной). Яркоокрашенный пресс легче искать
в траве, если он был там почему-либо оставлен во время
экскурсии.
Гербарный пресс с проволочной сеткой
Пресс описанной здесь конструкции удобен во многих отно-
шениях. Во-первых, в таком прессе очень хорошо сохнут расте-
ния, так как он имеет металлическую сетку; во-вторых, такой
пресс очень лёгок по весу, так как рамка его состоит из полосок
фанеры; в-третьих, он прост по конструкции и доступен для изго-
товления школьнику любого возраста, так как рамка его имеет
крепление не в шип, а сбита гвоздиками (но не в ущерб проч-
ности).
Для изготовления такого пресса сначала нужно отпилить
16 фанерных полосок следующих размеров:
4 полоски по 450 мм
4 » 380 »
4 » 320 »
4 » 250 »
длиной (I размер),
» (II размер),
» (III размер),
» (IV размер).
173
Ширина всех этих полосок должна быть по 35 мм.
Кромки полосок нужно зачистить рубанком, а торцы их —
напильником.
Для пресса, кроме того, нужны два куска металлической сетки
размером 450X320 мм; ячея сетки должна быть размером не
менее трёх миллиметров и не более десяти-двенадцати.
Изготовление пресса проводится таким образом.
Рис. 151. Гербарный пресс из фанерных полосок и проволочной сетки.
Внизу — последовательность приёмов работы при изготовлении пресса (А, Б, В).
Сначала нужно взять две фанерные полоски первого размера,
положить на них прямоугольный кусок металлической сетки
(рис. 151, Л), а потом наложить две полоски третьего размера
(рис. 151, Б) и сбить их гвоздями; после этого нужно наложить
две полоски второго размера (рис. 151, В) и тоже прибить гвоз-
диками.
Потом нужно повернуть сбитые вместе полоски с сеткой на
другую сторону, наложить две полоски четвёртого размера, при-
бить их гвоздиками, и рамка готова.
Таким же способом нужно сделать и вторую рамку для пресса
из оставшихся восьми полосок фанеры и куска металлической
сетки. Готовые рамки следует зачистить стеклянной бумагой или
174
шкуркой и окрасить яркой масляной или эмалевой краской к
красный цвет. Полезно окрасить и металлическую сетку пресса,
так как плёнка краски предохраняет проволоку от ржавления.
Ботаническая папка
Ботаническую папку чаще всего делают из двух картонных
крышек, оклеенных переплётной бумагой и окантованных колен-
кором, но лучше и прочнее будет ботаническая папка, сделанная
из фанеры. Конструкция её понятна из рисунка 152.
Рис. 152. Ботаническая папка.
Справа — она же в закрытом виде.
Края фанеры следует зачистить рубанком, а поверхность фа-
йеры — шкуркой или стеклянной бумагой.
Готовую папку следует окрасить масляной краской яркого
цвета (лучше в красный цвет).
Садки для пауков
Наблюдение над жизнью некоторых пауков удобно проводить
в том случае, когда имеются для них специальные садки.
На рисунке 153, А изображён садок для домового паука, кото-
рый строит свою сетку-паутину в горизонтальной плоскости.
Сделать такой садок очень просто. Для его изготовления нужен
деревянный брусок длиной 320—350 мм, сечением 10X6 мм, и
две фанерки размером 80X120 мм.
В верхнем углу садка для паука следует сделать «домик» из
картона.
Готовый садок укрепляют в бутылке, наполненной для устой-
чивости песком, и помещают на противень, в который налита
вода.
Для паука-крестовика нужен такой садок, в котором удобно
строить паутину в вертикальной плоскости. Такой садок делают
175
из трех орусочков (рис. ю<з, ь). ь верхнем углу его также неоо-
Ходимо укрепить «домик» — укромный уголок для паука.
280-----1
Рис. 153. Садки для пауков.
Л — для домового паука; Б —для крестовика.
Узкостенный садок
Узкостенный садок со стеклянными стенками удобен для
наблюдения за личинками, живущими в земле. Садок состоит из
семи равных по размеру рамок, вырезанныг из фанеры (рис.
154, А, Б, В) и двух стё-
кол (рис. 154, Г).
Пять фанерных рамок
надо сложить вместе: они
образуют среднюю часть
садка (рис. 154, Б).
Наружные стороны сад-
ка — одинарные фанер-
ные рамки, удерживаю-
щие стёкла садка (рис.
154, А и В.).
Собранный из всех этих
частей садок скрепляют
при помощи четырёх за-
жимов, сделанных из фа-
неры; два из них будут в
Рис. 154. Узкостенный садок.
А и В — наружные рамки; Б — пять рамок, сло-
женных вместе; Г — стёкла; Д — зажим; Е — под-
ставка.
то же время служить под-
ставками садка (Е).
176
Крышку для садка делают из двух кусков фанеры прямоуголь-
ной формы; их сбивают вместе маленькими гвоздиками
(рис 155, Ж). Наружные стороны фанерных частей садка нужно
покрасить морилкой и покрыть лаком.
В готовый садок насыпают землю, а в неё помещают личинок,
над которыми предполагается проводить наблюдения.
узкостенного садка:
А — рамка; Г — стекло; Д — зажим боковой; Е — подставка (нижний зажим); Ж —крьш*
ка из фанеры.
Террариум
Изображённый на рисунке 156 террариум прост по конструк-
ции и удобен для наблюдений за его обитателями (ящерицами,
тритонами и т. п.).
Боковые стенки террариума, а также верх и нижние части
передней и задней стенок делают из дощечек толщиной 10 мм.
Передняя наклонная стенка террариума — это выдвижное стекло,
верхняя часть задней стенки — сетка, а дно — из фанеры.
В одной из боковых стенок нужно сделать овальное отверстие
размером 95X65 мм. Для этого сначала нужно начертить овал,
затем по краю его просверлить ряд отверстий, выдолбить стаме-
ской промежутки между отверстиями, а потом зачистить края
овала шкуркой или стеклянной бумагой. Этим отверстием удобно
пользоваться для чистки террариума в тех случаях, когда нет
необходимости выдвигать стекло.
Дощатые части террариума нужно скрепить гвоздиками, выре-
зав предварительно часть передних кромок у боковых скошенных
стенок (столяры это называют «выбрать четверть»).
12 Заказ Xs 470&- 177
Поверх выбранных четвертей следует прибить жестяные, алю-
миниевые или фанерные полоски длиной 190 мм, а шириной
10—12 мм\ под ними образуются пазы, в которые вдвигается
стекло.
Снизу террариума нужно прибить фанерное дно, а заднюю
стенку следует зашить металлической сеткой с ячейками в
2—з—5 мм или же редкой, но прочной марлей, хорошо пропу-
скающей воздух.
Рис. 156. Террариум (конструкция автора):
А —боковая стенка; Б — нижняя часть передней стенки; В — нижняя часть задней
стенки; Г — потолок; Д — овальное отверстие; Е — дверка; Ж — стекло; К — полоска,
образующая паз Справа — основные части террариума.
Деревянные части террариума нужно зачистить шкуркой или
стеклянной бумагой, окрасить морилкой и покрыть лаком. Дно и
нижнюю часть внутренней стороны террариума можно не лаки-
ровать, но для предохранения от влияния сырости эти места
желательно проолифить (сырость в террариуме возможна, если в
него будет помещена земля, пласты дернины или ванночка с во-
дой для животных).
Садок для насекомых
Простейший садок для насекомых — инсектарий — можно
сделать из металлической сетки, двух дощечек, брусочка и куска
фанеры. Каркас такого инсектария изображён на рисунке 157.
Верхняя дощечка его и дно (А на рисунке) имеет форму непол-
ного круга; диаметр этого круга 250—300 мм, а толщина дощеч-
ки 8—10 мм.
173
Заднюю стенку (рис. 157, Б) нужно сделать из фанеры высо-
той 350—380 мм, шириной 220—250 мм. В этой фанере делают
овальное отверстие и дверку (как это указано на рисунке).
Рис. 157. Садок для насекомых (инсектарий). Конструкция автора.
Слева — каркас инсектария
Брусочек (рис. 157, В) вставляют в гнёзда и крепят гвоздя-
ми. Готовый каркас инсектария обтягивают металлической
сеткой, а деревянные части его зачищают стеклянной бумагой и
покрывают лаком.
Клетка из лучинок
Изготовление клетки из лучинок можно провести как коллек-
тивную работу школьников младшего возраста.
Для такой клетки нужны две дощечки или два куска толстой
фанеры (рис. 158) и лучинки. Отверстия для лучинок в дне и
потолке нужно сверлить одновременно, для чего дощечки следует
Рис. 158. Клетка из лучинок.
Справа — шаблон для проверки калибра палочек (Л).
12*
17»
положить одну на другую и временно сбить их вместе двумя-
тремя гвоздиками.
Для изготовления лучинок (или палочек) раздают школьни-
кам тонкие брусочки, отколотые от прямослойного соснового или
елового полена. Каждый из участников делает одну-две палочки,
но непременно аккуратно и определённой толщины.
Для проверки калибра палочек используют шаблон — тонкую
металлическую пластинку с отверстием нужного нам диаметра
(рис. 158, Л).
Заготовленные части клетки следует хорошо зачистить стеклян-
ной бумагой и покрыть лаком. Лакировать не следует лишь дно
клетки; его лучше всего проолифить, чтобы предохранить от
влияния сырости, которая в жилой клетке будет неизбежна.
При сборке клетки концы палочек следует укрепить в отвер-
стиях столярным клеем. Ножки для клетки можно сделать из
половинок катушек из-под ниток.
Лесенка для вьющихся растений
Для вьющихся растений уголка живой природы необходимо
сделать лесенки из тонких реек (рис. 159). Лучший материал для
их изготовления — прямослойная сосна и ель. Размеры лесенки
могут быть различны. Отдельные рейки у лесенки связывают
прочными нитками или мягкой тонкой проволокой. Нижние концы
двух длинных реек нужно проолифить, а лесенку окрасить масля-
ной краской.
Рис. 159. Лесенка для вью-
щихся растений
Рис. 160. Подставка для цветочных горш
ков. Внизу—размеры стойки для подставки
180
Подставка для цветочных горшков и рассадных ящиков
Длина подставки может быть различна и зависит от ширины
подоконника или стола, на котором она должна стоять.
Конструкция подставки видна на рисунке 160. Проушины у
стойки для крепления планок нужно запилить пилой-ножовкой,
а затем выдолбить долотом. Полукруг у стойки можно выпилить
узкой лучковой пилой или же пилой-ножовкой (в последнем слу-
чае полукруг выпиливают по частям, отдельными кусками, а за-
тем обрабатывают рашпилем или стамеской.
Готовая подставка должна быть выкрашена, лучше масляной
краской.
Кольца для птиц
1953
N4
ПТИЦ
Рис. 161. Кольца для
гусей и индеек, а сле-
с целью племенного
улучшения породы,
том случае,
Учёт яйценоскости отдельных кур, уток,
довательно, и выявление лучших несушек
отбора для
возможны лишь в
когда птица имеет какие-то метки.
Для этой цели применяют алюми-
ниевые кольца (рис. 161), которые
надевают на лапу птице.
На производстве кольца штам-
пуют, школьники же могут сде-
лать кольца из полоски алюминия.
Полоску нужно разметить, затем
опилить края и закруглить их, а
потом пробить отверстие, и при
помощи специальных «цифр»
(стальных стержней) выбить № и
При отсутствии «цифр» можно это сделать
год рождения птицы,
с помощью керна.
Маркер для гряд
Маркер применяют при посеве семян, а иногда и при высадке
рассады на гряды и рабатки. С помощью его делают параллель-
ные бороздки, в которые и
высевают семена. Для при-
школьного участка необхо-
димо иметь несколько мар-
керов разных размеров, так
как междурядия при посеве
для разных растений раз-
личны. Устройство маркера
понятно из рисунка 162.
Рис. 162. Маркер для гряд.
181
Ящик для рассады
Для выращивания рассады растений применяются ящики как
нераокрывающиеся, так и раскрывающиеся (с откидными стенка-
ми). Раскрывающиеся ящики используют для такой рассады, ко-
торая хуже выносит пересадку (огурцы, тыква и т. п.). Конструк-
ция ящика видна на рисунке 163.
Рис. 163. Ящик для выращивания рассады.
А — дно ящика.
Для работы по выращиванию рассады школьникам нужны
ящики меньше обычно принятых размеров, так как иначе ящик,
наполненный землёй, будет тяжёл для переноски. Удобный раз-
мер ящика 45X30X12 см.
В дне ящика (рис. 163, Л) нужно просверлить отверстия диа-
метром 20—25 мм\ они необходимы для того, чтобы избежать
закисания земли от избытка влаги.
Кормушка для цыплят
В целях экономии ценных кормов, применяющихся при выра-
щивании цыплят, следует иметь кормушку, куда не могла бы
входить взрослая птица (рис. 164). Такую кормушку можно сде-
лать из любого небольшого ящика, прибив к открытой стороне его
строганные брусочки. Края брусочков не должны быть острыми.
Для удобства закладки корма и для чистки кормушки сверху на
ящике делают откидную крышку.
Колышки для шнура
При разбивке гряд, рабаток и клумб необходимо иметь шнур
с двумя колышками (рис. 165). Делают их из деревянных бру-
сочков квадратного сечения. Сначала рубанком строгают четыре
182
Рис. 164. Кормушка для цыплят.
700
Рис. 165. Колышки для шнура.
А — деталь колышка.
Рис. 166. Приёмы черчения кру-
га и овала и приёмы построения
прямого угла при помощи шнура
и колышков.
183
грани бруска, затем строгают рёбра, придавая бруску восьми-
гранную форму, и уже после этого делают брусочек круглым.
Нижний конец колышка заостряют.
В этой работе школьников можно познакомить с применением
столярного топорика. Тесать топориком следует не на верстаке, а
на торце чурбака. Затёсанный конец колышка зачищают рубан-
ком.
Для крепления шнура в нижней части колышка сверлят отвер-
стие (рис. 165, Л).
Готовые колышки следует окрасить масляной краской.
При помощи колышков и шнура школьники могут не только
размечать прямые линии при разбивке гряд и рабаток, но также
и чертить на земле круги и овалы, что нередко требуется при раз-
бивке цветника.
Приём черчения круга показан на рисунке 166, Л, а приём
черчения овала — на рисунке 166, Б.
Полезно показать школьникам и приём построения прямого
угла на земле. Для этого нужны три колышка; к ним привязы-
вают тонкий шнур так, что при натяжении его получается тре-
угольник со сторонами в 3, 4 и 5 м (рис. 166, В).
Домики для птиц
Каждый год школьники делают скворечники и другие домики
для птиц, но далеко не всегда наши пернатые друзья поселяются
в них. Это происходит нередко потому, что гнездовья делаются
неправильно.
В центре большого города нет смысла развешивать скво-
речники, так как скворцы предпочитают селиться близ пашен
и лугов. Другое дело — мухоловки и горихвостки; они часто
встречаются в городских парках и садах, а стрижи охотно
гнездятся под крышами домов даже на самых шумных улицах
города.
На окраинах города мы часто встречаем и скворцов,
и синиц, и горихвосток, и мухоловок, а нередко и трясогузок.
Всё это нужно учесть, прежде чем приступить к изготовлению
гнездовий.
Доски для изготовления птичьих домиков должны быть тол-
щиной не менее 15 мм, а лучше 20 мм, и непременно сухие. До-
мик, сделанный из сырых досок, рассохнется, в нём появятся
щели, а это не нравится птицам.
На рисунках и чертежах мы даём лучшие и очень простые
домики для птиц (рис. 167).
Нужно учесть, что длина спокойно сидящего скворца
20—21 см, а поэтому внутренние размеры для скворечника долж-
ны быть примерно 18 см по длине и 16 см по ширине; в этом
случае размер дна от одного угла до другого (по диагонали)
будет около 24 см.
134
Для скворцов следует делать домики по рисунку 167, А; для
синиц, горихвосток и мухоловок — по рисунку 167, Б; для серых
мухоловок по рисунку 167, В (такой домик годится также и для
горихвосток); для стрижей и трясогузок пригоден домик, изобра-
жённый на рисунке 167, Л
Многие из мелких птиц охотно поселяются в домиках, изго-
товленных по рисунку Д (синицы и др.). Для галок и голубей
можно делать домики по рису.цку Г, но лишь с увеличенными
размерами (эти размеры указаны в скобках).
Если нет подходящих досок, а есть дуплистые дрова или
брёвна, можно сделать хорошие дуплянки (рис. Е, Ж, И).
Для этого обычно приходится расширять дупло при помощи
долота.
Не следует делать под летками крылечек и других подобных
приспособлений: на крылечке любят сидеть галки и вороны;
они будут мешать, отпугивать скворцов, синиц и других птиц.
Рис. 167. Домики для птиц:
А — скворечник; Б — домик для синиц, горихвосток и мухоловок; В — домик для серых
мухоловок и горихвосток; Г — домик для стрижей и трясогузок (в скобках указаны раз-
меры домрка для галок и голубе^); Д — домик для синиц и других мелких птиц; Е — дуп-
лЯк*ка для скворцов (она же в уменьшенных размерах — для синиц и других птиц);
Ж — дуплянка для мухоловок и горихвосток; И — д. плянка для стрижей и трясогузок;
К — ограничитель со вставленной в него дощечкой.
185
Под летком допускается укреплять лишь маленькую палочку
в 272—3 см длиной; на такой палочке ворона или галка не
удержится.
Стенки домиков нужно выстрогать лишь с наружной стороны,
а с внутренней они не должны быть гладкими, так как надо,
чтобы птицы легко цеплялись коготками.
Крышу лучше всего делать из горбыля — это дешевле и
проще. К крыше сначала нужно приколотить снизу деревян-
ную шашку такого размера, чтобы она плотно входила в домик.
Это будет потолок домика. Такую крышу вместе с потолком
можно легко снять, а это облегчит чистку гнезда в следующем
году.
В дно домика также вставляется шашка из толстой доски, а
снизу подшивается тонкая дощечка. На дно домика следует на-
сыпать сухих опилок с торфом (слоем в 2—3 см).
Не следует окрашивать домик яркими красками, лучше всего
протравить его морилкой в тусклые тона. Запах свежей масляной
краски также не нравится птицам.
За развешанными гнездовьями нужно проводить наблюдения
и записывать результаты этих наблюдений в дневник.
Примечания.
1. При изготовлении значительного количества домиков для птиц
следует применять специальные приспособления—ограничители («патрон-
ки»). Ограничитель — это доска или фанера, на которую прибиты бру-
сочки (рис. 167, К). Вкладывая в ограничитель выстроганную для
скворечника доску, мы проверяем правильность её размеров.
2. К изготовлению домиков для птиц можно привлекать и школьни-
ков младшего возраста, но в этом случае следует применять материал
полуфабрикат.
Отцеп и грузила для удочки
В связи с прохождением темы «Металлы и сплавы» полезно
познакомить школьников на практике <. простейшими работами
по отливке металлов. Это может быть изготовление отцепа для
Рис. 168. Отцеп.
Справа — форма для отливки отцепа (разрез): А — шашка; Б — гвоздь;
В — шпилька деревянная.
186
рыболовного крючка или же отливка свинцовых грузил для
удочки.
Отцеп — это свинцовое кольцо, привязанное к прочной суровой
нитке, скрученной вдвое (рис. 168).
Его применяют рыболовы в тех случаях, когда крючок
удочки за что-либо зацепился в водоёме. Для отливки отцепа
делают круглую деревянную форму с вырезом, в середину
которого приколачивают гвоздём цилиндрическую шашку
(рис. 168, Л).
В жолобе формы укрепляют деревянную шпильку (рис. 168, Б).
Свинец плавят в железной банке с оттянутым в виде носика
краем и выливают через жестяную воронку в форму.
Рис. 169. Круглое грузило и форма для его отливки.
А — литник; Б —гвоздики для соединения половинок формы; В — лучинка (стержень)
Несколько сложнее, но в то же время и интереснее изготов-
ление грузил для удочки или жерлицы (рис. 169).
Для отливки круглого грузила нужна форма, состоящая из
двух половинок с литником и канавкой, в которую перед литьём
помещают лучинку (рис. 169, В),
А
Рис. 170. Удлинённое грузило и форма для его отливки.
А — литник; Б — проволока
Подобную же форму делают и для отливки удлинённого гру-
зила (рис. 170). Но в канавку её перед отливкой помещают не
лучинку, а проволоку.
187
Рис. 171. Бумажный стакан для воды.
А, Б, В, Г, Д — последовательность складывания бумаги при
изготовлении стакана.
Половинки формы скрепляют гвоздиками, а расплавленный
свинец наливают в литник формы через воронку.
После отливки форму раскрывают, затем удаляют при
помощи кусачек хвостики свинца, образовавшиеся наверху гру-
зила. У круглого грузила после этого вышибают стержень
(лучинку).
При изготовлении удлинённого грузила в нём остаётся прово-
лока. Концы её сгибают и закручивают так, чтобы получились ко-
лечки для крепления лески или шнура.
Стакан для воды
Подобными стаканами нередко пользуются в походах и экс-
курсиях. Для изготовления такого стакана нужен квадратный ку-
сок плотной бумаги. Его сначала нужно сложить вдвое по диаго-
нали (рис. 171, Б), затем отогнуть правый и левый углы, как это
указано на рисунке 171, S, Г. Верхние уголки отгибают вниз в
разные стороны.
Пакет для семян
Изготовление пакетов для семян можно организовать как мас-
совую работу перед сбором цветочных, огородных, луговых и дру-
гих семян.
188
-150
Рис. 172. Приёмы складывания бумаги при изготовлении пакетика для семян.
Ж — готовый пакетик.
Наиболее распространённый размер пакетика и последова-
тельность изготовления его показана на рисунке 172.
Шапочка
Шапка, сделанная из бумаги, нередко бывает нужна школь-
никам в туристических походах и экскурсиях натуралистов в
жаркие летние дни.
Размер бумаги для шапки — половина газетного листа. Бума-
гу сначала складывают вдвое (рис. 173, Д), затем у неё отгибают
верхние углы (рис. Б) и нижний край. Этот же нижний край от-
гибают ещё раз (рис. В), а после этого бумагу перевёртывают
на другую сторону (рис. Г) и отгибают края слева и справа.
Затем отгибают кверху второй нижний край (рис. Д) и поло-
вину этой отогнутой полосы заправляют за складки, которые
оказались за ней. При этом получится шапочка, изобра-
жённая на рисунке В; обратная её сторона будет иметь вид
рисунка Ж.
Эта шапка будет удобнее и интереснее по форме, если у неё
верхним углам придать вид, изображённый на рисунке 3; для
этого стоит лишь подогнуть углы.
189
Рис. 173. Изготовление бумажной шапочки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПРИБОРЫ
Ткацкая учебная рамка
Для ознакомления с приёмами ткачества школьников по-
лезно научить изготовлению ткацкой рамки (рис. 174).
Основные бруски её следует соединить «вполдерева» и скре-
пить шурупами. Бердо (рис. 174, Б) нужно сделать из древесины
твёрдой породы. Для нитей основы в берде нужно запилить
щели и зачистить их шкуркой или стеклянной бумагой. (Раз-
метка берда показана на рис. Б, справа). Для крепления
основы в рамку нужно вбить шпильки; их можно сделать из не-
больших гвоздиков.
190
Рис. 174. Ткацкая рамка.
А — основные бруски; Б —бердо, В —основа ткани; Г — гвозди (шпильки) для крепле-
ния основы; Д — уток ткани; Е — челнок (игла). Справа — размеры частей берда и со-
единение брусков «вполдеревг».
Перископ
Этим прибором (перископом) школьники с интересом поль-
зуются в своих летних играх.
Спрятавшись за куст, за дерево или же укрывшись в овра-
ге, школьник, пользуясь перископом, имеет возможность на-
блюдать окружающую его обстановку, а сам остаётся незаме-
ченным.
Перископ школьники делают из полосы картона размером
80X25 см (рис. 175). Эту полосу сначала размечают карандашом
на полоски по 50 мм шириной, затем в ней вырезают ножом или
пробивают пробойником два отверстия — глазки перископа —«А»
на рис. 175).
Для того чтобы из полосы картона согнуть и склеить трубку
квадратного сечения, на картоне по начерченным линиям делают
надрезы, по ним сгибают картон и крайние полосы его склеивают.
У концов трубки делают прорезы — щели под углом 45° к
продольной оси её. В эти щели вставляют зеркала и укрепляют
их полосками бумаги или ткани при помощи столярного клея.
Наружные стенки перископа оклеивают отдельными полосами
бумаги защитного цвета (для проведения наблюдений в лесу это
чаще всего должен быть зелёный цвет).
191
Рис. 175. Перископ. Сверху — разметка картона при изготовлении перископа,
А — глазки; Б — щели для крепления зеркал.
Телескоп
Самодельный телескоп состоит из двух картонных или склеен-
ных из бумаги трубок, одна из которых вдвигается в другую.
В одной трубке укрепляют окуляр, а в другой — объектив
(рис. 176).
Для изготовления
такого телескопа нуж-
ны две линзы. Их мож-
но приобрести в опти-
ческом отделе аптеки
или же в специальном
магазине. Для объек-
тива требуется стекло в
одну диоптрию, а для
окуляра в десять.
При изготовлении
телескопа сначала де-
лают оправу для оку-
ляра. Для этого нужно
вырезать из фанеры
три кольца. В одно
Рис. 176. Самодельный телескоп.
из них должно плотно войти стекло окуляра, а другими двумя
кольцами это стекло зажимается (их нужно приклеить к сред-
нему кольцу). После этого делают трубку длиной в 500 мм\ внут-
ренний диаметр её должен быть в 55 мм. Внутри этой трубки
укрепляют кольцо с окуляром, но не у самого конца трубки, а на
расстоянии, равном фокусному расстоянию окулярной линзы (для
стекла в 10 диоптрий оно равно 100 мм). К концу трубки нужно
приклеить окулярное кольцо.
Для объектива нужна трубка длиной в 800 мм\ внутренний
диаметр её должен быть таким, чтобы в неё плотно могла войти
192
окулярная трубка и в то же время довольно легко передвигаться
в ней. Для крепления объектива также нужны два кольца (см.
рисунок).
Л—окуляр в оправе; Б—объектив в оправе; В — трубка окуляра; Г — окулярное
кольцо; Д—грубка объектива; Е—фанерные кольца для крепления окуляра;
Ж— кольца для крепления объектива.
Для телескопа делают подставку. Установив телескоп на под-
ставку, в дего удобно рассматривать звёздное небо.
Такой телескоп даёт увеличение примерно в 60 раз. Его мож-
но использовать и как подзорную трубу в походах, экскурсиях и
играх.
Телефон
Для различных игр в условиях лагеря или дома школьники
могут сделать примитивный телефон из двух бумажных стакан-
чиков и нитки.
Очень хороши для этой цели такие стаканчики, в каких про-
дают мороженое, но их можно также сделать и самим из плотной
бумаги (рисовальной, чертёжной и т. д.). В донышке каждого
стаканчика нужно проколоть отверстие, пропустить в него конец
нитки и к нему вместо узелка привязать кусок спички. Длина
нитки должна быть 18—20 м.
В игре нитку телефона нужно довольно туго натянуть.
При разговоре по такому телефону один из играющих говорит
в стаканчик — трубку, а второй слушает через другой стаканчик.
Змейка
Известно, что нагретый воздух легче холодного, а поэтому он
вытесняется слоями холодного и устремляется вверх.
Используя это свойство или для доказательства его, можно
13 заказ № 4708 1 93
Рис. 179. Змейка.
сделать приборчик «Змейку» (рис. 179), кото-
рый можно использовать не только как нагляд-
ное пособие, но и как эффектное украшение,
например, в праздник новогодней ёлки. В этом
случае делают змейки разного цвета и разме-
щают их над электрическими лампочками.
Для изготовления змейки берут плотную
бумагу, чертят на ней круг, диаметром 12 см и
в нём рисуют спираль с расстоянием между
витками 10 мм.
Спираль вырезают и растягивают. В центре
спирали делают углубление и надевают спи-
раль на иглу или вязальную спицу.
Подставкой для змейки может служить не-
большая дощечка.
Калейдоскоп
Калейдоскоп может быть использован школьниками не толь-
ко как игрушка, но .и как прибор, при помощи которого можно
найти интересные темы для декоративных работ по оформлению
бордюра, штор (в пионерской комнате, лагере, квартире) и т. п.
Вполне хороший калейдоскоп можно сделать без применения
зеркал, используя обыкновенное стекло.
Рис. 180. Калейдоскоп.
Последовательность изготовления калейдоскопа следую-
щая.
Сначала заготавливаются стёкла (3 штуки) по размерам, ука-
занным на рисунке 181 (вверху слева).
Затем вырезанные стёкла наклеиваются на плотную бума-
гу, в которой предварительно должно быть вырезано окно
(рис. 181,Л вверху справа). При этом клеем смазывать нужно
не стекло, а бумагу; наклеивать же стёкла нужно так, чтобы
между ними получились промежутки, по ширине равные толщине
стекла.
Края бумаги после этого обрезаются так, что остаются лишь
три полоски (рис. 181, Г, Д, Е); они будут нужны для склейки
калейдоскопа.
194
Затем нужно поднять левое и правое стёкла, сблизить их ь
виде двускатной крыши и склеить полоской бумаги (рис. 181, Д).
В открытый широкий конец калейдоскопа нужно вложить ку-
сок картона треугольной формы (рис. 181, Ж), оклеенный плот-
ной белой бумагой. Этот кусок картона заклеивается полосками
Г и Е, а по линии ИК окантовывается такой же бумагой.
Рис. 181. Последовательность работ при изготовлении калейдоскопа:
I. Форма и размеры стёкол, нарезанных для калейдоскопа. Ц Расположение стёкол при
наклейке их на бумагу (А—окно, вырезанное в бумаге; Б—бумага; В — промежутки
между стёклами) III Вид заготовки калейдоскопа после обрезки бумаги. IV. Способ
склейки калейдоскопа V. Вид калейдоскопа после вставки куска картона.
Оставшуюся открытой середину картонного треугольника так-
же следует оклеить, но так, чтобы по краям получились канти-
ки шириной 2—3 мм.
В открытый узкий конец калейдоскопа нужно насыпать кусоч-
ки цветных стёкол или хотя бы кусочки бумаги различных ярких
цветов.
13*
195
Глиссер
Самая простая плавающая модель — это глиссер, изображён-
ный на рисунке 182. Его делают из плотной чертёжной бумаги
размером 4X6 см.
Рис. 182. Глиссер.
Бумагу складывают вдвое и на одной стороне её карандашом
чертят сетку, а затем вычерчивают контур половины глиссера
(см. рисунок 182).
Выкройку вырезают ножницами и расправляют — получается
подковообразный глиссер. Его можно сделать также из милли-
метровой фанеры.
Если такой глиссер положить на поверхность воды и в вырез
его капнуть капельку масла, он будет скользить по воде. От од-
ной капли масла глиссер может пройти расстояние до одного
метра, если поверхность воды совершенно спокойна.
Буксир (рис. 183).
Палубу буксира делают из куска четырёх-пятимиллиметро-
вой фанеры, а трубу и надстройки его — из деревянных брусоч-
ков. Под палубой прикрепляют киль, сделанный из дощечки тол-
щиной 8 мм. Все заготовленные части зачищают шкуркой или
стеклянной бумагой, а потом производят сборку буксира, скреп-
ляя части его небольшими гвоздиками. После этого буксир окра-
196
Рис. 183. Буксир и его части:
Д — труба; Б — надстройки; В — киль; Г — рабочее колесо: Д — деталь колеса.
шивают масляными или эмалевыми красками или же эмали-
том.
Рабочее колесо для буксира делают из двух кусочков, трёх-
миллиметровой фанеры. Его тоже зачищают и окрашивают, а
потом укрепляют в кормовой части парохода при помощи
нескольких нитей авиамодельной резины сечением 2X2 мм.
19?
Если у буксира закрутить рабочее колесо и при спуске на
воду опустить его, лопасти колеса будут загребать воду, буксир
поплывёт.
Модель парохода с резиновым мотором
Основные части парохода имеют много общего с буксиром, но
вместо рабочего колеса для него делают резиновый мотор с во-
дяным винтом (рис. 184). Винт и подшипник к нему изготовляют
из жести.
Рис. 184. «Пароход» с резиновым мотором и его части:
А —. общий вид; Б — надстройки; В — крепление резиномотора; Г — подшипник; Д — вы-
кройка винта.
К винту припаивают ось, сделанную из проволоки, а лопасти
его отгибают под небольшим углом. Подшипник прикрепляют на
кормовой части парохода при помощи гвоздиков, затем в него
198
вставляют ось винта, на которую
предварительно насажена стек-
лянная бусинка или 2—3 отшли-
фованные металлические шай-
бочки; они нужны для уменьше-
ния трения при вращении винта.
На конце оси делают крючок,
за него зацепляют резиновые
нити, связанные суровой ниткой в
пучок. Резиновые нити для рези-
номотора должны быть на 8—
10 мм длиннее, чем расстояние
от крючка оси винта до крючка,
укреплённого на носовой части
Рис. 185. Модель парусной лодки.
А — корпус; Б — кормовое сидение ;
В — парус; Г — мачта; Д— банка
парохода.
Для парохода данного размера резиномотор обычно делают
из четырёх-шести резиновых нитей сечением 2X2 мм.
Перед пуском парохода на воду мотор закручивают враще-
нием винта так, чтобы на пучке резиновых нитей получились
«барашки» по всей его длине. После этого пароход опускают на
воду, и он плавно движется по воде.
Модель лодки с парусом (рис. 185)
Лучший материал для изготовления лодки с парусом—плот-
ная чертёжная бумага. Сначала на бумаге вычерчивают все ча-
сти лодки, вырезают их ножницами, а потом скрепляют при по-
мощи заклёпок, сделанных из такой же бумаги.
Для правильного вычерчивания отдельных частей лодки
сначала нужно на бумаге начертить сетку с квадратиками
(ЮХЮлш).
Для вычерчивания корпуса нужен кусок бумаги 17X10 см,
(рис. 186). Его сгибают пополам и на одной части чертят сетку,
а п,отом вычерчивают выкройку и размечают места для заклёпок.
Рис. 186. Выкройка корпуса лодки, Д— места для заклёпок (пунктиром пока-
заны линии сгиба бумаги).
1ЗД
Выкройку вырезают ножницами,
сгибают её (как это показано на
рисунке 187, Л, потом складывают
в форме лодочки (рис. 187, Б) и
скрепляют при помощи заклёпок.
Вынройна
нормового сидения
Вынройна банни
Рис. 187. Приёмы складывания Рис. 188. Кормовое сидение, банка и мачта
корпуса лодки. лодки.
Внизу — выкройка заклёпки из Вверху — выкройка кормового сидения (пунктиром
бумаги. показаны линии сгиба бумаги) В середине — бан-
ка для крепления мачты (А — место для заклёпок;
Б—отверстие для мачты); внизу — выкройка мачты.
Заклёпки делают из маленького кусочка бумаги, сложенного
вдвое (рис. 187, В). Заклёпывание же производится так: острый
конец заклёпки вставляют в прорез и протаскивают с довольно
сильным натяжением, а затем ножницами отрезают кончики у
заклёпки.
Кормовое сидение делают по рисунку 188. Края этой вы-
кройки загибают, а потом сидение при помощи двух заклёпок
укрепляют на отогнутых бортах кормовой части корпуса
лодки.
Банку вырезают из бумаги, сложенной втрое (рис. 188). В се-
редине её делают прорез для крепления мачты, а по краям на-
мечают места для заклёпок. Края у банки отгибают, а затем её
укрепляют в корпусе двумя заклёпками.
Для изготовления мачты бумагу тоже складывают втрое.
Углы у концов мачты срезают (рис. 188), а потом её вставляют
в прорез банки так, чтобы нижний конец мачты упирался в дно
корпуса лодки (рис. 189).
200
В выкройке паруса (рис. 190) делают два прореза для заклё-
пок и один для мачты. Парус следует слегка изогнуть, надеть на
мачту и укрепить на бортах лодки двумя заклёпками.
Рис. 189. Сборка парусной лодки.
У готовой лодки корпус следует проолифить или окрасить
масляной краской, чтобы бумага не пропускала воду.
При запуске на воду лодку слегка загружают песком: без.
груза лодка будет неустойчива и может завалиться набок.
Летун
Для изготовления летуна нужен квадратный кусок плотной
бумаги размером 250X250 мм. Последовательность приёмов ра-
боты указана на рисунке 191.
Уздечку летуна делают из нитки, а хвост — из мочала или
тесьмы с несколькими узлами. Длина хвоста должна быть при-
мерно 120—140 см (в зависимости от его веса).
Воздушный змей
Одно из любимых занятий школьников — это запуск воздуш-
ных змеев.
Для изготовления змея нужна бумага и сосновые дранки
(рейки).
Размер змеев может быть различным, но здесь мы даём наи-
более распространённый.
Для изготовления такого змея нужны две сосновые дранки
длиной по 750 мм и две по 450 мм. Толщина дранок должна
быть примерно 1 мм. а ширина 12—13 мм. На концах дранок
нужно сделать зарубки, а углы дранок следует закруглить
(рис. 192, Л).
Длинные рейки нужно сложить косым крестом и связать по-
середине ниткой. Затем нужно привязать короткие дранки
201
|рис. 192, Б), потом по бокам натянуть нитку (рис. 192^
В, б) — получится каркас змея.
Планки каркаса нужно смазать клеем и к ним приклеить
бумагу размером 600X400 мм. Края бумаги при этом выйдут за
Рис. 191. Летун.
А , Б, В, Г, Д — последовательность изготовления летуна из бумаги
нитки. Их нужно смазать клеем и отогнуть — получится склад-
ка, внутри которой будет находиться заклеенная полоской бу-
маги нитка (рис. 192, Г). Верхнюю рейку змея нужно после
этого слегка выгнуть, а концы боковых реек стянуть прочной
ниткой.
Для змея нужно сделать уздечку. Для этого в центре его по
бокам крестовины следует проколоть два отверстия и привязать
нитку длиной 420—450 мм, а к верхним концам каркаса привя-
зать вторую нитку, длина которой должна быть примерно 900 мм.
Конец первой нитки нужно привязать к середине второй.
202
Размеры уздечки нужно проверить. Для этого её сначала на-
до взять за узелок и оттянуть вниз; узелок при этом должен лечь
в центре крестовины. Потом уздечку нужно поднять кверху,—
узелок должен лечь на середину верхней планки.
12-13
Рис. 192. Воздушный змей.
4 — дранки для воздушного змея: Б — крепление дранок нитками; В — способ крепления
нитки; Г — крестовина змея, оклеенная бумагой.
Хвост змея обычно делают из мочала, тесьмы или шпагата.
Длина его должна быть 2*/г—3 м.
Если окажется, что в полёте змей «козыряет», это значит, что
хвост его имеет недостаточный вес; на конец хвоста в этом слу-
чае нужно подвязать груз (жгут из мочала или бумаги или даже
небольшую палочку).
Интересны и фигурные змеи. Их делают из цветной бумаги на
каркасе из дранок или ивовых прутьев. Форма фигурного змея
может быть в виде звезды, бабочки, птицы.
203
Муха 1
«Муху» — воздушный винт, насаженный на палочку,— делают
из древесины мягкой породы (липы, оеины, ольхи). Для этого
берут брусочек размером 150X20X10 мм и размечают так, как
Рис. 193. «Муха».
А и Б — разметка брусочка при изготовлении «мухи» (а— вид сверху, б — вид сбоку)>
В — последовательность обработки брусочка, Г — приём вращения палочки при запуске
«мухи».
это показано на рис. 193, А, Б. После этого в центре брусочка
шилом просверливают отверстие, а потом вырезают ножом ло-
пасти винта (рис. 193, В). Существенно, чтобы при этом лопасти
получились равными по весу, форме, длине и по углу наклона.
Вырезанный винт зачищают сначала плоским и полукруглым
напильниками, потом кусочком стекла и, наконец, мелкой шкур-
кой или стеклянной бумагой.
1 Летательный аппарат, поднимающийся вертикально вверх; его можно
назвать простейшим геликоптером.
204
Готовый винт проверяют. Для этого его надевают на гвоздь:
если лопасти держатся в горизонтальном положении, значит, они
имеют равный вес. Если же лопасти не уравновешены, одну из
них подскабливают стеклом для уменьшения веса.
Палочку для «мухи» делают из сосновой прямослойной лучин*
ки. Диаметр её должен быть 3—4 мм, а длина примерно 250 мм.
Палочку нужно хорошо зачистить стеклом и шкуркой: она должна
быть очень гладкой, так как эта её особенность способствует
уменьшению трения в полёте «мухи». Винт «мухи» надевают на
конец палочки, предварительно смазав этот конец столярным или
казеиновым клеем.
При запуске для полёта палочку «мухи» зажимают ладонями
рук (рис. 193, Г), закручивают, толкают вверх и быстро осво-
бождают. Если в пробном полёте «муха» шатается, это значит,
что палочка коротка; если же она плохо подымается,— значит^
палочка тяжела.
Рис. 194. Планёр.
Л — изготовление выкройки планёра путём вычерчивания её на клетчатке. Последова-
тельность приёмов работы при изготовлении планёра (Б, В, Г, JS, ЯС).
205
Простейшая бумажная модель планёра
Изображённая на рисунке 194, Ж бумажная" модель планёра
очень проста по конструкции и обладает хорошими лётными ка-
чествами. Такую модель легко сделают даже школьники
I—III классов, если им дать шаблон для вычерчивания выкройки.
Школьникам же IV—V классов полезно
научиться изготовлять выкройки такой
модели не по шаблону, а путём вычерчи-
вания её по сетке-клетчатке (рис. 194, Д).
В этом случае у руководителя будет лег-
ко и понятно обоснованная возможность
доказать школьникам полезность умений в
черчении. (Школьникам всегда хочется
иметь модель с хорошими лётными каче-
ствами, но они должны знать и легко пой-
мут, что хорошие лётные качества моде-
ли зависят от качества выполнения чер-
тежа выкройки.)
Для изготовления модели планёра нуж-
на плотная бумага (чертёжная, рисоваль-
ная и т. п.). Бумагу складывают вдвое и
на одной стороне её чертят сетку, квад-
раты которой имеют стороны по 20 мм
(рис. 194, Д). По сетке вычерчивают вы-
кройку модели планёра и аккуратно вы-
резают её ножницами.
Последовательность складывания выре-
занной бумаги для изготовления модели
планёра показана на рисунке 194, Б, В, Г,
Д, Е, Ж.
Модель ветряного двигателя (рис. 195)
(по Панкову М. И.)
Рис. 195. Ветряной двига- Основные части модели двигателя —
тель. Обший вид. это ветряное колесо, коленчатый вал, ша-
тун, шток, руль двигателя, башня и её го-
ловка. Ветряное колесо делают из тонкой жести. Сначала на жести
чертят четыре круга: первый радиусом в 10 мм, второй — 25,
третий — 45 и четвёртый — в 60 мм (рис. 196, Д). После этого
на круге размечают лопасти (их должно быть 18) и на каждой
из них отмечают центры отверстий (рис. 196, Б). Затем вырезают
жесть ножницами по линии большого круга, сверлят отверстия
на лопастях и в центре, разрезают лопасти и отрезают у них угол
в части, расположенной ближе к центру (рис. 196, S). Потом
лопасти отгибают, в отверстия их пропускают проволоку и при-
паивают её (рис. 196, Г). Спаивают также и концы проволоки.
Этим и заканчивается изготовление ветряного колеса.
206
Рис. 196. Последовательность работы при изготовлении
ветряного колеса (Л, Б, В9 Г).
Рис. 197. Головка ветродвигателя и её части
(Л — основание головки? Б — стойки; В — коленчатый вал; Г — шатун).
207
Затем делают головку ветродвигателя (рис. 197). Она со-
стоит из деревянного основания (Д), двух стоек, сделанных из
жести (Б), коленчатого вала (В) и шатуна (Г), Одну из стоек
сгибают в верхней части; в эту отогнутую часть должен упирать-
ся коленчатый вал своим кон-
цом.
Ветряное колесо надевают
на свободный конец коленча-
того вала и припаивают к нему,
а с противоположной стороны
к головке прикрепляют руль
(рис. 198). На коленчатый вал
у ветряного колеса полезно на-
Рис. 199. Башня для модели ветряного
двигателя.
А — основание башни; Б — площадка для
установки головки;В — брусочки, сечением
8x8 мм', Г — растяжки (нитка или проволо-
ка); Д — труба «колодца»; Е — шгок.
Рис. 198. Руль ветряного двигателя
и его части.
деть бусинку для уменьшения трения. Его делают из жестяной
пластинки. К узкой части руля припаивают кусок проволоки,
согнутый посередине.
Башню для модели ветряного двигателя (рис. 199) делают из
двух дощечек и четырёх брусочков сечением 8X8 мм. Брусочки
укрепляют в гнёздах по углам дощечек, а потом обвивают их
нитками или проволокой (рис. 199, Г). На дне башни устанав-
ливают трубу — «колодец», в него опускают шток, сделанный из
проволоки. Верхний конец штока сгибают в виде крючка; его
надевают на шатун ветродвигателя.
208
Головку ветряного двигателя устанавливают на верхней пло-
щадке башни подвижно (для этого можно, например, использо-
вать гнездо обычного штепселя или радиоприёмника).
Модель ветряного двигателя — действующая. Если её выста-
вить на ветер, то руль встанет по направлению его, и колесо дви-
гателя будет вращаться. При вращении колеса будет вращаться
и коленчатый вал, а подвешенный к нему шагун станет по-
дымать и опускать шток — он будет «качать воду> из колодца.
Подливное и наливное колёса
Модель подливного колеса школьники могут сделать из таких
материалов, какие всегда найдутся под руками: колесо можно
сделать из кругляка дерева любой породы, лопасти колеса и
Рис. 200. Подливное колеса
4 — колесо; Б — лопасти колеса; В — стойка; г — коленчатый вал; Д — жалоб;
£ — брусок.
стойки для него — из куска консервной банки, коленчатый вал —
из куска проволоки или из гвоздя, жолоб — из фанеры или кар-
тона, а подставку — из дощечки (хотя бы отколотой от полена).
Конструкция подливного колеса показана на рис. 200 и 201.
Готовое колесо можно испытать и применить в действии, ис-
пользуя струю воды не только искусственного, но и естественного
источника.
Ещё проще сделать примитивное наливное верхнебойное
колесо.
Его лишь несколько труднее установить и привести в дейст-
вие в естественных условиях, так как для этого нужно, чтобы
уровень воды перед колесом был бы выше уровня воды за ним.
В наливном колесе вместо лопастей делают из жести ковши
(рис. 203) и. прибивают их к деревянному кружку гвоздиками.
14 Заказ 4708.
209
Рис. 201—202. Детали подливного колеса.
А —способ крепления лопасгей колеса; Б — разметка жести для изго-
товления лопасги и готовая лопасть колеса; В — разметка жести для из-
готовления стойки и готовая стойка для коленчатого вала.
Рис. 203. Форма ковшей налив- Рис. 204. Модель паровой турбины.
НОТО колеса И способ ИХ креп- А—колесо турбины; Б—ось колеса; В — про»
ления. бирка, наполненная до половины водой; Г —вил-
ка для крепления колеса? Д — сопло; Е —
робка; Ж — упорчик для оси; 3 — гайка; Я —
стойка; Л — подставка; М — спиртовке
210
Модель паровой турбины
Основные части модели паровой турбины — это колесо, про-
бирка с вставленным в неё соплом и подставка (рис. 204). Если
в пробирке подогревать воду, то образующиеся пары будут вы-
ходить тонкой, сильной струёй через сопло, ударяясь в лопасти
колеса, и оно от этого будет вращаться.
Рис. 205. Детали паровой турбины.
Колесо для модели турбины делают из жести. Его надевают
на проволочную ось (Б). Пробирку и ось колеса укрепляют меж-
ду двумя жестяными полосками, спаянными вместе и образую-
щими в одном конце вилку (В), а в середине — цилиндрическое
расширение для крепления пробирки. Вся эта система крепится
на стойке (К) при помощи болтика и гайки (5). Ослабляя гай-
ку, мы имеем возможность изменять положение пробирки, при-
ближая или удаляя её от пламени горелки, и таким образом мо-
жем регулировать нагрев и парообразование.
14*
2U
Сопло модели делают из стеклянной пипетки или же из стек-
лянной трубочки, какой пользуются чертёжники для письма тек-
ста в чертежах.
Детали модели и размеры их даны на рисунке 205.
ДЛЯ УГОЛКА И СУМКИ ШКОЛЬНИКА
Футляр для ученического билета
Для изготовления такого футляра нужно вырезать прямо-
угольный кусок картона, размером на 3 мм больше раскрытого
ученического билета (в длину и в ширину).
Посередине вырезанного куска картона нужно продавить две
канавки (рис. 206, Л) на расстоянии одного-двух миллиметров
одна от другой.
Сделать это можно при помощи тупого металлического
инструмента. Затем нужно сложить картон вдвое (рис. Б). Края
сложенного картона нужно окантовать полосками , коленкора
(а на рис. В). Концы полосок надо подогнуть и подклеить (б на
рис. В). После этого футляр следует ок-
леить переплётной бумагой, оставив по ле-
вому и правому краю узкие кантики ко-
ленкора (рис. Г). Стамеской и молотком
по верхнему краю футляра нужно выру-
бить полукруглые куски. Эту операцию
удобно производить, пользуясь берёзовым
или дубовым чурбаком, поставленным на
торец.
На готовый футляр нужно наклеить
Рис. 206. Изготовление
футляра для ученического
билета.
красивую этикетку.
Подобно этому можно сделать футляр
для табеля, комсомольского билета, пас-
порта и т. п.
Рамка для расписания уроков
Для изготовления рамки нужно заго-
товить картон размером 170X130 мм, пе-
реплётную бумагу 200X160 мм, обло-
жечную бумагу 164X124 мм и четыре
полоски из технического коленкора
45X20 мм (рис. 207).
Картон нужно оклеить переплётной
бумагой последовательность работы пока-
зана на рисунке 207, А. Б. В). После это-
го под углы нужно подложить полоски из
технического коленкора, не смазывая их
клеем, а концы их подогнуть (рис. 207, Г)
212
и приклеить столярным или декстриновым клеем. С этой же сто-
роны нужно наклеить заготовленный прямоугольный кусок обло-
жечной бумаги и приклеить шнурок или тесьму для подвески
рамки (рис. 207, Д). Готовая рамка с расписанием уроков пока-
Рис. 207. Последовательность приёмов работы при изготовлении рамки для
расписания уроков. Л, Б и В — последовательность работы по оклейке картона
переплётной бумагой (а — картон, б — бумага, в — срезанные углы бумаги,
г — подклеенные полосы бумаги);
Г—оклейка углов полосками коленкора (0 — полоска коленкора, е — подогнутые концы
полоски); Д —обратная сторона рамки (л — обложечная бумага, к —тесьма, приклеенная
полосками коленкора); Е — лицевая сторона рамки для расписания; Ж — рамка для распи-
сания более сложной конструкции
зана на рисунке 207, Е. Более сложная конструкция её показана
на рисунке 207, Ж. Подобные рамки разных размеров можно
попользовать для бюллетеней, объявлений и т. п.
Рамка для фотоснимка (9\12 см)
Нужно заготовить два прямоугольных куска картона разме-
ром 190X140 мм (рис. 208, Д). В одном из них вырезается окно
размером 110X80 миллиметров, затем на этот же кусок картона
наклеивается переплётная бумага размером 280X180 мм
(рис. 208, Б).
Наклеенную бумагу в той части, которая прикрывает окно,
нужно разрезать по углам (рис. 208, В), а среднюю часть выре-
зать и удалить. Образовавшиеся при этом полоски нужно ото-
гнуть и приклеить к картону (рис. 208, Г). Затем эту картонку
нужно прикрыть второй картонкой, а у переплётной бумаги сре-
зать углы по линиям, обозначенным пунктиром (рис. 208, Д).
15 Зак 4708 213
После этого края переплётной бумаги отгибаются и приклеивают-
ся к наложенной картонке (рис. 208, Е). Это будет обратная сто-
рона рамки. Её нужно оклеить обложечной или форзацной бу-
магой, размером 184X134 мм, а потом приклеивается ножка из
Рис. 208. Рамка для фотоснимка.
А— заготовка из картона; Б, В, Г, Д, Е — последовательность приёмов при оклейке
картона переплётной бумагой; Ж — задняя сторона рамки; И — лицевая сторона рамки.
картона, оклеенного бумагой (рис. 208, Ж). Отступив 20 мм от
верхнего края, при помощи ножа делают разрез, через который
можно будет вставлять фотоснимок. Готовая рамка для фото-
снимка изображена на рисунке 208, И.
Блокнот
Простой блокнот могут сделать даже школьники младшего
возраста. Некоторая трудность встречается лишь при обрезке
блока.
Хороший блокнот можно сделать из писчей бумаги, картона и
переплётной бумаги, но он будет ещё прочнее и лучше, если пе-
реплётную бумагу заменить техническим коленкором.
Размеры блокнота могут быть различны, но с начинающими
следует делать блокноты небольших размеров.
214
Блокнот состоит из окантованной стенки и бумажного блока
(рис. 209).
Последовательность изготовления стенки и блока показана на
рисунке 209, А, Б, В, Г, Д, Е.
Картонную стенку наклеивают на переплётную бумагу не-
сколько большего размера (Л), нижние углы бумаги срезают,
Рис. 209. Блокнот.
А, Б, В, Г — последовательность изготовления стенки для блокнота (а — картон, б—пе-
реплётная бумага, в — форзацная или обложечная бумага). Д и Е — последовательность
изготовления блока (д — бумага писчая, е — бумага переплётная).
а в верхних — делают вырезы (5); затем края бумаги отгибают
и приклеивают к стенке (В) и, наконец, с этой же стороны
наклеивают форзацную или обложечную бумагу (в на рисун-
ке Г).
Блок сшивают из писчей бумаги, нарезанной в виде отдель-
ных листов (Д и Е). Эти листы складывают в стопку и Сшивают
ниткой. Головку блока после этого оклеивают полосой пере-
плётной бумаги, для того чтобы скрыть шов и увеличить её
прочность.
Затем блок обрезают острым ножом под угольник и приклеи-
вают на стенку — на ту её сторону, которая оклеена не форзац-
ной, а переплётной бумагой.
В верхней части стенки блокнота следует сделать отверстие
при, помощи пробойника (см. стр. 217).
15* 215
Альбом
Применение альбомов в жизни школьника очень разнообразно.
Одни из них применяют альбом для фотовырезок из газет и жур-
налов на различные темы («Новое в науке», «Олимпийские игры»
и т. п.), другие используют альбомы для коллекций марок,
для гербариев и фотогербариев, для рисунков, чертежей, аппли-
каций, для показа на отчётных выставках лагерных и других
работ.
Альбомы могут быть разного размера. При изготовлении их
следует считаться с экономией материала, а поэтому нередко раз-
мер альбома определяют, исходя из размера листа бумаги: её
режут так, чтобы по возможности не было обрезков или было бы
их очень мало.
Из малых размеров наиболее распространены альбомы
210X150 мм и 290X200 мм.
Первый способ. Для изготовления альбома нужно на-
резать 30—40—50 или больше листиков рисовальной, чертёжной
или другой плотной бумаги размером 210X150 мм. Для этого ли-
сты бумаги нужно сначала разметить по линейке, но можно ре-
зать бумагу и по шаблону — без предварительной разметки.
Шаблон можно сделать из фанеры или из листового металла.
Нарезанные прямоугольные листы бумаги нужно сложить
в стопку — «блок».
Затем нужно заготовить один прямоугольный кусок картона
(лучше цветного) для крышек альбома, но при этом следует
учесть толщину стопки (блока) бумаги. Допустим, что толщина
стопки бумаги равна 10 мм. Тогда размер картона должен быть
440X160 jwjw, так как 10 мм нужно прибавить на корешок аль-
бома и, кроме того, нужно учесть, что картонные крышки альбома
должны быть больше нарезанных листов бумаги (рис. 210).
На заготовленном картоне нужно начертить четыре линии
(см. АА, ББ, ВВ и ГГ, на рис. 210), и по этим линиям про-
давить канавки тупым металлическим инструментом (например,
концами нераскрытых ножниц). По этим канавкам следует
согнуть картон,— получится обложка (крышка) для альбома;
в неё и нужно вложить нарезанную бумагу, сложенную
стопкой.
Альбом нужно сшить тесьмой, лентой или шнуром. Для этого
необходимо пробить три отверстия при помощи пробойника —
стальной трубочки с заострённым нижним краем (рис. 210, Г).
При сшивании тесьму пропускают сначала в среднее отверстие,
потом во второе, в третье и снова в первое (рис. 210, В), Концы
тесьмы связывают узлом или бантом. На обложку (крышку)
альбома наклеивается этикетка.
Второй способ. При изготовлении альбома по этому
способу сначала также заготовляют бумагу (в данном случае
216
Рис. 210. Альбом:
Л — размер картона для крышек альбома (пунктиром показан размер бумаги); Б — раз-
метка картона для крышек альбома (буквами указаны линии, по которым нужно согнуть
картон); Г — пробойник для картона и бумаги; В — альбом простейшей конструкции.
210X150 мм). После этого нужно заготовить две картонные крыш -
ки размером 197X164 мм, две картонные полоски размером
164X20 мм, одну картонную полоску размером 164X10 мм, одну
полоску технического коленкора — 200X85 мм, четыре полоски
технического коленкора —45X20 мм (рис. 211).
Широкую полоску коленкора (рис. 211, Д) нужно смазать
столярным или декстриновым клеем и на неё наклеить заготов-
ленные картонные полоски и крышки альбома. Расстояние между
полосками должно быть 2—3 мм (см. рис. 211). Под углы
крышек альбома нужно подклеить маленькие коленкоровые
полоски (£).
Концы этих полосок подогнуть и приклеить так, как это пока-
зано на рисунке 211, Ж.
217
В середине приклеивают полосу бумаги (рис. 211, М) разме-
ром 164X85 мм, после чего края коленкоровой полосы подги-
бают и приклеивают, как это показано на рисунке 211, И.
После этого крышки альбома оклеивают переплётной бумагой.
Рис. 211. Изготовление альбома усложнённой конструкции.
А— бумага,’ Б—картонная крышка; В—пэлоска из картона; Г — полоска из картона
для корешка; Д — полоска из технического коленкора; Е— полоска из технического
коленкора для уголка. В середине рисунка — первые приёмы работы при изготовлении
альбома. Внизу — последующие приёмы работы при изготовлении альбома, И— приклеенный
край полосы коленкора; М — наклеенная полоса бумаги.
200
Папка для тетрадей
Изготовление папок для тетрадей (рис. 212, Е) в кружках
«Умелые руки» всегда вызывает большой интерес у школьников.
После занятия по изготовлению таких папок спрос на них
появляется и у тех школьников, которые не состоят членами
кружка «Умелые руки». Обычно почти всем школьникам хочется
218
сделать такие папки, и руководитель должен воспользоваться
этим желанием. Он может с успехом провести массовое изготов-
ление папок, используя в качестве своих помощников тех школь-
ников, которые уже научились хорошо делать их.
Рис. 212. Папка для тетрадей и последовательность приёмов при её изготов-
лении (4, Б, В, Д Д).
Приёмы изготовления папки для тетрадей имеют много обще-
го с изготовлением альбома. Разница в размерах отдельных час-
тей, заготовленных для работы.
Для изготовления папки нужно заготовить следующее:
1) две картонные крышки 180X230 мм,
2) полосу технического коленкора 260 X 70 мм,
3) полоску картона 230 X 12 мм,
4) две полоски картона 230 X 7 мм.
5) два куска переплётной бумаги 260X180 мм,
6) полосу писчей бумаги 230 X 60 мм,
7) лист форзацной или обложечной бумаги. Последовательность приёмов работы показана на рисунке 212.
219
Сначала наклеивают на коленкоровую полосу три узкие по-
лоски из картона. Расстояние между ними должно быть 3 мм
(рис. Л). Затем приклеивают и картонные крышки. После этого
наклеивают бумажную полоску размером 230X60 мм (рис. 212,
Б, а), потом подгибают концы коленкоровой полоски и приклеи-
вают их (рис. 212, Б, б). Затем крышки у папки оклеивают пе-
реплётной бумагой. У нее срезают углы (рис. В) и отгибают
края и приклеивают (рис. Г).
С этой же стороны наклеивают форзацную или обложечную
бумагу такого размера, чтобы образовались кантики в 3 мм ши-
риной (рис. Д).
Справа и слева на крышках прорубают щели для крепления
тесьмы (завязки). Концы тесьмы заклеивают кусочками бумаги.
Папка готова, но её пока не следует закрывать, а нужно в
раскрытом виде положить сначала под пресс и высушить. Подоб-
ные папки, но большего размера школьники делают для газеты
«Пионерская правда» и др.
Трубка из бумаги (для пенала и футляров)
Юному мастеру для разных самоделок требуются трубки из
бумаги. Они нужны, например, для изготовления круглого пена-
ла, подзорной трубы, различных футляров.
Трубки могут потребовать-
ся разных размеров, но спо-
соб изготовления их один и
тот же.
Сначала делают круглую
деревянную палку нужной тол-
щины и немного длиннее труб-
ки, которую требуется сделать.
Поверхность палки должна
быть очень гладкой, для чего
её зачищают стеклянной или
наждачной бумагой, покры-
вают лаком или же натирают
мелом.
Палку обёртывают поло-
сой плотной бумаги — немного
больше чем в один оборот — на
15—20 мм (рис. 213, Л).
Края бумаги склеивают, но так, чтобы она нигде и нисколько
не приклеилась к палке и чтобы получившуюся трубку можно
было бы передвигать и даже снимать.
Затем берут лист бумаги, смазывают его с одной стороны
клеем или клейстером и плотно накручивают на палку поверх
склеенной ранее бумажной трубки. Накрученная бумага при
этом не должна закрывать концов первой бумажной полосы
220
(рис. 213, Б). Так накручивают смазанную клеем или клейстером
бумагу в несколько слоёв, пока не получится трубка нужной
толщины. После этого трубку сушат, а затем снимают с палки.
Если трубку нужно разрезать на части (например, для изго-
товления круглого пенала), то поступают так: на трубку наде-
вают кольцо, сделанное из полоски картона, прочно привязывают
ниткой и по краю его острым ножом разрезают трубку
(рис. 213, В).
Части бумажной трубки можно склеить и под углом (для пе-
рископа и т. п.); для этого её распиливают мелкозубой пилой
или разрезают острым ножом, соединяют и оклеивают полосками
бумаги (рис. 213, Г).
Могут быть случаи, когда нужны две трубки, одна из которых
должна плотно надеваться на другую (для телескопа, подзорной
трубы, пенала и т. п.). В этих случаях поступают так: трубку
меньшего диаметра делают по круглой палке, а вторую трубку
делают уже по готовой первой трубке — она заменяет палку.
Иногда бывает необходимо, чтобы внутренняя поверхность
трубки была окрашена в чёрный цвет (при изготовлении подзор-
ной трубы, телескопа и т. п.). В таком случае при изготовлении
трубки для первого её слоя берут чёрную бумагу или же окра-
шивают её тушью.
Конверт (рис. 214)
Стандартный почтовый конверт можно сделать из куска бу
маги размером 275X195 мм.
Его развёртку нужно разметить так, как это показано на ри-
сунке Л, а потом надо отрезать у бумаги левый и правый углы пе
линиям аб и вг.
Рис. 214. Приёмы изготовления конверта.
221
На получившийся ромбовидный кусок бумаги накладывается
прямоугольный шаблон, вырезанный из картона (рис. Б), а затем
отгибаются углы бумаги (рис. В).
У сложенного конверта следует закруглить углы; после этого
развёртка его будет иметь форму, изображённую на рисунке Л
для ШКОЛЬНОЙ И ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
(ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ)
Переплетание брошюры
По этому способу очень часто переплетают брошюры, ноты,
дневники и тонкие книжки (такие, которые состоят из одной
тетради).
.Рис. 215. Переплетание брошюры. Д Б, В, Г, Д — последовательность при-
ёмов работы.
Л — приём подготовки брошюры дпя сшивания (а — форзац, б — марля); Б — приём
сшивания; В — приём наклеивания картонных крышек, Г — наклеивание корешка;
Д — наклеивание переплётной бумаги; Е — приёмы обрезания брошюры.
J222
У брошюры (тетради, книжки) для этого снимают обложку?
Если брошюра была сшита проволочными скобочками, их уда-
ляют. Потом брошюру нужно вложить в форзацную бумагу — в
лист её, сложенный вдвое (рис. 215, А). На форзацную бумагу
нужно надеть и приклеить кусок
(рис. Л, б) шириной примерно в
70 мм. После этого брошюру сши-
вают суровой ниткой в той последо-
вательности, как это показано на
рисунке Б.
Затем следует наклеить картон-
ные крышки (рис. В), на корешок
наклеить полосу технического колен-
кора (рис. Г) и оклеить брошюру
переплётной бумагой (рис. Д). Вме-
сто переплётной бумаги можно ис-
пользовать обложку от брошюры,
если она хорошо сохранилась.
Переплетённую брошюру следует
положить в пресс, а когда она про-
сохнет, края её обрезать под уголь-
ник. При этом способе переплета-
ния картонные крышки обрезают
так, что срезают и часть книжки
(на 2—3 мм).
накрахмаленной марли
Рис. 216. Книга и её части:
А — корешок; Б — передок;
В — головка; Г — хвостик.
Переплетание книг с брошированием на сшивальном станке
Толстые книги состоят из нескольких сложенных, сшитых вме-
сте тетрадей—«блока» —и обложки. Части блока имеют специаль-
Рис. 217. Сшивальный станок с натянутыми бечёв-
ками.
При работе по этому способу книгу
трёх бечёвках, туго натянутых на станке 1
ные, общепринятые
названия: корешок,
передок, головка и
хвостик (рис. 216).
Так мы и условимся
их называть для
удобства пояснения
приёмов работы по
переплетанию книг.
Здесь мы даём
наиболее простой
и распространённый
способ переплетания
книг с применением
сшивального станка.
сшивают на двух или
(рис. 217).
1 Большие книги сшивают и на четырёх-пяти-шести бечёвках.
22а
Для сшивания у книги осторожно отделяют обложку, а блок
разделяют на отдельные тетради, для чего разрезают нитки, ко-
торыми они были сшиты, или удаляют проволочные скобочки.
Куски нитки осторожно выдёргивают, а затем очищают край
каждой тетради от клейстера или клея.
После этого просматривают листы книги и, если нужно, ре-
монтируют их: на разорванные края листов наклеивают полоски
бумаги. Если же листы порваны не по краю, а по тексту, то в
этих местах наклеивают по возможности прозрачную, тонкую, но
прочную бумагу. ч.
Отремонтированные тетради снова складывают и получив-
шийся блок выравнивают, для чего его «сталкивают» на корешок
и головку, ударяя блок о
Рис. 218. Поза padoiaiomero и положение
станка при сшивании книги.
поверхность доски или
стола.
После этого книгу за-
жимают в пресс и на ко-
решке её пропиливают
неглубокие канавки по
числу натянутых для это-
го бечёвок (рис. 219, Л).
Расстояние между канав-
ками должно быть таким
же, как и расстояние меж-
ду бечёвками, натянуты-
ми на станок. Глубина
канавок должна быть та-
кой, чтобы в них едва-
едва входили бечёвки.
Кроме канавок, на корешке блока делают прорезы (щели)
острым тонким ножом (рис. 219, А, г, д). После этого присту-
пают к сшиванию тетрадей.
Сначала берут последнюю тетрадь книги и помещают её на
столик сшивального станка так, чтобы канавки совместились с
бечёвками и чтобы последняя страница тетради была внизу.
Сшивают тетради суровой ниткой, а иголку для этого берут по
возможности нетолстую.
При сшивании тетрадь раскрывают посередине и придержи-
вают в открытом виде левой рукой, а правой пропускают иголку
с ниткой (рис. 218).
Последовательность проколов иглы показана на рисунке
219, Б. Сначала иглу пропускают через прорез а в середину те-
тради, оставляя при этом хвост нитки, потом иглу выводят на-
ружу через канавку б, обводят вокруг бечёвки и снова пропус-
кают в эту же канавку б; затем иголку выводят наружу через
канавку в, обводят вокруг бечёвки, пропускают внутрь тетради
в эту же канавку в; потом выводят иголку наружу через канав-
ку г, тоже обводят вокруг бечёвки п тоже пропускают внутрь
тетради через эту же канавку. Наконец, иголку выводят наружу
через прорез д.
Закончив эту работу, на станок помещают другую (предпо-
следнюю) тетрадь и сшивают её этой же ниткой, но в обратном
порядке (не справа налево, а слева направо). В результате игол-
ка с ниткой подойдёт к хвосту, тогда нитку подтягивают и свя-
зывают с хвостом.
Затем помещают на станок следующую тетрадку блока, сши-
вают её справа налево теми же приёмами, но когда дойдут до
левого края и пропустят нитку в прорез <9, то иголку продевают
под этим прорезом под нижележащую тетрадь для того, чтобы
зацепить за нитку и подтянуть эту третью тетрадку ко второй.
Так шьют четвёртую и следующие тетради. Когда сшивание
закончено, нитку закрепляют, зацепляя её за соседний стежок и
завязывая узлом. В процессе сшивания одной нитки будет недо-
статочно, поэтому когда она кончается, привязывают к ней дру-
гую, третью и т. д.
Когда тетради сошьют в один блок, бечёвки отрезают, но так,
чтобы у блока снизу и сверху остались концы бечёвки длиной
35—40 мм (рис. 219, В).
сшитой книги проклеивают корешок жидким столярным
клеем. Для этого книгу помещают между двумя дощечками и
зажимают в переплётный пресс или в тиски (рис. 219, Г), На
проклеенный корешок иногда для прочности наклеивают полоску
марли или тонкую тряпочку. Когда клей хорошо просохнет, кни-
гу вынимают из пресса и приклеивают к ней форзацы.
Делают это так: берут лист специальной форзацной или плот-
ной белой бумаги, размером в два раза больше размера книги,
складывают его вдвое, смазывают у него клеем край у складки и
приклеивают к книге у корешка (получаются два дополнитель-
ных листа книги). То же делают и на другой стороне блока.
Затем у книги обрезают край — «передок». Это делают или
специальным ножом (гобелем) или же сапожным ножом по же-
лезной линейке; книгу при этом помещают между двух досок и
снова крепко зажимают в пресс или же струбцинками прижи-
мают к рабочему столу.
Обрезанную книгу «околачивают» ударами киянки по одному
и другому краю корешка, для того чтобы придать ему округлую
ферму, и чтобы передок принял форму жолоба. Затем книгу об-
резают с головки и хвостика, также зажимая её для этого в
пресс. После этого нарезают картонные крышки для переплёта.
Длина крышек должна быть на 6—8 мм больше книги, а шири-
на — на 3—4 мм.
Для приклейки крышек концы у бечёвок раскручивают, раз-
деляют на волокна, расчёсывают и придают им форму веера. Под
расчёсанные концы подкладывают полоски бумаги (рис. 219, Д)
и к ним приклеивают волокна бечевы. Крышки приклеивают на
эти полоски бумаги, отступив 3—4 мм от корешка (рис. 219, Е).
223
Потом берут полоску технического коленкора (или его замени-
теля) длиной на 30—35 мм больше длины книги, а шириной на
45—50 мм больше толщины книги и наклеивают на неё полоску
толстой бумаги (рис. 220, Л). Длина этой полоски должна быть
равна длине картонной крышки, а ширина толщине корешка
книги.
Рис. 219. Приёмы сшивания блока книги и наклеива ;ия крышек на неё.
А —блок книги, подготовленный для сшивания; а, б, в — канавки (т~>пилы); г, б — про-
резы (щели); Б — схема пригона иголки при сшивании книги; В —‘'сшитая книга, снятая
со станка; Г— книга, зажат 1Я в пресс для проклеивания корешка; Д — блок, подготов-
ленный для наклейки кар он ;ых крышек: а — полоска бумаги; б — расчесанные концы
бечевки; Е — блок с наклеенными крышками
Края коленкоровой полосы смазывают столярным клеем, за
тем на неё ставят книгу корешком вниз, приподымают края ко-
ленкора и приклеивают их к крышкам. Потом крышки открывают
(рис. 220, Б и под головку книги заправляют конец полосы ко-
ленкора («а» на рис. 220,5); другой конец полосы заправляют
под корешок у хвоста книги (после этого книга будет иметь вид,
изображённый на рисунке 220,5).
.226
Рис. 220. Оклеивание корешка книги и оклеивание крышек.
А—полоска коленкора для корешка книги; Б—прием при заправке концов колзнкораг
В —книга с законченным корешком; Г — книга с наклеенными уголками (а — угол<лу
Д — Законченный переплет книги.
По углам крышек наклеивают коленкоровые уголки, подобно
тому как это делают при изготовлении альбома (рис. 220,/').
После этого крышки оклеивают переплётной бумагой
(рис. 220, Д). Работу по переплетанию книги закапчивают при-
клеиванием форзаца к крышкам переплёта.
Самодельный картон и заменитель технического коленкора
У юных мастеров могут быть и бывают случаи, когда для
картонажных и переплётных работ нет под реками необходимых
материалов — картона, переплётной или форзацной бумаги или
же технического коленкора (такие случаи могут быть в туристи-
ческом пионерском лагере, в длительных походах, а иногда и в
школе). Школьников полезно научить изготовлению этих мате-
риалов или их заменителей, вполне пригодных для работы.
Для изготовления картона можно использовать старые газе-
ты, тетради и куски обёрточной или другой бумаги. Пять-шесть
листов бумаги нужно разложить по столам или на полу и при
помощи щётки смазать их крахмальным или мучным клейстером.
Смазанные клейстером куски бумаги нужно наложить один на
227
другой, прикрыть сухой газетой и хорошенько прогладить их
тряпкой через сухую бумагу.
Склеенные листы бумаги следует прикрыть сухими газетами
и высушить под прессом. Для ускорения сушки газеты можно
сменять два-три раза в день. Когда картон высохнет, он будет
вполне пригоден для работы.
. Для корешков книг и во многих других случаях вместо тех-
нического коленкора можно использовать его заменитель.
Прочный и красивый заменитель технического коленкора мож-
но сделать из куска чисто выстиранной материи (сатина, фла-
нели, ластика и т. п.). На изнанку куска материи наклеивают
тонкую бумагу — папиросную или газетную. Затем этот кусок
материи растягивают на фанере, укрепив гвоздиками, и остав-
ляют в таком виде для просушки.
САМОДЕЛКИ ПО ДОМОВОДСТВУ
Хозяйственная сумка (рис. 221)
Материалом для плетения хозяйственной сумки может слу-
жить шпагат, толстые суровые нитки или тонкий шнур.
Необходимым приспособлением для выполнения работы будет
доска, равная по размерам предполагаемой сумке. Потребуется
ещё десяток гвоздей, молоток, линейка с делениями и карандаш.
Сумки делают различных размеров. Для изготовления хозяй-
ственной сумки нарезают 32 конца шпагата длиной, равной двой-
ной глубине предполагаемой сумки, и 8 концов длиннее на
36 см. Эти длинные концы будут нужны для ручек. Затем приго-
товленную доску с одной, торцовой, стороны делят на 10 равных
частей и обозначают карандашом точки деления. Сумку начи-
нают плести с дна, для чего берут по четыре конца шпагата,
складывают его вдвое, чтобы определить середину, и на этой се-
редине завязывают шпагат двойным узлом (рис. 221, а—б—в).
Затем узел прибивают гвоздём к торцу доски в одну из крайних
намеченных точек. Таким образом (т. е. по четыре конца) завя-
зывают весь заготовленный шпагат и прибивают узлы по наме-
ченным точкам (рис. 221, Б). Удлинённые концы шпагата, пред-
назначенные для ручек (завязанные узлом), прибивают, отступя
от обоих краёв доски примерно на одну треть. После того как
зсе узлы закреплены таким образом, концы шпагата перекиды-
вают на обе стороны доски (по два конца от каждого узла) и
завязывают второй ряд узлов вокруг всей доски. При этом не-
обходимо следить, чтобы узлы каждого последующего ряда рас-
полагались между узлами предыдущего ряда (рис. 221, Д), а
петли (ячеи) были бы одинаковой величины. Для соблюдения
точности размера петель можно пользоваться линейкой, вклады-
вая её в петли при завязывании узлов (рис. 221, В). Ширина ли-
нейки должна соответствовать размеру петель.
.228
A
Рис. 221, Хозяйственная сумка.
Верх сумки для прочности заканчивают «столбиками» (рис.
221, Е. т), для чего завязывают сплошные узлы (от 6—S). За-
вязывать узлы нужно то правой, то левой верёвочкой вокруг двух
средних шпагатинок, служащих основой столбика.
По окончании завязывания столбиков приступают к плетению
ручек, для чего концы шпагата, предназначенные для ручек,
складывают друг с другом и скрепляют их верёвочкой, чтобы они
не распадались во время работы (рис. 221, £). Затем берут мет
ра полтора шпагата, середину его привязывают к основанию од
ной из ручек, а концами его оплетают ручку узлами (рис.
221,М. р.). Чтобы ручки были прочными, узлы необходимо затя-
гивать потуже и ближе сдвигать их друг к другу.
После того как ручки будут готовы, заделывают верх сумки
Для этого оставшиеся концы каждого столбика разделяют на
две части и крепко связывают их с двумя концами соседнего
столбика. Когда будут так скреплены все концы столбиков, надо
взять длинный кусок шпагата, середину его привязать к одному
из столбиков и провязывать весь борт крепкими частыми узла-
ми. Оставшиеся концы шпагата заделывают под узлы, а кончи-
ки срезают.
Варежки
Варежку можно сшить из одного куска ткани. Покрой такой
варежки дан на .рисунке 222. По образцу, показанному на рисун-
ке, вырезают из бумаги выкройку нужного размера. Для провер-
ки правильности бумажной выкройки берут чистую тряпочку
вырезают из неё патронку варежки, смётывают её и примеряют.
Убедившись в правильности выкройки, приступают к шитью по
ней варежек. Для верха варежек используют плотную ткань, г
на подкладку — фланель. г
Кроить следует одновременно обе варежки, чтобы не произо-
шло ошибки и большие пальцы не были бы скроены на одну
руку. Для этого ткань надо сложить вдвое (лицо с лицом), к ней
приколоть выкройку и кроить, прибавляя один сантиметр на шов.
Затем также раскраивают и подкладку. В.ерх варежки смёты-
230
вают и надевают на руку, чтобы обозначить место вышивки. По-
сле этого удаляют намётку и приступают к выполнению узора
(тамбурным швом, «ёлочкой», крестиком и т. п.). Закончив вышив-
ку, снова смётывают верх варежки и сшивают ее на машине или
вручную (прочным швом «строчкой»). Затем варежку вывёрты-
вают, вкладывают в неё сшитую таким же способом подкладку,
расправляют морщины и складки. Низ варежки обшивают пе-
тельным швом.
Летняя шляпа
Для изготовления лёгкой летней шляпы можно использовать
кусочки полотна или какой-либо другой плотной белой ткани. На
рисунке 223 показана шляпа в готовом виде и детали выкройки
Рис. 223. Летняя шляпа (Л, 5, В).
для неё. По этим рисункам нетрудно изготовить выкройку в уве-
личенном виде. Для этого измеряют объём головы (вокруг лба и
затылка). Предположим, что он будет равен 52 см. На рисун-
ке Б изображён треугольник — это 74 часть верха шляпы (кол-
пачка). Для нашего случая общая длина всех четырёх частей
колпачка по низу должна равняться 52 см, а одна четвёртая
часть (52:4) — 13 см. Высота выкройки колпачка делается на
2—3 см больше основания. В данном случае это будет 15—16 см.
На рисунке В изображена 72 часть поля шляпы. Этот неслож-
ный рисунок надо увеличить для нашего случая, чтобы внутрен-
ний вырез поля был равен также 52 см, а изображённая на ри-
сунке В половина поля — 26 см (52:2). Ширина поля спереди
должна быть на 1—2 см больше задней части овала.
Изготовленные выкройки укладывают на полотно и прикалы-
вают булавками, после чего выкраивают по ним детали шляпы
(с припуском по 1 см ткани на швы). Для поля нужно скроить
4 части, чтобы сшить их вдвое.
Выкроенные части шляпы смётывают, примеряют и, по устра-
нении недостатков, если они обнаружатся, приступают к сшива-
нию шляпы. Стачивают сначала колпачок и швы расстрачивают
по обе стороны. Затем сшивают части поля и пришивают его к
колпачку одной стороной снизу, другой сверху. Поля надо рас-
строчить по окружности ровными рядами, чтобы они были более
твёрдыми и не теряли своей формы.
231
Грелка на чайник
На рисунке 224 изображена в виде курицы грелка на чайник.
Материалом для неё могут послужить самые разнообразные
ткани из остатков от швейных работ: шерсть, шёлк, льняное по-
лотно и т. п. Потребуется также два лоскутка на подкладку, не-
много ватина, цветные нитки для вышивания пёрышек и кусички
какой-либо красной ткани для гребешка и серёжек (желательно
несыпучей, например сукно) и две бусинки (или подходящие
пуговицы) для глаз.
Рис. 224. I редка на чайник.
Размер грелки в готовом виде от низа до гребешка — 23 см
и от грудки до конца хвоста 33 см.
Для изготовления выкройки нужно нарисовать сидящую ку-
рицу (как изображено на' прилагаемом рисунке).
Приготовленную для верха ткань складывают вдвое (лицом
к лицу), прикалывают к ней выкройку и выкраивают с прибав-
кой на шов 1 см со всех сторон. На скроенную ткань переводят
через копировальную бумагу узор пёрышек и вышивают их цвет-
ными нитками «ёлочкой» и стебельчатым швом.
По выкройке гребешка надо накроить четыре одинаковые де-
тали, чтобы гребешок у курицы был пушистый. Серёжки и клюв
выкраивают в двух экземплярах. Клюв надо сшить, вывернуть
и'гуго набить ватой. Затем к каждой сгорсне головы пришивают
серёжки и замётывают части гребешка. Делать это надо тща-
тельно, чтобы при сшивании обеих частей гребешок сошёлся.
После намётывания сшивают спинку, головку и верхнюю часть
грудки. При кройке подкладки материал на шов не прибавляют,
так как подкладка должна быть немного меньше верха. К каж-
дой части подкладки примётывают ватин, обрезают лишнее и
сшивают подкладку вместе с ватином, так же по линии спинки,
голоьки и части [рудки. Затем, не вывёртывая, вкладывают под-
кладку с важном внутрь грелки, подвёртывают низ, примётывают
и обшивают петельным швом. Остаётся пришить глаза — и грел-
ка готова.
232
Ботинки для малыша
Хорошим подарком малышу могут быть ботинки (рис. 225).
Для изготовления их используют какую-либо тёплую ткань
1ля верха, кусочек драпа или ещё какой-либо плотной ткани -
на подошву, любую лёгкую ткань — для подкладки и толстые
цветные нитки.
Для составления выкройки ботинок ножку ребёнка ставят на
чистый лист бумаги и обводят её карандашом, как показано на
рисунке А. Полученный таким образом контур стопы вырезают.
Получится выкройка подошвы для ботинка.
Рис. 225. Детские ботинки.
Верх ботинка, изображённый на рисунке В, увеличивают со-
ответственно размеру выкройки подошвы. Линия а—б верха бо-
тинка-должна равняться половине окружности подошвы (по ли-
нии а—б). Все остальные точки верха ботинка нужно увеличить
во столько раз, во сколько увеличена линия а—б.
Верх ботинка выкраивают из ткани, сложенной вдвое по ли
нии б—д. Выкроенный верх примётывают изнанкой к подкладке
и обрезают по линии верха.
Выкройку подошвы (Б) прикалывают булавками к ткани,
предназначенной для подошвы, обводят мелом и вырезают с при
бавлением одного сантиметра со всех сторон выкройки (для шва).
После этого все части выкройки смётывают и меряют по нож
ке ребёнка. Если окажутся неточности — их исправляют и только
после второй примерки приступают к сшиванию ботинка. Верх
ботинка (по линии в—г—д—г—в) обшивают петельным швом.
Тем же швом соединяют верх по линии а—в и подошву с верхом
В точке г с одной стороны прорезают и обмётывают петлю, а с
другой стороны пришивают пуговицу для застёжки.
Футляр для щётки
На футляр для щётки потребуется лоскут какой-либо тёмной
ткани, нитки для вышивания, прямоугольный кусок картона
16X25 см. проволочное колечко с тесёмкой и небольшой лоскут
на подкладку. Футляр состоит из двух частей «стенки» и кар-
машка (рис. 226, Д). Для изготовления «стенки» приготовленную
16 заказ
полоску картона укладывают на ткань и обводят вокруг мелом.
По этой черте прошивают намёточным швом. Затем ткань обре-
зают по намётке с припуском двух сантиметров со всех сторон.
Края ткани в пределах обмётки вышивают с трёх сторон каким-
либо узким узором.
Для мешочка вырезают из ткани четырёхугольник размером
16X20 см. Закладывают на нём две складки, отступив от двух
противоположных сторон на 6,5 см. Эти складки нужно простро-
Рис. 226. Футляр для щётки (Л, Б, В).
чить. Верх мешочка подшивают и вышивают узеньким узором.
На середине мешочка между складок тоже вышивают какой-либо
небольшой рисунок.
Подготовленный таким путём кармашек примётывают к пря-
моугольнику ткани, предназначенной для «стенки», затем при-
шивают его частыми прочными стежками. Пришивать необходи-
мо аккуратно, чтобы с лица не было заметно стежков.
Небольшое проволочное колечко с продетой в него тесьмой
прикрепляют к картонке для подвешивания футляра (см. карто-
нажные работы).
Заготовленную ткань с пришитым к ней кармашком натяги-
вают на картон. При этом следят, чтобы узор совпал с краем кар-
тонки, а кармашек пришёлся внизу точно на середине «стенки».
Края ткани, с обратной стороны картона, стягивают толстыми
нитками (рис. 226, В) и пришивают подкладку швом «черев
край».
Закладка для книг (рис. 227,Д)
Простую закладку для книг можно изготовить из отрезка ши-
рокой тесьмы длиной 15—18 см. Вдоль этого отрезка нитками
разного цвета прошивают несколько рядов швом «вперёд иголку».
Можно сделать закладку и из какой-либо плотной ткани, на-
пример полотна. В этом случае следует заготовить два отрезка
ткани шириной 5 см и длиной 20 см. На одном из отрезков нуж-
но прошить полосы, как было указано выше. Затем обе заготов-
234
ленные части ткани складывают вместе лицевыми сторонами,
смётывают и сшивают по краю продольных сторон швом «впе-
рёд иголку». После этого удаляют намётку и вывёртывают ра-
боту на лицевую сторону. На концах закладки делают бахрому,
выдёргивая нити утка.
Книжечка для иголок (рис. 227, Б)
Для удобного хранения иголок учащиеся могут изготовить
специальные «книжечки». Для «листков» книжечки заготовляют
2—3 кусочка ткани прямоугольной формы. Для обложки берут
более плотную ткань и на ней предварительно швом «за иголку»
прошивают украшение в виде «корешка» и «уголков» книжки.
Заготовленные кусочки ткани вместе с обложкой складывают
вдвое и на середине сшивают тем же швом «за иголку».
Коврик для кукольного уголка (рис. 227, В)
Простой коврик для кукол учащиеся сделают из прямоуголь-
ного кусочка полотна или какой-либо другой подходящей ткани.
Первоначально надо выравнять и подрезать края ткани и под-
шить их краевым швом.
Рис. 227. Поделки из ткани.
4 _ закладка для книг; Б — книжечка для иголок; В — коврик для кукольного уголка.
Г — сумочка; Д —> сарафанчик для куклы. »
16* 235
Рисунок для коврика учащиеся составят сами на клетчатой
бумаге из прямых линий, квадратов, треугольников и по-
лос. Затем они рисунок переведут на ткань через копировальную
бумагу и швом «за иголку» прошьют его цветными нитками. .
Сумочка для рукодельных принадлежностей (рис. 227,Г)
Из кусочка ткани размером примерно 40X16 см можно
сшить сумочку для рукоделия. Желательно для этой работы
взять полосатую ткань, что облегчит подгибание длинных сторон
при сшивании их двойным швом. Для продёргивания тесьмы или
шнурка сумочку сверху прошивают широким рубцом, который
выполняют в следующем порядке: верхний край мешочка заги-
бают примерно на 6—8 мм и приглаживают его ногтем или на-
пёрстком, а затем производят второе подгибание рубца на 3 см
от края, после чего намётывают и прошивают краевым швом,
оставляя небольшое отверстие для продёргивания тесьмы. Концы
тесьмы сшивают или же завязывают узлом.
На сумочке можно поставить метку — инициалы того, кому
она предназначается, выполнив швом «за иголку».
Сарафанчик для куклы (рис. 221, Д)
На шитье простейшего сарафанчика девочки учатся снимать
сантиметром мерку и составлять выкройку. Записывают два из-
мерения: длину юбочки и объём талии. Для определения ширины
юбочки объём талии увеличивают в 2,5—3 раза. На чистом листе
бумаги дети вычерчивают выкройку юбки в форме прямоуголь-
ника, стороны которого соответствуют длине и полученной шири-
не юбки. Готовую выкройку вырезают, прикалывают её булавка-
ми к ткани и кроят юбку сарафанчика с прибавлением одного
сантиметра на швы. После этого приступают к сшиванию юбоч-
ки двойным швом. Сверху на юбке оставляют прорешку для за-
стёжки, края которой прошивают краевым швом.
Низ сарафанчика подшивают, заложив рубец шириной около
одного сантиметра. На верху юбки делают сборки и стягивают
их в соответствии с объёмом талии. Для пояса берётся полоска
ткани на 3 см длиннее объёма талии и шириной в 1,5 см. По-
лоску эту примётывают и пришивают с лицевой стороны. Затем
удаляют намётку, второй край полосы загибают наизнанку, при-
мётывают и пришивают. На концах пояса излишки полосы под-
равнивают, засовывают внутрь пояса и зашивают. Для застёжки
пришивают крючок с петелькой. К сарафанчику нужно пришить
две бретели из тесьмы.
Кисточка для мытья посуды (рис. 228)
Удобную кисточку для мытья посуды легко сделать из моча-
ла Для выполнения этой работы, помимо мочала, потребуется и
23b
немного шпагата. Палочку длиной 25—30 см учащиеся выстро-
гают ножом из толстой лучины, концы закруглят, на одном из
концов, отступив на 1,5 см от края, прорежут углубление в виде
желобка. Приготовленное мочало для эластичности следует смо-
чить тёплой водой и нарезать частями в 16—18 см.
Когда всё будет заготовлено, приступают к завя-
зыванию кисти. На столе натягивают небольшой [
отрезок шпагата, на который кладут кучкой за-
готовленное мочало так, чтобы середина отрез-
ков мочала соприкасалась со шпагатом. Подгото-
вленную палочку желобком кладут на середину
мочала, а концы шпагата затягивают вокруг па-
лочки так, чтобы мочало крепко держалось на
желобке. Затем концы мочала, расположенные
вверх, отгибают вниз и крепко привязывают их
шпагатом по месту желобка. Остаётся кисточку
немного подравнять, подстричь, придать ей более
аккуратный вид, и тогда её можно употреблять
для мытья кастрюль горячей водой и для посуды
с узким горлом (бутылок, банок).
Такую же кисточку можно сделать и для
Рис. 228. Ки-
сточка для мытья
посуды.
сметания крошек со стола, только подстричь ее
придётся покороче.
Пояс из клеёнки
Из кусочков клеёнки можно сделать пояс. Делается он так:
заготовляют выкройку (шаблон) в виде кружка, треугольника
или цветка. Клеёнку нарезают прямоугольниками с расчётом, что
на каждом из них поместится два шаблона нашей выкройки. За-
тем клеёнчатые прямоугольники складывают вдвое, кладут на
Рис. 229. Пояс из клеёнки.
них шаблон, обводят его карандашом и вырезают так, чтобы на
линии сгиба клеёнка не разрезалась (рис. 229,4). Затем выре-
занные кружочки вкладывают одной стороной друг в друга, а
вторую сторону приглаживают. Таким путём получается полоса
для пояса (рис. 229. Б). Для застёжки, имеющейся на одной из
сторон пояса, прорез будет служить петлёй На другую сторону
пояса пришивают красивую большую пуговицу.
237
Для новогодней ёлки и карнавала
Звёздочка
Изготовление звёздочки — одна из простых, но очень инте-
ресных работ на складывание бумаги.
Эта работа полезна, во-первых, уже потому, что она разви-
вает глазомер работающего, а во-вторых, потому, что вызывает
у детей интерес оригинальными приёмами изготовления (звёз-
дочку в данном случае не вычерчивают и не вырезают, а отре-
зают от куска бумаги).
Рис. 230. Приёмы складывания бумаги при изготовлении звёздочки
(Л,Б, В, Л Д).
Последовательность складывания бумаги для изготовления
звёздочки показана на рисунках.
Сначала нужно вырезать из бумаги круг (хотя бы и непра-
вильной формы) и сложить его вдвое (рис. 230, а). Затем справа
и слева нужно на глаз отопнуть углы (рис. 230, б), но так, чтобы
они (углы А, Б и В) были равны между собой.
После этого угол В следует отогнуть влево и совместить его
с углом Б (рис. 230, в), а угол А нужно отогнуть на обратную
сторону (рис. 230, г)ч
Если сложенную таким способом бумагу разрезать ножница-
ми по косой линии (например, по линии СД), а потом её развер-
нуть, то получится пятиконечная звёздочка.
238
Из двух таких звёздочек, равных по размеру, легко склеить
объёмную пятиконечную звезду (рис. 230). Её можно исполь-
зовать для украшения новогодней ёлки.
Карнавальные украшения
Карнавальные украшения, образцы которых даны здесь, с
полным успехом могут сделать школьники младшего возраста,
но, как показала практика, их с неменьшим интересом изготов-
ляют и старшие школьники.
-Ч зо к* Ч зо I*
Рис. 231. Карнавальная шапочка.
п —ободок; б — фон для размещения украшений; в — украшения. Последовательность
приёмов при изготовлении шапочки: А—склеенный ободок для шапочки; Б — ободок
с наклеенным фоном; В—ободок со складками « армошкой». Элементы украшений для
карнавальной шапочки.
При изготовлении карнавальных украшений школьники не-
пременно проявят творчество, и все изделия будут своеобразно
интересны.
Здесь даются приёмы изготовления карнавальной шапочки,
кокошника и полумаски. Для этих работ нужна цветная бумага
и клей, а из инструментов — ножницы.
Шапочка. Карнавальная шапочка состоит из ободка, фона
для размещения украшений и различных элементов, украшаю-
щих её (рис. 231).
239
Ооодок для шапочки делают из полоски бумаги шириной
35__50 жлс, а длиной на 7—8 см больше обхвата головы. Концы
у полоски склеивают (рис. 231, А) и получившийся ободок скла-
дывают вдвоем
В месте склейки на ободок наклеивает кусок бумаги — фон
для размещения украшений (рис. 231, Б), а по краям ободка
делают мелкие (4—6 мм) складки, для чего бумагу отгибают то
в одну, то в другую сторону — получается «гармошка» (рис.
231, В).
20 --------—1
Рис. 232. Кокошник. Внизу — при^м вырезывания кокошника из сложенной
вдвое бумаги.
Элементы украшений для шапочки могут быть очень разнооб-
разны (например, .листья, цветы, силуэты птиц и т. п., рис.
231, Г).
Кокошник (рис. 232). Для этой работы берут бумагу разме-
ром 40 X 14 см; её складывают вдвое, а затем вырезают кокош-
ник (рис. 232).
Украшения для кокошника делают из цветной бумаги. Компо-
зиция рисунка составляется самими школьниками.
На голове кокошник удерживается при помощи ленточки или
тесьмы, приклеенной к обратной его стороне.
Полумаска (рис. 233). Приём изготовления полумаски очень
сходен с приёмом вырезывания бумаги для кокошника, но бума-
гу для неё берут меньшего размера.
Нос вырезают в виде удлинённого треугольника из сложен-
ной вдвое бумаги. Основание этого треугольника разрезают, а
240
Получившиеся от этого полоски (рис. 233,4) отгибают и при-
клеивают к обратной стороне полумаски.
Отверстия для глаз вырезают ножницами — одновременно для
правого и левого глаза, а для этого сложенную вдвое бумагу
складывают ещё раз.
Рис. 233. Полумаска.
Внизу — приём вырезывания полумаски на сложенной вдвое бумаге. А — нес.
Если кончик носа укоротить, надрезать и подогнуть вниз, та
легко получить полумаску «поросёнка»; для этого на конец носа
нужно наклеить кружочек.
Гирлянды
Простые, но хорошего вида гирлянды можно сделать из по-
лосок без применения клея. Работа эта полезна уже потому, что
она развивает глазомер.
Здесь даются два способа изготовления таких гирлянд.
Первый способ. Для изготовления гирлянд по этому
способу нужно нарезать полоски цветной бумаги шириной
30—35 мм и на них по линейке провести карандашом прямые
линии на расстоянии 3—4 мм от края (рис. 234,4). На полосках
нужно при помощи ножниц сделать на глаз надрезы, чередуя их
с одной и другой стороны (рис. 234, Б), Готовая гирлянда пока-
зана на рисунке 234, В.
241
Второй способ. По этому способу гирлянды делаются
из более широких полосок бумаги; они должны быть шириной
35—45 мм (рис. 235, Л);
Полоски складываются вдвое по длине, а затем на них про-
водятся линии, подобно тому как это делается при изготовлении
гирлянд по первому способу, но одну линию нужно провести на
Рис. 235. Гирлянда из двойной полоски бумаги.
расстоянии четырёх миллиметров от края, а другую на расстоя-
нии двух миллиметров (рис. 235, Б).
После этого нужно на глаз при помощи ножниц сделать раз-
резы, чередуя их с одной и другой стороны Если такую по-
лоску развернуть и аккуратно растянуть, то получится красивая
ажурная гирлянда (рис. 235, В).
242
Бант
Нарядные банты из цветной бумаги для украшения новогод-
ней ёлки могут сделать школьники младших классов.
Эти банты подвешивают к веточкам на тонких, малозаметных
длИ глаза нитках, и банты от малейшего движения воздуха чуть
вращаются.
Для изготовления банта нужны две полоски цветной или бе-
лой бумаги шириной 4—5 см, а длиной 70—80 см.
Концы полосок склеивают под прямым углом (рис. 236, Д).
Затем полосы отгибают поочерёдно, накладывая их одну на
другую (рис. 236, Б). Каждую складку аккуратно приглажи-
вают ногтем большого пальца, а последнюю складку склеи-
вают.
Получившуюся «гармошку» нужно развернуть (не растяги-
вая её в гирлянду) так, чтобы получился бант (рис. 236, В).
В центре его следует наклеить кружочек из цветной бумаги.
Ёлочные украшения из яичной скорлупы
Из яичной скорлупы можно сделать много разнообразных
украшений для новогодней ёлки. Для того чтобы освободить
скорлупу от белка и желтка, на концах яйца прокалывают бу-
лавкой два отверстия, а затем выдувают содержимое.
243
Рис. 237. Елочные украшения из яичной скорлупы.
А — кувшинчик; Б— рыбка-вуалехвост; В — снегирь; Г — фламинго; Д — страус.
Изящный кувшинчик получается из скорлупы, если к ней
приклеить трубочки из картона (рис. 237, Д) и окрасить их под
серебро или золото; скорлупу же окрашивать не следует.
Рыбку-вуалехвоста легко сделать, приклеив к скорлупе ленты
из окрашенной в розовый цвет папиросной бумаги (см. рис.
244
237, Б). Чешую на рыбке можно нарисовать тушью при помощи
тонкой кисточки..
У снегиря голову, крылья и хвост делают из плоских кусоч-
ков картона (рис. 237, В).
У фламинго и страуса (рис. 237, Г и Д) ноги, шею и голову
можно сделать из тонкого шпагата или из проволоки; для этого
шпагат пропитывают столярным или декстриновым клеем и об-
матывают полоской папиросной бумаги, окрашенной в розовый
цвет.
Крылья у фламинго делают из кусочков картона. Их не сле-
дует плотно приклеивать к скорлупе: чуть приподнятые, распу-
щенные крылья у фламинго
придают птице более интерес
ный вид.
Кудрявые перья для страуса
можно сделать из полосок гоф-
рированной или папиросной
бумаги. Они будут ещё наряд-
нее, если добавить к ним
много очень узких полосок
целлофана.
Рис. 238. Филин.
А — приём изготовления филина
не-
из
Филин и сова
па-
Из гофрированной или
пиросной бумаги можно сде-
лать сову или филина (рис. 238).
Для этого в бумагу нужно завернуть небольшую тряпочку и по-
лучившийся свёрток перевязать в двух местах ниткой так, как
это показано на рисунке 238, Л. Концы свёртка после этого нуж-
но развернуть и изобразить из них голову и подставку для птицы.
Глаза нужно сделать из кружочков
клюв—из кусочков картона.
цветной бумаги, а лапы п
Колесо
Одно из простых украшений для новогодней ёлки — это «ко-
лесо» (рис. 239, Г). Его делают из куска бумаги, сложенного
вдвое (рис. 239, Д).
Края бумаги отгибают (рис. 239, Б), а затем делают ножни-
цами надрезы, так чтобы получились равные по ширине полоски
(рис. 239, В).
Если после этого бумажку развернуть и сложить в виде дву-
скатной крыши, то из неё можно сделать колесо (рис. 239, Г),
Из неё же можно сделать и разной формы фонарики (рис.
239, Л, Е).
245
100—«4
Рис. 239. Колесо.
Вверху — приёмы складывания и разрезывания бумаги при изготовлении колеса. Справа
внизу — фонарики, сделанные по тому же способу.
Рис. 240 Корзинка из бумаги.
Слева — приёмы изготовления её,
Корзиночка (рис. 240)
Для изготовления корзиночки нужен квадратный кусок цвет-
ной плотной бумаги размером примерно 120—140 мм. Его скла-
дывают на глаз на три части, сильно приглаживая получившиеся
складки в месте сгиба (для приглаживания обычно применяют
косточку-гладилку).
Затем бумагу развёртывают и снова складывают втрое, но
уже в другом направлении. От такого складывания бумага де-
лится на 9 квадратов (рис. 240, А). Сверху и снизу квадраты
разрезают ножницами (рис. 240, Б), а затем складывают корзи-
ночку так, как это изображено на рисунке 240, В.
Для украшения корзиночки применяют кружки из цветной
бумаги и бумажные цветы. (При массовом изготовлении кружки
делают при помощи пробойника, какой применяется охотниками
для выбивания пыжей из картона.)
При наклеивании кружков и других украшений их смазывают
клеем не по всей поверхности, а только в центре — одной каплей
клея. Ручку для корзиночки делают из узкой длинной полоски
бумаги.
Фонарик
Нарядный фонарик можно сделать из куска бумаги размером
250 X 150 мм (рис. 241). Бумагу для этого складывают вдвое, но
не по середине её, а так, чтобы одна часть была больше на 10 мм
ю
Рис. 241. Фонарик и приёмы изготовления его,
247
(рис. 241, А). После этого бумагу складывают втрое (рис. 241, Б),
а затем отрезают верхний правый угол, делают параллельные
разрезы (Д) и отрезают нижний угол (Е).
Бумажку после этого развёртывают (см. развёртку) и отги-
бают у неё кверху полоски, но не подряд, а через одну, начиная
сс второй.
Чтобы из этой бумажки получить фонарик, края её нужно
склеить той самой полоской, которая имеется с краю развёртки.
Подвешивать такой фонарик следует не на ленте, а на тонкой
нитке.
.САМОДЕЛКИ ДЛЯ РАБОЧЕГО УГОЛКА
Ручки для стамески, шила и отвёртки
Школьнику, имеющему личный рабочий уголок, неизбежно
придётся время от времени изготовлять ручки для своих инстру-
ментов— для стамески, долота, отвёртки и шила (рис. 242).
Ручку для стамески можно еде-
Рис. 242. Форма ручек для шила
стамески и отвертки
лать при помощи рубанка, ручки же
для шила и отвёртки школьнику
придётся делать, применяя для об-
работки материала нож, рашпиль и
напильник. У ручки для стамески
нужно закруглить рёбра или срезать
фаски. У ручки для отвёртки по бо-
кам нужно состругать рубанком
бока.
Металлические колечки для ручек
школьники могут согнуть из полоски
жести (руководитель при этом имеет
возможность познакомить школьни-
ков с приёмами пайки металлов).
Отверстия в ручке для хвоста
стамески и отвёртки можно или
засверлить буравчиком или же про-
жечь накалённой проволокой.
В связи с работой по изготовлению ручек полезно со школь-
никами провести экскурсию на производство и показать им приё-
мы работы на токарных станках по дереву и металлу.
Кольца для ручек
Кольца для ручки стамески, шила и отвёртки школьники мо-
гут сделать из полосок жести. Последовательность приёмов изго-
товления кольца из полоски жести показана на рисунке 243
(А, Б, В, Г, Д, Е)
248
Концы у полоски при изготовлении кольца соединяются «вза-
мок» (см. «Е»); его нужно сплющить молотком на железном
стержне, а шов кольца после этого следует спаять оловянно-свин-
цовым припоем (см. стр. 105).
Рис. 243 Кольца из подоски жепи
Упорчик для поперечной распиловки брусков и дощечек
Пользуясь упорчиком при распиловке брусков и дощечек,
школьник значительно облегчает себе работу, а поэтому как в
Рис.. 244 Упорчик для поперечной распиловки брусков и дощечек.
рабочей комнате школы, так и в личном рабочем уголке школь-
ника такой упорчик необходимо иметь.
Конструкция упорчика проста (рис. 244). а изготовление его
займёт 1 — Р/г часа. Размеры упорчика могут быть различны.
Части его следует скреплять стопярным клеем и шурупами
Лучковая пила
Хорошую лучковою пилу для рабочего уголка школьника
можно сделать из полотна слесарной ножовки (рис. 245).
Такую пилу можно использовать для распиловки фанеры,
брусков и нешироких досок.
17 Зака. № 4748
Станочек для пилы нужно сделать из брусочков твёрдой по-
роды дерева (берёзы, дуба, клёна и т. п.). Размеры брусочков
указаны на рисунке.
В нижнем конце каждого брусочка нужно сделать косой про-
пил (рис. 245, Л) и просверлить отверстие для шпильки (рис.
245, Б).
Рис. 245. Лучковая пила с полотном от слесарной ножовки.
Справа —нижний конец бруска лучковой пилы (А —косой пропил для вставки полотна^
Б — отверстие для шпильки).
В верхнем конце этих брусочков нужно вырезать зарубку для
крепления шпагата.
Брусок для распорки (средник) должен быть сечением
20 X 30 мм. По концам его нужно сделать проушины с таким
расчётом, чтобы в них плотно входили брусочки лучка. Для натя-
жения пилы применяют шпагат и планочку-закрутку.
Стусло
Стусло применяется для распиловки брусков и нешироких до-
щечек под углом 90 и 45°. Оно необходимо для работы как в
рабочей комнате школы, так и в личном рабочем домашнем угол-
ке школьника.
Стусло состоит из трёх дощечек, соединённых и скреплённых
в виде корытца. В стенках его делают пропилы: один под пря-
мым углом и два под углом 45° (рис. 246).
Скреплять доски лучше всего шурупами, предварительно сма-
зав столярным клеем места касания дощечек.
Для распиловки брусок или доску помещают в корытце стус-
ла, а полотно пилы — в пропилы его боковых стенок.
Для распиловки дощечек и брусков полезно иметь и другое
приспособление, изображённое на рисунке 247.
Кругорез
Нередко при изготовлении различных самоделок школьнику
бывают необходимы фанерные круги разных размеров.
Правильные круги из фанеры легко можно вырезать при по-
мощи специального несложного инструмента — кругореза.
“ 250
Рис. 246. Стусло для распиливания брусков под углом 90 и 45°.
Рис 247. Приспособление для поперечного пиления.
Рис. 248. Кругорез:
А — брусок; Б — центровой стержень; В — нож. ( права — деталь кругорезз (Г — про-
пил для ножа; Д —пластинка, придающая устойчивость ножу)
Он состоит из бруска с рядом сквозных отверстий, ножа и
центрового [пилообразного стержня. Брусок должен быть сделан
из древесины твёрдой породы (дуба, клёна, бука и т. п.).
17*
251
Устройство кругореза видно на рисунке 248. Нож для круго-
реза можно сделать из обломка полотна слесарной ножовки.
В бруске для ножа нужно пропилить канавку (рис. 248, Г),
а сбоку бруска, против канавки следует привинтить шурупами
металлическую пластинку (рис. 248, Д), чтобы придать большую
устойчивость ножу. Ручка ножа должна быть мягкой, а поэтому
её нужно обмотать тесьмой.
При вырезывании круга из фанеры левой рукой придержи-
вают центровой стержень, а правой рукой вращают кругорез,
слегка нажимая на ручку ножа.
Нож для картонажных работ
Из обломка полотна слесарной ножовки легко сделать очень
удобный, хороший нож для картонажных работ (рис. 249).
Обломок пилы нужно за-
Рис. 249. Нож для картонажных paooi
А — готовый нож, Б — стальная пластинка
для ножа из обломка полотна слесарной но-
жовки: в — ручка для ножа, сделанная из
сучка или и? бруска ререва
при помощи проволоки, а потом
точить на наждачном точиле,
но при этом нужно опасать-
ся перегрева стали; во избе-
жание этого во время заточ-
ки полотно ножовки следует
окунать в воду.
У тупого конца ножа
нужно проточить четыре ка
навки (рис. 249, /С), они не-
обходимы для крепления
ручки.
Ручку можно сделать из
распиленного вдоль сучка
дерева (рис. 249, В), Её
нужно закрепить на ноже
следует обмотать тесьмой.
Пинцет
Пинцет необходим юным ботаникам для занятий при препа-
рировании цветка, а нередко и в других случаях. Сделать его
можно из обычного кровельного листового железа. Сначала нуж-
но разметить полоску железа (рис. 250, Л), потом опилить её
напильником, а затем уже согнуть полоску посередине.
Для большей прочности у пинцета можно (но не обяза-
тельно) просверлить отверстие и поставить заклёпку
(рис. 250, а).
Готовый пинцет нужно отшлифовать наждачной бумагой до
блеска. Можно его, кроме того, «поворонйть», т. е. придать по-
верхности его чёрный цвет. Для этого пинцет следует нагреть
Ж
Рис. 250. Пинцет,
д — разметка полоски жести для изготовления пинцета.
быстро протереть тряпкой, пропитанной раститель-
докрасна и
ным маслом.
Клееварка
Изготовление школьниками клееварки полезно, во-первых, по-
тому, что она совершенно необходима для личного рабочего до-
машнего уголка каждого школьника, а во-вторых, ещё и потому,
Рис. 251. Клееварка.
4 — конструкция подставки иля внутренней банки клееварки.
что в этой работе представляется возможность на простом при-
мере познакомить учащихся с применением зубила.
Клееварку можно сделать из двух консервных банок разного
диаметра (рис. 251). В нижнюю, наружную банку при варке клея
наливается вода, а в другую — внутреннюю — помещается раз-
моченный в воде столярный клей.
На дно наружной банки (под дно внутренней) нужно поло-
жить подставку, сделанную из кровельного железа (рис. 251, Л).
Лопасти (ножки) подставки легко сделать при помощи зуби-
ла. Если же железо тонкое, то их можно сделать и при помощи
кровельных ножниц.
Ручку для клееварки обычно делают из кривого сучка дерева.
На конце сучка делают небольшой пропил.
253
Подставка для паяльника (рис. 252)
Седло подставки для паяльника делают из железной прово-
локи толщиной 3—5 мм. Проволоку сначала отрезают, затем
слегка расплющивают по всей её длине ударами молотка на на-
ковальне, а потом размечают места сгиба.
Г В БААБ В г
----9Q.—... 1 -— 80--Ji 2-1*40^12-L-80-- » L 90____^8-Ь~3
---------------------------420---------------------------
Рис. 252. Подставка для паяльника.
Справа — седло подставки; внизу — разметка куска проволоки при изготовлении подставки
для паялыика.
Сгибать проволоку нужно сначала по меткам А—Л, затем по
меткам Б—Б, по меткам В—В и, наконец, по меткам Г—Г.
Готовую проволочную подставку для паяльника нужно зачис-
тить наждачной бумагой и укрепить на дощечке при помощи
двух скобочек, согнутых из гвоздей с отрезанными шляпками.
Ящик для гвоздей
-------------280----------------
Рис. 253. Ящик для гвоздей.
Внизу — план ящика
Ящик для гвоздей — один
из необходимых предметов обо-
рудования рабочего уголка
школьника. Целесообразно
сконструированный ящик при-
учает юного мастера к по-
рядку и помогает создать удоб-
ства в работе.
Для хранения разного раз-
мера гвоздей в ящике следует
сделать несколько отделений, а
для переноски ящика нужна
ручка (рис. 253). Отдельные
части его крепятся на гвоз-
дях.
Готовый ящик следует окра-
сить морилкой и покрыть вос-
ком, а потом полакировать.
254
Разборный сшивальный станок
Для рабочего уголка школы и для своего домашнего рабочего
уголка каждый школьник может изготовить сшивальный стано-
чек для переплетания книг. При помощи такого станка можно
по всем правилам пе-
реплетать книги, комп-
лекты журналов, общие
тетради.
Сшивальный станок
даёт возможность юно-
му мастеру или группе
юных мастеров по-на-
стоящему изучить пере-
плётное дело. Имея
сшивальный станок и
Рис. 254. Разборный сшивальный станок.
Внизу— детали. А— основание; Б— стойка; В —верх-
няя планка;Г — проушина; Д и Е — гнёзда для креп-
ления стойки; ЯС— отверстия для шпагата
некоторые другие не-
сложные самодельные
приспособления и инст-
рументы, можно на-
учиться одевать книги
в прочные и красивые
переплёты.
Здесь рассказано об
устройстве двух очень
простых разборных сши-
вальных станочков. Они
удобны для работы,
переноски и хранения.
Для рабочего угол-
ка школы нужно изго-
товить несколько ста-
ночков. Разобранные и
сложенные в стопку, они займут совсем мало места и могут хра-
ниться в шкафу или в ящике стола.
Для изготовления разборного сшивального станка нужен пря-
моугольный кусок четырёх-пятимиллиметровой фанеры размером
350X190 мм (рис. 254), два брусочка из древесины твёрдой по-
роды (дуба, клёна или берёзы) длиной 230 мм и сечением
25X15 мм (Б) и одна планка из фанеры размером 350X30 мм
(В).
На концах брусочков нужно сделать пропилы — проушины —
такой ширины, чтобы в них плотно входила фанера. Проушины
нужно сначала разметить по угольнику с применением рейсмуса,
затем запилить мелкозубой ножовкой, а после этого выдолбить
узкой стамеской.
В фанерном основании и в планке нужно разметить, запилить
и выдолбить гнёзда для стоек (рис. 254, Д, Е).
255
Вдоль передней кромки фанерного основания на расстоянии
10—12 мм от края нужно просверлить пять отверстий диаметром
3—4 мм (рис. 254, Ж); расстояние между отверстиями должно
быть 35—40 мм. Такие
же отверстия нужно
просверлить и в фанер-
ной планке.
Ввиду того, что от-
верстия в основании и
отверстия в планке у
станочка должны быть
на одной вертикали,,
сверлить их следует од-
новременно, сложив для
этого планку и основа-
ние вместе. К фанерно-
му основанию станка
вдоль задней его кром-
ки нужно приклеить и
прибить брусочек сече-
нием 30X30 мм (рис.
254, К).
Готовые части стан-
ка следует зачистить
шкуркой или стеклян-
ной бумагой, окрасить
морилкой, просушить и
покрыть светлым спир-
товым или масляным
лаком.
Разборный сшиваль-
ный станочек можно
сделать ещё более про-
стой конструкции (рис. 255). Для его изготовления нужна фанера
(такая же, как и для станочка, описанного выше), толстая сталь-
ная проволока толщиной 5—6 мм и четыре деревянных кубика
(для ножек). Кубики нужно подклеить под углы фанерного осно-
вания (рис. 255, Л). В основании просверливают два отверстия
для крепления проволочной стойки (рис. 255, 5). Отверстия эти
проходят и в ножки (кубики), но не должны быть сквозными.
В основании станка нужно просверлить ещё пять отверстий
для крепления шпагата.
Проволоку следует изогнуть в виде буквы П (рис. 255, В)
и установить концами в отверстиях основания сшивального
станка.
Деревянные части станочка покрываются лаком, а прово-
лочные стойки прочищаются наждачной бумагой до бле-
ска.
256
Приложение L
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
РАБОТЫ КРУЖКА «УМЕЛЫЕ РУКИ» В ЧЕТВЁРТЫХ КЛАССАХ
на февраль
Число Тема или содержание работы Руководит занятием Помогает Консуль- тирует
1 Практическая работа: ремонт гео- графических карт и таблиц (по зада- нию учительницы IV класса В А. С. Кузнецовой) | Вожатая отряда № 19 Матвеева Алла VIII клас- са Б Член кружка Егоров Женя Руково- дитель кружка
6 Практическая работа: переплетание брошюр и тонких книг из школьной библиотеки (по заданию библиоте- каря А. А. Калинниковой) Руководи- тель кружка Вожатый отряда № 21 Казаков Миша —
8 и 13 Коллективная практическая работа: изготовление силуэтов и декораций для теневого театра по басне Крыло- ва «Ворона и Лисица» Учитель рисования К. А. Беляев Староста кружка Каратыгина Клава —
15 Коллективная практическая работа: монтаж на стендах репродукции кар- тин и фотоматериалов выставки «Советская Армия» (по заданию совета пионерской дружины) Вожатый отряда № 22 Холин Володя Члены круж- ка Андриен- ко Аня и Соловов Юра Руко- водитель кружка
20 Экскурсия в типографию (тема: «Как печатают книги») Учительни- ! ца Л. В. Мас- ленникова 1 1 Вожатая отряда № 19 | Матвеева 1 Алла —
22 Практическая работа: изготовление настольных игр и головоломок для игротеки дружины Вожатые отрядов №22 и 18 Холин Володя и Михлин Шура Руково- дитель кружка ।
27 Практическая работа: изготовление моделей геометрических тел — куба, параллелепипеда и др. (по заданию учительницы М. И. Ивановой). Руководи- тель кружка Вожатый отряда № 21 Казаков Миша
29 Сбор отряда IV класса Б. Практи- ческая работа по изготовлению подар- ков мамам к 8 марта (поделка рамо- чек для фотоснимков, коробок для рукоделия, бюваров, обложек для паспортов, подушечек для булавок и т. п.). Руководи- тель кружка
257
Приложение 2
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЬНОГО
РАБОЧЕГО УГОЛКА (мастерской)
№№ п. п. Наименование инвентаря и инструментов Количество
1-я очередь 2-я очередь
I. Общее оборудование и инструменты:
1 Столы рабочие (на 1 — 6 рабочих мест каждый) . 3—4 1
2 Табуреты 15 3
3 Шкафчик для инструментов и приспособлений . . 1
4 Шкаф для самоделок и материалов . ..... 1
5 Полки настенные для материалов ....... 2
6 Клееварка или водяная баня (можно самодельная) 1
7 Электроплитка или керосинка 1
8 Точило круглое для точки инструментов .... 1
9 Бруски для точки инструментов . 1 2
10 Оселки для правки инструментов 1 1
11 Мисочки для клея, клейстера, красок и т. п. . . MiTp складной (стальной или деревянный) . . . 4 2
12 1
13 Метр деревянный простой 1
14 Линейки чертёжные школьные 5 15
15 Угольники чертёжные школьные ........ 3 10
16 Молотки (столярные и слесарные) 200—400 г . 3 1
17 Отвёртки разных размеров ...... 3 2
18 Циркульные ножки 15
19 Щётки-смётки 1 1
11. Для работы с бумагой, картоном и папье-маше:
1 Гладилки (косточки) . . 10 10
2 Подрезные доски (берёзовые или из толстой
[5—6 мм] берёзовой фанеры) размерами 30x40 или 40x50 см 4 6
3 Станочки сшивальные (можно самодельные) . . . 4 6-8
4 Прессы переплётные 1 1
5 Резаки фотографические простые 1 л
6 Резак переплётный (обрез-гобель) 1
7 Угольники стальные 24x40 см . . . . . . . . 2 2
8 Фальцлинейки (можно заменить дюралевым угол-
ком 20x20 или 20x30 мм) длиной 300 — 400 мм 3 6
9 Ножи переплётные (можно заменить сапожными) 2 4
10 Ножницы длиной 15—17 см (лучше тупоконечные) 10 10
11 Шилья канцелярские прямые 3 3
12 Иголки швейные 50 мм . . 20
13 Кисти щетинные для клея .... 15 10
14 Кисти щетинные широкие плоские для клея . . . 1 2
15 Кисти художественные разных номеров 12 10
16 Кисть малярная щетинная (ручник) 1
17 Стеки для лепки (можно самодельные) 15 15
18 Зубные щётки ..... . ... 5 5
19“ Пробойники для картона и бумаги (просечки)
разных диаметров (4,6 и 12 мм) 3 2
2»
Продолжение
№Nb п. п. Наименование инвентаря и инструментов Количество
1-я очередь 2-я очередь
III. Для работы с древесиной:
1 Верстаки столярные малые 1—2 2
2 Верстачные доски .... 3 1
3 Упорчики для распиловки реек и брусков (само-
дельные) 3 3
4 Стусла верстачные (самодельные) ..... 1 1
5 Угольники деревянные разметочные ...... 2 1
6 Пилы лучковые продольные ...... ... 1 1
7 Пилы лучковые поперечные ..... 2 1
8 Ножовки столярные (можно хозяйственные) . . 1 2
9 Лобзики 2 1
10 Пилки для лобзика (по дереву и по металлу) . .
11 Топорики небольшие 1 1
12 Косарики ... ...... 2
13 Рубанки металлические малые («авиамодельные») . 1 2
14 Рубанки одинарные 2 1
15 Рубанки двойные ...... 1 2
16 Шерхебели .... 1
17 Фуганки (или полуфуганки) ... 1 1
18 Стамески плоские разной ширины (6,10 и 12 мм) 3 6
19 Стамески полукруглые разной ширины . ... 2 1
20 Долота столярные разной ширины (4—12 мм). . 3 2
21 Напильники драчёвые плоские, круглые и полу-
круглые разных размеров 5 6
22 Напильники личные трёхгранные (для точки пил) 2 3
23 Рашпили 2 3
24 Коловорот (желательно с патроном) 1
25 Перки центровые разных размеров (5—18 мм) . . 5 5
26 Буравчики по дереву (4—8 мм) 2—3
27 Шилья 3 3
28 Киянки (можно самодельные) 3 2
29 Клещи небольшие ......... . . .... 1 1
30 Струбцинки разных размеров .... 2 3
31 Выпиловочные столики (самодельные) ...... 2 1
32 Электровыжигатели с трансформатором 2 3
IV» Для работ с металлами:
1 Наковальня настольная (или отрезок двутавровой
стальной балки длиной 300—400 мм и высотой
200—240 мм) 1
2 Тиски параллельные настольные малые ..... 2 1
3 Тисочки ручные 1 2
4 Угольники слесарные разметочные 1 1
5 Линейки масштабные металлические (300—500 мм) 2 1
6 Гргфилки (чертилки) 3 2
j 7 Кернеры . . . ... 2 1
8 Циркуль слесарный . 1
! 9 Кронциркуль . 1 1
’ 10 Нутромер 1 1
11 Штангенциркуль 1
259
Продолжение
** п~ п. Наименование инвентаря и инструментов Количество
1-я очередь 2-я очередь
12 Пассатижи универсальные 1
13 Плоскогубцы разных размеров 2 5
14 Круглогубцы небольшие 2 3
15 Ножницы ручные по металлу .......... 1 1
16 Станочки ножовочные с полотнами к ним . . . 1 1
17 Пилы слесарные (напильники) драчёвые и полу-
драчёвые плоские, круглые и полукруглые, раз-
ных размеров 7 7
18 Напильники личные разных сечений и размеров . 10 10
19 Надфили разных сечений 5 10
20 Зубила слесарные 1 2
21 Крейцмейсель 1
22 Бородок ......... . . . • 1
23 Дрель ручная с запасом свёрл (от 2 до 6 мм) . 1
24 Паяльники (можно самодельные) 1 2
25 Электропаяльники торцовые и молотковые (боко-
вые) 2 2
26 Ключи гаечные разных размеров 3 3
27 Ключ гаечный раздвижной 1
28 Воротки раздвижные с набором плашек и метчи-
ков для нарезания резьбы .... 2
V. Для рукодельных работ:
1 Линейки чертёжные 500 мм 3 3
2 Сантиметры портновские 1 1
3 Лекала деревянные разные ... ........ 10 15
4 Иголки швейные разных размеров ....... 40 20
5 Иголки штопальные разные 20
6 Спицы проволочные 100
7 Крючки разные . . 30
8 Напёрстки разной величины 25
9 Пяльцы круглые и прямоугольные разных размеров 15
10 Утюги электрические или простые ..... 1 1
Желательно иметь в школьной мастерской простейшее станочное оборудо-
вание и некоторые электрифицированные инструменты:
1. Сверлильный станок настольный с электромотором.
2. Токарный станок настольный с электромотором.
3. Токарный станок по дереву настольный с электромотором шн а ножным
Приводом.
4. Картонорубилку малую.
5. Электроточило настольное.
6. Электродрель.
7. Электролобзик.
8. Циркулярную пилу настольную с электромотором.
9. Швейную машину (ножную или ручную).
Перечисленное станочное оборудование и электрифицированные инструменты
используются руководителем кружка для заготовки полуфабрикатов, нзготовле
мия, различных деталей и точки инструментов. Дети допускаются к работе
на сверлильном и токарном станках лишь под непрерывным надзором руко-
водителя и при условии неуклонного соблюдения правил техники безопасности.
Приложение 3
АПТЕЧКА РАБОЧЕГО УГОЛКА КРУЖКА «УМЕЛЫЕ РУКИ»
На случай порезов, ушибов, ожогов, засорения глаз и i . п в рабочем
уголке кружка необходимо иметь расположенную на видном и хорошо
доступном месте аптечку (небольшой настенный шкафчик с полным набором
наиболее часто требующихся медикаментов, перевязочных средств и меди-
цинского инвентаря) для оказания первой помощи Необходимо также
постоянно заботиться о пополнении запаса этих материалов по мере их израс-
ходования
Шкафчик должен запираться Ключ от шкафчика должен находиться
у руководителя кружка, проинструктированного врачом или у санпостовцев,
выделенных из числа учащихся, успешно сдавших нормы БГСО или ГСО.
В аптечке первой помощи должны быть.
Борная кислота (2%-ный раствор)............................. .1 флакон
Иод (настойка) в склянке с притёртой пробкой . . 1 склянка
Марганцевокислый калий (навеска, готовая к разведению водой) . 1 флакон
Нашатырный спирт .........................................1 »
Капли валериановые (или эфирно-валериановые)................1 »
Сода двууглекислая (питьевая) в порошке...................50 г
Вазелин борный (желательно в тюбиках)....................1 баночка
Вата гигроскопическая ........................................1 пачка
Бинты (желательно стерилизованные) .... ... 2—3 шт.
Бумага компрессная ....................... I пачка
Салфеточки марлевые стерилизованные ......................... 2 пакета
Индивидуальный перевязочный пакет.......................... 2 шт.
Жгут .........................................................I шт.
Косынки ... ......................... 3 шт.
Булавки безопасные .................. ....................6 шт.
Термометр медицинский ....................................... I шт
Пинцет .......................................................\ »
Пипетки (капельницы) ........................................ 3 »
Ванночка глазная ............................................ 1 »
Приложение 4
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАЧКЕ «ЮНЫЙ ТЕХНИК^
Нагрудный значок «Юный техник» вводится в целях поощрения пионеров,
занимающихся техническим творчеством
1. Значок «Юный техник» получает право носить пионер, который успе-
вает и выполнил одно из следующих условий.
а) активно участвует в работе технического кружка в школе или вне-
школьном учреждении,
б) один или вместе с товарищами изготовил прибор или другое учебное
наглядное пособие, построил модель машины или механизма,
в) принимает активное участие в радиофикации школы, детского дома,
колхоза;
г) изучил устройство одной из машин- автомобиля, мотоцикла, трактора,
комбайна, сеялки, технической установки, радиоприёмник, станок, электродви-
гатель, киноаппарат.
2. Значок «Юный техник» присуждается пионеру советом пионерской
дружины
Значок вручается пионеру старшим пионерским вожатый председателем
совета дружины.
3. Зчя«ок «Юный техник* носится ня правой стороне руди.
ЛИТЕРАТУРА
для руководителя кружка «Умелые руки>
Акименко И. П., Альбом учебных таблиц по обработке дерева, Уч-
педгиз. 1949.
Акименко И. П., Методическое руководство по столярному делу,
Учпедгиз, 1948.
Анохин П. Л., Бумажные летающие модели, изд. ДОСААФ, 1955.
Большаков Н. С.. Художественное выпиливание из дерева, КОИЗ,
1952.
Василенко О. Б., Самодельные пособия по географии, Учпедгиз, 1952.
Верзилин Н., Как сделать гербарий, Детгиз. 1951.
Дубинин А. Д (сост.), Приёмы слесарных работ. Машгиз, 1952.
Жилкина А. Д., Ж и л к и н В. Ф., Рукоделие. 2 изд., Учпедгиз. 1955.
Иванченко Н., Как сделать аквариум и террариум. Детгиз. 1950
К о з е л л о В. Т., Народная вышивка. Альбом для юных вышивальщиц,
КОИЗ. 1947.
Костенко И., Микиртумов Э., Летающие модели, изд. «Молодая
гвардия», 1953.
Кувакин Д. А., Слесарное дело с основами материаловедения, Сель-
хозгиз. 1952.
Кузнецов В. П., Практические работы в учебных мастерских педа-
гогических училищ, Учпедгиз, 1955.
Лабунская Г. В, Детские кружки вышивки, изд. Академии педагоги-
ческих наук РСФСР, 1950.
Леонтьев П. В., Работы по дереву, Детгиз, 1955.
М у д р о в Г. Г.. Материаловедение (для столяров-краснодеревцев)
Трудрезервиздат, 1952.
Павлович С., Приборы и модели по неживой природе, Детгиз. 1953.
Павлович С. А., Самодельные коллекции по ботанике. Детгиз, 1952.
Павлович С. А. Самодельные коллекции по зоологии, Детгиз, 1952.
Павлович С. А., Составление коллекций по естествознанию, Учпед-
гиз, 1947.
Поликарпов В. П., Самоделки для игр и спорта, КОИЗ. 1944.
«Работа пионерской дружины в связи с задачами политехнического обу-
чения», изд. Академии педагогических наук РСФСР, 1954.
Решетов С. И., Ручной переплёт библиотечных и учебных книг, Гиз-
легпром, 1947.
Рогова О„ Как научиться вязать, Детгиз, 1950.
Рогова О., Как научиться шить и вышивать, Детгиз, 1949.
Рыкунин Б., Юный мастер Детгиз, 1953
Толмачёва Е., Как сделать игры и украшения из бумаги, Детгиз,
«Умелые руки». Сборник. 2 изд., «Молодая гвардия», 1954.
Цейтлин Н. Е., Советы по изготовлению учебных пособий и инвента-
ря, Учпедгиз, 1948
Шабалов С. М., Методическое руководство по слесарному делу,
Учпедгиз. 1947.
Шестаков К., Как научиться лепить, Детгиз, 1952.
Ширина К. Ф., Рукоделие в детском доме, Учпедгиз, 1953.
Эпштейн И., Как научиться выпиливать, Детгиз, 1952.
«Книга вожатого», Сборник (глава «Умелые руки»), изд. «Молодая гвар-
дия», 1954.
«Пионерский лагерь». Сборник (глава «Умелые руки»), изд, «Молодая
гвардия», 1952.
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Предисловие........................................ . S
ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ
КРУЖКА 7
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ В КРУЖКЕ
Работа с бумагой и картоном . . 22 Работа с металлами . . 92
Работа с папье-маше . .... 38 Работа с природным материалом . 109
Работа с древесиной ...... 52 Рукодельные работы......121
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Учебно-наглядные пособия
Счёты и счётные палочки ... 141
Указка.........................141
Метр полевой...................142
Эккер.........................143
Отвес.......................... 144
Ватерпас................ .145
Изготовление геометрических тел 145
Окантовка под стекло..........150
Оформление экспонатов между дву-
мя стёклами..................151
Оформление раздаточных коллек-
ций под целлофан.............153
Панно из сухих цветов и настен-
ные гербарии . .... 154
Таблички для раздаточных коллек-
ций .........................157
Фотогербарий...................158
Наглядные пособия и другие ра-
боты из папье-маше...........160
Колесо-вертушка............... 160
Прибор для опытов по расширению
тел при нагревании ... .166
Пр! бар для сравнения линейного
расширь ия тел при нагревании 167
Звездные часы . ..........168
Буквы из фанеры . ............169
Самоделки для натуралистической работы
Воздушный и водяной сачки для
ловли насекомых ....... 170
Морилка для насекомых . . . .171
Расправилка для насекомых . . .171
Гербарный пресс из фанеры . .172
Гербарный пресс с проволочной
сеткой......................173
Ботаническая папка ....... 175
Садки для пауков..............175
Узкостенный садок ...... 176
Террариум . ...................177
Садок для насекомых . . . .178
Клетка излучинок..............179
Лесенка для вьющихся растений . 180
Подставка для цветочных горшков
и рассадных ящиков........181
Кольца для птиц............181
Маркер для гряд ...........181
Ящик для рассады ..........182
Кормушка для цыплят ..... .182
Колышки для шнура ...... 182
Домики для птиц............184
Отцеп и грузила для удочки . .186
Стакан для воды ........ 189
Пакет для семян . ... . . 189
Шапочка...................’189
263
Технические модели и приборы
Ткацкая учебная рамка..........190
Перископ .....................191
Телескоп ............ ..... 192
Телефон........................193
Змейка....................... 193
Калейдоскоп .... . 194
Глиссер...................... 196
Буксир . .....................196
Модель парохода с резиновым мо-
тором ................... 198
Модель лодки с парусом........199
«Летун...................... 201
Воздушный змей .............201
Муха........................ 204
Простейшая бумажная модель пла-
нёра ... . . . . 206
Модель ветряного двигателя . . 206
Подливное и наливное колёса . . 209
Модель паровой турбины . . . .211
Для уголка и сумки школьника
Футляр для ученического билета . 212
Рамка для расписания уроков . .212
Рамка для фотоснимка...........213
Блокнот .......................214
Альбом........................ 216
Папка для тетрадей.......... . 218
Трубка из бумаги (для пенала и
футляров) ................... 220
Конверт....................... 221
Для школьной и личной библиотеки (переплётные работы)
Переплетание брошюры . . 222
Переплетание книг с броширова-
нием на сшивальном станке 223
Самодельный картон и заменитель
технического коленкора .... 227
Самоделки по домоводству
Хозяйственная сумка . . ... 228
Варежки...................... 230
Летняя шляпа .................231
Грелка на чайник............. 232
Ботинки для малыша............233
Футляр для щётки . ............233
Закладка для книг ........... 234
Книжка для иголок............235
Коврик для кукольного уголка . 235
Сумочка для рукодельных принад-
лежностей . . .... 236
Сарафанчик для куклы . . 236
Кисточка для мытья посуды . . . 236
Пояс из клеёнки ...............237
Для новогодней елки и карнавала
Звездочка . ........... 238
Карнавальные украшения .... 239
Гирлянды ............ 241
Бант............ 243
Ёлочные украшения из яичной
скорлупы........... . . . 243
Самоделки для
Ручки для стамески, шила и от-
вёртки ........ . . 248
Кольца для ручек.........248
Упорчик для поперечной распи-
ловки брусков и дощечек . . . 249
Лучковая пила........... 249
Стусло ..................• 250
П р и л о
1. Примерный план работы кружка
«Умелые руки» в четвёртых клас-
сах . . *..................257
2. Примерный перечень оборудо-
вания и инструментов для ос-
Филин и сова ........ 245
Колесо . . ....... 245
Корзиночка.............247
Фонарик.............. . 247
рабочего уголка
Кругорез .......................250
Нож для картонажных работ . . 252
Пинцет .... 252
Клееварка .................. . 253
Подставки для паяльника .... 254
Ящик для гвоздей .............. 254
Разборный сшивальный станок . . 255
ж е н и я:
нащения школьною рабочего
уголка . ... . . 258
3. Аптечка рабочего уголка кружка
«Умелые руки*................ 261
4. Литература для руководителя
кружка «Умелые руки* .... 262
Цена 5 р. 15 к.
СОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИ
БОЛЬШОЙ СКЛАД НА САЙТЕ
«СОЕТСКОЕ ВРЕМЯ»
SOVIETIME.RU