История культуры народов мира. Высокое Возрождение. Итальянский Ренессанс - Вейс Г.

Автор: Вейс Г.

Теги: история цивилизации история культуры новая история (1640 - 1917 гг) этнография искусствоведение всемирная история средние века

ISBN: 5-699-11206-5

Год: 2005

Похожие

Всемирная история. Том 4. Мир в XVIII веке

Всемирная история в 6 томах. Том 4. Мир в XVIII веке

История культуры народов мира. Том 1. Зарождение мировой цивилизации. Древний Египет

Всемирная история в 6 томах. Том 3. Мир в ранее Новое время

Текст

ГЕРМАН ВЕЙС
История
культуры
НАРОДОВ МИРА
Герман ВЕИС
История
культуры
НАРОДОВ МИРА
Обычаи и нравы
Костюм
Украшения
Предметы быта
Вооружение
Храмы и жилища
Москва
ЭКСМО
2005
V.'IK •НО,Ч’>
I,I.К ( I 1(D).
В >(>
Оформление серии и переплета
художника Е. Шамрай
Шеф-редактор проекта В. Людвинская
Вейс Г.
В 26 История культуры народов мира. Высокое Возрождение. Ита-
льянский Ренессанс. — М.: Изд-во Эксмо. 2005. — 144 с., ил.
ISBN 5-699-11206-5
ISBN 5-699-12016-5
Итальянский Ренессанс — это эпоха безмерного взлета творческой фантазии,
невиданной прежде свободы человеческого гения, равно гармонично покорявшего
все области доступной ему деятельности — искусство, фундаментальную науку,
строительство и инженерное дело. В это время потомки древних римлян окончатель -
но избавились от античного силуэта в одежде, отдавая предпочтение моде ни
двуцветную одежду «ми-парти», обтягивающим роскошным нарядам со всевозмож
ними цепочками и подвесками, обуви со все более удлинявшимися носами, а также
длинным волосам, которые теперь предпочитали помадигь, прижигать и завивать. В
этом разделе «Истории» Германа Вейса итальянская жить на глазах меняет спои
расцветки, все быстрее кружась в затейливом вихре венецианского карнавала.
«История культуры народов мира» — уникальное издание, в котором описаны
костюмы, оружие, мебель, посуда и архитектурные сооружения народов нашей
планеты начиная с IV тысячелетия до н. э. и вплоть до XIX века. Автор тгого
интереснейшего труда — выдающийся немецкий художник и историк культуры
Герман Вейс (1822—1897), профессор Берлинской академии художеств, лично вы
полнивший большинство многочисленных иллюстраций. украшающих страницы
этого энциклопедического собрания. По iiiupoie и объему материала, сведенною в
единое целое с истинно немецкой добросовестностью и аккуратностью, па книга до
сих пор не знает себе равных в России
УДК 930.К5
ББК 6.1.1(0)5
ISBN 5 -699-11206 5 (МК)
ISBN 5 099 12016 5
О ООО «II щни*лье пи» ♦ )ксмо», 2005
ЕВРОПЕЙСКИЕ НАРОДЫ
В XIV—XVI вв.
ИТАЛИЯ
Италии имелось огромное количество памятников
старины, под влиянием которых там дольше, чем
где-либо, придерживались классических древне-
римских традиций. Хотя французское влияние
проникло сюда уже в 1264 г. при воцарении в Си-
цилии Карла Анжуйского, а затем утвердилось в
результате вмешательства Карла Валуа в дела Тбс
каны в 1301 г., долгое время оно затрагивало голь
ко имущие сословия и касалось не столько формы и
покроя одежды, сколько ее отделки и выбора тка-
ней. В XIII в. даже знатная тосканка довольствовалась узким шер-
стяным платьем красного цвета, кожаным поясом и мантией, опу-
шенной мехом, без особых украшений.
Уже в конце столетия вследствие усовершенствований в изготов-
лении шелковых, бархатных и других тканей для одежды эта уме-
ренность уступила место постепенно возрастающей роскоши. Рос-
кошь, преобладавшая в женских костюмах, достигла, особенно в
некоторых областях, например в Тоскане, таких размеров, что фло-
рентийские власти вынуждены были наложить ежегодный налог в
50 лир за право носить драгоценные камни, даже поддельные, а так-
же различные украшения из золота и серебра. Постановление эго
было отменено через семь лет. Данте в своей поэме (Рай, XV 97 и
сл.) называет женские цепочки и пояса «пугалом отцов».
Упомянутый налог в 50 лир впоследствии был заменен денежной
пеней, налагавшейся на ближайших родственников лиц, носивших
слишком роскошные украшения. Но и это постановление оказалось
настолько неэффективным, что через 11 лет его вынуждены были
возобновить в более жесткой форме. Все эго относилось и к возр.к
тавшей роскоши среди женщин.
Надо заметить, что до конца XIII в. заботы городского управлс
пня повсеместно касались юлько женщин, которым, хотя п безус
I Hi и/ II< Юрии кулюуры пародии мира
IK IIIIIO, ДГЛ.1МИ I, |)< < (Х1ЛСС 
inc виушения. И |д<11пк«- по это-
му поводу во Флоренции поста-
новление было iioiiiopeno по
крайней мерс 5 раз за время
1330 1396 । с, по гем не менее
не установило никакой опреде-
ленной формы одежды. Женщи-
ны в этом отношении довольно
медленно продвигались вперед
и дольше, чем мужчины, сохра-
нили давным-давно введенную
форму костюма, хотя и последние
в свою очередь отказались от нее
не раньше середины столетия.
Впервые жалуется на это Г Вил-
лани, который, глядя на перево-
рот, происшедший около 1342 г.
Рис. 1 и вызванный, по его мнению,
примером роскошного афинско-
го герцога Готье и его многочисленной свиты, с глубоким сожалени-
ем замечает, что «до того времени мужчины одевались в красивую и
величественную одежду древних римлян, а затем променяли ее на
более роскошный, но иностранный наряд».
Впрочем, этому изречению не следует придавать особого значе-
ния. Множество изображений того времени несомненно свидетель-
ствуют о том, что мужчины до конца столетия носили унаследован-
ную от древних римлян длинную и широкую одежду, которая
впоследствии служила отличительным знаком сословия, а теперь
была принята всеми без исключения.
В цвете одежды, выборе и соединении красок примитивная про-
стота довольно рано сменилась резкой пестротой. Вместо прежде
распространенных во всех сословиях белого, серого и черного цве-
тов и скромной расцветки в начале столетия в моду вошли яркие
цвета — различные оттенки желтого, красного, зеленого и синего.
К этому времени даже среди низших сословий было принято ес-
ли не каждый день, то, по крайней мере, в праздник, надевать крас-
ную одежду на оранжевой подкладке. Нижнее и верхнее платье, а
также панталоны и плащ выбирались резко противоположных, ино-
гда совершенно не гармонирующих цветов — крайность, продол-
жавшаяся до конца второй половины столетия.
В мужской одежде оба кафтана, надевавшиеся один на другой, со-
ответствовали древнеримской тунике, отличаясь от нее только тем,
что ворот у них был не широкий, а плотно охватывавший шею, и
гем, что иногда к ним пришивали короткий < iioruiu воротник.
В ц< лом эти кафтаны имели вид широкой рубапши, доходя щен до
колен или до пя 1.1 поясом и mi без него I Iiokiiiiii кафши имел длин
пыс и узкие, .1 верхний (>олее пшрокпг рукава (pi к I). ?)ia oi ион
I
Высокое Возрождение. Итальянсквп Ренессанс
пая форма ио< юанно подверглась различным и imciiciihbm, < начала
довольно пезпачи тельным, касавшимся главным образом верхнего
платья. Длина нижнего платья изменялась соразмерно с длиной
верхнего.
Вплоть до конца следующего столетия сохранились длинные, уз-
кие рукава, существовавшие даже тогда, когда благодаря иностран-
ному влиянию в моду вошли новые разнообразные фасоны для них.
Дальнейшие изменения в верхней одежде главным образом каса-
лись формы рукавов и величины разреза. Разрез этот шел от шеи до
пояса или же от пояса вниз, до конца одежды, завязывался на тесем-
ки или застегивался на пуговицы. Только со второй половины с то-
летия верхнюю одежду, а вместе с ней и нижнюю стали делать коро-
че и уже.
Преобразование это происходило довольно медленно, и только к
концу столетия мода остановилась на коротком платье, доходившем
до колен и облегавшем верхнюю часть туловища до талии. Хотя эта
одежда должна была застегиваться или шнуроваться, в Италии она
никогда не прилегала к талии так, как во Франции и Германии.
Украшение верхней одежды, чаще всего
длинной и широкой, по мере распростране-
ния роскоши составляла меховая опушка и
подкладка, а иногда — широкие боковые
карманы. Короткие и довольно узкие кафта-
ны редко носили без пояса. Поскольку их
нижняя часть, начиная с талии, ниспадала
складками, то пояс, вопреки французскому
обычаю, опускали довольно низко.
Что касается рукавов, то почти до середи-
ны столетия и позже предпочитали широкие
полурукава (рис. 1), а также длинные вися-
чие рукава. Первые годились для узких и ко-
ротких, а также для длинных кафтанов, ви-
сячие использовались исключительно для
длинных. Эти рукава с течением времени
принимали все большие размеры. Иногда
они расширялись в виде воронки, часто до-
ходившей до земли, или откидывались назад
и свободно свисали вниз.
Длинные узкие рукава нижней одежды иногда также переноси
лись и на верхнюю. В этом случае они удлинялись до начала паль-
цев, охватывая кисть руки в виде узких манжет, застегивавшихся на
маленькие пуговки.
Что касается одежды типа плаща, то она осталась почти без изме-
нения. Это были все те же старинные накидки, открытые сбоку, с за
стежкой на плече или огкрьные спереди плащи, застегивавшиеся на
груди с помощью пряжки (рп<. I).
Возникшие вскоре другие фа< оны пред< гавляли «обой видонзмс
шипя oioio < i.ipiiiiiioro покроя, Оолее удобные в ношении: пряжки

Рис. 3
I
Высокое Возрождение. И талынк кип 1*спес< .ни
«амсиилис > пуговицами (рн< 2), а для
рук стали прорезывап» о|верс1ия
(проймы). Затем к .чтим плащам по-
степенно стали пришивать широкие
рукава, а капюшоны превращать в
большие круглые пелерины, спускав-
шиеся до живота и застегивавшиеся
спереди. Иногда, согласно древнерим-
ским канонам, они, подобно пенуле,
наглухо закрывались.
В высших и средних сословиях из-
давна были распространены узкие
штаны. Они или прикреплялись к
нижней одежде, или надевались от-
дельно и подтягивались ремнем или
поясом. Эти штаны закрывали ступ-
ню, заменяя собой обувь, а их подош-
вы обшивались кожей для большей
прочности (рис. 3).
Низшие сословия или вовсе не
прикрывали ног, или довольствова- 4
лись чулками, едва доходившими до
колен, а иногда и просто обертывали
ноги грубой материей, которую подвязывали ниже колен. Особый
вид штанов, применявшихся в основном при верховой езде, делал-
ся из специально обработанной телячьей кожи. Они тоже плотно
обтягивали ногу.
Обувь, часто использовавшаяся наряду с упомянутыми кожаными
подошвами, в течение долгого времени сохраняла свою примитив-
ную простоту, но не в цвете, в котором, как и в одежде, довольно ра-
но проявилась склонность к пестроте.
Обувь во второй половине столетия имела форму довольно высо-
ких башмаков или твердых подошв с клипами, служившими для
прикрепления к ноге, наподобие сандалий. Высокие башмаки в
большинстве случаев спереди разрезались и по разрезу застегива-
лись на пуговицы или зашнуровывались.
Сапоги и другая высокая обувь даже у всадников встречались еще
довольно редко. В довершение всего обувь спереди имела совер-
шенно круглую, нисколько не заостренную форму, длинные и узкие
носки, которые, по мнению того времени, не согласовывались с
изящным вкусом.
Вследствие иностранного влияния отношение к ним постепенно
изменилось только в конце столетия, но все же новая мода была
поддержана лишь щеголями.
Головные уборы тоже нисколько не изменились, несмотря на по-
явление новых фасонов. До середины века они сохраняли форму
плотно прилегающих круглых шапочек < ушками и без них; про-
< них, чаще низких, твердых или мягких шапок; головных повязок
7
I Ktih 11< ioj >1111 ку Л1.1 у |>>-i народов мир.i
Ириде I II >| >(>,111.1 < Hill 1ЫД.11ОЩ11М II.I 1.1Д MX КУ IOM II Ml /К<‘ V IKIIX, .1 mill
1Д.1 II широких K.IIIIOIIIOIIOB
Bee >111 юловпые уборы иногда подбивали пли xoui бы оторачи-
вали мехом. Ближайшие и самые cyiueei пенные преобразования то-
го времени касались главным образом капюшонов и шапок. Первые
стали разрезать спереди и приспосабливать для застежки, а их вер-
хушку удлинять так, ч то она загибалась назад.
Шапки иногда делались с широкими нолями, имевшими с обеих
сторон разрезы, что позволяло их оторачивать. Кроме того, их ук-
рашали золотым шитьем и тому подобной отделкой. В отношении
цвета головных уборов предпочтение от давалось ярким цветам, как
и во всей одежде того времени.
Волосы обычно носили гладко зачесанными назад ото лба или же
опущенными на лоб, подстриженными. Завивали их редко (рис. 1).
Борода постепенно начала выходить из моды. За исключением ста-
риков и ученых, среди всех сословий уже в начале столетия, вероят-
но по примеру Южной Франции, вошло в моду брить бороду — обы-
чай, от которого даже в более позднее время отказывались только
в самых редких случаях.
Что касается драгоценных украшений, то в этом отношении впе-
ред продвигались довольно медленно. До середины столетия, когда
появилась тяга к внешнему блеску, главное украшение составляли
пряжки для застегивания верхней одежды на груди и плечах, метал-
лическая оправа на поясах и ост альная отделка, применявшаяся для
одежды, головных уборов и т. д. Кро-
ме того, украшением служили кольца
с камнями или без них.
Довольно рано, по крайней мере в
высших сословиях, одним из необхо-
димых предметов туалета становятся
перчатки. До этого всеми любимые
поясные сумки (карманы) вместе с
поясными кинжалами постепенно
стали распространяться из высших
сословий в средние и низшие, пре-
имущественно к ремесленникам и
мелким торговцам.
Возникшая во второй половине
столетия (особенно в 60-х годах)
склонность к подражанию иност-
ранным образцам оставила неиз-
менной общепринятую в то время
одежду, сохранившую свой прежний
вид вплоть до следующего столетия.
Единственное изменение, произо-
шедшее в пей, состояло в гом, что
прнблп in гельпо около 1.350 г., когда
длинная одежда <тала о1лпчп |ель-
!’<. 5
Н
Высокое Возрождение. 11 lani.iiiKKiiii Ренессанс
iii.im признаком моден. i.iiiiiMaiiiniix
высокое общем венное положение,
опа стала насюлько широкой, что,
спускаясь широкими складками, ино-
гда волочилась по :«смле длинным
шлейфом. Рукава ее также делались
таких размеров, что наравне с одеж-
дой спускались на землю (рис. 4;
рис. 5). Для удобства на ней сзади
обычно делался разрез, доходивший
Рис. 6
до середины колена.
Изобретение новых фасонов и ус-
воение иностранных проходило до-
вольно медленными темпами. Ниж-
няя одежда, кроме того, что по длине
стала соответствовать верхней, в сущ-
ности не изменилась. Верхнюю одеж-
ду вскоре стали делать более узкой
сверху до талии, а спереди для застеж-
ки пришивать пуговицы. Ее длина
значительно уменьшилась и доходила
до колен, но иногда достигала и сере-
дины бедер.
Впоследствии, когда к такой одежде уже привыкли, в подражание
французам между щеголями распространилась мода суживать и ниж-
нюю половину (юбку) так, что она плотно прилегала к телу, дела гь ее
спереди распашной во всю длину, на пуговицах, а пояс опускать ниже
талии. Более широкие короткие кафтаны, использовавшиеся реже,
ниспадали правильными складками и имели широкие рукава, зало-
женные складками. Вокруг высокого или низкого ворота обычно но-
сили ворог ник из тонкой материи, сложенной мелкими складками.
В фасоне рукавов по-прежнему проявлялась склонность к разно-
образию. В нижней одежде сохранилась свойственная ей широкая
форма рукавов. Наряду с этими возникли другие фасоны, которые
без разбора переносились на всякую одежду.
Таковы были длинные и широкие мешкообразные рукава, плотно
прилегающие к кисти; рукава, отдувающиеся у плеч и постепенно
суживающиеся у кисти, где они застегивались на маленькие пугов-
ки; длинные, книзу расширяющиеся в виде воронки висячие рукава
(рис. 6, а); и, наконец, узкие, чрезвычайно длинные рукава, доходя-
щие до колен, которые из-за своей длины, кроме нижнего отверстия
для рук, имели еще и верхнее, расположенное посреди рукава, окру-
женное широким или узким кантом, образующим как бы в торой ру-
кав.
Кроме упомянутых, употреблялись еще цельные, сплошные рука
ва, узкие или широкие по всей длине, которые, в зависимости от то-
го, насколько тесно или свободно они обхватывали руку, внизу ра<
пускались или разрезалис ь н приспосабливались для застежки

I III 111 И<|<>|>11>1 к ми |>ы пародии Mitpu
В 11Л.НЦ.1Х нс проц KIIIIMl (|ОЛЬ
шнх n iMciiciiuii. llx < i.imi ДСЛ.111.
p.n iiaiiiiiitiMii. ii.i пуговицах во в< ю
длину, и носить распахнутыми в
зависимое । и ог того, нас колько хо-
тели покатать нижнюю одежду.
Кроме того, их суживали книзу
наподобие кафтана, что в значи-
тельной мере увеличивало пестро-
ту костюма, так как все три одеж-
ды выбирались разных цветов.
К тому же все больше стало вхо-
дить в моду оторачивать и подби-
вать эту верхнюю одежду дорогим
мехом. Поэтому, кроме своего пер-
воначального назначения — за-
щищать тело от холода, она все
больше приобретала значение на-
рядного костюма.
Одежда, закрывавшая ноги, в
общем не изменилась, хотя к концу
Рис. 7 столетия, преимущественно среди
щеголей, она подверглась некото-
рым преобразованиям. Не изме-
няя прежней обтянутой формы, ее стали разделять на две части:
сверху обыкновенных узких штанов надевать другие, вырезанные
внизу зубцами ниже колен и резко отличавшиеся цветом от нижних.
Что касается обуви, то наряду со старинными пристегивающи-
мися подошвами в виде сандалий постепенно вошли в моду полу-
ботинки (башмаки), а также сапоги, представлявшие собой длин-
ные жесткие чулки, которые надевались главным образом в дорогу.
Самые существенные нововведения ограничивались богатой от-
делкой, пестрой вышивкой и украшением из маленьких изящных
пуговок. Только к концу столетия у французов начали перенимать
обувь с длинными носками вместе с подвязанными к ней подошва-
ми или подбашмачниками.
В головных уборах произошло мало изменений; они касались ис-
ключительно легких шапок и головных повязок. Первые все боль-
ше увеличивались в объеме, так что нередко были похожи на боль-
шие мешки с пришитыми нащечниками и околышем, отороченным
мехом (рис. 4; рис. 5, а; рис. 6, а).
Повязка превратилась в очень высокий и широкий тюрбан. Но-
вовведением являлся фасон шапок полукруглой или полуконичес-
кой формы, поля которых сзади были загнуты кверху, а спереди уд-
линялись в узкий козырек.
Шапки эти делалпс ь из материй ярких цветов, украшались шнур-
ками и др. отделкой, чаще всего длинным, наклонно поящим пе-
ром, спереди нрн< iciiiyii.iM пряжкой.
10
Высокое Возрождение. Итальянский Ренессанс
Капюшоны зил мн । слык > s д лини мн I. и нс|>х\ тг.с, .1 про< иле imp
дые шапочки с галн дела i ь повыше. I lac 1<»пци\ шляп в io время еще
не было. Иод головными уборами, следуя давнему обычаю, носили
плотно прилегающие к iолове шапочки.
Тогда же молодые франты начали отпуска гь корей кие бакенбар-
ды, что являлось исключением, поскольку еще не сущее сновало обы
чая отращивать волосы на лице.
Убранство одежды, т. е. ее отделка каймой и шитьем, точно так же
как и ценность самой ткани приобретали все большее значение. Ук-
рашение одежды становилось все изящнее.
Помимо разных сортов тонкого сукна, доставляемого в основном
из Флоренции (этим занимались в середине XIV в. не менее 30 ты-
сяч рабочих), увеличился спрос и на гладкие и узорчатые шелко-
вые ткани, изготовлявшиеся в Палермо, Луке и Венеции, при том
самых дорогих цветов — особенно пурпурно-фиолетового и ярко
красного. Популярны были также льняные ткани, производившие
ся в Италии.
Из сказанного видно, что около конца столетия костюм знат ной
молодежи, преимущественно в Ломбардии, состоял из шелкового
или суконного нижнего цветного платья с узкими рукавами: верхнее
платье, открытое или плотно застег-
нутое, сшитое из шерстяной, шелко-
вой или бархатной материи, пестрой
или узорчатой, с широкими и длин-
ными, но чаще короткими рукавами,
было непременно опушено мехом.
Наряд дополняли узкие пантало-
ны, обтягивающие также и ступню,
поверх которых надевались вторые,
контрастного цвета, тоже довольно
узкие, доходящие до колен, в боль-
шинстве случаев сшитые из шерстя-
ной материи, нередко вышитые шел-
ком, серебром и бисером. Башмаки
или короткие сапоги отделывались
пуговицами и имели заостренные
носки.
Плащ, застегнутый спереди или
сбоку, доставал до пят и был подбит
или опушен мехом. Капюшон с длин-
ной заостренной верхушкой иногда
заменяла шапка с вытянутыми впе-
ред полями, украшенная кокардой.
Из украшений были цепочка из по-
золоченного серебра, жемчуг, корал-
лы и кольца. Волосы были умеренно
длинными, борода бритой, а бакен-
барды округленными.
Рис. 8
II
I llriu H<'I'oj>mi культ >ы на ми i
Рис. 9
В l<> Же нрсми 11ОЯ11ПЛ.К l> МОД.1 ll.l
двуцветную одежду («Mii-uapi и»),
otobeiiiio и таких городах, как Фло-
ренция, болонья, Милан, (снуя и г. д.
Опа распространилась преимущест-
венно в кругу знатной молодежи.
В женском костюме отклонение
от древнеримских фасонов было
заметно прежде всего по верхней
одежде. У мужчин прообразом та-
кой одежды была туника, а у жен-
щин — волочащаяся стола, начав-
шая изменяться довольно рано,
при этом не потеряв своей перво-
начальной формы. Эта одежда ос-
талась в употреблении даже тогда,
когда появилась новая мода, но ее,
как и мужскую тунику, стали кро-
ить так, чтобы она плотнее приле-
гала к телу и теснее обхватывала
шею. Рукава ее, согласно древнему
обычаю, были довольно короткие и
умеренно широкие.
В таком виде, часто неподггоя-
санной, эту одежду носили до кон-
ца следующего столетия (рис. 7).
Нижнее одеяние, соответствовав-
шее древнеримской тунике интери-
ор, долгое время выполняло функ-
ции нижнего белья, пока верхнюю
одежду не начали укорачивать и
разрезать так, что сквозь нее про-
глядывала нижняя.
С давних пор характерные для
этой одежды длинные и узкие ру-
кава, подобно рукавам на мужской
одежде, остались без изменения и
почти не выходили из моды.
Изменения, произошедшие в
верхней одежде до последней т ре-
ти столетия, за исключением выше-
упомянутого разреза и уменьшения
длины, главным образом состояли в
том, что одежда эта стала уже, а во-
рог или глубже, пли поднимался
кверху. В последнем случае его
обычно обшивали стоячим ворот-
ником.
12
Высокое Воз|и»ждеине. Игалыии кии Ренессанс
Укорачивание и разрез в яги
время делались спереди или Нижу,
вниз от талии. Разрез обшивался
по краям нарядной каймой и при
желании мог застегиваться на пу-
говки. В отличие от закрытой во-
лочащейся одежды эти распашные
платья делали с узкими цельными
рукавами, которые вдоль заднего
шва обшивались такой же каймой
(рис. 9, б).
Закрытые широкие верхние пла-
тья с поясом одевали только пожи-
лые женщины. Остальные носили
их совсем свободно, иногда даже
без пояса, иногда для удобства под-
бирая на пояс и затем опуская че-
рез него в виде обширного буфа
(рис. 9, в, г). Так было принято в ос-
новном среди женщин средних со-
словий, да и то лишь для домашне-
го платья.
Знатные дамы не только позво-
ляли своей длинной одежде воло-
читься по полу, несколько при-
поднимая ее при ходьбе, но даже
еще больше удлиняли подол, не-
смотря на протест со стороны духо-
венства против шлейфов. Откры-
тые и короткие одежды обычно
имели узкие рукава, а закрытые —
широкие.
До середины столетия рукава
имели очень простой покрой: то в
виде длинных полурукавов различ-
ной ширины, то умеренно длинных
широких рукавов, плотно прилега-
ющих у кисти, то очень широких,
доходящих иногда до земли. 11озже
к существующим фасонам приба-
вились узкие короткие полурукава
и цельные рукава, которые у плеч
были довольно широки и посте-
пенно суживались к кисти. Для то-
го чтобы удобнее было их наде-
вать, внизу на заднем шве делался
разрез и пришивались пуговицы
для застежки.
Рис. 10
13
Рис. I I
Высокое Во
3|‘ОЖДС
не. И талышскии Ренессанс
В тех случаях, koi да нн/кнсе плана' индием >< ь в i под всрхшчо
(как при распашных iu.ui.iix), оно бог. но украшам» ь Верхнее ила
гье, разумеется, было еще роскошнее. В зависимое н <и среде и» оно
было шерстяным, шелковым пли бархатным, цве-шым, узорчапам
или гладким. Его украшали пестрым ши тьем и обшивали внизу ши
рокой опушкой из дорогого меха.
Пояс в виде ленты, шитый или в металлической оправе, чаще все-
го довольно длинный, служил главным украшением костюма и яв-
лялся почти самой ценной вещью во всем одеянии.
Верхней одеждой теперь, как и
прежде, служил плащ, застегивав-
шийся на груди пряжкой или не за-
стегивавшийся вовсе. Впоследствии
такие плащи стали делат ь с отлож-
ными воротниками (рис. 8) или без
воротника, но с застежками от воро-
та до середины груди. Ширина и
длина плащей также увеличилась
настолько, что плащ, как и вся верх-
няя одежда удлинился в объемный
шлейф (рис. II)
Плащи в зависимости от сезона
обычно шили из толстой или тон-
кой шерстяной ткани. Иногда лет-
ние плащи шились из шелка ярких
цветов и отделывались каймой, а
зимние украшались меховой опуш-
кой. Кроме обычных старинных
головных уборов, состоявших из
вуалей различной длины и шири-
ны, пестрых или одноцветных, об-
Рис. 12
вивавших голову и шею. а также из головных повязок с широкими
наушниками, шапочек, плоских шапок и т. п., вошли в моду, в основ-
ном среди молодежи, очень красивые и ценные головные сетки и не
менее нарядные круглые чепцы, которые иногда надевали вместе <
вуалью, что составляло очень красивый головной убор. Пожилые
женщины носили капюшоны, подобные мужским, с удлиненной и
загнутой верхушкой.
Волосы продолжали носить то покрытыми, то распущенными или
же слегка подрезанными (рис. 8; рис. 9, в, г). Любимой прической
молодых женщин были косы, заплетенные довольно низко и при-
поднятые вдоль щек кверху, где они скреплялись посреди лба, или
же заплетенные высоко и закрученные на затылке (рис. 7; рис. 9, а,
б). Для украшения в косы вплетались шнурки.
В ношении перчаток женщины не отставали or мужчин, а в доро-
гих украшениях даже превзошли их. По ягой причине власти в не-
которых городах, сознавая свое бессилие в проiиводеш i вин laKoii
моде, решились сдела ть маленькую уступку и наряду с запрещением
15
I Hi u< 11<~к>| >ii>i к ль гуры народон мп mi
Д< >|»<ч< >п < > i д< л к 11 жемчугом, loAoii.iM и серебряным mini,ем издали
ши i.топление, разрешавшее как минимум дна кольца. иоя< с 12 се-
ребряными пряжками и другие украшения.
В употреблении косметических средств, в особенности румян,
женщины перешли все границы, злоупотребляя ими назло духовен-
ству. Этим особенно прославились флорентийки. В гаком виде жен-
ский костюм сохранился почти до конца столетия. Только после то-
го, как обыватели свыклись с изменениями в мужской одежде,
женщины постепенно решились изменить и свою.
Что касается верхнего платья (симарра), то его постоянно сужи-
вали. В результат е оно стало плотно обхватывать верхнюю часть ту-
ловища до талии, ворот начали делать глубже или вырезать прямо-
угольником, который оставлял закрытыми только плечи. Эта
форма выреза по французским об-
разцам была изменена в треуголь-
ную; платья с треугольным вырезом,
доходившим до талии, назывались
киприан и вошли в моду не ранее
конца столетия.
Шею оставляли открытой или за-
крывали прозрачным платком, а вы-
рез прикрывали нарядным нагрудни-
ком. Юбка симарры, которая кроилась
вместе с лифом, делалась различной
длины и ширины и спереди была от-
крытая или закрытая. В высших со-
словиях ее носили очень широкой, с
длинным шлейфом, иногда подпоя-
санной, иногда без пояса. Шлейфы
впоследствии удлинились, платье же
по фасону не изменялось, а только
становились роскошнее материя и
отделка.
Итак, одежда знатных женщин и
девиц к концу столетия состояла
главным образом из нижнего платья
с узкими рукавами, поверх которого
надевалось второе, более широкое и
длинное, чаще всего пурпурного цве-
та, сшитое, в зависимости от средств,
из тонкой шерсти, шелка, бархата
или парчи. Широкие и длинные ру-
кава с разрезом внизу обычно были
отделаны шитьем и жемчугом.
Ворот обшивался гофрированной
оборкой из гонкой материи или пар-
чи. Нож из позолоченного серебра
был упп |,ш жемчугом Пальцы укра-
1<>
Высокое Возрождение. 11 тальяш пои I’ciiei < аш
шалнсь золотыми кольцами, ,I I.IIUI
<тья — коралловыми или яшарпы
ми четками. Вол<хы, если их носи-
ли непокрытыми, были заплетены
в пышные косы. На голову накиды-
валось белое покрывало из шелка
или тончайшей шерсти.
Молодые женщины носили верх-
нее платье фасона киприан с глубо-
ким и широким вырезом на груди.
Женщины постарше предпочитали
тот же фасон, только закрытый, а
на голове носили чепчики, укра-
шенные жемчугом и кружевами, пе-
реплетенными с золотом. Накидка
(плащ) делалась обычно длинной и
широкой, а молодежь носила ее ко- а б
роче и уже. Рис м
В начале XV в. мужская одежда
принимает иной характер. Различ-
ные особенности костюма, так быстро распространившиеся, все
больше удалялись от прежней простоты. До этого времени еще при-
держивались унаследованных форм, но внешние обстоятельства,
например отношения с Германией и Францией, повлияли на то, что
иностранным образцам стали подражать все чаще.
Хотя прежние фасоны не были полностью уничтожены, в мелочах
они подверглись значительным изменениям. Независимо от пере-
мен, произошедших в существующей одежде, к ней присоединились
и новые фасоны, которые превзошли своей странностью все сущее г-
вовавшие тогда во Франции и даже Германии. Хотя власти во всех
главных городах постоянно возобновляли постановления, направ-
ленные против модных излишеств, они оставались безрезульта тны
ми. Их обычно читали, платили назначенный штраф, а затем, не об-
ращая на них внимания, поступали по собственному усмотрении».
Мужская одежда по основным своим фасонам делилась па два
главных вида: мало отличавшаяся от прежних простых форм о тно-
сительно длины и ширины, а также и относительно всего остально-
го; и противоположный первому тип узкой, плотно обтягивающей
все тело одежды. Между этими двумя крайне противоположными
покроями выработалось множество средних, приближавшихся к то-
му или к другому виду.
Все сказанное больше касалось верхнего и нижнего кафтанов,
чем всей остальной одежды, которая хотя и подверглась некоторым
изменениям, в сущности осталась прежней. Длинная и широкая
одежда как в целом, так и в деталях меньше всего подверглась пре-
образованиям. Изменения ее были несущественны и касались толь-
ко мелочей отделки, длины и ширины одежды, увеличивавшихся со-
ответственно чипу и званию по» ninucro се лица.
17
I III III I Hill KV1I.IV >1.1 Illi М1ДОН Mil 111
I lll/КНЯИ <>Д1'ЖД.1 II Д.1 M.IIK II 1МС11ЯЛ111 I. Mlllll. II длине. ДОХОДЯ НПО
i,A” >>»>, и и форме iiopoi.i, который вырезал! я и виде четыреху-
гольника или делался на ia< гежках Верхнюю одежду, напротив, ни-
ксида не иск пли короче, чем до ступней, а иногда опа делалась даже
длиннее. Вокруг ворога ее обшивали стоячим воротником или пе-
лериной с гофрированной оборкой (брыжами), капюшоном или об-
ходились без него (рис. 10, б, в). Дальнейшие ее особенности своди-
лись к обшивке краев различной каймой или меховой опушкой, а у
распашных одежд — густым рядом пуговиц. Рукава оставались без
изменения.
Широкая и длинная одежда знатных, но не служащих лиц сохра-
нила свою прежнюю форму. Только нижний кафтан чаще стали уко-
рачивать до колен, а верхний, независимо от изменений в длинных
и широких, мешкообразных и висячих рукавах, стали делать или
еще шире, или же, соответственно моде, значительно уже. Так про-
должалось до конца столетия, пока снова в моду не вошла широкая
одежда, безрукавная или с проймами для рук, накидывавшаяся вро-
де древней тоги.
Приблизительно около 1470 г., в подражание французскому офи-
циальному костюму, в употребление все больше стала входить
одежда, состоявшая из нижнего кафтана умеренной ширины и из
верхнего кафтана, более узкого и распашного спереди. Оба из
них доходили до пят (рис. 12, а, б). Эти верхние кафтаны отлича-
лись от французских и старинных тем, что старинные сохранили
все прежние фасоны рукавов с самыми незначительными изменени-
1’и<. 15
IH
Высокое Во;|[>ождспис. Игалыпккии Ренессанс
ими. 11ерсмеиы яги ни тояли и юм,
что широкие и открытые спереди
рукава делались с одним или не-
сколькими разрезами вдоль перед-
него шва, обшивались по краям
широкой каймой или отделывались
высечкой.
Средние сословия и ремесленни-
ки, прежде обычно носившие длин-
ную одежду, в начале столетия огра-
ничились одним верхним кафтаном,
который стали делать значительно
короче и уже или, не изменяя его
прежней ширины, собирать спереди
продольными складками, схвачен-
ными в талии кушаком (рис. 13, б).
Рукава для большего удобства
делались если не совсем узкими, то,
по крайней мере, умеренной шири-
ны и длины, чаще всего цельные, с
коротким надрезом у кисти или
мешкообразные (рис. 13, б). В отли-
Рис. 16
чие от упомянутого вида одежды, в
конце столетия среди ученых наряду с обычным, похожим па рж у
нижним кафтаном, являвшимся знаком сословного отличия, вошла
в моду длинная одежда в виде накидки, открытая справа и слева до
плеч (рис. 13, в).
Употреблявшиеся одновременно с длинной и широкой одеждой
короткие и узкие кафтаны подверглись весьма разнообразным изме-
нениям. Частично под французским влиянием, частично вследствие
преобразования уже существовавших фасонов для верхнего кафга
на, особенно для рукавов, появились совершенно новые виды кроя.
Не изменяя фасона, эти кафтаны стали укорачивать до середины бе-
дер и даже выше, открывать спереди до талии, приспосабливая их
для застежки или шнуровки (рис. 14, а). Обычно его делали с высо-
ким стоячим воротником.
Иногда, особенно когда кафтан был в обтяжку, у ворога спереди
или сзади делался круглый или четырехугольный вырез (рис. 16).
Вследствие распространения подобных вырезов (приблизи тельно с
середины XV в.) у знатной и богатой молодежи стали входи гь в мо-
ду роскошно отделанные нагрудники из тонкой материи. Нижняя
часть кафтана, начиная с талии, не подверглась никаким существен
ным изменениям. Ее продолжали делать или узкой гладкой, или до-
вольно широкой сборчатой, причем обычно закладывали долевыми
складками.
Начиная с 1460 г. совершенно новый фасон имели кафтаны, cooi-
вегсгвовавшис коротким франко-бургундским и появившиеся
в подражание последним Они доходили до середины бедер и обыч
19
I lli iu ll< горня культуры народов мири
Рис. 17
но но< ПЛ1К I. < ножом (|>н< 15; рис.
16). Нолы эчих кафтанов на боках
разрезались, причем у более широ-
ких из них разрез твида доходил до
талии, а вместо рукавов иногда дела-
лись только проймы (рис. 15, а—в;
рис. 16, б).
В отдельных случаях безрукавные
кафтаны разрезались по сторонам
до самых плеч и превращались в раз-
новидность накидки, впоследствии
очень любимой молодежью. В осталь-
ном, за исключением рукавов, эти каф-
таны были похожи на прежние: выем-
ка ворота, материя и отделка остались
все те же, только подол и проймы ру-
кавов стали опушать мехом (рис. 16, б;
ср. рис. 15, а—в).
Если они были с рукавами, то по-
следние делались или узкие и длин-
ные до кисти, или более широкие,
спускающиеся несколько ниже локтя
(рис. 16), иногда же они были широ-
кие у плеч и, начиная с локтя, постепенно суживались к кисти. Из-
редка к таким рукавам пришивались верхние висячие разрезные
рукава (рис. 15, а—в).
Почти одновременно с этими кафтанами, особенно среди молоде-
жи, вошли в моду куртки, доходившие до талии или спускавшиеся
несколько ниже нее. Они плотно прилегали к узким панталонам,
благодаря этому отчетливо обозначалась форма тела (рис. 17; рис.
18, а, в). Эти куртки делались то шире, то уже, а иногда, как у
французов, совсем в обтяжку. Иногда они были закрытые, иногда
открытые спереди, приспособленные для застежки и шнуровки
(рис. 18, в).
У курток в обтяжку и вообще у узких курток рукава были длин-
ные и узкие (рис. 18, б, в), а у широких имелись сборчатые полуру-
кава (рис. 17; рис. 18, а). Иногда их делали только с короткими на-
плечниками или же совсем без рукавов. Узкие рукава, как и рукава
у кафтанов, сзади разрезались и подбивались буфами (рис. 18, а). Эта
одежда, помимо ее украшения галунами и шитьем, делалась разно-
цветно-полосатой.
Одновременно с куртками появилась более длинная одежда, на-
девавшаяся поверх корочкой и представлявшая нечто среднее меж-
ду верхним кафтаном и плащом. С одной стороны, она имела вид бо-
лее или менее длинной распашной накидки без рукавов (рис. 14, 6),
а с другой — была похожа на длинную верхнюю одежду с широки-
ми рукавами и большим низко (пускавшимся воро>ником различ-
ных покроев. нно|да очень причудливых.
Высокое Возрождение. Итальянским 1*< ис< < .ин
В последнем случае опа пред» «являла собой < Ьорчлую машнлью.
передние полы которой. 1 иногда и «редине, \д мшились oci рымн
треугольниками (рис. 14, а)
Что же касается различных странных фасонов, возникших еще
в начале столетия и в течение второй его половины значшелы1о
приумножившихся, то они одинаково касались как длинной и ши-
рокой, так и короткой одежды.
К таким фасонам следует отнести верхнюю широкую одежду, не-
гибкую настолько, что она не образовывала никаких складок. Она
шилась из самых плотных шерстяных или шелковых тканей и дела-
лась еще более негибкой от вытканных или нашитых на ней укра-
шений (рис. 19).
Одежда эта очень редко распа-
хивалась спереди во всю длину.
В большинстве случаев она была
закрытой, а в том случае, если она
предназначалась для верховой
езды, делалась с разрезом спере-
ди и сзади от нижнего края вверх
до середины бедер (рис. 19, б). Ча-
ще всего она шилась без рукавов,
с одними только отверстиями для
рук или с очень короткими полу-
рукавами, а иногда имела широ-
кий откидной воротник, вроде
пелерины без складок, плотно
прилегавший и обычно еще рос-
кошней отделанный, чем сама
одежда (рис. 19, г).
В тех редких случаях, когда она
шилась с рукавами, те были та-
кой длины, что доходили до земли и, подобно самой одежде, не со-
бирались в складки. Для большего удобства посредине рукавов
прорезывались отверстия для продевания рук (рис. 19, в). Края
одежды и рукавов оторачивали дорогим мехом или украшали вы
сечкой (рис. 19, г, д).
В то же время появились длинные накидки, которые были похо-
жи на обычные и отличались от них только тем, что но краям были
украшены высечкой (рис. 19, а).
Вскоре после того, как в моду вошла описанная одежда, модники
значительно усовершенствовали ее в отношении отделки и покроя
Чтобы смягчить негибкость этой одежды, обусловленную качеством
материи, ее стали собирать в правильные продольные складки,
плотно прилегающие одна к другой (рис. 20). Более короткую и ши-
рокую накидку, гладкую или «о «кладками по краям, отделывали
рампами обшивками, чаще всего высечкой (рис. 20. а, б).
Одновременно < вв« д« нн< м «икон отделки, павшей очень ра<
про< граненной к концу «"голе «ня (рис. 2 I, а),« редп ша«ной молодо
Рис. 18
21
I Kill! И<И>[>11>1 KY П1»1У|>1.| 11.11И >Д on
Ж11 IIOHIIII Л.К I, МОД.1 <>(>1111111.111. НЛ.11Ы' миленькими МГ Н1ЛЛИЧ<‘< КИМИ
нод||<-| ками па цепочках.
Пекоюрые щеголи прибавляли юному широкую перевязь, наде-
iyio через плечо и увешанную маленькими колокольчиками самой
разнообразной формы (рис. 20. в). Наряду с этой одеждой была в оби-
ходе и более простая, без подвесок и колокольчиков, состоявшая из
короткого кафтана до колен со сборчатыми полами и широкими, до-
вольно длинными рукавами (похожими на французские рукава с бу-
фами у плеч) (рис. 21, в).
Чтобы придать разнообразие и оригинальность узкой верхней
одежде, на ней делали разрезы во всевозможных направлениях, что
вызвало необходимость носить под ней подходящую нижнюю одеж-
ду. Сначала разрезы делались только на куртках, преимущественно
на груди и вдоль спины, и подбивались подкладкой.
Вскоре эта мода была доведена до такой крайности, что вся курт-
ка казалась сшитой из узких полос, едва прикрывающих нижнюю
одежду. Иногда рукава разрезались сзади по всей длине, а спереди,
у кисти и выше, скреплялись пуговицами.
Благодаря такой моде, нижнюю (надевавшуюся под куртку) одеж-
ду делали также из дорогой материи, которая пышными буфами вы-
бивалась сквозь разрезы, в особенности на рукавах. Так же поступа-
ли и с узкими панталонами.
Одетый в такой костюм выглядел так, будто поверх рубашки его
прикрывали только полоски материи (рис. 22). Если куртки дела-
лись с короткими полами, то чаще всего они имели вид короткого
передника, составленного из нескольких дугообразных полос, рас-
положенных рядами или крест-накрест. Разрезы отделывались по
краям тесьмой и иногда на панталонах зашнуровывались (рис. 22).
Рис. I»
22
Высокое Возрождение. И гальянсини I'i iko jiii
Рис. 20
Нижняя одежда была видна только тогда, когда верхнее платье
шилось с короткими рукавами или вовсе без рукавов. В первом слу-
чае рукава нижней одежды были узкими, в последнем их обычно де-
лали, как у коротких узких и сборчатых кафтанов, довольно пышны
ми от локтя до плеч (рис. 15; рис. 18, а; ср. рис. 14).
Что касается поясов, то, кроме прежней моды носить пояс вокруг
талии или ниже, стал использоваться, независимо от фасона одеж-
ды, новый способ: перекидывать его наискось, прикрепляя справа
ниже талии. Пояса эти состояли из разноцветного шнурка (рис. 16),
узкой ленты, или же они были кожаные с разными украшениями,
иногда и с металлическим набором.
Отделка их становилась все роскошней. Нередко их украшали
жемчугом, драгоценными камнями в изящной оправе и т. д. Иногда
отделывались и обвешенные бубенчиками перевязи, которые носи-
ли через плечо (рис. 20, в; рис. 21, в).
Длинные и широкие плащи, которые надевались подобно гоге
(рис. 10, а), как и более короткие накидки (рис. 14) стали разнооб-
разней благодаря изменениям в покрое.
Появились также короткие и красивые плащи (рис. 23) с каким
же или другого фасона воротником и небольшие накидки, < <>< гояв-
шие подобно древнеримским сагум из четырехугольного кус ка, при
крснлсппого па правом плече пряжкой или пуговицами.
23
I Hi Hi ll< гори» к лы ры ii.ipu/yiu мира
lllipo I IIIIKUM llllill l.l при 1.1Ц.1ЛП ПСоЬЫЧНЫе формы, IO BblKp.llIll.lll
IX ДЛИННЫМИ Hill ll'IIIMII \<МКу1КаМИ (< p. put. II, .l), IO прибавляя к
ним (порой. Короткий отложной воротник, го драпируя их па спи
нс как капюшон н I. д. Очень короткие плащи обшивались только
цветными каймами, вес остальные виды украшались еще золотыми
пуговицами весьма изящной работы или меховой опушкой.
Панталоны оставались необычно узкими. Этот фасон стал на-
столько привычным, что даже разрезы, которые делались на панта-
лонах, нередко плотно стягивались шнурками (рис. 22). Вообще мо-
да остановилась на гладких узких цельных панталонах, как
длинных, так и коротких, доходящих до середины бедер и до колен
(рис. 16, а; рис. 18, а). Их обычно закрепляли внизу лентами, завя-
занными пышными бантами.
Цельные панталоны все чаще делались из разноцветных или од-
ноцветных продольных полос, одноцветные обшивались узкой на-
рядной каймой вроде лампаса. Кроме того, в конце столетия к пан-
талонам стали пришивать мешочки, которые были повсеместно
распространены во Франции под названием бракеттов.
Изменение обуви заключалось в удлинении носков. Этой моде
следовали только щеголи, желавшие отличиться от прочих необыч-
ным костюмом (рис. 19; рис. 20, б, в), но она не достигала здесь тако-
21
го распространения, как
во Франции, Англии и
1ермании, хотя и сущест-
вовала до конца столетия.
Большинство придер-
живалось привычных форм,
признавая их достаточно
красивыми и практичны-
ми, и довольствовалось
только некоторыми усо-
вершенствованиями в
отделке: закрытые баш-
маки стали делать с отво-
ротами другого цвета
(рис. 14, а, б; рис. 22), а у
открытых спереди башма-
ков удлинять заднюю
часть над каблуком узким
мыском и зашнуровывать
их на подъеме различны-
ми способами (рис. 17;
рис. 22; ср. рис. 16, а; рис.
18, а)
Для полусапожек (рис.
18, б) и сапог вместо
прежней грубой жесткой
материи стали упогрсб-
21
Высокое Возрождение. Итальянский Ренессанс
ля гь гонкую кожу. Сапоги обычно делал!к ь очень вы< окимп, иногда
даже выше колен, их г набжали довольно широкими <п ворсиами, от
деланными по краям пестрым кантом и вырезанными фес гонами
(рис. 15, а; рис. 20, а, б; рис. 21,6).
Все прежние формы головных уборов сохранились, но наряду
с ними появились другие. Простые жесткие шапки получили раз-
нообразные высокие или низкие отвороты (рис. 10, а; рис. 12, в;
рис. 14, а; рис. 15, а; рис. 18, а, б); мягкие фескообразные шапки
стали посредине собирать в складки; иногда их делали с полями,
загнутыми кверху и очень высокой тульей (рис. 15, в; рис. 16; рис.
21, в).
У жестких шапок с круглой тульей
значительно увеличились поля, их вы-
резали и загибали на разный манер,
гак что иногда они торчали над голо-
вой, словно рога (рис. 10, в; рис. 22;
рис. 23).
В подражание женским головным
уборам щеголи стали носить боль-
шие круглые шапки, которые стара-
лись делать еще выше, оборачивая
их материей, сложенной пышными
буфами (рис. 19, б; рис. 20, а).
Тораздо позднее, в середине столе-
тия, вошли в моду высокие жесткие
шляпы с поднятыми или опущенны-
ми полями (рис. 21, б). Появились
также разнообразные фасоны голо-
вных повязок. Внешняя отделка го-
ловных уборов стала значительно
богаче. Каймы для полей шляп и от-
воротов шапок, ленты и шнурки, Рис. 22
служившие завязками, а также раз-
личные металлические украшения, которыми отделывались жест-
кие шапки (рис. 22; рис. 23), становились все роскошней.
Вошло в обыкновение украшать некоторые головные уборы пе-
ром, прикрепленным спереди или сбоку (рис. 12, а; рис. 18, а, б; риг.
21, б), а также подбивать их или опушать мехом, так отделывались
капюшоны с воротниками (рис. 19, в). Все головные уборы: капюшо-
ны, шапки и тафтяные повязки — до самого конца столетия отделы-
вали так называемой высечкой во всем ее разнообразии.
Прическа тоже изменилась. В основном продолжали носи ! ь воло-
сы умеренной длины, с прямой челкой или совершенно короткие,
покрывая их шапочками (рис. 10, а; рис 12, б; рис. 13, а, б; риг. 15, в;
рис. 19, а, в, д; рис 21. в). Среди молодежи распространилась мода
пог и । ь волосы распущенными, завивая их в локоны.
Для того чтобы волосы гделагь полное гымн, их помадили, при
жнгалн. завивали (рис. 20, в. рис 21, а). Некоюрые в подражание
Г li/iu История культуры народон мири
Рис. 23
женщинам нос или длинные локоны
и поддерживали их обручем, лентой
или венком (рис. 20, б; рис. 21, а)
Хотя кое-кто продолжал отращи-
вать короткие бакенбарды, усы или
короткую острую бородку (рис. 19, в;
рис. 21, б), обычай брить бороду со-
хранился среди знатных людей как
требование приличия.
Наряду с различными мелкими ук-
рашениями — кольцами, запястьями,
пряжками и т. д. — в начале столетия
появилась мода на перчатки. Кроме
перчаток из толстой кожи, использу-
емых для верховой езды и соколиной
охоты, стали шить перчатки из тон-
кой цветной кожи, из шелковой ма-
терии, бархата, украшая их шитьем,
каймами и пр.
Перчатки делались с крагами, ук-
рашенными на концах кисточками
(рис. 15, а; рис. 20, б). Франты довели
эту моду до такой крайности, что
власти в некоторых городах, например в Бергамо, вынуждены были
законодательно положить предел излишествам.
В середине столетия вошли в моду трости в дорогой оправе,
имевшие самые причудливые формы (рис. 20, б).
В противоположность мужской, женская одежда еще долго оста-
валась традиционной. Это было связано с тем, что принятый по-
крой не допускал существенных изменений длины и ширины, одна-
ко в пределах традиции достигалось достаточное разнообразие.
Большое количество украшений и отделок, употребление плот-
ных и дорогих тканей придали женской одежде тяжеловесность, мо-
нументальность. Возникнув в середине столетия, эта мода не полу-
чила широкого распространения и оказалась принятой только
высшими сословиями.
Знатные дамы и девушки отдавали свое предпочтение длинной
одежде с гладким лифом и широко вырезанным воротом, а также длин-
ным и узким или висячим широким рукавам (рис. 24, а, в, г). Платье по-
прежнему носили с поясом выше талии или вообще без пояса, а рука-
ва, кроме отделки каймами или бордюрами, подбивали и опушали
мехом, вырезая по краям фестоны (рис. 25; ср. рис. 24, а, г).
Нагрудники, надевавшиеся под открытый лиф украшались жем
чугом и золотым шитьем. Форма их, в зависимо* гн от выреза, была
самой разнообразной. Если вьгрез был небольшим и не1лубоким,
горловин.I oiделывала* ь узким (нложным ворошнком (рис 24, а);
шею ннда о* гаклили или совсем О1крык>н. плн повязывали ее гоп
КИМ нл.почком
2<»
Высокое Возрождение. Итальянскнн Ренессанс
Если же вырез был широким и низким, го н.п рудник деуамя it
виде второго нижнего лифа или в виде высокой манишки. 11рп осо
бенно широких четырехугольных вырезах эги манишки, сложенные
складками, были так высоки, что закрывали шею до самого горла и
оторачивались нарядной каймой.
Нижнее платье оставалось таким же длинным, с узкими рукава
ми, как и прежде (рис. 24, в). В тех случаях, когда надевали только
одно платье, оно обычно имело длинный шлейф (рис. 24, б, и) и та-
кие же длинные рукава.
Если платье было без рукавов, тогда поверх него надевалась коф-
та, тоже без рукавов и руки оставались обнаженными. Знатные мо-
лодые женщины начали носить необычайной формы головные убо-
ры, до того времени бывшие редкостью (рис. 24, а, в; рис. 25).
Пожилые и замужние женщины предпочитали широкую одежду
(рис. 26, б) без разреза или открытую только спереди. Изменения
моды коснулись только ворота, который вырезался довольно низко
и прикрывался нарядным нагрудником. Фасон рукавов остался
прежним.
Женщины среднего и низшего сословия до конца столетия и да-
же позже носили длинную верхнюю одежду, делая ее то широкой и
сборчатой, то прилегающей в верхней части до талии (рис. 27, а).
Городские власти пытались бороться с распространяющейся рос-
кошью, однако их распоряжения, хотя и следовали одно за другим,
не достигали результата. Одним из таких постановлений 1453 года
в Болонье определялись материя и цвет одежды, рукавов и даже
подкладки. Запрещены были затканные золотом материи и горно-
стай. Согласно этому постановлению все общество было разделено
на три разряда и каждому разряду присвоена определенная одежда.
27
I lli iii ll« ioiiiih пулы у ры u.i юд<ш мира
/1\<-ц|Ц||нам и дснушк.|м из < i.ipuii
пых apii< i <жра 11 piccki ix родов, при-
чп< ленным к первому разряду, позво-
лено было носить платья из шерсти
или бархата со шлейфом не длиннее
двух с половиной локтей. Кроме то-
го, им было разрешено носить на ру-
ке не более шести колец, не более од-
ного драгоценного камня на груди и
на голове, посреди лба.
Женам и дочерям так называемого
дворянства пера, т. е. ученых и писа-
телей, а также и нового дворянства
(дворянства шпаги), составлявшим
второй разряд, предписана была еще
большая умеренность в отношении
материи и цвета одежды. Шлейфы
им позволено было носить не длин-
нее половины локтя и надевать
Рис. 25 г ,,
на руки не более четырех колец. На-
конец, третий разряд, к которому от-
носились жены и дочери художников и ремесленников, должен был
довольствоваться платьем из более простой материи со шлейфом не
длиннее одной трети локтя и только двумя кольцами.
Эти и другие подобные постановления, изданные в Милане, Бер-
гамо и т. д., были направлены против чрезмерного увлечения драго-
ценными камнями, венками, шнурками, жемчугом, золотыми и сере-
бряными украшениями, дорогими головными уборами, поясами,
сумками и т. п.
В некоторых местностях было даже запрещено изготавливать
слишком дорогие вещи. Особенно строгими, хотя в то же время и
бесполезными, были распоряжения по отношению к шлейфам. В Мо-
дене, где относительно этого пункта были снисходительней, чем в
других городах, женщинам разрешено было носить шлейфы длиной
до одного локтя.
Существовала мерка для шлейфов, высеченная из камня и вы-
ставленная публично, по которой измеряли мало-мальски подозри-
тельные шлейфы. Нарушение допустимых норм пресекалось влас-
тями. В Милане и Бергамо шлейфы вообще были запрещены,
женщинам не разрешалось также обнажать грудь; низшим сослови-
ям не позволялось ездить по городу в повозках. Преимущества бы-
ли у жен и дочерей рыцарей, законоведов и докторов, которые име-
ли больше свободы в отношении костюма.
Новая форма верхней одежды привела в « средине столетия к из-
менениям в женском костюме. Одежда эта « носи жестко» тыо пред
ставляла резкий Kouipaci < прежней, широкой и сборчатой 11о мо-
лодежь высших < о< лопни hi духа противоречия или же премись
к pa iiioobpa ино, < попа < ia ха но» н I ь широк не нл.| I ья
2N
Высокое Возрождение. И гал>>< кип I’ruei < лис
Узкая облегающая одежда «охранил.к ь, но покрой ее u imciiiiac я
К концу века под влиянием бургунд» ко-францу и кнх мод выраЬо|а
лись довольно причудливые формы, гак что жен< кая одежда пред
ставляла такое же разнообразие фасонов, как мужская в начале сто-
летия и позднее.
В облегающей одежде удлинился лиф, теперь он спускался ниже
талии, а иногда закрывал весь живот (рис. 28). Чтобы усилить впе-
чатление стройности фигуры, лиф вверху носили закрытым до са-
мой шеи и совершенно гладким, отделывая его вдоль шнуровки
и вокруг узкого ворота нарядной каймой, бордюром и т. п.
Прочие формы вырезов ворота употреблялись довольно редко.
Юбку продолжали делать довольно широкой, со сборками и шлей-
фом, хотя сравнительно с прежней, она была значительно уже и
шлейф умеренней. До конца столетия юбка и лиф кроились из цель-
ного куска, затем, в подражание французам, эти части платья стали
выкраивать отдельно. Пояс, сообразуясь с фасоном лифа, стали опу-
скать ниже (рис. 28).
Широкая и сборчатая верхняя одежда, сохраняя свойственные ей
формы выреза вокруг шеи и на груди, отклонилась от принятого в го
время фасона. Верхняя ее часть сузилась настолько, что, не делая скла
док, свободно облегала грудь, не обрисовывая резко ее форм (рис. 29,
в, г; рис. 30, в). Ее иногда подпоясывали довольно высоко под грудью
и шейный вырез обшивали широким воротником (рис. 30, в, г).
Для верхней одежды в выс-
ших кругах использовались до-
рогие плотные шелковые ткани
или бархат, а для ее отделки —
вышитые золотом или серебром
бордюры и пр.
Уменьшилась длина шлейфа,
так как, сделанный из плотной
ткани, он был тяжел и мешал
ходьбе. Поэтому шлейфы сохра-
нились только в особенно наряд-
ной одежде, которую надевали
на торжествах. В этих случаях
их обыкновенно несли сзади па-
жи или служанки.
Плотные и тяжелые ткани,
затканные серебряными или зо-
лотыми цветами и узорами, так
называемые брокаты (парчи),
изготовлявшиеся в это время в
Верхней Италии, не допускали
свободных складок. Это приве-
ло к некоторым изменениям в
крое одежды (рие. 29, в; рис. 3 I,
а, б; < р. рис. 29, а, б, г).
Рис. 26
29
I ic"l'O|>IIM
I /hm
Рис. 27
Из-за необыкновенной плотности тканей платье вынуждены бы-
ли делать без шлейфа и открывать его насколько можно или спере-
ди по всей длине, если хотели, чтобы оно было прилегающим
в верхней части, или же справа и слева до плеч, если фасон был сво-
бодней (рис. 29, в; рис. 31, а, б).
В первом случае платье сверху до талии зашнуровывали дороги-
ми шнурками, а от талии до низа застегивали на пуговицы (рис. 29,
д); в последнем — украшали маленькими красивыми пряжками, от-
делывали по краям каймой или дорогим шитьем из золота или жем-
чуга. Лиф спереди вырезали довольно низко, чтобы открыть доро-
гой нагрудник или нарядный нижний лиф, а юбку собирали в
продольные складки различной ширины.
Как украшение пояса использовались редко; их прикрепляли с
правой стороны около талии и в подражание мужчинам наискось
спускали вниз. Отказаться от поясов, при необычайной роскоши са-
мой ткани, казалось еще возможным, но гораздо чувствительней бы-
ла утрата шлейфов.
Чтобы чем-нибудь восполнить эту потерю, стали надевать поверх
платья длинные накидки из дорогой, но более легкой материи (рис.
32, б) или прикреплять сзади к вороту платья и во всю ширину его
длинный и широкий кусок материи, который свисал вниз густыми
складками (рис. 31,6).
Положительную роль сыграла бургундско-французская мода, ука-
зав на новую материю, изготовляемую Нидерландами, из которой
делали довольно длинные шлейфы, даже < меховой опушкой, не
(лишком мешавшие ходьбе Вмес тес новой одеждой начали вводить
не только присущие ей o(o6eiino< ill в фасоне лифа н рат|м*аа, но и
30
Высокое Bo.i
рождс
inc. И a.AMiiiciciiii Ренее < .ни
общий (ин костюма, сложивнпнк'» под влиянием <>ypi ундскон моды
(ср. рис. 33, а).
Рукава верхних платьев стали пышными около плеч и (уживаю-
щимися к руке. Широкие рукава, независимо от того, насколько они
закрывали руку, начали разрезать спереди или сбоку, oi плеч до лок-
тя, и разрез этот застегивать на пуговицы, затягивать шнурками
или лентами (рис. 30, а, б).
Если рукава были цельные, то их во всю длину отделывали рос-
кошной каймой (рис. 30, г). Узкие рукава стали носить с разрезом.
Разрез делали то вдоль всего рукава, то лишь от плеча до локтя или
от локтя до кисти, и обычно в нескольких местах он застегивался
или завязывался.
Иногда рукав просто разрезался поперек на две части, из кото-
рых верхняя прикреплялась шнурками к оплечью, и таким же спо-
собом, при помощи шнурков, соединялась повыше локтя с нижней
частью рукава. Промежутки между ними заполнялись широкими бу-
фами (рис. 31, а, б). Кроме того, спереди вдоль верхней части рука-
ва нашивали иногда ряд отдельных маленьких буфов (рис. 31, а) и
старались по возможности разнообразить отделку рукавов шнурка-
ми и бантами.
Большое значение для развития костюма имела возникшая в э го
время тенденция закреплять за каждым видом одежды определен-
ный фасон рукавов. Неудобные длинные и широкие висячие рукава,
как и слишком узкие, стали использовать гораздо реже (ср. рис. 24;
рис. 25).
Висячие и цельнокроеные рукава
(значительно короче и уже прежних)
использовались главным образом для
одежды, плотно облегающей верх-
нюю часть туловища (рис. 27, а; рис.
28). Цельнокроеные и короткие ру-
кава умеренной ширины, а также
расширяющиеся у плеч и суживаю-
щиеся к руке узкие рукава служили
для широкой сборчатой или для уз-
кой одежды (рис. 26; рис. 27, б; рис.
29, а-г).
Между тем длинные, очень узкие ру-
кава использовались только для одеж-
ды из очень плотных тканей (рис. 29, д;
рис. 31,32). Эти узкие рукава могли за-
канчиваться жесткими обшлагами.
Иногда широкие и длинные рукава в
подражание бургундско-французской
моде отделывались с наружной сторо-
ны дорогой вышивкой из золота или
жемчуга, воспроизводившей какое-
нибудь произвольно выбранное изре-
чение (put. 33, а).
Рис. 28
31
I lit iii Истории кулыуры народом мира
Рис. 29
К концу столетия в высшем сословии появились новые виды
одежды, которые из-за необычайной дороговизны были доступны
немногим. Одежда эта, отличавшаяся особой плотностью ткани,
имела особенно много разрезов, скрепленных шнурками и бантами.
Это были узкие вверху и расширяющиеся книзу волочащиеся пла-
тья, разрезанные во всю длину на равные полосы, соединенные
между собой на небольшом расстоянии бантами, так что все платье
казалось будто усеянным ими.
Чрезвычайно пышные и короткие рукава, из такой же материи и
с той же отделкой, а под ними не менее объемные, но более простые
рукава, доходящие до кисти и обшитые внизу широким гофре,— все
это приметы одежды высшего сословия. К ним добавим богато ра-
зукрашенный лиф с короткой талией и довольно глубоким вырезом.
Шея до самой груди прикрывалась подложенным снизу нагрудни-
ком из легкой прозрачной ткани.
С этих пор и нижнее платье приобрело большее значение Если и
прежде, когда оно оказывалось на виду при коротком или высоко
приподнятом верхнем платье, оно отделывало» ь бсяаго, го теперь
оно постепенно превратилось в род второго нарядного платья, ко-
торое надевали под жесткое, широко рас начну юг верхнее платье.
11рп более' корожом верхнем платье нижнее стали удлинять в
шлейф, хеня н довольно умеренный.
32
Высокое Во:||м»кдс1Н1с. Итальянским Ренессанс
Рукав.। i.uokc изменились. Как и раньше, их продолжали носить
узкими, ок гуная or общепринятой нормы голько в отдельных слу-
чаях, например, когда верхнее платье имело короткие рукава или
было вовсе без рукавов. В таких случаях рукава нижнего платья де-
лались длинные и широкие (рис. 28), иногда отдувающиеся, разрез-
ные, подбитые буфами и т. д.
Широкий и длинный плащ не утратил своего прежнего значения.
Между тем как верхнее платье укорачивали, плащ стали удлинять
(рис. 29, а). Он стал роскошней по материи, по отделке, состоявшей
из бордюра, каймы и меховой опушки, и по изяществу пряжек, слу-
живших для застежки. Такие плащи из тонкой ткани иногда носили
по-мужски, подобрав обе полы плаща на руку или перекинув один
конец через плечо.
Если плащ был сделан из плотной материи, то на его боках про-
резывались широкие, по большей части обшитые нарядной кай-
мой отверстия для рук. Кроме перечисленных форм накидок, но-
сили также похожую на них длинную верхнюю одежду со
шлейфом и проймами для рук, полы которой расходились от сере-
дины груди.
1оловные уборы становились
все разнообразнее. До второй по-
ловины столетия к существую-
щим формам добавились новые:
причудливые французские энне-
ны с вуалями и разного рода на-
колки (рис. 24; рис. 25; рис. 33, а).
Только к концу века намечает-
ся возвращение к простоте. Неко-
торые из прежних головных убо-
ров, например, широкие валики
(рис. 25) и высокие сборчатые на-
головники, сохранились и даже
перешли в следующее столетие.
Самым простым головным убо-
ром остались шапочки, имевшие
очень красивые формы. Наряду с
круглыми валиками, обвитыми
спирально жемчугом, галуном и
цветами (рис. 25), появились по-
хожие на них наголовники, со-
ставленные из связанных между
собой листьев, цветов и плодов, а
также и другие валики из мате-
рии, перехваченные в пе< коль-
ких местах, <<> свисающими сзади
широкими лептами.
К н.। (ванным валикам при
кренлялш ь вуали, огч.к hi нано
Рис. .10
I Itflll I Ictoihin культуры народом мира
miiii.iiiiiiik ник окис i борча i ые наколки Шапки и 111.1 почки нолу<шли
разнообразные фасоны: гос высокой выпуклой или плоскодонной
тульей и с узкими прямыми нолями, спереди загнутыми кверху, го с
плоской тульей и жестким богато отделанным околышем.
Иногда околыш спереди заострялся или был вырезан полукругом
и поднят кверху наподобие диадемы; могла и вся шапка состоять из
одного околыша, снабженного, по старинной моде, подбородником.
Вошли в моду также небольшие шапочки, которые совершенно
закрывали заднюю часть головы, а спереди были выгнуты наружу,
так что, прямо поднимаясь надо лбом, окаймляли лицо красивой
овальной линией (рис. 28).
а
Впоследствии форма их несколько из-
менилась. Передний край, дугой подни-
мавшийся надо лбом, посредине углубля-
ли, от чего он делился на две одинаково
выгнутые половины. Этот двойной из-
гиб был перенесен впоследствии и на
другие головные уборы с широкими по-
лями.
Чепцы мало изменились (рис. 29, а). Го-
ловные сетки, за исключением самых лег-
ких и изящных, оставшихся без изменений,
стали еще тяжелей из-за неумеренного ис-
пользования различного рода украшений
(рис. 29).
Кроме головных повязок, которые но-
сили в основном пожилые и замужние
женщины (рис. 27, б; рис. 29, б—г), вошли
в употребление повязки, свернутые в ви-
де тюрбана, концы которых нередко спус-
кались до земли, привлекая пестротой
узора и яркими цветными полосками
(рис. 26, б). Таким же образом носили и
другие головные повязки, спуская их сза-
ди широкими складками, доходившими до
земли.
Вместе с головными уборами стала
разнообразнее и прическа. Волосы или
прятали под головными уборами раз-
ной формы, заплетая в косы, спирально
закручивая на затылке (рис. 24, а—в;
рис. 25; рис. 33, а), или распускали сво-
бодно, иногда завивая их в крупные или
мелкие локоны (рис. 26, а; рис. 29, в—д;
рис. 30).
олову украшали бантами из лепт, не-
редко в гаком колнчет iiie, что верхняя
чат п. головы казалась покрытой чепцом
Гис. 31
.31
Высокое Возрожде
ис. П галмии мш Ренессанс
< i ройной оборкой и нн< ящнми но бокам aciii.imii Молодежь чаще
uce.ro носила волосы распущенными (рис 26, а), слегка iic pcxiiaii.i
вая их на затылке кос ичкой или нарядной лентой (рис . 29, д).
Обувь, которая при длинной одежде была не видна, нс* претерпе
ла особых изменений. Только к концу столетия женщины, следуя
примеру мужчин, стали носить обувь с длинными носками.
В отношении обуви и различных отделок: высечек, бахромок,
колокольчиков, бубенчиков и т. д., а также в использовании двух-
цветной одежды женщины проявили большую умеренность, чем
мужчины, и только женские перчатки
отличались особым богатством и разно-
образием.
Роскошь в драгоценных украшениях
достигла громадных размеров. Высокое
развитие ювелирного дела в Италии,
в особенности в Венеции, способствова-
ло этому.
Все, что производилось здесь: граненые
и фигурные украшения, драгоценные
камни и жемчуг в оправах, филигранной
работы пояса, пряжки, цепочки, кольца,
запонки и т. д.— приобреталось знатными
людьми за баснословные суммы и вместе с
богатыми парчовыми одеждами произво-
дило впечатление хотя и тяжелого, но по-
истине поражающего великолепия.
Стала широко использоваться косме-
тика, разнообразные притирания, фаль-
шивые и крашеные волосы и т. д. Весьма Рис. 32
вероятно, что уже в XV в. женщины упо-
требляли пудру для волос.
Одежда неслужащих сословий не рег-
ламентировалась. Хотя местные постановления на этот счел были,
они оставались без внимания, и выбор одежды был свободным.
Только евреи и публичные женщины, находившиеся под падзо
ром, вынуждены были следовать этим правилам. Евреи обязаны бы-
ли подчиняться нормам, установленным церковью; нарушение их,
впрочем, не везде преследовалось с одинаковой строгостью. 11апри-
мер, во Флоренции во времена народовластия евреи пользовались
полной свободой.
Меры относительно публичных женщин были различны в завис и-
мости от времени и места. В Модене, например, где они старались
одеваться по образцу порядочных женщин, им уже в 1327 г. было
строго запрещено носить платья со шлейфами и шелковые шнурки
в волосах. В Падуе они были обязаны носить воротник в три локтя
длиной, а их содержассли - красную шапку без козырька.
В Бергамо эти женщины должны были носить желтый плащ без
вороншка; те же, у кого они жили, красные танки с бубенчиками
I Him История культуры пародов мира
В Милане на рынке или в других общественных мспах они м<или
показываться только в черных плащах н т. д.
Ремесленные цехи имели свои эмблематические знаки. У каждого
цеха было свое знамя, вокруг которого собирались во время тор-
жеств или для защиты города от неприятеля.
Такие вооруженные цехи для сохранения общественного поряд-
ка были созданы в Болонье около 1271 г. Они назывались «Ломбар-
ды», «Общество Лапы» и «Общество Грифона». Знамя «Ломбардов»
было красным с вышитым на нем изображением Правосудия, знамя
«Общества Лапы» - белое с красным львом-меченосцем, а на знаме-
ни «Общества Грифона» красовалось изображение грифона.
Отдельные общества, созданные с определенной целью, также
имели свои особенные внешние отличия. К ним можно отнести со-
юз «Де ла Кальца» в Венеции, основанный в 1332 г. одним из мест-
ных вельмож и состоявший из небольшого круга молодых знатных
венецианцев, которые видели свою цель в устройстве концертов,
театральных представлений, маскарадов и г. д.
Отличием их были малиновый полукафтан, панталоны, с внутрен-
ней стороны пунцовые, а с наружной — в лиловых и серых полосах,
пышные на бедрах и с разрезами, отороченными галуном. Так как в
этот союз могли вступать только люди состоятельные, члены его от-
личались необыкновенно богатой и роскошной одеждой.
Рис. 33
.’Mi
Высокое Bo.i
рожд<
пне. Итальянским I’eiieci аис
* * *
1 lex тененное совсршсш гвование вооружения шло в Италии 1см
же путем, что и во Франции, Англии и Германии. Первоначальная
кольчужная броня укреплялась сначала кожаными, потом металли-
ческими накладками, число и объем которых увеличивались, и к на-
чалу XV в. вся броня оказалась сплошь выкованной из металличес -
ких полос.
В Верхней Италии еще до начала XIV в. начали отступать от при-
нятого в то время покроя длинных сборчатых казакинов, суживая их
немного в верхней части. Иногда казакины заменяли очень узкими
полукафтанами (рис. 34) или панцирными камзолами на металличес -
кой кольчужной или чешуйчатой подкладке — так называемыми
гьяццерино (коразин).
Вместе с тем налицо было стремление и к красивой от делке воору-
жения. Пока его укрепляли накладками из толстой кожи, металличе-
скими украшениями покрывали только эти накладки (рис. 35). С по-
явлением цельных металлических панцирей возникло и искусство
украшать их.
До начала XV в. в форме украше-
ний еще придерживались древнерим-
ских образцов, лишь немного их со-
вершенствуя (рис. 35). С начала века
начинают использовать два новых
способа отделки вооружения — ньел-
ло и дамаскино.
Первый способ — ньелло — состо-
ял в следующем: фигуры и украше-
ния вырезались в металле углублени-
ями, и эти углубления заполнялись
черной массой, составленной из сере-
бра, меди, олова, серы и буры, а затем
все тщательно заглаживалось и отпо-
лировывалось. При отделке спосо-
бом дамаскино вырезанный в метал-
ле рисунок выкладывался золотом.
Оба названные способа отделки
достигли наивысшего развития в
Милане, Флоренции и Венеции.
Здесь вскоре появилось несколько
отличных мастеров, среди которых
особенно славился учитель Бенвену-
то Челлини — Микеланджело.
Успешно развивалось н чеканное
ис кусство: выполнялась чек.шк.1 вы-
пуклых фигур и отдельных украше-
ний, нх юлочепне и пр. 1ам же и но
гоплялнсь маленькие ручные щн1ы
37
I Ilin/. История культуры пародии мира
Рис. 35
из воловьей кожи в металлической
оправе или цельные металлические
щиты величиной в человеческий
рост.
Производство железных кольчуг
доведено было в Милане до всеми
признанного совершенства. Несколь-
ко итальянских металлических пред-
метов вооружения прекрасной рабо-
ты, относящихся к концу столетия,
хранятся в Амбразском музее в Вене.
Из них черное вооружение с желты-
ми гвоздями и бархатной оторочкой
принадлежало Франческо Гонзаге
Мантуанскому.
Из различных видов оружия, изве-
стных в Италии в XV веке, наиболь-
шее распространение получили ко-
пье, арбалет и большой ручной лук как
оружие простых воинов (рис. 36; рис.
37; рис. 18, а, б).
Ручное огнестрельное оружие по-
степенно совершенствовалось. Уже в
1334 г. маркграф Эсте имел такое ору-
жие, а в 1364 г. в Перуджии изготовля-
лось ручное огнестрельное оружие
величиной в четверть аршина.
В конце XV в. в Пистойе к нему
прибавили курок, вследствие чего
сложилось мнение, что именно этому
городу оружие обязано своим названием (пистолет). Примерно в то
же время в Италии была изобретена подпорка для больших и тяже-
лых пищалей. Особенность ее заключалась в том, что между рогами
вилки насаживалась широкая обоюдоострая пика, и подпорка обра-
щалась таким образом в оружие.
Одновременно с этим в Венеции начали производить маленькие
кинжалы с волнообразным клинком, распространившиеся впослед-
ствии под названием «бычьи языки».
Итальянское рыцарство никогда не было замкнутым сословием,
как французское и английское. Этому препятствовали, с одной сто-
роны, меркантильный дух народа, а с другой — постоянные междо-
усобицы, которые порождались непримиримой враждой между го-
рожанами и дворянством; с третьей — раннее развитие городов.
И здесь, правда, добивались рыцарского звания как внешнего О1ли-
чия, а со времен Карла Анжуйского, в подражание французам, лю-
бим устраивать блестящие турниры н ноявляты я па них в богатом
вооружении.
38
Вы» окне Возрожд
сине. Итальянский Ренессанс
В междоусобных войнах противоборс гвовалп < од ион i тороны,
горожане, а со стороны iex, кто добивался вла< гп, - наемники,
большей чаоыо немецкие и французские. Поэтому жи тели городок
почти постоянно носили оружие и были сгруппированы в отряды
по городским кварталам.
Каждый из таких отрядов имел свое знамя и выбранного из сво
ей среды предводителя. Самые богатые и знатные горожане состав-
ляли один или два особых отряда хорошо вооруженных всадников;
впоследствии к ним были прибавлены еще два отряда, состоявшие
из простых стрелков, вооруженных самострелами или луками, и пе-
хотинцев, снабженных большими щитами, железными шлемами, ме-
чами и длинными копьями.
Каждый отряд был обязан являться на сборное место своего
квартала при первом звуке набата. Руководство осуществлял выс -
ший сановник города — консул, позднее подесте. В некоторых боль-
ших городах довольно рано стали издаваться постановления, онре
делившие, из чего должно состоять вооружение горожан.
Так, в Ферраре около 1279 г. было издано распоряжение, обязы
вавшее каждого горожанина иметь хороший панцирь, шлем, щи г,
копье, меч и кинжал. Но уже в начале XV в. требования значитель-
но снизились, так что теперь достаточно было иметь только падеж-
ный щит и железные перчатки.
Позднее вооружение простых воинов стало еще произвольнее.
но так как со второй половины XV
роду оружия, то вооружение всей
массы войска получило более опре-
деленный характер (ср. рис. 36; рис.
37; рис. 18, а—в).
Наемники были народ свобод-
ный, они смотрели на войну как на
выгодное ремесло и всегда нанима-
лись к тому, кто дороже платил.
Наниматель становился их началь-
ником и вместе с подчиненным ему
отрядом наемников (бандитов) по-
ступал к кому-нибудь на службу за
хорошее вознаграждение.
Отряды наемников были иногда
очень многочисленны. Предводи-
тели их назывались кондотьерами,
если руководили одной небольшой
группой, и капитанами, если объе-
диняли под своей властью несколь-
ко отрядов вместе с их вожаками.
Первое довольно мпогочшлеп-
ное войско подобного рода собрал
Внскоптн Лопдрн то, в I 134 I вы
< гаинвшпй 3500 всадников и еще
. их разделяли на группы но
I’m. Mi
чч
I Hi m . История культуры народом мну
Рис. 37
-'О'-
большее число nexoi ипцев. За ним
следовал в 1334 г. Конрад Ландо из
Швабии; затем с 1342 г.— немец но
имени Вернер и многие другие, та-
кие как Кане далла Скала, Караччь-
оли, Карманьоли, Вариос и Франче-
ско Сфорца, оставившие о себе
страшную намять.
Предводители эти нередко поль-
зовались сосредоточенной в их ру-
ках силой и властью для достиже-
ния чисто личных, эгоистических
целей. Например, Кастручио Каст-
ракани из Лукки добился около
1327 г. княжеского звания, а Фран-
ческо Сфорца, сын простого кресть-
янина из Конитьолы, завоевал око-
ло 1451 г. титул герцога Миланского
и сумел удержать его за собой до са-
мой смерти (1466 г.).
Вооружение этих вольнонаем-
ных отрядов, равно как и состав их,
по крайней мере до конца XV в.,
было весьма разнообразным. Каж-
дый воин или приносил собственное оружие, или получал его от
своего нанимателя. Так как большая часть этих отрядов состояла из
французов и немцев, то и вооружение их было преимущественно та-
ким же, как во французских и немецких войсках.
Ношение гражданами оружия в мирное время в некоторых горо-
дах законодательно ограничивалось. В Падуе только бургомистру
предоставлялось право носить меч и иностранцы с разрешения по-
десты могли оставлять при себе оружие. В Милане, Вероне и других
местах временами запрещалось носить только определенный вид
оружия, временами — любое.
* * *
Переход итальянского костюма к новым формам совершался
очень медленно. Несмотря на постоянные связи с Испанией, Фран-
цией и Германией, в Италии еще долго сохранялась старая мода, да-
же в таких городах, как Венеция, Рим и Флоренция.
Проявления иностранного влияния стали замечаться в костюме
не ранее 30-х годов, медленно переходя к новым формам. Страсть
итальянских женщин к дорогим тканям и богатым уборам не умень-
шилась, а, скорее, усилилась благодаря развитию и усовершенствова-
нию производств, изготавливавших эти и другие предметы роскоши.
Между тем и здесь не было недостатка в законах против роскоши,
которые гоже оказывались малоэффективными
10
Высокое Возрождение. Италынк кои I’cun < <пк
Изменения начал!к ь < мы« кого коса юма. ( Сохраняя прежний по-
крои, он нос геиеппо о< ноОодплся от всех причудливых н глишес гв и
украшений: сборок, зубчатых краев, разрезов и буеров (рис. 20 — 22).
Затем были произведены некоторые изменения и в самом иокрое.
Кафтаны, нерасиашпые с. прямым или четырехугольным вороюм
(рис. 16, рис. 23) и распашные с высоким воротом (рис. 14, б), с тали
уже в лифе. На них почти не делали
складок. Они остались только на
юбке, и то в меньшем количестве
(рис. 38). Обе формы ворота оста-
лись, но предпочтение отдавалось
четырехугольному, который теперь
стали углублять до середины груди и
закладывать тонким нагрудником с
круглой фрезой.
Фасон рукавов изменился мало: уз-
кие по всей длине или с буфами от
плеча до локтя были самыми распро-
страненными (рис. 14, б; рис. 15, а—
в). Все дальнейшие фасоны были
видоизменениями последнего и со-
стояли в том, что буфы иногда удли-
нялись до кисти и потом перехваты-
вались в нескольких местах, образуя
двойные, тройные и т. д. (рис. 38),
или же по их длине делались разре-
зы, которые закладывались цветной
материей.
Иногда буфы полностью отделялись от рукава и превращались в
самостоятельные верхние полу- или цельные рукава, которые обыч-
но делались разрезными и застегивались на одну или несколько пу-
говиц (рис. 39; ср. рис. 15, а—в).
Впрочем, разрезы теперь встречались лишь на груди и спине и в
очень умеренном количестве. Их заменила отделка поперечными
или продольными полосами различной ширины, промежутки меж-
ду которыми заполнялись шитьем (рис. 38). Но и эта отделка была
скоро оставлена и сохранилась только в виде бордюра по краям и
швам кафтана (рис. 39).
Точно так же разрезы почти совсем исчезли и с панталон. Если их
иногда и делали, то располагали с таким вкусом, что они действи-
тельно казались украшением (рис. 38). Под них подкладывали цвет-
ную шелковую материю или тонкое полотно.
Обувь приняла расширенную форму (рис. 38; рис. 39), однако не
доходившую до безобразной. Вскоре она была оставлена и заменена
формой, соответствующей строению ноги
Длинная н широкая одежда осталась поч ти такой же, какой была
рапсе Едшк гвенная перемена < <>< гояла в том, что теперь шннлн
только длинную верхнюю одежду, надевая се сверху обыкновенно
II
I Нет История культуры народов мира
го платья. Впрочем, гак было не везде. В Венеции, например, выс-
шие сословия по-прежнему одевались в верхнюю и нижнюю длин-
ную одежду. Эти одежды были различного цвета, но постепенно для
отличия от официальной, соответствующей определенной должнос-
ти, стали носить одежду одного цвета — черного.
То же самое можно сказать о плащах и других накидках. Все они
сохранили свои прежние формы — плаща (рис. 23) и более короткой
безрукавной одежды с проймами по бокам, вроде немецкой шаубе
(рис. 14, б).
В тех местах, где, как в Венеции,
еще носили длинную и широкую
одежду, плащ не был нужен, и потому
его надевали редко. Но там, где по-
вседневная одежда была короткого и
узкого покроя, например в Милане,
Риме и Неаполе — городах наиболее
подверженных иностранным влия-
ниям, плащ сделался необходимой
одеждой.
Из головных уборов постепенно
один за другим исчезли головные по-
вязки с длинными концами, шляпы
с отогнутыми полями, высокие шап-
ки, капуции и подушкообразные на-
головники в виде кольца.
Впрочем, последние, только в бо-
лее красивой форме и уменьшенных
размерах, еще долго оставались в упо-
треблении под названием «бальцо»
(рис, 38). Остались без изменения про-
стые шапочки, береты и низкие узко-
полые шляпы. В тридцатые годы по-
с узким отогнутым кверху околышем и
колпаки, оплетенные шнурком наподобие сетки.
В женском костюме изменения начались с замены длинных воло-
чащихся широких платьев (рис. 29, а—г) на более короткие, доходя-
щие до пола и не имеющие шлейфа, распашные во всю длину или
только начиная от талии (рис. 29, д; рис. 31, а, б).
Размеры шлейфов значительно уменьшились, так что очень длин-
ный шлейф стал теперь исключением даже у парадного платья. Цель-
нокроеное платье (рис. 29, в) предпочиталось раздельно скроенному.
Покрой лифа не изменился, а его вырез сохранил прежнюю четыре-
хугольную форму, став лишь несколько глубже.
Шею и грудь обычно оставляли обнаженными, по иногда закры-
вали пелеринами из тонкой материи, открытыми < нереди и обши-
тыми по краям красивой оборкой или совсем раскры тыми, с фрезой,
как у мужчин (рис. 38).
12
Высокое Во;||и»жд<-1111<-. И тальмпс icon Ренессанс
Рукава стали проще и однообраз-
нее. Они приобрели форму, прибли-
жающуюся к мужской — с буфами,
постепенно уменьшающимися от
плеча к кисти. Рукава нижнето пла-
тья теперь стали делать очень узки-
ми и так же, как рукава верхнего
платья, обшивать манжетами (разу-
меется, если они были на виду).
Отделка платьев шитьем, вышив-
ками и металлическими украшения-
ми в форме пуговиц, застежек и г. п.
стала богаче, как и различные при-
надлежности костюма, например по-
яса и веера (в виде шелкового четы-
рехугольного флага или из перьев)
отделывались еще роскошнее, чем
прежде.
С женскими головными уборами
произошло то же самое, что и с муж- рИс. 40
скими: одни фасоны сменили другие.
К старым формам принадлежали вы-
сокие наголовники из тонкой материи на проволочной основе, ро-
гатые повязки и подобные мужским кольцеобразные валики (баль-
ци) (рис. 38; ср. рис. 24, а; рис. 25).
Бальцы держались дольше всех, но вместе с другими формами
они были вытеснены шапочками, шапками и чепцами. Впрочем, но-
шение головных уборов постоянно уменьшалось, а все больше вхо-
дило в моду ходить с непокрытой головой.
Вследствие этого появились самые разнсюбразные прически, ко-
торые сводились к двум типам: косы, обвивавшие голову, и локоны.
Голову убирали нитями жемчуга, подвесками из оправленных в зо-
лото драгоценных камней или просто золотыми обручами, венками,
бантами. Вуаль тоже приобрела значение головного украшения. 11а-
конец определился и модный цвет волос — белокурый, а вместе
с ним появились средс тва, изменяющие его. По-прежнему было рас-
пространено ношение масок.
До сих пор изменения костюма, как мужского, так и женского, со-
стояли главным образом в переработке его прежних форм вместе со
слабым заимствованием иностранных.
С середины века влияние последних начинает проявлятыя го-
раздо сильнее. Сначала это произошло в больших городах — Мила-
не, Риме, Флоренции, Неаполе, которые находились в тесном коп
такте с иностранцами.
Инос трапные, чаще всего французс кие формы, были приняты в
Италии со апачи тельными ос р.ишчеииями. Выбиралось только го.
что пришлое ь по вкус у, а гакже многое из своего, что дало в резуль
гаге (толст свободные фасоны, чем се, ио когорым они формпрова
13
I Him . История культуры народов мирз
Рис. 41
лись 1.н< было но н< < й Ц |али>1, кро-
ме областей, запятых французами и
испанцами, где были приня ты их мо-
ды (по крайней мере высшими клас-
сами), а также в Венеции и Южной
Италии, в которых старинный кос-
тюм сохранился дольше всего.
В мужском костюме закрытые каф-
таны с широким воротом и юбкой
в сборку (рис. 38) исчезли еще рань-
ше. Остались только распашные каф-
таны и такие же куртки, и те и дру-
гие на пуговицах (рис. 40; рис. 41).
Следуя французской моде, их делали
на стеганой подкладке, вследствие
чего они были большой толщины.
Грудь у них удлинилась, не прини-
мая при этом формы французских и
голландских кафтанов. Кафтан по-
степенно был вытеснен курткой и ос-
тался лишь у средних сословий как
официальная одежда некоторых долж-
ностных лиц, например оруженосцев
венецианского дожа (рис. 40).
Куртка для выхода делалась с выпуском вокруг талии наподобие
очень укороченных фалд. Для домашней куртки выпуск не делался
(рис. 41). Как кафтан, так и куртку обычно носили застегнутыми до-
верху. Узкие рукава несколько расширялись у плеч, а буфы (рис. 38;
рис. 39) были вовсе оставлены. Иногда на плечах нашивали узкие
валики, но это делалось редко. Разрезов больше не делали.
Только молодые люди иногда носили кафтаны или куртки с разре-
зами на груди. Вместо больших фрез и манжет, как во Франции, но-
сили небольшие гладкие воротники и нарукавники (рис. 41).
Были популярны трико и штаны — короткие, до середины бедра
или до колена. В первом случае их носили по французской моде —
в виде двух туго набитых валиков (рис. 40), а во втором — они по-
ходили на немецкие (рис. 41) и были умеренной ширины.
Обе эти формы одинаково употреблялись, но предпочтение от-
давали простым, широким коротким штанам по колено, которые
иногда украшали цветными, наискось нашитыми полосками
с мелкими пуговицами на них. Шаровары итальянцы оставили
немцам и швейцарцам. Башмаки носили на довольно толстой по-
дошве и низких каблуках, а на подъеме нашивали бант или ро-
зетку.
Длинная и широкая одежда не подвергалась никаким изменени-
ям и по-прежнему оставалась очень популярной (рн<. I). В .Ломбар-
дии правоведы и врачи, а в Венеции еще и дворяне ши пли длин
ную верхнюю и нижнюю одежду, г. е. гуннку и галар (симарра).
II
Высокое 11о|р<>лд<1111С. Итальянским Гсисн .ик
Купцы и горожане чаще по< или только i.iA.ip поверх обыкновенно
го кос । юма.
У знатных венецианцев зги одежды были из шелка черного цве-
та. Зимний галар на меху делался распашным и зас гегивался у воро-
га. 11о старинному обычаю с ним носили столу (рис. 4, б) — широкую
ленту, перекинутую через правое или левое плечо, в зависимос ти oi
сана и звания.
Вместо плащей с капюшоном теперь стали входить в моду нлапщ
с широким отложным воротником (пелериной) и широкими рукава-
ми. Люди, проводившие большую часть времени на откры том воз-
духе, носили плащи с воротниками, доходившими до колен и длин-
нее. Накидки вроде немецкой шаубе стали тоже делать с довольно
широким отложным воротником (шалью) и прямыми рукавами (piк
40). Для зимы их, как и плащи, подбивали мехом.
Высшие сословия, особенно знатная молодежь, носили, кроме то-
го, плечевые плащи испано-французского фасона, но несколько
длиннее и просторнее, что позволяло их лучше драпировать.
К перечисленным фасонам следует прибавить более легкие рас-
пашные одежды различной длины, с рукавами или без них, в том
числе длинный талар из суконной материи на шелковой подкладке,
с короткими или иногда висячими разрезными рукавами, использо-
вавшийся исключительно как домашний костюм (рис. 41).
Из прежних головных уборов лишь немногие сохранились до кон
ца столетия или дольше, и то только у средних и низших классов.
Они уступили место беретам и круглым шляпам с узкими полями, ко-
торые в 60-е годы вытеснили испано-французские шляпы и плоские
или конические шапки с узким око-
лышем.
Высшие сословия постоянно но-
сили так называемый тоццо — сбор-
чатую круглую шапку (рис. 40). Лег-
кие круглые шапочки вроде фески
сохранились теперь только в домаш-
нем обиходе (рис. 41; ср. рис. 15, в;
рис. 21, в).
В прическе и ношении бороды
высшее общество сначала следовало
испанской моде, но с 70-х годов стало
носить кругло подстриженные бакен-
барды. Молодые люди носили или
бакенбарды, или усы, а старики пол-
ную бороду.
Еще меньше влияли иное i рапные
фасоны па женский косном, даже в
тех местностях, которые находились
иод властью 11< папин п Франции la-
кая устойчивость объя< пилась ia
।порническим образом жнши шаль
Рис. 42
1 >
I Нет История культуры пародии мира
янских женщин, not iriiciiiio прекра-
иншимся только в конце XVI века.
Полной свободой пользовались
только куртизанки, игравшие замет-
ную роль в общественной жизни
больших городов — Венеции, Фло-
ренции и Рима. Честные женщины и
девушки, особенно знатных фами-
лий, как это было замечено Монте-
нем, сидели дома, иногда показыва-
лись у окна или на балконе и очень
редко выезжали в театр или на про-
гулку. С мужчинами они встречались
лишь на придворных праздниках, но
даже за столом дамам прислуживали
их мужья, стоявшие за их стульями.
Монтень, которому прославлен-
ная красота итальянок пришлась не
совсем по вкусу, не мог смириться и
со свободным широким покроем
одежды. Привыкнув к французским
обтягивающим платьям, он нашел,
что у итальянок лиф недостаточно
плотно охватывает талию, неотчетливо обрисовывает ее контуры и
что мужчины в Италии слишком любят полные женские бюсты. Но
и он, как и Брантом, не мог не сознаться, что итальянки превосходят
француженок в грации и умении одеваться. Он нашел их манеру
держаться достойней и грациозней, складки их одежд живописней,
их уборы и отделку их костюма изысканней, чем у француженок.
Хотя в отношении драгоценных украшений и отделки платьев
француженки и испанки едва ли уступали итальянкам, последние
бесспорно превосходили и тех и других изяществом и вкусом. Мень-
ше всего им нравились широко растянутые юбки на фижмах, кото-
рые они не носили, а заменяли несколькими, слегка накрахмаленны-
ми юбками, надетыми одна на другую.
Покрой изменился мало. Верхнее платье по-прежнему выкраива-
лось цельным, без отделения лифа от юбки. В качестве одного из его
видов появилось короткое распашное верхнее платье на пуговицах,
с особым вырезом ворота и фасоном рукавов. Но этот покрой так и
остался местным.
Короткие верхние платья носили исключительно в Падуе, Бре-
шии, Болонье и Неаполе. В первых трех городах они имели длину
до середины икры и были распашными. В Неаполе их носили не-
много ниже колен, без талии и с застежками на юбке.
Ворот широко вырезался дугой, талия спереди удлинялась мы-
сом, иногда округленным (рис. 43). В Венеции лиф носили раскрытым
спереди (рис. 46), с подложенным под него нагрудником со шнуровкой.
Вкикаис он делался закрытым до верха (put. 12) и < высоким на
Нысомн' Возрождение. II 1.|л1>>1п< Kiiii I’euei i аш
крахмаленным вороншком. но Фрнухе с pa срс самсе ио бокам и
рядом ссусовок спереди. Раалнчпые фасоны рукавов верхнего и шок
него платья остались. Сохранились даже вздутые рукава < перечни
тами (рис. 42).
Покрой верхних рукавов, которые редко надевались на руку, а ча
ще служили для красоты, стал весьма разнообразен. В Риме они бы
ли очень длинные, до земли, разрезные и суживающиеся книзу; в
Брешии — такой же длины и формы, но неразрезные; в Бергамо -
длинные, до земли, с разрезами до локтя или во всю длину и пугови-
цами вдоль разреза; во Флоренции — такие же длинные, но шире,
с разрезами и на меху; в Конильяно — короче и уже; в Неаполе — до
коленей и с разрезом от плеча до кисти.
В Венеции эти рукава утратили свою прежнюю форму и превра-
тились в длинные и узкие полосы (рис. 46). Круглые валики на пле-
чах значительно уменьшились в объеме и впоследствии были заме-
нены обшивкой из кружев (рис. 43; рис. 44; рис. 47).
Верхняя одежда по фасону приближалась к плащу или мантии.
В Неаполе это была длинная распашная накидка с широкими рука-
вами, в Риме — плащи без рукавов, в Генуе — большие платки, наки-
дывавшиеся на одно плечо, а на другом — застегивавшиеся пряжкой
(рис. 44), в Сиене — длинные и очень широкие накидки, в которые
закутывались с головой, в Брешии и Бергамо — такие же накидки,
иногда из тонкой прозрачной материи (рис. 45), связанные спереди
внизу, в Венеции — длинные распашные кафтаны с узкими пройма-
ми для рук, для зимы обычно на меху (рис. 46).
Обувь изменялась все меньше, и ее пытались скрывать под одеж-
дой. Брантом замечал, что итальянские дамы, подобно испанкам,
тщательно прятали свои ноги. Это
было связано с тем, что из желания
казаться выше они носили башмаки
на высоких колодках, высота кото-
рых доходила до одного фута, а ино-
гда и больше.
Эта обувь была так распространена,
что, встречая даму в обществе, трудно
было судить о ее росте (рис. 47). Неко-
торые из богатых куртизанок носили
такие высокие подбашмачники, что
не могли ходить в них без посто-
ронней помощи.
От них отличались башмаки на вы-
соких подошвах, надевавшиеся по-
верх обыкновенных в дождливую
погоду (рис. 44).
Одновременно с распрей гранени-
ем высокой обуви женщины все чаще
стали пос есть кальсоны и чулки (><о-
бсчсссо отличался ь в ном ку реп санки.
Рис. 11
17
I lillll HclOpilll КуЛЫурЫ ыродои MU|>.I
Рис. 45
11|х-в|кн11В11111с их в (ии.иыи наряд,
(>р<х ающийт я в 1лала (рис. 17). Кальсо-
ны, как правило, шили из цветного
шелка или бархата, а по краям и швам
отделывали шитьем или обшивали
узорчатым бордюром. Чулки носили
только белые, сделанные из очень
тонкой прозрачной ткани, самая ка-
чественная из которых изготовля-
лась тогда во Флоренции.
Относительно прически один из
современников, Веччелио, замечает,
что в 1550 г. стало модным носить
длинные локоны и обычай этот просу-
ществовал целых 20 лет. Но и в тече-
ние этого времени не все причесыва-
лись одинаково. Прическу изменяли
как кому больше нравилось, вследст-
вие чего появилось множество ее
разновидностей и форм, от простых
завитков вокруг лба (рис. 48) и глад-
кого или слегка взбитого пробора
с зачесанной кверху косой (рис. 42;
рис. 45) и до разнообразных комбинаций этих двух причесок с
длинными локонами и бандо.
Необходимой принадлежностью каждой прически являлись раз-
личные украшения, например жемчужные нанизки, цветные камни,
золотые подвески, искусственные или натуральные цветы, неболь-
шие венчики с зубцами в форме лилий и т. д. Из различных приче-
сок какая-нибудь всегда была самой любимой и становилась на оп-
ределенное время модной не только в месте ее происхождения, но
и за его пределами.
В Риме, например, гладко зачесанные назад волосы носили с пе-
рехваченной лентой косой и вуалью или расчесанными на обе сторо-
ны, взбитыми кверху. Их убирали жемчугом, позументами, охватыва-
ли золотым обручем и на самой макушке прикалывали серебряными
булавками бант из широких лент, концы которых спускались по спи-
не. Эта прическа называлась канакка.
В Вероне, а также в Падуе, Мантуе и некоторых других городах
Ломбардии волосы на висках взбивали тупеем, по сторонам запле-
тали в бандо, которые укладывали спирально вокруг ушей, а сзади
зачесывали кверху и украшали бантом.
В Романье их мелко завивали, а косы свертывали в высокий конус
и покрывали либо длинной сеткой, спускавшейся до плеч, либо вуа-
лью. В Венеции по обеим сторонам головы из волос делали два ко-
нических возвышения, а косу свертывали в широкий узел, из кото-
рого иногда выпускали несколько локонов (рис. -13; рис. 47). Эта
прическа, которой дамы хотели подражать богине целомудрия, пзо-
18
Высокое В<».»рожд<
‘inc. И гальянс кип Ренессанс
браж.темой < полумесяцем надо лбом, стала самоп популярной но
всей Hi алии.
С. середины XVI века в Италии < тала расирос чрапятыя мода на
белокурые и золочистые волосы, возникшая в Венеции. Но оннса
ник» Веччеллио, «беление волос производило». ь дамами с большими
трудностями на плоских крышах домов. В белой длинной одежде,
окружив голову для защиты лица и шеи от солнца широким соло-
менным ободом, они садились на самое жгучее солнце и смачивали
свои волосы едким раствором с помощью губки.
Эту операцию они повторяли ежедневно в продолжении не-
скольких часов подряд, пока волосы не принимали желаемого цве-
та, для чего обыкновенно требовалосч> несколько месяцев. У кочо во-
лосы были очень тонкие, те носили фальшивые косы или парики».
Не менее разнообразна была и манера носить вуаль. Вуаль обч.чч
но делалась из прозрачной белой или черной шелковой или льччя
ной ткани и по краям обшивалась кружевами, блестками и т. н.
Размеры ее были различны, носили даже вуаль, в которую можно
было завернуться с головы до ног. Ее накидывали на голову или па
плечи как плащ (рис. 45), прикалывали к косе (рис. 48).
Иногда нижние концы вуали с обеих сторон приподнимали, завя-
зывали или скрепляли пряжкой на поясе; порой ее пропускали под
правую или левую руку и пристегивали на противоположном плече,
подобно плащу. Во многих местах сохранялась традиция закрывать
лицо четырехугольным куском черного крепа, повязанным па лбу.
Белые или светлых цветов перчатки, носовые платки с выши на-
ми или отделанными кружевом краями, веера, как прежних форм,
так и складные, поясные сумки, коро-
бочки, флаконы для духов и т. и. вещи
по-прежнему продолжали составлять
принадлежности дамского туалета
(рис. 42).
К ним прибавились блохоловки,
состоявшие из красиво отделанной
шкурки какого-нибудь пушного
зверька (белки, хорька и пр.), кото-
рую носили на цепочке. Исключи-
тельно для зимнего времени пред-
назначались муфты цилиндрической
формы, подбитые или отороченные
мехом.
Одежда куртизанок почти везде
была определена постановлениями,
которые они всеми силами пытались
обходить, часто довольно успешно.
По указу Пия V (1566—1572 гг.) рим-
ские куртизанки, для отличия оч че-
стных женщин, мочли iiok.iii.iii.iii.oi
на улчччрх только ч» длинном чччелко-
Рис. 4«
I»
I licui История кулиуры на >одоп мора
ном платы» н.|дс1<>11 поверх не
го иераснашион верхней одеж-
дой из черной саржи, подпоя-
санной широким кушаком, и с
длинной, до пояса, вуалью на го-
лове, спущенной на лбу до глаз и
завязанной на груди.
В Болонье их одежду состав-
ляло длинное распашное верх-
нее платье без талии, застегнутое
на груди, с умеренно широкими
разрезными рукавами, завязан-
ными бантами, и черный платок,
накинутый на голову и заколо-
тый под подбородком.
В других местах они одева-
лись иначе. Но даже в Риме, где
за ними особенно строго наблю-
Рис дали, они посгоянно нарушали
предписанные правила, а со
смертью Пия V совсем переста-
ли подчиняться им, одеваясь по собственному вкусу, часто так же бо-
гато, как дамы знатнейших фамилий.
Траурная одежда обоих полов была черной, за некоторыми ис-
ключениями, которые изредка позволяли себе женщины. Мужчины
носили длинный плащ (в начале траура со шлейфом) и круглую шап-
ку; вместо бархатного пояса кожаный, а вместо башмаков сандалии
(рис. 13, а, б).
В Венеции и в больших городах Ломбардии мужская траурная
одежда состояла из длинного и широкого распашного кафт ана, за-
стегнутого на груди, с широкими суживающимися книзу рукавами
и длинной пелериной. На голову надевали берет, обвитый крепом.
У женщин траурный костюм состоял из длинного плаща и длин-
ной черной вуали на голове. Но уже около 1500 г. многие женщи-
ны в Венеции вместо траурного плаща носили длинное платье
из черной камки, бархата или шелка, под ним — обычно темно-ко-
ричневое, а некоторые и вовсе не надевали траура, а одевались
как обычно.
Вдовы носили вуаль и накидку, на которой спереди были нашиты
белые полосы, а на плечах — по куску желтой материи. Голову по-
крывали чепцом из белого газа. В Венеции вдовы полностью одева-
лись в черное, без всяких украшений.
Свое намерение снять траур они выражали тем, что к траурному
платью пришивали шлейф, а те, которые собирались снова вступить
в брак, надевали какое-нибудь украшение и спускали с головы свою
вдовью вуаль.
Поселяне одевались различно, в зависимости or местности. Вбли-
зи больших городов, особенно в Верхней IIгални,деревенскиежеи-
50
Высокое Воз
гож де
пне. И альянский Ренессанс
1Ц1111Ы одевали* ь но-городе кому. Мои
геиь < удивлением рассказыпас i о
том, «ио в окрсч П1ОС1ЯХ Флоренции и
Лукки поселянки одеваю гея. как бла-
городные дамы, гак же грациозно
танцуют и что у них щегольская обувь
и прекрасные соломенные шляпы.
В местностях, удаленных от боль-
ших городов, они часто одевались
по-старинному или носили костюм,
представлявший собой смешение
прежних форм с новыми. Во многих
местностях Южной Италии женщи-
ны носили похожее на тунику платье
с узкими или широкими рукавами,
закрытый или открытый спереди
корсет, поверх юбки фартук, расши-
тый узорами, соломенную шляпу с
высокой тульей и широкими опу-
щенными полями, на ногах короткие
кальсоны и башмаки, иногда ходили
босыми.
Рис. 48
Мужской костюм тоже состоял из туникоподобного или распаш-
ного кафтана с рукавами различной ширины, а иногда, как в окрест-
ностях Рима и в Верхней Италии, из узкой куртки, широких корот-
ких шаровар и короткого плаща. На ногах носили чулки и тяжелые
башмаки или сапоги, на голове — остроконечную шляпу.
ОДЕЯНИЕ ГОСУДАРЕЙ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОТЛИЧИЯ
«Ж»
целом одеяние государей сохранило характерные
для него формы, изменившись лишь в некоторых
деталях, которые не оказали существенного влия-
ния на его общий вид.
Коронационный наряд германских императо-
ров, как и церемониальная одежда, в которой они
появлялись на сеймах и других торжественных со-
браниях, окончательно сформировался при Макси-
милиане I (1493 г.).
Последняя была упрощенным вариантом пер-
вого, но тем не менее выглядела очень богато (рис.
49, а): темно-фиолетовые, вышитые золотом башмаки; широкая и
длинная нижняя одежда из белой шелковой материи; темно-лило-
вая верхняя одежда без рукавов, с одними проймами для рук, дли-
ной ниже коленей; широкая белая пелерина; орденская цепь Золо-
того руна; мантия из золотой парчи с золотыми застежками,
выложенная по бортам драгоценными камнями, жемчугом и пр.;
светло-желтые, отороченные пурпуром перчатки; корона, окружен-
ная венцом из листьев, с поперечной скобой посредине и белым раз-
двоенным верхом; скипетр и держава.
Королевское одеяние, которое приобрело свою окончательную
форму приблизительно в то же время (рис. 49, б), имело много об-
щего с императорским. Оно состояло из парчовой мантии и белой
пелерины; в него также входили: парчовая нижняя одежда с длин-
ными узкими рукавами, темно-лиловые чулки, черные башмаки,
желтые перчатки, украшенные каждая драгоценным камнем, коро-
на, составленная из лиственного венца и двойной скобы, без верха,
скипетр, меньшего размера, чем императорский, и держава.
Одеяние курфюрстов (рис. 49, в) установилось уже после смерти
Максимилиана и состояло из длинного распашного кафтана с раз-
резными рукавами, подбитого горностаем, горностаевой пелерины,
плоской шапки, опушенной тем же мехом, и лиловых перчаток. Каф-
тан и шапка у четырех светских курфюрстов были сделаны из тем-
но-красного бархата, а у трех духовных — из пунцового сукна.
Облачение французских королей осталос ь почти без изменений.
Об атом свиде! ельствуе! тщательно выполненная миниатюра вто-
рой половины c ioac'iiui. изображающая Францис ка I на ipone
52
Высокое Возрождение. Игалышскпп Ренессанс
(рис. Г>0). 11а короле надена icmiio-c ииие бархатные башмаки, выши-
тые золотыми лилиями, длинная шелковая одежда розового цвета,
с длинными и неширокими рукавами до кисти, темно-синяя бархат-
ная или атласная верхняя одежда с довольно широкими нолурука-
вами, вышитая лилиями, голубая бархатная мантия, тоже украшен-
ная золотыми лилиями, подбитая горностаем и с горностаевым
воротником.
На голове корона, в одной руке скипетр, в другой — «жезл право-
судия», украшенный эмблемой присяги. Французские королевы при
торжественном возведении их в этот сан появлялись в мантии на-
подобие королевской, с такой же отделкой, но с очень длинным
шлейфом и в вышитом лилиями платье. Корону, по старому обычаю,
они могли надевать только после совершения над ними миропома-
зания в Сен-Дени.
Рис. 49
В Англии королевский наряд сохранил ту форму, которую приоб-
рел при Ричарде III и Генрихе VII. Его составляли: длинная шелко-
вая туника ярко-красного цвета, вышитая серебром; подбитая гор-
ностаем мантия из темно-красного или пурпурного бархата, корона,
держава, меч, золотые шпоры и два скипетра, на одном из ко торых
был золотой голубь (рис. 55; рис. 56).
1аким же было одеяние королевы, ио у нее тупика заменялась
шелковым платьем « длинным шлейфом. Отличалас ь также* переда
ча меча и шпор во время коронования: приняв шпоры и меч, ко|м>-
М
/ Hi’iir. История культуры народом мира
левы не надевали их на себя, а
отдавали обратно; меч немед-
ленно, а шпоры — подержав не-
сколько минут в руках (рис. 55).
В скандинавских государст-
вах в то время еще не существо-
вало установленного королев-
ского одеяния. Всеми своими
элементами оно напоминало на-
ряд немецких королей. Корона,
скипетр и держава для короно-
вания шведского короля Эрика
XIV (1560 г.) были заказаны в
Антверпене. Оттуда же были
доставлены меч, кинжал, пояс и
сама одежда, а также материя
для туалетов королевских прин-
цесс. Золотая корона была осы-
пана бриллиантами, рубинами,
жемчугом и украшена на ма-
кушке круглым сапфиром.
В число королевских одеяний
входил один белый с лиловым
роскошный наряд, на воротни-
ке и бортах украшенный золо-
том и драгоценными камнями, а
среди одежды для принцесс бы-
ли парчовые и вышитые платья.
Придворные обязаны были
иметь голубую одежду из барха-
та, атласа, тафты или сукна, в зависимости от знатности. Чиновники
канцелярии должны были одеваться в черное с белым, а музыканты —
в желтое. Когда короновался Сигизмунд (1594 г.), он отправился в цер-
ковь, где должна была совершаться церемония коронации, верхом
на богато убранной лошади, одетый в белую одежду и красную бар-
хатную мантию на рысьем меху, с венцом на голове.
Испанские короли были обязаны короноваться в каждом из коро-
левств, входивших в состав Испанской монархии, по установленно-
му в них особому церемониалу, которым определялся и наряд для
коронации, где важную роль играли вышитые гербы отдельных ко-
ролевств. Уже Карл V ввел одеяние, похожее на германское импера-
торское, которое состояло из длинной белой нижней и более корот-
кой пурпурной верхней одежды с парчовой мантией и прочими
принадлежностями (рис. 53; рис. 54).
В такой мантии, подбитой горностаем и украшенной выши тыми
на ней гербами королеве та, с таким же отложным воротником, по-
верх которого была надета цепь Золотого руна, и юбражспы Карл V
и его сын Филипп II на надгробиях в Э< куриале. (яаринный венец
54
Высокое Bo.i
рОЖДС
-line. Игальяпскии Ренессанс
испанских королей т зубцам** 11
форме лиегьев был заменен Фи-
липпом II короной с двумя пе-
рекрещивающимися скобами и
крестом, укрепленным над ни-
ми на яблоке, как у француз-
ских королей. Португальская
корона сохранила свою старин-
ную форму венца.
В Италии одеяние государей,
по крайней мере Папы в качест-
ве светского властителя и дожей
Венеции и Генуи, сохранило
свои прежние формы. Несколь-
ко изменился наряд остальных
итальянских вельмож. С середи-
ны века он стал больше похож
на немецкий королевский. Так,
одеяние герцога, а с 1569 г. и ве-
Рис. 51
Ри«. 52
ли кого герцога Тосканского состоя-
ло из широкой нижней одежды из
золотой парчи, такой же мантии с
горностаевой пелериной и золотой
короны.
Остались без изменений облаче-
ния русских царей и цариц, поль-
ских и венгерских королей (рис. 52).
Необходимой принадлежностью их
одеяния была корона св. Стефана
(рис. 51).
Турецкие султаны не коронова-
лись, а вместо этого их опоясывали
саблей Османа муфтии или шейх
танцующих дервишей в мечети Эн-
сари или Эйюб в Константинополе.
Эрцгерцоги, герцоги, пфальцгра-
фы и другие владетельные особы,
вступая в управление своими зем-
лями, стали избегать подобных це-
ремоний коронации. Даже на боль-
ших торжествах они появлялись в
дорогом светском платье. Их венцы
и короны вошли в состав их гербов
и остались на них.
При многих дворах, даже у мел-
ких князей, постоянно существовал
придворный костюм. у< i.спондеи
ный для принадлежавших ко двору
55
I Пгт История культуры пародов мира
Рис. 53
дворян и придворных служителей. Но теперь этот костюм своим
покроем соответствовал общепринятому, а его цвет только в редких
случаях обусловливался цветами герба владетеля, герб на костюме
нашивался или вышивался очень редко.
Должностные отличия лишь немного изменились, а количество
их увеличивалось по мере расширения и усложнения администра-
ции. Раньше на костюм должностных лиц было обращено внимание
во Франции и Англии. Во Франции вскоре после смерти Франциска
I (1547 г.) были изданы постановления, которые, как и более позд-
ние, изданные при Карле IX (1561 г.), ограничивали королевских
чиновников в одежде. Окончательно этот костюм сформировался
при Хенрихе III (1574—1589 гг.), который начал с того, что устано-
вил для членов парламента гораздо более богатую, чем прежде,
официальную одежду, соответствующую этикету, введенному им при
французском дворе.
Почти везде в Европе официальный косном государственных чи-
новников состоял из широкой н длинной ннжн<и н iaisoii же верх-
ней одежды. часто старинного покроя, который отличался только по
цвегу. 1ород< кис чиновники, о< об< нно в IrpMaillJIl. ши или обыкпо-
56
Высокое Во;||м>жде11пе. Игальянскнн Ренессанс
венное н ла ье, о 1личавн1се< я <и повседневною iini.nu но niieiv не
которых деталей (рис. 60).
Во Франции отличительными цветами были черный, красный н
иногда лиловый. Черный считался подходящим для ежедневной
официальной одежды, красный — для парадной, надеваемой! нрн
торжествах. Королевские чиновники были обязаны посте».о но-
сить установленную для них одежду: президент тайного совета —
бархатные кафтан, плащ, шапку и шелковые панталоны — все чер-
ного цвета. Адвокаты и судебные приставы — тоже все черное. 11ер-
вые, кроме того, отличались шляпой с меховым околышем, а послед-
ние — шпагой, которая была им дана взамен письменного прибора,
отличавшего их прежде. Эта каждодневная одежда в торжествен
ных случаях заменялась красной.
При торжественном въезде Генриха в Париж (около 1559 г.) дво-
рецкий был одет в черное платье, а служители канцлера и так назы-
ваемые шофессиры, приготовлявшие воск для государственных пе-
чатей,— в ярко-красный бархат, государственные секретари — в
длинные мантии красного бархата.
57
I Нейс. История кулыуры народов мир;
Рис. 55
Официальный костюм советников состоял из черной нижней,
красной верхней одежды и черной четырехугольной шапки. Одея-
ние купеческого старшины — из черной нижней, лиловой верхней
одежды и тоже четырехугольной шапки.
Костюм президента парламента — из черной нижней и красной,
очень длинной верхней одежды, подбитой белым мехом, раскрытой
во всю длину на боках, с горностаевой пелериной, и круглой шапки.
Костюм канцлера — из длинной голубой или лиловой нижней одеж-
ды с широкими рукавами, небольшим стоячим и широким отлож-
ным воротником из белого меха и голубой или лиловой круглой
шапки с плоским дном. Это одеяние при Генрихе IV значительно из-
менилось: канцлеру была дана красная мантия с капюшоном, подло-
женная и опушенная горностаем, а на плечах обшитая золотыми
шнурами, и парчовая круглая шапка.
В Англии официальными были приняты два цвета: черный и
красный, первый для судебного персонала и ученого сословия, по-
следний — для высших чиновников. Что касается покроя официаль-
ной одежды, то он оставался без изменении.
Так, официальный костюм некоторых судей» кнх должно» гей ноч
ги до »<*|И'Д>1пы столетня был ноч и таким же, как и при Эдуарде 111
5К
Высокое Возрождение. Итальянскни Рсш-ссянс
Он состоял из длинной ннжнен одежды с узкими pvK.in.iMii, длинной
и широкой верхней, закрытой или разрезанной на боках, <п плеч
донизу, подбитой мехом или без меховой подкладки, т круглой мехо-
вой или отороченной мехом пелериной или с капюшоном в виде во-
ротника и из гладкой круглой шапочки.
На находящемся в Базеле эскизе Ганса Гольбейна на семейной
картине фамилии Мора отец, Джон Мор, изображен в костюме ад-
воката: в длинной нижней и верхней закрытой одежде с широкими
рукавами и большим капюшоном наподобие воротника и в невысо-
кой шапке, похожей на берет.
Судя по надгробному изображению судьи из Вестминстера вре-
мен королевы Марии Ричарда Гарпура (1553—1558 гг.), должност-
ной костюм этих судей состоял из нижней одежды с узкими рукава-
ми и короткими манжетами, из длинной и довольно широкой
верхней одежды, подпоясанной узким поясом, с очень широкими
разрезными рукавами и круглой закрытой вокруг пелериной, с уз-
кой фрезой и золотой цепью, из мантии, широко распахнутой спере-
ди, и четырехугольной шапки с прямым околышем, надетой поверх
круглой, плотно охватывающей голову шапочки.
Рш . '>!>
1И»
I Him История культуры народов мира
Рис. 57
В Термании и скандинавских странах для официальной одежды
тоже были приняты черный и красный цвет (красный, впрочем, ча-
сто заменялся здесь фиолетовым) (рис. 57).
Длинная одежда тут была малоупотребима. Вместо нее носили
одеяния, похожие на старинные шаубе, а также круглые или че тыре-
хугольные береты. За исключением немногих высших должностей,
таких, например, как имперские советники, которые носили длин-
ные опушенные дорогим мехом шаубе и верхнюю одежду, остальные
государственные чиновники одевались в общепринятую тогда шау-
бе, которая, в зависимости от должности носившего, была бархат-
ная, суконная или шелковая, на меховой подкладке, с меховым во-
ротником или без.
Отличительным знаком чиновников были пожалованные им цени
с портретом государя. Высшие городские плат тн, например члены
городского совета и др., обычно также носили общепринятую шау-
(»()
Высокое Возрождение. И i.iauiiktiiu Репс» « ап<
бе icmiioio niici.i. опушенную h miii.im мечом, ioi i.i как ни инне чп
новинки |<1|ЮД( шин управ M’liiiii, городские <iapo<n>i и полицен
скис служители были обязаны носить одежду цв< юн юродскою
герба или обычную одежду, но с городским гербом, вышинам на i ру
ди или на плече, или же металлическую бляху < игпм гербом.
Относительно официальных отличий, установивших* я в 1 Налип,
достаточно будет привести несколько примеров. Так, официальный
костюм римского сенатора и венецианского рыцаря были сходны со
старинным герцогским одеянием: пышная нижняя одежда с узкими
рукавами, длинная, распашная, с широкими рукавами верхняя одеж-
да, зимой подбитая мехом, а для торжественных случаев — < шитая
из золотой парчи (рис. 59).
Такой же была и одежда остальных высших сановников, с гем
только различием, что у нотаблей, прокураторов и советников опа
была фиолетовая, а у председателя Совета десяти и у канцлера —
красная.
Рис ГЖ
61
I Ilnu История культуры народов мира
Рис. 59
Адмирал носил длинную, раскрытую спереди и подпоясанную ту-
нику фиолетового или красного цвета с длинными, суживающимися
книзу рукавами, фиолетовый плащ с проймами для рук, красные
трико и похожую на феску круглую шапку.
Генерал в военное время одевался в длинную нижнюю одежду с
широкими рукавами и шлейфом, плащ, застегнутый на правом плече,
и носил плоскую или немного выпуклую шапку (рис. 58). Все это бы-
ло красного цвета, а плащ и шапка были украшены золотым шитьем.
Начальник городской полиции имел нижнюю одежду с узкими
рукавами, красную тунику, застегнутую на груди, с широкими полу-
рукавами, длинную распашную верхнюю одежду фиолетового цвета
с проймами для рук и круглую шапку. Одежда шести оруженосцев
дожа была описана ранее (рис. 40).
Наряд магистратов Флоренции состоял из темной туники с пыш-
ными рукавами, более длинной распашной верхней одежды из чер-
ного моаре с боковыми проймами и круглот) шапки.
G2
Высокое Во ||м>ждс*пн<*. I I iii akiiik kihi l*c*ii<-c<aii<
Кос ном peicixtpa Падуанского универе и гега <<>< пилили красные
полусапожки, шелковые трико кармм шнного циста и поверх них ia
кого же цвета сборчатые нолушаровары, доходи bi и не до середины
бедер, шелковый кам юл кармазинного цвета, обшитый юлогом,
длинная магния из золотой парчи, с широкими рукавами и капюшо-
ном, подбитым мехом, золотая цепь на шее и черный берег с науш-
никами и назатыльником.
Судьи и врачи в Ломбардии носили длинную черную одежду
с длинными и широкими рукавами, зимой — суконную или бархат-
ную, летом — из флорентийского муара. Поверх нее надевали чер-
ную шелковую одежду, спускавшуюся несколько ниже коленей и
подпоясанную шелковым поясом, а также не очень высокую плюше-
вую шапку. Традиционно все невоенные чиновники, дворяне и уче-
ные носили при себе вышеописанную столу, которая была их о тли-
чительным признаком, соответственно званию и положению
носившего.
!*< <()
ОРУЖИЕ И ВООРУЖЕНИЕ
оспехи почти повсеместно были доведены до тако-
го совершенства, что все дальнейшие улучшения
были направлены лишь на увеличение подвиж-
ности как отдельных частей, так и всей брони в
целом. Существенные изменения, которым она
подверглась, коснулись формы и отделки, обуслов-
ливающихся современным вкусом. Форма, кроме
того, согласовывалась с изменениями костюма и,
главным образом, с быстрым распространением и
частым применением ручного огнестрельного
оружия.
Чтобы сделать доспехи более прочными, всем их частям стали
придавать более округлую форму, выбивать на поверхности про-
дольные желобки и укреплять накладками и скрепами. Убедившись,
что добиться полной защиты от огнестрельного оружия нельзя, кон-
струкцию вооружения постепенно начали упрощать.
Состав доспехов часто был различен: обычно они состояли из
шлема, нашейника (хауберга), иногда коротких наручей, закрывав-
ших руку до локтя, и кирасы, снабженной набедрами, закрывающи-
ми переднюю часть бедра, или короткой юбкой.
Очень распространено было оружие ландскнехтов, отличавшееся
только тем, что шлем у пехотинцев заменялся простым шишаком
без забрала, а конные воины имели настоящий шлем и цельные на-
ножники. Некоторые рыцари, даже богатые, продолжали по старин-
ной традиции вооружаться в цельные доспехи, но это было редкос-
тью, а с конца 20-х годов такое вооружение полностью исчезло.
В то время отделка вооружения всякими украшениями достигла
(особенно в Германии) такого совершенства, что этот период можно
назвать порой расцвета вооружения.
Самые большие изменения, происшедшие в вооружении в первой
половине XVI века, состояли в следующем.
В первое же десятилетие века повсеместно распространенный
шишак был заменен бургундским шлемом — бургиньоном, кото-
рый долго использовался во Франции и Германии. Его забрало,
первоначально состоявшее из двух деталей — налобника и набо-
родпика, двигавшихся на общем шарнире, было разделено на ipii
61
Высокое Bo'.i|M»KA«*iiiie. И гальянскин Ренессанс
чат in, I. е. о г налобника (нала о гдслсна час гь, предназначенная для
защиты глаз.
1ёнерь весь шлем был разделен на 4 части: наголовник, данница
ющий голову, налобник, наглазник и набородник, вращающиес я на
шарнирах в виде пуговицы, укрепленных по бокам шлема (рис . 61,
а). Вскоре набородники тоже были разделены на две равные час гн,
соединявшиеся со шлемом посредством двух длинных шарниров,
раскрывавшихся, как дверцы, а спереди прикреплялся крючок.
Вместе с эт ими шлемами, плотно охватывающими шею и врезаю-
щимися в воротник лат, постепенно распространились шлемы с на
шейником для защиты шеи и затылка (рис. 61, б). Нашейник состо-
ял из двух или трех узких металлических полосок и раскрывался с
боков вместе с набородником (рис. 61,6).
Забрало выковывалось так, что его профиль напоминал морду
животного, чаще всего обезьяны (рис. 61, б), в связи с чем такие
шлемы называли обезьяньими, а забралу придавали форму головы
какого-нибудь животного, как правило фантастического.
Рис. 61
В 20-х годах XVI в. появилось новое вооружение для защиты го-
ловы каппе, пли хаубе. Это был как бы упрощенный шлем, состо-
яв... и । головной части без забрала, но имевший наушники, на:та-
। ылышк и налобник.
Ажур.....г пау..... были подвижными, а налобник и назатыль-
ник ................. вмес те < главной частью или припаяны к ней. 11озже,
в 40-х годах, к этим шишакам было прибавлено съемное решетчатое
забрало (рш .61, в), твида «оставленное из нескольких поперечных
пластинок, прикреплявшихся крючками или пряжками (рис. 61, г).
Такой шишак можно было превратить в полный шлем или полу-
шлем или носить совсем открытым. Под него поддевалась просте-
ганная шапка из мягкой материи.
Для защиты от ударов посередине, в направлении от затылка ко
лбу, выковывался гребень с султаном из перьев. Эта пластина у бур-
гундских шлемов была плоской, у настоящих шлемов и шапок (хау
бе) она обычно делалась высокой и широкой, а позже, около « средн
ны XVI века, к ней стали прибавлять еще две более ни акне
.......ы, по одной с каждой стороны. Султан где ю в «средние вс
65
I IIiik История культуры народов мира
Рис. 62
ка значительно увеличился, но зап'м
снова стал умеиыиагы я, нередко по-
являясь на шлемах простых воинов.
Надевающийся отдельно ворот-
ник (хауберг) бургундского шлема со-
стоял из поперечных пластинок, соеди-
ненных наподобие чешуи, и окружал
всю шею до подбородка. Обычно он
делался вместе с короткими плас-
тинчатыми наплечниками и всегда
надевался под кирасу (ср. рис. 62;
рис. 63 и сл.).
Наплечники, прикреплявшиеся к
воротнику пряжками или штифтами,
теперь были разделены на отдель-
ные элементы и увеличены в объеме,
доходя до середины груди и спины.
Они гладко прилегали к плечам (рис.
62; рис. 63), начиная с 20-х годов за-
ворачивались поперечным гребнем
от 2 до 4 дюймов высотой (рис. 65;
рис. 66).
Для того чтобы удобней было дер-
жать копье, переднее крыло правого
наплечника делалось обычно несколь-
ко уже левого, не закрывая подмы-
шечной впадины. Если же сражались
без копья, то подмышечную впадину
закрывали круглой бляхой с кеглеоб-
разным острием (рис. 62). Наплечни-
ки без переходных крыльев имели та-
кие же бляхи (рис. 67, а).
Верхняя часть руки была защищена поперечными пластинками,
соединенными вместе и охватывающими руку со всех сторон. Нало-
котники и их наружные щитки делались широкими. Вогнутый
внутрь передний край раковины раздваивал налокотник на два ли-
ста (рис. 62; рис. 65), соединенных поперечным узким обручем, за-
щищающим локтевой сгиб (рис. 63).
Впоследствии этот обруч заменялся кольчужной сеткой или не-
сколькими узкими поперечными пластинками. Защита предплечья
была прежняя. Она состояла из наручи, составленной из двух про-
дольных пластинок на шарнирах, которая соединялась крючками
или пряжками. Иногда к верхнему краю прикреплялись несколько
поперечных пластинок.
Перчатки и рукавицы с длинными заостренными или прямыми
раструбами изготавливались из толстой кожи и металлических пла-
стинок, покрывающих наружную часть руки и пальцев. Не всегда
обе перчатки были одинаковыми: очень чат <> правая перча 1ка бы-
Высокое Возрождение. 11 гальяпс кин 1’с иес с .он
Рис. 63
ла подвижнее и сснюял.с не оолес
мелких плас iинок.
Н.п рудник все еще выковывался
hi одного листа (рис. 63). Впрочем,
начали изготавливать такие нагруд-
ники нижняя половина которых бы-
ла составлена из нескольких подвиж-
ных поперечных чешуи, а позже так
(слался и весь нагрудник целиком.
(о 20-х годов форма его оставалась
к ру гло-в ы 11 у клс >й, боч кообразной,
ннсида с едва заметным рубцом по-
< редине нагрудника, сделанным в ви-
се о< гроге» ребра, особенно у канне-
лпрова..... (рис 62). Под правой
.......сой к нагруднику прикреп-
лялся съемный крючок для копья.
Наспинник выковывался соот-
ветственно нагруднику и соединял-
ся с ним на плечах и с боков штиф-
i.iMii, крючками и пряжками.
Состоящий из поперечных плас-
....... кирасы был укорочен
(рис. 62), а позже и вовсе не делался
(рис 6 1, рис. 65).
11ябедре11ники, спереди прикреп-
ЛЯВНН1С1 я к кирасе штифтами или
пряжками, стали теперь изготавли-
ii.ii ьс >i и с цельной пластины (рис. 62;
рис 63). Если они предназначались
(ЛЯ половинных доспехов, когда их
и.। девали поверх обыкновенных ши-
роких корот ких уппанов, они были
широкими и с закругленным нижним
крас м (с р рис. 63; рис. 67, а).
11 рос । ранство между набедренниками закрывалось кольчужной
рубахой, которую часто надевали под кирасу, особым кольчужным
п< редпиком или оставалось не закры тым (рис. 62; рис. 64; рис 67;
< (влдцатых годов у дск'пехов начали делать клапан (бракегту),
марли ирный для штанов. Он выковывался из железа и прикреплял
< и к кирасе нос редс гном кпутрепнего крючка или подвижного шар
пира (рш 61; рис. 65).
Нередко набедренники (аменялись полами надетого иод кирасу
кам юла или подвязанным под нее сборчатым передником (рис. 65;
pin (>(», а) 1акнс- передники делались даже из железа н нрнкреиля
лшь к поясу кирасы будучи длиной ниже колен, для езды верхом
они (слались < iюлукруi лыми вырезами с переди и с сади
I Ист История культуры пародия мира
Рис. 64
В описываемое время, особенно в
30-е годы XVI в., в вооружении ста-
рались подражать фасонам модной
тогда одежды с буфами и разрезами
(рис. 67, а, в).
Иногда к кирасе даже прикрепля-
ли удлиненную сзади часть (рис. 67,
в). Пробовали также составлять до-
спехи только из пластинок, скреплен-
ных между собой, но это оказалось
неудобным, так как при движении
пластинки нагрудника и наспинника
легко заворачивались одна на дру-
гую, оставляя незащищенные от уда-
ров места.
Многие по-прежнему продолжали
использовать старинную чешуйча-
тую броню, особенно во Франции и
Англии. В Италии (в Венеции) суще-
ствовало вооружение из бархата,
шелка или другой материи на метал-
лической подкладке.
Если верить картинам и рисункам
первой четверти века, то употребля-
лась и туника, надевавшаяся поверх
вооружения (рис. 66, б; ср. рис. 34).
Наколенники, которые соответст-
вовали налокотникам, и поножи остались почти без изменений. По-
следние, как и наручи, составлялись из двух смыкавшихся вместе до-
сок с одной или двумя поперечными подвижными пластинками
у нижнего края. На задней части поножей делался разрез для шпор,
так как теперь шпоры пристегивались к обуви, а не поверх поно-
жей, как прежде.
Башмаки обычно составлялись из целого носка и пятки, соеди-
ненных широкой пластинкой на подъеме с несколькими поперечны-
ми (рис. 62; рис. 63; рис. 65). Формой они были похожи на модную
в то время обувь.
Щиты, почти утратившие свое значение оборонительного ору-
жия, сохранили характерную для них круглую форму (рис. 63). Они
изготовлялись из металла или обтянутого кожей дерева с металли-
ческими накладками и украшениями. Внутренняя сторона выстила-
лась толстой подкладкой с прикрепленной к ней стеганой подушкой
и поперечными ремнями, под которые продевали руку.
К ободу щита прикреплялся крепкий шнурок или ремень, на ко-
тором щит вешали через плечо или закидывали ia с пину, когда он
был не нужен. Маленькие ручные щиты имели голько одну рукоять,
а па их внутренней стороне около обода был крючок, са который их
вешали на меч.
(>Н
Высоко* Воiхокдсннс Итальянскнн Ренессанс
С начала XVI века края i x.iiiiii.ix час ген р>< нсхои < i.imi иыковы
вагь н виде biiioio рубца, а края нсн1срсчпых плас inn с мчиим
ВО.Л111К I ЫМ II II ||(>ОМ
(’. конца 10-х годов полные доспехи постепенно выходили из уно
гребления, а к середине 70-х они практически исчезли. Их замени
ли половинные доспехи, состоявшие из одной кирасы с. длинными
рукавами, надетой на кольчугу (рис. 69, а). В течение этого времени
форма различных частей вооружения изменилась.
бургундский шлем был почти полностью вытеснен настоящим
шлемом и каской. В то же время начала распространяться новая, вс
роя гпо испанская форма каски, названная морион (мавританская
шапка). Сперва это была шапка яйцеобразной формы, позже — ок
ру|лая с полями, спереди и сзади остроконечно загнутыми кверху,
без гребня и с подвижными нащечниками (рис. 68, а, б).
Иногда она была с высоким гребнем, но без нащечников и с ipy-
бочкой для султана (рис. 68, в). Каски в основном носили пехотин-
цы. Если воротник делался с наплечниками, состоящими из несколь-
ких поперечных полос, то его надевали с кирасой без рукавов (рис.
69, а), без наплечников — с полными латами (рис. 71, а).
!ак как копье постепенно вышло
из употребления, то передние края
наплечников стали одинаковыми по
< i6 ьему или были заменены широки-
ми бляхами.
Налокотники стали меньше и
уже, с очень небольшими раковина-
ми, а позже и совсем без них. Перчат-
ки в последней четверти века стали
(слать с длинными и очень широки-
ми раструбами (рис. 70).
11а грудник удлинился, его гребень
< 1ал острее, а с 1570 г., в связи с мо-
(oii того времени, он получил форму
। ушного брюха».
К наспиннику теперь чаще стали
прикреплять подол из поперечных
пластин (рис. 70). Чешуйчатая бро-
ня еще встречалась в некоторых
местах.
Распространенные теперь поло-
винные набедренники, закрываю-
щие бедро только спереди, стали
шире, 1ак как надевались поверх
шаровар, длина их стала ниже коле-
на 11рп желании их можно было
укорачнпа । ь. отделив нес колько по
перечных нлас । нпок, hi коюрых
они с о< । оялн (рн< 70; рис 71.6)
Риг. (it
<>•>
I Нет История культуры народов мира
Рис. 66
Поножи и железную обувь стали все чаще заменять высокими са-
погами из толстой кожи, к которым пристегивались тяжелые шпо-
ры (рис. 69, а; рис. 70).
Щиту снова вернули его прежнее значение, которое сохрани-
лось до середины 80-х годов (рис. 69, в). Он практически не изме-
нился, но в больших щитах стали делать несколько круглых узких
отверстий.
Для того чтобы сделать латы непробиваемыми для огнестрельно-
го оружия, их выковывали большей толщины, вследствие чего уве-
личивался и их вес. В последнюю четверть века некоторые из них
весили более ста фунтов, даже шлем или каска весили 25 фунтов
и более.
До конца 40-х годов делалось преимущественно светлое вооруже-
ние из полированной стали, реже черненое со светлыми полосами.
С 50-х годов стало входить в моду черненое и вороненое вооруже-
ние. В то же время был изобретен способ придавать стали ровный
светло-коричневый цвет. Его стали использовать чаще, чем другие,
так как светло-коричневая сталь больше всего гармонировала с зо-
лотыми насечками, которыми украшали вооружение. Однако с кон-
ца 80-х годов черненая и вороненая сталь снова вошли в моду.
Что касается отделки вооружения, то для этого уже с конца XV в.
применялись все известные способы: насечка, резьба, золочение,
гравирование и многое др., а также новые методы. Часто использо-
валось гравирование вытравливанием, вновь изобретенное или усо-
вершенствованное Альбрехтом Дюрером около 1510 г. Этим спосо-
бом можно было получирельефный рисунок.
70
Высокое* Bo i И1ж к иш'. Игалышскип I'c-iicccaiic
Для ioio Ч1о(>ы рисунок <>ыл yi
лублсп, новерхнос ь покрывалась
мягкой, легко i вердеющей мас сой,
псрас творимой в крепкой водке, на
которой желаемое изображение вы-
< каблпвалось иглой до с амого метал-
ла Затем делали восковую стенку, на-
полняли образовавшееся углубление
кре пкой водкой и оставляли стоять
v> iex нор, пока водка не выедала на
металле проскобленный рисунок. Что-
<>ы украшение получилось выпуклым,
оно покрывалось нерастворимой мас-
< oii с помощью кисточки.
Разумеете я, украшенное таким об-
разом вооружение могли приобре-
|.| । ь только очень богатые люди, по-
>|ому оно всегда было редкостью.
, '(о с средины 30-х годов даже госуда-
....знатнейшие рыцари, особенно
в (ермании, хотя и славившейся сво-
ими оружейниками, довольствова-
лись простым, полированным или
желобчатым, вороненым и черне-
ным вооружением.
Все украшение такого вооружения
СОСЮЯЛО из простой или фигурной
каймы и полос, насеченных золотом
или выгравированных на нем (рис.
б I. рис. 65; рис. 67).
(I конца 30-х годов вооружение
< 1.1ЛН отделывать выпуклыми орнаментами чеканной работы. Этот
। пос об. особенно любимый во Франции и Италии, был давно извсс-
к п и немецким оружейникам, которые владели им в совершенст-
ве, даже кс>[и>ли Франции, Испании и Англии нередко заказывали
им < вое’ дорогое вооружение.
< начала чеканные украшения располагали на доспехах посреди-
не каждой отдельной части (рис. 69), но скоро стали покрывать ими
вс ю поверхность. 1ак украшали преимущественно парадные доспе-
хи. пользуясь при этом и всеми другими способами отделки. Иногда
подоб..с* дос нгхи представляли собой смесь всех художественных
с ।плен и форм.
11 । большого числа таких с охранившихся предметов, относящихся
чаще вссчо к с с редние века, отметим каску Франциска I (рис. 72, а) и
одни (юга in украшенный шлем (рис 72, б). Каска же (рис. 73, а) и мо
рион (рис . 73. б) п пеноплены и более позднее время.
Ill opyzKciiniiKOB особенно славились своим искусством: в И га
ЛИИ С lipc HHI.IIIO, lil.HIIIC.lp Щ ФплИПНО I Illi рОЛН, I |||ЧЧ1111Н11Н,
71
I Пгш. История культуры народов мира
Ih.ain, Никколо Ромеро; в Испании — Франсиско Алькосер, Д нон,
Корриентес, Антонио Руиз, Ю. де Реи, де Лукарде; во Франции —
А. Жакар, Кюрсинэ; в Германии — Д. Кольман, Франц Гросшедель,
Мартин Гофер, Андреас Юнггаус, Кунц Лохнер и др.
Конское вооружение, введенное в Германии Максимилианом I,
как и рыцарское, подверглось различным изменениям. Оно состоя-
ло из тех же частей, но нашейник и заднюю часть конской брони те-
перь стали делать из узких пластинок, иногда заканчивая послед-
нюю какой-нибудь фигурой вроде фантастического животного или
звериной головы.
Вверху, между ушами, к наголовнику прикреплялся султан из пе-
рьев (панаш), а на нагруднике и боковых частях делали выпуклости
в виде полушарий, ослаблявшие удары при столкновении двух всад-
ников (рис. 74).
Рис. 68
Седла по-прежнему были очень крепкие, обитые железом, с высо-
кой передней лукой и спинкой, от которых до самого края седла
шли крылья для опоры ноги и защипа от ударов. С середины XVI
века к конской броне был присоединен железный намордник.
Богато отделанные попоны, которыми украшали вооруженных
коней, использовались только для турниров и торжественных про-
цессий. В военное время их заменяли попонами, скроенными из
толстой кожи.
Вместе с боевым изменялось и вооружение, применявшееся на
турнирах. Сформировалось четыре вида турнирного вооружения:
два вида для конных турниров и два для пеших. Для пешего по-
единка обычно употреблялось боевое оружие (рис. 66), иногда
со щитом и предметами, защищающими лицо, грудь и правую руку.
Вооружение для конного поединка было тяжелым и легким. В тя-
желом главную роль играл закрытый шлем, привинчивающийся
к латам (рис. 75), наплечники с задними крыльями и большими
круглыми бляхами вместо передних, наручи, правая из которых бы-
ла снабжена большой выгнутой бляхой (раковиной) на локте, желез-
ная рукавица для левой руки, гак как припая была защищена щш
ком копья, нагрудник, к правой < тороне Koiopoio был привинчен
очень крепкий крюк, (лужннший опорой для копья (рп< . 75, б), и к
72
Высоко** В<>;||И>жд<*11ие. Итальянский Гс-нессанс
15 футов, с тупым тронным
Рис. 69
левой iipii< icriiy । ырехугольнын iicIioauiioh щи i (pi ic 75, a), c ни
избыла шщнщена нас iiiiiiiiiikom, coc iobbhhim нз узкой iia.k i ины. a
нижняя часть туловища — коротким подолом.
Конскую броню составляли стальной налобник, закрывавший
лаза, и набитый соломой nai рудник На турнирах лошади обычно
украшались длинными попонами, доходящими до копыт, и богато
расши тыми эмблемами, девизами и пр. Единственным оружием на
падения было копье длиной от 14 до
концом.
Легкое вооружение состояло из
шапки, похожей на открытый шлем
XV столетия, набородника, закры-
вавшего шею и подбородок, нагруд-
.... с крюком для копья и корот-
ким иодолом и второго большого
набородника, закрывавшего вместе
< нижней частью лица почти все ту-
ловище.
Конская броня при этом воору-
жении была такая же, как и при тя-
желом, но седло делалось без спин-
ки, с двумя толстыми, загнутыми
пну। рь крыльями по обеим сторо-
нам передней луки для защиты ног
всадника. Оружием нападения так-
же служило копье с острым концом
н особым щитком, прикрывавшим
верхнюю часть руки.
()казавшись неспособным сопер-
ничал ь с огнестрельным, оружие на-
падения употреблялось до середи-
ны века, а позже практически не
при меня лось.
Клинок меча, широко распрост-
раненного почти до конца 40-х годов, стал длиннее и уже, а пере-
кладина с загнутыми вниз концами была преобразована в эс|>с-с
пук м присоединения к ней одного или двух горизонтальных ко
лец (рис. 65; рис:. 67, а), а иногда еще и скобы, которая шла от нс
реднего кольца перекладины до головки рукоя ти и защищала ру
KV (рНС 6'1).
Ilpoc гой эфес во вго[юй половине столетия был :1аменен корей
ким. и кинутым буквой S с пуговками на концах. Число скоб увели
1ПЛОС ь, образовав с квотную корзинку, со всех с торон 1ащищавшую
руку (рис. 6'1).
В 7(> х годах начали раснрос раня гы я уже навес тыс во Франции
и 11< н.н и ш дли иные' iniiai и или рапиры. ( )ин были, в с ущно<|кс рапиры с < м юн л на прямой
7'1
Г lit ii< . Истории культуры пародии мира
перекладины, ишяда юлько с одной
вертикальной скобой, без боковых
колец, но всегда с чашеобразным щит-
ком для защиты руки.
Это оружие вытеснило меч ото-
всюду, кроме поля боя. Вместе с из-
менением формы меча изменилась и
манера носить его. Прежде его носи-
ли прямо или слегка наискось на
длинной портупее (рис. 64; рис. 65;
рис. 69), теперь же — с широкими и
толстыми короткими штанами, поэто-
му положение меча стало почти гори-
зонтальным.
Солдатский меч, в отличие от ры-
царского, был короче и шире, а к кон-
цу 40-х годов стал похож на большой
нож. Если у такого ножа было одно
лезвие, то он назывался корделас, ес-
ли же клинок его был изогнут напо-
добие сабельного, то его называли
дюзаж, от его первоначального сла-
вянского названия тесак. Впрочем,
последний получил распространение
довольно поздно и очень редко ис-
пользовался в бою.
К солдатскому оружию также при-
надлежал очень большой и тяжелый двуручный меч с прямым или
извилистым клинком до шести футов длиной, остававшийся в упо-
треблении до середины века (рис. 67), и прямой, с загнутой на кон-
цах перекладиной, без ручной скобы, но с серповидным крюком под
ней для принятия ударов. Такие мечи носили без ножен, положив на
плечо.
Из остальных видов холодного оружия некоторые, например
так называемые панцерштехер и боршверт (наподобие штыка с
граненым или круглым узким клинком для пробивания лат) про-
держались до 80-х годов, а другие — до конца столетия. Настоя-
щая сабля чаще употреблялась поляками, русскими, венграми и
турками.
С появлением рапиры распространенный прежде двулезвийный
широкий кинжал стал заменяться тонким стилетом с открытой ру-
коятью без скобки и щитовидным эфесом, пока не исчез совсем.
В это время стали изготовлять кинжалы с тройным клинком, рас-
крывавшимся от нажатия пружины. В начале века вошло в моду,
особенно среди знатных людей, подвешивать кинжал к поясу па
длинном шнурке с кистями или на дорогой цепочке (рис 61). Его
носили у пояса на нравом боку нлн за спиной (рис. 65); < ihaci чаще
хныкали ia пояс, иногда прятали под камзол.
71
Высокое Во.цюждс
нис. Итальянским Ренессанс
Конье как рыцарское Поеное и турнирное оружие и как оружие
конницы о< талое ь без всяких изменений. Конье пеших ратников к>
же сохранило свою прежнюю /слипу (от 10 до 18 футон) и свойствен
нук> ему форму простой крепкой пики. Дрог, напротив, совершенно
исчез из боевой амуниции и употреблялся лишь на рыцарских тур-
нирах и охоте.
Различные виды секущего и колющего оружия на длинных древ-
ках по-прежнему оставались вооружением пехоты. Они различа
лись но форме клинка, насаженного на древко, длиной от 6 до 8 фу
гов. Оружие с длинным и широким серповидным или ножевид....
клинком с отделяющимися от него остриями и зубцами называлось
тле вен или кузен (рис. 76, а, б), с плоским, расширяющимся кверху
клинком — бульж, с более коротким клинком, снабженным двумя
боковыми зазубринами,— спонтон (рис. 76, в), с длинным осгроко
печным клинком и двумя обращенными кверху серповидными ро
гами или «ушами» по бокам — партизанами (рис. 76, г). Клинок,
имевший форму топора или секиры с крюком или молотком па обу-
хе назывался алебарда (рис. 76, д, е).
Вместе с этим оружием в середине и конце столетия широкое
распространение получили так называемые «утренние звезды»
(Моргенштерны) или кропила —
усаженные остриями железные ша-
ры, прикрепленные цепью к длин-
ной рукояти, тяжелые боевые цепи
или молотила (рис. 76, з—к) и уже
давно известные боевые вилы с тре-
мя зубцами, средний из которых был
а гнут.
Боевые молоты, топоры и заимст-
вованные у восточных народов па-
лицы или булавы как боевое оружие
сохранилось только в швейцарской
армии и у конницы других стран.
У конницы они продержались до
< средины века, пока не были замене-
ны ( сдельными пистолетами. Еще не-
коюрое время они употреблялись на
урннрах или их носили просто для
красоты вмсс те с дорогим вооруже-
нием.
1а । см они превратились в знак от-
личия ।лавнокомандукяцих армиями
и (1.1ЛН делания небольших разме-
рен» (рис. 65; рис. 71), а < <> в горой по-
ловины ( 1ОЛСН1Я были ОКОИЧ.1 1СЛЫ1О
i.imchciim жезлами (рн< 69).
В вязи < быссрым рас н|ик । рапс
IHI< MOIH< < । рслыю1 о оружия лук был
75
I Нин История культуры народов мира
Рис. 72
почти повсеместно вытеснен, за
исключением Англии, |де лучни-
ки еще продолжали составлять
особую часть армии. Самострел
(арбалет) продержался дольше,
до середины столетия, и за это
время несколько изменился.
Его узкий приклад был расши-
рен наподобие ружейного, уст-
ройство для натягивания тетивы
(рис. 77, б) упрощено, сам лук ста-
ли изготовлять из сгали, а заря-
ды — с коротким толстым стерж-
нем-и широким четырехгранным
острием.
Появился даже новый вид са-
мострела, предназначенный для
охоты,— баластер. Он был очень
легкий и, кроме приклада, весь
изготовлялся из железа, с двой-
ной тетивой. Он стрелял пулями
или шариками, которые уклады-
вались в небольшую сетку, при-
крепленную к тетиве.
Ручное огнестрельное оружие
до конца века оставалось неук-
люжим и тяжеловесным, несмот-
ря на то что уже в 20-х годах бы-
ло изобретено новое, более
совершенное устройство замка.
Это было связано с тем, что уже
известная тяжелая пищаль с фи-
тильным замком (рис. 78, а) была хорошо знакома солдатам; к тому
же новый замок был гораздо сложнее, а следовательно, стоил доро-
же и введение его в войсках потребовало бы больших затрат.
Изобретенный между 1510 и 1518 годами в Аугсбурге или Нюрн-
берге и усовершенствованный сперва нюрнбергцем Вольфом До-
пнером, а в конце столетия оружейниками Куфусом и Рекнагелем, он
получил название колесного (рис. 78, б, в). Непосредственно под
сквозной полкой с откидной крышкой было прикреплено довольно
широкое зубчатое колесо, заводившееся ключом.
Курок с ввинченным в него куском твердого серного колчедана
помещался за полкой и спускался в сторону стреляющего, а не от не-
го, как прежде. От нажатия пружины колесо срывалось с завода и
начинало быстро вертеться, крышка полки отскакивала, курок спу-
скался и ударял по ней, образовавшиеся от удара нс кры зажигали
порох па полке. Этот замок почти никогда не давал осечки н в неко-
торых местах был даже заире щеп как онас нып.
7(1
Высокое Возрождение. Игальяпскпп Рсти-ст атте
Вс]юягпо, но его ооразцу и Ни
дерландах был ii3o6pei«-n новый :»а-
мок, названный ис панским, объеди
пивший качества как фитильного,
гак и колесного. В нем курок с кус-
ком колчедана размещался впереди
полки, возле которой находился мо-
лоточек на шарнире (рис. 78, г).
Спущенный курок ударял о голо-
вку молоточка, который опрокиды-
вался назад. Иногда этот замок соеди-
няли с фитильным, чтобы избежать
осечки.
Изобретенный в начале столетия
в Нюрнберге и зачем усовершенст-
вованный Допнером способ вытя-
гивать сгволы, вместо того чтобы,
как прежде, выковывать их на сер-
дечнике, дал возможность изготов-
лять пищали любой длины и калиб-
ра, а затем и с нарезными стволами.
Деревянные части также стали де-
лать более легкими, приклад полу-
чил более удобную для прицела и
более изящную форму (рис. 78, б).
1акое усовершенствованное ору-
жие стоило дорого и поэтому дела-
лось в небольшом количестве, только
,(ля богатых людей, использовавших
его в основном для охоты, реже для войны. Эти усовершенствования
не были применены в изготовлении армейского оружия, 11И1цалн
< физ ильным замком, которую теперь делали различной длины и ка-
либра, а также с более легким и удобным ложем.
11скоторые виды ручного огнестрельного оружия сохранили всю
свою первоначальную неуклюжесть. "Такими были, например, ла-
денбухг ы — нищали с двумя, тремя и более стволами, такие тяже-
лые, что из них стреляли с помощью вилкообразной подпорки
(рн<. 78, е).
1акпм образом, к середине столетия были известны две основные
<|и>рмы ручного огнестрельного оружия, принятые повсеместно па
вооружение войск: легкий мушкет с короисим стволом, из которою
можно было ( грелять с руки (рп<. 78, д, ж) и огжелая аркебуза со
у ГОН, И 1 которой стреляли « помощью подпор
КП (< OHlKll).
Кеи. (X нов.инк нредиолага।ь. чи> .-на подпорка была впервые
введе на во <1>рапц||ц <1>ранЦ11< ком I в IГ» I I с, а мушке-гы появплне > в
к нано пндерланде ком вошке блаюдаря 1срце>1У Альбе- в 1Г»б7 I.
В Л hi лип при К ли laiieie I < уще-е вовало I рн ни Ы мушке юн лез к nil.
77
I Н/ п/ История культуры пародии мира
111ироК(мтгволы1ЫЙ (карабин) и тя-
желый (мушкетон).
В Германии, кроме мушкетов и
аркебуз, также употреблялись ко-
роткоствольные ружья длиной от
1 до 1,5 футов, заряжавшиеся 12 —
15 пулями очень большого калиб-
ра, размером с куриное яйцо.
В конце века некоторые конни-
цы были вооружены короткими
мушкетами с колесным замком.
Порох носили в металлических
или деревянных пороховницах,
обтянутых кожей. Каждый стре-
лок имел при себе две пороховни-
цы — большую, с крупным поро-
хом для зарядов, и маленькую,
с мелким — для полки.
Большие пороховницы дела-
лись треугольными, с металличес-
кой трубочкой, служащей также
меркой для заряда, и задвигались
внутри пружинной заслонкой.
Мушкетеры носили только маленькую пороховницу с мелким по-
рохом для затравки, а вместо большой — готовые патроны в дере-
вянных трубках, вставленных в кожаный пояс, перекидывающийся
через плечо.
При Франциске I во Франции появился новый вид мушкета под
названием петриналь или эскопетт. Он был очень коротким и на-
столько тяжелым, что из него стреляли при помощи надетой на
грудь перевязи, к которой он был прикреплен. Настоящие ручные
пистолеты стали распространяться с середины 40-х годов, после
изобретения колесного замка. Первоначально они делались значи-
тельной величины, а их рукоять оканчивалась круглой головкой, за-
мененной затем на овальную.
Это оружие имело разнообразную форму и отделку. Иногда с пи-
столетом соединяли какое-нибудь холодное оружие — меч, кинжал,
молоток и г. п. Также следует упомянуть о ружьях конца века, заря-
жавшихся сзади, ствол которых для этого отвинчивался, и о духо-
вом оружии, изобретенном в 1430 г. в Нюрнберге мастером Гутером,
а затем усовершенствованном Иоганном Лобфингером. Но все их
старания оказались безуспешны, так как это оружие не смогло со-
перничать с огнестрельным.
Вооружение постоянно, хотя и медленно совершенствовалось
благодаря непрерывным войнам между Испанией и Францией и уси-
лиям, предпринимаемым императором Максимилианом I в этом на-
правлении. Армии по-прежнему составлялись из наемных воинов,
неохотно подчинявшихся дисциплине и нередко причинявших
78
Высокое Возрождение. Итальянский Ренессанс
Оплыве вреда <трипс, Koiopoii они «лужпли, чем псирия и лю. < ко
орым они должны были < ражаться.
Ilei«*iopi>ie государ । на «одержали отряды постоянного вошка,
•ж па пинаемую гвардию, ио они были еще слишком малочисленны,
п участие их в военных действиях было настолько iieai 1ачннлы1о,
Чио пс могло служить прочной основой для правильной военной ор
ганпзации. В этом отношении все пока ограничивалось образовано
ем регулярной пехоты, которой пользовались очень неумело.
Общепринятый пехотный строй был таким, что любые маневры
оказывались затруднительными. Распространение огпест релыюго
оружия выявило многие недостатки военного устройства, и вмес те
< гем стала настоятельнее чувствоваться необходимость в постоян-
ном войске.
Появились талантливые воена-
чальники, принявшиеся за преобра-
ювапие старых и введение новых во-
енных порядков. Герцог Вильгельм
Оранский в Голландии и Сюлли во
Франции развили систему постоянных
армий и усовершенствовали раздроб-
ленные войска, пока что преимущест-
венно но отношению к осадной вой-
не. Обойтись без наемных войск
было невозможно, поэтому они про-
должали играть существенную роль
в военной стратегии.
В ю же время во Франции уже на-
<чш ывалось 14 тысяч постоянного
iioi'u ка. в Голландии — до 20 тысяч.
l.iKiiM образом в этих странах было
положено прочное начало развитию
регулярной армии. В это же время в
1блландни и Ан1лии образовались
ног иные морские силы.
Организации войска соответство-
вал и внешний вид воинов. В наем-
ных войсках форма не была предусмо-
грена, однообразие было соблюдено
только в пружин, в зависим«х !и от
которого воины делились па отряды
алебардщиков, меченосцев и г. д.
11озж<* принадлежавших к одному
наряду < галн О|лич.тг1> «мобым ша
ком Апин. 11ИО1ДЗ па горже< (венных
церемониях iioi'u ка одевали! ь во (И
паковую одежду, ио эго было ре пах
। ыо 1ак. при и ьс |де >рц) < рц<>| а <1>< р
Зинаида Л и
7’>
I. Hriit . Истории культуры пародов мира
Рис. 76
1522 г. он был встречен депутатами Вюртемберга, которых сопро-
вождали 60 всадников в красной с желтым одежде, с копьями и в ка-
сках и 600 горожан в такой же одежде и лагах.
Хотя государи-военачальники заботились о том, чтобы их войско
было хорошо вооружено и периодически издавали распоряжения
на этот счет, чаще всего они должны были удовлетворяться тем во-
оружением, которое каждый воин приносил с собой.
Когда курфюрст Фридрих и его брат Иоганн в 1494 г. собирали
войско в городе 16те, они предписали магистрату иметь наготове
всех годных людей «в хороших латах, с шишаками, пищалями, само-
стрелами, цепями и другим хорошим оружием, а также на каждые
десять человек по крепкой повозке с боевым запасом, порохом и ка-
менными ядрами».
Постановлением сейма, утвержденным шведским королем 1уста-
вом Эриксоном в 1526 г., предписывалось, чтобы рыцари, епископы
и дворяне содержали с каждых четырехсот марок шесть вооружен-
ных воинов, из них трех конных, вооруженных латами, пищалями
или копьем, с лошадьми ценой 30 марок каждая, с полной сбруей,
и трех пеших с самострелами, алебардами и пищалями. Этот же ко-
роль первым в 1542 г. завел в Швеции постоянную гвардию в 6000
человек, но остальное войско набиралось из земского ополчения
и из наемных воинов.
В 1565 г. шведский король Эрик XIV предписал, «чтобы каждый
дворянин был вооружен с пог до головы, а всадники были на хоро-
ших копях, в панцирях и с исправным оружием, пистолетами у сед-
Я0
ili.it сими* Возрождение. II|альяи< кип Ренессанс
x.i и < <> |цп i.iми 1>иы< р.к поря
ЖТ1111Я НОВ |орЯ ЛИТ Ь ПОНТ |<>ДУ ПО I1IO
рои половине С1ОЛС1ИЯ, по ч«1щ<ж все-
го бе зрезуль га гпо.
Как пи старались,особенно в 1ерма-
IIIUI. добиться того, чтобы в наемных
войсках хо!я бы алебардщики имели
половинное вооружение с каской и
железным нагрудником, у большинст-
ва на них отсутствовало оборони-
|елы1ос вооружение, за исключени-
ем железной шапки, нагрудника или
|аже иротiого куска кольчуги, пре-
вращении! <> в воротник. Только в по-
< м пк н четверги века у конницы
ирис си ।вопило половинное вооруже-
пп< вмс< ic < о шлемом.
Между 1550 и 1575 годами Орелли
шпал о । ражданах Цюриха: «Здеш-
ни* проповедники, как и другие
। р.1ждаи<', имели у себя панцирь и
к...•, которые помещались у них в Ри 77
доме |дс-пибудь на видном месге, а
io и в рабочем кабинете. Богослов
\.к|>ик'р обладал таким дорогим вооружением, какое можно было
пай in юлько у рыцаря. И это делалось не из пустого щегольства.
Духовные лица запасались оружием для того, чтобы в случае нс
<Юходимот in лично защищать отечество. В штурме они участвовали
Имес ге < от сальными гражданами, с ними же занимали назначенные
ме< i.i. ' )|<> производило на меня сильное впечатление, особенно ког
i.i я подумал о кинжалах и ножах, которые прячут под своими туга
памп и 1альяп< кие духовники и бьют ими исподтишка, вместо того
Ч1обы протянуть руку. Без шпаги на боку ни один здешний нроио
водник не всходил па кафедру... Простонародье предпочитав! кра
। uin.iii панцирь нарядному платью и держит его всегда наготове.
Бога । ые граждане, которые сами или предки которых были на во-
енной ( лужбе, любят щеголять коллекцией разнообразного и красп
вог<> вооружения. У некоторых офицеров, принимавших участие
и миланских походах, есть целые оружейные палаты, в которых не
мало трофейного французского оружия. Не только сыновья этих
офицеров не продают ничего из этого наследства, по даже нх доче-
ри гордякя нм и T'liuaioi его лучшим приданым, какое они могу!
принести твоим 6уду|цим мужьям .
Стараясь ограничить рот кошь, власти смотрят сквозь пальцы на
|цеголы । во дортя им оружием Для юго чтобы граждане не были об
мануп>| при покупке оружия, два >к< перга обязаны тледшь за каче
< । вом как метпюго, гак и привозного оружия. На забракованном
opV/KiiH они пробиваю) сыру Hoiiitiiiic кинжалов и городе н его
HI
I lli'iir Истории культуры народов мира
Рис. 78
округе запрещается, но тот, кто отправляется в чужие владения, мо-
жет вооружиться как ему угодно...
Каждый гражданин должен обещать под присягой не продавать
своего панциря и оружия, если он не заменил их другими. Это пред-
писание строго соблюдается, гак как и в мирное время никто не может
быть уверен в том, что ему не понадобится оружие, например при по-
жарах, которые здесь случаются реже, чем этого можно было бы ожи-
дать при множестве деревянных строений. Кроме этого, граждане,
стерегущие городские ворота, должны быть ежедневно вооружены».
Постоянное войско (гвардия), образованное в некоторых местах,
тоже было не везде одинаково вооружено и одето. С «средины века
все чаще стали вводи ть однообразие в вооружении, ио нс в одежде,
которая оставалась произвольной до конца < юлешя.
Н2
Высокое Возрождение. Нтальянскпи Ренесс анс'
Рис. 79
1<>лько отряды, составлявшие собственную лейб-гвардию госуда-
। и'й. имели одинаковую одежду, обычно цветов герба того государя, ко
юрому они служили, или, но крайней мере одежду с его шифром. 1ак,
па камзолах гвардейцев королевы Марии Английской была спереди и
< i.i,-in выши та буква «М» с короной, у гвардии Генриха III Французе ко
к> «II» с короной, а у гвардии Генриха IV — палица в облаках и над
иен । рн звезды, а внизу девиз: «Dedit has, dabit his ultra».
Немаловажную роль в составе войска во второй половине* века
и ради герольды, так как обычно именно они вели переговоры про-
।иноиоложных сторон. Отличительной принадлежностью их бога-
...... была широкая накидка, открытая на боках, доходив-
шая до колен и имевшая спереди и сзади вышитый герб того
|<к ударя, представителем которого был герольд.
11рн объявлении в 1566 г. опалы герцогу Ппскому Иоганну Фрн-
ipnxv прибывший для ее объявления императорский герольд в со-
провождении трубача явился одетым в похожую на ризу верхнюю
•дежду из черного бархата, отороченную золотым позументом и ук
panic иную на । руди императорским орлом, вышитым золотом и
.кемчугом. 11а сто синие была изображена держава. 11а голове у нс-
|о Пыла маленькая бархасная шапочка, в одной руке — белые! жезл,
в яругой — опальная грамегга
, (ругой герольд, посланный к герцогу курфюрстом Августом с
пне ьмом. и тещающим его об объявлении опалы, был оде! в крас
iii.iii <>арха। нын кафтан, такую же шляпу с золотом, желтые бархат
iii.ii ш । .ина v1 колена и черные (i.ipxa i ul.ic чулки. о тороченные соло-
him < >н держал в руке белый жезл, к коюрому был прикреплен
ip.ii ный фл.н и прнве юнпое нм письмо.
НЧ
I Нет 1 It горня кулы уры пародии мира
с ее не менее неуклюжим
(рис. 79).
Рис. 80
Хотя среди восточных народов и начало раенрос i раниться при
менение ручного огнестрельного оружия, их вооружение продолжа-
ло оставаться прежним и почти не менялось.
О вооружении русских уже было сказано выше. Вместо металли-
ческих доспехов их конные воины одевались в очень толсто наби-
тые хлопком или пенькой, насквозь простеганные кафтаны и шап-
ки. У конницы эти кафтаны доходили до ступней, что придавало ей,
вооружением, довольно странный вид
Вооружение поляков несколько
приближалось к западноевропейско-
му, хотя в нем, как и в вооружении
венгров, отмечались азиатские, в ча-
стности турецкие, черты. Вместо за-
падноевропейских пластинчатых до-
спехов, прямых шпаг и кинжалов,
как у поляков, так и у венгров были
распространены чешуйчатые и коль-
чатые панцири, а также панцири из
колец и пластин одновременно, для
головы — плоские или остроконечные
шишаки с назатыльником, налобни-
ком и наушниками (рис. 80), щиты,
широкие сабли и кривые кинжалы.
Кольчатые и пластинчатые панцири имели форму кафтана с ру-
кавами разной длины (рис. 81, а, б) или состояли из двух половин,
причем передняя половина включала в себя выпуклую круглую
среднюю бляху и пять соединенных с ней кольцами боковых пластин,
а задняя — такую же среднюю бляху с поперечной пластиной и выре-
зом для шеи, а также короткие выгнутые наплечные пластинки с узки-
ми промежуточными кольчатыми переплетами, сцепленными вмес-
те. Предплечье защищалось налокотником, а кисть руки —
кольчатой рукавицей (рис. 81, в).
Кроме сабель и кинжалов, оружием нападения служили копья
различной длины, булавы, топоры (рис. 79), молоты или чеканы,
короткие луки с принадлежностями, самострелы, постепенно вы-
ходившие из употребления, а с середины века — тяжелые и неук-
люжие мушкеты и пищали с простым фитильным замком.
Оборонительное вооружение турок мало чем отличалось от вен-
герского и польского, но они чаще использовали только шишаки и
различной формы щиты. Их оружие было очень разнообразным и
отличалось роскошной восточной отделкой, знамена имели различ-
ную форму и подвешивались к древку на перекладине наподобие
хоругвей.
Кроме того, у них были освященные преданием длинные дрс вки
с полумесяцем на конце и конским хвос том, прикрепленным иод
8-1
lii.KOKoe Возрождение. 11 laALHiii hiin Ренессанс
Рис. 81
ним. 1акими же хвостами они иногда украшали и свои длинные бо
евые копья (рис. 82, з, и).
Как русские, так и венгры и гурки всегда были любителями краги
пых лошадей и дорогой сбруи. На боевых коней они надевали метал-
лическую броню, состоящую из пластин и коленец, и украшали их
бога го расшитыми чепраками и наголовниками из цветных перьев.
Военное устройство этих народов, как и их вооружение, было
< в< «-образным и практически не изменилось с давних пор. Исключе-
ние составляли турки. Султан Сулейман II (1519—1566 гг.) после
в< гупления на престол принялся за преобразование турецкого вой
< ка и флота.
Кроме янычар у турок и стрельцов у русских, образовывавших
чычительное постоянное войско, военные силы тех и других, как и
поляков и венгров, составляло конное дворянство со своими Дру-
жинниками, а если требовалось, то и ополченцы из принадлежав
Unix ему крестьян. В редких случаях к войску присоединяли наем-
.... воинов, но в очень небольшом количестве.
Вооружение и одежда этих войск были еще произвольнее, чем на
Спаде. Особенно разнообразны они были в польском и венгерском
войсках. У турок янычары были одеты и вооружены относительно
одинаково, в остальных же частях все ограничилось правильным
распределением оружия и некоторых отличительных знаков, вве-
...... Сулейманом II среди воинов.
В русских войсках стрельцы были одеты и вооружены однотипно.
11а них были высокие сапоги, широкие шаровары, казакины, доходив
nine до колеи или ниже, подпоясанные кушаками, широкие длинные
к.к|>1аны < умеренно iinipoKHMii рукавами, иногда па меху, и круглые
или че।ырехугольпыс шапки с меховыми околышами. Вооружение в
полках было различным: с абли, бердыши, луки и пищали (< амопалы).
I Iiik.ikoio оборонно лыкио вооружс пня у них не было
Рис. 82
ОБЛАЧЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА
овое направление развития, названное Возрожде-
нием, затронуло даже признанные неизменными
формы облачения священнослужителей. Перемены
начались в Италии и сначала ограничивалис ь толь-
ко украшениями, которые согласовывались с требо-
ваниями моды. Образцы украшений в основном за-
имствовали у древнеримского искусства, поэтому
они мало соответствовали и даже иногда противо-
речили христианским канонам.
Любимым украшением было рельефное iinin.c
шелком и жемчугом, особенно распространенное
по Рейну и во Фландрии, а также в Нюрнберге.' 1а
коми вышивками, обычно изображавшими распятие со стоящими
рядом святыми, сначала покрывали края облачения, его швы, а .ш-
icm н фон.
( о времени изобретения вязального искусства некоторые* час in
< ><>лачения стали вязать, а детали, сделанные из ручного кружева, за-
мени гь плетенным на коклюшках. Словом, так или иначе были из-
менены все части облачения. Были, впрочем, священнослужители,
। опрогивлявшиеся этому, хотя и безуспешно.
()дпим из первых и самых ревностных противников нововведе-
нии был наваррский епископ Карло, установивший на основании
< ущесгвовавших старинных преданий точные параметры каждой
ч.к in облачения. Его примеру последовал епископ Карл Борро-
м< и (1538— 1584 гг.), усилиями которого требования его предше-
< ни пинка были внесены в акты третьего Провинциального собо-
ра в Милане, а затем утверждены Папским престолом как обя-
1.1 кльные.
11гсмо1ря на санкцию папской власти, это постановление соблю-
далось лишь в северо-итальянских провинциях, и то недолго. Все
и iMciieiiioi в облачении происходили под влиянием госнодсгвую-
iiicii моды, невзирая ни па какие постановления (рис. 83 — 87).
Чуцкч. (. ((‘редины 10 к годов (пниыс из материн чулки были за
мепепы па вязаные.
/ниимахи iiimciihmi форму, как и остальная обувь Вместо укра
нывших их прежде продольных и перекрещивании^я полоток re-
in pi. на । и 11 в. । л( я и ли in.uiii i на л* я нр<х toil к pci i
87
I lii'iu История культуры пародии мира
Рис. 83
матики стал гораздо короче.
Нарамник, или iiaiitciiuiiK, не изме
пился до конца столстя. но окайм-
лявшее его верхний край продолго-
в ато-четы реху голы юс украшение,
окружавшее шею сзади наподобие
стоячего воротника, нарура, уже с
70-х годов стало заменяться узкой
полоской, а затем постепенно исчез-
ло вовсе.
Альба все богаче украшалась круже-
вами, иногда они доходили до коленей.
Позже их часто заменяли менее доро-
гими вышивками по тюлю.
Пояс из широкой украшенной лен-
ты превратился в длинный, круглый,
витой шнурок с тремя цветными ки-
стями на каждом конце. Иногда им
опоясывались два раза и завязывали
особым, так называемым гордиевым
узлом.
Стола была значительно упрощена
и украшена двумя узкими каймами
по краям и тремя небольшими квад-
ратными крестами на нижнем конце.
Ручник изменился, как и стола, и
вследствие изменения покроя дал-
Как было заведено прежде, на левой
руке его продолжали носить только высшие священнослужители, а
также дьяконы и иподьяконы, и то лишь в том случае, если они бы-
ли в далматике или туницелле.
Далматика и туницелла стали уже, а рукава их короче, доходя толь-
ко до локтя, ворог был расширен, а бока во всю длину, как и рукава с
внутренней стороны, стали разрезные (рис. 83). Края одежды, за исклю-
чением ворота, обшивались густой бахромой. Если одежда была подаре-
на, то спереди или сзади разноцветным рельефным шитьем вышивался
герб дарителя. В конце века обе эти одежды стали изготовлять из лег-
кой шелковой материи.
Фелонь (пенула или риза) по-прежнему оставалась самой богатой и
украшенной частью облачения. Главное ее украшение составляло
шитье — разноцвегное, плоское и рельефное, с жемчугом и золотом.
Первым способом посередине передней части фелони вышивалась
широкая полоса, раздваивавшаяся на две ветви, которые или про-
должались через плечи назад, или отгибались в виде буквы Т на 1 руди
фелони.
В начале столетия эта полоса превратилась в.рокое и плойки- кре-
стообразное украшение, вследствие чего одежда уценила шикую гиб-
кость. 11оэтому сама фелонь была уко[ючсиа, а па <т боках сделаны вы
ре зы шириной в ладонь для продевания рук (ри<. HI)
КН
Высокое- Возрождение. 11 i.iAi.iiiiiMiii 1‘епес сане
I llp'IUIIIKII, V* < ЧХ Hop быШШ1С III
к мочи ic.M.iioii 11 pl u 1.|д ле 'Л\ 111 >e I i.ie > <><>
x.riciuui ni.ee Unix духовных ’шпон, ua
k ii.imiii. теперь ii iiii:hiii]м11 ii uoioMy
и плывалие i> < oo i вс u i ценно сипу.
Ix,ik и чулки, они делились вязаные.
Нмее io крее i.i hi золота и камней,
коюрый наши палея на них раньше,
их < 1али украшать начальными бук-
вами имени line уса Христа, окру-
га-...мн лучами. Иногда перчатки
схалнсь с длинными разрезными
рас । рубамн края которых украша-
лись сквозным узором, а углы кистя-
ми (рис. 81; рис. 86).
Исргничь стал крупнее и покрывал-
я \ краше пнями из граненых драго-
ценных камней, иногда даже чрезмер-
но 11о вышедшему пос тановлению,
игре K in. с тали носить исключительно
и.। че-шерюм пальце. Перс гни, жалуе-
мые Навой, сохранили свое прежнее
\i p.iiiiciiuc — папский герб.
!• inn м>н< кап митра, постоянно уве-
личиваясь в высоту, в результате
приняла размеры, не соответствую-
щие рое iv носящего. Для придания
па.пой 1вердости, ее часто укрепля-
ли и । жес типом каркасе. Концы ее иногда слегка загибались внутрь,
1 сама мнзра и ее ленты покрывались украшениями. Напекая тиара
। >е i.i лае ь без изменений (рис. 86).
Г\11и»ч1Н, епископского жезла, изогнутая в виде буквы S, гоже богато
о, в лывалась орнаментами в модном стиле (рис. 85) Платок, ко
lopi.iii обычно прикреплялся к епископскому и настоятельскому жез-
ч пониже рукояти, был перенесен и на папский жезл (рис. 86).
\riuiia (паллнум) осталась без всяких изменений, но к нижнему ее
концу больше не пришивали звонцов, как это делалось прежде.
< >г>1.1Ч11о она прикалывалась гремя золотыми булавками скобой <|><>|>-
мы и.। груди, па спине и на правом плече.
Он и чнчк (рацнонале) изготовлялся как и прежде. Его час то укра-
III.। л... гербами н другими изображениями.
Наперсный крест, который сначала имел значение реликвария,
i.iK как в пето вкладывали частицы мощей, постепенно превратил
ев в (милое украшение, величина и цена которого постоянно воз
р II I а ли
Мантия одежда вые Unix церковных чипов — нзге поп лилась те
in рь e iiii' рое кош)tec (рие 85, рие 86) 11<> ее liopi.iM релыч|>ным ши
i ье м и i ни лка и жемчуга вышив.i ли кайму шириной в К) 11 дюймов
89
I Hrui. История культуры народов мира
(шинной 1Ц1Н гоже увеличился до
18 дюймов в ширину. К его нижнему
краю, который вырезали полукру-
гом, теперь прикрепляли три шел-
ковых шнура с большими кистями.
Шлейф мантии тоже стал значи-
тельно длиннее, теперь его помога-
ли несги двое служителей. Даже
простые плащи певчих и других
низших чинов теперь украшали уз-
ким узорчатым бордюром.
Стихарь. Чтобы остановить даль-
нейшее укорачивание сгихаря, на
Соборе в Базеле и в Сансе в 1517 г.
постановили, что он должен дохо-
дить до середины икр. Его по-преж-
нему шили из тонкого полотна, а по
краям вышивали.
Покрой остался прежний, но те-
перь весь стихарь драпировался
очень мелкими продольными склад-
ками (рис. 86; рис. 90).
Берет стал еще выше, а кисточка
на его верхушке больше, формой он
стал похож на шапки, которые в то
время носили доктора и правоведы
(рис. 87; рис. 90).
Так называемый альмуций — теп-
лая одежда, состоящая из капюшо-
на и пелерины,— к концу столетия был заменен плащом. До тех пор
его делали из маленьких четырехугольных шкурок, которые сшива-
ли рядами шерстью наружу, а нижний край обшивали бахромой из
хвостов маленьких зверьков (рис. 87).
Кардинальское одеяние осталось без перемен (рис. 88). В кон-
це столетия изменилась только шляпа. Число узлов и кистей на
ее шнурах было увеличено так, что на каждый шнурок приходи-
лось теперь по пятнадцать кистей, расположенных в пять рядов,
начиная с одной кисти. Так как из-за этого шляпа стала неудоб-
на для обычного ношения, ее больше не надевали, а носили за
кардиналами как отличие их сана, и то лишь при особенных тор-
жествах.
Что касается облачении различных духовных чинов, то в этом сле-
довали церковным предписаниям, согласно которым облачение
Папы, архиепископа и епископа (рис. 84; рис. 85; риг 86) составляли:
чулки, башмаки, нарамник, альба, пояс, стола, ручник, гупицелла и
далматика, риза, перчатки, перстень, митра (у Наны — тиара), на-
персный крест, посох, оплечпик — епископская рациопале, особен
ное отличие архиепископского п еннг кош кош < дна
90
Высокое Возрождение. (Iшлынн кип Ренессанс
В облачс Hue дьякона иподьяко
на. i.ik асе как и с вящспподспс uiyio-
nicio с вя1Цепннка, входили (рис• 81):
нарамник, альба, нож, с юла, ручник,
рнза н позднее — перчатки.
Кроме того, для дьякона предпола-
галась гуннцелла и далматика по-
верх с голы (рис. 83), а для священни-
ка — берег.
Согласно гем же постановлениям,
отличиями, определяющими степень,
снимаемую в церковной иерархии,
о( шлись: для Наны — тиара и жезл
< двойным крестом (рис. 86), для епи-
< копа — митра, перчатки и посох
(рис . 84), для архиепископа — палли-
vm, для дьякона — далматика, для
иподьякона — тупицелла, для священ-
ника — риза.
I iостановления относи тельно цве-
1.1 облачения выполнялись только в
boiaiux приходах, которым средства
позволяли соблюдать существующие
на вся счет правила.
У>ю гак называемая каппа, или
Рис. 86
каппа магна,— кардинальская и епископская мантия с широким
....адающим капюшоном. Кардиналы носили мантию из ярко
кратной шелковой материи, епископы и каноники — из фиолето-
вой, шелковой или шерстяной. Капюшон шился на красной мали
повой подкладке, зимой на меху, а у кардиналов обычно па
। орпос гае.
Шлейф этих ман тий из-за большой длины поднимали или поддср-
ахпвалп рукой, чтобы он не мешал при ходьбе. Некоторым канони-
кам в виде почетного исключения присваивалось право носить
красную мантию вместо фиолетовой. Отличием в одежде являлся
|.1кже Камаль (в Италии — мазетта) — короткая распашная верхняя
оде жда фиолетового цвета, до коленей, суконная или шелковая, <
проймами для рук, надевавшаяся поверх сутаны епископами и пер-
вое тененными римскими прелатами (рис. 89, 6).
< >< 1ИЛЫ1ЫС римские прелаты носили длинный галар с проймами
рн рук. фиолетового цвета, летом шелковый, зимой суконный Ви
карнп — ту же одежду, но черную, поверх нее пелерину или ворот
...с ( лмпценникам города Кельна за их упорное сопротивление учс
ИП1О \ioiepa было дано право носить вместо воротника альмуцнй
п । (клея о меча
В 70 х юдах появился обычай выпускать из-под застегнутого во-
polllllK.I верхней одежды у IKIIII поло t пяпый воротничок с греуголь
пои лоп.и i ью, с нус кающгйс я hi । рудь Для различных нсрархмчес
91
I llt iii История культуры народов мира
к их < теш ней было io'iiio оирсдс м ио
число кистей на боковых шпурах
шляпы.
В связи с этим нсримским еписко-
пам было присвоено десять таких
кисгей, расположенных в четыре ря-
да, римским прелатам — шесть в три
ряда, каноникам — три в два ряда.
Сами шнурки для епископов были
установлены зеленые с золотом, для
прелатов — фиолетовые.
Ежедневная неслужебная одежда
католического духовенства должна
была по-прежнему состоять из сута-
ны, подпоясанной кушаком, стихаря,
каппы или плаща и берета или узко-
полой шляпы (рис. 90). Духовенство
уже давно перестало ограничивать
себя в богатстве и роскоши и даже
старалось превзойти в этом мирян.
Ни усилия некоторых епископов, ни
постановления государей не могли
остановить его в этом стремлении.
Бесполезны оказались и все угро-
зы против роскоши в одежде. Главная роль в этом принадлежала
Франции, влияние которой было особенно сильным в Англии и Гер-
мании, но едва затронуло Испанию из-за замкнутости местного ду-
ховенства.
В Германии еще до начала века этот порок проник даже в неко-
торые небольшие приходы. Уже в 1499 г. декан Иоганн Пфель кри-
тиковал бауценское духовенство за его безрассудную жизнь и непри-
стойную одежду, а около 20-х годов следующего столетия нередко
случалось, что священники устраивали на кладбищах пиры, на кото-
рых гости напивались, играли и буйствовали.
Даже ревностный приверженец Папы, к тому же иезуит, карди-
нал Беллармин (1542—1621 гг.) сознавался, что «по свидетельству
современников, за несколько лет до появления Лютеровой ереси не
было ни нравственности у духовенства, ни знания божественных
вещей, ни послушания заповедям Господним, словом, почти совсем
не было религии».
Во Франции, особенно во второй половине столетия, дошло до
того, что в монастырях давались балы и устраивались шумные пи-
ры, священники одевались в дорогие шелковые платья ярких цве-
тов, ходили с обнаженной грудью, завивали себе волосы и т. д.
Эта распущенность заставила Карла IX издать в 1561 г указ, кото-
рым духовенству предписывалось «одеваться скромно, прилично и
как подобает их сану, нс носить дорогих шелковых ми к рин и платья
с разрезами и фестонами, кардиналам одевания в шелк но просто.
92
Высокое Возрождение. И га hi.iiik кии Ренее с
< >1 .1 |< >11 < > I
и-лкп, .1 архпенпе копам и гипс конам
ни. ка<|*1аш>| и I i;ic|> i ы, а лучше из
камки, (tapxat же и шелк употреблять
маю на камзолы п < папы». Однако
и п<>1 указ не помог. Священники и
монахи, даже францисканцы, иродил-
ка xu завиваться, душиться и щего-
ля и. дорогими одеждами.
Немаловажную роль во внешнем
виде духовеш гва играла борода. Как
о м.ко Франциск I отпустил себе боро-
IV < го примеру последовало высшее
ц .......«о, а за ним и остальное.
I Ipanii 1сль< гво извлекло из этого
пользу, обложив духовенство нало-
юм на (юроду. Не платившие налоги
<>(>и i.iiibi были бриться. Богатое духо-
1кчк1во платило, а неимущее бри-
то< ь. Чин палеи; однако, вызвал все-
о(>|це<- недовольство; в разных местах раздавались голоса ученых,
оказывавших право духовных лиц носить бороду. Появились и
прей иное тоящие им, вследствие чего между противниками бороды
п <•< 1.НЦИ1 инками завязалась полемика.
I laiia 11авел III (1534— 1549 п:) пытался ее прекратить, зан|Х1 ив ду
хоне нс гну носи гь бороду. Но из высших духовных лиц только немногие
и > Г11Н111Л11С ь иехгаповлепию, большинство же от него уклонялся ь.
Ис коре пре дставился случай избежать этой проблемы. 1йльом
lionpa, сын канцлера Франциска I, был сделан епископом Клермон
< кпм. Когда он приехал принять свою кафедру и вошел в церковь,
Ч1обы он лужить обедню, то нашел вход в клирос запертым.
1<>гчас же перед ним появились три священника, один с пожни
нами, другой с бри твой, а третий с раскрытым уставом, молча указы-
вая на с laibio, гласившую: «Barbis rasis» — «С бритой бородой».
Jioiipa, обладавший великолепной бородой, попытался было воз
р.ок.пь, но получил в ответ го же немое указание на «barbis rasis».
Выведенный из терпения, он повернулся к клиросу спиной со сло-
нами: -Я отказываюсь от епископства, но сохраняю свою бороду».
Ободренное этим примером бородолюбивое духовенство с нова
н< iviiuAcx ь за с вое право носить бороду, особенно ге его члены, кс>-
юрые, пл.ня налог, купили себе эго право. Они были гак настойчи-
вы. чю lac гавплн принять их с торону самого короля 1енриха II.
В 1551 । Лнгоппй Караччиолп, н>же не соглашавшийся сбри гь себе
(юроду, с ил c-ине коном в I рун но особому повелению короля.
1см не менее споры из i.i (юроды продолжались не ослабевая
Миланский сипе коп Карл Борромсй (умер в 1561 с) был вынужден
при ня I ь с । рогне меры про i ив подчиненно! о ему духовен* спа, ч i о
(>ы прппу.ди । ь их с ipieib (юроды
I lli'iu История культуры народов мира
Рис. 89
Благодаря сто усилиям на пятом
миланском соборе’ было <<>с гавлеио
соборное постановление, в силу кото-
рого всему духовенству «прощалось
носить бороду. Но займ дело не кон-
чилось, бороду стали бри гь, оставляя
усы. Потребовалось еще одно поста-
новление, запрещавшее носить и их.
В конце столетия стало модным пуд-
рить волосы, и на улицах Парижа на-
чали появляться духовные лица с за-
витыми и напудренными волосами.
Совсем иначе обстояли дела в сре-
де духовенства, принявшего учение
Люгера. Когда Люгер, променяв в
1524 г. свою монашескую рясу на одеж-
ду доктора богословия (рис. 91), издал
в 1526 г. «Чин богослужения, или Не-
мецкую литургию», лютеранское духо-
венство отказалось от дорогих обла-
чений и по примеру своего учителя
сгало одеваться в простую длинную
одежду черного цвета с широкими ру-
кавами и черный берет.
В духе нового учения поступил пер-
вый лютеранский епископ Самланда,
leopr фон Поленц, когда в 1526 г. на
просьбу герцога Альбрехта совершить
обряд бракосочетания с дочерью дат-
ского короля Доротеей отвечал, что
он готов обвенчать их по христиан-
скому обычаю, но от служения обед-
ни после венчания отказывается, по-
тому что «решился, если Богу угодно,
никогда более не носить и не наде-
вать папистского облачения».
Лютер не был против украшения храма священными изображе-
ниями, свечами, алтарями и прочей утварью, не возражал он и про-
тив употребления соответственного церковного одеяния. Он толь-
ко не допускал, чтобы всем этим предметам придавалось особенное,
символическое значение.
Лютеранское богослужение, главную часть которого составляет
проповедь, придает храму характер аудитории, но из этого не следу-
ет, что оно требует удаления из него всякого y6pai ic i ва. Согласно это-
му взгляду, настоятели некоторых лютеранских общин еще долго
продолжали придерживаться прежних обычаев, 111101Д.1 даже упо-
треблять некоторые части традиционною облачения, преимущест-
венно стихарь и даже ризу.
91
Высокое Во.1|*ожде1111<'. 11 галынк кии I’ciu-ceaiic
Сохранению п<>1 о < и<>< <>(>< ковало
уно|м I во, < коюрым ка юлицизм cia-
рался помешан* pat н pot i ранению
iionoro уч< пня, а также со< (аилспные
по повелению Карла V и прннян.ц
ii.। Рсгепсбурпком (l.r>zll г), Ayrcbypi-
। ком (1548 и) п Лейпцигском сеймах
ак называемые интсримы — вре-
.....е постановления относительно
< норных вопросов религии до реше-
ния их на церковном соборе.
Регенсбургские постановления
пс произвели на протестантов почти
...такого впечатления. Но появивши-
<•< я вслед за ними, составленные в Ауг-
< бурге, с со1ласия имперских чинов
получившие силу вероисповедного
икона 26 статей были приняты
многими государями и чинами: кур-
фюрстами бранденбургским и
пфальцеким, герцогом Вюртемберг-
< кнм и швабскими государственны-
ми чинами, вызвав в то же время
протест со стороны приверженцев
ii.iiiiгва. Аугсбургские статьи, за-
крепив за протестантами дарованные им вольности, постановляли,
•ио до решения общего собора все должно оставаться по старому
ка юлическому обычаю.
В [юзультаге даже в Саксонии, несмотря на частые распри между
духовенством и народом, были возрождены католические тради-
ции, например латинская месса с колокольным звоном и водружени-
ем на алтаре свечников, потира, и т. п., а также облачение священ-
нодействующего в ризу. Привыкнув снова к этим вещам, по не
придавая им особого значения, их сохранили даже после заключен-
ного в 1555 г. религиозного мира, а в некоторых местах и дольше.
В Лн1лии воля Тенриха VIII, выраженная в парламентском поста-
новлении, и учение Лютера, признавшее в 1535 г. главой своей
церкви короля, нашли себе многочисленных приверженцев. Однако
li'iipux VIII, допустивший эго только для достижения своих личных
целей, не собирался преобразовывать церковь.
Между 1536 и 1540 годами он уничтожил все монастыри и конфис-
ковал в твою пользу большую часть их богатств, но учение церкви, се
об...ан и управление ot гавнл н< прикосновенными. Все попытки воз-
веденного в (.in архиепископа Кентерберийского Чомаца Кранмера
(клонить короля к реформе в < веге нового учения ока!али(Ь безре
в M.iaiiu.iMii из-за влияния каloxiriec Koro духовенства.
Все же личными усилиями Кранмера удалое < несколько умепь
mu и* излишнюю ро< копи* церковного облачения. л)ю можно заклю
I Itriir. История культуры народов мира
читъ по политипаж} па заглавном
листе напечатанной им в 1539 г. Биб-
лии. На нем представлен Кранмср,
одетый в длинную белую одежду и
стихарь, доходящий до коленей, чер-
ный шарф, окутывающий его, концы
которого спускаются спереди ниже
талии. Его сопровождают два капел-
лана, подносящие королю свой труд.
На другом изображении Кранмера
(рис. 92, б) видно, что, за исключением
черного шарфа — принадлежности
высших духовных лиц, его одежда ни-
чем не отличалась от одежды ученых
того времени. Только после смерти Хе-
нриха VIII, при малолетнем Эдуарде
VI, Кранмер получил возможность
преобразовать английскую церковь:
были изменены чин богослужения и
священническое облачение.
Что касается последнего, то оно
было значительно упрощено. Епис-
копское облачение состояло (рис. 92,
а) из длинной и узкой черной ниж-
ней одежды (4), длинного белого
стихаря с широкими рукавами (3),
длинной распашной одежды красного цвета, безрукавной, но с прой-
мами для рук (2), окружающей шею длинной черной столы (1) и не-
большой круглой шапочки темного или красного цвета. Все отличия
епископского сана (митра и посох) были уничтожены, хотя некоторые
епископы сохранили их в качестве атрибутов на своих гербах и т. п.
Окончательные реформы в Англии последовали только при Ели-
завете I (1558 г.), которая сама была воспитана в этом учении. Обхо-
дя те пункты, относительно которых существовало несогласие меж-
ду кальвинистами и лютеранами, и не касаясь основ иерархического
управления церкви, реформация была начата после установления
соглашения с духовенством (1562 г.) и утверждена парламентским
актом в 1571 г.
Священничество с его высшими степенями епископа и архиепис-
копа было сохранено во всей полноте своего значения, и ему было
присвоено литургическое облачение, введенное Кранмером для ар-
хиепископов и епископов, но с заменой красной верхней одежды,
похожей на верхнюю одежду докторов Оксфордского университета,
такой же черной. Для остальных степеней была введена черпая су-
тана с белым стихарем и плащом.
Также была установлена и неслужебная одежде духовных лиц,
аналогичная одежде протестантов Германии, 1оллапдп11 н Франции:
черный распашной кафтан с небольшим отложным воротником, ia-
96
Высокое Возрождение. И la niauit кип Ренессанс
впцы, черный пл<нц и шапка или шляпа. Во
Франции уже при Францш Ke I npoi пвинкп ка i олпцизма приняли
нро< тую черную нижнюю одежду н корт кий плащ, который позже,
< (средины столетия. был заменен длинной распутной одеждой (
пышными рукавами.
Распространение реформ носшнило перед католическим духо-
венством важную задачу — стараться изо всех сил противодейство
ва ть новому учению. Особенно ревностно к этому относились доми-
никанцы и капуцины, ио крайней мере до появления ордена
иезуитов.
Общество иезуитов, образованное в 1534 г. Игнатием Лойолой
для обращения неверных, а затем в 1540 г. утвержденное Папой
Павлом III, предназначенное преимущественно для обращения
в веру еретиков и уничтожения ереси, проявило огромную актив
кость в достижении этой цели. Наделенные чрезвычайными приви
лсгиями, пользуясь правом не останавливаться ни перед чем ради
пользы для католицизма, они в то же время могли появляться везде
в обыкновенном светском платье и жить соотвен твеппо обычаям и
правам мирян.
Принятая ими одежда не имела ничего общего с монашеской и
почти не отличалась от одежды ученых и протестантского духовен
( гва. Она состояла из длинного черного распашного верхнего ила
гья обыкновенного покроя, с широкими рукавами или из черной
длинной одежды вроде сутаны, застегнутой па пуговицы, и четыре
хугольной шапки или плосковерхой шляпы с широкими нолями, ко
горые с конца века стали носить загнутыми кверху.
Одновременно с утверждением ордена иезуи тов образовалось об
щество иезуиток, которое во всем подражало первому, по в связи с
бесконечными беспорядками было упразднено в 1630 г. буллой
11аны Урбана VIII.
!*<. 42
УТВАРЬ
развитии разнообразных форм утвари Италия иг-
рала такую же роль, как Испания, которая была за-
конодательницей мод в одежде. Подражание древ-
неримским образцам в эпоху Возрождения достигло
в Италии совершенства благодаря произведениям
лучших художников и содействию покровителей
искусства.
Применение классических форм в архитектуре
шло наравне с использованием античной орнамен-
тики, которая была так богата и разнообразна, что
послужила основой для изобретения новых ориги-
нальных деталей. Появились целые серии орнамен-
тов, заимствованных из растительного мира: цветы, плоды, листья,
преимущественно акантовые, виноградные, дубовые, как у древних,
ветки и т. д., в натуральных или идеализированных формах, отдель-
но или в пучках, венках, гирляндах, иногда вместе с фшурами де-
тей, гениев, животных или с неодушевленными предметами — рога-
ми изобилия, оружием, утварью и пр.
Также изображались фантастические фигуры, человеческие и зве-
риные,— паны, сфинксы, целиком и частями, драконьи головы, чу-
довищные лапы, когти и г. п., отдельно или в разнообразных сочета-
ниях с цветами, плодами, масками, трофеями и тому подобными
предметами. Иногда орнамент составляли более простые формы: за-
витки, круги, квадраты, арабески, шнуры, штабики, зубцы, ракови-
ны, розетки, пальметты и многое другое. Все это было использовано
при изготовлении утвари.
Разработанные талантливыми художниками, в том числе Пин-
туриккьо, Рафаэлем и его учениками, гротески в ватиканских ло-
джиях представляли собой настоящие произведения искусства
(рис. 93), смесь чрезвычайного разнообразия и грациозности, пол-
ной свободы в изображении, не уступающей прихотливой игре
арабесок.
В последней четверти XV в. орнаментика обогатилась новым
приобретением. При исследовании герм liiia и друс их древнерим-
ских построек на их < тепах 1>ылп обнаружены бсх.пые лепные и ,кп
воине ные украшения, < laiiiiine н|1сдме1ом и суче ния и подражания.
98
Вые окос Но зрождсннс. 11 га.льянскнн I’rni-ccaiK
) и орнамеп ы. па танные 1 ро
|< < ками (<>। giolla — । рот, пеще-
ра), редко примени лне ь к ар-
хитектуре для киу । peinieii
еоделки помещений, однако
иное ледсгвии, видоизменив-
шие к, послужили для украше
пняутвари.
(. середины XVI столетия
। ро тески были заменены италь-
янскими архи секторами боль-
..ми картинами и лепными
рельефными орнаментами из
белого сгукко с позолотой.
Вплоть до начала следующего
< голстия они оставались лю-
бимым украшением для утвари
в виде прямых, изогнутых и
переплетающихся полос.
I 1очт и одновременно с гро-
тесками или немного позже
для ягой же цели стали приме-
ни гь различные архитектур-
ные элемен ты: пилястры, кари-
а । иды, карнизы и т. д.
Образцами древнеримской
Vi вари, сохранившимися в
очень небольшом количестве,
кроме нескольких расписан-
ных глиняных сосудов, кото-
рые иногда выкапывали в Кам-
панье, были саркофаги, алтари,
канделябры, подставки. При
п потоплении купелей, ваз и
подсвечников часто придер-
живались форм, характерных
для древнеримских изделий
(< р. рис. 94).
Образцами для мебели слу-
жили не только остатки древ-
неримских пос гремк. Заметно
< называлось влияние ген нческих
пых. В Венеции, |де эю воздет i
Пыли изобретены < восоЬра iin.ie.
Рис. 93
форм, хо тя и значительно сглажен-
ное еицущалехв достаточно сильно,
чрезвычайно изящные декорагнв
ные украшения
В арчи I счо \ ре орпамеш i к । ю ль юна л< я очень п< равномерно
вначале умере нно а iaie-м, и конце W — начале XVI в., чре «мерно.
' по| ре1>л< ппе ечо , ли украше пня л пари бы ло широко р.к и рое i рапе
!)9
I IhiK. История культуры народов мира
Рис. 94
но во все времена. Вследт типе :-> то-
го именно на предметах утвари со-
хранилось все изобилие разнооб-
разных и затейливых украшений,
нередко превращавших ее в насто-
ящие произведения искусства.
Однако такое положение ве-
щей продержалось лишь до конца
80-х годов, когда орнаментовка
вновь стала преобладать в архи-
тектуре, а для утвари начали при-
менять видоизмененные украше-
ния, заимствованные у последней.
Некоторые мастера пытались это-
му сопротивляться, хотя их число
постепенно уменьшалось.
Орнаменты постоянно изменя-
лись, обогащаясь все новыми эле-
ментами: пилястрами и полупиля-
страми, как бы составленными из
нескольких вдвинутых одна в дру-
гую пилястр, колоннами и полуко-
лоннами, покрытыми рельефными
арабесками или каннелюрами, ко-
лоннами, перехваченными коль-
цами или кубиками, витыми колоннами с гирляндами вдоль изгиба,
группами человеческих фигур, нишами с фигурками в них, фронто-
нами, карнизами и, наконец, в качестве соединительного фрагмента
украшений — чрезвычайно разнообразными прямо- и криволиней-
ными рамками с завитками, складками, выпусками в соединении
с небольшими фигурными изображениями, арабесками и пр.
За пределами Италии стиль Возрождения распространялся не
одновременно и не везде выразился одинаково. Принятый прежде
всего в архитектуре, он существовал наряду с прежними формами
до конца XVI в. и изменялся под их влиянием.
В Испании и Франции стиль Возрождения распространился в те-
чение последней четверти XV в. В Испании, где на протяжении не-
скольких веков существовали два стиля — готический и мавритан-
ский, он вскоре занял равное с ними положение, преобладая чаще
в орнаментах.
Смешиваясь с готическими и мавританскими формами, новый
стиль породил огромное количество эффектных украшений, пред-
ставлявших сочетание разнообразных и изящных орнамс шов, час-
то ажурных и до такой степени четких, что, даже покрывая болт..
площади, они производили впечатление тонкой фпли) ранной рабо-
ты (рис. 95; рис. 96).
Эта единственная в своем роде* орпамсп i ацня. на uiaini.oi в архи
текiуре ювелирным < шлем, позднее широко применилась в <> <ел
100
Высокое Возрождение. 11 гальяпскин Гептане
ке v i пари, Удобная для hi пользования при ли 1не, чеканке, резьбе ио
ц рену пли кос । и, она д<х i игла н >п их реме< лах < oitcpuii иста и еще
. (олго 11pi।mi пял.к I. nix ле того, как была поч ги соверпи нпо «абы га в
архптек। урс, с 15'10 г подражавшей античным изображениям.
Этому ианранлеиию архитектуры в конце столетия последовала и
утварь. В конце 70-х годов при изготовлении утвари все чаще под-
ражали преимущественно французским формам.
Во франции новый стиль начал быстро развиваться под влияни-
ем шальянских художников при Франциске I (1515—1547 гг.). При
ек> сочетании с существовавшими здесь готическими формами об-
разовывался иной, более простой, чем в Испании, свободный стиль.
благодаря преклонению Франциска 1 перед итальянским искусст-
вом и его любви к пышности новый стиль неуклонно развивался и
< oBepiiieHCi вовался. Он применялся в многочисленных королевских
пос тройках, различных ремеслах и искусствах, необходимых для ук-
рашения жилищ.
1ём не менее направление, названное ренессансом, было не оди-
наковым с самого начала в архитектуре и ремеслах. Так как среди
вызванных королем из Италии художников было много живопис-
цев, скульпторов, мастеров различных декоративных искусств и
почти пи одного архитектора, можно заключить, что во Франции
п<- хватало искусных мастеров, хороших же архитекторов было до-
< । а точно.
Строительное ремесло осталось в
руках местных художников. Между
н-M искусство изготовления утвари
подверглось влиянию иностранных,
<>< обенно итальянских мастеров.
Вследствие этого новый архитек-
урный стиль, восприняв готические
формы, превратился в особый фран-
цузский ренессанс (рис. 97), а изящ-
ная утварь приобрела итальянские
черты.
( ’.фера этих искусств пока что ог-
рапичивалась только постройками,
принадлежащими королю и богатым
вельможам, и их убранством.
В Германию и скандинавские зем-
ли ренессанс проник во второй по-
ловине XVI в. будучи смешанным с
ермапскпми формами, он еще дол-
ос время занимал по отношению к
ппм второстепенное значение, гак
как проявлялся лишь в орпамеп i икс,
между |см как <>< ионные формы в ар
хи тек । уре п 5 । вари << lan.ixni ь преж
ними
101
I Hint. Исгорин культуры пародии мира
Рис. 96
Веледе! ние ,-ного выработался,
особенно и утвари, богатый стиль
орнаментов, который под влияни-
ем французского ренессанса пре-
вратился в барокко и нашел очень
слабое применение в архитектуре.
При изготовлении утвари ко мно-
жеству уже известных орнаментов
были прибавлены украшения, на-
поминающие французские.
В Англии ренессанс появился не
ранее конца XVI века. В архитек-
туре продолжали придерживаться
традиционных форм, лишь на ко-
роткое время обратившись к ре-
нессансу, сменившемуся барочны-
ми формами. То же происходило и
с утварью, хотя со второй полови-
ны столетия она развивалась под
французским влиянием.
Россия, Турция, Венгрия и Поль-
ша пока оставались вне сферы
влияния ренессанса. Как в архи-
тектуре, так и в утвари они при-
держивались своих национальных традиций, отклоняясь от них
только в редких случаях.
Широкое и быстрое распространение нового стиля в различных
странах обусловливалось укладом жизни, свойственным каждой из
них. Несмотря на развитие и усложнение внешних отношений,
жизнь обнаружила тяготение к большей замкнутости.
Дом стал центром личных интересов и приобрел в глазах людей
главенствующее значение. Забота о целости и благоустройстве от-
дельных областей государства была предоставлена верховной влас-
ти. Благоустройство дома, напротив, осталось у всех — от государя
до последнего из его подданных — делом совершенно личным.
По мере утверждения права владения, владельцы приучались
чувствовать себя хозяевами и распоряжаться своей собственностью
по личному усмотрению. И дом и город получили, каждый соответ-
ственно, резкий индивидуальный отпечаток.
В Италии, где благодаря развитию торговли и промышленности
население больших городов было богатым, где духовные и светские
государи, а также высшие сословия покровительствовали науке и
искусству, заботились о распространении их в массах, |дс сама цер-
ковь заставляла обращаться к духовности, внешняя жизнь сгаиови
лась все роскошнее и утонченнее, несмотря па военные е му гы.
Пример высших сословий, соперничавших между собой не толь-
ко во внешнем блеске, но и в художет 1 венном oIiaji оражпваппн
т воей жизни, находил нодража 1елей < редн Дрм их < <>< xomiii /(воры
102
I’m 47
I. Hriit . Истории культуры народов мира
Рис. 98
Пап Юлия II и Леона X, а также некоторых светских владетелей,
например Медичи, были образцами для подражания.
В больших городах — Риме, Неаполе, Флоренции, Милане, Боло-
нье, Венеции, 1енуе — эта любовь к роскоши затронула все слои об-
щества, а свойственная итальянцам живость и подвижность налага-
ла отпечаток непринужденности. В Венеции, несмотря на строгий
надзор, которому там была подчинена общественная жизнь, она
протекала все более блестяще и изящнее.
Иначе было в Испании и Франции. Там внешняя жизнь знатных
и средних сословий была строго разграничена. В Испании, где край-
не консервативное духовенство сопротивлялось всякому отклоне-
нию от прежних порядков, это отчуждение выражалось особенно
резко.
Высшее дворянство группировалось вокруг особы короля или,
живя вдали от двора, вело обособленный образ жизни. Его примеру
старалось подражать и менее богатое низшее дворянство, заменяя
настоящую пышность кажущейся, в связи с недтм гатком средств.
Среднее сословие оставалось верным своим нрнв..кам и продол-
жало жить как прежде.
Испанский знатный вельможа или простой юрожанпн был мало
склонен к домашней жп tun и oi носился к дом\ как к ме< iv 01 дыха
и i.i Щ11 гы oi непогоды I 1оэ тому е< лн он oi ><>Л1>11К' hi /келаннл не v|>< iiiii 11> < e<»i it ix.ii.ix ipvinx, чем для ком
<|>opia. В» хсд» nine >1010 роскошь и I l< ii.iiiuii Пыла показной, ni.ip.i
/Kaiiiiieiica, например, н многочисленном нрш xyi e, < опропождавшей
на сную особу при ее выездах и г. н., а не но ину i рением убран» гис
дома.
Во Франции вследствие иначе сложившихся внешних условно
(Вложение сословий происходило более активно, особенно в laitnx
больших городах с многосторонне развившейся обществе иной жнз
пью, как 11арпж.
11анравлсние, которого придержи-
вали! Франциск I, повлияло на впе-
чаглн1слып>1х французов, хотя и не
развило в них художественного вку-
са. 11с отказавшись от прежних при-
it... они все-таки признавали все,
ч го делалось королем и его придвор-
..ми, и старались брать с них при-
мер, каждый в меру своих средств и
развития.
Зажиточное среднее сословие,
привязанное к традициям, дольше,
чем дворянство, не допускало ника-
ких нововведений в своем образе
жизни. Но с середины XVI в. оно ста-
Рис. 99
.... ревностным подражателем
bi,к Шим сословиям во всем, даже в
Vi тройстве домашней обстановки.
/'(ома, конечно, не могли быть сразу перестроены на новый лад, по
их убранство изменилось: старинные вещи заменялись новыми, но
< к ненпо вся обстановка превращалась в современную.
В Нидерландах сословные различия чувствовались так же слабо,
как и но Франции. Народ сознавал свое отличие только по oi ноше-
нию к иностранным, бургундским или испанским владыкам и их
придворным, С местным дворянством и средним сословием суще» г
повали б»>лее непринужденные отношения. Война за независимое >
еще больше упрочила их и сблизила эти сословия, предо» танин воз
можпости для равного развития. Вследствие этого домашний бы i н
внешнее убранство жилища у них мало чем отличались.
Приблизительно такими же были взаимоо) ношения сословий
в 1ёрмании; v них было много общего во в:п хядах и степени обраао
вапня. Эго было связано с гем, что среднее <<>< лонне в Нрманнп
очень рано нрпоб|М'ЛО само» гоягслыкк i ь, в» хедо вне чего :111а 1 1. бы
ха вынуждена зап» кива гь перед ним
( : другой жс« iво мс хкнх км у
д.цм I п. кажд» >е и । коюрых пмехо < в» >й двор как цен i р i >( »р. зова и и» и i н,
iii.ur < по(о1 >» । вона до уравниванию (oixoiiiiii ( .пч он» кин ку|м|иор» i
Фридрих ни» а х I 1.шг: leiK'pi, IcpM.uiiiM не i.i, ч 10 I >ы x.i 111 и'жде Везде
нояв XII юн >1 I а хан I мilii.ii I о ховы. пах г.н н п< к\( 
Г. Нейс. История культуры народов мира
Рис. 100
Многие изучают языки, без которых стать образованным невоз-
можно, даже простые люди интересуются Священным Писанием».
Распространение образования привело к уравнению сословий даже
в образе жизни. Этому способствовала свойственная немецкому на-
роду привязанность к домашнему очагу. Для немца, кто бы он ни
был — князь или землепашец, дом был святилищем.
Обустроить свой дом было главной задачей и знатного и незнат-
ного гражданина. Никто так упорно не придерживался традицион-
ных форм, как немцы, но это все-таки не мешало таким богатым
бюргерским фамилиям, как Фуггеры, Вельсеры, Палеры и др., не
только подражать в убранстве своих жилищ князьям и вельможам,
но даже стараться превзойти их в этом отношении.
В скандинавских землях, особенно в Швеции. общественные <>г-
ношения были достаточно просты. Они развивали» ь г уча» нем ино-
странцев, к помощи которых обращались, по примеру друшх наро-
дов, во всем касавшемся образования н устрой» ib.i внешней жизни.
1ак продолжало» ь до вюрой половины < толе» ня
!()(>
Высокое Возрождент'. Игалынн кип |*спе< < ане
14 1510 । король 1\е i;in г)рпк
toil lipin лас пл иное i ранных уче-
ных и художников для возоб-
новления Упсальской академии
Он поручил Нильсу I lopiiyccony
привезти из Амстердама инже-
неров, архитекторов, живопнс
цен, скульпторов, ковровщиков,
в гом числе знаменитого у грех i
« кого живописца Иоганна Ску-
рс ля.
Из Данцига для игры на лют-
не был вызван искусный музы-
кант Нильс 1офмап, из Ревеля —
живописец Каспар. Обстановка
королевского двора стала богаче
и приняла подобающий ей ха-
рактер только при Эрике XIV, ко-
юрый гоже был вынужден обра-
щайся к иностранцам за всем,
что требовалось для его корона
цни и убранства дворца, а для
покрытия этих издержек взи-
мать особый налог. Только с этих
времен началось некоторое урав-
нивание сословий.
14 Лшлии, при ее замкнутости,
развитие общественных отноше-
ний было затруднено. Народ кос-
нел в своей привязанности к ста-
...ным порядкам и унаследован-
ным воззрениям.
Укоренившееся понятие о раз-
личии сословий было доведено
высшими классами до крайнос-
кн, лишь немного с глаживав-
Рис. 101
шнхся в крупных центрах, например в Лондоне. 1ак /ке резки были
и имущее гвенные различия. Ногате гво и нищета не имели переход
пых с । уценен.
iiiai ь жила или нрн дворе', или в < вопх помех i ьях. 14 городах дно
рянс । во и среднее сословие чуждались дру| фуга н жили каачдос
<н оНпяком. придерживаясь упас ледованных обычаев. Дом 1<>ро?ка
ннна. хоз я н (>oi а i ого. ымс гно о глина лс я ( поим V'c i poiic i вом и уб
рапс । вом даже oi дом.| Недного дворянина.
1ако< положение веще н (охранялос ь еще при I'Airiaiteie, xoni
нрн I n il 1>ла1 ос ей loiimii < рсд|к i о е < >( лошш Новые н лось, а о( нценне
(Корине I ва п о(>р.| юв.ни(oi о с редис о с ос ле ин Iя л же нс с чн ы лен ь ia
мерным
107
I Hi li/. История культуры народом мира
Рис. 102
'Хюбовь к домашнему очагу, выра
жавшаяся у германских племен
в благоустройстве дома, о тразилась и
на общем виде городов 1ёрмаиии,
Швейцарии и Нидерландов. Их оп-
рятность, порядок и общее впечатле-
ние благосостояния, которым они
отличались, уже в середине XV века
поражали иностранцев, даже таких
образованных, как итальянец Эней
Сильвий, впоследствии Папа Пий II
(1458—1464 гг.). Он считал Тент, Брюг-
ге, Бреслау, Прагу, Любек, Ахен,
Кельн, Ульм, Цюрих, Базель и др.
образцовыми городами, превосхо-
дящими французские и итальянские
во всем, кроме искусства, а о некото-
рых, таких как Аугсбург и Нюрнберг,
отзывался как об идеале благоустро-
енного города.
Монтень во второй половине XVI
столетия упоминает, что в герман-
ских и швейцарских городах улицы,
площади и дома со всей их домашней
утварью гораздо красивее и опрят-
нее, чем во Франции.
Между тем ремесла продолжали быстро совершенствоваться. Их
развитие шло в разных странах неодинаково. Больше всего распро-
странены они были в Италии и Нидерландах, затем во Франции
и Германии, которая, кроме того, славилась изобретениями.
В Испании это развитие было надолго ост ановлено деспотичес-
ким правлением Филиппа II, когда вся ремесленная деятельность
постепенно сосредоточилась в руках иностранцев. Скандинавские
земли и Англия до середины века не имели собственной ремеслен-
ности и только теперь начинали организовывать ее у себя.
Все сильнее стало обнаруживаться разделение ремесел, преследо-
вавших утилитарные цели, и искусства, которое научились ценить
ради его самого. Это возвышение искусства выразилось в особенном
почете, который оказывали самым великим из мастеров государи
различных стран, например Папы Юлий II и Аеон X — Рафаэлю,
Микеланджело и др.; французский король Франциск I — Тициану,
Леонардо да Винчи и Бенвенуто Челлини; германский император
Максимилиан I — Альбрехту Дюреру, 1апсу Бургмайсру; 1ёпрнх
VIII Английский — Хансу Хольбейну; курфюрг i Саксонский Фрид
рих — Аукасу Кранаху.
Изготовление егхудов и других вещей из камня дог ни ло во вго
рой половине XVI в. обширных масипабов До |еч пор >го нропз
108
Высокое Возрождение. 11 га лыпк кип I’eneci аш
Bin 101
п<> в гво oi । >. 11 и i'll in. । м и I. нс (юлыппмн < < >< \ дам и. i <>| ><>(>< ><i'Kii ми, мни
ками причем их <>|дслка обычно делалась п i ioxoi.i < im.im.io
Во вырой ченк pin иска и IIiuahii, а аак'м но Фракции ( или
н\о, in 11. н моду большие сосуды и крупные пещи и i менее дорся их
камней, например чаши, вазы, канделябры с mi’ таллнческоп oi
|< лкоп, чаще всего из юлочепой бронзы, с ре льефным орнамси
|ом и । камне.
11:п О1ОНЛС11ИСМ такой утвари, хрустальных сосудов, а также посу-
ды п.। ссриеи । ина славился Милан. Хрустальные вещи иногда укра-
шались цветной эмалью. Место, где наносилась эмаль, тщательно
вырезалось и выкладывалось золотыми пластинками, гак что их
края поднимались над поверхностью рисунка.
Открытый в Нюрнберге способ гравирования крепкой водкой
был применен вместе с гравированием иглой и на других материа-
лах, кроме металлов,— на известняке, мраморе и др. Так стали нзго-
овля гь солнечные часы, стенные календари, украшения па камеи
.... сосудах и мебели.
11апримср, на столовых досках вы-
равлепные места обычно наполня-
ли черной или красной краской.
В эго время, особенно в Германии,
распространилась мода на вещи из
мягкого камня, рельефные и круглые
фигуры, а в Италии и Франции — на
мебель и вещи, украшенные рисунка-
ми из разноцветных камней наподо-
бие мозаики.
11родолжала совершенствоваться
и развиваться резьба по слоновой
кости. С середины столетия все чаще
< 1.1 XII появляться кубки с роскошны-
ми скульптурными орнаментами, из-
готовленные из цельной кости.
Резьба плоских украшений тоже
усовершенствовалось, так как резь-
бон теперь стали отделывать не толь-
ко мебель, но и утварь, даже посуду
(блюда, тарелки), костяные украше-
ния соединялись с богатой серебря-
ной оправой.
С серебряной пли юлотой опра-
вой делали кубки из кости, снабжая
их крышками из того же металла.
I 1ску< < I во ре н.бы еще 1< < псе < блпан
лоты шло। ых д< л м.в к р< । вом н под
< ГО 11Л11Я1ИК М llpIK IVHIIAO К II IIOIOB
леиню мелкою opii.iMciii i
104
1
1’iir. 101
Высокое Н<м|м»жд<-ц||<*. 11 галынктчш I’nim au<
l’< n.Ga Ho |< pi BV, ii.ixo, 1>нц.|>|< >i ii.i
U.K ОКОМ I <-X llll'K < ком II ХуДОЖС! I
венном уровне, бы \a применена
дли oGpaGoiKil paзлнчпых дере-
вянных изделии, 11 рсд i ia: ia'ic i ы x
дли убранства домов, очень нону
лирных В |О Н|>< ми.
Мода па резные потолки, возник-
шая в Италии, а затем во Франции,
стала распрсх । раин гься повсемест-
но. Гакие потолки делались и преж-
де, но тогда они были проще и вся
их сиделка ограничивалась плоской
резьбой на балках. С середины сто-
ле ши их стали разделя ть различной
формы кассе гонами с рельефной
резьбой или картинами, а позже —
просто расписывали (ср. рис. 98).
Все более модной становилась
резная деревянная утварь. Вещи по-
крывались такой обильной рельеф -
пой резьбой, что в этом излишестве
украшений терялась чистота форм
и тонкость работы.
Из всех видов обработки железа
особенно пользовалась успехом резь-
ба но металлу в виде украшений на
Рис. 105
оружии и утвари, различных резных вещиц, фигур, шашек и i. и.
Один из великолепнейших образцов резьбы по железу кресло,
изготовленное Фомой Рукером в Аугсбурге и преподнесен! к к- в 1571 i.
манн гратом этого города императору Рудольфу И. Ойо до «их пор
храни гея в Лопгфорт касле, в Англии.
Спинка, бока, ручки и ножки этого кресла разделены па круги н
продолговатые четырехугольники величиной с галер, коюрыс па
полнены несколькими тысячами горельефных фигурок, предс гавля
1ОЩИХ с цены из истории Римского государства начиная со времс ни
бегства Энея из Г рои; они изображают всю историю (ямищ иной
Римской империи до времен Рудольфа II. Вверху па спинке кре< ла
вырезан герб города Аугсбурга, а в одном его углу — имя художнн
ка и ।од окончания рабоия.
11о< 1ОЯ1НЮ Boip.ii 1.1ВШ.1Я во всех сословиях потребность в оло-
вянной кухонной н <толовой посуде пос лужила ОСЛЯКОМ для койку
ренцнн мае героя друг < дру| ом, вс лсд< nine чего ноч н вс е пзя1цныг
формы серебриной и юло ion \т вари бы mi перенес сны па о ловя i ihvio.
I.ikiic вещи н.। 1ыв.|лн( ь ••< icx.iiiiii.imii на манер ссребриных- (а ля фа
(он д ap/K.iii) 11х н рои то v i вом во Франции в конце с шлет ня про
( Л.1ВН Л( И I >НО, .1 В IcpM.HII III, lie ио мае к рс । во <><<>(>< оно । |роцв( 1.1
м>. м.к I ер Map । нн lap к р и i I I lopiitx pi a (I I 15 1523)
I I I
I lli-iir. История культуры народов мира
Но слонам уже упомяну юго Ио-
ганна Нейдорфера, оловянные пзде-
лия Тартера не уступали красотой се-
ребряным. Он умел так обрабатыват ь
олово, что оно становилось таким же
блестящим и звонким, как английское.
Он делал не только блюда и тарелки,
но и подсвечники, кубки, кувшины и
пр. Лучшим оловом считалось англий-
ское, составлявшее одну из главных
статей нидерландской торговли. Ве-
неция получала его прямо из Англии.
Не менее успешно в Италии раз-
вивалось литейное искусство. Кроме
художественных произведений, на-
пример статуй, итальянские мастера
отливали из бронзы различную ут-
варь, отличавшуюся изяществом форм
и отделки, а также различные искусно
изготовленные предметы для украше-
ния зданий: решетки, двери, двер-
ные молотки (рис. 99).
Лучшими мастерами литейного
дела были Тициан Минио, живший в
Венеции, а затем в Падуе (до 1552 г.),
известный своими великолепными
бронзовыми вазами с рельефными
Рис. 106 фигурами, римлянин Себастьян 1ор-
реджиано и неаполитанец Доменико
Виначи, оба работавшие в конце XVI столетия, падуанец Андреа
Ричи (около 1520 г.), Делла Барба, Джакопо Чичилиано (оба около
1550 г.), Бартоло Аманати (умер в 1592 г.), Фьяминго (в 1550 г.) и учи-
тель последнего, знаменитый Бенвенуто Челлини (1500 —1571 гг.).
Во Франции литейное искусство стало распространяться с появле-
нием там итальянских художников, особенно благодаря Челлини,
приглашенному Франциском I и получившему от него много заказов.
Процветание это было временным, так как, несмотря на то что
Челлини усовершенствовал литейное искусство собственными изо-
бретениями и обучил многих учеников, после него не осталось та-
лантливых художников-литейщиков, кроме простых мастеров, про-
изводивших обиходные вещи.
Напротив, в Германии и Нидерландах с начала века стали появ-
ля >ся талантливые мастера: в Нюрнберге — Петер Фишер (1465 —
1529 гг.) с сыновьями, лучшее произведение которых — гробница
св. Себальда в церкви св. Лоренца в Нюрнберге (ри<. 100), Лабсн-
вольф, Георг Эссельтрсйдер и др. Из нидерландцев прославились
Якоб Иоигелиш, lyGepi 1ерхард| и Андриан де Фрис, некоторые
произведения ко। орых < охранилп< > до наших дней
112
Высокое Возрождение. И raai.iiiu кип Ренессанс
* * *
I 1<>111.111 < 111л|> (репес с анс) ес ли и нс изменил ос нов пых форм у i на
рн, н> очень < ильин повлиял ни ее орпамс п 1ацпю, которая «тала го-
раздо разнообразнее в результате смешения новых элементов с со-
хранившимися старинными готическими. Парадную утварь было
нрииято сплошь покрывать украшениями, нередко в таком количе-
стве, что они заслоняли истинное назначение вещи и затрудняли ее
практическое применение. Сами украшения, при той неограничен
ной свободе, которую допускал новый стиль, все меньше соответст-
вовали по своему содержанию назначению вещи.
г)го несоответствие все ярче проявлялось в мебели — к|х*слах,
< толах, шкафах и др. Менее заметно оно было в посуде, пока не усо-
вершенствовалось производство стеклянной и глиняной посуды, до-
рогого фаянса и майолик.
Красотой форм, богатством укра-
шений и ценностью материала в осо-
бе иности отличалась столовая посуда.
В пей, кроме драгоценных металлов и
юлоченой или эмалированной мед-
ной жести, с 40-х годов XV в. начали
11 р.п ь важную роль стекло, майолики
и фаянс, притом не только в виде
блюд, тарелок и прочей посуды, но и
и качестве всевозможной столовой
Vi вари и настольных украшений
(плато).
1а кая замена прочного материала
хрупким иногда очень дорого обходи-
лась хозяину, особенно при больших
пиршествах. Прислуга, привыкшая к
металлической посуде, поначалу не
умела бережно обращаться со стек-
лом и фаянсом и легко их разбивала.
«Для закуски, приготовленной кардиналом де Бираг королю 1еп-
рпху II! в 1580 г.,— рассказывает дель Этуаль, — были расставлены
па двух длинных столах до 1 200 фаянсовых сосудов с конфетами и
печеньями в виде пирамид, крепостей и г. н. Большая част ь этих со-
< удов была или испорчена, или перебита пажами и придворными
хаке ими. Убыток, причиненный хозяину, был гем ощутимее, ч то со
суды все до одного отличалис ь красотой и изяществом».
Hi различных форм настольных украшении фотаны и тренож-
ники с залп выходить из моды, по корабли по-прежпему оставались
любнмсй| формой. Ic-ncpb они нс* только оформлялись богаче, но и
делались гораздо искуснее, представляя собой точное подобие 1ш
с гонщик кораблей и ылсрс ыкелажем, парус ами, экипажем и i. д.
В ниш и laplion он не и королевы Марии ( о loapi под 1586 I. у помп
пагия “большой неф (корабль) юличс пси о с сребра, чеканной рабо
ИЗ
I Нет История культуры пародии мира
гы, ценой 500 талеров». Вместе с кораблями сохрани мк ь < гарннные
судки или столовые погребцы, гоже называвшиеся нефами.
О назначении этих судков упоминается в извет i ной сатире на двор
Генриха III, названной «Остров гермафродитов» «11а самом конце
стола стоял довольно большой сосуд из золоченого серебра в форме
судна на подножке. Как я заметил, его назначением было служить
футляром для веера и перчаток женоподобного хозяина дома, когда
тот садился за стол. Этот сосуд открывался и закрывался с обеих
сторон, причем с одной стороны лежали салфетки».
При французском дворе такие судки в несколько измененной
форме оставались в употреблении до конца XVIII столетия и назы-
вались каденами. Вскоре взамен фонтанов и треножников появи-
лись глубокие, плоские, богато орнаментированные чаши на высо-
ких ножках, оправленные в золото большие раковины, различные
композиции из животных и растений и даже целые скульптурные
сцены смешного и серьезного содержания.
Замечательной по замыслу и вы-
лг полнению была настольная ваза ра-
боты Венцеля Ямницера, находягцая-
<я в настоящее время во владении
нюрнбергского купца Меркеля. Эта
/ЙЕ/УДк ваза (рис. 101) имеет 2 фута 11 дюй-
мов высоты и 1 фут 3 1/3 дюйма в ди-
" 7 J &нЯ* аметре. Она полностью вычеканена
‘ г-лйУг’ из серебра, кое-где отполи рованно-
го, кое-где матового. Местами ваза
позолочена и украшена множеством
"wi? тончайших орнаментов, отделанных
цветной эмалью.
JnL Подставка образуется тремя дуга-
ми и представляет собой натрое
расколотый обломок скалы, густо
Рис. 108 обросший различными травами и
цветами, между которыми ползают
черепахи, улитки, ящерицы и различные насекомые. Из этой рас-
тительности поднимается женская фигура в античной одежде, сим-
волизирующая собой землю. Она полностью серебряная, только ее
волосы и одежда позолочены.
Раковины в золотых и серебряных оправах, на подставках и
с ручками, дошли до нас в нескольких полностью сохранившихся
экземплярах. Для украшения таких раковин выбирались исключи-
тельно морские божества, морские животные и растения. Иногда и
в отверстие самой раковины вставляли фигуру какого-нибудь мор-
ского божества — Нептуна, Фетиды и т. д., будто бы поднимающую-
ся из раковины.
Из скульптурных настольных композиций <охранились очень не-
многие и небольших размеров; они храня тся в ра шых коллекциях
и музеях. К наиболее значительным по размеру пещам подобного
ill
Iti.ic окне Возрождение. II ra ii.niii инн Pence cane
Рис. 109
p<принадлежали очень любимые (io-
га памп дворянскими фамилиями «се-
। >ебря 11 ые < >(>i цссгна ».
1ак называлис ь композиции па сере-
бра, па которых были скульптурно изо-
бражены портреты всех членов фами-
лии в рыцарских костюмах, причем
каждый портрет помещен на отдель-
ном щите со своим сербом из разно-
цветной эмали. В 1517 г. у регснсбург-
с ких евреев находились в закладе
не сколько таких композиций из 16 и 20
<|>И I ур.
Одно из самых замечательных по ху-
дожественному исполнению столовых
украшений находится в Амбразеров-
с ком музее в Вене. Это золотая солон-
ка, сделанная Бенвенуто Челлини для
Франциска I. Практическое назначе-
ние этой вещи как сосуда для соли за-
слоняется приданной ей художествен-
ной формой.
11а овальной подставке, представляющей собой скалистую возвы-
шенность, окруженную морскими и сухопутными животными, водя-
..ми растениями, цветами и т. д., полулежит, слегка откинувшие ь
назад, Нептун (бог моря, дающего соль), держа трезубец в одной ру
кс-, а другую положив на кораблик, который и служит солонкой.
I кшротив Нептуна в такой же позе сидит Цибела (богиня земли,
производящей перец), облокотившись на красивый храмик — пе-
речницу. Обе фигуры совершенно нагие и, как и все остальное, сде-
ланы из чистейшего золота.
’ 1ак же художественно выполнена была, вероятно, и солонка (к со-
жалению, до нас не дошедшая), которую Микеланджело сделал для
ic рцога Урбино. Солонки были одним из главных украшений стола,
поэтому они всегда делались из дорогих материалов и богато укра-
шались. Даже среди фаянса Генриха II есть много очень изящных
сосудов (некоторые из которых двойные), предназначенных слу-
жпть солонками и перечницами.
Причудливые формы этих сосудов для жидкостей (башни, чело-
веческие и звериные фигуры, амазонки и г. д.) в эго время встреча-
ются вес- реже- и уступают мест кувшину. Но и эта форма под влия-
нием репсе с апс а преобразуете я в соответствии с античными
образцами.
Корпус кувшина становии я яйцевидным, а весь кувшин напоми
naei древнеримские вазы и npii<>6peiaei свойственные- им украше-
ния (рис . 102; рп* 103) Ра 1ЛНЧ1В- мс-хкду дрс-BiH-piiMc KHMii сосудами
п их ими 1.1Ц11ЯМП. перс (ко не о।ЛПЧПМЫМ11 oi opiii iiii.iA.i. вы ража
леи ь в ос ионном в с пос о!и- выполнения украшений
115
I liriu История культуры иа|к»доп ми ы
Рис. НО
Кроме скульптурной отделки, аналогичной аи пчпым сосудам,
новые отделывались следующим образом: мегаллнчес кис — эмалью,
глиняные (фаянсы, майолики, палисси) — цветной глазурью. Если
они были из камня, даже из такого, как агат, яшма, порфир, го их все
равно украшали металлической оправой и приделывали к ним ме-
таллические чеканные ручки, подставку и горловину.
Впоследствии их стали делать полностью
на античный манер, т. е. без металлических
частей и украшений. Подобное производст-
во появилось во Франции при Генрихе IV
т. е. в самый расцвет стиля барокко. Сосу-
ды, имитирующие античные формы (рис.
114, б), делались также из стекла.
С середины столетия это стало исключи-
тельной привилегией Венеции. Эти сосуды,
как и остальные стеклянные изделия, были
цветными или бесцветными. В последнем
случае они отделывались вплавленными в
стекло непрозрачными нитями, так называ-
емой филигранью. Такие сосуды были в ос-
новном небольших размеров.
Изготовление сосудов различных ста-
ринных форм продолжалось в Германии и
Нидерландах, но все чаще ограничивалось
производством обиходной керамической
посуды, из-за чего эта отрасль и перешла в
руки простых горшечников.
К уже известным формам таких сосудов — круглых и многогран-
ных, с двойными ручками, с несколькими носиками и т. п,— теперь
прибавились сосуды, формы которых представляли полную проти-
воположность кувшину или вазе. Самые распространенные из них
состояли из полого кольца или двух таких колец, соединенных меж-
ду собой. Обычно они делались с подставкой, шейкой, одной или
двумя ручками, иногда с носиком и крышкой (рис. 105, а, в).
Очень популярны были сосуды бочкообразной формы с причуд-
ливой отделкой, сосуды в виде присевшей на корточки фигуры или
двух таких фигур, соединенных спинами, и многие другие. Все такие
сосуды расписывались или покрывались цветной глазурью — полно-
стью или в отдельных местах.
Особый разряд сосудов составляли те, из которых разливали и
пили напитки. Все они представляли собой видоизмененные круж-
ки и делались то прямостенные, то яйцевидной формы, но всегда
с ручкой и, как правило, с крышкой (рис. 106; рис. 107; рис. 111). Их
украшали различными фигурами, арабесками, узорчатыми каймами,
а зачастую и гербами — настоящими и выдума..
На металлических кружках эти украшения чеканили, иногда зо-
лотили или отделывали эмалью (рис. 107) 11а глиняных кружках их
вытисняли. Иногда украшения ленились отдельно, а после наклады-
116
I’lK. Ill
Г Ней/. История культуры народов мира
вались на кружку, образуя но ik-й
рельефный орпамеш
Крышки всегда делались мсгалли-
ческие. Цилиндрические, суживаю-
щиеся кверху кружки (рис. 105, 6),
которые обычно делали из желто-
ватой глины и оставляли неокра-
шенными, использовались в основ-
ном для питья и очень редко — для
разливания напитков.
Сосуды для вина стали еще раз-
нообразнее, особенно в Германии,
где для них постоянно придумыва-
лись все новые формы, часто очень
необычные.
Один из современников жало-
вался: «Наши пьяницы и гуляки
пьют из кораблей, мельниц, фона-
рей, волынок, чернильниц, рогов,
рогатин, яблок, груш, петухов, обе-
зьян, павлинов, попов, монахов, мо-
нахинь, мужиков, медведей, львов,
оленей, коней, кошек, лебедей, сви-
ней и из разных других невидан-
ных сосудов, выдуманных для них
самим чертом, и гневят этим Госпо-
да Бога».
Не удовлетворившись таким раз-
Рис. 112 нообразием, сосудам для вина стали
придавать еще более странные фор-
мы, например сапог, башмаков и других частей костюма. Иногда их
делали в форме тачек с прибавлением фигур, пушек, мортир и т. п.
Придумывали и разные сосуды неприличных форм, которые тоже
пользовались спросом. В этом отношении особой изобретательнос-
тью отличались итальянцы и французы. Если верить свидетельствам
очевидцев, то французская знать задавала роскошные пиршества,
на которых мужчины и дамы пили из сосудов, имевших форму муж-
ских и женских половых органов.
Брантом рассказывает об одном придворном вельможе 1енриха III:
«Когда он угощал у себя придворных дам, то приказывал своей при-
слуге подавать им вино в серебряном бокале, на котором весьма ис-
кусно были выгравированы не только бесстыдные фигуры Пьетро
Аретино, но и совокупляющиеся животные всякого рода».
При этом он забавлялся смущением, в которое приводили эти
изображения молодых девушек, только что всгунавших и придвор-
ную жизнь. «Многие из этих девиц,— прибапляе! Брантом,— скоро
привыкли к бокалу и не замедлили испытать на деле ю, что узнали
из его рисунков».
ПН
Bl.lC'OKOC НозрОЖД
сине. II тальин* кин Ренса -сане
кроме кубков, лишавшихся но < юлу при помощи ыключенного
и них мс-xaiiiriM.i. были 1акже кубки, коюрыс при нажатии пружи-
ны in....кльно увеличивались в обы'ме. Нмнераюр Фердинанд 1
послал в подарок туману Сулейману осыпанный драгоценными
камнями юлогоп кубок, который заключал в себе часовой механизм,
пока ii.iii.niiiiiiii время, (разы луны, вос ход и заход солнца. Он был 1ак
велик и масс ihicii. что поднять ею менли только два человека.
< >чепь любимы были кубки в виде сосновых и еловых шишек или
какою ннбудь плода, виноградной кисти, а также в виде рога или
। \ чк.| , (аже обиходную псхуду, будь она оловянная, медная, деревин
11.1*1 или ।лппяпая, отделывали вы-
пуклыми украшениями, которые вы-
рс ылпсь или выбивались на самой
Benin пли накладывались на нее.
I lpcKp.cc нып кубок в виде сосновой
....... был сделан мюнхенским золо-
ii.ix дел мае юром Альбрехтом Крау-
ом и 1Г»б() I. (рис. 108).
В Нолыиом ходу были кубки, изоб-
рази.пнине монахов, монахинь и на-
ряд..... дам. Особенно популярны
Пыли последние, поскольку колоко-
л< (образные юбки этих фигур очень
\ (окно превращались в бокал или
г.уЬок (рос 109, рис. ПО). Как прави-
ло, labile- кубки нс имели ножки и не
moi ли бы । ь нсх гавлены на стол пали-
цами. а полному их всякий раз при-
хо щ л...выпив.i । ь до дна.
Il I3KOM же духе делались кубки,
им< biiiiic* форму верхушки конуса
или ..... 1 репной половины яйца.
II I С ОСДННСНИЯ двух этих форм по-
явился особый вид кубка, назван-
ный ы (дранным. Обычно он пред-
<|.П1лял собой жене кую фн|уру,
В расовую над головой новорачи-
I.си11111с < я на горизонтальной оси бокалы, и предназначался для
капа лера и дамы. Дама пила из бокала и могла пить понемногу, но-
1ому -no он не опрокидывался, тогда как кавалер должен был ос у
Hinn, нн/кний сосуд в форме одежды фигуры, чтобы поставить ку-
Ьок па с юл.
<> них куОков о|лнчалнсь i.ik называемые вилькоммсн (oi нем.
.........пен добро пожалован.) — кубки, в которых подносили
Пино почепюму 1ОСПО нрн сю появлении. 1срмлнский обычай
нс । pc'i.i । ь юс in вином рас пре к i рапиде я па дру| не < i раны, а вместе
< пнм перешло и на пыпне нс ноль lonaiiiiieroc я при вом с (Куда
1<*< и., пс xoiciiniiiii пи । ь, ППО1Д.1 moi о। куна i ы я какой ннбудь монг
I 19
I. lii'in История культуры пародии мира
Рис. 114
гой. 1акими откупными монетами ук
рашали кубок, развешивая или при-
паивая их вокруг него. Это было рас-
пространено главным образом среди
ремесленников.
Каждый цех имел свой объемис-
тый вилькоммен, и эти кубки, чаще
всего оловянные, нередко приобре-
тали большую ценность из-за откуп-
ных монет, которыми они были укра-
шены.
К описываемым сосудам принад-
лежала и чаша, сохранившая свое
традиционное назначение пирше-
ственного сосуда. Не изменив основ-
ной формы и сохранив старинную
орнаментацию (рис. 112), под влия-
нием нового стиля она стала строй-
нее и выше, чем раньше. Ее прежняя
полукруглая подставка из наложен-
ных одна на другую постепенно
уменьшающихся розеток преврати-
лось в плоский круг или многоуголь-
ник.
Ножка утратила среднее яблоко и
стала состоять из круглых или плос-
ких овальных деталей, окаймленных
и разделенных мелким орнаментом.
Иногда она заменялась фигурой или
группой фигур с соответствующими
аксессуарами.
Сама чаша стала выше, нередко составляя две трети всей высоты
сосуда (рис. 113). Ей придавали всевозможные формы, начиная
с простого стакана и заканчивая широким бокалом, круглым или
многогранным, с выпуклостями и впадинами, иногда свернутым на-
подобие рубчатой раковины. Обычно чаша закрывалась плоской
или выпуклой крышкой, отделанной в том же стиле.
Не менее разнообразной была стеклянная посуда, которая по-
прежнему производилась только в Венеции. Это разнообразие про-
являлось в видоизменениях известных форм — чаш, кубков, бока-
лов, а также в различных способах их отделки (миллефьори,
филигрань, раскраска, позолота и т. д.).
Как и в 1ермании, здесь имитировали предметы, которые можно
было превратить в емкость для жидкости. .....ые сосуды дела-
лись в виде голов, человеческих и звериных фш ур, бочек, пушек и
т. д. Особенно сложные формы придавали дополни п'льпым деталям
сосудов — их ручкам и ножкам, особенно в тех случаях, когда сам со-
суд оставляли в обычном виде.
120
Высокое Во 1|>ожд<-1Н1<*. IIташи< кои Piucc <аш
I l.llipilMC'p, НОЖКИ 4.1111 II bOK.IAOII 11ЫДС М.111.1 Ml II ПНДС ЦНС1ОЦ, лн<
i.i'ii, и I пц. 1м< II. драконе>н и I. и (pin . 11 1) 11рп >।ом их ноч । н Hi с
|.| окрашивали и синий, красный пли зеленый цв<*|, кпда как сам
уд <>< ганлялн бе< цве чным.
Во второй половине столетия и в IcpMaiiiiii начала ноянля 1ьс я
। н кляпная посуда, сделанная в форме больших цилиндрических
кружек < крышками, украшенными гербами, фигурами и выпукло
на меженными па них наречениями из цветного стекла.
Майоликовые и фаянсовые сосуды для питья представляли собой
неч ю < редисе между формами кубка и чаши на ножке. I (ервая пре
имущее гвенпо выбиралась для майолики, а последняя — для фаян-
е а Нес колько сохранившихся чаш из фаянса д’Уарон на богато ор-
ii.iMciriпроваппых ножках свидетельствуют о том, какого истинно
художсс гвенного изящества достигли формы и орнамен тация фаян
с опои и майоликовой посуды.
К числу дорогой посуды — сосудов из хрусталя и драгоценных
камней с золотой отделкой — с 70-х годов прибавились стаканы из
। леи юной кос! и с крышками и металлической отделкой. Главное ук
p.iiiiciiiie этих стаканов составляли вырезанные на них (обыкнопен
...довольно выпуклым рельефом) фигурные композиции аллегорн
•ее кого и мифологического содержания, чаще всего вакхические
|оржс< ilia со всей их оргиастической обстановкой.
Рас iipoct ранение фаянсовой столовой посуды настолько умечи,
шило с прос на металлическую, что выделка последней значительно
< окра । плас |». В конце XVI века, когда
мода па фаянс прошла, он понизился
как и качестве, гак и в цене, но зато
< пл дос туп нее для людей небогатых,
Koiopi.ii* и сделались его главными по-
I | И Oil ЮЛЯМИ.
lioiaii.ie люди снова возвратились к
мс1иллической посуде, которая стала
юр.||до разнообразнее. На их столах
iriiepi. красовались не только золотые
и < сребряные блюда, но также блюда из
полудрагоценного камня, оправленные
и с < |к*бро, и блюда из слоновой кости, с
рс н.бой и Мегаллической отделкой.
<'. увеличением объема комнат уве-
личили! ь н размеры некоторой мебе-
ли Различные украшения — резьба,
uuioAoia, росишь, которыми обильно
покрывали дорогую мебель, распрост-
рани лись, потеряв при >том в качест-
ве, и п.। дешевую мебель.
К различным способам сиделки мс-
1м ли в 10 х годах прибавилась шаль
ши кая манера украша ь гс K.ipi инами.
121
Рис. 116
I
Высокое Возрождение. И лил ья иск и и I’eiieccaiu
Рис. 117
ii.imic аниымп и.। симой мс<>елн
или вс I.тленными и нее. Эго
были нередко работы хороших
художников, большей частью
и.। аллегорические и мифологи-
ческие сюгкегы, не исключая и
неприличных, которые специ-
ально помещались на самом
ни дном месте (особенно это бы-
ло и моде у французов).
В мебели, предназначенной
(ля сидения,— креслах, стуль-
ях, софах и пр. — преобладали
прямая линия и прямой угол,
минь иногда спинка кресел не-
мпою отгибалась назад, а под-
локотники слегка изгибались
(с р рис. 115; рис. 117).
С середины XVI века ножки
кресел и стульев, подпоры под-
локси пиков и столбики кре-
сельных с пинок стали делать в
форме витых колонок, местами
не рехваченных яблоками или
(км них. большие и тяжелые кресла с очень высокой спинкой усту-
пили мес то более компактным креслам меньших размеров.
Даже тронные кресла утратили прежнюю монументальность, со-
....... при этом богатую отделку. Ковры, которыми раньше накры-
вали кресла, теперь вместе с подушками стали прикреплять к сиде-
ньям или прибивать к ним.
Самой популярной материей для обивки мебели была цветная
нс пеная кожа; ее прибивали гвоздиками с блестящими головками,
рас полагая их ровными рядами по краям сиденья, которое, кроме
• ого, обивали бахромой. Как правило, набивали только сиденья, а
спинку кресел оставляли без набивки.
Высокие спинки стульев и кресел отделывали резьбой, чаще все-
lo сквозной. Подобным образом отделывалась и передняя попере-
чин. I. соединявшая ножки стула или кресла. Спинки простых стуль-
ев и кресел делались не из одной доски, а почти всегда составлялис ь
и । пес кольких узких дощечек и тоже украшались резьбой по краям
п ii.iiicpxy.
Во второй половине XVI в. появились сиденья и спинки, плетен-
ные- на камыша; однако эго нововведение ограничилось прос той и
(с никои мебелью Металлические кресла почл и полностью вышли
и । употребления Ес ли они и нс i речались, то лишь как парадная ме-
1й ль, теперь их вырезали и i кованого железа и богато отделывали.
Вс лед ia масс пнпыми крсс ламп уже в начале с голегня исчезли (в
I с - рм.11111II и Ашлнп позднее, чем i (с- либо) и большие многомес гные
I Ill’ll) культуры 11<|||ОДО1| М|||Ы
сидения < высокой спинкой. Длинные нрн< генные < камьн пли лари
(рундуки), преимущественно без ящиков, больнк не являлис ь ком
натной мебелью. Теперь они ставились только в передних, в инце-
вальных залах и прочих помещениях, предназначенных для много-
людных собраний.
На танцевальном вечере в доме Фуггера в Аугсбурге (в 1580 г.)
вдоль стен зала были расставлены в два ряда длинные скамьи, оби-
тые красным сукном.
В конце века к прежним формам столов прибавилась новая —
парные полукруглые столы на трех ножках, очень удобные тем, что
каждый из них мог придвигаться прямой стороной к стене, занимая
немного места, а оба они, сдвинутые вместе, составляли круглый
стол, за которым удобно усаживалось более двенадцати человек.
Отделка столов главным образом была сосредоточена на их нож-
ке, которой придавали всевозможные, нередко весьма замыслова-
тые формы (рис. 118). Доски у небольших столов на бронзовом осно-
вании были из мрамора или из другого подобного камня.
В моде были небольшие нарядные столики с доской из желтова-
того известняка, украшенной орнаментами и фигурными компози-
циями, которые на ней вытравливали и заполняли черной массой.
В читальных пюпитрах, буфетах и горках произошли некоторые
изменения. Старинные пюпитры с наклонной доской на вращаю-
щейся ножке или на козлах остались только в церквях. В обиходе их
заменили столы с покатой доской таких размеров, что на ней мож-
но было удобно разложить несколько развернутых фолиантов и при
этом писать.
Сначала эти столы делались просто на четырех ножках. Затем
внизу, между ножками, с обеих сторон и сверху над доской были
прибавлены шкафы с полками, запиравшиеся дверцами. Еще рань-
ше таких письменных столов появились большие этажерки, кото-
рые использовались в качестве библиотечных шкафов.
Рие 118
121
Высокое Возрождение. Итальянский Ренессанс
Между tan.и нымн < юлами и (>у
фенами давно нс делалось разлн
ЧПЯ, н они нос гененно < лились в
одно целое*, приняв форму про-
доЛ1 она 1о-прямоуголыю| о с гола с
полками внизу и вверху, которые
||Ылн открытыми или закрывалис ь
(перцами (рис. 11*)).1енерь их ста-
вили к степе, а посреди комнаты
о< 1.1ВЛЯЛИ лишь тогда, когда пол-
ки Ьыли сквозные (без задней
< iciikii), однако эго делалось очень
редко.
В инвентарной описи Карла V
(под 1Г>3(> г.) значится «небольшое
ОЛ010С деревцо, украшенное се-
мью цис!очными кистями из боль-
ших < апфирон». Очевидно, это бы-
ло пас 1олы1ос* украшение (плато),
и.। < учья которого вешали дорогие
< <и уды небольших размеров. Гор-
ки по устройству напоминали бу-
фе- и н обличались от них только
более богатой си делкой.
< фундуки и шкафы по-прежнему
<и 1авалпс ь в комнатах и ставились
и (оль с ген, причем сундуки про-
(олжалн иногда играть роль сиде-
ний Шкафы теперь стали исполь-
ion.ui. для хранения различных
вицей, преимущественно женско-
lo ПЛ.ИЫ1 из тяжелых и плотных
iK.nicii. которое необходимо ве-
ны и,, чюбы не смять и не испор-
I II I ь.
В с ундуках держали белье и та-
кси платье, которое можно было
складывать. Они обычно имели
форму прямоугольного ящика с плоской крышкой (рис. 120). Ино
i.(a, подражая античному стилю, их делали с выпуклой крышкой,
крас ино выгнутыми боками и па ножках. Боковые стороны, обрам
лепные* нзтцным карнизом, украшали горельефной резьбой, чаще
вс с чо и виде* групп божеч in, духов, детей и г. н., иногда на золотом
фоне Порой такие изображения выполнялис ь жнвонпс ным сносо
(юм 11с>добнымн резными рабоымп, в том числе н на сундуках (ос о
пенно ДС1СКНМН группами), прославился и ыльяпс кип скульптор
Баччно д’Лньоло (1 IGO I >3 I и.)
!2Г>
/ Hein Истории культуры народов мира
В отделке шкафов продолжали ирндерживаиа я apxHicKiypin.ix
форм. Ограничивающие их плоскости разбивали прямоуюльно пе-
ресекающимися деталями, а верх заканчивали или гори юитальиым
карнизом (рис. 119), или фрон тоном, или каким-нибудь орнамен том
в виде акротерии (рис. 116; рис. 121; рис. 122).
Кроме шкафов с полками, разделенных по ширине на два и более
отделения, каждое из которых запиралось особой дверцей (рис.
121), теперь стали делать шкафы без полок и перегородок, с двой-
ной дверцей во весь шкаф, который был предназначен исключи-
тельно для платья (гардеробы).
1де-то в середине столетия появилась мебель, предс гавлявшая со-
бой соединение шкафа со столом или столообразным консолем,
с тремя или более ножками спереди и стенкой сзади (рис. 122). Эти
полушкафы-столы поначалу и были простейшей формой кабинетов,
которые стали входить в моду не ранее второй половины столетия,
хотя название «кабинет» встречается уже в 1528 г.
Кабинеты напоминали шкаф,
поставленный на консоль или на
стол на четырех ножках. Обычно
они разделялись по ширине на
три отделения, среднее из кото-
рых делалось шире боковых и за-
крывалось двойной дверцей.
Каждое отделение содержало не-
сколько выдвижных ящиков. Так
как кабинеты в основном ис-
пользовались для хранения раз-
личных драгоценностей, то их
очень богато отделывали, особенно небольшие кабинетики, состо-
Рис. 120
явшие из одного шкафчика без консоли.
С 80-х годов, когда вошла в моду мебель из черного дерева, их
стали делать в основном из этого дерева с инкрустациями из слоно-
вой кости. Пик моды на подобные шкафчики приходится на конец
XVI — нач. XVII в. (рис. 123; рис. 124).
Самостоятельный вид утвари представлял собой туалет. Первона-
чально это была не мебель, а, согласно названию, просто кусок ка-
кой-нибудь ткани или сшитый из нее мешочек, в который складыва-
лись все необходимые при раздевании и одевании вещи. Туалет
Габриели д’Эсгре состоял из небольшого сундучка, покрытого снару-
жи золотом, а внутри выложенного атласом. В нем лежал парчовый
мешочек, отделанный кружевами, бахромой и подбитый атласом.
Кровать по-прежнему продолжала занимать самое видное место
в меблировке дома. Теперь ее редко ставили в углу комнаты. Как
правило, она стояла посредине, изголовьем к стене, а спускавшийся
с потолка балдахин заменился балдахином на столбиках (рис. 125).
Стенка у изголовья делала» ь очень высокой, inioija опа доходила
до самого балдахина. Колес плос кий, чем прежде, ящик или раму
прямого или вьн ну того < илу на рас членялн нонерс ... на ликами
12В
Высокое Возрождение. И пинии кии Рейс» caiic
< нов |оряющнмс я ориамсн ЮМ.
''ты украшали фигу рамп, a из-
оловье, разделенное на верm
на M.HI.IC ноля, непчали резьбой.
( иолбикам, поддерживающим
балдахин, придавали форму ко-
лонн < капителью.
Час ю »т и колонны опирались
не просто на раму кровати, а на
че । ырсхугольпый постамент и
аканчивались над капителями
кру1лыми фигурами, поддержи-
вающими балдахин.
Ьалдахин снаружи отделывал-
< я наподобие четырехсторонне-
о фриза, увей- чанного богатым
карнизом, а с внутренней сторо-
ны выглядел как резной дере-
вянный потолок с кессонами и
нолями.
Кровати обычно делали из
орехового дерева, а также из ро-
тного, кедрового и черного.
Кроме резьбы, их отделывали
живописью, позолотой, металли-
ческой и костяной инкрустацией
и I. и. Занавесы и постельные при-
надлежности были чрезвычайно
роскошными. Для них выбира-
лись самые дорогие ткани, какие
только можно было достать.
Некоторые богачи заказывали
для себя такие ткани по собствен-
пым эскизам, чаще всего фриволь-
ного содержания. Кроме того,
они удваивали число занавесок на
кровати и наволочек на тюфяках
н подушках.
В Ит алии для богатой постели
Рис. 121
уже в первой половине столетия требовалось: «четыре тюфяка, па-
61..с хлопчатой бумагой, простыни из тончайшего полотна, выши
тыс золотом и шелками, атлас ное одеяло с золотыми шнурками и ба-
хромой, четыре подушки соответствующей отделки и кисейные
аиавеси, вышитые золеном и шелком».
Различные ос веги 1елы1ыс приборы: люстры, лампы, канделябры,
иоде печники — имели, как правило, ап гичные формы, хотя четко их
не- придерживались. Кроме мраморных канделябров, для таких
приборов < ipoinx дреппернмс кпх образцов не сущее iпопало.
127
I. lieut. История культуры народоц мира
Рис. 122
Иногда часовые стрелки
Разнообразные фшуры лю-
дей н животных (дельфинов,
драконов и г и.), отдельные или
в группах, связанные лис твен-
ными орнаментами и арабеска-
ми, использовались в оформле-
нии подсвечников, канделябров,
люстр.
Различные вазы служили
прообразом висячих ламп, а ко-
лонны с красивой базой и орна-
ментированным стержнем —
образцами для больших канде-
лябров и подсвечников. Много
подобных вещей из железа и
бронзы, предназначенных пре-
имущественно для церковного
обихода, сохранилось в Италии.
Прекрасный образец отдел-
ки больших канделябров пред-
ставляют собой находящиеся на
площади св. Марка в Венеции
бронзовые флагштоки или мач-
ты (рис. 126) работы Александ-
ре Леонардо (умер в 1510 г.).
Очень изысканные формы
имели люст ры, а также неболь-
шие столовые подсвечники, ко-
торые делались из дорогих ме-
таллов и украшались богатой
отделкой. Щипцы для снятия
нагара, вошедшие в моду, отде-
лывали так же красиво, как и
подсвечники.
Постаменты для часов часто
оформлялись в виде архитек-
турных сооружений — башен,
пирамид, колонн и т. д.— с бо-
гатой орнаментацией выпук-
лыми и круглыми фигурами.
<и детскими фигурами. Старин-
ные солнечные часы, которые встречались чаще механических, от-
делывались гораздо богаче, чем раньше. В иивешарпой опт и Фон-
тенбло (под 1560 г.) значатся часы в виде пирамиды, нос ганлеппой
на скалу. Ее поддерживаю! |ри чудовища отделанные позолочен
ным серебром с эмалью и драгоценными камнями.
Стенные и стоячие зеркала < начала века и неи.тлнпалне > из
стекла, нокры того < задней < iоропы < месыо синица < о < молоп, пока
12Я
11ы<<>к<м- 11<>:|1М1ЖД<*1111<*. И та лыпк пин Ренессанс
II КО-Х I ОД. IX НС были II К >(>|>С I CII.I .IM.IAI 1 IM.I III ОМ >11.1 II | > I v I II. I II
к ркали были очень и< вслнкн, самые дорси нс ..х едва доходили
(<> двух <|>угов, поскольку выделка к-ркальных < к.кол больших pa:i
мерой пока еще нс удавалась. Зеркальные рамы украшали резьбой,
живописью, инкрустациями, позолотой и I. п.
Каминные принадлежности, к которым относились и меха для
ра вдувания огня, до сих нор использовавшиеся очень немногими, не
v< । упали в разнообразии и богатстве отделки остальной уз вари.
* * *
Лютеранская церковь, не отвергая полностью церковной утва-
ри, оставила для богослужения только самое необходимое. В с га
рых церквях пользовались имуществом, перешедшим но нас лед
( uiy о г католической литургии. В новых церквях утварь заводи ли
уже* без всякой роскоши, в соответствии с требованиями нового
учения.
В протестантских землях (в том числе и в Англии) церковная yi
на pi» почти до конца столетия сохраняла старинные готические фор
мы. В католических странах она изменилась под влиянием репсе
< «ин а и вследствие этого утратила свой прежний строго церковный
характер.
Позднее церковная ут-
варь переняла от светской
н< е разнообразие форм и ук-
рашений. Единственным ог-
раничением было то, что для
украшения церковной утва-
ри выбирались только пред-
меты религиозного значения
и содержания: сцены из свя-
щенной ис тории, фигуры ан-
। слов, святых, религиозные
( нмволы и г. II.
Оформление священных
сосудов приняло теперь но-
вое, более свободное направ-
ление. Из античных форм
।к пользовались те, которые
не противоречили христи-
ане кнм канонам. Если антич-
ные элемсн гы не соответст-
вовали современному вкусу
и церковным правилам, их
1аменялн орнаментами рс-
лн1 полною характе ра, вы
полненными в атнчном
Гис. 12.1
с 1 нле.
Г2Ч
I. Нейс. История культуры пародии мира
Основной церковный сосуд — <> ир, у i ратин < нои граднционные
старинные формы, полностью уподобился светской чаше, отличаясь
от нее лишь религиозным характером украшен ий. Чакон был вели-
колепный потир, сделанный Бенвенуто Челлини для паны Климен-
та VII: его тюльпанообразная чаша поддерживалась тремя круглы-
ми фигурами Веры, Надежды и Любви, стоящими на подставке, на
которой были рельефно изваяны Рождество, Воскресение Спасите-
ля и распятие Петра.
Другие сосуды, допускавшие более свободную обработку, имели
весьма разнообразную отделку, причем настолько обильную, что она
иногда затмевала их основные формы. К таким сосудам принадлежа-
ли блюда, ковчежцы, кувшины, поддонцы и т. д. Новый архитектур-
ный стиль, со свойственным ему вертикальным расчленением плос-
кости, нельзя было применить к формам сосудов.
Кадильницы, дарохранительницы и реликварии, которые при
господстве готического стиля имели в основном архитектурную от-
делку, теперь ее утратили. Кадила приняли форму античных сосу-
дов, реликварии — саркофагов или ящиков с крышками.
Рукоять дарохранительниц отделывалась так же, как и рукоять
потира. Верхняя часть реликвариев — хрустальный сосуд — вместо
стрельчатых арок и готических башенок, составлявших его преж-
нюю отделку, стал обрамляться золотыми лучами или лиственным
орнаментом с присоединением фигурок ангелов и разных символи-
ческих украшений, например бриллиантового колоса (символа хле-
ба) и рубиновой грозди (символа вина) (рис. 127).
Гис. 124
130
Высокое Возрождение. И галыпк кии Ренессанс
Рис. 125
Купели и чаши для святой воды приняли форму широкой и глубо
кон чаши на высокой подставке, круглой, многогранной или разде-
ленной на несколько отдельных подпор, сделанных в виде карпа! ид.
Поскольку водосвятные чаши теперь чаще всего прикреплялись к
< iciie, то покрывавшие их выпуклые украшения нередко переходи
хи в настенные рельефы.
11снодвижные купели теперь все чаще стали заменягыя перенос-
ными. Церковные канделябры, подсвечники и лки i ры приняли
форму аналогичных бытовых освети тельных приборов, отличаясь
oi них только религиозным характером своих орнаментов.
Сближение со светской утварью произошло и в церковной мебе-
ли — епископских сиденьях, клирос пых скамьях, итальных нуль
iax (лекториях) н i д.
В них даже украшения угри гили свой <> личи тельный церковный
характер Епископские сиденья н клире иные с камки сохранили
прежнюю < l.ipiliniyio феермл кресел с высокой с пипкой и навесом
ги
Г Нет Истории культуры народов мира
Рис. 126
(рис. 131). Однако и 70 х годах нанес
у клиросных сидений почти полно-
стью исчез и заменился резной вер-
хушкой (рис. 130).
Затем исчезла их задняя стенка,
которая отделяла клирос от осталь-
ного пространства церкви. Она за-
менилась рядом колонок или стол-
биков.
Украшения кафедр и алтарей, не-
смотря на богатую отделку в новом
стиле и античную орнаментацию, со-
хранили религиозное содержание.
Кафедры делались, как и раньше,
в форме окруженной балюстрадой
платформы, поддерживаемой ко-
лонной, но теперь их стали при-
креплять прямо к стене или к стол-
бу, так что колонна окончательно
исчезла как ненужная.
Главное украшение алтаря состав-
лял надалтарии к. Большие дере-
вянные, резные и раскрашенные
надалтарники с изображением сцен
страстей Господних, очень распро-
страненные в Германии и на северо-
западе Европы, с середины столе-
тия стали заменяться резными или
живописными фигурами, с архитек-
турной отделкой в новом стиле, как
это делалось в Италии, Испании и
Франции.
Престол отделывался редко и только спереди, так как теперь его
стали украшать дорогими покровами (одеждами). Постановления-
ми синода в Анжере в 1507 г. и в Тулузе 1590 г. для престолов была
установлена тройная одежда.
* * *
Музыкальные инструменты в течение этого времени подверглись
существенным изменениям. Всё, чем обогатили музыку усилия уче-
ных-музыкантов, было усовершенствовано талантом музыкантов-ис-
полнителей. Рядом с нидерландцами важное место в облагай музы-
ки заняли итальянцы и немцы.
В то время как Орландо ди Лассо из Монса (1532— 1591 гг) раз-
рабатывал законы контрапункта и своими upon шедсннями, не
только церковными, но и светскими, восхищал вес ь мир, и Риме по-
явился Джованни Пьерлуиджи да Налег грина (1529 159 1 гг), не-
132
Высокое Вос меж дсипе. 11 ijADUK Kun I'cccccc inc
Рис. 127
превзойденный мастер и реставратор той инструментальной цер
конной музыки, которую римская курия решила уничтожить.
11алестрина стал основателем школы и нашел в лице Анерио, 11а-
нпно из Валлерано, Джиованни из Веллетри и особенно в Грегорио
Аллегри ревностных и талантливых подражателей. По примеру ()р
ландо большинство музыкантов обратилось к сочинению светской
музы ки.
До конца столетия, особенно в Италии, ее репертуар в основном
< о< 1<>ял из баллад, канцон и мадригалов, которые пелись на публич-
ных торжествах. Иногда, впрочем, писали музыку и для небольших
га тральных пьес. Из этого музыкального аккомпанемента впослед
< сини и развилась музыкальная драма, или опера. В то же время из
представлений в форме музыкально-духовных драм выработалас ь
камерная музыка.
<)дн.1ко, несмотря на нодьем музыки, музыкальные ин< трумепты
Полыней частью сохранили прежние формы. Изменило) их <>бьем,
усовершенствовалось из) огон wiiuc н материал, улучшилось звуча
ине. ?>ю произошло иссра iy и нс вс |де одновременно, раньше ве с
о в 1ерманни,а laic-м в Нылин и Франции, где* мае юра музыка ль-
ГП

Рис. 128
Высокое Во I миидеине. II талышскии Ренессанс
ПЫХ 1IIK I | >у Mi'll I < >11 < < X I.IBMIMI КорНО
рацнн < leiipnx III пра у» i.ibiix им
разные ilpiiiiiinei пн
Орган был uia'iii 1слык> vconcpiiieii-
om-c v уИ>ной
клавиатуры н педали, коюрыс
ннерные применены н li-pMaiiiiii орган-
ным мастером Конрадом Рен енбертом
н 1495 г., последовало изобретение ре-
негра, при помощи которого стало
возможным разделять, изменять и ре-
гулировать гоны отдельных грубок.
)ю в свою очередь повело к различ-
ным улучшениям в области расшире-
ния объема тонов и их модуляции, а
ииике изменило регулировку мехов и
их управление. Многие из этих улуч-
шений были применены к комнатным
органам и даже к ручным.
В способе размещения труб также
произошли некоторые изменения:
иногда их ряды поднимались кверху,
вворачиваясь узкой спиралью. Раз-
меры больших церковных органов
настолько увеличились, что органный
корпус, большей частью деревянный,
превратился в настоящую постройку,
принимавшую по мере распростране-
ния ренессанса формы этого стиля
(рис.. 132).
Рис. 129
Из органных мастеров были наиболее известны Иоганн фон
/'(убрав из Аугсбурга, построивший в 1512 г. для капеллы Фугге-
ров орган, славившийся прекрасным тоном вплоть до конца XVI-
ll в.; а также Иосиф Фабер, Самуил Бидерман и Евсевий Аммер-
бах (юже из Аугсбурга, 1560—1580 гг.), Бургарт (умер в 1500 г.) и
1<-орг Фелла (умер в 1545 г.) из Нюрнберга. Среди органис тов осо-
бенно славились братья 1абриелли в Венеции и органисты церк-
ви св. Марка.
Духовые инструменты сохранили свое прежнее значение, про-
должая изменяться в отношении длины, количества отверстий, уст-
ройства клапанов и т. д. Из них особенно распространена была
флейта с ремя отверстиями, которая теперь достигала ipex футов
при соответствующем диаметре. Флажолет и флейта остались в сво-
ем прежнем виде, между icm как флейта с девятью сивере гиямп
имела целую сн< к-му разновидное ей, в которой особое место :r iiiii
м 1л<| двойная флей|,1.
1акую /не chcicmv сое i.шили видоизменения ioGob, различаясь
между собой величиной, колпчес вом сивере шй, ус ipoiic гном к ла
135
/.' Ист. Истории культуры народов мира
Рис. 130
панов, амбушюр и г. д. В 1539 i.
одному священнику из Навин по
имени Лфриапо удалось соеди-
нить две большие трубки в одну
и получить гобой, немного тяже-
лый, но приятного тона.
Из этого гобоя вскоре образо-
вались другие инструменты, в
том числе фагот, или басон, изоб-
ретенный в Нюрнберге Сигизмун-
дом Шпитцеров (умер в 1578 г.),
отличавшийся чистотой и полно-
той тона.
Одновременно появились
простые кривые гобои с шестью
отверстиями в ряд и одним на
противоположной стороне (для
большого пальца). Часто к таким
гобоям непосредственно под ам-
бушюром прикреплялся неболь-
шой мешок, которым они напоми-
нали волынку. Последняя вместе
со свирелью (сиринксом) стала
главным инструментом странст-
вующих музыкантов, площадных
певцов и нищих.
Самые мелкие из деревянных духовых инструментов, похожих на
гобой, во Франции назывались курто, а в Германии ракетами. Мед-
ные инструменты — рога, трубы и т. д,— также были усовершенст-
вованы. Кроме рожков, сохранивших прежнюю форму слегка изо-
гнутой трубы со многими отверстиями, были еще рога и трубы
различной величины и разнообразных изгибов.
Тромбон, вначале длинная трехколенная труба, преобразовался
к концу столетия в выдвижную трубу, которую можно было по жела-
нию удлинять и укорачивать. В 1590 г. каноником Гийомом в Оксер-
ре был изобретен совершенно новый инструмент, получивший на-
звание «серпент» (змея). Это была змееобразно изогнутая большая
труба, производившая чрезвычайно резкие звуки.
Впрочем, этот инструмент предназначался только для церковной
музыки, а в ней употреблялся лишь для передачи определенных то-
нов. Мастерским изготовлением тромбонов славился городской тру-
бач из Нюрнберга Ганс Мейшель (ум. в 1533 г.).
По отзыву современника, он «не только превосходно выделывал
тромбоны, но и умел настраивать их и очень искусно аккомпаниро-
вать на них пению. Папа Леон X, которому он сделал серебряные
тромбоны, вытребовал его к себе в Рим и < удоволы гвнс-м слушал
его игру, которой восхищались и итальянцы, а з.нем синус шл сто
назад в Нюрнберге щедрым вознаграждением-
13(*
Высокое Во i южде1Ш<*. Итальянский Ренессанс
Гпачн пльно изме ни аис к и ус oiiepillcTlc гвовалне ь экипажи, <><<>
(м-нпо но Франции Ку ion экипажа к-перь не ( гавнле я прямо па ос и,
а навешивался ня дна к>л< гых ремня, протянутых между передней
н садней осью. Дверцы делами ь не и ладней стенке кулона, а в бо-
ковых, а сиденья или скамьи располагались не вдоль экипажа, а по
нерек. Эти усовершенствования, вызванные плачевным состоянием
дорог, применялись пока только в дорожных экипажах. 1ородские
экипажи, за исключением парадных придворных карет, сохранили
< вое прежнее устройство.
В скандинавских землях и в Германии не только дорожные, но и
охотничьи экипажи, предназначавшиеся для езды по плохим доро
гам, продолжали делать по-старому до конца 80-х годов (рис. 133).
Усовершенствованию экипажей мешало то обстоятельство, что
знатные дамы предпочитали путешествовать в носилках, а мужчины
обычно ездили верхом, не только в путешествии, по и в городах.
К 1ёрмании, например, ратсгеры, как правило, ездили в ратушу вер
хом, поэтому у крыльца ратуши делались особые ступеньки для го
го, чтобы ратсгерам было удобнее садиться на лошадь.
Кроме того, езда в экипажах встречала неодобрение со стороны
властей. Германские правители считали ее привилегией собствен
ною сана или смотрели на экипаж как на излишество, позволи гель
нос только женщинам.
На этом основании в середине XVI в. в Бранденбурге было и т
дано запрещение дворянам ездить в крытых повозках. В 1588 г.
герцог Юлий Брауншвейский издал указ, в котором строго осуж-
дал всех своих ленников, служителей и родственников, молодых и
< тарых, за то, что они являлись ко двору верхом, заявляя, что при-
ехавшие в экипажах не будут допу-
щены и о них будет доведено до его
сведения.
В Швеции еще при Густаве Эрик-
соне (около 1548 г.) знатные особы,
отравляясь в дорогу или ко двору,
брали своих жен к себе в седло. Даже
принцессы королевского дома часто
путешествовали верхом.
При ограниченном использовании
экипажей у знатных особ было при-
нято па больших торжествах выез-
жать в свет целыми роскошными по-
ездами. На lypiinpe, ус । роенном в
1509 г в Рутине курфюрстом бранден-
бургским, курфюрс типа появилас ь в
вызолоченной, а герцогиня Меклсн
бури кая в otnucHi красным GapxaioM
каре I с.
Гис. ГН
137
I lii’itt Истери)! культуры пародов мира
Рис. 132
За ними следовали их при
дворные дамы в 12 экипажах, oi
деланных кармазинным сукном.
Такой поезд вызвал немалое
удивление зрителей. При коро-
новании Карла IX в 1560 г вдово
вующая герцогиня Лотарингская
ехала в очень красивой карете, за
пряженной в ряд четверкой бе-
лых турецких лошадей.
Когда маркграф Иоган Сигиз-
мунд Бранденбургский отправ-
лялся в 1594 г. в Варшаву для
присяги польскому королю, в его
поезде было 36 карет. При въезде
кардинала Дитрихштейна в Вену
в 1611 г. ему навстречу выехал по-
езд из 40 карет.
Карета, в которой герцогиня Рената Лотарингская ехала при сво-
ем бракосочетании в 1568 г., была убрана так роскошно, что ее по-
дробно описал в своем стихотворении Генрих Варре. Его сочине-
ние, посвященное этому бракосочетанию, было напечатано на 56
листах фолиантового формата.
Первая карета со стеклянными окнами появилась в Париже в
1599 г. Она принадлежала маршалу Бассомпьеру, который привез ее
из Италии. В исключительных случаях было принято оформлять
экипажи особым образом Так, например, карета, в которой везли
пленного герцога Готского Иоганна Фридриха, была обтянута чер-
ным и запряжена четверкой серых лошадей, хвосты которых были
окрашены в красный цвет.
Использование носилок продолжалось, а их устройство осталось
прежним. Появившийся в начале XVI столетия новый вид носилок
в форме кресла, укрепленного на двух шестах (портшез), пока пред-
назначался только для больных.
* * #
Воинское снаряжение состояло теперь из огнестрельных орудий
За исключением необходимых повозок, осадных лестниц и все еще
изредка использовавшихся метательных машин, все старинные при-
надлежности исчезли. Их заменили новые орудия — пушки с необ-
ходимым снаряжением.
Развитию артиллерии в 1ермании активно содействовал Макси
милиан I (1493— 1519 гг.),усовершенствовавший военное искусство
в целом. Он организовал обширные мастерские, в которых под ру-
ководством искусных мастеров отливались пушки и выделывали! ь
пищали. Часто посещая эти мастерские и < гараж ь приспособить
пушки к нолевой службе, он ус овершепс нюнал пушечные станки и
138
Высокое Во 1|1ожд<-н||<-. И тальянскоп IVucccaiic
Рис. 133
настолько улучшил форму полевых орудий, что она долгое время о<
гавалась образцом для других.
Вилообразный станок, прежде редко использовавшийся для не-
больших орудий, был преобразован в настоящий двухколесный ла
фет, несколько похожий на современный, и принят для всех без нс
ключения орудий, даже крупных (от 4 до 8 футов длиной)
Массивный станок был снабжен колесами и подвижным передком
на шкворне (рис. 134), а бесколесные мортирные станки тоже с тали
гораздо подвижнее. Прицел производился пока что прежним спосо-
бом, т. е. при помощи прикрепленных к лафету прицельных подпо-
рок, а иногда и просто клиньев, но обычно с большой точностью.
Для того чтобы удобнее было направлять пушки, к их задней части
приделывалось кольцо.
Для каждого вида орудий существовали наиболее подходящие
к его назначению и особенностям приспособления. Полевые орудия
имели двухколесные лафеты, настолько удобные, что ими нользова
лись очень долго, пока не были введены игольчатые орудия.
[блько лафеты осадных орудий по-прежнему оставались тяжелы
ми и неповоротливыми. Их колеса, большей частью довольно мае
сивные, обтягивались толстыми шипами и скреплялись между спи
нами железными полосами. От их ступиц шли голсзые железные
пру гья или цепи, которые связывали их с лафетом, гоже крепко око
ванным железом.
Уже при Максимилиане I ыдняя пара лафетных колес иногда нс
пользовалас ь отдельно си лафета, как среде гво для перевозки (рис
I И) Приспособления для прицела и v< i.iiiobkii орудии унросси
лис ь, причем прицельные скобы с колками сохранились только у
К|Х||О< Н1ЫХ Оргдпп. Mopnlp II 1,цбпц, у ос 1.1ЛЫ1ЫЧ орудий ОНИ (пали
Г19
Г lii-ш История культуры пародов мира
Рис. 134
заменены простыми клиньями, которые подкладывали под орудие.
Направление последнего определяли с помощью настава или на-
угольника, изобретенного уже в 40-х годах.
Сохранялся обычай давать отдельным пушкам персональные на-
звания. По мере увеличения числа пушек множились прозвища, по-
рождаемые случайностью, суеверием или грубым солдатским остро-
умием. Были пушки, названные совами, соколами, соловьями,
львами, драконами, василисками, змеями, рыбачками, свистуньями,
певицами и т. д.
Среди 1500 пушек, которыми курфюрст Август Саксонский снаб-
дил устроенный им в 1559 г. цейхгауз, значились: «адский пес», двад-
цать «крокодилов», «смерть», «саксонка», двенадцать «монахов», две-
надцать «небесных знаков», «две заповеди», «Ромул и Рем» (две
мортиры) (рис. 135), двенадцать «дятлов» и многие др. 12 пушек, от-
литых в 1535 г. в Малаге для войны с Тунисом по приказанию Кар-
ла V были названы «двенадцатью апостолами», в связи с тем что они
должны были использоваться против неверных.
Эти пушки, весившие по 70 центнеров каждая и сгрелявшие 25-
фунтовыми ядрами, надолго остались образцами для всех последую-
щих орудий, причем не только в Испании и Нидерландах (т. е. вла-
дениях Карла V).
Редко упогреблявшиеся до этого бомбы, гранаты, брандкугели и
начиненные ядра стали теперь обычными артиллерийскими снаря-
дами. В 1579 г. во Франции были изобре тены каленые ядра и не гар-
ды. При Карле IX было издано особое н<м гаповлеипе, которым он
ределялась величина артиллерийских орудий, надолю ставшая для
них нормой.
ПО
Высокое Во । мсждсипс. 11 laai.inii кии I’ciieeтащ-
г « +
< .MCpill.lll K.llllb llpOII 1ВОДНЛЛС b <K‘|X- | <>(><' II \.IIIAIIII.nine, IIOIKIIIC
пне, колесованне, сожжение n у топление Реже применялись такие
виды смертней) k;i.ши, как i.ipi.in.iinie живым и имлю, iciiiepioii.i
икс* n погружение в кипящую воду, масло и г п.
Солдат и носпнонле иных р.к с i рсливалп или прогоняли с квозь
с । рой, taicM осужденного закалывали Для обезглавливания нс ноль
зовали меч, ручной гонор и юпор опускной. Величина п форма н их
орудий были ус гаповлепы законом.
Меч был довольно широким и имел два лезвия < закру1леппым
концом и длинную двуручную рукоять. Опускной гонор с воим ус I
ройством напоминал возникшую позже1 гильотину. 11рн обезглавлп
вапии мечом осужденного заставляли стать па колени или сажали
его на скамейку.
При обезглавливании гонором голову осужденного клали па
плаху и привязывали к ней ремнем. Обе казни совершилис ь па
возвышении (эшафоте). Вешали на и рос гой виселице. Колесова
ли тяжелым колесом с острым ободом или ломали кос in ягеле 1
ной палицей. Утоплением и погружением в кипящую воду, мае ло
и I. п. казнили в основном ведьм, а сожжением — богохульников
и евреев.
Осужденных к утоплению бросали в воду зашитыми в мс шок пли
прос то связанными по рукам и ногам. К погребению заживо при
суждали преимущественно женщин. При этом осужденную со спя
заппыми руками и ногами опускали в яму лицом кверху, засыпали
«млей и затем вбивали ей в грудь заостренный кол. При чс-iBepio
вапии осужденного или разрезали на четыре час ти, или разрывало
лошадьми.
Рис. IS5
1 II
I llrili И сгори,i культуры пародов мира
* * *
Погребальная утварь осталась га же, что и прежде, с гой разни-
цей, что погребальные покровы теперь стали использовать исклю-
чительно черного цвета. До конца века хоронили и в гробу, и без
гроба (рис. 136). В последнем случае труп обвивали полотном и в та
ком виде опускали в могилу.
Еще в 1605 г. пасгор церкви св. Лаврентия в Нюрнберге Иоганн
Шельгаммер перед своей смертью просил городской совет позво-
лить похоронить его тело в ящике. В то же время нюрнбергский
гражданин Бальтазар Деррер уже в 1586 г. был погребен в гробу в
приготовленном им для себя каменном склепе. То же самое было и
в других странах; однако во Франции и в Италии захоронение в
гробах стало почти обычным среди высших сословий.
Рис. 136
СОДЕРЖАНИЕ
I UPOIII flCKIII. НАРОДЫ В XiV-XV! ВВ. 3
I I I I Mill '
v.iu-iiik ....... <»!
I l< »A >|’l< 1111> "XOIK'llc ih.i ............ . . В?
ViH!i|ib .............................................9B
Герман Вейс
ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ МИРА
Высокое Возрождение
ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС
Ответственный редактор Н. Дубенюк
Художественные редакторы Е. Шамрай, А. Сауков
Компьютерная верстка В. Людвинская
Корректор Т. Головень
ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18. корп. 5. Тел/. 411 -68-86,956-39 21.
Home раде: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
По вопросам размещения рекламы в книгах издательстве «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.
Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо- канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1. Тел./факс: (095) 378-84-74,378-82-61, 745-89-16,
многоканальный тел. 411 -50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru
Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел/ (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: ksnc@eksmo-sale.ru
Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве
в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12
(м. «Сухаревская»,ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Москва, ул. Ярцевская. 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32.
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94.
Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»). Тел. 727-43-16.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.
В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.
Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО. пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.
В Нижнвм Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 70-40-45/46
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: sale@eksmo.com.ua
Подписано в печать 15.04.2005.
Формат 70x1001/з2. Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ л. 11,7. Уч.-изд. л 14,6
Тираж 13 500 экз. (10 500 экз. МК + 3000 экз.). Заказ №2361
Отпечатано во ФГУП ИПК "Ульяновский Дом помоги"
432980, г. Ульяновск, ул.Гончпронн, 14
В этом уникальном издании представлены костюм,
оружие, мебель, предметы быта и архитектурные
сооружения народов нашей планеты.
Автор этого интереснейшего труда — выдающийся
немецкий художник и истори к культуры
Герман Вейс (1822—1897),
профессор Берлинской академии художеств.
Вы сможете воочию увидеть, как одевались,
из чего ели и пили, где жили и чем защищали себя
египтяне, шумеры, скифы, галлы, кельты;
духовенство, императоры и доблестные рыцари.
Особую ценность многочисленным иллюстрациям
придает то, что они выполнены самим автором
с оригиналов, большинство из которых утрачены.
По широте и объему материала,
сведенного в единое целое
с истинно немецкой добросовестностью,
это издание до сих пор не знает
себе равных в России.
SBN 5-699-11206-5
IIIIIIIII
9 785699 112067 >