Автор: Хрущева В.К.
Теги: шитье сапожное дело
Текст
I -
Пр omapuu «'‘ex с^, о^инаил-
P. c. ». с. к
11л [ ..ни ИС1.ИИ От лен B.C.H x.
"• Свр»я г РАБОЧАЯ БИ1 ЛИ0ТЕКА M XI- 3.
> 1
ХРУЩьВА, В. К.
САМОУЧИТЕЛЬ
’ПИТЬЯ ОГУВИ
http://shoemasters.org/forum/
1‘ Ц. Москва -У >>. 1 ldU-Ч. 2U *•> я*
1 я <»г»ра’цпвая TBifoip М. С- Н. X. Пятницквв, »1.
Нан снимать мерку с ноги.
Сапожный сантиметр *) приложить к внутренней
стороне стоны ногц и, начиная от середины пятки,
вестидо конца боль-
шого пальца (рис. 1
пб); мерку эту надо
снимать в стоячем
положении, чтобы
1..П1ЭН1 опирался
на ступню, так как
длина отягощенной
т лжестьюте ласту п-
1Ш больше нежели
длина свободно вн-
гнщей сту пни. Кро-
ме этого, необхо-
димо поставленную
на лист бумаги
ступню обвести ка-
рандашом, чтобы
иметь точный рису -
нок ступни, чтобы
точнее подобрать
’) ( яти заметит)-, чт<> 1н ь-ние пр « i юммго > 1 •
ШТММеТ)» и ......... 1ЫЬ * 111 " » .• U4 '
• ainuMvTpa.
колодку. Пусть у нас дгини ступни будет 31’ ся.
Следующая мерка будет самое широкое место ступим.
т.-е. от основания большого пальца до основания ма-
ленького пальца; называется это место иа языке са-
пожников пички (рис. 1 ее); положим, у нас это место
2ё см.~ 1 рётья^мерка—подъем. Дтя того, чтобы смерить
подъем, надо сантймстрТТбдбжить под середину ежу пни
и обнять им ступню по самому высокому месту
(рис. 1 д’е). у нас здесь 29iza см. Четвертая мерка-
2-й подъем; для того, чтобы смерить это место* надо
положить сантиметр через пятку и обнять им ступи»
на месте сгиба ноги в подъеме. Здесь это будет 40 см
(рис. 1 де). Пятая мерка снимается снизу вверх, вдоль
ноги, начинал от каблука сбоку до узкого мест» йоги
выше мыщелков (рис. 1 до 1инии жз); она будет счута
впять у нас 12 см. Шестая мерка объем выше мыщелков;
запишем эту мерку 29 см. (рис I ик). Седьмая мерка-
высота ботинка; измеряется она так же, как и пятая
мерка, г.-е. от каблука сбоку, нверх, вдоль ноги, до
гех пор, пока это будет 20 см. (рис. 1 ли). В'снимая н
последняя мерна—объем икры в том месте. кон-
чается высота ботинка, пусть бу дет 30 см.
Теперь выпишем вге цифры одну пол другой.
1
3
t
5
6
7
X
мерка 311 * * * * * * 3 сантим, длина стукни.
»> 28 пучки.
» 29 подъем.
* 10 *» 2-й подъем
12 высота до-выше-мыщелкзи
29 * объем выше мыщелков.
2D высота ботинка
•3D объем икры 0и« иы«* бо’впиэ)
л
Каи по норке составить выкройку или патрон.
Чтобы по мерке составить выкройку или патрон
для будущею ботинка, надо все эти числа разделить
па определенные числа, которые мы сейчас же п при-
ведем. Надо делить всегда так, как показано зд«сь;
все равно, чтобы вы ни шили: детскую, дамскую
или мужскую обувь, деление всегда остается одно
н то же.
I нерка ступни 31• З-хЮ’/а см.
пучки 28—1—27; 27:3=9 см.
t подъем 29 для чертежа не нужен *).
1 м 2-й подъем 40 ; 2=20 см.
5 * высота до-выше-мыщелков 12 см. берется це-
ликом .
о • объем выше мыщелков 29 : 2=141/в см.
7 высота ботинка 20 см. берется целиком.
8 ^<4ъем икры 30 : 2 15 см.
При черчении цел учим од-
н\ пог.овинк- выкройки, что
и н^яло. ноэтому-то и при-
водится делить целые мерки
веек объемов на определен-
ные чис га, только мерки дли-
ны и высоты берется цели- Че т 2
ком. 1иния ступни делится
для того, чтобы на ней определилось место пхчков.
Ъ Мерка п . дяя черчения выкроВкя ве нужна; сил
' ,.ю< (ишо i<i- п н,ь. пч -л (кп, что в свое время п бу-
!• • ЬЯСЧ***|Г*
— —
Когда мерка снята, записана, и все числа разделены,
можно начать чертить выкройку. Сначала вы с по-
мощью линейки начертите прямой угол ЛВС (черт. 2).
На нижней линии от угла влево приложите санти-
метр н отмерьте 1-ю мерку, т.-е. ЗР/2 см. и поста-
вьте точку а (черт. 2), поставьте точки бе на линии
первой мерки калимо ни расстоянии Ю1/» см-, т.-е.
Я-=-----7----7----^-^—7-----------------Г— &
.»! Черт. 4
311 13- 10м 2 см (черт. 3). Затем иа вертикальной
[цнии ВС в углу снизу вверх отмерьте 2 eaHiU*i. и
поставьте точку г (черт. 4); в этом месте берется 2 сайт,
в юм । цчае, если желают сделать обувь на очень пив-
ком каблуке; е«ли же каблук 6yjirf средней высоты,
io берется 3 см., а на очень высокий каблук отьлады-
в.нчен 4 см.; больше 1-х см. брать никогда нс надо,
дали* в юм случнг если каблчь будет и гораздо больше
I > (.1111 им
Геперь 1ОЧКН 6 и соедините прямой чертой с
помощью линейки (черт. 5) Дальше возьмите трансиор-
iiip *), который можно купить а любом магазине н:ш-
’> Вы • I• 31 1 I Ир II ' НИТЬ I 'ШКа I ИИ
в три ф в 45°
целпрскн.ч npnii:ui.ie-.KiiocTcii. Положите его таи. чтобы
зарубинка, находящаяся посредине транспортира, при-
шлась на точку а, и над числом 70’ транспортира
поставьте точку д (черт, о); то же самое проделайте и с
точкой б (черт. 5)—получится точка е. Потом транс-
портир приложите к точке г так. чтобы линия транс
портира, которая идет от зарубинки, легла бы по ли-
пин б.', и над числом 45" i ранспортпра поставьте течь1,
ле (черт <>). ( помощью линейки соедини те прямыми
линиями неопределенной длины точку a t точкой <1
точку б с точкой е и точку е с точкой мс (черт. 7). H.i
линии бе придутся лучки; посмотрите на етр. 5, i ie
у нас записаны все мерки и разделены, вы увидите, чк»
2-я мерка—пучки 28 см.—1—27; 27:3—9 см., пот по
линии бе отмерьте 9 см. и поставьте точку и (черт. 8).
11ч липин отмерьл vain it метром одн\ ii<~i довину
9-ти сант.ж-11/, см., т.-е. пучков, и поставьте точку о.
По линии глк отмерьте сант. одну половину 2-го подъема,
г.-е. 20 см. (им. стр. 5), и поставьте точку h (черт. 8).
Через точку к проведите прямую линию ЕД, перпенди-
кулярную к прямой [В (черт. 9) От точки г вверх по
пинии ВС отмерьте высоту до-выше-мышелков. именно
Чл VT I
12 он., и поставьге точку ч (черт. 9) и от »гой же точки г
опять по мой же линии ВС отмерьте высоту ботинка
именно 20 сант., и поставьте точку На линии Fit
снизу вверх отмерьте 2 см. и поставьте точку н ’)
(sepi 10). От точки н вверх по линии ЕД надо отмерит»,
высоту до выше-мыщелков 12 СМ-4 2 см. И см. ')
н поставить точку о (черт. II). От точки и вверх по линии
ЕД отмерьте высоту ботинка 20 | 2- -22 *'Ч. и по-
’) Следует 8кшпии что н . чиним ЕД не & . к . « отмг
рт». 2 । и., а скал по высоте каолука; скольку взято па вы
। ry ..in -..и is. по лишни ВС ст тькоже-тыеряетсти на линии ЕД
) £ < шт. в этом месте надо вс< г-д прибавлять.
') В -.ом месте можно брать ст. >лько-у. ХЯо выше, по
и ~-х см П^рет еа<югя д^тжен быть выше иначе выходит
гавьте точек п (черт II). lu'ii.j и и точку .< гогди-
ните прямой чертой с помощью шлейки (черт. 12),
от точки п мере I точку м проведите прямую черту нс-
определенной длины (черт. 12). Дальше от точки п по
Типпи пм отмерьте 1 см. и поставьте точку р (черт. 13):
но следует заметить, что в этом месте не всегда нужно
орать только 1 см . а смотря по высоте каблука: так,
например, если на высоту каблука берется 2 сант.,
то, как у нас и есть, на линии пм откладывается 1 см.
если на высоту каблука кладете 3 см., то на линии пм
берете I1,, см.: если же 4 см., то на линии лм берете
]0
2 см.; больше же 2-х см. на линии им никогда нс бе-
рется, потому что и на высоту каблука больше 1-х см.
нс откладывается Теперь пунктиром соедините
точку р, точку к. точку л и немного дальше точки з
(черт. 11). От точки р по линии пм отмерьте сантим,
полониhv объема икры, именно 15 см., и поставьте
Черт. lh.
Черт. 1G.
точку С (черт. 15). На линии ол от скрещения линии с
пунктиром отмерьте половину объема выше мыщелков
и поставьте точку т (черт. 15). Посмотрите на черт*16.
те вы нсно увидите, как пунктиром соединить точку с
точкой т и от pvuii уже начертить пяточку и нижнюю
тинию.
Как подогнать колодку по мерке.
Чтобы шить об\вь, н чтобы она годилась на те ши п,
для которых она делается, нужно прежде всего уметь
хорошо снимать мерку с нош и подгонять коло псу
») Ес in шьеган днп кая чбуьь бее наб туков, то на шнии
lit' вы- оту каблука не откладывается ни одного свят и ив
шип л ни также.
- tl
ПОД мерку. Припомним, что Прежде всего измеряется
длина ступни по внутренней стороне ее, от средины
пятки до конца большого пальца (рис. 1 пб). Эта мерка
ногн и будет также меркою длины колодки. На ка-
ждой колодке есть вытиснутая цифра, какой длины
ступня данной колодки Когда колодки выбраны по
длрне, нетрудно подогнать их и пи полноте ноги.
Следующая мерка будет ширина пальцев. Припо-
мним, что она измеряется кругом самого широкого
места в пальцах, именно: от основаиня мизинца до
основании большого пальца, при чем hoi а не стяги-
вается сантиметром туго, а только обнимается им.
Подобным же образом измеряется это место и
на колодке. Если она окажется уже логи, то нужно
сделать колодку в этом месте шире ноги на */t см.,
если же любят просторную обувь, то и на санти-
метр. Это делается таким образом: берется кусок сте-
лечной 4 кожи приблизительно вершка в 3 дли-
ны и полтора ширины, размачивается в воде, натяги-
вается на верх колодки, прибивается гвоздиками и
кран сштругиваюгся ножом совершенно на нет Такие
куски кожи наз. пестрянками или личинками. При-
бивать таьи<|иестрячки надо только к верхней части
колодки, дли Ibro. чтобы при вынимании первой части
колодки из 1 отового ботинка вынулась бы г иеЙ вместе
и нрибшан к ней кожа. т.-е. пестрянок; в противном
случае, т.-е если прибить этот нгстрячок и па нижнюю
часть колодкн, то нельзя будет вынмь верхнюю чаги,
колодки и, стало-быть, колодку совершенно нельзя
будет вынуть из ботинка. Колодка и снятый с, нее и
высушенный на ней же пестрянок изображены на
рис. 2.
12
Грпън мерка ПШЬСМ I НрИПЬыНИМ. чтобы сме-
рить это место ноги, надо сянтиметр по южить пот
середину «-ппии и обнять им
Vх ступню по самому высокому ме-
" m (Р1,г- 1 ^с). и па колодке
। leuycr смерить ьто же самое
— место. Если в этом мест она
ряс окажется уже. то это не беда и
легко подогнать колодку по мер-
не для этого под верхнюю часть колодки надо положить
иожи, нарезанной кусочками. сколы* потребуется,
и прибить крепко к нижней части колодки В этом месте
тоже надо сделать колодку полнее ноги на полсанти-
метра. Вот и все для того, чтобы сшить обувь впору для
того лица, которому она предназначается. Лучше же
всего колодки заказывать по ноге или по удобномх
сапогу у колодочников.
Готовые колодки есть во вьсх кожевенных лавках
Нан кроить подкладку и как по ней сделать вы>
кройку бортика или отрезного передка.
На пару ботинок надо тику на noiicuaijA арш.
Сложить ее кромка с кромкой. НачерченнтЖ \же на
бумаге заранее выкройку (черт. 16) вырезать по пунк-
тиру и положить ее нижней частью, соответствующей
подошве, к кромке, пришпилить булавками, чтобы не
сдвигалась и выкроить, прибавляя кругом на швы
no 1 сайт. Внизу же ие надо прибавлять ничего, так
’) Это та самая мерка, с которой говорилось, что она ш
«на пя чертежа, в нужна тишь тля подбирания клтодки
кзк выкройки .cib и j тою имел нужный -апас
Аккуратно по выкройке кругом прокатить р*чцсм
для того, чтобы точно обозначить края вы].ройки.
Когда выкроили, «.мечите передни! и задние и вы по
вставленному следу от pt та и примерьте на колодку
Оденьте сметанную подкладку на колодку швами
наружу и обтягивайте ее туго руками. Сначала натяни-
те туго переднюю часть подкладки на носок ко
лодки и, чтобы она не сползала, прибейте на время
маленькими гвоздиками, вслед за носком обтяните
хорошенько пучки и также прибейте гвоздиками
Сведи, внизу, в пятке подкладка на два сантим, должна
свешиваться. Смотрите, хорошо ли сидит подкладка
на колодке и, если где-нибудь не плотно прилегает
к колодке, заметьте, снимите подкладку с колодки,
vшейте и опять натяните иа колодку, но если мерка
снята верно, и чертеж по мерке верно начерчен, колод-
ка верно подобрана, то наверное и подкладки будет
хорошо сидеть на кододь^ и нигде не придется е»
ушивать. Придерживая подкладку рукою на колоды,
отмерьте сантиметром от носки колодки вверх до на-
чала* подъема по шву 10 см. и отметьте карандаше'!;
гто нужно для гою, чтобы знать, где отделить бортик
or берцов; от заметки карандашом вниз к носку часть
будет 'фмваться бортиком, а все остальное берци-
ии 1). 'Ж»рь снимите подкладку с колодки, ровно
расправьте на столе (т. • иоженьую, плоскую) по-
ложите бумажную выкройку ботинка (черти 10) на
J) Бортик I • Ж - । . *• . г 10 а Г а < ГрЯ ir • •••«»!• I
и в шчине ноги; чем мнпгпе нога, тем ьечеше долилв . . t» и
.•ТИК 1НИМ С' •!, •<. -то р*- .. ' _ I.Г .. 1«П. П..
— И —
выкроенную подк тадку и заметьте карандашом на
бумажной выкройке, какой высоты у вас намечен
бортик на подкладке. Отсюда проведите на выкройке
произвольную линию книзу, соответственно вашему
вк\су (черт. 17 и 18) По этой тинии разрежьте выкрой-
ку, разделив »т таким
формы. На го той колодке от носка ннерх заметьте
карандашом 10 сант., т.-е. какой высоты у вас бу-
дет бортик. На подкладке бортик отрезать от бср-
цов нс надо, она должна быть пелыыя. Из половины
бумажной выкройки бортика надо слезать выкройку
целого бортика. Для гою, чтобы едешь выкройку
целого бортика, надо лист бумаги сложи» •• ibo< и по и>-
жнгь выкройку половины бортика точкою а аккуратно
на сгиб, а точка б чтобы отходила от сгиба на полтора
сантим, (черт. 19) и затем обведите кругом карандашом,
кроме линии об, вырежьте и разверните; то!да у вне
получится выкройка целого бортика (черт. 20). Примерь-
те выкройку цс того бортика на голую колодку так.
чтобы середина пришлась из сдешнной карандаши»
— 15 -
на колодке заметке. Нижние край выкройки подгоните
под колодку, и ес ш у вас по-
лучится слишком большой за-
пас выкройки внизу, ТО чтобы
Черт IP
поэкономнее скроить из кожи бортик, шшнюю бумагу
внизу бортика отрежьте, но все же не очень коротко, а
так, чтобы у вас осталось загнуть под колодку I1,,
сапожных сантиметра. Теперь у вас есть выкройки бер-
цов н бортика.
Как нроить ножу для ботинок на шнуровке.
Кожу можно кроить ио всем направлениям, г.-е
класть выкройки н вдоль и поперек. Самос прочное
некрасивое место в коже -хребет, спина и в задней
части оно лучше, чем у шеи: поэтому бортики нужно
кроить’из хребта, т.-е. класть выкройку бортика уз-
кой частью на середину кожи. Берцы же кроить из
краев кожи и класть выкройку берцов так, чтобы верх
ее пришелся к краю кожи, а низ—ближе к середине
Кожу нужно положить на доску, поместить на нее
бумажные выкройки (лучше наклеенные на картой),
придавить их чем -нибудь тяжелым, чтобы нс сдви-
lb
i «.шсь, и кроить ножом. прибавляя крутом иа 1вгибк>,
кроме нпза (т.-е. внизу против выкройки писколым
прибавляй, не надо). Для ,мinert высоты ботинок
довольно кожи 3 -3' _. фута Для обуви, которая но-
сится в сырую погоду, надо употреб шть опоет. опоек
продается маленькими кожами гонкиII и больши-
ми—толстый; тонь-ий идет на дамскую и детскую обувь,
толстый только на мужскую. Для нарядных ботинок
идет шевро. Цветное шевро—самая дорогая кожа,
1 фут стоит 1 р. 15 к. Черное шевро, начиная от 45 в
до 1 р. 15 к. фут. Дешева- шагрень имитация ')
Два слова о сапожном ремесле
В общежитии всякий мастер, делающий обувь или
починяющий ее, называется сапожником, на самом жч;
деле сапожное ремесло имеет своих специалистов,
так, сапожник, это значит м<к 1ер. который делает
высокие русские сапоги: и есть такие, которые только
их и делают, но многие из них делают и штиблеты
мужские, дамскую и датскою обувь, но только на
наборном из кожи к ,51м,. Тс же мастера, которые
делают обувь на францу (том. т.ч. деревянном, ка-
блуке, называются башмачниками и деревянщиками;
такой мастер имеет, конечно, понятие об общей са-
пожной работе, но хорошо сраШиать мои(ет только ту
обувь, на которой епециализирорался. Из башмачни-
ков есть специалисты по выворотной обуви т.-е. лег
кой. бальной, домашней и летней, которая шьется вся
ня левую сторону, т -г, наизнанку, и потом выворачц-
>) как мин. пт. и ив.« тшамм иены нжммм чр*
,«ЧШ. !’•••
17
ввелся и расцравляется на колодке. Есть башмачники
специалисты по дамской рантовойобхвн. Некоторые ил
башмачников летают верхи, или заготовки. сами, hj
большинство заказывают их специалистам заготовщи-
кам в существующих заготовочных мастерских, ни
один заготовщик не может сработать всего башмака:
он учился и умеет делать только верхи. Простые
заготовки можно купить геювымн в кожевенной
лавке. Вот погему так часто нам не могут угодить
наши мастера-сапожники (все они люди простые).
Прежде всего ваш мастер должен объяснить коло-
дочнину, какой фасон и размер башмаков вы ему
заказали, чтобы тот сделал колодку. Часуо п^ непо-
нятному объяснению или немного увеличенному илп
уменьшенному против мерки размеру—при чем мерку
все они снимают мерочкой, сделанной из газеты—ко-
лодка делается не по ноге. Потом по этой колодке,
чаще сделанной не по вашему вкусу и размеру, ваш
мастер идет к заготовщику и объясняет тому, что
вы желаете, и заказывает заготовки, а потом уже за-
канчивает работу сам—и часто получает брань не-
винно и за колодочника, что тот неправильно сделал
колодку, и за заготовщика, если тот поставил плохой
товар или не вполне понял фасон или цвет кожи.
Есть еще специалисты-туфелыцикп, которые делают
и умеют делать только войлочные туфли, продавае-
мые ио очень дешёвой цене на рыньи\ Простая де-
шевая обувь делается всегда iya деревянных шпиль-
ках н имеет теже своих специалистов. Есть специали-
сты и на хорошую офнцерскхю обувь. Несколько лет
*Тому назад Интел шгентпые любитсли-уапожники на-
учились делать обувь па мегных шпильках. Способ
(.«ЯП., ШГСЛЬ ШЩ'ЬЯ
Ifi
• ют приuif.1 к нам из гцыьтичной Германии и при-
вился. Обувь, сд». (энная таким способом, во первых,
очень прочна, н ио-нтормх, ее скоро и легко работать,
при чем работа . рпл-нпо чистая; не н\ кно иметь
дета с варом, который уиотр бляск я uih пипой обу-
ви и пачкает руки при неумелом «н5ращенпи с ним.
Как делать верхи или заготовки.
Края у выкроенных бсриов и бортиков (‘м стр. 12
«Как кроить подклидк1 ) надо с тр\гать, т.-< гделать
более тонкими; это имино ця toi , чтобы ierie бы.ш
лагнуть и заклеить, и чтобы работа вышла аккуратна
Стругать кожу надо на «тек.», мраморе или изразце,
так как поверхность них предо iob очень гладкая
и ровная. Струсить надо с ш- роивший стороны очень
Риг
0(1 по ОЦОЧСННЕЛМ • НОЖОМ
• осгру И1НПЫЙ край должен
быть шириной В ОДИН Г1Н
гимпр (как стругать но
жу м рис.З). У бортиков
сведу! (остругать толы л
ту сторону, которая пришьется к бсрцу, и тан »• и»
»• бортика утонченный край зшиблид-я не будет, го
(и состригать надо у него только самый
край, примерно на сайт.). Теперь нырсжь-
те чсчыре (л1,1 “бопх ног) выкройки фу-
торинок, ПО1. • иных на рис 4. Так* ю вы-
кройку вы м<»»«1с сделать по выкройы-
берца, отрезав у нпо передний край гши
в 3 (см. черт. 17) По .инм выкройкнм вы-
\зеиы>пН
режыг hi тика, т.-с |и подкладочной ма- рн, 4
19
терпи, соответ ет вс иные кусочки. Намажьте эти м оч-
ки клеем и приклейте нх на шероховатую, мсэдрпвмо
сторону кожаного берца на пере ший край, но от-
ступая от края на 1 сант.. т.н* так. чтобы истончен-
ные края не заклеить, в противном случае нельзя
будет их нагнуть тонко (см. рис 5). Тонике к\«-очкп
наа. футоринками. Возьмите ка-
ждый берц (черт. 17 и рис 5),
сложите его с бумажной вы-
кройкой берца так, чтобы берц,
выкроенный нз кожи, прило-
жить лицевой стороной к бу
мажиому берцу. При этом ко- рнс. л
жаный берц будет весь кругом
больше, так как, припомните, при кройке, против
бумажной выкройки прибавляли на загибку. Для того
чтобы бумажный берц не сдвигался с ко ного б рца.
следует прижать их один к другому кругом зажимами
(рис. 5а). Теперь положите их лучше всею на кусок
Рнс. la
мрамора, бумагой вниз. Верхний
стонченный край берца, передний
край и то место, где вы отделили
от берца бортик, намажьте с по-
мощью пальца не густо клеем *)
и аккуратно по бумажной выкройк
загибайте и застукивайте молотком. Задний и нижний
края заклеивать, конечно, не нужно, hoi да всл берцы
*1 Ктей приг'.'говляется таким ойр.а- . рл-лервых купит*
в кожевенной лавке с.француз кий I .
немного в баночку,* налейте теи; м! . > 41 ’ и •- t в ।
крыло, п”сть постит 15 мин.; н<л-«д р. - i ,
слить, клей хорошо размешать, ион ртм к употр '
заклеены, сшейте все задние швы на машине и у под
кладки и v кожаных берцов. Расправьте швы иа обе
стороны, расстхкнвая их молотком. Отрежьте от под-
кладочной материи- тика -четыре уенькие полоски,
примерно шириною в I сант. Намажьте их клеем и
наклейте на расправленные задние швы г внутрен-
ней стороны, как на подкладке так и на коже (рис
6 и 7) Дайте минутку посохнуть и тогда расстрочитс
их на машине ** лицевой стороны по обе стороны ад
него шва (рис. 8 н 9). Вырежьте из гемоы (дешевая
кожа, идущая на подкладку) куски по выкройке, как
показано иа рис. 4 (футоринки). Намажьте длинный
край футорипки клеем и наклейте к лицевой, обращен-
ной к ноге, стороне подкладки, как показано иа рис
8. Затем из ге.мзы же вырежьте полоски в б сайт-,
соответствующие верху берцов. В невысоких сапогах
это будет прямая длиною в 30 сайт., как показано на
рис. 8. Нижнюю сторону ее тоже намажьте и приклей-
21
те. как футоринки. Наклеенные части пристрачиваются
к подкладке, а лежащий под ними тик, как ненужный
после прострочки, вырезается. Теперь возьмите сши-
тые кожаные берцы (рис. 7). и края их. загнутые слег-
ка, смажьте кл- ем; место же, где отделен бортик, кс
надо смазывать клеем. Кожаные берцы наложите на
подкладку (внутренней стороной—рис. 6), строго сле-
дя, чтобы задние швы подкладки и кожа берцов совпа-
дали, и чтобы_края гемзы выступа in кругом (рис. 10).
Риг. 10 а кусочен гемаы.
Рис. 11.
Koi да клей засохнет, прострочить по лицевой стороне
кожаных берцов по краю на машине; строчить можно
один раз, но можно и два, начиная отст\пя на 1 сант.
от того места, где отрезается бортик. Когда простро-
чите, отрежьте ножницами кругом выступающие края
гемзы (рис. 10 абвг). Дальше сшейте вместе на машине
посы подкладки, выступающие из-под кожаных бер-
цов (рнс. И), не захватыя прилегающей кожи бер-
цов, которые соединяются друг с другом особо игол-
кой. как показано на рисунке. Теперь надо приклеить
бортик. Оденьте полуготовую заготовку верха на
колодку и подклейте бортик, подложив его между
подкладкой и берцами, чайгс высохнуть клею, сними-
те с колодки и прострочите иа машине, по только обя-
за1ельно отдельно от подкладки, т.-е пришить бор-
— 22 —
тик t»i |1.к<» г. j.i'w берцоц )та работа покажется
трудна дтя первого pa ia. ио лотом с пра юпкоЙ являет-
ся сноровка и у кр
Ги*. £
Рн
кажется лени* На рис. 12 видно,
как сдн Д’, ет пришить бортик. Те-
перь заготовка вчерне готова и на-
до приступить ко вделыванию коль-
ЧИКОВ для шну-
ровки. Место
для кольчиков
надо назначить
карандашом на
расстоянии од-
ного сайт, от
края, а между
собой на 1 */>
гант., прору-
бить их инстру-
ментом, кото-
рый показан на
рисунке 13
Вденьте в сде-
ланные сейчас
дырочки коль
чикн и зажми
Ряс. 14
те их инструментом, пика анным на рисунке 14 Как
обращаться i этими инструментами, объяснят при
продаже их в магазинах. Язычки, вставляемые в
просвет шнуровки, вырезываются из кожи, такой же
как и вся заготовка, книзу уже, кверху шире, по рав-
мсру разреза шнуровки, и пришиваются узкими кон-
цами к нижней части фу терпни к.
— 28
Как делать заготовки на пуговицах
На п>говицах заготовки делаются почти так же,
как и на шнурках, но лпшь с той разницей, ч/о к
одной стороне борцов пришивается клапан, на котором
выметываются петли (рис. 15). Выкройку клапана
Рис
Рис. 1-
Ряс
нужно сделать из выкройки берца, г .-с. на бумажной
выкройке берца нарисовать клапан и вырезать его
(см. черт 17). (’.кроить его из кожи, прибавляя кругом
на загибку. На подкладку с одной стороны тоже при-
шить такой же клапан из гемзы (рис. 16); левая сторона
заготовки на пуговицах—рис. 17. Понятно, что ф\то-
ринон здесь не нужно, так как они употребляются для
шнуровой обуви. Остальное все делать как в заготовке
с шнурками. Заготовки на п\говицах—рис. 18.
как выметывать петли
На клапане, который предназначен для петель,
назначить их иа расстоянии 1’/, сант. одна от другой
и пробить их инструмен-
том, который показан на
рис 19. Для выметывания
петель надо шелк 2V* 10 и
клубочек толстых нитон;
веч это можно купить в кожевенном магазине. Игол-
ки, употребляемые для выметывания петель па ко-
же, — портновские, коротенькие .V 7 или 6; прода-
Рл . •—ъ» «тля нитка нл ис-д
I шям, 6—ш< «к 7яя выметки
ются такие пголки в прикладочных магазинах? На
рис. 20 показано как выметывают петли. Для проч-
ности петли берется вдвойне толстая нитка и под-
кладывается под blbictkv с по*гощыо простой иглы
25
Ранее, при загибании и ваьлеивании краев кла-
пана. наклеивают 5 зе некую полоску тика на за-
гнутый наружный край для того, чтобы петли не
прорывались при застегивании (см. рис. 17). Пуговицы
ставятся машинкой, показанной на рис. 21. Вместо
Рис. 22
Р«С. 23.
заднего шва можно, для прочности, пристрочить ре-
мешен. В таком случае берцы сшиваются ие на машине,
а иглою через край, как показано на рнс. 22 (распла-
станный) и 23 (сложенный вдвое) Ремешок вырезы-
вается из той же кожи, как и вен заготовка, шириною
Ряс. 24.
в палец. 1 , ширины с обеих стирон утончается, нама-
тывается клеем, складывается до встречи краев и за
стуиивается молотком (рнг. 24). Затем он наклеивается
на шов н прострачивается иа машине,» как это изобра-
жено на рис 15.
Какой материал нужно приобресть для шитья
ботинок.
Чтобы шип. обувь дратвой. надо достать кожи
на (Теськи н по ошвы Переименуем здесь все, что
нужно купить, чтобы, руководствуясь этой книгой,
вы могли сшить ботинки и чтобы во время работы не
случилось, что нет того или другого. Заготовки вы
уже сшили и теперь приступите к сапожной работе.
Нужно иметь кожу на стельки. Смотря по тому, ма-
кая по легкости вещь шьется, такой надо выбирать
и товар. Например, дня дамской обуви тоньше, дет-
ской также, для мужской толще. Но очень тонкие
стельки брать не следует, таы как их трудно будет
накалывать шилом, кожа бгдет рваться при шитье, п
обувь будет ие прочна, потому что вся работа дер-
жится только па стельке, что вы впоследствии и
поймете. Е* ти хотят запаётш ь товаром на несколько
пар сразу, то выгоднее купить сразу больше, меньше
будет обрезков. Стелечная и подошвенная кожа
продается на вес или кусками, нарезанными только
па одну пару'. Как я уже и сказала, выгоднее ку-
пить больше, в таком случае спросить в магазине
двойник стелек и двойннк подошв На вес эта кожа,
как подошвы и стельки, стоит 1 р. 10 к. за 1 фуи.
Если же брать отрезанный кусок на одну ияру, то
в 25 коп. будет кусок стелек хорош для легкой обуви.
Подошва иа однг пару легкой обуви б\дм стоить
15 или 50 коп. ,).
Далее надо купить вару. Приготовить его для
употребления нежно таким образом: из стелечной
J) Цени приведены до военного времени
27
Kv.hU выре ati. круг, равны!! небольшому чайному
блюдцу, от вара отколоть кусочек, равный куску
пиленою сахара, ’) и положить его ла середину вы-
резанного иг/ стелечной кожи круга, сложить этот
круг пополам и положить на теплую плиту, чтобы
вар разошелся; он расходится очень легко, по этому
плитку вару надо хранить в холодном месте, а то он
потечет и испортит то, на чем лежит, и все, что с ним
находится рядом. Приготовленный таким образом вар
не пачкает рук.
Пряжу купить № 25 английскую, клубочек. Для
того, чтобы клубочек не спутался, его надо положит в
в коробку, равную по высоте и ширине клубочка. В
крышке провернуть дырку посредине и непременно
изнутри клубочка вынуть конец нитки. Это сделать лег-
ко: сунуть в середину клубочка два пальца, захватить
ими немного ниток и вытащить их. таким образом выта-
щится н конец нитки. Положить клубок в коробку,
для него приготовленную, а конец сунуть в дыркх и
крышку закрыть (рис. 25).
Таким образом клу’бок ни-
когда не спутается и не бу-
дет с ним никакой вози и.
Щетипки.— Пучок щети-
нок в кожевенном магазпне
стоит 5 коп.
Пола.—Полой называется рцг ?г.
отрезанный край от шку-
ры животного Из этой ножи будем делить твердые
’) Это легн • । 1елать просто руками или гтукчутъ по пли
ке ингком, лишь бы вар был твердый, т -° не распу и .. в би • -•
комнатной температуры. Раавертыв гь го из ыал.кп п н
as
задники (калики), н если твердые йосы
то и их сделаем тоже из полы 1 ф\-нт
s*” ’ =*% полы стоит 55—60 коп
Шилья. Их надо купит 1 сорта, а
ПМ€ИПО; круглое, лопаточку, крючок и
самое маленькое крчглое шильце для
белой строчки на французском каблуке и
Ри- м продевания щетинки в дратву, рис.
шильев 26. Шилья все продаются ту-
пыми; пидгоыу их все надо наточить, сначала мелким
напильником (рис- 27), я потом для того, чтобы сгла-
дить неровности, сделанные напильником.—сталысою
Рис .';
Рис. л
(рис. 28). Сихранягь их, чтобы не затупились, ноте
ьнутыми в пробку. Начинающему надо запастись не
по одному шилу, потому что по неопытности при н—
►iовном и неправильном повороте они легко ломаются
Самых больших железных шпилек.
Деревянных шпилек, которые продаются по номе-
рам, купите .V«№ 5, 8, 13, 17.
Тонкой клеенки (холст проклеенный)—1 арш. Про-
гнется в кожевенной лавке.
Заграничной прости.чкн—’/4 арш.
Теперь у нас есть весь материал и можем начи-
нать приготовлять его для шитья. Дли этого прежде
>9
надо взять кожу предназначена ю для стетек, на
чить ее в воде. Мочить кожу до^го не надо, достз
точно двух минут, |атем вынуть *»* из воды и по-
южить куда-нибудь, чтобы, как выражаются сапож
ники, она провяла. А тем временем мы будем делать
со ступни колодки бумажную выкройку Это мы сде-
лаем так возьмем колодку, поверяем гр вверх ступ-
нею, и лист бумаги прибьем гвоздями в трех местах,
а именно: у носка, у пятки и в середине. Теперь возь
мем напильник и проведем им по краям колодки
бумагой, сверху вниз Таким образом отделим лишнюю
бумагу (напильник ее отрежет), и у нас окажется вы-
кройка ступни. В месте выгиба (внутренняя сторона
ступни) напильник не возьмет, так как в этом месте
колодки нет краев, поэтому здесь надо взять каран-
даш и нарисовать иа бумаге этот выгиб (посмотрит*
на свой старый сапог—какого фасона должен быть
этот выгиб) и после по карандашу вырезайте ножни-
цами, Надо только заметить, что выкройка стельки
должна быть сделана самым тщательным образом, чтобы
получилась не меньше и не больше ступни колодки
Когда будете отрезать напильником лишнюю бумагу
чтобы она не сдвинулась в сторону и поэтому не вышла
бы кривая стелька, нужно левой рукой придерживать
бумагу к колодке, поближе к напильнику
Вообще, как в каждом деле, так и в сапожном,
нужна большая аккуратность и даже, скажу, в са-
пожном ее должно быть больше, потому что переде-
лать после сапог уже будет нельзя, а маленькая не-
акку ратность ведет за собой большую, котору ю раньше
нельзя было и предвидеть. Поэтому, если что-нибудь
не вышло очень хорошо, лучше бросить, г< ш нельзя
30 —
переделать. и « л тать новое, чем портить дальше
Когда выкройки гтельки готовы, можно кроить их из
кожи, которая не должна быть мокрою, а лишь вялою.
Изнанку кожи, мохнатую, мездровую, надо выскоблить,
так как мездра совсем ненужная лишняя тяжесть.
•)то делается гак: кожу прибивают ла край к доске
одним гвоздиком, мездрой наружу, ставят доску
стоймя, чтобы кожа висела на гвозде, упирают верх-
ний край доски себе в грудь, а нижний—в табурет,
берет нож поперек обеими р\ ками и скоблят им
очень сильно сверху вниз, при этом нужио придать
ножу такое направление, чтобы он легки соскабли-
вал кожу, но не резал ее При б< тылом терпении
того легко достигнуть, и когда направление ножа бу-
дет правильно, то работающий сам почувствует это.
Когда кожа выскоблена, можно из не» кроить стельки.
Очень удобно работать, сидя на липк липка—это си-
дение сапожников, низенькая кадушка из типового
дерева < выдолбленной серединой, прн чем сидение
обито кожей. Сидя на липке, положить па колени себе
доску, на доску—стелечную кожу, иа кажу—вы-
кроенную пз бумаги стельку, взять в руки хорошо
отточенный сапожный нож (рис. 29) и, прижимая
-___— L левой рукой крепко ко-
жу к доске, правой ак-
Рис 2а куратно вырезать, ни-
сколько не убавляя и не
прибавляя против выкройки. Когда первая стелька
вырезана, положить ее иа оставшуюся кожу лицом к
лицух) (чтобы не вырезать на одну ногу), прибить
) Лицо у кожи блестящее.
1
сл*чьа к доске железными шпильками и выр< гать
вторую. Вырезать стельки н вообще резать кожу удоб-
нее нс ножом, а особенными специс «иными кожевен-
ными ножницами (рис 30), ко-
торые можно купить в любом -
инструментальном магазине, но 'T_~L- V
они очень дороги и сапожник
обходится без них, работая но- рнс
ком- Когда обе стельки выре-
заны и колодки подогнаны под мерку (кик подго-
нять колодки см. стр. 10), то надо стельки прибить
иа колодки липом к колодке в трсх местах: у носка,
у пятки и в середине. Края стельки кругом надо
утончить от края на lza сантим, до половины тол-
щины кожи. Теперь надо знать, что стелька де-
лится на трн части: 1) на месте пятки отделить ка-
рандашом .или чем-либо острым место для каблука;
2) место от пучков вперед назыв. носком; 3) а редина
мгжду пяткой и носком назыв. геленк *) (•* рт. 21).
Теперь нам нужно определить ме-
сто на стельке, куда мы будем
/ J пришивать заготовку Для этого
следует взять циркуль, только не
7 тот, что употребляется для черче-
/ ния, а простой столярный Дчр-
/ у куль с тупыми краями; такой мож-
/ s' но купить в желе-зной и кожезен-
(иой лавке, открыть циркуль на
Черт. si р4 сайт, и, начиная от теленка
’) С юво in.юнк—немецкое gelenk- дчит гав; р| • .
мастер », par гая i . цких мштерор, привык nr )г потреб •
немецкие термины.
в месте пучков, по направь нию к ное^ч провести
нм по краю стельки кру гом до края геленка
слегка надавливая циркуль; при этом он иа впаж
ной стельке вытиснет черту далее открыть цир-
куль на /4 сант к провести им от той же точки
(границы теленка н носка) до линии, отделяющей
каблук, новую черту обоих сторон. Эти две по
лосы, широкую и узкую, в месте пучков иг руки
« лить (рис- 31). Теперь, ког^а \ же проведена циркулем
первая бороздка, про
вести вторую, отступя
от первой j сант.
кру г 'М до каб-ту ьа. Ко
Рис л «да обе бороздки цир-
кулем проведены, на-
до по ним сделать надрезы ножом, но, конечно, не
насквозь, а лишь прорезать верхний слой, чтобы
удобнее было захватывать шилом. Дальше взять круг
лое шило и, начиная от предполагаемого каблука,
накалывать дырки для будущих стежков дратвой,
иначе, если этого ие сделать трансе, то очень трудно
будет шить и не выйдет ровного шитья. Накалывать
нужно таким образом. Стельки у нас уже прибиты
на колодки. Возьмите колодку с прибитою на ней
стелькою в левую руку, в правую руку возьмите
круглое шило и, начиная от предполагаемого i аб-
лука, воткните его во вторую бороздку, которая
от края стельки отстоит на расстоянии 4 сантим.,
и втыкайте шило в стельку с таким расчетом, чтобы
оно захватило половину толщины кожи и вышло бы
непременно в разрез, сделанный на первой бороздке,
отстоящей на сант, от края стеяыси (рис. 32). Н
— 33 —
месте геленка, конечно, обе бороздки будут от края
дальше: это обязательное условие, т.-с- первая будет
от края на 3!t сант., а другая на ,4, т.-с. Р/4 сантим.
Наколы (олжны быть один от другого на расстоянии
1 сантим. В самом носко,
если он очень у jok, при-
дется ввести шило в одпу
и ту же дырку 3 раза, а
вывести, конечно, в 3
Ря
разные стороны (рис 33). Старайтесь не прокалывать
кожу шилом очень поверхностно, а захватывайте
поглубже; если даже захватите кое-где насквозь,—
нс беда; если же проколете очень мелко, то при
шитье и стягивании швов кожа будет рваться, и
это уже будет целая беда. На рис. 33 стелька с уже
сделанными наколами совсем готовая к шитью. Таким
образом у нас заготовка и стельки приготовлены.
Пойдем ты 1ьшо.
Как делать капики (твердые задники).
Длина задника должна быть равна длине всей
стопы, т.-с. если стопа 31'/а сант., то и задник должен
быть такой же. Фасон задника—см. черт. 22. Задник
с мездровой стороны, по выражению сапожников,
спустить (состругать) совсем на-нет и столько, как
показано на чертеже 22 пунктиром. Теперь нужно
Самоулжп-в шггъв ofljw
— 84
квпики выскоблить стеклом, чтобы сравнять все нерв-
ности, которые образовались от спускания ножом.
Для этого надо взять кусочек стекла 1) и скоблить им
от себя мездровую сторону задника так, чтобы он
сделался совсем гладким и не было бы заметно ни на
। таз, ни на ощупь никаких бугорков или возвышен-
ностей. Середина задника должна остаться толстой.
керх
низ—cet едп п»—и на
Черт. Й
Put- 34.
бока же, верх и низ постепенно сходить на-нет. Лице-
вая сторона должна остаться нетронутой. Если делают
обувь для мужчины илн тяжеловесной особы, то лучше
капики делать двойные, т.-е. склеенные вдвойне, при
чем со вторым делается точно то же, что и с первым,
но только второй делается меньше первого кругом
на два сантим., и потом меньший наклеивается на
’) Стекло надо уметь ломать особенным способом, которому
некоторым удается научиться сразу, некоторые же долго не мо-
1УТ привыкнуть. Делается это таким образом: иа <- ыолке топ-
кот** стекла напильником или стеклом же сделать надрез, пегом
। з .»том надрезе прнкать стекло большими гольцами обеих рук
k pi’ipy л.оеки и надавливать па стекто по обе стороны надре
ип, о*кл» легко сломится. Надо стараться придать такое на-
правление надлому, чтобы осколок вышел полукру глый. Как
ломать стекло, лучше посмотрен, у сапожников. Как ломат!
стекло, см. рис- *34. 35 -36.
— 85 —
больший лицевой стороной к мездровой и выколачи-
вается на утюге молотком. 1
Раньше, чем кроить капик из кожи. вырежьте
его из бумаги и сохраните эту выкройку, так над
приготовление всякого рода выкроек отнимает мас«у
времени, а когда они уже есть готовые, то требуется
Рис. 9. 1’и . Ж
задника берите кожу, глпдя по работе: на дамские сп-
пожки довольно толщины стельки, но потолще, чем
на детские, на мужские потолще или даже, как я
уже сказала, сделайте их двойными. Вообще задник
лучше делать толще, тогда он никогда не сомнется
при носке. Для детской выворотной обуви можпо брать
кожу для каппков очень тонкую. Кожу’ для капикон.
прежде чем выкраивать, надо намочить, так же как
стельки, провялить п выколотить большим молотком
на утюге, положенном на колени работающего руч-
кой вниз
Как делается дратва.
Возьмите пряжу суровую Аг 25 английскую, от-
мерьте 8 ниток по 4 арш. каждая, сели шьете обувь ш
тонкого материала; если же весь товар, пз которого
делаете обувь, толст, то и дратву делать из большого
— Зв —
числа ииток—до 12 *). Для отмеривания ниток по 4 арш.
сеть очень простой и скорый способ, а именно: возь-
мите конец нитки в правую руку и намотайте па вер-
хушку большого пальца левой руки покрепче, чтобы
пе соскочила; теперь, когда нитка крепко держится на
пальце, ведите ее правой рукой на ^локоть левой руки
(см. рис. 37), потом ведите нитку между первым и
вторым пал ii-
ца ми опять на
локоть, с лок-
тя между вто-
рым и треть-
им пальцами,
Ряс. 37.
опять на ло-
коть, с локтя,
между третьим и четвертым, опять на локоть и
последний раз г локтя опять на верхушку боль-
шого пальца; это у вас получится одна нитка длиною
около 4 арш. Теперь, не снимая се с пальцев и не
обрывая нитки, начинайте опять снова наматывать вто-
рую нитку в том же порядке, пока не намотаете нуж-
ное число ниток. Когда 8 ниток намотаны, возьмите
ножницы и Все нитки, которые намотаны на вер-
хушку большого пальца, перережьте и осторожно, что-
бы нс запутать, размотайте с руки, по именно размо-
тайте, а нс снимайте все сразу с локтя. При этом
у вас получится одна нитка, составленная из 8 ни-
ток. Сравняйте ее, протаскивая между пальцами. Кон-
Ч Есть в кожегегпых мпгаиш. х пргжа допой толщины
для драт oi, еже круче!и ая, которую телi ко пушен i аварить
варом, да i лечат. щгти кя, ро из i ряжи на кл пиках дратва
выходит ров. ее в легче про «.ергпвается в козну.
— 37 —
цы этой нитки надо растрепать; для этого bij захваты-
ваете всю нитку, на расстоянии 5 вершков от конца,
пальцами левой руки, отделяете одну ниточку (из 8),
кладе! >* на колено себе, проводите по ней ладонью пра-
вой руки от себя. Благодаря этому она раскрутится, и
тогда вы с помощью ногтей большого и указательного
пальцев правой руки раздергиваете волокна раскру-
тившейся нитки и часть их такими движениями удаляете
и таким образом утончаете кончик ниточки. Проделайте
то же самое с остальными 7 нитками, а потом то же
сделайте и с другим концом. Когда все кончики рас-
трепаны и все тонко кончаются, держите конец нитки
л« вой руной на расстоянии 5 вершков. Этот кончик
в 5 вершков разделите пополам, намочите и поло-
жите себе на колено; наложите иа разделенный конец
ладонь правой руки и проведите се, нажимая к себе,
при чем смотрите, чтобы оба кончика закручивались
'одновременно, каждый отдельно, но нс вместе скручива-
лись. Koi ia кончнки м рошо закрутились, дозволить им
соединиться и теперь вместе спять же на колене про-
ведите ладонью от себя—получится у вас хорошо за-
крученный и постепенно сходящий на-нет конец;
то ж*’ проделайте и с обратным концом. Теперь возь-
мите вашу нитку, зацепите ею дверную ручку, держите
ее за обо конца и по очереди, сначала один конец, а
потом и другой закручивайте, оба в правую сторону,
при чем круто закручивать не надо; когда нитка за-
кручена, нс отпускайте ее. держите натянутей за двер-
ную ручку, а то если бросите—вся раскрутится; возь-
мите приготовд< нный • пирожок с варом, раскройте
его немые .«ко. вложите в него нитку и натирайте
с варом. Т жая манипуляция паз. «наварить*, Нава-
— 88 —
р 1ть надо всю нитку и смотреть, чтобы самые кончики
хорошо на варились. Когда нитка вся наварена, надо
хороню протереть очень толстым холстом или гру
был сукном; протереть надо очень хорошо, чтобы
нитка не липла, а была гладкою и ровною, как струна.
Теперь снимите ее с дверной ручки и всучивайте ще-
тинки, которые в шитье обуви заменяют иголки.
Это вещь очень мудреная, требующая большой прак-
тики, и ношьпным кажется очень трудной и редко
кому сразу удается, для опытного же, конечно, минут-
ная и простая вещь. Выдерните две щетинки срсдпей
толщины, корень срежьте наискосок острым ножом,
юнец щетинки обыкновенно бывает растрепан на
несколько волосков, если же этого на взятой ще-
тинке нс замечается, то, продернув между пальцами,
вы его растроимте. После этого раздерите щетинку на-
двое оставив нс раздвоенным конец у корешка
длиной с иголку, который и будет служить иголкой.
Возьмите приготовленную таким образом щетинку в
левую руку и держите двумя пальцами, большим и
указательным, в том месте, 1де кончается раздвос-
нп при ч- м иголочка должна быть кверху, а раздвоен-
Рнс. 88.
ный конец—книзу. Рас-
топырьте раздвоенный ко-
нец щетинки пошире, на-
варенный кончил дратвы
поместите между раздво-
енным концом щетицки
и прижмите его пальца-
ми; теперь закручивайте
одну половину щетинки
вместе с кончиком дратвы
— 39 —
г себе; следите, чтобы самый кончик дратвы хорошенько
скрутился со щетинкой (см. рис. 38 и 39). Когда хорошо
перекрутится щетинка г
дратвой, зажмите се между
5 и 4 пальцами левой руки,
для того, чтобы не дать Тй
раскрутиться и вместе с
тем освободить правую ру-
ку (см. рис. 40). Большим
же и указательным паль-
цами продолжайте держать
щетинку Когда это сделано, берите правой рукой
второй кончин* раздвоенной щетинки и закручивайте
его один, без дратвы, к себе же, как показано на
10 рисунке; зажмите, чтобы не раскрутился, между
3 и 4 пальцами левой руки (рис. Ю); теперь держите
Рнс. 40.
Рис. 41.
крепко'н не”выпускайте обв закрученные конца, и
тогда большим и указательным пальцами левой руки,
где вы с самого начала держите щетинку с дратвой
вместе, закручивайте все вместе к себе (см. рис. 41),
а пятым и четвертым все. продолжайте держать, а то
раскрутится; теперь возьмите самое маленькое шильце
— 40 —
(рис. 26). воткните его в место скручеиия щетинки с
дратвой (рис. 42), суньте в сделанную дырочку иго-
лочку-щетиню (рис. 43) и
продерните се; выйдет за-
крепка. пост»' чего уже за-
крученное ие раскрутится.
Чтобы дратва легче продер-
гивалась при шитье, возь-
Рш 13.
мите кусочек воску н хоро-
шенько натрите им дратву, особенно же натрите кончик.
Как делать твердые носы (бомба).
спать нечего, но это так
Твердые носы в пер-
вой паре, которую мы
работаем, сделаем из тон-
кой клеенки. Вырежьте
из нее 4 кусочка (по 2
1Ы каждый сапог) по вы-
кройке (черт. 23) и верх
самым острым ножом спу-
стите; вам покажется, что
здесь н так тонко и спу -
кажется и через кожу
— 41 —
на сапоге будет заметный выступ, если мы этого не
сделаем.
Сделанные из клеенки носы не будут очень
крепки; поэтому если хотят сделать носы крепкими,
то выкроить их по этой же выкройке из стелечной
кожи, но не 4, а два кусочка, спустите ножом н вы-
чистите стеклом, как н капики.
Как делать бочки.
Из подкладочной материн (тика) вырежьте 4 по-
лоски по выкройке, пока-
занной на черт. 24.
Черт. 24.
Как одеть заготовку на
колодку.
Стелька, наколотая и
совсем готовая к шитью, у
вас уже прибита к колод-
ке. Теперь берите заготовку
и оденьте се иа колодку так,
чтобы она плотно, прямо
и хорошо села; если заго-
Че, т.
товка сделана верно по мерке, то одеть ее иа ко-
лодку не представляет затруднений. — она сама
великолепно сядет. Если этого не случится, то
надо немного распустить шифровку, натянусь руками
и проч., чтобы заготовка сидела хорошо. Сзади, в пятке,
в самый верх колодки, прибить заготовку к колодке
гвоздем, только не надо вбивать в шов, а то шов распо-
рется. Гвоздик вбить поглубже, чтобы видеть шляпку
— 42 —
настолько. чтобы можно было .’йХ1:1тить его после,
когда сошьете сапоги, острогубцами, для того чтобы
вынуть. Если же гвозди вбить не глубоко и оставить
торчать большие куски, то в то время, когда будете
загибать кожу у задника башмака наверх, чтобы
вклеить иапик. то эти гвозди поцарапают и, стало-
быть. попортят кожу
Теперь колодку с одетой па ней заготовкой уприте
задником (пяткой) себе в грудь (работая, вы должны
сидеть или на липке, или на чем - либо низеньком)
и обоими руками растягивайте агоывку на колодке
от себя к иоску, очень сильно. Это нужно для того
чтобы она вполне плотно прилегали к калодке; если у
вас сапоги на шнурках, то в поел» липе две дырочки
шнуровки вбейте два гвоздя, чтобы заготовка не пода-
лась назад, и вам можно было бы нс держать ее больше
руками. F< ти же этого слетать нс il.>h оттого, что в
вашей заготовке нет шнуровки, то. не давая заготовке
сползти о колодки, переверните колодку
стелькою вверх, но все же носком от себя,
берите в правую руку щучки (рнс. 41) и.
начиная с самого носка, «охватывайте край
только одной подкладки и натшивайте его
сильно. Когда натянули хорошо, возьмите
прямое шило сделайте им дырочку через
подкладку' н стелы.у в колодку (нс бойтесь
попортить наколотые места в стельке, им
ничего нс сделается), возьмите большую же-
лезную шпильку', вставьте се в дырочку
только что сделанную шилом, н прибейте
плотно молотком, но не забейте совсем.
Рис. 44. Дальше захватывайте щучьими по очереди.
г
— 43 —
то ва правый, то йй левый край подкладки,
условием тянуть обпппгльно по направлению к но-
ску, и прибивайте к'шиитке. также протыкая шилом.
Ганны образом обтяпик* кругом всю колодку под-
кладкою. в носке почаще и в пятке и с боков на рас-
стоянии дюйма, iipiificJlie железными шпильками или
цепками *) (см. рис. 45). Koi да одни башмак закрепили,
закрепляйте теперь же и другой.-—вообще работать
надо оба башмака друйе-
не. иначе они могут вый-
ти не совсем одинаковы-
Рнг. 45.
Гиг. 46.
ми. Теперь всю кожу поднимают кверху. чтобы по-
лучился такой вид (рис. 46)
Берите теперь уже приготовленные капики. и
если они высох in, то намочите их. Блестящую сторону
намажьте клеем и наложите на пятну (т.-е. при данном
положении на подкладку) ровно и плотно, так чтобы
низ капика свесился на 1 сантим. За край стельки
хорошенько руками разровняйте его, чтобы весь везде
хорошо и плотно прилег, н в двух концах капика
вбейте по железной шпильке к стельке. Теперь все
шпильки, которыми прибита подкладка в пятке, можно
вытащить и молотком пристукать низ капика к стельке
Цвики—это специальные гвозди, служащие тля затяж-
ки; продаются в кожевенной лавке.
— 44 —
сп стороны подошвы. Вялая кода очень послушна
и от ударов молотка низ капика обнимет без морщинок
Гиг. 47.
пятку и загнется, при-
ляжет к стельке. Что-
бы положение не изме-
нилось, у крепить на
стельке приложенный
Капик. Все это пока-
зано на рис. 47а.
Как приклеить бочка.
Бочка у вас вы-
кроены (черт. 24). Их
надо намазать тонким
слоем клея и. начи-
ная от капика, на-
но так. чтобы нижняя
клеить с боков к подкладке,
часть их загнулась на ст» льну (рис. 47а п б).
Как вклеить твердый носок.
Для первого раза чтобы легче была работа, мы
сделаем твердый носок из кдеелки. Возьмите уже вы-
кроенные носочки, намажьте их тонким слоем клея и
наложите на подкладку на самый носок, ио опять
так, чтобы нижний край сантиметра в 1 ж/3 зашел
под колодку. Клеенка, намазанная клеем, промокнет,
н обтянуть ею носок очень легко,—это вам удастся
без труда. На наклеенный первый носочек (бомбэ)
наклейте второй такой же, но немного ниже первого,
это для того, чтобы нс было неровности. Руки, конечно,
— 45 —
надо тщательно вытирать, чтобы ие замазать башмака.
Более твердый носок делается из стелечной вялой
кожи, наклеивается так же. как и из клеенки. но не
двойной, конечно. Его уже нс так .нтии у гадить, как
из клеенки. Чтобы его уладить, надо вбить два гвоз-
дика вверх у лоска, чтобы он не сдвигался, загибать
щучками под носок на стельку и застукивать молот-
ком, -как и паники. Если хотят, чтобы носок был
еще тверже, совершенно как дерево, то нужно сделать
наклеенное из кожи бомбэ, намазать лаком и подер-
жать немного на огне, чтобы засохло. Лак может
вспыхнуть, но это не беда. Но мазать лаком п су-
шить на огне надо непременно тогда, когда кожаный
иосок совершенно высохнет на колодке, в против-
ном же случае от нагревания сырая кожа носка бу-
дет сильно сжиматься и съедет с своего мс^та
Железные шпильки, которыми прибита подкладка к
носку. можно вытащить и вбить их опять, но уже
вместе с кожей от бомбэ. Капик и бомбэ из кожи
наклеивают пртвой стороной внутрь потому, что, во-
первых, кожа в таком положении лучше гнется и по-
слушнее укладывается, а во-вторых, потому еще,
что мездровая сторона кожи с мездровой стороной
верхней кожи лучше склеиваются. От натягивания
подкладки и бомбз через носок образуется много скла-
док, которые надо срезать, как показано иа рис. 176,
предварительно, конечно вынув шпильки, которые уже
не нужны, так как клей плотно будет держать весь
носок.
— 46 —
Как затягивать ножу на колодку.
Намажьте клеем низ у наклеенного кап пья ,), но
не весь капик, а только нижнюю половину его. и хо-
рошенько размажьте пальцем клей, чтобы не было ни
одного комочка, даже самые мельчайшие надо снять, а
то через кожу все будет заметно, н работа выйдсч
не чистая. Вообще вы теперь получше осмотрите
мездровую сторону у вашей заготовки —нет ли ниток
или каких-нибудь посторонних, прилипших к коже,
предметов. Их все надо удалить тщательно, иначе,
повторяю, это все выйдет очень заметно с лицевой сто-
роны колеи. Когда низ капика намазали, опускаи/е
кожу на капик (это всего лучше делать щучками), хо-
рошенько обтяните кожу кругом всего каппка, и раз-
ровняйте чистенькой тряпочкой, чтобы вышло чисто и
гладко. Гвоздями пока прибивать кожу к стельке не
надо— клей держит хорошо. Пока клей не успел за-
сохнуть (так как капик сырой), работу нельзя откла
дывать, надо сейчас же сделать всю затяжку, кругом
всей колодки, т.-е. и носок и гсленк, начиная с
поена. Иначе, если капик высохнет, кожа присохнет
к калику крепко, а потом окажется, что где-нибудь
надо подтянуть, этого уже сделать будет невозможно.
Затем немедленно же намажьте все бомбэ клеем
сверху и со стороны подошвы, размажьте клей хоро-
шенько и опускайте кожу на носок. Берите щучками
за середину носка, при чем щучки держите молоточком
вниз, крепко захватите ими кожу и, упираясь молоточ-
Каник должен быт», обязательно сырым.
— 4?
ком в стельку, натягивайте постепенно и сильно, но
не дергайте, а именно натягивайте. Вея колодка должна
лежать в это время на левой руке, н уже натянутую
щучками кожу следует прижать к стельке большим
пальцем левой руки. Теперь шилом проколите черен
ножу в стельку, вложите гвоздик н прибейте плотно
молотком. Одним словом, проделайте то же самое, что
вы делали с подкладкой, но лишь с той разницей,
что подкладку нс нужно было сильно тянуть, кожу же
иужио тянуть очень сильно, так как она растяги-
вается. Если вы кожу натянете плохо, т.-е. ей еще оста-
нется возможность тянФгьсн, то она при носке на са-
поге неминуемо растянется и сапог скоро потеряет сгой
фасон. Затягивать надо поочередно, то левую, то пра-
вую сторону: если же этой очереди не соблюдать, то
легко перекривить весь ботинок. Затягивать кожу
нужно по направлению к носку. К гда перед весь затя-
нули. можно и пятку подтянуть, если где морщит, и
прибить шпильками или длинами. Шпильки пли цинки
забивайте не очень близко к краю, приблизительно па 1
сантим. от края, и везде кругом, весь крайчик до
вбитых I Hi 1кй пристукайте молотком, чтобы ребро
колодки р« зко и ровно обрисовалось Особенно при ci у
кать надо там, где вклеены капик и бомбэ Стукать
сильно не надо, а так лишь, чтобы сравнялись все бу-
горки. Молотки сапожные особенные, именно сделаны
так, что при постукивании не портят работу, а наобо-
рот, исправляют ес (см. рис. 48). ~
Шпильки, которыми прибита под- j-f
кладка, по мере того, как они Qfr щг/
мешают затягивать кожу, можно
вынимать, но не все сразу, а рИ1
— 48 —
лишь постепенно, по одной, по две. Когда первый
ботинок обтянули, приступайте ко второму. Теперь вы
уже получаете удовольствие видеть сапоги на колод-
ках—этот момент бывает всегда очень приятен и не
хочется оторвать глаз от своей работы.
Как приготовить рант.
Отрежьте, полоску от стелечной кожи шириною Р;4
сантим, (рис. 49). Всю мездровую сторону срежьте но-
жом или соскоблите, как скоблили стельку. С лицевой.
т.-е. с блестящей стороны ’), один
край спустите тонко, но не совсем
иа-нст, как капики, а так до по-
ловимы толщины кожи (рис. 49);
за этот спущенный край вы бу-
Риг. 49 дете пришивать рант к стельке.
Блестящ^ ю сторону выскоблить
стеклом и выкрасить нигрозином.
Как пришить рант.
Рант удобнее всего пришивать шилом-лопаточкой.
Хотя можно пришивать н круглым шилом, но лопа-
точкой удобнее. Ботинок поверните носком к себе
Заметьте, что раит надо спускать с лицевом стороны, а
пе с ые рот »й, как капики бембэ. Это делается так потому,
что если ергздгь мездровую сторону, то останется лицевая, ко-
торая та прочна и при приши алии ранта и при затягивании
пл ов спущенное место будот прорываться.
— 49 —
Рис. •
каблука и с левой стороны, ня
одну или две шпильки, которые
видна (шпильки постепенно, по
и стелькою вверх (см. рис. 50), начинайте пришивать
от предполагаемого
чинайте так: выньте
придерживают за-
тяжку. приподыми-
те в этом месте край
кожи с подклад-
кою, — одним сло-
вом, откройте в этом
месте стельку, что-
бы часть наколо!о-
го места в стельке
была вам хорошо
мере шитья, вынимать не бойтесь, ничего от этого
не случится). В первое отверстие, начиная от пред-
полагаемого каблука, всуньте лопаточку и выведите че-
рез подкладку' и кожу наружу. Большим пальцем
левой руки придерживайте кожу возле образовавшейся
дырочки и одни конец дратвы щетинкой вперед
всуньте в отверстие через стельку, вытяните дратву
до половины, и оба конца сравняйте, чтобы были рав-
ной длины. Возьмите теперь раит в левую руку, сде-
лайте шилом дырочку в спущенном крае и проденьте
в это отверстие одни конец дратвы. Когда дратва
продета в первую дырочку, всуньте шило в следую-
щую дырочку стельки, воткните шило и выведите его
через подкладку, кожу и рант наружу; в образовав-
шееся отверстие оба конца дратвы введите одновременно,
один с левой, другой t правой стороны, и оба одно-
временно вытащите и очень крепко затяните, при чем
правой рукой притягивайте сильнее, нежели левой
(рис. 50). Рант прокалывать надо с утонченной стс-
Смоучгап шли oCyia
4
-bO-
рины и у самого края* ие больше 1/< сантим, от края.
Лицевая сторона ранта должна иттн к сапогу, мездро-
вая же—к подошве. Таким образом, постепенно вы-
нимал гвозди, пришейте очень крепко рант вместе с
заготовкой к стельке. Настолько крепко должно быть
пришито, чтобы рант при отгибании его для пробы
руками, казался как бы приросшим к сапогу и чтобы
швы нисколько не оскаливались. Во время шитья надо
следить, чтобы и стельки и рант были вялые. Боти-
нок во время работы должен лежать на коленях,
и чтобы ои не вертелся при шитье, надо его прижать
к колену ремнем, тогда обе руки будут свободны
Вырежьте ремсиь в пален шириною и сшейте оба
конца. Длина этого ремня должна быть такова, чтобы
его можно было одеть на колено с лежащим на нем
ботинком и притянуть обоими ногами к полу. Такой
ремень называется шпандырь. Когда сапог, таким
образом, крепко притянуть к ноге и не может вер-
теться, работа значительно облегчается. Когда фант
пришит, то лишний кусок его обреааетсн, концы ранта у
каблука спускаются на-нет, и тогда зашивается пятка;
зто делается одним концом дратвы, оставшейся от при-
шивания раита. Шьют просто через край, втыкая шило
через кожу капика в стель-
ку и пришивают через край
очень туго (рис. 51). Остав-
итJ шуюся дратву для закрспле-
ния продевают с помощью
г шила в стельку, обрезают к
Ч- 1 __пристукивают молотком. Ко-
гда рант висит и пятка че-
Ри« 51 рез край зашита, срезают
51 —
очень острым ножом всю лишнюю кожу от заго-
товки и подкладки совершенно коротко у самых
швов дратвы.
Как сделать геленк.
Геленк для ботинок с наборным из кожи каблу-
ком делаются таким образом. Возьмите бумажную
стельку, сделанную уже ранее вами, перережьте ее в
том месте, где находятся пучки. Кусок с пяткою и
будет выкройкою теленка, а кусок с носком будет
выкройкою для смолки, о которой буду говорить в свое
время. Геленк должен быть уже стелыси; поэтому с
боков выкройку немного срежьте. Геленк делается
из толстой кожи, чтобы ботинок не перегибался бы
в месте сгиба в ступне прн ходьбе, что было бы весь-
ма неудобно, и не ломался бы при снимании его с
ноги. Для теленка жаль тратить новую кожу, поэтому
его можно делать из старой оторванной подошвы. Все
края теленка кругом спустить на-нет и сравнять
стеклом. Конечно, кожа, из которой делается геленк,
должна быть вялою. Со стороны спущенных краев
весь п 1снк намазать клеем и наложить намазанной
стороной на стельку, и чтобы не соскользнул, при-
бить в двух-трех местах деревянными шпильками.
Шпильки деревянные вбиваются так: сделать прямым
шилом, предназначенным для этой цели, дырочку,
вставить в эту дырочку гвоздь и двумя ударами мо-
лотка вбить сто. Шило для деревянных шпилек должно
быть тоньше шпильки, его нужно напильником утон-
чить, а для того, чтобы оно было немного длпннее
гвоздика, нужно на всаженное в ручку шило нанизать
кусочки кожи, столько, сколько потребуется. Если же
— 52 —
шило будет толще шпильки, то в сделанном таким
шилом отверстии шпилька будет свободно сидеть и
скоро выпадет, в тесное же отверстие шпилька вби-
вается ударом молотка, раздвигает своим телом отвер-
стие, и уже плотно в нем сидит.
Как наклеить смолку.
Смолку вырезать по выкройке, уже сделанной вами
при делании геленка, только в том месте, где вы отде-
лили геленк от носка, прибавить против выкройки
на 1 сант. в месте отреза, для того, чтобы при наклейке
ее на место оиа зашла бы немного па гелеик. Теперь
намазать смолку, вырезанную по выкройке, клеем и
наклеить на место и также в двух-трех местах при-
бить деревянными шпильками. Когда смолка наклеекз,
надо края ее спустить ножом на-нст, чтобы сравнять
с рантом и чтобы ие было никаких выступов- (Смолку
хранить в сухом и прохладном месте, а то она тает,
и работа с ней несносна—она липист к ножу и к паль-
цам). Смолка кладется здесь, во-первых, для того,
чтобы заполнить и выровнять пустоту—впадину, обра-
зовавшуюся от пришивания ранта, и чтобы подошва
поэтому была бы ровная, а во-вторых, для того, чтобы
сделать обувь не быстро промокаемой, так как через
смолку вода, впитавшаяся в подошву, ие пропитает
стельку и, стало-быть» и чулок, а в-трстьич, смолка
предохраняет стельку и подошву от гниения. Если
окажется, что после наюТейкн смолки все же есть
неровности, то впадинки заложить кусочками смолки,
а возвышенности срезать ножом, и все хорошенько
пристукать молотком.
— вз —
Как вырезать подошвы.
Для того чтобы сделать верную подошву сразу, надо
раньше обрезать и обравнять рант, оставить его такой
ширины, как желает работающий. Когда рант обре-
зали всюду ровно, возьмите бумагу и сделайте выкройку
подошвы по ступне ботинка ровно с краями ранта. В
месте всей пятки надо прибавить пошнре. Лучше лиш-
нее потом срезать, чем если не хватит или будет вы-
хвачено где-иибудь. В месте геленка внутреннюю
сторону подошвы надо вырезать красивым крутым
выгибом. Посмотрите на свой старый ботинок, и вы
увидите, какой должен быть выгиб. На наружной же
стороне подошвы большого и крутого выгиба делать нс
надо, здесь должна быть слегка вдавленная линия.
Кожа для подошвы должна быть заранее намочена,
провялена и хорошо выбита иа утюге большим молотком
и по выкройке вырезана или ножом или ножницами.
Выкраивая, легко ошибиться и вырезать обе на одну
ногу. Чтобы этого не случилось, надо первую вырезан-
ную подошву приложить к оставшейся для подошвы
коже или лицом к лицу или мездрой к мездре, таким
образом подошвы будут вырезаны на разные ноги.
Подошву наложите на намазанные клеем геленк и
смолку и, чтобы держалось, прибейте в трех местах
лвиками, а именно, в носке, пятке и теленке. Подошву,
то место где бхдет каблук, надо прибить деревян-
ными шпильками. Это вам вдвойне полезно: во-пер-
вых, вы сделаете дело—прибьете подошву к пятке,
и во-вторых, научитесь вбивать деревянные шпильки.
Здесь их можно вбить очень много, и если плохо вобье-
— 54 —
те—не^беда, таи как это место закроется каблуком
и не будет видно. Деревянные шпильки должны быть
такой длины, чтобы, войдя в подошву, они проткнули
геленк и стельку и очень небольшой кончик коснул-
ся колодки, даже немножко и воткнулся в колодку *).
Какой величины должна быть шпилька, вы легко
узнаете, прикладывая се к 6okv подошвенной кожи
и мысленно прибавляя на геленк и стельку. Шило
должно быть устроено по величине шпилек. Чтобы
деревянные шпильки легко входили в отверстие, сде-
ланное шилом, надо шило, прежде чем проткнуть
им кожу, предварительно воткнуть в мыло или воск.
Вбивание Ьеревянных шпилек требует большой прак-
тики. Сначала редкий гвоздик войдет, почти каждый
будет ломаться, но при терпении и настойчивости вы
дойдете до такого совершенства, что редкий сломается.
Когда пятка плотно прибита, возьмите косточну (под-
резку, и. подсовывая ее между ботинком и подош-
вой, в защиту, чтобы не обрезать кожу на ботинке,
обровняйте ножом кругом пятки подошву, чтобы она
яе выступала из-под пятки, а была бы немножко мень-
ше. После этого можно приступать к пришиванию
подошвы.
Как пришить подошву.
Циркуль откройте на 1 сантиметр п от iipejuiojiaiae-
мою каблука проводит^ им по подошве до пучков
г двух сторон, внутренней и наружной (рис. 52): те-
’) Ко I здкн вс гедствие это» > б> <ут иск -лоты шилом и п -• •-
дим И. но это не мешает нм быть годными для работы.
— ББ -
перь циркуль сожмите
н оставьте открытым
только на х/4 сантим,
и проведите им по пе-
редней части подошвы рис.
от пучков с одной сто-
роны до пучков с другой стороны. Так как кожа
вялая и довольно мягкая, то от циркуля останется ва
ней вдавленная линия, для того, чтобы по этой ли-
нии сделать разрез, в который в свое время лягут
стежки дратвы. Разрез делается, держа нож вкось
наклоном к краю подошвы. Силу, с которой нажи-
мать на нож, попробуйте ие на подошве, а возьмите
обрезок подошвы, положите его на доску и проре-
жьте вкось до половины толщины ко:ки, даже мож-
но н поглубже; тут вы узнаете с какой силой надо
нажимать на нож и смело приступайте к разрезу на
подошве. Если прорежете слишком мелко, то швы
трудно будет закрыть краем прорезанной кожи, стежки
будут очень поверхностны н прн носке скоро протрут-
ся и подошва отстанет- Если же очень сильно нажмете
ножом, то прорежете насквозь подошву и уже ее со-
всем нельзя будет пришить. Разрез, сделанный в по-
дошве, надо пошире раскрыть, чтобы получилась глу-
бокая канавка. Специального инструмента
для итого в продаже нет, но можно зака-
зать но рис. 53, или раздвинуть его ко-
сточкой. пюздем, плечиком обыкновенной
столовой вилки, предварительно обломав
зубцы. С.о стороны ранта проведите цирку-
лем, раскрытым на п4 сантим., бороздку
Ряг. ,м кругом ранта. Когда все это сделано, моя?-
Ь6 —
но начинать пришивать ^подошву. Положите ботинок
иа колени носком к себе и так, чтобы он лежал на
левом боьу, а правый был кверху. Начинайте приши-
вать с правого бока и от предполагаемого каблука
Рнс. 54.
(рис 54). Возьмите
шило-лопаточку, хоро-
шо отточенною и креп-
ко вставленную в руч-
ку, введите ее в рант,
начиная от каблука,
и выведите в сделан-
ный разрез в подошве
(рис. 54). Кожа, как
ранта так и подошвы,
конечно, не должна
быть суха перед шить-
см и во время шитья; если кожа будет высыхать, сле-
дует смачивать ее водой с помощью зубной шетки:
у башмачников такая щеточка называется мокрушкою.
Подошва пришивается дратвою, сделанной из пряжи
Л? 25 в 4 нитки. Один конец такой дратвы всуньте в
проткнутую дырочку, ’ сравняйте оба конца дратвы,
чтобы они были одинаковые и продолжайте дальше,
опять лопаточкой делая дырочку и протыкая рант п
подошву; вводите в дырочку оба конца дратвы одновре-
менно- -одну с правой стороны, другую с левой сторо-
ны, навстречу одна другой, и вытаскивайте ва кончики
обе сразу, затягивая покрепче, но не настолько, как
когда пришивали рант, а то дратва тоненькая—может
порваться. Чтобы ботинок не вертелся, надо его при-
жать к ноге шпандырем. До пучков стежки часто де-
лать нс надо, достаточно один от другого на расстоя-
— 57 —
иии 7а сантим. От пучков же надо шить очень мелкими
стежками; тут уже лопаточкой нельзя шить, так как
лопаточка делает продольные дырочкн, и если их
наколоть часто, то дырочки, встречаясь, прорвутся
Здесь надо взять шило-крючок, это ши ло делает дыро-
чки поперечные, и как бы часто ни накатывали та-
ким шилом, дырочки не встретятся и не прорвутся.
Для тою, чтобы со стороны ранта была красивая и
ровная строчка, иодо по проведенной циркулем бо-
роздке натыкать штопором (рис. 55 и 56) заметки.
Рнс <ю.
Рнс. БС.
Рве. 67
куда втыкать шило. Можно обойтись и без што-
пора, прокатив по ранту рантовым колесом (рис. 57).
Рантовые колеса хотя и есть в продаже, но не
так хорошо сделаны, как по закалу Лучшие ма-
стера имеют нее инструменты, касающиеся отделки,
заказные. Когда стежки намечены штопором или ко
лесом, то по ним шейте, проделывая дырочки крюч-
ком (рис 51). Таким образом пришитая подошва
называется пришитой под штопор или под колено.
Но есть более скорый и легкий способ пришивания
подошвы: рант также прорезать и на таном жерасстдя*
— 68 —
иии, как подошву, так же раздвинуть разрез, как на
подошве, и пришивать лопаточкой или круглым ши-
лом, втыкая его в разрез и выводя в разрез в подошве
Стежки прн таком способе не надо делать часто, доста-
точно и в теленке на расстоянии \а сантим., даже
можно пореже. Так пришитая подошва называется
пришитая в подрежу. Можно пришивать еще простей-
шим способом: в подошве сделать разрез от края на
расстоянии 1 а сантим., на ранте разреза делать не
надо, а вкалывать шило под грань колодки; такой спо-
соб употребляется тогда, когда не хотят, чтобы рант
выступал нз-под ботинка, но чтобы подошва была
срезапа у самого основания. Когда подошва пришита
каким-нибудь из трех способов, в разрез, сделанный
в подошве и. если он сеть, то и в ранте, пустите клею
с помощью палочки или спички н закройте его. про-
водя и нажимая по нем костяшкой пли деревянной
гладилкой. Обровняйте поел- зтои работы крутом по-
дошву вместе с рантом, чтобы рант везде выступал
одинаково, и чтобы линия была не волнистая, а совер-
шенно ровная и гладкая. Где можно легко нечаянно
зацепить ножом кожу, там подкладывайте под нож
косточку (см. рис. 59).
Как набрать каблук.
Для каблука надо иметь ножу так называемую
<-иояу» или каблучный лоскут. На пару каблуков
довольно кожи J/s Ф ’ и набойку. Когда впоследствии
v вас накопится много кожи от стелек или капиков.
то покупать на каблуки нс придется, можно будет
набрать из остатков
— 59
Возьмите бумажку, наложите ее на пятку подошвы,
н вырежьте выкройку каблука; по этой выкройке вы-
резайте из кожи столько таких кусочков, как ваша
выкройка, какой вышины каблук думаете сделать.
Кожа, предназначенная для каблуков (пола или лос-
кут), очень быстро намокает, так что ее мочить долго
не надо, достаточно провести по ней с обоих (торон
мокрой губкой. Если же ее сильно перемочить, то с
ней нельзя работать и придется ждать, пока она высох-
нет до вялости. Мездровую сторону каждого кусочка
слегка намажьте клеем и слепляйте их друг с другом,
накладывая мездровую сторону' к лицевой. Koi да
склеите несколько пластов вместе, то расколотите
их хорошенько большим молотком. Пласты при рас-
колачивании будут слезать один с другого, так как
кожа влажная и клсЦ также, но вы этим не смущайтесь,
поправляйте их опять и расколачивайте, пока кожа
больше не будет раздаваться в ширину и ие приобре-
гстсн крепость; времени для этого довольно 1—2 ми-
нут. Таким образом, склеенные и расколоченные, сделав-
шиеся безформенными, каблуки положите на доску
и обрежьте по бумажной выкройке, котору ю вы только
что сделали по пятке подошвы и по которой вырезали
пласты для каблука. Всю лишнюю кожу обровняйте
хорошенько и пока оставьте. Отрежьте полоска кожи
в палец ширины из какого-нибудь остатка кожи, или
пл подошвенной или из стелечной, которая потолще.
Намажьте край пятьи по подошве клеем и прибейте
эту подошву деревянными шпильками, заворачивая
по краю подошвы (рис. 58). При этом по внутреннему
краю образуются морщинки, которые надо срезать
ножом и пристукать молотком. Цель этой полоски—
60 —
сравнять выпуклости пят-
ки и сделать это место
совершенно ровным, что-
бы, когда прибьется ка-
Рнг. 5* блук, не образовалась
щель между' каблуком и
подошвой. Внутренние края полоски (назыв. такая по-
лоска кожи—кранец) спустить на-нет. Если полоску
трудно уложить н прибить полукругом, то можно взять
один пласт, предназначенный для каблука, вырезать у
него середину, сделав в роде подковы, н прибить также
на место пятки; это будет легче устроить, чем с описан-
ной вьппе полосой, но невыгодно, так как расходуется
много кожи. Теперь склеенные, расколоченные и обре-
занные каблуки набейте на место, слегка смазав клеем.
Гвозди надо брать такой длины, чтобы они вошли че-
рез каблук в колодку небольшим концом; гвозди долж-
ны быть круглые, но нс граненые. Не бойтесь, что нс
удастся вынуть колодки из ботинка: если гвозди не
будут граненые, то колодка легко вынется. Гвозди
(довольно 5—6 штук) вбивать надо подальше от края.
так как в противном случае, они помешают придать
каблуку желаемую форму—встретясь с ножом, исту-
пят его. Поставьте ботниок на стол или на доску и
посмотрите, хорошо ди стоит он, прикасается ли
весь каблук к столу или есть место, которое не при-
касается. В таком случае надо на это место добавить
когйн столько, чтобы каблхк хорошо стоял и весьлри-
касался к столу. Далее придавать каблуку желаемую
форму, т.-е. срезать его ножом, подсовывая косточ-
ку между каблуком и ботинком, чтобы нечаянно нож
де соскочил и не испортил ботинка (рис. 59). Когда
каблук хорошо и
достаточно срезан,
можно еще вбить
2- -3 гвоздя, побли-
же к краю. Остает-
ся сделать набойку,
н каблуки окончены.
Набойка делает-
ся из прочной кожи
и цель се, с одной
el —
стороны, закрыть Ги,_
гвозди, а с другой,
более важной,—придать каблуку прочность Набойку
вырезать по размеру каблука н прибить пока тремя
гвоздиками, или деревянными или меднымн, по жела-
нию. Сравнять набойку ножом с каблуком, прибить
ее окончате и.но гвоздиками от края на расстоянии
\л сайт, и начинать отделку.
Как отделывать подошву.
От каблука, начиная в том месте, где лежит г<-
тенк. до пхчков скруглите края подошвы, посмотри-
те на свои старые сапоги, и вам будет ясно, как это
сделать. Рашпилем (рнс. 60) равняйте обрез подошвы
кругом всего ботинка, чтобы сравнять все неровности,
оставшиеся от срезывании ножом. Если у вас хорошо
срезано ножом, то рашпилем работать много не надо,
достаточно провести им
нссколько раз по обрс-
шшшмеи зу. Каблук же прндет-
Рис. 60. сн равнять рашпилем
— 62 —
подольше, гак квк, наверно, с первого pa «а он у Bat
не будет хорошо обрезан ножом, так что всю на-
дежду придется возложить на рашпиль и равнять
им весь каблук с боков до тех пор, пока не полу-
чится вполне ровная поверхность. Поел рашпиля
сломайте стекло (как его ломать см. стр. 31) и вы-
скоблите им все, т.-е. подошву, обрезы и каблук
На набойке шпильки спилить напильником, а потом
еже вычистить ее стекломь Подошву надо вычистить
стеклом для того, чтобы можно было ес выкрасить.
Если же ие снять блестящий слой то краска не
впитается. Купите стеклянной бумаги 3 и 0 и
вычистите ею всю подошву, каблук и обрезы, сна-
чала крупным, а затем мелким № бумаги. Возьмите
фумель (рис. 61) немного уже (фумели бывают разных
\®Л?) ранта, т.-е. обреза края подошвы, проведите
им, слегка надавливая, по боку обреза, и так как
фумель немного уже обреза,
Рис. 61.
Рис 4Д
то он нацарапает своим краем бороздку, по кото-
рой и надо срезать верхнюю часть подошвы ран-
товым ножом (рис. 62) так, чтобы обрез вошел сво-
бодно в формочку фумсля. Это нужно для того,
чтобы потом, проводя несколько раз фумслем, мы
могли придать обрезу гладкость и блеск. Выкрасьте
все водным нигрозином н сапожной щеткой чистите,
как обыкновенно чистят сапоги, только вам надо нс
— 63 —
qotiihok чистить, а подошву и каблук. Каблуки, кроме
щетки, надо оттереть до блгска токмачем (рис. 63).
Из пеклеванной муки сварите
клейстер или же жидкий сто- у/
ляриый клей н. взяв ею не-
много на палец, разотрите до- z
cy*bi по подошве и каблукам. ри
ПоСле этого синеватый отте-
нок. полл лившийся от нигрозина, превратится в чер-
н1.1й. Кусочном стеарина натрите обрезы подошвы, на-
гр' не фумель, как утюг, чтобы он не жег кожу
I » держа ботинок в левой руке, приглаживайте фу-
ll ► гем по обрезу от пучков кругом, отчего у вас ио
. f<гся блеск ‘)
р том месте, где лежит геленок и где края скруг-
надо тоже натереть стеарином и отглаживать
м, который показан на рис. 61. Подошву и каб-
тук тоже натереть стсврнном и отглаживать
нагретым амбусом (рис. 65) или стальной
• точкой, которую тоже надо заказать. После этого всю
дош> /, обрез и каблуьи протереть или суконкой или
ряпочьой. и вынимать колодки нз ботинок. Раньше
1 ддннмжлея верхняя часть колодки крюком (рис. СВ.)
Форма ньав^япости фу меля •. m пт ••• ги на обг.
поцогшы и рнтат^ • iy красивый вцд.
— 64 —
Крюк всунуть в дырочку, имеющуюся в »гой lacTM. и
вытащить сю. Затем всунуть крюк в дыру, на ходящую
ся в пятке колодки, и, держа ботинок в левой руке «и
пятку, правой сильно тащить за крюк; если колодка не
поддается, то перевернуть ботинок подошвой вверх и,
держа ботинок за носок, несколько раз ударим молот-
ком по теленку; после этого колодку уже легче будет
вытянуть крюком. Не забудьте, прежде чем вынимать
колодки из ботинок, вынуть гвоздики, которыми при-
бита заготовка к колодке. Если внутри сапога, в пятке,
окажутся гвозди, надо их, конечно, заколотить, дере-
вянные же шпильки, спилить инструментом (рис. 67).
Дальше вырежьте по вашей бумажной выкройке стельку
или нз тика или из гемзы, намажьте левую сторону
Рис. 67.
Рис. 68.
стельки пеклеванным клейстером, положит^ намазан-
ной стороной на доску, воткните в носок ой нож
(рис. 68). поднимиге стельку на ноже и, держа стельку
за пятку левой рукой, без труда введете ее в ботшич
и наклейте там. Теперь остается только покрыть лаком
подошву, каблуки] и обрезы. Возьмите тонкую тряпочку,
положите в нее кусок ваты, напитанной черным лаком
и обмакнутой в сажу заверните вату в тряпочку и
покрывайте, т.-е. легкими мазками проводите ею по
подошве н каблукам,—и ботинки готовы на наборном
нз кожи каблуке.
— 66
Нан шить обувь на французском, т.-е. на деревни
ном, каблуке.
Прежде всего надо лопан» деревянные каблуки
jio колодке, т.-е. чтобы пни подходили по высоте
f ио ширине ь данной колодке. Годен ш каблук
о рысотс, хапается таким образом: поставьте ко-
। дну на выбранный каблук и смотрите, чтобы она,
ниткой лежа на каблуке, пучками прикасаюсь к столу
и чтобы носок нс бы I слишком поднят кверху Чтобы
\ знать, годен ли каблук по ширине для вашей ко-
одни, приложите его широким местом к пятке, т.-е.
приложите его так, как он н должен быть, и смотрите,
чтобы он был как раз по колонке. Каблуки надо
пригнать к колодке так, чтобы они сели на место, как
будто так и сделаны вместе с колодкой, чтобы нигде
не было большой щели;дня afore надо иметь круг-
лую, острую стамезку (рис. 69); выдолбите ею с широ-
кого места каблука все то. что нс пускает плотно сесть
каблук (гм. рис. 7Н);
выдалбливая ” время
Рис. •». Рнс. 70.
примеряйте, и, соображаясь с тем, что и где мешает,выко-
выривайте стамезкой. Как это делать, ясно описать нель-
зя, так как каждый каблук, глядя ио тому как он
салится, приходится по соображению «"‘подгонять. ('.
некоторым каблуком приходится очень много возиться,
1 ’«иоучжяаь сны об)»ж. 5
a HiiUt iiu'llil i pa;»\ сддлГ'П М'М.ЯО И Uh и
на колоды- in она ipr выпали и Mrinat t поло
fiiain ( ПИ Illi I. lltf.
f2 11И.1ЫПН.. \i. I ill iciAivt. »•
I передней своей. при-
I V J leramnieii i idem.-. inn
I—J | " • то пи и. порезать н«
h» i ;ьом. iuii. fjiii мнопа pne 71
Весь i..tfii\i. пригон-
ом oponii'llbl. ВЫЧИСТИТЬ r1 • I«H !| (Tl'KIIIHUOil fr\
МВГОЙ
(тетьии вырезает*я i и ршловосо
raiioia г наборным »..чи ком Иан ii.it • над,
rnifi м?с«.«. г.м кончается i < »i\r примерыч •юл"»,
на । п льк- и •четы* |дг он 1.«»нчиетгя, пт< > • i •
ii напалывай ь не. Остальное де лается вс** • к они
। ано иа стр. ,г»л Голый» пре; и* чем пришивать рант,
надо пришить обт,. ki»v । -е. . которою после обтя-
нете i.aG.ivh Обтяжк;. №»¥> пришивать н»тч •• ...
как обтянчли всю кожу иа но.ючкч. пик, < нс вы< <*\тм
капики. чтобы наблуни плотно п in цп; гак » апикм
сыры । седоватстьио. мягки, то ьщ ia прибы*те к.
uiyK. он вопьется в вп&жный к.шнь итак плотно при-
жмется к пятке, чт* нс б« д« т ботыноп щели ммидч
пяткой и кабл ном
Притогките деревянный 1л6тм к затянмой ас
пятке и обведит шилом пли карандашом bpci его
крчтом чтобы огт« laci. пометка, где он юл крн быть
Погдр TToi.i снимите кабин, и г t. .опт во первом
поиеп.и <1йчзг гд1 шиной, вторчю на расстоянии 1
антнм. от первой, в гч бинч что [иния, кеда г.удег
вы 1олить шито и, шачнт. куда пришивать ббтЯНпв’
4*M ри. Till Ipaih i in прпшив .Hit.i нггялгьи надо
v tarb в 3 I Him.и и « прян и ". 1 По > rvi.-, с i.
iaTi RNirpniiM снами i• in
VZMaril, i! Потом |f<
Кожа ДЛЯ обТЯЖШ! ДОЛЖНО
быть очень тонкая н ici кп
растяжимая. Срежьте с пят
ки всю лишнюю кона на
расстоянии 1’4 сантим от
второй внутренней г к inn
яой вами линии, в коти-
рую 6vjn выходить шил».;
проведите еще адн\ линию но гтеиьке на ратпянни
. сантим и прорежьте w до половины т пцины
В ТГ’т прорсяку вы будо втыкать ИН IO р М ри.
Теперь Перин обтяжьл ття i.vonvi ч и начинаип при
шивать < втыкая шило в р..лрс i. еде еанный ь с( ».»-•
на пятке и выводя его во вторую пометь у и в < . ♦.,
пришивайте таким же обра юм. ак рант Принцип
обгяжп надо хватьтпать шый «.рГ'йчп .
расстоянии пт края на 1 е «антпа. се in л тхг.».м
। ivi । от кран, то ра • а шишян п> пцпла •
1 аба нс хорошо си им г ч , । । лены ин-
ГПМЛ. Н I г| 11|По .4 '• .• ‘и I •
। ре но и > •1 б\ ранчи । п I
I (рк« •• tup. па. t b(pi 7 li
V
Рис 3 t m
— 68 —
сначала маленьким буравчиком, а потом большим,
чтобы каблук ле треснул. Для прибивания каблука
надо иметь особый гвоздь (рис. 75); ею надо заказать.
Этот гвоздь должен свободно проходить в
дырку каблука. Нанизать на этот гвоздь
кусочки стелечной или подошвенной коней,
оставив лишь столько гаолдн, чтобы им
----------------можно было при-
f---------------бигь каблук к ко-
| X. лодке и чтобы в ко-
1 лодку вошла часть
т у этого ГВОЗДЯ, IIри-
т I близитсльно на 2 са-
—d^J ножных сантим. Вы-
Гис. Черт. 26. режьте язычок из
стелечной кожи, та-
кой формы, как показано на черт. 26, все края ею
кругом спустите на-нет и наклейте на выдолблен-
ное место в каблуке; это делается для того,
чтобы каблук лучше приклеился к стельке. Весь
деревянный каблук намажьте клеем и всуньте
его в пришитую обтяжку, хорошенько посадите, чтобы
ровно п плотно сел, н прибейте хорошенько гвоздем,
приготовленным для этой цели (рис. 75). Разровняйте
хорошенько обтяжку на каблуке, обтяните плотно и
гладко и тогда начинайте пришивать рант. Обтяжку
можно и не пришивать, а просто зашить пятку так же,
как и для наборного каблука, каблучок же отдельно
обтянуть, приклеить к пятке и прижать большим гвоз-
дем (рис. 75)- Таким образом, пристроенный каблук
ничем не отличается от пришитого по красоте и проч-
ности. Для деревянного каблука требуется и осо-
- ей —
Ленный геленк: пн должен находить на каблук,
(см. черт, геленка 27): края геленка надо спустить ка-
нет, а то место, которое зайдет на каблук, должно
быть все очень тонко спущено. Смолку наклеить точно
так же, как описано при наборном каблуке. Подошву,
точно так же вялую, хорошо выбить на утюге н скроить
по бумажной выкройке; она должна концом заходить
на каблук по теленку; этот конец надо хорошо
утончить, иначе его трудно aaiHVTb по каблуку. При-
шивать подошву точно так же. как описано выше
Можно подошву пришить не дратвой, а белой или жел-
той пряжей; для итого купить желтой пли белой пряжи
Л« 25. отмерить 5 питон по 4 арш. каждую, сложить
их вместе, как обыкновенно для дратвы, но закру-
чивать и наваривать такую нитку не надо, только кон-
чики растрепать, скрутить, наварить и вставить ще-
тинки: шить так же, как дратвой. Отделывать иодошву
иод черную так же, как описано выше. Если светлая
обувь, то подошва не красится, а сострагивается сте-
клом и прочищается стеклянной бумагой. Обрезы по-
дошв натираются стеарином и отглаживаются горя-
чим ф\ мелем, отчего онн приобретают блеск и корич-
невый цвет. Каблук можно расстрочип» белым шелком.
По крайчикам каблука, ла месте будущей строчки,
провести линию; по зтой линии натыкать растычкой
(см. рис. 76) дырочкн, в кото-
рые н будем колоть ШИЛОМ (см. <7 -
рис. 77). На загнутой на каб- ||
луке подошве с края сделать
прорез, как на рис. 78. т.-е. как рас 76.
и на подошве для пришивания
ее к краю, и также раскрыть его (см. рис. 79) мнетру-
'•Н". . 1101,3 .ИНЫМ Н<х рис ВГЫК «Я ЧеНЬ Мл .6HL
•"с ьри| ши.дЫи*. очень <мтр«.» **i
п'читно» • рисгы|.ат<ыс рг.чычк.я!
сырочьп Ни ко г.
• . »м . чьи •• (Hit ею ь ра*ре«э подошвы и 1и«,им опра-
••и прострочить в-сь ьай>г< • ьрмом. Но ггя тою.
"Tui»w была p**Bii.iH и Hpai'iio строчка нано -лдип>
' ' ’чсм-ы и |нки впf ia Aij.ih в гакпм П'Шоженип,
IL fioJi. . дается из подош-
РН. М'
венной кожи (ля зто| • выр» j.iti» раньше нз бума! и
П“ ка'блукт выкройку к по ней выр< шть кожу, несколь-
I по , ibLut выкройки, Е’Ш тонкая подошвенная
hurib го ti. i« шь вдвойне. pa чнпъ на мюте, и тоща
вырс '<iib HpiinuiL на место пока .1-мя шпи 1ььамн
!ЯЛЛ лрпиивания iiauwi. на француз* ьпи i.ao.jyi. и,
специальные шип ili.ii). обрелиь немшпо наиснось.
поставив ботинок на стол или хоску Кот да ровно н
хороши uiBpt о ли, проведи it циркулеч линию no краю
нагонки и. натыкая шилом [Ырочкн. вбивайте cut
UliajjLHblC UlllA П.Ы1 Надо II pc Д\И pc ДЦ-lb' ЧТО НШИ.1Ы.П
и набойку надо вбивать обннпеп.но наклоняя ним pt
ю они мо1м вы к* «ci наружу и попортить кожу на
ниблу ц» Дырочки шилом делать также, на вишня
ннмрь и очень ос10р<»ашо 1дли летать .ни неост"
ролен о. ю очень лет т.п отколоть кусочен каблука
Для отдел ива шит наоойьи на француаешш каолу т.с ecu
« оиыи инструмент, так пааынаемый флик Фумель
<рис > Врайчш i.ouiH пдушеи на франку « ыти
let а!
i;jt • • , leuHB itftn пне цл ч-ni который в
дыьа гя ьрохс ть трис 82). Флит, фхмедя и i.pov 1я г.
ирод за н< 1 их ti:i,ot заказать
Как Шни выворотную обувь.
BiJKvpoTijuio обчвыи называется такая т.отирая
iuircTc-1 па изнанковми сторону, гакше на ьолодкг
при ном не у потреби нетгя гтедька и рант, а сра.
иг от окна ночь тапка i.auiiiiii. оо*««ч о боч»м прннш
72
наются к подошве, н когда работа уже окончена,
ботинок выворачивается, надевается на колодку, рас-
правляется на пей. высушивается и отделывается.
Стельки же потом вклеиваются. Для подошвы выво-
ротной обуви надо брать кожу не тонкую. Прежде
всего (если хотят сделать выворотную обувь на де-
ревянном каблуке) надо хорошенько подогнать дере-
вянный каблук по голой колодке (как подогнать каб-
лук опиейно выше) и просверлить в нем буравчиком
дырку дли гвоздя. Сделать капики. Они должны быль
сделаны из легкой (тонкой) кожи. Клей сварить из
пеклеванной муки. Вырезать по колодке 2 бумажные
стельнн (очень точные). На пятку одной бумажной
стельки положить подогнанный каблучок широким
местом к стельке и обрисовать ею на стельке, каблучок
снять и по заметке, сделанной карандашом, по каблуку
вырезать. Эту же выкройку стельки перерезать в том
месте, где находятся пучки; у вас получится геленк
вместе с подпяточником jduih французского каблука.
Подпяточник должен быть немного уже широкого места
квблука/и весь’геленк должен быть также уже етельки:
поэтому срезать кругом, как пока шно на черт. 28.
В 1ом месте, где приходится хвост каблука, вырезать
—кусочьн такого фасона, как
/** показано на черт. 28. Когда
( • выкройки подпяточника с
теленком приготовлены, вы-
Черт. 2^ резать их из почти су'хой
подошвенной кожи и спу-
стить на-пет кругом весь подпяточник и геленк с бле-
стящей лицевой «тороны. Деревянный каблучок при-
бейте на время иа место, на голую колодку большим
— 73
гвоздем; это нужно для ток», чтобы приготовить вы-
ьройку подошвы. Возьмите вторую бумажную стельку,
прибейте ее |воздиками иа ступню колодки и хвост ее,
который зайдет на каблучок, вырежьте аккуратно по
каблучку. Но это еще не получилась выкройка подошвы.
Нели по этой выкройке скроить подошву, то когда
сошьем обувь и вывернем се. окажется, что наша по-
дошва узка, так как ие рассчитали, что нужен запас на
толщину материала, ил которого сделана заготовка
Поэтому, чтобы кроить кожу но сделанной бумажной
выкройке подошвы, надо, начиная от пучков, прибавлять
кругом на |,4 сапожного сант. В том же месте, где на-
ходится геленк. надо еде гать подошву уже, и чем уже.
тем красивее (см. черт. 29). Хвост подошвы или то место,
которое заходит на каблук,
надо весь утончить (срезать г—ч-
ножом). Если этого не еде- I J
лать. то толстая кожа не аа-
гнется хорошо и не лнжет иа 29.
каблук; прочности же здесь
никакой не требуется. Если хотнт. чтобы подошва
на готовой обуви выглядела очень тонко, на самом
же деле оставалась толстой, то кран е мездровой
г।оропы, на расстоянии от края на 1 2 сант. надо
спустить до половины толщины кожи или еще тоньше.
Можно и не утончать краев подошвы, а оставить их
как есть. В вопросе о том. спускать или не спуска1Ь
подошву, следует сообразоваться с тем, какую обувь
вы шьете; так. напр.. если шьете бальные туфли. осо-
бенно атласные или детские, то будет не красиво и
грубо, если в этой обуви будет толстая подошва. Ес ш
же делаете парусиновую обувь п из черной кожи Гн»-
тинки, млн иичвь, ।оран бу дес иметься по неси
to край подошвы надо оставить ю сс»ые. чтобы кучки
и бока нс iipiiK.icann t. к ле мл*. не шпачкалнеь и
не проносились очень с ьоро I»ос да iu у чьи подо! папы,
киники сделаны, подшпва и подиясочник с i еденном
вырезаны, надо iipiRiMtaii. 1 накалыванию подошвы и
иодтк очника. В нывороыюи обуви «•** ськи не гре-
бу плен» а вся зато iOHi.it принесена*'с с» ш че яцювую г со-
року ио сошен и поднят очника Ден сото. чюбы сесчс
было шить, иодошва и нодпясочник на кал ываю вся за-
ранее. как и стельки для рантовой обуви, ио г сой
разницей. ч«о там в мигм* юленка первая шипя иа
стельке ш га на раеппянии , свис • от пучков па
расстоянии 1 1 сайг в выворотной •• подошве первая
сииия проводи сся на мездровой «л ороне на рае* солнип
•л края 1 , cam прусом вг»*м подошвы кроме у юн
ченного чвосси. а вторая си крал на расстоянии 1 cam
Вп ли недаесся в силу rot •». что здесь нес ранга,
ссшиванис производится ио краю засоювки и по
краю пекнивн. С-.шдовасельпо, в выворотной оспви
подошва в i стенке у «не на шыринх выступающей
части ранне. ( теоует ccpopt мгь < дедка ножом по
• боим «юроздкам и накалывнп. шилом гак ла
».ак накалывали оюльки на рапсовую обувь (дежки
должны быть на расстоянии друс ос (руса на ’ s сайг.
Подошва должна быть во время накалывания и шитые
ночи и сухая. Если же зтого правила не соблюдя! ь,
го при накалывании подошва будет тянуться, шило
пойдет в нее с большим трудом, и она вся изом-
нется. д при шитье, во время стясивання стежков
сратвоп, мокрая подошв» сморшм'Н'Н. выйдет не-
красивая не • "збнэп и тп oii> чьи и сделаетсл да »
ЧЗЦЛ Ч«1 Н > ». ih <ei Hilhrtb
не ими.
Теперь па нырслнь нынрипь <«>1Я71.ьи. Нани**
НИМ. 410 (>61 lEKi.Ol! НаЗЫВДОИ'Я КГ‘Л 4, КОЮрОЙ 6} (t'l ио
1янч 1 кабдучши выкрь.н- оо тяжки сделать по каблучку
(чер| 2 •> На .«.iгкы • в<«. ъ широкни край ui’»iнжнн (ы«*
1ров\ю чиров ) от > рая па pa появин J/. шип. ь leesi
и пав iein • 'на кран иодплгочника на наколотые ды-
рс”1ьн г;н. Читы дырочки, которые 0 iiih.t । краю
и. клеились краем иигяж-
|.и (<*н. рис к I \ lOHiii-
i< ио1яи<1< < па нол11Н1<1(1-
инк laic, 'побы № ОчеН!
нлмндась, и ч loauire по«
ПЯ1ОЧШ1Ы л о:: о твой т н
*..>к б*, по ни одна но
jolub’' HatH’rtie .1 Ни
Г-
•н *мрочьлми квер i,d. iv но ли । ie ibb«
ддн panio^oi о canoia, при
наверх'
рис. КП. В
чем it.itHh О'д»*» лежать
твоздей вбивать
обтннсиа. на верху ж»
ьолодки вбейте гвоздь,
к ганмз* в геленк» и за-
цеп1яя за .ли оба 1 во-
ди нипи запеленай! е
ВГЮ ПЯТКУ |ЛИ гою.
чтобы ПОДПЯТОЧНИК не
ПОДПЯТОЧНИК
нс на о . тал аь испортится
Рис 4
‘•дви1а. ion во время
шитья (риг К4)- Выверните заготовку наизяинш п
одевайте ее на колодку. 061 шивайте ко.ишнх •-
ютовкой без подкладки, начиная с носа в« i«« ьр
и ицбпвай1с гвощшками (кроме пятин, и*«
— —
испортить обтяжку).vivxine всего большими медными
шпильках и, потому чго от них не остается на подошве
заметных мест, железные же гвозди действуют хими-
чески и на подошве остаются черные пятна. Если хотят
подошву оставить светлой, то эти пятна портят ее.
Когда обтянули всю колодку кругом заготовкой, надо
приложить сырой капик к месту, мездровой стороной
к колодке, и без клею: чтобы капик не свалился. В двух
концах его прибить двумя шпильками. Дальше вырежь-
те полоску из тика, длиною в 12 сант., шириною в 2
сант.. лучше косую нлн из тонкой шевровой кожи, нало-
жите эту полоску без клея, начиная от капика и на-
тягиван очень туго, обведите кругом всего башмака
до другого края капика и с таким расчетом, чтобы
одной половиной полоска загнупаи. под колодку. Сде-
1айте из клеенки или из кожи (но обязательно очень
тонкой) бомба, как обыкновенно, и без клею нало-
жите его на носон колодки и устройте, как следует.
Теперь намажьте наложенный на колодке капик пекле-
ванным клейстером, а поло» ку и бомба французским
клейстером и опускайте подкладку. Подкладку надо
обтянуть как можно туже, чтобы, когда вывернете
обувь, она не оказалась бы просторной. Когда все кру-
гом хороню обтянули можно начинать шить. Тут уже
работу нельзя откладывать, надо все скорее сшить,
снять ч* колодки и вывернуть, пока еще капики не
просохли. Если же дать им высохнуть, то после нельзя
будет вывернуть: если же через подкладку размачи-
вать, то работа выйдет не так чиста. Дратву надо
сделать в 4 5 ниток. Шить так же, как рантовую
обувь, но, конечно, ранта не надо. Когда кругом все
сшили, то лишнее от заготовки срезать так же, как
— 77
<pv.ia.iit no пришивании рани». Не бойтесь, чго при
вывертывании, если kojxitko обреТкие к стежкам, все
вылезет. Этой» не случитсн. сс in крепко шили. Если
же обреза1ь нс коротко, то на подошве остане»си за-
метный рубец, и опа нс выйдет ровна»; если же вы
шьете выворотную обувь из атласа, или какой-либо
jipyiptt материи,’ то, конечно, коротко к стежкам сре-
зать нельзя, надо оставить кран по 1 сант. и приклеить
их гладко и ровно к подошве подкладку же и в матер-
чатой обуви можно обрезать совсем коротко. По
всему рубцу хорошенько постукивайте молотком, чтобы
приплюснуть рубец. Гсленк намажьте клеем и при-
жмите, чтобы не полнима к н. От теленка, по рубцу
до носка, т.-с. то место, где вы в раитовых ботин-
ках наклеивали смолку, сделайте бумажную выкройку
и пока оставьте ее. По ней вы вырежьте толстую кле-
енку, и когда вывернете обувь, вклейте вместо смолки,
чтобы заполнить пустоту и чтобы подошва не прогиба-
лась. Снимите обувь с колодки и вывертывайте раньше
пятку, а потом, когда пятку выверните—принимайтесь
за носок. Если он трудно поддастся, помочите его
губкой н щеточкой, чтобы клей, успевший уже засох-
нуть, размок немного. Возьмите гладильную палочку
и, помогая ею выталкиванием, вывертывайте. Работа
эта очень трудная, но не надо смущаться тем, что она
трудно вывертывается и что обувь слишком мнетен:
когда оденете сс опять на колодку, то все расправится,
капики высохнут, бомба также, и обувь примет хоро-
ший вид.
Возьмите колодку, но не ту, иа которой вы шили,
положим, правую, а другую, так как вывернутый
башмак придется на другую левую колодку. Вер-
.уШжЛ ч ! к п.п ЫШСЧНП. iHHSiiiM и ч- .
п вывернутый fiatiHAlK Fr «и трудна пил •’., ыпьъ-
HtMlinifl ИО ЛЦ,’’ 1Л1Ы, >м И. \ Шрнн №Ы(ПНОЧ ЦП
верху i.o.HUhH. вбивайте . «• в башмак. Можно ...
верхние ьрайчики аютовки шучкзми патт ннить на 1 ••
лодку Когда колодка вея хорошо bi- .в спинку
вбейте шип. п.ку для того, чтобы башмак не слезал
кочндьи Верху шм от iui юлки всуньт» теперь па
место и шбейте гвоздем. Г дильной па игл ой рд
правтяйтг подошву ]н>яглМк*нвая < • н по ачивая ап-
лой Er in ш нтцка не очень ровно сои j 1 башмак
и оьаже. i, что башмак сидит на ней косо и криво.
Тп. ПОСТУКИВАЯ .« горе ,КНО М< ЮТ Ь Л УТ но ..01 лм TI ПИКИ,
тегкы поганить t । совершенно прям Вообще где'-,
ом* б\ (рт видно, что де жть. раб»та ама покал*- i
Когда башмак ня колодке расправили, го опять снять
его е колодки и вклеить вын, я»ни\ю толстую клеенку
внутрь башма!: пт ге телка ш носки чтобы заполнить
пустоту И ОПЯТЬ нгуиуть КОЛицкУ . Но пришитой ОбТЯ’.Ь-
ке также улрбшены.'о посту Кайт. Мидпткеит. чтобы bibi.i
«тали тоньше и три (рис Я.р капики также упро-
шены*» e»uci укайте Ня вы
____________пплбленнос широкое моет
.___________—* |С1‘ ИЯННО1'’ »• •
\ I .icin. сочен Г<Г5.-’|НОН
’ < Ырпл J..OKH фор^ы Ильи. •
I 'Tiy шейной no I».' ia-Mei
(черт. 26) Обмп ать весь
Рпг *> каблук вдесм и всунуть fcrn
в пришитую обтяжку при
бить больший гвозде и лорошены.и Стянуть сгн об-
тяжкой. ЗатнУ*1Ь и лт леить истонченный хвост но-
кошта на i. г 'I.... upniiHTb* и ыТ*ы uti.
пдвать. i;ji. обыки<»в» iiiid Kaftiчо. ра« стрпчип. «*'
п*я строчкою. 11«м । н*’г чоро-
ню высохнет, гнить « >.«* пыьн.
вклеить стельки и покрыть ла-
ком. Обтялал? для фрлнцумгкого
каблука можно и не пришивать,
I ПриСТО обклеить ею ! лблучок,
и. показ»но на рис. Кб 1,'огч»
mtni.rir и выверните башмак, то
поставьте каблук • шейстером
мл место и прибейте его плотно
... 1ЫП11М । воздем Пл матерчатые
>к1|1|Ма!.11 или туфли обтяжку
.ч?всем нс нин пришивать, надо
Ряс. -'Л
кгМ,1\*к обязательно
«tfiraieiiTi. раньше и наклеить на место
Нан шить выворотную обувь без французского
каблука.
ТЬ бчмин.нон выкроЙШ «телъкн *лгчать бумажную
JMT ВЫКрпЙ1Л ПОДОШВЫ, но опять не точно ПО Ней. л
прибав 1ня от пу чков кругом па очи* четверть с ант
В re iMii.e сделать точно по выкройке или уже, но
только не шире, а в пятке прибавить кругом, посте
пеиио прибавляя от геченка до середины пятки на
4 сайт Скрои п. по згой выкройке пополни. края ст
стать до половины то пнины кожи: в пяты не надо
tпускать, прлвссти циркулем бороччк* на расстоянии
। края !/| cam в пятке побольше 1 сайт., по
том провести вторую бороздку на расстоянии от пер
вой 4 сйН1 Прибейте подошву к колодке, прорежьте
80 —
ножом по сделанным бороздкам, наколите шилом
дырочки и шейте так нее, как шили выворотный
ботинок г французским каблуком. Геленк здесь
вклеивается уже после, коша ботинок вывернут. От
геленка до носка водить кусок толстой клеенки, для
гою, чтобы была ровная подошва. Каблучок набрать
так. как у меня описано выше Можно выворотную
обувь делать и без каблука; в таком случае, как
только вывернули, расправьте по юшву, вычистите стек-
лом и стеклянной бумагой, крайчики отделайте фуме-
лем. покройте их лаком и снимайте с колодки, обувь
готова. Выворотная обувь, саман летал по весу, самая
мягкая и саман скорая работа, но для того, чтобы она
удавалась хороню, нужна большая практика. Мужскую
выворотную обувь делают лишь для дома.
Как шить обувь на пробках.
Все приготовьте, как и для рантовой обувн. только
рантов надо два: один широкий в три сант., другой
в1,(4 сант. Широкий рант надо сделать или из очень
тонкой стелечной кожи или нз толстой» опойка.
Гсперь затяните заготовку па колодку, одним словом,
все сделайте как для обыкновенной ранговой обуви.
Пришейте широкий рант (в три сайт.), начиная не
or предполагаемого каблука, а немного ниже пучков.
Купите в кожевенном магазине пробки, толщиною в
,/а сант- нли немного тоньше, сделайте бумажную вы-
кройку от пучкон до носка по стежкам дратвы, ко-
торой пришит широкий рант, вырежьте по этой аы-
вройке пробку, положите ее на место, т.-е. на то место,
куда вы кладете смолку, один край пробки, который
81 —
ной т к к 1пл гпу< гите на-нет, для того, чтобы
• (Uimnirb io rrv п.кою Точно по пробке вы-
pl'JKV’» ’ | нЧПОП 1.О-.НИ. НИИ 11TV сю ши-
мм. t.ah nc.iii и положите па пробку. Теперь
ппцкн.ий । hi. 'гт'| пришитый рант «верните па
пробке цо jfiri.eitnoii па пей стелькой, прибейте ею.
сильно hothi ивая . ними шпнлыапш к <• 1Ы*е,
и • । j.j вс* хорошо х тли re обгт.-айте молотком и
ПрППППШИ!. второй рант (ши-
риной в I1 га нт ). остальное
1ынайт*-пгч' щк ли как в
vm.ikihhh ином рантовом <1111011
. I .П1ПП1 на проГп.лх. во-пгр-
и ы\ юбпы к-'» и-, не пр°мо-
лют. р»*-ш <>рых. пеги п них не зпбнх г и B-ipeibiix,
мни*. xuiiin. н- прощупываются камни мостовой.
Виц । нп< । па пробглх ри< 87
Нан делать обувь на медных шпильнах- механи-
ческую.
Гл Оши очная и прочная работа. lift до запаси*,
ж* I* «ных !во.|дгй го шляпками, медных шли hi
. V ООО. 00. 0. Остальной материал тот Hi . что и 01
рантовой ойхви, кроме пряжи, вару 11 jucthhoi . Млн-; ih
подошва дли «бхвп на медных шпильках не годится и
в ней шпильки дгржнты-я крепко не могут, г*.дхткк
чатьсн во p,v «гироны и, в копце-концов. выпадут Дн
.ной рабшы П.11О брать кожу твердую Колп п, № ।
OT'tntb по lOllTI) КСИ «О.м, ДЛЯ ТОГО, чтобы 1В03ДПКИ
и шпильки, когда вы будете вбивать их ’ дуряясь
« Ж' т.лню пластинку, ;пибались а не входи ш
— 82 —
В «. I'l • [11 и шпильки, вгибаясь О Ж д< fflXw
пл гши щ. in черг <т'’лып хдер itikifoi ни пей
и цедошку /Kljk иьн пластинки ivinie 1к го
•о шть^съемньи, *.-< чтобы ir mi но были «нять если
ы • захотите шить «Хавь рантовую
f'm’- ’ или выворотную (рис 88) . В пятке
* желчной гыа» тинки лллжна быть
Рис. км, прямоyi ильная дыра для того,
чтобы можно было прибить де-
ревянный ku6.iv к большим гвоздем. Стельки выре-
мть по будачшой выьрчЙж из стелечной кожи (как это
а<дать ем выше), прибить их б к стятцсй стороной
в железке, в отверстия имеющие«н в железной
пластинке Од iu кп<»т<м у (конечно. . пришитой
подкладкой) на колодку, прибить • яди в спинкх ко-
1ОДЫ1 ЖСЛС ;НЫМП ШПИЛЫШМИ И Поверну 1Ь КОЛОДКУ
Вверх ПОДОШВОЮ. ИОС1« М от ( .ui, (слсрь возьмите
щучки, шхмвтите ими подкладку у носка и натягивайте
• на стельку Когда крепко наших in, юржитс ее в
ом \ecTi. большим пальцем левой руки и прибейте
самым маленьким гво дпко.1 • шляпкой; теперь ря-
дом с прибитым гвоздиком, по очереди, те с правой,
то г девой стороны, потнгнвайт» тучками под-
кладку и прибивайте г< к с li.ii.kv »ь•мерными, самыми
мелкими 1в«1, 1ш« ми со шляпками, но вкладывайте
подкладку ты. чтобы в «амом носк< в передней
<ю части, не получилось пи одной ci i ючки (со сто-
роны подошвы, конечно, полу чип я масса складок,
потом ерс taeMMX ножом). Гвоздики должны набиваться
края на расстоянии 1 сапт. Прибивать их надо п
носы только до тех нор, пока есть складочки. Когда
носок прибили, поверните к<> юдку воском к себе и так
- S3 —
же прибейте » пятке к стсльк» и тоже до тех пор, пока
п<»д]«лддка дожит я складками. Затем возьмите тол-
стую иголку очень крепкой ниткой и, «схватывал
через край, сатянит? пего подкладку ниткою от гвозди-
ков в пятке .1 г ню (инов
В ИОСЬ' (рис . 89).
Капни и где 1ать на-
клеить их; и и Гюм-
б_», тик же. как хтгазапо
выше. Во время bi <*й пни
гминой сейчас pinoibi i.
ыа сапога остается при
поднятой, так же »:n:. ito
ВЫ1ПС IJOhfl » mo (рис 1ft
WKiiain пом.। шп i. см
г iniu.il
и 47) Теперь, предвари
и бомба опустим г •<
(или яругой матером) и приступим к прикреплению
ес к стс и.кг или как выражаются башмачники, к
щтяжкг. Затягивать верх надо начиная с носка и при-
бивать к ci-льне железными же гвоздиками со шлпп
ками. Затягивать кожу надо, очепь сильно, как у а
описано выше. На рис 89 показан вид башмака нз
гвоздиимх < щс беи теленка и смолки. Если обупь л
сается на Францу скпм тщблукс. то сейчас же после
затяжки верха надо, пока капики сыры, наклеить и
прпбить каблуки. Деревянные каблуки надо заранее
подогнать, как описано. Обма .ать их французским
клейстером и обтянуть кожей или материей. Если ка-
блуки очень высокие, то обтянуть их дело яе легкое
Черную кожу можно помочить, она тогда обтянет я
легче. Па пмдоблеииое широкое место в каблую1 на-
клеить кусочен кожи в виде язычка (черт. 26) и прибить
каблук г клеем на место большим специальным гвоздем
— 84 —
Геленк и смолку ла» теить так я • как описано выпи.
Подошвенную кожу вымочить, провялить, выбить вы-
резать. юмс описано выше наклеить се на . сто бр
зать ровно ножом или ножниц, «мн: промти циркл «ей
по ней борозд»,отступя от • рая на расстоянии
сант., п. начиная от носки, прибить ее медными шин пи-
ками в предварительно еде ;анные прям-, и ши юн u>ipi .
нри чем длина шпилек давлена быть так- t;- чтобы, прой-
дя сквозь подошву н vi. ilk налспькин кончив за-
гнулся. ударяясь с зчлгзну! пластинку Отделывать
об\вь,на .. Ц1ыч иши1ька\ та к л.» » . н рантоаую
обувь, но пр» хварительно опилив м дныс шпильки на-
пильником. Если хотпт сделать обувь на медных шпиль-
ках, но выпустить рант, чтобы она имела вид ран-
товой обуви, то. прежде чем наклеивать геленк и
смолку, т.-е в такой стадии раб ты, как показано
на рис $9. прибить рант.
р Прибить .ч индо жглст-
7"^^, ними гвоздиками, выпускай
* ег0 настал ьь и насколько
желают Инструмент, изо-
“ Сраженный нарнс 90. на?ы-
Рш и. ваемый «жтрогубцами. слу-
жит для отклеивания гво
дей и шя вынимания пеудачно вощццших
— М5 —
Как делать обувь на деревянных шпильках.
Ии - ..млн пр । (tin и **норая работа, но при условии,
ш научит****», • . . • (еревянныг шпильки. Фаготов! а
n.t (оваеня г?.. ••!... к которой \ ,».е ирпби'1 а столы
* игрой нор » .-irfiiifi нгоювьа. вклеиваются
• пики бомб' и бочка. । ц’ластся тан и описано
[(Mil Р IHTOtiofi Oftyil! И Принцип ICH (« одним винцом
р '’Ч.1 39 Г( 1Ы j« l.p.l In. !1К *мы ШШПО
in пятку в рантниий уви для наборного каблучка
(||н »2). Затем гс ли »ают сделать обувь в виде
piiitionnii, г., деревянными шпильками Л ‘ прибить
]Р1И вклеить геленк и смолку в прибивать подошву
Ф|......ними шпильками: длину шпилек надо подобрать
ХИ* । шве. а имени . чтобы шпилька, пройдя подошву,
пр Ь>11 и,у меядх подошвой и стелькой и стельку, к«>
.олодкн: чаше всего приходится рвботать
Ж • И 8 . Вбиглть шпильки надо в шашечном порндке
I и та Если не хотят выпускать ранта, то обрезать
Лмш .месте с прибитым рантом наравне с боками
‘нии. и Остально! все де гается так ;ке, как и в раи-
ifh II ц( *вн.
СОДЕРЖАНИЕ
Стир
К 1к снимать мерку с нити . 3
Как но ыеркс составить л икрой ну или патрон . - 6
Как покннагь к-лодку по мерке. . . .....................10
Как кр&ить подкладку и ш по нов сделать выкройку бортика
или отрезного передка ... , . . 11
Как делать верхи иди вагоювкн . Ь
< к делать эаюговкн на пуювдцтх ... ... И
Как выметить легли ..................... . . . 24
KiaoJi материал нужно ирноЗресгь дли шитья ботинок -
Kik додать капики (твердые задники».................
К<к ><иipjch држва .
Как д* дать твердые носы (бомба)
|>нк делать бочки .-...................................... .41
Как од«*ть заготовк» hi колодку 41
Кик приклеить бочка .... 14
1.нк вклеить тнертый висок - . 44
К iK tanniiB.iTL кожу на колодку 16
Как приготовить рант . . 4b
Как пришить рант - . 48
Как сделать тел сне . 4
Как taKJciiTi. смолку 2
Как вырез пъ подошвы
Как пришить подошву , 4
Как набрать каблук .... 8
Как отделывать подошву ... 61
Как шить обувь нт французском? т. е. на деревянном каблук’ . •
Как шить выворотную озувь .................................. 1
Как шить выворотную обувь без французов -о каблука
Как шип. обувь на пробках...............
Как делать обувь па медных шпильках мех ан и чг кую
Как делать обувь на деревянных шпильках 8м