БИБЛИОТЕКА ЮНОГО КОНСТРУКТОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСАРМ * МОСКВА-1949
БИБЛИОТЕКА ЮНОГО КОНСТРУКТОРА
Д. СУЛЕРЖИЦКИЙ
МОДЕЛЬ ЯХТЫ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОС АРМ
МОСКВА-1949
scan
БИБЛИОТЕКА ЮНОГО КОНСТРУКТОРА
«Модель яхты»—третья брошюра * Библиотеки
юного конструктора». Ранее вышли в свет:
А. Филиппычев «Компрессионный мотор Ф-10»,
Д. Сулержицкий «Модель сторожевою катера».
Брошюры этой серии рассказывают, как по-
строить модели различных морских судов и ко-
раблей, самолетов и планеров, как смонтировать
радиоприемник, помочь радиофицировать село
или колхоз, как самому сделать лодку, буер,
яхту и т. д.
Отзывы и пожелания о «Библиотеке юного
конструктора» издательство просит присылать
по адресу! Москва, Но во-Рязанская, 26. Изда-
тельство ДОСАРМ. Книжная редакция.
Тысячи советских юношей, патриотов своей великой Родины,
готовясь к почетной службе в Военно-Морском Флоте СССР, с
большим интересом овладевают различными видами водного спор-
та.
Одним из таких видов спорта является плавание под парусами.
Оно прививает советской молодежи такие качества, как смелость,
ловкость, наблюдательность, развивает глазомер.
Постройка и запуск плавающих моделей яхт во многом спо-
собствуют быстрому овладению парусным делом.
Добровольное общество содействия Военно-Морскому Флоту
(ДОСФЛОТ), начиная с 1949 года, проводит ежегодные соревно-
вания плавающих моделей судов. Задача соревнований — всемер-
но способствовать развитию морского моделизма. На соревнова-
ния допускаются модели, отвечающие требованиям классифика-
ционной таблицы, где указаны размеры моделей, площадь парус-
ности, род двигателя или движителя и т. д.
Описываемая в этой брошюре модель гоночной яхты отно-
сится к 1-му классу и является самой маленькой из допускаемых
на соревнования. Ее основные элементы следующие:
4С0 мм
97 „
Наибольшая длина.....................4С0	мм
Наибольшая ширина....................97 „
Высота от нижней кромки киля до верхней
точки палубы у бортг, на середине длины
модели...............................100	„
Высота судна от самой нижней его точки
до ватерлинии, т. е. линии, по которую
судно погружается в воду..............80	,
Общая площадь парусов............... 6,8	ди?
Для изготовления модели потребуются следующие основные
материалы.
1.	Фанера (для болванки и палубы) толщиной 3—4 лм.
(Можно использовать обрезки, общей площадью 42X65 си).
2.	Краски масляные разных цветов: белой—40 г, красной —
15 г, желтой—4—5 г.
3.	Масляный лак — 20—30 г.
4.	Олифа — 25—30 г.
5.	Искусственный воск или парафин — 400 г или пластилин —
500 г.
6,	Леска тонкая (для жерлиц) — 4 л.
7.	Материя для парусов — !/4 м.
Прежде чем приступить к работе, надо внимательно изучить
чертежи и объяснительный текст. Постройка гоночной модели
яхты может быть удачной только в том случае, если все
детали, пусть даже самые, казалось бы, незначительные, будут
выполнены с максимальной точностью. Добивайтесь возможно
более высокого качества работы. Неряшливо сделанная модель
не только не может служить украшением, но и обладает значи-
тельно худшими ходовыми качествами.
I.	ПОСТРОЙКА КОРПУСА ЯХТЫ
Существует несколько способов изготовления корпусов моде-
лей, но большинство из них либо очень сложны, либо не дают
хороших результатов. Для начала лучше всего избрать один из
самых простых — формовку из бумаги на болванке. Этот способ
дает хорошие результаты и ценен тем, что, сделав одну болван-
ку, можно формовать на ней любое количество корпусов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОЛВАНКИ
Болванка изготовляется следующим образом: из фанеры стро-
ится набор (скелет), промежутки между его частями заполняют-
ся парафином или другим составом.
Набор болванки состоит из шпангоутов (чертежи 1—9*), диа-
метральной плоскости (чертеж 10) и палубы болванки (чертеж
И). Эти детали выпиливаются лобзиком из фанеры толщиной
3—4 мм. На чертеже 10 показаны гнезда, в которые входят
шпангоуты при сборке. Гнезда делаются и на шпангоутах. Шири-
на гнезд соответствует толщине фанеры.
Диаметральная плоскость болванки (чертеж 10) выпиливается
таким образом, чтобы слои фанеры располагались вдоль плоско-
сти.
* Все чертежи деталей даны в натуральную величину на вклей-
ках в конце брошюры.
4
На диаметральной плоскости и на шпангоутах проводится ВЛ
(ватерлиния), чтобы правильно установить детали при сборке
набора (скелета) болванки.
Проверив, точно ли подходят гнезда шпангоутов к гнездам
на диаметральной плоскости, к верхней части каждого шпангоу-
та прибиваются по две планки сечением приблизительно 10Х
10 /ил (чертеж 9,а).
К насаженным на свои места на диаметральной плоскости
шпангоутам подгоняется палуба болванки (чертеж 11). Она при-
бивается мелкими гвоздями или булавочками к брусочкам.
Теперь остается заполнить промежутки между шпангоутами
каким-либо материалом, употребляющимся для лепки, — искус-
ственным воском, парафином, пластилином или, в худшем случае,
глиной. Менее всего для этого подходит глина, так как при вы-
сыхании она трескается и может покоробить болванку. Для эко-
номии воска промежутки можно предварительно заполнить ском-
канной бумагой или заложить кусочками дерева. Необходимо, од-
нако, следить, чтобы ни бумага, ни дерево не выдавались выше
шпангоутов.
Когда все промежутки будут заполнены, болванка почти го-
това, остается лишь столовым ножом обровнять ее, срезая буг-
ры и заполняя ямки. Нужно следить, чтобы шпангоуты не выпи-
рали и вся болванка была гладкой.
ФОРМОВКА КОРПУСА
Прежде чем на готовой болванке приступить к формовке кор-
пуса, надо сварить стакан клейстера. Варится он из любой муки
или крахмала, как кисель средней густоты. Пока клейстер еще
горячий, надо влить в него около двух столовых ложек распу-
щенного столярного клея и, желательно, одну-полторы столовых
ложек олифы.
Можно использовать вместо клейстера казеиновый клей, но
склеенная им бумага при высыхании становится очень хрупкой.
До некоторой степени хрупкость можно уменьшить, добавляя в
клей олифу в той же пропорции, что и при варке клейстера. Ка-
зеиновый клей следует разводить понемногу, так как он уже
через несколько часов теряет свою клейкость.
Если использовать для формовки чистый столярный клей, то
корпус модели может покоробиться, поэтому в клей необходимо до-
бавлять олифу — одну столовую ложку на стакан клея. Клей сле-
дует разводить довольно жидко и следить, чтобы во время рабо-
ты он был горячим. Для этого баночку, в которой разведен клей,
5
надо поставить в баночку большего размера, наполненную горя-
чей водой.
Формовать корпус значительно легче, чем изготовить болван-
ку, однако и здесь необходима большая тщательность. Прежде
всего всю болванку, кроме палубы, надо аккуратно, без пропу-
сков, смазать вазелином или каким-либо другим жиром, чтобы го-
товый корпус, когда он будет сниматься, легко отстал от болванки.
Материалом для формовки служит обыкновенная газетная или
какая-либо другая бумага, не слишком толстая и не вощеная.
При наклейке первого слоя бумага смазывается клеем только
с одной стороны, причем на болванку накладывается сторона, не
смазанная клеем.
Для формовки бумагу лучше всего не резать, а рвать. Куски
величиною с ладонь намазываются для второго и следующих сло-
ев с обеих сторон. Оклеивать болванку нужно более мелкими
кусками, диаметром около 3 мм. Они наклеиваются на болванку
таким образом, чтобы один кусок заходил на другой приблизи-
тельно на одну треть. Всего нужно на болванку наклеить 6 —
7 слоев.
Приклеивая, необходимо каждый кусочек бумаги плотно при-
давливать, разглаживая пальцами, чтобы не оставалось под ним
лишнего клея и ни одного пузырька воздуха, так как остав-
шийся воздух может расслоить корпус.
Для того, чтобы корпус не покоробило при высыхании, реко-
мендуется, оклеивая борта, кусочки бумаги заворачивать на фа-
нерную палубу модели.
Чтобы было видно, где наклеен очередной слой бумаги, а где
еще нет, можно рекомендовать брать бумагу различных цветов.
Нецелесообразно наклеивать все 6—7 слоев сразу; гораздо
лучше, наклеив 2—3 слоя, дать им просохнуть, затем, слегка про-
терев клейстером высохший слой, продолжать клеить дальше.
После Зто слоя устанавливается металлическая пластинка с
отверстием (деталь № 12), служащая подпятником руля. Укре-
пляется она последующими слоями снизу киля с таким расчетом,
чтобы ее конец с отверстием выдавался, как показано это на
чертеже рулевого устройства. Для большей прочности хорошо ее
проклеить тонкой материей. Общее положение подпятника ука-
зано пунктиром на чертеже 19.
Сушить корпус следует при комнатной температуре.
Когда корпус окончательно просохнет, его надо как следует об-
ровнять напильником, сглаживая все шероховатости, а ямки за-
клеить маленькими кусочками бумаги.
Перед тем, как снять корпус с болванки, нужно острым но-
жом или напильником срезать часть бумаги, завернутую на палу-
6
бу. Если болванка была смазана вазелином и клей на нее не по-
пал, то корпус обычно снимается довольно легко. Надо вынимать
поочередно то нос, то корму, стараясь не поломать борта. Если
же корпус не снимается, то можно сделать острой бритвой разрез
вдоль задней и нижней кромок киля. После снятия корпуса раз-
рез склеивается столярным клеем и проклеивается двумя слоями
газеты, смазанной клейстером.
Снятый с болванки корпус снаружи и изнутри покрывается
олифой, лучше горячей.
ПОСТРОЙКА ПАЛУБЫ И БАЛЛАСТИРОВКА МОДЕЛИ
Пока олифа сохнет, надо выпилить палубу из фанеры тол-
щиной 3—4 мм. Она выпиливается такого же размера, как и па-
луба болванки. Но в отличие от палубы болванки в ней проделыва-
ются отверстия и укрепляются проволочные петли, указанные на
чертеже И,а. В палубе делаются также отверстия для мачты
и гельмпортовой трубы, в которой вращается баллер, т. е. ось ру-
ля. Отверстие для гельмпортовой трубы просверливается в наклон-
ном направлении дрелью или сверлом. Если их нет, то отверстие
прокалывается шилом или гвоздем, а затем постепенно расши-
ряется до нужного размера.
Петли, за которые на палубе крепятся снасти, вставляются
сверху, и концы их снизу разгибаются (чертеж 11,6). Готовая
палуба, так же как и корпус, сверху и снизу (только не с боков)
прокрашивается олифой.
Пока делалась палуба, корпус успел высохнуть; теперь мож-
но приступить к укладке балласта, т. е. груза, служащего про-
тивовесом, не дающим яхте перевернуться вверх килем даже при
очень сильном ветре. У настоящих яхт балласт отливается из
свинца или чугуна и с наружной стороны крепится к ки-
лю. У моделей из папье-маше балласт укладывается внутри кор-
пуса, в самый низ киля. Балластом может служить дробь, кусоч-
ки свинца, металлические опилки и другие тяжелые мелкие пред-
меты, общим весом 285 г.
Важно, чтобы балласт лег как можно ниже и плотнее, при-
чем распределить его надо, как показано на чертежах 10 и 19.
Балласт должен быть надежно закреплен, поэтому надо его при-
жать кусочками картона или плотной бумагой и заклеить сверху
двумя слоями газеты тем же способом, каким клеился корпус.
Фанерный пайол (пол), сделанный по чертежу 13, приклеивает-
ся еще выше балласта (чертеж 19) на столярном или казеиновом
клее. Нижнюю его кромку надо скосить при помощи напильника
или ножа для того, чтобы пайол плотно прилегал к бортам. Для
7
большей прочности места соединения с бортами оклеиваются од-
ним-двумя слоями бумаги. Гнездо (степс) на пайоле диаметром
в 3—4 мм служит для шпора мачты. Шпором называется шип на
нижнем конце мачты (чертеж 17), которым она вставляется в
гнездо на пайоле.
Когда вклеенный пайол просохнет, весь корпус внутри и па-
луба с нижней стороны прокрашиваются масляной краской лю-
бого цвета. Узкая полоска внутри корпуса сверху и кромка па-
лубы оставляются незакрашенными для склейки. Палуба после
окончательной подгонки вклеивается вровень с бортами.
Столярный клей при комнатной температуре сохнет около 10—
12 часов. Для того, чтобы борта не отошли от палубы, следует
модель перебинтовать длинной тесемкой или шпагатом так, что-
бы борта всюду плотно прижимались к палубе. Под обмотку нуж-
но подкладывать небольшие кусочки картона.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЛЕВОГО УСТРОЙСТВА
Рулевое устройство состоит из пера руля, баллера, румпеля
и трубки, так называемой гельмпортовой трубы, в которой вра-
щается баллер. На нашей модели баллер (ось руля) и румпель
(рукоятка руля) делаются из одного куска стальной про-
волоки или из толстой вязальной спицы.
Трубку можно подобрать готовую, либо свернуть на толстой
вязальной спице или проволоке из куска тонкой латуни или же-
сти (можно использовать жесть от консервной банки). Шов для
водонепроницаемости необходимо пропаять.
Перо руля выпиливается из 4-миллиметровой фанеры по чер-
тежу 14. Петли (чертеж 14,а) служат для скрепления пера руля
с баллером. Они вырезаются из такого же материала, что и гельм-
портовая труба, а затем припаиваются к нижней части баллера
и сгибаются по пунктиру. Перо руля к петлям прибивается мел-
кими гвоздями. Их длина должна быть чуть больше толщины
пера руля вместе с петлями. Если они длиннее, то их следует уко-
ротить, откусив кончики кусачками. На другой стороне руля
гвозди надо расклепать.
Как видно на чертеже 15, гельмпортовую трубу надо вста-
вить в отверстие, проделанное в корпусе рядом с килем, а верх-
ний конец ее вывести в отверстие на палубе. Проделывая в кор-
пусе отверстие, надо стараться сделать его не слишком большим:
чем плотнее будет в него входить гельмпортовая труба, тем луч-
ше. Чтобы укрепить трубу, сверху и снизу на нее напаиваются
фланцы (чертеж 15,а)—пластинки, вырезанные из тонкой латуни
8
или жести. Под нижний фланец хорошо подпустить немного гу-
стой масляной краски.
Верхнюю часть баллера, на которую накреплено перо руля,
надо отпустить, т. е. накалить докрасна на огне и дать постепен-
но остыть, чтобы она легко гнулась.
Теперь осторожно, чтобы не сделать на киле трещин, нужно
отогнуть вниз выдающуюся часть вклеенного в киль подпятника
руля. Затем вставить снизу в гельмпортовую трубу длин-
ную часть баллера с рулем и вновь разогнуть подпятник так,
чтобы в его отверстие вошла нижняя часть баллера. Выдающую-
ся над палубой часть баллера надо изогнуть, чтобы получился
румпель — рукоятка руля (чертеж 15).
ОКРАСКА МОДЕЛИ
Корпус с рулевым устройством готовы, осталось их лишь ок-
расить. Модель должна быть покрашена, не считая первого пок-
рытия олифой, четыре-пять раз масляной краской.
Запомните главные правила окраски:
1. Красить можно только тонким, ровным слоем. Кисть не дол-
жна оставлять полос.
2. Каждый слой краски обязательно должен хорошо просох-
нуть прежде, чем на него можно будет наносить следующий.
Масляная краска обычно сохнет двое суток.
Для окраски модели лучше всего использовать эскизные или
живописные масляные краски (в тюбиках или маленьких баноч-
ках). Для надводного борта следует взять свинцовые белила, хо-
тя можно красить и цинковыми. Из красных красок для подвод-
ной части лучшие: свинцовый сурик (железный сурик не годит-
ся), крон или кадмий красный, киноварь красная. Если нет крас-
ной краски, то можно взять голубую, синюю или зеленую. Жел-
тый цвет для палубы составляется в основном из белил и лишь
немного добавляется какой-нибудь желтой краски — желтого или
оранжевого крона или кадмия.
Для покраски смесь составляется из масляной краски и оли-
фы, густоты жидкой сметаны или немного гуще, если вместо оли-
фы взять масляный лак. Бывает, что олифа и масляный лак по-
падаются загустевшие, в этом случае их надо разбавить, добав-
ляя немного очищенного аптекарского скипидара. Много добав-
лять нельзя, так как краска потеряет водонепроницаемость.
Дать точный рецепт состава краски нельзя, так как и лак, и
олифа, и сама краска бывают различной густоты, нужно лишь
следить, чтобы во время работы краска растекалась, не оставляя
на покрашенной поверхности полос от кисти.
Первые три раза модель окрашивается белой краской вся це-
ликом— борта, подводная часть и палуба. Сушить модель луч-
ше всего подвешенной за петельки.
Пока модель сохнет, для нее делается подставка из дощечек
(чертеж 16). Эта подставка очень облегчит последующую рабо-
ту по окраске и вооружению модели, а в дальнейшем предохра-
нит готовую модель от повреждений.
Перед окраской модели в четвертый раз уже в три цвета на
ней проводится или, как говорят, отбивается ватерлиния.
Если краска легла неровно, с затеками или на нее насела
пыль, надо взять мелкую шкурку, слегка смочить ее водой и от-
шлифовать весь корпус, после чего вымыть всю модель и насу-
хо вытереть чистой тряпочкой. Последний раз надо красить осо-
бенно внимательно, следя за ровным нанесением краски, а во
время сушки оберегать от пыли.
После того, как корпус готов и окрашен, начинается второй
этап постройки — вооружение модели.
П. ВООРУЖЕНИЕ МОДЕЛИ
Вооружение состоит из рангоута, такелажа, парусов и дель-
ных вещей. Рангоутом называются все деревянные части, служа-
щие для установки и несения парусов. Такелажем — все снасти
на судне. Такелаж разделяется на стоячий, поддерживающий ран-
гоут, и бегучий, служащий для подъема, спуска и управления па-
русами. Дельными вещами называются все детали вооружения
судна, служащие для проводки и крепления такелажа.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАНГОУТА
Рангоут модели яхты состоит из мачты, гика и краспиц (чер-
тежи 17, 17,а и 17,6), которые делаются из сосновых брусоч-
ков. Чем дерево мелкослойнее и прямее, тем лучше. Размеры
мачты, гика и краспиц указаны на чертеже. Для изготовления
рангоута, если нет рубанка, достаточно острого ножа и плоско-
го напильника. В крайнем случае можно обойтись и без напиль-
ника. Выстругивая рангоут, надо стараться сделать его как мож-
но прямее и глаже. Лучше всего сначала заготовить брусочек
квадратного сечения, потом, срезая углы, превратить его в вось-
миугольник и т. д., пока он не станет совсем круглым, а затем
отшлифовать шкуркой. Работать будет удобнее, если длину бру-
ска взять на 8—12 см длиннее, чем показано на чертеже, и по-
том уже обрезать по размеру.
10
Готовый рангоут два-три раза протирается тряпочкой, смо-
ченной в олифе. На тряпочку можно положить немного желтой
или коричневой масляной краски. После каждого протирания ран-
гоут надо сушить в течение суток.
Верхушка мачты называется топом. У настоящих судов на
топ сверху надевается белый клотик, имеющий по форме сход-
ство со шляпкой гриба. Если его трудно сделать, не делайте,
хотя он и показан на чертеже.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ
Такелаж модели яхты проводится и крепится при помощи
дельных вещей: петелек, восьмерок и крючков. Петельки носят
названия обушков и вант-путенсов. Они крепятся на палубе в
количестве 10 штук (чертеж 11,а). Восьмерки для натягивания
вант (боковых растяжек мачты) называются талрепами. Их сле-
дует изготовить 4 штуки: две для верхних и две для нижних вант.
Ванты зацепляются за вант-путенсы на палубе крючками—гака-
ми. Их на модели 5 штук: четыре для вант и один для носовой
растяжки мачты--штага.
Дельные вещи изготовляются (чертежи 18 и 18,а) из прово-
локи. Проволоку лучше всего брать из латуни или мягкого же-
леза толщиной от 0,6 мм до 1 мм. Алюминиевая проволока
очень мягка, поэтому ее надо взять чуть толще — от 0,8 до
1,2 мм. Так же может быть использована стальная проволока,
если ее отпустить, как отпускалась проволока или вязальная
спица для румпеля.
НАКЛАДЫВАНИЕ СТОЯЧЕГО ТАКЕЛАЖА
Стоячий такелаж состоит из двух пар боковых растяжек мач-
ты (вант) и одной передней (штага).
Стоячий такелаж накладывается в следующем порядке.
В мачту в указанном месте (чертеж 17) забивается тонкий
гвоздь с откусанной шляпкой или кусочек стальной проволоки с
таким расчетом, чтобы концы его выдавались с обеих сторон на
10 мм. На эти концы насаживаются коренным (толстым) концом
краспицы, служащие распорками для топ-вант, т. е. вант, закре-
пленных на топе, верхнем конце мачты. Ниже их, непосредственно
над краспицами, крепится своею серединою пара нижних вант,
по одной с каждого борта.
Мачта через отверстие в палубе (пяртнес) шпором вставляет-
ся в гнездо (степс) на пайоле и укрепляется вантами и штагом
(чертеж 18).
И
На обе пары вант сначала надеваются проволочные восьмерки
для натягивания вант, затем гаки (крючки), сделанные по черте-
жу 18, и концы вант завязываются за нижнюю часть восьмерки.
Топ-ванты гаками крепятся за переднюю пару петелек (вант-пу-
тенсов) на палубе. Нижние ванты крепятся за следующую пару
петелек (вант-путенсов).
Ванты поддерживают мачту с боков и несколько сзади, спе-
реди же ее поддерживает штаг, закрепленный коренным концом
на верхнем конце топа мачты, поверх топ-вант. Спереди штаг га-
ком зацепляется за носовой проволочный обушок на палубе.
Штаг и ванты лучше всего делать из лесок для удочек. Они
всегда имеются в рыболовных магазинах.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАРУСОВ И БЕГУЧЕГО ТАКЕЛАЖА
Стаксель (передний парус) и грот (большой парус) шьются
из легкой белой материи. Выкраиваются паруса по чертежу 19.
Чертеж дан в 0.5 натуральной величины модели, следовательно,
выкройки парусов должны быть увеличены вдвое. При кройке на-
до прибавить 5—6 мм на подрубку. Подрубаются паруса на ле-
вую сторону, лучше на руках, так как шов получается мягче.
Как крепятся паруса, ясно видно на чертеже. Грот крепится
к мачте. Гик—рангоутное дерево, к которому крепится нижняя
шкаторина (кромка) паруса грота, скрепляется с мачтой подвиж-
но таким образом, чтобы он мог свободно поворачиваться впра-
во и влево и хотя бы немного вверх. Для этого на мачте модели
делается проволочный бугель-кольцо с петлей, а на гике—про-
волочные усы. Своей изогнутой, выдающейся вперед частью они,
как крючок в петлю, вставляются в кольцо бугеля. Стаксель при-
шнуровывается (пришивается) к стаксель-лееру, который пред-
ставляет собой нитку, одним концом закрепленную на мачте по-
верх нижних вант, а другим, нижним, к гаку штага, заложенно-
му за носовой обушок. Снасти, служащие для управления пару-
сами, называются шкотами. У стакселя шкот своею серединою
крепится к заднему нижнему углу. Его концы пропускаются (по
одному справа и слева) через петельки на палубе (кипки), рас-
положенные по обе стороны мачты и закрепляются за соответ-
ствующие обушки.
Грот управляется гика-шкотом, т. е. шкотом, закрепленным
своим коренным концом за гик.
Длина шкотов грота и стакселя должна быть такой, чтобы ее
было достаточно для закрепления шкотов за соответствующие
обушки ходовыми концами при направлении парусов перпенди-
кулярно модели.
12
III. УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЬЮ ЯХТЫ
Управление настоящими парусными судами требует большого
умения, знания ряда правил и приемов и, кроме того, длитель-
ного практического обучения. Управление парусными судами и
парусными моделями во многом имеет сходные черты, так как
оно подчинено одним и тем же физическим законам. Конечно,
научиться управлять моделью легче, чем настоящим судном, но
и тут без знания хотя бы самых элементарных правил вождения
обойтись трудно.
КУРСЫ СУДНА ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕТРА
На рис. 1 показаны основные курсы судна относительно на-
правления ветра. Общеизвестно, что никакое парусное судно ит-
ти прямо против ветра не может. Положение судна, когда ветер
дует прямо спереди, «в лоб», называется левентик. При этом по-
ложении паруса ветром не наполняются, колеблются в разные
стороны, как говорят, полощут, и судно не имеет хода.
Рис. 1. Основные курсы парусного судна отно-
сительно направления ветра
Но стоит только повернуть судно вправо или влево, пример-
но, на 30°, как паруса, поставленные в соответствующее положе-
ние, наполнятся ветром, и судно пойдет вперед. Этот курс на-
13
в бок, называется галфвиндом.
напраЬление
бетра
Рис. 2. Положение парусов моделей
при курсе галфвинд правого галса
зывается бейдевинд. Бейдевинд называется крутым — до 45° и
полным — от 45° до 90°.
Курс, когда ветер дует под углом в 90° к судну, т. е. прямо
Курс, когда ветер дует под
углом от 90° до 180°, т. е. более
в корму, чем в бок, называется
бакштагом (от 90° до 135° —
крутой бакштаг и от 135° до
180° — полный). Когда ветер ду-
ет строго в корму под углом
180°,— фордевинд.
Бейдевинд называется острым
курсом, галфвинд, бакштаг и
фордевинд — полными курсами.
Левентик не курс, а положение.
Когда ветер дует справа, го-
ворят, что судно идет бейдевинд,
галфвинд, или бакштаг правого
галса. Если ветер слева, — бей-
девинд, галфвинд, бакштаг лево-
го галса. Само собой ясно, что
положение левентик не может
быть ни правого, ни левого галса.
Итти на фордевинд можно правым
и левым галсами. Когда парус
расположен с левой стороны мачты, — фордевинд правого галса,
и когда справа, — фордевинд левого галса.
Обычно такие модели, как наша, лучше всего ходят в галф-
винд или, как часто говорят, «в полветра».
При полном бакштаге трудно добиться прямого направления
движения модели и почти невозможно его добиться при курсе
фордевинд, т. е. когда ветер дует прямо в корму модели.
ЗАПУСК МОДЕЛИ
Пустить модель в первое плавание лучше всего курсом галф-
винд. Для этого при помощи шкотов нужно так установить пару-
са, чтобы они были расположены под углом 45° по отношению к
диаметральной, т. е. воображаемой вертикальной продольной пло-
скости, как бы рассекающей судно в длину на две равные части.
Но если, установив руль прямо, пустить модель строго в
галфвинд то, пройдя несколько метров, модель начнет приво-
диться, т. е. поворачиваться носом против ветра, пока не дойдет
И
до положения левентик. Все парусные суда, правильно спроекти-
рованные и построенные, обладают этой чрезвычайно важной
способностью приводиться. Чтобы модель шла прямо по задан-
ному курсу, необходимо ее одерживать рулем, т. е. повернуть пе-
ро руля в ту сторону, куда дует ветер. Если руль повернуть
слишком сильно, модель начнет поворачиваться по ветру. Ука-
зать, на сколько градусов следует повернуть перо руля — невоз-
можно, это зависит от свойств модели, силы ветра, размеров вол-
ны и ряда других причин.
  > Направление ветра
Курс (лариса стоят
галфвинд oadovkou)
галса
ЛолоЖвнив
леовнтцЛе
крртой дейдевинд
левого
галса
type
полный оакштаг
правого
галса
Рис. 3. Положение парусов яхты при различных курсах по
отношению направления ветра
Пуская яхту другими курсами, следует помнить, что при на-
тянутых шкотах модель пойдет острее, круче к ветру и наобо-
рот, если шкоты больше опущены, курс яхты будет более пол-
ным.
Паруса следует устанавливать так, чтобы они приблизитель-
но делили пополам угол, образующийся при пересечении линии
направления ветра с диаметральной плоскостью.
Каждый пускающий свою модель опытным путем найдет и
угол поворота пера руля и нужное натяжение шкотов. Он бы-
стро научится так управлять своей моделью, что она будет при-
ходить точно в намеченное место.
Редактор А, Гриф,	Техн, редактор И. Чумичев
Г-12164. Сдано в произв. 7/1V 1949 г. Подписано к печ. 29/1V 1949 г.
Формат бум. 60X84716 Д- л. Объем 1 п. л.+вклейки 1 п. л. Зак. 323/81
Типография издательства ДОСАРМ, г. Тушино.
Клотик
6
-Мачта
Гельмпортовая
труда
'Румпель
Резинка
баллер
руля
Краспицы
2шт.

Перо
руля
Перо
2 кормовые
Носовая
/ВОмм-
Подпятник руля
Клотик
&
Мачта
Вантье
Палуба
Мачта
Пайол
-лево
t
Штаг
Жмм
Мачта
I \^^Шпор
Гик
ПиоЧсние
ванты
Топ-
-ванты
Расположение
балласта
/ аки-
Вант-^,
-путенсь
6.
Гик
Восьмерки
Гика-шкот
8ад
спереОи
ОБЩИЙ 8ИД МОД ИДИ
[в виасштабе /:2 натур
ной величины]
22дмм—
Ванты
Ватерлиния
Место вклейки пайола
Подпятник
Стаксель
Стакоель -шкот

Клотик
2 кормовые
Резинка
Мачта
Подпятник руля
Клотик
Мачта
Киллер
О/таг
ванты
22дмм
Мачта
Гик
Пии/сние
ванты
Топ-
-ванты
РасполоЛсение
Каллиста
Гельмпортовая
труда
руля
Чёрно-белый негативнвхи вариант для пемати.
Краспицы
2шт.
Перо
руля
Перо
Насовал
МОлгм-
Нос
Зад
спереди
Занты
аки-
Валуна
Мачта
fJauoji
восьмерки
Гик
Гика-шкот
ОЗЩКЙ ВИД МОД ВДВ
f в масштабе /:2 патт
пай величины)
ватерлиния
Место вклейки паиола
Подпятник
-леер
/
Стаксель
ЮЛЫ
Стаксель -шкот
пормовые шпангоуты
Паиол
Носовой
ГЫСтепс
(Гнездо для штора (шила]
мачты]
Для
гелыипортовои
труды
4cpi ю-бельи I негативный вариант для пемати.
Ватерлиния
Диаметральная плоскость
Носовые шпане оу ты
Расположение
балласта
Ватерлиния
£
8_
£1
Проволочный, одушок
стаксель -шкотов
планочка
гика-шкота
Вант-лутенсы
Диаметральная
плоскость
липки
для
с так сель-
-шкотов
вант-лутенсы
ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
SHEBA.SPBPU/ZA
Хочу всё знать (теория)
ЮНЫЙ ТЕХНИК (ПРАКТИКА)
ДОМОВОДСТВО (УСЛОВИЯ)