/
Автор: Букреев С.И.
Теги: строительство строительное проектирование строительство зданий жилищное строительство
Год: 1959
Текст
С. БуКРЕЕВ
МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ — 1959
С. БУКРЕЕВ
КАК САМОМУ
ПОСТРОИТЬ ДОМ
(В ПОМОЩЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЗАСТРОЙЩИКАМ}
Издание второе, переработанное
и дополненное
Под, общей редакцией А. М. Шепелева
МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1959
В городах, рабочих поселках, колхозах, совхозах, РТС на сред-
ства грудящихся и с помощью государства строится большое коли-
чество жилых домов.
У застройщиков возникает много различных вопросов по выбору
типа дома, материалов для строительства, технологии выполнения
того или другого вида работ, по благоустройству участка и т. п.
Настоящая книга рассчитана на широкий круг застройщиков и
предназначена дли того, чтобы помочь им советами при строитель-
стве домов своими силами.
Второе издвние переработано, исправлено и дополнено с учетом
многочисленных пожеланий читателей.
Отзывы о книге и замечания просим направлять по адресу:
Москва, проезд Владимирова, 6, издательство «Московский рабочий»
XXI съезд Коммунистической партии Советского Сою-
за наметил грандиозную программу развития жилищно-
го строительства в СССР. За семилетие в городах и рабо-
чих поселках, поселках совхозов, РТС и леспромхозов
за счет государственных капитальных вложений и средств
населения с помощью кредита должны быть построены
жилые дома общей площадью 650—660 миллионов квад-
ратных метров, или около 15 миллионов квартир, что в
2,3 раза больше, чем построено в предшествующем семи-
летии.
В сельской местности силами колхозников и сельской
интеллигенции будет построено около 7 миллионов жи-
лых домов.
Предусматривается улучшение качества продаваемых
населению сборных домов заводского изготовления, а
также оказание помощи застройщикам в их сборке.
По сравнению с прошлым семилетием количество про-
даваемых населению стандартных домов увеличивается
примерно в 10 раз, мягкой кровли — в 2,2 раза, цемента—
в 3 раза, стекла оконного — в 1,6 раза, намного возрас-
тет также продажа других строительных материалов.
Перевозка материалов организуется с помощью пред-
приятий, учреждений и организаций, на которых рабо-
тают застройщики, или же специальными транспортными
конторами.
Советское государство, партийные и профсоюзные
организации, а также предприятия, на которых работают
застройщики, оказывают им всемерное содействие. Инже-
нерно-технические работники предприятий и местных Со-
ветов депутатов трудящихся помогают индивидуальным
8
застройщикам консультациями. Благоустройство жилых
поселков индивидуального строительства (прокладка до-
рог, сетей водопровода и канализации) производится
предприятиями на государственные средства.
Индивидуальное жилищное строительство приобре-
тает все более массовый характер, что свидетельствует о
повышении материального благосостояния трудящихся
нашей страны, о росте их бюджета.
Среди желающих стать индивидуальными застройщи-
ками есть люди, не знающие строительного дела, и впол-
не естественно, что перед большинством из них возникает
целый ряд вопросов.
Настоящая книга предназначается для того, чтобы по
возможности полнее ответить на вопросы, интересующие
широкие круги индивидуальных застройщиков, и помочь
им советами по организации работ.
Опыт индивидуального строительства показывает, что
большинство работ по возведению дома может быть вы-
полнено самим застройщиком и членами его семьи. По-
этому в книге дается подробное описание выполнения
строительных работ и применяемых конструкций, приво-
дятся указания по выбору и определению качества строи-
тельных материалов и освещаются некоторые вопросы
экономики.
ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ
ВЫБОР ТИПА ДОМА
Прежде чем приступить к строительству, надо вы-
брать тип дома, который хотелось бы построить. Нужно
наметить количество комнат, их размеры и взаимное рас-
положение, состав и площади вспомогательных помеще-
ний — кухни, передней, убор-ной, ванной. Следует вы-
брать систему отопления здания (печное или централь-
ное), санитарно-техническое оборудование (водопровод,
канализация, газоснабжение, электроосвещение и т. п.),
определить размещение на участке как самого дома, так
и хозяйственных построек (сарай, погреб, гараж, дворо-
вая уборная и пр.) и наметить вид ограждения участка.
Короче говоря, нужно составить проект дома.
Проектными организациями изданы типовые проекты
жилых домов. Они весьма разнообразны и отличаются
один от другого по количеству комнат, составу помеще-
ний вспомогательного назначения и по санитарно-техни-
ческому оборудованию. Созданы проекты одноэтажных
домов и домов с мансардой. Есть проекты спаренных до-
мов, имеющих одну общую капитальную стену. Типовые
проекты разработаны с учетом применения различных
материалов для стен, перекрытий, крыши и т. п.
Такое разнообразие типовых проектов дает возмож-
ность индивидуальному застройщику выбрать для себя
наиболее подходящий из них, учитывая свои потребности,
запросы и средства.
При выборе типового проекта надо иметь в виду, что
наиболее дешевым будет дом, имеющий в плане простую
форму, без входящих углов, и с наиболее простой кры-
шей. Наилучшим надо считать дом прямоугольной фор-
мы с двускатной крышей.
5
Наиболее дорогой частью дома являются стены. Их
стоимость составляет около одной трети всех затрат на
строительство. Поэтому надо стремиться к уменьшению
стоимости стен, чего можно достигнуть несколькими пу-
тями.
Первый путь — выбор наиболее простых по устрой-
ству стен, выполненных из дешевых материалов. При
этом надо учитывать долговечность тех или иных кон-
струкций и материалов.
Второй путь — использование чердачного пространст-
ва для размещения части жилых комнат, т. е. строитель-
ство мансардного дома. В таком случае размеры дома в
плане можно уменьшить, что приведет к сокращению пло-
щади наружных дорогостоящих стен. Комнаты, располо-
женные в мансарде, большей частью делаются летними,
но при соответствующем оборудовании пригодны для
жилья в любое время года (зимняя мансарда). Они от-
личаются от комнат нижнего этажа уменьшенной высо-
той и слегка срезанными верхними углами стен (рис. 1).
Для входа в мансарду внутри дома приходится
устраивать лестницу, которая занимает часть площади
нижнего этажа. Однако, как показал опыт строительства,
дом с мансардой по сравнению с обычным одноэтажным
домом, при одинаковой жилой площади, обходится на
10—15% дешевле.
€
Третий путь — строительство спаренного жилого до-
ма или многоквартирного здания коллективом застрой-
щиков на началах трудовой взаимопомощи, с сохране-
нием права личной собственности на отдельную квартиру
или часть дома.
Спаренный дом, состоящий из двух квартир, разде-
ленных капитальной стеной, по своим удобствам весьма
незначительно отличается от одноквартирного дома, но
обходится на 10—15% дешевле двух отдельных домов.
К тому же спаренные дома гораздо выгоднее в эксплуа-
тации. Все затраты по содержанию половины спаренного
дома на 20—25% меньше, чем в отдельном доме, а рас-
ход топлива, благодаря наличию одной внутренней сте-
ны, ниже на 15—20%.
В многоквартирных домах стоимость одной квартиры
на 20—25% ниже стоимости такой же площади в отдель-
ном доме; соответственно ниже и расходы по содержа-
нию. В постановлении Центрального Комитета КПСС и
Совета Министров СССР «О развитии жилищного строи-
тельства в СССР» рекомендуется коллективное строи-
тельство таких домов. По новому положению участники
совместной постройки многоквартирного жилого дома мо-
гут получить государственные ссуды на условиях креди-
тования индивидуальных застройщиков.
Строительство многоквартирного жилого дома можно
провести в значительно более короткие сроки, с примене-
нием механизации и сборных деталей, что значительно
удешевит строительство и повысит его качество.
При выборе типового проекта по признаку санитарно-
технического оборудования (наличие водопровода, кана-
лизации и т. п.) надо учитывать конкретные условия
строительства, а именно наличие на участке сетей посел-
кового водопровода и канализации.
Исполнительный комитет Московского областного Со-
вета депутатов трудящихся решением от 29 августа
1957 г. утвердил к строительству в Московской области
на 1S58—i960 гг. серию типовых проектов № 994, разра-
ботанную Гипрогражданпромстроем. Эта серия состоит
из семи проектов, предназначаемых для индивидуально-
го строительства. Проекты имеют несколько вариантов! с
канализованной уборной, с люфт-клозетом, с централь-
ным и печным отоплением, а также с русской печью.
В составе серии следующие проекты:
У
Проект № 994-1. Однокомнатный или двухкомнатный
жилой дом общей площадью 38 квадратных метров; жи-
лая площадь 24—30 квадратных метров.
Проект № 994-11. Двухкомнатный или трехкомнатный
жилой дом общей площадью 45 квадратных метров; жи-
лая площадь 30—38 квадратных метров.
Проект № 994-111. Трехкомнатный жилой дом общей
площадью 53 квадратных метра; жилая площадь 36—
46 квадратных метров (рис. 2).
Проект № 994-IV. Трехкомнатный жилой дом с ман-
сардой общей площадью 58 квадратных метров; жилая
площадь 40 квадратных метров. В мансарде расположе-
ны две жилые комнаты общей площадью 21 квадратный
метр (рис. 3).
Проект № 994-V. Четырехкомнатный жилой дом с
мансардой общей площадью 73 квадратных метра;
жилая площадь — 57 квадратных метров. В мансарде
расположены две жилые комнаты общей площадью
28 квадратных метров (рис. 4).
Проект № 994-VI. Двухквартирный жилой дом с од-
нокомнатными или двухкомнатными квартирами общей
площадью 75 квадратных метров; жилая площадь
47—60 квадратных метров.
Проект № 994-VII. Двухквартирный жилой дом с
двухкомнатными илн трехкомнатными квартирами об-
щей площадью 88 квадратных метров; жилая площадь—
59—74 квадратных метра (рис. 5).
В проектах разработано несколько вариантов оформ-
ления фасадов, различные виды крылец, веранд, типы
стен.
Каждый проект выпущен в виде отдельного альбома
чертежей, с необходимыми пояснениями и подсчетами ко-
личества материалов.
Проекты можно приобрести в книжных магазинах или
заказать в областных проектных организациях.
Проектной организацией Гипростандартдом Госстроя
СССР выпущен ряд проектов одноквартирных до-
мов щитовой конструкции заводского изготовления.
Квартиры этих домов состоят из одной, двух, трех и че-
тырех комнат, кухни, туалетной, тамбура и остекленной
веранды. В тамбуре предусмотрен встроенный шкаф,
а под полом кухни — погреб для хранения овощей
(рис. 6 и 7).
8
Рис. 2. Проект № 994-III.
Вверху — общий вид; внизу — примерный план застройки участка,
9
f
2
Разрез
Рис. 2. Проект № 994-III,
Планы и разрез, / — для канализованных районов; 2 — для
неканализованных районов с люфт-клозетом; 3 — для нека-
нализованных районов с дворовой уборной; 4 — для некана*
лнзованных районов с русской печыо.
1С
Рис. 3. Проект № 994-IV.
Вверху — общий вид; внизу — примерный план застройки участка.
11
2
6.W
1
7.20
Разрез
Рис. 3. Проект № 994-IV,
Планы и разрез. I — для канализованных районов; 2 — для
неканализованных районов с люфт-клозетом; 3—для некана-
лизованных районов с дворовой уборной; 4 — с мансардой.
12
Рис. 4. Проект № 994-V.
Вверху —общий вид; внизу — примерный план застиДйи участка.
13
t
2
Рис. 4. Проект Ns 994-V
Планы и разрез. / — для канализованных районов; 2 — для
неканализованных районов с люфт-клозетом; 3—для нека-
нализованных районов с дворовой уборной; 4— с мансардой.
14
Рис. 5. Проект № 994-VII.
Вверху — общий вид; внизу — примерный план застройки двух
участков.
15
1
2
Рис. 5. Проект № 994-VII.
Планы и разрез. I — для канализованных районов; 2 — для не-
канализованных районов с люфт-клозетом; 3 — для неканали-
зоваиных районов с дворовой уборной; 4 — для неканализован-
ных районов с русскими печами.
Такие стандартные дома населению городов и рабо-
чих поселков продаются лесоторговыми складами Глав-
строй торга. Продажу колхозам и населению сельской
местности производят магазины и склады потребитель-
ской кооперации.
Центральный институт типовых проектов Госстроя
СССР выпустил серию типовых проектов 1-102. Среди
них имеется несколько видов одноэтажных жилых до-
мов индивидуального строительства из местных мате-
16
Рис. 6. Одноквартирный трехкомнатный дом щитовой конструкции
заводского изготовления 3-щ 3-54.
риалов. Проекты этих домов можно получить по ад-
ресу: Москва, Спартаковская улица, 2/а, Центральный
институт типовых проектов.
Архитектурно-проектная мастерская Мособлпроекта
разработала проекты одноквартирных жилых домов из
глиносырцовых материалов. Такие проекты можно при-
обрести по адресу: Москва, улица Чкалова, 36, Мособл-
проект.
Я С, Букреев
17
Рис. 7. Одноквартирный четырехкомнатный дом каркасной кон-
струкции заводского изготовления 3-32 — 4 к.
18
РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСТРОЕК НА УЧАСТКЕ
Размеры участков для индивидуальной застройки
зависят от величины дома и местных условий. В горо-
дах, имеющих сети канализации и водопровода, участ-
ки могут быть площадью от 300 до 400 квадратных мет-
ров. Если сетей канализации нет, то размеры участка
должны быть не менее 500—600 квадратных метров.
В сельской местности отводятся участки площадью от
700 до 1 200 квадратных метров.
Участок должен иметь ровную горизонтальную по-
верхность или небольшой уклон, лучше от улицы в сто-
рону усадьбы. Заболоченные и затопляемые паводко-
выми водами места для застройки непригодны.
Участок обычно имеет прямоугольную форму и ча-
ще всего располагается короткой стороной вдоль улицы.
Жилой дом рекомендуется ставить главным фасадом
на улицу, по одной линии с соседними домами. Для
устройства палисадника дома часто отодвигают от гра-
ницы участка в глубину, примерно на 5—6 метров.
По ширине участка жилой дом лучше всего ставить
сбоку, на расстоянии 2—3 метров от границы с сосед-
ним участком.
Кроме жилого дома, на участке размещают: хозяй-
ственный сарай, помещение для животных, погреб, га-
раж для автомашины, летний душ, беседку, дворовую
уборную, мусорный ящик, помойную яму и др.
Санитарные правила требуют, чтобы расстояние от
жилого дома до надворных построек было не менее
15 метров. Колодцы следует размещать на расстоянии
не менее 5 метров от жилого дома и не ближе 20 мет-
ров от источников загрязнения (сарай для животных,
помойная яма, уборная и пр.).
Если поверхность участка имеет уклон от улицы в
сторону усадьбы, то жилой дом располагается на воз-
вышенности. Тогда по наружной границе участка, около
внутренней стороны ограды, устраивается водосборная
канава, по которой вода отводится в нижний конец
усадьбы (рис. 8).
Когда уклон участка обратный, то для перехвата
воды, стекающей к дому с усадьбы, канаву прорывают
во дворе, соединяя ее с уличным кюветом.
При отводе участка застройщику выдается план, на
котором указывается размещение всех построек. Одна-
2*
19
ко при этом учитываются и пожелания застройщика,
если они не противоречат существующим санитарным
и противопожарным правилам.
Рис. 8. Отвод воды при различном расположении дома на
участке.
В типовых проектах жилых домов приводятся чер-
тежи примерной планировки участков, которые могут
быть взяты за образец при размещении надворных по-
строек.
КАК ПОЛУЧИТЬ УЧАСТОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Для индивидуального строительства в городах и
рабочих поселках исполнительные комитеты местных
Советов депутатов трудящихся отводят земельные
20
участки предприятиям или учреждениям с последую-
щим закреплением их за застройщиками, работающими
в этих организациях.
Размеры индивидуальных участков устанавливаются,
в зависимости от местных условий, в пределах от 300 до
1200 квадратных метров.
Земельный участок предоставляется застройщику
в бессрочное пользование. Участок принадлежит госу-
дарству, его нельзя продавать, обменивать или
дарить.
Желающий получить участок подает заявление глав-
ному городскому архитектору или в отдел коммуналь-
ного хозяйства местного Совета депутатов трудящихся.
Если застройщик работает на предприятии, которому
отведена территория для индивидуального строитель-
ства, то к заявлению должны быть приложены решения
фабзавкома профсоюза и администрации предприятия.
Застройщики, не связанные с производством, например
инвалиды, пенсионеры, военнослужащие, этих докумен-
тов могут не прикладывать. Кроме того, вместе с заяв-
лением подается справка о том, что застройщик не
имеет в данном населенном пункте другого дома, справ-
ка с места работы, анкета по установленному образцу
и справка о включении застройщика в списки на полу-
чение государственной ссуды.
Заявление рассматривается исполнительным коми-
тетом городского или поселкового Совета депутатов
трудящихся в срок не более 20 дней.
После вынесения исполкомом Совета решения о вы-
делении участка главный архитектор города или отдел
коммунального хозяйства отводят участок застройщику.
О предоставлении участка в бессрочное пользование со-
ставляется акт в двух экземплярах, один из которых
выдается на руки застройщику. К акту прилагается
земельный план с указанием точных границ участка.
Для получения права возвести на отведенном участ-
ке жилой дом и надворные постройки застройщик дол-
жен заключить договор с отделом коммунального хозяй-
ства местного Совета. К договору прилагаются земель-
ный план участка и утвержденный проект дома (типо-
вой или составленный застройщиком самостоятельно).
Эти документы являются неотъемлемыми частями до-
говора, который оформляется в нотариальной конторе.
21
В договоре предусматриваются права и обязанности
сторон как во время строительства, так и после его
окончания.
Застройщик обязуется вести строительство, соблю-
дая все действующие технические, противопожарные и
санитарные нормы и правила, возводить постройки в
полном соответствии с утвержденным проектом. Пере-
чень построек указывается в договоре. Строительство
должно быть начато не позже чем через год после от-
вода участка и полностью закончено в срок не более
трех лет. При невозможности закончить строительство
в срок по уважительным, не зависящим от застройщика,
причинам срок окончания строительства может быть
продлен не более чем на один строительный сезон.
В течение трех месяцев со дня подписания договора за-
стройщик должен огородить полученный участок.
При строительстве должны быть сделаны тротуары
по границе участка, выходящей на улицу, и не менее
30% площади участка озеленено обычными и фрукто-
выми насаждениями.
В случае грубого нарушения правил ведения строи-
тельства или при самовольной застройке без проекта
исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся
имеет право обязать застройщика прекратить строи-
тельство и снести все постройки или их часть.
Если строения будут уничтожены пожаром или сти-
хийными бедствиями, за застройщиком сохраняется пра-
во пользования земельным участком на срок не более
трех лет. За это время он обязан вновь возвести все
строения.
В случае смерти застройщика его права и обязан-
ности по договору могут перейти к наследникам с со-
гласия исполкома Совета депутатов трудящихся. Со-
гласие дается в том случае, если на участке начаты
строительные работы и наследники нуждаются в нем.
ОФОРМЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ССУД
Оформление ссуды производится после отвода зе-
мельного участка и утверждения проекта дома.
Для оформления ссуды застройщик подает по месту
своей работы заявление с приложением справки об
22
отводе земельного участка и проекта дома. Размер
ссуды устанавливается руководителем предприятия или
учреждения, в котором работает застройщик, причем
ссуда не должна превышать 50% стоимости строитель-
ства дома. Для учителей городских школ и врачей рас-
мер ссуды может достигать 70%, для учителей сельских
школ—100% стоимости строительства дома. Осталь-
ные средства должны быть вложены самим застройщи-
ком из его личных сбережений.
При оформлении ссуды застройщик принимает на
себя обязательства: использовать получаемую ссуду по
прямому назначению — на строительство дома в пол-
ном соответствии с приложенным проектом; закончить
строительство в установленный в обязательстве срок;
вложить в строительство собственные средства в уста-
новленном размере; своевременно производить платежи
по ссуде; не продавать и не передавать выстроенный
дом до полного погашения полученной ссуды без разре-
шения банка или предприятия, через которое оформ-
ляется ссуда, страховать, своевременно ремонтировать
и нести полную ответственность за сохранность вы-
строенного дома до полного расчета по ссуде; сообщить в
трехдневный срок банку или предприятию об изменении
места своего жительства или работы.
Если банк обнаружит, что застройщик использует
ссуду не по назначению или нарушает данное обя-
зательство, он имеет право потребовать немедлен-
ного возвращения выданной ссуды с начислением
штрафа.
Органы, выдающие ссуду, посылают в нотариальную
контору извещение о выданной ссуде, с указанием сум-
мы и срока погашения. Это извещение регистрируется
в нотариальной конторе и служит документом, запре-
щающим пропажу или передачу дома другому лицу,
имея силу залога имущества. После погашения ссуды
запрещение снимается.
Если до окончания строительства застройщик пере-
ходит на работу в другое предприятие, то документы
по ссуде могут быть переданы новому предприятию с
согласия его администрации. Если же застройщик отка-
жется продолжать строительство дома, то предприятие
может передать его другому своему работнику. Но-
вый застройщик должен оформить обязательство на
23
себя. Расходы, которые понес застройщик, уходящий с
работы и прекративший строительство, возмещают-
ся ему новым застройщиком по их взаимному согла-
шению.
Если застройщик прекращает работу на предприя-
тии по инвалидности или уходит на пенсию по старости,
а также в случае призыва в Советскую Армию или
Военно-Морской Флот, то выдача средств продолжает-
ся на общих основаниях, предусмотренных в обяза-
тельстве.
В случае смерти застройщика обязательство по ссуде
может быть переоформлено на трудоспособного члена
семьи, имеющего- заработок, обеспечивающий своевре-
менное погашение ссуды.
Ссуда и проценты по ней погашаются ежемесячными
взносами, равными частями, в течение всего времени,
на которое выдана ссуда.
Платежи по ссуде начинаются после окончания
установленного для строительства срока, указанного в
обязательстве, независимо от того, полностью ли по-
строен дом и использована ли ссуда.
Обычно застройщики поручают администрации сво-
его предприятия ежемесячно удерживать из заработ-
ной платы необходимые платежи по ссуде. Это наиболее
удобный способ расчета, так как при просрочке плате-
жей банк начисляет пени — 3°/о годовых за все время
просрочки.
Ссуда выдается застройщику наличными деньгами.
Выдача средств производится постепенно, по мере вы-
полнения строительных работ, на основании актов. Акт
о выполнении строительных работ составляется пред-
ставителем банка или предприятия совместно с застрой-
щиком. При составлении акта устанавливается процент
готовности дома, пропорционально которому выдаются
средства.
Для определения процента готовности дома служит
таблица 1, применяемая Государственным банком.
Аванс по ссуде не выдается. Врачам и учителям до
начала строительства может быть выдан аванс для
покупки строительных материалов в размере не более
15°/о ссуды. При дальнейших выдачах средств аванс
постепенно засчитывается.
24
Таблица 1
Удельный вес отдельных частей дома
в процентах к общей стоимости
Деревянные дома 0> О CJ
Наименование £3 « £ оУ д ь Д ® Я О W&2 о ,п >-> CJ О Й-ФЕ Каменнь: дома Каркасы засыпны дома
Земляные работы и фундамен- ты Стены Перекрытия и перегородки Стропила и кровля . . . Полы ........ Заполнение оконных и двер- ных проемов, включая слу- ховые окна, ставни и налич- ники Печь, включая фундамент и трубу Наружные и внутренние отде- лочные работы .... Прочие работы (крылыю, ве- ранда, лестница и т. n.)i 4 25 14 9 12 13 6,5 9 7.5 11 23 12 9 10 13 6 9 7 11 25 10 7 8 11 6 17 5 8 18 9 10 13 14 5 16 7
Общая стоимость дома 100 100 | 100 100
Если застройщик покупает детали стандартного
дома заводского изготовления, то ему выдаются сред-
ства для их оплаты, при условии вложения собствен-
ных средств. Часть ссуды оставляется на расходы по
сборке дома.
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Правильный выбор строительных материалов, их по-
купка и перевозка на участок играют большую роль при
сооружении жилого дома.
Каждому застройщику необходимо иметь первона-
чальные сведения об основных материалах, применяе-
мых в строительстве, уметь определить их пригодность и
качество, знать условия перевозки, хранения и примене-
ния.
каменные материалы
Куски природного камня неправильной формы носят
название бутового камня. Он бывает двух видов — плит-
чатый (постелистый) и рваный. Камень должен быть ве-
сом от 5 до 40 килограммов, без прослоек глины или
других мягких материалов, трещин и расслоений. При
ударе молотком камень должен издавать чистый высо-
кий звук.
Измеряется камень кубометрами по обмеру в штабе-
ле, без вычета пустот между камнями. Штабели выкла-
дывают на ровной площадке, высотой около метра, пря-
моугольной формы в плане. Один кубометр известняка
весит 1 300—1 400 килограммов, песчаника 1 600—1 800
килограммов.
Доброкачественный камень при сильном ударе мо-
лотком распадается на мелкие куски и мелочь, но не
дробится в муку. Перевозится камень навалом в автомо-
билях-самосвалах.
Песок для приготовления бетона и растворов являет-
ся естественной смесью каменных зерен размером от 0,15
26
до 5 миллиметров. Содержание в песке глины, илистых
частиц, пыли и прочих примесей не должно превышать
5%. Для определения загрязнения песка его насыпают в
стакан примерно до половины, заливают водой, переме-
шивают и дают отстояться до полного осветления воды.
На дно стакана садится песок, а на него наслаиваются
примеси. По толщине верхнего слоя можно судить о ко-
личестве примесей.
Измеряется песок объемными единицами — кубомет-
рами по обмеру в конических штабелях — кучах. ДлЯ
измерения объема конической кучи замеряют рулеткой в
«перекидку», полученное число возводят в куб и делят
на 20. Результат дает объем кучи в кубометрах. Напри-
мер, перекидка составила 2,7 метра. Тогда 2,7Х2.7Х2.7=
—19,7, или приблизительно 20. Делим 20 на 20, полу-
чаем 1, т. е. объем кучи — 1 кубометр.
Один кубометр сухого песка весит 1 500— 1 700 кило-
граммов. Сырой песок тяжелее, его вес доходит до
1 800—1 900 килограммов.
Для каменной и кирпичной кладки песок должен
быть отсеян и иметь зерна не крупнее 2,5 миллиметра.
Для штукатурных работ и особенно ее накрывочного
(верхнего) слоя крупность зерен должна быть не более
1,2 миллиметра.
Строительный кирпич подразделяется на два основ-
ных вида — глиняный обожженный (красный) и сили-
катный (белый).
Размеры стандартного красного кирпича: длина —«
250, ширина— 120 и толщина — 65 миллиметров. Длина
и ширина стандартного силикатного кирпича такие же, а
толщина — 65, 88 или 103 миллиметра. Кирпич толщиной
88 миллиметров называется полуторным, а толщиной
103 миллиметра — двойным.
Вес кирпича изменяется в зависимости от влажности
и способа изготовления. Одинарный кирпич весит от 3,5
до 4 килограммов, полуторный — около 5, а двойной*—
около 5,7 килограмма.
Хороший кирпич должен-иметь ровные поверхности,
прямоугольную форму и прямые ребра. Сквозные тре-
щины на всю толщину кирпича допускаются только на
стороне размером 250X65 миллиметров, длиной до 20—
40 миллиметров, не более одной-двух. Количество битого
кирпича (половинок) не должно превышать 5%,
27
Измеряется кирпич счетом — тысячами штук. Для
подсчета и хранения кирпич укладывают в клетки, по 250
штук в каждой. Клетка состоит из 25 рядов, по 10 кирпи-
чей в ряду.
При перевозке кирпич ставят в кузов„ автомашины
плотными рядами на ребро. При разгрузке автомашины
бросать кирпич нельзя; его снимают по 3—4 штуки и
укладывают в кучу, также на ребро. Перевозка кирпича
навалом не допускается.
Глиняный кирпич должен быть нормально обожжен,
иметь красный цвет. Недожженный кирпич имеет желто-
ватый оттенок и при ударе молотком издает глухой звук.
Недожженный кирпич допускается в количестве не бо-
лее 5% от всей партии. Пережженный кирпич — бурого
цвета, с оплавленными поверхностями — бракуется, в
стенах его не применяют, а только в фундаментах.
Кроме обыкновенного кирпича, наша промышлен-
ность выпускает различные виды легкого кирпича: пори-
стый (с равномерно распределенными мелкими порами),
пустотелый (дырчатый) и пористо-пустотелый. Стандарт-
ные размеры всех видов легкого кирпича — 250Х120Х
Х88 миллиметров. Пустотелый кирпич имеет сквозные
пустоты — круглые, квадратные, в виде щелей — или
впадины (несквозные углубления). Пустоты и впадины
пронизывают, кирпич по толщине. Вес такого кирпича на
20—30% меньше; например, многодырчатый кирпич раз-
мером 250X120X88 миллиметров весит 3,4 килограмма.
Для выкладки внутренних поверхностей топок
печей применяется тугоплавкий (огнеупорный) кир-
пич. Он имеет желтый или кремовый цвет. Его
размеры — 250X123X65 миллиметров (большой) или
230X113X65 миллиметров (малый). Вес большого кир-
пича — 3,4 килограмма, малого — 2,9 килограмма. При
продаже тугоплавкий кирпич отпускается по весу (тон-
нами) или по счету (тысячами штук).
Условия перевозки легкого и тугоплавкого кирпича
такие же, как и обыкновенного.
ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Известь получается путем обжига природного камня-
известняка. Свежеобожженная известь представляет со-
бой куски неправильной формы серого или белого цвета.
28
Такая известь называется «комовой» или «кипелкой».
При гашении комовой извести небольшим количеством
воды куски трескаются и распадаются в белый порошок.
Такая известь называется «пушонкой».
При тонком размоле комовой извести в заводских ус-
ловиях получается молотая негашеная известь-кипелка.
В строительстве известь применяется для кладочных
и штукатурных растворов и для окраски. Как растворы,
так и окрасочные составы приготовляются из загашен-
ной извести — известкового теста. Молотая негашеная
известь употребляется для растворов без предваритель-
ного гашения.
Гашение комовой извести производится в деревянном
гасильном ящике. Гасильный ящик сколачивается из
плотно пригнанных друг к другу досок.
Для хранения гашеной извести роется творильная
яма глубиной 1,5—2 метра. Стенки ямы, при необходимо-
сти, укрепляются досками. Гасильный ящик устанавли-
вается на краю ямы, с небольшим уклоном к ней.
В стенке ящика, обращейной к яме, устраивается окно —
отверстие, закрываемое заслонкой. На окно набивается
металлическая сетка. Комовую известь, подлежащую га-
шению, набрасывают на дно гасильного ящика слоем в
10—12 сантиметров и заливают водой. При соединении
извести с водой начинается процесс гашения, сопровож-
дающийся выделением большого количества тепла, что
вызывает кипение воды и разбрызгивание. Куски извести
распадаются на части.
По времени начала распада кусков определяется бы-
строта гашения извести. Если распад кусков начинается
в первые 10 минут — известь быстрогасящаяся. В этом
случае ее надо заливать полностью и постоянно добав-
лять воду, не допуская сильного кипения. Среднегася-
шаяся известь характеризуется началом распада кусков
через 15—30 минут. Такую известь заливают водой на по-
ловину высоты слоя и по мере надобности добавляют во-
ду небольшими порциями. Если куски извести начинают
распадаться после 30 минут, известь называется медлен-
ногасящейся. Здесь опасен избыток воды. Куски сначала
смачивают водой, а после начала распада добавляют во-
ду малыми порциями.
При гашении известь беспрерывно перемешивают де-
ревянной мешалкой на длинной ручке. После окончания
29
гашения заслонку окна поднимают, и полученное извест-
ковое молоко стекает через сетку в яму. В ящике оста-
ются камни — части необожженного известняка и мусор.
Ящик очищают, загружают в него новую порцию извести
и процесс повторяют.
Известковое молоко, слитое в яму, постепенно густеет
и превращается в известковое тесто. Когда яма напол-
нится почти до самого верха, ее закрывают досками и ос-
тавляют на день-два. Затем поверхность теста засыпают
20-сантиметровым слоем просеянного песка, и известь
выдерживается. Срок выдержки: для кладочных раство-
ров— две недели, для штукатурных работ — месяц. Чем
дольше известковое тесто будет выдержано в яме, тем
выше будет его качество. Приготовлять известковое тес-
то рекомендуется осенью и оставлять в яме до весны.
При этом верх творила следует утеплить, так как замерз-
шее известковое тесто хотя и пригодно для употребления,
но прочность сделанного на нем раствора снижается при-
мерно на 10%.
Размеры творильной ямы определяются по расчету:
из 1 тонны комовой извести получается примерно 2—2,5
кубометра известкового теста.
Из извести-пушонки тесто приготовляется путем га-
шения и выдерживания ее в твориле.
Продается известь на вес—тоннами. Комовая из-
весть перевозится навалом; известь-пушонка и молотая
негашеная упаковывается в бумажные мешки, по
50 килограммов в каждом. На мешках с молотой нега-
шеной известью указывается ее сорт и дата выпуска. Эта
известь должна быть использована в дело не позже 30
суток после ее выпуска с завода, так как при более дли-
тельном хранении она теряет свои качества. Комовую из-
весть хранить не рекомендуется; сразу же по получении
ее следует загасить.
Качество извести определяется ее жирностью, т. е.
количеством песка, необходимого для получения нор-
мального по жирности строительного раствора. Сорт из-
вести, определяющий ее жирность, должен быть известен
при покупке. Если сорт извести не указан, ее качество и
состав раствора можно определить, пользуясь таблицей,
приведенной на стр. 31.
Испытание качества извести, предназначенной для
кладки, производят следующим образом. На растворе,
30
Таблица 2
Сорт Первый Второй Третий
Выход теста из 1 тонны кипелки более 2,4 кубометра более 2 ку- бометров более 1,6 ку- бометра
Количество песка на 1 часть известкового теста , • 5 частей 4 части 3 части
составленном из 1 части извести и 3 частей песка, скла-
дывают столбик из 7 штук кирпича. Через четыре дня
столбик осторожно поднимают за верхний кирпич, отвес-
но и без перекоса. Если столбик не разрушится, то из-
весть можно считать вполне пригодной для приготовле-
ния кладочного раствора.
Строительный гипс (алебастр) получается обжигом
и размолом природного гипсового камня.
Гипс употребляется в основном для штукатурных и
частично для электромонтажных работ.
При смешивании с водой гипс чрезвычайно быстро
схватывается (отвердевает). Схватывание начинается
через 3—5 минут и оканчивается через 7—30 минут.
Схватывание гипса иногда требуется замедлить. Для
этого в воду, на которой делается раствор, добавляют от
5 до 20% извести или 1—2% животного клея.
Продается гипс на вес — тоннами, россыпью или в
бумажных мешках. При перевозке и хранении гипс сле-
дует всячески оберегать от увлажнения и сырости. По-
мещение для хранения гипса должно иметь пол, возвы-
шающийся над уровнем земли не менее чем на 25 санти-
метров.
Цемент представляет собой тончайший порошок серо-
го или зеленовато-серого цвета. При смешивании с водой
цемент схватывается, превращаясь в камень. Схватыва-
ние цемента начинается через 45—60 минут после затво-
рения его водой, а заканчивается через 2—3 или, самое
позднее, через 12 часов.
Качество цемента характеризуется его маркой. Мар-
ка показывает прочность образцов, изготовленных из це-
ментного раствора, состава 1:3 на раздавливание (сжа-
тие), в килограммах на 1 квадратный сантиметр.
Э1
В жилищном строительстве применяются цементы
низких марок — «100», «150», «200» и «250».
Цемент применяется для приготовления растворов бе-
тона, железобетона и изготовления шлакоблоков и бетон-
ных изделий.
Отпускается цемент навалом или в бумажных меш-
ках, с указанием марки. Условия хранения и перевозки
цемента такие же, как и для гипса.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ
Строительным раствором называется смесь вяжуще-
го материала (извести, цемента, гипса, глины) с напол-
нителем — песком или молотым шлаком.
На крупных стройках растворы приготовляются ме-
ханизированным способом в растворомешалках. Раствор
можно получить в готовом виде с ближайшей стройки
или приготовить его вручную.
Для приготовления раствора составляющие его мате-
риалы должны быть отмерены по объему какой-либо та-
рой, например ведром. Количество тех или иных мате-
риалов зависит от их качества и назначения раствора.
Их составы, рекомендуемые для тех или иных работ,
указываются при описании процессов строительства.
Необходимо знать, что если растворы окажутся жир-
ными, то это влечет к перерасходу вяжущих, и они будут
трескаться. Тощие растворы, наоборот, меньше требуют
вяжущих, но зато они непрочны. Лучшими растворами
считаются «нормальные» растворы, у которых правиль-
но взяты вяжущее и заполнитель.
Если к веслу, которым перемешивают раствор, по-
следний сильно пристает (большими кусками), значит
он жирный, если слегка, значит нормальный, а когда не
пристает совсем —тощий.
Глиняный раствор приготовляется из глины и песка.
Сначала глину кладут в ящик, разминают ее веслом, до-
бавляя немного воды. По мере размешивания песок всы-
пают небольшими количествами, пока не получат нор-
мальный по жирности раствор.
Известковый раствор составляется из извести и песка.
Известковое тесто загружают в ящик и разводят водой
до получения известкового молока. Затем к нему добав-
ляют песок и всю массу хорошо перемешивают лопатой^
82
Известково-глиняный раствор делается таким же спо-
собом, только, кроме известкового теста, берется и гли-
няное.
Для приготовления глино-цементного раствора сна-
чала смешивают в сухом состоянии песок и цемент, а
затем полученную смесь затворяют не водой, а глиняным
молоком.
Растворы на негашеной молотой извести приготов-
ляются по следующим рецептам. Известковый: 1 часть
молотой извести и 5—6 частей песка; известково-глиня-
ный: 1 часть извести, 1 часть глины и 6—7 частей песка;
известково-цементный: I часть молотой кипелки, 0,5 части
цемента и 3,5—4 части песка.
Раствор приготовляют так. Сначала смешивают ки-
пелку и песок, глину затворяют водой до жидкого теста,
добавляют ее в сухую смесь и все тщательно переме-
шивают.
Если вместо песка для приготовления растворов ис-
пользуют мелкий просеянный шлак (шлаковый песок),
то полученный раствор называется «теплым». По срав-
нению с обычным теплый раствор обладает лучшими
теплоизолирующими свойствами. Например, кирпичная
стена, сложенная на теплом растворе, с теплой же шту-
катуркой, может быть сделана на половину кирпича
тоньше такой же стены, сложенной на обычном растворе.
Цементные растворы бывают разных составов — от
1:1 до 1 :6, т. е. на 1 часть цемента берут от 1 до 6 ча-
стей песка. Материалы отмеривают и тщательно переме-
шивают между собой. Полученную сухую смесь затво-
ряют водой до нужной густоты. Цементные растворы
употребляют в течение часа. Поэтому их необходимо
приготовлять в небольших количествах. Такие растворы,
обладая большой прочностью, имеют тот недостаток, что
они весьма жестки и плохо разравниваются тонкими
слоями. Чтобы придать им пластичность и удобство в
работе, в них добавляют известковое тесто. Такие рас-
творы называют цементно-известковыми или просто сме-
шанными.
Цементно-известковые растворы бывают разных соста-
вов: 1 : 1: 6; 1 : 1 : 9; 1 : 1 :11; 1 : 2 : 8; 1 : 3 : 12 и 1 :3 : 15.
На первом месте стоит цемент, на втором — известковое
тесто, на третьем — песок.
3, С. Букреев
33
Приготовляют раствор так. Цемент смешивают с пес-
ком, известковое тесто доводят до густоты сметаны, раз-
водя его водой. Смесь затворяют на сметанообразной из-
вести. Если раствор окажется густым, то в него добав-
ляют воду.
Известковые растворы твердеют только на воздухе,
поглощая из него углекислоту. Растворы, содержащие
цемент, для своего твердения требуют воды, поэтому они
могут твердеть и под водой, без доступа воздуха. Кон-
струкции, выполненные с применением цемента, напри-
мер цементные полы, в первые дни после изготовления
рекомендуется поливать водой и оберегать от высыхания.
ЧЕРНЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Битум — твердый или полутвердый материал, полу-
чаемый из нефти. Из него изготовляются асфальт и мас-
тика для наклейки рулонных изоляционных и кровель-
ных материалов — пергамина и рубероида.
Строительный битум (марки «4» и «5») черного цве-
та, он колется на куски, вязок. При хранении битум
слегка оплывает. В изломе имеет блестящую, глянцевую
поверхность. При нагревании размягчается и плавится.
Деготь каменноугольный — густая жидкость темного
цвета, получаемая при сухой перегонке каменного угля.
Применяется для приготовления толевой кровельной
мастики. Хранится в металлической закрытой таре. Об-
ладает резким запахом.
Пек каменноугольный — твердый материал (с темпе-
ратурой плавления от 45 до.75°), продукт сухой пере-
гонки каменного угля. Легко плавится при нагревании.
При ударах молотком раскалывается. Применяется для
приготовления кровельной толевой мастики.
Пек обладает весьма неприятным свойством: мель-
чайшие частицы пека, попадая на кожу человека, при-
дают ей повышенную чувствительность к солнечным лу-
чам, в результате чего обычный солнечный свет вызывает
на коже ожоги.
При работах с пеком следует обращаться весьма
осторожно. Лучше всего их производить в пасмурную
погоду, в сумерках или ночью.
34
КРОВЕЛЬНЫЕ МАСТИКИ
Битумная мастика делается из битума и нйпо^Й^те-
ля — торфяной крошки, молотого мела или мблйЙРо ас-
беста (шестого или седьмого номера). На 10 килограэд-
мов мастики требуется 8,5 килограмма битума марки «4»
и 1,5—1,7 килограмма наполнителя.
Приготовление мастики производится в металличе-
ском котле, обмурованном кирпичом. В котел заклады-
вают битум, который расплавляется и нагревается до
окончания вспенивания. Всплывающие на поверхносуь
посторонние примеси снимают сеткой, сделанной из ме-
таллической проволоки. Варка продолжается 2—3 часа.
После этого огонь в топке гасят, угли заливают водой и
в котел добавляют сухой наполнитель, который тщатель-
но перемешивается. Влажный наполнитель следует пред-
варительно подсушить. Мастика применяется в горячем
состоянии.
Холодная битумная мастика составляется из битума,
растворителя и наполнителя. В качестве растворителя
применяется зеленое масло или керосин. На 10 кило-
граммов мастики берется 5 килограммов битума марки
«5», 3 килограмма зеленого масла или керосина и 2 ки-
лограмма асбестовой мелочи. Битум расплавляют в кот-
ле до исчезновения кусков, при постоянном перемеши-
вании. Затем огонь в топке гасят, угли выгребают и за-
ливают водой. В котел при постоянном перемешивании,
постепенно, тонкой струей вливают из ковша зеленое
масло или керосин.
После смешения растворителя с битумом в котел до-
бавляют наполнитель, также при постоянном и тщатель-
ном перемешивании. Мастику наливают в металличе-
скую, плотно закрывающуюся тару. Применяется масти-
ка без подогревания.
Дегтевая мастика приготовляется из каменноуголь-
ного дегтя, наполнителя и пека. Для того чтобы сделать
10 килограммов такой мастики, требуется 5 килограммов
дегтя, 3 килограмма пека и 2 килограмма наполнителя.
Мастику варят в котле, причем в котел сначала загру-
жают деготь, а затем, небольшими кусками, добавляют
пек. Массу все время перемешивают. Варка продол-
жается до прекращения вспенивания. После этого в ко-
тел загружают наполнитель и всю массу тщательно
перемешивают.
3*
35
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ
Древесина — легкий, удобный в обработке материал
и поэтому широко применяется в строительстве. Сухая,
здоровая древесина может прослужить весьма долго.
Известны сооружения из дерева, простоявшие около
150 лет и находящиеся в настоящее время в удовлетво-
рительном состоянии. Применение древесины низкого
качества приводит к чрезвычайно быстрому разрушению
сооружения. Известны случаи, когда деревянные по-
стройки под воздействием домовых грибков полностью
разрушались в течение пяти-шести месяцев. Поэтому
каждому застройщику необходимо знать технические
правила применения древесины и приемы защиты ее от
развития домовых грибков.
Наилучшим лесоматериалом для строительства яв-
ляется древесина хвойных пород — сосны и ели. Лист-
венные породы находят гораздо меньшее применение.
Технические правила разрешают использовать осину,
ольху, липу и тополь. Кроме того, можно применять все
твердые породы лиственных деревьев: дуб, бук, клен,
вяз и пр.
Мягкие лиственные породы используются для вспомо-
гательных сооружений — опалубки, подмостей, обноски,
крепления траншей, инвентаря и т. п. Эти породы дере-
ва также можно употреблять для стропил и обрешетки
(кроме березы) и для изготовления внутренних дверей
и наличников (кроме липы). Щиты перегородок и нака-
ты чердачного (но не подвального) перекрытия можно
делать из всех пород, кроме березы. Во всех случаях
использования древесины лиственных пород рекомен-
дуется обработать ее антисептиками.
В строительстве древесина применяется в круглом
(бревна, пластины) и пиленом виде (доски, брусья,
бруски, горбыли).
Бревна заготовляются длиной от 4 до 9 метров при
толщине (в отрубе) от 10 до 26 сантиметров. Бревна
толщиной более 26 сантиметров идут на распиловку.
Наиболее употребительны бревна длиной 6,5 метра.
Бревна должны быть очищены от сучьев вровень с по-
верхностью и опилены под прямым углом на концах;
Кора с них должна быть снята.
Лесоматериалы измеряются кубометрами. Для опре-
деления объема бревен служит таблица 3-
36
Таблица 3
Объем одного бревна
(м3)
ТоХщипа в отрубе (без коры) (см) Длина (м)
4 4,5 6 6,5 7 9
10 0,040 0,045 0,065 0,072 0,080 0,120
12 0,053 0,063 0,093 0,100 0,110 0,170
14 0,073 0,084 0,123 0,135 0,148 0,212
16 0,095 0,110 0,156 0,172 0,182 0,267
18 0,120 0,134 0,194 0,212 0,233 0,326
20 0,147 0,170 0,237 0,260 0,284 0,393
22 0,178 0,203 0,281 0,308 0,337 0,465
24 0,210 0,242 0,332 0,3(i4 0,398 0,545
26 0,250 0,284 0,392 0,429 0,466 0,631
Для расчета транспорта надо знать вес одного кубо-
метра древесины. Такие данные приводятся в таблице 4.
Таблица 4
Вес одного кубометра древесины
(кг)
Породы Воздушно- сухой Полусухой Сырой
Сосна, ель 550 650 750
Осина, тополь, ольха, липа 500 600 800
Береза 650 800 950
Для жилищного строительства следует применять
воздушно-сухой лесоматериал третьего сорта. Для ба-
лок чердачных или междуэтажных перекрытий исполь-
зуется древесина первого и второго сортов.
Пиломатериалы получают распиловкой круглого леса
на специальных лесопильных рамах или циркулярной
пиле. Лесопильные рамы более производительны, чем
циркулярные пилы. В процессе распиловки можно полу-
чить различный пиломатериал. Если дерево раскили-
37
вают на две части по длине, то получают пластину, а на
четыре — четвертину. При распиловке на несколько от-
дельных частей получают доски необходимой толщины.
Доски могут быть необрезными, полуобрезными и обрез-
ными. Кроме досок, можно выпиливать бруски и брусья.
Удобными для работы, в основном для настилки по-
толка или пола, считаются обрезные доски. Бруски
имеют ширину не больше двойной толщины. Толщина
Пластины Горбыль Брусок
Чистообрезной С обзолом необрезная Обрезная С обзолам
----------------у------------> \--------------------------------------
брусьр----------------------Боско
Рис. 9. Пиломатериалы.
брусков не более 100 миллиметров. Брусья имеют тол-
щину и ширину более 100 миллиметров. Обычно брусья
получают путем опиливания бревен с двух или четырех
сторон. Брусья, опиленные с двух сторон, называются
двухкантными, а с четырех —• четырехбитными. При
распиливании бревен на доски или при опиловке бревен
для получения брусьев остаются горбыли, то есть сре-
занные боковые части бревна (рис. 9).
Для определения объема пиломатериалов служит
таблица 5 (цифры, набранные жирным шрифтом, отно-
сятся к стандартным размерам пиломатериалов).
При измерении обрезных досок, имеющих обзолы,
берется размер широкой стороны. Ширина необрезных
досок измеряется по середине длины доски; измерение
38
Таблица 5
Объем 100 метров досок или брусьев
(в кубометрах)
Ширина (мм)
50 60
80 100 120 150 180 200 Й0
16
19
25
30
40
50
60
70
8>0
100
120
150
180
200
220
0,200
0,250
0,240
0,300
0,360
0,128
0,152
0,200
0,240
0,320
0,400
0,480
0,560
0,640
0,160
0,190
0,250
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
1,000
0,192
0,228
0,300
0,360
0,480
0,600
0,720
0,840
0,960
1,200
1,440
0,240
0,285
0,375
0,450
0,600
0,750
0,900
1,050
1,200
1,500
1,860
2,250
0,228
0,342
0,450
0,540
0,720
0,900
1,080
1,260
1,440
1,800
2,160
2,700
3,240
1,000
1,200
1,400
1,600
2,000
2,400
3,000
3,600
4,000
1,100
1,520
1,540
1,760
2,200
2,640
3,300
3,960
4,400
4,840
производится с обеих сторон, и для определения объема
берут среднее из этих двух измерений.
Отклонения от нормального строения древесины
называются ее пороками. К порокам древесины, допу-
стимым при индивидуальном жилищном строительстве,
относятся: повышенная сучковатость, наличие единич-
ных выпадающих или трухлявых сучков, различного
вида трещины, метик, отлуп, морозобоина, косослой и
свилеватость.
Недопустимыми пороками древесины являются: чер-
воточина, в особенности глубокая, и все виды гнили и
поражения домовыми грибками.
Условиями для быстрого развития грибков являются
сырость, темнота и отсутствие вентиляции. Деревянные
части здания, которые находятся в таких условиях, осо-
бенно подвержены разрушению грибками. Чтобы вос-
препятствовать их развитию и предохранить древесину
от разрушения, ее подвергают обработке химическими
веществами — антисептиками.
89
Наилучшим антисептическим средством при индиви-
дуальном строительстве, применяемым для обработки
внутренних частей здания, является фтористый натрий,
Его растворяют в воде обычной температуры, из
расчета 30 граммов на литр воды. В полученный бес-
цветный раствор прибавляют немного сухой охры (кра-
ски) для подцвечивания. Раствор наносят на древеси-
ну малярной кистью. Для защиты частей здания или
сооружения, находящихся в земле, применяют крео-
зотовое масло, называемое иногда «шпалопропи-
точным».
Лесоматериалы (отдельно хвойные и отдельно лист-
венные) следует сложить в штабели, чтобы они просохли.
Для защиты от дождя и снега над штабелем устраи-
вается крыша.
Фанера получается путем склеивания отдельных тон-
ких слоев дерева (шпонов) в листы. Размеры листов:
ширина — до 1,5^ метра, длина — до 3,05 метра, толщи-
на — от 3,4 до 8 и более миллиметров. Фанера изготов-
ляется из древесины сосны, березы, ольхи и осины. Наи-
лучшая фанера березовая. При отборе фанеры следует
обращать внимание на возможные недостатки — боль-
шое количество сучков, плохую склейку, расслаивание
при сгибании, волнистую поверхность, трещины и т. п.
Такую фанеру нужно браковать. Измеряется фанера
квадратными метрами. Хранить ее следует в закрытом
сухом помещении.
Штукатурная дрань изготовляется двух видов — щи-
паная и пиленая. Размеры драни: длина — 1, 1,5 и 2
метра, ширина — от 15 до 40 миллиметров, толщина
щипаной драни — 3—5, пиленой — 5—7 миллиметров.
Отпускается дрань в пучках по 100 или 200 штук.
Паркет вырабатывается преимущественно из твер-
дых лиственных пород деревьев — дуба, ясеня, клена,
вяза, граба и др. Отдельные дощечки паркета назы-
ваются клепками. Длина клепок стандартная — 20, 25,
30, 35 и 40 сантиметров, ширина от 4 до 9 сантиметров,
толщина —17 миллиметров. Паркет, настилаемый по
деревянному основанию (полу), имеет по всем четырем
сторонам пазы. Паркет измеряется квадратными
метрами. Клепка отпускается связанной в пачки.
Обычно в каждой пачке содержится 1 квадратный метр
паркета.
40
СУХАЯ ШТУКАТУРКА
Гипсовая сухая штукатурка состоит из слоя гипсо-
вого раствора, облицоранного с обеих сторон листами
картона, который прочно соединен с гипсом. Размеры
листов: толщина — 8 или 10 миллиметров, ширина— 1,2
метра, длина — 2,7; 2,9 и 3,3 метра.
Листы сухой гипсовой штукатурки должны иметь
правильную прямоугольную форму. Их продольные
кромки оклеиваются картоном, а торцовые могут быть
открытыми. В листах не должно быть надорванного
картона и масляных пятен на поверхности. Измеряется
сухая штукатурка квадратными метрами. При пере-
возке и хранении листы укладывают плашмя стопкой.
Гипсовую штукатурку следует охранять от сырости.
Другим видом сухой штукатурки являются гипсово-
локнистые листы. Они имеют такие же размеры, как и
гипсовые листы. Применяются они реже, так как стои-
мость их немного выше.
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Черепица изготовляется из глиняной массы с после-
дующим обжигом (рис. 10). Она должна быть правиль-
ной формы, без искривлений и трещин. Глубина ее па-
зов принята не менее 5 миллиметров; высота шипа на
нижней поверхности черепицы — не менее 10 миллимет-
ров. Штампованная пазовая черепица имеет ушко с от-
верстиями для прибивания или привязывания ее к
обрешетке.
При простукивании черепица должна издавать чи-
стый звук, без дребезжания. Черепица с отбитыми
углами или трещинами к употреблению непригодна.
При перевозке и хранении черепицу укладывают
только на ребро, плотными рядами, с прокладкой между
ними досок.-
Сталь кровельная листовая (черное или оцинкован-
ное кровельное железо) выпускается в листах разме-
ром 71X142 или 100X200 сантиметров. Толщина кро-
вельной стали: 0,38; 0,41; 0,44; 0,51; 0,57; 0,63; 0,70; 0,76;
0,82 миллиметра. Отпускается кровельная сталь на
вес — тоннами. Для определения необходимого коли-
чества стали считают, что один лист размером 71 X 142
41
сантиметра укрывает 0,9 квадратного метра кровли, а
лист размером 100X200 сантиметров—1,95 квадрат-
ного метра. Подсчитав количество листов, можно узнать
вес стали, пользуясь таблицей 6.
Рис. 10. Черепица. А — пазовая штампованная;
Б — пазовая ленточная; В — плоская ленточная;
Г — коньковая.
Асбестоцементные листы изготовляются из цемента
« асбестом и бывают неокрашенные (серые) и цвет-
ные-красные, синие, зеленые и др. (рнс. 11). Для по-
крытия жилых домов применяются асбестоцементные
листы двух видов: волнистые обыкновенные марки ВО
и полуволнистые марок ПВО-1 и ПВО-2^
42
Листы должны иметь правильную форму и гладкую
лицевую сторону. На них не должно быть трещин. При
покрытии кровли, кроме листов, требуются фасонные
Таблица 6
Толщина стали (мм) Вес одного листа размером 71X142 (кг) В ес одного листа размером 100x200 (кг)
0,38 3,0 6
0,41 3,25 6,5
0,44 3,5 7
0,51 4,0 8
0,57 4,5 9
0,63 5,0 10
0,70 5,5 И
0,76 6,0 12
0,82 6,5 13
детали (рис. 12). Измеряют листы квадратными мег-
рами, а фасонные детали — штуками. При перевозке и
хранении листы укладывают плашмя в стопы.
Рис. 11. Асбестоцементные листы.
Асбестоцементные плоские плитки (этернит) бывают
серые и цветные. Для покрытия кровли требуются плит-
ки разной формы и размеров — рядовые, краевые, кар-
низные и др. (рис. 13).
В плитках имеются овальные отверстия. Крепление
плиток производится оцинкованными гвоздями с широ-
кими шляпками и противоветренными кнопками. Комп-
43
Коньки
Уголок У-60°
Рис, 12. Фасонные асбестоцементные детали.
О^отивоёетренная
кнопка
Рис. 13. Асбестоцементные плоские плит»
кн (этернит).
44
лектно с плитками отпускаются и фасонные детали.
Измеряют плитки квадратными метрами. При пере-
возке и хранении их укладывают плотными рядами на
ребро.
Рубероид — кровельный картон, пропитанный мяг-
ким битумом, покрытый слоем из тугоплавкого битума
с наполнителем и посыпанный с нижней и лицевой сто-
роны минеральным порошком, слюдяной чешуйкой или
цветной минеральной крошкой. Руберойд выпускается
с односторонней и двусторонней посыпкой. Для уклад-
ки на горячей битумной мастике применяется руберойд
марок РОМ-500 или РОМ-350 (с односторонней мине-
ральной посыпкой), РОЧ-500 или РОЧ-350 (с односто-
ронней чешуйчатой посыпкой) и РКЦ-420 (с цветной
крупнозернистой посыпкой). Руберойд двусторонний
марок РМ-500, РМ-350 (с минеральной посыпкой),
РЧ-500, РЧ-350 (с чешуйчатой посыпкой) и РКЦ-420
можно укладывать на холодной мастике.
Отпускается руберойд рулонами по 20 квадратных
метров, кроме руберойда РКЦ-420, который скатывает-
ся в рулоны по 10 квадратных метров.
Пергамин — кровельный картон, пропитанный неф-
тяным битумом, без’ покрова. Пергамин имеет марки
П-350, П-300, П-250 и П-200. Он приклеивается на горя-
чей битумной мастике. Скатывается пергамин в рулоны
по 20 квадратных метров.
Толь — кровельный картон, пропитанный каменно-
угольным дегтем и посыпанный мелким песком или
цветной минеральной крошкой. Толь имеет следующие
марки: Т-350 и Т-300 (с двусторонней посыпкой песком)
и ТКЦ-420 (с цветной крупнозернистой посыпкой).
Толь Т-350 и Т-300 отпускается в рулонах по 15 квад-
ратных метров; толь ТКЦ-420 — по 10 квадратных мег-
ров.
Толь-кожа — кровельный картон, пропитанный ка-
менноугольным дегтем, без посыпки; беспокровный
толь имеет следующие марки: ТК-350, ТК-300, ТК-250 и
ТК-200. Отпускается в рулонах по 30 квадратных мет-
ров.
Все рулонные материалы не должны иметь светлых
прослоек непропитанной основы, посторонних включе-
ний, трещин, дыр, разрывов и складок. Рулоны должны
легко раскатываться и иметь ровные торцы. На каж-
45
дом рулоне наклеивается этикетка с названием мате-
риала.
При перевозке и хранении рулоны устанавливают
в вертикальном положении.
Кровельная стружка и дрань изготовляются из сос-
ны, ели, осины, кедра, пихты, ольхи. Размеры стружки:
длина — 400, 450 и 500 миллиметров, ширина — от 70 до
120 миллиметров, толщина — 3 миллиметра. Размеры
драни: длина — от 400 до 1 000 миллиметров, ширина —
от 90 до 130 миллиметров, толщина — 3—5 миллимет-
ров. Стружка и дрань отпускаются связанными в пачки
по тысяче штук.
ГВОЗДИ И ШУРУПЫ
Гвозди изготовляются следующих видов: строитель-
ные, толевые, кровельные и штукатурные.
Наиболее употребительные в строительстве гвозди и
шурупы имеют следующие размеры (табл. 7).
Таблица 7
« S К и Толщина гвоздя (мм) ® ® < о a S ф И _« u ° 2 S л eg S О« О в, й д <и И U ° н м ч о X О СО О 4 Длина гвоздя (мм) Толщина гвоздя (мм) 1 s Ф ° M S ф О я 5 °в £ ? 7* CQ Ф W Ь* О Н Ч 4 0 X о и о 4
к м w S'
Строительные Толевые
50 1,6 1140 20 2,0 1950
50 2,2 660 25 2,0 1570
50 2,5 550 25 2,2 1270
60 1.8 830 30 2,2 1060
60 2,5 460 30 2,5 825
70 3,0 250 35 2,5 715
80 3,0 220 40 2,5 630
80 3,5 160 40 3,0 440
90 3,5 145 40 3,5 320
100 ПО 4,0 4,0 113 92 Кровельные
125 4,5 64 45 3,5 280
150 5,0 43 50 4,0 190
175 200 5,5 6,0 30 23 Штукатурные
30 1,8 1600
40 2,0 940
46
Шурупы делаются е круглой и потайной головками.
Наиболее употребительны следующие размеры шурупов.
т
Длина шурупа (мм) Толщина шурупа (мм) , ® CJ S о ° ° о. 5 Е к м £ О £ Ч о 35 О СХО Р5 Длина шурупа (мм) Толщина шурупа (мм) И1 35 о О- О ₽5
Круглая головка Потайная головка
30 4,0 390 30 3,5 550
40 4,5 225 40 4,0 830
50 5,0 150 50 4,5 200
60 5,0 133 60 5,0 143
70 5,0 116 70 6,0 123
СТЕКЛО ОКОННОЕ
Оконное стекло выпускается в листах разных разме-
ров и различной толщины. Наиболее употребительны
следующие размеры стекла (табл. 8).
Таблица 8
Толщина листа (мм) Размеры листа (мм) Вес одного квадратного метра стекла (кг)
2 От 250X250 до 650x1200 5,0
3 , 350X500 , 1000X1800 7,5
4 » 300X500 , 1200X2200 10,0
Листы упаковываются в ящики, содержащие от 10 до
25 квадратных метров стекла. При перевозке и хранении
ящики со стеклом следует ставить на ребро,
СТЕКОЛЬНАЯ ЗАМАЗКА
Замазка составляется из молотого просеянного мела
и олифы.
Для приготовления 10 килограммов замазки требует-
ся 2,2 килограмма олифы и 8,1 килограмма мела,
47
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ
Сухие пигменты представляют собой тонко измель-
ченные цветные порошки. В жилищном строительстве
наиболее часто употребляются следующие пигменты,
указанные в таблице 9.
Таблица®
Название пигмента Цвет
Мел молотый
Сурик железный
Мумия естественная
Мумия искусственная
Марс красный прокаленный
Марс коричневый
Киноварь искусственная
Охра
Сиена
Крон свинцовый
Крон цинковый
Окись хрома марок ОХ-1 и
ОХ-2
Пигмент зеленый
Зелень цинковая
Ультрамарин
Лазурь малярная
Умбра коричневая
Марганцевый черный
Г рафит
Сажа ламповая пли газовая
Белый
Кирпично-красный
Кирпично-красный
Ярко-красный -
Ярко-красный
Темно-коричневый
Ярко-красный
Желтый
Желтый с оранжевым отливом
Желтый, лимонный и оранже-
вый
Лимонно-желтый
Темно-зеленый
Зеленый
Светло-зеленый
Синий
Синий
Коричневый
Черный
Серый
Черный
Олифы — связующие маслянистые жидкости, приме-
няемые для приготовления масляных окрасочных соста-
вов; бывают натуральные, полунатуральные и искус-
ственные. Наиболее часто используются полунатураль-
ные олифы, к которым относятся: олифа-оксоль, оксоль-
смесь, оксоль подсолнечная, оксоль соевая и оксиполи-
меризованная соевая. Эти олифы содержат в себе около
50% растительных масел и при высыхании дают хорошую
прочную пленку. Высыхание олифы должно продолжать-
ся не более суток, причем поверхность, окрашенная мас-
ляной краской, не должна давать отлипа.
Искусственные олифы (синтоль, сланцевая марки «С»,
карбоноль) применять для окраски внутри помещения
48
не рекомендуется, кроме глифталевой олифы, которая
может использоваться наравне с полунатуральными оли-
фами. Применение натуральных олиф неэкономично.
Животный клей, мездровый или костный, выпускается
в твердом виде — плитками, дробленным на крошку,
в виде чешуек или студня-галерты. Он не должен иметь
запаха гнили и налетов плесени.
Казеиновый клей изготовляется из казеина, извести и
минеральных солей. При покупке клея следует обратить
внимание на отсутствие в нем посторонних примесей,
плесени, а также запаха гнили.
Растительный клей, применяемый в строительстве,
выпускается следующих видов: крахмал — пшеничный
или картофельный, декстрин — картофельный или маисо-
вый и мучная пыль — отход мукомольной промышлен-
ности.
Казеиновые краски представляют собой тонко размо-
лотую смесь казеина, извести-пушонки, пигмента и солей
(буры, фтористого натрия и др.). Они выпускаются в па-
кетах.
Масляные краски состоят из пигментов, затертых на
олифе-из растительных масел (натуральной).
Масляные краски выпускаются двух видов: густотер-
тые, которые при использовании разводят до рабочей
густоты олифой, и разведенные, готовые к употреблению.
Наиболее часто применяются виды красок, указанные в
таблице 10.
Масляные краски выпускаются в металлических бан-
ках различного веса.
Эмалевые краски (эмали) — готовая к употреблению
смесь пигмента с лаком. По роду лака эмалевые краски
называются: масляные, глифталевые, пентафталевые,
перхлорвиниловые и битумные.
Для внутренних окрасок рекомендуется применять
следующие эмали: масляные марки КО, глифталевые
марки ФО, водоэмульсионные марки СЭМ, ЭМА и ПВА,
нитроэмали марки ДМО и НКО.
Сиккативы—химические вещества (жидкости),
используемые в качестве добавки к олифам с целью
ускорения высыхания. Выпускаются двух видов — свет-
лые и темные.
Медный купорос — синие кристаллы, ‘применяемые
для изготовления грунтовочных составов.
4. С. Букреев
49
Таблица 10
Название краски
Цвет
Белила цинковые марок М-00,
М-0, В-2-00, В-2-0, М-3
Белила литопоновые марок
ОО-С, О-С, ОО-Э, О-Э
Белила титановые
Сурик железный
Киноварь искусственная свет-
лая
То же, темная
Крон оранжевый
Охра светлая
Крои желтый
Крон лимонный
Под слоновую кость
Бежевая
Зелень свинцовая для наруж-
ных работ (темная)
То же, светлая
То же, для внутренних работ
Зеленая
Фисташковая
Защитная
Ультрамарин
Лазурь малярная
Синяя
Голубая
Мумия
Умбра
Серая
Светло-серая
Черная масляная
Белый
Белый
Белый
Кирпично-красный
Светло-красный
Темно-красный
Оранжевый
Светло-желтый
Желтый
Лимонно-желтый
Кремовый
Бежевый
Темно-зеленый
Светло-зеленый
Зеленый темный и светлый
Зеленый
Фисташковый
Зеленый
Синий
Темно-синий
Синий
Г олубой
Коричневый
Коричневый
Серый
Светло-серый
Черный
РУЛОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Бумажные обои выпускаются нескольких видов, раз-
личающихся качеством отделки. Ширина обоев — 500,
600 и 750 миллиметров. Длина в рулоне — 6,7 или 12 мет-
ров. Виды обоев: негрунтованные, на которых рисунок
сделан на негрунтованной (чистой) бумаге; грунтован-
ные— с рисунком, нанесенным на предварительно окра-
шенную бумагу; высококачественные тисненые, где рису-
нок сделан масляными красками с тиснением; лакиро-
йанные, на которых рисунок нанесен масляными краска-
50
ми на грунтованную бумагу с последующим покрытием
лаком, и др.
Простые обои имеют по краям белые полоски (поля),
одна из которых обрезается при наклейке; высококаче-
ственные обои иногда выпускаются без полей.
Линкруст — бумага с тиснением, покрытая составом
из пластической массы. Выпускается в рулонах длиной
12 метров и шириной 500, 600 и 750 миллиметров, при
толщине 0,6—1,2 миллиметра. Имеется бордюрный лин-
круст, ширина которого 100, 125, 150, 200, 250, 300 или
350 миллиметров. Поверхности, отделанные линкрустом,
можно мыть теплой водой с мылом.
Линолеум — рулонный материал для покрытия полов.
Изготовляется путем нанесения на тканевую основу слоя
пластической массы. По составу массы линолеум разде-
ляется на глифталевый и полихлорвиниловый. Выпу-
скается одноцветный, разных тонов, и узорчатый, с ри-
сунком, нанесенным печатным способом. Глифталевый
линолеум скатывается в рулоны длиной 20 метров и ши-
риной 1,8 или 2 метра, при толщине 2,5 или 3 миллиметр
ра. Полихлорвиниловый линолеум скатывается в рулоны
длиной 12 метров и шириной 1,6 метра, при толщине 2
или 2,5 миллиметра. Для жилых домов рекомендуется
применять тонкий линолеум: глифталевый — толщиной
2,5 и полихлорвиниловый — толщиной 2 миллиметра.
РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Камышит — прессованный и прошитый стальной про-
волокой камыш в виде плит толщиной от 7 до 12 санти-
метров.
Камышитовые плиты обычно изготовляются застрой-
щиками своими силами. Заготовляют камыш зимой со
льда, что значительно удобнее. Кроме того, камыш зим-
ней заготовки лучше по качеству. Срезанный камыш свя«
зывают в снопы и укладывают в копны, комлями вверх,
для просушки.
Для изготовления камышитовых плит применяется
камыш только трубчатого строения (тростник), хорошо
просушенный, с отрубленными метелками, без признаков
гнили Цвет камыша должен быть желтым. Допускается
небольшое количество (до 20%) камыша с синевой или
с пятнами оранжевого цвета. Однако в этом случае ка-
ы
4*
мыш необходимо антисептировать дезинфицирующими
материалами. Поэтому такой камыш лучше всего не
употреблять. Камыш, имеющий губчатое строение стеб-
ля, впитывает в себя много влаги и легко загнивает. Для
строительных целей он непригоден.
Камышитовые плиты делают на самодельном рычаж-
ном или винтовом прессе с решетчатыми стенками. Ка-
мыш обжимают в прессе и прошивают стальной проволо-
кой между брусками решетчатой стенки через 10—15 сан-
тиметров; проволоку прокалывают насквозь через тело
плиты (при помощи шила-иглы) и затягивают кусач-
ками.
По типу камышитовых плит изготовляются плиты из
соломы, которые называются соломитом.
Камышитовые и соломитовые плиты обладают хоро-
шей теплоизоляционной способностью и плохо проводят
звук. Применяются камышит и соломит для устройства
каркасных стен, утепления стен из сырцового кирпича и
перегородок.
Для предохранения камышита и соломита от повреж-
дения грызунами готовые плиты пропитывают раствором
железного купороса (500 граммов купороса на 10 литров
воды), с последующей просушкой.
Фибролит — плиты, сделанные заводским способом
из древесной стружки и минерального вяжущего мате-
риала — гипса, цемента и т. п. Размер фибролитовых
плит: длина — от 1 до 2 метров, ширина — от 50 до 70
сантиметров, толщина — от 3 до 10 сантиметров.
Фибролит применяется для устройства перегородок и
утепления стен.
Минеральный войлок получается из минерального
(стеклянного или шлакового) волокна. Минеральный
войлок является хорошим теплоизолирующим материа-
лом и применяется как заменитель натурального шерстя-
ного войлока для утепления. Выпускается листами тол-
щиной от 2 до 6 сантиметров.
КАК ПОДСЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО
МАТЕРИАЛОВ И ЗАТРАТЫ ТРУДА
В типовых проектах указывается расход некоторых
основных строительных материалов для постройки дома.
Однако очень часто застройщику бывает необходимо са-
52
мостоятельно определить количество того или иного ма-
териала, а также подсчитать затраты труда на выполне-
ние отдельной части дома или всего здания в целом. За-
дача эта решается довольно просто.
Прежде всего подсчитываются объемы и площади ча-
стей здания. Разберем, как это делается.
Объем фундамента подсчитывается отдельно для
каждой стены. Для этого с чертежей берут для каждой
стены три размера (в метрах): длину стены, ширину
фундамента и его глубину, и, перемножив их, получают
объем фундамента в кубометрах. Сделав такие подсчеты
для каждой стены, результаты складывают. Затем под-
считывается площадь каждой из наружных стен. Длина
стены берется между осями, а высота — от верха фунда-
мента до верха стены. Перемножив эти размеры, полу-
чают площадь стены в квадратных метрах. Из этой пло-
щади нужно вычесть площади окон или дверей, которые
есть в этой стене. Результаты подсчетов по каждой стене
суммируют.
Объем всех стен подсчитывается путем умножения
площади стен, полученной указанным путем, на толщину
стены.
После этого подсчитывается площадь крыши. С чер-
тежа берут размеры здания по наружным граням стен,
увеличивают каждый из них на метр и, перемножив, по-
лучают площадь крыши, но без учета ее подъема. Для
того чтобы учесть подъем, надо внести поправку — умно-
жить полученный результат на число, указанное в
таблице 11.
Таблица 11
Угол накло- на кровли (в градусах) 18 20 22 24 27 30 32 40 45
Поправка 1,05 1,07 1,08 1,1 1,12 1,16 1,18 1,3 1,41
Остается выполнить простейшие подсчеты — опреде-
лить площади перегородок и дверей в них, площади по-
лов в каждом помещении и объемы печей и труб.
В результате должны быть получены следующие дан-
ные: объем фундамента в кубометрах, площадь стеи в
квадратных метрах, объем стен в кубометрах, площадь
крыши в квадратных метрах, площадь перегородок в
53
квадратных метрах, площадь полов в квадратных мет-
рах, объемы печей и труб в кубометрах.
Этих данных вполне достаточно, чтобы с необходимой
точностью определить количество строительных материал
лов и затраты труда на весь дом.
Потребность материалов и затраты труда на единицу
площади или объема приводятся в таблице 12.
Таблица 12
Наименование работ Количество материалов и затраты труда на единицу площади или объема
Рытье траншей под фундаменты вруч- ную На 1 кубометр грун- та Затраты труда 0,25 человеко-дня
Кладка бутовых фун- даментов с устрой- ством изоляции На 1 кубометр фун- дамента Бутовый камень Раствор Толь или пергамин Затраты труда 1,05 кубометра 0,4 кубометра 2 квадратных метра 0,8 человеко-дня
Установка деревянных стульев с рытьем ям На I стул Круглый лес Смола Затраты труда 0,2 кубометра 3 килограмма 0,6 человеко-дня
Кладка кирпичных сплошных стен На 1 кубометр стены Кирпич Раствор Затраты труда 400 штук 0,25 кубометра 0,8 человеко-дня
Кладка кирпичных стен облегченной системы На 1 кубометр стены Кирпич Раствор Заполнитель Затраты труда 260 штук 0,12 кубометра 0,5 кубометра 1 человеко-день
Кладка стен из легко- го кирпича На 1 кубометр стены Кирпич легкий (250Х X120X88 милли- метров)! Раствор Затраты труда 310 штук 0,2 кубометра 0,8 человеко-дня
М
Продолжение
Наименование
работ
Количество материалов
и затраты труда на единицу
площади или объема
Устройство шлакобе-
тонных стен
Кладка стен из шла-
коблоков
Устройство рубле-
ных стен из бревен
Устройство чердачно-
го илн подвального
перекрытия со смаз-
кой и засыпкой
шлаком
Устройство деревянно-
го пола на лагах
по кирпичным стол-
бикам
На 1 кубометр стены
Шлак
Цемент
Доски для опалубки
Гвозди строительные
Затраты труда
На 1 кубометр стены
Шлакоблоки
Раствор
Затраты труда
На I квадратный метр
стены
Круглый лес
Пакля
Смола
Войлок
Толь
Затраты труда
На 1 квадратный метр
перекрытия
Брусья для балок
Доски для наката
Гвозди строительные
Смола
Толь
Глина
Шлак
Известь негашеная
Затраты труда
На 1 квадратный метр
пола
Кирпич
Раствор
Пластины для лаг
Толь
Доски для пола
Гвозди строительные
Затраты труда
1,2 кубометра
60 килограммов
0,01 кубометра
100 граммов
1 человеко-день
0,95 кубометра
0,12 кубометра
1,2 человеко-дня
0,25 кубометра
3 килограмма
0,3 килограмма
0,1 квадратного метра
0,25 квадратного мет-
ра
0,9 человеко-дня
0,06 кубометра
0,05 кубометра
300 граммов
2,5 килограмма
0,15 квадратного мет-
ра
0,03 кубометра
0,12 кубометра
10 килограммов
0,3 человеко-дня
5 штук
0,002 кубометра
0,02 кубометра
0,2 квадратного метра
0,05 кубометра
300 граммов
0,3 человеко-дня
S5
Продолжение
Наименование работ Количество материалов и затраты труда на единицу площади или объема
Устройство деревян- ного пола по бал- кам На 1 квадратный метр пола Доски для пола Гвозди строительные Затраты труда 0,05 кубометра 300 граммов 0,15 человеко-дня
Настилка паркета На 1 квадратный метр пола Паркет Гвозди строительные Затраты труда 1,05 квадратного мет- ра 400 граммов 0,35 человеко-дня
Настилка линолеума На 1 квадратный метр пола Линолеум Затраты труда 1,05 квадратного мет- ра 0,05 человеко-дня
Устройство чистого цементного пола На 1 квадратный метр пола Бетон Затраты труда 0,12 кубометра 0,3 человеко-дня
Устройство дощатых перегородок под штукатурку На 1 квадратный метр перегородки Доски Гвозди строительные Затраты труда 0,07 кубометра 200 граммов 0,15 человеко-дня
Установка готовых оконных блоков На 1 квадратный метр окна Блоки оконные Пакля Толь или войлок Затраты труда 1 квадратный метр 2 килограмма 1,2 квадратного метра 0,5 человеко-дня
Установка готовых дверных блоков На 1 квадратный метр двери Блоки дверные Пакля Войлок Наличники Затраты труда 1 квадратный метр 1,5 килограмма 0,5 квадратного метра 4 метра 0,5 человеко-дня
56
Продолжение
Наименование работ Количество материалов и затраты труда на единицу площади или объема
Устройство стропил из бревен без обрешет- ки На 1 квадратный метр кровли Круглый лес Скобы строительные Затраты труда 0,04 кубометра 0,3 килограмма 0,1 человеко-дня
Устройство черепич- ной кровли с обре- шеткой На 1 квадратный метр кровли Черепица рядовая: а): пазовая ленточная 6) пазовая штампо- ванная в)' плоская ленточная Бруски для обрешет- ки Доски для обрешетки Гвозди строительные Затраты труда 15 штук 17 штук 37 штук 0,01 кубометра 0,005 кубометра 80 граммов 0,15 человеко-дня
Устройство асбестоце- ментной кровли из волнистых листов ВО или полуволни- стых листов ПВО с обрешеткой На 1 квадратный метр кровли Листы асбестоцемент- ные Шаблоны коньковые Бруски для обрешет- ки Доски для обрешетки Гвозди строительные Гвозди оцинкованные Шурупы Затраты труда 1,5 квадратного метра 4 штуки 0,005 кубометра 0,005 кубометра 75 граммов 15 граммов 100 граммов 0,07 человеко-дня
Устройство кровли из этернита с обрешет- кой На 1 квадратный метр кровли Плитки этернитовые Шаблоны коньковые Доски необрезные Гвозди строительные Гвозди оцинкованные Кнопки противовет- ренные Затраты труда 10 штук 4 штуки 0,03 кубометра 100 граммов 30 граммов 10 штук 0,1 человеко-дня
57
Продолжение
Наименование работ Количество материалов и затраты труда на единицу площади или объема
Устройство кровли из листовой стали с обрешеткой Устройство двухслой- ной кровли из ру- лонных материалов с опалубкой Устройство кровли из кровельной драии в три слоя с обрешет- кой Устройство кровли из кровельной стружки (щепы); в четыре слоя с обрешеткой Устройство деревян- ного крыльца с бо- ковыми тумбами На 1 квадратный метр кровли Сталь кровельная Доски для обрешетки Гвозди строительные Гвозди кровельные Затраты труда На 1 квадратный метр кровли Руберойд Пергамин Мастика битумная Доски Бруски Гвозди строительные Затраты труда На 1 квадратный метр кровли Доски Бруски Дрань кровельная Гвозди строительные Гвозди кровельные Затраты труда На 1 квадратный метр кровли Доски Бруски Стружка кровельная Гвозди строительные Гвозди кровельные Затраты труда На 1 крыльцо Круглый лес Доски Гвозди строительные Затраты труда 4,6 килограмма 0,015 кубометра 80 граммов 10 граммов 0,07 человеко-дня 1,2 квадратного мет- ра 1,2 квадратного мет- ра 6 килограммов 0,03 кубометра 0,01 кубометра 20 граммов 0,12 человеко-дня 0,005 кубометра 0,008 кубометра 50 штук 50 граммов 50 граммов 0,1 человеко-дня 0,005 кубометра 0,009 кубометра 150 штук 70 граммов 100 граммов 0,12 человеко-дня 0,76 кубометра 0,62 кубометра 2 килограмма 5,5 человеко-дня
68
Продолжение
Наименование работ Количество материалов и затраты труда на единицу площади или объема
Устройство кирпичных обогревательных пе- чей с разделками Кладка дымовых труб Устройство кухонных плит без обогрева- тельных щитков Штукатурка по кам- ню Штукатурка по дере- ву Отделка стен и потол- ков листами сухой штукатурки с бес- песчаиой гипсовой накрывкой На 1 кубометр печи Кирпич Глина Песок Проволока Войлок Приборы печные Затраты труда На 1 кубометр трубы Кирпич Глина Песок Сталь кровельная Затраты труда На 1 кубометр плиты Кирпич Глина Песок Проволока Сталь кровельная Сталь полосовая Плита чугунная и при- боры Затраты труда На 1 квадратный метр Раствор Затраты труда На 1 квадратный метр Раствор Гипс Драиь штукатурная Гвозди штукатурные Затраты труда На 1 квадратный метр Листы сухой штука- турки Гипс Клей животный Затраты труда 520 штук 0,23 кубометра 0,17 кубометра 0,74 килограмма 1,8 квадратного мет- ра 1 комплект иа печь 2,6 человеко-дня 400 штук 0,1 кубометра 0,05 кубометра 2;5 килограмма 2,1 человеко-дня 350 штук 0,1 кубометра 0,1 кубометра 0,5 килограмма 2,5 килограмма 21 килограмм 1 комплект на печь 2,4 человеко-дня 0,04 кубометра 0,1 человеко-дня 0,03 кубометра 5 килограммов 27 штук 60 граммов 0,1 человеко-дня 1,05 квадратного мет- Ра 10 килограммов 40 граммов 0,1 человеко-дня
59
Продолжение
Наименование работ Количество материалов и затраты труда на единицу площади нли объема
Окраска водными ставами СО* На 1 квадратный метр Мел молотый (или известь) Клей животный Краски (пигменты) сухие Затраты труда 0,2 килограмма 5 граммов 20 граммов 0,02 человеко-дни
Масляная окраска окон и дверей На I квадратный метр проема Олифа Белила тертые Краска тертая Мел молотый Затраты труда 500 граммов 400 граммов 100 граммов 60 граммов 0,1 человеко-дня
Масляная окраска лов пли стен по реву по- де- На 1 квадратный метр пола Олифа Белила тертые Краска тертая Мел молотый Затраты труда 130 граммов 20 граммов 100 граммов 15 граммов 0,02 человеко-дня
Масляная окраска штукатурке по На 1 квадратный метр Олифа Белила тертые Краска тертая Мел молотый Затраты труда 160 граммов 150 граммов 25 граммов 20 граммов 0,03 человеко-дия
Остекление окон с двойными перепле- тами На 1 квадратный метр окна Стекло оконное Замазка Затраты труда 1,4 квадратного мет- ра 1,6 килограмма 0,1 человеко-дня
Оклейка степ обоями На 1 квадратный метр оклейки Обои Бумага Лука Затраты труда 1,1 квадратного ми ра 0,07 килограмма 80 граммов 0,04 человеко-дня
60
Продолжение
Наименование работ Количество материалов н затраты труда на единицу площади или объема
Масляная окраска стальной кровли за два раза На I квадратный метр кровли Олифа Сурик железный тер- тый Затраты труда 100 граммов 25 граммов 0,02 человеко-дня
Устройство штакетно- го забора с окрас- кой его масляной краской На 1 метр забора вы- сотой 1,6 метра Круглый лес Доски Гвозди строительные Олифа Краска тертая Затраты труда 0,03 кубометра 0,04 кубометра 80 граммов 300 граммов 550 граммов 0,5 человеко-дня
При расчетах принимают: площадь пола равной пло-
щади потолка; площадь стен-ф-площадь пола и перегоро-
док равнрй площади штукатурки и площади окраски
и т. п.
Пример пользования таблицей.
Требуется подсчитать, какое количество материалов и
труда потребуется для возведения кирпичных стен сплош-
ной кладки; объем стен — 43 кубометра.
Решение. Приведенные в таблице цифры умно-
жаем на 43 и получаем: кирпича — 400X43=17 200 штук;
раствора — 0,25X43=10,75 кубометра; затраты труда —
0,8X43=434,4 человеко-дня.
Указанным способом можно подсчитать потребность
всех материалов для строительства.
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ
ДОМА
Стоимость постройки дома складывается из затрат на
покупку материалов, на оплату их перевозки и труда ра-
бочих.
Приблизительный подсчет стоимости дома делают
следующим образом. Узнают потребность в строительных
61
материалах и подсчитывают их стоимость. Для этого
выясняют продажную цену каждого материала. О ценах
можно справиться в отделе капитального строительства
своего предприятия или в местном отделе коммунального
хозяйства. Затем определяют стоимость перевозки, кото-
рая зависит от расстояния и вида транспорта.
Очень приблизительно можно считать, что транспорт-
ные расходы составляют от 10 до 20% стоимости строи-
тельных материалов. Для более точного подсчета надо
определить вес материалов в тоннах и расстояние, на ко-
торое потребуется их перевезти, в километрах. Перемно-
жив вес на расстояние, получают количество тонна-кило-
метров.
Затем определяют затраты на оплату труда рабочих.
Подсчитав затраты труда в человеко-днях, можно ориен-
тировочно узнать стоимость рабочей силы. Оплата за
один человеко-день равна 20—25 рублям. Однако надо
помнить, что 60—70% строительных работ будет выпол-
нено самим застройщиком и членами его семьи.
Сложив расходы, полученные при подсчетах, полу-
чают ориентировочную стоимость постройки дома. Дейст-
вительная стоимость может отличаться от полученной
описанным способом суммы на 15—20% в ту или дру-
гую сторону.
.ЧАСТИ ЗДАНИЯ И ИХ ПОСТРОЙКА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Прежде чем начать постройку дома, надо привезти на
участок основные строительные материалы. Места для
хранения камня, кирпича, шлака, круглого леса и т. п.
следует наметить заранее с таким расчетом, чтобы мате-
риалами было удобно пользоваться.
Если материал сложен далеко, его придется подносить
или подвозить. При размещении материалов надо преду-
смотреть проезды для транспорта с удобным разворотом.
Хранить цемент, гипс и известь необходимо в сарае
или под навесом, чтобы предохранить от дождя и сырости.
Сарай должен иметь хорошую крышу и пол. Некоторые
застройщики начинают работы с постройки постоянного
сарая. Первоначально он используется для хранения це-
мента и гипса, мелких материалов, например гвоздей, а
также инструментов и инвентаря. После возведения дома
сарай используется для хозяйственных нужд.
Если на участке имеются деревья и кустарники, надо
постараться сохранить их, а те из них, которые оставить
невозможно, вырубить, а пни выкорчевать.
После отвода мест для материалов и удаления лиш-
них деревьев и кустарников производят планировку уча-
стка — срезают бугры и засыпают углубления. Плани-
ровка ведется бульдозером или вручную. Даже самым
маленьким бульдозером можно произвести планировку
участка за 30—40 минут. Им же можно выкорчевать пни.
После подготовки участка делают разбивку здания,
т. е. разметку стен на месте его постройки. Для этой цели
надо иметь десяти- или двадцатиметровую стальную ру-
летку, деревянный угольник, шпагат или тонкую стальную
63
проволоку и деревянные колышки. Угольник делается на
месте из досок, соединяемых на гвоздях. Размеры сторон
угольника (150, 120 и 90 сантиметров) должны быть
отмерены как можно точнее.
При разбивке надо строго выдержать все размеры,
указанные на чертеже, чтобы поставить дом на отведен-
ное для него место. Обычно на чертеже указываются рас-
стояния от границ участка до стен здания. Отмеряя эти
Ул Шебченко
Рис. 14. Привязка здания к границам участка.
расстояния рулеткой, на углах будущего дома забивают
колышки. Натянув на них шпагат, получают положение
передней стены здания. Затем натягивают шпагат по на-
правлению боковых стен, направляя его при помощи
угольника, отмеряют рулеткой необходимые расстояния
А—Г и Б—В (размеры берут с чертежа дома) и, забив
колышки в точках В и Г, получают на земле положение
всех четырех углов дома (рис. 14).
Разбивка при помощи угольника дает большие ошиб-
ки, поэтому, забив колышки в точках В и Г, делают про-
верку. Измеряют расстояние В—Г, которое должно быть
равно расстоянию А—Б, и диагонали А—Г и Б—В, кото-
рые также должны быть равны между собой. Разница в
размерах не должна превышать 3 сантиметров.
Если натянуть шпагат по всем четырем колышкам,
па поверхности земли получится изображение наружных
64
поверхностей стен будущего дома. Эти линии называются
основными.
Для закрепления основных линий дома устраивается
обноска (рис. 15). Она ставится на прочных столбиках,
закапываемых в землю на расстоянии около 2 метров от
стен здания. Каждая основная линия закрепляется на
обноске гвоздями в двух точках. Около каждого гвоздя
делается надпись—номер йли буква, которыми основ-
Рис. 15. Обноска.
ные линии обозначены на чертеже. Кроме основных ли-
ний, на обноске отмеряют и закрепляют гвоздями шири-
ну стены и фундамента.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
До начала рытья траншей под фундамент со всей пло-
щадки, на которой будет стоять дом, рекомендуется снять
дерн и верхний слой грунта на глубину 15—20 сантимет-
ров. Он содержит в себе корни травы и других растений
И всевозможные органические примеси, которые могут
неблагоприятно повлиять на долговечность конструкций
дома. Снятый грунт следует удалить, чтобы он не мешал
строительству. Эта работа может быть выполнена бульдо-
зером при планировке.
5. С. Букреев
65
Приступая к рытью траншей под фундаменты, сначала
намечают их контуры на земле. Для этого на обноску,
соответствующую ширине фундамента, натягивают шпа-
гат и при помощи отвеса переносят точки пересечения
наружных и внутренних линий на землю. В отмеченных
точках забивают колышки. Затем шпагат с обноски сни-
мают, натягивают его на забитые колышки и лопатой
намечают контур траншей на земле.
Рытье траншей следует начинать только в том случае,
если на участок завезены все необходимые материалы
для устройства фундаментов, так как к кладке их присту-
пают сразу же после отрытая траншей. Вырытые тран-
шеи, оставленные даже на несколько дней, осыпаются,
что приводит в дальнейшем к излишним затратам труда
на их очистку и к перерасходу материалов для кладки
фундаментов (камня и раствора). По этой же при-
чине при рытье необходимо стараться выдержать ши-
рину траншеи как можно точнее, не сужая и не уши-
ряя ее.
Глубина траншей зависит от рода грунта и наличия
грунтовых вод. Грунт, который вынимается из траншей,
следует выбрасывать внутрь здания: в дальнейшем он
будет использован для устройства подготовки под полы
или для других работ.
Рытье траншей обычно производится вручную. Однако
для этого можно использовать экскаваторы Э-153
(универсальный экскаватор на тракторе «Беларусь») и
многоковшовый ЭТ-121 (канавокопатель). Экскаватор
Э-153 совмещает в себе экскаватор и бульдозер. За не-
сколько часов он выполняет все земляные работы: роет
траншеи для фундаментов, котлованы для подвала, по-
греба, помойной ямы и выгребной уборной, траншеи
для водопровода и канализации и пр.
После разработки траншей экскаватором их стенки
и дно зачищаются вручную.
flpn устройстве столбчатых фундаментов ямы роют
вручную. Их размер соответствует размеру столбов,
ФУНДАМЕНТ
Фундамент — особенно важная часть здания. Он несет
на себе вес всего дома и, кроме того, защищает его от
вредных влияний грунтовой сырости.
66
Нагрузка от фундамента передается грунту, который
сжимается и дает осадку,- Во время строительства давле-
ние на грунт постепенно увеличивается, при этом воз-
растает и осадка. С окончанием строительства осадка
грунта прекращается.
Под индивидуальные жилые дома устраивают фунда-
менты двух видов: ленточные и столбчатые. Последние
состоят из отдельных опор в виде каменных, кирпичных
или деревянных столбов. Такие фундаменты сооружаются
при строительстве домов с каркасно-обшивными или руб-
Рпс. 16. Ленточный фундамент.
леными стенами. Для домов с кирпичными или шлако-
бетонными стенами применяются преимущественно лен-
точные фундаменты (рис. 16).
Глубина закладки фундамента зависит от свойств
грунта и уровня грунтовых вод. Справку о геологическом
строении участка, т. е. о характере и свойствах грунта,
можно получить в местном отделе коммунального хозяй-
ства или в управлении городского архитектора.
Особенно важно знать глубину стояния грунтовых
вод. Дело в том, что сырые глинистые грунты при замер-
зании вспучиваются. Если фундамент будет заложен на
таком грунте выше глубины промерзания, то зимой здание
будет поднято вспучившимся грунтом и потрескается,
а через некоторое время разрушится. Поэтому при глуби-
не стояния грунтовых вод меньше 3,5 метра фундаменты
следует закладывать ниже возможной глубины промерза-
ния. В Московской области промерзание глинистых грун-
5* 67
тов достигает 1,4 метра. Глубина заложения фундамента
в таких условиях должна составлять 1,5—1,6 метра. Од.
нако для экономии материала нижнюю часть кладки
фундамента можно заменить песчаной или гравийной по-
душкой, а из камня сделать только верхнюю часть —
с глубины 50 сантиметров от уровня грунта.
Песчаная или гравийная , подушка укладывается
в траншею ровными горизонтальными слоями толщиной
по 10—15 сантиметров.
Каждый слой тщатель-
но уплотняется трамбовкой
(рис. 17)-
Гравелистые и песчаные
грунты, независимо от их
влажности, при замерзании
не вспучиваются. В таких
грунтах фундаменты под
наружные стены достаточно
углубить на 50—70 санти-
метров, а под внутренние
стены — на 40—50 санти-
метров.
Каменные фундаменты
всех видов выкладывают из
бутового камня, пережжен-
ного кирпича, булыжного
камня, щебня или гравия.
Во влажных грунтах кладку
ведут на глино-цементном
или известково-цементном
растворе. Составы растворов
зависят от марки цемента.
Рекомендуются следующие
составы растворов, указан-
ные в таблице 13.
Рис. 17. Фундамент на песча-
ной подушке.
В сухих грунтах кладут
на известковом растворе состава 1:3 (1 часть известко-
вого теста и 3 части песка).
Бутовый камень укладывают на дно траншеи или на
песчаную подушку, подбирая для нижнего ряда наибо-
лее крупные камни. Их кладут плоской стороной вниз,
а промежутки заполняют мелким камнем и щебенкой.
После этого первый ряд камня покрывают раствором, сло-
68
Таблица 13
Марка цемента Состав по объему
цемент известковое или глиняное тесто песок
„200" .150" .100“ 1 часть 1 „ 1 , 1 часть 1 . 1 . 16 частей ю » 6 »
5м до 2 сантиметров, и на него кладут второй ряд. При
укладке второго ряда надо следить за тем, чтобы камни
перекрывали швы нижнего ряда-
Каждый камень должен быть уложен плотно. Для
проверки плотности укладки надо встать на него ногой
и попробовать покачать весом собственного тела. Если
камень качается, следует изменить его положение. Под-
кладывать для устойчивости камня щебенку нельзя — она
будет раздавлена.
Промежутки между камнями опять заполняют щебнем
и раствором, после чего укладывают следующий ряд
и т. д. Высота каждого ряда кладки зависит от размера
камней и обычно делается не более 20 сантиметров.
Таким же способом выкладывают фундаменты из кир-
пича, принимая высоту ряда равной толщине кирпича, т. е.
6,5 сантиметра. При этом целые кирпичи рекомендуется
класть на края фундаментной стены, а внутреннюю часть
заполнять половинками.
Фундаменты из мелкого булыжного камня, кирпичного
боя, каменного или кирпичного щебня и гравия выкла-
дывают следующим образом. Материал насыпают в тран-
шею слоями по 15—20 сантиметров. Каждый слой хорошо
утрамбовывают, после чего заливают жидкрм раствором,
который приготовляется из обыкновенного раствора пу-
тем перемешивания с водой. Черпают этот раствор вед-
ром, постоянно перемешивая массу. Надо следить, чтобы,
песок не оседал на дно бочки.
Фундамент выводится выше уровня земли на 30—
50 сантиметров. Эта часть фундамента — цоколь — яв-
ляется переходом к стене и служит для предохранения
ее от дождевой воды, талого снега, влажности поверх-
ностного слоя земли и от случайных повреждений.
69
Верхняя часть фундамента должна быть горизонталь-
ной. Ее выравнивают слоем цементного раствора состава
1:3 (1 часть цемента и 3 части песка), толщиной 1—
1,5 сантиметра. Поверх цементного слоя укладывают изо-
ляцию для предохранения стен от сырости.
Изоляция в каменных зданиях делается из двух слоев
пергамина, толя или другого рулонного материала,
склеенных на мастике: толь — на дегтевой (толевой), ру-
беройд и пергамин — на битумной. При настилке изоля-
ции надо следить за целостью материала, соединяя отре-
занные или порванные куски с напуском в 20 санти-
метров.
Изоляция должна быть выполнена тщательно, так как
от ее качества зависит предохранение дома от сырости.
По уложенной изоляции производится разбивка стен
здания. Для этого на обноску натягивают шпагат и при
помощи отвеса переносят точки пересечения наружных
и внутренних линий на поверхность изоляции. Затем шну-
ром, натертым мелом, отбивают по заметкам контур стен.
После кладки первых рядов стен обноска может быть
убрана.
Столбчатые фундаменты делают в виде отдельных
каменных столбов размером 60X60 сантиметров или
кирпичных столбов размером 51X51 сантиметр. Столбы
располагают под всеми углами здания и в местах примы-
кания внутренних стен к наружным. Кроме того, между
ними ставят промежуточные столбы, с таким расчетом,
чтобы расстояние между центрами соседних столбов было
не более 2 метров. При деревянных рубленых стенах рас-
стояние между столбами может быть увеличено до
3 метров.
Так же как и ленточные фундаменты, столбы выво-
дятся выше уровня земли на 40—50 сантиметров. При
большой глубине заложения под столбчатые фундаменты
можно укладывать песчаную или гравийную подушку,
однако высота каменной части столба должна составлять
не менее 50 сантиметров.
Между фундаментами наружных стен устраивается
стенка из бутового камня толщиной 30—35 сантиметров
или из кирпича толщиной 25 сантиметров (в один кир-
пич). Эта стенка, называемая забиркой, углубляется
в землю на 20—25 сантиметров и выводится до уровня
столбов. Забирка может быть и деревянной — из тонких
70
бревен или пластин. При столбчатых фундаментах забир-
ка закрывает подполье и служит цоколем здания. Для
утепления подполья с внутренней стороны забирки де-
лают засыпку шлаком. Поверх фундаментных столбов и
забирки укладывается изоляция, как и при ленточных
фундаментах.
Разновидностью столбчатых фундаментов являются
деревянные стулья, сосновые, а еще лучше дубовые,
применяемые для зданий с деревянными стенами. Стулья
выполняются из наиболее смолистой комлевой части
бревен. Диаметр стульев 22—30 сантиметров. Расстояние
между ними принимается не более 1,5 метра.
Стулья закапывают в землю на глубину не менее
1,25 метра, засыпая ямы грунтом послойно, с тщательным
трамбованием каждого слоя. В засыпку верхней части
ямы рекомендуется добавлять мелкие камни, щебень.
Находящаяся в грунте древесина довольно быстро
загнивает. Срок службы сосновых стульев — около 6 лет;
дубовые служат до 12 лет. Для увеличения срока их
службы нижнюю часть, находящуюся в грунте, подвер-
гают обработке — обжигают (обугливают) на костре, по-
крывают смолой или специальными составами (антисеп-
тиками), например креозотовым маслом. Однако эта об-
работка увеличивает срок службы стульев незначитель-
но — всего на 3—4 года. Поэтому устройство деревянных
фундаментов экономически нецелесообразно.
При устройстве деревянных фундаментов забирка де-
лается из пластин или бревен. Подполье утепляется пу-
тем устройства завалинки. Для этого на расстоянии 20—
25 сантиметров от забирки вбивают колья или вкапывают
столбы, по которым делают обшивку из досок. Простран-
ство между забиркой и обшивкой засыпают шлаком. Верх
завалинки закрывают наклонной сливной доской.
Для вентиляции подполья в забирке оставляют отвер-
стия (продухи) размером 25X25 сантиметров, одно-два
в каждой стене. На зиму их закрывают деревянными
пробками.
Для отвода дождевой воды и предохранения фунда-
ментов от намокания вдоль всех наружных стен уст-
раивается отмостка (рио. 18). Около стен выкапывают
канаву шириной 70—100 сантиметров и глубиной 15 сан-
тиметров. Она заполняется хорошо промятой глиной,
которая тщательно уплотняется. Верхней поверхности
71
глиняного слоя придают уклон от стен здания наружу.
Поверх глины насыпают тонкий слой песка, на который
укладывают дерн, слой асфальта или производят моще-
ние булыжным камнем.
Особенно тщательно надлежит выполнить отмостку
в том случае, когда фундаменты основаны на песчаной
или гравийной подушке.
За состоянием отмостки следует в дальнейшем вести
постоянный надзор и своевременно ее ремонтировать.
Рис. 18. Отмостка
Для хранения продуктов под полом (обычно под кух-
ней) можно устроить небольшой подвал. Глубина подва-
ла должна быть не ниже уровня фундамента. Если фун-
дамент заложен на глубину 70 сантиметров, а подвал хо-
чется устроить более глубоким, то его следует отодви-
нуть от наружных стен на расстояние не менее метра.
Яма для подвала укрепляется стенками из кирпича
толщиной 25 сантиметров или из бутового камня толщи-
ной 40 сантиметров. Стены подвала выводят на высоту
цоколя. Пол в подвале устраивают из утрамбованной гли-
ны. Подвал перекрывают балками с накатом и утеплени-
ем. В перекрытии устраивают люк размером 80X80 санти-
метров. Крышка люка должна быть из двух слоев досок
с прокладкой между ними слоя войлока.
72
Каменные или кирпичные стены подвала рекомен-
дуется оштукатурить цементным раствором.
Вместо каменных стен в подвале можно устроить де-
ревянное крепление из досок, пластин или горбылей, ко-
торые укладываются в пазы стоек, установленных в углах
подвала. В каждой стойке выбирается по два паза, в ко-
торые и закладывают доски (пластины, горбыли), зара-
нее подогнанные одна к другой боковыми краями. Внут-
реннюю поверхность материала следует предварительно
острогать. Поверхности, соприкасающиеся с грунтом,
надо осмолить. Пространство между креплением и стен-
ками ямы по мере укладки крепления засыпают глиной.
Иногда применяют крепления в виде сруба из тонких
бревен или пластин, соединяемых врубками.
СТЕНЫ
Стены индивидуальных жилых домов делают обычно
из местных строительных материалов. Стоимость стен
составляет почти третью часть затрат на все здание. По-
этому выбор наиболее дешевого материала для стен в
значительной мере определяет затрату средств на все
строительство.
Каменные стены. При наличии вблизи строительства
дешевого естественного камня, например известняка, сте-
ны здания могут быть выполнены из бутовой кладки. Для
возведения стен должен быть отобран постелистый
(плитный) камень без прослоек глины и трещин.
Стены кладут горизонтальными рядами, с тщатель-
ным подбором камней и перевязкой швов, на известко-
вом, известково-глиняном или известково-цементном ра-
створе. Наиболее ровной стороной камни укладываются
к наружной и внутренней поверхностям стен. Края окон-
ных и дверных проемов рекомендуется облицевать кир-
пичом (рис. 19).
Основным недостатком стен из бутового камня яв-
ляется их значительная толщина. Для жилого дома в
Московской области толщина бутовых стен должна со-
ставлять 75—80 сантиметров; при этом толщина фунда-
ментов будет 85—90 сантиметров. Таким образом, здание
с бутовыми стенами потребует большого количества кам-
ня и раствора. Бутовые стены должны быть оштукатуре-
ны с обеих сторон.
73
Кирпичные стены. Для кладки кирпичных стен можно
применять все виды кирпича, кроме огнеупорного, т. е,
обыкновенный или дырчатый красный кирпич и силикат-
ный (белый).
Толщина стен из сплошного (красного или силикат-
ного) кирпича в условиях Московской области — 64 сан-
тиметра, т. е. в 2'/а кирпича. При кладке из дырчатого
Рис. 19. Облицовка проемов кирпичом в бутовых
стенах.
кирпича она может быть уменьшена до 51 сантиметра
(2 кирпича).
Кирпичная кладка стен производится на известковом,
известково-глиняном или известково-цементном растворе.
Рекомендуемые составы растворов- см. в таблице 14.
Кладка стен производится по шнуру-причалке гори-
зонтальными рядами, с правильной перевязкой швов.
Толщина швов 10—12 миллиметров. Наружную и внут-
реннюю поверхность стен следует выкладывать из целого
кирпича, а бой (половинки и пр.) класть в середину сте-
ны. Заливать кладку жидким раствором не следует, так
как стены от этого сильно намокают и долго сохнут.
74
Таблица 14
Название раствора Состав по объему
известковое тесто глиняное тесто песок
Известковый Известково- глиняный 1 часть 1 . */s части 4 части 6 .
Известково-цементные или глино-цементные растворы
Марка цемента Состав по объему
цемент известковое или глиняное тесто песок
.200* 1 часть 2 части 16 частей
,150" 1 . 1 V2 , 10 ,
,100* 1 . 1 часть 7 ,
Конструкция кладки стен разной толщины с выполне-
нием четвертей на оконных и дверных проемах показана
на рис. 20.
Как было сказано выше, кладка производится по
порядовкам и причалке, которые указаны на рис. 21.
Приемы кладки кирпичных стен показаны на рис. 22.
Наружная поверхность стен из кирпича может не
штукатуриться. Для этого швы наружной поверхности
полностью заполняют раствором, а затем расшивают
(промазывают) при помощи специального инструмен-
та — расшивки — цементным раствором. Для расшивки
применяется раствор состава 1:3 (1 часть цемента и
3 части песка).
Если наружная поверхность стен будет штукатурить-
ся, то кладку ведут «впустошовку», т. е. швы оставляют
пустыми на 15—20 миллиметров. Внутренняя поверх-
ность стен, подготовляемая под штукатурку, также вы-
полняется «впустошовку». Если их предполагают обли-
цевать листами сухой штукатурки, то швы заполняют
полностью.
75
Для лучшего сцепления кирпича с раствором в сухое
время года кирпич следует перед укладкой поливать
водой.
Рис. 20. Кирпичная кладка: а — в один кирпич; б — в полтора
кирпича; в —в два кирпича; г — в два с половиной кирпича.
Во время возведения стен в боковые поверхности
оконных и особенно дверных проемов надо закладывать
пробки—деревянные бруски, по размерам одинаковые
76
Ряс. 21. Установка порядовок, маяков и причалок.
Рис. 22. Приемы кирпичной кладки.
с кирпичом, для крепления к ним оконных и дверных ко-
робок. Пробки перед укладкой осмаливают или обверты-
вают пергамином.
Оконные и дверные проемы перекрываются перемыч-
ками. Простейшим видом перемычки являются деревян-
77
ные брусья. При ширине проема до 1,2 метра брусья
должны иметь размер 12X15 сантиметров; укладывают
брусья «на ребро». Брусья заводятся на простенки по 25
сантиметров в каждую сторону. Концы их осмаливают
(кроме торцов) и обвертывают пергамином или толем.
Сверх перемычки настилается толь в два слоя.
Довольно часто применяются, также простые по
устройству, рядовые кирпичные перемычки, которыми
можно перекрывать проемы шириной до 2,25 метра. Они
выкладываются на опалубке из дощатого щита, который
устанавливается на уровне верха проема. На поверх-
ности щита и на краях простенков расстилается слой
цементного раствора состава 1:2 (1 часть цемента и
2 части песка) толщиной 2—2,5 сантиметра, в который
утапливается пять стальных прутьев диаметром 6 милли-
метров, однако так, чтобы они не касались опалубки.
Концы прутьев должны заходить на простенки по 25—
30 сантиметров в каждую сторону и заканчиваться крюч-
ками. После этого ведется обычная кладка. Шесть рядов
кладки над проемом кладут на цементном растворе со-
става 1:4 (1 часть цемента и 4 части песка), в который
для большей пластичности добавляется немного извест-
кового теста. Опалубка перемычки снимается через две
недели.
Применение для перемычек металлических балочек,
рельсов и т, п. не рекомендуется.
Следует учитывать, что силикатный кирпич разру-
шается при температуре около 250°. Поэтому из него
нельзя выкладывать печи, трубы и дымовые каналы в
стенах. Кроме того, силикатный кирпич боится воды, и
потому его нельзя употреблять для кладки фундамен-
тов. Парапеты, пояски и другие части здания с горизон-
тальными поверхностями, выложенные из такого кир-
пича, следует покрывать кровельной сталью или дру-
гими материалами, предохраняющими его от намо-
кания.
Кирпичные облегченные стены. Кладка сплошных кир-
пичных стен может быть заменена кирпичной кладкой
облегченной системы, которая дает около 40% экономии
кирпича, до 50% экономии раствора и снижает стоимость
здания в целом на 5—10%.
Наиболее проста конструкция облегченных кирпич-
ных стен системы Попова и Орлянкина (рис, 23), В усло-
78
Веях Московской области стены по этой системе кладут
толщиной 61 сантиметр.
Стена состоит из двух параллельных стенок толщи-
ной в полкирпича, с промежутком между ними. Проме-
жуток заполняется утепляющим материалом — шлаком
Рис. 23. Кирпичная кладка
по системе Попова н Орлян-
кина.
Рис. 24. Кирпичная кладка по
системе архитектора Власова.
или шлакобетоном. Через три—пять рядов по высоте
стенки связываются между собой сплошным слоем ра-
створа толщиной 12—15 миллиметров, в который укла-
дываются металлические скобки из катанки диаметром
4—5 миллиметров. Стенки можно связывать между со1
бой также двумя рядами кирпича через каждые пять
рядов по высоте.
Кроме системы Попова и Орлянкина, следует реко-
мендовать облегченную кладку колодцевой системы, раз-
работанную архитектором Власовым (рис, 24), В кладке
та
Власова стены связываются между собой выпусками
кирпича в сторону промежутка. Выпуски делают пооче-
редно из каждой стены. При этом получаются попереч-
ные стены, образующие замкнутые колодцы Их кладут
на том же растворе, что и всю стену. Экономия кирпича
и раствора в системе Власова примерно такая же, как и
в системе Попова и Орлянкина.
При кладке облегченных стен применяется как крас-
ный, так и силикатный кирпич.
Для заполнения пустот в облегченных стенах можно
использовать любые шлаки: котельный, паровозный, ме-
таллургический и пр. Шлак следует отсеять через сито
с отверстиями 5X5 миллиметров и употреблять для за-
сыпки крупную его часть. Для того чтобы утепление не
оседало, рекомендуется вместо засыпки применять за-
полнение пустот бесцементным шлакобетоном, который
приготовляется из шлака на известковом или глиняном
молоке. Состав бесцементного шлакобетона — 1 часть
известкового или глиняного теста, разбавленная водой
до жидкого состояния, и 15—16 частей шлака. Бесцемент-
ный шлакобетон укладывают в пустоты стен слоями по
12—15 сантиметров. Каждый слой трамбуют легкой доч
щатой трамбовкой. Заполнять пустоты можно легким
бетоном, но выполнять кладку так, как показано на ри-
сунке 25. Кроме стен, приходится выполнять также и
кладку столбов (рис. 26).
Во всех случаях устройства облегченных стен, а так-
же при кладке стен из дырчатого кирпича цоколь вы-
полняется сплошной кладкой из полнотелого кирпича.
Саманные стены устраивают из глиносоломенных не-
обожженных кирпичей — самана. Саманные кирпичи из-
готовляют застройщики на месте постройки из глины и
соломенной резки или другого волокнистого материала,
например костры, мха, мякины и т. п.
Состав смеси для приготовления самана определяется
пробами. Из массы различного состава делают несколько
кирпичей и высушивают, а затем испытывают на проч-
ность. Хороший саманный кирпич при падении с высоты
человеческого роста па землю не разбивается, при забив-
ке гвоздя не раскалывается и не расслаивается, его мож-
но тесать топором.
Глину для самана лучше всего заготовить с осени и
проморозить. Ее укладывают в грядки шириной от 1,5 до
80
2 метров и высотой около метра, поливают водой и остав-
ляют на зиму. Промороженная глина значительно легче
поддается дальнейшей обработке.
Рис. 25. Кчрпичная кладка с заполнением легким бе-
тоном.
в 1 кирпич
Рис. 26. Кладка столбов разных раз-
меров (по толщине).
Саман формуют и подсушивают на ровной, плотной
земляной площадке — току.
Перед началом формовки самана глину укладывают
слоями толщиной 20—25 сантиметров в грядках на току
6. С, Букреев
или в ямах и поливают водой. Промороженная глина
выдерживается 10—12 часов, а непромороженная — от
3 до 6 суток.
После замочки глину хорошо перемешивают и пере-
минают. Если глина замачивалась в яме, ее укладывают
в грядку, а замоченную в грядке перелопачивают, после
чего масса «рубится» деревянными лопатами до тех пор,
пока тесто не перестанет прилипать к инструменту. Затем,
не прерывая перемешивания, постепенно добавляют воду
и предварительно вымоченную соломенную резку. Пере-
мешивание продолжают до получения однородной массы,
Она должна хорошо формоваться и не прилипать к ру-
кам. Кусок массы, разрезанный ножом, должен иметь
равномерное распределение соломы, а при ударе о землю
расплющиваться, но не крошиться и не давать трещин.
Формовку кирпичей производят в деревянных формах.
Их устанавливают на посыпанный песком ток, наполня-
ют глиносоломенной массой, уплотняют руками или но-
гой и срезают излишек массы скалкой, после чего форма
снимается. Приготовленные таким способом саманные
кирпичи просушивают на месте сначала плашмя, потом
на ребре, а затем на торце. Когда изделия достаточно
отвердеют, их укладывают в штабели, лучше всего под
навесом. Общий срок сушки зависит от погоды и продол-
жается от 10 до 20 дней.
При сушке саманные кирпичи дают усадку. Чтобы
получить изделия заданного размера, формы делают не-
много больше. Кроме того, низ формы также делается
шире, чтобы облегчить снимание ее при формовке.
Размеры саманных кирпичей и расход материалов для
их изготовления приведены в таблице 15.
Таблица 15
Размер сама- на (см) Размер фор- мы (см) Расход материалов иа 1 000 штук кирпича
глины (с уче- том потерь) (м3) соломы (кг)
40X10X13 42x20x14 12,5 ПО
35X17X17 37x18X18 13,0 130
35X17X9 37x18X10 7,5 70
33X16X12 35x17X13 7,5 70
82
Толщина саманных стен для условий Московской об-
ласти принята в 60 сантиметров.
Саманные стены выкладываются на прочном камен-
ном ленточном фундаменте. Изоляция фундаментов уси-
ливается и выполняется особенно тщательно, так как са-
ман боится воды. Нижняя часть стен с наружной стороны
на высоту около 70 сантиметров облицовывается красным
обожженным кирпичом на цементном растворе. Кладка
стен ведется с правильной перевязкой швов на глино-
песчаном растворе. Швы делают как можно тоньше —
от 5 до 8 миллиметров.
Перемычки над оконными и дверными проемами вы-
полняют из деревянных брусьев. Под концы балок чер-
дачного перекрытия укладывают продольные брусья или
доски толщиной не менее 6 сантиметров, чтобы нагрузка
от балок распределялась по всей стене.
Стены из саманных кирпичей с наружной стороны не-
обходимо оштукатурить. С внутренней стороны можно
ограничиться только затиркой поверхности. Наружная
штукатурка должна быть сделана известково-глиняным
раствором, при толщине слоя около 2 сантиметров. Для
того чтобы штукатурный слой держался на поверхности,
в швы саманной кладки забивают деревянные колышки
длиной около 10 сантиметров. Колышки забивают так,
чтобы над поверхностью стены они выступали не более
чем на 1,5—2 сантиметра. Расстояние между колышками
должно быть примерно 20 сантиметров.
Саманные стены дают после кладки значительную
осадку. Поэтому штукатурить их следует через некоторое
время, т. е. после того, как осадка закончится.
Стены из самана прочны, долговечны, огнестойки и
значительно дешевле кирпичных и деревянных.
Подмости. Высота стен одноэтажных жилых домов
около 4 метров. Кладка нижней части стен, на высоту
примерно 1,2—1,3 метра (до подоконников или немного
выше), может выполняться с земли. Для дальнейшей
кладки потребуется устройство подмостей.
Подмости для кирпичной кладки, как правило, устра-
иваются внутри здания. В условиях строительства инди-
видуального жилого дома проще всего устроить под-
мости на козлах. Ширина подмостей должна обеспечить
место для работы каменщика, размещения кирпича и
ящика с раствором и проход для подноски материала
6*
83
(всего около 2 метров). Подмости делаются достаточно
прочными, чтобы выдержать вес материалов и работаю-
щих на них людей. Расстояние между козлами, по кото-
рым укладывается дощатый настил, не должно превы-
шать 1,5 метра. Для настила выбирают доброкачествен-
ные доски толщиной не менее 5 сантиметров.
Надо иметь в виду, что доски, укладываемые на под-
мости, в дальнейшем могут быть использованы для
устройства накатов чердачного перекрытия и перегоро-
док. Поэтому жалеть материал не следует. Подмости,
сделанные небрежно или из материала плохого качества,
могут обрушиться, что приведет к несчастному случаю.
Подача материалов на подмости производится по
стремянке, которую устанавливают с уклоном не круче,
чем 1 :3, для удобства и безопасности передвиже-
ния по ней людей с грузом. Материалы переносят на
носилках.
После того как выложена средняя часть стены (до
уровня оконных перемычек), подмости надо поднять, что-
бы со второго их яруса полностью закончить кладку.
Второй ярус подмостей делается тоже на козлах, которые
устанавливаются на настил первого яруса; при этом
часть досок с настила первого яруса снимается. Соответ-
ственно с подъемом подмостей увеличивается и стре-
мянка.
Шлакобетонные стены. Большое распространение в
индивидуальном жилищном строительстве имеют стены
из мелких шлакобетонных сплошных или пустотелых
камней (шлакоблоков) или монолитного шлакобетона.
Толщина шлакоблочных стен в условиях Московской об-
ласти принята не менее 50 сантиметров при употребле-
нии сплошных блоков и 41 сантиметр при кладке из
пустотелых блоков. Шлакоблочные стены штукатурятся
с обеих сторон.
Кладка стен из шлакоблоков выполняется на раство-
рах того же состава, что и при кирпичной кладке. Блоки
укладываются горизонтальными рядами по порядовкам
и шнуру-причалке, с правильной перевязкой швов.
Благодаря тому, что объем блока примерно в 10 раз
/больше объема кирпича, кладка из блоков выполняется
гораздо быстрее. Кроме того, шлакоблоки легче кирпича,
что в значительной мере уменьшает расходы на пере-
возку.
84
Шлакоблоки лучше всего приобрести готовыми. Если
же в районе строительства их не производят, можно из-
готовить сплошные шлакоблоки своими силами непосред-
ственно на участке (рис. 27). Для этого делают несколько
сборно-разборных деревянных форм, которые устанавли-
вают на дощатом настиле. Наполнив формы шлакобето-
ном, его тщательно штыкуют и уплотняют. Полученные
шлакоблоки выдерживают 10—15 дней, причем в течение
Рис. 27. Изготовление шлакоблоков.
этого срока их поливают водой и укрывают от прямого
воздействия солнечных лучей.
Шлакобетон приготовляется из котельного шлака,
просеянного последовательно через два сита — с отвер-
стиями 40 X 40 и 5 X 5 миллиметров, т. е. рассортирован-
ного на два вида — крупный и мелкий. Крупный шлак
рекомендуется за несколько часов до приготовления бе-
тона смочить водой. Состав шлакобетона: 3 части цемен-
та марки «200», 8 частей мелкого шлака и 12 частей круп-
ного шлака. При наличии извести можно употреблять
известково-цементный шлакобетон такого состава:
1 часть цемента марки «200», 4 части известкового теста,
8 частей мелкого и 12 частей крупного шлака. Приготов-
ленная масса должна быть уложена в формы в течение
40 минут, т. е. до начала схватывания цемента.
Перемычки над оконными и дверными проемами в
стенах из шлакоблоков устраивают из деревянных бру-
85
ci ев или рядовые из кирпича. Цоколь также должен быть
выложен из кирпича.
Кроме шлакоблоков, для кладки стен очень часто
применяют монолитный шлакобетон. Толщина таких стен
в условиях Московской области принята в 50 сантимет-
ров, с обязательной штукатуркой с обеих сторон. Шлако-
бетон такого же состава, как и для изготовления шлако-
блоков, укладывают в форму — опалубку, устанавливае-
мую непосредственно на фундаменты. Опалубка состоит
из деревянных щитов, скрепленных хомутами. Высота
щитов 30—40. сантиметров. Первоначально щиты уста-
навливают на изоляционный слой и тщательно выверяют
по шнуру, натянутому на обноску. Внутренние поверх-
ности щитов должны точно совпадать с линиями поверх-
ностей стен. В установленную и закрепленную опалубку
укладывают свежеприготовленную шлакобетонную смесь,
тщательно штыкуют, особенно у стенок опалубки, и
уплотняют трамбовкой. Для лучшего уплотнения шлако-
бетона заполненную опалубку простукивают деревянным
молотком. Через два-три дня щиты опалубки снимают,
устанавливают на верх первого слоя и продолжают бето-
нирование. Количество шлакобетонной смеси, приготов-
ляемой за один раз, должно быть таким, чтобы его можно
было уложить в опалубку в течение 40—50 минут.
Для устройства монолитных (литых) стен лучше все-
го использовать переставную опалубку в стойках-
штагах.
Шлакобетон твердеет около месяца. Во время твер-
дения, особенно в первые 7—10 дней, шлакобетон надо
поливать водой, оберегать от ударов и защищать от пря-
мого воздействия солнечных лучей, укрывая мокрыми ро-
гожами, мешками, бумагой от цементной тары и т. п.
Во время бетонирования устанавливают на место
оконные и дверные коробки. Поверхности их, которые бу-
дут соприкасаться с бетоном, надо осмолить или обить
строительным войлоком, а сверх него толем. Коробки
закрепляют в кладке проволокой, концы которой закла-
дывают в бетон.
Перемычки над оконными и дверными проемами
устраивают из деревянных брусьев или пластин, которые
следует просмолить.
На уровне низа балок чердачного перекрытия в сте-
ны, на которые будут опираться балки, закладывают тон-
86
кое бревно или пластину (рис. 28). Желательно также,
чтобы во время бетонирования были уложены и балки
перекрытия. Если, однако, к этому времени балок еще
нет, для них оставляют гнезда. Гнезда должны быть от-
крыты до самого верха стены. Для подачи шлакобетона
в опалубку устраивают легкие подмости и стремянки.
Рис. 28. Конструкция шлакобетонной стены.
Если есть возможность получить с ближайшей строй-
ки готовую шлакобетонную смесь, то этим надо обяза-
тельно воспользоваться. Шлакобетон, приготовленный
механическим способом, гораздо лучше и обойдется де-
шевле. При наличии на участке электроэнергии уплотне-
ние бетона в опалубке следует производить механи-
чески — вибратором, который можно получить на время
на своем предприятии или стройке. При механическом
уплотнении бетона опалубка может быть сделана высо-
той до I метра, и кладка стен будет выполнена в четыре-
пять приемов,
87
Известково-песчаные стены делают из известково-
песчаного бетона, т. е. смеси извести, заполнителя и во-
ды. Мелким заполнителем может служить речной, овраж-
ный или горный песок. Крупным заполнителем служит
щебень, гравий, кирпичный бой или шлак с кусками раз-
мером до 5 сантиметров. Чтобы ускорить схватывание и
твердение бетона, а также придать ему прочность, в него
вводят добавки в виде гипса, цемента, размолотых шла-
ков или золы и цемянки в количестве до 20% от веса
взятой извести.
Известково-песчаный бетон приготовляют из различ-
ных материалов. Для приготовления кубического метра
бетона требуется следующее количество материалов:
известково-песчаный состава 1 :5: известкового те-
ста — 0,2 кубического метра, песка — 1 кубический метр;
известково-песчаный с кирпичным щебнем состава
1:5:1: известкового теста — 0,17 кубического метра,
песка — 0,89 кубического метра, щебня — 0,17;
известково-цементно-песчаный состава 1 : 0,2 :8: из-
вести— 0,1 кубического метра, цемента — 39 килограм-
мов, песка — 1 кубический метр;
известково-цементный с песком и кирпичным щебнем
состава 1: 0,2 : 4 : 5: извести — 0,09 кубического метра,
цемента — 29 килограммов, песка — 0,48 кубического
метра, кирпичного щебня — 0,58 кубического метра.
Кроме этих составов, имеются и другие. Если нет гото-
вого известкового теста, то вместо него можно брать из-
весть-пушонку или известь-кипелку из расчета на ОД ку-
бический метр известкового теста 90 килограммов пушон-
ки или 40 килограммов кипелки. Пушонку и кипелку за-
тем гасят в тесто.
Приготовляют бетон так. Прежде всего, перемешива-
ют между собой все заполнители, а затем смешивают их с
известковым тестом.
В опалубку бетон укладывают слоями не более 10—
15 сантиметров с тщательным трамбованием. Общая
толщина бетона, укладываемого в день, не должна быть
больше 20—30 сантиметров. Опалубку следует снимать
не ранее двух суток при укладке известково-песчаного
бетона и не ранее суток при бетоне с добавками.
Наружные стены должны быть толщиной не менее
50, внутренние не менее 30 сантиметров. Оконные проемы
88
располагают не ближе 1,5 метра от угла. Ширина про-
стенка — не менее 1 метра.
Опилко-бетонные стены. При наличии опилок можно
устроить легкие, прочные и малотеплопроводные стены.
Такие стены прочны и обладают малым весом. При на-
ружной температуре минус 40° стены делают толщиной
45 сантиметров, при температуре 35° — 40, при темпера-
туре 30° — 35, при температуре 20° — 30 сантиметров.
Учитывая влагоемкость опилко-бетона, его необходи-
мо оштукатурить снаружи. Оштукатуривание выполня-
ют после полной усадки, но не ранее 3—8 месяцев, а луч-
ше всего через год. Для придания стенам большей проч-
ности их армируют деревянными рейками или хворостом
(то и другое должно быть без коры). Арматуру кладут
по высоте через 30—40 сантиметров.
Для приготовления кубического метра опилко-бетона
применяют нижеследующие части материалов по объему
или весу:
марка бетона «10» в возрасте 90 дней, состав по объе-
му 1 : 1,1 : 3,2: цемента марки «300» — 90 килограммов,
известкового теста — 165 килограммов, песка — 530 ки-
лограммов, опилок (влажностью 40—45%)—210 кило-
граммов;
марка бетона «15» в возрасте 90 дней, состав по объе-
му 1 : 1,3 : 3,3: цемента марки «300» — 135 килограммов,
известкового теста — 135 килограммов, песка — 590 ки-
лограммов, опилок — 200 килограммов.
Приготовляют бетон так. Опилки смешивают с пе-
ском, известковое тесто с цементом до густоты сметаны.
Смесь опилок с песком поливают известково-цементным
раствором и все тщательно перемешивают до весьма
густого состояния (опилко-бетон должен быть жестким).
Его кладут в опалубку слоями 10—15 сантиметров, тща-
тельно трамбуют и по ходу работ армируют. Опалубку
снимают через 3—4 дня, лучше через неделю.
Опилки, применяемые для опилко-бетона, должны
быть чистыми и обязательно без крупных кусков древеси-
ны, щепы и коры. Опилки лучше всего просеять на сите
с ячейками сечением 1 X 1 сантиметр.
Необходимо помнить, что все бетоны или растворы,
приготовленные с добавлением цемента, необходимо упо-
треблять в дело не позднее часа, т. е. приготовлять столь-
ко массы, чтобы ее можно было уложить за час. Это де-
89
лают для того, чтобы смешанный с водой цемент не начал
схватываться, так как последующая его укладка снижает
прочность бетона.
Там, где вместо цемента применяют известковое тесто,
сроки укладки могут быть длительными (до нескольких
часов). Когда же применяют молотую негашеную
известь-кипелку, то укладка приготовленных на ней бе-
тонов должна производиться также не позднее часа.
Рис. 29. Переставная опалубка в стойках-штагах.
Гипсовые растворы укладывают за 5—6 минут, т. е.
до начала срока схватывания.
Как было сказано выше, самой лучшей и удобной
опалубкой следует считать переставную опалубку в
стойках-штагах (рис. 29). При правильно устроенной
опалубке стены получаются исключительно точными.
Для опалубки используют обычные доски.
Конструкция опалубки состоит из стоек диаметром не
менее 18 сантиметров или из широких 4—5-сантиметро-
вых досок. Стойки закапывают в землю на глубину не
менее 60—70 сантиметров и ставят их так, чтобы они
были строго вертикальными. Расстояние между стойками
90
должно быть не более метра. Стойки ставят после того,
как выложен фундамент.
Для прочности стойки крепят между собой подкосами
и верхними связями. Вместо щитов применяют 4—5-сан-
тиметровые доски, которые должны примыкать не к стой-
кам, а к клиньям. Это необходимо для того, чтобы легче
было вынимать доски. Чтобы клинья не падали, их можно
слегка прибить к доскам. Перед съемкой досок гвозди
вытаскивают и клинья выбивают. Чтобы доски опалубки
не спадали вниз, их крепят к стенам гвоздями (лучше
всего их вбить под кромку досок).
Для крепления досок между стойками (чтобы они не
завалились внутрь) ставят дощатые распорки, ко-
торые можно слегка закрепить гвоздями с опалубкой. По
мере набивания бетона распорки вынимают.
Стойки для опалубки надо ставить так, чтобы они бы-
ли друг против друга.
После возведения стены доски вынимают, очищают,
строгают и применяют для устройства полов или других
работ. Вынутые стойки также используют для разных
целей.
Необходимо указать, что такая опалубка универсаль-
на, В ней можно выполнять бутовую и кирпичную кладку
стен, монолитные бетонные, глинобитные и землебитные
стены. Следует знать, что кромки досок или стороны
стоек, к которым прикладывают доски или клинья, долж-
ны быть ровными (отесанными или остроганными).
Землебитные стены. Кроме стен из кирпича, бетона,
шлакобетона, дерева, камышита, соломита, фибролита,
самана и других материалов, можно строить стены из
грунта. Землебитные стены прочнее глинобитных. Они
теплее, суше и долговечнее.
Землебитное строительство имеет большое преимуще-
ство перед глинобитным. Землебитные стены дают мень-
шую усадку и образуют меньше трещин. Они меньше на-
бухают от сырости и более устойчивы в эксплуатации, а
также имеют меньший коэффициент теплопроводности.
В таблице 16 приводятся данные о теплопроводности
стен, выполненных из различных материалов.
При объемном весе в 1 600 килограммов на кубиче-
ский метр теплопроводность стен из грунта толщиной
50 сантиметров без штукатурки равна теплопроводности
кирпичной стены толщиной в 2,5 кирпича,
91
Таблица 16
Материалы Объемный вес (кг/м3) Теплопровод- ность (ккал/час град.)
Г рунтоматериалы 800-1600 0,25-0,62
Г рунтоматериалы 1600—1800 0,62-0,8
Красный кирпич 1800 0,7
Сосна поперек волокон 560 0,15
Соломит 150 0,05
Шлакобетон 1200-1500 0,45—0,60
Шлаковая засыпка 700-1000 0,16-0,25
В последнее время во многих местах нашей страны
построено много землебитных домов. Грунтовые стены
очень прочны. Простояв десятки лет, они находятся в
хорошем состоянии и не требуют ремонта.
Землебитные стены просты в изготовлении и доступны
каждому. Такие стены могут применяться для жилых,
служебно-технических и складских зданий высотой не
более двух этажей. Воспрещается устройство землебит-
ных стен для специальных зданий, рассчитанных на экс-
плуатацию с повышенным режимом влажности (бани,
прачечные и т. п.). Землебитные стены зданий можно
строить во всех климатических районах. Исключение
представляет I пояс, где такие стены не вполне просыха-
ют до наступления зимних холодов. Применять их в сы-
рых местах также не рекомендуется. Таким образом,
строить стены надо с весны или в начале лета, что даст
возможность хорошо просушить их до осени.
Грунтоматериалы, применяемые для строительства
стен зданий, должны быть прочными.
1. Прочность высушенного блока из грунта должна
выдерживать на сжатие не менее 15 килограммов на
квадратный сантиметр. Ценность грунтоматериалов со-
стоит в том, что стены со временем увеличивают началь-
ную механическую прочность: простояв десятки лет, она
достигает 100—120 килограммов на квадратный санти-
метр.
2. Грунтовые наружные стены должны иметь толщи-
ну не менее 50 сантиметров, а внутренние несущие стены
первого этажа —- 40—30 сантиметров, второго этажа —
25—30 сантиметров.
92
Приступая к строительству стен здания из грунта,
нужно знать основные виды грунтов, применяемых для
приготовления грунтомассы, идущей для устройства на-
бивных стен или грунтоблоков.
Песчаные грунты состоят из частиц крупностью от
0,1 до 2 миллиметров. В зависимости от крупности частиц
различают пески гравелистые, крупные, средней круп-
ности, мелкие и пылеватые. Сжимаемость песка не ве-
лика, но он значительно уплотняется под нагрузкой. Пе-
сок имеет значительную водопроницаемость.
Глинистые грунты состоят из частиц крупностью ме-
нее 0,005 миллиметра. Значительная часть этих частиц
имеет гибкую чешуйчатую форму. Такая форма придает
грунту большую пористость, сжимаемость, пластичность,
уменьшение объема при высыхании и увеличение при на-
мокании. Глина быстро намокает и, замерзая, вспучи-
вается. Сухая, твердая глина обладает большой проч-
ностью.
Суглинки и супеси представляют собой смесь песка и
глинистых частиц. В суглинках бывает от 10 до 30%
глинистых частиц, в супесях — от 3 до 10%. Эти грунты
занимают промежуточное место между глиной и песком.
Лёсс относится к группе суглинков и глин, в которых
содержится большое количество пылеватых частиц. Ха-
рактерным признаком лёсса является наличие большого
количества пор (микропор), благодаря которым кусок
лёсса обламывается, сохраняя вертикальные стенки. При
намокании лёсс сильно сжимается.
Растительные грунты крайне неоднородны по своему
составу. Они бывают жирные и тощие. Такие грунты об-
ладают значительной и неравномерной сжимаемостью.
Лёсс и лёссовидные грунты пригодны для землебитных
стен, если будет увеличена их водоустойчивость. Для это-
го необходимо добавлять мелкого шлака до 40% или
извести до 15% по объему грунта.
Жирные и тощие земли в естественном состоянии для
устройства землебитных стен непригодны. Первые из них
дают большую усадку и много глубоких трещин. Вторые
не имеют достаточного количества вяжущих веществ, ко-
торые могли бы обеспечить хорошее сцепление в кон-
струкции стены.
При возведении стен к жирным глинам добавляется
тощая земля в количестве от 25 до 50% по объему. Вме-
93
сто земли можно брать измельченные органические ма-
териалы, костру, рубленую солому, стружку, камышо-
вую мелочь. К тощим землям, пескам, подзолистым зем-
лям добавляют глину в размере от 20 до 40% по объему
земли. Если в земле имеется немного камней диаметром
до 2 сантиметров и органических примесей до 30%, это не
снижает качества землебитных стен.
Для уменьшения теплопроводности и получения лег-
ких грунтоматериалов в грунты необходимо добавлять
утеплители, которые берутся в килограммах на кубиче-
ский метр грунтоматериала. При этом следует знать, что
количество утеплителей зависит от содержания в грунте
глинистых частиц.
Таблица 17
Содержание глинистых частиц (%) Утеплителя (кг) на 1 кубический метр грунта
соломенная резка полова костра ХВОЯ
11-15 До 4 До 4 ДоЗ До 6
15-20 5-8 5-8 3-5 6-10
20-30 8—10 8-10 5-8 10-15
Если глинистых частиц больше 30%, то на каждые
10% грунта надо вводить 5—8 килограммов утеплителя
или же добавлять песок. При добавлении утеплителя
приготовляемую грунтомассу следует очень тщательно
перемешивать.
При правильно приготовленных грунтоматериалах,
тщательной их укладке и трамбовке они должны иметь
хорошую гвоздимость. Гвоздь должен хорошо входить в
стену и легко загибаться под прямым углом без раскалы-
вания грунтоблоков.
Грунтоматериалы должны обладать хорошей морозо-
стойкостью. Насыщенный водой материал от многократ-
ного замораживания не должен разрушаться. Водоустой-
чивость грунтоматериалов также должна быть высокой.
От косых дождей стены не должны размываться. Водо-
стойкие стены можно получить только из полусухих грун-
тов путем их тщательной трамбовки.
Чтобы повысить водостойкость грунтоматериалов, в
них добавляют в небольшом количестве портландский
94
цемент (обычно 3% от веса массы), торфяную крошку в
количестве 70—90 килограммов на кубический метр
грунта. Добавляют также и различные органические уте-
плители. Эффективной добавкой является торфяная
крошка. Она повышает водостойкость до 10 раз.
При добавлении цемента или торфяной крошки
в грунтомассу их хорошо перемешивают. Чем одно-
роднее перемешаны материалы, тем выше будет водо-
стойкость.
При добавлении в грунтоматериалы портланд-цемен-
та их необходимо употреблять в дело не более чем в те-
чение часа. При более длительном употреблении качество
грунтоматериалов сильно снижается, так как цемент,
схватываясь в неуложенном грунте, понижает свои каче-
ства.
Необходимо помнить, что растительный слой, торф и
иловатые грунты как материал для изготовления стен
непригодны.
Определение качества грунта. Качество грунта можно
определить следующим образом. Если глубокие колеи на
грунтовых дорогах не осыпаются или когда откосы и
стенки канав, не обросшие травой, не осыпаются, грунт
пригоден для строительства.
Если пешеходные дорожки не размываются водой или
комья земли не распадаются на лопате, значит грунт хо-
рошего качества. Когда на поверхности земли от дли-
тельной засухи появляются трещины, это указывает на
пригодность грунта. Определив таким образом качество
грунта, надо вырыть шурф-яму глубиной не менее 2,5—
3 метров и взять послойно его пробу.
Простейший способ испытания грунта производится
так. Из кучи вырытого свежего грунта берут горсть зем-
ли, сильно сжимают в кулаке и если комок сжатой земли,
падая на свежевынутый грунт с высоты человеческого
роста, не распадется, то он пригоден для работы.
Грунт можно испытать и другим способом. Берут ста-
рое конусообразное ведро (цыбарку) без дна, роют яму
по форме ведра, кладут на дно ямы доску, фанеру или
кусок кровельного железа, ставят на доску, фанеру или
железо ведро узкой стороной (дном) в землю, а про-
странство между ведром засыпают вырытой землей и
тщательно трамбуют. После этого ведро доверху насы-
пают испытываемым грунтом и уплотняют.
95
Грунт насыпают слоями по 10—12 сантиметров и тща-
тельно трамбуют до тех пор, пока он не уплотнится на
5—6 сантиметров. После полной набивки грунтом и тща-
тельной утрамбовки, ведро осторожно вынимают из зем-
ли и опрокидывают. Когда грунт не очень влажный, то
ведро с него легко снимается. Полученный таким образом
усеченный конус закрывают от дождя, ветра, солнца и
сушат в течение 8—12 суток.
Высыхая и твердея, конус не должен коробиться и да-
вать трещин. При правильном подборе грунта высохший
земляной конус, падая на вырытый грунт с высоты 1 мет-
ра, не должен разбиваться. Такие испытания следует
произвести трижды. Если после сушки грунта на нем
образуются трещины, значит он жирен и непригоден для
строительства в чистом виде и в него следует добавить
отощающие вещества. Образец должен выдерживать на
сжатие не менее 15 килограммов на квадратный санти-
метр. Вместо ведра можно применять деревянные кону-
са, изготовленные из строганых досок.
Грунт для строительства надо брать в первую очередь
из траншей для фундамента. Этого грунта обычно хва-
тает для строительства 25% стен одноэтажного здания,
В дальнейшем производят заготовку грунта не ближе чем
в 50 метрах от здания. Если в доме предусмотрен подвал
или полуподвальное помещение, то грунта может хватить
на все здание. Грунт перед употреблением в дело разрых-
ляется так, чтобы отдельные комки имели размеры не
более 3—5 сантиметров.
При нормальной влажности грунта (10—16%) после
составления нужной смеси для грунтомассы, грунт пря-
мо применяется в дело, т. е. из него набивают стены или
блоки. Когда влажность грунта более 16%, то прежде
всего производят заготовку и оставляют грунт для про-
сушки на несколько дней до нормальной влажности. Что-
бы грунт быстрее просыхал, его лучше всего перелопа-
чивать.
Грунт для работы можно заготовить зимой, сложить
его в кучу, предохранив от намокания, а возведение стен
можно начать весной.
Укладка грунтомассы в стены и ее трамбование про-
изводится отдельными участками, на которых кладется
несколько слоев грунтомассы. Торцы наложенных и
утрамбованных слоев делают уступами для того, чтобы
96
в дальнейшем получить плотные соединения трамбован-
ных слоев на стыке и устранить тем самым образование
трещин. Лучше всего производить насыпку грунта и его
трамбование по всему периметру стен.
Грунтомасса укладывается в опалубку слоями толщи
ной 8—12 сантиметров. Каждый уложенный слой
тщательно трамбуется. Толщина каждого в отдельности
слоя должна быть одинакова по всему периметру
здания.
Трамбование происходит в такой последовательности.
Прежде всего грунт трамбуют около стенок опалубки, за-
тем переходят к трамбованию середины стены и после
этого грунтомассу вторично трамбуют около стенок опа-
лубки.
Первое трамбование производят легкими, затем тяже-
лыми трамбовками. Низ трамбовок следует оковать кро-
вельной сталью. Конец трамбования определяется тем,
что грунтомасса уменьшается (уплотняется) примерно
в 2 раза и трамбовка начинает отскакивать от нее.
Перед засыпкой нового слоя грунтомассы поверхность
ранее утрамбованного грунта следует сделать шерохова-
той путем нацарапывания его специально изготовленной
гвоздевой щеткой. Это необходимо для того, чтобы обес-
печить лучшее сцепление одного слоя с другим.
Для более надежного сцепления накладываемых сло-
ев следует разрыхлить верхний слой ранее уложенного
ряда и полить его известковым раствором на толщину
слоя не более 3 миллиметров.
Зная общие условия строительства зданий из грунта,
следует рассмотреть землебитное здание по отдельным
элементам.
На рисунке 30 показан разрез стены. После устрой-
ства фундамента поверх него устраивают цоколь, который
поднимают над уровнем земли не менее 50 сантиметров.
Верх фундамента выравнивают с помощью цементно-
го раствора, получая ровное основание, поверх которого
делают гидроизоляцию (два слоя толя).
Толщина стенки цоколя должна равняться толщине
стены здания. Выступы в данном случае устраивать не
разрешается. С наружной стороны по всему периметру
здания устраивают отмостку с уклоном */ю—’/го ее шири-
ны. Ширина отмостки должна быть не менее 70 санти-
метров, но много лучше, когда она имеет ширину 1,25
7. С. Букреев
97
метра. Назначение отмостки состоит в том, чтобы отво-
дить от фундамента здания стекавшую с крыши воду.
Стены армируются в данном случае деревянными
«лесенками», которые располагают через 25—30 санти-
метров по высоте друг над другом. Внизу оконного про-
веревка или жгут из соломы
для отвода дождевой воды
Стропила
обылка
Мауэрлат
Толь
деревянные„лесенки "
tiD-50 см.
Два слоя толя но
Фундаменте
Штукатурка должна
нависать над цоколем
Глиняная отмостка
Цоколь заподлицо
со стенай
Рис. 30. Разрез землебитной стены.
Слои толя по верхне-
му обрезу стены
Деревянная перемычка
над окном или дверью
Деревянные бобыш-
ки для крепления
коробки
Слой толя на подо
коннике
ема кладется один или два слоя толя, но так, чтобы его
концы на 20—25 сантиметров входили в стену. Эта изо-
ляция нужна для того, чтобы предохранить размыва-
ние стен стекавшей с окон водой.
В стенки оконных проемов (простенки) вставляют де-
ревянные бабышки, в количестве трех-четырех штук, к
которым крепят оконные коробки. Над окнами устраи-
вают деревянные перемычки из досок или брусков толь-
щиной не менее 5 сантиметров или даже 10—12 санти-
98
метров. Концы перемычки должны опираться на стены
длиной не менее 25 сантиметров.
Средние доски перемычки лучше всего положить по
всему периметру, скрепляя их друг с другом. По верхне-
му обрезу стены, который хорошо выравнивают, кладут
слой толя, предохраняя стены от размывания водой, слу-
чайно проникающей через кровлю. На толь кладут
мауэрлат из окантованных бревен или из пластин. Места
соединения отдельных кусков мауэрлата не должны на-
ходиться над проемами. Детали мауэрлата скрепляются
по длине скобами, врубками, нагелями. Для мауэрлата
применяют сухой антисептированный или просмоленный
лесоматериал.
Стропила делают висячими с прибивкой кобылок для
устройства свеса карниза над стенами не менее чем на
70 сантиметров. Чтобы предохранить стекание воды на
стены по стропилам, к ним привязывают веревку или
жгут из соломы. Во время устройства кровли веревку
или жгуты убирают.
Штукатурку рекомендуется делать так, чтобы она на-
висала над цоколем.
Работы выполняются в следующем порядке.
Прежде всего устраивают фундамент и цоколь. Когда
цоколь будет на 10 сантиметров выше уровня земли, не-
обходимо выравнять его поверхность с помощью цемент-
ного раствора состава 1:2—1:3 толщиной слоя 2 санти-
метра. Для этого по сторонам фундамента лучше всего
укрепить доски с ровно выстроганными кромками.
Раствор разравнивают, а поверхность заглаживают
кельмой или штукатурной лопаткой. После этого раство-
ру дают возможность приобрести нужную прочность, по-
ливая его по нескольку раз в день водой. Через 3—5
дней его надо просушить не менее трех суток, затем кла-
дут гидроизоляционный слой из двух слоев толя. Первый
слой кладут насухо, а второй — на битумной мастике.
Затем устраивают цоколь, т. е. нижнюю часть стены
из камня, кирпича или землебита с каменной или кир-
пичной облицовкой. Можно сделать цоколь землебитный,
защищенный деревянной обшивкой (рис. 31).
Камень и обшивка нужны для того, чтобы предохра-
нить низ стены от намокания и разрушения ее водой.
Землебитный цоколь делают в опалубке, армируя его и
тщательно утрамбовывая.
7*
99
Трамбовки бывают разного веса, формы и назначения
(рис. 32). Сначала трамбуют грунтомассу легкими трам-
бовками с нанесением частых, но слабых ударов, затем
более тяжелыми с нанесением более сильных и резких
ударов. Чем плотнее будет утрамбована грунтомасса, тем
выше качество выполненных стен. Насыпать и трамбо-
вать массу лучше всего по замкнутому контуру (по все-
му периметру), но можно и отдельными захватками-
рядами.
Армирование. Стены, особенно углы и сопряжения
стен, надо хорошо укреплять арматурой. Это можно еде-
Рис. 31. Землебитные стены на песчаном
каменный; б — облицовка цоколя камнем;
ной обшивкой.
основании: а — цоколь
в — цоколь с деревян-
лать слоем известкового раствора в 2—3 миллиметра
или таким же слоем слегка увлажненной соломы, кото-
рую кладут поперек стены. Солому следует заранее на-
рубить нужной длины. Лучше всего армировать сухими,
очищенными от коры сучьями, жердями, горбылями, про-
волокой, натянутой на вбитые нагели, или деревянными
«лесенками», сбитыми гвоздями. Лесенки делают из жер-
дей или брусков, набивают на них поперечные бруски,
располагая их друг от друга на расстоянии 1 метра. В
местах взаимного пересечения брусков, жердей их скреп-
ляют врубками или нагелями. Длинные бруски лесенок
рекомендуется стыковать вразбежку, скрепляя их план-
ками.
На рисунке 33 показана укладка связей в углах стен
и в местах примыкания одной стены к другой.
100
На рисунке 34 показана конструкция лесенки и ме-
ста ее стыкования. Ширина лесенки делается равной
толщине стен, а длина — простенку или стене. При бо-
лее длинных стенах лесенки сращивают. Жерди, сучья,
лесенки рекомендуется укладывать примерно через 25—
30 сантиметров по высоте. Арматуру следует класть на
хорошо выравненное основание и так утрамбовывать
около них грунт, чтобы он
очень плотно прилегал к
ним во всех местах.
При армировании ле-
сенками под поперечные
бруски подбить грунт до-
вольно трудно. Поэтому
сначала рекомендуется
уложить длинные бруски,
скрепить их временно по-
перечными, насыпать грун-
томассу, хорошо утрам-
бовать ее на уровне в
длинными брусками, а за-
тем прибить через метр
поперечные бруски (сняв
после этого временные)
и приступить к дальней-
шему трамбованию.
Если возводить стену
Рис. 32. Трамбовки.
по всему периметру невозможно, то ее делают захватками
или рядами, но с обязательной перевязкой рядов в углах
стен. Чтобы сделать углы стен более теплыми внутри,
в них делают фаски (утолщения). Ширина фаски должна
быть равной толщине стены (рис. 35). Устраивая
стены, следует придерживаться следующих правил. Дли-
на продольных стен между поперечными стенами или
внутренними пилястрами должна быть не более 10 мет-
ров, при толщине наружных стен 64 сантиметра и не
более 8 метров при толщине наружных стен 51 сан-
тиметр.
При устройстве оконных и дверных проемов их распо-
лагают не ближе 1,5 метра от углов здания. Где нельзя
выдержать такого расстояния в углах пересечения или
над перемычками, укладывают связи-арматуру (лучше
всего лесенки), хорошо скрепляя их гвоздями. Простенки
101
между проемами должны иметь ширину не менее 80 сан-
тиметров.
По низу оконных и дверных проемов укладывают
один, а лучше два слоя толя или руберойда, но так, что-
Рис. 33. Укладка связей. В углах стен; а —
связи в два ряда; б — связи из сучьев; в —
связи из проволоки и жердей.
Рис. 34. Каркас-лесенка для армирования стен.
бы концы кусков изоляционного материала заходили
под простенки не менее 15 сантиметров.
Оконные и дверные проемы в землебитных стенах
устраивают во время набивки стен, устанавливая для
102
этого временные коробки с распорками и подкосами. Бо-
ковые стороны проемов делают без четвертей. По месту
прохода коробки в стенах, откосах закладывают деревян-
ные бабышки длиной по 25 сантиметров, сечением 6X12
сантиметров. Бабышки должны быть сухие, просмо-
ленные или обернутые толем. В дальнейшем при уста-
новке постоянных коробок последние прибиваются к ба-
бышкам.
Над коробкой надо обязательно устроить свободный
запас на осадку стен, который равен 1—2% высоты окон-
ного или дверного отвер-
стия, утепляемых тепло-
изоляционными материа-
лами.
Перемычки или стенки,
устраиваемые над окон-
ными и дверными прое-
мами, при ширине или
пролете проема 2 метра,
перекрывают несущими
горбылями или досками
толщиной 5—6 сантимет-
ров, по которым наби-
вается грунт. Перемычки
лучше устраивать так,
чтобы средняя пластина
или доска являлась
связью. Ее кладут по всей
длине стены, а крайние
доски или пластины закладываются так, чтобы они ложи-
лись на простенки концами не менее чем на 25 сантимет-
ров для оконных и дверных проемов и не менее 50 санти-
метров — для проемов ворот.
Следует знать, что толщина досок, пластин, горбылей
или бревен, применяемых для перемычек, определяется
в каждом отдельном случае по расчету, что зависит от
ширины проема и нагрузки, лежащей на перемычке.
Когда проемы располагаются очень часто, то перемычки
следует делать по всему периметру здания непрерывной
связью, что придает стенам большую устойчивость. Кон-
цы закладываемых в стену перемычек из дерева (гор-
былей, досок или пластин) необходимо обертывать
толем или руберойдом или же просмаливать.
103
Балки перекрытия для устройства потолка кладут на
разгрузочную подбалочную связь или подкладку, уло-
женную по всему периметру стены или на мауэрлат.
Концы балок заделывают наглухо с защитой торцов
дощатыми набойками с утеплением гнезда мхом или
паклей. Концы балок обертывают толем, рубероидом
или смолят. Торцы балок не смолят.
Подкладку надо положить по всему замкнутому кон-
туру стен, отдельные куски соединить воедино с по-
мощью скоб и до укладки хорошо просмолить. Проклад-
ки лучше всего делать из пластин шириной не менее
16 сантиметров и высотой не менее 10 сантиметров.
Много лучше класть бревна со стесанными сторонами.
Прокладки кладут посередине стены. Гнезда для уклад-
ки балок (обычно это делают в двухэтажных зданиях)
устраивают путем постановки на прокладку закладных
клиньев, обернутых бумагой или толем. После набивки
стен клинья выбивают, толь снимают, оставляя в стенах
сквозные отверстия, куда затем вставляют концы балок.
Балки можно укладывать и в специально устроенные де-
ревянные ящики. Размер ящика должен быть на 4—6
сантиметров больше высоты и ширины концов бал-
ки, длина больше на такую же величину. Изготов-
ляют их из теса толщиной 2,5—3 сантиметра. Ящики
смолят.
Балки кладут на уложенные подкладки, надевают на
концы балок ящики и производят дальнейшее возведение
стен. Щели между балками, стенками ящика или отвер-
стиями в стенах заделывают мхом или паклей.
Для прочности концы балок рекомендуется скреплять
с подкладками с помощью нагелей, а лучше всего — ши-
пом-сковороднем (ласточкиным хвостом). Во всех слу-
чаях концы балок должны заходить в стену не менее
25 сантиметров, а лучше на 3/4 толщины стены.
Стропила в землебитных зданиях нужно устраивать
безраспорные. Это делается для того, чтобы мауэрлат,
уложенный посередине стен, передавал на стену только
вертикальные давления и служил бы верхней горизон-
тальной связью. Мауэрлат необходимо делать из сухих
окантованных бревен или толстых пластин. Укладывать
его надо на хорошо выравненное основание грунта. Ме-
ста соединения мауэрлата не должны быть над проема-
ми. Отдельные детали соединяются друг с другом соот-
104
Рис. 36. Конструкция верха
стен: а — деталь карниза без обшивки; б — деталь карниза с обшивкой;
в — карниз без обшивки.
ветствующими врубками. Мауэрлат смолят или кладут
на слой толя или рубероида.
Конструкция верха стен бывает различна (рис. 36).
Из рисунка видно, что стропила имеют затяжки и скрут-
ки, скрепляющие их с балками перекрытий. Стропила
могут быть висячими, в которых затяжками служат
балки чердачного перекрытия. Концы стропил врубают-
ся в балки. Свес кровли создается во всех случаях пу-
тем прибивки к концам стропильных ног кобылок.
Установка коробок. Коробки смолят, обивают толем
или рубероидом и крепят с помощью ершей или крупных
гвоздей. Щели между коробками и стенами оконопачи-
вают, применяя мох. Подоконники и наружные отливы
окон устраивают деревянными и заделывают их концы в
стену на 5 сантиметров. Их свес должен выступать над
поверхностью стен не менее чем на 5 сантиметров, а от-
косы оштукатуривают. В дальнейшем подоконники и от-
ливы красят масляной краской.
Стрехи и фронтоны. Эти части зданий устраивают из
землебитной массы или землебитного кирпича так, чтобы
они были доведены до поверхности обрешетки. Толщина
стенок фронтона должна быть не более 30—40, а в стре-
хах — не более 25 сантиметров.
Оштукатуривание. После устройства перекрытия, пе-
чей, установки оконных и дверных коробок и полной
осадки стен здания (лучше всего через год) приступают
к оштукатуриванию.
Деревянные стены. Во многих районах страны, в том
числе и в Московской области, индивидуальные жилые
дома строят из дерева — рубят из бревен или брусьев
или устраивают каркасно-обшивными.
Для условий Московской области толщина рубленых
стен принимается: бревенчатых — 22 сантиметра, брусча-
тых — 15 сантиметров. Толщина каркасно-обшивных стен
зависит от толщины обшивки. При обшивке толщиной
2,5 сантиметра, с последующей штукатуркой с обеих сто-
рон, и при засыпке промежутка шлаком толщина стен
может быть принята в 22 сантиметра.
Бревенчатые стены рубят двух видов: с остатком —
«в обло» и без остатка —«в лапу» (рис. 37).
Бревна выкладываются горизонтальными рядами.
Ряд бревен называется венцом, нижний венец — оклад-
ным венцом. Все венцы, уложенные один на другой, об-
106
разуют сруб. Он устанавливается на деревянные стулья
или на столбовые каменные фундаменты. Для плотного
примыкания венцов друг к другу в бревнах выбирают
паз овальной формы. Кроме того, венцы соединяют
между собой шипами. Шипы делают прямоугольной фор-
мы, размером 5X2,5X10 сантиметров или круглые, диа-
метром 2,5 сантиметра и длиной 10 сантиметров.
Гнезда для шипов должны быть несколько большего
размера. Расстояние между шипами берется не более
Рис. 37. Рубка стен из бревен: А — «в обло» или «чашку».
Б — «в лапу».
2 метров. На каждом отрезке бревна ставят по меньшей
мере два шипа.
Пазы прокладывают паклей, мхом или другим мягким
материалом, являющимся плохим проводником тепла.
По окончании устройства сруба паклю, неровно висящую
по пазам, заправляют и прорывы в прокладке забивают
легкой деревянной конопаткой. Одновременно проконо-
пачивают все щели на поверхности бревен.
Рубленые стены дают значительную осадку, которая
заканчивается примерно через год после постройки. По-
этому окончательную конопатку пазов с обеих сторон де-
лают через год-полтора.
Наиболее слабым местом в отношении продувания и
промерзания являются углы сруба. Их защищают снару-
жи обшивкой досками, под которые подкладывается слой
пакли или войлока (рис. 38).
Бревна, идущие на сруб наружных стен, отесывают
или опиливают с одной стороны. Внутренние стены рубят
107
из бревен, отесанных с двух сторон. Отеска дает ровную
поверхность стен, и, кроме того, если вместо отески при-
меняют опиловку, остается значительное количество
Рис. 38. Защита угла от промерзания.
материала в виде горбылей, которые можно использо-
вать для разных работ.
Поскольку бревна имеют коничность (сбег), то для
соблюдения горизонтальности рядов без значительной
отески бревна следует класть в стены, чередуя комли в
разные стороны.
Стыкование (наращивание) бревен в срубе по длине
выполняется врубкой гребнем, причем стыки бревен в со-
108
седних венцах не должны совпадать. Стыкование бревен
окладного венца выполняется косым натяжным замком.
Так же соединяются бревна и самого верхнего венца.
Откосы проемов в рубленых стенах (рис. 39) отделы-
вают косяками, в которых выбирают паз для соединения
со стенами или простенками и четверти для оконных
переплетов или дверных полотен; на срубе выделывают
Рис. 39. Отделка проема в рублевых стенах.
гребень, который входит в паз косяка. Верх проема по-
крывают вершником — брусом такого же вида, как и ко-
сяки, но без паза. Вершник соединяется с косяками в
подрезку. Вершник сажается на косяки с таким расче-
том, чтобы выше него оставался зазор в 4—5 сантимет-
ров, необходимый для осадки стен. Зазор заполняется
паклей, мхом или другим материалом, обеспечивающим
утепление этого места.
Стены из брусьев рубятся без остатка. Способ соеди-
нения брусьев в углах стен показан на рисунке 40. Пазы
в брусьях не выбираются. Соединение брусьев между
собой выполняется круглыми шипами.
109
Рис. 40. Рубка стен из брусьев,
скрепление их шипами.
В остальном устройство стен из брусьев не отличается
от устройства рубленых стен из бревен.
Как бревенчатые, так и брусчатые стены могут быть
обшиты с одной или с обеих сторон строгаными досками,
оштукатурены или облицованы (только изнутри) листа-
ми сухой штукатурки.
Все эти работы выпол-
няются только после
окончательной осадки
сруба, т. е. не ранее чем
через год.
Достоинство руб-
леных стен из бревен и
брусьев заключается в
простоте их устройства
и прочности. Недостат-
ком их является боль-
шая потребность в ле-
соматериалах и сгорае-
мость. Двусторонняя
штукатурка стен повы-
шает огнестойкость
дома.
В районах Москов-
ской области рубленые
стены имеют широкое
распространение в
сельском строитель-
стве.
Каркасно-обшивные
стены состоят из жест-
кого деревянного кар-
каса, который выпол-
няется из тонких бре-
вен (диаметром при-
мерно 18 сантиметров)
и обшивается с обеих сторон полуобрезными досками
толщиной 2,5 сантиметра. Обшивка прибивается гвоздя-
ми длиной не менее 75 миллиметров (рис. 41).
Промежуток между двумя обшивками заполняется
утепляющим материалом — котельным шлаком, опилка-
ми с добавлением извести и гипса, торфоплитами и т. п.
Каркасно-обшивные стены следует оштукатуривать с обе-
ПО
их сторон. Штукатурка увеличивает непродуваемость
стен и повышает огнестойкость здания.
Стойки каркаса закапываются в землю на глубину не
менее 1,25 метра или устанавливаются на фундаменты,
При деревянных фундаментах верх стульев срезается под
один уровень, на них выполняются шипы и укладывается
нижняя обвязка, в которой делаются гнезда. Стойки
каркаса устанавливаются на обвязку. При каменных
Рис. 41. Каркас н его детали.
фундаментах обвязка укладывается на фундаментные
столбы или на ленточные фундаменты. Стык бревен
обвязки по длине выполняется косой накладкой. На
верхние концы стоек укладывается верхняя обвязка —
насадка, на которую опираются балки чердачного пере-
крытия и стропила. Стойки с обвязками соединяются на
шипах. Соединения скрепляют скобами.
Для лучшей устойчивости здания на каждой сто-
роне каркаса устанавливается по два раскоса разного
направления. Раскосы прикрепляются гвоздями.
В тех местах, где будут окна и двери, устанавливают-
ся дополнительные стойки и поперечные бруски, к кото-
111
рым крепятся оконные и дверные коробки, отливы и по-
доконные доски. Дополнительные стойки могут быть вы-
полнены из досок толщиной 4—5 сантиметров. Расстоя-
ние между любыми стойками каркаса должно быть не
более метра.
Сыпучие утепляющие материалы со временем оседа-
ют. Под подоконниками, в верхней части стен под насад-
кой и под раскосами образуются пустоты, что приводит
к промерзанию стен. Поэтому лучше применять твердые
утепляющие материалы или материалы, которые со вре-
менем твердеют.
Наилучшим утеплителем считается смесь 90% опилок
с 5% извести-пушонки и 5% порошкообразного гипса
(дозировка по объему). Эта смесь со временем твер-
деет и не дает осадки. При отсутствии гипса смесь
составляется из 90% опилок и 10% извести-пушонки.
В качестве твердых заполнителей можно использовать
торфоплиты, плиты из минеральной ваты, шлаковойлок
и т. и.
Основным достоинством каркасно-обшивных стен
является малый расход лесоматериала. На каркасно-об-
шивные стены нужно в 10 раз меньше материала, чем на
бревенчатые, и в 7 раз меньше, чем на брусчатые. Поэто-
му такие стены значительно дешевле рубленых. Основ-
ным недостатком стен этого типа является их недолговеч-
ность. Срок службы каркасно-обшивных стен — 15—20
лет.
Оконопачивание стен дома. Для создания правильно-
го теплового режима и предохранения здания от прежде-
временного разрушения большую роль играет своевре-
менная оконопатка стен рубленого дома.
Пакля — самый распространенный материал для око-
нопатки. Лучшей паклей считается конопляная, имею-
щая больше волокон и меньше костры. Льняная пакля
имеет больше костры, чем волокон. Для оконопатки при-
меняется также войлок, который должен быть пропитан
антисептиком, предохраняющим от разведения в нем
моли. Антисептиком является формалин крепостью
40—50%, в который погружают войлок и держат его до
полного намокания. После этого войлок вынимают и
развешивают для просушки. Кроме пакли и войлока,
иногда применяют мох. Его рекомендуется использовать
вместе с паклей. Мох необходимо просушить. Оставшая-
112
ся в небольшом количестве влага легко испаряется и н?
разрушает стен дома.
Инструменты для производства работ весьма прими-
тивны и могут быть изготовлены каждым.
Конопатки бывают металлические или деревянные, по
форме напоминающие зубило с уширенным концом. Де-
ревянные конопатки изготовляются из твердых пород де-
рева: сухого дуба, клена, бука, березы и т. д.
Ширина конопаток бывает от 3 до 10 сантиметров.
Металлические конопатки изготовляются путем ковки
в кузнице. Длина конопаток должна быть 16—25 санти-
метров.
Деревянный молоток (киянка) обычно круглый, тол-
щиной 8—10 сантиметров, длиной 15 сантиметров, наса-
женный на деревянную ручку длиной 20—25 сантимет-
ров, изготовляется из твердых пород дерева, в худшем
случае из сосны.
Количество пакли на погонный метр оконопачиваемо-
го шва 250 граммов.
Оконопатка производится так: паклю разравнивают,
делая из нее пряди, которые прикладывают к пазу и
вдавливают или вбивают туда паклю конопаткой до тех
пор, пока она не заполнит полностью всего паза и не бу-
дет плотно сидеть в пазу. Затем из пакли делают валик,
приставляют его к пазу и забивают с силой в паз.
Чтобы валик пакли не выскакивал, его прихватывают
поперек выступавшей из паза паклей.
При оконопатке высота стен увеличивается на не-
сколько сантиметров. Если производить оконопатку толь-
ко по одной стене, то дом может дать перекос. Поэтому
оконопатку необходимо вести по всему периметру, т. е,
оконопачивать по два-три паза полностью на одной сте-
не, затем столько же на другой и т. д. Это предохраняет
стены дома от перекоса и создает нормальную осадку.
Перегородки разделяют отдельные комнаты внутри
здания. Они должны быть по возможности звуконепро-
ницаемы, чтобы обеспечить изоляцию одной комнаты от
Другой.
Основным видом перегородок являются деревянные.
Такие перегородки делают двух типов: 1) чистые, поверх-
ность которых не штукатурится и предназначается под
окраску масляной краской или под оклейку обоями,
и 2) под штукатурку. Чистые перегородки состоят из
8 С. Букреев
113
брусчатого каркаса толщиной 5 сантиметров и двойной
обшивки строгаными досками. Стойки каркаса ставятся
на расстоянии 80—90 сантиметров. Для обшивки обычно
применяются доски толщиной 19 миллиметров. Обшивка
может быть выполнена вагонкой или гладкими досками.
Промежуток между обшив-
ками должен быть заполнен
звукоизолирующим материа-
лом, например опилками с
известью или шлаком. Кар-
кас чистых перегородок
можно обшить фанерой.
Перегородки под штука-
турку обычно делают из ма-
териала, бывшего в употреб-
лении, например из настила
подмостей, щитов опалубки
и обрезков досок. Простей-
шим типом таких перегоро-
док являются щитовые
(рис. 42). Щиты для перего-
родок заготовляют по высо-
те помещений, шириной око-
ло метра. Щит состоит из
слоя толстых досок (40 или
50 миллиметров), располо-
женных вдоль щита, и вто-
рого слоя — тонких досок
(20—25 миллиметров), рас-
полагаемых под углом к
первому слою. Оба слоя до-
сок соединяются между со-
бой гвоздями. Щиты уста-
Рис. 42. Деревянный перего- навливаются иа специаль-
родочныи щнт. ную перегородочную балку
или на усиленную половую
балку и крепятся к ней квадратными брусками на гвоз-
дях. К потолку щиты прикрепляются двумя треугольны-
ми брусками.
Перегородочная балка обычно выполняется из пла-
стины и укладывается на кирпичные столбики. Для луч-
шей звукоизоляции под балкой выкладывают кирпичную
114
стенку толщиной в полкирпича. Установка перегородок
на пол и половые лаги не рекомендуются.
Иногда делаются перегородки из досок, забранных
стоймя в обвязки. Доски для этих перегородок должны
быть толщиной не менее 5 сантиметров.
По типу чистых перегородок могут быть сделаны и
перегородки под штукатурку. В этом случае для обшив-
ки берутся нестроганые доски.
Можно изготовить перегородки из сухой штукатурки
с засыпкой. Каркас для таких перегородок делается из
брусков толщиной 5 сантиметров, с расстоянием между
стойками в 60 сантиметров. Листы сухой штукатурки
лучше всего прибивать оцинкованными гвоздями. Проме-
жуток между обшивками обязательно заполняют шла-
ком или шлакобетоном. Одну сторону каркаса обшивают
целыми листами на всю высоту помещения. При обшивке
другой стороны на верхней части листов делают клапа-
ны. Для этого внутренняя часть листа надрезается, и
клапан отгибается и остается на наружном слое картона.
Ширина клапана — 30 сантиметров. В таком виде лист
пришивают к каркасу. Через верхнее окно промежуток
заполняют шлакобетоном. Оставшийся незаполненным
верхний участок закладывают заранее заготовленным
шлакобетонным вкладышем, после чего клапан поднима-
ют и ставят на место, а края его пришивают.
Состав бесцементного гипсового шлакобетона: 1 часть
гипса и 4 части шлака. Крупность шлака не должна
превышать 25 миллиметров.
Плитные перегородки. Кроме деревянных перегоро-
док, применяются перегородки из гипсовых плит. Опа
соединяются между собой на гипсо-песчаном растворе
следующего состава: 1 часть гипса и 1 часть песка.
Перегородку устанавливают на балку и укрепляют
Двумя брусками. Плиты ставят горизонтальными ряда-
ми с соблюдением перевязки швов. Перегородка не дово-
дится до потолка примерно на 1,5—2 сантиметра, а зазор
заполняется просмоленной паклей и закрывается двумя
треугольными брусками, прибиваемыми к потолку.
При устройстве в перегородке дверного проема по его
ширине устанавливают две стойки, которые крепятся к
балке и потолку. К этим стойкам крепят дверную ко-
робку.
Перегородки, сделанные из гладких гипсовых плит.
8*
115
при аккуратной укладке не нуждаются в штукатурке и
могут быть сразу окрашены или оклеены обоями. Для
устранения мелких неровностей поверхность перегородки
следует проциклевать.
ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
Чердачное перекрытие (потолок) состоит из балок,
уложенного между ними или по ним наката, глиняной
смазки и утепляющей засыпки. Нижняя поверхность пе-
рекрытия может быть двух видов: под штукатурку и
чистая строганая.
Несущей конструкцией чердачного перекрытия явля-
ются балки. Их расположение и размеры обычно указы-
ваются в типовом проекте дома.
Балки делают из досок, брусьев или бревен, слегка
отесанных на два и четыре канта.
Размеры балок, т. е. их толщина, зависят от пролета
и шага балок. Пролетом балки называется расстояние
между ее опорами, а шагом балок — расстояние между
центрами соседних балок. Для выбора балок служит
следующая таблица, по которой, зная пролет и шаг,
можно определить их размеры.
Таблица 18.
Таблица для выбора балок чердачного перекрытия и сосновых
(еловых) брусьев илн бревен (в сантиметрах);
Шаг балок Пролет балок
300 350 400 450 500 550 600
60 Брус . . . Бревно . . 14X8 14 14X10 15 16X10 17 18X10 18 20хЮ 20 20X14 21 22X14 23
70 Брус . . . Бревно . . 14X8 14 16X8 16 16X12 17 18X12 19 20x12 20 22x12 22 22X16 24
80 Брус . . . Бревно . . 14X10 15 16X10 17 18X10 18 20X10 20 20X14 21 22x14 22 24X14 24
90 Брус . . . Бревно . . 14хЮ 15 16X10 17 18X12 19 20X12 20 22x12 22 22x16 24 24x16 25
100 Брус . . . Бревно . . 16X8 16 16x12 17 18X12 19 20x12 21 22X14 23 24x14 24 24x18 26
116
Например, если расстояние между стенами, на кото-
рые опираются балки, равно 4,5 метра, а шаг балок —
80 сантиметрам, то брус надо взять 20X10, а бревно —
20 сантиметров.
Когда промежуток между стенами, на которые опира-
ются балки, равен 5 метрам, а для устройства перекры-
тия имеются бревна диаметром 20 сантиметров, то их
Рнс. 43, Обработка концов деревянных балок.
следует уложить на расстоянии наибольшего шага —•
70 сантиметров.
Укладка балок на стены. В каменных, кирпичных и
шлакобетонных стенах для балок перекрытия оставляют
гнезда или укладывают их во время кладки стен.
Деревянные балки, заделанные концами в стену,
быстро загнивают. Для увеличения срока их службы
концы балок специально обрабатываются. Торец среза-
ют под некоторым углом, а грани на длине 70—80 санти-
метров от концов осмаливают. Часть балки, которая
будет заделана в стену, обвертывают двумя слоями толя
или пергамина. Торец осмаливать нельзя, так как через
него балка «дышит» (высыхает). Чтобы торец балки не
касался кладки, гнездо делается на 3—5 сантиметров
глубже (рис. 43).
117
При укладке балок на бревенчатые или брусчатые
стены их врубают между венцами «сковороднем» («ла-
сточкиным хвостом»).
При каркасно-обшивных стенах балки укладывают
на верхнюю обвязку каркаса, лучше всего над его основ-
ными или дополнительными стойками.
Для пропуска через чердачное перекрытие дымовой
трубы иногда приходится прерывать балку. В этом слу-
Рис. 44. Опирание балки на ригель.
чае к двум соседним балкам, лежащим справа и слева
от прерываемой, крепится поперечная балочка, называе-
мая ригелем, к которой прикрепляется средняя балка
(рис. 44). Крепление лучше всего делать на металличе-
ских хомутах из полосовой стали размером 5X60 мил-
лиметров. Хомуты, кроме навески, пришивают к балкам
и ригелю гвоздями через имеющиеся в них отверстия.
Простильные перекрытия. Простейшим типом откры-
тых чердачных перекрытий являются простильные
(рис. 45). В этих перекрытиях балки открыты снизу, а
накат и утепление уложены поверх балок.
118
При устройстве такого перекрытия балки следует
укладывать с возможно большим шагом. Низ балок, их
боковые стороны и низ наката должны быть остроганы.
Перекрытие белится известью.
Накат может быть нескольких видов:
1) из досок, укладываемых с промежутками, кото-
рые сверху закрываются горбылями (потолок «в раз-
бежку») ;
2) из досок, вплотную подогнанных друг к другу;
Рис. 45. Простильное перекрытие.
3) из пластин и крупных горбылей, вплотную подог-
нанных друг к другу.
Другим типом открытых перекрытий являются под-
шивные. В таких перекрытиях по нижней поверхности
балок производится подшивка чистыми строгаными дос-
ками. Глиняная смазка и утепляющая засыпка уклады-
ваются на подшивку. Для прочности такого перекрытия
каждая доска подшивки должна быть пришита ко всем
балкам перекрытия двумя гвоздями, причем длина гвоз-
дей берется в 3—3,5 раза больше толщины пришиваемых
досок. Ширина досок 10—12 сантиметров. Подшивка
делается различно, в зависимости от качества досок и
возможности их обработки — прямыми рядами, в «елку»
и т. п.
Подшивка держится не очень прочно, поэтому ходить
по чердаку надо по специальным дощатым ходам, кото-
рые укладывают по балкам.
119
Перекрытия под штукатурку делают различно. Часто
они бывают с накатом, укладываемым по черепным брус-
кам балок из пластин или из досок (рис. 46, 47). Такие
бруски, размером 4X5 сантиметров, прибивают узкой
стороной к боковым поверхностям балок. Гвозди для
Рис. 46. Накат нз пластин.
Рнс. 47. Перекрытие по черепным брускам нз досок.
крепления вбивают через 30 сантиметров. Длина гвоз-
дей — 125 миллиметров.
Накат можно выполнять из дощатых щитов на план-
ках. У пластин срезают концы так, чтобы они были на
одном уровне с брусками. Щит делают шириной, равной
расстоянию между кромками черепных брусков соседних
балок. Нижняя часть щита набирается из досок толщи-
120
йой 4 сантиметра, которые соединяются между собой на
планках. Планки из досок толщиной 4 сантиметра и ши-
риной 10—15 сантиметров располагают на расстоянии
50 сантиметров и прибивают к доскам шита гвоздями
длиной 100 миллиметров. Концы гвоздей загибают.
При изготовлении щитов используется материал, быв-
ший в употреблении, и обрезки досок. Перед укладкой на
место щиты наката обивают штукатурной дранью.
Рнс. 48. Диафрагмы в перекрытии.
Накат другого типа может быть сделан из обрезков
досок или горбылей, укладываемых на черепные бруски
в поперечном направлении. Однако при такой конструк-
ции наката балки будут выступать вниз из плоскости
потолка. Для устранения этого по балкам снизу делается
дополнительная подшивка досками. Толщина подшивки
22—25 миллиметров. Доски подшивки предварительно
надкалывают и пришивают с небольшими щелями. Над-
колы и щели способствуют уменьшению коробления до-
сок под штукатуркой. Подшивку производят гвоздями
длиной 80 миллиметров.
Между накатом и подшивкой образуется пустое про-
странство. Такие пустоты во время пожара способствуют
быстрому распространению огня. Чтобы устранить эту
опасность, перед началом подшивки к накату прибивают
поперечные бруски-диафрагмы толщиной 4 сантиметра,
разделяющие пустое пространство на части по 1 —1,5
метра (рис. 48).
121
На рисунке 49 изображено перекрытие с балками из
брусков простильным накатом и подшивкой под штука-
турку, устроенное по такому же принципу.
Смазка. Для пароизоляции и противодействия разви-
тию гнили накаты покрывают смазкой из хорошо промя-
того глиняного теста. Толщина смазки 1,5—2 сантиметра.
Смазку оставляют до полного высыхания, а после
просушки поливают жидким известковым раствором.
Известь заполняет получившиеся при высыхании трещи-
Рис. 49. Подшивное перекрытие с простильным накатом.
ны, предупреждает развитие древесных вредителей и ук-
репляет глиняный слой.
Утепление. Поверх глиняной смазки укладывают слой
утеплителя. Наиболее употребительными материалами
для утепления чердачных перекрытий являются:
1) сухой просеянный мелкий шлак, насыпаемый сло-
ем в 18 сантиметров;
2) сухие опилки, смешанные с 10% извести-пушонки,
насыпаемые слоем в 8 сантиметров. Для предохранения
от возгорания сверх слоя опилок следует насыпать слой
песка или земли толщиной 5 сантиметров.
Утеплитель укладывают после устройства крыши.
Промышленность Московской области выпускает
большое количество сборных железобетонных деталей
для жилых домов. В числе этих деталей имеются железо-
бетонные плиты для перекрытий. Для чердачного пере-
крытия индивидуального жилого дома можно применить
такие плиты любого типа. Однако надо помнить, что вес
122
плит исключает возможность их укладки без помощи
юдъемного крана; кран нужен и для погрузки плит на
транспорт и для их разгрузки. Эту работу можно выпол-
нить любым автомобильным краном. Такие краны име-
ются иа всякой стройке и многих предприятиях.
По сборным железобетонным плитам делается обыч-
ное утепление. Нижняя поверхность плит требует только
легкой затирки и побелки.
СТРОПИЛА
Стропила несут на себе нагрузку от веса кровли,
а в зимнее время и снега, лежащего на крыше. Делаются
стропила из бревен и пластин, реже из досок или
брусьев.
Стропила бывают двух видов: наслонные, при рас-
стоянии между стенами до 7 метров, и висячие, когда
промежутки между стенами превышают 7 метров
(рис. 50).
Основными элементами наслонных стропил являют-
ся стропильные ноги, которые поддерживают обрешетку
с лежащей на ней кровлей.
Расстояние между центрами стропильных ног, назы-
ваемое шагом стропил, выбирается в зависимости от
имеющегося материала и типа кровли.
Нижние концы стропильных ног упираются в балку,
лежащую на стене, которая называется мауэрлатом. Он
делается из бревна или бруса толщиной 16—18 сантимет-
ров. Для предохранения от загнивания мауэрлат осма-
ливается и отделяется от кладки двумя слоями толя.
В рубленых стенах мауэрлатом служит верхний венец
сруба, в каркасно-обшивных — верхняя обвязка. Верх-
ними концами стропильные ноги упираются одна в дру-
гую. При большом расстоянии между стенами каждая
пара стропильных ног соединяется горизонтальной схват-
кой.
При наличии в здании внутренних стен по его сере-
дине ставится прогон, который уложен по стойкам и на
который опираются стропильные ноги. Стойки можно
ставить только на внутренние стены или столбы. Уста-
новка стоек на балки чердачного перекрытия не допу-
скается. При большой длине стропильных ног они подпи-
раются подкосами.
123
Устройство висячих стропил гораздо сложнее, чем
паслонных. Простейшие висячие стропила делаются в
виде треугольной фермы из бревен или досок. Висячие
стропила устанавливают также на мауэрлаты. В инди-
видуальном жилищном строительстве висячие стропила
применяются очень редко.
Угол наклона кровли, а следовательно, и угол накло-
на стропил зависит от материала кровли. Для кровли из
Насланные
Рис. 50. Стропила.
волнистых асбестоцементных листов ВО или этернита
берется угол 27°, из черепицы — 30—45°, из драни или
щепы — 32°, для покрытия любой кровельной сталью —
22°, для кровли из рулонных материалов (толя или рубе-
роида) — 18°.
При выборе размеров стропильных ног и расстояний
между ними можно пользоваться таблицей 19.
Для остальных элементов стропил размеры назнача-
ются следующим образом. Стойки и подкосы берутся та-
кими же, как и стропильные ноги, схватка делается из
доски 4X18 сантиметров или из пластины 14/2сантимет-
124
Таблица 19
Таблица для подбора стропильных ног из сосновых бревен, пластин
или досок под кровли из волнистых асбестоцементных листов ВО,
этернита, кровельной стали, толя, рубероида, кровельной щепы
или стружки
Шаг стропиль- ных ног (см) Наибольшее расстояние между опорами (см)
300 350 400 425 450 475 500
100 Из бревен 13 14 16 17 17 18 19
я пластин 16/2 17/2 19/2 20/2 21/2 22/2 22/2
досок 4X18 4X18 5X20 6X20 6X22 6X22 7X22
НО бревен 13 15 16 17 18 19 19
пластин 16/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 —
досок 4X18 5X18 5x20 6X20 6X22 6x22
120 бревен 14 15 17 18 18 19 20
пластин 16/2 18/2 20/2 21/2 22/2 .—
досок 4X18 5X18 6x20 6X22 6X22 7X22 —
130 и бревен 14 15 17 18 19 19 20
пластин 16/2 18/2 20/2 21/2 22/2 — —
досок 4X18 5X20 6X20 6X22 6X22 7X22
140 м бревен 14 16 17 18 19 20 21
пластин 17/2 19/2 21/2 22/2 — —- —
досок 4X18 5X20 6X22 7X22 7X22 — —
150 9» бревен 15 16 18 18 19 20 21
Я пластин 17/2 19/2 21/2 22/2 — .— —
досок 5x18 5x20 6X22 7X22 7X22 —. —
160 и бревен 15 16 18 19 20 20 21
170 V бревен 15 17 18 19 20 21 22
180 и бревен 15 17 18 19 20 21 22
200 бревен 15 17 19 20 21 22 22
Примечания.
1. Опорами стропильной ноги считаются мауэрлат, подкос, прогон
и противоположная стропильная нога. Схватка опорой не служит.
2. При кровле из черепицы шаг стропильных ног берется в два
раза меньше.
ров. Прогон берется в зависимости от расстояния между
стойками: при расстоянии до 3 метров — из бревна диа-
метром 18 сантиметров, при расстоянии до 4 метров —
из бревна диаметром 22 сантиметра. Расстояние между
стойками более 4 метров брать не следует.
Конструкция стропил и их размеры обычно указыва-
ются в типовом проекте дома.
125
КРОВЛЯ
Для покрытия индивидуальных жилых домов наибо-
лее часто применяются следующие кровельные материа-
лы: волнистые асбестоцементные листы ВО, плоские
асбестоцементные плитки (этернит), кровельная сталь
(черное или оцинкованное кровельное железо), рулонные
материалы — толь и руберойд, кровельная дрань и щепа,
гончарная или цементная черепица.
Рис. 51. Форма крыш.
Наиболее долговечной является кровля из гончарной
черепицы. Срок ее службы при нормальной эксплуата-
ции — более 60 лет. Кровля из волнистых асбестоцемент-
ных листов (искусственного шифера) служит до 30 лет.
Стальная кровля, при условии постоянного ухода за ней
(окраска), может прослужить до 25 и более лет. Кровли
из драни, щепы и рулонных материалов служат до 15 лет.
Качество кровли и срок ее службы зависят также и
от формы крыши (рис. 51). Чем проще форма кровли,
чем меньше в ней ребер и переломов, тем она долговечнее
и надежнее в эксплуатации.
Всякая кровля укладывается по обрешетке или опа-
лубке. Обрешетка выполняется из брусков или жердей,
укладываемых на определенных расстояниях друг от
126
друга. Опалубкой является сплошной настил из досок.
Расстояния между брусками обрешетки (шаг обрешет-
ки) зависят от материала кровли. Для волнистых асбе-
стоцементных листов ВО шаг обрешетки — 36 сантимет-
ров. Такой шаг обеспечивает нормальное опирание листа
на четыре бруска. Для кровельной стали шаг обрешет-
ки — 23 сантиметра, что обеспечивает кровлю от продав-
ливания ее ногой человека при ходьбе. Черепичная кров-
ля требует расстановки брусков обрешетки шагом в
33 сантиметра или 28 сантиметров, в зависимости от вида
черепицы. Кровля из драни настилается по обрешетке,
шаг которой принимается в 30 или 24 сантиметра, и т. д.
Размеры брусков обрешетки зависят от шага стро-
пильных ног. Для выбора размеров брусков обрешетки
можно пользоваться таблицей 20.
Таблица 20
Таблица для выбора обрешетки под кровлю из асбестоцементных
волнистых листов ВО, из кровельной стали, черепицы, драии и шепы
Шаг стропил (см) До 125 До 150 200 250
Размеры обрешетки: из брусков . , , , из жердей ..... 4X5 6 5X5 6 5X6 7 6X8 8
Примечание. Бруски 5X5 можно заменить брусками 4X6.
Кровли из плоских асбестоцементных плиток (этер-
нита) и рулонные настилаются по сплошной опалубке.
Она делается двух видов — одинарная и двойная. При
двойной опалубке нижний (рабочий) настил сооружает-
ся из брусков или досок, но с прозорами. Верхний (за-
щитный) настил делается из досок толщиной 19—25 мил-
лиметров, укладываемых под углом к нижнему. Уклады-
вать доски шириной более 15 сантиметров не следует:
они коробятся.
Толщина досок нижнего настила или толщина его
брусков зависит от шага стропильных ног и шага самих
досок или брусков. Толщина досок одинарного настила
зависит только от шага стропил. Для выбора брусков или
досок опалубки можно пользоваться таблицей 21 и 22<
127
Таблица 21
Таблица для выбора опалубки под кровли из плоских
асбестоцементных плиток (этернита) и рулонных материалов —
толя и рубероида
Одинарная сплошная опалубка (см)
Шаг стропиль- ных ног До 100 125 150 200 250
Толщина досок опалубки . . . 2,2 2,5 3,0 3,5 4,0
Обрешетка и опалубка пришиваются к стропильным
ногам гвоздями. Гвозди выбирают с таким расчетом, что-
бы их длина была в два раза больше толщины прибива-
емого материала.
Таблица 22
Рабочий (нижний) настил двойной опалубки (см)
Шаг стропиль- ных ног До 100 125 150 200 250
Шаг брусков 30 5X4 4X5 5X5 5X6 6X6
25 — 5x4 4X5 5X5 5X6
Шаг досок 60 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0
40 2,2 2,5 3,0 3,5 4,0
Примечание. Бруски 5X4 кладутся размером 4 вверх,
бруски 4X5 — размером 5 вверх.
На свесе кровли, в коньке, в разжелобках (ендовах)
и вокруг отверстий для прохода дымовых труб обрешет-
ка заменяется сплошным настилом в две-три доски.
Кровля из волнистых асбестоцементных листов
Самое большое распространение имеет кровля из вол-
нистых асбестоцементных листов типа ВО (волнистые
обыкновенные). Листы ВО настилаются по обрешетке
128
рядами. В ряду соседние листы укладываются с нахлест-
кой на одну волну. Каждый верхний ряд напускается на
нижний на 12—15 сантиметров. Листы должны плотно
прилегать друг к другу. Поэтому перед устройством
кровли их сортируют, чтобы получить в стопках листы с
полным совпадением волн.
Сначала по краю свеса укладывают уравнительный
ряд, который состоит из узких полос листов или из спе-
циального шаблона, предназначенного для свеса, за-
Рис. 52. Настил кровли из листов ВО. Первый способ.
тем — первый ряд из целых листов. Настилку дальней-
ших рядов можно вести двумя способами. По первому
из них (рис. 52) второй ряд смещается на половину лис-
та, для чего в его начале кладется не целый лист, а по-
ловина. Третий ряд настилают так же, как первый, чет-
вертый — как второй и т. д. По второму способу (рис. 53)
все ряды укладывают одинаково, но у некоторых листов
предварительно срезают углы.
Для настилки всей кровли требуется вначале подго-
товить листы трех видов, несрезанные, с одним срезан-
ным углом и с двумя срезанными углами (рис. 54).
Листы ВО крепятся к обрешетке оцинкованными шу-
рупами длиной 88 миллиметров, с шайбами из кусочков
рубероида. Шурупы ставятся на гребнях волн. Если шу-
9 С. Букреев
129
1-й ряд
Це/юй лист
Рис. 53. Настилка кровли из листов ВО. Второй способ.
130
рупов нет, их можно заменить гвоздями, но тоже оцинко-
ванными, длиной 80—100 миллиметров. Под гвозди под-
кладывают шайбы из кусочков оцинкованной кровельной
стали, размером 30 X 30 миллиметров. Шайбы следует
класть на слой замазки или на резиновые колечки, наре-
ванные из трубок.
Гвозди или шурупы ставят в предварительно просвер-
ленные отверстия, диаметр которых в два раза больше
диаметра креплений. Пробивка отверстий не допускает-
ся, так как пои этом часть листов колется. Сверление от-
верстий, а также обрезку углов производят плотничным
инструментом — дрелью и ножовкой. Работу по подго-
товке листов выполняют внизу. На крышу листы подают-
ся полностью подготовленными к укладке.
Каждый лист закрепляется в шести местах: в четы-
рех углах и в серединах листов у верхнего и нижнего
краев.
Крепление листов надо обязательно делать оцинко-
ванными шурупами или гвоздями, потому что обыкновен-
ные гвозди, ржавея, дают на кровле потеки бурого цвета.
9*
131
Если нет оцинкованных шурупов и гвоздей, то применя-
ют обычные и закрашивают их.
На свесе кровли листы закрепляются противоветрен-
ными крючками, которые делают из полосовой стали раз-
мером 3X25 миллиметров. На каждый лист ставится по
два крючка.
Конек и ребра кровли покрывают специальными конь-
ковыми шаблонами. Если таких шаблонов нет, конек
Рис. 55. Обделка дымовой трубы.
можно покрыть двумя досками, сшитыми под углом и
пришитыми к обрешетке. Доски желательно покрыть
оцинкованной сталью, делая сгиб листов несколько за-
кругленным.
Если в крыше имеются разжелобки (ендовы), их так-
же покрывают оцинкованной кровельной сталью или че-
тырьмя-пятью слоями руберойда, приклеиваемого на би-
тумной мастике. Оцинкованной сталью производят об-
делку и дымовых труб (рис. 55).
Обделка ендов и труб может быть выполнена специ-
альными асбестоцементными деталями—лотками и угол-
ками.
132
Кровля из плоских асбестоцементных
плиток (этернита)
Кровля из плоских плиток по своему устройству слож-
нее кровли из волнистых листов и требует большей за-
траты труда, поэтому она применяется реже.
Плитки этернита укладывают рядами, стыкуя их в
ряду с зазором в 2—3 миллиметра. Каждая плитка кре-
пится к опалубке двумя специальными оцинкованными
гвоздями с широкими шляпками. Нижний конец плитки,
кроме того, крепится противоветренной кнопкой к двум
ранее уложенным плиткам.
Существует несколько способов укладки этернита.
Приведем наиболее простой и широко распространенный
из них (рис. 56). Укладка начинается с пришивки по
краю опалубки уравнительной рейки из полоски фанеры
толщиной 4 миллиметра и шириной 50 миллиметров.
Уравнительная рейка может быть заменена уравнитель-
ным рядом из полосок этернита шириной 100 миллимет-
ров. Первый ряд (по свесу) укладывается из краевых
плиток, со спуском ниже края опалубки на 2 сантимет-
ра. Плитки через имеющиеся в них отверстия пришива-
ются гвоздями к опалубке. Забивая гвозди, зажимать
плитки не нужно — шляпки гвоздей должны только ка-
саться их поверхности. Когда первый ряд уложен, на не-
го настилают второй ряд из рядовых плиток, с напуском
на первый в 7 сантиметров. Рядовые плитки также при-
шиваются двумя гвоздями через боковые отверстия. Низ
плитки крепится противоветренной кнопкой, которая под-
совывается под плитки первого ряда так, чтобы ее стер-
жень прошел в зазор между плитками и вышел наружу
через отверстие в нижнем конце верхней плитки. Конец
стержня загибают вниз. Затем укладывают следующие
ряды, которые крепятся так же, как и второй. Всякий
верхний ряд прикрывает шляпки гвоздей нижележащего
ряда.
Плитки, примыкающие к коньку, ребрам и ендовам,
обрезают по уровню. Конек и ребра покрывают конько-
выми шаблонами или, если их нет, двумя досками, сши-
тыми под углом и прибитыми к опалубке.
Обделка ендов и дымовых труб производится оцинко-
ванной кровельной сталью, так же как и при покрытии
волнистыми листами ВО.
133
При малом уклоне кровли под плитками настилают
слой пергамина, прикрепляя его к опалубке толевыми
гвоздями.
Стальная кровля
Листы стали перед устройством кровли очищают от
ржавчины, грязи и пыли, после чего протирают с обеих
сторон олифой, добавляя в нее немного железного сури-
ка, и хорошо просушивают.
Листы соединяют загибами — фальцами. Фальцы за-
гибают на верстаке деревянным молотком — киянкой. По
134
короткой стороне листов соединение делается лежачим
фальцем. Оно выполняется частично внизу, где соединя-
ют вместе два-три листа; эти листы называют «карти-
ной». По краям картины делаются отгибы: справа — низ-
кий, шириной 20 миллиметров, слева — высокий, шири-
ной 35 миллиметров. Эти отгибы — заготовка для сращи-
вания картин между собой. Оно выполняется стоячими
Рис. 57, Соединение листов кровельной стали.
фальцами (гребнями) непосредственно на крыше, при
помощи двух молотков (рис. 57).
Соединение картин на коньке и ребрах, а также лис-
тов в ендовах выполняется двойным фальцем.
Кровля крепится к обрешетке полосками из кровель-
ной стали — кляммерами. Своими нижними концами
кляммеры прибиваются к обрешетке одним гвоздем, по-
том изгибаются, заводятся в стоячий фальц и загибаются
вместе с ним. По длине фальца кляммеры ставятся на
расстоянии около 60 сантиметров. Каждый лист крепит-
ся тремя кляммерами.
Стоячие фальцы противоположных скатов, сходящие-
ся на коньке, смещаются на 5—6 сантиметров в сторону,
так же как и лежачие фальцы двух соседних картин. Это
делают для удобства работ.
135
Свесы кровли можно устраивать на костылях, что пре-
дохраняет край кровли от прогибания (рис. 58). Косты-
ли ставят на расстоянии 70 сантиметров один от другого,
с выпуском на 10—15 сантиметров.
Костыли лучше всего ставить так, чтобы они прихо-
дились под швом свеса. Это предохраняет его от раз-
рыва. После покрытия крыши ее надо также осмотреть,
Рис. 58. Свес кровли иа костылях (крестовинах}.
удалить еще раз появившуюся ржавчину и приступить к
окраске. Красить надо за два, а еще лучше за три раза,
нанося краску тонкими слоями. Спуски и желоба следует
красить обязательно три раза. Каждый нанесенный слой
краски надо сушить не менее трех суток.
Кровли из рулонных материалов
Рулонные кровли отличаются дешевизной и просто-
той устройства, что обеспечило им широкое распростра-
нение.
Правильно устроенная рулонная кровля при надлежа-
щем уходе за ней может прослужить 12—15 и более лет.
Рулонные кровли настилают по сплошной опалубке,
обычно двойной, в один, два и более слоев кровельного
136
материала. Материал крепится к опалубке гвоздями или
наклеивается на горячей, а иногда холодной мастике.
Толь приклеивается на толевой мастике, которая приго-
товляется из каменноугольного дегтя и пека. Руберойд и
пергамин наклеиваются на битумной мастике.
Однослойное покрытие выполняется из толя или ру-
беройда, настилаемых по треугольным брускам (рис. 59).
Треугольные бруски получаются распиловкой на две час-
Рис. 59. Однослойное покрытие по треугольным брускам.
ти (с угла на угол) квадратных брусков размером 5X5
сантиметров. Бруски прибивают к опалубке гвоздями
длиной 75 миллиметров через каждые 50 сантиметров.
Расстояние между брусками — 98 сантиметров. При рас-
катке рулона края материала должны закрывать боко-
вые стороны брусков.
Материал прибивается к брускам толевыми гвоздями
через 15—20 сантиметров. Края соседних полотнищ, схо-
дящиеся на гребнях брусков, промазываются горячей
мастикой и закрываются колпачком из ленты такого же
материала. Лента приклеивается на мастике и, кроме то-
го, пришивается к боковым сторонам брусков толевыми
гвоздями через 4 сантиметра.
Треугольные бруски не доводятся до конька на 10 сан-
тиметров. Концы их стесывают. Конек покрывают про-
дольной лентой материала, приклеиваемой на горячей
137
мастике, подобно тому как покрывают колпачками тре-
угольные бруски.
Однослойное покрытие применяется для крыш сараев
н других хозяйственных построек.
Двухслойное покрытие делается из двух слоев толя
на мастике. Нижний слой можно заменить беспокровным
материалом (толь-кожей), который дешевле. Двухслой-
Рис. 60. Двухслойное покрытие.
ное покрытие делается также из двух слоев руберойда на
мастике. Нижний слой руберойда можно заменить более
дешевым материалом — пергамином (рис. 60).
Нижний слой материала настилают по опалубке, при-
шивая его по краям толевыми гвоздями через 5 сантимет-
ров. Гвозди располагают на расстоянии 1,5 сантиметра от
края материала. Рулоны нижнего ряда раскатывают
сверху вниз. Соседние полотнища напускают друг на
друга на 10 сантиметров.
Нижний слой материала можно приклеить к опалуб-
ке на мастике, для чего опалубку сначала следует огрун-
товать тонким слоем мастики, а затем наклеивать мате-
риал, вновь намазывая опалубку мастикой. Второй слой
материала наклеивают на первый. Рулоны второго слоя
раскатывают вдоль ската, начиная с его нижней части.
Верхние полотнища напускают на нижние на 10 сантн-
138
метров. Места нахлестки тщательно проклеивают масти*
кой.
Концы полотнищ нижнего слоя переводят через конек
и пришивают к опалубке гвоздями. При укладке второго
слоя боковые края полотнищ также перегибаются через
конек, в результате чего на коньке получается четыре
слоя материала.
При обделке ендовы нижний слой одного ската пере-
крывает ендову и переводится на второй скат на 10—45
сантиметров. Нижний слой второго ската обрезается по
центру ендовы и пришивается к опалубке гвоздями. За-
тем вдоль ендовы сверху вниз раскатывается целое по-
лотнище, которое приклеивается на нижние слои, Сверх
этого продольного полотнища наклеивают концы полот-
нищ второго слоя, обрезая их примерно за 5 сантиметров
до центра ендовы. Таким же способом может быть сдела-
но трехслойное покрытие.
Перед устройством кровли рулонные материалы ре-
комендуется распрямить, для чего примерно за сутки ру-
лоны беспокровных материалов (толь-кожи и пергамина)
перекатывают на другую сторону, рулоны толя и рубе-
ройда раскатывают и складывают стопкой, прижимая
сверху досками. Кроме того, после выпрямления (перед
наклейкой) нижняя поверхность толя и руберойда, а так-
же край верхней поверхности на ширину нахлестки очи-
щаются от посыпки щеткой и промываются керосином.
Затем материал скатывают в рулоны и в таком виде по-
дают на крышу.
Сразу после настилки кровлю следует окрасить. Кров-
лю из руберойда красят битумом, разведенным в зеленом
масле, толевую — толевым лаком, изготовленным из ка-
менноугольного дегтя и пека. Толевую кровлю сверх го-
рячей покраски посыпают крупным нагретым песком.
При эксплуатации дома такая покраска должна произво-
диться каждую весну.
Прочность и долговечность кровли во многом зависят
от качества наклейки. Мастика, применяемая для наклей-
ки, должна быть правильно приготовлена и нагрета до
нужной температуры. При наклейке полотнища должны
плотно прижиматься одно к другому, чтобы под слоем
материала не оставалось воздушных пузырей (табл. 23).
При работе с горячими мастиками надо соблюдать
особую осторожность, имея в виду, что мастика не толь-
139
Таблица 23
Температура горячих мастик при приготовлении и применении
Вид мастики Температура горячих мастик во время
приготовления укладки
в летнее время в зимнее время в летнее время в зимнее время
Руберойдная битумная (град?) ...... Толевая дегтевая (град.), 180 140 220 160 160 120 180 140
ко обжигает, но и обладает разъедающими кожу свой-
ствами. Работать следует в защитных очках, глухой,
плотной одежде и брезентовых рукавицах.
Надо также помнить, что ни в коем случае нельзя
производить наклейку толя на битумной мастике, а рубе-
ройда или пергамина — на дегтевой. Такое покрытие в
короткий срок расклеивается и разрывается ветром.
Кровля из драни или щепы
Одним из крупных недостатков кровель из драни и
щепы является их легкая возгораемость. Поэтому эти
кровли не рекомендуются к применению. Однако в неко-
торых районах, особенно в сельской местности, таких
кровель довольно много.
Различие между кровельной дранью и щепой незна-
чительно. Дрань имеет длину 100—120 сантиметров, а
щепа — 35—60 сантиметров. Толщина и ширина их при-
мерно равны. Устройство кровель из этих материалов
почти одинаково. Кровли из драни и щепы устраиваются
двух типов: трехслойные и четырехслойные.
Шаг обрешетки принимается: для драни в три слоя —
30 сантиметров, в четыре слоя — 24 сантиметра; для ще-
пы в три слоя— 16 сантиметров, в четыре слоя —23 сан-
тиметра.
Как дрань, так и щепа укладываются рядами и кре-
пятся к обрешетке тонкими гвоздями длиной 50 милли-
метров (рис. 61).
140
Настилка кровли начинается от свеса. Первый ряд
укладывается из укороченной драни. Ее размер берется
с таким расчетом, чтобы она покрывала свес и первую
обрешетину. Второй ряд настилается с перекрытием
швов первого ряда. Дрань (щепа) должна перекрывать
свес и две первые обрешетины. Третий ряд перекрывает
швы второго ряда и ложится на свес и три первые обре-
шетины. При трехслойном покрытии следующие ряды
кладутся со смещением вверх на шаг обрешетки. При
четырехслойном покрытии четвертый ряд опять уклады-
вается на свес и на четыре первые обрешетины, и только
следующие ряды сдвигаются вверх.
Коньки и ребра этих кровель покрывают двумя
досками, сшитыми под углом и прибитыми к обре-
шетке.
Ендовы покрывают оцинкованной кровельной сталью.
Возможно покрытие ендов и дранью (щепой), тогда ма-
териал располагается веером.
Обделка дымовых труб производится шарфом из кро-
вельной, лучше оцинкованной, стали.
141
Черепичная кровля
Черепичная кровля широко распространена в южных
районах СССР. В Московской области она применяется
редко, так как производство черепицы еще недостаточно
развито. Простота устройства, ремонта и долговечность
являются ее неоспоримыми достоинствами. Поэтому при-
менение черепицы всячески рекомендуется. В последние
годы производство черепицы в Московской и других об-
ластях страны организуется многими артелями промыс-
ловой кооперации и колхозами.
Черепица применяется двух видов: пазовая и ленточ-
ная. Шаг обрешетки под пазовую черепицу — 33 санти-
метра, под ленточную—28 сантиметров. Обрешетка при-
бивается к стропильным ногам гвоздями, длина которых
в два раза больше толщины брусков. Нижний брусок об-
решетки делается на 2,5 сантиметра толще всех осталь-
ных (уравнительный брусок).
Черепицу укладывают рядами с напуском соседних
плиток нижним боковым выступом в продольный паз,
расположенный на верхней поверхности (рис. 62). Верх-
ние ряды напускаются на нижние на 7 сантиметров. На
Рис. 62. Покрытие кровли черепицей.
142
нижней поверхности каждой черепицы имеется выступ,
которым она зацепляется за обрешетку. Каждую вось-
мую плитку привязывают к гвоздю, забитому в обре-
шетку, проволокой, продеваемой в отверстие в выступе.
двухслойная крош
6 разбежку
Рис. 63. Тесовые кровли.
Рис. 64. Глино-соломеииая кровля.
Ребра и конек покрывают специальными коньковыми
черепицами, а если их нет, то двумя досками.
Дымовые трубы обшиваются кровельной сталью. Для
обделки ендов устраивают деревянные лотки, которые
также покрываются кровельной сталью. Ряды черепицы,
подходящие к ендове, напускаются на стальное покры-
тие. Углы крайних плиток срубают.
143
Иногда рекомендуют промазывать швы между чере-
пицей цементным раствором. Однако, как показала прак-
тика, раствор в швах не держится и быстро выпадает.
Поэтому такое мероприятие можно считать излишним.
Недостатком черепичной кровли является ее большой
вес, а также крутой уклон. Поэтому стропила для чере-
пичной кровли ставят более толстые. Уклон черепичной
кровли —• 45°, что увеличивает площадь покрытия и вы-
зывает повышенный расход лесоматериала на стропила
и обрешетку. Кроме вышеперечисленных кровель, приме-
няют также и тесовые (рис. 63) или самые дешевые и до-
статочно прочные глино-соломенные кровли (рис. 64).
ПОЛЫ
К устройству полов приступают после окончания кро-
вельных работ, установки перекрытия и нанесения мок-
рой штукатурки внутри помещения. В жилых домах
делают обычно деревянные полы. При сплошном камен-
ном цоколе их настилают по лагам на кирпичных стол-
биках (рис. 65). При холодном цоколе, когда фундамен-
ты столбовые, а цоколь нельзя как следует утеплить, по-
лы делают по балкам перекрытия над подпольем.
Прежде всего устраивают основание под полы. Если
при подготовительных работах был снят растительный
слой, а во время рытья траншей грунт выбрасывался
внутрь дома, то его разравнивают и трамбуют. Уровень
утрамбованного грунта должен быть на 10—15 санти-
метров выше уровня земли вне дома. Если грунта мало,
его следует добавить. Если же растительный слой снят
не был, его снимают на глубину около 20 сантиметров и
затем делают подсыпку.
После тщательного уплотнения подсыпки на нее укла-
дывают слой кирпичного щебня, крупного песка с гра-
вием, крупного шлака или другого каменного материала
такого же вида. Подсыпку делают слоями по 5 сантимет-
ров, трамбуют каждый слой и поливают известковым
или глино-известковым раствором. Общая толщина под-
сыпи 10—15 сантиметров. Поверхность всего основания
должна быть утрамбована под один уровень.
По готовому основанию выкладывают кирпичные
столбики под лаги. Размер столбиков — 25X25 санти-
144
метров, высота — два-три ряда. Для кладки столбиков
используется только красный кирпич.
Столбики располагают рядами, на расстоянии
80—100 сантиметров один от другого в обоих направле-
ниях. Крайние столбики выкладывают у самых стен.
Лаги под дощатые полы делают из пластин размером
14/2 сантиметров. Их укладывают по короткой стороне
помещения, чтобы доски пола можно было уложить
Рис. 65. Пол по лагам, уложенным на кирпичные столбики.
вдоль длинной его стороны. При таком расположении
расход материала будет наименьшим.
Лаги кладут круглой стороной вниз на подкладки из
осмоленных обрезков досок толщиной 3—4 сантиметра.
Подкладки размещают на кирпичных столбиках поверх
двух слоев толя.
Верх лаг тщательно выравнивают вдоль и поперек по
уровню, прикладывая рейку длиной 2—3 метра. Вырав-
нивание производится только за счет увеличения толщи-
ны подкладок или подтески лаг с нижней стороны.
Подсовывать под лаги щепки, клинышки и т. п. нельзя.
Концы лаг не доводят до стен на 5 сантиметров.
Ю. С, Букреев
145
При настилке досок пола их прижимают одна к дру-
гой клиньями. Уложив четыре-пять досок, забивают в
две-три лаги скобы и между скобами и крайней доской
загоняют деревянные клинья (рис. 66).
Стандартные половые доски, изготовляемые домо-
строительной промышленностью как деталь дома, имеют
толшину 37 миллиметров, ширину 10—14 сантиметров.
Они имеют по кромкам шпунт и гребень.
При изготовлении половых досок на месте шпунты и
гребни делать не нужно. Их кромки острагивают точно
Рис. 66. Сплачивание досок пола.
по прямой линии фуганком. Доски отбирают шириной
до 15 сантиметров и толщиной (до острожки) не менее
40 миллиметров.
При настилке полов из сухих досок их прибивают
гвоздями к каждой лаге. Если доски не совсем сухие,
следует прибивать каждую пятую доску (крайнюю при
сплачивании клиньями). Через год или ранее, когда
доски высохнут и появятся щели, пол разбирают и доски
сдвигают к одной стороне, прижимая их таким же спо-
собом, как и при настилке. При этом с другой стороны
получается широкая щель, которую заполняют дополни-
тельной доской.
146
По краям пола у стен прибивают фигурные бру-
ски — плинтусы.
Для устранения неровностей пол после настилки
прострагивают.
Вместо кирпичных столбиков можно применять под-
кладки из обрезков бревен или пластин. Под них устраи-
вают глиняное основание толщиной 10 сантиметров.
Подкладки хорошо просмаливают или пропитывают
креозотовым маслом.
Для вентиляции подполья в каждой комнате устраи-
вают в полу, по две отдушины и закрывают их решет-
Рис. 67. Установка вентиляционной решетки.
ками. Решетки устанавливают на деревянные рамки
высотой 1—1,5 сантиметра, что предохраняет от попада-
ния воды в подполье (например, при мытье полов)
(рис. 67).
При холодном цоколе помещение отделяют от под-
полья половым перекрытием по балкам с накатом,
смазкой и утеплением, как это делается в чердачном
перекрытии. Тогда сверх балок прямо настилается чи-
стый пол. При укладке балок для настилки пола верх-
ние их грани следует выравнивать строго по уровню.
Подполье ниже наката вентилируется (в летнее
время) через продухи в забирке или фундаменте. Меж-
дубалочное пространство — между полом и верхом
утеплителя — также должно вентилироваться. Установ-
ка вентиляционных решеток здесь не поможет, так как
10*
147
это пространство разделено балками на отдельные узкие
полости. В этом случае устраивают щелевые плинтусы
(рис. 68). Делается это так. Доски пола не доводят до
стен на 1—1,5 сантиметра и эту щель закрывают плин-
тусом. Затем между стеной и плинтусом вставляют рей-
ку, оставляя промежутки для прохода воздуха.
Дощатые полы могут быть покрыты паркетом
(рис. 69). Если в самом начале имеется в виду настилка
паркета, то пол делают
из нестроганых до-
сок, причем плотного
примыкания досок не
требуется.
Для настилки пар-
кетного пола выбира-
ют клепки (дощечки)
одного размера. Клеп-
ки настилаются ряда-
ми в «елку». Отдельные
клепки соединяют рей-
ками из мягкой древе-
сины (сосны или ели),
которые вкладывают в
пазы клепок, по две-три
штуки на каждую. Кро-
ме того, каждая клеп-
Рис. 68. Установка щелевого длин- КЗ прибивается К полу
туса. двумя гвоздями длиной
40-миллиметров. Гвоз-
ди забивают вкось в
паз клепки, добивая их до конца специальным приспо-
соблением —добойником.
Под паркет предварительно настилают слой тонкого
картона или толстую бумагу.
Настланный паркетный пол тщательно строгается и
циклюется специальным инструментом — циклей, пос-
ле чего покрывается половой мастикой и натирается до
блеска щеткой или суконкой.
Гладкий, красивый и гигиеничный пол получается
при покрытии дощатого пола линолеумом. Линолеум
приклеивается к полу мастикой.
Хорошую мастику для наклейки линолеума приго-
товляют из цемента и казеинового клея. На 1 весовую
148
часть сухого казеина берут 1,5 весовой части просеян-
ного через частое сито цемента. Мастику приготовляют
так. В теплую или комнатной температуры воду сыпят
казеиновый клей с тщательным его перемешиванием в
течение 20—25 минут. Затем добавляют небольшими
порциями цемент и опять тщательно перемешивают
10—15 минут. В обоих случаях перемешивание следует
производить до получения однородной сметанообразной
массы. По этому рецепту применяют мастику для на-
Рис. 69. Схема укладки маячной елки
паркета и расположение фризового ряда.
Деталь пола.
клейки линолеума на деревянные, бетонные, каменные
и плиточные основания.
Перед наклейкой линолеума поверхность пола тща-
тельно выравнивают строжкой, а впадины заполняют
шпаклевкой. За сутки перед настилкой линолеум раска-
тывают и нарезают по длине помещения. При наклейке
листы линолеума напускают друг на друга на 1—1,5 сан-
тиметра, а края шириной по 10 сантиметров не приклеи-
вают. В дальнейшем в месте напуска край обрезают по
линейке острым ножом. Отрезанные полоски выбрасы-
вают и края приклеивают. При этом обеспечивается точ-
ное совпадение краев двух соседних листов.
Во время приклеивания линолеум плотно прижи-
мают к полу и разглаживают, не допуская образования
пузырей.
Окрашивание деревянных полов. Перед окраской
деревянных полов все трещины в них и другие дефекты
149
должны быть заделаны. Кроме того, поверхность пола
надо хорошо прострогать и выровнять. Все сучки, за-
смолы обязательно вырубают. После тщательной подго-
товки полы надо хорошо протереть влажной тряпкой,
удалив всю пыль и грязь. Просушив полы, приступают
к их грунтовке. Грунтовку лучше всего выполнять нату-
ральной олифой.
После просыхания грунтовки производят подмазку
дефектов. По мере высыхания подмазки ее зачищают
и, если нужно, еще раз исправляют. Только после тща-
тельной и окончательной зачистки приступают или к
сплошной шпаклевке или к грунтовке исправленных
мест. Окраску наносят тонкими слоями, растушевывая
вдоль досок. Первый слой краски следует просушить
в течение трех суток, второй слой — четверо-пятеро и
третий — не менее шести-семи суток.
Чем лучше просыхает каждый нанесенный слой, тем
выше качество окраски. Затем полы необходимо вымыть
или протереть тряпкой, смоченной в горячей воде, что-
бы удалить выступившую олифу и предупредить от-
липы. Полы следует просушить и покрыть масляным
лаком за один-два раза. От лака они приобретают
блеск и красочная пленка меньше истирается.
Цементный и плиточный полы. В уборной, ванной и
умывальной рекомендуется делать чистый цементный
или плиточный пол. Основание под такие полы делается
бетонным. Для этого подсыпка поднимается выше, с та-
ким расчетом, чтобы ее уровень был на 12 сантиметров
ниже уровня чистого пола. Сверх подсыпки укладывают
слой бетона толщиной 10 сантиметров. Когда бетон
схватится, его покрывают слоем цементного раствора и
тщательно заглаживают. Получится чистый цементный
пол.
Если же по свежеуложенному раствору настлать
плитки и залить швы между ними жидким раствором,
получится плиточный пол. Настланный плиточный пол
через два дня (иногда и раньше) промывают и проти-
рают мокрыми опилками. Для удаления остатков це-
ментного раствора с поверхности плиток пол промывают
слабым раствором соляной кислоты. Полы из различных
видов плиток показаны на рисунке 70.
Для хранения продуктов можно устроить под полом
(обычно под кухней) небольшой подвал. Глубина под-
150
вала делается не более глубины заложения фунда-
мента. Если фундамент заложен на глубину 70 санти-
метров, а подвал хочется устроить более глубоким, то
его следует отодвинуть от наружных стен на расстояние
не менее метра.
Яма для подвала укрепляется стенами из кирпича
толщиной 25 сантиметров или из бутового камня тол-
щиной 40 сантиметров. Стены подвала выводят на вы-
соту цоколя. Пол в подвале устраивают из утрамбован-
Рис, 70. Плиточный пол.
ной глины. Подвал перекрывают балками с накатом и
утеплением. В перекрытии устраивают люк размером
80 X 80 сантиметров. Крышка люка должна быть из
двух слоев досок с прокладкой между ними слоя вой-
лока.
Каменные или кирпичные стены подвала рекомен-
дуется оштукатурить цементным раствором.
Вместо каменных стен в подвале можно устроить
деревянное крепление из досок, пластин или горбылей,
которые укладываются в пазы стоек, установленных по
углам подвала. В каждой стойке выбирается по два
паза (на соседних сторонах), в которые и закладывают
доски (пластины, горбыли), заранее подогнанные одна
к другой боковыми гранями. Внутреннюю поверхность
материала следует предварительно острогать. Поверхно-
сти, соприкасающиеся с грунтом, надо осмолить. Про-
151
странство между креплением и стенками ямы по мере
укладки крепления засыпают глиной.
Иногда применяют крепления в виде сруба из тонких
бревен или пластин, соединяемых врубками.
ЛЕСТНИЦА
Для входа в комнаты, расположенные во втором эта-
же (мансарде), устраивают внутреннюю лестницу, обыч-
но деревянную.
Лестницу располагают в одном из углов здания, ря-
дом с входной дверью.
Часть лестницы между двумя площадками назы-
вается «маршем», боковые брусья, к которым прикреп-
ляются ступени,— тетивами, верхняя поверхность сту-
пени — проступью, а ее передняя стенка — подступен-
ком. Проступь заканчивается валиком шириной 3 санти-
метра. Ступени, расположенные на повороте лестницы,
имеют проступь в форме клина. Такне ступени назы-
ваются «забежными». Лестница ограждается перилами.
Ширина марша внутренней лестницы принимается в
90 сантиметров, ширина проступи (без валика) —
27 сантиметров, высота подступенка — 18 сантиметров,
а высота перил — 90 сантиметров. Проступи забежных
ступеней в своем узком конце должны иметь ширину не
менее 10 сантиметров.
Проступи ступеней делаются из сосновых или дубо-
вых досок толщиной от 3 до 5 сантиметров. Доски сле-
дует отбирать чистые, без сучков. Ширина проступи вме-
сте с валиком — 30 сантиметров; досок такой ширины
не бывает, поэтому проступь делается из двух досок,
соединяемых на клею в шпунт. Подступенок делается из
сосновых досок толщиной 2,5 сантиметра.
Для тетив берут брусья шириной 18—20 сантиметров
и толщиной 8—10 сантиметров. Тетивы врубают своими
концами в площадочные и половые балки. В рубленых
домах в гнездах балок предусматривается зазор на осад-
ку размером 3—4 сантиметра.
Как проступь, так и подступенок врезаются в тетивы
на глубину 2—2,5 сантиметра. Кроме того, подступе-
нок своей верхней кромкой врезается в проступь. Ниж-
няя кромка подступенка прилегает к проступи нижней
ступени и крепится к ней снизу шурупами или гвоздями.
152
Лестница должна занимать возможно меньше места,
поэтому очень часто внутренние лестницы устраивают
с забежными ступенями.
Более простой по устройству и удобной для ходьбы
является двухмаршевая лестница с одной промежуточ-
ной площадкой, однако она занимает больше места
(рис. 71).
Нижние поверхности лестничных маршей, открытые
для обозрения, рекомендуется подшить чистыми доска-
Рис. 71. Двухмаршевая лестница.
ми, вагонкой или окрашенной органической сухой штука-
туркой. Проступи можно покрыть линолеумом.
КРЫЛЬЦО
Пол дома располагается значительно выше уровня
земли. Поэтому для входа в дом устраивается крыльцо.
Оно имеет площадку и несколько ступеней, количество
которых зависит от высоты пола над землей.
Для входа на площадку крыльца делают лестницу из
дерева, камня, кирпича или бетона, располагая ступени
с одной, двух или трех сторон.
В деревянных зданиях крыльца устраивают деревян-
ные, а в каменных — преимущественно каменные.
Ширина крыльца назначается в зависимости от ши-
рины входной двери. Если входная дверь однопольная,
то ширину крыльца принимают в пределах от 1,5 до 1,6
153
метра. При двухпольной двери крыльцо делают шири-
ной около 2 метров.
Ширина площадки — от 1 до 1,3 метра. Ступени
крыльца делают шириной 28—30 сантиметров, высотой
16—17 сантиметров и длиной во всю ширину крыльца.
Для защиты входа в дом от дождя над крыльцом
устраивают зонт в виде односкатной или двух-трехскат-
ной кровли, укрепляемой на кронштейнах или стойках.
Рис. 72. Крыльцо,
Площадка крыльца делается обычно на 3—5 санти-
метров ниже пола здания, так как зимой на ней намер-
зает снег и лед.
На рисунке 72 изображено крыльцо на две ступени.
Тетивы для крепления ступеней делают из досок разме-
ром 6X20 сантиметров, а для скрытия тетив по обеим
сторонам крыльца зарывают пластины размером
2X20 сантиметров, которые обшиваются строгаными
досками толщиной 2,5 сантиметра.
Под крыльцом делают подсыпку для отвода попа-
дающей туда дождевой воды, а по боковым сторонам
крыльца — отмостку.
Каменное крыльцо с бетонной площадкой имеет бу-
товый фундамент шириной 55 сантиметров. Его заглуб-
154
ление — 50 сантиметров. На фундаментах выкладывают
кирпичные ступени. Пространство между стеной здания
и ступенями засыпают грунтом, смешанным со щебнем.
Засыпку трамбуют послойно. На поверхность грунта и
верх ступеней укладывают слой бетона толщиной 6 сан-
тиметров, состава 1 :4 : 8 (1 часть цемента, 4 части песка
и 8 частей щебня). Поверхность бетона затирается. Бо-
ковые поверхности ступеней штукатурятся.
Вместо бетона поверхность площадки и ступеней
может быть покрыта каменными плитами толщиной
5—6 сантиметров.
Для стока воды площадке крыльца придают уклон
от стены здания наружу.
ОКНА
Размеры окон должны обеспечить нормальную осве-
щенность помещений естественным светом. Для этого
площадь оконных проемов должна быть не менее одной
восьмой части площади пола.
Проемы заполняются оконными устройствами, кото-
рые состоят из коробок (в рубленых стенах — колод),
оконных переплетов и подоконных досок.
В условиях Московской области окна должны иметь
двойные переплеты.
В индивидуальных жилых домах окна устраиваются
двух типов: открывающиеся в разные стороны и откры-
вающиеся в одну сторону (наружу или внутрь), В зави-
симости от этого оконные коробки делают из одной дос-
ки (общей для двух переплетов) или из двух брусков
(отдельные для каждого переплета). Наиболее просто
устраиваются окна первого типа, т. е. открывающиеся в
разные стороны, поэтому они и применяются чаще всего.
На рисунке 73 показан створный переплет и его де-
тали.
Изготовление оконных устройств своими силами, без
знания столярного дела, затруднительно. Домострои-
тельная промышленность выпускает готовые оконные
блоки, состоящие из коробки и оконных переплетов,
створки которых навешены на коробку. Поэтому, если
представится возможность, лучше всего приобрести го-
товые блоки. Если такой возможности нет, следует зака-
зать их в столярной мастерской, опять-таки комплектно,
но можно попробовать сделать это своими силами. Ри-
155
Рис. 73. Створный переплет и его детали: а — переплет с форточ-
кой; б — брусок с калевкой и отливом; в — притвор створок; г —
переплет с отливами.
сунок оконного переплета, его размеры и количество
створок указываются в типовом проекте дома.
Установку оконных блоков рекомендуется делать во
время кладки стен. Блоки устанавливают по отвесу на
кладку, выведенную до уровня подоконника, и временно
156
укрепляют, после чего продолжают кладку простенков
между установленными блоками. Постоянное крепление
производится ершами к деревянным пробкам. Расстоя-
ние коробок от наружной поверхности стены должно
быть одинаковым для всех окон здания. Обычно это рас-
стояние принимают равным 12 сантиметрам.
Поверхности коробок, примыкающие к каменной
кладке или бетону, должны быть обиты войлоком, а по-
верх него — толем. В дальнейшем щели между короб-
ками и кладкой проконопачивают паклей, смоченной в
жидком гипсовом растворе.
В каркасно-обшивных стенах коробки укрепляются к
стойкам каркаса. Ширина коробки должна быть больше
толщины стены на толщину наружной и внутренней шту-
катурки. После штукатурных работ края коробок закры-
ваются наличниками.
Подоконные доски в каменных стенах могут быть же-
лезобетонные (мозаичные) или деревянные. В деревян-
ных стенах железобетонные подоконники не делаются.
Мозаичные подоконные доски продаются готовыми.
Подоконные доски устанавливаются с небольшим ук-
лоном в сторону помещения, с напуском над стеной в
5—6 сантиметров, на одном уровне у всех окон. Доски
заделывают концами в кладку стены и укладывают на
слой пакли, смоченной жидким гипсовым раствором.
Концы досок обвертывают толем.
В каркасно-обшивных стенах подоконные доски кре-
пятся к коробке, а в рубленых — к нижнему элементу
колоды, на шурупах.
Наружный подоконник в каменных стенах отделы-
вается раствором с уклоном наружу и покрывается поло-
ской кровельной стали.
Для створок оконных переплетов, которые открыва-
ются наружу, следует устанавливать ветровые крючки.
В каждой комнате в одном из окон должна быть
устроена форточка.
ПЕРЕПЛЕТЫ
Для изготовления столярно-строительных изделий
(переплетов дверей и коробок) чаще всего применяют
сосну и, несколько реже, ель. Обычно используют пило-
материалы высших и первых сортов. Можно, однако,
157
применять пиломатериалы и низших сортов, но с обяза-
тельной вырезкой их плохих частей.
Смоляные сучки, серянку и засмолы необходимо вы-
резать и заделать. В местах прохода калевок и фальцев,
в нижних брусках наружных переплетов и фрамуг, а
также соединений и прирезки приборов, различные за-
делки и сучки не допускаются.
Столярно-строительные изделия изготовляются из
брусков нужного сечения или досок необходимой толщи-
ны. Бруски требуют разметки только по длине деталей,
а доски — и по ширине. Доски режут на куски нужной
длины, а затем проводят риски, т. е, линии, и пилят по
длине, получая бруски нужной ширины. Все изделия из-
готовляют по чертежам. При раскрое всегда делается
припуск и превышение размера заготовки против оконча-
тельно обработанной (остроганной) детали в чистоте.
Припуск на обработку дают по длине деталей на 20—40
миллиметров, по ширине и толщине — на 5 милли-
метров, учитывая при этом припуск на ширину пропила.
Так, например, сечение обвязочных брусков переплетов
для жилых и общественных городских зданий принято
65X54 миллиметра, для сельскохозяйственных построек
65X44 миллиметра. Горбыльки берут сечением 25—
30 X 44—54 миллиметра. Форточные бруски берут сече-
нием 25 X 34—44 миллиметра.
Таким образом, для бруска сечением в чистоте 65Х
Х54 миллиметра делают заготовку сечением 70X50 мил-
лиметров. Если длина бруска в чистоте согласно чертежу
равна 1 500 миллиметрам, то заготовка равняется
1 520—1 540 миллиметрам.
Изготовление переплетов вручную. Заготовив нужное
количество брусков для переплетов, приступают к их
строжке. Строжку выполняют механизированным спосо-
бом или вручную. При ручной обработке сначала строга-
ют одну сторону бруска (под линейку), затем под уголь-
ник остальные три стороны.
На брусках не должно быть не простроганных мест,
кривизны, отколов, перекосов, задиров, шероховатостей
и заусенцев.
Форма брусков может быть строго прямоугольной, со
снятой фаской или с отобранными калевками разной
формы. Лучше всего вязку брусков производить на двой-
ных шипах.
158
По строганым брускам, прежде всего, проводят рис-
ки, определяющие толщину шипов и гнезд, риски для оп-
ределения ширины и глубины фальцев, а также для под-
резки брусков на ус в местах их примыкания.
Риски можно выполнять различно. В одном случае их
проводят рейсмусом, для чего его бруски отодвигают
так, чтобы штифты могли проводить риски на нужном
расстоянии от одной кромки бруска, определяя тем са-
мым ширину шипов. Закрепив выдвинутые брусочки
клинышком, приступают к проведению рисок. Много
быстрее размечают риски с помощью гребенки, т. е. дере-
вянной рейки с вырезом и набитыми на нее гвоздями.
Рейсмусом или гребенкой проводят риски только по дли-
не брусков. Риски, идущие по ширине, выполняют с по-
мощью угольника.
По намеченным рискам запиливают шипы и проуши-
ны, которые выполняют так, чтобы соединение получи-
лось плотным и правильным. Незначительный перекос
шипа перекашивает все изделие. Шип, выполненный тол-
ще ширины гнезда или отверстия проушины, приводит к
раскалыванию бруска. Если он тоньше гнезда или про-
ушины, то создает слабое соединение. К точности выпол-
нения шиповых соединений предъявляются строгие тре-
бования. Запиловку надо вести так, чтобы зубья пилы
находились около риски и ее линия была бы не затро-
нута. Линия распила у шипов должна идти с наружной
стороны, а у проушины — с внутренней.
При запиловке шипов и проушин работу ведут так,
чтобы брусок был закреплен вертикально. Работать не-
обходимо без нажима на пилу, так как при нажиме пила
уклоняется от своего направления. Пилу направляют в
нужное место путем поворота лучка. Правильный распил
без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или
проушины.
Шипы и проушины должны быть выполнены так, что-
бы в дальнейшем избежать подчистки их стамеской.
Чистота распила зависит от пилы, которая должна быть
острой с мелкими, одинаково разведенными зубьями
(пила-мелкозубка).
Запилив шиповые и проушинные детали, приступают
к спиливанию щечек и долблению шипов проушин и
гнезд. Чтобы получить точные гнезда и проушины, их на-
159
до точно разметить, а также выполнить эти отверстия
строго по проведенным рискам.
Во время долбления долото или стамеску необходимо
ставить так, чтобы лезвие было установлено около риски
и не срезало ее. Сначала долото ставят фаской во внутрь
гнезда или проушины, чтобы лезвие отстояло от риски на
2—3 миллиметра, что предохраняет от смятия древеси-
ны. Долото углубляют в древесину сильными ударами
киянки по ручке. Затем долото или стамеску перестав-
ляют во внутрь гнезда или проушины и при наклонном
положении долота подрубают древесину. Чтобы подруб-
ленная древесина легче вынималась и не произошла по-
ломка долота и стамески, толщина выбираемой стружки
должна быть не более 1 миллиметра.
Последовательно подрубая и выбирая стружки, до-
ходят до половины глубины гнезда или проушины, а за-
тем приступают к долблению с обратной стороны.
Долбление с двух сторон удобнее и легче. Когда долбят
гнезда, то подрубать (подрезать) древесину следует по
всему периметру (по всем рискам), только тогда можно
получить точно выполненное гнездо.
После сквозного долбления гнезда или проушины
приступают к подрезке. Остро отточенное долото или
стамеску ставят точно по риске и срезают излишки
оставленной ранее древесины, одновременно зачищая
стамеской все шероховатости.
Продолбив и зачистив гнезда и проушины, приступа-
ют к отборке фальцев. Для отборки, выборки и зачистки
фальцев применяют фальцгобель и зензубель. На колод-
ке фальцгобеля (фальцовки) имеются два выступа, ко-
торые служат для ограничения ширины и глубины фаль-
ца. Поэтому фальцы наиболее ходовых размеров выби-
рают фальцовкой, а зачищают зензубелем. Железки этих
инструментов бывают с прямым и косым лезвием. Косое
лезвие дает возможность строгать древесину как вдоль,
так и поперек волокон.
После выборки фальцев ширина шипов и проушин
остается разной и усложняет их соединение, требуя спе-
циальной срезки щечек на брусках, что усложняет ра-
боту. Лучше всего шипы и проушины сделать одинако-
выми, спилив выступающие части.
Чтобы бруски и горбыльки плотно примыкали друг к
другу, выступающую часть бруска необходимо срезать
160
на ус под углом 45°, для чего острую стамеску пристав-
ляют к риске, но так, чтобы фаска ее выходила наружу.
Направляют ее под указанным углом и наносят по ней
удар киянкой.
Ширину фальца делают так, чтобы она приходилась
по кромке шипа и занимала одну или две толщины шипа.
Эти условия соблюдают для того, чтобы легче было про-
изводить соединение деталей, не прибегая к дополни-
тельным выпиливаниям и подрезке.
Заготовив бруски, приступают к сборке переплета
вначале насухо. Чтобы шипы легче входили в проушины
и не закалывались, на шипах необходимо снять стамес-
кой небольшие фаски. Если шипы туго входят в проуши-
ны, необходимо сделать подчистку стамеской.
Во время сборки насухо многие детали не плотно
подходят друг к другу потому, что при пропиливании за-
пил все же остается рваным и его приходится подрезать
острой стамеской. Особенно это бывает в местах примы-
кания щечек шиповой детали к проушине. Происходит
это потому, что заплечики имеют не всегда ровную ли-
нию запила. Поэтому к ним приставляют угольник и ста-
меской подравнивают, срезая часть древесины. Лучше
всего это делать с подкосом внутрь.
Собранный насухо переплет обязательно проверяют
с помощью рейки и угольника на прямоугольность. Если
окажется, что переплет не соответствует нужной точно-
сти, производят дополнительную подчистку так, чтобы
переплет был прямоугольным и не имел перекосов.
После этого детали метят, разбирают переплет и при-
ступают к сборке на клею. Окончательная сборка пере-
плетов на клею начинается с постановки внутренних
брусков-горбыльков, а затем наружных в один из боко-
вых брусков обвязки В данном случае сначала собира-
ют три бруска обвяза, вставляют в них внутренние бру-
ски и на них надевают второй боковой брусок обвяза.
Перед сборкой шипы и проушины намазывают горячим
клеем и собирают их. При этом намазывают только те
шипы, проушины и гнезда, которые собираются в данный
момент.
Просверлив отверстие, берут заранее приготовленные
нагели, смазывают их клеем так, чтобы они туго входили.
Поставив нагели, переплеты вынимают из вайм, ста-
вят на двое-трое суток для просушки и только после
П С. Букреев
161
этого приступают к зачистке переплета, срубая стамес-
кой выступающие шипы и нагели, производят пристрож-
ку всех брусков и проверку переплетов на перекос, осо-
бенно обращая внимание на то, чтобы фальцы были
в одной плоскости. Они должны быть выполнены так,
чтобы уложенное на них стекло плотно лежало всеми
своими сторонами на фальцах.
Вслед за зачисткой приступают к устройству отливов
на нижних брусках наружных переплетов. Назначение
отлива сводится к тому, чтобы отводить стекающую со
стекол переплета воду. Форма отлива бывает разная, но
под ним всегда устраивают слезник, полукруглый жело-
бок, располагая его внизу отлива от наружной кромки
на расстоянии 10 миллиметров. Длина отлива равняется
ширине переплета. В нижнем бруске обвяза выструги-
вают паз глубиной 3 миллиметра, но так, чтобы он на-
ходился ниже фальца на 5 миллиметров. Ширина паза
должна равняться толщине отлива.
Концы отлива у неоткрывающихся переплетов дела-
ют прямыми. Если переплет открывается, концы срезают
вод углом 45°. Отлив ставят на клею с дополнительным
креплением шурупами или гвоздями.
Качество изделий в большой части зависит от того,
как правильно приготовлен клей и как произведена
склейка переплета. Бывает, что изготовленный переплет
после склейки начинает шататься. Это происходит от
неправильной склейки.
Для склеивания применяют костяной, мездровый и
казеиновые клеи. Клей не только надо правильно приго-
товить, но и умело нанести на шипы, проушины и гнезда,
сжать детали под определенным давлением и выдержать
нужное время до полного высыхания клея. Если клей не
высох и в это время производить пристрожку и зачистку,
то можно нарушить прочность склеивания.
Температура в помещении должна быть не ниже 18°,
но не выше 30°. Клей должен иметь температуру 65—70°.
После намазывания изделий клеем его надо выдержать
до сжатия и запрессовки до трех минут, а затем присту-
пить к склеиванию.
Густота клея для склеивания шипов должна быть:
мездрового — 30%, костяного — 45%. После сжатия в
течение 12 часов изделия вынимают и сушат не менее
162
трех суток, чтобы клей полностью высох, а затем при-
ступают к острожке изделий.
Кроме глухих неоткрывающихся переплетов, имеются
створные, состоящие из верхней части переплета-фраму-
ги и двух открывающихся створок. Переплеты могут
быть и без фрамуги, т. е. открываться будут две поло-
винки на всю высоту переплета. Такие переплеты могут
быть с форточкой или без нее.
При изготовлении створных переплетов отливы устра-
ивают по нижним брускам створок и по нижнему бруску
фрамуги, чтобы предупредить возможное затекание воды
с фрамуги на верхние бруски створок.
ДВЕРИ
Дверные устройства состоят из коробки (в рубленых
стенах из колоды) и дверного полотна. Двери при шири-
не до 90 сантиметров устраивают одностворными, при
ширине до 1,05 метра — полуторными и при ширине до
1,3 метра — двустворными. Нормальная высота дверей —
2 метра.
Дверные полотна делаются нескольких типов: филен-
чатые, столярной работы, глухие или с остекленной верх-
ней частью и плотничной работы — из досок на шпонках.
Наружные (входные) двери делаются утепленными.
Изготовление дверных устройств без знания столяр-
ного дела затруднительно. Домостроительные заводы вы-
пускают готовые дверные блоки, состоящие из дверной
коробки и навешенной на нее двери с поставленными
приборами — ручками и замком. Если приобрести двер-
ные блоки не представится возможным, их следует за-
казать в столярной мастерской. Размеры и рисунки две-
рей приводятся в чертежах типового проекта дома.
Установка дверных блоков или коробок (без полотен)
производится так же, как и оконных блоков. При уста-
новке блоков во время кладки дверные полотна рекомен-
дуется снимать и хранить отдельно.
Дощатые двери на шпонках могут быть изготовлены
на месте. Дверь набирается из сухих досок толщиной
40—50 миллиметров, сплачиваемых в шпунт или прифу-
гованных одна к другой. Соединение досок между собой
производится клиновидными шпонками, что дает воз-
можность сплачивать доски при усушке.
11*
163
Двери такого типа применяются в основном для хо-
зяйственных помещений, но иногда употребляются и для
жилого дома, как входные.
Изготовление дверей на шпонках. Двери на шпонках
широко применяются в жилых домах и в других помеще-
ниях. Отдельные доски (делянки) в таких дверях
скрепляют не на гвоздях, а на шпонках. Изготовление
дверей производится следующим образом. Прежде все-
го, заготовляют доски толщиной от 40 до 50 миллимет-
ров с припуском по длине на 30—40 миллиметров, а по
ширине (в чистоте после строжки) — на 8—10 милли-
метров. После заготовки доски строгают по всем сто-
ронам и особенно с той стороны, где будут находиться
шпонки и по кромкам, чтобы они плотно прилегали друг
к другу.
Строганые доски укладывают в ряд и сжимают так,
чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу
кромками, проводят по ним риски, обозначая тем самым
места пазов под шпонки. Пазы по длине должны быть на
конус, по ширине внизу 50, а вверху 35 миллиметров.
По намеченным рискам в дальнейшем должны быть про-
пилены косые пазы, похожие на ласточкин хвост.
Паз выполняют так. Прежде всего, с помощью пилы-
наградки производят два пропила на нужную глубину
под углом 45°, обычно на */з—’А толщины применяемых
досок. При этом доски должны быть плотно сжаты.
Пропиливание обычной пилой лучше выполнять в два
приема, складывая доски парами или тройками. Чтобы
иметь одинаковый угол пропила паза, к сложенным до-
скам надо прибить специальный выстроганный брусок
под определенным углом, приставить к бруску полотно
пилы и производить пропиливание по двум его сторонам
на нужную глубину паза.
После устройства пропилов древесину между ними
выбирают с помощью стамески, но так, чтобы дно паза
было на всей длине ровным. Можно сделать специальную
колодочку шириной 25 миллиметров, вставить туда ста-
меску (вместо железки) шириной 18—20 миллиметров и
после выборки части древесины обычной стамеской про-
извести застрожку (для выборки древесины из паза слу-
жит специальный струг — грунтубель). Колодка грунту-
беля снабжена двумя ручками и имеет прорез для встав-
ки и закрепления железки. Форма железки напоминает
164
крючок. Учитывая тот факт, что в индивидуальном
строительстве широко применяются двери на шпонках,
такой инструмент весьма желателен. Работают им так.
После пропила паза грунтубель берут двумя руками, при-
жимают к древесине между пропилами, нажимают на
него и производят срезание древесины, выбирая тем са-
мым паз.
Скрепление отдельных делянок между собой произ-
водят на шпонках трапециевидной формы. Они могут
быть простыми с полукруглым и с трапециевидным на-
плывами.
Простые шпонки делают из брусков высотой, равной
толщине досок, из которых сделана дверь, или для проч-
ности несколько выше. Для шпонок с наплывом при-
меняют такую же толщину брусков, но выстругивают на-
плыв так, чтобы он плотно прилегал к полотну двери.
Шпонки с наплывом прочнее простых, к тому же они
украшают дверь.
Делать шпонки тонкими, сострагивая их высоту за-
подлицо с полотном двери, нельзя, так как они не проч-
ны и двери коробятся. Более толстые шпонки прочные,
но некрасивые.
Шпонки изготовляют после того, как выбраны пазы.
Прежде всего, строгают бруски длиной на 100—150 мил-
лиметров больше, чем ширина двери. По ширине выпол-
ненных пазов, которые всегда делают на конус, на бру-
сках, проводят риски и производят сострагивание лишней
древесины. Делать шпонки с наплывом несколько слож-
нее, так как строжку производят фальцгобелем или же
выбирают лишнюю древесину стамеской.
Изготовив шпонки, их надо вставить в пазы и слегка
вбить. При вбивании шпонок некоторые делянки часто
немного выступают из общей плоскости как с одной, так
и с другой стороны. Поэтому выступающие кромки деля-
нок со стороны шпонок надо пометить, вынуть шпонки и
произвести пристрожку. Затем шпонки вставляют в пазы
и с силой вбивают, плотно сжимая отдельные делянки и
соединяя их тем самым вместе.
Лицевую сторону полотна двери выравнивают путем
лристрожки, проверяют ее плоскость хорошо выстроган-
ной линейкой, а затем срезают концы шпонок с выступом
или на конус (рис. 74).
165
Рис. 74. Дверь на шпонках: а — общий вид двери; б — проведение
рисок для шпонок; з— пропил паза наградкой; г — пропиливание
паза по бруску пилой; д — грунтубель; е — шпонки; ж — соезание
концов шпонок.
Необходимо указать на то, что шпонки чаще всего
ставят насухо, но можно их ставить и на клею, при уело-
вии, что дверь будет находиться в сухом месте. Для из'
Готовления двери на шпонках применяют простые доски,
166
скрепляя их либо только шпонками, либо шпонками и
шипами, что много лучше. При применении досок с чет-
вертями, со шпунтом и гребнем и со шпунтами на рейку
шипы не ставятся.
Филенчатые двери состоят из обвязок средников и
филенок. Они бывают с одним и двумя средниками, а
также с двумя или тремя филенками. Бруски могут быть
простые, прямоугольной формы, с фасками и с калевка-
ми. Калевки могут выстругиваться прямо на брусках
обвязок или выполняться на отдельных брусках и кре-
питься на гвоздях и клею. Такие калевки называют при-
ставными, или прикладными.
Филенки бывают гладкие, плоские, выполненные из
досок или фанеры, или же их делают с фигурно выстру-
ганными концами. Для вставки и закрепления филенок
в обвязках и средниках двери устраивают пазы.
Филенки заполняют пространство, образуемое обвя-
зом и средниками. Типы филенок и их назначение бывает
различно. Гладкие тонкие филенки, выполненные из 18—
22-миллиметровых досок или 8—18-миллиметровой фа-
неры, применяют для внутренних дверей. Филенки с фи-
гурными концами из досок такой же толщины применя-
ются также во внутренних дверях. Эти филенки встав-
ляются в одинарные пазы.
В наружных дверях (для их утепления) чаще всего
устанавливаются наплывные филенки, которые имеют
толщину 40—50 миллиметров. Их изготовляют из тол-
стых досок (или из тонких со склеиванием). По кромкам
этих филенок выполняют один или два гребня, которыми
они входят в пазы двери.
Дощатые филенки с фигурными концами изготовляют
следующим способом. Прежде всего, заготовляют сухие
доски толщиной 40—50 миллиметров, сплачивают их на
клею, получая тем самым щит. Когда клей высохнет, на
его средней части с помощью метра, угольников и рейс-
муса вычерчивают квадрат или прямоугольник, что в
основном зависит от формы филенки. Размеры вычерчи-
ваемого квадрата или прямоугольника должны быть на
100—120 миллиметров меньше, чем внутренние размеры
приготовленной для двери обвязки.
После этого края щита по намеченным рискам начи-
нают утонять, образуя края филенки. Эту работу выпол-
няют в первую очередь шерхебелем для Toroj чтобы
167
Рис. 75. Дверь с тре-
мя филенками.
снять лишнюю древесину. Подравнивают края иногда
зензубелем.
Изготовление обвяза в основном мало отличается от
изготовления оконных переплетов- Если переплеты с
одной стороны имеют калевки или
фаски, а с другой — фальцы, то
дверные обвязы имеют калевки или
фаски с двух сторон и с пазом в се-
редине брусков.
Для брусков заготовляют мате-
риал, затем строгают его, размеча-
ют с помощью шаблонов рейсмуса
и угольника, проведя тем самым
риски для шипов, проушин, выборки
пазов, отборки фальцев и долбления
гнезд для средников. Затем присту-
пают к запиловке шипов и проушин,
их выборке и долблению гнезд.
Вслед за этим выбирают пазы с по-
мощью шпунтубеля и только потом
выполняют калевки или фаски (если
они имеются). Когда же бруски
гладкие, то операция по отборке ка-
левок отпадает.
Изготовление двери с гладкими
филенками показано на рисунке 75.
Из рисунка видно, что бруски
обвяза имеют отобранные ка-
левки.
После изготовления брусков, вы-
полненной разметки, запиловки ши-
пов и проушин, срезки брусков в
местах соединения на ус приступают
к предварительной сборке насухо.
На рисунке 76 показаны верхний,
средний и нижний узлы обвяза.
Перед сборкой насухо в шипах необходимо срезать
концы на фаску (чтобы они легче входили), после этого
приступают к сборке, сначала только одного обвяза.
Устранив все неточности, один из вертикальных брусков
снимают, вставляют изготовленные и обрезанные по
размеру филенки, а брусок ставят обратно на свое
место.
168
Рис. 76. Вязка узлов филенчатой двери:
а верхний узел; б — средний узел; в —
нижний узел.
169
Правильность сборки насухо проверяют угольником
и рейкой по диагонали и устраняют перекосы двери в це-
лом. Если перекосы большие, то местами приходится за-
чистить шипы. Устранив все недостатки сборки, присту-
пают к склеиванию.
Окончательная сборка на клею производится так. Пе-
ред склейкой бруски разнимают (сколачивают) с ши-
пов, но так, чтобы они могли держаться на концах ши-
пов, и вынимают филенки.
Открытую часть шипов и гнезд смазывают клеем.
Если применяют мездровый или костяной клей, то он
должен быть горячим. В пазы вставляют насухо (не сма-
занные клеем) филенки, сбивают обратно бруски, кладут
полотно двери в сжимы или ваймы, проверяют угольни-
ком и рейкой и сильно сжимают так, чтобы все соедине-
ния плотно сошлись друг с другом и между ними не было
зазоров. После этого полотно дверн вторично проверяют
угольником и рейкой по диагоналям на прямоугольность,
а также на наличие возможных перекосов и делают
(если необходимо) исправления, ослабив для этого силу
нажима. После исправления дверь сильно сжимают,
сверлят в углах отверстия и ставят на клею нагели.
В торцы шипов-средников рекомендуется вбить на
клею клинышки, что еще больше заклинивает шипы
в гнездах. Сжатое полотно двери ставят на просушку на
двое-трое суток, а затем производят зачистку, т. е. сруб-
ку нагелей и выступающих концов шипов и застругивают
дверь.
Чтобы предохранить нижний брусок обвяза дверного
полотна от порчи, к бруску двери крепят с помощью
гвоздей защитный брусок-плинтус. Обычно он изготов-
ляется из доски толщиной 25—30 миллиметров. Длина
его должна быть на 40—50 миллиметров уже ширины
полотна двери, а ширина на 30—40 миллиметров уже,
чем брусок. Прибивать плинтус следует так, чтобы он
был расположен в середине нижнего бруска и отступал
от верхней и нижней кромки на 15—20 миллиметров или
более. Филенки могут быть закреплены в обвязке, кроме
паза, еще с помощью приставных брусков с калевками.
Изготовление коробок. Переплеты и двери крепят в
коробках. Их изготовляют из той же древесины и такой
же влажности, как переплеты и двери. Толщина приме-
няемых досок или брусков зависит от размера коробки,
170
а ширина — от толщины деревянных стен. В каменных
стенах коробки ставят целые или отдельные.
Для крепления короОок в деревянных стенах в них
выбирают пазы, а в простенках устраивают гребни. Ши-
рина гребней — 70—100 миллиметров, высота — 40—
50 миллиметров.
Изготовляют коробки следующим способом. Прежде
всего, производят заготовку брусков, выбирая в них чет-
верти для переплета глубиной 25—30 миллиметров, а ши-
риной по толщине брусков переплета. Для деревянных
зданий в коробках, кроме того, выбирают откосы с не-
большой четвертью. Такой формы бруски применяют для
боковых и верхней сторон коробки. С нижней стороны
ставят подоконную доску с выбранной четвертью для
вставки переплета.
Для каменных зданий подоконная доска делается от-
дельно от коробки. Целая коробка делается с двумя
четвертями. Коробки для каменных зданий вяжутся на
прямых или косых шипах и полностью вставляются в
оконный проем.
Коробки для деревянных зданий также вяжутся на
шипах, но вставляются отдельными элементами. Сначала
вставляют подоконную доску, затем боковые стороны ко-
робки (стояки) и закрепляют их верхней частью коробки
(вершником). Коробки став5.т на пакле или мху, прове-
ряют их по угольнику, выравнивают с помощью клиньев,
которые подбивают под подоконную доску или боковые
стороны коробки, и закрепляют сверху клиньями или
бруском.
В каменных, бетонных и землебитных стенах коробки
закрепляют с помощью ершей (специально изготов-
ленных металлических штырей), которые вбивают в
деревянные бабышки, вставленные в стены оконных
проемов.
После установки коробок в любых стенах здания их
оконопачивают, плотно заполняя паклей все швы, предо-
храняя тем самым стены от продувания.
Устанавливать коробки надо на одном уровне от по-
ла. Подоконные доски, или подоконники, по длине ставят
строго горизонтально, а по ширине с неоотьшим укло-
ном до 3° во внутрь помещения. Это необходимо для того,
чтобы стекающая с окон вода не попала через места сты-
ков коробки на стены.
171
Пристрожка переплетов и прирезка приборов. Окон-
ные переплеты или двери очень редко входят в четверти
коробок без дополнительной пристрожки, или, как приня-
то называть, пригонки. Во время пригонки с переплетов
или двери снимается часть древесины путем спиливания
и строжки или только одной строжки. Строгать необхо-
димо так, чтобы переплеты свободно входили в четверти
коробки. Если делаются переплеты с фрамугами, то пре-
жде всего производят пристрожку фрамуг, крепят их и
только после этого приступают к пристрожке створок.
Пристрожку делают так, чтобы между коробкой и
створками всегда был зазор, равный 2 миллиметрам, ко-
торый необходим для того, чтобы можно было нанести
слой краски во время окрашивания переплетов, и она не
мешала бы свободному притвору.
Между низом дверного полотна и четвертью коробки
наружных дверей оставляется 3-миллиметровый зазор,
а между низом дверного полотна и чистым полом внут-
ренних дверей оставляют 5—8-миллиметровый зазор.
После пристрожки приступают к навешиванию дверей
и переплетов. Навешивание производят на петлях, кото-
рые разделяются на полушарнирные и шарнирные. По-
лушарнирные петли — съемные, шарнирные — глухие.
Петли бывают высотой от 75 до 150 миллиметров, ши-
рина карт — от 30 до 45 миллиметров.
Шурупы, применяемые для крепления петель, бывают
разной длины и толщины: для дверей толщиной от 4 до
6 миллиметров, длиной от 30 до 50 миллиметров, для пе-
реплетов толщиной от 4 до 5 миллиметров, длиной от
30 до 35 миллиметров, для форточек толщиной 3,5 мил-
лиметра, длиной от 26 до 36 миллиметров. Шляпки, или
головки, должны быть плоскими и такого размера, что-
бы они вплотную (впотай) входили в раззенкованные
отверстия в петлях. Толщина шурупов должна быть тако-
ва, чтобы они плотно входили в отверстия, просверленные
в картах петель.
Петли ставят от края переплета или двери на таком
расстоянии, чтобы оно равнялось длине петли. Наметив
места нахождения петель стамеской вырезают древесину
на толщину петли. Затем ставят петлю, намечают шилом
места для шурупов и привертывают ее, но так, чтобы
ось петли была параллельна кромке бруска. Прирезав
две петли на створку, их раскрывают, приставляют к чет-
172
верти коробки, туго прижимают к фрамуге створки или
глухие рамы к верхней четверти коробки и очерчивают по
раскрытым картам карандашом или шилом. Затем де-
лают выемку для петель. После этого раму или створку
приставляют вторично так, чтобы петли стали в гнезда,
намечают места для шурупов и привертывают каждую
петлю одним или двумя шурупами. Навесив две створки,
их проверяют, как они закрываются и открываются.
Если имеются кое-какие дефекты, то производят исправ-
ление и только после этого завертывают остальные
шурупы.
Навешивание дверей производят точно так же, как и
переплетов. Чтобы дверь не открывалась при навешива-
нии, ей надо придать такое положение, чтобы она имела
небольшой наклон в сторону четверти коробки. Дверь
при этом плотно прижимают к верхнему бруску коробки.
Навешивать переплеты к двери лучше всего на полу-
шарнирные петли, так как они более удобны для дальней-
шей эксплуатации дверей и переплетов потому, что их
легко снимать и надевать на петли.
При этом надо знать, что шарнирные петли пригодны
для навешивания двери или переплета, открывающегося
в любую сторону. Полушарнирные петли делятся на ле-
вые и правые. Когда дверь открывается вправо, то приме-
няют правые петли, если влево — левые.
Кроме ручек, к переплетам прирезают задвижки или
крючки, к дверям — шпингалеты, закладки, задвижки и
замки.
Дверные и оконные приборы крепятся шурупами,
ввинчиваемыми отверткой. Забивка шурупов молотком
приводит к порче древесины и не обеспечивает прочного
крепления. Не допускается крепление приборов на
гвоздях.
Окончательное оформление оконных и дверных прое-
мов заключается в установке наличников. Наличники
ставят так, чтобы они отступали от кромки коробок на
5—15 миллиметров или же были заподлицо с кромками.
Это зависит от того, с какой стороны крепится наличник.
Если с той стороны, где имеются петли, то там отступа-
ют от кромки на 10—15 миллиметров, если нет петель,
ставят наличник заподлицо или с отступом на 5 милли-
метров.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделочные работы при строительстве индивидуаль-
ных жилых домов состоят из штукатурки поверхностей
стен и потолков, окраски и оклейки обоями. К отделоч-
ным работам относится и остекление оконных переплетов.
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурка служит для защиты стен от разруша-
ющего действия дождя, ветра, мороза и жары, возгора-
ния и промерзания. Кроме того, штукатурка придает сте-
нам и потолкам ровную, гладкую поверхность, уменьша-
ет их звукопроводность и улучшает санитарно-гигиени-
ческие условия в помещениях.
Штукатурка растворами называется «мокрым» спосо-
бом отделки, а облицовка поверхностей различными ли-
стовыми материалами, например листами сухой гипсовой
штукатурки,— «сухим» способом.
Штукатурка мокрым способом по качеству отделки
поверхности подразделяется на простую — «под сокол»,
улучшенную — «под правило» и высококачественную —
«по маякам». Штукатурка «под сокол» допускает значи-
тельные отклонения поверхностей стен от вертикали и
неровности более 3 миллиметров. При штукатурке «под
правило» допускаются неровности менее 3 миллиметров,
но вертикальность и горизонтальность поверхностей не
проверяется. Штукатурка «по маякам» допускает неров-
ности не более 2 миллиметров, а поверхности выдержи-
ваются в горизонтальной и вертикальной плоскости. Наи-
более часто применяется штукатурка «под правило»,
174
Перед нанесением штукатурного слоя поверхность
стен или потолков специально подготовляют. Каменные и
кирпичные стены выкладывают с незаполненными ра-
створом швами. Перед штукатуркой эти поверхности очи-
щают от пыли и грязи и смачивают водой. Отдельные вы-
ступы срубают. Деревянные стены и потолки обивают
штукатурной дранью в два слоя, без переплетения дра-
ниц.
Прибивка драни производится штукатурными гвоз-
дями толщиной 2 миллиметра и длиной 30—40 миллимет-
ров. На стенах дрань прибивают через два пересечения
драниц, а на потолках — через одно. Размер ячеек дра-
ночной обивки — около 5 сантиметров в свету.
Места, где сходятся деревянные и каменные поверх-
ности, например деревянная перегородка и каменная
стена, обтягивают лентой из металлической сетки шири-
ной 20 сантиметров.
Приготовление раствора. Для оштукатуривания при-
меняют глиняные, известково-глиняные, известковые, из-
вестково-гипсовые, цементные, цементно-известковые и
другие растворы.
При оштукатуривании каменных, кирпичных, дере-
вянных, фибролитовых и торфоплитовых поверхностей
используют известково-песчаный раствор. По деревян-
ным, древесно-волокнистым и гипсолитовым поверх-
ностям применяют известково-гипсовые растворы, по
шлакобетону, камышиту — известково-глиняные, по бето-
ну — цементно-известковый.
Известково-песчаные растворы применяют для ошту-
катуривания внутри и снаружи зданий. Известково-гип-
совые и известково-глиняные растворы следует приме-
нять только внутри зданий. Цементно-известковые ра-
створы используют для отделки фасадов, внутренних ка-
менных стен, бетонных стен и оштукатуривания поверх-
ностей в сырых местах. Цементные растворы применяют
только для оштукатуривания тех частей зданий, которые
подвержены систематическому намоканию, например цо-
коли зданий.
Составы раствора бывают разные, что зависит от жир-
ности применяемых вяжущих материалов, а также круп-
ности заполнителей. Состав известково-песчаных раство-
ров бывает: 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4 и 1:5. Составы 1: 4 и
1: 5 требуют очень жирной извести.
17В
Цементно-известковые растворы бывают разных со-
ставов от 1 : 1 : 6 до 1:3:15. Самые распространенные
1:1:6, 1 ; 2 ;8 . На первом месте стоит цемент, на вто-
ром — известковое тесто, на третьем — песок. Все части
объемные.
Известково-глиняные растворы приготовляют из
0,3—0,4 части известкового теста, 1 части глины и 3—
6 частей песка, что зависит от жирности извести и глины.
Известково-гипсовые растворы составляют из 1 части
гипса, 3—5 частей известкового раствора. Гипс добавля-
ют для того, чтобы ускорить схватывание известкового
раствора и придать ему несколько повышенную проч-
ность.
Для оштукатуривания квадратного метра поверх-
ности известково-гипсовым раствором при толщине слоя
штукатурки 2 сантиметра известкового раствора требует-
ся в среднем 12 литров, гипса — 8 килограммов, при тол-
щине слоя 2,5—3 сантиметра — 18 литров раствора и
12 килограммов гипса.
Растворы приготовляют так. Известковое тесто раз-
минают, добавляют порциями песок и тщательно пере-
мешивают, получая известково-песчаный раствор. Количе-
ство песка зависит от жирности извести.
Известково-глиняный раствор приготовляют точно
так же. Сначала смешивают известковое тесто и глину,
разминают их, добавляют песок и тщательно перемеши-
вают.
Чистые гипсовые растворы без добавки следует упо-
треблять в дело за срок 5—6 минут, с добавкой извести
или глины за срок до 10 минут, известково-песчаные и
известково-глиняные растворы в течение двух суток, чи-
стые цементные (цемент и песок) за срок 1—1,5 часа и
цементно-известковые — два—четыре часа.
Штукатурный раствор наносят на поверхности тремя
слоями. Первый слой, называемый «обрызг», делается
жидким раствором. Поверхность обрызга не разравни-
вается. Когда обрызг окрепнет, на него наносят второй
слой — грунт. Грунт делается из более густого раствора
и разравнивается полутерком. Поверхность грунта по-
крывают третьим слоем — накрывкой. Накрывку тща-
тельно разравнивают, после того как она окрепнет, за-
тирают теркой. Толщина слоев штукатурки указана в
таблице 24,
176
Таблица 24
Толщина слоев штукатурки (мм)
Название слоя Поверхности
деревянные каменные
Обрызг 5-8 3-5
I рунт (в несколько слоев) .... Накрывка (после выравнивания и До 18 До 15
отделки) . . 2 2
Каждый слой грунта должен иметь толщину не более
9 миллиметров, иначе штукатурка будет трескаться.
В отдельных местах толщина грунта может быть дове-
дена до 25 миллиметров.
Раствор наносят на поверхность намазыванием или
набрасыванием. Намазывание раствора ведется штука-
Рис. 77. Штукатурная лопатка и сокол.
турной лопаткой, соколом или полутерком и применяется
при нанесении первого слоя по металлической сетке и
при накрывке. Набрасывание раствора производится
штукатурной лопаткой с сокола (рис. 77, 78, 79).
Для улучшения внешнего вида помещения по потол-
ку и стенам устраивают карнизы. Карнизу при помощи
шаблона придается определенный профиль. На потолке
и стене укрепляют по уровню направляющие бруски, по
которым двигается шаблон. Между брусками набрасы-
12. С. Букреев
177
вается раствор, лишние части которого срезаются шабло-
ном при его движении. Так постепенно, набрасывая ра-
створ и протягивая по нему шаблоном, получают желае-
мый профиль. Карнизы вытягиваются после нанесения
грунта на потолок и верхнюю часть стен, но до накрыв-
ки. Промышленность строительных материалов вы-
пускает сборные гипсовые карнизы различных профи-
лей, кусками длиной 1 метр. Их устанавливают на ме-
сто, прикрепляя проволокой и гипсовым раствором.
Рис. 78. Нанесение
раствора на потолок.
Рис, 79. Затирка шту-
катурки.
При оштукатуривании оконных и дверных откосов
для получения ровных углов на стене устанавливают
по отвесу рейки, которые ограничивают края откосов
и придают им точное направление.
Внутреннюю штукатурку производят известковым или
известково-гипсовым раствором. Подготовительные слои
выполняют известковым раствором состава 1 :3 (1 часть
известкового теста и 3 части песка). Для накрывочного
слоя берут раствор состава 1:2 (1 часть известкового
теста и 2 части песка). При штукатурке по дереву для
подготовительных слоев применяют известковый раствор
с добавкой гипса при штукатурке стен — до 15%, при
штукатурке потолков — до 30% и при штукатурке кар-
низов— до 50%. Следует иметь в виду, что гипс схваты-
вается очень быстро, поэтому его добавляют в послед-
ний момент перед нанесением раствора на поверхность.
178
Гипс добавляется следующим образом: в ящике с ра-
створом освобождают место, насыпают немного гипса,
разводят его водой, быстро смешивают штукатурной ло-
паткой с небольшим количеством раствора и тут же на-
брасывают на нужное место. Бесшпаклевочную накрывку
приготовляют из известково-гипсового раствора без песка
(1 часть известкового теста и 1 часть гипса). При штука-
турке каменных поверхностей гипса в раствор не добав-
ляется.
При штукатурке по дереву для экономии извести и
гипса подготовительные слои можно делать известково-
глиняным раствором с добавкой волокнистых материа-
лов. Состав такого раствора: 1 часть известкового теста,
3 части глиняного теста, 3 части песка и */г части волок-
нистого материала, например коровьей или конской
шерсти.
Все слои наружной штукатурки делают из раствора
одного и того же состава. При штукатурке по дереву
применяют раствор состава 1 : 2,5—1 : 3 (1 часть извест-
кового теста и от 2,5 до 3 частей песка). При штукатур-
ке по камню применяют известково-цементный раствор
состава 1:1:6 (1 часть цемента, 1 часть известкового
теста и 6 частей песка).
Раствор для обрызга и накрывки должен быть в ви-
де густой сметаны. Раствор для грунта разводится бо-
лее густо — он должен медленно сползать с лопатки, по-
ставленной ребром.
Для штукатурных работ применяются подмости,
устраиваемые на козлах, по типу подмостей для камен-
ной кладки.
Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки
может применяться для внутренней отделки стен и по-
толков жилых помещений. Сырые помещения: подва-
лы, уборные, ванные комнаты и т. п. — должны отделы-
ваться мокрым способом. Нельзя отделывать сухой шту-
катуркой ниши для радиаторов и поверхности кирпичных
печей.
Облицовку сухой штукатуркой следует начинать
только после оштукатуривания всех указанных мест мо-
крым способом.
Листы сухой штукатурки можно прикреплять не-
сколькими способами: приклеивать специальной масти-
кой непосредственно к поверхности или к решетке из по-
12*
179
лосок сухой штукатурки, прибивать гвоздями непосред-
ственно к поверхности или к реечному деревянному кар-
касу.
В зависимости от выбранного способа крепления де-
лается подготовка поверхности. Если листы будут на-
клеиваться или прибиваться непосредственно к поверх-
ности, то подготовка заключается в очистке поверхно-
сти от грязи и наплывов раствора и удалении высту-
пов. Для крепления по второму способу на поверхность
наклеивают в виде решетки полоски, нарезанные из ли-
стов штукатурки шириной 8—10 сантиметров.
Деревянный реечный каркас делается при отделке
бревенчатых стен. Рейки для каркаса должны быть ров-
ными, толщиной 3—4 сантиметра и шириной 5—6 санти-
метров. Расстояние между центрами реек в обоих на-
правлениях — 40 сантиметров. Рейки располагают стро-
го по отвесу, прибивая их гвоздями длиной 100 милли-
метров.
Листы сухой штукатурки заготовляют по высоте по-
мещения. Разметку расположения стыков листов произ-
водят от угла комнаты, а если в стене есть дверь, то от
края двери. На потолке листы следует крепить, распо-
лагая стыки листов вдоль лучей света, падающего из
окон.
К кирпичным поверхностям листы можно приклеи-
вать на следующих мастиках. Мастики приготовляются
по разным рецептам.
Гипсо-клеевая мастика — это строительный гипс, за-
творенный вместо воды на двухпроцентном растворе жи-
вотного столярного клея. Клей придает гипсу не только
прочность, но и замедляет его схватывание. Двухпроцент-
ный раствор клея, или клеевая вода, приготовляется пу-
тем растворения столярного плиточного клея в воде из
расчета 20 граммов сухого клея в литре воды. Сначала
клей размачивают в воде, а затем варят его и на этой
воде затворяют гипс.
Гипсо-опилочно-клеевая мастика приготовляется так-
же на клеевой воде, но к гипсу добавляются опилки. Для
этого 1 часть строительного гипса смешивают с *Д ча-
стью опилок, все тщательно перемешивают и затворяют
эту смесь на клеевой воде слабой концентрации, для че-
го 250 граммов клея растворяют (варят) в трех ведрах
воды. Мастика экономична. Начало схватывания масти-
180
ки через 30 минут. Она прочно сцепляется со штукатур-
кой и поверхностью, на которую ее наносят отдельными
лепками в таком количестве, чтобы площадь, занимаемая
нанесенными лепками, была не менее 10% площади листа.
Наносят лепки на расстояние 40 сантиметров друг от дру-
га. Под кромки и на местах стыка листов мастика должна
быть нанесена сплошной лентой, чтобы обеспечить более
прочное приклеивание и непрогибание листов.
Приклеиваемый лист плотно прижимают к поверхно-
сти, тщательно его выверяя и проверяя правилом с уров-
нем. Лучше всего листы наклеивают по ранее устроен-
ным опорным маркам, которые должны находиться все
в одной плоскости.
Приклеив один лист, рядом с ним приклеивают вто-
рой и т. д.
К деревянным поверхностям листы штукатурки вместо
прибивки гвоздями можно приклеивать мастикой другого
состава. Для приготовления мастики берут:
Гипса .... 7,4 килограмма
Мела молотого.................. 2,5 »
Декстрина 100 граммов
или
клея малярного (мездрового) ... 1,5 килограмма
Воды . . 10 литров
Клей и декстрин разводят в теплой воде. Гипс и мел
смешивают в сухом виде и затворяют водой с клеем.
Организация работ состоит в том, что лист штука-
турки ставят у стены, против того места, на которое он
будет наклеиваться. Мастику намазывают на лист полос-
ками шириной 5 сантиметров и толщиной 5 миллиметров
вдоль всех его краев и поперек листа через 40 сантимет-
ров.
Установку листа на место производят вдвоем, под-
хватывая лист с обеих сторон. Лист плотно прижимают к
стене или потолку деревянной рамкой.
Таким же способом производится наклейка листов
на решетку из полосок сухой штукатурки.
Листы штукатурки прибивают к деревянным поверх-
ностям или к каркасу из реек гвоздями, лучше оцинко-
ванными. Размер гвоздей 30—40 миллиметров. Их рас-
полагают по краям через 10 сантиметров один от дру-
гого, на расстоянии 15 миллиметров от кромки. Кроме
того, лист прибивается еще промежуточными рядами
181
гвоздей в одном-двух местах. Оцинкованные гвозди мож-
но заменить обыкновенными, но их нужно предваритель-
но проолифить.
Способ крепления на гвоздях имеет свой недоста-
ток: гвозди со временем ржавеют, и на поверхностях по-
лучаются пятна, которые весьма трудно чем-либо за-
крыть.
Для лучшей заделки вертикальных швов между ли-
стами оставляют зазор в 3—5 миллиметров.
Если по длине стены целое число листов не укла-
дывается, то последний лист (у угла комнаты) надре-
зается с внутренней стороны и перегибается на другую
стену. Наружный слой картона остается нетронутым.
Оконные откосы в каменных стенах обычно оштукату
ривают мокрым способом. Наличники дверей, окон и
плинтусы прибивают на место после облицовки стен и
потолков сухой штукатуркой.
Швы между листами сухой штукатурки заделывают
по-разному. Если поверхность предназначается под ма-
сляную окраску, то швы заделывают масляной шпа-
клевкой; при клеевой окраске швы заделывают клеевой
шпаклевкой. Шпаклевать надо не только швы, но и го-
ловки гвоздей, а также все поврежденные места кар-
тона.
Составы шпаклевок
Масляная шпаклевка
Клей малярный
Вода . . . ,
Олифа . . .
Мел молотый ,
400 граммов
2 литра
400 граммов
7,5 килограмма
Клеевая шпаклевка
Мыло хозяйственное .
Клей малярный . , .
Мел молотый
Крахмал . -
100 граммов
250 »
5 литров
1,2 килограмма
3,7
50 граммов
Хозяйственное мыло и клей разводят в горячей воде.
Гипс, мел и крахмал перемешивают в сухом виде, а за-
тем замешивают на приготовленном растворе.
Для большей прочности рекомендуется накрывать
швы полосками марли шириной 5 сантиметров. Марля
182
втапливается в первую шпаклевку сразу же после ее на-
несения, пока она не схватилась. При вторичной шпак-
левке марля покрывается тонким слоем и заглаживается.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Окраска стен, потолков, полов, улучшает санитарно-
гигиенические условия в помещениях, придает им краси-
вый вид. Окрашивание масляными красками крыши и дру-
гих конструкций предохраняет их от преждевременного
разрушения от действия дождя, ветра, солнечных лучей.
Малярные работы производятся после окончания
всех строительных и монтажных работ. Перед окраской
должны быть установлены ролики и розетки для элек-
трической проводки (шнур, провода и электрические при-
боры устанавливают после окраски). Во время выпол-
нения малярных работ окна должны быть остеклены.
Окраска по качеству отделки разделяется на простую,
улучшенную и высококачественную. В индивидуальном
жилищном строительстве обычно применяют окраску
улучшенного типа.
Поверхности, подлежащие окраске, предварительно
очищают от грязи и пыли, потеков раствора, жирных или
ржавых пятен, заделывают трещины и выбоины.
Всякий окрасочный состав состоит из красящего ве-
щества (пигмента) и растворителя. Цвет окрашиваемой
поверхности придает пигмент. Окрасочные составы де-
лаются водными — на воде и клее, а также масляными —
на олифе или лаках.
Для работы требуются гипс, мел молотый, известь,
клей столярный, мыло, медный купорос или квасцы и
пигменты, т. е. сухие строительные краски. До начала
работы мел и пигменты надо подготовить, превратить
в пасту.
Молотый мел и пигменты надо насыпать по отдель-
ности в деревянную или металлическую нержавеющую
посуду, залить водой и хорошо размешать. Залитые во-
дой материалы следует периодически перемешивать и
продержать их в воде не менее трех дней. Затем слить
в другую посуду и процедить через частое сито. Вместо
сита можно применять марлю. После отстоя мела или
пигментов излишнюю воду сливают. Полученную пасту
183
применяют вместо сухих материалов. Ее преимущества
по сравнению с сухими материалами следующие. От на-
мокания многие крупинки мела и пигментов становят-
ся тоньше. Материалы полностью очищаются от песка
и земли. Многие пигменты в своем составе могут иметь
отдельные частицы, которые при работе кистью тушуют-
ся, оставляя на поверхности полосы в виде темных мест.
Особенно это относится к местным материалам, которые
применяются без заводской обработки и дополнитель-
ного измельчения.
Подготовленные таким образом пасты намного тонь-
ше и чище сухих материалов. Они дают более чистую
окраску без грубых натасков и полос.
Инструменты и их изготовление. Для работы нужны
кисти и шпатель (деревянная лопаточка). Кисти должны
быть из волоса или щетины, но можно производить
окраску и мочальной кистью. Кисть или шпатель можно
изготовить своими силами.
Деревянный шпатель изготовляют из сухой древеси-
ны березы, бука, клена. Путем строжки получают тон-
кую дощечку, а затем из нее вырезают шпатель с ши-
роким или узким лезвием, срезая его на ус.
Мочальная кисть делается так: нарезают мочало дли-
ной 30—40 сантиметров, связывают его посередине, а
затем отгибают одну половину концов, связывают их
вверху и посередине. Концы выравнивают ножом и на-
саживают кисть на ручку-штырек с острым концом.
Чтобы сделать волосяную или щетинную кисть, со-
бирают в пучок волос, выравнивают и связывают с
одного конца, по диаметру пучка делают склепанное
кольцо из кровельного железа размером 2 санти-
метра.
Из сухой древесины изготовляют ручку в виде ко-
нуса с одним острым концом. Длина ручки 30—40 сан-
тиметров, диаметр в толстом конце не более 1,5 санти-
метра. В куске доски сверлят отверстие диаметром
1,5 сантиметра. Концы пучка волос в том месте, где они
связаны, рекомендуется на 2 сантиметра опустить в горя-
чий раствор столярного или казеинового клея или в ма-
сляную краску. На пучок надевается кольцо, а затем
вставляют в его середину острым концом ручку и силь-
но вдавливают так, чтобы конец ручки вышел с обратной
стороны. Затем кисть перестанавливают на доску с от-
184
верстием так, чтобы конец ручки попал в отверстие и
ударом молотка по ручке плотно забивают ее.
После просушки краски или клея конец кисти подрав-
нивают ножом или ножницами. Затем кисть крепят на
длинную ручку.
Диаметр мочальной или волосяной кисти должен
быть 5—8 сантиметров. Длина волоса кисти не более
15 сантиметров. Для работы кисть следует подвязать
(закрутить) шпагатом с таким расчетом, чтобы конец
волоса или мочала равнялся 6—7 сантиметрам.
Подготовка поверхностей. До начала окраски стен и
потолков их надо очень тщательно подготовить. С новых
оштукатуренных поверхностей нужно удалить различ-
ные шероховатости, сильно выступающие частицы песка,
наплывы, брызги штукатурки, заделать трещины. Преж-
де всего, поверхности сглаживают с помощью пемзы или
куска кирпича. Можно применить и шкурку. Для удоб-
ства работы ее надо навернуть на кусок доски или
бруска.
Трещины тщательно разрезают ножом, с помощью
кисти очищают от пыли, затем приготовляют подмазку
и замазывают их. Подмазку можно приготовлять по раз-
ным рецептам.
Гипсо-меловая подмазка на клею. 1 часть сеяного
гипса смешивают с 2—3 частями сеяного мела и разво-
дят на 2—5% растворе клея (растворяют 20—50 граммов
клея в литре воды) до необходимой густоты. Такая под-
мазка достаточно прочна, медленно схватывается и мало
впитывает краску и грунтовку.
Гипсо-меловая подмазка на купоросе. 1 часть сеяного
гипса смешивают с 2 частями сеяного мела, затем в
10 литров медно-купоросной грунтовки вливают 1,5 лит-
ра клеевого раствора 10-процентной крепости и все тща-
тельно перемешивают. На полученном растворе грунтов-
ки затворяют гипсо-меловую смесь. Такая подмазка до-
статочно крепка и применяется для исправления дефек-
тов на оштукатуренных и деревянных поверхностях.
Подмазку берут в небольшом количестве шпателем,
плотно вмазывают ее в трещины и разравнивают. После
высыхания производят зачистку и исправление.
Если на поверхности имеется толстый слой старой
краски, то перед новой окраской лучше всего ее удалить.
Удаление старой краски производится различно. В од-
185
ном случае старую краску смывают: берут жесткую
кисть, смачивают ее в горячей воде и тщательно расту-
шевывают слой краски, постепенно смывая водой. При-
менение этого способа требует длительного времени и не
всегда дает хорошие результаты.
Лучше всего старую краску счистить. Для этой це-
ли из кровельной стали (железа) изготовляют скребок
шириной от 5 до 10 сантиметров и прибивают его к де-
ревянной ручке. Лезвие скребка должно быть ровным.
Точить его не надо, так как он счищает краску своими
заусеницами. Как только заусеницы затупятся, конец
скребка обрезают.
Счистка производится по сырой краске, которую
предварительно смачивают водой при помощи кисти.
Сухую краску счищают таким образом: скребок приста-
вляют к поверхности, делают им небольшой нажим и ве-
дут вперед в разных направлениях. После счистки берут
жесткую тряпку, сворачивают ее, смачивают водой и про-
тирают всю поверхность, растирая мельчайшие следы
краски.
Лучше всего потолок перетереть известковым ра-
створом. Взять 1 часть известкового теста, добавить 3 ча-
сти мелкого песка и воды и все это тщательно переме-
шать до густоты сметаны. Сначала поверхность смачи-
вают водой, а потом тщательно протирают тряпкой, ча-
сто смачиваемой в растворе, или деревянной теркой. От
перетирки на поверхности остается тонкая пленка ра-
створа, которая придает потолку хороший вид.
Приготовление грунтовки. Качество окраски во мно-
гом зависит от грунтовки. Грунтовка выравнивает по-
верхность. Все виды окрашиваемых поверхностей по сво-
ему составу могут быть не однородны. Например, во вре-
мя оштукатуривания в раствор было добавлено больше
гипса. Гипс обладает способностью впитывать в себя
влагу. При окрашивании без огрунтовки гипс будет боль-
ше впитывать красочный состав. После окраски и ее вы-
сыхания на таких местах собирается толстая корка
краски, которая имеет более темную окраску. Кроме
того, краска на таких местах отмеливается, а иногда да-
же трескается и шелушится.
Травянка. Ржавые пятна на поверхности уничтожает
травянка, которая приготовляется из воды и купороса.
На 10 литров кипящей воды берут от 500 до 1 000 грам-
186
мов медного купороса. Приготовленная травянка при-
меняется в горячем состоянии, так как холодная дает
небольшой эффект. Для получения травянки средней
крепости на 10 литров воды берут 700 граммов купо-
роса.
Если травянка не удаляет пятеи, то их следует закра-
сить масляным лаком или белилами. После высыхания
последних производится грунтовка. Грунтовка приго-
товляется по разным рецептам.
Купоросный грунт приготовляют из 200 граммов мед-
ного купороса, 250 граммов хозяйственного мыла (40%),
200 граммов сухого столярного клея и 25 граммов олифы.
Приготовляют грунт так. В 3 литрах воды варят клей,
в нем растворяют предварительно нарезанное мелкими
стружками мыло и все это перемешивают. Мыло можно
растворить отдельно в 2 литрах кипящей воды. В этот
горячий раствор вливают тонкой струей олифу и затем
тщательно перемешивают. Так получается мыльно-
клеевая эмульсия.
В 3 литрах кипящей воды в отдельной посуде раство-
ряют медный купорос и вливают его тонкой струей в
мыльно-клеевую эмульсию и снова перемешивают. В по-
лученную зеленую жидкость всыпают 3 килограмма про-
сеянного мела, процеживают и разбавляют водой до
10 литров. Этого количества хватит огрунтовать около
50 квадратных метров поверхности.
Когда поверхности покрыты ржавчиной, их прихо-
дится грунтовать два, а иногда и три раза. Первая грун-
товка должна производиться более крепким составом и
в горячем состоянии с температурой 70—80°. Вторая
грунтовка производится более слабым составом с темпе-
ратурой 40—50°. Третья грунтовка приготовляется еще
слабее, чем вторая, и должна наноситься с температурой
15—20° или вовсе холодной. Понижение температуры
грунтовок необходимо для того, чтобы каждая последую-
щая грунтовка не могла расплавить ранее нанесенную
пленку грунта. При этом следует помнить о том, что каж-
дая последующая грунтовка наносится только после вы-
сыхания предыдущей.
Приготовленную грунтовку можно хранить не более
двух суток. Свежая грунтовка более качественная. Купо-
росные грунтовки следует хранить и приготовлять только
187
в деревянной или эмалированной посуде. Металлическая
посуда от купороса быстро портится.
Квасцовый грунт приготовляют из 150 граммов алю-
миниево-калиевых квасцов, 200 граммов хозяйственного
мыла (40%), 200 граммов плиточного сухого клея и 25
граммов олифы. В 3 литрах кипящей воды растворяют
квасцы. В отдельной посуде также в 3 литрах кипящей
воды растворяют клей, а в клеевом растворе — мыло и
вводят туда олифу. В эту эмульсию вливают раствор
квасцов, затем насыпают 2 килограмма мела, перемеши-
вают, процеживают через частое сито и доливают водой
до 10 литров. Этим количеством можно огрунтовать
50 квадратных метров поверхности.
При отсутствии материалов для приготовления ку-
поросной или квасцовой грунтовки можно сделать
грунт-мыловар на извести-кипелке или известковом
тесте.
Мыловар на извести-кипелке приготовляется так. Бе-
рут 2 килограмма извести-кипелки, 200 граммов хозяй-
ственного мыла (40%), 25—30 граммов олифы. Мыло
растворяют в 3 литрах кипящей воды, добавляют в нее
олифу и тщательно перемешивают до получения однород-
ной жидкости без заметных слоев олифы. Известь гасят
в 5—6 литрах воды и во время кипения постепенно вли-
вают в нее мыльный раствор, тщательно все перемеши-
вают, чтобы получить однородное тесто. Тесто раство-
ряют нужным количеством воды (примерно до 10 лит-
ров) и процеживают сквозь частое сито. Этого количе-
ства мыловара хватит на огрунтовку около 30 квадрат-
ных метров поверхности. Правильно приготовленная
масса для грунтовки должна быть без плавающих на по-
верхности капель масла.
Мыловар на известковом тесте делают из 3 килограм-
мов известкового (жирного) теста, 200 граммов хозяйст-
венного мыла (40%) и 100 граммов олифы. Мыло распу-
скают в 3 литрах кипящей воды, вводят туда постепенно,
с перемешиванием олифу и добавляют известковое мо-
локо. Полученный грунт разбавляют водой до желаемой
густоты.
Приготовление окрасочных составов-колеров. Клеевой
колер приготовляют так. В посуду кладут тонко про-
сеянный мел (а еще лучше меловую пасту), разбавляют
водой до получения однородной массы, густотой, как сме-
188
тана. В отдельной посуде размешивают с водой сухой
пигмент (лучше пасту), процеживают сквозь частое сито
и вливают тонкой струей в белый, т. е. меловой колер,
тщательно перемешивая.
После добавления некоторого количества пигмента
приготовленный состав-колер выкрашивают. Берут кусок
стекла, покрывают его колером и просушивают стекло
на огне. Колер быстро высыхает, и это дает возможность
определить его цвет. Подобрав и тщательно перемешав
колер, его процеживают через частое сито. После этого в
колер добавляют такое количество клея, чтобы после
высыхания на стенах он не пачкал рук и одежды.
Если для приготовления колера применяют несколько
пигментов, то сначала льют основной, затем другой в та-
ком количестве, пока не получится нужный по цвету ко-
лер. Вместо сухого пигмента или мела лучше всего
применять пасты.
Для определения густоты колера берут чисто вы-
строганную палку и опускают ее в колер. Если он хорошо,
без пропусков, окрашивает палку и стекает с нее тонкой
ровной струей, значит густота достаточна. Если колер не
плотно покрывает палку и местами на ней имеются про-
светы, Значит в него надо добавлять мел и пигменты, а
если густ, то добавляют воду.
Следует учитывать, что при добавлении клея колер
сначала густеет, а затем снова начинает разжижаться и
стекает с палки или кисти непрерывной струей. В боль-
шинстве случаев это указывает на то, что колер готов к
употреблению.
Клей придает окраске нужную прочность, она ровнее
ложится под кистью на окрашиваемую поверхность, не
оставляя при этом грубых полос. Заклейка колера весьма
ответственная операция, от которой зависит качество
выполняемой работы, поэтому на нее следует обратить
самое серьезное внимание.
Лучшим в работе считается свежий колер. При хра-
нении колера свыше трех суток качество его заметно
ухудшается. Для окрашивания потолков применяют бе-
лый колер, состоящий из мела (1 000 граммов), ультра-
марина-синьки (до 40 граммов), клея сухого столярного
(около 50—60 граммов) и воды до 10 литров.
Мел в чистом виде имеет желтоватый оттенок, для
придания белизны в него добавляют ультрамарин в та-
189
ком количестве, чтобы высохшая пленка имела слегка
голубоватый оттенок.
Техника работы кчсгыо. Качество окраски зависит не
только от того, как выполняется работа кистью, но и от
того, как она подготовлена. Новые, не бывшие в употреб-
лении, кисти оставляют на поверхности грубые полосы.
Это бывает от жесткого волоса и сильно выступающих
отдельных волос. Чтобы этого не было, кисти надо под-
готовить.
Новые кисти надо опустить на 50—60 минут в теплую,
а еще лучше в горячую воду. От этого волос или щетина
размягчается. Мягкий волос кладет колер на поверхность
ровны! слоем. Чтобы снять отдельно выступающие во-
лоски, предварительно следует поработать кистью по
кирпичной, бетонной или неоструганной деревянной
доске 20—30 минут.
Кисть при этом периодически смачивают в воде или
краске.
При окраске кисть следует периодически вращать в
руках, это обеспечивает равномерный износ волоса и
придает кисти более правильную форму (в виде факела).
Работать кистью нужно во весь взмах рук, т. е. накла-
дывая длинные полосы колера. Это уменьшает количест-
во стыков и делает поверхность более ровной. За все
время окрашивания нажим на кисть должен быть одина-
ков. От сильного нажима кистью кладется более толстый
слой колера, а от слабого — тонкий. Неравномерный на-
жим ухудшает чистоту окрашиваемой поверхности.
Краску необходимо взбалтывать (взмучивать) при каж-
дом опускании в нее кисти. Этим достигается получение
однородного по густоте и цвету колера и предупреж-
дается образование осадка.
Во время работы кисть держат перпендикулярно ок-
рашиваемой поверхности или под небольшим углом. В
получении красивой окраски большую роль играет на-
правление штрихов грунта и краски. При окраске за
один раз окончательную растушевку грунта следует про-
изводить по дереву — поперек волокон дерева, по ошту-
катуренным стенам — горизонтально (рис. 80).
При окрашивании за два раза окончательную расту-
шевку грунта делают по дереву — вдоль волокон, а на
оштукатуренных стенах — вертикально. Окраску по дере-
ву сначала производят поперек волокон, а затем вдоль,
190
По оштукатуренным стенам сначала горизонтально, а за-
тем вертикально.
При всех случаях окрашивания штрихи перекрещи-
вают под прямым углом. Например, если первые штрихи
наносятся по ширине потолка, то вторые обязательно по
длине. Такое перекрещивание сглаживает следы, ранее
положенные кистью.
Варианты отделки стен. Дом в целом или отдельные
комнаты можно окрасить различно. Самый простой спо-
Рис. 80. Нанесение краски вертикальными и горизонтальными
штрихами.
соб состоит в том, что стены и потолки окрашивают в
один белый цвет, но это не всегда бывает красиво. Отдел-
ку следует вести так, чтобы в сочетании с мебелью она
радовала глаз. От правильного выбора окраски зави-
сит очень многое. Например, высокая комната будет ка-
заться несколько ниже, а низкая несколько выше. Это
можно получить только тогда, когда стены комнаты
окрашивают в другой цвет, чем потолок.
В низких комнатах стены следует окрашивать до са-
мого потолка или карниза. Чтобы отделить окраску сте-
ны от потолка, в местах их стыка необходимо провести
филенку, т. е. узкую полоску краской другого цвета
(рис. 81).
Верхние части комнаты средней высоты можно окра-
шивать на 10—20 сантиметров в тот же цвет, что и пото-
191
лок, образуя тем самым как бы карниз под потолком. Это
можно делать в комнатах с карнизами и без них. По
месту стыка двух красок необходимо также провести фи-
ленку. Филенки бывают узкие и широкие в 5—6 сантимет-
ров. Широкие филенки часто называются бордюром. Ниж-
нюю часть такого бордюра следует отделить от стены
узкой филенкой другого цвета, т. е. такого, какой бы от-
личался от филенки и стены, но гармонировал с ними.
При окрашивании бо ее высокой комнаты можно
устроить краской другого цвета бордюр шириной до 12—
16 сантиметров, а внизу также отвести филенку.
Высокие комнаты можно окрашивать с фризом, т. е.
более широкой полосой, чем бордюр. Ширина фриза мо-
Рис. 81. Вытягивание филенки.
жет быть от 20 до 50 сантиметров. Фриз окрашивают в
другой цвет, чем потолок и стены.
Вместо фриза можно устроить гобелен, т. е. более
широкий фриз. Высота гобелена бывает от 60 до 100 сан-
тиметров. Под гобеленом также проводят филенку. Ниж-
няя часть стены, оставшаяся под фризом и гобеленом,
называется панелью.
Часто стены окрашивают в два цвета, т. е. с панелями.
Вверху цвет колера светлый, внизу — более темный.
Чтобы ограничить высоту наносимых колеров, от пола
отмеряют метром или линейкой высоту панели, делают
метки по всем углам комнаты. Намеливают шнур мелом
или ультрамарином, натягивают его по меткам и отби-
вают линию. До этих линий точно окрашивают верх стен
и панелей. Для закрытия стыка двух красок проводят
филенку шириной от 5 до 15 миллиметров, резко
отличающуюся от цвета панели. Филенка отводится
кистью указанной толщины по линейке, приставленной
192
к стыку или отбитой линии (рис. 81). Отводят филенку
лишь тогда, когда краска на стенах высохнет.
Следует знать, что окраска подразделяется на про-
стую, улучшенную и высококачественную. При улучшен-
ной окраске количество операций увеличивается. Снача-
ла очищают поверхность, сглаживают торцом дерева ше-
роховатости, расшивают трещины (разрезают их и зама-
зывают), грунтуют первый раз, производят частичную
подмазку, шлифуют подмазанные места, грунтуют вто-
рой раз и окрашивают. При высококачественной окраске
количество операций еще больше увеличивается. К тем
операциям, которые выполняются при улучшенной окра-
ске, добавляются сплошная шпаклевка, шлифовка шпа-
клевки, вторая сплошная шпаклевка, шлифовка, третья
огрунтовка с подцветкой и торцовка, которая произво-
дится по свеженанесенной окраске.
Известковая окраска
Известковыми составами окрашивают наружные по-
верхности стен. Их применяют для временной окраски
внутри помещений по недостаточно просушенной штука-
турке и для окраски сырых и холодных помещений.
Подготовка оштукатуренной поверхности под извест-
ковую окраску состоит в следующем. Поверхность сгла-
живают куском каменной плитки или торцом дерева, уда-
ляя выступы и песчинки. При этом трещины и выбоины
разрезают (снимают с их краев плохо держащиеся кусоч-
ки штукатурки) и подмазывают гипсовым раствором. Под-
мазанные места после отвердения сглаживают. Затем по-
верхность увлажняют, грунтуют мыловаром, а после про-
сушки грунта окрашивают.
Ниже приводим составы для известковой окраски на
15—20 квадратных метров поверхности:
Известковое тесто............... 3 килограмма
Соль поваревная . 100 граммов
Пигмент.........................До нужного тона, но
не более 300 граммов
Вода ........................... 7 литров
Известковое тесто разводят в 5 литрах воды, прибав-
ляют раствор соли и перемешивают. Одновременно добав-
ляют замоченный в воде пигмент и остальную воду. Со-
став процеживают через мелкое сито.
13. С. Букреев
193
Для известковых составов можно применять только те
пигменты, которые не меняют цвета под действием изве-
сти. К ним относятся: красные — железный сурик, мумия,
марс, киноварь; желтые — охра, пигмент оранжевый проч-
ный, пигмент зеленый; синие — ультрамарин синий; ко-
ричневые— марс коричневый, умбра; серые и черные —
графит, ламповая сажа.
Для получения нужного тона в окрасочный состав до-
бавляют сначала немного пигмента и делают «выкраску»
(пробу) на стене. Когда выкраска высохнет, станет видно,
нужно ли добавлять пигмент.
Клеевая окраска
Клеевые составы применяются для окраски потолков
и стен внутри жилых помещений.
Подготовка под клеевую окраску оштукатуренных по-
верхностей делается так же, как и под известковую, но
подмазка трещин и выбоин должна быть на клею или
купоросе. После просушки подмазку шлифуют пемзой.
Затем поверхность грунтуют один раз, а после про-
сушки — второй раз. По высохшему грунту наносят окра-
сочный состав.
Лучшими грунтами являются квасцовый и купоросный,
однако они могут применяться только по просохшей шту-
катурке. Грунт мыловар известковый не используется под
кодеры, имеющие в своем составе пигменты, неустойчивые
к извести (зелень цинковая или свинцовая и лазурь ма-
лярная), однако этот грунт может применяться по не
вполне просохшей штукатурке.
Окрасочные составы
(на 15—20 квадратных метров поверхности)
Б ел ый
Мел молотый................... . 1 000 граммов
Ультрамарин (по известковому грунту) 80 »
Клей малярный.................. . 170 »
Вода.............................. 10 литров
Голубой
Мел молотый........................ 1 000 граммов
Лазурь.............................. 40 »
Клей малярный....................... 300 »
Вода ..... .......................... 10 литров
194
Зеленый
Мел молотый................ . 800 граммов
Крон желтый .......... 190 »
Лазурь ........................ 40 »
Клей малярный .......... 300 »
Вода ...................... . 10 литров
Сиреневый
Мел молотый > . . ... 700—800 граммов
Бакай розовый ....... 165 граммов
Ультрамарин ........ 62 »
Клей малярный............. 300 »
Вода....................... 10 лнтров
Фно лето вый
Мел молотый ........ 700—800 граммов
Бакан темный ........ 250 граммов
Клей малярный............. 300 »
Вода ........... 10 литров
Фисташков ый
Мел молотый ......... . 1 000 граммов
Охра золотистая............ 50 »
Лазурь..................... 8 »
Клей малярный............. 300 »
Вода. ..................... 10 литров
Палевый
Мел молотый.............. 1 000 граммов
Охра золотистая............ 60 »
Клей малярный ....... 300 »
Вода, ..................... 10 литров
Стальной
Мел молотый............. 1000 граммов
Ультрамарин................ 60 »
Сажа....................... 20 »
Клей малярный . .......... 300 »
Вода, ..................... 10 литров
Апел ьсиновый
Мел молотый .............. 500 граммов
Крон желтый............... 330 »
Киноварь.................. 230 »
Клей малярный............. 300 »
Вода........................ Ю литров
13*
195
Казеиновая окраска
Казеиновыми составами окрашивают наружные по-
верхности стен по кирпичу и штукатурке и внутренние
оштукатуренные поверхности стен и потолков.
Казеиновая окраска — самая прочная из водных, но
для нее требуются хорошо просохшие оштукатуренные
поверхности.
Подготовка под казеиновую окраску состоит в сгла-
живании поверхности лещадью или торцом дерева, про-
тирке ветошью от пыли и песка и заделке трещин и вы-
боин. Мелкие трещины и выбоины заделывают казеино-
вой шпаклевкой,"а крупные — штукатурным раствором.
Поверхность грунтуют два раза и окрашивают.
Составы для казеиновой окраски приготовляют из су-
хой казеиновой краски или сухого казеинового клея.
Казеиновый клей
Казеин кислотный...................... 1 килограмм
Бура . . . ................... 150 граммов
или кальцинированная сода .... 130 »
или известь-пушонка................. 380 »
Вода.................................... 10 литров
4—5 литров воды подогревают до 60—70°, замачивают
в ней казеин и через каждые 10—15 минут перемешивают
на протяжении 3—4 часов. После этого в набухший ка-
зеин вливают раствор буры (соды или извести), приго-
товленный в литре воды, и перемешивают состав в тече-
ние 1,5—2 часов. Затем добавляют воду до 10 литров и
процеживают. В раствор вводится антисептирующее ве-
щество в количестве 20 граммов (фенол или нафтол).
Эги материалы предохраняют казеин от загнивания
Шпаклевка из казеиновой краски
Краска казеиновая белая........... 2 килограмма
Мел молотый ...................... 1,2 »
Олифа................................ 60 граммов
Вода . . ..................... 1,2 литра
Разведенную в воде казеиновую краску подогревают
до 60—70° и процеживают через сито. Затем, при быст-
ром перемешивании, вводят олифу и постепенно добав-
ляют предварительно замоченный в воде мел (до рабочей
густоты).
:s6
Шпаклевка из казеинового клея
Мел молотый........................ 4,5 килограмма
Олифа............................... 60 граммов
Казеиновый клей разведенный . . 2 литра
В раствор казеинового клея, при быстром перемешива-
нии, вводят олифу и добавляют предварительно замочен-
ный в воде мел (до рабочей густоты).
Грунт под казеиновую окраску
(на 12—16 квадратных метров поверхности)
Из сухой казеиновой краски
Сухая казеиновая краска нужного цвета 7,2 килограмма
Олифа . ................ ... . 210 граммов
Вода................................ 10 литров
Сухую казеиновую краску разводят в воде и подогре-
вают до 60—70°. Затем, при быстром перемешивании,
вводят олифу. Раствор процеживают через сито.
Из жидкого казеинового клея
Казеиновый клей
Мел молотый .
Олифа ....
10 литров
7 килограммов
300 граммов
В раствор казеинового клея вводят олифу и переме-
шивают, затем добавляют предварительно замоченный в
воде мел.
Под казеиновую окраску не ьзя применять медноку-
поросный грунт.
Окрасочные составы
(на 15—20 квадратных метров поверхности)
Из сухой казеиновой краски
Сухая казеиновая краска ... 10 килограммов
Олифа............................ 300 граммов
Вода............................. 10 литров
На казеиновом клее
Казеиновый клей................ 10 лнтров
Мел с пигментом................ 10 • килограммов
Олифа.................... . 300 граммов
Способ приготовления окрасочных составов такой же,
как и для грунтов.
197
Масляная окраска
Масляными составами окрашивают деревянные части
здания — оконные и дверные устройства, полы, чистые
потолки и перегородки, а также металлические поверх-
ности — трубы и приборы отопления, водопровода и ка-
нализации, стальные кровли. Оштукатуренные стены в
жилых комнатах окрашивать масляными составами не
рекомендуется. В кухнях и санитарных узлах масляными
составами можно окрашивать панели оштукатуренных
стен на высоту 1,4—1,6 метра.
Для окраски столярных изделий поверхность их под-
готовляется следующим образом. Сучки и засмолы, выхо-
дящие на поверхность, вырубают острой стамеской на
глубину 3—4 миллиметров, после чего эти места проти-
рают скипидаром. Затем изделие покрывают горячей
олифой с добавлением небольшого количества охры (для
подцветки). После просушки вырубленные места, неплот-
ности соединений и трещины подмазывают масляной
шпаклевкой и оставляют сохнуть. Когда подмазка отвер-
деет, ее сглаживают пемзой, а затем окрашивают два ра-
за. Для получения поверхности более высокого качества
изделие перед окраской нужно шпаклевать сплошь один
или два раза и после каждой шпаклевки шлифовать пем-
зой.
Металлические поверхности очищают от ржавчины
стальной щеткой и протирают ветошью. Из водопровод-
ных и других труб, приборов отопления и т. п. выпускают
холодную воду. Поверхность (кроме крыши) покрывают
олифой, неровности подмазывают и шлифуют, после чего
окрашивают два раза.
Перед окраской крыши из кровельной стали ее необ-
ходимо очистить от пыли и грязи, а гребни и фальцы
промазать суриковой замазкой. В ендовах промазка
должна быть особенно тщательной. После этого крышу
грунтуют, а затем окрашивают. В жаркую погоду,
а также по росе или в сырую погоду крышу окрашивать
нельзя.
Оштукатуренные поверхности перед окраской сглажи-
вают лещадью, очищают от пыли ветошью, после чего
покрывают олифой, нагретой примерно до 80°. Затем
трещины и выбоины подмазывают масляной шпаклев-
кой, а после высыхания шлифуют пемзой. Окраску про-
198
изводят два раза, с мягкой протиркой первого слоя шкур-
кой до удаления глянца. Для улучшения качества поверх-
ностей перед окраской делают сплошную шпаклевку один
или два раза, шлифуя ее каждый раз пемзой. По шпак-
левке наносят грунт, а затем окрашивают два раза.
Составы для масляной окраски
Шпаклевка на натуральной олифе
Олифа натуральная................ 500
Жидкий сиккатив................... 50
Скипидар........................ 100
Раствор клея (10 граммов клея на
100 граммов воды).............. 100
Жидкое мыло....................... 10
Мел молотый...................... 2,7
граммов
»
»
»
»
килограмма
В олифу вводят сиккатив, скипидар, мыло и клеевой
раствор, а затем добавляют мел (до рабочей густоты).
Шпаклевка иа олифе-оксоль
Олифа-оксоль ......... 500 граммов
Жидкий сиккатив............... 25 »
Раствор клея (10 граммов клея на
100 граммов воды) ...... 100 »
Жидкое мыло ......... 10 »
Мел молотый.................. 2,7 килограмма
В клеевой раствор вводят олифу и первую небольшую
порцию мела и тщательно размешивают. Затем, переме-
шивая, постепенно добавляют остальной мел.
Полумаслянаи шпаклевка
Раствор клея (100 граммов клея на 1 литр
воды)
Олифа .............................. 100 гРаммов
Жидкое мыло .......................... 15 »
Мел молотый.......................... 2,2 килограмма
Состав для проолифки
Олифа.................................. 1 килограмм
Пигмент (для подцветки) ...... 50 граммов
199
Окрасочные составы
(на 1Б—20 квадратных метров поверхности)
Сиреневый
Белила.................... . "1 килограмм
Бакан розовый................ 20 граммов
Ультрамарин 20 »
Олифа . . . 330 »
Зеленый
Белила........................... 800 граммов
Крон желтый...................... 400 »
Лазурь ......................... 30 »
Олифа . . . .................... 400 »
Фисташковый
Белила....................... 1 килограмм
Зелень темная . 15 граммов
Ультрамарин..................... 5 »
Олифа........................ 320 »
Палевый
Белила . .................. 1 килограмм
Охра золотистая............... 100 граммов
Олифа ....................... 350 >
Стал ьн ой
Белила......................... 1 килограмм
Ультрамарин.................... 10 граммов
Сажа........................... 25 »
Олифа . . ................... 325 »
Апельсиновый
Белила...................... . . 400 граммов
Крои желтый.................... 400 »
Киноварь ..................... 400 »
Олифа...................... . 400 »
Г о л у б о й
Белила .... . . 1 килограмм
Лазурь . . . . , 15 граммов
Олифа . ....................... 325 *
Тертую краску разбавляют олифой до рабочей густо-
ты. Если состав содержит несколько пигментов, то к ос-
новному пигменту постепенно, небольшими порциями,
доливают разведенные на олифе остальные пигменты.
Для окраски первый раз по грунту в состав вводится на
30% больше олифы.
200
Выполнение малярных работ
Малярные работы при наружной окраске, а также
при окраске внутри помещений выполняются сверху
вниз.
Шпаклевка стен и потолков делается деревянным шпа-
телем, а столярных изделий — резиновым. Огрунтовка К
окраска стен и потолков производятся маховой кистью
или из краскопульта. Чтобы окраска получилась ровной,
без следов кисти, потолки последний раз покрывают, на-
правляя кисть от стены к окнам, а стены — сверху вниз.
При работе краскопультом удочка должна перемещаться
вдоль окрашиваемой поверхности плавными круговыми
движениями. Давление в краскопульте должно быть все
время одинаковым (5—7 атмосфер). Удочку следует дер-
жать на расстоянии 75—100 сантиметров от поверхности.
При больших расстояниях часть краски не долетит до
поверхности, а при меньших — будут появляться потеки
краски.
Столярные изделия, металлические трубы и приборы
отопления окрашивают ручником, а крыши — маховой
кистью.
Малярные работы внутри помещений следует произ-
водить при температуре не ниже 5° тепла; наружные ма-
лярные работы при температуре до 3° тепла.
Для нанесения рисунков сначала изготовляют трафа-
рет из плотной промасленной бумаги. Рисунок делается
на бумаге карандашом, а затем вырезается острым но-
жом.
Перед нанесением рисунка на стену предварительно
размечают места прикладывания трафарета, чтобы он
разместился на стене целое число раз и все рисунки бы-
ли на одинаковых расстояниях один от другого. Прикла-
дывая трафарет к стене, набивают рисунок трафаретной
кистью или ручником. Дефекты в рисунках исправляют
тонкой кистью от руки.
Нижние части стен могут быть отделаны под обои на-
каткой рисунка резиновыми валиками или разделкой губ-
кой и мешковиной. Разделка производится по окрашен-
ной последний раз и высохшей поверхности путем обра-
ботки ее ударами губки или прокатывания валика из
мешковины, смоченных в краске нужного цвета. Полу-
чающиеся при этом пятна неопределенной формы долж-
ны ложиться равномерно по всей поверхности.
201
Окна и двери с внутренней стороны рекомендуется
окрашивать в белый цвет. В некоторых случаях двери
окрашивают в темно-желтый или светло-коричневый
цвет. Наружные части дверей и оконных переплетов
окрашивают в темные тона — коричневый, серый и т. п.
Полы обычно окрашивают после сплачивания. Цвет
полов — темно-оранжевый. В качестве пигмента исполь-
зуется охра с добавлением железного сурика.
Радиаторы центрального отопления и металлические
трубы следует окрашивать в светло-серый или зеленова-
то-серый цвет (под цвет панели).
Торцевание и флейцевание
Чтобы придать окрашенной поверхности более ров-
ный вид, ее торцуют или флейцуют. Торцевание и флей-
цевание производят только по свеженанесенной клеевой
или масляной краске. В этом случае колер для окраши-
вания лучше всею приготовлять немного гуще, чем для
обычной окраски.
Торцевание. После окраски берут торцовку (спе-
циальную кисть) и наносят ею несильные торцующие
удары. Во время работы волос торцовки должен только
слегка касаться поверхности. От наносимых ударов крас-
ка разравнивается, и на поверхности образуется шагрень
в виде мельчайших бугорков. Во время работы торцовка
должна всей плоскостью ударять по поверхности. Нано-
сить удары по одному месту не рекомендуется, так как
от этого на поверхности появляется совершенно другая
отделка, и вид ее становится хуже.
В процессе работы торцовку вытирают сухой тряпкой.
После работы ее моют и сушат.
Флейцевание. После нанесения краски в правую руку
берут плоскую кисть и проводят ею по поверхности,
сравнивая все штрихи.
Через определенные промежутки времени волос флей-
ца вытирают чистой тряпкой, которую держат в левой
руке. Флейцевать надо так, чтобы нигде не было пропу-
щенных мест. Необходимо знать, что мокрые флейцы ху-
же разравнивают краску.
202
Торцевание и флейцевание лучше всего выполнять
вдвоем. Один наносит краску кистью, второй тут же
флейцует или торцует. Это особенно необходимо при от-
делке поверхностей окрашиваемых клеевой краской, ко-
торая очень быстро сохнет. По слегка впитавшейся крас-
ке торцевание и флейцевание получается плохим.
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
Оклейку обоями нужно производить только после
окончания всех работ по окраске. Оштукатуренные по-
верхности должны быть предварительно подготовлены.
Поверхность сглаживается лещадью, очищается от пыли
ветошью и покрывается клейстером. Когда клейстер за-
густеет, на стену наклеивают газетную бумагу, а на нее—
обои.
Обычно обои обрезают с одной стороны, затем наре-
зают на куски по высоте оклейки (с небольшим запа-
сом) и складывают в стопку на полу лицевой поверх-
ностью вниз. Оклейку начинают от углов помещения и
выполняют ее вдвоем. Один намазывает верхний кусок
обоев в стопке клейстером и, взяв его за концы, подает
верхним концом второму работнику, стоящему на лест-
нице. Полотнище приклеивается обрезанным краем на
кромку соседнего куска. При этом рисунки на обоих кус-
ках совмещаются. Поверхность разглаживают чистой
тряпкой, чтобы весь материал приклеился плотно, без
морщин и пузырей. Вдоль стены, закрывая верхние кон-
цы полотнищ, приклеивают бордюр.
Для оклейки обоев употребляют различные мучные
клейстеры, лучшим из которых считается ржаной сле-
дующего состава:
Мука ржаная ............... 750 граммов
Мука картофельная .... 250 »
Клей малярный...............100 »
Вода........................12 литров
Из смеси ржаной и картофельной муки заваривают
клейстер, в который вливают горячий раствор клея. Пос-
ле перемешивания состав процеживают через сито для
удаления нерастворившихся комков и мусора. Клейстер
применяется в холодном состоянии. Чтобы под обоями
203
не появлялось насекомых, в состав клейстера добавляют
порошок ДДТ.
Для проклейки стен и наклейки макулатуры приме-
няют клейстер такого же состава.
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Стекло бывает разных размеров и толщины. Двух-
миллиметровое имеет размеры листов от 250X250 до
650X1800, трехмиллиметровое — от 300X500 до 1000Х
XI 800, четырехмиллиметровое— от 300X500 до 1 200Х
Х2 200, пятимиллиметровое — от 300X500 до 1 600Х
Х2 200 миллиметров.
Замазки бывают меловые, белильные и суриковые.
От качества материалов зависит и качество замазки.
Она должна хорошо прилипать к стеклу, дереву и метал-
лу, быть мягкой и при высыхании не давать трещин. Мел
для приготовления замазки просеивают на частом сите.
Кроме того, он должен быть совершенно сухим. С влаж-
ным мелом олифа очень плохо смешивается и качество
замазки будет низким.
Замазка приготовляется ручным и машинным спосо-
бом. Ручным способом она приготовляется так. В желез-
ный противень насыпают необходимое количество мела и
делают в его середине воронку. В нее льют олифу, шпа-
телем или мешалкой тщательно перемешивают все вме-
сте до получения густого теста.
Полученное тесто еще не пригодно для работы, так
как оно сильно пристает к рукам и мешает производить
работу. Кроме того, при нанесении замазки на фальц пе-
реплетов она будет оплывать. Чтобы замазка стала более
густой, поступают так. Берут лист железа или фанеры.
Насыпают на них слой мела толщиной 1—2 сантиметра.
Кладут на этот мел приготовленную замазку и начинают
выкатывать руками, т. е. месят как тесто, переваливая
замазку в мелу Месят ее до тех пор, пока она не вберет
в себя столько мела, что не станет прилипать к рукам
и не очистит рук от ранее прилипшей замазки.
Хорошо выкатанная замазка должна быть совершен-
но однородной, без прослоек мела и олифы. Для предо-
хранения от высыхания приготовленную замазку кладут
в ведро или противень и закрывают мокрой тряпкой.
204
Следует знать, что замазку приготовляют в таком коли-
честве, чтобы ее хватило только для выполнения наме-
ченных работ. Излишки ее хранить долго нельзя, так как
она высыхает и портится.
Для придания замазке повышенной крепости и для
того, чтобы она лучше прилипала к фальцам переплетов,
в нее добавляют белила и сурики (свинцовый или желез-
ный) . Белила и сурики добавляют в сухом, а лучше в тер-
том виде. Качество замазки на тертых красках много
выше, чем на сухих. При добавлении красок их лучше
всего размешать в олифе и на ней замешивать мел.
Количество материалов для приготовления замазки
указано в таблице 25.
Таблица 25
Наименование материалов Мело- вая (кг) Белиль- ная (кг) На свин- цовом сурике (кг) На же- лезном сурике (кг)
Олифа . . 2,2 1,8 1,6 1,4
Мел молотый 8.1 6,0 6,5 7,1
Белила свинцовые сухие — 2,5 — —
Сурик свинцовый сухой — — 2,2 —
Сурик железный сухой — — — 1,8
Общий вес материалов 10,3 10,3 10,3 10,3
Для закрепления стекла в деревянных переплетах при-
меняют шпильки, изготовленные из проволоки диамет-
ром 1—1,5 миллиметра. Проволока должна иметь такую
крепость, чтобы она не гнулась при забивании в фальцы
и могла ломаться при двух-трех перегибах. 1 килограм-
мом такой проволоки можно закрепить до 700 погонных
метров стекла, уложенного в фальцы, или примерно
13 граммов на 10 погонных метров фальца.
Кроме проволоки, можно применять патефонные
иголки и мелкие гвозди не длиннее 20 миллиметров.
Для выполнения работ нужны кусачки, молоток, ста-
меска, линейка, нож и алмазный или победитовый стек-
лорез.
205
Самым лучшим является алмазный стеклорез, кото-
рый часто называют просто «алмазом». Следует указать,
что не все алмазы пригодны для резки стекла. Одни из
них очень мягкие и быстро тупятся, другие — более креп-
кие и скользят по поверхности стекла не делая на нем
царапин. Таким образом, выбор алмазного стеклореза
не легкое дело. Алмазное зерно хорошего качества мо-
жет прорезать всеми своими гранями до 60 тысяч погон-
ных метров стекла. При этом следует знать, что зерна ал-
мазов бывают крупные и мелкие. Мелкие зерна приме-
няют для резки тонких стекол, крупные — для толстых.
От неправильного использования стеклореза он быстро
портится.
Хороший алмаз первое время почти не требует нажи-
ма на стекло и делает надрез своей тяжестью. От про-
должительной резки ребро алмаза тупится и перестает
резать то стекло, на которое он рассчитан. В таком случае
им можно резать более толстое стекло, не увеличивая си-
лу нажима. Со временем ребро алмаза так притупится,
что перестает резать и толстое стекло.
В таком случае зерно алмаза надо пересадить — по-
менять местами ребра. Эту работу может выполнить
только ювелир. Правильная постановка зерна алмаза в
оправе определяется вертикальным положением ручки
инструмента во время резки стекла. Часто зерно ставят
так, что ручка наклоняется под разным углом.
Резка стекла алмазными стеклорезами требует опре-
деленных навыков. При правильной резке линия надре-
за должна быть тонкой и бесцветной. Надрезая стекло,
алмаз должен издавать ровный и ясный звук с характер-
ным потрескиванием. Это потрескивание происходит по-
тому, что алмаз надрезает (царапает) поверхность стек-
ла. Надрезка происходит на очень малую глубину, выра-
жающуюся десятыми долями миллиметра, и оставляет
на стекле след в виде веревочки. Если резание происхо-
дит неверно, то на поверхности стекла остается грубая
белая полоска, алмаз при этом издает сильный скрип, а
при ломке стекло ломается произвольно, а не по линии
реза. Резка стекла производится по линейке. Линейка
должна крепко прижиматься к стеклу. Если она будет
двигаться при резке из стороны в сторону, то стекло бу-
дет резаться неровно, и это приведет к быстрой порче
алмаза.
206
Надрезанное стекло ломают различно. Если ребро ал-
маза острое и хорошо надрезает стекло, то его ломают
на руках. Когда грань слегка притупилась и плохо про-
резает стекло, то снизу стекла по линии реза простуки-
вают оправой стеклореза или другим инструментом. Это
увеличивает глубину реза и облегчает ломку стекла.
Узкие кромки отламывают руками или оправой стекло-
реза.
Вместо алмазов широко применяют стеклорезы, у ко-
торых колесики сделаны из очень твердого сплава—побе-
дита. Таким образом, режущей частью такого стеклореза
является колесико. Обычно одно колесико рассчитано на
резку не менее 300 погонных метров стекла. В зависимо-
сти от того, как заточено колесико, нажим на стеклорез
может быть сильным и слабым. Поэтому до начала резки
стекла необходимо произвести пробу на каком-либо кус-
ке стекла и определить тем самым силу нажима. Иногда
она требуется достаточно большой. По мере затупления
колесиков их следует заточить на мелком наждачном или
корундовом бруске.
Так как стеклорез надрезает стекло неглубоко, то оно
очень редко ломается без простукивания по линии реза.
При резке также надо находить правильное положение
острия колесика и нажим делать так, чтобы на стекле
осталась линия реза.
Для сохранности алмаза или колесика от быстрого
изнашивания резать следует только сухое и чистое
стекло.
Мокрое стекло надо обязательно ставить для просуш-
ки, а затем протирать с одной или двух сторон. Протир-
ку стекла по линии реза стекольщики производят обычно
пальцем, ведя им по приставленной линейке. Для предо-
хранения пальца от случайных ранений на него следует
надевать матерчатый напаличник.
Кроме этих самых распространенных инструментов,
резку стекла можно производить кусочками победита,
имеющими острые грани. Резка стекла отколотым напиль-
ником не всегда приводит к хорошим результатам: чаще
всего напильник колет стекло.
Приступая к резке, необходимо иметь в виду, что
стекло должно быть на 3—5 миллиметров меньше как
по длине, так и по ширине расстояния между фальцами.
Но надо учитывать и тот факт, что фальцы переплета
207
должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3Л своей
ширины. Если же стекло вырезать для вставки вплот-
ную, т. е. точно по размеру фальцев, то деревянные пере-
плеты, набухая, могут раздавить стекло. При уменьшен-
ных размерах стекла этого не бывает.
Во время резки стекло кладут на стол с ровной крыш-
кой. Размеры крышки должны быть равны размеру ли-
ста стекла. Способы резки стекла бывают разные. Са-
мый простой из них состоит в том, что с помощью метра
или линейки с делениями размечают на стекле нужные
шаблон
Рис 82. Резка стекла по простому шаблону.
размеры, приставляют линейку к стеклу и режут его. При
большом количестве стекол одинакового размера этот
способ малопроизводителен, так как занимает много вре-
мени только на одно отмеривание. Другой способ, более
производительный, заключается в том, что на крышке сто-
ла чертят размеры вырезаемого стекла, затем на стол
кладут стекло и по намеченным рискам производят рез-
ку. Для отмеривания стекла можно применять простые
шаблоны (рис. 82). Раскраивать стекло следует так, как
это показано на рисунке 83.
Вставку стекла производят на одинарной и двойной
замазке. Лучше всего делать это на двойной замазке.
Известно, что фальцы в переплетах не всегда бывают
ровными. Это происходит из-за небрежного изготовления
переплетов или от неаккуратного хранения, когда бруски
коробятся. При вставке стекло ложится на фальцы не
плотно. Если при закреплении стекла шпильками произ-
вести небольшой нажим на него, то оно лопнет. Следует
учитывать, что между фальцем и стеклом остается про-
странство (зазор). При потении стекающая вода про-
никает в зазор, впитывается деревом, переплет начинает
намокать и разбухать и очень часто быстро загнивает.
208
Металлические переплеты от этого ржавеют и быстро
приходят в негодность.
Поэтому стекла надо вставлять только на двойной
замазке. Стекло при этом кладется не прямо на фальцы,
а на предварительно наложенный слой рыхлой мягкой за-
мазки, называемый постелью.
Рис. 83. Раскрой стекла: а — нерацио-
нально; б — рационально.
Прежде всего, фальцы протирают тряпкой от пыли и
прилипшей грязи. Затем берут в левую руку ком рыхлой
замазки, а в правую — нож и приступают к наложению
постели слоем 3—4 миллиметра или же накладывают ее
только на кромки фальца валиком высотой 5—8 мил-
лиметров, который затем разравнивают ножом. На уло-
женную постель кладут стекло, прижимают его руками
к фальцам так, чтобы оно легло на них и выдавило бы
тем самым излишки наложенной замазки. Затем стекло
закрепляют шпильками и обмазывают замазкой, хорошо
разравнивая и заглаживая ее ножом.
14. с. Букреев
209
Выдавленную замазку с обратной стороны срезают
ножом. Преимущество такой вставки состоит в том, что
между стеклом и переплетом нет зазоров и вода не
попадает в переплет, а сквозь фальцы не проходит ни
холодный, ни теплый воздух.
Вместо замазки стекла можно закрывать штапиками,
т. е. деревянными брусочками. Иногда стороны нижних
шта пиков, прилегающих к стеклу, обмазывают замазкой.
Это делают для того, чтобы стекающая со стекла вода не
могла приникнуть под штапик. Штапики крепят к переп-
лету гвоздями или шурупами. Форма штапиков бывает
разная.
Следует отметить, что фальцы переплетов перед встав-
кой стекла надо проолифить или закрасить и обязательно
просушить.
210
ОБОРУДОВАНИЕ ДОМА
И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА
ОТОПЛЕНИЕ
Для отопления индивидуальных жилых домов при-
меняют кирпичные или комбинированные печи, а также
водяные котлы малых размеров. Правильный выбор систе-
мы отопления и размеров отопительных приборов имеет
важное значение. При этом условии температура в поме-
щениях всегда будет нормальной, а расход топлива —
наименьшим.
Печи или радиаторы центрального водяного отопле-
ния должны отдавать в помещение определенное коли-
чество тепла, возмещая его потери через стены, окна,
двери, пол и потолок. Поэтому для подбора типа и разме-
ра печей или расчета количества радиаторов надо опре-
делить, хотя бы приблизительно, потери тепла каждым
помещением и всем домом в целом.
Приблизительный подсчет теплопотерь производится
по внутреннему объему помещений. Можно принять, что
каждый кубический метр внутреннего объема помещения
с одной наружной стеной теряет за один час 40 кило-
калорий тепла, с двумя наружными стенами — 60 кило-
калорий тепла *.
Определив теплопотери помещения, подбирают размер
отопительной печи, чтобы ее часовая теплоотдача была
равна или превышала теплопотери.
Для подбора можно пользоваться таблицей 26.
При расчете радиаторов центрального отопления исхо-
дят из того, что каждый квадратный метр площади нагре-
* Килокалория — единица теплоты (количество тепла. неоС-
ходаиое для нагревания одного килограмма вода иа один градус).
14* 211
Таблица для подбора печей
Таблица 26
Типы печей Размеры (в сантиметрах) Часовая теплоотда- ча при двух топках в сутки (в килокало- риях)
длина ширина высота
Отопительная . . . 77 51 231 2000
89 51 231 2200
115 51 231 2640
102 64 231 3000
102 77 231 3360
89 89 231 3600
Отопительно-варочная 102 102 231 4300
(«шведка») 102 77 231 3200
Русская Обогревательный щи- ток, присоединяемый к кухонной плите . 168 129 161 4000
89 38 231 600
Кухонная плита с обо- гревательным щитком, 115 38 231 700
имеющим подтопок . . 89 38 231 1400
115 38 231 2200
ва радиатора (четыре или более секций) отдает в час
приблизительно 500 килокалорий тепла.
Для примера определим теплопотери половины жи-
лого дома (одной квартиры) и подберем отопительные
печи.
Подсчитаем теплопотери. Помещения с одной наруж-
ной стеной: жилые комнаты — 12,7 и 8,34 квадратного
метра, передняя — 4,51, всего — 25,55 квадратного метра.
Внутренний объем (площадь, умноженная на высоту):
25,55X2,70=69 кубических метров. Теплопотери состав-
ляют 69X40=2 760 килокалорий.
Помещения с двумя наружными стенами (угловые):
кухня — 5,45, жилая комната — 14,36, всего — 19,81 квад-
ратного метра. Внутренний объем: 19,81X2,70=53,5 куби-
ческого метра. Теплопотери: 53,5X60=3 210 килокалорий.
Общие теплопотери: 2 760+3 210=5 970 килокалорий.
212
Приводим пример подбора печей для этих помещений
по таблице. Кухонная плита с обогревательным щитком,
имеющим подтопок, с теплоотдачей 2 200 килокалорий в
час, и отопительная печь размером 89X89 сантиметров,
с теплоотдачей 3 600 килокалорий в час, дают 5 800 кило-
калорий, что немного меньше теплопотерь здания, но мо-
жет обеспечить отопление.
Кирпичные печи устанавливаются на каменных фунда-
ментах. Размеры фундамента берутся больше размеров
печи на 3—5 сантиметров в каждую сторону. Глубина
заложения фундамента принимается в 50 сантиметров от
поверхности земли. Кладка фундамента выводится на
15 сантиметров ниже уровня пола. Верх его покрывается
слоем изоляции. Фундамент печи не связывается с фунда-
ментами стен и отделяется от них промежутком шириной
не менее 5 сантиметров, который засыпается песком.
Легкие печи, например кухонные плиты без обогрева-
тельных щитков, не требуют фундаментов и устанав-
ливаются на пол. В этом случае поверхность деревянного
пола защищают слоем смоченного в глиняном растворе
войлока, который, в свою очередь, покрывают кровель-
ным железом.
В типовых проектах жилых домов приводятся подроб-
ные чертежи отопительных печей, кухонных плит и фун-
даментов под них.
Кладка отопительных и комбинированных печей —
дело довольно сложное. Эту работу следует поручать
опытным печникам, так как от качества кладки зависит
работа печи и расход топлива. Однако надо помнить, что
большинство печников плохо разбирается в конструкциях
печей и знает только технику выполнения кладки. Поэто-
му застройщику надо наблюдать за выполнением кладки,
не допуская отклонений от чертежа. Кроме того, следует
знать, что внутренние поверхности дымовых каналов печи
должны быть гладкими, что достигается тщательным
заполнением швов раствором. Внутрь дымовых каналов
кирпич должен быть обращен только целыми гранями.
Околотые поверхности кирпича обращать внутрь дымо-
ходов нельзя, так как такие кирпичи быстро разрушаются.
Ни в коем случае нельзя выравнивать поверхность
дымоходов путем промазки их глиняным раствором. Этот
раствор быстро отслаивается и засоряет внутренность пе-
чи. Гладкость поверхности достигается тщательностью
213
кладки и протиркой стенок дымоходов тряпкой, смочен-
ной в глиняном растворе: при этом заполняются все мел-
кие выбоины на поверхности кирпича и заглаживаются
швы.
Очень важно правильно укрепить печную дверцу. Для
укрепления к рамке приклепывается металлическая по-
лоса, концы которой заделываются в кладку. Допускается
укрепление дверцы проволокой, однако в этом случае
проволока должна быть полностью заделана в швы клад-
ки, так как иначе она быстро перегорает и дверца
выпадает. Прочная заделка дверцы может быть достигну-
та только при установке ее одновременно с кладкой печи.
При кладке печей следует выполнять следующие про-
тивопожарные правила.
В местах примыкания печей к деревянным перегород-
кам делается вертикальная разделка такой величины,
чтобы расстояние от поверхности дымохода до перего-
родки было не менее 38 сантиметров (рис. 84).
Если печь ставится около деревянной стены, то
стена защищается от возгорания «холодной четвертью»
(рис. 85), которая состоит из двух слоев войлока, вымо-
ченного в глиняном растворе, и кирпичной кладки в чет-
верть кирпича (на ребро). Кладка укрепляется проволо-
кой к гвоздям, забитым в стену. Печь устанавливается
на расстоянии 15 сантиметров от холодной четверти.
Дымовые трубы при проходе через чердачное перекры-
тие отделяются от деревянных частей горизонтальной раз-
делкой шириной 38 сантиметров (рис. 86).
Между трубой и деревянными частями крыши следует
устраивать воздушный промежуток шириной не менее
10 сантиметров.
Верхнее перекрытие печи должно быть выполнено не
менее чем из трех рядов сплошной кладки. Между вер-
хом перекрытия и потолком следует оставить промежуток
в 35—40 сантиметров.
Деревянный пол перед топочной дверцей покрыва-
ют листом кровельной стали размером 70X50 санти-
метров.
Ствол трубы в пределах чердака выкладывается на
глиняном растворе. Кладка тщательно затирается глиной
и белится. Побелка нужна для распознавания появивших-
ся трещин, через которые проникает копоть, легко замет-
ная на белом фоне.
214
Часть трубы, находящаяся над крышей и называемая
головкой, выкладывается на известковом или известково-
цементном растворе. Головка трубы оштукатуривается и
белится. Верх головки защищают колпаком из кровель-
ной стали, Высота головки зависит от расстояния между
Рис. 84. Устройство вертикальной разделки.
трубой и коньком крыши. Если труба находится от конька
на расстоянии до 1,5 метра, то верх головки выводится
на 50 сантиметров выше конька. При расстоянии от 1.5 до
3 метров верх головки можно располагать на одном
уровне с коньком. При расстоянии более 3 метров головка
может быть ниже конька (рис. 87).
Имея чертежи печей с порядовками, можно сложить
печь своими силами, соблюдая при этом технику
кладки.
215
Для кладки печей необходимы следующие матери-
алы. Красный кирпич нужно предварительно отобрать.
Он должен иметь правильную форму и быть нормально
Рис. 85. Устройство «холодной» четверти.
обожжен. При простукивании он будет издавать чистый,
ровный звук. Силикатный кирпич, недожженный красный
и пережженный кирпич для кладки печей непригоден.
Огнеупорный кирпич рекомендуется применять толь-
216
ко для кладки топливника и первого канала, т. е. тех
частей, которые больше всего подвержены сильному
нагреванию.
Глина применяется двух видов — красная или обык-
новенная для кладки печи в целом и огнеупорная для
Рис. 86. Проход дымовой трубы через перекры-
тие и крышу.
кладки тех частей печи, которые подвергаются сильному
нагреву.
Песок применяется мелкозернистый с зернами не
крупнее I миллиметра. При более крупных зернах по-
лучить тонкий шов в кладке невозможно. Песок должен
быть чистым, без примеси земли, ила, извести. Перед
217
300
Рис. 87. Высота дымовых труб в
висимости от их расстоиния
коиька крыши.
употреблением в дело песок следует просеять через сито
с сечением ячеек 2X2 миллиметра.
Печные приборы изготовляют из мягкой стали (кро-
вельного железа) или отливают из чугуна. Чугунные
приборы более долговечны и не подвергаются дефор-
мации. Они предпочтительнее стальных. Колосниковые,
или поддувальные ре-
шетки надо ставите
обязательно чугунные.
Духовые шкафы из-
готовляют из кровель-
ной стали толщиной
1 миллиметр и таких
размеров, которые не-
обходимы для данной
печи.
Водогрейные короб-
ки изготовляют из
оцинкованной стали,
иногда из меди или
бронзы с обязатель-
ным лужением оловом
(с внутренней сторо-
ны). Размер коробки
также зависит от раз-
меров печи.
Кроме того, приме-
няют мягкую (печную)
за- проволоку диаметром
от 1 миллиметр, уголковое
железо для устройства
каркасов, листовое же-
для устройства перед
листов и для изготов-
150 ~
300
лезо (кровельную сталь)
топкой печи предтопочных
ления футляров.
Экономичность в эксплуатации и прочность печи во
многом зависят от правильности ее кладки, качества
кирпича, гладкости стенок дымохода и ряда других
факторов.
Для прочности кладки большую роль играет пра-
вильно приготовленная глина или глиняный раствор.
Последний приготовляют из глины и песка. На 1 часть
жирной глины берут 2 части песка, а на 1 часть тощей
218
глины — 1 часть песка. Приготовляют глину различно.
Сначала ее смачивают водой, тщательно разминают
с помощью трамбовки до однородного теста. Мелкие
камни и сгустки глины выбирают и выбрасывают. Раз-
минать глину следует весьма тщательно. После этого
туда добавляют песок и переминают вторично. Нали-
чие комков сильно снижает качество глиняного раст-
вора.
Необходимо знать, что толщина глиняного шва при
кладке красного кирпича должна быть не более
5—7 миллиметров, при кладке огнеупорного — 3—5 мил-
лиметров. Чем тоньше шов, тем лучше. Чтобы полу-
чить глиняный раствор без сгустков и комков, песок
следует просеять через сито с сечением ячеек 2><2 мил-
лиметра. Глину нужно тщательно размочить водой в
бочке или ящике, перемешать ее до получения одно-
родного глиняного молока и процедить через сито с
ячейками 2\2 миллиметра. После отстоя излишнюю
воду сливают.
Глиняный раствор должен быть в виде рыхлого
теста. Если глиняный раствор простоит два-три дня до
употребления в дело, то качество его улучшается, так
как отдельные глиняные частицы станут мягче. Гус-
той раствор применять не рекомендуется, так как вы-
давить его из швов труднее и швы получаются тол-
стыми.
При кладке печей красный кирпич необходимо
хорошо смочить водой, лучше всего опустив его на
непродолжительное время в воду. Из кирпича при
этом выделяются пузырьки воздуха. Замачивание счи-
тается законченным, когда перестанут выделяться пу-
зырьки. Применять в кладку сухой кирпич нельзя, пото-
му что он вбирает в себя влагу из раствора, последний
густеет и хуже схватывается с кирпичом. Огнеупорный
кирпич только окунают в воду, чтобы удалить пыль.
При кладке надо соблюдать перевязку швов. Допу-
скается перекрытие вертикального шва не менее чем
на ’Д длины кирпича, а лучше его половиной.
Швы следует заполнять полностью и так плотно,
чтобы глина лежала ровной массой по всей плоскости
кирпича.
При кладке печи уложенные ряды кирпича следует
219
периодически (через каждые 3—4 ряда) проверять от-
весом на вертикальность, а уровнем с рейкой на гори-
зонтальность.
В процессе кладки печей часто приходится пере-
рубать или колоть кирпич. Для этого по кирпичу де-
лают предварительную насечку, а затем раскалывают
его. Это облегчает работу.
Чтобы получить тонкий пюв, на кирпич кладут тон-
кий слой глиняного раствора, но так, чтобы швы были
полными, т. е. кирпичи должны прилегать друг к другу
так, чтобы между ними весь шов был заполнен раство-
ром без каких бы то ни было раковин или пустот.
Глину наносят на кирпич кельмой или руками, тща-
тельно расстилая ее на нужную толщину и одновре-
менно прощупывая пальцами, нет ли в слое раствора
каких-либо комков или крупных песчинок. После на-
несения слоя раствора приступают к укладке на него
кирпича.
Чтобы выполнить хорошую кладку печи, кирпичи
следует предварительно подобрать и пригнать на це-
лый ряд насухо. Вслед за этим правой рукой из ящика
забирают приготовленный глиняный раствор, подни-
мают пригнанный кирпич левой рукой, тщательно на-
мазывают под него постель, разравнивая раствор
пальцами по выложенному ранее ряду. Оставшийся
в руке раствор счищается с правой ладони ребром
кирпича.
Потом левой рукой кирпич сажают на приготов-
ленную глиняную постель и с небольшим нажимом
продвигают на место с притиркой в швах. Выдавлен-
ный при этом раствор счищают правой рукой.
Уложив 3—4 ряда кирпича по всему периметру пе-
чи, производят проверку вертикальности и горизон-
тальности уложенных рядов и печи в целом и только
после этого мокрой тряпкой протирают кладку внутри
и снаружи (рис. 88).
Кладку следует вести по шнуру или причалке, но
еще лучше в специальной опалубке. Она состоит из
четырех стоек-порядовок с делениями, сбитых из теса
толщиной от 20 до 30 миллиметров, но можно и из бо-
лее толстых досок. Доски образуют уголки. Деления
наносят с двух сторон порядовки. Расстояние между
делениями принимают равным толщине кирпича плюс
220
5 миллиметров на толщину шва, т, е. всего 70 мил-
лиметров (рис. 89).
Стойки-порядовки ставят строго вертикально, на
определенном расстоянии друг от друга, что зависит от
размера сторон печи, и прочно закрепляют между по-
лом и потолком. Нанесенные деления при этом должны
быть строго на одном уровне. Кладка ведется обычно.
Кирпичи кладутся на слой глины, на уровне с нанесенны-
Рис. 88. Кладка и проверка печи
ми делениями, проверяются рейкой или правилом по гори-
зонтали сверху и сбоку.
В процессе кладки печи устанавливают приборы.
Наиболее сложным делом является устройство топоч-
ных дверец. Кирпичи около них чаще всего расшаты-
ваются и дверца вываливается. Чтобы этого не было,
следует соблюдать следующие правила. Кладку около
рамок дверец надо сделать так, чтобы между рамкой
и кладкой был зазор до 5 миллиметров как по ширине,
так и по высоте рамки. Это делают потому, что рамка
при нагревании расширяется и после охлаждения сжи-
мается. Когда кладка примыкает вплотную к рамке,
то рамка постепенно раздвигает кирпич, разрушая
кладку. Лучше всего между рамкой и кладкой класть
асбестовую ленту и затем обмазывать глиняным раст-
вором. Один раствор быстро выкрашивается.
221
Рамку дверец следует привязывать к кладке в че-
тырех местах с помощью мочек, свитых из 3—4 про-
волочек. Для крепления мочек в рамках делают отвер-
стия. Концы мочек надо надежно и глубоко заделывать
в швы кладки, привязав к ним гвозди длиной до
120 миллиметров с откусанными шляпками. Этими
гвоздями вязка прочно защемляется в швах. Вместо
Рис 89. Кладка в стойках-поря-
довках.
проволоки к рамке
иногда крепят лапки
из полосового железа и
защемляют их в швах
кладки. Это более на-
дежно, чем проволоч-
ные мочки.
Нельзя использо-
вать рамку дверцы как
опору для укладки кир-
пича. Для этой цели на-
до положить дополни-
тельно стальную или
чугунную полоску или
сделать перемычку.
Устройство перемычки
лучше, чем укладка
стальной или чугунной
полосы. Перекрывать
топочные отверстия ши-
риной не более 35 сан-
тиметров в свету можно
изразцом, длина кото-
рого должна быть не
этого изразец специально
менее 40 сантиметров. Для
подготовляют, опиливая одну или три его кромки, и кла-
дут поливной стороной вверх.
Колосниковые решетки следует укладывать в чет-
верти, вытесанные в кирпичах, но так, чтобы решетка
лежала совершенно свободно. Это необходимо потому,
что, нагреваясь, она сильно расширяется и разрушает
кладку. Поэтому размеры четвертей должны быть
больше размера решетки на V24 ее длины и ширины.
Ставить решетку надо так, чтобы прорези ее шли от
топочной дверцы к задней стенке. Иначе решетку будет
неудобно чистить.
222
Приборы для закрывания (трубы-вьюшки, задвиж-
ки) надо устанавливать дальше от топливника, т. е.
ближе к дымовому стояку. Благодаря этому увеличи-
вается теплоотдача печи, так как нагреваются и дымо-
вые каналы. Ставить вьюшки и задвижки следует на
глине. Задвижки больше пропускают тепло, так как
неплотно закрываются. Поэтому их надо ставить не
менее двух штук. Вьюшки меньше пропускают тепла,
но зато менее удобны в работе.
Ставить вьюшки и задвижки следует в том поме-
щении, куда выходит топочная дверца. Задвижки и
вьюшки должны быть расположены не выше 2,2 метра
от пола.
Для каждой печи лучше всего делать свой отдель-
ный дымовой канал. Подключение двух печей к одному
дымовому каналу не рекомендуется. Когда это необ-
ходимо, то в дымовом стояке или канале нужно устраи-
вать рассечку высотой от 0,7 до 1 метра или же при-
соединять на разных уровнях с превышением в 1,5 метра.
Чтобы стекающая с трубы вода не попадала на чер-
дак, внизу трубы делают уширенную часть, называемую
выдрой. Выдра должна иметь напуск на кровлю не ме-
иее чем в ’А кирпича, начиная с третьего ряда от
кровли. Под выдрой из кровельной стали делают ворот-
ник, обеспечивающий стекание воды с трубы на кровлю.
Неудовлетворительная работа дымовой трубы зави-
сит от сильного остывания газов в ней, недостаточной
величины канала и гладкости его стенок и количества
переломов.
При устройстве дымовых каналов в стенах кирпичного
дома каналы следует располагать внутри кирпичных стен,
а ие наружных, где они сильно остывают и тяга умень-
шается. Тяга также зависит от высоты трубы, которая
должна быть не менее 5 метров, считая от колосниковой
решетки до устья трубы. Толщина стенок трубы должна
быть не менее 12 сантиметров. Размер каналов зависит
от размера печи или ее теплоотдачи: при теплоотдаче до
3 000 килокалорий в час размеры канала 13X13 сантимет-
ров, от 3 000 до 4 500—13X19, от 4 500 до 6 000—19X19 и
свыше 6 000 килокалорий в час размер канала 19X26 сан-
тиметров.
После устройства печи ее необходимо хорошо просу-
шить в течение 8—10 дней. Печь должна стоять с откры-
223
тыми топочными и поддувальными дверцами, открытой
задвижкой или вьюшкой в течение трех дней. Затем печь
необходимо слегка протопить стружками, щепой или су-
хими мелко наколотыми доовами, но так, чтобы печь очень
Рис. 90. Отопительная печь и ее порядовки.
мало нагрелась. На следующий день топку повторяют, но
дров кладут немного больше, и так изо дня в день коли-
чество дров увеличивают и только на 12-й день можно
топить нормально. Во время пробной сушки дверцы за-
движки и вьюшки надо оставлять обязательно открытыми.
224
Это делают для того, чтобы выделяющийся пар имел сво-
бодный выход и печь не парилась. Мелкие дефекты после
топки исправляют. Неправильная сушка печи ведет к ее
сильному растрескиванию. Имея чертежи порядовок, лег-
ко сложить печь. На рисунке 90 показана печь с теплоот-
дачей при одной топке 1 200 килокалорий, а при двух топ-
ках 2 000 килокалорий в час.
Устройство центрального водяного отопления обходит-
ся немного дороже печного, но оно удобнее в обслужива-
нии, более гигиенично, занимает меньше площади.
Для отопления индивидуальных жилых домов наша
промышленность выпускает малые водяные отопительные
котлы марки МЧ ВНИИСТО. Такой котел устанавливает-
ся без фундамента, обычно в кухне. Во всех отапливаемых
помещениях ставят радиаторы, к которым присоединяются
трубы, подводящие и отводящие горячую воду. Движение
воды в системе отопления происходит самотеком.
Котлы МЧ ВНИИСТО состоят из отдельных секций,
соединяемых между собой в нужном количестве. Количе-
ство секций определяется в зависимости от объема дома
и количества радиаторов по следующей таблице.
Таблица 27
Таблица для выбора количества секций отопительного
котла МЧ ВНИИСТО
Объем дома по наружному об- меру (м3) Количество секций в котле Площадь на- грева радиа- торов (м2) Приблизи- тельная тепло- отдача (в ки- локалориях)
До 220 4 21 9 000
»• 320 5 27 13 000
» 420 6 33 17 000
» 520 7 39 21 000
Для обычных трех-четырехкомнатных домов вполне
достаточно четырех секций котла. Стоимость всего обору-
дования: котла, труб и радиаторов — около 1500 рублей.
В зависимости от температуры наружного воздуха дер-
жится и температура воды в котле. При температуре воз-
духа от +5 до —5° температура воды поддерживается
около 60°, при снижении температуры до —20° — около
15 С Букреев
225
Рис. 91. Схема водяного отопления.
80°, при —30° —до 90° и, наконец, при морозах до 40°
температура воды поднимается до 95°.
Схема устройства отопления показана на рисунке 91.
При отсутствии котла МЧ ВНИИСТО возможно
226
устройство центрального водяного отопления упрощен-
ного типа. Для нагревания воды в отопительную печь
вмазывается змеевик из газовых труб диаметром 32 мил-
лиметра, соединяемых сваркой. Вместо змеевика можно
использовать обычный радиатор на шесть — восемь сек-
ций. Нагретая в змеевике до 70—80° вода по трубам диа-
метром 19—25 миллиметров подается к радиаторам, уста-
Рис. 92. Схема горячего водоснабжения.
новленным в комнатах: через расширительный бачок
остывшая вода поступает обратно в змеевик.
Такой водоподогреватель можно установить в дымохо-
дах кухонной плиты. Однако он должен иметь и самостоя-
тельную топку, так как плита топится непродолжительное
время, а отопление должно работать круглосуточно или,
во всяком случае, не менее 12—15 часов в сутки. Кроме
того, в теплое время года, когда отопление не работает,
плита должна топиться через отдельный, летний, дымоход.
Достоинство такой системы отопления — простота устрой-
ства.
При центральном водяном отоплении появляется воз-
можность получения горячей воды для хозяйственных
нужд, например стирки. Для этого в кухне под потолком
устанавливается водогрейный бачок емкостью 100—150
15*
227
литров, в который вводится змеевик от сети отопления. Во-
да в бачок наливается из водопровода или ведром. Нагре-
вание воды происходит довольно быстро, в зависимости
от температуры воды в змеевике. Горячая вода подается
по трубе самотеком (рис. 92).
Можно использовать горячую воду и непосредственно
из системы отопления. Однако в этом случае в систему
отопления необходимо постоянно доливать свежую воду,
в результате чего в котле довольно быстро образуется на-
кипь, ухудшающая его работу.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
При строительстве дома в городе или поселке, имею-
щем водопровод, вопрос о водоснабжении разрешается
просто. Обычно на улицах, на расстоянии около 150 мет-
ров одна от другой, устанавливаются водоразборные ко-
лонки, из которых население получает воду. Кроме того,
при наличии водопровода можно сделать проводку воды
в дом.
Если водопровода в поселке нет, то снабжение водой
производится из колодцев. Один колодец рассчитан на
обслуживание нескольких домов и строится коллективно.
Наибольшее распространение имеют шахтные колод-
цы. Шахта колодца размерами 1X1 метр укрепляется сру-
бом из дуба, лиственницы, сосны, ольхи или вяза (осина
придает воде неприятный запах и привкус). Сруб делается
из тонких бревен, пластин или досок и выводится выше
уровня земли на 70—80 сантиметров (рис. 93).
Колодец должен иметь крышку, навес и ворот. На во-
рот рекомендуется навесить постоянную цепь с бадьей,
чтобы в колодец не опускались разные ведра и не зано-
силась грязь.
Вокруг колодца делается глиняный замок. Для этого
вдоль всех стен сруба роется траншея глубиной 1,2 метра,
шириной вверху 1 метр, а внизу 0,5 метра, которая запол-
няется жирной, плотно утрамбованной глиной. Верх гли-
няного замка делается с уклоном наружу и замащивается
камнем. На дно колодца насыпается слой крупного песка,
а на него — слой гравия или шебня.
Для подъема воды из колодца можно применять насо-
сы. При глубине до 7 метров используются ручные насосы
марок БРПН-1 или БКФ-2.
228
Рис, 93. Шахтный колодец,
S>25
Существует система местного водопровода. Вода из
колодца при помощи ручного насоса подается по трубам
в бак, установленный на чердаке. Емкость бака — при-
мерно 200 литров. Из бака вода самотеком поступает во
внутреннюю водопроводную сеть дома. В зимнее время
как бак, так и подводящие трубы должны быть тщатель-
но утеплены (рис. 94).
При таком устройстве приходится ежедневно, а иногда
и два раза в день, накачивать воду в бак. Удобнее, но и
Рис. 94. Схема местного водопровода.
сложнее устройство местного водопровода с приводным
центробежным насосом, который устанавливается внутри
колодца в специальной нише в стене. К нему в металличе-
ских трубах подводится электроэнергия. Насос работает
периодически, потребляя незначительное количество энер-
гии. В течение 10—15 минут он наполняет бак емкостью
до 500 литров.
УБОРНЫЕ
Наилучшим типом уборных являются смывные кана-
лизованные, которые можно устроить при наличии в по-
селке канализации и водопровода. Однако в большинстве
случаев индивидуальное строительство производится на
участках, не имеющих канализации. Тогда устраивают
уборные выгребного или ящичного типа.
230
Выгребная уборная устраивается во дворе или внутри
здания. В последнем случае она должна быть изолирова-
на от остальных помещений путем устройства шлюза (от-
дельного коридорчика) и отапливаться. В дальнейшем,
при прокладке в поселке сетей водопровода и канализа-
ции, такая уборная переоборудуется в смывную. Размеры
помещений уборной —90X120 сантиметров, если дверь ее
открывается наружу, и не менее 90X140 сантиметров, если
дверь открывается внутрь. Размеры шлюза: ширина — 80
Рис. 95. Люфт-клозет.
сантиметров, длина — 120 или 140 сантиметров. Уборная
такого типа называется люфт-клозетом (рис. 95) В поме-
щении уборной устанавливается приемная воронка (ча-
ша), из которой нечистоты поступают по трубе в выгреб.
Приемные воронки изготовляются заводами строительной
промышленности из чугуна или фаянса. Можно изготовить
воронку своими силами из листовой стали толщиной 3
миллиметра.
Стены выгреба делаются из бутовой или кирпичной
кладки или же бетонные. Выгреб должен иметь люк для
очистки с двумя крышками, обеспечивающими его возду-
хонепроницаемость. так как при проникновении воздуха в
выгреб создается тяга в помещении уборной. Кроме того,
выгреб должен иметь специальный вентиляционный ка-
нал (люфт-канал). Важно, чтобы помещение люфт-клозе-
231
та не имело форточки, так как иначе вентиляция не будет
работать в нужном направлении.
Для предохранения от загрязнения грунтовых вод не-
чистотами и от попадания в выгреб грунтовых вод с на-
ружной стороны стен и под дном выгреба укладывается
слой жирной, плотно утрамбованной глины.
СНАБЖЕНИЕ ГАЗОМ
В поселках, имеющих газопроводные сети, оборудова-
ние жилых домов газовыми приборами — плитами, водо-
подогревателями и т. п.— производится специальными
монтажными организациями.
Если в поселке газа нет, но ближайшие населенные
пункты газифицированы, можно пользоваться сжиженным
газом, который отпускается с газораздаточных станций в
специальных баллонах. Количество газа в таком баллоне
вполне достаточно для обычных бытовых нужд неболь-
шой семьи на 25—30 дней. Баллон закрепляется на стене
в кухне или другом помещении при помощи скоб или рем-
ней. От баллона делается проводка к обычным газовым
приборам, снабженным специальными горелками (умень-
шенного типа).
Как балонный, так и сетевой газ может быть использо-
ван и для отопления помещений путем сжигания в спе-
циальных отопительных приборах (газовых каминах) или
в обыкновенных кирпичных печах, приспособленных под
газовое топливо. Газовое отопление имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с отоплением твердым топливом:
исключается необходимость запасать топливо на зиму,
упрощается до минимума уход за отопительными прибо-
рами, так как газовое топливо не дает золы, и, кроме
того, отопление газом обходится значительно дешевле.
Газовое топливо можно применить и для водогрейных
котлов МЧ ВНИИСТО.
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
Электрооборудование жилого дома должно быть вы-
полнено в полном соответствии с чертежами типового
проекта. Для жилых комнат рекомендуется использовать
светильники в виде небольшой люстры или шнурового
232
подвеса с абажуром. В коридоре, передней и кухне уста-
навливается простой шнуровой подвес или светильник ти-
па «люцетта». В сырых помещениях—уборной и ван-
ной— устанавливают фарфоровые светильники или на-
стенные патроны. Перед входом в дом ставится светиль-
ник наружного освещения.
Для включения бытовых электрических приборов: утю-
гов, плиток, холодильников, настольных ламп и т. п., а
также радиоприемников и телевизоров — в кухне и жилых
комнатах устанавливают на высоте 1—1,2 метра штеп-
сельные розетки. Выключатели устанавливают сбоку от
входной двери, на высоте 1,5—1,6 метра.
В сухих помещениях внутренняя проводка выполняется
шнуром марки ШР, а в сырых помещениях — проводом
марки ПР. Шнур и провод прокладывают по стенам и по-
толкам на фарфоровых роликах. Ролики расстанавливают
с шагом около 70 сантиметров. При проходе через стены
и перегородки в отверстия вставляют резиновые или эбо-
нитовые трубки с фарфоровыми втулочками на концах.
Штепсельные розетки и выключатели устанавливают на
деревянных подрозетниках.
К деревянным стенам ролики прикрепляют шурупами
непосредственно к древесине или через штукатурку. Для
крепления роликов к каменным стенам в них пробивают
небольшие углубления, в которые вмазывают на алебаст-
ровом растворе шурупы с намотанной на них спиралью из
проволоки. Когда раствор затвердеет, шурупы вывертыва-
ют, на них надевают ролики, и их снова ввинчивают на
место.
Для внутренней электропроводки, кроме шнура ШР и
провода ПР, можно использовать провод ППВ. Это пло-
ский провод в полихлорвиниловой изоляции, с двумя или
тремя медными жилами. Он укладывается без роликов по
поверхности стен и потолков и крепится стальными тон-
кими гвоздями толщиной 1,5 миллиметра и длиной 22 мил-
лиметра, забиваемыми между изоляцией жил провода.
Расстояние между гвоздями— 15—20 сантиметров. Кро-
ме того, провод ППВ может применяться для скрытой про-
водки по каменным стенам под слоем сухой или мокрой
штукатурки. В этом случае провод укладывают в борозде
и крепят алебастровым раствором.
Соединения и ответвления проводов ППВ делаются в
специальных ответвительных коробках с винтовыми зажи-
233
мами. Коробки устанавливают заподлицо со штукатуркой
и укрепляют на алебастре.
Ввод в здание делается с ближайшего столба воздуш-
ной сети изолированным проводом ПР к изоляторам, уста-
новленным на стене дома, откуда через отверстие провод-
ка подходит к счетчику. На столбе устанавливается воз-
душный плавкий предохранитель. Подводка к счетчику
должна быть выполнена скрытым способом — в специаль-
ных трубках или в металлических водопроводных трубах.
В комплект электрооборудования дома включается
групповой щиток из куска мрамора или сухой доски с про-
бочными плавкими предохранителями.
Выполнение работ по электрооборудованию рекомен-
дуется поручать квалифицированным электромонтерам,
так как небрежно или неправильно выполненная проводка
может вызвать пожар.
НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ
Размеры и конструкции надворных построек выбира-
ются каждым застройщиком произвольно. Обычно они
строятся облегченной конструкции из имеющихся под ру-
Рис. 97. Погреб.
234
ками материалов. Однако практика выработала опреде-
ленные типы таких построек, наиболее экономичных,
удобных и простых. На рисунках 97, 98, 99 приводятся
чертежи погреба (ледника), комбинированного хозяйст-
венного сарая с помещением для птицы и мелких сель-
скохозяйственных животных и гаража для легковой авто-
машины.
При осуществлении этих построек следует соблюдать
указанные нормы и технические правила для строитель-
ства вообще, так как любое нарушение технических тре-
бований приводит к быстрому разрушению постройки,
частым ремонтам и, в конечном счете, к излишней трате
средств.
БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА
К элементам благоустройства участка относятся огра-
да, дорожки, тротуар и др. Наиболее распространенным
типом оград является штакетный забор.
Столбы штакетного забора ставятся на расстоянии
2—2,5 метра один от другого. Глубина закапывания стол-
бов — примерно 1 метр. Штакет шириной 6—8 сантимет-
ров, продаваемый обычно в готовом виде, прибивается к
продольным брусьям с промежутками в 10—12 сантимет-
ров. Верх забора может быть сделан по прямой линии
или по дуге (вогнутой или выгнутой). Забор реко-
мендуется окрасить. В ограде должны быть сделаны ка-
литка шириной 0,9—1 метр и ворота шириной не менее
3 метров.
Глухие заборы по фасадной стороне участков строить
не рекомендуется. Такие заборы, сделанные из горбыля
или отходов лесоматериалов, следует делать при край-
ней необходимости, для разграничения с соседними уча-
стками.
Пешеходные дорожки на усадьбе рекомендуется де-
лать из кирпича, кирпичного щебня, шлака, просеянного
строительного мусора и пр.
Материалы, применяемые для покрытий, не должны
содержать щепы, коры, стального лома, жести, битого
стекла и других посторонних примесей. Ширина доро-
жек выбирается в пределах от 1 до 1,5 метра, в зависи-
мости от местных условий. Грунт под дорожку снимают
235
Рис. 98. Хозяйственный сарай.
Рис. 99 Гараж для
легковой машины.
на глубину около 10 сантиметров и полученное корыто
заполняют материалами покрытия. Нижний слой по дну
корыта выполняется из наиболее крупного материала —
щебня или шлака, при толщине 4—6 сантиметров. Сред-
ний слой, из более мелкого материала, должен иметь
толщину 2—4 сантиметра. Верхний слой — высевка —
3—5 сантиметров. Каждый слой равномерно распреде-
ляют по поверхности предыдущего, поливают водой и
тщательно трамбуют или укатывают катком. Сверху на-
сыпают слой песка толщиной около 1 сантиметра.
Покрытие дорожек кирпичом или каменными плита-
ми делается по тонкому песчаному основанию толщиной
3—5 сантиметров. Дорожкам придается небольшая вы-
пуклость для стока воды в стороны.
Таким же способом устраивается тротуар. Поверх-
ность тротуара делается плоской, с уклоном в одну сто-
Рис. 100. Тротуары.
237
рону—к улице. Край тротуара укрепляется кирпичом.
Устройство тротуаров различных типов показано на ри-
сунке 100.
Если вдоль улицы, на которой расположен участок,
проведены дорожные кюветы (канавы), то против ворот
надо сделать мостик. Мостик, предназначенный для
въезда во двор, должен быть рассчитан на вес груженой
автомашины.
ВВОД ДОМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
До окончания строительства дом не считается жилым.
Проживание в нем не разрешается. Органы милиции не
выдают на такие дома домовых книг и не прописывают
в них жителей.
После окончания строительства дом предъявляется к
сдаче инспекции Государственного архитектурно-строи-
тельного контроля или отделу коммунального хозяйства
местного Совета депутатов трудящихся. Полным оконча-
нием строительных работ считается не только заверше-
ние строительства дома и надворных построек, но и
устройство постоянной ограды, тротуара и проведение
всех работ по благоустройству и озеленению участка.
Приемка дома в эксплуатацию оформляется актом,
который в дальнейшем утверждается исполкомом ме-
стного Совета депутатов трудящихся.
Окончив строительство и получив утвержденный акт
сдачи дома в эксплуатацию, застройщик регистрирует
свое домовладение в бюро технической инвентаризации
отдела коммунального хозяйства Совета. При этом дому
присваивается номер по той улице, на которой он нахо-
дится. После регистрации органы милиции выдают вла-
дельцу дома домовую книгу и прописывают жителей. За-
стройщик становится владельцем жилого дома.
Право личной собственности на жилой дом защи-
щается законом. Жилищные отделы местных Советов де-
путатов трудящихся не имеют права распоряжаться жи-
лой площадью в домах, принадлежащих отдельным ли-
цам на праве личной собственности. По существующему
законоположению жилой дом не может быть изъят у вла-
дельца для покрытия недоимок по государственным на-
логам и сборам.
238
Владелец дома, наряду с правами, предоставленными
ему законом, несет и определенные обязанности. Он дол-
жен постоянно содержать свой дом в полном порядке,
своевременно производить ремонт и не допускать разру-
шения строения, так как это отражается на общем благо-
устройстве населенного пункта.
Кроме того, владельцы жилых домов должны содер-
жать в полном порядке территорию участка, примыка-
ющего к дому, и улицы перед ним, постоянно произво-
дить необходимую уборку дорог и тротуаров, поливку их
водой, соблюдать правила санитарной и пожарной без-
опасности, выполнять все требования государственных
органов по надзору за содержанием домовладений.
* * *
Практика показала, что каждая семья, имеющая в
своем составе двух-трех трудоспособных, в течение од-
ного года или двух лет может построить для себя жи-
лой дом, привлекая к строительству специалистов-строи-
телей для выполнения лишь наиболее сложных работ.
Особенно успешно идет строительство индивидуаль-
ных жилых домов при объединении групп застройщиков
в строительные кооперативы. Среди 25—30 семей, объе-
диняющихся в такие кооперативы, всегда находятся спе-
циалисты различных строительных профессий, а также
шоферы, электромонтеры и др., что позволяет совершен-
но отказаться от приглашения рабочих со стороны.
В кооперативе объединяются денежные средства, что
создает возможность взять в аренду различные машины
и механизировать работы, а также организовать строи-
тельство поточно-скоростным способом. Опыт такого
коллективного строительства показывает его несомнен-
ные преимущества.
Объединение застройщиков в строительные коопера-
тивы дает возможность в короткие сроки застраивать це-
лые поселки и значительно удешевлять строительство.
СОДЕРЖАНИЕ
Подготовка к строительству
Выбор типа дома.............. 5
Размещение построек на
участке................... 19
Как получить участок для
строительства ............ 20
Оформление государствен-
ных ссуд ...... 22
Основные строительные материалы
Каменные материалы . 26
Вяжущие материалы . 28
Строительные растворы . . 32
Черные вяжущие материалы 34
Кровельные мастики .... 35-
Лесоматериалы ... .36
Сухая штукатурка . 41
Кровельные материалы . 41
Гвозди и шурупы . 46
Стекло оконное ... 47
Стекольная замазка .... 47
Материалы для малярных
работ.....................48
Рулонные отделочные мате-
риалы ....................50
Разные материалы .... 51
Как подсчитать необходимое
количество материалов и
затраты труда ........... 52
Приблизительное определение
стоимости дома............61
Части здания и их постройка
Подготовительные работы . . 63
Земляные работы...........65
Фундамент . . . 66
Стены.....................73
Чердачное перекрытие . .116
Стропила . . .... 123
Кровля . 126
Полы . 144
Лестница . . 152
Крыльцо . . . 153
Окна ... 155
Переплеты . . . . 157
Двери . . . 163
Отделочные работы
Штукатурные работы . . 174
Малярные работы . . 183
Обойные работы . . 203
Стекольные работы- 204
Оборудование дома
и благоустройство участка
Отопление ... .211
Водоснабжение 228
Уборные . . . 230
Снабжение газом 232
Электроосвещение . 23
Надворные постройки . . 23
Благоустройство участка . . 21
Ввод дома в эксплуатацию . 23..
Сергей Иванович Букреев.
КАК САМОМУ ПОСТРОИТЬ ДОМ.
* 4; *
Редактор П. Разинков.
Техн, редактор М. Шлык.
Обложка художника Л. Грибкова.
Издательство «Московский рабочий». Москва, пр. Владимирова. 6.
Л 33595. Подписано к печати 6 X 1959 г. Формат бумаги 84X108W.
Бум. л. 3,75. Пел. л. 12,30. Уч.-изд. л. 11,63. Тираж 60 000.
Цена 3 р. 50 к. Зак. 1556.
Набрано в типографии «Известий». Москва, Пушкинская пл. 5
Отпечатано ь типографии изд-ва «Московский рабочий»*
Москва, Петровка, 17.