/
Автор: Сторожев К.
Теги: рыболовство охотничье хозяйство рыбное хозяйство рыбалка охота
ISBN: 978-966-14-0928-5
Год: 2011
Текст
РЫБАЦКИЕ СНАСТИ
и ОХОТНИЧЬЕ
СНАРЯЖЕНИЕ
своими руками
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и РЕМОНТ
РЫБАЛКА
• Удилище • Донная ловля — это просто • Водяной змей
• Кружки, жерлицы • Самодельный кивок • Окраска лески
• Поводок впрок • Стальные поводки своими руками
• Поплавок из подручных средств • Крючок — всему голова
• Грузило на любой вкус • Самодельные блесны
• Поролоновая рыбка • Приманки из пластмассы
• Другие насадки • Прикормки и привады
• Для рыболова-радиолюбителя • Багаж рыболова
• Сохранение улова — дело рук самого рыболова
• В условиях экстрима • Ремонтируем удилища
• Профилактика мультипликаторной катушки спиннинга
• Ремонт лодки • КАЛЕНДАРЬ РЫБОЛОВА
ОХОТА
• Снаряжение патронов • Проверочная стрельба
• Самодельный патронташ • Изготовление ложи и цевья
• Охотничий нож своими руками • Лучшие ножны — ножны
своими руками • Самодельные чучела и манки на зверя и птицу
• Живоловушки • Камуфляж своими руками
• Маскировка на охоте • Самодельный компас • Чехол для топора
• Укрытие от непогоды • Плащ-палатка-кровать
• Устройство костра • Сохранение мяса дичи • Выделка шкур
• Чистка и хранение оружия • Воронение в домашних условиях
• Продление жизни ружейных стволов
• Новая пружина — не хуже прежней • Реставрация приклада
• Как выбрать себе ружье? • КАЛЕНДАРЬ ОХОТНИКА
и РЫБАЦКИЕ
Ж СНАСТИ
И ОХОТНИЧЬЕ t
СНАРЯЖЕНИЕ
СВОИМИ РУКАМИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
Харьков Белгород
УДК 639.2/.6 + 639.1
ББК 47
Р93
Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства
Дизайнер обложки Владимир Гладкий
ISBN 978-966-14-0928-5 (Украина) (доп. тир.)
ISBN 978-5-9910-1276-8 (Россия) (доп. тир.)
© Книжный Клуб «Клуб Семей-
ного Досуга», издание на рус-
ском языке, 2011
© Книжный Клуб «Клуб Семей-
ного Досуга», художественное
оформление, 2011
© ООО «Книжный клуб “Клуб
семейного досуга”», г. Белго-
род, 2011
ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на обилие специализированных магазинов, которые
торгуют товарами для охотничьего и рыболовного промысла, сре-
ди как охотников, так и рыболовов бытует мнение, что сделанная
своими руками какая-либо вещь из охотничьего или рыбацкого
обихода всегда более приятна, чем покупная. И причин для это-
го немало.
Во-первых, в межсезонье, занимаясь поделками для охоты и ры-
балки, человек предвкушает свой будущий успех. Во-вторых, ис-
пользуя подручные средства и собственные умелые руки, можно
сэкономить на дорогостоящих снастях и различных приспособ-
лениях. В-третьих, постоянно общаясь с природой, можно под-
мечать и открывать все новые и новые особенности поведения
животных, птиц, рыб. И с учетом этого модернизировать уже име-
ющиеся орудия лова и добычи. Недаром же говорят, что совер-
шенству нет предела.
Невозможно вместить в одной книге описания всех изобрете-
ний и наработок опытных рыболовов и охотников. Более того,
можно быть совершенно уверенным, что, когда вы читаете эту
книгу, кто-нибудь уже изобретает что-нибудь новое или усовер-
шенствует уже придуманное.
Остается лишь надеяться, что описанные самоделки окажутся
вам полезны. А возможно, и натолкнут вас самих на новые идеи
и вдохновят на их воплощение.
Раздел 1
РЫБАЛКА
Что нужно, чтобы поймать рыбу? Кто-то скажет, что для ловли
рыбы нужна хорошая удочка, кто-то — правильно приготовлен-
ная приманка и наживка... Возможно, будут и другие варианты.
Но, если подумать, чтобы поймать рыбу, человеку с умелыми ру-
ками не нужно ничего, кроме водоема, в котором она водится!
Не верите?
Думаю, вы сами сможете в этом убедиться, когда познакоми-
тесь со всеми представленными в этой части способами лова и са-
модельными снастями. Некоторые из представленных тут идей
помогут сэкономить немало средств, а какие-то — натолкнут на
собственные мысли по созданию и модернизации методов рыб-
ной ловли.
Хочется также надеяться, что самоделки, с которыми вы по-
знакомитесь на страницах этой книги, сделают рыбалку еще бо-
лее захватывающей.
ГЛАВА 1. Все своими руками
Среди представленных в этом разделе идей и самодельных при-
способлений есть такие, которые являются альтернативой завод-
ским моделям, а есть и такие, которые изготавливаются каждым
рыбаком исключительно самостоятельно испокон веков. Восполь-
зовавшись советами, изложенными на этих страницах, и приоб-
ретя собственный опыт, вы сможете совершенствовать имеющи-
еся орудия лова, а возможно, и придумаете какие-то новые.
Удилище
7
Удилище
Наиважнейшей частью любой удочки является удилище. Его на-
значение — доставить леску, оснащенную поплавком, грузом
и крючком с насадкой, в облюбованное рыболовом место водое-
ма, а также подсечь клюнувшую рыбу и вытащить ее из воды.
В связи с этим удилище должно отвечать ряду требований,
а именно: быть в меру длинным, достаточно гибким и упругим,
прочным и как можно более легким.
В наше время в магазине можно приобрести любое удилище
для поплавочной удочки. И тем не менее многие рыболовы-
любители продолжают отдавать предпочтение цельным удочкам,
сделанным из натуральных материалов — бамбука, лещины.
В каком-то смысле они правы. Ведь еще Л. П. Сабанеев писал, что
самым надежным можно считать только цельное удилище: «Та-
кое удилище может согнуться в крутую дугу, как никакое склад-
ное, и не сломаться». За неимением гербовой, как говорится, пи-
шут на простой, и ивовая веточка не хуже углепластика.
Если, чтобы добраться до места ловли, вам не нужно пользо-
ваться транспортом, то лучше легкой цельной бамбуковой удоч-
ки что-либо и придумать-то трудно.
Чтобы смастерить удобное, легкое и прочное удилище само-
стоятельно, в первую очередь нужно представлять, где именно,
в каких условиях и на какой воде вы собираетесь ловить рыбу.
В основном это касается длины удилища. При ужении с плота
или лодки, на малых речках и прудах, а также там, где рыба оби-
тает в прибрежной растительности, — годится короткое (до 2,5 м)
удилище. Для дальнего заброса, но такого, чтобы можно было без
особого напряжения следить за поплавком, естественно, требу-
ется более длинное удилище (3,5—4 м). Удилища длиной более
6 м непрактичны — тяжелы и громоздки.
Самым подходящим материалом для изготовления цельного
удилища является бамбук. Выбираются длинные хлысты зрелого
бамбука с глянцевой, без трещин поверхностью темно-желтого,
а лучше — светло-коричневого цвета. Хлыст зеленоватого оттен-
ка менее прочен. Более надежным считается бамбук с часто рас-
положенными узлами. Короткие междуузлия свидетельствуют
8
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Кривое удилище из дерева или бамбука станет прямым, если его
запарить горячей водой, а затем заложить в металлическую трубу
подходящего диаметра и несколько дней выдержать на солнце.
о том, что бамбук рос медленно и стенки стебля у него толще, ста-
ло быть, прочнее.
Для цельного удилища длиной 2—2,5 м толщина хлыста у ком-
ля не должна превышать 15—16 мм, а диаметр вершинки —
2—2,5 мм. Некоторые рыбаки-перестраховщики при оснастке
удочки отрезают тонкую вершинку у бамбукового хлыста из опа-
сений, что она может сломаться при вываживании крупной до-
бычи. Опасения эти безосновательны: тонкая вершинка служит
как бы продолжением лески, смягчает резкие рывки рыбы и пе-
редает нагрузку на более толстую часть удилища.
Но если опасения сломать кончик удилища все-таки не остав-
ляют рыболова, вершинку можно усилить. Для этого ее обматы-
вают сплошной спиралью из шелковых или иных тонких ниток,
а затем покрывают краской или клеем БФ-2.
За неимением бамбука цельное удилище можно сделать из дру-
гого материала. Для этого используются длинные ровные побеги
орешника (лещины), можжевельника, рябины, березы, других по-
лутвердых пород деревьев, выросшие в густых зарослях. Побеги
сосны, ольхи, осины для удилища непригодны — слишком хруп-
ки. Причем срезать их лучше всего поздней осенью, когда древе-
сина наиболее плотная — в ней меньше сока.
Заготовленные хлысты подвергаются тщательной обработке.
Острым ножом срезаются сучки, и почти до самой вершины сни-
мается кора. Чтобы удилище получилось прямым, хлыст подвеши-
вают за вершинку, а к комлю подвязывают груз весом 15—20 кг.
Если такой возможности нет, хлыст прикрепляют скобками к пря-
мой доске или в паз бревенчатой стены, можно приколотить его
к длинному недеформирующемуся бруску (шесту). В таком поло-
жении хлыст держат на сквозняке 3—4 месяца, оберегая от влаги
и прямых солнечных лучей. Затем заготовку полностью очищают
Удилище
9
от коры и заусениц, шлифуют наждачной бумагой и пропитывают
горячей олифой (чтобы предохранить от порчи). После того как
олифа подсохнет, заготовку покрывают водостойким лаком.
Скептик скажет: «Сколько возни!» Но, во-первых, снасть го-
товится не на один день. А во-вторых, с изящной удочкой куда
приятнее рыбачить.
Составные (разборные, разъемные) удилища делаются из тех
же материалов, что и цельные. Но здесь бамбук в еще большем
почете: он не усыхает, как обычное дерево, и лучше держит со-
единения.
Деление хлыстов на колена — мера вынужденная. Да, качества
удилища ухудшаются, но для горожанина другого выхода нет:
в общественный транспорт с удилищем длиной 3—4 м не сядешь.
Да и на машине такие снасти возить непросто, иное дело два-три
полутораметровых колена в чехле.
Соединяются колена составных удочек двумя способами: ме-
таллическими трубочками, надетыми на концы колен, или (реже)
с помощью металлических штырей. Соединение считается доста-
точно надежным, если трубочка верхнего колена (контртрубка)
свободно, но без люфта входит в трубочку нижнего колена.
Проверить качество соединения можно так: взять собранное
удилище за комель и потрясти его вертикально и горизонтально.
Если трубки сидят недостаточно плотно, будет слышно легкое
потрескивание.
Трубки всевозможных размеров, как и разъемные удилища,
продаются в спортивных магазинах. Но их можно делать само-
стоятельно: из ружейных гильз, ножек старых стульев и торше-
ров, лыжных палок и других подходящих материалов. Не реко-
мендуется изготавливать трубки из разных металлов — они будут
часто заедать и тяжело разъединяться.
Чтобы надежно поставить трубки, концы колен удилища тща-
тельно подгоняют под внутренний размер трубок. Для этого бам-
бук нагревают, вращая над газовой горелкой или примусом,
и прокатывают гладким тяжелым предметом, например утюгом.
Колена из дерева шлифуют напильником и наждачной бумагой.
Подогнанные концы смазывают клеем БФ-2, трубку нагревают
и легкими ударами деревянного бруска аккуратно насаживают на
10
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Поскольку современные ткани изготавливаются из синтетических
материалов, то подрубать края ткани не надо, достаточно слегка
оплавить их зажигалкой или паяльником. Но у таких тканей есть
и одна неприятная особенность — намокая, они растягиваются,
поэтому, если натянуть сухую ткань на трубу, то во время дождя
на тубусе появятся складки. Чтобы избежать этого, нужно заго-
товку верха из ткани, в сухом виде плотно садящуюся на трубу,
ушить еще на 5 мм, а перед надеванием тканевого чехла на трубу —
намочить его. После высыхания ткань плотно обтянет трубу, и тубус
будет иметь отличный внешний вид.
удилище. Для большей надежности в верхнюю трубку, а точнее,
в полый конец бамбукового колена, на который она надета, вбива-
ют подогнанную по размеру и смазанную клеем деревянную втул-
ку. Надежность насадки соединительных трубок увеличится, если
на их концах, предназначенных для установки трубок, заранее сде-
лать пять-шесть продольных разрезов длиной примерно полтора
диаметра трубки. Образовавшиеся в результате этой операции лап-
ки будут пружинить и крепче держать трубку на удилище. Крепить
трубки гвоздями или шурупами не рекомендуется.
Если же вы все-таки отдаете предпочтение современным теле-
скопическим и складным удилищам из углепластика, то позаботь-
тесь об их сохранности как при хранении, так и при перевозке.
Наверное, нет более неприятного для рыболова звука, чем звук
ломающейся удочки. Особенно если это любимая удочка и к то-
му же стоит недешево. Сам по себе углепластик — прекрасный
материал для удилищ, но его недостаток в том, что он не выносит
боковых ударов. При транспортировке нужно либо быть предель-
но осторожным, либо защитить удилище от всякого рода непри-
ятностей, поместив его в тубус. Можно, конечно, поискать тубус
в продаже, но фирменный встречается редко, да и стоит дорого,
к тому же не всегда подходит по длине и диаметру.
Но не стоит расстраиваться. Тубус для любимой удочки мож-
но изготовить и самостоятельно — и по размеру он будет иде-
Удилище
11
ально подходить именно для вашей удочки, да и обойдется го-
раздо дешевле.
Для изготовления такого тубуса вам потребуется отрезок пла-
стиковой водопроводной трубы, который можно приобрести на
любом рынке, кусок обычной рюкзачной ткани, застежка-молния
(ее длина должна быть чуть меньше длины окружности трубы —
на 1,5—2 см) и тонкие капроновые нитки, подходящие для швей-
ных машинок. Для ручки тубуса можно взять капроновую ленту.
Труба обрезается по длине удилища в сложенном состоянии
с запасом 2 см. От оставшегося куска трубы отрезается кольцо
длиной 1,5—2 см, которое будет вставлено в крышечку тубуса.
Из куска ткани нужно вырезать прямоугольник длиной, рав-
ной длине тубуса, и шириной, равной длине окружности трубы, —
это будет боковая стенка. Затем — два круга того же диаметра,
что и выбранная для изготовления изделия труба, с прибавкой на
шов, — это донышки самого тубуса и его крышечки. И потом —
прямоугольник ткани длиной, равной высоте крышечки тубуса,
и шириной, равной длине окружности трубы, — боковую стенку
крышечки (рис. 1.1).
Теперь можно заняться сборкой.
Одной лентой застежка-молния пришивается к боковой стен-
ке крышечки, другой — к боковой стенке тубуса.
Чтобы тубус было удобно носить, ручка должна находиться по
центру тяжести. Для этого в обрезанную по размеру трубу встав-
ляется удилище в мягком чехле и на трубе мелом или каранда-
шом отмечается центр тяжести, затем эта метка переносится на
ткань. Середина ручки должна совпадать с меткой на ткани. Когда
Рис. 1.1. Детали самодельного тубуса:
1 — боковая стенка тубуса; 2 — боковая сторона крышечки; 3 — донышко ту-
буса и крышечки; 4 — застежка-молния
12
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
ручка пришита, полученное изделие складывается параллельно
длинным сторонам и прострачивается с таким расчетом, чтобы
получившаяся труба из ткани плотно надевалась на пластиковую
трубу. Место стыка начала и конца молнии можно усилить не-
большим квадратиком ткани — это сделает ваше изделие более
аккуратным на вид и надежным при использовании.
Теперь на края тканевой трубы накладываются и пришивают-
ся круги донышек.
В полученный тканевый чехол нужно вставить заготовленные
заранее отрезки пластиковой трубы, а на дно тубуса и в крышеч-
ку — мягкие амортизаторы из пенополиуретана или поролона.
Можно подобрать пластиковые трубы различных диаметров
и сделать тубус для удилищ как с низкими, так и с высокими коль-
цами или для нескольких удилищ одновременно, купив трубу
большого диаметра. Для изготовления подобного тубуса можно
использовать не только водопроводные пластиковые тубы, но
и пластмассовые воздуховодные короба, применяемые для вен-
тиляции. Для упаковки спиннинга они даже более удобны, так
как по своим размерам (100 х 60 мм) в большей степени удовлет-
воряют поставленной задаче.
Еще более дешевый самодельный тубус для переноски и хране-
ния удилища можно сделать из бобины для рулонных материа-
лов — трубы из очень плотного картона, которую несложно раздо-
быть в любом магазине, где продаются напольные покрытия,
полиэтиленовая пленка или клеенка. Такую трубу следует обрезать
до нужной длины. Заглушки-донышки можно вырезать из пено-
пласта. Чтобы картон не размок, попав под дождь, его можно об-
мотать обыкновенным скотчем. Ну а если вы решите придать ему
еще и красивый внешний вид, то на него можно сшить плотно об-
легающий его чехол аналогично тому, который описан выше.
Но вернемся к удилищам. Сделать самому можно удилище не то-
лько для летней рыбной ловли, но и для зимней. Для ужения рыбы
зимой используется специальная удочка для блеснения. К слову
сказать, этой удочкой можно пользоваться не только в зимний
период, но и для ужения с лодки, плота или причала. Такая техника
лова предопределяет строение самой снасти и называется отвесное
блеснение. Удочка для блеснения состоит из удильника, катушки
Удилище
13
с запасом лески, кивка-сторожка и блесны. Грузил и поплавков
на нее не ставят. В связи с тем что во время блеснения приманка
играет прямо под рыболовом, удильник применяют короткий (не
более 1,2 м). Он должен быть легким и удобным (его приходится
подолгу держать в руке), прочным (может попасться крупная до-
быча) и упругим (иначе не получится хорошей подсечки).
Всем этим требованиям отвечают продающиеся в специаль-
ных магазинах бортовые удочки или специальные удилища для
отвесного блеснения. Они бывают неразборными (цельными)
и составными, состоящими из двух колен. Наиболее удобны со-
ставные, у которых комлевое колено с креплением катушки сде-
лано из латунной или дюралевой трубки, а концевое колено (хлы-
стик) — из винипласта. В походном положении хлыстик тонким
концом вставляется в трубку и надежно предохраняется от поло-
мок. Удочка при этом становится еще более компактной.
Удильник для блеснения легко сделать и самому. Для этого го-
дится бамбук, нетолстый побег можжевельника или другого гиб-
кого дерева (береза, лещина). Для хранения запаса лески на удиль-
ник ставится небольшая (годится проводочная) катушка. Иногда
для этой цели монтируется мотовильце. Но удобнее все же поль-
зоваться катушкой, так как она дает больше возможностей для
маневрирования длиной лески при вываживании крупной добы-
чи, а также при оперативном изменении места игры приманки.
При изготовлении зимнего варианта такой удочки стоит позабо-
титься о собственных руках, оснастив ее рукоятью из легкого, не-
скользкого и «теплого» материала, в качестве которого можно
взять обычный пенопласт. В остальном самостоятельное изготов-
ление удилища для отвесного блеснения ничем не отличается от
того, что уже было описано ранее.
И в заключение разговора об удилищах стоит рассказать об из-
готовлении спиннингового удилища из можжевельника.
Можжевельник — растение семейства кипарисовых, широко
распространенное на территории бывшего СССР. Обыкновенно
недостатки можжевельника в качестве спиннингового удилища
незаслуженно преувеличиваются, в то время как на самом деле
его древесина имеет многочисленные достоинства. Она обладает
высокими механическими свойствами: упруга, прочна и хорошо
14
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
сопротивляется изгибу. Кроме того, древесина можжевельника
мало подвержена гниению; за это свойство в некоторых местах
его называют негной-дерево.
Благодаря упругости даже относительно тонкие удилища из
можжевельника не имеют излишней гибкости по всей длине (хлы-
стоватости) и, кроме того, настолько легки, что после целого дня
ловли рука совершенно не чувствует усталости.
Некоторое неудобство доставляет то, что можжевеловый хлыст
редко бывает прямым. Но его легко выпрямить в процессе обра-
ботки и сушки, так как по пластичности, то есть способности со-
хранять вновь приданную форму, можжевельник не имеет рав-
ных среди всех доступных пород дерева.
Успех в изготовлении такого удилища зависит от того, насколько
вы правильно выберете и обработаете можжевеловый хлыст. Мож-
жевельник образует подлесок в сосновых и еловых лесах, его зарос-
ли встречаются на месте порубок, обычен он на опушках сосновых
боров. Растет можжевельник на различных почвах, но лучше все-
го на песчаных. Там его и надо искать. Среди густого сосняка встре-
чаются можжевеловые хлысты длиной до 4 м; после незначитель-
ной обработки они легко превращаются в хорошую поплавочную
удочку. На опушках и лесных полянах растут можжевеловые де-
ревца самой различной длины и строя, пригодные и для спиннин-
гов, и для коротких зимних удилищ. Разумеется, надо выбирать де-
ревце со стволом необходимого строя, с некрупными сучками.
Всегда лучше выкопать деревце лопатой, чем срубить его или сре-
зать, и на месте же начерно обрезать обнаженные корни и сучья.
Очищать от коры и окончательно обрабатывать ствол и комель
следует дома, сразу же, пока древесина мягка. Нужно помнить, что
можжевельник интенсивно сохнет и, высохнув через несколько
дней, становится твердым и плохо поддается обработке. Кору на-
до счищать тупым ножом, чтобы не порезать случайно наружно-
го слоя, которому предстоит особенно напряженно работать в уди-
лище при забросах. Сучки же необходимо срезать острым ножом,
в несколько приемов, по направлению от комля, без задиров.
У самого основания хлыст можно и не очищать от коры, тогда
рукоятка станет тяжелее остальной части по объемному весу,
а это улучшит баланс удилища. Да и будет она несколько толще.
Удилище
15
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Пропускные кольца на спиннинге, а также мотовильца на удочках
обычно закрепляют плотно намотанными нитками. К сожалению,
нитяные обмотки часто размочаливаются. Чтобы этого избежать,
обмотку одевают в пластмассовый «жилет».
Делают его так. Берут кусок пластмассы, которая растворяется
в ацетоне или разбавителе (например, гибкую ученическую ли-
нейку), крошат, стружку засыпают в стеклянный пузырек, зали-
вают ацетоном и плотно закрывают пробкой. Когда содержимое
флакона станет однородной массой, кисточкой наносят раствор
на обмотку кольца. Через 10—15 мин операцию повторяют.
Высохшая пластмасса закрывает нитки сплошной гладкой проч-
ной пленкой. Этой пленке не страшны ни дождь, ни ветер.
Сушку хлыста проводят обычным способом, закрепляя его на
ровной поверхности для выпрямления. Если же, несмотря на при-
нятые меры, удилище не получилось идеально прямым, этот не-
достаток можно исправить позже — монтированием пропускных
колец на ножках различной длины.
После просушки удилища в течение двух-трех недель к нему
прикрепляются пропускные кольца и катушка. Если же у вас огра-
ничено время (отпуск или краткосрочный выезд), снасть можно
монтировать и отправляться на рыбную ловлю уже на третий-
четвертый день после срезки хлыста.
Катушку нужно примотать к удилищу крепким тонким шнуром
или закрепить тугими резиновыми кольцами (металлические коль-
ца не годятся, так как рукоятка можжевелового удилища не имеет
строго круглой формы).
Спиннингисту, проживающему в сельской местности, нет не-
обходимости делать свой спиннинг складным, тем более что уди-
лище без соединительных трубок легче, лучше в работе и проще
в обращении.
Удилище окончательно обработано, когда оно покрыто масляным
или нитролаком. Можно ловить рыбу и без лакировки удилища.
Но, разумеется, нелакированное удилище легче деформируется.
16
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Удилище из можжевельника надежно и неприхотливо в экс-
плуатации, а вся подготовка к спиннинговому сезону сводится
к установке катушки и проверке крепления пропускных колец.
При ремонте старых спиннинговых удилищ или самостоятель-
ном изготовлении новых очень часто встает вопрос; «Какую и из
чего сделать рукоятку?» Практика показывает, что с точки зрения
эксплуатационных качеств из всевозможных материалов для из-
готовления рукоятки лучшим материалом является натуральная
пробка. Достоинств у рукоятки из натуральной пробки много.
Основными из них можно считать практически полную ненамо-
каемость, малую теплопроводность, низкий удельный вес и про-
стоту механической обработки. Где же раздобыть достаточное ко-
личество натуральной пробки? В качестве исходного материала
можно воспользоваться пробками от винных бутылок.
Прежде чем приняться за работу, следует определиться с гео-
метрическими размерами рукоятки, которую вы хотите получить
в конечном итоге. Для одноручных спиннингов расстояние от ка-
тушкодержателя до комля удилища, как правило, не превышает
расстояния от основания указательного пальца руки до локтево-
го сгиба. Для двуручных удилищ этот размер может быть боль-
ше, чтобы при забросе двумя руками точки захвата рукоятки бы-
ли разнесены примерно на 20 см.
Диаметр рукоятки подбирается так, чтобы при хвате пальцы
слегка касались ладони, но не упирались бы в нее с силой, что не-
избежно произойдет, если этот размер будет слишком мал.
Примерная конфигурация рукоятки самодельного спиннинга
показана на рис. 1.2. Для облегчения подбора геометрических раз-
меров можно воспользоваться табл. 1.1. Эти размеры можно рас-
Рис. 1.2. Рукоятка самодельного спиннинга
Удилище
17
сматривать как ориентировочные для первоначальной прикидки
конфигурации новой спиннинговой рукоятки.
Таблица 1.1. Размеры рукоятки спиннинга
Длина спин- нинга, см Диаметр рукоятки D, мм Общая длина ру- коятки L, мм Перед- ний скос L1, мм Длина катушко- держате- ля L2, мм Длина основно- го сегмен- та L3, мм Задний скос/гри- бок L4, мм
150 26 335 30 125 115 30
195 25 430 28 125 160 35
210 25 400 25 110 140 25
270 28 380 22 130 160 22
Выбрав размеры, вооружайтесь острым ножом или скальпе-
лем и начинайте обрабатывать пробки (рис. 1.3). У всех пробок
срезается боковой сегмент (рис. 1.3, б). При этом плоскость сре-
за должна иметь вид прямоугольника с соотношением сторон 2:1.
Взяв пару подготовленных таким образом пробок, смажьте пло-
скости среза эпоксидной смолой и соедините их между собой
(рис. 1.3, в, г). Плотно сжать склеиваемые детали можно, надев на
них резиновые колечки из старой велосипедной камеры или кан-
целярские резинки. После полной полимеризации смолы у заго-
товок нужно срезать верхний и нижний сегменты (рис. 1.3, д)
и обработать срезы грубой наждачной бумагой. Плоскости сре-
зов должны быть параллельны.
Рис. 1.3. Последовательность обработки заготовок
18
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
В результате проделанных операций у вас появились заготов-
ки для дальнейшей работы. Теперь возьмите заготовку удилища
и измерьте ее диаметр в комлевой части. Далее вам потребуется
тонкостенная металлическая трубочка с наружным диаметром
чуть меньшим, чем диаметр комля удилища. Заточите ее край для
получения режущей кромки (в качестве такой трубки можно исполь-
зовать колпачки от авторучек, отдельные секции от телескопических
радиоантенн и т. п.). Воспользовавшись этим самодельным инстру-
ментом, просверлите полученные пробковые заготовки по центру.
На заготовку удилища последовательно наденьте пробковые за-
готовки. Каждую следующую необходимо поворачивать на 45° от-
носительно предыдущей для равномерного распределения по дли-
не рукоятки плоскостей склейки заготовок. Стыки при этом нужно
промазывать все той же эпоксидной смолой. После набора ручки
необходимой длины на заготовку удилища наденьте катушкодер-
жатель и продолжайте набор второй пробковой секции. Пока смо-
ла не отвердела, пройдитесь по отдельным пробковым заготовкам
и дополнительно прижмите их друг к другу для лучшего растека-
ния клея по плоскостям склеивания. При этом сильно сжимать за-
готовки не надо, иначе после окончательной обработки они могут
принять бочкообразную форму. Дальнейшую обработку можно
проводить только после полной полимеризации клея.
Срежьте выступающие части пробковых сегментов до образо-
вания более или менее цилиндрической поверхности. Шлифовать
полученную пробковую рукоять нужно сначала крупнозернистой,
а потом мелкой наждачной бумагой (рис. 1.4).
Рис. 1.4. Пробковая рукоять:
а — после предварительной обработки ножом;
б— после окончательной шлифовки
Донная ловля - это просто
19
Места склейки за счет их малой толщины и равномерного рас-
пределения практически не вносят дополнительной жесткости
в пробковую рукоятку, и она воспринимается рукой как выпол-
ненная из целого куска пробки. Торцевую часть комля можно
оформить «грибком», сделав его, например, из подходящей по
размеру пробки от пластиковой бутылки и посадив на клей.
В заключение можно отметить, что, воспользовавшись данной
технологией, довольно просто изготовить рукоятку не только для
спиннингового удилища, но и практически для любого другого,
начиная от удочки для зимнего блеснения и кончая поплавочным
удилищем.
Донная ловля - это просто
Само по себе название «донка» объединяет сразу несколько ви-
дов рыболовных снастей, имеющих собственные названия — дон-
ка простейшая (классическая), закидушка, «карусель», подпуск,
кольцовка, «резинка», «автомат», перемет и другие. Общим для
них является, с одной стороны, простота и универсальность ис-
пользования снасти для разных видов рыб, с другой — ловля со
дна. Ведь, как известно, самая крупная рыба ловится именно на
большой глубине.
Если на поплавочной удочке вдвое увеличить длину лески, пе-
редвинуть поплавок к самой вершинке удилища и утяжелить груз,
получившаяся снасть станет прообразом простейшей донки. Так,
кстати, и делают многие поплавочники, когда после паводка или
дождя приходится удить в замутненной воде или на очень силь-
ном течении. Однако простейшей донке не требуется такого длин-
ного удилища: оно не участвует ни в забросе, ни в подсечке, ни
в вываживании добычи. Все эти операции выполняются исклю-
чительно руками рыболова. Да и поплавок, висящий над водой,
не самый лучший «сторож» поклевок.
Простейшая донка состоит из короткого (до 1 м) удильника,
оснащенного катушкой или мотовильцем, запаса лески в 35—
50 м, грузила и поводков с крючками.
Удильник обычно делают из нетолстого древесного (чаще мож-
жевелового) хлыстика. Его комлевый конец заостряют, чтобы было
20
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
легче воткнуть в грунт, а на вершинке устраивают петельку для
крепления лески в рабочем состоянии. Эту петельку делают точь-
в-точь так же, как на поплавочной удочке.
В принципе любую донную снасть можно по праву считать са-
моделкой, так как опытные рыболовы чаще всего собирают ее, что
называется, от «а» до «я» сами. Не будем останавливаться подроб-
но на каждом этапе сборки, а рассмотрим лишь некоторые из них.
Иногда любители рыбалки хранят леску донки на мотовильце
из фанеры или пенопласта, а удильник делают на берегу из ветки
растущего здесь же ивового куста. Поощрять такую самодеятель-
ность вряд ли стоит: ведь куст будет покалечен напрасно — по-
сле рыбалки срезанный прутик, как правило, оказывается выбро-
шенным за ненадобностью.
Правильнее поступить иначе — заранее, еще дома изготовить
удильник для донки из какого-нибудь подсобного материала. Та-
кой удильник может прослужить не один сезон.
Выбор лески для снаряжения простейшей донки не сложен.
А вот при выборе формы, веса груза и способа его крепления на
леске надо руководствоваться соображениями целесообразности.
Скажем, если прибрежный участок дна пологий, вряд ли стоит
пользоваться легким грузом: далеко его не забросишь, а близко
рыбы нет. Наоборот, на озере, пруду или речке со слабым тече-
нием не нужен очень тяжелый груз. Если в водоеме дно илистое
или каменистое, практичнее «окатыш» — груз округлой формы.
На сильном течении с песчаным дном лучше будет «лежать» пло-
ский груз.
Основным материалом для изготовления донных грузил служит
свинец или его соединения — это известно всем. Но можно соору-
дить грузило для донки из... глины, жмыха, стальных спиральных
пружин и даже банки из-под консервов. Именно выбор грузила
оказывает серьезное влияние на уловистость этой снасти. И про-
стой кусок свинца в этом случае — не всегда лучшее решение.
Более эффективно соорудить грузило-кормушку. И проще все-
го изготовить его из обычных консервных банок. Для этого вам
понадобится две консервные банки разного размера, чтобы их
можно было вставить одну в другую, подобно ученическому пе-
налу. После этого нужно сделать отверстия в стенках банок и при-
Донная ловля - это просто
21
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Если дно заилено, а в прудах и озерах оно именно таким и быва-
ет, крючки в нем тонут и рыба порой не видит насадки. Чтобы
удержать ее в толще воды, на леску поводков донки недалеко от
крючков можно посадить по шарику зернистого пенопласта (из та-
кого делают упаковку радиоаппаратуры). Шарики можно подо-
брать любой величины в зависимости от размера и веса крючка
с насадкой. Чтобы надеть шарик, его достаточно надрезать острым
лезвием до половины. Белые бусинки пенопласта на поводках
служат к тому же дополнительной приманкой для рыбы.
крепить к одной из них небольшую петлю, за которую ваше гру-
зило-кормушка будет крепиться к леске.
Перед забросом внутрь такого грузила нужно заложить при-
корм, например кашу. Из заброшенного в воду грузила течением
вымывает крошки, которые и привлекают рыбу.
В принципе подобное самодельное грузило для донной снасти
можно изготовить и из небольшой пластиковой бутылки, кассе-
ты от фотопленки, пластиковой баночки из-под лекарства и т. п.
емкостей.
В качестве грузила можно также использовать и комок глины.
Для этого нужно из вязкой глины слепить шар величиной с тен-
нисный мяч. На полиэтиленовой пленке рассыпать крупу «Герку-
лес» и катать по ней шар до тех пор, пока он весь не будет плот-
но облеплен хлопьями крупы. Затем по бокам шара сделать два
неглубоких надреза и в них залепить по поводку. Залепить нуж-
но так, чтобы из шара торчали лишь очень короткие кусочки по-
водков с крючками. Грузило готово.
Теперь его, как обыкновенный камень, можно забросить в нуж-
ное место. Привлеченная кормом рыба подойдет к снасти, общи-
пывая лепестки «Геркулеса», а вместе с ними захватит и насадку.
А вот очень простое в изготовлении грузило-кормушка из...
бигуди.
Возьмите обычные пластмассовые бигуди. Закрепите свинцо-
вую пластинку (рис. 1.5).
22
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
|ШИИИП
Рис. 1.5. Грузило -кормушка из бигуди
Бигуди можно укорачивать, а ячейки в них, прорезав перего-
родки, делать крупнее. Огрузку несложно подобрать в каждом
конкретном случае, просто варьируя размер свинцовой пластин-
ки-утяжелителя. В случае необходимости можно поменять диа-
метр кормушки, разрезав бигуди вдоль и связав нитками или про-
волокой шов.
Как в поплавочной удочке большое значение имеет поплавок,
который является сигнализатором поклевки, так у донной удоч-
ки роль сигнализатора играет сторожок. В качестве сторожка
наиболее часто используют колокольчик. Чуткий сторожок, как
и основную его составную часть — колокольчик, можно изгото-
вить и самостоятельно. При этом сторожок будет как бы про-
должением удильника.
Возьмите кусок тонкой доски, сбоку вырежьте на ней мото-
вильце, нижний конец заострите, а в верхнем тонким сверлом
сделайте глубокое (5—7 см) отверстие — гнездо для сторожка.
Сам сторожок изготовляется из упругой стальной проволоки
(можно использовать велосипедную спицу). На его верхнем кон-
це крепится колокольчик, а в середине делается изгиб для зажи-
ма лески. Такая снасть легка и удобна: заостренный конец удиль-
ника надежно держится в грунте, а колокольчик чутко реагирует
на малейшее прикосновение рыбы к насадке (рис. 1.6).
Можно попробовать и другую конструкцию сторожка — на
прищепке (рис. 1.7).
Чтобы колокольчик не был помехой при подмотке лески, его
можно подвязать к отдельному поводку длиной 40—50 см. Вто-
рой конец этого поводка нужно продеть в отверстие, проде-
ланное в одной из половинок деревянной бельевой прищепки,
и завязать узлом.
Донная ловля - это просто
Рис. 1.6. Донка с самодельным
сторожком
Рис. 1.7. Сторожок
на прищепке
Прищепку следует закрепить на вершинке удильника, а коло-
кольчик на поводке перебросить через рабочую часть основной
лески. Такое приспособление позволяет леске свободно двигать-
ся через пропускное кольцо, а во время подсечки сбросить коло-
кольчик, чтобы он не мешал.
Рыболовные колокольчики разных размеров продаются в спор-
тивных магазинах, но свой звенит лучше. А сделать его можно
так. У латунной ружейной гильзы 16-го калибра нужно отпилить
две трети корпуса. Языком вашего колокольчика может служить
крупная дробинка, кусочек свинца или обыкновенная гайка. Кре-
пится язык на тонкой проволочке, пропущенной в отверстие для
капсюля. Снаружи на этой проволочке следует завить колечко для
подвешивания колокольчика на леску.
Если вы предпочитаете такую снасть, как «резинка», то приме-
нить свои таланты мастера-самоделкина можно и при конструи-
ровании самой снасти — от изготовления буйка до крепления
страховочного шнура. Кстати, «резинку» только частично мож-
но назвать донной снастью, так как она с успехом может выпол-
нять и роль нахлыста.
Самый простой буй для «резинки» — это пустая пластиковая
бутылка или кусочек пенопласта на страховочном шнуре. Шнур
при этом должен быть длинным, больше глубины, на которую
24
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
залегло грузило. Недостатком такого буйка является то, что за-
брать грузило после окончания ловли можно только вплавь или
с помощью лодки (рис. 1.8).
Для того чтобы забрать грузило после окончания ловли «ре-
зинкой» прямо с берега, что называется, не замочив ног, можно
использовать приспособление, которое было в свое время пред-
ложено А. Г. Карбивничим (рис. 1.9).
Он предложил не держать страховочную леску отдельно от ре-
зиновой нити, а соединить их. Для этого по всей длине резинки
на одинаковом расстоянии друг от друга надо разместить не-
сколько небольших эластичных муфточек, например из изоляции
электрических проводов. На каждой из них по центру сделать из
лески по две петли: одну — плотно обхватывающую муфточку,
а вторую (сверху) — для соединения муфточки со страховочной
леской, которая свободно идет параллельно резинке. Величина
Рис. 1.8. Простейшая резинка:
1 — буй; 2 — страховочный шнур; 3 — грузило; 4 — резиновый шн) р,
5 — карабины; 6 — крючки; 7 — основная леска
Рис. 1.9. Страховочный шнур А. Г. Карбивничего:
1 — леска; 2 — резиновая нить; 3 — грузило; 4 — страховочный шнур;
5 — эластичные муфточки; 6 — карабины; 7 — поводки; 8 — крючки.
9 — предохранительные шарики на крючках; 10 — мотовильце
Донная ловля - это просто
25
слабины страховочного шнура должна быть такой, чтобы, рас-
прямившись, она позволяла резинке растянуться, но не давала
бы разорваться. После соединения с резинкой к нижнему концу
страховочного шнура подвязывают грузило, а к верхнему — ра-
бочую леску, к которой привязаны поводки с крючками.
Нет никакого отличия от обычного снаряжения «резинки» ни
в забросе снасти, ни в процессе ужения. А вот после окончания
рыбалки извлекать из воды груз надо в такой последовательно-
сти: основную леску с крючками смотать на мотовильце (резин-
ка при этом растянется); положить мотовильце и вытянуть стра-
ховочный шнур вместе с резинкой; когда грузило окажется на
берегу — снасть привести в походное положение.
На донную снасть ловят рыбу не только в летний период, но
и зимой. Как правило, в водоемах, где есть течение, на зимние
донки ловят судаков, щук и крупных окуней. Собрать зимнюю
донку, как и летнюю, можно самому.
Вам понадобится два грузила: одно — легкое, весом не более
5—8 г, предназначенное для распускания снасти по течению,
другое — более тяжелое, весом до 25—30 г, для укладывания сна-
сти на дно водоема (рис. 1.10). Оба грузила скользящие, свободно
Рис. 1.10. Зимняя донка:
I — удильник с катушкой; 2 — распорка; 3 — кивок; 4 — тяжелое грузило;
5 — ограничители; 6 — поводки; 7 — легкое грузило
26
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
передвигаются по леске до ограничителей, которыми могут быть
либо свинцовые дробинки, либо карабины с застежками.
Привяжите три поводка: один на конце донки, ниже легкого
грузила, два других — в 30—40 и 60—70 см выше ограничителя
легкого грузила.
Техника «забрасывания» такой донки следующая. Насадив на
крючки приманку (червь, малек, резаная рыба), следует постепен-
но опускать снасть в лунку, придерживая тяжелое грузило и страв-
ливая леску с катушки. Течение будет сносить от лунки легкое гру-
зило вместе с поводками. Когда с удильника сойдет 5—6 м лески,
можно опустить в лунку по леске тяжелое грузило.
Можно стравить гораздо больше лески, а затем, опустив тяжелое
грузило, медленно подтягивать снасть, облавливая значительную
территорию по течению. Удочку устанавливают на льду на распор-
ках, наиболее простые — рогульки из проволоки. Они насаживают-
ся на хлыстик удочки и не дают крупной рыбе утащить ее в лунку.
Водяной змей
Основное достоинство этой старинной снасти заключается в том,
что рыболов, стоя на месте, идя по берегу реки или двигаясь на
лодке по озеру, может с ее помощью (как на кораблике) доставить
насадку против течения реки, к ее противоположному берегу или
заставить приманку плавать далеко от лодки. А это во многих слу-
чаях — единственный шанс на успех.
Как правило, водяных змеев рыболовы делают сами. В кон-
струкции этой снасти заложен тот же принцип, что и в извест-
ном с детства воздушном змее. Собственно, отсюда и схожесть
в названиях. Существует несколько вариантов оснащения змея.
Наибольшее распространение получила снасть, в которой при-
манка размещается на отдельных поводках, подвязанных к кон-
цу лески, пропущенной через специальную скобу на корпусе змея,
то есть во время лова приманка идет вслед за змеем (рис. 1.11).
Устроена эта снасть следующим образом. Основу составляет
прямоугольная доска из легкого дерева размером 160 х 120 х 5 мм.
К одной из ее длинных сторон (нижней) любым способом при-
крепляется свинцовая полоса (груз). Масса груза подбирается так,
Водяной змей
27
Рис. 1.11. Водяной змей:
1 — дощечка; 2 — колечки; 3 — шнурки; 4 — разъемная петля;
5 — свинцовый киль; 6 — центральное кольцо; 7 — вертлюжок;
8 — буксирная леска; 9 — поводок с крючком;
10 — дробинка-стопор
чтобы, во-первых, удерживать змей на воде в вертикальном по-
ложении, а во-вторых, утопить его не менее чем на три четверти
высоты. Оба вертикальных края доски обтачивают и всю ее, осо-
бенно торцы, тщательно олифят, а затем покрывают неяркой (что-
бы не пугала рыбу) масляной краской.
В верхнем и нижнем углах переднего и в середине заднего края
проделывают отверстия, в которые вставляют небольшие коль-
ца из нетолстой проволоки и тщательно пропаивают соединения
этих колец. От этих колец к центральному идут шнурки (путцы)
из прочной лески: два одинаковых по 90 мм (их привязывают на-
глухо) и один — задний — переменной длины. С его помощью ре-
гулируют скорость движения плавучего снаряда; при подсечке он
разъединяется, и водяной змей превращается в плавающую на
ребре дощечку, не препятствующую вываживанию рыбы. Разъ-
емным шнурок делают с помощью прищепки, мягкой проволоки,
специального зажима или заводного кольца.
28
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Диаметр буксирной лески зависит от места ловли: на озере,
в заливе, где отсутствует течение, — 0,5—0,6 мм, на реке, тем бо-
лее быстрой, — 0,6—0,7 мм и толще.
Поводок с крючком подвешивают к заднему колечку или не-
посредственно на буксирную леску В этом случае их может быть
2—3. Некоторые рыболовы привязывают поводок и к заднему ко-
лечку, и к буксирной леске. Много крючков ставить не следует —
это только осложнит ловлю, но отнюдь не увеличит количество
трофеев.
Поводок иногда привязывают к буксирной леске наглухо, но
лучше сделать петлю с вертлюжком, тогда его легче заменить, ес-
ли того потребуют условия ловли, отстегнуть вместе с рыбой по-
сле удачного вываживания, да и закручиваться он не будет.
При ловле водяным змеем можно обойтись без удилища, нама-
тывая буксирную леску на специальное мотовило или фанерку, но
лучше взять спиннинговое удилище с инерционной катушкой.
Кружки, жерлицы
Кружки — это высокоуловистая плавучая снасть, с которой охо-
тятся главным образом на хищников. Ловят кружками только
с лодки и только там, где или вовсе нет течения, или оно очень
слабое. Кружки хороши тем, что, плавая под воздействием ветра
или слабого течения, они сами ищут рыбу, облавливая большое
пространство.
По конструкции кружок — снасть нехитрая, и сделать его са-
мому очень просто. Он состоит из диска, вставляющейся в него
палочки (штырька) и оснастки. Диски можно сделать из пенопла-
ста или пробки, а можно и из дерева мягких пород (липы, ряби-
ны, ольхи). Если вы предпочитаете пенопласт, то диск кружка сле-
дует делать диаметром 120—130 мм и толщиной 25—30 мм. Если
предпочитаете дерево, то диаметр кружка должен быть несколь-
ко больше — до 150 мм. Для хранения запаса лески на ребре дис-
ка по всей окружности нужно сделать выборку — треугольный
желобок шириной и глубиной 10—12 мм. Чтобы при вращении
кружка леска сбегала с него, не задерживаясь, края желобка сле-
дует закруглить и отшлифовать.
Кружкй, жерлицы
29
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
На сильном течении ловить свободно плавающими кружками
почти невозможно — их быстро уносит водой вниз. Чтобы это-
го не случилось, рыболовы-рационализаторы придумали для
кружков «замки».
Берется деревянная палка длиной не менее 1,5 м (чтобы живец
не запутался за якорную веревку), к одному концу которой под-
вязывается веревка с якорем-камнем. На другом ее конце крепит-
ся поводок длиной 20 см со свинцовым или железным кольцом.
Это кольцо надевается на штырь кружка и таким образом держит
снасть на месте.
После перевертки кольцо спадает со штыря и освобождает кру-
жок от «замка».
Второй вариант запора — кольцо надевается на штырь до его со-
единения с диском, причем ложится на самую головку. В этом
случае кружок остается «на приколе» и после перевертки.
Для закрепления лески в рабочем состоянии (чтобы она про-
извольно не сматывалась) на верхней стороне диска необходимо
сделать два среза. Располагаются они друг напротив друга. Начи-
нается каждый срез наклонным под 45° заглублением на 5—7 мм,
затем против часовой стрелки сходит на нет. При этом края же-
лобка ни в коем случае не нарушаются.
В центре диска нужно просверлить сквозное отверстие диаме-
тром 12—15 мм для палочки-штырька. Если диск деревянный,
центральное отверстие должно быть больше. Затем в него следу-
ет вогнать смазанную клеем пробку и уже в ней после высыхания
клея просверлить отверстие для штырька. Делается это с одной
целью: пружинящие стенки пробки хорошо закрепляют палочку
на любой высоте, но не препятствуют ее свободному извлечению,
если от долгого пребывания в воде она разбухнет.
Штырек, который вставляется в отверстие диска, — это де-
ревянная круглая палочка, на одном конце которой имеется утол-
щение (головка) в форме яйца или шара, а на вершинке сдела-
на прорезь для закладки лески. Длина палочки 150—180 мм,
30
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
диаметр — 10— 15 мм. На две трети своей длины палочка цилин-
дрическая (чтобы можно было регулировать ее положение в дис-
ке), верхняя треть идет на конус.
И диск, и штырек следует тщательно отшлифовать, прошпа-
клевать и покрасить. Общепринято красить верхнюю сторону
диска (с вырезами) в красный или оранжевый цвет, нижнюю —
в белый. В два цвета красится и палочка: средняя часть — белая,
верхушка с прорезью — черная, головка — на три четверти белая
и на одну — черная. Двухцветная палочка более заметна на воде,
а черно-белая головка («зебра») при перевертке показывает изда-
ли, вертится кружок или стоит неподвижно.
При сборке кружка палочка не всегда вставляется до отказа (до
головки). Чем меньше штырек будет торчать из воды, тем устойчи-
вее будет держаться кружок. А это очень важно, если приманкой
служит крупный живец, который может сам сделать перевертку.
Собранный и оснащенный кружок показан на рис. 1.12.
Нечто наподобие кружка можно смастерить при желании из...
консервной банки. Кстати, такая конструкция имеет некоторые
преимущества перед обычным кружком.
Такой кружок устойчивее на волне — его ложное опрокидыва-
ние из-за волны исключено полностью. Да и изготавливается он
из подручного бросового материала.
Для этой снасти вам подойдут жестяные банки из-под сгущен-
ного молока, кофе, какао. Кофейные банки подобного размера для
этих целей тоже очень удобны, только крышку нужно герметично
запаивать по всему периметру. В обоих донышках жестянки про-
колите отверстия диаметром 3—3,5 мм так, чтобы они находились
на линии, параллельной продольной оси и расположенной на рас-
стоянии четверти диаметра от боковой стенки. Слейте из банки со-
держимое, прополощите ее горячей водой и подсушите ее на сла-
бом огне (следите только, чтобы не распаялись швы).
Сквозь отверстия пропустите медную проволоку такого же диа-
метра, закрутите на обоих концах колечки и тщательно припаяй-
те проволоку к донышкам банки так, чтобы отверстия были за-
паяны наглухо. После этого банку окрасьте масляными красками.
Ту часть, в которую впаяна проволока, — в красный, противопо-
ложную — в желтый или белый цвет. После высыхания краски
Кружкй, жерлицы
31
Рис. 1.12. Оснащенный кружок:
1 — диск; 2 — штырек; 3 — поплавок; 4 — леска; 5 — ограничительная дроби-
на; 6 — грузило; 7 — карабин; 8 — поводок; 9 — крючок-тройник; 10 — живец
наденьте на банку поперек резиновое кольцо (удобно использо-
вать старую велосипедную камеру, отрезая колечки шириной
5—10 мм).
Подвяжите к ушкам отрезок капронового шнура диаметром
2—2,5 мм и длиной 200—250 мм, сложите его вдвое и сделайте
узел так, чтобы по центру образовалась петелька (правильность
этой операции проверить просто: возьмите пальцами за петель-
ку на шнуре и поднимите банку над столом — банка должна ви-
сеть параллельно поверхности стола красной стороной вверх,
а белой вниз). К этой петельке при помощи застежки или завод-
ного кольца пристегивается стандартная кружковая снасть для
постановки кружка на живца с необходимым запасом лески. До-
статочно взять 10 м лески и намотать ее поперек банки.
При постановке кружка отпустите необходимое количество
лески, сложите ее вдвое и со стороны, покрашенной в белый цвет,
32
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
подложите под резиновое кольцо, надетое на банку. Малосиль-
ный живец не в состоянии вытянуть леску из-под резинки, и по-
этому кружок плавает по водоему вверх красной стороной. При
хватке живца хищником леска вытягивается из-под резинки,
и кружок, освобожденный от груза, вращаясь, сбрасывает запас
лески и останавливается вверх белой стороной, так как центр его
тяжести, расположенный на геометрической оси, будет стремить-
ся занять самое нижнее положение.
Жерлица — самодельная снасть, используемая главным делом
для ловли щуки. Другие хищники на нее ловятся редко. Жерли-
ца представляет собой рогульку наподобие детской рогатки с на-
мотанной на нее леской с крючком на поводке. Рогульку можно
изготовить из побегов какого-нибудь мягкого дерева: березы, ли-
пы, ивы и т. п. По величине она не должна быть большой. Ее опти-
мальная длина — 12—15 см (рис. 1.13).
Кончики рожков рогульки нужно расщепить ножом или про-
пилить лобзиком на глубину 1—1,5 см, а в верхнем конце (в руч-
ке вилки) просверлить сквозное отверстие. Через это отверстие
пропускается и завязывается глухим узлом верхний конец лески;
затем леска (ее длина не должна превышать 15 м) аккуратно на-
матывается на оба рожка вилки восьмеркой. Намотка должна
Рис. 1.13. Жерлица
Кружкй, жерлицы
33
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Если у жерлицы, сделанной из березы или липы, не счищать ко-
ру, она будет менее заметна в воде.
быть ровной (петля к петле), без перехлестов. Нижний конец на-
мотанной на рогульку лески зажимается в расщеп одного из рож-
ков. После этого на него ставят дробинку-ограничитель, груз
и с помощью карабина прикрепляют к леске металлический по-
водок с крючком.
Леску на жерлицу ставят довольно прочную, диаметром не ме-
нее 0,4—0,5 мм. Груз — скользящий, в зависимости от величины
приманки (чтобы живец не поднимал его к поверхности воды, но
и не был сильно стеснен в движениях). А вот поводок — обяза-
тельно металлический, т. к. ловят обычно не одной, а пятью-
семью жерлицами и не всегда успевают с подсечкой.
На жерлицу ловят рыбу не только летом, но и зимой.
Зимний вариант жерлицы также можно сделать в домашних
условиях. В обычной зимней жерлице леска намотана на свобод-
но вращающуюся пенопластовую катушку диаметром 50 и тол-
щиной 10 мм. Катушка закреплена на пенопластовом основании
диаметром 150—160 и толщиной 20 мм. К основанию с помощью
шурупа, промазанного эпоксидной смолой, крепится пружина
(например, от офицерской фуражки) длиной 300—350 мм. На
конце пружины закреплен красный флажок. В центре основания
жерлицы следует просверлить отверстие диаметром 4—5 мм.
Лобзиком или ножовкой по металлу по радиусу основания нуж-
но сделать пропил для завода лески (рис. 1.14). Основание жер-
лицы можно поставить прямо на лунку и присыпать снегом. Лунка
в этом случае не замерзает. Поклевка определяется по выброшен-
ному пружиной флажку.
Простую и компактную жерлицу можно смастерить, приспо-
собив в качестве основания полиэтиленовую миску из набора ту-
ристической посуды.
В дне миски нужно прорезать отверстие с таким расчетом, что-
бы в него проходила катушка. Ось катушки закрепляется в над-
34
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
резах, сделанных на стыке дна и стенок миски. Флажок крепится
на стальной проволоке толщиной 1 мм. Нижний конец проволо-
ки загибается и вставляется в ось, изготовленную из трубки диа-
метром 4—6 мм. Жерлица из миски также предохраняет лунку от
замерзания (рис. 1.15).
Рис. 1.14. Жерлица в рабочем положении:
1 — пружина; 2 — катушка; 3 — винт крепления катушки; 4 — флажок;
5 — основание; 6 — центральное отверстие;
7— пропил для завода лески; 8 — винт крепления пружины
Рис. 1.15. Жерлица из миски:
1 — миска; 2 — ось; 3 — отверстие; 4 — катушка;
5 — проволока; 6 — флажок
Самодельный кивок
35
А вот еще один вариант зимней жерлицы, которую в обиходе
называют «кувырушка». В отличие от вышеописанных вариан-
тов этой самодельной снасти, она не круглая, а прямоугольная.
Из деревянной дощечки толщиной 20 мм надо вырезать мо-
товильце длиной 200—250 и шириной 40 мм. Верхняя сторона
должна быть плоской, нижняя — полукруглой. Нижнюю сторо-
ну обычно красят в красный цвет.
Круглым напильником на концах следует сделать углубления,
с нижней стороны — канавку для укладки лески; посередине лоб-
зиком — прорезь для закрепления лески. Оснастка такая же, как
обычно при ловле на живца: грузило, поводок и крючок, одинар-
ный или тройник.
Отмерив необходимый спуск, леску закрепляют в прорези и, пере-
кинув через мотовильце на другую сторону, ставят «кувырушку»
поперек лунки. При поклевке жерлица перевернется красной сто-
роной кверху. Поскольку леска закреплена жестко и не стравли-
вается, рыба обычно самозасекается, не заглотнув живца глубо-
ко (рис. 1.16).
Самодельный кивок
Традиционно кивок применяется преимущественно на зимних
снастях. Однако в последнее время кивками стали оснащать
Рис. 1.16. Кувырушка
36
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
и спиннинги. Это и понятно: кивок — хороший сигнализатор по-
клевок, в некоторых случаях (на волне, при ухудшении видимо-
сти) он даже лучше поплавка. При богатейшем выборе кивков
в магазинах рыболовы продолжают искать новые формы этой не-
большой, но очень важной части оснастки.
Создавая самодельные кивки, опытные рыболовы стремятся
увеличить их чувствительность, добиться универсальности. Ча-
ще всего самодельный кивок делается из толстой лески, завитой
спиралью, конского волоса, щетины дикого кабана, птичьего пе-
ра и даже пружины из армейской фуражки.
Простейший кивок на основе щетинки дикого кабана делает-
ся так. Расслоенную часть щетинки завязывают на узелок, выше
которого надевается кусочек пластиковой изоляции радиотехни-
ческого провода. Щетинка протаскивается через ниппельную
трубочку. На ее вершинке отрезком пластиковой изоляции ярко-
го цвета крепится колечко для пропуска лески. На верхний кон-
чик ниппеля надевается узкое колечко, отсеченное от той же пла-
стиковой изоляции.
Кивок крепится на шестике удильника отрезком оболочки
двухжильного электропривода. В одном отверстии — шестик,
в другом — резинка со щетинкой (рис. 1.17).
Обычно кивок в каждом конкретном случае подбирается со-
гласно тому, какую мормышку использует рыбак. Но существу-
ют и универсальные модели самодельных кивков.
Такой универсальный самодельный кивок можно сделать сле-
дующим образом. К хлыстику он крепится цилиндрической муф-
той, изготовленной из школьной резинки. С противоположной
Рис. 1.17. Кивок-щетинка:
1 — щетинка дикого кабана; 2 — ниппельная трубочка; 3 — колечко
для пропуска лески; 4 — пластиковая изоляция; 5 — пластиковая изоляция;
6 — оболочка электропровода
Самодельный кивок
37
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Чувствительность кивка главным образом зависит от его длины: чем
он длиннее, тем чувствительней. Однако при этом поклевку сложнее
контролировать. 1/1 все же длинные и даже сверхдлинные кивки пред-
почтительнее, особенно при ловле с лодки или в ветреную погоду.
Средняя длина кивка для летней ловли обычно составляет около
20 см. При этом кивок без мормышки не должен прогибаться под
своим весом. Если применяются удилища более 7 м, то длина кив-
ка может быть еще увеличена.
При длине удилища 6 м и более увидеть сам кивок и тем более по-
клевку довольно проблематично. Поэтому необходимо кончик кив-
ка каким-нибудь образом сделать заметнее. Самый простой и до-
ступный способ — из плотного пенопласта или пенополиэтилена
вырезать небольшой кружочек и с помощью клея закрепить его на
кивке. Для лучшей видимости можно покрасить сигнализатор по-
клевки в ярко-оранжевый цвет. Здесь стоит отметить один момент:
несмотря на легкость пенопласта, не стоит делать очень большие
кругляшки, так как при этом увеличивается и парусность кивка, ко-
торая может негативно сказаться при осторожных поклевках или,
наоборот, создавать ложные поклевки. Обычно диаметр сигнали-
затора не превышает 10 мм при толщине не более 3 мм.
стороны в эту муфту вставлена коническая стальная спираль, по
центру которой проходит струна или щетинка. Конец спирали
и струны заканчивается миниатюрными пробочками, через ко-
торые проходит леска. Их тоже можно сделать из резины или
пластмассы. Концевая пробочка окрашивается в черный или крас-
ный цвет и имеет два отверстия для пропуска петли струны или
щетинки. В исходном положении, когда струна выдвинута впе-
ред, снасть свободно протягивается до необходимой глубины. По-
сле этого достаточно потянуть за хвостовик струны или щетины,
выходящий из муфты на хлыстике, чтобы петля заперла конце-
вую пробочку с леской и кивок пришел в рабочее положение.
Правила его регулировки просты: если мормышка легкая, стру-
ну или щетинку используют на всю длину, если же она тяжелая —
38
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Кивок должен обладать хорошей морозостойкостью и большой
упругостью. При его изготовлении важно учесть изгиб под весом
блесны. Как правило, кивок, не нагруженный блесной, распола-
гается параллельно оси хлыстика, а при нагрузке изгибается плав-
ной дугой. Опытные рыболовы предварительно изгибают кивок
над паром, в горячей воде или протаскиванием через валки. Этот
кивок в нагруженном состоянии принимает форму дуги с очень
незначительным радиусом кривизны. Можно установить кивок
под углом к хлыстику, при этом и хлыстик, и кивок должны нахо-
диться в одной вертикальной плоскости, правда, потребуется бо-
лее сложный узел крепления кивка на хлыстике.
струну или щетину втягивают вовнутрь и для игры приманки
используют коническую спираль. Такое сочетание гибкой пру-
жинки и пропущенной по ее центру струны (щетины) делает
кивок очень чувствительным и легко регулируемым. Для изго-
товления этих деталей подбирается проволока диаметром 0,15—
0,2 мм, при ее отсутствии можно воспользоваться пружинкой от
кивка, выпускаемого промышленностью.
Другой вариант универсального кивка можно сделать из двух
кусочков часовой пружины длиной 200 и 180 мм (рис. 1.18).
Длинная пластина является основной, короткая же играет роль
амортизатора.
У основания кивка, на втулке, ставится также дополнительный
пружинный амортизатор длиной не более 30 мм. Его нужно навить
Рис. 1.18. Кивок:
1 — хлыстик; 2 — крепежная втулка; 3 — пружинка;
4 — амортизатор с колечком; 5 — основная пластина;
6 — пропускное колечко из меди
Самодельный кивок
39
из тонкой проволоки диаметром 0,2 мм на металлическом стерж-
не вручную или с помощью дрели. К концу основной пластины
припаивается медное колечко для пропуска лески. Для удобства
колечко лучше сделать широким — до 7 мм, чтобы в него свобод-
но проходила мормышка. Затем от пружинного амортизатора
кусачками следует отделить кусочек длиной 2 мм (несколько
витков) и припаять его к концу дополнительной пружины.
Крепежную втулку для кивка можно изготовить из изоляции
высоковольтного провода. В ней делается три отверстия: одно —
для крепления на хлыстике удочки, другое — для лески, третье —
для амортизатора.
Пружинный амортизатор следует вставить в предназначенное
для него отверстие, сквозь него пропустить обе пластины кивка.
Концы обеих пластин (по 5 мм) нужно загнуть вдвое и пропаять,
оставляя на них по капельке припоя для удобного захвата пла-
стин пальцами при изменении длины рабочей части кивка.
Самый же простой кивок из часовой пружины может выгля-
деть следующим образом. На конце кивка-пластинки припаива-
ется кольцо — это может быть шайба с внутренним диаметром
5—8 мм, — через которое пропускается леска. Другой конец пла-
стины жестко укрепляется на хлыстике. На конце хлыстика уста-
навливается проволочное кольцо (рис. 1.19). Упругость кивка ре-
гулируется перемещением резинового валика с проволочной
Рис. 1.19. Простейший кивок из пластинчатой пружины:
1 — проволочное крепление; 2 — кивок-пластинка;
3 — проволочная скоба; 4 — кольцо кивка;
5 — кольцо хлыстика; 6 — леска;
7 — хлыстик; 8 — резиновый валик
40
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
скобой вдоль хлыстика. При резкой поклевке кольцо кивка уда-
ряется о кольцо хлыстика, происходит самоподсекание рыбы.
Универсальный кивок-сторожок для зимней рыбалки, кото-
рый был бы одинаково хорош для разных как по весу, так и по
размеру приманок, можно собрать из нескольких уже готовых
кивков, имеющихся в вашем арсенале, с некоторыми несложны-
ми добавлениями (рис. 1.20).
Суть такого универсального кивка в том, что один сторожок
самый чувствительный (нижний), остальные только добавляют
ему жесткость.
Характеристика конкретного сторожка зависит от жесткости
нижней, средней и верхней пластин. Изменяя длину каждой пла-
стины, можно добиться любой чувствительности, да и видимость
поклевки намного выше: представьте себе, как заиграют цветные
шарики, которые крепятся на кончиках каждого из компонентов-
сторожков в таком тройном кивке при поклевке.
Естественно, к такому сторожку нужна и соответствующая
удочка с двумя катушками для лески. Скажем, одна — с леской
0,15—0,17 мм для ловли на легкие приманки, другая — 0,25—
0,27 мм для ловли на более тяжелые.
Такой удочкой, лишь меняя приманки и леску, можно ловить
практически любую рыбу.
Окраска лески
Выбор цвета лески зависит от степени прозрачности воды и цве-
та грунта. Чем лучше леска будет сливаться с фоном, на котором
она видна рыбе, тем успешнее будет рыбалка. Конечно, сейчас
в магазине легко купить леску практически любого цвета. Но
это вовсе не исключает того, что вы решите заняться подобным
Рис. 1.20. Универсальный зимний кивок
Окраска лески
41
делом и самостоятельно. Описанные ниже способы окраски ле-
ски могут сэкономить вам немало средств.
1-й способ. Этот способ предполагает использование красителя
для синтетических тканей. Если вам попадется подобное сред-
ство, обязательно купите — оно хорошо окрашивает леску.
Технология покраски лески с его помощью вполне доступна
каждому. Вначале надо приготовить раствор красителя. В не-
большую кастрюлю налить пол-литра воды, довести до кипения
и, постоянно перемешивая, растворить 10 г красителя.
В коричневые тона окрашивать леску следует так. В приго-
товленный раствор коричневого красителя следует влить пол-
литра холодной воды и нагреть до 65—70 °C. Леску, предвари-
тельно замоченную в течение 3—5 мин в теплой воде, опустить
в раствор на 1 —15 мин, в зависимости от желаемого оттенка.
Окрашивание следует производить при непрерывном переме-
шивании. Чтобы раствор не остывал, его можно периодически
подогревать.
После окраски леску следует прополоскать в теплой воде, слег-
ка отжать и просушить в течение двух часов.
В серый и черный цвета окрашивать леску следует в черном
красителе. Технология та же, но температура раствора 70—75 °C.
Если сократить время до 10—30 с, то леска получится серой.
Зеленый и оливковый цвет получают, смешивая коричневый
краситель и обычную зеленку. Чтобы леска стала зеленой, нуж-
но опустить ее в неразбавленный раствор красителя, охлажден-
ный после кипячения до 65—70 °C. Через 5—10 с добавить 5 мл
1 % раствора бриллиантовой зелени и продолжить крашение
еще 3—5 мин, после чего леску промыть холодной водой и вы-
сушить в течение двух часов. Леска станет оливковой, если ее
поместить в тот же раствор красителя на 2—3 мин, добавить
2—3 мл зеленки, выдержать 3—5 мин и прополоскать в холод-
ной воде.
Все описанные способы окраски рассчитаны для лески диаме-
тром 0,15—0,22 мм.
После такой обработки леска не только приобретет новый цвет,
но и станет прочнее. Кроме того, увеличится срок ее службы.
42
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Ловля на естественную наживку, особенно летом на кузнечика
и других насекомых, результативна и очень увлекательна. К сожа-
лению, она имеет и свои ограничения: даже тонкая леска доволь-
но быстро намокает, потом тонет, увлекая за собой и наживку. Для
таких рыб, как голавль и язь, она становится подозрительной.
Чтобы избежать этого, одни рыбаки смазывают леску парафи-
ном, другие предпочитают гусиный или утиный жир. Что же луч-
ше? Это, как говорится, дело вкуса, так как итог одинаков — ле-
ска после обработки не тонет.
Для этих же целей можно предложить еще один способ.
Из пары катушек от лески делается простое приспособление на-
подобие того, которым перематывают кинопленку. Предвари-
тельно просушенная леска наматывается на одну из катушек. Про-
тягивая через смоченную в жидкой силиконовой смазке для
принтеров тряпку, перематываем леску на вторую катушку. Смаз-
ки не должно быть очень много, а приобрести ее можно в любом
«околокомпьютерном» магазине.
Особенно хорош этот способ для тех, кто использует спиннинг
для дальнего заброса поплавочной снасти. Леска не намокает
и лежит на поверхности воды. Помимо этого, подобная обработ-
ка продлевает срок службы лески.
2-й способ. Вам понадобится растворяющаяся в воде анилино-
вая краска (синяя или коричневая). На 100 г воды берется 1 г крас-
ки и для придания стойкости окраски добавляется 1 г глауберо-
вой соли. Смесь необходимо тщательно перемешать до полного
растворения компонентов. На это может потребоваться до не-
скольких часов. В герметично закрытой посуде раствор сохраня-
ется достаточно долго. Сухую леску следует опустить в раствор.
Все время надо следить за тем, как идет окрашивание, так как ско-
рость окрашивания в зависимости от типа лески идет по-разно-
му Цвет можно проверить на просвет или на фоне белой бумаги.
Тон должен быть несколько темнее желаемого, так как при высы-
хании происходит осветление. Окрашивание занимает, как пра-
Окраска лески
43
вило, несколько минут. Вынутую леску следует прополоскать
и просушить.
3-й способ. 10 мл обыкновенной зеленки следует развести в стака-
не воды. Моток лески опустить в раствор на 5—40 с, промыть и вы-
сушить. Интенсивность окраски зависит от времени воздействия.
Этим способом можно также окрашивать капроновые шнуры.
Если вместо зеленки использовать штемпельную краску — ле-
ску можно окрасить в бледно-сиреневый цвет.
4-й способ. Прозрачную капроновую леску можно окрасить в го-
лубой цвет синькой для белья. Для этого в пол-литра воды нуж-
но добавить несколько капель синьки, нагреть до 50 °C, опустить
леску и держать до полного охлаждения раствора.
На водоеме с песчаным дном лучше пользоваться леской жел-
того цвета. В 5 % растворе йода прозрачная леска становится жел-
той за несколько секунд, а голубая леска приобретает оттенок
прудовой воды. Очень важно не передержать леску в растворе,
в противном случае она получится почти черной.
5-й способ. Окрасить леску в любой оттенок коричневого цвета
можно зеленой кожурой грецкого ореха. Когда орех поспевает,
она лопается и плод выпадает. Собранная кожура используется
для окрашивания лески.
Примерно 800 г кожуры залейте водой так, чтобы масса была
покрыта полностью и осталось немного места для лески. С вече-
ра кожуру, залитую водой, следует прокипятить приблизительно
15—20 мин, затем опустить леску, сразу же снять с огня и оста-
вить до утра. Утром можно вынуть леску, сполоснуть в чистой
воде и просушить. Цвет получится грязновато-коричневый. Ес-
ли вы желаете получить более светлый оттенок, следует просто
уменьшить количество кожуры.
Высушенную кожуру можно хранить при любой температуре
в защищенном от сырости месте.
6-й способ. Наберите молодых помидорных побегов, которые все
равно необходимо ощипывать, обварите их кипятком. В настой
44
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
добавьте соли. Когда он остынет, погрузите в него на час-другой
леску. Она окрасится под цвет воды и станет к тому же более
эластичной.
7-й способ. В небольшое количество горячей воды (60—70 °C) на-
лейте обыкновенные чернила для авторучек (требуемого цвета).
Смотанную в бухточку леску опустите в горячий раствор и оставь-
те на 12—15 часов. Затем леску следует промыть в чуть теплой
воде и высушить, не наматывая на катушку или мотовильца.
Цвет лески зависит от концентрации раствора: чем больше
чернил, тем темнее будет леска. Окрашенная таким способом ле-
ска сохраняет цвет довольно долго и не теряет своих качеств.
8-й способ. Залейте две-три столовые ложки чая стаканом горя-
чей воды и прокипятите настой в течение 3 мин. Положите в го-
рячий раствор бухточку лески и прокипятите в течение 10 с (не бо-
лее!). После этого емкость следует снять с огня и дать раствору
постоять 1 мин. Затем операцию с кипячением надо повторить
дважды, после чего леску следует оставить в растворе на сутки.
Она приобретает светло-коричневый оттенок, что сделает ее
менее заметной на фоне дна. Но главное — упроченная дубиль-
ными веществами, содержащимися в листовом чае, она будет слу-
жить в 1,5—2 раза дольше, чем необработанная леска.
Такой же цвет леске придаст и настой дубовой коры.
9-й способ. 15 г шелухи репчатого лука залейте 150 мл воды и про-
кипятите 5 мин. Пока отвар остывает, смотайте леску с бобины
на стакан, снимите с него и перевяжите ниткой в нескольких ме-
стах, чтобы леска не путалась при окрашивании.
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Приблизительно, но быстро определить прочность лески можно
с помощью пружинного динамометра: один конец метрового ку-
ска лески следует привязать к чему-нибудь неподвижному, дру-
гой — к динамометру и натягивать до разрыва лески.
Поводок впрок
45
В охлажденный раствор поместите моток лески, прижимая его
гнетом, чтобы он весь был покрыт жидкостью. Через три часа леску
можно прополоскать. Она приобретает желто-коричневую окраску.
10-й способ. Леска получится светло-коричневой, если ее подер-
жать 2—3 часа в растворе марганцовки.
11-й способ. Чтобы леска получилась зеленой, ее надо подержать
в растворе такого состава: 10 капель глицерина и 20 нашатырно-
анисовых капель на пол-литра воды.
12-й способ. Сделать леску зеленой можно и таким способом. Мо-
лодую зеленую траву мелко нарезать, залить водой и прокипятить
в течение 5 мин. Затем дать настою немножко остыть и добавить
в него по одной чайной ложке соли на каждый стакан воды.
Бухточку (не шпульку) лески опустить в отвар на 30 с, вынуть
и повторить процедуру несколько раз. Окрашенную леску необ-
ходимо промыть холодной водой и просушить.
В последнее время все больше и больше ценятся так называе-
мые пунктирные лески, у которых светлые участки чередуются
с темными. Такая леска менее заметна. Если однотонная выгля-
дит как сплошная линия, что нередко настораживает рыбу, то
пунктирная в зависимости от степени освещенности толщи во-
ды будет малозаметна на фоне дна, растительности или подвод-
ных предметов.
Пунктирной леску делают так: широкую бухточку опускают
в раствор красителя частями, чередуя разные цвета и оттенки.
Поводок впрок
Чаще всего поводок делается из лески меньшего, чем основная
леска, сечения (для поплавочной удочки, ловли на мормышку
и т. д.). Иногда он обрывается, и тогда вам приходится терять вре-
мя на его замену. Чтобы быстро сменить поводок, целесообраз-
но иметь запасные поводки, намотанные на дощечку с 5—6 вы-
резами по краям. На самой же дощечке рядом с поводком стоит
указать длину и диаметр лески, из которой он изготовлен.
46
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Некоторые усовершенствования умелого рыболова могут кос-
нуться и металлических поводков, которые используются на жер-
лицах при ловле крупных хищников.
Так, например, вы можете защитить металлические поводки
от коррозии оксидированием. Хорошие результаты дает следую-
щий способ: очищенные от жира поводки погружают на один час
в 3 % кипящий раствор любого фосфата, затем промывают, су-
шат в течение двух часов при температуре около 60 °C и смазы-
вают маслом. Во избежание появления ржавчины металлический
поводок можно и просто облудить.
Ловя рыбу на жерлицы, вы можете столкнуться со скручива-
нием и перегибами металлических поводков. Выпрямить же на
месте их удается не всегда. Зато можно сделать это в домашних
условиях следующим образом. Поводок нужно нагреть. Удобнее
это делать при помощи разогретого паяльника. Скрученный по-
водок закрепляют за кольцо на деревянной подкладке и прогре-
вают по всей длине, одновременно растягивая его.
Стальные поводки своими руками
В последнее время широкое распространение получили поводки
из гитарных струн. Спиннингисты без труда изготавливают их
в домашних условиях. Главные преимущества таких поводков —
низкая стоимость, высокая прочность и возможность исключить
из оснастки лишние элементы, как минимум не добавляющие
всей снасти надежности: вертлюги, заводные кольца, карабины.
Металлические самодельные поводки из гитарных струн сделать
очень просто. Для этого подойдут струны № 1 и № 2. Разрывная
нагрузка струны № 2 немногим больше 10 кг, а струны № 1 — око-
ло 6—8 кг.
Чтобы скрутить поводок, нужно взять отрезок струны чуть
длиннее, чем удвоенный размер будущего поводка. Затем нужно
загнуть кончик и скрутить все вместе, т. е. и кончик, и основной
отрезок друг относительно друга. На месте сгиба струны полу-
чится небольшая петелька.
Непосредственно на месте ловли скрученный конец раскручива-
ется пальцами и в получившуюся петельку вставляется приманка.
Стальные поводки своими руками
47
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Диаметр проволоки из «полевки» — 0,3 мм, как у гитарной стру-
ны № 1. Поводок из такой тонкой проволоки малозаметен в воде
и не настораживает пугливых хищников.
Т. е. поводок к приманке прицепляется через скрутку-раскрутку.
Такой поводок из струны позволяет обойтись без каких-либо
вертлюгов и заводных колец. Запаса прочности такого поводка
достаточно для 40—50 скручиваний-раскручиваний, далее он те-
ряет свои качества, что может стать причиной схода рыбы.
Однако использованием гитарной струны настоящий рыбак
не ограничивается. Особое внимание спиннингистов привлека-
ет к себе так называемый полевой кабель, или просто «полевка».
Такой кабель имеет маркировку П-274М. Он представляет собой
два свитых изолированных провода. В каждом из проводов —
3 оцинкованные стальные и 4 медные жилы. Таким образом, из
1 м кабеля вы получите 6 м качественной стальной проволоки,
вполне пригодной для изготовления поводков.
Подобную проволоку можно встретить и в кабелях других ма-
рок, например П-296. Преимущества этого материала перед ги-
тарными струнами — еще более низкая стоимость и возможность
приобретения его любой нужной длины. Купить «полевку» мож-
но в большинстве магазинов радиодеталей. Стоимость изготов-
ления таких поводков очень низкая и определяется только затра-
ченным временем.
Надо отметить, что поводки из этого материала можно исполь-
зовать двумя способами. В одном случае скрутка в ходе рыбалки
рыболовом не раскручивается, так как замена приманки происхо-
дит с помощью дополнительного элемента оснастки — заводного
кольца или карабина. Второй вариант предусматривает возмож-
ность скручивания и раскручивания непосредственно на рыбал-
ке для смены приманки.
В первом случае при закручивании концов поводка витки мож-
но укладывать максимально плотно, во втором — скрутку на
одном из концов поводка делают достаточно пологой, поскольку
48
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
в ином случае раскрутить поводок и снова скрутить будет про-
блематично. Необходимо добавить, что отличием этого матери-
ала от гитарной струны является его меньшая жесткость, что де-
лает скручивание и раскручивание несколько более трудоемким.
Прочность оснастки при использовании проволоки из поле-
вого кабеля в сочетании с плетенкой определяется несколькими
факторами, в первую очередь тем, каким образом сделана скрут-
ка. Здесь можно выделить 3 основных варианта.
Первый вариант. Конец проволоки после сгиба обвивается во-
круг основной части поводка, которая при этом остается прямой.
При скручивании легко контролировать шаг навивки. Если пред-
полагается, что скрутка будет раскручиваться для смены приман-
ки непосредственно на водоеме, то шаг 1,5 мм можно считать
оптимальным.
Недостаток такой скрутки — раскручивание при нагрузке
5,5—7,0 кг.
Второй вариант — симметричное скручивание конца прово-
локи и ее основной части. В этом случае под статической нагруз-
кой около 9 кг проволока рвется в месте выхода поводка из скрут-
ки. Расползания витков и ослабления скрутки под нагрузкой
не происходит. Таким образом, этот вариант оказывается проч-
нее предыдущего, причем симметричная скрутка и в этом случае
допускает раскручивание на водоеме для смены приманки.
Третий вариант. Он представляет собой первый вариант, уси-
ленный дополнительной скруткой в обратном направлении.
В этом случае раскручивание исключается, и прочность такой
скрутки еще выше, чем во втором варианте. Разрыв происходит
при нагрузке около 12 кг в районе петли поводка. Очевидный
минус этого варианта — невозможность скручивания и раскру-
чивания на рыбалке. Можно порекомендовать дальнюю от при-
манки скрутку всегда делать двойной. Такая скрутка, очевидно,
будет более заметной для рыбы, но все же не настолько, чтобы
в ловле обычных хищников, таких как щука или судак, это ока-
залось критичным.
Увеличение количества витков более четырех не влияет на
прочность скрутки. Тем не менее практика показывает, что резкие
Поплавок из подручных средств
49
рывки рыбы при вываживании могут сильно ослабить закрут-
ку. Поэтому оптимальным количеством витков для первого ва-
рианта скрутки можно считать 6—8, а в случае двойной скрутки
можно рекомендовать 5—6 нижних и 3—4 верхних витка.
Шаг витков также оказывает некоторое влияние на прочность
скрутки. Чем плотнее витки, тем большее усилие требуется для
раскручивания скрутки.
Также не следует забывать, что на сгибе прочностные характе-
ристики проволоки снижаются. Помнить об этом важно и при
изготовлении поводка, и при корректировке его формы на ры-
балке — во всех случаях нужно избегать точечных перегибов (из-
ломов) проволоки.
Поводки из «полевки» хороши во всех случаях, когда от сна-
сти не требуется прочности более 7—9 кг. Однако следует пом-
нить, что использование поводков из «полевки» в оснащении
спиннинга класса Ultra Light приводит к некоторому снижению
общей прочности снасти за счет ослабления плетенки в месте
крепления к поводку. Решением этой проблемы может послужить
использование маленького заводного кольца между поводком
и плетеным шнуром.
Для повышения прочности снасти до 10—12 кг нужно исполь-
зовать двойную скрутку.
Что же касается неизбежного износа плетенки в месте контак-
та с поводком в ходе рыбалки, то эту проблему легко решить, про-
сто периодически обрезая конец шнура и перевязывая узел зано-
во. Вполне достаточно заново привязывать поводок перед каждой
новой рыбалкой.
Поплавок из подручных средств
Если вы решите самостоятельно изготовить поплавок, имейте
в виду, что на чувствительность поплавка оказывают влияние
многие факторы: его форма, размеры, материал, из которого он
сделан, и даже способ крепления к леске.
Простейший поплавок можно сделать из пробки от любой бутыл-
ки, кусочка сухого стебелька сорго (веник) или гусиного пера.
50
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Поплавок из пера
Для крупных поплавков берут гусиные перья, для мелких — пе-
рья других птиц. Прежде всего со стержня пера нужно снять ость.
Делать это надо осторожно, чтобы не повредить верхнюю плен-
ку — нарушится целостность и водонепроницаемость стержня.
Ость срезают ножницами, а оставшиеся ворсинки сошлифовы-
вают шкуркой. Затем нижнюю, более тонкую часть стержня на-
до срезать наискось. Образовавшийся язычок загнуть петелькой,
в которую вставить колечко из медной или латунной проволоки.
После этого нужно прижать язычок к стержню, зафиксировать
тонкой нитью и покрыть водостойким лаком (клеем). Для креп-
ления на леске на стержень можно надеть колечки, вырезанные
из ниппельной резины.
Поплавок из пенопласта
Веретенообразный поплавок несложно сделать из пенопласта.
В брусочке пенопласта размером 10 х 2 х 2 см металлической вя-
зальной спицей по центру проделывается сквозное отверстие.
Не вынимая спицы (чтобы не сломать заготовку), острым но-
жом или лезвием безопасной бритвы следует придать пенопла-
сту нужную форму. Затем спицу убрать, а на ее место вставить
заранее выструганный из отрезка бамбука и смазанный клеем
БФ-2 или «Момент» такой же толщины круглый стерженек. По-
сле этого утюгом или другим гладким, но достаточно тяжелым
предметом заготовку необходимо прокатать по ровной доске
(например, по столу). Нижнюю, погруженную в воду, часть по-
плавка (в идеале это % длины поплавка) неплохо покрасить
в цвет, имитирующий случайно оказавшийся в воде природный
предмет — кусочек водоросли, коры дерева или жухлый лист.
Для этого подойдут темно-коричневый, буро-зеленый и т. п. цве-
та. Цвета надводной части, наоборот, должны в любых условиях
обеспечивать хорошую видимость поплавка. Некоторые рыболо-
вы стараются выкрасить верх поплавка в ярко-красный цвет.
Этого делать не следует — красный цвет утомляет зрение. Наи-
лучшими признаются такие сочетания: ярко-желтый и черный;
Поплавок из подручных средств
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Самопогружающийся поплавок делают, обернув свинцовой лентой
нижнюю часть обычного поплавка так, чтобы он стоял в воде. Лен-
ту крепят обмоткой и водостойким клеем. Можно также в нижнюю
часть поплавка вставить несколько дробинок и зафиксировать.
белый и фиолетовый — эти цвета не пугают рыбу и хорошо вид-
ны с берега.
Сотни поплавков из одного флакона
Л вот интересная технология, которая позволит вам за раз сде-
лать столько поплавков любой формы и размера, что их хватит
не только вам на несколько лет, но и останется, чтобы поделить-
ся с менее умелым другом.
Для изготовления поплавка вам понадобятся: монтажная пе-
на, ровные трубки различной длины и диаметра (по размеру бу-
дущих поплавков), материал для мачты и киля поплавка (при
необходимости), тонкая проволока, тонко раскатанный и наре-
занный на узкие полоски листовой свинец либо узкие грузила,
водостойкий клей и краска.
Технология изготовления проста: пена впрыскивается в пред-
варительно смазанные изнутри машинным маслом или вазелином
трубки. Избыток пены, выступающий с торцов, немедленно уда-
ляется (если использовать для впрыскивания трубку из комплек-
та монтажной пены, засовывая ее примерно до половины труб-
ки-формы и впрыскивая небольшую порцию пены, что легко
достигается после нескольких попыток, то таких излишков не бу-
дет). Сразу же вставляются точно по центру киль и мачта (при
необходимости) либо проволока, скрученная так, чтобы можно
было надеть грузило. А лучше намотать нужное количество ли-
стового свинца. Выступающие над грузилом концы проволоки
слегка загибаются (для надежной фиксации в теле поплавка).
Через 5—10 мин пена застывает — и идеально круглый и глад-
кий поплавок готов. Остается только аккуратно вынуть его из
52
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
трубки, покрыть водостойким клеем и покрасить. Флакона мон-
тажной пены хватит на несколько сотен, а то и тысяч (в зависи-
мости от размеров) поплавков.
Крючок - всему голова
Крючок — наиважнейшая часть любой рыболовной снасти. Он
служит для того, чтобы зацепить взявшую насадку (клюнувшую)
рыбу и удержать ее при вываживании из воды. От качества крюч-
ка во многом зависит успех ужения. Он должен быть малозамет-
ным, прочным, достаточно острым и цепким.
Отправляясь на рыбалку, вы должны быть уверены, что ни один
крючок вас не подведет. И для этой уверенности неплохо было бы
испытать заготовленные крючки на прочность еще дома.
В домашних условиях подвергнуть крючок испытанию на проч-
ность можно следующим образом. Острие крючка зажимается
в тисочках или плоскогубцах. Цевье при этом должно быть обра-
щено к полу и находиться в горизонтальном положении. К пе-
тельке или лопаточке крючка подвязываем сменный груз (лучше
весовые гирьки) и, постепенно увеличивая нагрузку, определяем
предел прочности для данной партии крючков (рис. 1.21).
Проверить закалку крючка можно, отгибая жало в сторону или
нажимая на цевье. Перекаленный крючок при таком испытании
ломается, а недокаленный — легко разгибается. Правильно зака-
ленный крючок пружинит.
Рис. 1.21. Испытание крючка на прочность
Крючок - всему голова
53
-------------------------------------------------
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Повышенной прочностью на прямой разгиб обладают кованые
крючки, плоские с боков.
А теперь представим себе, что крючки не прошли испытания.
Не беда. Вы можете усилить или ослабить их закалку.
Если вам необходимо ослабить закалку крючка, его следует
положить в песок, насыпанный в жестянку, и поставить на го-
рящую плиту. Закалка ослабится, когда крючок примет синева-
тый оттенок.
Если крючок надо закалить, его следует нагреть до синевы, а за-
тем погрузить в масло.
Иногда вам может потребоваться подточить крючки или под-
править им жала непосредственно во время ловли на берегу во-
доема. При отсутствии точильного бруска можно использовать
мелкозернистую шлифовальную шкурку (она все же легче, чем
брусок, и ее можно всегда иметь с собой в рюкзаке). Но если у вас
и ее не оказалось, то сгодится для этой цели и терка спичечного
коробка.
Если вы используете простые крючки (без антикоррозийного
покрытия), то следует позаботиться об их сохранности между вы-
ездами на рыбную ловлю.
Ваш набор крючков не будет ржаветь, если в баночку, где они
хранятся, насыпать немного крахмала. Защитить от ржавчины
можно крючки и по-другому. Возьмите кусочек поролона и пропи-
тайте его машинным маслом. В получившуюся «жирную» губку
воткните крючки для хранения. Но если на крючках все же появи-
лась ржавчина, от нее можно избавиться. Ржавчина исчезнет, если
крючок воткнуть в мыло и подержать его там некоторое время.
Как известно, крючки бывают не только одинарные. Двойные
и тройные крючки имеют общее название якорь. Якорек на два
или три жала можно сделать самостоятельно, спаяв вместе соот-
ветствующее количество одинарных крючков. Сделать это не-
сложно; в качестве материала используются одинарные крючки
как с ушком для привязывания лески, так и с лопаточкой.
54
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Если крючки с ушком, то у двух крючков из трех их откусыва-
ют. Если же крючки с лопаточкой, то их отламывают и заменяют
специально сделанной петелькой (рис. 1.22, а).
Перед пайкой одинарные крючки скручиваются между собой
медной жилкой электрошнура. Это делается так: щепотью левой
руки берется волосок и 3 крючка (рис. 1.22, б). Свободный конец
волоска продевается в ушко и накручивается 4—5 раз вокруг
стержней до начала загиба крючков, где он скручивается с пер-
вым концом волоска в жгутик до обрыва последнего (оставший-
ся конец жгутика нужно пригнуть).
После этого крючки разворачиваются под углом 120°, вырав-
ниваются по высоте и осторожно устанавливаются в ванночку
для пайки.
Ванночка для пайки (рис. 1.22, в) достаточно массивна, чтобы
служить хорошим аккумулятором тепла, и очень устойчива.
Если крючки вороненые или покрыты лаком или маслом, то
специально зачищать их перед пайкой не нужно, достаточно
дважды погрузить якорек в крепкую паяльную кислоту и припой.
Рис. 1.22. Пайка якорей:
а — петелька; б — продевание в крючки медного поводка;
в — ванночка для пайки
Грузило на любой вкус
55
----------------------------------------‘^3--------------
После пайки аккуратным выгибанием крючков якорьку придает-
ся окончательная форма.
Для скручивания волоска и держания якорька при пайке очень
удобны хирургические иглодержатели.
Грузило на любой вкус
Многие рыболовы предпочитают делать грузила самостоятельно,
а не приобретать готовые. Во-первых, это связано с определен-
ной экономией средств, а во-вторых, самостоятельно можно сде-
лать именно такое грузило, какое хочется самому рыболову —
и по форме, и по весу.
Самостоятельно вылить грузило можно для любой снасти. Если
речь идет об обычной поплавочной удочке, то и лить-то ничего
не придется, так как в качестве грузила можно использовать лю-
бой подходящий по весу кусочек свинца, просто обжав его пло-
скогубцами для придания округлой формы, или воспользовать-
ся обычной свинцовой дробинкой, сделав в ней надрез ножом.
Для донной снасти нужны грузила определенной формы, да
и массой побольше — чтобы не тащило по течению. Их делают
преимущественно плоскими и различного размера. Проще всего
отливать грузила в алюминиевой ложке, а затем на узком конце
просверлить отверстие для лески. Отливки получаются плоско-
выпуклыми и не требуют дополнительной обработки.
Но, пожалуй, больше всего внимания самостоятельной отлив-
ке грузил уделяют спиннингисты. При изготовлении грузил, при-
годных для ловли на спиннинг, нужно иметь более сложную форму,
чем просто столовая ложка. При наличии такой формы литье гру-
зил уже не составляет труда. Делать формы для отливки грузил,
Г СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
В-качестве тигля для плавки свинца удобно использовать обык-
новенный половник небольшого размера из нержавейки. Предва-
рительно у него изгибается ручка и формуется (например, зуби-
лом) небольшой клювик для литья.
56
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
понятно, вам тоже придется самостоятельно. Несколько вариан-
тов изготовления таких форм и приведено далее. Выбор того или
иного варианта изготовления формы в каждом конкретном слу-
чае определяется наличием исходной модели груза, возможно-
стью изготовления формы по той или иной технологии и требо-
ваниями к долговечности формы.
Но прежде чем перейти к разговору о формах грузил для спин-
нинга, следует привести некоторые рекомендации по геометри-
ческим размерам грузов для приманок.
В практике спиннингиста используются грузы из весового диа-
пазона 5—30 г. В табл. 1.2 и 1.3 приведены размеры и массы цилин-
дрических и шарообразных грузил для спиннинговых приманок при
отливке из различных легкоплавких сплавов. Для получения груза
другого веса можно либо изменить его геометрические размеры, ли-
бо, оставив прежние размеры, отлить груз из другого материала.
Таблица 1.2. Грузы в форме цилиндра
Размеры Материал
D, мм Н, мм Свинец, г ПОС40, г ПОС61, г Олово, г
10 6 5,3 4,4 4,0 3,4
12 8 10,3 8,4 7,7 6,6
15 10 20,0 16,4 15,0 12,9
18 10 28,8 23,6 21,6 18,5
18 12 34,6 28,3 25,9 22,2
20 10 35,6 29,1 26,7 22,9
20 12 42,7 34,9 32,0 27,4
Таблица 1.3. Грузы в форме шара
Диаметр, мм Материал
Свинец, г ПОС40, г ПОС61, г Олово, г
10 5,9 4,9 4,4 3,8
12 10,3 8,4 7,7 6,6
15 20,0 16,4 15,0 12,9
18 34,6 28,3 25,9 22,2
20 47,5 38,8 35,6 30,5
Грузило на любой вкус
57
А теперь о формах для отливки. Чаще всего их делают из гипса,
хотя можно использовать и другие материалы, например обыч-
ную картофелину. И понятно, что у каждой формы есть свои плю
сы и минусы.
Форма из гипса позволяет отливать качественные грузила слож-
ной формы по заданной модели, но требует для своего изготов-
ления больше времени. Для начала потребуется модель груза.
Можно либо использовать в качестве модели готовый груз, либо
изготовить ее из пластилина или любого другого материала. Го-
товая модель покрывается тонким слоем вазелина, чтобы потом
ее можно было легко извлечь из затвердевшего гипса.
Из картона делается коробка размером с две спичечные. Берет-
ся алебастр и разводится водой до консистенции густой сметаны.
Коробка из картона заливается алебастром до половины высоты.
Пока алебастр не схватился, в него до половины своей толщины
опускается подготовленная модель. В местах, где будет литник
и выпор, укладываются спички, также смазанные вазелином.
Дается время на схватывание алебастра (около 30 мин). В по-
лучившейся половинке формы по углам вырезаются конусообраз-
ные углубления (они потом помогут половинкам формы совме-
ститься без перекоса и смещения).
Из толстой бумаги вырезается полоска шириной около 1 см
и складывается пополам. Она укладывается на свободное место
в половинку формы сгибом внутрь. Назначение этой полоски —
упростить разъединение половинок формы после изготовления.
Не вынимая модель, на ее поверхность и поверхность половин-
ки формы наносим очень густой раствор мыла (можно восполь-
зоваться тем же вазелином). Этот слой требуется для разделения
половинок формы после ее высыхания.
Разводится вторая порция алебастра; коробка заполняется им
до конца. Дается выдержка около часа для полного схватывания
алебастра.
Далее половинки формы разъединяются, модель и спички из-
влекаются, вырезается конус под литник. Форма помещается в те-
плое место и выдерживается до полного испарения влаги: в ду-
ховке достаточно 1—2 часов, при комнатной температуре и сухом
воздухе — 1—2 дней. Перед первой заливкой свинца форму еле-
58
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Если использовать сплавы свинца, то, во-первых, за счет разности
удельных весов может получиться груз меньшего веса, а во-вторых,
из-за других механических свойств этих сплавов (текучесть, коэф-
фициент объемного расширения, температура плавления и кристал-
лизации, теплоемкость), возможно, придется немного поэкспери-
ментировать с предварительным подогревом формы. Поэтому, если
есть возможность, грузила все же лучше лить из чистого свинца.
дует прокалить на газовой плите для полного испарения влаги,
в противном случае она растрескается при изготовлении перво-
го же экземпляра грузила.
Под внешние петли будущего груза изготавливается проволоч-
ный каркас; его нужно заложить в форму. Теперь необходимо со-
вместить половинки формы и зафиксировать их друг относитель-
но друга несколькими витками проволоки без изоляции.
В собранную таким образом форму и заливают расплавлен-
ный металл. После отливки надо дать форме остыть. Остывшую
форму можно разобрать, вынуть отливку и произвести ее дора-
ботку, удалив при помощи кусачек литник и выпор. Для получе-
ния качественной отливки форму лучше слегка подогреть на ме-
таллическом листе.
Достоинства формы из гипса — простота изготовления и воз-
можность изготовления относительно сложных отливок по об-
разцу. Недостаток — такой формы хватает на 15—20 отливок
и долго приходится ждать остывания формы.
Более прочные и долговечные формы можно изготовить из
смеси алебастра с канцелярским силикатным клеем (жидким сте-
клом) или из цемента, но на их изготовление требуется значитель-
но больше времени.
Если необходимо срочно сделать несколько грузов, а гипсовой
формы под рукой нет, можно использовать... обычную картош-
ку. В половине сырой картофелины нужно вырезать форму. Пе-
ред заливкой уложите в нее проволочный каркас под ушки и за-
лейте свинцом. При заливке следует соблюдать осторожность,
Самодельные блесны
59
------------------------------------------------------
т. к. интенсивное парообразование способно расплескать горя-
чий свинец и нанести ожоги.
Более сложную форму можно сделать из двух половинок, снаб-
див их литником и выпором.
Такой способ изготовления формы позволяет произвести от-
ливку нескольких экземпляров грузил при малых затратах вре-
мени на изготовление самой формы. К недостаткам этого способа
следует отнести недолговечность самой формы и невозможность
делать отливки по заранее заданной модели. Кроме того, качество
получаемой отливки оставляет желать лучшего.
Самодельные блесны
Хотя полки магазинов завалены приманками, часто самая люби-
мая и уловистая приманка — та, которая изготовлена собствен-
ными руками. Кроме того, большое значение имеет и низкая сто-
имость самодельной блесны. В связи с этим рыболовы-умельцы
не перестают искать новые способы и исходные материалы для
самостоятельного изготовления блесен.
Блесна из чайной ложки
Посмотрите на обычную чайную ложку — наметанный глаз ви-
дит в ней не одну, а сразу две блесны.
Первая — сама железная ложечка. Блесна с идеально симме-
тричной формой и равномерным внутренним углублением. Глав-
ное ее достоинство — это работа при проводке в толще воды.
Для изготовления этой блесны вам понадобятся два кольца,
тройник и четверть часа свободного времени. Отпилите ложку
от ручки. Напильником зашлифуйте место среза. Просверлите
два отверстия.
Обратите особое внимание на оснастку блесны. Опытным пу-
тем установлено, что кольцо, которое соединяет блесну и трой-
ник, должно быть в полтора*два раза больше зацепного кольца.
При меньших кольцах тройник, украшенный красными шерстин-
ками, ухудшает игру блесны при проводке.
Возьмите еще одну чайную ложечку, теперь уже алюминиевую.
60
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Изготовление из нее блесны аналогично предыдущей. Эта блес-
на используется для облова близко расположенных мест и окон
в камышах. Алюминиевая ложка-блесна имеет одну интересную
особенность — ее проводка в толще воды сопровождается шу-
мом, который привлекает внимание и побуждает к атаке даже сы-
того хищника.
Отрезанную ручку стальной ложки нужно еще укоротить, при-
близительно на 1,5—2 см; оставшаяся часть по размеру очень на-
поминает уклейку.
Просверлите два отверстия и оснастите блесну. Тройник ста-
вится на широкий конец ручки. Для более успешной ловли суда-
ка необходимо насадить на тройник пучок разноцветных поло-
сок полиэтилена, которые можно нарезать из полиэтиленовых
пакетов. Разница результатов ловли судака на блесну с хвостом
и без него очень заметна.
Вторая ручка алюминиевая. Она заменяет сильную и дорогую
блесну — «Девон». Изготавливается как и предыдущая. Эта блес-
на предназначена исключительно для облова мест, где гуляет же-
рех. Ею обрабатывают перекаты и плесы.
Ручка оснащается наоборот: тройник необходимо ставить на
тонкую часть блесны: при проводке такая блесна не будет выска-
кивать на поверхность воды. Снабжать тройник хвостиком или
цветными шерстинками необязательно.
После оснастки ручек нужно проверить, как они работают при
проводке. Немного отгибая их в ту или иную сторону, можно из-
менять их игру, приспосабливая для тех или иных условий.
Блесна из пивной банки
Но если изготовление блесны из чайной ложки предполагает все
же затраты на саму чайную ложку, то следующий метод изготов-
ления блесны — это еще и возможность использовать бесплатное
вторсырье. Таким вторсырьем в данном случае будет пустая бан-
ка из-под пива и других напитков.
Тонкая жесть, из которой делаются пивные банки, — весьма
технологичный материал для изготовления вращающихся и ко-
леблющихся блесен. А какие расцветки! Золотистые, оранжевые,
Самодельные блесны
61
серебристые, небесно-голубые, полосатые двух-трех цветов —
словом, на любой рыбий вкус.
Простейшую колеблющуюся блесну можно изготовить следую-
щим образом. В лепестке, вырезанном из боковой поверхности
банки, просверливаются три отверстия диаметром 1,5 -2 мм,
в которые пропускается крючок с удлиненным цевьем. Расстоя-
ние между соседними отверстиями должно быть равно номеру
крючка, чтобы при посадке блесну особенно не деформировать.
Ширина узкой нижней части лепестка всегда меньше номера оди-
нарного крючка, чтобы рыба не сходила (рис. 1.23).
Можно по оси лепестка-заготовки сделать поперечные проре-
зи и в них вставить цевье крючка. Для более плотной посадки
блесны на крючок на цевье целесообразно надеть цветной кем-
брик. К леске блесна крепится через заводное колечко или кара-
бинчик. Разновидность такой блесны показана на рис. 1.24.
Технология ее изготовления та же, только заготовка складыва-
ется по линиям в «гармошку», в которой за один проход просвер-
ливаются отверстия. Крючок вставляется в отверстия, и «гармош-
ка» вытягивается вдоль цевья крючка. Такие блесны используют
для спиннинговой ловли жереха и сельди на течении. Можно
Рис. 1.23. Блесна из банки:
1 — лепесток из банки; 2 — отверстия 0 2 мм; 3 — крючок;
4 — заводное кольцо; 5 — поперечные прорези
62
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 1.24. Вариант блесны из банки:
1 — заготовка; 2 — линия сгиба; 3 — отверстия;
4 — ушко крючка; 5 — цевье крючка
использовать по 2—3 таких блесны на поводках при ловле на
донки-закидушки. На перекатах они вызывают активные поклев-
ки судака и чехони.
В верхней части рис. 1.25 показана развертка вращающейся
блесны, вырезанная все из той же баночной жести.
В отличие от обычных вращающихся блесен она имеет не один,
а два лепестка. В прямоугольной части заготовки просверлива-
ются три отверстия диаметром 1—1,5 мм; они в дальнейшем будут
Рис. 1.25. Вращающаяся самодельная блесна:
1 — тройник; 2 — проволочный стержень; 3 — лепесток; 4 — линия сгиба;
5 — отверстие; 6 — колечко; 7 — бусинка; 8 — застежка
Самодельные блесны
63
играть роль направляющих для оси вращения блесны. Заготовка
сгибается по линиям. В отверстия пропускается проволочный
стержень, имеющий в нижней части застежку для соединения
с колечком тройника. Выше застежки на проволочный стержень
нанизывается бусинка, на которую опирается блесна. После сбор-
ки блесны на верхнем конце стержня формируется колечко. Благо-
даря трем отверстиям блесна фиксируется относительно своей
оси, лепестки не касаются тройника.
Чтобы тройник не мешал игре блесны и не цеплялся за леску,
на соединение застежки и колечка тройника надевается кусочек
ниппельной трубочки. Предварительно его надо нанизать на це-
вье тройника, а после соединения с застежкой сдвинуть вверх, на
узел крепления. Предлагаемый вариант вращающейся блесны
предусматривает, что на отдельном поводке будет расположено
грузило. Можно изготовить приманку с совмещенным грузилом,
закрепив на стержне выше застежки свинцовую «оливку».
Материалом для изготовления вращающихся блесен в домаш-
них условиях могут послужить и рефлекторы старых автомобиль-
ных фар. При этом у вас получится блесна, у которой вогнутая
сторона окажется никелированной, выпуклая — матовой.
Много блесен своим штампом
До сих пор шла речь о блеснах из подручных материалов. Но мож-
но пойти и дальше, создав форму для штамповки блесен. Хотя
сам процесс изготовления такой формы достаточно трудоемок,
он себя вполне оправдывает, так как с помощью описанной тех-
нологии можно сделать любое количество прекрасных блесен,
аналогичных вашим любимым.
Штамп для блесен изготавливается следующим образом.
Берется прямоугольный кусок мягкого дерева, например со-
сновой доски. К его концу шурупами через отверстия для завод-
ных колец крепится блесна, естественно, без них. Далее следует
обвести карандашом контур блесны. Теперь можно открутить
блесну и из дерева сделать конус, к которому потом с одной сто-
роны опять прикрутить блесну. С другой стороны следует при
крутить рейки из дерева. Свободное пространство между блесной
64
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
и деревом, а также все щели и неровности на конусе замазыва-
ются пластилином, а конус и блесна смазываются литолом или
какой-нибудь другой смазкой. Делается это для того, чтобы мо-
дель не прилипала к гипсу (рис. 1.26).
Пустая коробка подходящего размера заливается жидким гип-
сом. Конус модели погружается в нее так, чтобы рейка опиралась
на края коробки. Обратите внимание, что от поверхности блес-
ны до дна коробки желательно оставить 2—3 см. Хорошо в гипс
положить тонкую проволоку — арматуру для прочности формы.
После отвердения гипса конус можно удалить — форма для от-
ливки пуансона готова. Блесну можно снять, очистить от смазки
и пластилина и снова использовать на рыбалке.
Полученная гипсовая форма смазывается литолом, изготавли-
вается арматурный каркас из проволоки (рис. 1.27). Концы про-
Арматура из проволоки
Рис. 1.27. Форма для отливки пуансона
Самодельные блесны
65
волоки длиной 10—15 см обрезать не нужно — позже они будут
использованы для крепления.
Полученную форму нужно залить гипсом. После отвердения
готовый гипсовый конус удаляется — для этого и используются
оставленные концы проволоки. Если вы все сделали правильно,
то форма для отливки матрицы готова. Теперь, если необходимо,
можно прочистить следы шурупов, которыми крепилась блесна
при изготовлении модели.
Отливка пуансона проста — гипсовая форма заливается алю-
миниевым сплавом. Первая отливка обычно получается плохо —
пока гипсовая форма не нагрелась. Гипс выдерживает 4—5 отли-
вок, из которых можно выбрать пуансон нормального качества.
Для отливки матрицы берется железная посуда, сверху накла-
дывается рейка из железа, к которой с помощью свободных кон-
цов проволоки крепится гипсовый конус (рис. 1.28). Необходимо
следить, чтобы крепление было параллельно рейке. Форма зали-
вается алюминиевым сплавом. Обычно уже вторая отливка по-
лучается достаточно качественной.
Края получившейся матрицы обычно закруглены, и их можно
подчистить острым резаком. Пуансон же необходимо обработать
напильником, чтобы входил в матрицу (рис. 1.29). Алюминий до-
вольно легко обрабатывается.
Металлургия в описываемом методе — самое сложное; все
остальное можно сделать в домашних условиях, а вот расплавить
алюминий в домашних условиях трудновато — слишком высока
температура плавления. Но, поискав, вы наверняка сможете най-
ти мастерскую, где вам помогут с этой проблемой. Алюминиевое
сырье для производства такой матрицы — старые блоки цилин-
дров и поршни от мотоциклов. Можно повторно использовать
и отбракованные матрицы.
Рис. 1.28. Отливка матрицы
66
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 1.29. Матрица и пуансон
После того как вы изготовили матрицы для штамповки, изго-
товление самих блесен не представляет никакой сложности. Сна-
чала изготавливается шаблон, по которому вырезается заготовка
блесны. Заготовка вкладывается в матрицу, накрывается пуансо-
ном, и одного удара тяжелого молотка для изготовления блесны
вполне достаточно. Блесны штампуются из меди и латуни толщи-
ной до 2,5—3,0 мм. Таким способом можно изготавливать и двух-
сторонние биметаллические блесны. Заготовки штампуются от-
дельно, потом сверлятся и скрепляются двумя заклепками; форма
готовой блесны корректируется окончательной штамповкой.
ШТАМПИК ДЛЯ НАСЕЧКИ БЛЕСЕН
Чтобы придать самодельным блеснам более привлекательный вид
и уловистость, на них хорошо насечь чешуйки. Для этого следу-
ет сделать штампики-насечки трех разных размеров: для круп-
ных, средних и мелких блесен.
В качестве материала хорошо подойдет обломок большого на-
пильника. Его надо отпустить, накалив до свечения. Затем с мак-
симально возможной точностью нужно разметить центры сверле-
ния. После сверления штампик скашивается. С противоположной
скосу стороны чешуйки обрабатываются надфилем с таким расче-
том, чтобы рабочая поверхность штампика представляла собой
волнистую полоску одинаковой ширины (рис. 1.30, а). Размеры
штампиков для насечки чешуек приведены в табл. 1.4.
Самодельные блесны
67
Таблица 1,4. Размеры штампа для насечки чешуек
Штамп Размер
Толщина рабочей части штампика а Расстояние между центрами в Диаметр сверления с Количество чешуек
Большой 3 5 4,5 8
Средний 2,5 3,5 3 12
Малый 2 2,5 2 16
После слесарной обработки штампик надо закалить: металл
нагревается до белого каления и опускается в холодную воду. По-
сле закалки необходимо дать металлу отпуск для придания ему
некоторой вязкости. Для этого штампик нагревают в песчаной
ванне до появления соломенного цвета побежалости. Рабочую
поверхность штампа надо отполировать.
Насечку блесны производить следующим образом. Взять в ле-
вую руку штамп (рис. 1.30, б), а в правую молоток и достаточно
сильными ударами насечь блесну, передвигая штампик после
Рис. 1.30. Штампик-чешуйка:
а — общий вид; б — штампик в процессе работы; в — ориентировочные размеры
68
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
каждого удара на один ход (высоту чешуйки) влево или вправо.
При насечке между заготовкой блесны и наковальней надо класть
дюралевую пластинку. На насечку одной блесны при известном
навыке уходит не больше одной минуты.
Окраска блесен
Методы окраски блесен существуют разные. Некоторые из них
просты, некоторые требуют более серьезных знаний и навыков.
Так, например, в полевых условиях рыбаки часто окрашивают
блесны над пламенем свечи. Но копоть от свечи очень быстро
смывается. Несколько эффективнее другой способ. Лепесток бе-
лой блесны тщательно полируется, после чего помещается на
угли костра. Спустя некоторое время на нем появляются побе-
жалости, после чего лепесток необходимо быстро остудить в мас-
ле — он станет темнее. Если же нужно вернуть первоначальный
блеск медной или латунной блесне, ее стоит всего лишь почистить
половинкой сырой картофелины.
В принципе блесне можно придать практически любой цвет,
но этот процесс уже несколько сложнее и требует определенных
знаний по химии и гальваностегии. Описанные далее методы
и приемы подойдут для окрашивания не только блесен, но и лю-
бых металлических частей снасти.
ХИМИЧЕСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИМАНОК
Химическое окрашивание металлических приманок (иногда в со-
четании с раскраской обычными красками) позволяет копи-
ровать натуральную окраску тех или иных рыб. Относительная
простота, возможность окрашивания почти всех металлов и до-
ступность материалов делают возможным химическое окраши-
вание в домашних условиях.
Перед окраской металлическую поверхность приманки шлифу-
ют, обезжиривают органическими растворителями (ацетоном, бен-
зином и др.), очищают от пленки окислов (декапируют) слабыми
растворами кислот и промывают водой. Медь и ее сплавы декапи-
Самодельные блесны
69
руют в 5 % растворе серной кислоты в течение 20—60 с; сталь —
в 10 % растворе соляной кислоты в течение 30—60 с; никель —
в 10 % растворе серной кислоты в течение 20—40 с; серебро — в 2 %
растворе соляной кислоты в течение 40—60 с; алюминий и его спла-
вы — в 10—15 % растворе азотной кислоты в течение 5—15 с.
Применяют два способа химического окрашивания металли-
ческих поверхностей: покрытие медно-закисными пленками или
создание пленки окислов и солей в результате взаимодействия са-
мого металла со специальными химическими реактивами.
ПОКРЫТИЕ МЕДНО-ЗАКИСНЫМИ ПЛЕНКАМИ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Этим способом можно окрашивать практически любые металлы,
кроме разве что свинца. Особенно хороши цвета медно-закисных
пленок на полированном никеле и латуни. Растворы готовят на
дистиллированной воде, используя реактивы с индексом «Ч» (чи-
стые) или «ХЧ» (химически чистые). Все приведенные здесь и да-
лее рецепты растворов для окрашивания приманок даны из рас-
чета на 1 л воды.
Рабочий раствор для получения медно-закисной пленки: мед-
ный купорос 50—60 г, сахар-рафинад 80—90 г, едкий натр 40—
50 г. В одной четверти объема воды растворяют медный купорос,
в полученный раствор добавляют сахар. Отдельно в одной чет-
верти воды растворяют едкий натр (следует соблюдать особую
осторожность!) и к нему, непрерывно помешивая, добавляют не-
большими порциями первый раствор. После полного смешива-
ния доливают оставшуюся воду.
Окрашивание можно производить в банке или в стакане. К от-
рицательному контакту батареи карманного фонарика напряже-
нием 4,5 В подключают подготовленную блесну, мормышку с обо-
лочкой и т. п., к положительному — зачищенную пластинку из
красной меди.
В раствор опускают сначала медную пластинку, затем окраши-
ваемую деталь. Через 4—10 с батарейку отключают (она нужна
только для запуска процесса окрашивания). На рис. 1.31 изобра-
жена схема простейшей гальваноустановки.
70
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Процесс начинается через 2—3 мин. В промежуток времени от
2 до 25 мин деталь последовательно окрашивается в следующие
цвета: 2 мин — коричневый, 3 мин — фиолетовый, 3—5 мин —
синий, 5—6 мин — голубой, 8—12 мин — желтый, 12—13 мин —
оранжевый, 13—15 мин — красный, 17—21 мин — зеленый цвет.
Если ее держать в рабочем растворе дольше, то цвета циклически
повторяются.
Для получения более насыщенного цвета в рабочий раствор
добавляют до 20 г углекислого натрия. Деталь можно вынимать
из раствора (чтобы проверить полученный цвет) и снова опу-
скать в него — от этого процесс окраски не прерывается. При
достижении нужного цвета деталь извлекают из рабочего рас-
твора, промывают водой и сушат. Если необходимо снять цвет-
ную пленку, то это легко сделать тампоном, смоченным наша-
тырным спиртом.
Чтобы предотвратить быстрое истирание медно-закисной плен-
ки, поверхность покрывают лаком.
СОЗДАНИЕ ЦВЕТНЫХ ПЛЕНОК ОКИСЛОВ И СОЛЕЙ
В отличие от медно-закисных, эти пленки устойчивы к истира-
нию. Существенный их недостаток — ограниченный набор цве-
с электролитом
Рис. 1.31. Простейшая гальваническая установка
Самодельные блесны
71
тов. Такими пленками покрывают приманки из красной меди, ла-
туни, стали, никеля, серебра, алюминия.
Приманки из красной меди окрашивают в черный, зеленый, ко-
ричневый и голубой цвета.
Черный цвет
Окрашивают в 15—30 % растворе серной печени, которую по-
лучают сплавлением одной весовой части серы и двух весовых
частей поташа (едкого натра или кальцинированной соды). По-
лученную массу измельчают и хранят в хорошо закупоренной
емкости. Обработку можно производить при различных темпе-
ратурах. С повышением температуры время окрашивания сокра-
щается; при кипении процесс длится всего 10—20 с.
Зеленый цвет
Его получают при обработке в таком растворе: азотнокислая
медь — 20 г, аммиак 25 % — 30 г, хлористый аммоний — 40 г,
уксуснокислый натрий — 40 г. Температура раствора 15—25 °C,
время обработки определяется опытным путем.
Коричневый цвет
Можно пользоваться двумя растворами. Первый использует-
ся при температуре 90—100 °C. В него входят: хлористый калий —
45 г, сернокислый никель — 20 г, медный купорос — 100 г. Второй
раствор используется при температуре 80 °C. В него входят: бер-
толетова соль — 60 г, хлористый аммоний — 40 г.
Голубой цвет
Окрашивание происходит при температуре 80 °C. В состав
раствора входят: тиосульфат натрия (гипосульфит) — 160 г,
уксуснокислый свинец — 40 г.
Приманки из латуни окрашивают в черный, коричневый, голу-
бой, синий, зеленый и фиолетовый цвета.
Черный цвет
Можно использовать два состава. Первый (едкий натр — 50—
60 г, персульфат калия — 14—16 г) применяют при температу-
ре 60—65 °C, второй (углекислая медь — 200 г, аммиак 25 % —
1 г) — 30—40 °C.
72
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Коричневый цвет
Используется раствор следующего состава: медный купо-
рос — 50 г, марганцовокислый калий — 5 г. Температура должна
быть 60 °C.
Можно также использовать растворы, рекомендованные для
окрашивания меди в коричневый цвет.
Голубой цвет
Уксуснокислый свинец — 15—30 г, тиосульфат натрия — 60 г,
уксусная кислота 70 % — 35 г.
Температура раствора — 80 °C.
При длительной обработке голубой цвет переходит в синий.
Зеленый цвет
Двойная никель-аммонийная сернокислая соль — 60 г, тио-
сульфат натрия — 60 г.
Температура раствора — 70 °C.
Красный и фиолетовый цвет
Тиосульфат натрия — 200—225 г, уксуснокислый свинец —
20—25 г, лимонная кислота — 25—30 г.
Температура раствора 18—25 °C, время обработки — не ме-
нее 3 мин.
Приманки из стали окрашивают в черный, голубой и синий
цвет.
Черный цвет
Тиосульфат натрия — 80 г, хлористый аммоний — 60 г, орто-
фосфорная кислота — 3 г, азотная кислота — 2 г.
Температура раствора 18—20 °C.
Голубой и синий цвета
Хлорное железо — 30 г, азотнокислая ртуть — 30 г, соляная кис-
лота — 30 г, этиловый спирт — 120 г.
Температура раствора 18—25 °C.
Чтобы получить синий цвет, пользуются раствором для окра-
шивания латуни в голубой цвет.
Никелированные приманки окрашивают только в черный цвет
в следующем растворе: персульфат аммония — 200 г, сернокис-
Самодельные блесны
73
-------------------------------------—
лый натрий — 100 г, сернокислое железо — 9 г, роданистый ам-
моний — 6 г.
Температура раствора 18—25 °C.
Серебряные приманки окрашивают в черный, серый, коричне-
вый, желтый и темно-голубой цвет.
Черный цвет
Окраску производят в 5—30 % растворе серной печени при
температуре 60—70 °C. Если берут 5 % раствор и обрабатывают
приманку недолго, то получают желтые тона. При длительной
обработке приманка становится вначале коричневой, а затем
черной.
От светло-желтого до коричневого цвета
Можно окрасить в растворе сернокислого аммония (20 г на
литр воды) при температуре 18—25 °C.
От светло-серого до темно-голубого цвета
Можно использовать два состава. Первый: серная печень —
1,5 г, углекислый аммоний — 10 г, второй: серная печень — 15 г,
хлористый аммоний — 40 г.
Температура обоих растворов 50—70 °C.
Алюминиевые приманки окрашивают в желтый, коричневый,
черный и радужный цвета.
Желтый и коричневый цвет
Можно использовать два состава. Первый: хромовый анги-
дрид — 3—3,5 г, фторсиликат натрия — 3—3,5 г; второй: ортофос-
форная кислота — 40—50 г, кислый фтористый калий — 3—5 г,
хромовый ангидрид — 5—7 г.
Температура обоих растворов 18—25 °C.
При обработке в течение 5—7 мин образуется желтая плен-
ка. С увеличением времени обработки пленка становится ко-
ричневой.
Черный цвет
Молибденовый кислый аммоний — 10—20 г, хлористый аммо-
ний — 5—15 г.
Температура раствора 90—100 °C.
74
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Радужный цвет
Двухромовокислый натрий — 200 г, фтористоводородная кис-
лота — 1—2 г.
Температура раствора 18—25 °C.
МЕТОДЫ РАСКРАШИВАНИЯ ПРИМАНОК
Если в рецепте, который вас заинтересовал, указана температура
раствора 18—25 °C, то приманки раскрашивают тонкими кисточ-
ками. Если же температура раствора выше, то разогретую (напри-
мер, на утюге с терморегулятором) приманку разрисовывают ра-
зогретым же рабочим раствором. С очень мелкими приманками,
а также в случаях, когда процесс окрашивания длительный, по-
ступают следующим образом.
Металлическую приманку с обеих сторон покрывают тонким
защитным слоем — раствором какого-либо воскообразного ве-
щества или разжиженным лаком. Для процессов, проходящих
при температуре до 60 °C, в качестве защитного покрытия исполь-
зуют 10—20 % раствор воска в скипидаре, до 120 °C — масляно-
битумные, асфальтовомасляные лаки, эмали, грунтовки. После
застывания защитного слоя на поверхности приманки скальпе-
лем, иголкой, ножом, штихелем и т. п. процарапывают нужный
рисунок, затем опускают ее в сосуд с рабочим раствором для окра-
шивания. Получив желаемый цвет, извлекают приманку из рас-
твора и специальными смывками (скипидаром, ацетоном, бензи-
ном и т. п.) удаляют защитное покрытие.
СЕРЕБРЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ
Химическим способом можно не только сделать разноцветные
покрытия, но и просто посеребрить приманку. Вот два неслож-
ных приема химического серебрения блесен.
Этим способом можно серебрить любые металлы. Подготов-
ленную деталь погружают на цинковой ленте в кипящий раствор,
состоящий из следующих компонентов: железосинеродистый ка-
Самодельные блесны
75
лий — 120 г, поташ — 80 г, хлористое серебро — 7,5 г, дистилли-
рованная вода — до 1 л.
Процесс серебрения заканчивается после полного покрытия
серебром поверхности детали. Затем деталь вынимают из раство-
ра, промывают и полируют. Следует помнить, что при кипении
раствора выделяются вредные вещества, поэтому работы следу-
ет производить на открытом воздухе или под вытяжкой.
ХИМИЧЕСКОЕ СЕРЕБРЕНИЕ
В 300 мл отработанного фиксажа добавляют 1 —2 мл нашатырно-
го спирта и 2—3 капли формалина (раствор хранят и работают
с ним только в темноте).
Зачищенную и обезжиренную деталь помещают в раствор на
0,5—1,5 ч, затем промывают теплой водой, высушивают и проти-
рают мягкой ветошью.
Основы гальваностегии
для рыболова-умельца
Выше уже приводился метод окрашивания металлических при-
манок с использованием простейшей гальванической ванны. Но
с помощью гальваностегии можно наносить не только медно-
закисные пленки. Вообще покрытия, полученные этим методом,
очень прочны и стойки к истиранию.
В качестве гальванической ванны может быть использована
любая стеклянная емкость такого размера, чтобы покрываемый
металлом предмет свободно в ней размещался и при этом не на-
ходился слишком близко от анодных пластин. Удобнее всего
пользоваться четырехугольными стеклянными банками.
Из толстой медной проволоки или трубок делают попереч-
ные перекладины, две из которых служат для подвешивания
медных пластин-анодов (аноды крепятся на зажимах), а третья
(средняя) — катодом для никелируемых или омедняемых пред-
метов. Покрываемые предметы подвешивают на медных прово-
локах (рис. 1.32).
76
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 1.32. Гальваническая ванна:
1 — аноды; 2 — катод; 3 — обрабатываемая деталь
Аноды должны быть тщательно очищены от окислов, грязи
и обезжирены, так же как и предметы, предназначенные для по-
крытия металлом. Важным условием успешного никелирования
и омеднения является чистота. Если в электролите появилась
муть или осадок, его необходимо профильтровать.
В качестве источника тока можно использовать автомобиль-
ный аккумулятор или выпрямитель напряжением 6—12 В. Анод
подключают через амперметр и реостат, параллельно аноду и ка-
тоду подключают вольтметр. Если поверхность покрываемого
предмета менее 200 см2, можно использовать миллиамперметр на
500 мА. Сопротивление реостата должно быть порядка 8—10 Ом,
чтобы можно было изменять ток в пределах долей ампера.
Ровное плотное покрытие предмета определяется силой элек-
трического тока, зависящей от площади поверхности предмета.
Если норма плотности тока равна 0,5 А на 1 дм2 и предмет имеет
общую поверхность около 0,5 дм2, то ток не должен превышать
0,5 х 0,5 = 0,25 А. При большем токе покрытие будет откладывать-
ся темным непрочным слоем. Если предмет имеет заостренные
части, плотность тока следует уменьшить в 2—3 раза.
Предметы погружают в ванну под напряжением. Для этого их
сначала подвешивают на неизолированных медных проводниках
диаметром 0,8—1 мм к перекладине, подключают к источнику пи-
тания, выставляют реостат на максимальное сопротивление и опу-
скают в ванну с электролитом. Затем, уменьшая сопротивление
реостата, доводят ток до нормы.
Самодельные блесны
11
Во время гальванизации предмет два-три раза вынимают из
ванны на короткое время и осматривают. Если металл отклады-
вается неравномерно, изменяют положение предмета, повернув
его к аноду той стороной, на которой слой металла получается
тоньше.
При правильном ходе никелирования никель откладывается
ровным слоем. Появление темных пятен свидетельствует о пло-
хом обезжиривании. Тонкий слой металла откладывается на пред-
мете за 20—30 мин, толстый слой — за несколько часов.
Предмет, вынутый из ванны, имеет матовую поверхность. Что-
бы придать блеск, его необходимо отполировать тончайшим ме-
лом (зубным порошком) при помощи суконки.
РЕЦЕПТЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ВАНН
Электролит для быстрого омеднения
Сернокислая медь (медный купорос) — 250 г, серная кислота кон-
центрированная — 20 г, хромовый ангидрид — 2 г, вода — до 1 л.
Рабочая температура от 18 до 25 °C, рекомендуется перемеши-
вание. Плотность тока 5 А/дм2.
Электролит для матового никелирования
Сернокислый никель — 217,5 г, хлористый никель — 46,5 г, бор-
ная кислота — 31г, вода — до 1 л.
Рабочая температура ванны 50—70 °C, плотность тока 1,5—
5 А/дм2, pH 5,2—5,8.
Электролит для никелирования (твердое покрытие)
Сернокислый никель — 150 г, хлористый аммоний — 20 г, бор-
ная кислота — 25 г, вода — до 1 л.
Рабочая температура ванны 50—60 °C, плотность тока 2,5—
5 А/дм2, pH 5,6—5,9.
Электролит для декоративного хромирования
Хромовый ангидрид — 400 г, серная кислота концентрирован-
ная — 4 г, вода — до 1 л.
Рабочая температура 25—65 °C, плотность тока 20—50 А/дм2.
78
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Электролит для хромирования (твердое покрытие)
Хромовый ангидрид — 250 г, серная кислота концентрирован-
ная — 2,5 г, вода — до 1 л.
Рабочая температура 25—65 °C, плотность тока 20—50 А/дм2.
Электролит для серебрения
Хлористое серебро — 40 г, железосинеродистый калий (крас-
ная кровяная соль) — 200 г, поташ — 20 г, вода — до 1 л.
Рабочая температура 20—80 °C, плотность тока 1—1,5 А/дм2.
Анод должен быть изготовлен из серебра.
Электролит для лужения
Оловяннокислый натрий — 75 г, едкий натр — 11,5 г, уксусно-
кислый натрий — 25 г, вода — до 1 л.
Рабочая температура 65—70 °C, плотность тока 2—4 А/дм2.
Воблер и другие
Воблер — популярная среди спиннингистов приманка, которую
многие предпочитают делать самостоятельно. Как правило, во-
блер изготавливается из дерева. Но в связи с тем, что при созда-
нии этой приманки к древесине предъявляются очень высокие
требования, которым отвечают в полной мере, пожалуй, только
кедр и красное дерево, разумно подумать, из чего еще может быть
изготовлен воблер.
Альтернативой деревянному воблеру вполне может служить
воблер из пенопласта.
Пенопласт — вообще прекрасный материал для всевозможных
поделок. Хороши из пенопласта не только воблеры, о которых
идет речь, но и другие поделки для рыбака — поплавки, рукоят-
ки удильников для зимних удочек, мотыльницы, коробочки для
различных рыбацких мелочей. К сожалению, у этого замечатель-
ного легковесного материала есть существенные недостатки —
пористость и малая прочность. При малейшей неосторожности
в обращении он трескается и ломается.
Прочность изделия из пенопласта можно значительно повы-
сить, если покрыть его ровным слоем эпоксидного клея. Когда
Самодельные блесны
79
клей высохнет, на пенопласте образуется твердая корка. Чтобы
изделие получилось еще более прочным, клей можно нанести не-
сколько раз. Промежуточные слои необходимо просушивать не ме-
нее 6 часов, а последний — хотя бы сутки.
Образовавшийся твердый слой следует сначала обработать
широким плоским напильником, чтобы удалить всевозможные
неровности, а после этого зачистить наждачной шкуркой. После
шлифовки изделие приобретет приятный блеск. А главное — по-
лучится надежное твердое покрытие. Его можно сделать и цвет-
ным, если в клей добавить краситель на нитрооснове.
Из пенопласта можно сделать некий аналог клея-лака, с помо-
щью которого можно ремонтировать поломанные пенопласто-
вые изделия. Для этого кусочки пенопласта нужно растворить
в ацетоне или растворителе № 647.
При изготовлении воблера пенопласт выступает в несколько
непривычной роли. Из пенопласта воблер не вырезается, а отли-
вается и выпекается.
Но вначале нужно сделать форму для будущего воблера. Для
этого потребуется воблер-оригинал.
Подготовьте коробку из картона. Воблер-оригинал нужно обма-
зать мыльным раствором или растительным маслом (язычок уда-
лять не обязательно). Залейте в коробку гипс или цемент (формы из
цемента прочнее) и утопите воблер-оригинал боком наполовину.
Когда раствор чуть-чуть затвердеет, сделайте направляющие по
углам, как показано на рис. 1.33. Выравнивать неровности не надо.
Подождите, пока раствор схватится. После этого можно вы-
нуть воблер и сделать аналогично вторую половинку формы.
Толщина гипса или цемента не должна быть слишком малень-
кой, иначе форма легко ломается (около 5 см для приманки тол-
щиной до 2 см). Дополнительную прочность форме из гипса при-
даст проволочный каркас-арматура.
Основание будущего воблера можно сделать из любой проволо-
ки, даже из скрепок. Мягкую проволоку около колец лучше спаять.
Ближе к носовой части прикрепите свинец. Его массой регу-
лируется плавучесть воблера, а также положение центра тяжести.
Оптимальная масса и местоположение груза подбирается экспе-
риментально (рис. 1.34).
80
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 1.33. Гипсовая форма для воблера из пенопласта
Рис. 1.34. Подбор места для груза
Хорошо бы зарисовать местоположение груза, записать его
массу (высоту, ширину и толщину пластины), а после изготовле-
ния — положение воблера в воде и его характеристики; так лег-
че дублировать удачные экземпляры. В идеале оснащенный трой-
никами воблер должен плавать в воде с немного погруженной
головой. Груз не обязательно точно центрировать вдоль оси. При
смещенном грузе приманка иногда играет значительно лучше,
имитируя больную рыбку. Это не относится, впрочем, к глубин-
ным воблерам: они очень чувствительны к неточностям, и, если
груз будет смещен, приманка будет после непродолжительного
заглубления выпрыгивать на поверхность.
Тонкой проволокой примотайте тонкие палочки для прочно-
сти. Достаточно палочек толщиной 1—2 мм. В хвосте их наличие
обязательно! Иначе воблер легко ломается.
Каркас будущего воблера должен ложиться в форму легко.
А сама форма должна закрываться плотно.
Теперь приступайте к приготовлению жидкого пенопласта.
Для этого в небольшую емкость с широким горлом нужно налить
ацетон и растворить в нем как можно больше пенопласта от раз-
Самодельные блесны
81
личных упаковок, пока не образуется густая вязкая масса. Мо-
крыми руками (лучше надеть резиновые медицинские перчатки
во избежание химических ожогов) растянуть и немного (10—20 с)
подсушить в воздухе получившуюся массу. Скомкать снова. И так
несколько раз. Чем дольше просушивать, тем меньше она будет
прилипать к форме.
Закончив приготовление пенопластового «теста», обмотайте
каркас полученной массой, растягивая ее, как веревку. Нет необ-
ходимости заполнять пенопластом всю форму. Достаточно запол-
нить 75 % ее объема, так как при дальнейшей обработке застыва-
ющий пенопласт будет расширяться.
Полученную конструкцию следует положить в форму. Если
в форме было предусмотрено место для язычка, лучше его при-
способить на место сразу.
Сверху и снизу формы положите две доски (чтобы не испортить
гипсовую форму при дальнейшей работе). Обмотайте все это ве-
ревкой. Под веревку затолкните клинья (рис. 1.35). Можно исполь-
зовать струбцину. Главная цель этой операции — не дать пенопла-
сту раздвинуть форму, когда он начнет расширяться при запекании.
Заполненную и скрепленную форму следует поставить в духов-
ку на самый маленький огонь. Не забудьте включить вытяжку и от-
крыть окно — несмотря на отсутствие запаха. Через час вытащи-
те из духовки форму и дайте ей остыть до комнатной температуры.
Торопиться не надо, иначе ваши труды могут пойти насмарку.
Если от формы откололись кусочки (а это происходит часто),
ее все равно можно еще использовать несколько раз. Заготовки
будут получаться уже не идеально ровные, но выпуклости легко
срезаются ножом. При желании сколы на форме можно замазать
Клин-
Доска-
Форма
Веревка
Рис. 1.35. Собранная форма для выпекания воблеров
82
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
гипсом. После полного остывания можно вытащить из формы го-
товый воблер. Застрявшие в форме остатки пенопласта можно
извлечь, предварительно размочив их ацетоном.
Для язычков хорошо подходит оргстекло. В получившемся во-
блере лобзиком делается пропил нужной ширины. Язычок дол-
жен входить туго. Перед тем как вставить его в воблер, немного
смажьте основание язычка лаком или клеем. Для крупных вобле-
ров можно использовать оргстекло толщиной до 3 мм. Язычок
можно пристроить на место еще до запекания. В духовке с ним
ничего не случится, да и с лобзиком возиться не придется.
Перед покраской воблер необходимо оснастить тройниками,
поводком и протестировать в ванне. Если очевидно, что на его
игру никто не позарится, то можно попытаться откорректировать
балансировку дополнительными грузиками (при условии, что
язычок вклеен ровно), внедряя их в тело рыбки. Предварительно
надо оценить целесообразность этого мероприятия, приклеивая
плоские грузы поверх предполагаемого места внедрения. Понра-
вившийся груз уменьшить в объеме, просверлить или прожечь
отверстие в воблере, вставить внутрь и зашпаклевать. Если и это
не поможет — отломите пенопласт от основания и в следующий
раз используйте другой груз в другом месте.
Если же вас вполне удовлетворил тест полученного воблера,
можно переходить к его окрашиванию. С полученной заготовки
ножом удалите все лишнее. Если есть дырки — зашпаклюйте их
(можно использовать обычную шпаклевку для малярных работ)
и просушите. Перед окрашиванием надо покрыть заготовку тон-
ким слоем эпоксидного клея, т. к. большинство красок растворя-
ют пенопласт, и просушить пару дней.
«БОЕВАЯ» РАСКРАСКА ВОБЛЕРА
Из чего бы ни был сделан ваш воблер — из традиционной древе-
сины или пенопласта, к окрашиванию этой приманки нужно по-
дойти очень серьезно. Ведь именно от того, как окрашен воблер,
будет зависеть и его уловистость.
Самое простое решение — покрасить заготовку белой краской
и разрисовать маркерами. Покрыть лаком или эпоксидкой. Но
Самодельные блесны
83
можно поступить и по-другому, сделав простейший распылитель
из двух пустых ампул от шариковой ручки, как показано на рис. 1.36.
Самый первый слой краски хорошего воблера — белого цвета.
И лучше всего его сделать автомобильной краской из баллончиков.
Для окрашивания воблера прекрасно подходят такие краски.
Растворите в ацетоне небольшое количество масляной краски из
тюбиков, которой пользуются художники. Желтую оставьте та-
кой, как есть. В красную, зеленую и синюю нужно добавить чер-
нила из шариковых ампул. В качестве черной краски можно взять
черный аэрозоль «Саламандра» для обуви. Никакие груши в дан-
ном случае для распыления не нужны, да и вряд ли вы найдете
столь миниатюрную грушу. Распылять краску очень удобно соб-
ственным дыханием. При этом контролируется давление распы-
ляемой краски и освобождается одна рука. Для нанесения на при-
манку окуневых полос можно воспользоваться фломастером. При
покрытии лаком полоски немного «потянет» и они будут иметь
вполне естественный вид.
Глаза можно вырезать или «нарубить» обыкновенным дыро-
колом из самоклеящейся бумаги ярко-желтого или оранжевого
цвета, после чего тонким карандашом (чтобы при покрытии ла-
ком они не смазались) нарисовать поверх зрачки.
Неплохое покрытие можно сделать из фольги. Взять кусок
фольги больше, чем боковая поверхность воблера. Положить на
Поток воздуха
Любой материал, в котором
можно сделать отверстия
(ластик, пенопласт, пластилин)
Ампулы из шариковых ручек
с удаленными шариками
В любую емкость с краской
Рис. 1.36. Распылитель
84
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
напильник и обжать резинкой. На фольге получится ребристая
поверхность, напоминающая чешуйки мелкой рыбешки. После
этого нужно положить фольгу на форму, которая описывалась
выше, и вдавить ее вовнутрь только что изготовленным вобле-
ром (воблер должен быть без покрытия). Аналогично изготовить
вторую половину будущего покрытия из фольги. Приклеить к во-
блеру, нарисовать глаза, спинку, брюшко, плавники. Покрыть ла-
ком или эпоксидкой.
Покрытие раскрашенного любым способом воблера лаком про-
изводится кратковременным окунанием в лак НЦ-218. Не исполь-
зуйте никаких кисточек — вы только испортите все свои труды
по покраске. Следующий слой лака уже не страшен для окраски,
и можно окунать в лак дольше. Петельки и лопасти от краски
можно защитить так, как сами считаете нужным.
Сделать воблера или другую спиннинговую приманку еще более
привлекательной для рыбы можно, снабдив самодельную снасть
«акустической капсулой». Уловистость такой приманки заметно
возрастает. Для получения максимального звукового эффекта эту
капсулу целесообразно размещать на теле воблера как можно бли-
же к хвостовой части, где поперечные биения в процессе провод-
ки имеют максимальную амплитуду.
Конструкция простейшей «погремушки» показана на рис. 1.37.
Для ее изготовления потребуется пара гильз от малокалиберной
винтовки, укороченных до требуемого размера. В заготовке тела
воблера сверлится поперечное отверстие, в которое будут плот-
но вставляться гильзы, образовывая таким образом цилиндри-
ческую полость «погремушки».
Рис. 1.37. Простейшая «погремушка»:
1 — гильза от малокалиберного патрона; 2 — стальные шарики;
3 — тело воблера; 4 — эпоксидный клей
Поролоновая рыбка
85
Для того чтобы потом можно было качественно обработать те-
ло воблера, эти отверстия рассверливаются с двух сторон свер-
лом большего диаметра. Вставив гильзы в тело воблера и предва-
рительно поместив внутрь «погремушки» один или несколько
стальных шариков, отверстие в теле воблера с двух сторон заде-
лывают эпоксидной смолой. Можно взять шарики от шарикопод-
шипника подходящего размера или воспользоваться пульками от
пневматического оружия, которые представляют собой омеднен-
ные стальные шарики диаметром 4,5 мм. Для нормальной рабо-
ты «погремушки» количество шариков подбирается так, чтобы
они имели свободный ход в теле «погремушки» не менее 3 мм.
Самодельные «погремушки» можно изготовить также из отрез-
ков тонкостенных металлических трубочек, например от телеско-
пических антенн радиоаппаратуры. Для крупных воблеров можно
использовать куски пластиковых трубочек от старых фломастеров.
Поролоновая рыбка
Поролоновая рыбка за последнее время приобрела популярность
среди рыболовов-спиннингистов: судаки, щуки и крупные окуни
клюют на новую приманку так же охотно, как на свежую рыбку.
Изготовить поролоновую рыбку очень просто. На листовом по-
ролоне толщиной 8—10 мм шариковой ручкой рисуют контур рыб-
ки длиной 80—100 мм. Затем острыми ножницами по намеченно-
му контуру вырезают профиль рыбки. После этого подрезают
хвостик рыбки, срезают плоскость хвостика, доводя его толщину
до 2—5 мм. Закругляют углы у головки рыбки. Теперь, начиная от
основания хвоста, срезают прямые грани туловища рыбки и закруг-
ляют тупые углы, которые получились после предыдущей опера-
ции. Таким образом, тело рыбки доводится до овальной формы.
Не забывайте, хищнику важен контур приманки.
После изготовления рыбки можно приступить к оснащению
крючком. Подойдут тройники и двойники. Делают это так: про-
жигают туловище рыбки нагретым шилом (рис. 1.38) на глубину
немного больше длины цевья крючка. (При нагреве поролон ста-
новится токсичен, эту работу нужно выполнять под вытяжкой.)
Для изготовления поводка нужно взять рояльную проволоку диа-
86
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
метром 0,5—0,6 мм и длиной 120—150 мм. На одном конце про-
волоки круглогубцами сгибают двойную петельку, а на другом —
застежку (рис. 1.39). Проволоку вводят в прожженное отверстие,
прокалывают рыбку через «рот» и закручивают петельку.
Оснастив рыбку крючками, можно приступать к ее окраске:
и под пескаря, и под окуня, и под уклейку, и под форель — словом,
как вздумается. Наиболее простой способ окраски — спиртовой
морилкой. Кисточкой нанесите морилку на спинку и хвостик рыб-
ки, проведите одну-две полосы, обозначив жаберную щель, и по-
ставьте точку глаза. Хорошие водостойкие красители получаются,
если пасту из стержней шариковых ручек растворить в ацетоне.
Поролон лучше брать мелкопористый. Глаз рыбки лучше де-
лать большим и выразительным, зрачок на желтом или красно-
ватом фоне.
Грузик применяется от 1 до 22 г, вести приманку следует с па-
узами через 0,8—1 м проводки.
Такую приманку можно изготовить и другим способом — вы-
плавлением. Этот способ позволяет сделать рыбку привлекатель-
ной и ровной без доработки ножницами, но он предполагает на-
личие алюминиевой формы для выпекания. Такую форму лучше
сделать на заказ. Зато потом вы сможете без труда изготовить лю-
бое количество таких рыбок.
Вся форма выточена из алюминия и состоит из двух полови-
нок (длина каждой равна 10 см), скреплены они между собой
Рис. 1.39. Крепление поролоновой рыбки к крючку
Поролоновая рыбка
87
с одной стороны небольшой петлей, а с другой — на каждую при-
креплено по ручке, которые нужны для зажимания поролона
(рис. 1.40).
Глубина двух частей формы разная, у одной — 5 мм, у другой —
3 мм. При проводке несимметричная рыбка играет очень привле-
кательно для хищников.
Для плавления поролона потребуется газовая плита, так как
на электроплитке нагреть форму до нужной температуры невоз-
можно. Заложите между половинками формы кусок поролона
толщиной 9—10 и длиной 100 мм, при помощи ручек зажмите его
и подержите некоторое время над огнем. Если форму над огнем
передержать, то поролон начнет гореть.
Готовая заготовка представляет собой выпуклую рыбку, по кра-
ям в результате горячей обработки остается плотно сжатый поро-
лон, из которого затем вырезаются плавнички, а лишнее срезается.
При ступенчатой проводке, после остановки подмотки лески,
когда рыбка касается дна, необходимо, чтобы она принимала вер-
тикальное положение; для этого она должна быть изготовлена из
довольно плотного поролона. Кроме того, чтобы сориентировать
ее в какой-то степени в воде, можно сделать надрез в хвостовой
части и заложить туда 2—3 небольших шарика из пенопласта, после
чего аккуратно заклеить надрез. Можно оснащать рыбку не одним,
а двумя двойниками — в головной и хвостовой части рыбки. Для
этого к первому двойнику на плетеной леске привязывается второй,
Рис. 1.40. Форма для изготовления поролоновой рыбки
горячей прессовкой
88
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
поролон разрезается, вставляются крючки (№ 8—9), и опять за-
клеивается (рис. 1.41).
Приманки из пластмассы
Пластмассы как конструктивный материал для изготовления ры-
боловных приманок заняли достойное место в арсенале умель-
цев. Легкие девоны, составные рыбки и целый ряд новых прима-
нок из пластмассы надежнее и долговечнее деревянных. Наиболее
привычными для работы в домашних условиях остаются пласт-
массы холодного отвердения. К ним относятся зубоврачебные —
стиракрил, протакрил, родонт, норакрил, стадонт, а также пластмас-
сы, применяемые в промышленности, — стиракрил ТШ, акрилат
АСТ-Т. Порядок приготовления пластмассы указан на упаковке
или в приложенной инструкции.
Можно пользоваться самодельными пластмассами, рецептура
и порядок приготовления которых будут приведены ниже. Рыбо-
ловные приманки в домашних условиях, как правило, отливают
в гипсовых формах.
Рассмотрим технологию изготовления утяжеленного лососе-
вого девона (рис. 1.42, а) из стандартной пластмассы. Эта при-
манка представляет собой свинцовую головку с осью, на кото-
рой вращается тело девона. Бочкообразное тело лососевого девона
отливают в гипсовой форме. Для прочности гипс замешивают
вид снизу
правая половина 5 мм
левая половина 3 мм
Рис. 1.41. Поролоновая рыбка
Приманки из пластмассы
89
на слабом растворе столярного клея. Модель для формы делают
из воскообразных материалов. На стержень, который должен
быть в три раза толще, чем будущая ось приманки, надевают за-
готовку, затем ножом обрабатывают ее, добиваясь точных разме-
ров модели.
В полностью отвердевшем теле девона ножовкой делают два
косых пропила (под углом 45° к оси) и вклеивают, используя ди-
хлорэтан (хлористый этилен, ледяную уксусную кислоту, 85 % му-
равьиную кислоту) две лопасти. С торцов наклеивают пластин-
ки с отверстиями под ось.
Тело и головку лососевого девона окрашивают светлыми крас-
ками или серебрянкой. Иногда наносят красноватые точки.
Легкий девон (рис. 1.42, б) делают по аналогичной технологии,
отливая из стандартной пластмассы тело девона в форме. Отли-
чие — пенопластовая вставка.
На стержень надевают подходящий кусок жесткого пенопла-
ста, обрезают его начерно ножом. Затем куском металла заготов-
ку вставки хорошо прокатывают (рис. 1.42, в). В результате встав-
ка достаточно уплотняется и становится симметричной.
Стержень и вставку тщательно покрывают горячим парафи-
ном (стеарином, воском). Это делается для того, чтобы жидкая
пластмасса, залитая в форму, не растворила пенопласт.
Отливают тело девона, в пропилы вклеивают лопасти, на тор-
цы — пластинки, раскрашивают. После просушки собирают девон.
Рис. 1.42. Девоны:
а — лососевый девон; 6 — легкий девон; в — прокатка заготовки
90
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рыбки с петлевым сочленением (рис. 1.43), в отличие от ры-
бок с проволочным сочленением способом «кольцо в кольцо»,
при проводке движутся более естественно, что сказывается на
их уловистости.
Рыбка состоит из трех секций, имеет перфорированный кар-
кас из листовой меди или латуни (рис. 1.43, б). На рисунке хоро-
шо видно расположение нижних свинцовых грузов (их припаи-
вают к каркасу симметрично с обеих сторон) и верхних вставок
из пенопласта (их приклеивают).
Эту рыбку делают из самодельной пластмассы типа галалит.
В форму закладывают каркас и заполняют ее пластмассой. Она
представляет собой смесь казеинового клея с наполнителем
(окись цинка, тальк и т. п.) в соотношении 1:1. Если это необхо-
димо, то смесь окрашивают, добавляя в нее сухую гуашь нужно-
го цвета.
Через 1—2 суток затвердевшие детали приманки осторожно
извлекают из формы и сушат еще 8—10 часов. Затем их помеща-
ют в раствор формалина на 1—2 часа — происходит процесс
дубления, после которого материал становится водоупорным.
Заготовки соединяют мягкой медной проволокой. Концы про-
волоки расклепывают, откусывая их в соответствующих местах
тупыми кусачками.
Хвостик из хлорвинила вклеивают перхлорвиниловым клеем
или клеем «Феникс». Можно для прочности поставить заклепку.
а
6
Рис. 1.43. Рыбки с петлевым сочленением:
а — готовая рыбка; б — каркас из листового металла
Приманки из пластмассы
91
Раскрашивают приманки из галалита масляными красками.
Можно пользоваться специальной краской, которая представ-
ляет собой смесь 2—8 объемных частей бесцветного лака (на-
пример, НЦ-222) и 1 объемной части масляной художественной
краски нужного цвета. Эта краска хорошо держится на пласт-
массе, металле и дереве. При соотношении 2:1 она ложится не-
прозрачным слоем, а при соотношении 8:1 — полупрозрачным.
Сохнет 2—4 часа.
Приманку «Щучка» с проволочным петлевым соединением
(рис. 1.44, а) также можно сделать из стандартной пластмассы.
Готовят проволочный каркас (рис. 1.44, б). Детали каркаса
головной и хвостовой частей промазывают густым мыльным рас-
твором и сушат. Отливают в гипсовой форме все три части при-
манки. После застывания из головной и хвостовой частей прово-
лочный каркас удаляют. В хвостовой части делают пропил для
установки хвостика, в головной — сверлят два дополнительных
отверстия (рис. 1.44, в).
Собирают «Щучку» так. Заводят наполовину проволочный
каркас в головную и хвостовую части, соединяют все части при-
манки и досылают все проволочки в головную и хвостовую части.
Концы проволочек в хвостовой части загибают в глубине пропи-
ла под хвостик. В головной части проволочки загибают в кольца,
утапливая концы их в дополнительных отверстиях (рис. 1.44, в).
Ставят хлорвиниловый хвостик и раскрашивают приманку.
Рис. 1.44. Приманка «Щучка»
Дополнительные
92
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Приманка «Флэтфиш» («Плоская рыба») хороша тем, что при
проводке рыскает в стороны, то есть ведет себя как малек, убега-
ющий от хищника. Этому она, наверное, и обязана своей улови-
стостью. «Флэтфиш» (рис. 1.45, а) можно сделать из самодельной
пластмассы, изготовленной на основе бумаги.
Мелко нарезанную бумагу заливают кипятком и варят 2—3 ча-
са, затем остужают, извлекают мелкие порции бумажной массы
и отжимают, делая небольшие комочки. Эти комочки сушат и за-
тем растирают в порошок.
Берут 10 весовых частей сухой бумажной массы, 3 весовые ча-
сти мелко просеянного мела и тщательно перемешивают. Делают
жидкий столярный клей и вводят в него Ц объема натуральной
олифы. Сухие компоненты замешивают на клею с олифой до по-
лучения консистенции густого теста.
В промазанную горячим парафином (воском, стеарином) гип-
совую форму закладывают проволочный каркас (рис. 1.45, б) и на-
бивают пластмассу.
После полного высыхания (2—3 суток в теплом месте) приман-
ку извлекают из формы.
В носовую часть приманки заливают свинец, затем провари-
вают в кипящей натуральной олифе в течение 15—20 мин. Когда
приманка полностью высохнет, ее раскрашивают.
«Свиммерспун» («Плавающая ложка») — популярная спиннин-
говая приманка, рыскающая при проводке и уловистая (рис. 1.46, а).
Рис. 1.45. Приманка «Флэтфиш»:
а — общий вид; б — проволочный каркас
Приманки из пластмассы 93
Специальное углубление, имеющее металлическую вставку, обес-
печивает не только своеобразную игру, но и характерный блеск
приманки.
«Свиммерспун» отливают из стандартных пластмасс. В подготов-
ленную форму закладывают металлическую вставку (рис. 1.46, б).
Она имеет специально загнутые концы и два проволочных поса-
дочных усика. Вставку зачищают, обезжиривают ацетоном и про-
мазывают мономером (жидкостью из комплекта пластмассы).
Затем закладывают в форму каркас и заливают пластмассу. По-
сле двухчасовой выдержки приманку извлекают из формы и рас-
крашивают.
«Фунтик» (рис. 147, а) — рыскающая приманка, за основу кон-
струкции которой взята известная приманка «Орено».
Перфорированный каркас (рис. 1.47, б) может быть сделан из
латуни или меди толщиной 0,5 мм. Его необходимо обезжирить
ацетоном. После этого можно приступать к изготовлению при-
манки. Инструментом служит мощный электрический паяльник
молоткового типа.
Каркас поместить на подходящий кусок пластмассы, сверху на-
ложить такой же кусок и горячим паяльником сварить оба куска.
Каркас при этом вваривается в пластмассу.
Накладывая попеременно то с одной, то с другой стороны ку-
ски пластмассы и приваривая их паяльником, довести заготовку
до необходимых размеров. Затем горячим паяльником пригла-
Рис. 1.46. Приманка «Свиммерспун»:
а — общий вид; б — металлическая вставка; в — проволочная вставка
94
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 1.47. Приманка «Фунтик»:
а — общий вид; 6 — перфорированный каркас
дить пластмассу, перемещая ее в нужную сторону. Особо тща-
тельно надо поработать над передней частью приманки («лбом»),
так как именно она определяет игру. Окончательно приманку
доводят напильниками и шкуркой, а затем раскрашивают.
Приманка «Фунтик» регулируемая: переставляя заводное
кольцо, можно добиться правильной игры при нужной скоро-
сти проводки.
Другие насадки
Малявочница из зонта
Несмотря на обилие различных искусственных приманок, мно-
гие рыболовы продолжают отдавать предпочтение натураль-
ным. Речь пойдет о насадках животного и растительного про-
исхождения.
К живым насадкам в первую очередь относится живец — мел-
кая рыбка — излюбленное лакомство большинства хищных рыб.
Поймать такую рыбку-живца можно сеткой-малявочницей, из-
готовленной из обычного зонта.
Переделывают зонт следующим образом. Снимают полотни-
ще зонта и задвигают внутрь центральной трубки подпружи-
ненные упоры. Концы спиц нагревают на газовой плите и заги-
бают круглогубцами в колечки, обращенные к оси зонта.
Другие насадки
95
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Сохранить наловленных мальков в живом состоянии долго нетруд-
но. Рассаженные в трехлитровые банки по 40—50 штук, они могут
жить у вас дома до трех месяцев. Для этого следует держать откры-
тые банки в холодильнике, почаще бросать в них слепленные из
чистого снега комки и ни в коем случае ничем не кормить рыбок.
Возможны два варианта дальнейшей переделки. В первом слу-
чае верхнюю, неподвижную втулку зонта делают подвижной, для
чего отпиливают ее верхнюю часть, обжатую на трубке, а ниж-
нюю, подвижную втулку закрепляют на трубке в положении
«зонт сложен». Можно также развязать на обеих втулках концы
проволочных колец, служащих осями для спиц и распорок, по-
вернуть весь набор спиц относительно центральной трубки на
180° и вновь связать концы проволок на поменявшихся местами
втулках (при этом можно вдвое уменьшить число спиц и распо-
рок). Переделанный зонт должен раскрываться при движении
верхней втулки вниз.
Остается отпилить свободные концы центральной трубки, по-
садить на капроновый шнур и прикрепить к спицам малявочни-
цу, утяжеленную в центре небольшим (30—50 г) грузом. Теперь
надо привязать два шнура — один за скользящую втулку, а дру-
гой за верхний конец центральной трубки.
Вся конструкция получается очень легкой и малогабаритной
(в сложенном виде при двухколенном шестике около 50 см).
Садок для живца
Наловив живца, необходимо позаботиться о том, чтобы он как мож-
но дольше находился «в форме». Для этого он должен чувствовать
себя комфортно, следовательно, ему необходимо создать ряд усло-
вий — доступ свежей воды, богатой кислородом, наличие тени,
чтобы не было перегрева, отсутствие сильной качки и так далее.
Предлагаемая конструкция плавающего садка (рис. 1.48) по-
зволяет обеспечить живцу необходимые условия, а рыболову —
96
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Не всем известно, что живца необходимо брать только мокрой ру-
кой или влажной тряпкой, чтобы не повредить защитный слизи-
стый слой и дольше сохранить рыбу живой. Насаживать живца на
крючок лучше всего в бачке под водой.
снять головную боль за сохранность живца на водоеме. Конструк-
ция садка довольно проста, и ее может повторить из подручных
материалов любой желающий.
Основу садка представляют собой две дощечки, которые явля-
ются боковыми стенками. Сверху к ним прибит «потолок», посе-
редине которого сделана откидная крышка. Крышка крепится при
помощи двух петель, в качестве которых можно использовать куски
кожаного ремня. Для фиксации крышки в закрытом состоянии ис-
пользуется поворачивающийся замок. Снизу к боковым стенкам
крепится дно, выполненное из сетки с размером ячеи 5—10 мм.
Можно использовать сетку из капроновой нити, но лучше взять
Рис. 1.48. Садок для живца:
1 — боковая стенка; 2 — откидная крышка; 3 — петля; 4 — дно;
5 — замок; 6 — петля
Другие насадки
97
проволочную — тогда ваши живцы будут застрахованы от разбой-
ничьего нападения щуки на садок, что бывает довольно часто, во-
преки общераспространенному мнению. С торца приделывается
петля для буксировочной веревки — и ваш садок готов. Осталось
спустить его на воду, открыть крышку и загрузить живца.
Чтобы ваш садок прослужил не один сезон, его деревянные по-
верхности следует покрасить или защитить другим способом от
воздействия влаги.
Снаряд для добывания мотыля
Кроме живца в любительской рыбной ловле, особенно зимой, ши-
роко применяется мотыль. Его можно купить в специализирован-
ном магазине заранее, а можно добыть и самому непосредствен-
но на месте ловли, тем самым избавив себя от дополнительных
забот по его хранению и транспортировке. Но для этого нужно
смастерить снасть для добывания мотыля.
Это простое переносное приспособление состоит из двух ме-
таллических ободков с привязанными к каждому четырьмя от-
резками крепкого шпагата, куска старой рыболовной сети с не-
большой ячейкой и кола с заостренным концом.
Сборка производится следующим образом. Свободные концы
шпагата крепко привязываются к колу, пропущенному сквозь
ободки, в результате чего получается довольно прочный каркас, на
который затем натягивается и закрепляется кусок старой рыбо-
ловной сети. Иногда применяют кусок старой проволочной сети.
Так же проста и техника добывания мотыля. Прорубив во льду
лунку на неглубоком, заболоченном месте, опускают в грунт приспо-
собление, поворачивают его в разных направлениях несколько раз
и затем вытаскивают на поверхность. Проходя через слой воды,
приспособление очищается от ила, и на сетке остается довольно
большое количество чистого мотыля, который собирается руками.
Коробка для червя
К разряду живых насадок относится и червь. Те, кто традицион-
но использует эту насадку, знают, что помещенные в коробку
98
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
с землей черви обычно зарываются на дно, сплетаясь там в клу-
бок. Доставать их оттуда неудобно, приходится каждый раз
разрывать землю, ворошить все содержимое. Как же избежать
ненужных манипуляций? Сделайте так. Из двух коробок для
хранения и транспортировки червей смастерите одну, но с двумя
крышками. Для этого у одной из них надо вырезать дно и при-
способить крышку от другой. Теперь, чтобы достать червя, доста-
точно просто перевернуть коробку и открыть одну из крышек —
черви будут наверху.
Держатель для наживки
Чтобы избежать схода наживки, достаточно кусочка упругой
стальной проволоки. Из нее делается простой и удобный держа-
тель для наживки (рис. 1.49). Он имеет форму булавки, которая
несколькими витками прочно соединена с рыболовным крючком.
Подбирая диаметр проволоки, такой держатель можно сде-
лать как для большого, так и для маленького крючка. На него
легко и быстро насаживать в качестве приманки насекомое или
малька. Упор защелки будет удерживать наживку от соскальзы-
вания намного лучше, чем бородка крючка. Достоинства держа-
теля очевидны.
Растительные насадки
К числу этих насадок относятся зерна всевозможных злаков, под-
готовленные заранее определенным образом, а также некоторые
овощи (вареный картофель, морковь), фрукты (вишня, арбуз,
смородина, лесные ягоды) и даже некоторые водоросли. Сюда же
Рис. 1.49. Держатель наживки
Другие насадки
99
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Зимой карась хорошо берет на сырокопченую свиную рульку.
можно отнести и различные виды теста, запеченного в оладьи,
блины и хлеб. Нельзя забывать и о специях: в приманку добавля-
ют пахучие вещества (анис, камфару, укроп и пр.). Все эти насад-
ки заготавливаются накануне ловли. Вот несколько примеров та-
ких насадок.
Зерна. Пшеницу, необработанный овес, кукурузу, горох, пер-
ловку, рис и другие твердые зерна злаковых и бобовых распарива-
ют до мягкости на медленном огне, лучше в дуршлаге над кипящей
водой. Это удобно делать в термосе: заложить зерен не более тре-
ти объема, 1—2 раза ошпарить кипятком, сливая воду, еще раз за-
лить кипятком, закрыть пробкой и оставить на несколько часов.
Труднее поддаются обработке бобовые, например горох. Его сна-
чала замачивают на 10—12 часов, затем завязывают в марлю и ва-
рят примерно час, добавив в воду немного питьевой соды. Моло-
дой горох, консервированный горошек, зерна кукурузы из початков
восковой спелости можно сразу насаживать на крючок.
Картофель. На приманку идет молодой, с желтизной, мини-
мально разваривающийся. Его варят в подсоленной воде почти
до готовности и остужают. На крючок насаживают примерно сан-
тиметровые кубики или кругляши, пряча его в приманке.
Морковь. Варят до готовности, режут на кубики и наживля-
ют крючки донной удочки. Берут эту приманку карповые рыбы.
Вишня, смородина, арбуз, лесные ягоды. Их можно исполь-
зовать в донной снасти как насадку, на которую клюют в основ-
ном карповые рыбы.
Водяной шелк. Зеленые лентовидные водоросли с камней, свай,
топляков. Применяют среди лета при ловле плотвы, язя. Прядку
зелени прополаскивают, складывают петлей, затягивают на цевье
крючка (не более № 3 с коротким цевьем) и ловят впроводку.
Жмых. Предпочтительнее конопляный, но рыба неплохо ло-
вится и на подсолнечный, соевый, главное, чтобы он был свежим.
Его распиливают на кубики с ребром около 1 см, пропиливают
100
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
по бокам неглубокие канавки и крест-накрест обвязывают не слиш-
ком яркой ниткой, под которую и засовывают крючок. Есть и дру-
гой способ. В свинцовой пластинке 25 х 15 х 8 мм делают по цен-
тру сверление глубиной 4 мм и диаметром 8 мм, а возле одной из
коротких сторон — отверстие диаметром 1,5 мм для лески. На кус-
ке капроновой нити (именно нити) с обеих сторон привязывают
прочные сазаньи крючки № 8. Нить и крючки складывают вме-
сте и завязывают раздвижную петлю, оставляя поводки длиной
около 40 мм. Кусок жмыха 32 х 15x20 мм вставляют в петлю
и прижимают к пластинке. В противоположных углах куска ши-
лом делают наколы и втыкают в них крючки. В водоеме свинцовая
пластинка оказывается на дне, жмых — поверх нее. Подошедший
сазан или карп спокойно обсасывает насадку, а мешающие мяг-
кие поводки с крючками в конце концов выбрасывает через жаб-
ры, оказываясь тем самым пойманным.
Жмых нередко распаривают с мякишем свежего ржаного хле-
ба в пропорции примерно 2:1, добавляя хорошо истолченный дре-
весный уголь, пока не получится густое тесто.
Манка. Тут можно привести множество рецептов.
Разваривают, помешивая, 2—3 ложки крупы, остужают и мнут,
добавляя сухую крупу. При ловле от такой насадки то и дело бу-
дут отделяться крупинки, привлекая рыбу.
В кружку наливают немного воды и засыпают столько манки,
чтобы она полностью впитала воду. Через 10—15 мин массу за-
ворачивают в марлю, завязывают потуже и держат в кипящей воде
около 20 мин.
Доводят до кипения четверть кружки воды, кладут сахар, сып-
лют крупу, пока она не впитает всю воду, затем остужают и раз-
минают с добавлением толокна.
Замачивают в холодной воде крутое манное тесто, выдержи-
вают с полчаса, затем кладут в капроновый чулок и промывают
под краном до тех пор, пока из чулка не перестанет выделяться
«молочко». Массу вынимают и опять промывают. Получившую-
ся желтоватую клейковину используют в качестве приманки, на-
саживая на крючок небольшие комочки.
«Геркулес». Овсяные хлопья на тряпице кладут в дуршлаг, па-
ру раз обдают кипятком, дают стечь воде и слегка подсушивают.
Другие насадки
101
Делают и так: завернутые в тряпицу хлопья на несколько секунд
опускают в кипяток с примесью молока. На крючок насаживают
по несколько штук. Можно сварить кашу из одного «Геркулеса»,
можно добавлять в нее манную крупу, муку и т. д.
Толокно. Делают небольшие шарики обычно с добавками овся-
ных хлопьев, манки, хлебного мякиша и др. и заваривают их в ки-
пятке или подсолнечном масле.
Хлеб. Здесь также есть множество рецептов.
Белый или черный мякиш, лучше подсохший, увлажняют, от-
жимают и мнут, пока он не станет плотной эластичной массой.
В зарубежной литературе встречается рекомендация подмешать
в эту массу немного рыбьей слизи.
Мякиш ржаного хлеба смешивают с вареным, присоленным
и хорошо размятым картофелем, вливают нерафинированного
подсолнечного масла и мнут до получения однородной массы,
не прилипающей к рукам.
Мякиш мнут с нерафинированным подсолнечным маслом и ме-
дом, скатывают шарики и заваривают в кипятке.
Хлебный шарик непосредственно перед насадкой макают в под-
солнечное масло.
Из корки вырезают кубик и насаживают на крючок.
Каши. Пшеничную, пшенную, ячневую, кукурузную, гречневую,
овсяную, гороховую готовят, помешивая, на медленном огне, пока
зерна полностью не разварятся. Закипевшую кашу лучше доводить
до готовности на пару; если нет специальной посуды, можно на во-
дяной бане, поместив маленькую кастрюлю в большую.
Получившуюся тестообразную массу остужают, добавляют
размолотого жмыха или поджаренных и растолченных подсол-
нечных семечек, конопляных, льняных зерен, манную крупу или
муку и разминают до консистенции замазки. Шарики из такого
теста не спадают с крючка даже на быстром течении.
Мастырка. Так в некоторых местах называют особым образом
приготовленную гороховую кашу. Лущеный горох замачивают на
12 часов, затем дважды пропускают через мясорубку, смесь зали-
вают крутым кипятком и варят на медленном огне 2—3 ч, пока
не образуется однородная масса. Теперь увеличивают огонь и, не-
прерывно перемешивая, сыплют манную крупу до образования ко-
102
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
лобка. Еще несколько минут — и насадка готова. Так же готовится
овсяно-манная мастырка. На рыбалке приманку держат в чистой
холщовой тряпице, пропитанной 10—30 % раствором борной кис-
лоты. На мастырку хорошо клюет всякая нехищная рыба.
Мамалыга. В посуду с кипящей водой всыпают, интенсивно
помешивая, кукурузную муку на половину объема жидкости. Ког-
да получившееся варево хорошо загустеет, огонь выключают, ма-
малыгу выкладывают на тряпку и дают остыть. Можно добавлять
в получившуюся кашу ванилин, жмых, сдабривать ее нерафини-
рованным подсолнечным маслом.
Тесто. Из многочисленных и разнообразных рецептов приве-
дем лишь несколько, так сказать, базовых.
Изготавливают сдобные галушки и варят до готовности в под-
солнечном масле.
Замешивают муку на сыром яичном белке и добавляют мед.
Крутое тесто делают на фруктово-ягодном соке, лучше клуб-
ничном.
В четверти кружки воды растворяют ложечку сахара и ще-
поть ванилина, замешивают пшеничное тесто и растирают с не-
рафинированным подсолнечным маслом до получения однород-
ной массы.
Хранить тесто удобно в тюбике из-под зубной пасты. У тюби-
ка раскрывают заднюю часть, тщательно промывают внутри (же-
лательно марганцовкой), набивают тюбик тестом и снова закаты-
вают. Теперь стоит отвернуть колпачок, слегка нажать — и порция
насадки у вас в руках.
Сладкое тесто. Проросший ячмень сначала сушат, затем слег-
ка обжаривают в духовке, потом тщательно измельчают в кофе-
молке, смешивают с небольшим количеством муки, добавляют
размятого вареного картофеля и все хорошо вымешивают. Из об-
разовавшегося теста формуют галушку, варят ее до готовности,
вынимают из воды и вновь месят, добавляя немного меда или си-
ропа, а также несколько капель анисового масла или толченый
анис (фенхель). Такое тесто делают не позже чем за день до лов-
ли. Эта приманка рассчитана на сазана.
Тесто с чесноком. Берут 100 г белого хлебного мякиша и две
очищенные вареные картофелины средней величины, пропуска-
Другие насадки
103
ют несколько раз через мясорубку, добавляют три зубчика мелко
нарезанного или пропущенного через чесночницу чеснока, не-
сколько капель растительного масла и тщательно перемешивают.
Такое тесто — отличная насадка для леща и плотвы.
Блины. Замешивают тесто из 2—3 ложек пшеничной муки
и выпекают с обеих сторон до плотной корки на хорошо разо-
гретой сковороде, смазанной подсолнечным, а лучше конопля-
ным маслом. Приманка будет надежнее сидеть на крючке, если
затем блин размять, а затем вновь обжарить — и так 2—3 раза.
Обратите внимание, что имеющаяся в продаже блинная мука
для этой цели не годится, поскольку содержит яичный желток
и блин из нее получается ноздреватым, крошится, плохо держит-
ся на крючке.
Некоторые рыболовы поступают еще и так. Во время жарки
блина вминают в него тонким слоем обычную медицинскую ва-
ту. Подобное «армирование» блина также способствует тому, что
насадка лучше удерживается на крючке.
Французское тесто. Муку грубого помола засыпают в холод-
ное кипяченое молоко при постоянном помешивании. Образо-
вавшуюся густую тестообразную массу кладут на сковородку и на
слабом огне вымешивают до тех пор, пока не добьются достаточ-
ной плотности. Затем в массу добавляют круто сваренный из-
мельченный желток, немного вареного картофеля и все пере-
мешивают.
Творожное тесто. Рассыпчатый творог растирают с ложкой ме-
да в небольшом количестве воды, медленно доводят до кипения,
добавляя в ходе варки столько пшеничной муки, чтобы получи-
лось тягучее тесто. Эта насадка особенно эффективна при ловле
сазана и леща. А вот линь неравнодушен к другой приманке. В ней
используют прокисший, простоявший в теплом месте творог, ко-
торый разминают с мякотью белого хлеба. Пластины из этого те-
ста можно положить на кирпич, отправить в печь, духовку, а вы-
нуть, когда они слегка пожелтеют и будут приятно пахнуть.
Тесто с яичным желтком. Свежий белый мякиш, два вареных
желтка, вареный картофель вымешивают в небольшом количестве
воды до тех пор, пока не получится однородное мягкое тесто, в ко-
торое можно капнуть немного растительного масла.
104
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Белая галька, если ее периодически подбрасывать к поплавку,
служит неплохой приманкой для рыб. Клев сразу улучшается, осо-
бенно к вечеру.
Макароны. Варят до размягчения, затем промывают, чтобы
не прилипали к рукам. Отрезают кусочек и прячут в нем крючок.
В качестве приманки используют также отваренную вермишель
и прочие макаронные изделия.
Для сластен. Замесить крутое тесто из 50 г подсолнечной хал-
вы, воды, муки, сырого желтка куриного яйца и крахмала. На та-
кую насадку прекрасно ловится карп.
С алкоголем. На обычное тесто, слегка сдобренное жмыхом
и двумя-тремя каплями коньяка, идет активный жор уклейки.
Порой складывается впечатление, что рыбу рыбаки кормят
лучше, чем питаются сами. Конечно, это шутка. Но в каждой шут-
ке, как известно, есть доля правды, и сколько рыбаков, столько
и рецептов прикормочных смесей для рыбы. Замечено, что есть
такие компоненты прикормок, которые независимо от водоема,
времени года, температуры воды или еще каких-либо факторов
лучше приманивают какой-то конкретный вид рыбы. С чем это
связано, совершенно непонятно. Так, лещу нравится пшенная ка-
ша, молотая кукуруза и кукурузные панировочные сухари, «Гер-
кулес», толокно и яичный порошок. В прикормке для плотвы
обязательно должен присутствовать подсолнечный жмых, сухое
молоко, анис, сахар, фенхель или чабрец. В прикормке для карпа
и карася должны быть жмых, кукуруза, какао и арахис (по евро-
пейским правилам использование арахиса при ловле карпа запре-
щено из-за того, что эта рыба его очень любит, но тяжело перева-
ривает и болеет). Эти списки можно продолжать, но суть не в этом,
а в том, что вкусы у разных видов рыб разные. То же самое отно-
сится и к животным компонентам прикормок. Более того, вкусы
рыб меняются и в зависимости от их размера. Такие компонен-
ты, как сухое молоко и яичный порошок, обычно эффективны
при ловле некрупной рыбы. Более крупные экземпляры предпо-
Другие насадки
105
читают кукурузу, картофель и зерна злаковых растений. А порой
складывается впечатление, что даже у одного и того же вида рыб,
но в разных водоемах вкусы тоже различны.
Бутерброд
Так, в последнее время стали очень популярны комбинирован-
ные насадки — «бутерброды».
Мотыль с опарышем. Вначале на крючок насаживается опа-
рыш, а на жало — мотыль. Хорошо проверенное средство для лов-
ли плотвы, леща, карася и некоторых других карповых рыб. Го-
дится для ужения из-подо льда.
Личинка репейника с головкой мотыля. На тонком крючке ли-
чинка сдвигается на поддев, а головка мотыля остается на жале.
Навозный червь с хлебным мякишем. Червяк наживляется
обычным приемом с открытым жалом, на которое насаживается
кусочек хлебного мякиша или теста величиной с горошину.
Небольшой навозный червь с консервированным горош-
ком. Насадив червя, на жало помещают одну консервированную
горошину.
Опарыш с тестом. Вначале насаживается опарыш, а жало крюч-
ка прикрывается кусочком теста величиной с горошину.
Хлопья «Геркулеса» с тестом. Распаренные хлопья «Геркуле-
са» сдвигаются на поддев крючка, чтобы их края топорщились
в стороны. Кусочек теста помещается на жале. Насадка хороша
для ловли карасей.
Насадка-обманка
Можно изготовить также имитацию насадки, которая восприни-
мается рыбой практически как натуральная.
Два небольших крючка (№ 2—2,5), у одного из которых отру-
бается колечко, скрепляются тончайшей медной проволокой. На
нее наносят капельку припоя. Цевье крючков обматывается чер-
ными нитками. Получившаяся конструкция очень похожа на брюш-
ко насекомого. Концы ниток обрезаются так, чтобы оставались
небольшие усики (рис. 1.50).
106
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 1.50. Насадка-обманка
Перед каждым забросом можно смачивать эту насадку в сла-
бом водном растворе любого ароматического вещества, исполь-
зуемого для ловли рыбы.
Прикормки и привады
Прикормками и привадами пользуются, чтобы приманить, при-
влечь рыбу к месту ловли. Приваживание осуществляют в тече-
ние нескольких дней, опуская в намеченном для ужения месте
корм в одно и то же время, и тем самым как бы приучают рыбу
являться в «столовую» к определенному часу. Желательно таких
мест иметь два-три и ловлю на них чередовать.
Очень важен состав прикормки, ее компоненты. Нужно до-
биться, чтобы место ловли было очень «аппетитным». Прикорм-
ка, предназначенная для глубоководных и верховодных рыб, го-
товится по разным рецептам; разные рецепты нужны также для
ловли на сильном и слабом течении и в стоячей воде.
На рыбалке прикормку замешивают и хранят в полиэтиле-
новых или клеенчатых ведрах. Чтобы постоянно смачивать при-
кормку, надо иметь пластмассовую банку небольшого объема,
в ней же удобно ополаскивать руки, которые затем надо вытирать
насухо.
Эффективность прикармливания зависит не только от компо-
нентов прикормки, но и от правильности ее приготовления и рас-
пределения в процессе ловли.
Компоненты прикормки в определенных пропорциях смеши-
вают, добавляя воду в таких количествах, чтобы прикормка от-
вечала тем или иным требованиям. Так, прикормка для глубоко-
водных рыб должна:
Прикормки и привады
107
0 при сжатии в кулаке образовывать плотный, но не липкий ко-
мок, удобный для заброса на 10—15 м;
й рассыпаться только при соприкосновении с дном, а не при уда-
ре о воду;
й быстро тонуть и размываться водой.
Для верховодных же рыб:
й при сжатии в кулаке образовывать плотный, но не липкий ко-
мок, удобный для заброса на 6—8 м;
й при ударе о воду рассыпаться и медленно погружаться или на-
ходиться у поверхности во взвешенном состоянии.
Состав прикормки условно можно разделить на «скелет» и кор-
мовую основу. Кормовая основа — это обычно мелкий или круп-
ный мотыль, мелкие опарыши или рубленые черви. Все остальное,
входящее в состав прикормки, является «скелетом» и выполняет
второстепенные функции: цементирующие (склеивающие), по-
гружающие и в последнюю очередь привлекающие.
В табл. 1.5 приведен рецепт стандартной прикормки для глу-
боководных рыб.
Таблица 1.5, Прикормки для глубоководных рыб
Компоненты Соотношение компонентов
на течении | в стоячей воде
«Скелет»
Молотые сухари (измельченный зачерствевший хлеб) 5 4
Толокно 3 2
Молотый жмых 1 1
Молотая глина 1 1
Основа
Мотыль или рубленые черви 5 5
Опарыш 3 2
Компоненты смешивают в ведерке сначала в сухом виде, затем
смачивают водой. Воду вливают небольшими (по полстакана)
порциями — лучше из водоема, где будете ловить. После очеред-
ной добавки воды всю смесь тщательно перемешивают, чтобы
108
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Во время ловли не стоит разбрасывать прикормку по большой
площади. При современных орудиях лова значительно эффектив-
нее стараться доставить прикормочные шарики как можно бли-
же к поплавку, где и должна крутиться рыба. Шарики одинаково-
го размера и веса лучше скатать заранее, чтобы не отвлекаться
во время лова, пытаясь сделать это одной рукой.
не было комков. Прикормка считается готовой, когда вся масса
пропитается водой настолько, что плотно сжатый ком при мяг-
ком ударе о воду не разбивается. Весь секрет приготовления при-
кормки — в количестве добавляемой воды и качестве перемеши-
вания. Главное — не переборщить с водой. Если воды много,
масса получается вязкой и липкой, плохо размывается и лежит
на дне комками. Рыба с удовольствием будет поедать такой корм,
не обращая внимания на насадку.
Нельзя забывать за ловлей, что прикормка, находящаяся в ведре,
быстро высыхает. Поэтому ее надо постоянно смачивать, иначе ком-
ки будут рассыпаться у поверхности воды и, медленно опускаясь,
выноситься течением из зоны ужения. И еще: корм, разбухая,
сильно поглощает влагу, и, если вовремя не добавить воды, мел-
кий мотыль и рубленый червь моментально высохнут и прикорм-
ка потеряет свою привлекательность. После каждого смачивания
прикормку надо тщательно перемешивать, в противном случае
весь опарыш через некоторое время окажется на дне ведра, и при-
кормка лишится одного из самых важных компонентов.
Верховодных рыб прикормка призвана привлекать и удержи-
вать ближе к поверхности воды, поэтому она должна, как уже от-
мечалось, медленно тонуть или находиться во взвешенном состо-
янии на определенной глубине. Рецепт такой прикормки приведен
в табл. 1.6.
Сухую смесь тщательно перемешивают и затем смачивают в этом
случае до такого состояния, чтобы масса, крепко сжатая в кулаке,
образовывала комочек, который рассыпался бы при ударе о воду,
создавая обильную муть. Надо иметь в виду, что толокно и глина
Прикормки и привады
109
Таблица 1,6. Прикормка для верховодных рыб
Компоненты Соотношение компонентов
«Скелет»:
Молотые сухари (измельченный зачерствевший хлеб) 3
Толокно 2
Молотый жмых 1
Дафнии сухие 1
Подсолнечное масло 0,2
Сухая кровь 0,2
Основа:
Мотыль или рубленые черви 5
Опарыш мелкий 2
цементируют прикормку, а мотыль, опарыш и черви, наоборот, де-
лают ее рассыпчатой. Так что в зависимости от условий ловли мож-
но изменять соотношение этих компонентов, добиваясь нужного
качества. Сухие дафнии, сухая кровь дают обильную муть, поджа-
ренные молотые сухари, жмых, перетертые семечки подсолнечни-
ка и конопли — привлекательный запах.
Но рыболовы не перестают фантазировать, изобретая все но-
вые и новые составы прикормок, которые призваны привлечь ры-
бу к месту ловли.
Ароматная прикормка. Основой такой приманки является
халва и манка. В стеклянную банку засыпается манка с заранее
растертой халвой. Хорошо перемешивается. Добавляется немно-
го воды. Приготовление происходит на водяной бане. Признак
готовности — замазкообразное состояние каши. Она станет очень
густая и липкая. Эта прикормка прекрасно показывает себя при
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
В прозрачной воде применение ароматических приманок увели-
чивает количество поклевок, в мутной же эффект от применения
ароматических прикормок значительно снижается.
110
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
ловле сазана и леща. Ее можно использовать и в качестве насад-
ки при ловле карася.
Чесночная прикормка. Из 2 кг перловки сварить рассыпча-
тую кашу. В горячую кашу добавить 0,5 кг любой готовой при-
кормки из специализированного магазина и головку чеснока (вы-
давить дольки, как в салат). Слегка перемешать. Смесь готовится
непосредственно перед выездом. К моменту начала ловли смесь
доходит и становится достаточно густой. Такой вид прикормки
прекрасно подходит для карпа и сазана.
Прикормка-обманка. В сковороду нужно налить немного рас-
тительного масла, дать ему закипеть, потом всыпать 2—3 стака-
на песка и прожарить в течение 10 мин, помешивая. После этого
песок будет долго хранить запах масла, к которому рыба, как из-
вестно, неравнодушна. Главное преимущество смеси в том, что ее
можно опустить в воду без риска перекормить рыбу.
Для рыболова-радиолюбителя
Речь пойдет не о запрещенных браконьерских орудиях лова, ко-
торые в народе называются «электроудочки». Собрав несложные
приборы по приведенным ниже схемам и описаниям к ним и вос-
пользовавшись ими во время рыбалки, вы лишний раз убедитесь
в том, что привлекательными для рыбы могут быть не только
внешний вид приманки, ее запах или характер движения, но
и звук. Кроме того, смастерив для себя подобную электронную
приманку, вы сможете освободить себя от трудов, связанных
с рыбной кулинарией.
Электронная звуковая приманка
для рыбы
Одно время такие устройства были популярными, но потом ин-
терес к ним постепенно пропал. И напрасно. Крупная рыба плы-
вет на звуки низкой частоты, которые издаются в водоеме мелки-
ми рачками. Стайка мелкой рыбы при кормежке издает звуки
более высокой частоты, на звук которой тоже собирается более
крупная рыба. Диапазон звуков водоема от 200 Гц до 13 кГц. Каж-
Для рыболова-радиолюбителя
111
дый вид рыбы издает звуки определенной частоты, они же ее
и привлекают.
Электроприманка состоит из мультивибратора на элементах
DD1.1 и DD1.2 и формирователя короткого импульса на элемен-
тах DD1.3 и DD1.4. Частоту можно плавно изменять переменным
резистором R2. Нагрузкой формирователя коротких импульсов,
кроме пьезокерамического излучателя, может быть любой теле-
фонный капсюль сопротивлением 50 Ом (рис. 1.51). На рис. 1.52
дана схема печатной платы электроприманки.
Устройство собирается в любой пластмассовой коробке, где
помещается батарея типа 6F22 («Крона») и переменный резистор
с клювиком. Для клювика желательно нанести метки, чтобы, за-
метив особо успешное положение, в следующий раз можно бы-
ло выставить нужную частоту без длительных экспериментов.
Герметизировать надо только края мембраны и соединения
проводов. Сама мембрана должна иметь контакт с водой, по-
этому ее желательно покрыть тонким слоем водостойкого лака.
Провод необходимой длины нужно проверить на целостность
изоляции.
Начинать подбор частоты надо с более низкой, т. е. движок
резистора R2 должен находиться в крайнем правом положении
(по схеме). Устройство потребляет малый ток, и батареи хвата-
ет надолго, но громкость уменьшается. Выключатель питания
Рис. 1.51. Схема электроприманки
112
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
можно не ставить, а после окончания рыбалки просто отсоеди-
нять батарею.
Квакающая электронная
звуковая приманка
Данное устройство издает квакающий звук, который привлекает
рыбу Параметры звука устанавливаются с помощью двух пере-
менных резисторов. Батарейки напряжением 4,5 В хватает надол-
го. В качестве излучателя применен наушник от телефонного ап-
парата, доработанный для погружения в воду; последовательно
с ним рекомендуется поставить второй наушник сопротивлени-
ем 50 Ом и установить его в корпусе приманки для контроля
(рис. 1.53). Применяют устройство следующим образом: наушник
на длинных проводах опускают в воду и включают устройство на
5—10 с через каждые 15—20 с. Устройство пригодно как для зим-
ней, так и для летней рыбалки.
Багаж рыболова
Такой обширной теме, как самодельный багаж рыболова, можно
посвятить не одну книгу. Здесь представлены лишь некоторые
Рис. 1.52. Схема квакающей звуковой приманки
Багаж рыболова
113
самоделки, которые позволят получить большее удовольствие от
рыбалки и избежать трудностей, с которыми вы можете встре-
титься, отправляясь в поход на природу.
Подсак для спиннингиста своими руками
Любой спиннингист должен иметь под рукой подсак, отвечаю-
щий следующим пяти требованиям:
D быть легким на одну руку и свободно (чутко) управляемым
с дистанции даже более 8 м;
D иметь прочные, но миниатюрные узлы в ячеях;
D быть «крепким на посадку», т. е. достаточно жестко сковывать
движения пойманной рыбы, не давая ей выскочить;
D быть транспортабельным (не стеснять рыболова при переме-
щении на водоеме и в транспорте), возможно, разборным;
D обладать предельно простой конструкцией сочленения всех
своих фрагментов.
Удовлетворяющий всем этим требованиям подсак можно сделать
самому, что называется, с нуля. Для изготовления потребуются:
D в зависимости от глубины подсака 60—120 м суровой нити диа-
метром 0,08—0,25 мм;
D 50 см капроновой бельевой веревки не тоньше 2 мм;
D 3,2—3,5 м сталистой проволоки диаметром 5—8 мм;
114
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
D 2,5—3-мм (в зависимости от условий ловли) бамбуковое уди-
лище средним сечением 2,8—3,5 см;
D свинцовая полоска массой 15—45 г;
D влагостойкий клей типа «Момент», «Суперцемент», БФ-2;
D соединительные трубки из алюминия диаметром, немного пре-
вышающим диаметр бамбука.
Помимо этого, понадобятся следующие приспособления и ин-
струменты.
Два шила или небольших гвоздика.
Челнок, которым будет выполняться сам процесс вязания под-
сака. Изготавливается он достаточно просто из бамбуковой щеп-
ки, полоски алюминия или обычной ученической пластмассовой
линейки (рис. 1.54). Чтобы самому сделать такой челнок, доста-
точно иметь под рукой острый сапожный нож.
Две планки, которыми будем формировать размер ячеи подса-
ка (размером ячейки называется длина нити между двумя сосед-
ними узлами). Чтобы изготовить их, возьмите пару дощечек толщи-
ной 1, длиной 13—15 и шириной 5 см. Их необходимо обработать
острым ножом так, чтобы планки приняли форму самолетного
крыла, т. е. округлить их с одного торца (желательно добиться
в сечении срезанного полукруга как можно большего диаметра)
и плавно заострить с другого. У вас должны получиться две планки
одинаковой толщины (около 5 мм), но разной ширины — одна 28,
а вторая 40 мм. Обе планки следует хорошенько отшлифовать.
Ножницы и кусочек красной или другой яркой нити.
Рис. 1.54. Челнок
Багаж рыболова
115
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Возьмите отрезок капронового шнура, завяжите его в кольцо диа-
метром 15—25 см. Воткните перед собой на расстоянии 10—15 см
друг от друга вдоль линии, параллельной краю стола, оба шила (гвоз-
дя). Набросьте на них приготовленное кольцо так, чтобы большая
его часть (примерно четыре пятых) свисала в вашу сторону.
Суровую нитку нужно намочить в горячей воде с добавлени-
ем щепотки питьевой соды. В растворе нитки должны находить-
ся не более 1 мин. Вытащите нитки и подсушите их протаскива-
нием сквозь сухую тряпочку и последующей перемоткой. Нитки
должны быть чуть влажными. Несколько оборотов подготовлен-
ной таким образом нитки намотайте на верхний штырек челно-
ка (при намотке на штырек большим пальцем руки отгибайте его
в сторону намотки) и далее «восьмеркой» на сам челнок — виток
на штырек, виток на нижний вырез и т. д.
Далее возьмите левой рукой узкую планку острым торцом от се-
бя и зажмите ее в кулак так, чтобы этот торец упирался исключи-
тельно во внутреннюю часть фаланг сжатых пальцев, а большой
палец свободно лежал на верхней плоскости планки. Вы должны
держать планку не кулаком как таковым, а только внутренними
поверхностями четырех пальцев левой руки. Этим обеспечивает-
ся ровность и крепость завязываемых узлов сетки подсака.
Теперь возьмите свободной правой рукой челнок и свисающий
с него конец нитки проденьте в кольцо снизу вверх. Перехватите
снизу этот кончик и прижмите его большим пальцем левой руки
к верхней грани планки. Натяните нить и откорректируйте дли-
ну петли между шнуром и планкой так, чтобы она составляла
примерно 5—8 см, а длина хвостика нити, торчащего из-под ва-
шего пальца, — не менее 8 см. С этого момента нить вместе со
шнуровым кольцом должна быть очень хорошо натянута. Теперь
легким дуговым движением правой руки от себя набросьте нить
с челнока на кисть левой руки, заведите острие челнока справа
снизу от зажатой нити вверх влево от нее, непременно обогнув
прижатую большим пальцем нить, и выведите челнок изнутри
наброшенной на кисть нити. Спокойно потяните челнок на себя,
завязывая тем самым узелок на зажатой большим пальцем нити
116
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
так, чтобы он сформировался строго на остром торце планки.
Этого можно легко добиться, если прижать нить ногтем большо-
го пальца к этому торцу. Если все получилось как надо, то вы
должны услышать легкий щелчок нити («захлопывание») в мо-
мент завязывания узла. Повторите процедуру завязывания узла
еще раз, т. е. сделайте двойной узел (рис. 1.55).
Все это время нить должна быть туго натянута! Руки, конечно,
поначалу будут уставать, но скоро привыкнут, ничего не подела-
ешь — хороший подсак стоит таких страданий. Теперь оберните
планку нитью с челнока. Для этого уложите нить на верхней пло-
скости планки и затем заведите ее на нижнюю плоскость. Прове-
дите острие челнока сквозь кольцо снизу вверх, попутно сматывая
с челнока (если необходимо) 1—2 витка нити. Снова зафиксиру-
ем под большим пальцем левой руки нить, вышедшую из кольца,
и снова вяжем двойной узел, снова оборачиваем планку и т. д. Та-
ким образом мы вяжем первый (пока еще плоский) ряд ячеек под-
сака. Всего в нем должно быть 20 ячеек (т. е. необходимо 20 раз
повторить весь цикл, начиная с захвата кольца и заканчивая фор-
мированием двойного узла). Рекомендуется следить, чтобы все
узлы находились строго на одной линии, и более того, вдоль за-
остренного торца планки. Допустимые колебания (погрешность)
здесь могут быть не более 1 мм.
Закончив первый ряд, аккуратно, без особого усилия стаскива-
ем с планки связанные ячейки. Если планка достаточно гладкая, то
проблем здесь быть не должно. Соберите ячейки в пучок и хоро-
шенько натяните вместе с кольцом, слегка смочите их водой, а за-
Рис. 1.55. Сеть для подсака:
а — заостренная планка; б — челнок; в — условно незатянутый узел; г — готовый узел
Багаж рыболова
117
тем сильно скрутите вдоль продольной оси по часовой стрелке (это
объясняется строением узлов) — так создастся дополнительная
прочность узлов в ячейках этого ряда. Рекомендуется повторять
эту процедуру после вязания каждого ряда, особенно если нить
толстая, порядка 0,25 мм. Обратите внимание на то, что ячейки это-
го ряда имеют форму четырехугольников, у которых верхний угол
достаточно острый, а прилежащие стороны — длиннее остальных
двух. Договоримся считать середину между нижними сторонами,
которые пока еще не разделены узлом, основанием.
Отложите планку в сторону и свяжите нить челнока с хвости-
ком, который торчит из первой ячейки, таким образом, чтобы
первая ячейка оказалась ниже последней по высоте, максималь-
но точно равной ширине рабочей планки. Этот процесс называ-
ется смеживанием. Теперь вставьте планку в ту ячейку, которая
раньше была первой, и снова начните процесс вязания, теперь
уже второго ряда. При этом процедура вязания претерпит опре-
деленные изменения. А именно: заводите челнок (как и ранее —
снизу вверх) в ту ячейку, которая раньше была последней в ряду
(она нависает своим основанием над планкой), подтягиваете нить
к острому торцу планки и зажимаете ее там пальцем. Также не за-
бываете набрасывать нить на кисть левой руки. Затем заводите
челнок внутрь вновь образовавшегося равностороннего треу-
гольника и делаете одиночный стандартный узел. Затем примерно
так же делаете еще один узел, но на этот раз он должен захватить
не одну сторону треугольника, а обе, т. е. необходимо заводить
челнок не вовнутрь, а за вершину этого треугольника. Повторя-
ете полностью весь этот цикл 20 раз, т. е. до окончания второго
ряда. Теперь привяжите кусочек красной нити к тому участку се-
ти, где выполнялось смеживание. Так вам проще будет контроли-
ровать в дальнейшем начало и конец каждого ряда. Снова сбрось-
те ячейки с планки. Обращайте внимание на то, как ведет себя
кольцо — если оно перекручивается (а это неизбежно), то сними-
те его с упоров и разверните в вертикальной плоскости, устранив
тем самым скручивание.
Таким образом надо связать далее 3 ряда ячеек (посматривая
на красную нить-индикатор). Кстати, если бы вы не выполнили
смеживание, а при каждом сбросе ячеек с планки продолжали бы
118
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
вязать с ближайшей ячейки, то получили бы не чулкообразную
сеть, а полосовую, что также иногда бывает нужно (например, если
вы захотите сплести гамак).
Итак, первые три ряда готовы. Теперь необходимо начать по-
степенно придавать сети правильный конусный вид. Обеспечи-
вается это посредством выполнения так называемых прибавок,
которые увеличивают количество ячеек в ряду на требуемое чис-
ло (например, вы можете расширить любой ряд на определенное
количество ячеек — от одной до удвоенного исходного количе-
ства ячеек). Прибавки делаются следующим образом: в момент,
когда вам необходимо провести острие челнока над основанием
верхней ячейки, вы проводите его немного левее, т. е. прямо над
готовым узлом, первым слева от этого основания. Далее как обыч-
но делаете двойной узел и как обычно вяжете очередную ячею
(т. е. захватив основание вышестоящей ячейки). Таким образом
вы внедрили в текущий ряд на одну ячейку больше. В том месте,
где была сделана прибавка, вы увидите петельку, свободно вися-
щую между двумя соседними ячейками (не пугайтесь, на крепо-
сти вашего подсака это никак не скажется).
Начав новый, четвертый ряд, после первой связанной как обыч-
но ячейки делаете прибавку. Вяжете еще три ряда, и снова при-
бавка. И так далее, т. е. до окончания текущего ряда через каждые
три ячейки внедряете по прибавке.
Как только четвертый ряд готов, вяжете еще 4 нормальных ря-
да (безо всяких прибавок). Итого получилось 8 рядов. Девятый
ряд будет снова с прибавками (первая прибавка делается также
после первой связанной ячейки), но на сей раз прибавляете через
каждые 4 ячейки. Далее вяжете 5 обычных рядов. Четырнадца-
тый ряд вновь содержит прибавки через каждые 3 ячейки. Сно-
ва вяжете 5 обычных рядов и снова в очередном ряде прибавля-
ете (через каждые 2 ячейки). Если у вас заканчивается нить на
челноке, то заблаговременно оставьте там кусок длиной, кратной
ширине планки, затем намотайте новый запас нити и соедините
его с обрезком на сетке. Постарайтесь, чтобы этот узел не при-
шелся на то место, где будет формироваться узел ячейки.
На этот момент у вас должен получиться 21 ряд от кольца.
Кстати, количество готовых рядов можно определять по ко-
Багаж рыболова
119
личеству расположенных лесенкой узлов на вытянутой в стру-
ну сетке.
Следующий ряд начните вязать без прибавок, но сменив узкую
планку на широкую. Так нужно связать всего 4 ряда. Потом сле-
дует ряд с прибавками через 3 ячейки. Далее 2 обычных ряда
и снова ряд с прибавками через 4 ячейки. Снова 2 обычных ряда
и ряд с прибавками через 5 ячеек. И, наконец, следуют 2 обычных
ряда и ряд с прибавками через 8 ячеек. Закончить процесс вяза-
ния нужно формированием еще 2 обычных рядов. В принципе
подсак готов. Оставшуюся на челноке нить можно обрезать.
У вас должно получиться следующее:
D длина натянутой (сведенной) сетки — 122,8 см;
D количество рядов — 36;
D оптимальный вес сухой сетки — примерно 50 г;
D диаметр окружности, на который можно натянуть верхние
края получившейся сетки, — 96 см.
Здесь, конечно, могут быть отклонения, но желательно, чтобы
они были небольшими.
Практически подсак готов к посадке на обод, но для придания
узлам большей прочности и эластичности необходимо 2—3 раза
выполнить такую процедуру: обмакнуть сеть в кипящую воду,
быстро вытащить ее и, не высушивая тряпкой, скрутить так, как
обычно выжимают белье, а потом резко выпрямить (сделать рас-
тяжку с усилием). После этого повесьте ее и дайте просохнуть
(30—50 мин). Теперь можно приступать к процессу посадки.
Возьмите стальную нержавеющую проволоку диаметром 5—
8 мм, отмерьте примерно 20—25 см и согните ее в этом месте (ис-
пользуя металлическую трубку) под углом 90°. Длинную часть
проволоки согните, придав ей более-менее округлую форму. Возь-
мите снова челнок и привяжите нить любым крепким узлом в ме-
сте изгиба (со стороны длинной части) проволоки. Берите теперь
сеть подсака, продевайте челноком последовательно по 3 ячейки,
затем выводите его наружу, расправляйте равномерно по нити
сеть и снова натянутую нить подвязывайте к ободу до тех пор,
пока вся сеть не «сядет» на проволоку. От оставшегося куска про-
волоки оставьте те же 20—25 см, так же выгните на этом участке
и отрежьте ненужный остаток. Далее получившиеся усики про-
120
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
водочной арматуры нужно выровнять, туго стянуть нитью и плот-
но, виток к витку обмотать их до самого конца. Всю обмотку сле-
дует негусто промазать клеем, дать подсохнуть, затем повторить
эту процедуру еще 2—3 раза. В идеале после полной обработки
усиков они должны превратиться в единое целое.
Теперь возьмите кусок бамбуковой палки (например, старого,
но не потрескавшегося удилища) произвольной длины, немного
стешите его вдоль, чтобы образовать своеобразную площадку для
укладки усиков. Промажьте эту площадку клеем, подождите
10—15 мин, пока он слегка подсохнет, а затем приложите усики
подсака и повторите процедуру обмотки и проклеивания. Кстати,
использовать сверхпрочные и смолистые виды клея (например,
эпоксидный) не рекомендуется — портятся амортизационные ка-
чества подсака. Выбранная вами палка является базовой; если вас
устраивает ее длина, то на этом процесс изготовления подсака
можно считать почти завершенным, если же вы намерены ловить
с мостов или высоких берегов, то придется использовать допол-
нительные звенья, сочленяя их алюминиевыми трубками.
Теперь необходимо подобрать к сетке подсака огрузку. Возь-
мите неширокую полоску свинца весом около 40 г, прицепите ее
наскоро к нижней части сетки. Наберите в ванну воды и опусти-
те подсак вдоль ее длины под углом 40—45° ко дну. Если груз лег
на дно практически мгновенно, да еще и громко брякнул о дни-
ще ванны, значит, он слишком велик. Уменьшите его и повтори-
те проверку снова. Нужно добиться такого результата, когда груз,
во-первых, затратит хотя бы полсекунды на падение, во-вторых,
опустится мягко и неслышно. В-третьих, когда вы зачерпнете ру-
кой и пустите волну по воде в направлении горловины подсака,
то он весь должен хоть ненамного вытянуться под струей и коль-
цо на 8—10 см непременно должно приподняться над дном. Как
только вы добились этого, можно смело заклепывать полоску
в кольцо на собранном в пучок первом ряде сетки.
И напоследок придайте ободу вашего подсака правильную
форму. Для этого уприте его в пол рукоятью и короткими, но
энергичными нажатиями согните проволоку в эллипс с соот-
ношением полуосей 2:1 или, что еще лучше, в равносторонний
треугольник.
Багаж рыболова
121
Лодка-палатка
Известно, что, готовясь к пешему походу, рыболовы стараются
свести к минимуму вес своего снаряжения. А если намечена ры-
балка на 2—3 дня, например на выходные?
Под палатку можно приспособить обыкновенную резиновую
лодку. Для этого по периметру лодки приклеивают водостойким
клеем текстильную застежку-липучку, приобрести которую
можно на рынке или в любом магазине, торгующем швейной
фурнитурой. Верх палатки вырезают из толстой полиэтилено-
вой пленки. Периметр верха должен быть на 20—30 см больше
периметра лодки. К пленке клеем БФ или «Момент» приклеива-
ют ответную часть липучки.
Чтобы дождевая вода не скапливалась на поверхности плен-
ки, необходимо вставить распорки. Но распорки, заготовлен-
ные заранее или вырезанные из прутиков непосредственно
возле места ночевки, могут проткнуть либо целлофан, либо
лодку. Чтобы этого не случилось, с внутренней стороны плен-
ки приклеивают полоски прорезиненной ткани, одну со сторо-
ны носа лодки, другую — с кормы. То же проделывают и на дни-
ще лодки (рис. 1.56).
Подготовка к ночлегу проста. Нужно взять прутики-распорки
и натянуть на них пленку, предварительно убрав сиденья. Палат-
ка готова. Она отлично держит тепло и защищает от комаров.
В такой импровизированной палатке можно ночевать и тогда,
когда температура опускается ниже 0 °C — плотный целлофан
прекрасно держит температуру. Но в этом случае желательно сна-
чала прогреть место ночлега костром, затем, очистив его от углей
(чтобы не прожечь дно лодки), установить на него собранную
лодку-палатку.
Киль для надувной лодки
Многие спиннингисты при ловле с надувной лодки испытывают
определенное неудобство — в момент заброса лодка вращается.
Чтобы избежать этого, ее достаточно оснастить простым килем.
Конечно, даже оснащенная нижеописанным килем надувная лод-
122
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Чтобы повысить скорость передвижения на лодке при ловле на
больших водоемах, нужно заменить обычные весла байдарочным
веслом, распиленным пополам.
ка не будет стоять как вкопанная, но ее подвижность заметно
уменьшится.
Состоит такой киль из трех частей — капронового шнура, кус-
ка брезента и металлического прутка. Из брезента вырезаем пря-
моугольный треугольник. Один катет должен быть длиной око-
ло 0,5 м (глубина погружения киля), другой — чуть короче вашей
лодки. Затем в длинный катет надо вшить шнур (его длины долж-
но хватать для закрепления киля на носу и корме), а гипотенузу
прострочить так, чтобы в образовавшийся узкий и длинный кар-
манчик свободно входил пруток из любого нержавеющего мате-
риала. Пруток можно сделать разборным, что упростит его транс-
портировку. Если на корме вашей лодки нет петель для крепления
Рис. 1.56. Лодка-палатка;
1 — стойки-распорки; 2 — пленка; 3 — лента-липучка; 4 — прокладки
из прорезиненной ткани; 5 — корпус резиновой лодки
Багаж рыболова
123
веревки, то их надо приклеить дополнительно. При монтаже ки-
ля на лодку веревку натягивать сильно не обязательно (рис. 1.57).
Самодельный котелок
При отсутствии хорошего котелка можно использовать металли-
ческую трехлитровую консервную банку, приделав к ней ручку
из проволоки. Банку рекомендуется мыть сразу после приготов-
ления пищи. Самодельный котелок легок, удобен и дешев.
Комплект для подвешивания котелка
Пожалуй, трудно найти человека, который бы не получал удо-
вольствия от костра. А сварить свежей ушицы прямо на берегу?
Вот некоторые самоделки, которые упростят ваши хлопоты по
организации полевой кухни на рыбалке.
Традиционно для подвешивания котелка над костром исполь-
зуются две рогульки и деревянная поперечина-слега. Однако мож-
но изготовить и специальный комплект, который добавит немно-
го комфорта при приготовлении пищи на костре. Комплект этот
состоит из стального тросика и набора проволочных крюков.
Тросик. Общая длина тросика составляет 2—2,5 м. На концах
тросика делаются петли, которые фиксируются металлическими
зажимами. К петлям привязываются два отрезка капронового
шнура диаметром 8—10 мм и длиной по 3 м. При помощи этих
шнуров тросик растягивается между двумя деревьями. В летнее
Рис. 1.57. Киль для надувной лодки
124
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
время костер разводится на земле, зимой — на куске металличе-
ской сетки размером 1,5 х 1,5 м.
Крюки. Для изменения высоты подвеса котелков используют-
ся металлические крючья. Их основным достоинством является
то, что при помощи одного крюка можно регулировать высоту
подвеса котелка в очень широком диапазоне с шагом регулиров-
ки высоты около 2 см. При этом длина проволоки, из которой
изготавливаются крючья, минимальна, следовательно, вес тоже
минимален, что существенно. Универсальным можно считать
комплект из четырех крючьев (крючья в случае необходимости
можно использовать либо для удлинения предыдущих, либо для
снятия котелка с огня).
Крючья делают из стальной проволоки 0 3 мм (рис. 1.58). Для
этого делается оправка из деревянной доски, которая размечается
в соответствии с чертежом крюка. В центрах гибки сверлятся от-
верстия диаметром 3,5 мм, в них вворачиваются винты М4, кото-
рые служат кондукторами при гибке проволоки. Концевые закруг-
ления радиусом 11,5 мм выполняются при помощи круглогубцев
без кондуктора. Для изготовления крюков всех четырех размеров
достаточно сделать одну оправку под самый длинный крюк.
Рыбацкий ящик для зимней рыбалки
Рыбацкий ящик для зимней рыбалки — универсальное изделие,
которое, с одной стороны, должно быть вместилищем снастей
и улова, с другой — своеобразным стульчиком. Желательно осна-
стить его полозьями, тогда ящик можно просто везти за собой,
как санки. Кроме того, он должен быть достаточно легким. Сейчас
в продаже имеется множество разнообразных ящиков. Но не ме-
нее популярны самодельные, особенно типа «шарабан» и «канна».
Вообще же моделей рыболовных ящиков очень много, и умель-
цы их постоянно совершенствуют.
Описанный далее ящик хорош для тех, кто к месту рыбалки
может добраться пешком или на машине, счастливо избежав об-
щественного транспорта.
Для того чтобы сделать ящик, удовлетворяющий лично вашим
запросам, нужно взять простые детские санки. Дно и боковины
Багаж рыболова
125
Рис. 1.58, Крючья для костра:
а — крюк № 1; 6 — крюк № 2; в — крюк № 3; г — крюк № 4
полностью обшить тонким, так называемым пищевым, алюми-
нием, который применяется в холодильниках. Верх санок при по-
мощи брусочков нужно поднять на 10 см, иначе будет неудобно
сидеть над лункой. Сам ящик делают из фанеры, дюралюминия
126
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
или нержавеющей стали, а крышку (сиденье) — из жесткого пе-
нопласта. В ней вырезают гнезда для хранения удочек и некото-
рых деталей инвентаря. Ящик имеет два отделения, причем мень-
шее предназначается для термоса или для запасной головки
к ледобуру и может быть внутри оклеено резиной. Главное в из-
готовлении такого ящика — приклепать низ и боковины и хоро-
шо загерметизировать швы.
Доработка ледобура
Чтобы укрепить зимой жерлицу на вертикальной стойке, необ-
ходимо просверлить во льду узкое отверстие. Для этого удобно
пользоваться специальным приспособлением, которым заранее
нужно оснастить свой ледобур. К пластине крепления привари-
вается сверло левого вращения и с помощью винтов крепится
между ножами ледобура, как показано на рис. 1.59. Диаметр свер-
ла должен соответствовать диаметру стойки жерлицы.
Отверстия для жерлицы сверлятся под некоторым углом ко льду
так, чтобы после установки леска опускалась в центр лунки.
Домик на льду
Изготовить укрытие для зимней ловли очень просто. Для этого
понадобятся 4 старые лыжные палки наибольшей длины, жела-
тельно алюминиевые, и материал, из которого будет раскроена
и сшита палатка. Кроме того, будут нужны: прямоугольный ку-
сок москитной сетки — примерно 10 х 20 см, кусок плотного по-
лиэтилена 30 х 40 см, 15 м капроновой веревки, одна молния дли-
ной 1,5 м (или две по 0,7 м), метровый отрезок тесьмы или тонкой
веревки для петелек.
Первым делом нужно определиться с высотой палатки. От это-
го будет зависеть, подойдут ли имеющиеся лыжные палки либо
их нужно будет удлинить. Сделать это можно несколькими спо-
собами: куском эластичного шланга, пружиной или просто изо-
ляционной лентой. Надежнее всего удлинять палки при помощи
алюминиевых трубочек большего или меньшего диаметра. В ре-
зультате вы получите каркас будущей палатки.
Багаж рыболова
127
Рис. 1.59. Ледобур:
1 — пластина крепления; 2 — сверло левого вращения; 3 — винты
Теперь определите необходимую длину и ширину домика. Как
показывает практика, значительная длина ни к чему — чем она
больше, тем хуже натяжение крыши в рабочем положении. Опти-
мальной считается длина 1,7 м. И шириной тоже не следует увле-
каться. При такой конструкции чем шире палатка, тем она ниже.
Раскроить ткань следует следующим образом. Первым делом —
крыша. Идеально, если удастся найти кусок материала подходяще-
го размера, тогда крыша, которая одновременно является и боко-
выми стенками, не будет иметь дополнительных швов. Во-первых,
меньше работы, а во-вторых, наличие швов ухудшает герметич-
ность. Затем нужно вырезать две пары треугольных деталей уже
определенной высоты и ширины. Одна пара из них будет входом,
в нее нужно вшить застежки-молнии. В другую пару вшиваете поли-
этилен — это будет окно, расположенное на стенке, противополож-
ной входу. У вершин всех треугольных заготовок вырезаете ма-
ленькие вентиляционные окошечки и закрываете их москитной
сеткой. Комаров зимой, конечно, нет, но бывает метель, и в палатку
могут залетать снежинки. Сделать окошечки нужно обязательно,
в палатке могут использоваться средства освещения и обогрева.
Далее следует соединить детали. Теперь к нижним краям всех
деталей палатки пришейте ветрозащитную юбку, представляющую
128
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
собой полоски материала, на которые вы чуть позже пришьете
петельки для колышков. Материал для ветрозащитной юбки дол-
жен быть по возможности водонепроницаемым, в противном слу-
чае на нем образуется ледяная корка.
Пришейте завязки с внутренней стороны палатки в местах, где
стенки, формирующие вход и окно, соединяются с крышей. Они
будут крепить палатку к каркасу из лыжных палок. Трех мест
крепления вполне достаточно.
Отрежьте два куска капроновой веревки длиной не менее
2,5 м каждый — для растяжек под колья. Такие требования к дли-
не связаны с тем, что колья при большом удалении от палатки
держат эффективнее. В качестве кольев очень удобно использо-
вать обычные 100-мм гвозди.
Сами растяжки нужно крепить к каркасу в месте соединения
лыжных палок. Затем, проделав отверстия в ткани палатки, вы-
ведите растяжки наружу.
Подвяжите каркас с закрепленными на них растяжками к тря-
пичной части палатки — и укрытие от ветра и мороза готово.
Можно дополнительно пришить растяжки к скатам крыши.
Сохранение улова - дело рук
самого рыболова
Что тут говорить? Рыбу нужно не только поймать, но и сохранить
свежей, почистить и приготовить. И на всех этих стадиях можно
пользоваться исключительно теми приспособлениями, которые
сделаны своими руками.
Кукан с резиновым амортизатором
Обычный кукан на одном или двух якорях не совсем удобен, т. к.
при хорошем улове возникают проблемы во время подсажива-
ния новых экземпляров. Представленный на рис. 1.60 кукан удо-
бен для стационарных стоянок. Он принципиально не отличает-
ся от донки с резиновым амортизатором, только вместо лески
используется веревка диаметром 6—8 мм. Резину также желатель-
но поставить помощнее. Плюсы данной конструкции: рыба нахо-
Сохранение улова - дело рук самого рыболова
129
Рис. 1.60. Кукан на резинке:
1 — резина; 2 — якорь; 3 — буек; 4 — основная веревка; 5 — кол
дится далеко от берега в донной, наиболее холодной, части воды,
спутывание веревок сведено к минимуму, не страшны пернатые
пожиратели вашей добычи (чайки, вороны), легко контролиро-
вать состояние рыбы (живая или нет), можно не бояться прибой-
ной волны, приливов и отливов. Длина резины (2—5 м) зависит
от глубины водоема и позволяет отпускать кукан на достаточно
большое расстояние от берега.
Второй вариант кукана удобен для резиновых лодок. К носо-
вому концу (веревке длиной около 1,5 м) присоединяют любым
способом кусок резины, закрепленный проволочным кольцом из
толстой алюминиевой проволоки за отверстие для кормового
конца. Соотношение длины веревки и резины подбирают пря-
мо на водоеме. На веревке через каждые 10—20 см нужно зара-
нее завязать узелки. Застежки можно или сразу привязать между
узелками на коротких поводках, или держать наготове в карма-
не жилета. Рыба, посаженная на такой кукан, не мешает гребле
и дальнейшей рыбалке.
Застежки длиной 8—10 см изготовлены из 1,5—2-мм сталистой
(рояльной) проволоки (рис. 1.61). При ловле с резиновой лодки
полезно иметь под рукой 3—5 застежек с поводками длиной 30—
50 см и толщиной 3—5 мм. Обычно для трехдневной рыбалки до-
статочно 15—20 застежек, т. к. часть рыбы идет для еды.
Рис. 1.61. Застежка для кукана
130
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рыбочистка
Для чистки рыбы, особенно с мелкой чешуей (судак, щука и др.),
можно воспользоваться таким простым приспособлением: сна-
чала вытачиваете из дерева заготовку в форме лопатки. Зачища-
ете наждачной шкуркой, покрываете лаком. Потом с одной сто-
роны прикручиваете шурупами три крышечки от бутылок из-под
пива или лимонада (рис. 1.62).
Переносная коптильня
Коптильня представляет собой цилиндр с днищем из листового
железа. Внутри коптильни приклепывают или приваривают два
угольника, на которые ставят противень.
Эту универсальную самоделку (рис. 1.63), применяемую для
горячего копчения рыбы и мяса, можно с успехом использовать
в лодке вместо черпака, а в холодное время года — как печку для
палатки (если в нее поместить горячие песок, золу, угли из костра
и закрыть наглухо крышкой, тепло сохранится в течение несколь-
ких часов). В крышке имеется отверстие, величина которого ре-
гулируется заглушкой. Диаметр коптильни — 300 мм, длина —
Рис. 1.62. Рыбочистка
Сохранение улова - дело рук самого рыболова
131
Рис. 1.63. Переносная коптильня в виде цилиндра
450 мм (размеры могут быть изменены в зависимости от условий
копчения).
Переносная походная коптильня может быть также изготов-
лена из белой жести или нержавеющей стали толщиной 0,3—
0,5 мм в виде ящика с крышкой (рис. 1.64). Внутри ящика на вы-
соте 150 и 250 мм крепят любым способом уголки-упоры, на них
Рис. 1.64. Переносная коптильня в виде ящика:
1 — корпус из нержавеющей стали; 2 — рамки с крупной сеткой;
3 — уголки-упоры; 4 — крышка
132
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
устанавливают две рамы с крупной сеткой. На дно коптильни на-
сыпают ровным слоем мелкие сухие ветки ольхи или опилки де-
ревьев лиственных пород.
На сетчатые рамы в один слой укладывают натертые солью
тушки рыбы или куски мяса, накрывают коптильню крышкой
и ставят на костер на 20—30 мин. Так как доступ кислорода за-
крыт, топливо на дне коптильни не загорается, а образует много
дыма, который выходит через щели и зазоры в крышке.
В условиях экстрима
Все описанные выше самоделки предполагают работу по их изго-
товлению в домашних условиях, при наличии подходящих ин-
струментов и материалов.
Но, говоря о поделках, было бы неверным обойти тему изго-
товления примитивного рыболовного снаряжения в экстремаль-
ных условиях.
Простейшая рыболовная снасть — это, конечно, удочка. Изго-
товить ее можно из любого подручного материала. Здесь все за-
висит от вашей сообразительности.
Простейшее удилище изготовляется из тонкого, прямого ство-
ла орешника, рябины, черемухи, клена, можжевельника или дру-
гих пород деревьев. Найденный ствол подрезается у основания
и очищается от веток и сучков. Кору, чтобы лишний раз не тупить
инструмент, лучше не снимать. От ее наличия или отсутствия ка-
чество удилища никак не зависит — только внешний вид.
Толщина хлыста должна соответствовать весу рыбы, которую
предполагается ловить. А это, в свою очередь, зависит от разме-
ров крючка, которым располагает потерпевший бедствие чело-
век. В любом случае здесь лучше перестраховаться, так как по-
терпевший бедствие рыбак не может позволить себе роскошь
потерять крючок и леску из-за сломавшегося удилища!
Лучше всего перед началом ловли проверить удилище на проч-
ность, для чего нагрузить его конец весом, примерно равным весу
рыбы. Например, набить песком носок или любую другую подхо-
дящую емкость, прикрепить к леске и, опустив в воду, сымитиро-
вать подсечку и вываживание рыбы.
В условиях экстрима
133
Наконец, при полном отсутствии материала для изготовления
удилища можно использовать палец: после заброса зажать леску
между большим и указательным пальцами, которые чувствуют
поклевку ничуть не хуже поплавка. Или надеть петлю на кончик
указательного пальца. Более всего такой способ ловли оправды-
вает себя при рыбалке с плавсредства на донные удочки.
В качестве импровизированной лески лучше всего использовать
расплетенную на отдельные нити веревку. Толстой леской, предна-
значенной для ловли крупной рыбы, могут послужить связанные
обувные шнурки. Для изготовления более тонкой лески плетеные
шнурки следует распустить на отдельные нити, которые нужно пе-
реплести друг с другом до требуемой толщины, а цельные разре-
зать на 3—4 тонкие полоски, которые связать между собой.
Точно так же на отдельные нити распускаются плетеные пояс-
ные ремни.
Когда нет других материалов, в качестве лески можно исполь-
зовать тонкие провода или отдельные жилки от расплетенного
металлического троса. Подобные нетрадиционные лески перед
ловлей желательно намазать соком травы или натереть землей,
чтобы ослабить непривычный для рыбы запах.
Прекрасные лески получаются из сплетенных волос, надерган-
ных из хвоста и гривы лошадей и других копытных животных.
Такую леску рыбаки применяли еще в глубокой древности. В са-
мом крайнем случае можно попытаться изготовить леску из не-
скольких десятков сплетенных друг с другом собственных волос,
для большей прочности склеенных, например, хвойной смолой.
Проще всего закрепить леску на удочке, пропустив ее в сделан-
ный на конце удилища тонкий щелевидный разрез.
И обязательно проследите, чтобы леска не заканчивалась на
конце удилища, а протягивалась к комлю, где ее можно будет при-
держивать руками. В противном случае вы рискуете тем, что при
сломе удилища снасть вместе с пойманной рыбой уйдет в воду.
Импровизированным грузилом может послужить любой тя-
желый предмет: гвоздь, болт, гайка, металлические части одеж-
ды, обуви и снаряжения, наконец, просто камень подходящей
формы. Для донных удочек, закидушек, самодуров и тому по-
добных снастей можно использовать любую емкость (неболь-
134
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
шую пластиковую бутыль, аптечный пузырек, футляр от плен-
ки), плотно набитую песком. В крайнем случае, тем же песком
можно набить носок, перчатку или связанный узелком носовой
платок. В древности грузила различной конфигурации и разме-
ров делали из глины, впоследствии обжигаемой на огне. При ис-
пользовании подобных самодельных грузил вязать их лучше по-
дальше от крючка, чтобы не напугать рыбу их необычным видом
и запахом.
В связи с тем что импровизированные грузила могут иметь
острые края, их желательно привязывать не напрямую к леске,
чтобы не повредить ее и не лишиться крючка, а через небольшой
поводок.
Для изготовления поплавка подойдет всякий плавающий лег-
ко обрабатываемый материал: пенопласт, пробка от бутылки или
термоса, авторучка, кора дерева, толстая соломинка или сухая ка-
мышинка, сердцевина стволов репейника. Из крупного пера во-
доплавающей птицы может получиться просто-таки классиче-
ский поплавок.
Для этого перо надо очистить по всей длине от ворсинок, ак-
куратно загнуть тонкий конец, вставить в изгиб леску и замотать
его нитью. В верхней части перьевого поплавка леска прикрепля-
ется с помощью резинового кольца или обвязывается нитью.
Если плавучесть поплавка недостаточна, он мало возвышает-
ся над водой или тонет, можно сделать его комбинированным.
Например, на тонкое птичье перо или сухую ветку можно надеть
кольцо, вырезанное из коры дерева.
Но можно ловить рыбу и удочкой без поплавка и грузила. Для
этого к концу длинного удилища привязывается леска, к ней не-
большой крючок-тройник с живцом, который опускается на тре-
буемую глубину. Подобная снасть в народе называется «махал-
ка». Ловят на нее обычно окуней и щук.
В аварийной ситуации хорошие крючки можно изготовить из
гвоздей или металлической проволоки. Для этого конец гвоздя,
проволоки надо слегка расплющить, ударив несколько раз тя-
желым предметом, и сделать лезвием топора или ножа глубокую
зарубку, чуть отогнув стружку вверх для образования бородки,
препятствующей срыву попавшейся рыбы. Теперь достаточно
В условиях экстрима
135
выгнуть гвоздь в форме крючка и сделать кольцо или лопаточку
для привязывания лески.
Неплохие крючки получаются из проволочного кольца от связ-
ки ключей, разломанной на две части английской булавки, рас-
крученной пружины от стержня авторучки. Для облегчения ра-
боты с твердыми сталями, используемыми в пружинах, кольцах
и тому подобных изделиях, их можно отпустить, нагрев докрас-
на и дав остыть. Кроме того, рыболовные крючки можно изгото-
вить из обломанных зубьев вилки, заколок, невидимок, значков,
брошей, одежных крючков и петель.
Из пряжки поясного или рюкзачного ремня может получить-
ся сразу три больших рыболовных крючка. Два — из обломан-
ных, согнутых дугой и заточенных с одной стороны половинок
пряжки, один — из металлического язычка.
В некоторых головных уборах, женском белье в качестве кар-
каса используется стальная проволока, из которой также можно
изготовить несколько крючков.
Наконец, можно обойтись вообще без металла, воспользо-
вавшись в качестве исходного материала деревом, костями рыб
и птиц. Деревянный крючок проще всего сделать из ветки с отхо-
дящим в сторону под острым углом сучком. В верхней части ветки
вырезается желобок-углубление для лески. Жало сучка заостря-
ется, зачищается и слегка обжигается на огне для повышения
прочности. На жале можно предусмотреть зарубку-бородок.
Некоторые формы костяных крючков взяты не из книг по вы-
живанию, а из отчетов археологических экспедиций. Этими крюч-
ками добывали рыбу наши древние предки. Неплохие крючки они
делали из раковин моллюсков. Для этого с помощью заостренно-
го камня просверливали отверстие в центре, а затем из этой заго-
товки получали крючок требуемой формы.
Из строенной ветки, то есть основной и 2—3 отходящих от нее
мелких отростков, может получиться двойник или тройник для
ловли крупной рыбы.
Точно такой же тройник получается из трех связанных вместе
костей рыб. Из таких же строенных тонких веток возможно сделать
«активный» крючок. При заглатывании рыбой крючка заостренные
жала веток втыкаются в ткани горла. Для большей эффективности
136
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
отростки можно слегка сжать и в таком положении воткнуть
в приманку. Когда рыба заглотит наживку, отростки-крючки рас-
прямятся и заклинятся в горле рыбы.
Если есть выбор материала — можно изготовить комбиниро-
ванные крючки. Например, воткнуть в палку острую рыбью кость
и дополнительно укрепить ее обмоткой из лески или капроновой
нити. Или точно таким же образом закрепить случайный гвоздь.
Более надежен плоский деревянный или костяной крючок. Из
прочной ветки выстругивается палочка длиной 2—5 см (в зави-
симости от величины рыбы, которую предполагается поймать),
которая заостряется с двух сторон. В центре палочки прорезает-
ся неглубокая круговая канавка для лески.
Приманка надевается на весь крючок и на леску. Если рыба,
привлеченная приманкой, заглатывает такой крючок, он в пря-
мом смысле слова встает ей поперек горла, глубоко вонзаясь
в мягкую ткань. В крючках, изготовленных из костей рыб и птиц,
в центре можно пробивать небольшое отверстие для привязки
лески. Конечно, с импровизированных костяных и деревянных
крючков рыба срывается чаще, чем с металлических, но все же
рыбачить с их помощью возможно. При ловле мелкой рыбы са-
модельные деревянные и костяные крючки малоэффективны.
Улучшает уловистость самодельного крючка, препятствует сры-
ву пойманной рыбы возвратный шип.
Крючок в аварийной ситуации — слишком большая цен-
ность, чтобы рисковать им. Поэтому привязывать их к леске
желательно с помощью специальных рыбацких узлов. Они на-
дежнее придуманных на ходу. При использовании других узлов
их лучше навязать несколько и обязательно проверить на проч-
ность. В процессе ужения надо периодически осматривать и под-
тягивать узлы.
При ловле хищной рыбы крючки следует привязывать не на-
прямую к леске, а через металлический поводок, изготовленный
из куска проволоки, жилки металлического троса или другого ма-
териала, который рыба не сможет перекусить.
Уловистость крючка напрямую зависит от остроты его жала.
В аварийных условиях заточить затупившийся крючок можно
о терку спичечного коробка или подходящий камень.
Ремонтируем удилища
137
ГЛАВА 2. Ремонт
Ремонтируем удилища
Любимая удочка — постоянно в работе. И как бы бережно вы
к ней ни относились, иногда все же случается ситуация, после ко-
торой ремонт неизбежен.
Ремонт бамбукового удилища
Для починки тонких концов бамбуковых удилищ подбирают по
внутреннему диаметру отверстия бамбука отрезок стальной про-
волоки длиной примерно 6 диаметров отверстия, очищают и обез-
жиривают его. Подровняв и плотно пригнав друг к другу сломан-
ные концы, смазывают стальную шпильку и канал отверстия
тонким слоем нитроклея и сушат не менее получаса. Затем нано-
сят второй слой клея и, вставив шпильку, соединяют встык сло-
манные части. При этом шпилька должна быть одинаково углуб-
лена в оба склеиваемых конца.
После просушки место соединения покрывают тем же клеем
и в один слой обматывают тонкой капроновой нитью. Через сут-
ки наносят еще один слой клея.
Существует и другой метод. Надо взять фольгу толщиной при-
мерно 0,2 мм (латунь, бронза, сталь, жесть от консервной банки),
вырезать полоску с таким расчетом, чтобы хватило обернуть сра-
щиваемый участок 2—3 раза.
Предварительно полоской обматывают какой-нибудь круглый
ровный предмет меньшего диаметра. Это позволит в дальнейшем
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Очень тонкую вершинку бамбукового удилища можно сделать
прочной, если пропитать ее горячей натуральной олифой, обмо-
тать непрерывной спиралью из тонких капроновых ниток, а после
просушки покрыть раствором клея БФ-2 в ацетоне (1:1).
138
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
плотнее обвить место излома. Наложенную полоску капроновы-
ми или иными нитками с водостойким клеем обматывают виток
к витку по ходу скрученной фольги, захватив 10 мм удилища.
Сверху опять обрабатывают клеем.
Если поломка произошла приблизительно посередине удилища,
то, воспользовавшись случаем, из цельного удилища можно сделать
складное. При этом свободная часть скрученной трубки будет слу-
жить замком. Достаточно вставить в нее свободный конец удили-
ща и немного повернуть, как два колена станут одним целым. Раз-
бирают удилище, вытягивая с поворотом по ходу часовой стрелки.
Чтобы не сорвать импровизированную соединительную трубку,
необходимо после высыхания клея скрепить ее еще и заклепкой.
Ремонт графитового удилища
Современное графитовое удилище — изделие не только техноло-
гически совершенное и солидное, но еще и довольно дорогое.
Не стоит без крайней необходимости ремонтировать такое
удилище при помощи изоленты и подходящих по размеру слу-
чайных трубочек, проволочек и т. п.
Само удилище и его конструктивные элементы, как правило,
строго соответствуют друг другу, а потому будьте готовы за поло-
манными деталями удилища идти к своему дилеру, чтобы приоб-
рести у него «родную» пробковую ручку или катушкодержатель.
Тем не менее несколько полезных рекомендаций по ремонту
графитовых удилищ все же дать можно.
Если удилище сломалось между хлыстом и первым направляю-
щим кольцом, следует скальпелем срезать удилище в месте излома
и зачистить срез надфилем. Затем придется купить новый тюльпан
и установить на новый конец удилища, закрепив его эпоксидным
клеем. Разумеется, следует помнить, что после укорочения удили-
ща хоть немного, но изменяется его баланс. Поэтому после ремон-
та придется заново привыкать к вашему удилищу.
Если удилище сломалось между первым и вторым кольцами,
то, как и в предыдущем случае, следует срезать удилище и зачи-
стить место среза. Эпоксидным клеем укрепить новый тюльпан
и протестировать новый строй удилища.
Ремонтируем удилища
139
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Чем ближе центр тяжести удилища к руке рыболова, тем легче
ловить и меньше устает рука. Для определения центра тяжести
удилище кладут поперек спинки стула и уравновешивают. Если
нужно улучшить баланс, в комле удилища аккуратно сверлят от-
верстие, в которое закладывают на нитроклее кусочек свинца.
Сверловку в клеевом удилище следует выполнять осторожно, что-
бы не нарушить оклейку. Вместо кусочка свинца иногда ставят на
рукоятку под пробку свинцовую трубку.
Сломанное между вторым и третьим направляющими кольца-
ми удилище ремонтировать не рекомендуется: ничего хорошего
из этого не получится.
Случайно сломать удилище где-нибудь в районе рукоятки прак-
тически невозможно. Если же вам это все же удалось и под ру-
кой нет запасного, то возьмите изоляционную ленту и замотай-
те место излома: это поможет вам дождаться окончания рыбалки
не с пустыми руками.
Немного хитрее заменяются сломанные направляющие коль-
ца. Кольца достаточно прочны, но они тоже изнашиваются, и их
можно сломать, в том числе случайно. Способ ремонта всегда
один и тот же: сломанное направляющее кольцо следует снять,
срезая обмотку, место крепления очистить, после чего установить
на это же место новое кольцо. Очищать место установки крепле-
ния можно ацетоном или растворителем лака для ногтей.
Для замены изношенной, траченной грибком, сколотой проб-
ковой рукоятки или грифа следует полностью срезать пробку
и очистить стержень удилища ацетоном или растворителем лака
для ногтей. После этого покупаете новую цельную пробковую
ручку подходящей конструкции или набор для составления ру-
коятки и устанавливаете их на зачищенном месте.
Несколько больше времени потребуется для снятия и установ-
ки катушкодержателя. Прежде всего будьте готовы к тому, что
придется снимать рукоятку (гриф), а также концевую часть уди-
лища со всей арматурой, которая здесь может быть установлена.
140
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
В принципе никаких особых советов при этом не потребуется,
только аккуратность.
Заодно лишний раз стоит проверить, а нужно ли вообще сни-
мать концевую арматуру удилища. Из инструментов потребуют-
ся спиртовка, хорошие пассатижи, на всякий случай очковая лу-
па и хорошая подсветка.
Первое: спиртовкой нагревайте хвостовик удилища, повора-
чивайте его и двигайте вперед-назад. Это обеспечит равномер-
ный нагрев под хвостовиком. Через каждые 20 с пытайтесь снять
хвостовик пассатижами и постоянно продолжайте нагревать его.
После хвостовика снимите концевую часть катушкодержателя.
Второе: теперь следует обратиться к переднему комплекту ка-
тушкодержателей и снять его таким же способом, как это было
проделано с хвостовиком.
Третье: если поверхность катушкодержателя покрыта пробкой
(обычно на дорогих и средней стоимости удилищах), полностью
удалите ее. При этом не следует использовать повторно демонти-
рованные детали: это признак дурного тона, даже если вы и за-
нимаетесь реставрацией старинного удилища. И в самом деле: да-
же при аккуратном снятии деталей катушкодержателя возможны
их повреждения от нагрева, пассатижей и просто деформации.
Восстановить первоначальный фабричный лоск деталей в домаш-
них условиях практически невозможно.
Зачистите поверхность удилища для установки нового ком-
плекта деталей. Купите новый катушкодержатель и установите
его на прежнее место.
Теперь обратимся снова к хлыстовой части удилища.
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Если, несмотря на тщательный уход, удилище все же погнулось,
его можно выправить с помощью пара. Сдвинув чуть-чуть крыш-
ку кастрюли с кипящей водой, изогнутую часть удилища необхо-
димо подержать на пару, выходящем из щели между крышкой
и кастрюлей, и, прижав к кастрюле, выправить. Полое удилище
выправлять легче, чем сплошное.
Профилактика мультипликаторной катушки спиннинга
141
Может показаться, что нет ничего проще, чем замена тюльпана.
Что за причина может заставить вас менять тюльпан? В соленой
воде даже самые лучшие тюльпаны будут подвержены коррозии.
Да и просто грязь может набиться на тюльпан и движущаяся с боль-
шой скоростью леска буквально разрежет кольцо тюльпана.
Зажгите спиртовку и грейте тюльпан, но ни в коем случае
не удилище. Постарайтесь двигать тюльпан в пламени горелки
в течение нескольких секунд для равномерного распределения
нагрева, пытаясь поворачивать его пассатижами. При первой не-
удаче повторите нагрев. Повторяющиеся обработки тюльпана
пламенем горелки позволят снять тюльпан без повреждения хлы-
ста удилища. После тщательной очистки хлыста новый тюльпан
можно установить на место старого.
Выпрямление удилища
Появившуюся продольную кривизну на удилище выправляют не-
сколькими способами.
Первый. Переставляют пропускные кольца на другую сторону
удилища так, чтобы они оказались на его выгнутой поверхности.
Подобным способом выпрямляют его в процессе самой ловли.
Второй. Постепенно очень осторожно нагревают место искрив-
ления над углями или небольшим открытым огнем, медленно по-
ворачивая колено, чтобы искривление прогрелось равномерно со
всех сторон. После нагрева плавно и осторожно нажимают боль-
шими пальцами на кривизну или, положив колено на ровный стол
и прижав тряпкой нагретое место, слегка приподнимают конец
удилища в нужном направлении.
Третий. Приматывают искривленное колено бинтом к прямо-
му брусу и оставляют его в таком положении на длительное время.
Профилактика мультипликаторной
катушки спиннинга
Мультипликаторная катушка — устройство сложное. И, как ча-
сто бывает, «болезни» мультипликатора проще предотвратить,
чем вылечить.
142
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Помимо факторов, зависящих напрямую от вас, как то: отстрел
чересчур тяжелой приманки, резкая подсечка коряги при затянутом
фрикционе или, чего доброго, буксировка маломерных судов, — есть
факторы, вроде бы не зависящие от рыболова, но они также суще-
ственно сокращают жизнь главной паре и всему, что с ней связано.
В данном случае речь идет о случайном попадании с мокрых
рук мельчайших частичек песка.
Бесконечный винт, он же привод лесоукладывателя. Да, сюда
может попасть что угодно — и очень легко. Видимая накопивша-
яся грязь свидетельствует о необходимости тщательного техни-
ческого обслуживания хотя бы данного узла, что включает ча-
стичную разборку катушки.
Однако чаще картина другая: «бесконечник» — сухой, хотя
и с остатками почерневшей, очень густой массы в нарезке (обыч-
но это остатки смазки). Добавьте в этот узел свежую смазку. Ес-
ли «глазок» при забросе бегает, то жидкую, но немного, т. к. бла-
годаря высокой текучести ее излишки попадут и во внутренности
механизма. Если же «глазок» неподвижен, нанесите тогда густую
смазку, она дольше держится.
Если вы трудолюбивы, можете извлечь, промыть и смазать
кольцевую защелку лесоукладывателя. Для этого достаточно от-
вернуть стакан, находящийся снизу или (редко) сбоку.
Клавиша отключения шпули — вернее, окно тяги. Достаточ-
но только нажать — и доступ стихии, содержащей губительные
песчинки, в главную рабочую пару открыт.
Смазывать тут нечего, остается лишь приспосабливаться. Во-
первых, отключая шпулю, старайтесь осуществлять нажим на
клавишу подальше от окна. Она достаточно широкая, должно по-
лучиться. Во-вторых, отпустив шпулю при забросе, отведите па-
лец немного в сторону, насколько это будет удобно. Это необхо-
димо, потому что при забросе с «плетенки» летит вода и, убирая
палец, вы тем самым уменьшаете площадь «козырька-влагоуло-
вителя», которым, получается, и является клавиша. В-третьих, во
время подмотки не упирайтесь мокрым пальцем в корпус катуш-
ки над местом расположения окна. Эти меры, конечно, не в пол-
ном объеме, но предотвратят попадание влаги и абразива внутрь
катушки через данный узел.
Ремонт лодки
143
Зазор между юбкой звездочки фрикциона и корпусом катуш-
ки. Многие его просто не замечают, считая, что влага туда может
попасть разве что в сильный дождь или когда вы уроните катуш-
ку в воду. Но это не так. У большинства моделей здесь находится
очень важный и деликатный узел — роликовый подшипник момен-
тального стопора обратного хода, или, как его еще называют, об-
гонная муфта. Защитить ее достаточно просто: добавьте 2—3 кап-
ли жидкой смазки в зазор, желательно с разных сторон, ускоряя
процесс растекания смазки путем вращения рукоятки. Если в узле
был скрип и он не прошел, то процесс следует повторить. Но и увле-
каться не стоит — обгонная муфта излишков смазки не любит.
Зазор между шпулей и корпусом. Здесь делать нечего. Но если
вдруг шпуля начала издавать неприятный скрежет, немедленно
прекратите ловлю. Вам необходимо срочно извлечь ее (практиче-
ски на всех моделях это достаточно просто сделать) и протереть ее
сухой тканью — или хотя бы продуть контактные поверхности за-
зора. Если вам все-таки пришлось проделать вышеописанную про-
цедуру, то знайте, что песок мог попасть туда с большого пальца.
Дренажные отверстия для слива воды, к сожалению, работа-
ют исключительно во время работы спиннинга. Как только вы
положили спиннинг, они оказываются вверху.
В заключение нужно сказать, что профилактика открытых, не-
защищенных мест — это гарантия надежной работы механизма
в период между полными техническими осмотрами, которые сто-
ит проводить регулярно.
Ремонт лодки
Лодка требует постоянного ухода за собой. Только в этом случае
она будет служить долго. Продлить срок службы надувной лод-
ки не так уж и трудно.
ЕЖЕГОДНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕЗИНОВОЙ ЛОДКИ
Ежегодно, перед спуском на воду, следует провести несложную
обработку поверхности клеевым раствором. Раствор состоит из
одной части резинового клея № 88 и двух частей авиационного
144
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
бензина. Компоненты надо тщательно перемешать и тонким сло-
ем нанести на резиновую поверхность. Таким образом заделыва-
ются микротрещины, через которые незаметно уходит воздух,
укрепляются стыковочные швы, старая резина впитывает в себя
нужное ей количество жидкой резины и становится эластичной.
Профилактику желательно проводить минимум раз в год.
РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ РЕЗИНОВОЙ ЛОДКИ
При эксплуатации надувных лодок, изготовленных из прорези-
ненных тканей, возможны различные повреждения днища и бор-
тов. Иногда место повреждения внешне незаметно, однако бор-
та стравливают воздух. В этом случае поверхности наполненных
отсеков лодки покрывают мыльной пеной, лучше с помощью губ-
ки. Место утечки воздуха определяют по пузырению пыльной
пены и помечают шариковой ручкой, чтобы не искать его после
удаления мыльной пены. Поиск повреждения целесообразно на-
чинать с клапанов. При обнаружении утечки в одном из клапа-
нов следует его демонтировать, прочистить, промыть чистой во-
дой или заменить прокладки.
Если вода поступает в кокпит лодки, а борта не стравливают воз-
дух, то значит, повреждено днище или место соединения днища
с бортом. В этом случае место повреждения находят путем тщатель-
ного осмотра днища и его соединения с бортами. Причем обсле-
довать надо всю плоскость днища и соединения, поскольку лодка
может быть повреждена в нескольких местах, иметь задиры, потер-
тости, отслоение заделочных лент или пресс-деталей. Только после
того как будет осмотрена вся лодка, можно приступать к ремонту
Существуют два основных способа ремонта: холодный и горя-
чий. Наиболее распространен холодный, который не требует спе-
циальных приспособлений и особых навыков и легко может быть
выполнен при обычной температуре как в домашних, так и в по-
ходных условиях.
Если ремонт производится в домашних условиях, то следует под-
готовить поверхность, на которой ремонтируется лодка. Она долж-
на быть ровной и чистой. В процессе работы рекомендуется перио-
дически протирать ее тряпкой для удаления следов засохшего клея.
Ремонт лодки
145
Для проведения ремонта необходимо иметь ножницы, ролик
и диск для прикатки, наждачную бумагу для зачистки резиново-
го слоя ткани, кисточку для нанесения клея, клей и растворитель.
При отсутствии ролика и диска можно использовать подходящий
предмет цилиндрической формы. Небольшие проколы, задиры,
разрывы и другие повреждения бортов и днища ремонтируют пу-
тем наложения на поврежденный участок заплат круглой или
овальной формы. Если разрыв продолговатый, то заплата долж-
на по форме напоминать разрыв, но ее углы необходимо закру-
глить, чтобы свести к минимуму возможность их отрывания при
эксплуатации надувной лодки, причем заплата должна перекры-
вать поврежденное место на 25—30 мм в каждую сторону. Реко-
мендуется использовать материал, который входит в состав ЗИПа,
или идентичный тому, на который заплата накладывается. Если
заплата большой площади, необходимо следить, чтобы основа
и уток (продольные и поперечные нити тканевой основы) мате-
риала лодки и заплаты совпадали.
Длинные участки разрыва перед приклейкой сначала проши-
вают. Для улучшения сцепления с клеем склеиваемые поверхно-
сти зачищают крупной наждачной бумагой, обрабатывают рас-
творителем (чаще всего бензином, этилацетатом или их смесями),
который очищает поверхности от пыли, образовавшейся при об-
работке, обезжиривает их и способствует набуханию резиновой
обкладки. После обработки поверхности хорошо просушивают.
Руками их трогать больше не следует, а если нужно взять запла-
ту, то берут ее за край.
Клей наносят на обе склеиваемые поверхности тонким ровным
слоем чистой кисточкой. Резиновый клей хранят в герметично за-
крытой банке. Перед употреблением его перемешивают, а если он
слишком густой, то разводят подходящим растворителем, иначе
клей плохо сцепляется с материалом и ложится толстым неровным
слоем. Можно использовать клей, входящий в ЗИП лодки, или ре-
зиновый клей на основе каучука, совместимого с каучуком наруж-
ной обкладки прорезиненной ткани. Иногда ремонт производят
самовулканизирующимся резиновым клеем, который обладает
большей прочностью, чем простой резиновый клей. Способ при-
менения этого клея такой же, что и простого резинового клея.
146
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
В хорошую погоду ремонт надо производить в тени, так как на
солнце клей, нанесенный на склеиваемые поверхности, быстро
образует пленку, что ухудшает его склеивающую способность.
При неблагоприятных погодных условиях, в дождь или ветер, ре-
монт следует проводить в защищенном от непогоды месте, на-
пример в палатке, чтобы защитить намазанные клеем склеивае-
мые поверхности от попадания влаги или соринок.
При попадании на поверхность клея соринки удалять ее следует
лучше всего кончиком ножа или щепки.
Через 10—15 мин после нанесения первого слоя, когда клей под-
сохнет, намазывают второй слой и дают ему высохнуть настолько,
чтобы лезвие ножа едва подлипало. Не следует дышать на намазан-
ную клеем поверхность с целью ускорения испарения растворите-
ля, поскольку влага от дыхания осаждается на поверхности и зна-
чительно ухудшает прочность склеивания. Заплату берут за края,
не касаясь склеиваемых поверхностей, и накладывают на повреж-
денное место точно по месту повреждения, либо положив ее од-
ним краем и направив потом на ремонтируемое место, либо на-
ложив серединой на повреждение и расправив в обе стороны.
Небрежно поставленная заплата ухудшает качество ремонта и до-
ставляет много хлопот, а изменить ее положение очень трудно. Ес-
ли все же есть необходимость снять заплату, то делают это рывком.
Наложенную заплату хорошо прижимают рукой, разглаживают
в направлении от середины к краям и прикатывают роликом. Нуж-
но следить, чтобы под заплатой не оказалось пузыря воздуха, а если
он появился, надо выдавить его наружу. Причем сделать это необ-
ходимо осторожно, чтобы не растянуть и не сморщить поверхно-
сти. Заплату снаружи посыпают тальком для устранения возмож-
ности прилипания к ней других частей лодки. Ремонтировать
лодку рекомендуется при температуре не ниже 15 °C.
Если нет растворителя, то можно промыть поврежденное ме-
сто и внутренний слой заплаты чистой водой, а затем тщательно
их просушить. Однако в этом случае прочность приклейки полу-
Ремонт лодки
147
чается ниже. При отсутствии наждачной бумаги можно зачищать
поверхности ножом, но делать это следует осторожно, чтобы
не проколоть прорезиненную ткань и не задеть текстильную осно-
ву. Для облегчения ремонта рекомендуется брать с собой в поход
несколько отрезков обработанной прорезиненной ткани различ-
ных формы и площади, с тем чтобы на месте вырезать из них за-
плату нужной формы и размеров. Эти отрезки ткани должны
быть упакованы в полиэтиленовый мешок.
При отслоении уключин, шайб леера, фланцев вентиля и дру-
гих резиновых пресс-деталей ремонт производят также холод-
ным способом.
Ремонт, требующий замены полотнищ, приклейки перего-
родок, заделки разрывов, происходящих поперек двух или боль-
шего числа отсеков, либо расслоения швов, связан с необходи-
мостью отправки лодки в специализированные мастерские,
поскольку такой ремонт может быть выполнен только с исполь-
зованием самовулканизирующихся клеев и специального обору-
дования. Производить его самостоятельно владельцу надувной
лодки не рекомендуется.
Ремонт горячим способом в основном применяют при наруше-
нии герметичности лодок по месту стыковки бортов и приклей-
ки перегородок, при отслоении, смещении или образовании скла-
док на ленте (регуляторе) бортов. Такой ремонт осуществляют
в основном в специальных мастерских, оснащенных соответству-
ющим оборудованием, и на заводах-изготовителях, располагаю-
щих возможностями для подбора клеев и невулканизированных
резиновых пластин из совместимых с каучуками прорезиненных
тканей лодок.
Например, устранение негерметичности лодки «Нырок» по ме-
сту стыковки бортов горячим способом осуществляют следую-
щим образом. Узел стыковки расслаивают при помощи бензина
и металлической линейки, очищают от герметика, разрезают сты-
ковочную ленту на расстоянии 10—15 мм от края регулятора, вы-
резают регулятор, производят шерохование расслоенных поверх-
ностей и промывают их бензином. Затем дважды промазывают
клеем, давая каждому слою подсохнуть. Поочередно собирают
узел стыковки с наложением невулканизированного регулятора
148
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
и герметика. На место разреза стыковочной ленты накладывают
заплату из невулканизированной ткани шириной 50 мм. На за-
диры обкладочной резины накладывают невулканизированную
пластину толщиной 0,4 мм. Собранный узел тщательно прика-
тывают металлическим роликом. На границы ремонтируемого
участка борта лодки для получения гладкой поверхности накла-
дывают отрезки целлофановой или лавсановой пленки. Затем
снизу ремонтируемого участка подкладывают доску с губчатой
резиной, сверху накладывают металлическую пластинку и на-
гревательную плитку, потом все это закрепляют струбцинами
и выполняют вулканизацию в следующем режиме: температура
плитки 135—145 °C, время 30 мин. По окончании процесса вул-
канизации плитку отключают и дают ей охладиться до темпера-
туры 80—90 °C, после чего струбцины ослабляют и снимают плит-
ку. Испытания лодки после ремонта производят не ранее чем
через 4 ч. Очевидно, что в домашних условиях собрать необходи-
мые материалы достаточно сложно.
Представляется интересным проведение временного ремонта
надувных лодок с помощью специальных аэрозолей на основе син-
тетического каучука, способного заклеить изнутри поврежденную
оболочку. Для этого достаточно присоединить баллончик с хими-
ческим вулканизатором к вентилю лодки и пустить туда струйку
аэрозоля. Через пару минут аэрозоль самозавулканизируется и на
некоторое время загерметизирует лодку.
Ремонт повреждений надувной лодки из ПВХ
Материал ПВХ, из которого изготавливается в настоящее время
большинство надувных моторных лодок, весьма неприхотлив
в эксплуатации и достаточно прост в ремонте.
Вместе с этим нельзя забывать, что этот материал очень нра-
вится крысам. Поэтому лодку в местах потенциального обитания
крыс или мышей лучше не оставлять.
Если вы обнаружили повреждение лодки, а сервисного центра
поблизости нет и быть не может, то не расстраивайтесь — ниче-
го страшного на самом деле не произошло. Лодки из ПВХ в поле-
Ремонт лодки
149
--------------------------------------------------------
вых условиях отремонтировать несложно. Если порез произошел
на воде, то заклеить его можно в течение часа. Однако наспех по-
ставленная заплата не прослужит долго, и поэтому после возвра-
щения домой такой ремонт нужно обязательно переделать.
Для качественного домашнего ремонта порезов, проколов
и прочих повреждений надувных элементов лодки вам потребу-
ется: ремкомплект, который вы получили вместе с лодкой при по-
купке, ножницы, валик или металлическая пластина, фен (можно
воспользоваться обычным для сушки волос), карандаш, кисточ-
ка и растворитель № 646. В полевых же условиях можно обойтись
только ремкомплектом, ножом и зажигалкой.
УСТРАНЕНИЕ ПРОКОЛА
Дело обычное. Крючком зацепились за борт, случайно ткнули но-
жом в баллон, случайно использовали борт лодки как пепельни-
цу. Повреждение в этом случае небольшое, от микронов до 3 см,
поэтому действовать следует так.
Вырежьте заплатку из полоски материала нужного цвета, вхо-
дящего в ремкомплект. Заплатка может быть любой формы, но
лучше, если она будет круглой или овальной. В полевых услови-
ях можно просто срезать углы с прямоугольной заготовки. Диа-
метр или максимальная длина заплатки должны быть на 3—5 см
больше длины пореза.
Аккуратно расправьте пострадавший участок баллона на ров-
ной поверхности. Если таковая отсутствует, то подложите под ме-
сто пореза доску или пайол лодки.
Очистите место склейки от грязи и обезжирьте его раствори-
телем. Можно также использовать ацетон, в полевых условиях —
спирт. Не стоит зачищать материал наждачной бумагой (в отли-
чие от резиновой лодки) — этим можно только навредить.
Наложите заплатку на порез и обрисуйте место склейки.
С помощью кисточки равномерным тонким слоем нанесите
клей на обе склеиваемые поверхности. Дайте клею подсохнуть.
Через 10—15 мин повторите эту же процедуру и снова оставь-
те клей высыхать.
150
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
По истечении 5 мин можно начинать собственно саму склей-
ку. 5 мин — время условное. Оно зависит от температуры окру-
жающей среды, срока хранения клея и даже от влажности. По-
тому для проведения этой операции не стоит пользоваться
секундомером. Прикоснитесь к клею — он должен слегка при-
липать.
Для «активизации» клея участок склейки и заплатку нужно
нагреть. Для этого можно воспользоваться феном или зажигал-
кой. Помните, что место склейки нужно нагреть, а не зажечь!
Проводить эту операцию необходимо быстро, чтобы клей за это
время не высох.
Теперь склеиваемые поверхности необходимо совместить,
чтобы под заплаткой не оставались пузырьки воздуха, и хоро-
шенько прокатать твердым валиком. Если такового под рукой
нет, то можно использовать любые подручные средства: руко-
ятку ножа, ручку от мясорубки и т. д.
Не сгибая материал в месте склейки, аккуратно сложите лод-
ку и оставьте высыхать минимум на сутки.
УСТРАНЕНИЕ РВАНЫХ ДЫР,
А ТАКЖЕ ПОРЕЗОВ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5 СМ
Ремонтируются аналогично ранее описанному способу с той
лишь разницей, что в первом случае достаточно было поставить
заплатку только с одной стороны. При больших порезах необхо-
димо ставить две заплаты: с внешней и внутренней стороны.
Порядок ремонта остается прежним.
Нужно вырезать две овальные заплатки (желательно одного
размера).
Подготовить место склейки, аккуратно расправить баллоны
и обезжирить поврежденное место растворителем.
Обрисовать внешнюю заплатку на месте склейки.
Описанным ранее способом приклейте сначала заплатку изну-
три, а затем снаружи.
На рваное отверстие диаметром более 1—2 см можно наложить
одну заплатку изнутри, как описано выше, и две снаружи. Вторая
наружная заплатка должна быть больше первой хотя бы на 2 см.
Январь
151
---------------------------------------------------
Ремкомплект лодки рассчитан на устранение порезов длиной
до 15 см. Предполагается, что повреждения большей длины
должны ремонтироваться только в сервисных центрах.
УСТРАНЕНИЕ ПОРЕЗА НА ДНИЩЕ
Виновниками таких повреждений становятся, как правило, пру-
тья арматуры, которые попадаются на наших водоемах в самых
непредсказуемых местах. Порезы на днище достаточно специ-
фичны. В основном это рваные и сложные по контуру повреж-
дения. Для их ремонта необходимы две заплатки с внешней
и внутренней стороны. Перед склеиванием порванные поверх-
ности предварительно сшиваются суровыми нитками. Склеи-
вание производится описанным выше способом.
ГЛАВА 3. Календарь рыболова
Январь
Хороший клев налима на пескаря, ерша, плотвичку, куриные
внутренности.
В озерах на поплавочную удочку с использованием червя и мо-
тыля клюет мелкий и средний окунь, ерш, плотва, подлещик.
На среднем течении рек с галечным и песчаным дном на ку-
сочки свежего сала ловится голавль. На тихом течении — на мо-
тыля — плотва, елец, голец, голавль, подлещики. На жерлицы —
щука, в закоряженных местах продолжается клев судака. На
замедленном течении на блесну берет окунь.
Февраль
В конце первой декады после нереста берет налим. Клев стано-
вится активнее в пасмурные ночи.
Во время оттепелей на живца берет щука. Постепенно улучша-
ется клев окуня на блесну с насадкой малька, окуневого глаза.
Во второй половине на поплавочную удочку берет плотва, лещ.
152
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Март
Начинается клев крупного окуня, щуки; ловят хищников на блес-
ны, жерлицы, мормышки.
На донную удочку ночью продолжается ловля налима.
Лещ, крупный ерш, плотва, подлещик, густера ловятся попла-
вочной удочкой на мотыля, червя.
Апрель
В утренние и вечерние часы на блесну берет судак.
На мотыля — лещ, плотва, подлещик, ерш, мелкий судак, щу-
ка, язь, голавль. При теплой погоде в конце месяца начинается
клев карася на мотыля, красного червя.
На спиннинг — жерех, судак, голавль, мелкая щука. Ночью на
донные снасти — налим, язь, голавль с насадкой веретенки. В пас-
мурные дни — форель.
Май
Начинается весенний жор щуки. В это время хорошо ловить спин-
нингом. На щучью блесну попадаются окунь, судак, жерех, голавль.
В первой декаде на донные удочки и впроводку ловятся плот-
ва, лещ, голавль, язь на ручейника, мотыля, червя, выползка, ве-
ретенку.
В устойчивую теплую погоду клюет линь на червя, мотыля.
Если начали колоситься озимые, можно начинать ловить сома.
Продолжается клев карася на червя, мотыля, хлебный мякиш.
Июнь
Судак, щука, крупный окунь ловятся на малька поплавочной
удочкой.
Мелкий окунь — на червя.
Плотва — на опарыша, ручейника, хлебный мякиш, манное те-
сто, мясо ракушки.
Линь, карась до начала нереста — на червя, опарыша.
Июль
153
Красноперка — на муху, кузнечика, опарыша.
Лещ — на червя, линючего рака.
В конце месяца рыба становится вялой и клев ее ослабевает.
Июль
Лучшими местами для ловли рыбы в июле являются мельнич-
ные омуты и ямы — судак ловится на живца. Окунь — в глубо-
ких закоряженных местах, у границ водной растительности ло-
вится на червя.
Плотва — около трав, в прогалинах между кустами и водной
растительностью, возле мостов ловится на опарыша, кузнечика,
зелень, хлебный мякиш, горох.
Язь — на глубоких местах, около трав (на горох, пшенную ка-
шу, манное тесто, пшеницу, кукурузу, червя, опарыша, обязатель-
но с прикормкой).
Линь — в окнах между травянистыми зарослями, около трав (на
червя, хлебный мякиш, с прикормкой). Карась — у трав, в «окнах»
(на червя, опарыша, хлебный мякиш, пшенную кашу).
В благоприятную погоду с небольшим ветром ловят нахлыстом.
На стрекозу, кузнечика ловят голавля, язя, плотву, жереха
и ельца.
Ночью активно клюет голавль, язь (на веретенку, лягушку), сом
(на живца, зеленую лягушку, мелкую жареную птицу, мясо ра-
кушки).
Угорь ловится на живца, веретенку.
Судак — на живца.
Август
В начале месяца существенных изменений в поведении рыбы
не наблюдается.
Во второй половине по мере понижения температуры оживляют-
ся некоторые виды рыбы, она активно начинает разыскивать корм.
В это время хорошо ловить спиннингом крупного окуня и щу-
ку. Охотнее берет приманку жерех, судак, голавль, язь.
Щука, окунь идут также на кружки, жерлицы, дорожку.
154
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Поплавочными удочками продолжают ловить окуня (на чер-
вя, малька), щуку (на живца), плотву (на червя, опарыша, кузне-
чика, хлебный мякиш), леща, язя, ельца, густеру, серебряного
карася (на червя, опарыша, хлебный мякиш и пшенную кашу). Го-
лавль, елец, плотва хорошо ловятся нахлыстом и впроводку.
Хорошие результаты дает использование донной удочки. На
малька берет окунь, на веретенку, лягушонка — голавль, язь, на
мелкую рыбешку — гольян, на червей — форель. С похолодани-
ем воды возобновляется ночная ловля налима. Проголодавшись
за лето, он хватает живца, лягушонка, веретенку, червя. Клев наи-
более активен в ненастную ночь.
В августе рыбу следует искать в глубоких местах (3—3,5 м).
В реках клев лучше на среднем или слабом течении.
Однако с похолоданием не вся рыба активизируется. Ослабе-
вает клев линя, золотистого карася и сома. Реже берет насадку
судак и жерех.
Сентябрь
Наступает осенний жор щуки. Она хорошо берет на блесну, сна-
сточку, живца с использованием кружков, жерлиц. На глубоких
местах можно использовать блесну, опущенную вертикально. На
эту приманку попадается и судак.
На малька и червя хорошо берет окунь и мелкая щука. Продол-
жается клев леща, подлещика, серебряного карася на червя. Плот-
вы, ельца, подъязика, густеры — на опарыша, червя. В теплую по-
году возможна поимка голавля нахлыстом на крупного кузнечика.
В ночные часы рыба, кроме налима, наживки почти не берет.
Хорошие результаты дает ужение впроводку. На слабом тече-
нии около трав, кустов хорошо клюет на опарыша и мотыля плот-
ва, подлещик, подъязик, мелкий голавль; на перекатах — елец
и пескарь. В конце месяца частично опадают с деревьев листья.
Местами они скапливаются на поверхности воды. Под покровом
листьев любят стоять голавль, язь, плотва. Поклевка последует на
подпущенного под листья червя или малька.
Лучшее время для ловли в сентябре — тихие пасмурные дни.
Октябрь
155
Октябрь
Условия для ловли ухудшаются. Но продолжается жор щуки. Бе-
рет она на значительных глубинах на колеблющуюся блесну. В октяб-
ре жирует окунь. Берет он на кружки, мормышку, поплавочную
удочку с насадкой червя или малька, на небольшую тусклую блес-
ну (при вертикальном блеснении) с насадкой червя или мотыля.
Поплавочными удочками ловится плотва, густера. Впровод-
ку — елец на червя и мотыля. В хорошую погоду на эти же насад-
ки берет серебряный карась и ерш. Постепенно замирает клев го-
лавля и язя. Попадаются они на донную удочку лишь изредка,
главным образом с потеплением и рано утром.
В конце месяца поимка язя бывает случайной. Жаден лишь на-
лим. Другие рыбы ночью стоят, а он ищет корм. Ловят его донны-
ми удочками до появления закраин.
Ноябрь
В первой половине рыба ловится теми же способами и на те же сна-
сти, что и в октябре. С наступлением морозов у берегов водоемов
появляются закраины. Затем озера и реки покрываются льдом.
Ловля рыбы по первому льду опасна. Поэтому выходить на лед
можно только тогда, когда он достиг толщины около 5—6 см,
не менее.
Измерить толщину льда можно следующим образом. В прору-
бленную лунку опустить прутик с сучком. Сучком зацепить за ниж-
нюю кромку льда, а на прутике сделать заметку по верхней кром-
ке. Затем нужно измерить расстояние между кончиком сучка
и отметкой на прутике. Полученный результат будет означать тол-
щину льда. Важно знать, что черный лед крепче, светлый слабее.
Окунь по перволедью, как и остальная рыба, собирается на
сравнительно мелких местах у кромки трав. Это хорошее место
для ловли. Но там, где много вмерзших в лед растений, лед сла-
бее. Необходимо находиться около трав на чистом льду.
Следует помнить, что рыба видит удильщика на чистом льду
с глубины 3—4 м и отходит от подозрительного места. Особенно
156
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
пугливы крупные особи. Этого не произойдет, если на лед возле
лунок положить тростник или сосновый (еловый) лапник. В мо-
роз можно расплескать воду. Замерзая, она образует малопро-
зрачный слой.
По перволедью не следует применять яркие серебряные или
никелированные блесны. Они годятся только на заре. В осталь-
ное время подойдут тусклые блесны (желтые, медные и свинцо-
вые). Крупная рыба — судак, щука — чаще держится в глубоких
местах. Ловить их надо на большие блесны. При вертикальном
блеснении судак отдает предпочтение длинным и узким блеснам,
оснащенным подвешенным тройником с маскировкой.
Наибольшую трудность представляет рыбалка на хищников.
По перволедью стаи судака передвигаются и меняют места сто-
янки. Они могут быть и на скосах глубоких ям, и на отмелях, где
обитает мелкая рыбешка.
Средний окунь берет на мелкие блесны на неглубоких местах
возле коряжника и затонувших трав. Клев становится лучше с под-
садкой на крючок червя, мотыля или окуневого глаза. При вер-
тикальном блеснении окуня на течении в реках нередки поимки
голавля, жереха, а в вечерние сумерки и ночью — налима.
На неглубоких местах и около затонувших трав на мормыш-
ку с подсадкой мотыля ловится плотва, средний и мелкий окунь;
поплавочными удочками (на глубинах с небольшим течением)
голавль, язь, лещ, плотва, густера, елец, ерш, окунь, пескарь. На
жерлицы (с больших глубин) берет щука, иногда попадается
окунь, судак. В темные ночи целесообразно расставить со льда
донные удочки с наживкой ерша или плотвички. Можно пой-
мать налима. Этот хищник берет на куриные внутренности и ку-
сочки сала.
После ледостава рыба ловится весь день. Ранним утром и ве-
чером (до темноты) лучше берет судак. Наиболее успешно уже-
ние в теплую пасмурную погоду.
Декабрь
На крупные зимние блесны и жерлицы ловится щука, судак
и окунь; на поплавочные удочки — голавль, лещ, плотва, густера,
Декабрь
157
елец, окунь, ерш, пескарь; на мормышку — плотва, окунь; на дон-
ную удочку — налим. Наживки такие же, как и в ноябре.
Рыболову следует иметь в виду следующее: ловля на поплавоч-
ную удочку голавля, леща, плотвы, густеры, ельца, окуня, ерша,
пескаря улучшается с прикормкой.
Стайки мелкого и среднего окуня держатся преимущественно
на отмелях вблизи берега и трав. Клев лучше на мормышку с под-
садкой мотыля и окуневого глаза.
На некоторых водоемах окунь хорошо берет на мелкую блес-
ну с подсадкой мелкого малька. Клев всех видов рыб лучше в пер-
вую неделю-полторы после ледостава.
Примерно во второй половине декабря затухает клев на мел-
ких и травянистых озерах закрытого типа, где из-за недостатка
кислорода рыба становится вялой и не кормится. Лучший клев
в декабре — в проточных водоемах. Но при резком падении дав-
ления воздуха, северном, северо-западном и северо-восточном
ветрах клев также затухает.
Раздел 2
ОХОТА
ГЛАВА 1. Все своими руками
Охота — один из древнейших промыслов. И все это время чело -
век изо дня в день совершенствовал приспособления для охоты
и способы маскировки, изучал поведение животных и птиц. Этот
процесс продолжается и поныне.
С другой стороны, выезд на охоту — это всегда новые впечатле-
ния и опыт сближения с природой, от которой жители мегаполисов
удаляются все дальше и дальше. Возможно, именно стремление
создать себе условия, максимально приближенные к привычным,
вместе с азартом поиска и добычи заставляет охотников генериро-
вать новые идеи и воплощать их в жизнь.
Снаряжение патронов
Несмотря на разнообразие патронов, предлагаемых в специали-
зированных магазинах, многие охотники со стажем продолжают
отдавать предпочтение самостоятельно снаряженным боеприпа-
сам. В первую очередь это связано с тем, что далеко не всегда от
патронов заводского снаряжения удается получить необходимые
результаты: скажем, нужен патрон с раскидистым боем для стрель-
бы накоротке или, наоборот, для особо кучного дальнобойного вы-
стрела. Самому стоит снаряжать патроны и для самых ответствен-
ных охот. Именно от грамотно и надежно снаряженных патронов
в конечном итоге и зависит успех охоты.
Снаряжение патронов
159
Для самостоятельного снаряжения охотничьих патронов не-
обходимо иметь все — гильзы, капсюли «центробой» или «жевело»,
порох, дробь, картечь или пули, пороховые, дробовые и прокла-
дочные пыжи и специальное оборудование. В первую очередь это
чашечные весы с набором разновесов от 0,01 до 20 г, мерки, лю-
бой прибор для капсюлировки гильз (УПС, «Барклай», «Диана»,
КГП), дозатор для отмеривания пороха и дроби (облегчает рабо-
ту при снаряжении больших партий патронов), калибровочные
кольца для обжатия бумажных и металлических гильз. Даже ес-
ли для завальцовки дулец бумажных и пластмассовых гильз вы
используете универсальный прибор для снаряжения патронов
(УПС), стоит иметь под рукой также и ручные и настольные за-
крутки. Причем желательно иметь приборы двух типов, обеспе-
чивающие как завальцовку дульца гильзы обычным способом,
так и запрессовку «звездочкой».
Порох
Вещество, выделяющее при воспламенении огромное количество
раскаленных газов. За счет возрастания давления в канале ство-
ла и происходит выталкивание снаряда — выстрел. Современное
гладкоствольное охотничье оружие предназначено для стрельбы
патронами с эксплуатационным (средним максимальным) давле-
нием пороховых газов при выстреле, не превышающем 663 кгс/см2
для 12-го калибра, 694 кгс/см2 — для 16-го, 734 кгс/см2 — для 20,
28 и 32-го калибров.
Различные пороха дают различное давление газов, что необ-
ходимо учитывать при домашнем снаряжении патронов новым,
ранее неизвестным охотнику порохом. Например, если зарядить
количеством бездымного пороха, предназначенным для нарезно-
го оружия, гладкоствольное ружье, то выстрела не произойдет,
будет слабая вспышка. Но если, наоборот, использовать в нарез-
ном оружии количество пороха, рассчитанное для гладкостволь-
ного ружья, то разрыв ствола со всеми вытекающими последстви-
ями просто неизбежен.
По способу изготовления и физико-химическим свойствам
современные охотничьи пороха можно классифицировать еле-
160
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
По своим физико-химическим и баллистическим характеристи-
кам дымные и бездымные пороха значительно отличаются друг
от друга, имеют свои достоинства и недостатки.
дующим образом: механические смеси (дымные пороха) и кол-
лоидальные составы (бездымные пироксилиновые и нитрогли-
цериновые пороха).
В обиходе пороха делят на дымные и бездымные. Охотники-
любители, как правило, предпочитают бездымные. При стрельбе
бездымным порохом звук выстрела слабее и отдача ружья мень-
ше, что благоприятно отражается на меткости стрельбы; при вы-
стреле почти нет дыма (очень слабый дымок зеленовато-желтого
цвета), и тем самым обеспечивается хороший обзор дичи; меньше
загрязняется канал ствола, вследствие чего улучшается качество
и однообразие боя ружья при большом количестве выстрелов.
Использование бездымных порохов дает возможность при мень-
ших по весу (в 2,5—3 раза) зарядах получить большие начальные
скорости полета снаряда и тем самым исключить подранков. За-
ряд и весь патрон становятся меньше весом, и при самых боль-
ших зарядах появляется возможность применять достаточно тол-
стые пороховые пыжи и прокладки, улучшающие баллистику
ружья. Если бездымный порох намокнет, то после осторожной
сушки при температуре не выше 35 °C он полностью восстанав-
ливает свои качества. Недостатки бездымных порохов — их боль-
шая чувствительность к способу снаряжения и качеству осталь-
ных элементов патронов; необходимость точного соблюдения
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
По цвету зерна бездымного пороха бывают желтыми, светло-
зелеными и даже темно-бурыми. Важно, чтобы поверхность их
была гладкой, без трещин и заусениц; зерна должны быть проч-
ными и иметь роговидное строение.
Снаряжение патронов
161
нормы пороха во избежание угрозы разрыва ствола. Последнее
исключает возможность применения бездымного пороха в ста-
рых, слабых, подержанных ружьях.
Температура воспламенения бездымных порохов равна 180—
200 °C, поэтому они требуют для себя более мощного и дорогого
капсюля «жевело».
«Сокол», «Фазан», «Беркут», «Сунар», «ВУСД» и некоторые дру-
гие относятся к пироксилиновым бездымным порохам. Наибо-
лее популярными нитроглицериновыми охотничьими порохами
считаются «Кордит», «Барс» и «Баллистит».
Бездымные пороха примерно в три раза сильней дымных; при
отсутствии давления не воспламеняются и не горят, при атмо-
сферном давлении на открытом воздухе способны воспламенять-
ся от источника пламени, но горят с очень малой скоростью
(около 0,2—0,4 см/с). Бездымный порох можно применять для
снаряжения как папковых, так и металлических гильз.
Дымный порох имеет вид черных или слегка коричневатых зе-
рен с блестящей поверхностью, поэтому он называется еще и чер-
ным. Чаще всего применяются пороха марок «Медведь», «Олень»
и «Обыкновенный». Дымный охотничий порох выпускается двух
сортов: высшего (отборного) и первого (обыкновенного). В зави-
симости от размеров зерна, каждый сорт может быть четырех но-
меров: № 1 — крупный (0,8—1,25 мм); № 2 — средний (0,6—
0,75 мм); № 3 — мелкий (0,4—0,55 мм); № 4 — самый мелкий
(0,2—0,35 мм). Среднее давление пороховых газов в патроннике
при использовании дымного пороха — не более 500 кгс/см2, мак-
симальное — не более 600 кгс/см2.
Дымный порох отличается способностью сохранять свои
баллистические качества при многолетнем хранении; если его
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Хороший порох однороден по цвету, имеет зерна одинакового раз-
мера с хорошо полированной блестящей поверхностью, на нем
отсутствует пороховая пыль и незаметны белые пятна селитры
и желтые — серы.
162
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
хранить в герметично закрытой таре, он сохранится десятки
и сотни лет. Черный порох легко воспламеняется при относи-
тельно слабом капсюле, имеет слабую реакцию на изменение
плотности заряжания и меньшую чувствительность к качеству
пороховых и дробовых пыжей и прокладок. Он маловосприим-
чив к колебаниям температуры; незначительно воздействует га-
зами на металл стволов; безопасен для ружей средней прочно-
сти, если даже в патрон положен полуторный или двойной заряд
при условии отсутствия пороховой пыли; и, наконец, он дешев-
ле, чем бездымный порох.
Наряду с этим дымный порох не лишен и недостатков. При
обращении с ним всегда следует соблюдать особую осторож-
ность, так как это чрезвычайно чувствительное к огню взрыв-
чатое вещество; при увлажнении только на 1 % теряет способ-
ность воспламеняться и даже после сушки оказывается негодным
к употреблению из-за выщелачивания селитры, которая поддер-
живает горение в закрытом патроне. При выстреле выделяет от-
носительно немного тепла (700—770 ккал/кг), развивает низкую
температуру горения (2200—2300 °C) и образует мало газов при
взрыве (260—280 л/кг), что явно недостаточно для сообщения
снаряду минимальной начальной скорости у дульного среза
ствола (350 м/с) и скорости полета снаряда при встрече с целью
(190—200 м/с), которые необходимы для надежного поражения
дичи в пределах средней охотничьей дистанции (30—40 м). Та-
кой порох дает много подранков. Кроме того, дымный порох да-
ет громкий звук выстрела и сильную отдачу; сильный нагар,
образующийся на стенках канала ствола, в значительной мере
ухудшает бой ружья; твердые остатки, составляющие по весу
56—58 % от заряда, образуют густое облако сизовато-белого ды-
ма, не позволяющего, особенно в сырую тихую погоду, в кустар-
никах, камышах сразу же увидеть результат выстрела и сделать
при необходимости повторный выстрел, что особенно опасно
при охоте на крупного зверя. Последние недостатки исключают
применение дымного пороха для магазинных и автоматических
ружей, тем более что при снаряжении папковых гильз его при-
ходится засыпать столько, что в ней не остается места для пы-
жей, прокладок и снаряда.
Снаряжение патронов
163
Приборы, приспособления и инструменты
В комплект прибора «Диана» (рис. 2.1) входят металлический
цилиндр, металлическая пластинка, металлическая воронка, два
стальных стержня, деревянный навойник, деревянная подстав-
ка под гильзу и небольшой деревянный молоток. Стальные
стержни служат для выбивания использованных капсюлей: стер-
жень с тонким заостренным концом — для «центробоя» из ме-
таллических гильз, стержень с тупым концом — для капсюлей
обоих типов из бумажных гильз. Металлическая воронка наде-
вается на дульце гильзы при досылке пыжей калибра, превыша-
ющего калибр патрона.
Рис. 2.1. Прибор «Диана»:
а — направляющая втулка; 6 — вышибной стержень с тонким концом;
в — вышибной стержень с тупым концом; г — деревянный молоток;
Э — металлическая пластина; е — деревянный навойник; ж — металлическая
воронка; з — деревянная подставка под гильзу
164
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Прибор КГП при некоторых конструктивных отличиях в це-
лом сходен с прибором «Диана».
Прибор «Барклай» (рис. 2.2) используется для выполнения тех
же операций, которые выполняются прибором «Диана», но по
конструкции заметно от него отличается. Основой его служит ме-
таллический корпус цилиндрической формы с внутренним диа-
метром, соответствующим калибру оружия. С одной стороны
цилиндр расширен в виде воронки, с другой к нему крепится
рукоятка-рычаг для запрессовки капсюлей. Во внутреннем кана-
ле корпуса закреплены пластинчатые пружины, образующие ко-
нусообразный направляющий канал для пыжей.
Кроме корпуса, в комплект прибора входит деревянная под-
ставка под гильзу и навойник, имеющий деревянную рукоятку
и металлическую рабочую часть с отвинчивающимся наконечни-
ком. Наконечник прикрывает иглу для выбивания капсюлей цен-
трального боя. В первоначальном варианте прибор «Барклай»
был приспособлен лишь для работы с металлическими гильзами,
Рис. 2.2. Прибор «Барклай»:
а — трубка с раструбом; б — рукоятка-рычаг; в — навойник
с отвинчивающейся нижней частью; г — подставка
Снаряжение патронов
165
но в дальнейшем был модифицирован. Различные приспособ-
ления позволяют снаряжать этим прибором патроны любого ка-
либра и в любых гильзах.
Используя принцип работы «Барклая», конструкторы создали
ряд других приборов, например «Запорожье», позволяющих ра-
ботать еще производительнее. Все эти приборы используются
и по сей день, но применяются все реже, так как с появлением
в продаже универсального прибора А. М. Сидоренко (УПС) охот-
ники стали пользоваться в основном им.
Прибор УПС-5 (рис. 2.3) дает возможность:
D вставлять (запрессовывать) капсюли любого вида как в бумаж-
ные (пластмассовые), так и в металлические гильзы;
D извлекать капсюли всех видов из стреляных гильз;
D вставлять пыжи при помощи пестика и воронки;
D производить запрессовку бумажной (пластмассовой) гильзы
способом «звездочка».
Основой прибора УПС является ручной пресс, состоящий из
основания, стойки, Т-образного гнетка, подпружиненного снизу
и скользящего по стойке, и рукоятки-рычага с роликом.
Рис. 2.3. Прибор УПС-5
166
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Нанесение на навойник риски, соответствующей нормальному
уровню пороха в гильзе, позволяет заметить ошибку при снаря-
жении патронов.
Кроме того, в комплект прибора входят воронка и навойник,
а также втулка и матрица для запрессовки гильз «звездочкой».
Запрессовка и извлечение капсюлей производится при установ-
ленном опорном конусе. Разные операции подразумевают исполь-
зование разных насадок, а также той или иной стороны Т-образ-
ного гнетка. Запрессовка гильз «звездочкой» производится со
снятым опорным конусом в два приема. Сначала дульце гильзы
обжимается на конус при помощи втулки, надеваемой на дульце,
а затем на место втулки устанавливается матрица и производит-
ся окончательная заделка гильзы.
Навойник (пестик) — приспособление, служащее для досыл-
ки картонной прокладки до пороха и пыжей до прокладки. Это
очень важный инструмент для снаряжения патронов, так как за-
пыжевание оказывает большое влияние на качество выстрела. От
правильного размера и формы той его части, которая досылает
пыжи, зависит качество снаряженного патрона, а от формы, раз-
меров и конфигурации рукоятки — удобство работы и произво-
дительность.
Навойник входит в комплект приборов УПС, «Барклай», «Ди-
ана», но лучше иметь два навойника на калибр. Кроме того, охот-
ники нередко предпочитают самодельные навойники.
Весы с разновесами являются необходимым инструментом при
самостоятельном снаряжении патронов. Они нужны для отвеши-
вания зарядов пороха, снарядов дроби и картечи, проверки массы
пуль и пыжей. Имеющиеся в продаже весы имеют один сущест-
венный недостаток: форма чашечек не позволяет уверенно высы-
пать из них порох или дробь в гильзу. Поэтому приходится
использовать подручные средства, например листок бумаги, укла-
дываемый в чашечку при взвешивании пороха, воронки и т. д.
Лучше всего одну из чашечек заменить равной по массе, но име-
Снаряжение патронов
167
ющей носик, через который удобно высыпать и порох, и дробь.
Перед эксплуатацией весы нужно проверить: пустые чашечки
должны находиться в равновесии.
Пользоваться весами для отвешивания пороха и дроби при
снаряжении больших партий патронов неудобно, поэтому в та-
ких случаях используют мерки для пороха и дроби, а также доза-
торы, которые крепятся на краю стола.
При снаряжении патронов в папковые и пластмассовые гиль-
зы применяются закрутки. Они служат для закрепления дробо-
вого пыжа или пули путем закатки свободного края дульца гиль-
зы. Закрутки бывают ручными или настольными. Настольные
закрутки более удобны и производительны. Закатка свободного
края дульца с их использованием производится, как правило, чи-
ще. Кроме закруток для закрепления снаряда в бумажной или
пластмассовой гильзе используют специальный пресс, произво-
дящий запрессовку гильзы «звездочкой».
Эту операцию, как говорилось выше, можно производить и с по-
мощью прибора УПС. Производительность пресса ниже, чем на-
стольной закрутки, кроме того, после запрессовки гильзы неред-
ко приходится еще дополнительно «пропускать» через закрутку.
Запрессованные «звездочкой» патроны имеют, впрочем, и досто-
инства. Качество закрутки имеет большое значение для показа-
телей выстрела.
Для калибровки гильз применяются специальные калибро-
вочные кольца для работы с металлическими и бумажными
гильзами.
Калибровка металлических гильз производится до снаряже-
ния патронов, папковых и пластмассовых — после закрутки или
запрессовки.
Снаряжение
Не следует снаряжать каждый патрон отдельно с начала до кон-
ца, от запрессовки капсюлей до завальцовки. Самое удобное —
сразу снаряжать крупную (50—100 шт.) партию патронов, если
это, конечно, не пулевые или картечные патроны, которых обыч-
но так много не требуется. Последовательно проводят каждую
168
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
операцию (вставка капсюлей, засыпка пороха и т. д.) со всей пар-
тией патронов.
Каждая работа протекает быстрее и успешнее при правильной
организации рабочего места. В домашних условиях обычно ра-
ботают на столе, предварительно освобожденном от всех посто-
ронних предметов. Под руками должны находиться только необ-
ходимые инструменты, с помощью которых можно снарядить
патроны быстро, качественно и с минимальными затратами сил.
Стол желательно покрыть листом чистой бумаги или картона.
Для работы с порохом и дробью желательно иметь широкий под-
дон с низкими бортами. Во время снаряжения патронов не следует
отвлекаться, разговаривать с посторонними и т. д. Вообще иногда
рекомендуется снаряжать патроны в одиночестве, однако при хоро-
шей слаженности и два человека, работая по принципу конвейера,
успешно справляются с работой, а время ее выполнения, естествен-
но, уменьшается. Начинающему охотнику также лучше снаряжать
патроны в паре с более опытным товарищем. Ни в коем случае во
время снаряжения патронов нельзя курить, зажигать спички и т. д.
Перед снаряжением патронов гильзы следует проверить. Если
для новых гильз операция эта является, скорее, формальностью,
то качество гильз, бывших в употреблении, проверять необходи-
мо. Гильзы, имеющие прогары, трещины, вмятины, нужно выбра-
ковать. Металлические гильзы до снаряжения нужно очистить от
нагара и окиси раствором слабой кислоты (лучше уксусной), а за-
тем просушить. После этого их следует прокалибровать, т. е. лег-
кими ударами деревянного молотка прогнать через калибровоч-
ное кольцо, предварительно смазав наружную поверхность дульца
ружейным или машинным маслом.
Капсюли, особенно открытые, лучше всего выбивать сразу по-
сле охоты, если же это не сделано, то удаление капсюлей также про-
изводится на стадии проверки гильз. В металлических гильзах под
«центробой» после удаления капсюлей, которое надо производить
очень аккуратно, следует осмотреть капсюльное гнездо, обращая
особое внимание на состояние наковальни. При необходимости
нужно прочистить запальные отверстия. У бывших в употребле-
нии бумажных и пластмассовых гильз при помощи калибровоч-
ного кольца иногда приходится обжимать металлическую часть
Снаряжение патронов
169
основания. Нередко у таких гильз наблюдается расширение кап-
сюльного гнезда, что не позволяет вставить новый капсюль.
Чтобы расширения капсюльного гнезда не происходило, можно
укрепить бумажное основание гильзы. Для этого гильзы с хоро-
шим капсюльным гнездом (как новые, так и бывшие в употребле-
нии) погружают основанием в ванночку с нитролаком, разбав-
ленным ацетоном в соотношении 3:1, на глубину 2—2,5 см. После
пропитки лаком в течение 20—25 мин гильзы извлекают из рас-
твора и сушат около недели.
Одним из дефектов стреляных гильз, приводящих к осечкам,
является прогиб донышка. Он может быть устранен при помощи
специального приспособления, состоящего из массивной метал-
лической подставки и надставок, сделанных из металла (для бу-
мажных гильз) или твердого дерева (для металлических гильз).
При повторном использовании бумажных и пластмассовых
гильз приходится обрабатывать их дульца, деформирующиеся по-
сле выстрела. Для этого пластмассовые гильзы надевают на оправ-
ку, край дульца проглаживают утюгом, температура которого под-
бирается эмпирически. Можно также опустить дульце гильзы на
оправке в кипящую воду примерно на 30 с, после чего гильзы про-
сушить. Оправка изготавливается из металлического стержня с ко-
ническим заходом. Ее диаметр должен быть равен внутреннему
диаметру гильзы. Для гильз 12-го калибра подходят латунные гиль-
зы 16-го калибра с дульцем, обжатым на конус. У бумажных гильз
нередко разлохмачивается край дульца. Чтобы его укрепить, дуль-
це нужно опустить в расплавленный парафин и держать в нем до
полной пропитки (прекращение выделения пузырьков воздуха).
После этого гильзу надевают на оправку и на ней остужают. При
этом лучше всего обжимать гильзу и снаружи кольцом с отверсти-
ем, соответствующим внешнему диаметру дульца.
Бумажные гильзы сейчас при производстве обрабатываются
гидрофобным составом, препятствующим их разбуханию от вла-
ги, но при необходимости их обработку можно произвести и са-
мостоятельно. Внешняя поверхность трубки обрабатывается оли-
фой, воском, парафином или мебельным лаком. После проведения
вышеперечисленных операций можно приступать к собственно
снаряжению патронов.
170
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Открытые капсюли «центровой» в патронах 12—20-го калибров
лучше применять в сочетании с дымным порохом, а при исполь-
зовании с бездымным порохом — в капсюльное гнездо подсы-
пать несколько крупинок дымного пороха. В патронах малых ка-
либров «центровой» хорошо воспламеняет и бездымный порох.
Запрессовка капсюлей. Удобнее всего производить ее прибором
УПС или «Барклай», можно использовать и другие приспособле-
ния. Капсюль должен входить в гнездо плотно, без перекосов. Са-
жать его следует заподлицо или на 0,1—0,15 мм ниже донца гильзы.
При работе с капсюлями порох должен быть убран как можно
дальше. После того как капсюли вставлены во все гильзы, остав-
шиеся капсюли убирают и переходят к следующей операции —
отмериванию и засыпке в гильзы пороха. Заряд пороха отвеши-
вают на весах с точностью до 0,05 г (лучше до 0,02 г), а затем
с помощью воронки или какого-либо другого приспособления за-
сыпают в гильзу.
Существуют различные точки зрения на возможность отмери-
вания заряда бездымного пороха. В частности, по инструкции
к пороху «Сокол» это запрещено. На самом же деле хорошо отла-
женная мерка дает колебания массы пороха до 0,1 г, а дозатор —
до 0,05 г, поэтому при использовании средних или небольших на-
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Можно отмеривать порох меркой или использовать дозатор, но
перед отмериванием ручную мерку или мерку дозатора надо про-
верить, взвесив отмеренный заряд. Также следует производить
контрольные взвешивания зарядов через 10—15 отмериваний.
При работе с дымным порохом мерку, установленную на нужный
объем заряда, можно проверять реже — через 20—30 отмерива-
ний. При снаряжении патронов порохом «Барс» лучше вообще
не пользоваться мерками, а взвешивать каждый заряд.
Снаряжение патронов
171
-----
весок пороха пользование меркой вполне допустимо. Если же
навески приближаются к максимальным для данного ружья, порох
следует отвешивать, т. к. при отмеривании масса пороха может
превысить допустимую, что приведет к сильному повышению
давления в стволах, их большей изнашиваемости, а возможно,
и деформации.
При снаряжении патронов для стрельбы пулей или крупной
картечью, а также патронов для проверки боя ружья, т. е. в тех
случаях, когда требуется наиболее стабильный бой, порох обяза-
тельно надо взвешивать для каждого патрона, желательно с вы-
сокой точностью (0,01 г). При отмеривании пороха ручной меркой
все движения должны быть однообразны. Отмеривание включа-
ет в себя несколько этапов. Сначала плавным движением правой
руки зачерпывают меркой порох из банки; при этом желательно,
чтобы мерка каждый раз опускалась примерно на одинаковую
глубину и не ударялась о стенки банки. Затем левой рукой берут
пустую гильзу и ею осторожно сдвигают излишек пороха, высту-
пающий поверх краев мерки. После этого порох из мерки пере-
сыпают в гильзу, а саму гильзу отставляют в сторону от пустых
гильз, чтобы не было путаницы.
Лучше всего партию пустых гильз ставить по левую руку, а на-
полненные порохом гильзы переставлять направо (если, конеч-
но, вы не левша). Желательно ставить гильзы в гнезда специаль-
ной доски, чтобы избежать их падения и просыпания пороха.
Если количество пороха в банке уменьшилось до половины ее вы-
соты, его лучше досыпать. Мерку, наполненную порохом, не сле-
дует постукивать или встряхивать, т. к. это может уплотнить по-
рох и увеличить массу заряда.
Заряд пороха в патроне может быть различным в зависимости
от калибра ружья, его массы и степени изношенности стволов,
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
При снаряжении пулевых и картечных патронов, а также патро-
нов для проверки боя ружья нужно использовать только новые
пластмассовые и бумажные гильзы.
172
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
а также от времени года (температуры воздуха), вида снаряда, ис-
пользуемых капсюлей и пыжей и, наконец, от вида охоты, для ко-
торой данный патрон предназначается. Следует помнить несколь-
ко основных закономерностей.
1. Масса заряда пороха и масса снаряда пропорционально связа-
ны с массой ружья. Чем легче ружье, тем меньше дроби и по-
роха нужно использовать.
2. В старых ружьях заряды должны быть несколько уменьшены.
Из таких ружей лучше стрелять патронами, заряженными дым-
ным порохом. Нельзя снаряжать бездымным порохом патроны
для стрельбы из ружей, не имеющих клейма об испытании ство-
лов порохом этого типа.
3. Не следует без особой нужды увлекаться большими зарядами
пороха; это, как правило, не улучшает бой ружья. На упаков-
ках пороха указываются максимальные навески, лучше всего
использовать заряды несколько меньшей массы. Чрезмерно
большие заряды могут быть причиной деформации стволов.
4. Летом используются навески пороха меньшие, чем зимой. Раз-
ница в навесках пороха для «летних» и «зимних» патронов
не менее 0,1 г.
5. Заряд пороха изменяют в зависимости от типа используемых
пыжей. Если за основу взять войлочные пыжи, то при их заме-
не полиэтиленовыми обтюраторами массу пороха уменьшают
примерно на 0,2 г, если же используют древесно-волокнистые
пыжи, то масса пороха должна быть увеличена примерно на 0,1 г.
6. При снаряжении картечных или пулевых патронов навески по-
роха, как правило, несколько больше, чем при снаряжении дро-
бовых патронов. При прочих равных, несколько большие
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Бездымный порох имеет ограниченный срок хранения. Обычно он
составляет 5—6 лет, при соблюдении всех условий хранения — до
10 лет. Ни в коем случае нельзя заряжать патроны просроченным
порохом, имеющим кислый запах. Также нельзя смешивать дымный
порох с бездымным и использовать порох неизвестной марки.
Снаряжение патронов
173
навески пороха применяются при снаряжении «дальнобой-
ных» патронов по сравнению с «короткобойными».
Примерное соотношение масс ружья, дробового снаряда и на-
вески пороха приведено в табл. 2.1.
Таблица 2.1. Соотношение масс ружья
и навесок дроби и пороха
Калибр Масса ружья, кг Отношение массы дро- би к массе ружья Масса дроби, г Отношение массы без- дымного по- роха к массе снаряда Масса навески пороха «Сокол», г
12 3,2—3,6 2,8—3,1 1/96 33—37,5 29—32 1/16—1/15 2,0—2,5 1,8—2,1
16 3,0—3,2 2,7—2,9 1/100 30—32 27—29 1/16—1/15 1,9—2,1 1,7—1,9
20 2,6—3,1 2,4—2,5 1/112 23—28 21—22 1/16—1/15 1,4—1,75 1,3—1,45
28 2,7—3,1 1,9—2,1 1/136 20—23 14—15 1/18—1/17 1,1 — 1,35 0,8—0,9
32 2,7—3,1 1,8—2,0 1/148 18—21 12—13,5 1/18—1/17 1,0—1,2 0,7—0,8
Нужно помнить, что в каждом случае наилучшие результаты
для конкретного ружья, используемого на конкретной охоте, вы-
водятся эмпирическим путем. Расчет примерной массы заряда
и снаряда для 24-го и 10-го калибров проводится по соотношени-
ям ближайших калибров, но следует помнить, что ружья этих ка-
либров старые, как правило, с изношенными стволами. В связи
с этим навески пороха следует брать на нижнем пределе и в даль-
нейшем, если качество выстрела вас не удовлетворяет, очень осто-
рожно их увеличивать. Впрочем, начинать пристрелку с зарядов,
близких к минимальным, следует из ружей всех калибров.
По окончании работы с порохом его нужно убрать с рабоче-
го стола. Следует также проследить, чтобы на рабочем месте
не осталось крупинок пороха, случайно просыпавшихся в про-
цессе работы. После этого можно приступать к следующей опе-
рации — пыжеванию.
174
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Непосредственно на порох досылают картонные пыжи-про-
кладки общей толщиной 2,5—3 мм или полиэтиленовые обтюра-
торы. Если используется полиэтиленовый обтюратор без отвер-
стия или комбинированный полиэтиленовый пыж с контейнером,
картонные прокладки не используются. Если же полиэтиленовый
обтюратор имеет в центре отверстие, то поверх него нужно уста-
новить дополнительную картонную прокладку. Пыжевание про-
изводится навойником.
Перед тем как вставить в гильзу прокладку, по гильзе нужно
слегка постучать, чтобы утрясти порох. Картонный пыж вставля-
ют в гильзу наклонно, затем выравнивают навойником до горизон-
тального положения и досылают до пороха. В бумажных и пласт-
массовых гильзах применяют калиберные пыжи, в латунных — на
два калибра больше. Прокладки не следует очень сильно прижи-
мать к пороху, так как это может привести к значительному повы-
шению давления в стволе во время выстрела. Однообразное опти-
мальное усилие при установке пыжей — 5—6 кг — достигается,
если локоть при досылке пыжа не отрывать от стола.
Такая работа приводит к более или менее однородной плот-
ности заряжания, что влияет на постоянство боя. Использо-
вание полиэтиленового пыжа-контейнера позволяет заметно
упростить операцию, т. к. в этом случае никакие дополнитель-
ные пыжи не требуются. Досылка комбинированного полиэти-
ленового пыжа производится навойником диаметром на 2—4 ка-
либра меньше, чем калибр гильзы. В остальных случаях поверх
картонной прокладки или полиэтиленового обтюратора уста-
навливают пыжи.
Чаще всего, помимо упомянутых полиэтиленовых, использу-
ют войлочные или древесно-волокнистые пыжи. Все пыжи долж-
ны иметь форму ровного цилиндра. Высота основного пыжа долж-
на составлять около 2/з диаметра канала ствола. Если пыж слишком
легко заходит в гильзу, по нему можно несколько раз ударить мо-
лотком, чтобы увеличить диаметр. Войлочные пыжи нередко об-
жимают пальцами, чтобы они при заходе в гильзу не заминали
дульца. Основной войлочный пыж по внешней поверхности оса-
ливают на глубину до 3 мм. Все пороховые пыжи должны входить
в гильзу плотно, без перекосов, с наружной стороны бумажных
Снаряжение патронов
175
и пластмассовых гильз не должно образовываться заметных на
глаз выпуклостей. Поверх основного пыжа устанавливают один
или несколько дополнительных. С их помощью достигается нуж-
ное заполнение объема гильзы, позволяющее в дальнейшем ка-
чественно завальцевать ее.
При пыжевании на навойнике желательно карандашом сделать
две отметки — первую, отмечающую уровень досылки проклад-
ки до пороха (чтобы случайно не пропустить патрон с двойной
навеской пороха), вторую, отмечающую нужное положение до-
полнительного пыжа, обеспечивающее после засыпания дроби
качественную завальцовку или запрессовку дульца.
Различные пыжи нередко встречаются в продаже, однако мож-
но их сделать и самостоятельно. Для этого используют подходя-
щий материал (картон — для прокладок, войлок, фетр и т. п. — для
пыжей) и специальное приспособление — высечку, изготавливае-
мую из стали; ее режущая кромка должна быть закалена.
Материал, из которого вырубают пыжи, должен быть чистым,
войлок следует промыть и высушить. Кроме того, рекомендует-
ся войлок, кошму или фетр оклеивать бумагой с одной или с двух
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
В летних условиях очень хорошие результаты показывают патро-
ны с полиэтиленовыми обтюраторами; кроме того, при их исполь-
зовании экономится порох. Традиционные картонные прокладки
тоже вполне приемлемы. В качестве основного пыжа лучше все-
го использовать войлочный, стабильно работающий в любых
условиях. Полиэтиленовые пыжи с контейнерами, несмотря на
удобство снаряжения, не всегда обеспечивают стабильный бой,
что связано с низким качеством их изготовления. Поэтому неред-
ко охотники разрезают их и используют по частям — как обтю-
ратор и как контейнер для дроби. В качестве дополнительных хо-
рошо применять неосаленные войлочные и древесно-волокнистые
пыжи. Зимой, без сомнения, следует отдать предпочтение вой-
лочным пыжам и картонным прокладкам.
Полиэтиленовые пыжи зимой лучше не применять.
176
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
сторон. Диаметр высечки должен соответствовать диаметру пы-
жа нужного калибра для той или иной гильзы.
Вырубка пыжей производится на плоской деревянной поверх-
ности ударами молотка по высечке. Вырубка должна произво-
диться с одного удара, высечку при этом нужно устанавливать
строго вертикально. Прокладки нужно вырубать только в один
слой картона. Чтобы улучшить обтюрацию, вместо обычных кар-
тонных прокладок можно применять картонные обтюраторы.
Самостоятельно вырубленные войлочные пыжи следует оса-
лить смесью, состоящей из 80 % парафина и 20 % технического
масла. Смесь нагревают, доведя почти до кипения, затем пропи-
тывают ею суконку, положенную в небольшой противень или ско-
вороду. После этого пыж накалывают на иглу с ручкой или шило
и прокатывают по суконке.
После того как пороховые пыжи установлены, можно перехо-
дить к следующей операции — отмериванию (взвешиванию) сна-
ряда и засыпанию его в гильзу.
Лучший дробовой выстрел получается только согласованной
дробью. Согласование дроби с каналом ствола конкретного ру-
жья также немаловажно. Согласование лучше всего производить
классическим способом: в ствол с дульной части вставляют на
глубину 3—4 мм войлочный пыж, затем на него укладывают дробь
так, чтобы дробины лежали свободно, но не шатались.
Дробь насыпана в гильзу, осталось установить дробовой пыж
и закрепить снаряд в гильзе. Патрон слегка встряхивают, вырав-
нивая дробь, затем навойником досылают до дроби тонкий кар-
тонный (в металлических гильзах лучше пробковый толщиной
3—5 мм или полиэтиленовый) дробовой пыж. При этом в бумаж-
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Мелкую дробь можно отмеривать ручной меркой или дозатором,
крупную, начиная с № 3, лучше отвешивать для каждого патрона.
Естественно, перед отмериванием нужно проверить соответствие
уровня мерки требуемой массе снаряда. Дробь нулевых номеров
можно отмерять по счету, также поштучно отмеряют картечь.
Снаряжение патронов
177
ной гильзе под закрутку должен оставаться край дульца 5—6 мм;
в латунной же гильзе расстояние от пыжа до края дульца 7—10 мм.
Завальцовка дульца гильзы производится ручной или настоль-
ной закруткой, причем настольная удобнее, особенно если она
укреплена на вертикальной плоскости.
Для закрепления дробового пыжа в латунной гильзе исполь-
зуют клей БФ-2, БФ-6, нитролак, воск, которые наносят тонким
слоем по его периметру. При запрессовке гильзы «звездочкой»
дробовой пыж не устанавливают. Запрессовка «звездочкой» про-
изводится специальным прибором или прибором УПС в два эта-
па. Сначала при помощи конусообразной матрицы обжимают
свободный край дульца на конус, а затем меняют матрицу на ци-
линдрическую и загибают свободный край дульца гильзы под
прямым углом к стенке гильзы. Этот способ закрепления снаря-
да сейчас наиболее популярен, так как дробовой пыж снижает
кучность боя. Некоторые охотники на внутренней поверхности
дробового пыжа делают крестообразный надрез, способствую-
щий его быстрому распадению при выстреле.
После завальцовки дульца гильзы бумажные и пластмассовые
гильзы следует прокалибровать. В отличие от металлических гильз,
при калибровке бумажных гильз не пользуются молотком. Гильза
вставляется в кольцо и проталкивается через него руками. При
этом указательными пальцами обеих рук держатся за выступы
кольца, а большими проталкивают патрон, упираясь в дно гильзы
до тех пор, пока в кольцо не упрется металлическая головка гиль-
зы. Выталкивание гильзы из кольца производится аналогично.
После этого остается осмотреть снаряженные патроны и про-
маркировать их. У патронов, снаряженных в латунные гильзы,
и патронов в бумажных гильзах с завальцованным дульцем но-
мер дроби пишется на дробовом пыже. Если предполагается дли-
тельное хранение патронов, следует указать также год снаряжения
и заряд пороха. Патроны, снаряженные в гильзы, запрессован-
ные «звездочкой», можно пометить мебельным лаком, подкра-
шенным красителями разных цветов для разной дроби. Лак на-
носится на капсюль. Можно также на запрессованный торец
гильзы наклеить бумажный кружочек с нужными обозначения-
ми. В этом случае, правда, может ухудшиться дробовая осыпь.
178
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
При окончательном осмотре патронов может оказаться, что на одном
или нескольких из них капсюль отошел или выпал из капсюльного
гнезда. Ни в коем случае нельзя досылать его в снаряженный па-
трон. Сначала патрон надо разрядить, затем прокалибровать кап-
сюльное гнездо. После этого можно снова снарядить патрон.
Нанесение же лака на капсюль полезно и тем, что предохраняет
порох от возможного попадания влаги через микрозазоры меж-
ду капсюлем и капсюльным гнездом.
УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ КУЧНОСТИ
ДРОБОВЫХ ПАТРОНОВ
Разнообразие объектов и способов охоты определяет различия
как в номерах (размере) используемой дроби, так и в способах
снаряжения патронов. В отдельных случаях от ружья нужно по-
лучить широкую осыпь на небольшом расстоянии или же, на-
оборот, надежный выстрел на большое расстояние. В таких
случаях снаряжаются специальные «короткобойные» и «дально-
бойные» патроны. «Короткобойные» патроны имеют понижен-
ную кучность, они применяются при стрельбе на небольшие дис-
танции в лесу, в кустарнике или при охоте из-под собаки на
болотную и полевую дичь.
Существует несколько методов понижения кучности.
Разделение дробового снаряда картонными пыжами (рис. 2.4, а).
Для этого на пороховой пыж укладывают картонную прокладку, а на
нее насыпают часть снаряда (мерка для дроби должна быть установ-
лена на соответствующий объем). Затем на дробь досылают картон-
ную прокладку, а поверх нее насыпают следующую часть снаряда,
и так далее. Обычно снаряд делится прокладками на три части.
Прокладки для разделения снаряда должны быть на 0,2—0,4 мм
меньше внутреннего диаметра гильзы; их толщина — 0,5—0,8 мм.
Установка в гильзе картонной трубки (рис. 2.4, б). На картон-
ную прокладку, досланную на пороховой пыж, устанавливается
Снаряжение патронов
179
картонная трубка такого диаметра, чтобы между ней и внутрен-
ней стенкой гильзы укладывался снаряд дроби в один слой. Вы-
сота пороховых пыжей при этом уменьшается, но не менее чем
до 9—10 мм, что дает возможность снаряжать практически пол-
ноценный по массе (27—30 г) снаряд дроби за счет увеличения
его высоты. Патроны, снаряженные таким способом, дают ров-
ную осыпь на короткой (до 10 м) дистанции.
Смешивание дроби разного размера (рис. 2.4, в). Для пониже-
ния кучности иногда рекомендуют смешивать дробь через номер
(№ 5 и 7 и т. д.) или же на картонную прокладку, досланную на по-
роховой пыж, укладывать ряд крупной дроби (на 3—4 номера
больше), а поверх нее насыпать дробь нужного номера.
Использование картонной крестовины (рис. 2.4, г). Из картона из-
готавливается крест, высота которого должна быть равна высоте
столбика снаряда дроби в патроне, а ширина — внутреннему диаме-
тру гильзы. Этот крест устанавливается на картонную прокладку,
досланную до порохового пыжа. Затем насыпается снаряд дроби так,
чтобы он равномерно заполнил образовавшиеся ячейки. Патроны,
снаряженные таким способом, не всегда дают ровную осыпь.
Повышение кучности достигается одним из следующих способов.
Увеличение массы снаряда при неизменной массе заряда пороха.
Использование полиэтиленового стаканчика для дроби или по-
лиэтиленового пыжа с контейнером. Аналогичный эффект можно
Рис. 2.4. Различные методы понижения кучности:
а — разделение картонными пыжами; б — картонная трубка;
в — сочетание крупной и мелкой дроби; г — картонная крестовина
180
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
получить, обернув снаряд дроби полоской полиэтилена или плот-
ной бумаги, ширина которой строго соответствует высоте стол-
бика дроби.
Пересыпание снаряда дроби сыпучими материалами. Лучше
всего этой цели подходит крахмал, но можно использовать кост-
ную муку, тальк и др. На один патрон расходуется 2—2,5 г крах-
мала. Дробь в гильзу засыпают в два приема; после засыпания по-
ловины дроби высыпают часть крахмала и постукиванием по
гильзе добиваются ее распределения между дробинами. Также
поступают и со второй частью снаряда. Необходимо следить, что-
бы сыпучие материалы были совершенно сухими.
Запрессовка дульца гильзы «звездочкой» без применения дро-
бового пыжа.
Дроболейки
Многие охотники не только занимаются самостоятельным сна-
ряжением патронов, но и дробь для этого предпочитают делать
самостоятельно. Наиболее веская причина этого — экономия.
В домашних условиях можно лить практически любую дробь.
Естественно, в зависимости от того, какую дробь необходимо вы-
лить, используются различные методы.
ЛИТЬЕ МЕЛКОЙ ДРОБИ
СПОСОБ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ В. СТОЛПОВСКИМ
Для изготовления дроби необходимо иметь: источник тепла, ме-
таллическую тонкостенную коробку продолговатой формы для
плавления свинца, подставку с отбойником и сосуд с водой для
приема и охлаждения дроби.
Кабельный свинец чистый и потому слишком мягкий. В него
при плавке следует добавлять более жесткого — аккумуляторно-
го. Перед переплавкой аккумуляторных свинцовых решеток их
следует осторожно освободить от окислов легкими ударами от-
вертки или напильника.
Свинец и принадлежности для литья желательно хранить за-
вернутыми в полиэтилен и вложенными в твердую закрывающу-
Снаряжение патронов
181
юся тару вне жилых помещений — в сарае, гараже, в крайнем слу-
чае — на балконе.
В коробке на стыке торцевой стенки и дна пробивается отвер-
стие очень малого диаметра. Чтобы облегчить пробитие отвер-
стия, можно толщину стенки коробки в этом месте уменьшить
напильником. Необходимо учитывать, что чем меньше будет от-
верстие, тем лучше будет протекать процесс изготовления дроби.
Подставку с отбойником устанавливают таким образом, чтобы
расстояние от отверстия в коробке до точки падения свинцовых
капель на отбойнике было 10—15 мм.
В качестве сосуда для приема дроби можно использовать сте-
клянные или металлические банки объемом 0,5—1 л. Банку за-
полняют водой до краев. Ее следует поставить на блюдце или
в какую-нибудь коробку для сбора воды, вытесняемой дробью.
Расстояние от конца отбойника до уровня воды в банке должно
быть 15—20 мм.
Куски свинца весом до 100 г нужно загрузить в коробку и вклю-
чить нагревательный прибор. Когда свинец начнет плавиться, не-
обходимо слегка постучать по краю коробки каким-либо метал-
лическим предметом. Когда капли свинца начнут вытекать через
отверстие, необходимо отрегулировать угол наклона отбойника; при
этом нужно следить за тем, чтобы капли падали на верхнюю часть
отбойника. Ткань на отбойнике должна быть постоянно влажной.
В процессе изготовления дроби нельзя допускать перегрева
расплавленного свинца — это приводит к браку. Куски необходи-
мо погружать в расплавленный свинец с противоположного от
отверстия конца, чтобы не было резкого охлаждения металла
в месте его вытекания. Не загружать свинец большими порция-
ми, так как при этом резко поднимется уровень жидкого свинца
и вытекание возрастет, что нежелательно, так как может пони-
зиться температура расплавленного свинца.
Готовую дробь нужно периодически выгружать из приемного
сосуда, потому что если уровень готовой дроби будет очень бли-
зок к поверхности воды, то дробь, не успевая полностью затвер-
деть, будет принимать форму лепешек.
Суть этого процесса изготовления дроби заключается в том,
что капля расплавленного свинца, падая на влажную ткань от-
182
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
бойника, при соприкосновении с ней испаряет воду, а образую-
щийся при этом пар подбрасывает каплю вверх. Свинец при этом
частично охлаждается. При дальнейшем движении капля прини-
мает форму шара и охлаждается окончательно.
Так как в процессе изготовления дроби не всегда выдерживает-
ся постоянная температура и постоянный уровень жидкого свин-
ца в коробке, то размеры дробинок будут разными. Поэтому дробь
необходимо рассортировать. Отделение деформированных дро-
бин можно производить на наклонной доске. Гладкую широкую
доску положить с некоторым наклоном. На нее небольшими пор-
циями высыпать дробь. Круглые дробинки скатываются с доски,
а деформированные остаются. После этого дробь сортируют через
сита, изготовленные из консервных банок. Отверстия в ситах долж-
ны соответствовать принятой нумерации дроби.
СПОСОБ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ В. ЧЕРНЫШОВЫМ
Литье в мазут и воду. Никаких специальных приспособлений,
кроме дробокатки, здесь не нужно. Требуется лишь обычное ве-
дро и плоская консервная банка.
В дне широкой плоской консервной банки нужно пробить сна-
ружи одинаковые небольшие отверстия так, чтобы заусенцы тор-
чали внутрь и расплавленный свинец не вытекал.
В ведро, заполненное примерно на две трети водой, осторож-
но, чтобы не смешать с водой, наливается мазут так, чтобы от дна
подвешенной консервной банки до его поверхности было поряд-
ка полутора сантиметров. В отдельной емкости расплавляется
свинец, выливается в подвешенную продырявленную банку. Что-
бы свинец не застывал, мазут поджигается. По висящей над го-
рящим мазутом банке надо легонько постукивать палочкой, чтобы
от банки отрывались капельки свинца. В мазуте они обкатыва-
ются, в холодной воде остывают, скапливаясь на дне. Если отвер-
стия в дне банки одинаковые, дробинки получаются примерно
одного размера. Однако у них есть небольшие хвостики, поэто-
му по окончании литья дробь надо обсушить, обтереть от остат-
ков мазута и обкатать в дробокатке.
Дробокатка представляет из себя два куска бревна, обитых тол-
стой листовой жестью (чем толще жесть, тем ровнее будет поверх-
Снаряжение патронов
183
ность). В центре нижнего «жернова» укрепляют штырь, в центре
верхнего делают соответствующее гнездо, которым он садится на
нижний неподвижный «жернов». Место соприкосновения «жер-
новов» по окружности обивается полоской жести, чтобы не вы-
падали дробинки, на верхнем подвижном «жернове» делается
ручка — и дробокатка готова.
СПОСОБ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ М. И Ю. ШИЛОВЫМИ
Литье в сосуд с горячей водой (температура 90—100 °C), на дне
которого находится тонкий поролон. Поролон необходим для то-
го, чтобы дробь не мялась при ударе о дно сосуда, так как она
не успевает полностью затвердеть в очень горячей воде.
Лить следует круговыми движениями, чтобы дробинки не по-
падали сразу одна на другую, иначе возможно их сплавление. Для
литья таким способом будет удобна широкая миска или кастрю-
ля. При литье в кипящую воду с большой высоты, приблизитель-
но 0,5 м, получается очень мелкая, разного диаметра, шаровид-
ная дробь. В дальнейшем ее можно рассортировать на ситах.
ЛИТЬЕ СРЕДНЕЙ ДРОБИ
СПОСОБ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ Ю. ТУНДЫКОВЫМ
Суть предлагаемого способа заключается в следующем: из отвер-
стия в тигле капли расплавленного свинца под давлением всей
его массы (минимально — 0,2—0,3 кг) скатываются непрерывным
потоком по наклонной плоскости в воду (рис. 2.5).
Обтянутый шляпным фетром деревянный брусок шириной
5—7 см, толщиной около 1 см и длиной, равной расстоянию меж-
ду внутренними сторонами стенок сосуда, держится трением
о стенки, что позволяет легко менять высоту его постановки
и угол наклона. При литье дроби необходимо следить за тем, что-
бы фетр на бруске был все время влажным.
Литьевые отверстия в сковороде пробивают ближе к краю.
Первое отверстие делают «на глазок». Затем льют дробь, опреде-
ляют ее номер и уже после этого пробивают отверстия для дру-
гих номеров (но не больше четырех на сковороду), делая эти от-
верстия чуть больше или чуть меньше первого.
184
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.5. Литье средней дроби по способу Ю. Тундыкова:
1 — сосуд с водой объемом 1—4 л; 2 — приемник для дроби;
3 — свинец; 4 — наклонная плоскость, обтянутая фетром;
5 — литьевые отверстия; 6 — горелка;
7 — емкость для плавления свинца
Теперь о процессе литья. Тигель-сковородку нужно установить
на горелке с наклоном в сторону того отверстия, из которого пред-
полагается лить дробь. Сосуд с водой расположить таким образом,
чтобы расстояние между отверстием в сковороде и тем местом на
верхней кромке бруска, куда будут падать капли свинца, составля-
ло 1,5—2 см. Наклон бруска должен быть 40—45°. То и другое окон-
чательно устанавливается опытным путем при литье.
Пока свинец плавится, отверстие в сковороде должно быть за-
крыто вставленным в него шилом. Когда стекающего к кромке
сковороды расплавленного свинца накопится достаточно, надо
вытащить шило и легонько ударить раз-другой им же по краю
сковородки. Обычно такой встряски вполне достаточно, чтобы
дробь, как говорится, «пошла». При прекращении вытекания
свинца нужно немедленно перекрывать отверстие шилом. При-
чинами этого могут быть пенные «плевки» при перегреве свин-
ца, застывающие струи («козлы») при недогреве, слияние и спе-
кание капелек свинца при слишком малом расстоянии между
литьевым отверстием и верхней кромкой бруска, а также при не-
достаточном наклоне бруска. В сосуде дробь должна опускаться
не на дно, а в миниатюрный дуршлаг-приемник. Его можно сде-
лать из дюралевой ложки. Дуршлагом удобно перехватывать брак,
Снаряжение патронов
185
а главное — периодически вынимать из сосуда готовую дробь,
поддерживая оптимальный уровень воды. Этот уровень должен
обязательно проходить по нижней кромке бруска. Воздушный за-
зор между кромкой и водой не допускается. В противном случае
дробь, падая в воду с некоторой высоты, будет приобретать че-
чевицеобразную форму и может высохнуть фетр на бруске.
Опыт показывает, что размер дроби зависит не только от диа-
метра отверстия в тигле, но и от давления массы расплавленно-
го свинца.
Готовую дробь следует рассортировать. Сита для этого изго-
тавливаются из небольших дюралевых пластин. Сверла для свер-
ления отверстий в ситах следует применять диаметром больше
диаметра соответствующих номеров дроби. Для № 7,6,5,4 и 3 наи-
более оптимальными следует считать отверстия в ситах диаме-
тром соответственно 2,6; 2,9; 3,1; 3,3 и 3,6 мм.
После просеивания дробь необходимо слегка обкатать дробо-
каткой. Конечно, не всегда в этом есть необходимость. Кроме то-
го, исключение обкатки позволит включать в свинец при плавке
твердые добавки.
Заключительная операция — обтряска и шлифовка дроби в сте-
клянной банке или бутылке из-под молока с добавлением графи-
тового порошка (стержня одного карандаша хватает на 7—8 кг
дроби). Приготовленная таким образом дробь по виду мало чем
отличается от заводской. Качество осыпи при выстрелах также
получается вполне приличным.
СПОСОБ ЛИТЬЯ ЧЕРЕЗ ФИЛЬЕРУ В ВОДУ,
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ М. И Ю. ШИЛОВЫМИ
Для изготовления капельной дроби в простейшем случае подой-
дет любая консервная банка с пробитым иголкой отверстием, но
лучше для этого использовать специальное устройство (рис. 2.6).
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
«Семерку» можно не лить, а отсеивать от «шестерки» (так же, как
и «двойку» от «тройки»).
186
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.6. Ковш для литья дроби через фильеру:
1 — прямоугольный ковш; 2 — ручка; 3 — крышка; 4 — отверстие; 5 — рамка
для крепления фильеры; 6 — фильера; 7 — отверстие фильеры; 8 — винт
Оно представляет собой емкость из толстостенного металла в ви-
де прямоугольного ковша с ручкой. Верхняя половина емкости
закрыта крышкой для исключения выливания свинца при накло-
не ковша во время литья дроби. В противоположном от ручки
торце ковша имеется отверстие и рамка для крепления фильеры.
Фильера изготавливается из тонкой жести, в которой пробива-
ется отверстие необходимого диаметра. Она помещается на от-
верстие в торцевой стороне ковша, прижимается рамкой и фик-
сируется винтом (подбирают фильеру в зависимости от того,
какую необходимо изготовить дробь).
Способ очень производителен, технически доступен любому,
и с помощью такого устройства можно за один час изготовить
до 10 кг дроби. В зависимости от условий (температура расплав-
ленного свинца, температура воды, диаметр отверстия филье-
ры, слой расплавленного свинца над фильерой, расстояние от
фильеры до поверхности воды) можно получать дробь разных
размеров и конфигурации — каплевидную, с различной формой
хвостовой части, плоскокаплевидную, классическую шаровид-
ную, плоскошаровидную.
Для получения дроби диаметром 2,9—3,2 и 3,2—3,5 мм, что
примерно соответствует № 5 и 3, следует изготовить фильеры
с отверстиями диаметром 0,8 и 1,2 мм. Отверстия легко проде-
лать иголкой. Расплавленный в банке свинец выливают через
отверстие в банку или миску с водой с высоты 1—3 см. Высота
легко определяется экспериментальным путем по звуку; капли
должны входить в воду с характерным щелчком. При малой вы-
Снаряжение патронов
187
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Каплевидная дробь имеет свои недостатки и преимущества по
сравнению с шаровидной. Каплевидная дробинка будет весить
больше шаровидной того же диаметра. У каплевидной дроби бо-
лее выгодная аэродинамическая форма, что обеспечивает ей бо-
лее высокую скорость, а значит, и более высокую пробиваемость.
Экспериментальный отстрел показал, что каплевидные дробин-
ки, как правило, входят в мишень головной частью вперед: види-
мо, встречный поток воздуха выставляет их в наиболее выгодное
аэродинамическое положение. К недостаткам можно отнести не-
сколько меньшее количество дробин в снаряде ввиду их более
высокого индивидуального веса и пустот между дробинками.
соте дробинки иногда вспениваются, и получается губчатая мас-
са, при большой — разбиваются, и получаются лепешки. Мини-
мальный хвост у дробин получается при относительно быстром
литье и высокой температуре расплава, а длинные хвосты — при
относительно медленном литье вязкого, с низкой температурой
расплава свинца.
Оптимальная скорость литья, при которой получается наилуч-
шей формы дробь, достигается при тонком слое расплавленного
свинца над фильерой. Плоскокаплевидная дробь получается при
литье в воду с температурой 50—70 °C. Такую дробь можно ис-
пользовать, когда требуется широкая осыпь и низкая кучность.
ЛИТЬЕ КРУПНОЙ ДРОБИ
СПОСОБ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ А. КИЛИНСКИМ
Для литья крупной дроби необходимо иметь емкость 10—12 л (на-
пример, металлическое ведро) и емкость поменьше (консервную
банку или что-то в этом роде), в которой шилом пробить отвер-
стия диаметром 0,3—0,4 мм. Маленькую емкость следует распо-
ложить в большой на растяжках (рис. 2.7).
В большую емкость на % объема заливается холодная вода.
Поверх воды наливается летнее или зимнее дизельное топливо
188
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.7. Приспособление для литья дроби по методу А. Килинского:
а — вид сбоку; б — вид сверху; 1 — максимальное расстояние
между емкостью со свинцом и топливом; 2 — дизельное топливо;
3 — вода; 4 — емкость для плавления свинца, укрепленная
на растяжках (диаметр отверстий 0,3—0,4 мм)
(солярка). Затем в маленькую емкость кладется свинец, а в боль-
шой — поджигается солярка. Остается только подкладывать сви-
нец и подливать дизельное топливо. Расстояние между малень-
кой емкостью и топливом не должно превышать 0,5 см. Дробь
получается размером около «00». Если сделать отверстия мень-
ше, то диаметр дроби соответственно уменьшится.
За один час таким способом можно изготовить около 5 кг дроби.
Проверочная стрельба
Каждый охотник независимо от возраста и охотничьего стажа
должен знать свое ружье. Знать не только устройство его узлов
и механизмов, но и боевые характеристики. К ним специалисты
относят кучность и резкость боя, равномерность дробовой осы-
пи и некоторые другие, менее важные параметры.
Определение этих характеристик достигается проверкой боя
ружья, а их исправление — пристрелкой. Стрельба на охоте по
дичи не может заменить ни проверку боя, ни тем более пристрел-
ку. И то и другое можно провести только в тире.
Оценку качества снаряженных патронов можно производить
по стодольной мишени, упоминаемой во многих литературных
источниках. Однако зарубежные и российские оружейники счи-
Проверочная стрельба
189
тают целесообразным использовать при пристрелке шестнадца-
тидольную мишень. Изготовление этой мишени не представляет
для охотника никаких трудностей и может быть выполнено в до-
машних условиях.
На любом прозрачном материале (калька, полиэтиленовая
пленка, плексиглас и т. п.) чертят два круга: диаметр внутренне-
го 37,5, внешнего — 75 см. Затем оба круга делят на четыре рав-
ные части, а каждую четверть кольца между окружностями —
еще на три части: получается 16 одинаковых по площади долей
(рис. 2.8). Площадь мишени — 4417,86, внутреннего круга — 1104,
кольца — 3313, одной доли — 276 см2.
Для примера разберем выстрел из ружья 12-го калибра па-
троном, снаряженным дробью № 7; в снаряде 380 дробинок.
Стрельба ведется по белым листам бумаги размером 1 х 1 м. При
наложении на этот лист 16-дольной прозрачной мишени и совме-
щении центра дробовой осыпи с центром мишени получили
287 пробоин, ограниченных внешним кругом мишени. Делим
287 на 380, умножаем на 100 % и получаем 75 %. Это и есть пока-
затель кучности боя ружья. Чем этот показатель больше, тем даль-
нобойнее ружье, но тем труднее попадать из него на ближних
дистанциях (15—25 м), при попадании же дичь бывает разбита
и непригодна к употреблению.
Рис. 2.8. Шестнадцатидольная мишень
190
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Использование шестнадцатидольной мишени позволяет опре-
делить не только показатель кучности боя, но и степень сгущения
дробовой осыпи к центру мишени, равномерность дробовой осы-
пи и возможность поражения дичи данной дробовой осыпью.
Самодельный патронташ
Патронташи бывают открытыми, «бурского» типа, в основном
на 24 патрона, и закрытыми, состоящими из трех отдельных сек-
ций, на 8—10 патронов каждая. Есть в продаже и большие па-
тронташи — на 24—40 патронов с плечевым ремнем. Хуже всего
открытый патронташ: на охоте во время неустойчивой погоды
внезапно налетевший дождь или поваливший мокрый снег мо-
жет намочить патроны, после чего их очень трудно вставить в па-
тронник ружья.
Стандартный патронташ на 24 патрона не очень удобен в ис-
пользовании — он опоясывает охотника так, что часть патронов
оказывается на спине. Извлечение их закрученной назад рукой
хотя и не очень сложно, но и не особенно удобно. Но если вы
предпочитаете открытый патронташ, то сможете модифициро-
вать его своими руками.
Для этого понадобятся: натуральная и искусственная кожа, ка-
проновые нитки, кирза, метизы, пара одежных кнопок-застежек
большого диаметра (16 мм), четыре латунные штыревые застеж-
ки (как у армейских подсумков), комплект из двух медных колец
с карабинчиками.
Практика показывает, что извлекать патроны из крайних яче-
ек и читать надписи на дробовых пыжах удобнее, если патрон-
таш укоротить на 12—14 см.
Укорачивание можно произвести за счет выреза части патрон-
таша с десятой по пятнадцатую ячейки (счет с любой стороны).
Разрезы лучше произвести по серединам десятой и пятнадцатой
ячеек. Этим патронташ разделяется на три части. Средняя удаля-
ется. С оставшихся частей срезаются половинки десятой и пят-
надцатой ячеек, части сшиваются встык. Патронташ теперь име-
ет 18 ячеек и участок оголенной основы шириной 2,5 см (где
срезаны полуячейки и проходит стыковочный шов).
Самодельный патронташ
191
На это место вшивается ячейка, скроенная по рис. 2.9 (размер
68 мм — для одинарной ячейки, 64 мм — для каждой из несколь-
ких ячеек). Ячеек стало 19 вместо 24 штатных. Патронташ стал
короче на 12,5 см.
Для увеличения емкости изготовлен короткий дополнительный
патронташ по подобию обновляемого. Из куска кожи вырезается за-
готовка на 11 ячеек и нашивается на кирзовую основу размером
290 х 90 мм. Верхняя и правая кромки основы обрамляются кожей
шириной 5 мм. К нижней кромке основы ниже ячеек на всю ее дли-
ну пришивается полоса искусственной кожи, назовем ее связкой,
шириной 70 мм (рис. 2.10). Она необходима для соединения одно-
рядных патронташей в двухрядный. Патронташи ориентируются
относительно друг друга. Изначально верхние срезы ячеек обоих па-
тронташей должны лежать в одной плоскости, затем пятая ячейка
основного «пристраивается в затылок» первой ячейки дополнитель-
ного, шестая — второй; и если размеры дополнительного патрон-
таша выдержаны правильно, то пятнадцатая ячейка основного
совпадает с последней, одиннадцатой, ячейкой дополнительного.
Стык прихватывается одним-двумя стежками, проверяется
и сшивается окончательно. Одиннадцать ячеек основного патрон-
таша одиночными петлями соединяются с основой дополнитель-
ного в месте их касания (рис. 2.11).
Низ сшивается с помощью упомянутой связки. По всей ее дли-
не должно получиться три параллельных шва: первым связка при-
Рис. 2.9. Выкройка ячейки
192
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.10. Место связки у дополнительного патронташа:
1 — основа (в разрезе); 2 — ячейка (в разрезе);
3 — связка; 4 — шов
Рис. 2.11. Соединение патронташей по верху:
1 — основы; 2 — ячейки; 3 — швы-петли
Самодельный патронташ
193
шита к основе дополнительного патронташа, вторым — плотно
стянута, и им же скреплены основы обоих патронташей. Изли-
шек ширины связки завернут на тыльную сторону уже стянутых
основ и пришит третьим швом (рис. 2.12). Теперь емкость патрон-
таша — 30 патронов.
Теперь следует изготовить четыре клапана из кирзы. Первый
и четвертый (100 х 100 мм) закрывают по четыре крайние ячей-
ки. Второй (130x125 мм) закрывает два ряда по пять, третий
(130 х 130 мм) — два ряда по шесть ячеек. Кромки клапанов об-
шиты коричневой кожей шириной 5 мм. Первый и четвертый кла-
паны застегиваются на кнопки. Половинки кнопок, пришитые на
ремешке, закрыты, разумеется, коричневой кожей, чтобы не бле-
стели. Второй и третий клапаны имеют по две штыревые застеж-
ки, выточенные из латуни (рис. 2.13); они устанавливаются на кла-
пан. Застежки элементарные, но надежные. Расстегнуть их можно
мгновенно, но самопроизвольно это не происходит.
Клапаны как бы разделяют патронташ на четыре подсумка, два
из которых двухрядные. В них можно разложить патроны, груп-
пируя их по собственному усмотрению. За два медных кольца,
Рис. 2.12. Соединение патронташей по низу:
1 — основы (в разрезе); 2 — ячейка (в разрезе); 3 — связка;
4 — первый шов; 5 — второй шов; 6 — третий шов
194
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.13. Латунная штыревая застежка
прикрепленных к основе, можно прицепить через карабинчики
ремешок — это позволит носить патронташ на шее.
При подобной модернизации применяется встречный шов, по
виду напоминающий машинный. Благодаря этому детали стяги-
ваются очень плотно. Верх сшивается одиннадцатью одиночны-
ми петлями. Их размещение изображено на рис. 2.11.
Можно изготовить патронташ закрытого типа полностью са-
мостоятельно, модифицировав жилет (рис. 2.14).
Изготовление ложи и цевья
В силу различных причин может оказаться, что вам необходимо
самостоятельно изготовить ложу и цевье для ружья. Но для это-
го необходимо владеть некоторыми знаниями и навыками.
Требования к качеству древесины
Материалом для изготовления ложи служит выдержанная древе-
сина ореха, поступающая на оружейные фабрики и в продажу в ви-
де стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой
болванки обычно выходит и ложа, и цевье. При приобретении за-
готовки ее необходимо осматривать самым тщательным образом.
Древесина должна быть прочной и плотной. При попытке ко-
вырнуть кончиком ножа она не должна расщепляться. Не должно
Изготовление ложи и цевья
195
Рис. 2.14. Жилет-патронташ:
а — вид спереди; б — вид сзади; 1 — клапан; 2 — патронташи; 3 — резинки;
4 — клапан; 5 — клапаны муфты большого кармана
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Если вы используете открытый патронташ, то полезно будет про-
вести несложную обработку патронов для предохранения их от
сырости.
Возьмите 0,5 л бензина (лучше авиационного) и растворите
в нем 100 г парафина (можно взять обычную парафиновую све-
чу). Для быстрого растворения парафина банку с бензином по-
местите в любой сосуд с горячей водой. Все это делается, ко-
нечно, вдали от огня. Нельзя в это время и курить, так как пары
бензина взрывоопасны. Когда парафин растворится, получен-
ный состав перемешайте и опустите в него на 8—10 с готовый
патрон с закрученным дульцем.
Затем, вынув патрон из раствора, просушите его в естественных
условиях 10—12 часов, после чего прокалибруйте, пропуская че-
рез кольцо.
Обработанный таким образом патрон будет хорошо служить
в любую погоду. Не испортится он, если даже окажется в воде:
влага не проникнет в патрон ни через капсюль, ни через бумаж-
ный корпус гильзы.
196
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
быть трещин. Сучки не допустимы только в том случае, когда при-
ходятся на шейку ложи, тогда как на прикладе они могут быть при-
крыты врезанными и вклеенными заплатами из той же болванки.
За неимением ореховой древесины ложу можно сделать из лю-
бой лиственной породы, даже из липы или тополя, не говоря уже
о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько
такая ложа выдержит и насколько хорош будет ее внешний вид.
Выбирая болванку, надо учитывать, что в том месте, где пред-
положительно будет шейка, слои должны идти вдоль нее.
О форме ложи
Приступая к работе, следует вначале определиться с формой ложи.
И лучше всего при этом использовать уже готовые образцы.
Если ложу предполагается делать с пистолетным выступом, то
в качестве образца можно взять ложу репарационного «зауэра»
или «симсона». Если же ложу делать без выступа, так называемую
английскую, то за образец следует взять бельгийское или фран-
цузское ружье. Однако форма шейки во многом зависит от очер-
таний хвостовика коробки, и делать английскую ложу к немец-
кой коробке не имеет смысла: она никогда не получится изящной.
Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на карто-
не и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его мож-
но прикладывать к болванке, пока не будет найден оптимальный
вариант. На болванке вычерчивают контур будущей ложи, следя
за тем, чтобы шейка пришлась на то место, где слои будут идти
вдоль нее, и по возможности уместилось цевье.
К контуру, вычерченному на болванке, прикладывают короб-
ку с надетыми стволами, к прицельной планке — длинную линей-
ку и поворачивают коробку так, чтобы между линейкой и пяткой
будущего затыльника осталось 65 мм. Это стандартный погиб ло-
жи (рис. 2.15) (заштрихованы поверхности, на которые наносит-
ся насечка при наличии пистолетного выступа и без него).
Самым внимательным образом отмечают плоскость торца ко-
робки. Если этого не сделать, то погиб может оказаться больше
или меньше требуемого. Для человека с короткой шеей погиб де-
лают меньше: 58—60 мм, а с длинной — больше, порядка 70 мм.
Изготовление ложи и цевья
197
Заготовку ложи выпиливают по начерченному контуру с при-
пуском 0,5—1,0 см, поменьше в головке и побольше у затыльника.
Врезка коробки
При обычной конструкции ружья коробку врезают, удалив спу-
сковую скобу и нижнюю личину. Посадку коробки на ложу при
рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-27) производят
в сборе.
Врезав коробку, на ружьях старой европейской конструкции
начинают врезать личину и спусковую скобу, следя за тем, чтобы
толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием
спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими
частями в собранном виде. Наконец, врезают предохранитель-
ный механизм, если таковой имеется.
Убедившись, что торец коробки достаточно точно посажен на
дерево, можно делать отверстия под крепежные винты.
Обычно коробка классической формы крепится к дереву дву-
мя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом
затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с прили-
вом на личине или на основании спусковых крючков. На трех-
стволках и бокфлинтах этот винт отсутствует: в первом случае —
из-за наличия срединного курка, а во втором — из-за близко
поставленных друг к другу курков. Головка второго винта рас-
полагается под спусковой скобой; он проходит снизу вверх и со-
единяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним
концом хвостовика.
198
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Посадив коробку на ложу, отмечают место входа переднего
винта и места выхода и входа заднего. Затруднения возникают
с нахождением места выхода переднего винта, которое должно
оказаться точно над его гнездом в приливе личины. Перед тем как
приладить коробку к ложе, надо нанести любую вязкую краску
на верхнюю поверхность прилива, собрать ружье и снова отнять
ложу. На дереве останется отпечаток прилива пятнышком крас-
ки над отверстием гнезда.
Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить от-
верстия, пользуясь тонким долотцом, сверху вниз и снизу вверх,
то есть навстречу друг другу. Если отверстия несколько разой-
дутся, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем
же долотцом. После этого канал проходят спиральным сверлом,
диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт
пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.
Много проще сажать коробку на ложу при рамочной системе
замков (ижевские вертикалки, некоторые итальянские и испан-
ские бокфлинты). Здесь крепление ложи осуществляется одним
длинным стяжным винтом, проходящим через приклад и шейку
и ввинчивающимся в тройник, соединяющий хвостовик с личи-
ной. Стяжной винт бывает короче ложи, поэтому в прикладе со
стороны затыльника сверлится в направлении шейки канал диа-
метром 16—20 мм для шайбы и головки винта. Длина канала
определяется длиной стяжного винта. Коробку в сборе врезают
в головку ложи и как можно точнее совмещают — пригоняют тор-
цы коробки и ложи. Наметив место, куда приходится тройник,
сверлят 8-мм сверлом канал навстречу каналу, высверленному со
стороны затыльника.
Если отверстия под крепежные винты при классическом креп-
лении коробки не совпадут с каналами в древесине, то послед-
ние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею дере-
вянными шпильками. Диаметр деревянных шпилек должен быть
таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами мо-
лотка. Следите, чтобы не расколоть головку ложи. Когда клей вы-
сохнет, можно попытаться высверлить каналы в дереве заново.
После этого головку ложи обстругивают снаружи заподлицо с ме-
таллическими частями коробки, оставляя допуск на шлифовку.
Изготовление ложи и цевья
199
Если замки ружья на боковых досках, то их полностью разби-
рают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом.
Врезка доски с замками чревата ошибками, да и отнимает боль-
ше времени.
Изготовление ложи
Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь
прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи в пят-
ке затыльника и коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм по-
гиб в коньке должен составлять 38 мм. Длина ложи с затыльником
зависит от роста и длины рук будущего пользователя и колеблет-
ся от 350 до 410 мм.
Теперь приступают к обтесыванию болванки, помня, однако,
что форма коробки и ее хвостовика диктует форму и шейки, и го-
ловки ложи. Менять можно только форму предохранительной
скобы. Некоторые скобы хорошо выпрямляются под английскую
ложу или, наоборот, сгибаются под пистолетную шейку, причем
даже в холодном виде. Другие требуют нагрева.
На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльни-
ка, сверлят и нарезают два отверстия под шурупы и привинчива-
ют затыльник. При этом затыльник для правши должен быть от-
веден несколько вправо, а для левши — влево. Стандартный отвод
в пятке составляет 4—6 мм, в носке — 6—8 мм.
На общий вид ложи влияют даже незначительные (1—2 мм)
изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот,
выбранная там, где не требовалось, древесина — и ложа будет не-
красивой. Ложу может изготовить любой столяр, а вот сделать ее
изящной, не имея наметанного глаза и опыта, очень трудно.
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Если ложа в силу тех или иных причин получилась короткова-
той, ее можно удлинить «башмаком», сшитым из голенища ста-
рого женского сапога. Зимой же коротковатая ложа будет толь-
ко удобнее.
200
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Мастера-ложевики обстругивают болванку до получения требу-
емых размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стру-
гом. Такой струг можно сделать из шинковочного ножа для капусты,
заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванку, а затем
уже и полуготовую ложу зажимают в тисках с пробковыми губками.
Не располагая достаточно большими тисками, можно обтесать
болванку топориком, выровнять рашпилем, а затем большим дра-
чевым напильником.
Основной ошибкой, которая может произойти при обработке
поверхности приклада, является ее волнистость. Пока дерево
не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шли-
фовки, а особенно после покрытия поверхности шеллаковой по-
литурой, она может сильно испортить вид готового изделия. Чтобы
избежать этого, надо, во-первых, визуально проверять поверх-
ность, осматривая ее против света. Во-вторых, обстругивая ложу
рашпилем, поочередно работать им то поперек, то вдоль плоско-
сти от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверх-
ности стоит выполнять путем скобления очень острым ножом,
снимающим тончайшую стружку.
Прежде чем шлифовать поверхность ложи, ружье собирают
и делают ряд вскидок. Если прицельная линия отклоняется от точ-
ки прицеливания, то изменяют либо питч, либо наклон торца.
Очень важны размеры и форма шейки. Она должна быть в се-
чении овальной, с высотой для 16-го и 12-го калибров 39 мм и ши-
риной 30 мм. Для «двадцаток» эти размеры на 1—2 мм меньше.
Ни в коем случае не следует делать шейку в сечении трехгран-
ной — это и неудобно для кисти, и некрасиво.
НАСЕЧКА
Когда ложа вырезана, можно сделать насечку как на шейке, так и на
цевье. Настоящие мастера, уверенные в себе, сначала шлифуют
и полируют всю ложу, а уж потом делают насечку. Насечку, или
«рыбью чешую», наносят одно-, двух- и трехрядными пилками.
Чем мельче насечка, тем она ценнее. Мелкую насечку делать очень
трудно, да и получается она только на древесине высших сортов.
К сожалению, на работающем ружье она быстро стирается.
Изготовление ложи и цевья
201
ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Итак, ложа оформлена, насечка сделана, пригнан пластмассовый
затыльник, высверлено и нарезано гнездо для задней антабки.
Остается сделать ложу водоупорной и обработать внешнюю по-
верхность, придав ей благородный блеск. Делается это так.
1. Обливают ложу горячей водой и дают воде высохнуть. Поверх-
ность становится шершавой; поднявшийся «ворс» снимают
шкуркой с зерном среднего размера. Операцию повторяют два-
три раза.
2. В ложу со стороны затыльника втыкают палку, за которую
в дальнейшем ее будут держать.
3. Чтобы получить темную окраску ложи, ее пропитывают мо-
рилкой или растительными соками.
4. Ложу пропитывают горячей олифой, обязательно натураль-
ной. Олифа наносится густым слоем с помощью ватного там-
пона. За неимением натуральной олифы можно использовать
льняное масло, применяемое в живописи, или ореховое, при-
меняемое для предохранения кожи от солнечных лучей. За-
щитный слой наносят до тех пор, пока масло не перестанет
впитываться в течение суток.
5. Желательно, чтобы ложа сохла 7—10 дней.
6. Шлифуют гладкие поверхности, не трогая насечку, порошком
пемзы в солидоле или литоле. Можно использовать и наждач-
ный порошок. Шлифовальную пасту наносят тряпичным там-
поном и растирают вдоль слоев.
7. Покрывают гладкие поверхности шеллаковой политурой, бла-
годаря которой масло не будет в жаркую погоду выпотевать
наружу и пачкать одежду. Политуру — насыщенный спирто-
вой раствор шеллаковой смолы — наносят тряпичным тампо-
ном. Наливать политуру на тампон надо понемногу, пока рас-
твор не протечет через наружную часть тампона. Мокрым
тампоном быстрыми движениями протирают все гладкие по-
верхности, постепенно увеличивая на него давление. Чем боль-
ше будет тампон и чем больше в нем будет политуры, тем силь-
нее будет блеск и тем дольше придется натирать ложу, помня,
что политура не терпит остановок и передышек. Весь процесс
202
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
нанесения раствора необходимо сделать, что называется, на
одном дыхании. Сначала под тампоном будет ощущаться влага,
потом тампон просохнет, после чего начнет липнуть к древеси-
не. Это — самый ответственный момент: надо, не останавли-
ваясь, протирать тампоном все поверхности, быстро переходя
от одной к другой. Наконец высыхающий тампон перестанет
липнуть. Под тампоном должна остаться равномерная блестя-
щая поверхность. Полировка закончена.
8. Ложе дают окончательно высохнуть в течение 20—30 мин.
Охотничий нож своими руками
На охоте нож нужен для того, чтобы нарубить сучьев для уста-
новки шалаша, нарезать хлеба к обеду да, если повезет, разделать
добытого зверя. Вот, пожалуй, и все его функции. Главное, чтобы
нож был удобен, хорошо лежал в руке и не утомлял владельца,
а насколько он хорош, можно узнать только на практике.
Любой нож, в том числе и охотничий, включает в себя клинок
и рукоять. Полностью самостоятельно изготовить охотничий
нож, который в полной мере удовлетворял бы вашим запросам,
в принципе можно. Но это вряд ли имеет смысл делать, так как
для изготовления клинка может быть довольно сложно найти
подходящую по качеству сталь, не говоря уже о ее обработке в до-
машних условиях. К тому же в продаже имеется вполне удовлет-
ворительный ассортимент качественных клинков. Но вот руко-
ять, будучи такой же важной деталью ножа, как и клинок, часто
вовсе не соответствует требованиям, предъявляемым к ней как
охотником-промысловиком, так и охотником-любителем. А вот
заменить рукоять ножа, имеющего качественный и подходящий
клинок, в домашних условиях вполне возможно.
Цельная рукоять
«Художественные» рукояти — с вырезами под пальцы, загибом
в хвостовой части и гардой — скорее интересны коллекционерам
холодного оружия. Охотнику же лучше иметь рукоять прямую,
без излишеств и декора. Размеры рукояти ножа должны быть та-
Охотничий нож своими руками
203
кими, чтобы нож крепко и уверенно сидел в руке. Рукоять долж-
на быть на 3—3,5 см длиннее ширины ладони. При правильном
хвате концы среднего, безымянного пальцев и мизинца не долж-
ны касаться основания большого, а концы указательного и боль-
шого, наоборот, должны немного перекрывать друг друга, но
окончательное решение принимается исключительно с учетом
индивидуальных пристрастий каждого охотника.
Рукоять можно сработать из любой деревяшки, но лучше всего
брать заготовку из березы. Притом из определенных мест ствола.
В первую очередь это нарост у комля, называемый капокорнем, или
щеткой. Он пронизан спящими почками, поэтому на поперечном
срезе проявляется кольчатый рисунок, как у карельской березы.
Во-вторых, простой кап, свилеватый вырост на стволе. Спящих по-
чек в нем почти никогда не бывает, но структура красивая, пере-
ливающаяся. В-третьих, внутренняя часть ствола, где большой сук
отходит от самой сердцевины. Древесина из этих мест хороша еще
и потому, что слои там очень мелкие, а сама она плотная.
Заготовку перед обработкой надо хорошенько просушить в те-
ни. Когда она вчерне обрезана и отесана, ее можно соединить
с клинком.
Клинок должен иметь продолжение в виде хвостовика длиной
больше будущей рукояти, а окончание хвостовика — резьбу для кре-
пежной гайки (рис. 2.16). Во-первых, можно будет сменить рукоять
и, во-вторых, избежать поперечных заклепок, которые и трудно
ставить, и не всегда хорошо держат, да и красоты не добавляют.
Перед обработкой заготовку рукояти можно выварить в воде
и потом дать основательно просохнуть. Цвет ее изменится (она
станет темнее), а обрабатывать будет легче. Закончить отделку
Рис. 2.16. Заготовка ножа
204
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
лучше не лакированием (лакировка скользит в руке), а вывари-
ванием заготовки в льняном масле.
В металлический сосуд, например в большую консервную бан-
ку, надо налить льняного масла столько, чтобы заготовка в нем сво-
бодно плавала. Банку надо нагревать на песочной бане (рис. 2.17).
Масло должно еле-еле кипеть. Из торцов заготовки в это время бу-
дут интенсивно выходить пузырьки воздуха. Это кипящее масло
заполняет поры древесины. Процедура должна длиться часа два-
три, а то и больше. Просушив рукоять в течение двух-трех недель,
можно ставить ее на нож и, если требуется, обработать еще и до-
полнительно. Делать это после вываривания древесины в льняном
масле значительно легче, выявляется ее структура, а сама она при-
обретает глубокий цвет и становится словно тверже и тяжелее.
Чтобы посадить заготовку будущей рукояти на хвостовик, ее
надо просверлить насквозь. Сверло должно быть длиннее буду-
щей рукояти. Для этого не нужны никакие высокоточные стан-
ки. Сверло закрепляется в патроне электродрели, а сама она при-
жимается струбциной к верстаку или столу в горизонтальном
положении. Заготовку необходимо аккуратно надвигать на вра-
щающееся сверло. Сверлить придется не менее двух отверстий
под небольшим углом друг к другу; потом невысверленное надо
выбрать длинной тонкой стамеской. В переднем конце вместо
Рис. 2.17. Вываривание в масле на песочной бане
Охотничий нож своими руками
205
------------------------------------------------------
гарды можно поставить металлическую пластинку и кожаную
(2—3 мм) прокладку. Насадив заготовку рукояти на хвостовик
и прочно закрепив гайкой, следует довести ее до нужной формы
рашпилями, крупной, мелкой и полировальной шкурками.
Наборная рукоять
Наборная рукоять может быть изготовлена из бересты или из бе-
ресты с прослойками кожи.
Бересту толщиной 2—3 мм проваривают в воде пару часов, что-
бы стала мягкой, а потом основательно сушат. Затем лист разре-
зают на прямоугольники размером примерно 3x5 см. По центру
каждого вырезают острым ножом или стамеской отверстие, со-
ответствующее сечению того места хвостовика, куда встанет этот
прямоугольник. Так что вырезать отверстия придется не заранее,
а только перед тем, как надеть кусочек на хвостовик (рис. 2.18).
Нож следует зажать в тисках вертикально хвостовиком вверх.
Чтобы не испортить клинок, между ним и губками тисков надо
вставить по куску толстой фанеры. Сначала следует надеть на хво-
стовик металлическую пластину. Потом можно набирать рукоять,
тщательно прижимая каждый следующий кусочек к предыдуще-
му. Нельзя забывать, что слои в соседних пластинках должны
быть перпендикулярны. Можно промазывать их водостойким
быстросохнущим клеем.
Последний кусочек бересты нужно прижать гайкой через метал-
лическую пластинку соответствующей формы. Резьбовая часть
Рис. 2.18. Набирание рукояти из бересты
206
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
хвостовика должна быть довольно длинной. Дело в том, что, за-
винчивая гайку, вы сжимаете весь набор на рукояти, и он немно-
го укорачивается. В результате может понадобиться несколько
раз отвинчивать гайку, ставить дополнительные кусочки бересты
и затягивать ее снова. Когда гайка завинчена окончательно, мож-
но приступить к отделке. Срезать излишки бересты надо очень
острым ножом и мелким напильником. Для такой рукояти не нуж-
но никаких лаков, масел и других отделочных материалов, доста-
точно зачистить ее мелкой шкуркой.
Лучшие ножны - ножны своими руками
Вопрос фиксации ножа в ножнах не менее важен, чем баланс ножа,
форма, размеры и качество стали его клинка и удобная рукоять.
По-настоящему хорошие ножны для охотничьего ножа:
D должны быть надежны, чтобы попросту не потерять нож во
время охоты;
D должны быть удобны для извлечения ножа одной рукой;
D не должны быть слишком узкими, чтобы при попадании в них
хвои, снега, других загрязнений или обмерзании нож можно
было свободно достать и вложить обратно.
Деревянные ножны
Сибирские промысловики прежде делали деревянные или бере-
стяные ножны, в которых нож крепился, плотно заклиниваясь
рукояткой, а клинок свободно свисал в просторной полости. При
такой системе рукоятка ножа и ножны должны подгоняться от-
носительно друг друга. Ширина рукоятки в брюшке должна быть
на 3—5 мм больше самой широкой части лезвия.
Такие ножны вполне по силам сделать самостоятельно.
Деревянные ножны можно делать из любой плотной прямо-
слойной древесины (орех, груша, береза). Подходящего размера
брусок раскалывают, ровняя прилегающие грани рубанком. Затем
выстругивают в обеих половинках желобки по ширине «брюш-
ной» части рукоятки, чтобы она утопала наполовину в том и дру-
гом желобе, плотно садясь средней своей частью (рис. 2.19).
Лучшие ножны - ножны своими руками
207
Рис. 2.19. Самодельные ножны в разрезе
Глубина желоба от конца рукоятки вложенного ножа к концу лез-
вия плавно уменьшается до 4 мм. Далее каждую половинку стро-
гают ножом — и рашпилем снаружи. Толщина стенки должна
составлять 4—5 мм. Ширина соприкасающихся граней 6 мм,
а в нижнем конце ножен до 10—15 мм. По краю устья ножен сна-
ружи оставляется небольшой валик радиусом 3 мм, в который
будет упираться верхнее кожаное кольцо крепления ножен. Если
устье вышло не очень аккуратно, его расширяют настолько, что-
бы между стенками и средней частью рукояти появился зазор
в 1 —1,5 мм по всей окружности.
Далее рукоятку обматывают в один слой тонким целлофаном,
среднюю ее часть — в 2—3 слоя матерчатой лентой шириной 3 см,
пропитанной эпоксидным клеем, и зажимают между половинка-
ми ножен, предварительно смазав их соприкасающиеся грани тем
же клеем. Под валиком снаружи ножны стягивают 6—7 витками
капронового шпагата на клею, а конец прошивают 4—5 шагами
того же шпагата впотай. После этого ножны с ножом туго обма-
тываются веревкой и оставляются до полного отвердения клея.
Потом нож вынимают и обтачивают напильником выступаю-
щий край образовавшегося матерчато-эпоксидного кольца. Это
кольцо придает идеальную притертость с рукояткой, усиливает
прочность ножен на раскол и защищает верхнюю кромку от по-
208
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
вреждения острием лезвия. Теперь можно украсить ножны и про-
питать их древесину кипящей олифой (рис. 2.20).
Крепление к ножнам имеет смысл сделать съемное. Оно состо-
ит из двух плотно надевающихся на ножны кожаных или камус-
ных колец шириной 3 и 1,5 мм, соединенных ремешком.
При частом пользовании ножом зимой носить его на ремне
или патронташе очень неудобно. Чтобы носить нож на бедре,
следует пришить к брюкам сзади от нижнего угла щели право-
го бокового кармана кожаную или сложенную втрое парусино-
вую накладку размером 7x5 см. Верхний и нижний край ее оста-
ются непришитыми. В эту щель просовывается нижнее (более
узкое) кольцо крепления, и ремешок оказывается прижатым на-
кладкой к брюкам. Теперь через верхнее и нижнее кольца плот-
но вгоняются ножны. При этом они фиксируются быстро, на-
дежно и в исключительно удобном положении для ношения
и использования. Чтобы вставить нож, достаточно попасть кон-
цом лезвия в просторное устье ножен, а далее он сам встанет на
свое место, даже от броска. Эта операция свободно проделыва-
ется одной рукой, не глядя. Чтобы извлечь нож, достаточно за-
хватить выступающую часть рукоятки четырьмя пальцами и ла-
донью и с усилием упереться большим пальцем в валик ножен.
Снимаются ножны с бедра (при ночевке у костра или в любом
другом случае) также легко и быстро.
Рис. 2.20. Готовые ножны
Самодельные чучела и манки на зверя и птицу
209
Холщовые ножны
Ножны описанного образца можно изготовить из любой ткани.
Для этого выстругивают деревянный шаблон по параметрам по-
лости ножен и, обернув его в один слой тонким целлофаном, об-
матывают в 3—4 слоя холстом, пропитанным эпоксидной смолой,
формируя валику кромки раструба. После отвердения клея нож-
ны снимают с шаблона и обтачивают плоским напильником. Да-
лее шьется кожаное крепление. При желании эти легкие и проч-
ные ножны можно обшить кожей.
Самодельные чучела и манки на зверя и птицу
При охотах с использованием чучел и манков очень важно, чтобы
чучело привлекало птицу, а не отпугивало ее, а манки точно переда-
вали призывные звуки соответствующего зверя или птицы. Такие
чучела и манки многие охотники изготавливают самостоятельно.
Тетеревиные чучела
Материал для изготовления — сукно, фланель, драп черного цве-
та; в качестве сырья вполне подойдут старые изношенные паль-
то, куртки. Лучше, если материал будет плотным, но не грубым —
легче сгладятся дефекты после набивки.
Для внутренней набивки чучел можно использовать любой
мягкий и упругий материал — техническую вату, прошитые ват-
ные подкладки от изношенных зимних вещей, льняные очесы, се-
но, солому, листья, стружку.
На плотной бумаге или тонком картоне вычерчивают и выре-
зают верхнюю и нижнюю части шаблона (рис. 2.21).
При разметке не забудьте перевернуть шаблон на обратную
сторону. Для этого следует сложить две выкройки в форме пти-
цы и пометить верх.
По выкройкам-шаблонам вырезают заготовки (две верхние
и две нижние половинки), складывают сначала две верхние (с из-
нанки) и сшивают вместе, начиная от основания носика через го-
ловку до основания хвостового пера и дальше к середине грудки.
210
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.21. Выкройка чучел:
а — шаблон для выкройки; 6 — проволочные лапки; в — выкройка верхней
половины; г — выкройка нижней половины; Э — чучело в сборе
Затем выворачивают и уже с лицевой стороны аккуратно заши-
вают носик. Далее, начиная от грудки, таким же способом к верх-
ней части пришивают поочередно две нижние половинки. Сшив
хвостовые косицы, получаем лирообразный хвост. Грудку и брюш-
ко также сшивают внутренним швом. В середине (в области пере-
хода грудки в брюшко) оставляют отверстие, через которое чуче-
ло набивают.
Сначала плотно набивают головку (если материал тонкий, то
в носик надо вставить деревянный конус) и шейку, затем основа-
ние хвостика и хвостик, верхнюю часть до половины. Вставляют
проволочную арматуру выгнутой стороной в сторону грудки, оба
свободных конца (ножки) выводят наружу. Набивают и сшива-
ют грудку и брюшко. Ножки на расстоянии 7—8 см от основания
обматывают полоской материала.
Самодельные чучела и манки на зверя и птицу
211
Из красного плотного материала пришивают или приклеива-
ют брови 25 х 6 мм. Пришивают подхвостье по ширине двух ниж-
них швов, вершиной к хвосту.
Имея изоленту или пластырь, чучело за концы ножек легко
прикрепить к шесту
Утиные чучела
Традиционно чучела уток делают из дерева. Для этого лучше все-
го подходит липа: она легка, хорошо поддается обработке, мало
колется. Чурбачки для чучел нужно заготовлять заблаговремен-
но; не снимая коры, дать им хорошенько высохнуть и только по-
том приступить к обработке. В зависимости от того, чучело ка-
кого вида вы собираетесь сделать, заготовки должны иметь от
30 до 35 см в длину и 18—20 см в диаметре. Их нужно очистить
от коры и каждую расколоть вдоль на две равные по толщине по-
ловинки: из каждой выйдет тушка чучела, головки же делают из
отдельных кусков дерева.
Вырезав из плотной бумаги или картона два шаблона (рис. 2.22),
изображающих форму будущего чучела сбоку и снизу, их очерта-
ния переносят на заготовку и с помощью топора, стамески или
ножа все лишнее дерево снимают. Размеры заготовок приведены
в табл. 2.2. Затем, также вчерне, вырезают головку и в нижний ее
срез, сделав в нем предварительно отверстие, вставляют на клею
палочку, выступающую наружу на 2—2,5 см. В срезе шеи на туло-
вище чучела высверливают для этой палочки отверстие так, чтобы
Рис. 2.22. Шаблоны для изготовления чучел уток
212
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
головку можно было соединить с туловищем. Сделав это, присту-
пают к окончательной отделке чучела рашпилем и наждачной бу-
магой. Все щели и неровности шпаклюют, чучело промазывают
горячей олифой и просушивают. В его дно в 4—5 см от передне-
го края вбивается металлическая петелька.
Таблица 2.2. Размеры чучел благородных и нырковых уток
Виды уток Туловище Голова
А —Б A-B в-г Д-Е а — 6 в — г
Кряква, шилохвость, серая утка 33 25 8 14 12 8
Чирки 26 18 6 11 9 6
Красноголовик, чернеть, гоголь 28 18 5 14 11 7
Если чучела делают из пенопласта (пригодны только твердые,
мелкопористые сорта), последовательность этих операций не ме-
няется. Отпадает только необходимость в топоре и стамеске —
достаточно ножа.
Хорошее чучело должно совершенно ровно, без какого бы то
ни было крена держаться на воде. Для этого еще до окраски нуж-
но — при необходимости — его уравновесить, вбивая в дно чу-
чела с той или другой стороны дробинки. После того как чучело
высохнет, можно приступать к его окраске. Лучше всего для это-
го подходят масляные краски. При этом совершенно не обяза-
тельно воспроизводить рисунок отдельных перьев, нужно толь-
ко правильно передать цветом и контуром характерные для
данного вида уток особенности окраски.
Охота с чучелами проводится или весной, или во второй по-
ловине осени, то есть в периоды, когда все или какая-то часть се-
лезней одеты в свой основной, яркий наряд. Поэтому часть чучел
нужно раскрашивать под селезней. Чтобы после покраски чуче-
ла не блестели (что всегда пугает подлетающих к ним уток), нуж-
но протереть их смоченной в керосине или ацетоне тряпочкой.
Чучела уток можно изготовить и из монтажной пены. Но для
этого требуется вначале сделать гипсовую форму, используя
в качестве шаблона уже готовое (можно резиновое или пласт-
массовое) чучело.
Самодельные чучела и манки на зверя и птицу
213
Гусиные профиля
Успех при охоте на гусей с профилями определяют правильно вы-
бранное место для засидки, надежное укрытие, меткая стрельба
и, конечно, добротно сработанные профиля гусей. Сделать их не-
сложно, если есть фанера (жесть, листовой дюраль), олифа, крас-
ки, шаблоны и образец.
Для охоты достаточно двух-трех десятков профилей. Однако
большее количество нисколько не помешает и определяется воз-
можностями охотника. На «стаю» из 20—30 профилей нужно
иметь 1—2 сторожевых, 2—4 переговаривающихся, а остальных,
кормящихся и отдыхающих, поровну.
На рис. 2.23 показаны профиля гуменника и серого гуся. Их
размеры одинаковы.
Сначала нужно сделать картонные шаблоны. Для этого подхо-
дит любой картон вплоть до гофрированного от больших коро-
бок. Лист картона расчертите сеткой со стороной квадрата 5 см,
перерисуйте по клеткам очертание профиля и вырежьте его.
Заготовив картонные шаблоны, перенесите рисунок на фане-
ру и выпилите соответствующие профиля. Края обработайте на-
пильником. После этого тщательно пропитайте вырезанные про-
филя горячей натуральной олифой, дайте им высохнуть, а потом
раскрасьте масляными красками. В целях экономии времени и для
того, чтобы профиля выглядели одинаково, раскрашивать их на-
до все сразу одной краской, после высыхания — другой, и так да-
лее. Не нужно вырисовывать каждое перышко, наметьте только
некоторые из них. Профиля можно раскрашивать и как гуменни-
ка, и как серого гуся. Чтобы краска не блестела, протрите готовые
профиля тряпочкой, смоченной в бензине или керосине.
Некоторые охотники прибивают наглухо колышек к профилю
или приклепывают коротенькую металлическую трубочку, в ко-
торую уже на месте охоты вставляют заостренную палочку. Од-
нако неотъемные колышки или трубочки мешают плотно скла-
дывать профиля, что неудобно при перевозке. Поэтому лучше
сделать из деревяшки или металлической трубочки длиной 12—
15 см и диаметром 10—12 мм, пропиленных вдоль, отъемный ко-
лышек (рис. 2.25).
214
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Покрасить их надо в такой же цвет, как и клюв (красным). Что-
бы профиль держался крепко, надо на брюшке профиля сделать
соответствующий вырез, просверлить дырочки и в профиле, и в ко-
лышке и скреплять их чекой из мягкой проволоки.
Звуки, подманивающие дичь, охотник издает ртом с участием
рук или голосом, а также усиливающими звук инструментами или
вспомогательными средствами. Искусством копировать голоса жи-
вотных и птиц владеют немногие. Поэтому охотники предпочита-
Самодельные чучела и манки на зверя и птицу
215
ют пользоваться самодельными или покупными манками. С их по-
мощью легче научиться издавать подманивающие дичь звуки.
Манок на утку
Некоторые охотники очень хорошо подражают голосам диких
уток и подманивают их без манка, просто с помощью губ и сло-
женной раструбом ладони. Научиться этому довольно трудно,
поэтому лучше пользоваться специальными манками, которые
вполне по силам сделать самостоятельно. При наличии хоть
сколько-нибудь музыкального слуха научиться пользоваться ими
может каждый охотник.
Чирковый манок (рис. 2.26) состоит из рупора, пищика и мунд-
штука; пищик, в свою очередь, — из клинышка, язычка и желоб-
ка. Наиболее простой чирковый манок изготовляют следующим
образом. Оболочечную пулю калибра 7—8 мм стачивают сбоку
примерно на Ул толщины, вытапливают свинец и оставшуюся обо-
лочку подчищают внутри наждачной бумагой. Из тонкой латун-
ной пластинки (0,1—0,2 мм) вырезают язычок таких размеров,
чтобы при наложении на оболочку он полностью закрывал ее
спиленную часть. Оболочку с наложенным сверху язычком плот-
но вставляют в половинку обычной катушки от ниток (открытым
концом внутрь катушки) на глубину 5—6 мм и закрепляют в ней
специально вырезанным деревянным клинышком. Клинышек
должен быть по длине вдвое короче оболочки пули (желобка),
а по толщине и форме сечения — достаточным для того, чтобы
надежно удерживать желобок в катушке, плотно прижимать к не-
му язычок и полностью закрывать остающуюся над желобком
и язычком часть отверстия катушки. Выступающий из катушки
конец желобка и покрывающего его язычка должен быть свобо-
ден от клинышка на 7—10 мм.
Полученный пищик нужно взять в губы так, чтобы свободные
концы язычка и желобка находились во рту, и дуть в него; воз-
дух, проходя сквозь желобок, колеблет пластинку язычка. Для
придания этому звуку тона, необходимого для манки чирка (на-
поминающего голос чирковой уточки), следует удлинить или
укоротить свободный конец желобка и язычка, т. е. вдвинуть
216
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.26. Манки:
а — чирковый; б — кряковый; 1 — рупор; 2 — мундштук; 3 — пищик;
4 — клинышек; 5 — язычок; 6 — желобок; 7 — кольцо
оболочку пули в катушку более или менее глубоко, изменить тол-
щину язычка или слегка отогнуть вверх его свободный конец.
Толщину пластинки язычка можно изменить с помощью наждач-
ной бумаги или концентрированной азотной кислоты (опустить
на несколько секунд). В последнем случае пластинку обязатель-
но промыть водой.
Настроить манок, добиться нужного звучания — наиболее
кропотливая часть работы. Когда пищик начинает издавать нуж-
ные звуки, его закрепляют в рупоре, которым может служить ла-
тунная гильза калибра 12—16 мм без донышка, а также любая
другая металлическая или пластмассовая трубка или раструб.
С другой стороны надевают мундштук, который может быть из-
готовлен из латунной гильзы, но на один калибр больше. Эту
гильзу не обрезают, а лишь рассверливают гнездо для капсюля.
Окончательная настройка манка, как и овладение умением
с его помощью подражать голосу чирковой уточки, возможна
Самодельные чучела и манки на зверя и птицу
217
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Манки должны быть постоянно готовы к использованию и пра-
вильно настроены. Манки с постоянной настройкой предпоч-
тительнее манков с изменяемой, так как настройка может
сбиться в самый неподходящий момент. Такой манок издаст
фальшивый звук, который не подманит зверя, а, напротив, от-
пугнет его.
Манки следует хранить в чистом сухом месте и обращаться с ни-
ми крайне осторожно. Прежде всего, надо исключить попада-
ние внутрь грязи и сора, вдувать только сухой воздух. Если в ма-
нок при использовании попала слюна, его следует хорошенько
продуть с обратной стороны. Если манок разборный, то надо
не полениться, разобрать его и почистить.
На охоте маленькие манки лучше всего прикреплять коротким
шнуром к отвороту или к верхней петле куртки. Подвешенные та-
ким образом манки в любой момент можно использовать или вы-
плюнуть без риска потерять. Это очень удобно, поскольку на охо-
те с манком часто необходимо иметь обе руки свободными.
только в угодьях. Слыша голоса живых птиц, подобрать нужный
тон и характер звука значительно проще.
Манок на рябчика
Манок на рябчика можно смастерить из обычного одноразового
шприца (рис. 2.27). Для манка с более высоким тембром необхо-
дим шприц меньшего размера, и наоборот.
Часть шприца, где впаяна игла, нужно отрезать — остается
трубка длиной около 65 мм с выступающими с одной стороны
упорами. В этих упорах нужно делать отверстия для капроново-
го шнурка. Затем вставить внутрь трубки пустой полиэтилено-
вый стержень от гелевой ручки (он идеально входит) и овальным
или круглым надфилем выпилить примерно в 20 мм от края лун-
ку. Стержень от ручки вставляется в трубку для того, чтобы при
протачивании надфилем лунки внутренний срез ее получился
218
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.27. Самодельный манок на рябчика:
1 — шток; 2 — выступы-упоры, в которых проделываются
отверстия; 3 — корпус шприца; 4 — поршень; 5 — лунка;
6 — порожек из пластилина
ровным и острым, без заусенцев. Заусенцы ухудшают звук ман-
ка, их нужно убрать любым способом.
Потом в трубку следует вставить шток с поршнем и протолк-
нуть до середины лунки. Часть лишнего штока отрезается при-
мерно в 20 мм от края трубки. С противоположной стороны
в трубку до поршня набивается пластилин. Теперь часть пласти-
лина нужно убрать, а пластилиновый порожек свести на нет к краю
трубки. Такой порожек точнее направит струю воздуха на острую
кромку лунки и вызовет звук.
Высота звука регулируется передвижением поршня за шток
внутри трубки.
Такой манок тем и хорош, что, передвигая поршень, можно до-
биться идеального звука и подобрать нужный тон как под свист
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Существует огромное количество инструментальных манков, бе-
рущих свое начало от вибрирующих листа или травинки, зажатых
между пальцами и производящих дребезжащие звуки различной
тональности. Манки подобного рода охотники делают на месте,
их не носят с собой, поскольку материал всегда под руками и встре-
чается в изобилии.
Например, трещащий сигнал сорок хорошо воспроизводится по-
лупустым спичечным коробком, а резкий крик коростелей пре-
красно имитирует расческа, если по ней провести щепкой.
Самодельные чучела и манки на зверя и птицу
219
самца, так и под свист самки. Манок прозрачен, в нем видно каж-
дую соринку, и при этом его легко прочистить — достаточно вы-
нуть шток с поршнем и встряхнуть манок.
Удалять лишний пластилин и выравнивать порожек хорошо
иглой от шприца, конец которой надо расплющить и, обработав
надфилем, придать форму лопатки.
Манок на лисицу
Манок на лисицу имитирует мышиный писк. Для его изготовле-
ния вырезают две пластинки длиной 5, шириной 1 и толщиной
0,5 см из любого твердого материала. После этого подгоняют пла-
стинки так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (рис. 2.28).
В середине и сбоку каждой пластинки вырезают канал шири-
ной 3 и глубиной 0,5 мм, учитывая при этом, что при наложении
одной пластинки на другую эти каналы должны совпадать. Далее
в одной из пластинок по бокам канала высверливают два отвер-
стия диаметром 3 мм для втягивания в них тонкой резинки. Эту
резинку одним концом вставляют в одно из высверленных отвер-
стий и зажимают ее там деревянным клинышком конической
формы. После этого пропускают резинку поперек канала и дру-
гой ее конец втягивают во второе отверстие, натягивая при этом
так, чтобы получился нужный звук, после чего также закрепля-
ют клинышком. Регулировка звука производится натяжением ре-
зинки, чем сильнее она натянута, тем тоньше будет писк. После
окончательной регулировки обе пластинки складывают и закреп-
Рис. 2.28. Манок на лисицу
220
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
ляют ниткой в торцевых частях. Манок готов. Если вы дунете
в отверстие, образованное каналом в манке, то воспроизведете
звук, имитирующий писк мыши.
Охотничий рог(ваба) на лося
Этот манок делают из бересты. Бересту толщиной не менее 2 мм
снимают летом с гладкого без сучков участка ствола на двухме-
тровом отрезке, винтообразно надрезая ее. Затем снятую ленту
расправляют и вырезают полосу, постепенно сужая ее от 170 до
100 мм. На том же стволе выше края снятой бересты по кругу сре-
зают еще один кусок шириной 120 мм. Отступая от узких краев
этого куска примерно по 40 мм, с одной стороны вырезают три
одинаковых узких прямоугольных отверстия, с другой стороны
напротив этих отверстий — три треугольника. Края оснований
этих треугольников подрезают так, чтобы при поджатии их тре-
угольники своими вершинами на свернутой лубом наружу бере-
сте вошли в отверстия. После этого уже внутри свернутой бере-
сты края треугольников расправляют, получая своеобразный
замок на трубке, которую затем используют как манжет на широ-
ком конце вабы. Саму вабу свертывают белым слоем внутрь, на-
кручивая узкий конец на прутик. Затем свернутую бересту рас-
тягивают в трубу, оставляя не менее двух слоев на узком ее крае.
Выступающие углы бересты обрезают, а на широкий ее конец на-
девают ранее заготовленный манжет. Края вабы можно закре-
плять клейкой лентой (рис. 2.29). При пользовании вабой воздух
в нее втягивают полусомкнутыми губами с узкого ее края, а звук
настраивают, сжимая и растягивая трубу.
Рис. 2.29. Ваба на лося
Самодельные чучела и манки на зверя и птицу
221
Манок на оленя
Для подманивания оленя используют разные приспособления за-
водского производства с мембранами, стекла керосиновых ламп,
раковины больших морских улиток разных форм и особенно при-
способления из рогов крупного рогатого скота.
При изготовлении приспособления из раковин морских ули-
ток важно правильно определить положение и размеры отвер-
стия, прикладываемого непосредственно к губам. Ножовкой по
металлу сначала отрезают маленькую часть вершинки раковины,
затем отверстие постепенно осторожно расширяют напильни-
ком, при этом несколько раз пробуют, как звучит приспособле-
ние. Сначала раковину на 4 ч помещают в горячую воду со сти-
ральным порошком, затем 10—15 мин споласкивают горячей водой
(лучше всего под проточной). Такое приспособление имитирует
звуки слабого оленя.
Прекрасный манок получается из рогов крупного рогатого ско-
та. Чем больше сам рог и чем больше витков он имеет, тем мощнее
и глубже издаваемый звук. Но рог должен быть правильно и уме-
ло обработан. Можно использовать также рог со средней спира-
лью, без рубцов, трещин и переломов, с гладкой поверхностью.
Сначала срезают острие в том месте, где рог имеет диаметр
2,5 см, и ручной или электрической дрелью со сверлом диаметром
14—16 мм просверливают начало рога до его полости. При свер-
лении надо быть осторожным, чтобы не повредить стенки. Для
удаления сердцевины рог на 1 ч помещают в горячую воду, затем
в теплое место для быстрого просыхания. Далее его обезжирива-
ют в горячей воде с добавлением каустической соды и стирально-
го порошка, шлифуют внутри так, чтобы толщина стенок около
корня стала около 1,5 мм, а по направлению к части, вкладывае-
мой в рот, постепенно увеличивалась до 4 мм. Утоньшение стенок
рога улучшает чистоту и глубину звука. Внешнюю поверхность ро-
га не шлифуют, а внутреннюю шлифуют сначала рашпилем, за-
тем грубой наждачной бумагой, намотанной на палку. Для шли-
фовки больших внутренних поверхностей можно использовать
разливную ложку средней величины и наждачную бумагу. После
шлифовки приспособление снова моют в горячей воде с добавками
222
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
соды и стирального порошка, затем в чистой горячей воде. После
просушки пропитывают с внешней и внутренней сторон олифой,
которую наносят тонким слоем.
К приспособлению никогда не привязывают веревку для подве-
шивания, чтобы не испортить стенки рога и тем самым звук. Луч-
ше всего носить приспособление в сумке из прорезиненной ткани.
Живоловушки
Не стоит думать, что охотник только тем и занят, что добычей ди-
чи. В течение года в перерывах между охотничьими сезонами
охотхозяйствами организовываются мероприятия по поддержа-
нию зверей и птиц. Настоящий охотник — это еще и помощник
егеря и лесничего. А следовательно, он обязан принимать участие
и в увеличении поголовья дичи, расселении зверей и птиц в но-
вые районы и районы, где их поголовье снижено по каким-либо
причинам. Отлов животных и птиц ведут также для учета и коль-
цевания. Для этого нужны самоловные приспособления, имену-
емые живоловушками.
Зверей и птиц отлавливают в конце лета, а некоторых и позже,
когда молодые животные достаточно окрепнут, чтобы хорошо пе-
ренести дальние переезды и освоиться с новыми местами обитания.
Наряду с ловушками заводского изготовления существует мно-
го простых деревянных и металлических ловушек в виде прово-
лочных верш, падающих ящиков или коридоров из досок и сетки
с падающими дверками, которые можно изготовить самостоя-
тельно (рис. 2.30).
К живоловящим самоловам относят и разные сети. Из них наи-
более известные тенета и гоны — подвесные сети длиной до 500 м
и высотой до 2 м, в которые загоняют животных; шатры — крою-
щие сети и другие.
Отлов зверей для мечения егерь проводит по специальному за-
данию или при исполнении других служебных обязанностей. На-
пример, весной, во время половодья, спасая различных зверей на
затопляемых островах. Их ловят сачками или просто руками, до-
гоняя на земле или по мелководью. Звери часто пытаются уплыть
от человека. Тогда их догоняют на лодке. Спасенных и окольцо-
Живоловушки
223
Рис. 2.30. Схемы ящичных живоловушек:
а — падающий ящик; б — падающая крышка; в — падающая дверка
ванных зверей перевозят и выпускают на незаливаемый берег,
а в ведомости записывают место поимки и выпуска животного.
На узких и длинных островах зверей ловят бригадой из не-
скольких человек, применяя при этом сеть шириной 1 м и дли-
ной 25—50 м. Если на таком острове есть зайцы или другие зве-
ри, сеть устанавливают поперек острова, как тенета, при помощи
метровых кольев с наклоном в сторону зверей. Затем ловцы за-
гоняют зверей в сеть. Если сеть недостаточно длинная, можно за-
городить ею часть острова, а на незагороженном участке оста-
вить одного ловца.
А вот тетеревов ловят различного рода живоловушками, в том
числе и «ковшом» с качающейся крышкой, над которой подвешива-
ют приманку из рябины, калины и других сушеных ягод (рис. 2.31).
Для успешного отлова птиц предварительно их прикармливают
и приучают к ловушкам. При отлове необходимо осматривать ло-
вушки ежедневно. Прикормленных тетеревов и куропаток на точ-
ках отлавливают шатром.
Перепелов ловят легкой сетью размером 5 х 9 м, связанной из
тонкой нити зеленого или серого цвета, с ячеей 25—35 мм. До рас-
света ловец выходит в поле и накидывает сеть на траву таким
224
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.31. Ловушка на тетеревов
образом, чтобы птица могла свободно зайти под нее. Затем пере-
пелов подманивают с помощью манка или самки перепела, поса-
женной в садок. Когда ловец убедится, что перепел находится под
сетью, он вспугивает птицу, и она, взлетев, путается в сетке.
Для отлова фазанов применяют самодельные самоловы (авто-
матические лучки), сделанные из проволоки диаметром 4—5 мм.
Схема такой ловушки изображена на рис. 2.32. Для того чтобы за-
рядить самолов, подвижную дугу необходимо отвести назад, пе-
рекинуть через нее сторожок и вставить его конец в петлю насто-
рожки. При этом тетива должна оказаться натянутой.
Настороженный таким образом самолов устанавливают на
тропе фазанов в густых кустарниках. Хорошо, если он будет при-
креплен к земле двумя-тремя проволочными шпильками. Тети-
ва насторожки должна быть расположена перпендикулярно тро-
пе. Фазан, пробегающий по тропе, задевает за эту тетиву, сторожок
выскальзывает из петли насторожки, и подвижная дуга под дей-
ствием пружины накрывает птицу сетью. Диаметр самолова дол-
жен быть не менее 80 см. Ловушки осматривают не реже трех раз
в день, так как пойманную птицу может разорвать хищник.
Для отлова селезней можно применять шатер с подсадной уткой.
Шатер должен быть сделан из легкой капроновой в форме квад-
Живоловушки
225
Рис. 2.32. Автоматический лучок:
1 — проволочное основание; 2 — подвижная дуга; 3 — петля насторожки;
4 — сторожок; 5 — тетива; 6 — пружина; 7 — сетка
рата со сторонами не менее 8 м сети с ячеей 45—50 мм (рис. 2.33).
По диагоналям квадрата и в промежутках между ними натяги-
вают тонкие бечевки — растяжки. В центре сети, служащей вер-
шиной шатра, привязывают тяжелое металлическое кольцо для
устройства простой насторожки.
Затем на мелководье близ берега, выбранного для отлова, в дно
вбивают кол высотой 2,5—4 м, на котором настораживают верши-
ну шатра. Растяжки прикрепляют колышками, а от насторожки
в шалаш, установленный на берегу, протягивают тонкий шнурок.
Отлов лучше производить в темные зори. Шатер устанавливают
Рис. 2.33. Шатер для весеннего отлова селезней
226
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
заранее. Под него сажают утку, а ловец прячется в шалаш. Как толь-
ко прилетевший селезень заплывет под шатер, ловец накрывает его
сетью. При хорошем лете за утро можно отловить до пяти селез-
ней. Шатер следует ежедневно переставлять на новое место.
Во второй половине лета линных взрослых уток и гусей отлав-
ливают с помощью тонных сетей, которые также используются
при отлове молодых утят.
В период осеннего пролета можно успешно ловить уток боль-
шой стационарной ловушкой в виде прямоугольной клетки дли-
ной 4—5, шириной 2,0—2,5 и высотой 1,5 м (рис. 2.34). Стенки ее
обтягивают плетеной проволочной сеткой с ячеей 40—45 мм. По-
толок покрывают капроновой сетью. В нижней части каждой
стенки клетки устраивают входные отверстия диаметром 35—
40 см. К входным отверстиям с внутренней стороны ловушки
прикрепляют плетеную воронку наподобие рыбацкого вентеря-
детыша. Ее изготавливают длиной 50 см с внутренним отверсти-
ем 20 см из проволоки или 5-мм ивовых прутьев. Вершина ворон-
ки заканчивается усами 1,5—2,5-мм стальной проволоки. Длина
усов — 10 см. Усы прикрепляют к ободу внутреннего прохода де-
тыша на расстоянии 3—4 см друг от друга. Свободные концы усов
сближаются между собой до 8—9 см при отлове кряковых уток
и до 4 см при отлове чирков.
Если озеро мелкое с твердым дном, то пола у ловушки не дела-
ют. Если же озеро глубокое или дно его илистое, то ловушку уста-
навливают на плот, который буксируется к месту установки са-
молова, и затапливают его там на глубину 20—30 см так, чтобы
Рис. 2.34. Стационарная ловушка для отлова уток на осенних дневках
(пунктиром показан уровень воды)
Камуфляж своими руками
227
поверхность воды пришлась посередине наружных и внутренних
входных отверстий детышей.
Эти ловушки используют только на тех озерах, на которых при-
саживаются и днюют крупные утиные стаи.
Камуфляж своими руками
Многие ездят на охоту в обычных пальто или плащах. Такая одеж-
да сильно выделяется на фоне леса, тростника или травы и, ко-
нечно, не способствует маскировке. На охоту лучше надевать та-
кую одежду, которая не смотрится контрастным пятном на фоне
окружающего леса или поля. Материал зеленовато-серого цвета,
шинельное сукно — вот что более всего подходит для охотничьей
одежды и делает ее всесезонной. Для летних или раннеосенних
охот удобны туристские штормовки.
Однако лучше всего иметь одежду специальной камуфляжной
раскраски. Если нет возможности приобрести армейский камуф-
ляжный костюм, простейший камуфляж можно сделать, исполь-
зовав обычную штормовку.
Постирайте штормовку, высушите и отгладьте. Разложите на
столе ровным слоем 5—6 газет и расправьте на них штормовку.
Простым мягким карандашом нанесите контуры маскировочно-
го узора (рис. 2.35). На рисунке дано примерное расположение
коричневый зеленый цвет штормовки
Рис. 2.35. Камуфляж из штормовки
228
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
красок. Вы сами можете составить узор. Расположение и форма
цветных пятен принципиального значения не имеют. Затем ки-
сточкой закрасьте контуры заранее разведенными красителями
для хлопчатобумажной ткани. Если плотность краски не удовлет-
воряет, можно нанести ее еще раз. Тут же прогладьте сырой ри-
сунок через кусок полотна или бумагу очень горячим утюгом. По-
сле окончания раскраски тщательно прополощите штормовку
в холодной воде. Нанесенный узор держится вполне удовлетво-
рительно и долго не смывается. По мере надобности рисунок
можно подновлять.
По-видимому, разноцветная раскраска не имеет большого зна-
чения, поскольку большинство крупных зверей не имеют цвето-
вого зрения. Поэтому можно было бы раскрасить штормовку
только черно-серыми полосами и пятнами, которые «разбили»
бы очертания фигуры охотника.
Но в природе не существует ровных линий, и силуэт охотни-
ка в камуфляже так или иначе, но выделяет его на фоне ландшаф-
та. В связи с этим в последние годы наиболее популярными в охот-
ничьей среде стали камуфляжи «Леший», «Кикимора» и «Гилли».
Объемные камуфляжи, о которых идет речь, есть в свободной
продаже, но цена их высока. И именно это заставляет задумать-
ся над самостоятельным изготовлением этих очень эффективных
камуфляжей.
Изготовление такого камуфляжа несложно, хотя и трудоемко.
Готовый камуфляж может иметь вид накидки-пончо, что будет
способствовать дополнительному визуальному скрадыванию дви-
жений охотника на фоне местности. Но его можно сделать и в виде
костюма (куртка и брюки). Обязательными же атрибутами камуф-
ляжа следует назвать капюшон и перчатки.
Основным достоинством камуфляжей подобного типа являет-
ся лохматость. В качестве материала для изготовления такого ка-
муфляжа можно брать ленты для подшивки брюк (они недорогие
и прочные и вполне подходят по цвету). Можно использовать ни-
ти из распущенного мешка или шпагат, паклю, а также различ-
ные лоскуты подходящих оттенков. В качестве основы лучше все-
го подойдет любая сетка с достаточно крупной ячеей.
Камуфляж своими руками
229
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Бытует мнение, что животные, и особенно птицы, хорошо рас-
познают «синтетику», что делает синтетичные камуфляжи ме-
нее эффективными, чем такие же, но изготовленные из нату-
ральных волокон.
На капюшон, обшитый тем же материалом, что и остальные
части костюма, неплохо нашить дополнительно марлю с проре-
зями для глаз, окрашенную в темно-зеленый цвет и обшитую ло-
скутками. Подобным же образом готовятся перчатки и полоска
ткани для маскировки ружья.
Это все общие сведения. Будет не лишним привести более по-
дробное описание технологии изготовления лохматого камуфля-
жа типа «Билли».
Самодельный костюм «Билли» можно изготовить в двух ва-
риантах: полноценный комплект куртка и штаны и упрощен-
ный — куртка-балахон или накидка-пончо. Самый простой в из-
готовлении вариант — это накидка-пончо, удобная в обращении,
многофункциональная универсальная вещь. Но наиболее инте-
ресный, хоть и самый трудоемкий вариант — полноценный ком-
плект. Вы можете выбрать любой вариант — технология будет
очень похожа.
Подборка материалов
Сетка-малявочник. Приобретая сетку, возьмите ее с запасом, так
как часть ее уйдет на эксперименты по подбору расцветок окра-
са. Минимум в вашем распоряжении должно оказаться прямо-
угольное полотнище 1,5 х 3—4 м. Размер ячеи — от 1 до 2—2,5 см.
Окрас сетки значения не имеет.
Джутовая нить. Лучше всего будет расплести джутовый ме-
шок — классический тканевый мешок коричневатого цвета, в ко-
торый осенью ссыпают картошку. Причем не один, а штук 5—7,
а то и больше. Рекомендуется именно мешок, а не бобина с ни-
230
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
тью: в мешке нить тоньше, мягче и эластичнее. Нить в бобине —
плетеная, она жестче и толще, а после покраски и высыхания
жесткость добавится, и работать пучком из 4—5 таких нитей
в ячее 1 х 1 см станет совсем неудобно.
Краситель для ткани. Применяется обычный бытовой, кото-
рый можно приобрести на любом рынке. Цвет подбирается экс-
периментальным путем. Рекомендуемые расцветки — зеленый
2—3 оттенков, коричневый, черный, оливковый, желтый. При вы-
боре обратите внимание, для каких тканей данный краситель
применяется; вам нужны красители для синтетических и хлопча-
тобумажных тканей.
Толстая капроновая нить. Обычная капроновая нить толщи-
ной около 1 мм. 100 м хватит вполне. Она нужна для сшивания
деталей костюма.
Капроновый шнур. 25 м капронового шнура, 3—5 мм толщи-
ной. Такой шнур нужен для армирования краев костюма и изго-
товления завязок.
Подготовка материалов
После того как все материалы будут собраны, необходимо подго-
товить их для дальнейшего использования. Мешки нужно распу-
стить, сетку — раскроить, детали предварительно сшить и все по-
красить в нужный цвет.
Раскройка. Предположим, ваш выбор остановился на куртке-
балахоне. Для изготовления вам понадобятся следующие детали:
перёд, спина, рукава и капюшон. Перёд и спина — две одинако-
вые детали. Имеют примерно следующие размеры: прямоуголь-
ник шириной 1 м и длиной меньше вашего роста на 40—60 см —
вам от плеча до лодыжки. В узкой части они сшиваются от краев
к середине на Уз ширины так, чтобы в середине осталось место
для горловины (рис. 2.36).
Рукав (2 штуки) — деталь прямоугольной формы, 60—70 см
в длину и 40 см в ширину. Допуски делаются большие, т. к. на-
девать камуфляж предстоит на различную одежду, в том числе
и зимнюю куртку. Рукава — самые простые в изготовлении детали.
Камуфляж своими руками
231
Они просто вырезаются из сетки и откладываются в сторону до
момента покраски.
Капюшон — составная деталь. Делается из 4 прямоугольников
(рис. 2.37).
Деталь 1 имеет размер 20x20 см. Детали 2, 3 и 4 — одинаковые,
20x40 см. Все детали сшиваются между собой согласно приведен-
ной схеме. Готовый капюшон должен накрывать 10-литровое ведро.
Подготовка нитей. Заготовленные мешки следует распороть
и распустить на отдельные нити. Условимся, что нить с одного
мешка сматывается в один моток. У вас должно получиться 5—
7 мотков джутовой нити.
Рис. 2.36. Заготовка для костюма «лешего»:
1 — перед; 2 — спина; 3 — шов; 4 — горловина
Рис. 2.37. Выкройка капюшона
232
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Покраска и просушка
После того как сетка раскроена, а мешки распущены на отдель-
ные нити, можно приступить к занимательному и интересному
этапу экспериментов с тканями и красителями. Тут у вас — пол-
нейший простор для полета фантазии! Не поленитесь, попробуй-
те на небольших пучках нити различные красители. Например,
вы можете получить темно-оливковый цвет путем крашения джу-
товой нити в зеленом красителе для синтетических тканей, в то
время как варящийся в том же котле капроновый шнур приобре-
тает насыщенный темно-зеленый цвет.
После того как цвета подобраны, можно приступать к покрас-
ке всех деталей. Перед этим мотки нити делятся на группы по
количеству цветов, используемых в камуфляже.
Например: вы решили делать камуфляж четырех цветов: тем-
но-зеленый (базовый цвет), светло-зеленый, коричневый, олив-
ковый. В своем распоряжении вы имеете 5—7 мотков нити.
Базовый цвет у вас — темно-зеленый. Значит, этим цветом кра-
сите 2—3 мотка нити, капроновый шнур, капроновую нить, все
детали из сетки. В светло-зеленый цвет нужно покрасить 1—2 мот-
ка нити, в коричневый и оливковый — по 1 мотку. Неплохо хотя
бы 1 моток нити оставить в оригинальном буро-коричневом цве-
те — этот цвет идеально соответствует цвету пожухлой травы.
Все это делится на 2 части — хлопчатобумажные детали отдель-
но от синтетических, и красится в 2 приема соответствующими
красителями. После покраски — тщательно сушится в тени, вда-
ли от прямых солнечных лучей. Не забудьте как следует все про-
полоскать — в противном случае после встречи с водой, даже
в небольших количествах, камуфляж будет линять и «плакать»
различными цветами.
Подготовка к плетению
После того как все элементы и материалы покрашены и высуше-
ны, наступает этап плетения камуфляжа. Но прежде чем к нему
перейти, необходимо немного подготовиться. Для начала органи-
зуйте рабочее место. Вам понадобится станок, обеспечивающий
Камуфляж своими руками
233
свободный доступ к любой стороне полотна и расходным мате-
риалам, и удобное посадочное место. Последнее связано с тем,
что сам процесс плетения долог.
В качестве станка можно использовать, например, старую чер-
тежную доску, установив ее под наклоном. Спустите сетку сверху
вниз, та часть ее, которая находится на наклонной доске, будет
в работе, свисающая сзади — расходный резерв. Можно сделать
станок и попроще. Например, воспользоваться обычной гладиль-
ной доской.
Перед плетением также следует подготовить лохмы — нити,
которые, собственно, и являются основой маскировки.
Длина нити для лохм — 40—55 см. Сложенная пополам заго-
товка будет иметь длину 20—27 см. Этого достаточно.
Способ плетения — несмотря на то что камуфляж «Гилли» пле-
тется одним и тем же узлом, способов плетения несколько. Пер-
вый — «шахматная клетка». Технология проста — подбираются
пучки по 3—5 нитей одного цвета, вся поверхность сетки мыс-
ленно разбивается на квадраты около 10 х 10 см и покрывается
равномерно лохмами одного цвета (вначале — базового) по прин-
ципу шахматной доски с шагом один квадрат. Затем — другой
цвет, в оставшиеся промежутки вплетается третий, затем полу-
чившееся лохматое полотно разнообразится четвертым, пятым
и т. д. Схема плетения приведена на рис. 2.38.
Другой способ — все в один проход. Суть его в следующем:
подготавливаются лохмы, содержащие сразу все цвета, форми-
Рис. 2.38. Схема плетения лохм
234
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
рующие расцветку, затем вплетаются в ячейки по схеме, изобра-
женной на рис. 2.39.
Из этого же рисунка видно, каким узлом все это плетется, не-
зависимо от способа.
Есть один момент — если в основе используется мелкоячеи-
стая сеть (с размером ячеи 1x1 см), не старайтесь вплести лохмы
в каждую ячею — это ни к чему. И плотность костюма, и его вес
получатся такими, что он будет неудобен в использовании. Вы-
берите приемлемый для себя шаг — порядка 2—3 см.
Как и в любом деле, при плетении камуфляжа «Гилли» есть свои
хитрости. Плетение идет снизу вверх — первым плетется нижний
ряд, лохмы направляются (расчесываются) вниз, затем второй, лох-
мы направляются поверх первого ряда, и так до конца. Рукав пле-
тется от кисти к плечу, капюшон — от затылка ко лбу, нательная
часть — от ног к голове (штанины — так же), плечи — от локтя
к шее. В результате получается необходимая лохматость. После не-
скольких встряхиваний готового камуфляжа лохмы сами лягут как
надо. Естественно, после длительного хранения в свернутом виде
рекомендуется камуфляж причесать — несколько раз провести
растопыренными пальцами «по шерсти».
Замечания по способам плетения
Первый способ несколько быстрее. Второй способ — немного
правильнее. Второй способ позволяет добиться равномерности
окраски по всей поверхности камуфляжа, однако первый способ
более гибкий, так как позволяет варьировать раскраску в поле-
вых условиях «легким движением руки». Поскольку в этом слу-
чае камуфляж состоит из отдельных лохм разного цвета, общая
расцветка зависит от тех лохм, которые находятся сверху. Встрях-
нув костюм несколько раз, переложив часть лохм сверху вниз
и слегка причесав камуфляж, можно получить расцветку, наибо-
лее подходящую к данной местности. Подбором основных цве-
тов и их перебором и комбинациями, при первом способе плете-
ния, можно добиться довольно большого числа расцветок. При
втором способе — наибольшей равномерности окраски и наи-
большей густоты лохматости.
Камуфляж своими руками
235
Немного хитростей при плетении отдельных элементов.
Рукава перед плетением не сшиваются. Таким образом их лег-
че плести. Готовые рукава пришиваются к туловищу с изнаноч-
ной стороны (рис. 2.40).
После этого вся заготовка — туловище с рукавами — склады-
вается пополам, рукава выравниваются и конструкция сшивает-
ся капроновой нитью по рукавам, от кисти к туловищу, затем по
краям туловища, примерно до середины бедра (рис. 2.41).
Рис. 2.40. Предварительная сборка костюма
236
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.41. Окончательная сборка костюма:
1 — швы, соединяющие перёд и спину; 2 — швы, соединяющие рукава
и туловище; 3 — швы по рукавам и туловищу
Капюшон — наиболее сложный для плетения элемент, потому
что после его изготовления он становится трехмерным и его слож-
но разложить в одной плоскости. Чтобы его оплести лохмами,
удобно надеть капюшон на обыкновенное ведро, обеспечив себе
свободный доступ к любой его поверхности.
Перед плетением по передней кромке капюшона пропустите
крашеный капроновый шнур для более четкого обозначения края,
да и просто для удобства. Следует учесть, что в данном случае
шнур не является завязкой. После того как капюшон сплетен, его
также следует пришить с изнаночной стороны к туловищу. И тут
опять не обойтись без некоторых приспособлений и мелких хи-
тростей. На этом этапе вам может очень пригодиться простей-
ший манекен. Сделать его можно из брусков 2x2 см. Собирается
крестообразная вешалка с размахом «рук» приблизительно 1,5 м,
высотой — выше вас на голову. Голову имитирует прибитая сверху
фанерка. Этот манекен ставится на крестовину (рис. 2.42).
Туловище с пришитыми (но еще не сшитыми) рукавами наки-
дывается на манекен, выравнивается и сшивается (рис. 2.41). За-
тем прикладывается капюшон, выравнивается, центрируется
и также пришивается к туловищу. Особенности шитья — шов
начинается по воротнику, от лица к спине, на длину 10—15 см.
Поскольку длина пришиваемой части капюшона получается
Камуфляж своими руками
237
Рис. 2.42. Манекен
несколько больше воротника горловины, следует запустить часть
капюшона на спину, после чего выровнять и пришивать дальше.
После сшивания обойдите манекен с надетым готовым камуфля-
жем со всех сторон и заполните пропуски в плетении лохмами
подходящего цвета.
Ваш «Гилли» готов. Он надевается через голову. Можно снаб-
дить горловину туловища завязками и затягивать камуфляж вокруг
шеи, чтобы не спадал, но в этом случае помните, что завязки при-
поднимают камуфляж вверх по фигуре и ботинки получаются
почти полностью открытыми. На основе этой технологии можно
изготовить «Гилли» практически любой конфигурации.
Особенности хранения и эксплуатации
Камуфляж «Гилли» рекомендуется хранить в расправленном ви-
де, на вешалке в шкафу. Таким образом лохмы не слеживаются
в скрученном состоянии и не превращаются в кудри.
Если вы в нем попали под дождь — просушите как следует. Мо-
крый костюм очень тяжел. Следует также помнить, что камуф-
238
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
ляж «Билли» не приспособлен для беганья по лесу. Перемещать-
ся в нем нужно медленно и осторожно. Помните, что это все-таки
камуфляж для сидения в засаде.
Для зимы используется маскировочная одежда белого цвета —
халат или костюм. Последний удобнее, потому что длинные по-
лы халата частенько путаются в ногах. Эта одежда хороша на хо-
довых охотах при скрадывании зверя или птицы.
Белый маскхалат на скорую руку может изготовить даже тот,
кто не умеет шить. Возьмите прямоугольный кусок белого полот-
на размером примерно 70 х 180 см, прорежьте посередине отвер-
стие для головы — и маскхалат готов. Остается его только надеть,
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Хорошая маскировочная одежда, как это ни странно, имеет и ми-
нусы. В качественном камуфляже охотник скрыт не только от глаз
зверя или птицы, но также и от глаз товарищей по охоте. В такой
ситуации очень важно помнить и неукоснительно выполнять од-
но из важнейших правил охоты — не стрелять по неясно види-
мой цели, на звук, на движение, в сумерках и в темноте. Охотник,
умеющий маскироваться хорошо, находится в менее безопасном
положении по сравнению со своим неопытным собратом, ко-
торого в лесу и на болоте слышно и видно, как говорится, за
версту. Поэтому, если вы хорошо замаскировались, надо быть
бдительным и следить не только за дичью, но и за всем, что про-
исходит вокруг.
В какой-то степени обезопасить себя от выстрела невниматель-
ного охотника можно частичной демаскировкой. Носите на шап-
ке красную повязку или приобретите вязаную шапку с красной
полосой. Это особенно важно на облавных охотах, где стреляют
пулей и картечью.
Головной убор с красной полосой можно носить, не опасаясь ис-
пугать зверя, т. к. у подавляющего большинства крупных живот-
ных отсутствует цветовое зрение (волк боится не красного цвета
флажков, а их запаха и шевеления). Человеку же красный цвет
сигнализирует — внимание!
Маскировка на охоте
239
прикрыв грудь и спину, и подпоясаться, например патронташем.
Шапку повяжите белым платком.
Дополнительный маскировочный эффект достигается нанесе-
нием на белую ткань зимнего камуфляжа черных штрихов и пя-
тен, которые можно выполнить черной автомобильной краской
из баллончиков.
Маскировка на охоте
Не только специальная камуфлирующая одежда важна на охоте
для маскировки охотника, но и специфические постройки, кото-
рые сооружаются непосредственно на месте охоты. К таким по-
стройкам относятся шалаши, лабазы и другие укрытия.
Шалаш
Шалаш надо делать из подручного материала. Если вокруг тростник,
то из него; если вокруг много елей, то из елового лапника (не руби-
те елку целиком!); ранней весной можно делать шалаш даже из сне-
га или льда. Однако если шалаш ставится до прилета селезней, то
его можно делать из любого материала. Птица воспринимает его
как непременный элемент ландшафта и не боится. Главное — как
можно меньше изменять обстановку в месте установки шалаша.
В открытой местности при охоте, например, на гусей выкапы-
вают траншейку и тщательно ее маскируют снятым дерном, расти-
тельным мусором и другим материалом, который есть поблизости.
Шалаш не должен просвечиваться. Для того чтобы дичь не вы-
смотрела вас в шалаше, неплохо изнутри, понизу, огородить се-
бя невысоким куском материи (брезент, палаточная ткань). Имея
при себе кусок такой материи, можно не бояться, что вы будете
видны даже для таких зорких уток, как нырки.
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Одно из главных условий в устройстве шалашей, лабазов и про-
чих укрытий — непроницаемость для взгляда зверя или птицы.
240
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Есть еще одно условие. Как бы вы ни старались укрыться от
дичи в шалаше, как бы его ни уплотняли, нельзя забывать о том,
что делаете вы его не просто для того, чтобы понаблюдать за жи-
вотными, а для того, чтобы в итоге выстрелить по дичи. Не пере-
барщивайте с маскировкой, помните, что успех охоты зависит
не только от хорошего укрытия, но и от того, будет ли вам удоб-
но стрелять, сможете ли вы развернуться в шалаше со своим ру-
жьем. Если вы делаете шалаш на уток, оставьте в его верхней ча-
сти отверстие для стрельбы стоя. Вообще же, если позволяют
обстоятельства, надо стараться делать шалаш как можно ниже.
Лабаз
Лабаз — это маскировочное сооружение, расположенное на не-
котором расстоянии от поверхности земли.
Каких только конструкций подобного укрытия не придума-
но! От пары жердей меж сучьев до целых домов, и перевозных
(на тракторных санях), и стационарных — с крышей, бойница-
ми и мягкой обивкой... Все они по-своему хороши, но страда-
ют одним серьезным недостатком — не всегда имеется возмож-
ность соорудить их в нужном месте. Да и времени требуется
много, чтобы звери привыкли к новшеству и перестали обра-
щать на него внимание. Трудозатраты тоже немалые, и матери-
ал нужен, и инструмент.
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Если вы охотитесь с лодки, то ее можно загнать в кусты или
тростник. Маскируя ее, берите материал подальше от места охо-
ты. Чтобы обзор был шире, садитесь ближе к корме.
Устраивая засидки на зверя, к примеру, на пантовке или мед-
вежьей охоте на овсах, важно знать преобладающее направле-
ние ветра, чтобы запах охотника не несло на зверя. На пересечен-
ной и гористой местности при устойчивой ясной погоде летом
ветер тянет вечером и ночью вниз по склону, а с восходом солн-
ца— наоборот.
Маскировка на охоте
241
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Лабаз надо делать как можно незаметнее. Наивно надеяться, что
зверь не посмотрит вверх.
Когда вы делаете лабаз или шалаш и маскируете его, отойдите
в сторону, к тому месту, откуда может появиться зверь. Посмо-
трите на сделанное вами укрытие с уровня, с которого он посмо-
трит в вашу сторону. Снизу, с высоты глаз кабана или медведя,
лабаз может выглядеть совсем иначе, чем видите его вы с высо-
ты вашего роста.
Некоторые охотники и натуралисты применяют переносные
«сидушки», от гамаков до стульев, которые подвязывают к дере-
ву. Но все это дополнительный груз и габариты.
Сейчас в продаже имеются лабазы-самолазы, представляющие
собой своеобразный складной стульчик, который крепится на
ствол дерева на подходящей высоте. Подобная конструкция, ко-
нечно, удобна, но стоит недешево.
Альтернативой этому лабазу может служить самодельное устрой -
ство, именуемое поняга-лабаз (рис. 2.43).
Для его изготовления берется трубка, достаточно прочная, что-
бы выдержать ваш вес, длиной, зависящей от размеров вашей
спины; годится алюминиевая лыжная палка. Трубку засыпают су-
хим песком и через круглую болванку загибают дугой. Без песка
трубку очень легко сломать. Дуга должна быть такой величины,
чтобы ее края были шире спины не более чем на 3—5 см в обе сто-
роны, в противном случае дуга будет мешать при ходьбе. Не долж-
на она торчать и выше головы.
В 5 см от концов дуги сверлят отверстие диаметром 6—8 мм
и вставляют в него шпильку с резьбой, концы которой выступа-
ют примерно на 1 —1,5 см. На ось надевают обрезок той же труб-
ки, назначение которого — не давать дуге сходиться при стяги-
вании гайками. Второе отверстие сверлят в 15—20 см от вершины
дуги, и здесь тоже вставляют шпильку с резьбой, усиленную труб-
кой. Назначение верхней оси — крепление лямок и веревки для
подвески к дереву. Дугу можно обшить прочным брезентом,
242
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.43. Самодельная поняга-лабаз:
1 — дуга; 2 — нижняя ось поняги; 3 — отрезки трубок
на осях; 4 — верхняя ось поняги; 5 — стул;
6 — боковые трубки стула; 7 — ось стула; 8 — трос; 9 — лямки;
10 — перекладина для ног; 77 — шнур для подвешивания
а лучше — прикрепить к ней со стороны спины тонкую фанеру.
Это поможет вам переносить твердые предметы.
Вторую часть, то есть собственно место для сидения, изготав-
ливают также из отрезков трубки, по длине чуть короче дуги.
Концы их просверливают и крепят гайками к нижней оси поня-
ги. Свободные концы стягивают осью и усиливают куском труб-
Маскировка на охоте
243
ки, чтобы они не сходились. Если обтянуть его брезентом — по-
лучается откидное сиденье. Но чтобы было удобно сидеть, нужно
ограничить его «откидную способность». Это достигается при по-
мощи двух тонких прочных тросов, длина которых подбирается
таким образом, чтобы при откидывании получался прямой угол.
Концы крепятся к верхней оси поняги и оси «стула».
Остается прикрепить лямки, подцепить на двух веревочках
отрезок трубки, чтобы на весу не уставали ноги, — и ваша по-
няга-лабаз готова. Можете грузить в нее одежду, снаряжение
и отправляться в путь. Не забудьте прихватить 15—20 м проч-
ного легкого шнура. Прикрепив к одному его концу небольшой
груз, вы легко забросите веревку на дерево и поднимете свое
«кресло» на любой сук. Эта же веревка поможет и вам влезть на
дерево. Здесь вы привяжете понягу ближе к стволу, чтобы она
не откидывалась назад, сядете в «кресло» и застрахуетесь от слу-
чайного падения, стянув тросы на уровне груди шнурком. Но-
ги поставите на подставку, а если вас тревожат кровососущие
насекомые, укроетесь москитной сеткой или куском марли, вы-
крашенной в защитный цвет. Белое полотно не только демаски-
рует, но и мешает наблюдению.
Лишние принадлежности, которые лежали в поняге, лучше
подвесить здесь же. На земле их запах может учуять зверь. С со-
бой полезно иметь полиэтиленовую пленку. В случае дождя это
ваша надежная крыша.
Поняга позволяет иметь и дополнительные приспособления.
Крюк для оружия, фото- и киноаппаратуры позволит освобо-
дить руки. Можно прикрепить веревочную лестницу, чтобы
не так хлопотно было взбираться на дерево. В комплекте мож-
но иметь и «когти».
Поняга-лабаз имеет массу достоинств. Это не дополнительный
габарит и груз, а ваш помощник, который облегчит переноску до-
бытого зверя. Мясо складывают на «стул», подтягивают его ко-
нец к дуге поняги, и зажатые куски оказываются надежно закреп-
лены. А носить снаряжение в этом приспособлении гораздо
удобнее, чем в рюкзаке.
Чтобы спрятаться, раствориться в окружающей обстановке,
существует несколько способов. Собственно, три: неподвиж-
244
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
ность, маскировочная одежда и укрытия разного рода. Однако
не стбит надеяться, что зверь вас не увидит, не услышит и не учу-
ет, если вы станете вертеться, ломать сучья, кашлять и сморкать-
ся, а ветер будет тянуть ваш запах и дым от сигареты в сторону,
откуда он должен появиться.
Первейшее условие маскировки — как можно меньше движе-
ний или полная неподвижность. Если зверь насторожился и смо-
трит в вашу сторону, нельзя моргать или изменять направление
взгляда, потому что вас может выдать даже блеск глаз. Остается
только добавить, что у каждого опытного охотника есть арсенал
собственных средств и приемов маскировки, своих секретов, своя
охотничья шапка-невидимка.
Самодельный компас
Охотник — это в первую очередь путешественник. И если вы
любите путешествовать, подолгу бродить по лесу, то компас вам
просто необходим, так как без него очень легко заблудиться. Ко-
нечно, компас можно купить в магазине, но можно сделать и са-
мостоятельно.
Прежде всего нужна круглая коробочка, лучше с крышкой. Ис-
пользуйте металлическую коробочку, например из-под сапожно-
го крема. Железную коробочку отожгите — накалите докрасна
в печке или на плите и дайте медленно остыть. Затем снимите
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Простейший компас можно изготовить и таким образом. Надо
оставить на несколько дней рядом с магнитом швейную иглу. Смо-
чив намагниченную иглу жиром или маслом, аккуратно опустите
ее на поверхность налитой в чашку воды. Жир не даст игле уто-
нуть, и она развернется с севера на юг.
Намагниченную иглу можно взять с собой в любой поход и в слу-
чае необходимости воспользоваться ею не как швейной принад-
лежностью, а как стрелкой компаса.
Самодельный компас
245
Рис. 2.44. Картушка самодельного компаса
с нее окалину и покрасьте нитрокраской. По внутреннему диаме-
тру коробочки с помощью циркуля вычертите на картоне дно.
Вырежьте его и проделайте отверстие диаметром 2 мм с ровны-
ми краями, в которое пристегните обыкновенную бельевую кноп-
ку так, чтобы глухое отверстие соска кнопки было наверху.
Изготовьте из плотной бумаги картушку компаса; раскрасьте
ее и вырежьте (рис. 2.44). Картушку подклейте к заготовленному
дну и установите в коробочку. Бортик тоже изготовьте из карто-
на и, смазав его клеем, плотно установите в банку, прижав кар-
тушку ко дну банки.
Бортик должен быть ниже верхнего обреза банки или венчи-
ка на 5—6 мм. Затем по диаметру банки вырежьте из тонкого орг-
стекла кружочек — остекление компаса; проделайте в центре кру-
жочка отверстие и пристегните к нему вторую бельевую кнопку
так, чтобы глухое отверстие кнопки было внизу. Вместо оргстек-
ла можно взять любую прозрачную пленку или использовать фо-
топленку, предварительно смыв с нее эмульсию.
Установив остекление на бортик, закрепите его сверху с помо-
щью пружинного кольца, которое изготовьте из стальной прово-
локи. Бельевые кнопки, установленные на дне и остеклении, слу-
жат упорными подшипниками, в которых будет поворачиваться
ось со стрелкой компаса.
246
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Сборка деталей компаса показана на рис. 2.45. Сообразуясь
с высотой вашей коробочки, определите высоту оси стрелки. Ось
изготовьте из проволоки, которая могла бы свободно вращаться
в упорных подшипниках (кнопках). Концы оси тщательно запи-
лите напильником и зашлифуйте брусочком для заточки ножей.
Переведите на жесть стрелку, вырежьте ее, положите на дощеч-
ку, установите в центр стрелки шило и, слегка ударяя молотком
по шилу, пробейте отверстие под ось, чтобы ось плотно села в от-
верстие стрелки. Возьмите ось со стрелкой в руку и проверьте,
уравновешена ли стрелка.
Если какой-нибудь конец стрелки перевешивает, то подпили-
те его. После того как стрелка уравновешена, ее нужно снять и на-
магнитить. Вначале на одном конце стрелки нацарапайте кончи-
ком шила букву N, потом возьмите магнит и его южным полюсом
(он окрашен в красный цвет) проведите несколько раз от сере-
дины стрелки к ее концу с отметкой. Затем северным полюсом
(он окрашен в синий цвет) сделайте то же самое с другим концом.
Повторите несколько раз.
Для намагничивания можно использовать магниты от гром-
коговорителей старых приемников, магнитофонов или телевизо-
ров. Они имеют форму кольца, которое предварительно надо ак-
куратно разбить молотком и зубилом на несколько частей.
Теперь установите стрелку на ось. Удерживая ось вертикаль-
но, вы увидите, что она заняла определенное положение. Как бы
вы ни изменяли положение стрелки, она будет принимать одно
и то же направление. Тот конец стрелки, который отмечен бук-
вой N, всегда будет направлен на север, а другой — на юг. А те-
перь установите ось в подшипники-кнопки — и компас готов.
Рис. 2.45. Компас в сборе
Чехол для топора
247
Чехол для топора
Не только во время охоты, но и просто в туристический поход
стоит брать с собой небольшой топорик. А чтобы не таскать его
постоянно в руках, можно сделать для него удобный чехол, кото-
рый крепится к поясу брюк (рис. 2.46).
Обе части чехла вырезаются из кусков кожи, например от ста-
рого портфеля. Размеры должны соответствовать размерам имею-
щегося у вас топорика. Выкройку топорика, сделанную точно по
его очертаниям, лучше вырезать сначала из бумаги, а уже по
ней — из кожи. С изнаночной стороны чехла прорезаются два
узких отверстия — через них продевается брючной ремень. На
изнаночной и лицевой сторонах чехла нужно пришить застежку.
Укрытие от непогоды
В сезон охоты вы можете выезжать на природу на несколько
дней, так что ночевки неизбежны. Спальные места устраивают
по-разному, кто в автомобиле, кто в палатке, а некоторые и в лод-
ке. Но не всегда удается проехать на машине до нужного места.
В пешем же походе может появиться необходимость пожертво-
вать палаткой, чтобы взять с собой другие вещи. Да и спать под
открытым небом или в шалаше из елового лапника — это приятный
Рис. 2.46. Самодельный чехол для топора
248
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
и романтичный элемент многодневной охоты. Свежий воздух
и запах хвои создают прекрасную атмосферу для сна и отдыха.
Летом, осенью и даже зимой, проводя охоту пешком, всегда
стоит брать с собой полиэтиленовую пленку или брезент разме-
ром 2,5 х 2 м. Если охота затягивается, а до жилья далеко, еще за-
светло нужно подобрать удобное место. В таком месте и стоит
разбить лагерь.
Сначала разведите костер, затем нарубите тонких жердей — из
них следует соорудить каркас для навеса. Сверху на каркас при-
крепите пленку, нижний край прижмите камнями или бревном.
Такое односкатное укрытие служит для защиты от ветра и как те-
пловой экран (рис. 2.47). Нарубив елового лапника, можно устро-
ить походную постель. После ужина подкиньте дров в костер, рас-
положенный в 50—80 см от постели, и можете ложиться спать.
Если температура воздуха ниже 5 °C, заблаговременно приго-
товьте два или три сухих бревна диаметром 30—35 см и 2—2,5 м
длиной, сложите из них костер «нодья», он горит всю ночь и да-
ет ровное тепло.
Из подручных материалов можно устроить шалаш, но для это-
го потребуется больше времени. Зато правильно сложенный ша-
лаш хорошо защищает от дождя и даже града — вода с него ска-
тывается, как с обычной крыши.
Для его устройства подойдет почти все, что вы найдете побли-
зости, — еловый или пихтовый лапник, камыш, сено, солома, тра-
ва. Для начала нужно приготовить две крепкие рогульки, тонкие
жерди для стропил и жердь попрочнее для конька крыши. Начни-
те с установки рогулек, к этому этапу работы нужно подойти очень
серьезно. Рогульки должны быть вертикально вбиты в землю поч-
ти на треть своей длины. Сверху положите конек крыши. На нее
наклонно обоприте тонкие жерди-стропила. После этого снизу
вверх на стропила рядами уложите материал, который раздобыли
поблизости, так, чтобы верхний ряд накрывал нижний. Заднюю
стенку заделайте так же, как и боковые скаты (рис. 2.48).
Чтобы спать в таком шалаше было тепло и уютно, нужно око-
ло входа разложить костер, а за костром устроить наклонный те-
пловой экран.
Укрытие от непогоды
249
Устроенный подобным образом ночлег подарит вам не только
сладкий сон, но и настоящее единение с природой, которого так
не хватает современному городскому жителю.
Рис. 2.47. Простейшее односкатное укрытие
Рис. 2.48. Двускатный шалаш из подручных материалов
250
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Плащ-палатка-кровать
К ночлегу в лесу можно приготовиться и заранее, изготовив еще
дома нехитрую конструкцию, которая является комбинацией, как
сейчас часто говорят, «три в одном».
Плащ-палатка-кровать изготавливается из легкой водооттал-
кивающей хлопчатобумажной ткани. Она состоит из двух по-
лотнищ шириной 1 м каждое; длина определяется ростом че-
ловека плюс 30 см. К одному из полотнищ пришивают вдоль
длинных сторон накладки-рукава такой ширины, чтобы в них
можно было просунуть жерди диаметром 6—7 см, являющиеся
основой кровати-раскладушки. К углам второго полотнища
пришивают петли, к которым будут привязываться растяжки
при устройстве палатки, а к верхней и нижней сторонам — ее
боковые стенки. Вдоль верхней кромки обоих полотен делают
подгибку для стягивающего шнура или тесьмы. Для полного
укомплектования плаща нужно пришить или пристегнуть ка-
пюшон (рис. 2.49). Стянув тесьму в верхней части полотна, по-
лучают плащ с капюшоном.
При устройстве палатки и кровати в рукава вставляют жерди,
их концы опирают на четыре деревянные рогатки, вбитые в зем-
лю. Это будет кровать типа раскладушки (рис. 2.50).
Второе полотнище нужно натянуть над кроватью так, чтобы
получился навес, служащий для защиты от ветра и дождя. Для
натягивания и закрепления полотнища палатки под нужным углом
надо вбить в землю два кола (высота определяется в зависимости
от угла наклона навеса); привязав к петлям шнуры, натянуть их
через верхушки кольев и прикрепить к маленьким колышкам,
вбитым в землю.
Если дождь не предполагается, навес над кроватью делать не обя-
зательно, свободным полотном можно укрыться как одеялом.
Устройство костра
Обычный костер умеет разводить практически каждый. Но речь
пойдет о не совсем обычных кострах — кострах для длительного
обогрева и подачи сигналов.
Плащ-палатка-кровать
251
Рис. 2.49. Плащ-палатка-кровать:
1 — полотно кровати; 2 — полотно кровли палатки;
3 — боковые стенки палатки;
4 — рукава для помещения жердей при устройстве кровати;
5 — капюшон; 6 — шнурок для стягивания капюшона;
7 — шнурок для стягивания верхней кромки плаща;
8 — петли для установки кровли палатки;
9 — петли для пристегивания полы плаща;
10 — пуговицы
Рис. 2.50. Плащ превращен в палатку и кровать
252
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Костер «нодья»
Для ночевки в холодную погоду нужен костер, который должен
гореть не менее десяти часов и все это время отдавать тепло рав-
номерно, не затухая и не разгораясь.
Этим требованиям полностью отвечает костер «нодья». Для
устройства такого костра нужно свалить сухостоину (лучше со-
сновую или кедровую, ель и пихта не подходят, так как стреляют
искрами) диаметром 35—40 см.
Распилить ствол необходимо на два или три бревна длиной
2—2,5 м. Если складывать костер из трех бревен — нужно поза-
ботиться о колышках, которые не дадут бревнам раскатиться. На-
чинать нужно с укладки двух бревен, далее забить четыре ко-
лышка по бокам (рис. 2.51). На уложенных нижних бревнах
разжигается костер. Когда костер разгорится и подожжет брев-
на, сверху на них нужно положить третье бревно. С таким ко-
стром никакой холод вам не страшен.
Чтобы огонь разгорелся быстрее, можно сделать топором за-
тесы на бревнах.
Рис. 2.51. «Нодья» из трех бревен:
а — колышек; 6 — брусок
Устройство костра
253
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Идеальной растопкой может служить смолье. Комлевая часть ство-
ла хвойных деревьев, особенно сосны, иногда бывает сплошь про-
питана смолой. Много смолы скапливается в пеньках поваленных
ветром живых деревьев, горелых пнях и затесах на стволах. Тонкие
лучинки из смолистой древесины легко загораются в самую сырую
погоду. Надежной растопкой могут служить горелые пни и вообще
обугленная древесина. Обугленный слой на многие годы сохраня-
ет древесину от сырости и гниения, а пеньки горелых деревьев к то-
му же часто бывают смолистыми. Прекрасной растопкой служит
сухая береста. Она устойчива к сырости, но в дождь верхние слои
ее все же намокают, и она труднее загорается.
Из двух бревен костер делается почти также. Различие состо-
ит только в том, что в нижнем бревне нужно выдолбить паз —
чтобы верхнее не упало. Можно также просто стесать с обоих бре-
вен немного древесины до плоской поверхности. Чтобы между
бревнами было какое-то расстояние для лучшего горения, нуж-
но положить на торцы нижнего бревна бруски толщиной до 3 см
и уже на них — верхнее бревно (рис. 2.52).
«Нодья» из трех бревен делается быстрее «нодьи» из двух. Если
бревна сучковаты, ограничительные колья можно и не вбивать.
Чем толще бревна, которые вам удалось отыскать, тем дольше
они будут гореть. Например, «нодья» из бревнышек диаметром
Рис. 2.52. «Нодья» из двух бревен:
а — колышек; б — брусок; в — бревно
254
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.53. Осенне-зимний костер из четырех бревен
8 см и длиной полметра будет гореть около четырех часов. Ма-
ленькой «нодьи» может быть вполне достаточно для летнего от-
дыха, но зимой необходимо искать бревна толще.
Костер этого типа может быть сложен и из четырех бревен
(рис. 2.53). Такая «нодья», естественно, увеличивает время обо-
грева, а также дает большее количества тепла, выделяемое в еди-
ницу времени.
Такой костер горит неярко, без большого пламени. Пригото-
вить еду на нем практически невозможно, зато спать рядом мож-
но даже при -25 °C.
Сигнальный костер
Бывают случаи, когда нужно подать сигнал, а нечем. Патроны за-
кончились, выстрел может быть не услышан, да мало ли что бы-
вает. В этом случае можно подать сигнал дымом.
Для устройства сигнального костра не нужно много времени,
все делается буквально за 10—20 мин. Если нечем нарубить хоро-
шие поленья, просто натаскайте хвороста и подожгите его. Когда
хворост хорошо разгорится, положите на него охапку сырого сена,
свежей травы или листьев. Наломайте лапника, соберите из него
Сохранение мяса дичи
255
нечто напоминающее веер и машите им, подгоняя кислород к ко-
стру (рис. 2.54). Дыма будет вполне достаточно, чтобы вас заметили.
Сохранение мяса дичи
После удачной охоты встает вопрос: как обработать мясо, чтобы
оно не испортилось при длительном хранении. Наличие совре-
менных морозильных камер не является решением проблемы, по-
скольку пролежавшее длительное время в морозильной камере
мясо теряет как аромат, так и многие другие качества.
Поэтому приходится заниматься изготовлением мясных кон-
сервов из дичи.
Консервация дичи
Консервы из мяса диких животных готовят в стеклянных банках
емкостью от 0,5 до 1 л. Получаемый продукт обладает ценными
пищевыми качествами, может использоваться в пищу без допол-
нительной кулинарной обработки, что удобно и в быту, и в поход-
ных условиях.
Сущность процесса приготовления консервов заключается
в нагревании продукта в течение определенного времени при
Рис. 2.54. Дымовой сигнальный костер
256
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
высокой температуре в герметически закупоренной банке. Этим
достигается уничтожение микроорганизмов и разрушение тка-
невых ферментов, содержащихся в продукте, что обеспечивает
его длительное хранение.
Качество консервов и их устойчивость при хранении зависят
от санитарно-гигиенических условий приготовления. Чем боль-
ше было загрязнено мясо при разделке и транспортировке, чем
дольше оно хранилось до консервации, тем длительнее должна
быть тепловая обработка.
Для приготовления баночных консервов можно использовать
доброкачественное мясо, в том числе и замороженное, а также
внутренний жир. Из мяса удаляют кости, крупные сухожилия
и пленки, побитости, загрязнения, ткани, изменившие цвет. Ка-
чество консервов улучшается, если к мясу добавить свиной жир
(но не кабаний и тем более не медвежий). Мясо нарезают куска-
ми по 25—50 г и предварительно варят в течение 30—40 мин.
В процессе варки из мяса выделяется сок, консервы получаются
более питательными. Получившийся бульон упаривают до одной
трети первоначального объема и добавляют в консервы. Качество
бульона повышается, если предварительно выварить кости.
Одновременно банки и крышки тщательно моют горячим 2—
3 % содовым раствором и промывают горячей водой, не оставляя
посторонних запахов или мутного налета на стекле. Затем банки
и крышки кипятят в течение 15—20 мин.
Мясо сразу после варки помещают в банки, заливают кипя-
щим бульоном, добавляют жир, специи (черный перец, лавровый
лист и др.), солят. Банки должны быть заполнены до краев, после
чего их герметично закупоривают металлической крышкой. По-
сле закупорки следует проверить герметичность банок. Для это-
го их погружают в горячую (80—90 °C) воду. Из негерметичных
банок выделяются пузырьки воздуха. Такие банки следует зака-
тать повторно.
Герметично закупоренные банки подвергают тепловой обра-
ботке — самому ответственному технологическому этапу процес-
са приготовления консервов.
В домашних условиях достаточно надежным способом, обеспе-
чивающим уничтожение микрофлоры, является так называемая
Сохранение мяса дичи
257
дробная пастеризация. Для этого банки помещают в кипящую во-
ду на 2—3 часа, чем достигается уничтожение не образующей спор
микрофлоры. Затем банки выдерживают при комнатной темпера-
туре в течение двух суток. Для уничтожения сохранивших жизне-
способность спор банки повторно кипятят 2—3 часа. Для большей
надежности этот процесс можно повторить еще раз.
Качество приготовленных таким способом консервов высокое.
Хранят их при температуре 5—10 °C и ниже, при этом необходи-
мо периодически их просматривать, обращая внимание на взду-
тые или сорвавшиеся крышки. При хранении банок с консервами
нельзя допускать появления ржавчины на металлических крыш-
ках. Замораживать мясные консервы нежелательно, поскольку
в этом случае банки, как правило, лопаются.
Консервы можно делать из мяса любого дикого животного. Од-
нако следует учитывать, что очень жирное мясо хуже проводит
тепло, поэтому длительность его пастеризации на каждом этапе
увеличивается примерно на полчаса.
Кроме консервации, которую следует проводить в специаль-
ных условиях, существуют и другие способы сохранения дичи
впрок. К ним в первую очередь следует отнести соление, копче-
ние и сушку. С ними должен быть знаком каждый охотник, от-
правляющийся на многодневную охоту.
Этими способами заготовляется впрок в основном водоплава-
ющая дичь: охота на нее дает богатую добычу именно в теплое
время, и, кроме того, такая дичь после обработки не так теряет
свои вкусовые качества, как лесная или полевая.
Чем свежее птица, тем лучшие результаты дает ее переработ-
ка. Поэтому, вне зависимости от избранного способа заготовки,
приступить к ней необходимо как можно быстрее после охоты.
Соление дичи
Птица ощипывается сухой и ни в каком случае не ошпаривается
и не опаливается.
Через большой разрез вдоль брюшка она тщательно потрошит-
ся; одновременно удаляются сгустки крови. Обмывать птицу во-
дой не следует.
258
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Чтобы придать особый вкус и пикантность дичи, следует к соли
прибавлять 2 % селитры и немного толченого перца. Кроме того,
можно положить можжевеловые ягоды (из расчета 1 г на 1 кг)
и лавровый лист. Хороший вкус и мягкость придает мясу добав-
ление 15—20 г сахарного песка на каждые 10 кг птицы.
Затем отрезаются голова и лапки и удаляются дыхательное гор-
ло и зоб.
Во время работы необходимо отгонять мух, способных в очень
короткое время испортить своими личинками совершенно све-
жее мясо.
Далее очищенные тушки обильно натираются снаружи и вну-
три солью.
Бочка или бочонок, предназначенные для засолки дичи, долж-
ны быть без течи и посторонних запахов. На дно насыпают
соль и рядами укладывают птицу, пересыпая каждый ряд со-
лью. Чем плотнее будут уложены тушки, тем лучше. Всего соли
берется от 5 до 7 кг на 100 кг веса очищенной и готовой к за-
солке птицы.
Через день-два, когда дичь в бочке под собственным весом не-
сколько осядет, на нее кладется гнет весом примерно 2—3 кг на
каждые 10 кг дичи.
На четвертые-пятые сутки бочонок заполняется доверху та-
ким же способом засоленной дичью из другой посуды, забивает-
ся по уторам и засмаливается.
Хранить такую бочку нужно в прохладном месте и изредка (раз
в десять дней) переворачивать с одного дна на другое.
Копчение дичи
Посоленную описанным способом дичь сначала выдерживают
в бочонке (после его закрытия) 3—4 суток, затем вынимают, хо-
рошенько споласкивают в воде и вывешивают для провяливания
на ветру под навесом на 1—2 дня.
Сохранение мяса дичи
259
После этого дичь помещают в коптильню, подвешивая туш-
ки за шейки.
Как топливо для копчения применяются сырая солома, хвоя,
можжевельник, гнилушки, опавший лист и т. п. Для увеличения
количества дыма топливо сверху посыпается сыроватыми опил-
ками или просто смачивается.
Время копчения и нужная степень жара определяются в про-
цессе работы. Необходимо следить, чтобы дичь не обгорала. Мел-
кая утка (чирки, широконоски) коптится в течение 1,5 часа, кряк-
ва — 3,5—4 часов, а крупная дичь (гусь) — до 5 часов.
Выкопченную дичь, пока она горяча, очищают от нагара и ко-
поти, дают сутки-двое остыть в прохладном помещении и затем
для хранения укладывают в ящики рядами, перекладывая чистой
соломой.
Можно устроить коптильню в русской печке (рис. 2.55). Если
дичи немного, ее можно подвесить внутри дымовой трубы, под-
держивая в печке небольшой, но дающий много дыма огонь.
Полевую коптильню можно сделать, вырыв яму на откосе, что
дает возможность легко проделать сбоку топку. Яму сверху накры-
вают старой бочкой, в которой и подвешивается дичь (рис. 2.56).
Сушка дичи
Сушить можно все виды дичи, но лучше всего — нежирную
птицу. Тушки, богатые жирами, сушатся плохо и приобретают
Рис. 2.55. Коптильня в русской печи
260
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.56. Коптильня на откосе
характерный неприятный вкус, а если усилить жар, то вытапли-
вается сало.
Свежая птица ощипывается (можно предварительно обдавать ее
кипятком), потрошится и тщательно промывается, после чего в мя-
систых частях тушки делаются глубокие, до кости, надрезы. Затем
птицу на 2—3 мин опускают в кипящий ключом раствор соли та-
кой крепости, чтобы брошенная туда сырая картофелина не тонула.
После этой операции птица подвешивается для просушки на
ветру под открытым небом (избегать дождя!) на двое-трое суток,
в зависимости от погоды. Заканчивается сушка в русской печке,
куда дичь ставится после выпечки хлеба часов на 10—12.
Получается продукт, конечно, далеко не такого высокого каче-
ства, как копченая дичь, но зато приготовление его много проще.
Кроме того, сушеная дичь чрезвычайно легка и потому незаме-
нима для дальних охотничьих выходов, когда каждый лишний
килограмм груза на плечах охотника становится обузой.
Хранить сушеную дичь лучше всего в холщовых мешках, под-
вешенных у потолка. Из нее можно делать неплохой суп, сильно
разваривая, или просто есть, как сухари.
Как приготовить дичь для сдачи
С наступлением осени многие охотники начинают промышлять
рябчика и тетерева, а попутно глухаря и белую куропатку, чтобы
Сохранение мяса дичи
261
сдавать их организациям, заготовляющим дичь для внутреннего
рынка и на экспорт.
Много дичи при приемке от охотников совсем бракуется или
принимается по минимальным ценам только потому, что сами
охотники не умеют ни сберечь дичь до момента сдачи, ни пред-
ставить ее в надлежащем виде, как того требуют рынок и интере-
сы потребителей.
Всем тем, кто собирается добывать дичь для продажи ее заго-
товительным организациям, нужно знать и по возможности стро-
го выполнять следующие правила.
1. Избегать охотиться в теплую, влажную, особенно дождливую,
погоду, выбирая для промысла более ясные дни, лучше с не-
большим морозом.
2. Стараться стрелять в птицу не слишком близко, чтобы не раз-
бивать ее выстрелом.
3. Не стрелять птицу в грудь (самое мясистое и ценное место),
а по возможности в бок или в зад.
4. Не употреблять непомерно крупной дроби, т. к. промахи слу-
чаются чаще, а раны получаются очень кровоточащие и боль-
шие. Для рябчика и белой куропатки надо брать дробь № 7, для
тетеревов — № 5 и для глухарей — № 2 или № 1.
5. Не носить убитую дичь в сумке или мешке, так как теплая пти-
ца мнется, слеживается и принимает неправильную и невы-
годную для сдачи форму. Лучше всего складывать дичь на охо-
те в короб из бересты или плоскую корзинку.
6. Вечером, придя на ночлег, вынуть дичь и развесить по отдель-
ности каждую тушку головкой вниз, чтобы кровь и сукрови-
ца, вытекая, не пачкали перьев.
7. Совершенно остывшую птицу готовить к замораживанию сле-
дующим образом: тщательно разгладить смятые или завернув-
шиеся в сторону перья, головку подвернуть под крыло, пере-
вязать птицу шпагатом в основании крыльев и суставов лапок,
не стягивая его сильно, и положить на жердочки или доску
(можно и подвесить за лапки), чтобы замерзла. Крылья долж-
ны быть сложены по бокам так, чтобы не закрывать грудку.
Когда тушки замерзнут настолько, что от удара одной о дру-
гую слышится сухой стук, уложить их в ящик или корзину
262
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
правильными рядами, перекладывая сухой соломой, и в таком
виде везти для сдачи.
Правильно приготовленная дичь пойдет, как первый сорт, по
самой высокой цене и с лихвой окупит несложную возню по сбе-
режению и укладке.
Выделка шкур
Охотничий трофей, как правило, хочется сберечь. Мясо, понят-
но, можно приготовить. И для этого существует масса прекрас-
ных кулинарных рецептов, ориентированных именно на сохра-
нение вкусовых качеств дичи. Но вот что делать со шкурой?
Для того чтобы шкурка добытого на охоте зверя была пригод-
на к использованию, необходимо своевременно и правильно снять
ее и провести хотя бы первичную обработку.
Выбор метода съема шкуры
Хищники и грызуны. Вариантов съемки шкур существует до-
вольно много. Выбор какого-то конкретного из них зависит от
вида животного и от того, что вы планируете сделать потом со
снятой шкуркой.
Если вы, например, добыли крупного хищника (медведя) и не зна-
ете, будет ли из него изготовлен ковер или чучело, то подходит
вариант съемки шкуры ковром. Если вы хотите сделать чучело
стоящего на задних лапах животного, то больше подойдет вари-
ант съемки шкуры со спины. Для остальных видов чучела медве-
дя подходят оба варианта.
Если вы добыли хищника среднего размера (волк, рысь), то для
изготовления ковра нужно снимать шкуру ковром, а для изготов-
ления чучела подойдет съемка и ковром, и со спины, и чулком.
Для снятия шкуры с мелких хищников (лиса, енот, барсук, ро-
сомаха, хорь, куница и т. д.), а также для съемки шкурок грызу-
нов (байбак, белка, бобр, заяц) лучше применить вариант съем-
ки чулком, как наиболее универсальный.
Копытные. Для копытных животных основных вариантов че-
тыре: съемка шкуры для изготовления трофейной головы, съем-
Выделка шкур
263
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Чем раньше вы приступите к съемке шкуры после добычи, тем боль-
ше шансов сохранить шкуру в идеальном состоянии. При отстреле
животного во время или сразу после кормления шкура начинает пор-
титься уже через несколько часов. В подмышечных и паховых обла-
стях, когда животное лежит на боку, тело его остывает очень мед-
ленно, и шкура начинает преть. Из-за продолжающегося процесса
брожения в желудке и кишечнике животного выделяются тепло и га-
зы, вследствие чего живот вздувается и шкура на животе приобре-
тает зеленый цвет. В таких местах мех почти всегда вылезает при вы-
делке шкуры, а в некоторых случаях — еще до выделки.
ка со спины — для изготовления целого чучела из мелких и сред-
них копытных, ковром — для изготовления чучела из кабана
и комбинированный вариант съемки — для целого чучела из
крупных копытных.
Съем шкуры
Если вы не имеете возможности снять шкуру сразу после добы-
чи трофея, постарайтесь максимально обезопасить свою добычу
от воздействия тепла и влаги.
Не оставляйте животное лежать под лучами солнца. Не клади-
те его на целлофановую пленку — без доступа кислорода шкура
начнет преть, не говоря уже, что эта пленка не даст туше остыть.
Можно положить трофей на любую натуральную поверхность —
землю (но не мокрую), сухую траву, доски (кроме сосновых —
смола сильно пачкает мех), сено или несколько слоев хлопчато-
бумажной ткани, рогожу или холст. Главное, чтобы поверхность,
на которой лежит ваш трофей, была по возможности чистой, су-
хой и не нагретой. Лучше, если животное будет лежать в прохлад-
ном, хорошо проветриваемом, затененном месте. Во время охо-
ты, скорее всего, не будет возможности соблюдать эти условия,
и тогда все будет зависеть от того, насколько быстро вы сможете
обработать трофей.
264
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Во избежание порчи шкуры в подмышечных и паховых обла-
стях нужно зафиксировать лапы животного на расстоянии от те-
ла и друг от друга, например растянув их на веревках. Еще луч-
ше, если все животное будет подвешено в воздухе. Расположить
конечности и голову добытого трофея не прижатыми к телу важ-
но еще и по той причине, что при наступлении трупного окоче-
нения раздвинуть конечности довольно тяжело. Мышцы могут
окоченеть так сильно, что зачастую кости конечностей ломают-
ся — в результате можно не только продырявить шкуру острыми
краями сломанной кости, но и травмироваться.
Но даже если вы предпримете все вышеперечисленные меры,
съемку лучше всего начать как можно раньше.
Съемка шкуры ковром. Приступая к съемке шкуры, поста-
райтесь расположить тело животного так, чтобы вам было удоб-
но работать с ним. Чем меньше вы будете уставать при обработ-
ке своего трофея, тем более качественной будет ваша работа.
Если у вас нет помощника, закрепите лапы животного, растянув
их в стороны и привязав веревкой (рис. 2.57). Таким образом вы
добьетесь, что при работе со шкурой у вас будет минимальное ко-
личество труднодоступных для съемки мест.
Начните съемку с разреза шкуры на грудине (рис. 2.58). Для
этого раздвигайте мех в стороны до тех пор, пока не покажется
кожа. Сделайте надрез, рассекающий кожу, но не глубже, иначе
может потечь кровь, которая запачкает мех и будет мешать рабо-
тать дальше. Затем вставьте острие ножа под шкуру лезвием вверх
Рис. 2.57. Подвешенная туша
Выделка шкур
265
и разрезайте шкуру по направлению к голове животного движе-
ниями ножа изнутри наружу, постоянно расправляя мех в сторо-
ны, чтобы не срезать его. Старайтесь сделать разрез как можно
более ровным. Закончить разрез нужно между основаниями че-
люстей, на уровне уха.
Во время съемки мех животного на краях разреза распушает-
ся и пачкается в крови. В результате возникает ряд проблем. При-
липший к мясу мех мешает четко видеть края разрезов. Если его
не убрать в сторону, возникает риск продолжить разрез не в том
месте либо мех попадает под нож, и вы срезаете его, что сказыва-
ется на внешнем виде трофея.
Всего этого можно избежать, смачивая мех по краям разреза
соленой водой (100 г поваренной соли на 1 л воды, лучше — осту-
женной кипяченой). Это удобнее делать, имея при себе пласти-
ковую бутылку с распылителем, хотя вполне может подойти кисть,
кусок хлопчатобумажной ткани или поролона.
Далее подснимайте шкуру в стороны, оттягивая края и просо-
вывая руку под кожу (у многих только что добытых животных
шкура хорошо отделяется от мяса почти без помощи ножа). Пре-
жде чем продолжать разрез от грудины по животу, постарайтесь
отделить руками кожу от стенок брюшной полости, чтобы слу-
чайно не разрезать животному брюхо. Доведя разрез почти до
266
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
анального отверстия, обойдите его с одной из сторон и продол-
жайте разрез до кончика хвоста. Так же с одной из сторон обой-
дите гениталии. Ни в коем случае не оставляйте мех, покрываю-
щий гениталии животного, на туше.
Хвост подснимите при помощи ножа. Если хвост животного
хорошо снимается чулком (у таких животных, как лиса, куница
и т. п.), то снимать его удобнее в последний момент, когда шкура
снята со всего животного, но до съемки головы, зажав кожу паль-
цами и вытягивая позвонки. Но после того как хвост снят таким
образом, обязательно вскройте его ножом с нижней стороны до
самого кончика. Старайтесь следить, чтобы разрез шел строго
снизу. Это необходимо, чтобы впоследствии можно было тща-
тельно просаливать, обезжиривать и мездрить хвост. Вряд ли вы
захотите иметь трофей с облезлым хвостом.
Далее необходимо разрезать шкуру на конечностях. От того,
насколько внимательно вы отнесетесь к этой части работы, зави-
сит внешний вид будущего изделия.
На задних лапах разрез начните от точки, расположенной в не-
скольких сантиметрах от анального отверстия ближе к животу
(между анальным отверстием и мошонкой — у самца). Далее раз-
рез ведите к подколенной впадине по внутренней стороне бедра.
Если вы собираетесь сделать из шкуры ковер, то разрез веди-
те к центру пятки и далее по нижней части стопы до кожной по-
душки на лапе животного. Подушку разрежьте посредине почти
до пальцев и далее проведите разрезы в стороны к бокам лапы.
В данном случае разрезы нужно вести между подушечками паль-
цев и подушкой стопы по волосяной части (рис. 2.59).
Если вы намерены сделать чучело, то разрез от области коле-
на ведите не к пятке, а к точке, расположенной между пяткой
и щиколоткой, на внутренней стороне лапы, но не по впадине,
а ближе к пятке. Подушку на стопе не разрезаете, а обходите по
внутренней стороне лапы, оставляя на подушке окантовку из ме-
ха шириной около 1 см. И далее между подушкой стопы и поду-
шечками пальцев по волосяной части шкуры до внешней сторо-
ны лапы (рис. 2.60).
На передних конечностях разрезы начинайте от середины меж-
ду верхом плеча и подмышечной впадиной. Потом ведите разрез
Выделка шкур
267
Рис. 2.59. Разрез посередине лапы
Рис. 2.60. Разрез по внутренней стороне лапы
по внутренней стороне лапы, ближе к локтю, далее — к середине
подушки кисти.
На кисти шкура разрезается по тому же принципу, что и на
стопах, в зависимости от того, что вы хотите сделать из шкуры
животного.
После этого вам нужно снять шкуру с лап животного. Для это-
го оттягиваете край шкуры и с помощью ножа отделяете шкуру
от мяса, начиная с мест схождения продольного разреза (от голо-
вы до хвоста) с разрезами на конечностях. Затем снимаете шку-
ру с лап в обе стороны от разреза. Отделив одну из лап от шку-
ры, сгибаете лапу в суставе. Теперь, зафиксировав лапу в районе
сустава и оттягивая кожу, добираетесь до пальцев.
Пальцы вынимайте из шкуры до последнего сустава, оставляя
в шкуре только последнюю фалангу пальца, на которой находится
коготь (рис. 2.61). Подушки на пальцах при этом не разрезаются.
268
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рис. 2.61. Разделка пальца
Сняв две лапы, например переднюю и заднюю левые, снимае-
те шкуру со спины животного. Теперь будет проще снимать шку-
ру с оставшихся конечностей.
В последнюю очередь снимаете шкуру с головы животного. Это
один из наиболее сложных и ответственных моментов. Шкура
с головы снимается чулком. Добравшись до оснований ушей, от-
делите ухо от черепа, подрезав ножом ближе к черепу, чтобы
ушной хрящ целиком остался на шкуре. Далее продолжайте сни-
мать шкуру чулком, подрезая ножом как можно ближе к черепу,
особенно в области глаз, где кожа находится наиболее близко
к кости. Чтобы веки остались целыми, нужно оттянуть кожу от
черепа и, как только обнажится задняя часть глазницы, подре-
зать кожу не вдоль поверхности черепа, а направляя кончик но-
жа внутрь глазницы. Когда появится глазное яблоко, оттяните ко-
жу века и подрежьте ее возле самого глазного яблока. Если все
сделано правильно, то получится разрез, через который будет
видна внутренняя поверхность век. В образовавшееся отверстие
просуньте палец и, оттягивая кожу от глаза, подрезайте близко
к глазному яблоку. После того как веки будут отделены от чере-
па, не спешите снимать быстро. В уголке глаза находится слезная
железа. Кожа в этом месте очень тонкая и крепится близко к ко-
сти, так что нужно отделять ее, подрезая практически по кости.
При этом не стоит сильно нажимать на нож, царапая череп.
Отделив кожу до коренных зубов, прорежьте ее ближе к чере-
пу так, чтобы в разрезе стали видны зубы.
Далее отделите губы, подрезая их как можно ближе к черепу.
Сначала снимите нижнюю губу, потом, подсняв шкуру почти до
ноздрей, отделите хрящ носа от черепа, оставив его на шкуре
Выделка шкур
269
животного. В результате вся мягкая часть подбородка, нижних
и верхних губ, а также носа вместе с носовым хрящом должна от-
делиться от черепа. При определенном навыке вы сможете сни-
мать шкуру с черепа таким образом, что на ней будет оставаться
минимум прирезей мяса. Но этот навык приобретается годами
практики, в результате которой вы научитесь визуально и осяза-
тельно определять ту тонкую границу между собственно шкурой
и мышечными или подкожными жировыми слоями, по которой
в идеале и должен проходить разрез.
Пока же опыт не столь велик, проще при съемке оставлять на
шкуре больше прирезей, которые позже можно будет удалить
с помощью мездрения, но зато избежать многочисленных поре-
зов шкуры.
Съемка шкуры со спины. Этот способ съемки немного более
трудоемкий, чем предыдущий, но для изготовления чучела он
подходит гораздо лучше.
Основной разрез проведите по спине, от основания хвоста,
чуть отступив от центральной линии спины в любую сторону;
стараясь сделать разрез как можно более ровным, двигайтесь
вдоль позвоночника к голове, закончив на затылке животного.
Затем вернитесь к началу разреза и продолжите его сбоку от
хвоста и анального отверстия в сторону живота, закончив в 5—
7 см ниже анального отверстия.
Разрезы на задних лапах проведите точно так же, как и при
съемке ковром, обходя подушки лап по внутренней стороне в 1 см
от границы подушки.
Разрезы на передних лапах начните чуть выше локтя по вну-
тренней части плеча и далее по внутренней части предплечья, как
описано выше.
После этого можно приступать к снятию шкуры, особую осто-
рожность проявляя в подмышечных и паховых областях, где доволь-
но легко ошибиться в складках жира и кожи и разрезать шкуру
С плеч шкуру снимите чулком, в остальном съемка практиче-
ски не отличается от предыдущего способа.
Если у животного началось трупное окоченение, или у вас нет по-
мощника, или трофей очень крупный и выемка передних лап чул-
ком затруднительна, то допустимо продолжить разрезы на передних
270
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
лапах от локтя по нижней кромке лопатки к центральному разрезу
на спине, фактически снимая шкуру ковром, но со стороны спины.
Съемка шкуры чулком. Основной разрез проведите от одной
стопы до другой, от внешней кромки между подушками пальцев
и подушкой лапы к внутренней. Затем, обогнув подушку лапы по
внутренней стороне, к центру пятки, к подколенной впадине и,
перейдя на вторую лапу между хвостом и анальным отверстием,
повторите все в обратном порядке.
На передних лапах разрезы делайте так же, как и при съемке
со спины, от локтя к кисти.
Далее снимите шкуру со стоп и пальцев задних ног животно-
го. Теперь можно подвесить тушу за задние лапы, продев верев-
ку в прокол между щиколоткой и ахиллесовым сухожилием. Этим
вы сильно облегчите себе дальнейшую работу.
В этом случае, после того как вы освободите задние лапы и хвост
животного, шкура с тушки снимается довольно легко. Фактически
ее можно просто стянуть с туши, взявшись за края и потянув вниз,
до самых подмышек. Старайтесь при этом не переусердствовать.
Если шкура стягивается с трудом, лучше не рисковать, а постепен-
но снимать ее с туши, по кругу подснимая ножом.
Обезжиривание шкур
Снятую парную шкурку следует сразу же обезжирить. Для этого
с мездры удаляются кусочки мышц, а также пленки и жир, которые
всегда остаются после съемки шкурки. Если этого не сделать, то
шкурка быстро испортится, особенно при хранении в теплом месте.
Обезжиривание лучше начинать с очищения тупым скребком
(ножом, скобой и т. п.). Можно работать и остро отточенным ин-
струментом — срезая с мездры полоски жира и остатков под-
кожной мускулатуры. Однако в этом случае повышается риск ис-
портить шкурку порезами. Поэтому надо работать осторожно
и очень внимательно. Наиболее приемлем для такой работы нож
с прямым негнущимся лезвием, который в работе следует дер-
жать под углом 45° к поверхности мездры. Крупные шкуры обез-
жиривают большим скребком или даже косой, после чего проти-
рают мездру чистой тряпкой.
Выделка шкур
271
Шкурки зверей разных видов обезжиривают, используя раз-
личные приспособления. Так, например, для шкурок, снятых чул-
ком, пользуются деревянными конусовидными болванками, а для
шкур, снятых ковром, — доской, колодой или рамой.
На эти приспособления надевают шкуру и ножом счищают
с мездры все лишнее. Шкурку следует натягивать так, чтобы она
плотно облегала дерево, не образуя складок, но и не была растя-
нута. А чтобы она не сползала, придерживайте левой рукой за
края огузка (рис. 2.62).
После того как мездра обезжирена, на ней надо зашить дыры.
Затем шкурка подлежит сушке.
Правка и сушка шкурки проводятся для того, чтобы придать ей
форму, соответствующую требованиям стандарта, а также чтобы
предохранить от гниения. Для этого шкурку натягивают на пра-
вилку и сушат при температуре не выше 35 °C. При более высо-
ких температурах мездра становится ломкой. Нельзя также сушить
шкурки на морозе, потому что от холода мездра разрыхляется
и становится менее прочной.
Мездрой наружу сушат шкурки белки, зайца, колонка, горно-
стая, хоря белого. Волосом наружу требуется сушить шкурки ли-
сицы, волка, песца, медведя, барсука, куницы, хоря черного, нор-
ки, соболя, росомахи, рыси, выдры.
Рис. 2.62. Очищение мездры
272
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Очищать мездру от жира в сторону от головы к огузку нельзя, так
как в этом случае нож скользит против направления корней во-
лос, задирая их и подрезая, в результате чего появляется брак —
сквозняк, т. е. начинает выпадать волос.
Правилки для сушки шкурок бывают вильчатые, дощатые, про-
волочные, раздвижные, рамочные и др. Наиболее простая правил-
ка — клинообразная дощатая. Выбирать правилку для сушки шкур-
ки того или иного зверя надо соответственно его размеру и виду.
Надетую на правилку шкурку следует прежде всего расправить
так, чтобы она располагалась симметрично, т. е. чтобы хребет,
уши, глаза и хвост были на одной стороне правилки, а рот и ла-
пы — на другой. На шкурке не должно быть складок. Для этого
ее аккуратно натягивают на правилку и закрепляют гвоздями.
После того как шкурка просохнет, ее снимают с правилки и еще
раз протирают чистой тряпкой. Если волос у линии разрезов оказал-
ся зажиренным, его протирают опилками, смоченными в бензине.
На этом процесс первичной обработки шкурки заканчивается.
Выделка шкур в домашних условиях
Подготовленную первичной обработкой шкуру зверя можно сдать
в пункт приема пушнины, но можно заняться вычинкой и само-
стоятельно. В приводимом рецепте практически не используются
химикаты, а шкурка получается мягкая и устойчивая к износу.
Первая стадия — замачивание сырья в посуде, не подвержен-
ной окислению. При этом парные (свежие) шкурки находятся
в горячей воде 3—4 часа. Сухие отмачиваются в две стадии: пер-
воначально поступают как с парными, затем 10—12 часов их вы-
держивают в растворе, содержащем 40—45 г поваренной соли на
литр воды. (Соль надо брать каменную, крупную.) Отмачиваемое
сырье через каждые 30 мин перемешивают. Для подавления в рас-
творе бактериальных процессов в него добавляют бисульфит на-
трия (2 г на литр раствора) или другие антисептики.
Выделка шкур
273
Вторая стадия — удаление подкожного жира, остатков мышеч-
ной ткани (мездрение) — по сути, окончательное обезжиривание.
Третья стадия — пикелевание. Оно заключается в погружении
шкурок на 4—6 часов в раствор уксусной кислоты (10—15 г на
литр воды) при температуре 35—40 °C. По окончании пикелева-
ния шкурки волосом наружу складывают в стопки. Через сутки
их отжимают, а остатки кислоты на волосяном покрове нейтра-
лизуют раствором соды (1 —1,5 г на литр воды).
Четвертая стадия — очень важная операция, дубление. Оно
может быть хромовым или таниновым.
При хромовом дублении сырье выдерживают в растворе оки-
си хрома (1,5—2 г на литр воды) при температуре 35—40 °C. Про-
должительность пребывания сырья в растворе 8—20 часов. Та-
ниновое дубление проводится в отварах коры ивы или ольхи.
Процесс заканчивается при полной пропитке кожи. Чтобы не про-
пустить этот момент, удобно пользоваться лупой — с ее помощью
хорошо видно желтое окрашивание на срезе.
Пятая стадия — жировка. После двухсуточной пролежки и от-
жима приступают к жировке шкурок эмульсией. Для этого необ-
ходимо растворить в воде при температуре 40—45 °C хозяйствен-
ное мыло (200 г на литр) и постепенно при перемешивании добавить
в раствор животный жир (80 г на литр) и нашатырный спирт
(10 мг на литр). Жировую эмульсию следует нанести кистью на
мездру и уложить шкурки волосом наружу стопками.
Спустя 3—4 часа их нужно развесить и просушить при комнат-
ной температуре. После чего подсохшее сырье мнут и растягива-
ют в разных направлениях. Мездру натирают мелом или зубным
порошком, а затем вытряхивают и расчесывают волосяной покров.
ГЛАВА 2. Ремонт и модернизация
В этой главе речь пойдет в первую очередь об уходе за охотни-
чьим оружием и ремонте его отдельных частей, которые возмож-
но произвести собственными силами.
Принимаясь за ремонт оружия, следует отдавать себе отчет
в том, что оружие — это инструмент, отбирающий жизнь. И по-
274
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
этому обращение с ним требует повышенной аккуратности, зна-
ния и соблюдения всех мер техники безопасности.
Более того, собственными силами (конечно, если вы по специаль-
ности не мастер-оружейник) можно отремонтировать далеко не все
поломки, которые могут случиться на практике. Поэтому можно
дать один-единственный совет: если вы видите (или чувствуете),
что ремонт и модернизация вам не по плечу, — откажитесь от этой
затеи, отдав ружье на ремонт в специализированную мастерскую.
Чистка и хранение оружия
Почти в каждой книге об охоте есть глава, посвященная уходу за
оружием. Советы эти, несколько видоизменяясь в соответствии
с развитием технологий, в то же время во многом повторяют друг
друга. Это неудивительно: ружье — как машина — в принципе
почти не менялось с начала XX столетия. Тем не менее обойти
молчанием эту тему нельзя, так как профилактика проблем, ко-
торые могут возникнуть при использовании оружия, всегда луч-
ше, чем необходимость однажды приступить к борьбе с полом-
ками и износом отдельных его частей.
Для того чтобы сохранить ружье в полном порядке, прежде
всего надо знать, от каких врагов его следует беречь.
Главным и самым опасным из таких врагов является ржавчи-
на — окисление стали и железа, причиняемое сыростью. Вода
почти всегда имеется в воздухе и потому везде может приводить
к коррозии.
Ржавчина, раз появившись, склонна разъедать металл все даль-
ше и дальше. И так как ржавчина — тот же металл, только окис-
ленный, то, удаляя ржавчину, вы тем самым удаляете часть ме-
талла, оставляя на очищенном месте углубленную шероховатость.
А на такой уже изъеденной поверхности легче скапливается вся-
кая грязь, часто тоже сырая, что приводит к повторному возник-
новению очагов ржавчины. Поэтому очень важно не допускать,
чтобы она завелась.
Другим врагом ружья является пыль. Пыль — это мельчайшие
частицы разных материалов, в том числе песчинки, которые но-
сятся в воздухе. Эти частицы попадают в механизмы замков и за-
Чистка и хранение оружия
275
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Срок службы ружья зависит именно от ухода за оружием и свое-
временной профилактики.
творов, садятся на стволы и осевые болты колодок, осаждаются
даже на щетках, тряпках и других материалах для чистки ружей.
И так как некоторые из этих частиц, например кварцевые песчин-
ки, очень тверды, то даже в смеси с жирными смазками они при
открывании и закрывании ружья, при взаимодействии разных
частей механизма, при чистке загрязненным материалом поне-
многу царапают поверхность стали. А поцарапанная поверхность
гораздо легче подвергается всякому загрязнению, что, в свою оче-
редь, приводит к появлению все той же ржавчины.
Поэтому в первую очередь ружье следует оберегать как от пы-
ли, так и от всевозможной грязи.
Хорошо отполированная металлическая поверхность гораздо
лучше сопротивляется оржавляющему действию влажности, чем
шероховатая или исцарапанная. Позолота, применяемая в неко-
торых дорогих высокосортных замках, а также воронение разных
оттенков тоже отлично сохраняют металл, хотя, по существу, во-
ронение является лишь тонким слоем промасленной и заполиро-
ванной окиси металла. Никелирование, широко применяемое для
коньков и дамских револьверов, для наружных частей ружья не-
удобно, так как яркий белый блеск полированного никеля дема-
скирует охотника.
Прекрасной защитой как от сырости, так и от пыли, даже в очень
сыром помещении, служит добротный плотно закрывающийся
ящик или футляр. Если по условиям это возможно, то чистое и сма-
занное ружье лучше всего хранить именно в хорошем ящике или
футляре, надев на стволы с цевьем и приклад с колодкой замшевые
или суконные чехлы или же хорошенько, в несколько слоев, обер-
нув тщательно промасленной бумагой.
Наиболее доступным и всесторонним способом предохране-
ния металла от оржавляющего действия сырости является смаз-
ка, т. е. покрытие чистой и сухой поверхности металла слоем
276
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
какого-либо жирного вещества, не допускающего контакта ме-
талла с капельками и парами воды.
Смазка применяется с тремя различными целями: для предо-
хранения от ржавчины, для уменьшения трения движущихся ча-
стей механизма и для облегчения чистки металла от вредных
остатков после стрельбы.
Требования к свойствам смазок также несколько различны.
Для предохранения от ржавчины смазка должна быть достаточ-
но липкой, чтобы хорошо держаться на металле даже в теплую по-
году. Если она слишком жидкая, то через некоторое время стечет на
нижние части ружья и откроет верхние для доступа сырости. Кро-
ме того, эта смазка не должна содержать в своем составе ни кислот,
ни щелочей, т. е., как говорят химики, иметь нейтральную реакцию.
Смазка для уменьшения трения также не должна содержать
окисляющих металл веществ, должна быть вязкой, не густеть от
действия воздуха (как густеет, например, жир нерпы и многие
растительные масла). Она также не должна сильно загустевать
под воздействием мороза. Такая смазка должна быть более жид-
кой, чем допустимо для предохранительной смазки.
Наконец, смазки для чистки и кратковременного (несколько
дней) смазывания должны быть также достаточно жидкими, но
слабощелочными, чтобы обезвреживать кислотный пороховой
нагар. Для этого типа смазок желательна хорошая способность
связывать воду, образуя эмульсию, т. е. однообразную на вид, бе-
ловатую массу, состоящую в действительности из мельчайших
жировых капелек с тонкой водяной оболочкой.
Недорогим смазочным средством «на все случаи жизни» слу-
жит натуральный, приготовленный из нефтяных остатков, вазе-
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Наличие свободных кислот или щелочей легко обнаружить, на-
мазав смазкой чистую латунную поверхность (хотя бы хорошо вы-
чищенную гильзу), так как в этом отношении латунь чувствитель-
нее стали и через несколько дней позеленеет и потемнеет от
нежелательных примесей.
Воронение в домашних условиях
277
лин, притом не белый, уже очищенный и обесцвеченный кисло-
тами, а неочищенный, желтый.
Для смазывания замков, особенно в холодное время, его мож-
но разжижать вазелиновым или другим подходящим маслом,
а еще лучше брать просто вазелиновое, костяное или веретенное
масло — словом, все, что употребляется для смазки швейных ма-
шин и точных механизмов.
Витые пружины и все продольно-скользящие затворы в мороз-
ную погоду настолько ослабляются загустевшей смазкой, что дают
постоянные осечки. В очень сильные холода и замки с плоскими
пружинами могут быть ослаблены обильной смазкой. В подобных
случаях смазка должна быть стерта и остатки ее смыты бензином
или керосином. Керосин также может служить и легкой смазкой.
Для предохранительной смазки стволов и других частей ружья
(кроме замков, затворов и шарниров) пригодно, кроме вазелина,
и чистое несоленое, так как соль очень гигроскопична, говяжье
или баранье сало. Очень хорош также воск, пчелиный или гор-
ный. Он легко наносится тонким слоем, если распустить его в бен-
зине или скипидаре (терпентине).
И на металле, и на дереве воск держится лучше, чем вазелин,
поэтому при ношении ружья в сырую погоду, при водяной охоте
и т. п. восковая смазка предпочтительнее. Но для смазки трущих-
ся деталей воск не годится.
Всякие растительные масла для смазки металла не годятся, но
дерево ложи для предохранения от сырости можно натирать льня-
ным. Используя масла для сохранения приклада, не стоит забывать
и о том, что у сильно пропитанного маслом дерева ложи несколь-
ко снижается прочность на излом. Кроме того, в случае ремонта
клей берет промасленное дерево значительно слабее, чем сухое.
Воронение в домашних условиях
Сам процесс воронения ружейных стволов направлен в первую
очередь на то, чтобы защитить металл от коррозии. Кроме того,
различные химические и электрохимические методы окраски
стволов, придающие им различные цвета и оттенки, делают само
ружье менее заметным для дичи.
278
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рецептов окрашивания металлических частей ружей существу-
ет превеликое множество. Используя различные химические со-
ставы и приемы окраски, можно получить самые разнообразные
цвета. Но для всех без исключения методов воронения общим яв-
ляется то, что непосредственно перед окраской стволы и другие
металлические детали ружей необходимо максимально тщатель-
но очистить от ржавчины и пятен до полной белизны. И только
после этого приступают к воронению.
Большинство способов воронения трудоемки и предполагают
использование достаточно редких химических соединений.
Наиболее же распространенным и многократно проверенным
методом воронения считается кислотное оксидирование, кото-
рое часто называют по-другому — ржавый лак.
Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржав-
ление поверхности стали с образованием магнитной окиси желе-
за. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содер-
жащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.
Методика приготовления состава
«ржавый лак»
Для приготовления состава потребуется:
D соляная кислота техническая — 50 мл;
D азотная кислота концентрированная — 54 мл;
D стружка чугуна или углеродистой стали — 30 г;
D металлическая окалина — 20—30 г;
D вода дистиллированная или питьевая — 1л.
Процесс приготовления состава можно проводить только на
открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас, так как
происходящая реакция сопровождается выделением газа.
В стеклянную колбу емкостью 1,2—1,5 л налейте 50 мл соля-
ной кислоты, добавьте туда по одной трети чугунной стружки
и окалины, после чего аккуратно долейте одну треть азотной кис-
лоты. Через некоторое время смесь немного позеленеет и начнет
бурлить, нагреваясь и выделяя газ бурого цвета. Подождите, по-
ка реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же струж-
ки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипе-
Воронение в домашних условиях
279
ние возобновится еще на несколько минут, потом приутихнет,
после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.
В результате у вас должна получиться сметанообразная масса
рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее су-
ток. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, на-
дежно закрепив последнюю. Это нужно сделать, потому что ре-
акция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя
при этом небольшое количество газа.
По прошествии суток приступайте ко второму этапу. К полу-
ченной накануне сметанообразной массе добавьте в колбу один
литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирова-
ния методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необхо-
димо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой
вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя
стружка и окалина, которая не вступила в реакцию с кислотой.
Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хра-
нения, за исключением обычных мер безопасности, и будет
служить вам многие годы. Готовый «ржавый лак» безопасен
для рук и легких.
Подготовка поверхности металла
к оксидированию
Перед оксидированием поверхность металла необходимо тща-
тельно отшлифовать и отполировать. Для получения максималь-
но гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия шли-
фование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование
проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «ну-
левки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом
подготовка металла может считаться законченной.
При желании добиться более качественного результата мож-
но провести еще одну, добавочную операцию, называемую отса-
ливание или матирование. Эта операция применяется перед ок-
сидированием элитного оружия.
Отсаливание обычно проводится на круглых волосяных щет-
ках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равно-
мерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.
280
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значи-
тельно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале,
способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемого ме-
талла. В результате отсаливания поверхность деталей становит-
ся значительно более ровной и гладкой, что способствует более
качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными по-
лировочными пастами. Для получения высокого качества отдел-
ки применять отсаливание рекомендуется непосредственно пе-
ред полированием. Здесь необходимо отметить, что чем выше
качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность ок-
сидируемого металла противостоит износу и тем выше ее анти-
коррозионные свойства.
Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении
с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остат-
ков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется толь-
ко на чистой металлической поверхности.
Для обезжиривания применяется раствор следующего соста-
ва (из расчета на 1 л воды):
D едкий натр (каустическая сода) — 10—15 г;
D тринатрийфосфат — 50—70 г;
D кальцинированная сода — 30—40 г;
D жидкое стекло — 3—5 г.
Если оксидируемые стволы спаяны оловянным припоем, то
лучше будет применить следующий состав:
D кальцинированная сода — 100—150 г;
D жидкое стекло — 20—30 г.
При обоих способах обезжиривания температура раствора
должна достигать 90—100 °C. Время выдержки деталей в раство-
ре — около 15—30 мин. После нахождения деталей в обезжири-
вающем растворе указанное время приподнимите стволы —
жидкость должна равномерно покрывать поверхность металла,
не собираясь в капли. Можно считать, что полное обезжирива-
ние завершено.
Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать
в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность
«ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время меж-
Воронение в домашних условиях
281
ду этими операциями для того, чтобы на поверхности металла
не образовалась окисная пленка.
Нанесение «ржавого лака»
На поверхность при помощи кисти ровным тонким слоем, избе-
гая подтеков, нанесите «ржавый лак». Особо тщательно необхо-
димо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в ниж-
них частях деталей, в различных пазах и отверстиях необходимо
аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми ру-
ками крайне нежелательны, т. к. в местах контакта вы не сможе-
те получить качественного воронения.
После нанесения состава стволы и остальные детали необхо-
димо поместить в теплое место (40—60 °C). Это может быть ме-
сто около печки, батареи, в сушильном шкафу. Металл по мере
высыхания будет приобретать светло-рыжий цвет. В процессе
сушки цвет из светло-рыжего превратится в темно-оранжевый.
Подсохшую поверхность стволов следует вторично покрыть
«ржавым лаком» и повторить процедуру сушки. В итоге поверхность
стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.
Выварка
Вначале нужно приготовить выварочный раствор.
В выварочную ванну (можно использовать кусок 100-мм тру-
бы с приваренным дном и нагревательным элементом от электро-
чайника) налейте воду, только не водопроводную, а дождевую.
Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых
процесс выварки не получится. Для окисления органических ве-
ществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кис-
лоту из расчета 1 —1,5 мл на литр воды. Потом необходимо про-
кипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для
выварки стволов готова к работе.
Стволы, покрытые слоем окислов темно-оранжевого цвета,
вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение
15 мин. В выварочном растворе окислы темно-оранжевого цвета
282
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
должны перейти в окись железа бархатисто-черного цвета. Если
в процессе первой выварки металл местами не почернел, а остал-
ся «ржавым», не расстраивайтесь, такое при первой выварке ино-
гда бывает. Это происходит либо если вы плохо обезжирили де-
таль, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.
Крацевание
Для этой операции вам понадобится круглая щетка с электро-
приводом. Сделать такую щетку можно следующим образом:
в хозяйственном магазине купите мелкую сетку из проволоки
диаметром 0,1—0,15 мм, ножницами вырежьте несколько ква-
дратов или кругов, в центре прорежьте отверстие и весь пакет
соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприво-
дом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромо-
тор и т. д. При работе щеткой обязательно надевайте защитные
очки для глаз.
Стволы и прочие детали очистите от рыхлого налета железа на
крацевальной щетке до получения блестящей черной пленки на
всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел,
а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.
Но это не страшно, так как проведенная вами процедура во-
ронения — лишь первая из восьми. Дело в том, что общее коли-
чество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее
восьми. Соответственно, должно быть четыре процедуры вывар-
ки и четыре операции крацевания.
Промасливание
После четвертой операции крацевания поверхность металла при-
обретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной
пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6—1,5 микрона, не-
обходимо провести завершающую операцию — промасливание.
Процедура промасливания заключается в погружении окси-
дируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом.
Можно использовать любое машинное масло, нагретое до темпе-
ратуры 105—ПО °C. Промасливание длится около 5 мин. Приме-
Продление жизни ружейных стволов
283
нять холодную смазку не рекомендуется, так как она из-за боль-
шой вязкости плохо заполнит поры оксидной пленки.
Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способ-
но длительное время противостоять коррозии, находясь в самых
неблагоприятных условиях.
Продление жизни ружейных стволов
У многих охотников имеются старые ружья. Некоторые еще в при-
личном состоянии. Многие из них отличаются удивительным бо-
ем. Прочие — дороги как память. Но ведь не секрет, что значи-
тельное количество старых ружей, обладая хорошими рабочими
качествами, находится в плачевном состоянии как по внешнему
виду, так и по состоянию механизмов и стволов.
Удаление ржавчины
с внутренней поверхности стволов
Если улучшить внешний вид относительно просто, то сделать
что-то с внутренней поверхностью стволов уже сложнее. И по-
рой ржавые стволы продолжают интенсивно ржаветь, приводя
ружье к гибели.
А между тем существует достаточно простой и доступный спо-
соб продления жизни ржавых стволов. Способ этот состоит из
трех последовательных операций.
Так как старые ружья, как правило, не имеют хромового по-
крытия стволов, коррозия поражает их при небрежном отноше-
нии не выборочно, а практически сплошь. Поэтому прежде всего
надо удалить ржавчину. Сделать это можно при помощи электро-
дрели с длинной насадкой в виде шомпола, но вместо обычного
ершика надо использовать мелкую наждачную шкурку, жела-
тельно на тканевой основе. Чтобы шкурка плотно прилегала к по-
верхности ствола, под нее подкладывается поролон. Перемещая
насадку-шомпол вдоль всего ствола, можно быстро и эффектив-
но удалить практически всю ржавчину. Уже после этой операции
стволы выглядят значительно лучше. Но на месте удаленной
ржавчины остаются раковины. И самый большой вред раковин
284
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
не в том, что они деформируют дробь. В них накапливаются про-
дукты горения капсюля и пороха, что приводит к еще более ин-
тенсивному ржавлению.
Поэтому вторая операция — удаление ржавчины из раковин.
С этой задачей теоретически мог бы справиться ершик из сталь-
ной проволоки, вращаемый той же дрелью. Но более эффективно
действует преобразователь ржавчины. Этот препарат, преобра-
зуя ржавчину, создает микроскопическую пленку на поверхности
раковин, которая препятствует (в какой-то мере) действию агрес-
сивных веществ на металл.
Третьей операцией по защите старых стволов является нане-
сение на обработанную поверхность химического консерванта —
автомобильного препарата «Мовиль-2». Этот консервант также
способен вступать в реакцию с ржавчиной; помимо этого, он ча-
стично нейтрализует и продукты горения капсюля и ржавчины.
Кроме всего прочего, «Мовиль-2» при нанесении имеет жидкую
консистенцию, а после нанесения затвердевает, поэтому, запол-
нив раковину и затвердев, он влияет и на обтюрацию, и на сни-
жение деформации дроби, и, конечно, на защиту раковин от
дальнейшей коррозии. Причем если при стрельбе «Мовиль», на-
ходящийся на непораженной поверхности ствола, стирается, то
тот, который находится в раковине, остается невредимым и про-
должает выполнять свои функции. Конечно, так продолжается
не вечно — «Мовиль» неизбежно выгорает, и его надо поднов-
лять. А лучше всего применять его вместо масла при чистке ру-
жья, хоть это и не так удобно.
Применяя этот способ обработки стволов изнутри, можно
продлить срок службы старого, но дорогого сердцу ружья на
большой срок.
Исправление кривизны ствола
Как бы бережно вы ни относились к своему ружью, не исключе-
ны ситуации, при которых ствол ружья может претерпеть незна-
чительные деформации. К чему это может привести — дога-
даться несложно. Исправить кривизну «потерпевшего бедствие»
ствола можно самостоятельно.
Продление жизни ружейных стволов
285
Для исправления кривизны ствола необходимо изготовить
сложный, но вполне оправдывающий себя выпрямитель.
Такой выпрямитель состоит из цилиндра, выточенного на то-
карном станке, диаметром на 0,25 мм меньше диаметра канала
ствола. Материалом в данном случае может служить сталь, желе-
зо или латунь.
С одного конца цилиндр имеет конус, а с другого только закру-
глен (рис. 2.63). Поверхности цилиндра и конуса должны быть хо-
рошо отполированы. Внутри цилиндр высверливается.
Его внутренняя полость может быть разной в сечении (рис. 2.64).
По высверленной полости притачивается стальной конусный
расширитель. Цилиндр имеет вдоль всего тела разрез, который
делается ножовкой (рис. 2.65). Разрез делается для свободного
расширения цилиндра при заколачивании расширителя.
Действие выпрямителя заключается в следующем: выпрями-
тель конусной стороной вставляют в канал со стороны патрон-
а
Рис. 2.63. Готовый выпрямитель внутри деформированного ствола
1 — ствол; 2 — выпрямитель
2
6 1
Рис, 2.64. Выпрямитель ствола:
а — с конусообразной внутренней полостью; б — с цилиндрической
с уступом внутренней полостью; 1 — выпрямитель; 2 — конус-выпрямитель
286
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
ника к измятому месту стороной а—а (рис. 2.65). Подводя выпря-
митель к вмятине, слегка ударяют по нему шомполом-ударником
(рис. 2.66).
Когда выпрямитель доведен до желаемого места, то есть вмя-
тина находится на пространстве а—а (выпрямителя), вставляют
конус-расширитель в канал выпрямителя и, поддерживая послед-
ний с другой стороны, начинают тем же шомполом постукивать по
конусу, отчего выпрямитель расширяется и давит на измятое ме-
сто ствола, таким образом вмятина выправляется (рис. 2.67).
Для ускорения процесса выправления необходимо иметь под
рукой кусочек листовой красной отожженной меди, которую сле-
дует снаружи наложить на измятое место, слегка ударяя по ней ма-
леньким молоточком. Это способствует действию выпрямителя.
После выправки вмятины стоит только слегка ударить по вы-
ступающему с дульной стороны концу расширителя, как послед-
ний выскочит и выпрямитель свободно выйдет из ствола.
Рис. 2.65. Поперечное сечение выпрямителя
Рис. 2.66. Шомпол-ударник:
1 — тонкая бечевка
|б
Рис. 2.67. Выпрямление ствола
Новая пружина - не хуже прежней
287
Новая пружина - не хуже прежней
Пружина, о которой идет речь, встречается в абсолютном боль-
шинстве ружей иностранного производства и отечественных мо-
делей (ТОЗ-БМ, ИЖ-49, ИЖ-54 и других). Изготовлена она из
пружинной листовой стали, и замену ей можно делать из наибо-
лее распространенной марки — 65Г.
Прежде всего следует извлечь сломанную пружину из ружья
и снять ее точные размеры (полную длину и длину каждого плеча
пружины, максимальную ширину, угол расхождения плеч), в со-
ответствии с которыми и изготавливать новую. В качестве приме-
ра мы опишем технологию изготовления пружины для ИЖ-54.
Сначала нужно вырубить полоску из листа незакаленной ста-
ли толщиной 3 мм с небольшим запасом по ширине (0,5 мм)
и произвольным запасом по длине.
Одну сторону (которая будет обращена внутрь) заготовки об-
рабатывают напильником, а потом наждачной бумагой несколь-
ких номеров (от № 150 до 800) до блеска.
После обработки заготовку нагревают до малинового цвета,
предварительно заложив в середину полоску стали толщиной
0,5—0,8 мм для образования зазора, и сгибают так, чтобы у плеч
оставался запас по длине.
Согнутую заготовку заковывают по плоскостям, чтобы про-
кладка зажалась.
После заковки стальную прокладку вынимают, размечают пру-
жину в соответствии с точными размерами и опиливают заготовку
напильником так, чтобы плечи на одинаковом удалении от места
сгиба были равными по толщине. Опиленную заготовку шлифуют.
Предварительную разводку пружины производят, зажав ее
в тисках (желательно со шлифованными губками) на 3—4 мм со
стороны загиба.
Между плечами пружины вставляют плоскую отвертку и раз-
двигают плечи. Окончательная разводка производится пассати-
жами с плоскими губками. Разводят пружину шире нормальной
величины расхождения плеч на 10—12 мм. Разведенную пружину
закаливают (желательно делать это в муфельной печи) и отпуска-
ют: нагревают до 810—830 °C, затем вынимают из печи и опускают
288
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
в любое техническое масло. Последнюю процедуру нужно делать
как можно быстрее, чтобы пружина не успела потерять темпера-
туру. Когда заготовка остынет в масле, ее нагревают в печи до
450—480 °C, держат при этой температуре 5 мин, вынимают и кла-
дут в сухой речной песок комнатной температуры до полного
остывания.
После остывания пружину проверяют: зажимают в тисках так,
чтобы плечи соединились, и оставляют на 1—3 мин. После этого
разводка пружины должна убавиться на 10—12 мм.
Если пружина не лопнула, значит, вы все сделали правильно,
и она будет служить вам верой и правдой долгие годы. При же-
лании можно обработать готовую пружину мелкой шкуркой
(№ 500—800) для придания блеска.
Реставрация приклада
Время, а также случайные царапины и удары в ходе охоты остав-
ляют на прикладах ружей свои отметины. Что делать, ведь боль-
шинство прикладов охотничьих ружей, как и прежде, делают
в основном из дерева.
Лучшей «оружейной» древесиной по праву считается орех.
Приклад, сделанный из ореха, обладая одновременно и легкостью
и жесткостью, способен выдерживать без разрушения отдачу бес-
численного множества зарядов. В изготовлении прикладов для
охотничьих ружей широко используют также древесину бука, од-
нако она тяжелее ореховой и к тому же лишена текстурного ри-
сунка. Другие виды древесины, которые берут для производства
прикладов, — это груша, яблоня и дикая вишня. На востоке Азии
можно встретить приклады охотничьих ружей, сделанные из ти-
ка или красного дерева.
Многие изготовители-оружейники пропитывают древесину
прикладов парафином или льняным маслом, а затем покрывают
лаком, который в некоторой мере сохраняет их от легких повреж-
дений и царапин.
Ремонт приклада для охотничьего ружья — дело совсем не про-
стое, особенно если требуется обновить его после длительного
периода беспечной эксплуатации.
Реставрация приклада
289
Первая операция по ремонту приклада — это снятие с него
всех металлических частей и очистка от остатков парафина и мас-
ла. Для этого можно смело применять мыло, кипяток и жесткую
одежную щетку. Промывку следует чередовать с просушкой на
солнце. Для лакированных прикладов ремонт начинается с уда-
ления лака каким-нибудь растворителем.
Теперь можно переходить к восстановлению поверхности, т. е.
удалению потертостей, сколов, царапин и вмятин.
С вмятинами бороться следует следующим образом. Ватным
тампоном на дефектный участок наносится раствор, состоящий
из равных частей воды и глицерина (или воды и денатурата).
После пропитки древесины на место вмятины накладывается
кусок хлопчатобумажной ткани, и приклад проглаживается че-
рез него разогретым паяльником. Участок вдавленного дерева
должен распрямиться. Для глубоких вмятин такая операция
проводится несколько раз.
Потертости и царапины с поверхности приклада удаляются на-
ждачной бумагой. Для этого желательно приобрести мягкий абра-
зивный тампон, поскольку шкуркой, наложенной на деревянный
брусок, можно нарушить первоначальный профиль приклада.
Глубокий скол закрывают деревянной вставкой на клею, за-
тем выравнивают и шлифуют. Клей лучше использовать смоля-
ной, который применяется в судостроении. В отдельных случа-
ях будет полезно затонировать приклад в более темный цвет
либо, выделяя рисунок древесины, отдельными штрихами за-
крыть места реставрации.
Окончательная отделка приклада после ремонта заключа-
ется в пропитке льняным маслом или шеллаковой политурой
и просушке. Последним штрихом является нанесение на поверх-
ность приклада слоя натурального масляного лака и восковой
полироли.
Кроме перечисленных мелких дефектов деревянного прикла-
да, случаются и более серьезные — трещины и разломы. При
этом зона на верхней части шейки ложи приклада, располагаю-
щаяся сразу за верхним хвостовиком ствольной коробки ружья,
по праву занимает первое место по наличию трещин, появляю-
щихся при эксплуатации ружей.
290
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Причина появления трещин именно в этом месте достаточно
проста: слишком плотный контакт между торцевой частью паза
под хвостовик на шейке и непосредственно хвостовиком. В этом
случае хвостовик начинает работать как колун, что из-за усилий,
раздвигающих шейку от оси симметрии к периферии, приводит
к появлению одной или нескольких трещин.
Причины появления слишком плотного контакта просты и по-
нятны:
D естественное усыхание древесины приклада, в результате ко-
торого щечки шейки укорачиваются;
D уплотнение торцов щечек шейки в результате возрастающего
настрела ружья, что также приводит к их укорачиванию;
D малая плотность (рыхлость) древесины приклада.
Какая же профилактика должна производиться охотником,
чтобы гарантированно избежать разрушения шейки в упомяну-
той зоне?
В первую очередь это периодические осмотры ружья, особен-
но зазора между торцами хвостовика и паза на шейке приклада.
Если такой зазор имеется — за судьбу шейки можно не бес-
покоиться.
Если зазор исчез — надо отделить приклад от ствольной ко-
робки ружья и полукруглой стамеской соответствующего ради-
уса подрезать торец паза на шейке.
Эта работа может быть выполнена двумя способами.
Подрезка выполняется стамеской, расположенной перпенди-
кулярно к верхней поверхности шейки. В результате получается
ясно видимый зазор.
Если же расположить стамеску под углом 60° к верхней поверх-
ности шейки и не срезать верхний край торца, то можно получить
скрытое «поднутрение», которое ликвидирует нежелательный кон-
такт между торцами хвостовика и паза, но зазора между хвостови-
ком и торцом шейки при этом видно не будет. При дальнейшей экс-
плуатации ружья тонкое ребро древесины, естественно, будет
уплотняться от давления хвостовика, но шейку это не разрушит.
И, наконец, еще одна важнейшая причина, из-за которой шей-
ки прикладов могут получать трещины. Это степень зажатия стяж-
ного винта, притягивающего приклад к ствольной коробке ружья.
Как выбрать себе ружье?
291
В связи с этим совет: периодически проверяйте степень за-
тяжки стяжного винта. Этим можно продлить срок службы шей-
ки приклада.
Как выбрать себе ружье?
Ружье состоит из различных узлов и механизмов, так или иначе
влияющих на его баллистические свойства. Но для быстрой
и меткой стрельбы еще необходимо, чтобы им было удобно и без-
опасно пользоваться.
Для ходовых охот наиболее подходят ружья весом от 2,8 до
3,3 кг. Рассчитывается это так. Ружье должно весить 1/22 часть
веса охотника. На засидку можно брать ружье потяжелее, весом
до 1/19 части веса охотника. Облегченное ружье (для женщин
и подростков) должно весить 1/25 часть веса владельца.
Ружья 12-го калибра в основном весят 3,0—3,3 кг, 16-го — 2,8—
3,0 кг. Если охота предполагается с длительной ходьбой, то тяже-
лое ружье будет обременительным. В целом охотник без всякого
напряжения и утомления должен вскинуть ружье раз двадцать,
прицеливаясь в одну и ту же точку, тогда это его ружье.
Длину ложи следует подбирать в зависимости от длины руки.
При этом следует пользоваться табл. 2.3.
Таблица 2.3, Зависимость длины ложа от длины руки
Длина руки от локтевого сгиба до конца указательного пальца, см Длина ложи, см
40 36—38
39 36—37
38 34—36
37 33—35
Вертикальный погиб (крутизна) ложи зависит от расстояния
между ключицей и глазом стрелка. Замеряется от продолжения
прицельной линии до переднего края гребня приклада (а) и от
продолжения прицельной линии до пятки приклада (6). Соответ-
ствующие значения указаны в табл. 2.4.
292
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Таблица 2.4. Вертикальный погиб ложи
Расстояние от глаза до ключицы, см Соответствует вертикальному погибу ложи, мм
а б
20 39—40 63—65
19 37—38 60—62
18 35—36 58—59
17 34—35 57—58
Можно проверить соответствие вертикального погиба и прак-
тическим способом. Стрелок целится в какую-либо точку на рас-
стоянии 5—6 м на уровне глаз. Когда он прицелится, на планку
ружья поперек ствола в 20 см от казенного среза кладут спичку.
Если через спичку мушка стрелку не видна, то изгиб ложи ему ве-
лик. Если стрелок видит мушку и часть планки, то изгиб мал. Ес-
ли через спичку видна только мушка, а положенный вместо спич-
ки карандаш закрывает мушку, то изгиб в норме.
Боковой отвод в сторону прицельной линии зависит в основ-
ном от ширины груди стрелка (табл. 2.5).
Таблица 2.5. Боковой отвод затыльника
Ширина груди, см Боковой отвод затыльника, мм
в пятке в носке
40—41 3,5 12
38—39 3 10
36—37 2,5 8
34—35 2 6
Для худощавого стрелка отвод ложи вправо будет меньшим.
Касание щекой гребня должно быть однообразным. Подщеч-
ный выступ на прикладе отводит голову стрелка от гребня и тем
самым исключает удар в скулу, позволяет однообразно прикла-
дываться, не дает ружью сваливаться. Выступ должен точно со-
ответствовать нижней части лица, иначе он будет только мешать.
Для быстрой стрельбы гребень желателен прямой и более пол-
ный. Если гребень будет слишком высоким, щека станет прижи-
Как выбрать себе ружье?
293
маться плотнее, а значит, получит удар сильнее. Ружье при этом
будет «высить».
Плохо, если при стрельбе стрелок сильно наклоняет голову
вправо или влево от прицельной планки. Надо, чтобы ведущий
глаз располагался по оси планки ружья. Сильное понижение греб-
ня в пятке невыгодно. Желательно, чтобы при смещении головы
вперед и назад по гребню луч зрения все время совпадал с при-
цельной планкой (линией прицеливания). Некоторые убирают
переднюю и заднюю части гребня для получения однообразия
прижатия щеки. Гребень не должен мешать смещению большого
пальца назад при производстве второго выстрела из двустволь-
ного ружья (с двумя спусками).
Форма ложи может быть английской (прямой), без выступа
в нижней части шейки. Считается, что при такой ложе кисть
стрелка легче смещается для производства второго выстрела (при
двух спусках). Есть ложи с выступом и мягкими очертаниями —
это полупистолетная ложа. У ложи с пистолетной формой шей-
ки выступ круто опускается вниз. На его конце имеется овальная
площадка с прикрепленной розеткой. У рациональной ложи (по
методу Штейнгольда) гребень рассчитывается и строится по кри-
вой, в зависимости от наклона головы. Разновидностью рацио-
нальной ложи является ложа с гребнем (с переломом). Сначала
гребень строится параллельно прицельной линии, а затем его за-
дняя часть уходит вниз. У ложи типа Монте-Карло гребень име-
ет ступенчатую форму. Гребень имеет избыток дерева. Стрелок
сам подгоняет ложу под себя.
Питч — угол между продолжением прицельной планки и пло-
скостью затыльника. Если приклад до носка будет длиннее, чем до
пятки, то при вскидке стволы будут направлены выше. И наоборот,
выступ в носке приклада фиксирует положение приклада в плече.
Затыльник может быть из пластмассы, резины или стали. Для
успешной стрельбы в зимний и осенний/весенний периоды же-
лательно иметь сменные затыльники. Для зимы — более тонкие,
с учетом теплой одежды.
Питч выражается в линейных мерах. Если стволы (по прицель-
ной планке) будут расположены под углом 90° к срезу затыльника,
питч равен нулю, при опущенных вниз концах стволов питч отри-
294
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
цательный. А когда стволы отклоняются от вертикали вверх, то
питч положительный. Нормальной величиной для универсально-
го ружья со стволами длиной до 720 мм считается отрицательный
питч, равный примерно 3 см. Чтобы подогнать питч, надо учи-
тывать условия стрельбы, то есть высоту появления цели. Если
стрельба в основном предполагается ниже головы (на зверя), питч
должен быть отрицательным, то есть стволы наклонены вниз. При
охотах по перу (с легавой) питч может быть равен даже нулю.
Прикладистость ружья влияет не только на удобство быстрой
стрельбы. Экспериментально установлено, что смещение ружья
при неприкладистой ложе или в силу особенностей конструкции
ружья к моменту вылета снаряда из дульной части составляет
около 8 мм. Это не так мало. Окончательное смещение ружья от
отдачи может быть до 26 мм.
Длина шейки ложи должна обеспечить смещение кисти назад
для производства второго выстрела (при двух спусках). Если ру-
жье с одним спуском, предпочтительнее пистолетная форма шей-
ки. Положение правой кисти будет постоянным и устойчивым.
Сечение шейки ложи должно быть овальным. Шейка ложи име-
ет в окружности 12—13 см. При длине окружности менее 11 см
шейка может пружинить, и ружье при стрельбе начнет «низить».
Цевье предпочтительнее объемное, с постоянным поперечным
сечением, что будет обеспечивать лучший обхват и управление
ружьем. Длина цевья должна позволять смещать левую кисть в за-
висимости от длины руки стрелка и вида одежды. Например,
в зимней толстой куртке, чтобы ружье не «высило», желательно
кисть левой руки смещать ближе к колодке. Длина цевья должна
быть не менее 23—25 см.
У ружья с более длинным стволом длиннее прицельная планка,
поэтому из такого ружья можно точнее прицелиться в цель на даль-
нее расстояние. Снижению подброса стволов (который стрелок
воспринимает хуже, чем отдачу назад в плечо) способствует более
глубокая посадка стволов в колодке. Резиновые амортизаторы
и дульные щелевые тормоза также смягчают отдачу. Дульный ком-
пенсатор способствует улучшению устойчивости ружья при отда-
че. Дульный тормоз уменьшает отдачу, снижает дульное давление.
Газы бьют в боковые поверхности поперечин и создают усилие,
Как выбрать себе ружье?
295
тянущее ствол вперед. Кроме того, газы, вылетающие вбок из ще-
лей, создают реактивное усилие, снижающее отдачу на 25—30 %.
Широкая прицельная планка позволяет быстро и точно фикси-
ровать ружье перед выстрелом. Поперечная насечка исключает
блики на солнце. Вентилируемая планка меньше греется от выстре-
лов, поэтому искажения от миража уменьшаются. При стрельбе на
большое расстояние пулей из гладкоствольного ружья устанавли-
ваются прицельные приспособления. Это могут быть целик с про-
резью и регулируемой высотой подъема, оптический прицел, ди-
оптр, коллиматорный прицел, кольцевой прицел.
Для быстрой вскидки и мгновенной меткой стрельбы важно,
чтобы ружье было привычным, иначе меткой стрельбы по бы-
стро перемещающемуся зверю не получится. Гребень приклада
должен ложиться под скулой правой щеки. А это означает, что
оптические и коллиматорные прицелы для мгновенной вскидки
не совсем подходят, так как все они установлены при помощи
кронштейна на определенной высоте над стволами. При вскидке
приклад прижимается к нижней челюсти, и, чтобы глаз мог при-
целиться через прицел на кронштейне с прижатой к прикладу ще-
кой, нужно поднять гребень приклада. Поэтому некоторые фир-
мы поставляют накладные гребни. Без этого быструю вскидку
и мгновенный выстрел сделать очень трудно. Изменение веса ру-
жья за счет установки прицела, баланса, посадистости также бу-
дет мешать привычно быстрой и правильной вскидке. Следует
также иметь в виду, что светлый металл колодки бликует, это от-
пугивает осторожных птиц и зверей, а также разрушает целост-
ное восприятие общей формы ружья. Для лучшего прицеливания
за рубежом выпускаются комплекты цветных мушек, облегчаю-
щих прицеливание не только днем, но и в сумерках.
Предохранитель может быть автоматический и неавтомати-
ческий. Для зверовых охот лучше подходит неавтоматический
предохранитель, так как времени на манипуляции с ним может
и не хватить...
Для удобства управления ружьем важно, чтобы оно было ма-
невренным, то есть большая часть веса ружья была бы сосредото-
чена между руками стрелка, а концы ружья были бы по возможно-
сти облегченными. О посадистости ружья судят по коэффициенту
296
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
посадистости. Его определяют так. Вес ствольной коробки с при-
кладом делят на вес стволов с цевьем. Хорошо, если этот коэффи-
циент равен единице. Можно судить о посадистости и по другим
критериям. У отнятых стволов с цевьем центр тяжести должен
быть на расстоянии 11—12 см от казенного среза.
Для стрельбы важен и баланс ружья. У ружей высшего класса
центр тяжести располагается в 45—50 мм от казенного среза, у ря-
довых ружей — в 65—75 мм. Если центр тяжести расположен
в 80 мм от казенного среза, то стрельба по подвижным целям из
такого ружья будет затруднена (ружье может «низить»). Показа-
тель баланса определяют как отношение веса ружья к весу стволов.
Для двустволки он обычно равен 2,0—2,3, для трехстволки — 1,8—
1,96, для штуцера — 1,75—1,8. Чем меньше показатель баланса, тем
труднее стрелять навскидку по подвижным целям.
У ружей с вертикальным расположением стволов лучший об-
зор целей, ружье не имеет боковых отклонений при выстреле, при
стрельбе из нижнего ствола меньше подбрасывание стволов вверх.
Ружье прочнее, меньше расшатывается. Главное же достоинство
односпускового механизма состоит в том, что при стрельбе по
быстро перемещающейся цели охотник может быстрее произве-
сти второй выстрел без отвлечения внимания (не перенося палец
с одного спуска на другой). При этом сохраняется устойчивое по-
ложение ружья и полнее используются преимущества пистолет-
ной шейки ложи.
Наружное черное хромирование повышает антикоррозийность
металла.
Ружейный погон лучше из кожи. Матерчатый, намокнув, ста-
новится грубым. Слишком широкий ремень (погон) сложнее при-
жать к цевью при стрельбе, у него больше парусность.
Неплохо, если у ружья есть указатели взведения курков и на-
личия патронов в патронниках.
Конструкторы позаботились об удобстве управления ружьем.
Но и владелец должен приложить усилия по его освоению. Это
не так просто. Полное привыкание происходит через 3—5 лет ин-
тенсивной эксплуатации. Если охотник имеет пять ружей, с пол-
ной уверенностью можно сказать, что одинаково свободно вла-
деть каждым из них он не будет.
Как выбрать себе ружье?
297
Улучшение прикладистости ложа
Ложи серийных охотничьих ружей изготавливаются по стандар-
ту и не каждому охотнику подходят по его телосложению. Извест-
ная охотничья поговорка гласит: «Стреляют стволы, а попадает
ложа!» И если вы хотите метко стрелять, то лучше усовершен-
ствовать неприкладистую ложу, чем привыкать к ней. Тем более
что исправить ложу в состоянии практически каждый охотник.
Размеры ложи определяются ее длинами (Cl, С2, СЗ), поло-
жением (погибом) гребня (А, Б), боковым отводом (Д) и углом
между положением прицельной планки и плоскостью затыльни-
ка приклада — питчем (Е) (рис. 2.68).
Длинную ложу легко обрезать. Короткую ложу можно удли-
нить, поставив амортизатор или приклеив недостающую часть
из дерева той же породы, что и ложа. Для надежного крепления
добавляемую часть, кроме клея, надо посадить на два деревян-
ных штифта диаметром не менее 10 мм либо дополнительно при-
крутить шурупами. При удлинении или обрезании ложи легко
изменить и ее питч.
Подходит ли вам ложа по высоте гребня, легко проверить. Для
этого приложите ружье к плечу стволами вверх (под углом при-
мерно 60°), плотно прижмите щеку к гребню и, не отрывая голо-
вы от ложи, опустите стволы до горизонтального положения. При
нормальной высоте гребня вы должны видеть только срез при-
цельной планки и мушку строго на середине планки. Если вы ви-
дите всю планку или часть ее, то гребень высок, и его надо сре-
зать. Уменьшить высоту гребня легко. Его состругивают рубанком
и тщательно зачищают поверхность мелкой наждачной шкуркой,
а затем пропитывают и красят под цвет всей ложи. Если же план-
Рис. 2.68. Места снятия размеров с ложи
298
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
ки не видно и полностью или частично тонет мушка, то гребень
надо наращивать.
Для наращивания гребня надо иметь шпон и клей по дереву (удо-
бен ПВА). Желательно, чтобы шпон соответствовал породе древе-
сины ложи, иначе внешний вид ружья сохранить будет труднее.
Последовательность операций при наращивании гребня сле-
дующая.
1. Очистите гребень и часть ложи от лака и пропитки наждачной
шкуркой или напильником.
2. Вырежьте подходящего размера кусок шпона и приклейте его
на ложу (рис. 2.69).
Для того чтобы шпон не ломался на сгибах, надо слегка смо-
чить водой поверхность, на которую не наносится клей. До вы-
сыхания клея шпон фиксируйте на ложе тесьмой, шнуром или бе-
чевкой. Если использовать клей ПВА, то следующий слой шпона
можно наклеивать через 25—30 мин. Количество слоев шпона за-
висит от высоты наращивания гребня и толщины шпона. Если
нижние слои шпона могут не соответствовать породе древесины
ложи и даже могут быть заменены простыми рейками из любой
древесины, то наружный слой надо тщательно подобрать не толь-
ко по породе, но и по текстуре.
3. Примерно через 10—12 ч после высыхания последнего слоя
шпона аккуратно срежьте стамеской или острым ножом лиш-
нюю древесину по всему периметру, а поверхность очистите
от следов клея и отшлифуйте мелкой наждачной шкуркой.
4. Проверьте еще раз, подходит ли вам теперь гребень по высо-
те. При необходимости подгоните размеры до требуемых, уда-
ляя часть древесины или наращивая ее.
До наращивания После наращивания
Накладка из шпона
Рис. 2.69. Ложа измененной формы
Январь
299
5. Покраску и отделку поверхности шпона и зачищенных участ-
ков ложи производите любым доступным вам способом.
Наращивание гребня по высоте удобно совмещать с изго-
товлением или увеличением толщины щечки на ложе, так как
при этом легче избежать резких перепадов на стыках новой
и старой древесины. Гребень вообще лучше делать не острым,
а скругленным, ибо такой гребень не бьет по щеке даже при уси-
ленных зарядах.
Нетрудно видеть, что, изменяя форму гребня или толщину
щечки, легко изменить и боковой отвод ложи в пятке.
ГЛАВА 3. Календарь охотника
Календарь охотника — это своеобразное расписание, сверяясь
с которым можно без труда определить примерные сроки тех
или иных видов охот, узнать об особенностях поведения живот-
ных и птиц в зависимости от времени года, а также запланиро-
вать для себя различные подготовительные мероприятия, свя-
занные с предстоящей охотой.
Январь
Звери. У старых волчьих пар начинается брачный период (в осо-
бенно теплые зимы он может начинаться еще в декабре). В вол-
чьих стаях остаются только прибылые и переярки, так как старые
пары покидают свои стаи и держатся отдельно. Спаривание у вол-
ков приходится не на один брачный сезон. Оно в зависимости от
возраста волков может продолжаться и в феврале.
У старых волков спаривание начинается раньше, у молодых —
позже. В последнюю очередь начинается спаривание у переярков-
первобрачников, что и сопряжено с «волчьими свадьбами», так
как часто на одну волчицу приходится по несколько самцов. Дра-
ки и настоящие бои из-за самок нередко оканчиваются смертью
более слабых противников.
Волки значительно увеличивают свой охотничий район, ведя
бродячий образ жизни, и часто меняют места дневок.
300
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
При устойчивом снежном покрове лиса добывает мало пищи,
и потому даже в ясный солнечный день на полях можно видеть
мышкующих лисиц, усиленно уничтожающих полевок и мышей
в местах, менее покрытых снегом.
В конце месяца у старых лисиц начинается брачный период —
гон. У молодых это происходит несколько позже.
В снежные зимы заяц держится вблизи населенных пунктов —
поближе к огородам и садам, где находит более обильную, чем
в поле, пищу. В снежные заносы заяц-русак, не находя пищи, об-
грызает фруктовые деревья и молодые лесонасаждения. Это, есте-
ственно, вызывает необходимость принимать меры по отвлече-
нию его от садов и лесопосадок. Для этого хорошо применять
подкормку — навешивание сена, снопов овсяной и другой яро-
вой соломы, что отвлекает зайцев от древесной коры, которой
они вынуждены питаться в это трудное для них время.
Откормившаяся за обильную осень и разжиревшая енотовид-
ная собака спит в своих норах в густых камышах, в туннелях тор-
фяных разработок, под корнями деревьев и в других местах, вы-
бранных этим акклиматизировавшимся у нас зверем.
В оттепели и вообще в теплую погоду енотовидная собака пробуж-
дается от сна, выходит из гнезда, но не для питания, а поразмяться.
В конце месяца в некоторых местах на юге начало гона, кото-
рый, как правило, у этих животных происходит весной.
Лесная куница охотится на мышевидных грызунов, уничтожая
также белку. Охотничьи районы куницы занимают достаточно
большие пространства, чаще всего она передвигается по кронам
деревьев, или, как говорится, «ходит верхом».
Ласка, горностай, хорьки — светлый и перевязка — интенсивно
охотятся по опушкам лесов, у скирд соломы и куч половы на мыше-
видных грызунов, уничтожая большое количество этих вредителей.
В заболоченных лесных зарослях, по берегам рек и озер дер-
жатся косули, питаясь ветками кустарников и травой, добывае-
мой из-под снега. В снежные годы косуле необходима подкорм-
ка, для чего устраиваются специальные кормушки, в которые
накладывается сено.
Молодые козлики начинают сбрасывать рожки, а у стариков
они начинают отрастать.
Январь
301
Выдра и норка придерживаются берегов рек и озер, прорубей
и продушин. Часто, скрывшись от проходящего мимо охотника,
выдра оставляет у проруби недоеденную рыбу — леща, язя, саза-
на, которых ловит в это время в большом количестве.
Снежный покров, достаточно устойчивый в этом месяце, зна-
чительно облегчает выслеживание и скрадывание волка.
Основные методы охоты на волков в этом месяце такие:
D охота у привады и на засидках;
D проведение облав (наиболее эффективны облавы с флажками);
D охота с поросенком.
Охота на зайцев продолжается весь месяц. Подавляющая мас-
са охотников на зайцев охотится с подхода, а при наличии снеж-
ного покрова, и особенно свежей пороши, зверя тропят. Если снег
неглубок или вовсе отсутствует, продолжается увлекательная охо-
та на зайцев с гончими собаками в лесу. Это последний месяц для
охоты на зайцев.
Охота на лисицу мало чем отличается от охоты на зайца. На нее
охотятся с подхода, по следу, загоном и с гончими собаками в лесу.
Для этого месяца также характерны лимитированные охоты.
Лицензионный отстрел енотовидной собаки в январе надо закон-
чить (основная лицензионная добыча ее должна происходить
в ноябре и декабре, когда зверь еще не залег на зимнюю спячку).
Как правило, енотовидная собака в январе спит в своих норах
и лишь изредка выходит из них. Правила охоты запрещают до-
бычу зверей путем раскапывания нор, и потому извлечение ено-
тов из их гнезд запрещено.
Куницу, разрешенную к лицензионной охоте, можно добыть в ле-
сах, являющихся основным местом ее обитания. При отсутствии
у охотников лаек охота на куницу носит чисто случайный характер.
Норку и выдру можно подкараулить у прорубей, отдушин, по
берегам рек и озер. Лучшее время для добычи этих зверьков —
раннее утро и вечер.
Все добытые на охоте пушные звери подлежат сдаче заготови-
тельным государственным и кооперативным организациям.
Птицы. На незамерзающих водоемах можно встретить водо-
плавающих птиц. Главным образом это кряковая утка, которая,
находя питание и в зимних условиях, упорно не покидает наших
302
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
водоемов, хотя подавляющее большинство этих водоплавающих
отлетает, как и другие породы уток, в более теплые края.
Тетерев-косач держится главным образом в лесных массивах,
питаясь оставшимися ягодами, плодами кустарников и почками
деревьев. Молодые петухи уже взматерели и оделись в ярко-черные
перья, а брови у них окрасились в кроваво-ярко-красный цвет.
Куропатки соединяются в стаи по несколько выводков. В по-
исках пищи они приближаются к населенным пунктам, где у сто-
гов, куч половы, на старых токах отыскивают забытое и несобран-
ное мышами зерно.
В снежные годы необходимо этих птиц подкармливать: уста-
навливать необмолоченные снопы овса, ячменя, пшеницы и дру-
гих зерновых культур.
Большой урон поголовью куропаток в это время наносят хищни-
ки. Уничтожают куропаток лисица и разные крылатые хищники.
С целью ограждения куропаток от хищников необходимо устра-
ивать искусственные укрытия, в которых птицы могут укрывать-
ся от своих врагов.
Февраль
Звери. У молодых волков в это время заканчивается брачный пери-
од. Обычно они держатся разрозненно. Даже прибылые, отделивши-
еся во время гона от переярков, в большинстве бродят в одиночку.
У зайцев в самом разгаре брачный период. Косули держатся
в глухих местах, проявляя осторожность.
Продолжают спать барсуки и енотовидная собака. Последняя
иногда, в теплые солнечные дни или во время оттепелей, просы-
пается и выходит ненадолго из своей норы.
У лисиц — брачный период. Происходят массовые «лисьи свадь-
бы», когда самку преследуют несколько самцов, между которыми
часто происходят драки.
Большими группами бегают зайцы. У них начался первый брач-
ный период. Наблюдательный охотник, проезжая по дороге, мо-
жет видеть на полях большое количество зайцев, поднимающихся
на задние ноги «столбиками», чтобы проводить путника любо-
пытным или встревоженным взглядом.
Март
303
--------------------------------------------------------
Птицы. На крайнем юге и юго-западе начинается весенний
перелет охотничьих птиц. Направляясь на северо-восток, тянут
белолобые казарки, в поймах рек и на больших болотах встре-
чаются бекасы и гаршнепы, появляются некоторые утки, глав-
ным образом нырковых пород. Но район продвижения их весь-
ма ограничен, так как на севере, в местах гнездований, еще стоят
морозы.
Основное внимание охотничьих организаций, охотничьих кол-
лективов и отдельных охотников в этом месяце сосредоточива-
ется на следующих мероприятиях.
1. Организация подкормки зайцев путем разбрасывания пучков
сена, соломы и веток.
2. Подкормка косуль. Выставленные в лесах кормушки как мож-
но чаще проверяются и пополняются кормом. Проверяются
также и приводятся в удобное для пользования состояние ис-
кусственные солонцы.
3. Подкормка куропаток.
4. Изготовление новых и ремонт старых скворечников.
Каждый охотник и охотничий бригадир должны позаботиться
о сдаче до 10 февраля всей добытой за охотничий сезон пушнины.
Март
Звери. Месяц паводков, в которых гибнет много мелких живот-
ных. Поэтому в этом месяце необходимо оказывать помощь охот-
ничьим зверям, попавшим в беду, особенно зайчатам. Всех их не-
обходимо отловить и выпустить в безопасные места.
Птицы. Вслед за вскрытием рек начинается массовый перелет
птиц, которые движутся из мест зимовки к своим гнездовьям на
север. Летят утки всех пород, гагары, поганки (норцы), гуси, жу-
равли, кулики и чайки.
Утки местных выводков занимают на угодьях свои места гнез-
довий. В последнюю декаду марта в лесных угодьях появляются
вальдшнепы. Прилетают голуби, из которых первым — клинтух,
а позже — вяхирь и горлица.
Занимают места гнездовий аисты, вслед за которыми прилета-
ют и цапли. На вскрывшихся озерах и болотах появляются пого-
304
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
ныши и лысухи. Прилетают первые перепела, но иногда их при-
лет приходится и на начало апреля.
Вслед за охотничьими птицами летят и сопровождающие их
крылатые хищники: сокол-сапсан, орлан-белохвост, лунь, ястреб
и сова. У многих из них, остающихся на гнездовье у нас, уже в кон-
це марта начинаются кладки яиц.
У тетерева-косача в разгаре ток.
Всякая весенняя охота запрещена.
Проводится день птиц, в который происходит массовое выве-
шивание скворечников и других искусственных птичьих гнезд.
Апрель
Звери. У волков продолжается щенение. В лисьих норах появля-
ется молодняк.
У выдры, норки, куницы и разных хорей также начинают по-
являться первые приплоды. Приводят детенышей горностай и ла-
ска, первые приплоды у косули (от 1 до 4 козлят светло-серого
цвета в темных, как и у олененка, пятнах).
Продолжают пороситься дикие свиньи более молодых возрастов.
У всех пушных зверей наступает период усиленной линьки.
Суслики выводят детенышей. Молодые, приплода прошлого
года, сурки оставляют родительские норы и начинают самостоя-
тельную жизнь, устраивая свои собственные сурчины. У зайцев,
усиленно линяющих, происходит второй брачный период.
Птицы. Заканчивается перелет и прилет птиц. Массовый при-
лет перепела. Появляются кулики-турухтаны.
Уже в первой половине месяца отмечены первые кладки яиц
у водоплавающих: лысухи, кряквы, чирка, но большинство из них
еще лишь выбирают места и хлопочут об устройстве гнезд. В раз-
гаре тяга вальдшнепа. У тетерева и глухаря заканчивается период
тока. Самки начинают устраивать гнезда, готовясь к кладке яиц.
Май
Звери. Жизнь охотничьих зверей в мае мало чем отличается от
их жизни в апреле.
Июнь
305
Происходит щенение у енотовидной собаки, которая приво-
дит от 5 до 10 детенышей, очень похожих на щенков нашей обык-
новенной собаки.
Рождают детенышей косули; в зависимости от возраста мате-
ри период рождения козлят растягивается.
В середине месяца у зайцев появляются вторые приплоды.
Волчата еще не выходят из своих гнезд.
Молодые суслики, появившиеся на свет в прошлом месяце, уже
выходят из родительских нор и начинают питаться растительной
пищей. Их отлавливают так, как и стариков.
Птицы. Перепел, прилетавший еще в апреле, начинает «отда-
вать голос». На покрывшихся густой травой лугах можно услы-
шать звонкий бой этой птицы. Приблизительно в это же время
начинает свою скрипучую песню и коростель (деркач).
У водоплавающих птиц, куликов и куропатки период полной
кладки яиц.
Селезни забиваются в непроходимые и недосягаемые крепи
и начинают линьку.
Большой вред охотничьему хозяйству приносит разбойничье
выбирание птичьих, главным образом утиных, яиц, что ведет
к значительному сокращению поголовья этих ценных птиц. По-
этому охотничьи организации, охотничьи коллективы, а также
отдельные охотники должны взять под бдительную охрану места
гнездовий диких уток и вести беспощадную борьбу с браконье-
рами. В каждом отдельном случае необходимо составлять акт на
месте преступления и направлять его своей охотничьей органи-
зации для привлечения к ответственности лиц, занимающихся
этим гнусным делом.
Июнь
Звери. Волки держатся в непроходимых зарослях у своих гнезд.
Малышей они начинают уже подкармливать животной пищей,
принося им разных мелких зверей и птицу.
Олени рождают детенышей. У зайцев во второй половине ме-
сяца появляется третий приплод. Продолжается отлов сусликов,
слепышей и хомяков.
306
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Птицы. Уже вывели птенцов и заняты воспитанием своего по-
томства. Селезни диких уток держатся обособленно; их линька
продолжается.
Июль
Звери. Старые волки в этом месяце надолго покидают свои вы-
водки, отправляясь на охоту, чтобы доставить своим детенышам
пищу. Прибылые волчата остаются на логовах и в конце июля на-
чинают «отдавать голос» на вой родителей. Поэтому для развед-
ки логов опытные охотники-волчатники используют и такое вер-
ное средство, как подслух и подвывка.
Жизнь остальных охотничьих зверей мало чем отличается от
июньской.
Птицы продолжают воспитывать своих птенцов. К концу ме-
сяца большинство утиного молодняка уже «на крыле», но еще
весьма неохотно поднимается в воздух, разве что при какой-
нибудь тревоге.
Начинается прилет с севера некоторых куликов — песочников,
улитов и других.
Август
Звери. Прибылые волчата начинают под присмотром стариков
покидать логова — знакомятся с местностью и обучаются прие-
мам охоты. Продолжается отыскание выводков при помощи под-
вывки, и проводятся массовые облавы. Пользуются также постро-
енной в прошлом месяце ловушкой-садком.
У косуль начинается брачный период и осенняя линька.
Птицы. В этом месяце открывается охота по перу. Основ-
ным приемом охоты на уток в это время является охота с подхо-
да. Использование гончих собак для охоты по уткам запрещено,
так как в августе еще можно встретить нелетный молодняк, ко-
торый эти собаки ловят и душат.
Охотник, имеющий лодку, охотится с подъезда. Применяется
еще и охота на засидках. Любители охоты с легавой собакой на-
чинают охотиться на перепела, бекаса и дупеля.
Сентябрь
307
При отсутствии легавой собаки охотятся на перепелов, куро-
паток и болотную мелочь с подхода, бродя по избранным угодьям,
выпугивают и стреляют дичь.
Сентябрь
Звери. В эти дни надо как можно полнее использовать способ
подвывки для определения местонахождения волчьих выводков,
так как и старики, и прибылые воют по вечерам и ранним утром.
У оленей начинается гон. Продолжается гон у косуль.
Если условия благоприятны, зайцы дают последний приплод.
С 1 сентября разрешается охотиться на диких кабанов (ве-
прей). Охотятся на них загонами, облавами и с подхода. Участие
опытного бригадира на таких охотах обязательно. Стреляют ка-
банов пулей или крупной картечью.
Птицы. В сентябрьские дни охота по перу значительно улуч-
шается по сравнению со второй половиной августа.
Стаи диких уток местных выводков из крепей и зарослей пе-
реходят на чистые и широкие плеса озер и прудов и вскоре начи-
нают пополняться прилетными северными птицами.
Появляются первые стаи белолобых казарок и гуменников.
Вместе с ними прилетают чирки и широконоски. Одновременно
появляется свиязь, серые утки, а к концу месяца на озерах и ре-
ках уже можно видеть северных уток почти всех пород.
Обилие дичи на озерах привлекает охотников. Здесь возмож-
на интенсивная, богатая добычей охота.
Лучшим и самым добычливым способом охоты на пролетную
северную утку в это время является охота с подсадной уткой и чу-
челами. Кроме этого способа, продолжается охота с подхода и с за-
сидки на перелетах.
Сентябрьские охоты по уткам очень увлекательны. Кроме ожи-
даемой обильной добычи, они интересны и тем, что в это время
добывают уток разных видов, часто совсем неизвестных охотни-
ку. Любознательный охотник всегда старается узнать, какую же
птицу ему посчастливилось добыть.
Продолжается охота на перепелов способами, аналогичными
августовским. Обильная добыча как перепелов, так и бекасов
308
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
обеспечивается тем, что количество этих птиц значительно увели-
чивается в этом месяце за счет прилетающих из северных областей.
В последней декаде обычно прилетает вальдшнеп и начинает-
ся увлекательная охота. Охотятся на него в большинстве с подхо-
да, выпугивая из кустов, с вырубок, опушек, мелких дубняков
и орешника.
К концу месяца начинается осенняя тяга вальдшнепов.
Октябрь
Звери. Охотничьи организации, охотничьи коллективы и отдель-
ные охотники усиливают проведение облав на волков. Еще хоро-
шо действует подвывка. Нельзя забывать и о поставленных ло-
вушках-садках.
Птицы. Продолжается охота по перу. На озерах и реках боль-
шое количество водоплавающей птицы, совершающей свой обыч-
ный перелет к местам зимовок. Уток добывают всеми описанны-
ми ранее способами.
На болотах еще очень много куликов — бекасов и гаршнепов.
В полях и на лугах обилие перепелов, но к концу месяца в северных
и северо-восточных районах их становится меньше и все больше
в южных, главным образом у берегов Азовского моря и в Крыму.
Ноябрь
Звери. До открытия охоты на пушного зверя усиливают облавы
на волков. Выводки их еще можно обнаруживать при помощи
подвывки.
Зайцев и лисиц добывают теми же способами, что и в январе:
с подхода, загоном и охотой с гончими собаками.
Птицы. При условии высоких ноябрьских температур в этом
месяце еще продолжается охота на уток и других охотничьих птиц.
Но этой дичи становится все меньше и меньше. Из уток упорно
держатся на наших водоемах кряквы, гоголи и крохали, которые
задерживаются несколько позже, чем другие их сородичи.
В полях еще можно изредка встретить перепела, а на болоте —
бекаса и гаршнепа, но в это время года их так мало, что эти пти-
Декабрь
309
цы уже не являются предметом специальной охоты и в большин-
стве случаев добываются случайно или только наблюдаются при
охоте на пушных зверей.
Декабрь
Звери. Первая пороша значительно облегчает отыскание волчьих
следов, так как волчьи «концерты» уже прекращаются, а на чер-
ной тропе следа их не видно, разве только после дождей на песке
и на размытой и мягкой почве. Видимость в лесу увеличивается
благодаря опавшему листу, а снежный покров еще более облегча-
ет проведение облав.
Продолжается охота на зайцев, лисиц и на другие виды пушных
зверей, охота на которых разрешена по лицензионному отстрелу.
Охотничьим организациям и охотничьим коллективам, име-
ющим приписные охотничьи хозяйства, необходимо позаботить-
ся о ремонте и приведении в порядок кормушек для предстоящей
подкормки косуль и оленей и, пока снег неглубок, расставить их
в местах подкормки. Нельзя забывать об обновлении искусствен-
ных солонцов: добавить в них соли и привести в состояние, удоб-
ное для пользования.
Птицы. Надо позаботиться и о заготовке необмолоченных сно-
пов различных зерновых культур для подкормки куропаток, а так-
же завезти хворост, чтобы устроить места укрытия для этой птицы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хочется пожелать, чтобы ваши самоделки всегда
приносили вам самый щедрый улов и самую богатую добычу, а ча-
сы, проведенные в общении с природой, дарили радость и полно-
ценный отдых.
Не останавливайтесь на достигнутом — совершенству нет пре-
дела. И перед вами лежит целое море идей и возможностей —
нужно только не лениться искать и пробовать воплощать свои
идеи на практике.
Удачи!
источники
http://delai-sam.narod.ru/dly-hunter/
koster.htm
http://fastmarksman.ru/14provirka%
20puja.htm
http://fishercity.narod.ru/kopt/kop2.htmhttp://fisherman.altnet.ru/index.
php?id=decoy&f=lure3.htm
http://fishking.ru/mast20.htm
http://howitworks.iknowit.ru/paperll28.htmlhttp://hunter.com.ua/boepripasy/
boepripasy_63.html
http://hunter.com.ua/kalendar-ohotnika/
http://igrushka.kz/phpBB2/viewtopic.
php?t=4499
http://kombat.com.ua/stat96.htmlhttp://mmvo.net/?p=42
http://piterhunt.ru/Library/rusanov/
podsadnaya/14.htm
http://ribak.com.ua/workshop/
workshop_l 14.html
http://sites.google.com/site/
catraider/o-nozah-i-noznah/ohotnici-
nozi-l/noz-taeznogo-ohotnika
http://talks.guns.ru/
forummessage/208/383325.html
http://tvoya-ochota.ru/15.htmhttp://welly-hunter.com.ua/
http://www.all-fishing.ru/forum/index.
php?showtopic= 187
http://www.bratkoff-errero.com/docs.
php?action=docdet&dd=l 8
http://www.firstfishing.ru/?tag=kivok
http://www.fishermen-you.org.ua/
zashita_ydo4ki.php
http://www.fishinginfo.ru/index.php?
CLID=1608&THID=1405&lim&
tt=main&hook= 1-433440199-default-1
http://www.fishingspb.ru/tackle/363/
http://www.float.ru/fishing-tackles/
poplavok.htm
http://www.forum.lovimribu.ru/index.
php?showtopic= 1958&st=20
http://www.ghilliesuits.com/build%20_
own.htm
http://www.homeidei.ru/index.
php?link=4&id= 10
http://wrww.hunter.ru/gun/articles/
izgotov.htm
http://www.kaliningrad-fishing.ru/
hunter/hr21/hpres-023.html
http://www.kivok.ru/_snasti/kivok/
kivok.htm
http://www.nakruchke.ru/group/
poleznaja_info/svoimi_rukami/
37046.html
http://www.ohota-ribalka.com.ua
http://www.ohoter.ru/2007/07/15/ukhod_
za_ruzhem.html
http://www.orenfishing.ru/winter/
kivok.htm
http://www.rusfishing.ru/sdelaj-sam/186-
devony-i-drugie-primanki.html
http://www.rybalka.com/dictionary/
term/791/
http://www.slovopedia.com
/2/212/271310.html
http://www.sportguns.ru/10-02/
pristrelka-guns/pristrelka-guns.html
http://www.ulov.ru/bib/zim/dr/
dr5.shtml
http://www.vlasenko.ru/1200-nnn/
1272-txt.htm
http://zhevelo.com/ldrobi.html
http://zhevelo.com/spatron.html
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ........................................................ 5
РАЗДЕЛ 1. РЫБАЛКА............................................... 6
ГЛАВА 1. ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ...................................... 6
Удилище......................................................... 1
Донная ловля — это просто.......................................19
Водяной змей....................................................26
Кружки, жерлицы.................................................28
Самодельный кивок...............................................35
Окраска лески ..................................................40
Поводок впрок...................................................45
Стальные поводки своими руками .................................46
Поплавок из подручных средств...................................49
Поплавок из пера.............................................50
Поплавок из пенопласта.......................................50
Сотни поплавков из одного флакона............................51
Крючок — всему голова...........................................52
Грузило на любой вкус...........................................55
Самодельные блесны .............................................59
Блесна из чайной ложки.......................................59
Блесна из пивной банки.......................................60
Много блесен своим штампом...................................63
Содержание
313
Окраска блесен................................................68
Основы гальваностегии для рыболова-умельца....................75
Воблер и другие...............................................78
Поролоновая рыбка................................................85
Приманки из пластмассы...........................................88
Другие насадки...................................................94
Малявочница из зонта..........................................94
Садок для живца...............................................95
Снаряд для добывания мотыля...................................97
Коробка для червя.............................................97
Держатель для наживки.........................................98
Растительные насадки..........................................98
Бутерброд....................................................105
Насадка-обманка..............................................105
Прикормки и привады.............................................106
Для рыболова-радиолюбителя......................................110
Электронная звуковая приманка для рыбы.......................110
Квакающая электронная звуковая приманка......................112
Багаж рыболова..................................................112
Подсак для спиннингиста своими руками........................113
Лодка-палатка................................................121
Киль для надувной лодки......................................121
Самодельный котелок..........................................123
Комплект для подвешивания котелка............................123
Рыбацкий ящик для зимней рыбалки.............................124
Доработка ледобура...........................................126
Домик на льду................................................126
Сохранение улова — дело рук самого рыболова.....................128
Кукан с резиновым амортизатором..............................128
314
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Рыбочистка..................................................130
Переносная коптильня........................................130
В условиях экстрима............................................132
ГЛАВА 2. РЕМОНТ ...............................................137
Ремонтируем удилища............................................137
Ремонт бамбукового удилища..................................137
Ремонт графитового удилища..................................138
Выпрямление удилища.........................................141
Профилактика мультипликаторной катушки спиннинга...............141
Ремонт лодки...................................................143
Ремонт повреждений надувной лодки из ПВХ....................148
ГЛАВА 3. КАЛЕНДАРЬ РЫБОЛОВА ...................................151
Январь.........................................................151
Февраль........................................................151
Март...........................................................152
Апрель.........................................................152
Май............................................................152
Июнь ..........................................................152
Июль ..........................................................153
Август.........................................................153
Сентябрь.......................................................154
Октябрь........................................................155
Ноябрь ........................................................155
Декабрь........................................................156
РАЗДЕЛ 2. ОХОТА................................................158
ГЛАВА 1. ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ.....................................158
Снаряжение патронов............................................158
Порох.......................................................159
Содержание
315
Приборы, приспособления и инструменты.......................163
Снаряжение..................................................167
Дроболейки..................................................180
Проверочная стрельба...........................................188
Самодельный патронташ..........................................190
Изготовление ложи и цевья.......................................194
Требования к качеству древесины.............................194
О форме ложи................................................196
Врезка коробки..............................................197
Изготовление ложи...........................................199
Охотничий нож своими руками....................................202
Цельная рукоять.............................................202
Наборная рукоять............................................205
Лучшие ножны — ножны своими руками ............................206
Деревянные ножны............................................206
Холщовые ножны..............................................209
Самодельные чучела и манки на зверя и птицу....................209
Тетеревиные чучела..........................................209
Утиные чучела...............................................211
Гусиные профиля.............................................213
Манок на утку...............................................215
Манок на рябчика............................................217
Манок на лисицу.............................................219
Охотничий рог (ваба) на лося................................220
Манок на оленя..............................................221
Живоловушки....................................................222
Камуфляж своими руками.........................................227
Подборка материалов ........................................229
Подготовка материалов ......................................230
Покраска и просушка.........................................232
316
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками
Подготовка к плетению........................................232
Замечания по способам плетения...............................234
Особенности хранения и эксплуатации..........................237
Маскировка на охоте.............................................239
Шалаш........................................................239
Лабаз........................................................240
Самодельный компас..............................................244
Чехол для топора................................................247
Укрытие от непогоды.............................................247
Плащ-палатка-кровать............................................250
Устройство костра...............................................250
Костер «нодья»...............................................252
Сигнальный костер............................................254
Сохранение мяса дичи............................................255
Консервация дичи.............................................255
Соление дичи.................................................257
Копчение дичи................................................258
Сушка дичи...................................................259
Как приготовить дичь для сдачи...............................260
Выделка шкур....................................................262
Выбор метода съема шкуры.....................................262
Съем шкуры...................................................263
Обезжиривание шкур...........................................270
Выделка шкур в домашних условиях.............................272
ГЛАВА 2. РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ..................................273
Чистка и хранение оружия........................................274
Воронение в домашних условиях...................................277
Методика приготовления состава «ржавый лак»..................278
Подготовка поверхности металла к оксидированию...............279
Содержание 317
Нанесение «ржавого лака»....................................281
Выварка.....................................................281
Крацевание..................................................282
Промасливание...............................................282
Продление жизни ружейных стволов...............................283
Удаление ржавчины с внутренней поверхности стволов..........283
Исправление кривизны ствола.................................284
Новая пружина — не хуже прежней................................287
Реставрация приклада...........................................288
Как выбрать себе ружье?........................................291
Улучшение прикладистости ложа...............................297
ГЛАВА 3. КАЛЕНДАРЬ ОХОТНИКА....................................299
Январь.........................................................299
Февраль........................................................302
Март...........................................................303
Апрель.........................................................304
Май............................................................304
Июнь ..........................................................305
Июль ..........................................................306
Август.........................................................306
Сентябрь.......................................................307
Октябрь........................................................308
Ноябрь ........................................................308
Декабрь........................................................309
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................310
ИСТОЧНИКИ .....................................................311
Видання для оргашзацп дозвыля
Рибальсыа снаст! й мисливське спорядження власноруч.
Виготовлення та ремонт
(росшською мовою)
Укладам СТОРОЖЕВ Костяншин
Головний редактор С. С. Скляр
Вщповщальний за випуск Н. С. Дорохина
Редактор I. Р. Залатаръов
Художнш редактор Н. П. Роенко
Техшчний редактор А. Г. Веръовкш
Коректор О. С. Шишацъкий
Шдписано до друку 15.07.2010.
Формат 84x108/32. Друк офсетний.
Гаржтура «Minion». Ум. друк. арк. 16,8.
Дод. наклад 14000 пр. Зам. № 11-18.
Книжковий Клуб «Клуб Сдмейного Дозвыля»
Св. № ДК65 в1д 26.05.2000
61140, XapKie-140, просп. Гагарша, 20а
E-mail: cop@bookclub.ua
Вщдруковано з готових д!апозитив!в
у ВАТ «Быоцерювська книжкова фабрика»
09117, м. Rina Церква, вул. Леся Курбаса, 4
впроваджена система управлшня яюстю
зпдно з м!жнародним стандартом DIN EN ISO 9001:2000
Издание для организации досуга
Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками.
Изготовление и ремонт
Составитель СТОРОЖЕВ Константин
Главный редактор С. С. Скляр
Ответственный за выпуск Н. С. Дорохина
Редактор И. Р. Залатарев
Художественный редактор Н. П. Роенко
Технический редактор А. Г. Веревкин
Корректор А. Е. Шишацкий
Подписано в печать 15.07.2010.
Формат 84x108/32. Печать офсетная.
Гарнитура «Minion». Усл. печ. л. 16,8.
Доп. тираж 14000 экз. Зак. № 11-18.
ООО «Книжный клуб
“Клуб семейного досуга”»
308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Белоцерковская книжная фабрика»
09117, г. Белая Церковь, ул. Леся Курбаса, 4
внедрена система управления качеством
согласно международному стандарту DIN EN ISO 9001:2000
/Д. *’“ *'
РЫБАЦКИЕ СНАСТИ
и ОХОТНИЧЬЕ СНАРЯЖЕНИЕ
своими руками
—
' .'<* .•• T.^ei'a • ?' ‘<’1t?4Y. • -_£ > •'' < **Z .'• ' *'7»» ч - >-?>•
Охота или рыбалка - любимое хобби - без лишних затрат!
Охотнику не обойтись без компаса, мишеней для пристрелки оружия,
ножа, живоловушек, манков на зверя и патронташа, а изготовить
их можно самостоятельно. Вы научитесь отливать пули и выделы*
вать шкуры - эта проблема решаема даже в домашних условиях.
Издание также содержит советы по выбору ружья и реставрации
приклада.
Вы узнаете, с помощью каких снастей, прикормок и приманок
перехитрить рыбу, смастерите блесну, удилище, кивок, грузило
и поплавок из подручных средств и без труда отремонтируете
давшую, течь лодку.
Вам останется только сохранить добычу или улов - эта книга
расскажет как!
www.ksdbook.ru
www.bookclub.ua
ISBN 978-5-9910-1276-8
ISBN 978-966-14-0928-5