/
Автор: Труханова А.Т.
Теги: одежда швейное производство справочник швейные машины изготовление одежды конструирование одежды швейные изделия
Год: 1985
Текст
(ПРО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
молодого
швейника
ЯЕЯНВНя
ББК 37.24
Т 79
УДК 687.1
Рецензенты:
Е. X. Меликов, профессор, зав. кафедрой
Московского технологического института легкой
промышленности;
Б. С. Сакулин. — инженер Центрального научно-исследова-
тельского института швейной промышленности
Одобрено Ученым советом
Государственного комитета СССР
по профессионально-техническому образованию
в качестве справочного пособия
для средних профессионально-технических училищ
Труханова А. Т. •
Т 79 Справочник молодого швейника. 3-е изд., пере-
раб. и доп. — М.: Высш.-шк., 1985. — 319 с., ил.
В пер.: 1 р.^ 20 к. • * U .
Даны сведения о швейных материалах, моделировании и констру-
ировании швейных изделий, классификация их; приведены прейску-
ранты. Специальные разделы посвящены нормированию расхода ткани
в массовом производстве, технологии швейных изделий. Особое вни-
мание уделено контролю, качества, определению сортности готовых
швейнике изделий и безопасности труда на швейных предприятиях.
В 3-е издание (2-е—в 1973 г.) включены сведения об изготовлении
и обработке изделий из новых тканей и материалов.
Для учащихся и преподаватели швейных ПТУ и техникумов.
т
3103000000—321
052(01)—85
80—85
ББК 37.24
6П9.3
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА», 1973
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА», 1985, С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ВВЕДЕНИЕ
Одежда — изделия или совокупность изделий, надеваемых челове-
ком выполненных из материалов растительного, животного и искус-
ственного происхождения, предохраняющих тело человека от различ-
ных воздействии окружающей среды (жары, холода, влаги, пыли
и т. п.), поддерживающих нормальное, здоровое состояние организма
и, кроме того, служащих предметом украшения.
Одежда — один из элементов материальной культуры человека.
Она отражает общественный строй, степень развития человеческого об-
щества, экономики и техники, своеобразие национальной культуры от-
дельных народов, особенности быта, природные условия, художествен-
ные вкусы и традиции пародов.
Изменение форм и совершенствование одежды происходят на
каждом историческом этапе развития человеческого общества.
В настоящее время в большинстве стран мира принята общеевро-
пейская одежда (пиджак, брюки для мужчин, платья для женщин),
па основе которой сложились разнообразные формы, диктуемые раз-
личными социальными, географическими и экономическими особенно-
стями.
Наряду с общеевропейской широко применяется одежда нацио-
нальных образцов.
Каждой исторической эпохе, каждому народу присущ свой худо-
жественный стиль.
Эстетические и конструктивные показатели одежды должны соот-
ветствовать современному направлению моды по силуэту, пропорциям,
форме деталей, цвету, применяемым материалам. Решение этой задачи
достигается путем создания моделей, отвечающих современным нормам
художественного оформления и законам зрительного восприятия.
Удовлетворение эстетических вкусов потребителя обеспечивают ху-
дожественное решение модели и применяемые материалы. Моделирова-
ние одежды на высоком художественном уровне в СССР осуществля-
ется в специализированных моделирующих организациях (Домах моде-
лей, СХКБ, опытно-технических лабораториях).
Удобство пользования играет большую роль при эксплуатации из-
делия. Значимость этого показателя не одинакова для всех швейных
изделий. Так, в одежде для торжественных случаев она значительно
меньше, чем в производственной и специальной одежде, где удобство
пользования служит решающим показателем. Удобство пользования
хотя и относится к изделию в целом, но решается уже при конструиро-
вании узлов и деталей, например при размещении застежки, выборе
формы и размера рукавов, воротника и карманов, а также конструиро-
вании деталей, размеры которых взаимосвязаны с основными измере-
ниями фигуры человека.
Большое значение для одежды имеют такие показатели, как проч-
есть изделия, срок службы, надежность в эксплуатации и формоустой-
кцВ<ПТЬ’ Т‘ е‘ спос°бность сохранять форму па протяжении срока нос-
• Б процессе эксплуатации одежда подвергается различным деформа-
дви-4’ ИстиРанию и длительному воздействию светопогоды. При
Гениях человека, особенно при ходьбе, происходит многократный
1*
3
изгиб тканей или других материалов, растяжение их в различных на-
правлениях. Отсюда вытекают требования, чтобы материалы, исполь-
зуемые в одежде, обладали износостойкостью в условиях эксплуатации,
что определяет физический срок службы одежды.
С целью предохранения одежды от преждевременного износа соз-
даются новые ткани и материалы, обладающие повышенной износостой-
костью. Для укрепления быстроизнашиваемых участков одежды приме-
няются дополнительные детали, материалы и готовые изделия, под-
вергнутые специальным видам отделки.
ГЛАВА I
СВЕДЕНИЯ О ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
По стилевому решению все многообразие форм современной одеж-
ды можно свести к трех! основным группам: классическая, спортивная,
«фантази».
Одежда классического стиля характеризуется подчер-
кнутой строгостью и подтянутостью формы, минимумом деталей. Де-
коративная отделка почти отсутствует. Все должно быть рационально
и необходимо для соответствующего назначения. Пропорции одежды
соответствуют естественным пропорциям фигуры человека. Основные
членения формы одежды проходят в местах естественных членений
фигуры.
Одежда спортивного стиля характеризуется подчеркну-
той свободной формой, обеспечивающей удобства в движении, в дей-
ствии и в то же время подчеркивающей подтянутость, стройность фи-
гуры. Разнообразен покрой рукавов: втачной, реглан, цельнокроеный,
комбинированный. В женском костюме используются брюки различной
длины и формы. Для одежды такого стиля характерны накладные кар-
маны и застегивающиеся клапаны, пояса, хлястики, кокетки настроч-
ные и отлетные, манжеты, различные складки, шлицы. Разнообразна
фурнитура п отделка трикотажем, кожей, натуральным и искусствен-
ным мехом. Членение формы и композиционное решение декоративных
и конструктивных линий должны быть простым и ясным.
Одежда «фан таз и» отличается большим разнообразием и
декоративностью форм и деталей или сложным покроем, нарядностью
отделки (кружево, вышивка, меха). Членение формы может быть не-
обычным, а также асимметричным. Композиционное решение линий в
основном дается декоративно, конструктивные линии не подчеркива-
ются.
Временные, недолго живущие изменения в пределах стиля, часто
возникающие под влиянием случайных причин, получили название
моды.
Мода — это господство в определенной общественной среде тех
или иных вкусов, т. е. то, что имеет самое большое распространение,
пользуется наибольшей популярностью и признанием большинства.
Модой следует считать такую смену форм в прикладном искусст-
ве, особенно в костюме, которая происходит от естественного стремле-
ния людей к обновлению форм, что связано с постоянно меняющими-
ся потребностями, в том числе с эстетическими, и с общим развитием
человеческого общества.
Для современной моды типична разнохарактерность силуэтов,
форм и покроев: плотноприлегающий, полуприлегающий, прямой, сво-
бодный, мягкий, усложненный.
4
Предметы прикладного искусства, в том числе и одежда, представ-
ляют собой единство содержания и формы. Под содержанием пони-
маются: назначение, применение, художественные качества одежды,
эстетические требования к ней. Форма одежды находится в зависимо-
сти ст ее содержания.
К о с т ю м — совокупность изделии, которыми человек покрывает
свое тело, включая головной убор, обувь, перчатки и другие предметы.
Т у а л е т — совокупность одежды, обуви, перчаток с предметами,
дополняющими, украшающими костюм (украшения, цветы и т. п.), а
также прически и грима.
Ансамбль — сочетание одежды и предметов, дополняющих ее,
подобранных как единое художественное целое. Ансамбль одежды дол-
жен составлять единое целое с обликом человека, который его носит.
К о м п л е к т — подбор нескольких изделий в законченное единое
целое. Комплект может состоять из платья и пальто, костюма и паль-
то, платья с фартуком, блузки, сарафана и жакета или из платья, по-
лупальто и головного убора из такого же материала, что и полупаль-
то. и др.
Гарнитур — набор предметов одежды определенного назначе-
ния, сделанных обычно из одного и того же материала (шапка, шарф
и перчатки, гарнитур белья и т. п.).
Г а р д е р о б — набор нужных комплектов одежды и других пред-
метов, дополняющих их в костюме, необходимых для целого ряда слу-
чаев, т е. совокупность всей одежды одного человека и всей семьи.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ
Требования к одежде делятся на две группы: потребительские и
промышленные. Наибольшее количество показателей содержит группа
требований к одежде как предмету потребления. В группу промыш-
ленных требований входят показатели, характеризующие рациональ-
ность и экономичность изготовления изделий промышленными спосо-
бами.
Одежда должна отвечать определенным требованиям потребите-
лей, к которым относятся: соответствие основному функциональному
назначению, эстетические и конструктивные показатели, удобство поль-
зования, прочность, срок службы, надежность в эксплуатации, формо-
устойчивость, возможность ремонта и повторного использования, ги-
гиенические и экономические показатели.
Соответствие основному функциональному назначению обеспечи-
вается правильным выбором изделия по номенклатуре, модели, конст-
рукции, материалу и цвету. Очень важно сочетание функциональных
особенностей одежды с се эстетическими показателями.
Для обеспечения формоустойчнвости увеличивают степень жестко-
сти отдельных деталей одежды, используют материалы с мзлосминае-
1^ои отделкой. При любых способах придания формоустойчнвости
должна быть гарантирована податливость изделия при выполнении
ловеком различных движений В ряде случаев решить эту задачу пол-
сть,° невозможно, так как одежда в носке или после стирки в той
пп,'.111,011 степе,,н теряет свою первоначальную форму и ее приходится
с^танавливать, применяя влажно-тепловую обработку.
0 адежпость в эксплуатации также характеризуется прочностью
оуц/КДЫ П отдельных ее Деталей, т. е способностью противостоять раз-
(пеЛНИК> ПРИ ^ольших мгновенных или кратковременных нагрузках
Пт гие движения РУК> быстрое присоединение ,резкий наклон корпуса
5
К основным гигиеническим функциям одежды относятся: защита
человека от механических и химических повреждений, от воздействия
неблагоприятных факторов внешней среды (холода, жары, дождя и
др.); поддержание кожи в чистоте; обеспечение нормальной жизнедея-
тельности организма (кожное дыхание, газообмен, выделение пота
И др ).
Для оценки гигиенических свойств одежды используются масса и
показатели теплозащитных и гигроскопических свойств, водо-, воздухо-,
газо- и пылепроницаемости.
Гигиенические свойства одежды зависят не только от свойств тка-
ней и материалов, применяемых для изготовления одежды, но и от
конструкции и количества слоев одежды, т. е. пакета одежды.
Оптимальное решение вопроса о максимальном обеспечении требо-
ваний, предъявляемых к одежде, не может быть найдено в отрыве от
экономических факторов. Экономический фактор — стоимость и доступ-
ность изделия при высоком качестве его — обусловливает такие требо-
вания, как минимальная материалоемкость и трудоемкость в сочетании
с обеспечением других требований, предъявляемых к одежде.
Уровень качества изделий — относительная характеристика, осно-
ванная на сравнении совокупности показателей качества с базовыми
показателями.
Уровень качества швейных изделий в соответствии с потребитель-
скими и промышленными требованиями характеризуется категорией
качества — высшей, первой и второй. Результатом оценки уровня каче-
ства изделий может быть присвоение государственного Знака качества
или категории качества.
В швейной промышленности для оценки уровня качества за базо-
вые показатели принимают высший достигнутый народнохозяйственный
уровень — лучшие отечественные образцы, получившие Знак качества,
и лучший мировой уровень. В сопоставлении с этими образцами опре-
деляется уровень изделий. Оценка уровня качества проводится эксперт-
ным путем (группой специалистов) органолептическим методом по 40-
балльной системе. К высшей категории относятся изделия, получившие
оценку 37—40 баллов; к первой — с оценкой 32—37 баллов; ко вто<
рой — с оценкой ниже 32 балла.
Требования к качеству изготовления одежды и готовой одежде, а
также оценки потребительских и промышленных показателей заложены
в стандартах и технических условиях, действующих в швейной промыш-
ленности.
Основные требования, общетехнические и организационно-методи-
ческие правила и нормы, научно-технические требования, методы и
средства контроля качества, единые для всех швейных изделий, изло-
жены в Государственных стандартах и технических условиях, подраз-
деленных по видовым признакам изделий на группы, содержатся требо-
вания к их изготовлению.
3. АССОРТИМЕНТ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ассортимент женской одежды
Ассортимент женской одежды включает в себя белье, легкую
одежду и верхнюю одежду.
К белью относятся: ночные сорочки, дневные сорочки, трусы, пи-
жамы, бюстгальтеры, пояса-грации, колготки или штромпфхозе.
К легкой одежде относятся:
платья — могут быть отрезные по линии талии к неотрезные
(покрой принцесс) с воротниками, с рукавами и без них; рукава могут
быть втачные, реглан, цельнокроеные, длинные и короткие; застежка
6
ожег быть спереди, сзади и сбоку; длина платья самая разнообразная;
платья могут быть разрезанные спереди и цельные, с поясом, кармана-
ми отделкой и без них; обычно платья шьют без подкладки, но можно
и на подкладке или на нижней юбке;
жакет— одежда длиной до талии, покрывающая бедра с разре-
зом от верха до низа спереди, с центральной или смещенной бортовой
застежкой или без застежки, с короткими или длинными рукавами, с
воротником или без него; в ассортименте легкой одежды жакет изго-
товляется без подкладки;
х а л а т — разрезная одежда всегда с застежкой сверху донизу,
спереди или сзади, с рукавами и воротником или без них, с поясом или
без него;
платье-халат -один из видов платьев с застежкой спереди
сверху донизу;
п л а т ь е-п а л ь т о — это платье, разрезное спереди, обязательно
с рукавами (длинными или короткими); платья-пальто могут быть с
центральной или со смещенной бортовой застежкой пли с бортами
встык, с застежкой или без нее; их шьют без подкладки и носят как
платья или как пальто;
платье-костюм — одежда, состоящая из жакета и юбки или
жакета и платья без подкладки; иначе именуется как платье из двух
частей;
сарафан — по покрою напоминает платье, но без рукавов, иног-
да на бретелях, обычно без воротника, но иногда и с ним; может быть
обычной длины и до пола; сарафан носят с блузками или с жакетом;
блузка — по форме и крою похожа на верхнюю часть платья;
блузки могут быть с застежкой спереди или сзади, с рукавами и ворот-
ником или без них; носят их заправленными в юбку или поверх юбки;
фигаро — очень короткий жакет с длинными или короткими ру-
кавами; длина жакета до линии талии или чуть выше; спереди фигаро
состоит из двух частей, с застежкой или без нее, с воротником или без
него; носят фигаро поверх блузки с юбкой, с брюками или с платьем;
безрукавки и жилеты — разновидность жакета без рука-
вов, длиной до линии бедер или чуть ниже линии талии, с воротником
или без него, жилет спереди обязательно разрезной с различной за-
стежкой, а безрукавка может быть разрезной или цельной; носят без-
рукавки и жилеты поверх блузки с юбкой, с брюками или платьем;
юбка — поясная одежда разнообразных форм, с поясом широким,
узким или на корсаже, с застежкой или с запахом, без подкладки и на
подкладке;
брюки — поясная одежда различных форм и различной длины,
на поясе, обычно с застежкой спереди или с боков; длинные брюки но-
сят навыпуск или заправленными в обувь; брюки до колена и икр на-
зывают бриджи, гольф; брюки выше колен называют шорты;
пелерина — одежда различной формы и длины (до линии гру-
ди, талии, бедер, до колена, до пола, без рукавов и с вырезом пройм);
перед обычно разрезной, с застежкой или без нее, с воротником; пеле-
рины могут быть самостоятельной одеждой или дополнять платье, са-
рафан, платье-костюм, платье-пальто;
ю б к а-б р ю к и — очень широкие брюки, внешне выглядят, как
юбка со складками спереди и сзади;
„ комбинезон — одежда, состоящая из лифа с брюками различ-
ной длины; комбинезоны могут быть с рукавами и воротником или без
них, отрезными по линии талии или цельными, разрезными по переду
ппи спинке и с застежкой спереди, сзади или сбоку;
и о л у к о м б и н е з о н — одежда, состоящая из брюк с нагрудной
пастью на бретелях;
7
купальник — одежда для купания — цельная или из двух час-
тей (плавок-трусов и бюстгальтера);
передник и фартук — защитная одежда самых разнообраз-
ных форм, закрывающая фигуру человека частично или полностью;
фартуки служат дополнением или принадлежностью какого-либо ко-
стюма (домашней, рабочей формы).
Основное отличие верхней одежды от легкой заключается в том,
что при изготовлении верхней одежды используют дополнительные ма-
териалы: подкладку, прокладки, утепляющие материалы, более плотные
и тяжелые ткани верха.
К верхней одежде относятся:
костюм — одежда, состоящая из двух или трех частей (жакета
и юбки или брюк, а иногда и жилета-безрукавки, дополняется блузкой
или свитером);
куртка — разновидность жакета, разрезная спереди с застежкой
снизу доверху;
блуза — разновидность куртки, более свободной формы, внизу на
поясе;
пальто — разрезная одежда, обязательно с застежкой спереди,
с воротником пли шарфом, пелериной, капюшоном; рукава длинные,
закрывающие руку до кисти или чуть короче; длина пальто меняется в
зависимости от моды; по степени защиты от холода, непогоды различа-
ют летние, демисезонные и зимние пальто и шубы; шубы делают из на-
туральных и искусственных мехов;
плащ — пальто для защиты от дождя; его носят летом, весной и
осенью;
полупальто — короткое пальто;
пелерина — в этом ассортименте ее шьют на подкладке; может
быть выполнена из самых различных материалов в зависимости от на-
значения и времени года.
Ассортимент мужской одежды
Мужская одежда делится на белье, легкую и верхнюю одежду.
К белью относятся нательное белье, нижние сорочки, кальсоны,
комплекты мужского белья, пижамы, трусы.
Сорочка — обязательная принадлежность мужского костюма;
перед сорочки может состоять из одной и двух частей, с застежкой
сверху донизу и на планке только сверху; воротник может быть стоя-
че-отложным и отложным с передними концами отлета разнообразной
формы, с жесткой прокладкой или накрахмаленным, втачным пли
съемным; могут быть карманы; рукава длинные (с одинарными или
двойными манжетами) или короткие; манжеты застегиваются на пуго-
вицы или запонки; сорочки носят заправленными в брюки с галсту-
ком;
б р ю к и — поясная одежда разнообразных форм и длины (ко-
роткие брюки — шорты; широкие брюки, стянутые внизу резинкой,—
шаровары; брюки длиной до колена или немного ниже, на манжете
внизу — гольф; брюки длиной до низа икр, узкие, расширенные с бо-
ков— галифе; разновидность галифе, с отрезными задними половин-
ками по линии колена — бриджи); для брюк обязательны карманы,
обычно их три (два боковых и один задний, могут быть еще второй
задний и часовой); брюки держатся на поясе, стянутом резинкой,
ремнем, хлястиками на боках или на пристегивающихся подтяжках^;
куртка — одежда полуприлегающей или прямой формы, длиной
до линии бедер, спереди с застежкой снизу доверху, с отложным
8
, потником и карманами; рукава куртки обычно длинные, но могут
быть и короткие; куртка может быть с хлястиком или с поясом;
1Ь б л У з а — разновидность куртки более свободной формы с поя-
сом или без пояса, с длинными или короткими рукавами без манжет
ши с манжетами;
п и ж а м а — комплект одежды, состоящий из куртки пли блузы
и брюк; „
халат -одежда прямой формы с застежкой спереди снизу до-
верху или с запахом, длиной до колен (короткий) пли до пола;
в мужском халате обязательны рукава; различаются халаты домаш-
ний, купальный и рабочий;
ф *а р т у к и — одежда, дополняющая костюм для работы;
комбинезон —одежда, объединяющая в одно целое куртку и
брюки;
полу комбинезон —брюки с нагрудной частью на бретелях
или разновидность комбинезона без рукавов и воротника;
пелерина — наплечная одежда, защищающая от дождя, без
подкладки и на подкладке;
пиджак — основной вид мужской одежды, по покрою напоми-
нает пальто, отличается воротником пиджачного типа и застежкой на
фасон; длина пиджака в среднем доходит до бедер и колеблется в за-
висимости от моды;
жилет — одежда без рукавов и воротника, может быть с ворот-
ником, спереди на застежке; длина жилета несколько ниже талии;
полупальто — короткое пальто;
п а л ь т о — разделяют в зависимости от сезона на демисезонные,
зимние и летние; летние пальто шьют из тонких шерстяных тканей;
демисезонное пальто — из толстых шерстяных тканей или тонких тканей
с легкими утепляющими прокладками; зимние пальто шьют из толс-
тых или тонких шерстяных тканей с толстыми утепляющими проклад-
ками (из ваты, ватина, искусственного и натурального мехов), с мехо-
выми воротниками.
4. КЛАССИФИКАЦИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ассортимент швейных изделий весьма многообразен и представля-
ет собой состав и соотношение отдельных видов изделий в их общей
номенклатуре. Номенклатура швейных изделий включает в себя раз-
личные виды одежды и головных уборов, а также швейные изделия,
не относящиеся к одежде.
В настоящее время„можно выделить три разновидности классифи-
кации швейных изделий: экономико-статистическую, торгово-товаро-
ведческую и промышленную (стандартную).
Экономико-статистическая классификация предназначена для цент-
рализованного выполнения планово-экономических расчетов в вычис-
лительном центре. К этой разновидности классификации относится
лцесоюзный классификатор промышленной и сельскохозяйственной
продукции (его высшие классификационные группировки).
Действующая торгово-товароведческая классификация швейных
зделии сложилась согласно прейскурантному распределению товаров
работыГППЫ И напРавлена на совершенствование торгово-оперативной
промышленности используется стандартная классификация
еиных изделий бытового назначения.
ет г • ассоРтнмеите швейных изделий класс бытовой одежды занима-
олтш ^ее место- в этом классе группируются изделия, объединенные
°Дним общим признаком.
9
Цель классификации швейных изделий бытового назначения со-
стоит в установлении и систематизации номенклатуры швейных изде-
лий, создании условий для определения требований к материалам
определенного целевого назначения, вырабатываемым для швейных
изделий.
По основным признакам классификации класс бытовой одежды
делится на:
подклассы: по условиям эксплуатации — изделия верхние,
легкие, постельные, нательные, корсетные и головные уборы;
группы: по предметному перечислению;
подгруппы: по половозрастному признаку — мужские, женские,
для мальчиков подросткового возраста, для мальчиков старшего
школьного возраста, для девочек подросткового возраста, для дево-
чек старшего школьного возраста, для мальчиков младшего школьно-
ю возраста, для мальчиков дошкольного возраста, для девочек млад-
шего школьного возраста, для девочек дошкольного возраста, для
мальчиков и девочек ясельного возраста, для новорожденных;
виды: по сезонным признакам—зимние, демисезонные, летние,
всесезонные (не зависящие от сезона);
типы: по выполняемым специальным функциям — торжественные,
повседневные, домашние, спортивно-бытовые (общего назначения).
Специальная одежда классифицируется по группам в зависимо-
сти от защитных свойств одежды согласно ГОСТ 12.4.103—80.
Группа условно обозначается прописной буквой по защитным
свойствам: М— для защиты от механических воздействий; 3 — от об-
щих производственных загрязнений; Т — от повышенных температур;
р — от радиоактивных веществ и рентгеновских излучений; Э — от
электрических полей; П — от нетоксичных полей; Я — от токсичных ве-
ществ; В — от воды; К — от кислот; Щ — от щелочей; О — от органи-
ческих растворителей; Н — от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров;
Б — от вредных биологических факторов.
Каждая группа подразделяется на подгруппы с учетом детализа-
ции защитных свойств. Подгруппа условно обозначается строчной бук-
вой (начальной буквой слова, обозначающего возможное поврежде-
ние), например: Эс — для защиты от электростатических полей, заря-
дов, Эм — от электромагнитных полей, Эп — от электрических полей,
Ри — для защиты от рентгеновских излучений, Рз — для защиты от
радиоактивных загрязнений.
Один из видов спецодежды может иметь несколько условных обо-
значений по защитным свойствам, например костюм для работников
кабельных линий связи — ЗВу Ми Тн: 3—защита от общих произ-
водственных повреждений; By — защита от воды (водоупорная одеж-
да); Ми — защита от механических повреждений (истирания); Тн —
защита от низких температур.
5. ПРЕЙСКУРАНТЫ ЦЕН НА ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Продукция швейной промышленности реализуется по розничным
пенам, кроме изделий специального заказа, которые реализуются по
оптовым ценам.
Розничные цены устанавливаются на готовые швейные изделия
массового производства и на швейные изделия, изготовленные по ин-
дивидуальным заказам населения. Розничные цены могут быть посто-
янными и переменными.
Постоянные розничные цены на готовые швейные изделия массо-
вого производства приведены в следующих основных прейскурантах:
№ 039 «Розничные цены на мужскую и женскую верхнюю одежду»;
10
№ 043 «Розничные цены на детскую одежду»; Ns 045 «Розничные це-
ны на белье»; № 051 «Розничные цены на специальную одежду»; №054
.< Розничные цены на форменную ведомственную одежду».
Прейскуранты розничных цен утверждаются Государственным ко-
митетом СССР по ценам; они обязательны для всех швейных предпри-
ятий, независимо от их подчинения.
Наряду с перечисленными прейскурантами цен в союзных респуб-
ликах действуют прейскуранты цен на отдельные виды швейных из-
делий, не вошедшие в основные прейскуранты цен.
В торговые организации продукция швейных предприятий постав-
ляется по розничным ценам за вычетом торговых скидок. Размер тор-
говых скидок с розничных цен установлен в процентах от розничной
цены и дифференцирован в зависимости от места реализации продук-
ции. Например, торговая скидка для городских и сельских торговых
организаций при реализации мужской и женской верхней одежды рав-
на 7,5 %, а для организаций, находящихся в отдаленных и горных
районах, — 9,0 %.
Для установления розничных цен на швейные изделия пользуются
техническим описанием на конкретную модель, отраслевыми и госу-
дарственными стандартами.
Основные параметры для определения цены устанавливаются в
технических описаниях на модель моделирующими организациями
(Домами моделей, экспериментальными группами крупных производ-
ственных объединений, имеющих право изменения и утверждения
площади лекал деталей из основных и подкладочных материалов, а
также установления сложности обработки изделия).
В технических описаниях даны две формы, заполняемые при раз-
работке цен: форма «Определение площади лекал деталей из основно-
го и подкладочного материалов образца модели»; форма «Установле-
ние сложности обработки на образец модели по НСО».
Карты расчета розничных цен разрабатываются специалистами
отдела цен (группы цен) и утверждаются директором (руководителем)
предприятия.
В прейскуранте № 039 за 1978 г. введено новое обозначение (по-
нятие) артикула изделия восьмизначным числом, дополняемым услов-
ными обозначениями применяемых надбавок или скидок за улучшен-
ную фурнитуру, подкладочный материал, утепляющую прокладку
Пример расшифровки восьмизначного артикула из прейскуранта
•N- 039:
ДВа знака обозначают номер группы одежды начиная с 01
до 46. Например, 01—пальто, полупальто, куртки мужские зимние из
шерстяных и полушерстяных тканей; 02— то же, но высшего ка-
чества;
„ третий и четвертый знаки обозначают номера таблиц цен в дан-
ной группе одежды. Например, по группе одежды 01 в табл. 26 прейс-
куранта № 039 предусмотрены розничные цены на пальто, полупаль-
то, куртки мужские зимние, где в изделиях 100-го размера III роста
лощадь лекал деталей из шерстяных или полушерстяных тканей со-
ставляет от 2,55 до 2,69 м2;
, Пя1ы” 11 шестой знаки обозначают группы основных материалов
де;ши, установленные в зависимости от розничных цен на 1 м2 ма-
**апРимеР> в группу 43 входят основные материалы с роз-
ничной ценой от 8 р. 65 к. до 8 р. 99 к.;
где "Г™ знак °бозначает сложность обработки изделий в НСО,
т ^Фра 1 показывает первую сложность, 2 — вторую сложность и
Д- Десятая сложность обозначается нулем. Нулем обозначаются
11
также изделия, не предусмотренные в шкале № 4, и изделия, не под-
разделяемые по степени сложности;
восьмой знак обозначает разновидность основных тканей изделий,
которым присваиваются условные обозначения, указанные в таблице.
Таблица 1. Условные обозначения тканей
Характеристика ткани гладкие Ткани с рисун- ком и клетку с рисун- ком в полоску
Все, кроме полушерстяных с содержа- нием синтетических волокон 41 % и вы- ше и из натурального шелка .... 1 2 3
Полушерстяные с содержанием син- тетических волокон 41 % и выше и из натурального шелка 4 5 6
Вельвет 7 8 9
Для условного обозначения каждой надбавки, дополняющей вось-
мизначные артикулы изделий, используются, как правило, двузначные
числа, а каждой скидки — трехзначные.
Условные обозначения применяемых надбавок (скидок) присоеди-
няются к обозначению артикула в следующем порядке: сначала после
восьмизначного числа записывают условные двузначные обозначения
всех (если их несколько) надбавок в возрастающем порядке (за фур-
нитуру, подкладку и т. д.), а затем трехзначные обозначения всех
(если их несколько) скидок также в возрастающем порядке.
Временные розничные цены устанавливаются на новые швейные
изделия улучшенного качества для повышения заинтересованности
производственных объединений и предприятий в скорейшем обновлении,
расширении ассортимента и повышении качества выпускаемых изде-
лий. Временные розничные цены устанавливаются на швейные изде-
лия I сорта, которые отвечают требованиям, предусмотренным в тех-
нической документации (государственых стандартах, технических
условиях), и превосходят по качеству ранее производимые изделия,
пользующиеся повышенным спросом у покупателей.
Временные розничные цены могут устанавливаться сроком до трех
лет (срок действия временных розничных цен исчисляется с даты их
утверждения). Новым товаром улучшенного качества, на которые
устанавливаются временные розничные цены, органы ценообразования
присваивают особые артикулы, состоящие из буквы Н и порядковых
номеров временных цен по группам товаров.
Для временных розничных цен существуют отдельные дополни-
тельные прейскуранты «Временные розничные цены на новые швейные
изделия улучшенного качества».
Розничные цены на изготовление швейных изделий по индивидуаль-
ным заказам населения приведены в прейскуранте № Б-01 (01-15) за
1984 г.
ГЛАВА II
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ШВЕЙНЫХ МАТЕРИАЛАХ
1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Общие сведения о строении тканей
Ткани — текстильные изделия, образующиеся в процессе ткачества
путем переплетения взаимно перпендикулярных продольных и попе-
речных нитей. Продольные нити в тканях называются основными или
осн о в о й; поперечные — уточными или утком.
В качестве основных и уточных нитей в тканях используют пряжу
пли комплексные нити из натуральных, искусственных и синтетических
волокон.
Пряжа — нить, состоящая из волокон, соединенных скручивани-
ем или склеиванием. По составу пряжа может быть однородной, со-
стоящей из волокон одного вида, и неоднородной, состоящей из во-
локон двух или более видов. Неоднородная пряжа может быть сме-
шанной (из смеси различных волокон) или скрученной из двух пли
более составляющих, разных по волокнистому составу.
Комплексная нить — нить, состоящая из двух или более
одиночных нитей, не делящихся в продольном направлении без раз-
рушения, соединенных между собой скручиванием или склеиванием.
Нить, скрученная из двух пли более комплексных нитей, пряжи
или тех и других вместе, называется крученой. Кроме крученых
нитей в ткачестве применяются трощеные нити, т. е. нити, со-
стоящие из двух или большего числа продольно сложенных комплекс-
ных нитей или пряжи, не скрученных между собой.
В последнее время получили широкое распространение синтети-
ческие нити различной структуры: высокообъемные, из профилирован-
ных волокон, комбинированные, высокоэластичные и т. д.
Термины н определения нитей и пряжи даны в ГОСТ 13784—78
«Ткани и нити текстильные. Термины и определения».
Порядок взаимного перекрытия нитей основы нитями утка при
формировании ткани называется переплетением. Наименьшее
число нитей, после которого повторяется порядок их взаимного пере-
крытия, называется раппортом переплетения. Число нитей,
необходимых для образования переплетения определенного вида, на-
зывается размером раппорта.
Ткацкие переплетения могут быть подразделены на простые, мел-
коузорчатые, крупноузорчатые (жаккардовые) и сложные.
Простые переплетения делятся на саржевые и атласные.
Саржевые переплетения характеризуются наличием на
поверхности ткани наклонно расположенных полос, диагоналей, обра-
зующихся из перекрытий основных и уточных нитей вследствие сме-
шения, называемого сдвигом, в каждом последующем ряду на одну
нить. Если на лицевой стороне ткани преобладают перекрытия основ-
ными нитями, то саржевое переплетение называется основным, а если
Уточными — уточным. При равном числе перекрытий саржевое пере-
плетение называется равносторонним.
Атласные переплетения характеризуются равномерным
расположением основных или уточных перекрытий, которые не дают
резко выраженных полос. Атласные переплетения подразделяются на
уточные и основные. Уточными называются переплетения, в которых па
• ицсвой стороне ткани преобладают уточные перекрытия (сатины),
сновными называются переплетения, в которых на лицевой стороне
13
ткани преобладают основные переплетения (атласы). Ткани основного
и уточного атласных переплетений имеют гладкую блестящую поверх-
ность, стойкую к истиранию. Уточным атласным переплетением выра-
батывают преимущественно хлопчатобумажные ткани, а основным
атласным переплетением — шелковые (атлас, саржа н др.).
К классу мелкоузорчатых переплетений относится большое число
разнообразных переплетений, представляющих собой различные видо-
изменения простых переплетений (саржевого и атласного) и характе-
ризуемых наличием на поверхности ткани мелкого ткацкого узора.
Мелкоузорчатыс переплетения могут быть разделены на производные
и комбинированные.
Крупноузорчатые (жаккардовые) переплетения применяются в тех
случаях, когда раппорт имеет более 24 неодинаково переплетающихся
основных и уточных нитей. Такое переплетение получают на ткацких
станках, снабженных специальной узорообразующей жаккардовой ма-
шиной, приспособленной для поднятия нитей основы в зависимости от
заранее составленного рисунка. Раппорт переплетения в жаккардовых
тканях содержит от 25 до 1000 и более нитей.
Сложные переплетения позволяют создавать ткани различных
структур. Применяя сложные переплетения, можно увеличивать тол-
щину ткани, создавать ткань с просвечивающими узорами (ажурные),
получать ворсовую и петельную поверхность ткани, разные или одина-
ковые лицевую и изнаночную стороны. К сложным переплетениям
относятся: полутораслойиые, двухслойные и многослойные, пике, вор-
совые, махровые или петельные.
Оформляемая каким-либо рисунком или ворсом сторона ткани на-
зывается лицевой, противоположная сторона — изнаночной. Ткани, обе
стороны которых могут быть использованы для лицевой стороны из-
делия, называются двухлицевыми.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙ
Ткани классифицируют по виду применяемого сырья, способу
выработки, отделки и крашения, по назначению. Существуют также
торговая классификация тканей по волокнистому составу и назначе-
нию.
Классификация по виду применяемого сырья основана на разде-
лении тканей по виду волокон: хлопчатобумажные, шерстяные, льня-
ные, шелковые и ткани из химических (искусственных и синтетичес-
ких) волокон. Различают однородные, неоднородные и смешанные
ткани.
Ткани из нитей, состоящих из волокон одного вида, называют од-
нородными. К названиям однородных тканей часто прибавляют
частицу «чисто», например чистошерстяные.
Неоднородные ткани вырабатывают из разных по волокнис-
тому составу пряжи или нитей, соединенных трощением, скручивани-
ем их в процессе ткачества, например из хлопчатобумажной пряжи
в одной системе и искусственных нитей — в другой.
Смешанные ткани вырабатывают из пряжи, полученной из
смеси волокон разного происхождения, соединенных в процессе пря-
дильного производства.
Ткани, изготовленные из смеси волокон двух и более видов, на-
зывают по наиболее ценному виду волокон, входящих в их состав,
с прибавлением частицы «полу», например полушерстяные, полульня-
ные.
Классификация по способу выработки, отделки и крашения. По
способу выработки ткани можно разделить па следующие виды-.
14
гладьевые—ткани с гладкой поверхностью; ворсовые — ткани, име-
ющие на поверхности пушистый слой (ворс), суконные — чистошерстя-
ные и полушерстяные ткани, подвергнутые валке, после которой на
поверхности ткани образуется войлокообразный покров, закрывающий
переплетение нитей; фасонные — ткани с рельефным тканым рисунком;
пестротканые — ткани, изготовленные из разноцветных нитей; мелан-
жевые— ткани, изготовленные из разноцветных волокон; многослой-
ные—ткани, выработанные из нескольких систем нитей.
В зависимости от способов отделки и крашения ткани могут быть
отбеленными, суровыми, гладкокрашеными, с печатным рисунком,
тиснеными, плиссированными, аппретированными, мерсеризованными.
Чтобы придать тканям такие свойства, как малосминаемость, ма-
лоусадочность, водонепроницаемость и т. д., их подвергают специаль-
ным видам отделки.
Классификация тканей по назначению. По назначению ткани
классифицируют в зависимости от соответствия их гигиенических, эсте-
тических и эксплуатационных свойств требованиям, которым должны
удовлетворять материалы, предназначенные для изготовления различ-
ных видов швейных изделий.
В зависимости от области применения все ткани делятся на б ы-
товые (для бытовых нужд), технические (для технических це-
лей) и ткани специального назначения.
Классификация тканей по ширине. Для швейного производства
ширина ткани имеет большое значение. Ткани одинаковой структуры
одной ширины могут оказаться рациональными при изготовлении опре-
деленных видов швейных изделий, а ткани, имеющие другую ширину,
могут оказаться для них нерациональными, поскольку величина по-
терь при раскрое деталей швейных изделий будет отклоняться от ус-
тановленной нормы.
Ширина тканей оказывает существенное влияние на конструкцию
оборудования для контроля качества, измерения длины и ширины
тканей, настилания тканей.
Характеристика тканей в зависимости от их ширины приведена в
стандартах по виду волокна, пряжи и ткани.
Некоторые характеристики тканей различных видов указаны в
табл. 2—4.
Торговая классификация тканей зафиксирована в прейскурантах
розничных цен. В настоящее время действуют четыре прейскуранта роз-
ничных цен на ткани, утвержденных Государственным комитетом
СССР по ценам: № 30 — на хлопчатобумажные ткани, штучные изде-
лия и вату; К? 32 — на шерстяные ткани и штучные изделия; № 034 —
на шелковые ткани и штучные изделия; № 036 — на льняные ткани и
штучные изделия. В прейскуранте ткани объединены в группы, под-
группы, артикулы.
Хлопчатобумажные ткани делятся на группы: ситцевую,
бязевую, бельевую, сатиновую, платьевую, одежную, подкладочную,
тиковую, ворсовую, платочную, полотенечную, суровых тканей, ме-
бельно-декоративную, одеяльную, тарных и упаковочных тканей, мар-
ли и марлевых изделий, технических тканей.
Шерстяные ткани делятся на камвольную, тонкосуконную, грубосу-
конную, платочную группы.
Ш е л к о в ы е ткани делятся на следующие группы: из шелковых
Пеи’ из шелковых нитей с другими волокнами, из искусственных ни-
и’ J13 искусственных нитей с другими волокнами, из синтетических
Вотеи’ из синтетических нитей с другими волокнами, из искусственных
лск°п и смеси с другими волокнами, из синтетических волокон и
меси с другими волокнами.
15
Таблица 2. Ширины чистошерстяных и полушерстяных (смешанных) тканей
Ткани Назначение Ширина с кромками, см
Одежные Платьевые камволь- Платья, платья-ко- 142, 154 (71, 90, 100,
ные и тонкосуконные стюмы 106)
Платьевые камволь- ные и тонкосуконные креповые Костюмные камволь- То же Брюки, костюмы 120, 130, 142 (90, 94, 100, 106) 142, 152
ные Костюмные тонкосу- То же 142, 152
Ж конные Костюмные тонкосу- Брюки, костюмы 142, 152 (126, 132*,
конные (сукна) Пальтовые камволь- Плащи 136, 139*) 142 (71)
ные Пальто 142, 152
Пальтовые тонкосу- 142, 152 (139)
конные Пальтовые тонко- и грубосуконные (сукна) Постельные Одеяла для взрос- 142, 152 (139*) 140X205; 150x205;
лых Одеяла детские Одеяла ведомствен- 170X210 100X140 130X205
ные
Мебельно-декоративные Портьеры Дорожки 135; 150 70, 75, 80, 90, 92 **, 100, 125, 130, 137 **, 140, 150, 170, 175, 180, 200, 226**, 250,
280, 300, 318 **, 500
Примечания: 1. Ширины тканей, указанные в скобках, не рекомендуются.
По мере обновления ассортимента и оборудования эти ширины должны быть
исключены как нерациональные. 2. Ширины со знаком * допускаются только
для тканей ведомственного назначения. 3. Ширины со знаком допускаются
только для аксминстерских дорожек. 4. По ширинам тканей допускаются следу-
ющие отклонения, см: ±1 —при ширине до 70 см; ±1,5 при ширине 71—100 см;
±2 — при ширине 101—150 см; ±2,5 — при ширине 151—170 см; ±3 — при ширине
более 170 см. 5. Для креповых тканей допускаемое отклонение по ширине
±2,5 см .
16
- Ъ94 2>'Т-
Таблица 3. Ширины шелковых и полушелковых тканей
Пид ткани Назначение Номинальная ширина с кромками, см
Одежные Подкладочные Бельевые Мебельно-декора- тивные Текстильно-галан- терейные Платья, костюмы, блузки Сорочки Пальто, плащи, курт- ки Обувь (верх обуви) Пиджаки (в рукава) Брюки Другие виды изделий Корсетные изделия Одеяла Гардины, мебель Скатерти Мужские галстуки Пионерские галстуки Платки головные Текстильно-галанте- рейные изделия с худо- жественной росписью 90, 95, 100, 105, ПО, 120, 140, 150, 160, (70, 80) 90, 95, 100 (80, 105) 120, 130, 140, 145, 150, 160, (100, 135) 100, 105, НО, 120, 135 (70) 100, 140 70, 90. 130 (65) 85, 95, 100, ПО, 115, 140, 150, 160, (90, 130), 120 *, 135* 95, 100, ПО, 120, 130, 140, 150, 160 115, 125, 140, 150, 160, 180, (68, 85, 100) ПО, 115, 120, 130, 140, 150, 160, (90, 108, 125) 120, 130, 135, 140, 150 60, 63, 120, 125 95 85, 100, 115, 120, 125, 140 85, 90, 95, 100, ПО, 150, 155, 75
Примечания: 1. Ширины тканей, указанные в скобках, по мере замены обо-
рудования должны быть исключены, как нерациональные. 2. Ширина со знаком
* рекомендуется только для ворсовых тканей. 3. Отклонения по ширинам тканей
не должны превышать, см: ±1 — при ширине до 70 см; ±1,5 —при ширине 71—
100 см; ±2 — при ширине 101—150 см; ±2,5 — при ширине более 150 см.
Льняные ткани делятся на следующие группы: жаккардовые
широкие ткани (льняные и полульняные), жаккардовые и кареточные
узкие ткани (льняные и полульняные), холсты и полотенца гладкие
(льняные и полульняные), полотна узкие белые и полубелые (льня-
ные и полульняные), полотна широкие белые и полубелые (льняные и
полульняные), костюмно-платьевые ткани (льняные и полульняные),
полотна суровые тонкие (льняные и полульняные), полотна пестро-
тканые (льняные и полульняные), полотна суровые, грубые (льняные),
льняные), двунитки (льняные), равентухи (льняные), паковочные тка-
ни (льняные и полульняные), мешки (льняные).
Для удобства обозначения, размещения и нахождения тканей в
J I ГЛ гл т t . — м
птР т и к У л обозначается порядковым номером
ней указывается в ст<
бортовые ткани (льняные и полульняные), парусины (льняные и полу-
ии (льняные и полульняные), мешки (льняные).
Для удобства обозначения, размещения и нахождения тканей в
прейскурантах розничных цен каждой ткани присвоен артикул.
-г । тнкул обозначается порядковым номером или условным
нрй ,том’ который состоит из нескольких цифр и букв. Артикул тка-
_ —^цдадтах, nyiitiiypaипяnj на ।пjriыках.
18
Таблица 4. Ширины льняных и полульняных тканей
Ткани
Назначение
Ширина с кромками,
см
Скатертные
Скатерти
Бельевые для по-
стельных изделий
Мебельно-декора-
тивные
Полотснсчныс
Одежные
Прикладные
Простыни
Пододеяльники
Наволочки
ки
Покрывала
па подуш-
Портьеры,
занавеси
Мебель
Матрацы,
ники
Дорожки
Чехлы
Шезлонги
Тенты
Личные полотенца
Хозяйственные поло-
тенца
Купальные полотенца
Купальные простыни
Платья, халаты, верх-
ние сорочки
Пиджаки, брюки
наматрац-
Спецодежда
Прокладки, мелкий
приклад
Ширины тканей со знаком * не
100, НО, 130, 140,
150, 160, 170, 180,
200
110, 120, 130, 140,
V50, 160, 170, 180,
130,
200, 210, 220
85, 90, 100, ПО,
150
62, 72, 82, 145
ПО, 130, 140,
160, 170, 200, 210
ПО, 120, 140,
160, 180
150
90, 160
80, 120
80, 85, 150, 160
45, 50
90, 150, 160
35, 40, 45, 60
40, 45*, 50
150,
150,
75, 80, 85
120, 130, 140, 150
75*, 80, 85, 90,
140, 150
80, 85, 90, 140,
160
72 *—74 ♦, 90—94
71 *, 90, 100, ПО, 160
120,
150,
должны применяться при
Примечания: 1.
разработке нового ассортимента. 2. Ширины, указанные через тире, относятся к
тканям с различными видами пропитки и отделки. 3. По ширинам тканей допу- 1
скаются следующие отклонения, см: ±1—при ширине до 70 см; ±1,5 —при ши-
рине 71 — 100; ±2 — при ширине 101—150 см; ±2,5 — при ширине 151—170 см;
±3— при ширине более 170 см.
В табл. 5, 6, 7 представлены системы нумерации артикулов шер- <
стяных, шелковых и льняных тканей. Артикулы хлопчатобумажных
тканей соответствуют порядковому номеру в прейскуранте № 30.
Первая цифра артикула обозначает номер товарной группы, вто- ;
рая — номер товарной подгруппы; третья, четвертая, пятая и шестая
цифры артикула обозначают порядковые номера ткани в соответствую- I
щей товарной подгруппе. Например, арт. 43429 — ткань тонкосуконная, ;
полушерстяная, костюмная, пестротканая или фасонная, порядковый
номер 429 (см. табл. 5).
Наряду с артикулами ткани могут иметь названия, например драп
«Арсенал», ткань пальтовая «Акация», В некоторых случаях добав-
л» “ Л -ч ' .
к (Я £ X О X полушерстяная Сукна Пальтовые Драпы Ворсовые Одеяла о 3 и X СЧ S X о С и
тканей о о ю а U. чистошерстяная I I I Сукна Пальтовые Драпы Ворсовые I о 3 X л ft; 2 х <d к и
?тикулов шерстяных )я артикула) конная полушерстяная Платьевые Костюмные гладкокрашеные Костюмные пе- стротканые и фа- сонные Сукна Пальтовые Драпы I Одеяла CJ 3 х X X 3 о к О
Система нумерации а] Группа (первая циф{ о о I чистошерстяная I I I Сукна Пальтовые Драпы I 1 0) 3 X 03 § О с О
Таблица 5. С X сз X полушерстяная Платьевые Костюмные гладкокрашеные Костюмные пе- стротканые и фа- сонные I Пальтовые I I 1 о х X X п X X X о X о
о с чистошерстяная Платьевые Костюмные гладкокрашеные Костюмные пе- стротканые и фа- сонные I Пальтовые I I 1 о 3 X X 2 X X и
еииЛсНйоц *—< сч СО ю СО о СО Оз
2'
19
Таблица 6. Система нумерации артикулов шелковых тканей
1
2
3
4
5
6
7
8
Название группы
Ткани из шелковых ни-
тей
Ткани из шелковых ни-
тей с другими волокнами
Ткани из искусственных
нитей
Ткани из искусственных
нитей с другими волокнами
Ткани из синтетических
нитей
Ткани из синтетических
нитей с другими волокнами
Ткани из искусственного
волокна и в смеси с други-
ми волокнами
Ткани из синтетического
волокна и в смеси с други-
ми волокнами
ляется уточнение, характеризующее специфику технологии производст-
ва данной ткани, например ткань пестротканая аппретированная, ткань
сорочечная мерсеризованная с печатным рисунком, диагональ гладко-
крашеная с водоотталкивающей пропиткой, диагональ мерсеризованная
с печатным рисунком, диагональ гладкокрашеная с водоотталкивающей
пропиткой, диагональ мерсеризованная, черноанилинового крашения с
малоусадочной отделкой.
Каждый артикул тканей относится к определенной группе своего
прейскуранта, номер которой устанавливается в зависимости от цены
с учетом условной ширины. Условная ширина для тканей (см): хлоп-
чатобумажных— 100, шерстяных—133, шелковых—100, льняных—
61.
Номер группы ткани определяется пересчетом розничной цены
ткани при ширине, указанной в прейскуранте, на цену 1 м2 ткани
условной ширины. Для этого розничную цену умножают на условную
ширину ткани и делят на фактическую ширину данной ткани.
Пример. Определить группу мадаполама отбеленного арт. 330 ши-
риной 95 см, розничная цена которого 92 коп. Цена 1 м2 ткани услов-
ной ширины равна
92» 100
95
= 96,8 коп.
Ткань арт. 330 ценой 96,8 коп. относится к группе 0205, содержа-
щей ткани ценой от 90,2 коп. до 1 р. 04,7 к.
20
Таблица 7. Система нумерации артикулов льняных тканей
Группы (две первые цифры артикула) Название группы тканей Подгруппа (третья цифра артикула)
льняная полульня- ная
01 Жаккардовые широкие 1 2
02 Жаккардовые и кареточные узкие 1 2
03 Холсты и полотенца гладкие 1 2
04 Полотна узкие белые и полубелые 1 2
05 Полотна широкие белые и полубелые 1 2
06 Костюмно-платьевые 1 2
07 Полотна суровые тонкие 1 2
08 Полотна пестротканые 1 2
09 Полотна суровые грубые 1 2
1 ) Бортовые 1 2
11 Парусина 1 2
12 Двунитки 1 —
13 Равентухи 1 —
14 Паковочные 1 ——
15 Мешочные 1 2
16 Мешки 1 2
Основные виды хлопчатобумажных бельевых тканей. Бязи вы-
рабатывают отбеленными полотняным переплетением. Масса 1 м2 тка-
ни 138—150 г, ширина 62—150 см. Из бязей шьют нательное белье,
постельные изделия, спецодежду и т. д. Полотна шириной 120—150 см
используют для простынь и пододеяльников.
Миткали — ткани полотняного переплетения из тонкой и полу-
тонкой пряжи. Из миткаля, подвергнутого отделке, получают мадапо-
лам и муслин.
Мадаполам и муслин используют для производства муж-
ского, женского и детского белья, наволочек и пододеяльников. Мада-
полам имеет жесткую отделку, а муслин — мягкую. Масса 1 м2 ткани
от 100 до 108 г.
Шифон — тонкая и легкая ткань, преимущественно мерсеризо-
ванная. полотняного переплетения, из гребенной пряжи. Масса 1 м2
ткани 90—104 г. Выпускается отбеленным и цветным и используется
для женского и детского белья.
Нансук и батист — более тонкие ткани, чем шифон. Они вы-
рабатываются из, гребенной пряжи, масса 1 м2 около 70 г. Ткани под-
вергаются мягкой отделке и мерсеризации, отбеливанию или крашению
В Iie?JHble тона' Применяются для пошива женского и детского белья.
1 А а л ь-м аль и чалма — плотность и масса 1 м2 меньше, чем
} шифона. Для изготовления их используется гребенная пряжа той
'Ке линейной плотности, что и для шифона. Выпускаются отбеленными.
Гринсбон и тик-ластик вырабатываются из кордной пря-
пеРеплетениями ломаная саржа (гринсбон) и атласное (тик-лас-
Характеризуются высокой устойчивостью к истиранию. Применя-
' ,1ся для изготовления мужских кальсон; тик-ластик частично идет
пошива медицинских халатов. Масса 1 м2 гринсбона 165—197 г.
тик-ластика—180 г.
21
Основные виды платьево-сорочечных хлопчатобумажных тканей.
Ситцы — легкие ткани массового производства. В неотделанном (су-
ровом) виде их называют миткалями. Выпускаются печатными, глад-
кокрашеными, полотняного переплетения. Масса 1 м2 ткани от 92 до
103 г. Ситцы выпускаются с мягкой (содержание аппрета до 2 %),
жесткой (содержание аппрета до 5 %) и лощеной (каландрирование)
отделкой. Разнообразие ассортимента достигается применением раз-
личной плотности, окраски, печати и отделки. По виду печатных ри-
сунков ситцы бывают белоземельные, грунтовые, фоновые и вытрав-
ные. Печатные ситцы в основном используются для женских и детских
платьев, халатов, сорочек, постельных изделий, наволочек и гладкокра-
шеные (для подкладки, стеганых одеял, халатов, юбок).
Сатин и ластик — ткани атласного переплетения с гладкой
блестящей лицевой поверхностью. Сатины вырабатываются с уточным
лицевым застилом, а ластики — с основным. Эти переплетения обеспе-
чивают высокую устойчивость к истиранию. При заключительной от-
делке эти ткани пропускают через каландр, что также повышает их
блеск и гладкость. Содержание аппрета — 2—3 %. Выпускаются печат-
ными, гладкокрашеными, реже — отбеленными. Вырабатываются так-
же сатины с тиснением. Сатины и ластики применяются для изготов-
ления женских и детских платьев, мужских рубашек, трусов и в каче-
стве подкладочного материала.
Бязи — по строению, линейной плотности пряжи, массе 1 м2 и
некоторым свойствам близки к бельевым тканям. Основное их отли-
чие в том, что они выпускаются гладкокрашеными и печатными, одно-
или двухсторонними. Гладкокрашеные бязи применяют для пошива
спецодежды в качестве подкладки и прокладки. Набивные бязи в зави-
симости от характера рисунков предназначены для изготовления плать-
ев, сорочек, национальной одежды, матрацев-наволочек, для декора-
тивных целей и т. д.
Платьевые ткани подразделяются на летние, демисезонные
и зимние и используются для изготовления платьев, мужских сорочек
и спортивных костюмов. Объединяют наибольшее число артикулов и
разновидностей. Ассортимент постоянно обновляется и расширяется
использованием смесей хлопка с вискозными и синтетическими волок-
нами, созданием новых структур и оформления. Ткани разнообразны
по линейной плотности и видам пряжи (одинарная, фасонная, круче-
ная), плотности, переплетению (саржевое, атласное, мелкоузорчатое
и т. д.), характеру отделки (отбеленные, гладкокрашеные, печатные и
пестротканые). Многие платьевые ткани подвергаются мерсеризации.
Летние — легкие ткани из тонкой пряжи, имеют небольшую плот-
ность по основе и утку, хорошие воздухе- и паропроницаемость, гигро-
скопичность. Масса 1 м2 ткани 60—105 г. В качестве примера летних
платьевых тканей можно назвать такие, как майя, вуаль, вольта, ба-
тист, маркизет, рогожка.
Демисезонные ткани более тяжелые и плотные по сравнению с
летними. Масса 1 м2 тканей 100—220 г. Характеризуются большим
разнообразием, вырабатываются саржевым или мелкоузорчатым пере-
плетением, многие ткани подвергаются мерсеризации. Выпускаются
пестроткаными, гладкокрашеными, печатными и отбеленными. Для
производства демисезонных тканей используется разнообразная по
толщине и структуре кордная пряжа. Применяются для платьев и
сорочек. Характерными тканями являются репс, поплин, гарус, эпонж,
кашемир, шотландка, шерстянка, креп, пике.
Зимние ткани вырабатывают из толстой пряжи в основном сар-
жевым переплетением. В эту подгруппу входят толстые тяжелые тка-
ни с одно- и двусторонним ворсом; фланель, бумазея, байка. Начес
22
получается из волокон уточной (более толстой, чем основа) пряжи с
небольшой круткой. Вырабатывают эти ткани гладкокрашеными, пе-
чатными и отбеленными. Масса 1 м2 тканей колеблется от 112 до
428 г. У бумазеи односторонний начес на изнаночной стороне, а у фла-
нели и байки — двусторонний. У фланели начес более легкий, чем у
бумазеи, а у байки — наиболее густой.
Ворсовые ткани характеризуются наличием на лицевой сто-
роне разрезного короткого густого ворса с высокой плотностью по
основе и особенно по утку, что прочно удерживает ворс на поверх-
ности ткани. Вырабатывают ткани гладкокрашеными и печатными в
основном из гребенной крученой пряжи на основе и однониточного
утка. Основные виды — бархат, полубархат, вельвет-рубчик, вельвет-
корд с основоразрезным ворсом.
Основные виды одежных хлопчатобумажных тканей. Для глад-
кокрашеных характерно использование по основе более тонкой
пряжи, чем по утку. Наиболее распространенные ткани этой подгруп-
пы— диагонали, молескины, полотна плащевые и палаточные, саржи
и др.
Молескин — гладкокрашеная ткань усиленного атласного перепле-
тения из толстой пряжи. Отличается гладкой глянцевой поверхностью,
высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к истиранию. Некото-
рые виды молескина мерсеризуют. Используют для изготовления спец-
одежды. Масса 1 м2 200—350 г.
Диагональ — ткань саржевого переплетения с характерным диаго-
нальным рубчиком. Вырабатывается гладкокрашеной. Диагонали вы-
пускают с водоупорной, противогнилостной и другими отделками.
Используются для пошива спецодежды — костюмов, комбинезонов,
брюк, курток. Для увеличения устойчивости к истиранию добавляют
15—25 % капрона.
Саржа плащевая вырабатывается из гребенной пряжи линейной
плотностью 16,4 тексХ2 по основе и утку саржевым переплетением,
гладкокрашеной с водоотталкивающей пропиткой. Имеет большую
плотность и прочность на разрыв. Масса 1 м2 240—312 г.
Ткани меланжевые и пестротканые характеризуются тем, что вы-
рабатываются из меланжевой пряжи, полученной из окрашенного и
неокрашенного хлопка, из окрашенной пряжи разных цветов или пест-
роткаными. Большинство тканей данной подгруппы вырабатывают
саржевым переплетением, причем почти у всех тканей в основе ис-
пользуется более тонкая пряжа, чем в утке, и, как правило, крученая,
что придает им повышенную прочность. Волокна для выработки этих
тканей окрашивают прочными и особо прочными красителями. Наи-
более характерные представители — трико и костюмные ткани. Масса
1 м2 этих тканей колеблется от 200 до 350 г. Ряд артикулов выраба-
тывается из хлопчатобумажной пряжи с прикруткой вискозной пряжи
или нити, что придает ткани блеск и шелковистость. Трико обычно
выпускается с рисунком в полоску и в клетку. Применяется для по-
вита мужских и детских костюмов.
В подгруппу зимних тканей входят ткани, применяемые для по-
вшва зимней одежды. Они отличаются от платьевых тканей зимней
подгруппы большей плотностью, массой и наличием на лицевой сторо-
не ворса, который повышает их теплозащитные свойства. Вырабаты-
ваются усиленным атласным переплетением из пряжи средней толщи-
ны п0 основе и толстой по утку; некоторые виды этих тканей получа-
крученой пряжи по основе и из смешанной пряжи, содержащей
х-чопка и 25—15 % вискозного волокна в утке. Для пригла-
ивания ворса ткани подвергают прессованию и жесткой отделке.
!MHHe ткани бывают гладкокрашеными и меланжевыми. Использу-
23
ются для изготовления лыжных костюмов, халатов, спортивных курток
и другой теплой одежды. Наиболее типичны для этой подгруппы сук-
но, вельвет, замша.
3. АССОРТИМЕНТ ТКАНЕЙ
Хлопчатобумажные ткани. Эти ткани (1, 2) занимают ведущее
место в ассортименте текстильных изделий по объему выпускаемой
продукции, количеству артикулов, назначению, разнообразию струк-
туры и т. д. Это объясняется достаточной сырьевой базой, возможно-
стью получения из хлопка разнообразной пряжи как по линейной
плотности, так и по структуре (разнообразные куртки), применением
различных переплетений (саржевого, мелкоузорчатого, жаккардового и
др.), использованием отделки различных видов (гладкокрашеные, пе-
чатные, отбеленные, меланжевые и т. д.). Широкое применение хлоп-
чатобумажных тканей обусловлено дешевизной, достаточной прочно-
стью, износостойкостью и легкостью. Эти ткани в достаточной мере
удовлетворяют гигиеническим требованиям, предъявляемым к белье-
вым, платьевым, сорочечным и одежным тканям. Они удобны в носке,
легко поддаются стирке, чистке, глажению.
Подкладочно-прокладочные ткани. Коленкор вырабатыва-
ют так же, как и ситец, но только гладкокрашеным и лощеным с
большим содержанием (от 8 до 10 %) жесткого аппрета. Ширина ко-
ленкора 62—75 см, масса 1 м2 92—105 г.
Саржа рукавная вырабатывается саржевым переплетением
из хлопчатобумажной пряжи гладкокрашеной и с печатным рисунком
в полоску. Применяется в качестве подкладки в рукава мужских кос-
тюмов, под спинку и полочки жилетов, под пояса брюк. Ширина 75—
80 см, масса 1 м2 116—135 г.
Ткань карманная вырабатывается так же, как и бельевой
(отбеленный) гринсбон переплетением ломаная саржа. Выпускается
гладкокрашеной, хорошо аппретированной. Ширина 75—80 см, масса
1 м2 160—180 г. В качестве карманной ткани используется тик-ластик,
отличающийся от бельевого тем, что выпускается гладкокрашеным с
высоким содержанием аппрета.
Тиковые ткани. К ним относятся ткани, используемые для изго-
товления матрацев, наволочек, тюфяков, перин, корсетов и некоторых
видов одежды. Их вырабатывают пестроткаными, печатными, гладко-
крашеными и отбеленными. Большинство из них имеют продольные
полосы и повышенную толщину.
Тик матрацный вырабатывается широкими цветными поло-
сами на белом и суровом фоне саржевым, мелкоузорчатым, атласным
переплетениями из толстой пряжи с жесткой отделкой. Отличается
большой прочностью на разрыв и устойчивостью к истиранию. Ширина
матрацных тиков 65—150 см, масса 1 м2 165—250 г.
Тик наволочный выраба гывают саржевым переплетением
пестротканым с чередующимися широкими и узкими разноцветными
полосами и гладкокрашеным. Масса 1 м2 130—190 г.
Ткань корсетная вырабатывается жаккардовым переплете-
нием.
Тик восточный по структуре аналогичен бязям, выпуска-
ется печатным и пестротканым и используется для изготовления на-
циональной одежды.
М е б е л ь н о-д е к о р а т и в н ы е ткани подразделяются на легкие
(для занавесей) с массой 1 м2 72—280 г и тяжелые (декоративные и
мебельные, плющ мебельный и декоративные штучные изделия) с мас-
сой 1 м2 280—700 г. Ткани, используемые для штор, портьер и зана-
24
весей, хорошо драпируются. Ткани, применяемые для обивки мебели,
отличаются повышенной прочностью на разрыв, устойчивостью к исти-
ранию, устойчивостью окраски к сухому трению, химчистке, стирке,
свету. Переплетение этих тканей в большинстве случаев жаккардовое
с крупными узорами. Некоторые ткани вырабатывают мелкоузорчаты-
ми полутора- и двухслойными.
Льняные ткани. Эти ткани обладают высокой прочностью и ма-
лой растяжимостью, жестки на ощупь, быстро и сильно сминаются,
но хорошо разглаживаются утюгом. Они отличаются высокими гигие-
ническими свойствами, хорошо впитывают и отдают влагу, быстро и
хорошо отстирываются, что делает их особенно пригодными для лет-
ней одежды, постельных и столовых изделий, нательного белья. Ис-
пользование в льняных тканях химических волокон позволяет снизить
их усадку, уменьшить смннаемость, расширить гамму цветов.
К бельевым льняным тканям относятся полотна и холсты, пред-
назначенные для изготовления столовых и постельных изделий и на-
тельного белья.
Полотна —ткани шириной от 50 до 250 см, используемые для
изготовления белья.
Холсты — узкие льняные полотна шириной в основном до 50 см,
используемые для полотенец.
Полотна, применяемые для постельных изделий, вырабатывают
саржевым (полотняным) переплетением, а полотна для столовых из-
делий и полотенец — мелкоузорчатым и крупноузорчатым переплете-
ниями. Для полотен используют пряжу только мокрого прядения.
Полотна скатертные камчатные выпускаются льня-
ными и полульняными. У камчатных полотен детали крупных узоров
и фон вырабатывают разными переплетениями — атласным, саржевым
и их производными. Вследствие различного отражения света от участ-
ков с разными переплетениями камчатные (световые) узоры хорошо
видны даже на одноцветных, в том числе белых, полотнах. Выпускают
скатертные полотна белыми, цветными, с цветными просновками и
кислованными с цветными просновками.
Полотна простынные выпускают белыми и полубелыми
с цветной каймой или с цветными полосами и клетками. Льняные про-
стынные полотна отличаются гладкостью, блеском, белизной, не теря-
ют своего внешнего вида после многократных стирок.
Махровые полульняные полотна вырабатываются пе-
тельным переплетением. Из петельной пряжи на лицевой и изнаночной
сторонах образуются петли. По сравнению с хлопчатобумажными по-
лульняные махровые полотна более тяжелые и обладают лучшей спо-
собностью впитывать влагу.
Костюмно-платьевые ткани бывают льняными, полульняными и
льнолавсановыми. Они обладают высокими гигиеническими свойствами,
хорошо отстирываются и после глажения приобретают нарядный вид.
«Льнолавсановые ткани содержат 50—67 % лавсанового волокна, что
позволило уменьшить присущие льняным тканям недостатки — повы-
шенную смннаемость и усадку.
Бортовые ткани (бортовки) применяются в виде внутренней
прокладки для того, чтобы придать жесткость и несминаемость бор-
там, воротнику и другим деталям одежды. Вырабатывают льняные
бортовки саржевым (полотняным) переплетением из толстой льняной
11 оческовой пряжи мокрого прядения по основе и утку. Полульняная
бортовка по основе состоит из хлопчатобумажной пряжи, по утку — из
оческовой пряжи. Масса 1 м2 бортовки — в пределах 230—360 г.
Парусины предназначены главным образом для защиты от
воздействия атмосферной и почвенной влаги. Их вырабатывают сарже-
25
вым (полотняным) переплетением из льняной и оческовой толстой
пряжи мокрого и сухого прядения с высокой плотностью по основе.
По отделке они бывают суровыми, окрашенными, с водоупорной или
комбинированной пропиткой. По назначению парусину делят на веще-
вую, наиболее легкую, одежную, плащевую, брезентовую, специаль-
ную (морскую), наиболее тяжелую.
Плащевую, брезентовую и специальную парусину подвергают обыч-
ной водоупорной пропитке или пропитке повышенной водоупорности.
Брезентовую парусину вырабатывают льняной и полульняной. Масса
1 м2 парусины — 430—960 г.
Двунитка — ткань полотняного переплетения из сдвоенных ни-
тей. Используется для пошива спецодежды и технических целей. Мас-
са 1 м2 500—520 г.
Равентух — разреженное полотно, применяется для пошива
мешков. Масса 1 м2 320—390 г.
Мебельные ткани вырабатывают в основном полульняными из
крученой хлопчатобумажной пряжи по основе линейной плотностью
30 тексХ2 и более толстой льняной или оческовой пряжи мокрого
прядения по утку. Применяются мебельные ткани для обивки мебели.
К матрацным относятся тики — плотные тяжелые пестротка-
ные, выработанные саржевым переплетением из толстой пряжи по ос-
нове и утку. Полульняная ткань для матрацев делается по основе из
хлопчатобумажной пряжи.
Палаточные полотна выпускают только льняными саржево-
го (полотняного) переплетения. Палаточное полотно, может быть су-
ровым или окрашенным, без пропитки, с водоупорной или комбиниро-
ванной пропиткой.
Шерстяные ткани. Чистошерстяные ткани характеризуются высо-
кими теплозащитными свойствами, упругостью, хорошей драпируемо-
стью и мягкостью, малой смипаемостью. Они хорошо воспринимают
форму при влажно-тепловой обработке. Однако чистошерстяные ткани
не отличаются высокой устойчивостью к истиранию, подвергаются
значительной усадке, во влажных условиях резко возрастает сминае-
мссть, заутюженные складки исчезают. Применение при выработке
этих тканей химических волокон позволяет придать им определенный
комплекс свойств.
Добавление хлопка позволяет повысить прочность при разрыве,
но при этом ухудшается внешний вид, увеличиваются сминаемость и
усадка тканей. Использование в шерстяных тканях капрона дает воз-
можность резко повысить устойчивость их к истиранию. Введение
лавсана повышает устойчивость к истиранию, снижает усадку, на из-
делиях из этих тканей хорошо держатся заутюженные складки, малая
сминаемость сохраняется при повышенной влажности. Но капрон и
лавсан придают полушерстяным тканям некоторые отрицательные
свойства: понижается гигроскопичность, ухудшается пластичность при
влажно-тепловой обработке. Эти недостатки устраняют подбором ра-
циональной структуры или введением искусственных волокон.
Камвольные (гребенные) ткани вырабатывают из гребенной
гладкой пряжи, как правило, крученой по основе или по основе и
утку, состоящей из тонкой, полутонкой и полугрубой шерсти, благода-
ря чему они характеризуются большой упругостью, плотностью и малой
смипаемостью.
Камвольные ткани имеют гладкую поверхность и ясно выражен-
ный рисунок переплетения. Их используют для изготовления платьев,
костюмов, пальто, брюк, головных уборов.
Су к о н н ы е ткани в отличие от камвольных вырабатывают из
26
сравнительно короткой извитой шерсти, из которой получается пушис-
тая пряжа аппаратного прядения. На поверхности суконных тканей
есть войлокообразный застил.
Тонкосуконные ткани вырабатывают чистошерстяными и
полушерстяными, различными переплетениями из аппаратной одиноч-
ной пряжи по основе и утку. Эти ткани выпускают гладкокрашеными,
пестроткаными, меланжевыми, с ткацким рисунком. Они подразделя-
ются на четыре основных типа; сукна, драпы, шевиоты и трико.
Грубосуконные ткани вырабатывают из грубошерстной и
смешанной аппретурной пряжи высоких линейных плотностей в не-
большом ассортименте чистошерстяными и полушерстяными. Грубосу-
конные ткани бывают гладкокрашеными, меланжевыми и пестротка-
ными. В ассортимент грубосуконных тканей входят сукна и паль-
товые ткани, используемые для изготовления шинелей, пальто, по-
лупальто.
Шелковые ткани. К ним относятся все ткани, изготовляемые из
натурального шелка и химических волокон и нитей (искусственных и
синтетических). Их вырабатывают саржевым, атласным, мелкоузорча-
тым и жаккардовым переплетениями.
Ткани из шелковых нитей вырабатывают из натурального
шелка. Они обладают красивым внешним видом, мягкостью, хорошей
драпируемостью и высокими гигиеническими свойствами. Основную
массу тканей из натуральных шелковых нитей составляют ткани с
мелкозернистым креповым эффектом. К группе тканей из шелковых
нитей относятся креп-шифон, креп-жоржет, крепдешин, гладьевые ткани
(мягкие, блестящие, без крепового эффекта).
Ткани из шелковых нитей с другими волокнами
вырабатывают различными переплетениями из шелка-сырца, крепа
натурального, шелка или пряжи по основе и капроновых, вискозных,
ацетатных, триацетатных, лавсановых и других нитей и пряжи по
утку. Нити натурального шелка на лицевой стороне образуют плотный
застил, придающий тканям шелковистость. Ткани подразделяются на
креповые, гладьевые и ворсовые.
Подкладочные шелковые ткани вырабатываются из вискоз-
ных нитей по основе и из вискозной или хлопчатобумажной пряжи по
утку преимущественно атласного и саржевого переплетений. Ассорти-
мент подкладочных тканей расширяется за счет использования ацетат-
ных нитей наряду с вискозными и применения мелкоузорчатых и
жаккардовых переплетений, пестротканых, печатных и с эффектом
шанжан (из разноокрашенных нитей). К подкладочным тканям отно-
сится атлас, сатин-дубль, саржа, дамассе, рукавная.
Мебельно-декоративные шелковые ткани составляют
большую группу в ассортименте платьевых тканей. Их вырабатывают
полностью из искусственных нитей или в сочетании с другими волок-
нами. Для выработки этих тканей применяют вискозные, триацетат-
ные и ацетатные нити. Выпускают ткани отбеленными, гладкокрашены-
ми, печатными, пестроткаными. Переплетение может быть креповым
или гладьевым.
Ткани из искусственных нитей с другими волокна-
м и вырабатываются из вискозных, ацетатных или триацетатных ни-
чей по основе, в качестве утка применяются пряжа хлопчатобумажная,
смешанная, из химических волокон, объемные и фасонные нити и др.
Платьево-костюмные ткани этой группы имеют креповые, гладьевые и
жаккардовые переплетения.
Ткани из синтетических нитей вырабатываются в основ-
ном из капроновых нитей блестящих и матированных различных кру-
ток, объемных, профилированных, эластика, гофрона, мэрона. Это
27
легкие ткани, применяемые для блузок и платьев. По виду перепле-
тения они подразделяются на гладьевые и жаккардовые.
Ткани из синтетических нитей с другими волок-
нами вырабатываются по основе преимущественно из капроновых
комплексных и одиночных нитей, а по утку — из вискозных, ацетатных
и триацетатных нитей, смешанной пряжи, высокообъемных нитей и
пряжи. Комбинация различных волокон дает возможность создавать
различные эффекты: гофре, клоке, ажурные узоры и т. д.
Большинство тканей данной группы изготовляют двухслойным
жаккардовым переплетением. Такие ткани используют для нарядных
платьев, платьев-костюмов, пальто.
Ткани из искусственных и синтетических волокон
и смесей с другими волокнами вырабатываются по основе и утку в
основном из вискозной пряжи, некоторые из них — из смешанной пря-
жи, содержащей вискозное, триацетатное и капроновое волокна ли-
бо вискозное и лавсановое волокна в сочетании: 67 % лавсана и 33 %
вискозного волокна или хлопка. Типичные виды этих тканей — полот-
но, саржа, шотландка.
Ворсовые ткани вырабатываются из шелковой пряжи, искус-
ственных (вискозных и ацетатных) и синтетических (лавсановых) нитей.
За исключением бархата из натурального шелка. Основа всех ворсовых
тканей изготавливается из хлопчатобумажной крученой пряжи. Отли-
чительная особенность этих тканей — наличие на лицевой стороне
разрезного ворса. Ворсовые ткани выпускают гладкокрашеными и пе-
чатными, с ворсом по всей поверхности и на отдельных ее участках.
4. НЕТКАНЫЕ ПОЛОТНА
Для изготовления одежды широко используются вязально-про-
шивные нетканые полотна, по внешнему виду напоминающие ткани.
Вязально-прошивные полотна по способу изготовления делятся на три
вида: холстопрошивные, нитепрошивные и тканепрошивные.
Холстопрошивные полотна изготовляются провязывани-
см волокнистого холста нитями. В зависимости от сырьевого состава
волокнистого холста и прошивной нити полотна подразделяются на
хлопчатобумажные и шелковые.
Шелковые холстопрошивные полотна состоят из хлопчатобумаж-
ных (50%) и вискозных (50 %) волокон. В качестве прошивной ис-
пользуется капроновая нить. Шелковые холстопрошивные полотна
выпускаются гладкокрашеными, печатными и с начесом.
Н птепр о ш и в ные полотна изготавливаются провязыванием
скрепляющими нитями одной (уточной) или двумя взаимно перекре-
щивающимися системами нитей (основных и уточных). В зависимо-
сти от сырьевого состава нитепрошивные полотна делятся на хлопча-
тобумажные, полушерстяные и шелковые.
Тканепрошивные полотна изготавливаются провязыванием
легкого каркаса системой ворсовых нитей. В качестве каркаса ис-
пользуются ткани, трикотажные и нетканые полотна, пленки.
Нетканые прокладочные полотна представляют собой
один или несколько слоев текстильных материалов (волокон), скреп-
ленных механическим (иглопробивные полотна), физико-химическим
(клееные полотна) и комбинированным способом.
Нетканые прокладочные полотна изготавливают из хлопка, шер-
сти, льна, вискозных, полиамидных, полиэфирных, полиакрилонитриль-
ных волокон. При производстве нетканых полотен применяют различ-
ные латексы и эмульсии.
28
Характеристики нетканых прокладочных полотен для нижних во-
ротников приведены в табл. 8.
Таблица 8. Нетканые полотна для нижних воротников
Нетканое полотно Артикул Ширина, см Масса 1 м2, г Волокнистый состав, %
Комбинирован- ное «Фильц» 926 501 145 210 Шерсть — 70, волок- но вискозное — 30
Иглопробивное, для нижних во- ротников 934 504 70 170 Волокно вискозное — 50, волокно лавсано- вое — 50
То же 934 505 140 (±3) 170 (±17) Волокно вискозное — 50, волокно лавсано- вое — 50
5. КЛЕЕВЫЕ ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Клеевые прокладочные материалы применяют для фронтального
дублирования (соединения) деталей одежды и в качестве прокладок
при обработке воротников, хлястиков, шлиц, карманов и т. п. Характе-
ристика клеевых прокладочных материалов дана в табл. 9 и 10.
Таблица 9. Характеристика клеевых материалов
Клеевой прокладочный
материал
Область применения
Кромочная ткань с клеевььм
порошком П-54 (арт. 75)
Бортовая льняная ткань с кле-
евым порошком (арт. 78)
Бортовая льняная ткань с кле-
евым порошком (арт. 79)
Кромки для верхней одежды,
для дублирования детален
Бортовая льняная ткань с кле-
евым порошком (арт. 80)
Бортовая ткань с капроновой
Щетиной с клеевым порошком
(аРт. 81, 82)
Прокладка в воротники, лацка-
ны; плечевые накладки в пальто
Прокладки в воротники, лацка-
ны; плечевые накладки; бортовые
прокладки костюмов
Для дублирования мелких н
средних деталей костюмов
Прокладка для верхней одежды
29
Продолжение табл. 9
Клеевой прокладочный
материал
Область применения
Ворсовая ткань с клеевым по-
рошком (арт. 83, 105, 109)
Ткань с регулярным клеевым
покрытием (арт. 92)
Воротннчковая прокладочная
ткань с регулярным точечным по-
лиэтиленовым покрытием (арт.
253)
Воротннчковая прокладочная
ткань с жесткой пропиткой (арт.
52, 53)
Нетканое полотно (проклами-
лин) с клеевым покрытием (арт.
935507)*
Нетканое полотно (проклами-
лин) с клеевым покрытием (арт.
935506)*
Для дублирования крупных де-
талей (полочек, подбортов, ниж-
них воротников, лацканов, шлиц
и др.) мужских, женских и дет-
ских пальто и курток, деталей
мужских и женских костюмов
Для фронтального дублирова-
ния деталей мужского костюма;
прокладки и борта, воротники, на-
кладные карманы, пояса, низ ру-
кавов, шлиц, клапаны и др. для
обработки деталей в женских
пальто из облегченных тканей,
трикотажных полотен и льнолав-
сановых тканей
Основная и дополнительная
прокладки в воротники и манже-
ты блуз и сорочек
Прокладка в воротники муж-
ских сорочек
Для дублирования деталей
мужской, женской и детской
верхней одежды
Прокладка в воротники, борта,
клапаны, манжеты женской лег-«
кой одежды
♦ Материал перспективный.
Таблица 10. Оптимальные параметры дублирования клеевых
прокладочных материалов при изготовлении верхней одежды
Клеевой прокладочный материал Темпера- тура по- верхности подушки пресса, °C Давление, Па Время прессова- ния, с
Ворсовые ткани (арт. 83, 105, 109) с клеевым покрытием из по- рошка: П-54 П-12/6/66 150—160 130—140 3-104—5-104 3.10*—5-Ю4 20—40 20—30
30
Продолжение табл. 10
Клеевой прокладочный материал Темпера- тура по- верхности подушки пресса, °C Давление Па Время прессова- ния. с
Вискозная ткань с регулярным клеевым покрытием из порошка:
П-12/6/66 130—140 з-104—5-Ю4 20-30
грилтекс платамид веста мид-250 вестамид-350 Нетканое полотно прокламилин: 120—140 3-104—5-Ю4 15-30
с нерегулярным точечным по- крытием клеевым порошком П-54 с регулярным точечным по- крытием из клеевого порош- ка: 150—160 3-104—5-104 20—40
П-12/6/66 грилтекс платамид и др. 120—140 3-Ю4—5-104 15—30
Прокладочная воротннчковая ткань со сплошным покрытием из полиэтилена 150—160 5.104—1.105 30—40
Клеевая полиамидная нить (на основе смолы 548) 140—160 3.104—5- Ю4 20-40
Клеевая полиамидная нить на основе смолы П-12 АКР 130—150 3-104—5-104 15—30
6. УТЕПЛЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Классификация утепляющих материалов приведена на схеме 1<
[ утепляющие материалы |
Схема 1
[ Вата одежная хлопчатобумажная]______________( Ватин [________
[Холстопрошивной"] [Иглопробивной) [ Трикотажный | [ Клееный |
Вата хлопчатобумажная одежная вырабатывается из коротко-
волокнистого хлопка 4, 5 и 6-го сортов и отходов хлопкового произ-
водства. В зависимости от содержания компонентов одежная вата
подразделяется на марки «Люкс», «Прима», «Швейная».
По качеству одежная вата должна быть хорошо причесанной, хо-
рошо сохранять связь между волокнами, легко разделяться на парал-
лельные слои.
31
Холстопрошивные ватины представляют собой нетка-
ное полотно, изготовленное провязыванием волокнистого холста нитя-
ми. В зависимости от сырьевого состава волокнистого холста ватины
подразделяются на три вида: хлопчатобумажные, полушерстяные и
синтетические.
Характеристика хлопчатобумажных холстопрошивпых ватинов
приведена в табл. 11.
Таблица 11. Характеристика холстопрошивных ватинов
Ватин Кондиционная масса 1 м2, г Содержание шер- стяного волокна в холсте Число петель на 50 мм Коэффициент ва- риации по массе, % Засоренность, % (не более) Содержание жи- 1 Ра. %
по длине по ширине
Холстопрошив- 215 (±20) — 9(±1) 9 3,5
ной хлопчатобу- 250 (±25) — 9(±1) — 9 3,5 —
мажный 280 (±28) 9(±1) —- 8 3,5 —
325 (±33) — 8(±1) — 9 3,5 ——
450 (±45) — 9(±1) — 8 3,5 —
Холстопрошив- 200 (—16) 30 12(— 1) 5(±1) 9 — 2,5
ной полушерстя- 200 (—16) 45 12(— 1) 5(±1) 9 — 3,0
ной 200 (—16) 65 12(-1) 5(±1) 9 — 3,5
200 (—16) 85 12(-1) 5(±1) 9 — 4,5
Холстопрошив- ной синтетический 160 (±16) — 10 5 6 г —
Примечание. Все холстопрошивные ватины выпускаются шириной 150(4-5)
и 160(4-5) см переплетением трико; в качестве прошивной нити используется
хлопчатобумажная пряжа линейной плотности 25 тексХ2.
Трикотажные ватины представляют собой утонченные
трикотажные полотна с начесом, вырабатываемые на уточно-вязаль-
ных машинах и рашель-машинах. Грунт (основа) трикотажного вати-
на обычно вырабатывается из хлопчатобумажной одиночной или кру-
ченой пряжи, начес (уток) — из полушерстяной (смешанной) пряжи.
Трикотажный ватин выпускается суровым, крашеным или меланжевым
с одно- или двусторонним начесом.
Трикотажные ватины выпускаются I и 11 сортов в зависимости от
дефектов внешнего вида, содержащихся в куске массой 10 кг.
Иглопробивной ватин представляет собой нетканое по-
лотно, изготовленное только из волокнистого холста (бескаркасный
ватин) или в сочетании с текстильными полотнами (каркасный ватин).
Иглопробивные ватины выпускаются полушерстяными (иа каркасе и
без него) и синтетическими. Характеристика иглопробивных ватинов
представлена в табл. 12.
Клееный объемный синтетический ватин (клееная
синтетическая вата) представляет собой волокнистый холст, проклеен-
ный жидкими связующими в виде растворов, эмульсий или дисперсий
полимеров. Клееный синтетический ватин изготавливают из полиакри-
лонитрильных или полиэфирных волокон в чистом виде или из их смс-
32
Таблица 12. Характеристика иглопробивных ватинов
Иглопробивной ватин Ширина, см Масса 1 м!, г Неровнота по массе, % Толщина при дав- лении 196 Па. мм Волокнистый состав, % Содержание шер- стяных волокон в холсте, %
Полушерстяной «Марва» (каркас- ный) 150 200 6,0 3,5 Очес гребенный шерстяной-90, во- локно вискозное- 10 45
Полушерстяной 160 200 8,0 3,5 Сведений нет 25
Синтетический (для халатов) 135 105 7,0 3,0 Нитрон-100 —
Синтетический (для курток) 150 150 7,0 5,0 Нитрон-100 —
сей. В качестве связующего применяют поливинилацетатную или акри-
ловую эмульсию. Характеристика клееных синтетических ватинов
представлена в табл. 13.
Таблица 13. Характеристика клееных объемных синтетических
ватинов
Назначение Волокнистый состав. % Ширина, см Масса 1 м2, г Неровнота по массе. % Вид связующего Сухой остаток свя- зующего от массы волокна, % (не более)
Для курток различного на- значения Нитрон-70 145 160 10 Поливинил- ацетатная дис- персия 15
Для спортивных курток ♦ Нитрон-75 203 175 10 Поливинил- ацетатная эмульсия 15
* Материал перспективный.
7. ДУБЛИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Двухслойные и многослойные материалы, полученные с помощью
Финко-химических и механических способов скрепления компонентов,
называются дублированными (схема 2).
По физико-химическому способу скрепление компонентов осущест-
вляется двумя методамиклеевым и термическим. Дублированные
материалы могут быть двусторонними, двух- и трехслойными независи-
мо от метода.
3 А. Т. Труханова
33
Схема 2
Составляющие (компоненты) клеевых дублированных материалов
скрепляют с помощью полиизобутиленового, полипропиленового или
полиуретанового клея при сплошном (ДОУ) и прерывистом (материал
ДОУС АН) нанесении. Материалы ДОУ и ДОУСАН изготовляются с
использованием пенополиуретана (поролона). Способами точечного ре*
гулярного или хаотического нанесения клея изготовляют преимущест-
венно двухслойные материалы для широкого ассортимента швейных
изделий.
Другая разновидность дублированных материалов — пакеты, сое-
диненные механическим способом, прошиванием па специальных мно-
гоигольных машинах. Прошивные материалы представляют собой со-
четание достаточно тонких покровных и подкладочных материалов с
неткаными объемными полотнами, соединенных по заданному контуру
строчкой, что создает эффект стежки. Чтобы придать пришивным ма-
териалам эластичность, а также усилить эффект стежки, можно ис-
пользовать высокоэластичную синтетическую нить.
Для изготовления дублированных материалов используются раз-
личные виды текстильных полотен: искусственный мех, трикотажные и
нетканые полотна, ткани из искусственных, натуральных и синтетиче-
ских волокон, искусственная кожа, замша и т. п.
Дублированные материалы применяются в зависимости от вида
верха и подкладочного слоя пакета. Из дублированных трех- и двух-
слойных материалов без поролона изготавливают изделия без под-
кладки по упрощенному технологическому процессу.
8. ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА
Трикотажные полотна — сравнительно новый материал для швей-
ной промышленности (схема 3).
В швейной промышленности полотна применяются для верхней
одежды, нательного белья, а также для вспомогательных целей при
изготовлении изделий.
Для трикотажных полотен разработаны стандартная и торговая
классификация трикотажа. Стандартная классификация подразделяет
трикотаж по волокнистому составу, назначению и способу отделки.
По волокнистому составу различают трикотаж хлопчатобумажный,
шерстяной, шелковый, из искусственных нитей, смешанный и неодно-
родный.
По способу отделки и по расцветке различают суровый, отбелен-
ный, гладкокрашеный и пестровязаный трикотаж.
34
Схема 3
Обозначение артикула трикотажных полотен отличается от обозна-
чения артикула тканей.
Артикул трикотажного полотна состоит из шести цифр. Две пер-
вые цифры указывают номер таблицы групповых цен, разработанных
по отдельным видам сырья и типам машин, третья и четвертая цифры
указывают группу стоимости сырья, пятая и шестая обозначают номер
группы по массе 1 м2 полотна.
Основным элементарным звеном трикотажа служит петля. Петли,
расположенные поперек трикотажа, образуют петельный ряд, а
петли, последовательно нанизанные одна на другую вдоль трикота-
жа,-петел ьный столбик. Расстояние между соседними пет-
лями по линии петельного ряда называется петельным шагом
А, а по линии петельного столбика — высотой петельного ря-
да В.
Трикотаж бывает поперечновязаным (кулирным) и основовязаным.
Поперечновязаным называют трикотаж, петельный ряд кото-
рого образуется последовательными изгибами одной нити в петли.
В основовязаном трикотаже петельный ряд образуется систе-
мой нитей, называемой основой; при этом отдельные нити образуют
последовательно по одной или по две петли в одном ряду, затем в
следующем и т. д. Поперечновязаный и основовязаный трикотаж быва-
ет одинарным и двойным. По сравнению с одинарным двойной трико-
таж более толстый и тяжелый, обычно не закручивается с краев и при-
меняется преимущественно для изготовления верхних, а иногда белье-
вых изделий.
Переплетения, которыми вырабатываются трикотажные полотна,
разделяются на две группы — главные и рисунчатые. Из первой груп-
пы выделена подгруппа производных переплетений.
Главные переплетения — наиболее распространенные в производ-
стве основного ассортимента трикотажных полотен. Главные—это про-
стейшие по структуре переплетения (в поперечновязаном трикотаже —
гладь, ластик, двухизнаночное; в основовязаном — цепочка, трико, ат-
лас, ластичная цепочка, ластичное трико, ластичный атлас).
3'
35
Гладь — наиболее простое поперечновязаное одинарное перепле-
тение, лицевая сторона которого состоит из продольных рубчиков, об-
разованных петельными палочками, а изнаночная — из поперечных
полос, образованных игольными дугами. Гладь легко распускается, что
приводит к разрушению полотна. Растяжимость глади по горизонтали
в 1,6 раза больше, чем по вертикали, а разрывная нагрузка по верти-
кали обычно значительно больше, чем по горизонтали. Переплетением
гладь вырабатывают трикотажные полотна из любых видов волокон.
Это переплетение используют при вязании чулочно-носочных изделий,
бельевых, спортивных и верхних трикотажных изделий.
Ластик представляет собой двойное поперечновязаное двухли-
цевое переплетение. Ластик распускается в направлении, обратном вя-
занию, не закручивается. Ластик, так же как и гладь, широко приме-
няется для изготовления бельевых и особенно верхних изделий.
Двух изнаночное переплетение относится к двойным
поперечновязаным переплетениям. Обе стороны трикотажа такого пе-
реплетения по внешнему виду напоминают изнаночную сторону глади,
благодаря тому что ряды петельных дуг выходят то на одну, то на
другую сторону полотна. Трикотаж распускается так же, как и гладь,
но в отличие от нее не закручивается. Растяжимость одинакова по
ширине и длине. Применяется преимущественно для изготовления
верхних изделий.
Ц е п о ч к а — основовязаное одинарное переплетение, петли кото-
рого образованы одной нитью и составляют один петельный столбик.
Цепочка обычно применяется в сочетании с другими переплетениями
(в рисунчатом трикотаже) и для изготовления бахромы.
Трико — одинарное основовязаное переплетение, в котором
петли, образованные одной нитью, располагаются поочередно в двух
смежных столбиках. Этот вид переплетения характеризуется зигзаго-
образным наклоном петель в петельном столбике. Одинарное трико
при обрыве одной петли в полотне может распускаться по направлению
петельного столбика. Этот вид переплетения самостоятельно применя-
ется редко, используется главным образом в комбинации с другими
видами основовязаных переплетений.
Ат л а с — переплетение, в котором каждая нить последовательно
образует во многих петельных столбиках петли с одно- и двусторон-
ними протяжками. При такой структуре создается впечатление по-
перечной полосатостп. Атлас закручивается с краев, а при обрыве
нити в петле распускается по направлению петельного столбика. Он
применяется для изготовления бельевых и верхних изделий (блузок,
женских и детских платьев). Переплетение атлас применяется глав-
ным образом в сочетании с другими переплетениями, когда вырабаты-
вается трикотажное полотно для верхней одежды.
Производные переплетения образуются из класса главных путем
комбинирования двух и более переплетений одного и того же класса,
при котором в промежутках между соседними петельными столбиками
размещаются один или два петельных столбика другого переплетения.
Эти переплетения также могут быть поперечновязаными (двуластик)
и основовязаными (сукно, шарме, атлас суконный, атлас-шарме и др.).
Двуластик (интерлок)—двойное поперечиовязаное пере-
плетение, образованное таким сочетанием двух ластиков, при котором
между растянутыми столбиками одного ластика помещаются петель-
ные столбики второго ластика, в результате чего каждый петельный
ряд двуластика образуется двумя нитями. Интерлочное полотно не
закручивается по краям. Этот вид полотна широко используется для
изготовления мужского, женского и детского белья, женских блузок,
а также для верхних изделий.
36
Сукно и шарме представляют собой сочетание двух (сукно)
или трех (шарме) переплетений трико. Производные переплетения на
основе трико имеют более длинные протяжки, создающие блестящую
изнаночную сторону и уменьшающие растяжимость по ширине. Полот-
на этих переплетений распускаются и закручиваются с краев. Сукно
и шарме используются для изготовления платьев, сорочек, костюмов и
других верхних изделий.
Производный атлас вырабатывается на базе переплете-
ний сукно и шарме. Наибольшее распространение получил атлас сукон-
ный, который имеет зигзагообразное строение петельных столбиков с
меньшим наклоном петель, чем у атласа. Атлас суконный обладает
незначительной растяжимостью в поперечном направлении, не распус-
кается, но закручивается с краев.
Двуластичное трико — двойное основовязаное переплете-
ние. Такой трикотаж сравнительно большой толщины, плотности и
упругости. По внешнему виду двуластичное трико напоминает по-
перечновязаное переплетение двуластик. Этот вид трикотажа использу-
ется для изготовления верхних изделий — жакетов и джемперов, жен-
ских и детских костюмов.
Рисунчатые переплетения. На основе главных и производных пе-
реплетений путем изменения их структуры и ввязывания дополнитель-
ных переплетений можно получить рисунчатые переплетения.
Сочетанием переплетений различных классов (главные, производ-
ные, рисунчатые) в одном виде трикотажа можно получить трикотаж
комбинированных переплетений. Количество комбинированных перепле-
тений не ограничено.
Платированный трикотаж может быть поперечно- и осно-
вовязаным. Особенность его структуры — использование на лицевой и
изнаночной сторонах нитей из различных волокон, т. е. возможность
получать трикотаж определенного внешнего вида (например, с блестя-
щей или шерстоподобной лицевой стороной), с повышенными теплоза-
щитными свойствами и хорошей износостойкостью. Этот вид трикота-
жа используется для производства бельевых и верхних изделий.
Футерованный трикотаж может быть поперечно- и осново-
вязаным, одинарным и двойным. Основная особенность его — прокла-
дывание на изнаночной стороне нитей, которые не образуют петель,
хотя и прокладываются на иглы. Футерная нить может прокладываться
для обеспечения теплозащитных свойств трикотажа, а также для
создания узорного эффекта. У футерованного трикотажа в каждом
петельном ряду может быть одна (одинарный футерованный трико-
таж) или две футерные нити (двойной футерованный трикотаж). Фу-
терованный трикотаж характеризуется пониженной распускаемостью.
Трикотаж с футерными подкладочными нитями применяется для теп-
лых бельевых, зимних спортивных изделий, халатов, пижам, жаке-
тов, изготовления искусственного каракуля и др.
Неполный трикотаж вырабатывается выключением некоторых
игл из работы в период вязания. При этом образуются увеличенные
промежутки между остовами петель, которые создают узорный эффект
на лицевой стороне трикотажа в виде продольных ажурных полос раз-
личной ширины.
Филейный трикотаж вырабатывается на основовязальных ма-
шинах при неполной проборке нитей в гребенках и имеет сквозные от-
верстия в виде ячей различных размеров и форм. Полотно этой
структуры легко деформируется в процессе эксплуатации. Филейный
трикотаж применяется для изготовления бельевых и верхних изделий.
Уточный трикотаж кроме грунтовых нитей имеет дополнитель-
ные уточные нити, не образующие петель. Уточный трикотаж может
37
быть поперечно- и основовязаным, одинарным и двойным. Это пере-
плетение широко используется для образования ворсового трикотажа
(ватины, шарфы и т. п.).
Малорастяжимый основовязаный трикотаж имеет
небольшую растяжимость в продольном и поперечном направлениях.
Наиболее распространенные переплетения — цепочка-сукно и цепочка^
шарме с уточными нитями. Недостатком этих переплетений являются
пониженная прочность полотна по ширине и повышенная прорубае-
мость при пошиве.
Поперечновязаный трикотаж с пониженной растяжимо-
стью вырабатывается комбинированием переплетений неполного ластика
и производной глади. Трикотаж используется для производства жен-
ских платьев, жакетов и костюмов.
Прессовым называется такой трикотаж, в котором проклады-
вание нити на иглы производится всегда, а сбрасывание петель проис-
ходит в зависимости от рисунка. Это дает возможность получать по-
лотна с продольным рубчиком, блестящей лицевой поверхностью и др.
Прессовый трикотаж используется для выработки верхних трикотаж-
ных изделий.
Жаккардовый трикотаж может быть поперечно- и осново-
вязаным, одинарным и двойным, лицевая сторона его образуется со-
гласно рисунку. В тех местах, где данная нить не должна образовы-
вать новую петлю, старая петля не сбрасывается, а новая нить на эти
иглы не прокладывается. Жаккардовый трикотаж может быть полным,
неполным и накладным. Трикотаж такого переплетения применяется
для изготовления верхних изделий.
9. НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ
Натуральные меха используются для изготовления пальто, жаке-
тов, головных уборов и других швейных изделий.
Натуральный мех обладает высокими теплозащитными свойствами,
что обусловлено малой (до 2 дм3/м2/с) воздухопроницаемостью но-
жевой ткани и высоким тепловым сопротивлением волокнистого покро-
ва. Ценность натурального меха обусловлена тем, что наряду с высо-
кими теплозащитными свойствами, необходимой гигроскопичностью и
паропроницаемостыо он имеет красивый внешний вид, высокую изно-
состойкость и цветостойкость.
Пушно-меховая шкура состоит из кожевой ткани и хорошо раз-
витого волосяного покрова. Из-за разного развития волосяного покро-
ва и кожевой ткани отдельные топографические участки шкуры отли-
чаются качественными признаками и поэтому имеют специальные
названия. Различают хребтовую и черевовую (брюшную) стороны
шкурки. В верхней части находятся голова и шея, в нижней — огузок.
К конечностям относятся лапы (ножки) и хвост. На головке в отдель-
ных случаях выделяют лобик — часть шеи около горловины, имеющую
особую окраску волосяного покрова. Эту часть головки некоторых
пушных животных называют душкой, бока — между черевом и хреб-
том, бедерки — между черевом и лапами. Основание хвоста у ряда
животных носит название репки.
Свойства меховой шкурки зависят от свойств волосяного по-
крова и кожевой ткани.
Развитие волосяного покрова в кожевой ткани определяется ус-
ловиями окружающей среды, в которых живет зверь, районом обита-
ния, временем года, полом, возрастом.
По образу жизни пушных зверей разделяют на четыре группы:
наземные, подземные, полуводные, водные.
38
Различие в густоте, высоте, шелковистости, окраске и блеске во-
лос, толщине и плотности кожевой ткани, а также в размерах шку-
рок, наблюдаемое у зверей данного вида, классифицируется как гео-
графическая, сезонная, возрастная, половая и индивидуальная измен-
чивость.
Кожевая ткань состоит из неравноценных по толщине сло-
ев: тонкого, но плотного эпидермиса, дермы и подкожно-жирового,
удаляемого в процессе обработки шкур. Дерма определяет многие фи-
зико-механические свойства шкур, например прочность, способность в
обработанном виде растягиваться в различных направлениях.
Волосяной покров состоит из волос, различающихся по
форме, размерам, окраске, строению, жесткости, степени извитости и
изогнутости стержня.
В пушно-меховом производстве волосы разделяют по размеру и
степени упругости.
Направляющие — прямые, толстые и длинные волосы верете-
нообразной формы, выступают над общим волосяным покровом. Коли-
чество направляющих волос на шкурках большинства видов незначи-
тельно и колеблется в пределах 0,1—0,6 % от общего количества
волос.
Остевые волосы короче и тоньше направляющих, но длиннее
и толще пуховых. Количество ости на шкурах различных зверей сос-
тавляет 1—6 % общего числа волос. Остевые волосы по размерным
признакам неодинаковы и делятся на несколько морфологических ка-
тегорий.
Пуховые волосы наиболее тонкие и короткие, почти всегда
сильно извитые, составляют основную массу волосяного покрова. По
размерным признакам они также неоднородны и могут подразделяться
на морфологические категории.
Чувствующие (вибриссы) — самые длинные, толстые, прямые
волосы конической формы. В волосяном покрове их очень немного, и
находятся они преимущественно над глазами, на губах (усы) и дру-
гих участках.
Качество пушно-меховых полуфабрикатов определяется показате-
лями основных физико-механических и физико-химических свойств во-
лосяного покрова, кожевой ткани, а также комплексных свойств меха:
износостойкостью и теплозащитными свойствами.
Основные свойства волосяного покрова — это цвет, блеск, густота,
высота, сминаемость, мягкость или шелковистость, прочность и удли-
нение волос, прочность закрепления их в кожевой ткани.
Цвет (оттенок) естественной окраски волосяного покрова ценных
видов пушнины (шкурок соболей, куниц, норок, серебристо-черных ли-
сиц, голубых песцов) — одно из важнейших свойств, определяющих
ценность меха. По цвету волосяного покрова шкурки (шкуры) разде-
ляют на однотонные или одноцветные (крок, коричневая норка), пят-
нистые (леопард, барс), полосатые(бурундук) и с зональной окраской,
в которых красящее вещество распределено неравномерно по стержню
волос, что вызывает разную окраску участков волоса (суслик, сурок).
Естественный цвет волосяного покрова многих шкурок изменяется при
носке и хранении меховых изделий. Например, шкурки белого цвета
со временем желтеют, а черного и коричневого приобретают рыже-
ватые и бурые оттенки из-за разрушения кератина и пигмента в во-
лосе.
Блеск — одно из свойств, определяющих качество шкурок и за-
висящих от строения верхнего чешуйчатого слоя волоса. Чем плотнее
чешуйки прилегают друг к другу, тем более гладка и блестяща поверх-
ность волоса. Блеск волос зависит также от густоты и параллельности
зэ.
направляющих и собственно остевых волос. Различают три типа блеска
волосяного покрова: шелковистый (мягкий, нерезкий, напоминающий
блеск натурального шелка); металлический (сталеподобный); стекло-
видный (на поверхности волосяного покрова яркие блики).
Мягкость или шелковистость меха зависит от строения,
густоты волосяного покрова, соотношения в нем остевых, направляю-
щих и пуховых волос. По мягкости волосяного покрова шкурки под-
разделяют на особо шелковистые, шелковистые, мягкие, полумягкие,
грубоватые и грубые (определяют органолептически).
Г у с т о т а волосяного покрова определяется количеством всех
волос, находящихся на единице площади. Густота волосяного покрова
неодинакова не только у шкурок различных видов, но и у шкурок
одного вида зверя или животного. Густота меха и толщина волос за-
висят от района обитания или условий содержания, времени года, по-
ла, возраста и от многих других прижизненных факторов. В пределах
одной шкурки густота волосяного покрова на различных участках не-
одинакова.
Высота (длина) волосяного покрова определяется естествен-
ной высотой всех типов волос, составляющих мех. Высота волосяного
покрова шкурок зверей различных видов неодинакова и колеблется от
10 до 120 мм. По высоте волосяного покрова шкурки условно подраз-
деляются на три группы: низковолосые — длина остевых и пуховых
волос менее 25 мм, средневолосые — 25 и 40 мм, длинноволосые — бо-
лее 40 мм.
См и наем ость волосяного покрова или уменьшение толщины
слоя волос шкурки при действии па него сжимающей нагрузки зависит
от упругости волос, густоты и высоты волосяного покрова, соотноше-
ния количества остевых и пуховых волос, угла наклона волос к поверх-
ности кожевой ткани. Чем выше упругость волос и гуще волосяной по-
кров, тем меньше сминаемость меха. Она зависит также от величины
сжимающей нагрузки: с увеличением нагрузки уменьшается толщина
меха и ухудшаются его теплозащитные свойства.
Прочность на разрыв при растяжении единичных волос
позволяет оценить влияние отделочных операций на физико-механиче-
ские свойства меха. Прочность волос зависит от строения и развития их
коркового слоя, для разных видов волос разрывная нагрузка колеблет-
ся от 2 до 120 сН. Относительное удлинение волос сравнительно вели-
ко и достигает 30 % и более; большой разницы в удлинении остевых,
направляющих и пуховых волос не наблюдается.
Прочность закрепления волос в кожевой ткани зависит
от времени года заготовки шкурки, от характера строения дермы и
глубины залегания волос, от качества операций выделки, крашения и
отделки шкурок. Прочность закрепления волос в кожевой ткани харак-
теризуют величиной нагрузки, необходимой для отрыва пучка волос
от кожевой ткани площадью 1 мм2. У большинства пушно-меховых
полуфабрикатов волосы прочно закреплены в кожевой ткани.
С в о й л а ч и в а е м о с т ь — способность волосяного покрова уп-
лотняться в результате сближения, сцепления и переплетения волос.
Свойлачнваемость зависит от количественного соотношения пуховых,
остевых и направляющих волос, густоты, упругости, извитости их и
расположения па них чешуек. У меховых изделий из шкурок, волосяной
покров которых легко свойлачивается и имеет низкую износостойкость,
во время носки ухудшается вид и снижаются теплозащитные свойства.
Основные свойства кожевой ткани полуфабриката — прочность и
удлинение, пластичность (тягучесть), продубленность, намокаемость.
На эти свойства влияет химический состав кожевой ткани, содержание
влаги, жировых веществ, золы и свободной кислоты.
40
Теплозащитные свойства полуфабрикатов зависят от высоты и
густоты волосяного покрова. Уменьшение высоты волоса во время нос-
ки из-за сжатия и свойлачиваемое™ волосяного покрова приводит к
уменьшению толщины воздушного слоя в волосяном покрове, а в свя-
зи с этим — к ухудшению теплозащитных свойств. Испытания тепло-
защитных свойств полуфабрикатов проводят на приборах, применяемых
для оценки аналогичных свойств текстильных материалов.
Меховые изделия, изготовленные кожевой тканью наружу, обла-
дают лучшими теплозащитными свойствами, чем изделия из того же
меха с волосом наружу.
Ассортимент пушно-меховых полуфабрикатов включает в себя сле-
дующие группы: 1) пушные — шкурки зимних и весенних видов пуш-
ных зверей; 2) каракулево-мерлушечпые — шкурки ягнят различных
пород овец; 3) овчинно-меховые и шубные — шкурки взрослых овец
различных пород; 4) меховые — шкурки кроликов, собак, кошек, же-
ребят, козликов, телят, оленей и других домашних животных; 5) мор-
ских зверей — шкурки морских котиков, тюленей, 6) птицу — шкурки
птиц (этот вид не получил промышленного распространения).
К полуфабрикатам относятся пластины (подобранные по качеству
и сшитые вместе однородные выделанные шкурки или участки шку-
рок) и меха (несколько однородных пластин, подобранных по качест-
ву и сшитых вместе).
Краткая характеристика и назначение пушно-меховых полуфабри-
катов (по данным Б. А. Бузова) приведены в табл. 14, 15, 16.
10. ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ
Искусственным мехом называют текстильные материалы, которые
по внешнему виду и свойствам имитируют натуральный мех.
Ассортимент искусственного меха для одежды включает в себя мех
одежный (покровный), отделочный (воротниковый) и подкладочный.
Эти меха используются для изготовления мужских и женских пальто,
полупальто, жакетов, пиджаков, спортивных курток, детских пальто
и др.
Искусственный мех классифицируют по нескольким признакам: по
способу производства, волокнистому составу, длине ворса, структуре
ворсового покрова, виду отделки, внешнему виду, способу окраски и
назначению.
Искусственный мех состоит из грунта (каркаса) и ворсового покро-
ва. Для образования грунта в основном применяется хлопчатобумаж-
ная пряжа или пряжа из синтетических волокон. Для создания ворсо-
вого покрова используют комплексные химические нити или волокна и
в незначительном объеме — шерстяную пряжу. Из искусственных воло-
кон наиболее широко применяются вискозные и ацетатные волокна, из
синтетических — полиакрилонитрильные, полиамидные и полиэфирные.
Для лучшей имитации натурального меха используются волокна с раз-
ной степенью усадки. В результате получают мех с неоднородным вор-
совым покровом, имитирующим пуховую и остевую части натурального
меха.
Тканый искусственный мех вырабатывают двумя спо-
собами: прутковым и двухполотенным саморезным.
При выработке пруткового тканого меха применяют три системы
нитей (уточные, грунтовые и ворсовые), переплетающихся между собой
по взаимно перпендикулярным направлениям. При работе станка в зев
входят металлические прутки с лезвием па конце. Ворсовая нить, оги-
бая прутки, образует петли. По мере наработки меха прутки вытаски-
41
Таблица 14. Виды пушных полуфабрикатов
Полуфабрикат Площадь шкурки, ДМ2 Краткая характеристика натуральной шкурки Вид готовой шкурки Назначение
Зимние виды
Куница мяг- кая (лесная) 5—10 и более Шкурки по окраске волосяного покрова похожи на шкурки светлоокрашенных со- болей, но грубее; пух сероватый; желтое Натуральная, шеная кра- Женские воротни-
ки, шапочки, горже-
ты
Куница гор- ская 5—10 и более пятно на горле ясно выражено Волосяной покров грубее, чем у куницы мягкой; окраска более светлая, пух почти белый; горловое пятно чисто белое То же То же
Хорь тем- ный 4—7 и более Волосяной покров мягкий высотой 4— 5 см, с большим количеством ости; окраска пуха светлая (желтоватая или сероватая); кончики Остевых волос черно-бурые, что придает шкурке темную окраску Натуральная Женские воротни- ки, шапки, подклад- ки мужских зимних пальто
Хорь белый 3—5 и более Окраска пуха может быть от чисто-белой до желтоватой; ость несколько светлее, чем у хоря темного, и не так плотно закрывает пух Натуральная, шеная кра- Женские воротни- ки, шапки, подкладка мужских зимних пальто
Горностай 1—3 и более Волосяной покров зимней шкурки (15— 20 мм) густой, чисто-белого цвета, кончик хвоста черный Весенние виды То же Женские шапочки, воротники, паланти- ны; отделка женской одежды
Бурундук 0,7—1,0 и более Волосяной покров низкий, неравномер- ный по высоте; на желтом фоне хребтовой части отчетливо видны пять продольных черных полос Натуральная Женские жакеты, детские пальто
Хомяк
Ондатра
Нутрия
Выхухоль
7—15
и более
7—15
и более
2—3
Хребет хомяка обыкновенного рыжевато-
серый, черево черное, а по бокам два бе-
лых пятна; шкурки хомяка черноватого
имеют более темную окраску, без белых
пятен по бокам
Густой, мягкий волосяной покров из уп-
ругой, резко выступающей над пухом ости
и мягкого шелковистого пуха; окраска во-
лосяного покрова темно- или светло-корич-
невая
Волосяной покров из мягкого шелкови-
стого пуха серовато-коричневого цвета;
ость грубая, жесткая
Волосяной покров низкий, но густой,
шелковистый; окраска темно-каштановая
на хребте и серебристая на череве
Натуральная, кра-
шеная
Натуральная, кра-
шеная, эпилирован-
ная крашеная, стри-
женая с высотой во-
лоса 10—14 мм
Натуральная щи-
паная, крашеная;
раскроенная на хреб-
тики и черева
Натуральная
Женские
жакеты
пальто,
Женские пальто,
воротники и шапки,
мужские шапки
Женские пальто,
мужские и женские
воротники, шапки
Женские воротни-
ки, шапки
Таблица 15 Меховые, овчинно-меховые и шубные полуфабрикаты
Полуфабрикат Площадь шкурки, ДМ2 Краткая характеристика шкурки натуральной Вид готовой шкурки Назначение
Опоек (от те- ленка в возрасте до 10 дней) Козлик мехо- вой (от козленка в возрасте до 1 мес.) й Волосяной покров низкий, гу- стой; шкурки муаристые и глад- кие Волосяной покров почти без пу- ха, но мягкий, высотой 4 см и бо- лее; шкурки гладкие и муаристые Натуральная, окрашенная в коричневый или черный цвет Натуральная серо-голубая, окрашенная в коричневый, чер- ный или серо-голубой цвет Мужские пид- жаки, женские пальто Женские и дет- ские пальто
Продолжение табл. 15
Полуфабрикат Площадь шкурки, Дм2 Краткая характеристика шкурки натуральной Вид готовой шкурки Назначение
Овчина тонко- рунная 20—40 и более Волосяной покров густой рав- номерный по высоте (до 8 см и более), состоящий из тонких, сильно и равномерно извитых во- лос; кожевая ткань тонкая и рыхлая Стриженая, окрашенная в коричневый, серый, бежевый, черный цвет или особой обра- ботки (под выдру, котик) Мужские, жен- ские и детские во- ротники, шапки, женские пальто, жакеты
Овчина полу- грубошерстная 20—40 и более Волосяной покров белый, гус- той, состоящий из более грубых и менее извитых волос, чем у ов- чины тонкорунной Стриженая с высотой волос: для воротников — 1,6—3 см, полушубков — не менее 3 см, шуб — 4—6 см, рукавиц — 2— 4 см Мужские, жен- ские и детские во- ротники, шапки, женские пальто, жакеты
Овчина шуб- ная от овец гру- бошерстных по- род (романов- ской, русской и др.) 40 и более Волосяной покров грубый, не- однородный по высоте, состоящий из остевых и пуховых волос; луч- шими считаются шкурки, в воло- сяном покрове которых количест- венное соотношение остевых и пуховых волос от 1 : 4 до 1:10 Стриженая (высота волося- ного покрова 4—6 см), нату- ральная (белая), окрашенная в черный, коричневый, синий и другие цвета Меховые на- гольные изделия (кожевой тканью наружу), муж- ские пальто, пид- жаки, женские, детские пальто
Vi
Таблица 16. Каракулево-мерлушечные полуфабрикаты
Полуфабрикат Площадь шкурки, дм2 Краткая характеристика натуральной шкурки Вид готовой шкурки Назначение
Голяк, муаре, клям 4—6 Голяк — шкурки эмбрионов, волося- Натуральная, Женские пальто,
(от нероднвшихся ягнят грубошерст- ных пород овец, кро- ме каракулевской) и более ной покров которых только начал раз- виваться, очень низкий, гладкий, блестя- щий; муаре —шкурки эмбрионов, воло- сяной покров которых более развит, чем у голяка, но также еще низкий и плотно прилегающий к кожевой ткани; клям — шкурки эмбрионов с достаточно разви- тым волосяным покровом, образующим завитки типа гривки или с муаристым рисунком окрашенная в чер- ный цвет жакеты, отделка женской одежды
Мерлушка степная или русская (от яг- нят курдючных или русских пород овец) 6—10 и более У степной мерлушки волосяной по- кров рыхлый, образующий малоупругие завитки в виде колец, горошка и др. (у русской мерлушки волосяной покров состоит из прямых незавнтых волос) То же Женские пальто, жакеты, муфты, муж- ские и женские во- ротники, шапки
Лямка (от ягнят 4—6 Волосяной покров белый, густой, Натуральная Детские пальто,
полугрубошерстной и тонкорунной пород овец) и более очень мягкий у тонкорунной породы и несколько грубее у полугрубошерстной; встречаются шкурки, у которых кончи- ки волос закручены в виде кольца или горошка; выпускаются также стриже- ными с высотой волос 0,6—1,6 см (белая), реже ок- рашенная в свет- лые тона шапки, воротники
вают, при этом лезвие разрезает петли из ворсовой нити, после расчесы-
вания которых образуется ворс.
Двухполотен ный тканый мех образуется при одно-
временном изготовлении двух полотен, расположенных одно над дру-
гим и соединенных ворсовыми нитями, которые перекрывают уточные
нити обоих полотен. Получаемая сложная ткань разрезается ножом на
два ворсовых полотна. Грунт меха вырабатывается из хлопчатобумаж-
ной пряжи, ворсовой покров — из синтетических нитей или пряжи (лав-
сан, нитрон, капрон), искусственных волокон (вискозных, ацетатных)
и шерсти.
Высота ворса тканого меха 5—20 мм, густота 1—75 тыс. волокон
на 1 см2, масса 1 м2 400—700 г. По способу отделки тканый мех может
быть суровым, гладкокрашеным, печатным, вытравным и тисненым.
Трикотажный мех изготовляется на кругловязальных маши-
нах двумя способами.
По первому способу из нити или пряжи на изнаночной стороне по-
лотна образовываются удлиненные плюшевые петли, которые потом
разрезаются и расчесываются для получения ворсового покрова.
По второму способу ворс образуется при ввязывании в грунт (ос-
нову) пучка волокна из чесаной ленты. Этот способ наиболее распрост-
ранен, так как позволяет имитировать натуральный мех и получать не-
однородный по высоте ворс с подпушком и более длинной остью.
Отделка меха включает в себя стабилизацию (закрепление и фик-
сацию ворса путем приклеивания грунта латексом), неоднократные
стрижки и электрополировки, придающие ворсу устойчивость в верти-
кальном положении, блеск и распрямление.
Мех с неоднородной структурой ворса изготавливают из волокон
разной толщины, длины и с различной усадкой. Искусственный мех с
накладным ворсом изготовляют клеевым (с приклеенным вор-
сом) и прошивным способами.
Для искусственного меха, получаемого клеевым способом, в каче-
стве грунта используется хлопчатобумажная ткань, ворса — ворсовая
нить, синель. Синель состоит из двух стержневых крученых хлопчато-
бумажных нитей, которые закрепляют одну нагонную (капроновую, лав-
сановую или вискозную) нить.
Процесс получения искусственного меха клеевым способом состоит
из двух этапов: 1) ворсовой нити синели придается извитость; 2) си-
нель приклеивается к грунту из ткани на каракулеукладочной машине.
При изготовлении искусственного каракуля и смушки чаще применяют
капроновую нить, так как она обладает гидрофобными свойствами и
хорошей упругостью. Искусственный мех с синелью из вискозного во-
локна ближе к натуральному меху по глубине окраски и характеру
блеска. Такой мех чаще вырабатывают черного цвета.
В табл. 17 представлена характеристика нескольких образцов ис-
кусственного меха отечественного и зарубежного производства по во-
локнистому составу.
Ворсопрошивной искусственный мех получают про.
шиванием на тафтинговых машинах или машинах «Малиполь» ткани
пли нетканого полотна (грунта) ворсовой нитью, из которой после рас-
чесывания образуется ворсовой покров меха. Качество искусственного
меха оценивается по показателям следующих основных характеристик
физико-механических и гигиенических свойств ворса: масса слабозак-
репленных волокон в грунте, устойчивость к смятию, сваливанию и
истиранию, устойчивость окраски; грунта: прочность и удлинение, усад-
ка после замачивания; меха: масса 1 м2, воздухо- и паропроннцаемость.
46
Е СЧ X
Ю
С
*
л
8
X
к
3
е 8
й
X
Е
с
ё
к
^сч
хХ -
to £
ЕМ Я
§Х
Е Ш 03
х
S «Ю
с*
S X
X
X д
2
X
х
к
§
о 55
03
с «
X
2
S
S
* я*
s*a
S
м
я
Е о
й
е
«с
оЗ
о
Е
X
ш
X
2
г;СЧ
X X
5
я
е
S
с
е®
« V
aS Л
3^
2 х
х^
3
ь
03 LO
* X
X 03
S
X
X
9
б
* S
К S
= Я
X сч
X
IQ
сч
£ к
к со
5
»х
3
X
А
я 5
X 2
Я
X
3
S
к
X
о ..
ч X
S.1-™
X X X
§
S
X X
X Г7
о о
Ч Е
X
Q
X
£2 * s
s S к
л со
о
X <и
X
зс
а
X
Я
X
а
СО
О
X
X
X
X
СП
х
х
X
2
и со
»х
3
х
g
в
а
х
о
®‘§
я
лица икул и в йл.е 249 1ань» Q Ю СЧ § О 302 ушка» А Ш S № А О. О 1
\о н п о н; О 5—Ч о> О 2 •ч ХО
<ч АР б < «?
1- *>
а
ьО
iQ
О
О
11. ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
Искусственная кожа (искожа) для одежды представляет собой
двухслойный материал, на изнаночную сторону основы которого нане-
сено полимерное покрытие. Лицевая поверхность искусственных кож
может быть гладкой или иметь вид замши.
У искусственных кож для одежды могут быть различные покры-
тия: поливинилхлоридное, полиэфируретановое, винилуретановое, кау-
чуковое, латексное, полиамидное, акриловое. По виду покрытия искус-
ственные кожи делятся на две группы: кожи с монолитным покрытием
и кожи с пористым покрытием. В настоящее время для изготовления
одежды применяются преимущественно искусственные кожи с пористым
покрытием.
В качестве основы искусственных кож используются ткани различ-
ного состава, переплетения и плотности, хлопчатобумажные и синтети-
ческие трикотажные полотна, нетканые материалы, искусственный мех.
Выбор вида материала для основы определяется теми свойствами, ко-
торые должны быть у искожи, внешним видом искожи, областью ее
применения и способом переработки.
Мягкая искусственная кожа получена обработкой ткани, трикотаж,
ных и нетканых полотен и других материалов различными полимерны-
ми пленкообразующими веществами.
Искожа-Т — мягкая искусственная кожа на тканевой основе.
Искожа-НТ — мягкая искусственная кожа на нетканой основе.
Искожа-ТР — мягкая искусственная кожа на трикотажной основе.
Эластоискожа — мягкая искусственная кожа с каучуковым покры-
тием.
Эластоискожа-Т — мягкая искусственная кожа с каучуковым по-
крытием на тканевой основе.
Эластоискожа-ТР — мягкая искусственная кожа с каучуковым по-
крытием на трикотажной основе.
Вппилискожа — мягкая искусственная кожа с поливинилхлоридным
покрытием.
Винилискожа-Т — мягкая искусственная кожа с поливинилхлорид-
ным покрытием, на тканевой основе.
Вннилискожа-ТР — мягкая искусственная кожа с поливинилхлорид-
ным покрытием на трикотажной основе.
Винилискожа-НТ — мягкая искусственная кожа с поливинилхлорид-
ным покрытием на нетканой основе.
Амидискожа — мягкая искусственная кожа с полиамидным пок-
рытием.
Амидискожа-Т — мягкая искусственная кожа с полиамидным по-
крытием на тканевой основе.
Амидискожа-ТР — мягкая искусственная кожа с полиамидным по-
крытием на трикотажной основе.
Амидискожа-НТ — мягкая искусственная кожа с полиамидным по-
крытием на нетканой основе.
Уретанискожа — мягкая искусственная кожа с полиэфируретано-
вым покрытием.
Уретанискожа-Т—мягкая искусственная кожа с полиэфируретано-
вым покрытием на тканевой основе.
Уретанискожа-ТР — мягкая искусственная кожа с полиэфирурета-
новым покрытием на трикотажной основе.
Уретанискожа-НТ — мягкая искусственная кожа с полиэфирурета-
новым покрытием на нетканой основе.
Винилуретаннскожа—мягкая искусственая кожа с поливинилхло-
ридным и полиуретановым покрытием.
48
Винилуретанискожа-Т— мягкая искусственная кожа с поливинил-
хлоридным и полиуретановым покрытием на тканевой основе.
Винилуретаннскожа-ТР — мягкая искусственная кожа с поливинил-
хлоридным и полиуретановым покрытием на трикотажной основе.
Предприятия по производству искусственных кож выпускают раз-
нообразный ассортимент искож для изготовления различных изделий
сезонной верхней одежды:
с винилуретановым покрытием на хлопчатобумажной трикотажной
основе, на синтетической трикотажной основе, на основе из полушерс-
тяной ткани для швейных изделий без подкладки, на основе из искус-
ственного меха;
с гладким или замшевидным поливинилхлоридным пористым лице-
вым покрытием на хлопчатобумажной трикотажной основе, с поливи-
нилхлоридным рельефным покрытием на тканевой основе, на основе из
искусственного меха;
с полиэфируретановым покрытием «Лакстрин» на основе типа не-
отделанной фланели и полушерстяной ткани для швейных изделий без
подкладки;
замшевую искожу на тканевой основе.
12. ШВЕЙНЫЕ НИТКИ
Швейные нитки вырабатываются из натуральных, синтетических и
искусственных волокон и нитей. На схеме 4 представлена классифика-
ция швейных ниток, применяемых для изготовления одежды.
Схема 4
Швейные нитки обозначаются условными величинами —• номерами.
Для хлопчатобумажных ниток условные (торговые) номера представ-
ляют собой отвлеченные величины, для синтетических условные номера
соизмеримы с линейной плотностью, для шелковых — с метрическим
номером.
Толщину швейных ниток характеризуют линейной плотностью,
которую можно определить путем взвешивания моточка ниток опреде-
ленной длины и последующим расчетом по формуле T—G/L, гдеС—
масса моточка нитки, г; L — длина моточка нитки, км; Т — линейная
плотность, текс.
При замене одних ниток другими следует ориентироваться на соот-
4 А. Т. Труханова 49
Таблица 18. Линейная плотность швейных ниток *
о. & * S к . £ «5 х Г. El’S
Швейные нитки §£ ffl ЕС О СО 2 к ® Ь S ctj Швейные витки ОВЫЙ ИЛТ ВНЫЙ НО] ль тирую нальная а я плотн
Q. с о 3 4-0 0)5 о о О а. 3
& К I ь П. X X й
Хлопчатобумаж- ные в 3 сложения То же > > х> 10 20 30 40 50 103,0 81,8 63,6 50,0 39,4 Хлопчатобумаж- ные в 6 сложений То же Шелковые 50 60 80 18 46,8 41,8 36,8 62,0
> Хлопчатобумаж- 60 80 10 30,3 22,7 103,0 » Лавсановые 33 65 22Л ЗЗЛ 33,3 18,0 24,5 37,5 67,0 54,0
ные в 6 сложений То же 20 30 81,1 68,6 Капроновые 60Л 50К
> 40 35,0
♦ Линейная плотность связана с метрическим номером ниток соотноше-
нием 7- 1000/7VM.
ветствие их линейных плотностей и обеспечение необходимой износо-
стойкости швов.
Линейная плотность швейных ниток различного волокнистого со-
става представлена в табл. 18.
Хлопчатобумажные нитки выпускают суровыми, белыми,
цветными, однокруточными в 3 сложения, двухкруточными в 4, 6, 9 и
12 сложений. Качество хлопчатобумажных ниток должно соответство-
вать требованиям ГОСТа.
Текстильная промышленность выпускает нитки правой Z и левой
S окончательных круток. Направление крутки ниток можно определить
следующим образом: отрезок нитки раскрутить правой рукой между
большим и указательным пальцами по часовой стрелке. Если при этом
нитка дополнительно закручивается, то она имеет крутку S, если рас-
кручивается — крутку Z.
Текстильная промышленность осваивает выпуск хлопчатобумажных
ниток в 2 сложения. Их целесообразно применять на швейных машинах
цепного стежка (в петлитель), краеобметочного и реже челночного
стежка (в челнок).
При изготовлении верхней одежды на операциях стачивания утеп-
ленных прокладок, наметывания полочек на бортовую прокладку, вы-
метывание бортов, обметывание срезов деталей вместо хлопчатобумаж-
ных ниток может быть использована хлопчатобумажная пряжа.
Льняные швейные нитки вырабатывают линейной плотности
от 62,5 до 190,8 текс и выше. Они предназначены для пошива мешков,
обмундирования, снаряжения, лент для такелажных работ, изделий
из брезентовых тканей и т. д.
Шелковые нитки вырабатываются из шелка-сырца, который
подвергают двум следующим друг за другом процессам кручения r
направлениях 5 и Z с соответствующим сложением нитей. Нитки
50
должны иметь окончательную крутку Z. Нитки выпускаются отварен-
ными и крашеными в соответствии с картой цветов. Шелковые нитки
по качеству должны соответствовать требованиям ГОСТа. Нитки вы-
рабатываются особо прочной, прочной и обыкновенной степени устой-
чивости окраски к внешним воздействиям.
В швейной промышленности для выполнения отделочных строчек,
изготовления петель, рисунков находит применение отваренный шелк,
названный гарусом, торговых номеров 3 и 7 (линейная плотность со-
ответственно 375 и 145 текс).
Вискозные нитки по внешнему виду аналогичны ниткам из на-
турального шелка. В швейной промышленности используются для вы-
шивания. Особенностью вискозных ниток служит снижение показателя
разрывной нагрузки во влажном состоянии. Относительная разрывная
нагрузка галантерейных ниток определяется ГОСТом.
Синтетические швейные нитки вырабатывают из полиэфир-
ных и полиамидных волокон и нитей. По способу производства нитки
подразделяются на комплексные, штапельные, бикомпонентные, тек-
стурированные, мснопити.
Комплексные синтетические нитки выпускаются в два
н более сложений широкого диапазона. Комплексные синтетические
нитки — глянцевые и по внешнему виду напоминают нитки из натураль-
ного шелка.
В швейной промышленности комплексные лавсановые нитки 22Л,
ЗЗЛ, 60Л и капроновые 50К применяются для пошива одежды из син-
тетических материалов, выполнения отделочных строчек и петель на
изделиях из материалов других видов.
Для повышения устойчивости структуры синтетических комплекс-
ных ниток к механическим воздействиям их проклеивают или тексти-
руют. Температура нагревания ниток при работе швейной машины за-
висит от вида и структуры ниток.
Нитки, линейная плотность
Капроновые, 15,6 тексХ2
Капроновые, 15,6 тексХЗ
Дакрон, 15,6 тексХЗ
Хлопколавсановые (армированные)
16 тексХЗ
Хлопчатобумажные, (8,6 тексХЗ) Х2
Шелковые, 33,3 текс
Максимальная рабочая
температура» °C
210
220
235
250
Ограничений нет
Ограничений нет
Штапельные синтетические нитки по структуре и внешнему
виду близки к хлопчатобумажным. К преимуществам штапельных син-
тетических ниток перед хлопчатобумажными относятся: большая проч-
ность, устойчивость к атмосферным и химическим воздействиям, мень-
шая усадка. Нитки из штапельных синтетических волокон мягче, чем
•комплексные, и более устойчивые к действию повышенных температур.
Армированные швейные нитки представляют собой сердечник
из синтетических нитей (70—80 % объема нитки), покрытый хлопчато-
бумажной или полинозной пряжей. Армированные швейные нитки вы-
рабатывают скрученными в 2 или 3 сложения. Хлопковый компонент
предохраняет термопластичный синтетический сердечник от поврежде-
ний разогретой при пошиве иглой; синтетический сердечник обеспечи-
вает необходимую прочность и износостойкость ниток. Нитки облада-
ют высокой прочностью, эластичностью и износостойкостью, незначи-
тельной усадкой, устойчивы к действию химчистки и стирки.
Например, у армированных швейных ниток условного номера 44ЛХ
(результирующая номинальная линейная плотность 48 текс), разрыв-
4*
51
Таблица 19 Области применения швейных ниток
Нитки швейные Условный номер или обозначения Линейная плотность, текс Швейные изделия Виды швейных операций
Из натурального 18, 33-, 65 18—62,5 Платья, блузки, сорочки, ко- Прокладывание отделочных
шелка Хлопчатобу- 20, 30, 4050, 20—60 стюмы, пальто и др. Белье, блузки, сорочки, платья, строчек Все виды
мажные Комплексные 60, 80 22Л 11X2 костюмы, юбки, брюки, куртки, пальто Платья, блузки, юбки, сорочки, Прокладывание отделочных
синтетические То же ЗЗЛ пхз корсетные изделия, платья-костю- мы, плащи из капроновой ткани с пленочным покрытием Мужские костюмы, брюки, пла- и соединительных строчек, об- метывание петель, подшивание низа изделий, вышивание, об- работка края рюшами, обме- тывание срезов Отделочные, прокладывание
31 кт* 29,4x2 щи, легкие пальто, куртки, плащи из тканей и трикотажных полотен То же соединительных строчек, обме- тывание петель, подшивание низа изделий То же
ъ 60Л 15,6X3 Мужские и женские пальто, по-
100—110* 150—170* 200—250* лупальто и куртки из тканей пе- лакс, дублированных материалов, искусственного меха, искусствен- ной кожи Платья, платья-костюмы Плащи, костюмы, легкие пальто Пальто зихмние и демисезонные Прокладывание отделочных строчек (рельефные строчки) То же
Армированные 20ЛХ* 20—35 Сорочки, платья, корсетные из- делия, блузки, юбки, брюки, спор- тивные костюмы, мужские костю- мы из тканей и трикотажных по- лотен Все виды (кроме проклады- вания отделочных строчек)
Л А ЗОЯХ* 44ЛХ 43—50,4 То же Пальто, полупальто, брюки, ко- стюмы То же »
Синтетические мононити 20КМ 44ЛХ 20 КМ Леска 00,1 ±0,01 мм Женские платья, блузки, сороч- ки, костюмы, брюки, юбки Подшивание низа изделий, обработка рюш, петель, пояса, втачивание молний, проклады- вание отделочных строчек
Синтетические мононити Леска 0О,13±О,О2 мм Пальто, полупальто, костюмы Обметывание срезов деталей из осыпающихся тканей (в из- делиях с подкладкой), подши- вание низа, стачивание от- дельных деталей
Текстурирован- ная синтетическая нить (эластик) *— 20—35* Платья, сорочки, блузки, ко- стюмы, брюки, юбки, корсетные изделия, купальники Обметывание срезов и сое- динение деталей изделий на многоигольной плоскошовной машине
Примечание. Швейные нитки, отмеченные знаком ♦, находятся в стадии разработки.
пая нагрузка более 1500 сН, разрывное удлинение — не более 26 %.
Сырье для получения прозрачных швейных ниток — полиамид.
Нитки выпускаются преимущественно в виде мононити или кручеными
из нескольких нитей. Прозрачные нитки, обработанные специальными
оптическими препаратами, способны приобретать цвет отрабатываемо-
го материала. Поэтому при пошиве тканей разных цветов исключается
необходимость частых перезаправок швейных машин. Нитки могут
быть бесцветными для обработки материалов светлых тонов и пигмен-
тированными (подкрашенными в серый, коричневый цвета) для тем-
ных тонов.
Высокорастяжимые текстурированные (объемные) син-
тетические нитки (эластик) обладают повышенной растяжимостью по
сравнению со всеми швейными нитками благодаря высокой извитости
элементарных нитей. Нитки пушистые в швах и обеспечивают хороший
застил шва. Их можно использовать для пошива изделий из трикотаж-
ных эластичных полотен, обметывания срезов изделий из тканей и три-
котажных полотен.
Рекомендации по применению всех видов швейпых ниток в зави-
симости от их линейной плотности и свойств приведены в табл. 19.
Взаимозаменяемость швейных ниток по толщине приведена в
табл. 20.
Таблица 20. Взаимозаменяемость швейных ниток
Комплексные синтетичес-
кие нитки, условный
номер
Мононити
3
m
§5
31
Нитки хлопчатобу-
мажные
Лавсановые, 22Л
Лавсановые, ЗЗЛ;
капроновые тексту-
рированные 31КТ
Лавсановые, 60Л;
капроновые, 50К;
лавсановые, 90Л
44ЛХ
20КМ (кап-
роновые)
Леска поли-
амидная)
0 0,1 ±0,01 мм
Леска поли-
амидная
0 0,13±
±0,02 мм
65
33
18
80 (в 3 сложения)
60 (в 3 сложения)
80 (в 6 сложений)
80 (в 4 сложения)
60 (в 6 сложений)
50 (в 3 сложения)
50 (в 4 сложения)
50 (в 6 сложений)
40 (в 3 сложения)
40 (в 6 сложений)
30 (в 3 сложения)
30 (в 4 сложения)
30 (в 6 сложений)
ГЛАВА III
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
О КОНСТРУИРОВАНИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИИ
Особенность конструирования одежды массового производства со-
стоит в том, что одежда изготовляется для потребителей, отличающих-
ся измерениями фигур и особенностями телосложения, причем нет воз-
можности предварительно измерять фигуры. Для построения чертежей
конструкций изделий различных видов, размеров, ростов используют
54
размерные характеристики типовых фигур, представленные в новой
размерной типологии взрослого населения, разработанной ЦНИИШПом.
На базе новой размерной типологии ЦНИИШПом разработаны мето-
дики конструирования мужской, женской и детской одежды.
1. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
Программа антропометрического обследования взрослого и детс-
кого населения — это программа комплексная. Она позволяет разра-
ботать размерную технологию, т.е. выделить типовые фигуры, встреча-
ющиеся среди населения, а также дать их морфологическую характе-
ристику, необходимую для проектирования одежды (1).
Ниже приводится программа и техника измерения размерных
признаков, включенных в ОСТ 17-325—81 «Изделия швейные, трикотаж-
ные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для про-
ектирования одежды», ОСТ 17-326—81 «Изделия швейные, трикотажные,
меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проекти-
рования одежды», ОСТ 17-66—77 «Изделия швейные, трикотажные,
меховые. Типовые фигуры девочек. Размерные признаки для проекти-
рования одежды» и ОСТ 17-67—77 «Изделия швейные, трикотажные,
меховые. Типовые фигуры мальчиков. Размерные признаки для проек-
тирования одежды» (рис. 1,2, 3, 4, 5, 6).
Высота верхушечной
точки — рост 1 (Р). Изме-
ряют по вертикали расстоя-
ние от пола до верхушечной £
точки.
Высота ключичной точ-
ки 3 (Вк,т). Измеряют по
вертикали расстояние от
пола до ключичной точки.
Высота точки основа-
ния шеи 4 (Вт.о.ш). Изме-
ряют по вертикали расстоя-
ние от пола до точки осно-
вания шеи.
Высота плечевой точки
5 (Вп т.). Измеряют по вер-
тикали от пола до плечевой
точки.
Высота сосковой точки
6 (Вс.т.). Измеряют по вер-
тикали расстояние от пола
до выступающей точки гру-
дной железы у женщин или
до сосковой точки у муж-
чин.
Высота линии талии 7
(Ял.т.). Измеряют по верти-
кали расстояние от пола до
линии талии.
Высота коленной точки
9 (Вк ). Измеряют по вер-
тикали расстояние от пола
до коленной точки.
Высота шейной точки Рис. 1
55
10 (Вш.т ). Измеряют по вертикали расстояние от пола до шейной
точки.
Рис. 2
56
Рис. 3
* Высота заднего угла подмышечной впадины 11 (В3у). Измерение
проводят по вертикали, определяя расстояние от пола до заднего угла
подмышечной впадины.
Высота подъягодичной складки 12 (Вп.с). Измеряют расстояние
от пола до середины подъягодичной складки.
Обхват шеи 13 (Ош). Лента, плотно прилегая к телу, сзади про-
ходит несколько выше шейной точки, сбоку и спереди идет по основа-
нию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек, и замыкается над
яремной вырезкой грудной косги. Размер читается по нижнему краю
ленты.
Обхват груди первый 14 (Ori). Ленту накладывают на лопатки.
По спине лента идет горизонтально, верхним краем касаясь задних уг-
лов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди
лента проходит у женщин над основанием грудных желез, у мужчин —
на уровне среднегрудинной точки и замыкается на правой стороне гру-
57
Рис. 4
ди. По верхнему краю ленты делают отметки: спереди — у женщин
над выступающей точкой грудной железы, у мужчин — над сосковой
точкой, сзади — на позвоночнике и на лопатках.
Обхват груди второй 15 (Огц). Ленту накладывают на лопатки.
По спине лента проходит горизонтально, касаясь верхним краем зад-
них углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в
плоскости косого сечения. Спереди лента проходит у женщин через
выступающие точки грудных желез, у мужчин — через сосковые точки
и замыкается на правой стороне груди. Обхваты груди первой и второй
следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой
ленты на спине.
Обхват груди третий 16 (Огтп). Лента проходит горизонтально
вокруг туловища. У женщин через выступающие точки грудных же-
лез, у мужчин — через сосковые точки и замыкается на правой сторо-
не груди.
Обхват груди четвертый 17 (Oriv) измеряют только у женщин.
Лента проходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под
основанием грудных желез и замыкается на правой стороне груди.
Обхват талии 18 (От). Лента проходит горизонтально вокруг ту-
ловища на уровне линии талии.
Обхват бедер с учетом выступа живота 19 (Об). Ленту наклады-
вают на ягодичные точки. Лента проходит горизонтально вокруг ту-
ловища, впереди по гибкой пластине вертикально к животу для учета
выступа живота, и замыкается на правой стороне туловища.
Обхват бедер без учета выступа живота 20 (Oci). Ленту наклады-
вают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально во-
круг туловища и замыкаться на правой стороне туловища.
Обхват бедра 21 Лента проходит вокруг бедра, касаясь
верхним краем подъягодичной складки, и замыкается на наружной
поверхности бедра.
58
Обхват колена 22 (Ок). Лента проходит горизонтально вокруг но-
ги на уровне коленной точки и замыкается на наружной поверхности
ноги.
Обхват икры 23 (О»), Измеряют максимальный обхват ноги в об-
ласти икроножной мышцы. Лента проходит горизонтально вокруг ноги
и замыкается на наружной поверхности голени.
Обхват щиколотки 24 (Ощ). Лента проходит горизонтально во-
круг ноги непосредственно над внутренней лодыжкой и замыкается
на наружной поверхности голени.
Расстояние от линии талии до пола сбоку 25 (Дсб). Измеряют
расстояние от точки высоты линии талии по боковой поверхности бед-
ра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально
до пола.
Расстояние от линии талии до пола спереди 26 (Дсп). Измеряют
расстояние от линии талии через наиболее выступающую точку живо-
та и далее вертикально до пола.
Длина ноги по внутренней поверхности 27 (Дп). Измеряют по
внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раз-
двинутых ногах.
Обхват плеча 28 (Он). Измеряют перпендикулярно оси плеча.
Верхний край ленты касается заднего угла подмышечной впадины. Лен-
ту замыкают на наружной поверхности руки.
Обхват запястья 29 (Озап). Измеряют перпендикулярно оси пред-
плечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Лен-
ту замыкают на наружной поверхности руки.
Обхват кисти 30 (Окис). Измеряют перпендикулярно оси кисти
через пястнофалапговый сустав первого пальца. Первый палец проти-
вопоставлен второму и отведен от него на угол 30—35°. Ленту замы-
кают на наружной поверхности руки.
Ширина плечевого ската 31 (Шп). Измеряют от точки основания
шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.
Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спе-
реди (высота проймы спереди) 34 (Впр.п). Измеряют от шейной точки
через точку основания шеи до отметки на линии обхвата груди первого
спереди (см. размерный признак 14).
Высота груди 35 (Вт). Измеряют от шейной точки через точку ос-
нования шеи до выступающей точки грудной железы у женщин или
до сосковой точки у мужчин.
Длина талин спереди 36 (Дт.п). Измеряют от шейной точки через
точку основания шеи, выступающую точку грудной железы у женщин
или сосковую точку у мужчин и далее параллельно среднесагитталь-
ной линии до линии талии.
* Расстояние от шейной точки до уровня заднего угла подмышеч-
ной впадины спереди (высота проймы косая) 37 (Впр.к.). Измеряют от
шейной точки через точку основания шеи, далее по направлению к
переднему углу подмышечной впадины Конечная точка измерения на-
ходится под передним углом подмышечной впадины на уровне задне-
го угла. Уровень заднего угла подмышечной впадины фиксируют плас-
тиной шириной до 2 см, которая верхним краем должна касаться зад-
нёго угла и проходить горизонтально по подмышечной впадине.
Дуга через высшую точку плечевого сустава 38 (Дп). Измеряют
в вертикальной плоскости от уровня заднего угла подмышечной впа-
дины через наивысшую точку плечевого сустава до уровня заднего
угла под передним углом.
Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и
второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади) 39 (Впр,3.).
Измеряют от шейной! точки до верхнего края гибкой пластины, кото-
59
Рис.
61
рая должна касаться верхним краем меток, фик-
сирующих на лопатках линию обхватов груди
первого и второго (см. размерный признак 14).
Длина спины до талии с учетом выступа ло-
паток 40 (Дт.с). Измеряют от линии талии вдоль
позвоночника через тонкую пластину шириной
до 2 см, наложенную на выступающие точки ло-
паток.
Высота плеча косая 41 (ВПк). Измеряют по
кратчайшему расстоянию от пересечения линии
талии с позвоночником до плечевой точки.
Размерные признаки 40 и 41 измеряют один
за другим.
Высота плеча косая спереди 60 (Вики). Из-
меряют только у мужчин как кратчайшее рас-
стояние от плечевой точки до пересечения линии
талии со среднесагиттальной линией спереди.
Расстояние от линии талии сзади до точки
основания шеи 43 (Дт.с.т). Лента проходит от
линии талии сзади до точки основания шеи па-
раллельно позвоночнику.
Рас. 6
62
Расстояние от точки основания шеи до линии спереди 61
(Дт,п<1). Измеряют у женщин расстояние от точки основания шеи
через выступающую точку грудной железы и далее параллельно
среднесагиттальной линии до линии талии; а у мужчин это расстоя-
ние от точки основания шеи через сосковую точку до линии
талии.
Ширина груди 45 (Шг). Измеряют у женщин над основанием груд-
ных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов
подмышечных впадин, у мужчин — между передними углами под-
подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально непосредственно
над линией обхвата груди первого.
Расстояние между сосковыми точками 46 (Дг). У женщин измеря-
ют расстояние между выступающими точками грудных желез, у
мужчин — между сосковыми точками.
Ширина спины 47 (Шс). Измеряют по лопаткам обхвата груди
первого и второго. Лента лежит горизонтально.
Обхват головы 48 (ОГОл). Измеряют через наиболее выступающую
точку затылочного бугра и центра лобных бугров. Ленту замыкают
спереди.
Расстояние от линии талии до плоскости сидения 49 (Дс). Измеря-
ют по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сиденья. Из-
меряемый сидит на стуле с плоским твердым сиденьем.
Обхват колена в согнутом положении ноги 50 (Ок.с). Лепта прохо-
дит по подколенной ямке через коленную точку и замыкается спереди.
Нога согнута под углом 90°.
Обхват подъема стопы 51 (Ос). Измеряют через заднюю наиболее
выступающую вниз точку пятки и наивысшую точку подъема стопы.
Лепту замыкают спереди.
Плечевой диаметр 53 Измеряют спереди расстояние между
плечевыми точками без деформации мягких тканей.
Поперечный диаметр шеи 54 (dU}). Измеряют расстояние между
точками основания шеи.
Переднезадний диаметр руки 57 (б/пз.р). Измеряют горизонтально
на уровне заднего угла подмышечной впадины.
Переднезадний диаметр обхвата груди второго 58 (Jn.3.r). Одну
линейку верхней штанги антропометра накладывают на выступающие
точки грудных желез у женщин или сосковые точки у мужчин, дру-
гую*— на обе лопатки па уровне обхватов груди первого и
второго.
Длина руки до локтя 62 (Др.лок). Измеряют расстояние от плече-
вой точки до лучевой.
Длина руки до линии обхвата запястья 68 (Др.зап). Измеряют рас-
стояние от плечевой точки до линии обхвата запястья.
Вертикальный диаметр руки 69 (dB.p) определяют вычитанием
величины размерного признака 11 из величины размерного при-
знака 5.
Расстояние от шейной точки до колена 70 (Дш,к). Определяют вы-
читанием величины размерного признака 9 из величины размерного
признака 10.
Расстояние от линии талии до колена 71 (Дт.к) определяют вы-
читанием величины размерного признака 9 из величины размерного
признака 26.
Высота плеча 72 (Вп). Определяют вычитанием величины размер-
ного признака 5 из величины размерного признака 10.
Высота головы 73 (Вгол). Определяют вычитанием величины раз-
мерного признака 10 из величины размерного признака 1.
Положение корпуса 74 (IIк). Измеряют по горизонтали расстояние
63
от шейной точки до вертикальной плоскости, касательной наиболее
выступающих назад точек обеих лопаток.
Дуга плечевого пояса сзади 75 (Дп.з). Измеряют горизонтально
по спине между плечевыми точками.
Расстояние от шейной точки до основания шеи сбоку по линии
измерения обхвата шеи 76 (Дш.о.ш, на рисунке не показано). Определя-
ют вычитанием величины размерного признака 61 из величины размер-
ного признака 36.
Дуга через паховую область 77 (Дп.об). Измеряют у женщин в
вертикальной плоскости от линии талин спереди до линии талии сзади.
Лента должна проходить через тонкую пластину шириной до 2 см, на-
ложенную на выступающие точки ягодиц.
Глубина талии первая 78 (Гт.т). Измеряют по горизонтали рас-
стояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точ-
кам лопаток, до линейки, приложенной горизонтально к продольным
мышцам спины на уровне линии талии.
Глубина талии вторая 79 (Гт.п). Измеряют по горизонтали рас-
стояние от вертикальной плоскости, касательной к ягодичным точкам,
до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины
на уровне линии талин.
Переднезадний диаметр талии 111 (dna.r). Измеряют в горизон-
тальной плоскости. Одну линейку верхней штанги антропометра накла-
дывают на переднюю стенку туловища на уровне обхвата талии, дру-
гую — на продольные мышцы спины.
Переднезадний диаметр на уровне бедер 112 (</п.з.б). Измеряют
(у мужчин) в горизонтальной плоскости. Одну линейку верхней штанги
антропометра накладывают на гибкую пластину, приложенную верти-
кально к животу для учета выступа живота на уровне обхвата бедер,
другую — на наиболее выступающие назад точки ягодиц.
При измерении детского населения используется та же программа,
что и для измерения взрослого населения, за исключением размерных
признаков следующих номеров: 6, 17, 24, 26, 30, 34, 49, 50, 53, 58. 74,
75, 77, 78, 79, 111, 112.
Дополнительно для обследования детей включены следующие раз-
мерные признаки:
64 — поперечный диаметр груди dv. Измеряют спереди между
точками под подмышечными впадинами на уровне среднегрудинной
точки;
65 — тазовый диаметр dt. Измеряют между гребешковыми
точками;
66 — ширина спины — проекционное расстояние (ZZ/c.np). Измеряют
между задними углами подмышечных впадин;
67 — длина стопы (Дет). Измеряют стопомером расстояние между
пяточной точкой и конечной точкой первого или второго паль-
ца стопы:
90 — расстояние от точки основания шеи до конца III пальца
(Дг.о.ш—Шп). Измеряют от точки основания шеи посередине плечево-
го ската через плечевую и лучевую точки до конца III пальца.
Программа измерения детей ясельного возраста имеет некоторую
особенность. Так, за линию талии принята линия на уровне пупочной
точки. Соответственно изменяются наименования ряда размерных приз-
наков.
18' — обхват через пупочную точку; 25' — расстояние от линии
на уровне пупочной точки до пола сбоку; 40' — длина спины до
линии на уровне пупочной точки с учетом выступа лопаток; 43' —
расстояние от линии на уровне пупочной точки сзади до точки осно-
вания шеи.
64
КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР
Таблица 21. Классификация типовых фигур мужчин по обхватам груди, ростам, полнотным и возрастным группам с учетом типовых фигур, установленных шкалами процентного распределения Обхват груди, см 128
124
120
116
112 О 'Ф О CD СЧ 00 О СО ь. СО 00
108 О СО СЧ 00 О СО Ь- Ь- СО 00 Г-н г—4 н
3 00 О со СЧ 00 00 CD N N QO Q0 I rf О со сч 00 СП 1 СО Ь- ь. оо 00 Н ч—Н t—V—4 »—<
100 сч о со сч оо 00 СО Г- Ь* 00 00 •—< <—< 1 « £0 00 xj- С СО СЧ 00 00 LO СО ь. 00 00
8 СО О СО СЧ 00 СО N N СО ОО Г"4 •—« СЧ 00 О СО СЧ 1 00 Ю со ь. Г- 00 1 ’ »—« •—< т—< Т—1
£ 3 £ £ | | СО 00 Tt* о со СЧ I Г*» Ю со Ь- Г- оо 1 1—• »—< ' »—> <г—«
70 158 164 170 176
Размерный признак Обхват талии Рост Обхват талии Рост
Возрастные группы Младшая, средняя ) хМладшая, сред- няя, старшая
ей -uKdJ вен -ХОН1ГОЦ 1 -я 2-я
5 А. Т. Труханова
65
£ Продолжение табл. 21
. С Обхват груди, см
о о. Is4» С s с Возрастные группы Размерный признак 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
2-я Средняя, старшая Обхват талии Рост 100 164 170 176 182 188 106 170 176 182 188 112 170 176 182 188 118 170 176 182 124 176 —
3-я Младшая, сред- няя, старшая Обхват талии Рост 70 158 164 170 176 76 158 164 170 176 82 158 164 170 176 88 158 164 170 176 94 158 164 170 176 100 170 176
3-я Средняя, старшая Обхват талии Рост 106 170 176 112 170 176 118 170 176 124 170 176 130 170 176 136 170 176
4-я Младшая, сред- няя, старшая Обхват талии Рост * 76 158 164 170 82 158 164 170 176 88 158 164 170 176 94 158 164 170 176 100 164 170 176 106 170 176 1
Таблица 22. Классификация типовых фигур женщин по обхватам груди, ростам, полнотным и возрастным
группам с учетом типовых фигур, установленных шкалами процентного распределения
. С §« Схс Обхват груди, см
Возрастные группы Размерный признак ( 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 128 128 132 136
Sj 1-я Младшая, сред- няя, старшая Обхват бедер Рост 88 152 158 92 152 158 164 170 96 152 158 164 170 100 146 152 158 164 170 104 152 158 164 170 108 152 158 164 170
1-я Средняя, старшая Обхват бедер Рост 112 152 116 120 124
Продолжение табл. 22
Полнот* ная груп- па Возрастные группы Размерный признак Обхват груди, см
84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
158 164 158 164 158 164 158 164
2-Я Младшая, сред- няя, старшая Обхват бедер Рост 92 146 152 158 164 96 146 152 158 164 170 100 146 152 158 164 170 104 146 152 158 164 170 176 108 152 158 164 170 176 112 152 158 164 170 176
Средняя, стар- шая Обхват бедер Рост 116 152 158 164 170 120 152 158 164 170 124 152 158 164 170 128 152 158 164 170
Средняя, стар- шая Обхват бедер Рост 132 152 136 152 140 152 144 152
- » 1 158 164 1 158 164 1 158 164 158 164
3-я Младшая, сред- няя, старшая Обхват бедер Рост 96 152 158 164 100 146 152 158 164 104 152 158 164 108 152 158 164 112 152 158 164 116 152 158 164 1
Средняя, старшая Обхват бедер Рост 120 152 158 164 124 152 158 164 128 152 158 164 132 152 158 164
4-я Младшая, сред- няя, старшая Обхват бедер Рост 100 152 158 104 152 158 164 108 152 158 164 112 152 158 164 116 158 164 120 158 164
Средняя, стар- шая Обхват бедер Рост 124 152 158 164 128 152 158 164 132 152 158 164 136 152 158 164
3. ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ
В связи с разработкой и введением в действие объединенной раз-
мерной технологии проведена большая работа по унификации и стан-
дартизации маркировки швейных изделий.
Государственным комитетом СССР по стандартам утверждены и
введены в действие с 1 января 1980 г. стандарты СЭВ (СТ СЭВ—432—
77) «Изделия швейные. Система размеров одежды для женщин и муж-
чин и обозначение размеров одежды» и стандарт СЭВ (СТ СЭВ 1730—
79) «Изделия швейные. Система размеров одежды для девочек и маль-
чиков и обозначение размеров одежды». Стандарты утверждены для
применения в народном хозяйстве СССР непосредственно в качестве
государственных стандартов и распространяются на все виды швейной
верхней одежды.
Стандарты СЭВ состоят из двух разделов.
Первый раздел «Система размеров одежды» устанавливает коли-
чество размеров одежды на типовые фигуры женщин и мужчин, дево-
чек и мальчиков для взаимного товарообмена одеждой между страна-
ми — членами СЭВ.
СТ СЭВ 432—77 предусматривает 61 размер одежды для женщин
и 57 размеров одежды для мужчин. СТ СЭВ 1730—79 предусматривает
28 размеров одежды для девочек и 31 размер одежды для мальчиков.
Во втором разделе «Обозначение размеров одежды» дан принцип
обозначения размеров одежды. Размерные показатели изделий для
женщин и мужчин на товарном ярлыке обозначаются полными вели-
чинами роста, обхвата груди, обхвата бедер для женской одежды и
полными величинами роста, обхвата груди, обхвата талии для мужской
одежды.
Например, для женской одежды, изготовленной на типовую фигу-
ру с ростом 158 см, обхватом груди 100 см, обхватом бедер 108 см, в
товарном ярлыке строка реквизита «Размеры» заполняется следующим
образом: 158—100—108.
Для мужской одежды, изготовленной на типовую фигуру с ростом
170 см, обхватом груди 100 см, обхватом талии 88 см, в товарном яр-
лыке строка реквизита «Размеры» заполняется следующим образом:
170-100-88.
Рис. 7
70
Для верхних мужских сорочек, изготовленных на типовую фигуру
с ростом 158 и 164 см, обхватом груди 100 см, обхватом талии 88 см,
обхватом шеи 41 см, в товарном ярлыке строка реквизита «Размеры»
заполняется следующим образом: 158, 164—100—88—41.
Размерные показатели изделий для девочек и мальчиков на товар-
ном ярлыке обозначаются полными величинами роста и обхвата груди.
Например, для одежды, изготовленной на типовую фигуру девочки или
мальчика с ростом 140 см и обхватом груди 72 см, в товарном ярлыке
строка реквизита «Размеры» заполняется следующим образом: 140—72.
Установленная последовательность размерных признаков в обозна-
чении размерных показателей одежды обязательна.
Товарный ярлык может быть дополнен стандартной пиктограммой
с указанием ведущих размерных признаков.
Примеры пиктограмм даны на рис. 7.
4. СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУИРОВАНИИ МУЖСКОГО КОСТЮМА.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПИДЖАКА
Таблица 23. Прибавки на свободное облегание для пиджака
полуприлегающего силуэта
Прибавки Условные обозна- чения Абсолютная вели- чина прибавки, см
Прибавка на свободное облегание по линии груди на участке спинки По 1,о—1,5
Прибавка на свободное облегание по линии груди на участке полочки Па 1,0—1,5
Прибавка к полуобхвату талии пт 7,0—9,0
Прибавка к полуобхвату бедер /7б 4,0—6,0
Прибавка на свободу проймы (по 77спр 2,5—3,0
глубине) 1,0-1,5
Прибавка к ширине горловины 77щгс
спинки
Прибавка к высоте горловины 77вгс 0,2
свинки
Прибавка к обхвату плеча на пол- Пов 9,0—10,5
ноту рукава 0,06—0,08
Норма посадки оката рукава на 1,0 см длины проймы н
Таблица 24. Прибавка на толщину нижележащих слоев одежды
(пакета)
Прибавки Условные обозна- чения Абсолютная ве- личина прибавки» см
Прибавка на повышение основания П пге 0,7
горловины спинки
Прибавка к длине талии спины 77дтс 0,5
Прибавка к длине талии спереди 77 дтп 0,8
Прибавка в плечевой точке спины 77 цс 0,5
71
Продолжение табл. 24
Прибавки Условные обозна- чения Абсолютная вели- чина прибавки, см
Прибавка в плечевой точке полоч- ки Прибавка к высоте оката рукава на огибание шва втачивания рукава тканью Прибавка на толщину подплечника Прибавка на удлинение проймы на 1 см толщины подплечника Прибавка на участках полочки Г1\ и T^Tq (T4iT6) Япп П вок ^пл /7уп 0,7 0,9 1,0 (по модели) 2,5 0,5
Примечание. Припуски на уработку (Ур) учитывают при построении чертежа
конструкции; величина их зависит от свойств применяемых материалов.
Таблица 25. Размерные признаки типовой фигуры 176—100—88,
используемые для построения конструкции мужского пиджака
Размерные признаки по ОСТ 17-325—81 Условные обозна- чения Абсолютная вели- чина размерного признака, см
Высота сосковой точки Дет 128,6
Высота линии талии Ддт 109,6
Полуобхват шеи Сш 20,5
Полуобхват груди первый Сг1 51,2
Полуобхват груди второй ^гП 52,0
Полуобхват груди третий СПП 50,0
Полуобхват талии Ст 44,0
Полуобхват бедер с учетом высту- Сб 52,0
па живота
Обхват плеча 32,2
Ширина плечевого ската 15,5
Высота груди В? 35,3
Длина талии спереди Дтп 55,6
Длина спины до талии с учетом Дтс 45,5
выступа лопаток 48,9
Высота плеча косая Дпк
Высота плеча косая спереди Дпки 45,4
Расстояние от линии талии сзади ^тс! 50,1
до точки основания шеи
Расстояние от точки основания Ддп1 45,0
шеи до линии талии спереди 19,2
Ширина груди шг
Расстояние между сосковыми точ- Цр 11,4
ками
Ширина спины ша 20,4
72
П родолжение табл. 25
Размерные признаки по ОСТ 17-325—81 Условные обозна- чения Абсолютная вели- чина размерного признака, см
Длина руки до локтя Дрлок 34,0
Передне-задний диаметр обхвата ^пзг 26,0
груди второго
Вертикальный диаметр руки ^ар 13,0
Положение корпуса 8,4
Глубина талии первая 6,2
Глубина талии вторая Гт11 3,7
Передне-задний диаметр обхвата ^пдт 23,5
талии
Передне-задний диаметр обхвата ^пзб 28,1
бедер
Таблица 26. Построение чертежа конструкции мужского пиджака
(рис. 8)
Обозначение Расчетные формулы Расчет, см
Предварительный расчет
Ширина рукава вверху Шрук= = Оп4-/7оп Высота закрытой проймы Впр = б/вр4" Пспр +Дпл+ 1,0 Высота оката ВОк = Впр (1+Н)+/7вок Длина оката Док= 1,51 • (0,5Шрук+ВОк) Длина проймы ДпР=Док/1 +Я Ширина проймы Ш пр = 0,6 (Дпр—/7уп— (Впр—* —П пл) Ширина спинки 2//с + /7с + (0,3-0,4)+Ур Ширина полочки В/г+ (Сгп—Cri) 4" Пп +УР 32,2+9,8 13,0+3,0+1,0+1,0 ВПР(1+0,07)+0,9 1,51(0,51/7РУ«+ВОк) Док/1+0,07 0,6 (Дпр—2,5) — (Вдр-*-1- -1,0) 20,4+1,0 4-0,4 4-У р 19,2+ (52—51,2) + 1,0+’ +Ур
Спинка, полочка, бочок (рис. 8)
ТА. А.У ТБ ТГ< Дт.с + /7дтс 4-Ур 0,3 Дтс 0,5 Дтс—2,5 2,2 А»У 45,5+0,5+ УР 0,3-45,5 0,5-45,5—2,5 2,2
73
Рис, 8 -
74
Продолжение табл. 26
Обозначение Расчетные формулы Расчет, см
-^0^01 Д(цЛ АН Аоа AAt А1А2 а2п т\п nnt Т2Тз ^3^04 т3т5 Лк-Гт1-0,3-У1У2 (У(У2— измеряют по чертежу) П ПГС Ди + У р Ширина спинки СП!/3-+-/7шгс 0,15 Сш - Ж—0,5 (Впк—1,5) +77пс+0,577уп + У р Величина сутюжки Ширина проймы Ширина полочки Положение линии отреза боч- ка — 3,5—4,5 см 8,4—6,2—0,3—У,У2 0,7 Длина изделия по шкале длин или по мо- дели Из предварительного расчета 20,5/3+1,5 0,15-20,5 15,5-0,5 (48,9-1,5) + 0,5+0,5 X X 2,5+У р 0,7 Из предварительного расчета То же 4,0
д ti)—^ПЗГ (23,5+6,2)—26,0
2 2
т.4т4 [ТмТ8-(Цг+Лцг)]-Л [Т,„Л- (11,4+0,5)]-А
вст—влт 128,6—109,9
тч Z? •s‘"3 I-1 Ч Ч^ Ч СП ч >, N 0J N ® СО Цг~\~Пцг ТБ (ТьТД\ — линия по талии по- лочки) (Дтп Б г) +0,5 П дтп + У р Цг + П цр Прямая, параллельная линии талии Т^Тв Перпендикуляр, опущенный на Г зТ глг2+ур В точке Г4 к прямой ГХГ4 вос- станавливают перпендикуляр вверх — линия полузаноса. Па- раллельно линии полузаноса проводят прямую на расстоя- нии, равном ширине горлови- ны спинки Дтп1 + [Дтс1—Дтс1фак—Лдтс— —Ур СПИНКИ)] +/7дтп+Ур по- лочки (ДтС1 фак — расстояние от перпендикуляра, проведен- ного в точке к прямой УГЬ до вершины горловины спинки А2 на чертеже) 11-4+0,5 0,5-45,5—2,5 (55,5—35,3)+0,5 X Х0,8+У р 11,4 + 0,5 ГЛ+Ур 45+ [50,1—(ДтС1 фак-^ —0,5—Ур спинки)] + + 0,8 + Ур полочки
75
Продолжение табл. 26
Обозначение Расчетные формулы Расчет, см
0,45 Сш 0,45-20,5
Лз774 Шп-0,5 15,5—0,5
т.п. (Впкп+1,5) -т/7пи4-0,5 /7уП4~ 4-0,5+ У р (45,4+1,5)+0,7+0,5Х Х2,5+0,5+Ур
T2nt 28,0-33,0 771—П \ПП 28,0 771П 5—П \П
Д1 2 (по чертежу)
77 jZ75/76 0,56 Дпр—0,5 7/7пр+Д1 0,56- Дпр-0,5- 777ПР + Д1
г8г8 О,5 77/ПР+1,О 0,5.7Д1Р+1,0
Г81 0,15 777пр +1,5 0,15 ZZ/прЧ-1,5
Г„2 0,15 777пр О,15 777пр
Л 0/7 7 5,5-6,0 5,5
3—4 0,5-0,8 0,8
Г 16 5,0 5,0
7'27’9 1,5-2,0 1,8
Б1Б3 НН. ТДэ+О.б Ь15з Г1Г9+0,5
тчк КК1 Дтс/4-7,0 Прямая, параллельная линии талии ТбТ’б 45,5/4—7,0
К21 к21к3 Точка середины передней вы- тачки Горизонталь По модели
K2iK< 2,0-2,5 Величина раствора передней вытачки 2.0 1,5
*2*3 г,т-акъ Б 7*12 7'1„*еБ,1 К2Кз+1,5 Длина передней вытачки вверх от линии кармана Линия отреза бочка полочки выше уровня кармана Для определения величины от- ведения бочка в точке К\ вос- станавливают перпендикуляр К ЛИНИИ К\К2 Величина отведения бочка От точки Г12 вниз проводят вертикаль Т’бТ'бЧ- 7(3Б5 7<27(з+1,5 21,0-23,0
Б456 (Со + 77с) — (Б^з+Б2Б5)’ (52,0+5,0)-(Б1Бз4- 4-Б2Б5)
Т^иЛг ,/12* 13 Г12*6*2 Т.,Г 91 Т&К,+К3Н6 т.н, 1,5—2,0 Г9ГП ТьГд Линия отреза бочка ниже уровня кармана 7’10/<6Б477з Л/У+Ьб+Ур 1,5
76
Продолжение табл. 26
Обозначение Расчетные формулы Расчет, см
Ширина полузаноса мужского пиджака с центральной за- стежкой 2,0—3,0 Линию лацкана и край борта оформляют по модели Уровень верхней петли и ко- личество петель определяются моделью
Л Воротник (рис. 9) Точку начала перегиба лацка-
А33 на отмечают выше уровня верхней петли на 1,0—1,5 см Выкопировывают контур ли- нии горловины спинки и, со- вместив плечевой край спинки с плечевым краем полочки (точки Д2 и Л?), переносят этот контур и ч£сть средней линии спинки на чертеж по- лочки Высота стойки ВСт 2,5
лз Линия перегиба лрцкана
^3^31 Прямая, параллельная линии перегиба лацкана 4,0—5,0 Перпендикуляр на линию пере- 4,0
ИзЗх
ЗА гиба лацкана Вст+ (1,0—1,5) — ширина от- 2,5+1,5
ЛЛп=^3^12 лета Ширина отлета — Вст 4,0-2,5
З^З? 3ь37 перпендикуляр к Д335 Дуга Д1И12 —дуга АА3 — ве- (оД иМ|2—4J А А з)—t
личина проектируемой влаж- —1,0
Л3З3 но-тепловой обработки Д3Д3 перпендикуляр к ДА 1гс — величина проектируемой 1гс—0,4
З3З2 влажно-тепловой обработки Высота стойки Вст 2,5
З2З4 Ширина отлета 4,0
л7зв Ширина переднего конца во- По модели
ОР ротника Рукав (рис. 10) Вок = Впр ( 1 А~Н) -|-/7Г,ок Впр(1 +0,07) +0,9
ол Др.ЛО1( + 77ПОк + НПЛ~|“Ур 34,0+0,9+1,0 + Ур
он Р рук— 1,5 + Ур 65,0—1,5 +Ур
001 0,5 ZZ/руц 0,5 Шрук
002 2,0 2,0
ОА
2 2
2 2
77
П родолжение табл. 26
П родолжение табл. 26
Обозначение Расчетные формулы Расчет, см
О^От—О^О^ ОьРъ 0^5
2 2
о7о8 0,2—0,4 0,4
^9^10 1,5—2,0 1,5
ПЛ1 1,0—1,5 1,0
HHt 15,0 15,0
2,0 2,0
IUрук.вн ==0,5 ШруК 4-10,0 0,5 ШРУк+10,0
нн3 0,5 Шрук.вн 0,5 Шрук.вн
PnP6 = PnP7 = ^^2 = //^4 = = Ш75=Л1Лз=2,5—3,0 2,5
ЛР12= —Л Ло Величина локтевого переката 2,0
1,0—2,0 2,0
Л^Л 5 1,5—2,0 1,5
*^5’^6 = —Л§—Л у 0,5—1,0 1,0
Длина шли- цы 8,0—9,0 8,0
Ширина шлицы 1,5 1,5
Конструирование брюк
Таблица 27. Размерные признаки типовой фигуры 176—100—88,
используемые для построения конструкции мужских брюк
Размерные признаки по ОСТ 17-325—81 Условные обозначе- ния Абсолютная вели- чина размерного признака, см
Полуобхват талии Ст 44,0 52,0
Полуобхват бедер с учетом выступа жи- вота Q
Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб 110,8
Расстояние от линии талии до пола спе- реди Дсп 110,3
Расстояние от линии талии до колена Дтк 60,5
Расстояние от линии талии до плоскости сиденья Дс 26,2
Глубина талии первая гтг 6,2
Глубина талии вторая Г TII 3,7
Передне-задний диаметр обхвата груди второго ^пдг 26,0
Передне-задний диаметр обхвата талии ^пзт 23,5
Передне-задний диаметр обхвата бедер ^пзб 28,1
Высота подъягодичной складки 7?пс 80,8
Примечание. При построении конструкций мужских брюк прибавка на сво-
бодное облегание к обхвату бедер равна 3 см.
79
Таблица 28. Построение ^чертежа конструкции мужских брюк
Рис, 11
80
Продолжение табл. 28
Обозначение конст- руктивных отрезков и точек Расчетные формулы Расчет, см
тя Дс—(1,0-2,0) 26,2—1,0
ЯБ 6,0 6,0
ББ1 0,15Сс+—^УР 4 „,15.52у±&+и 4
Вертикаль через точку Д
Ti Б1Б2 Верхний конец средней пе- редней линии брюк 0,4 0,4
Т1Бг Средняя передняя линия на данном участке
Т1Т3 ^+(2,0-2,5)±Ур; 44 -+2,0±Ур
Т3Т, где 2,0—2,5 — величина рас- твора вытачки на передней половинке (Дсб—Дсп) +0,3 (110,8-110,3)4-0,3
Л Вершина бокового края пе- редней половинки
лл Линия талии передней по- ловинки. Вытачку на перед- ней половинке располагают симметрично точке То
Длина вытачки 8,0—9,0 см
тон Ди+У р 104,04-Ур
Т9К Дтк+Ур+мода 60,54-У р4-мода
HHi=HH2 ///„—2,0 2 Я/п—2,0 2
Я/„+2,0 2 ZZ/n+2,0 2
0,7 0,7
6 А, Т. Труханова
81
Продолжение табл. 28
Обозначение конст- руктивных отрезков и точек Расчетные формулы Расчет, см
ZZ7K—(2,0—2,5) 2 //_/„—2,0 2
K1K3=K2Ki 2,0—2,5 2,0
0,3 (0,4 Сб—1,5) 0,3(0,4-52,0—1,5)
Я1Я3 2,6 2,6
ББ, ББ\ -\-Б\Б$ £2>i+Z>i£3
Б Б. (1,4Сб+/7б+ 1,4-52,0+3,0+
"ь 2 2
+Ур-1,5)-Д3Б4 Ч-УР-1,5)-Д8Б4
2 +°’5 2 ' +
4-0,5
к4я< К2Я2 K2R2
я4 Вершина шагового края задней половинки
Б,БЛ 0,7 (0,4 Сб—1,5) 0,7(0,4.52,0—1,5)
Я6Б6Т& Вертикаль через точку Бб
т,тв Б тп 3,7
Я^Яа 2,8 2,8
Т9Т7 (Дсп Всп) До (110,3-80,8)—26,2
TiTs Перпендикуляр на продол- жение прямой Б6Т6
т9 Верхний конец средней зад- ней линии
БцБв т»т8
ГаТ»Б^Б^ЯйЯ^ TaTa Средняя задняя линия Ст у +3,0 4-УР, где 3,0 — 44 —- 4-3,0+Ур
величина раствора вытачки на задней половинке
82
Продолжение табл. 28
Обозначение конст- руктивных отрезков и точек Расчетные формулы Расчет, см
ББ1 (1,4СдЧ-Пб+ 2 (1,4-52,0+3,0+Ур- 2
+Ур-1,5)-Б3Б4 —1,5)—Б3Б4
2 2
Т0Б,К3Н3 KzStTsTio ^10 Боковой край задней поло- винки К1547’зЛ Вершина бокового края зад- ней половинки Линия талии задней поло- винки Карман на задней половин- ке располагают параллель- но верхнему краю на рас- стоянии 7,5 см от него. Ко- нец кармана, обращенный к боковому краю, распола- гают на расстоянии 5,0 см от линии бокового края. Длину входа в карман бе- рут для размеров 88—108 14,0 см На задней половнике стро- ят одну или две вытачки. Средние линии вытачек располагают перпендику- лярно линии входа в кар- ман Верхний конец кармана по линии отрезного бочка на на передней половинке рас- полагают влево от точки 7\ на расстоянии 3,5 см. Из этой точки на линии бо- кового края делают засеч- ку радиусом, равным дли- не входа в карман. Длина входа в карман 17,0 см К^ТзТ,
Построение лекал основных деталей показано на рис. 12, 13, 14.
Построение подборта дано на рис. 15.
Построение деталей подкладки —на рис. 16, 17, 18, 19.
Построение прокладочных деталей (пакета)—на рис. 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26.
6* 83
Рис- 12 Рис. 13
Рис. 14 Рис. 15
85
Рис. 17
Рис. 18
66
87
68
о, 5-1,0
Plig, 20 puc 21
90
5. ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКОГО ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО
(РАЗМЕР 158—96—104)
Таблица 29. Размерные признаки типовой фигуры 158—96—104,
используемые для построения конструкции женского пальто
Название размерных признаков Условное обозначение Абсолютные величины раз- мерных приз- наков, см
Высота точки основания шеи Лтош 134,6
Высота плечевой точки ^птш 129,6
Высота сосковой точки ВСТ 114,0
Высота линии талии ВЛТ 99,0
Высота шейной точки ^шт 135,5
Полуобхват шеи ’ С1П 18,4
Полуобхват груди первый СГ1 45,7
Полуобхват груди второй ^ГП 50,4
Полуобхват груди третий £*ГП1 48,0
Полуобхват талии Ст 38,6
Полуобхват бедер с учетом выступа жи- сб 52,0
вота
Обхват плеча Оп 30,5
Ширина плечевого ската Шп 13,1
Расстояние от шейной точки до линии Лпрп 24,9
обхвата груди первого спереди
Высота груди Вг 35,4
Длина талии спереди Дтп 51,8
Длина спины до талии с учетом выступа Дтс 39,2
лопаток
Длина спины от талии сзади до точки Дтсх 42,1
основания шеи
Расстояние от точки основания шеи до ДТП! 43,0
линии талин спереди
Ширина груди шг 17,1
Расстояние между сосковыми точками Дг 10,2
Ширина спины 18,3
Длина руки до локтя Др. лок 30,8
Вертикальный диаметр руки ^вр 11,0
Положение корпуса 6,2
Глубина талии первая Г Т1 4,8
Таблица 30. Прибавки на свободное облегание для пальто
полуприлегающего силуэта
Название прибавок Условное обозначе- ние Абсолютные величины прибавок для пальто, см
демисезонного зимнего
На свободное облегание к ширине спины На свободное облегание по линии груди на участке полочки По Па ьо сл 1 1 2,0-2,2 1,7—1,9
91
Продолжение табл. 30
Название прибавок Условное обозначе- Абсолютные величины прибавок для пальто, см
ние демисезонного зимнего
К полуобхвату талии J7T По модели
К полуобхвату бедер nG По модели
На свободу проймы (по Пспр 3,0—4,0 3,5-4,5
глубине) К ширине горловины ^шге 1,5—2,0 2,5-3,0
спинки
К высоте горловины ^вге 0,3—0,4 0,5-0,6 '
спинки
К обхвату плеча на пол- ноту рукава Поп 10,5—11,5 12,5—13,3
Норма посадки оката ру- кава на 1,0 см длины прой- п 0,1—0,15 0,1—0,15
мы
Таблица 31. Прибавка на толщину нижележащих слоев одежды
(пакета) при проектировании демисезонного пальто
Название прибавок Условное обозначе- ние Абсолютные величины прибавок для пальто, см
демисезонного зимнего
без ватина с одним слоем ватина
К длине талии спины ^дтс 0,9 1,3 1,8
К длине талии спереди ДТП 2,5 2,9 3,3
В плечевой точке спинки пис 0,9 1,3 1,8
В плечевой точке по- лочки ^пп 1,1 М 2,0
На повышение осно- вания горловины спинки ^пге 1,0 1,0—1,5 1,0-1,5
К высоте оката рука- ва на огибание шва вта- чивания рукава тканью ^вок 1,0 1,2 1,5
На толщину подплеч- ника П пл 1,0 1,0 Ь0
На удлинение проймы на подплечник Луп 2,5 2,5 2,5
На участках ГГ । и ЛЛ П цр 0,8 1,0 1,2
Припуски на у работку ткани
Припуск на уработку по длине участков спинки, рукава берут рав-
ным 1,5 % от длины участка; по длине участков полочки —2 %. При-
пуск на уработку к ширине спинки и полочки принимают равным
0,3 см.
92
Таблица 32. Построение чертежа конструкции демисезонного
пальто полуприлегающего силуэта, спинка разрезная *
Обозначение конструктив- ных отрезков н точек Расчетные формулы Расчет
Предварительный расчет
Ширина рукава Шрук= On Поп Высота закрытой проймы £?пр = б/вр+П спр+/7пл 4-1,0 Высота оката Вок = Впр (1 +//) +/7Вок Длина оката Док~ 1,51 (0,5 Шрух4“$ок) Длина проймы 30,54-10,5 11,04-3,04-1,04-1,0 Впр(14-0,1) 4-1,0 1,51(0,5 Шрук4-Вок).
п _ До» Дп₽ Орк
1+0,1
Ширина проймы ШПр = 0,6** (Дпр-/7Уш)- — (ВПр Дпл) Ширина спинки 7//с4-/7с4-(0,3—0,5) 4-УР Ширина полочки Д/г 4- (Cri 1—Cri) 4-/7п4-Ур /7Г = \Ш с +/7с 4-0,6 (Дпр— —Д уп) — (^пр—/7 пл 4-Д/г 4- 4-Сгы—Cri) 4-/7п]—Сг 0,6 (Дпр 2,5)—(Влр—• -1,0) 18,3+1,5+Ур 17,1 + (50,4—45,7) + + 1,2+УР [18,3+1,5+0,6(Дпр- —2,5) —(„З1,0) + + 17,1)+ (50,4-45,7)+2 + 1,2]—48,0
Спинка, полочка (рис. 27)
ТА. А.У ТБ TTt УУХ ДоМ АН Дто 4-/7дтс 4"Ур 0,3 Дтс 0,5 Дтс 2,6 Л0У Пн-Г^-У^ У1У2 измеряют по чертежу спинки /7 пгс АУТ{ далее по вертикали — средняя линия спинки Дизд4-Ур 32,9 4-0,9 4-УР 0,3-39,2 0,3-39,2 2,6 0,3-39,2 6,2—4,8—У]У2 1,0
• Построение чертежей конструкции пальто других размеров и силуэтов см.з
Методика конструирования женской верхней одежды. М., ЦНИИТЭЙлегпром,
1980.
•• Коэффициент при Дпр может меняться от 0,58 до 0.G2. При этом с уве-
личением коэффициента (увеличение ширины проймы) должна уменьшаться вы-
сота проймы. С изменением ширины проймы на 0.01Дпр высота проймы меня-
ется на 0,5 см. Так, при коэффициенте 0,62 в формуле Впр свободный член бу-
дет равен 0.
93
Продолжение табл. 32
Обозначение
конструктив-
ных отрезков
и точек
Расчетные формулы
Расчет
^оа
AAt
AiA2
Т2Т3
т.Б2
Т.т.
Т4Г
rrt
Л4Дб
Длину изделия берут по моде-
ли или по шкале длин изделий
Ширина спинки из предвари-
тельных расчетов. На пересече-
нии вертикали из точки а с го-
ризонталью Т ставят точку Т2
Сл1/3 + /7шгс
0,15 ^>ш~Ь/7вгс
Линию горловины спинки
оформляют плавной кривой
между точками А и А2
Ширина проймы — из предва-
рительных расчетов
Ширина полочки — из предва-
рительного расчета
ТБ=0,5 Дтс
Положение центра груди
(Дтп—Вг) 4-0,5 Пдтп4"Ур
Дг4"/7цГ
Точка Г। — центр груди
В верхней части полузаноса
проводят вертикаль на рас-
стоянии, равном ширине гор-
ловины спинки ААХ. На этой
прямой делают засечку радиу-
сом Т&Г\А3
Дтщ4- [Дтс1—(Дтс 1 факт—
—^дтс—У р.с пинки) 1 4-Ядтп4-
4-Ур .полочки
Дсп Факт — расстояние от пер-
пендикуляра, проведенного в
точке Т\ к прямой УТХ до вер-
шины горловины спинки А2 на
чертеже
Точка Л3 — вершина горлови-
ны полочки. Из точки Л3 опус-
кают перпендикуляр на линию
полузаноса — точка Л4
Глубина горловины полочки
0,45 С. Оформляют линию гор-
ловины полочки. Для опреде-
ления положения плечевой точ-
ки полочки на вертикали Л3
делают засечку радиусом, рав-
ным Т6Г1Л31
Дизд4-«И р
18,4/34-1,5
0,15.18,44-0,3
0,5-39,2
10,24-0,8
(51,8—35,4) 4-0,5 -2,54-
4-Ур
10,24-0,8
434- [42,1—(Дтс 1 факт'-*
—0,9—Ур.спинки) ] +
4-2,54-Ур .полочки
0,45-18,4
95
Продолжение табл. 32
Обозначение
конструктив-
ных отрезков
и точек
Расчетные формулы
Расчет
Т в? 1^31
^зМзо
Л31/73
^3^G
Г1Г2
^2^2i
В\А7
TnQ
Дтп1+ 77ДТп + У р .ПОЛОЧУИ
От точки Л31 вниз по вертика-
ли откладывают отрезок
Л31Л30
(Втош—Вт ) + (77 дтп—77 пп) —
—0,5 77Уп—1,5, где 1,5 см —
перевод плечевого шва в сто-
рону спинки (по модели). От
точки Л30 влево проводят го-
ризонталь. Из точки Л31 по
этой горизонтали делают за-
сечку радиусом Л31773
АзПъШп — плечевой край по-
лочки в готовом виде при за-
крытой верхней нагрудной вы-
тачке (V4—’/з) длины плечево-
го края в готовом изделии
Л6Гj — правая сторона верх-
ней нагрудной вытачки
Положение раствора нагруд-
ной вытачки
Вг--Впрп
Раствор нагрудной вытачки
(Ст—Сн)—0,5
Уравнивают стороны вытачки
В 1Лв
Для определения положения
плечевой точки полочки при
раскрытой нагрудной вытачке
из точки А7 проводят дугу ра-
диусом Л6773; вторую дугу, пе-
ресекающую первую, проводят
из точки Г1 радиусом В\П3.
Точка 774 — плечевая точка
полочки. Для определения по-
ложения плечевой точки спин-
ки от точки Т по вертикали от-
кладывают отрезок 7770
(Вшт—Влт) 4-77дтс—1,5+
+0,5 77Уп+Ур, где 1,5 см — пе-
ревод плечевого шва в сторо-
ну спинки (по модели) В точ-
ке По вправо восстанавлива-
ют перпендикуляр к продол-
жению прямой У7'1. Из точки
А2 на этом перпендикуляре
делают засечку радиусом, рав-
ным А3П3 (с чертежа полоч-
ки)
43,0 + 2,54-У р.ПОЛОЧКИ
35,4-24,9
(50,4-45,7)-0,5
(135,5-99,0) +0,9—
-1,5+2,5-УР
96
Продолжение табл. 32
Обозначение конструктив- ных отрезков и точек Расчетные формулы Расчет
nnt А2П — направление линии пле- чевого края спинки. Величина сутюжкп или раст- вора вытачки по плечевому краю спинки 3,5 (раствор вытачки)
Вспомогательная точка ZZ5 (на вертикали а)
Т2ПЬ 25,0-30,0 От точки 775 вправо проводят горизонталь до пересечения с вертикалью в точке 77б Измеряют длины отрезков проймы и /74/76 и опре- деляют углубление проймы
Д1 0,5(Я|Л8-Л4Пв) Глубина проймы изделия
Hiller б 0,56 ДПр—0,5 ШПр+А I Г5Гб— линия глубины проймы Вспомогательные точки для оформления линии проймы
^5^8 0,5 Л/пр+1,0 0,5 ZIZnp+1,0
Гб1 0,15 ШпР+1,5 0,15 ZZZnp + l,5
Гс2 0,15 ZZ/np 0,15 ZZZnp
гвя7 5,5-6,0 5,0
/743 0,5 П,П7 0,5 П^П7
3—4 0,5-1,0 Оформляют пройму спинки и полочки через точки Z7h 1, Г8, 2, П7, 4, ZZ4 Измеряют длину проймы и со- поставляют ее с расчетной 0,7
Дпр Док 1+Я Допускаемое отклонение фак- тической длины проймы от рас- четной ±0,5 см Припуск на сутюжку проймы спинки П\П6 откладывают вверх от точки по дуге Л2/7 i
ZZjZZg 0,5 Л2Дв — линия плечевого края спинки, когда по плечевому краю спинки предусмотрена сутюжка.
7 А. Т. Труханова
97
Продолжение табл, 32
Обозначение
конструктив-
ных отрезков
и точек
Расчетные формулы
Расчет
Л2«1
«1^2
УИ
Л 2а3
Г &Гio
E>i Б3
^8
В случае вытачки по плечево-
му краю спинки его оформля-
ют следующим образом
ПП1 величина раствора вы-
тачки
0,4 Шс
Середину отрезка аха2 соеди-
няют с точкой И. На этой пря-
мой отмечают длину вытачки
7,0—8,0 см — точка Яь Из
точки И\ проводят вверх дугу
радиусом И}П8. Вторую дугу
проводят из точки Л2 радиу-
сом А2П, Точку пересечения
дуг П81 соединяют с точкой
Л2— линия плечевого края при
закрытой вытачке
Л2а1
a3Hi — левая сторона вытач-
ки.
Правую сторону вытачки про-
водят через точки и а2.
Уравнивают стороны вытачки
Положение вершины бокового
края спинки
4,0 (по модели)
На пересечении вертикали Г10
с линией проймы — точка Гц
(вершина бокового края спин-
ки), с горизонталью Т — точ-
ка Т8
Ширина спинки по линии бе-
дер
TJ8
В соответствии с моделью ши-
рина спинки по линии бедер
может быть увеличена на
0,5—1,0 см по сравнению с ши-
риной спинки по линии талии
Ширина полочки по линии бе-
дер
(Сб+/7б)—Б\Б3
Г}0Б8 — направление боково-
го края полочки. На пересече-
нии этой прямой с горизон-
талью Т — точка Гц
Уз-13,1
3,5
0,4-18,3
(52,0 +6,0)
Продолжение табл. 32
Обозначение конструктив- ных отрезков и точек Расчетные формулы Расчет
ГяАз ZB Уравнивают боковой край по- лочки выше линии талии по боковому краю спинки — точ- ка Г1з (вершина бокового края полочки) Г8Гц Оформляют пройму полочки между точками Г13 и Г8 Сумма растворов вытачек по линии талии (Т1Г8+ГнЛ)-(Ст+Пт) (Г1Г.4-Т117’4)-(3816+,
Т1Т1Э Отрезки 1\Т6 и 7’нТ4 измеряют соответственно по чертежу спинки и полочки Положение вытачки на спинке по линии талии 0,4 Аа + 10,0) 0,4 (18,3 +1,5+У Р)
тят,= Раствор вытачки на спинке 0,15 SB Длина вытачки — по модели Прогибы боковых краев спин- o.isi'T’i+T’e+TuT,)- — (38,6+10,0] о.гит.Гв+ГпТ.,)-
= ТцТ12 ки и полочки 0,2 S В — (38,6+10,0)]
Б3Ь ^0^8 57Б9= ГцТ9В3 — боковой край спинки Г1зГ1258 — боковой край по- лочки Положение выпуклости боко- вых краев спинки и полочки на участке ТБ от линии талии Уз Т'эВз — на спинке ’/з Т\2Бь— на полочке Величина выпуклости боковых краев спинки и полочки 0,5— 1,0 см Положение боковых краев спинки и полочки на линии ни- за в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов 10,0 —вниз по вертикали от точки В3 10,0 —вниз по вертикали от точки Бе Величина расширения изделия по линии низа 0-1,0 0,5
~БВБ$
7*
99
Продолжение табл. 32
Обозначение
конструктив-
ных отрезков
и точек
Расчетные формулы
Расчет
^12^6^10^2
Т4Я6
т3к
Wii
ЛК41
ЛЛ4
ОР
ОЛ
ОН
Уравнивают боковой край по-
лочки ниже линии талии по
боковому краю спинки
Т$Б$Б$Н 1
Нижний конец полочки на ли-
нии полузаноса
Т^+Еб+Ур
Отрезок Т\Н берут без при-
пуска на уработку, так как на
участке Г4Д5 предусмотрен
свой припуск. Положение ли-
нии кармана
-^--4,0
4
Длина входа в карман
1,5 СГ11
10
ЛЯ+1,5+Ур
39,2
—-4,0
4-0,8
1,5-50,4
+8,0
10
'/<^41
3Л КаК»
Раствор
0,15 SB
Раствор
SB
Длину передней и боковой вы-
тачек берут по модели
При оформлении вытачек в со-
ответствии с направлением мо-
ды величина максимального
раствора вытачек может быть
расположена выше линии та-
лии, определяемой измерением
Дтс
боковой вытачки
передней вытачки 0,2
10
^ГМ.И.4
ю ^8’°
ОДЩТ^+ТпТ^
— (38,6+10,0)1
0,2[Т^+Ту[ТА)^
-(38,6+10,0)]
Рукав двушовный (рис. 28)
Во1.=Впр(Ы-Я)+Л ВОК
Положение линии локтя
Др.лок+/7вок + Пап +У₽
Положение линии низа
Друк—1,5+У р
1,5 см учитывают удлинение
рукава за счет скоса низа ру-
кава.
(11,0+3,0+1,0 + 1,0) X
X (1 +0,1) +1,0
30,8+1,0+1,0+УР
Друк—1,5+У р
100
^2 О
Рис, 28
101
Продолжение табл. 32
Обозначение конструктив- ных отрезков и точек Расчетные формулы Расчет
Длину рукава берут по шкале длин изделий и рукавов или по модели 0,5 ШруК 0,5(30,5+10,5)
OOi О\РЛ — линия локтевого сгиба рукава
рр,= 0,5/1/руК—ZZ/np 0,5(30,5+10,5)
^РлР2= 2 2
—РдРз [0,6 (£)Пр—2,5) 2
Р1Р4 РРъ В точках Р\, Р2, Р3 восстанав- ливают перпендикуляры 0,26 РР< (Впр-1,0)1 2 0,25(30,5+10,5)
РлР« рлр5
Р4Р1 0,5 Шрук 0,5(30,5+10,5)
020i Р7О2 — перпендикуляр в точ- ке Р7 к горизонтали Р Пересечение прямой О2Р< с вертикалью Р, обозначают точкой О3 Пересечение прямой Р6О2 с О|РЛ обозначают точкой Р8 0,5 О2О3 0,5 • О2О3
oto6 1,5—1,7 1,7
OiOe Пересечение прямой Р8Р4 с вертикалью О обозначают точ- кой Р9. Через точку Р8 прово- дят горизонталь до пересече- ния с перпендикулярами в точ- ках Р2 и Р3, получают соот- ветственно точки Рю и Рн 2,0—3,0 2,0-3,0
лл± Оформляют верхнюю часть оката рукава через точки Р10, Об, О2, О5, О3, Р9, Р<, нижнюю часть оката — через точки Р1Ь Рб, Pq 1,0—1,5
Р^Л\Н — линия переднего пе- реката 15,0 15,0
НХН2 2,0 2,0
102
Продолжение табл. 32
Обозначение конструктив- ных отрезков и точек Расчетные формулы Расчет
Шрук. вп Ширина рукава внизу 0,5 Шрук +10,0 или по модели 0,5 (30,5+ 10,5)+ 10,0
нн3 РпР13= = Р 14 — 2= =У71ь/7з= =ян4= =//#5 РлР17= М 18 0,5 Шрук.ВИ 2,5-3,0 2,5—3,0 — величина переднего переката HqH-i — перпендикуляр в точ- ке Н6 к прямой JI2Hq Pis Ав — перпендикуляр в точ- ке Pis к прямой Р15Л2 Локтевой перекат на горизон- тали Р 2,0—3,0 В точках Pi? и Pie восстанав- ливают перпендикуляр до пе- ресечения с линией оката в точках Р19Р20 0,5(0,5(30,5+10,5) + +10,0] 2,5 2,0
^21^19= =^21^20 PnPl7=PflPl3 На пересечении прямой РлН3 с линией локтя ставят точку
Д4Д5 1,5-2,0 1,5
Л5 —точка локтевого переката на линии локтя
ЛЪЛ б = 0,7—1,5 Расчетную посадку по окату рукава (/7П0С=ДпР-Я) сопо- ставляют с фактической, полу- ченной как разность фактичес- кой длины оката и фактичес- кой длины проймы. Расхож- дение в расчетной и фактичес- кой посадке возможно до 0,5 см 0,7
103
Рис. 30
По чертежам конструкции изде-
лия изготовляют основные лекала, в
которых учитывают припуски на швы
и подгибки. Припуски на швы дают
в соответствии с ГОСТом.
Построение лекал подкладки и
приклада показано на рис. 29, 30,
31, 32.
6. ПЕРЕНОС ВЕРХНЕЙ ВЫТАЧКИ
Почти во всех методиках конст-
руирования расчеты для построения
«основы» женских изделий выполне-
ны для верхней вытачки полочки, иду-
щей от плечевого шва.
Положение и оформление вытач-
ки определяются модой. Классиче-
ской считается вытачка, расположен-
ная от плеча. Иногда вытачку пере-
мещают к горловине, на талию, в бо-
ковой шов, в пройму.
Вытачка может быть видимой
или скрытой в подрезах, рельефных
швах, линиях кокетки; она может
быть и совмещена со сборками, мяг-
кими защипами, драпировками. Ее
контуры могут быть прямые, вогну-
тые, выпуклые, плавные, резко выра-
женные.
Для построения верхней вытачки
в соответствии с моделью изделия
применяют различные способы пере-
носа: способ дуг и засечек (рис. 33, а),
способ перпендикуляров (рис. 33,6)
и способ шаблонов (рис. 33, в).
Самый простой способ переноса
вытачки — с помощью шаблонов. В
соответствии с положением вытачки
Рис. 32
Рис. 33
105
на рисунке модели намечают на лекале линию расположения новой
вытачки или линию подреза, если вытачку заменяют сборками, склад-
ками. При этом внутренний конец новой вытачки всегда первоначаль-
но ориентируют на центр выпуклости груди. Положение наружного
конца вытачки отмечают также на шаблоне.
Шаблон вращают вокруг центра раствора вытачки до совмещения
сторон исходной вытачки; после этого обводят измененные контуры
детали. Шаблон целесообразно вращать по часовой стрелке, если новая
вытачка располагается слева от исходной (рис. 34, поз. 2—5), и против
часовой стрелки, если она располагается справа (см. рис. 34, поз. 1, 6).
Отмечают положение наружного конца второй стороны новой вытачки
на лекале полочки путем ее переноса с шаблона, и проводят линию
второй стороны вытачки на лекале.
Окончательно оформляют внутренний конец и стороны вытачки,
как показано на рис. 35, а наружные концы — в зависимости от направ-
ления заутюживания (рис. 36).
Рис. 36
При наличии продольных швов (рельефов) или поперечных (ко-
кеток, подрезов) основные детали расчленяют на несколько частей. При
этом раствор верхней вытачки переносят в соответствующий шов, если
он проходит через центр раствора исходной вытачки, сохраняют корот-
кую вытачку от шва членения или заменяют вытачку сборками при
наличии шва, не проходящего по всей длине детали.
Порядок нанесения линии шва и переноса верхней вытачки при
наличии шва, проходящего через центр исходной вытачки, показан на
рис. 37.
Если шов не проходит через центр исходной вытачки, сначала
наносят по модели положение шва и обозначают направление вытачки
или сборок, а затем разрезают шаблон, сделанный из бумаги, и обво-
дят его контуры на бумаге (рис.38).
107
е ж ж
ЕВ И
Рис. 37
103
ГЛАВА IV
НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА ТКАНИ
В МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Рациональное использование тканей на швейных предприятиях ока-
зывает решающее влияние на технико-экономические показатели швей-
ной фабрики, так как стоимость ткани составляет окоЛо 85—90 % стои-
мости готового изделия.
1. ШКАЛА РАЗМЕРОВ И РОСТОВ
Одежду в массовом производстве выпускают по размерам, ростам
и полнотам.
Размер изделия определяют мерки обхвата груди фигуры.
Рост изделия, или длина, зависит от роста фигуры. Одежду для
взрослых выпускают семи ростов, для детей — трех ростов.
109
Полнота характеризуется различными размерами (измерениями)
обхвата талии и бедер при одном (одинаковом) и том же измерении
обхвата груди.
Изделия выпускают четырех полнот: 1, 2, 3, 4-й и редко —очень
большой.
Швейные фабрики выпускают изделия в соответствии со шкалой
размеров, разрабатываемой по заявкам торгующих организаций.
Изделия размеров свыше 120 и ростов более 188 см у мужчин и
170 см у женщин швейные фабрики изготавливают только по особым
заявкам торгующих организаций.
Шкала размеров и ростов — таблица, в которой указан процент вы-
пуска изделий каждого размера и роста в зависимости от общей заявки.
Принцип объединения изделий по размерам и ростам
в раскладках (обмеловках)
Раскладкой (обмеловкой) называется верхнее полотно настила, на
котором мелом нанесены контуры деталей кроя. Раскладка лекал на
верхнем полотне может быть одиночной и комбинированной.
В массовом производстве выполняют преимущественно комбини-
рованные раскладки.
Один из факторов, влияющий на уменьшение потерь ткани при
раскрое, — правильный! подбор сочетаний размеров и ростов в рас-
кладках лекал, т. е. принцип объединения изделий в одной раскладке.
Существуют два способа объединения размеров и ростов в рас-
кладке: 1) смежных и одинаковых размеро-ростов; 2) последовательно-
го возрастания площадей лекал.
2. ПОТЕРИ ТКАНИ
В швейной промышленности существуют следующие потери ткани:
межлекальные выпады; потери по ширине; нерациональные остатки
(непригодные для изготовления основной продукции); потери по дли-
не настила.
Главная задача нормирования — установить прогрессивные техни-
ческие нормы расхода ткани на все изготовляемые изделия с учетом
минимальных потерь в производстве. Общие потери ткани в производ-
стве составляют 10—15 %, причем удельный вес межлекальных выпа-
дов по отношению ко всем потерям доходит до 80 %.
Норма расхода ткани на швейные изделия при массовом раскрое
складывается из площади лекал (5Л) с учетом площади вытачек, но
без учета площади швов клиньев и приставок к отдельным деталям из-
делия и без учета площади припусков на подгонку рисунка ткани; меж-
лекальных внутренних выпадов (В); потерь ткани при настилании на
концах настила, на стыках (при наличии в настиле составных полотен),
на ослаблении полотен и на немерном лоскуте.
Для правильного определения количества межлекальных выпадов,
площади раскладки необходимы данные измерения площадей лекал.
Существуют следующие способы измерения площади лекал: нало-
жением прямолинейных геометрических фигур и замером криволиней-
ных участков планиметром; взвешиванием лекал; повторными расклад-
ками; фотоэлектронной машиной ИЛ и др.
Измерение площади лекал фотоэлектронной машиной ИЛ — самый
точный способ. Погрешность при этом способе составляет для крупных
деталей ±(0,5—0,25)%, для мелких±1 %. Производительность труда
при работе па машине ИЛ повышается в 6—7 раз.
110
3. ВИДЫ НОРМ
Нормы расхода ткани в массовом производстве установлены на
каждую модель.
Существуют следующие виды норм:- на обмеловку; на настил; тех-
ническая (средняя); фондовая.
Норма на обмеловку
Норма на обмеловку (на рамку настила) устанавливается по каж-
дому сочетанию размеров и ростов. При установлении нормы на обме-
ловку нормировщик должен руководствоваться заданием, в котором
указаны размеры и роста, включенные в обмеловку; нормативом меж-
лекальных выпадов, достигнутым по данному изделию на аналогичные
модели; предварительной расчетной нормой на обмеловку в м2; видом
ткани (ворсовая или безворсовая, с рисунком или без рисунка); диапа-
зоном ширин; способом настилания.
Установление норм расхода ткани на изделие или комбинацию раз-
меро-ростов изделий может быть выполнено опытным путем (выполне-
ние экспериментальных раскладок) или расчетным путем (деление
площади, необходимой для раскроя изделия, на выданную ширину тка-
ни). Все данные результатов опытных раскладок и расчетов заносятся
в специальные таблицы «Нормы расхода ткани» (по каждой модели
отдельно).
Для установления нормы опытным путем делают несколько экс-
периментальных раскладок полных комплектов лекал всех размеров и
ростов, на которые выполняются раскладки на двух-трех различных зна-
чениях ширины рамки.
Раскладки выполняют на специальных столах, размеченных доле-
выми (через 2—4 см) и поперечными (через 0,5 м) линиями, облегчаю-
щими выкладывание лекал в соответствии с установленным направле-
нием деталей по отношению к долевой нити ткани; эти линии облегча-
ют определение ширины и длины раскладки.
Раскладки выполняют на различных значениях ширины рамки в за-
висимости от фактической ширины ткани, поступающей на изготовле-
ние изделий с учетом наиболее распространенного (на данной фабри-
ке) вида поверхности и рисунка ткани. Например, по пальто мужскому,
плюшевым изделиям и вельвету — с учетом ворсовой ткани; по жен-
скому зимнему пальто —для безворсовой ткани; мужскому костюму и
брюкам — для ткани в полоску; ковбойкам — для ткани в клетку
(с учетом нескольких размеров клетки в 2—4—6 см); по мужскому
верхнему белью — для ткани в полоску; по платьям — для ткани глад-
кой и с направленным тематическим рисунком и т. д.
Перед изготовлением экспериментальных раскладок рассчитывают
предварительную норму расхода ткани по формуле
где So — площадь обмеловки (раскладки) лекал, м2 (с точностью до
±0,001 м2); S.t — площадь лекал, м2; В»— норматив межлекальных
выпадов, % (с точностью до ±0,1 %).
Предварительную норму в погонных метрах определяют делением
величины площади раскладки (So) на ширину рамки. По каждой из
111
сделанных раскладок определяют количество межлекальных выпадов
Вф в % по формуле
50-3Л.ЮО
=----------
(2)
•$о
Для раскладок, содержащих одни и те же размеро-роста и сде-
ланных на различных значениях ширины рамки, устанавливают фак-
тический среднеарифметический процент выпадов по всем сделанным
раскладкам (различного содержания) с учетом их удельного веса в
ростовке. Нормы для всех других раскладок (которые фактически не
выполняют) определяют по средневзвешенному проценту выпадов, рас-
считанному по фактически выполненным раскладкам. Это делают по
формуле (1) с заменой в ней величины величиной Вф (средневзве-
шенной); после этого определяют норму в погонных метрах делением
нормы в квадратных метрах на различные ширины рамки.
Таблица 33. Рекомендуемые предельные величины припусков
к деталям при раскрое изделий из тканей с рисунком
Название изделий и деталей, требующих
подгонки рисунка ткани
Предельная величина припуска
Костюмы мужские и для мальчиков
Клапаны или накладные карманы
Листочка
Спинка и подборт на тканях в полос-
ку с различным расстоянием полосок
от кромок
Клапан заднего кармана брюк
Кокетка спинки и полочки
Воротник верхний
Шаг (раппорт) рисунка
То же
Шаг рисунка по длине;
прибавляется 1,5 см
по ширине
Шаг рисунка
То же
Костюмы женские и для девочек
Спинка стачная
Воротник верхний
Клапаны или карманы накладные
Кокетка спинки и полочки
Юбка со встречной складкой
Подборт (в верхней части)
Шаг рисунка
То же
»
Сорочки мужские и для мальчиков
Планка верхняя
Карманы накладные
Воротник верхний
Шаг рисунка
То же
0,8—1,0 см с трех сторон
112
По всем изделиям, на которых фактические раскладки па разных
значениях ширины вследствие особенностей конфигурации лекал не да-
ют одинакового процента выпадов, количество выполняемых раскла-
док и значений ширины увеличивают.
7 Если есть нормы на один вид поверхности ткани (например, без-
ворсовые) или на один вид рисунка (например, полоску), то для уста-
новления нормы на другие виды ткани (ворсовые гладкие без полос-
ни) экспериментальные раскладки делают в уменьшенном количестве.
Основное назначение этих раскладок — определить ту разницу в про-
пейте выпадов, которая появляется вследствие иного расположения
декад на тканях с измененным видом поверхности или характером ри-
сунка.
Нормы по подкладочным и прикладным тканям устанавливаются
на основании лучших экспериментальных раскладок. При переработке
большого количества артикулов подкладочной ткани с различной ши-
риной экспериментальные раскладки делают по группам ширин. Напри-
мер, одна группа с шириной 584-63 см, вторая — 674-71; третья —
834-86, четвертая — 90<-96; пятая — 1234-126 см и т. д. При этом рас-
кладки делают только на одном из значений ширины в каждой группе
и полученный по этим раскладкам процент выпадов распространяют
на другие значения ширины в данной группе.
По всем экспериментальным раскладкам проверяют соблюдение
технических условий и сопоставляют их экономичность с допускаемы-
ми нормативами межлекальных выпадов.
Все экспериментальные раскладки, принятые для установления
норм, копируют в уменьшенных размерах в двух экземплярах с ука-
занием в паспорте содержания и всех технических показателей. Один
комплект зарисовок хранят в экспериментальном цехе, а другой — в
раскройном, используя его при изготовлении рабочих обмеловок для
раскроя изделий. Зарисовки выполняют при помощи подвижной копи-
рующей установки ПКУ-3.
Установленные и утвержденные руководством фабрики нормы за-
носят в нормировочную карту, в верхней части которой указывают
часть показателей, записанных в паспорте, и норм прейскуранта гото-
вого изделия. В основной части карты записывают перечень сочетаний
размеро-ростов каждой обмеловки, для которых установлена норма,
удельный вес каждой обмеловки по ростовке, суммарную площадь ле-
кал размеро-ростов, объединенных в каждой раскладке, и норму в
погонных метрах на все значения ширины ткани, встречающиеся на
фабрике при раскрое данного изделия.
Норма на настил
При настилании тканей образуются потери по длине пастила на
слабину ткани, на стыки полотен, на концах настила и маломерные
концевые остатки. Величина таких потерь зависит от организации ра-
боты в раскройном цехе и от квалификации рабочих. Эти потери и
учитывают при расчете нормы расхода ткани на настил.
Норма расхода ткани на настил (На) определяется по формуле
Нн = (Яо + Л).С+0,02Кс,- (3)
где /70 —норма на обмеловку, м; Л —потери по длине, м; С —коли-
чество полотен в настиле (высота настила); Кс— количество факти-
ческих стыков в настиле; 0,02 — потери ткани на одном стыке поло-
тен, м.
8 А. Т. Труханова
113
Таблица 34. Нормы потерь ткапи по длине настилов при массовом
раскрое
Группа ткани Всего потерь в среднем на одно изделие (для технической нор- мы, %) Потери ткани в зависимости от длины настила и группы ткани, см Дополнительно на каждый стык полотен на два конца, см к
до 4 м более 4 м
из кусков из ос- татков
Шерстяные пальтовые и костюмные 0,9 2,5 3,0 3,0 2,0
Шерстяные платьевые 1,0 3,0 4,0 2,0
Хлопчатобумажные, льняные и все прорези- ненные 0,7 2,0 2,5 2,5 2,0
Шелковые 1,0 3,0 3,5 3,5 2,0
Примечания: 1. В нормы включены потерн на концах настила, на слабину
полотен, от всех концевых отходов длиной до 15 см по шерстяным тканям и до
10 см по всем тканям из других волокон. 2. В 1957 г. для предприятия МЛП
РСФСР указанные выше нормы были снижены по общему количеству потерь в
среднем на одно изделие (для технической нормы, %): по шерстяной, пальтовой
и костюмной ткани — с 0,9 до 0,8 м, по шерстяной платьевой — с 1 до 0,9 %; по
потерям ткани в зависимости от длины настила и группы ткани, см: а) при
длине настила до 4 м из кусков для шерстяной пальтовой и костюмной ткани —
с 2,5 до 2, для шерстяной платьевой — с 3 до 2,5; б) при длине настила до 4 м
из остатков для шерстяной платьевой ткани — с 4 до 3,5; в) при длине настила
более 4 м: для шерстяной пальтовой и костюмной ткани — с 3 до 2,5, для шер-
стяной платьевой ткани — с 4 до 3,5.
Техническая норма
Техническая (средняя) норма характеризует норму расхода ткани
на единицу изделия по данному фасону для всех размеров и ростов, в
которой отражается расход ткани с учетом удельного веса размеров,
ростов и вида поверхности тканей (ворсовых, безворсовых, гладких,
рисунчатых).
Техническую норму расхода ткани (Нг) рассчитывают по фор-
муле
„ __ ^л.ср.взв* 100 Л . П \
т~ 100-Вср.взв ' \ + 100)
где 5л.ср.взв — средневзвешенная площадь лекал, м2; Вср.взи — средне-
взвешенный фактический процент межлекальных выпадов с учетом
удельного веса, вида поверхности ткани, комбинированных и одиноч-
ных раскладок; П — норматив потерь ткани по длине, %.
Средневзвешенную площадь лекал определяют умножением вели-
чины площади лекал изделия каждого размера и каждой длины на
соответствующий процент выпуска в таблице шкалы размеро-рос-
тов, затем полученные произведения складывают и сумму делят
на 100.
Средневзвешенный фактический процент межлекальных выпадов
определяют с учетом удельного веса тканей различного вида (глад-
ких, ворсовых, рисунчатых), из которых изготавливают данное изде-
114
лие, а также удельного веса применяемых комбинированных и одиноч-
ных раскладок.
Средневзвешенный размер определяют умножением размера изде-
лИЯ на удельный вес данного в шкале размера в %, суммируют и де-
лят на 100.
Средневзвешенную длину определяют умножением длины изделия
в готовом виде на удельный вес данного в шкале роста в %, суммиру-
ют и делят на 100.
Техническая норма расхода ткани по каждому фасону дает воз-
можность установить среднетехническую норму на изделие, если знать
запланированное количество изделий по всем фасонам. Это необходи-
мо при расчете плановой и фактической себестоимости.
Фондовые нормы
Фондовые (заявочные) нормы установлены по каждому виду из-
делий для планирования количества тканей, вспомогательных материа-
лов, фурнитуры, необходимых для изготовления швейных изделий на
фабриках.
Фондовые нормы включают в себя норму техническую плюс кон-
цевые маломерные остатки (которые не могут быть использованы для
основной плановой продукции).
Процент маломерных остатков принимают различный в зависимо-
сти от вида волокнистого состава тканей.
4. ГРАФИК СЕРИЙНОГО РАСКРОЯ
Серия — это минимальная величина планового задания, выполня-
емого в соответствии с утвержденной шкалой размеров и ростов на
данное изделие в установленные заранее сроки.
Серийная система раскроя обеспечивает периодическое и точное
выполнение ростовки, так как она предусматривает определенное со-
четание размеров и ростов в каждом настиле, количество настилов и
чередование их при раскрое, количество полотен ткани в настиле, па-
чек раскроенных деталей и единиц изделия.
В связи с переводом швейных предприятий на работу по прямым
договорам величина и содержание серии рассчитываются в зависимости
от размера заказа.
При уточнении заказа с торгующими организациями должно быть
согласовано общее количество изделий с распределением по раз-
мерам, ростам, а ткани — по артикулу и расцветкам, причем в зака-
зе на ту пли иную модель не обязательно наличие всех размеров
и ростов.
После подбора сочетаний размеров и ростов в раскладках и коли-
чества раскладок рассчитывается количество изделий полотен и насти-
лов, которое будет раскроено по каждой раскладке, по формуле
где К — количество раскраиваемых изделий; С — величина серии или
принятого заказа; а — удельный вес каждой раскладки (из подбора
сочетаний размеров и ростов) в процентах от серии или принятого за-
каза.
Количество настилов для раскроя по каждому номеру раскладки
равно
8’ 115
где Af — количество настилов; Р —количество пачек (изделии) в рас-
кладке. Если раскладка выполнена на два комплекта лекал, то пачек
будет 2.
S. БЕЗОСТАТКОВЫЙ РАСКРОЙ ТКАНИ
На наиболее передовых предприятиях швейной промышленности
успешно используется метод безостаткового раскроя ткани.
Сущность безостаткового метода раскроя ткани заключается в
предварительном расчете кусков, при котором последнее полотно кус-
ка ткани с нерациональным остатком или полотна с пороком использу-
ются на другую комбинацию размеро-ростов этого же расчета (больше-
го или меньшего размера).
Такие полотна могут быть раскроены индивидуально или сгруп-
пированы в настил (это раскрой красных полотен).
При раскрое ткани могут быть следующие потери: а) межлекаль-
ные выпады; б) рациональные остатки; в) нерациональные остатки.
Рациональными называются такие остатки, из которых могут быть
изготовлены изделия данного ассортимента, но они не могут быть ис-
пользованы в данном расчете группы кусков.
Нерациональными называются такие остатки ткани, из которых
вследствие их маломерности нельзя раскроить самый малый размеро-
рост изделия, предусмотренного основной производственной програм-
мой данной фабрики. Нерациональные остатки продаются другим пред-
приятиям с уценкой 10—80 % стоимости или используются самим
предприятием для изготовления неосновных изделий (предметы ширпо-
треба).
Нерациональные остатки появляются вследствие несовершенства
оборудования при промере кусков ткани (неточность промера); низкой
квалификации рабочих, настилающих ткани в закройном цехе; несо-
вершенства оборудования для настилания ткани; низкого качества по-
ступаемой ткани; неправильного метода и характера настилания и рас-
кроя ткани; недостаточной квалификации расчетчиков ткани; несовер-
шенства применяемой вычислительной техники и др.
Для раскроя ткани без остатков применяют многонастильный рас-
чет кусков ткани, т. е. объединяют для одновременного расчета не-
сколько (5—8) настилов с целесообразной, наиболее приемлемой для
расчета разницей в их длине.
Чтобы облегчить многонастильный расчет при небольшом коли-
честве ткани одной фактической ширины, т. е. чтобы было легче со-
брать для раскроя нескольких настилов, объединенных в одном расче-
те, наибольшее количество ткани одной ширины объединяют в одном
расчете для раскроя в одном или в разных настилах ткани различного
цвета; объединяют в одном расчете для раскроя в одном или в разных
настилах куски ткани различных артикулов (допущенных для изготов-
ления данных изделий); объединяют в одном расчете для раскроя в
одном или в разных настилах разные виды изделий или разные фа-
соны одного вида изделия (из данного вида ткани).
Для образования наибольшего разнообразия в длине настилов
объединяют в обмеловках одного вида изделия различных размеро-
ростов по принципу последовательного возрастания площади лекал ли-
бо объединяют в них одинаковые или смежные размеро-роста; объеди-
няют в одной обмеловке (настиле) изделия с большим и малым расхо-
дом ткани (например, изделия для взрослых и аналогичные изделия для
116
нетей, костюм мужской и дополнительная пара брюк и т. д. при усло-
вии изготовления их из одного вида артикула ткани); объединяют для
очновременного расчета различные фасоны одного или разных видов
изделия; применяют обмеловки с дополнительным полукомплектом
лекал в’ раскладке (обмеловки в 1,5—2,5—3,5 комплекта); применяют
обмеловки с увеличенным по сравнению с обычным количеством ком-
плектов лекал в раскладке (обмеловки в 3 полных комплекта по кос-
тюмам, в 3 комплекта по белью, в 4 комплекта по блузкам и т. п.);
применяют раскладки с выносом части деталей в отдельную сек-
цию; применяют (в небольшой доле) обмеловки в один полный
комплект лекал, изготовленных для раскроя лицом к лицу или ли-
цом вниз.
Для облегчения расчетов в одной планировочной карте объединя-
ют настилы с разницей в длине, наиболее приемлемой для распределе-
ния кусков по настилам: при большом количестве однотипных (на-
пример, двухкомплектных) настилов в одном расчете —с разницей в
длине в 10—14 см, а при небольшом —с разницей в длине в 20—25 см.
В одном расчете объединяют настилы из числа предусмотренных
графиком раскроя с учетом установленной ростовки, поручая это рас-
четчикам, или заранее определяют объединяемые в каждом расчете
настилы; при этом постоянное сочетание их в каждом расчете повто-
ряется при раскрое всех очередных партий.
Куски рассчитывают исходя из фактической длины подготовлен-
ных обмеловок, с добавлением к ней величины возможной потери при
настилании, зависящей от наличия и типа концевых линеек и структу-
ры ткани в размере 1—2 см независимо от длины настила.
Чтобы предупредить образование остатков от кусков ткани, выда-
ваемых на обмеловку, предварительно делают расчет исходя из нормы
расхода ткани.
Для установления нанлучшего использования куска в одном или
нескольких настилах применяют различные приемы расчета и вспомо-
гательную документацию.
Таблица 35. Расчет серии при изготовлении пальто демисезонных
для девочек (ясельная и дошкольная группа)
№ раскладки Размеры и роста в раскладке Удельный вес раскладки, % (а) Заказ 500 ед. Заказ 700 ед. Заказ 800 ед.
изделий (К) <и н о настилов (№) изделий полотен настилов изделий ж н о ч о Е настилов
1 26/1+26/2 32 160 80 4 224 112 5 256 128 5
2 24/1+26/1 12 60 30 2 84 42 2 96 48 2
3 24/1+24/2 6 30 15 1 42 21 1 48 24 1
4 30/1+30/2 18 90 45 2 126 63 3 144 72 3
5 28/1+28/2 14 70 35 2 98 49 2 112 56 3
6 28/3+30/3 12 60 30 2 84 42 2 96 48 2
7 24/1+28/1 2 10 5 1 14 7 1 16 8 1
8 30/2+30/3 4 20 10 1 28 14 1 32 16 1
Итого 100 j 500| 250 15 700 350 17 800 400 18
117
Средняя высота настилов в серии — =16,6; —=20,5; — =22,2.
1о 11 18
Минимальная высота настила в полотнах для пальтовых тканей 24.
При среднедостигнутой высоте в 20 полотен следует выбрать заказ в
700 ед.
Расчеты делают руководствуясь данными паспорта куска о его
фактической длине, длине отрезов и участков между текстильными по-
роками (условные отрезы) и характеристикой этих пороков.
Для облегчения и ускорения настилания и лучшего использования
площади закройных столов стремятся к тому, чтобы каждый кусок
ткани по возможности раскраивался в одном из настилов; если кусок
или отрез не может быть использован в одном из настилов без остат-
ка, его распределяют между двумя или несколькими настилами.
Если при расчете ткани для раскроя лицом к лицу кусок можно
распределить без остатка только с нечетным количеством полотен на
один из настилов, то для устранения раскроя лицом вниз применяют
настилы этого же изделия в 1,5 и 3 комплекта лекал, раскраивая их
лицом к лицу.
6. НАСТИЛАНИЕ ТКАНЕЙ
Существенное влияние на повышение производительности труда и
рациональное использование производственных площадей и оборудова-
ния оказывает высота настила при раскрое. Увеличение высоты насти-
ла приводит к сокращению затрат рабочего времени, площади и обо-
рудования, а уменьшение высоты настилов соответственно увеличива-
ет затраты рабочего времени, площади и оборудования.
Максимальная технически возможная высота настила из искусст-
венной кожи 16—18 полотен, из флизелина — 50—60 полотен.
Существует два способа настилания тканей: вразворот и всгиб.
Настилание вразворот означает, что ткань укладывают в настил
развернутой во всю ширину. При этом лицевая сторона всех полотен
ткани может быть расположена вниз — «лицом вниз» или «лицо с ли-
цом». При раскрое настила, выполненного вразворот лицом вниз, все
детали одного изделия должны быть получены из одного полотна на-
стила, при раскрое вразворот лицо с лицом — из двух смежных поло-
тен; отсюда следует, что количество полотен в настиле, выполненном
вразворот лицо с лицом, должно быть парным, а в настиле, выполнен-
ным вразворот лицом вниз — произвольным.
Этим способом настилают ткани разной ширины.
Достинства способа настилания тканей вразворот: 1) экономия
4,5—5 см ткани на изделие; 2) легкость выявления текстильных поро-
ков при настилании; 3) отсутствие операции «сдваивание ткани»;
4) возможность раскроя изделий больших размеров из тканей любой
ширины; 5) возможность раскроя двойной высоты настила из подкла-
дочных тканей по сравнению с настилом из тканей верха.
Недостатки способа настилания ткани вразворот:
1) возможность получения разноцветных парных деталей при не-
равномерной окраске куска ткани по длине; 2) необходимость большо-
го количества тканей одной ширины при подсортировке тканей для на-
стилания; 3) некоторое увеличение затрат на изготовление трафаретов.
Настилание всгиб применяют для широких тканей, сложенных по
длине вдвое, кромка к кромке.
При настилании всгиб намеляют только половинное количество
парных симметричных деталей (полочек, рукавов и др.), а непарные
118
Таблица 36. Рекомендуемое количество полотен в настиле
Ткань
Число поло-
тен в настиле
Тонкосуконная
Камвольная
Драп
Грубосуконная
Шерстяная платьевая
Искусственный трикотажный мех
Хлопчатобумажная:
ситец, миткаль, мадаполам, зефир и др.
зимняя
ворсовая
карманная
с водоотталкивающей пропиткой
Водонепроницаемая утепленная для верхней одежды
Шелковая бельевая
Натуральная шелковая (платьевая)
Искусственная шелковая (платьевая)
Шелковая подкладочная
Шелковый плюш, бархат
Бортовая
Прорезиненная:
дублированная
хлопчатобумажная недублированная
Синтетическая с пленочным покрытием типа болоньи
26—28
34—36
14—18
18—20
40—50
8-10
100—200
40—50
40—50
80—100
60—70
18—20
100—120
40—50
35—40
50—60
18—20
40—56
40—50
70—80
100—110
детали (спинка, верхний воротник) располагают так, чтобы середина
лекала проходила по сгибу ткани.
Достоинства способа настилания тканей всгиб: 1) сокращение коли-
чества разноцветов и перекосов; 2) облегчение подсортировки насти-
ла из тканей одной ширины, так как требуется меньше кусков ткани
на настил; 3) уменьшение в два раза минимальной партии кроя, рас-
краиваемой в соответствии со шкалой размеро-ростов при нормальной
высоте настила для изделий с неразрезной спинкой; 4) уменьшение
количества остатков от настилов; 5) уменьшение затрат на изготовле-
ние трафаретов, так как для обмеловки требуется трафарет меньшей
площади.
Недостатки способа настилания тканей всгиб: 1) увеличение рас-
хода ткани на единицу изделия; 2) возникновение дополнительной one-
рации — сдваивание тканей и уравнение кромок; 3) необходимость
разворачивания ткани во всю ширину для проверки пороков при на-
стилании и последующего складывания ее; 4) трудности раскраивания
изделий с несимметричными парными деталями; 5) сложность раскроя
изделий больших размеров; 6) уменьшение высоты настила подкла-
дочных тканей при параллельном раскрое верха и подкладки.
119
таблица 37. Предельная величина норматива отходов по длине
настила
Группа материалов Отходы по длине настила (для средне- взвешенных норм и для расчета эконо- мичности выполнен- ных настилов) В том числе отходы
для рас- чета кус- ков мате- риалов на каж- дый фак- тический стык
Ткани шерстяные пальтовые 0,6 2 2
типа бобрик, длинноворсовые и буклированные Ткани шерстяные пальтовые 0,55 1,5 2
(остальные) Ткани шерстяные костюм- 0,55 1,5 2
ные Ткани шерстяные платьевые и сорочечные: шириной более 100 см при обрезке полотен 0,6 2 г 2
при разрыве полотен 0,8 2,5 2
шириной менее 100 см при обрезке полотен 0,5 2 2
при разрыве полотен 0,6 2,5 2
Ткани шелковые: платьевые при обрезке полотен 0,6 2 2
при разрыве полотен 0,7 2,5 2
сорочечные 0,6 1,5 2
подкладочные 0,6 1,5 2
шириной 130—160 см 0,6 2 2
шириной 100—120 см 0,5 1,5 2
шириной менее 100 см 0,4 1,5 2
Ткани хлопчатобумажные: одежные шириной более 100 см 0,5 1 2
шириной менее 100 см 0,4 1 2
платьевые, бельевые 0,4 1 2
сорочечные 0,5 1 2
подкладочные 0,4 1 2
прикладные 0,4 1 2
Ткани из хлопка и полиэфир- 0,5 1,5 2
ного волокна с водоотталки- вающей пропиткой Ткани льняные: одежные, платьевые, бель- 0,4 1 2
евые Многослойные стеганые ма- 0,5 1 2
териалы Ткани капроновые с пленоч- 0,6 1,5 2
ным покрытием и без него Пелакс 0,5 1,5 2
Дублированные материалы 0,6 1,5 2
Гуммированные материалы 0,4 1 2
120
Продолжение табл, 37
Группа материалов Отходы по длине настила (для средне- взвешенных норм и для расчета эко- номичности выпол- ненных настилов) В том числе отходы
для рас- чета кус- ков мате- риалов на каж- дый фак- тический стык
Полотно трикотажное шер- стяное, дублированное поро-
лоном: 0,6 2
двухслойное 2
трехслойное 0,8 3 2
Полотно трикотажное, дуб- лированное искусственным ме- хом 0.6 2 3
Полотно трикотажное син-
тетическое (кроме кримпле- на): 0,8
импортное 3 о 2
отечественное 1,2 3 2
Полотно трикотажное крим- 0,8 3 2
плен
Полотно трикотажное шел- ковое и ацетатное, дублиро- ванное поролоном 1 2 2
Полотно эластичное трико- тажное для корсетных изде- лий 1 3 3
Полотно кружевное 0,8 2 2
Мех искусственный 0,8 2 2
тканый 0,6 1,5 2
трикотажный 0,7 2 2
Каракуль искусственный 0,1 3 3
Плюш 0,5 2 2
Искожа замшевая Кожа искусственная (кроме 0,6 1 2
искожи замшевой): 1,5
на тканевой основе 0,5 2
на трикотажной основе 0,6 2 2
Полотна нетканые (кроме флизелина и прокламина) 1 1,5 2
Флизелин и прокламин 0,4 1 2
Марля 0,7 3 3
Ватин 2 4 4
Поролон 1 2 2
Ткань волосяная 0,4 1 2
Ткань клеевая 0,5 1 2
Примечание. Нормативы рассчитаны с учетом показателей, достигнутых пере-
довыми предприятиями.
121
Таблица 38. Нормативы маломерных остатков материалов
Группы материалов и виды трикотажных полотен
Нормативы остатков
к количеству раскро-
енных материалов,
трикотажных поло-
тен, %
Ткани
Шерстяные:
пальтовые и костюмные
пальтовые и сорочечные
Шелковые:
пальтовые и костюмные
плательные и бельевые
сорочечные
подкладочные
Хлопчатобумажные:
пальтовые и костюмные
плательные и бельевые
сорочечные
подкладочные
Льняные:
пальтовые, костюмные, плательные, бельевые,
прикладные
Синтетические материалы:
многослойные стеганые материалы
гуммированные
Дублированные:
двухслойные
трехслойные
Капроновые ткани с пленочным покрытием и без
покрытия
Искусственный мех
Искусственная кожа.
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,7
0,6
0,5
0,8
0,3
0,5
0,2
0,7
0,6
0,3
0,4
0,5
0,9
Трикотажные полотна
Отечественные:
из химических комплексных нитей для плать-
ев, сорочек, корсетных изделий и подкладки
эластичные
кружевные
стеганые
дублированные с пенополиуретаном
из полиэфирных текстурированных нитей для
мужских костюмов
из полиэфирных текстурированных нитей для
женских платьев и блуз
с кругловязальных машин, отделываемые в
неразрезанном виде
Импортные:
из химических комплексных нитей для плать-
ев, сорочек, корсетных изделий и подкладки
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
0,5
1,0
0,5
122
it Ah
Продолжение табл. 38
Группа материалов и виды трикотажных полотен Нормативы остатков к количеству раскро- енных материалов, трикотажных поло- тен, %
из полиэфирных текстурированных нитей для мужских костюмов из полиэфирных текстурированных нитей для женских платьев и блуз ворсовые 0,6 0,3 0,3
Примечание. Общая длина лоскута поставляемой партии не должна превы-
шать процент лоскута, указанного в технических условиях йа трикотажные по-
лотна.
Таблица 39. Места расположения номерных знаков на деталях
Изделие Деталь Место расположения знака
Основная ткань
Пальто, по-
лупальто, ко-
стюм, жакет,
жилет
Полочка
Спинка цельная и из час-
тей
Верхняя часть рукава
Нижняя часть рукава
Подбор
Верхний воротник
Нижний воротник
Клапан, листочка, на-
кладной карман, манжета,
обтачка бокового кармана
и т. п.
Пояс
На расстоянии 100 —
150 мм от среза низа и
среза борта
То же
По середине детали
на расстоянии 150 мм от
линии оката
По середине детали
По середине детали
на расстоянии 200 —
250 мм от верхнего сре-
за
По середине детали
на расстоянии 100 мм от
одного из концов
В левом конце отлета
По середине детали
Подзор
По середине ширины
на расстоянии 100—
150 мм от конца
По середине детали
(первой и последней в
пачке)
Подкладочная ткань
Полочка
На расстоянии 100—*
150 мм от среза низа и
переднего среза
123
Продолжение табл. 39
Изделие
Деталь
Место расположения знака
Спинка
Подзор, подкладка кла-
пана и листочки, надстав-
ка к детали
Подкладка манжеты, на-
кладного кармана, поло-
держатель
Верхняя и нижняя части
рукава
На расстоянии 100 —
150 мм от среза низа и
бокового среза
По „середине детали
(первой и последней в
пачке)
То же
На расстоянии 100 —
150 мм от нижнего сре-
за
Брюки
Основная ткань
Передняя половинка
Задняя половинка
Брюки
Плащ
Надставка к задней или
передней половинке, кла-
пан, гульфик, откосок, по-
яс, обтачка, шлевка, хляс-
тик и т. д.
Подкладка передней по-
ловинки
Окантовка нижнего среза
брюк
Подкладка пояса, откос-
на
Полочка
Спинка (неразрезная и
из частей)
Локтевая и передняя час-
ти рукава
Подборт
Верхний воротник
Нижний воротник
I
На расстоянии 100—
150 мм от нижнего сре-
за и шагового среза
На расстоянии 100 —
150 мм от нижнего сре-
за и бокового среза
По середине детали
На расстоянии 10—
15 мм от верхнего сре-
за
Деталь подбирают по
цвету
По середине верхней
детали пачки
На расстоянии 20 мм
от среза низа и 60—
100 мм от бокового сре-
за
То же
По середине детали
вверху
На расстоянии 50—
60 мм от среза горлови-
ны и 30 мм от внутрен-
него среза
По середине детали
В конце среза отлета
(при наличии надставок
в обоих концах)
124
Продолжение табл. 39
Изделие Деталь Место расположения знака
Листочка Стойка верхнего ворот- ника Стойка нижнего ворот- ника Пата Подпата Пояс Шлевка По середине детали около нижнего среза По середине детали По середине детали (нумеруют мелом на ли- цевой стороне) По середине детали По середине детали (нумеруют мелом на ли- цевой стороне) На расстоянии 200 — 250 мм от конца и 20 мм от среза (нумеруют ме- лом на лицевой сторо- не) По середине детали (нумеруют мелом на лицевой стороне первую и последнюю детали пачки)
Таблица 40. Допускаемые отклонения размеров деталей кроя от
основных размеров, ± мм
Деталь Измерение Пальто, полупальто муж- ские, женские и детские Плащи из капроновых тка- ней с пленочным покрытием Костюмы мужские и для мальчиков Костюмы и брюки женские и для девочек Верхняя одежда из дубли- рованных материалов Верхняя одежда из искус- ственного меха Плащи и накидки из синте- тических пленок
Спинка Длина 4 4 4 4 7 6 11
Ширина в самом узком месте 3 3 4 3 4 5 7
Ширина на уровне глубины проймы, линии бе- 4 4 4 4 4 — —
Полочка дер, внизу Длина 4 5 4 4 7 6 11
Ширина в са- мом узком месте 2 2 2 2 3 5 5
125
Продолжение табл. 40
Деталь Измерение Пальто, полупальто муж- ские, женские и детские Плащи из капроновых тка- ней с пленочным покрытием Костюмы мужские и для мальчиков Костюмы и брюки женские и для девочек Верхняя одежда из дубли- рованных материалов Верхняя одежда из искус- ственного меха Плащи и накидки из синте- тических пленок
Ширина на уров- не глубины прой- мы 4 4 4 4 4 — —
Ширина на уровне линии бе- 4 — —- — — — —•
дер Ширина внизу 4 —
Рукава Ширина подбор- та вверху, внизу 5 —• 5 5 — — —
Ширина 4 —- 4 4 4 6
Длина прямого 4 4 5 4 5 5 9
Нижний Длина реглана 5 — — — 7 7 —
Длина 4 5 2 2 3 4
н верхний воротники Ширина 2 2 2 2 2 — —
Брюки Длина по боко- вому срезу — — 5 4 4 — —
Ширина полови- нок внизу — — 4 4 4 — —
Длина пояса — —. 2 2 2
Юбка Длина — —— 5
Ширина по ли- нии талии, бедер, внизу — — — 5 — — —
Таблица 41. Долевое направление нитей в деталях кроя и
допускаемые отклонения от долевого направления* (рис. 39—89)
Деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях Допускав» клонение с вого папра нитей, % п с рисун- ком в по- лоску иое от- >т доле» влекия тканях без рисун- ка
Пальто, полупальто,
пиджак, жакет, куртка,
плащ
♦ Отклонения от долевого направления выражается в процентах отношени-
ем величины отклонения (мм) к длине детали по долевому направлению.
126
П родолжение табл. 4f
Деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях Допускаел клонение с вого напрг нитей, % в с рисун- ком в по- лоску <ое от- >т доле- 1ВЛСНИЯ тканях без рисун- ка
Детали из основной ткани
Спинка цельная, с ко-
кеткой, отрезная по ли-
нии талии:
Вдоль детали (рис. 39)
Рис. 39
из двух частей
из трех частей
Хлястик спинки, пояс,
шлевка
Полочка переда цель-
ная, из двух частей, с
кокеткой
Параллельно среднему
срезу от линии талии до ни-
за (рис. 40)
Параллельно линии, про-
веденной но середине спич-
ки при складывании всех
частей вместе (рис. 41)
Поперек детали; на боко-
вых шлевках и поясах из
хлопчатобумажных, шел-
ковых и прорезиненных тка-
ней по середине детали
вдоль нее
Параллельно линии полу-
заноса, расположенной ни-
же верхней бортовой пет-
ли (рис. 42); на кокетке
совпадает с направлением
на полочке
0,5
0,5
0,5
0
0
2,0
5,0
1
127
Рис 42
128
Продолжение табл. 41
Деталь Долевое направление тканей н материалов в деталях Допускаемое от- клонение от доле- вого направления нитей, % в тканях
с рисун- ком в по- лоску без рисун- ка
Перед куртки цельный (без застежки до кон- ца), с кокеткой Вдоль детали (рис. 43) 0 1
Полоска под соедини- Посередине вдоль дета- Соответст-
тельные складки ли вует отклоне- нию на полоч- ке и спинке
Клапан, пат, наклад- ной карман, подзор кар- мана без клапана, ли- сточка и подзор верхне- го прорезного кармана Совпадает с долевым на- правлением материала на полочке при наложений верхнего края детали по линии разметки кармана 0 8
Обтачка прорезного кармана, листочка на- кладного верхнего и бо- кового карманов, лис- точка прорезного боко- Параллельно линии, рас- положенной посередине вдоль детали; на обтачке фигурного прорезного кар- мана и петли с глазком — 2 2
вого кармана, обтачка петли и шлины под углом 45° 2 2
Обтачка петли внут- ренней застежки, полос- ка для канта Поперек детали 2 2
Полоска для петли из вытачного шнура, отде- лочная бейка Обтачка горловины спинки (в изделии без воротника), обтачка на- кладного кармана с фи- гурным прорезом, об- тачка переда куртки Рукав: втачной из двух и трех частей: Под углом 45°; отделоч- ную бейку допускается вы- краивать так, чтобы доле- вое направление ее совпа- дало с направлением на ос- новной детали при совме- щении соответствующих краев Совпадает с направлени- ем на основной детали при совмещении соответствую- щих краев 0 0
верхняя половин- ка Параллельно прямой ли- нии, соединяющей концы переднего среза (рис. 44) 1 4
нижняя половин- ка Параллельно линии, сое- диняющей концы переднего среза (рис. 45) 3 6
9 А. Т. Труханова
129
Рис. 44
Рис.45 ° б
Рис. 46
130
Продолжение табл, 41
——— деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях Допускаемое от- клонение от доле- вого направления нитей, % в тканях
с рисун- ком в по- лоску без рисун- ка
реглан с верхней вы- тачкой реглан со швом по- Параллельно линии, про- 1 4
ходящей посередине вдоль детали (рис. 46, а) Параллельно линии, про- 1 4
середине вдоль по- ловинки цельный ходящей по среднему срезу от низа до начала плечевой части половинки (рис. 46,6) Посередине вдоль дета- 1 4
цельный, переходя- ли (рис. 47) Параллельно линиям сре- 1 4
щий в кокетку выкроенный вместе зов кокетки (рис. 48) Параллельно долевому Соотве тству-
со спинкой и полоч- направлению материала на ет отклонению
кой спинке и полочке (рис. 49) на спинке и по-
передняя половинка Параллельно долевому лочке 0 1
рукава, цельнокро- ен кого со спинкой (в изделии комби- нированного покроя) Хлястик, пата и от- направлению материала на полочке1 Совпадает с тем же на- 0 5
ложная манжета рукава Притачная манжета правлением на верхней по- ловинке рукава Вдоль детали 0 1
рукава Верхний воротник: с прямыми концами Перпендикулярно пря- 0 1
то же, с отрезной стойкой шалью мой линии, соединяющей углы отлета воротника (рис. 50) Долевое направление на 0 1
стойке совпадает с тем же направлением на воротнике Под углом 45° к средней 0 1
иельнокроенный с линии воротника (рис. 51) Совпадает с долевым на- 0 1
подбортом иельнокроенный с правлением на подборте Вдоль детали 0 1
нижним воротником Капюшон Параллельно боковому 0 5
Нижний воротник: в изделии без за- срезу (рис. 52)2; в капю- шонах плащей — по модели Параллельно срезу рас- 0 0
стежки доверху кепа (рис. 53)
9
131
132
Продолжение табл. 41
Деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях Допускаемое от- клонение от доле- вого направления нитей, % в тканях
с рисун- ком в по- лоску без рисун- ка
в изделии с застеж- кой доверху Паралелельно концам (рис. 54) 10 20 1
в изделии без под- кладки Совпадает с долевым на- правлением нитей на верх- нем воротнике 0
цельнокроенный с Совпадает с долевым на- Соответству-
полочкой правлением на полочке ет отклонению на полочке
Подборт Параллельно внешнему 0 53
срезу (рис. 55); на подбор- те с выпуклым внешним срезом лацкана (прогиб бо- лее 1 см) — параллельно внешним срезам подбортов, расположенным ниже ли- нии талии (рис. 56) 24 104
Пелерина, волан, бас- ка Детал. По модели и из подкладочной ткани
Спинка:
цельная Вдоль детали (рис. 57, а) 0 1 1
из двух частей Параллельно среднему срезу, расположенному ни- же линии талии (рис. 57,6) 0
Подкладка кокетки спинки Вдоль детали (рис. 58) 0 1
Полочка Параллельно бортовому срезу, расположенному ни- же линии глубины проймы (рис. 59) 0 1
Подкладка кокетки по- лочки (переда) куртки Параллельно бортовому срезу или вдоль детали (рис. 60) 0 1
Верхняя и нижняя по- ловинки рукава Параллельно прямой ли- нии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза (рис 61) 0 5
Подкладка капюшона Параллельно боковому срезу; в плаще — по моде- ли 0 5
133
Рис. б б
>34
Продолжение табл. 41
.— Деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях кроя Допускаемое от- клонение от доле- вого направления нитей, % в тканях
с рисун- ком в по- лоску без рисум ка
Подзор; листочка; под- кладка клапана, манже- ты, листочки, накладного кармана, хлястика; ве- шалка; полодержатель; петля внутреннего кар- мана; обтачка полочки Вдоль детали 0 155
и шлицы куртки 0 0е
Полоска ткани для об- работки внутренней за- стежки подборта Параллельно бортовому срезу 0 2
Полоска ткани для □кантования края низа, подборта и швов (в из- делии с подкладкой до талии), для обтачивания низа подкладки под складками (в мужских зимних изделиях) Поперек детали или под углом 45°; на полоске для обтачивания проймы — только под углом 45° Детали приклада 0 5
Бортовая прокладка:
основная деталь цельная Нити утка проходят па- раллельно бортовому сре- зу (рис. 62) 50
основная деталь из двух частей с отрез- Параллельно бортовому срезу (рис. 63) — 50
ным лацканом На лацкане нити утка проходят параллельно внутреннему срезу (рис. 64, а) 50
На основании части нити утка проходят параллель- но бортовому срезу (рис. 64, б) 5
надставки к основ- ной части Нити основы или утка проходят параллельно бор- товому срезу (рис. 64, в) — 50
Второй слой бортовой прокладки Нити основы или утка проходят под острым углом к плечевому срезу и пройме (рис. 65) 5
Прокладка в подбор- та в изделия из хлопча- тобумажных и шелко- вых тканей без подклад- ки Совпадает с направлени- ем нитей на подбортах 5
135
Продолжение табл. 41
Деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях кроя Допускаемое от- клонение от доле- вого направления нитей, % в тканях
с рисун- ков в по- лоску без рисун- ка
Накладка на клеевую часть бортовой проклад- ки Нити основы или утка проходят под острым уг- лом к плечевому срезу и пройме (рис. 66) 0 0
Плечевая накладка, цельнокроеная с наклад- кой в области груди Волосяная накладка на бортовую прокладку То же (рис. 67) 0 0
в области груди: основная часть Нити волоса или капро- на проходят параллельно верхнему срезу (рис. 68, а) 1
столбик Нити волоса или капро- на проходят вдоль детали (рис. 68, б) — 1
Прокладка в лацкан и под петли Параллельно нижнему срезу (рис. 69) — 0
Прокладка под петли из ткани с клеевым по- крытием Вдоль детали (рис. 70) — 0
Сводка Нити утка (в полосках из клеевой кромочной тка- ни — нити основы) прохо- дят вдоль детали — 5
Передняя и задняя плечевые накладки Верхняя плечевая на- кладка: Нити основы или утка проходят параллельно ли- нии, соединяющей углы внутренних срезов (рис. 71) 8
верхняя часть Под углом 45° к линии, соединяющей внутренние срезы (рис. 72, а) — 8
нижняя часть Параллельно линии, соеди- няющей внутренние срезы (рис. 72, б) — 15
Прокладка в горлови- ну для настрачивания нижнего воротника на машине с зигзагообраз- ной строчкой; проклад- ка в рукав в области оката Под углом 45° к средней линии детали 15
136
137
Продолжение табл. 41
Деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях кроя Допускаемое от- клонение от доле- вого направления нитей, % в тканях
с рисун- ком в по- лоску без рисун- ка
Верхняя плечевая на- кладка для изделия без подкладки: нижняя часть и стой- Параллельно линии, сое- 8
к а верхняя часть диняющей концы детали (рис. 72, в) Под углом 45° к линии, 8
Мешковина, долевик соединяющей концы детали (см. рис. 72, а) Вдоль детали (рис. 73) 5
кармана, прокладка в шлицу спинки Мешковина кармана Совпадает с направлени- 5
в куртке и пальто без подкладки или с под- кладкой до линии талии, настроченной на полоч- ку Прокладка воротника: в изделии без за- ем на полочке Совпадает с направлени- 5
стежки доверху в изделии с застеж- ем на нижнем воротнике Параллельно концу (см. 5
кой доверху в изделии из хлоп- рис. 54) Совпадает с направлени- 5
чатобумажных и шелковых тканей без подкладки или с подкладкой до талии Прокладка в меховой ем на нижнем воротнике Перпендикулярно линии, 5
воротник Прокладка в низ ру- соединяющей концы отлета (см. рис. 50) Поперек детали (рис. 5
кавов и изделия, в от- ложные манжеты Прокладка в прита- 74, а) Вдоль детали (рис. 74, б) 10
ченные манжеты Прокладка для за- Нити основы или утка 10
крепления складок и вытачек проходят параллельно ли- нии, проведенной посереди- не вдоль детали или парал- лельно срезам, притачивае- мым к складкам и вытач- кам
138
Продолжение табл. 41
Деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях кроя Допускаемое от- клонение от доле- вого направления нитей, % в тканях
с рисун- ком в по- лоску без рисун- ка
Детали из основной ткани: Брюки
передняя половинка Параллельно линии, сое- диняющей точки середины ширины половинки внизу и на уровне колена (рис. 75, а) 0 1
задняя половинка То же (рис. 75, б) 0 3
отрезная боковая часть передней по- ловинки Совпадает с направлени- ем в основной части (рис. 76) 1 3
клапан кармана Совпадает с направлени- ем нитей основы половинки брюк при наложении верх- них деталей по линии раз- метки кармана 2 5
гульфик Параллельно внешнему срезу (рис. 77, а) 2 10
откосок Параллельно внутренне- му срезу (рис. 77, б) 2 10
притачной пояс Параллельно верхнему срезу (рис. 78) 7 2 2
обтачка Параллельно притачи- ваемому срезу 3 3
подзор То же 5 10
Хлястик и шлевка, бретель, отделочный пояс, накладной карман, листочка накладного и прорезного кармана, притачанная манжета Дета. Посередине вдоль дета- ли 8 ли подкладки и приклада 5
Подкладка передней половинки брюк Подкладка и проклад- ка пояса: Совпадает с направлени- ем в передней половинке (см. рис. 75, а) — 2
подкройная Поперек детали (рис. 79, а) 5 5
полоской (в гото- вом виде) Вдоль или поперек дета- ли (рис. 79, б) 2 5
Подкладка гульфика и обтачка банта Параллельно притачивае- мым срезам (рис. 80) 0 0
139
Продолжение табл. 41
Деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях кроя Допускаемое от- клонение от доле- вого направления нитей, % в тканях
с рисун- ком в по- лоску без рисун- ка
Подкладка и проклад- ка откоса Параллельно внутренне- му срезу (рис. 81) — 5
Подкладка хлястика, шлевки, клапана, при- тачных манжет, полоски ткани под петли карма- на, обтачка застежки брюк Посередине вдоль детали 5
Подзакрепка (для брюк без подкладки под передними половинка- ми) Под углом 45° к линии, проведенной вдоль детали 5
Накладка на заднюю половинку брюк Совпадает с долевым на- правлением на половинке брюк 10
Мешковина кармана Вдоль детали (рис. 82) — 5
Полоска для оканто- вывания краев, обтачи- вания низа и верха спортивных брюк Поперек детали 10
Полоска для обтачи- вания отверстия для ремня (в брюках без от- резного пояса) Вдоль или поперек дета- ли 10
О
3
Жилет
Параллельно выступу
бортового среза правой по-
лочки (рис. 83)
Совпадает с направлени-
ем нитей основы на полочке
при наложении
по намеченной
реза кармана
Полочка
8
О
Листочка кармана
листочки
линии про-
Летали подкладки и
Подборт
Обтачка низа полочки
Спинка
Полочка
Хлястик, листочка,
приклада
внешнему
Параллельно
срезу (рис. 84)
В любом направлении
Параллельно среднему
срезу (рис. 85)
Параллельно нижней части
бортового среза (рис. 86)
Вдоль детали
10
5
5
5
0
5
5
подзор, полоска под пет-
ли внутреннего кармана
140
Продолжение табл. 41
Деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях кроя Допускаемое от- клонение от доле- вого направления нитей, % в тканях
с рисун- ком в по- лоску без рисун- ка
Бортовая прокладка Нити утка проходят па- — 5
раллельно бортовому срезу
Мешковина кармана:
верхнего, бокового Параллельно верхнему — 5
внутреннего срезу Вдоль детали — 5
Прокладка в горлови- Параллельно нижнему — 5
ну спинки срезу (рис. 87)
Юбка
Детали из основной ткани
Передняя, задняя, бо- Вдоль детали (рис. 88) 0 5
ковая части
Кокетка (отрезная Совпадает с направлени- 0 5
часть) ем на основной части (рис.
Пояс ОУ / Вдоль детали 0 0
Детали подкладки и приклада
Подкладка и проклад-
ка в края застежки
Полоски для обтачи-
вания и окантовывания
краев застежки верха и
низа юбки
Вдоль деталей
Поперек детали
О
5
Примечания: 1. В отдельных случаях долевое направление определяется мо-
делью. 2. В отдельных случаях долевое направление зависит от рисунка ткани.
3. Указано отклонение на верхней части подборта. 4. То же, на надставках.
5. Указано отклонение на подкладке манжеты. 6. То же, на остальных деталях.
7. В брюках из гладкокрашеных тканей допускается выкраивание пояса брюк
по направлению нитей утка. 8. Допускается выкраивание хлястиков по направ-
лению нитей утка.
141
PUC.66
142
Таблица 42. Технические требования к расположению долевого
направления ткани и материалов в деталях кроя (рис. 90—115)
Деталь
Долевое направление тканей
и материалов в деталях кроя
Допускаемые от-
клонения от до-
левого направле-
ния, %
Летали легких женских и детских платьев из основной ткани
Перед отрезной или
неотрезной по линии та-
лии:
из одной детали
из двух деталей
из трех, четырех де-
талей
Спинка отрезная или
неотрезная по линии та-
лии:
из одной детали
из двух деталей
из трех и более де-
талей
Юбка:
двухшовная пря-
мая, клеш, колокол
полусолнце, солнце
четырех-, пяти- и
многошовная (рас-
клешенность рав-
номерно распреде-
ляется по всему ни-
зу юбки)
четырех-, пяти- и
многошовная (рас-
клешенность рас-
пределяется нерав-
номерно по низу
юбки)
Параллельно линии, про-
веденной посередине вдоль
детали (рис. 90)
Параллельно середине
переда лифа по линии за-
стежки (рис. 91)
В боковых частях совпа-
дает с направлением нитей
основы средних частей
(рис. 92)
Параллельно линии, про-
веденной посередине вдоль
детали (рис. 93)
Параллельно линии, про-
веденной вдоль детали
В средней части парал-
лельно линии, проведенной
посередине вдоль детали, в
боковых деталях (при сло-
жении деталей спинки) па-
раллельно нитям основы
средней детали (рис. 94)
Параллельно прямой ли-
нии, проведенной посереди-
не вдоль детали (рис. 95,
96)
Параллельно линии боко-
вого шва (рис. 97)
Параллельно прямой ли-
нии, проведенной посереди-
не вдоль каждой детали
юбки (рис. 98)
Долевое направление оп-
ределяет конструктор
1
1
1
2
2
3
3
3
3
143
Продолжение табл. 42
Деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях кроя Допускаемые от- клонения от до- левого направле- ния, %
Бретели Параллельно линиям, про- веденным по середине де- тали
Кокетка переда, спин- Долевое направление сов- Соответст-
ки, юбки падает с долевым направле- нием на соответствующих основных деталях. В от- дельных случаях располо- жение долевого направле- ния устанавливается конст- руктором в соответствии с техническим описанием на модель вует отклоне- ниям, допущен- ным для поло- чек, спинок, юбок
Рукава втачные:
неразрезные Параллельно линии, про- веденной посередине вдоль рукава (рис. 99) 2
из двух деталей:
верхняя половинка Параллельно линии пе- реднего перегиба рукава (рис. 100) 2
нижняя половинка Параллельно линии, сое- диняющей верхнюю и ниж- нюю точки переднего среза (см. рис. 100) 3
Рукава реглан:
неразрезные с верх- ней вытачкой Параллельно линии, про- ходящей посередине вдоль детали (рис. 101) 2
из двух деталей со швом посередине Параллельно линии, про- ходящей вдоль детали (рис. 102) 2
Рукава цельнокроеные Совпадает с долевым на- Соответст-
со спинкой или передом правлением спинки или пе- реда (рис. 91, 103) вует отклоне- ниям, допуска- емым для по- лочек или спи- нок
Манжеты (отложные), хлястики, паты Совпадает с долевым на- правлением основных дета- лей. В притачных манжетах долевое направление долж- но быть параллельно линии, проходящей посередине вдоль детали (рис. 104) 2
144
Продолжение табл. 42
Деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях кроя Допускаемые от- клонения от до- левого направле- ния, %
Обтачки низа рукава Совпадает с долевым на- правлением рукавов. До- пускается выкраивание об- тачек под углом 45° к доле- вому направлению рукава (рис. 105) 5
Воротник отложной Нити основы или утка проходят параллельно пря- мой, соединяющей концы отлета (рис. 106, а) 1
Воротник цельнокрое- ный Под углом 45° к средней линии воротника (рис. 106, б) 5
Воротник нижний Совпадает с долевым на- правлением в верхнем во- ротнике Совпадает с долевым на- правлением соответствую- щих основных деталей (рис. 107). Допускается выкраи- вание обтачек горловины под углом 45° к долевому направлению 3
Обтачки горловины полочки и спинки 2
Подборта Совпадает с долевым на- правлением переда (рис. 108) 2
Пояс Параллельно линии, про- веденной посередине вдоль детали (рис. 109) 2
Воланы, оборки, пеле- рины, рюши, бейки Определяет конструктор в зависимости от модели —-
и т. п.
Накладные карманы, То же (рис. 110) 1
клапаны
Детали из прокладочного материала
Прокладки в ворот- ник:
из ткани из ткани с порошко- Совпадает с долевым на- правлением воротника То же 3
вым покрытием Под углом 45° к средней линии детали
из ткани с пропит- кой (полиамидной) 3
из нетканых мате- риалов (флизелина, Детали раскраивают в любом направлении —
прокламина)
Ю А. Т. Труханова
145
146
IQ-
147
Продолжение табл. 42
Деталь
Долевое направление тканей
и материалов в деталях кроя
Допускаемые от-
клонения от до-
левого направле-
ния, %
Прокладка в борта:
из ткани
из ткани с клеевым
порошковым покры-
тием
из нетканых мате-
риалов (флизелина,
прокламина)
Прокладка в манже-
ты, клапаны, листочки,
накладные карманы:
из ткани
из ткани с клеевым
порошковым покры-
тием
из нетканых матери-
алов (флизелина,
прокламина)
Совпадает с долевым на-
правлением детали из ос-
новной ткани (см. рис. 108)
То же
Детали раскраивают в
любом направлении
2
2
Совпадает с долевым на- 3
правлением деталей из ос-
новных тканей
То же 3
В любом направлении
Детали женских и детских брюк и юбок-брюк
Передние и задние
половинки длинных и ко-
ротких брюк, юбок-брюк
Листочки, обтачки кар-
манов
Мешковина прорезных
карманов
Для длинных брюк — па-
раллельно линии, соединя-
ющей точки середины ши-
рины половинок брюк вни-
зу и на уровне колена (рис.
111)
Для коротких брюк и
юбок-брюк долевое направ-
ление определяет конструк-
тор при построении черте-
жа (рис. 112)
Параллельно линиям, про-
веденным посередине вдоль
деталей. В зависимости от
модели обтачки и листочки
карманов могут быть вы-
кроены под углом к долево-
му направлению или доле-
вому направлению нитей
основных деталей
Параллельно притачива-
емым срезам в изделиях,
где обтачивают прорези
карманов мешковиной
Передние
половинки — 3;
задние — 4
Передние
половинки — 3;
задние — 4
1
2
Продолжение табл. 42
Деталь Долевое направление тканей и материалов в деталях кроя Допускаемые от- клонения от до- левого направле- ния, %
Пояс, притачиваемый к брюкам В изделиях, где обтачи- вают прорези карманов об- тачками, допускается вы- краивать мешковину по до- левому или поперечному направлениям Параллельно нижнему срезу (рис. ИЗ)
Обтачки Параллельно линии при- тачивания к деталям брюк 3
Подзоры То же 10
Хлястики, бретели, шлевки, накладные кар- маны, нагрудник Параллельно линиям, про- веденным вдоль середины деталей 5
Детали из подкладочной ткани
Обтачки верхних сре- Параллельно линии, про- 2
зов передних половинок брюк веденной посередине вдоль детали (см. рис. ИЗ)
Обтачки верхних сре- Параллельно линии, про- 2
зов задних половинок брюк веденной посередине попе- рек детали (рис. 114)
Подкладка хлястиков и шлевок Параллельно линии, про- веденной посередине вдоль детали 5
Мешковина кармана Параллельно линии, про- веденной посередине вдоль детали (рис. 115) 5
ГЛАВА V
ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРОЯ ИЗДЕЛИИ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
Дома моделей и швейные лаборатории создают модели и для про-
изводства по индивидуальным заказам. Модели, разработанные для
индивидуального производства, утверждаются на художественном со-
вете.
На модели, принятые для производства, разрабатываются лекала,
которые рассылаются по ателье.
К каждому комплекту лекал прилагаются технические описания.
Для упорядочения расхода ткани на всех предприятиях (в ателье и
мастерских) независимо от их разряда и ведомственного подчинения
Центральная опытно-техническая швейная лаборатория Министерства
бытового обслуживания населения разработала нормативы расхода
149
ткани на легкое платье, мужскую и женскую верхнюю одежду, изго
товляемую по индивидуальным заказам населения.
В нормативах расход ткани указан на определенную ширину.
На тканях другой ширины нормативы расхода определяются пе
ресчетом. При пересчете норм на другую ширину следует пересчитывав
мую норму умножить на ширину раскладки и разделить на заданную
ширину ткани без кромки.
Ткань на пошив изделий по индивидуальным заказам должна рас
ходоваться только по фактическим затратам, но не выше установлен
ных норм.
Таблица 43. Припуски к деталям изделий мужской верхней одежды
(запасы для уточнения на фигуре заказчика)
Детали кроя
Срезы, по которым даются припуски
Величина
припуска
Пальто и полупальто с втачным рукавом
Спинка
Полочка
Нижняя
ва
половинка рука-
По горловине
По пройме
По среднему срезу
По плечевому
По пройме вверху
По пройме в точке наиболь-
шего выема
По горловине вверху
По горловине в точке усту-
па
По боковому
По верхнему
По верхнему, к вершине пе-
реднего
По локтевому
2
3
3
3
2
О
2
О
3
2
О
3
Пальто и полупальто с рукавами покроя реглан
Спинка
Полочка
Передня:
я половинка ру-
По горловине
По пройме
По среднему
По пройме вверху
По пройме в точке наиболь-
шего выема
По горловине вверху
По горловине в точке усту-
па
По боковому
По среднему
2
3
3
3
О
2
О
3
2
кава двухшовного и перед-
няя часть верхней поло-
винки рукава трехшовного
Задняя половинка рукава
двухшовного и локтевая
часть верхней половинки
По окату вверху с перехо-
дом па нет
рукава трехшовного
Нижняя половинка ру-
кава трехшовного
По верхнему
По верхнему, у вершины пе-
реднего
2
2
О
150
Продолжение табл 43
—-—1 Детали кроя Срезы, по которым даются припуски Величина припуска
Пальто и полупальто с цельнокроеными рукавами
Спинка Полочка Кокетка спинки цельно- кроеная с рукавом Кокетка полочки цельно- кроеная с рукавом По среднему По пройме По верхнему По боковому По пройме По верхнему По плечевому По среднему срезу рукава По горловине По плечевому По среднему срезу рукава По горловине, у точки усту- па 3 3 1 3 2 1 3 3 2 3 3 0
Пиджак
Спинка Полочка Нижняя половинка рука- ва По горловине По пройме По среднему По плечевому По пройме вверху По пройме в точке наиболь- шего выема По горловине вверху По горловине в точке усту- па По боковому По верхнему По верхнему, к верхней точ- ке переднего среза По локтевому 2 1,5 2 2 2 0 1,5 0 2 1,5 0 2
Брюки
Задняя половинка По среднему По шаговому 3 3
Таблица 44. Припуски к деталям изделий женской верхней одежды
(запасы для уточнения на фигуре заказчика)
Детали кроя Срезы, по которым даются припуски Величина припуска, см
Пальто, полупальто и костюмы с втачными рукавами
Спинка По горловине 2
По плечевому 3
По пройме вверху 2
По боковому 3
151
П родолжение табл. 44
Величина
Детали кроя Срезы, по которым даются припуски f J мпуска,
см
Полочка По горловине вверху 2
По горловине к борту 1
По плечевому 3
По боковому 3
По пройме вверху По пройме в точке наибольшего 2 1
выема
По пройме у линии бокового 2
Полочка с отрезным среза По горловине вверху 2
бочком По горловине к борту 1
По плечевому 3
Бочок По линии притачивания бочка 2
По плечевому По пройме вверху 3 2 1
По пройме у точки наибольшего
выема
По пройме к боковому срезу 2
По линии притачивания бочка к полочке По локтевому 2
Верхняя половинка ру- 3
кава
Нижняя половинка рукава По локтевому 3
Пальто и полупальто с рукавами покроя реглан
Спинка
Полочка
Передняя половинка
рукава
Задняя половинка ру-
кава
По горловине
По пройме
По боковому
По пройме
По горловине вверху
По горловине к борту
По боковому
По среднему
По окату
По окату
2
3
3
3
2
1
3
2
2
2
Пальто и полупальто с цельнокроеными рукавами
Спинка
Полочка
По боковому
По плечевому
По среднему срезу рукава
По горловине
По боковому
По плечевому
По среднему срезу рукава
По горловине
По горловине у борта
3
3
3
2
3
3
3
2
1
152
Продолжение табл. 44
Детали кроя Срезы, по которым даются припуски Величина припуска, см
Пальто и полупальто с кокеткой, цельнокроеной с рукавами
Спинка По боковому 3
По пройме 3
Полочка По верхнему 1
По боковому 3
По пройме 2
Кокетка спинки, цель- По верхнему 1
По плечевому 3
нокроеная с рукавом По среднему срезу рукава 3
Кокетка полочки, По горловине 2
По среднему срезу рукава 3
цельнокроеная с рука- По горловине вверху 2
вом По горловине у борта 1
Ластовица По ширине Брюки 3
Задняя половинка По среднему 3
По шаговому 3
Таблица 45. Припуски к деталям легкого женского платья (запасы
для уточнения на фигуре заказчика)
Детали кроя Срезы, по которым дается припуск Велич ина прип уска см
Платье, сарафан платье-пальто и блузка
Спинка По горловине L5
По плечевому 1,5
По боковому 1,5
По пройме 1,5
Полочка По горловине 1,5
По плечевому 1,5
По пройме 1,5
По боковому 1,5
По линии притачивания бочка 1,5
Бочок По всем линиям среза 1,5
Рукав По локтевому 1,5
По переднему 1,5
Сарафан и платье женское, отрезное по линии талии
Спинка По горловине 1,5
По плечевому 1,5
По боковому 1,5
По линии талии 2,5
По пройме 1,5
153
Продолжение табл. 45
Детали кроя Срезы, по которым дается припуск Величина припуска. см
Перед По горловине 1,5
По плечевому 1,5
По пройме 1,5
По боковому 1,5
По линии талии 2,5
Платье отрезное по линии талии с цельнокроеными рукавами
Спинка По горловине 1,5
По плечевому и среднему срезу 1,5
рукава
По нижнему срезу рукава 1,5
По боковому 1,5
По линии талии 2,5
Полочка По горловине 1,5
По плечевому и среднему срезу 1,5
рукава
По нижнему срезу рукава 1,5
По боковому 1,5
По линии талии 2,5
Платье отрезное по линии талии с рукавами покроя реглан
Спинка По горловине ’,5
По боковому 1,5
По линии талии z ,5
По пройме 1,5
Перед По горловине 1,5
По пройме 1,5
По боковому 1,5
По линии талии 2,5
Передняя и задняя по- По всем срезам, кроме нижнего 1,5
ловинки рукава
Платье с цельнокроеной кокеткой с рукавами
Кокетка полочки цель- По плечевому и среднему срезу 1,5
нокроеная с рукавом рукава По нижнему срезу кокетки и нижнему срезу рукава 1,5
Кокетка спинки цель- По росту 1,5
нокроеная с рукавом По плечевому и среднему срезу рукава По нижнему срезу кокетки и нижнему срезу рукава 1,5 1,5
Платье неотрезное по Спинка линии талии с резными долевыми у По горловине По плечевому По шву соединения спинки с боковой частью шниями 1,5 1,5 1,5
154
Продолжение табл. 45
Детали кроя Срезы, по которым дается припуск Величина припуска, см
Боковая часть спинки По плечевому 1,5
По шву соединения боковой части со спинкой 1,5
По пройме 1,5
По боковому 1,5
Перед По горловине 1,5
По плечевому 1,5
По шву соединения полочки с боковой частью 1,5
Боковая часть нереда По плечевому 1,5
По пройме 1,5
По боковому 1,5
По шву соединения боковых частей с полочкой 1,5
Таблица 46. Размеры
припусков на швы, подгиб низа и рукавов в
готовых изделиях
Величина при-
Изделия и припуск пуска, см
Мужская верхняя одежда
По низу пальто 4
По низу пиджака 3
По низу рукавов 4
По низу брюк без манжет 6
По боковому срезу полочки в пальто 3
По боковому срезу полочки в пиджаке 2
По среднему срезу вверху задней половинки брюк 3
Женская верхняя одежда
По низу пальто, юбки 5
По низу жакета 3
По низу рукавов 4
По низу брюк без манжет 5
По боковым срезам полочки и спинки 3
Женское легкое платье
По низу платьев, сарафанов, халатов, юбок (в из-
делиях с прямыми юбками)
По низу платьев, сарафанов, халатов, юбок (в
изделиях с расклешенными юбками)
По низу в жакетах и блузках навыпуск
По линии талии со стороны лифа
На подгиб низа длинного рукава
На подгиб низа короткого рукава
По боковым и плечевым швам
6—7
3—4
4
4—5
4
По модели
2,5-3
155
ГЛАВА VI
ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ изделии
1. РУЧНЫЕ СТЕЖКИ И МАШИННЫЕ СТРОЧКИ
При изготовлении швейных изделий применяют различные виды
соединений деталей: ниточное, клеевое, сварное, заклепочное, литьевое.
При ниточном способе применяют ручные стежки, машинные стеж-
ки и строчки.
В соответствии с ГОСТ 12807—79 «Изделия швейные. Классифи-
кация стежков, строчек и швов» различают ручные стежки в строчках
прямых (а), косых (б), крестообразных (в), петлеобразных (г) и пе-
тельных (б) (рис. 116).
Рис. 116
Ниточные машинные швы представлены в табл. 47.
Таблица 47. Ниточные машинные швы
Вид шва
Графическое и условное изображение
шва
Стачной
Расстрочной
155
Продолжение табл. 47
Вид шва
Графическое и условное изображение
шва
Стачной с обметыванием сре-
зов
Настрочной с открытыми сре-
зами
Настрочной с одним закры-
тым срезом
Накладной
зами
с открытыми сре-
Накладной с закрытым сре-
зом
157
Продолжение табл. 47
158
Продолжение табл. 47
Вид шва
Графическое и условное изображение
шва
Окантовочный с открытым
срезом
Окантовочный с закрытыми
срезами
Вподгибку с открытым или
обметанным срезом
Вподгибку с закрытым сре-
зом
Вподгибку с окантованным
срезом
Вподгибку с притачанной
подкладкой
159
Продолжение табл. 47
Вид шва
Обтачной в кант (с отделоч-
ной строчкой)
Графическое и условное изображение
шва
Обтачной в рамку
Швы для образования
стых отделочных складок
про-
160
Продолжение табл. 47
вид шва
Графическое и условное изображение
шва
Швы для образования про-
стых соединительных складок
Швы для образования слож
ных складок
Рельефные швы
Шов с кантом
Требования
табл. 48.
к выполнению ручных стежков и строчек указаны
11 А. Т. Труханова
161
в
Таблица 48. Технические требования к ручным стежкам и строчкам'
Операция Длина стежков, мм Количество стежков
верх- няя одеж- да легкая одеж- да верхняя одежда легкая одеждам
Изготовление за- крепки Изготовление ни- тяной петли (для за- стегивания пуговицы, крючка) Пришивание крюч- ка, петли (в каждое отверстие) Пришивные кнопки (в каждое отверстие) Пришивание пуго- виц с двумя отвер- стиями или ушком, обтянутых, фасонных Пришивание пуго- вицы с четырьмя от- верстиями (в каж- дую пару отверстий) Выполнение стро- чек временного скреп- ления: Продольных закрепляющих 2-3 Обвивающих 7—10 Закрепляю- щих 3—4 Продольных 4-5 Обвивающих 10-15 Закрепляю- щих 3—4 Прикрепля- ющих 4—5 Закрепляю- щих 3—4 Прикрепля- ющих 3—5 Закрепляю- щих 3—4 Прикрепля- ющих 5—6 Обвиваю- щих 4—5 Закрепляю- щих 3—4 Прикрепля- ющих 3—4 Обвивающих 4-5 Закрепляю- щих 3—4 Продольных 3—4 Обвивающих 12—15 Закрепляю- щих 2—3 Прикрепля- ющих 4—5 Закрепляю- щих 2—3 Прикрепляю- щих 2—3 Закрепляю- щих 2—3 Прикрепля- ющих 4—5 Обвивающих 2-3 Закрепляю- щих 3—4
наметочная с по- садкой ткани 10— 20 — — —
наметочная без посадки ткани 10—50 — — — •—
заметочная 10— 30 — — — —
162
Продолжение табл. 48
-— Операция Длина стежков, мм Количество стежков
верх- няя одеж- да легкая одеж- да верхняя одежда легкая одежда
Выполнение стро- чек постоянного скрепления: ♦
подшивная 3—7 3—5 — —
стегальная 5—7 — — —
вспушная 5—7 — — —
прикрепляющая стежки — — В 10 мм строчки 2—4 —
закрепляющая стежки — В 10 мм строчки 3—4
Примечания: 1. При пришивании пуговицы с «ножкой> высота «ножки>
2—8 мм. 2. Длину стежка и номера ниток для строчек временного и постоянного
скрепления устанавливают в зависимости от толщины обрабатываемого матери-
ала. 3. В изделиях госзаказа длина стежка вспушной строчки 3—5 мм.
Таблица 49. Технические требования к машинным строчкам
Изделия швейные и материалы Строчка Количество стеж- ков на 10 мм строчки
Пальтовые, шерстя- Верхняя одежда Стачивающая 3-5
ные и полушерстяные Обметочная 2-3
ткани Стачивающе-обметочная: для стачивания для обметывания Подшивочная Зигзагообразная 3-5 3-5 2—3 4—10
Костюмные, шерстя- Петельная: для прямых петель для фигурных петель Пуговичная Закрепочная Стачивающая 18—25 10—12 В автомати- ческом режи- ме То же 4—5
ные, полушерстяные, Обметочная 2-3
шелковые и смешанные ткани Стачивающе-обметочная: для стачивания для обметывания гг О СЛ
И*
163
Продолжение табл. 49
Изделия швейные
и материалы
Костюмные хлопчато-
бумажные, льняные и
смешанные ткани (вклю-
чая вельвет)
Костюмные и пальто-
вые формоустойчивые
трикотажные полотна
Плащевые материалы
из натуральных и хими-
ческих однородных и
смешанных волокон, ни-
тей
Строчка Количество стеж- ков на 10 мм строчки
Подшивочная 2—3
Зигзагообразная 4—10
Петельная:
для прямых петель 18—25
для фигурных петель 10—12
Пуговичная В автоматичес-
Закрепочная ком режиме То же
Стачивающая 3—5
Обметочная 2-3
Стачивающе-обметочная:
для стачивания 3—5
для обметывания 3—5
Подшивочная 2—3
Зигзагообразная 4-6
Петельная:
для прямых петель 18-25
для фигурных петель 10—12
Пуговичная В автомати-
Закрепочная ческом режиме То же
Стачивающая 3—5
Обметочная 2—3
Стачивающе-обметочная:
для стачивания 3—5
для обметывания 3—5
Подшивочная 2—3
Зигзагообразная 4-10
Петельная:
для прямых петель 18—25
для фигурных петель 10-12
Пуговичная В автомати-
Закрепочная ческом режиме То же
Стачивающая 3—4
Ометочная 2-3
Стачивающе-обметочная:
для стачивания 3-4
для обметывания 3-4
Петельная:
для прямых петель 18—25
для фигурных петель 10—12
Пуговичная В автомати-
Закрепочная ческом режиме То же
164
Продолжение табл. 49
Изделия швейные и материалы Строчка Количество стеж- ков на 10 мм строчки
Капроновые ткани с Стачивающая 3-4
пленочным покрытием, Обметочная 2—3
с отделкой «лаке» Стачивающе-обметочная.
для стачивания 3—4
для обметывания Петельная: 3-4
для прямых петель 16-25
для фигурных петель 10-12
Пуговичная В автомати- ческом режиме
Закрепочная То же
Материалы с латекс- Стачивающая 3-4
ным покрытием, проре- Петельная:
зиненные материалы для прямых петель 18-25
для фигурных петель 10-12
Пуговичная В автомати- ческом режи- ме
Закрепочная То же
Материалы, дублиро- Стачивающая 3-4
ванные искусственным Обметочная 2-3
мехом, поролоном и т. п. Стачивающе-обметочная.
для стачивания 3—4
для обметывания 3-4
Зигзагообразная Петельная: 4-10
для прямых петель 16-25
для фигурных петель 10-12
Пуговичная В автомати- ческом режиме
Закрепочная То же
Скорняжная 3-5
Многослойные стега- Стачивающая 2-3
ные полотна (в том чис- Обметочная 2-3
ле подкладочные) Стачивающе-обметочная:
для стачивания 2—3
для обметывания 2-3
Зигзагообразная Петельная: 2-3
для прямых петель 18-25
для фигурных петель 10—12
Пуговичная В автомати- ческом режиме
Закрепочная То же
165
Продолжение табл. 49
Изделия швейные и материалы Строчка Количество стеж- ков па 10 мм строчки
Искусственная кожа и замша Натуральная кожа (замша, спилок, велюр, кожа) Искусственный мех (в том числе подкладочный) Натуральный мех (от- делочные детали) Подкладочные мате- риалы Ватин, вата для утеп- ляющих прокладок (из натуральных и синтети- ческих волокон) Стачивающая Зигзагообразная Петельная для фигурных петель Пуговичная Стачивающая Зигзагообразная Петельная для фигурных петель Пуговичная Стачивающая Обметочная Стачивающе-обметочная: для стачивания для обметывания Подшивочная Зигзагообрзная Петельная для фигурных петель Пуговичная Закрепочная Скорняжная Стачивающая Подшивочная Зигзагообразная Скорняжная Стачивающая Обметочная Стачивающе-обметочная: для стачивания для обметывания Зигзагообразная Петельная для прямых петель Пуговичная Закрепочная Стачивающая Зигзагообразная 2-3 4—10 8—10 В автомата* ческом режиме 3-4 4-10 7-10 В автомати- ческом режиме 3-4 3-4 3—4 3-4 2-3 4—10 10—12 В автомати- ческом режиме То же 4—6 3—4 2-3 3—10 3—5 3—4 2-3 3—5 3—5 3—4 18—25 В автомати- ческом режиме То же 2-3 3—6
'66
Продолжение табл. 49
Изделия швейные и материалы Строчка Количество стеж- ков на 10 мм строчки
Легкая женская и детская одежда
Шерстяные, полушер- Стачивающая 4—5
стяные и машинные тка- Обметочная 3-4
ни Стачивающе-обметочная:
для стачивания 4—5
для обметывания 4-5
Подшивочная 2-3
Зигзагообразная 14-16
Петельная 20—25
Пуговичная В автомати-
Шелковые и смешан- Стачивающая ческом режиме 4—5
ные из химических воло- кон и нитей ткани Обметочная 4-5
Стачивающе-обметочная: для стачивания 4—5
для обметывания 4-5
Подшивочная 2-3
Зигзагообразная 16—20
Петельная 20—25
Пуговичная В автомати-
Хлопчатобумажные Стачивающая ческом режиме 4—6
однородные и смешан- ные ткани Обметочная 3—4
Стачивающе-обметочная 4—5
Подшивочная 2—3
Зигзагообразная 14-16
Петельная 20—25
Пуговичная В автомати-
Хлопчатобумажные и Стачивающая ческом режиме 3-5
смешанные ворсовые ткани (вельвет, бархат, Обметочная 3—4
фланель, бумазея), льня- Стачивающе-обметочная 3-5
ные ткани Подшивочная 2-3
Зигзагообразная 14-16
Петельная 18-25
Пуговичная В автомати-
ческом режиме
167
Таблица 50. Технические требования к швам
Виды швов и группы швейных изделий Основные технологические операции Параметры шва, мм
Стачной шов
Верхняя одежда
Соединение деталей полочек, спинки, срезов рука
вов, боковых и плечевых срезов, соединение рукавов
с изделием, боковых шаговых, средних срезов и над-
ставок брюк
Расстояние от срезов
строчки
10,0—15,0
деталей до
Соединение деталей полочек, спинки, рукавов, бо-
ковых и плечевых срезов, соединение рукавов с из-
делием в изделиях из капроновых тканей с пленоч-
ным покрытием
Притачивание манжет, воротника, стачивание раз-
резных вытачек, притачивание надставок к деталям
из основной ткани, обтачивание низа изделий из ис-
кусственного меха полоской подкладочной ткани
Обтачивание воротников, манжет, бортов, клапа-
нов, хлястиков, поясов, низа рукавов и других дета-
лей
Соединение всех деталей подкладки, в том числе
надставок, стачивание деталей из марли и утепля-
ющей ватной прокладки
5,0—7,0
7,0—10,0
3,0—7,0
10,0—12,0
«А О - _ • Продолжение табл. 50
Виды швов и группы
швейных изделий Основные технологические операции Параметры шва. мм
Стачивание деталей из ватина 7,0-10,0
Стачивание деталей из поролона 4,0—5,0
Легкая одежда Соединение деталей полочек или переда, спинки, Расстояние от срезов деталей до
полотнищ юбки, боковых и плечевых срезов, срезов строчки
рукавов, соединение рукавов с изделием, лифа с юб- 10,0—15,0
кой, боковых, шаговых и средних срезов брюк
Притачивание планок, манжет, воротника, прита- 7,0-10,0
чивание надставок к деталям из основной ткани
Обтачивание воротников, манжет, бортов, клапа- 5,0—7,0
нов, хлястиков, поясов, горловины, пройм, низа ру-
кавов и других деталей
Сорочки верхние, Соединение основных деталей, притачивание ман- Расстояние от срезов деталей до
белье, кроме изделий жет, воротника, притачивание надставок, обтачива- строчки
госзаказа ние воротников, манжет, бортов, краев выреза по- 5,0—8,0
додеяльников и других деталей
Корсетные изделия
Одеяла стеганые
Соединение деталей полукорсета, пояса-трусов, пояса и других изделий этой группы Расстояние от срезов строчки 7,0—10,0 деталей до
Соединение деталей «чашекэ бюстгальтера, дета- лей поясов бюстгальтера 6,0—7,0
Соединение деталей и притачивание надставок в изделиях из шелковых и смешанных тканей То же, в изделиях из хлопчатобумажных тканей Расстояние от срезов строчки 9,0—10,0 7,0—10,0 деталей до
Расстрочной шов
Соединение и отделка деталей в соответствии с
образцом (эталоном) или в изделиях из материалов,
где разутюживание швов не допускается
Расстояние от строчки стачивания
до строчки расстрачивания — по мо-
дели.
Расстояние от среза детали до
строчки расстрачивания
2,0—5,0
Стачной шов с одновременным обметыванием срезов
Верхняя одежда, кро-
ме изделий госзаказа
Соединение деталей полочек, спинки и боковых
срезов в изделиях с подкладкой, не притачанной по
низу, а также срезов рукавов, плечевых срезов и со-
единения рукавов с изделием в изделиях без под-
кладки; соединение боковых и шаговых срезов брюк
из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей
и тканей джинсового ассортимента
Расстояние от срезов деталей до
строчки стачивания
7,0—12,0
П родолжение табл. 50
Виды ШВОВ И т-руппы
швейных изделий
Основные технологические операции
Параметры шва. мм
Легкая одежда
Верхние сорочки
Корсетные изделия
Верхняя одежда
Легкая одежда
Верхняя одежда
Легкая одежда
Верхняя одежда
Легкая одежда
Соединение деталей подкладки, в том числе над-
ставок, стачивание разрезных вытачек
Соединение деталей в изделиях из искусственного
и натурального меха, дублированных материалов,
многослойных стеганых полотен
Соединение деталей в изделиях из всех материалов
(в том числе втачивание воротников в изделиях из
хлопчатобумажных тканей и трикотажных полотен,
а из других материалов — по модели; шов втачива-
ния воротника настрачивают на изделие на расстоя-
нии 4—5 мм от строчки втачивания)
Соединение частей полочек или переда, спинки, пле-
чевых и боковых срезов, соединение рукавов с изде-
лием, боковых шаговых и средних срезов в пижам-
ных брюках и ползунках, соединение деталей в белье
постельном (кроме изделий госзаказа, простынь)
Соединение деталей в изделиях (кроме трусов) из
хлопчатобумажных тканей для новорожденных и де-
тей ясельного и дошкольного возрастов
Соединение деталей в поясах, корсетах и подоб-
ных изделиях
Настрочной шов с открытыми срезами
Соединение деталей
Соединение деталей
7,0—9,0
4,0—7,0
Расстояние от срезов деталей до
строчки стачивания 7,0—12,0
Расстояние от срезов деталей до
строчки стачивания 7,0—8,0
Расстояние от срезов деталей до
строчки стачивания 7,0—8,0
Расстояние от срезов деталей до
строчки стачивания 7,0—8,0
Расстояние от строчки стачивания
до строчки настрачивания — по мо-
дели; от строчки настрачивания до
срезов деталей — 2,0—7,0
Расстояние от строчки стачивания
до строчки настрачивания — по мо-
дели; от строчки настрачивания до
срезов деталей — 3,0—10,0
Настрочной шов с одним закрытым срезом
Соединение деталей
Накладной шов с открытыми срезами
Соединение деталей
Соединение частей прокладки
То же
Настрачивание тесьмы
Накладной шов с закрытым срезом
Настрачивание деталей
Настрачивание манжет, верхнего воротника, кар-
манов, планок
Соединение деталей
Настрачивание тесьмы
Расстояние от строчки стачивания
до строчки настрачивания — по мо-
дели; от строчки настрачивания до
среза нижней детали — 2,0—7,0
Расстояние от срезов до строчки
5,0—10,0
Расстояние от срезов до строчки
3,0—5,0
То же
Расстояние от края тесьмы до
строчки — по модели
Расстояние от подогнутого края до
строчки — по модели; расстояние от
строчки до среза настрачиваемой де-
тали 5,0—7,0
Расстояние от подогнутого края до
строчки — по модели; от строчки до
срезов — 7,0—10,0
Расстояние от подогнутого края
до строчки — по модели; расстояние
от строчки до срезов 10,0—15,0
Расстояние от края тесьмы до
строчки — по модели
Продолжение табл. 50
Виды швов и группы
швейных изделий
Верхние сорочки, белье
Корсетные изделия
Одеяла стеганые
Верхняя одежда
Легкая одежда
Верхние сорочки, белье,
предметы женского туа-
лета
Верхняя одежда
Корсетные изделия
Основные технологические операции
Настрачивание кокеток, деталей с кантом, соеди-
нение манжет с рукавами, изготовление бретелей
и т. п.
Настрачивание тесьмы по краю деталей, изготов-
ление бретелей, соединение деталей пояса, полукор-
сета и других подобных изделий
Настрачивание деталей в изделиях из эластичных
материалов загзагообразной строчкой
Застрачивание краев одежды
Накладной шов с двумя закрытыми срезами
Соединение бортов, воротника, манжет и т. п.
Соединение бортов, воротника, манжет, настрачи-
вание планки, настрачивание пояса на верхний срез
юбки и одновременное застрачивание верхнего сре-
за пояса. Соединение частей пояса, настрачивание
бейки на край детали
Соединение бортов, воротника, манжет, бретелей
и т. п.
Шов встык
Соединение деталей и срезов из основных и про-
кладочных материалов (вытачек нижнего воротника,
бортовой прокладки и т. п.), притачивание полосок
ткани под отделочные швы
Соединение обработанных краев деталей
Соединение дублированных деталей «чашек» в
бюстгальтере
Запошивочный шов
Параметры шва, мм
Расстояние от подогнутого края
до строчки 1,0—2,0 или от края
канта до строчки —по модели; от
строчки до срезов деталей — 5,0—
7,0
Расстояние от подогнутого края до
строчки 1,0—2,0 или от края тесьмы
до строчки — по модели; от строчки
до срезов — 5,0—7,0
Расстояние от подогнутого края до
среза 6,0—20,0
Расстояние от строчки до подо-
гнутых краев 2,0—3,0; от строчки до
срезов — 5,0—7,0
Расстояние от подогнутых краев
до строчки 1,0—2,0; от строчки до
срезов деталей — 5,0—7,0
Расстояние от подогнутых краев
до строчки 1,0—2,0; от строчки до
срезов — 5,0—7,0
Расстояние от подогнутых краев до
строчки 1,0-2,0; от строчки до сре-
зов — 5,0—7,0 р
Ширина зигзагообразной строчки
не менее 5,0; расстояние от строчек
до линии стыка деталей 5,0—7,0; ши-
рина полоски ткани — по модели
Расстояние между деталями 3,0—
5,0
Ширина строчки 4,0—6,0
Верхняя одежда
Легкая одежда, верх-
ние сорочки, белье, кор-
сетные изделия
Верхняя одежда без
подкладки, легкая одеж-
да, верхние сорочки,
белье, корсетные изделия
Примечание. В изделиях
Верхняя одежда
Легкая одежда
Белье
Соединение деталей
Соединение деталей, притачивание надставок
Расстояние между строчками 4,0—
10,0; от подогнутого края до строч-
ки — 1,0—2,0
Расстояние между строчками 3,0—
7,0; от подогнутого края до строч-
ки — 1,0—2,0
Шов «взамок» выполненный на двухигольной машине
Соединение деталей
Расстояние между строчками 4,0—
7,0; от подогнутого края до строч-
ки— 1го—2,0; ширина шва со сторо-
ны верхней детали должна быть рав-
на ширине шва со стороны нижней
детали
госзаказа допускается шов <взамок>, выполненный на машинах челночного стежка.
Двойной шов
Стачивание подкладки карманов, соединение дета-
лей в изделиях без подкладки или с подкладкой, не
доходящей до низа
Втачивание одинарных деталей (воротников, ман-
жет), стачивание подкладки карманов
Соединение деталей наволочки, пододеяльника
Расстояние от срезов до первой
строчки 3,0—5,0; от края детали до
второй строчки — 5,0—7,0
То же
»
Продолжение табл. 51
Параметры шва, мм
Виды швов и группы
швейных изделий
Основные технологические операции
Корсетные изделия
Верхняя одежда
Легкая одежда
Верхние сорочки, белье,
корсетные изделия
Верхняя одежда
Стачивание разрезных вытачек в «чашках» бюст-
гальтеров
Окантовочный шов с открытым срезом
Окантование срезов деталей в белье нательном
и т. п. тесьмой, лентой
Расстояние от срезов до первой
строчки 3,0—5,0; от края детали до
второй строчки — 5,0—7,0
Ширина окантовки — по модели;
расстояние от среза окантовки до
строчки окантовки 3,0—7,0
Окантовочный шов с закрытыми срезами
Окантование срезов деталей
Ширина окантовки — по модели;
расстояние от закрытого среза окан-
товки до строчки 1,0—3,0
Шов вподгибку с открытым или обметанным срезом
Застрачивание низа изделий и рукавов
Застрачивание внутренних краев подбортов, обта-
чек горловины, низа рукавов и т. д.
Застрачивание внутренних краев подбортов и об-
тачек горловины, низа рукавов и т. п.
Застрачивание краев шлицы рукавов, застрачива-
ние краев в корсетных изделиях и т. п.
Шов вподгибку с закрытым срезом
Застрачивание краев деталей, низа изделий и ру-
кавов, низа подкладки
. Труханова
Застрачивание внутренних срезов подбортов, об
тачек в изделиях без подкладки
Легкая одежда
Застрачивание краев деталей, низа изделий и ру-
кавов
Застрачивание внутренних срезов подбортов, об-
тачки горловины, оборок, воланов и т. п.
Верхние сорочки
белье
и
Застрачивание краев деталей, низа сорочек с раз-
резами в боковых швах
Застрачивание низа сорочек без разрезов в боко-
вых швах, низа рукавов без манжет, верхних срезов
женских сорочек
Застрачивание краев простыней и низа в натель-
ном белье
Расстояние от края подгиба до
строчки — по модели; от среза до
строчки — 3,0—5,0
Расстояние от подогнутого края до
стачивающей строчки 1,0—3,0; до
зигзагообразной строчки — 2,0—7,0;
от среза до строчки — 5,0—7,0
То же
Расстояние от подогнутого края
до строчки — по модели; от среза
до строчки — 3,0—7,0
Расстояние от подогнутого края
детали до края внутреннего подги-
ба — по модели; ширина внутреннего
подгиба 5,0—7,0
Расстояние от подогнутого края
детали до края внутреннего подги-
ба 4,0—5,0; ширина внутреннего под-
гиба 3,0—4,0
Расстояние от подогнутого края
детали до края внутреннего подги-
ба — по модели; ширина внутренне-
го подгиба 7,0—10,0
Расстояние от подогнутого края
детали до края внутреннего подги-
ба 3,0—5,0; ширина внутреннего под-
гиба 3,0—4,0
Расстояние от подогнутого края
петли до края внутреннего подгиба
3,0—5,0; ширина внутреннего подги-
ба 2,0—4,0
Расстояние от подогнутого края
детали до края внутреннего подги-
ба — по модели; ширина внутреннего
подгиба 5,0—7,0
Расстояние от подогнутого края
детали до края внутреннего подгиба
7 0—10,0; ширина внутреннего под-
гиба 5,0—7,0
Примечание. В зависимости от особенностей модели изделия, применяемого оборудования и материалов параметры швов и
область применения их могут быть изменены и установлены в соответствии с образцом (эталоном), согласованным в установленном
порядке.
178
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Костюмы мужские и для мальчиков из шерстяных тканей и из
шерстяных тканей с содержанием синтетического волокна
Общие требования
Готовые изделия по внешнему виду, применяемым материалам,
фурнитуре, размерам, требованиям к раскрою и пошиву должны соот-
ветствовать утвержденному образцу, стандартам, техническим услови-
ям на модель.
Костюмы должны изготовляться с применением подкладочных и
прикладных материалов, процент усадки которых не должен превышать
процента усадки основной ткани.
Пиджаки должны быть на шелковой подкладке. Мужские пиджа-
ки без подкладки изготовляют с широкими подбортами из основной
ткани, закрывающими бортовую прокладку (если она предусмотрена
моделью) или с подбортами и подкладкой, расположенной только на
полочках. На спинке подкладку располагают в верхней части в соот-
ветствии с моделью. Рукава могут быть как на подкладке, так и без
нее.
Брюки шьют на шелковой подкладке под передние половинки. Под-
кладка должна заканчиваться на расстоянии 15—22 см от низа брюк
(в готовом виде). По согласованию с торгующими организациями
брюки могут быть изготовлены без подкладки.
Частота машинных стежков при стачивании деталей и проклады-
вании отдельных строчек в костюмах из шерстяной ткани с содержа-
нием синтетического волокна должна быть 4—5 па 1 см.
В костюмах из шерстяной ткани с содержанием синтетического
волокна влажно-тепловую обработку швов и вытачек выполняют на
прессах со стороны изнанки, утюгом с изнанки и с лица.
Пиджаки
Для предохранения обрезных краев от растяжения и сохранения
конструктивных линий в проймы пиджаков по всей окружности и по
плечевому срезу полочек, не доходя 3—4 см до линии горловины, про-
кладывают косую или поперечную клеевую либо неклеевую кромку
или полоску ткани (коленкора), выкроенную по форме срезов деталей.
В пиджаках из шерстяной ткани крепового переплетения и шер-
стяной ткани с содержанием синтетического волокна по плечевым сре-
зам прокладыват кромку.
Косую клеевую кромку выкраивают шириной 0,8—1 см под углом
7—10° к нитям утка. Полоску ткани из коленкора выкраивают шири-
ной 1,2—1,5 см. По горловине спинки прокладывают полоску ткани из
коленкора или флизелина шириной 3—4 см, выкроенную по форме
срезов детали, или кромку. Кромку по срезам прокладывают так, что-
бы строчка соединения деталей (втачивания рукавов, воротника, ста-
чивания плечевых срезов) проходила по кромке.
Кромку (полоску) по боковому срезу спинки (на расстоянии 8—
Ю см вниз от проймы) прокладывают в том случае, если она преду-
смотрена конструкцией изделия.
Неразрезанные вытачки стачивают, подкладывая полоску ткани,
одинаковую по толщине с основной тканью. Полоску ткани выпускают
на 1—2 см за конец вытачки. Выступающий отрезок ткани в конце
12'
179
вытачки надсекают. Вытачку разутюживают, одновременно разутюжи-
вая надсеченный отрезок ткани так, чтобы он заполнил образующуюся
в конце вытачек слабину (рис. 117).
Разрезные вытачки стачивают, подкладывая в конце полоску тка-
ни длиной 3—4 см или прокладывая отрезок клеевой кромочной ткани.
В пиджаках из ткани с ярко выраженным рисунком (клеткой, по-
лоской) возможно сметывание отрезного бочка полочки.
В местах расположения боковых про-
® резных карманов должны быть проложены
долевики. Боковые накладные карманы об- j
рабатывают без долевиков. В изделиях па
подкладке в местах расположения концов
карманов со стороны изнанки полочек под-
кладывают отрезки клеевой кромочной или
хлопчатобумажной ткани (бязи, коленкора). 1
В изделиях без подкладки и с подклад-
кой, заканчивающейся на 15—20 см ниже
линии талии, долевики под боковые прорез-
ные карманы не ставят; прорезные карманы
обрабатывают подкладывая мешковину; ни-
ти основы на мешковине кармана должны
?ис- Н7 располагаться параллельно линии входа в
карман. Края мешковины стачивают двой-
ным швом или стачивают и обметывают.
В пиджаках с подкладкой допустима обработка боковых прорез-
ных карманов без долевиков на мешковине; нити основы на мешкови-
не кармана должны располагаться параллельно линии входа в карман.
Чтобы клапанам карманов придать устойчивую форму, их обра-
батывают с клеевой и неклеевой (в зависимости от моделей) проклад-
кой из хлопчатобумажной ткани (коленкора, бязи) или флизелина.
Клапаны обтачивают подклапанами из подкладочной или основной тка-
ни. Края клапанов не вспушивают.
Боковые прорезные карманы с клапанами обрабатывают с отде-
лочной строчкой над клапаном или без нее в зависимости от модели.
Концы боковых карманов с клапаном и нижней кромкой скрепля-
ют с лицевой стороны на спецмашине.
Потайной карман (карман для мелочи) обрабатывают в мешкови-
не правого бокового кармана.
При расположении потайного кармана по середине входа в боко-
вой карман вербною часть мешковины разрезают до линии настрачи-
вания подзора, в двух местах. Средняя надрезанная часть мешкови-
ны образует одну сторону мешковины потайного кармана. На эту ос-
новную часть мешковины бокового кармана накладывают дополнитель-
ную мешковину потайного кармана и стачивают со стороны основной
мешковины швом шириной 0,7—0,8 см (рис. 118).
При расположении потайного кармана с края передней части меш-
ковины верхнюю часть мешковины бокового кармана разрезают до ли-
нии настрачивания подзора в одном месте. К верхнему краю надре-
занной части мешковины притачивают дополнительную мешковину по-
тайного кармана. Притачанную мешковину складывают вдвое, обра-
зуя мешковину потайного кармана, и стачивают внутренний край мешко-
вины швом шириной 0,7—0,8 см (см. рис. 118). Внешний край мешко-
вины потайного кармана стачивают при стачивании мешковины боко-
вого кармана.
Подзор на мешковину правого бокового кармана настрачивают, рас-
полагая подогнутый край по линии входа в потайной карман (см. рис.
118 и 119).
180
Листочку прорезного кармана обрабатывают с клеевой и неклеевой
прокладкой из хлопчатобумажной ткани (коленкора, бязи) или фли-
зелина.
Концы листочки прорезного кармана прикрепляют к полочке с ли-
цевой стороны на машине с зигзагообразной строчкой или ручными
потайными стежками. Длина стежка зигзагообразной строчки должна
быть не более 0,1 см.
К бортовой прокладке концы листочек прикрепляют со стороны
изнанки на спецмашине или ручными стежками.
Бортовую прокладку обрабатывают с волосяной прокладкой и до-
полнительной накладкой (из бортовой ткани, флизелина, фланели).
Бортовую прокладку можно изготавливать без дополнительной на-
кладки или без волосяной прокладки (в зависимости от применяемых
тканей, в соответствии с техническими условиями на модель).
Вытачки дополнительной накладки должны быть смещены на 1 —
1,5 см против расположения вытачек на основной бортовой прокладке.
Бортовую прокладку обрабатывают клеевым или машинным спо-
собом.
Сборку и формирование бортовой прокладки клеевым способом
выполняют на прессах.
При стежке бортовой прокладки машинным способом расстояние
между строчками должно быть 1—2 см.
В пиджаках с дополнительной накладкой бортовую прокладку
можно стегать со стороны накладок. В этом случае бортовую проклад-
ку при соединении с полочками располагают накладками в сторону
подкладки.
В пиджаках, где конструкцией не предусматривается прокладыва-
ние кромки, по краю бортов на бортовую прокладку обеих полочек по
всей длине по борту настрачивают прокладку из коленкора на уни-
версальной машине или на машине с зигзагообразной строчкой (рис.
120, 121); при обработке бортов в «чистый край» на универсальной
машине прокладку из коленкора па бортовую прокладку не настрачи-
вают.
Клеевую прокладку лацканов с полочками соединяют прессова-
нием
Лацканы стегают потайным стежком на спецмашинах с расстоя-
нием между строчками 0,2—0,5 см. В пиджаках из тонких тканей для
предохранения от пролегания строчек стежки выстеганные лацканы
покрывают прокладкой нз коленкора или флизелина (см. рис. 120, 121).
В пиджаках с крашеной бортовой прокладкой, соответствующей
181
цвету основной ткани, с бортовой прокладкой, покрытой в местах рас-
положения петель клеевой эмульсией, или при плотной обмотке петель,
исключающей просвет бортовой прокладки, бортовую прокладку под
петли не вырезают.
В пиджаках из шерстяной ткани по краю бортов и лацканов про-
кладывают клеевую или неклеевую кромку. Допустима обработка бор-
тов без кромки там, где это предусмотрено конструкцией изделия.
Борта обтачивают по внешнему краю кромки, внутренние края неклее-
вой кромки подшивают на спецмашине с потайным стежком.
Неклеевую кромку предварительно наметывают на спецмашине.
В пиджаках из шерстяной ткани с содержанием синтетического
волокна борта обрабатывают без кромки.
Бортовую прокладку вырезают на 0,9—1 см по всей длине борта
и лацкана, оставляя прокладку из коленкора на уровне среза полоч-
ки; при прикреплении швов обтачивания бортов на универсальной ма-
шине бортовую прокладку по краю полочек не вырезают.
Борта обтачивают подбортами на спецмашине с одновременной по-
садкой подбортов или на универсальной машине, предварительно на-
метывая подборта на спецмашине по всей длине борта или от линии
перегиба лацкана до низа; на участке лацкана допустимо наметыва-
ние подборта ручными стежками. В пиджаках из тканей с рисунком
(в полоску, клетку) подборта на участке лацкана или по всей длине
борта наметывают ручными стежками в зависимости от характера ри-
сунка.
Уголки внизу бортов обтачивают на универсальной машине.
В пиджаках из шерстяной ткани вспушивают края и прикрепляют
швы обтачивания бортов к бортовой прокладке клеевой ниткой, плен-
кой или на спецмашине с потайным стежком. В пиджаках для маль-
чиков швы обтачивания бортов к бортовой прокладке прикрепляют кро-
ме вышеуказанных способов на универсальной машине (рис. 122).
В пиджаках из шерстяной ткани с содержанием синтетического во-
локна борта вспушивают клеевой пленкой, ниткой или на спецмашине.
Швы обтачивания бортов прикрепляют клеевой пленкой, ниткой на
универсальной или на спецмашине.
182
При вспушивании и прикреплении швов обтачивания бортов клее-
вой ниткой или пленкой внешний край бортовой прокладки перед об-
тачиванием бортов подбортами настрачивают на прокладку из колен-
кора на машине с зигзагообразной строчкой (см. рис. 121); клеевую
пленку прокладывают на бортовую прокладку у шва обтачивания бор-
та; клеевую нитку прокладывают на шов обтачивания борта.
При прикреплении швов
обтачивания бортов на универ- ---------
сальной машине борта обтачи- X.
вают подбортами вместе с бор- / \\ \
товой прокладкой; шов обтачи- I \k tt 4 J р /
вания борта на участке лайка- \ /
нов настрачивают по полочкам I I
(см. рис. 122,а); шовобтачива- --------' 7 \ ’ I
ния бортов от линии перегиба / // \
лацканов до низа настрачива- [ // I ' i /
ют по подбортам (см. рис. \ Дщпл_____________' I / /
122,6); строчку прокладывают I /
на расстоянии 0,1—0,2 см от | /
шва обтачивания бортов с ли- V* г1--------1
цевой стороны на универсаль- J
ной машине. уК
При прикреплении швов об- \ %
тачивания бортов на спецмаши- V
не с потайным стежком шов -----------
обтачивания бортов (припуск
подборта) пришивают к про- Р2
кладке из коленкора, захваты-
вая бортовую прокладку; бор-
та предварительно выметывают
на расстоянии 0,2—0,4 см от края.
Борта и лацканы выметывают на спецмашине. Уголки лацканов и
нижние углы бортов выметывают ручными стежками (в зависимости
от модели). Шлицы спинки и боковых швов обрабатывают с клеевой
и неклеевой прокладкой из хлопчатобумажной ткани (коленкора, бя-
зи) или флизелина. Нижнюю сторону шлицы допустимо обрабатывать
без прокладки. Клеевую прокладку рекомендуется прокладывать со
стороны припуска шлицы без кромки. Неклеевую прокладку соединяют
со шлицей потайным стежком на спецмашине или клеевой пленкой;
в края шлицы прокладывают клеевую или неклеевую кромку. Уголки
в низу шлицы обтачивают на универсальной машине.
В пиджаках из тканей с ярко выраженным рисунком (клеткой,
полоской) допустимо сметывание среднего шва спинки.
Кромку по линии низа прокладывают со стороны припуска на под-
гиб низа на расстоянии 30 см или до боковых швов (в зависимости от
конструкции).
Низ пиджака вспушивают клеевой пленкой, клеевой ниткой плк
на спецмашине.
В пиджаках из шерстяной ткани с содержанием синтетического
волокна допустимо низ пиджака не вспушивать; в этом случае после
соединения пиджака с подкладкой припуск на подгиб низа прикрепля-
ют к боковым швам и шву спинки на универсальной машине.
Низ пиджака выметывают на спецмашине.
В пиджаках из шерстяной ткани с содержанием синтетического во-
локна нижний и верхний воротники могут быть изготовлены с отрез-
ной и неотрезной стойкой.
Нижний воротник может быть изготовлен из нетканого материала
183
типа «фильц» с прокладкой из флизелина или бортовой ткани с клее-
вым покрытием.
Прокладку с нижним воротником из основной ткани соединяют
клеевым или машинным способами.
Клеевую прокладку с нижним воротником соединяют прессованием,
Стойку нижнего воротника выстегивают на универсальной машине,
располагая строчки с расстоянием 0,5 см; стежку отлета выполняют на
спецмашине параллельными строчками с расстоянием 0,5—0,7 см.
В пиджаках из тонких тканей концы воротника после стежки по-
крывают дополнительной прокладкой из коленкора или флизелина.
Отлет воротника подшивают на спецмашине или на машине с зиг-
загообразной строчкой. Концы и отлет воротника (в изделиях из низ-
ких групп ткани) допустимо не вспушивать и не прикреплять швы об-
тачивания воротника к прокладке.
Нижний воротник соединяют с горловиной на универсальной ма-
шине или машине с зигзагообразной строчкой. Нижний воротник вта-
чивают в горловину в два приема (от центра к концам воротника) или
предварительно вметывают при соединении воротника с горловиной
накладным швом.
Стеганые верхние плечевые накладки на участке, расположенном
со стороны спинки пиджака, покрывают дополнительным слоем ткани
или флизелина.
Низ рукавов обрабатывают с прокладкой из коленкора, бязи или
флизелина.
Прокладку из флизелина одновре-
менно с подкладкой притачивают к низу
рукавов одной строчкой на универсаль-
ной машине. Верхние края прокладки
прикрепляют к переднему и локтево-
му швам рукавов на универсальной ма-
шине.
Прокладку из коленкора или бязи
соединяют с низом рукавов клеевой
пленкой, клеевой ниткой или потайными
стежками на спецмашине. Прокладку из
коленкора и бязи, состоящую из двух
частей, втачивают в передний шов рука-
ва; верхний край прокладки прикрепля-
ют к локтевому шву на универсальной
машине, припуск на подгиб низа рукавов
прикрепляют к прокладке на спецмашине.
Рукава без предварительного вметы-
вания втачивают в проймы на спецма-
шине. При отсутствии спецмашины для
втачивания допускается вметывать ру-
кава.
В изделиях из низких групп тканей допустимо втачивать рукава
в проймы с бортовой прокладкой.
Внешний конец внутреннего кармана, обработанного «в рамку» из
одной или двух обтачек, втачивают в шов притачивания подборта;
внутренний конец — в шов отрезного бочка полочки или вытачки
(рис. 123).
Подкладку обрабатывают и соединяют с пиджаком машинным
способом. Уголки подкладки притачивают на универсальной машине к
предварительно обработанному уголку борта или притачивают к при-
пуску низа (рис. 124 а).
При обработке уголка подкладки в виде складки припуск на под-
184
Рис. 124
гиб низа полочки обтачивают подбортами при обтачивании бортов
(рис. 124,6). Полочки подкладки притачивают к подбортам до конца
подборта, а затем притачивают подкладку к припуску на подгиб низа
(рис. 124, в).
Подкладку к шлице и уголкам шлицы притачивают на универсаль-
ной машине. В верхнем конце шлицы подкладку стачивают поперечной
строчкой или в виде вытачки (рис. 125).
При застрачивании подкладки в верху шлицы вытачкой линию па-
мелки края нижней стороны шлицы располагают на расстоянии 0,7—
1,0 см от среза припуска на обработ-
ку шлицы. После соединения под-
кладки с низом изделия подкладку
притачивают к боковым сторонам
шлицы. К нижней стороне шлицы
подкладку притачивают, застрачивая
нижний угол шлицы, подгибая низ
пиджака по линии подгиба низа с
образованием напуска из подкладки.
К верхней стороне шлицы подкладку
притачивают, заканчивая шов вытач-
кой вверху. Предварительно надсека-
ют шов в верхней части нижней сто-
роны шлицы.
Внутренние края подбортов и Рис. 125
подкладки прикрепляют к бортовой
прокладке клеевым способом (клеевой
кромкой, ниткой или пленкой) или на спецмашине.
Припуск на подгиб низа после соединения с подкладкой прикреп-
ляют к боковым швам и шву спинки на универсальной машине.
Подкладку рукавов втачивают в проймы подкладки до или после
185
гоодиненпя с низом-рукавов ^через отверстие в переднем шве подклад-
кй рукавов) на универсальной машине.
Швы втачивания подкладки рукавов в проймы подкладки соединя-
ют с проймами пиджака (разметка пройм) на спецмашине. Допуска-
ется частичное прикрепление пройм подкладки к проймам пиджака на
расстоянии 4—5 см в обе стороны от плечевого и бокового швов.
Локтевые швы подкладки рукавов прикрепляют к локтевым швам
рукавов пиджака на расстоянии 10 см от низа рукава на участке дли-
ной 6—8 см на универсальной машине.
Боковые швы подкладки к боковым швам пиджака не прикреп-
ляют.
В однобортных пиджаках допустимо пришивать пуговицы сквоз-
ной строчкой.
Брюки
В брюках с подкладкой под передние половинки низ подкладки
обметывают на спецмашине, застрачивают швом вподгибку или обра*
батывают зигзаговырезами на спецмашине.
В края карманов, расположенных в швах, прокладывают клеевую
или неклеевую кромку. Прорезные карманы обрабатывают, подклады-
вая мешковину.
Задние карманы брюк обрабатывают с застежкой на петлю и пу-
говицу. Петлю обметывают на спецмашине или стачивают из подкла-
дочной ткани или специальной тесьмы. В карманах с клапанами пет-
ли обметывают на клапане, а в карманах « в рамку» — на брюках.
Для сообщения клапанам карманов устойчивой формы их обра-
батывают с клеевой или неклеевой прокладкой из хлопчатобумажной
ткани (коленкора, бязи) или флизелина (в зависимости от модели).
При применении неклеевой прокладки клапаны обтачивают под-
клапанами вместе с прокладкой. Клеевая прокладка в шов обтачива-
ния клапана не входит.
Задний карман с клапаном обрабатывают с отделочной строчкой
над клапаном или без нее в зависимости от модели.
Концы боковых карманов, расположенных в швах, и концы зад-
него кармана, обработанного с клапаном и нижней рамкой, скрепляют
с лицевой стороны на спецмашине; концы боковых и заднего карманов,
обработанных «в рамку», скрепляют со стороны изнанки на универ-
сальной машине.
Мешковину карманов стачивают двойным швом или стачивают и
обметывают.
В брюках из шерстяной ткани с содержанием синтетического во-
локна с подкладкой под передние половинки брюк по краю банта ле-
вой передней половинки можно кромку не прокладывать.
Верхние края брюк обрабатывают специальной тесьмой или по-
лоской подкладочной ткани шириной 5,5—6 см.
При обработке верха брюк подкладочной тканью в пояс дополни-
тельно ставят прокладку.
В брюках с резинкой по верхнему краю прокладку в пояс не
ставят.
Шов притачивания пояса к верхнему краю брюк разутюживают
или заутюживают в сторону верхнего края брюк. В брюках с разутю-
женным швом притачивания пояса отделочную строчку прокладывают
по брюкам, с заутюженным — по поясу.
Узкую тесьму и подкладку пояса брюк можно не прикреплять к
швам и вытачкам.
186
Шлевки для пояса разрешается стачивать па специальной обмеГоч-
ной машине.
Для сообщения устойчивой формы узким брюкам без манжет низ
брюк допускается обрабатывать с прокладкой из флизелина или ко-
ленкора по передним половинкам: верхний край прокладки прикрепля-
ют к брюкам на спецмашине или ручными стежками, нижний — одно-
временно с припуском на подгиб.
На задние половинки брюк в нижней части среднего шва с изнан-
ки пришивают накладки (леи), изготовленные из шелковой прокладоч-
ной ткани, одинаковой с подкладкой передних половинок брюк.
Внешние обрезные края накладок (лей) обметывают на спецма-
шине или вырезают зубцами.
Пальто и полупальто мужские и для мальчиков
Изделия по внешнему виду, применяемым материалам, фурнитуре,
размерам, требованиям к раскрою и пошиву должны соответствовать
утвержденному образцу, стандартам и техническим условиям на
модель.
Пальто из шерстяных и полушерстяных тканей должны быть из-
готовлены на шелковой подкладке.
При изготовлении изделий должны быть применены подкладочные
материалы, процент усадки которых не должен превышать процента
усадки основной ткани.
Зимние изделия должны быть изготовлены с утепляющей проклад-
кой из полушерстяного ватина (трикотажного и прошивного), хлопча-
тобумажного вязально-прошивного ватина или поролона (пенополиу-
ретана), которые по качеству должны соответствовать ГОСТу или ТУ.
Меховые отделки и воротники применяются в соответствии с тех-
ническими условиями на модель.
Для предохранения обрезных краев от растяжения и сохранения
конструктивных линий в проймы по всей окружности и по плечевым
срезам полочек, не доходя 3—4 см до среза горловины, прокладывают
косую или поперечную клеевую кромку или притачивают на универ-
сальной машине льняную кромку; по горловине спинки прокладывают
клеевую кромку или полоску ткани из коленкора или флизелина шири-
ной 3—4 см, выкроенную по форме срезов деталей.
Косую клеевую кромку выкраивают шириной 0,8—1,0 см под уг-
лом 7—10° к нитям утка.
Кромку по срезам прокладывают так, чтобы строчка соединения
деталей (втачивания рукавов, воротника, стачивания плечевых швов)
проходила по кромке на расстоянии 0,1—0,2 см от края.
В местах расположения боковых прорезных карманов должны
быть проложены долевики.
В изделиях на подкладке, заканчивающейся на 15—20 см ниже
линии талии, боковые прорезные карманы, расположенные в попереч-
ном направлении, обрабатывают без долевиков, подкладывая мешко-
вину.
Долевики прикрепляют к бортовой прокладке на спецмашине.
Боковые накладные карманы можно обрабатывать без долевиков;
в местах расположения концов карманов со стороны изнанки полочек
подкладывают отрезки клеевой кромочной или хлопчатобумажной тка-
ни (бязи, коленкора).
Листочки боковых прорезных карманов обрабатх’вают без кромки
с прокладкой из коленкора.
Края клапанов, листочек и хлястиков в изделиях из тонких тка-
ней можно не вспушивать.
187
Потайной карман обрабатывают в мешковине правого бокового
прорезного кармана мужских пальто с дополнительной мешковиной.
В боковых прорезных карманах, расположенных вертикально или на-
клонно, потайной карман в мешковине не обрабатывают.
При расположении потайного кармана по середине входа в боко-
вой карман верхнюю часть мешковины разрезают до линии настрачи-
вания подзора в двух местах. Средняя надрезанная часть мешковины
образует одну сторону мешковины потайного кармана. На эту часть
основной мешковины бокового кармана накладывают дополнительную
мешковину потайного кармана и стачивают со стороны основной меш-
ковины швом шириной 0,7—0,8 см (см. рис. 118).
При расположении потайного кармана в переднем крае входа в
карман верхнюю часть мешковины бокового кармана разрезают по ли-
нии настрачивания подзора в одном месте. К верхнему краю надрезан-
ной части мешковины притачивают дополнительную мешковину потай-
ного кармана. Притачанную мешковину складывают вдвое, образуя меш-
ковину потайного кармана, и стачивают внутренний край подкладки
швом шириной 0,7—0,8 см (см. рис. 119). Внешний край мешковины
потайного кармана попадает под строчку стачивания мешковины бо-
кового кармана.
Подзоры настрачивают на мешковину карманов, располагая по-
догнутый край подзоров по линии входа в потайной карман (см. рис.
В изделиях на подкладке, заканчивающейся на 15—20 см ниже
линии талии, края мешковины боковых карманов стачивают двойным
швом или стачивают и обметывают.
Концы боковых карманов скрепляют с лицевой стороны на спец-
машине. Концы карманов, обработанных «в рамку» шириной 1 — 1,5 см,
скрепляют со стороны изнанки на универсальной машине.
В изделиях, обработанных в «чистый край», боковые прорезные
карманы с клапаном в зависимости от модели обрабатывают с отде-
лочной строчкой над клапанами или без нее; с внутренней стороны
рамку карманов не прикрепляют.
Бортовую прокладку обрабатывают клеевым или машинным спо-
собами.
Сборку и формование прокладки клеевым способом выполняют на
прессах.
Стежку бортовой прокладки машинным способом выполняют сю
стороны основной прокладки в долевом направлении с расстоянием
1—2 см между строчками.
Полочки на бортовую прокладку наметывают на спецмашине.
Клеевую прокладку лацканов соединяют с полочками прессова-
нием.
Лацканы стегают на спецмашинах с потайным стежком с расстоя-
нием 0,5 см между строчками. Для предохранения строчек стежков
от пролегания в изделиях из камвольных тканей в лацканы полочек
прокладывают дополнительную прокладку из коленкора или флизелина.
Бортовую прокладку под петли не высекают; места расположения
петель проклеивают.
По краю лацканов, бортов и низа изделия прокладывают клеевую
или неклеевую кромку. По линии перегиба лацканов прокладывают
клеевую кромку; в изделиях с клеевой прокладкой в лацканах кромку
по перегибу лацканов не прокладывают.
Борта обтачивают по внешнему краю кромки. Внутренние края
неклеевой кромки подшивают потайными стежками на спецмашине.
Неклеевую кромку предварительно приметывают на спецмашине.
Борта обтачивают подбортами на спецмашине с одновременной
168
посадкой подбортов или на универсальной машине, предварительно на-
метывая подборта на полочки на спецмашине по всей длине борта.
В изделиях из камвольных тканей и в изделиях из тканей с ри-
сунком (в полоску, клетку) подборта наметывают ручными стежками
на участке лацкана или по всей длине борта в зависимости от харак-
тера рисунка.
Уголки внизу бортов обрабатывают машинным способом, притачи-
вая подборта к низу полочек и к припуску на подгиб низа изделия.
Припуск на подгиб низа в углах бортов вырезают; в пальто для маль-
чиков припуск на подгиб низа в углах бортов не вырезают.
Вспушивание краев и прикрепление швов обтачивания бортов к
бортовой прокладке выполняют клеевой ниткой, клеевой пленкой или
на спецмашине с потайным стежком.
Клеевую пленку прокладывают на бортовую прокладку у шва об-
тачивания борта; клеевую нитку —на шов обтачиваниня борта.
В пальто для мальчиков швы обтачивания бортов прикрепляют на
универсальной машине; в этом случае шов обтачивания бортов до ли-
нии перегиба лацканов настрачивают на подборт (см. рис. 122,а), а
на участке лацканов настрачивают на полочку (см. рис. 122,6). Строч-
ку прокладывают с лицевой стороны изделия ла расстоянии 0,1—0,2 см
от шва обтачивания бортов на универсальной машине (см. рис. 122).
Лацканы и борта выметывают на спецмашине.
Шлицу обрабатывают’с клеевой и неклеевой прокладкой из хлопча-
тобумажной ткани (коленкора, бязи) или с флизелином. Нижнюю сто-
рону шлицы разрешается обрабатывать без прокладки.
Неклеевую прокладку соединяют со шлицей клеевой пленкой или
клеевой питью либо па специальной машине с потайнынм стежком.
В края шлицы прокладывают клеевую или неклеевую кромку. Не-
клеевую кромку настрачивают на универсальной машине.
Припуск на подгиб низа в углах шлицы вырезают; в пальто для
мальчиков оставляют увеличенный припуск на подгиб
В изделиях из камвольных тканей воротник и подворотник обра-
батывают с отрезной и неотрезной стойкой.
Нижний воротник в демисезонных пальто может быть изготовлен
из нетканого материала типа «фильц> с прокладкой из флизелина или
бортовой ткани с клеевым покрытием.
Прокладку с нижним воротником соединяют клеевым способом
путем прессования или стегают на универсальной машине.
В пальто для мальчиков ясельного, дошкольного и школьного воз-
растов допустима стежка нижнего воротника на спецмашине с потай-
ным стежком с расположением строчки поперек детали с расстоянием
3—4 см.
При соединении прокладки с нижним воротником в зимних паль-
то способом клеевого соединения прокладку с клеевым покрытием
предварительно настрачивают на утепляющую прокладку зигзагооб-
разными строчками на универсальной машине с расстоянием между
углами строчек 3,5—4 см. Утепляющую прокладку накладывают на
прокладку со стороны, противоположной клеевому покрытию.
Вместо ваты и ватина в нижних воротниках зимних пальто исполь-
зуют поролон (пенополиуретан) толщиной 5—8 мм с дополнительным
слоем нетканого материала типа флизелина или бортовой ткани.
В зимних пальто для мальчиков ясельного и дошкольного возрас-
тов нижний воротник можно обрабатывать без дополнительного слоя
утепляющей прокладки.
Нижний воротник соединяется с верхним по отлету на машине с
зигзагообразной строчкой; концы воротника подшивают ручными стеж-
ками,
189
Меховой воротник «шалька» по внутреннему краю лацканов и кон-
цам воротника соединяется на машине с зигзагообразной строчкой;
концы воротника разрешается подшивать ручными стежками.
При обработке меховых воротников (в том числе пристегивающих-
ся) срезы нижнего воротника по отлету и концам можно не прикреп-
лять к мездре мехового воротника; воротники пропушивают тремя
строчками, располагая их поперек воротника; воротник «шалька» про-
пушивают пятью строчками.
Можно не вспушивать и края воротника из основной ткани в мо-
делях без отделочной строчки.
Воротники из отделочных материалов (кожи, бархата, замши, три-
котажа и т. д.) и меховые воротники в пальто для мальчиков обтачи-
вают на универсальной машине, шов обтачивания воротника настра-
чивают на нижний воротник на универсальной машине, располагая
строчку с лицевой стороны нижнего воротника на расстоянии 0,1 —
0,2 см от шва обтачивания. Верхний воротник из трикотажа перед
соединением с нижним воротником настрачивают на прокладку из
коленкора или бязи, выкроенную по форме воротника на универсальной
машине; строчку прокладывают на расстоянии 0,2—0,3 см от срезов
отлета и концов воротника.
В воротниках из трикотажа, цельнокроеных с нижним воротни-
ком, по стойке верхнего воротника со стороны изнанки настрачивают
полоску хлопчатобумажной ткани шириной 2,0—2,5 см на универсаль-
ной машине.
Нижний воротник втачивают в горловину в два приема на уни-
версальной машине (от центра к концам воротника) или настрачивают
накладным швом на машине с зигзагообразной строчкой, предваритель-
но вметав его.
В изделиях, обрабатываемых без отделочной строчки, края хляс-
тиков и пат для рукавов не вспушивают.
Шлицы рукавов обрабатывают машинным способом.
Рукава втачивают в проймы на спецмашине с одновременной по-
садкой. Втачивать рукав в проймы можно с бортовой прокладкой.
Внутренние карманы на полочках подкладки обрабатывают в рам-
ку из основной ткани. Внутренние концы обтачек втачивают в шов
вытачки или отрезного бочка полочки подкладки; передние—в шов
притачивания подкладки к подборту. Мешковину карманов по верх-
нему краю к бортовой прокладке не прикрепляют.
В подбортах внутренние карманы располагают параллельно внут-
ренним краям подбортов. Мешковину карманов прикрепляют к борто-
вой прокладке потайными стежками на спецмашине по шву стачивания
мешковины в верхней части ее.
Утепляющая прокладка может быть притачанной или не притачан-
ной к низу изделия (отлетной) в зависимости от модели.
Прокладку обрабатывают и соединяют с изделием машинным
способом.
Уголки подкладки в низу бортов и шлиц обрабатывают на уни-
версальной машине.
При застрачивании подкладки в верху шлицы вытачкой линию
намелки края нижней стороны шлицы располагают на расстоянии
0,7—1,0 см от среза припуска на обработку шлицы. После соединения
подкладки с низом изделия подкладку притачивают к боковым сторо-
нам шлицы. К нижней стороне шлицы подкладку притачивают одно-
временно застрачивая нижний уголок шлицы, подгибая низ изделия
по линии подгиба низа. К верхней стороне шлипы подкладку притачи-
вают, одновременно стачивая подкладку вытачкой в верху шлицы.
Предварительно шов нижней стороны шлицы надсекают в верху шлицы.
1J0
Отделочную сторону на нижней стороне шлицы прокладывают
после притачивания подкладки к шлице.
Внутренние края подбортов прикрепляют к бортовой прокладке
клеевым способом (клеевой кромкой, ниткой или пленкой) или потай-
ным стежком на спецмашине с потайным стежком; в изделиях с окан-
тованными подбортами внутренние края подбортов прикрепляют руч-
ными стежками.
Подкладку рукавов втачивают в проймы подкладки на универ-
сальной машине до или после соединения с низом рукава. В зимних
пальто верхнюю часть проймы подшивают ручными стежками.
Швы втачивания подкладки рукавов в проймы подкладки соеди-
няют с проймами изделия (разметка пройм) на спецмашине. Допустимо
частичное прикрепление пройм подкладки к проймам изделия на рас-
стоянии 4—5 см в обе стороны от бокового и плечевого швов.
Локтевые швы подкладки рукавов прикрепляют к локтевым швам
рукавов из основной ткани или утепляющей прокладки на универсаль-
ной машине на участке длиной 8—10 см на расстоянии 10 см от низа
рукавов.
Боковые швы подкладки к боковым швам изделия или утепляющей
прокладке не прикрепляют.
В однобортных пальто допускается пришивать пуговицы сквозной
строчкой.
Для обработки воротников и лацканов применяют прокладку с
клеевым порошком.
Шлицы спинки обрабатывают с применением клеевой прокладки и
кромки.
Сорочки верхние мужские и для мальчиков
В качестве прокладки для воротников и манжет применяют про-
кладочные ткани, пропитанные специальными смолами, с односторонним
покрытием клеевым порошком или клеевой пленкой.
При обработке воротников и манжет из тканей с рисунком, тканей
типа байки, фланели, ситца, шотландки и из тканей с примесью шерстя-
ных волокон применяют прокладочную ткань с односторонним покры-
тием клеевым порошком. При обработке воротников и манжет из глад-
кокрашеных тканей применяют прокладочные ткани, пропитанные
специальными смолами или с односторонним покрытием клеевой плен-
кой.
Плечевые швы, швы соединения надставок, швы втачивания рука-
вов в проймы, боковые швы и швы рукавов в сорочках из тканей всех
видов рекомендуется выполнять стачным швом шириной 0,7—0,8 см на
машине челночного или цепного стежка с обметыванием срезов; часто-
та стачивающей строчки — 5—7 стежков в 1 см, обметывающей — 4—
6 стежков в 1 см; ширина строчки обметывания — 0,4—0,5 см.
Модели сорочек, заправляемых в брюки, рекомендуется застрачи-
вать без скрепитсльных отрезков ткани в боковых швах, соответственно
изменив конструкцию низа изделия.
Внутренние края подбортов в сорочках из тканей всех видов обме-
тывают швом шириной 0,4—0,5 см с частотой строчки 3—3,5 стежка
в 1 см.
В сорочках с подбортами без отделочной строчки по краю борта
швы обтачивания бортов настрачивают на подборта до первой петли.
Пальто и полупальто женские и для девочек
Изделия по внешнему виду, размерам и ростам, требованиям к
изготовлению должны соответствовать утвержденным образцам, стан-
дартам и техническим описаниям на модели.
191
Ассортимент тканей, фурнитуры и других материалов должен уста-
навливаться в техническом описании модели. Применяемые материалы
должны соответствовать стандартам или техническим условиям.
Зимние изделия должны быть изготовлены с утепляющей проклад.
кой из полушерстяного ватина (трикотажного или прошивного), хлоп-
чатобумажного вязально-прошивного ватина, пенополиуретана или меха,
которые по качеству должны соответствовать ГОСТу или ТУ.
Меховые отделки и воротники применяются в соответствии с тех-
ническими описаниями моделей.
Все выкроенные детали пальто и полупальто должны соответство-
вать контрольным лекалам.
Для предохранения обрезных краев от растяжки и сохранения
конструктивных линий и проймы полочек и спинки по плечевым срезам
передних частей рукавов (цельнокроеных с полочками или кокетками
или рукавов реглан), в местах расположения ластовиц и в других де-
талях, где это требуется по конструкции, прокладывают с небольшим
натяжением клеевую пли притачивают на универсальной машине не-
клеевую кромку или отрезки клеевой ткани, коленкора (миткаля, ситца
и других равноценных коленкору тканей), выкроенных по форме ука-
занных выше краев.
Места расположения, ширину, величину натяжения кромки (или
посадки ткани) устанавливают в соответствии с конструктивными тре-
бованиями, указанными в техническом описании изделия. Строчки при-
тачивания кромки или прокладок тканей располагают так, чтобы они
вошли в швы соединения деталей. Закреплять края деталей кромками
или отрезками тканей рекомендуется в деталях.
В изделиях из легкоосыпающихся тканей, изготавливаемых с отлет,
ной по низу подкладкой, обметывают срезы основной ткани в соедини-
тельных швах (боковых, отделочных, складок и т. п.), внутренние сре-
зы бортовой прокладки, швы подкладки из шелковой ткани (боковые
и шов спинки) —для демисезонных и летних пальто и полу-
пальто.
Срезы обметывают от низа изделий вверх на 40—50 см, в детских
изделиях — на 25—30 см. Обрезные края могут быть обработаны
высечкой зубцами на спецмашине; глубина зубцов 0,4 см. В изделиях без
подкладки и с подкладкой, не доходящей до низа, открытые срезы
деталей из основной ткани окантовывают полосками подкладочной тка-
ни или специальной лентой (тесьмой).
В отдельных демисезонных и зимних женских пальто, изготовляе-
мых на подкладке в соответствии с утвержденными моделями и техни-
ческим описанием, тоже окантовывают внутренние края подбортов и
низа изделий. Обрезные края окантовывают на специальных или уни-
версальных машинах.
Разрезные вытачки стачивают, подкладывая в концах отрезки
шерстяных, хлопчатобумажных тканей или нетканых материалов типа
«фильц», флизелина и др. Длина отрезков 5—6 см (рис. 126).
Неразрезные вытачки (на полочках, плечевые на спинках, локтевые
в рукавах и др.) юже следует стачивать с использованием нетканых и
других материалов, располагая их по всей длине швов (рис. 127). По-
лоски ткани выпускают на 1—2 см за нижние концы вытачек. Один
слой выступающего в конце вытачки отрезка ткани рассекают до строч-
ки стачивания вытачки. Вытачки приутюживают, раскладывая швы.
В концах вытачек отрезки ткани ниже рассечек раскладывают в один
слой (см. рис. 126 и 127). Концы вытачек могут быть закреплены от-
резками клеевой кромочной ткани.
Различные рельефные швы, подрезы и отделочные строчки выпол-
няют по моделям с подкладыванием с изнанки полосок из нетканых
192
материалов, ватина или основных тканей, используя для этого внутрен-
ние выпады.
Шлицы обрабатывают с клеевой кромкой (рис. 128), с клеевыми
прокладками без кромок (рис. 129), с кромками и неклеевыми проклад-
ками (рис. 130). При обработке шлиц с клеевой кромкой (без прокла-
док) или с клеевыми прокладками (без кромок) кромку или прокладку
Рис. 127
Рис. 128 Рис. 129
притачивают на универсальной машине по намеченным линиям со сто-
роны припусков на обработку, располагая клеевым покрытием вверх,
а затем соединяют прессованием (при заутюживании краев). При об-
работке шлиц с кромками и неклеевыми прокладками кромки и про-
кладки притачивают одновременно на универсальной машине со сторо-
ны припусков на обработку. Шов стачивают и приутюживают; одно-
временно заутюживают края шлицы на прессе или утюгом или края
шлицы предварительно заметывают на спецмашине и заутюживают.
Внутренние стороны неклеевых прокладок прикрепляют клеевой плен-
кой или одной строчкой на машине с потайным стежком (см. рис. 130)ч
Прокладка и кромка должны заканчиваться на уровне линии подгиба
низа. Концы разреза — шлицы — в соответствии с моделью закрепля-
13 А. Т. Труханова
193
ют одновременно при стачивании шва с лицевой стороны по намеченной
линии обратными строчками. Нижние углы шлицы обрабатывают при
притачивании подкладки.
Клапаны, листочки карманов изготавливают цельнокроеными с
подкладкой (рис. 131) и обтачанными основными или подкладочными
тканями. Клапаны и листочки в зависимости от моделей могут быть с
прокладками с односторонним клеевым покрытием или без него, из
нетканого материала (флизелина), коленкора, бязи и др. Клеевые про-
кладочные ткани соединяют с основными деталями прессованием, рас-
полагая так, чтобы они не попадали в швы обтачивания краев
(рис. 132). При использовании неклеевых прокладок детали обтачива-
ют с прокладками. При обработке клапанов, листочек, различных пат
без отделочных строчек края не вспушивают.
Прорези боковых карманов обрабатывают подкладывая с изнанки
полочки долевики из коленкора, бязи, нетканых материалов, флизели-
на или клеевых прокладочных тканей. В края карманов, обрабатывае-
мых в отделочных швах, прокладывают клеевую или неклеевую кром-
ку или полоски клеевых или неклеевых прокладочных тканей. Некле-
евые полоски ткани и кромку соединяют строчками, прокладывая чх
по обтачиваемым краям или со стороны припусков на обработку краев
карманов. Листочки карманов притачивают к полоскам одновременно
с мешковиной, обтачки — сложенными вдвое. Исключение могут со-
ставлять карманы с фигурными прорезями. В изделиях без подкладки
и с подкладкой, заканчивающейся на 15—20 см ниже линии талии,
долевики под карманы не ставят; прорези карманов обрабатывают
подкладывая мешковину. Мешковину карманов в этом случае стачи-
вают двойным швом или стачивают и обметывают. Допускается обра-
батывать прорези карманов без долевиков па мешковине и в изделиях
на подкладе. Нити основы на мешковине должны располагаться парал<
194
лельно прорезям. В прорезных карманах с клапанами, где применяет-
ся мешковина из основных подкладочных тканей или из подкладочной
ткани, одинаковой с подкладкой клапанов, подзоры на мешковину не
настрачивают. Концы прорезных карманов скрепляют с изнанки на уни-
версальных машинах. Карманы с листочками, ширина которых меньше
3 см (в готовом виде), обрабатывают с подзорами на основной ткани.
Швы притачивания подзоров к полочкам разутюживают.
Необтачанные концы листочек закрепляют с изнанки полочек при
стачивании мешковины карманов; обтачанные концы листочек в со-
н ответствии с моделями настрачивают на полочки на универсальной
машине, пришивают на машине с зигзагообразной строчкой или руч-
ным способом. Мешковины боковых карманов, прорези которых рас-
положены параллельно линии борта или под наклоном, прикрепляют
Рис. 133
к бортовой прокладке к внутренним краям подбортов (после притачи-
вания подкладки) на универсальной или спецмашинах. Длина строчек
прикрепления мешковины 4—6 см. Мешковину таких карманов распо-
лагают сверху или под бортовыми прокладками. Концы долевиков этих
карманов можно не прикреплять к бортовой прокладке.
Накладные карманы обрабатывают без долевиков; в изделиях на
подкладке в местах расположения концов карманов с изнанки полочек
подкладывают отрезки клеевой кромочной или хлопчатобумажной
ткани (коленкор, бязь).
Отделочнные клапаны, листочки, различные паты соединяют с
основными деталями двумя строчками: притачивают подкладку
(рис. 133,а), деталь отгибают и притачивают второй строчкой, захва-
тывая при этом и основную ткань (рис. 133,6). После этого деталь от-
гибают и приутюживают.
Бортовую прокладку обрабатывают в соответствии с техническим
описанием на модель без накладок или с дополнительными накладка-
ми из нетканых материалов (флизелина и др.). Надставки, вытачки,
дополнительные накладки соединяют накладным швом на универсаль-
ной машине или на машине с зигзагообразной строчкой. Накладки из
клеевых тканей соединяют прессованием. Полочки на бортовую про-
кладку наметывают на спецмашине или соединяют с прокладками на
13
195
универсальной машине по срезам пройм, горловины и сгибам лацканов
(на расстоянии 5—7 см от горловины в моделях с лацканами), а по
бортовым срезам — клеевой кромкой. Строчки прокладывают на рас-
стоянии 0,8—0,9 см от обрезных краев, не дострачивая до плечевых сре-
зов на 5—7 см. Вытачки и рельефные швы прикрепляют к бортовой
прокладке машинным способом. Клеевую прокладку соединяют с
лацканами прессованием овальных частей гладильных подушек или
лацканы стегают на спецмашинах строчками с расстоянием 0,5 см.
После стежки лацканы приутюживают. В изделиях из тонких тканей
выстеганные лацканы покрывают коленкором, бязью или флизели-
ном для предохранения от прилегания на подбортах строчек стежки.
Накладки соединяют клеевой пленкой или на спецмашине с потайным
стежком, прокладывая строчки параллельно линиям сгибов лацканов
(в сторону внутренних обрезных краев прокладок). Для бортовых
прокладок тоже применяют клеевые материалы (типа клеевых кромоч-
ных тканей, флизелина, тонкого слоя пенополиуретана и др.). При
применении указанных клеевых прокладочных материалов полочки с
прокладками соединяют прессованием — до соединения вытачек, рель-
ефных швов и др. В изделиях, где утепляющая прокладка не крепится
к бортовой прокладке, верхние части клеевых прокладок могут быть
наклеены на полочки, нижние части — на подборта, без прокладывания
кромки. Кромку прокладывают только по низу полочек или по всему
низу изделия в соответствии с техническим описанием на модель. Кле-
евые прокладочные ткани рекомендуется наклеивать на воротники
(из основной ткани) и подборта — в области лацканов.
Пальто и полупальто изготавливают с обметанными, обтачными
или шнурованными (навесными) и другими отделочными петлями.
В изделиях с обметанными петлями бортовую прокладку в местах
расположения петель не вырезают, а покрывают специальной эмуль-
Рис. Т34
сией (например, поливинилацетатной). При плотной обметке петель,
исключающей просвет прокладки между строчками, бортовую проклад-
ку эмульсией не покрывают. Края петель, обтачанных с «глазком»,
выметывают ручным способом; обтачки этих петель пришивают к бор-
товой прокладке на универсальной машине или потайными стежками
на спецмашине. Петли на подбортах для внутренней застежки обметы-
вают с «глазком» или без «глазка», подкладывая с изнанки отрезки
хлопчатобумажной и подкладочной ткани (рис. 1.34). Отрезок подкла-
дочной ткапи складывают с отрезком, подложенным под обметанную
петлю, и стачивают по четырем сторонам (рис. 134,а). Отрезок подкла-
дочной ткани, подложенной под обметанную петлю, может быть удли-
196
пенным. В этом случае отрезок перегибают и стачивают по трем сто-
ронам (рис. 134,6).
По краям бортов и низу полочек на расстоянии не менее 30 см
от края борта в женских изделиях и 15—20 см в детских изделиях
прокладывают клеевую или льняную кромку. Льняную кромку приме-
тывают на спецмашине. Внутренний край кромки подшивают на спец-
машине потайными стежками. В изделиях с лацканами, выстеганными
на спецмашине, по сгибам лацканов на расстоянии 2/з длины тоже
прокладывают клеевую или льняную кромку. Края льняной кромки
подшивают с двух сторон потайным стежком на спецмашине. При
применении бортовой прокладки с клеевыми отрезными лацканами
кромку по сгибу лацканов не прокладывают.
Края воротника в демисезонных и летних изделиях следует обра-
батывать одновременнно с краями бортов. Клеевую прокладку с
подворотником соединяют прессованием, неклеевую — «потайным»
стежком на спецмашине. Строчки располагают поперек детали с рас-
стоянием 2,5—3 см. Выстеганный подворотник приутюживают на прес-
се. Прокладку по стойке вырезают на ширину 1 см. Подворотник
втачивают в горловину стачным швом на универсальной машине или
накладным швом на машине с зигзагообразной строчкой. Воротник при-
тачивают к подбортам. Швы разутюживают. В изделиях из тонких тка-
ней концы выстеганного подворотника покрывают дополнительными на-
кладками из коленкора или флизелина. Накладки соединяют клеевой
пленкой или одной строчкой на спецмашине потайными стежками.
Воротник, лацканы и борта обтачивают на спецмашине. Борта
обтачивают по кромке до низа полочек. При отсутствии машины под-
борта (а в демисезонных и летних пальто и воротник) предварительно
наметывают па полочки и подворотник на спецмашине или ручным
способом (в лацканах —на тканях с ярко выраженным рисунком).
Посадку подбортов и воротника (в демисезонном и летнем пальто)
сутюживают на прессе. Допускается обработка бортов и воротника
без сутюживания посадки подбортов и воротника. Швы обтачки бор-
тов и воротника разутюживают. В изделиях, где в краях бортов и
лацканов кострукцией не предусмотрена посадка ткани на кромку,
борта и лацканы обрабатывают без кромки. В этом случае борта и
лацканы обтачивают с бортовой прокладкой .После разутюживания
швов обтачивания лацканов и бортов подшивают низ изделия и под-
бортов до половины ширины (рис. 135,а, строчка /). Низ подшивают
потайными стежками на спецмашине, располагая строчку по краю или
на расстоянии 1—1,5 см от него (рис. 135,6). В изделиях из легкоосы-
пающихся тканей обрезной край низа предварительно обметывают.
В изделиях со шлицами в боковых, отделочных швах или в сред-
нем шве спинки низ подшивают, оставляя неподшитым участок
около обрезных краев шлиц на 4—5 см (для соединения подкладки с
изделием). Углы подбоптов и шлиц обрабатывают при соединении
подкладки с изделием. Края подбортов и воротника выметывают на
спецмашине, приутюживают и строчат по модели. Воротник по швам
раскепов и стойке, подборта по внутренним краям приметывают на
спецмашине. Строчки прокладывают на расстоянии 3—4 см от обрез-
ных краев.
Низ изделий рекомендуется обрабатывать с прокладыванием фли-
зелина. Флизелин подкладывают под припуск па подгиб низа и закреп-
ляют одновременно при подшиве низа потайными стежками на спец-
машине (рис. 136,а). При применении флизелина с клеем припуск ыа
подгиб низа настрачивают на полоску флизелина на универсальной
машине (рис. 136, б, строчка /). Низ закрепляют прессованием.
197
В моделях без отделочной строчки по краям бортов и воротника
бортовую прокладку дополнительно прикрепляют потайными стежка-
ми к правой и левой полочкам на спецмашине. Строчки располагают
параллельно краям бортов (на расстоянии 4—5 см) от нижней петли
или пуговицы до низа.
Швы обтачивания бортов и воротника прокрепляют к прокладкам
клеевой пленкой, клеевой ниткой или потайными стежками на спец-
машине. В этом случае шов обтачивания со стороны полочек и подво-
ротника обрезают, оставляя припуск 0,2—0,3 см. Пленку прокладыва-
ют на спецмашине по прокладке около строчки обтачивания краев;
Рис. 135
Рис. 136
клеевую нитку прокладывают на универсальной машине по подбортам
и воротнику (по припуску на швы—в сторону прокладок). Швы об-
тачивания бортов и воротника прикрепляют потайными стежками на
спецмашине после выметывания краев (рис. 137). Для этого швы
обтачивания со стороны под бортов и воротника увеличивают до 10—
12 мм. Швы обтачивания бортов можно прикреплять и на стачиваю-
щей машине. В этом случае швы настрачивают со стороны под бортов
(рис. 138,а) от низа до уступов (в изделиях с застежкой до верха)
или до линии сгибов лацканов (в изделиях с лацканами); на участках
лацканов швы настрачивают по полочкам (рис. 138,6). Строчки про-
кладывают на расстоянии 0,1—0,2 см от швов обтачивания бортов.
При таком способе обработки швы после обтачивания бортов дополни-
тельно обрезают в изделиях с застежкой до верха — со стороны под-
198
бортов; в изделиях с лацканами —в бортах со стороны полочек. В уг-
лах лацканов и в местах начала их сгибов на расстоянии 3—4 см швы
обтачивания бортов не настрачивают.
Вместо перечисленных выше способов прикрепления швов обтачи-
вания краев бортов и воротника можно припушивать подборта и во-
ротник (в демисезонном и летнем пальто) к прокладке на спецмашине
с потайным стежком, а в углах бортов и воротника — ручным спосо-
бом. В воротнике строчки припушивания располагают параллельно
краю на расстоянии 1,5—2 см от него, в бортах — параллельно внут-
ренним краям подбортов на расстоянии 3—4 см от их срезов (строчки
прокладывают после приметывания подбортов по внутренним краям).
При таком способе обработки бортов внутренние края подбортов
(после притачивания подкладки) можно не прикреплять к бортовой
или утепляющей прокладке. Припушивать подборта можно одновре-
менно прикрепляя их к бортовой прокладке и полочкам потайными
стежками. В этом случае строчки прикрепления бортовой прокладки к
полочкам (от нижних петель и пуговиц до низа изделий) не прокла-
дывают.
Борта, в которых подборта выкроены вместе с полочками, обра-
батывают с клеевой или льняной кромками. Льняную кромку подши-
вают потайными стежками на спецмашине.
Внутренний край кромки может быть настро-
чей на бортовую прокладку на универсальной уГ /
машине или на машине с зигзагообразной » 4 /
строчкой (до соединения прокладки с полоч- г\Л /
ками). В соответствии с ТУ разрешается об- ; j /
рабатывать борта без кромки; края бортовой \ < /
прокладки прикрепляют к полочкам на спец- \ ’ • /
машине с потайным стежком (рис. 139). Об- \ « I /
работка краев борта и низа выполняется так / \ : | /
же, как в изделиях с отрезанными подбор- / \ |
тами. / 13 1
Подворотники для меховых воротников / I I I
обрабатывают так же, как и для воротников I I 3|j |
из основной ткани. На меховые воротники с / 1 5jl I
непрочной мездрой накладывают прокладку из I__________ i |
хлопчатобумажной ткани (коленкора, бязи) и
пришивают потайными стежками на спецмаши- Рис. 139
не, располагая строчки параллельно стойке с
расстоянием 3—4 см одна от другой. В ворот-
ники с прочной мездрой на универсальной машине притачивают по стой-
ке полоску хлопчатобумажной ткани (коленкора, бязи) шириной 1,5 см
или кромку. В воротники из цигейки кромку по стойке можно не при-
тачивать. Воротники из всех видов меха соединяют с подворотниками
обтачным швом на универсальной или скорняжной машине или соеди-
няют по отлету накладным швом на машине с зигзагообразной строчкой,
а по концам подшивают ручным способом. В воротниках, обтачанных
на универсальной машине, швы выправляют и настрачивают по отлету
на универсальной машине.
Строчку прокладывают по подворотнику на расстоянии 0,1—0,2 см
от шва обтачивания. Воротники вывертывают, края и углы выправля-
ют. Края воротников, обтачанных на скорняжной машине, выметы-
вают, а воротников, обработанных на машине с зигзагообразной строч-
кой, выметывают на специальной машине, подкладывая со стороны
меха полоски ткани (для этого .используются внутренние выпады).
Края воротников, обработанных на скорняжных машинах и на маши-
нах с зигзагообразной строчкой, не закрепляют. Подворотник втачп-
199
Бают в горловину накладным или стачным швом; меховой воротник
притачивают к подбортам. Воротник приметывают к подворотнику руч-
ным способом, прокладывая строчку по раскепам и параллельно краю
стойки на расстоянии 3—4 см от обрезных краев. Подворотник при-
шивают к воротнику ручным способом потайными стежками, прокла-
дывая строчки по среднему шву на расстоянии 10—12 см от него.
В воротниках «шалью» подворотник прикрепляют к воротнику дву-
мя строчками, располагая их поперек подворотника. Внутренние края
воротника шалью настрачивают на подборта на машине с зигзагооб-
разной строчкой; концы подшивают ручным способом.
Низ рукавов обрабатывают с прокладкой из коленкора, бязи или
нетканых материалов (флизелина). Прокладки рукавов и припуск на
подгиб низа рукавов с прокладками соединяют при помощи клеевой
пленки прессованием или потайными стежками на спецмашине. При
соединении прокладки на спецмашине низ рука-
вов (после обработки передних и локтевых
/ X швов) заметывают на спецмашине. Шлицы на
Д \ рукавах обрабатывают машинным способом.
/ \ Д Низ рукавов рекомендуется обрабатывать с
| \ / | прокладками из материалов с клеевым покры-
I V.-----Щ. / J тием (клеевая кромочная ткань, флизелин и
\ у*- -Л / ДР-)- этом слУчае прокладки соединяют с
\ у низом рукавов прессованием, располагая их со
У стороны припуска на подгиб (рис. 140).
-------—Для изделий с утепляющей прокладкой на
верхние половинки утепляющей прокладки ру-
Рис. 140 кавов накладывают второй слой ватина; до
нижних срезов прокладки этот слой не должен
доходить на 6—12 см. Два слоя ватина со-
единяют на универсальной или специальной машинах, прокладывая
строчки по локтевым и передним срезам. Швы утепляющей про-
кладки стачивают на машине с ножом. Утепляющую прокладку
соединяют с рукавами по локтевым швам на участке 8—10 см
на универсальной машине. Нижние обрезные края утепляющей про-
кладки пришивают к прокладке рукавов потайными стежками на спец-
машине. Утепляющую прокладку приметывают к рукавам на спецма-
машине, прокладывая строчки параллельно верхним срезам на расстоя-
нии 10—12 см от них. Рукава втачивают в проймы на спецмашине.
Рукава рекомендуется втачивать с бортовой прокладкой. Посадку ру-
кавов сутюживают на прессе. Подокатники и плечевые накладки при-
меняют в соответствии с моделью, пришивая их на спецмашине.
В подкладке стачивают все швы, в проймы втачивают рукава.
К горловине спинки притачивают вешалку. Для двубортных пальто и
полупальто женских и для девочек-подростков (размер 44—46) под-
кладку изготавливают с полодержателем «завязкой» или «петлей», в
моделях без боковых карманов в подкладке обрабатывают внутренний
карман. Край кармана застрачивают на машине с зигзагообразной
строчкой.
Перед соединением с утепляющей прокладкой и подкладкой изде-
лия утюжат на прессах. Для изделий с утепляющей прокладкой в верх-
них частях полочек и спинки утепляющую прокладку изготавливают в
два слоя ватина. Второй слой должен доходить до линии бедер. В дет-
ских изделиях (до 30-го размера) в полочках и спинках второй слой
ватина должен заканчиваться на расстоянии 4—5 см от нижних сре-
зов. Два слоя ватина соединяют на универсальной или спецмашинах,
прокладывая строчки по бортовым срезам полочек, по боковым и пле-
200
чевым срезам полочек и спинки. Полочки утепляющей прокладки по
бортовым срезам пришивают к бортовой прокладке потайными стеж-
ками на спецмашине или на универсальной машине (в детских изде-
лиях, где бортовая прокладка не доходит до пройм). Внутренние края
бортовой прокладки пришивают к утепляющей прокладке полочек от
низа до линии талии на универсальной или спецмашине. Боковые и
плечевые швы утепляющей прокладки стачивают на машине с ножом.
По горловине спинки прокладку к шву втачивания подворотника при-
тачивают на универсальной машине.
Утепляющую прокладку рукавов к швам втачивания рукавов в
проймы притачивают на универсальной или спецмашине. Прокладку
полочек и спинки по проймам к проймам изделия пришивают на спец-
машине.
Подкладку проверяют по изделию. Для соединения на под бортах
и на подкладке ставят мелом контрольные отметки. Подкладку при-
тачивают к подбортам и воротнику, оставляя ее в низу бортов на
расстоянии 7—8 см от низа изделия не притачанной. В области груди
подкладку закладывают складкой, при утюжильной обработке заутю-
живают вытачкой. Швы притачивания подкладки к подбортам приши-
вают к бортовой или утепляющей прокладке потайными стежками на
спецмашине, а шов притачивания прокладки к воротнику притачива-
ют к шву втачивания подворотника на универсальной машине. В де-
мисезонных и летних пальто, т. е. в пальто без утепляющей прокладки,
внутренние края подбортов рекомендуется соединять с бортовой про-
кладкой прессованием при помощи кромки. Клеевую кромку притачи-
вают при притачивании подкладки, располагая ее клеевым покрытием
к бортовой прокладке. Боковые швы утепляющей прокладки и боковые
швы подкладки к боковым швам изделия или к утепляющей прокладке
не прикрепляют. Подкладку рукавов к низу рукавов притачивают па
универсальной машине. Швы притачивания прикрепляют к прокладке
низа рукавов или к утепляющей прокладке потайными стежками на
спецмашине. В изделиях, где припуск на подгиб рукавов соединен с
прокладкой клеевой пленкой, швы притачивания подкладки к проклад-
ке не прикрепляют. Локтевые швы подкладки прикрепляют к швам ру-
кавов или к утепляющей прокладке на специальной или универсальной
машине. Строчки прокладывают на участке 8—10 см. В демисезонных
Рис. 141
201
Рис. 144
202
и летних изделиях при обработке низа рукавов с прокладкой из клее-
вой кромочной ткани (см. рис. 140) припуск на подгиб низа рукавов
после притачивания подкладки прикрепляют к передним и локтевым швам
на универсальной машине; локтевые швы подкладки к локтевым швам
рукавов в этом случае не прикрепляют. В зимних изделиях припуск на
подгиб прикрепляют к утепляющей прокладке по всему низу рукавов на
спецмашине. Швы пройм подкладки пришивают к швам изделия в верх-
них и нижних частях на участке 8—10 см на специальной машине. Низ
подкладки застрачивают на машине с фигурной строчкой. После этого
подкладку притачивают к подбортам на непритачанных участках, од-
новременно обтачивая нижние углы под бортов (рис. 141). Подборта
в низу изделий прикрепляют пятью, шестью ручными стежками или
на спецмашине. Закрепки располагают на уровне низа изделия.
В демисезонных и летних пальто с окантованными подбортами
внутренние края подбортов наметывают на подкладку ручным спосо-
бом и настрачивают в шов канта, одновременно подкладывая с изнан-
ки под строчку клеевую кромку, располагая ее клеевым покрытием к
бортовой прокладке, или полоску хлопчатобумажной ткани шириной
2,5—3 см в изделиях с утепляющей прокладкой (рис. 142,а). В низу
пальто подкладку оставляют непритачанной на расстоянии 7—8 см.
В демисезонных и летних пальто внутренние края подбортов прикреп-
ляют к бортовой прокладке прессованием (рис. 142,6). В зимних
пальто край полоски ткани пришивают к утепляющей прокладке по-
тайными стежками на специальной машине (рис. 142, в). После обра-
ботки низа подкладки внутренние края подбортов в низу изделия на-
страчивают на подкладку в шов канта, вкладывая подкладку между
двумя окантованными краями подбортов. Строчку прокладывают до
низа изделия, уравнивая окантованные края подбортов (рис. 143). Ниж-
ние углы подбортов прикрепляют так же, как в изделиях с неоканто-
ванными подбортами.
В изделиях со шлицами подкладку притачивают к припускам на
обработку: вначале притачивают к нижней, а затем к верхней сторо-
нам, заканчивая шов в верху шли-
цы небольшой вытачкой (рис. 144).
В изделиях с утепляющей про-
кладкой ватин к шлице пришива-
ют накладным швом на универ-
сальной или спецмашине (к швам
притачивания подкладки). Внизу
на расстоянии 7—10 см подкладку
и ватин оставляют непритачаины-
ми. Внизу подкладку (а в зимних
изделиях — и утепляющую про-
кладку) притачивают к припуску
на обработку шлиц после обра-
ботки низа подкладки, одновре-
менно застрачивая нижние углы
шлицы так же, как и в подбортах
(см. рис. 132).
При обработке пояса со шлев-
кой, заменяющей пряжку, конец
пояса закладывают шлевкой (рис.
145) и закрепляют в двух местах
на универсальной машине (рис.
145, а, строчка /) и на машине с
зигзагообразной строчкой (рис.
145, б, строчка 2).
Рис. 145
203
Изделия окончательно утюжат на прессах, паровоздушных манеке-
нах и утюгом.
Пуговицы пришивают на спецмашинах и ручным способом. В од-
нобортных изделиях пуговицы пришивают сквозной строчкой.
Платья легкие женские и детские
Изделия по внешнему виду, размерам, требованиям к изготовле-
нию должны соответствовать утвержденным образцам, стандартам или
РТУ и техническим описаниям на модели.
Ассортимент тканей, фурнитуры и других отделочных материалов
устанавливается техническим описанием модели. Применяемые мате-
риалы должны соответствовать стандартам или техническим условиям.
Все выкроенные детали должны соответствовать контрольным ле-
калам.
Вытачки и детали изделия стачивают на универсальной машине.
Срезы открытых швов обметывают на спецмашине.
В изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей, а также из
тканей с химическими волокнами (кроме легкоосыпаюшихся) детали
стачивают с одновременным обметыванием швов шириной 0,7—0,8 см
на спецмашине.
Внутренние края подбортов и различных обтачек обрабатывают в
зависимости от вида ткани: из шерстяных тканей, тканей с синтетичес-
кими волокнами, а также плотных хлопчатобумажных, дающих про-
легание с лицевой стороны (вельвет-корд, вельвет-рубчик), обметывают
на спецмашине; из хлопчатобумажных тканей, кроме легкоосыпающих-
ся, застрачивают швом вподгибку с открытым срезом на универсальной
машине; из шелковых, а также из всех легкоосыпаюшихся тканей об-
метывают и застрачивают швом вподгибку с открытым срезом.
Внутренние края подбортов в изделиях с застежкой на петли и
пуговицы прикрепляют одной закрепкой, располагая ее между плече-
вым швом и верхней петлей или пуговицей.
Части юбок с подшитым низком и обработанными складками плис-
се или гофре стачивают от верхнего и до нижнего края деталей, затем
припуски на швы по низу юбки подгибают внутрь под углом 45° к ли-
нии низа и застрачивают двойной строчкой (рис. 146).
204
Обтачные петли обрабатывают на полуавтомате либо на универ-
сальной одно- или двухигольной машине.
В изделиях из шерстяных и шелковых тканей петли можно делать
как обтачанные, так и обметанные.
Плечевые срезы стачивают двумя строчками или одной строчкой
с кромкой.
Воротники втачивают в горловину двумя способами:
1) одновременно с обтачиванием бортов; в этом случае воротник
вкладывают по рассечкам между бортом и подбортом и втачивают в
горловину срезы верхнего и нижнего воротника, подгибают и настра-
чивают по шву втачивания нижнего воротника срез стойки верхнего
воротника (рис. 147);
2) воротник вкладывают между бортом и подбортом, уравнивая
срезы нижнего воротника со срезами горловины изделия, для этого
верхний воротник выкраивают с припуском 1 —1,2 см по срезу горло-
Рис. 149
вины. Верхний воротник настрачивают с подгибом обрезного края
внутрь (рис. 148, 149).
В рукавах с притачанными манжетами без застежки верхние и
нижние части манжет притачивают к низу рукавов, шов притачивания
обметывают на спецмашине.
В рукавах с притачанными манжетами с застежкой на петли ман-
жеты притачивают до стачивания швов рукавов (в конструкции рука-
вов швы должны быть смещены в сторону спинки).
Шов обтачивания низа рукавов настрачивают по обтачкам на рас-
стоянии 0,1—0,5 см от шва.
Рукава в изделиях из шерстяных тканей втачивают с одновремен-
ной посадкой на спецмашине.
Лиф соединяют с юбкой на универсальной машине двумя строчка-
ми или притачивают одной строчкой, прокладывая кромку.
Низ изделий из шерстяных и шелковых тканей и из тканей с сип-
205
тетическими волокнами подшивают с подгибом обрезного края внутрь
потайными стежками на спецмашине.
Низ изделий из толстых шерстяных тканей, тканей с синтетичес-
кими волокнами и хлопчатобумажных типа вельвет-корда, вельвет-руб-
чика (т. е. тканей, дающих пролегание с лицевой стороны) допускается
подшивать без подгиба обрезного края внутрь с предварительным об- |
метыванием среза потайными стежками на спецмашине.
Допускается подшивать низ изделия через стежок.
Пояс без прокладок стачивают с одновременным вывертыванием
па универсальной машине со специальным приспособлением. В поясе
с прокладкой крючок пришивают до обтачивания пояса на спецмаши-
не с приспособлением. Пояс прикрепляют к изделию на спецмашине
(пуговичной).
Окончательную влажно-тепловую обработку выполняют на прессе
и паро-воздушном манекене.
ГЛАВА VII
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НОЗЫХ ТКАНЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
1. ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНЕЙ С НИТРОНОМ
Нитрон — полиакрилнитриловое синтетическое волокно, устойчивое
к действию минеральных кислот и разбавленных щелочей. Растворяет-
ся лишь под действием нагретых концентрированных щелочей, устой-
чиво к действию солнечного света, не разрушается молью.
Нитроновое волокно чаще всего используется при выработке паль-
товых, костюмных и платьевых тканей.
Пальтовые ткани выпускаются с содержанием нитрона от 30 до
40 %, а платьевые — от 30 до 55 %.
Платьевые и костюмные ткани с нитроном обладают меньшей сми-
наемостыо, чем шерстяные ткани с искусственным или хлопчатобумаж-
ным волокном.
Заутюженные в изделиях из тканей с нитроном складки хорошо
сохраняются не только в носке, но и после чистки и стирки.
При заутюживании складок и сгибов следует помнить, что зау-
тюженный сгиб не поддается исправлению.
При влажно-тепловой обработке (особенно на прессе с повышен-
ным давлением) часто образуются блестящие пятна — ласы, замины
ворса и т. п. Поэтому влажно-тепловую обработку следует использо-
вать минимально, а получения формы добиваться конструкцией.
Стачивание срезов деталей из драповых и суконных тканей с нит-
роном затруднений не вызывает.
При стачивании срезов деталей из костюмных и платьевых тканей
с нитроном часто наблюдается посадка нижнего полотна и стягивание
шва строчкой.
Во избежание посадки и уменьшения стягивания шва соединения
рекомендуется выполнять стачивание на машинах с приспособлением,
разработанным ЦНИИШП.
Для изготовления пальто из драпов и сукон, содержащих нитрон,
рекомендуются нитки:
хлопчатобумажные №т 30/6—11,0 текс ХЗХ2 (№м 91/6);
№т 40/6-8,6 текс ХЗХ2 (№м 116/6);
лавсановые—11,1 текс Х2х2 (№м 90/4);
29,4 текс Х2 (№и 34/2);
206
капроновые—16,1 текс ХЗ (№м 64/3);
16.1 текс Х2 (№м 64/2),
Для изготовления костюмов и платьев из тканей, содержащих
нитро”’ рекомендуются нитки:
хлопчатобумажные №т 40/6—8,6 текс ХЗХ2 (№м 116/6);
№т 50/6—7,4 текс ХЗХ2 (Ж 133/6);
лавсановые—11,1 текс ХЗ (№м 90/3).
Иглы рекомендуются от №85 до №110. Двигатель ткани обяза-
тельно должен быть с мелкими зубцами.
Таблица 51. Режимы влажно-тепловой обработки тканей с нитроном
— Утюжка Прессование
Ассортимент ткани я U * ° £ кгс/см2 ержки,
с содержанием Внд операций га га >* rt
нитрона, % га ® ь Q. Э ” <у 3 Я «
К ® о S к
Ss . е ч я
ox S С о
сх га о га сх
ей н кС о и
Платьевые, до Разутюжива- 30-45 140 0,5 15
50 ние шва 150 0,5 Ю
150 0,3 15
Заутюживание 45-60 140 0,5 15—20
шва в сторону 150 0,3—0,5 10—15
Костюмные, до Разутюживание 40—60 150 0,3 15
50 шва 150 0,5 Ю
Драповые, су- То же 35-45 160 0,3 15
конные, до 40 160 0,5 Ю
Примечания: 1. Длина шва =50 см. 2. Температура утюга =160°. 3. При ис-
пользовании температур выше указанных в таблице ухудшается качество и меня-
ется цвет ткани.
2. ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ АЦЕТАТНОЕ ИЛИ ТРИАЦЕТАТНОЕ ВОЛОКНО
Шелковые ткани, содержащие ацетатное или триацетатное волок-
но, отличаются высокой упругостью, малой сминаемостью, незначитель-
ной усадкой от стирки, устойчивостью к целому ряду химических ре-
активов. Зафиксированные складки плиссе и гофре на этих тканях хо-
рошо сохраняются в носке, после чистки и стирки. После стирки изде-
лия быстро высыхают и не требуют тщательного глажения.
Наряду с этим ткани, сдержащие ацетатное и триацетатное волок-
но, обладают низкой разрывной прочностью, недостаточной устойчиво-
стью к истиранию, повышенной электризуемостыо, невысокой термо-
стойкостью.
Ткани, содержащие ацетатное и триацетатное волокно, использу-
ют для изготовления платьев, блузок, галстуков, в качестве подкладки
к женским пальто и головным уборам. Специальных конструкций для
изготовления изделий из тканей, содержащих ацетатное и триацетат-
ное волокно, не разрабатывают, но рекомендуются модели свободного
и полуприлегающего силуэта, без среднего шва на спинке.
Для большей устойчивости и упругости в борта, манжеты, ворот-
207
ник и другие детали следует ставить прокладку из миткаля и мадапо-
лама. Прокладочные ткани, сильно усаживающиеся от стирки, перед
раскроем следует обязательно декатировать.
Во избежание прорубаемостн ткани при изготовлении изделий
плечевые срезы следует соединять одной строчкой с применением тесь-
мы или долевых полосок. При обработке срезов горловины или пройм
окантовочным швом на машине без приспособления вторую строчку
(закрепляющую кант) следует прокладывать на расстоянии 0,1—0,2 см
от шва притачивания полоски.
Закрепки в концах строчек выполняют на длине шва 0,7—1,0 см с
расстоянием 0,1—0,2 см от основной строчки.
Для уменьшения стягивания и посадки ткани в процессе стачива-
ния необходимо снизить натяжение верхней и нижней ниток.
Рекомендуется применять нитки из натурального шелка №т 65—3,22
текс Хб (№м 310/6); лавсановые—11,1 текс Х2 (№м 90/2).
Иглы применяются по ГОСТу.
Машинные операции следует выполнять очень внимательно, избе-
гая переделок.
При выполнении влажно-тепловой обработки следует избегать об-
разования складок и замииов.
3. ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ПРОКЛАДОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
С КЛЕЕВЫМ ПОРОШКОМ
Для сборки отдельных узлов одежды методом клеевого крепле-
ния применяют прокладочные ткани с односторонним клеевым покры-
тием полосками, порошком или сплошным слоем, пленки термопласти-
ческих клеев или клеи в сухом порошкообразном виде.
Кромочная ткань с клеевым порошком ПА-54 н а
миткале арт. 100 или соответствующая ему предназначена для
изготовления кромки. Применяется для бортовой кромки, полосок (сво-
док), прокладываемых по краям волосяных накладок, накладок в кон-
цы вытачек, прокладок под прорезные и накладные карманы, в листоч-
ки, в клапаны карманов и в другие детали изделий.
Бортовка льняная арт. 10114 с клеевым порошком
ПА-54 предназначена для прокладок при изготовлении пальто.
Таблица 52. Оптимальные параметры образования клеевых швов с
полиамидными порошками на различных видах тканей при влажности
шва 40 %
Ткани Температура прессующей поверхности, °C Удельное давление, кг/см2 Время прессования, с
Хлопчатобумажные легкие и 120-140 0,2-0,3 15-20
средние Хлопчатобумажные средние, 130—150 0,3—0,5 30—45
льняные и шерстяные легкие и средние Хлопчатобумажные и льня- 130—150 0,3-0,5 30-60
ные тяжелые Шерстяные тяжелые 140-160 0,3—0,5 45—60
208
Бортовка льняная арт. 10116 с клеевьтй порош-
ком ПА-54 предназначена для прокладок при изготовлении костюмов
и пальто из легких тканей.
Бортовая ткань с капроновым волокном арт.
4036 с клеевым порошком ПА-54 предназначена для исполь-
зования в качестве каркаса в области груди при изготовлении пальто
и костюмов.
Искусственный волос с покрытием клеевым п о-
р о ш к о м предназначен для обработки бортовой прокладки в обла-
сти груди при изготовлении пальто, полупальто и пиджаков.
Кроме прокладочных материалов на тканевой основе есть прокла-
дочные нетканые материалы с клеевым порошком типа флизелина.
Режим влажно-тепловой обработки этих тканей зависит от вида
и веса 1 м2 ткани. Перед прессованием ткань в области клеевого шва
необходимо увлажнять, доведя влажность приблизительно до 40 %,
чтобы понизить температуру размягчения клеевого вещества.
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЖЕНСКОЙ
И ДЕТСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА
Из искусственного меха выпускаются пальто, полупальто, жакеты
женские и детские (для мальчиков и девочек).
В массовом производстве эти изделия выпускаются по размерам и
длинам в соответствии с ростом человека.
Изделия размеров выше 120 и ростов 170 см у женщин и 188 см
у мужчин изготовляются по отдельным заказам организаций-потре-
бителей.
При изготовлении изделий для меха целесообразно выбирать мо-
дели с цельнокроеными подбортами, воротником, полочками и спинка-
ми, так как в местах соединения деталей с лицевой стороны остаются
следы швов.
При настилании меха направление ворса в полотнах должно быть
одинаковым.
Максимальная высота настила меха 8—9 полотен. Мех настилают
на обыкновенных столах ворсом вниз и ровняют по одной стороне на-
стила.
Для предохранения светлого меха от загрязнения перед началом
настила на стол укладывают бумагу. Копии деталей изделия наносят
на верхнем полотне настила при помощи трафарета для раскладки ле-
кал. Контуры лекал обводят цветным мелом или карандашом.
Детали располагают с учетом направления ворса в поперечном
направлении полотна.
Для предохранения полотен меха от смещения настил перед раз-
резанием скрепляют специальными иглами диаметром 2—2,5 мм, дли-
ной от 15 до 20 мм. Перед скреплением полотен иглы подогревают;
что значительно облегчает прохождение их через настил. Иглы разме-
щают внутри деталей или в местах внутренних выпадов па расстоянии
30—40 см.
Настил разрезают на закройной машине с вертикальным ножом.
Мелкие детали выкраивают на ленточной машине.
Для предохранения ворса от сминаемости детали кроя хранят и
подают в пошивочный цех в специальных ящиках.
Чтобы при обработке и во время носки края деталей из меха не
осыпались и не растягивались, на специальной машине по срезам про-
кладывают кромку с односторонним покрытием перхлорвинилового
клея шириной 0,7—0,8 см.
Детали из меха соединяют на машине 10 Б кл. ПМЗ швом шири-
14 А. Т. Труханова
209
ной 0,3—0,4 см, частотой 6—7 стежков в 1 см. В начале и в конце швы
закрепляют обратной строчкой.
При соединении деталей ворс заправляют внутрь. С лицевой сто-
роны ворс меха в швах прочесывают специальной щеткой.
Вытачки на полочках, спинке и рукавах стачивают начиная от об-
резных краев на скорняжной машине 10 Б кл.
В качестве бортовой прокладки применяют коленкор. Надставки к
бортовой прокладке притачивают, а вытачки стачивают швом шириной
1 см. Бортовую прокладку накладывают на полочки, уравнивая края
по горловине, проймам и плечевым срезам. Бортовую прокладку по-
лочками соединяют потайными стежками на машине СМ-2, строчки
прокладывают по внешнему и внутреннему срезам, располагая их на
2—2,5 см от края. Срез бортовой прокладки должен располагаться на
0,4—0,5 см от линии сгиба борта.
Клеевую кромку прокладывают по сгибу борта, располагая срез
бортовой прокладки по середине кромки.
В изделиях с непритачной подкладкой понизу низ обрабатывают
полоской подкладочной ткани (одинаковой по цвету с подкладкой из-
делия). По низу изделия со стороны изнанки наносят по лекалу две
меловые линии: первая отмечает ширину подгиба низа, вторая — шири-
ну полоски подкладочной ткани в готовом виде. Низ изделия обтачива-
ют полоской подкладочной ткани на машине 22 А кл. швом шириной
1 см. Шов отгибают в сторону изнанки, расправляют и укладывают по
первой меловой линии и пришивают на машине СМ-2.
Верхний край полоски из подкладочной ткани подгибают на 1 см
в сторону изнанки, заметывают и подшивают на машине СМ-2, вкла-
дывая держатели подкладки.
На петли применяется капроновый шнур в цвет основного мате-
риала. На подборте, выкроенном вместе с полочкой, со стороны из-
нанки намечают места расположения четырех петель (3 для застеги-
вания и 1 для полодержателя). Шнур разрезают на части, равные дли-
не петли, плюс 1,5—2 см с каждой стороны для пришивания. В мес-
тах расположения концов петель ткань прокалывают специальными ко-
лышками. С лицевой стороны в проколотые отверстия вставляют концы
петель. Концы петель пришивают к подборту со стороны изнанки на
спецмашине.
Плечевые срезы стачивают, уравнивая их по проймам и горловине
со стороны полочек на скорняжной машине 10 Б кл.
На подворотник со стороны изнанки накладывают прокладку из
коленкора и соединяют потайными стежками на машине. Первую строч-
ку располагают по середине воротника, от края отлета к срезу стой-
ки, все последующие—параллельно первой на расстоянии 5—6 см од-
на от другой. По срезу стойки воротника со стороны изнанки прокла-
дывают клеевую кромку.
Подворотник втачивают в горловину изделия со стороны подворот-
ника, совмещая надсечки. Предварительно подворотник прикрепляют
к горловине в семи местах. По горловине соединяют прокладку ворот-
ника и полочек.
Воротник складывают с нижним воротником ворсом внутрь и об-
тачивают на машине 10 Б кл. начиная от середины воротника, уравни-
вая края, совмещая меловые знаки и посаживая воротник. Одновремен-
но обтачивают лацканы и стачивают шов подборта.
Воротник вывертывают и выметывают со стороны подворотника,
образуя из воротника кант шириной 0,2—0,3 см. Таким же образом
выметывают лацканы, располагая строчку на 1—1,5 см от края.
Воротник и лацкапы выметывают па машине 2222 кл.
Воротник и лацканы пропушивают ручным способом на расстоя-
210
пии 0,7—1 см от края; воротник пропушивают посередине, поперек, по
концам и отлету.
Подборта, выкроенные вместе с полочками, перегибают по линии
прокладывания кромки и заметывают на машине 2222 кл. на расстоя-
нии 1 см от края.
Со стороны изнанки рукава по лекалам намечают линию для про-
кладки коленкора, подгибки низа и линию для прошивания шва низка
рукава. В низки рукавов со стороны изнанки накладывают прокладку
из коленкора. Верхний край прокладки прошивают на машине СМ-2,
строчку располагают на расстоянии 1 см от края прокладки. Срезы ру-
кавов стачивают, совмещая меловые знаки и линии срезов, одновре-
менно стачивают концы прокладок. Рукава вывертывают на лице-
вую сторону, вметывают, а затем втачивают в проймы изделия.
В качестве утепляющей прокладки в изделиях из искусственного
меха применяется ватин шерстяной в один слой донизу.
Боковые и плечевые срезы ватина стачивают швом шириной 1 см
на универсальной машине.
Бортовой карман в подкладке обрабатывают по типовым техноло-
гическим инструкциям на изготовление женского пальто.
Части спинки, боковые и плечевые срезы подкладки стачивают
швом шириной 1 см. Полодержатель стачивают швом шириной 1 см,
вывертывают и приутюживают.
Утепляющую прокладку рукавов соединяют с подкладкой рукавов,
располагая строчки на 0,5 см по окату, низкам рукавов и боковым
срезам.
Локтевые срезы подкладки и утепляющей прокладки стачивают
одновременно швом шириной 1 см. Подкладку рукавов втачивают вме-
сте с утепляющей прокладкой в проймы подкладки, вкладывая в пра-
вую пройму полодержатель. К срезам горловины притачивают вешалку
и стойку (рюшь).
Утепляющую прокладку из ватина накладывают на стороны изнан-
ки так, чтобы плечевые швы прокладки совпадали с плечевыми шва-
ми изделия, а внутренние края подбортов закрывали срезы подкладки
по борту на 2—2,5 см, и наметывают.
Прокладку пришивают к внутреннему и внешнему краю коленко-
ровой прокладки и по горловине на машине с потайным стежком. Ва-
тиновую прокладку разметывают по пройме. Прокладку подрезают
внизу на 3 см от низа. Подкладку приутюживают, накладывают на
разложенное изделие, расправляют и притачивают со стороны подклад-
ки, совмещая надсечки, равномерно распределяя посадку в области
груди, не допуская посадку на других местах. Подкладку притачивают
на универсальной машине швом шириной 1 см.
Внутренние края подбортов и воротника с притачанной к ним под-
кладкой пришивают к ватиновой и бортовой прокладке на машине с
потайным стежком. Мешковину бортового кармана пришивают к ва-
тиновой прокладке.
Подкладку рукавов с утепляющей прокладкой притачивают к ни-
зу рукавов, затем этот шов пришивают к коленкору ручным способом.
Локтевые швы подкладки пришивают к локтевым швам верха ручным
способом. Швы подкладки по пройме пришивают к шву втачивания
рукавов ручным способом стежками длиной 0,7 см.
Боковые швы подкладки соединяют с утепляющей прокладкой на
участке, расположенном на 8 см от проймы и 20 см от низа на уни-
версальной машине. Низ подкладки заметывают стежками длиной 3—
4 см, подгибая обрезной край на 1 см и вкладывая второй конец дер-
жателя подкладки над боковыми швами. Низ подкладки подшивают на
спецмашине 26 кл.
14
211
Уголки бортов внизу подшивают ручным способом потайным
стежком.
Пуговицы с подпуговицей пришивают на спецмашине 95 кл. в со-
ответствии с расположением петель и обвивают ножки.
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ. ЧИСТКЕ И ХРАНЕНИЮ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ИМИТИРУЮЩИХ КОЖУ
Искусственные материалы, имитирующие кожу, вырабатываются
на тканевой и трикотажной основах с химическими покрытиями типа
пористого поливинилхлорида (павинола) и др.
Они предназначены для изготовления пальто, полупальто, курток,
головных уборов и других изделий бытового и производственного на-
значения.
Одеждой из искусственных материалов, имитирующих кожу, ре-
комендуется пользоваться в условиях прохладной, дождливой и вет-
реной погоды при плюсовой температуре и небольших физических на-
грузках.
При моделировании и конструировании необходимо учитывать, что
изделия из материалов, имитирующих кожу, не подвергаются влаж-
но-тепловой обработке, поэтому конструкторы должны создать такие
конструкции одежды, которые обеспечивали бы достижение заданной
формы при помощи вытачек (по плечевому шву спинки, нагрудных,
локтевых, по окатам рукава), введения средних швов рукава, отрезных
стоек воротника и подворотника, использования разрезов специальной
конфигурации и т. п.
Учитывая малую драпируемость и повышенную жесткость искусст-
венных материалов, имитирующих кожу, необходимо создавать модели
более строгого, прямого силуэта.
При моделировании необходимо учитывать создание моделей из-
делий как без боковых швов, так и с боковыми швами, с цельнокрое-
ными бортами.
Для обеспечения достаточного воздухообмена в изделиях из ис-
кусственных материалов, имитирующих кожу, рекомендуется по полоч-
кам и спинке, по линии кокеток, на некоторых закрытых участках
(над проймой рукава, под воротником) делать сквозные отверстия —
блочки — диаметром 0,6—0,8 мм.
Сообщение изделию заданной формы конструктивным путем сохра-
няет устойчивость ее в процессе эксплуатации.
Искусственные материалы, имитирующие кожу, обладают рядом
таких особенностей, которые заставляют внести изменения в техноло-
гию обработки этих материалов, в выбор машин и приспособлений,
обеспечивающих качественное изготовление изделий из них.
Стачивать детали в изделиях из искусственных материалов, имити-
рующих кожу, рекомендуется на машинах 1022М кл. ОЗЛМ, 1862 кл.
Для ликвидации посадки нижней детали стачивать длинные пря-
мые швы рекомендуется на машине 1022М кл. с приспособлением, раз-
работанным ЦНИЙШП (комплект видоизмененных деталей транспор-
тирующего механизма для стачивания материалов на машинах общего
назначения).
Так как при прокладывании отделочных строчек с лицевой сторо-
ны материала увеличивается трение между материалом и лапкой ма-
шины, линию прокладывания строчки необходимо смазывать машинным
маслом или слабой мыльной эмульсией.
Давление лапки должно быть по возможности минимальным. Что-
212
бы исключить возможность повреждения поверхности ткани, крупная
рейка машины 1022М кл. ПМЗ должна быть заменена мелкой.
Хорошее качество швов при стачивании деталей и при настрачи-
вании отделочных строчек можно получить при работе на машине с
роль-прессом (рис. 150).
Для уменьшения стянутости швов допускается соединение прямых
срезов деталей, выкроенных по нитям основы или утка (боковые швы,
средний шов спинки), а также об-
работка краев бортов и воротни-
ков одной строчкой.
При обработке краев бортов
и воротников края подгибают
внутрь на 1 см и прокладывают
отделочные строчки: первая на
расстоянии 0,1—0,15 см от подог-
нутого края, вторая — по модели.
Соединительные швы и отде-
лочные строчки выполняют хлоп-
чатобумажными (№ 40/6, 30/6)
или капроновыми (№ 64/3) нитка-
ми с частотой строчки 3—4 стежка
на 1 см. риСг J50
При изготовлении петель ре-
комендуется пользоваться капро-
новыми нитками Кд 64/3, в качест-
ве нижней нитки можно использовать хлопчатобумажные № 50/6.
При применении капроновых ниток необходимо руководствоваться
рекомендациями ЦНИИШП по использованию капроновых ниток в
швейной промышленности
Иглы применяются № 120—130.
Стачивать следует не допуская дефектов, требующих переделок,
так как на материале остаются следы от прокола иглой.
Технологическую обработку изделий из искусственных материалов,
имитирующих кожу, выполняют в соответствии с «Основами техноло-
гии поузловой обработки верхней одежды», разработанными
ЦНИИШП, с учетом следующих изменений и дополнений:
не применяют влажно-тепловую обработку изделий;
для лучшего прилегания швов прокладывают дополнительные от-
делочные строчки настрачиванием и расстрачиванием по боковым и
плечевым швам, шву спинки, швам рукавов, кокетке, вытачкам, по
локтевым срезам рукавов; для упрочнения расстрочпого шва с изна-
ночной стороны подкладывают тесьму или полоску из бязи, коленкора
(рис. 151);
213
неразрезные вытачки — нагрудные па полочках, локтевые на ру-
кавах, по плечевым швам спинки, по окатам рукавов — стачивают и
настрачивают (рис. 152);
края деталей не обметывают, учитывая, что материал не осы-
пается;
срезы воротника, бортов, карманов в изделиях из искусственных
материалов, имитирующих кожу, обрабатывают несколькими спосо-
бами;
борта, воротник, карманы обрабатывают обычным способом: борт
обтачивается подбортом, воротник — подворотником и т. д. (рис. 153);
срезы бортов, воротника, карманов окантовывают капроновой лен-
той; ширина окантовки зависит от модели (рис. 154);
срезы бортов, воротника, карманов обрабатывают тесьмой с кап-
роновым бортиком (рис. 155);
о
Рис. 154 Рис. 155 Рис. 156
подзоры из основного материала в боковых прорезных карманах
настрачивают без подгиба обрезного края, располагая строчку на рас-
стоянии 0,1 см от среза (рис. 156);
концы боковых прорезных карманов закрепляют с лицевой сто-
роны отделочной строчкой (рис. 157);
Рис. 157
Рис. 158
Рис. 159
швы стачивания частей подворотника, подборта и швы притачи-
вания стоек к нижнему и верхнему воротнику расстрачивакхт, распо-
лагая строчки на расстоянии 0,2 см от линии стачивания;
борта и воротник строчат в соответствии с моделью;
до втачивания воротника в горловину его предварительно соеди-
няют с нижним воротником и после вывертывания и выправления шва
214
по стойке прокладывают строчку на стачивающей машине, располагая
сС на расстоянии 0,5—0,6 см от среза стойки (рис. 158, строчка /);
воротник втачивают в горловину вместе с подбортами но линии
раскепов швов 0,8—1,0 см, совмещая надсечки и средний шов подво-
ротника с серединой спинки (рис. 159);
воротник с горловиной можно соединять накладным или обычным
соединительным швом.
Низ изделия и рукава обрабатывают несколькими способами:
обрезные срезы низа изделия и рукавов подгибают на 1,5—2,0 см;
подгибку закрепляют двумя отделочными строчками; первую строчку
прокладывают на расстоянии 0,1—0,15 см от перегиба, вторую — по
модели (рис. 160);
низ рукавов или изделия окантовывают капроновой лентой (см.
рис. 154);
низ рукавов или изделия обрабатывают тесьмой с капроновым
бортиком (см. рис. 155).
Швы подтачивания подкладки рукавов к низу рукавов прикрепля-
ют над швами рукавов.
Петли могут быть: обметанные на спецмашине, обтачные (рис.
161), подвесные из капроновой ленты (рис. 162).
Под петли подкладывают усилитель (полоску из бязи, коленкора,
флизелина).
Пуговицы должны пришиваться с усилителями пли с подпуговпцей.
Боковые швы подкладки прикрепляются к боковым швам верха.
Пальто и куртки, изготовленные из материалов, имитирующих ко-
жу, водонепроницаемы и предназначаются для носки в осенне-весен-
ний период.
При температуре ниже 0° носить изделия не рекомендуется, так
как они становятся более жесткими.
Загрязненные изделия рекомендуется протирать ватным тампоном,
смоченным в теплой мыльной воде. Применять для чистки изделий
спирт, бензин, ацетон и другие растворители нельзя. Не допускается
соприкосновение изделия с нагревательными приборами, нагретыми
выше 60 °C.
Подвергать химической чистке и глажению изделия нельзя.
и Хранить изделия нужно подвешенными на плечиках при комнат-
ной температуре в затемненном месте. Пересыпать изделия нафтали-
ном не следует.
215
ГЛАВА VIII
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ
ГОТОВЫХ ШВЕЙНЫХ изделии
Одна из главных задач каждого предприятия — постоянное улуч-
шение качества продукции. Контроль качества продукции на предпри-
ятиях, изготовляющих одежду, осуществляет отдел технического конт-
роля — ОТК.
ОТК следит за качеством поступающих в производство основных
и вспомогательных материалов; за качеством продукции на различных
стадиях готовности; за состоянием орудий производства, оборудова-
нием, инструментами и приспособлениями; за режимом работы.
Существуют разные формы и виды технического контроля:
предварительный — для проверки качества материалов и полуфаб-
рикатов до начала их обработки;
промежуточный — между двумя смежными технологическими опе-
рациями— для своевременного исправления дефектов, возникающих в
результате обработки.
Самый действенный вид контроля, получивший наиболее широкое
распространение в последнее время, — самоконтроль и взаимоконтроль,
при котором проверка осуществляется самими рабочими: исполнителем
и рабочим, выполняющим последующую операцию. В случае обнару-
жения дефекта изделие возвращается исполнителю на переделку.
Окончательный контроль служит для определения сортности гото-
вой продукции и возможности сдачи ее заказчику.
В настоящее время на швейных фабриках внедрена система без-
дефектного изготовления продукции и сдачи ее ОТК с первого предъ-
явления.
Система бездефектного изготовления продукции и сдачи ее с пер-
вого предъявления объединяет и активизирует усилия рабочих, ИТР
производства в направлении улучшения качества изготовляемой про-
дукции.
Идеологическая основа новой системы — повседневное воспитание
у работников предприятий коммунистического отношения к труду,
чувства высокой ответственности за качество выполняемой работы.
Организационная основа этой системы — эффективный оператив-
ный контроль качества изготовляемой продукции снизу доверху (от
рабочего до директора), основанный на принципе ответственности ис-
полнителей за качество выполняемой работы.
Производственно-техническая база системы — наиболее прогрессив-
ная технология, новейшая техника, рациональная организация труда и
производства, обеспечивающая бездефектное изготовление продукции
на каждом рабочем месте и на i аждом производственном участке.
Цель внедрения данной системы — изготовление продукции всеми
исполнителями в строгом соответствии с действующей технической
документацией, достижение выпуска изделий самого высокого качества,
соответствующих современному уровню развития техники, технологии,
организации труда и производства и уровню лучших отечественных и
зарубежных образцов.
Чтобы предотвратить поступление продукции с производственными
дефектами, в ОТК введены «установочные операции», от выполнения
которых зависит качество обработки, внешний вид изделия, баланс и
посадка на фигуре. На установочных операциях осуществляется особо
строгий контроль.
Кроме качественного выполнения самой «установочной операции»,
работающий на ней должен знать и уметь правильно проверить каче-
216
ство выполнения предшествующих операций и вести учет допущенного
брака, для чего ему дается дополнительное время.
При обработке верхней одежды к «установочным операциям» от-
носятся:
1) стачивание боковых срезов; 2) обрезание бортов и низа; 3) об-
тачивание бортов; 4) наметывание подбортов и воротника; 5) подгонка
подкладки изделия и подкладки рукава; 6) соединение подкладки с
верхом; 7) втачивание подворотника; 8) втачивание рукавов; 9) раз-
метывание пройм.
1. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА УСТАНОВОЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
А
Пальто, полупальто, пиджаки мужские и для мальчиков
1. Стачивание боковых срезов:
уложить спинку в месте расположения шлицы на столе изнаноч-
ной стороной вверх;
проверить качество обработки шлицы;
перевернуть спинку лицевой стороной вверх, проверить качество
влажно-тепловой обработки шлицы, обращая внимание на ровноту
краев;
сложить боковые швы, проверить длину и правильность распреде-
ления посадки на симметричных участках, проверить качество стачи-
вания боковых срезов.
2. Обрезка бортов и низа:
разложить изделие на столе изнаночной стороной вверх и прове-
рить ровноту швов, качество строчек и влажно-тепловой обработки;
проверить качество обработки вытачек (складочек) на полочках
и спинке, рельефных швов на полочках и спинке; кокеток на полочках
и спинке, карманов;
сложить полочки, совмещая по бортам, плечевым срезам, проймам,
боковым швам, карманам;
проверить симметричность вытачек, рельефных швов, правильность
прокладывания кромки по горловине спинки, плечевым срезам полочек
и проймам, соответствие симметричных срезов по длине, качество сутю-
живания и соединение полочек с бортовой прокладкой;
проверить правильность обработки верхнего кармана на полочке;
проверить качество обрезки борта и низа, накладывая шаблон на
борт и обращая внимание на ровноту срезов.
3. Наметывание подбортов:
сложить полочки по бортам и сравнить их по длине; проверить
качество прокладывания кромки по бортам и низу;
просмотреть два борта и проверить правильность распределения
посадки на симметричных участках после наметывания подбортов.
4. Обтачивание бортов:
сложить полочки по бортам и сравнить их по длине;
проверить качество прокладывания кромки;
наложить подборта на борта полочек и проверить правильность
обтачивания, обращая внимание на качество строчки.
5. Подгонка подкладки изделия и подкладки рукавов (машинный
способ обработки);
сложить борта, уложить на столе и проверить симметричность
уступов, лацканов, углов в низу бортов, ровноту канта, обращая вни-
мание на длину бортов;
разложить изделие на столе и проверить правильность соединения
утепляющей прокладки с изделием с лицевой и изнаночной сторон;
217
проверить правильность подгонки подкладки.
6. Притачивание подкладки:
вывернуть пальто на лицевую сторону, расправить и надеть на
манекен, проверить правильность притачивания подкладки по бортам,
низу, шлице, спинке; снять пальто с манекена, вывернуть на изнаноч-
ную сторону.
7. Втачивание воротника:
перегнуть воротник посередине, совмещая углы, и проверить фор-
му углов;
развернуть воротник и проверить внешним осмотром ровноту кра-
ев, величину канта, правильность выемки;
проверить качество влажно-тепловой обработки плечевых швов с
лицевой стороны изделия и ширину плечевых швов с изнаночной сто-
роны;
надеть пальто на манекен и проверить правильность втачивания
подворотника.
8. Втачивание рукавов:
проверить качество обработки двух рукавов, проверить длину
их,
совмещая окаты и низ;
надеть изделие на манекен, проверить правильность втачивания
рукавов и качество обработки раскеиов.
9. Разметывание пройм:
проверить правильность разметывания пройм с лицевой и изнаноч-
ной сторон.
10. Окончательная влажно-тепловая обработка:
проверить правильность подшивания пройм пальто;
надеть пальто на манекен (выполняется после окончательной
утюжки), застегнуть на пуговицы и проверить правильность располо-
жения пуговиц;
проверить правильность посадки изделия и качество влажно-тепло-
вой обработки.
Пальто, полупальто, жакеты женские и для девочек
1. Обрезка бортов и низа:
разложить изделие на столе изнаночной стороной вверх и прове-
рить ровноту швов, качество строчек и влажно-тепловой обработки;
проверить качество обработки вытачек, складочек на полочке и
спинке, рельефных швов на полочке и спинке, кокеток на полочке и
спинке, боковых карманов;
сложить изделие, совмещая по бортам, плечевым срезам, горлови-
не, проймам, боковым швам и карманам, и проверить симметричность
расположения вытачек, складочек, рельефных швов, кокеток и кар-
манов;
проверить правильность прокладывания кромки по ростку спинки,
плечевым срезам полочки и проймам, соответствие симметричных сре-
зов по длине;
проверить качество сутюживания полочек и соединение их с бор-
товой прокладкой;
наложить шаблон на борта и проверить качество обрезки бортов,
низа и бортовой прокладки.
2. Втачивание подворотника:
проверить качество обработки плечевых швов с лицевой и изнаноч-
ной сторон;
надеть изделие на манекен и проверить качество втачивания под-
воротника.
218
3. Наметывание подбортов и воротника:
сложить полочки по бортам и сравнить их по длине; проверить
качество прокладывания кромки по бортам и низу;
уложить правую полочку лицевой стороной вверх и проверить ка-
чество обработки обтачанных петель;
наложить шаблон и проверить расположение петель;
наложить подборта на борта полочек и проверить соответствие их
по длине;
проверить правильность наметывания подбортов и воротника.
4. Обтачивание бортов и воротника на машине 206 кл.:
сложить полочки по бортам, сравнить их по длине и проверить ка-
чество прокладывания кромки по бортам и низу;
уложить правую полочку лицевой стороной вверх и проверить ка-
чество обработки петель;
наложить шаблон и проверить расположение петель;
наложить подборта и борта полочек и проверить соответствие их
по длине; проверить правильность обтачивания бортов и воротника,
обращая внимание на качество строчки.
5. Подгонка подкладки изделия и подкладки рукавов:
уложить изделие на столе, сложить борта, проверить симметрич-
ность уступов, лацканов и углов в низу бортов, ровноту канта, длину
бортов;
разложить изделие и проверить правильность соединения утепля-
ющей прокладки и изделия с лицевой и изнаночной сторон; проверить
правильность подгонки подкладки.
6. Втачивание рукавов:
проверить качество изготовления одного рукава, затем другого;
сложить оба рукава по окату и сравнить их по длине;
надеть изделие на манекен и проверить правильность втачивания
рукавов, обработки раскопов.
7. Окончательная влажно-тепловая обработка:
проверить качество разметывания пройм;
проверить качество притачивания подкладки;
надеть изделие на манекен и проверить качество влажно-тепловой
обработки;
проверить качество пришивания и правильность расположения пу-
говиц по отношению к петлям, правильность обметывания петель;
проверить правильность посадки изделия.
Юбки женские и для девочек
1. Притачивание пояса или корсажной тесьмы:
проверить качество стачивания и влажно-тепловой обработки вы-
тачек, складок, сборок;
проверить симметричность расположения вытачек, складок;
проверить качество обработки застежки на тесьму «молния», крюч-
ки и петли;
проверить качество настрачивания корсажной тесьмы или прита-
чанного пояса.
Брюки мужские и для мальчиков
1. Разметка шаговых швов:
сложить левую и правую половинки брюк, совмещая срезы, прове-
рить симметричность боковых карманов, вытачек и складок;
проверить качество строчек карманов, вытачек, складок и влажно-
тепловой обработки;
219
проверить качество обработки боковых, заднего и часового кар.
манов;
проверить качество обработки гульфика и откоска;
проверить качество обработки верхнего края брюк;
проверить симметричность расположения шлевок измерением;
совместить боковые и шаговые срезы, проверяя правильность фор-
мирования половинок брюк и совмещение контрольных знаков на
уровне колена.
2. Окончательная влажно-тепловая обработка;
разложить брюки на столе, застегнуть крючок или пуговицу на
поясе и проверить качество обработки банта брюк;
сложить низки половинок брюк, проверить соответствие их по дли-
не низа;
проверить качество обработки брюк (в том числе влажно-тепло-
вой).
Платья женские и для девочек
1. Обработка горловины:
проверить качество изготовления вытачек, расположенных на спин-
ке, обращая внимание на качество строчки и влажно-тепловую обра-
ботку;
проверить симметричность расположения вытачек и плечевых швов,
складывая спинку вдоль посередине и выравнивая края по горловине
и плечевым швам;
проверить качество изготовления плечевых швов, обращая внима-
ние на качество строчки и влажно-тепловую обработку;
проверить с лицевой стороны и с изнанки качество изготовления
вытачек, расположенных на полочках или переде лифа, обращая вни-
мание на качество строчек и влажно-тепловую обработку;
проверить симметричность расположения вытачек, укладывая по-
лочки на стол и уравнивая их по борту, горловине, боковым и плече-
вым швам, пройме;
проверить внешним осмотром правильность распределения сборок
па спинке, полочках или переде (если они предусмотрены конструк-
цией);
проверить внешним осмотром качество обработки рельефов на по-
лочках или переде лифа и на спинке;
проверить симметричность расположения рельефов на полочках,
складывая полочки одна с другой и уравнивая их по борту, горловине,
плечевым швам, на спинке или лифе, складывая спинку или лиф попо-
лам и уравнивая по горловине, плечевым швам, пройме;
проверить качество притачивания или настрачивания кокетки на
лифе, обращая внимание на качество строчек, расстояние от строчки
до края кокетки (в накладных и настрочных кокетках);
проверить симметричность кокеток, складывая кокетку посередине
или накладывая одну кокетку на другую;
проверить качество изготовления обтачанных петель (правильность
расположения по отношению к борту, расстояние между петлями, дли-
ну петель);
проверить при помощи линейки или внешним осмотром ширину
канта петель;
проверить качество обработки карманов на лифе, обращая внима-
ние на качество строчки на накладных карманах, расстояние от строчки
до края детали, ровноту края;
проверить симметричность кармана, складывая карман посередине;
проверить симметричность и правильность расположения карманов, об-
ращая внимание в прорезных карманах на обработку клапанов, листо-
220
чек, проверяя их по ширине и длине, па правильность закрепления
карманов в концах, на ширину и длину рамок.
2. Обработка застежки до низа детали:
проверить правильность обработки бортов подбортами или обтач-
ками, качество строчки, выправления борта, ровноту канта по ширине,
качество влажно-тепловой обработки;
проверить соответствие уступов и формы бортов в блузах (жаке-
тах), длину бортов, складывая левую полочку с правой и совмещая
борта, уступы и горловину.
3. Обработка короткой застежки двумя планками:
проверить правильность настрачивания планок, качество строчек,
расстояние от строчек до краев планки, соответствие измерений верх-
ней планки табелю мер, качество влажно-тепловой обработки.
4. Застежка «молния»:
проверить качество строчки притачивания тесьмы «молния», ровпо-
ту кантов и параллельность настрачивания, прикладывая линейку в на-
чале и в конце застежки;
проверить правильность обработки воротника (качество выправле-
ния воротника, ровноту канта по ширине, качество влажно-тепловой
обработки, качество отделочных строчек, параллельность краев отдель-
ных беек, кантов);
проверить симметричность концов и отлета воротника, складывая
воротник пополам или, если воротник состоит из двух частей, наклады-
вая одну часть на другую;
Таблица 53. Размеры подгиба низа изделия и рукавов
Название изделий Размеры подгиба, см
низа изделия низа рука- вов
Пальто, полупальто мужские и для мальчиков 3 3
Пальто, полупальто и бушлаты для мальчиков школьного, дошкольного и ясельного возрастов 7 5
Пиджаки мужские и для мальчиков 3 3
Брюки (без манжет) мужские и для мальчиков 5 —
Жакеты женские и для девочек 3 3
Юбка прямая 5 —
Юбка полуклеш Юбка клеш 3 Согласно техническому описанию мо- дели
Жакеты зимние женские 8 3
Пальто женские и для девочек 4 3
Пальто для девочек дошкольного, школьного и ясельного возрастов 7 5
; ширина под-
уточняются в
гил примечания: 1. В расклешенных пальто женских и для девочек
ЦН11ИШПТСЯ П° модели’ 110 не менее 3 см- 2« Размеры припусков ;
221
проверить в нескольких местах при помощи линейки или прикла-1
дывая одну часть обтачки к другой ширину обтачек горловины и coot-j
ветствие конфигурации выреза по горловине изделия и обтачек, наклаЯ
дывая обтачки на лицевую сторону изделия и уравнивая срезы;
проверить ширину шва втачивания воротника или шва обтачивания
горловины обтачками и качество строчки;
сложить полочки лицевыми сторонами внутрь, уравнивая края бор.
тов, концы воротника, горловину, и проверить симметричность располо.
жения плечевых швов по линии втачивания воротника.
5. Обработка пройм:
проверить качество отделочных строчек на манжетах:
проверить симметричность манжет, складывая манжеты правого и
левого рукавов;
проверить качество изготовления вытачек на рукавах, обращая
внимание на качество строчки, влажно-тепловую обработку;
Рис. 163
222
проверить длину вытачек на правом и левом рукавах;
проверить качество отделочных строчек на рукавах;
проверить ширину швов втачивания рукавов, соответствие конт*
попьных знаков на рукавах и пройме и качество строчки; вывернуть
изделие на лицевую сторону и проверить посадку рукавов;
проверить в нескольких местах ширину обтачек проймы при помо-
щи линейки или прикладывая одну часть обтачки к другой; проверить
качество строчки и ширину шва притачивания обтачек.
6. Соединение лифа с юбкой:
Рис. 164
223
проверить правильность распределения сборок, складок по линии
талии на лифе, юбке;
проверить симметричность расположения складок, сборок на линии
талии, лифа, складывая спинку и полочку лифа; ™
Рис. 165
проверить правильность обработки вытачек на юбке, обращая вни-
мание на качество строчки, влажно-тепловую обработку;
проверить качество обработки швов соединения частей юбки, обра-
щая внимание на качество строчки и влажно-тепловую обработку;
проверить симметричность расположения вытачек, сборок, складок,
швов соединения частей, складывая переднее и заднее полотнища юбки
посередине.
224
15 А. Т. Труханова
225
Таблица 54. Методы контроля качества готовых изделий
Объект Метод Средства Признак, характеризующий качество изделия
1. Реквизиты товарного и контрольного ярлыков 2. Внешний вид Соответствие внеш- него вида изделия и его конфекциониро- вания образцу-эта- лону Влажно-тепловая об- работка 3. Посадка изделий Органолептический Органолептический. Прово- дят сопоставление изделия с образцом-эталоном и проверя- ют соответствие внешнего ви- да изделия требованиям нор- мативно-технической докумен- тации на изделие Органолептический Органолептический и измери- тельный. Изделие надевают на манекен, застегивают, оправ- ляют спинку, полочки, борта, лацканы, воротник и рукава. Посадку изделия верхней одежды без бортов, легкой одежды, бельевых и корсетных Образец-эталон, мане- кен Образец-эталон, мане- кен Образец-эталон, ма- некен, линейка, рулетка Соответствие требованиям нормативно-технической до- кументации, четкое нанесение реквизитов Соответствие по силуэту пропорциям, конструктивному решению линий, узлов, дета- лей, по используемым матери- алам (цвет, фактура, соответ- ствие назначению изделия), образцу-эталону и требовани- ям нормативно-технической документации Соответствие образцу-эта- лону; четкость конструктивных линий (элементов, деталей); не должно быть заминов, скла- док, морщин, пролегания швов, лас и опалов Соответствие образцу-эта- лону. Не должно быть зало- мов, складок, морщин и пере- косов; полочки не должны расходиться или заходить од- на на другую больше, чем это предусмотрено моделью, борта не должны быть деформирова-
изделий проверяют одновре-
менно с проверкой качества
изготовления всего изделия
При проверке соединения
воротника с горловиной изме-
ряют расстояние от среднего
шва нижнего воротника до
угла плечевого шва и горлови-
ны и от плечевого шва до
уступа лацкана
ны; углы воротника и лацка-
нов не должны отгибаться, во-
ротник не должен быть пере-
кошен, горловина не должна
быть растянута или излишне
посажена, воротник должен
плотно прилегать к горловине
и закрывать шов втачивания
в горловину в тех изделиях,
где это предусмотрено образ-
цом-эталоном, линия перегиба
лацканов не должна быть ни-
же или выше установленного
образцом-эталоном; рукава не
должны иметь отклонения
вперед или назад, посадка ру-
кавов по проймам должна
быть распределена в соответ-
ствии с образцом-эталоном;
стороны шлицы не должны
расходиться или заходить од-
на на другую больше, чем это
предусмотрено образцом-эта-
лоном, верхняя сторона шли-
цы должна плотно прилегать
к нижней; верх изделия, под-
кладка, прокладки не должны
быть деформированы в резуль-
тате укорочения, обужения
или перекоса
Продолжение табл. 54
Объект
Метод
Средства
Признак, характеризующий
качество изделия
4. Материалы (нали-
чие дефектов внешнего
вида материалов)
5. Детали изделия
Симметричность
формы и располо-
жения парных дета-
лей
лей
Расположение дета-
Края деталей
Обработка отделоч-
ного канта, канта
отделочных дета-
лей рамок карманов
Органолептический и изме-
рительный. Проверяют внеш-
ним осмотром со стороны
верха и подкладки, включая
закрытые части изделия, руко-
водствуясь требованиями стан-
дартов на сортность готовых
изделий
Органолептический и изме-
рительный. Совмещают пар-
ные детали и измеряют их.
Симметричность бортов прове-
ряют сложением бортов, сов-
мещая концы уступов, верхние
края лацканов и нижние углы
бортов; одновременно прове-
ряют симметричность располо-
жения петель и пуговиц. Сим-
метричность концов воротника
проверяют складыванием во-
ротника посередине, совмещая
при этом плечевые швы. Сим-
метричность рукавов проверя-
ют сопоставлением между со-
бой и измерением от плечево-
го шва до первого шва стачи-
вания рукава
Образец-эталон на ма-
териалы, линейки, рулет-
ка, текстильная лупа
Образец-эталон, ма-
некен, линейка, рулетка,
треугольник, транспор-
тир
Соответствие требованиям
нормативно-технической доку-
ментации
Симметричность формы, раз-
меров и расположения парных
деталей и частей изделия: лац-
канов, бортов, кокеток, карма-
нов, концов воротника, рука-
вов, манжет рукавов и низков
брюк, складок, рельефов, сбо-
рок, воланов, рюшей, беек, вы-
шивок и т. д. в соответствии с
образцом-эталоном
Измерительный. Измеряют
расстояние деталей от шва
или краев изделия. Положение
деталей, расположенных под
углом к краю основной дета-
ли, проверяют при помощи
треугольника или транспор-
тира. Расположение складок и
рельефов проверяют измерени-
ем расстояния между складка-
ми и рельефами
Органолептический и изме-
рительный
Форму и ровноту краев де-
талей проверяют внешним
осмотром
Ровноту прямых краев дета-
лей проверяют накладыванием
края линейки на край детали
и измерением отклонений на
отдельных участках от прямой
линии
Органолептический и изме-
рительный.
Проверяют внешним осмот-
ром и измерением ширины на
отдельных участках
Образец-эталон, ли-
нейка, рулетка, тре-
угольник, транспортир
Образец-эталон, ли-
нейка, рулетка
Линейка, рулетка
Соответствие образцу-этало-
ну и требованиям нормативно-
технической документации.
В головных уборах середина
козырька должна совпадать с
серединой околыша, стенки,
головки, переда
Соответствие конструктив-
ных линий образцу-эталону;
не должно быть искривления
и нарушения конфигурации
края детали
Равномерность ширины; не
должно быть излишней посад-
ки и растяжения; расположе-
ние канта в соответствии с
нормативно-технической доку-
ментацией
К Продолжение табл. 54
Объект Метод Средства Признак, характеризующий качество изделия
Направление ри- сунка в деталях из- делия, совпадение рисунка при соеди- нении деталей в ме- стах, предусмотрен- ных технической до- кументацией, сим- метричность рисун- ка в парных деталях Стежки, строчки и швы Органолептический и изме- рительный Проверяют внешним осмот- ром и измерением по краю де- тали Органолептический и изме- рительный Ровноту строчек и швов про- веряют внешним осмотром. При резко выраженном ис- кривлении, влияющем на внешний вид и прочность из- делия, измеряют длину участ- ка шва или строчки, на кото- ром допущено искривление, и определяют величину искрив- ления Частоту стежков проверяют подсчетом количества стежков на 5 см строчки, петельных — на 1 см строчки. Натяжение нитей в строчках проверяют внешним осмотром Образец-эталон, тре- угольник, транспортир, линейка, рулетка Рулетка, линейка, тек- стильная лупа Точность совпадения рисун- ка при соединении деталей, симметричность расположе- ния в соответствии с норма- тивно-технической документа- цией и образцом-эталоном Не должно быть пропусков, натяжения или слабины мате- риала и нитей в строчках, ис- кривления строчек и швов; расположение строчек от края деталей или швов, наличие за- крепок и закрепление концов строчек, частота стежков и ширина швов, цвет и количе- ство сложений ниток — в соот- ветствии с требованиями нор- мативно-технической докумен- тации
Внутреннее крепле-
ние деталей
Клеевое соединение
Органолептический. Прове-
ряют на ощупь, слегка оття-
гивая скрепленные слои мате-
риала
Органолептический. Прове-
ряют на ощупь, слегка сдви-
гая скрепленные слои
Прочность,
соответствие
режимам
равномерность,
технологическим
Обработка засте-
жек, закрепок, креп-
ление фурнитуры
Органолептический и изме-
рительный. Проверяют засте-
гиванием или совмещением
бортов, планок, банта брюк,
краев застежки «молния» и др.
Правильность направления
прямых петель проверяют ме-
тодом наложения прямоуголь-
ного треугольника, совмещая
при этом один катет с краем
детали или рисунком материа-
ла, другой — с прорезью ко-
сых петель, — транспортиром
Обметку петель и закрепок,
крепление фурнитуры прове-
ряют внешним осмотром и под-
счетом количества стежков
Линейка, рулетка, пря-
моугольный треуголь-
ник, текстильная лупа,
транспортир
Прочность, равномерность,
соответствие технологическим
режимам; не должно быть
клея на лицевой и изнаночной
стороне изделия, отслоения
или коробления
Не должно быть слабины
или натяжения материала;
размер, форма, направление,
совпадение поперечного рисун-
ка по краю застежки — в со-
ответствии с нормативно-тех-
нической документацией
Продолжение табл. 54
Объект Метод Средства Признак, характеризующий качество изделия
Выстегивание талей • де- Органолептический и изме- рительный Образец-эталон, ли- нейка, рулетка Соответствие образцу-эта- лону; не должно быть переко- сов деталей; толщина (масса) и равномерность настила на- полнителя — в соответствии с нормативно-технической доку- ментацией
Наличие внутренних прокладок Допуски Срезы Органолептический. Прове- ряют на ощупь, сдвигая слои по отношению друг к другу Органолептический и изме- рительный. Расположение, ко- личество и размеры надставок проверяют по нормативно- технической документации Органолептический и изме- рительный. Обметывание, окантовывание, оплавление, высекание срезов проверяют внешним осмотром, измерени- ем срезов Линейка, рулетка Образец-эталон, ли- нейка, рулетка Соответствие требованиям нормативно-технической доку- ментации Соответствие требованиям нормативно-технической доку- метации Соответствие образцу-эта- лону, требованиям норматив- но-технической документации и технологическим режимам. Срезы должны быть эластич- ными, не должны осыпаться
Посадку изделия определяют в отутюженных, имеющих товарный вид изделиях на манекенах типового тело-
сложения или формах соответствующих размеров.
Методы измерения основных и вспомогательных линейных измерений изделий должны соответствовать указанным
в табл. 55 и на рис. 163—168.
Продолжение табл. 55
Номер измере- ния на рисун- ке Название места измерения Метод’измерения
7 |см. рис. 164) Ширина изде- лия на уровне ли- нии бедер По линии бедер — от края борта до середины спинки В изделии без бортов — между бо- ковыми сгибами пли от середины пе- реда до середины спинки Измерение проводят на уровне, указанном в технической документа- ции на изделие
Таблица 56. Брюки, кальсоны, трусы
Номер
измерения на
чертеже
Название места
измерения
Метод измерения
Основные измерения
1
(рис. 167,
168)
2
(см. рис.
167, 168)
Длина по боко-
вому шву
Длина полови-
ны пояса или ши-
рина по линии
талии
Вдоль бокового шва от шва при-
тачивания пояса или от верхнего
края до низа
В брюках, носимых с заправкой в
сапоги, — по прямой от шва прита-
чивания пояса до низа
По шву притачивания пояса от
края передней половинки до средне-
го шва
В изделии без пояса — по верхне-
му краю во вдвое сложенном и рас-
правленном виде от одного края до
другого
Таблица 57. Юбки
Номер измере- ния на чертеже Название места измерения Метод измерения
Основные измерения
1 (см. рис. 168) Длина юбки Вдоль середины переднего и зад- него полотнищ от верхнего края или шва притачивания пояса до низа
2 (см. рис. 168) Ширина юбки по талии По верхнему краю пояса или юб- ки (в застегнутом виде, с продерну- той эластичной тесьмой)
3 Ширина юбки От левого до правого бокового
(см. рис. 168) на уровне линии бедер сгиба или от середины переднего по- лотнища до середины заднего (изме- ряют на уровне, указанном в техни- ческой документации на изделие)
234
Рис. 167
Таблица 58. Предельные отклонения от номинальных основных
измерений готовых изделий
Название основного измерения g = □ для школьников, jS’g подростков И -о О взрослых “ 4 2 W ~ О для новорожден- о S о ных, детей ясель- х у * кого и дошколь- 5 = 0 ного возрастов g ° = g ° < Примечания
1. Длина спинки, по- лочки 2. Ширина спинки 3. Ширина изделия на уровне глубины проймы 4. Длина рукава: втачного реглан и цельно- кроеного 5. Длина воротника Брюки, uiopTi 6. Длина по боковому шву: брюки, кальсоны шорты, трусы, плав- ки 7. Длина пояса 8. Длина юбки вдоль середины передней или задней части 9. Длина пояса ±10 ±5 ±10 ±10 ±15 ±5 ы, трусы, Л ±10 ±5 ±10 / ±10 ±10 ±7 ±5 ±10 ±7 ±10 ±5 кальсоны, ±7 ±4 ±8 Обка ±6 ±8 В изделиях из формо- устойчивых трикотаж- ных полотен и искусст- венного меха: для школьников, подростков и взрос- лых ±15 мм; для детей ясельного и дошкольного воз- раста ±10 мм В изделиях из формо- устойчивых трикотаж- ных полотен и искусст- венного меха: для школьников, подростков и взрос- лых ±15 мм; для детей ясельного и дошкольного воз- раста ±10 мм плавки и др.
237
Продолжение табл. 58
Название основного измерения Предельное отклоне- ние от номинального размера в изделии, мм Примечания
для школьников, подростков и взрослых для новорожден- ных, детей ясель- ного и дошколь- ного возрастов
Головные уборы
±5
10. Длина внутренней
окружности
±5
Одеяла, пододеяльники, покрывала, наволочки и др.
11. Длина или шири- на изделия, мм; до 600 ±5 ±5 В простынях предель- ное отклонение по шири- не 4-15 —30 при шири- не простыни до 1190 мм
до 1200 ±10 ±10 (4-20 ПРИ шиРине про- { стыни от 1200 до 1 00 1500 мм
более 1200 Бюстгальте 12. Ширина под «чаш- ками» 13. Расстояние от се- редины переда до боко- вой линии втачивания 14. Длина вертикаль- ной дуги нижней части чашки ±10 >рная груш ±20 ±5 ±5 ±10 па корсетн (ц-30 ПРИ ширине про- { _4й стыни свыше 1 ™ 1500 мм В наволочках тюфяч- ных предельное отклоне- ние по ширине: ±10 при ширине на- волочки до 700 мм; ±20 при ширине на- волочки свыше 700 мм ых изделий Измеряют в расстег- нутом виде ч
Поясная группа корсетных изделий
15. Ширина изделия I ±20 I — I Измеряют в расстегну-
ло линии талии и бедер | | | том виде
Рукавицы, перчатки, варежки
16. Длина изделия I ±5 I ±5 I —
17. Ширина изделия | ±3 | ±3 I —<
238
Таблица 59. Предельные отклонения от номинальных
вспомогательных измерений готовых изделий
Название вспомогательного измерения Предельное отклоне- ние от номинального размера в изделии Примечания
для школьников, подростков и взрослых для новорожден- ных, детей ясель- ного и дошколь- ного возрастов
1. Длина спинки, по- ±5 ±4 В изделиях из искус-
лочки до линии талии в изделиях с отрезной та- лией 2. Длина кокетки по- ±5 ±4 ственного меха: для школьников, подростков и взрос- лых ±8 мм для детей ясельного и дошкольного воз- раста ±5 мм
середине 3. Ширина изделия на ±10 ±8
уровне линии талии в из- делиях с отрезной тали- ей, на уровне бедер в брюках, юбках 4. Ширина изделия ± ± В изделиях из искус-
прямого силуэта внизу 5. Длина по шаговому шву: брюки, юбки, каль- ±8 ±5 ственного меха и фор- моустойчивых трико- тажных полотен: для школьников, подростков и взрос- лых ±15 мм для детей ясельного и дошкольного воз- раста ± 10 мм
соны шорты, плавки, трусы 6. Длина входа в кар- ±3 ±3 —•
±3 ±3 —•
ман 7. Ширина воротника ±5 ±4 —
Примечания: 1. Измерения проводят с погрешностью не более ±1 мм. 2. При
отклонении от номинальных размеров парных деталей (а также ширины спинки
11 полочки) — одной в сторону увеличения, другой в сторону уменьшения разме-
ра. предусмотренного технической документацией на модель. — сумма отклоне-
ний (без учета знака) не должна превышать допуска, установленного табл. 58
и 59. 3. Предельные отклонения от номинальных размеров изделий, не предусмот-
ренные в таблице, указывают в технической документации па модель.
239
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Сортность швейных изделий определяют контролеры ОТК в соот-
ветствии с образцом-эталоном, действующими ТУ и ГОСТами.
При определении сортности швейных изделий надо руководство-
ваться следующими документами: ГОСТ 4103—82 «Изделия швейные.
Методы контроля качества», ГОСТ 12566—81 «Изделия швейные быто-
вого назначения. Определение сортности», полным комплектом дейст-
вующих ГОСТов, ОСТ, ТУ на швейные изделия, прейскурантами на
швейные изделия и ткани, инструкцией по маркировке швейных из-
делий.
На готовые швейные изделия устанавливают два сорта: I и II.
Качество готовых изделий проверяют по ГОСТ 4103—82.
Готовые изделия маркируют и упаковывают в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 10581—82.
В комплектных изделиях сортность каждого изделия определяют
отдельно и устанавливают ее по части комплекта (изделия) низшего
сорта. Например, если в костюме пиджак I сорта, а брюки—II сорта,
то весь комплект относят ко II сорту, скидку устанавливают со стои-
мости брюк.
Для определения сортности изделий в зависимости от производст-
венно-швейных дефектов и дефектов внешнего вида тканей все части
и детали изделия подразделяют на открытые и закрытые. Опал изде-
лия (незначительный опал на закрытых частях и деталях) относят ко
II сорту.
В изделиях I сорта допускаемые отклонения от поминальных раз-
меров готовых изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ
23193—78 «Изделия швейные бытового назначения. Допуски».
Изделия, укороченные по основным местам измерений более чем
на половину межростовой или межразмерной разницы, относят к мень-
шему росту или размеру (для прямоугольных изделий), но к ранее
установленному сорту.
Изделия самого малого роста, укороченные в пределах межросто-
вой разницы, относят к ранее установленному сорту.
Изделия, обуженные по основным местам измерений более чем на
половину межразмерной разницы, но не вызывающие дефектов внеш-
него вида и посадки (кроме изделий самого малого размера), относят
к меньшему размеру, но к ранее установленному сорту.
Изделия самого малого размера, обуженные в пределах межраз-
мерной разницы, относят к ранее установленному сорту.
Сорт верхней и легкой одежды, а также белья в зависимости от
размеров допускаемых производственно-швейных дефектов определя-
ют по таблице.
В каждом изделии I сорта допускается превышение производствен-
но-швейных дефектов, предусмотренных в табл. 1 для I сорта, не бо-
лее чем по трем наименованиям.
В каждом изделии II сорта допускается превышение производст-
венно-швейных дефектов, предусмотренных в таблице для II сорта, на
величину разницы между I и II сортом не более чем по пяти наиме-
нованиям.
Производственно-швейные дефекты изделия, не предусмотренные
в таблице, приравнивают к аналогичным или не учитывают, если они
не ухудшают внешнего вида изделия, посадки его на фигуре и не вли-
яю* на прочность в носке,
240
Таблица 60. Производственные дефекты, допускаемые
в швейных изделиях
Название производственно- швейного дефекта Размер дефекта для
пальтово- костюмного ассорти- мента костюмно- платьевого ассорти- мента верхних сорочек корсетных изделий нательно- го белья, пляжной одежды
Сорта 1-й 2-й Ьй I 2-й 1-й 1 2-й 1-й 1 2-й 1-й | 2-й
1. Искривлен- ный край: борта на дли- 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4
не 15 см, от- лета ворот- ника на дли- не 10 см низа и краев 0,5 1,0 0,3 0,6 0,4 0,6 0,3 0,5 0,4 0,6
изделия иа длине до 30 см отделочного о,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
канта, рули- ка отделочной 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4
бейки 2. Несиммет- ричность: уступов лац- 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4
канов, концов воротника петель от края 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4
детали, меж- ду собой от установлен- ного моделью направления карманов, 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8
клапанов вытачек, 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 0,5 0.8 0,4 0,8
швов, скла- док и релье- фов правой и левой сто- рон изделия
^6 А. Т. Труханова
2 И
Продолжение табл. 60
Название производственно- швейного дефекта Размер дефекта для
пальтово- костюмного ассорти- мента костюмно- платьевого ассорти- мента верхних сорочек корсетных изделий нательно- го белья, ПЛЯЖНОЙ одежды
Сорта 1-й | 2-й 1-й | 2-й 1-й | 2-й 1-й | 2-й 1-й 2-й
3. Укорочение: одного борта 0,7 1,0 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5
по сравнению с другим верхней сто- Не 0,3 Не 0,3
роны банта брюк 4. Несовпаде- ние крупного яр- ко выраженного рисунка мате- риала (полосок, клеток): с рисунком допус- кает- ся 0,2 0,4 допус- кает- ся 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3
на верхних планках, ли- сточках и кла- панах перед- них карманов по шву при- тачивания, передних на- кладных кар- манах по пе- реднему и верхнему кра- ям с рисунком 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4
на клапанах, листочках бо- ковых кар- манов по пе- реднему краю в изделиях с отрезными бочками или вытачками на полноту
242
Продолжение табл. 60
Название производственно- швейного дефекта Размер дефекта для
пальтово- костюмно- го ассор- тимента костюмно- платьевого ассорти- мента верхних сорочек корсетных изделий нательно- го белья, пляжной одежды
Сорта 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й | | 2-й 1-й 2-й 1-й | 2-й
по среднему шву полочки и спинки в изделиях: прямого си- 0,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4
луэта полуприле- 0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 0,6 — — 0,3 0,6
тающего си- луэта по средне- 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4. 0,8
му, перед- нему и зад- нему швам юбки по шву при- 0,3 0,5 0,3 0,5
тачивания надставок в юбках клеш по боковому 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5
шву брюк от линии колена до низа в брю- ках прямо- го покроя 5. Несиммет- ричность или не- совпадение на- правления поло- сок или клеток по краям лацканов или бортов с рас- стоянием между полосками (клет- ками) : от 0,5 до 0,4 0,6 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5
1,5 см свыше 1,5 см 0,5 0,7 0,4 0,6 0,4 0,6 — — 0,4 0,6
16
243
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ИЗДЕЛИЯМ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
К изделиям высшего качества относятся: мужская и женская верх- I
ня я одежда из камвольных и шерстяных тонкосуконных тканей выше I
36-й группы, женские легкие платья из натуральных шелковых тканой
выше групп 0519 и 521 и из шерстяных тканей выше 22-й группы, все 1
модели вечерних и выходных женских легких платьев, модели с юбка-
ми плиссе и гофре, с меховыми отделками, с вышивками стеклярусом 1
и мишурой независимо от вида ткани.
Верхние мужские и женские изделия
Верхние изделия высшего качества изготовляются на шелковой 1
подкладке с применением лучших прикладных материалов и фурии- 1
туры.
Для всех изделий применяются пуговицы с хорошей отделкой или
обтяжные, крючки и петли черные или цветные.
Зимние пальто изготовляются на ватине (трикотажном или про- I
шивном) с воротниками и отделками из ценных мехов и овчины осо- I
бой обработки.
Подкладочные и прикладные ткани на отдельные •]
детали изделий должны соответствовать по качеству тканям верха. 1
Припуски на подгиб низа рукавов и на боковые швы высшего
качества делаются увеличенными в соответствии с республиканскими
техническими условиями.
Кромка (льняная) прокладывается в борта, лацканы, в шлицу
спинки и низ изделия на расстоянии 30 см от края борта.
Карман ы. Костюмный пиджак и мужские пальто шьют с вну- 1
тренним (потайным) карманом, расположенным в мешковине правого I
бокового прорезного кармана с клапаном. Костюмный пиджак в зави-
симости от модели изготовляется с карманом для пенсне.
В мужских демисезонных и зимних пальто для внутренних карма-
нов делают подборта с выступами. Выступы могут быть цельнокрое-
ными с подбортами или притачными.
В женских пальто край внутреннего кармана отделывают рюшем,
зигзагообразной строчкой и др.
Воротник. Стойку подворотника пиджаков выстегивают па
универсальной машине долевыми строчками; подворотник жакетов вы- ]
стегивают на спецмашине. Расстояние между строчками 0,2 см.
В мужских изделиях подворотник соединяется с горловиной стач- 1
ным или накладным швом.
В мужских пальто отлет и концы воротника подшивают на спец-
машине. В пальто из тонких тканей допускается обтачивание отлета
и концов воротника.
В женских изделиях (в зависимости от модели) отлет и концы во- |
ротника обтачивают или подшивают на спецмашине.
Подкладка. Брюки изготовляют с леями из той же подкла- I
дочной ткани, что и подкладка передних половинок.
Гульфик и бант брюк обтачивают шелковой тканью, по цвету со- I
отвстствующей основной ткани.
Ватная прокладка. В женских зимних пальто ватин со сто-
роны, соприкасающейся с тканью верха, покрывается марлей.
Края изделия. Лацканы стегаются на спецмашине с расстоя-
нием между строчками 0,2 см.
244
В пиджаке и жакете воротник, борта, низ, клапаны и листочки об-
рабатываются по модели.
Низ изделия, клапанов и листочек допускается вспушивать клее-
вой пленкой.
Низ брюк делают с двойными манжетами или без манжет (в со-
ответствии с моделью).
Срез низа костюмной юбки предварительно окантовывается тканью
или обметывается на спецмашине шелковыми нитками, затем подгиба-
ется и подшивается.
Женские легкие платья
Края подбортов, низа, боковых, плечевых швов и швов пройм в
платьях-костюмах и платьях-пальто окантовывают специальной шелко-
вой тесьмой или шелковой тканью (в зависимости от модели) или об-
метывают на спецмашине шелковыми нитками.
К женским платьям, платьям-костюмам, платьям-пальто прикреп-
ляются подмышники, изготовляемые из ткани миткалевой или бязевой
подгрупп.
К женским платьям из непросвечивающих тканей со стороны спин-
ки по линиям горловины, плечевых швов и швов пройм прикрепляется
подкокетка длиной по середине спинки от шва втачивания воротника
или от высшей точки середины спинки до низа подкокетки 20—25 см.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ
УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
К высшей категории качества относится продукция, которая по по-
казателям уровня качества превосходит или соответствует лучшим из-
делиям, разработанным на основе перспективного направления разви-
тия ассортимента и моды в СССР и за рубежом, принятого решениями
Эстетической комиссии Миплегпрома СССР, пользуется спросом и удо-
влетворяет потребности населения страны.
К первой категории качества относится продукция, которая по по-
казателям уровня качества соответствует современным требованиям
стандартов (технических условий), удовлетворяет потребности населе-
ния, характеризуется стабильностью показателей уровня качества, осно-
ванной на строгом соблюдении технологической дисциплины и высокой
культуре производства. Изделия первой категории должны иметь ху-
дожественно оформленную маркировку и упаковку.
Ко второй категории относится продукция, морально устаревшая,
пользующаяся ограниченным спросом потребителя и подлежащая об-
новлению, улучшению или снятию с производства.
Для изготовления изделий высшей категории качества применяют
основные, прикладные материалы и фурнитуру, соответствующие по
художественно-колористическому оформлению современным требовани-
ям, а по гигиеническим показателям — назначению. Физико-механиче-
ские показатели материалов должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к материалам I сорта в соответствии с действующей
НТД. Для изготовления и отделки изделий могут быть применены: кру^
жева, окантовка, вышивка, набивные ткани и др.
Номенклатура показателей оценки уровня качества швейных изделий
Оценку уровня качества швейных изделий по потребительским и
промышленным показателям осуществляют экспертным методом оцен-
ки (методом «комиссий») в соответствии с таблицей.
245
м Jb О Таблица 61. Показатели качества швейных изделий
Верхняя, легкая одежда, верхние сорочки, пляжная одежда Постельное белье, нательное белье, корсетные изделия, изделия для новорожденных, одеяла стеганые, покрывала Головные уборы
Показатели альная в бал- допустимые снижения оценки в баллах, не бо- лее альная в бал- допустимые снижения оценки в баллах, не более альная в бал- допустимые снижения оценки в баллах, не более
максим оценка лах высшая категория первая категория максим оценка лах высшая категория первая категория S се я а высшая категория первая категория
Общая оценка 40 2 8 40 2 8 40 2 8
1. Потребитель- ские показатели 27 2 5 32 1 6 28 2 5
Эстетические по- казатели 18 1 3 8 1 5 18 1 3
Соответствие мо- дели современ- ному направле- нию моды и сте- пень стилевого соответствия 15 — 1 5 1 3 15 1 1
Выразительность и четкость испол- нения фирмен- ных знаков и упаковки 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Конструктивные по- казатели 9 1 2 24 1 1 1 10 1 X 2
Посадка изделия 5 1 1 — — — 5 1 1
Соответствие применяемых ма- териалов назна- чению изделия 4 — 2 24 1 1 5 — 1
2. Промышленные показатели 13 1 3 8 1 2 12 2 3
Рациональность конструктивного решения изде- лия, технологи- ческой обработки и рациональность использования материалов в со- ответствии с ут- вержденными нормативами 9 1 2 5 1 1 8 1 •
1 К) Уровень обра- ботки и отделки изделия •/ 1 1 3 1 1 4 1
Снижение оценки изделия в баллах при несоответствии потреби-
тельских и промышленных показателей установленным требованиям
проводится в соответствии с приложением.
Потребительские показатели качества швейных изде-
лий характеризуют общественную полезность, красоту и удобство их в
эксплуатации.
К основным потребительским показателям относятся эстетические
и конструктивные.
Эстетические показатели служат основными при оценке
уровня качества швейных изделий. К ним относятся:
соответствие модели современному направлению моды и степень
стилевого соответствия;
выразительность и четкость исполнения фирменных знаков и упа-
ковки.
Соответствие модели современному направлению моды и степень
стилевого соответствия— главный показатель эстетических свойств
швейных изделий. Этот показатель характеризуется соответствием ком-
позиции модели современному уровню моделирования, которое опреде-
ляется силуэтом изделия, длиной изделия и рукавов, взаимосвязью
композиционных признаков изделия в целом и деталей, соответствием
цветовой гаммы, фактуры и рисунков применяемых материалов направ-
лению моды.
Выразительность и четкость фирменных знаков и упаковки харак-
теризуется оригинальностью и уровнем художественного и техническо-
го исполнения маркировки и упаковки изделия.
Конструктивные показатели характеризуются рацио-
нальностью конструкции и отдельных элементов ее в сочетании с удоб-
ством пользования во время эксплуатации. К конструктивным показа-
телям относятся: посадка изделия на фигуре; соответствие применяе-
мых материалов назначению изделия.
При оценке потребительских показателей нательного белья, корсет-
ных изделий, изделий для новорожденных, постельного белья, одеял
стеганых и покрывал основным показателем служит соответствие при-
меняемых материалов назначению изделия.
Промышленные показатели качества определяют техни-
ческий уровень изделия и соответствие современным требованиям тех-
нологии производства.
К основным промышленным показателям качества относятся: ра-
циональность конструктивного решения изделия и технологической об-
работки, рациональность использования материалов в соответствии с
утвержденными нормативами.
Верхняя, легкая одежда, верхние сорочки, пляжная одежда
1. Соответствие модели современному направ-
лению моды и степень стилевого соответствия.
Оценка снижается при несоответствии современному уровню моделиро-
вания по степени облегчения фигуры, расположению линии талии, вы-
соте и длине плеча, длине изделия и рукавов, ширине изделия внизу,
несоответствии применяемых материалов современному направлению
моды, негармоничному сочетанию основных и отделочных материалов,
несоответствии признаков конкретному функциональному комплексу
(повседневная, торжественная, спортивная) — до 1 балла в изделиях
1 категории качества.
248
2. Выразительность и четкость исполнения фир-
менных знаков и упаковки. Оценка снижается при недоста-
точном художественном и техническом исполнении и невыразительно-
сти рисунка товарного знака, а также неудовлетворительном качестве
упаковки— до 1 балла в изделиях высшей категории и до 2 баллов в
изделиях I категории качества.
3. Посадка изделия на фигуре. Оценка снижается за на-
рушение установленного положения краев бортов, боковых швов, рука-
вов, воротника, плечевой части изделия— до 1 балла в изделиях выс-
шей и I категорий качества.
4. Соответствие применяемых материалов на-
значению. Оценка снижается за неполное соответствие применяе-
мых материалов назначению изделия (полу и возрасту потребителя,
роду его деятельности, окружающей обстановке, климатическим усло-
виям района эксплуатации, времени дня и года) —до 2 баллов в изде-
лиях I категории качества.
5. Рациональность конструктивного решения из-
делия и технологической обработки, рациональ-
ность использования материалов в соответствии
с утвержденными нормативами. Оценка снижается за не-
рациональный выбор конфигурации линий, швов, деталей, расположе-
ния застежки, отделки; несоответствие современным требованиям
технологии производства, обеспечивающей применение более совершен-
ного оборудования, средств малой механизации и автоматизации, спо-
собствующей росту производительности труда и высокому качеству изго-
товления изделия, а также за нерациональный расход материалов при
изготовлении швейных изделий, приводящий к увеличению процента
межлекальных и прочих потерь в соответствии с утвержденными нор-
мативами,— до 1 балла в изделиях высшей категории и до 2 баллов в
изделиях I категории качества.
6. Уровень обработки и отделки изделия. Оценка
снижается за недостаточно высокий технический уровень изготовления
и отделки изделия— до 1 балла в изделиях высшей и I категорий ка-
чества.
Нательное белье, корсетные изделия,
изделия для новорожденных,
постельное белье, одеяла стеганые, покрывала
1. Соответствие модели современному направле-
нию моды. Оценка снижается за несоответствие функциональному
назначению изделия — до 1 балла в изделиях высшей категории и до
3 баллов в изделиях I категории качества.
2. Выразительность и четкость исполнения фир-
менных знаков и упаковки. Оценка снижается за недоста-
точное художественное и техническое исполнение, а также за невыра-
зительность рисунка товарного знака и неудовлетворительное качество
упаковки — до 1 балла в изделиях высшей категории и до 2 баллов в
изделиях I категории качества.
3. С о о т в е т с т в и е применяемых материалов назна-
чению изделия. Оценка снижается за неполное соответствие ги-
гиенических показателей применяемых материалов назначению изде-
лия — до 1 балла в изделиях высшей и I категорий качества.
4. Рациональность конструктивного решения из-
делия, технологической обработки и рациональ-
249
иость использования материалов в соответствии
с утвержденными нормативами. Оценка снижается за нера-
циональный выбор конфигурации линий, швов, отделок; несоответствие
современным требованиям технологии производства, обеспечивающей
применение более совершенного оборудования, средств малой
механизации и автоматизации, способствующей росту производитель-
ности труда и высокому качеству изготовления изделия, а также за не-
рациональный расход материалов, приводящий к увеличению процента
межлекальных и прочих потерь в соответствии с утвержденными нор-
мативами, — до 1 балла в изделиях высшей и I категорий качества.
5. Уровень обработки и отделки изделия. Оценка
снижается за недостаточно высокий технический уровень изготовления
и отделки изделия — до 1 балла в изделиях высшей и 1 категорий ка-
чества.
Головные уборы
1. Соответствие модели современному направ-
лению моды и степень стилевого соответствия. Оцен-
ка снижается при несоответствии современному уровню моделирования
по степени облегания головы, расположению линий, высоте головного
убора, несоответствии применяемых материалов современному направ-
лению моды (художественно-колористическое оформление, структура,
отделка), негармоничному сочетанию основных и отделочных материа-
лов, конкретному функциональному назначению — до 1 балла в изде-
лиях высшей и I категорий качества
2. Выразительность и четкость исполнения ф и р-
мен пы х знаков и упаковки. Оценка снижается при недостаточ-
ном художественном и техническом исполнении, а также невыразитель-
ности рисунка товарного знака и неполном совершенстве качества упа-
ковки — до 1 балла в изделиях высшей категории и до 2 баллов в изде-
лиях I категории качества.
3. Посадка изделия. Опенка снижается за нарушение уста-
новленного положения линий и краев, удобства прилегания к голове —
до 1 балла в изделиях высшей и I категорий качества.
4. Соответствие применяемых материалов назна-
чению изделия. Оценка снижается за неполное соответствие фи-
зико-механических и гигиенических показателей применяемых материа-
лов— до 1 балла в изделиях 1 категории качества.
5. Рациональность конструктивного решения из-
делия и технологической обработки, рациональ-
ность использования материалов в соответствии с
утвержденными нормативами. Оценка снижается за нерацио-
нальный выбор конфигурации линий, швов, отделок; несоответствие со-
временным требованиям технологии производства, обеспечивающей при-
менение более совершенного оборудования, средств малой механизации
л автоматизации, способствующей росту производительности труда и
высокому качеству изготовления изделия, а также за нерациональный
расход материалов, приводящий к увеличению процента межлекальных
и прочих потерь в соответствии с утвержденными нормативами, — до
1 балла в изделиях высшей категории и до 2 баллов в изделиях I ка-
тегории качества.
6. Уровень обработки и отделки изделия. Оценка
снижается за недостаточно высокий технический уровень изготовления
и отделки изделия — до 1 балла в изделиях высшей и I категорий ка-
чества.
250
Общее допустимое снижение органолептической оценки не должно
превышать 2 баллов в изделиях высшей категории и 8 баллов в изде-
лиях I категории качества.
Таблица 62. Символы для обозначения условий стирки, глажения,
химической чистки и отбеливания хлором
Символы
Объяснение
При стирке не требуется осторожность. Изделие
можно кипятить
При стирке требуется осторожность. Изделие мож-
но стирать при температуре не более 60 °C
При стирке требуется особая осторожность. Из-
делие можно стирать при температуре не более 30 °C
Изделие стирать нельзя
При глажении не требуется осторожность. Изделие
можно гладить при температуре более 160 °C
При глажении требуется осторожность. Изделие
можно гладить при температуре, не более 160 °C
При глажении требуется особая осторожность. Из-
делие можно гладить при температуре не более 120 °C
Изделие гладить нельзя
При химической чистке не требуется осторожность.
Изделие можно чистить всеми общепринятыми раст-
ворителями
251
С'
Продолжение табл. 62
Символы
Объяснение
(р)
©
При химической чистке требуется осторожность?
Обработка изделий должна проводиться с примене-
нием тетрахлорэтилена или тяжелого бензина (уайт-
спирита)
При химической чистке требуется особая осторож-
ность. Обработка изделий должна проводиться толь-
ко с применением тяжелого бензина (уайт-спирита)
Изделия не должны подвергаться химической чист-
ке
Изделие можно отбеливать с применением средств, (
отщепляющих хлор
Изделие нс должно подвергаться белению с при-
менением средств, отщепляющих хлор
Примечание. Допускается применять символ без букв CL.
Таблица 63. Условные обозначения сырьевого состава
и символы по уходу за трикотажными изделиями
Название основных
видов сырья
Условное
обозначе-
ние вида
сырья
Натуральные
Хлопчатобу-
мажная пряжа
Льняная пряжа
Шерстяная пря-
жа
Искусственные
Вискозные нити
и пряжа, полнноз-
ные нити и пряжа,
медноаммиачные
нити
252
Хлопок
Лен
Шерсть
Вискоза
Продолжение табл. 63
Название основных
видов сырья
Условное
обозначе-
ние вида
сырья
Символы по уходу
Ацетатные нити
гладкие и тексту-
рированные (ко-
мелаи и др)
Триацетатные
нити гладкие, тек-
стурированные (в
том числе обкру-
ченные капроно-
вой или полиэфир-
ной нитями)
Синтетические
Полиамидные
нити:
капроновые
гладкие и про-
филирован-
ные, тексту-
рированные
капроновые
(эластик, ас-
тролон, аэрон,
мэрон и др.)
Полиэфирные
нити:
гладкие, тек-
стурированные
(лавсан, бэлан,
мэлан, астра-
лен и др.)
Полипропиле-
новые нити и пря-
жа
Ацетат
Триаце-
тат
Полиа-
мид
Поли-
эфир
Поли -
пропилен
а2) 0
\ 40°//с\ ;а 0
253
Т а б л и ц а 64* Пальто, полупальто, костюмы, плащи, куртки
Название основных материалов
Подкладка Прокладочные материалы
с ацетат- ным или триацетат- ным воло- кном без аце- татного или триа- цетатного волокна без клее- вого по- крытия с клеевым покрыти- ем
Символы по уходу
1. Чистошерстяные и полушер-
стяные, содержащие хлопковые и
химические волокна:
окрашенные
При любом сочетании материалов
белого цвета
При любом сочетании материалов
2. Полиэфирные из текстуриро-
ванных нитей
Продолжение табл. 64
Подкладка Прокладочные материалы
с ацетат- ным или триацетат- ным во- локном без ацетат- ного или триацетат- ного во- локна без клее- вого пок- рытия с клеевым покрыти- ем
. Тоухансоа
Символы по уходу
Название основных материалов
При любой
подкладке
3. Хлопчатобумажные, вискоз-
ные и смешанные с синтетически-
ми волокнами
методами:
оплавления пе-
клеевым
термического
пополиуретана
При любой под
кладке
При любой под
кладке
4. Комплексные двухслойные и
трехслойные материалы из тканей
и трикотажных полотен, соеди-
ненных между собой, с искусст-
венным мехом или пенополиурета-
ном
жа®
П родолжение табл. 61
258
Название основных материалов Подкладка Прокладочные материалы
с ацетат- ным или триаце- татным волокном без аце- татного или триа- цетатного волокит без клее- вого по- крытия с клеевым покрыти- ем
Символы по уходу
5. Ткани с пористым латексным покрытием При любой под- кладке
6. Материал прорезиненный или При любой под-
с пленочным покрытием кладке
10. Кожа натуральная, спилок
11. Мех искусственный
Примечания:
При любом сочетании ма
териалов
При составлении набора символов по уходу необходимо руководство-
ваться конкретными рекомендациями для каждого вида меха, получае-
мыми от предприятия-изготовителя
1. Знак <+» означает наличие материала в пакете одежды. 2. При маркировке изделий из чистошерстяных, хлоп-
чатобумажных, льняных и полушерстяных тканей, содержащих хлопковое волокно, используют символ
, при применении
клеевой пленки ПВБ — символ
при применении в комплексных материалах, соединенных между собой клеевым методом,
клея на основе полиуретана — символ
. 3. Символы
используют при применении в изделиях
из материалов с пленочным покрытием или с отделкой «лаке» «бъемного клееного ^шппеля кил“о^”«|ноПтР“н^°?коА* докумён-'
ми, имеющими указанные символы, следует руководствоваться рекомендациями, приложенными к норма™ в
тации на материалы.
Таблица 65. Платья, платья-халаты, сорочки, блузки
Название основных
материалов
Символы по уходу
Хлопчатобу-
мажные и льня-
ные:
отбеленные
окрашенные и
набивные
Шерстяные, по-
лушерстяные с по-
лиакрилонитриль-
ными, полиамид-
ными, вискозными,
медноаммиачны-
ми волокнами
Полушерстяные
с полиэфирным и
вискозным волок-
нами
Шелковые на-
туральные, шелко-
вые с вискозным
и полиэфирным
волокнами
Шелковые с
ацетатным и по-
лиамидным волок-
нами
Льняные с вис-
козным, полиа-
мидным, полиакри-
лонитрильным во-
локнами
Льняные с поли-
эфирным волокном
WA J3®E
ИДА?®
А
А/А ®
260
Продолжение табл. 65
Название основных
материалов
Символы по уходу
Хлопчатобу-
мажные с вискоз-
ным волокном
Хлопчатобу-
мажные с поли-
эфирным волокном
Полиамидные,
ацетатные, три-
ацетатные и сме-
шанные с другими
химическими во-
локнами
Вискозные
Полиэфирные
Примечания: 1. При использовании в
полиэтиленовым покрытием допускается
изделиях прокладочных материалов с
мягкий режим химической чистки с
символом
при
использовании в изделиях прокладочных материалов с
полиамидным покрытием не допускается стирка и отбеливание и исключается
символ сушки. 2. Отбеливание допускается только для изделий из белых хлоп-
чатобумажных и льняных тканей, не имеющих отделок. 3. Для шерстяных и
полушерстяных тканей максимально допустимая температура глажения 160 С;
Для материалов с вложением химических волокон до 30 % температура глаже-
ния — не более 140 °C, свыше 30 % не более 120 °C,
261
ГЛАВА IX
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОШИВОЧНОГО УЧАСТКА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МУЖСКОГО КОСТЮМА
Название Тип или класс; завод-изготовитель
Универсальная стачивающая
машина
Универсальная стачивающая
машина
Универсальная стачивающая ма-
шина
Универсальная стачивающая ма-
шина с ножом
Выметочная машина
Машина «зигзаг»
Подшивочная машина
Машина для втачивания рукавов
Полуавтомат для выполнения
закрепок
Машина для обметывания сре-
зов
Полуавтомат для обметывания
петель
Полуавтомат для обтачивания
клапанов
Машина для разметки пройм
Специальная машина для об-
метывания петель
Специальная машина для изго-
товления шлевок
Полуавтомат для стачивания
вытачек
Специальная стачивающая ма-
шина с одновременной обметкой
срезов
Специальная двухигольная ма-
шина
Специальная машина цепного
стежка
97 кл. промышленного объедиД
нения «Промшвеймаш»
597 М кл. промышленном
объединения «Промшвеймаш»
1597 кл. промышленного объеди!
нения «Промшвеймаш»
397 кл. промышленного объедал
пения «Промшвеймаш»
2222 кл. промышленного объе-1
динения «Промшвеймаш»
335 кл. фирмы «Минерва» (ЧССР)!
CS-761 кл. фирмы «Паннония»!
(ВНР)
302 кл. Подольского механиЯ
ческого завода им. М. И. КалинЛ
на
220 кл. промышленного объедвдИ
нения «Промшвеймаш»
51А кл. Подольского мехаии-Я
ческого завода им. М. И. Кали-Я
нина
62761 кл. фирмы «Минерва» И
(ЧССР)
570 кл. или 770 кл. Подолье- Я
кого механического завода им. Я
М. И. Калинина
65. кл. Подольского механичес- j
кого завода им. М. И. Калинина I
(Ч^ССР)КЛ ФИРМЫ «МинерважЯ
3076-1 кл. Подольского механи- 1
ческого завода им. М. И. Калини-Я
на
3022М кл. промышленного объе-Я
динения «Промшвеймаш»
8515/670/217 кл. фирмы «Тек- |
стима» (ГДР)
852X32 кл. Подольского меха-
нического завода им. М. И. Кали-
нина
976-1 кл. Подольского механи-
ческого завода им. М. И. Калини-
на
262
П родолжение
Название
Тип или класс: завод-изготовитель
Полуавтомат для обметывания
петель
Специальная машина
Подшивочная машина
Машина «Зигзаг»
Пресс для приутюживания кла-
панов
Пресс для разутюживания лок-
тевых и передних швов рукавов
Пресс для соединения клеевой
прокладки с деталями
Пресс для приутюживания бор-
тов, лацканов и низа пиджака
Пресс для формования спинки
пиджака
Пресс для формования поло-
чек пиджака
Пресс для разутюживания сред-
него шва спинки и боковых швов
пиджака
Пресс для сутюживания посад-
ки рукавов
Пресс для сутюжки и оттяжки
задних половинок брюк
Утюжильный стол для разутю-
живания и заутюживания швов
Утюжильный стол для приутю-
живания клапанов (брюки)
Утюжильный стол для прокла-
дывания клеевой кромки по прой-
мам полочек и бортам пиджака
Утюжильный стол для разутю-
живания плечевых швов и втачи-
вания воротника в горловину
Стол для ручных работ
Стол для ручных работ
Стол для комплектования го-
товых изделий
Стол для разборки деталей кроя
525 кл. промышленного объеди-
нения «Промшвеймаш»
428 кл. фирмы «Минерва»
(ЧССР)
85 кл. Подольского механическо-
го завода нм. М. И. Калинина
26-1 кл. Подольского механичес-
кого завода им. М. И. Калинина
ПК-2 горьковского завода «Лег-
маш»
CS-351 P2MS+22-215+396B
CS-371KMS 12-20
CS-371 KAfS 12-10
CS-371 KMS 1 22-118
CS-371 KMS 12-65, 12-66
CS-371 KMS+12-45+396В
СПР-1 горьковского завода
«Легмаш»
CS-371 KMS 49+22-105У
CS 394 К-1+395/11
CS-394 КВ + 0-404+395/11
CS-394 KE+ 392
CS-394 KB+395/11
263
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА УЧАСТКЕ
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
Название
Тип или класс
Пресс для заутюживания сгибов
передних и задних половинок брюк
Пресс для приутюживания верха
брюк
Пресс для приутюживания полочек
пиджака
Пресс для приутюживания боко-
вых швов и среднего шва спинки
Пресс для приутюживания окатов
рукавов, пройм и верхней части ру-
кавов
Пресс для приутюживания ворот-
ника и верхнего плечевого пояса
Пресс для приутюживания стойки
воротника и перегибов лацканов
Пресс для приутюживания бортов,
лацканов и концов воротника
Пресс для приутюживания низков
рукавов
CS-371 KMN+12-35B
CS-351 P2S+22-204
CS-351 P2MS+22-211 В и
22-212В
CS-371 KMS+12-17 и 12-18
LW-29 LY-154
LW-30 LY-155 фирмы «Про<
томет» (ПНР)
BSP-800-PS-20 «УМОВ»
(ЧССР)
CS-351 P2S+22-213
CS-351 P2S+ 22-204
CS-351 P2S + 22-219
3 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОШИВОЧНОГО УЧАСТКА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МУЖСКИХ ПАЛЬТО
Название
Тип или класс
Универсальная стачивающая машина
Универсальная стачивающая машина
Универсальная стачивающая машина
Универсальная стачивающая машина с но-
жом
Универсальная машина
Стачивающая машина с ножом
Выметочная машина
Машина «зигзаг»
Стачивающая двухигольная машина
Специальная машина
Стачивающая машина с окантовызателем
Двухигольная машина
Пресс для приутюживания клапанов
Полуавтомат для обтачивания клапанов
Полуавтомат для пришивания пуговиц
Машина для прокладывания пленки
Полуавтомат для обметывания петель
862 кл. ПМЗ
1022 кл. ОЗЛМ
1022М кл. ОЗЛМ
397 кл. ОЗЛМ
597М кл. ОЗЛМ
297 кл. ОЗЛМ
2222 кл. ОЗЛМ
335 кл. «Минерва»
(ЧССР)
1052 кл. ПМЗ
1276-5 кл. ПМЗ
1022-4 кл. ОЗЛМ
852-5 кл. ПМЗ
ПК-2
870 кл. ПМЗ
1095 кл. ПМЗ
МНП-1
627761РЗ, 62761Р2
«Паннония» (ВНР)
264
П родолжение
Название
Тип или класс
Полуавтомат для обвивки ножки пуговицы
Машина для втачивания рукавов
Машина для разметывания пройм
Полуавтомат для выполнения закрепок
Пресс для внутрипроцессной влажно-тепло-
вой обработки
Утюжильный стол
Пресс для разутюживания швов и приутю-
живания низа рукавов
Пресс для сутюживания посадки рукавов
Пресс для разутюживания боковых швов
Утюжильный стол
Стол для ручных работ
Стол для разборки кроя
Стол для комплектовки полуфабриката
59-А кл. ПМЗ
302-2 кл. ПМЗ
65 кл. ПМЗ
220 кл. МОЗЛМ
CS-371 КМ под. CS-12-10
CS-394K с утюгом
CS-392/1
CS-311-АК под.
CS-395-B-1
СПР-1
CS-371 КМ под. 12-45
CS-394 КЕ-2
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ УЧАСТКА
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ МУЖСКИХ ПАЛЬТО
Название оборудования Тип или класс
Пресс Пресс Пресс Пресс Утюжильный стол Пистолет-отпариватель Стол для контролеров ОТК Конвейер перемещения изделий по процессу Конвейер передачи изделий в склад готовой про- дукции Конвейер комплектовки изделий по маршрутным листам ПЛ ГС ППУ-1-01 ППУ-1-02 ПЛПС-02 С5397а КОУ кп-з ККП-5
5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОШИВОЧНОГО УЧАСТКА
И УЧАСТКА ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО
Название
Тип или класс; завод-изготовитель
Универсальная стачивающая
машина
Универсальная стачивающая
машина
Выморочная машина
1022 М кл. оршанского объеди*
нения «Промшвеймаш»
97 А кл. оршанского объедине-
ния «Промшвеймаш»
2222 кл. оршанского объедине-
ния «Промшвеймаш»
265
Продолжение
Название
Тип пли класс; завод-изготовитель
Универсальная стачивающая ма-
шина
Универсальная стачивающая
машина
Машина «Зигзаг»
Подшивочная машина
Машина для втачивания рукавов
Полуавтомат для выполнения
закрепок
Машина для обметывания сре-
зов
Полуавтомат для обметывания
петель
Пресс для сутюживания посад-
ки рукавов
Пресс универсальный с подуш-
кой плоской
Пресс для разутюживания пе-
редних швов рукавов
Пресс для разутюживания лок-
тевых швов рукавов
Пресс для разутюживания
швов пальто
Пресс универсальный с подуш-
кой плоской, с угюгом для раско-
ла
Стол утюжильный с паровым
утюгом
Стол утюжильный с механичес-
ким утюгом
Стол утюжильный с электропа-
ров ым утюгом
Пресс пневматический, универ-
сальный с цилиндрической уни-
версальной подушкой
Парогенератор
Парогенератор
862 кл. Подольского механичес-
кого завода им. М. И. Калинина
1822 кл. оршанского объедине-
ния «Промшвеймаш»
(ЧСС 121 КЛ ФПРМЫ «Минерва»
CS-761 кл. фирмы «Паннония»
(ВНР)
302-2 кл. Подольского механи-
ческого завода им. М. И. Кали-
нина
220 Мкл. оршанского объедине-
ния «Промшвеймаш»
51 А кл. Подольского механи-
ческого завода им. М. И. Калини-
на
62761-Р2 кл. фирмы «Минерва»
(ЧССР)
СПР-1 горьковского завода
«Легмаш»
ППУ-1 -ь УП-ЗГ горьковского
завода «Легмаш»
ПЛ ПУ-1-02 горьковского заво-
да «Легмаш»
ПЛ ПУ-1-01 горьковского заво-
да «Легмаш»
ППУ-1Ч-РШБ+УП-1, горьков-
ского завода «Легмаш»
ППУ-1+УП-ЗГ+УП-1 горьков-
ского завода «Легмаш»
СУ4-УП-3 объединения «Кож-
обувьмаш»
СУ-М2 объединения «Кож-
обувьмаш»
СУ-ЬУПП-М объединения «Кож-
обувьмаш»
ППУ-14-ПЦУ-Г горьковского
завода «Легмаш»
УП-13М горьковского завода
«Легмаш»
ПЭ-22 объединения «Кож-
обувьмаш»
266
Продолжение
Название
Тип или класс; завод-изготовитель
Щетка механическая для чист-
ки изделий
Пресс для приутюживания ока-
тов проймы рукава (правого)
Стол ручницы
Пресс для приутюживания ока-
та и проймы рукава (левого)
Пресс с универсальной цилинд-
рической подушкой
Стол утюжильный с электропа-
ровым утюгом
Пресс со спецподушками для
приутюживания полочек пальто
Спецмашина
Спецмашина
Стол для навешивания товар-
ных ярлыков
Стол контролера
МЩА-2А Эртильского механи-
ческого завода
LW-294-LY-152* фирма «Про-
томет» (ПНР)
LW-30 + LY-153* фирмы «Прото-
мет» (ПНР)
CS-371 КМ +12-02 фирмы «Пан-
нония» (ВНР)
CS-394KE+-CS-392 фирмы «Пан-
нония» (ВНР)
CS-371 КМ+22-57 и CS-371KM+
+22-58 фирмы «Паннония»
(ВНР)
59-А кл. Подольского механи-
ческого завода им. М. И. Кали-
нина
1095 кл. и 1595 кл. Подольского
механического завода им. М. И.
Калинина
♦ Прессы LW-29+LY-152 и LW-30+LY-153 фирмы «Протомет» (ПНР) и утю-
жильные столы CS-394 с паровыми и электропаровымн утюгами венгерской фир-
мой «Паннония» поставляются только в комплектах.
б. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ
Название оборудования и приспособления
Марка и завод-изготовитель
оборудования
Одноигольная стачивающая ма-
шина с комбинированным транс-
портером ткани
1597 кл. оршанского завода
«Легмаш»
8332/3405 кл. фирмы «Текстима»
(ГДР)
267
Продолжение
Название оборудования и приспособлении
Марка и запод-изготовнтель
оборудования
Одноигольная стачивающая ма-
шина с механизмом автоматичес-
кой обрезки ниток
Двухигольная швейная маши-
на для стачивания с одновремен-
ной обметкой и обрезкой края
шва
Двухигольная швейная машина
для стачивания с одновременной
обметкой и обрезкой края шва
Одноигольная краеобметочная
швейная машина
Одноигольная швейная маши-
на для стачивания полос ткани в
непрерывную ленту с устройством
для наматывания на кассету
Одноигольная швейная машина
для окантовки срезов деталей
шерстяных платьев косой плоской
ткани
Одноигольная швейная машина
для окантовки срезов деталей из
хлопчатобумажных тканей
Двухигольная швейная машина
для выполнения отделочных стро-
чек типа защипов
Двухигольная швейная машина
для изготовления шлевок
Одноигольная швейная машина
двухниточного цепного стежка для
соединения лифа с юбкой в дет-
ских платьях
Двухигольная машина с отклю-
чающимися иглами
Двухигольная машина для на-
страчивания отделочной тесьмы и
обработки мягких поясов
8332/3055 кл. фирмы «Тексти-
ма» (ГДР)
408АМ кл. ростовского завода
«Легмаш»
508М кл. ростовского завода
«Легмаш»
8515/700/221 фирмы «Текстима»
(ГДР)
51А кл. ПМЗ
208А кл. ростовского завода «Лег-
маш»
51-1 кл. ПМЗ
897-1 кл. ОЗЛМ
1022-3 кл. ОЗЛМ
1076-3 кл. ПМЗ
3076-1 кл. ПМЗ
1276 6 кл. ПМЗ
1852 кл. ПМЗ
852x12 кл. ПМЗ
268
П родолжение
Название оборудования и приспособления
Марка и завод-изготовитель
оборудования
Двухигольная машина для об-
работки пояса юбки и изготовле-
ния бретелей
Одноигольная швейная машина
для втачивания рукава в пройму
Одноигольная швейная маши-
на-полуавтомат для обработки во-
ротников детского платья, клапа-
нов
Двухголовочный полуавтомат
для пришивания аппликаций и об-
резки их срезов
Машина для притачивания тесь-
мы «молния»
Одноигольная швейная машина-
полуавтомат для изготовления
прямых петель
Одноигольная швейная машина
для пришивания плоских пуговиц
с двумя и четырьмя отверстиями
Одноигольная швейная машина-
полуавтомат для пришивания
сферических пуговиц с ушком
Одноигольная швейная машина
для выполнения подшивочных ра-
бот
Комплект оборудования для от-
делки изделий клеевой апплика-
цией
Комплект оборудования для из-
готовления косой бейки
852X28 кл. ПМЗ
302 кл. ПМЗ
Полуавтомат 570-3 кл. ПМЗ
326 кл. ПМЗ
72207/101-264 кл. фирмы «Ми-
нерва» {ЧССР)
25-1 кл. ПМЗ
95 кл. ПМЗ
1595 кл. ПМЗ
85 кл. ПМЗ
ПГУ-1 горьковского завода «Лег-
маш»
ПГА-2 и ПВГ-8 Орловского ма-
шиностроительного завода объе-
динения «Кожобувьмаш»
ПР, РБ, ACT Куйбышевского
завода № 10
269
7. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
для обработки срезов деталей окантовочным
швом 4-10 ЦНИИШП (рис. 169, /).
2. Приспособление для обработки срезов деталей окантовочным
С 0ДН0ВРеменным прокладыванием канта 4-13 ЦНИИШП (рис.
169,2); с одновременным прокладыванием вьюнчика 4-14 ЦНИИШП*
{рис. 169,5).
3. Приспособление для настрачивания отделочной полоски ткани на
Рис. 169 (продолжение)
деталь (навесная окантовка) 4-15 ЦНИИШП (рис 169,4), 4-9 (рис.
169,5), 4-26 (рис. 169,5).
4. Приспособление для настрачивания оборок, рюш и соединения
срезов деталей с одновременным образованием сборки 1-53 ЦНИИШП
.(рис. 169,7).
271
5. Приспособление для стачивания деталей с одновременной посад-
кой нижнего слоя ткани ОЗЛМ.
/ 6- Приспособление для обработки мягкого пояса 2-17 ЦНИИШП
(рис. 169, о).
Приспособление для обработки жесткого пояса различной ши-
рины 3-42, 3-45 ЦНИИПШ (рис. 169,9). Р
272
8. Приспособление для стачивания и одновременного вывертывания
мягкого пояса различной ширины ОЗЛМ (рис. 169,10).
9. Приспособление для изготовления несъемных бретелей различ-
ной ширины ОЗЛМ (рис. 169,11).
10. Приспособление для настрачивания тесьмы различной ширины
1-22 ЦНИИШП (рис. 169,/2).
11. Приспособление для застрачивания отделочных защипов 2-51
ЦНИИШП (рис. 169,13).
12. Приспособление для соединения двух деталей с одновременным
втачиванием канта 3-96 ЦНИИШП (рис. 169,14).
13. Приспособление для обработки срезов отделочной полоской тка-
ни 3-25, 3-26 ЦНИИШП (рис. 169,15).
14. Приспособление для обработки односторонних отделочных скла-
док различной ширины 2-24, 2-53 ЦНИИШП (рис. 169,16).
15. Приспособление для выполнения отделочных складок ЦНИИШП
(рис. 169,17).
16. Приспособление для обработки отлетного подборта 3-32
ЦНИИШП (рис. 169, 18).
17. Приспособление для обработки неотлетного подборта 3-30
ЦНИИШП (рис. 169,19).
18. Приспособление для обработки застежки переда блузки цельно-
кроеной пленкой 3-115 ЦНИИШП (рис. 169, 20).
19. Приспособление для обработки пояса юбки с резинкой 3-56
ЦНИИШП (рис. 169,2/).
20. Приспособление для притачивания тесьмы «молния» 3-37
ЦНИИШП (рис. 169,22).
21. Модернизированная машина с приспособлением для соединения
лифа с юбкой по линии талии двумя строчками 3-85 ЦНИИШП (рис.
169, 23).
22. Приспособление для обработки разреза рукава ОЗЛМ (рис.
169, 24).
23. Приспособление для втачивания «вьюнчика» ОЗЛМ (рис.
169,25).
24. Приспособление для обработки низа изделия 2-34 ЦНИИШП
(рис. 169,25).
25. Приспособление для застрачивания срезов деталей изделий 2-35
ЦНИИШП (рис. 169,27).
26. Приспособление для обработки петель без предварительной раз-
метки 6-65-18 ЦНИИШП.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ
1. Фальц-пресс для заутюживания срезов накладных карманов:
7-9Л (для больших карманов), 7-9Б (для малых карманов), Москов-
ский опытный механический завод при
ЦНИИШП (рис. 170).
2. Утюжильный стол СУ-В ЦНИИШП.
3, Утюжильная линия Л1-СУ,
Рис. 170
18 А. Т. Труханова
273
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МУЖСКИХ СОРОЧЕК
Название Тип или класс 1
Тележка-стелл а ж Стеллаж для кроя и полуфабриката Стол запуска Одноигольная стачивающая машина с комби- нированным транспортером Прессы для вывертывания воротников и манжет Одноигольная краеобметочная швейная маши- на Стол для утюжильных работ Внутрипроцессная транспортная плоскость Резервное оборудование Тележка-кронштейн Одноигольная швейная машина-полуавтомат для изготовления прямых петель Одноигольная швейная машина-полуавтомат для изготовления прямых петель на полочках мужской сорочки, оснащенная устройством для автоматического перемещения полочки от петли к петле 597 кл. ПВ-1, ПМ-1 51А кл. ВТП-1 525 кл. 625 кл.
Тележка-кронштейн Стол комплектовки Зажимное устройство Двухигольная швейная машина для стачивания с одновременным обметыванием и обрезкой края шва Одноигольная швейная машина-полуавтомат для пришивания плоских пуговиц на мужской со- рочке Стол контролера Швейная машина с иглой, отклоняющейся вдоль строчек, автоматической обрезкой ннток, остано- вом иглы в заданном положении и автоматичес- ким подъемохм лапки Двухигольная швейная машина для стачивания с одновременным обметыванием и обрезкой края шва Стол для запуска Цепной транспортер Пресс «Вертомат» Стол для упаковки Стол контролера Стеллаж для готовой продукции Стеллаж для пустых коробок Цепной транспортер Место для комплектовки и упаковки продукции Столы складальные Пресс для воротников Напольный кронштейн Пресс для манжет Стеллаж для хранения полуфабрикатов Ручное рабочее место 1Р-15 МО-816 DF 4/Т001 кл. фирмы «Джу- ки» 295 кл. 1597 кл. 408АМ кл. ИК 125/Z FVA-3,6-11 SEM ИК 189 А/8 LT5-P ХУК ХУМ
274
ГЛАВА X
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В швейной промышленности при работе на машинах, прессах, с
утюгами и ручными инструментами могут случиться проколы пальцев,
порезы рук (особенно при работе с электрическими, резальными маши-
нами), попадание одежды и волос во вращающиеся части машин, ожо-
ги на утюгах и прессах, попадание осколков пуговиц и игл в лицо и
другие травмы.
Чтобы избежать их, все рабочие, вновь поступающие на производ-
ство, независимо от их квалификации и стажа работы должны пройти
вводный общий инструктаж по технике безопасности и производствен-
ной санитарии, а также инструктаж на рабочем месте, оформленный
расписками в журналах. Кроме того, не реже чем один раз в год со
всеми рабочими независимо от их стажа и опыта работы проводят по-
вторный инструктаж. При необходимости повторный инструктаж может
проводиться два раза в год или ежеквартально, в зависимости от со-
блюдения правил безопасности или особенностей предприятий.
1. ОБЩИЙ ИНСТРУКТАЖ
Общий вводный инструктаж знакомит рабочего с общими вопрос
сами техники безопасности в объеме, необходимом для всех рабочих,
независимо от их профессии и места работы.
Вновь принятых рабочих знакомят с назначением предприятия, це-
хов, с характером работы, рассказывают о значении техники безопас-
ности на производстве и о роли самих рабочих в этом деле; разъясня-
ют необходимость знания и выполнения общих правил безопаности.
Подробно рассказывают о первой помощи при несчастных случаях,
разъясняют, что помощь пострадавшему, оказываемая неспециалистом,
должна быть только помощью до прибытия врача, а не вместо врача,
и должна ограничиваться только следующими ее видами: временной
остановкой кровотечения, перевязкой раны, ожога, неподвижной по-
вязкой при переломе и вывихе, первой помощью при обмороке и тепло-
вом ударе, первой помощью при поражении.
2. ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ НА РУЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
В ЗОНАХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЦЕХОВ
1. Будь внимателен на работе.
2. Помни, что неисправный инструмент и незнание безопасных спо-
собов труда приводит к несчастному случаю.
3. Требуй от помощника мастера, мастера, механика, электромон-
тера, начальника цеха устранения дефектов и создания нормальных и
безопасных условий труда в зоне работающих машин.
4. Строго соблюдай правила личной гигиены и санитарной нормы
на рабочем месте, требуй соблюдения того же от работающих совмест-
но с тобой.
5. Выполняй все правила безопасных способов труда и требуй вы-
полнения их от работающих совместно с тобой.
6. В случае ранения, ожога, появления признаков профотравления
немедленно обратись за медпомощью и поставь в известность о случив-
18* 275
немея администрацию. Без разрешения медперсонала и администрации
работу не возобновляй.
7. О всех замеченных тобой нарушениях правил техники безопасно*
гти со стороны работающих ты обязан сообщить администрации и тре-
бовать устранения причин, могущих вызвать несчастный случай.
8. Каждый работающий должен знать, что существующими прави-
лами установлен предел подъема и перенос тяжести одним человеком,
> именно: для женщин — не более 20 кг, для мужчин — не более 50 кг.
Опасно
1. Использовать неисправные табуретки, скамейки, стеллажи, тару,
Приспособления.
2. Держать лишние и ненужные предметы на рабочем месте.
3. Пользоваться неразрешенными проходами около работающих
машин, станков.
4. Работать около вращающихся частей машин, валов, шкивов.
5. Работать на плохо обработанных поверхностях рабочих
столов.
6. Наличие выбоин на полу и на лестничных клетках.
7. Находиться в зоне строительных, монтажных и демонтажных
^абот.
8. Прикасаться к оголенным или обветшалым токоведущим элект-
ропроводам.
Запрещено
1. Перелезать через ограждения, лазить под машинами или ходо-
выми частями во время работы машин или станков.
2. Самовольно снимать установленные ограждения или устанавли-
вать их в непредусмотренных местах.
3. Загромождать проходы к рабочему месту.
4. Работать без обуви.
5. Одеваться и раздеваться в цехе (на ходу и около работающих
'машин).
6. Передавать предметы через работающие машины.
7. Цеплять на провода нитки, тряпки, ремешки, проволоку.
8. Отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разгово-
рами во время работы.
9. Проводить какие-либо эксперименты, устанавливать приспособ-
ления без разрешения администрации.
10. Принимать пищу во время работы.
11. Ввертывать и вывертывать электролампочки.
12. Класть какие-либо предметы на электромоторы, отопительные
приборы,
3. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МОТОРИСТОК,
РАБОТАЮЩИХ НА СТАЧИВАЮЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ШВЕЙНЫХ МАШИНАХ
1. Помни, что работа на швейной машине требует большого вни-
мания.
2. Проверяй до начала работы свое рабочее место. Следи, чтобы
на машине было ограждение.
276
3. Помни, что при неправильном положении рук во время работы
можешь проколоть палец иглой.
4. Работая на пуговичной машине, обязательно пользуйся предо-
хранительным краном.
5. Не клади ножницы около вращающихся частей машины.
6. Не чисти и не смазывай машину на ходу.
7. Не работай около вращающихся шестерен специальных машин.
8. Не надевай ремень на шкив машины на ходу.
9. Не вывертывай и не ввертывай лампы местного освещения.
10. Не разбрасывай по цеху пустых катушек, бобин.
И. Следи за чистотой своего рабочего места и не разбрасывай
свои инструменты, клади их в предназначенное для этого место.
12. В случае проколов пальцев, ранения, увечья обращайся в здрав-
пункт фабрики, предварительно сообщив об этом цеховой админист-
рации.
4. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УТЮЖИЛЬЩИКОВ.
РАБОТАЮЩИХ НА РУЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УТЮГАХ
1. Помни, что работа на электрическом утюге требует от тебя
большого внимания.
2. До начала работы подготовь и проверь рабочее место.
3. До начала работы проверь, нет ли оголенных мест изоляции
шнура, так как из-за неисправности шнура ты можешь получить ожоги
рук, поражение всего тела электрическим током.
4. Будь внимателен при включении электрического утюга, берись
только за деревянную ручку рубильника. Следи, чтобы рубильник был
закрыт предохранительным кожухом, и не снимай его.
5. Не дотрагивайся до токопроводных частей электрического утю-
га, рубильника, штепсельной розетки, вилки.
6. Не стучи утюгом о стол — металлическая часть утюга расшаты-
вается и электрический элемент может соединиться с корпусом утюга;
это опасно для жизни.
7. Следи за электрическим утюгом: замыкание на корпус можно
узнать по легкому покалыванию рук во время работы.
Немедленно сообщи электромонтеру о замеченных тобой непо-
ладках.
8. Следи за нормальным нагревом утюга, не перегревай его.
9. Не опускай перегретый утюг в ведро с водой — можешь полу-
чить ожог рук и глаз.
10. В случае перегрева выключи утюг в охлаждай его проводя им
по влажной тряпке.
11. Следи, чтобы во время работы шнур не касался утюга; на шпу-
ре может отгореть изоляция.
12. Выключай утюг на время обеденного перерыва и по окончании
работы: из-за невыключенного утюга часто бывают пожары.
13. Не опрыскивай изделия изо рта. Пользуйся пульверизатором
или губкой.
14. При неисправности электрического утюга, рубильника, штеп-
сельной розетки, вилки прекрати работу и вызови электромонтера.
15. При работе на бетонных или ксилолитовых полах требуй от
администрации изолирующего деревянного настила под ноги, без него
не работай.
16. В случае получения ожога обращайся в здравпункт,
277
5. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ НА ПРЕССАХ
1. Подготовь рабочее место, убери посторонние предметы.
2. Проверь исправность работы пресса; заземление корпуса; ограж-
дение; сохранность изоляции в электрической части пресса; исправность!
электроосвещения.
3. Строго выполняй установленный технологический процесс:
включай пресс за 30 мин до начала работы;
правильно разложи вещь на нижней подушке пресса, закрой пресс
малым рычагом и движением большого рычага на себя создай нужное
давление; 1
открывая пресс, отведи от себя большой рычаг (рычаг силовой ско- 1
бы), отведи назад подушку малым рычагом.
4. При закрывании пресса остерегайся попадания руки между по«
душками пресса.
5. В случае обнаружения неисправности прекрати работу и сооб-
щи о неисправности мастеру или начальнику цеха. Не начинай работу
до тех пор, пока не будет устранена неисправность и опробован пресс* 1
6. При увлажнении изделия избегай попадания влаги на электро-
аппаратуру и терморегулятор.
7. При окончании работы выключи пресс (рубильник), выключи
свет, убери рабочее место.
Примечание. Если предполагается работа второй смены, передай
рабочее место, сообщив обо всех замечаниях работы пресса.
Запрещено
1. Сильно ударять верхней подушкой о нижнюю.
2. Оставлять пресс включенным без надзора.
3. Оставлять пресс включенным без надобности.
4. Отвлекаться посторонними делами.
6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТПАРОЧНОГО АППАРАТА
1. Перед включением тока налей воду в котел аппарата.
2. После заполнения котла водой обязательно до отказа заверни
наливной вентиль, чтобы давление не выгоняло воду из котла.
3. Включай ток и жди, когда закипит вода.
4. Когда из трубки предохранительного клапана пойдет пар, закрой
клапан и начинай отпарку изделия.
5. Оберни щетку марлей в два слоя.
6. Наложи щетку на лассы и слегка потри до исчезновения ласе.
7. Если потребуется дополнительно налить воду в горячий котел,
выключи ток, открой предохранительный клапан и спусти пар; лишь
после этого можно заливать воду.
8. Пользоваться пароотпаривателем без воды категорически вос-
прещается.
7. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ И МАТЕРИАЛАМИ
1. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также
опасные в пожарном отношении химикаты необходимо в специально
приспособленных помещениях или несгораемых плотно закрывающихся
ящиках.
2. Назначить ответственного за хранение легковоспламеняющихся
и горючих веществ.
278
3. Хранить горючие вещества в стандартной безопасной посуде.
4. Выдавать горючие вещества (клен для склеивания плащей) ма-
лыми дозами 40—50 г.
Запрещено
1. Курить у рабочего места, зажигать спички, включать электриче-
ские плитки.
2. Хранить посторонние предметы, обтирочные тряпки, концы в
ящиках, где находится легковоспламеняющаяся жидкость.
3. Склеивать и сушить изделия вблизи электрических приборов.
4. Разливать легковоспламеняющиеся жидкости и горючие вещест-
ва в посуду при искусственном освещении (только в дневное время).
280
ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица I. Неполадки в работе машин и устранение их
Неполадки
Причина возникновения
Способы устранения
Слабая строчка
Недостаточное натяжение обеих ниток
Тугая строчка
Переплетение ниток вид-
но сверху (машина петляет
сверху)
Слишком сильное натяжение обеих ни-
ток
Слишком сильное натяжение верхней
нитки.
Слабое натяжение нижней нитки
Переплетение ниток вид-
но снизу (машина петляет
снизу)
Слабое натяжение верхней нитки.
Сильное натяжение нижней нитки
Грязная строчка
Пропуск стежков
Плохо вычищена машина (особенно под
игольной пластинкой).
Смазка машины выполнена темным мас-
лом
Изогнутая игла.
Несоответствие номера иглы номеру ни-
ток.
Тупая игла.
Усилить натяжение нижней нитки пово-
ротом по часовой стрелке регулировочного
винта на шпульном колпачке, а по нему от-
регулировать натяжение верхней нитки
Ослабить натяжение нитки, затем по не-
му отрегулировать натяжение верхней нит-
ки
Постепенно ослабить натяжение верхней
нитки.
Усилить натяжение нитки поворотом ре-
гулировочного винта по часовой стрелке на
шпульном колпачке
Постепенно усилить натяжение верхней
нитки.
Ослабить натяжение нитки поворотом ре-
гулировочного винта против часовой стрел-
ки на шпульном колпачке и по нему отре-
гулировать натяжение верхней нитки
Снять игольную пластинку и вычистить
машину.
При обработке деталей из светлых тка-
ней применять только бесцветное масло
Вставить новую иглу.
Сменить иглу.
Заменить иглу.
Низко установлена игла.
Неправильно установлен или сместился
игловодитель из-за удара иглы об игольную
пластинку.
Плохое продвижение тка-
ней
Неправильно установлена игольная пла-
стинка и лапка, а игла не проходит по се-
редине отверстий в этих деталях.
Верхняя нитка имеет неравномерную
крутку.
Неправильно заправлены нитки.
Слишком слабое давление лапки на ткань
(при толстых материалах).
Поврежден или смещен челнок
Ослаб винт переднего коромысла подни-
мающего вала и вместе с коромыслом опу-
стилась реечная вилка с рейкой.
Затупились зубные рейки.
Рейка поставлена так низко, что ее зуб-
цы не поднимаются над игольной пластин-
кой.
Неправильная сила давления лапки на
ткань.
Плохо закреплен стержень лапки
Поднять иглу в игловодитель до упора.
Установить игловодитель на нужную вы-
соту (в крайнем нижнем положении игло-
водителя ушко иглы должно находиться на
4,0—4,5 мм ниже верхней точки траектории
движения носика челнока к игле, ушко дол-
жно быть ниже носика челнока на 1,5—
2,0 мм).
Ослабить винты и установить игольную
пластинку в нужное положение. Положе-
ние лапки отрегулировать поворотом стерж-
ня лапки вокруг оси.
Заменить нитки.
Проверить заправку ниток в машину.
Усилить давление пружины стержня лап*
ки.
Проверить и установить челнок
Установить переднее коромысло подни-
мающего вала в положение, определяющее
нужную высоту подъема рейки под иголь-
ной пластинкой, поворотом по часовой
стрелке и закрепить винт.
Заменить рейку.
Ослабить винт переднего коромысла и
поднять рейку поворотом переднего коро-
мысла по часовой стрелке; закрепить винт.
Отрегулировать давление лапки в зависи-
мости от толщины ткани поворотом регули-
ровочного винта по часовой или против ча-
совой стрелки.
Установить стержень лапки в нужное по-
ложение и закрепить винт
Продолжение табл. Т
Неполадки
Причина возникновения
Способы устранения
Поломка иглы
Изогнута игла.
Игла или игловодитель установлены
очень низко.
Игла слабо укреплена в иглодержателе.
Игла проходит не по середине отверстия
игольной пластины и лапки.
Обрыв верхней нитки
Игла по номеру не соответствует ткани.
Сильное натяжение верхней нитки
Неправильно заправлены нитки.
Неправильно вставлен шпульный ко/
чок.
Сильное натяжение верхней нитки.
Непрочная нитка или узлы на нитке.
Нитка не соответствует номеру иглы.
Повреждено острие иглы.
Плохое состояние носика челнока.
Применена игла другого типа.
Неправильно установлена игла в иглодер-
жателе.
В отверстии игольной пластинки есть де-
фекты (заусенцы).
Острые края в ушке нитепритягивателя
или нитенаправителя
Челнок работает без смазки.
Конец нитки попал в паз челнока.
Неправильно установлен шпульный кол-
пачок,
Заменить иглу.
Точно отрегулировать высоту игловоди-
теля.
Хорошо закрепить иглу.
Выправить и закрепить лапку. Устано-
вить лапку так, чтобы ее рожки были рас-
положены параллельно прорези в игольной
пластинке.
Установить иглу, соответствующую по но-
меру толщине ткани.
Ослабить натяжение верхней нитки
Правильно заправить нитки.
Правильно установить шпульный колпа-
чок.
Ослабить натяжение верхней нитки.
Заменить нитки.
Подобрать нитку в соответствии с номе-
ром иглы.
Заменить иглу.
Заменить челнок.
Заменить иглу.
Правильно установить иглу.
Заменить игольную пластинку.
Отполировать все нитенаправители.
Смазать челнок.
Прочистить паз челнока.
Проверить установку шпульного колпач-
ка.
Обрыв нижней нитки
Плохое продвижение тка-
ней
Очень мелкие стежки не-
одинаковой длины
Ткань из-под лапки сбива-
ется в сторону
Грязь между челноком и шпуледержате-
лем
Плохое качество нитки.
Шпулька чрезмерно наполнена нитками.
Неправильное направление вращения
шпульки.
Подогнута шпулька.
У нитенаправителя шпульного колпач-
ка и его пластинчатой пружины острые
края или заусенцы.
Игольная пластинка с острыми краями.
Очень острые зубцы рейки.
Неправильно заправлена нижняя нитка.
Сильное натяжение нижней нитки
Загрязнена рейка под игольной пластин-
кой.
Лапка установлена не параллельно рей-
ке.
Не закреплен регулятор длины стежка,
величина стежков изменяется самопроиз-
вольно.
Неправильно отрегулирована величина
хода двигателя ткани
Неправильная установка и крепление де-
талей механизма двигателя ткани и лапки.
Регулятор не закреплен в нужном поло-
жении.
Затупились зубцы рейки
Подошва лапки наклонена к плоскости
игольной пластинки
Ослабить винты, закрепляющие полуколь-
; цо на челноке, вынуть шпуледержатель,
очистить шпуледержатель и челнок от пы-
ли и грязи и установить вновь
Заменить нитки.
Снять излишки нитки и отрегулировать
аппарат намотки.
Установить правильно шпульку.
Сменить шпульку.
Заменить детали новыми или отполиро-
вать.
Отполировать отверстие.
Притупить зубцы.
Правильно заправить нижнюю нитку.
Ослабить натяжение нижней нитки
Снять игольную пластинку и тщательно
очистить рейку.
Правильно установить лапку.
Исправить регулятор длины стежка.
Отрегулировать величину хода двигателя
ткани.
Правильно установить рейку и лапку.
Закрепить в нужном положении регуля-
тор стежка.
Заменить рейку
Установить лапку так, чтобы ее подошва
была параллельна плоскости игольной пла-
стинки
Таблица II. Дефекты в пиджаке и пальто; причины их
возникновения и способы исправления (индивидуальный пошив)
Название дефекта
Причины возникновения
Способы исправления
Поперечные складки (заломы) на
спинке вверху, около воротника
При примерке неправильно (высо-
ко) намечена линия втачивания во-
ротника в горловину
Распороть шов втачивания ворот-
ника и плечевые швы до проймы, на-
метить новую линию ростка и пле-
чевого шва, по намеченным линиям
соединить плечевые срезы и втачать
воротник в горловину
Поперечные складки (заломы), иду-
щие из-под проймы
Излишняя высота плечевых накла-
док, заужена спинка по линии глуби
ны проймы или заужена подкладка.
Плечевые накладки ниже положен-
ных
Уменьшить высоту плечевых
накладок, углубить пройму по спинке
и полочкам и вновь соединить рукав
с проймой по новым линиям.
Увеличить высоту плечевых накла-
док
Заломы вдоль проймы спинки
Борта полочек внизу расходятся
Узка подкладка спинки
Плечевые накладки по внешнему
краю не соответствуют линиям прой-
мы.
Недостаточно сутюжены полочки
на выпуклость груди.
Недостаточно посажены края бор-
тов полочек на кромку.
Растянута горловина.
Изделие заутюжено по линии бе-
дер.
Выпустить припуски подкладки по
среднему шву и проймам
Уравнять внешний край плечевых
накладок в соответствии с проймой.
Сутюжить полочки на необходи-
мую величину.
Проложить кромку с большим на-
тяжением.
Сутюжить срез горловины и уточ-
нить линии соединения воротника с
горловиной.
Выпустить припуск боковых швов
на линии бедер.
£
Продолжение табл. 11
Причины возникновения
Способы исправления
Неправильно соединены плечевые
срезы
Излишне сутюжены борта поло-
чек на выпуклость груди.
Велика посадка полочек на кромку
по лацкану и борту.
Занижена вершина горловины, не-
правильно соединены плечевые сре-
зы
Борта полочек больше обычного
(заходят один за другой)
Название дефекта
основного ма-
В низу полочек, спинки или рука-
вов создается слабина
териала
Концы лацканов и
прилегают к изделию
воротника не
Излишняя слабина
ротника и подбортов на участке лац-
кана
Наклонные заломы в верху рукава
на участке переднего переката
верхнего во-
Наклонные заломы в верху рукава
на участке локтевого шва
а
Затягивает подкладка
спинка или рукава
Недостаточна посадка
и верхнего воротника при
нии их на полочки.
Недостаточна посадка
прокладки и прокладка
при стежке лацкана и воротника
Излишняя посадка при наметыва-
нии верхнего воротника и подбортов
полочек,
подбортов
наметыва-
бортовой
воротника
Неправильно вметан в пройму ру-
кав, вершина оката смещена вперед
Неправильно вметан в пройму ру-
кав, вершина оката смещена назад.
Завышена вершина локтевого шва.
Не учтена псрегибистость фигуры
Распороть плечевые швы, сместить
вниз высшую точку плечевого шва и
горловины на полочке, изменить на-
правление плечевого шва
Вторично сутюжить полочку, но с
меньшей посадкой.
Проложить кромку с меньшим на-
тяжением.
Сместить вверх высшую точку пле-
чевого шва и горловины на полочке,
выпуская запас ткани, изменить на-
правление плечевого шва (наметить
линию соединения воротника с гор-
ловиной и соединить плечевые срезы
и воротник с горловиной по новым
намеченным линиям)
Подпороть подкладку, выпустить
припуски к швам подкладки и под-
шить подкладку
Наметать борта и верхний ворот-
ник с большей посадкой в уголках
лацканов и концах воротника.
Увеличить посадку бортовой про-
кладки и прокладки воротника при
стежке лацканов и воротника
Наметить верхний воротник и под-
борта с меньшей посадкой
Проверить правильность распреде-
ления посадки, наметить новые конт-
рольные надсечки и вметать рукав,
смещая вершину оката назад
Проверить правильность распреде-
ления посадки, наметить новые конт-
рольные надсечки и вметать рукав,
смещая вершину оката вперед.
Уточнить линию оката рукава на
участке локтевого шва, срезая изли-
шек ткани.
Сместить вершину оката рукава
вперед на необходимую величину
Продолжение табл. II
Название дефекта Причины возникновения Способы исправления
Поперечные складки в верхней час- ти оката рукава Напуск на пройму в передней и задней части оката рукава Высок окат рукава Расширены верхние половинки ру- кава по окату Уменьшить высоту оката на нуж- ную величину Срезать излишек в передней и зад- ней частях оката ружава, не изменяя высоты оката
Таблица III. Дефекты в брюках, причины их возникновения, способы исправления
Название дефекта
Причины возникновения
Способы исправления
Наклонные изломы на перед-
них половинках брюк, перехо-
дящие на задние половинки
Расходятся сгибы передних
половинок брюк
Сгибы передних половинок
смещены внутрь
Наклонные заломы по шаго-
вому шву
Задние половинки брюк укорочены по
среднему срезу в верхней части.
Средний шов недостаточно оттянут
Половинки брюк неправильно соеди-
нены по шаговым швам (смещены вниз).
Вантовый срез в нижней части растя-
нут
Половинки брюк неправильно соедине-
ны по шаговым швам (передние поло-
винки смещены вверх)
Передние половинки брюк при соеди-
нении боковых срезов смещены вниз, по
шаговому — вверх.
Перекос верха относительно подклад-
ки при наметывании передних половинок
брюк на подкладку
Оттянуть задние половинки брюк на уча-
сток наибольшей выемки.
Притачать клин к вершине среднего шва
задних половинок
Сместить передние половинки вверх на
нужную величину.
Сутюжить линию банта в нижней части
и верхнюю часть шагового среза
Сместить передние половинки вниз на не-
обходимую величину
Проверить и уточнить контрольные над-
сечки по боковым срезам и соединить сре-
зы без посадки и натяжения
Наметить передние половинки на под-
кладку без перекосов
“ Поперечные заломы сзади, у
шва притачивания пояса
> Поперечные и наклонные за-
ломы на задних половинках
брюк выше и ниже икр (де-
фект часто встречается в узких
брюках)
Поперечные заломы на зад-
них половинках брюк и ниж-
ней части ягодиц
Края бокового кармана не
прилегают друг к другу
Верхний край банта длиннее
нижнего
Труханова
Задние половинки брюк длинны по
среднему шву
Недостаточна влажно-тепловая обра-
ботка (оттяжка) задних половинок брюк
по шаговому и боковому срезам на ли-
нии колена
Выпуклость в концах выта-
чек
Подкладка пояса брюк вид-
на с лицевой стороны
Задние половинки брюк заутюжены
в вершине шаговых швов
Недостаточна посадка основной дета-
ли на кромку
Неправильно соединены боковые сре-
зы — передняя половинка смещена вверх
или вниз.
Неправильно соединены средние сре-
зы брюк.
Недостаточна посадка левого края
банта на кромку
Не сутюжепа выпуклость в конце вы-
тачек.
Искривлен шов в концах
Излишняя слабина подкладки пояса
Укоротить задние половинки брюк свер-
ху у шва притачивания пояса
Дополнительно оттянуть задние половин-
ки брюк по шаговому и боковому срезам
на линии колена и сутюжить по линии сги-
ба на этом же участке, ниже линии колена
сгиб растянуть, а боковые и шаговые сре-
зы сутюжить
Выпустить припуски шаговых швов в
верхней части
Проложить кромку вновь с большим на-
тяжением
Вновь соединить боковые срезы (перед-
нюю половинку сместить на необходимую
величину)
Распороть средний шов и соединить сред-
ние срезы, не допуская перекосов
Проложить кромку по краю банта левой
половинки, делая большую посадку основ-
ной ткани
Сутюжить слабину в концах вытачек.
Вторично стачать вытачку, постепенно
сводя шов на нет
При ручном способе соединения прикла-
да распороть подшивку приклада по верх-
нему краю, заметать, убирая излишек тка-
ни и подшить вторично.
При машинном способе соединения при-
клада распороть отделочную строчку у
шва притачивания пояса, расправить под-
кладку, приметать ее и снова проложить
строчку
Таблица IV. Дефекты легкого женского платья, причины их возникновения и способы исправления
Название дефекта
Причины возникновения
Способы исправления
Пройма спинки не прилегает по
фигуре 1 2
Конструкция изделия была выпол-
нена на условно-нормальную фигуру,
а в действительности фигура оказа-
лась с большими резко выступающи-
ми лопатками
Конструкция была выполнена на
условно-нормальную фигуру, а в дей-
ствительности фигура оказалась с
низкими плечами
Сделать вытачку из плечевого шва
на облегание лопаток, а при наличии
ее увеличить раствор вытачки или
сделать дополнительную посадку
плечевого среза спинки, используя
запас ткани по пройме
Забрать излишек ткани у вершины
проймы на фигуре с низкими плеча-
ми
Пройма полочки не прилегает по
фигуре2
Недостаточен раствор нагрудной
вытачки
Увеличить раствор нагрудной вы-
тачки, используя запасы
Растянут срез проймы полочки
Сутюжить срез проймы полочки
(шерстяных тканей)
вытачку можно располагать в ростке, в пройме, по
если спинка со швом посередине).
н сильно выступающими грудными железами, рско-
1 Для получения на спинке выпуклости, необходимой на облегание лопаток,
линии кокетки, па ткани (в изделиях с итрезным лифом, в среднем шве спинки,
2 Для фигур со сравнительно узкой грудью, но с высоко расположенными
мендуется нагрудную вытачку располагать на пройме.
Продолжение табл. IV
Название дефекта
Причины возникновения
Способы исправления
Горизонтальный залом по спинке
от плечевого шва к ростку
Излишне углублен росток
Недостаточна ширина ростка
Переместить плечевой срез спинки
относительно полочки в сторону се-
редины спинки на необходимую ве-
личину, выпуская запас по пройме
спинки. Излишки по ростку срезать
Выпустить запас ткани по ростку.
Если нет запаса, перекроить спннк*.
Наклонные заломы на переде лифа
от вершины плечевого шва и горло-
вины
Ширина горловины не соответству-
ет обхвату шеи
Увеличить ширину горловины
Уменьшена длина воротника по
срезу стойки
Удлинить воротник, выпуская за
пас ткани в концах
3
Продолжение табл. IV
Название дефекта
Причины возникновения
Способы исправления
Занижена вершина горловины
Увеличить высоту горловины, вы-
пуская запас ткани у вершины пле-
чевого среза и горловины, и изме-
нить направление плечевого среза
Вырез горловины не прилегает1
Завышена вершина горловины
Уменьшить высоту горловины, за-
бирая излишки ткани у вершины
плечевого среза и горловины
Растянута горловина
Сутюжить растянутые участки гор-
ловины
Если вырез горловины не прилегает по длине и ширине, необходимо забрать излишки у вершины горловины и сместить плече-
вой срез полочки относительно спинки в сторону проймы.
П родогчсение табл, IV
Название дефекта
Причины возникновения
Способы исправления
При конструировании для данной
фигуры ширина горловины нс была
сбалансирована с шириной ростка
(увеличена ширина горловины)
Переместить плечевой срез полоч-
ки относительно спинки в сторону
проймы, выпуская запас по горлови-
не и срезая излишки в пройме
Поперечные заломы переда у гор
ловины на уровне плеч
Занижена вершина проймы
Выпустить запас ткани по плече-
вому срезу
Высок цельнокроеный воротник-
стойка
Уменьшить
стойки
ширину воротника-
Продолжение табл. IV
Название дефекта
Причины возникновения
Способы исправления
Наклонные заломы, идущие от пе-
редней вытачки на полочке вверх
Увеличен раствор передней вытач-
ки
Уменьшить раствор передней вы-
тачки, забирая излишки ткани в бо-
ковой шов, или сделать дополнитель
ную вытачку
Наклонные заломы, идущие от бо-
кового шва вверх в области ткани
Увеличен раствор бокового шва
Выпустить запас ткани по боково-
му шву в области талии и при необ-
ходимости на такую же величину уве-
личить раствор передней вытачки
Продолжение табл. IV
Способы исправления
Название дефекта
Причины возникновения
Горизонтальный залом на лифе в
виде напуска
Длинен перед лифа (увеличена вы-
сота горловины и проймы)
Уменьшить длину переда лифа, за-
бирая излишки ткани по всей длине
плечевого среза и при необходи-
мости — по линии талии
В зависимости от величины, за-
бранной по плечевому срезу, углу-
бить горловину и проймы
Спинка вздергивается и плечевы-.
швы перемещаются в сторону переда
Занижена вершина горловины и
недостаточна высота проймы лифа
Удлинить перед лифа, выпуская
запас ткани по всей длине плечевого
среза и по вырезу горловины.
В случае отсутствия запаса ткани
по этим срезам перед лифа удлинить
за счет припуска внизу, поднимая
перед по боковому шву вверх и
углубляя пройму
Слабина по рельефу выше линии
груди
Недостаточна длина у запроектн
рованной в рельефе нагрудной вы-
тачки
Удлинить вытачку в соответствии
с высотой груди фигуры
и>
Продолжение табл. IV
Название дефекта
Причины возникновения
Способы исправления
Спинка по талии не прилегает и
косые заломы от вытачек и боковых
швов
Завышена линия талии
Уточнить положение линии в изде-
лии в соответствии с фигурой
Наклонные заломы вверх и вниз
° от шва соединения деталей
>
Смещение одной из деталей отно-
сительно другой при сметывании или
стачивании
k, T. Труханова
Вновь сметать детали, соответст-
венно поднимая или опуская одну
из них
Продолжение табл, IV
Способы исправления
Название дефекта
Причины возникновения
Поперечные заломы по передней
части оката
Узок окат рукава
к> Вздергивается нижний кран корот-
• кого рукава
Короток окат рукава
Увеличить высоту оката рукава
выпуская запас ткани по окату, дан
ный при раскрое, или углубить окат
рукава в нижней части
Видна обтачка по вырезу горловп
ны или проймы
Обтачка горловины или проймы нс
соответствует срезам детали
Обтачка должна быть оаскроена
в точном соответствии с горловиной
детали с соблюдением направления
долевой нити.
Обтачка проймы может быть рас-
кроена под углом 45° к нити основы
f
Поперечные заломы пояса на зад-
нем полотнище юбки
Раствор задних и боковых выта-
чек не соответствует фигуре (глубо-
кие вытачки)
Уменьшить раствор задних и боко-
вых вытачек
Юбка широка по бедрам
Юбка не соответствует фигуре
(расширена)
Забрать излишки ткани в ооковые
швы
Складка внизу расходится
Недостаточен прогиб по верхнему
срезу юбки
Увеличить прогиб верхнего среза
юбки
Верхний срез припуска на складку
не соответствует по форме верхнему
срезу юбки
Привести верхний срез припуска
складки в соответствие с верхним
срезом юбки
Изделие заужено по бедрам
Расширить изделие по бедрам за
счет запасов в боковых швах или
уменьшить припуск на складку
Длинна спинка в изделиях, не от
резанных по линии талии
Поднять спинку, при необходимо-
сти углубляя пройму
I
Таблица V. Рациональные варианты потоков по мощности
и технико-экономические показатели, характеризующие
их эффективность
Ассортимент Вариант по- тока по мощ- ности Мощность потока, еди- ниц/смену Затраты вре- мени на еди- ницу, ч Количество рабочих в потоке Производи- тельность труда, еди- пиц/смену
Пиджак мужской из 1 326 2,31 94 3,46
шерстяной ткапи 2 326 2,43 99 3,29
3 326 2,55 104 3,14
4 326 2,68 109 2,98
5 293 2,43 89 3,29
6 267 2,55 85 3,14
7 242 2,68 81 2,98
Брюки мужские из 1 544 1,00 68 8,00
шерстяной ткани 2 544 1,05 71 7,62
3 544 1,10 75 7,27
4 544 1 J6 79 6,89
5 495 1,05 65 7,62
6 451 1,10 62 7,27
7 407 1,16 59 6,89
Пальто мужское зим- 1 283 3,25 115 2,46
нее 2 283 3,41 121 2,34
3 283 3,58 127 2,23
4 . 283 3,76 133 2,13
5 256 3,41 109 2,34
6 232 3,58 104 2,23
7 211 3,76 99 2,13
Пальто мужское деми- 1 336 3,14 132 2,54
сезонное 2 336 3,30 139 2,42
3 336 3,46 145 2,31
4 336 3,63 152 2,20
5 303 3,30 125 2,42
6 275 3,46 119 2,31
7 249 3,63 113 2,20
Пальто женское зим- 1 266 3,01 100 2,66
нее 2 266 3,16 105 2,52
3 266 3,32 ПО 2,41
4 266 3,49 116 2,29
5 240 3,16 95 2,52
6 217 3,32 90 2,41
7 195 3,49 85 2,29
Пальто женское деми- 1 271 2,80 95 2,85
сезонное 2 271 2,94 100 2,72
3 271 3,09 105 2,58
4 271 3,24 ПО 2,46
5 245 2,94 90 2,72
6 220 3,09 85 2,58
7 200 3,24 81 2,46
311
Продолжение табл. V
Ассортимент Вариант по- тока по мощ- ности Мощность потока еди- ниц/смену Затраты вре- мени на еди- ницу. ч Количество рабочих в потоке Производи- тельность труда, еди- ни ц/смен у
Пальто для мальчиков 1 261 2,45 80 3,26 -1
зимнее 2 261 2,57 84 3,11
3 261 2,70 88 2,95
4 261 2,84 93 2,82 ;
5 237 2,57 76 3,11
6 213 2,70 72 2,95 :
7 192 2,84 68 2,82
Пальто для мальчиков 1 278 2,30 80 3,47
демисезонное 2 278 2,42 84 3,30
3 278 2,54 88 3,15
4 278 2,67 93 3,00
5 251 2,42 76 3,30
6 227 2,54 72 3,15
7 204 2,67 68 3,00
Пальто для девочек 1 238 2,52 76 3,17
зимнее 2 238 2,65 79 3,01
3 238 2,78 83 2,88
4 238 2,92 87 2,74
5 214 2,65 71 3,01
6 193 2,78 67 2,88
7 173 2,92 63 2,74
Пальто для девочек 1 273 2,20 75 3,64
демисезонное 2 273 2,31 79 3,46
3 273 2,48 83 3,30
4 273 2,55 87 3,14
5 246 2,31 71 3,46
6 221 2,43 67 3,30
7 198 2,55 63 3,14
Пальто женское из 1 302 1,31 49 6,16
шерстяных тканей 2 302 1,37 52 5,81
3 302 1,44 54 5,59
4 275 1,31 45 6,11
5 251 1,37 43 5,83
6 228 1/4 41 5,56
Платье женское из 1 280 1,00 35 8,00
шелковых тканей 2 280 1,05 37 7,60
3 280 1,10 39 7,26
4 280 1,16 41 6,90
5 251 1,05 33 7,60
6 225 1,10 31 7,26
7 200 1,16 29 6,90
Платье женское из 1 302 0,79 30 10,11
хлопчатобумажных тка- 2 302 0,83 31 9,65
ней 3 302 0,87 33 9,20
4 273 0,79 27 10,11
5 251 0,83 26 9,65
6 230 0,87 25 9,20
312
Продолжение табл. V
Ассортимент Вариант по- тока по мощ- ности Мощность потока, еди- ниц/смену Затраты вре- мени на еди- ницу ч Количество рабочих в потоке Производи- тельность труда, еди- ниц/смену
Сорочки мужские и детские Плащи из тканей с синтетическим волокном Пиджак мужской из хлопчатобумажных тка- ней Брюки мужские из хлопчатобумажных тка- ней Пальто женское из искусственного меха 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1012 1012 1012 912 836 766 280 280 280 280 253 227 207 374 374 374 374 337 307 279 512 512 512 512 462 407 372 255 255 255 255 229 207 188 0,43 0,45 0,47 0,43 0,45 0,47 2,20 2,31 2,43 2,55 2,31 2,43 2,55 1,09 1,14 1,20 1,26 1,14 1,20 1,26 0,50 0,52 0,55 0,58 0,52 0,55 0,58 2,20 2,31 2,43 2,55 2,31 2,43 2,55 54 57 59 49 47 45 77 81 89 89 73 69 66 51 53 56 59 43 46 44 32 33 35 37 30 28 27 70 74 77 81 66 63 60 18,61 17,78 17,02 18,61 17,18 17,02 3,64 3,14 3,29 3,47 3,14 3,29 3,47 7,33 7,02 6,67 6,34 7,02 6,67 6,34 16,00 15,40 14,54 13,78 13,78 14,53 13,78 3,64 3,47 3,29 3,13 3,47 3,29 3,13
313
Таблица VI. Рекомендуемые величины пачек деталей Avin запуска
их в секции группового потока
Ассортимент Количество деталей в пачке для запуска в секции
заготовки монтажа отделки
Пальто мужское и женское зимнее 20 10 10
Пальто мужское и женское дем и- 20 10 10
сезонное
Пальто для мальчиков и девочек 20 10 10
школьного возраста
Пальто для мальчиков и девочек 30 15 15
дошкольного возраста
Пальто из искусственного меха 10 10 10
Плащ мужской и женский 30 10—15 10—15
Пиджак мужской из шерстяных 30 15 15
тканей
Брюки мужские из шерстяных тка- 30 10-15 10-15
ней
Брюки мужские из хлопчатобу- 30—40 15-20 15-20
мажных тканей
Платье женское и детское 20—30 20—30 20—30
Сорочки мужские и детские 30-40 15—20 15—20
Рекомендуемые цветовые сочетания тканей
для верхней одежды с подкладкой
В помощь швейным предприятиям ВИАлегпром предлагает альбом,
в котором дает рекомендации гармоничных сочетаний тканей одежды
с подкладкой.
Однотонные цвета верха и подкладки, если при подборе их соблю-
ден принцип равноступенности переходов по светлоте и насыщенности:
серый — светло-серый;
бордо — светлый бордо;
коричневый — темный беж и т. д.
Гармонирующие пары цветов:
белый — с желтым или кремовым, светло-голубым, соломенно-
желтым;
черный — с черным, темно-серым;
синий — с синим, темно-голубым, серым, черным;
зеленый —с зеленым, коричневым, оливковым и другими гармони-
рующими цветами с учетом оттенка, насыщенности, светлоты;
красный — с красным, беж теплых оттенков;
оранжевый — с оранжевым, беловато-оранжевым;
желтый — с желтым, желтоватым беж, с белым теплых оттенков;
коричневый — с коричневым, черным, зеленым, золотисто-коричне-
вым;
оливковый — с оливковым, зеленым, беж и т .д.
Контрастирующие подкладки лучше рекомендовать для индивиду-
ального пошива (с учетом ансамбля одежды), хотя не исключена воз-
можность умелого использования их в массовом пошиве одежды;
зеленый —с красным, пурпуровым, синим;
314
коричневый — с зелено-оливковым, зелено-синим, оливковым;
оливковый — с синим, каштаново-коричневым, с красным некото-
рых оттенков.
При использовании шапжирующих подкладок рекомендуются сле-
дующие цветовые пары (с учетом оттенка насыщенности светлоты);
синий — с серо-синим, сине-коричневым, сине-зеленым и др.;
зеленый — с серо-зеленым, сине-зеленым, зелено-коричневым; зеле-
но-оранжевым и др.;
красный — с красно-оранжевым, красно-серым, красно-синим и др.;
оранжевый — с оранжево-коричневым, оранжево-желтым, оранже-
во-красным, оранжево-зеленым и др.;
желтый — с желто-зеленым, желтоватым беж, желто-розовым, жел-
то-коричневым и др.;
коричневый — с коричнево-черным, коричнево-зеленым, коричнево-
красным, коричнево-синим, коричнево-серым и др.;
оливковый —с оливково-зеленым, оливково-синим, оливково-оран-
жевым и др.
Иглы швейные машинные.
Общие правила выбора игл и ниток
Иглы к промышленным швейным машинам изготавливает Артин-
ский механический завод в соответствии с ГОСТом. Все типы игл обо-
значаются четырехзначным номером, например: 0052, 0277, 0873. Обо-
значение номера игл цифровое — 75, 130, 200 и т. д. Номер иглы пока-
зывает величину диаметра стержня, выраженную в сотых долях
миллиметра. Маркировка номера иглы и обозначение товарного знака
завода-изготовителя нанесены на колбе иглы. Иглы могут быть изго-
товлены с цилиндрическими, коническими, ступенчатыми стержнями.
Иглы с коническими и ступенчатыми стержнями при проколе материала
меньше нагреваются, что особенно важно при пошиве изделий из син-
тетических тканей и синтетическими нитками.
Для сшивания тканей рекомендуются иглы с круглой нормальной
формой заточки острия, для сшивания трикотажных полотен —с ради-
усной (шаровой) заточкой острия, для сшивания изделий из натураль-
ной кожи — иглы 0335 и 0445 с овальной левой нормальной формой за-
точки острия.
При заказе игл следует пользоваться условными обозначениями, на-
пример 0277-100 ГОСТ 22249—76, где 0277 — условное обозначение пря-
мой иглы с ушком в соответствии с ГОСТ 22249—76; 100 — номер иглы.
При необходимости изменения формы стержня или острия иглы сле-
дует запись дополнить словами, например 0277-100 ГОСТ 22249—76
с конусным стержнем, форма острия — круглая тупая.
От правильного подбора игл и ниток зависит нормальная работа
машины и качество выполняемых швов. Так, для тонких тканей необхо-
димо подбирать тонкие иглы и нитки. На операциях, где толщина сши-
ваемого пакета материалов увеличивается (несколько слоев, переходные
швы), номер иглы должен быть выше, а номер нитки остается прежним.
Подбор игл и ниток связан с шириной ушка иглы и диаметром нит-
ки. Для нормального прохождения нитки в ушко иглы и петлеобразо-
вания при прокладывании строчки ширина ушка иглы должна быть
больше, чем диаметр нитки. Так, ширина ушка иглы № 90 составляет
0,34 мм, а диаметр соответствующей нитки № 50 равен 0,22 мм, т. е.
диаметр нитки меньше ширины ушка на 0,12 мм. Это нормальное соот-
ношение ширины ушка иглы и диаметра нитки,
315
Таблица VII. Подбор игл 1 и ниток
Нитки
Ном«-р хлопчатобумажные капроновые
иглы (ГОСТ 6309—73) лавсановые (ОСТ 17—2о7—73) (ТУ 17-1371—
(ГОСТ 75)
22249—76) Линейная Условный Линейная Условный Линейная
плотность, (торговый) плотность. (торговый) плотность,
текс номер текс номер текс
60 20,3 100
65 20,3 80 22,5 22Л(90/2) —.
70 22,7 80 22,5 22Л(90/2) —
75 22,7 80 22,5 22Л ——
80 30,3 60 22,5 22Л
85 30,3 60 22,5 22Л —
90 39,4 50 33,7—41,3 33 Л (90/3)
100 50 40 33,7—41,3 ЗЗЛ 54
110 50 40 33,7—41,3 ЗЗЛ 54
120 63,6 30 60,3—73,7 60Л(34/2) 54
130 63,6 30 60,3—73,7 60Л(34/2) 70,2
140 81,8 20 90 90Л(34/3) 80
150 103 10 90 90Л(34/3) 90
160 103 10 — 90,1
170 148,3 3 90,1
180 178,2 1 110,4
190 178,2 1
200 260 0 — — —
Продолжение табл. VII
Нигки
Номер иглы (ГОСТ шелковые (ГОСТ 22665-77) армированные (ТУ 17 РСФСР 63)
22249—76) Условный (торговый) номер Линейная плотность, текс Условный (торговый) номер Линейная плотность, текс Условный (торговый) номер
60 18 65
65 — 18 65 — —
70 — 18 65 — —
75 — 18 65 — —
80 18 65а — —.
85 — 18 65а — —
90 — 33,3 33 43,6 44ЛХИ; 44ЛХ-1
100 50К(64/3) 33,3 33 43,6 —
НО 50К 33,3 33а 43,6 65ЛХИ; 65ЛХ-1
120 50К 62 18 43,6 —
130 15К 64 18а — —
140 13К 77,2 13 — ——
150 ИК 77,2 13а — —
160 НК 111,1 9 —
170 ПК 111,1 9а —
180 9К — — — —
190 — — — — —
200 — — — — —
316
Таблица VIII. Соответствие отечественных номеров игл
(ГОСТ 22249—76) номерам игл, применяемых в США и Японии
60 65 70 75 80 85 90 100 но
7 9 10 .2 13 14 16 18
120 130 140 150 160 170 180 190 200
19 21 22 — 23 — 24 — 25
ЛИТЕРАТУРА
1. Зак И. С., Горохов И. К., Воронин Е. И. и др. Справочник по
швейному оборудованию. М., 1981.
2. Исаев В. В., Франц В. Я. Устройство, работа, наладка и ремонт
швейных машин. М., 1966.
3 Коблякова Е. Б. и др. Лабораторный практикум по конструиро-
ванию одежды. М., 1976.
4. Коблякова Е. Б., Самостицкий А. В., Ивлева Г. С. Основы кон-
струирования одежды. М., 1980.
5. «Литвина Л. М., Леонидова И. С., Турчановская Л. Ф. Модели-
рование и художественное оформление женской и детской одежды. М.,
1964.
6. Медведков В. М. и др. Справочник по конструированию одежды.
М., 1982.
7. Методические указания по организации раскройного производст-
ва швейных фабрик. ЦИНТИ легпром. М., 1959.
8. Основы промышленной технологии поузловой обработки верхней
одежды. М., 1976.
9. Основы промышленной технологии поузловой обработки легкой
женской и детской одежды. М., 1975.
10. Приказ № 573 1966 г. Министерства легкой промышленности
«О внедрении унифицированной технологии и организации изготовления
одежды по технологичным конструкциям».
11. Синяков А. Б., Антипова А. И., Карасева Н. Н. Технология
швейного производства. М., 1972.
12. Справочник по подготовке и раскрою материалов при производ-
стве одежды. М., 1980.
Стр.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение.................................................... 3
Глава I. Сведения о швейных изделиях........................ 3
1. Общие сведения...................................... 3
2. Основные требования к одежде..................
3. Ассортимент швейных изделий......................
4. Классификация швейных изделий....................... 9
5. Прейскуранты цен на швейные изделия..................Ю
Глава II. Основные сведения о швейных материалах ... 13
1. Материалы для изготовления швейных изделий . . 13
2. Классификация тканей . ......................... 14
3. Ассортимент тканей..................................24
4. Нетканые полотна....................................28
5. Клеевые прокладочные материалы.................... 29
6. Утепляющие материалы................................31
7. Дублированные материалы.............................33
8. Трикотажные полотна....................... . 34
9. Натуральный мех ....................................38
10. Искусственный мех.......................... . • 41
11. Искусственная кожа.................................48
12. Швейные нитки......................................49
Глава III. Краткие сведения о конструировании швейных изделий 54
1. Антропометрические признаки конструирования одежды 55
2. Классификация типовых фигур.....................65
3. Обозначение размеров одежды.....................70
4. Сведения о конструировании мужского костюма . . 71
5. Построение конструкции женского демисезонного паль-
то (размер 158—96—104)................................. 91
6. Перенос верхней вытачки..........................Ю5
Глава IV. Нормирование расхода ткани в массовом производстве
1. Шкала размеров и ростов............................
2. Потери ткани.....................................
3. Виды норм............................... . . .
4. График серийного раскроя...............«
5. Безостатковый раскрой ткани........................
6. Настилание тканей................................
109
109
НО
111
115
116
118
Глава V. Организация раскроя изделий по индивидуальным за-
казам ................................................149
Глава VI. Технология швейных изделий 156
1. Ручные стежки и машинные строчки ..... 156
2. Основные требования к обработке швейных изделий . 179
Г лава VII. Изделия из новых тканей и материалов . . . « 206
1. Обработка изделий из тканей с нитроном .... 206
518
2. Обработка изделий из шелковых тканей, содержащих
ацетатное или триацетатное волокно ..................
3. Обработка изделий прокладочными материалами с клее-
вым порошком..........................................
4. Рекомендации по изготовлению женской и детской верх-
ней одежды из искусственного меха....................
5. Рекомендации по обработке, чистке и хранению швей-
ных изделий из искусственных материалов, имитирую-
щих кожу........................................
Глава VIII. Контроль качества и определение сортности готовых
швейных изделий.................................* * , .
1. Контроль качества на установочных операциях . ,
2. Определение сортности швейных изделий . . . *
3. Дополнительные требования к изделиям высшего каче-
ства .............................................
4. Методические указания по оценке уровня качества про-
дукции швейной промышленности, подлежащей аттеста-
ции .................................................
Глава IX. Технологическое оборудование
1. Перечень оборудования пошивного участка по изготов-
лению мужского костюма...............................
2. Перечень оборудования на участке влажно-тепловой об-
работки . ....................................
3. Перечень оборудования пошивочного участка по изго-
товлению мужских пальто..............................
4. Перечень оборудования для комплектации участка
влажно-тепловой обработки мужских пальто
5. Перечень оборудования пошивочного участка и участка
влажно-тепловой обработки женского пальто
6. Перечень оборудования процесса изготовления легкой
одежды...............................................
7. Перечень средств малой механизации процесса изготов-
ления легкого платья ................................
8. Перечень оборудования для влажно-тепловой обработ-
ки легкого платья ...................................
9. Перечень оборудования для изготовления мужских со-
рочек ...............................................
Глава X. Техника безопасности на швейных предприятиях .
1. Общий инструктаж . . .......................
2. Инструкция для работающих на ручных операциях в
зонах механизированных цехов .......
3. Инструкция для мотористок, работающих на стачиваю-
щих и специальных швейных машинах....................
4. Инструкция для утюжильщиков, работающих на ручных
электрических утюгах.........................
5. Инструкция для работающих на прессах .
6. Инструкция по эксплуатации отпарочного аппарата
7. Меры пожарной безопасности при обращении с легко-
воспламеняющимися горючими жидкостями и материа-
лами ............................................
Приложения . ....................................
Литература...............................................I
Стр.
207
208
209
212
216
217
240
244
245
262
262
264
264
265
265
267
270
273
274
275
275
275
276
277
278
278
278
280
317
Антонина Тимофеевна Труханова
СПРАВОЧНИК МОЛОДОГО ШВЕЙНИКА
Заведующий редакцией Э. С. Котляр
Редактор Н. Н. Иш
Художественный редактор Г. В. Куликов
Технический редактор Л. А. Муравьева
Корректор М. М. Сапожникова
ИБ № 5244
Изд. № ППМ-1213. Сдано в набор 22.02.85. Подп.
в печать 22.05.85. Формат 81Х1087з2. Бум. тип.
№ 3. Гарнитура литературная. Печать высокая.
Объем 16,8 усл. печ. л. 17,01 усл. кр.-отт. 20,16
уч.-изд. л. Тираж 160 000 экз. Зак. Хз 136. Цена
1 р. 20 к.
Издательство «Высшая школа», 101430, Москва,
ГСП-4, Неглинная ул., д. 29/14.
Владимирская типография Ссюзполнграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли,
600000, г. Владимир, Октябрьский просп, д. 7