А. ШЕПЕЛЕВ
щк шел
и МОЛОДАЯ
НАШ ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
В этой книге ты найдешь полезные советы, которые помогут тебе воспитать свои
руки умелыми и приобрести навыки, необходимые в жизни. Ведь независимо от то-
го, какую ты изберешь себе профессию в будущем, у тебя не раз в жизни возник-
нет необходимость вставить стекло в оконную раму, оклеить комнату обоями, побе-
лить потолок или настелить на пол линолеум.
Ну, а если ваш пионерский отряд или звено по примеру других отрядов и звень-
ев решит своими силами отремонтировать свой класс, а то и всю школу, эта книга
будет тебе помощником.
Мы будем ждать от тебя и твоих товарищей отзывов на эту книгу. Письма шли
по адресу: Москва, А-30, Сущевская ул., 21. Изд-во «Молодая гвардия», массовый
отдел.
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Здание состоит из фундамента, стен и пе-
рекрытий, крыши, перегородок, окон, две-
рей, лестниц и других конструктивных эле-
ментов.
Фундамент — подземная часть здания.
Внизу он имеет расширенную часть, назы-
ваемую подошвой. Возводится фундамент
выше уровня земли. Так как стены здания
делают тоньше, чем фундамент, то с фасад-
ной стороны он несколько выступает из
плоскости стены. Этот выступ называется
цоколем.
Чтобы поднимающаяся с земли по фунда-
менту влага не проникла в стены, в цоколе
на высоте 15—20 см от уровня земли устра-
ивают гидроизоляционный слой из водонепро-
ницаемых материалов.
Стены, ограждающие внутреннее простран-
ство здания, называют наружными, а те,
которые делят внутреннее пространство зда-
ния на отдельные, большие помещения, назы-
вают внутренними несущими стенами.
И наружные и внутренние стены несут на
себе нагрузку — вес междуэтажных перекры-
тий и крыши. Часто вместо сплошных внут-
ренних стен устраивают отдельные опоры —
столбы или колонны, между которыми ставят
перегородки — внутренние стены, не несущие
нагрузки, которые просто делят внутреннее
пространство здания на отдельные помеще-
ния.
Перегородки делают из разных материалов,
не пропускающих звук, тепло и холод.
В стенах устраивают проемы для окон
и дверей. Та часть стены, которая перекры-
вает проем, называется перемычкой.
Часть стены, находящаяся между двумя про-
емами, называется простенком.
С наружной стороны зданий — на фаса-
дах — иногда устраивают кирпичные или
бетонные карнизы, которые находятся под
самой крышей и носят название венча-
ющих.
Перекрытия делят здания на этажи. Пере-
крытие над верхним этажом называется чер-
дачным, разделяющее два смежных эта-
жа — междуэтажным, а над подва-
лом — подвальным.
Междуэтажное перекрытие состоит из пола
(верхняя его часть) и потолка (нижняя его
часть), между которыми прокладывается изо-
ляционный слой. Полы настилают из дерева
(дощатые или паркетные), из керамических
плиток, асфальта и т. д. Потолки бывают де-
ревянные или железобетонные, монолитные
или сборные.
Перегородку — легкие стены, которые де-
лят пространство здания на комнаты, залы,
аудитории и т. д. Перегородки изготовляют
из дерева, кирпича, бетона, гипсовых плит,
фибролита, камышита, соломита и других
материалов.
В местах примыкания стен и перегородок
к потолкам иногда вытягивают различные по
форме карнизы.
Окна — проем в стене с вставленной в не-
го коробкой и остекленными перепле-
тами. Вставляемые в оконные проемы
коробки занимают только часть стены, остав-
шаяся часть толщины стены называется о т-
косом. Оконные и дверные проемы иногда
оформляют наличниками.
Двери устраивают в проемах стен и пере-
городок. В проемах укрепляют коробки,
а в них*—дверное полотно. Наруж-
ные дверные проемы, так же как и окон-
н ы е, имеют откосы.
Лестницы состоят из наклонных маршей со
ступенями и горизонтальных площадок. Лест-
ницы делаются из дерева, железобетона, ме-
талла и других материалов.
Крыша служит для защиты здания от
дождя, снега, ветра. Она состоит из несу-
щей части и ограждения. К несущей
части относятся стропила, к огражде-
нию — кровля, положенная на обре-
шетку.
3
Коне»
Вальма
Скат
Венчающий
карниз
Мауерлат
ОТКОСЫ
Перегородка
Оконный
проем и
Перемычка
Откос *
Железо-
бетонное
перекрытие
Чердачное
перекрытие
Пол-
Ребро
Дымовая труба
з
х
сб ™
Н X
ф ±
или лобовой
.о
Дрань
Фундамент
Козырек
Крыльцо
Изоляция
Отмостка
Рустованная
штукатурка
Капитальная
стена
Приямок

стропила
оврешетка


Основные части здания.
Слуховое окно
Венчающий
или
лобоцой
карниз
Цоколь
4
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Оштукатуривание — один из самых распро-
страненных видов отделки зданий. Наноси-
мый на поверхность стен и потолков штука-
турный раствор после затвердевания образует
твердый слой — штукатурку, которая
утепляет здание, улучшает звукоизоляцию,
предохраняет деревянные части от гниения.
Штукатурки бывают обычные и деко-
ративные. Декоративные цветные штука-
турки применяют на фасадах.
* Поверхность штукатурки фасадов либо
оставляют гладкой, либо делают шерохова-
той, с фактурой. Иногда оштукатуренную
поверхность стен разбивают как бы на от-
дельные камни, швы между которыми назы-
ваются рустами.
Деревянные рубленые стены оштукатури-
вают лишь после полной их осадки, не ранее
чем через год после возведения здания.
Деревянные, каркасные и щитовые стены,
собранные из стандартных деталей и установ-
ленные на жестком основании, разрешается
оштукатуривать вслед за окончанием сборки
стен здания.
Штукатурные работы должны производить-
ся до устройства чистых полов, после того
как установлены перегородки, дверные и
оконные коробки, выполнен монтаж системы
внутреннего водопровода, канализации и ото-
пления, произведена установка трубок для
скрытой электропроводки.
Для выполнения штукатурных работ тре-
буются различные материалы, инструменты,
приспособления.
Вспомогательные материалы
Для приготовления штукатурки нужны
глина, известь, гипс, цементы и другие вя-
жущие материалы. Они делятся на воздуш-
ные и гидравлические.
Воздушные вяжущие: гипс, известь
и глина — затвердевают и сохраняют свою
прочность только на воздухе.
Гидравлические вяжущие: гидрав-
лическая известь и цементы — затвердевают
как на воздухе, так и в воде. После затвер-
девания они не размываются водой.
Заполнителями называются мелкозер-
нистые материалы, чаще всего горные и реч-
ные пески разной крупности и шлаки.
Изоляционные материалы применяют-
ся для звукоизоляции стен, перегородок, по-
толков. Это рогожа, мешковина, войлок,
толь, бумага плотная.
Гвозди штукатурные для подбивки дра-
ни. Их стандартные размеры: *длина — 25,
30, 40 мм, толщина — 1,6, 1,8, 2 мм; вес —
1 000 штук — 416, 626, 1 060 г (на подбивку
1 кв. м поверхности дранью расходуется
в среднем 105 гвоздей.)
Проволока для штукатурных работ
должна быть мягкой, толщиной до 2 мм. Она
необходима для обматывания металлических,
балок, оплетения набитых гвоздей, крепления
сетки и сборных карнизов.
Сетка металлическая применяется
для просеивания материалов, растворов,
а также при устройстве карнизов, подвесных
потолков и перегородок. ’
Дрань, камыш и ивовые прутья
употребляются для создания на деревянных
поверхностях искусственной шероховатости.
Дрань изготовляется в основном из сосны
путем раскалывания или отщипывания узких
полос от досок, кряжей и бревен; длина дра-
ниц от 1 м, ширина 2—3 см, толщина 2—
4 мм. Дрань продается обычно в пучках по
50—100 штук; бывает также дрань щитовая
разных размеров.
Камыш идет на подбойку поверхностей
вместо драни. Стебли камыша представляют
собой трубки разной длины толщиной 5—
20 мм. Толстый камыш колют.
Ивовые прутья также применяются вместо
драни. Перед употреблением их следует ош-
курить, а более толстые — расколоть.
Гипс, цемент, известь (кипелку), сетку,
проволоку, гвозди, дрань, камыш и прутья
необходимо хранить в сухом крытом сарае
с настланным полом, поднятым на 50 см от
земли.	;	.	' ' •
Инструмент, инвентарь и приспособления
* ,
• ' .*
Для выполнения штукатурных работ нуж-
ны различные инструменты и приспособле-
ния. На рисунке мы их показываем с разме-
рами в сантиметрах.
Сокол (рис. 1) применяется для поддер-
живания раствора, его намазывания и раз-
равнивания. Его изготовляют из 10—15-мм
досок или штампуют из дюраля. ♦
Штукатурная лопатка (рис. 2) при-
меняется для приготовления раствора, накла-
дывания его из ящика на сокол и для других
работ.
Отрезовка (рис. 3) похожа на малень-
кую штукатурную лопатку, применяется для
различных мелких работ.
Полутерки (рис. 4) применяют для раз-
5
Инструменты: 1 — сокол, 2 — штукатурная лопатка, 3 — отрезовка, 4 — полутерки, 5 — терка, 6 весок,
7 — уровень, 8 — нож штукатурный, 9 — линейка, 10 — окамелок, 11 — молоток штукатурный, 12 — скребок,
13 — зубило, 14 — троянка, 15 — зубчатка, 10 — бучарда.
равнивания, намазывания, растирки раствора
и т. д. Длина их бывает от 10 до 150 см. Из-
готовляют их из дерева или стали. Они со-
стоят из полотна и ручки.
Терка (рис. 5) тоже состоит из.полотна
и ручки. Ее размеры делают по руке. Теркой
затирают нанесенный на поверхность штука-
турный раствор, отчего он становится ров-
ным и гладким.
Весок (рис. 6) состоит из груза и тонко-
го крепкого шпагата. Применяется для про-
вешивания поверхностей, чтобы получить их
более точными во время установки марок и
маяков.
Уровень (рис. 7) состоит из колодки и
визира — стеклянной трубки, заполненной
спиртом. Применяется для проверки поверх-
ностей.
Нож штукатурный (рис. 8) может
иметь лезвие разной длины, но конец его
должен быть обязательно узким. Это необхо-
димо для изготовления ручек инструмента,
шаблонов и т. д.
Линейка (рис. 9) применяется для срез-
ки излишка нанесенного раствора во время
разделки углов. Длина ее бывает разная.
Конец имеет стальную пластинку или нако-
нечник.
Окамелок — кисть (рис. 10) может быть
любого размера. Применяется, чтобы смачи-
вать поверхности штукатурки водой во время
затирки, а также для смачивания каменных
и других поверхностей водой перед нанесени-
ем раствора. Окамелки могут быть из моча-
лы или волоса.
Молоток штукатурный (рис. 11)
стандартного веса 400 г. Применяется для за-
бивания гвоздей и их вытаскивания, поэтому
и имеет рожки.
Скребок (рис. 12) применяют для счист-
ки набёла. Изготовляют его из кровельной
стали и прибивают к ручке длиной 1 —1,5 м.
Зубило (рис. 13), троянку (рис. 14),
зубчатку (рис. 15), бучарду (рис. 16)
применяют для насечки каменных, бетонных
и других поверхностей. Изготовляются из ста-
ли крепких марок.
Штукатурные ящики требуются для
штукатурных работ. Применяют два типа
штукатурных ящиков: на ножках и на катках
(рис. 1). Неудобство ящиков на ножках со-
стоит в том, что передвинуть такой ящик,
наполненный раствором, довольно трудно.
Ящики же на катках легко можно передви-
гать с места на место.
Мешалки (рис. 2) в виде весла или ме-
таллической насадки служат для перемеши-
вания растворов при их приготовлении.
Инвентарь и приспособления: 1 — штука-
турные ящики, 2 — мешалка, боток и весло.
7
Сита и грохоты.
Сита и грохоты применяют для про-
сеивания материалов и процеживания раство-
ров.
Для отмеривания или дозировки материа-
лов и . растворов применяют мерные
ящики.
Помимо перечисленных инструментов, при
штукатурных работах используются металли-
ческие марки, маяки и зажи мы.
Подготовка поверхностей
Поверхности, предназначенные под ошту-
катуривание, должны быть хорошо выполне-
ны, то есть быть строго горизонтальными и
вертикальными. Чем точнее поверхности вы-
полнены, тем тоньше и дешевле будет штука-
турка. Все поверхности перед оштукатурива-
нием , следует подготовить. Каменные и
бетонные поверхности требуют одной подго-
товки, деревянные — другой.
Если каменные или бетонные поверхности
простояли более года неоштукатуренными,
очистите их стальными щетками или насеки-
те, а после этого обязательно обметите мет-
лой и смочите водой. Лучше и дешевле,
конечно, выполнять подготовку поверхностей
с помощью машин. Очистку производить элек-
трическими щетками или пескоструйными ап-
паратами, а насечку — отбойными молотка-
ми. Хорошая подготовка поверхностей обес-
печивает надежное сцепление раствора с по-
верхностью.
На деревянных поверхностях искусственная
Рукоятка
Отбойный молоток.
шероховатость создается путем набивки на
нее драни. Дрань прибивают штукатурными
гвоздями. Прежде всего дрань отбирают на
простильную и выходную. Простильная дрань
идет на нижний ряд и должна быть не тонь-
ше 3 мм. Выходная дрань идет на верхний
ряд и должна быть не тоньше 3 мм и не тол-
ще 4 мм. Ширина драни 15—20 мм. Расстоя-
ние между драницами при набивке на стены
оставляют не более 5 см, а на потолках не
более 4 см. Дрань располагают под углом
в 459 к поверхности пола.
Набивайте дрань сначала простильную,
а на нее выходную. Гвозди вбивайте через
две драницы в третью.
Прежде всего прибивайте концы драниц.
Гвозди, которыми слегка прибивали простиль-
ную дрань по ходу работ, вынимайте и упот-
ребляйте в дело. На рисунке (1) показаны
набитая дрань и техника ее набивки. Гвозди
держат в кармане и берут по мере необхо-
димости.
Много производительнее набивать дрань
щитовую. Щиты из драни собирают так. Дра-
ницы укладывают в специальные гнезда
в верстаке (рис. 2), а затем скрепляют гвоз-
дями, забивая их наполовину длины. Набивку
гвоздей на поверхность и оплетение их про-
волокой производят в том случае, когда после
провешивания на поверхности обнаружива-
ются толстые наметы штукатурки. Для этого
в поверхность забивают длинные 75—100-мм
гвозди на расстоянии 10 см друг от друга,
так чтобы их шляпки были ниже уровня
штукатурки на 15—20 мм. Между гвоздями
натягивают проволоку, обвивая ею гвоздь
в два оборота около шляпки. .
Для труб отопления, электропроводки и
других так называемых скрытых проводок
в поверхностях устраивают каналы, которые
затягивают полосами сетки такой ширины,
чтобы она была на 10—15 см шире борозды.
Сетку по краям прибивают к поверхности
гвоздями.
8
Подготовка поверхностей: 1 — на-
бивка драни, 2 — изготовление драночных
щитов: 1 — верстак-шаблон, 2 — козелки,
3 — места хранения гвоздей, инструмента и
короткой драни, 4 — верстак для резки дра-
ни, 5 — сортированная дрань, 6 — готовые
щиты, 7 — молоток для забивки гвоздей
в дрань при сборке щитов.
Чтобы на стыках разнородных поверхно-
стей после высыхания штукатурки не образо-
вывались трещины, стыки затягивают полос-
кой сетки с размерами ячеек 10 X 10 мм. Ши-
рина полосок 10 см. Полоски прибивают
гвоздями.
Штукатурные растворы
В зависимости от материала оштукатури-
ваемой поверхности применяются различные
штукатурные растворы. Растворы состоят из
вяжущего заполнителя и воды. Растворы
для обычных штукатурок бывают глиня-
ные, известковые, известков о-г и п-
с о в ы е, цементные и цементно-из-
вестковые (смешанные). Необходимо, что-
бы штукатурный раствор хорошо прилипал
к поверхности и легко разравнивался тонки-
ми слоями без разрыва. Весь приготовленный
раствор должен быть одинакового состава.
Это дает возможность получить штукатурную
корку одинаковой пористости и прочности.
Высыхая, растворы должны иметь одинако-
вую усадку и не давать трещин.
Известковые растворы пластичны, хорошо
сцепляются со всеми видами внутренних и
наружных поверхностей: кирпичом, бетоном
и деревом.
Приготовленный раствор должен иметь
нормальную густоту и.жирность. Самый про-
стой способ определения жирности раствора
такой: в раствор опускают весло, а затем вы-
нимают и смотрят, сколько на весло налипло
2 Юный строитель
9
Сетка
Заделка борозд, каналов и стыков: 1 — подготовка полки балок, 2 —
затягивание канала сеткой, 3 — подготовка стойки, находящейся в фибролитовых
перегородках, 4 — затягивание сеткой стыков разнородных поверхностей.
раствора. Если раствор не прилипает к вес-
лу— он тощий, если раствора прилипает
очень много — раствор жирный. Нор-
мальный раствор лишь слегка покрывает
весло (рис. 1). В жирные растворы добав-
ляют песок, а в тощие — вяжущие.
От избытка воды получаются жидкие раст-
воры, дающие рыхлую штукатурку; при не-
достатке воды — густые, труднонаносимые
на поверхность. Чем больше воды в раство-
ре, тем медленнее схватывается раствор, тем
меньшую прочность имеет штукатурка. Густо-
ту раствора легко определяют стандартным
конусом (рис. 2). Чем гуще раствор, тем
меньше в него погружается конус и наоборот.
Для выполнения различных штукатурных
слоев применяется раствор разной густоты,
характеризуемой глубиной погружения ко-
нуса.
Известковые растворы медленно затверде-
вают, поэтому их можно употреблять в дело
в течение недели. К недостаткам известково-
го раствора следует отнести его мёдленное
схватывание с деревянной поверхностью.
Чтобы ускорить схватывание
раствора, в него добавляют 1
известково-гипсовый раствор,
применяется в основном для оштукатурива-
ния внутренних, деревянных поверхностей, не
подверженных воздействию влаги.
Известково-гипсовый раствор приготовляют
следующим способом. Наливают в ящик во-
ду, постепенно сыплют в нее гипс, быстро и
тщательно перемешивают до тех пор, пока
не получится жидкое гипсовое тесто без ком-
ков. В это тесто добавляют известковый
; известкового
гипс, получая
Этот раствор
раствор, перемешивают до получения одно-
родной массы и употребляют в дело в течение
5—7 минут. Позднее он будет не пригоден,
так как схватится. Обычно на одну часть гип-
са берут три части известкового раствора.
Определение качества раствора: 1 — то-
щий, нормальный, жирный растворы, 2 — стандартный
конус и определение им густоты раствора.
10
11 — центробежный
12 — резервуар, 13 — сливная
Песок

Приготовление раствора: 1 —
растворомешалка «С-588>, 2 — схема
растворного узла: 1 — механическое си-
то, 2 — транспортер, 3 — бункер, 4 —
дозатор, 5 — верхняя задвижка, 6 —
нижняя задвижка, 7 — рычаг, 8 —
подъемный ковш, 9 — смесительный
барабан растворомешалки, 10 — дози-
ровочный бачок,
насос,
труба, 14 — лоток, 15 — бункер рас-
творонасоса; 3 — приготовление раство-
ра вручную.
Цементным раствором оштукатуривают по-
верхности, подверженные систематическому
воздействию воды. Например, в ванных ком-
натах, банях, бассейнах, прачечных, кра-
сильнях.
Приготовляют цементный раствор из тако-
го расчета: на одну часть цемента берут от
одной до четырех частей песка. Насыпают
слоями: слой песка, слой цемента и т. д., для
того чтобы смесь быстрее перемешивалась.
Перемешивают тщательно, штукатурными ло-
патками. Смеси в больших количествах пере-
мешивают обычно бетономешалками.
Это быстрее и производительнее.
Приготовив сухую смесь, ее затворяют во-
дой, получая цементный раствор, который
употребляют в дело не позднее чем через
60 минут после приготовления.
Цементно-известковые растворы, так назы-
ваемые смешанные, более пластичны. Сме-
шанные растворы применяют для оштукату-
ривания наружных и внутренних частей
здания. Для их приготовления сухую цемент-
ную смесь затворяют не водой, -а известковым
молоком. Вы цементно-известковый раствор
приготовлять не будете, поэтому мы описа-
ние его изготовления опускаем. Приготовле-
ние штукатурных растворов на молотой нега-
шеной извести требует осторожности, так как
образующаяся известковая пыль плохо дей-
ствует на легкие.
Чтобы придать стенам, полам водонепро-
ницаемость, цементные растворы приготовля-
ют с добавками церезита, или растворимо-
го жидкого стекла. Для приготовления таких
растворов прежде всего готовят сухую це-
ментную смесь, затем приготовляют церези-
товую эмульсию. Для этого берут одну
объемную часть церезита, вливают ее в во-
семь-десять объемных частей воды и все тща-
тельно перемешивают до получения однород-
ной эмульсии, на которой и замешивают
сухую цементную смесь. Полученный раствор
употребляют в дело не позднее чем через
час после приготовления.
Штукатурные слои следует наносить тол-
щиной не более 10 мм, иначе они будут опол-
зать и отваливаться. Такие растворы можно
наносить и на сырые поверхности.
Само собой разумеется, что приготовлять
растворы вы будете ' под руководством опыт-
ного мастера, который подскажет вам, что и
как нужно делать.
Растворы приготовляют механическим спо-
собом и вручную. Для. приготовления раство-
ров в большом количестве применяются
растворомешалки различной конструк-
ции.
На рисунке 1 мы показываем вам раство-
ромешалку марки «С-588». В раствороме-
шалку «С-588» материалы для приготовления
раствора загружаются вручную.
На. крупных стройках устраивают специаль-
ные растворные узлы, очень большой произ-
водительности (рис. 2). Вам, очевидно, в не-
больших количествах необходимые растворы
для оштукатуривания придется приготовлять
вручную (рис. 3),
Оштукатуривание вручную
Штукатурка может наноситься в один или
три слоя. В один тонкий слой она намазы-
вается вручную или наносится обычным
растворонасосом. Сетки из драни удер-
живают слой раствора на поверхности и не
дают ему оплывать и отваливаться.
При толстослойной штукатурке набрасы-
вание раствора вручную выполняется в три
слоя. Первый жидкий слой раствора толщи-
ной около 5 мм называется обрызгом.
Обрызг затекает во все неровности и шерохо-
ватости поверхности, обеспечивая лучшее
сцепление раствора с поверхностью. Густота
раствора должна соответствовать осадке ко-
нуса на величину 9 см. Для обрызга обычно
приготовляют более жирный и прочный рас-
твор с тем, чтобы он лучше сцепился с по-
верхностью.
На обрызг наносят второй слой более гу-
стого раствора, называемый грунтом, ко-
торый характеризуется по густоте осадкой
конуса на 7—8 см. Грунт в'основном и со-
здает толщину штукатурного намета. Нано-
сить отдельные слои грунта толщиной свыше
10 мм не следует, так как более толстые слои
раствора растрескиваются. Каждый нанесен-
ный слой грунта разравнивают.
На хорошо выровненный последний слой
грунта наносят тонкий, в 2—4 мм, слой шту-
катурного раствора, называемый накрыв-
кой. Густота раствора накрывки должна
дать ту же осадку конуса, что и грунт. На-
крывку наносят на грунт для того, чтобы
создать на нем тонкую выравнивающую
пленку, которую можно было бы легко зате-
реть.
Если обрызг всегда наносят только путем
набрасывания, грунт и накрывку можно не
только набрасывать, но и намазывать.
Набрасывание раствора лопаткой с сокола.
Для набрасывания раствора применяют шту-
катурную лопатку и сокол. Техника на-
12
Нанесение расГвора лопаткой с сокола на стены: 1 — набирание раствора из ящика и нанесе-
ние его с положения «слева направо», 2 — нанесение раствора с положения «справа налево».
13
Нанесение раствора лопаткой с сокола
на потолки и стены: 1 — над собой, 2 — от се-
бя, 3 — через голову, 4 — набрасывание раствора ло-
паткой на стены прямо из ящика.
Нанесение раствора ковшом: 1 — нанесе-
ние раствора ковшом на уровне груди, 2 — нанесение
раствора на низ стены, 3—4 — нанесение раствора на
потолок.
14
Нанесение раствора совком Илюхина: 1 — на уровне груди,
2 — на низ стены.
брасывания раствора состоит из следующих
операций. Штукатур берет в левую руку со-
кол, в правую — лопатку. Прежде всего он
набирает раствор на сокол: подходит к шту-
катурному ящику, опирает на его борт сокол,
набирает лопаткой порции раствора и кла-
дет их на верхнюю часть сокола с постепен-
ным продвижением книзу. Затем, подойдя
к стене, штукатур становится в удобную для
работы позу, забирает лопаткой с сокола
порцию раствора и набрасывает его на по-
верхность.
Штукатур набрасывает раствор на стену
с разных положений: и слева направо
и справа налево (рис. 1, 2, стр. 13). Для по-
вышения производительности труда раствор
можно набрасывать лопаткой прямо из ящи-
ка. Особенно тщательно следует набрасывать
раствор в углы стен, на откосы и различные
узкие места.
Набрасывание раствора на потолки произ-
водят с трех положений: над собой (рис. 1},
от себя (рис. 2) и через голову (рис. 3).
Еще больше повышается производитель-
ность труда при нанесении раствора на сте-
ны и потолки ковшами и совками.
Набрасывание раствора ковшом. Более
производительно нанесение штукатурного ра-
створа ковшами, которые бывают различ-
ной емкости.. Ковшами можно наносить
раствор на все виды поверхностей в любых
положениях: слева направо и справа налево
и г. д. Набрасывание раствора ковшом осва-
ивается несколько труднее, нежели работа
лопаткой или совками, так как требует от
работающих более точных движений.
Наносить ковшом быстро схватывающиеся
известково-гипсовые растворы не рекомен-
дуется.
Набрасывание раствора совком Илюхина.
Штукатур И. П. Илюхин предложил нано-
сить раствор специальным совком с двумя
ручками, одна из которых качающаяся. Со-
вок прост и может быть изготовлен самим
штукатуром. Полотно совка делается обычно
из тонкой кровельной стали толщиной 1 —
1,5 мм, ширина совка 35 см. Еще лучше сде-
лать совок из дюраля, который легче стали.
Размеры совка позволяют забирать порцию
раствора в среднем до 2 л. Поэтому этим
ссгвком наносят раствор только на
стены, на высоту не выше плеча работаю-
щего. Совок Илюхина дает возможность раз-
равнивать раствор на поверхности и собирать
упавший раствор.
Намазывание раствора. Кроме набрасыва-
ния раствора, широко применяют его нама-
зывание, что производительнее? Намазывают
только грунт и накрывку, обрызг
всегда набрасывают.
Для намазывания раствора на стены и по-
толки применяется сокол. Набирают на сокол
раствор и приставляют сокол к стене или по-
толку с расчетом, чтобы одна сторона сокола
была слегка приподнята, а вторая—прижата.
15
Намазывание раствора на стены и на потолок: 1 — дюралевым со-
колом на стены, 2 — деревянным соколом на потолок, 3 — штукатурной лопаткой
на стену, 4 — штукатурной лопаткой на потолок.
Левой рукой ведут сокол по поверхности,
а правой, вооруженной лопаткой, нажимают
на сокол. В зависимости от -силы нажима
на сокол раствор намазывается более тон-
ким или более толстым слоем (рис. 1, 2).
Намазывая раствор на стену, штукатур
стоит на месте и ведет сокол снизу вверх.
При намазывании раствора на потолки шту-
катур передвигается вперед и намазывает
раствор полосами, располагая их рядом.
Для намазывания раствора на металли-
ческую сетку применяют штукатурную ло-
патку. Ею намазывают тонкий слой раствора
тыльной стороной, сдвигая с сокола на сте-
ну или потолок (рис. 3, 4). Раствор можно
брать также прямо из ящика, установленно-
го на расстоянии 1 м от стены.
Накрывочные слои штукатурки намазыва-
ют на поверхность и полутерками. Полу-
терок опирают на край ящика, накладывают
на него раствор по в;сему полотну, затем по-
лутерок двумя руками приставляют к поверх-
ности и ведут его в нужном направлении
(вверх, вбок), намазывая раствор.
Как уже говорилось, во время намазыва-
ния раствора одна кромка полутерка должна
быть немного приподнята, а другая плотно
прижата к поверхности. Нажим на полуте-
рок производят в зависимости от того, какой
толщины слой раствора следует намазать.
16
Намазывание раствора полутер-
к о м: 1 — набирание раствора на полутерок,
2 — намазывание раствора на стену.
Разравнивание раствора полутер-
к о м: 1 — на уровне пояса на стене, 2 — на
потолке.
Разравнивание раствора. Существует не-
сколько способов разравнивания раствора на
поверхностях. Чаще всего штукатурный рас-
твор разравнивают тем же соколом или
полутерком. При оштукатуривании по маякам
раствор разравнивают обычно правилом
или малкой.
Разравнивание раствора соколом осущест-
вляется точно так же, как и намазывание,
с той лишь разницей, что на сокол при этом
раствор не кладут. Разравнивая раствор
(грунт и накрывку), сокол или полутерок ве-
дут во всех направлениях, стремясь получить
ровную, гладкую поверхность, которую мож-
но было бы легко затереть.
Разравнивание штукатурного грунта прави-
лом или малкой по маякам выполняют, вы-
равнивая раствор между маяками в один
уровень, добиваясь нужной точности поверх-
ности нанесенной штукатурки.
Маяки — направляющие полосы, по ко-
торым разравнивают наносимый на поверх-
ность раствор. Устраивают маяки на стенах
и потолках. Прежде всего провешивают с по-
мощью веска поверхности. В верхнем углу
на расстоянии 30 см от лузга потолка и
стены вбивают на толщину штукатур-
ки гвоздь, на него подвешивают весок и точ-
но по нему вбивают внизу стены второй
гвоздь, шляпка которого должна касаться
шнура. Затем в середине вбивают третий
гвоздь. Так же вбивают гвозди во1 втором
углу стены.
Вбив гвозди, приступают к проверке гори-
зонтальности стены, натягивая шнур как по
горизонтали, так и крест-накрест по вбитым
17
Рейки- правила
I/
Малка
Устройство маяков: 1 — порядок набивки гвоз-
дей при провешивании и устройстве марок и маяков,
2 — провешивание потолка правилом с уровнем, 3 —
провешивание потолка при помощи рыска, 4 — деталь
рыска, 5 — разравнивание раствора по маякам прави-
лом, 6 — разравнивание раствора малкой по деревян-
ным маякам — рейкам.
№
гвоздям. Затем набивают промежуточные
гвозди; иногда приходится набивать два,
а иногда четыре и пять рядов. Это зависит от
длины стены. Каждый ряд набитых гвоздей
является в дальнейшем маяком. Расстояние
между маяками может быть от 1 до 2,5 м.
Провесив все стены, приступают к устрой-
ству марок и маяков. На вбитые гвозди
набрасывают лепок раствора. Как только
он схватится, его с боков срезают, прида-
вая ему форму квадрата со сторонами
от 4 до 6 см. С лицевой стороны раствор
срезают так, чтобы он был на одном уровне
со шляпкой вбитого гвоздя. Сделав таким
образом марки, приступают к изготовлению
маяков. К маркам приставляют хорошо
оструганное правило, прижимают его и на-
брасывают раствор в зазор между правйлом
и стеной. Как только раствор схватится, слег-
ка стучат по правилу и отнимают его от
раствора. На поверхностях остаются полосы
раствора, называемые маяками (рис. 1).
Маяки на потолках устраивают точно так
же. Провешивание выполняют с помощью
уровня, укрепленного к хорошо оструганному
правилу. По вбитым гвоздям натягивают
шнур, делают предварительную проверку по-
толка. Затем набивают рядами гвозди и при-
кладывают правило с уровнем к двум край-
ним гвоздям (рис. 2). Иногда горизонтальные
поверхности провешивают с помощью водя-
ного уровня (рыска) — резиновой трубки
со вставленными по концам стеклянными
трубками (рис. 3). До начала работ трубки
наполняют водой. Уровень работает по зако-
ну сообщающихся сосудов (рис. 4).
Разравнивание раствора осуществляют
обычным способом. Между маяками наносят
раствор, прикладывают к-маякам правило и
под небольшим нажимом продвигают его сни-
зу вверх, снимая излишки раствора (рис. 5).
Штукатуры предложили делать взамен
растворных деревянные маяки.
Деревянные маяки — рейки — изго-
товляются из брусков сечением 4X4 см.
Рейки хорошо остругивают, проолифливают и
устанавливают на поверхности, проверяя
уровнем или отвесом. Для? снятия раствора
изготовляется малка из хорошо выструг.анной
доски. По концам малки делают вырезы-уш-
ки, которые движутся по рейкам. Малка за-
нимает примерно половину толщины рейки
маяка с тем, чтобы между поверхностью
стены и малкой было пространство, равное
толщине намета штукатурки.
Для различных толщин штукатурок устраи-
вают малки с разными вырезами. Рейки
устанавливают на стенах вертикально, а на
потолках горизонтально таким образом, что-
бы между ними свободно проходила малка.
Разравнивание раствора малкой по установ-
ленным рейкам показано на рисунке (рис. 6).
После разравнивания раствора рейку сни-
мают и заделывают раствором оставшиеся
борозды, затем производят накрывку и затир-
ку штукатурки.
Вертикально устанавливать деревянные
маяки долго. Поэтому было предложено ста-
вить маяки не вертикально, а горизонтально,
разравнивая раствор разными шаблонами-
малками (рис. 1, стр. 20). Стали приме-
нять большие шаблоны для разравнивания
раствора на стенах и потолках по горизон-
тально направляющим маякам.
Затирка штукатурки. После разравнивания
грунта приступают к накрывке и затир-
ке штукатурки. Приготовленный для накрыв-
ки раствор процеживают через сито, наносят
на поверхность слоем толщиной до 4 мм и
тщательно разравнивают.
Как только раствор схватится, приступают
к затирке штукатурки. Затирка производится
вручную с помощью деревянной терки.
В правую руку штукатур берет терку, в ле-
вую— окамелок. На пол или на подставку
около рабочего места ставится ведро с водой.
В том случае, когда штукатурка сухая и пло-
хо затирается, по месту движения терки ее
смачивают водой, она становится мягче и бы-
стрее затирается.
Штукатур затирает ее «вкруговую»,
выполняя теркой круговые движения против
часовой стрелки (рис. 2, 3, стр. 20).
Во время затирки, чтобы избежать срыва
накрывки, терку отрывают от поверхности
штукатурки не сразу, а постепенно, сдвигая и
приподнимая один край.
После 'затирки поверхность штукатурки
должна стать ровной, без вмятин и наплывов.
На поверхности штукатурки не должно быть
пропущенных, незаглаженных мест. Затирка
вкруговую оставляет след от работы теркой.
Чтобы получить более чистую затирку, без
кольцевых сдедов, теркой дополнительно раз-
гоняют или, как говорят, затирают в р а з-
гонку. Для этого штукатур берет рукой
терку, слегка прижимает ее к поверхности и
делает ширркие прямолинейные движения —
взмахи, сравнивая тем самым без пропусков
все неровности (рис. 4, стр. 20). При затира-
нии потолка длина полос определяется воз-
можной длиной взмахов руки. Таким образом,
штукатур получает поверхность без наслое-
ний и стыков.
Кроме затирки, поверхности иногда загла-
19
Оштукатуривание: 1 — разравнивание раствора шаблоном, 2 — затирка штукатурки вкруговую на сте-
нах, 3 — затирка штукатурки на потолке, 4 —- затирка вразгонку, 5 — оштукатуривание по маякам вручную.
лузга угловым
Отделка
лузгов: 1 — лузги, усенки и фаски, 2 — натирка
фасонным полутерком, 3 — фасонные полутерки.
живают гладилками — деревянными полу-
терками, обитыми резиной. Длина полутерка-
гладилки бывает различная, в среднем 50 см.
При заглаживании поверхности штукатурки
гладилкой для, накрывки приготовляют более
жирные растворы, процеженные сквозь частое
сито. Нанесенную накрывку предварительно
разравнивают обычным полутерком, а затем
гладилкой зачищают и заглаживают все ше-
роховатости — сначала вертикально, а затем
горизонтально. Необходимо отметить, что за-
тирка выполняется и машинами. Оштукату-
ривание по маякам показано на стр. 20.
Тонкослойная штукатурка. Когда поверхно-
сти стен и потолков выполнены точно, на них
можно наносить тонкослойную штукатурку,
толщина которой может быть от 5 до 10 мм.
Количества раствора для тонкослойной
штукатурки требуется значительно меньше,
чем для толстослойной. Производительность
труда штукатуров при толстослойной штука-
турке достигает 9—10 кв..м, а при тонкослой-
ной — 30—32 кв. м в смену.
Тонкослойная штукатурка обхо-
дится в два «раза дешевле.
Есть все основания требовать от строите-
лей, чтобы они очень точно выполняли раз-
личные поверхности и давали тем самым
возможность употреблять тонкослойную шту-
катурку.
Выполнение лузгов, усенков и фасок. Луз-
гом называют внутренний угол, образуемый
в местах примыкания друг к другу стен или
потолка и стен. Усенок — наружный угол,
образуемый в местах сопряжения выступов
стен. Ввиду того что острые углы усенков
быстро обламываются, их притупляют,.закруг-
ляя или снимая фаски. Таким образом,
фаски бывают закругленные и плоские
(рис. 1).
Отделывая- помещение, следует особенно
тщательно выполнить лузги, усенки и фаски.
Хорошо выполненные лузги, усенки или фас-
ки украшают оштукатуренные помещения.
Выполняют их различно. В одном случае вы-
тягивают, в другом случае натирают полутер-
ками простыми или фасонными (рис. 2). На-
тирают так. Лузг смачивают водой, прижи-
мают к нему полутерок и протирают им
нанесенный раствор. Если нужно, эту опера-
цию повторяют несколько раз, пока не по-
лучат точный лузг или усенок. Когда на
усенке делают фаску, его или закругляют,
или срезают, а затем уже натирают. Для ра-
боты лучше’всего применять фасонные полу-
терки (рис. 3).
Отделка оконных и дверных откосов и за-
глушин. Хорошая отделка оконных и дверных
проемов украшает фасад и внутреннее поме-
щение. Оконные и дверные коробки, встав-
ленные в проемы, подразделяются на от-
дельные, устанавливаемые в проемах ка-
менных стен отдельно для наружных и от-
дельно для внутренних оконных переплетов
или дверей, и на общие (колоды), уста-
навливаемые в проемах каменных и деревян
21
ных каркасных стен, на которые навешивают
зимние и летние оконные переплеты или
двери.
При установке в каменных стенах отдель-
ных коробок откосы и заглушины оштукату-
ривают. Нижняя за г лушина в оконных
проемах всегда устраивается лотком. В ло-
ток стекает со стекол вода, и это предохра-
няет коробки от загнивания (рис. 1). В двер-
ных проемах нижняя заглушина имеет -ров-
ную плоскость.
Оштукатуривание откосов производится
после оштукатуривания стен. Перед ошту-
катуриванием откосов на примыкающие
к ним стены навешивают хорошо выструган-
ные правила; наверху—строго горизонтально,
а по бокам—строго вертикально. Откосам все-
гда придают «угол рассвета», делая рас-
стояние между наружными сторонами отко-
сов шире, чем между внутренними, находя-
щимися у коробок. «Угол рассвета» для
верхних и боковых откосов остается постоян-
ным для всех окон и дверей. Для наружных
откосов угол рассвета может быть другим,
чем для внутренних. «Угол рассвета» отмеря-
ют угольником, на который набита планка,
указывающая место расположения правил.*
Угольник в таком случае всегда ставят в чет-
верть коробки. Раствор на откосах разрав-
нивают специально сделанной малкой. Малка
одной стороной движется по правйлу, а вто-
рой — по коробке (рис. 2). Раствор наносит-
ся на откосы с некоторым зазором — отсту-
пом от коробки.
Оштукатуривание откосов осуществляется
точно так же, как и оштукатуривание стен.
Нанесенный раствор разравнивается малкой,
которую плотно прижимают к правйлу и ко-
робке. Малку передвигают обеими руками.
После того как грунт полностью нанесен и
заглажен, приготовляют накрывочный рас-
твор, наносят его на откос, разравнивают
малкой или просто намазывают полутерком
и затирают «вкруговую» или «вразгонку».
После затирки откосов правйла снимают и
натирают на.откосах усенок. На верхнем от-
косе усенок всегда натирают, а на боковых
рткосах редко оставляют его острым и чаще
всего делают плоские или закругленные
фаски.
Верхние и боковые заглушины оштукату-
ривают точно так же и в той же последова-
тельности, что и откосы. С верхними откоса-
ми одновременно оштукатуривают верхние
заглушины, с боковыми откосами — боковые
заглушины. Разравнивание раствора произ-
водят специальной малкой, имеющей по кон-
цам вырезы, оставляющие между коробками
и штукатуркой зазоры таких же размеров,
как и на откосах (на рис. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
показана техника оштукатуривания откосов).
Применение растворов в каждом отдель-
ном случае указывается техническими работ-
никами строек. Нижние заглушины на окнах
делают из цементного раствора в виде лотка
и обязательно железнят.
Железные штукатурки. Чтобы придать це-
ментной штукатурке большую плотность,
а следовательно, и водонепроницаемость, ее
железнят. Штукатурка, предназначенная
для железнения, хорошо выравнивается и за-
тирается. Железнец^е выполняют следующим
образом: просеивают цемент и приготовляют
из него тесто, которое наносят на штукатур-
ку слоем в 2—3 мм, хорошо разравнивая и
заглаживая его штукатурной лопаткой до тех
пор, пока не получится ровная, гладкая, чи-
стая пленка без швов и раковин. От длитель-
ного заглаживания поверхность цементной
штукатурки становится темной, со стальным
блеском и водонепроницаемой.
При ремонте железненных поверхностей ра-
бота выполняется точно так же, но только
кромки следует железнить так, чтобы между
свежим и старым растворами не было трещин
и ремонтируемое место было бы на одном
уровне со старой поверхностью.
Вытягивание тяг. Иногда внутри зданий и
на фасадах, то есть снаружи зданий, вытяги-
вают разные тяги: карнизы, пояски,
наличники и т. д. Часто вместо тяг устра-
ивают галтели или в ы к р у ж к и.
Выкружки делаются с помощью полутер-
ка. Для этого в лузги стен и потолка наносят
раствор и с помощью полутерка придают ему
форму четверти окружности. Размеры галте-
лей бывают разные. После разравнивания
раствора большим полутерком выполненную
галтель исправляют маленькими полутерка-
ми (рис. 1).
Вытягивание тяг производят специально
изготовленными шаблонами, которые состоят
из профильной доски, салазок, под-
косов и полозка (рис. 2). На профиль-
ной доске вырезают профиль или ту форму
тяги, которую решено вытягивать. Одну сто-
рону профильной доски скашивают под углом
в 30—40э, на вторую сторону прибивают вы-
резанный из кровельной стали металлический
профиль такой же формы, как деревянный, но
так, чтобы он выступал из-за деревянного на
1 мм. Затем изготовляют другие элементы
шаблона. При всех случаях салазки должны
быть в 1,5 раза длиннее профильной доски.
Отделка оконных откосов: 1 — оконный проем и оконопачивание коробок, 2 — угольник для отмери-
вания «угла рассвета» и рамка для оштукатуривания откосов (применяется вместо правйл), 3 — разравни-
вание малкой раствора, 4 — оштукатуривание оконных откосов — верхнего и бокового, 5 — малка для раз-
равнивания раствора в заглушинах с коробками, стоящими на одном уровне, 6 — малка для разравнивания
раствора в заглушинах с коробками, стоящими на разных уровнях, 7 — малки для устройства нижних заглу-
шин, 8 — устройство сквозной нижней заглушины, 9 — устройство плечиков на нижней заглушине.
Вытягивание тяг: 1 — устройство галтели-выкружки полутерком, 2 — устройство шаблона, 3 — установка
шаблона и навешивание правил, 4 — вытягивание карниза, 5 — разделка угла, 6 — разделка раскреповок
от руки, 7 — вытягивание раскреповок шаблоном, 8 — замазывание швов раствором, 9 — вытягивание ру-
стов, 10 — рустовка (размеры даны в мм).
Изготовив шаблон, приступают к навешива-
нию правил.
Правйла навешивают по нанесенному грун-
ту на стены и потолки. В лузги точно по
веску приставляют шаблон и делают пометки
по верхней части профильной доски на потол-
ках и внизу салазок по стенам. К этим мет-
кам приставляют . правйла и укрепляют их.
Правйла должны быть навешены по уровню.
Нижние правйла доходят • до противополож-
ных стен, а верхние делают короче на длину
салазок. Правйла делают сечением 4X4 или
5X5 см. (рис. 3).	• - - •
Сперва навешивают правйла на ту сторону
комнаты, где имеются окна. После навешива-
ния правйл к салазкам прибивают полозок.
Затем приготовляют раствор для грунта, на-
носят его между правилами, в правйла встав-
ляют шаблон и-протягивают им, срезая про-
фильной доской. Шаблон ведут вперед не-
срезанной стороной, • то есть-вытягивают
«и эсер а». Раствор наносят и производят по
нему протягивание многократно. Словом, вы-
тягивание грунта производят до тех пор, по-
ка он не будет оформлен. "Затем по нему
с сильным нажимом несколько раз проводят
шаблоном и только после этого смывают
серый раствор с шаблона, очищают от него
правйла и ящик. После этого приготовляют
белый раствор (две части известкового
теста, одна часть гипса). Приготовленный
сметанообразный раствор наносят на вытяну-
тый грунт и протягивают шаблоном так, что-
бы его профильная доска двигалась вперед
срезанной стороной. Этот процесс называется
вытягиванием «избела». После двух-
трех нанесений раствора и протягивания по
нему шаблоном получается чистая, белая тя-
га. Вытянув тягу на одной стороне, по верх-
ней кромке нижних правйл делают пометки
в углах стен, правйла снимают и перевеши-
вают на противоположную сторону. Вытянув
тягу и сделав пометки, правйла перевешивают
на следующие стороны, так чтобы нижние
правйла были точно на одном уровне с остав-
ленными пометками.
Вытягивать следует вдвоем. Оба штукатура
наносят раствор, затем один протягивает
шаблоном, а второй держит под шаблоном
сокол, собирая срезаемый профильной доской
раствор (рис. 4). Срезанный ' и собранный
раствор немедленно употребляется в дело.
Вытянув тягу, или, проще говоря, карниз,
по всем четырем сторонам помещения, при-
ступают к разделке углов. Прежде всего в уг-
лы набрасывают серый раствор так, чтобы
он был ниже уровня вытянутой тяги на 1 см.
На серый раствор наносят белый так, чтобы
он выступал выше уровня тяги на 0,5—1 см.
Как только раствор схватится, минут через
тридцать приступают к разделке углов. Берут
линейку, приставляют ее к вытянутой тяге и
ведут острым концом, который срезает из-
лишки раствора вперед, оформляя углы. За-,
тем маленькими полутерками затирают рас-
твор, подмазывают при этом раствором те
места, где имеются раковины и другие де-
фекты.
Линейку изготовляют из сухой древесины
длиной 30—40 см, толщиной от 10 до 15 мм,
высотой 50—60 мм. Конец срезают под углом
20—30°. К концу прибивают толщиной в 2—
3 мм стальную заточенную пластинку-нако-
нечник, которая и срезает раствор (разделка
углов показана на рис. 5).
При вытягивании тяг на стенах, пересекаю-
щихся пилястрами, с боков пилястр
остаются места, которые называются рас-
креповками. Раскреповки чаще всего
разделывают от руки (рис. 6). Это очень
трудоёмкая работа.'"Если раскреповки боль-
шие—длиной 15—20 см, — их лучше вытя-
нуть специальным шаблоном (рис. 7), про-
фильная доска которого укреплена на конце
• салазок.
Когда перекрытия выполнены из сборных
железобетонных плит, швы между ними вы-
тягивают специальным шаблоном. Для этого
приготовляют раствор, обычно цементный,
добавляют в него не более 10% гипса, зама-
зывают швы раствором, которые предвари-
тельно проконопачивают. Далее укрепляют
правйло около шва, разрезают шов рустов-
кой, а затем исправляют полутерком (на
рис. 8, 9, 10 показана так называемая рас-
. шивка швов, или рустов).
Оштукатуривание вручную трудоемко. Что-
бы повысить производительность труда, со-
зданы различные машины для просеивания
материалов, приготовления растворов, транс-
портировки и нанесения растворов на поверх-
ности, а также затирки штукатурки.
Если юные строители будут иметь возмож-
ность применить машины, они очень облегчат
и ускорят свой труд. К каждой машине обыч-
но дается подробная инструкция пользования
и ухода за ней.
Облицовка поверхностей обшивочными
листами (сухой штукатуркой)
В последнее время стали широко приме-
нять облицовку поверхностей (стен, потол-
ков) обшивочными листами, или сухой штука-
туркой. Это значительно ускоряет производ-
3 Юный строитель
25
ство отделочных работ, так как сухая штука-
турка не требует сушки поверхности.
Для сухой штукатурки необходимы обши-
вочные листы, мастика, приготовляе-
мая из гипса и опилок, затворенных на кле-
евой воде, и тот же инструмент, который
применяют при штукатурных работах.
Обшивочные листы бывают гипсовые,
гипсоволокнистые и древесн о-в о-
локнистые (органические).
Гипсовые обшивочные листы. Состоят из
гипсового слоя, оклеенного с двух сторон кар-
тоном. Картон нужен для того, чтобы арми-
ровать листы, делать их более прочными.
Кроме того, картонные поверхности можно
оклеивать обоями без предварительной
оклейки поверхностей бумагой.
Гипсовый обшивочный лист имеет гладкую
лицевую сторону. По тыльной стороне прохо-
дят швы от склеивания картона. Листы из-
готовляют с необжатыми и обжатыми про-
дольными кромками для того, чтобы после
установки листов швы между ними было бы
легко заклеить полоской картона или ткани.
Гипсо-волокнистые обшивочные листы. Из-
готовляют из гипса армированного раститель-
ным волокном (чаще всего бумажной мас-
сой). Поверхность листов бывает и гладкая
и шероховатая. Растительные волокна делают
листы прочными. Картоном они не облицовы-
ваются.
Древесно-волокнистые обшивочные листы.
Изготовляют из древесины или иных расти-
тельных волокон с добавкой специальных со-
ставов. В зависимости от назначения древес-
но-волокнистые обшивочные листы изготовля-
ют изоляционные, полутвердые от-
делочные и твердые отделочные,
разных размеров. В отделке применяют чаще
всего полутвердые листы.
Обшивочные листы (сухую штукатурку)
применяют только в таких помещениях, где
влажность температуры составляет не более
60%. Листы надо хранить в сухом месте, так
как от намокания они приходят в негодность.
Мастики для наклейки обшивочных листов
на поверхность приготовляют из разных ма-
териалов. Самые дешевые мастики приготов-
ляют из гипса с добавкой опилок. Затворяют
их на клеевой воде или клеевом растворе, ко-
торый замедляет схватывание гипса на сроки
до 40 минут.
Гипсо-опилочная мастика. Приготовляется
из четырех частей строительного гипса, в ко-
торый добавляют одну часть опилок. Все
тщательно перемешивают. Смесь затворяют
на слабом растворе клеевой воды, для чего
250 граммов столярного клея варят в 3 вед-
рах воды. Такая мастика начинает схваты-
ваться через 30 минут.
Гипсовая мастика на известково-клеевом
растворе. Приготовляется так. Мелкие куски
столярного клея замачивают холодной водой
в течение 15—16 часов. Жидкий клей — га-
лер та замачивают 2—3 часа. На 2,5—3 л
воды идет 0,5 кг сухого клея или 1 кг галер-
гы. После набухания клея в 'него добавляют
1 кг известкового теста для плиточного сто-
лярного клея и 2 кг для жидкого клея.
Клей с добавленной известью варят в па-
ровой бане или на слабом огне 5—6 часов,
тщательно перемешивая. Затем в полученную
массу вливают около 100 л воды и все тща-
тельно перемешивают. На полученном составе
приготовляют гипсовый раствор или гипсо-
опилочный. Такая мастика схватывается не
ранее 50 минут. Для приклеивания 1 кв. м
обшивочных листов требуется в среднем 2,5 г
сухого клея и 4 кг гипса. Это практичнее и
экономичнее, чем приготовлять мастику на
чистом клеевом растворе.
Мастику приготовляют в виде густой рых-
лой массы. Это дает возможность наносить
лепки приготовленного раствора высотой до
15 см за один прием, с площадью лепков не
менее 10ХЮ см. При прикладывании к леп-
кам листа и прижимании лепки расплющива-
ются, увеличивая площадь приклейки и обес-
печивая лучшую прочность.
Подготовка поверхностей. Листы наклеива-
ют различно. Опытные мастера их наклеива-
ют без устройства марок или маяков, а про-
сто под уровень или отвес. Начинающим на-
клейку лучше вести по провешенным поверх-
ностям, то есть по маркам или маякам. При
этом существуют два способа наклейки.
В одном случае листы наклеивают так, чтобы
в углах был целый, согнутый под углом лист
(рис. 1). В другом случае углы образуют ли-
сты, которые ставят обычным способом. На
рисунке 2 вы видите марки, которые устраи-
вают при провешивании поверхностей. Марки
располагают так, чтобы под каждым листом
их было минимум шесть, еще лучше, если их
будет восемь.
Необходимо отметить, что листы наклеива-
ют не только по опорным маркам, но и по
маякам. Поэтому мы рассмотрим способы
устройства опорных марок и маяков.
Для наклейки листов опорные точки под
них часто устраивают в виде маяков, распо-
ложенных по кромкам листа и по середине.
Лепки мастики наносят в пространстве между
26
Облицовка поверхностей обшивочными листами: 1 — общий вид помещения, оклеиваемого
обшивочными листами, 2 — расположение марок под обшивочные листы, 3 — провешивание — деление по-
верхностей на обшивочные листы, 4 — устройство марок по правйлу, 5 — раскрой листа на циркульной пиле,
6 — раскрой листа с помощью ножа.
3*
маяками и приклеивают к ним лист. Этот
способ неудобен, так как требует устройства
маяков, и кромки листа, опираясь на сухие
маяки, не приклеиваются, иногда коробятся и
отходят от маяка. Лучше устраивать маяки
под каждый лист, располагая их на 50 мм от
кромки листа. В этом случае лист своими
кромками как бы нависает над маяками. Это
дает возможность приклеивать мастикой и
кромки листов тоже. Для этого лепки масти-
ки наносят как в пространстве, ограниченном
маяками, так и вокруг маяков.
В третьем случае под каждый лист устраи-
вают не маяки, а опорные марки — 6, а еще
лучше — 8 или 12. Крайние марки делают
более длинными, чтобы на них могли опи-
раться сразу два листа.
Подготовка поверхностей идет в следующей
последовательности. Прежде всего поверхно-
сти делят на листы, пробивая вертикальные
линии намеленным шнуром и располагая ли-
нии на ширину обшивочного листа — листа
сухой штукатурки. Например, на 1 200 мм
(рис. 3, стр. 27).
Сперва ‘ вбивают гвозди в углах стен, про-
веряют по ним всю поверхность стены,
устраивают на. гвоздях марки, а затем натя-
гивают шнур и вбивают гвозди по намечен-
ным линиям ширины листа. Вбивать гвозди
в кирпичные и бетонные стены тяжело, по-
этому марки лучше устраивать так. После
устройства марок в углах стен к ним при-
ставляют строганое правило длиной немного
короче длины стены комнаты. Правило проч-
но удерживают на марках и наносят под него
в нужные места раствор, устраивая тем са-
мым марки (рис. 4, стр. 27).
Те марки, на которых стыкуются листы, де-
лают минимальной толщины, но более широ-
кими, чтобы кромки листов (не менее 5 см)
могли опираться на них.'
Заготовка листов. Провесив поверхности и
устроив опорные марки, приступают к рас-
крою листов, отрезая от них лишние куски.
В данном случае лист должен быть короче
высоты стены на 2—3 см. Если имеется цир-
кульная пила,, листы раскраивают на пиле
(рис. 5, стр. 27). Если пилы нет, раскраива-
ют ножом по линейке, придерживая ее рукой,
или прибивают гвоздями (рис. 6, стр. 27). Нож
для резки обшивочных листов должен быть
острым, а линейка или правило — точностро-
ганым. Отрезать полосы следует так, чтобы
они вплотную входили между листами или
листом и стеной..
Когда облицовывают углы стен или вы-
ступающие части стен, в листах выбирают
пазы треугольной формы (рис. 1). Пазы мож-
но выбирать ножом по линейке или еще луч-
ше электроинструментом модели «С-415»
(рис. 2), ведя его по приставленной линейке.
Приготовив нужное количество листов для
облицовки, их укладывают на козелки или
ставят стоймя у стен.
Облицовка стен. Эту работу лучше выпол-
нять вдвоем или даже втроем.	
Приготовленную заранее мастику набирают
на сокол и лопаткой наносят на поверхность
лепки на расстоянии 40 см друг от друга
в шахматном порядке. По кромкам обычно
наносят сплошную полосу мастики (рис. 3).
Затем берут приготовленный лист, пристав-
ляют его к поверхности так, чтобы он был
прижат к потолку, а от пола поднят на 2—
3 см, и прихлопывают (рис. 4). Затем лист
еще прижимают специально изготовленной
рамкой (рис. 5), осаживая тем самым лист
до тех пор, пока он не сядет на опорные мар-
ки. Если рамки нет, листы припрессовывают
ровно выстроганным правилом (рис. 6).
Установив первый лист, наносят лепки ма-
стики для приклейки второго листа и т. д.
Все наклеиваемые листы должны быть строго
в одной плоскости. Поэтому их следует при-
прессовывать так, чтобы они вплотную опи-
рались на марки. Выдавленную из-под кро-
мок мастику следует вмазать под кромки и
еще раз их прижать (осадить). Установлен-
ные листы следует проверить правилом с уров-
нем или веском с правилом и' в случае не-
точной • установки снова осадить.
Когда облицовка поверхностей начинается
с углов, на листе вырезают треугольный паз,
затем наносят в угол стены. 'мастику, при-
ставляют лист и тщательно его припрессовы-
вают (рис. 7). Лузги должны быть строго
вертикальны. Поэтому установленный угло-
вой лист тщательно проверяют веском по ли-
нии лузга.
Облицовка откосов. В процессе облицовки
стен одновременно облицовывают оконные и
дверные откосы. В основном их облицовыва-
ют гипсовой штукатуркой, только не органи-
ческой, которая сильно поглощает влагу.
Перед облицовкой швы между коробкой и
стеной необходимо хорошо проконопатить и
обмазать раствором слоем хотя бы в 1 см.
После просыхания раствора можно присту-
пить к облицовке.
На стенах около кромок или усенков отко-
сов намазывают полосы раствора в виде мая-
ка, к которым и приклеивается обшивочный
лист. Стена, на которой имеются откосы,
должна быть провешена и на ней устроены
28
Облицовка поверхностей обшивочнымилистами: 1 — устройство пазов в листах, 2 —
электроинструмент «С-415» для выборки пазов в обшивочных листах, 3 — нанесение лепков мастики, 4 — при-
клейка листа, 5 — припрессовка листа с помощью рамки, 6 — припрессовка листа правилом, 7 — установка
углового листа.
Сухая штукатурка
Варианты отделки откосов обшивочными листами: 1 — наклеива-
ние обшивочного листа заподлицо с откосом, 2 — наклеивание обшивочного листа
незаподлицо, 3 — устройство откоса из обшивочного листа, 4 — закрытие шва меж-
ду откосом и стеной раскладкой, 5 — отделанный оконный проем.
маяки или марки. Еще лучше, когда на
устроенной полосе раствора оставляют чет-
верть, на которую затем опирается кромка
обшивочного листа.
Когда откосы отделываются обшивочными
листами, около коробки и на усенках стены
делают маяки, на которые будут опираться
наклеиваемые листы. Торцы листов заклеива-
ют полосками ткани. Вместо маяков можно
устроить марки (на рис. 1, 2, 3, 4 показаны
варианты отделки откосов обшивочными ли-
стами).
При облицовке откосов от целых обшивоч-
ных листов обычно отрезают куски, равные
ширине откоса, и наклеивают их. В результа-
те остаются торцы, требующие заделки. Мно-
го лучше, когда для облицовки откосов при-
меняют целый лист, вырезая у листа тре-
угольные пазы и завертывая отдельные части
на откос и стену (рис. 5).
Отделка стыков или швов. Качество обли-
цованных обшивочными листами поверхно-
стей определяет также чистота отделки сты-
ков или швов между листами. Отделка швов
производится различно. В одном случае швы
могут быть открытыми, в другом — заделан-
ными заподлицо с поверхностью листов.
Расшивка производится в процессе креп-
ления, то есть облицовки листов, или после
выполнения всей облицовки.
Когда гипсовые листы крепят к деревянно-
му каркасу, швы разделывают различно.
В одном случае брусок, на котором стыку-
ются листы, намазывают мастикой, на масти-
ку приклеивают полоску прочного картона, на
картонную полоску снова намазывают масти-
30
Сухая штукатурка
I I 1ТЯПМ1?
Брусок
Каменная конструкция
Каменная конструкция
Сухая штукатурка
Обработка стыков — швов между обшивочными листами.
ку и прижимают к ней листы, оставляя меж-
ду ними зазор. Зазор заполняют мастикой и
разравнивают ее шпателем заподлицо с по-
верхностью листов. После этого шов шпак-
люют и зачищают.
Картон наклеивают для того, чтобы пре-
дупредить образование трещины по линии
шва. Этот способ применяют как под окраску,
так и под оклеивание обоями.
В другом случае на брусок намазывают
слой мастики и прижимают к ней листы. Шов
выравнивают заподлицо с листами или рас-
шивают. Способ менее трудоемкий, чем пре-
дыдущий, но в этом случае по линии шва
может образоваться трещина. Отделку по-
верхностей с таким швом применяют только
под оклеивание обоями. Более надежно рас-
шивка держится, когда на брусок намазы-
вают мастику, а затем укрепляют листы. Вы-
давленную мастику сравнивают заподлицо
с листами, и в дальнейшем шов закрывают
деревянным штапиком.
Когда листы наклеивают на каменные и бе-
тонные поверхности, мастику наносят по ли-
нии стыка сплошной полосой и после выдав-
ливания ее из шва сравнивают заподлицо или
расшивают. Шов бывает более прочным,
когда под него на мастике наклеивают поло-
су, отрезанную из обшивочного листа, а за-
тем опять на мастику наклеивают лист.
Чтобы швы между листами были незамет-
ными, с кромки одного листа снимают полос-
ку картона шириной 2—3 см, а с кромки дру-
гого листа срезают такую же полоску гипсо-
вого сердечника. После крепления листов кар-
тонную полоску наклеивают на шов, намазы-
вая картон и гипсовый сердечник столярным
клеем. Когда у листов обжаты кромки, имею-
щийся между ними паз заполняют мастикой,
наклеивают полоску ткани, а затем после вы-
сыхания заполняют шпаклевкой, разравнивая
ее заподлицо.
Швы между древесно-волокнистыми листа-
ми обрабатывают также по-разному. Шов за-
полняют мастикой, разравнивают ее, а затем
после высыхания заклеивают бумажной по-
лоской. Швы можно расшивать и так, как это
показано на рисунке. Бывает, что швы запол-
няют шпаклевкой только наполовину.
Для отделки швов применяют ту же масти-
ку, что и для наклейки обшивочных листов,
или же полумасляную шпаклевку.
Облицовка лестничных клеток и площадок.
Лестничные клетки и площадки облицовыва-
ют точно так же, как и стены комнат. Снача-
ла проводят облицовку в один лист. Затем
панель облицовывают вторым листом, приме-
няя мастику такого же состава, только не-
много жиже намазывая ее, слоем в 1 см.
У самого низа устраивают деревянный плин-
тус высотой от 15 до 20 см (рис. 1). Плин-
тусы затем окрашивают масляной краской.
Крепление листов к деревянным каркасам.
Стены деревянных зданий можно обивать
обшивочными листами. Для прибивки упо-
требляют так называемые толевые гвоз-
ди. Широкие шляпки толевых гвоздей дают
Облицовка стен лестничной клетки и потолков обшивочными листами.
32
возможность прочно прижимать листы к по-
верхности. Неровности на стенах выравнива-
ют путем срубки (тески) топором.
Много легче прибивать листы к каркасу,j
изготовленному из брусков или реек. Рейки
ставят на расстоянии 400 мм друг от друга,
можно чаще. Изготовляют рейки из досок
толщиной 20—25 мм, можно и толще. Это за-
висит от назначения конструкции. К потолкам
листы прибивают точно так же, как и к сте-
нам, поддерживая их у потолка специальными
крестовинами (рис. 2, стр. 32).
Ремонт штукатурки
Из-за осадки здания или по другим причи-
нам на поверхности штукатурки иногда обра-
зуются трещины, отваливаются куски ее. Бы-
вает и так, что штукатурка не отвалилась, но
держится непрочно. Кроме того, от частой
клеевой окраски на поверхности стен и по-
толков образуется толстая пленка набёла
(краски), которая начинает лупиться и отва-
ливаться. Своевременный ремонт намного
продлит эксплуатацию здания и его внутрен-
них помещений.
Прежде всего поврежденные поверхности
подготавливают. Если кромки штукатурки
у отвалившихся мест плохо держатся, их от-
бивают до крепкого основания. Затем приго-
товляют раствор, кромки и поверхность хоро-
шо смачивают водой, наносят обрызг, грунт
и разравнивают его на одном уровне со ста-
рой штукатуркой. После этого приготовляют
накрывку, наносят ее, разравнивают и зати-
рают. Особенно тщательно протирают кром-
ки или края ремонтируемого места, чтобы они
не были выше или ниже уровня прежней
штукатурки. Напоминаем: если края старой
штукатурки плохо смочены водой, в этих ме-
стах через некоторое время снова образуется
трещина.
Набёл держится различно: прочно и слабо.
Слабо держащийся набел легко счищается
штукатурной лопаткой, отрезовкой или скреб-
ком. Счищать набел надо до полного удале-
ния его. Если набел держится прочно, его
предварительно смачивают горячей водой
с помощью кисти. Как только набел впитает
воду и размокнет, его счищают скребком.
Счистив набел, приступают с помощью от-
Ремонт штукатурки: 1 — нанесение и разравнивание раствора, 2 — счистка
набёла и разрезка трещин, 3 — замазывание трещин.
33
резовки к разрезке трещин на глубину не ме-
нее 5 мм. Широкие трещины более 1 см раз-
резают на всю толщину штукатурки. Слабо
держащиеся места разрезают до крепких
мест штукатурки. Разрезав трещины на всей
поверхности, приступают к их замазке рас-
твором. Кромки хорошо смачивают водой, за-
мазывают раствором заподлицо с существую-
щей штукатуркой, а затем затирают, тщатель-
но притирая к старой штукатурке. Разрезка
трещин, замазывание их раствором и затирка
называется расшивкой. После расшивки
трещины приступают к перетирке штукатурки.
Поверхность хорошо промывают водой с по-
мощью кисти, затем наносят на нее с помо-
щью терки мазки раствора, смачивают по-
верхность еще раз водой и начинают тща-
тельную притирку раствора к поверхно-
сти. Таким путем создается пленка новой
штукатурки, которая прочно держится, так
как отдельные песчинки раствора втираются
в поверхность штукатурки.
Одновременно с перетиркой стираются все
следы несчищенной клеевой краски набёла, и
поверхность становится как бы вновь оштука-
туренной.
Ремонт отдельных мест, трещин и перетир-
ка производятся тем же раствором, которым
была ранее выполнена штукатурка (на
рис. 1, 2, 3, стр. 33, показаны процессы ре-
монта штукатурки).
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Для выполнения малярных работ необходи-
мы следующие материалы: пигменты —
сухие строительные краски, мас-
ляные краски, связующие веще-
ства для водных и масляных красочных со-
ставов и другие.
Материалы
Связующие вещества для водных красоч-
ных составов. Чтобы приготовить водный
окрасочный состав, в него вводят связующие
вещества, которые, отвердевая, связывают
мел и пигменты, помогая образованию твер-
дой пленки, прилипающей к окрашиваемым
поверхностям. К таким связующим относятся
различные клеящие материалы.
Животный клей мездровый или
костяной (костный) бывает в сухом и
жидком виде (галерта). Для приготовления
клеевого раствора, который добавляют в кра-
сочные составы, клей варят. Крупные куски
дробят на мелкие, заливают холодной водой
и оставляют набухать (12 часов), затем ва-
рят в клееварках.
Клееварка состоит из двух сосудов. В боль-
шой сосуд наливается вода, в меньший насы-
пается клей. Сосуд с клеем вставляют в со-
суд с водой. Если на одну часть сухого клея
взять десять частей воды, получается клеевой
раствор 10-процентной крепости.
Мука ржаная, пшеничная, греч-
невая и другая применяется для приготов-
ления клейстеров.
Казеин — белый или желтоватый поро-
шок — изготовляется из молока, применяется
для приготовления казеиновых окрасочных
составов и шпаклевок.
Жидкое стекло — сиропообразная мас-
са применяется для приготовления силикат-
ных красок.
Строительная известь применяется
как окрасочный и одновременно связующий
состав.
Связующие вещества для масляных красоч-
ных составов. К таким веществам относятся
олифы. Олифа натуральная и полунатураль-
ная применяется для разведения густотертых
красок при выполнении внутренних и наруж-
ных окрасок.
Олифу натуральную приготовляют из
растительных масел. При варке в нее добав-
ляют сиккатив. Полное высыхание олифы
происходит за 24 часа.
Полунатуральная олифа содержит
в своем составе не менее 55% растительного
сгущенного масла, разбавленного менее цен-
ным, чем растительное масло, растворителем.
Искусственная олифа изготовляется
из смол или минеральных масел путем их тер-
мической или химической обработки. Сущест-
вуют различные виды искусственных олиф.
Их применяют для неответственных окрасок.
Вспомогательные материалы. В малярных
работах применяют также различные вспомо-
гательные материалы.
Медный купорос (темно-голубые кри-
сталлы) применяют для приготовления купо-
росных грунтовок. Раствор медного купороса
хранят в деревянной или эмалированной посу-
де — металлическая посуда быстро приходит
в негодность.
34
А л ю м и н и е в о-к а л и е в ы е квасцы
(порошок и кристаллы) применяются взамен
медного купороса для приготовления грунто-
вок.
Нашатырный спирт — летучая жид-
кость, применяется для приготовления казеи-
нового клея, эмульсий и промывки загрязнен-
ных и закопченных поверхностей.
Хозяйственное мыло применяется для
приготовления мыловаренных и купоросных
грунтовок.
Смолы применяются для приготовления
лаков. Растворяют их в различных рас-
творителях и маслах. Смолы бывают естест-
венные: канифоль, капал, янтарь,
шеллак и другие — и искусственные:
глифталевые, перхлорвиниловые и
другие.
Сиккативы, а также растворители и
разбавители применяют для растворения мас-
ляных и эмалевых составов, а также для
сушки масляных красок и олиф. Сиккативы
применяются для сушки. К разбавителям и
растворителям относятся: бензин, керо-
син, скипидар, ацетон и другие.
Пемза бывает искусственная и естествен-
ная. Применяется для прочистки поверхно-
стей, обычно после шпаклевания.
Наждачная бумага, или шкурка, бы-
вает разной крупности и служит для той же
цели, что и пемза.
Лещадь — кусок силикатного кирпича,
каменной плиты или песчаника. Применяется
для грубой зачистки оштукатуренных поверх-
ностей.
Пигменты. Пигменты представляют собой
красящее вещество в виде тонкомолотого по-
рошка естественного и реже искусственного
происхождения. Пигменты должны быть све-
тостойкими, то есть не изменять свой цвет
под действием солнечных лучей, и щелочи.
Пигменты различают в зависимости от цве-
та. К белым пигментам относятся мел и бе-
лила.
Мел природный молотый в основном при-
меняется для приготовления клеевых, казеи-
новых, силикатных красочных составов, а так-
же для приготовления замазок, шпаклевок,
подмазок. Для малярных работ мел перема-
лывают до тонкого порошка. Чем тоньше по-
мол мела, тем выше качество выполняемых
работ.
Белила бывают цинковые, титано-
вые и литопонные. Они применяются
для приготовления масляных, эмалевых,
эмульсионных и других красочных составов.
Для цветных красочных составов использу-
ют следующие виды пигментов:
красные — сурик свинцовый, мумия
естественная и искусственная, марс красный,
киноварь искусственная;
синие — ультрамарин, пигмент голубой и
лазурь или милори;
коричневые — умбра сырая, умбра
жженая, сиена, марс коричневый;
желтые — охра, сиена желтая, кроны
свинцовые, кроны цинковые;
зеленые — окись хрома, зелень свинцо-
вая № 1 и № 2, зелень цинковая № 1 и № 2;
черные — сажа или ламповая копоть,
графит, жженая кость, перекись марганца.
Эти пигменты применяются в клеевых, из-
вестковых, силикатных, масляных и эмалевых
составах.
Кроме перечисленных пигментов, в маляр-
ных составах применяют металлические
пигменты: бронза золотистая и алюминие-
вая пудра. Эти пигменты употребляют в ос-
новном в масляных, эмалевых и эмульсион-
ных красочных составах.
Краски. Краска представляет собой тща-
тельно перетертую на. краскотерке смесь пиг-
мента со связующим веществом.
Различают густотертые краски,
требующие перед работой дополнительного
разведения их теми же связующими, на ко-
торых они были растерты, и краски жид-
котертые, готовые к употреблению. В мас-
ляные краски, чтобы ускорить высыхание, до-
бавляют сиккативы.
Расскажем о наиболее часто применяемых
в малярных работах красках и их употребле-
нии.
Белила цинковые и титановые
применяются для наружных и внутренних
окрасок по штукатурке, дереву и металлу
(укрывистость 190 г/м2).
Белила литопонные применяются для
внутренних окрасок по штукатурке, дереву и
металлу (укрывистость 190 г/м2).
Белила свинцовые, как дефицитные,
идут только для наружных огрунтовок по ме-
таллу (укрывистость 250 г/м2).
Сурик железный применяется для на-
ружных и внутренних окрасок по штукатурке,
дереву и металлу (укрывистость 35 г/м2).
Сурик свинцовый как дефицитный сле-
дует употреблять только для огрунтовок на-
ружных металлических конструкций (укры-
вистость 200 г/м2).
Киноварь искусственная идет для
внутренних окрасок по штукатурке и дереву
(укрывистость 140 г/м2).
За
Крон оранжевый применяется для на-
ружных и внутренних окрасок по штукатурке,
дереву и металлу (укрывистость от 80 до
190 г/м2).
Охра находит применение для наружных
и внутренних окрасок по штукатурке, дереву и
металлу (укрывистость 190 г/м2).
Зелень свинцовая приготовляется двух
сортов: один для наружных, другой для внут-
ренних окрасок. Зеленью окрашивают по шту-
катурке, дереву и металлу. В известковой
окраске, как нещелочностойкой, не приме-
няется (укрывистость 60 г/м2).
Зелень цинковая приготовляется двух
сортов: один для наружных, другой для внут-
ренних окрасок по штукатурке, дереву и ме-
таллу (укрывистость 70 г/м2).
Медянка применяется только для огрун-
товки и окраски крыш из кровельной стали
(укрывистость 250 г/м2).
Окись хрома идет только для наружных
и внутренних окрасок по металлу (укрывис-
тость 35—75 г/м2).
Зеленая краска употребляется для на-
ружных и внутренних окрасок по штукатурке,
дереву и металлу (укрывистость 135 г/м2).
Зелень охристая применяется только
для внутренних окрасок по штукатурке, дере-
ву и металлу. Для окраски по новой штука-
турке не применяется как нещелочестойкая
(укрывистость 125 г/м2).
Крон желтый и лимонный, краска
бежевая под слоновую кость применяются
для внутренних и наружных окрасок по шту-
катурке, дереву и металлу (укрывистость от
НО до 190 г/м2).
Защитная и фисташковая краски хо-
роши только для внутренних и наружных
окрасок по штукатурке, дереву и металлу
(укрывистость защитной 90 г/м2, фисташко-
вой 155 г/м2).
Лазурь (милори) применяется для под-
колеровки при наружных и внутренних окрас-
ках по штукатурке,-дереву и металлу (укры-
вистость 20.—35 г/м2).
Синяя и голубая краски применяют-
ся для внутренних и наружных окрасок по
штукатурке, дереву и металлу (укрывистость
130 г/м2).
Умбра и мумия минеральная при-
менимы для внутренних и наружных окрасок
по штукатурке, дереву и металлу (укрывис-
тость 68—80 г/м2).
Серая краска и черная малярная
краска применяются для внутренних и на-
ружных окрасок по штукатурке, дереву и ме-
таллу (укрывистость серой 135 г/м2, черной
30 г/м2).
Готовые лакокрасочные материалы. Кроме
готовых масляных красок, промышленностью
изготовляются и другие краски. Из них ши-
рокое применение находят эмалевые к р а с-
к и. Их употребляют для окрашивания внутри
помещений металла, дерева и штукатурки.
Они обычно выпускаются готовыми к употреб-
лению, 25 различных цветов.
Эмалевые краски приготовляют из пиг-
ментов, растертых на растительных маслах
с последующим разведением масляными или
глифталевыми лаками. Загустевшие эмали
разжижаются скипидаром, бензинрастворите-
лем или сольвентнафтой. Эмали после высы-
хания дают глянцевую пленку. Процесс высы-
хания продолжается в среднем 48 часов.
Эмульсионные эмалевые краски
(СЭМ) выпускаются 15 различных цветов.
Их разбавляют скипидаром, бензинраствори-
телем и сольвентнафтой (вводимой в коли-
честве не более 10%). Высыхают они за 24 ча-
са, образуя матовую пленку.
Эмали применяют для наружных высокока-
чественных работ по штукатурке, металлу и
дереву. В наружных отделках они достаточно
прочны.
Лаки представляют собой растворы смол
в растительных маслах или летучих раствори-
телях (скипидар, спирт). После нанесения на
поверхность они обычно образуют прочную
блестящую пленку, реже матовую. Приме-
няют их для покрытия уже окрашенных по-
верхностей, а также для покрытия изделий,
выполненных из натурального или мореного
дерева. Лаки бывают светлые и темные.
Кроме лаков, эмалей и масляных красок,
промышленность изготовляет 30 различных от-
тенков казеиновых сухих красок для наруж-
ных и внутренних работ. Ими окрашивают
по кирпичу, штукатурке, бетону и по дереву.
Инструмент, инвентарь и приспособления
Для выполнения работ применяют разные
инструменты, инвентарь и приспособления.
Кисти. При выполнении малярных работ
вручную применяют разные кисти. Хорошие
кисти изготовляют из свиной, кабаньей и бар-
сучьей щетины. Иногда в них добавляют конс-
кий волос и различные виды трав, но качест-
во кистей от этого ухудшается.
Маховые кисти бывают разного веса:
200, 300, 400 и 600-граммовые. Лучшие кисти
изготовляют из щетины. Когда кисть изготов-
ляют из щетины с конским волосом, щетину
смешивают с волосом, а затем обрамляют
36
Деревянные	Стальные
Инструменты для
петли на кисть (А —
из длинного конца Б,
ная с держателем, 3 —
ка, 8 — разные
малярных работ и вязка маховой кисти: 1 — устройство петли, надевание
.короткий конец, Б — длинный конец), обматывание шпагатом кисти, устройство петли
затягивание петли длинного и короткого концов, готовая кисть, 2 — кисть побелоч-
кисть макловица, 4 — кисти-ручники, 5 — флейц, 6 — филенчатые кисти, 7 — торцов-
кисти, 9 — посуда для хранения кистей, 10 — шпатели, 11 — разный инструмент.
кисть чистой щетиной, укладывая ее слоем
в 2,5—3 мм. Кисти делают в обоймах, коль-
цах или просто пучками, которые требуют
вязки. Вязку производят сами рабочие, туго
обвязывая волос кисти прочным шпагатом на
3А ее длины. Техника вязки кисти показана
на рисунке 1 (стр. 37).
Побелочные кисти делаются из воло-
са, для удобства работы кисть зажимают
в специальном кистедержателе, что дает воз-
можность закреплять ее в любом положении
(рис. 2).
Макловицы применяются взамен побе-
лочных кистей. Изготовляются из щетины.
Ручка крепится в середине колодки наглухо
или на винтах (рис. 3). Работают макловица-
ми со стремянки или с пола.
Ручники — небольшие кисти с короткой
деревянной ручкой. Изготовляются из щети-
ны. Размеры ручников бывают разные. Если
ручники вставлены в деревянную ручку без
металлической оправы, их нельзя применять
для клеевых работ, они отклеятся (рис. 4).
Флейцы — плоские кисти, изготовляются
из высококачественной щетины или барсучье-
го волоса. Волос закрепляется в металличе-
скую оправу. Флейцы применяют для сгла-
живания следов свеженанесенной краски руч-
никами или маховой кистью. Оправа со щети-
ной крепится к короткой деревянной ручке
(рис. 5).
Филенчатые кисти изготовляются из
жесткой щетины, закрепленной в металличе-
ской оправе. Они бывают круглые и плоские.
Применяются для вытягивания узких поло-
сок-филенок или окрашивания таких мест, ку-
да не проходит ручник (рис. 6).
Шепер ки бывают плоские и пальчиковые.
Торцовки — щетинные щетки с ручкой
(рис. 7). Применяют для торцевания поверх-
ностей по свеженанесенной краске.
Разные кисти применяют для выполне-
ния разных работ. Имеют форму, которая ча-
ще всего удобна для окрашивания (рис. 8).
После работы и при длительном перерыве
в работе кисть тщательно моют в воде, если
краска клеевая, или в керосине, если краска
масляная, а затем в мыльной воде. Во всех
случаях кисть надо мыть до тех пор, пока она
не будет совершенно чистой, и только после
этого ее подвешивают за штырек и сушат.
Мелкие кисти лучше всего мыть в специаль-
ной ванночке с сеткой, которая предохраняет
взмучивание в ванночке осевшей краски. Ван-
ночка для хранения и промывки кистей пока-
зана на рисунке (рис. 9). Правильный уход
за кистями увеличивает срок их службы.
Шпатели. Шпатели бывают деревянные и
металлические — стальные.
Шпатели стальные имеют стальное по-
лотно, с ручкой и черенком. Они применяются
для намазывания, разравнивания и выправки
шпаклевки и очистки старой замазки, обоев
и т. д.
Деревянные шпатели чаще всего при-
меняют для шпаклевания оштукатуренных
поверхностей. Изготовляют их из твердых по-
род дерева: бука, клена, березы. Лезвия шпа-
телей должны быть хорошо зачищены и ско-
шены (рис. 10). Часто, чтобы повысить произ-
водительность труда, вместо шпателей при-
меняют деревянные полутерки длиной до
50 см.
Скребки. Для очистки поверхностей от
клеевой краски, старых обоев применяют
скребки, изготовленные из крепкой стали.
Лезвие скребка не затачивается, а счищает
краску заусеницами.
Стальные щетки применяют для очист-
ки поверхностей от ржавчины, стамески —
для вырубки сучьев и срубания замазки. Но-
жи применяют для разрезки щелей при под-
готовке деревянных поверхностей (рис. И).
Ведра, ушаты, кадки и т. д. приме-
няются для приготовления, хранения и пере-
носки различных составов и колеров. Они бы-
вают металлические и деревянные. Деревян-
ная посуда лучше металлической, она не ржа-
веет.
Ковши, совки, сита, ящики и противни
служат для разных целей.
Грунтовка, подмазка, шпаклевка
Для получения качественной окраски все
поверхности следует хорошо подготовить:
огрунтовать, подмазать трещины, провести
шпаклевание. Дйя огрунтовки применяются
различные грунтовочные составы, для
подмазки — подмазочные составы
(подмазки), для выравнивания различных
шероховатостей на поверхностях — шпак-
левки.
Грунтовка. Клеевые краски наносят обыч-
но на оштукатуренные, кирпичные, каменные
и деревянные поверхности. Эти поверхности
неоднородны по своей пористости, а отсюда
и тянущей способности, то есть впитыванию
колера.
Поверхности с разной тянущей способ-
ностью не только низкокачественны, но и тя-
жело окрашиваются. Поэтому все поверхно-
сти грунтуют, то есть придают им одинако-
вую тянущую способность: накладывают на
поверхность ровную гладкую пленку, на ко-
38
торую краска ложится тонким, ровным слоем
и равномерно просыхает.
Масляные грунтовки проникают в штука-
турку и в поры дерева и тем самым закреп-
ляют древесину, создавая прочное основание
для нанесения шпаклевки и окраски, а также
выравнивают тянущую способность поверх-
ности.
Грунтовки приготовят мастера, под руко-
водством которых вы будете работать.
Самой распространенной грунтовкой для
масляной окраски считается олифа в чистом
виде или с добавлением сухих пигментов,
для того чтобы при огрунтовке избежать про-
пусков.
Шпаклевание поверхностей в основном про-
изводят под улучшенную и высококачествен-
ную клеевую и масляную окраску.
Шпаклевка — густое тесто, способное
легко разравниваться тонким слоем под дей-
ствием шпателя, заполняя все дефекты и вы-
равнивая неровности. Для приготовления
шпаклевок применяют молотый и просеянный
на частое сито мел. Шпаклевки должны быть
совершенно однородны, хорошо приставать
к поверхности, легко разравниваться шпате-
лем или полутерком, при высыхании не да-
вать трещин и усадки.
Под масляную окраску применяют чаще
всего масляную или лаковую шпаклевку. Ла-
ковые шпаклевки (подмазки) приготовляют
на заводах, а масляные на месте работ — ма-
лярами.
Приготовление окрасочных составов
Самой трудной и ответственной работой яв-
ляется приготовление окрасочных составов —
красок или просто колеров. Колер надо при-
готовить так, чтобы он ложился ровным сло-
ем на окрашиваемые поверхности, а глав-
ное— отвечал заданному образцу.
Колеры делятся на четыре группы: на цель-
ные, густые, нормальные и разбеленные.
Цельные кодеры в основном состоят
из какого-либо основного пигмента, белый
пигмент в них полностью отсутствует. Напри-
мер, цельный колер желтого, синего или дру-
гого цвета.
Густые кодеры состоят из основного
пигмента, но с добавлением небольшого ко-
личества белого пигмента.
Нормальные кодеры состоят прибли-
зительно из равного количества основного и
белого пигментов.
Разбеленные кодеры состоят в ос-
новном из белого пигмента, в который для
подцветки добавляется в небольшом количе-
стве какой-либо цветной пигмент.
Известковые составы. Применяются для
окрашивания оштукатуренных, кирпичных,
бетонных и деревянных поверхностей как фа-
садов зданий, так и внутренних помещений.
Известковые составы состоят из воды, из-
вести, щелочеустойчивых пигментов. Чтобы
придать известковым составам большую проч-
ность, в них добавляют квасцы, поваренную
соль, в них вводят олифу и т. д. Известковые
составы можно наносить на неподготов-
ленные поверхности.
Известковые кодеры приготовляются также
по различным рецептам опытными мастера-
ми.
Клеевые красочные составы применяются
для окрашивания различных поверхностей
во внутренних сухих помещениях. Они
хорошо держатся на оштукатуренных, дере-
вянных, картонных (обитых бумагой) поверх-
ностях.
Клеевые красочные составы представляют
собой жидкости, состоящие из воды, мела,
пигментов и небольшого количества клея.
Клей добавляется для укрепления наносимо-
го слоя краски. Чтобы окрашиваемые поверх-
ности были однородны по цвету и не имели
пятен и полос, их предварительно грунтуют,
шпаклюют, прочищают и только после этого
окрашивают.
Масляные красочные составы. Применяют-
ся для различных работ как снаружи, так и
внутри зданий. Масляными составами-крас-
ками можно выполнять работу по штукатур-
ке, кирпичу, дереву, металлу. Масляная ок-
раска прочна и долговечна. Ее можно проти-
рать и мыть. Для приготовления колеров
применяют любые краски.
Подбор масляных колеров производится
в основном так же, как и кле-
евых. Вместо мела берут белила. Для приго-
товления берется масляная паста — краска
того цвета, который преобладает ц колере.
К этой пасте-краске постепенно добавляют
пасты-краски других цветов. Предварительно
густотертые краски растворяют олифой до
рабочей консистенции и только после этого
приступают к составлению колера.
Эмульсионные составы. Чтобы уде-
шевить стоимость работ и сэкономить олифу
при выполнении внутренних работ, были
предложены различные эмульсии или раз-
бавители масляных красок.
При проолифке эмульсионным составом,
который называется э м у л ь с и р о в к о й, па
поверхности прежде всего появляется светлый
29
пенистый налет, который исчезает через
4—5 часов, и поверхность принимает обыч-
ный вид. Через 30 часов эмульсировочная
пленка достаточно высыхает, и можно присту-
пить к шпаклеванию или же окрашиванию
поверхности масляной краской.
Подготовка поверхностей к окраске
Поверхности, предназначенные под окрас-
ку, прежде всего очищают от пыли и грязи
и только после этого приступают к грун-
товке, подмазке, шпаклевке, шли-
фовке, окончательной грунтовке и,
наконец, кокраске.
Очистка поверхностей. Даже самое ничтож-
ное количество пыли уменьшает прочность
сцепления краски или грунтовки с поверх-
ностью. При незначительных загрязнениях
поверхности протирают сухими тряпками или
кистями. При сильном загрязнении их про-
мывают теплой водой с помощью губок, тря-
пок, щеток или кистей. Если грязь сильно
пристала к поверхности, в воду добавляют
соду или мыло, а смыв грязь, хорошо про-
мывают чистой водой.
Металл очищают от пыли и ржавчины
с помощью стальных щеток различной
жесткости.
При механической очистке металла приме-
няют электрическую щетку или пескоструй-
ный аппарат. Механическая щетка
состоит из электромотора, гибкого вала и го-
ловки, на которую крепится стальная щетка.
При включении электромотора головка со
щеткой начинает вращаться (рис. 1).
Еще более производительна цемент-пуш-
ка — аппарат, который наполняется сухим
песком. Сжатый воздух, подаваемый ком-
прессором, давит на песок, подает его по
шлангу и выталкивает сильной струей. Песча-
ная струя хорошо и быстро очищает поверх-
ности от ржавчины (рис. 2).
После очистки поверхностей их обметают
от пыли и приступают к окраске.
Чтобы удалить с оштукатуренной поверх-
ности разные шероховатости, производят
сглаживание. Берут кусок пемзы, лещадь
или шкурку, прижимают к поверхности и во-
дят во всех направлениях, счищая тем самым
отдельные дефекты. Для удобства в работе
часто применяют специальный зажим на
длинной ручке, в который зажимается ле-
щадь, пемза или брусок дерева, обернутый
шкуркой (рис. 3).
Сглаживание производят всухую, то есть
без смачивания поверхностей водой. Если на
оштукатуренных поверхностях окажутся тре-
щины, их разрезают на глубину 3 мм и за-
мазывают подмазкой. Перед замазыванием
трещины смачивают водой. Подмазка высы-
хает быстро, крепко держится и не оставля-
ет на окрашенных поверхностях пятен.
Подготовка к окраске деревянных поверх-
ностей заключается в том, чтобы вырубить
сучки, нагели, пробки, за смолы,
утопить шляпки гвоздей, разрезать
щели и отдельно выступающие несрезанные
волокна дерева.
Вырубленные места затем замазывают
шпаклевкой или специальной подмазкой.
Грунтовка поверхностей. После соответст-
вующей очистки поверхностей приступают
к их огрунтовке. Масляную грунтовку часто
называют проолифкой. Грунтовка, как мы
уже говорили, приготовляется мастерами.
Огрунтовка под клеевые окраски
за один раз производится так: по стенам
грунт наносится вертикально,а по потолкам —
по направлению к окнам. При огрунтовке
за несколько раз каждый последующий слой
грунта наносится поперек штрихов предыду-
щего слоя с таким расчетом, чтобы послед-
ний слой огрунтовки был нанесен в направ-
лениях, принятых для огрунтовки за один
раз. Количество огрунтовок зависит от тя-
нущей способности поверхности и ее состоя-
ния. Каждый слой огрунтовки должен нано-
ситься только на ранее высохший.
Огрунтовки под масляную окрас-
ку производятся масляными грунтовками за
один или два раза. При огрунтовке за
один раз окончательную растушевку произ-
водят по дереву — поперек волокон, по сте-
нам — горизонтально, по потолкам — против
света, то есть параллельно стене с окнами.
При огрунтовке за два раза окончательную
растушевку производят по дереву вдоль во-
локон, по стенам — вертикально, на потол-
ках — по направлению к окнам.
Соблюдение этих условий дает возможность
получить более чистую окраску. Огрунтовку
выполняют вручную и машинами.
Подмазка дефектов поверхностей. После
огрунтовки поверхностей на них могут быть
обнаружены различные раковины, тре-
щины, выбоины и т. д. Например, на
деревянных поверхностях остаются трещины,
лунки от вырубленных сучьев, засмолов, про-
бок и т. д. На оштукатуренных поверхностях
возможны трещины, раковины и выбоины.
До подмазки этих дефектов их следует очис-
тить от пыли, загрунтовать и после высыха-
ния грунта произвести подмазку. Повторный
40
Подготовка и шпаклевка поверхностей: 1 — механическая щетка, 2 — цемент-пушка и очистка ею
поверхности с помощью песчаной струи, 3 — обойма для закрепления лещади или пемзы, 4 — шпаклевание
поверхности стен шпателем, 5 — шпаклевание откосов, 6 — шпаклевание низа стен, 7 — механическая шли-
фовка шпаклевки с помощью электросверла.
4 Юный строитель
слой подмазки наносится только на высох-
ший слой. Последний слой подмазки шли-
фуется пемзой или шкуркой. Подмазку выпол-
няют с помощью шпателей.
Оштукатуренные поверхности можно под-
мазывать и без огрунтовки.
Шпаклевание поверхностей. После высыха-
ния грунтовки приступают к шпаклеванию,
то есть нанесению на поверхность шпаклевки
и тщательному ее выравниванию. Шпаклевку
наносят от одного до трех раз. (После нане-
сения слоя шпаклевки и ее высыхания делают
зачистку, то есть пемзовку, или шлифовку.)
Каждый последующий слой шпаклевки нано-
сится только на сухой, обработанный пемзой
предыдущий слой. Для -нанесения и разрав-
нивания шпаклевки вручную применяются де-
ревянные или металлические шпатели.
Шпаклевку кладут в противень или дере-
вянный ящик небольшого размера. Шпате-
лем забирают порцию шпаклевки, намазы-
вают ее на поверхность и хорошо разравнива-
ют. Шпатель держат по отношению к по-
верхности под углом (рис. 4). Толщина слоя
зависит в основном от нажима на шпатель.
Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпак-
левки. И наоборот. Шпаклевку следует нано-
сить ровным слоем без полос и стыков. Если
на шпаклевке оказываются царапины от
крупносеяного мела или попадают различные
песчинки, по лезвию шпателя следует перио-
дически проводить пальцем и тем самым
счищать их (приемы шпаклевания показаны
на рис. 5, 6).
Пемзовка, или шлифовка, поверхностей.
Пемзовка, или шлифовка, применяется для
сглаживания различных дефектов, остающих-
ся на поверхности после шпаклевки, и выпол-
няется куском пемзы или шкуркой.
Пемзу перед работой подготавливают,
притирая одну ее сторону о кирпич или це-
ментную штукатурку, получая в результате
гладкую, ровную плоскость.
Шкурку лучше всего надевать на дере-
вянный пресс — такой же, на какой надевают
промокательную бумагу. Для удобства рабо-
ты пемзу или деревянный пресс можно укре-
плять в зажим.
Шлифовку производят как после шпаклев-
ки, так и после грунтовки или первой масля-
ной окраски. После шлифовки поверхности
должны быть совершенно чистыми, без каких
бы то ни было следов, царапин и других де-
фектов.
Сухую шлифовку производят пемзой или
шкуркой. Мокрую шлифовку—только пемзой.
После шлифовки поверхности хорошо очи-
щают от пыли тряпками или кистью. Сухая
шлифовка в основном применяется для кле-
евых шпаклевок.
Мокрая шлифовка делается под мас-
ляные окраски, то есть по полумасляным,
масляным или лаковым шпаклевкам, для че-
го поверхности смачивают водой и произво-
дят обработку. (Клеевые шпаклевки при
мокрой шлифовке растворятся.) Ручная об-
работка производится так. В правую руку бе»
рут кусок пемзы и протирают ею поверхность
в различных направлениях. В левой руке на-
ходится губка или тряпка, смоченная водой.
Губкой смачивают поверхность и удаляют
с нее стертую шпаклевку.
Более производительная шлифовка произ-
водится с помощью обычного электро-
сверла, на которое надевают диск, оберну-
тый шкуркой (рис. 7).
Подготовка к окраске ранее окрашенных
поверхностей производится точно так же, как
и новых, с той лишь разницей, что дополняет-
ся соскабливанием или удалением с поверх-
ности старой краски. Новая, то есть свежая,
шпаклевка сильнее тянет окраску, чем ранее
нанесенная краска. Это следует помнить при
окрашивании старых поверхностей со вновь
оштукатуренными местами.
Чтобы разницы при окраске не было, сле-
дует по новым поверхностям (пятнам) про-
извести не одну, а две-три огрунтовки. При
окраске следует окрасить колером сначала
только новые места, а затем выполнить ок-
раску по всей поверхности.
Окрашивание
Во время окрашивания краску следует пе-
риодически перемешивать. Если этого не де-
лать, на дне образуется осадок. Набрав
кистью кратки, кисть следует отжать от из-
лишков краски, чтобы избежать потеков.
Обычно кисти держат перпендикулярно по-
верхности и при работе вращают в руках,
чтобы износ волоса кисти был равномерным.
Вначале нажим на кисть делают не очень
сильным, а по мере израсходования краски
нажим увеличивают.
Как мы уже говорили, сперва краску на-
носят горизонтальными штрихами (по длине
стены), а затем растушевывают по высоте
стены от потолка к полу. Любые краски сле-
дует наносить тонкими слоями. Толстые слои
краски ложатся грубо и портят окраску.
На рисунке 1 показана техника работы руч-
никами. На рисунке 2 показана техника ра-
боты флейцом. В данном случае флейц дол-
42
Работа кистями:
— ручниками, 2 — флейцем (флейцевание), 3 — торцовкой
(торцевание).
жен только касаться слегка окрашенной по-
верхности. Торцевание применяют для того,
чтобы разровнять краску и придать ей вид
как бы мелкого шагреия — мелких бугорков.
Для этого торцовкой наносят легкие удары по
поверхности (рис. 3). Торцевание и флейце-
вание производят по свеженанесенной краске.
Окрашивая пол, двери, окна, масляную или
эмалевую краски растушевывают вдоль воло-
кон дерева.
А теперь познакомимся с окрашиванием
поверхностей разными окрасочными соста-
вами.
Окрашивание известковыми красками. Из-
вестковые краски применяют как для окраски
внутренних помещений, так и для окраски
фасадов. Известковыми красками производят
окрашивание по высохшей огрунтовке. При
работе этими красками волос кисти сильно
высушивается, становится хрупким и ломает-
ся, оставляя на поверхности волоски. Поэто-
му в данном случае лучше работать кистями
достаточно сработанными, бывшими в упот-
реблении и использовать их в дальнейшем
только для второстепенных работ.
Окрашивание клеевыми красками. Клеевые
краски в основном применяются для окраши-
вания внутренних помещений, не подвержен-
ных действию влаги.
Свежеприготовленная клеевая краска ло-
жится более равномерным слоем, чем просто-
явшая несколько дней. Поэтому краску сле-
дует приготовлять в таком количестве, кото-
рого хватило бы для работы на один день.
Напоминаем, при нанесении двух-трех слоев
краски на одну и ту же поверхность каждый
слой должен наноситься только на впол-
не высохший предыдущий.
Для первого окрашивания колер приготов-
ляется более крепкий, то есть с большим ко-
личеством клея, чем для второго окрашива-
ния, а для второго окрашивания — более креп-
кий, чем для третьего окрашивания, и т. д.
Если крепость колеров будет приготовлена нао-
борот, то есть для последней окраски крепче,
чем для первой и т. д., то -после высыхания
нанесенная красочная пленка начнет трес-
каться и отслаиваться.
Окрашивание стен производят маховой
кистью. Когда нет маховой кисти, окрашива-
ют побелочными кистями, насаженными на
длинную ручку-штырек, или работают в три
кисти, выполняя окраску «кисть в кисть».
Окрашивание масляными красками. Окра-
шивание поверхностей масляной краской соз-
дает прочную пленку, способную не пропус-
кать воду или воздух под красочный слой.
Напоминаем: все поверхности, предназна-
ченные под окраску, как мы уже говорили,
должны быть очищены от пыли и грязи, пле-
сени, пятен, ржавчины и т. д.; деревянные по-
верхности должны быть совершенно сухими,
сучки, нагели, засмолы и другие дефекты вы-
рублены и соответственно заделаны; перед
каждым набиранием краски ее следует раз-
мешивать, что предупреждает образование
4*
43
Порядок окрашивания поверхностей клеевыми красками: 1 —
огрунтовка потолков, 2 — огрунтовка стен, 3 — окрашивание стен маховой кистью,
4 — окрашивание побелочными кистями «кисть в кисть».
осадка и дает возможность иметь краску
в однородном состоянии.
Чтобы продлить сроки службы краски, ее
можно покрыть масляным лаком. Лаковая
пленка предохраняет пленку масляной краски
от быстрого износа и увеличивает ее долго-
вечность. Окрашенные поверхности следует
предварительно хорошо просушить; в летнее
время — не менее 6 дней, в зимнее — не ме-
нее 12 дней. Эта просушка необходима пото-
му, что невысохшая масляная пленка пони-
жает прочность и блеск лаковой пленки.
Внутри помещений масляными красками
скрашивают стены, полы, двери, переплеты,
наличники, плинтусы, радиаторы. Снаружи
окрашивают кровли, переплеты, двери, раз-
личные металлические конструкции, то есть
то, что требует предохранения от влаги, от
ржавчины.
Во время окрашивания больших поверхно-
44
Порядок окрашивания поверхностей масляными красками: 1 —
очистка от пыли, 2 — счистка грязи и раствора, 3 — вырубка нагелей и сучьев, 4 —
разрезка трещин, 5 — огрунтовка, 6 — подмазка дефектов, 7 — зачистка подмазан-
ных мест, 8 — огрунтовка подмазанных мест, 9 — шпаклевание поверхности, 10 —
шлифовка шпаклевки, 11 — окрашивание ручников, 12 — общий вид окрашиваемой
двери и наличников.
стей применяют большие кисти, а при
окраске малых — ручники разных раз-
меров.
Окрашивание масляной крас-
кой поверхностей из дерева. Поверх-
ности очищают от пыли и грязи щеткой и
шпателем. Вырубают с помощью стамески на-
гели, засмолы, разрезают трещины, грунтуют
(олифят) все поверхности и, как только про-
сохнет грунтовка (через 24 часа), приступают
к подмазке дефектных мест. Высохшую под-
мазку (шпаклевку) шлифуют, затем грунту-
ют (олифят) и, как только высохнет грунтов-
ка, производят сплошную шпаклевку, а пос-
ле ее высыхания шлифуют пемзой. Затем
приступают после высыхания шпаклевки
к первой окраске с флейцеванием и шлифова-
нием, после высыхания первой окраски произ-
водят вторую окраску с флейцеванием или
торцеванием.
Окрашивая оконные переплеты или двери,
надо применять меры предосторожности, что-
бы не запачкать краской стекла или стены.
С этой целью применяют простейшие щитки
из фанеры, куска жести или специальные
щитки (рис. 1, стр. 46). Окрашивая плинтусы,
также надо применять специальное приспо-
собление, состоящее из двух планок, которые
примыкают вверху плинтуса к стене и внизу
плинтуса к полу (рис. 2, стр. 46).
45
ленок пальчиковой кистью.
Радиаторы окрашивают обычным ручни-
ком, лицевые стороны — ручником большого
размера, а внутренние — ручником малого
размера (рис. 3).
Отбивка линий намеленным шнуром
и вытягивание филенок
Чтобы отделить панель от верха стены до
линии стыка двух красок, проводят узкую
полоску шириной от 0,5 до 3 см, называемую
филенкой. Филенки скрывают искривлен-
ную линию двух красок в местах стыка и до-
полнительно украшают панели, фризы и го-
белены. Чтобы провести ровную линию фи-
ленки, следует прежде всего отбить ровную
линию шнуром.
Провести линию с помощью обычной ли-
нейки невозможно, потому что длина стены
бывает в несколько метров. Для отбивки та-
ких линий на стенах или потолках применяют
намеленный шнур, то есть тонкий, креп-
кий шпагат, натертый мелом или сухим пиг-
ментом. Берут в руку пигмент или мел и про-
пускают сквозь него шнур. На поверхности
предварительно намечают точки с помощью
простого карандаша, приставляют к ним
шнур, крепко натягивают его, отводят немно-
го и отпускают. Шнур, ударяясь о поверх-
Отбивка линий намеленным шнуром.
Вытягивание филенки.
46
ность, оставляет на ней полосу. Эту работу
проводят два человека.
Филенка должна как бы подчеркивать вы-
полненную работу. Цвет колера для филенки
выбирается в зависимости от цвета окраши-
ваемой панели. Иногда вместо одной филенки
проводят две-три и даже более. Ширина их
бывает .разная. По клеевым краскам вытя-
гивают филенки клеевой краской. При сме-
шанной окраске — панель масляная, а верх
клеевой — вытягивают филенки клеевой
краской. При масляных окрасках филенки
вытягивают масляными красками.
Вытягивание филенок производится обыч-
ной филенчатой кистью по ровно выструган-
ной линейке или трафарету. Линейку пристав-
ляют к отбитой намеленным шнуром линии,
кисточку смачивают в колере и слегка отжи-
мают. Приставляют кисточку к линейке и при
одинаковом нажиме проводят линию. Линия
на всем ее протяжении должна быть одинако-
вой ширины и цвета. Чтобы краска не зали-
валась под линейку, одну кромку ее делают
на фаску. Линейка приставляется фаской
к стене. Кисточка движется без колебаний по
кромке с фаской.
Кроме обычных филенчатых кистей, приме-
няют пальчиковые кисти, простые и
разъемные. Простыми можно одновременно
вытянуть две-четыре филенки одного цвета.
Набивка на поверхности рисунков с помощью
трафаретов
С помощью трафаретов можно наби-
вать на стены и на потолки рисунки фризов,
бордюров и т. п. или заполнять ими полно-
стью всю стену. Как же сделать трафарет?
Берут плотную бумагу или тонкий картон.
Наносят на бумагу рисунок и вырезают его
острым ножом. Если изготовляются трафаре-
ты для набивки многоцветного рисунка, то
для каждого рисунка, если он набивается
краской другого цвета, изготовляется свой
трафарет. Для сохранности трафареты про-
питываются олифой и высушиваются.
Рисунок перерисовывается от руки или сни-
мается на кальку и переводится с помощью
копировальной бумаги.
В том случае, когда требуется уменьшить
или увеличить имеющийся рисунок трафаре-
та, поступают различно. Один из самых рас-
пространенных способов — увеличение по
клеточкам. Например, имеется рисунок
небольшого размера, и его требуется сделать
в два раза больше. На рисунок наносят кле-
точки с помощью карандаша и линейки. За-
тем на чистом листе бумаги делают такое же
количество клеточек, размер которых в два
раза (три, четыре и т. д.) больше первых, и
перерисовывают рисунок (рис. 1). На трафа-
рете делают разрывы между узорами. Эти
разрывы называются мостиками: они кре-
пят узор. Для увеличения рисунков можно
применять эпидиаскоп.
Набивку рисунка по трафарету лучше всего
производить вдвоем. Один прижимает трафа-
рет к поверхности, другой набивает рисунок.
Кисть-трафаретку смачивают краской, от-
жимают ее, чтобы она была полусухой, и на-
носят по рисунку торцующие удары, заполняя
тем самым пространство рисунка краской
(рис. 2). Следует помнить: если при набивке
кисть будет сильно смочена краской, возмож-
ны потеки, а значит, брак.
При набивке многоцветного рисунка каж-
дый цвет набивается отдельной кистью и толь-
ко после того, как высохнет ранее набитый
рисунок (рис. 3).
При изготовлении трафаретов на их «торцо-
вых» сторонах делают вырезки, которые
являются, направляющими при передвижении
трафарета во время набивки. Эти вырезки
должны точно ложиться на отбитые с по-
мощью шнура линии.
Выполняя трафарет, следует соблюдать
следующее правило: нельзя закраши-
вать рисунок, так как краска обязатель-
но затечет под трафарет и испортит работу;
трафарет следует периодически очищать от
колера — ту сторону, которая прикладывает-
ся к поверхности. После каждого дня работы
трафарет вытирают и вывешивают для про-
сушки. При длительном хранении сухие, чис-
тые трафареты кладут друг на друга в раз-
вернутом виде, накрывают доской или фане-
рой. и прижимают грузом. Это сохраняет и
выравнивает их.
Отделка поверхностей набрызгом
Набрызг можно производить вручную и
с помощью машинки.
Набрызг вручную производится следующим
образом. Берут в правую руку ручник любых
размеров, окунают в краску, излишек краски
отжимают. В левую -руку берут небольшую
рейку, устанавливают ее на расстоянии от по-
верхности и ударяют о нее ручником. При
ударе с ручника стряхивается краска, попа-
дая на поверхность в виде отдельных брызг.
Для получения однородной отделки сила уда-
ра ручником о рейку и расстояние рейки от
поверхности должно быть одинаковым.
47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Трафаретные работы: 1 — увеличение трафарета но клеточкам, 2 — набивка трафарета, 3 — трафарет
для набивки Многоцветного рисунка, 4 — набивка рисунка тряпочным штампом, 5 — накатка рисунка тряпочным
валиком, 6 — туповка поверхностей, 7 — накатка одноцветного рисунка узорными валиками, 8 — накатка
двухцветного рисунка.
Иногда набрызг производят в две-три и
более красок. Каждая краска наносится толь-
ко тогда, когда высохнет предыдущая. На-
брызг производится по ранее окрашенной
в нужный цвет поверхности. Поверхность эта
должна быть совершенно сухой.
Отделка поверхностей с помощью тряпок
Этот простой вид разделки дает весьма
красивые узоры. До начала работ поверхнос-
ти окрашивают нужным колером, хорошо
просушивают и после этого приступают к раз-
делке.
Разделка производится путем набивки,
то есть штамповки или накатки. Чтобы ри-
сунок имел одинаковое направление и густоту
колера-краски, нажим на тряпку должен быть
одинаков.
Штамповка производится следующим обра-
зом. Берут тряпку, смачивают ее в краске
(колере), отжимают от избытка краски и на-
носят ею по поверхности торцующие удары
(рис. 4).
Накатка производится так. Из тряпки де-
лают валик, связывают его, чтобы он не рас-
катался, и смачивают в колере. Отжав из-
лишки колера, валик приставляют к поверх-
ности, делают на него соответствующий на-
жим и прокатывают. Валик оставляет своеоб-
разный рисунок. Прокатку можно произво-
дить как по вертикали, так и по горизонтали
(рис. 5).
Штамповка и накатка могут производиться
в один или несколько колеров. Каждый по-
следующий колер должен наноситься только
на сухой предыдущий. Применяя для накат-
ки и штамповки различные материалы — ро-
гожу, трикотаж, сукно, овчину, мягкую ко-
жу — можно получить весьма красивые ри-
сунки.
Туповка
Резиновой или натуральной губкой, смо-
ченной в краске (клеевой или масляной), на-
носят несильные удары по ранее окрашенной
поверхности. От удара получается рисунок
своеобразной формы. Для удобства работы
губку крепят на деревянную ручку и наносят
ею удары как торцовкой (рис. 6). Разделку
туповкой можно производить в несколько
цветов.
Отделка поверхностей штампами и валиками
Во время разделки тряпками или туповкой
создаются рисунки неправильной формы. Для
получения рисунков цветов, геометрических
5 Юный строитель
фигур и т. п. применяют резиновые
штампы и валикд. Штампы и валики
изготовляются фабричным способом из мяг-
кой резины, но их легко сделать и самим,
вырезав на резине рисунок.
Штамп — это резиновая пластинка с вы-
резанным на ней рисунком. Пластинка кре-
пится к ручке, проще деревянной терке, ка-
кую применяют штукатуры. Штамп смачи-
вают в краске, приставляют к поверхности,
прижимают и получают рисунок.
Валики бывают двух видов — без резер-
вуара и с резервуаром. Валиком без резер-
вуара выполняют работу так. Валик прока-
тывают по тряпке или губке, смоченной
в краске, затем его приставляют к поверх-
ности и производят накатку рисунка.
Постоянное смачивание валика краской от-
нимает много времени и понижает произво-
дительность труда.
Валик с резервуаром лишен этих недостат-
ков. Рядом с рисунчатым валиком имеется
валик, подающий краску. При работе рисун-
чатый валик постоянно смачивается краской
и оставляет на поверхности одинаковые по
густоте цвета рисунки. Накатку валиками
производят сверху вниз, соблюдая вертикаль-
ность накатываемых полос (рис. 7, 8).
Окрашивание эмалевыми красками и лаками
Окрашивание эмалевыми красками и мас-
ляными лаками не отличается от окрашива-
ния масляными красками. Необходимо лишь
помнить, что в эмалевых красках и масля-
ных лаках имеются смолы, которые быстро
густеют при пониженной температуре. В ре-
зультате кисть оставляет грубые полосы, что
портит чистоту отделки. Поэтому эмаль или
лак следует наносить на поверхность в теп-
лом состоянии. Для этого берут какую-либо
посуду, наливают в нее крутой кипяток, ста-
вят в кипяток посуду с эмалью или лаком и
тщательно перемешивают до однородного на-
грева всей эмали. Во время окрашивания
посуда с эмалью или лаком также должна
находиться в горячей воде.
Окрашивание деревянных полов
До начала окраски полы следует хорошо
промыть й просушить, вырубить суч-
ки, за смолы, заделать вырубленные
места деревянными вкладышами, а так-
же утопить все шляпки гвоздей.
Рассохшиеся полы надо хорошо спло-
тить, все провесы и неровности тщательно
застругать. Затем полы следует огрун-

Образцы трафаретов^
50
Окрашивание: 1 — окрашивание пола плоской кистью и ручником, 2 — окра-
шивание крыши.
товать горячей олифой и дать грунтовке
полностью просохнуть. После этого присту-
пают к подмазке и шпаклевке, ко-
торые производят обычным порядком, но
с добавлением в них. пигментов по цвету кра-
ски. Это необходимо для того, чтобы при исти-
рании краски шпаклевка была незаметна и
не выделялась белыми пятнами.
Шпаклевка играет большую роль в полу-
чении крепкого основания. Лучшей шпаклев-
кой считается чистая масляная шпаклевка,
приготовленная из олифы и мела. Высыхает
она много медленнее полумасляных, зато
прочность ее высокая. Шпаклевку следует на-
носить тонкими слоями. Каждый последую-
щей слой наносится только после полного
просыхания и зачистки предыдущего.
Как только последний слой шпаклевки хо-
рошо просохнет, приступают к ее шлифов-
ке^ затем к окраске. Окраску произво-
дят за три раза, нанося краску тонкими
слоями без пропусков '(Рис- 0- Каждый по-
следующий слой краски наносится на преды-
дущий только после ее полного просыхания и
поперек ранее наложенного слоя. Третий.
слой нанесенной краски должен просыхать
не менее 6 дней в сухую, теплую погоду и
12 дней в зимнее время.
Для предупреждения отлипов, которые бы-
вают на окрашенных поверхностях, полы
после сушки моют теплой водой или проти-
рают тряпкой, смоченной в горячей воде.
Ремонт и окрашивание крыш
До начала окраски крышу следует тщатель-
но подготовить; очистить от пыли,
грязи и ржавчины. Пыль и грязь сме-
тают метлой в два приема, сначала старой
жесткой метлой, а затем более мягкой, пол-
ностью удаляющей пыль. Ржавые места про-
чищают стальными щетками. Затем ликви-
дируют трещины и отверстия от
гвоздей.
Для просмотра лучше всего выбрать сол-
нечный день, когда с чердака видны даже
мельчайшие отверстия. Осмотр ведут два че-
ловека: один с чердака, вооруженный длин-
ной палкой, а второй на крыше с куском ме-
ла. Обнаружив отверстие, один с чердака
стучит палкой над отверстием, а второй об-
водит вокруг отверстия мелом.
Просмотрев кровлю, приступают к устра-
нению дефектов. Трещины замазывают за-
мазкой, хорошо сглаживая кромки ножом,
чтобы на них не задерживалась вода, отвер-
стия «заклеивают», накладывая в эти места
заплаты. Для этого брезент или мешковину
нарезают кусками нужного размера. Затем
тертый железный (лучше свинцовый) сурик
разводят натуральной олифой несколько гу-
ще, чем для обычной окраски. В приготов-
ленную краску кладут нарезанные заплатки
и держат 10—15 минут до тех пор, пока они
хорошо пропитаются краской. Затем заплаты
51
отжимают от излишней краски и наклады-
вают на место, тщательно приглаживая рука-
ми или жестким ручником. Через 6—7 дней,
когда заплаты просохнут, приступают к окра-
ске, еще раз подмети крышу мягкой щеткой,
обходя, однако, заплаты, которые, можно
нечаянно сорвать.
На чистую и сухую крышу краску надо
наносить тонким слоем (рис. 2, стр. 51). Каж-
дый последующий слой наносите только после
просыхания предыдущего. Окрашивание кры-
ши за один раз непрочно.
Лучшее время для окраски крыш — ранняя
весна или осень с сухой устойчивой погодой.
В жаркие летние дни окрашивать не* реко-
мендуется, так как под лучами солнца кра-
ска теряет прочность. Если все же приходит-
ся окрашивать крышу в летнее время, работу
начинайте во второй половине дня, стараясь,
чтобы лучи солнца не попадали на окра-
шиваемые участки. Красить крыши рано
утром или позднее вечером, по росе,
нельзя.
При окрашивании кисть следует держать
перпендикулярно к поверхности и краску
растушевывать вдоль ската. Окрашивание
надо вести так: прежде всего следует окра-
сить спуски, а затем вести работу от конька
к спускам.
Мы рассказали об окраске крыши вручную
с помощью обычной маховой кисти. Само со-
бой разумеется, что крыши можно окраши-
вать и с помощью различных аппаратов, рас-
пыляющих масляные краски.
Для окрашивания поверхностей механиче-
ским путем имеются краскопульты, пи-
столеты-распылители и другие аппа-
раты.
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
[Поверхности стен и потолков не только
“окрашивают, но и оклеивают обоя-
ми. Обои и украшают и утепляют помеще-
ния. Оклейка обоями —'более простая рабо- '
та, чем окрашивание.
Обои — это бумажные полосы шириной
от 50 до 75 см, длиной от 6 до 12 м, ко-
торые скатываются в рулоны. На лицевой 
стороне обоев нанесен рисунок в один, два
или несколько цветов. Поэтому обои , бывают
одноцветные и многоцветные. Они де-
лятся на не грунтовые, грунтовые,
тисненые и другие.
Линкруст — это тисненые обои, на бу-
мажную -основу которых нанесен слой цвет-
ной пластической массы, полученной из син-
тетических смол или растительных масел и их
заменителей. В последнее время линкруст
изготовляют на основе хлорвиниловых смол.
Рисунок получают путем прокатки через
узорчатые вальцы.
Линкруст — дорогие, но долговечные обои,
которые после наклейки окрашивают масля-
ной краской. Лцнкрустом не только оклеивают
стены зданий, но и стены железнодорожных
вагонов, кают пароходов, гостиниц и т. д.
Кроме обоев, выпускаются также бордюры
и фризы.
Бордюры — это тоже куски обоев с на-
печатанным рисунком, но полосами всего
лишь шириной от 3 до 25 см.
Фризы — это полосы различных узоров
шириной от 25 до 75 см.
Бордюры и фризы печатают таким рисун-
ком, чтобы они соответствовали цвету и ри-
сунку обоев.
Для выполнения обойных работ потребует-
ся еще тонкая бумага, или, как ее часто на-
зывают, макулатура: газетная, оберточ-
ная, исписанная . тетрадная, листы старых
книг и т. д. Применяется макулатура для •
первичной оклейки поверхности. Тонкая
бумага легче приклеивается и прочнее дер-
жится на поверхности, чем обои.
Необходимо будет запастись мукой,
крахмалом, столярным клеем для
приготовления клейстера. Мука может быть
ржаная, пеклеванная, пшеничная или греч-
невая. Муку следует просеять на частое сито:
чем мельче мука, тем выше качество клейсте-
ра. Крахмал применяют пшеничный, карто-
фельный, маисовый (кукурузный). Лучшим из
них считается картофельный крахмал. Сто-
лярный клей лучше применять плиточный.
Для выполнения обойных работ необходим
и различный инструмент.
Инструмент для обойных работ
Ножницы необходимы для обрезки кро-
мок обоев. Лучше и удобнее ножницы с длин-
ными лезвиями и узкими концами, которые
дают возможность подрезать обои в углах и
других неудобных местах (рис. 1).
Ножи применяют для обрезания кромок
обоев и линкруста. Форма лезвий может быть
52
Инструмент для обойных работ: 1 — нож-
ницы, 2—3 — ножи, 4 — роликовый нож, 5 — рези-
новый валик для прикатывания кромок обоев, 6 —
щетка для приглаживания полотен обоев, 7 —• плос-
кая кисть для намазывания полотен обоев клейстером,
8 — стальная линейка в виде ленты, — 9 весок.
разная. Кроме обычного ножа> применяют
ножи с роликовым лезвием (рис. 2, 3, 4).
Щетка-гладилка и валик (рис. 5,
6) —ими приглаживают наклеенную бумагу и
обои. Щетки должны иметь упругую щетину.
Щетка лучше, чем тряпка, приглаживает обои
и не оставляет воздушных пузырей под обоя-
ми или бумагой. Кромки прикатывают спе-
циальным валиком, изготовленным из резины
или пластмассы.
Кисти применяют для намазывания клей-
стера на обои, бумагу и поверхности. Широ-
ко применяется обычная маховая кисть. Для
повышения производительности труда реко-
мендуется применять специальную широкую
кисть, напоминающую собой флейц (рис. 7).
При необходимости такую кисть можно закре-
пить на длинную ручку.
Линейка (рис. 8) — стальная длиной до
6 м, толщиной 1 —1,5 мм, шириной 40—50 мм.
Такая линейка дает возможность обрезать
кромки сразу у целого листа обоев. Она более
удобна как для переноски, так и для хране-
ния, потому что ее можно свертывать как пру-
жину. Можно употреблять и простые деревян-
ные линейки.
Весок или отвес (гиря со шнурком,
рис. 9) применяется для провешивания верти-
кальных и пробивки горизонтальных линий.
Подготовка поверхностей под оклейку
Обои можно наклеивать на бетон и кирпич,
штукатурку и фанеру, .дощатые перегородки
и бревенчатые стены, картон и сухую штука-
турку и т. д. Наклеивать обои следует только
на ранее наклеенную бумагу или крепко дер-
жащиеся обои. Поверхности, предназначенные
под оклейку сбоями, должны быть заранее
хорошо подготовлены и просушены. На сырых
поверхностях обои не только теряют цвет
(линяют), но и отклеиваются, клейстер на них
загнивает и начинает издавать неприятный
запах.
Оштукатуренные поверхности предваритель-
но ремонтируют, замазывая трещины и тща-
тельно протирая их. Исправив дефекты, стены
хорошо просушивают и приступают к про-
чистке их лещадью (куском кирпича) или
пемзой, чем достигают сглаживания всех не-
ровностей.	*
Поверхности, обитые фанерой
или сухой штукатурке й, подготавли-
вают так. Прежде всего замазывают шпак-
левкой все имеющиеся швы между ними,
а в случае необходимости заклеивают их бу-
мажными полосами в два-три слоя. Полосы
53
нарезают разной ширины: в 2, 3, 4 см. Спер-
ва наклеивают самую широкую полоску 4 см,
на нее наклеивают в 3 см и затем самую
узкую, в 2 см. После высыхания наклеенных
бумажных полосок их сглаживают, то есть
зачищают пемзой. Все гвозди загоняют в тол-
щу фанеры или сухой штукатурки. Шляпки
гвоздей замазывают шпаклевкой или покры-
вают спиртовым лаком.
Подготовив и просушив поверхности, при-
ступают к оклейке их бумагой. Для этого
необходимо приготовить клейстер.
Клейстер приготовляется из
ржаной муки или крахмала. Ино-
гда в него добавляют небольшое количество
столярного клея. Столярный клей увеличивает
липкость клейстера и крепость. Но при добав-
ке клея на некоторых сортах простых обоев
он образует так называемые мраморные пят-
на. Отсюда вывод — в клейстер для наклейки
простых обоев лучше добавлять не столярный
клей, а патоку. Для проклейки лучше добав-
лять клей.
Клейстер приготовляется так. Муку или
крахмал размешивают, чтобы не было ника-
ких комков, в небольшом количестве теплой
воды, получая тесто. В тесто опять при тща-
тельном помешивании вливают тонкой струей
крутой кипяток до образования однородного
жидкого теста. В приготовленный таким об-
разом клейстер вливают сваренный и проце-
женный клей и все тщательно перемешивают.
Клей варят в воде до полного растворения,
хорошо перемешивают и горячим добавляют
в клейстер, тщательно перемешивая все до
получения однородной массы. При кипячении
клейстера посуду ставят не прямо на огонь,
а в другой сосуд, наполненный водой. Это
предохраняет клей от подгорания и образо-
вания комков.
Заделка стыков.
Загнивание клейстера можно предупредить,
добавив в него на 10 л клейстера 50 г квас-
цов, предварительно разведенных в воде.
Свыше трех суток хранить клейстер не ре-
комендуется. Свежий клейстер обладает более
высокой клеящей способностью. Чтобы эко-
номно расходовать материалы и приготовлять
клейстер в необходимом количестве, восполь-
зуйтесь следующими данными.
Для наклейки простых обоев на 10 кв. м
поверхности требуется: муки 800 г, клея сто-
лярного 70 г, воды 5 л, бумаги 710 г, пемзы
для зачистки 'поверхностей 20 г, обоев
11,2 кв. м без учета кромок, бордюра или
фриза 3,5 пог. м.
Проклейка поверхностей и оклейка бумагой
Проклейка поверхностей клейстером произ-
водится для того, чтобы обеспечить крепкое
сцепление бумаги и обоев с поверхностями и
и тем самым обеспечить длительную сохран-
ность на них рисунка. Для прочности поверх-
ности лучше проклеивать теплым и даже го-
рячим клейстером, который глубже проникает
во все поры поверхности.
Проклейка создает не только крепкую плен-
ку, предохраняя обои от вредных воздействий,
но и обеспечивает лучшее приклеивание к ним
бумаги или обоев. К оклейке поверхности бу-
магой приступают вслед за проклейкой.
В том случае, когда оклеивают только сте-
ны, а потолки окрашивают, потолки следует
окрасить до начала оклейки стен бумагой и
со стен затем стереть капли краски.
Оклейку бумагой производят так. Прежде
всего кистью намазывают клейстером стены,
затем намазывают бумагу, приставляют ее
к поверхности, наклеивают, хорошо пригла-
живая руками. Бумага является как бы «грун-
том под окраску». Во время работы бумагу
или газеты укладывают на полу стопкой. Пе-
ред наклейкой они хорошо промазываются
клейстером и наклеиваются на поверхности
вплотную, лист к листу, так, чтобы между
ними не было зазоров. Оклейку ведут сверху
вниз.
Наклейка впритык в основном относится
к плотной бумаге. Тонкую бумагу лучше все-
го наклеивать внахлестку. Каждый наклеен-
ный лист следует хорошо разгладить и при-
гладить щеткой или тряпкой. После пригла-
живания на бумаге не должно быть складок,
морщин и пузырей (рис. 1).
Особенно тщательную проклейку следует
производить около плинтусов и наличников.
Это делают для того, чтобы создать более
крепкую основу. Такие места надо оклеивать
54
Листы бумаги
001-09
Оклейка поверхностей бумагой: 1 — оклейка поверхностей бумагой
внахлестку, 2 — оклейка бумагой мест около плинтусов, 3 — варианты оклейки
стен обоями.
55
бумагой в два-три слоя. После того как бу-
мага просохнет, оклеенные поверхности
осматривают, исправляют все дефекты, зачи-
щают пемзой. Теперь можно приступить
к оклейке стен обоями.
Оклейка обоями
Когда оклеивают низкие комнаты, обои
рекомендуется наклеивать на всю высоту стен
и накладывать вверху только узкие бордю-
р ы. Если оклеивается комната средней вы-
соты, при окраске или оклейке потолка белы-
ми обоями можно оклеить или окрасить и верх
стены (на 10—20 см) тоже белыми обоями,
образуя тем самым как бы карниз. После
наклейки обоев наклеивают узкий бордюр,
подчеркивая тем самым ровность и строгость
карниза. В более высоких комнатах белый
карниз можно устраивать шире и наклеивать
вместо узкого бордюра широкий фриз. Кра-
сивая оклейка получается с гобеленом.
Обрезка кромок обоев ножницами.
Стены комнаты, оклеенные обоями.
Гобелен оклеивается обоями другого цвета.
Во всех случаях оклейки стен обои распола-
гают вертикально.
При оклейке с гобеленом кромки обоев
верхнего и нижнего рядов должны находиться
на одной линии и притом строго вертикально.
Стыки обоев, то есть стыки панели и гобеле-
на, закрываются бордюром или фризом.
Вверху стены у потолка обычно наклеивается
узкий бордюр. Бордюр, фриз и гобе-
лен должны гармонировать с обоями. Выбор
обоев должен соответствовать мебели.
Прежде всего обои следует подготовить, то
есть обрезать у них с одной стороны кромку
по имеющейся линии. Обрезка вручную про-
изводится так: работающий садится на стул,
кладет кусок обоев на колени, правой рукой
берет ножницы и обрезает кромку, левой ру-
кой скатывает обрезанные обои в рулон.
Обрезав кромки, обои режут ножницами на
куски такой длины, чтобы они равнялись вы-
соте помещения или высоте гобелена, то есть
той высоте, на которую они рассчитаны
(рис. 1). Когда у обоев крупный рисунок, ре-
зать полотна приходится с предельным запа-
сом, прикладывая их к первому полотну, что-
бы совместить рисунки. При оклейке полотна,
сложенные вместе, должны давать единый
рисунок (рис. 2). При резке рекомендуется
увеличивать немного длину полотна. Лиш-
няя длина обоев обрезается в процессе ок-
лейки.
Обрезка ножницами кромки производится
только у простых обоев. Толстые обои и
линкруст приклеиваются всегда
впритык. Кромки обрезают у них с обе-
их сторон и притом весьма точно ножами по
стальной или ровно выструганной деревянной
линейке.
Обои прежде всего режут на полотна, а за-
тем их кладут на ровную, хорошо оструган-
ную несучковатую доску. На кромку кладут
линейку, крепко прижимают ее, чтобы она не
56
соскользнула, и ножом производят обрезание
кромок.
При ширине обоев 50 см для комнаты ши-
риной 3 м, длиной 3,2 м, высотой 3 м с одним
окном и двумя дверьми их требуется 19 по-
лотен длиной по 3 м, 5 коротких полотен для
оклейки стен над окном и дверьми и 3 корот-
ких полотна, которые нужны для оклейки
стены под окном. У длинных полотен прихо-
дится срезать с боковых сторон ленты или
полоски. Независимо от размера куска ри-
сунки должны точно совпадать. Таким обра-
зом, для каждого помещения надо нарезать
нужное количество кусков разных размеров.
Подготовив обои, приступают к оклейке ими
стен.
Оклейка простыми обоями внахлестку.
Прежде всего приготовьте клейстер без до-
бавления клея. Клейстер должен быть теп-
лым.
Потолки оклеивают глянцевыми или мато-
выми белыми обоями или же белой бумагой.
Стыки полотен следует располагать парал-
лельно лучам света, чтобы они были менее
заметны, или по длине потолка. 'Если верха
стен не оклеиваются белыми обоями, кромки
обоев все же следует спустить с потолка на
стены на 5—6 см, чтобы закрыть лузги.
Перед наклейкой, застелив пол газетами,
уложите нарезанные полотна обоев лицевой
стороной вниз в соответствующем порядке.
Так как куски полотен свертываются, то их
надо, как говорят, перекатать в обрат-
ную сторону. Обои на полу укладывают так,
чтобы каждое нижележащее полотно высту-
пало из вышележащего на 1,5—2 см, то есть
на ширину кромки. Уложенные таким образом
полотна удобно намазывать клейстером, не
боясь испачкать лицевую сторону.
Клейстер намазывают маховой кистью.
Кисть водят по длине полотна, оставляя на
нем тонкий, ровный слой клейстера без ка-
ких-либо пропусков. Кромки обоев надо про-
мазать два раза, поэтому сперва надо нама-
зать кромки, затем середину листа и, нама-
зав лист, опять провести кистью с клейстером
по кромкам.
Чтобы не сдвигались полотна при намазы-
вании клейстером, их придерживает один из
работающих или на концы накладывают ка-
кой-либо груз.
Оклейку потолков нужно выполнять
втроем, вчетвером. Это зависит от длины на-
резанных полотен. Один намазывает и по-
дает полотно, складывая его втрое. Первое
полотно на потолках надо наклеивать по от-
П.равильно, Неправильно
Расположение обоев на стене: 1 — резка обоев на куски-полотна,
2 — совмещение рисунка полотен обоев.
57
Перекатка обоев.
битой у угла линии, нанесенной намеленным
шнуром, получая тем самым ее прямолиней-
ность. Полотно прикладывают к потолку и,
тщательно приглаживая, выдавливают из-под
него весь воздух. Приглаживать надо от се-
редины к краям, таким образом достигается
Намазывание обоев клейстером с помощью маховой
кисти.
Складывание полотна обоев, намазанных
клейстером.
полное удаление воздуха. Наклеенное полотно
не должно иметь морщин, вздутых мест,
складок, приподнятых кромок и т. д. Руки
работающих должны быть чистыми и неза-
пачканными клейстером. Приглаживать на-
клеенные полотна обоев лучше всего щеткой
или чистой тряпкой.
По мере появления клейстера из-под кро-
мок его снимают чистой тряпкой и руками
слегка приглаживают кромки, постепенно
снимая выдавленный клейстер. Вслед за этим
окончательно приглаживают кромки.
Наклеив первое полотно, приступают к на-
клейке второго и т. Д. Второе полотно наклеи-
вают на первое так, чтобы оно закрывало
оставшуюся кромку, то есть внахлестку.
Затем приступают к оклейке стен. До на-
чала оклейки углы комнат следует провесить,
то есть отбить линии намеленным шнуром,
58
чтобы наклеивать полотна точно вертикально.
Если на верха стен наклеены белые обои, на
них также следует отбить горизонтальные
линии намеленным шнуром. Наклеенные обои
должны точно обрезаться по отбитой линии.
Если наклеиваются обои с гобеленом, необ-
ходимо отбить линию, ограничивающую его
высоту, то есть наклейку гобелена.
Первое полотно всегда наклеивают по ли-
нии, отбитой намеленным шнуром, и так, что-
бы кромки обоев точно совпали с отбитой
линией. Последнее полотно, наклеиваемое на
смежную стену, то есть то полотно, которое
наклеивается во втором углу, должно пере-
крывать лузг не более чем на 2—5 см.
Когда при наклейке на обоях в лузгу или
в кромках образуется складка или морщина,
полотно обоев надрезают в нескольких ме-
стах, чтобы избежать складок и морщин.
Следующее полотно на вновь оклеиваемой
стене также наклеивают по отбитой шнуром
линии, которая должна быть как можно бли-
же к лузгу и находиться от него на ширину
полотна.
Оклейка стен обоями вдвоем.
Отбивка вертикальной линии с помощью веска.
Приглаживание о§оев руками (стрелки показывают на-
правление движения тряпки).
59
Наклейка обоев у плинтусов: 1 — внахлестку,
2 — впритык.
Отрыв неправильно
наклеенного полотна.
Обрезка лишних концов обоев у плинтусов ножницами и ножом.
Наклеивать целое полотно обоев на угол
так, чтобы середина полотна пришлась точно
по линии лузга, не рекомендуется. В этом слу-
чае всегда образуются складки и вздутия.
Наклейку ведут от света, то есть от окна
в глубь комнаты.
Порядок наклейки обоев на стены следую-
щий. Один намазывает полотно обоев клей-
стером, а другой стоит на табурете или
стремянке. Намазав полотно, первый подает
его второму, а тот прикладывает полотно
верхним концом к пробитой шнуром линии и
распускает полотно так, чтобы оно не приле-
гало к стене. Второй берет нижний конец по-
лотна и придерживает. Затем оба пристав-
ляют полотно к отбитой горизонтальной
линии так, чтобы его верхняя кромка была на
одном уровне с ней, а само полотно было точ-
но вертикально. Приложив полотно обоев
к стене, его приглаживают от середины к кра-
ям щеткой или тряпкой, так чтобы на нем не
было пузырей и морщин.
К первому полотну приставляют второе,
так чтобы оно было точно наклеено по кром-
ке первого полотна, а рисунки точно совпа-
дали. Кромки тщательно прикатывают вали-
ком, ведя его сверху вниз.
Вслед за вторым полотном наклеивают
третье и т. д. Наклеивая последнее полотно,
на оклеиваемой стене следует отрезать у него
излишек с таким расчетом, чтобы он мог пе-
рекрыть лузг на 2—5 см. Затем намечают
вертикальную линию шнуром на смежной сте-
не и наклеивают первое полотно на нее с та-
ким расчетом, чтобы кромка его была у са-
мого лузга, а рисунки полотен совпали.
Особое внимание уделяется наклейке обоев
у карнизов, наличников и плинтусов. Накле-
ивают обои на наличники и плинтусы вна-
хлестку и впритык. Излишки обоев обрезают
ножницами или ножом.
Завершающей частью работы является на-
клейка бордюра или фриза. Те места, где на-
клеивается бордюр или фриз, зачищаются и
тщательно проклеиваются. Бордюр или фриз
намазывают клейстером и, став на стремянку
или табурет, прикладывают вверху к обоям
по отбитой линии и приглаживают.
Когда на стене имеются розетки или ко-
робки, на полотне обоев делают пометки,
по размеру коробки вырезают нужный кусок
и затем уже наклеивают полотно.
Если вы наклеиваете обои на старые, то есть
ранее оклеенные или окрашенные поверхности,
придерживайтесь следующих правил.
Нанесенная на стены клеевая краска долж-
на быть полностью удалена — смыта или
очищена. Стены следует отремонтировать и
после просушки хорошо прочистить лещадью
или пемзой, а затем щеткой или тряпкой от
пыли. После этого стены проклеивают и окле-
ивают бумагой, зачищают пемзой и ок-
леивают обоями так, как это было описано ра-
нее. Оклеивать стены бумагой сразу по кле-
евой окраске нельзя — она отклеится.
Когда поверхности были ранее оклеены
простыми обоями и обои крепко держатся,
а оклеивать стены вы хотите также просты-
Как наклеивать обои вокруг розетки.
ми обоями, наклейте их просто на старые
обои. Места с отставшими от стен старыми
обоями надо подклеить заново.
Наклеивать новые обои на пло-
хо приклеенные старые обои не
следует. Они могут оттянуть старую оклей-
ку, и работу придется переделывать.
После наклейки обоев не следует открывать
форточки, чтобы не создавать сквозняков
в помещении; в течение одних-двух суток не-
обходимо поддерживать температуру от 4" 5
до +18 градусов.
61
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Для того чтобы внутренние помещения жи-
лых, общественных, промышленных и
других зданий хорошо освещались, в наруж-
ных стенах зданий устраивают окна. Размеры
и форма окон бывают разными.
Оконные переплеты делятся на
створные — открывающиеся, и глухие —
неоткры вающиеся. Верхняя часть пере-
плета в окне чаще всего делается глухой и
называется фрамугой. В створных и глухих
переплетах устраивают форточки. Перепле-
ты обычно делаются двойными. Наружный пе-
реплет называют летним, а внутренний —
зимним.
Бруски, из которых делают глухие перепле-
ты, створки и фрамуги, называются обвяз-
ками. Более тонкие бруски, разделяющие на
более мелкие части площадь створок, глухих
переплетов и фрамуг, называются горбыль-
ками. Форма и размеры брусков и горбыль-
ков бывают разные. Таким образом, оконные
переплеты бывают народно или несколько
стекол, одинаковых или разных размеров.
Чтобы установить стекла в обвязках и гор-
быльках переплетов, необходимо устроить чет-
верти, называемые- фальцами. Размеры фаль-
цев по высоте и ширийе бывают разными. Это
зависит от размера вставляемого стекла и его
толщины. Та часть фальца, на которое кла-
дется стекло, называется шириной.
Стекла, вставляемые в фальцы, закрепляют-
ся шпильками и замазываются замазкой.
Оконные переплеты и их детали.
62
Отлив
Летний
переплет
Зимний
переплет
"Фальцы
Фальц и его элементы.
Подоконник
Иногда стекла закрепляют деревянными план-
ками, называемыми штапиками. Этот спо-
соб закрепления надежный и требует мало
замазки.
Окна не должны пропускать ни холода, ни
тепла.
Неправильное выполнение стекольных ра-
бот приводит к замерзанию стекол, боль-
шому потению, созданию потеков по стеклам.
Все это разрушает переплеты, они загнивают
и разрушаются.
Как же хорошо выполнить стекольные ра-
боты?
Материалы и инструменты для стекольных
работ
Важнейшим материалом является само
стекло.
Стекло оконное. Делится по качеству
на три сорта. Первый сорт самый чистый, име-
ет в разрезе слабо-зеленоватый или слабо-го-
лубоватый оттенок, может иметь в небольшом
количестве мельчайшие волосяные царапины
и мелкие пузыри. Второй и третий сорта име-
ют таких дефектов больше.
Оконное сТекло должно быть прозрачным.
Чем прозрачнее стекло, тем оно больше про-
пускает света. Царапины и грязь на стеклах
сильно снижают прозрачность.
Для декоративного остекления проемов при-
меняют узорчатое стекло. Его получают
путем прокатывания стекла между рисунча-
тыми вальцами. Рисунок может быть с одной
или двух сторон. В зависимости от формы ри-
сунка узорчатое стекло пропускает от 40 до
80% света. Размеры и толщина стекла бы-
вают разные.
Имеется окрашенное стекло в крас-
ный, синий, зеленый, белый и другие цвета.
Цветные стекла применяют чаще всего для
остекления парковых беседок, детских пло-
щадок и т. д.
63
Закрепление стекла.
Узорчатое стекло.
Вставленное стекло необходимо закрепить
в фальцах переплетов, и для этог'о требуются
шпильки и проволока. Шпильки могут быть
любой формы (мелкие гвозди, граммофонные
использованные иглы и т. д.). Толщина их
Узорчатое стекло.
не должна превышать 1,5 мм, длина — 20 мм.
Проволока применяется стекольная «сталис-
тая» толщиной от 1 до 1,5 мм, способная ло-
маться при двух перегибах.
Приготовление замазок. Закрепленное стек-
ло обмазывают замазкой.
Замазка — тестообразное вещество, спо-
собное хорошо сцепляться с деревом, бетоном,
металлом, достаточно быстро твердеть, не
размываться водой и не пропускать сквозь
себя воздух. Хорошая замазка должна растя-
гиваться, быть мягкой, не прилипать к рукам
и ножу. Высыхая, замазка не должна давать
трещин и не отставать от стекла и фальцев.
Обычная замазка приготовляется из
тонкомолотого мела и натуральной олифы.
Применяется она для обмазывания фальцев
деревянных переплетов, когда их остекляют
обычным, нетолстым стеклом. Для приготов-
ления 1 кг замазки берут 800 г мела и 220 г
олифы.
Приготовляют замазку вручную так. В ме-
таллический противень насыпают необходи-
мое количество мела. В середине мела дела-
ют воронку — углубление и наливают туда
олифу. Затем шпателем или небольшой весе-
лочкой, можно палочкой, все тщательно пере-
64
мешивают, получая густую массу, или, как ее
называют, жидкую замазку.
В жидкую замазку добавляют мел. Кладут
на стол лист фанеры, насыпают на нее слой
мела, кладут на мел приготовленную жидкую
замазку и обеими руками месят ее, как тесто.
Или, как принято говорить, выкатывают
до тех пор, пока она не вберет в себя столько
мела, что не станет прилипать к рукам и не
очистит рук от ранее прилипшей замазки.
На больших строительствах замазку приго-
тавливают с помощью специальной маши-
ны-мешалки, которая дает возможность
приготовлять в час до 100 и более килограм-
мов замазки.
Для прочности в замазку добавляют белила
или железный сурик в сухом или тертом ви-
де. Такие замазки называются белильны-
м и или суриковыми.
Для того чтобы приготовить 1 кг белильной
замазки, требуется олифы 180 г, мела 600 г,
белил 220 г. Олифу сначала смешивают с бе-
Узорчатое стекло.
Приготовление замазки: смешивание олифы
с мелом.
Выкатывание замазки.
лилами, а затем добавляют мел и выкатывают
руками.
Для приготовления 1 кг суриковой замазки
требуется олифы 140 г, мела 700 г и сурика
160 г. Приготовляют замазку так же, как и
белильную.
Замазка может храниться 10—15 дней. Что-
бы она не высыхала, ее кладут в противень,
ведро или другую посуду и накрывают мок-
рой мешковиной. Еще лучше закрыть ее до-
полнительно мокрым войлоком и плотной
крышкой, чтобы прекратить к замазке доступ
воздуха, от которого она высыхает. При дли-
тельном хранении на замазке образуется твер-
дая корка. Ее не следует выбрасывать. Разо-
мните ее руками и смешайте с замазкой, до-
бавьте олифу и перемешайте.
Лучше всего замазку приготовлять в таком
количестве, чтобы ее всю можно было бы
употребить и не оставлять на хранение.
Инструменты. Для выполнения стекольных
работ нужны различные инструменты. Встав-
ляя стекло, его- приходится резать, применяя
6 Юный строитель
65
Метка
Ручка
Прорезь
Шейка
Молоточек
Алмаз
Алмазный стеклорез: 1 — общий вид, 2 —
вставка алмаза в оправу.
стеклорезы, забивать шпильки, применяя при
этом стамеску, накладывать замазку, приме-
няя нож. Нужны линейка, шаблон и другие
инструменты.
Стекло режут алмазным или победи-
товым стеклорезом. Алмазным стекло-
резом называется алмаз, вставленный в спе-
циальную оправу. Оправа — это молоточек
или головка с шейкой-трубочкой. Оправа наде-
вается шейкой на деревянную, костяную или
пластмассовую ручку. С двух торцовых сто-
рон молоточка устроены прорези, служащие
для ломки узких кромок стекла. Ширина про-
резей бывает разная, что зависит от номера
инструмента (стеклореза) и толщины стекла,
которое он должен резать. Качество стек-
лореза зависит от того, как поставлено
в оправу зерно алмаза, то есть алмаз.
Постановку зерна алмаза в оправу произ-
водят так, чтобы его ребра имели два угла:
один тупой, другой острый. При резке
стекла острый угол ребра должен двигаться
вперед. Это необходимо для того, чтобы зер-
но свободно скользило по стеклу, не задержи-
ваясь на имеющихся на его поверхности не-
ровностях. Если вести инструмент вперед так,
чтобы зерно шло тупым углом, зерно будет
выпадать или сдвинется в сторону. Это при-
ведет к порче алмаза.
Чтобы во время резки стекла не рассматри-
вать каждый раз положение зерна, на оправе
66
или ручке ставится метка, обычно в виде
пятнышка, звездочки или черточки. Во время
резки стекла метка всегда должна быть обра-
щена к линейке. Стрелка на рисунке показы-
вает направление движения стеклореза при
резке стекла.
Хороший алмазный стеклорез почти не тре-
бует нажима на стекло. От продолжительной
резки ребро алмаза тупится, и он перестает
резать то стекло, на которое алмаз рассчитан.
В таком случае им можно резать более толс-
тое стекло, увеличивая силу нажима. Со вре-
менем ребро алмаза притупляется настолько,
что перестает резать стекло, тогда зерно пе-
реставляют на новое ребро, но ставят по ста-
рой метке. Если алмаз поставлен ' так, что
нарушается старая метка, ее зачищают и ста-
вят метку на другой стороне инструмента.
Пересадку алмаза производят
только опытные мастера-ювелиры.
Чтобы не утерять алмаз во время работы,
не следует стучать стеклорезом по стеклу, осо-
бенно самим алмазом, следует оберегать стек-
лорез от различных ударов.
Каждый стеклорез рассчитан на резку стек-
ла той или другой толщины.
Стеклорезы из твердых сплавов
применяют для резки стекла, заменяя алмаз-
ные стеклорезы. Они бывают трехроли-
ковыми. Основной режущей частью стекло-
реза являются ролики из твердых сплавов.
Ими можно резать стекло толщиной от 1 мм
и выше. По мере затупления роликов их при-
меняют для резки более толстого стекла.
Стеклорез из твердых сплавов: 1 — вид
спереди, 2 — вид сзади, 3 — вид сбоку.
Алмазные и твердосплавные стеклорезы
быстро приходят в негодность от резки гряз-
ного и мокрого стекла, а также от неправиль-
ного пользования стеклорезами. Поэтому стек-
ла надо протирать от пыли и влаги, а стекло-
резы после работы вытирать чистой сухой
тряпкой и хранить завернутыми в мягкую
ткань или в кожаных или картонных футля-
рах.
Кусачки нужны для откусывания гвоз-
дей, пррволоки и шпилек. Для стекольных ра-
бот они требуются небольшие (рис. 1).
Стамески шириной от 3 см и больше при-
меняют для расчистки фальцев от старой за-
мазки, забивки шпилек и проволоки в фальцы
переплетов (рис. 2).
Отвертки и молоток необходимы для
отвертывания и завертывания шурупов, моло-
ток для забивки гвоздей (рис. 3, 4).
Н о ж требуется для намазывания замазки
и ее разравнивания. Лезвие ножа должно
быть тупым и с ровно обрезанным концом
(рис. 5).
Линейка и шаблон нужны во время рез-
ки стекла. По линейке прорезают ровные ли-
нии, по шаблону — кривые. Линейки и шаб-
лон делают из дерева (рис. 6, 7).
Угольник применяют для отмеривания
стекла под прямым углом, а также для про-
верки прямоугольности переплетов. Размеры
угольника могут быть от 25X25 см и больше.
Противни нужны для приготовления вруч-
ную замазок.
Метры стальные или деревянные применя-
ют для отмеривания и измерения стекла.
Резка стекла
Прежде чем вставить стекло в оконные пе-
реплеты и двери, его нужно нарезать необхо-
димой величины.
Как уже было сказано, стекло режут ал-
мазным или твердосплавным стеклорезом.
Алмазный стеклорез берут большим и указа-
тельным пальцами за шейку. Вертикальное по-
ложение ручки стеклореза показывает на то,
6 *
маирннпммаыкшз
Инструменты для стекольных работ: 1 — кусачки. 2 — стамеска, 3 —
отвертка, 4 — молотки, 5 — нож, б — линейка, 7 — шаблон для фасонного стекла.
G7
Положение алмазного стеклореза при резке стекла.

Резка стекла алмазным стеклорезом.
резке вместо бесцветного надреза остается
грубая царапина молочного цвета. От такого
реза стекло ломается не по линии реза, а про-
извольно, и алмаз быстро портится.
Во время резки алмаз должен идти только
прямо, вперед режущей гранью. Для этого
его всегда ведут по линейке или шаблону.
При резке стекла твердосплав-
и ы м с т е к л о р е з о м его ставят перпендику-
лярно по отношению к плоскости стекла и
равномерно проводят по линейке на всю дли-
ну разрезаемого стекла.
Затем по линии надреза стекла, но только
с противоположной стороны, в том месте, где
Линейка
Резка стекла твердосплавным стеклорезом.


что алмаз закреплен в молоточке правильно.
Иногда ручку инструмента приходится дер-
жать под каким-то определенным углом, впе-
ред или назад, что зависит от расположения
режущей грани алмаза.
При правильной резке алмазным
стеклорез ом линия надреза должна быть
тонкой и бесцветной. Надрезая стекло, алмаз
издает ровный и ясный звук с характерным
слабым потрескиванием. При неправильной
закончен разрез стекла, производят легкое по-
стукивание оправой инструмента или чем-ни-
бо другим. Это образует начальную трещину,
после чего стекло ломают о край верстака
или стола. Отрезанную узкую стеклянную
ленту захватывают плоскогубцами, концы ко-
торых <
тряпкой,
ко, если
обернуты изоляционной лентой или
, и отламывают. Стекло ломается лег-
правильно отрезано.
Стекло
Отламывание кромки стекла руками.

68
кроя — это вычертить на крышке стола необ
Отламывание кромки стекла с помощью кусачек и
стеклореза.
Отработайте силу нажима на стеклорез на
небольших кусочках стекла и только после
этого приступайте к резке большого стекла.
Как было сказано, у каждого переплета
устраивают четверти или фальцы, кото-
рые образуют как бы коробку, куда затем
вставляют стекла. Та часть или сторона фаль-
ца, на которую ложится стекло, называется
шириной, а та часть, в которую вбивают
шпильки, высотой.
Каждое вырезаемое стекло должно быть
меньше, чем расстояние между высокими кра-
ями фальцев наЗ—5 мм. Однако следует знать,
что ширина и длина стекла должны быть при
этом такими, чтобы ширина фальцев пере-
крывалась стеклом не менее 3А их ширины.
Отрезанное стекло должно свободно входить
в фальцы.
Во время раскроя стекла следует следить,
чтобы было возможно меньше обрезков (от-
ходов).
На рисунке показан экономный и неэконом-
ный раскрой стекла. Из сказанного следует:
перед резкой листа стекла нужно вниматель-
но сделать раскрой, добиваясь при этом не-
значительных отходов.
Раскрой и резка стекла производятся па
столе или верстаке с ровной крышкой. Очень
хорошо, когда крышка закрывается в два-три
слоя мешковиной. Самый простой способ рас-
ходимые размеры стекла, положить лист
стекла на выполненный чертеж и по наме-
ченным линиям с помощью линейки произве-
сти резку стекла.
Стекла приходится переносить. В этом слу-
чае стекло берут так, как показано на рисун-
ке. При укладке стекла на верстак или стол
его берут за длинные стороны, обычно по се-
редине листа.
Порядок закрепления стекла шпильками
Вставленное в переплеты стекло закрепля-
ют шпильками. Как эту работу выполняют?
Закрепление стекла в деревянных перепле-
тах производят мелкими гвоздями, использо-
ванными граммофонными иглами или прово-
лочными шпильками. Шпильки забиваются
в боковые — высокие стороны фальцев на
расстоянии 20—30 см одна от другой так,
чтобы они были направлены точно по стеклу
или немного вверх от стекла. В первом случае
Форма фальца и правильный размер стекла.
69
Экономный и неэкономный раскрой стекла.
Резка стекла по чертежу.
стекло прижимается всей шпилькой, а во вто-
ром случае—только верхним концом шпильки.
Оба способа забивки шпилек пра-
вил ь н ы.
Если шпильки забиваются вниз по стеклу,
они слабее прижимают стекло к фальцам.
При такой забивке шпильки будут тереться
о кромку стекла, нажимая на него, и стекло
может дать трещину или лопнуть.
Шпильки или гвозди должны быть забиты
так, чтобы они не выступали за кромку ниж-
ней стороны, фальца и могли быть свободно
закрыты замазкой.
Гвозди или другие не проволочные шпильки
забивают так. Левой рукой берут шпильку,
пристраивают ее к стеклу в нужном месте,
Переноска стекла.
Фальцы
Расположение шпилек на стекле.
прижимают указательным пальцем и наносят
по шпильке стамеской скользящие удары.
Стамеску держат в правой руке.
70
Правильно
Шпильки
Правильное и неправильное забивание шпилек.
Закрепление стекла проволочными шпиль-
ками производится так. Левой рукой берут
намотанную в моток проволоку, кладут ее ко-
нец длиной 15—20 мм на стамеску, прижи-
мают большим пальцем правой руки и заги-
бают под прямым углом, нажимая на прово-
локу левой рукой.
Загнутую проволочную шпильку приклады-
вают левой рукой к стеклу и боковой стороне
фальца. Находящейся в правой руке стамес-
кой легкими скользящими ударами забивают
шпильку в боковую сторону фальца наполови-
ну ее длины.
Забив шпильку, оставшуюся проволоку лег-
ко отламывают у места загиба, отгибая ее по-
очередно в разные стороны.
Забивка шпилек вручную малопроизводи-
тельна. Поэтому на большом строительстве
забивают проволочные шпильки или треуголь-
ные стальные пластинки с помощью специаль-
ных пистолетов.
Закрепив стекло шпильками, приступают
к обмазке фальцев замазкой.
Обмазка фальцев замазкой
Обмазывают фальцы замазкой так. В левую
руку берут ком замазки, а в правую руку
нож. От кома отрезают ножом небольшие
куски замазки и накладывают ее на фальцы
крупными мазкамщ плотно заполняя ими
фальцы. Наложенную замазку разравнивают
ножом движением от себя к краю фальца, а
затем заглаживают, направляя нож сверху
вниз.
Всю выступившую за фальцы замазку сре-
зают и собирают, а затем употребляют в де-
ло. Наложенная замазка должна плотно при-
легать к фальцам и стеклу и быть такой ши-
рины, чтобы закрывать обе стороны фальца.
Наложение замазки на фальцы переплетов
Неправильно
Правильно
Правильная и неправильная обмазка фальцев замазкой.
71
Забивка шпилек или гвоздей в фальиы.
с помощью ножа не всегда удобно и произво-
дительно.
На больших строительствах для повыше-
ния производительности труда замазку на
фальцы наносят не ножом, а шприцем.
Вставка стекла на одинарной замазке
Вставка стекол производится только тогда,
когда деревянные или металлические перепле-
ты очищены от пыли и грязи и особенно очи-
щены фальцы. Эту работу выполняют шпате-
Забивка проволочной шпильки.
лем, а чаще стамеской. Если фальцы перепле-
тов не проолифлены, эту работу следует тут
же выполнить с помощью кисти. Перед олиф-
кой и вставкой стекла переплеты должны быть
сухими, так как к мокрым переплетам не
пристает ни олифа, ни замазка, а если замаз-
ка и пристанет, то скоро отвалится.
Самый простой способ вставки стекла в пе-
реплеты считается на одинарной замазке.
Стекла нарезают по нужному размеру, укла-
дывают в фальцы, закрепляют шпильками и
фальцы обмазывают замазкой. Этот способ не-
совершенен, и вот почему. Фальцы в перепле-
тах бывают не всегда в одной плоскости. По-
этому стекло ложится на фальцы не плотно.
Если такое стекло слишком сильно прижать
к фальцам шпильками, оно лопается. Кроме
того, между фальцами и стеклом остается
пространство или зазор. Вода, попадая в это
пространство, впитывается деревянным пере-
плетом, который затем намокает, древесина
начинает набухать, увеличиваться в размере
и давить на стекло. Если при этом замазка
крепко пристала к дереву и стеклу, стекло
обязательно лопнет. Если не лопнет стекло,
замазка отмокнет и отвалится, а переплет
быстро загниет. Это потребует ремонта и по-
вторной обмазки.
Для лучшей сохранности стекла и перепле-
тов остекление переплетов производите на
двойной замазке.
Вставка стекол на двойной замазке
Такая вставка стекла более трудоемка, за-
то качество работ высокое. При вставке стек-
72
Пистолеты для забивки шпилек: 1 —
шпильки в виде треугольных пластинок, 2 — шпильки
проволочные, 3 — забивка шпильки.
2
Проволочная
шпилька
ло кладется не прямо на фальцы переплета,
а на предварительно уложенный на фальцы
тонкий слой замазки, которая называется
постелью.
Сухие фальцы переплетов протирают тряп-
кой от пыли, очищают от грязи и раствора.
Затем берут в левую руку ком мягкой замаз-
ки, а в правую нож, ножом берут небольшую
Обмазывание фальцев замазкой с помощью ножа.
Обмазывание фальцев замазкой с помощью шприца.
Укладка стекла в фальцы переплета.
Наложение постели на фальцы.
Укладка стекла на постель.
Вставка стекла на одинарной замазке.
порцию замазки и накладывают ее на широ-
кую сторону фальца и выравнивают ножом.
Толщина постели не более 3—4 мм.
Наложив постель, берут стекло, приставля-
ют к фальцам и укладывают так, чтобы оно
находилось на одинаковом расстоянии от вы-
соких сторон фальца. На стекло нажимают
ладонями рук и прижимают стекло вплотную
к фальцам.
Поставленное на постель стекло закрепляют
шпильками и обмазывают фальцы замазкой
так, как это было описано выше. Затем с об-
ратной стороны стекла срезают ножом всю
выдавленную замазку постели, собирают ее
74
и заглаживают срезанные кромки ножом так,
чтобы они были гладкими.
Вставка стекла на двойной замазке обеспе-
чивает полную непродуваемость воздуха меж-
ду стеклом и фальцами.
Когда вместо целого стекла приходится
вставлять составное, стыкование кусков стек-
ла производят впритык или внахлестку. При
вставке внахлестку стекла в местах стыко-
вания перекрывают друг друга на 10—15 мм.
Сперва вставляют нижнее стекло, закрепляют
его шпильками. Затем вставляют верхнее
стекло и также закрепляют шпильками. Под
низ нижнего стекла в фальцы переплетов вби-
вают шпильки для того, чтобы стекло не
скользило вниз. После закрепления шпилька-
ми производят обмазывание фальцев замаз-
кой. Когда вставляют стекло на двойной за-
мазке, то прежде всего намазывают постель,
затем укладывают стекло, закрепляют его и
обмазывают фальцы замазкой.
Если стекло вставляется впритык, сперва
вставляют и закрепляют нижнее стекло, на
него ставят и закрепляют верхнее, а затем об-
мазывают фальцы замазкой.
Чтобы места стыков были плотными, стек-
ла надо отрезать очень точно.
стекло
Нижнее
стекло
Внахлестку
Верхнее
/ стекло
Г возди
или
шпильки
Вставка составного стекла
Нижнее
стекло
Г ВОЗДИ
или шпильки
Г возди
или
шпильки
внахлестку и впритык.
НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА
Линолеум — рулонный материал, изготовлен-
ный из пластических масс, нанесенных на
тканевую основу. В зависимости от применя-
емых материалов линолеум бывает четырех
видов.
Глифталевый линолеум состоит из
джуртового холста, на одну сторону которого
нанесена пластическая масса; полихлорви-
ниловый линолеум — основа может
быть джутовая, пластическая масса изготов-
ляется из полихлорвиниловой смолы; ко л ок-
си л инов ый линолеум изготовляется без
Ножи для обрезки кромок линолеума.
тканевой основы; р е з и н о в ы й линолеум,
или релин, изготовляют из старой резины,
в основном из отработанных автомобильных
покрышек, с добавлением каучука, битума.
Линолеум бывает одноцветный, мра-
мор о видный, состоящий из разноцветных
масс с рисунком под мрамор, узорчатый
линолеум с рисунком, нанесенным путем печа-
ти специальными красками.
Линолеум бывает разной толщины и шири-
ны. Его продают рулонами, намотанными на
деревянный сердечник. Линолеум следует
хранить рулонами в вертикальном положении
и обязательно в сухом помещении при тем-
пературе не ниже 0° и не выше 18°.
Инструменты для настилки линолеума
Для настилки линолеума необходимы раз-
личные инструменты.
Ножи любой формы, с лезвием из хоро-
шей стали и обязательно острым концом.
Резку линолеума на строительствах произ-
водят специальным механизированным инст-
75
Шпатели для разравнивания мастики и каток,
Подготовка полов
Полы, на которые вы хотите настелить ли-
нолеум, следует хорошо подготовить. Поверх-
ность полов должна быть ровной, гладкой,
без дефектов: раковин, бугорков и т. д. Не-
ровности пола влияют на износ линолеума,
на бугорках линолеум быстрее вытирается и
становится матовым. Поэтому полы, следует
прошлифовать наждачными брусками, после
шлифовки смести с них всю пыль, произвести
тщательный осмотр поверхности и, если необ-
ходимо, сделать дополнительную зачистку и
исправление всех раковин и других дефектов.
Все дефекты на цементных, бетонных, камен-
ных и плиточных полах исправляют цемент-
ным раствором, тщательно его притирают, а
после высыхания зачищают.
Деревянные рассохшиеся полы надо спло-
тить, тщательно застрогать. Если по кдким-
либо причинам сплотить полы невозможно,
в трещины между досками вставляют планки
на клею или гвоздях. Утопив шляпки гвоздей
по всему полу, производят острожку и исправ-
ление дефектов.
При настилке линолеума на старые паркет-
ные полы их строгают, зачищают, укрепляют
шатающиеся клепки и замазывают все имею-
щиеся дефекты и трещины шпаклевкой.
Подготовленные полы тщательно подмета-
ют щеткой от пыли, кусочков шпаклевки ит. д.
Затем линолеум нарезают на полосы нужной
длины. Ширина нарезанных полос должна
быть на 1—2 см шире самого помещения. Это
необходимо для того, чтобы кромки можно
было бы в дальнейшем прирезать и добиться
более плотного примыкания кромок друг к
другу.
рументом, конструкция которого бывает раз-
лична.
Шпатели применяют разной формы и
размера. Они нужны для намазывания и раз-
равнивания мастики, применяемой для на-
клейки линолеума. Особенно хороши шпатели
с зубчиками. Зубчики нужны для того, чтобы
положить слой мастики одинаковой толщины,
что обеспечивает лучшую приклейку линоле-
ума. При разравнивании мастики шпателем
с зубчиками бороздки мастики на поверхно-
сти пола постепенно расплываются, образуя
слой одинаковой толщины.
Зубчатый шпатель в основном применяют
для нанесения битумных мастик, масляно-ме-
ловые и казеино-цементные мастики наносят
деревянным шпателем.
Катки применяют для прикатывания уло-
женных кусков или полотен линолеума.
76
Ремонт пола.
Нарезанные полосы стелют на полу и остав-
ляют на сутки-двое. После «вылеживания»,
когда линолеум станет плоским и ровным,
приступают к его настилке.
Техника настилки
Существуют разные способы настилки ли-
нолеума. В одном случае его настилают «на-
сухо», без мастики, в другом — на мастику.
Настилку без мастики производят в коридо-
рах и на лестницах, используя линолеум как
дорожку.
Когда настилают линолеум «насухо», посту-
пают так. После исправления дефектов пола
линолеум расстилают по полу, дают ему вы-
лежаться, а затем крепят его кромки метал-
лическими рейками, которые приверты-
вают к полу шурупами.
Форма металлических реек показана на ри-
сунке. Ширина их должна быть от 25 до 30 мм.
Общая толщина реек делается на 1—2 мм
толще линолеума. Рейки могут быть сделаны
цельными или составными.
На поверхности реек через 500 мм сверлят
отверстия для шурупов с обязательной раз-
зенковкой отверстий для того, чтобы
скрыть головки шурупов или гвоздей.
Настилка линолеума на мастике обеспечи-
вает его длительную сохранность. Для на-
клейки применяют мастики, приготовляе-
мые по разным рецептам. Мастику приготов-
ляют мастера, под руководством которых вы
будете работать.
Приготовленную мастику наносят на пол
тонким слоем с помощью кисти или шпателя,
так чтобы в местах стыка кромок линолеума
оставалась не намазанная мастикой кромка
пола шириной до 200 мм. Намазав мастикой
пол под отвернутым линолеумом, его кладут
на место, отворачивают линолеум с другого
конца, намазывают пол мастикой, укладыва-
ют линолеум и приглаживают его с помощью
Настилка линолеума на лестницы.
Закрепление линолеума металлическими рейками.
Металлические рейки.
77
Намазывание мастики на пол.
Укладка линолеума на мастику.
тряпки с середины полосы с постепенным пе-
реходом к краям. Этим достигается выдавли-
вание из-под линолеума излишков нанесен-
ной мастики и воздуха.
После приглаживания вручную можно при-
менять каток. Чем тяжелее каток, тем луч-
ше прижимается к полу линолеум. Очень хо-
рошо, когда на настланный линолеум кладут
какой-либо груз — листы фанеры или доски,
на которые затем кладут кирпич или камни.
Сняв через день-два груз, приступают к
прирезанию кромок с помощью тонкого
остро отточенного ножа, по линейке. Резать
следует так, чтобы за один прием одна кромка
была полностью отрезана, а вторая обяза-
тельно надрезана хотя бы наполовину ее тол-
щины. Затем под вторую кромку подклады-
вают полоску фанеры и по намеченной линии
реза окончательно отрезают кромку. После
этого края полос отгибают, намазывают пол
мастикой и производят притирку кромок.
Края линолеума тщательно приглаживают,
стараясь выдавить излишки мастики. Излиш-
ки выдавленной через швы мастики счищают
и тщательно вытирают тряпкой запачканные
места линолеума. После тщательной притир-
ки по местам стыка кладут полосы бумаги,
доски, груз.
Настланный таким способом линолеум не
имеет швов.
Иногда линолеум настилают так, что его
концы завертывают на стены и прижимают
под плинтусами. Но это значительно сложнее.
Настилку линолеума можно производить и
так. Кромки предварительно прирезают по
стальной линейке так, чтобы при стыковании
Приглаживание линолеума.
Прирезка кромок линолеума по линейке.
78
Приклейка кромок.
между ними нс было зазора, Наклейка про-
изводится обычно. Этот способ хорош тем,
что кромки приклеиваются одновременно с на-
клейкой всего полотна линолеума и не тре-
буют дополнительной выдержки, что сокра-
щает время при настилке. Пригрузка настила-
емого линолеума обязательна.
При настилке линолеума с фризом тре-
буется очень тщательно производить прирез-
ку кромок.
Правильная настилка линолеума обеспечи-
вает его прочное приклеивание и длительную
эксплуатацию без какого бы то ни было даль-
нейшего ремонта, то есть дополнительной
приклейки и исправления разных дефектов.
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКАМИ
Чаще всего плитками облицовывают стены
и полы в ванных и уборных, в кухнях,
в банях.
Для облицовки применяют керамиче-
ские плитки, которые изготовляют из гли-
ны с последующим обжигом. Форма плиток и
их размеры бывают разными. Цвет плиток
может быть разный: белый, голубой, жел-
тый, серый и т. д. Толщина их также раз-
лична.
Кроме керамических плиток, применяются
стеклянные, цементные, мозаично-
Пол
Образцы плиточных облицовок.
79
цементные, асбест о-с моляные и
пластмассовые —полистирольные.
Подбирая плитки, можно создать различные
рисунки облицовок.
Инструменты
Для выполнения плиточных работ требуют-
ся такие инструменты.
Молоток штукатурный, а также не-
большой молоточек для обкалывания плиток.
Вес такого молотка 70—80 г.
Ш т ы р и стальные для забивания в поверх-
ность.
Зубила для перерубки проволоки.
Г л а д и л к a-к е л ь м а длиной от 300 до
400 мм, которой заглаживают поверхности.
Угольник для проверки прямоугольности
углов помещений и пола.
Стальные стеклорез* ы или победи-
товые резцы для резки плиток или проца-
рапывания на глазурованных поверхностях
плиток глубоких бороздок, по которым затем
надламывают плитки.
Ящики для приготовления и хранения
раствора.
Насечка линии.
Инструмент для плиточных работ: 1 —
резец, 2 — молоток, 3 — штыри, 4 — брусок.
Как резать плитки
При облицовке поверхностей плитки при-
ходится иногда резать или перерубать. Ре-
жут плитки стальным стеклорезом или побе-
дитовым резцом. Режут так. Прежде всего
на плитке проводят карандашом линию над-
реза или риску* Затем прикладывают к риске
линейку, берут резец и сильным нажимом на
резец процарапывают линию. Линию проца-
рапывают дважды, чтобы прорезать не только
глазурь плитки, но и ее черепок. Подрубив
молоточком риску с обратной стороны плит-
ки, плитку разламывают. Берут ее двумя ру-
Разламывание плитки.
80
Приточка кромок плиток.
ками за края и ударяют нижней стороной
о край доски по линии надреза. От этого
плитка раскалывается по проведенной риске.
На толстых плитках сперва делают насечку
и по насеченной линии ломают.
Для резки плиток на больших строитель-
ствах имеется электрический инстру-
мент — нечто вроде вибромолотка.
Чтобы сделать после резки кромки плиток
ровными и гладкими, их приточивают на
карборундовом круге или на элек-
троточиле.
Подготовка поверхностей под облицовку
Каменные, кирпичные, бетонные
поверхности, предназначенные под обли-
цовку плитками, прежде всего очищают от
пыли и грязи, смачивают водой и оштукатури-
вают цементным раствором по маякам. На-
несенную штукатурку разравнивают, но не
или рубероида
Подготовка деревянных полов под облицовку.
7 Юный строитель
затирают. Затем на ней нарезают бороздки,
для того чтобы обеспечить лучшее сцепление
раствора, который наносится под облицовку.
Если наметы толстые, в поверхности вбивают
гвозди и оплетают их проволокой.
Деревянные перегородки, предназ-
наченные под облицовку, устраивают из узких
досок. Затем их изолируют толем, настилая
его в один-два слоя, набивают по толю вме-
сто драни сетку и оштукатуривают цементным
раствором по маякам.
В раствор лучше всего добавить отходы
асбеста, который придает раствору большую
прочность, легкость и нерастрескиваемость.
Нанесенный грунт хорошо нацарапывают,
обеспечивая этим лучшую сцепляемость раст-
вора с грунтом.
Деревянные полы тоже хорошо застилают
толем, положенным на битумную мастику.
Толь рекомендуется класть в два слоя. На
толь кладут слой бетона, армированного сет-
кой.
Облицовка полов плитками
Облицовку производят различно: с фри-
зом и без фриза, и в следующей последо-
вательности. Прежде всего исправляют раз-
личные дефекты пола, а также выверяют пря-
моугольность пола с помощью угольника и
шнура. Поверхность пола очищают от пыли и
грязи, следов раствора.
Когда пол настилают с фризом, фриз и фон
всегда кладут из целых плиток, а пристенные
плитки обрубают до нужных размеров.
Прежде всего устанавливают на растворе
маячные плитки, которые бывают трех
видов: реперные, устанавливаемые у стены
для определения уровня пола; фризовые,
располагаемые в углах фризовых полос на
уровне реперных маяков; промежуточ-
ные маяки, или провески, устанавливае-
мые в больших помещениях для контроля за
уровнем настилаемых плиток.
Маячные плитки (маяки) обычно распола-
гают через два-три метра, то есть так, чтобы
на них можно было положить правило с уров-
нением для проверки горизонтальности пола.
Маяки — это плитки, устанавливаемые на
растворе, который кладется на пол слоем тол-
щиной до 15 мм. Когда они не нужны, их сни-
мают, очищают от раствора и устанавливают
на отведенное для них место.
По линии примыкания фриза к фону натя-
гивают шнур-причалку (см. рис., линия
1—2 и 7—8) так, чтобы он был на одном
уровне с маячными плитками. Шнур крепят
за вбитые штыри в пол. Натянутые шнуры
81
Шнур-причалка
Угольник
8
Первая
полоса
фриза
ервое положение
шнура
Вторая
полоса
фриза
полоса
фриза
Второе
положение
шнура
;—Провеска
Реперы
5

Разбивка фризовых полос
должны быть строго под прямым углом друг
к другу. По натянутым шнурам укладывают
насухо ряд плиток, которые затем укладыва-
ют на растворе, проверяя правилом с уровнем.
После этого натягивают шнуры по линиям
(см. рис. 1—5 и 4—5) и также укладывают
фризовой ряд.
Уложив фриз, приступают к укладке фона
и пристенных рядов. Вместо шнура можно
применять ровное правило или рейку и укла-
дывать по ней первые ряды плиток. Плитки
укладывают на растворе так, чтобы они были
несколько выше уложенных рядом плиток,
а затем их осаживают до нужного уровня,
ударяя по ним ручкой молотка, или прикла-
дывают к ним кусок правила и наносят по
нему удары молотком. Плитки должны ле-
жать без перекосов. Уложив несколько рядов
плиток фона, настилают пристенные ряды
плиток. По ходу работы реперы убирают.
Уложив на пол плитки, через двое-трое су-
ток приступают к заполнению швов между
плитками жидким сметанообразным раство-
ром или просто цементным молоком,
для чего чистый цемент затворяют водой,
тщательно размешивают, льют на пол и вти-
рают метлой или веником в швы между плит-
ками. Излишки цементного молока тут же
удаляют с поверхности пола, то есть до нача-
ла схватывания цемента, протирая пол мок-
рой тряпкой, а затем увлажненными опил-
ками.
При правильной настилке пола швы между
плитками должны быть на одной прямой, то
есть совпадать.
Облицовка стен плитками
Облицовка стен проводится различно: «шов
в шов», «в разбежку» и «по Диаго-
нал и».
Когда кирпичные и бетонные стены выпол-
нены точно вертикально и горизонтально, об-
лицовку можно вести без оштукатуривания.
Когда же стены выполнены не точно, их про-
вешивают, устраивают марки и маяки и
оштукатуривают. Нанесенный грунт хорошо
разравнивают и нацарапывают.
82
Порядок укладки контрольных рядов — провесок.
Установка маячной плитки.
Укладка плиток под рейку.
п В разбежку14
г-1	“
„По диагонали
Варианты укладки плиток.
В том случае, когда полы тоже облицова-
ны плитками, плитки укладывают прямо на
пол. Когда на полу плиток нет, сперва опре-
деляют отметку чистого пола и укладывают
по периметру стен деревянные рейки, на ко-
торые и опирают нижний ряд плиток или
плинтусный ряд.
Облицовка производится так. Прежде всего
стены провешивают и устанавливают в углах
маячные плитки. В том случае, когда стены
длинные, между углами стен выкладывают
маячные ряды, или провески. Затем по
нижним маячным плиткам натягивают шнур,
закрепляя его к штырям, и укладывают пер-
вый ряд плиток, начиная от середины к краям.
Для этого на плитку кладут слой раствора,
приставляют плитку к стене и ударом ручки
лопатки по плитке осаживают ее на один
уровень со шнуром. Излишний раствор среза-
ют лопаткой и кладут в ящик. Нижнюю сто-
рону плиток до укладки протирают мокрой
кистью, удаляя одновременно с нее всю пыль.
Уложив первый ряд плиток, шнур натяги-
вают для второго ряда, устанавливая для
этого вторые маячные плитки, и производят
укладку второго ряда плиток, за вторым —
третий и т. д.
Часто укладку плиток ведут со швами, ос-
7*
83
Облицовка стен плитками.
Срезание выдавленного раствора.
Проволочные скобы
84
Укладка карнизного ряда.
Заполнение швов цементным молоком с помощью
кисти.
тавляя шов между плитками толщиной в 2—
3 мм. Для этого между плитками ставят гвоз-
ди или проволочные скобы. Как только пер-
вый ряд плиток установлен, скобы вынимают
и вставляют во второй ряд. Облицовка про-
изводится обычно. Выдавленный из-под плит-
ки лишний раствор срезают лопаткой. Завер-
шающей частью работы является укладка
карнизного ряда.
После облицовки плитки протирают и за-
полняют швы цементным молоком, нанося его
с помощью кисти. Как только раствор схва-
тится, облицованные поверхности протирают
тряпкой, удаляя излишне нанесенное цемент-
ное молоко и очищая плитки от следов цемен-
та. Чтобы швы были белыми, лучше всего
применять белый цемент или после запол-
нения швов обычным цементом их промазы-
вают гипсовым раствором и хорошо протира-
ют тряпкой.
Точно таким же способом облицовывают
поверхности пластмассовыми плитками.
ЛЕСА И ПОДМОСТИ
работать приходится не только внизу, но и
* на высоте. В зависимости от вида выпол-
няемых работ применяют лестницы, сто-
лики, подмости и леса. Во всех случаях
применения подмостей, столиков и т. д. все
они должны устанавливаться на прочном ос-
новании. Это требуют правила техники
безопасности.
При оштукатуривании фасадов применяют
леса различных конструкций. На лесах дела-
ют настилы и ограждения.
При ремонтных работах на фасадах зданий
широко применяют передвижные трех-
секционные вышки, которые могут опус-
каться или подниматься, имея для работы
площадки.
Во время работы на фасадах широко при-
меняют струнные леса, которые легко
монтировать (собирать) и демонтировать
(разбирать). Такие леса состоят из стальных
стержней — струн, к которым приварены крю-
чья, нужные для укладки пригонов, на кото-
рые, в свою очередь, кладут дощатый настил.
Кроме выпускных лесов, имеются лестни-
чные выпускные леса. Они более лег-
кие и дешевые в изготовлении.
На фасадных работах также широко при-
меняют люльки различных конструкций.
Они бывают одноместные и многоместные.
Подъем люлек производится лебедками. Их
устанавливают или на земле, или на самих
люльках.
85
Вам можно воспользоваться во время ре-
монтных работ лестницам и-с толиками.
Они легки, прочны, легко переносятся, их
легко можно сделать.
Не следует опирать доски во время работы
на умывальники, унитазы, радиаторы, газо-
вые плиты и т. д.
Работать надо в спецодежде, а иногда и
в рукавицах. Инструменты должны быть на-
сажены на прочные ручки. Заусеницы с зубил
и других инструментов следует срубить.
После работы следует хорошо мыть руки и
лицо с мылом и насухо их вытирать.
Желаю вам успеха в работе!
Лестница-столик.
СОДЕРЖАНИЕ
Основные части здания.................... *
Штукатурные работы	.................. 5
Малярные работы......................... 34
Обойные работы ......................... 52
Стекольные работы	.................... 62
Настилка линолеума	•	. ................ 75
Облицовка плитками	.................... 79
Леса и подмости......................... 65
Обложка А. МИХАЙЛОВА
Шепелев Александр Михайлович
ЮНЫЙ СТРОИТЕЛЬ. Отделочные
работы. Для среднего и старшего воз-
раста. М.» «Молодая гвардия», 1963.
88 с., с илл.
6С6.7
Ш48
Редактор Л. Хотиловская
Худож. редактор В. Плешко
Техн, редактор А. Бугрова
А02121. Подп. к печ. 13/V 1963 г.
Бумага 84><108iyi6. Печ. листов 5,5(9,02).
Уч.-изд. л. 9. Тираж 44 000 экз.
Заказ 179. Цена 27 коп.
Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.

27 коп.
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ