/
Текст
дЛЕКСКНДр0ВЛ
М2йГюбок
fj*7 ^ч|
.^лЛчч^
'4ШЙЖЙ
Серия «Мастерица»
Перепечатка отдельных глав и произведения в целом запрещена.
Всякое коммерческое использование материалов книги возможно исклю-
чительно с ведома автора.
Александрова Г» FL
Модели женских юбок» — ТОО «Лейла» 1995 г. — 416 с,, ил.
ISBN 5-85871-028-Х
© Г. Н. Александрова, 1994,
© 3. Бубович, художественное
оформление, 1995,
© Разработка серии и знака ТОО «Лейла», 1994 г.
КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ
Держа книгу в руках и перелистав ее, вы сразу решили сшить себе
что-то из предложенных моделей.
Не торопитесь...
Большой опыт работы закройщика, а также руководителя курсов крой-
ки и шитья дает все основания сделать такое предостережение.
Для того, чтобы модельная юбка хорошо «сидела» на фигуре, т. е. со-
ответствовала телу человека, нужно знать и уметь многое — технологию
обработки., построение чертежа прямой двухшовной юбки, как основной,
моделирование и конструирование сложных фасонов, условия и после-
довательность подготовки изделия к первой примерке и выполнение ее,
а также исправление, по мере необходимости, дефектов.
В первую очередь хорошо освойте вступительный материал* Прорабо-
тайте все образцы швов и технологию обработки на кусочках ткани.
Правильно снимите мерки и постройте чертеж прямой двухшовной
юбки и прошейте ее (со шлицей, складкой, разрезами), так как эта юбка
является основой для моделирования сложных фасонов.
Предложенная мною прямая двух шовная юбка является оптимальным
вариантом для любой фигуры, так как в нее вносятся особенности
телосложения.
Если такая юбка уже имеется в вашем гардеробе, советую изготовить
ее муляж, т. е. прошить из ненужного куска ткани. Получив правильную
выкройку с внесенными в нее после примерки изменениями, перенесите
выкройку на кухонную или детскую клеенку, так как бумажная не прак-
тична.
И только после тщательного" выполнения и усвоения вступительного
материала вы можете приступить к моделированию юбок сложных фа-
сонов.
Желаю вам успеха. Пусть терпение, настойчивость и трудолюбие ста-
нут вашими помощниками.
3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ
Швейную машину, хороню отла-
женную. регулярно очищаем л сма-
зываем машинным маслом.
И гл ы ма ш и « « ы с (о б из а те; г е и г о о с т -
рые) подбираем по диаметру в со-
ответствии с плотностью обрабаты-
ваемой ткани.
Выбор иглы ручной работы.
зависит от плотности тклети и швей-
ного процесса (№ 3- для сметоч-
ных работ, № J • для подшивки
низа изделия).
Нитки подбираем в соответствии
с цветом, плотностью ткани, тех-
нологией обработки.
Раскрой производим большими
острыми портновскими ножни-
цами.
Для облегчения и ускорения про-
цесса работы подбираем по раз-
меру среднего пальца наперсток и si
f ГС р ж а в сю шей стали.
При снятии мерок и построении
чертежа выкройки нужна сантимет-
ровая лента, крепкая, эластичная
с четко обозначеЕнндми деления-
ми.
Для скрепления деталей исполь-
зуем портновские булавки, сошьем
для них «брагдег.» (маленькую по-
душечку на широкой резинке - для
удобства проведения примерки).
Для построения чертежей и мо-
делирования ДОЛЖЕН»! бЫТЬ R НУЛИ-
НИИ простые и цветные каранда-
ши, линейки (лучше пластмассовые
е яркими делениями - большая
50 см, маленькая 20 см, масш-
табная (1'4) «Линейка закройщи-
ка»)* ирямоуголгшик, треугольник.
Чтобы нанести контуры выкрой-
ки на ткань, лучше иеиользоватЕэ
сухую тонкую пластинку цветного
лп4ла, след or которой исчезает при
утюжке.
Заготовим мерника - полоски илот-
ной бумаги с горизонталгшыми де-
лениями, равными припускам на швы
(ОД; 0.7; 1,0; 4,5; 2Д- 5,0). Верх-
нюю сторону мерника прикладыва-
ем но контуру изделия на за-
данном уровне, отмечаем пластин-
кой мыла и получаем ровные при-
пуски на швы.
На тонкую бельевую резинку с
одной стороны закрепляем крючок,
с другой - петли. Используем ее,
«нодчеркивая» талию, при снятии
мерок.
Тяжелый утюг (желательно с тер-
морегулятором), ироутюжка (из фла-
нелевой или бязевой гкани) для
паровой обработки, гладильная дос-
ка, плотная подушка (30><18 см)
из плотной ткани (лен, бортовка)
для проутюживаиия боковых швов —
обязательные принадлежности в швей-
ном процесс?.
4
Рве, I. Необходимые предметы для шитья
О
Рис. 3. < Браслет» для булавок
Оол дли раскроя должен быть
ровным, удобным, чтобы полотни-
ща ткани не провисали.
Для смачивания ткани перед вы-
полнением тепловом обработки ис-
пользуем кясточ/о/ или пулькериаа-
тор, для выравнивания углов и вы-
дергивания ниток сметки короткую
острую
Для храпения материалов, инстру-
ментов и приспособлений можно из-
готовить специальную лапку. Это
обеспечит порядок на рабочем мео
те.
Рнс. 2,2г*. Мгриикн-полоскн, изготов-
ленные из картона
о
Рис. 4. Вариант оборудования рабочего места
Отведем специальный уголок, для
работы вблизи окна: справа — швей-
ная машина, слева —•• гладильная дос-
ка с утюгом, за спиной — рабочий
стол, рядом винтовой ст ул и Над
рабочим столом разместим полочки с
принадлежностями для раскроя, ря-
дом со швейной машиной — полочки
с принадлежностями для шитья: ко-
робки с нитками по номерам, пу-
говицами (лучше соберем их на
нитку в виде бус}, крючками, швей-
ными иглами.
Детали выкройки сложных фа-
сонов или варианты журнальных вы-
кроек разложим по отдельным боль-
шим конвертам, пометим на каждом
размер и наклеим эскиз.
Уютно оформленное рабочее мес-
то, мягкое освещение способствуют
созданию хорошего настроения, рас-
полагают к работе, которая доста-
вит удовлетворение.
И еще — хорошо организованный
труд— залог успеха.
РУЧНЫЕ
И МАШИННЫЕ ШВЫ
РУЧНЫЕ ШВЫ
Слеточ кый ииэа используем для
соединения деталей при подготов-
ке изделия к примерке, выполняем
справа налево, длина стежка — 0,5—
1,5 см (учитывая плотность тка-
ни) .
Шов «за иголку» применяем ча-
ще при сметывании деталей в по-
лоску или клетку. Начинаем шить,
немного отступив от края детали,
справа налево мелкими стежками —
0,5—0,7 см, следим за совмещением
рисунка.
Прокладочным швом обозначаем ли-
нии середины, талии, бедер, кар-
манов. Выполняем стежками с ли-
цевой стороны 1—3 см, с изнаноч-
ной — 0,5—0,7 см.
Копировальными силками перено-
сим контурные и фасонные линии
на нижний слой ткани после рас-
кроя парных деталей, изменения после
примерки. Длина стежка 1—3 см,
верхнего (по размелованной дета-
ли)— 0,5- 0,7 см, В последнем стеж-
ке оставляем петлю высотой 1,5—
2 см. Силки выполняем штопкой
или мулине (в одно сложение).
Прошитые силками детали раздвинем,
нити между ними разрежем бли^е к
той детали, на которой отмечен
контур пластинкой мыла.
Дггельнььи облсвточшш об-
рабатываем края изделия, петли. Ра-
бочее полотно возьмем в левую ру-
ку, продвигая по указательному паль-
цу, придерживая средним и боль-
шим пальцами, обметываемый край
поворачиваем вниз (к себе). За-
крепим рабочую нить с изнаночной
стороны слева и выведем иголку
на лицевую. Затем направим нить
вниз, придерживая ее большим паль-
цем левой руки, иголку выводим с
лицевой стороны на изнаночную и
направляем острие иглы в образовать
шуюся петлю, протянем нить вниз,
затягивая петлю на краю изделия.
Стежки укладываем плотно или на
небольшом расстоянии.
Открытые срезы лучше обраба-
тывать оверлоком или крючком, за-
тем отпарить для уплотнения шва.
шйпхи сме-
тываем детали с фигурными кон-
турами или со сложным рисунком
ткани.
Припуск на шов приметываемой
детали подогнем внутрь по нитке,
проложенной по контуру, и приме-
таем на 0,3—0,5 см от сгиба. Если
в обработке есть внутренние углы,
предварительно их закрепим машин-
ной строчкой, подложив е изна-
ночной стороны кусочек ткани (4Х
Х4 см), прострочим по контуру,
сделав надсечки до строчки.
При обработке верхней детали с
прогибом вниз по контуру проло-
жим прокладочный шов, отогнем на
изнаночную сторону по проложен-
ной нити и прометаем на ОД см
от сгиба. Образовавшиеся фалды на
припуске соберем на нитку по срезу
7
Рис. 5, Сметочиочшме-
ТОЧНЫЙ шов
Рис. 9. Петельный обмоточный шов
Рис. 8. Копироиальные силки
Рис. 11. ЗаготиЕючный шов
Рис. 10. Коиирова;1ыю-переводиый
ггюв
Рис. 12. Подготопка низа изделия
ДЛИ [ЮД [ЕЕ и в к и
8
Рис. 13. Простой ПОДШИВОЧНЫЙ шов
Рис. 15. Отпаривание подшивки
Нис. 14. Потайной подшивочный
ШОЕЗ
и сутюжим. Если ткань не сы-
пучая, можно вырезать небольшие
уголки, чтобы срезы совпали.
Наметаем обработанную деталь на
нижнюю так, чтобы лицевая сто-
рона на каждой из них была свер-
ху, и соединим детали с лицевой
стороны.
Введем иглу в нижнюю деталь с
изнаночной стороны на лицевую, вто-
рой укол сделаем точно против пер-
вого в сгиб верхней детали, пройдя
но сгибу концом иглы на 0,5—
0,7 см, выведем нить. Затем вве-
дем иглу строго против выхода нитки
в нижнюю деталь и концом иглы
на 0,5--0,7 см пройдем по ткани.
Так сметаем две детали, забирая
jjo сгибу верхней в около сгиба
нижней по 0,5—0,7 см.
Прострочим по изнаночной сторо-
не по стежкам, предварительно уда-
лим первую Ei а метку.
Зиаотобочн.дш шОй применяем при
выметывании деталей с перекатом
перед утюжкой. Сложим две дета-
ли лицевыми сторонами внутрь, сме-
таем и стачаем, вывернем па ли-
цевую сторону, выпустим KanTj то
есть сделаем перекат на 0,1 см
со стороны верхней детали. Закре-
пим выпущенный кант косыми стеж-
ками, вводя иглу в два слоя возле
внутренних срезов, выводя в четыре
слоя на 0,3—0,4 см от края. Шоп
выполняем штопкой или мулипе.
/Уодаотояка низа изделия к под-
шивке. Проложим прокладочный шов
па ширину подшивки по линии ни-
за изделия. Отогнем припуск на
подшивку по проложенной нити на
изнаночную сторону и, отступив от
сгиба 0,5—0,7 см, намотаем под-
шивку. Если ткань нс плотная, подо-
гнем срез подшивки внутрь на 0,5-—
0,7 см, пи предварительно проведенной
линии на этом уровне. Приметаем
подшивку на 0,3—0,5 см от сгиба и
подошьем вручнуЕО.
Если ткань плотная, срез под-
шивки окантуем полоской подкла-
дочной ткани (см. «Машинные швы»).
Подшивочные швы выполняем игол-
кой № 1 шелковыми или хлоп-
9
Рис. 16. Закрепка «треугольник*
чатобумажными нитками, соответст-
вующими по гщету, можно исполь-
зовать нити, вытянутые из обрезков
ткапи.
Простой подшивочный шов, Нит-
ку закрепим в подогнутом крае.
Введем иглу в ткань у сгиба под-
шинки строго против закрепленной
нити. Набираем на иглу 1 -2 нит-
ки,* не прокалывая на лицевую сто-
рону, выведем иглу, сделаем укол
на расстоянии 0,5—0,7 см в сгиб
подшивки.
Потайной подшивочный шов. Ото-
гнем изделие по наметке, выпуская
кантик из подшивки, Нитку закре-
пим в подшивке. Первый укол в
основную ткань сделаем против за-
крепленной нити. Наберем на иглу
1—2 нити, и, не прокалывая из-
делие на лицевую сторону, введем
иглу в перегиб подшивки и выве-
дем ее через 0,3- 0.5 см. Шов
выполняем справа налево.
Отпарим подшивку, подложив с
изнаночной стороны к сгибу сло-
женную пдвое ткань, и проутюжим
одновременно и по подогнутому ни-
зу^ н по подложен пой ткани. Так-
же отпарим вытачки по талии.
Закрепку «етрег/гольник> применя-
ем для закрепления разрезов, скла-
док, карманов. Обозначим намет-
кой контур равностороннего треуголь-
ника.
Первый стежок прокладываем из
угла у основания треугольника в
его вершину, из вершины в третий
угол, следующий — из третьего уг-
ла в первый, рядом с исходной
точкой шва, и т. д. Заполняем
постепенно треугольник, настилая плот-
но нить, с одинаковым натяжением.
Для большей прочности с изнаночной
стороны можно подложить кусочек под-
кладочной ткани, Возможны два ва-
рианта (см. рисунок).
10
МАШИННЫЕ ШВЫ
Машинную стр gt 1ку п ро к л а д ы в аем
нс по наметке, а несколько от-
ступив, чтоб и легко было ее уда-
лить.
Статной «иов. Детали сложим ли-
цевыми сторонами, сметаем, стача-
ем, отступив от среза на ширину
шва.
Ширина шва — это расстояние от
среза ткани до строчки. Обработ-
ка стачного шва может быть: на
ребро (срезы сохраняют свое по-
ложение после отпаривания), враз-
утюжку (срезы разутюжены в раз-
ные стороны) и азаутюжку (сре-
зы заутюжены на одну сторону).
Прежде чем расправить припуски
на швы, т. е. заутюжить или раз-
утюжить их, сам стачной шов уплот-
ним с двух сторон, отпаривая че-
рез вдвое сложенную увлажненную
фланелевую проутюжку.
За ftowjutjo www шов. Детали сло-
жим изнаночными сторонами так,
чтобы срез верхней отступал от
среза нижней на 0,5—0,7 см, сме-
таем и стачаем, отступив от среза
BepxEiefl детали на 0,5- -0,7 см. Шов
отпарим на ребро, расправим вза-
утюжку, закрывая большим срезом
меньший, снова отпарим. Большим
срезом обогнем меньший, чтобы по-
следний точно проходил по сгибу
большего.
Пели за пошивочный шов с тремя
строчками — проложим строчку по-
середине обработки.
Отогнем обработку в сторону мень-
шего среза, приметаем и притачаем
на 0,1 см от сгиба через все
слои ткани. Отпарим шов через два
слоя проутюжки.
//odpj/бочньш шов. Срез припус-
ка отогнем на нзЕ!аночную сторону
на ОД—0,5 см, затем весь припуск
на подшивку по предварительно про-
ложенной нити по линии низа из-
делия. Приметаем и притачаем на
0,1 см от первою сгиба.
Расстрелом шоб. Применяем при
обработке изделий из плотных тка-
ней, а также как отделочный. На-
пример, по верху веерной складки
на юбке.
Детали сложим лицевой стороной .
внутрь, сметаем и стачаем на шири-
ну шва. Отпарим обработку на реб-
ро. Припуски расправим на обе
стороны, слегка приутюжим, фиксируя
сгибы. По обе сторон ед стачного шва
проложим отделочную строчку, при
этом верхняя нить должна быть
на номер тоньше и слегка ослаб-
ленной.
Яастрочные швом соединяем кокетки
с изделием, складки юбки.
Сметаем и стачаем детали на
нужную ширину шва, отпарим па
ребро. Отогнем верхнюю деталь ее а
лицевую сторону (припуски на швы
повернем на верхнюю деталь). Про-
el
Рис. 17. Стачные швы;
f) — на ребро, б — вралутк>л<ку,
л •• - взаутюжку
РАССТРОЙКОЙ шов
Рис. 18. Запоши-
ВОЧНЫЙ 1BOR
Рис. 20. Рясетрочный шов
Рис. 19, Пол рубочный TIJOJJ
метаем, расправим nice, приутю-
жим, слегка фиксируя сгибы, и
проложим отделочную строчку. Рас-
стояние между строчками зависит
от плотности ткани и фасона. При-
пуск на шов ннжие.й детали дела-
ем па 0,3- 0,5 см уже, шоп бу-
дет аккуратным, а открытый срез
нижней детали закроется верхней
строчкой.
Окантовочным швом обрабатыва-
ем края изделия из плотных тка-
ней. Раскроим косую обтачку (2,5 см),
Рлс. 21. Построчный шов
как показано на рисунке, иод уг-
лом 45 градусов к долевой нити.
При необходимости стачаем обтач-
ки по прямой нити (долевой или
поперечной). Швы разутюжим. При-
ложим обтачку к открытому сре-
зу изделия, совмещая лицевые сто-
роны, стачаем (ширина шва -- 0,3-••
0,5 см), открытый срез обвернем
12
3
3
3
Рис. 22. Окакто!юч1Пз!Й шов, раскрой косой
обтачки
Рис. 23, Шов впод-
гибку с закрытым
срезом
обтачкой, прометаем и прострочим
с лицевой стороны в шов прита-
чивания обтачки-.
Открытый срез подшивки юбок из
плотных тканей обработаем окан-
товочным швом и подошьем к из-
делию вручную за каждый стежок
машинной строчки.
Шов ыюдгибку с закрытым сре-
зам применяем при узкой подшив-
ко среза, например край оборки,
низ клещевой юбки.
Подогнем срез на изнаночную сто-
рону па 0,5 см и прострочим "на
0,1 см от сгиба, подрежем до строч-
ки, отогнем еще раз и простро-
чим с изнаночной па ОД см от пер-
еюго сгиба. Отпарим, не растягивая
по косой нити.
ВЫБИРАЯ ФАСОН ЮБКИ-.
Каждая женщина использует в
своей одежде элементы определен-
еюго стиля, стремится соответствен-
но подобрать свой гардероб. Обла-
дая хорошим вкусом, используя в
различных комбинациях сравнитель-
но небольшой набор вещей •—юбка с
блузой, джемпером, дополненные жиле-
том, жакетом, пиджаком, платком,
шарфом, бусами, — можно составлять
разнообразные ансамбли.
Выбирая фасон юбки, нужно тща-
тельно продумать, подобрать и со-
подчинить все элементы ансамбля,
определить назначение костюма —
праздничный, нарядный, повседневный,
для отдыха.
13
Фасон праздничной юбки отли-
чается фасонными линиями, драпи-
ровкой, легкими фалдами. Повседнев-
ная юбка должна быть простой и
комфортной, но элегантной. Стиль
романтичный, фольклорный соответ-
ствует одежде для отдыха.
Остановив свой выбор на опреде-
ленной модели, необходимо умело
подобрать ткань по цвету и фак-
туре.
В гардеробе практичной женщи-
ны преобладает основной цвет (см,
таблицу), гармонирующий- с допол-
ни-• иными. Элегантность — это гар-
моничный ансамбль.
Выбрав фасон юбки, подберем укра-
шения в отделку в соответствии е
назначением, формой одежды и фак-
турой ткани.
Цвет
Основной Дополнительный
Черный Белый, светло-серый, салат- ный, кремовый, сиреневый, светло-желтый, электрик, б лед но - с и рен ев ы й, б л ед но - розовый
Коричневый Песочный, кремовый, жел- тый, светло-желтый, розо- вый, оранжевый, зеленый
Цвет беж. Черный, светло-коричневый, светло-зеленый
Синий Белый, бледно-голубой, голу- бой, светло-серый, бледно- розояый, малиновый, крас- ный
Лиловый Сиреневый, серый, бледно- розовый, белый, золотистый, беж
Бордо Бледно-розовый, белый, беж, светло-серый, терракотовый, песочный
Красный Синий, коричневый, черный, розовый, песочный, белый
Оранжевый Зеленый, бледно-розовый
Зеленый Салатный, белый, кремо- вый, беж, коричневый, бледно-розовый, табачный, золотистый
Серый Белый, малиновый, крас- ный, синий (васильковый), бледно-розовый, зеленый, черн ый
Светло-серый Красный, синий
СНЯТИЕ МЕРОК
Для того, чтобы сшитое изделие
точно соответствовало фигуре, не-
обходимо правильно снять мерки,
Обмеряемый должен находиться в
спокойном состоянии, без иапряже-
ешя, сохраняя привычную осанку.
Измерения производим сантимет-
ровой лептой. От их точности за-
висит правильность построения чер-
тежа и вид готового изделия.
Сантиметровую ленту не следует
ослаблять или натягивать. Балансо-
вой линией при снятии мерок юбок
является линия талии. Опоясывая та-
лию резинкой, находим удобное по-
ложение юбки на фигуре с учетом
ее особенностей.
На листе бумаги условными обо-
значениями отметим необходимые мер-
ки— истинные размеры фигуры в
нижнем белье, без обуви. Мерки
длины записываем полностью, а окруж-
ностей-- в половинном размере, так
как построение чертежа производим
наполовину фигуры.
1. ОТ — обхват талии — плотно
опоясываем сантиметровой лентой но
резинке линию талии вокруг туло-
вища.
2. ОБ — обхват бедер лен-
ту накладываем горизонтально: сза-
ди'— по наиболее выступающим точ-
кам ягодиц, спереди....с учетом вы-
пуклости живота (не поднимая на
него ленту, а ослабляя ее).
3, ДЮ — длина юбки — изме-
ряем по боковой линии от линии
талии вертикально вниз.
4. Дсб — длина полная боко-
вая — измеряем вертикально вниз по
боковой линии от линии талии до
пол а.
5. Дсп длина полная перед-
няя — измеряем спереди, верти-
кально вниз от линии талин до
пола.
б. Дез — длина полная задняя —
измеряем сзади, вертикально вниз
по линии талии до пола.
7. Дтб — расстояние от талии до
14
Рис. 24. Снятие мерок с фигуры:
а — обхват талии, б-- обхват бсдер, р -- длина к/бкн, г-- полная боковая
длина, ц —' полная передняя длина, е — полная задняя, ж -•• расстояние
от талнк до линия бедер.
15
Рис. 25. Прямая двухиювиая юбка
бедер •-- измеряем сзади, вертикаль-
но вниз от ли [гни талии до высту-
пающих точек ягодиц,
Построение чертежа выкройки юб-
ки производим наполовину фигуры,
Полные мерки окружности талии и
окружности бедер разделим пополам:
полуобхват талии • Ст, полуобхват
бедер — Сб.
Построение основного чертежа пря-
мом двухшовной юбки (размер 164.....
96 104).
Мерки расчета
Ст = 38,5 ем ' Дсп = 102 см
Сб = 52 см Дез = 103 см
Дтб — 19 см Дю — 65 см
Дсб : 104 см
Рис. 26. Расчет расстояния
от линии ннзл ло пола
Дсб
16
Кроме основных мерок для сво-
бодного облегания юбки по линии
гадин и бедер предусмотрим гтри-
бавки с учетом плотности ткани
(чем тоньше ткань, тем меньше
прибавка) и от полноты фигуры.
(Сб 96 см — 1 00 см — 0,5 см. Сб
=-= 104 см — 108 см — 1 см, Сб
--- 112 см — П6 см— 1>5 см, Сб •••=
свыше 120 см — 2 см).
11т = 0ь5- 1 см Пб = 0,5—2 см.
Двойное измерение по боковой ли-
нии пола и до необходимой дли-
ны позволяет определить расстоя-
ние от линин низа до пола:
Дсб Дю = 104 — 65 = 39 см.
Отняв полученную разнш^у от ме-
рок Дсп и Дез, получим длину
юбки спереди и сзади с учетом
особенностей фигуры.
Рис. 27. Чертеж прямей двух шо в ной
юбки
СЕРЕДИНА ПЕРЕДН. ПОЛОТН.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
П о с л с пр ед в а р и г ел иных р а ст ic то в
приступаем к построению чертежа,
пользуемся той же сантиметровой
леЕыой, которой производили изме-
рения па фигуре. Иначе может быть
несоответствие снятых мерок и от-
меченных отрезков па чертеже.
На листе светлой однотонной бу-
маги средней плотности (размер ра-
вен: по ширине мерки Сб с при-
бавкой па свободное облегание, по
длине - • по мерке Дсб) начинаем
построение чертежа снизу вверх. В
нижнем левом углу листа поста-
вим точку Н. Определим длину юб-
ки сзади: величина мерки Дез минус
расстояние от низа изделия до пола:
НТ Дез - 39 =103 — 39 = 64 ' см.
От точки Н проведем вертикаль-
но вверх линию, соответствующую
длине заднего полотнища юбки, от-
метим топкой Т. Линия TH ••- сере-
дина заднего полотнища юбки.
От точки Т вниз по вертикали
отложим расстояние от линии та-
лии до линии бедер.
ТБ = Дтб — 19 см.
Уровень линии бедер зависит от
роста, находится в пределах 18-
ЙЗ см.
От точки Б вправо проведем вспо-
могательную горизонтальную линию
иод прямым углом к линии середины
заднего полотнища.
Рассчитаем ширину юбки по ли-
нии бедер:
ББ] =-- Сб + Пб = 52 + 1 = 53 см.
С точки Б на проведенной гори-
зонтальной линии отложим 53 см.
отметим точкой Hi Из точек Н и Ei
проведем две взаимно перпендику-
лярные линии до пересечения, От-
метим точкой Н|,
Определим ширину заднего по-
лотнища юбки — линию бокового шва.
Всю ширину по бедрам ББ] раз-
делим ионолам и сместим в сто-
рону заднего полотнища: для ма-
леньких размеров (до 164 — 96 —
104) — 0, для средних размеров (от
17
164 — 96 — 104 до 170 — 104 — 116) —
1 см; для больших размеров (бо-
лее 170— I—4— 116) —2 см.
ББ2 БВ( : 2 — (0 -г 2) 53 : 2 —
— I = 25,5 см.
Через отмеченную точку прове-
дем вертикальную линию до пере-
сечения с линией низа, отметим
точкой Н2.
Определим длину юбки спереди:
H]Tt = Деи 39 = 102 — 39 ™ 63 см.
Длина юбки по боковой линии:
— Дю = 65 см,
Отмеченные точки по линии та-
лии соединим тонкой вспомогатель-
ной линией.
Определим сумму растворов вы-
тачек по линии талии, которая рав-
на разности между шириной юбки по
линии бедер и меркой Ст с прибав-
кой на свободное облегание:
2В (Сб + Пб> (Ст 4- Пт)
= (52 -4“ 1) — (38,5 + 0,7) - 53 —
39,2 = 13,8 см.
Раствор боковой вытачки:
Т/П 7'^В -= 7s X 13,8 да 7 см.
От точки Т2 симметрично отло-
жим половину полученного резуль-
тата:
Т2Т3 — Т2Т.1 да 3,5 см.
Точки Т4 и Т3 соединим с точкой
Б2 на линии бедер тонкими вспомо-
гательными линиями. Полученные от-
резки измерим и разделим па рав-
ное количество отрезков с учетом
особенностей фигуры.
Если фигура пропорционально сло-
женная, стороны вытачки разделим
подолам и от отмеченных точек
деления под прямым углом к вспо-
могательным линиям отложим но 0,3—
0,5 см. Проведем боковые линии,
соединив точки Т$ и Ti через прогиб
с точкой Ба-
Если фигура с крутыми бедрами,
вспомогательные отрезки разделим на
три равные части. От верхней тре-
ти иод прямым углом к наклон-
ной отложим 0,5—0,7 см (до I см),
а от нижней трети - ОД—0,2 см. Про*
ведем боковую линию через отме-
ченные точки.
Рис. 28. Построение чертежа бо-
ковой вытачки:
з) для фигуры е крутыми бедрами
б) для фигуры с плоскими бедрами
Если фигура с плоскими бедра-
ми, отрезки разделим пополам и от
отмеченной середины отложим по
0,1—0,2 см.
Оформим боковую линию через
отмеченные точки.
Спрямленная боковая вытачка под-
черкивает недостаток фигуры. Но
всегда нужно помнить, что сши-
тое изделие должно скрывать не-
достатки. Поэтому боковую вытач-
ку в юбке лучше оформить как
для пропорционально сложенной фи-
гуры. Юбку сошьем ла подклад-
ке, а к припускам на швы под-
кладки по линии бедер приложим
выкроенные кусочки ткани овальной
формы, пришьем их вручную или
пристрочим на машине, как пока-
зано на рисунке (см, рис. 54).
Если юбка без подкладки, детали
пришьем к припускам па швы.
Задняя вытачка равна 7з суммы
вытачек:
, 7з X 13,8 — 4,6 см.
Вытачки на заднем полотнище юб-
ки расположим с учетом особен-
ностей фигуры. Вытачки зрительно
сужают или расширяют фигуру: для
узких бедер на заднем пол огни-
ще лучше их располагать от сере-
дины линии бедер на 1—2 см в
сторону боковой линии; для про-
порционально сложенной фигуры — на
середине линии бедер заднего по-
лотнища, а для полной фигуры —
сместим к середине переда на 1 —
2 см от точки-деления,
18
Для пропорционально сложенной
фигуры линию бедер заднего полот-
нища (ББД разделим пополам. Из
точки деления проведем линию се-
редины вытачки вверх до пересече-
ния с линией талии. По линии та-
лии отложим по половине раствора
задней вытачки по 2,3 см; от линии
бедер вверх по линии середины вы-
тачки— 2—3 см (центр вытачки).
Соединим отмеченные точки тонки-
ми вспомогательными линиями. Выров-
няем по большей стороне, измерим
со и удлиним меньшую сторону вы-
тачки.
Заднюю вытачку оформим с уче-
том особенностей фигуры: для про-
порционально сложенной с незна-
чительным прогибом от середины на
0т1—0,2 см; для полной — с про-
гибом из верхней трети на 0,2—
0,3 см (до 0,5 см), то есть вы-
пустим ткань из вытачки; для ис-
регвбистой — с прогибом от середи-
ны на ОД—<1+2 см, подберем ткань
в вытачку.
Передняя вытачка равна 1/б сум-
мы вытачек:
7о X 13,8 = 2,3 см.
Вытачку на переднем полотнище
расположим с учетом особенностей
фигуры (с выступающим животом —
ближе к середине переда), а лучше
заменить ее сборкой у боковой ли-
нии.
Разделим отрезки, определяющие
линию бедер (Б1Б2) и линяю талии
(Т] Тд) по иол а м. С ое д и н и м о г м еч е 11 -
ные середины тонкой вспомогательной
линией.
Для пропорционально сложенной
фигуры вытачку построим на про-
веденной вспомогательной линии, от-
ложив вправо и влево от нее по
линии талии по половине рассчи-
танного раствора. От линии бедер
вверх отложим 5—7 см, точки на
линии талии соединим. Уравняем сто-
роны по большей стороне вытачки.
Полученные отрезки измерим, разделим
пополам. Проведем линии вытачки с
прогибом из середины на 0,1—0т2 см.
Для фигуры с плоским животом
вытачку сместим в сторону боковой
линии на 1—2 см и оформим пря-
мы ми линиями.
Для фигуры с выступающим жи-
вотом вытачку расположим со сме-
щением к середине переднего по-
лотнища па 1—2 см и оформим
с прогибом из верхней трети, вы-
пуская ткань из вытачки по 0t2 -
0,3 см с каждой стороны.
Верхний срез (линию талии) офор-
мим плавной линией с легким про-
гибом вниз.
Рассчитывая вытачки (суммарный
раствор), получим оптимальную раз-
ницу (13,8 — 14 см) между полу-
обхватом бедер и талии. Если разни-
ца будет большей, придется достраи-
вать дополнительные вытачки, для луч-
шего облегания юбки на фигуре.
Если излишек небольшой (до 3 см),
достраиваем одну дополнительную вы-
тачку на переднем полотнище — фи-
Рис. 29. Построения чертежей задней
вытачки:
а) для полной фигуры; 6) дли нсрсгибистой
фигуры
Рис. 30. Построе-
нии передней вы-
тачки:
для фигуры с плос-
ким жинсиом
19
гура с большим выступом живота,
на заднем полотнище—фигура с
большими выступающими ягодицами.
Если излишек больше 3 см, до-
строим по одной дополнительной вы-
тачке -па переднем и заднем полот-
пищах.
Дополнительные вытачки строим на
одинаковом расстоянии от первой
(уже рассчитанной) до боковой вы-
тачки, Вытачки должны быть равны
по длине, линии середин парал-
лельны.
РАСКЛАДКА ВЫКРОЙКИ
ПРЯМОЙ ДВУХШОВНОЙ
ЮБКИ НА ТКАНИ
Приступая к раскладке выкрой-
ки прямой двухшовпой юбки на тка-
ни, нужно учитывать линии фасона
(разрез, шлица, складки), длину,
обработку.
Раскладку выкройки этой моде-
ли можно производить как иа широ-
ких, так и иа узких тканях, сов-
мещая рисунок но боковому шву,
по линии бедер переднего и зад-
него полотнищ.
Разберем два варианта раскладки
прямой двухшовпой юбки на ткани.
Первый вариант. Раскладка вы-
кройки прямой двухшовиой юбки со
шлицей на ткани с односторон-
ним направлением рисунка (при ши-
рине 1 м 40 см).
Ткань сложим вдвое по долевой
нити изнаночной стороной внутрь,
раскладываем на столе без прови-
сания сгибом к себе. Срезы должны
быть под прямым углом к сгибу
ткани.
Слева от срезов вверх но сгибу и
кромкам отложим по 5 см (припуск
па подшивку низа юбки). Через
отмеченные точки проведем линию
параллельно линии срезов, к ней
приложим выкройку переднего по-
лотнища так, чтобы линия низа
совместилась с проложенной лини-
ей, а середина выкройки с ли-
нией сгиба ткани. Приколем булав-
ками, обведем контур топкой плас-
тинкой мыла, отмстим линию бедер,
припуски еж швы: по боковым сре-
зам — 2,5 см, по линии талин —
0,7 см.
Для облегания юбки нужно обя-
зательно дать дополнительные при-
пуски (уступы) пад вытачкой и в
точке пересечения боковой липин с
линией талии, чтобы они попали в
строчку притачивания пояса.
Овладев мастерством, вырезая по-
лотнище юбки по припускам, остав-
ляем 2—3 см до линии талии (с
боковой стороны), подгибаем припус-
ки по контуру, вытачку закалы-
ваем булавками и поворачиваем сгиб
ее в сторону середины полотни-
ща, вырезаем по отмеченным при-
пускам иа швы по линии талии
до сгиба по боковой линии.
Припуски на швы по боковой
линии можно отмечать, приклады-
вая обычную ученическую или ли-
нейку закройщика (ширина их 2,5 см).
При раскладке заднего полотни-
ща прежде всего отметим припуск
от кромок на шлицу (6—7 см), про-
ведем линию, параллельную кром-
кам. Приложим выкройку заднего
полотнища к ткани, совмещая ли-
нию низа с припуском и а под-
шивку, а линию середины с при-
пуском на шлицу. Обведем контур.
Отмстим линию бедер.
Чтобы шлица нс расходилась в
готовом изделии, глубину ее. внизу
уменьшим на ПО см, я вверху за
счет линии талин увеличим и а 0,5 см.
Проведем линию сгиба шлицы через
линию бедер (от 1 см до 0,5 см).
А11 ал о ги чио пер ед н е му е юл о т и и щу
отметим припуски ня швы.
Разметим деталь пойся (ширина
в раскрое 6—8 см, длина- -Ст
плюс 4 см).
Раскрой изделия производим пос-
ле разметки на ткани всех (боль-
ших и маленьких) деталей с учетом
припусков на швы.
Шлицу нужно оформить с. за-
круглением, переходящим в средний
шов заднего полотнища.
Второй вариант. Раскладка вы-
кройки прямой двухтонной юбки со
20
КРОМКИ
г*
о
СРЕЗЫ
Рис. 31. Раскладка прямой двухшоипон юбки со шлицей на ткани
с одпосторо[{ним направлением рисунка
СГИБ
СРЕЗ
Рис. 32. Раскладка прямой двухшовной юбки со складкой на ткани с двусторонним
направлением рисунка
складкой спереди на ткани с дву-
сторонним направлением рисунка (при
ширине 1 м).
Ткань сложим изнаночной сторо-
ной внутрь. Приложим и обведем
контур заднего полотнища, уравни-
вая сгибы с серединой выкройки.
Затем приложим переднее полотни-
ще, отступив от сгиба ткани на
ширину складки (6—-8 см). Чтобы
складка не расходилась, глубину ее
внизу, как и шлицу, уменьшим на
1 см, а вверху за счет линии талин
увеличим на 0,5 см. Проведем ли-
нию сгиба складки через отмеченные
точки и линию бедер.
ПОДГОТОВКА ЮБКИ
К ПРИМЕРКЕ
Отметим линию бедер, середину
переднего и заднего полотнищ про-
кладочными стежками.
Проложим силки по основным кон-
турам и фасонным линиям. Если
посередине переднего или заднего
полотнищ проходит шлица или склад-
ка, заметаем ее от линии талии до
линии низа.
Сметаем вытачки от срезов к
центру, боковые швы, оставляя в
левом несметанными 16 см для за-
стежки (для Полной фигуры 17 —
18 см).
Приметаем припуск на полшив-
ку^
К верхнему срезу по линии та- к;
лии при мета ем у эку ю и о л о с ку п лот - В i
ной тесьмы. Ви
Hi
ПРИМЕРКА ИЗДЕЛИЯ И
Выполняя примерки, приобретаем В:
практические навыки построения вы- К
кроек на фигуры с различными от- В
клонения ми от нормы. Для этого Bj
необходимо правильно сметать, со внес- В
тить контрольные линии (талии, бедер, В
низа) с учетом припусков иа швы. В
Левую боковую сторону нужно сметы- В
вать снизу вверх, правую — сверху»,
вниз, а стачивать наоборот. Не - В:
брежно сметанное изделие влечет В
за собой большие дефекты, причи- Я
ны которых часто трудно обнару- В
жить. Отмеченные прокладочными В
стежками линии середины переда и Я
спинки, линия бедер значительно об- Я
легчают проведение примерки. Я
На примерке уточним правильность И
построения выкройки, облегание из- и
делия на фигуре, расположение фа-
сонных линий юбки, отделочных де- j
талей, обнаружим и устраним де-
фекты.
Наденем изделие на фигуру, рас-
правим боковые швы по обе сторо-
ны, сгибы вытачек при этом додж- Я
ны быть направлены к середине Ц
полотнищ, скрепим иесметанную часть Ц
для застежки булавками, опреде- Ц
лим приметанную тесьму точно по Я
талии. .И
22
Рис. 33. Про-
верка баланса
юбки на фи-
гуре
Выполняя примерку, необходимо об-
ратить внимание на следующее:
п рокл адочн ый шов, обозначающи й
середину полотнища» должен прохо-
дить посередине фигуры (спины и
переда).
Проверим баланс изделия. Для
лого на примерке необходимо стоять
прямо, ноги на ширине плеч. Соеди-
ним низ переднего и заднего полот-
нищ юбки, совмещая точно посереди-
не. Если баланс нарушен, то есть
переднее и заднее полотнища не уров-
нялись по низу» исправление произво-
дим только за счет линии талии.
Подчеркнем линию талин тонкой резин-
кой и сбалансируем юбку на фигуре,
отметим линию талии обмылком.
Уточним направление и длину вы-
тачек
Вытачки зрительно расширяют или
заужают фигуру. Если фигура ху-
дая» вытачки расположим ближе к
боковым швам, если полная — бли*
же к средней линии полотнища (см.
«Построение прямой двухшовной
ЮбКИйь).
Боковой шов должен проходить по
прямой линии. Если изделие широко —
излишки скрепим булавками» а если
заужено — распорем боковой шов и вы-
пустим ткань из запаса шва, предвари-
тельно приколем булавками середины
полотнищ к белью.
Уточним фасонные линии и рас-
положение отделочных деталей: кар-
маны, подрезы, драпировки. Если
изделие с застежкой, разметим пет-
ли.
В расклешенных юбках отметим
низ изделия линейкой вкруговую,
одинаковое расстояние от пола до
подгибки низа (без обуви).
При необходимости внесем изме-
нения в крой.
ОСНОРОВКА ИЗДЕЛИЯ
Снимая постепенно булавки» от-
метим места их расположения. Рас-
порем боковой шов. Сложим каждое
полотнище в отдельности, распола-
гая линию сгиба посередине полот-
нищ. Сколем по боковым линиям и
середине. При необходимости испра-
вим линии бокового шва» талии,
перенесем» удлиним или укоротим вы-
тачку и т. д. Силками перенесем
исправления с правой стороны из-
делия на левую.
Отметим новые припуски на швы,
срежем излишки.
После исправления дефектов при-
ступим к пошиву.
ПОШИВ
Прошивать изделие лучше с не-
сметанными боковыми швами» так
как удобнее обработать вытачки, склад-
ки, шлицы.
Стачаем вытачки. Закрепим и об-
режем нитки в конце строчки. От-
парим вытачку через увлажненную
проутюжку с изнаночной стороны
23
Рис. 34. Сугюжкэ слабины вытачки
еннчала на ребро, затем повернем
вытачку в сторону середины полот-
нища, прометаем ее с лицевой сто-
роны ниткой штопкой или мулине
в одно сложение, расправляя шоп
стачивания без переката точно по
строчке. Проутюжим через увлаж
пенную проутюжку, слегка фикси-
руя сгибы (только вытачку), удалим
наметку и окончательно отпарим вытач-
ку, подложив к сгибу ее вдвое
сложенный кусочек ткани.
Уберем слабину ткани в конце
вытачки, расправляя без натяже-
ния полотнище на гладильной до-
ске, увлажним и дугообразными дви-
жениями сутюжим.
Юбку со складкой или шлицей
застрочим и обработаем.
Отпарим складку иди шлицу
сначала на ребро, а затем заутю-
жим в сторону левого бокового шва.
Стачаем боковые швы юбки, остав-
ляя в левом песта чанными 16 см
для застежки.
Обработаем застежку, отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Подошьем виз юбки (из тонких
тканей —•• простым подшивочным или
потайным, можно подрубочным швом,
из плотных - открытый срез окан-
туем полоской шелковой ткани и по-
дошьем вручную), отпарим, как вы-
тачку.
Окончательно отутюжим готовое из
дслие> повесим на вешалку. Из-
делие, надетое сразу после утюжки,
деформируется иа фигуре.
РАСКЛЕШЕННАЯ ЮБКА
ЗА СЧЕТ ЗАКРЫТЫХ
ВЫТАЧЕК ПО ТАЛИИ
НА ОСНОВЕ ПРЯМОЙ
На основе расклешенной юбки нроЯ
изводится моделирование многих фа Л
сонов: с подрезами, со складка Л
ми, со сборками и другие, дополЛ
ионные карманами, рюшами, оборЛ
ками, Я
Основой расклешенной является пряЛ
мая двухтонная юбка. Выкройку i.ieJI
рсдЕтего и заднего полотнищ пря-Ц
мой двухшовной юбки разрежем отИ
линии низа до центра вытачки, па рал-II
дельно середине переднего и заднего]]
гюлитииш, вытачки закроем, а по линциН
разреза получается расклеш по пизуЛ
Плавной линией соединим линию ни-И
за каждого полотнища. Излишек по»
линии бедер за счет раздвижки снимем]]
по боковой линии. ]|
РАСКЛАДКА ВЫКРОЙКИ ]|
РАСКЛЕШЕННОЙ ЮБКИ НА IL
ТКАНИ II
Моделируя юбку, нужно учестьЦ|
ширину ткани, направление рисун-||
ка (односторонняя, двусторонняя, по-]|
лоска или клетка). ]|
Рассмотрим каждый случай в от-1]
дельности, ]]
Ткань узкая е односторонним, на-И
правлением рисунка. Раскладку на I]
ткани делаем аналогично прямой двух- ]]
шовной юбке, прикладывая середину I
переднего и заднего полотнищ к сгибу
ткани, совмещая рисунок па полот-
нищах, Если ширина ткани позволяет
увеличить расклеш юбки по низу,
линию середины полотнища отве-
дем от сгиба ткани внизу иа 3—
5 см, но тогда ширина по бедрам
тоже несколько увеличится. При не-
обходимости ее можно снять.
Расход ткани — две длины юбки
плюс 10-15 см на обработку.
Ткань широкая с двусторонним :
направлением рисунка. При рас-
нс. Зй а. МоделировшЕие рас-
клешсвной JotJKJs ла основе
прямой двухтонной
Рис. 36. Раскладка расклеикнигой юбки
па узкой тканн с одЕЕОСторспннм направ-
лением рисунка
кладке на ткали одного из полотнищ
будет со швом посередине.
Расход ткани — одна длила юб’
ки плюс 25 см дополнительно.
Ткань к полоску или клетку. Юб-
ку раскроим со швами посередине
[[Среднего и заднего полотнищ с ри-
сунком ей елочку» [jo всем зивам.
Перед раскладкой выкройки пе-
реднего и заднего иолоттнтщ нане-
сем контрольные липни, которые по
боковому шву долиты быть па
равном расстоянии от линии талии.
Разложим на ткани, следя, чтобы
КОНТрОЛВЕЗЫе линии проходили по до-
лепой нити и одинаковому рисунку
ткани. Кроим на ткани в разверну-
том пиде, сложенной вдвое лицевой
стороной внутрь. Чтобы получилось
большее количество фалд, к шири-
не низа добавим расклеит — по 2,5—
3 см к каждой стороне.
СРЕЗЫ
СГИБ
Рис. 37, Раскладка выкройки расклешенной юбки на широкой ткани
с двусторонним направлением рисунка
Рис. 38. Раскладка выкройки расклешенной юбки па ткани и полоску
или в клетку:
а — подготовка выкройки к раскрою
26
СРЕЗЫ
Продолжение рис. 33:
б — раскладка выкройки на ткани
ЗЕ
ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ
заднее
ПОЛОТНИЩЕ
О
Окончание рис. 38;
и •• илажзю-тсплоггаи обработка боковых нлзов
Ткань в полоску или клетку. Сме-
таем средние и боковые швы швом
«за иголку#, совмещая полоски. Ста-
чаем швы, слегка натягивая их,
разутюжим.
Обработаем застежку в левом бо-
ковом шве и пояс Ji долевом на-
правлении ткани. Съемным широкий
пояс выкроим по основной выкройке
юбки по долевой нити с припус-
ками па швы, В качестве прокладки •—
бортовка, выкроенная по основной
выкройке пояса. Выравняем низ па
фигуре, излишки срежем. Подошьем
низ.
Окончательно отутюжим готовое из-
дела не по долевой нити.
Чтобы фалды по боковым линиям
не западали, а распределялись равно-
мерно, необходимо оттянуть боковые
швы пород стачиванием,
РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ
КЛИНЬЕВЫХ ЮБОК
Клиньевые юбки — для любого вози
раста и размера. Плотность и фак-
тура ткани — различная, за исклю-:
чеинем ворсовых и с односторон-
ним направлением рисунка, так как
при раскладке остаются большие вы-
пады. Наиболее экономична раскладка
на тканях с двусторонним направ-
лением рисунка.
При раскрое клиньевой юбки нуж-
но строго следить за направлением
28
лать расчеты.
Определим ширину клина по та-
лии. Для этого полную окружность
талии с прибавкой на свободное
облегание разделим на количество
клиньев (в данном примере на 6)
и к полученному- числу прибавим
3 см па ппзы (по 1,5 см с каж-
дой стороны клина):
ОТ + Пот . _ 77 + 1 (
------ —-• “Г " -----— г J —
6 клиньев б
= 16 СМ,
Для контроля определим ширину
клина по бедрам. Полную окруж-
ность бедер с прибавкой па свобод-
ное облегание разделим на 6 клинь-
ев и прибавим 3 см на швы:
ОБ + Ноб ч
6 клиньев
104 + 2
• + 3,0
20,5 см.
Рис. 39. Клоъевая юбка
долевой нити, которая должна про-
ходить посередине клина. Перекос
клина влечет за собой неравномер-
ное распределение фалд но низу
юбки, а также неизбежны дефекты
по шву соединения. Если юбку рас-
краиваем из ткали в клетку или
полоску, посередине каждого кли-
на должен проходить одинаковый
рисунок, тогда в швах соединения
клиньев получится «елочка».
Расчет клиньевых юбок независи-
мо от количества клиньев произ-
водим по одному принципу, по с
учетом особенностей ткани (шири-
на ткани, направление рисунка).
Мерки юбки при любом коли-
честве клиньев:
Полная окружность талии — 38,5 X
X 2 = 77 см
Полная окружность бедер — 52 X
Х2 = 194 см
Длина юбки но боковой линии —
70 см
Прибавки для клиньевых юбок:
Пот = 1 смт Поб = 2 см
На шестишовную юбку требуется
две длины юбки плюс 8—10 см на
обработку (при ширине ткани 1 м).
Перед раскроем необходимо сде-
Определим ширину скоса клина:
а) рассчитаем ширину трех клинь-
ев ио талии, выкроенных из од-
ной длины полотнища:
16 X 3 = 48 см;
б) от имеющейся ширины ткани
отнимем ширину трех клиньев но
талии:
100 — 48 52 см;
в) полученный остаток разделим на
количество клиньев, выкраиваемых из
одного полотнища ткани плюс 1
(величина постоянная для любого
количества клиньев). В данном при-
мере 3 0’1 ::= 4.
52 : 413 см (ширина одного
скоса).
Определим ширину клина по ни-
зу:
к ширине клина по талии при*
бавим ширину двух скосов:
16 + (13 X 2) — 42 см.
Идеальный вариант: шириЕ1а кли-
на внизу в 2—2,5 рапа шире клина
по талии. В нашем примере:
42 : 16 2,6 раза.
После предварительного распета
можно приступать к раскрою ткани
(ткаль с двусторонним направле-
нием рисунка, ширина 1 м).
29
Первый способ (иа стройную фи-
ГУРУ»-
Для раскроя юбки возьмем два
полотнища ткани в развернутом ви-
де (длина полотнища — длина юбки
с припуском на подшивку). Оба
слоя положим изнанкой вверх, раз-
резав по поперечной нити.
От кромки по п ерхней линии
вправо отложим ш Ирину: скоса —
13 см , клина по ЛИНИК талии —
16 см , клина по линии низа —
42 см , клина по линии талии —
16 смт скоса — 13 см.
По нижней линии от кромки впра-
во отметим ширину: клина по ли-
нии низа — 42 см, клина по линии
талии— 16 см и снова ширину кли-
па по линии низа -- 42 см.
Отмеченные отрезки соединим по
линейке.
На каждом клине отметим ли-
нию середины, на которой вниз от
линии талии отложим по 0,3 см,
и оформим выемку по талии. Кро-
ме того, на двух боковых клиньях
по боковым сторонам предвари-
тельно отметим линию бедер,
сравним ширину с расчетной. На двух
боковых клиньях по боковым сто-
ронам оформим прогибы с учетом
особенностей фигуры.
Все клинья получатся одинако-
вой длины, которые следует от-
корректировать на фигуре, так как
мерки длины не одинаковы. По-
этому линию низа клиньев лучше
вырезать по прямой линии, а вы-
равнивать на примерке линейкой от
пола (на босу ногу).
Второй способ. На пропорциональ-
но сложенную фигуру.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки с учетом
припусков на швы:
(70 + 3) X 2 = 146 см.
Сложим ткань вдвое по длине по
Рис. 40. Раскладка шсстиклинной юбки на ткани при ширине 100 см
с двусторонним направлением рисунка па худую фигуру
30
кромки
Рис. 41. Раскладка шестиклинноя юбки на ткани при ширине 140 см для про-
порционально сложенной фигуры
долепий нити. От сгиба ткани впра-
во отложим полови ну ширины Ми’
на по талии (8 ем) и далее ши-
рину клина ио низу (42 см)Р С про-
тивоположной стороны ткани также от
«гиба вправо отметим половину ши-
рины клина по талии (8 см), от нее -
ширину клина по низу (42 см).
Затем с двух сторон от срезов
отложим вниз по 0,5 см (выемка
но талии) и соединим плавной ли-
нией отрезки 8 см и 0,5 см. От
отрезка 0,5 см но сгибу ткани от-
ложим длину юбки с припуском на
подшивку—73 см. Так как длина
ткани— 146 см, то точка деления
будет на< середине отреза. От от-
меченной точки от сгиба ткани от-
ложим вправо половину ширины клина
но низу 21 см и соединим с
точками (правой и левой) —8 см.
От отрезка (21 см) вправо отложим
ширину клина по талии (16 см),
которую затем соединим со среза-
ми па уровне ширины клина по ни-
зу. Линии талии целых клиньев
также оформим с прогибом от се-
редины вниз на 0,5 см.
Уточним ширину клина по ли-
пни бедер, отложим от талии вниз
18.20 см. Ширина клина на этом
уровне должна быть 20,5 см.
Боковые линии крайних клиньев
оформим с прогибом по бедрам
(с учетом особенностей фигуры).
Для лучшего облегания юбки сле-
дует клин, расположенный по сги-
бу одного полотнища, выкроить на
0,5—1 см уже двух остальных (на
этом полотнище)* На втором полот-
нище клин, расположенный от сги-
ба, выкроим на 0,5—I см шире
за счет боковых клиньев, которые полу-
чатся уже на 0,5—1 см, Пункти-
ром обозначим место разреза ткани.
Вырежем клинья, отмечая припус-
ки на швы по 1,5 см*
СоедиЕшм три узких клина юбки
между собой (заднее- полотнище),
три широких (переднее полотнище).
Третий способ, ЧетырехшовЕшя юб-
ка для полной фигуры.
В этой модели юбки передние и
задние клинья уже* а боковые с
вытачкой шире.
Расход ткани - - 2 длины по мер-
ке длины изделия (по самой боль-
шой длине) плюс 10 см на обра-
ботку (при ширине 1 м).
31
Перед раскроем сделаем предва-
рительный расчет.
Полную окружность талии с при-
бавкой на свободное облегание раз-
делим на количество клиньев (на
четыре). К полученному числу при-
бавим 3 см на и! вы и 3 см на
вытачку для боковых клиньев: (52,5 X
X 2) : 4 + 3 + 3 32 см (ширина
клиньев по талии),
Определим ширину клина по бед-
рам: полную мерку окружности бе-
дер с прибавкой на свободное об-
легание разделим па количество клинь-
ев и к полученному числу при-
бавим 3 см па швы:
(64 X 2) : 4 + 3 = 35 см.
Определим ширину скоса клина.
Ширину клина по талин умножим
на количество клиньев, выкроенных
из одной длины ткани (в дан-
ном примере на 2):
32 X 2 = 64 см.
От ширины ткани отнимем шири-
ну двух клиньев:
КЮ — 64 = 36 см.
разделим па количество клиньев, вы-
кроенных из одной длины ткани плюс
1 см (постоянно). В данном примере
(2 + 1 = 3) : 36 : 3 12 см (ширина
скоса клина).
Определим ширину клипа по ли-
нии низа: к ширине клипа по талин
прибавим ширину двух скосов:
32 + (12 X 2) = 56 см.
После предварительного расчета при-
ступим к раскрою па ткани.
РАСКРОЙ
КЛИНЬЕВЫХ ЮБОК
На изнаночной стороне разверну-
той ткани (сгиб ио поперечной ни-
ти) по верхней линии от кромки
вправо отметим ширину скоса —
12 см, от скоса ширину клина по
линии талии- '32 см, затем шири-
ну клипа по линии низа — 56 см.
По нижней линии от кромки впра-
во отметим ширину клина по ли-
нии низа — 56 ем, затем ширину
Полученный остаток ткани (36 см)
Рис. 42. Раскладка чстырехклншюй юбки на ткани при пшринс 100 см
на полную фигуру
32
Рис, 42а. Юбка чстырсхкливная
клина по линии талии.....32 ем и
ширину скоса --12 см, соединим от-
меченные отрезки.
При таком раскрое клинья ран-
цы. Чтобы клинья получились раз-
ной ширины, нужно один из них
заузить но среднему срезу ла 5 см
и провести новую линию среза кли-
на параллельно первоначальной ли-
нии.
Для определения линии вытачки
шириЕту клипа по талин разделим
пополам и проведем линию вер-
тикально вниз на 15—18 см. Что-
бы найти раствор вытачки, сложим
hiирину клиньев по талии и от по-
лученного числа отнимем полуокруж-
ность талии с припуском на швы.
Остаток ткани заберем в боковую
вытач ку,
Ширила двух клиньев по талии:
32 X 2 = 64 см.
Полуокружность талии с прибав-
кой на швы: 52,5 -] 6 = 58,5 см.
Половина раствора вытачки со-
ставит: (64 58,5) :'2 3 см. От
центра ширины бокового клина по
линии талии отметим с двух сторон
по 3 см и соединим с концом вы-
тачки.
Боковые линии оформим с уче-
том особенностей фигуры.
Низ юбки подравниваем на фи-
гуре по линейке от пола без обувн.
ПОШИВ КЛИНЬЕВЫХ ЮБОК
Подошьем низ каждого клина после
внесенных изменений на примерке.
Сметаем клинья (на столе) от ли-
ний талии к линии низа, а стачаем
от линии низа к линии талии,
оставляя в левом боковом шве 16 см
для застежки.
Швы отпарим на ребро.
Обработаем застежку, верх поясом,
отпарим.
Задние и передние швы в шести -
шовной юбке, можно приутюжить на_-
встречу один к другому, а боко-
вые — в сторону заднего полотни-
ща.
Аналогично рассчитываем и кроим
восьми-, десяти-, дпеиаддатишовные
юбки. Остановимся егя некоторых па-
ри антах раскладки и нош ина этих
юбок.
ДВУСТОРОННЯЯ
ДВЕНАДЦАТИШОВНАЯ (ВОСЬ-
МИШОВНАЯ, ДЕСЯТИШОВНАЯ)
ЮБКА
Расчет клиньев производим анало-
гично модели [цестишовпой юбки.
Ткань — двусторонняя (блестящая и
матовая).
Подошьем низ (после примерки)
на каждом клине.
Наметаем и настрочим клинья один
на другой по силкам. Припуски на
швы отогнем, в сторону своего кли-
на подогнем срезы припусков етй
0,5 см, наметаем и настрочим на
0,1 см от сгиба. Получится ров-
ная отделочная линия: одна сто-
рона блестящая с матовыми полос-
ками, другая — матовая с блестящи-
ми полосками. Можего низ юбки
с матовым оттенком обработать по-
перечной полоской из этой ткани
(ширина — 4 5 см), верх поясом на
блестящую сторону.
2 Заказ № 459
33
Рис. 43. Двенадцати-
шовная юбка
Рис. 44. Раскладка ла
ткани диенадпяти-
Ц[0ВШ)Й юбки С ДВУ'
сторонним направле-
нн^м рисунка
кромки
Рве. 45. Обработка ijjejor двенадцати шоеишй юбки:
а • nnnioTDAKJi дитллсн для етачийшииг; б • детали поело стачиианнч
ДВЕНАДЦАТИШОВНАЯ ЮБКА
С ОДНОСТОРОННИМ СКОСОМ
КЛИНА
Ширину клиньев ио линии та-
лии. бедер и низа определим анало-
гично модели шести не овцой юбки.
Для раскроя юбки берем деш полот-
нища ткзеги; из каждого кроим чет-
ное количество клиньев (например,
при ширине ткани 96 см--из каж-
дого полотнища получится 6 клинь-
ев).
Определим ширину клипа по ли-
еши низа: от ширины ткани от-
нимаем 3 клина по линии талин, а
остаток разделим Era 3. Например,
ширина клина но талии 9 см (9 X
X 3 •’• 27 см), ширина ткани' 96 см:
96 - 27 — .69 см, 69 : 3 — 23 см.
При раскрое отложим, чередуя- от
кромЕ<н ширину клина по линии та-
лии и низ клипа, а от другой кром-
ки-- пиз клина, .затем ширину ею
линии талии. При этом выпадов
ткани не остается.
При ширине ткани менее 96 см
лу-шге крои'гъ 4 клипа из одного
полотнища, иначе клиешя иЕшзу бу-
дут узкими.
Интересна модель юбки с мягки-
ми заложенными складками по та-
лии. К каждому клину ' по талии
Рис. 46. Двоиаднатишовная юбка с
односторонним скосом клина
прибавим еще по 4--'5 см. Складки
не застрачиваем, а закладываем их
в каждом шве под пояс по талии
так, чтобы косая сторона клина бы-
ла наверху, то есть справа налево.
В каждом клине ио долевой пи-
тег сделаем выемку (вверху) ня
0,5 см, а затем срезанную сторону
по косой нити выровняем. Клинья
сметываем сверху вниз от косой
2*
За
Рис. 47. Раскрой двеиадцатишовной
юбки С ОДЕ[ОСТОрОН|ГИМ скосом клипа
нити, а от долевой стачиваем на
машине, предварительно примерив, под-
шив понизу каждый клип отдел ь-
Мерки расчета и раскроя'
ОТ = 77 см
Дю =; 70 см
но.
Швы обметаем, заутюжим па реб-
ро.
Предложенные модели юбок рас-
кладываем иа ткани с двусторон-
ним направлением рисунка. Для рас-
кладки на ткани с односторонним
направлением рисунка или ворса до-
строим один клин на бумаге, без
учета припусков на швы. Но при
такой раскладке потребуется больше
ткани.
КЛЕШЕВЫЕ ЮБКИ
Расход ткани при ширине нс ме~ | ;
нее 1 м — две длины юбки плюс две 3
выемки по линии талии и плюс
5—6'см на обработку. )
Ткань сложим вдвое гю ширине ;
со сгибом по поперечной нити. От -7
угла ткани по сгибу, но кромкам и !,
по косой нити отложим глубину вы- f
емки по линии талин, равную i/3 i. J
полной окружности талии: ; •
-1/3 X 77 = 25,7 см. . ' {
Чтобы фалды клеша раскол ага- [
лись равномерно, нужно по косой i
нити уменьшить выемку на 3 см, а ।
по сгибу (по поперечной нити) уве-
личить на 2 ем. Соединим отмечен- ।
ЮБКА клеш «полусолнце»
с одним швом
Размеловку клешевых юбок про-
изводим на ткани без предвари-
тельных выкроек.
ные точки, определяющие выемку
но талии, оформим линию талии.
От проведенной линии талии от-
ложим отрезки, равные Дю плюс
припуски на подшивку:
70 + 3 — 73 см.
36
Вырежем полотнище юбкп.
После раскроя необходимо, что-
бы не вытягивалась юбка по косой
нити, произвести плажно-теяловую об-
рубит ку. Скроенное полотнище хо-
рошо увлажним, сложим вчетверо,
подвесим на вешалке за линию та-
лии до неполного просыхания, за-
тем проутюжим с изнаночной сторо-
ны по долевой инти.
Высушенное полотнище юбки сме-
таем по шву, оставляя иесметан-
яыми 16 см для застежки. При-
меряем (на босу йогу), предвари-
тельно примотав плотг^ую тесьму по
линии талии. Шов па фигуре дол-
жен быть спереди или сзади.
Выровняем низ на фигуре от
пола по линейке, затем на столе
при помощи лекала подровняем. Сре-
жем излишки.
Стачаем боковые швы, оставляя
в леном нсстаченными 16 см для
застежки.
Стачаем шов, заутюжим.
Обработаем застежку, талию поя-
сом. отпарим.
Подошьем низ ihrom вподгибку с
закрытым срезом.
Юбку клепг «полусолнце» из тка-
ни с односторонним направлением
рисунка или ворса, с асимметрич-
ной клеткой кроить нельзя, так как
рисунок н асимметричная клетка нс
совместятся по шву. а воре, будет
направлен в разные стороны.
37
ЮБКА КЛЕШ «ИОЛ УСОЯН ЦЕ»
С ДВУМЯ ШВАМИ
Мерки расчета и раскроя:
ОТ = 77 см Дю = 70 см.
Расход ткани при ширине не ме-
нее 1 м •• • две длины юбки плюс
одна глубина выемки по талии и
плюс б- 10 см на обработку.
Выровняем срез ткани по попе-
речной нити,
Радиус ныемки по талии рас-
считываем так же, как ми юбки
клеш « пол усол нцс» с одним швом.
От верхнего левого угла ткани
проведем тонкую вспомогательную ли-
няю (выемка по талии 25,7 см).
Уменьшим се по талии по косой
нити па 3 см. Проведем линию
талин через отмеченную точку, от-
ложим отрезки, равные мерке дли-
ны юбки с припуском ня подшив-
ку (73 см). Ь ол ь ш ос к о л ин ecu i о
отрезков предполагает более точное
оформление низа юбки. Через от-
меченные отрезки проведем линию
низа. Вырежем первое полотнище
юбки, приложим его выемкой к про-
тивоположному углу ткани. Выкро-
им второе полотнища ею первому,
о б р а б ота с м вл я ж и о - т е п лов ы м с п ос о -
бом (см. предыдущее описание).
Сметаем боковые швы, совмещая
срез по поперечной нити со срезом
но долевой. Приметаем тесьму по
линии талии.
Примеряем, уточним линии бежо-
е<ых швов. Выровняем низ от по-
ла по линейке вкруговую юбки (без
обуви), затем на столе с помощью
лекала подравняем. Излишки сре-
жем.
Стачаем боковые швы, оставляя
16 см для застежки.
Обработаем застежку на молнии,
верх юбки поясом, припосажипая
линию талии но долевой и попереч-
ной нити, разутюжим.
Подошьем низ швом вподгибку с
двойным подтипом среза.
Окончательно отутюжим.
ЮБКА КЛЕШ
«ПОЛНОЕ СОЛНЦЕ»
Мерки: ОТ = 77 см, Дю 70 см
Расход ткани при ширине не ме-
нее 1 м — четыре длины юбки плюс
одна выемка по талии.
КРОМКИ
Рис. 49. Раскладка ла ткани Еобки клеш «есол усол пип» с двумя шва мн
38
Рис. 50. Раскрой юбки icjjciji «ееол not сил sitter на ткани
еиэ
Радиус выемки но талии равен
1/6 мерки полной окружности та-
л ин:
1/6 X 77 = 12,8 см.
От края верхнего левого угла
ткани но кромкам отложим длину
юбки с припуском на обработку
(72 см), затем величину рассчи-
танного радиуса выемки по талии
(12,8 см). Из последнего отрезка,
как из центра, проведем дугу от
кромки до кромки • вспомогательная
линия талии. По косой литре вы-
емку ио талии уменьшим па 1 — -
1,5 ем Затем проведем линию та-
лии через отмеченные отрезки. От
талин при помощи вспомогательных
отрезков, • ращ-щх длине юбки с при-
пуском па обработку, ^оформим ли-
нию низа юбки. Выкроим первое
полотЕшще по отмеченным линиям.
По первому раскроим второе, при-
кладывая выемку по талии к про-
тивоположной стороне ткани.
Дальнейшая обработка аналогич-
на предыдущим клетным юбкам.
Используя рассмотренные выше ос-
ионные чертежи выкроек (прямой
двухпЕоввой, расклешенной при за-
крытых вытачках на основе пря-
мой, клиньевых и клешпых • юбок),
можно моделировать сложные фа-
соны.
Построенную выкройку нужно, не
вырезая, переснять иа кальку пли
лист бумаги; раскроить иа ткани
прямуЕо двухтонную юбку по вспомо-
гательной выкройке; изменения, вы-
явленные примеркой, перенести па
основной чертеж выкройки и толь-
ко после 'лого вырезать ее; про-
веренную па фигуре выкройку-основу
для моделирования сложных фасонов
переснять па клеенку.
ПОДГОТОВКА ТКАНИ
К РАСКРОЮ
Ткяеш перед раскроем необходи-
мо разутюжитЕз, а шерстяные, Еиел-
KOI3H1C, штапельные и хлопчатобу-
мажные (за исключением бархата,
вельвета, капрона, нейлона и крим-
плена) продекатировать. Декатиров-
ка — обработка ткани паром или ею-
дой для предотвращения усадки или
растяжки в готовом изделии. Увляж-
нениую водой ткань следует про-
сушить без натяжения и переко-
са долевой нити. Перед декатиров-
кой необходимо проверить па не-
большом кусочке ткани, не остаются
ли на пей пятна от воды и утю-
га.
Шерстяные, полушерстяные и шел-
ковые ткани завернем в хорошо
увлажненную в растворе простыню
(на 2 литра теплой воды 1 столо-
вую ложку уксуса и I чайную, ложку
соли) и оста впей па 10—12 часов.
Развернем, сложим вдвое по доле-
вой нити лЕщевой стороЕюн внутрь,
совмещая кромки. Проутюжим с из-
нанки в долевом направлении че-
рез хлопчатобумажную или льняную
ЕЕ роуТЮЖ Ку,
31.)
Ткани из натурального шелка име-
ют незначительную усидху. Их мож-
но только проутюжить через влаж-'
пую проутюжку, совмещая долевую
нить.
Креповые, шелковые и штапель-
ные ткани смочим’ в теплой воде
с уксусом, отожмем не выкручивая,
'я высушим в тени без провисания
и растягивания, сложим вдвое, про-
утюжим по долевой нити с изнаноч-
ной. стороны.
Ткани с лавсаном утюжим с из-
наночной стороны не очень горя-
чим утюгом через слегка увлаж-
ненную фланелевую проутюжку.
Льняные ткани замочим в горя-
чей еюдс, отожмем, просушим и
слегка влажными проутюжим с из-
наночной стороны.
X л опчдтобу м а ж н ые тка ни у в л а ж -
ним, сбрызгивая их, проутюжим с.
изнаночной стороны ИО ДОмЧеВОЙ ни-
ти.
Если ткань перекошена, слегка
увлажним се и потянем за про-
тивоположные углы, затем вдоль и
проутюжим с изнаЕЮчяой стороны.
После декатировки срежем кром-
ки на шерстяных, полушерстяных/
шелковых и штапельных тканях.
Проверим, пет ли на ткани фаб-
ричных дефектов (дыры, пятна, разно-
цвет, утолщение нити), при нали-
чии обведем сухой пластинкой мы
ла с изнаночной стороны, проложим
н а метку, чтобы при раскрое они попа-
ли между деталями.
Ткани бывают различные по цве-
ту» фактуре- однотонные, с вор-
сом, начесом, набивные, с. рисун-
ком, направленным в одну или раз-
ные стороны Однотонные тка еш с
двусторонним направлением рисунка
или ворса, с симметричной полос-
кой или клеткой сложим при рас-
крое вдвое по долевой или попе-
речной нити, совмещая лицевые сто-
роны и рисунок.
Ткани с односторонним направ-
лением рисунка, а также ворсовые
(бархат, вельвет и т. д.) сложим,
разрезав по поперечной ниги, сов-
местим рисунок или ворс на каж-
дом полот Е1ище. С изнаночной coj-
ропы па ткани отметим меловыми
стрелками н нескольких местах на-
правление ворса иля рисунка.
Ткань для раскроя непарных де-
талей асимметричного фасона раз-
ложим в развернутом виде.
РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК
НА ТКАНИ
Нанесем линии фасона па вы-
кройку, детали пронумеруем, отме-
тим на каждой направление доле-
вой нити и сгиб ткани. Сначала
разложим на ткани крупные де-
тали выкройки, затем мелкие, так,
чтобЕи между ними были неболь-
шие выпады ткани. Сгиб и долевую
нить, отмечеппы*’ на деталях вык-
роек, совместим с долевой нитью
или сгибом на ткани. Выкройки
деталей большого размера изделия
раскладываем на узкую ткань, сло-
женную вдвое по длине, перегибая
со по поперечной нити.
При раскрое различных ткачей
надо учитывать следующее.
Если ткань однотонная иля на-
бивная с разностороштим рисунком,
летали выкроек разложим в разлом
направлении.
Если ткань с односторонним ри-
сунком, верх каждой детали вы-
кройки разложим в одну сторону
по направлению рисунка.
При раскладке выкройки на вель-
вете, бархате ворс направлен ceih-
зу вверх на каждой детали для
сохранения матового оттенка ткачи.
При раскрое фланелевых, байко-
вых или шерстяных тканей ворс
направлен сверху вниз на каждой
детали.
При раскладке выкроек па ткани
в крупную симметричную полоску
или клетку середину каждой дета-
ли совместим с центром рисунка
полоски или клетки, совмещая по
контрольным линиям бокового [ива
(талии, бедер и низа) рисунок.
На ткани с асимметричным ри-
40
сунком полосок или клеток цент-
ром рисунка следует считать ярко
выраженную полоску или клетку.
Если ткань тонкая, скользящая,
временно ЕЩмечаем или приколем
ее булавками па топкую бумагу,
затем разложим па пей детали вы-
кроек. После раскроя бумагу уда-
лим.
Разложенную на ткани выкрой-
ку приколем булавками и обведем
контур тонкой сухой пластинкой мы-
ла, отмстим контрольные точки, л:ы
нии ьшггачек, складочек, карманов,
линии разреза ткани с' учетом при-
пусков на швы и запасы.
Припуски на швы: по боковому
срезу • - .2,5 см; по линии та-
лии 0,7 см; по линии низа юбки
прямого покроя 4 5 см; по
линии низа расклешенной юбки —
0,7 -3 см.
При раскрое легкоосыпающихся тка-
ней припуски на швы увеличим па
0,5--1 см. Излишки срежем перед
обработкой.
Раскроим детали по намеченным
линиям и проложим копировальные
силки по контуру каждой детали
выкройки, но линии вытачек, скла-
док, драпировки, бедер. Отметим про-
кладочными стежками середину пе-
реднего и заднего полот и и ед. При
раскрое несимметричных деталей ткань
сложим вразворот н контуры дета-
лей прошьем прокладочными стеж-
ками.
РАСЧЕТ РАСХОДА ТКАНИ
Расчет расхода зависит от фасо-
на изделия, ширины ткани и ри-
сунка.
Определение необходимого количест-
ва ткани для пошива юбки в прямой
зависимости от размера и роста.
Расчет расхода ткани также за-
висит от сложности фасона.
Если фасон простой, количество
ткани определим расчетным путем.
Н аири мер. Юбка прямая со
складкой спереди, размер 164 • —
96 — Ю4. Ширина ткани — I м
40 см. Наибольшая длина юбки
Дсб 70 см, Сб = 52 см, прибавка к
мерке Сб--- 1 см. Значит, ширина по
бедрам с учетом прибавки 53 см.
К этому результату прибавим 4—5 см
на боковые швы:
53 р 5 = 58 см.
и 6- 8 см на глубину складки:
58 + 7 65 см.
Ширина вдвое сложенного отреза
ткани: 140 см : 2 == 70 см — юбка
проходит в одну ширину.
Значит, расход ткани (при дни-
рине 1 м 40 см) для прямой двух-
шовной юбки со складкой спереди
при полуокружности бедер, равной
52 см, -’г- одна длина юбки, плюс
15 см (для подшивки Е1иза, обра-
ботки пояса и припуска по талии).
Расход ткани (при ширине менее
I м 30 см) — две длины юбки плюс
20 см (па два припуска • на под-
шивку низа, два припуска по талии
и на обработку поясом).
Чтобы избежать больших боко-
вых выпадов ткани, можно расши-
рить раскладку раздвижкой па до-
полнительное количество складок спе-
реди и сзади.
Если фасон сложный, более точ-
Е1ый расчет tkhhei получим путем
раскладки промоделированной юбки,
выполненной в масштабе (1:4 или
1 : 5). Масштабное деление I :4 на-
несено па линейке закройщика. Ее
можно изготовить самим на плот-
вой бумаге. Если такой линейки Етет
вод рукой, молено пользоваться рас-
четным масштабом 1 : 5 - дли-
ну отрезка умножим на два и раз-
делим на 10.
Н а при мер. Отрезок 27 см :
27 X 2 : 10 = 5,4. На чертеже длина
отрезка 5,4 см соответствует длине
отрезка в натуральную величину 27 см.
Построим чертеж основной вы-
кройки-осповы моделирования в мас-
штабе 1 : 4 или 1 : 5. Придержи-
ваясь выбранною масштаба, нане-
сем фасонные линии, обведем коп-
тур, пронумеруем детали и обозна-
чим направление долевой нити на
каждой из них, разрежем выкрой-
41
ку. В этом же масштабе обозначим
ширину изделия, а длину пока еюзь-
МСМ ПрОИЗВОЛЬЕТуЮ. Полную шири-
ну ткани вычерчиваем в том слу-
чае, когда раскрой выполняем враз-
ворот, то есть ткань складываем
по поперечной нити, кромки прохо-
дят с двух сторон. Но чаще рас-
крой производим нс гиб, то есть ткань
складываем но долевой нити. В
этом случае нтириму ткани отме-
тим на 1/2 действительной шири-
ны, кромки с одной стороны, а сгиб
с-.другой.
Например. Ширина ткани 1 м
см, вычертим ширину вдвое сло-
женной ткани (1 м 40 см : 2 == 70 см)
в принятом масштабе. Затем детали
выкройки разложим по ширине тка-
ни, учитЕ?вая направленно нити (до-
левое, косое или поперечное) по фа-
сону, обозначим припуски на швы.
Раскладка детален выкройки по-
з в о л пт от т р е д ej ] и ть i ieo б ход и м ос есо -
лнчестно ткани на юбку по длине.
HOC'i'h фасона (складки, драпиров-
ки, подрезы, кокетки), симметрич-
ность или асимметричность изделия
и на сколько это се^язяею с пере-
носом вытачки;
Если фасонные линии на рисун-
ке журнала симметричны, сетку tia-
носим на одну половину выкрой-
ки, если линии асимметричны, то
есть на каждой стороне модели
разные фасонные линии, - на всю
выкройку.
Деление выкройки на клетки. На-
несем горизоЕггальныс линии сетки
по чертежу (линии талии и бе-
дер), по вертикали....но лилиям се-
редины полотпиша и 6ое<ового шва.
Измеряем расстояние от линии та-'
лии до линии бедер по линей-
ке, па оставшейся части от бедер
до линии низа юбки отложим от-
резки, ранные расстоянию от лини и
талии д[> лини]£ бедер. Деление про-
изводим до тех пор, пока линии
низа нс попадет в один из отрез-
KOEJ.
РАЗРАБОТКА ФАСОНОВ
ПО МОДЕЛЯМ ЖУРНАЛОВ
МОД
Чтобы сшить юбку, ЕЯлбраннуЕО
на страницах журнала мод, не-
обходимо знать: расчеты и построе-
ние юбок (прямой, с клиньями, клеш
и расклешенной па основе прямой
при закрытых вытачках);
перемещение вытачки;
построение воланов, кокеток н дру-
гих фасонных деталей.
Перенести фасонные линии с вы-
кройки журнала можно: по кон-
струЕсгинным линиям, путем деле-
ния на клетки фас^ша и выкрой-
ки, зрительно (визуально), масштаб-
но и муляж НО-
Делешл? клетки дд-
e?r— наиболее приближенное к ори-
гиналу (зарисовке) положение и раз-
мер фасонных линий на выкрой-
ке.
Приступая к делению па клетки
выкройки модели, выявим особен-
Риг. 51, Деление па клетки модели
42
6
J*
низ_
ЮБКИ
s
8
Рис. 51 □ . Деление выкройки иа клетки
Г о р и з о п j а л ь н ое д ел см и е о 11 р с де л я -
ст длину фасонных линий, верти-
кальное • ширину линий фасона.
Если на зарисовке много разных
лилий, Eia выкройку и иа рисунок
н а н есс м дот i ол н нт ел f > н ы с верти к ал и и
t' о р изонт а л н ну те м. юл синя ион ол а м
предыдущих- Отмеченные клетки про-
нумеруем. Нумерация на рисунке жур-
нала и па выкройке-основе должна
быть в соответствии.
Теперь можно определить где, в
какой клетке и на каком расстоя-
нии, расположены фасонные липни.
Все фасонные линии перенесем с
рисунка журнала ня выкройку-основу.
Все линии, которые выходят за
пределы основного чертежа, нано-
сим ио фасону в соответствии с
Р условиями конструирования.
Разработаем выкройку, пронумеру-
ем каждую деталь и отметим na-
il равлепне долевой нити Нумера*
цию начинаем от самой большой
детали, заканчиваем самой малень-
кой.
Если фасон несложный и фасон-
ные липин ярко обозначены по от-
ношению к линиям сетки, можно
выкройку на клетки не делить, а
определить «на глаз».
Нан римср. Верх кокетки
по боковой линии на верхней трети
расстояния от липин талин до ли-
нии бедер, а низ - - посередине пе-
реда на линии бедер.
i[аиболее распространенный спо-
соб ври разработке моделей по вы-
кройкам журналов мод - -- масштаб-
ный.
Проведем на рисунке линию та-
лии, линию бедер и линию середи-
ны переднего и при необходимости
заднего полотнищ. Такие же линии
проводим по вея кройке. Измерим рас-
стояние между линией талии н ли-
нией бедер на выкройке-основе и
рисунке журнала и определим мас-
штаб.
Н а н р н м е р. На выкройке рас-
стояние от ЛИПНИ TelulHLI ДО ЛИНИИ
бедер 19 см, а на рисунке — 1,9 см.
Значит, масштаб равен 1 : К).
Зная масштаб, можно определить
размеры отдельных деталей si рас*
положение линяй фасона па выкрой-
ке.
Н а п р [1 мер. Длина подреза на
рисунке 1,5 см, значит, на вык-
ройке; 1,5 см X Ю---= 15 см.
СТИРКА, СУШКА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЕЙ
При стирке сшитых изделий сле-
дует соблюдать технологию о того
процесса с учетом вида ткани, соот*
вет ст в у ющ его р еж имя. т емче р ат у р ы
43
*
воды, подбора и применения моющих
средств.
Изделия из шерстяных тканей сти-
раем очень осторожно в теплой
мыльной воде не более 40 граду-
сов» используем моющие нещелоч-
пые средства (нейтрализовать мою-
щее средство можею уксусной кис-
лотой •• еед 2 литра воды одна де-
сертная ложка уксуса).
Во время стирки шерстяное из-
делие следует слегка потереть щет-
кой или губкой с изнаночной сто-
роны» слегка отжать, по не выкру-
чивать.
Выстиранную вещь прополощем в
чистой теплой воде (не более 40
градусов). При окончательном по-
лоскании добавим 34 столовые лож-
ки глицерина па 10 л воды, что-
бы шерсть не дала усадки. Затем
слегка отожмем, по выкручивая.
Разложим на решетке выстиран-
ное и прополосканное шерстяное из-
делие, чтобы стекла нода, завер-
нем в сухое махровое полотенце
и окончательно отожмем. Сушим в
расправленном виде Eta сухом махро-
вом полотенце.
Изделие с непрочной окраской нуж-
но стирать при температуре вод be не
более 20 градусов.
Белые шерстяные изделия нужно
быстро стирать в теплой мыльной
воде с добавлением нашатырного
спирта (одна столовая ложка на
3 и'1итра воды).
Изделия из шелковых гканей сти-
раем и сушим, как и шерстяные.
Только во время полоскания вместо
|,| и церии а добавляем уксус.
Фланелевые» байковые к вельве-
товые юбки стираем в мыльной во-
де, отжимаем, а прополаскиваем в
егка подсоленной. Отжав изделие,
хорошо встряхнем н сушим па ве-
itiajJKC, подвесив за пояс.
Льняные и хлопчатобумажные из-
делия I. гираем в горячей воде (60 -
/0 градусов), полощем в теплой,
а затем в холодной с добавле-
ние м у кс ус а, н с й т р ал и з у я о ста т к и
щелочи моющего средства. Сушим,
как фланелевые, прикрепив за ли-
нию талии.
Изделия из бархата или пан-
бархата лучше чистить и химчист-
ке.
Юбки со складками перед стир-
кой прометаем по сгибу. Если изде-
лие с застежкой, то петли проме-
тать, чтобы не растянулись.
Сушить лучше изнаночной сторо-
ной на воздухе в тени.
УТЮЖКА
Утюжить юбки нужно только па
гладильной доске, электрическим утю-
гом с терморегулятором через про-
утюжку. Сначала аккуратно заутюжим,
разутюжим или сутюжим швы, велтяч-
ки, складочки, карманы, а затем всю
юбку окончательно через проутюжку
с изнаночной стороны.
Чтобы сгиб складок зафиксиро-
вать более прочно, проутюжим (от
парим) через увлажненную раство-
ром проутюжку (на 0,5 л теп-
лой подмЕчленной воды 1,5—2 сто-
ловые ложки уксуса).
Ткани цвета морской волны, свет-
ло-серого» белого и голубого утю-
жить следует осторожно, так как
применяемые для этих цветов кра-
сители более чувствительны к дейст-
вию высоких температур.
П ро у тю ж с н 11 ос и зделнс за кр спии
на вешалку, остаЕзим .до полного
высыхания и закрепления придан-
ной изделию формы (юбки из шер-
стяных тщшей — 20—25 мин, юбки
из шелковых и хлопчатобумажных
тканей 10 15 мин).
Юбки из ворсовых тканей лучше
отпаривать на паровых манекенах,
в домашних условиях, — положим из-
делие лицеЕюй стороной на щетку
для одежды, а с изнаночной сто-
роны через влажнуЕо флаЕшль, путь
касаясь се, проутюжим или утюг
положим набок, обвернем его влаж-
ной фланелью и передвигаем (почти
не касаясь утюга) юбку против ворса,
тем самым поднимая его.
Боковые швы юбок проугюжи-
44
61
Рис. 52. Утюжка ворсовых тканей;
а - на щетке; б — л г» весу
ьасм на специальной подушке оваль-
ной формы но избежание дефор-
мирования боковых линий.
Отутюживая иод пшику низа, к краю
со подложим ид вое сложенную ткань
и через увлажненную фланель сколь-
зим утюгом по подшивке и по под-
ложенной ткани, чтобы край шва не
отпечатался па лицевую сторону.
Складки перед утюжкой проме-
таем штопкой или мулине но линии
сгиба. Слегка отпарим, фиксируя
сгибы, удалим наметку или булав-
ки и отпарим окончательно. Если
внутренние сгибы складок псе же
отпечатались па лицевую сторону,
с изнаночной стороны эти участки
проутюжим, подложив лист бума-
ги.
Все готовые изделия утюжим толь-
ко в долевом направлении нити,
не растягивая се.
ПОДКЛАДКА В ЮБКЕ.
РАСКРОЙ И ОБРАБОТКА
Подкладка в некоторых моделях
юбок в зависимости от вида ткпеш,
фасона — необходимый элемент.
Юбки, выполненные из тканей, под-
дающихся растяжению, для сохра-
нения от вытягивании должны быть
на подкладке.
Кроим подкладку из нродекоти-
рованной шелковой подкладочной тка-
ни по раскроенным деталям юб-
ки. сохраняя все декоративные и
конструктивные линии кроя. Перед
сметкой по боковым сторонам для
лучшего облегания юбки за счет
боковых припусков обязательно сре-
жем по 0,2 см с двух СТОрОЕ!,
оставляя ширину припусков на швы.
но уменьшая подкладку по обхвату
бедер, а значит, и п целом его изго-
тавливаемому изделию.
Если фасон юбки без конструк-
тивных и декоративных элементов,
пришить подкладку несложно.
Стачаем вытачки и боковые сре-
зы, оставляя нестаченными для за-
стежки в левом боковом шве 16 см.
подошьем низ юбки вровень со сре-
зом припуска па подшивку низа из-
делия. Обработанную подкладку со-
вместим с линиями та.'ши. приме-
таем. В застежке подкладку настро-
чим на припуски. Чтобы подкладка
была менее подвижной, с одной сто-
pOHEj па уровне бедер закрепим
по припускам иа швы с изделием.
В юбках со складкой шов под-
кладки расположим над складкой
верха и обработаем разрез для сво-
бодного тага.
Вытачки и швы в подкладке долж-
ны быть расположены строго над
вытачками и швами верха юбки.
Если юбка со шлицей, подкладку
4S
накладка на
спрямленном
БОКОВОМ УЧАСТКЕ
БОКОВОЙ ШОВ
ПОДКЛАДКИ
---ПРИПУСК НА ШОЙ в ПОДКЛАДКЕ
---РОКОВЫЕ СТОРОНЫ в ПОДКЛАДКЕ
Рис. 54. И с пол ьзова н не подкладки при
исправлении дефектов фигуры
1111 жjloTi части иглицы егодогнсм внутрь
и подошьем потайными стежками
м припуск иа обработку верха.
Па верхней части подкладки сделаем
надсечку па ширину припуска для
Н1..НЩЫ, от угла -на 0,7 см, по-
догпем припуск внутрь и подошьем
Вручную. ПО EJpHEiVCKy НИ обработку
I г IJH [ЦЫ.
По верхнему краю подкладку с
верхом юбки обработаем поясом.
Наличие подкладки в юбке помо-
жет скрыть дефекты фигуры, осо-
бенно ecjifi фигура худая, с плос-
кими бедрами. К боковым припус-
кам подкладки притачаем детали из
। юлу ] ta л птово й и л и о лотпо й kgctio м -
ной ткани. Липни па уровне бедер
пришьем вручную или прострочЕгм па
М Я ] । Е и нс, что п озвол ит гюдкор рСКТИ-
ронять боковую ЛИП ЕНО.
ПЛИССИРОВКА
И ГОФРИРОВКА
Плиссировка и гофрировка • де-
коратяЕшая отделка жсееских юбок
из шерстяных и шелковых тканей.
Ллшдпгровка иослсдователЕзНЪЕй
ряд заложенных занрессовинШз1Х скла-
док— односторонних, бантовых или
комбинированных, расположен пых по
всей. шириЕгс юбкн или по несколь-
ку через определенные интервалы.
Ширина складок различна. Плис-
сировка может быть прямая или рнс-
клсшенн а я.
Гофрироика -- ряд складок, -шнрсс-
сованных на ребро. Гофрировка мо-
жет быть прямая и расклшцешшя с
различными вариантами см а док.
Рис, 55. Варнавы гыиссироьки:
а • о,*;. । с ос: т с j р и и I l я я, б — бантовая
47
Рис. 55. Варианты плиссировки;
в — комбинированная
Рис. 56. Вариант гофрировки с эле-
ментом проработки
Рис, 57. Варианты гофрировки с элементами
проработки
48
Плиссировка скани может быть
выполнена как машинным, так и
ручным способом.
Гофрировку выполняют рунным спо-
собом.
ПОДГОТОВКА ТКАНИ
К ПЛИССИРОВКЕ
И ГОФРИРОВКЕ, РАСКРОЙ
Для пошива юбки-клеш, плисси-
рованной или гофрированной, ткань
раскроим по' типу «солнгле» или
«иол усол и це». Ширина по линии та-
лии плиссированной юбки равна треи
обхватам по линии талии, а гофри-
рованной - в полтора раза больше
обхвата по талии.
Для прямой и расклешенной плис-
сированной и прямой гофрирован-
ной юбки полотнища раскроим по
долевой нити.
Для изготовлении плиссированной
юбки с одЕзосторошзими и банто-
jjijImu складками требуется полотно,
по ширине рапное трем обхватам
но линии бедер в готовом виде.
Если глубина складок меньше Епири-
цы или плиссировка с интервалами,
расчет производим исходя из имею-
щейся ширины полотнищ. Для это-
го из ширины кроя юбки ИЛИ (10-
лотиища вычитаем ширину юбки или
полотнища в готовом виде и при-
пуск на шов. Полученную разность
разделим на удвоенную заданную ши-
рину складки. Получаем количество
складок, которое можно сделать на
юбке или полотнище. Чтобы опреде-
лить число складок в элементе, полу-
ченное количество складок разделим
на число-элементов.
Например. Определить количест-
во складок в каждом .элементе, если
элементов — 5.
Ширина полотна 1 м 40 см,
полный обхват талин 77 см, шири-
на одной складки 1 см.
Сначала вычислим общее коли-
чество, складок, которое равно:
Ширина ткани • - [ju.'lhhR обхиат
талии припуски на швы
2 X ширину складки
I м 40 ем — 77 — 3
—----------—--------------30 складок.
2 X I
30 складок разделим па 5 эле-
ментов, получим в одном элемен-
те — 6 складок.
Например. Определим ширину
складки, сели задана ширина тка-
ни-- 1 м 40 см, полный обхват
талии — 77 см, количество складок —
30.
Расчет производим следующим об-
разом:
Ширина ткани — полнан ииружнос|к
талии припуски на шпи
2 X К(].'1И'[(?стп(1 складок
1 м 40 см - 77 3 .
—--------------------------- I СМ-----
2 X 30
неирипа одной складки.
ОБРАБОТКА
КРАЕВ ДЕТАЛЕЙ
ИЗДЕЛИЯ
Полотнища прямых плиссирован-
ных и гофрированных юбок ста-
чаем также, как при пошиве юбок
в круговые складки, оставляя не-
сгачанным последний шов. Подме-
таем и подошьем низ, не доши
вая до краев на 7—8 см для
удобства стачивания последнего шва.
Низ юбок-клеш «солнце» и «по-
лусолнце» с плиссировкой и гоф-
рировкой перед подшивкой обрабо-
таем (см. «Клешевые юбки»} и по-
дошьем ШВОМ С ДВОЙНЫМ подтипом
среза.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ
Плиссировка и гофрировка тка-
ни ручным способом производится
в бумажных формах (2 слоя).
Формы изготовим из бумаги сред-
ней толи^ны и плохо впитываю-
щей влйгу: ватман и полуватман
(хорошо сохраняет форму и легко
собирается).
49
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ
ДЛЯ ПЛИССИРОВКИ С ОДНО-
СТОРОННИМИ СКЛАДКАМИ
И з готов и м. фо р м у: u ft р н ую J। и н и го
проведем на расстоянии 4—5 см
от края бумаги, затем параллель-
но но всему листу отметим линии,
чередуя их между собой, в зави-
симости от ширины и глубгшы склада
ки, например, 2 см, 1 см, 2 см,
1 см и т. д. Линии проводим
толстой иголкой, по разрезая бумагу.
Малейшая кривизна линий может по-
влечь за собой перекос формы, а,
следовательно, и ткани.
Размеченный лист бумаги зало-
жим складками в нужном naripaio
ленниг перегнем по первой линии
вверх, ее совместим со второй, меж’
ду ними заложим складку. затем
перегнем по третьей лилии, зало-
жим складку, соединим с четвертой
и снова заложим складку. Перегибая
таким образом вверх но н е ч е т и ы м
цифрам, заложим складки на всем
листе бумаги и проутюжим. Аналогично
заготовим второй лист бумаги.
Форма должна быть на 8 — 10 см
длиннее плиссированной детали. На-
пример, при длине юбки в 75 см
длина формы должна быть 80 —
85 см.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ
ДЛЯ ПЛИССИРОВКИ
С БАНТОВЫМИ СКЛАДКАМИ
При изготовлении формы для плис-
сировки с бантовыми складками, рас-
клешенными кинзу, заданная шири-
на складок откладывается по липин
бедер.
Лист бумаги разметим толстой игол-
кой: на расстоянии 5 ---б см от
верхнего края проведем линяю та-
лии, на расстоянии 20 см от нес —
линию бедер, а на расстоянии 5--
б см от левого края - верти-
кальную линию, об оз па чающую крап
байтовой складки. Обозначим точку
пересечения липни бедер с верти-
кально • 1.
Разметим верхний лист формы: от
первоначальной точки 1 наметим по-
следовательно точки 2, 3: затем
ЛЕВЫЙ КРАЙ
д-j ПРАВЫЙ КРАЙ
Рис. 58. Изготоилепне формы
для плиссировки с односторонними складками
50
Рис. 59. ИзгоTCHMCsiJie формы для плиссировки- с бантовыми складками
I, 2 и т. д, Расстояние между
гонками 2-3 |)Нешо ширине складки,
между точками 3—1 в 1 — 2 равно
ширине сад а дни минус J мм.
Разметим пижтеий лист формы:
от перпоначальЕюй точки 1 отме-
тим последовательно точки 2, 3;
I, 2 и т. д. Расстояние между
точками 2 --3 равно шириЕзе склад-
ки минус 2 мм, между точками
3—-1 и 1—2 равно ширине садил-
ки.
Разница ширишь складок верх-
ней и нижней частей формы дана
на толщину ткани в сгибах.
Дальнейшая разметЕЕЯ Ета обоих
лис t ax формы одинакова. Точки 1
па лишен бедер обозначают край
предыдущей сеслядки и начало ею-
следующсп, точки 2 и 3 ejo линии
бедер • внешние сгибы складок.
Количество складок определим де-
лением ширины юбки по линии бедер
в готовом виде на заданную ширину
складок. '
Чтобы определить ширкну складок
лолинии талии, вычислеем разницу меж-
ду длиеюй линии талнн и меркой обхвата
ед л ни.' Полученную' разность разделим
на количество складок. Разницу для
одной складки разделим пополам ее
отложим по лиеши талии: 2 в сто-
рону точки 3 и от точки 3 в
сторону сочки 2. Отмоченные точ-
ки соответственно обозначим 2х и
3х. Затем точки 2х (по линии та-
лии) и точки 2 (по линии бедер)
соединим прямой линиек' до лиешм
низа, Линии проведем толстой иг-
лой или тупой стороной ножа, слег-
ка рассекая бумагу. Также про-
ведем линии через точки 3х и 3.
Для ИЗЕ ЮТОВЛСЕ1ИЯ ЕрОрМЫ С цря-
мыми бантовыми складкщуш соеди-
ним точки 2 и 3 но линии талии
и ио линии бедер прямыми парал-
и'] ел иными линиями.
Таким образом разметим оба лис-
та бумаги для формы юбки. Ли-
нии, соединяющие точки 2х и 2,
3х и 3, обозначают внешние сгибы
складок.
Внешние сгибы бантовых скла-
док перстом по проведеннЕЛм ли-
ниям. При совмещении внешних сги-
бов ' складок с линиями 1 нере-
гнем внутренние сгибы складок.
Заложенные складКи скрепим за-
жим ее ми и приутюжим.
.51
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ
ДЛЯ ГОФРИРОВКИ
ЮБКИ-КЛЕШ «ПОЛУСОЛНЦЕ»
за-
ио
талии раз-
Разметим лист бумаги: на рас-
стоянии 5 б см от края проведем
горизонтальную линию, измерим от-
резок и разделим его ионолам. Се-
редину обозначим точкой О, из нее,
как из центра, проведем полуокруж-
ность радиусом ОА, Рассчитываем
его по формуле:
ПОЛный обхиат тплим X 1Ф
ОА = --------------------------
низа юбки, Если ширина ребра
дана по липни талии, ширину реб-
ра внизу определим сначала
количеству ребер: линию
делим на заданную ширину ребра.
Затем линию низа разделим на их
количество, получим ширину ребра
внизу.
От м сче ] 1 г । ы с со от встству ю щи е
ки последовательно соединим
мыми линиями толстой иголкой,
ка рассекая бумагу.
Лист бумаги перегнем ио
ведённым
одну и другую сторону и
гармошкой, проутюжим.
Аналогично изготовим вторую часть
формы.
Для скрепления форм нужны за-
крепки— две планки на длину юбки
г»
1'04-
пря- |
слег- I
3,14
Про- '
линиям последовательно в $
сложим
Полученную линию талии, как вспо-
могательную, откорректируем (см.
«Клетевые юбки#).
Ог проведенной
помощи
оформим линию
НИЯМ
пуск
ткань,
«выглядывала» из-под нее.
Линию талии и линию
делим на рапные отрезки,
ширине ребра складки. Ширина реб-
ра складки может быть задана или
по линии талии, или по линий
ЛИНИН
вспомогательных
низа юбки,
талии и пиза отметим
на бумаге 5—6
закладываемая в
талии при
отрезков
К ли-
при-
см, чтрбы
форму, не
тесьма.
низа раз-
равные
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ
ДЛЯ ПЛИССИРОВКИ
ЮБКИ-КЛЕШ «СОЛНЦЕ»
Разметка формы аналогична
д идущей (гофрировка
«полусолпце»).
НрС’
юбки-клеш
Дли этого пеобхо-
Рис. 60. Изготовление формы для гофрировки юбки-клеш «тюлусилнцс!»
Изготовлен не формы для плиссировки
Рнс. 61.
димо изготовить две такие формы,
как полЕюе «солнцем
Расчет радиуса:
полный’обхват та.пнн X 3
АО =--------------------------1---
2X3,11
*
Нанесенные линии пронумеруем :
J, 2, 3, 1, 2, 3 и г. д. Лист
бумаги перегнем но лилиям 1
(внешние ребра складок), затем пе-
регнем по линиям 2 (вез утренние
ребра складок). Заложим складки,
совмещая ттепшие ребра с линией
3, скрепим зажимами с обеих сто-
• ]ЮН Н ИрИуТЕОЖИМ.
Аналогично обработаем вторую фор-
му.
ЗАПАРИВАНИЕ ФОРМ
С обеих частей формы снимем
зажимы. Одну часть разложим на
столе, па нее сверху приложим вто-
рую. Оба листа растянем. Затем
соберем форму, вкладывая складки
одного листа в складки другого. Ня сло-
женную часть формы сверху приложим
груз,, а края скрепим зажимами.
(\i г о ж е 11 и ую и о л н о си по форм у з а -
юбки-к.теш «солнце»
гшрнм । $l жс.1 е>1 м горячим утюгом че-
рез влажную проутюжку и проутюжим
ДО ПОЛНОГО НрОСЫХаЕШИ.
Формы дня гофрировки сложим
гармошкой в таком же порядке,
как и форму для плиссировки (толь-
ко сгибами на ребро). Сверху и
снизу для лучшего уплотнения при-
ложим планки на ширину складок
и туго перевяжем, обматывая тесь-
мой форму с планками, запарим
легким горячим утюгом, держа его
Era весу.
После запаривания листы просу-
шим горячим утюгом, слегка ка-
саясж ребер, не деформируя их.
ПРОЦЕСС ПЛИССИРОВКИ
И ГОФРИРОВКИ ТКАНИ
Для всех видов плиссировки и
гофрировки ТЕ<апи процесс обработ-
ки одинаковый.
Ткань закладывать в форму для
плиссировки и гофрировки яеобхо'
дима вдвоем, так как одному с
этой работой не справиться. Низ
юбки должен 6е>Г1Ь уже подшит.
Запаренную форму освободим от
53
зажимов, растянем на столе и рас-
правим. На ннжешй лист формы
лицевой стороной вверх приложим
ткань, расправим, край се прико-
лом или приметаем к форме (если
юбка прямая, долевая нить ткани
должна строго совпадать с направ-
лением складок). Нижнюю форму
с тканью закроем верхней, при этом
все открытые срезы не должны и
«выглядывать» из-под формы. На
край форм₽>1 приложим груз, 33'
крепляя ее для сборки. Перед рас-
кроем продекотнрусм полотнища юбки
или подтянем по липни талии, уров-
няем по линии низа.
Затем соберем форму вместе с
заложенной в нее тканью. Склад-
ки заложим по запрессоваш1ым сги-
бам формы и совместим. При плис-
сировке, заложив 8—-10 складок, края
их скрепим зажимами, посередине
лоложеш гру.з и приутюжим.
Заложенную в форму ткя^ь за-
парим. Плотвук) ткань (лупнге льня-
ную) смочим, отожмем и прило-
жим на заложенпуЕо форму.
Плиссировку запари паем горячим
тяжелым утюгом, гофрировку горя-
чим легким утюгом, держа его па
несу.
Шерстяную ткань запариваем два
три раза, шелковую — один раз.
Форму просушим до полного вы-
сыхания, предохраняя от обжига тон-
ким листом бумаги, затем ncpetiep-
пем на другую стирону, слегка за-
парим и проутюжим до полного
высыхания и оставим для остывания
па 40—45 мип.
Приступая к плиссировке пли гоф-
рировке большого изделия, выпол-
ним сначала на небольшом кусочке
гкапн.
Ткань лучше закрепится, если слег-
ка смочить ее раствором (на пол-
литровую бшщу теплой подмылен-
ной воды 2 столовые ложки ук-
суса). Но в этим случае процесс
запаривания будет более длитель-
ным—до полного просыхания ткани.
Чаще всего запаренную форму лля
прост\а имя ткани оставляют на.
К.)- 12 часов у источника тепла.
ТЕХНОЛОГИЯ
ОБРАБОТКИ ПРИ ПОШИВЕ
РАЗЛИЧНЫХ ФАСОНОВ
ЮБОК
ОБРАБОТКА РАЗРЕЗОВ
К припуску ' па обработку раз*
роза приложим, приметаем на 0,7 см
от коптура разреза и притачаем
прокладку из бязи, выкроенную по
форме припуска на разрез.
Открытые срезы лрипу<жон раз-
реза вместе с прокладкой опер-
лочмм, подогнем на изнаночную сто-
рону из 0, о---0,7 см и простро-
чим на 0,2 см от сгиба или окан-
туем полоской шелковой ткани.
Открытый срез для подшивки ни-
за юбки подогнем на изнаночную
сторону на 0,5 см и прометаем па
0,1 см от сгиба.
Обработаем угол разреза. Отме-
ченный припуск на подшивку низа
юбки и обработку разреза пере-
гнем по косой инти так, чтобы
ня линию сгиба попала точка
пересечения отмеченных припусков.
От срезов, через отмеченную точ-
ку к линии сгиба, опустим перпен-
дикуляр, Не меняя положения, сме-
таем и стачаем по отмоченной ли-
пни. Срежем угол, оставляя в шие
0,7 см. Прокладку высечем до строч-
ки, проутюжим па ребро, шчверпем
на лиговую сторОЕ-iy, выправим угол.
На легкой ткани для утяжеле-
ния угла разреза можно приметать
под обработку плоскую металличес-
кую пуговицу пли плотный кусочек
ткани.
По шву притачивания с изна-
ночной стороны приметаем треуголь-
ную закрепку из кожи, замши или
из сложенною по косой нити ку-
сочка ткани, пришьем се.
54
Рис. 62. Обработка разрезов:
;i — элкреплеляс припуска ярокладкоii, б — обработка угла, в —утяжеление угла
пломбой, г • • закройка а конце строчки
Припуски разреза подошьем • то-
чечным креплением.
Одон чателыю отп ар и м пр и за кр ы-
гом разрезе,
ОБРАБОТКА шлицы
Складка шлицы заднего полот-
нища юбки направлена слепа на-
право, поэтому левое полотнище юб-
ки будет верхним, правое — ниж-
ним.
Соединение двух полотнищ юбки
внизу оформим с закруглением для
аккуратного за крепления шлицы.
К лицевой стороне верхней де-
тали шлицы приложим обтачку ли-
цевой стороной, подгибая нижнюю
сторону на изнанку. Сметаем и ста-
чаем швом шириной 0,5—0,7 см.
Снимем наметку. Обтачку отогнем
па изнанку с перекатом из ос-
Рис. 63. Обработка шлицы
новноп детали на 0,1 см, проме-
таем штопкой-- или мулине загото-
вочным швом, закрепляя перекат.
Проутюжим, снимем наметку, отпа-
рим окончательно. Срез обтачки по-
догнем . и прострочим на 0,5 см
(можно овермзочить или окантовать
косой обтачкой).
Обработанную обтачку соединим то-
чечным креплением с основной де-
талью юбки.
Припуск нижнего левого иолот-
55
нища (на шлицу) обработаем овер-
локом, окантуем косой обтачкой или
подогнем на 0,5 0,7 смг простро-
чим на машине, отпарим шов через
проутюжку. Подошьем низ юбки как
в обработке разреза.
Можно и другим способом. Ото-
гнем обтачку на лицевую сторону.
На уровне линии низа юбки при-
метаем и притачаем обтачку, сре-
жем выступающий у го;] до строч-
ки, высечем обтачку, оставляя до
строчки 0,5—0,7 см. Выправим об-
тачку на лицевую сторону. Отпа-
рим подшивку. Окончательно подо-
шьем низ юбки.
Верхний припуск подошьем точеч-
ным креплением к основной детали
юбки.
Верхний колец шлицы закрепим
с изнаночной стороны двумя по-
перечными строчками по всей ши-
рине припуска.
11 е ре д у т юж ко й tn л и цу за мет а е м
штопкой или мулине но среднему
заднему шву. Хорошо отпарим че-
рез фланелевую ироутюжку (в 2
слоя), подкладывая к припуску шли-
цы с изнаночной стороны вдвое сло-
женную ткань или плотную бума-
гу.
• Удалим наметку.
Совет, Прострачивая средний зад-
ний шов, нужно обязательно сде-
лать плавный поворот строчки к
срезам. Это обеспечит лучшее об-
легание изделия па уровне обра-
ботки шлицы, прочность во время
носки.
ОБРАБОТКА КАРМАНОВ
По конструкции и способам об-
работки карманы н одр а вдел я юте я
па прорезные, накладные, располо-
женные в епнях или складках. Как
прорезные, так и накладные кар-
маны бывают самых разнообразных
форм — прямые, овальные., фи-
гурные. Отличаются карманы отдел-
кой и обработкой — с бейками,
кантами, оборками, листочка-
ми, клапанами. Рассмотрим раз-
личные способы обработки основ-
ных видов карманов, используемых '
при пошиве юбок, }
Моделирование юбок с кармана-j
ми допускает различное использо-{
ванне линий построения — дскоративД
ное, конструктивное. ;
Линии карманов в шве расно-'
лагаем на 5-?-б см ниже линии:
шва притачивания пояса, длина вхо-1
да в карман равна J/? окруж-;
ности груди : 4 (4 4-5).
Линии наклонно-подрезного карма-]
на располагаем на 3—4 см от-
липни бокового шва, длина входа)
в карман равна: окружности
труди : 4 4- з,
Линин горизонтального кармана —;
па 7...-8 см (параллельно линии;
талии), длина входа в карман --1
II 12 см.
Линии накладного кармана рас<
полагаем ио модели, причем перед-:
Е1ий край должен быть опущен на J
1,0 см. Ширину накладного кар- <
мана выбираем по модели пли рас- j
считываем по формуле: |
1/<5 окружности груди 4- (4 -6). i
]
КАРМАНЫ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ШВАХ
И СКЛАДКАХ
Можно обработать с листочками,
клапанами и без них.
КАРМАНЫ
БЕЗ ЛИСТОЧЕК И КЛАПАНОВ
Соединим боковые срезы, остав-
ляя иестаченным вход в карман.
К изнаночной стороне припуска пе-
реднего полотнища юбки на уров-.
не входа в карман приложим и
приметаем прокладку из бязи па
0,5 ем от линии бокового кон-
тура. Ширина прокладки равна ши-
рине шва, длина — длине входа в
карман плюс 3 см. Долевая нить
прокладки проходит по большей сто-
роне.
Отогнем припуск на шов вместе
с прокладкой на изнаночную сто-
рону, а с лицевой проложим от-
делочную строчку через все слои
ткани (переднее полотнище, про-
Рис. 64. Обработка кармана a хиво бс.ч
ласточки и клапана:
а — закрепление переднего пологим щя
, прокладкой, б—отдельная строчка,
а — общий нид обработки
кладка, припуск на шов) только
на длину- входа в карман с пово-
ротом на иголке к боковому шву.
[Пирана шва — 0,5— 0,7 см.
К лицевой стороне припусков на
обработку по линий бокового сре-
за приложим лицевой стороной де-
тали мешковины гак, чтобы верх-
ний срез мешковины был выше на-
чала линии входа в карман на
1 см, а нижний - ниже конца ли-
нии входа в карман на 6......8 см.
Приметаем и притачаем детали меш-
ковины к срезам (ширина шва -
0,5--0,7 см).
Отогнем каждую деталь мешко-
вины на лицевую сторону, выпра-
вим шов притачивания и прист-
рочим мешковины к срезам на 0,2 cjm
от сгиба по лицевой стороне, пред-
варительно оверлочив их.
Сложим детали мешковины, урав-
нивая срезы и поворачивая их в
сторону середины переда. Стачаем
срезы мешковины, одновременно пере-
страчивая припуски иа обработку до
бокового шва, '
С лицевой ст ороны кармана (в
начале и в конце его) сделаем
поперечные закрепки двойной обрат-
ной строчкой или мелким «зигзагом»
(длина — по ширине отделочной строч-
ки) .
КАРМАНЫ С Л ИС ТОЧКОЙ
Боковые стороны листочки могут
быть открытыми или закрытыми.
Карман с закрытой («утопающей»)
листочкой— боковые стороны соеди-
нены с полотнищем стачиванием.
Выкроим двойную со сгибом де-
таль для листочки с припусками
па швы по боковым срезам —
1 см. Длина мешковины больше
5.7
Риг. 65. 06-
работка кар-
мана с м'шс-
тпчкой
длины разреза кардана на 2—3 см,
а глубина — 15 16 см.
Листочки могут быть различны
но форме с учетом модели, тка-
ни.
На ткани с рисунком обработку
листочки начинаем с совмегцения ри-
сунка. Полоску ткани, выкроенную
с большими припусками, приложим
на изделие лицевой стороной, сов-
мещая рисунок ткани, и отметим
линии длины кармана с припуском
I см с каждой стороны, долевая
нить параллельна большей стороне.
Листочку о б р а бот а е м 11 ро кл aj к и й
из бязи, выкроенной наполовину рас-
-кроешюй детали с долевой питью
параллельно большему срезу. По-
середине листочки проложим прокла-
дочный шов. перегнем ее по наме-
ченной линии изнаночной стороной
внутрь. Слегка приутюжим, фиксируя
сгиб.
Приложим прокладку к линии сги-
ба на изнаночную сторону нижней
части детали, приметаем и прита-
чаем на 0.5--0.7 см от сгиба. Уда-
лим наметку.
Вывернем лне гонку па лицевую
сторону, прометаем hej 1 см от
сгиба штопкой или мулине в одно
сложение, приутюжим, удалим на-
метку, окончательно отпарим, пред2
варитслыю проложив на 0Д--07 см
от сгиба отделочную строчку.
Обработаем рамку кармана. На
основной детЕ1ли наметим располо-
жение кармана двумя долевыми на
расстоянии 0,8-- 1 см и двумя по-
перечными линиями, определяющи-
ми длину кармана.
Рамку удобнее наносить па из-
делие. используя лекало,
С изнаночной стороны проложим
но контуру рамки кармана про-
кладочный шов. Углы в концах рам-
ки кармана обработаем закрепка-
ми, выкроенными из основной тка-
ни или бязи размером 3 X 3 см.
Детали закрепок приложим с изна-
ночной стороны, закрывая углы рам-
ки кармана. Приметаем и прита-
чаем закрепки по прокладочному пгву,
делая поворот на иголку в углах
рамки
С лицевой стороны изделия от-
мстим тонкой пластинкой сухого мы-
ла середину рамки кармана. Раз-
режем по отмеченной линии, не до-
резая до краев по 1,5 см, и сде-
лаем надсечку ешклоетно в закреп-
ленные углы до строчки, не пере-
резая ее.
Надсечки выполняем остро зато-
челиырлн концами ножниц, держа их
не за кольца, а за лезвия.
Для мешковины кармана выкро-
им две детали из основной или
нейлоновой ткани.
Приметаем листочку, прикладывая
ее верхней стороной к лицевой, сов-
мещая линию притачивания листоч-
ки с линией входа в карман (сги-
бом вниз). Па листочку лицевой
стороной вееиз приложим деталь меш-
ковины. Приколем, приметаем, притача-
ем швом (ширина — 0,4- -0,5 см)
точно по длине входа в карман,
то есть от надсечки до надсеч-
ки.
Верхнюю часть второй детали меш-
ковины обработаем подзором, вы-
кроенным из основное! ткани (дли-
на равна длине мешковины, а ши-
рина— 5 см). Если основная ткань
плотная, нижний срез подзора опер-
лочим и настрочим на деталь мешко-
вины, совмещая лицевые стороны.
Обработанную вторую деталь мешкови-
ны подзором' приложим к лицевой
стороне основной детали, совмещая сре-
зы кармана.
Приметаем и пристрочим (шири-
на гина — 0,4- —0,5 см) точно но
длине входа в карман, закрепляя
строчки в концах.
ВыверЕгем мешковины на изнаноч-
ную сторону. Обмотаем срезы об*
работки кармана и пристрочим их
к .мешковинам (ширина шва —
()+2 см).
Выправим уголки, образованные егид-
сечками. Стачаем края мешковины,
уголки и боковые стороны листоч-
ки. Строчку прокладываем точно по
уровню надсечек. Подрежем и об-
метаем СрСЗЫ МСШКОВИЕГЫ
Если линии кармана совмещены
с боковыми, обработку производим
боковым [ином. Для большей проч-
ности боковые стороны листочки с/
изнаночной стороны притачаем двой-
ной обратной строчкой или с лицевой
мелким «зигзагом».
Окончательно отпарим, подклады-
пая лист бумаги с изнаночной сто*
роиы между мешковиной и тканью.
КАРМАНЫ С КЛАПАНОМ
Верхнюю деталь клапана выкро-
им из основной ткани (длина —•
болЕш.те длины разреза кармана па
1—1,4 см, ширина — по моде*
ли), прокладку из бязи по раск-
роенной первой детали, подкладку
на ()т2 см уже верхней детали
по боковым срезам длп переката,
одну деталь мешковины из осеюв-
иой ткани (длина — на 3-.-4 см
больше длины, кармана, а глуби-
на- 12 --18 см), вторую из бязи
такую же по размерам, как и
нер вую.
На осетовеюй детали с изнаноч-
ной стороны отметим рамку кар-
мана но лекалу или двумя попе-
речными линиями па расстоянии 1 см
ее двумя дОмТевыми, определяющими
длину кармана.
Обработаем рамкн кармана, за-
крепляя углы (см. «Карман с ли<>
точкой»).
Заготовим клапан. Сложим де-
тали из основной ткани и под-
кладки лицевыми сторонами внутрЕз,
Рис 66. Об-
работка Kiip-
мака с кла*
паном
Сколем посередине и на концах. На де-
таль из основной ткани приложим про-
кладку из бязи. Сметаем и стачаем,
уравнивая срезы, все три детали, равно-
мерно распределяя посадку на верх-
ней детали. Удалим наметку, при-
утюжим. Вырежем прокладку из тина
до строчки. Срежем Е!ыступающие
углы. Вывернем на лицевуЕо сто-
рону. Выметаем с перекатом из
верхней детали rta 0,1 см загото-
вочным швом мягкой ниткой (штоп-
кой или мулице), приутюжим. Удалим
наметку, отстрочим отделочную строч-
ку с трех сторон детали. Оконча-
тельно отпарим. Подровняем срезы.
Приложим клапан лицевой сторо-
еюй вниз на лицевуЕо сторону верх-
ней части рамки кармана, уравни-
вая срезы. Деталь клапана долж-
на располагаться точно между над-
сечками, Приколем, сверху на кла-
пан приложим деталь мешковины
из основной ткани лицевой сторо-
ной вниз, совмещая срезы мешко-
вины и клапана. Приметаем и при-
тачаем швом (ширина — 0,5 см ио
длине разреза кармана).
Верхний срез детали меЕнковняы
из бязевой ткани обработаем под-
зором, то есть настрочим подзор
на верхнюю чисть мешковины, за-
чем отогнем па изнаночную сторону,
приутюжим.
Приметаем ria 1 см от сгиба,
притачаем.
П од гото плен н у ю мешковину it од -
зором приложим к лицевой сто-
59
роне нижней „линии рамки, совме-
щая срезы.
Приколем, приметаем и притача-
ем (ширина шва — 0,5 см между
надсеч ками).
Выправим через разрез кармана
Детали мешковины, расправим швы.
Обметаем срезы мешковины и кла-
пана.
Выправим уголки, образованные над*
сечками, стачаем боковые стороны
меткови'ны, одновременно притачивая
уголки.
Сделаем закрепки в уголках кар-
мана вручную или мелким «зиг-
загом».
Окончательно отпарим.
Карман с клапаном можно обра-
ботать с кантом, то есть вставим
иолоску ткани между деталью кла-
пана ,и основной частью юбки. Раз-
меры полоски: длила — по дли-
не мешковины, а ширина 3—
3,5 см. Полоску перстом пополам
лицевой стороной и приметаем к
заготовленному клапану. Ширина ви-
димой части канта в готовом ви-
де изделия не должна превышать
0,5 см.
НАКЛОННО-ПОДРЕЗНЫЕ
карманы
На выкройке передних половинок
отметим линию подреза кармана. От
линии бокового шва по линии талии
отложим 3—4 см, по линии боково-
го шва от линии талии— 15—17 см
(половина окружности груди : 4 + 3
4- 4 см). Соединим отмеченные точки.
Пронумеруем детали. Отметим на-
правление долевой инти. Отрежем
боковую деталь. Приложим ее на
Рис. 67. Обработка наклонно-подрез-
ituro кармана;
а — детали обработки; б — обработанный
карман
60
кусочек ткапи, строго соблюдая на-
правление долевой нити, обведем кон-
тур. К липни отреза боковой де-
тали отметим припуск (4 см) па
ш/дзор. Продлим боковую линию вниз
до ^пересечения с линией подзо-
ра. От нижнего угла боковой де-
тали отложим вниз 4 см и про-
ведем на этом уровне линию от-
реза. Отметим припуски на швы по
линии талии и боковой линии. И ро-
сил к у см контур боковой детали.
Отмстим липию входа в карман
прокладочным швом.
На передней половине подреза кар-
мана припуск (1 см) с уступа-
ми вверху и внизу па притачи-
вание долевой обтачки. Ширина до-
левой обтачки — 4—5 см» дли-
на — па 3—4 см больше линии от-
реза.
Выкроим прямоугольной формы меш-
ковину кармана. Ширина •- вдвое
сложенной 9- 11 см, а длина от
талии и ниже конца подреза кар-
мана - 8—J0 см.
На лицевую сторону развернутой
мешковины лицевой стороной вверх
приложим боковую деталь с подзо-
ром, приколем, уравнивая верхние
и боковые срезы (излишки мешко-
вины по боковой линии). Если ткань
тонкая, свободный срез подзора по-
догнем внутрь иа 0,5 см, при-
метаем и притачаем на 0,1 см
от сгиба к мешковине. Если ткань
плотная, предварительно обработаем
свободный срез подзора на «зиг-
заге» или оверлоком и настрочим
ня мешковину. Шов отпарим.
Перегнем деталь мешковины по-
полам и срежем со стороны необ-
работанного края по линии входа
в карман, которая является ли-
нией отреза.
На изнаночную сторОЕ1у передне-
го полотнища лицевой стороной при
дожим и приколем развернутую меш-
ковину, уравнивая липин входа в
карман и срез мешковины. На ли-
цевую сторону основной детали^при-
ложим лицевой стороной обтач-
ку, приметаем в притачаем па 1 ем.
Удалим наметку, шов отпарим.
Отогнем обтачку ла мешковину.
Выправим с перекатом из основной
детали на 0,1 см, прометаем за-
готовочным швом. Приутюжим, слег
ка фиксируя сгибы, удалим на-
метку. Проложим отделочную строч-
ку на 0,5 см от сгиба, отпарим.
Срез обтачки пристрочим к меш-
ковине на «зигзаге» или с подо-
гнутым срезом. Срежем излишки ус-
тупов.
Сложим мешковипу вдвое, сов-
мещая линии входа в карман. Ско-
лем и закрепим по отделочной строч-
ке верхние и нижние края кар-
мана, перестрачивая сгиб кармана
дважды поперек (сверху на 2-
3 см, снизу — 3--4 ем).
Подрежем мешковипу ниже под-
зора кармана на 1,5 см, чтобы
она нс попала в боковой шов.
Нижние углы мешковины можно за-
круглить. Стачаем мешковину вы-
воротным швом или обычным стач-
ным и обработаем срезы па «зиг-
заге».
КАРМАНЫ В «РАМКУ»
На основной детали наметим
линии кармана двумя долевыми на
расстоянии 1 1,4 см (если кар-
ман расположен вдоль) и двумя
поперечными линиями, определяющи-
ми длину кармана. «Рамку» кар-
мана можно располагать горизон-
тально, вертикально, наклонно.
Подготовим рамку кармана (см.
«Карман с листочкой»).
Раскроим мешковину больше дли-
ны разреза кармана на 2—3 см,
а шириной, равной удвоенной глу-
бине кармана плюс 2 см, две до-
левые обтачки из основной ткани
(ширина — 4—6 см, а длина —
больше длины разреза кармана на ’
3 см). Каждую из обтачек сложим
вдвое лицевой стороной вверх, при-
метаем от сгиба точно наполови-
ну ширины рамки кармана, то есть
на 0,5 -0,7 см, приутюжим. Ес-
ли ткань тонкая, внутрь об-
61
Рис. 58. Об-
работке! кар-
мана в.рам-
ку
гачек подложим прокладку из бя-
зи.
Подготовленные обтачки приложим
лицевой стороной к липовой сто-
роне основной детали срезами, на-
встречу наметываем по линиям ра-
мок кармана. Приметаем и при-
тачаем по наметкам от надсечки
до Егадсечки по длине кармана. Вы-
верЕтем обтачки на изeiано’иtyio сто-
рону осногнюй детали.- вЕз(цравим шов,
расправим уголки. Совместим сгибы
обтачек и прометаем косыми стеж-
ками мягкой ниткой в одно сло-
жение. Слегка приутюжим.
К детали мешковины подкроим
подзор из основной ткани (шири-
на - на ширину мешковины, дли-
на • - 4—5 см). Соединим подзор
с мешковиной, прикладывая его к
верхнему срезу, на строчным швом,
отпарим. Нижний срез мешковины
соединим с нижней деталью об-
тачки стачным швом, подкладывая
мешковину под обтачку. Перепгем
меЕиковину пополам, уровняем срезы
мешковины со срезами верхней обтач-
ки, стачаем. Открытие срез ел мешкови-
ны и обтачек обработаем на «зиг-
заге». Отпарим обработку, уплотняя
] И ВЕЯ.
Обработаем и стачаем боковые
стороны меЕнковнны, прокладывая
строчку ио уровню надсечек, пред-
варительно расправляя уголки.
Готовый карман окончательно от-
парим с лицевой и изешпочной сто-
роны, удалив наметку сослнеесния
обтачек.
НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ
Карман обработаем, отмстим его
по контуру на юбке, передний край
опустим вниз на I см. Это обес-
печит удобство входа руки’ в кар-
ман и тем самым большую проч'
и ость.
Размер и форму кармана выби-
раем по модели (оптимальный раз-
мер 15 X 17 см).
Верхний край кармана может быть
обработав на изнаночную сторону
своим припуском или на лицевую
подкроЙЕюй обтачкой. На размечен-
ной детали кармана проложим кон-
тур прокладочнЕчм швом.
Обработка верхнего края карма-
Eia своим припуском (3—4 см). На
изнанку припуска приложим про-
кладку, приметаем и притачаем на
0,5—0,7 см от сгиба. Удалим tia-
метку. Затем верхний срез npEinyc-
ка отогнем на изнаночную сторо-
ну на 0,5 ем и прострочим па
0,2 см от сгиба. Припуск на об-
работку ' вместе с прокладкоЕ! ото-
гнем Eia лицевую сторону и при-
строчим но боковым сторонам кар-
мана (ширИЕза иена 1 —1.5 см).
Швы отпарим. Срежем выступающие
уГи'ЕЫ, вывернем обработку на из-
наночную cropoEiy, выправим углы и
подошьем к карману вручную или
пристрочим sta мапише, прокладывая
от1 дел очи у ю с г р о ч ку.
Обработка верхнего среза кар'ма-
Ега чодкройной обтачкой, Подкроен-
пуЕо деталь приложим лицевой сто-
роной к изнаночной стороне кармапя,
уравнивая верхние срезы, сверху при-
ложим прокладку из бязи но раз-
меру обтачки. Приметаем и притачаем
на ширину шва. Удалим наметку,
вырежем прокладку из шва. Нижний
срез прокладки подрежем па 0,5 см
и обогнем его срезом обгачки. За-
крепим подгибку обтачки наметкой
на 0,2 см от сгиба. Притачаем
обтачку к детали кармана на 0,1 см
от сгиба. Шов отпарим.
Карман с прямыми нижними
62
Рис. 69. Обработка яelk.'jадного кармаЕш:
а • разметка линии кармана на юбке, б обработка перхпега кран кармана цель-
покроенным припуском, в обработка верхнего края кармана пидкрийлой ибтанки
г обработка кармана ивалышй фирмы, д • • закрепка кармана с изнаночной сп
роны
углами, Вековые и нижние сто-
роны обработаем на угол» открЕл-
ri.Lc срезы с подгибом па изнанку
на 0J5 см или оверлоком, отме-
ченные припуски на подшивку пе-
|НТ£!СМ на изпаночнуЕо сторону по
косой нити, совмещая на линии
ггиба точку пересечения отмечен-
ных припусков, от которой к липин
сгиба восстановим перпендикуляр. Сме-
чаем и стачаем по отмеченной ли*
нип. Срежем угол,, оставляя в шве
U,7 см. Шов расправим и при-
утюжим. Вывернем па лицевую, окон-
чательно отпарим карман.
Нижние стороны кармана оваль-
ней] формы обработаем подкроЙЕюй
обтачкой на изнаночную или па
лицевую сторону. Складываем ли-
цевыми сторонами детали об-
тачки с карманом, стачаем, сде-
лаем надсечки па липни закругле-
ния. Шов отпарим. Проложим по
обтачке прокладочный шов па ши-
рину обработки, подогнем срезы па
изнанку обтачки» прометаем на 0,2 см
от сгиба. Отогнем обтачку на из-
наночную сторону, приметаем на 0,1 см
от сгиба обтачки с перекатом на
0,1 см из детали кармана» слегка
приутюжим, удалим наметку, оконча-
тельно отпарим.
Боковые и нижние стороны кар-
мана можно окантовать ешсой об-
тачкой из отделочной или основной
гкани.
С изнаночной стороны приложим,
притачаем но верхней линии кармана
кусочки ткани •— закрепки.
63
обработка
ВЕРХА ЮБКИ ПОЯСОМ
Длина пояса должна быть боль-
ше мерки окружности талии па 4 см
(для выступа), ширина в раскрое
7- 9 см. Для обработки пояса вы-
кроим прокладку из плотной (бор-
товой) ткани или из бязи (длина
равна длине пояса, а ширина —
половине ширины раскроенной детали).
При раскрое псе детали должны быть
выкроены в долевом направлении.
Прокладочным (ином отметим сере-
дину пояса.
На изнаночную сторону иояса при-
ложим прокладку и пристрочим ее
на 0,5—0,7 см от отмеченной се-
редины. С правой стороны отогнем
прокладку и пришьем на внутреннюю
сторону два крючка на 0,7 см от
среза. Вернем прокладку в прежнее
положение, обработаем концы пояса,
приметаем и притачаем на 0,7 см от
срезов. Вырежем прокладку до строч-
ки, срежем выступающий угол у
сгиба.
Обрабатываем выступающую левую
часть пояса Прометаем и при-
тачаем от сгиба шириной шва
0,7 см, не доходя на 0,5 см до
срезов, сделаем поворот на иголке
и прошьем Э---4 см. Вырежем про-
кладку до строчки из обработки
выступ а„ срежем выступающие у г
лы. Швы проутюжим. Сделаем над-
сечку со стороны обработки к концу
строчки иод углом.
Вывернем пояс на лицевую сто-
рону, выправим, выметаем, приутю-
жим. Носики крючков продавим че-
рез с ткань пояса наружу, слегка
подтягивая ткань. Отпарим пояс.
Внешнюю часть пояса с. проклад-
кой приложим лицевой стороной к
лицевой стороне верха юбки, сов-
мещая надсечку с концом застежки
на заднем полотнище и край поя-
са с концом застежки с передним
полотнищем. Приметаем и прита-
чаем шириной шва 0,7 см. Вырежем
прокладку до строчки, удалим наметку.
Шов проутюжим.
Повернем срезы в сторону поя-
са, прометаем мягкой ниткой, при-
утюжим.
Свободный срез внутренней час-
ти пояса можно обработать по-
разному:
1) повернем на 0,4 см, закрывая
шов притачивания пояса, и по-
дошьем просты м по д 111Я ВО’ I ] I ы м
»)
Рис. 70. Обработка линии талии пришивным поясом:
а- закрепление пайса прокладкой, бпришив крючков
64
е
ВЫРЕЗАТЬ
ПРОКЛАДКУ
НАДСЕЧКА
ВЫРЕЗАТЬ 3
ПРОКЛАДКУ^
СРЕЗАТЬ УТЛЫ
ДО СТРОЧКИ
Рис, 70. Обработка линии талин пришивным поясом:
и — обработка бокалы* ст про е i пояса, г— вид зя готовленного пояса,
д •• • <-() с ди । [ ин и е !пн(са с юбкой, е — обработка с роз о и зюяса
швом за каждый стежок машин-
ной строчки;
2) подвернем на 0,3 см, приметаем
и притачаем с лицевой стороны
в шов притачивания пояса, захва-
тывая внутренний сгиб;
3) обметаем срезы «зигзагом» или
оверлочим и пристрочим в шов при-
тачивания пояса с лицевой сто-
роим, захватывая внутренние сре-
зы (для обработки плотных тка-
ней) .
Окончательно отпарим пояс.
Наметим, пришьем воздушные
петли.
ОБРАБОТКА
ВНУТРЕННИХ УГЛОВ
а]
Рис. 7!. Обработка Ешутрениик
углов:
а — закрепка
В процессе обработки часто при-
ходится рассекать внутренние уг-
лы. Но прежде чем это сделать,
их нужно закрепить.
3 Заказ № 459
65
Рис. 71. Обработка внутренних
углов:
б • • • надсечка
Для закрепления внутренние)
утла на изнаночную сторону на-
работки приложим кусочеЕс ткани
(4X4 см или 3X3 см). Приметаем
и притачаем на ОД см от контура
угла^
Сделаем надсечку угла до строч-
ки. Отпарим iuoBf удалим наметку.
Сметаем обработанную деталь
с другой, лучше копировально-
переводным швом, стачаем с изна-'
ночной стороны, соединительная строч-
ка должна перекрывать строчку,
обработки, делая поворот у над-
лическую закрепку в конце тесьмьм
молнии опускаем ниже строчки
сшитого и разутюженного бокового
шва. К припуску шва переднего
полотнища приметаем и притая
чаем на 0,5—0,7 см от бокового
контура с изнаночной стороны про!
кладку из бязи. J
Оверлокам срезы вместе, с пра|
кладкой. 4
Отогнем припуски по силкай
на изнаночную сторону, чгобьЯ
срез прокладки прошел по сгибу']
Закрепим наметкой сгибы мягкой
типкой, слегка проутюжим. Удалим)
наметку, окончательно отпарим бо4
ковыс швы, j
Застежку приметаем в два приеИ
ма: сначала к заднему полотнищу,
чтобы сгиб нс доходил на ОД ей
до разъемной части замка.
Сгиб переднего полотнища уров*
пяем (закрыв застежку) с проло-
женной наметкой заднего полотни-
ща, закрепим косыми стежками, за-
тем с изнаночной стороны проло-
жим наметку па 0,2—0,3 см ст
разъемной части молнии, стачаем1
по наметке с лицевой сторопы, переста^
чивая поперек или под углом у бо-i
кового шва.
Наметку удалим, проутюжим.
сечки на иголке.
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК
Многообразие моделей предпола-
гает различные конструктивные ре-
шения, фасонные линии, декоратив-
ные элементы, в том числе все-
возможные застежки. Застежку мож-
но располагать сбоку, спереди,
сзади и обрабатывать иастрочны-
ми планками, обтачками, молнией,
декоративными петлями и пуго-
вицами.
ОБРАБОТКА
ЗАСТЕЖКИ НА МОЛНИИ
В БОКОВОМ ШВЕ
Приступая к обработке застежки,
нужно иметь ' в виду, что метал-
Рис. 72. Обработка застежки Eta
молнии:
а •••• н боковом шве; б — посередине icu-
^п-гЕзнща
66
ОБРАБОТКА
ЗАСТЕЖКИ НА МОЛНИИ
СПЕРЕДИ
ч
Такая застежка применяется
п клиньевых юбках из джинсовой,
вельветовой или плащевой ткани.
При раскрое по линии застежки
отмстим дополнительный припуск на
обработку 2—3 см (по длине мол-
или) к основным припускам на
II шы.
К изнаночной стороже правого
переднего клина от силков по ли-
лия припуска на обработку при-
метаем и притачаем долевик из
бязи (длина и ширина равна при-
пуску на обработку) шириной шва —
О/)- 0,7 см. Срезы припуска на
обработку вместе с долевиком обме-
таем или оверлочим (можно окан-
товать полоской шелковой ткани),
Наметку удалим, шов отпарим, обра-
ботанные срезы проутюжим.
Стачаем средний шов клиньевой
юбки выше уровня дополнительных
припусков на 1 см. Шоп нроутю-
as и м,
Дополнительный припуск левой
передней половины юбки подогнем
вл изнаночную сторону, отпарим
сгиб. Наметаем и настрочим па
застежку так, чтобы сгиб ткани не
доходил до ее разъемной части на
0,1 см. Прострочим на 0т1 см от сгиба
1капи.
Припуск на обработку правой
передней половины, обработанную до-
левиком, отогнем по силкам на изна-
ночную сторону. Сгиб прометаем,
проутюжим. Уровняем сгиб (закрыв
застежку) с проложенной строчкой
на левой передней половине юбки,
закрепим косыми стежками мягкой
ниткой. С изнаночной стороны на-
метаем па непришитый край мол-
нии, с лицевой стороны проложим
машинную строчку, сводя ее под
углом или с закруглением к со-
единительному среднему переднему
шву, закрепляя в конце строчки.
Уда л им на ме тку. Окон ч а те л ы i о
отпарим обработку застежки.
ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ
ПРИТАЧНЫМИ ПЛАНКАМИ
Выкроим по долевой нити план-
ки для обработки застежки (длина
равна длине разреза плюс 3----4 см,
ширина в раскрое равна удвоенной
ширине планки в готовом виде плюс
11,4 см и а швы).
Оформим разрез для обработки
застежки. С изнаночной стороны
наметим линию длины застежки, свер-
ху и снизу вправо и влево от отме-
ченной линии но половине шири-
ны плаики застежки в готовом
виде.
Например, ширина планки
в готовом изделии равна 3 ем,
по обе стороны от отмеченной ли-
нии нужно отложить ио 1,5 см.
Через отмеченные точки проведем
две взаимно параллельные линии,
внизу ограничим уровни попереч-
ной линией. Внутри рамки отложим
припуски на швы для притачива-
ния деталей планок: от боковых
сторон — по 0,5- 0,7 см, от нижней
поперечной стороны вверх — 2,5 см.
Излишек ткани между припусками
вырежем.
Закрепим нижние углы (см. «Об-
работку внутренних углов»), сде-
лаем надсечки.
Обе детали планок соединим с
основной деталью юбки.
Приложим планку к обработке
лицевыми сторонами, уровняем сре-
зы, На планку приложим про-
кладку из бязи, выкроенную на-
половину ширины планки, уров-
няем срезы. Приметаем и прита-
чаем (ширина шва - 0,5—0,7 см от
верхнего среза до надсечки). На-
метку удалим, вырежем проклад-
ку по всей длине нланкн до строч-
ки. Отогнем припуски на планку,
проутюжим. Обогнем прокладку сво-
бодным срезом планки (срез про-
кладки должен совпасть со .сги-
бом планки), подгибая припуски на
швы, наметаем и настрочим па изнаноч-
ную сторону разреза на 0,1 см от сги-
ба. Сгиб должен закрывать первый
.1*
67
I
I
I ОБРЫВ
] НИЖНЕИ
Рис. 73. Обработка застежки нрипшвными планками:
л — заготовка деталей. б — naaeeemie рамки :52>стсжкиг п-- соединение легален
планок с рамки», г— l+нл пршиwmioft планки, я-- схе.ча строчки
шов, Наметку удалим. Отпарим план-
ку.
Дальнейшая обработка по моде-
ли. Если детали планок заправле-
ны внутрь, соединительную строч-
ку прокладываем строго от надсеч-
ки до надсечки, расправляя на план-
ках уголок.
Если верхнюю (правую) планку
оставляем е лицевой стороны, за-
кончим се мысом или закруглением.
Для образования мыса перегнем
планку пополам внизу. Приметаем
и притачаем на 0,5 см от сре-
зов, удалим наметку, срежем уго-
лок до строчки,
к у из
шва.
Выправим
вырежем
пренья ад -
деталь,
распра-
вим уголок, приутюжим. Настрочим
верхнюю планку па изделие, заправив
нижнюю на изнаночную сторону и
разложив на ней уголок между над-
сечками. Проложим строчку согла-
сно схеме (пересечение диагональ-
ных строчек должно Силть на уровне
надсечек).
Наметим и пробьем петли.
Окончательно отпарим.
Пришьем пуговицы.
68
Рис. 74. Обработка застежки своим припуском:
а--припуски дли обработки, б -с изнаночной стороны, u— ujmhmii питсли п
застежке )
ОБРАБОТКА
ЗАСТЕЖКИ
СВОИМИ ПРИПУСКАМИ
Юбку с застежкой спереди иля
сзади сверху донизу обработаем цель-
нокроеными припусками (7--8 см),
отступив от припуска на заход за-
стежки (3- см).
Обработка застежек правой и ле-
вой половины полотнища одинакова.
Припуск на обработку застежки
церегием пополам на изнаночную
сторону, прометаем или приколем
булавками. Приутюжим, слегка фик-
сируя сгиб. Затем по липин за-
хода застежки отогнем па изнаночную
сторону оставшуюся часть припуска
на обработку, приметаем. Можно
с лицевой стороны проложить отде-
лочную строчку. Сложа приутюжим.
Удалим наметку. Разметим и пробьем
петли.
Окончательно отпарим. Пришьем
пуговицы.
Рис. 75. НпдкроЙЕЮ обтачка:
а разметки контура обрабатывае-
мой детали
РАСКРОЙ
ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКИ
На разутюженную ткань лице-
выми сторонами приложим деталь,
предназначенную для обработки в
соответствии с направлением до-
левой езити. Обведем контур дета-
ли па ткани. Уберем деталь, отме-
тим край (верхний срез) обтачки.
Верхний срез обтачки можно
оформить параллельно основному
69
Рис. 75. Подкрои паи оотачкя:
б -- положение верХЕзегп среза об-
тачки
контуру иди провести горизонталь’
ную прямую на определенном урон-
не.
Вырежем по отмеченным линиям?
ДЕКОРАТИВНО-УКРА
ШЛЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Юбку МОЖНО ДОПОЛНИТЬ оригй'
налышми застежками, поясами, пу-
говицами, кантами и окантовками,
рельефными строчками с продерну^
тон шерстиной ниткой.
Выбирая элементы отделки, сле-
дует помнить, что они должны гар-
монично сочетаться с изделием, укра-
шатъ. дополнить, соответствовать сти-
лю.
Умеренность — залог элегантности.
КАНТ
Капт акцентирует внимание той
или иной подрезной части юбки.
В соответствии с цветом ткани
канта подбираем пояс, пуговицы.
Выкраиваем и стачиваем полос-
ки ткани для канта (см. «Окан-
товочные швы* в разделе «Машин-
ные швы»). Длина полоски должна
быть равна длине обрабатываемой
детали с учетом припусков па швы,
а ширина •—2,5-~тЗ см.
3 а готов л е н ] । ую дет ал ь н е р ег н е м
пополам, слегка зафиксировав сгиб.
Подложим шерстяную нить tie ра-
стягивая ее. Топкой ниткой (№ 60),
подобранной под цвет канта, проложим
шов «за иголкой», отступив от сгиба на
Рис. 76. Кант:
а- заготовка летали, б —тепловая обра-
битка, п — соединение канта с деталями
юбки
70
толщину пити. Причем по мерс продви-
жения вперед слегка уплотняем шер-
стяную ешть к сгибу полоски боль-
шим пальцем левой руки.
Заготовленный кант немного смо-
чим и слегка растянем, прикрепим
булавками к гладильной доске.
Проутюжим ребром утюга по-
середине канта, легонько вдавли-
вая шерстяную нить к сгибу дета-
ли. ПереверЕзем и проутюжим также
с другой стороны.
Па лицевую сторону припуска
на шов первой детали приложим
и приметаем кант, совмещая срезы,
а проложенный шов должен сов-
пасть с контуром детали.
Приложим и приметаем лице-
выми сторонами на первую деталь
вторую по соединительной наметке
первой детали с кантом.
Стачиваем детали осторожно, не
перестрачивая выпуклую пасть кан-
та машинной строчкой!.
Открьпые сречты обработаем на
«зигзаге» или оверлоком.
Отогнем верхнюю деталь и про-
утюжим через проутюжку, нс ка-
саясь ВЕДпуклой части канта. Закрепим
швы (можно отделочной строчкой),
подбирая нить по цвету.
ОКАНТОВКА
При открытых срезах деталей
с лицевой стороны изделия в ка-
честве отделки используем окантовку.
Обработка дана в описании «Окан-
товочный шов» в разделе ^Машин-
ные швы».
Рис. 77. Окантовка
Рис. 78. Обработка присбориваемой
детали
СБОРКА
Для объемности юбки или от-
дельной детали при моделировании
можно воспользоваться сборкой.
Для этого длину присбориваемой
детали увеличим в 1,5 раза по
отношению к притачиваемой.
По припускам проложим 2 ред-
кие. параллельные машинные строч-
ки, ослабив катушечную нитку. С одно-
го конца детали нити закрепим,
лучше втянув каждую из них в иголку
н прошив в одном месте несколько
раз. С другого конца детали нижние
шпулечные нити вытянем на столько,
чтобы длина присборенной детали ста-
да равной притачиваемой.
Затем толстой иголкой равномер-
но распределим сборку по всей де-
тали. СвободпЕяе кое!цы нитей закре-
пим.
РЮШИ
Рюши — детали, которыми укра-
шают юбки в ромаЕггическом и фоль-
клорном стиле и нашивают сверху
на изделие.
Раскраиваем детали для рюшей,
как и для косых обтачек, только
71
шов с двойным
ПОД ШИВОМ СРЕЗА
Рис. 79. Обработка рюшей
ширина но модели с учетом при-
пусков ня швы, а длина в 1,5 раза
больше по отношению к линии при-
шипщ для образования сборок.
Открытые срезы рюшей должны
быть обработаны мелким «зиг-
загом» или швом с двойным • под-
шипом среза.
Посередине заготовленной полос-
ки проложим две редкие парал-
лельные машинные строчки, ослабив
нижнюю пить.
Присоберем рюши, как описано
в разделе «Сборка»,
Нашиваем на изделие вручную
или на машине {между проложен-
нтзтми строчками), предварительно при-
метав их.
«1
в,*, V*’ «
1* Й . *>
- ' V. "Г ~сцт {тД J (А
Щ \ -Ь,
t wi ®1
' фт Фн 9$.
жст<
I
Рис. Ур'. Обработка оборки;
а • • с из.н<Ге1 ичtt-uй стороны, б -- с лццекин
стороны
Оборку можно раскроит]» прямой
(когда оборка широкая), совмещая
долевую нить оборки и основную
часть юбки.
ОБОРКИ
В отлично от рюЕпей оборки не
нашиваем па изделие, а пришива-
ем к нему.
Раскроим оборки по способу ко-
сой обтачки, выбирая ширину де-
тали по модели.
Нижний срез оборки обработаем
мелким «зигзагом» или швом с двой-
ным подтипом среза, а перхнин после
сборки только «зигзагом» или овер-
локом, Для образования сборок про-
ложим машинную строчку, отступив
от верхнего края 0,7 см. Стянем
строчку.
Пришьем оборку по линии сбо-
рок на машине к подшитому краю
изделия.
ВОЛАНЫ
Волан так же, как н оборку, ;
подшиваем к юбке, но раскраи- 1
наем иначе. Волан будет точно coot- ;
ветствовать своему названию, если •
его выкроить по форме круга. При-
чем чем меньше внутренний диаметр, 1
тем болЕиие фалд па волане. Если i
отдельные детали соединим стачным *
швом, то заутюжим их на одну сто- ;;
pony, чтобы шов был не виден в
глубине фалды.
Нижний срез волана обработаем ;
швом с двойным подтипом среза,
а верхний, если позволяет длина
волана, -- пемноЕЮ присоберем и овер- !
лочим, закрепляя по верхнему срезу ;
сборку.
72
] Рис. 81. Воланы:
; а - раскрой, б- обработка
| РЕЛЬЕФНАЯ СТРОЧКА
I
i Begirt ткали, из которой шьем
Еобку, немного, выбор фасона огра-
ничен, в качестве украшающего s?jie-
мснта можно использовать рельефную
строчку на карманах, поясе, запахе,
по линии низа юбки, на вс тавке.
Обр а ботка и здсл ня рельеф пой
строчкой требует большого тсрпешЕя;
и аккуратности.
Э ф ф ект и в н о сть отдел к и д< ют и-
гастся продергиванием хлопчатобу-
мажного EitEjypa или толстой шерстя-
ной нити в свободные промежутки
между СТрОЧКЭМИ, котор ВЕС ДОЛЖНЫ
быть полеюстеяо заполнены толщиной
in аура или нити.
Летал е>, > । редп азп а ченнуто дл я
обработки, сложим вдвое и раз-
метим тонкой пластинкой мыла.
Рис. 82. Рельефаая
строчка:
а — ранметкя, б — и рсдер-
глванио шнура
Расстояние между линиями долж-
но соответствовать толидине tiniypa
или ешти. Затем деталь прометаем
по отмеченным линиям. Для объем-
ности отделки верхнюю часть тка-
ни слегка припосадим, то есть ниж-
няя ткань должна быть с натя-
жением, а верхняя ослаблена.
Прострочим ло тгаметке и, втя-
нув шнур или пить ез толстую
тупую иглу, продернем в проме-
жутки между строчками.
Открытые срезы обработаем окан-
товкой иля обтачкой.
ОТДЕЛКА ТЕСЬМОЙ
ИЛИ ПОЛОСКОЙ ТКАНИ
В качестве отделки можно при-
менять тесьму, мягкую кожу,
Рис. 83. Отделка тесьмой или полоской
ткани (I и II варианты)
73
замшу, шелковую или обычную ткали.
На основном изделии наметим
линии тесьмы или полоски ткани.
Подготовим детали. К. открытым
срезам отметим припуски на швы
по 0,6—0,7 см и подогнем их па
изнаночную сторону, прометал от
сгиба на 0,5 см.
Наметаем ня основную деталь
заготовленную отделку.
Слегка проутюжим, фиксируя сги-
бы, и .настрочим отделку на изде-
лие (ширина шва — ОД см).
Уд а лим и а мет к у, о koi i ч а тел ьн о
отпарим изделие.
ОБТЯЖКА ПУГОВИЦ
ТКАНЬЮ
Пуговицы, обтянутые основной
тканью, удачно дополнят многие мо-
дели юбок. Диаметр заготовки дол-
жен быть в два раза больше диа-
метра пуговицы.
Вырежем необходимого диамет-
ра кружочки из ткани, поместим
в центре каждого пуговицу-заготов-
ку, проложим наметку вкруговую по
краю и стянем питью, закрепим
срезы по краю в нескольких местах
крест-накрест.
Обратную сторону обтянутой пу-
говицы можно обработать кусочком
ткани с подгибом срезов.
ОБТЯЖКА ПРЯЖЕК
ТКАНЬЮ
Привлекательно будет выглядеть
юбка, дополненная обтянутыми пу-
говицами и жестким поясом с обтя-
нутой тканью пряжкой.
Заготовкой может служить гото-
вая пряжка или вырезанная из плот-
ного картона (можно в 3—4 слоя).
На вдвое сложением ли ценой стен
роной вниз лоскуте ткани обрисо-
вать контур пряжки тонкой пластин-
кой сухого мыла,
Внутренние, контуры отстрочим
и разрежем посередине, сделаем над-
сечку, как в рамке прорезного кар-
мана.
Один слой ткани разрежем посе-
редине между рамками, вывернем
на изнаночную сторону через раз-
резанное отверстие.
Вставим пряжку между двумя
слоями ткани и обработаем. Раз-
Рис, 84. Обтяжка пуговиц тканью:
и - ляготовка, б'— сборка, в - • обработка
с изнаьочнон стороны
РиС. 85. Обработка пряжки тканью:
а — зяготопка, б • - соединение пряжки с
заготовкой
74
резанная посередине ткань — ниж-
ешя, целая — верхняя сторона пряжки.
Разрезанную деталь подрежем по
краю, обработаем пряжку, старатель-
но заделывая углы.
ДЕКОРАТИВНО-НАВЕСНЫЕ
ПЕТЛИ
Навесные нем и также могут слу-
жить украшающим элементом юбок
спортивного типа.
Изготовить петли можно из ос-
ношгой или дополнительной ткани,
используя плотный шелк, кожу и
другие ткани.
Вырезаем полоску ткани в соот-
ветствии с диаметром пуговицы (дли-
на — 10-13 см, ширина 3—4 см).
Сложим полоску пополам по дли-
не м'гицевой стороной внутрь и ста-
чаем (ширина шва — 0,5 см), выпра-
вим. шов отпарим.
Рис. 86. Декоратипно-навсслые петли:
а •• • заготовка, б — обработка петель
Посередине детали заложим уго-
лок и закрепим сгиб отделочной
строчкой (можно по всей петле).
Окончательно отпарим через два
слоя фланелевой проутюжки.
ФИГУРНЫЕ ПОЯСА
Являются эффектным дополнением
к различным моделям юбок.
При изготовлении поясов сле-
дует учитывать цвет ткани (лучше
нейтральный), обработку (внутрен-
ним швом, окантовкой).
Двусторонняя обработка пояса поз-
волит использовать его в двух вариан-
тах.
ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ
Дефекты в изделии могут возник-
нуть при неправильном снятии ме-
рок с фигуры, без учета ее осо-
бенностей, при неточной сметке рас-
кроенных деталей, песовмещепии конт-
рольных линий (талии, бедер и низа
юбки).
Исправляя дефекты, вы посте-
пенно приобретете опыт в практике
и теории пошива жеЕзскнх юбок.
Приступая к исправлению де-
фектов. изучите раздел «Примерка
изделия» и сделайте примерку по
описанию. Выявив дефекты, исправьте
их.
ИЗДЕЛИЕ УЗКО
ИЛИ ШИРОКО ПО ТАЛИИ
Причина: неправильно рассчитали
раствор вытачек.
Устранение: еще раз измеряем
линию талии и заново рассчитаем
ЕИ-ятачки.
ИЗДЕЛИЕ УЗКО
ИЛИ ШИРОКО В БЕДРАХ
Причина: увеличили прибавку по
бедрам или, наоборот, не приба-
вили.
Или неправильно снята мерка
Сб.
Устранение: распорем боковой шов
на фигуре с правой стороны, пред-
варительно линии середины перед-
него и заднего полотнищ юбки при-
колем булавками к белью. Забе-
рем или выпустим запас бокового
шва,
ЮБКА вздернута
ПОСЕРЕДИНЕ ЗАДНЕГО
ИЛИ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА
Причина: нс учтены особенно-
сти фигуры — выступающий живот
или ягодицы.
Устранение: выпустим запас тка-
ни посередине переда или спинки,
нс изменяя припуск в боковом шве
по линии талии. Можно паобо
рот: линию талии к середине переда
75
«I
ПОДО1
БРАТЬ
2)
з - и
' Рис. 87. Устранение дефектов;
эдсдие узки или широко ко липки бедер; б-- юбка
вздернута посередине нередпего или заднего
долит hhuuj; и • поперечине ааломи по талии у попел заднего
или переднего полотнища; г — слабина п конце
вытачки
77
Рис, 87. Устранение дефектов: /
д ••• боковой (иол у pflCKJiunjemiDii юбки западает па одну сторону
переднего или заднего лолотни1ца
или спинки оставим без изменения,
а подберем припуски по линии талии
возле бокового шва.
Устранение: выпустим запас ткани
по боковой линии от линии талии
до бедер.
ПОПЕРЕЧНЫЕ ЗАЛОМЫ
ПО ТАЛИИ У ПОЯСА ЗАДНЕГО
ИЛИ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА
Причина: большой раствор зад-
них или передних вытачек.
Устранение: уменьшим раствор зад-
них или передних вытачек.
Причина: неточно снята мерка
Дез.
Устранение: посередине заднего
полотнища заберем излишек ткани
в шов по линии талии.
Причина: юбка заужена от талии
до бедер.
СЛАБИНА
В КОНЦЕ ВЫТАЧКИ
Причина: не сутюжена слабина
в конце вытачки.
Устранение: сутюжим выпуклость
на концах вытачек.
Причина: нс плавно свели строч-
ку в конце вытачки.
Устранение: сведем строчку вы-
тачки к концу се на нет.
Причина; вытачка закорочена.
Устранение: удлиним вытачку, на-
метив ее положение на фигуре.
78
БОКОВОЙ ШОВ
У РАСКЛЕШЕННОЙ ЮБКИ
ЗАПАДАЕТ НА ОДНУ СТОРОНУ
ПЕРЕДНЕГО ИЛИ ЗАДНЕГО
ПОЛОТНИЩА
Причина: расклеш понизу не-
pcjwero и заднего по.потепш! не-
одинаковый.
Устранение: распорем на фигу-
ре боковой шоп от линии низа
до линии бедер и, скалывая бу-
лавками по боковой линии, сба-
лансируем р аскл ci н. Можно раск-
леш проверить, разложив сё на сто-
ле, измеряя линейкой или санти-
метровой лентой.
СКЛАДКИ ИЛИ ШЛИЦА
ПО НИЗУ ЮБКИ РАСХОДЯТСЯ
Причина: нарушен баланс линии
талии.
Устранение; сняв пояс, завяжем
по линии талии тонкую рсзиЕ]ку,
сбалансируем линию талии.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК
МОДЕЛИ
НА ОСНОВЕ ПРЯМОЙ
ДВУХШОВНОЙ ЮБКИ
В процессе моделирования, при-
ступая к раскрою, следует учиты-
вать направление долевой .нити, симмет-
ричное расположение рисунка, направ-
ление ворса ткани.
Выкройку лицевой стороной вверх
накладываем ня ткань н соответствии
с долевой питые.
Раскладку выкроек на ткани на-
чинаем с крупных деталей, обозЕга-
нив припуски па швы, я между ними
разметим мелкие.
Если в процессе моделирования
одно из полотнищ расширяется по-
низу за снег складок, сборок, по-
садки, то ровно на столько же расши-
ряется и другое полотнище понизу.
Надставки в детали пояса , до-
пускаются над швами по талии —
боковыми, вытачками или подрезами.
МОДЕЛЬ № ]
Юбка прямая, прилегающая, с
]0ризонталы1ым подрезом внизу и
застежкой от подреза егя две пуго-
вицы. Вытачка заменена пучком гу-
стой сборки. Линия талин оформле-
на прнтачлым поясом. Застежка на
молпии по левому боковому гику.
Линия подреза отстрочена рассто-
[ЮЧЕТЫМ швом. Пуговицы обтянуты
оеншшой тканью.
Ткань — шерстяная, полушер-
стяная или тонкосуконная, лучше
светлых тонов.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
20 см на швы и обработку (Сб не
более 62 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку-основу
переднего и заднего полотнищ пря-
мой двухтонной юбки нанесем ли-
пни подреза на 18-)-20 см вверх
от линии низа. /'
Пронумеруем детали, отмстим на-
правление долевой нити на каж-
дой из них параллельно середине
полотнища.
Отрежем нижнюю деталь по от-
меченной линии.
Раскладка на ткани. При раскрое
ткзиь сложим так, чтобы кромки
совпали у сгиба, то есть посереди-
не ткани. Сгибы прометаем или скре-
пим булавками.
От среза по линии сгиба вверх
отложим припуск па подшивку ни-
за 5 см и проведем линию низа юб-
ки перЕтепдикулярно сгибу ткани. При-
ложим 2-ю деталь па ткань, сов-
мещая середшЕу с линией сгиба
ткани, а линию низа юбки с при-
!]уском иа подшивку. Тонкой плас-
тинкой мыла обведем контур, отме-
тим припуски на швы: по оокоеюй
линии 3--4 cvi, по липни отреза -
1,5 см. Затем от припуска 2-й де-
тали отложим еще раз 1,5 см —
припуск на епов для 1-й детали.
Проведем горизонталь через точку
пересечения. Приложим |-ю де-
80
Рис, 88. Модель <№ I
ОТРЕЗАТЬ
Рис, 89, Нанесение лилий фасона на
а ыкройку-основу
Риг. 90. Раскладка на ткали деталей юбки переднего полотнища
81
таль, совмещая линию отреза с про-
веденной горизонталью, а середину
полотнища со сгибом ткани, Обве-
дем контур, отметим припуски на
швы; по боковой линии...... 2,5 см,
по липни талии — 0,7 см.
(□делаем такую же раскладку
заднего полотнища юбки, прикла-
дывая его к противоположному сгибу
ткани.
Раскроим детали ио отмеченным
припускам.
Раскроим деталь гюйса (длина
па 4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см). Отметим припуски на швы
к детали пояса —•• 0,7 см вкруговую.
Выкроим из бортовой ткани ио
длине пояса прокладЕ<у (ширина —
половина ширины пояса в раскрое).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина •-- 2,5 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину каж-
дой детали прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным
и контурным линиям.
Сметаем 1-ю и 2-ю детали на
каждом полотнище.
Сметаем боковые швы, оставляя
16 см для застежки.
Подметаем низ юбки.
В местах расположения вытачек
(на величину раствора их) при-
соберем ниткой тугой пучок сбо-
рок.
Приметаем топкую плотную тесьму
но талии.
Примерим, уточним облегание юбки
на фигуре, расположение сборок ио
талия, при необходимости внесем изме-
нения.
Отпорем нижнюю деталь от верх-
ней.
Стачаем боковые швы, оставляя
в левом несметанными 16 см для
застежки. Обработаем срезы. Отпа-
рим швы на ребро с двух сторон
через влажную фланелевую проутюж-
ку, расправим швы в еще раз отпа-
рим с изнанки, подкладывая бумагу,
чтобы не отпечатались они с лице-
вой стороны.
Обработаем застежку и верх юбки
поясом, отпарим.
Подошьем низ нижней детали
юбки (см. «Обработка юбки со шли-
цей») с учетом захода передней
части 2-й детали на заднюю. По наме-
ченным контурам разметим и обрабо-
таем петли на передних деталях.
Скрепим обработанные детали на-
меткой или булавками.
Сметаем вкруговую верхнюю де-
таль юбки с нижней. Стачаем, отпа-
рим шов на ребро, разутюжим (мож-
но заутюжить на 1-ю деталь), подкла-
дывая под шов бумагу, чтобы швы
не отпечатались па лицевой стороне.
Приложим по обе стороны стач-
ного шва отделочную строчку (0,7—
I см) .
Пришьем пуговицы.
Окончательно проутюжим гото-
вое изделие.
МОДЕЛЬ № 2
Юбка прямая, прилегающая, с
продольными наклонными .'ЛИНИЯМИ и
углами понизу. Линия тяпни оформ-
лен а притачным поясом. Застежка
на молнии по левому боковому шву.
Ткань — джинсовая, кожа.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
25 см на швы и обработку (Сб не
более 59 см).
Нанесение линий фасона на вы-
крой ку-ос । гону. На выкройку перед-
него и заднего полотнищ нанесем фа-
сонные линии — от боковой линии до
талии ••• •5—7 см, от середины полот-
нища понизу — 6—8 см. Соединим
концы отрезков. Достроим вытачку к
проведенной линии, нс меняя раство-
ра и глубины ее.
По линии середины полотнищ
от линии низа отложим вверх 9—10 см,
соединим с отрезком 6 8 см по
линейке.
Ио боковой линии от линии
низа отложим 3—4 см и соединим
отрезком 6—8 см по линейке.
82
Рис. 91. Модель ,Ni? 2.
6-8
Рнс. 92. Нанесение линий фасона на
выкройку-ос ни ну
Детали пронумеруем, отметим
на каждой направление долевой ни-
ти. Разрежем по отмечеинЕлм ли-
ниям,
Раскладка па ткани. При раскрое
ткань сложим так, чтобы кромки
совпали у сгиба, т. е. посередине
ткани. Сгибы прометаем или скре-
пим булавками.
От среза по линии сгиба вверх
отложим припуск на притачива-
ние обтачки 0,7 см. К сгибу ткани
приложим Ью деталь так, чтобы
нижний угол коснулся уровня 0,7 см.
Обведем контур, отмстим линию
бедер. Обозначим припуски па
швы: по талии 0,7 си, по рез-
ной линии для стачного шва —
2 см, для запошивочного шва —
0,5—0,6 см, по линии угла —
0,7 см.
Продлим лиешео бедер, отложим
от припуска 1-й детали припуск
ко 2-й детали: для стачного шва —
2 см, для запошивочного шва
1 —1,2 см. Приложим 2-ю деталь
точно но линии бедер, Отметим на-
правление долевой нити.
Обведем контур, отметим недо-
стающие припуски на швы: по
талии — 0,7 см, по боковой ли-
83
Рис. 93. Раскладка на ткани деталей
переднего полотнища
нии — 2,5 см, по липин низа —
0,7 су.
Аналогично сделаем раскладку
заднего полотнища юбки, прикла-
дывая его к противоположному сгибу
ткани.
Разметим деталь пояса (длина
на 4 см больше мерки Ст, а ширина
6--8 см). Отметим припуски на
швы вкруговую — 0,7 см.
Разметим подкройную обтачку для
обработки низа юбки (ширина —
4 см).
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Из бортовой ткани раскроим
прокладку для пояса (длина - •• по
длине пояса враскрое, ширина —
половина ширины раскроенной де-
тали пояса).
Подкроим долейик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина — 2,5 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину на сред-
них деталях переднего и заднего
полотнищ юбки прокладочным
швом.
Проложим силки по контурным
и фасонным линиям.
Сметаем 1-ю и 2-ю детали перед-
него и заднего полотнищ, боковые
швы, оставляя в левом 16 см для
примерки.
Подметаем низ, подогнув, его па
изнанку на 0,7 см, слегка прогла-
дим, фиксируя сгиб.
По линии гални приметаем тон-
кую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание,
длину, глубину углов, при необхо-
димости внесем изменения. Распо-
рем боковые швы. Если продольные
линии обрабатываем запою явочным
швом, удалим наметку. ।
Обработаем продольные линия
на переднем и заднем' полотнищах
стачным или за пошивочным швом.
Стачной шов разутюжим или за-
утюжим в сторону середины, отпа-
рим и закрепим отделочной строч-
кой (0т5 см).
Стачаем боковые швы, оставляя
в левом 16 см для застежки.
Обработаем застежку, отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Заготовим обтачку, стачаем швы
и разутюжим, приложим ее лице-
вой стороной низа юбки и прита-
чаем швом (0,7 см). Выправим на
изнанку с перекатом на 0,1 см из
основной детали. Закрепим перекат
заготовочным швом штопкой или
мулине, проутюжим. Обработаем срез
обтачки и подошьем его к юбке
потайными стежками. Проложим с
лицевой стороны юбки понизу отде-
лочную строчку на 0,7—1 см от
низа, закрепляя обтачку.
Удалим наметку, отпарим.
84
МОДЕЛЬ № 3
Юбка прямая, прилегающая, с
наклонными продольными разре-
зами и застежкой на луговинах.
Можно дополнить отделочной строч-
кой. Линия талии оформлена при-
тачным поясом. Застежка иа мол-
нии по левому боковому шву или
на пуговицах от талии вниз по
левому продольному разрезу. Зад-
нее полотнище с вертикальными ли-
ниями.
Ткань — джинсовая, кожа, тонко-
суконная.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — один длина юбки плюс
25 см на швы и обработку (Сб не
более 59 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Модель юбки с асим-
метричными ' фасонными линия-
ми. На развернутую выкройку пе-
реднего и заднего полотнищ нане-
сем фасонные линии: от боко-
вой по линии талии — 6—8 см, от
середины по линии низа юбки —
Рис. 94. Модель № 3
6—8 см. Соедигтим отрезки по ли-
нейке. К проведенной линии дси
строчим вытачку, пе меняя раство-
ра и глубины ее.
Слева от линии низа вверх от-
ложим 14—15 см. справа — 20 —
21 см. Отрезки соединим по ли-
нейке.
Пронумеруем детали, отметим на
каждой направление долевой нити
параллельно середине полотнища.
Уровень застежки отметим контроль-
ными точками (КТ),
Разрежем выкройку по отмечен-
ным линиям.
Раскладка на ткани. Ткань при
раскрое расстилаем в один слой.
Разложим детали выкройки перед-
него полотнища. Отступим слева от
кромок 2.5 см. приложим 1-ю де-
таль, строго совмещай направление
долевой нити. Обведем контур. Отме-
тим линию бедер, припуски на
швы: по линии боковою Епва —
2,5 см, ио линии талии — 0,7 см,
по линии разреза — 1,5 см, по ли-
нии низа юбки — 5 см, по линии
застежки — 3 см.
Продлим линию бедер вправо
и дальнейшую раскладку деталей
производим, ориентируясь на нее
(линия бедер должна быть перпен-
дикулярна кромкам). Отмстим 1,5 см
по линии бедер от припуска 1-й
детали, приложим среднюю, 2-ю де-
таль. Отметим направление долевой
нити. Обведем контур. Отметим при-
пуски на швы: по линии разре-
зов (с трех сторон) — 1,5 см, но ли-
нии талии —0,7 см, линию сере-
дины.
Отступим 1,5 см по линии бедер
от припуска 2-й детали, приложим
точно по линии бедер 3-ю, деталь.
Обведем контур. Припуски па швы:
по линии талии — 0,7 см, по линии
бокового шва — 2,5 см, по линии
разреза — 1,5 см, по линии низа
юбки — 4—5 см.
Продлим линию середины 2-й
детали до среза ткани, отступим от
припуска 2-й детали но нижней
линии разреза 1,5 см, приложим
4-ю деталь. Обведем контур. Отмс-
тим припуски на швы по линии
85
Рис. 95. Иajjeссиие .пиний фасона
Eia выкройку-основу
застежки 3 см, ею линиям разрезов
1,5 см.
Аналогично сделаем раскладку и
разметку заднего полотнища без
припусков.
Разметим деталь иояса (длина
на 4 см больше Ст, ширина 6—
8 см). Отмерим припуски на швы
к детали пояса — 0,7 см вкруго-
вую.
Раскроим детали по отмененным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани
прокладку в пояс (длина — по
длине пояса враскрое, ширина
наполовину ширины раскроенной де-
тали пояса).
Подкроим долевики из бязи: для
обработки застежки на молнии
(длина--' 16 см, ширина — 2,5 см),
для обработки застежки понизу на
пуговицах (длина - 14 15 см,
ширина — 2,5 см).
Примерка и последовательность
обработки, Отмстим середину и
86
I;
h
I'
линию бедер прокладочным швом.
Сметаем детали -2-Ю.-И. 4.-ю, приме- I
таем к ним 1-ю и 3-ю по линии
разрезов. S
Сметаем боковые швы, оставляя I
в левом несметанными 16 см для В
застежки, S.
Подметаем низ, слегка проутю- f
ЖИМ, фИКСИруЯ Сгиб.
По линии талии приметаем тон- £
кую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание
юбки, расположение фасонных ли-
ний, уровень линии низа юбки,
при необходимости внесем измене- С
шея. *
Распорем боковые швы, боковые f
детали (l-ю и 3-ю). р
Соединим 2-ю и 4-ю детали по'1
линии разреза стачным или запо- ::
шивочпым швом. (При стачном •=
шве срезы обработаем). Шов отпа- g
рим. I
К изнанке припуска 4-й детали ' |
(на переднем полотнище) прило- ,;|
жим долевик нз бязи, приметаем
н притачаем (ширина шва--0,7 см
но линии застежки).
Соединим 1-ю и 2-ю детали до
уровня КТ стачным или запоши-
вочезым швом. Сделаем надсечку до
строчки по припуску па ИТОН 1-й
детали. Припуск на шов от над-
сечки вниз отогнем в сторону 4-й
детали. Обработаем открытые срезы.
Соединим З-ю деталь со средЕзей
стачным или запош явочным швом.
Срезы стачного шва обработаем. Отпа-
рим обработку.
Аналогично обработаем заднее по-
лотнище. Застежку по линии разреза
можно не делать.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя в левом нестаченными 16 см
для застежки, Швы отпарим.
Подошьем низ юбки, Ио линии
настежки (между 1-й и 4-й деталя-
ми) обработаем низ, как в шлице
(тго диагонали от угла).
Разметим и пробьем петли на
4-й детали. Пришьем пуговицей.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Удалим наметку, проутюжим го-
товое изделие.
Рис. 97. МоделЕз № 4
МОДЕЛЬ № 4
Юбка прямая, с двумя встречны-
ми складками переходящими в ращ
рез. Заднее полотнище гладкое с
вытачками по талии. Застежка на
молнии. Линия талии оформлена
иол сом.
Ткань — шерсть, полушерсть, пла-
щевая, тонкосуконная.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
15 см (Сб не более 57 см).
Нанесение линий фасона на иы-
крон ку-основу. Из кенпа вытачки
провести линию параллельно сере-
дине переднего полотнища. Прону-
меруем детали, отметим направо
лен не долевой нити. Разрежем вы-
кройку по отмеченной линии.
Раскладка на ткани аналогич-
на «Раскладке выкройки прямой
двухшовной юбки на ткани». Ис-
Рис. 98. Нанесение линий фасона на
выкройку-основу
87
переднего полотнища
ключеиие составляет раздвижка по
липин разреза на 8 см для складки
и разреза.
Особенность пошива юбки заклю-
чается в способе обработки встреч-
ной складки, переходящей в разрез.
Встречную складку нужно про-
строчит!» от талии на 7—8 см, за-
тем пропустить 12—13 см и снона
прострочить до уровня разреза. На
участке пропуска можно оформить
ка рмап.
МОДЕЛЬ 5
Юбка прямая, с резной кокет-
кой и веерной складкой посере-
дине переднего полотнища. Заднее
полотнище может быть гладким с
вытачками но талин или с гори-
зонтальной линией кокетки. Линия
талии оформлена притачным поясом.
Застежка-молиия по левому боко-
вому шву.
। Кокетка и пояс отстрочены от-
делочной строчкой.
ЧГкань шерстяная, полушерстя-
ная, плащевая.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
25 -30 см на обработку и швы
((16 не более 50 см).
Нанесение линий фасона на
выкройку-основу. Па выкройку пе--
редкого полотнища, нанесем липни,
кокетки: линию бедер разделим под-
полам, от середины проведем ли-^
ннео вертикально вверх до линнИг
талии, достроим к езсй вытачку, (;
не меЕ1ЯЯ растпора и глубины с<^
Продлим эту же линию на 2—'
3 см вниз и из конца отрезка про--
ведем горизонтальную линию до пере-!
сечения с 6окоеюй. j.
Посередине переда от линии бе-},
дер вниз отложим 9—10 см и co-t
единим по прямой с отрезком 2 —г
3 см. f
I пронумеруем детали, отмстим
направление долевой нити на каж- '
дон из них параллельно середине-',
переднего полотнища. Разрежем еш4:
кройку гю отмеченным линиям. !;
Заднее полотнище юбки кроим £
по основной выкройке, без моде-:'
лирования. ।
Раскладка на ткани. При раскрое!
ткань сложим кромками, чтобы к!:
одному сгибу приложить середину г
заднего полотнища, а к другому —t
i:
88
OJ
0,7
Риц. 101, Il a несение ..injinii
фасона на аыкрпйку-
OCEEORy
Рис. 102. Рас кладка на
ткани детален переднего
ниjj о ги и in а
СГИБ
середины деталей переднего нолот-
Н51 H.VI,
Скрепим булавками или проме-
таем сгибы.
Отметим припуск (5 см) еш под'
шипку низа юбки параллельно сре-
зам ткани. Сделаем расширение пе’
редпего полотнища, по отмеченной
.151ПИИ отложим половину глуби-
нз^ веерной складки 14 см и про-
ведем вертикально вверх линию,
параллелЕщую сгибу ткани. При-
ложим 1-ю деталь, уравнивая се-
редину ее с отмеченной верти-
кально, а линию низа с припуском
па подшивку. Обведем контур. Что-
бы складка пе расходилась в гото-
вом изделии, внизу по линии под-
шивки от линии середншл отло-
жим 1,5 см. Соединим отрезок
89
1,5 см с углом подреза по прямой.
Отметим припуски па швы: по
боковому шву 2,5 см, по линии
подрезов 1,5 см.
Приложим 2-ю деталь, уравни-
вая сгиб ткани с серединой детали.
Обведем контур, отмстим припуски
на швы: но линии талии — 0,7 см,
по линии разрезов— 1,5 см. Отме-
тим линию бедер.
Продлим линию бедер 2-й дета-
ли и, ориентируясь на нее, прило-
жим 3-ю деталь в соответствии с
направлением долевой нити, от-
ступим от припуска 1,5 см 2-й де-
тали еще 1,5 см. Обведем контур,
отметим припуски па швы: по бо-
ковой линии 2,5 см, по линии
талии — 0,7 см, по линиям раз-
резов •— 1,5 см.
К противоположному сгибу при-
ложим заднее полотнище юбки.
Отметим линию бедер и контур вы-
кройки, припуски па швы. Разме-
тим детали пояса: длина задней
равна длиЕзе линии талии задне-
го полотнища без вытачек плеос но
3 см с двух сторон (за застежку);
длина передней равна длине линии
талии переднего полотнища без выта-
чек, Щирица деталей пояса •• 8.9 см.
Отметим припуски па швы - - вкру-
говую по 0,7 см.
Раскроим детали юбки по отме-
ненным припускам.
Раскроим из бортовки проклад-
ку в пояс (длина — но длине пояса
враскрос, ширина — наполовину ши-
рины раскроенной детали пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молеши
(длина — 16 смт шириЕЩ — 2,5 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину каж-
дой детали прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурныМ ЛИМИНЫ.
Сметаем 2-ю и 3-ю детали пе-
ред пегcf полотнища.
Hal. 1-й детали мягкой ниткой
гю внешнему сгибу складки про-
метаем веерную складку, расправим
сс на обе стороны и приметаем
к детали. Середина складки долж-
на точно совпадать с паметкой.
Слегка проутюжим. При необходи-
мости срежем излишки, оставляя
1,5 см.
Сметаем 1-ю деталь с верхни-
ми, боковые гкны, оставляя в левом
несметаппыми 16 см для застеж-
ки.
Подметаем низ юбки, слегка про-
утюжим, фиксируя сгиб.
По линии талии приметаем тон-
кую плотную тесьму. Примерим, уточ-
ним облегание юбки, расположение
кокетки, при необходимости внесем
изменения.
Распорем боковые швы, 1-ю деталь
от верхних.
Соединим стачным швом З-ю дС;
таль со 2-й. Швы обработаем, отпа-
рим на ребро, разутюжим.
На 1-й детали отпарим складку,
предварительно сняв наметку и подшив
низ на уровне складки.
Для более прочной фиксации
проутюжку можно смочить в рас-
творе: на 0,5 л теплой подмылен-
ной воды 1 столовую ложку уксу-
са.
Сметаем и стачаем кокетку с
нижней деталью, лучше копироваль-
но-переводным швом по лицевой сто-
роне, угол кокетки должеЕ! точно
совместиться со сгибами складки.
Обработаем швы, слегка приутю-
жим. Проложим отделочную строч-
ку. Окончательно отпарим.
Стачаем вытачки на заднем по-
лотнище, обработаем (см. «Пошив
прямой двухшовной юбки»).
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя в левом постачеиЕЕыми 16 см.
для застежки. Разутюжим, обрабо-
таем застежку, отпарим.
Обработаем верх юбки поясом:
выступающие концы па заднем, за-
тем па переднем полотнищах со-
вместим с боковыми швами. Про-
бьем петли на передней части поя-
са, на задней — пришьем пуго-
вицы.
Снимем наметку складки. По-
до не кем низ.
О ко 11 ч а тел в н о отутю жим готов ое
изделие.
90
МОДЕЛЬ № 6
Юбка прямая, прилегающая, с
фигурным подрезом на переднем по-
лотпище. Внизу подрез заканчивает-
ся складкой, вверху — застежка
на пуговицах, обтянутых этой же
тканью. Линия талии оформлена при-
тачным поясом.
Ткань — шерсть, полушерсть, тон-
косуконная.
Расход ткали при ширине 1 м
40 см ... од] fa длина юбки плюс
20 см на швы и обработку (Сб пе
более 58 см).
Нанесение линий фасона Eia вы-
кройку-основу. Так как модель с
асимметричной фасонной линией,
то моделирование нужно произво-
дить на развернутой выкройке пе-
реднего полотнища. На выкройку-
основу прямой двухшовной юбки на-
несем фигурную линию разреза:
с левой стороны выкройки по ли-
пни талии от боковой линии отло-
жим 1—2 см. Линию бедер ле-
вой половины разделим пополам. Со-
единим полученные отрезки. Левую
вытачку спроецируем на линию ра-
зреза. Детали пронумеруем, отме-
тим направление долевой нити на
' каждой из них параллельно сере-
дине переднего полотнища.
Разрежем выкройку но отмечен-
ной ЛИЕ1ИИ.
Раскладка на ткани* Так как
переднее полотешщс асимметрично-
го покроя, раскладку на ткани
производим в . два' этапа. Сначала
разложим заднее полотнище, пере-
мещая сгиб на ткани так, чтобы
на вдвое сложенной ткани разме-
стилась выкройка заднего полотни-
ща с припуском на шов. Сгиб
прометаем или скрепим булавка -
мн.
Отметим припуск па подшивку
низа (5 см) параллельно срезам.
Приложим выкройку заднего полот-
нища на ткань, уравнивая сгиб
се с серединой выкройки, а линию
припуска на подшивку с линией низа
юбки.
Обведем контур, отметим линию
бедер и припуски на швы; по та-
Рис. 103. МоделЕз Ms 6.
лин • • 0,7 см, по боковой линии —
2,5 см.
Не вырезая заднего полотнища,
приложим детали передней. части
Еобки на развернутой оставшейся
части ткапи со стороны изнанки*
предварительно отметив припуск па
подшивку низа юбки 5 см парал-
лельЕю срезам ткани. Приложим 1-ео
деталь, отступим от кромок 2,5 см иа
боковой шоп, уравнивая линию под-
шивки с линией низа юбки. Обведем
контур* отметим линию бедер, середину
переднего полотнища. По. линии под-
шивки низа отложим глубину склад-
ки (10—12 см). Продлим линию
бедер и, ориентируясь на нес, при-
ложим 2оо деталь переднего по-
лотешщи, точно совмещая долевую
езить. Обведем контур, отметим при-
пуски па швы: по боковым „линиям —
2,5 см. по липни талин — 0,7 см.
Чтобы складка не расходилась
понизу в готовом изделии, умень-
шим ее глубину noEin-jy (по 1 см с
91
Рис. 104. Нанесение линий фасона нз выкройку-
. основу
двух сторон). Вверх от линии низа
отложим высоту складки (15
18 см). Соединим нижний уровень
складки с верхним по линии разре-
за. Внутри раздвижки на складку
по линии разреза со стороны каж-
дой детали отмстим припуски па
швы (1,5 см), на обработку застеж-
ки по линии разреза (4 см), с учс-'
том количества пуговиц (на три пу-
говицы 15 20 см).
Разметим деталь пояса (дли-
на •• па 4 см больше Ст, а шири-
на — 6—8 см). Отмстим припуски
на швы к детали пояса (вкруго-
вую — 0,7 см).
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку для пояса (длина по дли-
не пояса враскрос, ширина напо-
ловину ширины раскроенной дета-
ли пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки па пу гови-
цах — (длина — по длине нрипус-
ка на застежку, ширина..4 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину по-
лотнищ прокладочным швом.
Проложим силки по контурным
и фасонным линиям.
Сметаем 1-ю и 2-зо детали, вы-
тачку на переднем полотнище, вы-
тачки на заднем полотнище, боко-
вые швы, оставляя в левом несме-
татЕными 16 см для примерки.
Подметаем низ юбки, слегка при-
утюжим, фиксируя сгиб.
Приметаем по линии талии топ-
кую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание
юбки, расположение разреза, дли-
ну застежки. При необходимости вне-
сем изменения.
Распорем боковые швы.
Стачаем вытачки (см. «Пошив
прямой двухтонной Еобки»).
Стачаем шов по линии разреза
на переднем полотнище юбки от
конца застежки до уровня складки,
внизу перестрачивая ее по сгибу, как
шлицу.
Обработаем застежку на пугови-
цы ио верху фасонной линии, зак-
репляя долевиком линию сгиба при-
пуска па застежку 1-й детали. Раз-
метим и пробьем петли по при-
пуску па застежку. Приметаем мяг-
кой ниткой оформленную застежку
ко 2-й детали.
Обработаем срезы по линии раз-
реза. Отпарим фасонную линию от
низа до талии, предварительно под-
метав линию низа.
Сметаем и стачаем боковые швы.
Обработаем срезы, отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Удалим наметку со складки, по-
дошьем низ юбкщ отпарим.
Пришьем пуговицы, окончатель-
но проутюжим готовое изделие.
МОДЕЛЬ № 7
Юбка прямая, прилегающая, с
мягкими складочками из-под ко-
кетки и слегка отстающими подрез-
ными карманами. Посередине зад-
него полотнища разрез по шву. Ли-
ния талии оформлена притачным поя-
сом. Застежка на молнии по сред-
нему заднему шву.
Ткань — шерсть, полушерсть,
тонкосуконная.
Расход ткани при ширине I м
40 см — одна длина юбки плюс
•40—50 см па швы и обработку
(Сб не более 50 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройке перед-
него полотнища наметим кокетку:
от талии вниз по линии середины
переднего полотнища отложим 12—
13 см, а от середины полотни-
Еца по талии — 8—9 см. Перене-
сем талевую вытачку к отрезку 8—
9 см. Длину ЕзытачЕШ уменьшим до
7—9 см. Соединим копен вытачки
с отрезком 12—13 см по прямой
линии. Вытачка при раскрое выпа-
дает, то есть попадает в шов.
По боковой линии от талии вниз
отложим I5--I8 см, соединим с
концом вытачки.
Пронумеруем детали, отметим па-
нравление долевой нити па каждой
из них параллельно середине перед-
него полотнища.
93
Рис. 106. Модель № 7.
Рис. j07. Нанесение линий фа-
соня на выкройку-основу
По лилии кокетки от вытачки
отложим 1—1,5 см, затем 2,5—
3 см. От конца отрезков проведем
линии, параллельные середине пе-
реднего полотнища. Обозначим стрел-
ками направление подрезов па разд-
вижку для складок.
Линию разреза кармана разде-
лим пополам и проведем линию верти-
кально вниз параллельно середине
переднего полотнища.
Пронумеруем детали, отметим tia-
правление долевой нити параллельно
середине полотнища на каждой из
них.
Разрежем детали по намечен-
ным линиям, r 1-й детали — по
линиям раздвижек, не дорезая но
0,2 см до линии низа юбки.
Раскладка на ткани. При раскрое
ткань сложим пополам ' по долевой
нити, уравнивая кромки. Сгиб про-
метаем или скрепим булавками.
По сгибу от среза вверх отло-
жим 10 см. Отметим линию низа
юбки, приложим I-кэ деталь. Разд-
винем по линиям подрезов на склад-
ки по 5—6 см, на линию раз-
реза кармана 1,5—2 см. Обведем
контур 1-й детали, отметим линию
бедер. Отмстим припуски на швы:
по линии низа юбки -- 5 см, по
боковой липин...2,5 см, но линии
отреза -1,5 ••-2 см, до линии раз-
реза кармана, на уровне линии вхо-
да в карман — 4 см (для цельно-
кроеного подзора).
К противоположной стороне тка-
ни приложим заднее полотнище,
отступив от срезов 5 см • на под-
шивку низа юбки и 3 г.м от кро-
мок на шов посередине полотни-
ща.
Обведем контур, отметим линию,
бедер. По линии низа отмерим
I см — скос полы за снег припус-
ка (3 см), соединим с линией бедер.
Линию талии от середины полот-
Рис. 108. Раскладка иа ткани
переднего и зйдеше'о полотнищ
пища уменьшим иа 0,5 см и соеди-
ним с линией бедер. Отметим при-
пуски па швы; по линии сере,
дины заднего полотнища — 3 см, но
линии талии - 0,7 см, по боко-
вой линии — 2,5 см.
К сгибу '[канн приложим 2-ео де-
таль, оставляя для припуска lt5 см
по линии разреза. Обведем контур
детали. Отметим припуски на швы:
по лиетии талии — 0,7 см, но ли-
пиям разрезов— 1,5 см.
Оставшуюся 3-ю деталь разло-
жим на ткани с учетом цельно-
кроеного припуска (16-17 см на-
половину мешковины кармана, а
также направления долевой нити).
Обведем контур детали, отмстим
припуски на швещ к линии та-
лии — 0,7 смт к боковой линии —
2,5 см, ес линии разреза — по
1,5 см.
Разметим деталь пояса (длина па
4 см больше СтФ а ширина 6- —
8 см). Отметим припуски па швы
к детали пояса — 0т7 см вкруго-
вую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина •— по длине
пояса враскрое, а ширина -- напо-
ловину ширины раскроенной дета-
ли пояса).
Подкроим два долевика нз бязи:
один — для обработки застежки на
молнии (длина — 16 см, шири-
на 2 см), второй — для обработ-
ки кармана (длила -- на длину ли-
нии входа в кармаЕ! плюс 1Т5—
2 см, а ширина — 2,5 см).
Раскроим недостающую полови-
ну мешковины, из хлопчатобумаж-
ной ткани.
Примерка и последовательность
обработки. Отметим ссрсдиЕзу 1-й и
2-й деталей прокладочным швом.
Приложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Сметаем во линии середины зад-
нее полотнище юбкщ оставляя не
сметанными 16 см для застежки.
Сметаем вытачки.
Сметаем 2-го и 3-ю детали, при-
95
метаем их к 1-й, предварительно за-
ложив на ней мягкие складки. Изли-
шек по липин кармана припосадим
(для примерки).
Сметаем боковые швы.
Подметаем низ и слегка проутю-
жим, фиксируя сгиб.
Приметаем те ст. му (тонкую и плот-
ную) по линии талии.
Примерим, уточним облегание юбки
Eia . фигуре, длину ее, расположе-
ние складок, кармана, при необхо-
димости внесем изменения. Распо-
рем боковые швы. Отпорем на пе-
реднем полотнище нижнюю 1-ю де-
таль от верхних 3-й и 2-й.
Сметаем и стачаем 2-ю и 1-ю де-
тали но линии кокетки, повернув
сгибы складок к середине полотнн-
та.
Обработаем карман. К изнанке
цельнокроеного подзора 1-й детали
приметаем и притачаем долевик из
бязи, срез которого проходит точно
ио линии входа в карман. На ли-
цевую сторону подзора l-н детали
приложим лицевой стороной меш-
ковину из бязи, приметаем и при-
тачаем па 0,7 см от срезов. Сни-
мем наметку, шов отпарим. Отог-
нем мешковину и пристрочим ее к
срезам на 0,3 см от шва прита-
чивания. Шов отпарим, по жела-
нию, с лицевой стороны, лиешю
входа в' карман отстрочим Отде-
лочной строчкой. Приложим к по-
лотнищу 3-ю деталь, совмещая ли-
нию входа в карман и лицевые
стороны. Линии входа в карман
скрепим булавками иди наметаем,
сческа приносаживая 1-ю деталь.
Сметаем по линии разреза и меш-
ковины.
Стачаем 3-ю деталь со 2-й и
мешковину. Открытые' срезы обра-
ботаем. Сметаем и стачаем боко-
вые швы. Срезы обработаем и отпа-
рим.
Стачаем вытачки гга заднем по-
лотнище юбки (см. «Потегнв прямой
двухтонной юбки»).
Стачаем средний задний шив, ос-
тавляя местаченными 16 см для за-
стежки и 15—18 см для разреза
внизу. Обработаем срезы, застежку
в среднем заднем шве на молнии,
отпарим.
Подошьем низ юбки. Обработаем
разрез на уголок, как в шлице,
верх юбки поясом, отпарим.
Удалим оставшиеся наметки окон-
чательно.
Проутюжим готовое изделие.
МОДЕЛЬ № 8
Юбка комбинированная но силу-
эту и покрою, сверху до липни бе-
дер прилегающая, внизу расширен-
ная за счет сборки. Линия талии
завышена и фиксируется пришив-
ными деталями пояса от подрезов.
Застежка на пуговицах спереди до
липни бедер.
Ткань — шерсть, полушерсть, тон-
кая плаЕцевка светлых тонов.
Расход ткани при шириЕзе 1м • —
две длины юбки плюс 25 см на
обработку и швы (Сб нс более 52 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. В ея к ройку перед Езе-
го и заднего полотнищ прямой
двухшовпой юбки дополним цель-
Рис. 110. Нанесение лилий фяссша
ПЛ кройку-основу
шжросным ггоясом, отложим ratiepx
ио 5 см но стороны середины полот-
luiria и боковой лилии на 2 -3 см
иг вертикальной проекции бокового
угла. Окончательное положение цель-
нокроеного иояса корректируется на
фигуре во время примерки,
Раствор вытачки по талии прод-
лим на верхнюю линию пояса.
Линию кокетки, которая прохо-
дит через линию бедер, разделим
на три равные части. Из той тре-
1И, которая ближе к середине по-
лотнища, проводом линию вертикаль-
но везиз — линия клипа юбки.
Линию бедер этой трети разделим
на три ранные части.
Соединим первую треть, наго-
рая ближе Е{ середине полотнища,
с началом и концом проекции вы-
тачки, как показано на рисунке.
Угол повой наклонной вытачки дол-
жен быть на уровне первоначаль-
ной.
Разметим деталь пояса (шири-
на — 3--4 см+ а длина — 11-<-
12 см). Закончим пояс углами.
Пронумеруем детали, отметим
направление долевой инти ещ каж-
юй из них параллельно середнЕзе
полотнища.
Разрежем детали по отмеченным
линиям.
Раскладка ткани. При раскрое
ткань сложим так, чтобы по лиезни
сгиба проходила долевая пить, сов-
мещая кромки. Сгибы прометаем или
скрепим булавками.
От срезов по линии сгиба отло-
жим припуск на подшивку низа
юбки (5 см) и проведем линию
низа юбки перпендикулярно сз’нбу
ткани. Приложим 1-ю деталЕз ня
ткань, совмещая середину полотни-
ща с. линией сгиба ткани, а ли-
нию низа юбки с припуском па
подшивку. Обведем контур тонкой
пластинкой мыла. По линии низа
юбки отметим припуск на сборку
{5—7 см); соединим его по лнпей-
ке с верхним уровнем этой детали.
Отметим припуски на зпвы: по при-
пуску на сборку— 1,5 см, по липин
кокетки - 1,5 см.
Отступим по лилии низа юбки:
припуск на шов - • 1,5 см, припуск
па сборку 5--7 см и приложим к
отмеченному уровню 2-ю деталь, в
соответствии с направлением до-
левой нити. Обведем контур летали
с учетом припуска на сборку (5—
7 см). Соединим отмеченные отрез-
ки расклсша с верхним уровЕЩМ де-
тали. Низ 2-й летали по боковой
линии расЕнирЗ'Ем на 1 см. Отметим
припуски на швы: ио линиям ко-
кетки и припуска на сборку —
1,5 см, по линии бокового швя --
2,5 см.
От припуска па щов 1-й детали
по линии разреза отложим 1,5 см
и Езроведем горизонталь от линии
сгиба ткани, к которой приложим
4-ю деталь, отступив от сгиба при-
пуск па обработку застежки 4,5
5,5 см и припуск на заход зас-
тежки - 1,5 см. От линии 1,5 см
проведем вертикальную, параллель-
ную линии сгиба. Обведем кон-
тур 4-й детали, отметим линию та-
лии. Припуски на швЗз1 по линии
талии - 0,7 емт по линиям разре-
зе в — 1,5 см.
Отступив 1,5 см от припуска на
шов ио линиям разрезов 4-й дета-
ли, приложим 3-ю, совмещая на-
4 ЗакиЭ N£> 459
07
Рис, ill. Раскладка иа ткани дета-
лен переднего и заднего полотнищ
правление долевой нити детали и
гкали. Обведем контур, отметим при-
пуски на швы: по линиям раз-
резов • 1,5 см, ио линии талии •••
0,7 см, ио линии бокового итвл ••
2,5 см. Отмстим линию талии.
Разметим деталь пояса, как иока-
зано на рисунке. Отметим припус-
ки на ehhjj вкруговую по 0,7 см.
Аналогично сделаем раскладку зад-
него полотниЕца, за нсг<леочeiЕием 7-еЙ
детали, которую приЕ<ладываем ли-
нией середины к сгибу ткани, так как
епт заднем полотнище ио этой ли-
нии нет застежки.
На участке выпадов тЕ<аии раз-
метим подкройную обтачку (для об-
работки верха юбки) от верхнего
среза до линии талин, закрыв та-
левую вытачку.
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Раскроим нз бязи: прокладку в
детали пояса и прокладку для об-
работки верха ю6еси по Е<октурам
нодЕфОЙной обтачки.
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на пуговицах I
(размер • • по припуску обработки |
застежки). I
Примерка и косх>1едонательиость £
обработки. Отметим середину 1-й, 1
5‘й и 7-й детален прокладочным J
швом.
Проложим силки гю контурным
и фасонным линиям.
Сметаем детали клиньев каждого
полотнища. Верхнюю линию собе-
рем на сборку. Сметаем боковые
стороны. Подметаем тгнэ.
В верхней части юбки сметаем
средние детали с боковыми, пред-
варительно заложив и заметав на
4-й детали наизнанку припуск на
обработку застежки.
Сметаем верхнюю паси, тнпш по
боковой линии.
Примотаем верхнюю паств юб-
е<й к нижней. Примерим, предвари-
тельно приметав по .нении талии
ТО ЕЕ кую плотную ТССЬМу,
На примерке уточним об л era и и о,
расположение ксжетки ej фаеоЕ1ных
линяй, при нсобходи местн внесем
изменения.
Прикрепим буланками детали поя-
са, уточним их длину..
Отпорем Е!нжию1о деталь от верх-
ней, распорем боковые швы в верх-
ней части юбки. Ршшпрс.м детали
клиньев. Подошьем низ на каждой
летал и клина.
Стачаем детали клиньев u-i каж-
дом полотнище и боковой щов. Обра-
ботаем срезы на ребоо, отпа-
рим.
По припускам иа шов сверху де-
та..'! и проложим, пшгидп ни'гку на
катушке, две редкие машши]ые >
строчки • одна ••• на 0,2 см от кон.- ?
тура детали, вторая . па 6,5 см от |
псрЕюй. Припусти Lin |г.'вы. по лини- |
ям к.чиньен полотнища повернем к t
середине дсталЕц боковые в сто- £
репу заднего полотнища, гЕрисобе- J
рем равномерно, чтобы богюные |
линии верхней и тшжпеп части
юбки располагались на одном
уровне. . ?
Обработаем застежку на 4-й де- (;
тали, К. изнанке припуска Eia об-
работку (4,5—5,5 см) приметаем и
притачаем долевик из бязи (ши-
.шиа шва от линии захода за-
стежки - 0,7 см). Срезы обра-
ботаем.
Отогнем припуск на обработку по
силкам на изнанку по линии захо-
да застежки, приметаем миской нит-
кой, слегка проутюжив, фиксируя
сгиб.
Обработаем детали пояса с про-
кладкой. Проложим отделов Ely ю строч-
ку, отпарим. Прикрепим их па уров-
не линии талии 3-й летали с лице-
вой стороны.
Сметаем и стачаем 3-ю и 4-ю ле-
тали, обработаем шве/, отларнм на
ребро и заутюжим на 4-ю деталь.
С лицевой стороны проложим пт-
деленную строчку от итпа притачи-
вания па 0,7 ем. Отпарим пюв.
Сметаем и стачаем боковые швы
верхней части юбки. Швы обрябо-
•|аем, отпарим и раз утюжку,
Обработаем верхний срез ео5ки
нодкройпеш обтачкой. Сметаем и ста-
чаем швея на обтачке н вроклаД’
кс, разутюжим, предварительно обра-
ботав их.
Ua лицевую сторону верхней
части юбки приложим лицевой сто-
роной заготовленную обтачку, на
вес прокладку из бязи швами вниз,
уршшнвая срезы. Скрепим булавка
мп. Отогнем припуск п<1 обработ-
ку застежки (удалив ламстки) по
линии захода застслчш на обтач-
ку, приметаем и притачаем. Вы-
режем прокладку из шва до строч-
ки, Отогнем обработку иаш-шаику
с перекатом на 0,1 см. Закрепим
перекат заготовочным швом мяг-
ко Й 11 итко и, я р п у тюж нм. Л рол о?к и м
отделочную строчку па 0,7 ем от
сгиба.
Срезы прокладки и обтачки под-
ровняем и обработаем. Подошьем
EspunycEoi на швы по боковой линии
юбки и обтачки вместе потайнЕими
стежками.
На правой 4-й детали разметим'н
пробьем петли, на лсеюи 4-й при-
шьем пуговицы.
Сметаем и стачаем верхнюю
деталь с нижней, совмещая- боко-
вые швы. Срезы деталей обрабо-
4*
таем вместе. Отогнем iniUii к и Гиро-
ну верхней детали, приметаем без
переката по шву. Проложим отде-
лочную строчку па 0,7 см от шва
притачивания,
Удалим оставшуюся наметку. Оту-
тюжим готовое изделие.
МОД]'Jib № б
Юбка прямая, спереди со склад-
ками, расклешснныАШ понизу. Зад-
нее полотнище гладкое г вытачка-
ми ио талии ИЛЕ] с тацемш же рас-
EU! сш ей я ы м и с к л а д к а м н. Л нет и я та -
лии оформлена притачным поясом.
Застежка на молнии но левому бо-
ковому шву.
Ткань — шерсть, полушерсть, ве-
люр, тонкосуконная.
Расход ткани прп ширине I м
40 см — дпе длины юбки плюс
см на швы и обработку (Сб не
более 58 см).
Нанесение линий фасона на вы-
•кройку’Осиснзу. По линии бедер bj»i-
кройки переднего полотнища пря-
мой Д вух El Е OBESO Й юбки ОТЛОЖИМ
99
И-13
11-13
и
М-13
11’13
г
ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ
X
=Г
W
Рис, 113. Нанесение
лннкй фасоне! ня вы-
кройку-основу
Рис. J 14. Раскладка на
ткани деталей передне-
го полот е( ища
два отрезка но 5—6 см от линии
середины, затем проведем вертикаль-
ные линии от линии '['алии до ли-
нии низа юбки. Пронумеруем де-
тали. Отметим на каждой направ-
ление долевой нити. Разрежем по
отмеченным линиям.
Раскладка на ткани. При раскрое,
ткань сложим вдвое изешикой внутрь,
сгибам к себе, кромками от себя.
Сгиб прометаем или переколем бу-
лавками.
От срезов, но линии сгиба, отло-
жим 3 см - припуск на подшивку,
и проведем линию, перпеидикуляр-
ную сгибу ткани, по ней — 1,5 см
на шои7 11 — 13 см на расклеш.
К линии расклеша (II —13 см) при-
ложим 1-ю деталь так, чтобы линия
100
середины се была направлена в
СТО-
pony сгиба. Проверим соответствие,
долевой нити. Обведем контур, от-'
метим линию бедер.
От контура Пи детали по линии
низа юбки отложим 11 — 13 см вправо
на расклеш и 1,5 см на шов.
Расширим линию талии и бедер-
с двух сторон па 5—6 см, соединим
по прямой.
Выровняем проведенную линию
расклеша по 1-й детали от талии
до низа.
Так как линия талии оформлена
с подъемом от середишя к боку, а
внутренние сгибы складки должны
быть без натяжения, до примерки
припуск по линии талии лучше
увеличить до 1 1,5 см. затем из-
ЗАЛОЖИТЬ
Рис. 114а. Раскладка на ткянк деталей
переднего (3) и заднего полит । ид
лишки срезать, оставляя в шве по
липин талии 0,7 см.
Отмстим припуски па ниш: ни
линиям глубины складок -•• 1,5 см,
по линии низа - 3 см.
I'Scjih ткань с двустороЕ1ним на-
вран ленным рисунком, раскладку
производим так: отступим от низа
первой детали па шов 1,5 см, за-
тем наполовину глубины складки--
5—6 см; приложим 2-to деталь
линией талии; проверим соответствие
долевой идти, Обведем контур, отме-
тим линию бедер. Продлим линию
талия на 5 -6 ем (нолонпиа глу--
бины складки) и припуск на пюв
1,5 см. Расширим линию бедер с
двух, сторон (5-—6 см). Соединим
отмененные уровни между собой по
прямой.
По линии [иза с двух ciopoEi
2-я детали отложим припуск на
расклей! — h -13 см, соединим с
половиной глупили складки по ли-
лии бедер. ВыроЕшнем проведенные
линии расклеша по линии 2-й де-
тали от талии ди низа. Отметим
пропуски на швы • аналогично 1-й
детали.
С противоположного конца тка-
ни от срезов по ливни сгиба от-
метим припуск на подшинку низа
юбки — 3 см, проведем горизон-
тальную линию, параллельную сре-
зам, прктожим к ней заднее по-
лотнище прямой ДНуХЕПОВНОЙ юбки,
уравнивая середину его со сги-
бом ткани. Обведем контур дета
ли, отметим линию беде]). Расши-
рим линию низа но боковому шву
101
на 2 см. Отметим припуски из швы:
но боковой линии •-- 2,5 смч по ли-
нии талии — 0,7 см.
Отступим от припуска заднего
полотнища по линии низа еще раз
2,5 см, затем 2 см на расклею
по боковой линии переднего полот-
нища.
В соответствии с долевой нитью
приложим 3-ю деталь переднего по-
лотнища- Обведем контур, отметим
линию бедер. Продлим линию бе-
дер и талии за линию разреза
наполовину глубины складки —
5-—6 см. Соединим отмеченные уров-
ни. По линии низа отметим рас-
клею — 11—13 см. Соединим его с
половиной глубины складки по ли-
нии бедер. Выровняем проведенную
линию расклеша ио стороне разре-
за 3-й детали от талин до низа.
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина
6—8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса вкруговую .......
0,7 см.
Раскроим детали ио отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткат! про-
кладку в пояс (длина — но дли-
не пояса щтаскрое, ширина на-
половину ширины раскроенной де-
тали пояса).
Подкроим долепик из бязи для
обработки застежки молнии длиной —
16 см, щириЕюй -- 2,5 см.
Примерка и последовательность
обработки. Отмстим середину зад-
него иилотишцв юбки прокладоч-
ным ШЕ50М,
Проложим силки по фасонным
линиям и контурам.
Сметаем 1-ю со 2-й, 2-ю с 3-й де-
тяльео по отмечешюЕМ припускам па
швы, подметаем пиз.
Сметаем складки по лиезиям раз-
реза от талпи до бедер, закла-
дывая их с лицевой стороны справа
налево, и приметаем их по талин.
Соберем в тугой пучок сборки
(раствор вытачки), Вытачку можно
заложить мягкой складочкой или за-
метать по контуру, подобрав под
последнюю складку.
Сметаем вытачки на заднем по-
лотнище, боковые швы, оставляя в
левом несметаппыми 16 см.
Приметаем по талии топкую плот-
ную тесьму.
Подмотаем низ.
Примерим, уточним облегание
юбки, длину ее, ширину скла-
док, при необходимости внесем
изменения, Отпорем подшиезку ни-
за, распорем все швы. Подошьем
ииз на деталях со складками, ещ
дошивая па 3-й до боковой линии
5..6 см.
Стачаем детали Eia переднем по-
лотнище. Обработаем срезы, отпарим
швы Eta ребро.
Стачаем вытачки, боковые ехеезы,
оставляя левом поста ч а ины р/i и 16 см
для застежки. Обработаем срезы.
Отпарим швы СЕЩчала па ребро, а
затем вразутюжку, г
Обработаем застежку в левом бо-
ковом шве, (пиарим.
Обработае.м верх юбки поясом,
отпарим.
Подошьем окончательно виз юб-
ки, отпарим.
Удалим наметку-
Отутюжим готовое изделие.
МОДЕЛЬ 10
Юбка асимметричного покроя,
расширения книзу. Линия ггодре-
за дополнена застежкой на лугови-
нах. Над застежкой .... прорезной
карман «в рамку». Линия, талии
оформлена притачным поясом.
Ткань шерсть, полушерсть,
велюр.
Расход ткапи при ширине 1 м —
дпе длины юбки плюс 15 см на об-
работку (Сб пе более 65 см). Рас-
кладка ла ткани при ширине 1 м
40 см пе экономна из-за боль-
ших выпадов.
Нанесение линий фасона на вы-
крой ку-основу. Моделирование юб-
ки асимметричного покроя производим
иа развернутом переднем полот-
нище.
От точки деления понизу, линию
бедер от середины до боковой ли-
нии и линию низа на каждой поло-
вине разделим пополам.
102
СМОСТИМ к боковой ДИННИ ЕЮ-
2 СМ.- Продлим ЕЖЕТЗЧКИ по линии
талии до точек деления пи линии
бедер. Проведем правую фасонную
линию, начиная с левого раствора
вытачки к точке деления по бедрам
и далее до линии низа, затем ана-
логично левую лиееию разреза, на-
чиная от левой модельной линии.
Расширим боковые липни на 2 см.
Соединим с линией бедер.
Выкройку заднего гюлотпиши рас-
ширим по линии низа по 2 см
и за счет закрыт.ч вытачек но ли-
нии талии.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой ниты на каж-
дой из них параллельно середине
ИОЛ ОТШЕЕ.Ца.
Вырежем выкройку но контуру,
пе вырезая вытачки. Отрежем бо-
ковые детали ио отмеченным ли-
ниям па переднем полотнище. Вы-
тачки закроем, го есть заложим
па выкройке, так как линия раз-
реза по модели проходит через ее
центр.
Раскладка на ткани. Разложим
заднее полотнище юбки со сгибом
посередине, а затем переднее
вразворот ткани.
На заднем полотнище юбки о?
среза по линии сгиба вверх отло-
жим припуск на подшивку низа
(3 см). Перпендикулярно сгибу тка-
ни проведем линию низа юбки. При-
ложим на ткань заднее полотни-
ще, совмещая сгиб с серединой
полотнища, а линию низа с линией
припуска па подшивку, По линки
подшивки низа отметим боковое рас-
шпрение — припуск 2 см, со-
единим с линией бедер по боковой
линии. Отмстим оставшийся контур
полотнища, линию бедер и при-
пуски на швы: по боковой линии —
2,5 см, по линии талии — 0,7 см,
по линии низа --• 3 см.
Вырежем полотнище по отмечеп-
Е1ым припускам.
Оставшуюся ткань положим
вразворот изнанкой вверх. От сре-
за по кромкам вверх отложим при-
пуск на подшивку (3 см) и проведем
линию низа юбки перпендикуляр-
но сгибу ткани. Слева по отмечен-
ной линии отложим 2,5 см на шов,
приложим 1-ю деталь, совмещая на-
правление долевой нити. Обведем
контур детали, отметим линию бе-
дер. По линии подшнпкн низа от
линии разреза отметим припуск на
раеклеш (5-7 см) и соединим с
линией бедер. Отмстим припуски па
швы: по боковой линии — 2,5 см,
но лиееин талий — 0,7 см, по
лиеп-еи застежки — 3—3,5 см, по
линии разреза и расклеша — 1,5 см.
Отступим от припуска на шов гео
линии низа 1-й детали 1,5 см,
затем 5- -7 см на раеклеш. Прило-
жим 2-ю деталь, проверим соответ-
ствие долевой нити. Отметим при-
пуск на расклею ею линии низа
справа (5—7 см). Обведем контур
•2-й детали, отметим линию бедер
и середину. Соединим липни рас-
клеша понизу с линией бедер. От-
метим припуски па нтвы: но лиеши
расклеша -- 1,5 см, по линии за-
стежки — 3— -3,5 см, по линии раз-
реза — 1,5 см.
Отступим от припуска на тпов но
103
Рис. 116. Нанесение ,зинии фасона на
выкройку-основу
РАЗРЕЗАТЬ
Рис. 117. Раскладка на ткани деталей переднего полотнища
«а*
jMi
.шипи низа 1,5 см, па расклею
5- '7 см, приложи?/ 3-ю деталь, про-
перли иютветстшю Д(и!евой нити.
Обведем к^чтур 3-й детали, огме^
тим линию осдчр и середину. Сое-
диним расклеш понизу с линиек
бедер. Отметим припуски па швы:
по боковой линии 2,5 см, по
линии талин — 0,7 см, по липин
застежки — 4 см, пи линии раскле-
ша — 1,5 см.
Разметим на 3-й детали рамку
кармана параллельно линии застеж-
ки, Длина по линии входа в кар-
ман - - 12—14 см, ширина рамки —
i,4--1,8 см.
Разметим деталь пояса (длина рга
4,0 см больше Ст, а ширина
6--‘В см). Отметим припуски на
пшы к детали пояса — 0,7 см вкр^
говую.
Раскроим две обтачки для обра-
ботки кармана (длина ••- на 3 см
больше липни входа в карман, а
ширина —- 4,5—5 см). Раскроим
подзор из основной ткани, по раз-
меру о'бтачки (одна деталь).
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по длине
пояса враскрое, ширина — наполо-
вину ширины раскроенной детали
пояса).
Раскроим детали мешковины для
обработки кармана (ширина - на
3 см больше линии входа ej карман,
а длина — 19---20 см).
Раскроим долевик из бязи для
обработки застежки (длина — по
линии застежки, ширина — 4 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину па
2-й, 3-й деталях и заднем полот-
нище прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
На 1-й и 3-й деталях обработаем
внутренние углы (см, «Обработку
внутренних углов»), сделаем над-
сечки.
На переднем полотнище сметаем
1-ю деталь со 2-й, приметаем их
к 3-й.
Сметаем вытачки на заднем по-
лотнище.
Сметаем переднее и заднее по-
лотнища, оставляя яесмстанными 15 -
И> см для примерки. Линию вх<ш1
в карман перенесем на лицевую
прокладочным швом.
Приметаем тонкую плотную тесьму
по талии.
Подметаем низ юбки. Слегка про-
утюжим швы по линиям расклеша
на ребро.
Примерим, уточним мерки, обле-
гание юбки, ширину расклеша, рас-
положение кармана, уровень низа.
При необходимости внесем изме-
нения. Отпорем заднее полотнище от
переднего, 3-то деталь.
На 3-й детали обработаем кар-
ман в рамку (см. «Карман в «рам-
ку») .
Подошьем низ на деталях пере-
ча, оставляя у боковых линий по
6—7 см. Стачаем 1-ю деталь со
2-й. Срезы деталей обработаем вме-
сте, отварим. Припуски па швы
от линии бе'^Р вверх заутюжим на
2-ю деталь, от линии бедер вниз
оставим на ребро.
К припуску на шов по линии за-
стежки со стороны изнанки прило-
жим долевик, уравнивая срезы его
с силками. Приметаем и прита-
чаем его па 0,7 см от силков. Шов
отпарим. Отогнем припуск по сил-
кам наизнанку, приметаем, проутю-
жим сгиб. Наметим и пробьем петли
ею линии застежки.
Сметаем и стачаем от линии бе-
дер вниз 2-ю деталь с 3-й. Обрабо-
таем срезы и отпарим на ребро.
Чтобы пришитые пуговицы не стя-
гивали ткань, к изнанке припус-
ка па застежку Пй и 2-й деталей
приметаем и притачаем полоску хлоп-
чатобумажной или основной ткани.
Срезы обработаем. Пришьем пуго-
вещы.
Стачаем и обработаем вытачки
на заднем полотнище.
Сметаем и стачаем переднее по-
лотнище с задним. Швы обрабо-
таем, отпарим, разутюжим.
Обработаем верх юбки поясом, отпа-
рим.
В подшивке низа сделаем надсеч-
ки и разутюжим до липни бедер
па ребро. Подошьем пиз, отпарим.
105-
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 1J
Юбка расклешенная внизу по про-
дольным разрезам, которые, на пе-
реднем полотнище у линии талии
дополнены пелннокроеппыми пата-
ми, Застежка на молнии ио ле-
Еюму боковому шву. Линии подре-
за и паты отстрочены отделочной
строчкой. Юбку хорошо дополнить
поясом с обтянутой этой же тканьЕО
пряжкой. Линия талии оформлена
притачным поясам. Пуговицы. пояс,
пряжка обтянуты основной тканью.
ТканЕ> ••— шерсть, полушерсть, ве-
люр.
Расход ткани при ш ирине 1 м
40 см —- две длины юбки плюс
20 см на швы и обработку (Сб нс
более 60 см).
Нанесение линий фасона па вы-
кройку-основу. На выкройки перед
него и заднего полотнищ, юбки на-
несем линии продольных разрезан
4 3
ЗАДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ
Рис. 118. Модель № 11
Рис. 119, На несшие линий фасинл
ла выкройку-основу
.hi 7 —9 см от серединЕз' полотнищ.
На переднем полотнище достроим
к ЛИЕ4ИИ разреза цельпокроен i г ую ла-
ту под углом 317’, Длина паты по
верхней линии — 8—9 см. Ог
липин талии по линии разреза отло-
жим вниз 6,5- 7 см и проведем
линию параллельно верхней. Закон-
чим пату под уголок с выступом
(2 см) от середины. Вытачки луч-
ше закоротить до уровня нижней
лилии паты.
Пронумеруем детали, отмстим на-
правление долевой лиги на каждой
из них параллельно середине полот-
нищ.
1-го деталь передней части с цель-
нокроеной нагой переснимем на до-
полнительный лист бумаги резцом,
а затем выкройку разрежем по про-
дольной линии (без паты) от та-
лии до низа, Заднюю выкройку раз-
решаем по линии продольного разре-
за.
Раскладка яа ткани. При раскрое
ткань сложим пополам, изнанкой
10(5
Рис, J 20. Рпскладка на тенши детален
переднего пологниша
внутрь, сгибом по долевой нити, со-
вмещая кромки.
Сгиб прометаем или скрепим бу-
дя BEta ми.
Сначала сделаем раскладку зад-
него полотнища.
От среза по сгибу ткани вверх
отложим 2- -'2,5 см на по/пнивку и
проведем линию низа юбки пер-
пендикулярно сгибу ткани. От сги-
ба по .отмеченной .пинии отложим:
на шов .... 1Лб см, на расклеш —
о—7 см. Приложим 3-ю деталь,
отметим в соответствии с направле-
нием долевой нити на ткани и дета-
in. От линии разреза по линии при-
пуска на подшивку юбки отмстим
припуск на расклеш (5- 7 см).
Обведем контур детали, отметим ли-
нию бедер, припуски на швы: по
липни талии — 0,7 см, по линии
расклеш а — 1,5 см.
По линии припуска на подшивку
отметим припуск на шов (1,5 см)
4-й детали и 5—7 см на расклеш,
приложим 4-ю деталь в соответст-
вии с направлением долевой нити.
Обведем контур, отметим линию бе-
дер, От боковой линии подшивки
дадим припуск 5--7 см на рас-
клеш, соединим с линией бедер.
Отметим припуски па швы: по бо-
ковой линии с расплетем — 2,5 см,
по линии разреза с расклсшем —
1,5 см, по лиции талии — 0,7 см.
К противоположному срезу тка-
ни (отступив от него на 2—2,5 см —
припуск на подшивку низа) прило-
жим детали переднего полотнища
юбки (если ткань с двухсторонним
направлением рисунка). От сгиба
по линии подшивки отложим на
шов — 1,5 см, па расклеш — 5—
7 см. Приложим 1-ю деталь в со-
ответствии с направлением долевой
нити. Обведем контур, отметим ли-
нию бедер. Ио липни подшивки,
от продольного разреза, отложим
5.-7 см на расклсш. Соединим ли-
нии расклешен с линией бедер. Отме-
тим припуски на швы к 1-й де-
тали: по линии расклеша ••••- 1,5 см,
по липин талик — 0,7 ем, по
контуру латы — 0,7 см.
По линии подшивки низа отло-
жим припуск (1,5 см) на шов ко
2-й детали и 5—7 см па расклеш
по линии разреза, приложим 2-ю
деталь в соответствии с направле-
нием долевой инти. Обведем кон-
тур, Отметим линию бедер. От бо-
ковой линии подшивки — припуск
па расклеш (5—7 см), соединим
с линией бедер. Отмстим припуски
на швы: по боковой линии —
2,5 см, по линии разреза — 1,5 см,
по талии •- 0,7 см.
Подкроим обтачку для обработки
латы в соответствии с направле-
нием долевой нити. Отметим при-
пуски па швы для narEji; по липин
отреза -- 1,5 см, но остальным
0,7 см.
• Припуски на швея по боковой
линии с расклеш см можно умеш,-
И)7
шить до 1,5 см от низа до линии
бедер, так как швы здесь нужно об-
работать на ребро.
Разметим деталь пояса (длипа •—
на 4 см больше Ст, а ширина ••• •
6-8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам,
Раскроим из бортовой ткнтш про-
кладку в пояс (длина — по длине
пояса враскрое, ширина — наполо-
вину ширины раскроенной детали
пояса),
Нодкроим долевик из бязи для
обработки застежки па молнии {дли-
на —• 16 см, ширина — 2,5 см).
Подкроим прокладку из бязи в
пату - по контуру обтачки.
Примерка и последовательность
обработки. Проложим силки по фа-
сонным линиям и контурам, Про-
кладочным швом па 2-й детали отмс-
тим линию паты.
Обработаем внутренние углы на
1-й детали (см. «Обработка вну-
тренних углов»),
Сметаем детали переднего полот-
нищ,а начиная с 1-й по линии се-
редины по отмеченным припускам
на швы. Приметаем с двух сторон
боковые детали по отмеченным при-
пускам на швы. Наметаем на 2-ю
деталь деталь паты.
Сметаем вытачки на заднем по-
лотнище, боковые швы, оставляя ш?-
с метанными 16 см для застежки.
Приметаем по талии плотную тесь-
му, припуск на подшивку низа юбки.
Швы соединения деталей проутю-
жим на ребро.
Примерим, уточним облегание юбки,
расположение паты, длину изде-
лия.
При необходимости внесем изме-
нения после примерки. Отпорем бо-
ковые детали. На переднем .полотни-
ще распором средний шов.
Обработаем паты, сложив основ-
ную деталь и деталь обтачки по
лицевой. На изнанку основной дета-
ли приложим прокладку из бязи.
Сметаем и стачаем швы (0,7 см)
от надсечки внутреннего угла до
линии талии, Срежем выступающие
углы до строчки, вырежем про-
кладку из шва. Выправим деталь
обтачки наизнанку, прометаем с
перекатом (0,1 см) из основной
детали, слегка приутюжим* Подо-
шьем низ иа всех деталях юбки.
Отн г им.
Сметаем l-ю деталь со 2-й от над-
сечки до низа. На уровне паты от
надсечки вверх приметаем к . при-
пускам на швы ко 2-й детали об-
тачку с прокладкой. Стачаем по
отмеченным при пускам от низа до
талии. Обработаем вместе срезы двух
детален. Отпарим иа ребро.
Проложим отделочную строчку по
детали паты до внутрензшго угла,
Продолжим строчку по Ьй детали
до линии низа.
Сметаем и стачаем передние де-
тали по средней линии. Срезы обра-
ботаем я отпарим на ребро.
Аналогично обработаем детали на
заднем полотнище.
Стачаем боковые швы, обработаем
срезы: по линии застежки — вра-
зутюжку, от застежки вниз — на
ребро, предварительно сделаем над-
сечку по шву припуска на застеж-
ку.
Обработаем застежку в левом бо-
ковом шве на молнии, отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 12
Юбка без пояса с модельной ко-
кеткой и сборкой из-под нее. На
переднем и заднем полотнищах про-
дольные разрезы оформлены пони-
зу с расклсшами. На боковых де-
талях карманы с листочками. Допол-
нена модель пуговицами и отде-
лочной строчкой, Застежка на пуго-
вицах посередине заднего полотни-
ща юбки. Пуговицы обтянуты этой
же тканью.
Ткань —- шерсть, полушерсть, тон-
кая плащевки.
Расход ткани при ширине I м
40 см — две длины юбки плюс
108
Рис. 121. Модель № 12
20 см па швы и обработку (Сб не
более 52 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу, На выкройку передо
ней части юбки нанесем линию про-
дольного разреза, как показано на
рисунке, предварительно разделив
линию бедер на три равные частя.
От линии талии по боковой ли-
нии, по линиям вытачки, по прове-
денной вертикали отложим 5 см.
Соединим уровни между собой па-
раллельно линии талии. Посереди-
не линии переда от талии вниз
отложим 9 см и соединим с уровнем
5 см на линии разреза по линейке.
На заднем полотнище линия ко-
кетки параллельна линии талии на
расстоянии 5 см. Линию разреза
наносим, как на передней выкройке.
Вытачки на деталях кокетки за-
крыты, а растворы вытачек па по-
лотнищах ПОЙДУ!’ в сборку.
Пронумеруем детали, отметим ня
правление долевой нити на каж-
дой из них параллельно середине
пол отнища,
Разрежем выкройку по отмечен-
Раскладка на ткани. При рас-
крое ткань сложим пополам изнан-
кой внутрь, сгибом пи долевой ни-
ти, совмещая кромки. Сгибы про-
метаем или скрепим булавками.
Сначала сделаем раскладку зад-
Eiero полотнища юбки. От среза но
линии сгиба вверх отложим при-
пуск на подшивку низа (5 см) и
проведем линию перпендикулярно сги-
бу ткани. По этой линии от сгиба
отложим припуски: на шов — 1,5 см,
на расклеш — 5—7 см. Прило-
жим 4-ю деталь заднего полотни-
ща в соответствии с долевой ни-
тью ткани, Отметим линию бедер
и линию середины заднего полот-
нища выкройки. Рассчитаем раздвиж-
ку детали для сборки (в 1,5 ра-
за больше детали выкройки)
передвинем ио линии бедер 4-ю
деталь, проведем линию ' продоль-
ного разреза. Соединим полученные
верхние уровни но линейке. Отмс-
тим по линии низа со стороны раз-
реза расклеш - 5-7 см и при-
пуск на шоп — 1,5 см, уровни рас-
клеша в соответствии с длиной де-
тали. Отмстим припуски на швы к
детали: по линии при шипа кокет-
ки— 1,5 см, но линии расхлеша
разреза — 1,5 емт на участке за-
стежки — 3—3,5 см до линии
бедер.
От припусков 4-й детали по ли-
нии низа отметим припуски 3-й
детали: на шов — 1,5 см, на рас-
клеш - 5—7 см и приложим де-
таль линией разреза в соответствии
с направлением долевой нити. От-
мстим линию бедер. Рассчитаем раз-
движку детали для сборки (в 1Т5 ра-
за больше детали выкройки) и пе-
редвинем З-Ео деталь по линии бе-
дер, проведем линию бокового шва.
Соединим верхние уровни. Отметим
по линии низа: на расклеш — 5- 7 см
но боковой линии, на шов — 1,5 см,
соединим расклещи с деталью вы-
кройки. Отметим припуски па шш>! к
детали: но боковой линии и линиям
разрезов с расклешэми — 1,5 см.
Аналогично сделаем раскладку
переднего полотнища с протиношг
ным линиям.
109
Рис. 122. Нанесение линий фасона на
выкройку-основу
ЗАКРЫТЬ НА
УЧАСТКЕ КОКЕТЯИ
СГИ5
.ложною конца ткааи, на оставшсй-
ги ткани разметим детали кокетки,
помещая долевую пить ткани н до*
•.-злей. Раскроим псе детали кокст-
i-.ii по две. Отмстим припуски: по
.iiLisHH талин ••• 0,7 см, по боковой
1инии и линиям разрезав •• • 1,5 см.
Разметим детали листочек для
;;;рмяиов и подзоры из основной
-.канн (см. «Карман с ,дисточкой»).
Раскроим детали по отмеченным
пропускам на швы; из бортовой
ныни прокладку в кокетку; из бя-
зи-прокладки в листочки иаполОЕШ-
иу их ширины и долевики для об-
работка застежки на пуговицах.
Примерка и последовательность
обработки. Проложим силки по фа-
с.сшным линиям и контурам. Про-
кладо иным швом отметим линию кар-
мана.
Смотаем детали исрсдиего и чад-
ного полотнищ но линиям середи-
ны с переходом на расклеш.
Приметаем к сродним деталям бо-
ковые. По верхней линии проложим
редкую стрючку, собирая в сбор-
ку.
Приметаем детали кокеток (пред-
варительно сметан переднюю кокетку
но линии разреза).
С м ет а е я б о ко в ые ши ы п с р ед и его
и заднего полотнищ, оставляя нс-
сметанными 16 см по левому шпу
для примерки.
Подмотаем низ. Слегка приутю-
жим, фиксируя сгиб. Швы приутю-
жим ни ребро ио линиям раскле-
ят а.
Приметаем ио талик тонкую плот-
ную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки,
расположение карманов, кокетки» уро-
вень ДЛИНЕ)!.
При необходимости внесем изме-
нения.
Отпорем кокетку, распорем боковой
шов, средние детали.
Обработаем карманы па боковых
деталях переднего полшчшща юбки
(см, «Карман с листочком»).
Подошьем низ па каждой детали.
От парим.
Стачаем средние детали по ли-
нии середины. Срезы обработаем
и отпарим па ' ребро. Посередине
задней детали оставим поста ч а н и i ч -
ми припуски на швед си талии ди
шипим бидер — для застежки. Не-
стачаяичй шов заутюжим (ио ли-
пин застежки) в сторону левой де-
тали, делая Ещдсечку по шву у при-
пуска на обработку застежки.
Сметаем и стачаем боковые де-
тали со средними. Срезы обрабо-
таем и отпарим на ребро.
Сметаем и стачаем по боковой
линии передние детали с боковыми.
Среда обработаем и отпарим ня
ребро.
Вверху по припускам на швы
(вкруговую) проложим две редкие
машинные строчки —• одна на 1 см
от контура, вторая на 0,5 см от
нерпой. Соберем верхний срез па
сборку, следя за тем, чтобы про-
дольные [ивы кокетки и юбки cofs-
наддай.
Обработаем застежку. К припус-
ку ливой детали на обработку за-
стежки с изнанки приложим, при-
метаем и притачаем долевик из
бязи, уравнивая срез его с линией
середины, ('ревы обработЕшм (при-
пуск па шов и долевик). Припуск
отогнем, приметаем мягкой ниткой,
приутюжим, фиксируя сгиб.
Припуск иг обработку правой де-
тали обработаем кусочком основной
ткани, чтобы пришитые пуговицы нс
деформировали линию застежки.
Обработаем кокетку. Сметаем и
стачаем каждую деталь кокетки —
верхней, нижней и прокладки на
переднем полотнище, затем перед-
ние детали с задними. Швы в де-
талях из основной ткани разутю-
жим, а в прокладке срежем, остав-
ляя 0,2- 0,3 см.
Нижшою деталь кокетки срежем
(У застежки па заднем полотни-
ще) по 0,2 см для переката.
К лицевой стороне основной верх-
ней детали кокетки приложим ли-
цевой стороной нижнюю деталь.
Уровняем все срезы, скрепим бу-
лавками, На изнанку верхней дета-
ли приложим прокладку из бя.иц
уравнивая срезы. Сметаем и стана'
см с трех сторон (у верхних срезов
л с двух боковых у застежнм). Пьг-
рсжем прокладку из пша, срежем
выступающие углы, выправим за ли-
цевую с перекатом на 0,1 см из
верхней детали. Выметаем мягкой
ниткой, слегка приутюжим, фиксируя
сгибы.
Соединим деталь кокетки с ниж-
ней частью юбки по принципу при-
тачивания пояса, следя за совме-
щением боковых сторон и фасон-
ных линий. Проложим по поясу
отделочную строчку.
Разметим и пробьем петли (па
левой задней половине), пришлем
пуговицы.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ Яе 13
Юбка расклешенная книзу по про-
дольным разрезам. Боковые де-
тали передних полотнищ дополне-
ны подрезными карманами с ки-
сточками, верх оформлен кокеткой
со шлепками для продергивания узко-
го пояса или ремешка. Застежка
на молнии по левому боковому шву,
Линия талин оформлена притачным
поясом.
Ткань •- плащевая, вельвет в
узкий рубчик, полушерсть.
Расход ткани — при ширине 1 м
40 см — две длины юбкп плюс
26—30 см на швы и обработку
(Сб не более 64 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку перед-
него полотнища нанесем линии ко-
кетки параллельно линиям талии на
расстоянии 6--7 см, из центра вытач-
ки по линии талии — линию раз-
реза параллельно середине выкрой-
ки.
На боковой детали отметим ли-
нии входа в карман: от кокетки по'
боковой линии вниз (0,5 11,5 см,
а по вытачке 6,5—7,5 см, соеди-
ним. Параллельно от линии входа
н карман вверх отметим ширину
листочки 3 см.
На выкройке заднего полотнища
отметим линии кокетки (6—7 см)
Рис. 124, 124а.
Модель Хз 13
На-
талии,
(центр
на
заднего
линию
а затем
которой
серед] н
полоти и -
(1 а р а л л е л ь ио линии
из конца вытачки
дол ж си п р ос ц и р О R я тьс я
ну лиегии бедер
ща) проведем линию параллельно
середине задней части выкройки.
Пронумеруем детали, отметим
правление долевой нити на каж-
дой из них параллельно сере -.ине
полотнища.
Рис. 125. Нанесение линий фасона на
выкройку-основу
Рис. 126. Раскладка на гкаЕЕИ деталей переднего
полотнища
3*3
Разрежем выкройки по отмечеп-
HUM ЛИНИЯМ.
Раскладка па ткани При раскрое
ткань сложим ионолам нзианкой внутрь,
сгибом гю долевой нити, совмещая
кромки. Сгибы прометаем или пере-
колем булавками.
Сначала сделаем раскладку зад-
него полотнища. От среза по линии
сгиба шзерх отложим припуск па
подшивку виза -- 2—3 см, прове-
дем линию перпендикулярно сгибу
ткани. По ней от сгиба отложим
припуск на шан -- 1,5 см, па рас-
ключ •••• 7---9 см. Приложим 7-ю
деталь заднего поло гния ла. Отмс-
тим линиео бедер и контур детали,
: I рек в а рител ы j о при вср и в с оотш г -
отвис долевой ниги ткани и детали.
По линии низа со стороны разреза
отмс/п.м припуск па расклеш
7--9 см, ла шов -• 1,5 см. Соеди-
ним линии расклеЕна с линией бе-
дер. Отмстим припуски на швы к
детали ио линия при ши на кокет-
ки-- 1,5 ем, ио линии расклеша •
1,5 см.
От припуска Ета шов к 7-й детали
по линии низа отметим припуска;
на Енов к О детали — 1,5 см, i*a
расклеш - 7..9 см и приложим
его линии разреза деталь. Проверим
с оот вето г в 11 е д с > л о; з о u 11 и т и де т ал и
и гкаЕга. Обведем коЕзтур, отмстеем
линию беде]). От баковой лшзии по-
Еишу отметим припуски: на рас-
клеш --- 7 -9 см и ла шов • • 1,5 см.
Соединим линии расклешен с ли-
нией бедер. Отметим припуски :-ш
злам к детали: по линии прпшива
кокетки - 1,5 см, но липин ра<чиче-
ша —- 1,5 см..
Аналогично сделаем раскладку пе-
реднего полотнища юбки с проти-
воположного конца ткани (исключая
велЕэвет).
На свободных участках ткнезп
сделаем раскладку Еюкеток, боко-
вой части кармана и листочки, яро-
веряя соответствие долевой инти
ткани и детали. Боковую часть кар-
мана разметим с цельнокроеной
половиной мешковины. Детали ко-
кеток нрикдадЕэшасм серединами к
сгибу ткапи. Отметим к деталям
припуски на швы: по линии та-
дни •— 0,7 см, но листочке - - 1,5 см
вкруговую; к - 4-й детали (ею рас-
кладке), понизу кокетки - 1,3 см,.
по боковой линии - 1,5 см. На
уровне застежки гю левому боку
припуск можего увеличить ли 2,5 см.
Разрежем детали во отмеченным при-
пускам па швед.
Подкроим обтачкой для обработ-
ки кокетки за счет выпадов тка*
ни гю контурам основных деталей.;
Подкроим шлевки (код ичсство. —
по модели).
Разметим и раскроим деталЕ^ поя-
са ][<> талии (длина на 4 см боль--
ше Ст, а ширина • - G---8 см), Отме-.
тим припуски на UJRE>[ к детали;
пояса --- вкруговую по 0,7 см.
Раскроим из бортовой ткани про-'
кла/Еду в пояс (длина по длине'
пояса враскрос, ширина —- пагзоло-
гзипу ширИЕШ1 раскроенной детали:
пояса).
Подкроим долевнкЕ^ из бязи для.
обработки застежки на молнии (дли-
на -- 15 см; ширина -- 1,5 см)!
и для обработки листочек (длина —
ею длине листочсе: праскрое, а шил
рина --•• наполовину раскроенной де*,
тали). у.
Примерка и последовательность
обработки. Проложим chjjkk по фа<
сонным и контурным линиям. Про-;
кладочным швом отметим сере/щну
па кокетках. i
Сметаем и стачаем детали перед-',
него и заднего полотнищ по линии,
середины с переходом на расклеш.
Приметаем средние летали к бо-
ковым, предварительно сметан 3-ец:
деталь с -1-й на переднем лилотяи<
ше. На каждом полотнище примет
таем к нижним деталям -• детали
кокеток.
Смотаем боковые швы, оставляя
ej левом боковом нссметаппымн 16 см
для застежки.
Подметаем низ. Слегка лроутю-,
жим, фиксируя сгиб, Швы приутюжим;
на ребро ею линиям расклешсй. !
Приметаем пл талии тонкую плот?!
иую тесьму. .!
Примерим, уточним облеганий
юбки, ноложЕчше карм<шсш, кокст-1
Ех11. ДЛИНЫ юбки. При Е1еобХОДИМО-
< ги внесем изменения.
Отпорем кокетку, распорем боко-
вые шш>т, средние детали от бо-
ковых..
Обработаем карманы (срезы) на
боковых деталях (см. «Наклонно-
иодрезЕюн карман», «Карман с лас-
точкой»), отпарим.
Подошьем низ на каждой дета-
ли, отпарим.
Стачаем средние детали по ли-
нии середины. Срезы обработаем и
отпарим на ребро.
Сметаем и стачаем боковые де-
тали со средними, захватывая бо-
ковую сторону кармана. Срезы обра-
ботаем и отпарим на ребро.
Заготовим шлевки, отпарим сгибы.
Сметаем и стачаем но боковой
.пении неродное гюлотииаде юбки с.
задним (захватывая обработку кар-
мана }•, в левом боковом оставляя
исстачянным от линии отреза ко-
котки 9 см для застежки.. Срезы
обработаем и отпарим иа ребро.
Сметаем и стачаем кокетки пе-
реднего и заднего полотнищ но пра-
вой боковой лиеши. СрсзЕя разутю-
жим. Так же обработаем обтачку.
На лицевую сторону обработан-
ной кокетки симметричЕю приложим
детали шлепок. Скрепим буляЕ*-
ками.
На лицевую сторону нижней
'iricTM юбки приложим и скрепим
булавками, совмещая боковые сто-
роны, заготовлеппуЕо кокетку. С из-
папочной стороны нижней части
юбки приложим обтачку лицевой сто-
роной вниз, перекалывая булавка-
ми. Примотаем и притачаем дста-
..|н. Шов отпарим на ребро. Ото-
। нем детали кокетки и обтачки вверх
но шву без переката. Прометаем
мягкой пяткой. Слегка приутюжим.
.Можно отстрочить отделочной строч-
кой (0,7 см) по кокетке. Подни-
мем вверх детали шлевок, приме-
тнем их по линии талии.
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
'нхва тыная срезы шлевок, отпа-
| и! М.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 14
Юбка с продольными складками
спереди. Линия талии оформлена
притачным поясом. Застежка па
молнии по левому боковому шву.
Ткань — различных фактур, ис-
пользуемых для пошива юбок.
Расход ткани — при ширине 1 и
40 см — две длиеш юбки плюс
10 см на невы и обработку.
Чтобы избежать большого выпа-
да ткани, можно на заднем, как п
на ЕЮрсднем, полотнище располо-
жить такое же количество складок
или сшить две юбки, используя три
длины ткани.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Процесс моделирова-
ния и способ раскладки зависят
от четного и нечетного количества
скл адок.
При нечетном количестве скла-
док на вы кройке переднего полот-
нища основы прямой дпухшовной
юбки по .линии бедер от середины
разметим половину общего количе-
ства складок минус I (постоянно).
Н а п р и м е р, на переднем по-
лотнище три складки. От линии
середины по линии бедер отложим;
3—1^2 складки. Остаток
2:2—1 складка. На выкройку-
основу пере/шего полотнища нане-
сем 1 складку, отметив от середины
по линии бедер ширину ее, т. с. рас-
стояние между складками, и далее
проведем линию, параллельную се-
редине переднего полотнища, по ли-
нии талии к которой достроим вы-
тач ку.
При четном количестве складок
па выкройку переднего полотншца
основы прямой двухшовной юбки
но линии бедер от середины отло-
жим половину от общего количест-
ва складок, предварительно опре-
делив половину ширит-ш складки.
Например, на переднем полотни-
ще — четыре складки. Значит, oi
ПОЛНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ
Рис, 127, 127а, Модель Л* 14
ЗАДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ
I
J
]
I
'I
]
I
Рис, 129. Нанесение линий складок на
выкройку-основу при четном их ко-
личество
I
г
F
С
J
I
7
(.
7
С
(
J
?
I
]
р
J
I
С
>
с
•>
f
Г
!
f
L
С
[.
линии середины по линии бедер от-
ложим сличала половину ширины
складки и пропедем линию парал-
лельно середине . переднего полот-
пища, а от нее по линии бедер от-
ложим полную ширину складки и
проведем линию, параллельно пер-
кой.
Пронумеруем детали, отметим на
каждой направление долевой ни-
ти параллельно середине полот-
нища.
Разрежем выкройку по отмечен-
ным линиям.
Раскладка на ткани юбки с не-
четным количеством складок» Сло-
жим ткань вдвое, сгибом ею доле-
вой нити, совмещая кромки. Сгибы
прометаем или переколем булав-
ками.
От среза по линии сгиба вверх
отложим припуск на подшивку ни-
•за юбки — 5 см. Проведем линию
перпендикулярно сгибу ткани.
Приложим к ткани (временно) 1-ю
деталь переднего полотЕ1иш,а для
определения линии бедер. Перпен-
дикулярно сгибу проведем линию
бедер произвольной длины. От сги-
ба ткани но линии бедер отложим
половину глубины складки -- 7 —
8 см. Приложим 1-ю деталь, со-
вмещая линии бедер и долевую
нить на детали и ткани. Обведем
контур детали, от края 1-й детали
но линии бедер отложим глубину
складки — 14—16 см, в ДЕ?а раза
большую ширины складки. Прило-
жим 2-ю деталь, отмстим контур
ее на ткани, сверяя соответствие
линии бедер и долевой нити.
По линии низа уменьшим глу-
бину каждой складки с двух сто-
рон — по 1 см, а линию бока рас-
ширим на 2 см, соединим с линией
бедер,
1-ю деталь по линии талии умень-
шим с двух сторон (по 0,5 см) и
соединим с линией бедер.
Раствор вытачки по талии умень-
шим Eia 1 см, так как на эту вели-
чину уменьшена 1-я деталь по та-
лии.
Отметим припуски на швы: по
боковой линии — 2Т5 см, по линии
далии -- I см (до персог примерки,
зятем срежем до (1,7 см).
С противоположной стороны тю=-
ни разложим заднее полотнище (без
раздвижки на складки, отмети > iio-
низу расширение боковой стороны
ня 2 см.
Раскроим деталь пояса (длина па
4 см больше Gt, а ширина —
6—8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали ио отмеченным
линиям.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс, (длина — по длине
пояса враскрое, ширина — наполо-
вину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молния (дли-
на — 16 см, ширина • 2,5 см).
Раскладка на ткани юбки с чет-
ным количеством складок. Расклад-
ка такой юбки отличается располо-
жением деталей па ткани.
Отмстив припуск на подшивку ни-
за и линию бедер, как для юбки
с нечетным количеством складок,
приступим к раскладке деталей. К
сгибу ткани приложим 1-ю деталь,
совмешая линии бедер и направ-
ление долевой нити на детали и
ткани. Обведем контур, отметим раз-
движку на глубину складки и при-
ложим 2-ю деталь. Обведем контур,
отметим раздвижку на глубину склад-
ки по линии бедер. К концу отрез-
Е<а глубины складки приложим 3-ю
деталь. Обведем контур.
Дальнейшая раскладка аналогич-
на раскладке на ткани юбки с не-
четным количеством складок.
Примерка и п ос л ед ов алел ь н о ст ь
обработки. Отметим середину полот-
нища на деталях прокладочным
швом.
Проложим СИЛКИ ГЕО фасонным ли-
ниям и контурам.
Подметаем низ на переднем по-
лотнище на уровне складок. По ли-
ниям внешних сгибов прометаем склад-
ки сверху впив.
Сметаем боковые швы, оставляя
пес мет а иным и 16 см для застежки.
1 17
сгиь
Сметаем вытачки на заднем полот-
нище юбки.
Подметаем полностью низ юбки.
Слегка проутюжим, фиксируя
С]иб.
Приметаем плотную тонкую
тесьму по талии.
Примерим, уточняя облегание юбки,
расположение складок.
При необходимости внесем из-
менения.
.Распорем боковой шощ наметку
понизу.
Стачаем складки но внешним сги-
бам, поворачивая в конце строч-
ки иголку и перестрачивая до сги-
ба тшутри складки, Отпарим швы
на ребро. Повернем складку справа
палево (с лицевой стропы^ на-
правим ее по шву без переката,
прометаем mjjtkoh ниткой, фикси-
руя сгиб.
На переднем полотнище подошьем
низ юбки, не дошивая до краев
но 7—8 см (для удобства соеди-
нения бокового шва). Отпарим склад-
ки по всей длине, нс продавливая
подшивку на лицевую сторону. По
верху каждой складки можно проло-
жить отделочную строчку.
О б р а б от а е м в ыт а ч к и на в а д н е м
колотпише, застежку по левому боко-
вому шву, отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Окончательно подошьем низ Еобки,
отпарим.
Проутюжим готовое изделие.
МОДЕЛЬ № 15
Юбка с двумя боковыми веерЕты-
ми складками на переднем полот-
пище, которые скрывают выпук-
лость ясиЕЮта. Линия талии оформ-
лена притачным поясом. Застежка
па молнии по левому боковому
шву.
Юбку можно сшить из любой
ткани.
Расход ткани при ширине 1 м
Ю см — две длины юбки плюс
10—15 см па швы и обработку
(Сб не более 68 см).
Рис. 132. Модель Ку 15
Нанесение линий фасона на ны-
кр о йку-основу. И а выкройку пе-
реднего полотнища юбки нанесем
линии складок по линии бедер. .Пи-
нию бедер разделим пополам и от
точки деления отложим вправо и вле-
во по 4 см. От конца этих ли-
ний проведем линии параллельно се^
редине переднего полотнища.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой инти на каждой
из них параллельно проведенным ли-
ниям.
Разрежем детали по размеченным
линиям складок.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим вдвое изнанкой внутрь, сги-
бом • по долевой нити, совмещая
кромки. Сгиб прометаем или пере-
колем булавками.
Сначала сделаем раскладки пе-
редних деталей юбки. От срезе! по
линии сгиба вверх отложим при-
пуск на подшивку низа (4—5 см)
и проведем лиешю низа юбки пер-
1 19
псЕздикулярпо сгибу ткани. Прило-
жим bio деталь, уравнивая низ се
с линией подщипки, сгиб ткани с
. нзЕзией середины переднего полот-
нища и направление долевой нити
на ткани и детали. Обведем контур,
отмстим лиезию бедер.
Продлим линию бедер л сторозгу
кромок, tie перекашивая ее. По ли^
нии бедер от 1-й детали отложим
раздвижку на вссрнуЕО складку (16см).
К ней приложим 2-ю деталь, обве-
дем контур, проверни соответствие
долевой нити, Снсща отмстим ею
линии бедер раздвижку на склад-
ку (16 см). Приложим Здо деталь,
обведем контур.
Каждую деталь по линии под-
шивки низа расширим на 1 см за
спет глубины складки, соединим отме-
ченные точки с линией бедер.
1-ю и 2-ю детали по линии талии
(со стороны разреза) уменьшим на
0,5 см. Эти отмеченнЕле точки так-
же соединим с линией бедер, Оста-
ток вытачки минус 1,5 см (0,5 смХ
Х3 = 1,5 см) заберем под послед^
Изою со а дну.
Боковую сторону по линии низа
расширим па 2 см и соедиЕзим с ли-
нией бедер.
Отметим припуски на швы: по
боковой линии —- 2,5 см, по линии
талии — 1 см (до первой пример-
ки), После примерки в шве оставим
6,7 см, излишек срежем (при зало-
женных складках).
Сделаем раскладку заднего по-
лотнища с противоположной сторо-
ны ткани аналогично предыдущей
модели юбки, расширяя по боковой
линии па 2 см,
Разметим деталь пояса (длина на
•1 см больше Ст, а ширина
6 --8 см). Отметим припуски на швы
к детали пояса ••- 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим летали по отмеченным
нрЕшускам на швы.
Примерка н последовательность
обработки. Отмстим середину по-
лотнища на каждой детали про-
кладочным швом.
Проложим силки по фасонным кон-
турам и линиям.
Подметаем низ на передЕзем по
лотнище, оставляя от боковой ли-
нии несметанпыми по 7 см (для
соедииеЕзия бокового шва).
Заметаем складки па переднем по-
лотнище по внешним сгибам. Рас-
правим складки с изнанки и при-
метаем ею внутренним сгибам к
полотнищу так, чтобы линия сере-
дины складки совпала с внешними
сгибами.
Сметаем боковЕ^е швы, оставляя
нссметанными 16 см для застеж-
ки,
О к о и ч а т ел ьн о п од мет а е м низ
юбки,
Если на заднем полотнище пет
складок, сметаем вытачки по та-
лии.
По линии талии приметаем топ-
кую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки,
линии складок, длину юбки.
При необходимости внесем из-
менения. Распорем боковой шов. Уда-
лим верхнюю наметку, т. с. с внут-
ренних сгибов складки.
Стачаем с изнанки по внешним
сгибам складки. Шов отпарим на
ребро. Прометаем внутренние сги-
бы складок мягкой ниткой н отна^
рим их, фиксируя сгибы, предва-
рительно на линии складок подо-
ШЕчем низ юбки.
Отпарим складки с лицевой сто-
роны через два слоя флаЕзели, смо-
чснеюй в мыльном уксусном paeJ
творс (на 0,5 л теплой подме»елеез-
пой воды добавить 1—1,5 ст. лож-
ки уксуса). Складки можно расстрочить
отделочной строчкой.
Обработаем вытачки или склад-
ки па заднем полоти и зле,
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя нсстачсяными 16 см —
для застежки. СрсзЕя обработаем и
разутюжим.
Обработаем застежку из молнии,
верх юбки поясом.
Окончател Езио подопгьем яиз
юбки.
Удалим наметку со складок.
П р оу т ю ж и м гото тз ое из де. л и е.
I 2 I
МОДЕЛЬ № 1G
Юбка прямая, с веерными склад-
ками по линиям вытачек на пе-
р ед и ем i ] ол от ч и щ е. Отj (С.,ч оч е е а я
строчка (расстрочная) ио склад-
кам. Пуговицы обтянуты этой же
Рис. 135. Модель № 16
Рве. 136, ИЕшсссггие
линий фасета на вы-
кройку-оснсву
сгиь
Рис, 137, Раскладка егя ткани деталей
переднего полотнища
122
гканью. Линия талии оформлена при-
гачным поясом. Застежка ещ мол-
нии но левому боковому шву,
Ткань •— шерстяная, полушерс-
тяная, велюр.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
15 см па обработку.
Чтобы избежать большого tjwna^
да ткани, можно на заднем, как и
на переднем, полотнище располо-
жить такое же количество складок
или сшить две юбки, используя
три длины ткани.
Нанесение линий фасона на вы-
крой ку-основу. На выкройку перед-
него полотнища прямой двухшов-
ной юбки нанесем линию веерной
складки. Линию бедер переднего по-
л от и ища разделим пополам. Из отме-
ненной топки деления проведем ли-
нию и в рал дельно середине полот [шща
и достроим вытачку, пе меняя раст-
пора и глубиЕ1Ы ее.
Заднее полотнище оставим без [Вме-
нения или дополним таким же по-
строением.
Пронумеруем детали, огметим на-
правление долевой инти на каж-
дой из них параллельно середине
п ол отнища.
Разрежем детали по отмеченной
ЛЕ! НИИ.
В’аскладка на ткани. Примерка
j г п о ел ед о в а тел ь и о с т ь < >бр а б от к и
аналогичны предыдущей модели.
МОДЕЛЬ Ку 17
Юбка прямая, прилегающая, с за-
пахом к боковыми подрезными кар-
манами. Застежка по запаху на
пуговицах. Линия талии оформлена
притачным поясом.
Ткань — шерстяная, тонкосукон-
ная, плотная плащевая.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см - две длины юбки плюс
10 см на швы.
Нанесение линий фасона на вк-
кройку-основу. Нзеюсим фасонные ли-
нии на развернутую выкройку перед-
него полотнища.
От середины полотнища по ли-
нии бедер вправо и влево отложим
Рис. 138. Модель Ке 17
по 7—9 см. Через отмеченные точ-
ки проведем вертикальные линии па-
раллельно середине полотнища.
От линии талии по линии бока
отложим 10---13 с?л и проведем го-
ризонтальную линию до пересечения
с проведенной вер7'икалыо. Полу-
ЧСЕИЕаЯ линия ••- ЛИНИЯ ВХОДЕ! в
кармаЕп
Достроим вытачку от проведенной
верти кали к боковой линии, tie меняя
се раствора.
Пронумеруем детали, отмстим на-
правление долевой нити Eia каждой
детали параллельно середине полот-
нищ а.
Разрежем выкройку по отмеченным
Л Mil ИЯМ-
Раскладка на ткани. Так как
переднее полотнище асимметрич-
ного покроя, то раскладку на ткани
нужно производить в два этапа.
Сначала разложим заднее полот-
нище, перемещая сгиб ткани так,
чтобы па вдвое сложенном учагт-
123
Рис. 139. Нанесение линий
фасона на выкройку-основу
Рис. 140. Раскладка на ткани деталей переднего долот нища
ке ее разместилась цы кройка зад-
него полотнища с припуском его
шов по боку (2,5 см) и рясклеш
понизу (2 см). Сгиб прометаем и
переколем булавками.
Отметим припуск на подшивку
низа юбки (5 см) параллельно сре-
зам* Приложим выкройку заднего
полотнища юбки • на ткань, урап-
нива я сгиб ее с серединой выкрой-
ки, а линию нрИЕ1уска на подшивку
с линией низа. юбки. От линии бока
но линки низа отметим расклсш
(2 см) и соединим полученную
точку с линией бедер. Обведем
оставшийся контур, отметим ли-
нию бедер и припуски на швы:
по талии — 0/7 см, по боковой ли-
нии --- 2,5 см.
Деталь заднего полотнища выре-
жем по отмеченным припускам.
Оставшуюся часть ткани поло-
жим вразворот, изнанкой вниз, от-
метим от среза припуск на подшивку
низа (5 см), 1-ю деталь прило-
жим па ткань, предварительно от-
ступив от кромок по линии под-
шивки низа: на боковой шоп —
2,5 см, на расклеш •• • 2 см в соот-
ветствии с долевой нитью па ткани
и детали, обведем контур, отметим
линиео бедер. Со стороны разреза,
по линии низа, отложим 2 -2,5 ем
(скос полете). Отмеченную точку
соединим с линией бедер. Отметим
припуск па заход полы (6—7 см)
по всей длине детали.
При клады па л на ткань 2-ю де-
таль, необходимо со стороны разре-
за '(запаха) отметить такие же до-
полнительные припуски: па обра-
ботку полы — 5 -7 см, па скос
полы — 2—2,5 см. Соединим отме-
ченные припуски, как на 1-й де-
тали, обведем контур, отметим ли-
нию середины и бедер,
С противоположной стороны от
запаха к детали отметим припуск
на шов • 2 см. По линии низа еще
раз отметим припуск на шов к 3-й
летали 2 см, приложим ос на
ткань. Обведем контур, отмстим ли-
нию бедер. По липин низа, с боко-
вой стороны отложим 2 см на pac-
к. зеш. Соединим линию расплетя с
линией бедер. Отметим припуск на
шов по боковой линии - 2,5 см.
По линии талии ко 2-й детали
отметим припуск —- 0,7 см, по ли-
лиям отрезов к 1-й и 3-й деталям -
по 4 см (Е<а цельнокроеный под-
зор).
На выпадах ткани сделаем рас-
кладку 4-й и 5-й деталей с цельно-
кроеным припуском наполовину меш-
ковины. Отмстим к деталям при-
EiycKH на швы: по талии — 0,7 см,
по боковой линии — 2,5 см, ио
линии разреза (запаха) — 6—
7 см.
Разметим деталь пояса (длина еш
3 см больше Ст, а ширина — б—
8 см). Отметим припуски на швы к
детали пояса вкруговую 0,7 см.
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в геояс (по длине пояса
□раскрое, ширина наполовину ши-
рины пояса враскрое).
Подкроим долевик из бязи для
обработки запаха (длина — но дли-
не 2-й детали — ио линии запаха,
ширина 6—7 см).
Примерка и цоследовательносгь
об р аботк и. От м ет и м се р едины 11 о j е от -
ниш. гфокладочшчм швом.
Проложим силки по контурным и
фасонным линиям.
Сметаем детали: 1-ю с 4-й, 3-ю
с 5-й. Приметаем их ко 2-й по ли-
пин разреза от талии до низа.
Сметаем вытачки' на заднем по-
лосни ще юбки, боковые шныт остав-
ляя в левом нссметаиными 16 —
18 см для примерки.
Подметаем низ. Приметаем по талии
плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание ли-
нии карманов, запаха, длины.
При необходимости внесем изме-
на
все
стачаем
и 5-й).
детали, обработаем
перед нем полотнище,
предыдущие модели).
2-ю деталь
Срез1?Е обра-
или за утю-
цення.
Распорем
карманы
отпарим (см.
Сметаем и
с правой (3-й
бота ем и разу'пожнм
жим на 2-ю деталь.
К изнанке припуска
на обработ-
ку 2-й детали приметаем н прв-
Еачасм доловкес на 0,7 см от линии
сгиба. Срезы обработаем. Отогнем
припуск наизЕтапку, приметаем. Слегка
приутюжим, фиксируя сгиб. Разметим,
пробьем петли.
Припуск на заход полы правой де-
тали обработаем по срезу, отпа-
рим.
Стачаем вытачки на заднем по-
лотнище. Обработаем вытачки.
Сметаем и стачаем 6окоешес швы.
Срезы обработаем. Отпарим на ребро.
Разутюжим и окончательно отпарим,
не продавлиЕьтя срезы на лицевую
сторону.
Обработаем нерх юбки поясом, на-
чиная и заканчивая его у запаха,
отпарим.
Подошьем низ юбки, отпарим.
Пришьем пуговицы, с изнанки при-
кладывая закрепим из кусочков тка-
ни или маленькие прозрачные пу-
говички.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 18
IO6t<a прямая, прилегающая, с под-
резными карманами от складок. До-
полнена отделочной строчкой и пу-
говицами, обтянутыми этой же тканью.
□Пиния талии оформлена притачным
поясом. Застежка па молнии по ле-
вому боковому шву,
Юбку можно елштгь из любой
ткани.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна д.липа юбки плюс
40 см на швы и обработку (Сб не
более 53 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку перед
fiero полотнища основы прямой двух-
шовной юбки нанесем линиео склад-
ки (10—12 см от середины вы-
кройки). К отмеченной линии до-
i троим вытачку, езс меняя ее раство-
ра и длины.
На линии бока от тыле-еи отло-
жим 8—9 см и проведем горизоп-
галЕнзуЕо линию до нерсссчеЕшн с
линией складЕ<и.
Рис. 141. Модель № 18
Пронумеруем детали, отметим на
каждой из них па пр а влен не доле-
воГе нити параллельно середине еш-
кройки.
Разрежем детали по отмеченным
Л Е1НИЯМ.
Раскладка на ткани. При раскрое
ткань сложим кромками навстречу:
к одному сгибу приложим сере-
дину заднего, а к другому ..... сере-
дину и детали переднего полотни-
ща.
Переколем буланками или проме-
таем сгибы, фиксируя их.
Отметим припуск на подшивку
низа (5 см) параллельно срезам
ткани. Сначала сделаем раскладку
заднего полотнища. Приложим вы-
кройку серсдиЕюн к СЕ'Нбу ткани,
уравнивая линию низа я припуск
на подшивку в соответствии с до
левой нитью тканы и детали. Обве-
дем Еюнтур, линию бедер. Отметим
припуски на швы: по линии та-
126
Рис. И2. Нанесение
линий фасоня шнг
на выкройку-<юнов\
ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ
10-11
. В И 3. К1Л j'UxXn ззт *'-< - j. ияга taunt -XI
„•щи • 0,7 см, по боковой линии - •
2,5 см.
К ]ГрОТИВОЕ10ЛПЖНОМу сгибу тка-
ни приложим 1-ю деталь передЕЮго
полотнища, уравнивая линию низа
И Е Ер И) i yejc иа ПОДЕНИЕЗКу, проверим
соответствие долевой нити. Об-
ведем «онтур детали, отмстим ли-
нию бедер, продлим ее до кромки,
отметим на еюй раздвижку ня склад-
ку (iO см). Приложим 2-ю деталь
по линии бедер. Ефонермм соот-
ветствие долевой нити на ткани и
детали, обведем ее контур, отметим
припуски на ишн: по боковой ли-
нии --- 2,5 см. по линии входа
is карман — 4 см (для цельно-
кроеного подзора), По линии низа
уменьшим глубину складки по 1 см
С двух CTOpOEL
На свободном участке tkheik сде-
лаем раскладку 3-й детали с при-
пуском на цельнокроеную полови-
ну м е ш ков ип ы. Д ст ал ь пр н л о ж и м
в соответствии с долевой нитью.
Отметим припуски на швы; ио ли-
нии талии •— 0,7 см, ио линии бо-
коезого шва — 2,5 см, ио линии
разреза .. 2 см.
Разметим деталь пояса (длина на
4 см больше Ст, а ширина •— 6—
8 см). Отметим припуски иа швы к
детали пояса — 0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмененным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длила по длине
раскроенной детали пояса, ширина
наполовину птирипы пояса Езраскрос).
Раскроим деталь, равную поло-
127
вине мешкогшиы кармана из бязи.
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на -- 16 см, ширина — 2,5 см) и
долевик для обработки кармана (дли-
на — по линии входа в карман,
ширина -— 4 см).
Примерка и последовательность
обработки, Отмстим середины полотнищ
прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Обработаем угол 1-й детали ку-
сочком ткани с изнанки и сделаем
надсечки (см, «Обработка внутрен-
них углов»).
Сметаем 2-ю деталь с 3-н по ли-
пни входа в карман, складку от та-
лии вниз, предварительно подметав
низ юбки па уровне складки. За-
метаем складку, расширяя ее иони-
зу за счет глубины.
Сметаем вытачки па -заднем по-
лотнище, затем боковые швы, остав-
ляя прометанными 16 см для за-
стежки.
Подметаем низ юбки.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесЕ^му.
Примерим, уточним облегание Еобки,
липин входа в карман, складок,
длину юбки.
При необходимости внесем изме-
нения.
Разметаем детали. Обработаем кар-
ман, прокладывая по 2-й детали от-
делочную строчку, срезы, отпа-
рим.
Сметаем и стачаем складку по
внешнему сгибу па определенную
длину, предварительно подшив низ
юбки на уровне складки, отпарим.
С изнанки повернем сгиб склздеш
в сторону середины, приколем по та-
лии, сметаем мягкой ниткой.
Проложим но складке отделоч-
ную строчку.
Отпарим сЕОЕЯдку, смачивая про-
утюжку в мыльно'уксусном раст-
воре.
Стачаем и обработаем вытачки
на заднем полотнище.
Сметаем и стачаем боковые швы.
оставляя в леном песта чайным и
16 см для застежки. Обработаем ®
срезЕч, Отпарим швы на ребро через £
влажную фланель сначала па реб- j;
рот а затем расправим швы враз-
утюжку и отпарим еще раз. [;
Обработаем застежку на молнии, I1
верх юбки поясом.
Подошьем низ юбки, отпаркм. Е
Карман можно дополнить пугови- j
ней. t
Окончитследео проутюжим готовое с
изделие, I
МОДЕЛЬ № 19 |
Юбка с асимметричным располсн О
жеяием кокетки и складок нз-под I
нее. Линия талии оформлена при- .1
тачным поясом. Застежка на мол- |
пни по левому боковому шву. По
краю кокетки отделочная строч- ;
ка. }
Ткань - шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м ' '
40 см две длины юбки и плюс
50 см на швы и обработку.
Нанесение линий фасона на вы- ;
кройку-основу. Так как модель . i
12Н
Рис. 145. Нанесение линий фасона на выкройку-осаиву
асимметричного покроя, то модели-
рование производим на разверну-
тых полотнищах выкройки перед-
ней и задней части юбки, боко-
вой шов переместим па середину
ширины выкройки по бедрам (ББ1).
На выкройку передней части на-
несем линию кокетки - по правой
боковой линии от талии вниз —
7 см, но левой от низа юбки
вверх — 20 см. Соединим отме-
ченные отрезки по линейке.
Чтобы не сместить кокетку по бо-
ковому шву, к выкройке переднего
полотнища приложим заднее, сов-
мещая соответствующие боковые
стороны. Перенесем начало и конец
кокетки на линию бокового шва
заднего полотнища (КТ).
По линии низа переднего и чВад-
него полотнищ размерим ширину скла-
док: начиная от 3 см и уве-
личивая каждую последующую на
0,5 см. Отметим на каждой детали
направление долевой нити. Прону-
меруем детали.
Разрежем выкройки по отмечен-
ным линиям, предварительно через
все складки проведем контрольную
линию (для удобства соединения де-
тален) .
Раскладка на ткани. При рас-
5 Заказ Nw 459
129
Рис. 146. Раскладка на ткани деталей переднего полотнища
kks
крое ткань положим вразворот,
то есть в один слой. Тем, кто хорошо
владеет техникой кроя, можно пред-
ложить сложить ткань пополам по
поперечной нити, так как заднее
и переднее полотнища равны, а
значит, кокетки и складки их тоже
ранЕ1Ы. Но такая раскладка тре-
бует аккуратности и точности при
разметке деталей на нижнем слое
ткани.
Проверим линию среза ткани, она
должна быть перпендикулярна кром-
кам, вверх отложим 5 см на под-
шивку низа. Подогнем подшивку па
изнанку и прометаем, так как юб-
ка со складкам ее должна разме-
чаться па ткани с подготовленным
низом, Отступим от края па ве-
личину припуска по боковой ли-
нии 2,5 см, разметим складки с
учетом раздвижки на глубину (в
два раза больше ширины). На-
чинаем раскладывать детали с самой
большой складки. Если ткапь по
ширине узкая, можно закончить раз-
метку половиной глубины складки
и припуском иа шов. Недостаю-
щую пасть разложим на выпадах
ткани, начиная разметку также при-
пуском на шов и половиной глу-
бины складки,
С противоположного конца ткани
разметим складки заднего полотни-
ща так, как указано на рисунке,
но предварительно подметав низ,
Если при раскладке складок пе-
реднего полотнища широкая склад-
ка была справа, то при расклад-
ке складок заднего полотнища, при
повороте ткани широкая складка бу-
дет находиться слева. Отметим иа
деталях линию середины полотни-
ща. Делая раздвижку на глуби-
ну складок, будем использовать кон-
трольную линию» проведем ее через
всю ширину ткани. Ширину всех скла-
док увеличим понизу по J см с двух
сторон, <
Отметим к деталям со складками
припуски на швы: по боковой ли-
нии— 2,5 см, припуск над склад-
ками по линии отреза кокетки от-
метим при заложенных склад-
ках, учитывая» что складки на
переднем полотнище справа нале-
во, а на заднем — слева направо.
Заколов складки на ткани, отметим
припуск (I см) по линии прита-
чивания кокетки.
Затем сделаем раскладку дета-
лей кокеток, прикладывая их по
модели, то есть по направлению
скоса детали. Отметим их контур
на ткани, линию бедер и середину
полотнища, припуски на швы: по
талии -- 0,7 см, по боковой линии —
2»5 см, по линии виза кокетки —
1 см.
Для обработки кокетки разметим
на ткани подкройные обтачки в
соответствии с долевой нитью ос-
новной детали. Ширина обтачки
враскрос должна быть не менее
6 см, длина - по длине детали ко-
кетки с припусками на швы.
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина -- по длине
пояса враскрос, ширина — наполови-
ну ширины раскроенной детали поя-
са) .
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см» ширина — 2,5 см).
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим середину и ли-
нию бедер прокладочным швом.
Сметаем:
вытачки на кокетках. Низ на уров-
не складок должен быть подме-
тан;
все складки по внешним сгибам;
кокетки по боковым линиям, ос-
тавляя нссметанпыми 16 см в левом
для застежки;
кокетку со складками.
Приметаем но талии тонкую плот-
ную тесьму.
Примерим, уточним облегание юб-
ки» положение кокетки, длину.
При необходимости внесем изме-
нения, Отпорем кокетку.
5*
131
Подошьем низ юбки на уровне
складок, Отпарим, Стачаем швы над-
ставок по внутреннему сгибу скла-
док, Срезы обработаем, отпарим на
ребро. Стачаем боковые швы на
детали со складками. Отпарим склад-
ки, смачивая проутюжку в мыльно-
уксусзгом растворе.
Стачаем и обработаем вытачки.
Стачаем боковые швы на кокетке,
оставляя нестаЧаиными 16 см для
застежки. Срезы обработаем, отпа-
рим на ребро и разутюжим.
Сложим кокетку с нижней де-
талью лицевыми сторонами внутрь,
уравнивая середины и боковые ли-
нии. На изнанку нижней детали при-
ложим лицевой стороной обтачку,
предварительно обработав ее по бо-
ковым и верхней стороне. Приме-
таем и притачаем вкруговую. Вы-
правим обтачку с кокеткой по шву
без переката, прометаем мягкой нит-
кой, слегка проутюжим, фиксируя
сгиб. Проложим отделочную строчку
на 0,5—0,7 см от шва, закрепляя
обработку.
Отпарим обработку, удалил на-
метку.
Обработаем застежку на молнии,
верх юбки поясом, отпарим,
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ Яс 20
Юбка прямая, со складками от
подрезов и застежкой по линии
середины. Линия талии оформлена
притачным поясом. Пуговицы обтя-
нуты этой же тканью.
Ткань — шерсть, полушерсть, пла-
щевая.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
15 см на швы и обработку (Сб не
более 53 см). При такой ширине
ткани лучше использовать три дли-
ны на две юбки, так как переднее
полотнище со складками кроится из
полной ширины, а заднее из
половины ширины ткани.
132
Рис. 149. Раскладка на ткани деталей
переднего полотнища
Рис 148. Нанесе-
ние линий фасона
на выкройку-осно-
ву
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Моделирование юбки
может быть различно и зависит от
особенностей фигуры.
Если фигура пропорционально сло-
женная, то моделирование осуществля-
ем на основе прямой двухшовной
юбки и концы подрезов направлены
вверх.
Если фигура полная, с широки-
ми бедрами, то моделирование так-
же осуществляем на основе прямой
двухшовной юбки, ио концы подре-
зов направлены вниз.
Если фигура худая, юбку моде-
лируем на основе расклешенной, при
закрытых вытачках, а концы под-
резов направляем вверх: они зри-
тельно расширяют бедра. Юбку мож-
но шить на подкладке.
Складки от подрезов могут быть
направлены по-разному: односторон -
не (справа налево), навстречу к
середине от концов подрезов или
от середины к боковым лилиям.
Направление и ширину складок
выбирают "ио модели. Для при-
мера — юбка с направлением скла-
док к середине.
От линии бедер вверх, по линии
середины, отложим 2 см. Отмечен-
ную точку соединим с центром вы-
тачки — линия подреза. От се-
редины переднего полотнища центр
талевой вытачки должен находить-
ся па расстоянии 12—15 см —
ширина трех складок, Это расстоя-
ние молено уменьшить или увели-
чить за счет переноса вытачки, ко-
торая в процессе моделирования за-
крывается, и ее положение не обо-
значается на изделии. На линии
бедер от середины переднего по-
лотнища разметим три складки ши-
риной 4 см (количество и шириЕ1а
складок могут быть изменены). Че-
рез отмеченные точки проведем ли-
нии, параллельные середине выкрой-
ки от подреза до низа юбки. Де-
тали выкройки пронумеруем и обо-
значим на каждой направление до-
левой нити параллельно середине
выкройки.
Разрежем детали по отмеченным
133
СТ
5з
S
ь
з
х
а
га
3
а
§ £
x
л
3
CT
X
5У
о
ст
ст
»
w
ст
а
о
=
£ I I
Е
ф
со
ф\
X
EC
CT
О
а
s
о
з
□
CT
3
га
га
CT
w
£»
3
а
С:
а
3
га гс
Z1 3
ь-1 —I
CT
2
CD
ъ=
га
R-f
X
а
х«
3
О
±
X
3
а
$У
ст
Gt
з:
X
га
з
г
о
со
5
га
а
X
га
с»
а
га
я
3
о
¥
3
ф
Js
Q
СТ
£
X
И
X
X
а
ж
5
х
о
X га £
з S Е
с- 3
2-5
га ь*
§ S
g т=
л
га
ст
с
Л
c
c
я
я
г
а
3
п
ф
о
ст
*
о
га
s
)=l
X
г
д
о
ст
га
X
а
х
ст
3
л 3
о
а
ы Д
о
о
х
а
2
а
3
з
©
о
£
'3
со
а
а
я
а
о
а
Ж
S:
3
о
3
5
а
3
3
га
о
И
о-
л
о-
X
и
X
X
га
га
х
3
w
’гч
ст
Е
3
Е
а
о
3
3
о
S
га
о.
о
а
Я
о
о
6
3
СТ
Сй
X
О
с
га
га
ст
а
5?
о
2
га
£
а
s
£
ч
я
а
3
ст
га
X
СТ
СТ
ж
х
я
ст
3
О
я
о
ЬА*
га
Ьа
О
X
о
з
я
S
Л
S
з
С\
з
а
£
К
з
К
ст
3
О
к
га
3
о
с
□
Ф
X
ст
л
ст
га
а
о
о
с
X
Е
о
о
га
??
х
га
о
а -
с
X
с
Ol
J=i
X
га
ст
з
ст
га
3
га
га
ст
3
а
а
£
Сл
а
га
ж а
&S
о
н
ж
3
со
5
л
S
х
s
□
3
ю
о
ст
S
S
S
ст
я
X
X
3
ж
3
о
X
X
х
га
3
р
3
3
га
ж
га
л
□
о
Р
5*
X
И
3
а
X?
3
S?
м
га
Ост 5
3< 1 <
3
га
га
л
9-
3 55
<й
а
X
о
о
fel
га
ст
Q
3
5
ч
га
3
я
3
ст
bs
3
3
3
s
£
о
3=5
та
га
о
ст
о
X
3
х
ж
X
□
3
3
3
£
о
о
СТ
га
Ж
ст
га
s
з
3
Я
о\
к
с
ст
с
£
я
§
ф
о
о
>1
3
3
а
3
ст
ст
з
Е
со
га
га
S
X
ф
3
3
3
а
га
-а
ст
га
л
X
к
з
X
ф
се
га
>s
¥
О
СЛ
я
га
S
аг
X
ст
h
а
з
а
о
а
5
з
з
ст
а
а
Со
3
а
га
га
X
я
к
S
а=
х
Ф,
сл
га
5а
га
х
ж
hl
О
3
ст
ст
о
о
3
га
ио
о
О
з
3
X
3
тэ
ж
X
ж
а
&
й?
О
S
а
Е
Со
X
га
§
га
5
ф
СТ
*Я»Й*ГЯв*к-
gHgg^gtgamBcrtWifa
о
ст
со
о
%
з
3
а
О
2
гС
sb
о
е
ст
>1
X
X
я
о
п
га
"га
га
Л
3
X
Е
з
га
о
3
3
X
з
3
2
Ьз
з
л
ст
а
л
ст
J=i
О
га
ст
ж
X
Ja
га
ст
с
О
S
X
3
з
а
ст
S
iirrnjiiriMi
я
X
ст
3
о
-J-
з:
X
X
£
а
Ф
£
Ф
га
а
о
а
§
ст
>
о
£
3
Е
ш
ф
О
ст
л
ь
га
ст
ст
ст
л
газ
а
га
з
3
3
о
о
5
га
га
з
ст
а
Е
3
д
5
О
3
3
ст
2
ст
ст
а
s
со
3
СО
ж
з
04
я
ст
ст
га
м
ст
тэ
ф
г
л
3
ф
га
3
ст
С54
ч
5Р
S
«2
J=
о
X
л
£5
га
Я
Со
3
о
п
ст
О
у
5
с
3
ф
£
га
га
>
з
Q
а
ст
g
X
ф
С"
х
со
Ъя
S
о
X
о
га
а
га
а
ст
ст
л
"О
3
з
Ф
о
3
S
ст
ст
S
ж
е
с
о
ст
S
о
S
£
X
а
Ой
3
£
ст
Я
га
х
о
X
J=l
а
О
sra
2
га
х
а
о
се
3
X
з
л
п
я
о
о
ст
а
ае
я
га
о
ст
а-
X
Ф
а
з
3
св
3
а
S
3
х
о
S
ст
к
навая лигпея середины (правая де-
таль вверху, леван снизу).
Подошьем низ дета«чи со склад-
ками, отпарим. Соединим стачным
швом 4’Ю деталь со вставкой. От-
кары складки и швы с гачи нация
на ребро. Заутюжим ио модели
через [фоутюжку. увлхьжнеияуи мыль-
но-уксусным раствором.
Соедини м полотнище по лиана верх-
него подреза (можно обтачкой). Шоп
обработаем, заутюжим и сторону верх-
ней детали, вырезав' нреднарптелъпо
прокладку из шиа.
Обработаем вытачки на заднем
пол от пипке, сметаем и стачаем бо-
ковые шпы. Срезы обработаем, от-
парим на ребро и разутюжим.
Окончательно подошьем низ юб-
ки. Отпарим, пе оставляй следа
обработки на лицевой.
Обработаем верх юбки поясом,
начиная и заканчивая у -истеши,
от пари м.
Пришьем пуговицы.
Окончательно проутюжим готовое
изделие,
МОДЕЛЬ № 21
Юбка прямая, прилегающим со
складками от подреза внизу. Ли-
ция та дни оформлена притачным пол-
сом, Застежка на молнии по ясному
боковому HE3V.
Ткань -- шерсть, полушерсть, ве-
люр, фланель.
Расход ткани при ширине L м
40 см ••' одна длина юбки плюс
60 см на швы и обработку (Сб
нс более 61 см}.
Нанесение липлй фасона и а шьг-
кройку-основу, Па выкройку перед-
него и заднего полотнищ основы пря-
мой юбки по л и ини низа от бо-
ковой линии отложим по 12 см.
Отмеченный отрезок разделим на
4 части (по 3 см). Из крайней точ-
ки вертикально вверх отложим 15 см,
а по боковой линии 17—-20 см.
Отмеченные отрезки соединим между
гобой по линейке. Ил точек деле’
ш, по линии низа, проведем мне-
нии параллельно боковой линии (линии
складок).
Рис. 150. Модель № 21
Количество складок и размеры над-
реза могут быть измднеиы.
Пронумеруем детали, отметим на
каждой направление долевой нити
параллельно середине выкройки.
Отрежем нижние детали, каждую
разрежем по намеченным линиям.
Раем ад да на тхашт. При рас-
крое ткань сложим кромками, что-
бы к одному сгибу приложить. се-
редину заднего, а к другому —
середину передне го жмот и ища.
Переколем булавка ми или про-
метаем сгибы, фиксируя их.
Отметим припуск и а подшивку ни-
за юбки (5 см) параллельно сре-
зам ткани. К сгибу ткани лрило
жим выкройку переднего полотни-
ща юбки, уравнивая линию низа
юбки с припуском па подшивку.
Обведем контур, отметим линию бе-
дер.
По линии низа от подреза от-
ложим 3 см наполовину глубины
складки и припуск на шов — 1 см.
Отмстим припуски на швы: по ли-
Рис. 151- Нанесеане линий фасона на выкройку-
^:-г.--.....:..-.:-.-- .......।,-, ,||| Ц _ цПЯЯМВЙИДЯДИМ»
СГИБ
СГИБ
Рис.
i52a. Раскладка ни ткани детали юбки
пии талии — 0,7 см, по боковой ли-
нии — 2,5 см, по линии подреза —
1,5 см.
К противоположному сгибу при-
ложим заднее полотнище и сде-
лаем его раскладку аналогично пе-
реднему. Отметим припуски на швы.
Вырежем оба полотнища по от-
меченным припускам. Остаток ткани
положим вразворот.
От среза ткани отметим припуск
на подшивку юбки (5 см). Так как
по размерам детали для складок
переднего и заднего полотнищ оди-
наковые, то раскладку можно про-
изводить на ткани, сложенной вдвое,
сгибом по долевой нити. От сги-
ба ткани по линии подшивки ни-
за отложим половину глубины ве-
ерной складки (б см), К отме-
чен пой точке приложим 4-ю де-
таль, обведем контур. Сделаем раз-
движку на глубину складки (6 см),
приложим 3-ю деталь, отступим 6 см,
приложим 2-ю деталь, отступим 6 см,
приложим 1-ю деталь. От края 1-й
детали отложим 3 см (половина
глубины складки) и 1 см (при-
пуск на шов). Перенесем силка-
ми отмеченный контур на нижний
слой ткани.
Зак как складки небольшие, то
глубину их по линии низа можно
не уменьшать.
Отметим припуск над складками
по линии притпива к подрезу (1,5 см),
предварительно заложив складки на
ГКЗЕ1И к боковой линии,
Разметим деталь пояса (длина па
4 см больше Ст, а ширина
6—8 см). Отметим припуски па
швы к детали пояса 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткапн про-
кладку в пояс (длина по дли-
не пояса враскрое, ширила .... на-
половину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина — 2,5 см).
Примерка и последовательность об-
работки. Аналогично модели Ns 20.
МОДЕЛЬ № 22
Юбка несколько расширена кни-
зу, с продольными, чуть наклон-
ными линиями и поперечными под-
резами от них, по боковой ли-
нии от которых заложены складки.
Дополнена пуговицами, обтянутыми
этой же тканью, карманами с лис-
точками или в рамку, расположен-
ными параллельно продольным раз-
резам.
Заднее полотнище — с вытачка-
ми по талии.
Линия талии оформлена притач-
ным поясом Застежка на молнии
по левому боковому шву или на
пуговицах в правом продольном раз-
резе.
Ткань •' • шерсть, полушерсть, ве-
люр, фланель.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
40 см на швы и обработку (Сб не
более 54 см).
137
153. Модель <№ 22
Орнесе кие линий фасона fl ьы-
К|ЮЙ^~№Ш.у. Выкройку переднего
а заднего пилоткищ юбки расши-
рим понизу по t см. Отмечен-
ные чочки соединим с линией бе-
.Дер,
На переднее ьшютиишл? к а и ее ем
лмнню продольного разрез;?., тою-
кин по талии пт линии середи-
ны С—7 см. а ио линии низа от
днп^и середины £—9 см. Соединим
отмеченные отрезки по линейке. Ди-
строим к ироне дынной линии вы-
тису но талглд нс меняй ее рает-
ио р ??.. Сторо И Ы li Ы1'EM14H у р ОБ h Я №.
боковую линию расширим понизу
на 2 ом-
От линии низа по отмеченной.
линн!н вверх отложим 15 с?д и по
боковой — 20 см и соединим отрез-
ки во жнейке. Линию низе ин
здчэм участке разделим на 4 равные
части. Ив точек деления проведем
л инн н и а р а я лол ьн о продол ьном у р аз -
Ни pt.ccTOiwi 0—4 см от талии
ннраллельио линии разреза отме-
тим положение кармин at рас-
считаем линию гязда и карман.
Центр талевом вытгчкн отмстим
на уровне середины линии входа
в карман. 1-1 а 5-том уровне расши-
рим нход ь кар маг при раскрое.
1Ъ1 з м еч с i шые лет а. л и проз ту ме ру е м,
отметим на каждой ннпраилепис до-
левом нити параллельно середине
выкройки,
Разрежем выкройку по отмечен-
ПИМ ЛИКГЛ-М,
Раскладка на ткани. При раскрое
ткань сложим кромканв кярстречу,
КТОбгТ к одному сгибу приложить
середину заднего, & к другому —
r.epujwy г среднего полотки ша.
Переколем булавками млн про-
метаем сгибы, фиксируя их.
Отмстим припуск к а подшивку юб-
ки б см параллельно срезам тка-
fv, К сгибу ткани приложим вы-
кройку заднего полотнище, уравни-
вая линию низа юбки с припус-
ком на подшивку. Обведем контур,
отметим линию бедер, расширим ли-
нию бока понизу га 2 см, отметим
припуски ин швы; по боковой ли-
нии— 2,5 см, по линии талии —
0,7 см,
К про гивоьшюж пому сгибу тка-
ни приложим 1-ю деталь, уравин-
вин линию низа юбки с припуском
кв iiOAiaimiHy, I; сгиб ткани с сере-
динок выкронхн. Обведем контур,
о i метим jiiiiiHio бедер. Па уровне
3-1 деыиш ответим припуски ед*
половину глубины складке п ей
ыоь — 1 см, ъедоп июкцке и рипус*
кг: из швы: но тадун — 0,7 ем,.
ПО JiSHiHl-l р^реза — 2 те. Отступим
от Ьй детали на уровне лмн1йГ
йсдерь на шов — 2 см и Д1л1шден>'.
тельный припуск свободное об-
ЛС1ИНИС — 1,5 -см. Затем приложим
.2-ю деталь и соответствии с долевой
витью па тк-ашз. Обведем контур
детали, на уровне центра ьытач-
ки отвеченный припуск (IJ5 см),
соединим е талией н конном де<
тат». Отметим ни детали лишш
кармана, йедир и припуски на швы;
по талии — 0,7 см, по боковым-
линиям — 2^5 №, по линии разре-
Рис. 855, Раскладка на ткани детален переднего и заднО’
го полотнищ
СГИБ
за — 2 см, по линии подреза на
складки — 1,5 см.
Вырежем детали по отмеченным
линиям.
Остаток ткани сложим пополам
изнанкой внутрь, совмещая кром-
ки. Отметим [три пуск па полтин-
ку низа (5 см) параллельно сре-
зам, От кромок отметим припуск
(1 см) на шов, затем половину
глубины складки. К отмеченному от-
резку приложим 3-ю деталь в со-
ответствии с долевой питью тка-
ни, обведем контур. По лилии низа
отложим глубину складки, равную
двойной ширине, и приложим 4-го
деталь. Аналогично раскладываем 5-ю
и 6-ю детали, по липин разреза
отметим раздвижку на глубину склад-
ки, проверяя соответствие долевой
нити. К 6-й детали отмстим при
пуски по боковой линии - 2,5 см,
а по линия разреза — 1,5 см,
предварительно заложим складки и
направим их в сторону боковых
линий.
На выпадах ткани сделаем рас-
кладку необходимых деталей для об-
работки кармана.
Разметим деталь пояса (длина на
4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса — 0,7 см
вкруговую.
Раскроим деталь по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина ..... по дли-
не пояса враскрое, ширина на-
половину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик для обработки
застежки.
Раскроим прокладку в листочку
или в детали рамок,
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим середину полот-
нищ прокладочным швом. Проложим
силки по фасонным и контурным
линиям.
Сметаем детали со складками, пред-
варительно подметав низ.
На 1-й детали обработаем вну-
тренний угол у припуска на глу-
бину складки, сделаем надсечки
(см. «Обработка внутренних углов»).
Сметаем деталь по складкам с 1-й
деталью сначала соединительным
швом, а затем по внешнему сгибу
складки.
На 2-й детали отметим прокла-
дочным швом рамку кармана. При-
метаем 2-ю деталь по линиям раз-
резов.
На заднем полотнище сметаем вы-
тачки, боковые швы, оставляя не-
сметанными 16 см для застежки.
Подметаем низ юбки.
Приметаем по талии топкую плотную
тесьму.
Примерим, уточним облегание юб-
ки, расположение фасонных линий,
длину Еобки.
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем боковой шов, от-
порем на переднем полотнище 2-ю
деталь.
На 2-й детали обработаем карман
(с листочкой или п рамку), срезы
отпарим.
Подошьем низ на участке скла-
док, отпарим. Стачаем по Епву 1-ю
деталь с деталью со складками. Шов
обработаем, отпарим па ребро.
Складки отпарим через увлаж-
п ei (i] у ю м ы л ь н о - у кс ус 1! ы м рас т во ром
фланель.
Приметаем и притачаем к об-
работке 2-ю деталь. Срезы обрабо-
таем, отпарим на ребро, заутюжим
на среднюю деталь. Йели юбка с
застежкой по разрезу, го сначала
обработаем застежки.
Стачаем и обработаем вытачки па
заднем полотнище.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя нсстачаипыми 16 см для
застежки (если застежка на мол-
нии), обработаем срезы, застежку.
Отпарим боковые швы вразутюж-
Обработаем верх юбки поясом, от-
парим.
Окончательно подошьем низ юбки,
отпарим.
Пришьем пуговицы.
Проутюжим готовое изделие.
140
МОДЕЛЬ № 23
Юбка комбинированная но силуэ-
ту: вверху прилегающая, внизу рас-
ширенная за счет складок. Линия
талии оформлена цельнокроснным иоя-
сом и фиксируется узким ремешком
или поясом из этой же ткани.
Медаль дополнена глубокими подрез-
ными карманами.
Ткань — шерсть, полушерсть, фла-
нель.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
50 см на швы, обработку (Сб пе
более 54 см).
Нанесение липин фасона на вы-
кройку-основу. Выкройку переднего
полотнища прямой двухтонной юб-
ки дополним цельпокроепным поя-
сом, продлив линию середины по-
лотнища на lt5—2 см, а боко-
вую лилию — па 3 см (с неболь-
шим расширением). От середины по-
лотнища по линии талии отложим
7.8 см, затем вверх, параллель-
но середине полотнища ... 4..5 см.
Отмеченные отрезки соединим но ли-
нейке. Линиео между отрезками 3
и 4--5 см оформим с небольшим
Рис. 156. Модель № 23
прогибом.
От линии талии по боковой ли-
нии отложим 5-—6 см. От отрезка
7—8 см проведем лиешю, парал-
лельную середине полотпит да от цсль-
нокроенпого пояса ди низа юбки,
и далее от талии вниз отложим
8 см и соединим с боковой.
От линии низа по вертикали от-
ложим вверх 22 см, а по боко-
вой ДИЕ1ИИ — 25 см. Соединим
отмеченные отрезки,
Линию низа от боковой линии
до проведенной вертикали разделим
на 4 равные части. Из точек де-
ления проведем линии, параллель-
ные середине полотешщя до под-
реза.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити па каждой
из пих параллельно середине полот-
нища.
Разрежем выкройку по намечен-
ным линиям.
Заднее полотнище промоделируем
аналогично переднему, пе отмечая
линию кармана.
Раскладка на ткани» При рас-
крое ткань сложим, совмещая кром-
ки у сгиба, то есть посередине
ткани. Сгибы прометаем или пере-
колем булавками.
От среза ио линии сгиба вверх
отложим припуск на подшивку ни-
за — 5 см. Через отмеченную
точку проведем линию низа юбки
перпендикулярно сгибу ткани. При-
ложим 1-ю деталь на ткань, сов-
мещая середину с линией сгиба
ткани, а линию низа с припуском
на подшивку. Обведем контур, от-
метим линии бедер и талии, по
линии низа припуски наполовину глу-
бины складки и на шов — 1 см
(на уровне ширины складки 4-й
детали). Отметим к 1-й детали при-
пуски па швы: по липин разреза —
2 см, по линии пояса — 0,7 см.
Отступим 2 см па шов от при-
пуска к 1-й детали, приложим па
ткань 2-ю деталь, проверяя соот-
ветствие долевой нити ткани и дета-
ли. Обведем контур, линию бедер.
Отметим припуски на швы: по ли-
нии разреза 2 см, по боко-
141
СГИБ ИЛИ ШОВ
СГИБ
Рис. 157. .Нанесение
линий фасона на вы*
кройку-оснозу
Рис. 158. Раскладка на ткани деталей переднего полот-
нища юбки
.."ТТПГПТВМ
Ду.И |ULJ |Д 1МЙЯВ^ЙИНМ>у!1111И»№
вай^ииваЯМНщйй5
! W*>*?'.? • *M***f * М । ’ Q Alp дЙЯЙ№Й>
•Г",Т-.-'ГТТ
вым линиям' — 2,5 см, по линия
подреза на складки — 1,5 см, но
линии входа в карман — 4 см (для
цел ьнскроет того иолзора).
На выпадах ткани отметим рас-
кладку 3-й детали, проверяя со-
ответствие долевой нити, с учетом
припусков на швы и цельнокро-
еной половины мешковины (15 см).
Отметим линию талии, припуски на
швы: но боковой линии 2,5 см,
по линии разреза -- 2 см, по линии
пояса — 0,7 см.
К противоположному сгибу тка-
ни приложим детали заднею по-
лотннща.
Раскроим детали по отмеченным
припускам на ин вы, перегнем оста-
ток ткани пополам, изнанкой внутрь,
уравнивая кромки.
Сделаем раскладку складок на тка-
ни аналогично предыдущей моде-
ли, предварите.” ъно подметав под-
шивку низа* Для расширения юб-
ки понизу глубину каждой склад-
ки уменьшим с двух сторон по
1 см л отмеченные точки соеди-
ним е шириной складки по линии
разреза.
Отметим припуски на швы: по
боковой линии — 2,5 см - если
шов, как в предыдущей модели,
ио линии притачивания к 1-й де-
тали — 1 см, по линии разреза —
J,5 см (предварительно заложив склад-
ки на ткани н повернув их в сторону
бока).
Припуск на цельнокроен ный пояс
окантуем косой пли обработаем под-
кройной обтачкой. Подкройиую об-
тачку нужно раскраивать после при-
мерки, при закрытой талевой вы-
тачке.
Раскроим:
детали со складками по отме-
ченным припускам;
н ед оста ioi ц у ю •] юл ов-и ну м с • ч к он и -
ны с учетам припусков на швы к
цельнокроен ной мешковине из нейлбна
или бязи;
долевики бязи для обработки кар-
манов (длина — по линии вхо-
да в карман с учетом припусков
на швы к основной детали, шири-
на -- 4 см).
Если верхнюю часть юбки обра-
ботаем водкройной обтачкой, то по
ее контурам раскроим, прокладку из
бязи.
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим середину полот-
нища прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Сметаем детали со складками, пред-
варительно подметав низ.
Ня 1-й детали обработаем внут-
ренний угол у припуска на глубину
складки, сделаем надсечки (см. «Об-
работка внутренних углов») i Сме-
таем деталхи со складками с Ьй
деталью сначала по шву соеди-
нения, а затем по внешним сгибам
складки.
Сметаем 3-ю деталь со 2-й, При-
метаем их к 1-й детали во линии
разреза. Сметаем 2-ю и 3-ю детали
по боковой линии переднего и зад-
него полотнищ. Приметаем по ли-
ния подреза на складки ко 2-й дета-
ли.
Окончательно подметаем низ юб-
ки.
Примерим, уточним облегание, рас-
положение фасонных линий, линии вхо-
да в карман.
При необходимости внесем изме-
нения в крой. Распорем детали.
Обработаем карман (см. модель
№ 6) на переднем полотнище. По-
дошьем низ детали со складками,
отпарим. Стачаем но шву 1-ю деталь
с деталью со складками. Обрабо-
таем шов, отпарим на ребро. Ста-
чаем (если будет} шов ио боко-
вой линии на уровне складок, обра-
ботаем, отпарим на ребро. Отпарим
складки через влажную фланель.
Присоединим боковые детали пе-
реднего и заднего полотнищ (2 и
3) но линии разреза, т. е. с
1-й деталью. Шов обработаем, от-
парим на ребро, а затем заутю-
жим на среднюю деталь. Проло-
жим отлелочную строчку.
143
Соединим ио линии подрезов
детали со складками со 2-й боковой
на переднем и заднем полотнищах
одним швом, пред вар и те ль ею ста-
чав боковые швы, обработав и раз-
утюжив их.
Окончательно подошьем низ юб-
ки. Проутюжим, фиксируя сгиб.
Обработаем верхний срез юбки
подкройпой обтачкой или косой об-
тачкой (см. «Окантовочный шов»).
Карман можно пристегнуть па пуго-
вицу.
Удалив наметку со складок, про-
утюжим готовое изделие.
Заготовим лоне, он предусмотрен
моделью.
МОДЕЛЬ № 24
Юбка прямая, прилегающая, с фи-
гурными подрезами вверху, по
липни которых расположены кар-
маны, а от пих веерные (встреч-
ные) складки,. Лилия входа в кар-
ман дополнена ио разрезу цель-
Еюкроенной листочкой с пуговица-
ми.
Рис. 159. Модель № 24.
Линия талии оформлена притач-
ным поясом. Застежка на молнии
по левому боковому шву.
Ткань — /переть, полушерсть, ве-
люр, фланель.
Расход ткани при ширине 1 и
40 см — одна1 длина юбки плюс
15 см на швы и обработку (Сб не
более 52 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку перед-
него полотнища прямой двухшов-
пой юбки нанесем линию разреза,
расположим ее на 10—12 см ио
линии бедер и на 6—7 см ио
линии талии от середины передне-
го полотнища. Соединим отмечен-
ные линии по модели, продлив ли-
нию вертикально вниз от отрезка
(10—12 см), достроим вытачку к
отрезку (6—7 см), расположив конец
се на модельной линии.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити на каждой
из них параллельно середине полот-
нища.
Разрежем деталь по отмеченной
линии. Вытачка выпадает.
Раскладка на ткани. При рас-
крое ткань сложим кромками, что-
бы к одному сгибу приложЕ<ть се-
редину заднего, а к другому —
середину переднего полотнища.
Переколем булавками или про-
метаем сгибы, фиксируя их.
Отметим припуск 5 см па под-
тпивку низа юбки параллельно к
срезам ткани. К сгибу ткали пе-
реднего полотнища приложим 1-ю
деталь, уравнивая линию низа ' юб-
ки с припуском на подшивку, сгиб
ткани — с серединой детали. Об-
ведем контур детали, отметим ли-
нию бедер и на ней — глубину
веерной складки (12 см) и прило-
жим 2-ю деталь, обведем контур.
Отметим припуски на швы и об-
работку: по боковой линии — 2,5 см.
по линии талии над 1-й и 2-й
деталями -.. 0,7 см. ко 2-й дета-
ли по липни разреза — 1,5 см. По
лиеши бедер от контура 2-й детали
отложим 2 см и соединим с припус-
ком 1.5 см на уровне линии входа
в карман. Дополним деталь листоч-
144
Рис. 160, Нанесение
линий фасона на вы-
кронку-осяову
РАССЕЧЬ
Рис. 161. Раскладка иа ткани деталей переднего
полотнища юбки
сгиб
ки цель покроенным припуском на
обработку. Отметим припуски на шон:
для обработки 1-й детали но линии
разреза — 1,5 см, для обработки
листочки 1,5 см, на линии бедер
1-й детали — 2 см.
На линии бедер для обработ-
ки кармана отложим вниз 3
4 см, проведем на этом уровне го-
ризонталь, параллельную линии бе-
дер.
Глубину складки внизу уменьшим
ио I см с двух сторон от раз-
реза, соединим с линией бедер.
К противоположному сгибу тка-
ни приложим заднее полотнище ли-
нией середины, уравнивая линию ни-
за юбки с припуском иа подшив-
ку. Обведем контур, отметим ли-
нию бедер, припуски на швы;
ио линии талин -• 0,7 см, по боко-
вой линии — 2,5 см.
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса вкруговую поя-
са — 0,7 см.
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина. — по длине
пояса враскрос, ширина — напо-
ловину ширины раскроенной дета-
ли пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — J6 см, ширина • 2,5 см)
и долевик для обработки листочки
кармана. Раскроим детали мешко-
вины для обработки карманов.
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим середины полот-
нищ прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Сметаем 1-го деталь со 2-й, пред-
варительно подогнув деталь листоч-
ки по лилии разреза и подметав
низ па уровне складки.
Разложим веерную складку и при-
метаем по внутренним сгибам к
полотнищу юбки мягкой ниткой.
Сметаем вытачки на заднем по
л от нище, боковые швы, оставляя не-
сметанными 16 см для застежки.
Подметаем низ юбки.
Приметаем по талии плотную тон-
кую тесьму. Примерим, уточним об-
легание юбки, линии кармана и
веерной складки, низа. При необ-
ходимости внесем изменения. Распо-
рем детали по боковым швам и склад-
ке.
Сделаем срез внутренних углов
на 1-й детали, предварительно об-
работав их (см. «Обработка внут-
ренних углов»).
Обработаем карман. Приложим к
изнанке припуска на обработку лис-
точки долевик. Приметаем и при-
тачаем ла см от линии сгиба
детали. Срез листочки обработаем
обметочным швом или с подгибом
(0,5 см). Перегнем листочку по
линии сгиба наизнанку. Сметаем и
стачаем ее по боковым срезам. Сре-
жем выступающие углы, вырежем
прокладку до строчки из боковых
швов. Выправим на лицевую сто-
рону. Отпарим обработку. Соеди-
ним мешковины с деталями на уров-
не входа в карман (см. «Карман
с ласточкой»).
Сметаем и стачаем 1-ю деталь со
2-н но линии разреза от талии до
листочки.
Сметаем складки мягкой ниткой
во внешним сгибам, подшив пред-
варительно низ юбки на уровне
складок. Стачаем складки по на-
метке от листочки вниз на 4—6 см.
Расправим и приметаем внутрен-
ние сгибы к полотнищу юбки. От-
парим складки (см. модель Nlj 14).
Проложим отделочную строчку но
линии разреза.
Стачаем и обработаем мешкови-
ны по боковым и нижней линиям,
обработаем срезы.
Стачаем вытачки на заднем по-
лотнище, обработаем.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя ь левом веем ставными Ш см
для застежки. Обработаем срезы. От-
парим швы на ребро с двух сторон
через увлажненную фланель. Рас-
правим швы вранутюжку и еще раз
отпарим с изнанки.
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Подошьем низ юбки, про зла дим,
фиксируя сгиб.
Пришьем пуговицы к листочке/
имитируя застежку.
Удалим наметку со складки. Про-
утюжим готовое изделие.
МОДЕЛЬ № 25
Юбка прямая, прилегающая, с одно-
сторонними складками на линии вы-
тачки, и а переднем полотнище от
талин к боковым линиям — фи-
гурные наклонно-подрезные карманы.
Заднее полотнище — мадкос с тале-
выми вытачками. Застежка на молнии.
Линия талии оформлена притачным
поясом*
Ткань — шерсть, полушерсть ве-
люр.
Расход ткани при ширине 1 м
•40 см — одна длина юбки плюс
20 см на швы и обработку (Сб не
более 53 см).
Нанесение лилий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку перед-
него полотнища прямой двух шов-
ной юбки нанесем линяю односто-
ронней складки параллельно линии
середины (на 8—10 см от нее).
К отмеченной линии достроим вы-
тачку, пе меняя ее раствора и глу-
бины.
От линии талии по боковой от-
ложим 9---11 см, соединим с вы-
тачкой по талии вспомогательной
146
Рис. 162. Модель Кг 25
линией, а затем оформим по мо-
дели,
Пронумеруем детали, отметим Eia-
правление долевой нити на каж-
дой из них параллельно середине
полотнища.
Разрежем детали по отмененным
л и ПИЯМ.
Раскладка на ткани. При раскрое
ткань сложим кромками, чтобы к
одному сгибу приложить середину
заднего, а к другому - середину
переднего полотнища с учетом раз-
движки па складку.
Сгибы прометаем или переколем
булавками.
От среза ио линии сгиба отложим
вверх припуск на подшивку низа
{5 см) и проведем линию низа юбки
перпендикулярно сгибу ткани. Сна-
чала приложим к ткани выкройку
заднего полотнища, уравнивая сгиб
ткани с линией середины, а при-
пуск на подшивку с линией низа
юбки. Обведем контур. отметим
EiphiiytKH на швы: по боковой ли-
нии 2,5 см. но линии талии ........
0,7 см.
Сделаем раскладку переднего ио-
лотгЕИща: приложим к протиноЕЮ-
ложному сгибу ткани середину по-
лотнища Ьй детали, совмещая при-
пуск на подшивку с линией низа
юбки. Обведем контур, отметим ли-
нию бедер. Продлим линию бедер
до уровни кромки. От 1-й детали
по линии бедер отложим глубину
складки (10 см) и па лилии бе-
дер приложим 2-ю деталь в соот-
ветствии с направлением долевой
нити на ткани и детали. Обведем
контур детали, отметим припуски elk
швы: по боковой лилии 2.5 см,
по линии входа в карман — 0,7 см
(па притачивание подзора).
Уменьшим глубину складка с двух
сторон по 1 см, соединим с ли-
нией бедер. Уменьшим линию талии
1-й детали на 0,5 см и соеди-
ним с линией бедер.
На выпадах гкани отметим рас-
кладку 3-й детали, нс нарушал на-
правление долевой пяти, обведем кон-
тур, Отметим припуски на швы:
по линии талин — 0,7 см, по лет-
ний входа в карман 4 см (под-
зор), по боковой липин — 2,5 см.
Подкроим обтачку для обработ-
ки линии входа в карман па 2-й
детали.
Разметим деталь иояса (длина •• -
ня 4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см). Отметим припуски иа
швы к детали пояса вкруговую —
0,7 см.
Раскроим детали со отмоченным
припускам: из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длила — по дли-
не пояса враскрое. ширила — на-
половину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик для обработки
застежки на молнии (длина - 16 см,
ширина — 2,5 см), прокладку из
бязи по контурам обточки для об-
работки кармана.
Примерка и последовательность об-
работки, Отметим середину полот
ниш, прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным ЛИНИЯМ.
147
Рис. 163. Нанесение
лилий фасоня на вы-
кройку'ОСЕюву
3-ю деталь приметнем ко 2-й по
лилии входа в карман. 1-ю со 2-й —
по внешним сгибам складки.
Сметаем боковые швы, оставляя
несметанными 16 см для застежки.
Приметаем припуск на подшип-
ку низа юбки, по линии талии топ-
кую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание юб-
ки, линии складок и карманов.
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем боковые швы, от-
порем 3-ю деталь. Обработаем и
сделаем надсечку внутреннего угла
по линии входа в карман.
Обработаем наклон но-подрез ной кар-
ман (см. «Наклонно-подрезной кар-
ман»). Срезы обработаем, отпарим.
Стачаем складку по наметке от
линии талии до линии бедер. Отпа-
рим складку на ребро, фиксируя
сгиб, предварительно подшив низ
Рие 164. Раскладка на ткани деталей юбки '
: i
I-
на уровне складки. Заутюжим склад-' '
ку с изнанки в сторону середи-
ны полотнища (см. модели № 14),
Стачаем боковые швы, оставляя’?
в левом нестачанными 16 см для :=
застежки. Обработаем срезы. От- ; г
парим швы на ребро с двух сторон
через увлажненную фланель. Раз- • '
утюжим швы и еще раз отпарим
со стороны изнанки, подкладывая ;
бумагу под швы, чтобы не осталось : ;
следа с лицевой стороны. . ;
Обработаем застежку на молнии, t
отпарим. ;£
Обработаем верх юбки поясом, ?
отпарим. ?
Подошьем окончательно низ юб-'[
ки. Прогладим, фиксируя сгиб, |
Пришьем пуговицы к карманам, г
Окончательно проутюжим готовое из- I
дел не. Г
148
МОДЕЛЬ № 26
Юбка прямая, на переднем по-
лотнище прорезные карманы с лис-
ючкой. Заднее полотнище со шли-
цей посередине. Дополняют юбку фи-
гурный пояс из отделочной ткани
и обтянутые ею пуговицы.
Ткань —- шерсть, тонкосуконная,
пла щевая.
Расход ткани при ширине I м
40 см — одна длина юбки плюс
20 см (Сб не более 56 см).
Нанесение липни фасона на вы-
кройку-основу. На переднее полот-
нище юбки нанести положение про-
резного кармана (см. рисунок).
Раскладка на ткани, примерка и
последовательность обработки ана-
логичны основной прямой двухшов-
ной юбке со шлицей.
1М2
Рис. 165. Модель Я? 26.
Рис. J66. Нанесение линий фасона на
выкройку-основу
Обработка кармана дана в опи-
сании «Технология обработки».
Изготовление фигурного пояса да-
но в описании «Декоративно-укра-
шающие элементы». Там же обтяжка
пуговиц тканью.
МОДЕЛЬ № 27
Юбка прямая, с вертикальными
линиями на переднем полотнище и
объемными карманами от них. Низ
юбки на переднем полотнище оформ-
лен разрезами. Заднее полотнище
гладкое, с вытачками по та-
149
Рис. 167. Модель № 27.
Рис, 168. Навесекие линий фасона на
выкройку нередкого иo;iот-
тяг ща
лии. Лилия талии оформлена по-
ясом.
Ткань — шерсть, полушерсть, пла-
щевая, тонкосуконная.
Расход ткани при ширине I м
40 см одна длина юбки плюс
30 см (Сб не более 52 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку пря-
мой юбки нанести положение вер-
тихальпого разреза, продлив левую
сторону вытачки вниз.
Наметим лилию входа в карман,
отложив 7—8 см от талии но боку
и 3,5 см от талии по стороне вы-
тачки, Полученные точки соединим.
Глубину кармана расположим в 10 см
от ли пи а бедер. Полученную точку
соединим с боковой. Так как кар-
ман имеет объемную форму, то линию
входа в карман разделим на 4 час-
ти и полученные точки соединим с
точкой 10 см. Стрелками укажем
направления подрезов.
Рис, 169. Раскладка па гклни деталей
переднего полотнища
150
I
f.
I
Рис. Раскладка r.a ткани деталей переднего лилоткнща
Детали пронумеруем, отметим на-
правление долевой нити.
Деталь кармана переснимем на
дополнительный лист бумаги, выкрой-
ку разрежем ио нанесенным ли-
ниям.
Раскладка на ткани. Раскладка
переднего полотнища юбки показа-
на на рисунке. Раскладка заднего
полотнища со шлицей см. «Рас-
кладка выкройки прямой двух шов пой
юбки на ткани».
Примерка и последовательность об-
работки аналогичны модели Яе 3.
МОДЕЛЬ Я» 28
Юбка прямая, прилегающая, с фи-
гурной кокеткой. Заднее полотни-
ще аналогично переднему. Линия
талии оформлена притачным поясом.
Застежка на молнии в левом боко-
вом шве.
Рис. (70. Модель № 28.
Ткань — шерсть, полушерсть, той- •
кое сукно.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см одна длина юбки плюс
30—40 см на швы и обработку
(Сб не более 59 ем).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку перед-
него полотнища нанесем положение
кокетки. От угла кокетки проведем
вертикальную линию со смещением
ла 2 см в сторону бока от точки
деления по линии низа.
Детали пронумеруем, отметим на-
правление долевой нити.
Раскрой юбки показан на ри-
сунке.
Пошив юбки заключается в ста-
чивании между собой нижних дета-
лей и соединении их с кокеткой.
Дальнейшая обработка как в прямой
двухшовной юбке.
Рис. 171. Нанесение линий фасона на
вмкройку переднею полот-
нища
152
СГИБ
Рис, 172, Раскладка па ткани детален переднего полотнища
МОДЕЛЬ № 29
Юбка прямая, прилегающая, с одно-
сторонними складками от кармана
с целыюкроепиым клапаном. Линия
талии оформлена притачным поя-
сом. Застежка по левому боковому
шву на молнии. Заднее полотни-
ще — гладкое с вытачками по
талии.
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 ем — одна длина юбки плюс
25 см на швы к обработку (Сб не
более 50 см).
Нанесение линий фасоня на вы*
кройку-основу. На выкройку перед-
него полотнища основы прямой дяух-
шовиой юбки нанесем линию склад-
ки. Разделим линию талии и ли-
нию низа юбки пополам. По линии
низа от середины отступим на 1 -2 см
к боковой линии. Соединим по ли-
нейке середину на талии с отрез-
ком 1—2 см и далее до талии.
Достроим вытачку, не меняй ее
раствора и глубины.
К отмеченной линии нанесем по-
ложение цельнокроеипого клапана. От
линии талии по боковой линии от-
ложим И —13 см, затем 8—9 см.
По правой линии им самки от талии
отложим 6—7 см. Соединим отме-
ченные отрезки (U—13 и 6—7),
продлим линию за вытачку на 4—
5 см, из конца этого отрезка про-
ведем перпендикуляр, соединим ко-
нец перпендикуляра с отрезком (8—
9 см) на боковой линии. Разде-
лим верхнюю линию клапана по-
лол ам, от середины отложим в обе
стороны по 0,7—3 см, достроим
вытачку, считая серединой ее пер-
пендикуляр, проведенный к точке де-
ления верхней линии.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити параллель-
но середине полотнища. Разрежем де-
тали, закроем вытачки: талевую и
На клапане.
Раскладка иа ткани. При раскрое
ткань сложим кромками у сере-
дин ел, прикладывая к одному сгибу
детали заднего, к другому — пе-
реднего полотнища с припусками
па швы. Сгибы прометаем или пере-
колем булавками.
От среза по линии сгиба отложим
припуск на подшивку низа (5 см)
и от пего проведем линию низа
юбки перпендикулярно сгибу тка-
ни.
Раскладка заднего полотнища на
ткани аналогична предыдущей мо- :
дели.
Раскладка переднего полотнища:
приложим середину 1-ii детали к
сгибу ткани, уравнивая линию при-
пуска на подшивку и линию ни-
за. Обведем контур при закрытой
вытачке. Отметим линию бедер, про-
длив ее на 5 см — наполовину 1
глубины складки. На линии отреза
клапана отметим цсльнокроенный при-
пуск наполовину мешковины (10—
11 см) и половину глубины складки '
от мешковины вниз параллельно ли-
нии разреза. Припуски на швы к
1-й детали: по талии - 0,7 см,
по линии бока и мешковины —
2,5 см, но линии низа мешкови-
ны и глубины складки — 1 см.
154
Рис. 174. Наяессиие линии
фасона на выкройку-ос но-
ву
Р;'с. 175. Раскладка :-:з тка-
ни усталей псред;?его полот-
нища
СГИБ
[дубину складки по линии низа
уменьшим на 1 см и соединим с
линией бедер.
Отступим от припуска (2,5 см)
по боковой линии 1-й детали 1 см
(припуск на шов) и для 2-й дета-
ли ••• 5 см (половина глубины
складки). Приложим се к ткани в
соответствии с направлением доле-
вой нити на ткани. Обведем контур,
отмстим линию бедер, закрыв вы-
тачку па клапане. Припуск напо-
ловину складки отметим параллель-
но линии разреза, уменьшая глу-
бину ее попизу на 1 см, и сое-
диним с линией бедер. На уровне
припуска целыюкроениой мешкови-
ны 1-й десали вырежем из глубины
складки 2-й детали излишек ткани,
оставляя в шве от линии разреза
1,5 см. Отметим припуски ко 2-й
детали: по боковой линии — 2,5 см,
по линии клапана — 0,7 см, по
линии притачивания половины складки
(глубины) — 1 см.
Разметим обтачку для обработки
цельнокроеннего клапана, исполь-
зуя ее для обработки кармана в
качестве второй половины мешко-
вины. Припуски па швы, как в
основной детали.
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина
6—8 см). Отметим припуски на
швы к детали иояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по длине
пояса враскрое, ширина — наполо-
вину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина — 2,5 см).
Подкроим долевик из бязи для
обработки верхнего среза по разме-
рам детали клапана.
Примерка и последовательность об-
работки, Отметим середины полот-
пищ прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Обработаем внутренний угол па
2-й детали (см, «Обработка внут-
ренних углов») только до линии
складки.
Отделим разрезом припуск на-
половину глубины складки от меш-
ковины, не дорезая на 0,3 см до
линии складки.
Сметаем 1-ео деталь со 2тй по
линии складки. Верхнюю линию кла-
пана приметаем к J-й детали.
Сметаем вытачки на заднем полот-
нище юбки.
Сметаем боковые швы, оставляя
несмешанными в левом ]6 см для :
застежки.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму, подметаем низ,
Примерим, уточним облегание юб-
ки, линии складок, клапана, низа. ;
При необходимости внесем измене-
ния. ;
Распорем все детали. ;
Па 2-й детали обработаем клапан
с прокладкой подкройной обтачкой-
мешковиной основной тканью, Вы-
режем прокладку из шва по бо-
ковой линии клапана, срежем вы-
ступающие углы ткани до строч-
ки, Выправим деталь на лицевую,
выметаем с перекатом на 0,1 см
из оспенной детали. Прометаем мяг-
кой ниткой, закрепляя перекат, про-
утюжим, проложим по клапану отде-
лочную строчку.
Подошьем низ па уровне склад-
ки.
Сметаем и стачаем передние де-
тали по внутреннему шву складки.
Шов обработаем и отпарим на реб-
ро.
Сметаем и стачаем складку по
внешнему сгибу от надсечки кла-
пана (расстояние 3—5 см ниже
линии бедер).
Обработаем мешковину кармана.
Стачаем вытачки на заднем по-
лотнище. Отпарим.
Обметаем, стачаем боковые швы,
оставляя нестаяа иными 16 см для
застежки. Срезы обработаем. От-
парим швы на ребро с двух сторон
через увлажненную фланель, затем
разутюжим и еще раз от-
парим с изнанки.
156
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Подошьем низ юбки. Отпарим склад-
ки через увлажненную фланель Про-
утюжим подшивку, фиксируя сгиб.
Пробьем па клапане петлю. При-
шьем пуговицу, подкладывая с из-
нанки закрепку.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 30
Юбка прямая, прилегающая, с
асимметрично расположенной двойной
веерной складкой. В глубине склад-
ки оформлен карман, линия входа
прикрыта двумя деталями-патами, при-
крепленными декоративными пугови-
цами.
Линия талии оформлена притач-
ным поясом. Застежка на молнии
по левому боковому шву.
Заднее полотнище -- гладкое, с
вытачками по талии.
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
10 см на швы и обработку. Эко-
номичнее использовать при раскрое
три длины ткани на две юбки.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На левую половину
выкройки переднего полотнища пря-
мой двухшовной юбки нанесем ли-
нию складки, разделяя линию бе-
дер от середины пополам и смещая
в боковую сторону па 0,5 1 см.
Далее проведем линию от талии до
низа параллельно середине полотнища.
Достроим вытачку на проведенной
линии складки, нс меняя раствора
и глубины ее.
Пронумеруем детали, отметим на
каждой направление долевой нити
параллельно середине полотнища.
Разрежем выкройку по намечен-
ной линии (вытачка вырезается и
выпадает).
Раскладка на ткани. Раскладку
переднего полотнища асимметрично-
го покроя па ткани производим
в два этапа. Сначала разложим зад-
нее полотнище, перемещая сгиб тка-
ни так, чтобы на вдвое сложен-
ном участке ее разместилась пы-
кройка заднего полотнища с при-
пуском на шов по боковой ли-
нии — не более 2,5 см. Сгиб про-
метаем и переколем булавками.
Отметим припуск на подшивку ни-
за (5 см) параллельно срезам. При-
ложим выкройку заднего полотни-
ща иа ткань, уравЕшвая сгиб ее
с серединой выкройки, а линию при-
пуска на подшивку — с линией
низа юбки.
Обведем контур, отметим линию
бедер, припуски на швы: по та-
лии — 0,7 см, по боковой линии
2,5 см.
Деталь задЕтего полотнища вы-
режем по отмеченным линиям.
Оставшуюся часть ткани положим
вразворот, отметим от среза при-
пуск на подшивку низа юбки —
5 см. Приложим 1-ю деталь на
ткань, отступив 2,5 см на боко-
вой шов, по линии подшивки. Об-
ведем коптур, предварительно нро-
157
Рис. 177. Нанесение
линий фасона на вы-
кройку-основу
вер и в соответствие долевой нити на
ткани и детали. Отметим линию
бедер, продлив ее на ejcio ширину
оставшейся ткани. Отложим по ли-
нии бедер от контура 1-й детали
двойную глубину веерной (встреч-
ной) складки - 32 см. Приложим
по линии бедер 2'го деталь в соот-
ветствии с дОмЮвой нитью ткани
и летала. Уравняем деталь нонилу
с припуском на подшивку. Обведем
контур. Отметим припуски на швы;
по боковым сторонам — 2,5 см, по
талии - - 0,7 см. Внутренний при-
пуск ла глубину складки до линии
бедер вырежем, оставив в тине по
3 см с двух сторон.
За счет выпада ткани произведем
раскладку деталей пат, ориентиру-
ясь на ширкну их в готовом виде
(3—4 см). Длина большей по
линии входа в карман, меньшей -
по модели.
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см). Отметим припуски на
in в ы к детали пояса — 0.7 см вкру-
говую.
Раскроим детали пи отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по дли-
не пояса враскрое, ширина - напо-
ловину ширины раскроенной дета-
ли пояса).
Раскроим долевик из бязи для
обработки застежки (длина — 16 см,
ширина — 2,5 см).
Раскроим прокладку в паты (дли-
на — по длине раскроенной де-
тали, ширина ••— наполовину ши-
рины раскроенной детали паты).
Раскроим детали мешковины или
при раскрое отметим к 1-й и 2-й
деталям по линиям разрезов при-
пуски.
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим середину полот-
нищ прокладочным швом.
Проложим силки но фасонным и
контурным линиям.
Сметаем вытачки на полотнищах;
подметаем виз на уровне склад-
ки, двойную веерную (встречную)
складку: сначала по внешним
сгибам внутри раздвижки, а затем
по внешним сгибам ио линии раз-
реза.
Разложим складки по внутренним
сгибам, приметаем их к передне-
му полотнищу. Сметаем птяы от
складки до талия (ио линии раз-
реза), боковые швы, оставляя в ле-
вом боковом несметаннымн 16 см
для застежки.
Подметаем низ юбки.
Приметаем по талии гонкую плот-
ную тесьму.
Примерим, уточним облегание юб-
ки, линии складок, низа. При не-
обходимости внесем изменении. Рас-
порем боковой шов, удалим наметку
с внутренних сгибов складок и на
переднем полотнище но линии раз-
реза.
Стачаем по внешним сгибам скла-
док до намеченного уровня. Швы
отпарим. Подошьем низ юбки на
уровне складок, оставляя со сто-
роны бокового шва 6—7 см для
соединения боковою шва. Сложим
складки, перегибая их по внутрен-
ним сгибам, приметаем мягкой нит-
кой к полотнищу.
Стачаем от талии вниз на 3—4 см
по линии разреза. Обработаем кар-
ман {в шве (см. «Карманы, распо-
ложенные в швах и складках»).
Срезы обработаем, отпарим.
Складки отпарим через увлаж-
ненную проутюжку.
Паты обработаем, выправим на
лицевую, отпарим. Приложим го-
товые детали к полотнищу юбки,
уравнивая их с линией входа в кар-
ман, прикрепим пуговицами, а верх-
ние срезы закрепим обработкой поя-
са.
Стачаем и обработаем вытачки на
переднем и заднем полотнищах.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя в леном пестачанпыми 16 см
для обработки застежки. Срезы об-
работаем, отпарим на ребро, а за-
тем разутюжим и еще раз отпарим
с изпапки, подкладывая бумагу под
швы.
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
159
отпарим.
Окончательно подошьем низ юб-
ки, отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 31
Юбка прямая, прилегающая, с дсль-
нокроенным поясом. На переднем
и заднем полотнищах вытачки за-
менены мягкими складочками. По-
середине заднего полотнища -- ве-
ерная складка с разрезом.
Застежка на молнии по левому
боковому шву,
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
25 см на швы и обработку (Сб не
более 50 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу^ Выкройку передне-
го и заднего полотнищ юбки до-
полним цсльяокроенным поясом (3,5—
4,5 см), расширенным ио боковым
линиям.
На расстоянии 8- -9 см от линий
середины полотнища проведем вер-
тикаль от линии талии до линии
бедер. К отмеченной линии, пе ме-
няя раствора вытачки, достроим скла-
дочку, переходящую на целннокроен-
ный пояс.
Раскладка на ткани. При раскрое
ткань сложим пополам по долевой
нити изнанкой внутрь, совмещая кром-
ки. Сгиб прометаем или переко-
лем булавками,
От среза по линии сгиба вверх
отложим припуск на подшивку ни-
за (5 см) и проведем линию низа
юбки перпендикулярно сгибу тка-
ни.
Сначала сделаем раскладку пе-
реднего полотнища, приложив се-
редину к сгибу ткани и уровняв
Рис. 179. Модель Я? 31
(вид спереди)
Рис. 180. Модель № 31
(вид сзади)
160
Рис. 18к Раскладка ла ткани детален переднего и заднего полотнищ
линию низа с припуском на под-
шивку. Обведем контур, отметим
линию бедер и талии. Отметим при-
пуски на швы: по боковой линии —
2,5 см, по верхней линии поя-
са — 0,7 см (для притачивания
обтачки).
Отступив по линии низа аг при
куска на шов переднего нолотнищ'а
2,5 см — припуск на шов по боко-
вой линии к заднему полотнищу,
приложим заднюю выкройку. Обве-
дем контур, отмстим линию бедер
и линию талии. Продлим линию
бедер к кромкам и отложим по
ней от линии середины два раза по
6 см. Через отмеченные отрезки
проведем линии, параллельные се-
редине полотнища. Уменьшим по-
низу глубину складки от середи-
ны. на 1 см, а линию талии
на 0,5 см и соединим с линией
бедер. Отметим припуски на швы;
до боковой линии — 2,5 см, по ли-
нии пояса — 0,7 см, посередине ве-
ерной складки — 2 см. Раскроим
детали по припускам.
За счет выпада ткани сделаем
6 Заказ № 459
161
раскладку подкройной обтачки дли
о б р абот ки цел ьи скроен ого пояса
при закрытий складке. Обтачку
подкраиваем до линии талии с уче-
том припусков на швы к основной
детали,
Раскроим детали пояса (с учетом
ширины в готовом виде — 2-2,5
см, а длина — от передней скла-
дочки до середины заднего полот-
нища плюс Era обработку и высту-
пающий конец для одной из дета-
лей пояса).
Раскроим из льна или бортовки
прокладку в обтачку по сс разме-
рам.
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 15 см, ширина — 2,5 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину перед-
него полотнища прокладочным швом.
Проложим силки по контурным и
фасонным лилиям.
Сметаем складочки на переднем
и заднем полотнищах.
Сметаем веерную складку по ли-
нии середины, затем по внешнему
сгибу, расправим ее по внутрен-
ним сгибам, приметаем к полот-
нищу юбки.
Сметаем боковые швы, оставляя
песметаппыми 16 см для застежки.
Подметаем низ юбки, приметаем
по талии топкую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки,
линии складочек, ширину цельно-
кроеного пояса. Распорем боковые
швы, отпорем внутренние сгибы складки
от иол от ни tn а.
Заготовим детали пояса. Обтянем
пряжку основной ткаЕшю. Прило-
жим детали пояса к линии талии,
заправляя срезы внутрь складочек.
Стачаем складочки но отмеченным
линиям, притачивая одновременно де-
тали пояса.
Стачаем складочки на заднем по-
лотнище. Заутюжим складочки в сто-
рону середины.
Стачаем средний шов веерной
складки, оставляя нестапепвымн
18—20 см от линии пиза юбки.
Шов отпарим на ребро, затем раз-
утюжим (см. «Обработка разрезов
в юбках»). Подошьем низ юбки на
уровне складки.
Стачаем веерную складку ио внеш-
ним сгибам ниже линии бедер на
5 -10 см. Шов отпарим на реб-
ро. Затем расправим складку по
внутренним сгибам и отпарим их.
Приметаем мягкой ниткой складку
к полотнищу.
Обработаем верх юбки обтачкой с
прокладкой (см. модель № 8).
Обработаем застежку па молнии по
левому боковому шву, отпарим.
Подошьем низ юбки, проутюжим.
К. правой детали пояса пришьем
пряжку.
О ко 11 ч ат е,' t ь но и р оу тю жим го тон ое
изделие.
МОДЕЛЬ №32
Юбка прямая, прилегающая, со,
встречно-расположенным и одеюсто-
ронними складками на переднем
полотнище, с карманами и рам-
ку от линии талии. Складки по-'
Рис. 182. Модель № 32
162
Рис. 184. Раскладка па ткани деталей переднего
Рнс. 183,- Нп несение
лилий фаспЕЕп на вы-
кройку-оснопу
полотн н ща
ЕНЕзу расположены на разных уров-
нях. Низ юбки обработан нодкрой-
ной обтачкой. Заднее полотнище глад-
кое с талевыми вытачками, Ли-
ния талии оформлена притачным поя-
сом. Застежка- — но левому боко-
вому типу на молнии.
Ткань — шерсть, полушерсть свет-
лых TOIEOB,
Расход ткани при ширине I м
40 см одна длина юбки плюс
30 см на швы и обработку (Сб не
более 49 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу, На выкройку перед-
него полотнища прямой двух] войной
юбки нанесем линии складок: пер-
вую па 3,5 см, а Еггорую — на
4,5 см от первой параллельно сере-
дине езолотп ища.
Складки по линии низа распо-
ложим на разгшх уровнях, как по-
казано на рисунке.
Отступим 2 см (аг линии складки
4---5 см) по линии талищ достроим
вытачку, не меняя раствора и глу-
бины вытачки основы. От раствора
вытачки отложим 1,5 см, отметим
линию рамки кармана, ширина
двух рамок — 2 см, [лубина
15—16 см.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити на каж-
дой из них параллельно середине
полотнища.
Разрежем детали по отмеченным
линиям.
Раскладка па ткани. При раскрое
ткань сложим кромками, чтобы к
сгибу с одной стороны приложить
выкройку заднего, а к сгибу с про-
тивоположной стороны — детали
163
переднего полотнища. Сгибы про-
метаем или переколем булавками.
От среза по линии сгиба вверх
отложим припуск на подшивку обтач-
ки 0,7 см и проведем линию
низа юбки перпендикулярно сгибу
ткани. Сначала разложим заднее
полотнище, приложим его середи-
ну к сгибу ткани и уровняем ли-
нию низа с отмеченным на ткани
припуском. Обведем контур, отме-
тим линию бедер, припуска на швы:
по линии талии — 0.7 см, по боко-
вой линии — 2,5 см.
К противоположному сгибу тка-
ни приложим 1-ю деталь переднего
полотнища. Обведем контур, отме-
тим линию бедер. Продлим ее до
кромок. Отложим первую глубину
на складку (7—8 см), приложим
по линии бедер 2-ю деталь, прове-
ряя направление долевой нити, об-
ведем контур. Отметим раздвижку
на вторую глубину складки (8—10
см), приложим 3-ю деталь, уровня-
ем ее с проведенной линией бедер
и припуском понизу. Обведем кон-
тур. Отметим линии кармана, при-
пуски на швы: по талии — 0,7 см
(с небольшими уступами над вы-
тачками). по боковой линии — 2.5 см,
по липин притачивания обтачки
0,7 см.
Уменьшим глубину складок по-
низу на 0,7 см с двух сторон.
На оставшемся куске ткани от-
метим подкройную обтачку для об-
работки низа юбки (ширина — 6 см
враскрое), двойные детали рамок с
припусками на швы 0,7 см.
Разложим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина — -
б—8 см). Отмстим припуски на
швы к детали пояса — 0.7 см вкру-
говую.
Раскроим дога л и по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткцеш про-
кладку в пояс -.(длина -- но длине
пояса враскрое, ширима — наполо-
вину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки деталей рамок, как бор-
товку в пояс.
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина 2,5 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середины полот-
нищ прокладочным швом.
Проложим силки ио фасонным и
контурным линиям:
Прометаем складки по внешним
сгибам. Отметим прокладочным швом
линии кармана па переднем по-
лотнище.
Сметаем вытачки на полотни-
щах.
Сметаем боковые швы, оставляя
несметанными 16 см для застежки.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму. Примерим, уточним обле-
гание юбки на фигуре, линии скла-
док, карманов, низа юбки. При не-
обходимости внесем изменения. Распо-
рем боковой шоп.
Обработаем карманы в рамку (см.
«Обработка кармана в рамку»).
Стачаем складки ио внутренним •
сгибам. На внутренних складках про-
ложим отделочную строчку.
Стачаем вытачки на полотнищах, '
обработаем их.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя пестачапными 16 см для
застежки. Срезы обработаем, от- ,
парим.
Обработаем застежку на молнии.
Стачаем обтачку но боковым швам.
Обработаем внутренние углы на обтач-
ке и детали, низ обтачкой наиз-
нанку. Отпарим обработку, прило-
жим с лицевой стороны отделоч-
ную строчку по верху обтачки.
Отпарим складки через увлажнен-
ную проутюжку.
Обработаем верх юбки поясом, отпа-
рим, удалим наметку.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 33
Юбка прямая, расширенная за
счет мягких складочек из-под ко-
кетки. Складки на переднем и
заднем полотнищах расположены
164
Рис. 185. Модель № 33
от середины к боковой липни. По-
середине переднего полотнища
застежка па пуговицах. Линия та-
лии оформлена притачным широ-
ким мягким поясом со шлевками
для продергивания ремня. Между ко-
кеткой и нижней деталью юбки —
карман в шве с клапаном.
Ткань — фланель, байка, сатин.
Расход ткани при ширине 1 м —
дне длины юбки плюс 30 см на
швы и обработку (Сб не более
46 см).
Нанесение липни фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку пе-
реднего и заднего полотнищ юб-
ки нанесем линию кокетки, отло-
жив от линии талии по линии се-
редины полотнища 8—9 см, а ио
боковой линии 3—3,5 см. Соединим
вспомог ател ьи о й л и нией от мече н н ыс
отрезки. Выровняем стороны вытачки,
нанесем линии кокетки.
Отступим по линии кокетки от
середины полотнища 1—2 см и от-
метим липин клапана (длина 12
см, а ширина 4,5-.5 см). Боко-
вые стороны клапана проводим па-
раллельно середине полотнища, а
передний угол его скруглим. Раз-
мечая складки, переведем и срежем
по боковой липин растпор вытачки
на линии кокетки.
Отмечая линии складок, необхо-
димо вычесть от боковой линии
раствор вытачки на пересечении ко-
кетки.
Затем измерим линию бедер по-
лотнища и разделим на 7 частей
(остаток прибавим к боковой ли-
нии), Через точки деления прове-
дем линии параллельно середине по-
лотнища.
Пронумеруем детали, отметим па
каждой направление долевой нити.
Разрежем детали по проведенным
линиям.
Раскладка на ткани. При раскрое
ткань сложим пополам изнанкой внутрь.
Сгиб прометаем или скрепим булав-
ками.
От среза отметим линию подшивки
низа юбки на 3 смР
Сделаем раскладку переднего по-
лотнища: отступим от кромок по
линии подшивки припуск на обра-
ботку застежки 4,5—5 см, от него
на заход застежки 1,5—2 см и про-
ведем линии параллельно кром-
кам, Измерим остаток ткани от край-
ней линии и вычитаем из него
ширину переднего полотнища (при-
пуск на расширение понизу 2 см,
припуск на боковой шов — 2,5 см),
делим па количество раздвижек на
складки. Полученный результат —
ширина одной раздвижки на склад-
ку. Прикладываем детали на ткань,
отмстим раздвижки по линии бе-
дер. Обведем контур последней де-
тали. Отмстим расширение но ли-
нии низа (2 см) и соединим с ли-
нией бедер. Отмстим припуски на
швы: по боковой линии — 2,5
см, ио линии отреза — 1,5 см (при
заложенных складках). По линии
низа отложим 1 см (скос иолы)
в сторону захода застежки и соеди-
ним с линией бедер, на столько же
расширим линию низа припуска на
обработку застежки и соединим с
линией бедер.
У противоположного среза ткани
165
сделаем раскладку заднего полот-
нища, как переднего, только сере-
дину его без дополз и тельных при-
пусков прикладываем к сгибу тка-
ни. Припуски па швы те же.
Па оставшейся ткани отметим ра-
складку деталей клапанов и кокет-
ки, соблюдая соответствие долевой
нити. Кокетку Eia заднем полотни-
ще приложим к линии середины
ткани, а кокотку неродного к ли-
лии середины е припусками: сза за-
ход застежки — 1,5—2 см, на обра-
ботку 4,5—5 см.
Припуски на целы к кокеткам:
по талии -— 0,7 см, по боковой
линии ... 2,5 см; понизу — 1,5 см.
К клапанам: по верхней линии— 1,5 см,
а остальные — ею 0,7 см.
Разметим деталь пояса (длина .....-
ня 4 см больше Ст, а ширина —
10—12 см). Отмстим припуски па
швы к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали мешковин и до-
левик для обработки кармана.
Подкроим обтачки для обработки
кокеток (ширина — 6 см в раскрое)
или детали кокеток сделаем двой-
ными. Раскроим подзор для обра-
ботки кармана, прокладку в детали
клапанов но их размерам, проклад-
ку по припуску па обработку зас-
тежки.
Примерка и последовательность
обработки. Отметим прокладочным
швом середину полотнищ на дета-
лях.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Заложим складочки на деталях
в сторону боковой линии.
Сметаем боковые швы. Припуск
па обработку на переднем полотни-
ще отогнем Е1аизпапку, прометаем.
Подметаем низ юбки.
Сметаем кокетки по боковым швам.
Припуск на обработку на передних
кокетках отогнем наизнанку, про-
метаем.
Приложим Eja переднее полотни-
ще деталь клапана, приколем.
Сметаем кокетку с нижней дета-
лью ею линии разреза. Приметаем
по талии тонкую плотную тесьму.
Примерим, уточняем облегание юбкщ
линии кокетки, клапана, низа. При
необходимости внесем изменения. Рас-
порем детали.
Обработаем клапан, отпарим.
Стачаем боковые швы па попон-
ных деталях, кокетке, обтачках. Откры-
тые срезы обработаем, отпарим па реб-
ро и разутюжим.
Соединим основную деталь с ко-
Есеткой.
На уровне обработки кармана меж-
ду кокеткой и обтачкой вставим заго-
тов ленный клапан, обработаем (см.
«Карман с клала пом»),
К припуску па обработку застеж-
ки с изнанки приложим долевик.
Приметаем и притачаем па 0,7 см
от сгиба. Обработаем срезы, ото-
гнем наизнанку. На правой полови-
не пробьем петли, на левой при-
шьем пуговицы, подкладывая под
ееих закрепки.
Екрх юбки обработаем иоясом
без прокладки со шлевками для
продергивания ремня. На поясе про-
бьем петлЕо и пришьем пуго-
EHf Цу.
Подрубочным швом подошьем низ
юбки.
Око и ч а г ел i з ее о п роу тю жим гот о в о е
изделие.
МОДЕЛЬ № 34
Юбка прямая, без боковых швов,
с цельнокроеным поясом и фигур-
ными подрезами, переходящими в
односторонние складки. Посередине
переднего полотнища — веерная склад-
ка. По левой лиеши подреза за-
стежка на пуговицах.
Ткашэ — шерсть, полушерсть, вс-
л юр.
Расход ткапи при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
20 см на обработку и швы. Эко-
номичнее использовать при раскрое
зри длины ткапи на дне юбки.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. ФигурЕзая линия на
переднем полотнище продление
нытачки по талии со смещениями и
боковую сторону на 3 см.
Цельнокроеный пояс (3 см) про-
167
Рис. 188. Модель № 34
ходит параллельно линии талии с
расширением по боковой линии. Зад-
нее полотнище — гладкое с вытачка-
ми по талии.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити па каждой
из них параллельно середине по-
лотнища.
Разрежем детали по отмеченным
линиям.
Раскладка на ткани. При рас-
кладке ткань сложим пополам изнан-
кой внутрь, уравнивая кромки. Сги-
бы прометаем или переколем булав-
ками.
От среза по линии сгиба вверх
отложим припуск на подшивку (5 см)
и проведем линию подшивки низа
юбки. Приложим заднее полотнище
юбки, уравнивая сгиб ткани с его
серединой, а припуск его. подшивку
юбки с • линией Ешзз. Обведем
контур, отмстим линию бедер, линию
талии. К выкройке, заднего полотни-
ща приложим 2-ю деталь переднего
полотнища. Обведем контур, отметим
л и Ed и и талии и бедер. Продлим линию
бедер наполовину глубины складки
(Б см) и припуск на шов (1 см).
Уменьшим глубину складки по ли-
нии низа па I см и соединим с.-
линией бедер.
Параллельно линии разреза от-
метим припуск на обработку зас-
тежки (4 см) и соединим па уровне
линии бедер с припуском (1 см) к
глубине складки.
По линии верха пояса отметим
припуск (0,7 см) для притачивания
обтачки.
От противоположного среза от-
метим припуск (5 см) на подшивку
низа и проведем линию, параллель-
ную срезам.
Отложим по линии низа 10 см —
припуск наполовину веерной склад-
ки, приложим 1-ю деталь, обведем
контур, отметим линию бедер. Прод-
лим ос наполовину глубины одно-
сторонней складки (Б см) и припуск
к Езей на шов (1 см).
Уменьшим глубину складок но
линии Ешза на 1 см и соединим
с линией бедер. Линию талии у ве-
ерной складки уменьшим на 0,5 см
и соединим с линией бедер. Отме-
тим припуск (4 см) к линии за-
стежки. Соединим отмеченные при-
пуски.
На выпадах ткани отметим об-
тачку для обработки цельнокроено-
го пояса с учетом припусков на швы,
отмеченных на деталях,
• Раскроим детали по отмеченным
припускам, прокладки для обработки
застежки по размерам припусков на
обработку.
Раскроим прокладку из лыж по
размерам обтачки пояса.
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину зад-
него полотнища прокладочным
швом.
Проложим силки по контурным
и фасонным линиям.
Сметаем веер]тую складку посере-
дине переднего полотнища.
Обработаем внутренние углы па
передних деталях, сделаем над-
сечки.
Сметаем складки на переднем по-
168
Х5
S
Г)
о
73
1»
X
Jd
я
W
X
5
л?
Ц
fcl
гр
St
О
С\
X
й
середина задн. полотнища
РАЗРЕЗАТЬ
СЕРЕДИНА ПЕРЕД, ПОЛОТНИЩА
СГИБ
лотпище по линии разреза, вытач-
ки на заднем полотнище и боко-
вые вытачки.
Подметаем низ юбки. Примерим,
уточним общее облегание, линии
подрезов, ширину цельнокроеного поя-
са, При необходимости внесем нзме-
нения. Отпорем детали по линии
о д j го сторо н н и х с кд а до к,
Обработаем веерные складки.
Стачаем и обработаем вытачки.
В- плотных тканях боковые вытачки
разрежем посередине и разутюжим,
а в тонких — заутЕОж им па перед-
нее полотнище.
Обработаем застежку (см. преды-
дущие модели), одностороннюю склад-
ку, предварительно стачаем ее внут-
ренним швом, стачаем по внеш-
ним сгибам --•• на желаемую длину.
Подметаем низ на уровне скла-
док, отпарим.
Обработаем верх обтачкой с про-
кладкой, отпарим.
Подо]пьем низ юбки, отпарим.
Пришьем пуговицы.
О ко । г ча тел ь н о про у т юж им г от овсе
изделие.
МОДГ.ЛЬ № 35
Юбка прямая, расширенная за счет
складок. Переднее полотнище до-
полнено пристегивающейся кокеткой
с целынокроеиным поясом на пряж-
ке, Пуговицы и пряжка обтянуты
этой же тканью. Заднее полотнище —
гладкое с цельЕЮкроеггым поясом и
вытачками ио талии. Застежка
в левом боковом шве на молнии.
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см - • две длины юбки плеос
15 см на швы и обработку.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу, На выкройку пе-
реднего полотнища наЕгесем линию
кокетки с цельнокроеным поясом.
По линии талии от середины отло-
жим 5—7 ем, проведем вниз вер-
тикальную линию 15 см. Ио боко-
вой ЛИНИИ ОТ J ИЛИН отложим 10 -
Еэнс. 191. Модель № 35
12 см, соединим отмеченные от-
резки.
Дополним линию талии перед-
него и заднего полотнищ припу-
сками по 3 см на цельнокроеный
ноле с небольшим расширением по
боковой линии, уточним на при-
мерке окончательное положение его.
Деталь цельнокроеного пояса на
передней половинке от линии ко-
кетки шире на. 1,5 см и выходит за
линию середины ла 5 — 6 см (для
застежки под пряжку).
11а основной детали юбки нане-
сем липин складок, первая от сере-
дины полотнища на расстоянии 6
см, всего G складок ио 1,5 см.
Пронумеруем детали, отмстим на
каждой направление долевой нити
параллельно середине полотнища.
Разрежем детали по отмечешгым
линиям. Деталь Есокетки перенесем
резцом на донолнитсльегый лист
бумаги. : Вытачку на кокетке за-
кроем, сделав разрез от центра
кпизу.
Раскладка на ткани. При рас-
кладке ткань сложим, совмещая
170
кромки. Сгиб прометаем или пере-
колем булавками.
От среза ею лиеши сгиба отложим
вверх припуск па подшивку низа
юбки 5 см и проведем линию. При
ложим деталь заднего полотнища
юбки» совмещая середину его с ли-
нией сгиба ткани, а низ юбки -- с
припуском па подшивку. Обведем
контур, отметим линию бедер и та-
лии. ОтмелЕи припуски: на боко-
вые шны ••••• 2,5 см, по линии при-
тачивания обтачки - 0,7 см. Зад-
нее полотнище лучше сделать рас-
клешенным» закрыв вытачку наполо-
вину раствора.
От противоположного среза тка-
пи отметим припуск на подщипку
низа (5 см). Приложим 1-ю деталь
переднего полотнища, совмещая се-
редину ее с линией сгиба ткани,
а линию низа с припуском на под-
шивку. Обведем контур, отметим
линию бедер. Продлив линию бе-
дер до кромок. Через каждые 3 см
отмстим глубину складки с учетом
раздвижки, приложим боковую де-
таль, обведем контур. Глубину
171
каждой складки уменьшим по ли-
нии низа с двух сторон на 0,5 см, по
линии талии — увеличим еш 0,2
см. Просуммируем уменьшения по
талии, а остаток вытачки, из раст-
вора которой вы чтет с я ' полученный
результат, заберем под последнюю
складку. Отмстим припуски на швы
к раскладке: по боковой липни
2,5 см, по линии талии — 0,7 см
(при закрытых вытачках).
На выпадах ткани сделаем рас-
кладку деталей кокеток (две пра-
вые, две левые) в соответствии с
направлением долевой нити, обтач-
ку для обработки цельнокроеного
пояса заднего полотнища, припу-
ски на 1пны: по боковым линиям —
2,5 см, по остальным - 0,7 см.
Раскроим прокладку из льна к
обтачке заднего полотнища пояса и к
деталям кокетки с поясом перед-
него полотнища.
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии.
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину полот-
нищ прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным
и контурным линиям.
Подметаем низ па переднем по-
лотнище.
Сметаем складки на переднем по-
лотнище. Приметаем к передним дета-
лям по одной кокетке.
Сметаем вытачки на заднем по-
лотнище, боковые швы, оставляя не-
сметанными 16 см в левом для
застежки.
Подметаем низ юбки.
Примерим, уточним облегание юбки,
линии складок, кокеток, шири-
ну цсльЕгокроспого пояса. При не-
обходимости внесем изменения. Ра-
спорем боковые швы, отпорем дета-
ли кок его к.
Обработаем внутренним швом склад-
ки до линии кокетки. Подошьем
низ юбки па уровне складок. Отпа-
рим складки, поворачивая их к боко-
вым линиям.
Заготовим детали кокеток, обра-
ботаем внутренним швом. Выре-
жем прокладку из шва, сделаем
надсечки па его внутренний угол.
а выступающие углы срежем. Вел-
п ран им деталь через боковую ли-
нию с перекатом из верхней де-
тали на 0,1 см и сметаем мягкой
пвткой. Проутюжим, фиксируя сгиб.
Проложим отделочную строчку. Окон-
чательно отпарим детали. Пробьем
петли.
На заднем полотнище обработа-
ем вытачки, верх пояса обтачкой
с прокладкой, вырезав ее из шва
(см. предыдущие модели), выпра-
вив с перекатом на 0,1 см из ос-
новной детали. Обработаем срезы
обтачки с прокладкой, линию та-
лии переднего полотнища полоской
ткани для продергивания резинки,
проутюжим.
Приложим детали кокеток, при-
метаем их к переднему полотнищу
по линия талии.
Сметаем и стачаем детали полот-
нищ по боковой линии, оставляя
в левом боковом нестачапными
16 см для застежки. Срезы обрабо-
таем, отпарим на ребро, разутю-
жим, не продавливая ла лицевую
сторону.
Подошьем низ юбки, отпарим.
Пришьем к переднему полотни-
щу юбки пуговицы на кокетке.
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
Пришьем пряжку к левому вы-
ступающему концу пояса.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ JNs 36
Юбка прямая, прилегающая, с фи-
гурными подрезами, встречными склад-
ками, карманами с листочками. Зад-
нее полотнище — гладкое с вытач-
ками йо талищ Застежка на мол-
нии по левому боковому шву. Ли-
ния талии оформлена притачным
поясом.
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см- .— две длины юбки плюс
15 см на швы и обработку.
Нанесение линий фасона па вы-
кройку-основу Разделим линию
бедер пополам. От середиЕгы дс-
172
Рис. J94. Модель № 3ft
ления отложим вправо и влево ио
4 см. От концов отрезков и середи-
ны проведем вертикальные линии
от низа до талии.
Раствор вытачки разделим попо-
лам и полученный- результат отло-
жим по талии к средней линии.
От линии бедер отметим сначала
по 4 см вверх по вертикалям, а за-
тем еще по 2 см. Растворы выта-
чек по талии подведем к концам
отрезков 2 см, а отрезки .по 4 см
соединим с половиной линии бедер.
По центру разметим линии карма-
на в «рамку».
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити па каждой
из них параллельно середине по-
лотнища.
Разрежем выкройку по намеченным
линиям.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим пополам, совмещая кромки.
Сгиб прометаем или переколем бу-
лавками.
Раскладка заднего полотнища ана-
логична модели № 28.
От противоположного среза тка-
Е1И по сгибу отложим припуск на
подшивку (5 см) и проведем линию
низа юбки. К сгибу ткани прило-
жим серединой 1-ю деталь, урав-
нивая линии низа. Обведем контур,
отметим линию бедер, продлим се
до кромок. От контура 1-й детали
отмстим глубину односторонней склад-
ки (8 см), приложим 2-ю деталь,
обведем контур. На линии бедер
отметим раздвижку па веерную склад-
ку (16 см), приложим 3-ю де-
таль, обведем контур. Отложим но
линии бедер глубину односторонней
складки {8 см), приложим 4-ю де-
таль, обведем контур.
Уменьшим глубину каждой склад-
ки по линии низа по 1 см с двух
сторон, а ширину ио линии та-
лии — • на 0,5 см и соединим с
линией бедер. Отметим припуски на
швы: по линии талии — 0,7 см,
по линиям притачивания 5-й дета-
ли — 1,5 см (при заложенных
складках).
На выпадах ткани сделаем рас-
кладку 5-й детали, отметив к ней
припуски: на швы — 1,5 см, но
линии талин •• 0,7 см.
Раскроим детали листочек и под-
зоры к ним для обработки кармана.
Ширина листочки в два раза боль-
ше рамки плюс припуски на швы
(2 см), а длина - но модели (см.
«Обработка кармана с листочков»).
Раскроим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку п пояс (длина - по дли-
не раскроенной детали, ширина на-
половину ширины детали пояса вра-
скрос).
Раскроим прокладку л листочки
наполовину ширины детали.
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии
(длина -- 16 см, ширина - 2,5 см).
173
1/,
/2
Рис.
последовательность
фасонным и
по
иа
на
Примотаем
юбки
их и
11рО’
строч-
передчем ио-
сгибам. Рас-
по линии
в
оставляя
см для
обрабо-
разутю-
196. Раскладка на ткани деталей переднего полот-
нища
боковые
несметаппыми
стачаем.
отпарим
складки ниже линии бе-
ем. Подошьем низ
складок, расправим
через
уровне скла-
швы,
16
Срезы
на ребро,
Ста-
и отпа-
заднем по-
о ст а вл я я в
см для за-
Рис. 195. Нанесе-
ние линий фасона
па выкройку-осно-
ву
Примерка и
обработки. Отметим середину полот-
нищ прокладочным швом.
Проложим силки
КОЕПурИЫМ ЛИНИЯМ.
Подложим низ
док.
Сметаем складки
лотиище по внешним
правим веерную складку
середины, односторонние повернем
сторону веерной, приутюжим.
Наметаем коп и роняльно-переводным
швом 5-ю деталь.
Сметаем ВЕТгачки па
лотнище, боковые • швы,
левом несметаЕПтыми 16
стежки.
Подметаем низ юбки,
тонкую плотную гссьму по талин.
Примерим, уточним мерки, облега-
ние юбки, линии подрезной детали,
кармана, складок.
При необходимости внесем изме-
нении. Распорем боковые швы, Отпо-
рем 5-ю деталь, обработаем кар-
ман с листочкой (см. «Карман с ли-
сточкой») .
Стачаем
дер на 5
на уровне
отпарим через увлажненную
утюжку. Проложим отделочную
КУ-
С метаем копировально-переводным
швом 5-ю деталь с основной,
чаем. Швы обработаем
рим.
Сметаем
в левом
застежки,
г аем,
жим.
Подошьем низ юбки, отпарим,
Обработаем застежку на молнии.
Верх юбки поясом, отпарим.
Удалим наметку со складок.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
174
МОДЕЛЬ № 37.
Юбка прямая, с асимметрично рас*
положенной накладной деталью и
складками из-под нее. Линия та-
лин оформлена притачным поясом.
Застежка на молнии. Заднее по-
лотнище — гладкое с вытачками по
талии.
Ткань — шерсть, полушерсть, ве-
люр.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — 1 длина юбки плюс 50 см
Еза jjURbi и обработку (Сб не более
48 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Фасон предполага-
ет моделирование переднего полот-
нища вразварот. Нанесем положе-
ние накладной детали, расположив
ее так, чтобы верхняя и нижняя
липни проходили через центры вы-
тачки. По середине детали прове-
дем линию кокетки, отмстим ли-
пни складок, ширина каждой
4 — 4,5 см.
Пронумеруем детали, отмстим па*
правление долевой нити на каж-
дой параллельно середине полотни-
ща. Скопируем резцом или через
шишку накладную деталь па до-
полнительный лист бумаги.
Разрежем выкройку по намечен-
ПЕзЕМ линиям.
Раскладка на ткани. Так как пе-
реднее полотнище асимметрично, ра-
складку на ткани произведем в два
этапа; сначала заднее полотнище
со сгибом ткани посередине, затем
переднее вразворот.
Заднее полотнище раскроим на
ткани аналогиино модели № 28.
Раскладку переднего полотнища на-
чнем с основеюй 1-й детали. От-
метим припуск tia подЕпнвку ии-
за — 5 см. С правой стороны ткани
отложим припуск по боковой ли-
нии - - 2,5 см. К отмеченным лини-
ям приложим деталь, приколем,
обведем контур, отметим линиео
бедер и середины, с учетом раздви-
жки на складки, прикладывая по-
очередно детали складок. Глуби-
ну каждой складки уменьшим по-
низу по 1 см с каждой стороны
Рис. 197. Модель № 37
ширины складки. Отрезки соединим
с линией бедер. Отметим припу-
ски па швы; по линии низа —
5 см, по боковым линиям,— 2,5 см,
ио линии кокетки — 1,5 см.
Сделаем раскладку кокетки в со-
ответствии с направлением долевой
нити, припуски на швы: во липни
талии - 0т7 см, по боковым лини-
ям -•- 2,5 см, по линии стачивания
с основной деталью 1,5 см
На свободном участке ткани сде-
лаем раскладку накладной детали
со сгибом по верхней линии, от-
метим припуски на швы: его бо-
копой линии — 2,5 см, но осталь-
ным — 0т7 см.
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина -
6,8 см). Отметим припуски на швы
к детали пояса — 0,7 см вкруго-
вую.
Вырежем детали по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина —- по длине
175
ЗАКРЫТЬ
ЗА-КРЫТЬ
Рис. 198. Нанесение дикий фасона на
выкройку-основу
Рис. 199. Раскладка на ткани деталей
переднего полотнища
пояса враскрос, ширина — наполи
вину ПЕИрнны раскроенной дегал г
пояса). Из бязи раскроим проклад-
ку ,iyiq накладной детали, подкроим
долевик для обработки застежки Ета
молнии.
Примерка и последовательность
обработки. Отмстим середину полот-
нищ прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Подметаем низ на уровне скла-
док.
Сметаем складки по внешним сги-
бам. Приметаем кокетку. Приложим
накладную деталь, закрывая шов
кокетки.
Сметаем вытачки на заднем по-
лотнище, боковые швы, оставляя в
левом пес метанными 16 см для при-
мерки.
Подметаем низ юбки, приметаем
тонкую тесьму по талии.
Примерим, уточним облегание юбки,
линии отделочЕюй детали. При
необходимости внесем изменения.
Распорем детали.
Обработаем накладную деталь,
закрепляя се с изнанки проклад-
кой, Срежем выступающие углы, вы-
режем прокладку из шва. Выправим
деталь на лицевую сторону е пе-
рекатом на 0,1 см и закрепим мяг-
кой ниткой, проутюжим. Можно про-
ложить отделочную строчку. Снимем
наметку, отпарим.
Стачаем складки по внешним сги-
бам до линии бедер. Подошьем
низ юбки па уровне складок, от-
парим.
Сметаем и стачаем кокетку с де-
талью со складками. Обработаем сре-
зы, отпарим па ребро, заутюжим
на кокетку. Закрепим шов строч-
кой. Прикрепим отделочную деталь
к переднему полотнищу.
Стачаем вытачки на заднем по-
лотнище. Обработаем их, сутюжи-
вая слабину ткани в конце и заутю-
живая к середине полотнища.
Сметаем и стачаем боковые швы
юбки, оставляя нестачанными 16
см для застежки. Срезы обработа-
ем, отпарим на ребро, разутюжим.
ПодоЕпьем окончательно низ юбки,
отпарим.
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
Обработаем верх юбки пришивным
поясом, отпарим.
Прикрепим пуговицей подрезную де-
таль к юбке. Снимем наметку со
складок.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 38
Юбка прямая, прилегающая, с
асимметрично расположенными склад-
ками, закругленными внизу. Но
верхней детали — отделочная строч-
ка, закрепляющая складки. Зад-
нее полотнище — гладкое с вы-
тачками по талии. Застежка па
молнии ио левому боковому шву.
Верх юбки оформлен пришивным
поясом.
Ткань — fuepcTb, полушерсть, ве-
177
Рис. 201. Нанесен нс линий фасона ка выкройку-основу
Л юр.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
ЙО см на швы и обработку (Сб не
более 52 см).
Нанесение линии фасона па вы-
кройку-основу. Так как юбка асим-
метричного фасона, наносить ли-
нии необходимо на развернутую
выкройку переднего полотнища. Ли-
нию бедер левой стороны выкрой-
ки разделим пополам. Из сере-
дины по линии бедер отложим по
6 см пправо и влево и прове-
дем лилии параллельно середине но
реднего полотнища. Раствор левой
талевой вытачки отметим иод по-
следней складкой, не меняя ее ра-
створа и глубины. Каждую про-
веденную линию закруглим к ли*
нни середины полотнища. Прону-
меруем детали, отмстим па каждой
направление долевой нити парал-
лельно середине выкройки.
Каждую деталь складки и 4-ю
деталь перенесем резцом на отдель-
ный лист бумаги до линии середины
полотнища.
Раскладка на ткани. Сначала раз-
ложим на ткани заднее полотнище,
вырежем его, затем переднее полот-
нище вразворот ткани.
Заднее полотнище раскроим на ткани
аналогии ею модели Я? 28.
Раскладку деталей переднего
полотнища производим па развер-
нутой ткани. Отмстим припуск на
подшивку низа (5 см), с праной
стороны ткани припуск на боковой
шов’ — 2,5 см, приложим 1-ю де-
таль, обведем ее контур, отметим
лиееию бедер и продлим ее до кро-
мок. Отметим на ткани симметрич-
но деталь складки до липни серсди-
178
иы полотнища с припуском па шов
(1,5 см), 2-й и 3-й деталей — от
контура до середины полотнища с
припуском па шов (1,5 см), 4-ю де-
таль обведем, как половину (левую)
полотнища юбки, припуски на швы:
по липни талии -— 0,7 см, по
боковой линии — 2,5 см, ио линии
низа — 5 см, на уровне закругле-
ний складок с припусками на швы
стачивания — 1,5 см. Излишки
ткани внутри складки до примерки
не следует вырезать, так как могут
быть изменения.
Разметим деталь пояса (длина •--
на 4 см больше Ст, а ширина -•••
6—8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина - по длине
пояса гфаскрое, ширина - наполо-
вину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на —• 16 см, ширина — 2,5 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину полот-
нищ прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Сметаем вытачки на переднем и
заднем полотнищах.
Сложим l-ю, 2-ю и 3-ю детали
по линиям сгиба. Прометаем сгибы
мягкой ниткой, проутюжим, фикси-
руя их.
Сложим детали по модели, сме-
таем по линии середины полотнища
и но краю 1-й складки.
Сметаем детали но боковой ли-
нии, оставляя в левом песметанны-
ми 16 см для застежки. Подмогаем
179
Рис. 202. Раскладка на ткани деталей переднего полотнища
низ на тех деталях, где припуск
дай по линии низа — 5 см.
Приметаем к талии плотную тон-
кую тесьму. Примерим, уточним
облегание юбки, липин закруглений
па складках.
На 1-й детали разметим линии
петель. Перенесем этот уровень на
2-ю, 3-ю и 4-ю детали, переколем
булавками насквозь. Не распари-
вая детали, с изнаночной стороны
отложим вверх от уровня верхней
петли 4 см и вырежем излишки
ткани от этого уровня до талии из
припусков иа глубину складок, оста-
вив в шве от уровня сгиба верх-
ней складки 6 см. Распорем детали,
Если ткань тонкая, глубину складок
можно не вырезать.
Обработаем внутренним швом за-
кругления понизу складки. Шоп от-
парим, высечем уголки, не доходя
до строчки на 0,3 см через 1,5 —
2 см. Выправим на лицевуЕо сто-
рону с перекатом из верхней де-
тали. Прометаем мягкой ниткой, за-
крепляя перекат, отпарим обработ-
ку.
Приложим детали по модели, при-
метаем с лицевой стороны. Соеди-
ним срезы стачным швом, обра-
ботаем, отпарим на ребро. С лице-
вой стороны по верхней складке
проложим отделочную строчку, Отпа-
рим строчку.
По верхней складке пробьем раз-
меченные петли. Стачаем и обрабо-
таем вытачки.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя нестачанными 16 см для
застежки. Швы обработаем, отпа-
рим на ребро, разутюжим.
Обработаем застежки па молнии,
верх юбки поясом, отпарим.
Подошьем низ юбки на прямых
участках, проутюжим.
Пришьем пуговицы. Удалим намет-
ку. Окончательно отутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 39
Юбка с асимметричными фигур-
ными подрезами, переходящими в
односторонние складки. Подрезы
отстрочены отделочной строчкой и
дополнены пуговицами. В одном из
подрезов — кармаЕ!. Заднее полот-
нище — гладкое с вытачками по
талии. Лилия талии оформлена при-
тачным поясом. Засгежка но левому
боковому шву па молееии.
Ткань шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
15 см иа швы и обработку. Более
экономична раскладка — 3 длины
ткани иа 2 юбки.
Нанесение линии фасона на вы-
кройку-основу. Линию бедер левой
половины развернутого переднего по-
лотнища разделим пополам. От точ-
ки деления по линии бедер отло-
жим 5 см в сторону середины вы-
кройки.
От середины выкройки по линии
талии отложим 5 см.
Соединим отмеченные точки на
Рис. 203. Модель № 39
18[
ЗАКРЫТЬ
5
Рис. 204. Нанесение линий фасона на выкрой-
ку-основу
Рис. 205. Раскладка на ткани детален переднего полотнища
талии с точками ио линии бедер,
оформлял их углом. Продлим ли-
нии вниз параллельно середине по-
лотнища.
Центр левой талевой вытачки до-
ведем до линии подреза, чтобы при
раскладке на ткани ее раствор можно
было закрыть.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити на каж-
дой из них параллельно середине по-
лотнища.
Разрежем детали но отмене иным
линиям.
Раскладка на ткани. Сначала раз-
ложим на ткани выкройку зад-
нею полотнища, а затем детали
переднего.
Заднее полотнище раскроим на
ткани аналогично модели № 28-
Полож им остаток ткани вразво-
рот, отметим припуск на подшивку
низа (5 см). С правой стороны ткапи
отложим припуск по боковой ли-
нии -•- 2,5 см, приложим 1-ю де-
таль, обведем контур, отметим ли-
ииео бедер и продлим ее до кро-
мок. По линии бедер отложим глу-
бину складки (10 см) к приложим
2-ю деталь, обведем се контур, отме-
тим по лицин бедер глубину склад-
ки (10 см). Приложим но линии
бедер 3-ю деталь, обведем контур,
проверим соответствие направления
долевой нити. Отметим припуски на
швы: ио боковым линиям - - 2,5 см,
по линии талии — 0,7 см, по лилиям
подрезов (ниже линии бедер на 2 см) —
по 2,5 см.
Глубину каждой складки умень-
шим по линии низа с двух сторон
no 1 см н соединим с линией бе-
дер. Разметим деталь пояса (дли-
на — на 4 см больше Ст, а шири-
на — 6-8 см). Отметим припуски
на швы к детали пояса ...... 0,7 см
вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в нояс (длина -- по длине
пояса враскрое, а ширина - на-
половину ширины раскроенной де-
тали пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на 16 см, ширина — 2,5 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину по-
лотки hl прокладочным швом.
Проложим силки но фасонным и
контурным линиям.
Сметаем вытачки на переднем и
заднем полотнищах.
Обработаем внутренние углы на
переднем полотнище, рассечем их.
С м ет ас. м коп и ро в а л ы ю - п ер е вод и ы м
швом по линиям разрезов дета-
ли: 1-го со 2-й, 2-ю с 3-й, пред-
варительно подметав низ на уровне
скл адок.
Сметаем боковые швы, оставляя
в левом несметанпыми 16 см для
застежки.
Подметаем низ, приметаем по талии
плотную тонкую тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки,
расположение рсзЕзых линий. При
Ещобходимости внесем изменения.
Расцорсм боковой шов.
Стачаем и обработаем вытачки.
Соединим стачным швом детали
на переднем полотнище ниже ли-
нии бедер на 5 см, прострочив
складки по внешним сгибам.
Подошьем низ юбки на уровне
складок. Проложим отделочную строч-
ку по линиям разрезов. Отпарим
обработку.
Сметаем и стачаем бокОЕПлс швы,
оставляя Егестачаицыми 16 см для
застежки. Срезы обработаем. От-
парим.
Обработаем застежку па молнии,
верх юбки поясом, отпарим.
Подошьем низ юбки.
Пришьем пуговицы . в углы под-
резон. Окончательно проутюжим го-
товое изделие.
МОДЕЛЬ № 40
Юбка прямая, зауженная книзу,
со складкой или шлицей сзади.
Линия талии оформлена цельно-
кроснЕпм поясом. Застежку можно
оформить по левому боковому шву
посередине заднего полотнища.
183
Рис. 206. Модель № 36
КРОМКИ
Рис. 207. Раскладка на
ткани юбки, зауженной
книзу
3'9
Ткань шерсть (бостон), кожа,
джинс.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
20 ем на швы и обработку (Сб не
более 59 см).
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим пополам» совмещая кромки. От
сгиба по верхним срезам отложим
Сб с прибавкой иа свободное
облегание ВБ, (52 + 1 — 53 см)
и проведем линию, параллельную
сгибу ткани, отступив от верхнего
среза J см на шов, на высоту цель-
нокроеного пояса 4—7 см и рассто-
яние от талии до бедер. Из отме-
ченных точек проведем линии, пер-
пендикулярные сгибу ткани (верх
няя — линия талии, нижняя — ли-
ния бедер). Линию бедер разде-
лим на 4 рапные части. Из точек
деления проведем вертикальные ли-
нии вверх до среза ткани.
Расчет талевых вытачек произво-
дим аналогично модели прямой двух-
шов ной юбки. Боковую вытачку до-
строим к боковой линии так, чтобы
передний раствор был на 1 см боль-
ше заднего.
Ио линии сгиба от линии талии
отложим 3 см вверх и соединим
с боковой линией с небольшим про-
гибом вниз. Достроим вытачку па
переднем полотнище.
От вспомогательной линии (сере-
дины заднею полотнища) по линии
талии отложим к переднему полот-
нищу I см и соединим с боковой
линией с небольшим прогибом вниз.
Достроим вытачку па заднем полот-
нище.
По линии низа, от вспомогатель-
ной линии (середины заднего по-
лотнища) отложим 6 см, соединим
с линией бедер. Отмеченная ли-
ния — середина заднего полотни-
ща, к ней достроим ширину склад-
ки или шлицы (8-9 см).
По линии сгиба от линия низа
отложим 3 см и соединим плавкой
линией.
Вырежем по отмеченным ли-
ниям.
За счет выпадов ткани подкроим
обтачку для обработки цельнокро-
еного пояса (ширина — 5—6 см).
Примерка и последовательность
обработки аналогичны прямой двух-
тиовной юбке со шлицей.
МОДЕЛЬ № 41
Юбка прямая, прилегающая, с за-
пахом. На переднем полотнище —
рельефная строчка (см. «Рельефная
строчка») и декоративные пуговицы.
Ткань — псереть (бостон), топкое
сукно.
Расход ткали при ширине 1 м
40 ем — одна длина юбки плюс
15 см на швы и обработку (Сб не
более 56 см).
Раскладка на ткани. При раскрое
ткань положим вразворот, изнанкой
вверх.
От нижнего среза отложим вверх
5 см па подшивку, проведем гори-
зонталь. Справа от кромки по ли-
нии подшивки приложим выкрой-
Рис 208. Модель № 4 t
185
ку переднего полотнища, уравнивая
середину с. кромкой, обведем коп-
тур, отметим линию бедер, про-
длим ее до противоположной
кромки.
К боковой линии переднего по-
лотнища приложим празворот зад-
нее полотнище юбки, обведем кон-
тур. К боковой линии заднего полот-
нища приложим переднее боковой
линией. Отметим до линии сере’
дщееч, затем повернем и отметим
до уровня вытачки и проведем вер-
тикально вниз линию. Линию низа
расширим па 3 см и соединим с
линией бедер с учетом припуска па
обработку запаха (8— 9 см).
Линию талии от припуска обра-
ботки запаха до линии середины
переднего полотнища при поди и мем на
1 см.
Отметим припуски на швы: по
липин талии на переднем полотни-
ще -• 0,7 см, а на уровне рельеф-
ной строчки — 4—4,5 см.
На верхнем переднем полотнище
разметим отделочные • линии. Тале-
вую вытачку мс?кду отделочными ли-
ниями закоротим до уровня нижней
линии; затем перенесем се в боко-
BVEO ЛИНИЮ.
Вырежем полотнище с учетом при-
пусков на ги вы.
Разметим деталь (щяса, измерив
линию талии без вытачек. Ширина
пояса враскрос — б---8 см.
Раскроим прокладку из бязи для
обработки запаха по длине и ши-
рине припуска на обработку полы.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина - по дли-
не пояса враскрое иа участке ли-
нии талии, ширина — наполовину
раскроенной детали пояса).
Примерка и последовательность
обработки. Проложим прокладочный
шов по линиям середины полот-
нищ.
Сметаем вытачки.
Прокладочным швом отметим фасон-
ные линии.
Подметаем низ, приметаем плотную
тесьму по линии талии.
Примерим, уточним облегание
юбки, расположение фасон недх
линий.
После примерки обработаем рель-
ефной строчкой (см. «Рельефная строч-
ка»). Срежем излишки по талии.
Обработаем запах прокладкой, при-
страчивая ее на 0,7 см от ли-
нии сгиба. Обработаем низ юбки
на уровне запаха под уголок, как
в разрезах.
Подошьем низ юбки, стачаем и
обработаем вытачки по талии, верх
талии юбки поясом, застежку за-
паха оформим иа крючках или па пу-
говицах, отпарим.
Подошьем припуск запаха к полот-
нищу юбки.
Okoi Ечател ьно п роутюж и м готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 42
Юбка прямая, с запахом, цельно-
кроеным поясом и кокеткой до ли-
пин бедер, от кокетки -• сборка. За-
Рис. 210. Модель К? 42.
187
стежка на пуговицах по запаху
до линии кокетки, дополняет модель
отделочная строчка.
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — од и а длина юбки плюс
30 см на швы и обработку (Сб не
более 46 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Моделирование юб-
ки асимметричного фасона произво-
дим на развернутой выкройке пе-
реднего полотнища с учетом цель-
нокроеного пояса (3—4 см) с не-
большим расширением по боковым
линиям. Отметим параллельно середине
переднего полотнища линию запа-
ха юбки через центр левой талевой
вытачки.
Линию кокетки отметим по линии
бедер.
Заднее полотнище юбки также до-
полним цельнокроеным поясом, как
на переднем полотнище. Линию ко-
кетки проведем по линии бедер.
Пронумеруем детали, отмстим па
каждой направление долевой нити
параллельно середине полотнища.
Разрежем детали по отмеченным
линиям.
Раскладка на ткани. Сначала сде-
лаем раскладку на ткани нижней
присбариваемой части юбки без боко-
вых швов. Полный обхват бедер
увеличим в 1,3 -1,5 раза:
(46 смХ2)Х153— 119,6 см.
Разложим ткань па столе враз во-
рот изнанкой вверх. Отметим при-
пуск (5 см) на подшивку низа юб-
ки. Слева от кромок по линии под-
шивки низа отложим 8' "9 см на
обработку запаха,
на скос полы и
липин вертикально
ней детали юбки.
затем 2—3 см
проведем вверх
на длину ниж-
От скоса полы
отложим полученный выше результат
119,6 см, через конец отрезка вверх
проведем линию, отметим припуск на
заход полы — 8 9 см.
К линии подшивки низа при-
ложим 1-ю или 2-ю деталь, от-
метим верхний уровень се на ткани
и проведем от кромки до кромки
Рис. 211. Нанесение линий фасоня
на выкройку-основу
горизонтально линию кокетки. С ле-
вой стороны скос нолы (2 3 см)
соединим наклонной с точкой пересе-
чения линии запаха и кокетки. Па-
раллельно проведенной линии от-
метим припуск на обработку за-
паха, С правой стороны детали при-
пуск (8—9 см) на заход полы вер-
тикальной прямой соединим с ли-
нией кокетки. По линии кокетки отме-
тим припуск (1,5) на шов.
Вырежем нижнюю деталь по от-
меченным припускам.
Середину задней кокетки прило-
жим к сгибу ткани с учетом при-
пуска на шоп по боковой линии,
а детали переднего полотнища раз-
ложим вразворот ткани, с изнаноч-
ной стороны ткани. Сгиб сколем
или прометаем. Обведем контур зад-
ней детали кокетки, отметим ли-
нию талии, припуски по боковой
липин — 2,5 см, по линии пришива
кокетки .. 1,5 см, по линии при-
тачивания обтачки пояса — 0,7 см.
Затем разложим детали перед-
188
Рис. 212. Раскладка на ткани деталей юбки
него полотнища. От правой • кромки
отложим припуск па шов по боко-
вой линии — 2,5 см. Приложим
4-ю деталь, оставляя понизу при-
пуск (1,5 см) на шоп. Обведем кон-
тур, отметим линию середины пе-
реда и линию талии. К линии запа-
ха добавим припуск (8—9 см) на
обработку.
Далее сделаем раскладку 3-й де-
тали с припуском па заход застеж-
ки (8—9 см). Обведем контур, отме-
тим линии талии и запаха, при-
пуски на швы: ею поясу -• 0,7 см,
по боКОВОЙ линии — 2,5 смт понизу
кокетки — 1,5 см.
Нанесем талевые вытачки на 3-й
и 4-й деталях.
Раскроим детали по отмеченным л ри-
пус кам.
На участке шпада ткани отме-
тим подкройпую обтачку для обра-
ботки цельнокроеЕтого пояса (шири-
Е*а — G см враскрое).
Раскроим обтачку для обработки
кокетки понизу (ширила — 6 см
враскрос); прокладку нз льна по
размерам обтачки пояса; проклад-
ку из бязи для обработки запаха
(ширина — 8—9 см, длина — от
верха цельнокроеного пояса до 'ли-
нии низа юбки).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим прокладочным
швом середину полотнищ и линии
талии.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Сутюжим вытачки по лиеши та-
лии на переднем и заднем полот-
нищах, на обтачке для обработки
пояса, на прокладке. Прогиб сутЕО-
жеипого участка должен быть равен
половине раствора вытачки.
На нижней детали проложим двой-
ную машинную строчку по линчи
притачивания кокетки, от начала до
конца линии запаха. Соберем де-
таль по строчке (длина — 92 см, без
учета припуска на запах).
Приметаем припуск па подшивку
низа юбки.
Сметаем кокетку по боковым
швам.
Приметаем кокетку к нижней де-
тали, подогнем припуск на' .запах
на изнаночную сторону. По линии та-
лии приметаем плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки,
ширину цельнокроеного пояса, ли-
егии запаха. При необходимости вне-
сем изменения. Отпорем кокетку.
Стачаем боковые швы кокетки, об-
тачки и прокладки. Подрежем при-
пуски на [цвы в прокладке, оставляя
в шве 0,2 см.
Обработаем верх цельнокроеного
пояса обтачкой с прокладки ей (см.
модель №8),
Соединим кокетку с нижней де-
талью, обрабатывая шов обтачкой,
то есть нижняя деталь должна 6елть
расположена между кокеткой и обтач-
кой (с изнанки). Обработаем срез
обтачки.
Швы отогнем в сторону кокетки,
прометаем без переката, слегка при-
УТЕОЖИМ, фиксируя, нс деформируя
сборку па кокетке. Проложим отде-
лочную строчку.
Припуск тш обработку запаха (с
изнаночной стороны) закрепим про-
кладкой из бязи, прострочив ее
па 0,7 см от сгиба обработки. Об-
работаем пиз юбки Ета уровне запа-
ха под углом, как в разрезах, пред-
варительно обработав срезы.
Подошьем низ юбки, отпарим.
Обработаем застежку, пробьем пет-
ли, пришьем пуговицы, подкладывая
под них закрепки.
Подошьем припуск обработки за-
паха к полотнищу юбки.
Окончатся ешо проутюжим готовое
изделие,
МОДЕЛЬ № 43
Юбка прямая, прилегающая, с за-
стежкой посередине на пуговицах.
На правой половине прорезной кар-
ман с листочкой. Деталь листочки
и левая деталЕ^ переднего полот-
нища у застежки отделаны рельефной
строчкой.
Ткань — тонкое сукно, плотная
шер еть.
190
Расход ткани при ширине. 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
40 см на швы и обработку (Сб не бо-
лее 51 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Моделирование юбки
с асимметричным фасоном произ-
водим на развернутом полотнище
выкройки.
На развернутуЕо выкройку перед-
него полотнища с правой сторошд
нанесем линию подреза кармана, сов-
мешая ее с талевой вытачкой. По
боковой линии от талии отложим
10 -12 CMt по линии талии от
середины полотнища —•• 7,5—9,5 см.
Перенесем вытачку, уменьшая ее глу-
бину до 8--9 см. Конец вытачки сое-
диним с отмеченной точкой (10—12 см)
по лиЕтейке и получим линию вхо-
да в карман. На 3 см вверх па-
раллельно этой линии отметим 'ЛИ-
ЛИИ листочки.
На линии середины переднего
полотнища - линия разреза. Про-
нумеруем детали, отметим направ-
ление долевой нити на каждой из
них параллельно середине полот-
нища.
Разрежем выкройку ио намеченным
линиям.
Раскладка на ткани К сгибу тка-
ни приложим серединой заднее по-
лотнище выкройки с расширением
по линии низа (1,5 см), соеди-
ним с линией бедер. Отметим при-
пуски иа швы: ио талии • - 0,7 см,
по боковой линии - 2,5 см, пони-
зу — 5 см.
Раскладку лередЕзего полотнища по-
кажем на ткани, положенной враз-
ворот. Отметим припусЕс на под-
шивку виза -- 5 см. Слева от
края ткани отступим на шов —
2,5 см и на расклеш — 1,5 см.
Приложим 1-ю деталь в соответст-
вии с направлением долевой нити.
Обведем контур, отметим линию бе-
дер, по липни низа ~ • скос j»o-
деч (1 -2 см), соединим с линией
бедер, продлив линию до талии,
уменьшим ее на 0,5 см. Парал-
лельно проведенной липни отметим
припуски па заход застежки —
2,5 см и на обработку застежки •••
4—5 см.
В обратном паправлсЕзнн, по ли-
пни низа юбки, отметим те же при-
пуски до ссредишя полотнища для
2-й детали. Приложим ее к ткани,
обведем контур, отмстим линию бе-
дер. подведем к ней расклеш (1,5 см)
по .линии низа. Отметим припуски
на швы: ею талии —-0,7 см, по
боковой линии -• • 2,5 ел, па перед-
нем полотнище по линиям обра-
ботки кармана — 1,5 см.
Но линии талии снимем по 0,5 см
и соединим с ЛЕпией бедер.
Па свободном участке ткани раз-
метим деталь кармана с цельно-
кроеной мешковиной, совмещая на-
правление долевой нити. Припуски
на извне: по линии талии — 0,7 см, по
боковой линии - • 2,5 см, по линии
вытачки — 1,5 см.
На выпадах ткани отметим де-
таль листочки со сгибом ткани ею
линии середины ее или иразворот,
отмстим з< ней припуски на швы: ио
бокоЕюй липни — 2,5 см, а по
осталЕшым — 1,5 см.
ИН
Рис. 214. Нанесение линий фасона на
выкройку-основу
s
Разметим деталь пояса (длина —
на 7 см больше Ст, а ширина —
6—8 см), припуски на швы к де-
тали пояса вкруговую - 0,7 см.
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Выкроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по длине
пояса враскрое, ширина — наполо-
вину ширины раскроенной детали
пояса)*
Подкроим долевики (один для об-
работки листочки — наполовину ее
ширины, 2 других для обработки
припуска на заход застежки — по
размеру).
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим прокладочным швом
середину заднего полотнища.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Сметаем 3-ю деталь со 2-й по
линиям вытачки и входа в карман,
предварительно обработав внутрен-
ний угол (см. «Обработку внутрен-
них углон>>).
Сметаем вытачки на переднем и
заднем полотнищах.
Подогнем припуски на обработку
застежки паизЕ1анку, прометаем.
Сметаем боковые швы. Подмета-
ем низ юбки. Приметаем тонкую плот-
ную тесьму но линии талии.
Примерим, уточним облегание юб-
ки на фигуре, линии застежки, кар-
мана, рельефных строчек. При не-
обходимости внесем изменения. Рас-
порем детали.
ВпеншюЕо сторону листочки и ле-
вую деталь переднего полотнища об-
работаем рельефной строчкой (см.
«Рельефная строчка»).
Обработаем карман на правой де-
тали переднего полотнища (см. мо-
дель № б).
Обработаем застежку (см. модель
№ 16); долевик прикладываем как
к правому, так и к левому припус-
ку, отпарим.
На правой детали пробьем пеТли,
на левой пришьем пуговицы, под-
кладывая закрепки.
Стачаем вытачки па полотнищах,
отпарим.
Сметаем и стачаем боковые швы
юбки. Обработаем срезы. Отпарим
швы на ребро с двух сторон через
увлажненную фланель. Разутюжим
швы и отпарим с изнаночной сто-
роны.
Обработаем верх юбки поясом,
застежку пояса — петлей с пуго-
вицей, отпарим.
Подошьем низ юбки, проутюжим
подшивку.
Око и ч ат ел ьн о пр оу г юж и м гот о во е
изделие.
МОДЕЛЬ № 44
Юбка прямая, прилегающая с
асимметричной кокеткой и застежкой
на пуговицы по запаху. По ли-
нии кокетки - сборка. Заднее по-
лотнище — гладкое с талевыми вы-
тачками. Застежка на молнии по
левому боковому шву. Линия та-
лии оформлена притачным поясом.
Ткань - - шерсть, полушерсть, фла-
нель.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
7 Заказ № 459
193
Рнс 217. Нанесение линий. фасона на выкрой-
ку-основу
Рис. 218- Раскладка на
ткани детален переднего полотнища
Рис. 21 Na. Рас кладка на ткаЕш деталей
переднего полотнища
?И) см Eia швы и с)бработку (Сб не
более 51 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. ФясоЕжые линии на-
ejochm на развернутое Еюреднее по-
лотнище выкройки.
Разметим ЛИНИИ кокетки.
По иранок боксиюй лиееии от ли-
пни талии отложим 7---9 см, по
левой •• 10—- 12 см, соединим кон-
цы отрезкоЕ^ с точкой проекции ле-
ном вытачки на линию бедер. Ли-
Einio талии слева от боковой ли-
вне] до вытачки и лиенею кокетки
от боковой линии до линии бедер
разделим на 3 части. Отмсчсешыс
обрезки соединим между собой. От
метим стрелками направление под-
реза для раздвижки на сборку па
линии кокетки. Талсшие вытачки за-
кроем при раскладке.
От 'угича проведем вертикальную
линию по полотнищу юбки ..зи-
ния запаха.
Прсшумерусм детали, отмстим на
каждой направление долевой eihth
параллелЕшо серед и etc полотнища.
Разрежем выкройку но отмечен-'
Е1ЫМ линиям.
Раскладка на ткани, примерка и
последовательность обработки ана-
логичны предыдущим моделям № 42,
33.
МОДСЛЬ № 45
Юбка прямая, прилегающая, с цель-
покроенным поясом, переходящим
в фигурный ггодрез, ез верхней чао
ти оформлена застежка па пуго
вицах, обтянутых основной тканЕяо.
Нижняя часть подреза оформлена
односторонней складкой. Линия Га-
лич от шятачек зафиксирована уз-
ким поясом через заднее полот-
нище.
ТкаЕш ... шерсть, полушерсть, вс-
ЛЕОр.
Расход ткаЕ]н при ширине 1 м
40 см одна длина Еобки илеос
30 см на швы и обработку (Сб не
более 50 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Выкройку заднего гю-
ЛОЧ’НВШЭ юбки дополним цсль-
нокроешш1М поясом параллельно ли-
ини талии с небольшим расшире-
нием ПО бОЕчОПОЙ линии (3 см).
Модел и р о ва еж с е ю р ед н е г о я ол от ни-
ща произведем на развернутой вы-
кройке.. Сначала отметим л ни и и n,enij-
покроенного пояса. Линию середн-
Е1ы переда, боковую линию, рас-
ширенную предварительно, поднимем
вверх на 3 см. От линии сере-
дины по линии талии в обе сто-
роны отложим по 7,5 --8,5, из ecou-
цоез отре-шов отложим вверх 5
6 см. Соединим отмечеЕитыс от-
Ряс. 220. Нанесение линяй фасона на вы-
кройку-основу
Рис. 221, Раскладка на ткани деталей переднего полотнища
/' " * .*2 —.**-..* *1 ~11 ‘Н-~. ‘ -L~-ul-U- . J-l .J . .J *^Т**-'*Л**. **?^***
резки. Правую линию продлим до
уровня (10 см) от линии талин
и а вытачке и проведем линию склад-
ки параллельно середине полотни-
ща до линии низа. Талевые вытачки
можно заменить мягкими складоч-
ками.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити на каж-
дой из них параллельно середине
полотнища.
Разрежем выкройку по отмечен-
ным линиям.
Раскладка на ткани. На вдвое
сложенной ткани сделаем расклад-
ку заднего полотнища с припуском
по боковой линии — 2,5 см. Обве-
дем контур, отметим линию бедер
и талии, припуск по линии низа —
5 см, по цсльнокроепиому поясу —
0,7 см, вырежем, С противополож-
ной стороны ткапи сделаем рас-
кладку (ткань вразворот) переднего
полотнища с раздвижкой между де-
талями по линии бедер на 10- •••
12 см на складку. Уменьшим глу-
бину складки с двух сторон по
линии низа по 1 см,, соединим с
линией бедер. Отметим припуски на
швы: по боковым срезам - 2,5 см,
по липин низа — 5 см, по вер-
ху пояса и по линии разреза 2-й
детали — 0,7 см. От конца раз-
реза глубину складки вырежем внутри,
ниже линии бедер на 2 см, остав-
ляя в шве 1,6 см.
Разметим детали подкроилой об-
тачки для обработки пояса и раз-
реза на застежку (ширина — 4,7 см).
Припуск по боковой линии — 2,5 см.
Раскроим прокладку из бязи. На
всех деталях отметим вытачки. К
1-й детали по линии застежки отмс-
тим припуск (4 см) по линии застеж-
ки. Вырежем детали по отмеченным
припускам.
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим прокладочным швом
середину полотнищ и линию та-
лии.
Проложим силки ио заднему по-
лотнищу.
Сметаем вытачки на полотЕ!ищах.
Обработаем внутренний угол на
1-й детали, сделаем надсечку.
Сметаем складку по внешним сги-
бам.
Сметаем боковые швы. Подметаем
низ юбки.
Примерим, предварительно приме-
тав по линии талии тонкую плот-
ную тесьму. Уточним облегание юб-
ки, линии складок, застежки, поя-
са. При необходимости внесем из-
менения. Распорем все детали.
Заготовим деталь иояса. Стачаем
и обработаем вытачки.
Смотаем и стачаем боковые швы.
Обработаем срезы. Отпарим их на
ребро с двух сторон через увлаж-
ненную фланель. Расправим швы,
разутюжим и еще раз отпарим с
изнаночной стороны. Сметаем и ста-
чаем складку ниже линии бедер
на 5—7 см.
Стачаем обтачки и прокладки по
боковым швам.
Обработаем верх иояса и линию
разреза (застежки) 2-й детали под-
кройной обтачкой, сложив обтачку
е основной деталью лицевыми сто-
ронами, прикладывая прокладку к
основной детали. После стачивания
прокладку из шва вырежем, сре-
жем до строчки выступающие углы.
Выправим обтачку наизнанку с пере-
катом из основной детали на 0,1 см.
Прометаем мягкой ниткой, слегка
проутюжим, фиксируя сгиб. Про-
ложим отделочную строчку по основ-
ной детали. Удалим наметку, отпарим
с изнаночной стороны, подровняем
срезы обтачки и прокладки, обработаем.
Вытачки в прокладке и обтачке мож-
но подрезать, оставляя в шве 0,5 см.
По линии застежки па 2-й детали
пробьем кегли. К 1-й детали про-
тив выметанных петель пришьем пу-
говицы.
Подметаем и подошьем низ юбки,
расправляя складку. Отпарим склад-
ку, проутюжим низ юбки.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
197
МОДЕЛЬ № 46
Юбка прямая, прилегающая, с асим-
метричной фигурной линией и склад-
ками от нее но низу. Заднее по-
ло гни те гладкое с вытачками по
талин или со шлицей посереди-
не, Застежка на молнии по левому
боковому шву.
Ткань —- шерсть, полушерсть, ве-
люр, ТОПКОСуКОЕНЕЯ Я.
Расход ткшти при ширине 1 м
40 см одет л длина юбки плюс
25 см ла швы и обработку (Сб не
более 58 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На развернутую вы-
кройку переднего полотнища юбки
нанесем фасонные липни: от та-
лии по правой боковой лиеши от-
ложим 6—7 см, а от низа ио
Рис. 222, Модель 46.
левой боковой липин 13—15 см. Со-
единим полученные уровни фигур-
ной линией. По низу разметим пять
складок по 3,5 см.
Пронумеруем детали» отметим па
каждой tjanp явление долевой нити.
Разрежем детали по проведенным
линиям.
Раскладка на ткани. Сначала раз-
ложим иа ткани выкройку заднего
иолотнЕЕща, а затем детали перед-
него.
Заднее полотншце раскроим па
ткани аналогии ею модели № 28.
Развернем остаток ткани вразно-
рот, отметим припуск на подшив-
ку низа (5 см). С правой стороны
ткани отложим припуск по боко-
вой лишш — 2,5 см, приложим
2-ю деталь, обведем контур, отме-
тим линию бедер. По линии при-
пуска зга подшивку Е1ркло?ким по-
очередно детали складок, делая раз-
движку между ними но 7 см (глу-
бина складки). Отметим припуски
на швы: по боковым линиям —
2»5 см, по линии разреза — 1,5 см.
15сли детали складок не проходят но
ширине оставшейся ткани, то чапъ
складок можно раскроить отдельно,
поставив LiioEi посередине глубины
складки.
На BE4J г а до тжани раскроим Ью
деталь в соответствии с долевой
питью. Отмстим припуски на швы.
Разметим деталЕ, пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а шири-
на - 6—8 см). Отметим припуски
на швы к детали пояса — 0»7 см
вкруговую.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по дли-
не иояса враскрое, а ширина —
наполовину ширины раскроенной де-
тали пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на 16 см, ширина — 2Т5 см).
Примерка и последовательность об-
работки аналогичны модели Ку 22,
198
ЗАКРЫТЬ
ПРАВОЕ
ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ
ЛЕВОЕ
переднее
ПОЛОТНИЩЕ
3,5 3.5 3.S Зг5 3,5
Рис. 223. Нанесение линий фасона на
вь] к pciHKv ’ОС нону.
Рис, 224. Раскладка ад ткани
деталей переднего полотнища
йШаияж
МОДЕЛЬ № 47
Юбка с фигурными подрезными
линиями и расклешенной вставкой
от них. Заднее полотнище гладкое
с вытачками по талии,
Линия талии оформлена притач-
ным поясом- Застежка на молнии в
лесом боковом шве.
Ткань — шерсть» полушерсть» ве-
люр, тяжелый, но мягкий шелк.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
40 см (Сб не более 58 см).
Нанесение линий фасона па вы-
кройку-основу. На выкройку перед-
него полотнища нанесем фасонные
линии. Верхнюю и нижнюю ли-
нии детали вставки разделить на
3 рапные части. Полученные ли-
нии соединить между собой. Стрел-
ками обозначим направленно иодре*
зов. Вытачку закрыть.
Пронумеруем детали» отмстим
Рис. 225. Модель № 47
направление долевой нити.
Разрежем и подрежем деталь вы-
кройки по отмеченным линиям.
Раскладка на ткани. При раскрое
ткань сложим кромками навстречу,
чтобы к одному сгибу приложить
середину заднего полотнища, а к
другому — середину переднего полот-
нища.
Переколем булавками или про-
метаем сгибы, фиксируя их.
Разложим детали на ткани, об-
ведем контур, отметим припуски на
швы. Деталь вставки разложим на
ткани» делая раздвижку по линиям
подрезов на столько, чтобы ниж-
няя линия увеличилась в два ра-
за. По липин сгиба тЕсани для де-
тали вставки может проходить косая
или долевая нить.
Вырежем детали по припускам па
швы.
На выпадах ткани разметим де-
таль пояса (длина на 4 см больше
Ст, а tn при на 8—8 см). Отмстим
припуски на швы к детали пояса .....
0,7 см вкругоЕ^ую.
Раскроим деталь по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовок ткапи про-
кладку в пояс (длина — по длине
пояса враскрое, ширина напо-
ловину ширины раскроенной детали
пояса),
Подкроим долевик для обработ-
ки застежки.
Примерка и последовательность об-
работки, Отметим середины перед-
него и заднего полотнищ, линии бе-
дер верхних деталей прокладочным
швом.
Сметаем I-ю деталь со 2-ой, вме-
таем деталь вставки. Сметаем бо-
ковые швы, оставляя в левом 16 см
для застежки.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму. Примерим, уточним об’
леганис юбки на фигуре, линии фасона,
низа.
При необходимости внесем изме-
нения. Отпорем деталь вставки, рас-
порем боковые шлы.
Стачаем и обработаем вытачки
на заднем полотнище.
Стачаем Ею деталь со 2-ой, швы
200
ЗАКРЫТЬ
ем
5 5
ПОЯСОМ,
и
подошьем
изделие
готовое
м
ш
Й-
га
ш
Ч
гм
Рис, 227. Раскладка ня ткани деталей
переднего полотнища
низ юб-
верх юбки
U
ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ
6-8
Рис. 226. Нанесение линий фа-
сона на вы кройку-основу
разутюжим.
Подошьем низ юбки на детали
вставки и на 2-ой детали (до сере-
дины ее). Швы отпарим.
Вметаем и втачаем деталь встав-
ки. Срезы обработаем вместе. Боко-
вые отпарим па деталь вставки,
верхние на 1-ю деталь.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя нсстачанными 16 см для
застежки. Обработаем срезы, застеж-
ку.
Отпарим боковые швы вразутюж-
ку.
Обработаем
отпарим.
Окончательно
ки, отпарим.
Проутюжим
и
О
201
МОДЕЛЬ № 48
Юбка прямая, с асимметрично рас-
положеЕщыми складками на перед-
нем полотнище. Для свободы дви-
жения заднее полотнище оформлю
по со шлицей или складкой по-
середине. Застежка иа молнии в
левом боковом шве. Линия талии
оформлена притачным поясом.
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см —- одна длина юбки плюс
60 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-ос нов у, На развернутую вы-
кройку переднего полотнища нане-
сем положение складок. Детали про-
нумеруем, отметим направление до-
левой нити на каждой из них.
Разрежем выкройку по нанесен-
ным линиям.
Раскладка на ткани деталей пе
реднего полотнища за ключа его я в
раздвижке деталей на складки, как
показано па рисунке. Приложим 1-ю
деталь, обведем по контуру, отметим
линии бедер и середины. Перпен-
дикулярно к середине переднего по-
лотнища отложим глубину складки.
Приложим 2-ео деталь согласно долевой
нити и т. д.
/Для большей точности, прежде
чем вырежем переднее полотнище,
заложим складки, сколем булавка-
ми, отметим припуски на швы. Вы-
режем полотнище с заложенными
складками.
Пошив аналогичен прямой двух-
шовпой юбке, предварительно ста-
Рис. 228. Модель Ns 48
чав и отпарив складки на перед-
нем полотнище.
Рис. 229. Нанесение линий фасоня
иа выкройку-осноиу
202
Рлс. 230. Раскладка па ткани деталей
и среднего полотнища
МОДЕЛЬ X? 49
Юбка прямая, прилегающая, за-
ложенная складками. Линия талик
оформлена притачным поясам. За-
стежка на молнии в левом боковом
(и вс.
Ткань — шерсть, полушерсть, шелк.
Расход ткани тгри ширине I м
40 см - •• одна длина юбки плюс
1 м па швы и глубину складок
(Сб пе более 65 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу, На выкройки перед-
него и заднего полотнищ нанесем по-
ложение складок, отложив от линии
бедер отрезки по 4-—41 см. Через
полученные точки проведем линии па-
раллельные линии бедер. Детали про-
нумеруем, отметим направление доле-
вой нити.
Раскладка деталей па ткани про-
и з води тс я । юс л едо в а г е j t ь н о и у м ер а-
[щи, делая раздвижки между
203
Рис. 232. Нанесение линий фасона па
выкройку переднего полот-
нища
Рис. 231. Модель № 49,
ними на глубину складки 8—10 см.
Выкроим детали по припускам па
швы, сметаем боковые швы, остав-
ляя 16 см несметанными в левом
боковом шве для застежки. Сметаем
складки вкруговую.
Подметаем низ юбки, приметаем
по талии тонкую плотную тесьму,
сделаем примерку.
Внесем изменения в крой юбки,
если они будут.
Складки прострочим, отпарим.
Дальнейшая обработка как в про-
стой двухшовной юбке.
МОДЕЛЬ № 50
Юбка двойная — нижняя пря-
мая, со складками но низу, верх-
няя расклешенная и укороченная.
Застежка на молнии. Линия талии
оформлена притачным поясом.
Ткань — шерсть, полушерсть, шелк.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
30 см (Сб не более 58 см).
Моделируя нижнюю юбку, нужно
от низа отложить вверх три, четыре
отрезка по 3—3,5 см. Раскраивая
юбку, по линиям складок сделать
раздвижку на глубину их в два
раза больше ширины.
Моделирование расклешенной юб-
ки заключается в ее укорочении по
отношению к прямой юбке.
МОДЕЛЬ № 51
Юбка прямая, прилегающая, с асим-
метричной фигурной кокеткой. Ли-
ния талии присобрана и оформле-
на притачным поясом. Заднее полот-
нище может быть гладким, с вытачками
ио талии. Застежка на молнии в левом
боковом шве,
204
Рис. 233. Модель № 50
Рис. 234, Модель № 5J
Ткань — шерсть» полушерсть, тонко-
суконная, лучше светлых тонов.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см одна длина юбки плюс
30 см на швы и обработку (Сб не
более 64 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку развер-
нутого переднего полотнища нане-
сем положение кокетки. Конфигура-
ция линии может быть изменена,
поэтому уровни ее не ограничены.
Нанесем вытачки и подрезы в на-
клонном положении. Стороны вытачек
должны быть одинаковы.
Пронумеруем детали, отметим ^на-
правление долевой нити. Отрежем
деталь кокетки, сделаем на ней под-
резы.
Раскладка и пошив аналогичны
модели Ns 46. Перед соединением
кокетки с поясом собрать ее сбор-
кой но талии.
МОДЕЛЬ № 52
Юбка прямая, прилегающая» с асим-
метрично расположенной кокеткой,
переходящей в карман. В одном
из швов по низу юбки —. разрез.
Линия талии оформлена притачным
поясом. Заднее полотнище гладкое с
вытачками по талии. Застежка на мол-
нии в левом боковом шве.
Ткань — шерсть, полушерсть, тон-
кое сукно.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
40 см (Сб не более 64 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На развернутую вы-
кройку переднего полотнища нане-
сем положение кокетки. По ле-
205
Рис. 235. Нанесение линий фасона на
выкройку-основу
Рис. 236. Раскладка на ткани деталей
переднего полотнища
Рис. 237. Мод.елЕ> № 52.
Рис. 238. Нанесение линий фасона на
выкройку переднего полот-
нища
207
Рис, 239. Раскладка на ткани деталей переднего полотнища
вой боковой линии от талии вниз
отложим 10 12 см, а по правой
1] —13 СМ- По линии талии от
правого бока отложим 3.......5 см.
Соединим полученные точки, под-
няв линию входа в карман, про-
нумеруем детали, отмстим направ-
ление долевой нити параллельно сере-
дине полотнища.
Раскладка и пошил аналогичны
моделям № 46.
МОДЕЛЬ № 53
Юбка прямая, с фигурной кокет-
кой и мягкими складками из-под
нее. Линию кокетки можно окан-
товать отделочной тканью. Застеж-
ка в левом боковом шве на молнии.
Линия талии оформлена притачным
поясом.
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
208
Рис, 240, М-одсдь № 53
Рис. 241. Нанесение линий фасона на
выкройку переднего полот-
нища
Рис. 242. Раскладка на ткани
деталей переднего полотнища
Г i ш
L ' hi
\ ' CH
P'
ri!
40 см — одна длина юбки плюс
40 см Eia LLIBFJ и обработку (Сб не
более 60 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На развсрЕтутую вы-
кройку переднего полотнища нане-
сем ноложеЕше кокетки. Уровни и
конфигурация кокетки могут быть
ИЕ1ЫМИ. Из углов сс прежедем ли-
пни параллельно середнЕю ihltoteeh-
гца, Стрелками укажем направление
подрезов.
Пронумеруем детали, отмстим на-
правление долевой нити.
Раскладка юбки на ткани пока-
зана на рисунке.
Пошив переднего полотнища за-
ключается в соединении нижней де-
тали, с заложенными мягкими склад-
ками, с кокеткой. Дальнейшая об-
работка как в прямой двух(повной
юбке.
МОДЕЛЬ № 64
Юбка прямая, с асимметричным
драпированным запахом. Заднее по-
лотнище гладкое с вытачками по
талии. Линия талии оформлена при-
тачным поясом.
Ткань .. шерсть, тонкосуконная.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см одна длина юбки плюс
20 см еш швы и обработку (Сб не
более 50 см),
Нанесение линий фасона на вы-
крой ку-основу. На выкройке развер-
нутого переднего полотнища нане-
сем положение запаха, продлив ли-
нию левой вытачки впиз и подведя
ее геод углом к линии низа. За-
тем нанесем направляющие драпиров-
ки: расстояЕше между вытачками раз-
делим Е^а 6 равных частей, рас-
стояние от середины до правой боко-
вой по низу на 3 части. Послед-
нюю точку деления по талии соеди-
ним с концом шятачки, нредпослед-^.
нюю точку соединим с точкой по боку,
остальные точки, как показано на
рисунке, Стрелками обозначим на-
правления подрезов.
Деталь запаха переснимем Eta
Рис. 243. Модель № 54
вспомогательный лист бумаги, раз-
режем но нанесенным линиям под-
резов и равномерно раздвинем. Вы-
тачку закроем.
Раскрой на ткани, примерка и
п ос л ед о в ат ел ь н ость о бр а бот ки ана-
логичны модели №> 57. По краю
детали папаха выпустить капт из
отделочной ткани или окантовать
ею линию среза. Если в обработке
предусмотрена подкройная обтачка,
то припуск к срезу отметить 1 см.
МОДЕЛЬ Яу 55
Юбка прямая, прилегающая, с асим-
метричным запахом, большими на-
кладЕЕымн карманами из-под кокетки.
Линия талии без пояса (па кор-
саже).
211
/
’’-‘NdjfVe
Ткань • тонкое сукно, фланель.
Расход ткапи при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
60 см на швы и обработку (Сб не
более 58 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Моделирование зад-
него полотнища юбки - нанесе-
ние линии кокетки па выкройку.
По боковой линии от талии отло-
жим 14—15 см. Проведем горизон-
таль параллельно линии бедер.,
Асимметричные линии запаха на
переднем полотнище отмстим на раз-
вернутой выкройке.
Нанесем линию кокетки на уров-
не кокетки заднего полотнища, то
есть на 14 — 15 см по боковой линии
от линии талии.
Отметим линии запаха через треть
по линии бедер (ближе к сере-
дине)! Проведенная линия также яв-
ляется боковой линией кармана, верх-
няя — линией кокетки, а нижняя —
на 20—22 см от нее.
На дога л и кокетки отметим ли-
пин отделочной детали, отложив 3 см
от линии талии по боковой. Шири-
на детали по боковой линии б—7 см,
а дальше заужена и заканчивается у
противоположной талевой вытачки.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити. Деталь кар-
мана и отделочную деталь пере-
снимем резцом или через кальку
на дополнительный лист бумаги. На
отделочной детали проведем даль-
нейшее моделирование, разрезав ее
в 2—3 местах для раздвижки на
складки драпировки.
Остальные детали разрежем по
фасонным линиям.
Раскладка на ткани. Нижняя де-
таль может быть с боковыми шва-
ми или без них (см. предыду-
щие модели). По линии запаха до
2-й детали отметим припуск на об-
работку запаха — 9 см, скос ио-
лы — 2 см. По линии запаха Д-й
детали отметим припуск на заход
полы (9 см), Все детали обведем,
отметим линию бедер. Скос полы
(2 см) соединим наклонной линией
с верхним уровнем 2-й детали.
Рис. 246. Модель № 55.
Отмстим по верху припуск на
шов — 1,5 см, понизу — 5 см, но
боку — 2,5 см. Вырежем деталь но
отмеченным припускам.
Сложим ткань пополам. Прило-
жим к сгибу детали кокеток перед-
него и заднего полотнищ. Отметим
припуски на швы: ио линии та-
лии -.0,7 см, по линии кокетки -
1,5 см, по боковой линии 2,5 см.
Разметим деталь кармана с при-
пусками па швы: по верхней ли-
нии — 4 см, по остальным —
1,5 см; отделочную деталь, разре-
зав и раздвинув се выкройку на
драпировку складок ио 3—4 см.
Разметим обтачку на обработку
кокетки (ширина — 4,5 см).
Раскроим детали по отмеченным
припускам, долевики из бязи для
обработки запаха по размерам при-
пуска на запах и застежки на мол-
нии (длина — 16 см, ширина
2,5 см) и для верхнего припуска
213
Рис. 247. Изнесенис линий фасона
на выкройку-основу
Рис. 248. Раскладка на ткани деталей переднего по-
лотнища
кармана И см.
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим прокладочным швом
середину полотнищ и линии кар-
манов.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Сметаем кокетки по боковой ли-
нии, оставляя несметанными в ле-
вом шве 16 см для застежки. Вме-
таем в боковой шов отделочные
детали, заложим предварительно на
лих мягкие складки для драпиров-
ки.
Повернем припуск на обработку
наизнанку, подметаем низ юбки.
Приметаем карманы, подогнув при-
П уски.
Сметаем кокетку с нижней де-
талью.
Приметаем по талии тонкую плотную
тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки,
линии карманов, запаха, кокетки,
отделочной детали. При необходи-
мости внесем изменения. Распорем
детали.
На нижней детали обработаем за-
пах, прикладывая со стороны из-
нанки припуска, прокладку из бя-
зи. Обработаем срезы косой обтач-
кой из подкладочной ткани.
Подошьем низ юбки. По краю
запаха и низу юбки проложим от-
делочную строчку, отпарим.
Обработаем накладные карманы.
Верхний припуск закрепим с из-
нанки прокладкой из бязи. Настро-
чим карманы по отмеченной линии
на нижнюю деталь, отпарим.
Обработаем по срезам отдельные
детали своим припуском или окяез-
туем отделочной тканью, отпарим.
Зафиксируем наметкой линии скла-
док.
Сметаем и стачаем боковые швы
кокеток вместе с отделочными де-
талями. оставляя нестача иными 16 см
для застежки. Обработаем срезы,
швы отпарим и разутюжим.
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
Обработаем верх юбки плотным
хлопчатобумажным корсажем, от-
гибая его наизнанку.
Удалим наметку.
Проутюжим окончательно ютовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 56
Юбка прямая, прилегающая, с за-
пахом, драпирующимся по линии та-
лии. В боковых швах карманы. Ли-
ния талии оформлена притачным поя-
сом, Застежка по запаху. Заднее
полотнище — гладкое, с вытачками
по талии.
Ткань — шерсть, полушерсть, ве-
люр.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
40 см на швы и обработку.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На развернутую вы-
кройку переднего полотнища
Рис. 249. Медель .№ 56
юбки нанесем линии запаха. От ли-
пни талии через центр левой тале-
вой вытачки проведем линию, па-
раллельную середине переднего по-
лотнища, не доводя ее до линии
низа юбки на б-- 8 см, соединим
понизу с правым нижним углом
полотнища и продлим линию вверх
за линию талии на 10—12 см. От-
ложим ширину драпирующейся де-
тали (8—10 см) и проведем ли-
нию к центру правой вытачки.
По линии ширины драпирующей-
ся детали наметим линии подре-
зов на раздвижку драпировки в
3—4 точках до боковой линии.
Вырежем отмеченную деталь. До-
левая нить на ней будет направ-
лена параллельно середине перед-
него полотнища.
Раскладка на ткани. Заднее и
переднее полотнища юбки раскла-
дываем на ткани аналогично пря-
мой двухшовной юбке. Отметим
припуски на швы к деталям. Выре-
жем полотнища по размеченным при-
пускам. _ Т
Развернем ткань в один слой
(изнанкой вниз). Сделаем расклад- Л-
ку запаха. Приложим деталь на д.
ткань в соответствии с направле- I.
нием долевой нити и учетом при- L
пусков на швы: по боковой ли- J
нии — 2,5—3 см, по линии низа — |
5 см. Обведем контур, отметим раз- ,
движки. Закроем талевую вытачку,
Отметим цельнокроенный припуск J
к линии запаха (с учетом раз- Т
движки на выступающую деталь). Р
Если ткань плотная, раздвижка на {
детали обработки не предусмотри- р
на.
Отмстим недостающие припуски на . ?
швы: по линии талии — 0,7 см, Ь
по линии выступающей делали — j
1 смт по линии подреза к талевой ?
вытачке — JT5 см с каждой сторо- 1
ны.
Разметим деталь пояса (длина — J
больше мерки окружности талии
Рис. 250: Нанесение линий
фасона ня выкройку-основу
216
Рис. 251. Раскладка на ткани деталей переднего полотнища
на деталь запаха но линии талии,
а ширина — 8—9 см), припуски на
hibej к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам. Подкроим из бортовой
ткани прокладку в пояс (длина —
по длине пояса враикрос, шири-
на — наполовину ширины раскро-
енной детали пояса).
Подкроим долевики из бязи для
обработки кармана (длина ...... по
длине входа в карман, ширина —
2,5.-3 см), запаха от линии бе-
дер до линии низа и по линии низа
(ширина — 5 см).
217
Подкроим детали мешковины для
обработки кармана.
Примерка и последовательность об-
работки ► Отметим прокладочным швом
середину полотнищ.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Сметаем талевые вытачки на по-
лотнищах.
Обработаем внутренний угол, на
детали с драпировкой сметаем по
линии разреза и боковые швы, под-
метаем низ юбки. Правый боко-
вой шов переднего полотнища под
запахом не нужно приметывать.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму, припуск на обработку
заиаха подогнем наизнанку.
Примерим, уточним облегание юб-
ки, линии запаха. Выступающую де-
таль соберем в пучок и заложим
под переднее полотнище по талии,
уточним линии драпировки. При необ-
ходимости внесем изменения.
Стачаем боковые швы, оставляя
нестачаннымп линии входа в кар-
ман, Срезы обработаем, отпарим на
ребро, разутюжим.
Обработаем карманы в боковых
швах (см. «Карманы, расположен-
ные н швах»). Сделаем надсечки
в боковом шве ыа уровне обработки
кармана, отпарим.
К припуску на обработку запа-
ха с изнаночной стороны и по ли-
нии низа притачаем долевик (ширина
шва 5 см). Стачаем по линии
разреза па переднем полотнище с
запахом, срезы обработаем. При-
пуск на обработку запаха отогнем
на лицевую сторону и, продолжая
строчку но разрезу, обработаем вы-
ступающую деталь. Срежем по егсй
выступающие углы, выправим на ли-
цевую сторону. Срезы припуска на
обработку оверлочим.
Подошьем низ юбки. Запах по
липни низа обработаем под уго-
лок.
Боковой шов нижнего переднего
полотнища подогнем на изнаночную
сторону и прострочим, предваритель-
но обработав его, или окантуем
срез отделочной ткашпо.
Обработаем верх юбки поясом,
начиная по нижнему переднему по-
лотнищу и закапчивая у линии под-
реза.
Припуск на запах пришьем к по-
лотнищу запаха точечным крепле-
нием.
Удалим наметку.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 57
Юбка прямая, с драпированным
запахом и фигурными линиями ни-
за. Заднее полотнище гладкое с
вытачками по талии. Линия талии
оформлена притачным поясом.
Ткань -— шерсть, полушерсть, ве-
люр.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см две длины юбки плюс
25 см на швы и обработку.
Рис, 252. Модель № 57
218
Фасон юбки рассчитан на высо-
кую стройную фигуру.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На развернутое пе-
реднее полотнище нанесем липин за-
пахивающихся детален, предваритель-
но отметив половину отрезка но
пиву юбки от середины полотнища
до боковой линии и 10-12 см
от линии низа по линии середины
или по модели. Соединим цротиво-
положнеяс углы па линии талии с
отмеченными уровнями. Линии ле-
вой детали переведем резном иа
дополнительный лист бумаги. Линию
талии от линии запаха до второй
талевой вы ганки разделим на В-—
9 равных пастей, нс учитывая раст-
вора вытачки, и отмеченные точки
деления па линии талии парал-
лельными лиеши запаха соединим
с бокогюй линией. Центры вытачек
перенесем на линии разреза (раз-
движка па складки драпировки), не
дорезая их до боковой линии (0,3 см),
Леван деталь передЕшго полотни-
ща гладкая с припусками на за-
пах.
Рис, 253. Нанесение линий фасона
на вы кройку-испишу
Раскладка на ткани. Раскладка
заднего полотнища и левая деталь
переднего полотянЕца аналогична мо-
дели № 41. Отметим припуски па
швы к деталям, как в цредЕлду-
1лих моделях, за исключением ли-
нии запаха, которую можно об-
работать обтачкой с припуском 6,7 см,
шириной б см или окантовать косой
обт ачкой.
С противоположного конца ткапи
сделаем раскладку правок детали
запаха переднего полотнища. При-
ложим иераздвинутуто деталь л со-
ответствии с направлением долевой
нити. Затем веерообразно расправ-
ляем полотнище, учитывая раздвиж-
ки па складки: самая широкая у
лиЕШй запаха 9 — 11 см, а каж-
дая послслуЕощая — па 0,5 см
меньше иридЕядузпей. Обведем кон-
тур, отмстим нрииуски на швы:
но линии талии 0,7 см (с
уступами Езад складочками), по бо-
ковой линии — 2,5 см, по лицин
запаха и низа — аналогично легюй
детали. Отмесим линию бедер по
краям детали.
Разметим деталь пояса (длина рав-
на длине .заднего и передних по-
лотнищ при закрытгдх вытачках, ши-
рина — 6—8 см), приЕ^уски на
швы к летали пояса - 0,7 см щ<ру-
говуЕо.
Разметим детали обтачеЕС — ко-
сые или иодкройиые.
Раскроим детали по отмеченным
припускам; из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по дли-
не пояса «раскрое, ширина — на-
половину ширины раскроенной детали
пояса).
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим середину полот-
нищ прокладочным швом.
Проложим силки па заднем по-
лотнище.
Сметаем талевые вытачки на зад-
нем и левом переднем полотнищах.
Заложим складочки по линии талии
на правом полотнище.
Сметаем боковые швы, подмета-
ем заднее и о..1 г от пище по линии ни-
за. Припуск Eia подшинку низа па
заднем полотнище должен быть
2(9
Рис, 254, Раскладка на ткани деталей переднего полотнища
ле
О. Ь С 2 W К
ООО ц о йа X О С а
0,7 см при обработке косой или под-
кладочной обтачкой.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму. Примерим, уточним об-
легание юбки, липии низа, скла-
док драпировки. При необходимости
внесем изменения.
Стачаем боковые швы, обработа-
ем срезы, отпарим на ребро через
увлажненную фланель, разутюжим и
еще раз отпарим с изнаночной сто-
роны.
Стачаем и обработаем вытачки.
Прострочим складки по внешним
сгибам с ИчТнапочной стороны. По-
вернем сгибы складок к линии сре-
за запаха и отпарим на уровне
строчек, фиксируя их положение. Что-
бы складки драпировки лучше ле-
жали, правый запах можно по-
ставить на подкладку (без скла-
док) >
Обработаем срезы запаха и низ
косой или подкройной обтачкой, от-
парим.
Обработаем верх юбки поясом.
Отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 58
Юбка прямая, на шелковой под-
кладке, прилегающая, с драпиров-
кой на переднем полотнище из-под
подреза. Заднее полотнище гладкое,
с вытачками по талии. Линия та-
лии оформлена притачным поясом.
Застежка по левому боковому гпву на
молнии. t
Ткань мягкая шерсть, велюр,
бархат, плотный шелк.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
40 см на швы и обработку (Сб не
более 53 см).
Нанесение линий фасона иа вы-
кройку-основу. На выкройке перед-
него полотнища отметим линии под-
реза, отложив по линии середи-
ны от липии талии 9—10 см, а от
линии бедер вверх 6—7 см. Соеди-
ним отмеченные уровни. Центр та-
левой вытачки спроецируем на
линию подреза, что позволит в про-
цессе раскладки ее закрыть. Окон-
чательно оформим линию подреза
с пригибом 1,5 см по линии сере-
дины до центра вытачки (центр
вытачки на линии подреза обозна-
чим контрольными точками).
Отмеченную линию разделим па
6 равных частей, соединим точ-
ки деления с линией низа и боко-
вой.
Вырежем по контуру выкройку,
разрежем по линии подреза от се-
редины до боковой. Закроем та-
левую вытачку. Разрежем по отме-
ченным линиям вниз от подреза,
вниз педорезая до контура выкрой-
ки на 0,3 см.
Раскладка на ткани, Раскладку
ткани юбки начнем с заднего по-
лотнища аналогично предыдущим мо-
делям, где заднее полотнище глад-
кое с вытачками по тални.
С другого конца ткани к сгибу ее
приложим середину передней выкрой-
ки, отступим внизу от среза тка-
ни 7,5 см — припуск для обра-
ботки низа. Приколем полоску
221
выкройки к ткани. Первую раз-
движку отмстим 6 см, уменьшая
каждую послед уютную на 0,5 см.
Обведем контур выкройки и фа
сонные линии, отметим контрольные
точки, припуски на швы: по ли-
нии низа — 5 см (параллельно),
по боковой линии — 2,5 см, по
линии талии 0т7 см, по линии
разреза посередине полотнища —
2 см, по линии подреза — по L5 с.м
со стороны каждой детали, до топ-
ки пересечения их.
Разметим деталь пояса (на 4 см
больше Ст, а ишрина 6—8 см),
припуски на швы к детали пояса
0,7 см вкруговую.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по длине
пояса враскрос, ширина — наполо-
вину ширины раскроенной детали
пояса).
Рис. 256- Нанесение ли-
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина 2,5 см).
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим середину полот-
нищ, прокладочным швом.
Проложим силки по контурным
и фасонным линиям.
Сметаем вытачки ла заднем ио-
итотнище. Закрепим внутренний угол
на переднем полотнище и сделаем
надсечки до уровня контрольных то-
чек.
Присборим нижнюю дегалъ (но
припускам на швы) переднего по-
лотнища, предварител ьно проло-
жив две редкие машинные строчки.
Длину присобранной детали регу-
лируем по линии подреза верхней
детали. Сметаем по линии разреза
и подреза.
Сметаем боковые енны, оставляя
i
।
г
i
i
Е
р
Р
t
I
j
р
']
1
<
1
1
1
3
<
с
(
Е
(
т
Е
I
t
в левом Ешсметанными 16 см для
застежки. Подметаем низ юбки.
Приметаем по талии топкую плот-
ную тесьму.
Примерим, уточним облегание юб-
ки, линии подреза, драпировки. Бо-
ковую линию переднего полотнища
можно слегка подобрать в шов,
тогда драпировка складок будет бо-
лее натянутой.
При необходимости внесем изме-
нении.
Распорем боковой шов. Обрабо-
таем вытачки но та»1)ни.
Стачаем липин разреза, подпоров
шов на уровне драпировки. Швы
обработаем, отпарим на ребро, разутю-
жим.
Сметаем и стачаем шов по подре-
зу. Срезы обработаем, отпарим на
ребро, не касаясь сборок драпи-
ровки, заутюжим на верхнюю де-
тали. Можно проложить отделочную
строчку.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оста пл я я в левом 16 см для за-
стежки. Срезы обработаем, отпарим
на ребро, разутюжим.
Обработаем застежку по левому
боковому шву на молнии.
Раскроим и обработаем юбку из
подкладочной ткани (см. «Подклад-
ка, раскрой и обработка??).
Обработаем верх юбки поясом,
вместе с подкладкой, отпарим.
Подошьем низ юбки, проутюжим,
фиксируя сгиб.
Окончательно проутюжим гото-
вое изделие, не заглаживая скла-
док драпировки.
МОДЕЛЬ № 59
Юбка на шелковой подкладке, пря-
мая, с драпировкой от асиммет-
ричного подреза на переднем по-
лотнище. Заднее полотнище глад-
кое с вытачками по талии. Застеж-
ка по левому боковому шву на мо;Г:
нии, Линия талии оформлена при-
тачным поясом.
Ткань — мягкая шерсть, велюр,
бархат, плотный шелк.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
30 см на швы и обработку (Сб не
более 53 см).
Нанесение линий фасона на иы-
кр ойку-ос но ну* П е р ед н ее и ол от 11 и i це
асимметричного покроя моделируем
па развернутой выкройке.
Соединим вспомогательной лини-
ей раствор правой вытачки по та-
лии с центром левой талевой, из-
мерим се, разделим пополам и че-
рез середину с прогибом (0,5 см)
оформим линию подреза. Обозна-
чим начало подреза по талии конт-
рольной точкой. Уменьшим отмечен-
ную линию е двух сторон по 2—
3 см, остаток разделим па 6— -7 рав-
ных частей.
Направление линии драпировки опре-
делим но направлению линии из
нижней точки (2—3 см).
Проведем первую направляющую
линию и правый ниж.чий уеол полот-
нища юбки, последующие параллельно
ей из точек деления [за подрезе,
только верхнюю точку (2- 3 см) со-
единим с центром талевой вытач-
ки.
223
Рис. 259. Нанесение линий фасона
на выкройку’основу
кт
Рис. 260. Раскладка на ткани
деталей переднего полотнища
.^-.1. | ,1, |1ф т,. Xl lll.‘f чи J_,. , ,,
I
Вырежем полотнище rro контуру,
кроме вытачек по талии, Сначала
сделаем подрез от талии к вытач-
ке, закроем ее, затем от подреза
по отмеченной линии ко второй вы-
тачке, тоже закроем. Разрежем но
отмеченным линиям от подреза вниз,
нс дорезая, по 0,3 см до контура
выкройки.
Раскладка на ткани. Раскладка
заднего полотнища аналогична пре-
дыдущим моделям, где заднее по-
лотнище гладкое с вытачками но
[алии. Вырежем полотнище с учетом
припусков на швы.
Раскладка переднего полотнища на
ткани в р аз во рот. Отметим припуск
на подшивку низа юбки — 5 см,
параллельно срезам. Приложим про-
моделированную выкройку передне-
го полотнища, учитывая раздвиж-
ку деталей на сборку драпиров-
ки (самая широкая нижняя — 6 см,
а каждая последующая на 0,5 см
меньше предыдущей). Обведем контур,
отметим линию бедер, припуски на швы:
по боковой линии — 2,5 см, по
линии талии — 0,7 см, по ли-
нии разреза — по 1,5 см к каж-
дой детали. Отметим контрольные
точки. Вырежем полотнище.
Раскроим деталь пояса (длина -
на 4 см больше Ст, а ширина
6—8 см) с отмеченными припуска-
ми на швы — 0,7 см вкруговую.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по дли-
не пояса враскрое, ширина — напо-
ловину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки tia молнии (дли-
на — 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину полот-
нищ прокладочным швом.
Проложим силки но заднему полот-
нищу выкройки.
Сметаем вытачки по талии Еза зад-
нем полотнище.
Обработаем внутренний угол на
неродном полотнище, сделаем над-
сечку.
Проложим по припускам ниж-
ней детали две редкие машинные
строчки. Соберем на сборку линию
разреза, соизмеряя се по длине
верхней детали.
Сметаем полотнище по линии раз-
реза, от надсечки до контрольных
точек сметаем боковые швы, остав-
ляя несметанными в левом 16 см
для застежки.
Подметаем низ. Приметаем по та-
лин тонкую плотную тесьму. При-
мерим, уточним облегание юбки, ли-
нии драпировки. Боковую линию пе-
реднего полотнища слегка подбе-
рем в шор, чтобы натянуть складки
драпировки.
При необходимости внесем изме-
нения, Распорем боковой шов.
На заднем полотнище стачаем и
обработаем вытачки.
На переднем стачаем линию под-
реза, срез обработаем, отпарим Eta
ребро, не касаясь утюгом складок
драпировки, заутюжим на верх-
нюю деталь. Можно проложить от-
делочную строчку, отпарим шов.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя нестачаЕшыми 16 см для
застежки. Срезы обработаем, отпа-
рим на ребро, разутюжим. •'
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
Подошьем низ юбки, проутюжим,
фиксируя сгиб.
Раскроим и обработаем прямую
двухшовную юбку из подкладочной
ткани, оставляя в левом боковом
шве 16 см нестачанными (см. «Под-
кладка в юбке, раскрой и обра-
ботка»).
Обработаем и притачаем пояс, при-
ложив с изнаночной стороны юбку
из подкладочной ткани, отпарим.
Окончательно проутюжим юбку, не
заутюживая складки драпировки,
МОДЕЛЬ № 60
Юбка прямая, прилегающая, с
фигурной кокеткой и драпировкой
на переднем полотнище. Талевые
вытачки на переднем полотнище
расположены параллельно линии
8 3;-1каз Ni? 459
225
Рис, 261. .4 оде ль № 60
кокетки, Заднее полотнище гладкое
с вытачками по талии. Линия та-
лии оформлена притачным поясом.
Застежка па молнии по левому бо-
ковому шву.
Юбку можно заузить по линии
низа, а ио боковому шву оформить
разрез.
Ткань — тонкая шерсть, велюр,
бархат, плотный шелк.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
45 см на eh вы и обработку (Сб не
более 56 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На развернутой вы-
кройке переднею полотнища отме-
тим линии кокетки, отложим по ле-
вому боковому шву 20—23 см, а но
правому — 12—15 см, соединим
линии, как показано на рисунке.
Разделим среднюю линию на 6 рав-
ных частей. Отмеченные точки де-
ления соединим с контуром вы-
кройки. Центры талевых вытачек
Рис. 262. Наиссение лилий фасона на
вы кройку-основу
соединим с линиями бока парал-
лельно линиям кокетки.
При желании юбку можно за-
узить по линии низа но 2 см с каж-
дой стороны и заднее полотнище.
При этом необходимо предусмотреть
разрез по правому боковому шву.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити на каждой
из них.
Вырежем по контуру. Отрежем ко-
кетку и сделаем подрезы от бо-
ковой линии к центрам вытачек,
закроем их, а по линиям разрезов
откроются новые вытачки.
На нижней детали по отмечен-
ным линиям сделаем подрезы, не
дорезая до контура выкройки по
0.3 см на каждой из них.
Раскладка на ткани. Раскладка
гладкого заднего полотнища с
вытачками, по талии аналогична
предыдущим моделям. Вырежем по-
лотнище с учетом припусков на
швы. По линии разреза — допол-
нительный припуск (5 см) на жела-
емой высоте. Раскладку переднего
полотнища юбки произведем на
226
*
0=
ткани нразворот. Отметим припуск
на подшивку егизя юбки (5 см) па-
раллельно срезам. Приложим ещж-
нюю деталь выкройки переднего по-
лотнища, учитывая долевую ешть и
раздвижку ею линиям подрезов на
сборку драпировки (самая широ-
кая нижняя 5 см, я каждая
последующая на 0,5 см меньше
предыдущей). Обведем контур, отме-
тим линию бедер, припуски ва швы:
по боковым линиям ••• 2,5 см,
по линиям кокетки — 1,5 ем (опре-
делим середину полотнища), по ли-
нии низа припуск Eta обработку
разреза- (5 см) до определенного
уровня.
На свободез ом участке ткани сде-
лаем раскладку кокетки, совмещая
направленно долевой нити на тка-
ни и детали. Обведем ее контур,
отмстим середину полотнища и ли-
нию бедер, припуски на енвы: ею
липин талии — 0,7 см, по боко-
вым линиям — 2,5 см (с усту-
пами над вытачками), по линии ни-
за кокетки ••• 1,5 см.
Разметим деталь пояса (длина -
на 4 см больше Ст, а ширина — 6 -—
8 см), припуски на швы 0,7 см
вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам; из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по длине
пояса враскрое, ширина — ею ши-
рине 1/2 раскроенной детали по-
яса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли*
на— 16 см, ширина --- 2,5—3 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину полот-
нищ прокладочным швом.
Проложим силки но фасотщгдм и
контурным линиям.
Сметаем вытачки на заднем и пе-
реднем нолотннщдх.
Обработаем внутренний угол па
переднем полотЕшще, сделаем над-
сечку. По ирисбариваемому припу-
ску проложим две редкие машинные
строчки.
Сметаем кокетку с нижней де-
талью.
Сметаем боковые швы, оставляя ф.
нссметанными 16 см для застежЕси. Т
Подметаем низ юбки, приметаем 4
тонкую плотную тесьму по талии, •{.'
Примерим, уточним облегание юбки, |.
линии кокетки» драпировки. 1|’
При необходимости внесем изме- Ч
пения. Распорем боковой шов, ко- J
кетку, Ч-
Стачаем и обработаем выгнчкн i
на полотнищах, на переднем заутю- \ :
жим и.х к линии талии. ! =
Стачаем 2-ю деталь переднего по- ! i
лотнища с кокеткой. Срезы обрабо- i ;
таем вместе» отпарим Eia ребро, р
пе касаясь драпировки, а затем
заутюжим на кокетку. Можно про- :j;
ложитп отделочную строчку, отпарить j.
шов. : | i
Сметаем и стачаем боковые швы 4-
до уровня разреза, если он. прсду- .[
смотрен по модели. Обработаем срезы, ь
отпарим на ребро. Расправим швы Т
нразутюжку и еще раз отпарим.
От линии талии по левому боковому
шву оставим иестачанными J6 см для I
застежки. |
Обработаем разрез (см. «Обра- •!
ботка разрезов»), застежку на мол- ;|
пин, верх юбки поясом. Отпарим. :j
Подоспеем низ юбки, отпарим. I
Окончательно проутюжим готовое :|
изделие. ,
МОДЕЛЬ № 61
Юбка прямая, прилегающая, с под-
резными карманами и драпировкой
от подрезной детали, В левом бо-
ковом шве застежка на пуговицы
от кармана. Линия талии оформле-
на притачным поясом. Застежка но
левому боковому шву на Молнии.
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см 0ДЕ1а длина юбки плюс
50 см на швы и обработку (Сб нс
более 53 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройкучэснову. На выкройку перед-
него полотнища нанесем линии
подрезкой детали, отложив по ли-
228
Рис. 264. Модель № 61
нии середины переда от линии та-
лии 23—25 см, и соединим с раст-
вором вытачки.
По отмеченной линии от линии
талии отложим 4 5 см и соединим
с отрезком (10-11 см) по боковой
липни, то есть определим линию входя
в карман.
К концу отрезка (4—5 см) ня
линии отреза подведем центр вы*
тачки. Выровняем стороны вы-
тачки.
Отрезок подреза от линии входа
в карман до угла его на линии
середины разделим на 6 частей и из
точек деления проведем параллель-
но линии входа в карман подрезы
длн драпировки. Отметим контроль-
ные точки на линии разреза цент'
ралиной (2) детали.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити на каж-
дой из них параллельно середине
полотнища,
Разрежем и подрежем выкрой*
Рис. 265. Нанесение линий фа-
сона на выкройку-основу
ку по отмеченным линиям, нсдоре-
зая по линиям подрезов на раз-
движку драпировки по 0,3 см до
контура выкройки.
Раскладка на ткани. Ткань длн
раскроя сложим кромками навстре-
чу, к одному сгибу приложим се-
редину выкройки заднего полотни-
ща h с учетом припусков на швы,
а к другому — детали переднего
полотнища с учетом раздвижки на
драпировку и припусков на швы,
Раскладка задней выкройки на
ткани аналогична предыдущим мо-
делям.
Отмечая припуски на швы по ле-
вой боковой линии, ну?кно учитывать
диаметр пуговицы,
Р ас к л а д ку п ер ед и ег о п о л от и и щ а
начинаем с 1-й детали. Отметим
параллельно срезам припуск на
229
подшивку низа юбки. Приложим де-
таль, совмещая середину полотни-
ща с линией сгиба ткани, а ли-
нию припуска на подшивку с ли-
нией низа юбки, приколем булавками.
Раздвинем деталь по линии отре-
за, увеличивая ее в 1,5 2 раза.
Обведем контур, отметим лиеши бе-
дер по краям детали, припуски на
швы: по линии разреза — 1,5 см,
по линии входа в карман на цель-
нокроеный подзор ..... 4 см, ио
правому боковому шву — 2,5 см,
но левому — 4—5 см.
Центральную (2) деталь прило-
жим серединой к сгибу ткани. Обве-
дем контур, отметим линию бедер
и припуски на швы: по линии
талии — 0,7 см, по линии отреза -
1,5 см. Отметим контрольную
точку.
На свободном участке ткани еде-
лаем раскладку боковой детали с
учетом долевой нити и цельнокро-
еного припуска на половину меш-
ковины (17 см). Обведем контур,
отмстим припуски на швы: по ли-
нии талии 0,7 см, по боковой
линии — 2,5 см, по линии раз-
реза — 1,5 см.
Разметим деталь пояса (длина —
па 4 см больше Ст, а ширина --
6—8 см), отметим припуски на швы —
0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам на швы, из бортовой
ткани прокладку в гюяс (длина --
по длине пояса праскрое, шири-
на — наполовину ширишл раскроен-
ной детали пояса); долевик из бязи
для обработки застежки на мол-
нии (длина — 16 см, ширина —
2,5 ем), долевик дли обработки
застежки на пуговицах (ширина —
4—5 см), длина — по длине бо-
ковой линии 1-й детали и доле-
вик для обработки кармана (дли-
на по линии входа в кармагд ши-
рина — 4 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отмстим середину по-
лотнищ прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным лилиям.
Проложим две редкие машинные
СГИБ СГИБ
Рис. 266. Раскладка на ткани деталей
переднего полотнища
230
строчки по припускам на швы, пред-
варительно обработав внутренний угол
(см. ^Обработка внутренних углов»).
Сметаем Ью деталь с 3-й по
линии входа в карман* Приметаем
детали ко 2-й детали.
Сметаем боковые швы, оставлял
несметанными 16 см для застежки.
Подметаем низ, приметаем по та-
лии тонкую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки,
линии драпировки, центральной де-
тали, кармана*
При необходимости внесем измене-
ния. Распорем детали.
Стачаем и обработаем вытачки на
заднем полотнище юбки*
Обработаем подрез iron карман (см.
модель №6). z
Сметаем и стачаем обработку со
2-й деталью. Срезы обработаем вме-
сте, отпарим на ребро, а затем
заутюжим на 2-ю деталь. Можно
проложить отделочную строчку.
Сметаем и стачаем правый боковой
шов. Срезы обработаем, отпарим на
ребро и разутюжим.
Со стороны левого бокового шва
обрабогаем застежку на молнии и
на пуговицах (см. модель № 17).
Отпарим.
Подошьем низ юбки* Проутюжим,
фиксируя сгиб.
Обработаем верх юбки ноясом, от-
парим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 62
Юбка на шелковой подкладке, пря-
мая, прилегающая, с подрезной де-
талью от правого бокового шна,
собирающей в пучок драпировку. Зад-
нее полотнище — гладкое с вы-
тачками по талии. Застежка по ле-
вому боковому шву на молнии. Ли-
ния талии оформлена притачным поя-
сом.
Ткань — мягкая шерсть, велюр,
тонкий бархат*
Расход ткани при ширине 1 м
40 см одна длина юбки плюс
50 см на швы и обработку (Сб не
более 52 см).
Нанесение линии фасона на вы-
кройку-основу. На развернутую вы-
кройку переднего полотнища юбки
нанесем подрезную деталь. Угол на-
клона и расположения на боковой
липни контура по модели. Правую
вытачку, не меняя положения раст-
вора ее, перестроим к линии подре-
за. От левой вытачки по линии
талии вправо отложим !—2 см, со-
единим с подрезной деталью. От верх-
него уровня подрезной детали на
расстоянии 4—5 см отметим пупок
линии для раздвижки (на драпи-
ровку). Пронумеруем детали, отме-
тим направление долевой нити па-
раллельно середине полотнища. Отме-
тим контрольные точки.
Отрежем 2-ю деталь. Подрежем
выкройку ио отмеченным линиям,
недорезая по линиям подрезов на
раздвижку драпировки по 0,3 см
до контура выкройки. Левая вы-
тачка при этом закроется.
231
Рис. 268* Нанесение линий фасона на
выкройку-основу
Рис. 269. Раскладка на ткани детален
переднего полотнища
Раскладка на ткани. Раскладка
заднего полотнища аналогична пре-
дыдущим моделям. Вырежем по-
лотнище с учетом припусков на
швы.
Раскладку переднего полотнища
юбки разметим на ткани вразворот.
Отметим припуск па подшивку ни*
за юбки (5 см) параллельно сре-
зам. Приложим основную (1-ю) де-
таль ла ткань, совмещая направ-
ление долевой нити, линию низа
юбки с припуском на подшивку,
сделаем раздвижку но линиям под-
резов на сборку (драпировку). При-
сбариваемая деталь должна увели-
читься в 2—2,5 раза по отношению
к первоначальной длине. Отмстим
коЕггрольные точки. Обведем кон-
тур, отметим линию середины по-
лотнища, линию бедер, припуски на
швы: по боковым — 2,5 см, но та-
лии — 0,7 см, по раздвижке па
сборку и контуру подрезной де-
тали — 1 1,5 см.
Раздвижку по линиям подрезов
на сборку можно заменить раз-
движкой на складки, начиная с
глубины нижних (но 4—5 см) и
уменьшая каждую последующую (на
0,5 см) по отношению к преды-
дущей.
На участке выпада ткани отме-
тим раскладку (2-й) детали с при-
пусками на швы: по линии та-
лии - 0,7 см, по линиям отреза —
1 —1.5 см.
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см), припуски на швы
0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам; из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — но длине
пояса враскрое, ширина — по ши-
рине 1/2 раскроенной детали поя-
са).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см. ширина — 2,5 см),
прокладку из бязи по контуру под-
резной детали.
Примерка и последовательность
обработки. Отметим прокладочным
швом середину полотнищ.
Приложим силки по контурным
и фасонным лилиям.
Сметаем вытачки на заднем по-
лотнище.
Обработаем внутренние углы на
уровне 5 см аг бокового шва по
нижней линии подреза. Сделаем над-
сечки углов.
Заложим складки или машинной
строчкой присборим на уровне дра-
пировки.
Сметаем швы по линиям подрезов,
примотаем верхнюю (2-ю) деталь.
Сметаем боковые швы, оставляя
несметапными 16 см для застежки.
Приметаем до талии тонкую плот-
ную тесьму, подметаем низ.
Примерим, уточним облегание юбки,
линии подрезной детали.
При необходимости веесссм изме-
нения. Распорем детали.
Обработаем вытачки на заднем
полотнище.
Стачаем основную (1-ю) деталь
переднего полотнища по линиям под-
резов, прикладывая со стороны изнан-
ки прокладку из бязи. Швы отпа-
рим на ребро, не касаясь скла-
док драпировки, прокладку из швов
вырежем, срезы обработаем, повер-
нем в сторону подрезной детали,
прометаем мягкой ниткой без переката
по шву. Проутюжим.
Сметаем и стачаем 2-ю деталь с
1-й. Срезы обработаем, отпарим. За-
утюжим в сторону меныпей детали,
осторожно проутюжим. По краю под-
резной летали можно проложить отде-
лочную строчку, закрепляя тем самым
швы обработки.
Сметаем и стачаем боковые швы
юбки, оставляя песта чанными 16 см
для застежки. Срезы обработаем,
отпарим на ребро, разутюжим и еще
раз отпарим с изнаночной сторо-
ны.
Обработаем застежку на мол-
нии и верх юбки поясом. Отпа-
рим.
Подошьем низ юбки, проутюжим
подшивку.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
233
МОДЕЛЬ № 63
Юбка прямая с цельнокроеным
поясом и продольными разрезами
на обоих полотнищах. По переду:
наклонно-подрезные карманы и отлет-
ная драпироваЕПгая деталь. Застеж-
ка на пуговицах.
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине I м.
40 см — одна длина юбки плюс
80 см, на швы и обработку (Сб не
более 50 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Выкройки переднего
и заднего полотнищ юбки допол-
нить цельнокроеным поясом на вы-
соту 3-5 см и небольшим расши-
рением по боку. Уровень пояса про-
водим параллельно линии талии
юбки.
Из концов вытачек переднего и
заднего полотнищ проводим вер-
тикальные линии. По низу делаем
смещение на 0.5-0,7 см к сере-
динам полотнищ. Полученные точ-
ки соединяем с концами вытачек
яркой линией. На переднем полот-
нище наносим положение кармана,
отложив уровни, отмеченные на ри-
сунке. Завершает построение нане-
сение отделочной детали. Правая
сторона совпадает с фасонной ли-
нией, а левая доходит до уровня
15—18 см от линии бедер. Крайние
точки соединить. Полученную ли-
нию разделить на 5 равных частей.
Из точек деления провести парал-
лельные линии до пересечения с
правой стороной.
Детали пронумеровать, отметить на
каждой направление долевой ни-
ти параллельно серед Hire полот-
нища.
Отделочную деталь переснять на
вспомогательный лист бумаги, осталь-
ные детали разрезать по отмечен-
ным линиям.
Раскладка на ткани. На вдвое
сложенной ткани сделаем расклад-
ку деталей заднего полотнища,
делая ио линии разреза раздвижку
для припусков на швы по 1.5 см
к каждой детали. Обведем конту-
ры, отметим линию бсдер, припу-
ски по низу 5 см, по боко-
вой линии — 2,5 см, по цельнокрое-
ному поясу — 0,7 см.
На оставшемся куске ткани сде-
лаем раскладку деталей переднего
полотнища;
3-ю и 4-ю детали — на ткани,
сложенной вдвое,
5-ю и 6-ю детали — на ткани
празворот, т. е. на одном слое ткани.
Деталь кармана (3-я) кроится с
цельнокроеным припуском для меш-
ковины кармана. Правую деталь раз-
мечаем с внутренним припуском
1,5 см на шов стачивания, а ле-
вую с припуском 4 см на уровне
застежки.
По линиям подрезов отделочной
детали делаем раздвижку.
Все припуски на швы отменены
на рисунке.
Примерка и последовательность
обработки аналогичны предыдущим
моделям.
Для свободы движения правый
передний шов можно оформить с
разрезом.
234
Рис, 271. Раскладка на ткани деталей переднего и заднего полотнища
Рис. 272, Нанесение линий фасона па выкройку переднего н заднего
полотнищ
Г
\
1
МОДЕЛЬ № 64
Юбка прямая, с драпированны-
ми боковыми карманами. Заднее по*
лотнище аналогично переднему. За*
стежка на молнии в левом боко-
вом шве. Динин талии оформлена
поясом.
Ткань — шелк, шерсть, иолу-
mepcTFs велюр>
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — од|?а длина юбки плюс
40 см, (Сб не более 54 см).
Нанесение линий фасона на
выкройку-основу. На выкройки пе-
реднего и заднего полотнищ на-
несем фасонные линии — от сере-
дины по низу отложим В—10 см.
Полученную точку соединим с кон-
цом вытачки. Затем нанесем линию
входа к карман — от талин ио бо-
ковой — 7—81 см, ио вытачке 3 -
5 см. Полученные точки соединим.
Для раздвижки на драпировку
от линии входа в карман отложим
три отрезка по 3 см. Проведем
линии параллельные входу в кар-
ман.
Детали пронумеруем; отметим на-
правление долевой нити, Разрежем
по отмеченным линиям.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим пополам, сгибом по долевой
нити. Раскладка деталей перед-
него полотнища и боковой детали/
заднего показана на рисунке!
боковые детали можно разложить
1
.|
; i
; I
• Р
' 1 I
' 1 I
Ii
i
отдельно, сохраняя боковой шов.
Боковая раздвижка на драпировку
от 2-х до 4-х см между каждой
236
•J
3
S-<0
5
6
3-5
3
Ряс. 274 J-T„
B“‘W№vXXe™ Гз!дСОНа Ha
v « заднего
ПО’»ОТНИЩ
Рис. 276. Модель № 65
деталью.
При мерка и п осле д on а тел ьн ость об-
работки аналогичны предыдущим мо-
делям.
2-ю деталь перед сметыванием соб-
рать па нитку сборкой.
МОДЕЛЬ № 65
Юбка прямая, укороченная, на пе
редпем полотнище обильно собрана
сборкой у планки-застежки. Линия
талин может быть оформлена поясом
или быть без него.
Ткань — плотный шелк, кожа, три-
котаж.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см одна длина юбки плюс
35 см (Сб не более 60 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройкункнову. На выкройку перед-
него полотнища нанесем планку-
застежку, отложив вправо и плево
от середины переднего полотнища
по J ,5 см. Из отмеченных точек
проведем параллельные линии.
Линию низа оформим со скосом
к планке-застежке.
Линию бока разделим на 12—
14 частей. Из точек деления прове-
дем горизонтальные линии до пере-
сечения с планкой-застежкой. Стрел-
ками обозначим направления под-
резов.
Детали пронумеруем, на планке
отмстим направление долевой
нити.
Разрежем и подрежем выкройку
но нанесенным линиям.
Раскладывая переднее полотнище
на ткани, нужно сделать раздвиж-
ки по линиям подрезов. Детали
планок должны быть раскроены двой-
ными,
При пощиве 2-е детали собрать
обильной сборкой на столько, что-
бы длина их соответствовала
длине планки. Планки закрепля-
238
ЗАКРЫТЬ
подрезать
Рис. 277. Нанесение линии фасона
на выкройку переднего
полотнища
Рис, 278. Раскладка на ткани деталей
переднего полотнища
югея прокладкой из бязи и соеди-
няются с деталями со сборкой* На
планках пробить кнопки.
Дальнейшая обработки как в прямой
двухшовной юбке.
МОДЕЛЬ .№ 66
Юбка па шелковой прокладке. пря-
мая, прилегающая, без боковых гпвов,
с вертикальным разрезом по пе-
реднему полотнищу от правой тале-
вой нытачки, с драпированной де-
талью, внизу со шлицей.
Ткань — велюр, бархат, мягкая
пушистая шерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см одна длина юбки плюс
100 см на швы и обработку.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Разрежем переднее по-
лотнище выкройки от центра пра-
вой вытачки вниз. Обведем контур
выкройки па лист бумаги (ок по-
казано на рисунке), нанесем ли-
нии драпированной детали. По ле-
вому краю от линии бедер отло-
жим вверх и вниз дважды по
4 см, а по боковым линиям с про-
тивоположного конца от талии
вниз четыре раза по 2 см. Соеди-
ним отмеченные отрезки по ли-
нейке, Продлим линии на опреде-
ленную длину. Переснимем отме-
ченную деталь па отдельный лист
бумаги с учетом вытачек. Раз-
режем драпированную деталь для
раздвижки на склОДки и сборку.
Раскладка на ТКани основной ча-
сти юбки аналогична модели № 37.
По линии разрез внизу отложим
по 2 см и соединим с линией
бедер, параллел! проведенным ли-
ниям талии до мИза, отметим при-
пуск - 4 см, пр линии талии —
0,7 см.
На оставшейся ткани сделаем ра-
складку дополнительной детали, с
учетом раздвижки на складки (дра-
пировку), одновременно закрывая та-
левые вытачки на каждой из них.
Дополнительные подрез FJ от низа
детали закроют короткие вытачки.
Глубина каждой раздвижки равна
ширине складки. Отметим припуски
на швы к отделочной детали: верх-
нему и нижнему срезам — 1,5 см,
по боковой линии — 2,5 см, по сво-
бодной стороне -• 1 см. Отделочную
деталь можно окантовать, отметив
только припуск но боковой линии.
Подкроим долевик из бязи для обра-
ботки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, а ширина — 2,5 см).
Для обработки отделочной дета-
ли можно подкроить из шелковой
ткани подкладку, без раздвижки на
складки, но при закрытых вытач-
ках.
Примерка и последовательность
обработки. Аналогичны предыдущим
модел ям.
Драпированную деталь соберем сбор-
кой или заложим складки, ориен-
тируясь на первоначальную шири-
ну 16 см.
Верх юбки обработаем корсаж-
ной тесьмой или узким поясом.
240
я}
О
й?
О
41
ЛЮД ЕЛ Б № 67
Юбка прямая, слегка зауженная
книзу, с асимметричным драпирован*
ным подрезом. переходящим в склад-
ку, или с разрезом.
Заднее полотнище — гладкое с
вытачками ею талии. Линия талии
оформлена притачным поясом. За-
стежка на пуговицах.
Ткань — шерсть, велюр.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс 40 см
на швы и обработку (Сб не более
51 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-о снопу. Моделируем юбку с
асимметричными фасонными ли-
ниями Ета развернутой выкройке
переднего полотнища. Наносим ли-
' i i
нии подреза и застежки, соеди- ; j
няя центры талевых вытачек с про- i Я
тивоположными растворами их ио Н
талии. Левую линию надреза раз- 1 . I
делим на 3 части. Точки деления ]| |
соединим с контуром выкройки. Отме- , Ч а
тим контрольные точки на линии -М
застежки — по линии талия (на- := |
чало застежки) и па линии се- J
редины переда (начало подреза), р J
Юбку понизу можно заузить по*
2 см на передней и задней вы-
кройке. Ц !’
Пронумеруем детали, отметим на- Ц г
правление долевой нити на каждой ’ l
ИЗ НИХ. ji :
Разрежем выкройку переда по от-
меченным линиям: сначала ио ли- J •
нии застежки, закрывая талевую 1 !
вытачку, затем по линии подреза,
отделив Ню деталь от 2-й, закры-
вая талевую вытачку на 1-й детали. '
Е
по
дра
0,3
Р
зад
на
ЕЮЛ
на
1
скл
С
(2J
дол
прт
тур
ее
12
сов
ТИ<
вол
ио/.
Рш
242
Рис, 282, Модель № С$7
Выкройку 2-й детали разрежем
по линиям раздвижек на складки
драпировки, недорезая до контура ио
0,3 см.
Раскладка на ткани. Раскладка
заднего полотнища юбки аналогич-
на предыдущим моделям, Вырежем
полотнище по отмеченным припускам
на швы.
На оставшейся ткани сделаем ра-
складку передних деталей.
Слева отмстим припуск на шов
(2,5 см) и, совмещая направление
долевой нити на ткани и детали,
приложим 1-ю деталь, Обведем кон-
тур, отметим линию бедер, продлим
ее вправо па глубину складки (10
12 см) и приложим 2-ю деталь,
совмещая направление долевой ни^
ти, Раскладку детали на ткани произ-
водим с учетом раздвижки по линиям
подрезов на складки (драпировку).
Раствор самой широкой складки 8 -
10 см, а каждая последующая на 1 см
уже предыдущей. Обведем контур
детали, отмстим линию бедер, сере-
дину переда от линии талии до
линии застежки, припуски, на швы:
по линии низа — 5 см, по боко-
вым линиям — 2,5 см, по линиям
талии — 0,7 см, по линиям разре-
зов и застежки — 1,5 см. Глуби-
ну СКГЩДКИ закоротим на 2—3 см
ниже линии бедер, оставляя в шве
1,5 см. По линии низа глубину
складки уменьшим по 1 см с двух
сторон. Отмеченные отрезки соединим
с линией бедер.
На 1-й и 2-й деталях отметим
контрольные точки.
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см), припуски на швы —
0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам, из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по дли-
не пояса враскрое, ширина — на-
половину ширины раскроенной /лета-
ли пояса).
Раскроим из выпадов основной
ткани две детали для обработки
застежки (ширина — 4,5 см врас-
крое, длина — по длине линии за-
стежки на 2-й детали). Подкроим к
ним одну деталь долевика из бязи
по их размерам.
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину полот-
нищ прокладочным швом.
Проложим силки по заднему по-
лотнищу.
Сметаем вытачки на заднем по-
лотнище.
Обработаем внутренние углы на
переднем полотнище (см. «Обработ-
ка внутренних углов»).
Заложим складки драпировки к
боковым линиям, заметаем.
Сметаем складку, детали по линии
разреза на драпировку, совмещая
к. т.
Перенесем линии разреза (на за-
стежку) прокладочным швом на лице-
вую сторону.
Сметаем боковые швы от низа до
талии.
г
243
Подметаем ни:? юбки. Приметаем
по талии тоЕ1кую платную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки,
расположение драпировки, уровень
внутренней строчки по складке.
При необходимости внесем измене-
ния? Распорем боковые шпы.
Стачаем и обработаем рытаяки на
заднем полотнище.
Стачаем по лилии подреза складки,
срезы обработаем.
Подметаем мягкой ниткой низ юбки
ла уровне складки. Отпарим шов
со складкой на ребро и заутюжим
ко 2-й детали.
Можно проложить отделочную строч-
ку параллельно шву притачивания.
П рит а ч а е м доп ол н и тел ь н ы с дет а -
ли ею линии застежки, закрепим
долевиком обработку верхней дета-
ли, сложив лицевыми сторонами нод-
кройную деталь с основной, а доле-
вик с изнаночной стороны основной
детали, совмещая срезы. Стачаем, вы-
режем долевик нз ширины шва
до строчки. Швы отпарим на
ребро.
Срезы деталей обработаем. Вы-
правим обработку по верхней ли-
нии наизнанку с перекатом на 0,1 см
из основной детали. Прометаем мяг-
кой ниткой, закрепляя перекат, аг-
парим. Разметим н пробьем пет-
ли.
Швы притачивания нижпей де-
тали заутюжим к линии талии.
Подзор по линии застежки может
быть цельнокроеным.
Обтянем пуговицы тканью. Ско-
лем застежку но линии разреза.
Пришьем пуговицы.
Сметаем и стачаем боковые швы,
обработаем срезы, отпарим на ребро,
разутюжим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Подошьем низ юбки, отпарим.
Окончательно отутюжим готовое
изделие. '
МОДЕЛЬ Я? 68
Юбка прямая, прилегающая, с
драпирующимися деталями от бо-
Рис. 285. Модель 68
ковых шнов (скрепленными посере-
дине полоской ткани) с имитирую-
щим запахом-кокнлье, Закрепку дра-
пирующихся детален й срезы запа-
ха можно окантовать полоской отде-
лочной ткапи. Линия талии оформ-
лена притачным поясом. Застеж-
ка на молнии по левому боковому
шву или посередине .заднего по-
лотнища.
Ткань велюр, шерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
15 см на швед и обработку.
Модель рассчитана на высокую
строй liyEO фигуру.
Нанесение линии фасона на вы-
кройку-основу. На развернутую вы-
кройку перед Егего полотнища юбки
нанесем линии драпирующихся де-
талей, отложим от талии по боко-
вой липни 22—24 см, а по ли-
нии середины 5- -6 см, а затем
4 • 5 см. Соединим отрезки, как по-
казано па рисунке.
Раздел и м отмс чс ивы е уровни
дранироЕ?анпых деталей Era 4 части
2-15
246
Рис. 287. Раскладка на ткани де-
талей переднего полотнища
Рис. 286. Нанесение линий фасона
на вы кройку’Основу
’ " - :'Т~":¥й>иги11йг1Ймййй:ймййй^1
и соединим их, получим линии для
раздвижки на драпировку.
На правой половине полотнища
от верхнего уровня драпированной
отделки отметим линии имитирую-
щего запаха, отложим по линии бе-
дер 2—3 см, и проведем линию,
параллельную середине передней вы-
кройки от верхнего уровня противо-
положной драпированной детали, не
доводя ее до линии низа на 15 см,
соединим с отрезком (5 см) по линии
низа.
Детали пронумеруем: 1-я — ос-
новная деталь, 2-я — драпирую-
щаяся деталь, 3-я — деталь, имити-
рующая запах. На 1-й и 3-й де-
талях отметим контрольной точкой
нижний уровень драпирующейся де-
тали.
2-ю (с линиями на раздвижку)
и 3-ю детали переснимем на допол-
нительный лист бумаги.
На 3-й детали отметим линии раз-
движки: линию низа разделим на
3—4 равные части, вверху отло-
жим три раза по 2,5 см от края
детали, соединим отмеченные отрез-
ки, направление долевой нити па-
раллельно середине выкройки.
Разрежем 2-ю и 3-ю детали по
направлению стрелок, иелореэая по
0,3 см до контура ►
Для более плотного прилегания
драпирующейся детали переснимем
ее с раствором вытачки, попадаю-
щей на деталь. Выровняем сторо-
ны по большей, соединим. Закроем
вытачку, подрезав от нижнего края
к центру ее. Нанесем линии раз-
движки параллельно верхнему срезу
детали.
Для увеличения драпировки нуж-
но разрезать ее полностью ио ли-
ниям раздвижки от начала до кон-
ца и раздвигать по каждой линии
на глубину складки.
Если по модели предусмотрена сбор-
ка, длину расширяемой детали уве-
личим в 1,5—2 раза.
Раскладка на ткани. Раскладки
передней и задней выкройки па
ткани аналогичны модели прямой
двухшовной юбки. Отметим при-
пуски на швы и линию бедер, па
переднем полотнище контрольные точки
по боковым линиям,
Вырежем детали по отмеченным
припускам.
На оставшейся ткани сделаем ра-
складку 3-й детали, прикладывая
ее боковой стороной к правой кром-
ке, отмечая припуск на боковой
шов (2,5 см) и совмещая долевую
нить детали и ткани. Приколем
деталь по боковой линии. Крайнюю
полоску детали отведем на желае-
мую величину, приколем. Оставшие-
ся две полоски распределим так,
чтобы раздвижка внутри между ни-
ми распределилась равномерно. Обве-
дем контур, отметим линию бедер,
к т., припуски на швы: боковые —
2,5 см, по линии талии 0,7 см,
понизу и краю детали припуски
зависят от обработки — если деталь
окантована полоской ткани, то при-
пуски не отмечаем, если обрабаты-
ваем подгибом среза, отметим 1,5 см.
На оставшейся ткани сделаем
раскладку драпирующихся дета-
лей с раздвижкой по линиям раз-
реза на сборку или складки дра-
пировки. Драпировка красивее, если
деталь разместим под углом 45 гра-
дусов к линии раздвижки, то есть
по косой нити. Раздвижку рассчи-
тываем так: на драпировку •— дли-
на присбариваемой детали в 2—
2,5 раза больше по отношению к
первоначальной, ла складки (глуби-
на зависит от плотности ткани)
оптимальный раствор — 6—8 см. Отмс-
тим припуски на швы: по боко-
вой лилии — 2,5 см, но верхнему
и нижнему краю — 1,5 см (в зави-
симости от способа обработки), по
линии соединения деталей на се-
редине полотнища 1,5 см.
На выпадах ткани раскроим де-
таль закрепки (длина -- 10—12 см,
а ширина — 9—11 см).
Раскроим деталь пояса (длина
на 4 см больше мерки Ст, а шири-
на ..- 6—8 см), отметим припуски
на швы — 0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам, из бортовой ткани
247
прокладку в пояс (длина — по
длине детали пояса враскрое, ши-
рина — наполовину ширины рас-
кроенной детали пояса).
Подкроив долевик из бязи дли
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину полотнищ
прокладочным швом.
Проложим силки по контурным и
фасон]еым линиям. Отмстим контроль-
ные точки узелками по боковым
контурам.
Сметаем вытачки на переднем и зад-
нем полотнищах.
На вторых деталях по лиешям
драпировки соберем сборку или за-
ложим мягкие складочки, сохранив
первоначальную ширину детали вы-
кройки без раздвижки. Сметаем задра-
пированные детали но линии сере-
дины полотнища.
Па 3-ю деталь (запах) приложим
сметанные Детали с драпировками
лицевыми сторонами вверх. Сколем
детали. Наметаем по верхнему сре-
зу драпированную деталь к детали-
запаху.
На лицевую сторону переднего по-
лотнища приложим изнаночной сторо-
ной заготовленные детали.
Приложим деталь заднего полот-
нища, сметаем по боковым швам,
оставляя в левом нссметаиными 16 см
для застежки.
Подметаем низ юбки.
Приметаем по талии топкую плот-
ную тесьму. Примерим, уточним обле-
гание юбки, линии и длину дета-
лен запаха, размеры и достаточность
драпировки на верхних деталях.
При необходимости внесем изме-
нения.
Снимем наметку со всех деталей.
Обработаем открытые срезы за-
паха, не касаясь верхней линии, от-
делочной тканью или подрубочным
швом, отпарим.
Обработаем нижние срезы драпи-
рованных деталей отделочной тканью
или споим припуском.
Стачаем драпированные детали
на линии середины полотнища юбки.
Шов разутюжим.
Приложим драпированные детали
ИЗЕ131ЕОЧИ0Й стороной вниз ня ли-
цевую детали-запаха, уровняем верх-
ние и боковые срезы, обработаем
одновременно верхние срезы обеих
деталей окантовкой или подрубоч-
ным швом, отварим, не касаясь скла-
док драпировки.
Обработаем драпированные дета-
ли по шву соединения закрепкой
из основной или отделочной ткани.
Деталь закрепки приложим к из-
нанке детали-запаха, прикрепим вруч-
ную или машинной строчкой. Сво-
бодным концом обогнем только дра-
пированные детали. Потайными стеж-
ками скрепим деталь-запаха с изна-
ночной стороны с припусками на швы
драпированных деталей.
Стачаем и обработаем вытачки
на полотнищах.
Обработанные детали приложим из-
наночной стороной на лицевую пе-
реднего полотнища, совмещая по кон-
туру, скрепим, приложим заднее по-
лотнище,
Сметаем боковые швы, оставляя
несмстанными 16 см для застежки.
Стачаем, обработаем срезы. Швы
отпарим на ребро с двух сторон
через увлажненную фланель. Рас-
правим швы па обо стороны и еще
раз отпарим с изнаночной стороны.
Обработаем застежку на молнии,
верх юбки поясом, отпарим. По-
дошьем низ юбки, отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие, tie заминан драпировки.
МОДЕЛЬ Яг 69
Юбка прямая, с объемными боко-
выми карманами. Застежка на мол-
нии в левом боковом шве или посе-
редине заднего, можно на пугови-
цах по линии захода переднего по-
лотнища. Линия талии оформлена
притачным поясом.
Ткань — плотная шерсть (бос-
тон), велюр.
245
70 см на швы и обработку (Сб не
более 52 см).
Нанесение линий фасона на вык-
ройку-основу. Приложим выкрой-
ки переднего , и заднего полотнищ,
совмещая боковые стороны. От се-
редины переднего полотнища по
линии низа отложим 2 см на скос
полы, а по линии талищ от сере-
дины полотнища — 0,5 ум, заужая
ее. Отмеченные точки соединим с
линией бедер, а параллельно отме-
ченной линии на расстоянии 1,5 см
проведем линию захода полы, плав-
но скругляй ее внизу, проводя че-
рез тонну 10—15 см на линии скоса
полы (КТ).
Отметим линии боковых карма-
нов. Переместим талевые вытачки
на расстоянии 8—9 см от боко-
вой линии.
Линия первого кармана должна
быть на расстоянии 12.....14 см от
талии по боковой линии. Соединим
отрезок (12 —14 см) с началом ра-
створов талевых вытачек. Дли
второго кармана по боковой линии
от линии талии вниз отложим
18—21 см, а по линии талии от
концов растворов талевых вытачек • —
5—6 см.
Детали пронумеруем, отметим
направление долевой нити парал-
лельно середине заднего полот-
нища*
Для объемности карманов нане-
сем линии подрезов. На 2-й де-
тали соединим центры талевых вы-
тачек с линией входа в 1-й карман.
Для большего расширения можно
сделать подр'сзы по боковой линии,
недорезая на 9,3 см до линии входа
во 2-й карман, и раздвинем на
1-2 см. Линию входа во 2-й кар-
ман расширим за счет раздвижки
между передним и задним полот-
нищами по боковой линии на 3—4
см (до 5 см).
Вырежем по контурам, подрежем
по линиям раздвижек, закрывая та-
левые вытачки. Если застежка в
юбке не в боковом шве, то закро-
ем и боковую вытачку.
Обозначим контрольную точку (10—
15 см) на липин скоса полы.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим пополам, сгибом ио долевой
нити. Сгиб прометаем или скрепим
булавками. Параллельно нижнему
срезу ткани проведем линию
(0,7 см), к ней приложим линию
низа, уравнивая сгиб ткани с лини-
ей середины заднего полотнища.
Сместим переднее полотнище по
боковой линии на 3—4 см, прико-
лем деталь, обведем контур, отме-
тим линию середины полотнища,
линию бедер, припуски на швы:
по линии талии — 0,7 см, по линии
входа в карман (притачивание под-
зора) — 0,7 см. по линии захода
полы (выше уровня 10 -15 см на
3 см) 3 см, а от отмеченного
припуска по закругленной линии и
линии низа юбки — 0,7 см (на
притачивание подкройной обтачки).
От припуска (0,7 см) по линии
входа в карман на 1-й детали отло-
жим припуск (15—17 см) на поло-
вину цельнокроеной мешковины, к
ней приложим 2-ю деталь с уче-
том раздвижки по линии подреза.
249
Рис. 289. Нанесение линий фасона
Долевая пить должна проходить
посередине боковой раздвижки. Обве-
дем контур, отмстим линию бедер,
припуски на швы: по липин та-
лии — 0,7 см, по линии входа в кар-
ман — 0,7 см (на притачивание
подзора).
На оставшейся ткани сделаем
раскладку 3-й детали с учетом при*
пуска к ней наполовину глубины
мешковины (15' 17 см), совмещая
направление долевой нити. Отме-
тим припуск по талии — 0,7 см,
если застежка боковой линии молния.
на шов — 2,5 см.
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см), припуски на пгвы к детали
пояса — 0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмсчсешым
припускам.
На выпадах ткани сделаем рас-
кладку подкрои ных обтачек (ши*
ри на — 4,5 5 см) по контурам,
которые подлежат обработке.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по длине
пояса враскрое, ширина наполо-
250
Рис. 290. Раскладка на ткани
детален переднего полот и ища
вину ширины раскроенной детали
пояса),
Подкроим прокладки из бязи для
обработки карманов, по форме обта-
чек.
Раскроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина 2,5 см).
Подкроим мешковины для обра-
ботки карманов с припусками на
251
швы 0,7 см) по верхнему срезу,
предварительно пересняв цельнокрое-
ный припуск с ткани на дополни-
тельный лист бумаги.
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину по*
лотнищ и линии боковых швов про-
кладочным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
С лицевой стороны сколем по та-
лин все три детали, заправляя меш-
ковины наизнанку, приметаем.
Подогнем и подметаем припуски
на швы по краю 1-й детали. На*
метаем с лицевой стороны по линии
середины переда правое полотнище
на левое.
Сметаем 3-ю деталь, оставляя нс-
сметанными 16 см для застежки
(если застежка на боку).
Приметаем по талии топкую шют-
ную тесьму. Примерим, уточним обле-
гание юбки, линии карманов, за-
кругления понизу юбки.
При необходимости внесем изме-
нений. Распорем детали.
Обработаем верхние карманы,
С изнаночной стороны обтачки
приложим прокладку из бязи, про-
метаем. Обработаем вместе нижние
срезы, верхний срез мешковины.
Наметаем и настрочим обтачку на
подкройную деталь мешковины, при-
кладывая прокладкой на изнанку
мешковины, отпарим швы. На ли-
цевую сторону 2-й детали по линии
входа в карман приложим подкрой-
пую обтачку с прокладкой. Ско-
лем, уравнивая срезы. Сметаем и
стачаем, швы отпарим. Вырежем про-
кладку нз шва. Выправим обтачку на
изнаночную сторону с перекатом на
0,1 см из основной детали Перекат
закрепляем мягкой ниткой заготовоч-
ным швом, слегка проутюжим. Про-
ложим отделочную строчку. Отпарим
шов, нс растягивая линию входа
в карман, С лицевой стороны на
3-ю деталь ио линии входа в кар-
ман, совмещая линии талии, при-
ложим обработанную 2-ю деталь.
Приколем буланками, сметаем с из-
наночной стороны детали мешко-
вины по нижним срезам. Срезы
обработаем, отпарим. С лицевой сто-
роны по отделочной строчке по-
ставим закрепки, прострочив от та-
лии вниз на 3 см с каждой сто-
роны кармана.
Аналогично обработаем нижние кар-
маны.
Притачаем обтачку книзу юбки,
закрывая концом ее цельнокроеный
припуск па обработку.
Отогнем обтачку с перекатом на
0,1 см из основной детали наиз-
нанку, одновременно отгибая цель-
нокроеный припуск на обработку.
Закрепим мягкой ниткой перекат и
сгиб обработки, проутюжим. На сты-
ке обтачки с цельнокроеным при-
пуском на обработку подогнем срез
припуска на изнаночную сторону
под уголок и подошьем потайными
стежками, прикрепляя сгиб к обтач-
ке (излишки можно срезать, остав-
ляя в шве 0,7 см), отпарим, уплот-
няя шов.
Обработаем открытые срезы при-
пуска и обтачки, приметаем обра-
ботку к юбке.
С лицевой стороны сложим юбку,
уравнивая линии середины переда.
Скрепим ио линии бедер, талии.
Наметаем правое полотнище на ле-
вое. Настрочим, прокладывая отде-
лочную строчку на 0,5 см от
края. Отпарим швы.
Подошьем обтачку понизу юбки.
С изнаночной стороны потайными
стежками прикрепим обработку ле-
вого полотнища к правому.
Обработаем застежку на молнии и
верх юбки поясом, отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ Кэ 70
Юбка на шелковой подкладке, пря-
мая, с асимметричной драпировкой.
Линия талии оформлена притачным
поясом. Застежка на молнии в левом
боковом шве.
Ткань шелк, шерсть, велюр,
бархат на шелковой основе.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс 35
252
см на швы и обработку (Сб нс бо-
лее <53 см).
Модель рассчитана на высокую
стройную фигуру.
\ Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Асимметричный по-
крой юбки предполагает моделирова-
ние на развернутых выкройках. Склад-
ки драпировки расположены справа
налево, к левой боковой линии.
От середины выкройки по талии
к левой боковой линии отложим ио
три отрезка no 0,7 см, от линий
талии по левому боку сначала 10—
12 см, а затем три отрезка по
7—8 см. Используя лекало, соеди-
ним отмеченные отрезки плавными
линиями с небольшим прогибом
вниз.
Левые вытачки на уровне драпи-
ровки закроем, правые можно за-
шить, заменить пучком густой сбор-
ки или распределить от драпировки
посадкой.
Разрежем по отмеченным ли-
ниям, иедорезан до -чинии талии
0,3 см.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим вразворот изнаночной стороной
вверх.
Два варианта раскладки выкройки
этой модели па ткани.
/й вариант. Раскладка выкрой-
ки без левого бокового шва, с не-
глубокими складками драпиропки.
Посередине ткани (по долевой ни-
ти) проведем вертикальную линию.
Приложим выкройки па ткаль,
чтобы ливня низа по левой боковой
линии была выше на 8—У см от
припуска на подшинку, отводя бо-
ковые стороны на б см от верти-
кали. (Если ширина ткани позволя-
ет, то выкройки можно поднять вы-
ше, что обеспечит большую глуби-
ну складок драпировки.) Приколем
выкройки по линиям середины, сде-
лаем раздвижки по линиям' раз-
резов па глубину складок: нижняя —
по желанию, в зависимости ат тол-
щины ткзети, каждая последующая
меньше предыдущей на 0,5 см.
Обведем контур, отметим линии
бедер, середины, припуски на швы:
по линии низа 3 см, по правой
боковой линии — 2,5 см, по линии
талии 0,7 см, на уровне застеж-
ки ею левому боковому шву
2,5 см, закрывая припуск по верти-
кали,
2-й вариант. Раскладка с боко-
вым швом к линии драпировки, что
позволит складки драпировки сде-
лать более глубокими.
Отметим припуск на подшивку
(3 см) параллельно нижнему срезу.
Приложим выкройку заднего полот-
нища, отступим 2,5 см от кромок
слева на пювт совмещая линию
низа с припуском, направление до-
левой нити ткани и середины вык-
ройки. Приколем выкройку булав-
ками, кроме линии драпировки. Раз-
двинем детали по линиям разре-
зов с учетом глубины складок
драпировки: самая глубокая •—
нижняя, каждая последующая на
0,5 см меньше предыдущей.
253
Рис. 2У2. Нанесение линий фасона на выкройку-основу
Аналогично сделаем раскладку пе-
редней выкройки, отступив от правой
кромки по линии низа на 2,5 см
(припуск на боковой шов).
Глубина каждой соответствующей
пары складок на переднем и заднем
полотнищах юбки должна быть оди-
наковой.
Отметим припуски на швы: по ли-
ниям талии — по ОД см, по линиям
бокового шва па участке драпиров-
ки — 1 см, по линии низа 3 см.
Разметим деталь пояса (длина —
ла 4 см больше Ст, а ширина —
6 - 8 см). Отметим припуски на швы
к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам, из бортовой ткани про-
кладку в понс (длина — по дли-
не пояса враскрое, ширина на-
половину ширины раскроенной де-
тали пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на 16 см. ширина 2,5 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину полот-
нищ прокладочным швом.
Сметаем вытачки, если они заме-
нены сборкой или посадкой, собе-
рем на нитку и стянем, нс увели-
чивая длину линии талии.
Сметаем боковые швы, оставляя
в левом месмстаиными 16 см для
застежки.
Раскроим и сметаем подкладку.
Соединим юбку с подкладкой, при-
кладывая изнаночную сторону к изна-
ночной. Приметаем к линии талии
тонкую плотную тесьму.
Подметаем низ юбки.
Примерим, уточним облегание юбки,
положение и глубину складок дра-
пировки, соответствие кроя подклад-
ки и юбки,
При необходимости внесем изме-
нении.
Отпорем подкладку.
Стачаем боковые швы, оставляя
в левом 16 см для застежки. Обра-
ботаем срезы. Отпарим швы на реб-
ро с двух сторон через увлажнен-
ную проутюжку. Расправим швы враз-
утюжку и еще раз отпарим с изна-
ночной стороны.
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
254
Рнс. 293. Раскладка юбки
без левого бокового шва
Рис. 294. Раскладка юбки
с леиым боковым швом
255
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Подошьем низ юбки, отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 71
Юбка прямая, расширенная кин-
зу за счет складок из-под кокет-
ки. Переднее полотнище юбки до-
полнено отделочной асимметрично ра-
сположеЕшой деталью. Заднее по-
лотнище с. кокеткой и складками
из-под нее или расклешенное при
закрытых вытачках. Линия талии
оформлена притачным поясом. За-
стежка на молнии по левому боко-
вому шву.
Ткань — тонкая мягкая шерсть
или полуЕиерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
60 см (Сб не более 50 см, если
складки вкруговую).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройке перед-
него полотнища отметим линию кокет-
ки по линии бедер.
На линии бедер правой половины
переднего полотнища наметим ли-
нии складок (ширина каждой —
2,5 3 см). Через отмечен Еиле от-
резки проведем линии параллель-
но середине переда. Детали прону-
меруем. Отметим на каждой на-
правление долевой нити параллель-
но середине переда.
Достроим левую часть выкройки
переднего полотнища к правой. От
низа юбки вверх по правой боковой
линии выкройки отметим 3 см, сое
диним с левой вытачкой. Пересни-
мем m меченную деталь на лист
бумаги, отметим линии раздвижки.
Разделим линию талии от вытачки
до края детали на 5 равных частей,
центр правой соединим с линией
низа, отступив аг боковой липин на
2—2,5 см. Ливию низа разделим па
5 частей так, чтобы каждый сле-
дующий отрезок был меньше пре-
дыдущего на 1,5—2 см. Соединим
отрезки деления по линейке. Отме-
тим направление долевой нити, сов-
мещая с линией середины выкрой-
ки.
На основной выкройке отрежем
кокетку ею линии бедер. Разрежем
нижнюю деталь по линиям складок.
Раскладка на ткани. Сделаем'
раскладку детали переднего полот-
нища на сложенной вдвое ткани.
Сгиб ткани прометаем или переко-
лем булавками. Параллельно ниж-
ним срезам отметим припуск па
подшивку низа (5 см). Отложим
по отмеченному припуску от сгиба
ткани половину глубины складки,
через которую проведем линию вер-
тикально вверх. К проведенной
линии приложим серединой выкрой
ки 1-ю деталь, уравнивая низ ее
с припуском па подшивку. При-
колем, обведем контур. По при-
пуску на под in ивку от 1-й детали
отложим глубину складки (в зави-
симости от ширины ее — 5—6 см).
Приложим 2-ю деталь, уравнивая
низ ее с припуском зга подшивку.
Приколем, обведем контур, от-
мстим глубину складки (5—6 см)
Рис. 295. Модель № 71
256
ЗАКРЫТЬ
Рис, 296. Нанесение линий фасоня на выкройку-осЕЕову
и так до конца, прикладывая каж-
дую очередную деталь складки.
Все детали прикладываем к тка-
ни в строгом соответствии с долевой
нитью. Уменьшим глубину каждой
складки но 0,5—0,7 см с двух
сторон, а линию низа со стороны
последней детали расширим па 1,5 —
2 см. Отмеченные отрезки по при-
пуску на подшивку соединим с верх-
ним уровнем соответствующей де-
тали.
Отметим припуски на швы; по
боковой линии — 2,5 см, по линии
притачивания кокетки — 1,5 см.
По сгибу от припуска на шов к
нижней детали со складками от-
ложим 1,5 см и к отмеченному
припуску приложим деталь кокет-
ки, уравнивая середину ее с ли-
нией сгиба ткани. Обведем контур,
отметим припуски па швы: но боко-
вой линии — 2,5 см, по талии —
0,7 см, по линии низа детали
1,5 смР
Вырежем детали переднего полот-
нища юбки по отмеченным припус-
кам па швы,
Оставшийся кусок ткани сложим
вдвое по долевой нити, чтобы раз-
метить заднее полотнище юбки (рас-
клешенное за счет половины раст-
вора вытачки) с припуском на швы,
а на развернутом остатке ткани —
отделочную деталь с раздвижкой на
фалды и припуском на швы.
Сделаем раскладку отделочной де-
тали с учетом раздвижки па фал-
ды, совмещая долевую нить тка-
ни с линией середины выкройки.
Припуски на швы к отделочной
дога л и дол ж н ы со от ветс тв о в ат ь
припускам породнего полотни-
ща юбки: по боковой линии
2,5 см, по линии талии — 0,7 см, а
9 Заказ № 459
257
JJJjyOL ЕТП[ГЦJ.0ITOU CJsnJEtrad^l] }10[ГЬ’1^Ъ' лнпя.с ей DPd 'l’Z6^ ‘Z6S 'ЭЬ1с1
СЕРЕДИНА ЗАДНЕГО
ПОЛОТНИЩА
по краю детали — 0,5 см (для
обработки мелким «зигзагом» или
швом с двойным подгибом среза).
Юбку можно дополнить, оканто-
вав край отделочной детали и об-
тянув пуговицы згой же тканью.
На_ свободном участке ткани раз-
метив 'деталь пояса (длина — на
4 см больше Ст, а ширина — 6—
8 см). Отметим припуски на швы к
детали пояса — 0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам, из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по дли-
не пояса враскрое, ширина — на-
половину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина .. 2,5 см).
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим середину полот-
нищ. юбки на деталях прокладочным
швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Подметаем низ на детали со склад-
ками.
Заметаем складки, заложим их с
лицевой стороны справа налево, про-
метаем, слегка проутюжим, фиксируя
сгибы.
Заметаем вытачки на кокетке и
заднем полотнище.
Сметаем кокетку с деталью со
складками на переднем полотнище.
Сверху [ja лицевую сторону пе-
реднего полотнища приложим из-
наночной стороной отделочЕгую де-
таль, уравнивая линии талии и бо-
ковые, приколом или приметаем.
Сметаем переднее полотнище с зад-
ним, приложим последнее изнаноч-
ной стороной на отделочную деталь,
по боковым линиям, оставляя в ле-
вом боковом гцне несметанными 16 см
для застежки.
Подметаем низ заднего полотни-
ща.
Приметаем по талии тонкуго плот-
ную тесьму.
Примерим, уточним облегание юб-
ки на фигуре, линии кокетки, ши-
рину складок, длину и располо-
жение отделочной детали. Наметим
петли.
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем все детали, не раз-
метывая складок и вытачек.
Обработаем детали со складками
на переднем полотнище. Подошьем
низ этой детали окончательно» остав-
ляя по 6 см с двух краев для
удобства соединения боковых швов.
Отпарим складки через увлажнен-
ную мыльно-уксусным раствором про-
утюжку из фланели сначала каж-
дую на ребро» с изнаночной сто-
ронЕЛ, затем все полотнище, заложив
предварительно складки справа налево
и прометав по талии и низу мягкой
ниткой в одно сложение.
Стачаем и обработаем вытачки.
Соединим кокетку с деталью со
складками. Обработаем срезы, от-
парим па ребро и заутюжим на
деталь кокетки. Можно проложить
отделочную строчку по детали ко-
кетки. Отпарим обработку.
Обработаем отделочную деталь по
краю окантовкой, мелким «зигзагом»
или швом с двойным подгибом сре-
за. Обработку отпарим, не растяги-
вая по линии косых срезов.
Если но модели предусмотрены
петли, пробьем их, подкладывая под
каждую кусочек ткани, обработанный
по срезам. Детали вырежем из основ-
ной ткани, отпарим.
Приложим изнаночной стороной об-
работанную деталь на лицевую сто-
рону переднего полотнища. Прико-
лем или приметаем по линии та-
лии и бокового шва. Срезы обрабо-
таем вместе» отпарим.
Обработаем срезы заднего полот-
нища, отпарим. На лицевую сторо-
ну заднего полотнища приложим ли-
цевой стороной переднее с отде-
лочной деталью. Сметаем и стачаем
по боковым срезам, оставляя в ле-
вом боковом пгве 16 см для за-
стежки, отпарим на ребро с двух
сторон через увлажненную фланель.
Расправим швы на обе стороны,
разутюжим и еще раз отпарим с
изнаночной стороны
Обработаем застежку на молнии
в левом боковом шпе» отпарим.
9*
259
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Подошьем окончательно низ юб-
ки, отпарим, фиксируя сгиб.
Против выметанных петель при-
шьем пуговицы, подкладывая под
них с изнаночной стороны кусоч-
ки ткани. Удалим заметку.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 72
Юбка прямая, прилегающая, с под-
резом на переднем полотнище и
отлетной деталью из-под него. Ли-
ния талии оформлена притачным поя-
сом. Застежка на молнии по левому
боковому шву. Заднее полотнище —
прямое с вытачками по талии.
Ткань — топкая и мягкая шерсть,
полушерсть, хорошо драпирующийся
тяжелый однотонный шелк.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
40 см. Рассчитана па высокую строй-
ную фигуру.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На левой стороне раз-
вернутой выкройки переднего полот-
нища нанесем линию подреза, от-
ложим от линии талии по боко-
вой 7,5 - 8,5 смт а по линии се-
редины 12,5—13,5 см. Соединим
отмеченные отрезки прямой линией.
Центр левой талевой вытачки пере-
местим на линию подреза.
Разметим положение отделочной де-
тали. От уровня подреза по боко-
вой липин отложим вниз 20—25 см,
а от линии середины понизу вле-
во 3—5 см и соединим пря-
мой линией. На отделочной детали
отметим линии подрезов для раз-
движки. Для этого верхние и ниж-
ние линии детали разделим на 5
равных частей и соединим точки де-
ления. Стрелками обозначим направ-
ление подрезов — от низа вверх.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити ларал-
Рис. 298. Модель № 72
лельно середине выкройки.
Отделочную деталь с линиями под-
резов переснимем на дополнительный
лист бумаги.
По линии притачивания отделоч-
ной детали разрежем переднюю вы-
кройку, отделив 1-ю деталь от 2-й.
Закроем левую талевую вытачку. По
отмеченным линиям подрежем отде-
лочную деталь, i телорезая до верхнего
уровня 0,2—0,3 см.
Раскладка на ткани. Раскладку
деталей выкроек производим в два
этапа. Сначала разложим на тка-
ни выкройку заднего полотнища, пере-
местим сгиб ткаЕти, чтобы на вдвое
сложенном куске ткани размести-
лось заднее полотнище юбки с при-
пусками на швы: по линии ни-
за — 5 см, но баковой линии -
2,5 см, по линии талии 0,7 см.
260
2й-15
Рис. 299, Нанесение линий фасон» на
выкройку-основу
Отметим линии бедер. Вырежем зад-
нее полотнище по припускам на
швы.
Развернем оставшийся кусок тка-
ни и разметим остальные детали
выкройки: сначала на выпаде тка-
ни детали переднего полотнища в
соответствии с направлением доле-
вой нити на - ткани и деталях» раз-
двигая их по линии разреза на
3 см для швов (по 1,5 см к
каждой дета л и). От мет им н ед ост' а го -
щие припуски на швы: по линии
низа 5 см, по боковой ли-
нии 2,5 см, но линии талин —
0,7 см. Отметим линии бедер и
раствор правой талевой вытачки.
На оставшейся ткани сделаем рас-
кладку отделочной детали, раздви-
гая по линиям подрезов так» что-
бы крайние стороны сомкнулись,-ио
линиям припусков на швы» кото-
рые соответствуют припускам перед-
него полотнища (к боковой линии —
2,5 см» к линии подреза — 1,5 см).
Внутри образовавшегося круга отметим
припуск на шов — 1,5 см» по внешней
стороне детали — 0,5 см для шва с
двойным подгибом среза или для обра-
ботки мелким «зигзагом».
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст» а ширина
б—8 см). Отметим припуск Hit швы
к детали пояса - 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим деталь по отмеченным
припускам» из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — ио дли-
не пояса враскрое, ширина — на-
половину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина — 2»5 см).
Примерка и последовательность об-
работки. Отмстим середину полотнищ
юбки прокладочным швом.
Проложим силки по контурным
линиям заднего полотнища.
Сметаем вытачки. Вытачка на пе-
реднем полотнище может быть заме-
нена густым пучком сборки или
посадкой.
Приложим отделочную деталь ко
2-й» совмещая лицевые стороны, пред-
варительно перенеся прокладочным
швом на лицевую сторону линию
разреза на каждой из них. Де-
тали сколем или сметаем по ли-
нии разреза и по линии бокового
шва.
Обработаем внутренний угол па
1-й детали и сделаем надсечку.
Соединим по лилии разреза де-
тали переднего полотнища юбки» сов-
местив линию бедер.
Сметаем боковые швы, оставляя
несметаниыми в левом 16 см д»шя
застежки.
Подметаем низ юбки» оставляя на
отлете отделочную деталь.
Приметаем по линии талии тон-
кую платную тесьму.
Примерим» уточним облегание юб-
ки на фигуре, расположение и дли-
ну отделочной детали.
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем боковые швы» детали
переднего полотнища.
Стачаем, обработаем вытачки» по
нижнему срезу отделочную деталь,
отпарим.
261
Рис. 300, 3(Юа, Раскладка на
ткани деталей переднего по-
лотнища
Ж
Соединим наметкой 3-ю деталь ел
2-й, совмещая лицевые стороны, де-
тали переднего полотнища по ли-
нии разреза, стачаем их, уравни-
вая срезы. Срезы обработаем. От-
парим шпы на реброт а затем зау-
тюжим • верхние к линии талии,
средние к линии правого бокового
шва, Можно проложить отделочную
строчку ио 1-й детали.
Сметаем и стачаем боковые швы,
совмешая линии бедер, оставляя в
левом боковом нссметанными 16 см
для застежки. Срезы обработаем.
Отпарим шпы на ребро с двух сто-
рон через увлажненную фланель. Ра-
зутюжим швы и еще раз отпа-
рим с изнаночной стороны. Левый
боковой шов можно заутюжить на
заднее полотнище.
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим обработку.
Подошьем низ юбки, оставив от-
летной отдел он ну ео деталь. Отпарим
подшивку.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 73
Юбка прямая, прилегающая, гоф-
рированная внизу. Заднее полотни-
ще аналогично переднему. Застеж-
ка в леном боковом шве па мол-
нии. Линия талии оформлена поясом.
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
60 см на швы и обработку. (Сб не
более 64 см).
Нанесение линий фасона на ве5ч-
кройку основу. На выкройки перед-
него и заднего полотнищ нанесем
уровень гофрированной детали. Ли-
нию низа разделим на десять час-
тей. Из точек деления проведем
линии параллельно середине полот-
нища.
Разрежем выкройки по нанесен-
ным линиям.
Раскладка на ткани i-й детали
показана на рисунке. Особенность
Рис. 301. Модель № 73
раскладки 2-й детали заключается в
раздвижке полос по линиям подре-
зов. Оптимальная раздвижка такая,
чтобы деталь приняла форму тобки-
клеш «полусолнце».
Потеши юбки. Сначала заюфри-
ровать 2-ю деталь заднего и перед-
него полотнищ, а затем выполнять
обработку как в прямой двухпюв-
ной юбке.
МОДЕЛЬ № 74
Юбка с асимметричным воланом.
Линин талии оформлена притачным
поясом. Застежка па молнии.
Ткань — мягкая тонкая шерсть
или полушерсть.
Расход ткани при ширине I м
40 см — одна длина юбки плюс
60 см (Сб не более 52 см).
Нанесение линий фасона на вы-
263
СГИБ
Рис, 302, Раскладка на ткани деталей
переднего и заднего полот-
нищ
Рис, 303. Нанесение линий фасона на
выкройку-основу
264
кройку-основу. На разнсрнутые вы-
кройки переднего и заднего полот-
нищ основы прямой двухптовной юб-
ки нанесем фигурные линии.
От линии низа, по левому боко-
вому шву, отложим 20—25 см, а от
линии низа, ио правому боковому
шву, — 30—35 смг по линии сере-
дины, от линии низа вверх,
два отрезка 30 33 см и 15—
18 см.
Для удобства обработки в про-
цессе пошива обозначим углы конт-
рольными точками. Все отмеченные
отрезки соединим*
Линии низа разделим на 10 рав-
ных частей и соединим точки де-
ления с фигурной лилией, прове-
дем из каждой точки линии парал-
лельно середине
ками обозначим
резов (от низа
выкройки. Стрел
направление под
вверх) для раз
движки деталей на ткани.
Пронумеруем детали начиная с
переднего полотнища. Отметим на-
правление долевой нити па каж-
дой параллельно середине выкрой-
ки.
Отрежем верхние детали от ниж-
них. Подрежем нижние детали по
отмеченным линиям по направле-
нию стрелок, недорезая по 0,2 см
до верхнего уровня.
Раскладка на ткани. Раскладку
юбки асимметричного фасона про-
изводим на развернутой ткани. Сна-
чала разложим верхние детали, сов-
мещая долевую нить ткали и де-
талей. Обведем контур, отметим ли-
нии бедер и середины, припуски
ла швыг по линии талии •••• 0,7 см,
по боковой линии — 2,5 см, по ли-
нии отреза — 1,5 см (на прита-
чивание обтачки).
Рис. 305. Нанесение линий фасона на выкройку-основу
265
Рис. 306, 306а, Раскладка на ткани деталей юбки
266
Отмстим контрольные точки на
ткани.
Затем сделаем раскладку нижних
деталей, раздвигая рапномерно по
линиям подрезов, установив парал-
лельно боковые стороны с учетом
двух припусков на боковые швы
по 1,5 см к каждой, долевую нить
ткани расположив по боковым ли-
ниям. Отметим контрольные точки
и припуски на швы: по линиям
низа деталей — 0,5 см (для об-
работки швом с двойным подтипом
среза или мелким «зигзагом»), по
верхнему срезу — 1,5 ем (для
притачивания обтачки).
Юбку можно декорировать окан-
товкой из отделочной тонкой шел-
ковой ткани в тон основного циста.
Если окантовка нс предусмотре-
на, на свободных участках ткани
разместим подкройныс обтачки (ши-
рина в раскрое • — 5 см).
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина —
б—8 см)> припуски из швы к дета-
ли пояса 0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам, из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по дли-
не попса враскрое, ширина -- на-
половину ширины раскроетЕной детали
пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширила - 2,5 см).-
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим середину и ли-
пин бедер верхних деталей прокладоч-
ным швом.
Сметаем вытачки, верхние дета-
ли по боковым швам, оставляя в ле-
вом 16 см для застежки, нижние
детали по боковым швам.
Сметаем верхнюю с нижней дета-
ли юбки, с о л мешая контрольные точ-
ки.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму. Примерим, уточним об-
легание юбки на фигуре, линии под-
реза, низа.
При необходимости внесем из ме-
чения. Отпорем нижнюео деталь, бо-
ковые швы в верхней части юб-
ки.
Стачаем и обработаем вытачки.
Сметаем и стачаем боковые девы
верхних деталей, оставляя в левом
16 см для застежки.
Обработаем срезы, отпарим на реб-
ро с двух сторон через увлаж-
ненную фланелевую проутюжку. Рас-
правим швы вразутюжку и еще раз
отпарим с изнаночной стороны.
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Стачаем боковые швы нижней де-
тали. Обработаем срезы, отпарим па
ребро.
Обработаем низ юбки швом впод-
гибку с закрытым срезом или мел-
ким «зигзагом», делая надсечки в
подшивке. Отпарим обработку, уплот-
няя еет но не растягивая в косых
срезах.
Соединим верхнюю деталь с ниж-
ней, сложив их лицевыми сторо-
нами. На изнаночную сторону ниж-
ней детали приложим подкройную
обтачку, обработанную но внешнему
срезу. Сколем по боковым швам
и на уровне контрольных точек все
три детали. Сметаем и стачаем швы,
отпарим на ребро. Затем вместе с об-
тачкой отогнем швы к верхней детали
без переката, прометаем мягкой нит-
кой, Слегка проутюжим, фиксируя
сгиб. Проложим отделочную строч-
ку на 0,5...0,7 см от ища при-
тачивания (если это предусмотрено
по мидели). Подошьем обтачку по-
тайными стежками к боковым швам
верхней детали. Отпарим обработ-
ку, подкладывая под швы и обтач-
ку бумагу, чтобы не остался след с
лицевой стороны.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ 75
Прямая, прилегающая юбка (для
торжественного случая), дополненная
асимметричным по длине воланом.
Линия талии оформлена притачным
поясом. Застежка на молнии по
левому боковому шву.
267
Ткань тонкая, мягкая, хорошо
драпирующаяся шерсть или полу-
шерсть, тяжелый, мягкий шелк.
Расход ткани при ширине I м
40 см — одна длина юбки плюс
2 м на дополнительную дет ал ь.
Модель рассчитана на высокую
стройную фигуру.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу» На большом листе
бумаги отмстим по пыкройке линии
переднего и заднего полотнища двух-
шовной юбки, совмещая боковые сто-
роны.
Отметим линию подреза: аг пе-
ресечения линии талии с серединой
передней выкройки, до уровня 20—
25 см на лилии середины задней
выкройки от линии бедер. Соединим
отмеченные отрезки.
Отметим линии отделочной дета-
ли. На передней выкройке по линии
Рнс. 307. Модели Mb 75
середины от начала подреза от-
ложим 30 35 см, а на задней
продлим линию середины от конца
подреза вниз па 80—85 см, то есть
до уровня пола. От нижней точки
отметим вправо 10—15 см и соеди-
ним с отрезком (30—35 см) на
линии середин ел переда по прямой,
в конце закруглим. На отделочной
детали разметим подрезы с учетом
раздвижки на фалды. Отложим по
верхней линии с двух сторон отрез-
ка по 2-3 см и остаток раз-
делим на 8, нижнюю линию на 10
частей, соединим точки деления. Стрел-
ками обозначим линии подрезов (от
низа вверх). Отделочную деталь пере-
копируем на дополнительный лист
бумаги.
Пронумеруем детали, отмстим па
каждой направление долевой нити
268
Центр вытачки на переднем по-
лотнище выкройки спроецируем на
линию подреза, что позволит ее
закрыть.
Разрежем детали по линии раз-
реза, закроем вытачку на перед-
ней выкройке.
Раскладка на ткани» Сложим ткань
пополам, на одной половине раз-
местим по выкройке основную де-
таль переднего полотнища выкрой-
ки с припусками на швы, при-
кладывая середину к сгибу ткани
переднего полотнища, а на дру-
гой — детали заднего полотнища в
соответствии с долевой нитью тка-
ни. Расстояние между деталями по
линии разреза 3 см (по 1,5 см к
каждой детали на швы). Отметим
линию бедер, припуски на швы: по
линии талии — 0,7 см, по линии
низа — 5 см, по боковым линиям —
2,5 см.
Вырежем детали по отмеченным
припускам.
На оставшейся ткани, сложенной
пополам по поперечной нити, раз-
метим отделочную деталь, раздви-
гая по линии разрезов, чтобы край-
ние стороны совместились по лини-
ям припусков на швы (до 1,5 см
с каждой стороны). Соединим плав-
ной линией верхние уровни. При-
пуски на швы по всем срезам —
1,5 см.
Разметим деталь пояса (длина
на 4 см больше Ст, а ширина
6—8 см). Отмстим припуски на
швы к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам, подкройную обтачку для
обработки разреза ла основных вы-
кройках (длина ио длине раз-
реза, ширина - 4,5—5 см). Деталь
обтачки может быть стачной.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по длине
пояса нраскрос, ширина ...... напо-
ловину ширины раскроенной дета-
ли) .
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки па молнии (дли-
на — 16 см, ширина — 2,5 см).
Примерка и последовательность об-
работки, Отметим середину полот-
нищ юбки прокладочными стежка-
ми. Проложим силки по контурным
я фасонным линиям*
Сметаем вытачки по линии та-
лии, Сметаем по линии середины
отделочную деталь. 1 Годогпем при-
пуск на изнаночную сторону и при-
метаем, предварительно отметив сгиб
подшивки прокладочным швом.
Сметаем боковые липин верхних
и нижних деталей переднего и зад-
него полотнищ. Приметаем припуск
на подшивку низа юбки.
На лицевую сторону верхней де-
тали приложим лицевой стороной
отделочную, а затем нижнюю де-
таль. Совместим срезы, середину по-
лотнищ и боковые стороны, смета-
ем.
По линии талии приметаем тон-
кую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание юб-
ки на фигуре, положение и дли-
ну отделочной детали, длину юбки.
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем детали по линиям
разреза и боковых швов.
Стачаем и обработаем вытачки по
талии, боковые швы верхней части,
оставляя в левом 16 см для за-
стежки. Стачаем боковые швы ниж-
ней части изделия, обработаем сре-
зы. Отпарим па ребро с двух сторон
через увлажненную фланелевую про-
утюжку. Расправим пены вразутюж-
ку и еще раз отпарим с изнаноч-
ной стороны, подкладывая бумагу под
швы.
Обработаем застежку молнии, от-
парим.
Оформим верх юбки поясом, от-
парим.
Стачаем отделочную деталь, пе-
редний шов стачной с обработ-
кой открытых срезов оверлоком, зад-
ний шов может быть стачной с
окантованными срезами или запо-
шивочным швом, отпарим. Подошьем
низ отделочной детали подрубочным
швом, отпарим, не растягивая в косых
срезах*
Подошьем низ юбки, отпарим об-
работ ку.
269
СГИБ
Рис. 309, 309а. Раскладка на ткани деталей юбки
СГИБ
Сметаем детали по линии разре-
за, прикладывая на нижнюю де-
таль Еобки с изнаночной стороны,
обработанную ио срезам обтачку,
стачаем. Шов отпарим на ребро.
Отогнем шны с обтачкой на верх-
нюю деталь без переката. Промета-
ем мягкой ниткой. Слегка проутю-
жим, фиксируя сгиб. Можно про-
ложить отделочную строчку на 0,5—
0т7 см от шва притачивания. При-
крепим обтачку потайными стежка-
ми к боковым швам. На уровне
пояса обтачку заправим внутрь, под-
поров наметку.
МОДЕЛЬ Х<? 76
Юбка с низкой асимметричной ко-
кеткой, слегка присборенной. На уров-
не кокетки юбка, прилегающая в
нижней части, — расклешенная.
Линия талии оформлена притач--
ным поясом. Застежка на молнии в
левом боковом нше.
Ткань тяжелый, но мягкий
шелк, штапель, тонкая мягкая шерсть,
полушерсть.
Расход ткани при ширине I м
40 см две длины юбки плюс 70 см
(Сб нс более 53 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На развернутую пе-
реднюю выкройку нанесем дюжи ко-
кетки. Слева от линии бедер от-
ложим 12--ГЗ см, справа аг ли-
нии талии 12 — 13 см. Левый угол
кокетки — в точке пересечения двух
отрезков (от боковой линии впра-
во •— 10 см, от линии низа вверх
17-18 см). Правый угол в
точке пересечения двух отрезков (от
боковой линии влево — 12 -13 см,
от линии низа вперх 30—-32 см).
Средний угол — в точке пересече-
ния двух отрезков (от линии бедер
вниз 3—3,5 см, от линии середины
вправо 3,5 --4 см). Соединим отме-
ченные отрезки. х
Линии кокетки разделим на 3
равные части, точки деления соеди-
ним с вытачками по талии. Отме-
тим ''стрелками напраЕ^ление подре-
Рис. 310, Модель К? /б
зов.
Линию низа юбки разделим на
10 равных частей. Из точек деле-
ния проведем вертикально вперх ли-
нии до пересечения с линией ко-
кетки. Стрелками обозначим направ-
ление подрезов (от низа до ко-
кетки).
Для совмещения линий задней и
передней кокетки приложим заднюю
пыкр'ойку к передней боковыми сто-
ронами и обозначим контрольными
точками. Моделирование выкройки зад-
него полотнища аналогии ею перед-
нему.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити.
Разрежем и подрежем выкройки
по отмечеЕпшм линиям.
Раскладка на ткани. Па ткани
вразворот разложим сначала дета-
ли кокетки при закрытых вытачках
по линии талии. Долевая пить тка-
ни должна проходить по линиям
середины кокеток. Отметим припу-
ски на швы: по линии талии —-
0,7 СМ, «ПО бОКОЕ^ЫМ линиям
2,5 см, пб линиям низа кокеток
1,5 см. Отметим контрольные точ-
ки.
271
На оставшемся куске ткани раз-
метим нижние детали выкройки обо-
их полотнищ,
ки регулируем
понизу юбки (минимальная раздвиж-
ка 4—5 см но линиям подрезов).
швы:
(для
Величину раздвиж-
шириной расклеша
Отметим припуски на
линии низа — 0*5 см
по
шва
вподгибку с двойным подтипом сре-
за), ПО бОКОПЫМ ЛИНИЯМ — ] СМ,
по верхнему срезу — 1,5 см. Отме-
тим контрольные
На свободном
метим деталь
для обработки
кетки (ширина — 4,5—5 см).
Разметим деталь пояса (длина
точки,
участке ткали раз-
под кронной обтачки
нижнего среза ко-
272
Рис. 312, 3J2a. Раскладка на ткани дета-
лен переднего подог-
ни и. т, а
273
на 4 см больше Ст, а ширина ......
6—8 см), припуски на швы к ле-
тали пояса — 0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам ия швы. Из бортовой
ткани прокладку в пояс (длина -
по длине пояса враскрое, ширина
наполовину ширины раскроенной де-
тали пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки па молнии (дли-
на — 16 см, ширина — 2,5 см).
Примерка и последовательность об-
работки* Отмесим середину полот-
нищ прокладочным швом. Обрабо-
таем внутренние углы на деталях,
сделаем надсечку.
Присборим НИЖЕНОЮ ДСТЙиТЬ кокет-
ки, проложив но припуску две ред-
кие машинные строчки.
Сметаем деталь кокетки, оставляя
нссметанными 16 см для застеж-
ки в левом боковом шве, боковые
швы нижней детали (при наличии
таковых), детали по линиям кокет-
ки.
Приметаем по линии талии тон-
кую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание на
фигуре, линии кокетки и низа юб-
ки.
При необходимости внесем изме-
нения. Отпорем нижнюю деталь от
верхней.
Стачаем боковые швы, оставляя
пестачанными 16 см для застежки.
Обработаем срезы, отпарим на реб-
ро с двух сторон через увлаж-
ненную фланелевую проутюжку. Рас*
правим швы враз утюжку и еще
раз отпарим с изнаночной стороны.
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
Обработаем верх юбки поясом, от-
парим.
Стачаем и обработаем Era ребро,
боковые стороны нижних деталей;
отпарим.
Подошьем с двойным подгибом
среза низ юбки. Отпарим обработ-
ку, не растягивая в косых срезах.
Стачаем и обработаем но верхне-
му срезу подкрой ную обтачку, от-
парим.
Соединим обтачкой верхнюю и ниж-
нюю детали. На лицевую сто-
рону верхней детали приложим ли-
цевой стороной нижнюю деталь, урав-
нивая боковые швы. К изнаноч-
ной стороне нижней детали при-
ложим лицевой обтачку по кон-
туру. Приметаем и притачаем (ши-
рина шва — 1,5 см). Шов отпарим
на ребро, уплотняя его. Расправим
детали, отогнув обтачку на верх-
нюю деталь, выправим по линии
шва притачивания без переката. Про-
метаем мягкой ниткой, слегка при-
утюжим, фиксируя сгиб. Можно про-
ложить строчку на. 0,5 см от шва
притачивания. Отпарим, удалив на-
метку и подложив бумагу под швы
н обтачку с изнаночной стороны.
Закрепим обтачку с изнаночЕюй сто-
роны по боковым швам потайны-
ми стежками и точечным кроплением
к полотнищам юбки.
Окончательно проутюжим гото-
вое изделие.
ЛЮД ЕЛЬ № 77
Юбка с асимметричной кокеткой
и втачными клиньями. Застежка на
МОЛЕ1ИИ. ЛиЕШЯ талии оформлеЕш при-
тачным поясом.
Рис. 313. Модель Яр 77
274
Ткань — топкая, мягкая шерсть,
полушерсть, тяжелый, мягкий шелк.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
1 и 20 см па клинья (Сб не более
00 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу, На развернутом пе-
реднем полотнище прямой двухтон-
ной юбки нанесем линии кокетки.
По левой боковой липин от ли-
нии талии вниз отложим 2-2,5 см,
справа от линии талии вниз —
5—7 см.
Левый нижний угол кокетки
в точке пересечения двух отрезков
от левой линия вправо — 10 см, от
линии бедер вверх — 2—2,5 см.
Левый верхний угол — в точке
пересечения двух отрезков — от
линии талин вниз 5—6 см, от
левого бока вправо - 12—13 см.
Правый нижний угол кокетки —
в точке пересечения двух отрезков
от правой боковой липни 10 см
плево, от линии бедер вниз —
10 см.
Правый верхний угол — в точке
пересечения двух отрезков от ли-
пни талии вниз 12-13 см, от
правой боковой линии влево
15—16,5 см.
Средний угол на линии середины
переда — на 20—23 см от низа
юбки.
Проведем линию кокетки.
Боковые линии кокетки разделим
на 3 равные части. Нижние точки
деления соединим с центром вы-
тачки, а верхние — с линией та-
лии. Стрелками обозначим направ-
ления подрезов от линии кокетки
вверх.
Затем на нижней части юбки, из
нижних углов кокетки, проведем ли-
нии разрезов вертикально вниз до
пересечения с линией низа.
Заднюю выкройку промоделируем
а [[алогично передней, совмещая линии
кокетки по боковым линиям.
Пронумеруем детали выкройки, от-
метим направление долевой нити па-
раллельно середине полотнища.
Разрежем и подрежем выкройки
Рис. 311. Нанесение линий фасона на
выкройку-основу
по отмеченным линиям. Закроем вы-
тачки.
Раскладка на ткани, На ткани
сделаем раскладку основных дета-
лей выкройки переднего и заднего
полотнищ.
От нижнего среза ткани, отметим
припуск на подшивку низа юбки —-
3 см. Через отмеченную точку про-
ведем линию параллельно срезам,
по ней от кромки отметим припу-
ски: на боковой шов — 2,5 см, на
расширение по боковому шву —
2 см. Затем сделаем раскладку ниж-
них деталей переднего полотнища
(2, 3, 4 и 5-й), с учетом раз-
движки на швы по линиям раз-
резов 3 см (по 1,5 см к каждой
детали). От боковой линии 5-й де-
тали понизу отметим припуски: на
расширение — 2 см и на боковой
шов — 2,5 см. Аналогично сделаем
раскладку деталей заднего полот-
нища в соответствии с долевой
нитью.
Отмечшшые отрезки (2 см) по
линии припуска на швы соединим
прямой с линией бедер. Отмстим
припуски па швы: по боковым ли-
275
Рис', 315. Раскладка на ткани деталей переднего полотнища
ниям — 2,5 см, по линиям прита-
чивания кокетки 1,5 см, линию
бедер па каждой детали.
Детали кокеток прикладываем к
ткани, совмещая с долевой нитью
ткани. На уровне' подрезов сделаем
раздвижку, увеличивающую пер-
воначальную длиEiy линии в 1,5 ра-
за. Обведем контур, отметим линию
бедер и середину полотнищ вы-
кройки. Отметим припуски па
швы: по линии талии — 0,7 см, по
боковым линиям — 2,5 см, ио ли-
нии низа кокетки .— 1,5 см.
На свободном участке ткани сде-
лаем раскладку клиньев, каждый из
которых предварительно построим на
бумаге в такой последователь-
ности. Измерим первую линию
разреза, определим длину. По-
середине листа бумаги проведем
вспомогательную линию середины
276
Рис. 315а. Раскладка на tkeieih деталей
клина. Радиусом, равным длине раз-
реза, проведем дугу вправо и вле-
во от середины линии. Проведем
боковые стороны клина, соединив
центр с дугами под углом 30—
40 градусов к линии середины. Так-
же построим остальные клинья. Обо-
значим боковые стороны буквами,
соответствующими линиям разрезов.
Разложим все детали клиньев на
ткани, экономно используя ее, сов-
мещая долевую нить ткани по ли-
нии середины клина. Отметим при-
пуски па швы: по линии низа —
3 см, но боковым сторонам —
1,5 см.
Разметим деталь пояса (длина
на 4 см больше Ст, а ширина -
6—8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую ►
Разметим иодкройную обтачку для
обработки кокетки (ширила - 4,5—
5 см).
Раскроим детали по отмеченным
при пускам.
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки па молнии (дли-
ла 16 см, ширина — 2,5 см).
Подкроим из бортовой ткани про-
кладку н пояс (длина по длине
пояса враскрое, ширина - наполо-
вину ширины раскроенной детали
пояса).
Примерка и последовательность об-
работки* Отметим прокладочным швом
середину полотнищ выкройки па дета-
лях кокетки.
Обработаем внутренние углы ко-
кетки и сделаем надсечки.
Проложим две редкие машинные
строчки но припускам крайних сто-
рон кокетки, соберем сборку, ориен-
тируясь на длину линии кокетки
по выкройке без раздвижки.
Вметаем по линиям разрезов со-
ответствующие клинья.
Сметаем боковые стороны кокет-
ки но правому боковому шву и
боковые стороны нижней части юб-
ки, оставляя песметаниыми 16 см
для застежки. Приметаем подшив-
ку низа юбки.
Соединим наметкой кокетку с ниж-
ней частью юбки.
Приметаем по талии топкую плотную
тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки
па фигуре, линии кокетки, ширину
клиньев. Проверим линию низа но
линейке от пола на босу ногу.
277
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем все детали.
Подошьем низ юбки на каждой
дета .л и отдельно.
Сметаем и стачаем по линиям
нришива клинья, обработаем сре-
зы, отпарим на ребро.
Сметаем и стачаем боковые швы
нижних деталей, оставляя в левом
боковом нестачанпыми 16 см для
застежки. Обработаем срезы. Отпа-
рим швы на ребро с двух сторон
через увлажненную фланелевую про-
утюжку. Расправим швы тфазутюж-
ку и еще раз отпарим с изна-
ночной стороны, подкладывая бумагу
иод швы.
Стачаем обтачку и обработаем по
верхнему срезу. Сложим лицевыми
сторонами кокетку с нижней дета-
лью, скрепим. На изнаночную сто-
рону нижней детали приложим ли-
цевой стороной заготовленную об-
тачку, скрепим, уравнивая срезы,
сметаем, стачаем. Отпарим швы на
ребро. Детали расправим, отогнем
обтачку на деталь кокетки без пере-
ката по шву притачивания. Про-
метаем мягкой ниткой, слегка про-
утюжим, фиксируя сгиб- Можно про-
ложить отделочную строчку. Удалим
наметку, отпарим, подкладывая со
стороны изнанки под швы и об-
тачку бумагу.
Застежку обработаем па молнии,
отпарим. Обработаем верх юбки по-
ясом, отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ jVq 78
Клиньевая юбка в верхней части
прямая, прилегающая, в нижней —
расклешенная. Верхняя часть юбки
с кокеткой, дополненной- отделоч-
ной драпированной деталью. Зад-
нее полотнище такое же, как я
переднее. Линия талии оформлена
притачным поясом. Застежка на мол-
нии в левом боковом шве.
Ткань — тонкая мягкая шерсть,
полушерсть, тяжелый, мягкий шелк.
Расход ткани при ширине 1 м
Рис. ВJ6. Модель dNi? 7В
40 см •— одна длина юбки плюс
I м 30 см (Об не более 56 см).
Модель рассчитана h<j высокую
стройную фигуру.
Нанесение линий фасоня на вы-
кройку-основу. На развернутой вы-
кройке переднего полотнища отме-
тим линию кокетки, отложив по
боковой линии 15 —16 см, а по ли-
нии середины 14 15 см, соединим
отмеченные уровни тонкими вспо-
могательными линиями. Каждый из
отрезков от середины до боковой
линии разделим пополам, от точек
деления отложим вверх перпенди-
кулярно к вспомогательной липни
ио 1 см, проведем линию кокетки.
Спроецируем центр вытачек на ли-
нии кокетки, это позволит их за-
крыть.
Отметим линии отделочной дета-
ли, отложив от линии низа ко кет к и
вверх ио боковой 9—Ю см, а но
линии середины 4-5 см, соединим
выпуклой линией, продлим се за
линию середины до нижнего уров-
ня кокетки. Если по модели пре-
дусмотрена драпировка отделочной де-
тали по боковой линии бока, по-
середине детали нанесем линию под-
реза.
Отмстим контрольными точками по-
ложение отделочной детали па ко-
кетке.
Размечая клинья, разделим ли-
278
Рис. 317, Нвнесение ли-
ний фасоня на пыкрой-
ку-основу
нию бедер переднего полотнища ня
три рЛЕЩЕне части, Через точки де-
ления проведем линии, параллель-
ное середине полотнища. Каждый
клин внизу оформим углами. Для
этого по линии середины от ни-
за юбки отложим два отрезка
25—30 см и 10—12 см. через ко-
торые проведем вспомогательные го-
ризонтальные линии. Нижепою ли-
нию внутри каждого клина раз-
делим пополам. Оформим линию ни-
за климьеЕ<, как показано на ри-
сунке. Из нижних углов проведем
вертикальные линии до низа юбки
Заднее полотнище юбки промоде-
лируем аналогично переднему.
Пронумеруем детали. Отметим на-
правление долевой нити. Пересни-
мем отделочную деталь кокетки на
дотголпительный лист бумаги. Раз-
режем основные детали по отмечен-
ным линиям.
Раскладка на ткани. Сложим
ткань кромками навстречу гак, что-
бы па одной половине разметить
детали переднего полотнища, кро-
ме нижних клиньев, с учетом при-
пусков на швы, па другой -дета-
ли заднего полотнища юбки.
Сгибы ткани прометаем или пе-
реколем булавками.
Начнем раскладку с детали ко-
кетки, закрыв вытачки по талии,
приложив ее серединой к сгибу тка-
ни.
Приколем деталь, обведем кон-
тур. Отмерим припуски на швы: по
линии низа — 1,5 см, по боковой
линии — 2,5 см, по линии талии —
0,7 см.
Сделаем раскладку верхних клинь-
ев юбки: средний клин сложим по-
полам по .линии середины, совме-
щая ее со сгибом ткани при рас
кладке. Обведем контур, отметим ли-
нию бедер, припуски на швы:
по линии угла клина ••• 1,5 см, по
279
линии притачивания с клином
2 см, по линии притачивания ко-
кетки — 1П5 см.
Отступив 2 см от припуска на
шов к 4-й детали, приложим ли-
нией разреза Зчо деталь клина,
приколем, обведем контур, отмстим
линию бедер, припуски па швы:
ио лилии угла клина — 1,5 см, по
боковой линии — 2,5 см, по линии
притачивания кокетки - 1,5 см.
Над деталями клиньев разложим
2-ю отделочную деталь, предвари-
тельно разрезав по отмеченной ли-
нии подреза (от боковой линии) и
раздвинув по линии подреза на
столько, чтобы длина детали по бо-
ковой линии увеличилась в 1,5 ра-
за. Отметим припуски па швы:
по боковой линии — 2,5 см, по
нижнему срезу — 1,5 см, по верх-
нему срезу в зависимости от спо-
соба обработки: если деталь обра-
батывается своим припуском — 1 см,
если окантовывается косой обтач-
кой — припуск на шов не отме-
чать.
Аналогично сделаем раскладку де-
талей заднего полотнища, прикла-
дывая их ко второй половине ткани
от сгиба.
Вырежем детали по отмеченным
припускам на швы.
Оставшийся кусок ткани сложим
280
пополам» совмещая кромки, сгиб по-
середине ширины ткани. Из верх-
них умов проведем лилию по ко-
сой нити» то есть под углом 45 гра-
дусов к липин кромок. Нижние
клинья подрежем к углу детали от
линии лила юбки и приложим их к
отмеченной линии, раздвигая по ли-
нии подреза на 90 градусов. К
одной линии приложим передний клин,
ко второй — задний, а внизу под
ними с учетом направления косой
нити — боковой. При этом бо-
ковую деталь формируем ил по-
ловины детали (6) передней вы-
кройки и половины задней, это по-
зволит избавиться от бокового шва.
Всего должно быть 6 .клиньев. От-
метим припуски па швы: на верх-
нем уровне клипа и но боковой ли-
нии — 1,5 см, по линии низа —
0,7 см.
Сделаем раскладку подкронной об-
тачки для обработки кокетки ио
нижнему срезу (ширина •- 4,5—
5 см).
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см). Отметим припуски па
швы к детали иояса — 0,7 см
вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам, долевик из бязи для
обработки застежки па молнии (дли-
на — 16 см, ширина - 2,5 см),
из бортовой ткапи прокладку н по-
яс (длина — по длине пояса врас-
крое, шириной наполовину шири-
ны раскроенной детали пояса).
Примерка и последовательность об-
работки. Прокладочным швом отмс-
тим линию середины полотешщ.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Сметаем детали верхних клиньев
между собой. Сметаем детали ниж-
них клиньев. Сметаем правый бо-
ковой шов кокетки и отделочной
делали. Боковые стороны отделоч-
ной детали предварительно присбо-
рим.
Приложим изнаночной стороной вниз
отделочную деталь на лице-
вую сторону кокетки так» чтобы
по линии переда правая отделоч-
Езая деталь (по линии середины)
закрывала левую, а со спинки ле-
вая — правую. Приколем и намета-
ем детали к кокетке, совмещая конт-
рольные точки. Припуски левого бо-
кового hi в а отделочной детали по-
догнем на изнаночную сторону и на-
метаем по боковой линии ио сил-
кам.
Сметаем верхние и нижние клинья.
Сложим и сметаем кокетку с ниж-
ней частью юбки, совмещая сере-
дины и боковые стороны.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму. Примерим, уточним об-
легание юбки на фигуре, линии фа-
сонные, низа» положение кокетки и
отделочной детали. Проверим линию
низа по линейке от пола на босу
ногу.
При необходимости внесем изме-
нения. Отпорем кокетку и нижние
клинья.
Стачаем верхние клинья. Срезы
обработаем, отпарим на ребро. Рас-
правим швы ио обе стороны и еще
раз отпарим, подкладывая бумагу
под швы.
Подошьем низ юбки на каждом
клине отдельно (пподгибку с за-
крытым срезом или оверлочим низ,
подогнув на изнанку подшивку, на-
строчим и шоп обработки).
Стачаем швы нижних клиньев, об-
работаем, отпарим на ребро.
Сметаем и стачаем верхние кли-
нья с нижними. Швы обработаем,
отпарим на ребро и заутюжим в
сторону верхних клиньев. Закрепим
их отделочной строчкой.
Стачаем правый боковой шов ко-
кетки. Боковые срезы кокетки об-
работаем, отпарим. Правый боко-
вой шов разутюжим.
Стачаем правый боковой шов от-
делочной детали. Срезы обработа-
ем и отпарим вразутюжку. Верхние
срезы детали обработаем своим при-
пуском или окантуем полоской косой
обтачки, отпарим. Боковые стороны
детали присборим.
Приложим отделочную деталь из-
281
наиочной стороной на лицевую ко-
кетки, совмещая контрольные точ-
ки (к. т.). Приколем или при-
метаем, уравнивая • нижние срезы.
Потайными стежками подошьем верх-
ний уровень отделочной детали па
участке боковых швеи (по пра-
вому боковому шву).
При помощи обтачки соединим ко-
кетку с нижней частью юбки. На
„лицевую сторону нижней части юб-
ки приложим лицевой стороной ко-,
кетку с. отделочной деталью, жа
изнаночную сторону нижней части
юбки приложим лицевой стороной
под кронную обтачку, обработанную
по верхнему срезу. Приколем, при-
метаем, совмещая боковые сторо-
ны, середину и срезы, притачаем- Шов
отпарим. Выправим детали по шву
притачивания без переката, отги-
бая обтачку вверх на кокетку. Про-
метаем мягкой ниткой, слегка про-
утюжим. ' Слгнмем наметку. Оконча-
тельно отпарим, не сминая сборку
отделочной детали. Проложим отде-
лочную строчку или прикрепим об-
тачку потайными стежками.
Застежку в левом боковом шве
обработаем на молнии, отпарим. При-
пуски па швы отделочной детали
подогнем на изнаночную сторону и
подошьем потайными стежками к
боковым сгибам ткани кокетки на
уровне .застежки, проутюжим.
Прикрепим точечным креплением
на линиях середины отделочные де-
талн, ориентируясь Era контрольные
точки.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 79
Юбка прямая, прилегающая, до-
полнена отделочной деталью с при-
тачными планками и поясом-кокет-
кой. Застежка па пуговицах по плиер
КС.
Ткань ••• шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине ] м
40 см -• одна длина юбки плюс
60—70 см (Сб не более 53-54 см).
Модель рассчитана на высокую
стройную фигуру.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Па выкройках перед-
него и заднего полотнищ удлиним
линию середины переда и боко-
вую линию па 3--4 см. Боковую
отведем в сторону на 1—2 см.
Соединим отмеченные уровни, про-
ведя линию талии. Талевые вытач-
ки продлим до верхнею уровня
пояса. Раствор вытачки отрегули-
руем обхватом от фигуры на уров-
не 3—4 см от талии вверх.
Нанесем на передней выкройке ли-
нии пл янки-застежки. По верхней
линии пояса от середины отложим
1,5 см (половина ширины план-
ки в готовом виде), от линии бе-
дер вниз по линии середины пе-
реда — 15- -20 см и проведем две
взаимно перпендикулярные линии до
пересечения.
Разметим линии пояса-кокетки.
232
в4 редкого полотнища
Рис. 320* Нанесение линий фасона на вы-
крой ху-основу
От линии талии вниз по линии
планки-застежки отложим 4,5--5,5 см.
Соединим вспомогательной линией то*ь
ку пересечения линии талии с бо-
ковой линией отрезком 4,5—5,5 см.
Выровняем стороны вытачки от цент-
ра вверх по большей стороне. Прове-
дем окончательное положение поя-
са.
Нанесем отделочную деталь, от-
ложив по боковой линии 7—9 см и
соединив эту точку с концом план-
ки-застежки. Верхнюю и нижнюю
линии отделочной детали разделим
на 5 равных частей. Соединим точ-
ки деления, причем вторую верх-
нюю точку на нижней линии с
центром талевой вытачки, что по-
зволит ее закрыть. Стрелками обо-
значим направления подрезов.
Переснимем аг дел очную деталь на
дополнительный лист бумаги.
Детали пронумеруем. Отметим на-
правление долевой нити.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим кромками навстречу так, что-
бы на одной половине размести-
лись детали переднего полотнища
с учетом припуска на швы, а на
другой — детали заднего полотни-
ща юбки. Сгибы ткани прометаем
или скрепим булавками. Приложим
J-ю деталь с учетом припуска на
подшивку низа юбки — 5 см от
среза. Обведем контур. Отметим ли-
нию бедер и припуски па швы: по
боковой линии — 2,5 см, по линии
притачивании кокетки — 1,5 см, по
линии притачивания планок по бо-
ковой линии — 0,7 см, а по линии
низа — 2,5 см. Обведем контур по-
яса-кокетки при закрытой на дета-
ли вытачке, отметим линию талии,
припуски на швы: по линии верха
пояса-кокетки —- 0,7 см, по боковой
линии — 2,5 см, по линии низа —
1,5 см, по линии притачивания с
планкой — 0,7 см,
К сгибу ткани приложим* деталь
планки. Отметим припуски на швы —
0,7 см вкруговую. Так как план-
ки в обработке две, то разместим
еще одну деталь на свободном участке
ткани.
Разметим отделочную деталь,
раздвигая по линиям подрезов на
столько, чтобы нижняя линия ее
увеличилась в 2—2,5 раза. Для
равномерного распределения фалд нуж-
но придерживаться одинаковой ве-
личины раздвижки. Долевую нить
расположим по большей стороне де-
тали. Обведем контур, отметим при-
пуски па швы: по боковым ли-
ниям — 2,5 см, по верхней ли-
нии — 1,5 см, по липин обработки
планки — 0,7 см, по лилии низа —
0,7 см.
До 1-й примерки контуры за-
стежки ня 1-й детали отметим сил-
ками, не вырезая внутри.
На фигуре при примерке отре-
гулируем размеры пла пки-за стежки
и только затем раскроим соответст-
вующих размеров детали планок и
но их длине раскроим отделочную
деталь.
Раскроим детали юбки по отмо-
ченным припускам.
На свободном участке ткани под-
кроим обтачку для обработки пояса
(до уровня линии талии).
Из бязи раскроим прокладки в
планки (ширина наполовину ши-
рины раскроенной детали, длина —
по длине детали с учетом припусков
на швы).
Из бортовой ткани раскроим про-
кладку в пояс по размерам и форме
обтачки.
Примерка и последовательность об’
работки. Отметим линии середины
полотнищ юбки па деталях про-
кладочным швом.
Проложим силки по контурным
и фасонным линиям.
Обработаем внутренние углы на
основных деталях юбки (см. «Об-
работку внутренних углов»).
Сметаем талевые вытачки, боко-
вые стороны основных деталей и
нояса-кокетки.
Приметаем подшивку низа на основ-
ной детали.
На лицевую сторону детали при-
ложим изнаночной стороной отде-
лочную деталь, уравнивая срезы и
боковые стороны, приколем. На ли-
цевую сторону отделочной детали
приложим лицевой стороной де-
284
таль пояса-кокетки, уравнивая срезы
и боковые швы. Сметаем три детали
вместе.
Сложим детали планок пополам,
по лицевой стороне прометаем от
сгиба и наметаем их ио линии при-
шива плалок.
Сметаем планки между собой по-
середине до уровня пояса-кокетки.
Примерим, уточним облегание юб-
ки на фигуре, положения отделоч-
ных деталей, ширину пояса-кокет-
ки.
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем все детали.
Обработаем понизу 2-то деталь —
«зигзагом», швом с двойным подги-
бом среза или окантовкой. Отпарим
обработку, не растягивая в косых
срезах,
Изнаночной стороной приложим от-
делочную деталь па лицевую второ
ну 1-й детали, уравняем срезы, при-
колем.
Стачаем боковые швы основных
деталей вместе с отделкой пояса-
кокетки. Срезы обработаем, отпа-
рим на ребро и разутюжим.
Сметаем и стачаем 1-ю, 2-ю и
3-ю детали по линиям отреза. Шов
обработаем, отпарим на ребро и за-
утюжим на деталь пояса-кокетки.
Можно проложить отдел очную строч-
ку
Обработаем верх юбки обтачкой
с прокладкой, отпарим.
Обработаем застежку пришивны-
ми планками, отпарим.
Наметим и обработаем петли. При-
шьем луговины.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК
НА ОСНОВЕ РАСКЛЕШЕННЫХ
МОДЕЛЬ № 80
Юбка расклешенная, комбинирован-
ная из двух цветов тканей и до-
полненная оборками пи швам ста-
чивания. Линия талии оформлена
притачным поясом с небольшой сбор-
кой из-нод него за счет раствора
вытачек. Застежка на молнии.
Ткань — ситец, сатин, штапель.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки (одного
цвета) и 60 см (другого цвета)
(Сб не более 63 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку рас-
клешенной юбки за счет закры-
тия талевой вытачки наполовину раст-
вора нанесем параллельные линии:
по линии середины выкройки от
талии вниз отложим 30 см, затем
25 см, а по боковой линии 20 см,
затем 25 см, начиная от линии
талии, и СО1?ДНЕ!ИМ.
Пронумеруем детали. Отметим на-
правление долевой нити.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим вдвое кромками навстречу, к
одному сгибу приложим детали пе-
реднего полотнища (1-ю и 3-ю), к
другому заднего (4-ю и 6-ю).
Средние детали (2-ю и 5-ю) вы-
краиваем из ткани другого цве-
та. Отметим припуски на швед: по
линии низа — 3 см, по боковой ли-
нии — 2,5 см, по линии талии —
0,7 см, по линиям разрезов —
285
на выкройку-основу
1,5 см.
Раскроим детали двухцветных обо-
рок на ширину косой обтачки (ши-
рина — 5 см, длина - в 1,5 ра-
за больше линии пришива).
На свободном участке ткани раз-
метим деталь гюйса (длина - на 4
см больше длины Ст, а ширина —
6—8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса •• 0,7 см икру-'
говую.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина -- по длине
пояса нраскрое, ширина -- наполо-
вину ширины раскроенной детали
пояса').
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина — 2,5 см),
Примерка и последовательность об-
работки* (>1 метим середину выкроек
на раскроенных деталях прокладочным
швом.
Проложим силки по контурным
и фасонным линиям.
Закрепим и сделаем надсечки вну-
тренних углов.
Присборим излишек по талии ма-
шинной строчкой.
Сметаем детали по линиям раз-
резов па переднем и заднем по-
лотнишах.
Сметаем боковые швы, совмещая
линии разрезов, оставляя 16 см
в левом боковом шве для застеж-
ки.
Приметаем подшивку низа юбки
и тонкую плотную тесьму по талии.
Примерим, уточним облегание юб-
ки на фигуре, фасонные линии, дли-
ну.
При необходимости внесем изме-
нения, Распорем детали.
Заготовим оборки, стачаем (см.
«Окантовочные швы»). Швы разу-
тюжим. По наружному краю об-
работаем детали швом с двойным
подгибом среза или мелким «зиг-
загом».
Проложим по внутреннему краю
оборки две редкие машинные строч-
ки, присборим по линии пришила.
Стачаем попарно передние и зад-
ние детали по боковым линиям.
Срезы обработаем, отпарим на реб-
ро и разутюжим. В левом боко-
вом шве талевых деталей оставим
нестачаяными 16 см для застеж-
ки.
Обработаем застежку на молнии и
верх юбки поясом, отпарим.
Приложим, на лицевую сторону
верхней детали присобранную обор-
СГИБ
'286
уравнивая срезы. Лицевой стороной
приложим среднюю деталь друго
го цвета, уравнивая срезы и бо
ковые швы, приметаем, стачаем. Швы
обработаем, отпарим на ребро и
заутюжим на верхнюю деталь. С
лицевой стороны по верхней де-
тали проложим отделочную строку.
Отпарим окончательно обработку, не
сминая сборки.
Подошьем низ юбки подрубочным
швом Era нижней детали, отпарим.
Соединим нижнюю деталь со сред-
ней, вставив между ними деталь
оборки в соответствии с цветом сред-
ней детали,
С) котт ч ат е л е з н о ! i роу тю ж и м го то вое
изделие.
МОДЕЛЬ № 81
Ю6е<з расклешенная, с низкой ко-
кеткой и высокой оборкой. Низ ко-
кетки обработаЕт мелким «зигзагом»
и настрочен на среднюю деталь.
Низ средней детали оформлен фис-
товами, Линия низа средней де-
тали может быть окантоваЕза отде-
лочной тканью. Линия талии офор-
Рис. 325. Мсдеж .№ 81
млена Етритачным поясом. Застеж-
ка на молнии.
• Ткань — ситец, jura ноль, сатин.
Расход ткани при ширине 1 м —
две длины юбки плюс 80—70 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку раскле-
шенной юбки нанесем нижнюю ли-
нию кокетки по линии бедер. За-
тем отметим нижнюю линию сред-
ней детали, отложив от линии ни-
за юбки вверх по линиям бока
и середины 20.....25 см. На этом
уровне проведем вспомогательную ли-
нию, параллельную линии низа юб-
ки, Измерим проведенную линию и
разделим ее на 2,5. От боковой
л.иЕпш по вспомогательной дважды
отложим полученный результат и
один раз половину его. Большие
отрезки еще раз разделим пополам
и из точек деления и по .пении
середины отложим вниз 3—4 см
(перпендикулярно к вспомогательной).
Проведем линию низа средней де-
тали через отмеченные точки.
Так как линия средней детали
и детали оборки со сборками по
линии притачивания, то необходимо
произвести дополнительное построение.
Линию бедер и вспомогательную
литшю понизу средней детали раз-
делим па 4 равные части. Точки
деления соединим и стрелками обо-
значим направления подрезов.
Линию низа юбки разделим на
5 равных частей. Точки деления
соединим с отмеченными первона-
чальными делениями па вспомога-
тельной линии и проекциями их
середин на линии низа средней де-
тали. Стрелками укажем направле-
ния подрезов для раздвижки на
сборки.
Пронумеруем детали. Отметим на-
правление долевой нити.
Аналогично промоделируем заднее
пол отпище.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим пополам но долевой нити, сги-
бы прометаем. Приложим нижнюю
деталь серединой к сгибу тка-
ни и сделаем равномерные раз-
движки по линиям Еюдрезов, чтобы
верхняя линия увеличилась в 1,5
287
Рве. 327. Расклад-
ннза — 3 см, по боковой линия —
СГИБ
1,5 смт по верхней линии — 1,5 см.
Сделаем раскладку 2-й детали,
отступив 1,5 см от детали оборки
(если шов стачной) и 0,5 см (если
низ детали будег окантован). Сере-
дину детали приложим к сгибу тка-
ни. За счет раздвижки по линиям
подрезов увеличим присбарипаемую
линию в .1,5 раза по отношению
к линии бедер. Обведем контур,
отметим припуски на швы: по бо-
ковым линиям — Ц5 см, поверху
детали ••• - 1,5 см, понизу детали —
в зависимости от обработки (окан-
товкой или обтачкой).
Затем отступим 0,7 см от припус-
ка на шов ко 2-й детали, приложим
серединой к сгибу 1-ю деталь (ко-
кетку). Обведем контур, отметим при-
пуски на швы: ио боковой линии —
L5 см, но линии талии — 0,7 см,
по линии низа ••• 0,7 см.
Аналогично сделаем раскладку де-
талей заднего полотнища юбки.
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Стт а ширина —
б—8 см). Отметим припуски на
швы — 0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина по длине
пояса враскрос, ширина — пани-
288
ловину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина -- 2,5 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим линии середи-
ны выкройки прокладочным швом.
Проложим силки по контурным и
фасонным линиям.
По верхним припускам на швы
(2-й и Э й деталей) проложим две
редкие машинные строчки, присбо-
рим.
На 2-й детали сделаем надсечки,
предварительно закрепив внутренние
углы.
Сметаем детали переднего и зад-
него полотнищ по линиям разрезов
и боковые швы, оставляя в левом
несметанными 16 см для застежки.
Приметаем по талии тонкую плен-
ную тесьму. Приметаем припуск на
подшивку юбки.
Примерим, уточним облегание юбки
на фигуре, фасонные линии, дли-
ну юбки.
При необходимости внесем изме-
нения, Распорем детали,
Сметаем и стачаем по боковым
линиям детали оборки (3) на перед-
нем и заднем полотнищах. Швы
обработаем, отпарим на ребро и
разутюжим. Подошьем низ юбки,
отпарим.
Сметаем и стачаем боковые швы
средних деталей, обработаем, отпа-
рим на ребро, разутюжим. Окай-
туем полоской обтачки (если пред-
усмотрено моделью), каждую часть
закругления Отдельно, отпарим. По-
дошьем в уголках потайными стеж-
ками или прострочим на машине.
Настрочим (если низ окантован)
или сметаем и стачаем 2-ю и 3-ю
детали копировалъно-переводным
швом. Стачной шов обработаем и
заутюжим в стброну верхней дета-
ли. (При стачном шве соединим де-
тали, используя обтачки).
Смотаем и стачаем боковой шов
кокетки, оставляя в левом поста-
ча иными 16 см для застежки. Швы
обработаем и разутюжим. Обра-
ботаем низ мелким «зигзагом», слег-
ка растягивая обработку за иголкой.
Наметаем и настрочим на 2по деталь
но контуру, предварительно обра-
ботав ее верхний срез.
Обработаем застежку па молнии,
отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 82
Юбка расклешенная, выполненная
из ткани в полоску. Линия талии
оформлена поясом с широкой ре-
зинкой.
Ткань — ситец, сатин, штапель.
Расход ткаЕш при ширине 1 м —
две длины юбки плюс 1 м 20 см
(Сб не более 53 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу.
На выкройке расклешенной юбки
паЕзесем модельные мггинии. Вы-
тачки на выкройке закрыты напо-
ловину раствора. От линии низа
юбки вверх по линии середины
И) Заказ 459
289
Рис. 329. Нанесение линий фасоли
па иьжройку-осиоиу
отложим поочередно - 2,5 см; 20
25 см; 2 раза по 2 см. Из отме-
ченных точек проведем линии, парал-
лельные линии низа юбки.
Пронумеруем детали. Отметим на-
правление долевой нити (по мо-
дели), fra .1-й детали параллель-
но середине выкройки, па 2-й и
3-й под углом 45 градусов к линии
стачивании, еш 4-н рисунок «елоч-
ка» к линий стачивания с 3-й
деталью, а на 5-й «елочка» к линии
стачивания с 4-й деталью, то есть
2-ю и 4-ю детали кроим под одним
углом, а З-ю и 5-ю под другим.
Раскладка на ткани. Раскладку
на ткани производим в два зтнпа.
Сначала ткань сложим пополам по
долевой нити. Сгиб прометаем или
переколем. Приложим I ю деталь
к сгибу ткани, отводя линию та-
лин на 2--4 см (для сборки).
Отмесим припуски на швы: по ли-
нии низа — 0,7 см, но боковым
линиям 2,5 см, по линии та-
лии — 0,7 см. Аналогично сделаем
раскладку 1-й детали 'заднего по-
лотнища.
Вырежем детали по отмеченным
при пускам.
Остаток ткани сложим по косой
нити, под углом 45 градусов к ли-
нии кромок: у одного угла по сгибу
приложим 2-ю и 4-ю детали, совме-
щая долевую нить по направлению
стрелки. Детали раскладываем па
расстоянии 1,4 см, то есть по 0,7 см
к линии низа 2-й детали и лилии
верха 4-й. Отметим недостающие при-
пуски: по линии верха 2-й линии и
линии низа 4-й — по 0,7 см, по
боковой липни - 2,5 см.
Код ними разложим соответствую-
щие детали задней части юбки.
У противоположного угла ио сги-
бу разложим З-ю и 5-ю детали,
оставляя между ними припуск на
швы (1,4 см), то есть ио 0,7 см к
каждой из них отметим припуски:
по боковой липни — 2,5 см, по
линии стачивания — 0,7 см. Боко-
вые припуски до первой примерки
на этих деталях молено увеличить
до 4 см (для подгонки рисунка
среза). Излишки по боковой линии
затем срежем, оставляя для шва
2,5 см.
Разметим деталь пояса (длина —
по длине линии талии, ширина •-•
6—-8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса - 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам па швы.
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину вы-
кройки на деталях прокладочным
швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
29(i
Рис, 330. Раскладка на
С м а см ссют в стет в у ioi ц и е дет а л и
НО КОКОВЫМ ШИЯМ.
Соединим поочередно сметанные де-
тали (без 5-й детали).
Линию талин сметаем мелкими стеж-
ками толстой ниткой (№ 10, 12),
оставляй ко|щы по 10 ем.
Пример им, уточним облегание Еобки
па фигуре, предварительно стянув
концы ЕИ!тей и завязал их па та-
лии, длину юбки, фасонные леепин,
с о (,гг нс гсд- вне рисунка м одел и.
При необходимости внесем изме-
ПЕШИ Я.
Рас.ЕЮрсм детали, оставляя боко-
вые швы.
Стачаем 2-ю и 3-ю детали по бо-
ковым швам. Швы обработаем и
разутюжим. Сметаем и стачаем
2-ю и 3-ю детали вкруговую,
совмещая боковые швы и рисунок
«елочка» по шву соединения. Если
с изнаночной стороны рисунок Etc-
заметен, л уч иге сметывать по лице-
вой стороне копировально-перевод-
ным швом. Срезы обработаем, от-
парим на ребро и разутюжим.
Стачаем 4-ю деталь по боковым
швам, соединяя переднее и заднее
полотнище. Швы обработаем, от и;
рим на ребро, разутюжим. Попп
зу 4-й детали проложим прокла-
дочный те!онр Отогнем припуск на
шов на лицевую сторону, сметаем,
проутюжим.
Заготовим 5-ю деталь, стачаем ее
но боковым cTopoEiHM. Швед об-
работаем, отпарим ла ребро, раз-
утюжим. По контуру детали проло-
жим прокладочные типы. Подогнем
припуски на изнаночную сторону.
Приметаем, проутюжим.
Приложим 5-ю деталь изнаноч-
ной стороной на лицевую 4-й де-
тали, совмещая рисунок «елоч-
ка» и сгибы по линии низа деталей,
Наметаем и настрочим па ОД см от
сгибов 5-й детали. Снимем наметку,
отпарим.
Приложим и приметаем 4-ю де-
таль к 3-й, совмещая рисунок «елоч-
ку» и боковые швы, стачаем. Швы обра-
ботаем, отпарим на ребро и разутю-
жим.
Стачаем боковые швы верхних де-
талей — переднего и заднего полот-
нищ. Швы обработаем, отпарим на
ребро и разутюжим.
Сметаем и стачаем верхнюю часть
юбки с нижней, совмещая середины
и боковые швы. Швы обработаем, отпа-
рим на ребро и разутюжим.
Обработаем верх юбки поясом с ре-
зинкой без прокладки. Длина резин-
ки — равна Ст минус 2 см.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 83
Ю6е:и расклешенная с подрезной
деталью, присборенная по линиям
притачивания. По линии талии
мягкие встречные складки, закреп-
ленные поясом. Застежка на мол-
нии.
Ткань - топкая, мягкая, хорошо
драпирующаяся, светлых тонов.
Расход ткани при ширине 1 м
две длины юбки плюс 20—25 см
(Сб не более 53 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. По линии середины
выкройки-основы отметим вверх отрез-
ки ]5 см; 20-23 см (ширина
отделочной детали) и проведем ли-
нии, параллельные линии низа юбки.
Пронумеруем детали. Отметим на
каждой направление долевой нити
параллельно середине полотнища.
Линию талии и нижнюю линию
отреза разделим па 3 равные части,
отрезки соединим.
На 2-ft детали проведенные ли-
нии — .irniHH разрезов для раз-
движки; на 1-й --- линии подрезов
(от линии талии до линии низа дета-
ли) для раздвижки на мягкие склад-
ки.
Разрежем выкройку но фасонным
линиям (поперечным), а затем по
продольным.
Рис.. 332. Нанесение линий фасона
на выкройку-основу
292
Раскладка на ткани. Раскладка
деталей па ткани юбки эзой моде-
ли отличается от предыдущей спо-
собом раздвижки деталей и припу-
сками на швы.
Так как 2-я деталь присобрана
как по верхней лилии, так и по
нижней, раздвижку ио линиям раз-
резов производим равномерно по обоим
срезам, увеличивая деталь в 1,5 раза.
Припуски на швы к этой детали: по
верхней и нижней линиям — 1,5 см
и по боковым — 2,5 см.
Можно верхний срез 3-й и ниж-
СГИБ
Рис. 333. Раскладка на ткани деталей
переднего полотнища
ний срез 1-й деталей окантовать
отделочной тканью. При этом при-
пуски на швы по этим срезам дол-
жны быть равны 0 или 0,5 см.
З-ю деталь приложим к лилии сги-
ба серединой выкройки, отступив 3 см
на шов для подшивки по линии
низа от среза ткани. Припуски на
швы к 3-й детали: по линии пи-
за — 3 см, по боковой линии —
2,5 см, по верхнему срезу (в зави-
симости от обработки) — 0,5 или
1,5 см (на внутренний стачной
шов).
1-ю деталь приложим серединой
у сгиба ткани, предварительно сде-
лав раздвижку но линиям подрезов
па глубину встречных складок по
6—8 см (для каждой). Отметим ли-
нию бедер и припуски на швы: но
лилии талии — 1 см до первой при-
мерки, а затем срежем излишки,
оставляя в шве 0,7 см, по боковой
линии — 2,5 см, по линии низа,
как и по линии верха 3-й детали.
Так же разложим детали заднего
полотнища.
Разметим деталь пояса (длина
на 4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см). Отметим припуски па швы
к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам и детали косых обтачек
(если о 11 и пр ед у см от р ей ы м одел ью).
Для обработки срезов 1-й и 3-й
деталей (ширина — 2,5 см, дли-
на по длине обрабатываемого
среза плюс 1 см на швы).
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по длине
пояса враскрое, ширила — напо-
ловину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на 16 см, ширина — 2,5—
3 см).
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину полот-
нищ юбки на деталях прокладоч-
ным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Но верхнему и нижнему при-
пускам на швы 2-й детали про-
ложим две редкие машинные строч-
ки, соберем сборку. Длина при-
сборенной линии должна соответст-
вовать длине соседней детали по
линии пришива.
293
На l-й детали заложим острен-
ные складки по линии талии, за-
крепим наметкой.
Сметаем детали, замыкая вкру-
говую по боковым швам. В левом
бпкопом шве первых деталей оста-
вим песметанными от линии талии
Ш см.
Верхние и нижние детали наме-
таем на среднюю, если срезы будут
окантованы, или соединим обычной
наметкой.
Подметаем низ юбки.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму. Примерим, уточним обле-
гание юбки па фигуре, глубину скла-
док по талии, положение средней
детали.
При необходимости внесем измс-
нения. Распорем круговые намет-
ки.
Стачаем боковые швы 2, 3 и Пи
деталей, оставляя is последней в ле-
вом боковом шве исг.тачанными 16 см
для застежки. Обработаем срезы,
отпарим на ребро, разутюжим.
Я а P-й детали обработаем застеж-
ки на молнии, отпарим.
Обработаем верх юбки поясом, отпа-
рим. Снимем наметку со складочек,
предварительно отпарив их.
Окантуем низ 1-й и верх 3-й де-
талей. Отпарим обработку.
Подошьем пиз на 3-й детали,
СГ" зрим.
Обработаем срезы 2-й детали.
Соединим 1-ю и 3-ю детали со
средней (2-й) накладным швом. Про-
утюжим шов, не сминая сборок на
средней детали.
О к о । [ ч атс л ь ио j i р оу т юж им г ото по е
изделие.
МОДЕЛЬ № 84
?Обка расклешенная, верхняя
'.петь с клиньями, нижняя
с выступа ютим и углами, допол-
ненными пуговицами, обтянутыми нт ой
же тканью.
Ткань -•- персть, полушерстг-.
Расход '/каин при ширннс 1 м
40 см •• две длины юбки плюс
13 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройке отме-
тим линии нижней фигурной де-
тали, отложим по боковым лини-
ям и середины во 20--25 см, а
затем от линии низа по 13--18 см.
Через отмеченные отрезки проведем
.всиомогмтольные линии, параллель-
ные линии низа. Линию талин и вспомо-
гательную, в ровен Ош тую от отрезка
13 -18 см, разделим пополам, соеди-
ним тонкой линией.
На вспомогательной от середины
выкройки, от боковой линии и от
точки пересечении на тонкой линии
от, юж им по 5 см вправо и влево.
На уровне 20.....23 см отложим
вниз его 3 см .. по боковой, средней
и внутренней линиям. От отрезков
5 см н 3 см проведем перпенди-
кулярные липни. Точки пересече-
ния соединим ио наклону с уровнем
294
Рис. 335. pEteKJia цка на ткани деталей
переднего полотнища
Рис. 333. Наиссепяе линий фасон и на
выкрийку-ос:юву
(20—25 см) на каждой линии (бо-
ковой, середины, внутренней). Окон-
чательный контур детали обведем
ярче,
Разрежем выкройку по отмеченным
линиям.
Раскладка на ткани. Ткань и to-
жим пополам по долевой нити. Сгиб
приметаем. Сделаем раскладку ана-
логично модели № 64 (за исклю-
чением 1-й и 2-й деталей с учо
том раздвижки на швы по ли-
ниям разрезов).
Обведем контур деталей, отмсти м
линию бедер и припуски па швы:
но линии низа — 3 см, по боковой
линии —- 2,5 см, по фигурным
линиям - 1,3 см, по линии та-
лии - 0,7 см.
Раскладка заднего полотнища юбки
аналогична переднему.
Ни свободном участке ткани раз-
метим деталь пояса (длина — па
4 см больше Ст, а ширина
6- -8 см). Отметим припуски па
швы к детали пояса -- 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали ш> отмеченным
припускам.
Примерка м последователь посте,
обработки. На нижннл деталях отме-
тим середину полотнища.
293
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
Закрепим и сделаем надсечки внут-
ренних углов на деталях (см. «Обра-
ботка внутренних углов»).
Сметаем клинья, боковые швы
(оставляя несметанными 16 см в ле-
вом боковом шве)» нижние детали
по боковой линии, нижние детали
с верхними. Приметаем подшивку
низа и топкую плотную тесьму по
талии.
Примерим» уточним облегание юбки,
на фигуре положение фасонных ли-
ний.
При необходимости внесем изме-
нения. Отпорем нижнюю деталь от
верхней.
Стачаем клинья, оставляя песта-
чаннымм 16 см в левом боковом
шве. Обработаем срезы. Отпарим на
ребро, разутюжим.
Обработаем застежку на молнии
и верх юбки поясом, отпарим.
Стачаем боковые швы п нижней
части юбки. Срезы обработаем. Отпа-
рим на ребро, разутюжим.
Подошьем низ юбки» отпарим.
Сметаем и стачаем верхние де-
тали с 3-й, совмещая середину и
боковые швы. Срезы обработаем,
отпарим па ребро и заутюжим на
верхнюю деталь. Швы можно за-
крепить отделочной строчкой.
Обтянем тканью пуговицы, при-
шьем.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 85
Рис. 337. Модель № 85
Юбка расклешенная (с нижней
юбкой из хлопчатобумажной тка-
ни)» с высокой оборкой и большими
накладными карманами, талия за-
вышена, Дополнена прошвами или
кружевами, Понс оформлен несколь-
кими рядами резинок.
Ткань - штапель, сатин, тонкий
и мягкий ситец или лен.
Расход ткани при ширине 1м
три длины юбки плюс 40—60 см.
Расход ткапи для пи ж ней юбки
при ширине ткапи 1 м 40 см —
три длины юбки.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Моделирование произ-
водим на выкройке расклешенной
юбки с закрытой на J/a раствора
вытачкой.
По линии середины переднего по-
лотнища от низа отложим 25 см,
проведем линию оборки параллель-
но линии низа юбки. Проведенную
линию низа разделим на б равных
частей. Точки деления соединим. Отме-
ченные линии линии разреза для
раздвижки на сборку оборкн.
Расширим линию талии по бо-
ковой линии на 4 -5 см и соеди-
ним с линией бедер плавной ли-
нией.
Продлим линию середины и но-
вый боковой срез на 8—9 см —
верхний уровень юбки, который рас-
ширим одновременно по боковой ли-
нии на 2—2,5 см.
Отметим линии кармана. От ли-
296
Рис. 338, Нанесение линий фасона
на выкрсйку-оспиву
лии оборки по боковой ЛИНИИ ОТ-
ЛОЖИМ вверх 20—23 см и проведем
линию, параллельную линии бедер
на 18—20 ем Из конца отмечен-
ного отрезка проведем линию, па-
раллельную середине выкройки до
пересечения с линией оборки. Пе-
редний край кармана понизу закруг-
лим. Для удобства входа руки в кар-
ман и большей прочности передний
нижний край кармана опустим
вниз на 1 см. Чтобы карман хоро-
шо прилегал, верхнюю линию его
разделим пополам и оформим окон-
чательно с прогибом вниз через
середину на 0,2 см. Обведем но
контуру.
Моделирование -кармана: отложим
по боковой линии от верхнего уров-
ня 5-6 см и проведем лилию,
параллельную верхней линии кар-
мана (линия планки), разделим ее
на 3 равные части и из точек де-
ления проведем линии подрезов (для
раздвижки на сборки), перпендику-
лярно к линии низа кармана.
Детали пронумеруем, отметим на-
правление долевой нити параллельно
середине выкройки.
Отмеченные линии кармана пере-
несем на дополнительный лист бумаги.
Разрежем выкройку ио отмеченным
линиям.
Раскладка на ткани. Раскладку
деталей производим в два этапа - -
сначала иа сложенную пополам ткань
приложим первые детали передне-
го и заднего полотнищ, уравнивая
линию середины выкройки со сгибом.
Обведем контур, отметим линию
бедер, линию кармана, припуски на
швы: по линии низа детали — 1,5 см,
ио боковой лилии — 2,5 см, по липин
верха — 0,7 см. Вырежем детали по
отмеченным припускам.
Остаток ткани перегнем по косой
нити (под углом 45 градусов к
линии кромок), сгибы прометаем.
К сгибу ткани приложим детали
оборок, (2-е) раздвигая их по ли-
ниям разрезов равномерно. Общая
раздвижка должна увеличить дли-
ну детали в 1,5 раза, Боковые
углы лучше не срезать, а при ста-
чивании сложим детали оборок, как
обтачки. Отмстим припуски на швы:
по линии низа — 0,7 см (на при-
тачивание кружева), по липин при-
тачивания к верхней детали . 1,5 см.
На свободном участке ткани от-
метим детали карманов по косой
нити. Нижнюю деталь (3-ю) подре-
жем по отмеченным лилиям и раз-
297
Рис. Phi па хкаки лет алей
двинем верхнюю ..'jstpuno дчя при-
с6г!рквания ее при обработке, При
пуски: его боковому срезу - 2,5 см,
ПО ОСТаЛЕИЕЫМ — 1,5 см.
Дважды раздожЕ^м деталь IWtr
lot, так как она должна бьп ь двой-
ной. Если ткань хорошо сутюжика-
ется, сделаем раскладку, как пока-
зано [ia рисунке. При пошиве сгиб
сутюжим с прогибом. Припуски к
детали: по верхней и нижней ли-
пин - 0,7 см, ко боковой — 2.5 смт
по п(:|нднему в нижнему • 1,5 см.
Раскроим детг.ли по отмеченным
припускам.
На пьншдих ткани разметим под-
кронную ситнику ддя обрабо|кп ниж-
него среза верхней (1-й) детали, пен-
pHEia — 4Л- - б см.
Раскроим прокладку из бязи в
планку кармана (длнеш и шири-
на — по детали планки враскрое).
Примерка и последовательность
298
л~ : r-.•дащйАЛatln.>h’i’’
GGg
СГИБ
Рис. 340. Нанесение линий фасона на выкройку
Рис. 341. Раскладка на тканы деталей нижней юбки
обработки. Отметим середину полот-
нищ на деталях прокладочным швом.
Проложим силки по фасонным и
контурным линиям.
По деталям оборки и присбори-
ваемой линии кармана проложим
две редкие машинные строчки, при-
соберем, ориентируясь по длине линии
пришива верхней детали.
Сметаем детали оборки по боко-
вым сторонам и верхние детали ио
боковой линии.
Прометаем по линии талии тол-
стой ниткой (Я° 10), оставляя кон-
цы по Ю см, закрепив их узлами.
Заготовим один карман. Приме-
таем планку к присборенной линии
нижней части кармана, уравнивая
боковые стороны. Припуски на швы
но карману подогнем на изнаноч-
ную сторону и прометаем. Наме-
таем карман но проложенному кон-
туру.
При необходимости внесем изме-
нения в крой после примерки. Отпо-
рем карман и деталь оборки.
Обработаем карманы. Сложим де-
тали планки лицевыми сторонами
на одну из деталей, приложим про-
кладку из бязи. Сметаем и ста-
чаем три слоя ткани на ширину
шва, заложенную при раскрое по
верхнему и переднему срезам план-
ки, Шов отпарим, прокладку из
шва вырежем до строчки. Выпра-
вим деталь па лицевую сторону с
перекатом по шву на ОД см. За-
крепим перекат заготовочным швом,
проутюжим, фиксируя сгиб. Намет-
ку снимем и окончательно проутю-
жим. Можно проложить отделочную
строчку.
Срезы нижней части кармана об-
работаем.
Проложим по контуру кармана
прокладочный шов, отогнем по не-
му припуски па изнаночную сторо-
ну, прометаем. Проутюжим, фик-
сируя сгибы. Приложим лицевой сто-
роной верхнюю часть планки с про-
кладкой па лицевую сторону кар-
мана. Приметаем и притачаем, урав-
нивая передние края планки и кар-
мана. Прокладку из шва вырежем.
Срезы притачивания повернем в
сторону планки, выправим по шву,
выметаем, приутюжим. Свободным сре-
зом внутренней планки завершим
обработку, подогнув се, закрЕЧвая шов
притачивания. Наметаем и настрочим
на ОД см от сгиба. Наметку удалим,
отпарим,
С лицевой стороны кармана при-
ложим кружево и настрочим его,
закрывая шов притачивания. Круже-
во можно приметать понизу верхней
плапки.
Приложим заготовленные карма-
ны на лицевую сторону переднего
полотнища, уравнивая боковые срезы.
Наметаем и настрочим карманы двой-
ной параллельной строчкой — пер-
вая на 0,1 см от края, вторая па
0,5 см от первой. Удалим наметку,
отпарим швы, не сминая сборку.
Стачаем, предварительно сметав бо-
ковые швы в верхней части юбки.
Срезы обработаем (вместе со среза-
ми карманов), отпарим па ребро и
разутюжим.
Обработаем верх юбки, перегнув
припуск (8—9 см) пополам — на
изнаночную сторону. Припуск па под-
шивку (0,7 см) подогнем внутрь,
прометаем на ОД см от сгиба,
прострочим. От проложенной строчки
проложим параллельно еще 2- -3 строч-
ки но припуску па ширину резники,
отпарим.
Оверлочим низ оборки. Кружево
лицевой стороной приложим на обор-
ку, чтобы край его заходил за
линию низа юбки на ОД см. На-
метаем и настрочим по линии ни-
за юбки. Отогнем припуск па под-
шивку по шву притачивания кру-
жева и настрочим. По желанию кру-
жево можно немного присобрать по
линии пришива.
Обтачкой соединим оборку с верхом
юбки.
Подошьем обтачку на уровне кар-
мана и по боковым швам, а по
заднему полотнищу точечным креп-
лением.
Втянем резинку по талии.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
3(Ю
Нижнюю юбку можно сшить пря-
мой, присобранной ио линии та-
лии, расклешенной за счет закры-
тых талевых вытачек с небольшим
расширением но талии, позволяю-
щим ее присборить, а лучше ее
изготовить на основе юбки-клеш по-
лусолнце со in пом. От пиза юбки
вверх отложим ширину оборки 25
см. Проведем линию, параллельную
линии низа юбки. Линию талии
и проведенную линию разделим на
3 равные части, отрезки соединим.
Пронумеруем детали, отметим направ-
ление долевой нити. Разрежем выкрой-
ку по отмеченным линиям.
Сделаем раскладку на ткани верх-
ней части юбки, раздвигая детали по
линиям разрезов ио 5 см на сбор-
ки.
Оборку раскроим (см, косая об-
тачка), измерив линию пришива по-
низу верхней детали юбки и ум-
ножив полученное измерение на 1,5.
Конечный результат - длина обор-
ки,
В ы р ежем дета л и, пр ед в а р и тел ь н о
отметим припуски на швы. Пошив
юбки аналогичен основной модели,
притачав по линии талии пояс и
втянув в него резинку.
МОДЕЛЬ Кг 86
Юбка расклешенная, с наклад-
ными карманами различной вели-
чины и формы, с веерной склад-
кой посередине переднего полотнища,
посередине глубины складки застеж-
ка па пуговицах. Заднее полотни-
ще гладкое. Линия талии оформ-
лена притачным поясом, Застежка
на молнии по левому боковому шву.
Ткань - джинс, вельвет, плаще-
вая.
. Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
20 см.
Нанесение линий фасона на' вы-
кройку-основу. Па выкройку рас-
клешенной юбки за счет закры-
той вытачки наполовину ее раст-
вора нанесем линии накладных
карманов. Линию талии разделим
пополам. От точки деления, парал-
лельно середине переда, проведем
линию — 24-25 см, из конца от-
резка — перпендикулярную линию
до пересечения с боковой. Угол плав-
но скруглим.
Затем отмстим линию входа в
карман, отложив аг точки деления
по линии талии в боковую сторону
3—3,5 см, а от линии талин по
боковой вниз 10---13 см. Соеди-
ним плавной линией отмеченные точ-
ки первого кармана. Под первым
основным карманом нанесем линии
второго, на 5—7 см от линии та-
лии (9 см по горизонтали и 11 —
12 см по вертикали), совмещая их
стороны
Третий карман но модели распо-
ложим па первом на 3—3,5 см
от низа основного. Размеры его —
5—7 см по высоте и 10—12 см
по ширине. Передний пижиий угол
закруглим.
Отметим направление долевой ни-
ти на выкройке и карманах, пред-
варительно пронумеровав детали.
Переснимем карманы на дополни-
тельный лист бумаги.
Раскладка на ткани. Ткань при
301
гое
Рис. 343. Нанесение линий фа-
сона на выкройку-основу
3
3
Рис. 344. Раскладка «а ткани деталей
переднего полотнища
раскрое сложим пополам, сгиб про-
метаем. Сначала разложим выкрой-
ку переднего полотнища, отступив от
среза 3 см (припуск на подшивку
низа), от линий кромок 7—8 см
(на обработку застежки), затем 1,5 см
(на заход застежки), два раза по 6—
7 см наполовину глубины веерной
складки. Через отмеченные отрез-
ки проведем линии параллельно кром-
кам. к последней приложим вы-
кройку переднего полотнища и обве-
дем контур. Отметим линии бедер и
первого накладного кармана. Глу-
бину веерной складки понизу умень-
шим на I —1,5 см и соединим с
лилией бедер по линейке, продлим
линию до талии, ' уменьшив ее на
0,5 см. Отметим припуски на швы:
по линии низа — 3 см, по боковым
ли ни нм — 2,5 см, по линии талии —
1 см.
У другого среза ткани сделаем
раскладку заднего полотнища, рас-
клешим сто за счет закрытия по-
ловины раствора вытачки. Отметим
припуски на швы.
Разложим детали карманов п
соответствии с направлением долевом
нити. Отметим припуски на швы к
каждому карману:
Ьй по переднему и нижнему
срезам 1,5 ем, по линии талии --
1 ем. по боковом линии — 2,5 см,
по липни входа в карман — 0,7 см;
2-й — по боковым срезам и ниж-
нему— 1.5 см, по линии входа в
карман — 4 см.
3-й —- по переднему и нижнему
срезам 1,5 ем, но боковой линии
2,5 см, по линии входа в кар-
ман --- 3 см.
Разметим деталь пояса (длина ---
на 4 см больше Ст, а ширина --
6—8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса — 0,7 см
вкруговую.
На выпаде ткани разметим под-
кройную обтачку Ьго кармана ши-
риной 4 см (для обработки линии
входа в карман). Раскроим дета-
ли по отмеченным припускам. Из
бортовой ткапи прокладку в иояс
(длила — по длине пояса враскрое,
ширина наполовину ширины рас-
кроенной детали).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина — 2,5 см).
Раскроим прокладку из бязи по
припуску на обработку застежки к
переднему полотну.
Примерка и последовательность
обработки. Проложим силки по фа-
сонным и контурным линиям.
Отмстим середину заднего полот-
нища по сгибу прокладочным юном.
Отогнем ла переднем полотнище
по силкам припуск на обработку
застежки на изнаночную сторону,
прометаем.
Наметаем по лилии захода застеж-
ки правую часть переднего полот-
нища на левую.
Смотаем складку по внешнему сги-
бу, расправим се с изнаночной сто-
роны, приметаем от внутренних сги-
бов на 0,5 см к юбке.
Сметаем вытачки по линии талии
или нрисоберем, сутюжим слабину.
Наметаем карманы: сначала 2-й,
затем 1-й, а поверху 3-й. предва-
рительно Eia каждом из них по-
догнув припуски.
Сметаем юбку по боковым швам,
оставляя пссметанными 16 см для
застежки.
Приметаем припуск па подшив-
ку юбки и тонкую плотную тесьму
по талии.
Примерим, уточним облегание юбки
на фигуре, линии карманов. На-
метим длину соединительного шва
по сгибу складки, длину юбки.
При необходимости внесем изме-
нения. Гаснорсм боковые еппы. отпо-
рем карманы, разметаем складки.
Обработаем на полотнищах вы-
тачки
ПодоЕпьем низ юбки на уровне
складки на деталях переднего полот-
ки ща.
Сметаем детали переднего полот-
нища по линии застежки, наклады-
вая правую на левую.
Сметаем и стачаем складку ею
внешним сгибам. От линии талии
до низа юбки проложим строчку
303
для закрепки. Отпарим складку.
Обработаем карманы. Наметаем и
настрочим их на юбку по модели,
отпарим. Боковые швы 1-го и 3-го кар-
манов открытые.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя в делом нестачанными 16 см
для застежки. Срезы обработаем,
отпарим на ребро к разутюжим.
Подошьем низ юбки, отпарим об-
работку.
Обработаем застежку на молнии и
верх юбки иоясом, отпарим.
Раз мет а ем с к л Адку. П р и ш ьем ну г о*
вицы, пробьем петли.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 87
Юбка с расклешенными вставка-
ми на обоих полотнищах. Линия
талии оформлена притачным поясом,
застежка на молнии.
Ткань — шерсть, полушерсть, тон-
кое сукно, штапель, крепдешин.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см - две длины юбки плюс
15 -20 см (Сб не более 50 см).
Модель рассчитана на стройную
фигуру.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку нане-
сем линии вставки. От линии та-
лии но линии середины отложим
6—8 см, а от боковой линии по
линии низа 10—12 см, соединим
уровни двумя перпендикулярными ли-
ниями. Угол скруглим. Верхнюю ли-
нию па уровне закругления от ли-
нии середины и линию низа встав-
ки разделим на 5 равных частей.
Точки деления соединим. Стрелками
Отметим направление подрезов, до-
левой нити на деталях.
Вырежем деталь вставки, сделаем
подрезы.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим пополам по косой нити. Сгиб
прометаем. Сделаем раскладки де-
талей вставок переднего и заднего
полотнищ, прикладывая линию се-
редины выкройки к сгибу ткани и
одновременно отводя ее понизу на
4—5 см. Приколем первую полоску и,
Рис. 345. Модель ?&> 87
Рис. 346. Нанесение линий фасона
ла выкройку-основу
304
Сметаем боковые детали по линиям
середип.
Вметаем детали встал ок, сколов
последовательно раздвигая детали
по ливням подрезов на 4—5 ' см,
приколем остальные полоски детали
вставки. Обведем контур, отметим
линию бедер, припуски на швы: по
линии низа — 1,5 см, по линии ере-
за — 1Т5 см. Вырежем детали.
Совмещая направление долевой ни-
ти, сделаем раскладку боковых де-
талей. Отметим линию бедер и при-
пуски на швы: ио лилии низа —
1,5 см, по линии талии — 0,7 см,
но боковым линиям —2,5 см, по
линии середины и по линии при-
тачивания вставки — 1,5 см.
Примерка и последовательность
обработки. Проложим силки по
фасонным и контурным линиям.
линии бедер и совместив середину.
Сметаем боковые швы, оставляя
несметанными 16 см в левом для
зястеж ки.
Подменяем низ юбки.
Приметаем по линии талии тон-
кую плотную тесьму. Примерим, уточ-
ним облегание юбки на фигуре,
длину.
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем боковые швы.
Стачаем боковые детали по сред-
ним швам. Срезы обработаем, от-
парим на ребро и разутюжим.
Сметаем н стачаем боковые швы,
оставляя в левом боковом иестачан-
ными 16 см для застежки. Срез
обработаем, отпарим на ребро и
разутюжим.
Обработаем застежку на молнии
305
и верх юбки поясом, отпарим,
Подошьем низ юбки на боковых
деталях и па деталях вставок. Отпа-
рим,
Втачаем детали вставки. Обрабо-
таем срезы, отпарим на ребро, не
растягивая в косых срезах. Сделаем
надсечки н уровне липин бедер.
Заутюжим швы па деталь вставки
в верхней части и оставим швы и а
ребро от надсечки вниз.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 88
Юбка расклешенная, с защипами
или маленькими складочками от ли-
нии талии на переднем и заднем по-
лотнищах. Линия талии оформлена
притачным поясом. Застежка па мол-
нии в левом боковом шве.
Ткань •— шерсть, полушерсть, шелк.
Расход ткани при ширине 1 м
Рис. 348. Модслез № 88
40 см -- две длины юбки плюс
20 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройке раскле-
шенной юбки. От линии середины
по линии талии отложим б....-7 отрез-
ков по 2,5 см и проведем линии
подрезов для раздвижки параллель-
но середине полотнища, Стрелками
обозначим направление подрезов.
Раскладка на тп*.ни. Ткань сло-
жим пополам, сгиб прометаем.
Отложим от грезя но сгибу К) см.
Точку отметим булавкой. Приложим
выкройку полотнища, уравнивая ли-
нию низа с отмеченным отрезком
(И) см), отведем середину от сгиба
ио-липин талии на 2,5--5 см, прико-
лем полоску. Величина первой ряздг.нж-
Рис. 349. Нанесение линий фасона на
выкройку-основу
306
Рлс. ЗЫК Раскладка на i каик деталей
переднего полотнища
ки зависит от вида первой складки •—
односторонняя, веерная или встречная.
Последующие раздвижки . между по-
лосками 2,5 см. Каждую полоску
приколем пи .пинии низа и талии,
аккуратно, без слабины и перекоса
разложим ее на ткани. Сделав по-
следнюю раздвижку, приколем боко-
вую часть полотнища. Обведем koei-
тур, отмстим линию бедер, при-
пуски на швы: по линии низа —
3 см, по боковой линии —- 2,5 см,
по линии талии 0,7 см,
Л п ал о г и ч и о сдел а е м рас кл а д к и
второго полотнища у противополож-
ного конца ткани. k
Разметим деталь пояса (длина —
па 4 см больше Ст, а ширина —
6-8 см). Отмстим припуски на
швы к детали пояса •• 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали но отмеченным
припускам.
Из бортовой ткани раскроим про-
кладку в ноле (длина — по дли-
не пояса враскрос, ширина — напо-
ловину раскроенной детали пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки засте?кки на молнии (дли-
на ••• 16 см, ширина -• 2,5 см).
[[ |ш di ер к а и пос ле до я я тел ь я ост ь
обработки. Проложим силки пи фа-
сонным и контурным линиям, на уров-
не? раздвижки — до линии бе-
дер.
Сметаем складки от талии вниз,
регулируя длину сметывания каж-
дой из пих по модели, то есть па
одном уровне или под углом к се-
редине.
Сметаем боковые швы. оставляя
в левом нее метанными 16 см для
застежки.
Приметаем подшивку низа.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную iCCbMV.
Примерим, уточним облегание юбки
на фигуре, длину строчки по склад-
кам.
При необходимости внесем исправ-
ления после примерки. Распорем боко-
вые швы.
Стачаем складки или защипы с
изнаночной стороны. Отпарим каж-
дую складку или защип па ребро от
талии на уровне строчки, заутю-
жим.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя в левом нести чанными 16 см
для застежки. Срезы обработаем,
отпарим на ребро и разутюжим.
Обработаем застежку на молнии
и верх юбки поясом. Подошьем
нИз юбки. Отпарим все обработки.
О ко н ч а т cj । ь н о пр оу т юж и м г< > гово е
изделие.
Раздвижка по линиям подрезов
367
может быть равномерной, то есть
по линии талии и по линии низа
(см. модель № 100^
МОДЕЛЬ № 89
Юбка расклешенная, с наклонно*
подрезными карманами, веерной склад-
кой и сборками из-под кокетки.
Заднее полотнище гладкое, расклешен-
ное при закрытых вытачках. Линия
талии оформлена притачным поя*
сом. Пояс может быть со шлевками
для продергивания тонкого ремешка.
Застежка на молнии.
Ткань плащевая, шерсть, по-
лу шерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
20—25 см (Сб не более 52 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку перед-
него полотнища расклешенной юб-
ки (за счет закрытой вытачки на-
половину раствора) нанесем линии
иаклонно-иодрезного кармана, от-
ложив от бокового угла по линии
талии 3 см, а по боковой линии —
15- -16 см, соединим отрезки* Та-
левую вытачку перенесем по линии
талии к подрезу кармана, пе меняя
ее раствора и длины.
Затем нанесем линию кокетки, от-
ложив но линии середины от ли*
нии талии 10—12 см и соединив его
с раствором вытачки по линии та-
лии.
Далее обозначим линии подрезов
для раздвижки на сборку. Измерим
проведенную линию кокетки и раз-
делим на 6—7 равных частей* Вер-
хнюю точку деления соединим с
центром талевой вытачки (которая
закрывается при раскладке), а из
остальных точек проведем линии,
Рис. 352. Нанесение линии фасона на
вы кройку-основу
308
пара ллел ьн ы e пр оведе иной, ст рел ка-
ми обозначим направления подре-
зок.
Пронумеруем детали, отметим на-
правления долевой нити на каждой
параллельно середине выкройки,
Заднее полотнище расклешено за
счет закрЕДтия талевой вытачки на-
половину раствора*
Раскладка на ткани. Сложим
ткань пополам, сгиб прометаем. От
среза ткани отметим припуск на
подшивку низа юбки (3 см), от
сгиба на уровне припуска на под-
шивку — 12-14 см (половина глу-
бины веерной складки). Через от-
резок (12—14 см) проведем линию,
параллельную сгибу ткани, к пей
приложим линию середины вы-
309
кройки, приколем, сделаем первую
раздвижку по линии подреза па 5
ем, приколем полоску, каждую сле-
дующую раздвижку делаем на 0,5
см меньше предыдущей. Обведем кон-
тур, отмстим линию бедер, припу-
ски па швы: ио линии низа
3 см, по боковой линии — 2,5 см, по
линии входа в карман — 3 см, по
линии сборки — 1 см. Над склад-
кой отметим припуск с подъемом к
сгибу ткани, излишки срежем при
заложенной складке. Уменьшим глуби-
ну складки на I см.
К сгибу ткани приложим линией
середины деталь кокетки с учетом
припусков па швещ ио липин та-
лин 0,7 см, по линии среза
1 см.
Сделаем раскладку боковой пас-
ти кармана, соблюдая направление
долевой прети. Дополним деталь цель-
нокроеным подзором, продлив ли-
нии талии на 4 см и на столье<о
же опустив нижний угол кармана.
Из верхней точки (1 ем) проведем
линию параллельно линии входа в
карман. Ограничим длину этой ли-
нии на уровне припуска (4 см) по
линии низа. Отметим припуски на
шин', по боковой линии — 2,5 см,
по линии талии — 0,7 см.
На второй половине ткани сдела-
ем раскладку заднего полотнища.
Разметим деталь пояса (длила --
]ги 4 см больше Ст, а ширина
6-8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса - 0,7 см
вкруговую.
Р а с е< о он я } щт а л я по от м ече ины м
припускам, а из бортовой ткани про-
кладку в поле (длила - но дли-
не пояса ^раскрое, ширина на-
половину ширины раскроенной дета-
ли пояса).
Подкроим долсиик из бязи для
обработки застежки (длина — 16 см,
HJHpHFia - 2,5 см).'
На выпадах ткани подкроим де-
таль обтачки дли обработки кокет-
ки по нижнему срезу (ширина —
4,5 -5 см).
Примерка и последовательность
обработки. Проложим силки но кон-
турам и фасонным линияч,
Отметим прокладочным швом сере-
дину заднего полотнища.
На 1-н детали проложим две ред-
кие машинные строчки но припус-
ку на швы по линиям притачи-
вания кокетки, присборим (линия
сборки равна косой лилии коЕсет-
ки).
Заметаем складку по внешним сги-
бам, предварительно подметаем низ
на уровне складки, расправим ее
с. и-шаночцой стороны и приметаем
к полотнищу ею внутренним сги-
бам.
Приметаем кокетку. Припуск (3
см) по липин входа в карман на
1-й детали подогнем наизнанку и
наметаем на 3-ю деталь, совмещая
липни отреза.
Сметаем или прииосадим вытач-
ки ем заднем полотнище- Сметаем
боковые швы, оставляя в левом не-
сметанными 16 см для застежки.
Приметаем подшивку низа юбки и
тонкую гыотнуЕо тесьму. Примерим,
уточним облегание юбки ла фигу-
ре, линии кокетки, длину линии
входя в карман.
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем боковые швеи, отде-
лим детали кокетки и кармана.
Обработаем вытачки на заднем по-
лотнище. Отпарим.
Обработаем наклонно-подрезной кар-
ман. Отпарим.
С ос дин и м обработанной по верх-
нему срезу обтачкой 1-ю деталей
юбки с кокеткой. Отпарим. Мож-
но проложить отделочную строяЕ<у.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя нсстачаЕШыми к левом 16 см.
Срезы обработаем, отпарим па ребро
и разутюжим.
Подошьем низ юбки, удалив на-
метку по визу складки, отпарим.
Обработаем застежку в леном бо-
ковом тазе и верх юбки поясом,
отпарим.
Удалим наметку со скла/щи.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
310
МОДЕЛЬ № 90
Юбка расилепк'ЕЬзя, е мягкими
складками и отделочными за вязы-
веющимися дст<мл?ни на Htpi ?дпсм
полоти иш.е. Застежка на молнии в
левом (кжовом шве. Линия талин
оформлена и ритачн и у поясом.
Ткань ситец, (атищ штапель.
Расход тши.и при ынрште I м —
Д1'С длины юбкн плше 4б см.
Нанесение линий фасона на вы-
крсйку-оспйву. От середины перед-
него полотнища по линии талии отло’
жить три отрезка по 4 — 5 см, а по
линии иная три отрезка по 12—
15 см. Полученные точки соеди-
ним.
Нанесем положение отдел очной де-
тали, отложив от талии по боку
II)- 12 ем. Из начала и конца от-
резка провести две илагише линии,
продлив их на длину завязываю-
ку переднего полотнища
ЗН
Рие., 355. Раскладка на ткани
деталей переднею полотешщз
щихсн концов.
Пронумеруем летали, отметим на-
правление долевой нити.
Разрежем выкройку ио нанесен-
ным линиям, пересняв отделочную
деталь на вспомогательный лист
бумаги.
" Раскладку сделать, как показано
па рисунке.
Пошив. Обработаем по срезам отде-
лочные детали н соединим их с
юбкой, заложенной по переду склад-
ками.
312
Рис. 356. Модель № 90
МОДЕЛЬ № 91
Юбка расклешенная, с цельнокрое-
ным поясом и сборками из-под него.
На переднем полотнище расположены
наклонно-подрезные карманы.
Ткань - шерсть, полушерсть, пла-
щевая.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — дне длины юбки плюс
25 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Дополним переднее и
заднее полотнища цельнокроеным поя-
сом, продлив середину переднего на
4—5 см» а середину заднего и
боковые стороЕгы на 3—3,5 см. боко-
вые стороны пояса немного расши-
рим.
Нанесем фасонные линии: от се-
редины полотнища по линии талии
отложим 9 см, а по низу 15 см.
Полученные точки соединим, продлим
до края пояса.
Рис. 357. Модель ,Ns 91
На переднем полотнище нанесем
положение кармана, отложив от та-
лии по боку 5—6 см. Получен-
ную точку плавной линией соединим
с пересечением линий талии и вер-
тикали.
Линии талии и низа на передней
боковой детали разделим на три
равные части, а на задней - на
четыре. Полученные уровни соеди-
ним. Стрелками обозначим направ-
ления подрезов.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити на каждой
из них.
Разрежем выкройку по нанесенным
линиям.
Раскладка на ткани показана па
рисунке.
Примерка и последовательность
обработки.
Отметим середины полотнищ про-
ют а дойным швом.
Проложим силки по контурным и
фасонным линиям.
313
Рис, 358 Нанесение линии фасона ня пмкройку переднего и заднего
ПОЛОТНИЩ
TS
Рис. 359, Раскладка ня ткани детален заднего полотнища
314
315
Соберем сборку ла 1-й, 4-й и 6-й
деталях.
Сметаем детали заднего и перед-
него полотнищ. Приметаем по та-
лии тонкую плотную тесьму, сде-
лаем примерку.
На примерке уточним облегание
юбки, положение фасонных линий,
длину юбки. Внесем изменения в
крой после примерки, если они
сеть.
Дальнейшая обработка аналогична
моделям <№<№ 100 и 34.
МОДЕЛЬ № 92
Юбка расклешенная, асимме-
тричного покроя — правая часть
переднего полотнища со складка-
ми, левая часть е застежкой на
пуговицах. Складки закрепляет боль-
шой накладной карман. Заднее по-
лотнище гладкое. Линия талии оформ-
лена притачным поясом.
Ткань — шерсть, полушерсть, пла-
щевая.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
15 см (Сб нс более 52 см).
Нанесение линий фасона па вы-
кройку-основу. /Моделирование юбки
асимметричного фасона производим
па развернутой выкройке. От се-
редины переда по линии талии отло-
жить 2 см, затем три отрезка по
4 см. Из полученных точек про-
ведем линии параллельные середине
переда.
Положение застежки определим пу-
тем деления линии бедер от сере-
дины переда до левого бока на две
части. Из точки деления проведем
линию параллельную середине пе-
реда.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити.
Раскладка на ткани. При раскрое
ткань положим вразворот, изнан-
кой вверх. Разложим детали, как
показано на рисунке, делая раз-
движку па глубину складок и об-
работку застежки. Все раздвижки
по линии низа уменьшить по 1 см
с двух сторон. Полученные точки
Рис, 360. Модель № 92
Рис. 361. На несение лиееий фасона па
гмлкройку переднего полотнища
316
Z l£
НА ЗАХОД ЗАСТЕЖКИ
НА ОБРАБ. ЗАСТЕЖКИ
НА__ЗАХОД ЗАСТЕЖКИ
СЕРЕДИНА ПЕРЕДА
Рис, 362. раскладка на ткани деталей переднего полотнища
соединить с линией бедер. Отме-
тить припуски ни швы. Вырежем
переднее полотнище. Ткань сложим
вдвое, сделаем раскладку заднего
полотнища. Вырежем полотнище с
учетом припусков на шш>1.
Разметим деталь пояса (длина --
на 4 см больше Ст, а ширина 6
8 см). Отметим припуски на швы
к детали пояса вкруговую ..- 0,7. см.
Раскроим. Разметим и раскроим кар-
ман.
Раскроим из бортовок ткани про*
кладку в пояс (длина -• по дли-
не пояса враскрое, ширина — на-
половину ширины раскроенной детали
понса).
Подкроим долелик из бязи для
обработки застежки по переду.
Примерка и последовательность
обработки. Отметим середину зад-
него и переднего полотнищ прокла-
дочным швом.
Проложим СИЛКИ ПО КОПТурВЕДМ
и фасонным линиям.
Сметаем складки, предварительно
подметав низ юбки.
Отогнем припуск на обработку за-
стежки наизнанку, прометаем.
Сметаем боковые швы.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки,
положение складок, длину. При не-
обходимости внесем изменения. Распо-
рем боковые швы+ наметку застеж-
ки. Подошьем низ юбки. .Отпарим.
Закрепим строчкой складки. От-
парим.
Обработаем застежку с проклад-
кой. Разметим легли.
Обработаем карман. Настрочим его
па деталь. Отпарим.
Сметаем и стачаем боковые швы.
Швы разутюжим.
Окончательно подошьем низ юбки.
Отпарим.
Обработаем верх поясом. Отпа-
рим.
Отутюжим готовое изделие.
ЛЮД ЕЛЬ № 93
Юбки двойная. Нижняя юбка
расклешенная, с большими наклад-
ными карманами па боковых швах.
Верхняя юбка расклешенная, без
боковых швов, с мягкими склад-
ками ио талии. Застежка на мол-
нии, Линия талии оформлена при-
тачным поясом.
Ткань ••••- тонкосуконная.
Расход ткани rjpn ширине 1 м
40 см -— 3 длины юбки плюс 40 см.
Нанесение линий фасона па вы-
крой ку-оснаву, Моделирование про-
изведем только верхней юбки, так
как нижняя кроится по вы кройко-
основе. По линии талии от середи-
ны полотнища отложить четыре отрез-
ка по 4 см, я ио линии низа
юбки четыре отрезка по 0,6 —
7 см. Полученные точки соединить.
Детали пронумеровать, отметить на-
правление долевой инти.
Рис. 3G3. Мидель .V? 93
ЗЖ
Рис. 364. Нанесение линий фасона на.
выкройку переднею и зад,'
неги полотнищ
Раскладка на гкаин. Нижнюю
юбку paciipoKTFj согласно описанию
«Раскладка выкрошен расклей юаней
юбки на тканин. Раскроите кар-
ман, сделан раздвижку на склад-
ку посерединс. Подкроить кла-
паны.
Верхнюю юбку раскроить анало-
гично моделям 81, 82, 83, Припуски
по бокоиым линиям 4 см.
Примерка и последовательность
обработки. Проложим силки по фа-
сонным и контурным линиям.
Отмстим прокладочным швом
319
середину пологи и ut
Сметаем боковые енвы нижней юбки,
оставляя в левом иесметанными 16 см
для застежки. Приметаем кар-
маны.
Заложим мягкие складки еш верх-
ней юбке. Подметаем боковые сто-
роны.
Сложим две юбки, соединим их
поясом.
Примерим, уточним облегание юбки
на фигуре, расположение карманов,
проверим при помощи линейки ли-
нии низа юбок.
При необходимости внесем измеЕзе-
ния. Отпорем карманы, пояс.
Сделать влажно-тепловую обработ-
ку на полотнищах юбок (см. «Рас-
кладка выкройки расклешенной юбки
на ткани»),
В нижней юбке стачать боковые
[ппы, оставляя в левом неста ценным и
16 см для застежки.
Заготовить и пришить карманы.
Отпарить.
Подшить низ нижней юбки. От-
пар нт Е»,
Складки на верхней юбке можно
немЕгого прострочить.
Подшить низ и боковые припу-
ски. Отпарить.
Соединить обе юбки заготовленным
поясом. Отпарить.
Проутюжить готовую юбку.
МОДЕЛЬ № 94
Юбка расклешенная, присборена ио
лилии талии, с низкой кокеткой, В
левый боковой шов вшит узкий во-
лан. Низ юбки украшен вышивкой.
Линия талии оформлена притачным
поясом. Застежка на молнии.
Ткань — ситец, штапель, сатин.
Расход ткани при ширине 1 м ---
одна длина юбки плюс 50 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку раскле-
шенной юбки нанесем линию кокетки,
которая проходит по линии бедер.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити.
Раскладка на ткани, примерка ш
Рис. 365. Модель № 94
последовательность обработки ана-
логичны моделям 81 и 83,
МОДЕЛЬ № 95
Юбка расклешенная из грех
деталей, присобранных по линиям
притачивания. Средняя деталь до-
полнена отлетной отделочной деталью.
Линия талии оформлена притачным
поясом. Застежка на молнии.
Ткань — гонкий ситец, сатин,
«марлевка». Ткань должегв быть одно-
цветной.
Расход ткзеш при ширине 1 м —
две длины юбки плюс 55 см. Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. 1-я деталь не до-
ходит до линии бедер на 5 см.
Граница 2-й и 3-й деталей се-
редина отрезка между линией бе-
дер и линией низа юбки. На 2-й
320
и»||1шлнГ||М«л1||Ш1гГ ' • •
1J Заказ № 459
Рис. 369. Нанесение липни фасона
ня выкройку-основу
детали нанести контур 4-н отделоч-
ной детали.
Пронумеруем детали. Отметим на-
правление долевой нити. ।
Заднее полотнище аналогично пе- ;
реднему.
4-ю деталь переснять на допол-
нительный лист бумаги.
Разрежем детали но фасонным
линиям.
Раскладка на ткани» примерка и
последовательность обработки ана-
логичны моделям 81 и 83.
Припуск на раздвижку для сбо-
рок может быть увеличен.
Рис. 370. Раскладка на ткани де-
талей выкройки
МОДЕЛЬ № %
Модель из двух расклешенных юбок.
Верхняя юбка короче, с кружен-
ным полотном по низу, с боль-
шими накладными карманами. Ли-
ния талии присобрана. Нижняя юб-
ка длиннее с настроченной шелко-
вой тесьмой ио низу. Линия та-
лии оформлена притачным поясом.
Застежка на молнии.
Ткань — шелк, штапель.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — дне длины юбки плюс
75 см.
Нанесение линии фасона на вы-
кройку-основу. Расстояние от бедер
до низа разделим на 3 равные
части. Из нижней трети проведем
линию параллельную линии низа.
Проведенная линия будет линией
низа верхней юбки.
Линии талин и низа верхней юб-
ки разделим на 4 равные части.
Полученные точки соединим.
Нанесем положение накладного кар-
мана.
Пронумеруем детали/ отметим
Рис. 37 L Модель № 96
направление долевой нити парал-
лельно середине переда.
Разрежем выкройку по отмечен-
ным линиям. 1-ю и 3-ю детали
переснимем на вспомогательный лист
бумаги.
Раскладка на ткани, примерка и
п ос ле до ват е л ьн ость обработки анало-
гичны обычной расклешенной юб-
ке.
МОДЕЛЬ Кг 97
Юбка расклешенная, с двумя во-
ланами по низу. Дополняют юбку
защипы- и круженная вставка. Линия
талин слегка присобрана и оформ-
лена притачным поясом.
Ткань — лен, ситец, штапель,
Рис. 372. Нанесение линий фасона
на выкройку-основу
И*
323
СГИБ
j o п илот ншца
сатин.
Расход ткани при ширине 1 м —
три длины юбки плюс 20 см.
Нанесение линий фасона Eia вы-
кройку-основу. По линиям середин
переднего и заднего иологпит от
низа отметим высоту волана 20—
25 см. Через полученный уровень
проведем линию параллельную низу
юбки.. От низа юбки отложим 5 см,
получим уровень верхнего волана.
Линии низа и притачивания во
ланов разделит.! на 7 равных час-
тей. Соединим точки деления. Стрел-
ками обозначим направления под-
резов. Положение кружева распо-
ложим в 5 см от линии притачива-
ния воланов.
;>24
Рис. 37-1. Модель. № 97
Детали пронумеруем, отметим на-
правление долевой eihth параллель-
но середине выкройки.
Разрежем выкройку по отмечен-
ным линиям.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим пополам изнанкой внутрь, сгиб
по долевой нити. Сначала сдела-
ем раскладку 1-ой детали, уравни-
вая ливню середины выкройки со
сгибом ткани. Раздвижка между де-
талями 1 и 1а должна быть рав-
на:
глубина одного защипа X коли-
чество их ширина кружева +
припуски Fia швы.
.Зинию талии расширим по бо-
ковой линии на 5---7 см и соеди-
ним с линией бедер плавной ли-
нией. Отметим припуски на шпы.
Детали воланов подрежем по на-
несенным линиям и раздвинем. Чем
больше раздвижка, тем больше
фалд по низу- Детали воланов
Рнс. 375. На весен и с линий фасона на
выкройку-основу
разложим па свободных участках
ткани. Припуски па швы 'мечены
на рисунке.
Раскроим детали по отмеченным
припускам.
Па выпадах ткапи разметим де-
таль пояса (длина -• па 4 см боль-
ше Сб, а ширина 6—8 см). От<;
метим припуски на швы к детали
пояса —• 0,7 см вкруговую. Рас-
кроим.
Примерка и последовательность об-
р аб от к и. От ме i и м с с р ед ины, и р о л с) -
жим силки по контурным и фа-
сонным линиям. На ] и 1а разме-
тим и прострочим защипы, приме-
таем кружево.
Сметаем боковые шгш на всех
деталях, оставляй иесметаиными J6 см
в лсчюрл боковом шве для застеж-
ки.
Линию, та дни соберем сборкой.
Верхний волан приложим иа
нижний ci сметаем оспошазя дс-
Рис. 376. Раскладка на ткали
деталей переднего и заднего
полотнищ
талью.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму, сделаем примерку.
На примерке уточним облегание
юбки на фигуре, положение фа-
сонных линий.
При необходимости внесем изме-
нения. Отпорем детали воланов*
Притачаем кружево.
Стачаем боковые швы па всех
деталях» оставляя в левом 16 ем
для застежки. Срезы обработаем,
разутюжим.
Обработаем застежку на молнии,
отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Обработаем низ воланов швом впод-
гибку с закрытым срезом или мел-
ким «зигзагом». Отпарим шов,
уплотняя ее» но не растягивая в
косых срезах.
Соединим верхнюю деталь с де-
талями воланов. Швы заутюжим
пверх.
Окончательно проутюжим готовое
изделие,
МОДЕЛЬ № 98
Юбка расклешенная, с боковыми
подрезными деталями, заложенными
мягкими складками. Заднее полот-
нище аналогично переднему. Линия
талии оформлена притачным поя-
сом.
Ткань - шерсть» полушерсть, фла-
нель» шелк, штапель.
Расход ткани при ширине 1 м —
четыре длины плюс 20 см.
326
0
Рис. 377. Модель Ns 98
Нанесение линий фасона на иы-
кройку-основу. Ня выкройках перед-
него и заднего полотнищ размо
тим боковые подрезные детали: по
боку от талии - 13 см, от сере-
дины по низу ..... 13 см. Соединим
подученные уровни, верхняя линия
18 см должна быть параллельна
линии талии. Верхнюю и нижнюю
линии боковой детали разделим на
4 равные части. Соединим полученные
точки.
Разметим деталь клапана: от уг-
ла подреза отложить вниз 6—7 £м
и отведем вправо на 1 смт отре-
зок ио боку 3 см. Соединим полу-
ченные точки.
Детали выкройки пронумеруем, от-
метим направление долевой нити.
Рис. 378. Нанесение лиешй фасона
иа выкройку-основу
Разрежем выкройку по фасонным
линиям.
Раскладка на ткани и пошив анало-
гичны модели № 100.
МОДЕЛЬ № 99
Юбка расклешенная, зауженная от
подреза. Линия талии оформлена
притачным поясом. Застежка па мол-
нии. Посередине заднего полотнища —
шов.
Ткань — шерсть, полушерсть, шта-
пель, шелк.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
30 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу* На выкройках
327
Рис. 379. Раскладка на ткани деталей
переднего полотнища
□среднего □ на днсго полотнищ, от
низа пперх отложить по 20—25 см.
Из копца отрезка провести лилию
параллельно низу, Нижнюю деталь
по боку заузить па 3—3,5 см.
Пронумеруем детали, отметим на’
правление долевой нити параллель-
но середине полотнища на каждой
из них.
Разрежем выкройки но намечен-
ным линиям.
Раскрой, примерка и пошив анало-
ги и им моделям ,№ 82т 83,
сгив (косая нить]
Рис. 381. Нанесение линий фасона па
выкройку-осноиу
МОДЕЛЬ Nb 100
Юбка расклешенная, с застежкой
посередине переднего полотнища на
пуговицах и подрезными кармана-
ми. Заднее полотнище — гладкое,
расклешенное при закрытых вытач-
ках. Линия талии оформлена при-
тачнЕЛм поясом.
Ткань — штапель, сатин, пла-
щевая*
Расход ткани при ширине 1 м —
три длины юбки плюс 30 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройке я сред-
него полотнища расклешенной юб-
ки разметим линии кармана: по
линии талии от середины •— 5-
6 см. Из конца отрезка вертикально
вниз - - 10 см, по боковой линии
от линии талии вниз — 4 см, со-
единиц плавной линией отрезки (4 см
и 10 см), измерим ее и разде-
лим на 4 равные части, а линию
низа юбки на 5 равных частей.
Соединим,, от резок (10 см) и точки
дедення по линии входа в карман
с точками деления по линии низа.
Детали выкройки пронумеруем,
отмстим направленно долевой нити
на каждом из них.
По выкройке с нанесенными ли-
ниями можно произвести 2 вари-
анта раскладки ткани — с подреза-
ми па раздвижку для сборки по
линии входа в карман или с разре-
зами по намеченным линиям, что
обеспечит сборку по линии входа в
карман при раздвижке и расшире-
ние по линии низа юбки.
Раскладка на ткани* Раскладку
деталей выкройки на ткани про-
изводим в 2 этапа. Сначала сло-
жим пополам по поперечной нити,
уравнивая кромки. От срезов отме-
тим припуск на подшивку низа (3 см),
проведем вспомогательную ли-
нию, по которой от кромок от-
Ркс. 384. Нанесена лнннн фасона
на иыкромку-основу
330
I-И ВАРИАНТ
0,5
мешковин а
________________L
МЕШКОВИНА
£
ш
(*>
НА ОБРАБОТКУ ЗАСТЕЖКИ
£
и|
I-
и
X
ш
t-
и
Рис, 385; 385а,
Раскладка на ткя-
ли деталей перед-
него полотнища (I
и ]1 варианты)
1-Й ВАРИАНТ
сС
О
лож им.: на обработку застежки •
6 -7 см, на заход застежки
2 см, на скос полы 1—2 см.
К крайней точке приложим середи-
егой выкройку переднего полотни-
ща, уравнивая линию низа с при-
пуском на подшивку в соответст-
вии с долевой питью. Приколем
полоску. Сделаем раздвижку по ли-
ниям подрезов на столько, чтобы
Е1рисбаривяемая линия входа в кар-
ман увеличилась в 1^5 раза. При-
колем .полоски. Обведем контур, от-
метим .линию бедер на Каждой по-
лоске, Соединим припуск на скос
полы по линии низа с линией бедер
и продлим линию вверх до пересе-
чения с линией талии, подбирая
0,5 см, как. в складке. Параллель-
но проведенной .линии отметим при-
пуски на заход застежки и об-
работку ее, линию входа в карман
отметим сплошной лилией, припус-
ки па швы: по линии низа —
3 см, по боковой линии — 2,5 см,
по линии входа в карман — 0,7 см,
по линии разреза — 1,5 см, по ли-
нии талии — 0,7 см (с небольшим
подъемом над припусками, излиш-
ки при заложенной складке сре-
зать, оставляя па шов 0,7 см).
Вырежем по отмеченным припус-
кам детали переднего полотнища юб-
ки.
Па оставшейся
по долевой нити
выкройку заднего
сложенной вдвое
ткани разложим
полотнища, сов-
мещая линию сгиба ткани и се-
редину выкройки. Обведем контур,
отметим припуск на швы: по ли-
нии талнн — 0,7 см, по боковой
липни — 2,5 см, по лилии низа —
3 см.
На свободном участке ткани сде-
лаем раскладку 2-й детали перед-
него полотнища в соответствии с
долевой нитью. Обведем контур, от-
мстим целыюкроештый припуск на
мешковину кармана, из кондов ли-
нии входа в карман (15 см на-
половину мешковины иля 30 см на
всю обработку). Отметим припуски
на швы е< детали: но боковым ли-
ниям • 2,о см, по линии талии —
Разметим деталь пояса (длина •
на 4 см больше Ст, а ширина
6—8 см), припуски на швы к де-
тали пояса -• 0,7 см вкруговую.
Если мешковина стачная, разме-
тим вторую ЕЮловину ее.
Па выпаде ткани разметим об-
тачку для обработки линии входа
в карман 1-й детали (ширина —
4 5 см).
Вырежем детали по отмеченным
припускам.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — ио длине
пояса враскрое, ширина — напо-
ловину ширины раскроенной дета-
ли), Раскроим прокладку из бя-
зи для обработки застежки по раз-
мерам припуска на обработку. Рас-
кроим прокладку из бязи для за-
крепления линии входа в карман
по размерам обтачки.
Раскладка второго варианта от-
личается полной раздвижкой по ли-
ниям разрезов. Раздвижка полосок
производится параллельно, увеличи-
вая линию входа в карман в
1,5 раза.
Примерка и последовательность об-
работки. Проложим силки по кон-
турным и фасонным линиям, на
уровне раздвижек только по ли-
нии входа в карман.
Отметим середину заднего полот-
нища прокладочным швом.
Обработаем и сделаем надсечки
внутренних углов на передних дета-
лях у линии входа в карман.
Проложим дпе редкие машинные
строчки по припуску па притачи-
вание обтачки, присборим, ориен-
тируясь на длину входа в карман
2-й детали. Отогнем припуски по
линии входа в карман, прометаем.
ОтогЕтем па изнаночную сторону
припуск на обработку застежки, про-
метаем.
Приметаем 1-ю деталь ко 2-й по
линии входа в карман.
Сметаем боковые швы.
Приметаем подшивку низа юбки
и тонкую плотную тесьму. Приме-
рим, уточним облегание юбки на
фигуре, по линии.талии.
0,7 см, по линии разреза -- 1,5 см.
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем детали.
Обработаем кармапы на перед-
нем полотнище, отпарим, не сми-
ная сборку. Обработаем проклад-
кой с изнанки припуск на заход
застежки, одновременно подшивая низ
на участке припуска. Выправим на
лицевую сторону, наметим и про-
бьем петли, отпарим обработку.
Сметаем и стачаем бокоЕЩЮ швы.
Срезы обработаем, отпарим на реб-
ро и разутюжим.
Подошьем низ юбки, отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие. Пришьем пуговицы.
МОДЕЛЬ №101
Пятишовная расклешенная юбка.
В швах переднего полотнища кар-
маны с клапаном. Застежка на мол-
нии. Линия талии оформлена поя-
сом.
Рекомендуемая ткань - плаще-
вая, полушерсть, шерсть, штапель.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
10 -15 см.
Нанесение линий фасона па вы-
кройку-основу, На выкройке раскле-
шенной юбки (при закрытых на-
половину раствора талевых вытач-
ках) переднего полотнища наме-
тим линию шва, разделив линию
бедер пополам. Центр вытачки со-
единим с отмеченной серединой и
продлим до линии низа юбки па-
раллельно боковой стороне. Затем
разметим линии клапана; отложив
по талин от вытачки в сторотЕу
середины 2,5—3,5 см, по линии раз-
реза от талии вниз - 13—14 см,
затем плево под наклоном — 4,5 -
5,5 см. Соединим отрезки 2,5— 3,5 см и
4,5—5,5 см.
Пронумеруем детали, отметим'' на-
правление долевой нити на каждой
из них.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим пополам по долевой нити.
Рис. 386, 386а. 1Моде.'1Ь № (Qi
Отмстим от среза 3 см на подшивку
низа юбки, приложим 1-ю деталь,
уравнивая линию низа с припус-
ком на ' подшивку, а середину вы-
кройки со сгибом ткани, Обшьчем
контур, отметим линию бедер. Ра'.>-
333
Рие. 3S7. Нанесе-
ние лилий фасо-
на на выкройку*
основу
itiHpttM. деталь на 5 см по линии
низа со стороны линии разреза и
соединим уровень с линией бедер.
Отметим припуски на швы: по ли-
нии низа ’••••* 3 см, ио линии раскле-
ша от низа до линии талии —
1,5 см, по линии талии — 0,7 см,
Отступим 1,5 см по линии подшив*
ки от припуска па шов к 1-й дета-
ли. Разложим 2-ю деталь, строго
соблюдая направление долевой ни-
ти ткани и детали. Приколем, об-
ведем контур, отметим линию бе-
дер, припуски на расклеш по линии
низа детали по 5 см с двух сторон.
Соединим отмеченные точки с ли-
нией бедер. Отметим припуски на
швы: по линии низа — 3 см, по ли-
нии талии — 0,7 см, по левой бо-
ковой стороне '- 1,5 см до уровня
застежки и от низа застежки до
талии - 2,5 см, по линии раскле-
ша -- 1,5 см до линии бедер и от
бедер до талии припуск равен по-
ловине ширины мешковины.
С противоположного конца ткани
разложим выкройку заднего но-
лотнища, отступая от среза 3 см
па подшипку низа юбки, а от сгиба
1,5 см па шов и 5 см на рас-
клепп К крайней точке приложим
серединой выкройку заднего полот-
нища юбки, совмещая направление
долевой нити. Обведем контур. От-
метим линию бедер, с боковой сто-
роны по линии низа припуск на
расклеш — 5 см. Соединим припус-
ки (5 см) с линией бедер. Отме-
тим припуски на швы: по линии
талии 0,7 см, по линиям рас-
клешей — 1,5 cMt по левой боковой
стороне от линии низа застежки
до линии талии — 2,5 см+ по линии
низа — 3 см.
На свобод ejom участке ткани
разложим дважды со сгибом но
334
HJiQOI IHl^rfiXdV инеих SH ‘9§g -»И<1
внешней стороне деталь клапана,
совмещая долевую пить ио линии
сгиба или по рисунку. Припуски к
детали: по линии талин — 0,7 см,
по нижнему срезу •••• 0,7 см» по шву
соединения с карманом - 1,5 см.
Деталь клапана можно разметить
вместе с половиной мешковины.
На свободном участке ткани раз-
метим деталь пояса (длина — на
4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см), Отметим припуски на
швы к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам,
Рели деталь мешковины выкро-
им из другой ткани, для обра-
ботки кармана раскроим подзор (ши-
рина -• 4 см» длина — на дли-
ну мешковины).
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по длине
пояса враскрое, ширина — наполо-
вину ширины раскроенной детали
пояса).
Подкроим долевик для обработки
застежки на молнии (длина — 16 см,
ширина 2Т5 см) и прокладку
из бязи в клапан наполовину ши-
рины раскроенной детали с учетом
припусков на швье.
Примерка и последовательность об-
работки. Проложим силки ио фа-
сонным и контурным линиям.
Отметим прокладочным швом се-
редину переднего полотнища.
Сметаем детали переднего и зад’
пего полотнищ. На заднем полот-
нище припосаднм линию талии на
оставшийся раствор вытачки.
Сметаем боковые швы, оставляя
в левом нес мета иными 16 см.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму и припуск па подшивку
понизу.
Примерим, уточним облегание юб-
ки па фигуре, линии швов и линии
входа в карман.
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем боковые швы и
швы на переднем полотнище на
уровне карманов.
Заготовим клапаны, отпарим.
Подошьем низ юбки на каждой
детали отдельно, отпарим.
Стачаем швы на переднем полот-
нище юбки до линии входя в кар-
ма Е]. Обработаем срезы, отпарим на
ребро.
Обработаем карманы в шве с кла-
панами, делая надсечки под уголок
снизу вверх до строчки. Деталь
клапаЕза вставим между деталью юб-
ки и мешковиной с подзором, срезы
обработаем, отпарим.
Стачаем шов па заднем полотни-
ще юбки, срезы обработаем, отпа-
рим на ребро.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя в левом песта чанными 16 см
для застежки. Срезы обработаем,
отпарим на ребро.
Обработаем застежку па молнии и
верх юбки поясом, отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 102
Юбка расклешенная за счет за-
крытия талевых вытачек наполови-
ну раствора, швы по серединам по-
лотнища. Юбка без пояса по ли-
нии талии, на плотной кокетке с
отстающими от полотнищ боковы-
ми карманами. Застежка на мол-
нии посередине заднего полотнища.
Ткань плащевая, шерсть, полу-
шерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
50 см (Сб не более 52 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу, Обведем выкройки пе-
реднего и заднего полотнищ рас-
клешенной юбки за счет закрытых
талевых вытачек наполовину раст-
вора, совмещая боковые стороны.
Наметим линии кокетки: от линии
талии отложим вниз 7—-8 см, на
этом уровне проведем линию, па-
раллельную линии талии. Получен-
ную кокетку продлим до боковой
липин переднего полотнища. Нане-
сем угол кокетки, отложив от
проведенной линии по линии сере-
дины вниз 7-8 см, а аг середины
Рис. 389, Модель № 102
Рис. ЗУО. Нанесение линий фасона
на выкройку’Осноьу
вправо и влево по этой лилии —
9,5.10 см. Отмеченные точки со-
единим. Центры талевых вытачек
спроецируем на линию кокетки. Об-
ведем по контуру.
Обозначим линию входа в кар-
ман, отложив от боковых линий по
линии кокетки на обоих полотни-
щах - 10— И см. Соединим плав-
ной линией, касаясь линии бедер.
Линия бокового шва будет лини-
ей подреза для раздвижки. Обозна-
чим стрелкой направление.
Пронумеруем детали. Отметим на
каждой направление долевой нити.
Отметим контрольными точками по-
ложение кармана па линии кокет-
ки.
Отрежем кокетку и деталь кар-
мана, нс вырезая вытачек. Закро-
ем вытачки на каждой детали.
Раскладка на ткани. Раскладку
деталей на ткани произведем в 2 эта-
па. Сначала сложим ткань попо-
лам по долевой нити. От срезов
отметим 3 см на подшивку низа
юбки и проведем вспомогательную
горизонтальную линию, разделим ее
ионолам и через середину отрез-
ка проведем вертикальную линию
вверх. К вспомогательным линиям
приложим Рю деталь, совмещая ли-
Е1ию низа с припуском на подшив-
ку на уровне бокового шва, а бо-
ковые линии отведем от вспомога-
тельной вертикали по I см с двух
сторон. Приколем выкройку и обведем
детали. Правое переднее полотнище
будет со срезом для кокетки, а
левое — без него. Отметим ли-
нию бедер и припуски на швы:
параллельно линии низа юбки —
3 см, по линиям середины - 2Т5 см,
по линии пришила кокетки 1,5 см,
по линии входа в карман — 0,7 см.
Вырежем деталь по отмеченным припус-
кам.
Оставшийся кусок ткани положим
вразворот и дважды разложим
на нем детали кокетки при
закрытых талевых вытачках, сов-
мещая долевую нить. Расстояние
между деталями на уровне сере-
дины задней кокетки — 5 см, то
есть по 2,5 см с каждой стороны.
Кокетка переднего полотнища сле-
ва ограничена линией середины вы-
кройки, а справа доходит до бо-
ковой линии выкройки. Обведем де-
тали по контуру, отметим середи-
ну и боковые линии, припуски на
швы: по верхней и боковой линиям
кокетки — 0,7 см, по нижней —
1,5 см, на обработку застежки по-
середине задней части кокетки —
2,5 см.
На свободном участке ткани раз-
метим дважды деталь кармана при
закрытой талевой вытачке, отмечая
целыпжроенный припуск наполовину
мешковины. На выпадах ткани раз-
метим подкройиую обтачку для об-
работки кармана, по контуру 1-й
детали, продлив ее но нижнему
срезу наполовину мешковины. Вы-
режем детали по отмеченным при-
пускам. Подкроим из бортовой тка-
ни прокладку в детали кокетки.
Для большей прочности кармана
подкроим прокладку как подкрои-
иую обтачку для обработки.
Примерка и последовательность об-
работки, Проложим силки по фа-
сонным и контурным линиям.
Отметим контур и середину ко-
кетки, а также боковую линию 3-й
детали прокладочным швом.
Сметаем 1-е детали по линиям
середин.
Сметаем 3-ю деталь со 2-й, со-
вмещая контрольные точки. Наме-
таем кокетку на полотнище юбки.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму. Подметаем низ. При-
мерим, уточним облегание юбки на
фигуре, линии карманов, кокетки,
длину юбки.
При необходимости внесем изме-
нения. Отпорем кокетку и карманы.
Стачаем средние швы на основ-
ной детали юбки, оставляя иеста-
чаиными от верхнего среза 8--9 см
для застежки по среднему шву на
заднем полотнище. Срезы обрабо-
таем, отпарим па ребро и разу-
тюжим.
Подошьем низ юбки, отпарим. Об-
работаем карманы, как наклонно-
подрези ые, сов ме щ а я koi i т рол ь -
ные точки. Срезы обработаем и
338
Рис. 391, 39!а. Раскладка
ii
отпарим очень осторожно, не рас-
тягивая их.
Обработаем кокетку, как пояс (каж-
дую половину отдельно), оставляя
открытыми нижние срезы для соеди-
нении с юбкой посередине задне-
го полотнища для обработки застеж-
ки на левой кокетке. На правой
кокетке обработаем верхние срезы,
отлетной боковой и нижние до угла
кокетки, оставляя открытыми ниж-
ние срезы от угла кокетки, и посере-
дине .заднего полотнища для об-
работки застежки, отпарим.
Соединим детали кокеток с ниж-
ней частью юбки, как пояс. Про-
ложим отделочную строчку. На пе-
реднем полотнище подошьем потай-
ными стежками (с изнаночной сто-
роны) левую половину кокетки к
правой по линии середины.
Сделаем из ткани закрепку для
отлетной части кокетки на уровне
кармана, подошьем ее к левой по-
ловине кокетки.
Обработаем застежку на молнии,
отпарим. Пришьем крючок и петлю
пад замком поверху кокетки
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 103
Юбка расклешенная, с асиммет-
ричными подрезами, расклешенными
внизу. Заднее полотнище гладкое,
расклешенное. Линия талии оформ-
лена притачным поясом. Застежка
на молнии.
Ткань — шерсть, полушерсть, тон-
кое сукно, плащевая.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
15 см (Сб пе более 52 см).
Нанесение лилий фасона на вы-
крой ку-ос но ву. Моделируем на раз-
вернутой выкройке переднего полот-
нища расклешенной юбки.
Справа от линии талии вниз от-
метим 2—2,5 см. затем дважды по
6.8 см, понизу от середины впра-
во •• • дважды по 7—9 см, а от ли-
нии талии ио липин середины tie-
реда впиз — 8 10 см. Соединим
отрезки, как показано на рисунке,
соблюдая параллельность.
Пронумеруем каждую деталь, от-
метим направление долевой нити па-
раллельно середине выкройки.
Разрежем выкройку по намечен-
ным линиям.
Раскладка ла ткани. На ткани
вразворот с изнаночной стороны раз-
ложим детали переднего полотеш-
ща, отложив от среза 3 ем па
подшивку низа. Справа от кромок
по проведенной линии отложим
припуск по боковой липни — 2,5 см.
Приложим 4-ю деталь, совмещая до-
левую нить, приколем. Рассчитаем
ширину раздвижки по низу детали.
Для этого от ширины ткани враз-
ворот отнимем ширину но низу раз-
вернутой выкройки переднего полот-
нища с двойным припуском по боко-
вой линии (2 X 2,5 = 5 см) я припуски
на швы стачивания деталей (6 X
X 1,5 = 9 см). Остаток разделим на
количество раздвижек (в данном при-
мере на 6) и получим величину
одной раздвижки. Если ширина од-
ной раздвижки окажется недоста-
точной, можно использовать выпад
ткани от раскладки заднего полот-
нища.
После предварительного расчета сде-
лаем раздвижку по низу 4-й де-
тали (со стороны линии разреза)
на 7 8 см и отметим припуск на
шоп стачивания — 1,5 см. Припуск
па раздвижку, обеспечивающий рас-
кдегн по линии низа юбки, со-
единим с линией бедер. Отметим
припуски на швы; по боковой ли-
нии юбки — 2,5 см, по расклешу и
линии разреза 1,5 см. Отступим
от припуска на шов по линии низа
к 4-й детали 1,5 см и 7—8 см на
раздвижку, приложим 3-ю деталь,
совмещая с долевой, питью. Прико-
лем, обведем контур, отмстим ли-
нию бедер. <?. противоположной сто-
роны детали также по линии низа
отметим припуск на расклеш —
7—8 см и на шов стачивания —
1,5 см и соединим раздвижки с
линией бедер. Отметим к детали
припуски ген швы: по боковой ли-
Ж'
Рис. 392. Модель № i 03
Ркс. 393. Нанесение ли-
иий фасона на выкройку-
основу
7-Р 7'9
342
Рис. 394. Раскладка на ткани деталей переднею иил^тнища
—
иии — 2,5 см, по линиям расклеша
и разреза — 1,5 см.
Аналогично сделаем раскладку 2-й
детали.
На свободном участке ткани сде-
лаем раскладку Ьй детали с при-
пусками на шов стачивания 1,5 см
и 7—8 см на раздвижку по линии
подшивки низа, совмещая с доле-
вой литью ткани. Отметим линию
бедер, соединим с припуском на
раздвижку. Отметим припуски на
швы: по линии талии — 0,7 см, по
боковой линии — 2,5 см, по линиям
разреза и раздвижки — 1,5 см.
Вырежем детали по отмеченным
припускам.
Оставшийся кусок ткапи сложим
пополам и к сгибу его приложим
середину задней выкройки, раскле-
шенной за счет закрытой талевой
вытачки.
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина —
6—8 см). Отметим припуски на
швы к детали пояса — 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим детали ли отмеченным
припускам. Раскроим из бортовой
ткани прокладку в пояс (длина —
по длине пояса враекрос, шири-
на — наполовину ширины раскроен-
ной детали пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии (дли-
на — 16 см, ширина — 2,5 см).
Примерка и последовательность об-
работки. Проложим силки но зад-
нему полотнищу*
Отметим середину деталей прокла-
дочным швом*
Закрепим и сделаем надсечки па
внутренних углах переднего полот-
нища.
Сметаем детали переднего полот-
нища в последовательности расклад-
ки на ткани, совмещая линии ни-
за, бедер. Сметаем боковые швы,
оставляй несметацпыми 16 см в ле-
вом шве для застежки.
Приметаем по талия тонкую плот-
ную тесьму.
Примерим, уточним облегание юб-
ки на фигу ре линии фасонные.
При помощи линейки уточним ли-
нию низа от пола па босу ногу.
При необходимости внесем изме-
нения. Разложим на столе юбку,
выровняем линию низа (см, «Осло-
ровка изделия»). Отметим припуск
на подшивку.
Распорем все швы.
Подошьем низ юбки на каждой
детали отдельно. Отпарим.
Стачаем детали переднего полот-
нища, обработаем срезы по шву,
отпарим на ребро, Сделаем надсеч-
ки на уровне бедер или в уголках.
От надсечки вниз швы остаются на
ребро, а в верхней части заутюжим
на нижнюю деталь. По желанию
закрепим верхние шыл отделочной
строчкой.
Сметаем н стачаем боковые швы,
оставляя нестача иными в левом 16 см
для застежки. Срезы обработаем.
Отпарим на ребро и разутюжим.
Обработаем застежку на молнии
и верх юбки поясом, отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 104
Юбка расклешенная, с фигурными
линиями подрезов.
Линия талии дополнена притач-
ным поясом. Застежка на молнии.
Ткань — шерсть, полушерсть, ве-
люр.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
20 см (Сб не более 55 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу, На выкройке перед-
него полотнища расклешенной юб-
ки отметим линии разрезов: по бо-
ковой линии от линии талии 4 см,
6 смт 6 см, от линии середины
выкройки по линии низа три отрез-
ка по 6—7 см. Соединим вспомо-
гательными линиями каждую пару
цифр до пересечения. Линии, про-
веденные из чижи их точек, долж-
ны быть ПчЗраллельны середине вы-
кройки, а из боковых точек — па-
раллельны талии. Углы в точках
щ*ресеч4иия скруглим с плавным
переходам* Отметим контрольными
343
точками переход закругленной ли-
нии в прямую. Пронумеруем дета-
ли, отметим на каждой направле-
ние долевой нити. Разрежем вы-
кройку по отмеченным линиям.
Раскладка на ткани. Ткань при
раскрое сложим пополам по доле-
вой нити. От среза отметим припуск
на подшивку низа юбки (3 см),
проведем через отмеченную точку
горизонтальную линию. 1-ю деталь
приложим к сгибу ткани, уравни-
вая середину выкройки со сгибом.
Отметим линию бедер, по линии
низа — припуск па расклеит (7—
8 см), соединим с контрольными
точками основной линией. Обведем
по контуру. Отметим припуски на
швы: по линии талии — 0,7 см,
но боковой 2,5 см, по внутрен-
нему шву — 1,5 см, по линии
припуска на подшивку от отме-
ченного припуска (1,5 см) еще раз
этот же припуск (1,5 см) и 7—
8 см на расклеш, приложим 2-ю
деталь, уравнивая линию низа с.
припуском на подшивку, а также
долевую нить ткани и детали. При-
колем деталь. Отметим припуск на
расклеш (7 8 см) с противопо-
ложной стороны детали Соединим
расширения с контрольными точ-
ками. Отметим положение линии бе-
дер и контур детали, припуски па
швы: по боковой линии — 2,5 см,
на внутренние швы — 1,5 см.
Аналогично сделаем раскладки 3-й
детали.
С противоположного конца ткани
сделаем раскладку выкройки зад-
него полотнища юбки, расклешен-
ной за счет закрытой талевой вы-
тачки, приложим к сгибу ткани
серединой выкройки. Отступим от
среза ткани на 3 см для припуска
па подшивку низа. Отмстим линию
бедер и припуски на швы: по линии
талин — 0,7 см, по боковым лини-
ям — 2,5 см.
Рис. 396. Нанесение линий фасоня iij
выкройку-основу
Рис, 397, Раскладка ил ткани деталей переднего ггси]оттти1ця
Раскладку 4-й детали производим
В СООТПеТСТНИИ С ДОЛСВОЙ Е1И1ЫО
ткани и детали. Отметим припу-
ски: по линки разреза па рас-
клеш — 7- -8 см, па швы; по боко-
вым линиям — 2,5 смт по внутрен-
нему шву — 1,5 см, параллельно
линии пиза -•• 3 см,
Па свободном участке ткани раз-
метим деталь пояса (длина ....... па
4 см больше Ст, а ширина — 6-
8 см). Отмстим припуски на швея к
детали пояса •— 0,7 см вкруговуЕО. ,-
Рагкронм детали по отмеченным
припускам.
Примерна и последовательность об-
работки, Проложим силки по
фасонным и контурным линиям.
Отметим прокладочным швом сере-
дину полотнищ..
Сметаем после до в а только детали пе-
реднего полотнища (совмещая ли-
нии боковые, низа, бедер и кон-
тролЕШые точки). О г боковом линии
до контрольных точек детали сме-
ты н а ем ко п и р ов a j t ь н о- п е р е в од и Е л м
швом.
Сметаем юбку по боковым шг.ам,
осч являя нссметапнымя в левом 16 см
для примерки.
Приметем ко талии тонкую плот-
ную тесьму.
Примерим, уточняя облегание юб-
ки на фигуре, лшши фасонные, ни-
за.
При нс об к о ди м о । • т и в I г ее с м из м е -
нения. Выровняем линию низа юб-
ки на столе (см. «Осноровка из-
делиям). Отметим припуски на под-
шивку.
Распорем все швы.
Подошьем низ на каждой детали!
оставляя у боковой линии по б—
7 см для соединения последнего
шва. Отпарим,
Стачаем I-ю деталь со 2-й, 3-ю
с 4-й. Обработаем срезы, отпарим
на ребро. Сделаем надсечку у конт-
рольных точек и заутюжим швы на
нижнюю деталь, вниз от нее на
ребро.
Сметаем и стачаем шов 2-н и
3-й деталей, обработаем.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя в левом нестачанными 16 см
для застежки. Срезы обработаем,
отпарим на ребро и разутюжим.
Обработаем застежку на молнии,
верх юбки поясам, отпарим.
Проутюжим готовое изделие.
МОДЕЛЬ № 105
Юбка расклешенная, асимметрич-
ная, слева копья, расширенные по-
низу, справа гладкое полотнище с
цельнокроенным поясом. Застежка па
молнии.
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине — две
длины юбки плюс 35—40 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Моделирование про-
изводим на развернутой выкройке
расклешенной юбки при закрытой
вытачке наполовину раствора. Пере-
несем линии талевых вытачек: ли-
нии бедер и низа разделим на 6
ранных частей, точки деления, кроме
правых крайних, попарно соединим.
Продлим линии до пересечения с
линией талии, используя проведен-
ную прямую как середину вытач-
ки. Отложим от нее по линии
талии по половине оставшегося раст-
вора талевой вытачки, Длина вы-
тачки равна 10—12 см.
Дополним линию талии цсльно-
кроениым поясом, продлив линки се-
рпе. 399. Нанесение линий фасона
выкройку-основу
346
редины и боковую вверх на 3,5-
4 см, последнюю несколько расши-
ряя. Через отмеченные отрезки про-
ведем линию, параллельную линии
талии. Продлим раствор талевых вы-
тачек до пересечения с верхней лини-
ей цельнокроепного пояса.
От левой боковой линии до пере-
сечения с правей вытачкой на рас-
стоянии 3,5—4 см проведем вспо-
могательную линию параллельно ли-
нии талии. На участке пересече-
ния угол скруглим. Угол цельно-
кроенного пояса оформим под уго-
лок.
Размечая клинья на оставшейся
части выкройки, продлим линии до
уровня верха цельиокроенного поя-
са.
Пронумеруем детали. Отметим на
каждой направление долевой нити.
Так как 1-я деталь закрывает по
линии галии детали клиньев, пере-
снимем ее па дополнительный лист
бумаги. Детали клиньев разрежем
по отмеченным линиям. Вытачки на
1-й детали закроем.
Заднее полотнище юбки может быть
промоделировано аналогично перед-
нему или оставаться гладким, рас-
клешенным за счет половины раст-
вора талевой вытачки. Но в лю-
бом случае линию талии следует
оформить цельнокроенным поясом.
Раскладка на ткани» Раскладку
на ткани производим аналогично мо-
дели № 76, отмечая по линии ни-
за каждой детали (со стороны ли-
нии разреза) 5—7 см — на рас-
клеш н 1,5 см — припуск на
шов стачивания. На деталях клинь-
ев отметим линию талии, бедер, конт-
рольные точки и припуски на швы:
по линии низа — 3 см, ио боковой
линии — 2,5 см, по швам стачива-
ния — 1,5 см, по линии обработки
обтачкой поверху цельнокроешюго поя-
са — 0,7 см.
Вырежем детали по отмеченным
припускам.
На оставшемся участке ткани раз-
ложим выкройку заднего полотнища
юбки.
Отмстим припуски на швы: по
линии низа — 3 см, по боковой —
2,5 см, по линии цельнокроенного
пояса •— 0,7 см.
На свободном участке ткани (пос-
ле раскладки основных деталей) раз-
метим иодкройпую обтачку для об-
работки цельнокроешюго пояса пе-
реднего и заднего полотнищ. Обтач-
ку раскроим по верхнему контуру
цельнокроенного пояса до линии та-
лин с расположением на ней тале-
вых вытачек. Фасон юбки предпо-
лагает обработку оставшейся части
юбки поверху цедънокроенного поя-
са косой обтачкой. Чтобы цсльно-
кроеиный пояс был более жестким,
прокладку подкроим до талии и
окантуем ее вместе е верхом юб-
ки.
Примерка и последовательность об-
работки. Проложим силки по фа-
сонным и контурным линиям.
Если заднее полотнище гладкое,
отметим середину прокладочным швом.
Сметаем детали клиньев по ли-
ниям расклешен.
Копировалыю-переводным швом сме-
таем 1-ю деталь со 2-й, начиная
от верхней контрольной точки до
линии бедер, а от линям бедер до
низа юбки сметочно-наметочным швом.
Отлетную часть пояса можно оста-
вить неириметапной, но срезы подогнуть
и подметать.
Сметаем боковые швы, оставляя
несмстаяными в левом 16 см для
примерки. Сметаем вытачки по та-
лии на заднем полотнище.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму.
Примерим, уточним облегание юб-
ки на фигуре, ширину цельнокроен-
ного пояса, линии и длину отлет-
ной детали пояса.
При необходимости внесем ис-
правления, Распорем левый боко-
вой шов, отпорем 1-ю деталь от
переднего полотнища с клиньями.
Подошьем низ па каждой детали,
оставляя у боковых линий но 6—
7 см для соединения последнего
шва. Отпарим.
Стачаем швы клиньев юбки. Сре-
зы обработаем вместе и отпарим на
347
ребро. Сметаем и обработаем вы-
тачки на заднем полотнище.
Стачаем правый боковой шов зад-
него полотнища с Ьй деталью пе-
реднего. По .чини и правого боко-
вого Еппа сметаем и стачаем обтач-
ки и прокладки.’ Срезы обработаем
и разутюжим. '' От верхней конт-
рольной точки (на линии середины)
до левого бокового шва срезы об-
тачки и прокладки обработаем вме-
сте по нижней линии.
Обработаем верх 1-й детали и
заднего полотнища обтачкой с про-
кладкой. Сделаем косые надсечки
в нижнем шве притачивания, как
в выступающем крице пояса, осво-
бодив срезы обтачки с прокладкой.
Прокладку ' из шва вырежем, вы-
ступающие углы срежем. Выправим
обработку на лицевую сторону с
перекатом из основной детали поя-
са. Закрепим перекат заготовочным
швом, приутюжим. Проложим отде-
лочную строчку! отпарим.
Обработаем верхний срез 2—5-й
деталей, отпарим.
Сметаем и стачаем 1-ю деталь со
2-й, срезы отпарим на ребро, пред-
варительно обработав вместе.
Сметаем и стачаем левый боковой
шов, оставляя пестачапнымн от ли-
нии талии 16 см для застежки.
Обработаем срезы, отпарим па реб-
ро и разутюжим.
Обработаем застежку в левом бо-
ковом шве, отпарим. Оформим за-
стежку пояса — пришьем крючок и
петлю.
Подошьем окончательно низ юб-
ки.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ МЬ 106
Юбка расклешенная, с подрезами.
Линяя талии оформлена притачным
поясом. Застежка на молнии.
Ткань —- шерсть, полушерсть, фла-
нель, штапель.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см дне длины юбки плюс
20 см (Сб не более 50 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку раскле-
шенной юбки за счет закрытой вы-
тачки наполовину раствора нане-
сем линии клиньев. Приложим ли-
нейку к правой стороне вытачки
и продлим линию до пересечения
с линией низа юбки. Линию бедер
от проведенной линии до середины
вы крон кн разделим пополам или на
три равные части. Соединим плая-
нон линией центр талевой вытач-
ки (можно чуть выше) с середи-
ной па линии бедер- (можно при
делении на три иснильзбвать ближ-
нюю к середине греть). Соединим
точку ня линии бедер с линией
низа, проведем линию, параллель-
но середине выкройки.
Пронумеруем детали, отметим па
каждой направление долевой нити
параллельно середине передней вы-
кройки.
Раскладка на ткани, а таЕсже при-
мерка и тюследонателыюсть обра-
ботки аналогичны модели .№ 77.
З'Л
Рис. 402. Нанесение линий фасона
на выкройку-основу
СГИБ
Рис, 403. Раскладка на ткани деталей переднего полотнища
•-» ' г;
МОДЕЛЬ Ns 107
Юбка с фигурными подрезами на
переднем полотнище, расклешенны-
ми понизу. Верхняя часть подре-
зов оформлена застежкой на пугови-
цах, обтянутых тканью. Заднее по-
лотнище с прямыми лин и нм и под-
резов, расширенными понизу.
Линия талин оформлена притач-
ным поясом.
Ткань — шерсть, полушерсть, пла-
щевая.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см ' две длины юбки плюс
20 см.
Нанесение линии фасона на вы-
кройку-оснооу* На выкройку перед-
него полотнища нанесем линии под-
реза, отложив по линии бедер от
середины выкройки 9---Н см, а по
линии низа — 11-13 см. Соеди-
ним центр талевой вытачки с от-
меченными точками. Отложим от раст-
вора вытачки по талии 5—6 см,
а из центра вытачки в сторону
середины — 7-9 см. Соединим
Рис. 405. Нанесение линий фа-
сона на выкройку-основу
351
Рис
40В. Расклядки
Eta тклеен деталей переднего полотнища
МОДЕЛЬ № h)8
ТОЧКИ ВСПОМОГЯТСЛЕзНЬШИ линиями до
пересечения, скруглив в уголке.
Пронумеруем детали, отметим на
к а ж j и * й и аир а в j t е и j те до л е по й и и п i
параллельно середине пы кройки.
Заднее нолс/тиише с прямой ли-
нией разреза размечаем аналогич-
но переднему. Детали заднего по-
лотнища пронумеруем и обозначим
)ia каждой долевую пить парал-
лельно серели tie ны кройки.
Раскладка на ткани, примерка и
п о с л е, ю е а т с л ь и ос т в о б р а бот- к ? т а л а -
логична моделям № 76- -79.
Юбка расклешенная, с фигурны-
ми подрезами, переходя пли ми п склад-
ки. Заднее полотнище может бытЕ^
гладким или е такими же линия-
ми. Линия талии оформлена целыю-
к рое мню: поясом. Застежка па молнии
в левом боковом о?вс.
Ткзезв ••• шерсть, полушерсть, нла-
ш.евая.
Расход ткани яри ширине J м
40 см -•- две длины юбки юное
20 см.
Нанесение линий фасона па
Рис, 407. Модель Кр 108
вы кройку-основу. Выкройку передне-
го полотнища расклешенной юбки до-
полним цельнокроеным поясом, прод-
лив линию середины выкройки и
боковую на 3 см, последнюю не-
меюго расширим (до 1,5 см). Соеди-
ним отмеченные точки линией, парал-
лельной талии.
По боковой линии от линин та-
лии вниз отложим 4 см, затем
6 см, по линии низа юбки от сере-
дины выкройки -•- 7 см, затем 6 см.
Через конец отрезка (7 см) прове-
дем линию, не доводя до линии та-
лии 8 см. Отрезок вспомогательной
линин соединим с концом верти-
кального отрезка, линию соедине-
ния разделим пополам и из точки
деления отложим вниз 0,3 см. Про-
ведем линию с прогибом. Отрезок
вспомогательной линии соединим с
концом вертикального отрезка, не
доводя до первой линии разреза
па 6 см. Отрезок разделим пополам
и оформим с прогибом вниз через
середину Eia 0,3 см.
Детали пронумеруем. Отметим па
каждой наира влез ей е доле вое! нити.
Рве. 408. Нанесение линии фасона на
выкройку-основу
Заднее полотнище юбки оставляем
гладким или моделируем аналогично
переднему.
Раскладка на гкани. Ткань при
раскрое сложим пополам по доле-
вой нити. Отмстим припуск на под-
шивку низа (3 см) от среза ткани
и проведем вспомогательную ли-
нию. Приложим 1-ю деталь, урав-
нивая середину выкройки со сгибом
ткани, а лиешю низа с припуском
на подшивку, приколем. Обведем
коЕгтур, отметим линиео бедер. Про-
длим линию бедер па глубжэу
складки (12 см) под прямым углом
к линии разреза, К концу припу-
ска на складку приложим 2-ю де-
та Jib в соответствии с папранлени-
12 Заказ № 459
35 3
ем долевой нити ткани и детали,
приколем. Обведем контур, отмстим
линию бедер. Продлим линию бе-
дер па глубину складки (12 см]
под прямым углом к линии раз-
реза. К концу Етрипуска на складку
приложим 3-ю деталь в соответст-
вии с долевой витые ткани, при-
колем. Обведем контур, отметим ли-
нию бедер. Глубину складок умень-
шим ио 1 см с двух сторон по
линии низа. Соединим отмеченные
топки с линией бедер.
Отметим припуски на швы: но
линии низа -- 3 см, по боковой ли-
нии - 2,5 смт по линии цельнокро-
еного пояса — 0,7 см.
Для удобства соединения внутрен-
ние иадишки срежем между деталями
до уровня 2—3 см от внешних
и внутренних углов, оставляй в швах
по 1,5 см,
С противоположного конца ткани
сделаем раек ладку заднего 'полот-
нища юбки. Отметим припуски на
швы.
354
Раскроим юбку по отмеченным прн-
и ускйм.
Примерка и последовательность
обработки. Приложим силки ио фасон-
ным И КОЦТурНЬЕМ ЛИНИЯМ.
Отметим прокладочным швом сере-
ди ЕЗу полотнищ.
Закрепим и сделаем надсечки внут-
ренних углов (на переднем полот-
нище).
Приметаем подшивку юбки на уровне
скл а док.
Сметаем детали переднего полот-
нища по отмеченным контурам, акку-
ратно обрабатывая уголки с пово-
ротом в конце надсечки.
Если заднее полотнище резное, сме-
таем как переднее.
Сметаем боковые швы, оставляя
в левом нестачанными от талии
16 см.
Подметаем низ юбки.
) (римстаем по талии тонкую плот-
ную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки
на фигуре, расположение фасонных
линий цельнокроеного пояса, про-
верим линию низа.
При необходимости внесем измене-
ния, Распорем боковые швы.
Подкроим для обработки пояса
обтачку (ширина - 5 см), проклад-
ку из плотной ткани.
Стачаем детали переднего полот-
нища от боковой ЛИНИИ ДО линии
бедер, делая поворот на иголке в
уголке. На ypoBEie бедер глубину
складки перестрочим поперек к сги-
бу. Срезы обработаем, отпарим на
ребро и, заутюжим вниз. Проложим
отделочную строчку до линии бе-
дер.
Подошьем низ юбки па уровне
складок. Отпарим складкщ повер-
нув внутренние сгибы к середине
полотнища.
Обработаем заднее полотЕшще
юбки.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя в левом нестачаЕп-Еымп 16 см
для застежки. Срезы обработаем,
отпарим на ребро и разутюжим.
Сметаем и стачаем правый боко-
вой шов обтачки и прокладки. Швы
разутюжим. Приложим прокладку на
изнаночную сторону обтачки. Срезы
уровняем, нижние обработаем, от-
парим, -*
Обработаем застежку на молнии,
верх Еобки обтачкой с прокладкой,
выправляя перекат из пояса юбки,
отпарим. Па участке замка подо-
шьем обтачку потайными стежка-
ми, подогнув срезы.
Подошьем низ юбки, отпарим.
Проутюжим готовое изделие.
МОДЕЛЬ № 109
Юбка расклешенная, с веерной
(бантовой) складкой посередине пе-
реда и фигурными подрезами, пе-
реходящими в односторонние склад-
ки.
ЗадЕше полотнище гладкое, рас-
клешенное. Линия талии оформле-
на притачным поясом. -Застежка на
молнии.
Ткань -• шерсть, полу ее тереть; пла-
щевая
Расход ткани при ширине 1 м
40 см -— две длины юбки !1люс
20 см.
Нанесение линий фасона на
355
12*
6'7
Рис. 411. Нанесение линий фасона на
выкройку‘Основу
Рис. 412. Раскладка на ткаии деталей переднего .полотнища
выкройку-основу. На выкройку на-
несем линии фигурного подреза. От
середины но талии отложим 6 —
7 см и проведем линию длиной
7 см, параллельную середине пере-
да, перпендикулярно к ней и сторо-
ну боковой линии — 8 см. Из конца
последнего отрезка проведем ли-
нию параллельную середине переда.
Между вторым и третьим отрез-
ком угол скруглить.
Пронумеруем детали, отметим на
к а ж до й наиравле и и е дол ево й и ит и
параллельно середине переда.
Раскладка на ткани, примерка и
I юс л е до в а т ел ь н ост ь обработки ана-
логичной моделям №№ 104, 108.
МОДЕЛЬ .№ О0
Юбка расклешенная, с веерной
(бантовой) складкой посередине пе-
реда и фигурными подрезами, верх-
няя часть которых оформлена кар-
манами, переходящими в складки.
Рис. 413. Модель № 110
Дополняют фасон юбки пуговицы,
обтянутые тканью. Заднее полотнище
гладкое, расклешенное, Линин та-
лии оформлена ирита иным поясом.
Застежка на молнии н левом боко-
вом шве*
Ткань •• шерсть, полушерсть, пла-
щевая.
Расход ткапи при ширине I м
40 см — две длины юбки плюс
ЙО ем.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройку раскле-
шенной юбки (за счет закры-
той пытзчки наполовину раствора)
нанесем линии подреза, отложив по
липни талин от середины 5—6 см,
а затем 12—13 см. Из конца отрез-
ка параллельно середине проведем
вспомогательную линию до пере-
сечения с линией низа выкройки.
Рис. 414. Нанесение линий фа-
сона на выкронку'ОСиоеу
357
Рис. 11.O.
Раскладка ив ткани деталей передне го полотнища
От ЛИНИИ талии ио иро веде 11 НОЙ ЛИ-
НИЙ отложим вниз 11 —12 см. Для
обозначения линии входа в кар-
ман соединим плавно отрезок 5 —
6 см по талин с отрезком 1 1 —
12см. г
Детали пронумеруем, отметим на
каждой на пран лен не долевой ни-
ти параллельно середине переда.
Раскладка на ткани, примерка и
последовательность обработки ана-
югичны моделям 24 и 39.
МОДЕЛЬ № 111
Юбка расклептеиная, со склад’
ками (посередине переднего полот-
нища веерной (баЕгтовой) и симмет-
рично от нее односторонними), с
подрезшдми карманами, с рельеф-
ной строчкой от линии входа в кар-
ман до талии. Оформлена пуго-
вицами,, обтянутыми тканью. Зад-
нее полотнище юбки гладкое. Ли-
ния талии оформлена притачным
поясом. Застежка в левом боковом
358
Рис, 416. Модель uNt* 111
шве на молнии.
Ткань -- шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины плюс 20 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройке раскле-
шенной юбки за счет закрытой вы-
тачки наполовину раствора на-
несем положение односторонней склад-
ки, параллелы-ю середине переда,
отложив .по линии бедер от середи-
ны 7-- 9 см. Перенесем к проведен-
ной линии оставшийся раствор вы-
тачки. Вверх от линии бедер по
линии складки отложим 3--5 см
н проведем вспомогательную ли-
нию параллельно линии бедер. Раз-
делим зту линию на три равные
части и из трети, ближе к линии
складки, отложим вверх 3 см, сог
единим с началом и концом- вспо-
могательной линии. На линии склад-
ки отметим контрольную точку --
уровень кармана.
Пронумеруем детали, отметим на
Рлс. 417. Нанесение лнлий
фасона на кшкрокку-освову
каждой направление долевой нити
и а ра л л с л ь г to се ре ди и е.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим пополам, сгиб по долевой ни-
ти. Gt среза отметим припуск (3 см)
на подшивку низа, от сгиба тка-
ни половину глубины веерной
складки (10 см) п проведем линию
параллельно сгибу ткани, к ней
приложим 1-ю деталь середины пе-
реда, уравнивая припуск ни под-
шивку с линией 'низа детали. При-
колем деталь, отметим контур, ли-
нию бедер и коптролЕжую точку.
Продлим линию бедер перпендику-
лярно к линии разреза и на Егей
разметим г л у б ин у о дн ост о р о т t! ген
складки (10—-12 см). Приложим
линией 'бедер 2-ю деталь к концу
отрезка, совмещая направление до-
359
Рис. -118. Раскладка
Eia ткали деталей переднего полт^ища
левой нити ткани и детали. Обве-
дем контур, отметим линию бедер.
Уменьшим глубину складок no 1 см
со стороны каждой детали. Соеди-
ним отмеченные точки с линией
бедер.
Отметим припуски на швы: по
линии низа -• 3 см, по боковым •
2,5 см, по линии входа в карман -•
0,7 см, ио линии талии —•• 0,7 см с
небольшим подъемом над складкой
(излишек срежем при заложенной
360
складке, оставляя ла швы 0,7 см).
Припуск внутри односторонней склад-
ки 1,5 см на -расстоянии 2 см
от угла 2-й детали.
С противоположного конца ткани
разложим выкройку заднего полот-
нища юбки, расклешенной наполо-
вину закрытой, талевой вытачки. Се-
редину выкройки приложим к сги-
бу ткани. Отметим припуски на швы:
по линии талии — 0,7 см, по бо-
ковой 2,5 см, по линии низа
3 см.
Вырежем детали по отмеченным
припускам.
Прежде чем сделаем раскладку
3-й детали, выполним обработку рель-
ефной строчкой в соответствии с
размерами детали, а затем при-
ложим ее на обработанную ткань,
совмещая по долевой нити, объе-
дем ио контуру. Отметим пропу-
ски на швы: но линии талии
0,7 см, по линии складки — ],5 см,
по боковой — 2,5 см, рзюлним
цельнокроеным припуском наполовину
мешковины (15 см).
На свободном участке ткани раз-
метим деталь пояса (длила — на
4 см больше Ст, а ширина — 6 —
8 см). Отметим припуски на швы к
детали пояса — 0,7 см вкруговую.
За счет выпадов ткани подкроим
обтачку-мешковину по контуру ли-
нии входа в карман 2-й детали.
Линию входа в карман можно закре-
пить подкроенной прокладкой из бя-
зи.
Раскроим прокладку в пояс из
бортовой ткани (длина -— по дли-
не детали пояса вряскрос, шири-
на — наполовину ширины раскроен-
ной детали пояса).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на мол пин (дли-
на — 16 см, ширина ... 2,5 см).
Примерка н последовательность об-
работки аналогичны предыдущим мо-
делям.
МОДЕЛЬ № И2
Юбка расклешентЕая, с цсльно-
кроеным поясом, переходящим в
складки на переднем полотнище. Зад-
нее полотнище гладкое, расклешен-
ное, с цельнокроеным поясом. Застеж-
ка в левом боковом пше или по сред-
нему заднему шву.
Ткань • • шерсть, полушерсть, ве-
люр. Расход ткани при ширине 1 м
40 ем — две длины юбки плюс
25—30 см.
Модель рассчитана на высокую
стройную фигуру.
Нанесение линий фасона на вы-
крой ку’Осн ов у. Выкрой ку и ере д 1 е е го
полотнища расклешенной юбки до-
полним цельнокроеным поясам, прод-
лив боковую линию и середину пе-
реднего полотнища на 3 см, расши-
рив при этом немного линию бока.
Отметим линию цельнокроеного поя-
са параллельно линии талии.
По линии бедер от середины пе-
реда отложим 10 см и проведем
параллельные линии.
От линии талии параллельно па
расстоянии 3 см проведем линию до
пересечения с вертикальной.
Плавными параллельными ли-
ниями СОСДИЕ’ИМ ЛИНИИ дслыюкро-
361
3
Рис. 420. Нанесение линий фасона на
выкройку'основу
Рис. 421. Раскладка деталей на ткани переднего полотнища
СГИБ
еиого пояса с линиями, определяю-
щими ширину складки.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити на каж-
дой параллельно передние переда,
контрольные точки на участках за-
круглепия, что облегчит процесс сме-
тывания.
Раскладку на ткани, примерку и
I! ос ле до ват ел ь л ост ь о б р а ботки про-
изводим аналогично предшествующим
моделям (№ 104, 108), Линию та-
лии обработаем подкройной обтач-
кой.
МОДЕЛЬ № 113
Юбка расклешенная, с пересекаю-
щимися деталями цельнокроенного поя-
су, переходящими в складки. Зад-
нее полотнище гладкое, расклешен-
ное, с цельнокроеным поясом. Застеж-
ка в левом боковом шве или посе-
редине заднего полотнища.
Ткань — шерсть, полушерсть, ве-
люр.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины плюс 30 —
40 см.
Модель рассчитана на высокую
стройную фигуру.
Нанесение линий фасона на ны-
кроЙку«основу. Модслирова ние а си м -
мстричного фасона юбки произво-
дим на развернутой выкройке пе-
реднего полотнища. Дополним ли-
нию талии цельнокроеным поясом,
Продлил линии середины и боковую
(с некоторым расширением) на 6 см
вверх. Соединим отмеченные точки
плавной линией параллельно линии
талии.
По линии бедер и по линии низа
от середины переда отложим по
7 см ъправо и влево.
Соединим, перекрещивая линии де-
талей пояса/ с линиями складок.
Пронумеруем детали с учетом то*
го, что левая резиая деталь пояса
соединена с правой. Отметим на
каждой детали направление долевой
нити .параллельно середине переда,
контрольные точки. В ел кройку зад-
него полотнища дополним цель-
нокроен НЬШ НОЙСОМ.
Раскладка на ткани. От среза па
развернутой ткани отложим 3 см па
подшивку низа. Раскладываем де-
тали от левой кромки: сначала 1-ю,
совмещая с долевой нитью ткани,
приколем, обведем контур, отметим
линию бедер. Под прямым углом к
литеии разреза продлим линию бе-
дер на глубину односторонней склад-
ки (10 см) и приложим линией
бедер 2-к> .деталь в соответствии
с направлением долевой нити, при-
колем. Обведем контур, отметим конт-
рольные тонки. Продлим линию бе-
дер перпендикулярно к линии се-
редины переднего полотнища !на глу-
би Eiy веерной (бантовой) склздкее
(20 см). Затем к концу отрезка
приложим 3-ю Деталь, совмещая ли-
нию бедер и долевую нить ткани,
приколем. Обведем конгур, ответим
линию бедер. Продлим ее под прямым
углом' к линии разреза на глубину
односторонней складки. Приложим 4-ю
деталь к концу отрезка, совмещая
линии бедер и долевую пить ткани.
Приколем, обведем контур, отметим
линию бедер.
Глубину складок по линии низа
Эй
Рис. 423. Нанесение линий фасона на вы кройку-осниву
со стороны каждой детали умень-
шим на 1 см и соединим с ли-
нией бедер. Отметим припуски на
швы: по линии низа — 3 см, но
боковым сторонам — 2,5 см, по
срезам - • 1,5 см, но верху пояса —
0,7 см.
Вырежем летал i? по отмеченным
припускам.
Оставшуюся ткань сложим ионо-
лам по долевой нити. У сгиба или
кромок (с припуском по среднему
заднему типу) разложим выкройку
заднего полотнища. Отмстим при-
пуски на швы: по линии низа
3 смг по боковой - 2,5 см, по верху
иояса 0,7 см.
На свободном участке ткани сде-
лаем раскладку 5-й и 6-й деталей
в соответствии с направлением до-
левой нити. Отметим припуски на
швы: по срезам - 1,5 см, по боко-
вой линии — 2,5 см, по линии та-
лии — 0,7 см.
На выпадах ткапи подкроим
обтапку для обработки цельнокро-
еного пояса до уровня линии талии
или на 2 3 см за нее.
По контуру обтачки раскроим про-
кладку из бортовой ткани.
Подкроим долевик из бязи
для обработки застежки на мол-
нии (длина 22 см, ширина —
2,5 см) Р
364
3
Примерка и п ос л е до ва тел ьн о сть
обработки аналогичны моделям Кг 104
и 108.
МОДЕЛЬ Кг 114
Юбка расклешенная, с подрезны-
ми. вставками,, односторонними склад-
ками, отделочной строчкой и пуго-
вицами. Линия талии -оформлена при-
тачным поясом. Застежка на молнии
в левом боковом шве.
Ткань — «персть, полушерсть, пла-
щевая.
Расход ткапи при ширине I и
40 см две длины юбки плюс
15 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройке рас-
клешенной юбки за смет закрытой
талевой вытачки наполовину раст-
вора нанесем линии подрезной де-
тали. отложим по линии бедер от
середины переда — 6—7 см, затем
9—И см и проведем линии парал^
лельво середине. От липин талии
по первой проведенной лиеши отло-
жим 5--6 см, по второй -- 8—
9 см и соединим плавной линией
отмеченные точки.
Пронумеруем детали, отметим па-
.правление долевой нити.
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим подолам, сгиб по долевой ни-
ти. Отложим от среза 3 см. Прило-
жим 1-ю деталь, уравнивая сере-
дину с линией сгиба ткани, а ли-
лию низа юбки с припуском па
подшивку. Приколем деталь, обве-
дем контур, отметим липиео бедер,
припуски на шиы: по линии ни-
за — 3 см, ио боковой ЛИПНИ .......
2,5 см, по липни талии — 0,7 см.
С целью экономии ткани внутри
контура вырезанной детали прове-
дем литеиео середины, каждая поло-
вина будет соответствовать полови-
не глубины складки. Для об работ-
Рис 426. Наиссгчие линий фа-
ссита на выкройку-основу
Рис. 427. Раскладка на ткани
деталей перелне'о полотнища
ки отметим вверху линии надсечек
к углам вставки, отложим по про-
веденной внутренней- линии 2,5 см
и соединим ее- с указанными точ-
ками.
Приложим к ткани 2-ю деталь в
соответствии с направлением доле-
вой нити. Обведем контур, отме-
тим линию бедер. Расширим деталь
с двух сторон по половине ширины
самой детали, to есть ио 4,5 —
5,5 см: Отметим припуски на Швы:
по линии низа — 3: см, по верху
детали — 1,5. см,
С противоположного конца ткани
разметим заднее полотнище юбки,
приложив середину выкройки к сгибу
ткани. Отмстим припуски.
Разметим деталь пояса (длина • -
на 4 см больше Ст, а ширина- —
6--8 см), припуски на швы - 0,7 см
вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным
припускам, из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по длине
раскроенной детали пояса, шири-
на — наполовину ее).
Подкроим долевик из бязи для
обработки застежки на молнии
(длина — 16 см, ширина 2t5 см).
367
Примерка и последовательность
обработки. Проложим силки по фа-
сонным и контурным линиям.
Отметим середину полотнищ про-
кладочным швом.
Закрепим внутренние углы на 1-й де-
тали. Разрежем по линии середины
и сделаем надсечку углов по наме-
ченным линиям.
Приметаем к срезам по линии раз-
реза 2-ю деталь. Приметаем встав-
ку.
Подметаем низ юбки на уровне
складок.
Сметаем складки по внешним сги-
бам, боковые швы, оставляя в левом
нссмста иными 16 см.
Приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму, припосаживая вы-
тачки.
Приметаем подшивку юбки.
Примерим, уточняя облегание юбки
па фигуре, фасонные линии, дли-
ну.
При необходимости внесем измене-
ния. Распорем боковые швы.
Стачаем и обработаем срезы де-
тали вставки по внутренним сгибам
и вверху (от на тссчки и до над-
сечки), отпарим. Проложим отделоч-
ную строчку, отнарчм.
Подошьем низ юбки на уровне
складок, отпарим.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя нестачачпыми в левом 16 см
для застежки. Срезы обработаем,
отпарим на ребро и разутюжим.
Обработаем застежку на молнии
и верх юбки поясом, отпарим. Из-
лишек по талии за счет раствора
вытачек должен быть припосажен.
Окончательно подошьем низ юбки,
отпарим.
Пришьем пуговицы,
О ко н ч а сея в и о и роу г ю ж и м i ото вое
изделие.
МОДЕЛЬ № 115
Юбка расклешенная, со вставка-
ми па передаем полотнище, оформ-
ленными складками (односторон-
ними и веерной). Заднее полотни-
ще гладкое, расклешенное. Линия
талии оформлена притачным поясом.
Застежка на молнии.
Ткань — тереть, полушерсть, пла-
щевая.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см ---- две длины юбки плюс 30 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройке перед-
него полотнища нанесены линии встав-
ки. Проведем вспомогательную ли-
нию, параллельную середине переда,
на расстоянии 5...6 см, от нес по
линии бедер на расстоянии 10 — 11 см —
вспомогательную линию параллельно
середине переда. По линии низа
вправо и влево ог вспомогательных
линий отметим по 1,5 см (расши-
ряя вставку понизу), соединим с ли-
нией бедер.
Оформим верхнюю часть встав-
ки, отложив вниз по вспомогатель-
ной от линии талии 10 см. Из
этой то ч к и и ко н ц а огр ез к а (10
И см), по бедрам проведем две
взаимно перпендикулярные линии до
пересечения. Горизонтальный отрезок
разделим пополам и из точки делс-
368
ния отложим вверх 3—4 см, соеди-
ним с началом и концом горизон-
тали. Вырежем детали по отмеченным
линиям, пронумеровав и отметин яа-
прапление долевой нити.
Раскладка на ткани. Ткань при
раскрое сложим пополам ио доле-
вой нити. Отступим от среза на
3 см, отмечая припуск на подшивку
юбки.
Приложим выкройку переднего по-
лотнища, совмещая сгиб ткани с
серединой выкройки, а низ юбки с
припуском на подшивку. Приколем,
обведем ио контуру, отметим ли-
нию бедер, припуски на швы; по
линии талин — 0,7 см, по боковой
линии — 2,5 см, но линии низа —
3 см. Положение вставки перене-
сем на ткань, уменьшая глубину
по линии низа с двух сторон по
1 см. Соединим полученные точки
с линией бедер. Проведем линию
середины вставки, которую разрежем
после Ьн примерки.
С противоположного копна ткани
разложим выкройку заднего полот-
нища, приложив середину к сгибу
или кромкам (в зависимости от рас-
положения застежки), Отметим к
детали припуски на швы: ио линии
талии — 0,7 ем, по боковым —
2,5 см, по линии низа 3 см, по-
середине — 2-2,5 см (если заднее
полотнище посередине со швом).
Вырежем детали по отмеченным
припускам.
Примерка и последовательность
обработки. Проложим силки по кон-
турным и фасонным линиям.
Отметим прокладочным швом сере-
дину полотнищ.
Сметаем боковые шпы (при нали-
чии шва па заднем полотнище),
оставляя яееметанными 16 см для за-
стежки.
Приметаем подшивку, по талии
тонкую плотную тесьму.
Примерим, уточняя облегание юбки
на фигуре, длину, линии деталей
вставки.
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем боковые швы.
Рис. 429. На несен кс линий фасона
на выкройку-основу
Уточнив на примерке положение
вставки, подкроим на выпаде ткани
недостающие детали. Разрежем де-
таль по линии середины. Раздви-
нем па ткани по линии разреза на
глубине веерной складки (20 см) и
расширим сс с двух сторон наполо-
вину глубины односторонней склад-
ки (5^-6 см). Глубину складок умень-
шим понизу по I см со стороны
внешних сгибов и соединим с ли-
нией бедер. Если деталь полностью
не укладывается на выпаде ткани,
то ее можно выкроить со швом по
внутреннему сгибу веерной склад-
ки с учетом припусков на швы.
Отметим припуски па швы: по
линии низа •• •3 см, по верху детали
Зн<1
lio прямой линии — 1,5 см от верх-
них углов детали вставки. Излишек
срежем при заложенных складках
и сметанной детали, оставляя в nine
[/у см.
Разметим деталь пояса (длина —
на 4 см больше Ст, а ширина —
б- -8 см), припуски на швы
0,7 см вкруговую. Подкроим про-
кладку в пояс из бортовой ткани
(ширина — наполовину ширины
раскроенной детали, а длина - не
длине детали пояса).
Проложим силки по детали встав-
ки.
Закрепим внутренние углы, на уча-
стке вставки.- по переднему по-
лотнищу. Подрежем переднее по-
лотнище юбки по линии середины
сделаем, надсечки- внутренних углов,
до строчки.
Соединим наметкой вставку с
основной деталью по внутреннему и
сгибу односторонней складки,
Приметаем под шинку юбки на урон-
нс складок,
Заметаем складки по внешним сги-
бам. Сметаем полотнище юбки со t
вставкой по угловым сторонам. Ста- и
чаем на уровне сметывания встав-
ки и полотнища. Среды обрабо- П
таем, отпарим- на ребро, угловые fl
заутюжим на полотнище юбки: р;
Подошьем низ юбки на уровне
складок. Отпарим низ вместе со I
складками.
11
Сметаем и стачаем боковые швы л
юбки и средний задний (при нали- '
чин), оставляя нестачанными 16 см 1
для застежки. Срезы обработаем,
отпарим па ребро и разутюжим.
Обработаем застежку на молнии и
верх юбки поясом, отпарим.
Приметаем подшивку. Приме’
370
рим, уточним длину низа на ypontie
складок. Подошьем низ юбки, от-
парим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ №116
Юбка расклешенная, с боковыми
подрезами, заложенными складками.
Заднее полотнище гладкое, раскле-
шенное. Линия талии оформлена при-
тачным поясом. Застежка на переднем
полотнище на пуговицах, обтянутых
тканью.
Ткань — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине I м
40 см — дне длины юбки плюс
20—25 см (Сб пе более 53 см).
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройке перед-
него полотнища юбки, расЕщепген-
ной за счет закрытой вытачки па-
половину раствора, отметим линии
подреза, отложив по линии бедер от
середины переда 7—У см, и про-
ведем вспомогательную линию па-
раллельно середине, .а еш Езей от
линии талии — 9—10 см, по боко-
вой линии — 8—-9 см. Соединим
отмеченные отрезки. Разметим ли-
нии складок; измерим и разделим
на четыре равные части верхнюю
линию подреза и линию низа юбки,
соединим их по линейке.
Нанесем линию разреза для за-
стежки’ отложим от угла детали
вставки 3 ем и проведем линию до
пересечения с линией талин пер-
пендикулярно к верхней литтии встав-
ки.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити параллель-
но середине полотнища. Разрежем
выкройку по нанесенным линиям.
Нанесем контрольную точку в кон-
це подреза на застежку.
Раскладка на ткани. Ткань при
раскрое сложим пополам по доле-
вой нити. Отметим от среза 3 см на
подшивку низа.
Приложим 1-к> деталь, уравни-
вая середину выкройки со сгибом
ткани, а линию низа юбки с припух
Рис. 431. Модель № 116
ском на подшивку. Приколем де-
таль, обведем по контуру, отме-
тим линпео бедер. Складки разной
ширины ио длине детали лучше
кроить резными, со швом. К 1-й де-
тали отмстим половину г луб нм еч склад-
ки с припуском на шов (сверху —
4 см, а понизу — 4,5—5,5 см).
Отмеченные величины доджегы соот-
ветствовать ширине складки ня этом
уровне. Отметим припуски на швы:
тю линии талии — 0,7 см, по липин
застежки — 3 см, ио складке —
1—1,5 см.
Отступив по припуску на под-
шивку {!—1,5 см) от отмеченного
шва к 1-й детали и половину глу-
бины складки (4,5 • -5,5 см), прило-
жим и приколем 2-ю деталь в стро-
гом соответствии с долевой питью.
Отметим контур детали, линию бе-
дер, контрольную точку. Отложим
.по линии низа 4,5—-5,5 см — поло-
вину глубины складки и .1 —1/5 см
на шов. Линию бедер продлим впра-
во и влево на [Головину глубины скла-
дки (по 4 см) и на величину крипу-
ска- для tJiBci' стачивания с преды-
дущей- и последующей деталями. Со-
единим отмеченные точки. Верхний
припуск над деталью отметим пря-
мой линией, отложив от верхней
точки 1,5 см на шов. Излишки
срежем, заметав и заложив' склад-
ки. Отметим кОЕ1трольные точки.
Так же разметим З-ю д era ль.
Сдилаем: раскладку 5-й детали в-
соответствии с долевой нитью, от-
мстив припуски на- шов1 и. половину
глубины- складки, как в предыду-
щей детали. Припуски на швы: по
линии низа 3 см, по боковой ли-
нии — 2,5 см, над складкой .........
1,5 см.
С противоположной стороны на
ткзеш разложим выкройку заднего
полотнища расклешенной юбки при
закрытой вытачке наполовину ра-
створа, совмещая середину ее со
сгибом ткани. Отметим припуски па
швы: по линии талии -- 0,7 см,
по боковой лиегии — 2,5 см, по ли-
нии низа — 3 см.
На снободном участке ткани сде-
лаем раскладку 4-й летали (ана-
логично 2-й) переднего полотнища
согласно направлению долевой
нити.
На выпаде ткани разложим и
разметим 6-ю деталь переднего по-
лотнища, соблюдая направление
долевой нити. Припуски на швы:
по липин талии 0,7 см, по боко-
вой линии — 2,5 см, по линии отре-
за 3 см (для застежки),
Разметим детали пояса jeo моде-
ли: средняя часть по длине 1-й
детали плеос 4 см (по 2 см с
каждой стороны). Остальная де-
таль пояса ранка длине заднего
полотнища по талии плюс удЕзосн-
ияя длина 6-й детали и еще по 3 см
с каждой сторон ы, Ширина пояса
8—9 см. Отметим припуски па
к деталям пояса — по 0,7 см вкру-
говую.
Раскроим из бортовой ткани про-
кладку в пояс (длина — по длитЕе,
ширина Е1аполовнну ширины де-
талей пояса).
Подкроим прокладку из бязи для
обработки застежки (ширина —
3 см, а длина по длине детали
па уровне-застежки).
Примерка и последовательность
обработки. Проложим силки ио кон-
турным И фа СОННЫМ линиям.
Отметим середину полотнищ прокла-
дочным- швом-.
Закрепим и сделаем надсечки внут-
ренних у г.. .в на 1-й детали.
Сметаем детали складок по ли-
ниям- глубины-. Подметаем виз на
уровне складок. Сметаем каждую
сЕсладку по внешнему сгибу и Ью
деталь с (>-й на !• -2 см- от низа
детали вставки.
Сметаем детали по верхней ли-
нии подреза, совмещая контрольные
ТОЧКИ.
Сметаем боковые швы юбки.
Подметаем оставшуюся часть юбки
ПОНИЗУ,
ь*
Приметаем по талии топку го
Реес. 432. Нанесение линий фа-
сона на выкройку-основу
372
Рис. 433. Раскладка на ткани деталей перед-
него полотнища
плотную тесьму» припосадив остав-
шийся раствор вытачек.
Примерим, уточняя облегание юб-
ки на фигуре, линии подрезной де-
тали и застежки, длину юбки.
При необходимости внесем изме-
нения, Распорем боковые швы, от-
крепив 1-ю деталь от детали со
складками и от 6-й детали.
Подошьем низ па деталях со склад-
ками, Отпарим,
Стачаем швы соединения скла-
док. Обработаем, отпарим на ребро.
Сметаем и стачаем на 1—2 см
1-ю деталь с 6-й от низа.
Обработаем застежки с проклад-
ками на пуговицах. Пробьем петли
на 1-й детали. ОтИарим.
Сметаем и стачаем детали со
складками с I-й деталью. Срезы об-
работаем, отпарим ira ребро.
Сметаем и стачаем боковые швы.
Срезы обработаем, отпарим па ребро
и разутюжим.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Линия талии должна быть при-
посажеЕ1а на величину оставшихся
растворов вытачеЕт
Подошьем низ юбки, отпарим.
О ко] i ч а тел ьно и роутю ж и м гото вое
изделие, не фиксируя линий внеш-
них сгибов складок, оставляя их
мягкими.
МОДЕЛЬ № 117
Юбка расклешенная» с фигурной
вставкой спереди» заложенной склад-
ками st середине. Застежка на пуго-
вицах -посередине переднего полот-
нища. Задняя частЕ; юбки гладкая,
расклешенная. Линия талии оформ-
лена ГГрИТаЧЕ1ЫМ поясом.
Ткапь — шерсть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — две длины юбки плюс
15 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. На выкройке перед-
него полотнища расклешенной юб-
ки при закрытой вытачке наполо-
вину раствора отмстим линии фи-
гурного подреза, продлив линию та-
лии на 3-4 см, отложим вверх
0,5 см и соединим с серединой
полотнища.
•Линию середины от линии талии
до бедер разделим пополам.
Приложим лнЕтейку к левой сто-
роне вытачки я продлим ее до
линии низа юбки. От линии бедер
по проведенной линии отложим
вверх 5—6 см. Соединим плзешой
линией точку 0,5 см через отме-
ченную середину с точкой 5—6 см.
Затем нанесем липни складок, раз-
делив лтшию бедер и линию ни-
за юбки на участке вставки на пять
равных частей. Отмеченные точки
соединим между собой.
Пронумеруем детали, отметим на-
правление долевой нити на каж-
дой параллельно середине переда.
Раскладка на ткани. Раскладку
деталей складок вставки можно про-
извести аналогично предыдущей мо-
дели или 1[слытокроепной с основ-
ной деталью, Сложим ткань попо-
лам по долевой нити. От среза
отложим 3 см (припуск на подшив-
ку). Отступим от сгиба ткани по
отмеченной линии на 5 см, прило-
жим 6-ю деталь в соответствии с
374
Рис. 435. Нанесение ,чИ1енй
фасона на выкройку-основу
наир явлением долевой eihth. При-
колемт обведем ио контуру, отме-
тим линию бедер: Перпендикуляр-
но к линии разреза продлим ли-
нию бедер на 5 см (на глубину
складки), приложим 5-ю деталь в
соответствии с направлением доле-
вой нити. Начало ' линии бедер де-
тали уровняем с кондом припу-
ска на глубину складки 6 й детали.
Приколем полоску, обведем по кон-
туру, отмстим, линию бедер.
Аналогично сделаем раскладки. 4,
3 и. 2-й деталей.
Отступим, дважды но 2,5 и 1:—
Г,5' см- от последней детали, прило-
жим 1-ю деталь, закрыв на ней
галеву го вытачку, в соответствии с
направлением долевой инти. При-
колем, обведем по контуру, отме-
тим линию бедер, половину глуби-
ны складки.
Глубину каждой складки умень-
шим по линии низа на 1 см с
каждой стороны детали и соединим
с линией бедер,
Отмстим припуски на швы: но
линии низа — 3 см, по боковой
линии — 2Т5 см,, ио- линии- талия —
0,7 см, по фигурной лилии подре-
за — 0,7 см, припуск над склад-
ками (=1- см над верхней точкой 6-й
375-
Рис. 436. Раскладка на ткани деталей переднего полотнища
детали) — горизонтально, излиш-
ки срежем (при заложенных склад-
ках) .
У противоположного конца тка-
ни разметим заднее полотнище юб-
ки, расклсшепное за счет полови-
ны раствора талевой вытачки. Се-
редину выкройки приложим к сги-
бу ткани. Отметим припуски па
швы: но линии низа — 3 см, по бо-
ковой линии — 2,5 см, ио линии
талии — 0,7 см. Разметим детали
пояса (длина — на 4 см больше Ст.
а ширина 6—8 им). Припуски на
швы — 0,7 см вкруговую.
Раскроим прокладку из бортовой
ткани (длина по длине пояса
враскрое, а ширина — паполонииу
[пирины раскроенной детали).
На свободном участке ткани раз-
метим под е« ройную обтачку для
обработки правой детали подреза
от линии талии до угла (шири-
на — 5,5 см). По размеру обтачки
раскроим прокладку из бязи.
Примерка и последовательность об-
работки. Проложим силки по кон-
турным и фасонным линиям.
Отметим середину полотнищ про-
кладочным швом.
Закрепим внутренние углы на пе-
реднем полотнище и сделаем над-
сечки до строчки.
Подложим низ юбки на участке
складок.
Сметаем складки по внешним сги-
бам на переднем полотнище юб-
ки. Подравняем припуски над склад-
ками, оставляя I см...
Сметаем переднее полотнище по
лептин подреза от надсечек до сере-
диеты, сначала левую половешу, за-
376
тем- правую. Припуски на отлетной
части подогнем и подметаем*
Сметаем боковые швы.
Приметаем по талии топкую плот*
пую тесьму* припосадив излишек, по
талии па заднем полотнище за счет
оставшихся растворов вытачек.
Приметаем низ юбки.
Примерим,* уточняя облегание юб-
ки на фигуре, линии подрезов, длину.
При необходимости внесем изме-
нения. Распорем боковые швы и
швы по линии подреза.
Подо/иьем низ. юбки на уровне
складок, отпарим.
Обработаем переднее полотнище tea
линии подреза: сначала левую сто-
рону, затем правую. Левую сто-
рону сметаем и стачаем по линии
подреза но складкам до обработан-
ного угла. Припуск па заход за-
стежки можно обработать с изна-
ночной стороны прокладкой из бя-
зи. Срезы обработаем, заутюжим к
линии талии. Проложим отделоч-
ную строчку, отпарим.
Правую сторону подреза обрабо-
таем обтачкой. Закрепим обработку
с лицевой сторон)л отделочной строч-
кой. Отпарим обработку, пробьем
петли по линии застежки.
Обработку можно выполнить и на-
кладным швом, сделав предваритСиЧь-
но обработку нижних срезов деталей
застежки.
Сметаем н стачаем боковые швы.
Срезы обработаем, отпарим на ребро
и разутюжим.
Подошьем окончательно низ юбки,
отпарим.
Обработаем верх юбки поясом,
нриносадив линию талии заднего по-
лотнища за счет оставшихся раство-
ров вытачки, отпарим. Пробьем нетмЧЮ
в поясе.
Пришьем пуговицы, обтянув их
тка нью.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
Рис. 437, 4Я7а. Модель № 118
МОДЕЛЬ № ПЙ
Юбка расклешенная, присборенная
по талин и но линии притачи-
вания планок карманов* с подрез-
377
-нымк карманами, расположенными на
боковых клиньях, застежка на молнии
по левому боку.
Ткань — LLiopcTEi, полушерсть, фла-
нель, штапель, сатин.
Расход ткани при ширине 1 и —
три длины юбки плюс 20—25 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Моделируем юбку, на-
косим линии одновременно на вы-
кройки переднего и заднего по-
лотнищ (расклешенных за счет за-
крытых талевых вытачек наполовину
раствора),
Сначала разметим липин средних
клиньев, отложив от середины по
линии бедер 7,5—8 см, и проведем
параллельные линии, достроим остав-
шиеся растворы вытачек.
Затем разметим линии нлаипк кар-
манов, отложим по боковой ли-
лии от талии 10-11 см, a но ли-
нии вытачки — 5—6 см. Соединим
отмеченные точки плавными линия-
ми. От отрезка (10—11 см) по
боковой линии отложим вниз 6—
7 см, а от отрезка (5—6 см) по ли-
нии клина — 7 8 см. Оформление
нижних линий планок кармана мо-
жет быть разным. На заднем полот-
нище отмеченные точки соединим
прямой линией, на переднем — раз-
делим верхнюю линию пополам и
отложим от середины к боковой
стороне 2 см, затем отложим вниз
5-5,5 см. Соединим отрезки 7 —
8 см и 5-5,5 см, а 6—7 см — с
линией, проведенной из ссредиЕ^ы от-
резка.
Для раздвижки на сборку разде-
лим линии бедер на уровне карма-
на и линии низа на три равные
части. Точки деления соединим меж-
ду собой, продлив их до линии
низа планки. Стрелками ука?кем
Рис. 138. Нанесе-
ние .чиинй фасо-
ня иа выкройку-
основу
378
Рис. 439. Раскладка на ткани деталей юбки
направление подрезов.
Детали пронумеруем, отметим на
каждой направление долевой нити
параллельно середине полотнища.
Так как детали планок заходят
на верхние детали карманов, пере-
несем детали планок, на дополнительный
лист бумаги,
Раскладка на ткани. Ткань сло-
жим пополам сначала по попереч-
ной нити. Сделаем раскладку боко-
вых деталей юбки, объединив их.
Отложим от срезов 3 см на под-
шивку юбки, проведем вспомогатель-
ную линию. Отложим по пей при-
пуски на швы — от левых кро-
мок — 1,5 см, ня расширение по
линии низа — 1—2 см. Проведем
вспомогательную линию вертикаль-
но вверх. Приложим к ней б-ю
деталь, подрезай и раздвинув ее
по отмсченшдм линиям внутри де-
тали па столько, чтобы линия при-
шина планки увеличилась в 1,5-
2 раза. Приколем полоски. Обве-
дем но контуру, отметим линию
бедер. Припуск (I -2 см) понизу
соединим с линией бедер. Отступим
от боковой линии’ 2 см, приложим
боковой стороной 2-ю деталь.
Сделаем раскладку ее аналогич-
но 5-й детали с расширением пони-
зу на 1- -2 см. Отметим ко всей
детали припуски ла швы; по линии
низа юбки -•- 3 см, по 60KOEJHM ли-
ниям отрезов — 1,5 см, по верхней
нрисбаривасмой линии — 1 см. Се-
редину отрезка (2 см) вверху отме-
тим контрольной точкой. Вырежем
детали ею отмоченным припускам.
Па боковых выпадах, сложенных
пополам по долевой пити, разме-
тим соответственно 1-ю и 6-ю дета-
ли с учетом расЕпирения погшзу
(1 —-2 см) н припусков на швы: по
линии низа — 3 см, по линии та-
лин 0,7 см, по линии отреза
1,5 см. Вырежем летали по отме-
ченным припускам.
Выпад ткани сложим пополам по
долевой нити. Разметим, объединив
верхние детали юбки - З-ю и
7-ю. Деталь разметим с цельнокро-
еным припуском наполовину меш-
ковины. Припуски на швы: по ли-
нии талии - 0,7 см. по линии от-
реза 1,5 см. Образовавшаяся вы-
тачка собирается в процессе обра-
ботки сборкой.
Разметим детали планок соглас-
но направлению долевой нити, 4-ю
деталь объединим с 8-й. Промежут-
ки между деталями на ткани юбе-
снсчат объемность их — планки не
будут прилегать к юбке. Припуски
на швы к деталям планок: по ли-
нии отреза — 1,5 см, по остальным —
0,7 см. Детали планок разложим
дважды, так как они должнел быть
двойными.
На свободном участке ткани раз-
метим деталь пояса, измерив ли-
нию талии по деталям, без припу-
сков на сивы. Ширина пояса в
раскрое • • • 7,5 см:
По боковым сторонам отметим при-
пуск на швы — 0,7 см. Из били
раскроим прокладки для обработки
планок кармана по контуру рас-
кроенных деталей.
Подкроим мешковину.
Примерка и последовательность об-
работки, Проложим силки по кон-
турным и фасонным тиниям.
Отметим середину полотнищ про-
кладочным швом.
Проложим две редкие маши.-гныс
строчки по припуску на швы при-
сбариваемой боковой детали.
Приметаем детали планок к бо-
koejoh детали по линии 'входа в
карман.
Приметаем к планкам верхние де-
тали по линии входа в карман,
Сметаем боковые детали со сред-
н ими.
По линии талии проложим вруч-
ную (ниткой № 10) мелкие стежки.
Приметаем подшивку юбки.
Примерим, уточняя облегание юбки
на фигуре, линии карманов, сборки
по талин, длину юбки.
При необходимости внесем изме-
нения, Распорем юбку.
Обработаем детали планок, ста-
чав их ио верхним и отлетным сто-
ронам вместе с прокладкой. Про-
кладку вырежем до строчки, сре-
жем выступающие углы. Выправим
на лицевую сторону с перска-
380
। i
• ।
том у верхних деталей, -отпарим.
Обработаем карманы, обметывая
срезы в процессе обработки. При-
шьем пуговицы, закрепляя отлет-
ные стороны планок на переднем
полотнище.
•Сметаем и стачаем средние дета-
ли с боковыми. III вы обработаем
вместе, отпарим на ребро.
Подошьем низ юбки, отпарим под-
шивку.
Обработаем верх юбки поясом.
ВтяЕзем широкую резинку.
О ко н ч ат е л ь и о пр оу тю жим гото вое
изделие.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА ОСНОВЕ КЛЕШЕВЫХ ЮБОК
МОДЕЛЬ №119
Юбка-клеш «иолусолнце». Пив окан-
тован шелковой тканью. Липин та-
лии оформлена поясом. Застежка
11 осе р ед и не пер ед и его и о л отн ища при-
тачными планками. Пуговицы обтяну-
ты тканью окантовки., Дополнена тон-
ким ремешком, в цвет канта, продер-
нутым через шлевки ни поясе.
Ткань • • шерсть, полушерсть, шелк,
тонкое сукно.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см две длины юбки плюс
одна выемка по. талии и плюс 10 см.
После влажно-теплоной обработ-
ки раскроим юбку аналогично юб-
ке-клеш «полусолнце» с двумя шва-
ми. Подготовим и сделаем пример-
ку > уточним длину юбки и линии
застежки.
С изнаночной стороны переднего
полотнища отметим линии рамки за-
стежки. Обработаем застежку
Рис. 440. Модель № 119
3S1
пришивными планками, отпарим.
На столе подровняем низ юбки.
Стачаем боковые швы.
Срезы обработаем, отпарим па ребро
и разутюжим.
Обработаем низ юбки, окантовы-
вая. его полоской отделочной шел-
ковой ткани и верх юбки поясом,
отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
МОДЕЛЬ № 120
Юбка-клеш «полусолнце» с заутЮ’
жениыми складками от линии бе-
дер. Линия талии оформлена притачным
поясом.
Ткань ••• шерсть, полушерсть, шелк.
Расход ткани при ширине 1 м
'10 см -•• две длины юбки плюс
одна выемка по талин и плюс
10 см.
Нанесение линии фасона на вы-
кройку-основу. После раскроя по-
лотнищ сделаем влажно тепловую об-
работку. Проверим линию низа па
примерке. Затем разметим линии скла-
док. Линии талии и низа юбки
разделим па 4 равные части (чис-
ло делений .определяется моделью),
соединим отмеченные • точки вспо-
могательными линиями, определяю-
щими середины складок. Понизу юбки
от проведенных линий отложим глу-
бину складок, исходя из того, что
расстояние между складками внизу
должно быть на 2-3 см больше,
чем по линии бедер. Расстояние между
вспомогательными линиями по липни
низа разделим пополам. Измерим рас-
стояние по бедрам между вспомо-
гательными линиями и прибавим к
полученной длине 2...3- см. Резуль-
тат разделим пополам. Полученную
величину отложим от точки деле-
ния попизу вправо и влево, а отме-
ченные отрезки соединим с линией
бедер. Проведенные линии определят
вЕгешннс сгибы складок. Каждый сек-
тор понизу разделим наполовину,
точки деления соединим с линией бедер.
Проведенные липни определят внутрен-
ние сгибы складок.
“Г
Рис. 142. Модель ЛАе 120
Рис- 443. Нанесение линий фасоня па
выкройку-осноиу и раскладка на ткани
Последовательность обработки. Про-
ложим силки но отмеченным ли-
ниям складок, перенесем их на вто-
рое полотнище юбки. Подметаем и
подошьем пиз юбки. Отпарим.
Сметаем мягкой ниткой складки
382
и а ребро и проутюжим, фиксируя
сгибы. Удалим наметку и отпарим
через нроутюжку, смоченную в мыльно-
уксусном растпоре.
Сметаем и стачаем боковые швы,
оставляя в левом нестачапными 16 см
для застежки. Разутюжим швы на
уровне застежки вразутюжку, осталь-
ные на ребро.
Обработаем .застежку на . молнии.
Верх юбки поясом, отпарим.
МОДЕЛЬ №121
Юбка-клеш «полусолпце» с од-
ним или двумя швами. Линия талии
оформлена заложенными складками.
Застежка в левом боковом шве
по разрезу. Линия талин оформлена
поясом.
Ткань — Еперсть, полушерсть, шелк.
Расход ткани при ширине I м
40 см — две длины юбки плеос две
вЕ3[емки по талии и плюс 10 см.
Раскрои юбки* Расчет выемки по
талин производим исходя из пол-
ной мерки окружности талии плюс
количество складок, умноженное па
глубину одной. (Глубину одной склад-
ки можно определить но модели).
Например: расход ткани на 8 сдладок
по 3 см: -8 X тЗ — 24 см.
Затем определим полную окруж-
ность талии с припуском на склад-
ки:
77 + 24 101 см.
Определим радиус веясмки по та-
• л ни:
7^ X Ю1 33,7 см.
Сложим ткань пополам сгибом по
поперечной нити (сели юбка одно-
шовная). Рассчитанным радиусом про-
ведем вспомогательную выемку по
талии. Для равномерного распре-
деления фалд по сгибу ткани от-
ложи XI вниз 2 см, а по лнеши
середины, проведенной из угла тка-
ни, вверх 3 см. Оформим ли-
лию талии, соединив отмеченные точ-
ки. От линии талин по длине вспо-
могательных отрезков, равных дли-
не юбки, оформим линию низа. От-
Рнс. 444. Модель № 121
метим припуски на швы: по ли-
нии талии — 0,7 см, по липни
ииза 0,7 см. Раскроим юбку,
сделаем влажно-тепловую обработ-
ку.
Разметим складки по талии: из-
мерим лилию талии, например 51 см.
Затем линии, талии и низа юб-
ки разделим на 4 равные части.
Соединим точки деления между со-
бой. Проведенные липни служат гшу-
тренпимн сгибами складок. По ли-
пин талии отложим по 1,5 см впра-
во и влево. Измерим расстояние
между складками по линии талии
(приблизительно £1,6 см). Расстоя-
ние между складками по линии
ЕЕНза додж [ю быть в два раза
болъше, чем по талии (приблизи-
тельЕЮ 19,2 см). Отмстим btei уров-
ни по линии низа юбки. 'Соеди-
ним точки по линии низа с ли-
нией талии.
Наметим линию бедер.
Последовательность обработки, Про-
ложим силки по линиям складок.
Сметаем и стачаем шов, остав-
ляя иестачапными 16 см. Сметаем
складки от линии талик до линии
383
I
®>33,7
КРОМКИ
ао
Рис. 445. Нанесение лилий фасона и раскладка на ткани
бедер, кроме складки на левом бо-
ковом. шве.
Приметаем по липин талии тон-
кую плотную тесьму. Примерим, за-
крепив складку на линии шва по
фигуре. Уточним линию низа юб-
ки. Если заложенная на фигуре
складка достаточно глубокая, за-
крьщаст шов, то застежку можно не
выполнять, а обойтись открытым не-
стачаннъгм швом.
Подровняем егиз юбки, аккуратно
разложив ее на столе.
Подошьем низ юбки швом ппод-
гибку с закрытым срезом, отпарим.
Стачаем складки от линии талии
до липни бедер или на желаемую
длину. На участке шва отпарим их
на ребро и заутюжим, закладывая
справа налево.
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
МОДЕЛЬ № 122
Юбка-клеш «полусолнце» с дву’
МЯ; швами. Переднее полотнище с
запахивающимися глубокими мягки-
ми складками. Застежка в левом
боковом шве. Линия талии оформлена
притачным поясом.
Ткань — шерсть, полушерсть, шелк.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — три длины юбки плюс
10 см.
Раскроим полотнища юбки, как
юбку-клеш «гюлусолнце» с двумя шва-
ми, причем выемку по талии зад-
него полотнища оформим рассчи-
танным радиусом, а по талии перед-
него полотнища утроенным ра-
диусом. Поднимаем линию талии обо-
их.. полотнищ по линии середины
на 3 см. Плавно через отмечен-
ную точку проведем линию талии
и параллельно ей лилию низа юб-
ки с учетом длины се и припус-
ка на обработку. Раскроим дета-
ли. Сделаем влажно-тепловую об-
работку.
Па переднем полотнище от линии
середины отложим вправо и плево
384
ло половине линии талии заднего
полотнища. Излишек с каждой сто-
роны сложим ионолам и отогнем
к боковой линии. Сметаем боковые
швы, оставляя в левом несметать
ними 16 см. Приметаем по талии
тонкую плотную тесьму.
Примерим, уточняя линии запа-
хов, длину юбки.
При необходимости внесем изме-
нения.
Стачаем боковые швы, оставляя
нестачапными 16 см для застежки.
Срезы обработаем, отпарим на реб-
ро и разутюжим.
Обработаем застежку па молнии.
Отпарим,
Обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Подошьем низ юбки швом инод-
гибку с закрытым срезом, отпа-
рим.
13 Заказ № 459
385
МОДЕЛЬ № 123
Юбка-клеш «полуеолнцс» с од-
Е-]ИМ или двумя швами с густыми
пучками сборок. Линия тали и оформ-
лена притачным поясом. Застежка
на молнии в левом боковом шнс.
Ткань •• шелк, сатин, штапели.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — дно длины юбки плюс
одна выемка по талии si плюс
30- -35 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-оснону, Раскраивая та-
кую' юбку, необходимо учесть, что
Рис. 448. Модель Лу 123
Рсес. 449. Fkijicccmie линии фасона и
раскрой юбки
полотнища должны быть несколь-
ко Епире основной выкройки для
ирлсбаривания по длине и шири-
не — длина полотнища больше
длины юбки на 3 диаметра круж-
ков, a ширина ня 5 диаметров.
Диаметр 1 кружка о—б см или по
желанию. Наносить кружки можно
хаотично или придерживаясь сис-
темы.
Последовательность обработки. Рас-
кроим юбку. Но намеченным круж-
кам проложим ручную иди машин-
ную строчку. Нитки туго стянем,
собирая пучок сборок, закрепим строч-
ку. Дальнейшая обработка анало-
гична юбке-клеш «полусолнце» с од-
ним или двумя швами, в зависи-
мости от раскроя. Эту модель мож-
но изготовить из хлопчатобумажной
ткани, окрашивая ее с разной сте-
пенью насыщенности. После окраски
ткань прополощем, высушим, проутю-
жим.
МОДЕЛЬ Me 124
Юбка-клеш полное «солнце» па
кокетке. Линия талии оформлена поя-
сом. Застежка на молнии.
Ткань — [.nepCTEj, полушерсть, шелк.
Расход ткяеш при длине юбки
70 см 120 X 130 смт при длине
90 см —- 140 X Ь50 см.
Модель рассчитана па выстжую
стройную фигуру.
Раскрой юбки на ткани. На тка-
пи отметим 10 см на ieohc. Внутри
оставшегося квадрата вычертим круг,
в центре его расположим квадрат,
сторона которого равна 1/< полной
мерки обхвата бедер с прибавкой
и а свободное облегание 3--4 см.
В четырех углах разместим дета-
ли кокетки так, чтобы сторона ДБ
была равна ’Д полной мерки об-
хвата талиЕ! с припусками по ли-
ниям боковых швов (1,5 см), а сто-
роны ВГ и ГД были равны ди-
агонали маленького квадрата.
Вырежем детали по отмеченным
линиям. Закрепим угодней квадрата
383
и разрежем от центра по диагонали
до закрепок.
Пошив. Сшителс детали кокетки
(по линиям ВВ [1 АД) соединим
с юбкой по ли геи ям диагональных
разрезов. В одном из твои сделаем
обработку застежки на молпии. Сре-
зы кокетки обработаем и разутю-
жим. а нижние обработаем вме-
сте и .заутюжим к линии талии.
Швы закрепим отдслочеюй строч-
Рис. 450. Модель .№ 124
Рис. 451. Раскрой юбки
Рис. 452, Модель Ng 125
кой. обработаем верх юбки поясом,
отпарим.
Сделаем влажно-тепловую обработ-
ку. Примерим, уточним низ. По-
дошнем низ юбки швом с двой-
ным поцшивом среза, отпарим.
МОДЕЛЬ № 125
Юбка-клеш «полусолнце», длинная,
со шлейфом. Застежка на молнии
в среднем заднем шве. Линия талии
оформлена поясом.
Ткани — шерсть, полушерсть, ве-
люр с ворсом.
Раскрой ткани. Сложим ткань по-
полам по поперечной пени. От у г
ла проведем вспомогательную ду'
гу рассчитанным радиусом выемки
по 'Галин для юбки-клеш «полу-
солнце»: 1 /3 X 71 = 2<г\7 см.
Чтобы фалды клеша перешли па
заднее полотпише, нужЕю изменить
линию талии. Радиус выемки ио
сгибу разделим пополам (25,7 : 2 *=
= 12,9), а по кромкам от вспомо-
емку но талии па ату величину.
СоедитЕим между собой -отмененные
точки плавной линией и отложим
длину юбки с припуском [та под-
шивку. Проведем линию низа юб-
ки.
Пошив. Раскроим юбку. Сделаем
вл а ж н о т е п ла в у ю о б р а б от ку. См ста -
см шов, приметаем тонкую тесь-
му по талии. Примерим, выровня-
ем низ юбки. Срежем излишки.
Дальнейшая обработка аналогична
юбке-клеш «лолусолнцс» с одним
ш вом.
МОДЕЛЬ № 126
Юбка-баллон. Получить се можно,
если к поясу клеш ной юбки при-
шить подкроенную и сЕпитую под-
кладку, Пиз клсшной юбки подо-
гнуть наизнанку и подшить к низу
юбки из подкладки.
Рис. 453. Раскрой юбки
Рис. 454. Модель № 126
Рис. 455. Модель № 127
Рис. 455a, Модель № 127
МОДЕЛИРОВАНИЕ
КЛИНЬЕВЫХ ЮБОК
МОДЕЛЬ № 127
Юбка с клиньями годе. Линия
талии оформлена притачным поя-
сом. Застежка па молнии.
Ткань — лео6дя мягкая, не очень
илртная, хорошо драпирующаяся.
Расход ткапи определяется пред-
варительной расКмЧадкой и зависит
от крличсстгш клиньев, ширинЕз! их
по линии пива, ширины ткани, на-
правления рисунка или ворса и
размера изделии.
Существует множество вариантов
построения клина годе, каждый от-
личается размером расклсша и енм-
метрнпиЬ|м расположением линий.
Расчет одного клина зависит от
общего количества клиньев юбки.
Определим ширину клипа ио та-
лии:
(Полная окружность талии 4 0?5) :
количество клиньев юбки.
Определим ширину клипа по бед-
рам:
(Полная окружность бедер 1) : ко-
личество клиньев юбки.
Определим длину клина по дли-
не юбки.
Определим линии бедер по сня-
той мерке Дтб.
Построение симметричного клина.
Посередине листа бумаги проведем
линиео длины юбки, вверху линию,
перпендикулярную ей. Топку пере-
сечения обозначим буквой А. Впра-
во и влево от точки А отложим
по половине рассчитанной [пирипы
клина по талии. Из точки А от-
ложим вниз по [доведенной вер-
тикали следующие отрезки; один —
на 0,5 см, другой на величину
мерки Дтб — точка Б, третий —
па длину юбки — точке! Н. Че-
рез конец отрезка 0,5 проведем плав-
но линию талии клина. Прогиб по
талии необходим для равномерного
распределения фалд понизу.
На уровне точки Б отложим вира
во и влево по половине шири-
ны оие1<1 по бедрам. Соединим меж-
ду собой точки, определяющие ши-
рину клина по линиям бедер л
талин.
Нижнюю часть клина оформля-
ем по модели, по боковые линии от
липин бедер до линии низа должны
быть равны средней линии клипа
Е13 ЭТОМ урОВЕЗе.
Симметричный клип лучше вычер-
тить на листе бумаги, сложенной
вдвое, по линии сгиба которой долж-
на проходить линия середины его.
Вырезанным клин обеспечит идеаль-
ную симметрию.
Раскрой юбки, Раскрой юбки эко-
номнее производить на тканях с
диусторонним направлением рисунка
или ворса. Раскладывая деталь клина
па ткани, нужно строго сле-
дить за направлением долевой
389
Рис. 453. Построение с нм метр мч ei uj о клина
нити, которая должна проходить по-
середине клина, что исключает пе-
рекос фалд, наличие дефектов по
шву. соединения.
Припуски на швы: по липни та-
лии — 0,7 см, по линии низа
1,5 см, по линии стачивания клинь-
ев -•• 1,5 см.
Обработка и пошив зЕзалогичны
обычным клиньевым юбкам.
Если клин асимметричсЕз, то по-
строение его ведется на одну сто-
рону от вертикали, а раскладку на
ткани выполняем так, чтобы фалды
клеша в Зотовой юбке западали
справа налево.
МОДЕЛЬ № 128
Юбка с комбинированными клинья-
ми прямыми и годе. Застеж-
ка на молнии, лиешя талии оформ-
лена поясом.
Ткань -— фланель, тонкосукон-
ная.
Расход ткаЕзи при ширине 1 м
40 см две длизеы зобки плюс
15 см.
Нанесение линии фасона на вы-
кройку-основу. От середины перед-
него и заднего лолотнизд по
Рис. 457. Построение асим-
метричного клина
линиям низа зобки и талии отло-
жить два отрезка ио 7 см. Полу-
ченные точки соединить. Раствор вы-
тачки (задней и передней) разде-
лять пополам и построить у гзро-
педетшых липин.
Детали пронумеровать, отмстить на-
правление долевой нити.
Разрезать выкройки по отмечсн-
НЫМ ЛИНИЯМ.
Раскладку на ткани сделаем со
гл ас Езо приведенному рисунку.
Примерка и последовательность об-
работки. Проложим силки но фасон-
ным и контурным ЛИНИЯМ, *-
Отметим прокладочным швом еере-
ДИЕЗУ полотнищ. ,
Сметаем последовательно детали пе-
реднего и заднего полотнищ.
Сметаем юбку во боковым швам,
оставляя 1ЕРсмеганЕЩтми в левом 16 см
для при мер еси.
Приметаем по талин тонкую плот-
ную тесьму.
Примерим, уточним облегание юб-
ки на фигуре, положение фасон-
ных линий, уровень низа.
При необходимости внесем изме-
нения. Выровняем ЛИЕ1ИЮ низа юб-
ки на столе (см. «Осноровка из-
делия»). Отметим припуски па
швы.
Распорем швы.
39D
Рис, 458. Модель Me 128
ПодОше^см низ на каждой детали.
Отпарим,
Сметаем и стачаем поочередно псе
детали. Срезы обработаем, отпарим
па ребро. От талии до бедер швы
наутюжим на расклешенную деталь.
Обработаем застежку в левом бо-
ковом [иве. Боковые швы разутю-
жим.
Обработаем верх юбки поясом. От’
парим.
Проутюжим гот о ею с изделие.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК
В КРУГОВУЮ СКЛАДКУ
МОДЕЛЬ № 129
(два у а р и а и т а)
Юбка с круговыми
односторонними складками
Рис. 459, ПансссЕгие линий фа-
сона на выкршжу-
осиову
Линия талии оформлена притач-
ным поясом.
Ткань ... шерсть, полушерсть, си-
тец, сатин, штапель, шелк, велюр,
тонкосуконная,
Расход ткани в зяешсимости от
расчета построения.
Расчет количества ткани. Рассчи-
таем количество складок, выбрав пред-
варительно ширину одной (оптималь-
ная ширина которой •— 5 см):
(ОБ -|- Пб) : 5 = (104 + 4) :5 =- 21,6^
^22 складки.
Выберем глубину одной складки,
которая должна быть в два рала
больше ширины одной склядеси. то
есть 10 см.
Рис. 460. Ряс кладки на ткани деталей юбки
Рассчитаем, сколько разместим на
одной ширине ткапи при условии,
что ширина ее 1 м 40 см с
учетом на швы — 2 см:
1 м 40 см -- 2 см ;•= 1 м 38 см.
Глубина и ширина 1-й складки:
5 см + Ю см 15 см.
Значит, 1 м 38 см : 15 см
= 9 складок и 3 см в остатке.
По предварительным расчетам мож-
но сделать вывод, если на од-
ной ширине ткани проходит 9 скла-
док, при общем количестве 22,
расход j канн при ширине 1 м 40 см
равен 2,4 ширины (3 длины юбки
плюс три припуска на подшивку
низа 5 см).
Разметка на ткани. Разрежем
ткань по длине па 3 равные части
(длина одного куска равна длине
юбкн плюс 5 см на подшивку).
Разметку складок производим по-
следовательно па каждом полотни-
ще с учетом припуска на шов
(1 см) для стачивания полотнищ
и половиной глубины складки (5 см),
так как шов стачивания проходит
посередине глубины.
От среза отметим припуск па под-
шивку (5 см). Проведем через от-
меченную точку горизонтальную ли-
нию, от нее вверх отложим дли-
ну юбки по боковой мерке. На этом
уровне проведем горизонтальную ли-
нию и параллельно линию бедер,
ориентируясь ня ш^кройку прямой
двухшовпой юбки, измеряя расстоя-
ние от липин талии до линии бе-
дер по боковой линии. Заметаем
подшивку на каждом полотнище.
392
Рис. 461, 461л. Модель № 129
Складки разметим ио линии бе-
дер. От кромок отложим 1 см па
ШОВ, 5 СМ - Е1аНОЛОГ5 ину глубины
складки, б см •-• на ширину склад-
ки, 10 см на полную глубину склад-
ки и далее, чередуй ширину (5 см)
и глубину (10 см). Закончим раз-
метку половиной глубины складки
и припуском на шов (1 см). Из-
лишек (3 см) срежем.
Так же разметим второе полот-
нище ткани н третье, размечай на
последнем 4 складки.
По линии низа уменьшим глу-
бину складок но I см с каждой
стороны, соединил линию низа с
линией бедер.
Подошьем низ каждого размечен-
ного [их'ютиища подшивочным швом
с открытым срезом, обработав cfo,
отпарим.
Сметаем полотнища по внутреш
ним сгибам складки, затем складки
от линии низа до линии бедер с
учетом расширения и далее при.мо
до линии талии.
Измерим с изнаночной (внутрен-
ней) стороны по заложенным склад-
кам полученную ширину юбки по
линии талии, вычитая мерку окруж-
ности талии с прибавкой па сво-
бодное облегание, и остаток раз-
делим па количество складок. На-
пример, разница составила 10 см.
Разделим результат на количество
складок юбки (22):
10 см : 22 складки •= 0,45 йз 0,5 см.
На такую величину уменьшим ши-
рину каждой складки, отложш* по
0,25 с обеих сторон. Отмеченные
точки соедиишм с линией бедер.
Заметаем складки по отмеченным
линиям от линии талии до ли-
нии бедер. Приметаем по талик
плотную тесьму, устанавливая ба-
ланс на фигуре (см, «Примерка
изделия»). Срежем излишки по та-
лии. Стачаем и обработаем швы,
отпарим на ребро. В левом боковом
шве оставим нестачанными 16 см.
393
Рис. Разметка юбки на ткани
с односгоролнитли складками
Обработаем верх юбки поясом, от-
парим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
Юбка с круговыми
встречными складками
(см. рис. 38!а)
Линия талии оформлена притач-
ным поясом.
Ткань шерсть, полушерсть, си-
тец, сатин, штапель, и hoik.
Расход ткани зависит от расче-
те! фасона аналогично предыдущей
модели. Отличие в том, что глу-
бина складки должна быть в четыре
раза больше ширины.
МОДЕЛЬ № 130
Юбка со складками н большими
[закладными карманами. Складки
394
Рис. 464. Разметка юбки на ткана с круговым» встречными склад-
ками
I
A
посередине юбки направлены к цент-
ру, боковые складки ..... к боко-
вому шву. Боковой шов внизу юб-
ки оформлен разрезом. По талии
пояс.
Ткано — шерсть, полушерсть, пла-
щевая.
Расход ткани (гри ширине 1 м
40 см •• три длины Еобки плюс
15 см.
Расчет, раскрой и пошив произ-
водятся аЕпъ’югичио юбкам с круго-
выми односторонними и встречны-
ми складками.
Промежуток между централь-
ными и боковыми складками ра-
вен удвоенной tnирние складки.
ОБНОВЛЕНИЕ ЮБОК
Как перекроить юбку
Решив перекроить имсЕощугося юб'
ку, нужно распороть ее но всем
швам, постирать, высушите^ проутю-
жить асе детали.
('делать эскиз новой модели, пе-
ренести линии на выкройку.
Подобрать дополнительную ткань
(если опа необходима по моде-
ли), которая должна соотвегство-
ваТЕз ЕобЕсе цветом и фактурой.
Раскроить пешую юбку. Если
ткань юбки допускает, то мо;кно
ее перелицевать.
395
МОДЕЛЬ № 131
Юбка прямая, прилегающая, с кру-
жевной отделочной деталью из-под
кокетки. Линия талии оформлена при-
тачным поясом.
Ткань — [персть, полушерсть.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одп а длина юбки плеос
15 см на швы и обработку.
Расход кружевного полотна при
ширине 1 м 40 см -• одна длина
плюс 2э см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу. Моделирование зад-
него и переднего полотнищ юбки —
панесспие линий кокетки па вы-
кройку. По 6ое<овой линии от та-
лии и но середине отложим по
10-• 12 см. Соединим полученные уров-
ни плавной лилией.
От .гж нии низа юбки отметим
длину кружевной детали. Линию 'пи-
ва ее оформим со скосом на 0,3- •
0,5 см. Линию бедер разделим на
5 равн(*1х частей. Через точки деле-
ния проведем параллельные сере-
Рис. 465. Модель № 13 L
дине переда линии. Стрелками обо
значим направления подрезов.
Пронумеруем детали. Отмстим на-
правление долевой нити. 1-ю или
З-Ео деталь переснимем резцом па
вспомогательный лист бумаги.
Остальные детали разрежем по
фасонным линиям.
Раскладка на ткани. На основ-
ной ткани разложим детали юб-
ки — 1чо и 2’10. Отметим припуски
на швы. Заднее полотнище может
быть гладЕжм или со шлицей посе-
редине.
Па кружевном полотне разложим
выкройки отделочной детали, раз-
двинув по линиям подрезов по 5 см.
Отметим припуски па швы. Рас-
ходящиеся линии середин передних
деталей можно вы резать фистопами.
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим середину и ли-
нию бедер прокладочным швом.
Сметаем:
кокетку по правой боковой линии
1-ю деталь по боковым линиям,
оставляя песмстапЕЗЫми 4 см в левом
б око пом шве;
отделочную деталь по боковым ли-
ниям, оставляя несметаиными 4 см в
левом боковом шве;
подметаем низ юбки;
сложим 1-ю и 3-ю детали и сме-
таем их вместе по линии кокетки;
приметаем по талии тонкую плот-
ную тесьму.
Примерим, уточним облегание юб-
ки, положение кокетки, длину.
При необходимости внесем изме-
нения. Отпорем кокетку и отделоч-
ную деталь.
Стачаем боковые швы. Срезы об-
работаем, отпарим. Швы разутю-
жим.
Подошьем низ юбки, отпарим.
Соединим нижние детали с де-
талью кокетки. Срезы обработаем
вместе, заутюжим вверх, отпарим,
Можно по кокетке проложить от-
делочную строчку.
Обработаем застежку на молнии,
верх юбки поясом, отпарим.
Окончательно проутюжим готовое
изделие.
395
Рис.
466. Нанесение линий фао
на на вь(кройку-осно-
СРЕЗ
fl,3-Dr?
Рис. 467, Раскладка на ткани деталей переднего полотнища
МОДЕЛЬ № 132
Юбка прямая, двойная. Верхняя
юбка присобрана по линии левой
вытачки, Линия сборки дополнена
пуговицами. Застежка на молнии.
Линия талии оформлена прятанным
иоясом.
Ткань — тонкая шерсть, полу-
шерсть, шелк.
Расход ткани при ширине 1 и
40 см — дне длины юбки плюс
25 см.
Нанесение линий фасона на вы-
кройку-основу, Па переднем и зад-
нем полотнищах нанесем положение
верхней юбки, отложив от линии
етиза ее 5 см. Через полученную
точку проведем горизонталь.
Раскладка на ткани, примерка и
последовательность обработки ана-
логичны прямой двухшовной юбке.
Разница в том, что левая
вытачка верхЕ-гей юбки собирается
сборкой. Линия сборки прикры-
вается пуговицами. Линию низа
о
с
р
й?
о
2
ЕС
СО
а
Л.
с
rd
-&
s
Q
<D
д:
n
X
s
398
Рис. 469. Модель № 132
Рис. 470. Модель \!> 133
верхней юбки лучше окантовать косой
обтачкой.
МОДЕЛЬ № 133
Юбка прямая, комбинированная.
Средняя деталь выкроена из кон-
трастной 'ткани. Отделочные дета-
ли • - из основной ткани. Застежка
на молнии. Линии талии оформле-
на притачным поясом. Заднее полот-
нище со шлицей.
Ткань -• шерсть, полушерсть, тонко-
суконная.
Расход ткани при ширине 1 м
40 см — одна длина юбки плюс
15 см. Для вставки кусок контраст-
ной ткани.
Нанесение линий фасона на ны-
кройку-основу. От боковой линии,. по
талии и от середины по низу от-
ложить пс» 5 см. Полученные точ-
ки соединить. Вытачку перенести к
проведенной линии.
Нанести положение отделочной де-
тали, форма которой может быть
399
изменена...
Пронумеровать детали, отметить на-
правлен не долевой нити.
Отделочную деталь переснять на
дополнительный лист бумаги. Де-
тали разрезать по фасонной линии.
Раскладка на ткани показана на
рисунке.
Примерка и последовательность об-
работки. Отметим середину и ли-
нию бедер прокладочным швом.
З-ю деталь наметаем на 2-ю, при-
метаем к ним 1-ю деталь.
Сметаем шлицу на заднем полот-
нище. Сметаем вытачки.
Сметаем боковые швы, оставляя
п левом песметанными 16 ем для
застежки.
Подметаем низ, слегка приутюжим,
фиксируя сгиб.
Но линии талии приметаем тол-
кую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание юб-
ки, расположение фасонных линий,
уровень линии низа юбки,
при необходимости внесем измене-
Рис. 47L Нанесение линий фасона на
выкройку переднего полот-
нища
2
Св
Рио. 472. Раскладка на ткани де-
талей переднего полот-
нища
пин. Распорем боковые швы, боковые
детали.
Обработаем выступающие срезы 3-й
детали окантовкой или отогнем при-
пуски наизнанку, предварительно об-
работав, и настрочим. Отпарим.
Приложим З-ю деталь на 2-ю,
совмещая К, Т., приколем.
Сметаем и стачаем 1-го деталь со
2-й. Срезы обработаем, разутюжим
или заутюжим на 1-ю деталь.
Дальнейшая обработка как в прямой
двухшовной юбке.
МОДЕЛЬ No 134
Юбка прямая, спереди со встав-
кой из контрастной ткани. Хорошо
дополнит юбку вышивка — ня де-
тали вставки — нитками, выдерну-
тыми из обрезков основной ткани,
нища
Рис. 473. Модель Д® 134
на основной детали — нитками из
обрезков отделочной ткани.
Такой фасон приемлем в' ‘случае,
если имеющаяся юбка стала узкой.
Рис. 47-1. 1 Li нгс г и шипи фасона на
шлкройку переднего [iojjot-
11}}}ЦЯ
МОДЕЛЬ Я$ J35
Юбка прямая, прилегающая, из
контрастной ткани. Застежка спереди
на пуговицах.
Дополнение отделочной тканью' мо-
жет быть в случае, если юбка стала
узкой в бедрах.
МОДЕЛЬ № 136
Прямую прилегающуЕо юбку мож-
но обновить, подкроив из контраст-
ной ткани 2-ю и 4-ю детали. Пу
ГОВИЦЫ обтЯИутЫ тканью юбки.
Не забудьте отметить припуски
41И
Рис. 475. Ня EteceiEisc линий фасона Е<а мы кройку переднего полотнища
!
।
|
i
i
।
Рис. 47П. Модель Mi? Г35
Рис. 477. Модель N®
Рис. 478. Нанесение линий фасона на выкройку переднего полотна
та
из швы. Низ юбки должен быть об-
работан подкроиной обтачкой.
МОДЕЛЬ ЭД 137
Юбка расклешенная, присобранная
по талии. Дополняют юбку вышив-
ка, мережка или тесьма, низ ко-
торой оформлен кистями из ниток.
Линия талии на поясе.
МОДЕЛЬ ЭД 138
Расклешенную юбку можно об-
новить, настрочив равномерно со сто-
роны изнанки полоски ткани, в ко-
торые втянуты жгуты или шнур-
ки. Собрать кулиски сборкой.
МОДЕЛЬ ЭД 139
Расклешенную юбку можно до-
полнить переплетающимися узки-
403
Рис. 480. Нанесение.линий фасона
па выкрокку-основу
Рис. 481. Модель № 138
Рис. 482. Модель AV 139
ми полосками цветной тесьмы или
ткани, концы которых закреплены
баковыми швами. Полоски можно
настрочить на полотнище юбки.
МОДЕЛЬ № 140
Прямую двухшовную юбку мож-
но дополнить или обновить полос-
кой шелковой ткани, выкроенной по
косой нити и заложив се мягкими
складками. Концы шелковой задра-
пиронаииой ткани пришиваются на
уровне вытачек или вшиваются в
них.
Если юбка раскроена заново, то
переднее полотнище лучше кроить
с продольными швами от вытачек,
в которые будет вставлена отделоч-
ная деталь.
В качестве отделки можно ис-
пользовать шелковый шарф.
Рис. 483. Модель № 110
Рис. 484.. Нанесение линий фасета па
выкройку переднего полот-
нита
МОДЕЛЬ № 141
Если юбку необходимо сделать длин-
нее, то можно по низу ее при-
шить два волана — один короче
другого на 3--5 см. Край воланов
можно окантовать полоской в цвет
ткани юбки. Из ткани для воланов
можно изготовить искусственные цве-
ты, шарф или бант, которые бу-
дут крепиться на изделии плечево-
го пояса и хорошо дополнять от-
делку юбки. ’
МОДЕЛЬ № 142
Расклешенную юбку можно до-
полнит ь цветным кантом, выложен-
ным на переднем полотнище ио
нанесенному рисунку.
405
Рис. 485. Модель ,N* HI
МОДЕЛЬ № 143
линии,
Юбка прямая, прилегающая из
лоскутов ткани. ' Застежка па мол-
нии. Верх юбки оформлен притач-
ным поясом.
На выкройки переднего и задне-
го полотнищ нанесем линии, со-
гласно эскизу модели.
Лоскуты ткани, ня
сшита юбка, должеш
ны но цвету и фактуре.
Юбка может быть
или клетевой,
которых будет
быть подо бра,-
расклешенной
Рис. 487. Модель № 143
Рис. 48(5. Модель г№ М2
4015
Рие 4В8. Нaiiссепне линий фасона
па выкройку переднего
пил отл иша
МОДЕЛЬ № 144
Прямую или расклешенную юбку
ионно дополнить вставками на пе-
реднем или обоих полотнищах. Встав-
ки могут быть выполнены из основ-
ной или отделочной ткапи. Детали
вставок молено заложить маленькими
складочками и прострочить посере-
дине.
Детали вставок позволят расши-
рять узкую юбку.
МОДЕЛЬ № 145
Юбка расклешенная сшита из по-
лосок ткани. Открытые срезы об-
работаем и подошьем. Соединим Под-
готовленные полосы точечным креп-
лением через равные промежутки
(2Д--3 см). Пояс несколько шире
обычного, в который втянута широкая
резинка.
Ркс. 439. Мидель ,№ J44
Рис. 490. Моде.1]Ei Я* 145
407
Рис. 492. Мидель № 147
МОДЕЛЬ № 146
Прямую, прилегающую юбку мож-
но обновить, настрочив на пес детали
ил цветной ткани, кожи, замши.
МОДЕЛЬ № 147
Юбка из двух цветов тканы. По
покрою она может быть — прямой,
расклешенной, клешевош
После нанесения фасонных линий,
детали пронумеруем, отметим направ-
леЕие долевой нити.
Раскладку деталей выполним па
соот веге т вую щ и х им ц не г а х т капой.
Отметим припуски па швы.
Пошиг! состоит в соединении дета-
лей согласно модели.
МОДЕЛЬ № 148
Летнюю расклешенную или кле-
щевую юбку можно дополнить де-
талями, вырезанными по форме крыль-
ев ' бабочки. Свободные концы за-
вязать узлом. Крылья бабочки можно
дополнить вышивкой.
Рис. 493. Модель № И8
408
МОДЕЛЬ № 149
МОДЕЛЬ № 150
Хорошим дополнением юбки мо-
жет служи'гь узкая полоска (1,5 см)
обработанной ткани, которая укла-
дывается на переднем полотнище и
закрепляется строчкой.
Полуприлегающую или расклешен-
ную юбку можно дополнить шел-
ковой косынкой или куском шелко-
вой ткани, которую пришить к перед-
нему полотнищу и закрепить у линии
бедер брошью, искусственными цве-
тами.
Рис. 494. Модсле» .№ 149
Рис. 495. Модель № 150
СОДЕРЖАНИЕ
Как работать с книгой .........
Общие сведения , . . . -
Об инструментах н нриспособлелиях
Ручные и матшпме шиы . . . .
Выбирая фасон юбки...........
Снятие мерок ........
Построение чертежа прямой двух-
шовной юбки . ..........
Раскладка выкройки прямой двух-
тонной юбки на ткани . ... .
Подготовка юбки к примерке .
Примерка изделия ..............
Осцоровка изделия .............
Пошив..........................
Расклешенная юбка за счет закры-
тых вытачек по талии па основе
прямой ...... .................
Раскладка выкройки расклешенной
юбки Eta ткани.................
Расчет к постршшие клиньевых юбок
Раскрой клиньевых юбок . , , .
Пошив клиньевых юбок...........
Двусторонняя двенадцати шовная
(ЕосЕзМИшовная, десятитонная...}
юбки...........................
Диеиадцатишовияя юбка с одно-
сторонним скосом клина.........
Клешевые юбки..................
Юбка-клеш «полу солнце» с одегим
швом...........................
10 б к а - КмЧ е и j «и о л у со л и i (,е » с д ву м я
швами..........................
Юбкя-клеш «полное солнцем .
Подготовка ткани к раскрою . .
Раскладка выкроек пи ткани . . ,
Расчет расхода ткани...........
Разработка фасонов по моделям
журналов мод.............. . .
3 Стирка и сушка изделий из
4 различных тканей ....... 43
4 Утюжка . ................... 44
7 Подкладка к юбке. Раскрой и
13 обработка............... . . . . 45
14 Плиссиропка и гофрировка , , . . ‘17
Подготовка ткани к плиссировке
17 и гофрировке, раскрои....... 49
Изготовление формЕ>1................ 49
20 ИзгоговлсЕше формы для плисснров-
22 ин с односторонними складками . , 50
22 Изготовление формы для пл неси ров -
23 ки с бантовыми складками .... 50-
23 Изготовление формы для гофриров-
ки юбкИ'-клеш «иолусолпне» ... 52
Изготовление формы для пдиссиров-
24 ки юбки-клечп «солнце».............. 32
Запаривание форм.................... 53
24 Процесс плиссировки и гофрировки
28 ткапи............................... 53
32 Технология обработки при пошиве
33 различных фасонов юбок . . . . 54
Обработка разрезов ................. 54
Обработка гплипы................. 55
33 Обработка карманов............... 56
Карманы, расположенные в шпак
35 и складках....................... 56
3(5 КармлЕЕы без листочек и клипа ее о и 56
КирмаЕЕы с листичкой.................57
36 Карманы с клапаном............... 59
Наклонно-подрезные карманы . , 60
ЗУ Карманы в рамку.................. 61
33 Накладные карм ан ел............. 62
39 Обработка верха юбки поясом . . 64
40 Обработка внутренних углов. ... 65
41 Обработка застежек.............. (j(J
Обработка застежки на молнии в
42 оокоиом шве...................... 66
411)
Обработка застежки jj<i молний
спереди...........-.................... 67
О б р а битка з а сто ж-к и притачными
планками............................... 67
Обработка застежки своими jjpu-
пускар/щ............................... 69
Раскрой'' ттодкронной обтачки ... 69
Дскоративио-унрашаюз.ше
элементы.....................,. 70
Кант............................ 70
Окантовка....................... 71
Сборка.......................... 71
Рюши............................ 7 Г
Оборки.......................... 72
Воланы . , . ................... 72
Рельефная строчка............... 73
Отделка тесьмой или полоской ткани 73
Обтяжка пугоЕшц тканью .... 74
Обтяжка пряжек тканью . • . 71 .
ДекоратианО'Мавссные петли ... 75
Фигурные пояса.................. 75
Исправление дефекте» . ... . 75
Изделие узко или гггироко по талии 75
Изделие узко или Епироко в бедрах 75
Юбка вздернута иосередИЕЕе заднего
иди передЕшго полотнища .... 75
Понеречннес заломы по талик у иояса
заднего или передЕЕего полотнища 78
Слабина в копне вытачки .... 78
Боковой щон у расклешенной юбки
западает на одну сторону переднего
или заднего Ио-Еотпища............ 79
Складка или шлица понизу расхо-
дятся ................................. 79
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК и . . 80
Модели на основе прямей двух-
шовной юбки............................ 80
Модель № ]
Юбка с горизонтальным подрезом и
застежкой ла пуговицах................. 80
М одел Ез М* 2
Юбка с наклонными продольными
разрезами и углями понизу .... 82
Модель Кр 3
Юбка С HaKJlOlEEJhlMW ПрОДОЛЬНЕ4МИ
подрезями и застежкой на пуговицах 85
Модель № 4
Юбка со встречшамп складками
переходящими п разрез............... 6 7
МоделЕз X? 5
Юбка с резной кокоткой и веерной
складкой посередине переднего
полотнища.............................. 68
Модель № 6
Юбка с фигурным подрезом- на
переднем полотнище.....................'91
^Модель М 7
Юбка с мягкими складками из-под
кокетки ее подрезными карманами 93
Модсле> Хе 8
ЮбЕ<а с низкой КОКОТКОЙ и застеж-
кой на пей па пуговицах.........
Модель X? 9
Юбка с расклешеннымк складками
на [[Среднем полотнище..........
Модель № 10
Юбка с подрезами п асимметричной
застежкой.......................
Модель № I1
Юбка с цсльнокроенными патами на
ее родильных разрезах...........
Модель X* 12
Юбка со сборкой из-под кокетки .
Модель X? 13
Юбка с кокеткой и подрезными
карманами с листочкой...........
МодеЛЕ> X? 14
Юбка со складками на переднем
полотнище: а) с нечетным есоли-
чеством» б) с четным количеством
складок ........................
Модсле> .Ne 15
Юбка с еижовыми всернг^ми
складками.......................
хМ одель Xv 16
Юбка с веерными сг<ладиами на
переднем полотнище..............
Модель <М> 17
Юбка с запахом ее боковымсг под-
резными карманами ..............
Модслгь X? 18
Юбка с подрезными карманами от
складок ........................
Модель Ле 19
Юбка со складками из-под асиммет-
ричной кокетки ................
Модель Ms 20
Юбка со складками из-под подреза
Модель № 21
Юбка со складг<ами Е^низу от
подрезов ......................
МодслЕ) .№ 22
Юбка со складками внизу от
подрезов и карманами в рамку .
Модель Mi 23
Юбка со складками и подрезными
карманами .....................
Модель .№ 21
Юбка с фигурными подрезами пере-
ходя ней ми в складки .........
Модель .№ 25
Юбка с боковыми односторонними
складками н прорезными [(армя-
нами ..........................
Модель № 26
Юбка с прорезными карманами с
листочками.....................
Модель № 27
Юбка с объемными карманами от
иодрезон ......................
Модель .№ 28
Юбка с фигурной кокеткой . . . .
96
99
10Й
106
108
Н2
115
119
122
123
4 26
128
132
135
137
141
114
146
! 49
149
152
4 И
Модель Mt* 29
Юбка с односторонними складками
от карманов ...................
Модель .№ 30
Юбка с двойной, веерной складкой и
карманом в ней.................
Модель N '1
Юбка с uci.-ной складкой на заднем
полотнище......................
Модель № 32
Юбка со встрсчЕЮ-расположеилымн
складками на переднем полртмище
Модель Л* 33
Юбка со, складками из-под кокетки
Модель № 34
Юбка с фигурными подрезами, пере-
ходящими в складки ............
Модель № 35
Юбка с пристегивающейся кокеткой
Модель № 36
Юбка с .фигурным]] подрезами,
складками и карманами..........
Модель № 37
Юбка со складками из-под асиммет •
рично-подрезной детали.........
Модель № 38
Юбка с асимметричными складками,
закругленными внизу............
Модель № 39
Юбка с фигурными асимметричными
подрезами, переходящими л склад-
ки ............................
Модель №40
Юбка зауженная КЕШзу со складкой
сзади .........................
Модель № 41
Юбки с запахом и рельефной
строчкой............. , . , .
Модель № 42
Юбка е цельнокросипым поясом и
запахом .......................
Модель № 43
Юбка с застежкой посередине перед-
него полотнища.................
Модель № 44
Юбка с асимметричной кокеткой и
застежкой на пуговицах по запаху
Модель № 45
Юбка С ЦСДЬНОКрОСТШЫМ поясом и
з ас 1 еж кой..................
Модель № 46 '
Юбка с асимметричной фигурной
линией и складками от нее по низу
Модель № 47
Юбка с фигурными подрезными ли-
ниями и расКиЧСЕиенной вставкой , .
Модель № 48
Юбка с асимметрично-расположен-
ными складками на переднем полот-
нище ..........................
Модель № 49
Юбка прилегающая, , заложенная
складками . . Модель № 50 203
154 Юбка двойная -• нижняя прямая, верхняя укороченная Модель № 51 204
157 Юбка с асимметричной кокеткой, присобранной у талии Модель № 52 204
160 Юбка с асимметричной кокеткой, переходящей в карман ..... Модель № 53 205
162 Юбка с мягкими складками из-под
кокетки 208
164 Модел11 № 54 Юбка с асимметрично-драпиронап- 211
ным запахом
167 Модель № 55 Юбка с запахом и накладными кар-
170 мячами от кокетки 211
Модель № 56 Юбка с запахом, драпирующимся
172 пи линии талии 215
Модель № 57 Юбка с драпировкой на запахе . 218
175 Модель Не 58 Юбка с. драпировкой от подреза , Модель № 59 221
J77 Юбка с асимметричной драпировкой Модель № 60 Юбка с фигурной асимметричной ко- 223
меткой и драпировкой 225
181 Модель .№> 61 Юбка с подрезными карманами и драпировкой 228
183 Модель № 62 Юбка с подрезной деталью и присоб- ранной драпировкой 231
185 Модел1> № 63 Юбка с цельнокроенкым поясом и продольееыми разрезами 234
187 Модель № 64
Юбка с драпированными боковыми
карманами , 236
190 Модель К° 65 Юбка укороченная* планки сборкой . собранная у 238
193 Модель № 66 Юбка со шлицей на переднем
полотнигде . . . 240
195 Модель № 67
Юбка с застежкой на переднем по-
лотнище и драпировкой от подреза 242
198 Модель № 68 Юбка с кокилье . . Модель .№> 69 245
200 Юбка с объемными маками Модсле» № 70 боковыми кар- 248
Юбка с асимметричЕгой драпировкой 252
202 Модель Лге? 71 Юбка со складками отлетной деталью . и отделочной 256
Модель № 72
Юбка с драпирующейся деталью от
подреза .......................
Модель № 73
Юбка прилегающая, гофрированная
внизу .........................
Модель № 74
Юбка с асимметричным воланом .
Модель М* 75
Юбка прямая, дополненная во-
ле ном ........................
Модель № 76
Юбка е асимметричной кокеткой .
Модель № 77
Юбка с асимметричной кокеткой и
вставными клиньями ............
Модель Ml? 78
Юбка с отделочной драпированной
деталью .......................
Модель Л? 7$)
Юбка с застежкой на планке и ноя-
сом-кокеткой ..................
Моделирование юбок на основе
расклешенных . -...............
Модель № 80
Юбка комбинированная, с оборками
еео швам стачивания . . ' .
Модель <№ 8!
Юбка с фестонами л оборками .
Модель <№ 82
Юбка из ткапи в полоску ,
Модель .№ 83
Юбка с подрезной деталью .
Модель № 84
Юбка с фигурными клиньями .
Модель № 85
Юбка е оборкой и накладными
карманами .....................
Модель № 86
Юбка с накладными карманами и
веерной складкой ..............
Модель Л» 87
Юбка с расклешенными вставками
Модель Кг 88
Юбка с маленькими складками от
линии талии ...................
Модсле» № 89
Юбка с наклонно-подрезными кар-
манами и веерной складкой из-под
кокетки .......................
Модель № 90
Юбка с мягкими складками и отде-
лочной деталью ................
Модель № 91
Юбка с цель покрое еепым поясом н
сборками из-под него...........
Модель № 92
Юбка асимметричного фасона . .
Модель № 93
Юбка двойная...................
Модсле» .№ 94
Юбка с низкой кокеткой 320
260 263 Модель № 95 Юбка с отлетной отделочной деталью Модель № 96 320
Юбка двойная, шелковая , . . . Модель № 97 323
263
Юбка с двумя воланами Модель ,№ 98 323
267 Юбка с боковыми подрезными деталями 326
Модель ,№ 99
гЬ* Г 1 Юбка зауженная от подреза . Модель № 100 327
274 Юбка с застежкой посередине , хМоделъ № 101 330
Пяти шовная юбка 333
278 МоделЕз Л* 102 Юбка с кокеткой и объемными
282 карманами Моде ле: ,М? 103 Юбка с асимметричными подрезами, 336
285 рас1СлешенЕ1ЫМИ винту Модель Ке 104 310
285 Юбка с фигурными подрезам ее . Модель № 105 343
Юбка с цельнокроенным поясом и
287 клиньями из-под него . . 346
Модель № 106 Юбка с плавными подрезами , Модель Ко 107 349
289
292 294 Юбка с подрезами, оформленЕ[ымн застежкой на пуговицах М одсле: № 108 Юбка с фигурными подрезами, пе- 351 352
296 рсходящимн в складки Модель № 109 Юбка с веерной и встречными
складками 355
30! Модель Из 110 Юбка с карманами, переходящими
в складки 357
304 Мидель Mill Юбка со складками и рельефной строчкой 358
306 Модель № 112 Юбка с цельнокроенным поясом,
переходящим в складки Мидель .№ 113 361
308 Юбка с пересекающимися деталями цельнокроенного пояса Модель № 114 363
311 Юбка со вставками и одностороН'
ними складками 366
£13 Модель Ng 115 Юбка с подрезными вставкамст и
складками 368
316 Модель № 116 Юбка с боковыми складками от
3] 8 подрезов и застежкой tut иугови-
цах 371
413
Модель № 117 Модель Хе 137
Юбка с фигурной вставкой, зало- Юбка с. вышивкой (мережкой} . . 403
женнойскладками 374 Модель № 138
Модель .№ 118 Юбка С ЕЕрОДОЛЬНОН сборкой . , . 103
Юбка с подрезными карманами и Модель № 139
притачными планками 377 < Юбка с цветной тесьмой 4(13
Моделирование на основе остевых Модель М> 140
юбок. . 381 Юбка г. драпированной шелковой
Модель № 119 отделкой 405
Юбка «полу солнце» с за степс кой на Модель №141
планках 381 Юбка, удлиненная воланами . . . 405
Модель № 120 Модель № 142
Юбка «полусолнце» с заутюжен- Юбка с цветным кантом 495
ными 'складками 382 Модель № 143
Модель № 121 Юбка из лоскутов 406
Юбка «полусиди пе» с мягкими Модель № 144
складками 383 Юбки со вставками на переднем
Модель № ] S2 полотнище 407
Юбка'с глубокими запахивающими- Модель .Ns 145
ся мягкими складками ..... 384 Юбка ив подосок ткани 407
Модель № 123 хМодсле» X? 146
Юбка с густыми пучками сборок . . 386 Юбка с аппликацией 408
Модель № 124 Модель № 147
Юбка-клеш на кокетке 386 Юбка на двух цветов ткани . . . 408
Модель № 125 Модсле: № 148
Юбка-клеш «по л у солнце» со нитей- Летняя юбка 408
фом 387 Модель Х<? 149
хМодель ,№ 126 Юбка с. настроченной увкий полос*
Юбка-баллон 388 кой ткани 409
Моделирование клиньевых юбок . . 389 ' Модель Не 150
Мидель X* 127 Юбка, дополненная косынкой . , . 409
Юбка с клиньями годе 389
Модель Л* 128
Юбка с комбинированными
клиньями 390
Моделирование юбок в круговую
складку 391
хМодель № 129
Юбка с круговыми односторонними
складками 391
Модель Я? 130
Юбка со складками и большими
накладными карманами 394
Обновление юбок 395
Как перекроить юбку 395
Модель .№ 131
Юбка с кружевной отделочной
деталью . 396
МодслЕ: Яр 132
Двои ее а я юбка, верхняя присобрана
но линии верхней выточки .... 398
Модель № 133
Юбка комбинированная с отделен-
нЫмн деталями 399
Модель Mb 134
Юбка комбинированная с
вышивкой 401
Модель X* 135
Юбка из контрастной ткани . . . 401
Модель .№ 136
Юбка из двух тКЕЕвен 401
414
Подписано я печать 22.12,94. Формат 60X90'/^. Бумага
газетная. Печать офсетная. Тираж 50 000 Заказ № 459.
Типография им. И. Е. Котлякова Комитета Российской
Федерации по печати. 195273, Санкт-Петербург,
ул. Руставели, 13.
Отпечатано с оригинал-макета' в типографии им. И. Е. Котлякова
Комитета Российской федерации по печати.
195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, 13.