/
Автор: Солопов Г.П.
Теги: растения садоводство цветы ботаника растениеводство цветоводство
Год: 1960
Текст
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
оцоводство
ЦВЕТОВОДСТВО
ЫШМ 4000 ШЮСтЬшЙ.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
6 О
Перевод с английского, и предисловие
кандидата сельскохозяйственных наук
Г. П. СОЛОПОВА
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Постоянная забота Коммунистической партии и Советского Прави-
тельства о благосостоянии населения направлена, наряду с поднятием
всего народного хозяйства, на значительное увеличение производства
продуктов садоводства.
Площади под плодово-ягодными культурами за годы Советской вла-
сти увеличились более чем в два раза.
Расширились площади и под плодовыми питомниками, выпускающи-
ми посадочный материал. Плодовые питомники имеются теперь почти в
каждой области нашей страны. От того, сколько посадочного материала
выпускают эти питомники, зависит рост площадей под плодово-ягодны-
ми растениями как в общественном секторе, так и на приусадебных уча-
стках рабочих, колхозников и служащих. В последние годы в нашей
стране бурно развивается коллективное садоводство. Оно стало высоко-
товарной отраслью сельского хозяйства, важным источником денежных
доходов.
Отечественное садоводство, как отрасль сельского хозяйства, имеет
длительную историю. Об этом свидетельствует самобытная агротехника п
прекрасный сортимент плодово-ягодных растений, отдельные сорта кото-
рых, являющиеся народным творчеством, сохранились до настоящего вре-
мени и пользуются мировой известностью (Антоновка, Апорт и др.).
В плодоводстве России за годы Советской власти имело место круп-
нейшее событие — начало работы выдающегося преобразователя приро-
ды И. В. Мичурина.
Наше садоводство изменилось качественно. Вместо мелких приусадеб-
ных садиков, носивших большей частью потребительский характер и осно-
ванных на ручном труде, за этот период выросли крупные общественные
сады колхозов и совхозов.
Промышленное садоводство ведется на научной основе и Современ-
ной технической базе. Ни. в одной стране мира нет садов, равных по раз-
мерам садам, имеющимся в нашей стране. В совхозе «Сад-гигант» име-
ни М. Горького сад занимает площадь свыше 2000 гектаров; в совхозе
«Агроном» Рязанской области — 1800 гектаров и т. д.
Советское садоводство характеризуется территориальной распростра-
ненностью, оно перешагнуло естественные границы своего расположе-
ния. Если в прежние годы садоводство было развито главным образом в
южных районах, то теперь под садами заняты обширные площади в цен-
тральных районах, на Урале и в Сибири.
4
Предисловие к русскому изданию
Таким образом, изменилась география садоводства. Там, где раньше
и не мечтали о садах, в настоящее время на десятках тысяч гектаров
раскинулись сады колхозов, совхозов, колхозников, рабочих и служащих.
Для успешного развития садоводства в нашей стране созданы необ-
ходимые условия; теперь следует только ускорить темпы закладок
насаждений и резко улучшить качество проводимых работ в садах.
Развитие садоводства связано с выращиванием высококачественного ио-
садочного материала, с выведением лучших сортов и внедрением их в про-
изводство, с поднятием уровня механизации всех трудоемких работ, с
новейшими методами борьбы с вредителями и болезнями, а также с разра-
боткой наиболее эффективных приемов удобрения и обработки почвы.
Плодовые сады во многих районах ограничены летними и осенне-зим-
ними сортами, которые имеют короткие сроки хранения. Резкая сезон-
ность в потреблении плодов будет ликвидирована введением в стандарт-
ный сортимент новых, лучших сортов советской селекции, позволяющих
удлинить сроки хранения плодов и потребления их в свежем виде. Дли-
тельная лежкость, устойчивость к пониженным температурам, урожай-
ность, вкусовые качества и ранние сроки созревания — вот основные тре-
бования к новым сортам плодово-ягодных растений.
Развитие садоводства в нашей стране связано также с правильным
подбором хорошо приспособленных к определенным природно-климати-
ческим условиям сортов плодово-ягодных культур. Как в производствен-
ных, так и на приусадебных и в коллективных садах подбирают и выса-
живают сорта высокого качества. При этом надо всегда помнить, что
плодово-ягодные растения нуждаются в перекрестном опылении. Каж-
дый сад должен включать разнообразие хороших сортов.
Сортимент плодово-ягодных культур за годы Советской власти ко-
ренным образом изменился. Наша страна в настоящее время обладает
богатейшим сортовым фондом плодово-ягодных и декоративных расте-
ний, включающим как старые сорта народной селекции, так и вновь
созданные сорта отечественной селекции.
Однако сортимент промышленного плодового сада должен быть огра-
ниченным, так как огромные урожаи большого количества сортов, со-
зревающих в разное время, создают затруднения при уборке и реализа7
ции урожая. И наоборот, сортовой состав приусадебного или коллективного
сада рабочих и служащих может быть разнообразным.
Для закладки приусадебного или коллективного сада наряду со ста-
рыми сортами можно рекомендовать лучшие новые сорта Мичурина и
его последователей.
Яблоня
1. Пепин шафранный. Один из лучших’ сортов яблони, выве->
ценный И. В. Мичуриным. Вкусовые качества плодов десертные; мякоть,
винно-сладкая с пряным ароматом; плоды могут сохраняться до мая.
2, Десертное Петрова. Сорт районирован для Московской об-
ласти и принят в государственное испытание в средней полосе СССР;
отличается хорошей морозостойкостью, высокой урожайностью, рано
вступает в пору плодоношения (на 5- 6-й год). Мякоть плодов нежная,
пряная, душистая, сладкая, с небольшой кислотой; вкусовые качества
Предисловие к русскому изданию
5
высокие; плоды созревают в конце августа, их используют в свежем ви-
де, для приготовления компотов, варенья, цукатов и для сушки.
3. Славянка. Сорт урожайный; районирован в большинстве областей
средней полосы РСФСР и Среднего Поволжья, пригоден для стелющей-
ся культуры во всех областях Урала и Сибири. Яблоки этого сорта име-
ют сладкую, нежную, сочную мякоть с сильным ароматом; плоды могут
храниться до февраля. Сорт устойчив к грибным заболеваниям; частично
самоплоден; в качестве опылителя к Славянке подсаживают Пепин шаф-
ранный; кроме того, для опыления совместно с ней сажают Бельфлер-
китайку и Антоновку полуторафунтовую.
Семилетние деревья Славянки в Мичуринске давали 16 килограм-
мов, 10-летнпе — 69 килограммов, 12-летние — 114 килограммов, отдель-
ные деревья в 17-летнем возрасте — до 256 килограммов плодов.
4. Бельфлер-китайка. Районирована во всех областях средней поло-
сы СССР. Урожайность сорта с 18-летних деревьев составляет 120—
200 килограммов; зимостойкость средняя; плоды созревают в конце лета.
Мякоть плодов нежная, с пряным ароматом, мелкозернистая, снежнобе-
лая; плоды широко используют в свежем виде, а также на различного
вида переработки. Сорт самобесплодный; хорошим опылителем для
него служит Антоновка, которая и сама хорошо опыляется пыльцой
Бельфлер-китайки.
Груша
Бере зимняя Мичурина. Сорт высокоурожайный; районирован для
средней полосы РСФСР; относится к группе раннезимних столовых
сортов. Плоды созревают к концу октября; могут лежать до февраля;
используют их в свежем виде, для приготовления компотов, варенья,
цукатов и для сушки. Лучшими опылителями для сорта служат Бессе-
мянка, Бере Октября и Дочь Бланковой.
С л и в а
1. Искра. Новый перспективный, урожайный и морозостойкий сорт;
плоды созревают в сентябре; вкус хороший, с приятным сочетанием
кислоты и сладости; плоды широко используют для потребления в свежем
виде; хороши они и для различного вида переработок.
2. Ренклод колхозный. Районирован для Тамбовской, Орловской, Кур-
ской, Воронежской областей. Урожайность сорта высокая; морозостой-
кость хорошая; деревья начинают плодоносить на 4 — 5-й год после
посадки; плодоношение ежегодное и с первого года обильное. Мякоть
плодов нежная, сочная, сладкая, содержит до 8,5—9 процентов сахара
и 1,4 процента кислоты; плоды используют в свежем виде и на различного
вида переработки. Плоды созревают дружно, в конце августа; на деревьях
держатся некрепко.
Вишня
1. Плодородная Мичурина. Сорт районирован в центральных и восточ-
ных областях средней полосы Советского Союза и в Поволжье. Это один
из самых скороспелых, урожайных и зимостойких сортов вишни; время
созревания плодов — вторая половина августа. Плодородная Мичурина —
один из наиболее поздних сортов, относящихся к самоплодным; повышает
урожай при совместной посадке с вишней Любской.
6
Предисловие к русскому изданию
2. Ширпотреб черная. Широко внедряется в областях средней поло-
сы СССР. Сорт урожайный, хорошо переносит морозы, отличается высо-
кими вкусовыми качествами, относится к группе десертных сортов.
В плодах содержится до. 13 процентов сахара, плоды крупные, сочные,
темно-красные, с нежной мякотью. Время созревания плодов — конец
августа — начало сентября.
Сорт самобесплодный, лучшие опылители для него — вишня Любская,
Владимирская и Растунья.
Крыжовник Изумруд. Сорт находится на испытании; отличает-
ся морозостойкостью и высокой урожайностью, ежегодно плодоносит; ягоды
созревают в конце июля — начале августа, имеют кисло-сладкий вкус.
Черная смородина Победа. Сорт выведен Н. К. Смольянино-
вой; отличается высокой урожайностью; зимостойкость хорошая; вре-
мя созревания ягод — конец августа — начало сентября; вкус плодов
кнслосладкпй; плоды хороши для потребления в свежем виде и для пере-
работки.
Малина Урожайная. Новый высококачественный высокоуро-
жайный сорт; хорошо зимует под защитой снегового покрова; устойчив
к заболеванию хлорозом; красивые и вкусные ягоды используются в све-
жем и переработанном виде.
Земляника
1. Красавица Загорья. Сорт районирован во многих областях СССР;
урожайность высокая — 12 тонн с гектара; это один из ранних сортов, от-
личающийся крупными ягодами (до 40 граммов). Время созревания пло-
дов в условиях Московской области — конец июня; сорт самоплодный;
ягоды имеют кисло-сладкий вкус; употребляются в свежем виде и для
варки варенья.
2. Поздняя из Загорья. Сорт высокоурожайный; районирован во мно-
гих областях РСФСР; урожай созревает поздно — первая декада июля —
начало августа; сорт самоплодный; ягоды кисло-сладкие с темно-красной
мякотью, не отличаются десертными качествами; хороши для варки ва-
ренья.
Мы перечислили только немногие из лучших новых сортов. Но подбор
сортов не обеспечивает еще полного успеха дела, надо знать агротехнику
возделывания культур, уход за ними.
Предлагаемая читателю книга «Иллюстрированное руководство по
садоводству (цветы, кустарники, овощи и фрукты)», опубликованная
в Англии в 1938 году и выдержавшая 10 изданий, является настольным
пособием для садоводов-любителей и агрономов-производственников.
В русском переводе книга выходит под названием «Иллюстрирован-
ное садоводство и цветоводство» впервые. Она охватывает разделы ио
выращиванию цветов, декоративных деревьев и кустарников, плодово-
ягодных и овощных культур.
Создатели этой книги выполнили большую работу по подбору и рас-
положению многочисленного иллюстративного материала (свыше
1200 рисунков), увязав его с лаконичным текстом, объясняющим тот
или иной трудовой процесс при возделывании культуры. Это, пожалуй,
главное, что ставит книгу в разряд оригинальных работ.
Предисловие к русскому изданию
7
Развитие садоводства и огородничества, украшение наших жилищ
цветочными и декоративными растениями расширяют круг лиц, инте-
ресующихся этими культурами, в каждой стране земного шара. И дей-
ствительно, что может быть красивее цветущего весной сада? Розоватые
цветы яблони, белые, точно первый снег, лепестки цветов груши, неж-
ные, как пена, узорные шапки цветущих вишен благоухают чудесными
запахами весны, пробуждающейся земли.
Прекрасны сады и в конце лета, когда ветви деревьев клонятся
к земле, отягощенные зрелыми плодами, когда густой чарующий аромат
налившихся яблок и груш наполняет сад, напоминая о приближении осени,
о поре зрелости, о сборе урожая — награде за труд.
Быть может, за красоту весеннего цветения, за облагораживание
чувств человек так сильно любит сады.
Где бы ни селились люди — в безбрежной степи или в лесу, в скали-
стых горах или знойных пустынях,- рядом с их жилищем всегда выра-
стают различные цветы и плодовые деревья.
И несмотря на прихотливость этих растений, которые часто страда-
ют и гибнут от сильных холодов и от засухи, люди снова и снова насаж-
дают сады и цветники, украшают ими свои города и села.
Мы знаем: чем пышнее цветут сады в селах и городах, чем больше
садов и цветов, тем культурнее, богаче и радостнее жизнь народа.
В нашей стране идет грандиозное развитие коллективного и индиви-
дуального садоводства и огородничества. Известно, что этим благород-
ным делом занимаются люди самых различных профессий и возрастов.
Оказать им помощь и призвана книга «Иллюстрированное садоводство и
цветоводство».
В настоящем издании принципиально сохранен весь замысел книги,
однако в текст в отдельных местах внесены дополнения или изменения
и фотоснимки ввиду их существенных недостатков переданы графическим
способом. Это значительно улучшает агрономическое содержание всей
книги в целом и приближает к советскому читателю.
Предлагаемая читателям книга не может претендовать на исчерпы-
вающую полноту освещения вопросов; она, безусловно, нуждается
в значительном дополнении, особенно в части малой механизации и руч-
ного инвентаря, различных приспособлений водоснабжения, борьбы с вре-
дителями и болезнями и пр.
При пользовании книгой следует учитывать календарные сроки про-
ведения работ, которые относятся к природно-климатическим условиям
Англии. Имеются также расхождения в наименовании русских и англий-
ских удобрений, ядохимикатов и т. п. В связи с этим мы сочли необходи-
мым дать в конце книги фенологический календарь основных работ в саду
применительно к климатическим условиям средней нечерноземной по-
лосы СССР.
Фенокалендарь составлен на основе опубликованных материалов
М. П. Поповой и Н. А. Филатова.
Кандидат сельскохозяйственных наук
Г. П. СОЛОПОВ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДЕСЯТОМУ АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ
Существует много садовых процессов, которые кажутся сложными и
трудными, судя по описаниям в статьях или книгах, но которые стано-
вятся удивительно простыми, когда их выполняет какой-нибудь опыт-
ный человек. Следовательно, совершенным методом, при помощи кото-
рого садоводы-любители могут добиться высокого уровня выращивания
цветов, плодов или овощей, является наглядный показ работы человека
с богатым опытом.
Большую помощь в овладении сложными процессами садоводства
оказывает демонстрирование фильмов инструктивного характера. Но
кинофильмы ограничены по размерам; кроме того, быстрота движения
кадров не дает возможности усваивать все важные и сложные процессы
садоводства. И, конечно, эти фильмы не могут отвечать требованиям,
когда необходимо сосредоточить внимание на какой-либо специальной
задаче.
Каким же образом садовод-любитель сможет лучше освоить техниче-
скую сторону садовых процессов, овладение которыми доставляет ему
такое огромное удовлетворение?
Ответ на этот вопрос дают иллюстрации, на которых опытный садо-
вод демонстрирует все те приемы, какие необходимы садоводам-люби-
телям.
Сложные процессы садоводства нагляднее и с большим эффектом
передаются рисунками, чем печатным текстом.
Настоящая книга содержит много иллюстраций, способствующих бо-
лее легкому и эффективному изучению большинства садовых процессов.
В связи с этим книгу может использовать для своей работы менее опытный
садовод. Тщательно выполняя указанные в ней процессы, садовод-люби-
тель получит помощь по созданию совершенного сада.
Л С Ж (г И £
.> И, $
ЦВЕТЫ
ДЕКОРАТИВНЫЕ
КУСТАРНИКИ
Посев семян цветочных растений. Выра-
щивание рассады в открытом и закрытом
грунте. Устройство цветников и бордю-
ров. Озеленение фасадов зданий и подъез-
дов к ним. Уход за цветами, их уборка и
заготовка семян. Хранение семян и луко-
виц цветочных растений. Борьба с вреди-
телями и болезнями декоративных расте-
ний.
АРКИ И ПЕРГОЛЫ1
Подготовка и очистка древесины для постройки арок и пергол. Лучшим
материалом для подпор являются жерди из лиственницы; можно приме-
нять также ясень и орех.
Колья должны быть высотой 2,75 м и в диаметре 7,5 см. Наибольший
размер слеги в местах скрепления с кольями составляет 5 см в диаметре,
наименьший — 2,5 см. Многие любители-садоводы предпочитают очищать
от коры слеги или колья прямо в лесу. В этом случае, чтобы не создавать
благоприятных условий для развития вредных насекомых и болезней, очи-
щенную кору и срезанные ветви подвергают соответствующей обработке:
опрыскивают раствором медного купороса — около 130 г на 10 л воды, па
следующий день повторяют обработку
раствором кристаллического аммония —
66 г на 10 л воды.
Для придания необходимой формы
колья обрабатывают соответствующими
инструментами (рис. 1, 2).
Профессионалы очищают кору ножом
и стругом, удаляя при этом сучки. Древе-
сину покрывают дегтем или креозотом
(рис. 3). Нижний конец кола, который
вбивается в землю примерно на 60 см, об-
жигают, но лучше обработать его жидкой
смолой, дегтем или креозотом.
1
3
2-
12
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
4
Постройка арок, пергол и т. п. Все
несложные работы по сборке арок и пер-
гол лучше производить по секциям, не-
зависимо от их размеров, до установки
в нормальное положение.
Концы круглых слег, которые
должны соединяться вверху, обрезают
и строгают так, чтобы они плотно смы-
кались, хотя из круглых концов это сде-
лать трудно. Для предохранения жерди
от расщепления в ней, перед тем как
вбивать гвозди, просверливают отвер-
стия (рис. 4).
При сверлении отверстий и вбива-
нии гвоздей древесину надо держать на
твердой основе и пользоваться хорошим
сверлом и молотком. Забивают гвоздь
осторожно и под прямым углом (рис. 5).
Концы перекрестий отпиливают
острой пилой после того, как секция
уже готова (рис. 6). Все работы надо
выполнять тщательно, иначе сооруже-
ние может рухнуть.
6
Арки и перголы
13
Установка арок, пергол и т. п. Чтобы сооружения были устойчивыми,
выкапывают лопатой яму глубиной 30 см, затем углубляют ее ломом на
столько же. Яме придают округлую форму и разделывают ее ломом так,
чтобы кол свободно помещался в ней (рис. 7). После этого яму набивают
землей, камнями или кирпичной щебенкой на глубину 15 см (рис. 8);
остальную часть засыпают землей (рис. 9) и плотно утрамбовывают. Верх-
нюю часть ямы засыпают тяжелой почвой и утрамбовывают торцовой
частью другого кола.
УСТРОЙСТВО БОРДЮРНЫХ ЦВЕТНИКОВ
1
Подготовка бордюров
к зиме. Общий вид бор-
дюрных цветников пока-
зан на рис. 1.
Однолетние травяни-
стые цветочные растения
убирают осенью по мере
увядания последних цве-
тов. Подрезают все старые
приросты в пределах 7 —
10 см от земли (приросты
у хризантем срезают дли-
ной до 20 см). Срезанные
приросты сжигают с целью
уничтожения возбудителей
осенних болезней растений.
Собирают все колышки,
служащие для поддержки
растений (рис. 2), просу-
шивают их, связывают в
пучки и хранят в готовом
для нового использования
виде.
Почву между расте-
ниями обрабатывают вила-
ми и выравнивают грабля-
ми, удаляют сорняки. Че-
рез каждые три года все
растения выкапывают и
разделяют (см. главу о
делении растений), а поч-
ву тщательно перекапыва-
ют, удобряют и занимают
другой культурой.
Острым ножом или сека-
тором производят чистые
срезы приростов. Во вре-
мя срезки побеги ни в
коем случае не оттягива-
ют сильно чтобы не повре-
дить розетки листьев, из
которых на следующий
год образуются отростки.
Устройство бордюрных цветников
15
Весенние работы. В це-
лях предохранения молодых
побегов от весенних замороз-
ков прямостоячие стебли
слегка окучивают (рис. 3).
Для предохранения от слиз-
ней почву вокруг растений
посыпают золой (рис. 4). Зо-
лу, содержащую вредные хи-
мические примеси, в течение
зимы выветривают и соответ-
ственно подготавливают. Вме-
сто золы можно использовать
чистый речной песок.
Прореживание бордюрных
растений. В течение зимы и
весны цветочные растения
время от времени частично
прореживают. После удале-
ния излишних растений
(рис. 5) почву, предвари-
тельно уплотненную ногами,
рыхлят вилами.
3'
4
16
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
6
Удаление побегов. Весенний
рост цветочных растений сопро-
вождается новообразованием мно-
жества корневых отпрысков. Все
слабые отпрыски удаляют (см.
главу о прореживании растений).
Удаляют те побеги, которые
расположены ближе к корням
(рис. 6).
Уход за растениями ранней весной. Растения, не удобренные осенью,
обильно обкладывают навозом или перегноем в марте или апреле (рис. 7).
Если в течение зимы растения были обложены навозом, его заделыва-
ют весной — до начала роста растений.
Несколько позже поверхность почвы цветника тщательно обрабаты-
вают мотыгой, удаляя поврежденные при обработке побеги.
Лучшим инструментом для обработки почвы является остроотточенная
мотыга с короткой ручкой (рис. 8).
7
8
Устройство бордюрных цветников
17
9
Уход за травянистыми расте-
ниями весной сводится главным
образом к удалению всех неполно-
ценных цветов и подвязке расте-
ний к колышкам, чтобы сохранить
пх в прямостоячем положении
(рис. 9).
Почву по мере ее уплотнения разрыхляют (рис. 10), излишние расте-
ния цветника выдергивают.
Весной ведут систематическую борьбу с сорняками; цветы поливают
и удобряют (см. специальный раздел).
В жаркую погоду листву опрыскивают водой, что удаляет с них пыль
и улучшает условия освещения растений. Эту работу проводят в вечернее
время (рис. 11).
10
11
18
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
12
Весенняя подкормка расте-
ний. С началом роста цветоч-
ных растений и в тех случаях,
когда почва не была удобрена,
а растения не подсажены (под-
садку делают обычно через каж-
дые три года), следует про-
водить обильную подкормку
удобрениями с заделкой их в
почву. Во избежание ожогов
растений не допускают контак-
та вносимых удобрений со стеб-
лями и с молодыми побегами
(рис. 12).
13
Мульчирование поверхности
почвы оказывает положитель-
ное влияние на рост растений,
особенно в жаркое лето, сохра-
няя свежесть и влажность поч-
вы. Завядание растений умень-
шается. Перед раскладкой муль-
чи почву тщательно разрыхля-
ют вилами (рис. 13).
Лучшим мульчирующим
материалом является ком-
пост из перепревшего навоза
в смеси с перепревшей лист-
вой и другими травянистыми
остатками. Толщина слоя
мульчматериала должна быть
не менее 7,5 см. Мульчируют
почву вокруг растения, не
касаясь стеблей и побегов
(рис. 14),
14
ПРИВИВКА РОЗ ГЛАЗКОМ
Прививка (трансплантация) — искусственное сращивание части одно-
го растения с другим растением близкого вида или рода. [Прививка — один
из важнейших способов вегетативного размножения растений. Прививае-
мое растение называется привоем; то, на которое прививают, — подвоем].
Наиболее распространенный способ прививки — окулировка, т. е. при-
ращивание на другое растение только одной почки. Окулировку проводят
весной и летом, в июле — августе. Этот процесс заключается в пересадке
почки с культурной розы на дикую.
Роза, на которую прививают, называется
подвоем, — это часто дикий, шпалерный ши-
повник, его нужно пересаживать в сад
осенью. Шипы с участка стебля, на который
будет привит глазок, удаляют тыльной сторо-
ной лезвия ножа (рис. 1).
Т-образный разрез. Для лучшей прижи-
ваемости глазков на коре подвоя делают
Т-образный разрез, после чего ее несколько
отделяют косточкой ножа (рис. 2, 3).
Наилучших результатов окулировки
можно добиться, применяя окулировочный
нож с косточкой на конце.
2
3
20
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Удаление листьев. Оку-
лировку роз проводят в
июле. Глазки необходимо
брать ростовые, а не цве-
точные.
Ростовые почки нахо-
дятся в пазухах листьев.
Верхнюю часть черенка,
с которого срезают почки,
удаляют, с нее глазки не
берут, так как они недо-
статочно сформировались
(рис. 4). Чтобы не повре-
дить глазки при их заго-
товке, сначала срезают
черенок. Количество че-
ренков при одновременной
нарезке не должно превы-
шать шести; окулировку
завершают незамедлитель-
но. Глазки с черенка берут
не устаревшие (рис. 5,
показано черной стрел-
кой), а молодые (показано
стрелкой белого цвета).
Срезка глазков
производится острым
ножом, лезвие кото-
рого погружают на
1,5 см ниже глазка;
срез делают снизу
вверх на 1,5 см выше
глазка.
При этом лезвие
ножа углубляют так,
чтобы на срезан-
ном щитке находи-
лось основание глаз-
ка (рис. 6).
6
Прививка роз глазком
21
Удаление древесины
щитка. После срезки щит-
ка с обратной его стороны
удаляют излишнюю дре-
весину—уховидную часть.
Щиток держат пальцами
за остаток листового че-
решка, срезают поверх-
ность кончиком ножа, за-
тем отделяют глазок ру-
кой (рис. 7, 8).
Подрезка щитка. В под-
готовленном таким обра-
зом щитке перед окули-
ровкой подчищают ножом
со всех сторон зазубрен-
ную кору (рис. 9). Затем
щитки закрывают влаж-
ным мхом и сохраняют
так до вставления их под
кору подвоя (рис. 10).
10
9
22
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
1 L1 । ! Я III I м
Глазки с наростами. После очистки щитка
от древесины и остатков зеленой ткани начи-
нают вырисовываться основания глазков.
Пустотелые наросты указывают на отрыв
основания глазка; такой щиток непригоден
к окулировке.
Вставка щитка с глазком. Щиток с глазком
вставляют в Т-образный разрез (рис. 11) быст-
рым движением так, чтобы его обратная сторона
плотно совпала с поверхностью подвоя.
Вставленный щиток обвязывают мочалом,
которым покрывают разрез на подвое, оставляя
непокрытым глазок (рис. 12, 13). Так растения
оставляют до следующего года, когда подвой
срезают на шип (на расстоянии 2,5 см от глаз-
ка). Шип необходим для подвязки и поддержки
развивающегося из глазка побега.
По мере появления на подвое истощающих
растение побегов их удаляют.
13
ПОСАДКА ЦВЕТОЧНЫХ ЛУКОВИЦ
Отбор луковиц. Большинство садоводов приобретают цветочные луко-
вицы со стороны, не имея возможности индивидуального отбора. Однако
это не играет большой роли; питомники должны пользоваться доверием и
отпускать луковицы только хорошего качества. Когда луковицы приобре-
тают в питомниках, просматривают проращенные, лучшие образцы.
Хорошие луковицы (рис. 1, б) должны быть чистыми, полновесными,
соответственно своим размерам, с твердой наружной оболочкой, хорошей
формы, не иметь в нормальный отпускной сезон следов грибных [бактери-
альных] болезней, пятнистостей и зеленых верхушек. Луковицы плохого
качества (а) легковесны, слаборазвиты, с облупленной оболочкой, внешне
неприглядны.
Луковицы гиацинтов, в частности, должны быть хорошо побуревшими,
с толстыми внутренними чешуйками; тонкие чешуйки свидетельствуют о
недоброкачественности луковиц. Наилучшие луковицы гиацинтов имеют
ясно очерченные шейки и плечики, а также большую длину. К плоским,
тонкостенным луковицам гиацинтов следует относиться с недоверием.
Лучшие луковицы тюльпанов имеют почти округлую форму и золоти-
сто-желтую окраску; луковицы тюльпанов с тонкими чешуйками и при-
знаками бактериоза считаются некачественными.
Луковицы нарциссов оцениваются по признакам полновесности, плот-
ности и хорошей выполненности.
Мелкие луковицы таких цветочных растений, как сцилла, подснежник,
гроздевидный гиацинт и т. п., оцениваются по признакам полновесности и
плотности — наиболее достоверным определениям хорошего качества
(в сравнении с другими — по удельному весу),
24
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Хранение луковиц и их переборка. Луковицы, выкопанные из почвы
весной, после окончания цветения грунтовых растений, а также выращен-
ные в горшках и вазах и хранящиеся в течение лета, следует высаживать
в свободных уголках сада, под живой изгородью, деревьями, кустарниками
и в других местах.
Луковицы, не высаженные на дозаривание и оставленные без достаточ-
ного присмотра, будут давать сращенные цветочные кисти и стержнева-
тость корневой системы.
Перед укладкой пересаженных луковиц на хранение их подвергают
осмотру и очистке. Удаляют отмершую чешую, старые корни и сгнившие
листья (рис. 2).
При очистке луковицы сортируют на крупные и мелкие.
Следует ли разламывать кистевидные луковицы? Иногда у нарциссов
бывает от пяти до шести луковиц, образующих подобие кисти. Такие луко-
вицы не следует разламывать (разъединять). У сращенных луковиц вто-
рого сорта обычно удаляют
4
ответвления (рис. 3).
Хранение луковиц в до-
машних условиях. Лукови-
цы нарциссов, тюльпанов,
гиацинтов и других расте-
ний нужно хранить в под-
ходящих для них условиях
и вести за ними постоян-
ное наблюдение.
Считается нормаль-
ным, когда луковицы на
всем протяжении хранения
остаются твердыми. Ес-
ли луковицы загнивают
внутри, они становятся
мягкими на ощупь
(рис. 4).
Посадка цветочных луковиц
25
Подготовка горшков и ваз для вы-
садки луковиц. Посадка луковиц в
горшки или вазы, не вымытые горя-
чей водой, опасна, так как в них мо-
гут находиться возбудители болезней.
Промывают горшки и вазы горячей
водой с добавлением перманганата
калия, после чего их споласкивают
холодной водой.
Перед набивкой почвы горшки и
вазы хорошо просушивают (рпс. 5).
Посадка луковиц в вазы. Луко-
вицы всех видов и размеров высаживают одним и тем же способом (рис. 6).
При посадке луковиц среднего размера на дно вазы подстилают мочало или
торф.
Перед посадкой луковиц все почвенные кусочки измельчают (а),
и если почва сухая, ее поливают водой до полного насыщения (б). На дно
каждой вазы кладут несколько кусочков древесного угля (в). На уголь
кладут фибровую ткань или торф. Толщина прослойки (подстилки) зави-
сит от величины луковиц и глубины их посадки. При этом необходимо
учитывать нормальную глубину посадки луковиц.
Насыпанную в вазу почву умеренно уплотняют. В приготовленную
таким образом вазу высаживают луковицы (г). Свободные пространства
между луковицами заполняют мочалом (д).
6
26
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Посадка луковиц в горшки отличается от посадки в вазы тем, что на дно
горшков кладут битое стекло, черепки и т. п.
Почву насыпают до половины горшка, .легко утрамбовывают (рис. 7),
затем досыпают до краев и в нее высаживают луковицы (рис. 8) на требуе-
мую глубину. После этого почву вокруг луковиц уплотняют.
Добавляют почву с таким расчетом, чтобы уровень ее не доходил до
краев горшка в пределах 2,5 см.
Посадка миниатюрных ирисов в горшки и вазы. В настоящее время
имеется еще мало сведений о выращивании миниатюрных и лукович-
ных ирисов в горшках с подстилкой на дно торфа или мочала. Среди лу-
ковичных ирисов пригодными для горшечной культуры считают англий-
ские, датские и испанские. Из миниатюрных ирисов для этой цели исполь-
зуют касатик тингитанский (I. tingitana) и касатик сетчатый (I. reticulata).
Луковицы тщательно отсортировывают: деформированные или мягкие
на ощупь, с расширенными донцами выбраковывают (рис. 9 — X, X ).
Высаживают луковицы ири-
сов так же, как тюльпаны, нар-
циссы и гиацинты (в горшки
диаметром 15 см размещают 7
или 8 луковиц). Почвой их пол-
ностью не засыпают, конечные
ростовые почки оставляют от-
крытыми (рис. 10, 11).
Посадка цветочных луковиц
27
Расстояние и глубина при посадке луковиц в горшки и вазы. Римские
гиацинты и гиацинты Синтелла высаживают в горшки на расстоянии 5 см
друг от друга; многоцветковые, крупноцветные гиацинты, тюльпаны
группы Дарвина и ландыш, а также все виды желтых нарциссов — на рас-
стоянии 7,5 см.
Тюльпаны группы Коттэдж сажают иа расстоянии 5 см. Луковицы
нарциссов поэтических, крокусов, гиацинта Грэйп, высокого майнпка и
других высаживают в 5 см одна от другой. Расстояние между луковицами
определяют по боковым, а не по верхушечным почкам.
Размеры горшков для гиациптов римских и Синтелла 7,5—15 см; для
многоцветковых от 5 до 15 см; для крупноцветных гиацинтов 7,5—15 см.
Тюльпаны группы Дарвина, Коттэдж высаживают в горшки размером
от 10 до 13 см, нарциссы поэтические — от 12 до 15 см; все крупноцвет-
ные желтые нарциссы — от 10 до 15 см. Для луковиц гиациптов Грэйп, кро-
кусов, подснежников и т. п. берут горшки диаметром 13—15 см.
Луковицы типа крокусов и подснежников высаживают так, чтобы они
возвышались над поверхностью почвы на 1,5 см.
На рис. 12, а показан процесс посадки луковиц подснежника: сверху
луковицы покрыты почвой правильно, ниже — еще не засыпаны почвой.
Глубина посадки луковиц таких цветочных растений, как нарциссы
желтые, гиацинты, все виды тюльпанов, нарциссы поэтические, ирисы
и другие, за исключением крокусов и подснежников, в определенных
случаях допускается выше уровня почвы.
На этом же рисунке показаны вазы с высаженными луковицами ги-
ацинтов (б), тюльпанов (в), нарциссов желтых (а) и правильная их по-
садка в фибре.
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
13
14
18
Прикопка горшков с луковицами.
Луковицы большинства весенних цве-
тов укореняются в темноте. Горшки
или вазы после высадки в них луковиц
устанавливают в яму и покрывают
слоем золы, фибры, торфа или песка
(рис. 13).
Лунки для горшков делают в закры-
тых, малоосвещенных местах. Горшки
и вазы засыпают почвой на глубину
15 см (рис. 14).
Когда следует вынимать луковицы
из прикопки. Срок содержания в темно-
те луковиц большинства цветов 6—7 не-
дель; за это время корни растении
достаточно разовьются (рис. 15).
Молодые побеги должны быть на
1,5 см выше поверхности почвы горшка.
Время выемки горшков или ваз из
прикопочных лунок. Перед выемкой
горшков или ваз из прикопки на 3—
4 дня открывают рамы, затеняющие
растения (рис. 16), после чего горшки
или вазы переносят в более теплые по-
мещения.
Для лучшего роста растения ран-
ним утром опрыскивают водой (рис. 17).
С появлением ростков в почву вно-
сят удобрения: ’Д десертной ложки
птичьего помета на каждое растение
(рис. 18).
Посадка цветочных луковиц
29
Поражение растений мильдью и меры
борьбы с ней. Иногда случается, что лукови-
цы, высаженные в горшки и вазы, проявляют
признаки заболевания мильдыо на первой
или второй стадии своего роста. Мильдыо
появляется в виде серого налета на поверх-
ности почвы или непосредственно на лукови-
цах. Причиной болезни являются переувлаж-
нение почвы и недостаточная вентиляция по-
мещения в пасмурные дни.
При появлении мильдью на поверхности
почвы ее осторожно убирают, встряхивают
ростки и посыпают их порошком древесного
угля, стараясь не попасть па почву (рис. 19, а).
Порошкообразный древесный уголь — прево-
сходный стерилизатор. Если мильдью нахо-
дится непосредственно на луковицах, ее осто-
рожно снимают кусочком ваты (б).
«Стрелкование» гиациптов — термин, упо-
требляемый, когда соцветия гиацинтов зацве-
тают раньше обычного (рис. 20). Причиной
является чрезмерный рост растения. Если
луковицы гиацинтов прорастают в умеренной
температуре, они развиваются нормально.
Одревеснение побегов тюльпанов объяс-
няется общим слабым состоянием растений
в результате неравномерного развития.
Для исправления ростков делают из бу-
маги цилиндры длиной 15 см и надевают их на
чахлые луковицы (рис. 21). Такие цилиндры
употребляют в любой стадии роста побегов.
Если почва уплотнена, ее необходимо
время от времени рыхлить, так как в такой
почве нет условий для проникновения воды
к корням (рис. 22).
30
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
24
Полив луковиц в вазах. Луковицы, высажен-
ные в вазы, не нуждаются в поливе во время пре-
бывания в темноте (в прикопке в торфе или золе).
Если вазы на период покоя луковиц выставле-
ны на стеллажи теплиц, луковицы регулярно по-
ливают. В течение дальнейшего роста растений
почва в вазах должна быть постоянно влажной.
Для полива используют воду комнатной тем-
пературы. После полива вазы наклоняют на одну
сторону (рис. 23) и выдерживают в таком поло-
жении в течение получаса, чтобы собрать изли-
шек воды, которую затем выливают.
Устройство подпор для горшечных цветов.
Гиацинты, выращенные в горшках и вазах, не
.удержатся в вертикальном положении, если их не
подкрепить соответствующей опорой. Для под-
порок гиацинтов лучше использовать проволоку,
окрашенную в зеленый цвет.
Желтые нарциссы подвязывают к четырем или
пяти вставленным в почву на некотором расстоя-
нии концам проволоки (тоже выкрашенной в зе-
леный цвет) длиной соответственно высоте стеб-
лей— 12—15 см от уровня почвы. Проволоку для
подвязки растений рекомендуется вставлять за-
ранее, во время посадки луковиц.
По мере роста побегов (примерно 20 см высо-*
той) подвязочный материал переплетают между
проволочными стойками: от первой стойки к
третьей, затем к пятой, ко второй и назад к четвер-
той через первую и т. д, (рис. 24 — правильная
подвязка цветов к опоре; рис. 25 — неправильная).
Посадка цветочных луковиц
31
26
Глубина весенней посадки цветочных луковиц в открытом грунте
представлена на рис. 26; она, как мы видим, зависит от величины луко-
виц. Луковицы всех цветов не следует сажать слишком глубоко, так как
чрезмерное заглубление при посадке приведет к более поздним всходам
и цветению.
Посадка луковиц в открытый грунт.
Весной в открытый грунт при помощи
садового совка высаживают одиночные
луковицы тюльпанов, желтых нарцис-
сов и гиацинтов (рис. 27, а).
На дно лунки тяжелых и уплотнен-
ных почв насыпают мелкий белый пе-
сок (б).
Каждую цветочную луковицу осто-
рожно кладут в приготовленную лунку
(в); если луковица положена непра-
вильно — набок, ее необходимо повер-
нуть ростком вверх (г).
Я7
82
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
28
Посадка луковиц для выращивания
цветов на срез. Многие садоводы выса<
живают цветочные луковицы около
своих домов. В таких случаях желатель-
но проводить посадку специально на
срез цветов. Для этой цели луковицы
высаживают короткими рядами в тран-
шеи на требуемую глубину (см. рис. 26).
Расстояние между луковицами при
посадке Должно быть 15 см (рис. 28),
после посадки луковицы присыпают
рыхлой почвой.
Посадка луковиц группами. Жел-
тые нарциссы и тюльпаны в групповых
посадках на травянистых бордюрах об-
разуют яркие красочные пятна. Для
посадки таких групп почву вскапывают
в виде круга на определенную глубину.
В углубления высаживают луковицы на
расстоянии 15—20 см одна от другой,
затем засыпают их почвой (рис. 29).
Как натурализовать луковицы. Про-
цесс натурализации луковиц состоит в
высадке их на свободные участки сада,
где они могут расти несколько лет без
пересадки. Для совместной посадки на
постоянное место пригодны луковицы
желтых нарциссов и крокусов.
Чтобы обеспечить надлежащий эф-
фект натурализации в случае естествен-
ного размножения луковиц, их разбра-
сывают при высадке произвольно.
При посадке луковиц в подготовлен-
ную почву пользуются садовым совком
(рис. 30).
Если луковицы высаживают в гру-
бый дерн, лунки готовят при помощи
железного кола и засыпают их хорошей
почвой.
Лужайки или газоны перед высад-
кой на них луковиц прокашивают.
• При посадке луковиц соблюдают
установленную глубину..,
Посадка цветочных луковиц
33
Время уборки луковиц весенних цветов. По окончании цветения ве-
сенних цветов их обрезают (рис. 31, а). Позже тщательно выкапывают
луковицы (б, в).
Храпение луковиц в летнее время. После окончательного увядания
листвы луковицы выкапывают, укладывают на солнечном свету и хоро-
шо просушивают (рис. 32, а), затем очищают от сухих корешков, чешу-
ек и увядшей листвы (б) и складывают в ящики или на специальные
полки (в).
32
4 Заказ 880
34
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
33 34
Отбор лучших луковиц бегонии. Луковицы бегонии тщательно осматри-
вают и отбирают. Мягкие и чрезмерно чашеобразные луковицы бракуют
(рис. 33, а). Наилучшие луковицы должны быть хорошо выполненными и
лишь слегка впалыми (б)', очень хорошо, когда на них видны ростовые
глазки (в).
Проращивание луковиц бегонии. Все луковицы бегонии должны быть
проращенными перед посадкой. Начинают эту работу в конце марта.
Перед яровизацией семенные ящики засыпают смесью, состоя-
щей из жирной глины, перепревшей листвы и песка (1:1:1), которую
покрывают слоем мелкого белого песка толщиной 0,5 см. Луковицы раскла-
дывают на расстоянии 7,5 см одна от другой (рис. 34), затем засыпают их
указанной смесью, оставляя открытыми верхушки и плечики. Поверхность
смеси смачивают водой, однако переувлажнение до появления ростков не
допускается. Когда бегония окончит цветение, вынимают луковицы из рас-
садочной гряды (рис. 35, а), высаживают в ящики с песчаной почвой (б)
и переносят в теплицы. После опадения отмерших листьев луковицы укла-
дывают в ящики с мелким бе-
Посадка цветочных луковиц
35
36
Посадка в горшки луковиц цикламена. Лучшим сроком высадки луко-
виц цикламена в горшки является август. Растения размещают в весенних
теплицах или в доме. Если луковицы приобретены со стороны, их раскла-
дывают на мешковину и опрыскивают водой через день (рис. 36, а). Размер
горшков для посадки должен быть 13 см. На дно горшка кладут битое стек-
ло, черепки (б) и заполняют его хорошей почвой. Затем сажают луковицы,
а оставшееся пространство засыпают землей (в). Луковицы цикламена,
хранящиеся от предыдущего урожая, должны прорасти в тех горшках, ку-
да они были высажены первый раз. После этого их вынимают, очищают от
прилипшей почвы (г) и высаживают в горшки большего размера.
Период после отцветания цикламенов и глоксиний. Уменьшают полив
водой до момента опадения отмершей листвы. Затем горшки относят в
теплицы и ставят на прежние места (рис. 37).
37
4*
36
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Посадка луковиц летних цветов. Имеет-
ся довольно много растений, период цвете-
ния которых приходится на летнее время:
например, гиацинты и гальтония, англий-
ские и испанские ирисы, ватсония (Wat-
sonia) и тигридия (Tigridia). Луковицы
всех этих цветов высаживают группами
в марте или апреле.
На рис. 38, 39, 40 показаны способы по-
садки таких луковиц. Глубина посадки со-
ответственно указанным группам цветов:
7,5, 10 и 5 см.
Посадка анемонов. Все виды анемонов
высаживают в сентябре группами, в смеси
с другими цветами или отдельными кур-
тинами на затененных грядах.
Выкапывают траншею или ямку,
позволяющую посадку луковиц на глуби-
ну 5 см.
Линию посадочной ямки отмечают реч-
ным песком (рис. 41, а); в такую ямку вы -
саживают от четырех до десяти луковиц
глазком вверх (б), вместе (в). При посад-
ке в один или два ряда луковицы разме-
щают на расстоянии 15 см одна от дру-
гой (г).
Пасадка цветочных луковиц
37
Посадка гладиолусов. Перед посадкой гладиолусов должны быть приня-
ты необходимые меры по предохранению растений от болезней, которые
портят вид цветов. При обнаружении пятен на луковицах их обрабатывают
перманганатом калия. В качестве предупредительных мер против других
болезней луковицы посыпают серным цветом или молотой серой (рис. 42,а).
Чтобы луковицы не заразились друг от друга, их сажают отдельно (б).
В лунки насыпают речной песок (в), располагают луковицы, как показано
на рисунке (г), затем лунки засыпают хорошей рыхлой почвой (д). Рас-
стояние между растениями при посадке крупноцветных гладиолусов долж-
но быть 20—25 см. Если гладиолусы выращивают группами — по пять,
семь растений, расстояние между группами 43
устанавливают в 20 см. Важно иметь в виду,
что гладиолусы нуждаются в подвязке; не
подвязанные к колышкам растения с тяже- ’
лыми соцветиями могут сгибаться и падать .
на землю.
При выращивании гладиолусов на грядах
вокруг растений ставят групповые подпоры.
Если выращивают редкостоящие гладиолусы, .
каждое растение подпирают отдельным ко- '
ЛЫШКОМ. i
Постановка кольев перед посадкой луко- '
виц экономит время на посадку (рис. 43).
38
Часть J, Цветы и декоративные кустарники
Посадка луковиц лилий в горшки. Одиночные луковицы высаживают
в горшки диаметром 15 см; если сажают сразу по три луковицы, горшки
берут размером 20 см.
Время посадки — октябрь — декабрь.
На дно горшка кладут битое стекло или черепки, затем насыпают не-
много почвы, покрывают ее речным песком, слегка уплотняют и на эту по-
верхность кладут луковицу (рис. 44). В горшок насыпают еще почвы
и уплотняют ее (рис. 45). При обычной посадке глубина заделки луковиц
должна быть 5 см.
В случае обнаружения корней их присыпают землей (рис. 46).
47
Посадка луковиц лилий
в саду может проводиться в
любое время, с октября по
март.
Прежде всего проверяют
луковицы на зараженность
болезнями (рис. 47,«), затем
сажают их в широкие ям-
ки (б). Перед посадкой лу-
ковицы обсыпают речным
песком (в) и покрывают про-
сеянной почвой (г).
Непроросшие луковицы
высаживают на глубину 12—
15 см, а с ростками и корня-
ми — на 15—20 см.
ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
Посадка вьющихся растений у стен проводится на расстоянии 23 см,
иначе не только корни будут стеснены фундаментом, но и надземная часть
растении будет страдать от крайнего иссушения.
Для высаживаемых растений выкапывают ямы размером 60 кв. см
в верхней части и 60 см глубиной (рис. 1). Выкапывая ямы, следует пользо-
ваться двумя лопатами: одной из
них вынимают глину, другой сме-
шивают соломистый навоз.
Проверяют глубину посадоч-
ных ям, которые должны позво-
лять высадку растений на 2,5 см
глубже, чем они находились до
выкопки. После того как яма вы-
копана, на дно ее сбрасывают хо-
рошую рыхлую почву, но так, что-
бы этот почвенный слой не поме-
шал посадке растений на опреде-
ленную глубину. Затем яму
доверху наполняют почвой, уплот-
няя ее ногами (рис. 2).
После посадки растений их
обильно поливают водой; поливку
производят в зависимости от су-
хой или дождливой погоды, одна-
ко не реже одного раза в неделю,
до полной приживаемости расте-
ний (рис. 3).
2
40
Часть I . Цветы и декоративные кустарники
Посадка ломоноса (Clematis) проводится в сентябре. У ломоносов
джакмании (Jackmanni), шерстистого (Lanuginosa) и Viticella за две не-
дели до посадки обрезают побеги на расстоянии 23 см от поверхности земли
(рис. 4, а).
Перед посадкой растения вынимают из горшков, освобождают скелет-
ные корни от почвы (б), опускают в яму, рас-
правляют корни в горизонтальном направле-
нии как можно шире и засыпают их хорошей
почвой.
После посадки стебли растений прикреп-
ляют к установленным у стены колышкам fe).
Стебли ломоносов очень хрупки. Чтобы
защитить их от возможных повреждений жи-
вотными, колышки обтягивают проволочной
сеткой (г).
Посадка вьющихся роз. Вьющиеся розы
можно высаживать с октября по март, пока
не промерзнет земля. Име-
ются сорта роз, пригодные
для пристенной посадки
в различных климатиче-
ских зонах.
Вьющиеся розы удоб-
но сажать, придавая стеб-
лям петлеобразный вид
(рис. 5, а). Стебли при-
крепляют к опорам спустя
две недели после посадки,
когда почва в яме доста-
точно
станет
место
осядет и растение
на свое постоянное
(б).
Шпалерный ме-
тод вьющихся
культур. Вьющие-
ся растения с длин-
ными ветвями сво-
бодно принимают
нужную форму
при закреплении
ответвлений к го-
ризонтально натя-
нутой
перед
зданий
стен. Промежутки
проволоке
фасадами
— около
Вьющиеся растения
41
между кольями при разрастании ве-
ток заполняются, и образуется сплош-
ная зеленая стена.
Проволочные формы устанавли-
вают на некотором расстоянии от
стен (не менее 7,5 см). При натяги-
вании проволоки параллельно одна
другой или в виде переплета между
ними соблюдают расстояние 90 см.
В дальнейшем следят, чтобы npoBoJ
лока не провисала. Растения на шпа-
лерах подвязывают к проволоке на
всем ее протяжении. Если это необ-
ходимо, побеги подвязывают допол-
нительно между двумя проволоками
или к одной из них (рис. 6).
Метод выращивания вьющих-
ся растений с помощью подвязки их
на подпоры показан на рис. 7. Этот
метод пригоден и для выращивания
невьющихся растений.
Колья устанавливают на расстоя-
нии 60—90 см, высота их должна
быть такой, какими будут растения,
когда вырастут. Колья забивают
прочно, материал, которым подвязы-
вают растения, натягивают от одного
кола к другому параллельными ли-
ниями на расстоянии 60—90 см.
Метод подвязки вьющихся расте-
ний к решеткам. Все вьющиеся рас-
тения, посаженные у стен, в летнее
время подвержены действию высоких
температур. Такие растения нередко
свисают; их ветви ввиду недостаточ-
ной высоты опор разрастаются бес-
форменно.
Лучшими опорами считаются ре-
шетчатые заборы или специальные
решетки, установленные прочно и на
значительном расстоянии от стен.
Обычно решетчатые заборы или
другие сооружения сами по себе вы-
глядят красиво, как законченные
стены, но когда они украшены вью-
щимися растениями, это придает им
еще более красивый вид (рис. 8).
6
7
8
3 Заказ 880
42
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Полив и опрыскивание пристенных вьющихся растений. Пристенные
вьющиеся растения страдают от недостатка влаги, так как стены частично
прикрывают их от выпадающих осадков и поглощают влагу. Поэтому неза-
висимо от погодных условий пристенные растения поливают регулярно.
Кроме того, время от времени их опрыскивают водой (рис. 9); это оказы-
вает положительное влияние на состояние растений.
Содержание вьющихся растений, прочно прикрепленных к опорам.
В период активного роста вьющихся растений необходимо время от време-
ни осматривать крепления.
Вновь выросшие ветви подвязывают к опорам; там, где ветвей очень
много, их рассредоточивают и привязывают на свободные места. Увядшие
и поврежденные ветви обрезают. Если некоторые вновь образовавшиеся
ветви излишни или непригодны для декоративных целей, их слегка обреза-
ют на обратный рост с целью вызова роста листовых розеток (рис. 10).
Уход за диким виноградом. Виноградная лоза при сильном разрастании
переплетается и распространяется в разные стороны, поэтому ее следует
держать в строго определенных границах. Без колебаний нужно удалять
излишние молодые или истощенные старые стебли (рис. 11). Если ветви
винограда затеняют окно, их обрезают на обратный рост (рис. 12).
СРЕЗКА ЧЕРЕНКОВ, ИХ УКОРЕНЕНИЕ И ПРИВИВКА
1
Срезка черенков пяткой. В практике цветоводства имеется три вида
нарезки черенков: срезка черенков в форме шпоры, пятки; нарезка зеле-
ных «мягких» черенков и заготовка корневых отводков.
Срезка черенков пяткой состоит в отделении черенка от стебля расте-
ния (рис. 1) с небольшой частью материнской ткани.
Нарезка зеленых черенков состоит в срезке их острым ножом с мате-
ринского растения (рис. 2).
Перед срезкой черенка с него ошмыгивают листья и срезают верхушки.
Место срезки. На рис. 3 стрелкой показано место правильной срезки
листовой розетки черенка.
44 Часть I . Цветы и декоративные кустарники
Отбор черенков. Для срез-
ки выбирают самые лучшие
боковые черенки материн-
ских растений (рис. 4).
Кальцеолярия I (Calceo-
laria). Срезку черенков с ко-
ричневой и желтой кальцео-
лярии проводят обычным
способом, однако во избежа-
ние иссушения с них удаля-
ют все вполне сформировав-
шиеся листья (рис. 5).
Кальцеолярия II. Перед
посадкой черенков в почву с
них ошмыгивают нижние
листья (рис. 6).
Общие правила пикиров-
ки черенков. Перед посадкой
черенков нужно приготовить
почву из компоста, подбирае-
мого для определенных групп
растений. Однако во всех слу-
чаях почва должна обладать
свойствами хорошей водо-
проницаемости. При посадке
зеленых черенков пользуют-
ся сажальным колышком
(рис. 7).
7
Срезка черенков, их укоренение и привис::а
45
Заготовка черенков садовой гвозди-
ки. Выбирают побеги с укороченно-му-
товчатых растений длиной 5—7,5 см ст
середины растения (рис. 8).
Преимущество имеют черенки, сре-
занные со зрелых (цветущих) растений.
Посадка черенков. Поверхность поч-
вы в горшках, где укореняются черен-
ки, покрывают песком (рис. 9). Смачи-
вание водой помогает более плотному
облеганию черенков частицами почвы.
Размножение садовой гвоздики кор-
невыми отпрысками. Метод размноже-
ния садовой гвоздики черенкованием
описан на стр. 55. Корневые отпрыски
часто укореняются быстрее черенков.
Длина отпрысков должна быть 7,5 см;
существующее корнеобразование по-
могает лучшему укоренению, осо-
бенно если на основании стеб-
8
ля делают продольные разрезы
(рис. 10), которые расщепляют
кусочками гальки (рис. 11, стрел-
кой указано место расщепления).
Бордюрная гвоздика. Черенки
бордюрной гвоздики заготавлива-
ют в июне, как описано выше —
«пяткой». Подготавливают их к по-
садке обычным способом. Посадку
производят в парники или в пе-
сок; расстояние между растения
ми 5 см.
9
10
46
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
12 13
14
15
Заготовка черенков хризан-
тем при горшечной культуре.
После того как хризантемы от-
цветут, почву в горшках рых-
лят на глубину нескольких сан-
тиметров и подрезают корни,
что улучшает условия роста ос-
новных (скелетных) корней.
Вновь образующиеся корни
значительно улучшают пище-
вой режим, укрепляя растение.
Черенки хризантем срезают на
уровне почвы (рис. 12).
Подготовка черенков к по-
садке. Перед посадкой черенки
укорачивают, срезая верхние
листовые розетки. Листья в
нижней части черенка ошмыги-
вают (рис. 13).
Обработка черенков инсек-
тицидами. Нарезанные и подго-
товленные к посадке черенки в
целях борьбы с вредителями
погружают в водный раствор
никотин-сульфата (рис. 14).
Посадка черенков хризантем
производится при условии, если
все приготовлено для этой цели.
Горшки размером 8—9 см наби-
вают компостом с примесью
песка и высаживают по 4 расте-
ния в каждый (рис, 15).
Срезка черенков, их укоренение и прививка
47
Бордюрные хризантемы.
Для усиления роста черен-
ков хризантем открытого
грунта берут одно или два
хорошо развитых растения
каждого сорта и высаживают
их густо в ящики или холод-
ные парники, где они содер-
жатся в течение осени
(рис. 16).
Черенки отрастают к де-
кабрю.
Выбор черенков хризан-
тем. Толстые, здоровые, рас-
тущие от корней побеги счи-
таются наилучшими. Срезают
их на уровне почвы длиной
5 см (рис. 17).
Обрезка черенков хризан-
тем. Черенки, подготовлен-
ные к посадке, показаны на
рис. 18: слева — необрезап-
ный черенок, справа — подго-
товленный к высадке для уко-
ренения.
Укоренение черенков хри-
зантем производится в парни-
ках, ящиках или горшках.
Во всех случаях в почвенный
компост добавляют песок
(рис. 19).
16
17
18
19
48
Часть Г. Цветы и декоративные кустарники
20
21
Черенки колеуса (Co/eus) заготовляют в любое время года. На рис. 20,
21 показаны черенки, подготовленные к посадке.
Георгины (Dahlia) — первая фаза. Корневища георгинов, из которых
будут прорастать черенки, сохраняют путем высадки их в январе в рассадо-
посадочные ящики. При этом почва вокруг корней должна быть хорошо
уплотнена (рис. 22, 23).
22
23
Срезка черенков, их укоренение и прививка
49
24
25
Начало прорастания корневищ георгинов. При нормальных условиях
корневища георгинов прорастают без особого агрономического вмешатель-
ства (рис. 24). В случае каких-либо помех в росте молодых побегов на
всех клубнях делают продольные надрезы.
Отделение молодых побегов георгинов от материнского растения произ-
водят тогда, когда они достигают длины 5 см (рис. 25). При этом с клубней
удаляют небольшие наросты.
Подготовка черенков к посадке и их укоренение. Подготовляя черен-
ки к одиночной посадке, нижнюю часть их очищают от листьев (рис. 2fi).
Укореняют черенки в цветочных горшках (рис. 27), помещенных в теп-
лицы или теплые комнаты. За укоренением проводят наблюдение.
27,
50
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
28
Размножение фуксии.
Черенки фуксии можно
нарезать в два срока: в
конце лета или зимой.
При летней нарезке берут
черенки длиной 3—4 см;
соблюдая чистоту среза,
удаляют нижние листья и
почки (рис. 28). Уничто-
жают вредителей, обраба-
тывая листья раствором
никотин-сульфата.
29
Укоренение медиума (Medium).
Подготовленные черенки высажива-
ют на расстоянии 2—3 см друг от
друга в цветочные горшки (рис. 29)
или ящики, наполненные речным
песком, которые затем помещают в
парники или в большие ящики, за-
крытые стеклом.
Зимняя заготовка черенков фук-
сии. Для этой цели маточные расте-
ния содержат в теплицах до января,
затем нарезают черенки и высажива-
ют их в цветочные горшки в тепли-
цах. Полноценные черенки укореня-
ют обычным способом (рис. 30).
30
Срезка черенков, их укоренение и прививка
51
31 32
Заготовка черенков герани проводился
осенью с растений временных цветников или
со старых растений, содержащихся до февра-
ля в теплицах в состоянии покоя. Отбирают
вызревшие плотные боковые побеги (рис. 31).
Обрезка черенков герани проводится
острым ножом, после чего удаляют нижние
листья, а также нижние прилистники. Обре-
зают черенок до нижнего основания (рис. 32).
Укоренение черенков герани. Наиболее
удобной посадкой в горшки считают пар-
ную — по два растения (рис. 33, стрелкой
указано место срезки черенка). Подготовлен-
ные черенки высаживают на достаточную
глубину в горшки, наполненные компостом
с добавлением песка, и плотно обжимают
почвой (рис. 34).
34
52
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Черенкование гелиотро-
па. Для нарезки черенков
гелиотропа выбирают побеги
длиной 6—7 см (рис. 35). На
рис. 36 показан срезанный
черенок, очищенный от ниж-
них листьев и шипов.
Черенки высажи-
вают в горшки диа-
метром 15 см; рас-
стояние между расте-
ниями 5 см. Чтобы
ускорить укорене-
ние, горшки покры-
вают листовым стек-
лом (рис. 37).
38
Размножение гортензий и
гвоздики. Голубую гортензию
и гвоздику выращивают в цве-
точных горшках. Такие расте-
ния лучше размножаются че-
ренкованием. Молодые побе-
ги укореняют по одному в
цветочном горшке размером
7,5 см в июле или августе
(рис. 38).
Срезка черенков, их укоренение и прививка
53
Черенкование маль-
вы. Это растение лучше
всего размножается че-
ренкованием. Черенки
нарезают с весенних
побегов в начале их
роста и высаживают в
цветочные горшки или
ящики, которые разме-
щают в парниках и теп-
лицах (рис. 39).
Черенкование лю-
пина проводят в марте
или апреле. Выбирают
молодые побеги, подре-
зая их ножом в точке
начала корнеобразова-
ния (рис. 40). Черенок,
пригодный для посадки,
должен иметь немного
корней (рис. 41). Лю-
пин высаживают прямо
в открытый грунт.
Черенкование дель-
финиума. Укоренившие-
ся черенки выкапывают
из почвы в конце ян-
варя или начале февра-
ля (рис. 42). Затем их
подрезают, оставляя на
концах часть корней.
Высаживают такие че-
ренки по одному в цве-
точные горшки размером
7,5 см в помещениях
с умеренной температу-
рой. Черенки, готовые
к посадке, показаны на
рис. 43.
39
41
54
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Посадка в парники. Хотя черенки укоре-
няют обычно в цветочных ящиках, парники
для этой цели лучше. Почвенные смеси с
добавлением песка очень хороши для быстро-
го укоренения черенков (рис. 44).
Черенкование пентстемона (Pentstemon)
проводят в августе или начале сентября. Для
нарезки черенков выбирают здоровые боко-
вые побеги с нижней части стеблей (рис. 45).
Черенки нарезают длиной 7,5 см. Правильно
заготовленный черенок для укоренения пока-
зан на рис. 46.
Черенкование флоксов проводят летом
или в сентябре. Готовые черенки должны
быть длиной 15 см (рис. 47). После обрезки
их укореняют в цветочных горшках, которые
ставят в парники или теплицы (рис. 48).
41
48
Срезка черенков, их укоренение и прививка
55
Черенкование гвоздики. Заготовку черенков садовой гвоздики про-
водят в начале увядания цветов и но окончании формирования новых
цветочных почек. Черенки для срезки берут с хороших растений.
Заготовленные черепки обрезают и ошмыгивают с них нижние листья
(рис. 49).
Обрезка верхушек листьев. Перед посадкой черенков гвоздики с них
удаляют верхушки оставшихся листьев (рис. 50). Высаживают черенки
в песчаную почву как в горшках, так и в парниках или притеняемых
грядах.
Заготовка отростков. Отростки гвоздики отличаются от черенков тем,
что их отделяют от растения в корневой части, черенки же нарезают от
надземных побегов.
Отростки заготавливают в июне и пикируют в открытом грунте. Укоре-
нение отростков происходит лучше, если на их основаниях делают про-
дольные разрезы (рис. 51), в которые вставляют небольшие камешки
или кусочки спичек (рис. 52).
51
52
56
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
55
56
Черенкование роз. Боль-
шинство разновидностей роз
размножается черенками, ко-
торые заготовляют в августе
или сентябре.
Лучшими побегами явля-
ются приросты текущего го-
да, но уже отцветшие
(рис. 53). Черенки нарезают
установленной длины.
Подготовка черенков. Че-
ренки роз обрезают обычным
способом, удаляя листья с
нижней их части и ощипы-
вая молодые верхушки до
первой вызревшей листовой
розетки. Черепки нарезают
длиной около 23 см (рис. 54).
Посадка черенков роз в
борозды. С помощью секато-
ра нарезают черенки длиной
до 30 см (рис. 55) и высажи-
вают их на расстоянии 15 см
друг от друга в ровные бо-
розды, которые затем засыпа-
ют просеянным перегноем
(рис. 56).
Срезка черенков, их укоренение и прививка
57
Размножение черенками и корневыми отрезками. Многие бордюрные
растения размножаются черенкованием, проводимым сразу после цветения.
Некоторые растения можно размножать путем высадки в почву корневых
отрезков длиной 5 см (рис. 57) так, чтобы верхний конец отрезка находился
над уровнем земли.
Посадка корневых отрезков в цветочные ящики. При обычной посад-
ке корневые отрезки вставляют прямо в почву и направляют нижним
концом вниз, ко дну ящика.
Посадку корневых отрезков длиной 5 см и на расстоянии 2,5 см друг
от друга производят в глубокие ящики таким образом, чтобы поверх-
ность среза отрезка совпадала с поверхностью почвы (рис. 58). На этом
же рисунке, вверху, показаны укоренившиеся отрезки.
Черенкование кустарников. На рис. 59 показана обрезка и заго-
товка черенков широко популярных кустарниковых декоративных ра-
стений.
Черенки текущего сезона
заготавливают в июле и об-
резают длиной до 15 см, пос-
ле чего их плотно вставляют
в почву парников для укоре-
нения.
57
59
58
38
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
60
61
Черенкование лаванды. Нарезку черенков лаванды проводят в сентябре.
Для этой цели отбирают сильноразвитые побеги или короткие ветви, отде-
ляют их от материнского растения (рис. 60) и подготавливают к посадке
обычным путем, обрывая листья с нижней части стеблей (рис. 61).
Посадка черенков. Черенки лаванды укореняют в парниках на рас-
стоянии 7,5 см друг от друга. Нарезанные ветви высаживают в песок в
открытом грунте, оставляя промежуток в 1,5 см между нижними листья-
ми и поверхностью песка (рис. 62).
Черенкование жимолости. Отбирают свободно растущие побеги, обре-
зают их длиной 15 см (рис. 63) и высаживают в грунт.
62
63
Срезка черенков, их укоренение и прививка
59
65
Укоренение срезанных глазков. Глициния китайская (рис. 64) раз-
множается срезанными в марте со стебля глазками (ростовыми
почками).
Прошлогодние побеги разрезают на кусочки длиной 5 см, на которых
должны быть глазки (рис. 65). Раскалывают отрезок вдоль пополам. По-
ловинки стержней с оставшимися на них глазками высаживают в цве-
точные горшки на расстоянии 5 см друг от друга (рис. 66). Глазок
должен находиться на уровне поверхности почвы. Затем горшки засы-
пают слоем песка толщиной 1,5 см (рис. 67) и помещают в теп-
лицы.
66
67
60
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
68
Гвоздика турецкая.
Популярным методом
размножения турецкой
гвоздики является че-
ренкование. Трудность
проведения этой работы
состоит в заготовке
поздним летом нецвету-
щих боковых побегов
для укоренения в горш-
ках.
Перед высадкой че-
ренков проводят обыч-
ные процедуры по об-
резке и подготовке их
к посадке (рис. 68,
а, б, в).
Анютины глазки и фиалки. Черенки этих растений заготовляют в
августе и начале сентября, отбирая отцветшие, хорошо сформированные
побеги. С нижней части стеблей удаляют листья (рис. 69).
Посадка черенков анютиных глазок производится в холодные парни-
ки или специальные ящики на глубину 1,5 см и на расстоянии 5 см
друг от друга (рис. 70).
70
ПЕРЕКОПКА И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Как пользоваться лопатой. Перекопка почвы становится менее труд-
ной при правильном, умелом пользовании лопатой.
Правильное положение лопаты показано на рис. 1: правой рукой
держат рукоятку за ручку, левой рукой — несколько ниже, за черенок.
Левую ногу ставят на плечико полотна лопаты в положение готовности
к надавливанию. Перекопку начинают с вертикального погружения ло-
паты в почву на полную глубину (рис. 2). Из этого положения лопату
нельзя двигать вперед. Левую руку надо опустить вниз до удобного по-
ложения (рис. 3, показано стрелкой), позволяющего более легко пере-
двинуть лопату с землей. При перекопке почвы лопатой первую грядку
(траншею) вскапывают
через весь участок. При
перекопке небольших
участков или выкопке
небольших гряд послед-
нюю канавку обычно за-
сыпают почвой, выбро-
шенной из первой
(рис. 4).
Основной целью про-
капывания первых ка-
навок является облегче-
ние дальнейшей работы.
При перекопке почвы
не рекомендуется при-
менять большие лопа-
ты, так как это утяже-
ляет работу. Большин-
ство людей пользуется
лопатами шириной 23 см,
как наиболее удобными
при работе. Необходи-
мо помнить, что пра-
вильная перекопка поч-
вы состоит не только в
смещении почвы впе-
ред, но и в ее обороте
(рис. 5).
1
2
4
5
62
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
6
Обычная перекопка
почвы. Через весь учас-
ток отрывают канавку
на глубину одного шты-
ка; почву отвозят на
тачке к дальнему концу
грядки (рис. 6,а). За-
тем продолжают копать
верхнюю часть (пахот-
ный слой) почвы при-
легающих полосок (бо-
розд) , заполняя выко-
панную канавку. Лопа-
ту погружают в почву
как можно глубже (б),
поворачивая ее каждый
раз вокруг своей оси (е).
После окончания пере-
копки участка на глу-
бину одного штыка за-
брасывают почвой пер-
вую канавку, отрывая
в это время следующую
(г). Таким образом поч-
ву не только перевора-
чивают, но и передви-
гают вперед.
Глубокая перекопка
почвы (па два штыка).
Процесс тот же, что и
при обычной перекоп-
ке. Разница состоит в
рыхлении подпочвы на
глубину одного штыка.
Сначала отрывают ка-
навку на один штык, от-
возя почву в сторону
(рис. 7, а, б). Затем в
этой канавке перекапы-
вают подпочву на глу-
бину одного штыка (в).
Если подпочва бедная
по составу, ее смешива-
ют с удобрениями.
На эту взрыхленную
подпочву сбрасывают
верхний почвенный слой
следующей канавки (г).
Перекопка и подготовка почвы
63
Перекопка почвы на
три штыка состоит в отрытпи
через весь участок или часть
его траншеи глубиной 60 см;
в рыхлении подпочвы в ней
вилами на глубину одного
штыка (рис. 8, а); в сбрасы-
вании в эту траншею верх-
него слоя почвы при отрытии
следующей траншеи (б). Под-
почву этой траншеи кладут
сверху (в, г).
8
Поделка борозд и гребней
состоит в превращении ров-
ной поверхности участка
в гребнистую (рис. 9, а).
Свальные борозды делают
перекопкой почвы, как пока-
зано на рисунке (б).
Выброшенную из траншеи
почву на глубину одного
штыка прикрывают землей,
взятой из той же траншеи на
глубину еще одного шты-
ка (в, г).
9
64
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Ручной перевал почвы рекомендуется перед закладкой сада. Делают
это так. Сначала отрывают рядом две канавки (траншеи): одну на глу-
бину 65 см, другую на 33 см. Затем из мелкой траншеи вынимают зем-
лю еще на 30 35 см. Верхний слой почвы сбрасывают на дно глубокой
траншеи, нижний слой кладут наверх. Так производят глубокий перевал
почвы всего вновь осваиваемого участка (рис. 10).
Перекопка дернины. Если участок находился в задернелом состоянии,
поступают двояко: или снимают дерн и складывают его в кучи травой
вниз, для образования перегнойной земли (рис. 11), или же снимают его
и кладут травой вниз на дно выкопанной
траншеи при перевале почвы (рис. 12). Сня-
тую дернину в обоих случаях разрубают
лопатой на мелкие куски.
Заделка удобрений. Навоз и другие удоб-
рения закладывают в траншеи и перемеши-
вают с почвой (рис. 13).
ПАСЫНКОВАНИЕ (ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ПОБЕГОВ И ПОЧЕК)
Обрезка молодых побегов и почек у бегонии проводится в случае вы-
ращивания ее в цветочных горшках. При культуре в открытом грунте
пасынкование не делают. С растений удаляют недоразвитые цветочные
почки, которые не дадут полноценных цветов. Эти почки обычно распо-
ложены ниже основного сильноразвитого цветка (рис. 1, показано стрел-
ками).
Обрезка молодых побегов и почек у садовой гвоздики. Садовая гвоздика.
растущая в теплицах или в открытом грунте
на бордюрах, подвергается пасынкованию.
Почти у всех побегов центрального стебля
обрезают молодые побеги и почки, даже если
они достигли нормального размера и хорошей
формы; обрезают также цветочные кисти,
расположенные на стебле, и другие нижние
побеги.
Чтобы добиться более сильного цветения
при бордюрной культуре садовой гвоздики,
прищипывают все малоразвитые цветочные
почки и побеги (рис. 2 — X, X).
Выращивая садовую гвоздику на срез в ва-
зы, для букетов и т. п., оставляют одно верх-
нее соцветие на хорошо развитом длинном
стебле (рис. 3). При выращивании садовой
гвоздики в цветочных горшках обрезку побе-
гов и цветочных образований следует прово-
дить более интенсивно. Верхушечная цветоч-
ная почка должна быть очень сильной, даю-
щей цветок наибольшего размера (рис. 4).
На этом же рисунке показано соцветие садо-
вой гвоздики перед пасынкованием (а) и пос-
ле пасынкования (б).
3
I 2
6 Заказ 889
66
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Пасынкование бордюрных хризантем. Практически все виды бордюр«
ных хризантем развиваются лучше при обрезке побегов и прищипке по-
чек; в этом случае цветы становятся значительно крупнее и менее подвер-
жены порче. Лишние побеги или почки постепенно удаляют пальцами
(рис. 5).
Для получения цветов «экстра» оставляют одну цветочную почку на
каждом побеге. Чтобы получить цветы средних размеров, на каждом по-
беге оставляют по 3—4 цветочных почки. На рис. 6 показаны побеги
перед пасынкованием; на рис. 7 — побеги пасынкованы для получения
высококачественных цветов.
Пасынкование (обрезка молодых побегов и почек)
С7.
Пасынкование георгинов. При выращивании георгинов для выставоч-
ных целей оставляют по одной цветочной почке на каждом стебле; по 3—
4 цветочные почки оставляют на стеблях, если растение выращивают
для украшения сада или для комнатных букетов. В случае выращивания
георгинов для выставочных целей оставляют первый (главный) цветоч-
ный бутон; вторичные, соподчиненные, бутоны удаляют (рис. 8, а).
В результате получают красивое растение с одиночно стоящим стеблем
и большой цветочной головкой (б). Если георгины выращивают для де-
коративных целей, оставляют цветочный бутон, подбирая соответствую-
щие размеры (в); вторичные, соподчиненные, бутоны удаляют.
При удалении второстепенных бутонов (Б) не допускается пасынко-
вание семенных образований (Л).
Обрезка побегов и бутонов у люпинов и дельфиниумов. Садоводы, вы-
ращивающие люпины и дельфиниумы только для украшения травяни-
стых бордюров, как правило, не пасынкуют эти растения.
На побегах первого порядка
небольшая часть растений 9‘
должна продуцировать равно-
ценные по силе развития соцве-
тия. На вторичных побегах со-
цветия не должны распускаться
до окончания цветения пер-
вичных.
По-иному ведут культуру
люпина и дельфиниума для вы-
ставочных целей или на спе-
циализированных участках са-
да; в этих случаях удаляют все
вторичные соцветия (рис. 9),
которые появляются ниже глав-
ного соцветия.
6*
€8
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
10
Обрезка роз. Все разновидности одиночно
растущих роз не следует обрезать. Исключение
составляет сорт розы Даинти Бесс, у которой
вырезают половину общего количества цветоч-
ных бутонов.
Мускусные розы, Свит бриарс, главные по-
беги вьющихся роз, китайские розы и др., как
правило,не обрезают.
Сорта роз, выращиваемые для выставок,
украшения дома, для букетов или петлиц, не
должны подвергаться обычным приемам обрез-
ки цветочных растений, их выращивают на
сильно подрезаемых побегах. Розы, служащие
для украшения сада, являются главным видо-
вым объектом; их обрезают очень осторожно.
При выращивании чайной розы и других
для выставочных целей на каждом побеге оста-
вляют только один центральный бутон. На-
ходясь в более выгодных условиях питания,
этот бутон всегда будет сильным.
При обрезке надо учитывать очередность
удаления побегов первого, второго и т. д. поряд-
ка. Не удаляют сразу все побеги; этот процесс
разделяют на два приема: сначала срезают кон-
цы слабых приростов, а через две недели —
остальную их часть. Если центральная почка
уродлива или имеет другие недостатки, остав-
ляют два бутона, один из которых затем уда-
ляют.
При выращивании роз на другие, невыста-
вочные, цели метод обрезки будет зависеть от
формы куста.
На разветвлениях, где растут три бу-
тона (рис. 10), оставляют два боковых
(й и б), если центральный бутон слу-
12
чайно окажется невысокого качества.
При кистевом расположении бутонов на
кусте (от 7 до 8) удаляют только наи-
меньшие по размерам (рис. 11, показано
стрелками), оставляя в кисти 4—5 бу-
тонов. Чтобы не уколоть пальцы шипа-
ми, все ненужные побеги срезают
острыми ножницами (рис. 12). Обре-
занные побеги убирают.
Пасынкование душистого горошка.
Длинностебельный горошек, несущий
на побегах от четырех до пяти цветков,
следует сильно обрезать, оставляя расти
Пасынкование (ебрезка молодых побегов и почек)
69
не более двух побегов. Если имеется в виду
простой показ цветущего горошка, удаляют
только недоразвитые, слабые бутоны, поль-
зуясь для этой цели перочинным ножом
(рис. 13).
Вырезка почек у однолетних и многолет-
них растений. Многие цветочные растения,
кроме вышеупомянутых, становятся значи-
тельно красивее, если у них вырезают (нор-
мируют) почки (бутоны). Левкои, астры, ци-
нии осенние маргаритки, гелениумы, золотой
шар, васильки и гвоздика — вот тот дале-
ко не полный перечень растений, которые
легко переносят вырезку почек или бутонов.
Имеются, однако, растения, которые не
продуцируют более качественные цветы, если
почки обрезаны; цветение у таких растений
затруднено (за исключением лилий).
Проще проводить вырезку почек у цветоч-
ных растений с одиночным или кистевым
расположением цветков. Вырезка бутонов
у левкоев требует несколько иного подхода.
Как известно, эти растения несут на верхуш-
ке стебля соцветие, у основания которого на-
ходятся соприкасающиеся соцветия.
Из верхушечных соцветий получаются
более красивые цветы, если удалить сопри-
касающиеся боковые соцветия (рис. 14).
У соцветий гвоздики надрезают излишние
бутоны, а также удаляют один из трех —
наиболее слабый бутон (рис. 15).
У гелениумов и других растений с распо-
ложением почек в листовых пазухах удаляют
половину боковых бутонов (рис. 16).
14
4
БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ
1
2
Ржавчина львиного зева (Antirrhi-
num ) — новая болезнь растений в Англии,
которая быстро распространилась в этой
стране и достигает в настоящее время зна-
чительных размеров.
Признаки заболевания: листья и цве-
точные кисти покрываются мучнистым на-
летом спор; через некоторое время листья
скручиваются и растение прекращает нор-
мальный рост. Мер борьбы с ржавЩшой
львиного зева пока еще нет. Зараженные
растения собирают и сжигают.
Остатки спор ржавчины в почве унич-
тожают обработкой ее раствором медного
купороса в концентрации 66 г сульфата
меди на 10 л воды. На рис. 1 показаны рас-
тения, пораженные этой болезнью.
Предупредительные меры борьбы с бо-
лезнями астр. Болезнь астр, которую
иногда называют черной ножкой, нередко
приводит к резкому ослаблению и гибели
растения (рис. 2). Астры погибают в ран-
нем возрасте или во время обособления
цветочных бутонов, а иногда и во время
полного цветения. Пожелтевшие вечером
растения могут утром погибнуть.
Предупредительные меры борьбы: об-
работка астр перманганатом калия или
порошком древесного угля (рис. 3).
Болезни луковиц. Если луковицы до
посадки правильно хранились, их тщатель-
но просматривали и высадили в горшки
пли вазы в соответствии со всеми требова-
ниями, они не должны быть деформирован-
ными, сморщенными, иметь ссадины и т. п.
(см. стр. 23). В таких случаях вероятность
заболевания их после высадки незначи-
тельна.
При отсутствии признаков заболевания
луковпцы перед посадкой обрабатывают
слабым раствором перманганата калия.
3
Борьба с болезнями
71
Этот раствор применяют также для обработки луковиц, вызывающих по-
дозрение в отношении заболеваний (рис. 4).
Опудривание почвы в горшках и вазах порошком древесного угля пред-
отвращает распространение болезней; луковицы в этом случае будут
здоровыми (рис. 5).
Болезни гвоздики. Наиболее распространенной болезнью гвоздики яв-
ляется ржавчина. Симптомы заболевания: темная окраска разветвлений,
листья покрываются спорами (рис. 6).
Пораженные листья снимают и сжигают. Растение обрабатывают рас-
твором сернистых соединений в концентрации 22 г сернистого калия на
10 л воды (рис. 7).
Другой распространенной болезнью гвоздики является загнивание
корней, или шейковая гниль. Корни часто загнивают в стадии прораста-
ния и развертывания проростков. Такие растения также обрабатывают
раствором сернистых соединений.
Предупредительные меры борьбы: растения за две недели до цветения
(в начале мая) обрабатывают раствором свежегашеной извести— 133 г из-
вести на 10 л воды (рис. 8).
Иногда гвоздика садовая погибает полностью. Это может быть от
ржавчины и вследствие повреждения корней проволочниками, но вероятнее
всего от шейковой гнили.
7
72
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Болезни хризантем. Одной из болезней, вызывающей наибольшее бес-
покойство садоводов, является ржавчина хризантем. Признаки заболева-
ния: появление коричневых пустул на нижней части листьев (рис. 9). Эта
болезнь появляется реже и приносит меньше хлопот цветоводам, если пе-
ред посадкой черенки хризантем подвергаются обработке следующим рас-
твором: по 22 г сульфида калия и жидкого мыла на 10 л дождевой или
дистиллированной воды (рис. 10).
Ослабление роста укорененных черенков хризантем происходит вслед-
ствие поражения их мильдью (рис. 11). В этом случае растения опрыски-
вают тем же раствором, какой применяют и против ржавчины гвоздики
(см. стр. 71).
Болезни от излишней сырости типичны почти для всех растений во
всех стадиях их развития, они приводят к сильному ослаблению растений
(рис. 12). Грибные болезни появляются в наиболее благоприятной для
них среде •— при избыточном увлажнении и недостаточной вентиляции
теплиц или парников. Предупредительными мерами борьбы против этих
заболеваний является опудривание почвы порошком древесного угля
перед посевом семян или посадкой растений (рис. 13).
12
13
Борьба с болезнями
73
Болезни дельфиниума распро-
странены не очень широко, одна-
ко при их возникновении растения
сильно ослабляются и могут пол-
ностью погибнуть.
Симптомы заболевания: появ-
ление пятен на листьях в начале
июля, в связи с чем листья дефор-
мируются. Такие листья немед-
ленно собирают и сжигают, а рас-
тения обильно опрыскивают сле-
дующим раствором; 16 г сульфида
калия и 55 г жидкого мыла на
10 л воды (рис. 14). Обработку
растений повторяют через две не-
дели. В порядке предупредитель-
ных мер опрыскивают указанным
раствором не только больные, но
и здоровые растения.
Бактериальные болезни гера-
пи. Зеленолистные посадки ге-
рани, к которым относится попу-
лярный сорт Паул Крампель,
иногда подвергаются заболева-
нию, причиняющему вред расте-
ниям в течение всего лета. Однако
15
5 Заказ 880
14
более всего эта болезнь прцявляет-
ся в то время, когда полностью
распустятся молодые листья. Рас-
тения, зараженные бактериальны-
ми болезнями, имеют пестрый вид.
На листьях появляются желтые
точки. Такие листья вскоре начи-
нают сморщиваться, цветочные
бутоны вянут.
Если растения полностью не
погибли в течение вегетационного
периода, они совершенно непри-
годны для нарезки черенков в кон-
це лета. При поражении бакте-
риальной болезнью одиночных
побегов их обрезают и немедленно
сжигают (рис. 15). Нож или дру-
гой инструмент, применяемый
при обрезке, дезинфицируют.
Если растения поражены болезнью
в сильной степени, их выкорчевы-
вают и сжигают. Опрыскивание
больных растений химикатами не
обеспечивает уничтожения спор
болезнетворного начала.
74
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
17
Черная ножка герани — болезнь грибного происхождения, она пора-
жает растения открытого грунта или молодую рассаду, выращиваемую
в теплицах для высадки на летние цветники (грядки). Черная ножка
часто поражает стебли герани (рис. 16, в кругу).
Зараженные этой болезнью растения немедленно удаляют с участка
и сжигают. Все остальные растения герани пересаживают в стерилизо-
ванную почву.
Болезни гладиолусов. Одним из обычных заболеваний является увяда-
ние. Пораженные этой болезнью гладиолусы внезапно прекращают рост,
листья начинают увядать (рис. 17, «), и растения в конце концов поги-
бают. Против этой болезни эффективных мер борьбы еще не разработано.
Пораженные растения обычно немедленно удаляют с участка и сжигают.
Другая очень серьезная болезнь гладиолусов — твердая гниль, назы-
ваемая иногда черной гнилью.
Признаки заболевания: образование на листве налета коричневых
спор (б). Эффективных мер борьбы с черной гнилью растений также нет.
Третья болезнь гладиолусов — парша, которая поражает луковицы
растений (в). Листья гладиолусов, пораженных паршой, загнивают и ста-
новятся липкими. Против этой болезни все еще не разработано эффектив-
ных мер борьбы.
Четвертая болезнь гладиолусов — сухая гниль — поражает луковицы
гладиолусов, затем распространяется от основания растений вверх и про-
никает в глубь ткани.
Признаки поражения растений этой болезнью: пожелтение концов
листьев и их закручивание в раннем возрасте (г). Эффективных мер
борьбы с сухой гнилью нет.
Борьба с болезнями
75
Ржавчина мальвы распространена по всей стране. Симптомы болезни:
появление на отдельных частях растений споровых налетов, которые по-
крывают все листья, особенно их нижнюю сторону. Предупредительные
меры борьбы состоят в опрыскивании листьев с обеих сторон следующим
раствором: 66 г сернокислого калия на 10 л воды (рис. 18, 19).
Запал ирисов — общераспространенное явление. Симптомы болезни:
пожелтение и увядание листьев. Корневища пораженных растений прояв-
ляют признаки одревеснения, отдельные участки стеблей сморщиваются.
Такие растения вынимают из почвы в июне; сморщенные участки побегов
удаляют (рис. 20), а оставшиеся здоровые части растений промывают
в растворе перманганата калия и пересаживают на другое место.
Болезни японской лилии проявляются обычно на луковицах, чешуйки
которых покрываются пятнами (рис. 21, показано стрелкой). Повреждение
небольшого числа отдельных чешуек луковиц не представляет опасности.
Если поражено много чешуек, их снимают, а очищенные луковицы опуска-
ют на 20 минут в однопроцентный раствор салициловой кислоты.
Листья и стебли поврежденных болезнью лилий, особенно сорта Мадон-
на, нередко становятся черными. Почернению листвы предшествует появ-
ление желтых пятен.
20
Заболевание можно при-
остановить, обработав расте-
ния раствором сернистого
калия — 33 г на 10 л воды.
21
5*
76
Часть /. Цветы и декоративные кустарники
22
24
Штриховатость листьев у лилий прояв-
ляется в поражении всех листьев расте-
ния. Внешние признаки болезни: пораже-
ние поверхности листьев и стеблей, а затем
побурение глубжележащих участков. Меры
борьбы: опрыскивание раствором серно-
кислого калия (22 г на 10 л воды). В до-
полнение к этому отгребают почву на глу-
бину посадки луковиц, опыляют их серным
порошком (рис. 22) и закрывают свежей
почвой (рис. 23).
Мильдью имеет вид серого порошкооб-
разного налета на листьях и побегах
(рис. 24). Меры борьбы: опыливание пора-
женных растений серным цветом и опры-
скивание сернистым калием — 22 г на
10 л воды (рис. 25, 26).
Борьба с болезнями
77
27 28
Сонная болезнь пеонов. Симптомы: сильное ослабление побегов (рис. 27,
увядшие побеги отмечены стрелками). Меры борьбы: обработка растении
в апреле раствором кристаллического сульфата железа в концентрации
33 г на 10 л воды (приблизительно 1 литр раствора на каждое растение).
Через неделю после такой обработки почву вокруг пеонов в радиусе 30 см
посыпают серным цветом из расчета 30 г на одно растение (рис. 28).
Бактериальные болезни флоксов. Иногда летом листья флоксов огрубе-
вают и вянут. Это указывает на то, что растения ощущают дефицит влаги
пли поражены бактериальной болезнью. Чтобы предотвратить заболевание,
почву нужно содержать в свежевзрыхленном и непересушенном состоя-
нии, создавая благоприятные условия для усиленного роста мелкозале*-
гающих корней. В июне почву вокруг растений следует обложить
листовой мульчой слоем в 7,5 см (рис. 29). В течение вегетационного
периода растения время от времени опрыскивают водой.
Земляной рак маков. Маки — самые выносливые растения сада, однако
наиболее нежные сорта их подвергаются заболеванию земляным раком
(стебли выше уровня почвы становятся черными). Земляной рак не пора-
жает растения, если всходы присыпать тонким слоем древесных опилок с
песком (рис. 30).
78
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Болезни роз. Одной из болезней роз является мильдью. Внешние при-
знаки: серый налет на различных частях растения (см. стр. 76).
Розы нередко поражаются черной мильдью, от которой их листья ста-
новятся черными или покрываются красными пятнами. Меры борьбы с чер-
ной мильдью те же, что и с обычной мильдью.
Розы сильно страдают также от запала листьев. Внешние признаки это-
го заболевания: появление на листьях больших коричневых пятен (рис. 31).
Все пораженные листья собирают и сжигают, оставшуюся листву опры-
скивают следующим составом: 13 г сульфата калия и 52 г жидкого мыла,
растворенных в 10 л воды.
Несколько лет назад было замечено значительное распространение та-
кой болезни роз, как черная пятнистость. Симптомы: появление больших
темно-пурпуровых пятен на листьях (рис. 32).
Если не принять мер, в середине лета болезнь достигнет своего апогея
и вся листва растений полностью опадет.
Меры борьбы: пораженные листья собирают и сжигают, растения опры-
скивают свежеприготовленной бордосской жидкостью, повторяя опрыскива-
ние через две недели.
Опавшие листья также собирают и сжигают; поверхность почвы обра-
батывают раствором перманганата калия. Зимой все оставшиеся и опавшие
ранее листья обрабатывают сульфатом железа в дозировке: 360 г на пло-
щадь 10 кв. м.
В некоторых районах Англии много вреда приносит болезнь, называе-
мая хлорозом. Это разновидность желтухи. Листья пораженных растений
приобретают желтоватый оттенок, прожилки листьев слегка желтеют,
растения выглядят внешне, как и при запале (рис. 33). Листья таких
растений содержат недостаточное количество хлорофилла. Этот недоста-
ток устраняют опрыскиванием роз сульфатом железа (на каждое растение
30 г). Почву после опрыскивания рыхлят. Если растения не поправля-
ются, в почву вокруг них вводят раствор сульфата железа (33 г на 10 л
воды). Раствор готовят в деревянной посуде. Первый раз растения поли-
вают в момент заболевания, второй.— спустя месяц2.
31
Борьба с болезнями
79
Болезни гвоздики турецкой. Листо-
вая ржавчина, недавно появившаяся, но
быстро распространяющаяся болезнь
гвоздики, напоминает по внешнему виду
ржавчину. Первые симптомы заболева-
ния: легкое пожелтение верхней пла-
стинки листа с одновременным образо-
ванием коричневых пятен или пустул
с нижней его стороны (рис. 34).
Меры борьбы: пораженные растения
необходимо опрыскивать раствором пер-
манганата калия, хорошо промывая все
части растения, включая и нижние пла-
34
стинки листьев.
Сильно поврежденные растения спасти не удается. Следует иметь
в виду, что эта болезнь поражает гвоздику садовую и другие цветочные
растения семейства гвоздичных.
Листовая пятнистость виол. Внешние признаки поражения растений:
появление на листьях желтых или желто-зеленых пятен (рис. 35), кото-
рые затем превращаются в темно-зеленые. Сначала пятна имеют вид
водянистых налетов, а позже становятся сухими. Пораженные растения
опрыскивают сернистыми растворами в концентрации: 33 г серы на
10 л воды.
Частичная пятнистость листьев фиалок. Фиалки, относящиеся к семей-
ству виоловых, подвержены заболеванию листовой пятнистостью виол
(см. выше). Обычные меры борьбы применяют с появлением на листьях
коричневых пятен (рис. 36), на месте которых позже образуются отвер-
стия, приводящие к увяданию растений.
Болезнь распространяется быстро с листа на лист, с одного растения
на другое. Все пораженные листья одновременно собирают и уничтожают.
Для предотвращения дальнейшего распространения болезни растения
опрыскивают бордосской жидкостью. Чтобы предохранить непораженные
растения, их также опрыскивают бордосской жидкостью. Эту жидкость
можно готовить и в домашних условиях, но обычно ее покупают в свеже-
приготовленном виде и перед употреблением только растворяют в воде3.
ОСУШЕНИЕ ПОЧВЫ
1
Иногда часть земли на участке бывает переувлажнена или заболочена.
Простой способ осушения таких почв состоит в следующем: выкапывают
траншеи глубиной 90 см, кладут на дно слой кирпича или железный лом
толщиной 30 см и засыпают почвой. Излишек воды с поверхности участка
будет стекать в траншеи и постепенно уходить.
Растения выращивают на поверхности почвы, которой засыпают такие
траншеи.
Закладка земляных дрен производится на участках, полностью заболо-
ченных. Земляные дрены представляют собой канавы, прорываемые
в почве, в которые поступает вода с прилегающих участков и отводится
в сторону.
Если участки имеют склоны, дрены
выкапывают вдоль этих склонов. На
ровных участках их роют с искусствен-
ным уклоном дна, для этого один конец
канавы прорывают мельче, а другой —
глубже.
Лучшими дренами считают те, кото-
рые выкладывают битой черепицей
(рис. 1).
Уложенную черепицу нет необходи-
мости цементировать, сверху нее кладут
камень, кирпич и т. д.
Дешевле выстилать канавы просто
кирпичом или камнем, а затем покры-
вать дерном (рис. 2). Иногда по центру
участка прокладывают одиночные дрены
(рис. 3).
В других случаях прокладывают
один главный и часть примыкающих к
нему вспомогательных дрен (см. стр. 81)«
2
3
Осушение почвы
81
5
дренируе-
Дренаж пониженных ча-
стей газонов. Излишнее
увлажнение газонов проис-
ходит вследствие выпадения
большого количества осад-
ков на грубо обработанную,
сильно задернелую поверх-
ность почвы.
Избыточная вода на плохо
мой почве будет застаиваться в виде луж
в пониженных газонах. Для ее отвода в
дерне при помощи обыкновенных огород-
ных вил проделывают небольшие дрены,
заглубляя рожки вил в дерн и поворачи-
вая их так, чтобы образовались прорези,
в которые будет просачиваться излишняя
вода (рис. 4). Обработку дерна таким об-
разом проводят до тех пор, пока он не ста-
нет сухим.
Осушение газонов. Если газон постоянно находится в переувлажнен-
ном состоянии, необходимо сооружение осушительной системы. Для не-
больших газонов достаточно одной дренажной канавы, на больших пере-
увлажняемых залуженных площадках сооружают осушительную систему
с прокладкой главной магистрали и вспомогательных дрен (рис. 5).
Дренажные канавы устраивают следующим образом: аккуратно сни-
мают участок дерна длиной 90 см, шириной 30 см. Нарезанные дерновые
коврики свертывают и откатывают в сторону. Ширина канавы 30 см впол-
не достаточна для дренажа. После того как дерн снят, канаву углубляют
на 30 см, образуя на дне уклон к главному дрену. На дно дрен укладывают
битую черепицу, кирпич и другие материалы, сверху насыпают почву.
В течение последующих трех недель по мере осаждения почвы ее снова
подсыпают, а затем канаву выстилают ранее снятым дерном.
Образование луж на газонах происходит при дождливой погоде и когда
участки расположены на недостаточно дренированной подпочве. Нередко
встречаются участки с естественными лужами. Чтобы уничтожить их, спу-
скают воду в соседние понижения или грядки путем проделывания желез-
ным штырем отверстий в водораздельных гребнях (рис. 6).
ОКАНТОВКА КРАЕВ УЧАСТКОВ
Устройство кромок из черепичного плитняка. Кромки из глиняного
плитняка в современных цветниках встречаются редко, хотя из них полу-
чаются красивые бордюрные линии, но в цветниках, заложенных несколь-
ко лет назад, такие кромки — довольно обычное явление. Кромки, в кото-
рых плитняк уложен неровно или встречаются битые звенья, имеют не-
приглядный вид. Поэтому, если даже одна или две плитки не совпадают с
общей линией (рис. 1—X), их поднимают и ставят в правильное по-
ложение (показано стрелкой). Кромки, в которых плитки перекошены,
смешаны с битыми, и все это не выдержано под определенным углом,
вынимают из земли на всем их протяжении (рис. 2).
Никогда нельзя добиться изящ-
ной и чистой линии, если проводить
ремонт кромки частично. Удалив
фасонные плитки, следует отрыть
ровные канавки на три четверти глу-
бины плитки со стороны прилегаю-
щих дорожек (не со стороны цветни-
ков), установить плитки вертикально
и утрамбовать гравием до устойчи-
вого положения. Затем легким посту-
киванием деревянного молотка закре-
пить и выровнять их окончательно
(рис. 3).
Окантовка краев участков
83
Устройство кромок из кирпича. Кирпич не считается наилучшим мате-
риалом для устройства кромок у цветников, его сочетают с гравием, ас-
фальтом, шлаком и подобными им материалами. Кромки из кирпича при-
меняются не везде. Такие кромки имеют хороший вид, когда кирпичи уло-
жены плотно друг к другу и образуют ровную отчетливую линию (рис. 4, 5).
Чтобы сделать кромку более красивой, кирпич на всем ее протяжении
устанавливают вертикально.
Бетонированные кромки устраивают на любых участках, но больше
всего на неустойчивых поверхностях. Бетон составляют из 1 части цемен-
та и 6 частей щебня. Такой бетон заливают в опалубку, сделанную из до-
сок, шириной 10 см, глубиной 15 см. Поверхность кромки может быть пря-
мой или слегка овальной. Чаще делают овальные кромки.
При заполнении опалубки цементным раствором следят за тем, чтобы
не было воздушных пузырей. Залитую смесь укладывают плотно и вырав-
нивают лопатой. Для затвердения цемента необходимо 7 дней, поэтому в
-течение недели опалубку не снимают (рис. 6, 7).
84
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Укладка дерновых кромок. Дерновые кромки являются наиболее изящ-
ными в отделке всех бордюров с травянистыми цветочными растениями.
Наилучшей шириной кромки считают 30—45 см. Травяной пласт для кро-
мок можно приготовить путем посева семян трав, но проще брать для этой
цели естественный дерн (рис. 8).
Почва, на которую укладывают заготовленные дерновые дорожки
(кромка), должна быть выше прилегающей па 5 см и шире самой дорожки
па 5—7 см. Уложив дерновую дорожку, ее тщательно обрезают (рис. 9).
Подстрижка травы лугового дерна. Некоторые затруднения при под-
стрижке травы лугового дерна двухколесной машиной заключаются в том,
что режущий аппарат машины забивается срезанной травой. Если доски
укладывают сбоку дерна (рис. 10), положение машины при движении
должно быть вертикальным по отношению к поверхности дерна.
Исправление поврежденных дерновых
кромок. Если дерновая кромка повреждена
несильно, ее немного подрезают по всей дли-
не (рис. 11). При более сильном поврежде-
нии кромку восстанавливают путем замены
отдельных участков вновь заготовленной дер-
ниной (рис. 12).
12
Окантовка краев участков
85
13
15
Кромки из живых цветов. Оформление участков кромками из живых
цветов предпочитают другим травянистым окантовкам. Для этой цели
берут гвоздику сорта Синкинс, Лондон прайд и т. п. Где бы ни применя-
лись эти растения — на участке или на бордюрах, их всегда высаживают
прямолинейно (рис. 13).
При посадке растений пользуются садовым шнуром (рис. 14), Почву
перед посадкой хорошо обрабатывают.
Обрезка дерновых кромок. Лучшим инструментом для обрезки дерно-
вых кромок является специальный бордюрный нож. Обрезку дерновых
кромок производят по натянутому шнуру (рис. 15) или по уложенной
доске, которая удерживается в несмещаемом положении весом обрезчика,
стоящего на ней (рис. 16),
11
16
86
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Ремонт кромок из самшита (букса). Большинство бордюрных насажде-
ний из самшита (букса) вследствие прогалин, которые образуются из-за
выпадения растений или их перероста, выглядит неопрятно и беспорядоч-
но. Частичное восстановление таких насаждений не является эффектив-
ным; растения на всем протяжении бордюрной кромки необходимо
выкопать и пересадить. Наилучшее время для пересадки — февраль.
Растения выкапывают лопатой, отряхивают с корней почву, затем их сор-
тируют и делят на части, обращая при этом внимание на сохранность
мочковатых корней. Если разделенные растения различны по высоте, их
собирают пучками и обрубают ветви специальным ножом, придавая им
одинаковую форму (рис. 17). Высота растений после обрубки должна быть
не менее 13 см. Удлиненные корни некоторых растений также обрезают.
Подготовленные таким образом растения высаживают в борозду глубиной
7,5 см так, чтобы они соприкасались ветвями друг с другом (рис. 18).
Почву вокруг высаженных растений хорошо уплотняют.
19
Обрезка буксовых бордюр-
ных растений производится
первый раз весной, в начале их
роста; вторично растения обре-
зают в июле и третий раз —
ранней осенью, пользуясь остры-
ми ножницами (рис. 19).
Если при обрезке самшито-
вых (буксовых) и им подобных
насаждений нет уверенности- в
соблюдении строгих линий на
глаз, необходимо использовать
линейку или шнур.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПАПОРОТНИКА
Посев спор папоротника. Летом листья многих папоротников, выращен-
ных в теплицах, на всем протяжении бордюрной кромки становятся ко-
ричневыми пли же покрываются точками. Эти точки представляют собой
скопление спор, или семян, из которых выращивают новый, молодой
папоротник.
Плоский глиняный сосуд наполняют легкой, пе зараженной болезне-
творным началом и семенами сорняков почвой и смачивают ее горячей
водой (рис. 1,а). Когда почва остынет, на ее поверхность стряхивают
споры с листьев папоротника (б). Семена папоротника проращивают
в теплицах.
Полив папоротника в теплицах производится из обычной садовой
лейки с боковой части растений (рис. 2). Если во время полива замечено
повреждение растений слизняком, при-
меняют смесь извести с золой (в равных
долях), которую кладут на поверхность
почвы перед следующим поливом
(рис. 3).
3
2
88
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
7
8
Обрезка поврежденных концов побегов
и листьев папоротника. Общим недостатком
комнатного папоротника, выращиваемого в
горшках, является продольная щелеватость
листьев.
Единственно правильным приемом ис-
правления таких растений в практике счи-
тают обрезку поврежденных частей или
листьев (рис. 4).
Восстановление папоротника Адиантум
(Adiantum). Как правило, в конце июля па-
поротник становится ослабленным. В центре
кустов растений образуется множество моло-
дых побегов и листьев; в кроне растений,
в свою очередь, образуется масса новых
листьев.
Молодые образования будут быстро разви-
ваться, если старые, окончившие рост, зеле-
ные приросты подрезать у основания острыми
ножницами (рис. 5) и если верхний слой
почвы в горшках толщиной 1—2 см счистить
и заменить хорошо просеянным органическим
удобрением: 4 части жирной глины в смеси
с одной частью перегноя, тщательно переме-
шанного с песком (рис. 6).
Промывка комнатного папоротника. Вес-
ной папоротник промывают, погружая все
растение в воду (рис. 7). Летом листья папо-
ротника необходимо время от времени проти-
рать влажной губкой (рис. 8).
Выращивание папоротника
89
9
10
Уход за папоротником в открытом
грунте. Папоротник не требует боль-
шого ухода в сырое и нежаркое лето.
В солнечное сухое лето это растение
вовсе не нуждается в уходе. Лишь
иногда рыхлят почву на глубину
1,5 см специальной ручной мотыгой,
(рис. 9). Полив, как правило, не про-
изводят, однако в сухое время хоро-
ший полив один раз в неделю благо-
приятно сказывается на росте расте-
ний (рис. 10).
13
Деление кустов папоротника проводят ранней весной перед нача-
лом роста растений. Кусты папоротника разделяют на части при помощи
специальных ножей (рис. 11, 12).
Удобрение папоротника. В открытом грунте папоротник нетребовате-
лен к удобрениям. Благотворное влияние на рост папоротника оказывает
костяная мука, которую летом посыпают вокруг растений (рис. 13).
Если растения выглядят слабыми, их подкармливают раствором нит-
ратных солей (22 г соли на 10 л дождевой воды).
DO
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Защита папоротника в открытом грунте зимой. Только в очень холод-
ные зимы без снегового покрова имеется небольшой риск подморозить
папоротник. Подмерзанию не подвержены подвязанные к колышкам
и увядшие, не обрезанные осенью побеги. Взамен подвязки к кольям побе-
ги папоротника связывают сверху, предохраняя этим ветви от подмерза-
ния. Подрезку побегов производят весной (рис. 14).
Папоротники, растущие у каменных стен пли среди каменных оформ-
лений, дополнительно утепляют мульчой из опавшей листвы, засыпая ею
почву вокруг растений, что одновременно является и подкормкой.
Весенний уход за папоротником в открытом грунте. Большинство расте-
ний возобновляет рост в мае. Незадолго до начала роста побегов (в сере-
дине апреля) растения приподнимают, все поврежденные побеги аккурат-
но подрезают и удаляют (рис. 15). При обрезке побегов необходимо про-
являть особую осторожность в отношении молодых приростов, ограждая
их от повреждений.
После прочистки кустов папоротника ручными вилами слегка разрых-
ляют почву вокруг всех растений и около каждого побега. Разрыхленную
почву оставляют на 2—3 дня для аэрирования и прогрева, затем уплотня-
ют трамбовкой (рис. 16). Наилучшей подкормкой является старая, из-
мельченная и просеянная через грохот почва из-под хризантем, которую
вносят на глубину 5 см (рис. 17).
УХОД ЗА ЦВЕТАМИ
Опадение цветов бегонии. Горшечная культура бегонии требует особого
ухода, когда растения находятся накануне или в момент опадения цветов
(рис. 1). Цветоносы обламываются даже при легком прикосновении паль-
цев или потряхивании растений. Бессистемный полив — одна из причин
опадения цветов. Цветы будут опадать также, если почва поливается не-
равномерно. Почву следует поливать регулярно и равномерно. Как только
цветы начнут опадать, необходимо подкормить растения сульфатом железа
(2 чайные ложки на 10 л воды). После этого растения держат цветы без
особого вмешательства человека.
Опадение цветов у люпина. В некоторых садах у растений люпина ле-
том вместо полных многоярусных соцветий появляются разрывы (пле-
шины), которые портят внешний вид цветников (рис. 2, показано стрел-
кой) . Первоначальный уход за такими растениями сводится к устранению
сильного продувания их ветром.
Если сквозной ветер падает на растения (например, люпин растет на
грядке, расположенной в сильно продуваемой части сада — на открытых
местах, между строениями и т. п.), в соцветиях почти всегда появляются
разрывы, нарушающие симметрию. Для предотвращения этого явления
в конце гряд ставят решетки или экраны из высокорастущих густолиствен-
ных растений.
Опадение бутонов у люпина объясняется недостатком влаги в зоне
корневой системы. Средства предотвращения ясны.
92
Часть J. Цветы и декоративные кустарники
3
«Слепота» тюльпанов. Этот термин
означает неспособность растений проду-
цировать цветы. Растение растет и раз-
вивается нормально, но никогда не об-
разует бутонов (почек).
Такое явление нередко наблюдается
у многих сортов тюльпанов. При выра-
щивании их в открытом грунте этот не-
достаток не так уж заметен, но когда
тюльпаны выращивают в горшках или
вазах, даже одно не несущее цветов рас-
тение портит общую картину.
На рис. 3 представлены нор-
мально развитое растение тюль-
пана и поврежденное «слепотой»
(указано стрелкой). Обычным
признаком повреждения растений
является недовызревание почек;
иными словами, почки не достига-
ют стадии цветения. Бутоны тюль-
панов повреждаются также, хотя
и в меньшей степени, личинками
мух. Чтобы сохранить насажде-
ния тюльпанов, все поврежденные
растения удаляют.
Головневый грибок на листьях
бегонии. Как в открытом, так и в
закрытом грунте листья бегонии
сильно поражаются головневыми
грибками (рис. 4). Пораженные
части листьев в виде коричневых
налетов превращаются впослед-
ствии в отверстия. Это вызывается
переносом спор головни с дождевой
водой или при поливе. Поэтому бегонию
никогда не следует поливать сверху, по
листьям, а только под корни. Излиш-
нюю влагу, образующуюся на листьях,
стряхивают, чтобы предотвратить про-
растание спор головневых грибков.
Расщепление бутонов у гвоздики са-
довой, когда на коробочке бутона обра-
зуется бесформенный шероховатый цве-
ток, не является типичным, однако
встречается довольно часто.
Если расщепление бутонов происхо-
дит в начале сезона, на лепестки цветка
5 надевают резиновый поясок (рис. 5).
Уход за цветами
93
Побурение листвы хвойных (туи). Б засушливые годы цвет листвы
некоторых ветвей небольших декоративных хвойных растений меняется
с зеленого на коричневый или тускло-желтый (рис. 6).
Особую склонность к этому заболеванию имеют вновь высаженные туи.
Причиной, приводящей к побурению листьев, может быть недостаток вла-
ги. но наиболее губительны засуха и неправильно подготовленная почва.
Если туи произрастают в условиях недостатка влаги, на открытой
местности, между их посадками устанавливают переносный плетень или
высаживают вечнозеленые растения. Если подпочвенный слой глинистый,
в пахотный слой на глубину 7,5 см вносят
хорошо удобренный компост.
Увядание цикламена в период полного
цветения происходит внезапно (рис. 7).
Причиной является загнивание луковиц от
чрезмерного переувлажнения. Поэтому по-
ливать цикламены следует умеренно.
Загнивание корневищ георгинов во
время хранения происходит при наруше-
нии условий хранения. В таких случаях
корневища поражаются раком или сухой
гнилью. Внешне раковые образования
обычно хорошо видны на клубнях (рис. 8).
Клубни можно сохранить, вырезав
пораженные болезнями места (рис. 9),
а обрезанные части клубней погрузив в
известь (рис. 10).
94
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Сморщивание клубней георгинов про-
исходит при хранении их зимой в слиш-
ком сухом помещении, например около
труб отопительной системы теплиц и т. п.
(рис. 11). Осматривать хранящиеся клуб-
ни георгинов нужно регулярно.
Сильно увядшие (щуплые) клубни не-
пригодны для высадки, их следует обре-
зать.
Слегка сморщенные клубни, которые
содержат живую ткань, высаживают
в ящики с влажной почвой.
Вывод: никогда не следует оставлять
77 клубни георгинов в сухом месте.
Неудачи при выращивании ирисов
с удлиненными листьями. Общей причиной разочарования при выращива-
нии длиннолистных ирисов является их загущение. Для исправления таких
цветников необходимо прореживание и разделение растений (см. стр. 156).
Менее распространенной причиной является заделка в почву корневищ
ирисов. Нельзя допускать, чтобы ползущее корневище было засыпано
почвой более чем наполовину. Если на корневище почва намыта дождевой
водой или нанесена во время мотыжения, его нужно немедленно открыть
(рис. 12). Измельчение цветов и развитие их на укороченных цветоносах
показывает, что корни «голодают».
В апреле каждое растение один раз в две недели удобряют супер-
фосфатом и известью из расчета 30 г на одно растение; такую подкормку
дают в течение всей вегетации ирисов — до увядания листьев.
Удобрения вносят на поверхность почвы тонким слоем вокруг каждого
растения (рис. 13), поливая их при этом. Промежутки между растениями
удобряют размешанной в воде золой. Если рост цветочных образований
замедляется, растения подкармливают так, как было отмечено выше,
и поливают раствором: 33 г азота на 10 л воды. При увядании цветов цвето-
носы полностью не удаляют, а только прищипывают.
Уход за цветами
95
14 16
Предотвращение быстрого опадения лепестков у восточного мака.
Это растение является великолепным компонентом в бордюрных украше-
ниях в июне. Но очень часто восточный мак растет беспорядочно и до-
вольно изреженно. Это бывает, когда растения выращивают длительное
время на одном месте, что приводит к сбрасыванию лепестков так быстро,
как будто они не распускались. Предотвратить чрезмерную уплотненность
корней, вызывающую это явление, можно тремя приемами: 1) при пересади
ках берут ком земли достаточной величины; 2) прорастание розеток задер-
живают; 3) проросшие розетки подрезают.
Очень быстрое опадение лепестков восточного мака можно приостано-
вить подкормкой растений в середине апреля размолотой костяной мукой
113 расчета 60 г на каждое растение. Костяную муку вносят в почву вокруг
растений на глубину 45 см (рис. 14). Фосфаты этого удобрения использу-
ются растением как раз в то время, когда начинают распускаться бутоны,
и в этом случае лепестки держатся как приклеенные.
Сразу же после внесения костяной муки по разрыхленной на глуби-
ну 7,5 см почве разбрасывают конский навоз (2 части) в смеси с одной
частью песка, оставляя по кругу канавку для
полива и внесения жидких удобрений
(рис. 15). Такое мульчирование создает бла-
гоприятные условия для корней и помогает
растению дольше удерживать цветы.
Прекращение цветения рододендронов.
Иногда вполне здоровые растения цветут
очень редко или не цветут годами. Рост кам-
бия у таких растений становится настолько
сильным, что кора перехватывает сосудисто-
проводящую систему; растение получает
меньше пищи, чем необходимо для нормаль-
ной жизнедеятельности, и перестает форми-
ровать цветочные почки. Чтобы предотвра-
тить это, ножом делают надрез коры длиной
5 см (рис. 16), после чего восстанавливается
Обмен веществ и рододендроны начинают
цвести. /5
96
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
17
18
19
Внезапное увядание рододендронов
является результатом воздействия низ-
ких температур или недостатка влаги.
Особенно страдают рододендроны
при засушливой погоде. Если корни не
могут обеспечить растение водой и пи-
щей, цветочные бутоны вянут. Поэто-
му рододендроны обильно поливают во-
дой. На следующий день приствольные
круги мульчируют перегнившим наво-
зом. Толщина слоя мульчи 7,5 см
(рис. 17, 18). Перед раскладкой мульчи
почву рыхлят, что улучшает ее воз-
душный режим.
Иногда листья у рододендронов опа-
дают, оставляя длинные оголенные стеб-
ли. Причиной этого является глубокая
посадка растений. Меры предотвраще-
ния: выкопать растения в ноябре и пе-
ресадить их, закрывая землей только
корневую систему. Для этой цели
полное ведро размельченного торфа или
листовой мульчи перемешивают с поч-
вой. При выращивании рододендронов
ни в коем случае не применяют известь.
Может случиться, что растение пос-
ле пересадки перестает развиваться,
оставаясь в течение двух или трех лет
в таких же размерах, как было посаже-
но. Причиной такой затяжки роста яв-
ляется засуха. Рододендроны растут
плохо в условиях недостаточной влаги.
Во избежание этого их необходимо пе-
ресадить в ноябре в более подходящие
условия.
Резкое ослабление растений в горш-
ках наблюдается у цинерарий, примул
и других растений, которые выглядят
совершенно здоровыми, но могут в один
день сильно ослабнуть (рис. 19) и ни-
когда не восстановиться. Исследования
показывают, что, прорастая через плот-
ную почву, росток оказывается в пере-
хваченном состоянии. Причиной этого
является слишком уплотненная почва.
Если растения в горшках никогда не по-
ливать в центре, а только вокруг, у сте-
нок сосуда, ослабления не будет.
Уход за цветами
97
Поросль у сирени. Порослевость постоянно причиняет ущерб многим
лучшим разновидностям сирени. Поросль — это побеги, растущие от кор-
ней куста. Эти побеги непригодны для чистосортного размножения сирени:
они только истощают маточные кусты. В связи с этим поросли по мере
появления удаляют, подрезая их садовым ножом на уровне почвы
(рис. 20).
Поросли роз — проростки из корневых почек или стебли, развившиеся
из спящих почек (штамба) главных ветвей, ниже боковых ветвей куста.
Корни большинства кустов и стебли всех стандартных сортов роз происхо-
дят от нескольких одинаковых подвоев, на
которые прививают культурные сорта. По-
росли не образуют желаемых цветов, поэто-
му в задачу садовода входит как можно
быстрее удалять их.
Поросли необходимо удалять еще и пото-
му, что они ослабляют маточные кусты.
В некоторых случаях бывает неясно, пред-
ставляет ли побег поросль или нет. Большин-
ство культурных роз (рис. 21, б) имеют по
пяти листочков на побеге. У многих диких
порослей на побегах по 7—9 листьев (а).
Поверхность листьев дикой поросли более
шероховата, чем у культурной розы, и побе-
ги покрыты множеством характерно удли-
ненных грубых шипов.
20
21
8 Заказ 880
98
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
22
В случае появления дикой поросли на конце
корня последний удаляют вместе с выросшим
на нем побегом, делая срез острым ножом
(рис. 22).
Если поросль развилась из середины длин-
ного корня, ее срезают ножом (рис. 23),
стараясь при этом нанести небольшую рану.
Запомните: простая срезка дикой по-
росли на уровне почвы не является эффектив-
ной. Если дикая поросль выросла из стеблей
розы, ее удаляют острым ножом. При вырезке
порослевых побегов со стволов пли основных
ветвей роз вокруг побега долотом делают круг-
лое отверстие. Из удаленного таким образом
побега с камбиальной тканью материнского ра-
стения дикая поросль больше не развивается.
Внезапное увядание совершенно здоровых
растений или кустов объясняется многими при-
чинами: заболеванием растений шейковой гни-
лью, появлением проволочников, майских жу-
ков, недостатком влаги и т. д.
В таких случаях растение вынимают из поч-
вы, если оно небольшое, осматривают и при на-
личии каких-либо болезней или вредителей
принимают необходимые меры борьбы с ними.
У больших растений, которые нельзя выта-
щить из почвы, обрезают пораженные части у
их основания (рис. 24), а почву вокруг таких
растений обильно посыпают серным порошком
(рис. 25).
РАБОТА В ПАРНИКАХ
Предохранение парников от проникно-
вения в них воды. Много беспокойства
парниковому хозяйству причиняет вода
при выпадении сильных дождей, особенно
если парубни и парниковые рамы располо-
жены низко в земле.
Постоянно уплотненная почва в пар-
никах губительно действует на растения
и главным образом на укореняющиеся че-
ренки.
Простой метод предотвращения уплот-
нения водой почвы в парниках состоит в
устройстве вдоль парниковых рам сточ-
ных желобов, по которым излишняя
вода отходит в сторону и дренируется
(рис. 1, показано стрелкой). При опреде-
1
лении расстояния прокладки сточных желобов от рам учитывают плот-
ность почвы и наиболее полное стекание воды с рам.
Для устройства таких желобов используют недорогие материалы.
Подготовка парников к эксплуатации. Заботы по уходу за растениями
в парниках связаны с возможным появлением болезней и вредителей,
оставшихся от выращивания предшествующей культуры. Общепринятым
правилом при эксплуатации парников должна быть регулярная и тщатель-
ная очистка парниковых котлованов после выхода одной культуры и пе-
ред посевом других растений. Сразу же после уборки растений снимают
верхний слой почвы на глубину 30 см (рис. 2). Затем очищают внутреннюю
часть парубней и промывают их горячей мыльной водой, в которую добав-
ляют парафин (1 стакан на ведро мыльной воды), до полной чистоты
(рис. 3).
После того как парубни просохнут, их засыпают свежей землей. Пар-
никовые рамы необходимо тщательно протирать до тех пор, пока стекла
не станут совершенно чистыми.
3
8*
100
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Проветривание пар-
ников в летнее время.
Летом парники обычно
бывают совершенно от-
крытыми. Исключение
составляет выращива-
ние огурцов, для нор-
мального развития кото-
рых необходим доста-
точно теплый и влаж-
ный воздух. Парнико-
вые рамы летом снима-
ют совсем или оставляют наполо-
вину отодвинутыми с парубней
(рис. 4, 5). Когда парниковые ра-
мы открывают наполовину, их
подпирают с передней стороны
(рис. 6). Если рамы открывают
полностью, их выдвигают впереди
осторожно переворачивают набок
(рис. 7).
Проветривание парников зи-
мой и весной. В современных пар-
никах с деревянными парубнями
рамы следует открывать и ставить
на подпоры. Открывают рамы на
необходимую высоту вдоль всего
парника. При холодном зимнем
ветре парниковые рамы открыва-
ют не спереди, а с подветренной
стороны — сбоку. Для сильной
вентиляции рамы открывают пол-
ностью, подставляя под них метал-
лические прутья (рис. 8).
7
8
Работа в парниках
101
9 10
Утепление холод-
ных парников. Пар-
ники с парубнями из
кирпича или камня,
а также углубленные
котлованы с пере-
кладинами значи-
тельно теплее, чем
парники, парубни ко-
торых сделаны из де-
рева или листового
железа. Парники с
парубнями из дерева
пли железа могут
быть утеплены при
незначительных затратах. Для этого их необходимо обить досками, остав-
ляя между обивкой и парубнями промежутки, в которые засыпают шлак
(рис. 9).
Увеличение влажности воздуха в парниках влечет за собой понижение
температуры; холодные парники будут более эффективны, если под паруб-
нем с наружной стороны стенки будет отрыта траншейка для удаления
влаги из воздуха парников (рис. 10).
Утепление парников матами. Так как стекло выдерживает сравнитель-
но небольшой мороз, парниковые рамы холодных и отапливаемых парни-
ков в холодную погоду необходимо дополнительно утеплять.
Парники утепляют разными материалами, однако лучшими считаются
соломенные маты и
маты, изготовленные
из глухой крапивы.
Маты из глухой
крапивы применяют-
ся для огородных
парников. Укрывать
парниковые рамы ма-
тами следует так, что-
бы они не могли от-
крываться от ветра
полностью или час-
тично в ночное вре-
мя.
Одна из наиболее
простых схем закреп-
ления конца мата к
раме приведена на
рис. 11.
11
102
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Простейшее устройство парника для выращивания рассады. Огородные
парники можно легко обогреть. Для этого парубни парника обкладывают
доверху свежештабелированным конским навозом (рис. 12). В обогревае-
мых таким образом парниках в январе высевают грунтовые растения, тре-
бующие прикрытия на зиму: левкои, астры, львиный зев, лобелии и др.
Устройство рассадника специального образца. Как уже было ска-
зано, во многих случаях парники обогревают при помощи биологического
топлива, укладываемого на дно или сбоку парника. Для зимнего выращи-
вания рассады достаточно тепла, выделяемого таким топливом. Наиболее
вффективный баланс тепла в парниках (исключая обогрев трубами с горя-
чей водой или наиболее новое — элек-
трообогрев) будет при заглублении па-
рубней, заполненных свежим навозом,
в землю на 30 см.
Если углубить парники невозмож-
но или неудобно, их делают надземны-
ми. По габариту парниковой рамы за-
кладывают штабель из свежего непере-
превшего конского навоза высотой 75 —
90 см, шириной 30 см. Навоз выдержи-
вают две недели, перелопачивая его
один раз в 2—3 дня, чтобы улетучились
ядовитые газы. Затем его плотно утрам-
бовывают и посыпают золой слоем 0,5 см
(рис. 13).
Если в парнике намечается выращи-
вание растений без пересадки, на слой
золы насыпают парниковую землю. При
выращивании рассады в ящиках их ста-
вят на слой золы, которым был покрыт
конский навоз. На приготовленную та-
ким образом навозную «подушку» укла-
дывают парубень с парниковой рамой
(рис. 14, 15). Растения высаживают.
13 когда в закрытом парнике температура
будет 29,4°.
~| 15 --------------------------------
УСТРОЙСТВО САДА
высоты, которые за-
прежде
очистить
всякого
Очистка и вы-
равнивание уча-
стка. При освое-
нии нового уча-
стка под сад и
огород необхо-
димо
всего
его от
хлама и мусора,
а затем сжечь
мусор.
Вслед за этим
поверхность уча-
стка выравни-
вают, корректируя работу с помощью
кольев одинаковой
бивают в почву (рис. 1, а). После вы-
равнивания поверхности участок разбива-
ют по намеченному плану, а дорожки и
отдельные части участка окантовывают
кирпичом, камнем и другими материала-
ми (б). Затем приступают к его перекопке
(в). Большинство приусадебных участков
в настоящее время — старые фермерские
земли. Поэтому почву, находившуюся дол-
гое время под обработкой, перекапывают
ла глубину несколько более 30 см; при
этом она разрыхляется и дает возможность проникновению корней цве-
точных растений на значительную глубину.
Использование отходов при освоении новых участков. Если на вновь
осваиваемом участке раньше были деревья, а теперь их спилили, сучья
этих деревьев следует использовать для изгородей и пергол (рис. 2, «).
Остатками камня и кирпича от построек пользуются, как было сказано
выше, при оформлении участка или сооружении каменных заборов (б).
104
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
длинной прямой доской (рейкой) и
спиртовым уровнем. Процесс выравни-
вания состоит из простых приемов. Сна-
чала вбивают колышки одинаковой вы-
£
соты (б) на расстоянии сообразно местным требованиям, затем на их верх-
ние концы по уровню горизонтально укладывают рейку (в).
Положение доски указывает, где колышек надо вбить в землю поглуб-
же, а где подтянуть кверху. После такой нивелировки почву с повышенных
частей сбрасывают в пониженные участки (а),
Выравнивание повышенных участков. По рельефу такие участки (на-
сыпи и т. п.) являются наиболее подходящими для цветочных и кустарни-
ковых декоративных растений. Перед тем как использовать эти участки,
поправляют отдельные скаты, сбрасывают все ненужное и излишнее в по-
нижения, затем забивают несколько колышков и прикладывают к ним две
рейки (рис. 4, а), на которые кладут уравнительную рейку (б).
Устройство сада
105
Разбивка клумб. Разметка и аккуратное вычерчивание на земле круг-
лых и овальных клумб на глаз затруднительны без применения некоторых
правил. Для этой цели существует простой способ. В центре предполагае-
мого круга забивают кол, на который надевают завязанный петлей конец
веревки, шнура и т. и.
Другой конец веревки привязывают к рукоятке мотыги или острой не-
большой лопаты, к острому инструменту для нарезки дерна, применяемых
в зависимости от характера поверхности разбиваемого участка. Ручной
инструмент ставят в удобное для нарезки линии положение и, натягивая
предельно веревку, прорезывают бороздку. При аккуратном выполнении
этой работы круг получается совершенно правильным.
Разметку овалов делают так же, как и разбивку круга, только в наме-
ченном овале забивают не один, а два колышка и веревку не привязывают,
а перебрасывают через рукоятку инструмента (рис. 5).
Устройство травянистых бордюров. Если почва была недавно прокуль-
тивирована, проводят только глубокую перекопку участка (рис. 6, а). При
залужении участка снимают дернину, переворачивают ее и закапыва-
ют (б). Если бордюр имеет или должен иметь извилистую линию, делают
соответствующую требованиям разбивку (в).
6
Заказ 880
106
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
7
Устройство каменных отмосток. Перед
укладкой камня при устройстве дорожек
выкапывают котлован глубиной 15 см. на
дно которого помещают битый кирпич, ще-
бенку и т. и. Такую подстилку плотно
утрамбовывают. Если по краям отмосток
в расщелинах между камнями будут про-
израстать растения, дренирующий мате-
риал необходимо засыпать просеянной
почвой на глубину 7,5 см.
Если же расщелины не будут заполне-
ны растениями, дренажную подстилку за-
сыпают просеянным песком или шлаком.
Песок или шлак выравнивают (рис. 7, а), затем укладывают камень, на-
чиная с краев (б). Центральные части отмостки иногда выстилают камнем
различного размера, как позволяет площадь. При укладке камней необхо-
димо соблюдать одинаковый их уровень (в). После окончания укладки
каждой секции края отмостки выравнивают прямой деревянной рей-
кой (г). Если камни при укладке не имеют одинакового уровня, их под-
трамбовывают или же под отдельные из
,4
них подсыпают землю.
По окончании работы отмостку посы-
пают хорошей почвой, которую разметают
по камням с тем, чтобы она заполнила все
щели между ними.
Устройство отмосток из битого камня.
Некоторые садоводы используют для
устройства отмосток битый камень, отхо-
ды строительства и другие дешевые мате-
риалы, из которых получаются отличные
дорожки в саду. Укладку производят та-
ким же путем, как было указано выше.
Если камни очень тяжелые, для хорошей
их укладки пользуются киркой (рис. 8).
Устройство сада
107
Устройство бетон-
ных отмосток. Такие
отмостки устраивают
преимущественно в
скверах (рис. 9).Чтобы
отмостки были красивы,
плиты из цемента гото-
вят в деревянной форме,
пз которой их вынима-
ют после того, как це-
мент застынет. При
укладке бетонных плит
соблюдают правила
«переплетения», не до-
пуская общей линии
стыков. Фундаментом
для плит служат ще-
бень, песок, шлак и т. д.
Рецепт по составлению
раствора на заливку
9
плит см. на стр. 108.
Отмостки из красного кирпича устраи-
вают обычно в садах (рис. 10, а). Заклады-
вают прочный фундамент (б), который за-
ливают раствором цемента толщиной 5 см.
Для затвердения раствора нужна одна
неделя, затем его покрывают тонким слоем
цемента, выравнивая поверхность (в).
Кирпичи укладывают на этот слой цемен-
та и впрессовывают их осторожно, прижи-
мая друг к другу. Таким образом можно
подогнать любой образец.
у*
108
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Составление бетонного раствора. Хорошим рецептом при составлении
раствора бетона, употребляемого для различных работ в саду, является
следующий: к 4 частям балласта (щебень, битый кирпич и т. п.) прибав-
ляют по одной части чистого песка и цемента. Необходимое количество
этой смеси следует хорошо перемешать в сухом виде (рис. 11), а затем смо-
чить водой (рис. 12). Цемент, приготовляемый на заливку фундамента и
другие работы, надо тщательно и быстро перемешать с таким количеством
воды, которое придаст ему консистенцию известкового раствора.
13
Если поверхность бетонного изделия
должна быть гладкой, раствор составляют
из 3 частей чистого крупного песка с до-
бавлением одной части цемента, переме-
шанных до консистенции крема. Этот
раствор наносят тонким слоем на всю по-
крываемую поверхность и заглаживают
специальной гладилкой (мастерком).
Устройство садовых лестниц. Лестни-
цы с дерновыми пли каменными ступень-
ками должны укрепляться бортовыми
стенками, устраиваемыми на одном уров-
не со ступеньками, а в случае применения
дерна — удерживаться еще прочными
кольями. У бетонных лестниц, наиболее
прочных и долговечных, боковые борто-
вые стенки служат для украшения.
Лестницы с каменными ступеньками
более красивы по сравнению с лестницами,
ступени которых сделаны из другого мате-
риала. Фундамент под ступеньки заклады-
вают из мелкой щебенки, но лучше, когда
его заливают раствором цемента. Камен-
ные плиты во всех случаях необходимо
скреплять цементным раствором. Для
устройства садовых лестниц с каменными
ступеньками используют ровные камен-
ные плиты, стараясь сохранить их прямо-
угольную форму (рис. 13, а, б).
СБОР ЦВЕТОВ
Сбор цветов для постановки в вазы. Трудно определить лучшие сроки
среза цветов, продолжающих полное цветение в течение длительного вре-
мени. Цветы следует нарезать ранним утром. Если их необходимо срезать
днем, выбирают такое время, когда нет прямого солнечного освещения.
Срезаемые цветы никогда не держат в руке, их свободно укладывают
в корзины (рис. 1). Увлажненные росой или дождем цветы необходимо
стряхнуть перед тем, как поставить в корзину.
Сразу же после нарезки цветы переносят в помещение и опускают
в вазы, в кувшин пли ведро, предпочтительно с дождевой водой.
Нарезая цветы, пользуются существующими способами в зависимости
от вида растений и качества цветов (см. стр. 1
Однако во всех случаях цветы срезают
очень осторожно, чтобы не помешать нор-
мальному продолжению жизни растений.
При постановке срезанных цветов в вазы
необходимо поглубже погрузить стебли
в воду, очистив предварительно от листьев
ту их часть, которая будет находиться в
воде.
Цветы с деревянистыми черенками —
розы, рододендроны и др. — будут чувство-
вать себя лучше в вазах, если концы их
стеблей расщепить ножом (рис. 2).
Мак, гравилат городской, пентстемон
и другие дольше не вянут и не сбрасыва-
ют лепестков, если концы срезанных стеб-
лей опустить на мгновение в кипящую во-
ду пли обжечь на горящей свече (рис. 3).
Мак сорта Шерли срезают, когда его недо-
зрелые бутоны еще не раскрылись. Буто-
ны маков срывают в направлении снизу
вверх, когда они приобретают белесова-
тую окраску. Цветы душистого горошка
выглядят лучше, если часть побегов будет
прищипнута (рис. 4).
10).
1
4
по
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
Сбор цветов руками. Цветы всех
зимостойких однолетников, таких,
как георгины, гвоздика садовая, гвоз-
дика обыкновенная, душистый горо-
шек, виолы, фиалки трехцветные и
им подобные, у которых при сборе
цветоносы хорошо отделяются от ма-
теринского растения, собирают всегда
руками (рис. 5).
6
7.
Срезка цветов ножом. Цветы
с деревянистыми побегами — розы,
жасмин, сирень, камелия, калина
Снежный шар и др. — всегда нареза-
ют ножом. Побег срезают выше
листовых образований, не оставляя
деревянистого шипа, который может
ослабить всю ветвь. При правильной
срезке цветов выше листовой розетки
ослабления растений не происходит’.
Розы срезают с возможно более
длинными стеблями (рис. 6) не толь-
ко потому, что нарезанные таким об-
разом цветы имеют в вазах очень
красивый вид, но и с целью летней
обрезки кустов.
Срезка цветов ножницами. Мно-
гие садоводы при нарезке букетов
в вазы пользуются ножницами
(рис. 7). В действительности же нож-
ницы пригодны для срезки лишь
немногих видов цветочных расте-
ний — дельфиниума, люпина, Золо-
того шара, кореопсиса и других,
стебли которых свертываются петлей
при срезке их ножом и жестки для
уборки руками.
Ножницы, используемые при
срезке цветов, должны быть очень
острыми.
Сбор цветов
111
Сбор цветов лаванды. Цветы
этого растения употребляют в пар-
фюмерной промышленности для
придания запаха духам и другим
ароматным изделиям. Соцветия
лаванды выдерживают до тех пор,
пока не раскроется возможно
большее число цветов, находящих-
ся в состоянии, близком к опаде-
нию лепестков. Этой стадии расте-
ние достигает тогда, когда у рас
положенных внизу соцветий
цветки полностью раскроются
(рис. 8, б). Цветы лаванды не дают
настоящего аромата, если их со-
бирают в стадии нераскрывшихся
бутонов (а). Чтобы сохранить
аромат, не допускают такой ста-
дии, когда верхние цветки раскры-
ваются, а нижние опадают (в).
Сбор неувядающих цветов.
Наиболее популярными неувя-
дающими растениями являются
8
морская лаванда и остролист, цветы которых собирают, когда они
полностью распустятся, а также бессмертник, песколюб, аммобиум
и акроклиниум, цветы которых снимают перед полным их распусканием.
Сбор этих цветов производится с отделением от материнских растений по-
бегов на полную их длину (рис. 9). Собранные побеги с цветами связывают
в пучки средних размеров, вешают цветами вниз на гвозди, вбитые в стену
с северной стороны строения, и выдерживают их там до тех пор, пока цве-
ты не высохнут (рис. 10).
9
10
112
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Посылка цветов почтой. Цветы, предназначенные для пересылки по
почте, должны быть собраны рано утром в день отправки. Каждый собран-
ный цветок необходимо поставить в сосуд с водой (рис. 11).
Для пересылки выбирают по возможности только что открыв-
шиеся цветочные бутоны. Полностью раскрывшиеся бутоны, близкие к опа-
дению, пересылают немедленно.
11
12
Упаковывают цветы в легкие и проч-
ные деревянные ящики.
Если таких ящиков нет, их заменя-
ют картонными. Посылая цветы в дере-
вянных ящиках, внутреннюю часть по-
следних тщательно увлажняют пори-
стой, смоченной в воде губкой. Затем
выстилают дно и стенки ящика тонким
слоем влажного мха или газонной тра-
вы. В картонные коробки просто под-
стилают мох или траву.
В том и другом случае надо следить
за тем, чтобы внутренняя часть ящиков
или коробок не подмокала.
Цветы связывают в небольшие буке-
ты; концы стеблей каждого букета обер-
тывают влажным мхом (рис. 12, а). Под-
готовленные букеты укладывают плотно
в ящик.
Если цветов очень много, их разме-
щают в ящике послойно: один слой в
одну сторону цветами, в другую обре-
занными стеблями; следующих! слохй в
обратном порядке. При таком размеще-
нии букетов в ящике поместится гораздо
большее количество цветов.
Укладывая растения в состоянии
полного цветения, необходимо помнить,
что их нельзя поворачивать в ящике.
Упаковывать цветы надо довольно
плотно, иначе они могут испортиться.
Все свободные промежутки после
укладки заполняют мхом или бумагой.
Сверху уложенных в ящик цветов кла-
дут влажный мох пли капустные ли-
стья (б).
Затем крышку ящика заклеивают
листом белой бумаги, на которох! отчет-
ливо пишут адрес и слова: «Осторож-
но! Цветы».
РАБОТА В ТЕПЛИЦАХ
Порядок работы в летнее время. Работая в теплицах летом, необходи-
мо в первую очередь следить за их вентиляцией в зависимости от погод-
ных условий. В теплицах не следует в течение круглых суток, начиная с
середины мая по сентябрь, полностью закрывать боковые вентиляторы.
В пасмурные с холодными ветрами дни боковые и верхние вентилято-
ры открывают только с подветренной стороны (рис. 1, а). В солнечные
и теплые дни после 8 часов утра вентиляторы открывают с обеих сторон.
Днем открывают верхние вентиляторы, и если солнце сильно греет, не-
сколько позже раскрывают двери. Вентиляцию не ослабляют до заката
солнца. Летом необходимо тщательно следить за потреблением растения-
ми влаги. Перед очередным поливом устанавливают влажность почвы, для
этой цели в почве небольшим щупом проделывают отверстия.
Если кольцевой щуп показывает сухость почвы, ее поливают; если от
движения щупа остается след мажущейся поверхности, значит почва до-
статочно увлажнена и в поливе нет необходимости. Простым способом
определения влажности в горшках является постукивание по стенкам мо-
лоточком (б). При глухих звуках — почва достаточно увлажнена; если
звуки более резкие, — почва сухая и ее надо полить (в).
Опрыскивание растений водой в летнее время оказывает благоприятное
влияние на их рост и развитие. Опрыскивают водой все растения, кроме
цветущих, пользуясь при этом опрыскивателями с мелкосетчатым наконеч-
ником пли сильным распылителем (г).
114
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
2
3
4
Предотвращение быстрого иссушения
растений в цветочных горшках. Растения,
культивируемые в горшках, могут подсох-
нуть через несколько часов после полива,
если их выставить прямо на перекладные
полки в теплице. Стеллажи теплиц долж-
ны быть всегда покрыты галькой или слоем
просеянного шлака толщиной 5—7 см, ко-
торых! приготовляют заранее.
Чтобы шлак или галька не просыпа-
лись, доски стеллажей укладывают плотно
(внахлестку), а на неплотно сбитые стел-
лажи помещают гофрированное железо.
Зола, шлак или галька адсорбируют проса-
чивающуюся из горшков воду (рис. 2),
удерживают ее и сохраняют таким обра-
зом влагу в почве горшков.
Затенение стекол теплиц. Постоянно
действующие теплицы становятся слиш-
ком теплыми для растений в жаркое лето.
Для отражения солнечных лучей крышу
и стены теплиц опрыскивают затеняющим
раствором: на 3 кг растворенного в воде
клея добавляют 450 г парижской зелени.
Полученную жидкость, пока она еще теп-
лая, наносят на стекла теплиц кистью или
при помощи опрыскивателя (рис. 3).
Другим рецептом приготовления зате-
няющего раствора является добавление
воды в негашеную известь до тех пор, пока
она не примет молокообразный вид, после
чего на каждые 10 л этой жидкости при-
бавляют 250 г соли. Некоторые садоводы
предпочитают затенять свои теплицы што-
рами, укрепленными на передвижных при-
способлениях, позволяющих производить
затенение в нужное время.
Предохранение от одностороннего раз-
вития растений. Растения, выращиваемые
в теплицах, естественно, тянутся к свету.
Оставаясь в одном и том же положении,
они могут превратиться в односторонние
растения (рис. 4). В связи с этим их
необходимо время от времени поворачи-
вать к солнечному свету, чтобы создать
условия для нормального развития всего
растения — с правильным расположением
побегов и равномерным развитием листьев.
Работа в теплицах
115
Увлажнение полов теплиц в зимнее
время. Содержание полов и стеллажей в
теплицах не только влажными, но даже
мокрыми и не только летом, но и зимой
весьма полезно. Влажные полы теплиц
в холодную погоду снижают повреждае-
мость растений от гнилостных и других
болезней. Поэтому полы и стеллажи в теп-
лицах поливают водой, а затем протирают
щеткой (рис. 5).
Сохранение растении от морозов в лет-
них (неотапливаемых) теплицах. Особо
ценные или экзотические растения нельзя
держать зимой в летних теплицах. Но мно-
гие цветочные растения открытого грунта
могут произрастать в теплицах, не обору-
дованных обычными отопительными систе-
мами. Черенки таких растений сохраняют-
ся в летних теплицах в умеренные зимы
при соблюдении необходимых условий.
Для утепления неотапливаемых теплиц
во время морозов их накрывают полотни-
щами из грубой ткани, смонтированными
так, чтобы их удобно было передвигать по
крыше ночью (рис. 6). Хорошие печи, ра-
ботающие на маслах и не выделяющие
дыма (рис. 7), обеспечивают зимнюю со-
хранность растений в большинстве теплиц.
Необходимо следить за тем, чтобы воз-
дух, поступающий с пола, который являет-
ся самой теплой частью теплицы зимой, не
иссушался и не охлаждался через дверные
щели и щели боковых рам. В очень холод-
ные ночи горшки с растениями обычно
составляют на пол (рис. 8).
6
116
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Обращение с пе-
чами в теплицах. Для
создания необходи-
мого температурного
режима в теплицах
зимой придержива-
ются следующего по-
рядка отопления.
В 2 часа 30 мин. дня
печи тщательно очи-
щают от шлака и зо-
лы и начинают то-
пить с полностью от-
крытыми поддува-
лами, регулируя вре-
менами тягу. В 6 часов вечера интенсивность огня в топке уменьшают, за-
крывая наполовину поддувала, если температура воздуха должна повы-
ситься; поддувала держат открытыми, если предполагается похолодание.
В 7 час. 30 мин. вечера при умеренной! погоде в топке слегка поддержива-
ют огонь. В 10 часов вечера топить печи прекращают, если даже ожидает-
ся мороз. На следующий день в 7 час. 30 мин. печи очищают и снова начи-
нают топить на полную тягу. В 8 час. 30 мин. огонь уменьшают наполови-
ну и поддерживают в таком состоянии до определенного времени. В 2 часа
30 мин. производят очистку печи.
Выше приведены основные указания по отоплению, но топка печей за-
висит главным образом от ветров и состояния погоды.
При сильном ветре тягу следует тщательно регулировать. Если дверца
регулировки тяги печи открыта очень широко, огонь будет с ревом выры-
ваться в трубу и топливо сгорит раньше времени. На рис. 9 показано пра-
вильное положение дверцы поддувала, когда топливо будет гореть медлен-
но почти весь день. Надо помнить, что очистка печи один раз в сутки мо-
жет быть недостаточна
при скоплении большо-
го количества шлака.
Колосники должны
быть всегда свободны от
шлака, их очищают спе-
циальным скребком
(рис. 10).
Топливо не засыпа-
ют малыми порциями,
его закладывают сразу
на полный объем печи
(рис. 11). Временами
проверяют расшири-
тельный бачок, доливая
его водой до установлен-
12 ного уровня (рис. 12).
Работа в теплицах
117
Борьба с тума-
ном в теплицах.
Туман— наиболее
губительное явле-
ние, наличие его в
теплицах приво-
дит к заболеванию
растений гнилью в
зимнее время.
Лучшим сред-
ством борьбы с ту-
манами считают
регулирование вен-
тиляции, но надо
иметь в виду, что
13
14
вентиляционная система, закрытая полностью в течение длительного вре-
мени, отрицательно сказывается на росте растений. Для борьбы с тумана-
ми в теплицах открывают щели с подветренной стороны или размещают
вокруг стеллажей банки с аммонием.
Наибольший эффект в борьбе с туманами дает жидкость: 0,5 л воды
с добавлением двух чайных ложек аммония (рис. 13). В теплицах неболь-
ших размеров достаточно одной банки с таким раствором; в больших теп-
лицах ставят 2—4 банки в зависимости от потребности. После исчезнове-
ния тумана банки убирают.
Наиболее рациональное использование площади теплиц. В определен-
ные периоды, особенно весной и осенью, рациональное использование по-
лезной площади в теплицах приобретает огромное значение.
Одной из первых мер должно быть размещение растений на полу теп-
лиц (рис. 14) или по краям стеллажей. В случае крайней необходимости
отцветшие или отплодоносившие растения помещают под утепленные
навесы. Те растения, которым требуется еще тепло и временный полив,
составляют плот-1
но одно к другому
на дополнитель-
ные полки, кото-
рые устраивают
ближе к стек-
лянным стенкам
(рис. 15). Если
очень большое ко-
личество луковиц
нуждается в фор-
сированном прора-
стании в горшках,
в целях экономии
площади их ста-
вят друг на друга
(рис. 16).
15
16
118
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
17
Окуривание теплиц. Появление в теп-
лицах салатной тли, приносящей большой
вред растениям, вызывает необходимость
фумигации помещений.
Перед фумигацией все места воздуш-
ной утечки закрывают бумагой, паклей и
другими материалами (рис. 17).
Имеется несколько методов фумига-
ции. Один из лучших — сжигание жид-
кого никотина. Для этой цели берут
спиртовую лампу, заправляют ее метило-
вым спиртом и накрывают металлической
опорой (рис. 18), на которую ставят же-
лезное блюдце с жидким никотином
(рис. 19). Количество никотина, сжигае-
мого при фумигации, зависит от размера
теплипы.
Когда все подготовлено, зажигают лам-
пу и плотно закрывают двери теплицы.
Фумигация может принести некоторый вред растениям, если воздух
в теплице влажный, поэтому растения нужно поливать за несколько часов
до начала фумигации 4.
Фумигация при помощи сжигания табака производится в тех же целях,
что и фумигация никотином. Табак сжигают обычно в глиняных горшках
(рис. 20).
УСТРОЙСТВО ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ
Подготовка участков для посадки шпа-
лерных растений. Ввиду многолетнего про-
израстания шпалерных растений на одном
месте участки для их посадки необходимо
тщательно подготавливать. Для посадки
шпалерных растений обычно перекапы-
вают полосу земли шириной 60 см. Внача-
ле эту полосу перекапывают на глубину
30 см, отбрасывая верхний слой почвы
в одну сторону, затем дно траншеи рыхлят
еще на глубину 30 см. Если подпочва по
своему строению является легкой, в тран-
шею вносят соломистую подстилку, остат-
ки ботвы, травы и др. Тяжелую подпочву
смешивают с песком, шлаком, измельчен-
ной известью и т. и., чтобы придать ей
легкость. Обогатив подпочву, в тран-
шею возвращают ранее снятый верхний
слохг почвы, перемешанный с небольшим
воза.
Подготовленную таким образом для
количеством перепревшего на-
посадки шпалерных растений
полосу земли не засаживают в течение трех недель, пока взрыхленная
почва полностью не осядет.
Если под растение для живой изгороди осваивают задернелую почву,
снимают сначала дернину, затем выкапывают траншею (рис. 1) и закла-
дывают на ее дно снятую дернину травой вниз.
Посадка растений живом изгороди производится в один ряд. Разросшие-
ся впоследствии растения образуют естественную изгородь достаточной
толщины. Растения высаживают на расстоянии 60 см одно от другого.
Желательно, чтобы их высота была 45 см (рис. 2).
2
120
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
3
4
Обрезка (укорачивание) бирю-
чины после посадки. Если бирючи-
ну после посадки не обрезать, она
никогда не превратится в мощную
компактную живую изгородь
(рис. 3). В связи с этим в начале
февраля концы побегов обрезают.
В сентябре такую обрезку повто-
ряют снова.
Через год, в следующем февра-
ле, каждую ветвь обрезают на две
трети длины, оставляя побеги дли-
Hoii 30 см (рис. 4).
После обрезки у растений на-
чинает быстро отрастать новые
побеги.
Ремонт образовавшихся раз-
рывов в живой изгороди. Часто во
вновь посаженной живой изгороди
спустя некоторое время после по-
садки образуются разрывы в ре-
зультате гибели отдельных расте-
ний. Для восстановления такой
изгороди необходимо удалить по-
гибшие растения, а на их место в
разрыхленную и удобренную почву посадить новые.
При этом надо следить за тем, чтобы не повредить корневую систему
соседних растений.
Если разрывы образовались в старой живой изгороди, берут несколько
ветвей и заполняют ими образовавшиеся бреши, прикрепляя ветви к вби-
тым в землю кольям. Нельзя прикреплять одну ветвь к другой.
6
5
Колья забивают в
землю там, где нужно
закрывать разрыв, и
привязывают к ним
близко растущие вет-
ви (рис. 5,6). Не сле-
дует притягивать вет-
ку к колу с большой
силой. Сначала вет-
ви привязывают бо-
лее свободно (удли-
ненно), а через не-
сколько дней подтя-
гивают ближе. Так
делают до тех пор,
пока они не займут
нужного положения.
Устройство живых изгородей
121
1
9
Обрезка растений живой изгороди проводится острыми бордюрными
ножницами. Перед началом обрезки лезвия ножниц необходимо покрыть
легким слоем масла, чтобы они делали чистые гладкие срезы (рис. 7).
Подстригая верхушки низких растений ножницы держат в переверну-
том положении (рис. 8). При обрезке боковых сторон живой изгороди
ножницы находятся в обычном — правильном положении (рис. 9). Одной
из причин неровной обрезки растений является неправильное положение
обрезчика во время работы. Во время стрижки растений обрезчик должен
стоять лицом к обрезаемой живой изгороди, чтобы постоянно сохранять
правильную линию обрезки. Если живую изгородь подстригают более глу-
боко, для сохранения ровной линии натягивают шнур, ниже которого и
проводят обрезку (рис. 10).
Уборка обрезанных верхушек. Упавшие при обрезке верхушки расте-
ний и листья убирают вместе с брезентовым полотнищем или мешкови-
ной, которые подстилают вплотную к посадкам (рис. 11).
122
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Огран ичение
распростра нения
корневой системы
растений живой из-
городи. Часто гово-
рят, что никакие
растения не растут
на грядах, приле-
гающих к живой
изгороди, особенно
если в посадках
имеется бирючина.
Живые изгороди из
бирючины и дру-
гих растений име-
ют свойство захва-
12
13
тывать почвенное пространство (увеличивать площадь питания).
Чтобы корневая система растений живой изгороди не разрасталась в
стороны, ежегодно перекапывают почву лопатой на полную глубину
(рис. 12) на расстояние 50 см от центральной осевой линии изгороди при
нормальных размерах посадок и на 75 см от центра большой изгороди по
всей длине посадок. Распространившиеся в сторону корни обрезают лопа-
той. У некоторых растений корни образуются так быстро, что ежегодная
подрезка их лопатой бывает недостаточной. В таких случаях по всей длине
изгороди выкапывают траншею и заполняют ее твердым материалом, пре-
граждающим распространение корней в горизонтальном направлении.
Осмотр живых изгородей зимой. Все живые изгороди, несмотря на их
хорошее состояние, нуждаются в уходе в зимнее время. У изгородей пз
тисса, остролиста и большинства хвойных на всем их протяжении вокруг
растений перекапывают почву на глубину 5 — 7,5 см (рис. 13), затем ее
мульчируют землей, использованной в теплицах, или измельченной гли-
ной. Эта схема применима и к сильно истощающим почву растениям, та-
ким, как бирючина, колючий кустарник, алыча, для которых необходима
более глубокая перекопка почвы и применение вместо глины листовой
мульчи, которую раскладывают вокруг каждого растения (рис. 14).
Почва на 45 см от живых изгородей
из бирючины, колючего кустарника и алы-
чи должна быть хорошо перекопана на
любую глубину. После этого следует вни-
мательно осмотреть, нет ли на поверхности
почвы незакрытых корней.
Если некоторые растения живой изго-
роди недостаточно хорошо развиваются
(отстают в росте), применяют стимули-
рующие рост вещества. На 10 кв. м площа-
ди после рыхления почвы перед расклад-
кой мульчи вносят 1,5 кг шлака и совок
золы из отходов, сжигаемых в саду.
УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ
Выравнивание участков под но-
вые газоны. Газоны должны иметь
умеренные склоны и хорошо выров-
ненную поверхность. Участки, имею-
щие холмики и впадины, нуждаются
в нивелировке.
Практически нивелировку произ-
водят таким образом: в землю заби-
вают колышки одинаковой высоты
(рис. 1) и укладывают на них ров-
ную деревянную рейку, на которую
устанавливают спиртовой уровень
(рис. 2).
Участки выравнивают в соответст-
вии с показанием уровня. Почву с
повышенных частей участка переме-
щают в пониженные места, разрав-
нивая ее граблями (рис. 3).
Почву верхнего (пахотного) слоя
сбрасывают отдельно, чтобы после
выравнивания участка ее снова, как
более плодородную, разместить по по-
верхности (рис. 4).
1
2
3
4
124
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
5
Подготовка участка для устройства газона.
Перед использованием участка под газон необхо-
димо хорошо обработать почву. Прежде всего ее
следует перекопать на глубину 30 см, а в случае
переувлажнения — продренировать (см. стр. 81);
затем разбить все глыбы. Перед посевом цветоч-
ных семян или сплошным задернением участка
поверхность почвы мотыжат на глубину 1,5 см
(рис. 5). Сорную растительность удаляют и за-
капывают глубоко в землю. Так заканчивают под-
готовку почвы для устройства газона из дерна.
Перед укладкой дерна на поверхность участка
его укатывают в двух перекрестных направлени-
ях, укатку производят в сухую погоду.
Посев семян на газоне проводят в два срока —
в сентябре и апреле; газон разбивают на полосы при помощи двух шнуров,
натягиваемых на расстоянии 185 см друг от друга, и разделяют эти полосы
па участки по 185 см (рис. 6, б). В размеченные клетки высевают 1,2 кг се-
мян (в), которые в тот же день заделывают в почву граблями на глубину
1,5 см (г) и прикатывают катком.
Для предохранения от птиц семена тщательно смешивают с карбо-
ловым порошком из расчета 17 г порошка на 1 кг семян. Можно обрабо-
тать семена слабым раствором карболовой кислоты (а). Чтобы птицы не
склевывали семена, после их высева участки прикрывают старыми теннис-
ными сетками.
Устройство газонов
125
Укладка дерна на газоны может проводиться в любое время года, одна-
ко лучшим периодом считают октябрь — февраль, когда выпадает наи-
большее количество осадков.
Дерн нарезают в виде ковриков 90 см длины и 30 см ширины. Такие
размеры дерна наиболее удобны для работы при укладке его на газоны.
Вначале обкладывают дерном края участка, а затем заполняют его цент-
ральную часть. Дерновые коврики укладывают в шахматном порядке,
чтобы линии их стыков не совпадали (рис. 7). Перед укладкой дерна
с него удаляют всю сорную растительность (рис. 8).
Дерновые коврики укладывают плот-
но друг к другу, после чего все проме-
жутки между ними заполняют почвой,
которую разравнивают метлой (рис. 9).
Это дает возможность отдельным дерно-
вым кускам срастись в монолитный
дерновый покров. Затем дерн выравни-
вают и более плотно прижимают к зем-
ле ровной доской, на которую становит-
ся человек (рис. 10).
Если на уложенном дерне имеются
отдельные впадины или бугорки, необ-
ходимо поднять конец дернового коври-
ка и подсыпать или выбрать из-под него
землю до основного уровня (рис. 11).
9
10
11
126
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
12
13
Если дернина уложена в сухую погоду,
она часто остается в течение нескольких не-
дель без признаков срастания по швам. В та-
ких случаях щели между дерновыми коври-
ками засыпают почвой и утрамбовывают ее
специальной дощечкой (рис. 12). При уклад-
ке дернины в благоприятных погодных усло-
::гях новый дерновый газон должен разви-
ваться нормально. Уложенную дернину вы-
равнивают при помощи прямой деревянной
рейки и спиртового уровня (рис. 13), одно-
временно очищают газон от остатков мусора.
Ремонт (восстановление) газонов весной
начинают с уборки старой отмершей травы,
пользуясь для этой цели жесткой метлой.
Если такой травы много, ее сгребают грабля-
ми (рис. 14, а).
Обнаруженные во время уборки сорняки
выкапывают (б), а мелкозалегающие посы-
пают порошком сульфата аммония для пол-
ного уничтожения (в). После очистки дерни-
ны по поверхности газона разбрасывают удоб-
рения (г).
Устройство газонов
127
Прочесывание газонов — старый прием обработки травяного покрова,
значительно улучшающий общее его состояние.
Прочесывание производят жесткой щеткой (волокушей), изготовляе-
мой из тяжелых ровных древесных сучьев (рис. 15, а, б), которую пере-
двигают горизонтально в двух взаимноперекрестных направлениях по
всей площади задерненных газонов (в).
Если волокуша недостаточно тяжела и не
достигает цели прочистки, ее утяжеляют
деревянной или железной накладкой свер-
15
ху. После прочесывания трава должна
иметь такой вид, как после уборки обыч-
ной метлой. Газоны необходимо прочи-
щать не только весной, но и через опреде-
ленные промежутки времени в течение все-
го года.
Обработка газонов песком укрепляет
травостой, а также способствует уничто-
жению болезней растений.
Газоны обычно посыпают песком
в феврале, но можно и в марте, если в этот
период не будет дождей.
Газонный песок обычно готовят в до-
машних условиях, но лучше его купить
специально подготовленным для этой цели.
На каждые 10 кв. м высевают 166 г песка,
распределяя его равномерно по поверх-
ности газона.
Рассев песка производят через дуршлаг
(рис. 16).
Газоны в подходящее для этого время
поливают водой.
128
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
17
18
19
Осенние работы на газонах. Осенью
прежде всего производят ремонт пле-
шин (см. стр. 129). Одновременно с
этим газоны посыпают песком, а также
вносят удобрения.
Лучшим удобрением является ко-
стяная мука грубого помола, которую
вносят из расчета 10 г на каждые
10 кв. метров площади.
Прогалины, на которых начинает
прорастать грубое разнотравье, посыпа-
ют калийным удобрением — каинитом,
из расчета 10 г на каждые 10 кв. мет-
ров (рис. 17).
Если такие плешины можно соеди-
нить со здоровой частью газона, их заде-
лывают граблями перед тем, как внести
удобрение (рис. 18).
Удобрение на газонах вносят в виде
слоя мульчи толщиной 5 см, состоящего
из 2 частей почвы, 1 части песка и 1 ча-
сти перепревшего навоза (рис. 19).
Уборка мха. Части газона, покрытые
мхом, прочесывают железными вилами,
затем мох собирают граблями (рис. 20)
и вносят в освободившуюся почву золу
из расчета 60 г на 10 кв. метров площа-
ди. В феврале плешины поливают ра-
створом сульфата железа (30 г на 10 л
воды). Этот раствор в количестве 0,5 л
вносят на каждые 10 кв. метров
(рис. 21).
20
Устройство газонов
129
Ремонт газонов дерном. Оголенные части газонов можно легко восста-
новить, укладывая на них новую дернину. Для этой цели вырезают пло-
щадки отмершей дернины и заменяют их новыми. Чтобы растения новых
дерновых ковриков прочно срослись с почвой, на которую их укладывают,
эту почву рыхлят вилами (рис. 22) и обильно поливают. Нижнюю часть
ковриков также разрыхляют (рис. 23). Дернину, уложенную на место вы-
нутой старой, уплотняют лопатой.
Восстановление газонов подсевом семян. Подсев семян в оголившиеся
места газонов проводят обычно в пасмурную погоду в апреле и сентябре,
предварительно подготовив все для обильного полива. Участкам, засеян-
ным заново, создают соответствующие условия: верхний слой почвы обра-
батывают вилами на глубину 5 см, все комки размельчают граблями
(рис. 24). Обработанная таким образом почва должна хорошо осесть и
уплотниться, так как семена не будут прорастать в неуплотненной и глы-
бистой почве. Семена высевают густо из расчета 75 г на 1 кв. м; чтобы их
не склевали птицы, семена перед посевом обрабатывают карболовым по-
рошком (см. стр. 124). Засеянные участки посыпают слоем просеянной
земли толщиной 0,5 см и прикатывают катком. Если вскоре после посева
семян не будет дождей, ремонтируемые участки газонов затеняют травой,
оставляя ее до появления всходов (рис. 25).
10 Заказ 880
130
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Скашивание травы на газонах более легко совершают два человека,
работающие на садовой травокоске. Если убирать траву будет один рабо-
чий, то вместо положения его, указанного на рис. 26, а (смотрит вниз), он
должен смотреть вперед (б), сосредоточивая взор не на какой-либо посто-
янной точке, а на линии предыдущего проезда. Если газон имеет уклоны,
травокоску следует двигать с легким торможением — под уклон и вхоло-
стую — вверх по уклону. Движение машины будет свободным при легком
нажиме на нее руками.
Уход за травокоской заключается главным образом в регулярной смаз-
ке трущихся деталей (показано стрелкой на рис. 27) и регулировке ре-
жущего аппарата, а также в своевременной точке режущих лезвий.
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ ОТВОДКАМИ
1
Размножение красной гвоздики
отводками. Для укоренения отводков
красной гвоздики выбирают сильно-
растущие, пониклые к земле побеги,
на которых не было цветов и не за-
ложнлись цветочные почки. Такой
побег очищают от нижних листьев
(рис. 1,а) в том месте, где оканчи-
вается легкое его побурение, и через соединительный узел надрезают сте-
бель в виде язычка длиной 2,5 см (б). Надрезку производят осторожно, не
перерезая всего стебля; лезвие ножа должно проходить как можно ближе
к сердцевине стебля. Язычок оставляют открытым, иначе он может снова
прирасти к стеблю и не образовать корней. Если язычок сам не принимает
открытого положения, его расклинивают кусочком спички (в).
Перед укладкой стебля немного расчищают почву, затем его плот-
но прижимают к земле, закрепляют проволочными шпильками (г) и окон-
чательно присыпают землей (д). Так поступают со всеми выбранными
для укоренения побегами. Отводки укореняются через 5 недель.
10’
132
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
Выборка укоренившихся отводков красной гвоздики. Сначала острыми
ножницами отделяют побег от материнского растения. Соединяющий сте-
бель обрезают несколько дальше от укоренившегося отводка (рис. 2).
В это время почву, которой были присыпаны отводки, не отгребают.
Укоренившиеся отводки выкапывают совком через 4—5 дней после отде-
ления их от материнского растения (рис. 3). При этом почву отгребают
осторожно, чтобы иметь возможность обнаружить не укоренившиеся еще
стебли. Если такие стебли имеются, их вырезают, так как они могут осла-
бить укоренившиеся части отводков. Сажая растения поочередно, между
ними соблюдают расстояние 30 см, создавая необходимую для их хороше-
го развития площадь питания.
Размножение ломоноса отводками проводится в июле. Для укоренения
выбирают побеги в стадии цветения, но либо уже отцветшие, либо не цве-
тущие в этом. году. Последние наиболее пригодны, особенно приросты
текущего года, которые можно легко пригибать к земле. От одного мате-
ринского растения в зависимости от длины побегов их можно укоренить
от трех до пяти. Три отводка укореняют, если побеги слабые. Сильные
побеги укореняют по 5 штук. Раскладывая побеги для укоренения, их за-
крепляют специальными шпильками в местах узлов соединения. Каждый
узел сочленения стебля присыпают почвой, предварительно разрезав его
посередине стебля снизу (рис. 4). Все побеги пришпиливают и закрывают
сверху почвой (рис. 5).
4
5
Размножение растений отводками
133
Размножение вьющихся роз отводками проводят в июле и августе. Для
укоренения выбирают здоровые побеги. Укореняют приросты текущего го-
да, но у большинства разновидностей роз лучше брать двухлетние приро-
сты. Древесина таких побегов хорошо вызрела и окрепла и меньше под-
дается ослаблению при укоренении. Некоторые розы могут размножаться
укоренением побегов с полувызревшеп древесиной.
Отобрав подходящие побеги, их освобождают от подставок, поворачи-
вают в соответствующую сторону и слегка нагибают книзу. На расстоя-
нии 35—45 см от верхушки ветки делают продолговатый разрез, погружая
лезвие ножа до половины толщины стебля и затем вдоль стебля на 5 см.
Разрез держат в открытом положении, закладывая в него небольшой пло-
ский камешек (рис. 6). Почву под пригибаемым отводком и рядом с ним
рыхлят, добавляя для придания ей легкости песок. Пригнутый к земле от-
водок укрепляют деревянными крючками длиной 15 см (рис. 7) и присы-
пают слоем хорошо обработанной садовой земли толщиной 10 см. Песок
прибавляют в случае необходимости. Насыпанную на отводки почву уплот-
няют и обильно поливают. Перед присыпкой отводков землей все листья
удаляют. Укоренившиеся отводки роз выкапывают осенью, через год.
Укоренение концов побегов вьющихся роз отличается от обычного уко-
ренения побегов. Для укоренения концов побегов выбирают выросшие и
сформировавшиеся в текущем году побеги. Они должны быть длиной 90—
120 см и довольно гибкими, не ломаться, когда их пригибают к земле.
Конечной операцией является прикопка конца побега длиной 15 см в
землю и укрепление его деревянным или железным крючком (рис. 8). Ес-
ли побег поднимается кверху, на него навешивают груз (рис. 9).
8
a
/34
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
10 12
Размножение кустарников отводками.
Практически все виды кустарников могут
размножаться отводками. Лучшее время
для проведения этой работы — июнь. По-
бег для укоренения выбирают по желанию
садовода, однако необходимо, чтобы этот
побег соответствовал установленным тре-
бованиям (длина прикапываемой в землю
части должна быть 15 см, отводки должны
быть эластичными). В решении вопроса
о количестве пригибаемых отводков руко-
водствуются сохранением внешнего вида
материнского растения.
За день до пригибания отводков кусты
обильно поливают, обеспечивая стекание
воды по заболони побегов, а также прини-
мают меры по предохранению ветвей от
поломок при нагибании сухих побегов. По-
бег необходимо нагнуть и сделать в ниж-
ней части надрез длиной 4 см в точ-
13
ке, которая будет соприкасаться с землей. Такой разрез делают ножом,
лезвие которого двигают в направлении с внешней стороны стебля к цент-
ральной сердцевине его, чтобы одна часть надрезанного вдоль стебля висе-
ла свободно (рис. 10).
Свободно отделенный язычок стебля держат открытым; в таких усло-
виях происходит лучшее нарастание каллюса, представляющего собой
ткань, из которой растут корни. Чтобы разрез находился в открытом со-
стоянии, в него вставляют небольшой камешек (рис. 11).
Отводок помещают в слой земли шириной 15 см, толщиной также
15 см. Перед укладкой отводков почву хорошо рыхлят, повышая ее дрени-
рующие свойства. Отличным компостом для засыпки отводков считают сле-
дующий: 2 части просеянной через грохот глины и по 1 части листовой
мульчи и песка. Компост уплотняют сверху отводка, который закрепляют
деревянным крючком, (рис. 12). Разрезанную часть отводка засыпают этой
смесью слем 2,5 см. Разрез на укореняемом стебле делают на половину
толщины побега в виде выемки в древесине (рис. 13),
УДОБРЕНИЯ
Поверхностное внесение удобрений
производят в случаях, когда перекопкой
можно повредить корни растений. Тра-
вянистые растения удобряют, разбрасы-
вая перегнивший навоз по поверхности
почвы осенью и заделывая его вилами
весной.
При посадках роз навоз вносят на
поверхность почвы вокруг растений
с целью их утепления зимой (рис. 1).
Перегнивший навоз разбрасывают по
поверхности почвы в апреле перед на-
чалом роста растений и спустя 7—
14 дней заделывают его вилами в почву
на небольшую глубину. При этом сле-
дят за тем, чтобы не повредить корни
1
растений. Почву обрабатывают вилами
на расстоянии 15 см от растений
(рис. 2).
Поверхностное внесение удобрений
нельзя смешивать с мульчированием
почвы.
При мульчировании используют тра-
ву, опавшую листву или другие влаго-
задерживающие материалы, которые
раскладывают по поверхности почвы
толстым слоем в начале лета и оставля-
ют в таком положении до осени.
Как заделать в почву удобрения.
Старый способ внесения удобрений со-
стоит в поверхност-
ном разбрасывании
их толстым слоем зи-
мой и последующей
заделке в почву.
Новый способ за-
ключается в заделке
удобрений в нижние
слои почвы.
Для этой цели вы-
капывают траншеи,
вносят в них навоз
и заделывают его ви-
лами на дне, после
чего траншеи засыпа-
ют землей (рис. 3,4).
136
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
7
Как обращаться с
сухими удобрениями.
Одним из первых
правил применения
сухих (порошкооб-
разных) удобрений
является внесение их
во влажную почву.
Удобрения долж-
ны быть рассеяны тон-
ким слоем по поверх-
ности почвы вокруг
растений (рис. 5) в
соответствии с уста-
новленными норма-
ми.
Удобрения вносят на поверхность почвы в зоне
залегания корневой системы, количество их долж-
но варьировать в зависимости от состояния удоб-
ряемого растения, а также распространения
корней.
После рассева удобрений их тщательно заде-
лывают голландской мотыгой (рис. 6). Если удоб-
рения вносят на участок с низкими или загущен-
ными посадками, пользуются ручными вилами.
После мотыжения при заделке минеральных удоб-
рений почву всегда хорошо поливают (рис. 7) из
ручной лейки с сетчатым распылителем или из
шланга.
Если после поверхностного внесения удобрений
долго нет дождей, почву поливают водой.
Ошибки, допускаемые при внесении минераль-
ных удобрений. При подкормке растений мине-
ральными удобрениями последние часто попадают
8
на листья растений, вызывая
их ожоги (рис. 8,а). Чтобы
избежать этого, необходимо
тщательно отряхивать лист-
ву от попавшпх на нее удоб-
рений.
Ошибочным является так-
же внесение минеральных
удобрений вокруг растений
в виде кольца значительной
толщины (б). Удобрения сле-
дует хорошо рассеивать по
поверхности почвы.
Удобрения
г <17
Приготовление жидких удобрений.
Обычный способ получения жидких
удобрений — это вымачивапие навоза в
воде. Небольшие дозы жидкого удобре-
ния приготавливают таким образом: на-
воз помещают ца грубую ткань
(рис. 9, а), заворачивают в нее и опус-
кают в лейку с водой (б). После того
как вода станет слегка бурой, жидкое
удобрение готово.
Если в хозяйстве имеется домашняя
птица, необходимо использовать птичий
помет, который является лучшим мате-
риалом для приготовления жидкого
удобрения. Чтобы получить такое удоб-
рение, необходимо один совок свежего
птичьего помета тщательно размешать
в ведре с 10 л воды, а затем процедить
раствор через материю. Жидкое удобре-
ние из золы приготавливают таким же
способом.
Минеральные химические удобре-
ния, так же как и местные органиче-
ские, по желанию могут быть превраще-
ны в жидкие удобрения.
Что касается минерального сульфа-
та аммония и нитратного азота, то их
растворяют из расчета 20 г на 10 л
воды.
Жидкие удобрения вносят при по-
мощи ручной садовой лейки, выливая
их через выпускное отверстие без сет-
чатого разбрызгивателя и распределяя
равномерно вокруг растений (рис. 10).
Удобрения вносят на влажную поч-
ву после дождя или специального поли-
ва, однако слишком переувлажненная
почва ведет к ненужной растрате
жидких удобрений, которые стекают по
уклону.
Чтобы обеспечить жидкими удобре-
ниями растения на бордюрах и краях
склонов, в этих местах устраивают не-
большие земляные гребни.
9
10
9 Заказ 880
138
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Удобрение газонов. Заново устроенные газоны систематически удобря-
ют. Для этой цели собирают отмершую траву, подметая газоны метлой
(рис. 11, а), затем удаляют поврежденные растения и разбрасывают хоро-
шо перегнивший навоз по всей площади газона (б). Через несколько дней
навоз тщательно разравнивают метлой (в).
Удобрение должно быстро поглощаться почвой. Если нельзя использо-
вать на газоне стойловый навоз, его заменяют смесью парниковой земли,
листовой мульчи и выветрившейся золы в соотношении 1:1:1. Костяная
мука — отличное удобрение для газонов, особенно, если трава на них
только недавно высеяна и не получила хорошего развития. Костяную муку
смешивают с глиной до появления серых жилок, после чего эту смесь рас-
сеивают равномерно по всему травяному полю слоем примерно 0,5 см (г).
Для газонов, в зависимости от условий, рекомендуют следующую удоб-
рительную смесь: 4 части суперфосфата и по 1 части сульфата калия и
сульфата аммония, которую вносят в начале марта из расчета 360 г на
10 кв. м. Можно, конечно, пользоваться и местными удобрениями.
Все удобрения следует вносить в сухую погоду, но только в то время,
когда дерн находится во влажном состоянии. Дождь, выпадающий спустя
несколько дней после внесения удобрений, приносит большую пользу.
11
Удобрения
139
Известкование красной гвоздики. В дополнение к основному удобрению
красную гвоздику известкуют. Известкование проводят в начале сезона
смесью хорошей почвы и молотой извести, которую вносят под растения
(рис. 12). Другой прием известкования состоит в рассеивании вокруг ра-
стений обычной строительной извести до появления белого налета на
поверхности почвы (рис. 13).
Удобрение роз проводят летом и весной. Для этой цели сначала рыхлят
почву, перекапывая ее лопатой на глубину 5—8 см. Затем на каждые
10 кв. м рассыпают 700 г размельченного ракушечника и заделывают его в
почву. После этого почву приствольного круга слоем 5 см и на расстоянии
20 см от штамба откидывают в сторону (рис. 14), на ее место насыпают
слой просеянного через грохот листового перегноя, а сверху кладут ранее
снятую с приствольного круга почву (рис. 15). Этот способ внесения удоб-
рений благоприятно действует на развитие корней, расположенных в верх-
нем слое почвы, но он не исключает поверхностного внесения удобрений.
Чтобы усилить рост побегов, спустя неделю розы поливают раствором
сульфата кристаллического железа из расчета 15 г на 10 л воды.
13
С*
140
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
16
Удобрение рододендронов.
Почву приствольного круга цвету-
щих рододендронов удобряют вес-
ной, в начале мая. Лучшим видом
удобрения является смесь из 4 час-
тей просеянного через грохот
листового перегноя или торфа и
одной части перегнившего навоза,
слоем 8 см (рис. 16). Такая муль-
ча представляет ценность не толь-
ко как удобрение, по и как средст-
во для удержания влаги, содей-
ствующей хорошему росту и раз-
витию тонких корневых волосков.
Перед внесением указанного
органического удобрения почву
обильно поливают разведенным
жидким удобрением. Однако сле-
дует помнить о том, что почву
переудобрять нельзя.
Удобрение летников. Цветы,
высаживаемые на летние участки,
не нуждаются в удобрении в бла-
гоприятные годы. В годы с жаркой
и сухой погодой почву вокруг рас-
тений полезно обложить в начале
июля слоем влажного перегнивше-
го навоза толщиной 5 см (рис. 17).
Под бегонию вместо этого удо-
брения вносят просеянный листо-
вой перегной.
17
Удобрение старых виол и аню-
тиных глазок. Если' потребность
этих растений в удобрениях была
удовлетворена в предшествующем
году, они могут цвести на следую-
щий год с ранней весны до позд-
ней осени. Для нормального роста
и развития виол и анютиных гла-
зок почву вокруг них рыхлят руч-
ными вилами. Одновременно про-
водят поверхностное удобрение
листовым перегноем на глубину
4 см и в радиусе 15 см (рис. 18).
Такую подкормку растений
проводят в марте.
18
Удобрения
111
Удобрение растений в теплицах. Лучшим
временем для подкормки тепличных растений
является период их полного созревания (неза-
долго до распускания бутонов). Перед внесе-
нием удобрений почву хорошо увлажняют чис-
той водой; если почва дала осадку и затвердела,
ее необходимо прорыхлить.
Рыхление почвы производят заостренным
колышком (рис. 19). Для усилешйГроста боль-
шинство тепличных растений подкармливают
жидким удобрением (см. стр. 137), которое вно-
сят при помощи ручной лейки, направляя струю
ближе к стеблям (рис. 20).
Порошковидные минеральные удобрения рас-
сыпают равномерно, чайной ложкой (рис. 21),
19
после чего поливают поч-
ву водой.
Некоторые тепличные
растения хорошо реагиру-
ют на внесенпе специаль-
ных стимуляторов роста.
Такие растения, как цине-
рария, бегония, кальцеоля-
рия, пеларгония, герань и
др., удобряют следующими
составами. Когда растения
достигают второй стадии
развития, вносят раствор —
16 г суперфосфата на 10 л
воды; неделю спустя почву
удобряют составом: 16 г
сульфата аммония, раство-
ренного в 10 л воды. Когда
растения вступят в послед-
нюю стадию развития, поч-
ву удобряют смесью из
4 частей суперфосфата,
1 части сульфата аммония
и 1 части сульфата калия.
Красную гвоздику пе-
ред цветением подкармли-
вают еженедельно, а во
время цветения — перио-
дически разведенной в во-
де золой и перегнившим
птичьим пометом (по Vs
чайной ложки на каждое
растение).
2Э
21
БОРЬБА С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ
Как проводят борь-
бу с сельскохозяйст-
венными вредителя-
ми. Зеленая и серая
тли появляются в
саду на растениях
каждое лето. Эти вре-
дители чаще всего по-
ражают розы, но их
можно встретить так-
же и на других ра-
стениях. Огромные
колонии тлей скопля-
ются обычно на цве-
тоносах, ниже цве-
точных почек (рис. 1),
или на верхушках мо-
лодых приростов.
Секрет успеха в борьбе с сельскохозяйственными вредителями заклю-
чается в принятии необходимых мер при первом их появлении на расте-
ниях.
Зеленая тля размножается необыкновенно быстро, и в течение одной
или двух недель побеги, пораженные единицами вредителей, буквально
покрываются кишащей массой этих насекомых.
Одним из средств борьбы в начале сезона, когда побеги еще не окрепли,
является опрыскивание пораженных стеблей мыльной водой — 200 г жидко-
го мыла на 10 л теплой воды. При дальнейшем размножении тли растения
опыливают табачной пылью из перечницы или опрыскивают инсектицида-
ми (рис. 2). При этом всегда проводят два опрыскивания, второе неделю
спустя после первого.
Для проведения надежной борьбы против тлей первое опрыскивание
проводят, когда они находятся в стадии яиц.
Опрыскивание растений, пораженных тлей, обычными садовыми шпри-
цами не дает нужного
эффекта, в таких слу-
чаях лучше приме-
нять шприц с нако-
нечником (распыли-
телем) , расположен-
ным под углом к
корпусу шприца, что
позволяет направ-
лять струю инсекто-
фунгицидов под ниж-
ние стороны листьев,
где сосредоточены
насекомые (рис. 3).
Борьба с сельскохозяйственными вредителями
/43
Содержание кактусов в чистоте.
Кактусы, выращиваемые на окнах
жилых комнат или в теплицах, пора-
жаются сельскохозяйственными вре-
дителями и болезнями. Поэтому ра-
стения со стороны слабого развития
побегов смачивают при помощи мяг-
кой кисточки инсектофунгицидами.
Обработку повторяют периодически,
независимо от того, появились вреди-
тели или нет. Делают это в течение
круглого года — летом и зимой
(рис. 4).
4
Борьба с муравьями. Сначала устанавливают место скопления муравьев
по направлению их передвижения. Муравьи скопляются обычно под боль-
шими плитами отмосток, под камнями, дверными ступенями и т. д. Об-
наружив муравьиное гнездо, его разгребают по возможности глубже и
поливают следующим раствором: 1,2 кг буры на 10 л горячей воды
(рис. 5).
Некоторые разновидности муравьев причиняют вред садам, образуя
муравьиные кочки на газонах. Для
уничтожения насекомых в месте их
скопления разрезают крест-накрест дер-
нину и поднимают ее. Берут ведро горя-
чей воды, в которое быстро (чтобы мень-
ше муравьев успело разбежаться) по-
гружают выкопанное муравьиное гнез-
до и оставляют его в воде на сутки;
таким образом уничтожают всех оби-
тателей гнезда.
Открытую часть дернины посыпают
нафталином, засыпают почвой и засе-
вают снова семенами трав; в таких слу-
чаях муравьиные гнезда вновь не воз-
рождаются 5,
5
144
Часть I. Цветы й декоративные кустарники
6
8
Борьба с гусеницами. Гусеницы не причиняют большого вреда цветни-
кам, они сильно повреждают плодовые деревья и овощные культуры,
а также цветочные почки, побеги и листья густорастущих георгинов, хри-
зантем и большинства бордюрных многолетников.
Гусениц, обнаруженных на растениях, собирают руками и бросают
7
в сосуд с сильным раствором соли
(рис. 6).
Иногда при перекопке почвы
мы видим скрывающихся в ней
жирных коричневых гусениц.
Этих гусениц необходимо
уничтожить, для чего почву в ме-
стах скопления вредителей обраба-
тывают порошком нафталина
(300 г порошка на 10 кв. м площа-
ди), который заделывают в почву
рыхлением (рис. 7).
Если на кустарниковых расте-
ниях скопляется такое огромное
количество вредителей, что нет
возможности собрать их руками,
гусениц отряхивают в раскрытый
зонт и затем уничтожают (рис. 8).
Сильно поврежденные вреди-
телями побеги (рис. 9) опрыски-
вают следующим составом: 33 г
жидкого мыла и одна чайная лож-
ка концентрированного дуста на
10 л воды.
9
Борьба с сельскохозяйственными вредителями
Борьба с уховерткой при помощи лову-
шек. Для сбора вредителей подвешивают
пустые спичечные коробки (рис. 10) или
трубочки из гофрированной бумаги с за-
печатанным с одного конца отверстием
(рис. 11).
Уховертки прячутся в этих «уютных
местах», после чего их легко уничтожить.
Жестяные тарелочки, поставленные на
одном уровне с поверхностью почвы и за-
полненные
дой, также
(рис. 12).
Борьба
Листогрыз
вредителем; он проделывает крестообраз-
ные коричневые ходы на листьях хризан-
тем и других растений (рис. 13). Листо-
грыз обычно скопляется на нижней сторо-
не листьев. Уничтожают его проколами
иглы (рис. 14). В качестве предупреди-
тельной меры борьбы с этим вредителем
растения опрыскивают водным раствором
золы.
подслащенным молоком с во-
улавливают много вредителей
с листогрызом мясной мухи,
мясной мухи является также
146
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Борьба с пенницей. Этот вреди-
тель является довольно крупным
ярко-зеленым насекомым, он окру-
жает себя пеной в виде небольшого
шарика (рис. 15). Пенница широко
распространена на таких растениях,
как лаванда, и других кустарниках,
на розах и большинстве бордюрных
растений, она причиняет значитель-
ный ущерб, высасывая соки растений.
Борьбу с пенницей бесполезно прово-
дить путем опрыскивания растений
обычными инсектофунгицидами, так
как они не проникают сквозь пени-
стую оболочку и не достигают насе-
15 комого. Если на растениях замечено
небольшое количество вредителей, их
уничтожают руками. В случае сильного распространения насекомых уби-
рают выделенную ими пену и опрыскивают растения препаратами нико-
тина.
Стеблевые черви розы. Ранним летом у стелющихся роз часто наблю-
дается такое явление, когда побеги, только что выглядевшие здоровыми,
становятся внезапно как неживые. Такие растения поражены стеблевыми
червями, проделывающими проходы внутри побега. На пораженном стеб-
ле можно увидеть отверстие, через которое червь проникает внутрь по-
бега.
В конце этого отверстия в стебле, около точки роста, располагается ли-
чинка розового стеблевого червя. В этой точке делают разрез длиной 1,5 см
в направлении сверху вниз до сердцевины, осторожно открывают его, вы-
нимают личинку и уничтожают, после чего рану легко забинтовывают
влажным мочалом (рис. 16).
Если это мероприятие было проведено сразу же после повреждения ра-
стений, они полностью восстанавливаются в течение нескольких дней.
16
Борьба с сельскохозяйственными вредителями
147
Предохранение растений от поврежде-
ния слизнями производится при помощи
кольцеобразных насыпей вокруг растений,
которые слизни не могут преодолеть. Слиз-
ней отпугивает сажа
кольцевой барьер вокруг растений устраивают из сажи, а внешнее коль-
цо— из извести (рис. 17).
Такие кольцевые барьеры делают осенью и возобновляют их при необ-
ходимости.
Нападение слизней на парниковые растения. В случае появления слиз-
ней в парниках горшки ставят на стеллажи, а последние — на кирпичные
опоры, которые устанавливают в ящики с известью (рис. 18). Если расте-
ния высажены непосредственно в парниковый грунт, стенки парников за-
сыпают грубым шлаком.
Поражение слизнями бордюрных растений. В этих случаях по земле
раскладывают корки от апельсинов или капустные листья (рис. 19, а, б).
Такие приманки часто просматривают и, если находят на них слизней, опу-
скают их в кипящую или соленую воду.
19
1'^
Часть I. Цветы и декоративные, кустарники
Обычные приемы очистки участков от слизней. Для более эффективной
борьбы со слизнями на зараженных участках цветников применяют отру-
би, опрыснутые метиловым спиртом, которые рассыпают небольшими куч-
ками на возможных путях передвижения вредителей (рис. 20).
Рассыпанные приманки огораживают проволочной сеткой, чтобы пре-
дотвратить отравление домашних животных.
Предохранение георгинов от повреждения слизнями. Слизни не пора-
жают такие растения, которые хорошо растут и развиваются и стебли ко-
торых выглядят толстыми и одревесневшими. Эти вредители повреждают
молодые растения. Для предохранения таких растений их огораживают
Жестяными кольцами (рис. 21).
Вредители летних цветов открытого грунта. Зеленая тля часто повреж-
дает летние цветы в открытом грунте, в этом случае растения опрыскивают
инсектофунгицидами. Многоножки и долгоножки, если ими поражен уча-
сток цветов, приводят к внезапному завяданию ветвей или растения в це-
лом. Против этих вредителей применяют нафталин, которым покрывают
почву из расчета 60 г на квадратный метр площади (рис. 22). Отравлен-
ных гусениц собирают и бросают в соленую воду (рис. 23).
22
Борьба с сельскохозяйственными вредителями
149
Борьба с проволочниками. Эти вредители постоянно присутствуют в но-
вых садах, заложенных на старых луговых задернелых почвах Перед
вспашкой таких земель необходимо посыпать всю территорию нафталином
из расчета 300 г на 10 кв. м площади. Это мероприятие наиболее эффектив-
но при проведении его после перекопки участка; в этом случае почва будет
значительно очищена от проволочников.
Если во время роста растений не обнаружено повреждений их прово-
лочником, и в этих случаях все равно следует посыпать почву нафталином.
Для уничтожения проволочников приме-
няют также ломтики клубней картофеля,
отравленные ядами, которые расклады-
вают на поверхности почвы при помощи
колышков (рис. 24).
Для сбора и уничтожения проволочни-
ков иногда пользуются ловушками; ско-
пившихся в них вредителей уничтожают,
погружая ловушки в кипящую воду6.
Борьба с проволочниками на газонах.
Поврежденную вредителями поверхность
газонов прочищают метлой (рис. 25).
В случае сильного развития проволочников
почву обрабатывают раствором перманга-
ната калия или известковой водой в кон-
центрации 66 г извести на 10 л воды. Перед
употреблением раствор отстаивают в тече-
ние 3 часов, чтобы отделить от него осадок.
Такая обработка почвы принуждает
вредителей держаться на поверхности га-
зонов, где их легко собрать.
24
25
Борьба с древесной тлей.
В случае сильного развития
этого вредителя почву посы-
пают нафталином из расчета
300 г на 10 кв. м. Если дре-
весной тли не так много, на
землю ставят ящик или ко-
робку. Под это укрытие и
собирается тля, которую за-
тем переносят в сосуд с пара-
фином, где она погибает
(рис. 26).
ДЕЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Деление японских анемонов. За день до выкопки растения обкапывают
лопатой. Подготовленные таким образом анемоны вынимают из почвы при
помощи железных вил. Корни отряхивают от почвы, растения сортируют
и раскладывают на группы но требуемому размеру (рис. 1, а). Пересадку
производят по три отростка вместе (б).
Деление агапантусов. Голубые лилии, пли агапантусы, могут быть раз-
делены с целью размножения. Вытащив пз почвы опорный кол, удаляют
растение из горшка (при этом в большинстве случаев горшок необходимо
разбить) и ручными вилами разделяют растение на отдельные части
(рис. 2). Для пересадки разделенных агапантусов используют цветочные
горшки размером 30 см.
2
Деление растений
151
Деление бордюрной дрёмы производят
один раз через каждые три года. Вынутые
корни очищают от почвы (рис. 3, а), затем
разделяют их острым ножом на две одинако-
вые части (б), не повреждая почек. Чтобы
приостановить сокотечение, растения срезан-
ной частью прикладывают к свежегашеной
извести (в).
Деление бордюрных колокольчиков — си-
неголовников (Campanula) и эринжиумов
(Eryngium). Ввиду хрупкости корней этих
растений при выемке их из почвы необходи-
мо проявлять осторожность. Корневище ко-
локольчиков и эринжиумов состоит из цен-
трального венка, окруженного множеством
небольших корневищ (рис. 4, а).
Небольшие самостоятельные отростки об-
резают по шаблону, чтобы рассада была оди-
накового размера (б).
Центральное корневище высаживают от-
дельно, небольшие корневища высаживают
на новое место по два вместе.
152
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
Деление кат-
минта (Catmint).
Это растение вы-
глядит прекрасно
при регулярном
делении его и пе-
ресадках. Лучшее
время для прове-
дения этих раСот —
март. Вынимая
корни из почвы,
можно увидеть у
основания каждо-
го стебля 2—3 мо-
лодых прироста.
Если на отводке
имеется 4—6 приростов, новое растение будет правильного размера.
Каждую группу приростов отделяют руками (рис. 5, а), внимательно
осматривают и удаляют устаревшие темно-коричневые корни (б).
Деление бордюрных хризантем. Бордюрные хризантемы размножаются
обычно укоренением черенков (см. стр. 47). Однако некоторые цветоводы
предпочитают оставлять растения в грунте до весны и затем размножать
их корневыми отводками. Деление и вытаскивание корней производят в
лучшпе для этой работы сроки — в середине апреля. Растения выкапыва-
ют садовыми вилами, которые погружают в землю на расстоянии 7,5—
10 см от внешней стороны приростов.
Перед делением корневищ удаляют увядшие и деформированные по-
беги, которые встречаются в центре группы корней (рис. 6, а). Эти по-
беги отличаются большей рассеченностью листьев, напоминающих листья
папоротника. Затем группу корней разделяют на 2—3 равные части, поль-
зуясь при этом столовым ножом (б). Отводки должны иметь 4—6 при-
ростов.
Деление растений
15S
Деление кореопсиса {Coreopsis)
производят через каждый год. Как вид-
но на рис. 7, а, эти растения содержат
плотно сросшиеся группы (пучки) ли-
стовых венков, соединенных с корнями
короткими твердыми стволиками — кор-
невыми шейками.
Деление производят острым ножом
(б); растения, имеющие до девяти ли-
стовых розеток, разделяют на две ча-
сти (в).
Корневое деление георгинов является дополнительным приемом раз-
множения путем укоренения черенков. Этот метод полезен, если нет доста-
точного времени для укоренения и при отсутствии теплиц, а также если
требуется небольшое количество растении.
Деление георгинов лучше производить в середине апреля. Почву в ящи-
ках, в которые закладывают клубни на хранение зимой, увлажняют.
Спустя час после увлажнения клубни вынимают из почвы. Однолетние
приросты разделяют на две части, двухлетние — на три, а трехлетние — на
четыре части (рис. 8, а). На каждом клубне должно быть несколько белых
ростков. Перед посадкой в почву клубни погружают в молотую из-
весть (б).
154
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
9
Деление дельфи-
ниума производят
один раз в три года.
Группы корневищ
вынимают из почвы
(рис. 9, а), отряхива-
ют от нее и разделяют
столовым ножом (б)
на небольшие части,
хорошо обеспеченные
корнями и двумя поч-
ками на розетке (в).
Деление козлят-
ника (Galega). Рас-
тения выкапывают,
когда наступает пора
ослабления цветения
и в начале сильного
загущения их на пло-
щадках цветников
(рис. 10, а). Деление
производят садовым
ножом (б), исключая
центральный побег.
Сверху показаны
подготовленные к по-
садке отводки.
Деление растений
155
11
Деление гравилата городского и лапчаток (Poteniilla). Эти растения
делят и пересаживают отводками через каждые три года. Все одревеснев-
шие корневые образования удаляют острым ножом (рис. 11, а), делая по
возможности большее количество отводков (б).
Деление краснодневов (Hemerocallis) и венечников (Anthericum). Эти
цветочные растения необходимо подвергать корневому делению один раз
в три года. Корни выкапывают (рис. 12, а), обрезают поврежденные части
(б) и делят ножом на группы, содержащие по 10 побегов (в).
156
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Деление мальвы проводят в ноябре. Выкопанные корпи содержат от
одной и более листовых розеток, окруженных молодыми побегами
(рис. 13, а). Эти побеги обрезают (б), оставляя возможно большее количе-
ство корней.
Сверху показаны правильно заготовленные отводки, пригодные для по-
садки.
Деление ириса производят через каждые три года, в середине июля или
сразу же после цветения растений.
Ирис выкапывают садовыми вилами (рис. 14, «), тщательно отряхива-
ют с корней почву и внимательно осматривают их. Отмершие пли повреж-
денные корни обрезают острым ножом. Затем таким же образом разделяют
(б), причем каждый новый отводок дол-
жен иметь не менее трех листовых тру-
бок. Если растения не выкапывали
длительное время, необходимо вырезать
плотное корневище по центру в про-
дольном направлении.
сросшиеся корни на несколько частей
Деление растений
157
15
Деление Red-hot Poker производят в октябре. Растения выкапывают
огородными вилами и разделяют на части руками (рис. 15, а).
Пересаживают только боковые побеги, содержащие по 6 частей (б),
центральные бракуют.
Деление ландыша. Растения ландыша выкапывают в сентябре
родными вилами (рис. 16, а) и осторожно разделяют на части
ками (б).
Наиболее быстрым и простым прие-
мом пересадки ландышей является по-
садка их в бороздки (в) на расстоянии
10 см друг от друга. Если ландыш вы-
саживают в несколько бороздок, рассто-
яние между растениями должно быть
30 см.
ого-
РУ-
16
158
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Деление люпина. Выкопку и деление люпина производят в октябре че-
рез каждые три года. Растения выкапывают огородными вилами, очень
осторожно, затем их отряхивают от излишней почвы (рис. 17, а).
18
Корневая система люпина
формируется сравнительно мощ-
ной, простираясь от короткого
толстого корня ниже ростовых
надземных побегов. При неболь-
шом усилии растения можно
разделить руками (б) на отдель-
ные части, которые высаживают
как новые растения (в).
Деление восточных маков.
Эта разновидность маков нуж-
дается в выкопке и делении че-
рез каждые 2 года. Выкапыва-
ют растения в декабре,стараясь
не повредить корни. Если поч-
ва вокруг растений была око-
пана лопатой на несколько дней
раньше, вытаскивание маков
облегчается.
Выкапывают растения ого-
родными вилами с длинной ру-
кояткой. После отряхивания
почвы обнаруживается большое
количество ростовых побегов,
соединенных с короткими кор-
нями (рис. 18, а). Ростовые по-
беги обрезают острым ножом (б)
и высаживают попарно (в).
Деление растений
159
Деление осенней ромашки. Осенние ромашки нуждаются в регуляр-
ном выкапывании и делении ежегодно. Эту работу проводят в любое вре-
мя, с октября по март. За день до выкопки растений почву вокруг них
поливают водой. Сросшиеся корневища имеют массу корней и огромное ко-
личество белесоватых побегов (рис. 19, а). Шести побегов вполне достаточ-
но для высадки этого отдирка на новое место. Деление производят двумя
огородными вилами (б). При пересадках выбирают лучшие боковые побе-
ги, все устаревшие внутренние побеги выбрасывают. Новое растение мо-
жет хорошо развиваться от одного корня. Отделенная часть растения,
вполне пригодная для пересадки, показана на рисунке (в).
Растения высаживают на расстоянии 90 см одно от другого и на глуби-
ну 30 см. Положительно сказывается на росте растений расправление кор-
ней при посадке на конус почвы в центре посадочной ямки.
Деление гвоздики. Лучшим сроком для выкапывания и деления отвод-
ков гвоздики является август, когда растения полностью отцветут. Деле-
ние отводков проводят один раз в три года, независимо от того, срезали че-
ренки для укоренения или нет. Выкапывают гвоздику огородными вилами,
почву с корней отряхивают. После осмотра побегов все слабые и неотцвет-
шие приросты обрезают и удаляют (рис. 20, а).
Затем приступают к делению, которое производят руками, не применяя
ножа (б). После этого выбирают наиболее молодые зеленые приросты и вы-
саживают их одиночными пучками с небольшим количеством корней (в).
20
760
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
Деление бордюрного Золотого шара
и гелениума. При выкапывании и деле-
нии с этими растениями обращаются так
же, как и с другими (рис. 21, а). Оба расте-
ния дают хорошие результаты, если их
пересаживать через год. Ноябрь — лучшее
время для этой цели. Деление корневой
системы на части производят острым сто-
ловым ножом (б). Центральный побег с
его корневой системой пе используют для
пересадки, его выбрасывают (в).
Деление белой буковицы (первоцвет лекарственный) производят сразу
после цветения. Эти растения имеют большое количество побегов, идущих
от общего корневища. Каждый отделенный побег с корнями при пересадке
образует новое растение. Иногда побеги отделяют от корневища ручными
вилками (рис. 22, а); в других случаях побеги отрезают. Каждый отводок
должен иметь корни (б).
Деление растений
161
Деление бордюрной скабиозы (Scabiosa). Освободив корни от почвы,
можно увидеть 4—5 достаточно толстых корней, каждый из которых несет
на себе несколько боковых разветвлений. Все корни в верхней части сра-
стаются в толстое корневище, от которого берут свое начало надземные
побеги, образуя розетки (рис. 23, а). Из каждой отрезанной розетки при
высадке в грунт можно получить новое растение, однако считается нор-
мальным, когда в каждой отделенной для новой посадки части растения
содержится по 2—3 розетки. Делят корневище -остро отточенным столовым
ножом (б). Чтобы приостановить сокотечение, открытые разрезы присы-
пают молотой известью.
Деление далматской ромашки (Pyrethrum) производят в сентябре или
апреле. И в том и в другом случае растения пересаживают как можно
быстрее. Выкопанные из почвы корни должны иметь вид компактного ша-
ра. Землю, приставшую к корням, очищают (рис. 24, а) или отмывают
в воде. Если корневая масса имеет обычный размер — 30 см в диаметре,
ее разрезают на две равные части, пользуясь острым столовым ножом (б).
Если масса корней превышает 30 см в диаметре, ее разрезают на три части.
Наиболее удобно делить растение, когда оно находится в горизонталь-
ном положении. Это облегчает также стряхивание корней от излишней
земли.
12 Заказ 880
162
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
Деление бордюрной спиреи. Выкапывают корневища из почвы
(рис. 25, а), укладывают в горизонтальное положение и разрубают на две
части (не более) большим ножом (б, в).
Деление василисников (Thalictrum). Сросшиеся корни разрезают ост-
рым ножом на три одинакового размера части (рис. 26, а, б). Корни под-
готовленных растений перед высадкой погружают в раствор перманганата
калия ярко-розовой окраски. На рис. в изображены правильно подготов-
ленные, пригодные к посадке растения.
Деление растений
163
Деление коровяков (Verbascum). Группа корней этого растения состоит
из большой белой центрально!! верхушки и 3 — 4 меньших по размеру
растений (рис. 27, а). Центральная
верхушка может быть высажена на 21
новое место и образовать самостоя-
тельное растение. Другие побеги
отрезают и пересаживают по два.
Корневища и их верхушки разде-
ляют ножом (б). На рис. в пока-
зан правильно подготовленный к
посадке отводок.
Деление виол. Виолы очень
легко размножаются- как укорене-
нием черенков, так и семенами;
однако размноженные отводками
старые растения скорее вступают
в пору цветения.
Деление маточных растений
виол проводят в октябре. Выкопан-
ное растение разделяют на не-
сколько частей (рис. 28). Каждая
отделенная часть растения должна
иметь небольшой пучок корней.
Виолы высаживают на расстоя-
нии 10 см друг от друга.
28
12*
ПОСАДКА РАСТЕНИЙ
Пересадка двухлетних и многолетних растений. Процессы работы с та-
кими растениями сводятся к посеву семян ранним летом на посевные гря-
ды и к пересадке молодых окрепших растений на разводочные гряды. Пе-
ресадка молодых растений требует некоторой осторожности. Растения вы-
нимают из почвы ручной вилкой (рис. 1), пересаживают их садовым сов-
ком (рис. 2), а затем поливают до полной приживаемости.
Пересадка рассады из посевных ящи-
ков. Первые одно или два растения
очень удобно вынимать из посевного
ящика специальной штыковкой.
Чтобы не повредить молодые расте-
ния, если ящик переполнен, с одной его
стороны отбивают борт (рис. 3). Рассада7
полностью вынимают из ящика [без
больших перерывов во времени.—Г. С.].
Пересадка горшечной рассады. Од-
ной рукой берут горшок, пальцами дру-
гой поддерживают почву и растение, пе-
ревернутое вниз. Горшок снимается с
перевернутого растения свободно, без
особых усилий.
Если почва в горшках уплотнена,
необходимо краем горшка постучать
о ручку тачки или о какую-нибудь дру-
гую опору (рис. 4), после чего почва
отделится легче. На дно посадочной
ямки всегда следует положить битые
черепки.
3
Посадка растений
165
Посадка летних цветов в откры-
тый грунт. Главная часть участка
должна быть заполнена одним или
двумя видами цветочных расте-
ний, хорошо сочетающихся в окрас-
ке, и закончена также правильно
подобранными бордюрными расте-
ниями. Почву на участке перед
высадкой рассады обрабатывают
огородными вилами и хорошо вы-
равнивают граблями. Рассаду,
вынутую из горшков, раскладыва-
ют по поверхности участка в поло-
жение, которое она займет на по-
стоянных местах (рис. 5). Такой
прием позволяет пра-
вильно разместить
растения и завершить
оформление участка.
Посадку производят
садовым совком в
подготовленную ям-
ку, которая должна
быть достаточной
глубины и ширины
(рис. 6); почву после
посадки хорошо уп-
лотняют (рис. 7).
Посадка весенних
6
Z
цветов проводится не только в це-
лях ранней продажи, но и с тем,
чтобы улучшить вид цветочных
насаждений в целом. Для этого
необходимо сочетать посадку ве-
сенних цветов с летними. Так,
незабудки обычно высаживают с
тюльпанами, гиацинтами, желты-
ми нарциссами; желтофиоль с жел-
тыми нарциссами. Ямки для цве-
тов готовят перед посадкой. Затем
высаживают рассаду весенних цве-
тов (рис. 8) и заканчивают посад-
кой в ямки луковиц. Преимуще-
ство такой посадки состоит в том,
что рассада служит ориентиром
при высадке луковиц (детали по-
садки луковиц см. в разделе луко-
вичных) .
5
8
lee
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Посадка бордюрных растений. Рассаду или отводки перед посадкой
тщательно осматривают; все растения, поврежденные в надземной части
или с оборванными корнями, обрезают на обратный рост над местами по-
вреждения и опускают несколько раз в ведро с водой, чтобы убедиться в
достаточной увлажненности кома земли (рис. 9, а). Участок размечают
этикетками, на которых делают надпись с обозначением сорта цветов. Для
посадки растений больших размеров ямы копают лопатой (б); садовым
совком готовят ямы для небольших цветов. И в том и в другом случае ямы
копают достаточной глубины и ширины, чтобы в них свободно помещались
корни растений.
Корни должны свободно
размещаться в яме и ни в коем
случае не возвышаться над
поверхностью почвы (в).
После посадки цветов почву
в яме хорошо уплотняют но-
гой (г), затем оставшиеся от
ног следы разрыхляют граб-
лями.
При посадке растений
группами применяют мер-
ные колышки, с помощью
которых устанавливают необ-
10 ходимое расстояние (рис. 10).
Посадка растений
167
Посадка ирисов. Ирисы лучше высаживать в июле или в конце цвете-
ния. Эти растения требуют прогретой, просушенной почвы и солнечной по-
годы. Если ирисы выращивают на бордюрах, выбирают наиболее осве-
щенные места. Перед посадкой растений корни опускают в воду на
10 минут.
Ямки для посадки ирисов копают садовым совком (рис. 11, а), после
посадки почву притеняют слоем листовой мульчи толщиной 2—3 см (на
каждое ведро мульчи прибавляют стакан суперфосфата и тщательно пере-
мешивают). Ямки должны быть достаточной глубины; после того как их
замульчируют, ризому растений наполовину погружают в почву (б). Зем-
лю, попавшую на ризому, после посадки сметают (в). Затем поверхность
почвы покрывают свежегашеной известью из расчета 1 кг на каждые
10 кв. метров (г).
Если растения после посадки начинают увядать, их подрезают ножни-
цами (укорачивают на 5 см от верхушки — д).
168
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
Посадка георгинов. Корневища намачивают в воде (рис. 12, а) и разде-
ляют, оставляя по три побега (б). Для посадки клубней георгинов садо-
вым совком выкапывают ямки, одновременно устанавливая опорный колы-
шек (в). Для клубней больших размеров ямки копают лопатой. После по-
садки почву хорошо уплотняют.
Посадка пеонов. На корнях пеонов имеются сочные ростовые почки
(рис. 13, а). Эти почки после посадки должны находиться ниже уровня по-
верхности почвы (б). Корни с такими почками расправляют в посадочной
ямке свободно и засыпают землей (в).
После посадки почву уплотняют руками, очень осторожно, чтобы не
повредить эти нежные ростовые образования.
Посадка растений
169
Посадка роз проводится
в период с октября по март.
Корни вновь высаживаемых
растений опускают на полча-
са в глиняную болтушку, со-
стоящую из почвы, удобре-
ний и воды (рис. 14,а).Розы
высаживают в большие ямы
(б), покрывая корни хоро-
шей, плодородной почвой (в).
Уплотнение почвы делают
послойно, учитывая, что розы
очень нежные растенпя и при
неосторожном обращении мо-
гут пострадать (г).
Посадка декоративных
деревьев. Посадочные ямы
выкапывают за несколько
дней до посадки и заполняют
их листвой и почвой (рис.
15, а). После посадки дерева
и засыпки ямы почвой напо-
14
ловину, производят обильный г
полив (б), затем яму окон-
чательно засыпают зем-
лей (в).
j 1 Заказ 880
170
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Посадка кустар-
ников. До высадки
кустарниковых ра-
стений на постоян-
ное место их при-
капывают в землю
так, чтобы корни
были полностью
прикрыты почвой
(рис. 16, а). При
этом почву обиль-
но удобряют (б).
Посадочные ямы
выкапывают достаточной
ширины и глубины, чтобы
в них свободно размеша-
лись корни растений (в).
После высадки растений
землю в яме утаптывают
ногами (г).
Посадка эхинаций
(Echinacea) и анемонов.
Корневища эхинаций вы-
саживают в вертикальном
11 положении, чтобы их вер-
хушки находились на
уровне почвы (рис. 17).
Анемоны, имеющие на по-
верхности корневых отвод-
ков множество небольших
глазков (рис. 18), высажи-
вают так, чтобы эти глазки
18 были выше уровня почвы.
ПРЕДОХРАНЕНИЕ (ЗАЩИТА) РАСТЕНИЙ ОТ ЗАМОРОЗКОВ
Предохранение растений открытого грунта. В сентябре часто бывают хо-
лодные ночи, в то время как днем обычно стоит теплая и хорошая погода
[в условиях Англии. —Г С.]. Если растения открытого грунта утеплять на
ночь, они сохраняют прекрасный вид до наступления устойчивых замороз-
ков. Цветы защищают газетами (рис. 1) или укрывают полотном (рис. 2).
Для этой цели можно также использовать папоротниковые листья (рис. 3).
Защита роз от заморозков. Розы, произрастающие на открытых низин-
ных участках или в холодных районах, нуждаются в защите только в зим-
нее время. Незащищенные приросты чайных роз погибают даже при сред-
них морозах.
Наиболее уязвимыми частя-
ми растений являются почки,
для защиты которых необходи-
мо присыпать стебли землей.
Чтобы предохранить разветвле-
ния, их собирают вместе и плот-
но связывают в двух местах
(рис. 4, а).
Затем на почву вокруг стеб-
лей накладывают листья папо-
ротника или солому (б) постав-
ляют до тех пор, пока не прой-
дут морозы.
1
11
172
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
5
Защита хризантем от замороз-
ков. Хризантемы в горшках часто
оставляют на открытом воздухе до
поздней осени. Чтобы такие расте-
ния не подвергались губительному
действию ночных похолоданий, их
закрывают на ночь газетами
(рис. 5) или полотнищем, которое
натягивают на легкий деревянный
каркас (рис. 6).
Защита от замороз-
ков растений осенних
посадок. Молодые осен-
ние посадки сильно
6
страдают от заморозков.
Защиту таких растении
от похолоданий прово-
дят путем устройства
соответствующей лег-
кой деревянной опоры
(рис. 7, а), на которую
раскладывают сухие
ветви или солому (б).
Как только угроза за-
морозков проходит, со-
лому немедленно уби-
рают.
Предохранение (защита) растений от заморозков
173
10
Защита нежных бордюрных растений.
Среди бордюрных растений недостаточно
холодостойкими в зимних условиях счита-
ются молодые растения красной гвоздики,
пеоны, фуксии и др.
Красную гвоздику предохраняют от заморозков, закрывая растения зе-
леной листвой или покрывая их слоем старых сухих листьев. Пеоны и фук-
сии закрывают соломистым навозом (рис. 8). Палтасскую траву скручива-
ют в виде жгута (рис. 9). Некоторые цветы закрывают папоротником
(рис. 10). При этом важно иметь в виду, что папоротник или солому ис-
пользуют в качестве утеп-
ляющего материала только
во время похолоданий.
Защита дельфиниума.
Для защиты растений поч-
ву вокруг них рыхлят мо-
тыгой (рис. 11, а), затем
присыпают растения хоро-
шей землей (б), сверху
которой насыпают золу и
тщательно смешивают ее
с почвой (в).
11
9
174
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
12
Предохранение растений
от повреждения ветрами.
С этой целью периодически
просматривают подвязку рас-
тений к кольям; при необхо-
димости ее обновляют (рис.
12, а).
Декоративные растения с
нежными ветвями прикреп-
ляю! к нескольким колыш-
кам, устанавливаемым во-
круг растения (б).
Защита вновь высажен-
ных растений. Вновь поса-
женные декоративные расте-
ния необходимо предохра-
нять от морозов, ветров и за-
сухи. Кустарники, произрас-
тающие на защищенных
бордюрах, укрывают папо-
ротником или соломой
(рис. 13, а). Растения, выса-
женные на открытых местах,
защищают специально изго-
товляемыми кольцами из
гофрированного железа (б).
Предохранение (защита) растений от заморозков
175
Предохранение пристен-
ных кустарников. Выносли-
вые кустарники, выращивае-
мые у стен северной и восточ-
ной стороны, не всегда нуж-
даются в защите. Кусты,
растущие у холодных стен,
иногда следует защищать,
укрепляя маты на кольях и
устраивая специальные шир-
мы (рис. 14).
Защита высаженных лу-
ковиц (клубней). Поздней
осенью в холодные дни поч-
ву, где высажены луковицы,
укрывают соломой (рис. 15).
Защита цветов. Чтобы из-
бежать изменения окраски
и внешнего вида цветов, вы-
ращиваемых для выставок,
под воздействием неблаго-
приятных природно-клима-
тических условий, растения
защищают бумажными кол-
пачками или специально
устраиваемыми защитными
ширмами (рис. 16).
14
15
ХРАНЕНИЕ СЕМЯН И ЛУКОВИЦ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ
Хранение эхеверии (Echeveria). Это популярное летнее бордюрное ра-
стение недостаточно холодостойко и поэтому не может оставаться на зиму
в открытом грунте. В то же время эхеверия нуждается только в легкой за-
щите; эти растения можно хранить в небольшом слое земли в отапливае-
мых теплицах. Обычно с растениями поступают так. В конце лета, когда
цветники полностью отцветут, растения выкапывают (рис. 1, а), кладут
их рядом, затем каждую розетку с небольшим количеством корней укла-
дывают плотно друг к другу и ставят в теплицы. Молодые и недоразвитые
растения высаживают в посевные ящики на доращивание (б) и ставят в
холодные парники; осенью их переносят в теплицы. В том случае, если
растения оставляют на зиму в холодных парниках, их хорошо укрывают,
чтобы создать нормальные условия зимовки.
Хранение герани. Эти растения лучше произрастают в горшечной куль-
туре и в тепличных условиях. Герани срезают (рис. 2, а), связывают в пуч-
ки, а затем подвешивают в затененном месте, пли в подвальном помещении,
(б), или же высаживают плотно друг к другу в посевные ящики (в) и раз-
мещают эти ящики в мансардах и свободных комнатах.
Хранение семян и луковиц цветочных растений
177
Хранение канн. Растения должны быть убраны, как только мороз нач-
нет портить их верхушки. Стебли канн обрезают, оставляя пеньки, кото-
рые придадут большую морозостойкость растениям, когда они будут при-
крыты сухой землей (рис. 3).
Хранение бордюрного шалфея. Убирают это растение в ноябре и скла-
дывают в ящики, засыпая корни почвой или листовой мульчой (рис. 4).
Ящики размещают в морозонепроницаемых укрытиях. Почву после засып-
ки корней поливают, а затем подсушивают.
Хранение георги-
нов. После сильных
заморозков стебли ге-
оргинов обрезают в
пределах 10 см от
поверхности земли
(рис. 5, а), клубни и
корневища осторож-
но вынимают из поч-
вы огородными вила-
ми (б). Затем клубни
очищают от налип-
шей земли, используя
при необходимости
небольшой колышек,
и размещают для про-
сушки в прохладном
проветриваемом по-
мещении (в). Когда
клубни подсохнут, их
укладывают в ящики
или прямо на землю,
хорошо прикрывая
сухой почвой или
песком (г).
178
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
8
Уборка гладиолусов. Луковицы гладиолу-
сов убирают в октябре, олень осторожно, об-
ращая при этом внимание на новые воздуш-
ные луковки, образовавшиеся в течение лет-
него периода (рис. 6, 7). Почву с луковиц
очищают как можно тщательнее, не обрывая
воздушных луковок.
Просушка и хранение луковиц. Для про-
сушки луковиц гладиолусов их связывают в
пучки и развешивают на стенах или разме-
щают в холодных парниках (рис 8). Когда
листва высохнет, ее удаляют, очищают луко-
вицы, отсортировывают воздушные луковки
и хранят те и другие в ящиках (рис. 9). Лу-
ковицы присыпают сухим песком, а воздуш-
ные луковки — торфом.
9
ПРУДЫ И ВОДОЕМЫ
Устройство прудов. Отмеряют необходимый размер водоема (рис. 1, а),
вынимают грунт на требуемую глубину и бетонируют откосы слоем 5—
7 см (б). Поверхность заглаживают и оставляют бетон на два дня до за-
твердения, после чего покрывают его составом: 2 части песка, 1 часть порт-
ландского цемента и '/4 часть глиняной водонепроницаемой замазки.
При желании можно устроить
переходный мостик через водоем.
Такие мостики сооружают из дере-
вянной опоры (в), до того как при-
ступают к отделке внутренней по-
верхности пруда. Для строитель-
ства мостика можно использовать
также кирпич или бетонные блоки.
Если в водоеме будут золотые
рыбки, его необходимо перепру-
дить дамбой пополам, чтобы про-
изводить очистку, перепуская воду
из одной половины водоема в дру-
гую (рис. 2),
2
180
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Заселение водоемов водяной
лилией проводят в апреле. Ли-
лии доставляют из рассадников
с обернутыми влажным мхом
корнями (рис. 3, а). Их необхо-
димо быстро распаковать и сра-
зу же опустить в ведро с водой.
Лилии высаживают в ивовые или прово-
лочные корзины, наполненные следующей
смесью: 4 части глинистого дерна, измельчен-
ного на кусочки величиной с орех, и 1 часть
перепревшего коровьего навоза. Почву в кор-
зинах хорошо уплотняют (в); корзины опу-
скают в пруд при помощи палки и шнура (б).
Запуск золотых рыбок в водоемы. Внача-
ле пруды очищают от разложившихся стеб-
лей растений (рис. 4, а). Затем ведро с рыбой
опускают в воду, чтобы рыба свободно выплы-
ла из него (б). Кормят ее всегда с одного ме-
ста (в).
Пруды и водоемы
181
5 6
Защита зарыбленных прудов от мо-
розов. Глубокие пруды никогда пол-
ностью не промерзают. Мелкие же мо-
гут целиком промерзнуть, и рыба в та-
ких водоемах погибает. Поэтому мелкие
пруды закрывают перекладинами, на
которые натягивают мешковину, остав-
ляя ее на время морозов (рис. 5).
Очистка водоемов от опавшей, отмер-
шей листвы проводится систематически.
Не следует допускать чрезмерного за-
грязнения прудов (рис. 6).
7
Удаление пыли и грязи с поверхности водоемов производится при помо-
щи больших листов бумаги, которые подводят под грязные слои на поверх-
ности воды и осторожно снимают их 7 (рис. 7).
Аэрация воды в прудах достигается систематической работой фонтана
(рис. 8) или частым опрыскиванием водой зеркала водоема (рис. 9).
ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОВ В ГОРШКАХ
Приготовление компостов для горшков. Если требуется небольшое ко-
личество компостов, почвенную смесь готовят в ящике или коробке; мояшэ
использовать для этой цели пол теплицы. Сначала складывают все предна-
значенные для компоста материалы в кучу и перемешивают лопатой. За-
тем просеивают смесь через сито с отверстиями величиной 1,5 см (рис. 1),
измельчая оставшиеся в сите не прошедшие через отверстия комочки
(рис. 2), после чего все вновь перемешивают лопатой несколько раз
(рис. 3).
Стерилизация почвы. Одним из приемов стерилизации почвы является
полив ее кипящей водой. Наиболее эфс^ективный метод — обработка поч-
вы раствором, содержащим 210 г формальдегида иа 10 л воды (объем поч-
вы примерно 5 садовых тачек). После обработки почвы этим раствором
'(рис. 4) ее накрывают мешковиной; спустя три дня мешковину снимают и
оставляют почву на две недели откры-
той, перемешивая ее за это время
дважды. Обработанная таким обра-
зом почва считается готовой для
практического использования8.
Выращивание цветов в горшках
183
Подготовка горшков. Цветочные горшки (старые или новые) перед
употреблением требуют некоторой подготовки. Новые горшки опускают в
ведро с водой (рис. 5) и держат их там до тех пор, пока не прекратится
появление воздушных пузырьков на поверхности воды. Старые горшки,
бывшие в употреблении, очищают с внутренней стороны жесткой щеткой,
не оставляя там следов почвы или накипи.
Выкопка сеянцев из посевных ящиков производится столовой вилкой
или деревянной дощечкой (типа деревянной этикетки, привязываемой к ра-
стениям). Сеянцы осторожно поднимают, поддерживая за листочки
(рис. 6.)
Высадка рассады в цветочные горшки. Почва, в которой выращивают
цветочную рассаду, должна быть хорошо просеянной, достаточно увлаж-
ненной и содержать необходимое количество песка. Увлажненность почвы
определяют путем сдавливания ее в руке; почва с нормальной влаж-
ностью, когда ее сжимают, пе должна выделять свободной воды, а спрессо-
ванный земляной шарик при прикосновении пальцев должен рассыпаться
на мелкие отдельности.
На дно цветочного горшка кладут битое стекло или кусочки черепицы
и наполовину заполняют горшок почвой.
Затем берут растение за сильный лист, устанавливают его в центре
горшка и осторожно засыпают землей (рис. 7). Почву вокруг высаженного
растения уплотняют пальцами (рис. 8); уровень почвы должен быть на
0,5 см ниже краев горшка, чтобы она при поливе растений не смывалась.
184
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
11
Пересадка растений в горшки боль-
шего размера. Если растению становит-
ся тесно, его пересаживают в горшок
большего размера. Чтобы вынуть расте-
ние из горшка, его поворачивают вверх
дном и легко ударяют краем о стеллаж
(рис. 9). Высаженное в новый горшок
растение засыпают почвой (рис. 10),
которую затем уплотняют деревянным
колышком (рис. 11).
Посадка роз в горшки. Розы выса-
живают в горшки в раннем возрасте,
когда их легче выкопать из почвы и от-
делить от материнского растения. Луч-
шим временем для пересадки является
октябрь. Для этой цели используют горшки размером 15 см в верхнем диа-
метре; горшок должен отвечать всем требованиям дренажа.
Горшки заполняют компостом следующего состава: 3 части глины и
4- часть листовой мульчи смешивают с перегнившим навозом, прибавляя
измельченную известь и песок.
12
15
Сначала в гор-
шок кладут немно-
го почвы и уплот-
няют ее (рис. 12),
затем опуекают
растение и засыпа-
ют корни землей
(рис. 13).
В таком виде
растения содержат
до декабря на от-
крытом воздухе,
затем вносят в по-
мещение и спустя
неделю обрезают.
Выращивание цветов в горшках
185
Пересадка в горшки хризан-
тем. Эти растения нуждаются в
нескольких пересадках: в марте
их высаживают в горшки разме-
ром 7,5 см, в середине апреля —
в горшки диаметром 13 см и в
июне — в 30-сантиметровые. На
дно горшка кладут битое стекло
или черепки, закрывают мхом
или просеянной землей (рис.
14, «), а сверху насыпают не-
много почвы, чтобы посадить
растение на 1,5 см глубже, чем
оно находилось в предыдущем
горшке (б). Затем хризантемы
засыпают землей, постепенно
уплотняя ее (в). Окончательный
слой почвы вокруг цветка дол-
жен быть толщиной 4 см (от
поверхности кома земли пере-
саживаемого растения до верх-
него края горшка).
14
15
После посадки
устанавливают колы-
шек, к которому
плотно подвязывают
растение (г). Затем
хризантемы разме-
щают в теплицах.
Посадка в горш-
ки азалии (Asalea).
У этого растения пе-
риод покоя часто на-
ступает в октябре и
проявляется образо-
ванием шарообраз-
ной корневой систе-
мы вокруг земляного
кома. Корни азалии
при пересадке долж-
ны быть хорошо под-
резаны по форме
горшка (рис. 15, а).
После пересадки рас-
тения поливают во-
дой и утрамбовывают
почву (б), затем их
ставят в теплицу (в).
186
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
Пересадка растений по мере их роста производится из горшка меньше-
го размера в больший.
Для этой цели растение вынимают из горшка, в котором оно росло до
определенных размеров (рис. 16), и опускают в новый горшок (рис. 17).
Затем заполняют свежим компостом промежутки между стенками горшка
и комом земли цветка. Новый горшок, так же как и прежний, должен об-
ладать хорошим свойством дренажа.
Посадка ландыша в горшки производится в феврале. Для этой цели бе-
рут чистые глиняные горшки размером 10 см. Корни растений размещают
так, чтобы они не накрывали друг друга, затем засыпают их слоем компо-
ста, закрывая ростовые почки (рис. 18).
Пересадка садовых растений в горшки. Цветение растений в теплицах
осенью может быть обеспечено за счет выкопки из грунта и посадки
в горшки таких цветов, как герань, гелиотроп, фуксии, сальвии, астры,
левкои и др. Чтобы растения хорошо прижились и цвели в теплицах на
несколько недель дольше, их выкапывают из открытого грунта с большим
комом земли (рис. 19).
Выращивание цветов в горшках
187
Посадка в горшки луковиц цикламенов про-
изводится в августе. Для этой цели берут глиня-
ные горшки размером 13 см. В качестве пита-
тельной смеси применяют компост, состоящий
из 3 частей глины, 1 части листовой мульчи с
добавлением перепревшего коровьего или кон-
ского навоза, кусочков древесного угля и песка.
Всю эту смесь обильно посыпают древесной зо-
лой. Горшок заполняют компостом на уровне
5 см от краев. Луковицу помещают в центре
горшка, добавляют в него почву, затем лукови-
цу осторожно вдавливают в почву, которую
сверху уплотняют (рис. 20). Луковицы цикла-
менов засыпают землей на одну треть их толщи-
ны, чтобы верхушки остались совершенно от-
крытыми (рис. 21).
Посадка в горшки луковиц лилий. Лучшим
временем для этой цели является ноябрь. При
посадке луковиц используют глиняные горшки
размером 15 см и почвенную смесь, состоящую
из 2 частей глины, одной части листовой муль-
чи и небольшого количества песка и древесного
угля. В горшки большего размера высаживают
по 2—3 луковицы.
Перед посадкой луковицы держат во влаж-
ном песке 5—7 дней (рис. 22, а).
Горшок, в который
сажают луковицу, на-
половину заполняют
почвенной смесью и за-
сыпают слоем песка; за-
тем кладут луковицу и
добавляют почву (б, в).
На рисунке г показа-
ны выросшие из луко-
виц растения.
22
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ
НАИБОЛЕЕ РЕДКИЕ МЕТОДЫ
1
а.
Зеленое черенкование
мальвы. В январе маточные
растения вынимают из поч-
вы и раскладывают в теп-
лице. Спустя несколько не-
дель в тепличных условиях
вырастают молодые побеги.
Когда эти побеги достигнут
длины 8 см (рис. 1, о), отре-
зают наиболее мясистые кор-
невища и разрезают их на
отрезки длиной- 5 см. Вер-
хушку каждого корневого от-
резка надрезают вдоль на
2—3 см. После прорастания
зеленых черенков их отреза-
ют от корней (б).
У основания такого че-
ренка делают разрез, не-
сколько больший, чем у кор-
невого стержня. Зеленый че-
ренок вставляют в разрез
корневого отрезка, скрепля-
ют деревянной шпилькой и
перевязывают мочалом (в),
затем высаживают эту при-
вивку в цветочный горшок
(г).
Этот прием позволяет
увеличивать число размно-
жаемых растений по сравне-
нию с простым делением
корневищ.
Размножение мальвы
глазками проводят в июле. На
некоторых боковых стеблях
растений, в местах отхожде-
ния листовых черешков от
побегов, развиваются глазки
(рис. 2).
Такие глазки вместе с че-
2 решком листа отрезают от
стебля в виде продольного
щитка длиной 2 см и высаживают их в цветочные горшки или посевные
ящики, раскладывая черешки листьев горизонтально на почве и заглубляя
х лазок на уровне поверхности почвы.
Размножение растений
189
3
Выращивание лилий из воздушных па-
зушных луковиц. В конце лета на растениях
лилий в пазухах листьев часто можно видеть
множество небольших наростов зеленовато-
желтого цвета (рис. 3). Это воздушные па-
зушные луковицы; их легко вырастить до раз-
меров, из которых будут развиваться само-
стоятельные растения. Такие луковицы выса-
живают в посевные ящики на расстоянии
5 см одна от другой и засыпают слоем земли
в 2,5 см. Через год молодые растения переса-
живают в открытый грунт.
Размножение лилий чешуйками луковиц
проводят в марте. Несколько чешуек обра-
зуют луковицу. Такие чешуйки собирают и
высаживают в цветочные горшки, наполнен-
ные смешанной с песком почвой (рис. 4).
Здесь они продолжают развиваться и, когда
достигнут размера луковицы, начинают цве-
сти.
Деление луковиц бегонии. После того как
побеги бегонии достигнут нескольких санти-
метров длины (рис. 5, «), луковицу с ростка-
ми разделяют на две части (б), а срезанную
часть половинок покрывают глиной (в). Ча-
сти луковицы с ростками высаживают в горш-
ки размером 10 см, используя обычный ком-
пост, пересыпанный порошкообразным дре-
весным углем, из расчета примерно 250 г по-
рошка на 10 кг почвы. Луковицы при посадке
крепко обжимают землей и ставят в разводоч-
ные ящики на две недели.
190
Часть J. Цветы и декоративные кустарники
Размножение глоксиний листьями. Лучшее время для пришпиливания
листьев глоксиний к почве — июль. Для этой цели выбирают наиболее
хорошо развитые листья, которые отделяют от материнского растения
движением руки вниз. Затем поворачивают лист нижней стороной кверху и
прорезают центральный проводящий сосуд в нескольких местах (рис. 6, а).
Для пришпиливания листьев необходимо иметь наготове плоские тазики
или мелкие ящики, наполненные песком. Листья глоксинии расстилают по
поверхности почвы нижней стороной вниз и пришпиливают специальными
булавками (б). Ростовые почки образуются осенью.
Другим методом размножения глоксиний является укоренение листьев,
когда лист высаживают прямо в почву (рис. 7). Из каждого листа при его
укоренении формируется только одна ростовая почка.
Укоренение стеблей растений. Стебли аралии, драцены, эвкалиптов, ин-
дийского каучуконоса, когда эти растения произрастают в кадках, доволь-
но быстро оголяются и приобретают неприглядный внешний вид. В таких
случаях укоренение части стеблей является полезным мероприятием.
Ниже листовой розетки производят кольцевой вырез коры шири-
ной 1,5 см и очищают от него стебель (рис. 8). Затем это место забинтовы-
вают мхом,поддерживая его постоянно во влажном состоянии. В таких ус-
8
ловиях образуются
корни. Через два ме-
сяца делают надрез
стебля ниже забинто-
ванного мхом места.
Каждую неделю в те-
чение полутора меся-
цев надрез углубля-
ют. Затем укоренен-
ный стебель срезают
и высаживают в кад-
ку или большой гор-
шок.
Оставшееся мате-
ринское растение так-
же дает новые побеги.
Размножение растений
191
Размножение фиалок. Простым способом размножения фиалок являет-
ся отбор и посадка укоренившихся розеток, образующихся в конце сезона
цветения из горизонтальных стеблей, которые обрезают у материнских
растений. Через неделю выкапывают укоренившиеся розетки, обрезая
горизонтальные нитевидные побеги (рис. 9), и высаживают эти розетки на
восточной стороне бордюра на расстоянии 30 см друг от друга (рис. 10).
Если материнские растения по каким-либо причинам не дали достаточного
количества розеток, выкапывают старые растения, делят их на несколько
частей и высаживают эти части вместо розеток. При делении старых
растений на части с целью размножения на каждой из этих частей остав-
ляют по 3 листочка и немного корней. Срединную часть не используют
для посадок; ее выбрасывают.
Выращивание бордюрных растений из стеблей отцветших растений.
Оригинальным методом размножения бордюрных растений из стеблей
отцветших растений является размножение дельфиниума, люпина, пире-
трума укоренением срезанных после цветения стеблей длиной 5—7 см.
Для этой цели от группы стеблей указанных растений отделяют стебли
с ростовыми почками (рис. 11) и высаживают их в горшки, разводочные
ящики или на защищенные места в открытом грунте (рис. 12).
Если верхушка стебля повреждена, ее ровно обрезают. Посадку таких
стеблей производят при помощи сажальных колышков на расстоянии не-
скольких сантиметров один от другого.
ОБРЕЗКА
Обрезка цеанотуса (Ceanothus) производится в сентябре. Она заклю-
чается в удалении невызревших концов побегов, которые определяют
па глаз (рис. 1). Почка, где должен быть проведен срез, находится
на границе между невызревшей частью побега и вполне сформировавшей-
ся, твердой частью его. Во всех случаях побег срезают как раз над листо-
вой розеткой (рис. 2).
Обрезка буддлеи (Buddleia). Желтоплодную буддлею обрезают в июле.
Удаляя боковые уродливые ветви, растениям придают аккуратный вид.
Пурпурную буддлею обрезают в феврале, срезая главные побеги напо-
ловину (рис. 3). Побеги обрезают над почкой или приростом.
Обрезка крупноцветного ломоноса производится в феврале. Все новые
цветочные почки закладываются на новых приростах в предыдущее лето;
таким образом, старые приросты, на которых бу-
тоны отцвели, являются бесполезными. Поэтому
в задачу обрезки входит удаление этих старых
приростов. Обрезку производят обычно на вы-
соте 30 см от уровня земли. Срез делают над
листовой розеткой наискось.
На рисунках показаны растения популярно-
го ломоноса Джакмании перед обрезкой (4), в
процессе обрезки (5) и после полной обрез-
ки (6).
Обрезка
193
Обрезка горшечной гортензии проводится в июле. При этом с растений
предварительно удаляют все увядшие цветы. Если от корней гортензий
отходит множество отростков (порослей), обрезают жестко те,.'которые
дадут цветы. Поросли, не имеющие большого значения для дальнейшего
развития маточного растения, не вырезают; у них только подрезают
концы, на которых имеются цветочные бутоны (рис. 7, показано стрел-
ками) .
Обрезка гортензий в открытом грунте производится в сентябре. Обре-
зают только отцветшие побеги — над молодыми боковыми побегами
(рис. 8). Если молодых побегов нет, отцветшие побеги обрезают у самой
земли (рис. 9), . ‘ 1
194
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
10
Обрезка кустов лаванды проводится
в сентябре. Высаженные 2—3 года на-
зад растения имеют хороший внешний
вид. У таких растений вырезают только
отмершие и слабые ветви и отдельные
устаревшие, чтобы молодые побеги
могли хорошо развиваться, (рис. 10, «).
При слабом развитии кустов вырезают
сначала старые побеги, а затем подреза-
ют наполовину оставшиеся приросты.
У старых кустов удаляют все внут-
ренние слаборазвитые, старые и отмер-
шие побеги. Основные толстые побеги
не вырезают, так как они позволяют
лучше проникать внутрь куста свету и
воздуху. Переросшие ветви укорачива-
ют на 30 см от основания. На рисунках
показан куст до обрезки (б) и после
нее (в).
Обрезка жасмина. Белый, цветущий
летом жасмин обрезают в сентябре или
вскоре после его цветения. Все отцвет-
шие побеги удаляют, оставляя лишь
молодые приросты, несущие на себе
почки, которые будут цвести в следую-
щем году. Боковые отцветшие побеги
обрезают в том месте, где они выросли
из старых (рис. 11).
Для обрезки применяют острый се-
катор или нож. Срезы делают косые;
поверхность среза, побега должна быть
обращена вниз. Молодые побеги не
нуждаются в обрезке, за исключением
тех случаев, когда они выросли настоль-
ко длинными, что превышают границы
нормального роста; тогда их прищипы-
вают до необходимой длины.
Желтый, цветущий зимой жасмин
обрезают также после цветения — в ап-
реле или мае, укорачивая длину побе-
гов наполовину. Сначала удаляют ста-
рые и слабые приросты; не вырезают
приросты, только что отцветшие. В ре-
зультате весной формируются сильные
цветущие побеги.
11
Обрезка
195
Если желтый жасмин был высажен
недавно, отцветшие побеги обрезают в
соответствии с данными выше указа-
ниями, но в добавление к этому уда-
ляют все слабые ветви новых при-
ростов.
Обрезка переуплотненной сирени.
Белую сирень и сирень розовато-лило-
вого цвета обрезают обычно слабо. Одна-
ко красивые сиреневые кисти на длин-
ном приросте образуются "главным об-
разом на достаточно хорошо обрезанных
растениях.
Если кусты обычной сирени сильно
запущены, их необходимо прореживать,
чтобы вокруг маточного куста не раз-
вивалась корневая поросль.
Поросль вырезают прямо у корней,
от которых она получила свое начало
(рис. 12).
Затем обрезают куст, оставляя два
или три наиболее старых основных по-
бега, после чего удаляют почерневшие
верхние ветви, закапывая их в землю
(рис. 13).
Обрезка отборной (сортовой) сирени.
Все приросты текущего сезона должны
быть обрезаны наполовину (рис. 14);
затем куст хорошо формируют (рис.. 15).
Для обрезки и формирования си-
рени необходимо пользоваться острым
ножом.
34*
14
15
196
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Правила обрезки роз. Существуют определенные правила обрезки всех
сортов белоокрашенных роз с раскидистой формой куста. Первое правило
относится к приемам срезки. Каждый срез должен быть гладким, чистым,
сделанным под острым углом (рис. 16).
Второе правило обрезки состоит в том, что все срезы должны прово-
диться как раз над глазком. Срез побега делают над почкой, растущей в
сторону от куста; обрезка на внутренние почки дает им возможность раз-
виваться внутрь и тем самым переуплотнять внутреннюю часть куста.
Третье правило — это слабая обрезка сильнорастущих растений, кото-
рые могут расти и развиваться без обрезки лучше, чем слабые. Обрезку па
вторую почку проводят с отсчетом почек от основания ветвей (рис. 17).
Обрезка чайной и чайно-гибридной розы проводится в начале апреля.
Эти розы растут и развиваются сравнительно слабо, поэтому обрезают их
жестко. Каждую скелетную ветвь обрезают в пределах двух пли трех пол-
ноценных почек, считая от основания. Некоторые сорта гибридных
роз, такие, как Ма-
дам Батерфляй,
являются сильно-
рослыми. Побеги
таких роз обреза-
ют наполовину.
Обрезка розы
сорта Абол произ-
водится так же, как
и чайной розы —
на вторую и третью
почку, считая от
основания побегов.
На рис. 18 по-
казана чайная ро-
за Мадам Батер-
фляй перед обрез-
кой (а) и после
18 обрезки (б).
Обрезка
197
Обрезка длительно цветущих гибридных роз проводится в марте. Такие
розы несут много слабых побегов, переуплотняющих центральную часть
куста, иногда на старой древесине, а иногда на основаниях приростов пред-
шествующих лет. Все эти побеги необходимо удалить (рис. 19, а). У более
сильнорослых роз подрезают каждую ветвь в пределах шести или семи хо-
рошо развитых глазков от основания побегов, учитывая при этом, что ше-
стая или седьмая по счету почка будет внешней (б, показано стрелкой).
Каждую скелетную ветвь менее сильной гибридной длительно цвету-
щей розы обрезают в пределах четырех или пяти глазков от основания.
В этом случае обрезку производят немного сильнее, учитывая, однако, со-
ответствующую силу развития растений. При обрезке таких роз необходи-
мо помнить, что каждый срез должен быть над внешним глазком (в).
Гибридные розы, исходя из их биологических свойств, являются долго-
живущими. Однако время от времени их ветви стареют. При проверке вет-
вей роз отмечают их ежегодное цветение. Нецветущие каждый год побеги
удаляют. Нужно также удалять отмершую древесину (г).
Стандартные формы гибридных длительно цветущих роз не являются
сильнорослыми, внешне они напоминают кустовую форму. У таких роз вы-
резают все слабые побеги, переполняющие центральную часть куста. Мо-
жет появиться необходимость удалить также некоторые расположенные
внутри боковые приросты на скелетных ветвях. Определив порядок обрез-
ки, скелетные ветви вырезают наполовину, а боковые приросты — в преде-
лах одного глазка от их основания. Если одна сторона куста развита более
сильно, ее подрезают так, чтобы куст имел правильную форму.
198
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
20
Обрезка белых роз. Этот вид роз не обре-
зают жестко, за исключением слаборослых
сортов, у которых побеги вырезают на вто-
рую почку. Большое количество белых роз,
таких, как сорт Глория Мунди, выглядят
более сильнорослыми. Эти розы обрезают сла-
бо. Удалив внутренние слабые боковые вет-
ви, укорачивают каждую скелетную ветвь на
одну треть у сильнорослых растений, наполо-
вину — у растений с меньшей силой роста ку-
ста, на две трети, — если куст недостаточно
развит. На рис. 20 показаны белоцветные ро-
зы перед обрезкой (а) и после нее (б).
Обрезка роз ве-
сенней посадки.
Розы, высаженные
в феврале, обреза-
ют в марте; выса-
женные в марте
обрезают перед по-
садкой. Ветви об-
резают на одну
треть или наполо-
вину, судя по си-
ле развития куста.
На рис. 21 по-
казан куст средней
силы развития пе-
ред обрезкой («),
после обрезки (б)
и куст, готовый к
22 посадке (рис. 22).
Обрезка
199
Обрезка кустовых роз проводится в ав-
густе или сентябре. Вырезают все отцвет-
шие побеги, оставляя только новые при-
росты текущего года, несущие на себе поч-
ки, которые будут цвести в будущем году.
Новые приросты появляются обычно в виде
поросли из почвы (рис. 23, а). В этом слу-
чае старую поросль обрезают на высо-
те 2,5—5 см от поверхности почвы (б).
У некоторых разновидностей роз но-
вые приросты отходят от стеблей старых
приростов, расположенных близко к земле
или на некоторой высоте на стебле (в, по-
казано стрелками). В таких случаях обре-
зают старые приросты, расположенные над
спльноразвитыми новыми приростами,
оставляя последние без обрезки.
Вырезают ненужные приросты остры-
ми секаторами (г); если приросты лежат на проволочной или другой опо-
ре, удаляют секцию в целом (5).
Иногда кустовые розы, высаженные в предыдущем году, не дают
новых приростов. В этом случае старые приросты обрезают на одну треть.
200
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
25
25
Обрезка вьющихся роз проводится в
марте — апреле. Вначале вырезают ко-
роткие приросты, появляющиеся из
разветвлений, — эти приросты цветут
слабо или совсем не цветут. Затем уда-
ляют все слабые боковые ветви текущего
года и прошлых лет. Оставляют некото-
рое количество основных скелетных вет-
вей, формируя здоровые боковые приро-
сты. Каждый такой побег должен быть об-
резан на третью почку, если он хорошо
развит (рис. 24); слаборазвитые побеги об-
резают па первый пли второй глазок. На
рис. 25 показана правильная обрезка силь-
ных побегов.
Обычно при обрезке главный побег
растений не удаляют. Однако старые,
истощенные стебли должны иметь доволь-
но деятельную молодую древесину, способ-
ную образовывать приросты, в связи с чем
их следует иногда укорачивать. Старые
ветви, которые становятся толстыми и гру-
быми на концах, удаляют. Новые ветви,
плохо или совсем не цветущие, необходимо
заставить расти снова и более усиленно,
обрезая их на 8 см от верхушек.
Обрезка кадочных роз. Розы, выращи
ваемые в кадках или горшках, после пере-
носа их в теплицы коротко обрезают. Что-
бы получить большое количество цветов,
удаляют только верхушки слабых побе-
гов. Однако качество цветов является наи-
более важным, поэтому обрезку произво-
дят более жестко.
Для получения хороших цветов основ-
ные побеги и приросты значительно укора-
чивают. Каждый побег обрезают на две
трети, обрезку производят на хорошую
почку. На рис. 26 показаны розы до обрез-
ки (вверху) и после нее (внизу).
Обрезка
201
Обрезка зимней вишни (Solarium) проводится вскоре после того, как ее
плоды сморщиваются, в конце февраля. Если обрезка не требуется, все
боковые ветви укорачивают па 2—3 см (рис. 27). Если обрезка необходима
в целях размножения, боковые ветви укорачивают на 5—7 см, а вновь
появляющиеся побеги обрезают, когда они достигнут длины 3—4 см.
Обрезка кустарников. Многие разновидности цветущих и вечнозеленых
кустарников образуют густую массу побегов (отпрысков). При обрезке
этих побегов удаляют наиболее старые; побеги обрезают на уровне поверх-
ности почвы (рис. 28, а). Смысл обрезки сводится к прореживанию, что,
в свою очередь, улучшает воздушный режим растений (б). Ветви, кото-
рые разрастаются за пределы куста, следует также удалять. Это делают
при основной обрезке. Дальнейшую обрезку проводят в зависимости от
необходимости и используя при этом определенный вариант.
Так, у чубушника (Philadelphtis) и диервилла (Diervilla) удаляют од-
ревесневшие побеги, образующие цветочные почки, оставляя лишь новые
побеги (рис. 29). У ракитника и других укорачивают боковые ветви в пре-
делах 5 см от их основания. У декоративной смородины укорачивают бо-
ковые побеги в пределах третьей почки.
13 Заказ 880
202
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
30
31
32
33
Летняя обрезка глицинии (Wista-
ria). Это растение будет цвести хорошо
и регулярно, если его обрезать летом и
зимой. Летнюю обрезку производят
вскоре после окончания цветения; пра-
вильная обрезка заключается в тща-
тельном укорачивании всех длинных
и обвисающих боковых приростов напо-
ловину, при этом срез делают над листо-
вым побегом (рис. 30). Различа-
ют обрезку боковых и центральных
побегов. Приросты основных скелетных
ветвей не обрезают сильно, их верхуш-
ки слегка прищипывают. Обнаружен-
ные в развилках ветвей слабые при-
росты (рис. 31) удаляют, так как они
никогда не будут представлять ценности.
Зимняя обрезка глицинии. Лучшим
временем для этой цели является
февраль. Укорачивают боковые, обре-
занные летом побеги как раз над вто-
рым глазком, считая от основания,
оставляя при этом небольшие короткие
шпоры (рис. 32). Во всех случаях про-
изводят чистые срезы. Если боковые
побеги не были обрезаны летом, их уко-
рачивают зимой на вторую почку. Вы-
резают полностью побеги, растущие
в направлении стены, а также слабораз-
витые и загущающие растение побеги.
Летом обрезают только те лидерные по-
беги, верхушки которых повреждены
морозами (рис. 33).
УСТРОЙСТВО ГОРНЫХ ЦВЕТНИКОВ
Устройство сада с применением камня. Роют траншею глубиной 60 см,
заполняют ее на 30 см щебнем или кирпичом и покрывают все дерниной,
перевернутой травой вниз (рис. 1, а). Поверх дернины насыпают легкую
почву (б). Затем укладывают камень.
Камни зарывают в землю наполовину (в); кладут их с наклоном
к центру площадки. Почву вокруг камней плотно утрамбовывают (г),
чтобы под ней не было воздушных карманов. Для устройства живописных
уголков, напоминающих естественное сочетание камня и красивой расти-
тельности, пользуются местными материалами — камнем, кирпичом и т. п.
(рис. 2).
13
204
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Выращивание рассады из семян. Посев семян для выращивания расса-
ды производят в феврале в теплицах или парниках. Семена высевают в хо-
рошо дренированные горшки (рис. 3, а), заполняя их на 2,5 см от краев
сильнопесчанистой парниковой землей, которую затем уплотняют. Очень
мелкие семена высевают в смеси с сухим белым песком (б); высевают их
из перечницы (в), после чего засыпают хорошо просеянной, богатой пита-
тельными веществами почвой (г).
4
Пикировка сеянцев. Сеянцы вы-
нимают из почвы прямо за листья.
Обычно сеянцы пикируют в по-
севные ящики; в цветочные горшки
их высаживают поодиночке.
Сеянцы — нежные растения, по-
этому не рекомендуется брать их ру-
ками; их вынимают из почвы спе-
циальной деревянной лопаточкой с
разрезом на конце (рис. 4).
Устройство горных цветников
205
Деление растений. Простым
приемом размножения растений
для высадки в саду с оформлени-
ем камнями является деление ста-
рых корневищ.
Практически корневое деление может быть применено к огромному
большинству растений как в стелющейся, так и во вьющейся форме (на-
пример, богородская трава, формирующая ответвления, примула, распро-
страняющая корни под землей, колокольчики и такие растения, которые
образуют пучки волокнистых корней, как горная гвоздика).
Не размножаются делением корней те растения, у которых один стерж-
невой корень с пучком мочковатых корней на конце.
Необходимо помнить, что каждая вновь отделенная часть должна
иметь корни, без которых новое растение не будет расти и развиваться.
Для деления на части растения вынимают из почвы небольшими огород-
ными вилами (рис. 5, а).
Если нет возможности выкопать группу цветов целиком, вынимают
часть ее, пригодную для посадки.
После того как растения выкопаны, их осторожно разделяют (б).
Такие растения высажива-
6
ют отдельными группами от
трех до пяти штук в каждой
(в). Обычно внутренние части
горных цветов (групп цветов)
истощаются, поэтому их выбра-
сывают, пересаживая цветы
только с внешних частей цвет-
ников (рис. 6).
Все подлежащие пересадке
части растений должны быть
хорошо обеспечены корнями.
206
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Выращивание горных растений из черенков. Черенки для укоренения
нарезают в июле или августе. Для этой цели выбирают молодые нецвету-
щие боковые побеги длиной 8—10 см. При подготовке черенков укорачи-
вают побеги (рис. 7) и ошмыгивают с них нижние листья. Черенки выса-
живают по краю горшка в песчаную почву (рис. 8).
Посадка горных растений производится
в ясный нежаркий день, когда почва доста-
точно влажная, но не мокрая. Если рассада
выращивалась в горшках, при ее высадке
с кома земли удаляют черепки и освобож-
дают корни от излишней почвы (рис. 9).
Если рассаду выращивали в посевных
ящиках, почву перед посадкой растений
хорошо поливают.
Растения высаживают так, чтобы ниж-
ние листья касались поверхности земли.
Посадку цветов производят группами
(рис. 10): компактно — на расстоянии 15 см
друг от друга и более свободно — на 45 см.
После посадки цветов каждую лунку засы-
пают хорошо просеянной почвой (рис. 11).
Устройство горных цветников
207
Посадка растений в расщелины от-
мосток. Горные растения хорошо растут
в расщелинах мощеных дорожек.
Для создания условий нормального
роста в расщелины засыпают вместо
обычной почвы смесь из глины, песка,
перепревшего навоза и листвы (рис. 12),
затем высаживают растения (рис. 13).
Посадка луковиц в горном саду. Ра-
стения, выросшие из луковиц желтых
нарциссов, крокусов, гиацинтов и дру-
гих, высаженных в горном саду, пред-
ставляют собой прекрасное зрелище.
Луковицы таких растений высажи-
вают в лунки (рис. 14) и закрывают
почвой.
12
Истощение почвы между камнями.
Горные растения не могут нормально
развиваться в течение длительного вре-
мени в одной и той же почве. В связи
с этим почву между камнями необходи-
мо время от времени очищать от расте-
ний и заменять свежей смесью
(рис. 15). Приготовляя новые ком-
посты, учитывают потребность растений
в пище, что определяет состав почвы,
в которой они будут произрастать.
13
208
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
16
17
Подготовка горного сада к весне.
В начале марта укрытые на зиму рас-
тения открывают и удаляют отмер-
шие части (рис. 16), затем осматри-
вают участки сада и выпалывают
сорную растительность; если имеется
необходимость, часть почвы заменя-
ют. После этого мульчируют все рас-
тения свежей почвой с песком
(рис. 17).
Подготовка горного сада к зиме.
Хотя горные растения достаточно вы-
носливы в нормальных зимних усло-
виях, все же весной некоторые из
них часто бывают повреждены. Этих
повреждений можно избежать, про-
ведя небольшие работы в ноябре или
декабре. Перед наступлением устой-
чивых морозов растения необходимо
хорошо полить. Все стелющиеся рас-
тения укрывают мелкой каменной
галькой (рис. 18). Растения с опу-
щенными свисающими листьями
сильно страдают от дождей, поэтому
их закрывают стеклом, которое пе-
риодически чистят (рис. 19).
СБОР И ХРАНЕНИЕ СЕМЯН
Отбор здоровых семенных растений. Нель-
зя ожидать хорошего качества семян с любо-
го растения.
Семенные растения отбирают в период
полного цветения и отмечают их цветными
метками на колышках (рис. 1).
Семена должны быть собраны только с ис-
ключительно хороших растений.
Сбор семян с бордюрных растений. Семена с таких растений, как акви-
легия, дельфиниум и люпин, собирают в период их полного созревания.
Сбор семян с других растений проводится в такой же стадии спелости,
чтобы кисти легко можно было ошмыгивать руками (рис. 2). Собирают се-
мена со всей длины стебля (рис. 3).
Срезанные семенные части стеблей укладывают на газетную бумагу
и дозаривают, доводя их до товарной кондиции.
210
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Сбор семян горных растений. Семенные головки во время уборки долж-
ны быть достаточно сухими; поэтому собирают их обычно в хорошую
сухую погоду.
Семена готовы к уборке, если они гремят при потряхивании стручка
или если стручки находятся в стадии растрескивания. Сбор семян декора-
тивных растений, стручки которых сильно перезрели, производится путем
стрижки их над картонной коробкой. Перезревшие стручки с мелкими се-
менами собирают в бумажные пакеты (рис. 4).
Очистка и сушка семян для хранения в домашних условиях. Семена
извлекают из стручков на листы чистой бумаги. Большинство разновид-
ностей семян легко получить путем растирания стручков и оболочек
(рис. 5, а). Протертые семена тщательно просевают через сито (б), от-
брасывая ненужную примесь. Очищенные семена упаковывают в пакеты
и хранят в сухом месте (е).
ПОСЕВ СЕМЯН
Определение всхожести семян.
Иногда приходится использовать
семена урожая прошлых лет.
В этом случае пет уверенности в
их пригодности, поэтому такие
семена высевают для проращива-
ния. Берут влажную гофрирован-
ную бумагу, укладывают ее в блю-
до (металлическую коробку), вы-
севают 100 штук семян и оставля-
ют на несколько дней в теплом
месте (рис. 1). Хорошими семе-
нами считаются те, из 100 штук
которых прорастает ие менее 80.
Посев мелких семян с при-
месью белого песка. Некоторые
садоводы находят посев мелких
семян затруднительным, поэтому
их смешивают с белым речным
песком (рис. 2, а). Приготовлен-
ную смесь насыпают в согнутый
лист бумаги и высевают в почву
(б). Для этой цели применяют
глянцевую бумагу.
1
2
212
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Высев семян в посевные ящики. Почва в посевных ящиках должна
быть постоянно влажной. Для этой цели при высеве быстро прорастающих
семян на дно ящиков кладут листву. Если семена прорастают медленно,
дно ящика выстилают кусочками черепицы, на которые кладут подстилку
из перегнивших листьев или грубо просеянную парниковую землю
(рис. 3, а). Затем ящики наполовину засыпают просеянной через сито пар-
никовой землей. Поверхность почвы выравнивают и слегка уплотняют
дном горшка или специальной трамбовкой, которую легко изготовить в до-
машних условиях из кусочков доски (б).
Более крупные семена высевают вручную, без примеси песка, на рас-
стоянии 2—5 см одно от другого в зависимости от вида растений (в); мел-
кие семена высевают на расстоянии примерно 2—3 см. Упавшие вместе се-
мена разделяют палочкой. В некоторых случаях семена впрессовывают в
почву трамбовкой, но чаще их покрывают тонким слоем земли. Правиль-
ную засыпку семян можно сделать из небольшого ящика с дырчатым же-
лезным дном (г). После посева семян почву хорошо поливают. Ящики за-
крывают стеклом, а сверху газетной бумагой (д). При появлении всходов
бумагу с ящиков снимают, а стекло постепенно отодвигают, чтобы дать се-
янцам больше воздуха.
Посев семян
213
Посев семян душистого горошка. Семена душистого горошка высевают
осенью и выращивают в парниках. Посев производят одиночными семена-
Посев семян в плошки. На дно
плошек кладут кусочки черепицы
и закрывают их мхом (рис. 4, а).
Плошки заполняют почвой и вы-
севают семена (б). Затем почву
покрывают речным песком (в).
ми в горшки (рис. 5, а), в посевные ящики на расстоянии 5 см одно от дру-
гого (б), в дернину (в) и в яичную скорлупу, наполненную почвой (г).
Последний способ считается наилучшим. Во всех случаях семена заделы-
вают в почву на глубину 2—3 см, после чего посевные ящики и горшки за-
крывают стеклом до полного прорастания семян и появления всходов.
6
214
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
8
Посев душистого горошка при выращивании в открытом грунте. Моты-
гой проделывают бороздку шириной 23 см, глубиной 5 см — в тяжелой поч-
ве и глубиной 8 см — в легкой почве. Семена высевают на расстоянии 15 см
одно от другого (рис. 6) и заделывают тыльной стороной граблей (рис. 7).
У семян темноцветного горошка со стороны зародышей на оболочке де-
лают небольшой надрез окулировочным ножом или ногтем.
Приготовление бороздок для посева семян. Широкие бороздки для по-
сева семян проделывают мотыгой (рис. 8). Для прочерчивания бороздок
глубиной 1 см пользуются заостренным колышком (рис. 9). Бороздки глу-
биной 2—3 см делают специальной лопаточкой или концом граблей. Во
всех случаях пользуются шнуром.
Посев семян из пакетов. Семена из пакета высевают через отверстие,
проделанное в нем (рис. 10). Этим способом высевают семена, не прили-
пающие друг к другу.
Слипающиеся семена смешивают с речным песком и высевают в бо-
роздки из щепотки тонким слоем.
Посев семян
275
Посев семян в сухую погоду. Для летнего посева семян желательно
выбирать день, когда почва наиболее влажна. Однако это не всегда
удается.
В жаркую сухую погоду все приготовленные для посева бороздки тща-
тельно поливают водой за час до посева семян. Для полива бороздок
используют обычные садовые лейки с сетчатыми распылителями (рис. 11);
полив из лейки без распылителя портит бороздки.
Другим приемом посева семян в бороздки в сухую погоду является хо-
рошее прикрытие их просеянным листовым перегноем, в котором не долж-
но быть вредителей — проволочников и других.
Медленное прорастание семян. Некоторые цветочные семена, особенно
при посеве их в сухую погоду, остаются долгое время в почве без призна-
ков жизни и способности к прорастанию.
Один полив таких семян часто не дает нужного эффекта, поэтому почву
после полива покрывают матами или мешковиной (рис. 12). В этих случаях
внимательно наблюдают за прорастанием семян; как только появятся
ростки, маты немедленно убирают.
Посев семян двухлетних растений. Для
посева семян Двухлетников выбирают
грядки, расположенные на солнечной сто-
роне, с хорошо приготовленной почвой.
Сеют семена на глубину 0,5 см и на рас-
стоянии 10 см. одно от другого. После того
как проделают посевные бороздки на дно
их кладут подстилку из мха или перегнив-
шей листвы (рис. 13).
Если посев проводят в сухую погоду,
подстилка должна быть влажной. Высева-
ют семена равномерно. Когда растения вы-
растут и окрепнут, их с хорошим комом
земли пересаживают на постоянное место.
13
216
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
К многолетним — дельфиниум, румянка, гайллардия, мальва и др. Семе-
Посев семян многолетних растений.
Семена двухлетников и многолетников
высевают летом. Разница между этими
растениями состоит в том, что первые
цветут один сезон, а вторые — несколь-
ко лет. К двухлетним растениям отно-
сятся желтофиоль, колокольчик круп-
ноцветный, гвоздика турецкая и др.
на многолетников высевают на защищенных бордюрах с хорошей
легкой почвой. Перед посевом в почву заделывают суперфосфат
из расчета 600 г на 10 кв. м (рис. 14, а). Семена высевают, начиная из глу-
бины участка в направлении к бордюру (б). После посева почву накрыва-
ют хворостом или сеткой, предохраняя семена от птиц (в).
Посев резервных растений. При обнаружении весной погибших расте-
ний их места заполняют другими растениями, выращиваемыми специально
для этой цели (васильки, кларкия и т. д.).
Семена для запасных растений вы-
севают на небольшом участке земли,
вдавливая их в почву трамбовкой
(рис. 15). После посева семян участки
прикрывают сухими ветвями (рис. 16).
Посев семян
217
17
Посев семян холодостойких однолетних растений производится прямо
в открытый грунт, в хорошо подготовленную почву, которую прежде всего
перекапывают (не внося свежего навоза), затем разбивают все комки
(рис. 17, а) и разделывают сверху граблями (б). Небольшие камни не ме-
шают, крупные камни с участка убирают (в). Семена высевают по одному.
Если это невозможно, сеют в смеси с песком из щепоток. Мелкие семена
смешивают с небольшим количеством сухой почвы (г). Надо помнить, что
невнимательно, случайно высеянные семена не дадут надлежащего
эффекта. Посевные бороздки делают параллельно друг другу, волнообраз-
но, прямо или по кругу (д, е).
ВЫСАДКА РАССАДЫ И УХОД ЗА НЕЙ
Уход за рассадой холодостойких однолетников. Устойчивые однолетние
цветочные растения, высеянные весной, часто разочаровывают садоводов:
растения остаются малорослыми (чахлыми), а цветы у них немногочислен-
ны и малы по размерам. Одной из причин такого неполноценного развития
растений является отсутствие надлежащей заботы по уходу за их ростом,
особенно в ранней стадии.
Если за однолетними цветочными растениями хорошо ухаживать и изу-
чать их индивидуальные качества, они будут высокопродуктивными и да-
дут нормальные цветы.
Для этой цели с участка сеянцев удаляют прежде всего всю сорную
растительность. Затем защищают рассаду от ночных заморозков и холод-
ных ветров, устанавливая на главном направлении последних барьеры из
веток. При наступлении ночных заморозков растения укрывают соломой
(рис. 1, а). Для борьбы со слизнями, которые не щадят молодых растений,
применяют отравленные метиловым спиртом отруби (б).
Сеянцы необходимо прищипывать. Если сеянцы не были прищипнуты
в стадии 4—5 листочков, они впоследствии сильно вытягиваются.
Резеда, душистые султаны, годеция и лен являются представителями
холодостойких однолетников; их устойчивость усиливается при проведе-
нии прищипки концевых приростов.
Прореживание растений однолетников — очень важное мероприятие по
сравнению с сеянцами других цветов. Семена холодостойких однолетников
высевают в соответствии с существующими агроправилами всегда густо.
В сухую погоду почву, где растет рассада однолетников, поливают за
час до прореживания растений.
Если растение имеет неправильную форму всхода, его удаляют (в).
Прореживание рассады следует проводить так, чтобы в почве не остава-
лись корни, которые в дальнейшем могут дать проростки и снова загустить
1 посевы.
После прорежива-
ния почву вокруг
оставшихся растений
уплотняют (г).
Прореживание
проводят, руковод-
ствуясь следующими
правилами. Если рас-
тения достигли высо-
ты 60—90 см, их
оставляют на рас-
стоянии 45 см друг
от друга; растения с
диаметром кроны
30—60 см — на рас-
стоянии 30 см; между
растениями высотой
менее 30 см оставля-
ют 15 см.
Высадка рассады а уход за ней
21$
Пересадка рассады холодо-
стойких растений. В то время,
когда рассада однолетников от-
крытого грунта выглядит хо-
рошо развитой, ее можно пере-
саживать. Чтобы пересадка
прошла успешно, необходимо
соблюдать существующие пра-
вила и выкапывать рассаду из
почвы очень осторожно. При
прореживании рассады выну-
тые растения часто используют
на подсадку.
Если почва достаточно влаж-
ная и рыхлая, рассаду можно
вынимать обычным способом
(рис. 2); когда почва иссушена,
пользуются деревянной лопа-
точкой. Выкопанную рассаду
высаживают на постоянное
место и тщательно поливают;
в жаркую погоду ее немного
притеняют (рис. 3).
Высадка рассады, выращен-
ной в горшках и посевных ящи-
ках. При выращивании цветоч-
ной рассады в горшках и посев-
ных ящиках и пересадке ее пря-
мо на постоянное место прини-
мают во внимание плотное сжатие корневой системы. В связи с этим корни
вынутой из горшка или ящика рассады осторожно отделяют от кома земли
и расправляют руками (рис. 4).
Всю рассаду, выращенную в посевном ящике, нельзя вынимать сразу,
опрокидывая ящик. Растения выкапывают из почвы садовым совком, затем
оправляют и высаживают на постоянное место (рис. 5). Отделение корней
у душистого горошка производится особым методом.
4
2?.(t
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Полив высаженной рассады
однолетников. Исключая отдель-
ные невлаголюбивые растения, та-
кие, как эшшольция и настурция,
большинство однолетников предпочитает влажную почву. Это, однако, не
значит, что небольшие растения (сеянцы) следует поливать ежедневно.
Почву поливают один раз в неделю, если погода сырая; на следующий день
почву между сеянцами рыхлят, так как она покрывается коркой (рис. 6).
Поливают рассаду осторожно, стараясь не пригибать растения к земле,
из садовой лейки с хорошим распылителем (рис. 7).
Высадка рассады грунтовых растений — львиного зева, петунии, виол
и других — независимо от того, куплена она или выращена на мес-
те, производится
ежегодно в начале
лета.
Для уверенно-
сти в том, что
рассада впослед-
ствии будет хоро-
шо расти, почву в
ящиках перед
выкопкой рассады
сильно увлажня-
ют (рис. 8, а),
опуская дно ящи-
ка в сосуд с водой.
Затем вынимают
каждое растение
садовым совком
(б), обжимают
почву вокруг кор-
ней (в) и высажи-
вают рассаду обыч-
ным способом на
устав овленную
глубину (г).
Высадка рассады и уход за ней
221
и
Высадка рассады многолетних
двухлетних растений. Семена таких рас-
тений высевают на посевных грядах,
летом рассаду пересаживают на маточ-
ные гряды, а осенью высаживают на
постоянное место.
По мере подрастания рассаду выни-
мают из посевных гряд, разделяют кор-
ни, если они слишком сжаты (рис. 9), и
высаживают растения па расстоянии
15 см одно от другого (рис. 10). Затем их поливают (рис. 11) и мульчиру-
ют скошенной травой (рис. 12).
Различие между одноцветковыми и двуцветковыми сеянцами у левкоев.
Во время высадки рассады можно отличить одноцветковые растения от
двуцветковых. Сильные сеянцы (рис. 13, а) будут одноцветковые, сеянцы
средних размеров (б) —двуцветковые (с двумя кистями).
Такую рассаду сортируют и высаживают следующим образом: растения
худшего качества — на закрытые места и на ремонт, многокистевые лев-
кои — на видные открытые места.
222
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
Пиюировка сеянцев в
посевные ящики. Пикиров-
ка — термин, применяе-
мый к процессу пересадки
сеянцев из посевных ящи-
ков в пикировочные.
Целью пикировки яв-
ляется увеличение площа-
ди питания растений для
создания лучших условий
роста.
В посевных ящиках
сеянцы находятся в загу-
щенном положении; если
пересадить их на новые
места — в пикировочные
ящики, они не будут угне-
тать друг друга.
Сеянцы пикируют, как
только у них появится пер-
вая пара настоящих ли-
стьев.
Эти листочки более
прочны; появляются они
вслед за семядольными
листочками.
Пикировочные ящики
должны иметь дренажные
отверстия в дне. На дно
таких ящиков кладут подстилку (листья, соломистый навоз или грубую
парниковую землю), на которую насыпают хорошую песчанистую парни-
ковую почву (до ’А глубины ящика). Поверхность почвы выравнивают
и утрамбовывают.
Так приготовляют ящики и почву для пересадки растений.
Сеянцы выкапывают специальными деревянными колышками с V-об-
разным вырезом на конце (рис. 14, а).
Колышки с заостренными концами используют для проделывания ямок
в новых ящиках (б).
Оба колышка — заостренный и расщепленный — необходимы для пере-
садки сеянцев.
Этими колышками пользуются так: расщепленный на конце колышек
подводят под листочки сеянца, а заостренным помогают выкопать его из
почвы (в).
Вынутый сеянец переносят к пикировочному ящику и осторожно при
помощи заостренного колышка опускают корнями в приготовленную зара-
нее ямку (г), которую затем засыпают почвой и обжимают ее вокруг ра-
стения.
После посадки поверхность почвы расправляют.
Высадка рассады и уход за ней
223
Пикировка сеянцев в цветочные горшки. Сеянцы цветочной рассады
пикируют обычно в посевные ящики (см. выше), однако отобранные, более
ценные растения, высаживают иногда в горшки.
Процесс пикировки сеянцев в горшки не отличается от пикировки
в ящики; здесь также учитывают необходимые расстояния, позволяющие
растениям нормально развиваться.
Посадку сеянцев при пикировке производят несколько глубже, чем они
росли в посевных ящиках (рис. 15), для чего в почве проделывают более
глубокие ямки.
Высадка рассады в горшки производится так же, как и в пикировочные
ящики (рис. 16, 17 и 18). Сеянцы высаживают по одному. Размер горшка
7,5 см в диаметре. После высадки рассады почву вокруг растений уплотня-
ют и горшки ставят в теплицы.
224
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
кируют прямо в пар-
ники. Землю в пар-
нике насыпают так, что-
бы ее поверхность была
ближе к стеклу, учиты-
вая при этом выра-
щиваемую культуру
(рис. 20, а). Высажива-
ют растения на расстоя-
нии 10 -15 см друг от
друга (б). Почву после
высадки растений уп-
лотняют.
Высадка в горшки
рассады цикламена про-
изводится в стадии семя-
долей (рис. 21, а). Зем-
лю вокруг «почки» -уп-
лотняют (б). При появ-
лении у сеянцев несколь-
ких листочков горшки
ставят- в парники (в).
19
Уход за распикированными сеян-
цами в парниках. Сеянцы, выращен-
ные в теплых парниках или тепли-
цах, после распикировки ставят в хо-
лодные парники таким образом, что-
бы растения находились ближе к
стеклу. Для этого ящики ставят на
опрокинутые горшки (рис. 19). Такое
положение распикированных сеянцев
не дает им возможности сильно вы-
тягиваться, рассада будет корена-
стой, что обеспечит впоследствии хо-
рошее цветение.
Посадка сеянцев в парники. Если
требуется много рассады, сеянцы пи-
27
ПРОРЕЖИВАНИЕ ПОБЕГОВ
Прореживание побегов георгинов. Для любо-
го растения вполне достаточно 4—5 основных
побегов. Все остальные должны быть вырезаны
острым ножом (рис. 1). Часто приросты вырас-
тают у основания растений (рис. 2), но иногда
2—3 первичных побега могут вырасти на 15
или даже на 30 см выше основных ветвей. В
этом случае обрезают слабые побеги (рис. 3).
Характерная биологическая особенность ге-
оргинов — появление боковых приростов. Эти
приросты, как правило, удаляют, когда их длина
будет 7—10 см (рис. 4).
У георгинов сортов Помпон, Колларетте и
Звезда, у которых отдельные цветы не достигают
нормального размера, оставляют на каждый
главный побег только по два боковых побега.
Это значит, что каждое растение имеет 8—10
цветочных побегов. У некоторых сортов геор-
гинов оставляют по 3 боковых побега на каж-
дый главный побег.
Надо помнить, что боковые побеги не появ-
ляются все сразу; они формируются в течение
сезона. Поэтому растения необходимо осматри-
вать один раз в неделю, чтобы не допустить об-
разования большого количества побегов.
3
16 Заказ 880
226
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Прореживание побегов мальвы.
Весной это растение образует много
побегов. Нормальное число побегов
у мальвы должно быть 3—4, осталь-
ные удаляют таким образом: снача-
ла 2—3 слабых побега, затем остав-
шиеся по 2—3 одновременно с не-
дельными интервалами (рис. 5).
6
Прореживание побегов дельфи-
ниума. Когда у дельфиниума остав-
ляют все побеги, цветы получаются
мелкие и неполноценные, соцветия
толстые и короткие.
Для молодых растений дельфи-
ниума допускают два побега; у рас-
тений, которые цветут в течение 3—
4 лет, оставляют по 3—4 самых силь-
ных побега. Отпрыски вырезают с
корнями (рис. 6).
7
Прореживание побегов люпина.
Это растение очень красиво, когда на
нем оставляют только самые силь-
ные побеги. Иногда на одном расте-
нии бывает до 50 соцветий. Для фор-
мирования цветов лучшего качества
необходимо жесткое прореживание.
Количество соцветий уменьшают до
пяти. Ненужные побеги обрывают на
уровне почвы (рис. 7). Во всех слу-
чаях рекомендуется удалять слабые
побеги, мешающие росту побегов, на
которых развиваются цветочные
почки.
Прореживание побегов
227
8
Прореживание побегов флоксов и
других растений. Вновь высаженные
флоксы прореживают редко, но растения
старых насаждений необходимо проре-
живать всегда, особенно при измельча-
нии цветов и для получения цветов вы-
сокого качества. На каждом растении
оставляют до 8 побегов. У более слабых
растений сохраняют по 6 побегов.
Все остальные побеги чисто вырезают. На рис. 8 показаны растения
флоксов перед прореживанием (а), в процессе обрезки (б) и после проре-
живания (в). Бордюрные растения, подобные флоксам и хризантемам
maximum, Солидаго, Веронику и другие прореживают обычным способом.
Восточные маки, бордюрные колокольчики и японский анемон прорежи-
вают изредка.
Прореживание побегов осенней маргаритки. Для любого растения
достаточно 5—6 побегов; все излишние корневые поросли вырезают
(рис. 9). Каждый оставшийся побег подвязывают к колышку (рис. 10).
16’
228
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
11
Прореживание побегов хризантем. Необходимо прежде всего удалить
все небольшие боковые побеги, вырастающие из листовых пазух в течение
лета. Такие побеги выщипывают руками (рис. 11, а), но лучше это делать
небольшим острым ножом (б).
Иногда летом на растениях появляются корневые отпрыски; эту по-
росль нужно удалять немедленно (е). Поросль оставляют для нарезки
черенков, после того как маточные растения отцветут.
Прореживание побегов душистого горошка. Когда душистый горошек
растет в одностебельной форме, он считается первоклассным растением.
Чтобы сохранить такую форму, все вновь появляющиеся боковые стебли
немедленно прищипывают (рис. 12). Боковые побеги легко обнаружить,
если растения выращиваются не в сплошном посеве (рис. 13).
18
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Углубление пахотного слоя с каменис-
той подпочвой. Некоторые садоводы обна-
руживают под поверхностью почвы тяже-
лую прослойку камня толщиной в несколь-
ко сантиметров. Такую почву необходимо
улучшить. Для этой цели имеются два спо-
соба. Первый состоит в утолщении насыпи
земли над камнем, но это дорого и медлен-
но. Второй заключается в том, что подпоч-
венный слой открывают и разрыхляют
киркой или другим инструментом, проде-
лывая это ежегодно (небольшими пласта-
ми). Работа затрудняется, если подпочва
состоит из твердых пород камня, и значи-
тельно облегчается, если камень мягкий,
песчаный (рис. 1).
Обработка глинистой почвы. Такую
почву лучше обрабатывать перевалом на
два штыка, разрыхляя сначала верхний 1
слой, а затем подпочву. Работу по пере-
копке глинистой почвы проводят ранней осенью, чтобы в зимнее время опа
подверглась действию пониженных температур. При перекопке глины до-
бавляют чернозем, смешивая его с почвой, а также с известью.
Наиболее удобна перекопка почвы траншейным способом. После вы-
копки траншеи на глубину одного штыка рыхлят подпочву и перемешива-
ют ее с песчаником, песком или с другими материалами, пригодными для
этой цели. Затем накладывают слой свежего навоза толщиной 7,5 см
(рис. 2). Верхний слой почвы удобряют золой, добавляя песок, щебенку
или костяную муку. Известкуют почву в начале мая негашеной известью
(рис. 3).
г
230
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
4
5
Обработка песчаной почвы. Такая почва,
как известно, очень легка для обработки,
однако она так быстро просыхает, что расте-
ния летом погибают от недостатка влаги. Для
улучшения песчаных почв необходимо уси-
лить их влагоудерживающие свойства. Если
позволяет время, лучшим методом является
заполнение траншей старой дерниной
(рис. 4) и перепревшей измельченной садо-
вой подпочвой. На дно траншеи можно
класть также навоз (коровий или свиной).
Засыпая траншею, песок смешивают с боль-
шим количеством перегнившей листвы
(рис. 5).
Известкование весной — полезное меро-
приятие для песчаных почв. Не следует при-
менять обычную известь, лучше размалы-
вать известковый камень и вносить по 2,4 кг
на 10 кв. м. Известь рассыпают по поверхно-
сти почвы и заделывают ее на глубину 7—
10 см.
Обработка каменистых почв. Как и пес-
чаные, каменистые почвы не задерживают
влагу; средством для их улучшения явля-
ются также влагоудерживающпе материалы.
После разрушения подпочвы на дно тран-
шеи кладут перепревший дерн (рис. 6).
В траншею заделывают старую траву и сор-
няки, дворовый мусор и другие материалы
(рис. 7). Приготовленную таким образом
траншею засыпают почвой. В течение 2—
3 сезонов эта почва будет вполне пригодна
для целей садоводства. Каменистые почвы не
нуждаются в известковании. Подпочву рых-
лят каждые три года.
Обработка почвы
231
10
Подготовка почвы под душистый
горошек. Выкапывают траншею ши-
риной 90 см, глубиной 60 см (рис. 8),
разделяя при этом почву нижнего
и верхнего слоев. На дно траншеи
укладывают перегнивший садовый
мусор (рис. 9), затем засыпают ее
землей, прибавив к почве нижнего
слоя примерно 1 кг костяной муки и
по 500 г томасшлака и перегнившего
навоза на 10 кв. м. В почву верхнего
слоя прибавляют, кроме вышепере-
численных удобрений, 60 г птичьего
помета (рис. 10).
Подготовка посадочных ям для георгинов производится за несколько
месяцев до посадки. Если на участке будут высаживать только одни геор-
гины, почву перекапывают обычным способом, хорошо удобряя ее пере-
гнившим навозом. Для посадки георгинов на определенных расстояниях
выкапывают по-
садочные ямы
глубиной 60 см
(рис И); при
этом с почвой
нижнего слоя
смешивают пе-
регнивший на-
воз, с почвой
верхнего слоя—
также перегнив-
ший навоз с до-
бавлением 30 г
суперфо с ф а т а
(рис. 12).
232
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Подготовка почвы для высадки роз.
Суглинистую почву перекапывают на два
штыка, затем вносят навоз — 10 ведер на
10 кв. м подпочвы (рис. 13, а). Пять ведер
перегнившего навоза на 10 кв. м площади
вносят в почву верхнего слоя (б).
В глинистую почву на глубину двух штыков прибавляют 5 ведер из-
мельченной извести на 10 кв. м площади; песок или мелкий щебень также
вносят на эту глубину. Если почва песчанистая, при перекопке ее па глу-
бину одного штыка подстилают
старый дерн. Подготовленный
14
таким образом участок весной
поверхностно известкуют (в).
Подготовка участка для лет-
ней и весенней посадок. Участ-
ки, занимаемые весной летними
цветами, а осенью весенними,
следует соответствующим обра-
зом обрабатывать один раз в
год. Для этой цели почву перед
летней высадкой растений или
перед посадкой луковиц и ве-
сенних цветов глубоко перека-
пывают (см. стр. 62), нижний
слой обогащают перепревшим
навозом. Перед посадкой расте-
ний почву уплотняют (рис. 14).
Обработка почвы
233
Подготовка посевных гряд. Прежде всего разбивают комки почвы
(рис. 15, а) и хорошо выравнивают ее поверхность.
Сухую комковатую почву рыхлят 2—Зраза (б); если почва не пе-
ресушена, ее покрывают золой (в) или в крайнем случае сухой зем-
лей (г).
Высеянные семена также присыпают сухой землей (б). Обычную поч-
ву можно использовать для окончательной заделки семян (е).
15 Заказ 880
234
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Как пользоваться голландской мотыгой. Почва
всех участков, занятых цветами, нуждается в рыхле-
нии мотыгой. Такое рыхление не только обеспечивает
аэрацию почвы, но и предохраняет от излишнего
испарения влаги. Участки, густо покрытые растения-
ми, рыхлят мотыгой шириной 10 см. Все другие уча-
стки рыхлят мотыгой, имеющей ширину 15 см. Моты-
ги большего размера громоздки, неудобны при работе
и могут причинить вред растениям. Правильное
пользование голландской мотыгой состоит в том, что-
бы держать ее руками за черенок с левой стороны и стоять несколько по-
зади ручки мотыги (рис. 16, а), а не держать ее рядом с собой.
Лезвие мотыги во время работы должно находиться в почве в горизон-
тальном положении (б). При работе мотыгой на глинистой почве послед-
няя сильно налипает на нее. В таких случаях пользуются ведром с водой,
в которое по мере надобности опускают лезвие мотыги (в).
Правильное пользование граблями. Грабли необходимо использовать
только для выравнивания и рыхления поверхности почвы при посеве се-
следует разбивать комки земли.
мян; ими никогда не
17
18
Железные грабли
употребляют для вырав-
нивания поверхности
сухой почвы, но лучше
работать деревянными
сенными граблями.’
Бесполезно рыхлить
переувлажненную лип-
кую почву (рис. 17).
Рыхление производят в
хорошую сухую погоду.
Если участок, разравни-
ваемый граблями, боль-
шой, чтобы не затапты-
вать поверхность почвы,
под ноги кладут доску
(рис. 18).
ОСОБЫЕ ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ
Пришпиливание грунтовых растений.
Грунтовые растения со стланцевыми свой-
ствами, такие, как флокс друмонди и вер-
бена, лучше растут и развиваются, если их
стебли пришпилены к земле.
Пришпиливание стебля производят
с интервалами в 10 см, когда начинают
расти корни (рис. 1). В результате при-
шпиливания стеблей к почве из каждого
междоузлия вырастают новые цветущие
побеги. Для этой цели обычно применяют
металлические шпильки, но лучше укреп-
лять растения деревянными крючками
длиной 8 см.
Выращивание стандартных растений
из черенков. Стандартные грунтовые
растения, как правило, имеют на верхушке
длинного стебля цветы и листья. Они пред-
ставляют основную массу летних грунто-
вых цветов и придают особую красоту
цветнику, если высота всех растений оди-
накова.
Наиболее типичными стандартными
цветами являются фуксия, герань, гелио-
троп. Эти растения хороши не только в со-
четании с другими летними грунтовыми
цветами, но и когда они растут самостоя-
тельно.
Для выращивания стандартных расте-
ний черенки обычно сохраняют осенью.
Отобранные черенки высаживают по одно-
му в цветочные горшки (рис. 2).
После укоренения черенка, в октябре,
его пересаживают в горшок большего раз-
мера — диаметром 10 см, а в апреле — в
15-сантиметровый. Цветы во всех стадиях
роста и развития подвязывают к колыш-
кам. Все боковые приросты длиной 5 —
10 см удаляют (рис. 3). Как только расте-
ние достигнет необходимой высоты, его
верхушку прищипывают, после чего раз-
ветвления начинают образовываться более
интенсивно.
1
15*
236
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
Нормировка цветочных почек у хризантем
горшечной культуры — наиболее важная работа
при выращивании этих цветов. Удаление цве-
точных почек служит для облегчения роста ра-
стений.
Наиболее удобным сроком для нормировки
цветочных почек у хризантем является середина
августа — середина сентября, однако это зави-
сит от сорта растения и времени появления
цветочных почек.
Большинство хризантем горшечной культу-
ры при обычных нормальных условиях форми-
рует 2—3 цветоноса. На верхушке каждого цве-
точного стебля образуются 3 цветочные почки:
центральная (рис. 4—о) и две боковые (х, х).
Центральную почку оставляют, а боковые
должы быть удалены или подавлены.
Если центральные цветочные почки развиты
слабее боковых или деформированы, их выре-
зают, а боковые оставляют.
Иногда бывает трудно определить, являются
боковые почки цветочными или ростовыми.
В таких случаях все трудноразличаемые боко-
вые почки удаляют. Все ненужные цветочные
почки вырезают острым перочинным или окули-
ровочным ножом (рис. 5).
На рис. 6 показано растение хризантемы с
нормированными цветочными почками.
Сильное развитие стеблей дельфиниума про-
исходит при обильном внесении удобрений. В та-
ких случаях стебли становятся внутри полыми
и неустойчивыми. Для устранения этого отрица-
тельного явления па стеблях делают надрезы
ножом на высоте 15 см от земли (рис. 7).
Особые приемы выращивания цветочных растений
237
Специальные вспомогательные работы
при выращивании мальвы. Для нормаль-
ного роста мальвы необходимо прежде все-
го хорошее увлажнение почвы. Если нет
возможности поливать растения система-
тически, почву приствольного круга муль-
чируют перегнившим навозом в смеси
с песком, чтобы удержать влагу от испаре-
ния.
Летом во время формирования цветоч-
ных стеблей (цветоносов) образуется мно-
го небольших побегов и мелких цветочных
почек. Такие побеги имеют высоту от 15
до 23 см; они совершенно бесполезны
и должны быть вырезаны на уровне почвы
(рис. 8, а).
Некоторые садоводы предпочитают
оставлять эти побеги, прищипывая вер-
хушки цветочных кистей (б), что обеспе-
чивает получение большого количества
цветов.
а
Удобрение растений имеет также
большое значение для их нормально-
го роста. Мальва в сочетании с дру-
гими бордюрными декоративными
растениями нуждается в еженедель-
ной поливке навозной жижей, особен-
но во время формирования цветоч-
ных почек.
Специальные вспомогательные ра-
боты при выращивании лилий (лисо-
хвоста). Это растение имеет массив-
ное соцветие высотой от 1,5 до 4 м.
Для нормального развития растений
8
в почве вокруг них устраивают чаше- $
образные воронки, в которые произ-
водят полив. Кольцевые насыпи по
приствольному кругу размером 30 см
в радиусе устраивают из почвы в
смеси с навозом (рис. 9). Высота
кольцевой насыпи 10 см. При отсут-
ствии таких воронок лилии будут
расти плохо в связи с недостаточной
увлажненностью. Для защиты моло-
дых растений кольцевую насыпь
окружают ветвями, которые встав-
ляют в почву в начале апреля
(рис. 10).
238
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
11 12 13
14
Летний уход за лилиями. Многие лилии, произрастающие в саду, тре-
буют в летнее время особого ухода.
Так, китайская лилия и некоторые другие не переносят, когда обнажа-
ются их корни.
При выращиванпп лилий на грядках, если нет рядом расположенных
притеняющих растений, на почву приствольного круга кладут облиствен-
ные ветви (рис. 11), которые оказывают положительное действие на ра-
стения. Время от времени ветви следует обновлять.
Специальные группы лилий, включающие сорта Melpomene, Rubrum,
Roseum, имеют тенденцию образовывать корни над землей. В течение се-
зона эти растения необходимо обкладывать почвой, покрывая появив-
шиеся корни. Для такого рода мульчирования применяют смесь из 4 ча-
стей жирной глины и по 1 части перегнив-
шего навоза, перегнивших листьев и
песка.
По мере разрастания воздушных кор-
ней их засыпают отдельными кучками поч-
венной смеси. У пестроцветных лилий и
некоторых других сортов приствольный
круг присыпают смесью перепревшего ко-
ровьего навоза, песка и листьев слоем тол-
щиной 8 см (рис. 12). Все сорта лилий
подвержены заболеваниям, поэтому почву
вокруг растений временами посыпают сер-
ным порошком (рис. 13).
В центре цветков лилий имеются ты-
чинки, которые необходимо удалять, так
как их пыльца будет портить лепестки
цветка. Тычинки не вырезают, а вытаски-
вают руками (рис. 14).
Особые приемы выращивания цветочных растений
239
Выращивание орхидей требует большого искусства. Поэтому они редко
встречаются у садоводов-любителей (рис. 15, а). При выращивании орхи-
дей перед посадкой полезно наполовину заполнить цветочный горшок би-
той черепицей (б). Почву составляют из 2 частей торфа и 1 части мха.
Такую смесь кладут вокруг корней растений, плотно утрамбовывают (в),
а сверху помещают слой мха (г).
Подвязка к колышкам цветочных
растений с двумя кистями. Растения
с двумя соцветиями не следует заме-
нять хотя бы и более сильными одно-
цветковыми растениями (см. стр.
221).
Чтобы растения с двумя цветоч-
ными почками не полегали, их под-
вязывают к опорным колышкам
(рис. 16).
Шпагат или нитки, которыми про-
изводят подвязку, по истечении 3-пе-
дельного срока обрезают или развя-
зывают.
16
240
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
17
Исправление монтбреции (Mcmtbretia). При появлении на растениях
корневой поросли ее вырезают (рис. 17, а). Растения подвязывают к ко-
лышкам (6) и удобряют каждое из них 15 г суперфосфата (в).
Особые требования душистого горошка. Никогда нельзя допускать увя-
дания растений; поливать их необходимо вовремя (рис. 18, а). Растения
душистого горошка свободно подвязывают к опорным кольям (б). Удаля-
ют не только боковые побеги (в), но и концевые усы (г).
18
Особые приемы выращивания цветочных растений
241
Подвязка стеблей душистого горошка. Это
растение в хороших условиях почвенного пи-
тания достигает иногда высоты 2,5 м. Буй-
ный рост, когда растения становятся выше
кольев и без опоры свисают вниз, допускать
не следует. Такие растения цветут позже
обычных.
Одним из методов приостановки буйного
роста стеблей душистого горошка является
прищипывание верхушечной ростовой почки
(рис. 19).
Но лучше всего согнуть «в колено»
стебли у земли, как показано белой ли-
нией на рис. 20, и затем подвязать их к
кольям.
Предохранение грунтовых декоративных растений от морозов. Во влаж-
ное лето декоративные растения сильно разрастаются, однако их стебли
остаются рыхлыми и пе обладают свойством переносить морозы. Чтобы
грунтовые растения получили большую закалку и могли выдержать без
особых повреждений морозы, у наиболее сильно ветвящихся растений
с мягкими листьями в сентябре обрывают корни, подкапывая куст и под-
нимая его несколько вверх огородными вилами. Обрыв корней способствует
лучшему и более быстрому вызреванию тканей растений (рис. 21).
21
242
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Летний уход за виолами должен быть особенно тщательным при обиль-
ном цветении растений, после которого они становятся слабыми и нуж-
даются в отдыхе, образуя случайные отдельные цветки. Слабые растения
вырезают полностью (рис. 22, а) вдоль всей грядки. Растения с меныпими
признаками угнетения подрезают (б), почву под ними удобряют, в резуль-
тате чего они дают новые приросты, несущие много цветочных почек.
Уход за молодыми луковицами тюльпанов. Вместе с маточными расте-
ниями из почвы вынимают много луковиц (рис. 23, а). Эти луковицы по-
мещают в цветочные ящики или горшки, наполненные влажным листовым
перегноем (6, в), где они начинают прорастать. Когда молодые листочки
отомрут, луковицы вынимают (г) и закладывают на зимнее хранение.
ЗАГОТОВКА ЦВЕТОЧНЫХ СЕМЯН
Рододендроны (азалии). Семенные ко-
робочки рододендронов (азалий) должны
быть собраны без повреждений с молодых
побегов, выросших из основания куста
(рис. 1).
Собирают коробочки следующим обра-
зом: одной рукой! держат стебель, а дру-
гой ошмыгивают семенные образования
(рис. 2).
Сбор цветов для семенных целей облег-
чается при полном их увядании. Стебли
с цветами обламывают или срезают как
можно ближе к земле (рис. 3).
Удлинение срока цветения мальвы. Это
растение не всегда цветет до конца се-
зона.
Удлинить цветение можно прищипыва-
нием концов соцветий (рис. 4, 5).
3
244
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
6
Уборка соцветий люпина. При систематической уборке увядших соцве-
тий люпина за лето образуются новые соцветия. Эти соцветия хуже по ка-
честву, однако они украшают цветник поздним летом.
Первые соцветия люпина убирают немедленно, как только верхние
бобики начнут блекнуть (рис. 6, а), не допуская, конечно, стука семян
о створки при потряхивании бобиком. Некоторые садоводы оставляют
бобики до полного созревания, после чего производят уборку всех соцве-
тий сразу. Цветоносы люпина надрезают как можно ближе к листовым
черешкам (б, показано стрелкой).
Дельфиниум и колокольчик крупноцветный. Срезку соцветий дельфи-
ниума производят точно так же, как и люпина (рис. 7, а).
Соцветия коло-
кольчиков крупно-
цветных обрезают
ножницами или сека-
тором (б), а ниже-
расположенные соби-
рают руками (в).
Заготовка цветочных семян
245
Удаление отцветших ирисов. Эти расте-
ния не цветут повторно, как некоторые
другие, поэтому соцветия ирисов должны
быть удалены сразу же после их завяда-
ния (рис. 8).
Второе цветение восточных маков бы-
вает в том случае, когда семенные голов-
ки, завязавшиеся после первого цвете-
ния, срезают в незрелом состоянии. Голов-
ки мака на очень длинном цветоносе
(стрелке) обрезают секатором, стараясь
при этом не затрагивать листву. Стрел-
ку срезают над листовой розеткой
(рис. 9).
Виолы и фиалки. У этих растений се-
менные коробочки выдерживают до полно-
го вызревания, после чего их собирают
(рис. 10, а, б).
Сбор увядших цветов у роз проводят
так же, как и у виол.
9
ПОСТАНОВКА ПОДПОР И ПОДВЯЗКА К НИМ РАСТЕНИИ
Поддержка низкорослых кустарниковых растений. Гряды с турецкой
гвоздикой, львиным зевом, желтофиолем и другими подобными им расте-
ниями обычно компактны и выглядят довольно опрятно. Но иногда эти
растения на цветниках растут раскидисто в разные стороны. В таких
случаях по границам участка или гряды забивают небольшие колышки и
на них натягивают веревку, которая служит опорой для растений (рис. 1).
Правила постановки кольев. Обычный способ установки опорного кола
состоит в том, что его забивают в землю небольшой деревянной кувалдой
в центре куста (рис. 2). В этом случае, однако, имеется опасность повреж-
дения корней. Если позволяет время, забивают два колышка по обеим сто-
ронам куста (рис. 3).
Не следует употреблять молоток для заколачивания кольев. Садоводы
используют для этой цели деревянные колотушки, которые не повреждают
колья и не раскалывают их.
2 3
Постановка подпор а подвязка к ним растений
247
Подвязка пеонов и других цветов. Пеоны и
другие подобные им растения подвязывают к
колышкам во время весеннего выбрасывания
цветоносов, перед массовым образованием ли-
стьев. Образующаяся впоследствии листва
должна удерживаться опорой с внешней сторо-
ны куста. Для подпоры используют сучья раз-
личных деревьев, обвязывая их двойным вере-
вочным поясом. Чтобы придать опоре опрятный
вид, воткнутые в землю сучья подрезают сверху
бордюрными ножницами на высоту, которой
6
достигнут растения, когда полностью вырастут
(рис. 4).
Постановка подпор к низкорастущим ку-
старникам. Короткие колышки, вбитые в зем-
лю вокруг куста, опоясывают веревкой дважды
(рис. 5). Колья вбивают такие, чтобы они бы-
ли ниже полностью выросших цветочных ра-
стений.
Установка опор для дельфиниума и люпина.
Эти и подобные им растения могут поддержи-
ваться одиночными кольями, но лучше, когда
ставят один кол при маленьком растении
(рис. 6), а затем, по мере разрастания цветов, по
бокам устанавливают с небольшим наклоном
дополнительные колья (рис. 7).
248
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
10
41
8
Устройство опоры из
проволоки. В цветниках,
где требуется быстрая по-
становка опор, используют
специальные, подготовлен-
ные заранее проволочные
опоры. Для этих опор бе-
рут гальванизированную
проволоку такого диамет-
ра, который позволяет ее
легко завязывать. Прово-
лока закрепляется в отвер-
стиях кола. Растения, под-
держиваемые такой опо-
рой, имеют хороший внеш-
ний вид (рис. 8).
Подвязка садовом гвоз-
дики. Бордюрные растения
садовой гвоздики подвязы-
вают к опоре перед нача-
лом цветения, когда расте-
ния достигают высоты
30 см. Для поддержки
средних по размеру расте-
ний вполне достаточно
одного кола высотой 60 см;
растения большего разме-
ра требуют два, три или
даже больше таких кольев.
Цветы гвоздики (соцве-
тия) ни в коем случае не
привязывают туго к опор-
ным кольям. Для подвязки
используют длинное моча-
ло, которым свободно при-
крепляют стебли растений
(рис. 9).
Если каждый стебель
прикрепляют к отдельному
колу, подвязку производят
в нескольких местах
(рис. 10) или используют
для этой цели проволоч-
ные кольца.
Постановка подпор и подвязка к ним растений
249
Подвязка георгинов и мальвы. Сравнительно высокие стебли этих ра-
стений прикрепляют к кольям толщиной 2—3 см. Длина кольев для под-
вязки георгинов должна быть 1,5 м, а для мальвы 2,5 м. Колья забивают в
землю, когда растения еще небольшие (рис. 11). Растения подвязывают к
кольям свободно (рис. 12).
Подвязка гладиолусов проводится по краю участка или гряды. Пора-
женные пятнистостью листьев растения подвязывают к отдельным кольям
длиной 30 см (рис. 13).
Подвязка побегов вьющихся роз. Молодые побеги вьющихся роз проду-
цируют цветы на следующий год; каждый такой побег подвязывают от-
дельно к колу (рис. 14).
250
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
15
Подвязка душистого горошка. Для одиночных стеблей устанавливают
опоры из бамбуковых палок высотой 2,5 м (рис. 15).
Для обычной культуры этого растения применяют общую опору — ста-
вят колья, на которые натягивают веревку, шпагат и т. п. (рис. 16).
Подвязку душистого горошка делают не туго (рис. 17, а, показано кре-
стиками), а свободно, так, чтобы не сдавить стебля (показано стрелкой).
Позже горошек подвязывают за листовые черешки (б), что позволяет из-
бежать повреждения стебля (в).
17
Постановка подпор и подвязка к ним растений
351
Установка опор и подвязка штамбовых
роз и кустарниковых растений. Для этой
цели используют колья толщиной 2—3 см,
окрашенные в зеленый цвет; устанавлива-
ют их несколько ниже основных развет-
влений штамбовой розы (рис. 18). Под-
вязку производят просмоленной веревкой,
но не прямо на ствол, а на специальную
обвязку штамба, как показано на рисунке.
Так же поступают и с другими ценными
растениями.
Чтобы не повредить веревкой ство-
ла, на него предварительно наклады-
вают предохранительный пояс из войлока
или другого мягкого материала (рис. 19, а).
Материал должен быть достаточно длин-
ным, чтобы им можно было не туго обвер-
нуть дерево 2—3 раза (б).
Правильная подвязка растений заклю-
чается в свободном прикреплении ствола
или стебля к колу в виде восьмерки, сде-
ланной из мочала или шпагата (рис.
20, а, б). Прямая и слишком тугая подвяз-
ка растений к кольям приводит к механи-
ческому повреждению растений.
18
19
ПИНЦИРОВКА РАСТЕНИЙ
7
Пинцировка герани. Часто можно
видеть одни растения герани высокими
и вытянутыми, а другие — кустистыми.
Причиной этого является запоздалая
пинцировка (прищипка) верхушечной
почки. Большинство разновидностей
герани, независимо от приема культуры,
будь то в открытом грунте, в теплицах
или в домашних условиях, должно под-
вергаться пинцировке. Пинцировка со-
стоит в удалении верхушечной почки,
когда растение достигает высоты 8—
10 см (рис. 1). Этот прием создает бла-
гоприятные условия для развития боко-
вых ответвлений.
Пинцировка растений открытого
грунта. Большинство растений откры-
того грунта — лобелия, флоксы, гелио-
троп и многие другие — благоприятно
отзываются на пинцировку, которую
производят так, как показано на предыдущем рисунке.
Необходимо соблюдать все условия пинцировки, и ввиду того, что этот
прием вызывает механические повреждения растений, его нельзя совме-
щать с другими процессами — пересадкой и т. п. Обычно одной пинциров-
ки бывает достаточно для последующего нормального развития растений.
У таких растений, как фуксия, после первой пинцировки (рис. 2)
развиваются боковые побеги, которые также нуждаются в прищипке
(рис. 3).
Пинцировка растений
253
Пинцировка кальцеолярии в открытом грунте. Кальцеолярия в откры-
том грунте выглядит некрасиво. Эти растения образуют по одной или по
две кисти, после чего быстро становятся невзрачными. Кальцеолярии бы-
вают пестрыми и коричневого цвета. Кустистые и приземистые, в открытом
грунте они образуют по 6 и более цветочных кистей и цветут все лето.
Пинцировку таких растений проводят в феврале. На рис. 4 показаны мо-
лодые растения кальцеолярии, неправильно (а) и правильно (б) прищип-
нутые.
Пинцировка душистого горошка. Среди садоводов существуют разногла-
сия о необходимости пинцировки душистого горошка. В действительности
горошек, высеянный в марте, не нуждается в пинцировке, а растения осен-
него или зимнего посева, независимо от того, находятся они в открытом
грунте или в горшках, нуждаются в этом приеме, так как без него они
не будут образовывать боковые ветвления и не достигнут высоты бо-
лее 60—90 см. Если душистый горошек выращивают в одностебельной
форме, все равно боковые ответвления необходимы. Поэтому слабые боко-
вые побеги удаляют, а сильные оставляют.
Растения душистого горошка весеннего посева нуждаются в пинци-
ровке, когда они начинают давать естественные боковые разветвления.
Пинцировка состоит в удалении верхушечной ростовой почки (рис. 5).
Пинцировка львиного зева. Неприщипнутое растение вырастет высо-
ким — голенастым. В целях усиления кустистости в марте прищипывают
ростовую верхушечную почку (рис. 6, показано стрелкой).
254
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Пинцировка желтофиоли. Нормально
развитым растением считается то, кото-
рое имеет высоту 15 см и хорошо разви-
тые боковые ответвления (сформирован-
ный куст).
Если растение не достигло высоты
15 см и не образовало боковых разветв-
лений, верхушечную ростовую почку
необходимо прищипнуть (рис. 7).
Пинцировка шизантуса (Schizan-
thus). Популярное растение закрытого
грунта шизантус, или цветущая бабоч-
ка, развивается в одностебельной фор-
ме, если оно не прищипнуто.
Красивое пирамидальное растение
получается при проведении пинцировки
не только верхушечной ростовой почки,
но и боковых разветвлений в то время,
когда они образуются в большом коли-
честве (рис. 8).
Пинцировка хризантем в горшечной культуре. Хризантемы, высажен-
ные в цветочные горшки, не могут расти нормально без пинцировки: они
не образуют своевременно цветочные почки. В зависимости от разновид-
ности хризантем пинцировку проводят
пинцировки растений указываются в
верхний складчатый лист (рис. 9).
в период с апреля по июнь. Сроки
каталогах. Прищипывают обычно
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ САДА ОТ ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ
И СУХИХ СТЕБЛЕЙ
Уборка осенней листвы производится для наведения порядка в саду и
уничтожения грибных заболеваний. Опавшую листву подметают обычно
хорошей, плотно связанной метлой (рис. 1).
Если слой опавших листьев после заморозков и ветров становится плот-
ным, для сгребания его применяют деревянные грабли (рис. 2), а для
окончательной подчистки пользуются метлой (рис. 3).
2 3
256
Часть I. Цветы и декоративные кустарники.
Сбор листьев. Опавшую па землю листву собирают и складывают в ку-
чи. Собирают листья обычно руками. Лопаты и вилы здесь малопригодны,
так как на них листва не держится.
Некоторые садоводы-любители пользуются при сборе листьев двумя
легкими дощечками и тачкой (рис. 4). Опавшие листья можно сгребать
в кучи и затем собирать в обычные мешки (рис. 5).
Уборка травы производится также вручную. Если травяную массу нель-
зя накладывать сразу на тачку, ее собирают в мешки, которые затем
переносят на руках или перевозят в тачке (рис. 6).
Очистка территории сада от опавших листьев и сухих стеблей
257
8
Укладка садового мусора в компостные кучи. Опавшая листва, газон-
ная трава и т. п. мягкий садовый мусор, очищенный от болезнетворного
начала, после компостирования представляет собой отличное органическое
удобрение. При укладке садового мусора в компостные кучи (рис. 7) его
пересыпают известью (рис. 8).
Мусор, который не поддается компостированию. Деревянистые стебли
и корни, верхушки срезанных деревьев и т. п. откладывают в сторону и со
временем используют для заготовки опорных кольев. Весь остальной не
поддающийся перегниванию мусор сжигают, а золу используют как удоб-
рение (рис. 9).
УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ
1
Пересадка кустарников. Ранняя осень — лучшее время для пересадки
вечнозеленых и подобных им кустарников. Растение необходимо переса-
живать на новое место с большим комом земли. Если растение перемеща-
ют на небольшое расстояние, достаточно выкопать его с хорошим комом
земли и перевезти на ручной тачке к новому месту посадки (рис. 1). Когда
растение пересаживают на расстояние в несколько метров, ком земли об-
вертывают мешковиной (рис. 2). После посадки растений на новом участ-
ке яму засыпают хорошей почвой (рис. 3) и плотно утрамбовывают
(рис. 4).
2
4
Уход за декоративными деревьями и кустарниками
259
Декоративное формирование деревьев. Липу, тополь и другие древес-
ные растения часто высаживают в декоративных целях в саду, перед фа-
садами зданий, у подъездов. Для придания необходимой формы дереву
его сначала жестко обрезают сверху, в результате чего усиливается рост
боковых приростов, которым затем придают необходимую форму (рис. 5).
Из боковых сучьев каждую весну вырастает множество приростов, кото-
рые зимой обрезают (рис. 6). Это вызывает весной рост новых побегов.
Обрезка больших деревьев. Большие декоративные деревья не обреза-
ют жестко; удаляют только больные, поврежденные и затемняющие дру-
гпе растения ветви. Чтобы избежать отдира коры при падении спиленгого
сука, его сначала подпиливают с нижней стороны (рис. 7).
Для предохранения открытых ран от болезней и излишнего испарения
их покрывают специальной садовой замазкой (рис. 8).
КО
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Исправление сломанных деревьев и веток кустарников. Сломанные
снеговым покровом или сильным ветром деревья и ветви кустарников
(рис. 9) чисто вырезают. Иногда при удалении поломанных ветвей нару-
шается форма, растения. В таких случаях на сломанную часть растения
накладывают две срезанные ветви, перевязывают их мочалом (рис. 10),
а затем покрывают специальной замазкой (как при прививке черенком).
Ограничение разрастания корней кустарников. Когда кустарники ра-
стут вблизи или посреди цветников, их корни мешают росту других ра-
стений. Чтобы предотвратить это, необходимо вырыть траншею на рас-
стоянии 60 см от основного ствола кустарника (рис. 11), подрубить все
корни и установить непроницаемый для них барьер (рис. 12).
Уход за декоративными деревьями и кустарниками
261
Признаки плохого развития кустарни-
ков и меры их устранения. На некоторых
почвах декоративные кустарники развива-
ются плохо, особенно это относится к родо-
дендрону.
В таких случаях при высадке растений
в посадочные ямы добавляют хорошую пи-
тательную землю и удобрения (рис. 13).
Однако это возможно только по отноше-
нию к отдельным растениям; в случае же
сплошного исправления участка необходи-
мо углубить (разрыхлить) подпочвенный
слой, прибавить органические удобрения,
а иногда и создать новый насыпной слой
плодородной почвы. После проведения
всех этих мероприятий высаженные деко-
ративные кустарники будут хорошо разви-
ваться.
Прочистка кустарников. Декоративные
кустарниковые растения подвергаются
специальной обрезке (см. главу «Об-
резка»),
Ягодные кустарники, которые должны
выглядеть красиво, обрезают несколько
иначе, чем декоративные. Поврежденные и
отмершие сучья чисто вырезают (рис. 14).
Сильно выросшие ветви подстригают под
общий уровень, при этом соблюдают прави-
ла срезки над почкой (рис. 15).
74
262
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Уход за переросшим лавром. Пестроли-
стный, или зеленый, лавр выглядит краси-
во, если растение компактно, невысоко и
правильно скронировано. Однако по мере
роста лавра отдельные части растений при-
обретают определенную диспропорцию.
Чтобы устранить это явление, растения об-
резают на обратный рост. Всю надземную
часть лавра срезают, оставляя пеньки вы-
сотой 60—120 см (рис. 16). Вскоре после
этого появляются молодые побеги, и расте-
ние снова приобретает хороший вид
(рис. 17). Оставшиеся после среза концы
стеблей покрывают садовой замазкой.
16
Деление кустов. Малоизвестным спосо-
бом размножения таких кустарников, как
барбарис, цидония японская, сирень и дру-
гие, которые дают порссль прямо из почвы,
является метод деления корней. Выкапы-
вать и делить корни у таких растений мож-
но в любое время, начиная с января и кон-
чая мартом.
Вечнозеленые кустарники разделяют в
октябре или апреле. Растения осторожно
вынимают из почвы и делят корневую си-
стему руками не более чем на три части
(рис. 18). Если руками этого сделать нель-
зя, пользуются лопатой (рис. 19).
17
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ
Обрезка плюща. Нерегулярная
обрезка плюща приводит к умень-
шению и истощению листьев —
растения становятся непригляд-
ными.
Систематическая обрезка осве-
жает растения, и они выглядят
зелеными почти круглый год. Луч-
шее время для этой цели — сере-
дина марта (рис. 1).
После хорошей обрезки расте-
ния покрываются свежими моло-
дыми побегами и листьями (рис. 2).
Для дальнейшего укоренения
плюща необходимо очистить почву
от листьев, а затем закопать в нее
стебли растения. Если некоторые
новые побеги не удерживаются па
стене, их укорачивают на 7—10 см,
1
после чего они смогут лучше укре-
питься (рис. 3).
Обрезка горных растений, произрастаю-
щих как у сухих каменных стен, так и сре-
ди камней, производится после их цвете-
ния — в июне. Она преследует цель удале-
ния наполовину отмерших побегов, цветов
и т. п., которые очень портят внешний вид
цветника.
Растения обрезают ручным секатором
(рис. 4).
2
3
264
Часть 1 Цветы и декоративные кустарники
Обрезка аубреции (Aubrietia) и ре-
зухи (Arabis). После того как эти по-
пулярные растения отцветут (в июле),
они становятся очень некрасивыми,
стебли их раскидываются в разные сто-
роны, а листья обесцвечиваются. В
это время растения необходимо обре-
зать.
Резуху подстригают на обратный
рост ручными ножницами (рис. 5), при-
давая растениям компактный вид.
Аубреция нуждается в более мягком обращении. Прочистку растений
производят острым ножом. Сначала обрезают отцветшие побеги на обрат-
ный рост, а затем укорачивают длинные побеги (основные сучья куста),
соблюдая осторожность, чтобы не повредить молодые приросты. По этой
причине при обрезке не употребляют садовые секаторы. Обрезку следует
проводить вечером, а в пасмурную погоду днем.
Обрезка растений мостовых расщелин. Декоративные растения, кото-
рые растут в расщелинах камней, очень красивы, если они не переросли.
Поэтому ежегодно в июле их подрезают (рис. 6), выравнивая бордюр-
ные линии, чтобы растения были красивы и не мешали прохожим.
Обрезка и формирование.
265
Обрезка формовых растений. Ку-
старники декоративной формы кадоч-
ной культуры или живых изгородей
нуждаются в регулярной обрезке
(стрижке). Растения живых изгородей
обрезают, как правило, специальными
ножницами. Чтобы сохранить форму
кадочных одиночных растений, пользу-
ются ручными ножницами (подстрига-
ют молодые побеги).
Для стимулирования роста новых
образований растения опрыскивают во-
дой (рис. 7).
Направление роста декоративных растений на проволочных изгородях.
Сетка из гальванизированной проволоки не является идеальной опорой
для вьющихся растений, однако ее используют для таких растений, как
душистый горошек, ломонос, полигонпум и др.
Нельзя допускать, чтобы растения проникали сквозь ячейки сетки
(рис. 8); они должны свободно прикрепляться к сетке специально приго-
товленными кольцами.
J7 Заказ 880
266
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
9
Формирование пристенных растений. Обыч-
но у стен строений высаживают вьющиеся фор-
мы растений. Если необходимо посадить у стен
обычные растения, изготовляют опоры в виде
решеток, к которым прикрепляют побеги. Про-
емы в решетках лучше делать квадратными, чем
ромбовидными (рис. 9).
Крепление стеблей растений к стенам. Для
обеспечения устойчивого положения растений
у стены их стебли прикрепляют двумя гвоздями
(рис. 10). Это необходимо, чтобы предотвратить
трение стебля о стену при покачивании его
ветром.
Формирование роз «зонтиком». Эту работу начинают сразу же после
высадки растений в грунт. Для этой цели применяют специально изготов-
ленные проволочные каркасы на подставках (рис. 11). Стебли растений
пригибают осторожно, чтобы они не поломались. Проволочный каркас хо-
рошо закрывают побегами роз. Слишком разросшиеся побеги укорачива-
ют. Формирование в последующем будет состоять из обрезки отцветших
побегов и подвязывания на эти места вновь выросших ветвей (рис. 12).
11
12
Обрезка и формирование
267
Направление роста расте-
ний в живой изгороди. Такая
изгородь лучше всякой другой:
она украшает сад, защищает
высаженные в цветниках расте-
ния от морозов, ветров и т. и.
Все молодые растения жи-
вой изгороди подвязывают к
опорам в нужном направлении.
Площадь питания каждого рас-
тения должна соответствовать
его нормальному развитию.
При удачном расположении
растений во время посадки по-
следующее формирование их
будет заключаться в подвязке
вновь выросших побегов
(рис. 13).
13
Подвязка растений к аркам. Современные деревянные арки лучше
прежних — проволочных. Но если уж имеется проволочная арка, ее нуж-
но сделать красивой. Каждое растение подвязывают отдельно со стороны
арки и через ее верх (рис. 14).
Не завивают стебли растений через проволочные оконца; стебли к ар-
кам привязывают шпагатом или веревкой. Подвязку делают двойным об-
хватом, так как одиночная веревка быстро перетирается (рис. 15).
17*
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ЯЩИКАХ, КАДКАХ,
КОРЗИНАХ И ВАЗАХ
Изготовление цветочных ящиков. Для выращивания кустарников или
других растений обычно используют бочонки из-под пива (в домашних
условиях такой бочонок разрезают на две части). Растения с раскидисты-
ми формами кроны высаживают также в ящики. В кадки обычно выса-
живают растения с компактной округлой формой кроны.
Купленные кадки и ящики тщательно пропаривают. Наиболее про-
стым способом дезинфекции их является следующий: внутренние стенки
кадок и ящиков опрыскивают спиртом и зажигают. Если при этом будет
загораться древесина ящика, его поворачивают вверх дном, чтобы пре-
кратить доступ воздуха и горение.
Перед посадкой растений кадки заполняют хорошей рыхлой землей.
Почва должна быть легкой, тщательно просеянной, с добавлением песка
(рис. 1, а). В дне ящика или кадки просверливают несколько отверстий,
чтобы обеспечить полный дренаж (б). Перед засыпкой ящика почвой от-
верстия закрывают камешками или битой черепицей. При набивке ящи-
ков почвой (в) нельзя допускать образования воздушных мешков. Ящики
наполняют почвой не доверху; оставляют 5 см от края (г). После посад-
ки растений почву плотно утрамбовывают.
Выращивание растений в ящиках, кадках, корзинах и вазах
269
Подставки для кадок. Кадки или ящики, устанавливаемые на ступень-
ках лестниц и в других местах, никогда не опускают дном на камень или
землю. Их помещают на специально изготовленные подставки, что обеспе-
чивает аэрацию корневой систе-
мы и почвы, а также сохранение
тепла (рис. 2).
Устанавливая кадки и ящики
на возвышенное место, принимают
меры к тому, чтобы их не свалил
ветер.
Мульчирование поверхности
почвы в кадках и ящиках. В свя-
зи с ограниченным объемом почвы
в кадках и ящиках она быстро ис-
тощается. Растения в бедной почве
развиваются плохо и внешне вы-
глядят ослабленными. Для предот-
вращения этого почву в кадках и
ящиках ежегодно мульчируют
(рис. 3). Поверхность старой поч-
вы очищают, стараясь не повре-
дить корни (рис. 4), и вместо очи-
щенной почвы кладут смесь, со-
стоящую из 2 частей глины и по
1 части перепревших листьев, пе-
регнившего навоза и песка. Ком-
пост хорошо просевают и свободно
укладывают вокруг растений, лег-
ко уплотняя его.
4
S70
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
5
6
Посадка растений в подвесные кор-
зины. Такие корзины служат для укра-
шения сада в летнее время. Корзины с
цветами подвешивают к аркам, подъез-
дам, балконам, перголам и т. п. Боль-
шинство растений открытого грунта —
лобелия, герань, плющ, маргаритки и
др. — имеют в корзинах очень хороший
ВИД.
При посадке растений в подвесные
корзины необходимо соблюдать опре-
деленные правила. На дно корзины кла-
дут слой влажного мха толщиной
2—3 см (рис. 5). Мох покрывают пар-
никовой землей, корзину помещают на
постоянное место и наполняют ее ком-
коватой землей, так как измельченная
почва при частых поливах будет про-
никать сквозь подстилку мха и дно
корзины.
Выращивание цветов в декоратив-
ных корзинах. При посеве семян в де-
коративной корзине необходимо эконо-
мить семенной материал.
Исключительно красиво будет выгля-
деть корзина, в которой по краям вы-
сеяны семена карликовой настурции, а
в . центре — багряно-красная настур-
ция — Императрица Индии.
7
Хороши следующие
комбинации цветов: го-
деция и пурпурно-голу-
бая цампанула, флокс и
аброния и т. д.
Все эти цветы явля-
ются морозостойкими,
их семена высевают в
марте. Дно корзин вы-
стилают мхом, затем
насыпают парниковую
землю, утрамбовывая
поверхность и выравни-
вая ее для посева семян.
Посев проводят обыч-
ным путем (рис. 6), за-
тем корзины подвеши-
вают в теплицы до про-
растания семян (рис. 7).
Выращивание растений в ящиках, кадках, корзинах и вазах
271
Посадка ахимена (A chimen)
в подвесные корзины. Ахимен —
наиболее красивое растение для
выращивания в корзинах. Оно за-
цветает ранним летом и продол-
жает цвести долгое время.
Цветы ахимена очень краси-
вые, трубчатые, похожие на розы,
с розовато-лиловым оттенком
(рис. 8).
Это растение размножается не-
большими клубнями, посадку ко-
торых производят в марте. Корзи-
ны заполняют обычным способом
(см. выше).
Клубни в корзинах высажива-
ют горизонтально на расстоянии
5 см друг от друга и на глубину
2—3 см (рис. 9).
После этого корзины подве-
шивают в теплицах, где они нахо-
дятся до начала цветения расте-
ний.
Посадка в корзины бегонии.
В проволочные корзины, вывеши-
ваемые на верандах и в теплицах,
высаживают бегонию в сочетании
с бурачком Alyssum (рис. 10). По-
садку бегонии производят обыч-
ным способом в хорошую почву,
выстилая предварительно дно кор-
зины мхом (рис. 11).
19
272
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
12
Выращивание дикого винограда в
корзинах. Это растение выращивают
лишь немногие садоводы в порядке
эксперимента. Побеги дикого винограда
свисают из корзин, представляя собой
красивое зрелище. Некоторые побеги
нуждаются в проволочной опоре, осо-
бенно если корзины подвешены близко
к стенам домов (рис. 12). Осенью лист-
ва дпкого винограда становится красно-
коричневой с бронзовым оттенком, а зи-
мой листья опадают и корзины имеют
неприглядный вид, теряя декоративную
ценность.
Дикий виноград размножают в мар-
те небольшими корневыми отрезками,
которые берут от винограда открытого
грунта. Почву, в которую высажены
корневые отрезки, плотно утрамбовы-
вают (рис. 13).
Если в собственном саду нет хоро-
шего винограда, рассаду приобретают
в маточных питомниках. Рассада дикого
винограда недорога.
и
13
Посадка растений в декоративные
вазы. В садах часто можно встретить
не заполненные цветами каменные
или глиняные вазы. Это ошибка.
В таких вазах весной можно выра-
щивать тюльпаны и незабудки, а ле-
том — фуксию, плющевидную герань,
маргаритки и другие цветочные рас-
тения открытого грунта. На дно ваз
необходимо положить хороший дре-
нирующий материал. Для выращива-
ния декоративных растений в таких
вазах используют парниковую зем-
лю (рис. 14).
ПОЛИВ И ОПРЫСКИВАНИЕ
Как смягчить водопроводную воду.
Нередко можно получить совет по при-
менению дождевой воды для поливки
горшечных культур. К сожалению, до-
ждевая вода часто непригодна для этой
цели. Обычная водопроводная вода го-
раздо полезнее, чем дождевая. Для
смягчения водопроводной воды в нее
необходимо добавить немного бельевой
соды — 130 г соды на Юл воды (рис. 1).
Сода в воде быстро растворяется и
оставляет на ее поверхности легкий
налет, который перед употреблением
воды на полив нужно спять.
Полив растений из садовой лейки.
Полив небольших растений и сеянцев
производят из садовой лейки с разбрыз-
гивателем; во всех других случаях поль-
зуются лейками без разбрызгивателя
(рис. 2). Лейку наливают водой до
краев, если она имеет перегородку в
верхней части резервуара (рис. 3). Пе-
ресушенную почву в теплицах поли-
вают сплошь, а затем дополнительно
поливают каждый горшок (рис. 4).
Для этой цели используют подогре-
тую воду. Водопроводную или колодез-
ную воду наливают утром в кадки; в те-
чение дня она вполне согреется, чтобы
быть пригодной для полива вечером.
3
274
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Полив газонов производится из резинового шланга с разбрызгивателем.
Для удобства шланг закрепляют в' центре газона на железном штыре
(рис. 5).
Полив цветов открытого грунта. Бордюры больших размеров более
удобно поливать из резиновых шлангов, чем из садовых леек. Однако по-
лив из шланга водопроводной водой, более холодной, чем почва, может
причинить вред растениям. Чтобы предотвратить это, необходимо поли-
вать не листья растений, а нижнюю их часть. Для этой цели на шланги
надевают специальные наконечники, при помощи которых вода поступает
из шланга прямо к нижней части растения без особого давления. Сниже-
ние давления воды достигается также частичным перекрытием водопро-
водного крана. При поливе из шланга необходимо всегда регулировать си-
лу потока воды (рис. 6). Не следует при поливе держать наконечник
шланга на большом расстоянии от растений (рис. 7). Растения открытого
грунта поливают обычно с разбрызгивателем и сверху — путем опрыскива-
ния, приближая таким образом полив к форме дождя (рис. 8).
Полив и опрыскивание
275
Обращение с резиновыми
шлангами. При нормальном
уходе за резиновыми шлан-
гами они могут служить дол-
гое время. После употребле-
ния шланги просушивают и
свертывают в бухту, не пере-
кручивая их, как отмечено
стрелкой па рис. 9. Сверну-
тые шланги никогда не под-
вешивают, их ставят на дере-
вянные подставки к стене.
Как предохранить расте-
ния от порчи во время поли-
ва из шлангов. Передви-
жение шланга по цветнику
при поливе вызывает меха-
нические повреждения рас-
тений. Чтобы предотвратить
это, резиновые шланги под-
вешивают на подставки
(рис. 10).
Полив цветов в кадках и
горшках при помощи еифона.
Горшечные цветы часто стра-
дают от недостатка влаги.
Для устранения этого горш-
ки небольших размеров поме-
щают обычно во влажные
опилки. Иногда около кадок
и горшков ставят сосуд с во-
дой и опускают в него шер-
стяную тряпку, конец кото-
рой кладут на почву горшка.
Шерстяной материал в этом
случае действует по принци-
пу фитиля, снабжая почву
водой.
Растения больших разме-
ров поливают из ведра при
помощи тонкой резиновой
трубочки — сифона (рис. 11).
10
11
276
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
Создание запасов воды для полива цветников. В засушливую погоду
ощущается дефицит воды. В такой период в некоторых местах запрещают
полив садов водопроводной водой.
В условиях приусадебного садоводства и цветоводства необходимо
иметь на этот случай резерв воды. Для создания запаса воды используют
различные сосуды (емкости), из которых по мере надобности выбирают
поливную воду (рис. 12, 13), используя для этой цели сифоны.
Полив и опрыскивание
277
Полив растений в теплицах.
Обычные садовые ручные лей-
ки неудобны для работы в теп-
лицах; облегченные лейки с
длинным носком позволяют бо-
лее свободно поливать высокие
и густые растения (рис. 14).
При поливе сеянцев сильную
струю воды зажимают на конце
носка пальцами.
Полив растений, высажен-
ных в горшки. Для горшечных
растений вредно, когда вода при
поливе не просачивается в поч-
ву, а застаивается на поверхно-
сти (рис. 15). Чтобы устранить
это явление, необходимо устра-
ивать дренаж. В некоторых слу-
чаях для устройства дренажа
прибегают к пересадке растений.
Определение потребности горшеч-
ных растений в поливе. Одним из при-
емов определения необходимости оче-
редного полива почвы в горшках
является постукивание по горшку дере-
вянной палочкой (рис. 16). Если звук
при постукивании резкий, поливать
надо; если звук глухой, полив не прово-
дят — почва в этом случае достаточно
влажная. Можно установить необходи-
мость полива, взяв в руки два одинако-
вых горшка; горшок с сухой почвой бу-
дет легче (рис. 17).
16
278
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
18
Опрыскивание растений в горш-
ках. Многие выращиваемые в тепли-
цах растения положительно отзыва-
ются на опрыскивание. Кустарнико-
вые декоративные растения в гор-
шечной культуре опрыскивают тогда,
когда они трогаются вроет (рис. 18).
Полив пересушенных растении.
Горшечные растения, не поливавшие-
ся длительное время, необходимо
опустить в ведро с водой (горшки
погружают в воду до краев) и дер-
жать там до тех пор, пока в воде не
прекратится появление воздушных
20
пузырьков (рис. 19).
Опрыскивание туи. Поникшие от
недостатка влаги растения при опры-
скивании водой быстро оживают. Не-
большие растения в горшках во вре-
мя опрыскивания кладут набок
(рис. 20).
Опрыскивание кустарников, вы-
ращиваемых в горшках, преследует
цель предохранения листвы от по-
желтения и содержания ее в чистоте.
Для полива кустарниковых декора-
тивных растений пользуются водой,
слегка подогретой на солнце или на
плите. Опрыскивание растений про-
водят в теплую погоду после захода
солнца (рис. 21).
Полив и опрыскивание
279
Опрыскивание бордюров с летними цветами хорошо помогает травя-
нистым цветочным растениям после жаркого дня. Это не только очищает
растения, но и увлажняет атмосферу, а также оживляет цветы (рис. 22).
Уход за ручными опрыскивателями. При внимательном уходе за оп-
скольких лет без ремонта. Ручные опры-
скиватели после работы разбирают на ча-
сти (рис. 23, а), наконечники прочищают
проволокой соответствующего диаметра
(б), затем опрыскиватели промывают чи-
стой водой (в, г).
рыскивателями и правильной их эксплуатации они служат в течение не-
БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Уничтожение сорняков на цветниках. Если, начиная с весны, почва на
трядах и бордюрах систематически обрабатывается голландской мотыгой
(рис. 1, а), сорняки никогда не разовьются до таких размеров, когда тре-
буется ручная прополка. После мотыжения сорная трава должна оставать-
ся на поверхности почвы до полного увядания и высыхания. Однако, если
вскоре после мотыжения пройдут дожди, некоторые растения укореняются
снова и начинают расти. Поэтому при выпадении дождей рекомендуется
еще раз промотыжить участок.
Недостаточная борьба с сорняками приводит к тому, что среди культур-
ных растений появляются щавель и другие глубококорневые сорняки. Ес-
ли они растут на некотором расстоянии от культурных растений, их выка-
пывают лопатой; если же сорняки выросли вплотную к растениям, лопатой
пользоваться нельзя. В этом случае проводят ручную прополку. Сорняк бе-
рут за листву двумя руками (б, в). Никогда не пропалывают крупные сор-
няки одной рукой, так как при этом нет полного захвата стеблей, листья
обрываются, а корни остаются в земле. Необходимо периодически просма-
тривать листву раскидистых растений, под которой прячутся сорняки (г).
Сорняки хорошо приспосабливаются к внешней среде — переносят бо-
лее суровые условия, чем культурные растения. Поэтому надо быть очень
внимательным при борьбе с ними и не допускать сильного засорения уча-
стков.
в
Борьба с сорняками-
281
Борьба с сорняками на пешеходных дорожках. Для этой цели в прода-
же имеются отличные гербициды, которыми опрыскивают дорожки. Во
время работы необходимо закрывать бумагой соседние бордюрные расте-
ния, чтобы на них не попадали химикаты (рис. 2). В домашних условиях
приготовляют раствор из 140 г карболовой кислоты на 10 л воды или посы-
пают дорожки калийной солью (рис. 3).
Борьба с сорняками на газонах. Засоренные сорняками части газона
размечают шнуром. Пропалывают сначала отмеченную часть газона, затем
переходят на другое место. Большинство сорняков выдергивается легко.
Если сорняков на травяном газоне очень много и их трудно выдернуть, вы-
резают дерн вместе с ними (рис. 4, а). Для выдергивания сорняков с мел-
козалегающей корневой системой применяют обычно прямой столовый
нож, который вводят в дернину около сорняка и осторожно выворачивают
корень из земли (б).
282
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
4
Наиболее совершенным
инструментом для выкор-
чевки сорняков является
ручной груббер, состоящий
из вилообразного наконеч-
ника, опоры и рукоятки.
При надавливании на ру-
коятку меньшее плечо че-
рез опорную пятку легко
вынимает растение с кор-
нем (в). При невозможно-
сти пользоваться груббе-
ром применяют мотыгу
или пропалывают сорняки
вручную (рис. 5).
Уничтожение подорож-
ника чаще всего произво-
дят следующим образом:
берут металлический стер-
жень, мокают его в серную
кислоту (рис. 6), прокалы-
вают им сердцевину расте-
ния, после чего оно поги-
бает.
Борьба с сорняками
283
Выдергивание глубоко укоренившихся сорняков на газонах. Растущие
на газонах сорняки — одуванчик и щавель — необходимо удалять своевре-
менно, не допуская их распространения, одним из описанных выше спосо-
бов. Иногда появление сорняков бывает незаметным до тех пор, пока они
не разрастутся до больших размеров.
В этом случае применяют следующий метод. Берут две лопаты и вво-
дят их глубоко в землю (рис. 7). Затем лопатами вырывают квадрат дер-
нины (рис. 8), вытаскивают сорняки с корнями, а дернину помещают на
прежнее место (рис. 9).
Прополка сорняков на вновь засеянных газонах проводится вручную и
очень осторожно, когда дернина еще слабая. При выдергивании сорняка
необходимо рукой придерживать вокруг него почву, чтобы не повредить
молодые всходы посеянной на газоне травы (рис. 10).
9
10
284
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Применение керосина для уничтожения сорняков на газонах. Один из
методов уничтожения подорожника на газонах описан на стр. 282. Другим
приемом борьбы с этим сорняком является нанесение на растение несколь-
ких капель керосина из обычной велосипедной масленки (рис. 11). Приме-
няя керосин для уничтожения сорняков, необходимо соблюдать осторож-
ность, чтобы не повредить растений газона.
Корневищные сорняки, которые не поддаются полной выкопке. Извест-
но, что сорняки, размножающиеся только семенами, можно удалить
из почвы полностью. Такие сорняки, как мать-и-мачеха (рис. 12, а), вью-
нюк (б), пырей (в), лютик (г) и подорожник (д), размножающиеся корне-
вищами, удалить полностью из почвы практически невозможно, так как
из оставшихся мелких частей корней в будущем году снова развиваются
сорные растения.
Борьба с сорняками
285
Удаление маргариток с газо-
нов. Растения маргариток, кото-
рые украшают газоны в течение
всего лета, размножаются очень
быстро. Многие садоводы-люби-
тели не в состоянии ограничить
развитие маргариток, которые
занимают всю поверхность газо-
нов. Чтобы удалить ненужные
растения, в октябре граблями
собирают надземную часть от-
цветших маргариток (рис. 13).
Однако это не дает должного
эффекта, так как в почве оста-
ются корни. Полное уничтоже-
ние излишних растений, дости-
гается только выкапыванием
корней (рис. 14) или присыпкой
растений сульфатными удобре-
ниями (рис. 15).
Удобрения вносят в сухую
погоду; иногда при этом часть
травы чернеет, но затем она вос-
станавливается. Внесенные
удобрения стимулируют рост и
развитие основных растений на
газоне.
ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОВ В ЯЩИКАХ
НА ОКНАХ И НА БАЛКОНАХ
1
Дополнительное украшение до-
мов. Весной после длительного пере-
рыва на окна вновь выставляют ящи-
ки с цветами, которые являются од-
ним из лучших украшений домов в
период от весны до осени (рис. 1).
Цветы на подоконниках должны не
только придавать красоту окнам, но
и сливаться воедино с растениями,
высаженными в грунт, образуя за-
конченную зеленую картину (рис. 2).
Посадка цветов в ящики. Наи-
более простым способом является
выращивание цветов в деревянных
ящиках, окрашенных в зеленый
цвет. Однако полностью замаски-
ровать цветочные ящики невоз-
можно. Раньше ящики изготовля-
ли из железа. Применяемые в на-
стоящее время ящики для выра-
щивания цветов с целью украше-
ния домов должны быть окрашены
в цвет прилегающих к строениям
грунтовых растений.
Украшение фронтепных окон. На
рис. 3 показано украшенное цветами
фронтонное окно. Хорошо оформлен-
ное фронтонное окно в сочетании с
выдержанными посадками растений
на отливах основных окон дома и де-
коративными посадками на приуса-
дебном участке создает законченную
красивую картину жилого дома.
3
Выращивание цветов в ящиках на окнах и на балконах
287
Размеры ящиков. Длина цветочных ящиков зависит от длины оконных
отливов или других опор, на которые они будут установлены. Ящики дела-
ют с расчетом удобного размещения их на отливах окон. Высота цветочно-
го ящика не должна превышать 20—30 см; этого вполне достаточно, чтобы
поместить в него необходимое количество почвы и сохранить влагу для
нормального роста растений.
Изготовление ящиков. Цветочные ящики делают из досок толщиной
1,5 см. Перед тем как приступить к изготовлению такого ящика, измеряют
длину ононного отлива. Доски для ящика скрепляют гвоздями, а чтобы
придать ему большую прочность, доски укрепляют еще поперечными план-
ками на шурупах (рис. 4). Не следует окрашивать ящики с внутренней сто-
роны. Ящики внутри обычно обжигают, что предохраняет их от гниения.
Изготовление ящиков для пока-
тых оконных отливов. Подоконники,
как правило, имеют определенный
угол покатости. Чтобы цветочные
ящики стояли ровно (в горизонталь-
ном положении), к их дну шурупами
прикрепляют специальные планки —
подставки (рис. 5).
'288
Часть 1. Цветы и декоративные кустарники
Сверление дренажных отверстий.
Для создания необходимых условий
дренажа в дне цветочного ящика про-
сверливают несколько отверстий на
расстоянии 15 см одно от другого.
Дренажные отверстия перед запол-
нением ящика почвой закрывают би-
тыми черепками или крупным шла-
ком. Сверху шлака насыпают пере-»
тмившие листья. Эта подстилка предохраняет почву от просыпания через
отверстия в дне. Почвенную смесь для цветочных ящиков составляют из
2 частей глины, 1 части хорошего листового перегноя и 1 части крупного
песка. Если эта смесь не заготовлена вовремя, ящики заполняют хорошей
садовой землей. Почву перед использованием тщательно просеивают, очи-
! щая ее от камней и крупных комьев. Дренажные отверстия наиболее удоб-
но сверлить коловоротом с перкой (рис. 6). Если по каким-либо причинам
нельзя использовать сверло, отверстия в дне ящика прожигают раскален-
ным докрасна металлическим штырем (рис. 7).
Предохранение оконных отливов. Деревянные отливы портятся, когда
на них ставят цветочные ящики. Для сохранения отливов их прикрывают
листом железа соответствующего размера. Край железной полоски приги-
бают, чтобы вода из ящика стекала вниз, не попадая на стену и оконный
одлив (рис. 8).
Выращивание цветов в ящиках на окнах и на балконах
289
Закрепление ящиков на оконных от-
ливах. Чтобы цветочные ящики не пада-
ли при сильном ветре, их необходимо
укреплять. Наиболее простым приемом
является закрепление ящика распорны-
ми клиньями, забиваемыми между тор-
цовой его стенкой и стеной дома, если
стены строения прочные (рис. 9). Ящи-
ки закрепляют также специальными ме-
таллическими. ушками, ввертываемыми
в его стенки и оконные рамы (рис. 10).
Ящики мощнб закреплять и натянутой
с их внешней стороны веревкой. На уз-
ких оконных отливах ящики не ставят,
а подвешивают.
9
Заполнение цветочных ящиков поч-
вой производят на 2—3 см ниже бортов,
чтобы можно было поливать почву во-
дой.
Большие ящики заполняют почвой
после того, как их установят на постоян-
ное место (рис. 11).
10
20 Заказ 880
290
Часть I. Цветы и декоративные кустарники
Высадка рассады в цветочные ящи-
ки. В ящики высаживают широкий сор-
тимент цветочных растений: львиный
зев, кальцеолярию, бегонию, лобе-
лию, колокольчики, петунию и астры
(рис. 12). При посеве семян подбирают
цветы соответствующих оттенков.
Весенние цветы. Весной в ящики
высаживают луковицы тюльпанов, гиа-
цинтов и крокусов в сочетании с неза-
будками и маргаритками (рис. 13).
Горшечные растения. Для заполне-
ния цветочных ящиков, принимая во
внимание теплую сторону окна, можно
использовать большое разнообразие
цветов: цинерарии, кальцеолярии, неко-
торые из примул и т. п. (рис. 14).
12
14
15
Другие цветы. Герань —
одно из старейших и популяр-
нейших оконных цветов. Плю-
щевидная герань в сочетании с
лобелией, низкорослая герань
с маргаритками и лобелией
вполне подходящи для культу-
ры оконных ящиков. Ящики с
растениями ставят по опреде-
ленной линии. Герань в неболь-
ших ящиках должна расти в
одиночной посадке (рис. 15).
13
плодово
Я ГОД Н Ы Е
культуры
20*
Посадка и формирование плодовых де*
ревьев. Борьба с вредителями и болезнями.
Выращивание земляники в теплицах. Раз-
множение плодово-ягодных растений. Пол-
ное руководство по обрезке. Съем, упаков-
ка и реализация плодов. Простейшие спо-
собы хранения. Культура земляники и ви-
нограда.
ПОСАДКА И УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
И ЯГОДНИКАМИ
Посадка плодовых деревьев. Для
этой цели необходимо подготовить по-
садочную яму достаточных размеров и
хорошо разрыхлить почву, в которую
будут помещены корни дерева (рис. 1, а).
Посадку плодового дерева производят
на 2,5 см глубже, чем оно сидело в пи-
томнике (б); землю, которой засыпают
корни, хорошо разрыхляют: она должна
быть плодородной (в). После посадки
дерева на почву приствольного круга
кладут перегнивший навоз (г). Если
плодовые деревья, доставленные из пи-
томника, не могут быть высажены не-
медленно, их временно прикапывают в
землю (рис. 2).
2
294
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Посадка земляники. Август и сентябрь —
лучшее время для этой цели. При посадке
земляники важно правильно отобрать поса-
дочный материал. Его обычно берут с при-
ростов текущего года (рис. 3, «). Лучший
посадочный материал бывает на землянич-
ных плантациях первого года плодоноше-
ния (б). Землянику сажают однострочно
с расстоянием между растениями 45 см и
между строчками 60 см — на легких почвах
и 75 см — на тяжелых почвах9. Рассаду надо
брать с небольшим комом земли и высажи-
вать на такую глубину, чтобы корневая шейка
3 5
6
находилась па уровне поч-
вы (рис. 4). После посадки
почву вокруг растений
слегка утрамбовывают и
поливают водой.
Посадка винограда. На
приусадебных участках ви-
ноград культивируют в гор-
шках (рис.5,а), на зиму
его убирают в помещения.
Некоторые любители выса-
живают виноград у стены и
через отверстие в ней про-
пускают надземную часть
куста в помещение (б ).
Посадка малины. Рас-
тения высаживают на рас-
стоянии 1,5—1,8 м между
рядами, подвязывая к
кольям или к проволочным
шпалерам (рис. 6).
Посадка и уход за плодовыми деревьями и ягодниками
295
Искусственное опыление плодовых деревьев. Персик обыкновенный и
гладкий, а также другие растения, выращиваемые в закрытом грунте, нуж-
даются в искусственном опылении. Это делают при помощи губки, при-
крепленной к концу палочки, которой переносят пыльцу с одного цветка
на другой (рис. 7). Искусственное опыление одиночно растущих деревьев
нередко проводят и в от
крытом грунте. В этом слу-
чае нарезают цветущие
ветки с дерева необходимо-
го сорта и ставят их в
банки с водой, которые
подвешивают к сучьям
опыляемого растения
(рис. 8).
Прореживание побегов
у персика. Плоды перси-
ков, растущих в открытом
грунте, лучше вызревают
\и окрашиваются, если кро-
на деревьев (рис. 9, а) не
загущена. Загущенные де-
ревья прореживают. На
ветвях оставляют первый
и последний побеги, а в
центре лишь те, которые
необходимы. Лишние по-
беги должны быть при-
щипнуты, но не отодра-
ны (б).
296
Часть II. Плодово-ягодные культуры
10
Мульчирование пе-
регнившим навозом
весной оказывает бла-
готворное влияние на
развитие вегетативной
массы плодовых де-
ревьев, на количество
и качество урожая. Пло-
довые деревья мульчи-
руют по площади всего
приствольного круга
(рис. 10).
Защита от заморозков. Пристен-
ные формовые растения и плодовые
деревья на приусадебных участках
укрывают от заморозков легкой
тканью, развешиваемой на постав-
ленный заранее каркас. При обтяги-
вании каркаса материей избегают
непосредственного контакта ее с цвет-
ками плодовых растений (рис. 11).
Защита от заморозков плодовых
деревьев в саду. В промышленных
садах хорошие результаты дают спе-
12
циальные нефтяные
грелки (рис. 12). Их за-
правляют горючим, рас-
ставляют в саду до цве-
тения деревьев и с на-
ступлением заморозков
зажигают при помощи
факела.
11
Посадка и уход за плодовыми деревьями и ягодниками
297
13 15
Нормировка пло-
дов персика. Эту ра-
боту начинают, когда
плоды достигают ве-
личины чуть больше
горошины. При про-
ведении нормировки
удаляют все плоды,
переполняющие вет-
ви с нижней стороны
(рис. 13, а), оставляя
один плод на про-
странстве дерева
0,09 кв. м (б) в соот-
ветствии с установив-
шимся в практике
правилом.
Нормировка пло-
дов яблонь и груш.
Большое количество
завязей плодов яб-
лонь и груш (рис.
14, а) не оставляют
для вызревания — их
нормируют, оставляя
по 2—3 плода в каж-
дом соцветии (б).
При нормировке сначала удаляют плоды, по-
врежденные вредителями и болезнями (рис. 15),
а затем слаборазвитые.
16
Нормировка плодов сливы. На рис. 16, а представлена типичная ветка
сливы до нормировки на ней плодов; на рис. б показана та же ветвь с
прореженными плодами, на которой оставлено вместо первоначальных
19 плодов только 6.
)9 Заказ 880
998
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Летняя обрезка красной и
белой смородины. Черную смо-
родину летом не обрезают. Об-
резку красной и белой смороди-
ны проводят в июне. Молодые
концы боковых приростов уда-
ляют (рис. 17), оставляя по 5—
6 больших листьев на каждом
побеге. Лидерные ветви не об-
резают вовсе.
18
19
Летняя обрезка крыжовника.
Это растение нуждается в летней
обрезке. Крыжовник обрезают так
же, как красную и белую сморо-
дину (рис. 18).
Летняя обрезка яблонь и груш
проводится для лучшего наполне-
ния и вызревания плодов (рис. 19).
Практически плодовые деревья ле-
том обрезать не рекомендуется; ото
их сильно ослабляет и может при-
вести к различным заболеваниям.
Посадка и уход за плодовыми деревьями и ягодниками
299
20
Обрезка корней — агротехнический
прием, которому иногда подвергают пло-
довые растения, прекратившие товарное
плодоношение. Для этой цели вокруг дере-
ва отрывают траншею, повреждая часта
корней (рис. 20) н обрезают некоторые
старые корни (рис. 21). Небольшие расте-
ния для обрезки корней вынимают из поч-
вы (рис. 22).
коры яблонь и груш.
Многие деревья яблони и груши
иногда по неизвестным причинам
перестают продуктивно плодоносить.
Для устранения этого нежелатель-
ного явления применяют прием коль-
цевания коры на стволах деревьев.
Прорезы коры делают острым ин-
струментом (рис. 23) и не вокруг
всего ствола, а частично (наполовину
ствола), покрывая вскрытую рану
садовой замазкой (рис. 24). Ширина
полосы снятой коры на стволе не
должна превышать 1,5—2 см.
22
19*
УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ
Зимне-весенний уход. Почву вокруг растений рыхлят вилами, заделы-
вая одновременно удобрения (рис. 1). С побегов очищают отмершую кору;
места ожогов коры или другие повреждения покрывают садовой замазкой
(рис. 2).
Удаление молодых побегов. Виноградная лоза лучше плодоносит при
систематическом удалении весной лишних молодых побегов (рис. 3, а).
На старой древесине оставляют 1—2 побега (б).
2
Подвязка ветвей винограда. Разрастаю-
щиеся ветви винограда подвязывают мочалом
к проволочной или другой опоре, не допуская
излишнего свисания ветвей и плотного сопрн-
3
Уход за виноградом
301
2-й лист
5
касания их со стенами и стеклами строе-
ний (рис. 4).
Прищипка верхушек побегов и про-
реживание кистей винограда. Побеги
над верхней кистью винограда обре-
зают выше второго по счету листа
(рис. 5).
Если имеется несколько кистей вино-
града на одном побеге, количество их
уменьшают до одной, оставляя наиболее
сильное соцветие.
Нормировка винограда. Кисти вино-
града прореживают специальными нож-
ницами (рис. 6), выстригая все мелкие
и недоразвитые ягоды, чтобы оставшие-
ся хорошо наполнились и вызрели.
На рис. 7 видна разница в развитии
ненормированной (а) и прореженной
кисти винограда (б).
ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ
Ранняя выгонка земляники проводится в теплицах и холодных парни-
ках. Урожай в теплицах получают в марте — апреле, при выращивании в
парниках — примерно на месяц раньше, чем в открытом грунте (рис. 1).
Рассаду земляники заготавливают [в средней полосе СССР — Г. С.]
в мае, начале июня и высаживают в школку. В начале сентября расте-
ния пересаживают в горшки диаметром 18—20 см (рис. 2, а). Во время
похолоданий горшки с расте-
ниями ставят на пол тепли-
цы (б), а зимой засыпают
снегом. Выгонку земляники
начинают с декабря — янва-
ря. Температуру в теплицах
доводят до 20°, повышая ее
на 2° через каждую неделю;
влажность воздуха должна
быть 70—80%.
Растения регулярно поли-
вают. При появлении буто-
нов землянику один раз в не-
делю поливают навозной жи-
жей или растворами мине-
1
ральных удобре-
ний из расчета
20 г селитры, 17 г
сернокислого ка-
лия и 20 г супер-
фосфата на одно
ведро воды. Во
вревяцветения (в)
температуру воз-
духа в теплице
снижают до 15 —
16°. Когда земляника
заканчивает цвете
ние, температуру воз-
духа поднимают до
20°, влажность дово-
дят до 70—80%.
Подкормку навоз-
ной жижей и мине-
ральными удобрения-
ми прекращают при
появлении завязей.
Средний урожай
ягод (г) с одного
горшка — 200—300 г.
Выращивание земляники
303
Весенний уход за земляникой. Рас-
тения земляники удобряют костяной
мукой из расчета 1 кг на каждые
10 кв. м площади, после чего рыхлят
почву (рис. 3). Появляющиеся прежде-
временно усы размножения обрезают
(рис. 4). Перед началом цветения зем-
ляники под растения подстилают соло-
му (рис. 5). При формировании ягод их
охраняют от птиц. Небольшие участки
закрывают для зтой цели проволоч-
ной сеткой или рыболовными сетями
(рис. 6).
Уход за растениями после сбора уро-
жая. Почву очищают от соломы, вносят
удобрения и заделывают их вокруг ра-
стений мотыгой (рис. 7).
5
СБОР, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ
Сбор яблок. Плоды собирают в специально приготовленные мешки, ко-
торые надевают через плечо (рис. 1). Из этих мешков яблоки переклады-
вают в стоящую на земле корзину.
Для сбора плодов применяют удобные, легко переносимые лестницы
(рис. 2).
1
Определение зрелости плодов. Со-
зревшие яблоки легко отделить от дере-
ва руками. Если плод не снимается сво-
бодно, а отделяется вместе с листовой
розеткой, это первый показатель его не-
зрелости (рис. 3).
Признаком созревания плодов яв-
ляется также окраска семян. Если се-
мена темные с глянцевитой поверх-
ностью и легко отделяются от семенной
камеры, яблоки считаются вполне со-
зревшими (рис. 4).
2 4
3
Сбор, упаковка и хранение плодов
305
Сбор сливы. Плоды с высоких
и прочных деревьев снимают рука-
ми, стоя на лестнице (рис. 5, а, б).
Плоды особо нежных десертных
сортов срезают ножницами (в) и
осторожно укладывают в корзины
пли специальные ящики.
Хранение плодов.
Идеальным для этой
цели является темное,
непромерзаемое, сухое
помещение с хорошей
вентиляцией и спе-
циально оборудованны-
ми полками-стеллажа -
ми (рис. 6).
306
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Упаковка плодов. Лучшая тара для упаковки мягких плодов — плетен-
ные из хвороста корзины и лубочные кузовки (рис. 7, а). Яблоки и груши
перед упаковкой тщательно калибруют; это одна из важных работ при упа-
ковке.
Плоды разделяют на три класса (б). В первый отбирают только хо-
рошо сформированные, неповрежденные, крупных размеров плоды. Перед
укладкой в ящики такие плоды обертывают специальной бумагой (г).
Плоды второго и третьего класса упаковывают в решета и плетенные из
ивовых прутьев корзины (в).
7
ОБРЕЗКА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
Приемы правильного среза. Для обрезкп плодовых растений пользуют-
ся секатором, но лучшие результаты по чистоте среза дает садовый нож.
Чтобы сделать правильный и доброкачественный срез побега, нож ставят
серединой лезвия над почкой и делают быстрое движение на себя. Левая
рука, которой поддерживают ветвь, должна находиться ниже места среза,
чтобы не повредить пальцы ножом (рис. 1).
Правильные и неправильные срезы. На рис. 2, а показаны неправильно
сделанные срезы: побег слева обрезан слишком близко к почке, правый
побег обрезан с повреждением почки и слишком отлого. В примере «б» об-
резка обоих черенков проведена также неправильно: слишком далеко от
почки. В примерах «в» срезы сделаны правильно: над почкой и под пра-
вильным углом.
308
Часть 1J. Плодово-ягодные культуры
Предохранение деревьев от
проникновения возбудителей
болезней в места срезов. Если
толщина срезанного сука пре-
вышает 1,5 см в диаметре, мес-
то среза обязательно покрыва-
ют садовой замазкой (рис. 5).
Что такое шпорцы? Шпор-
цы — это группа плодовых по-
чек. Многие шпорцы плодового
дерева напоминают укорочен-
ные побеги, образующиеся при
обрезке растения на обратный
рост (плодушки). На рис. 3 по-
казано различие между росто-
выми почками и плодовыми
шпорцами.
Объяснение понятий боко-
вых и главных побегов. Для об-
резчика важно различать боко-
вые и главные — лидерные по-
беги, так как обрезку их произ-
водят различно.
Лидер — это побег продол-
жения. Боковые приросты — это
побеги, которыми обрастает ли-
дер. Боковых побегов больше,
чем лидерных. В каждой ветви
основной побег один, а обра
стающих может быть много
(рис. 4).
5
Обрезка плодрво-ягодных культур
309
6
Обрезка черной сморо-
дины. На рис. 6 показан
типичный куст черной
смородины перед обрез-
кой, на котором видны по-
беги текущего года и пло-
доносящие ветви.
Кусты черной смородины
прореживают, удаляя старые,
плохо плодоносящие побеги.
Вырезку таких побегов про-
изводят ручной пилой как
можно ближе к уровню поч-
вы (рис. 7).
8
Если молодые побеги про-
росли не снизу, из основания
куста, а образовались на ста-
рых побегах, последние уко-
рачивают на обратный рост
(рис. 8, показано стрелкой).
Отплодоносившие побеги
тщательно прореживают, но-
вые образования оставляют
в необходимом количестве
для нормального плодоноше-
ния куста.
310
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Обрезка красной и белой смородины. Эти растения плодоносят на ста-
рой древесине, поэтому обрезка их кустов отличается от обрезки черной
смородины. Кусты красной и белой смородины прореживают, удаляя из-
лишние побеги, растущие у основания куста, и часть древесины (рис. 9);
укорачивают боковые побеги на 2—3 почки (рис. 10) и, наконец, обре-
зают на обратный рост каждую основную ветвь: около одной трети при
сильном росте и наполовину при слабом росте. На рис 11 показан тппич-
Обрезка плодово-ягодных культур
311
ный куст красной смородины перед обрез-
кой, на рис. 12 — этот же куст после
обрезки; укороченные на обратный рост
боковые побеги покрылись плодовыми
почками, прореженный куст поставлен в
лучшие условия освещения, что необхо-
димо для его нормального развития.
Во многих современных садах крас-
ную смородину формируют в виде кордо-
на со множеством боковых образований
(рис. 13), которые после плодоношения
укорачивают на обратный рост на 5—6-ю
почку от верхушки побега.
Обрезку производят так же, как обре-
зают обычные кусты. Все боковые побеги
укорачивают на обратный рост, оставляя
по две почки (рис.14), учитывая равно-
мерность обрастания всего основного стеб-
ля, что дает возможность получить поч-
ти одинаковый урожай по всей его длине.
312
Часть IL Плодово-ягодные культуры
15
16
17
Обрезка крыжовника.
Главная задача обрезки
кустов крыжовника сво-
дится к удалению старой,
малопродуктивной древе-
сины, к прореживанию по-
бегов для создания луч-
ших условий освещения,
а также к укорачиванию
низко спускающихся вет-
вей, чтобы ягоды не каса-
лись земли.
На рис. 15 показан куст
крыжовника после вырез-
ки значительной части
древесины.
В задачу обрезки вхо-
дит также прочистка ку-
стов от огромного количе-
ства молодых, растущих из
земли побегов (рис. 16).
Плодоносящую древе-
сину удаляют, если она
механически повреждена
или сильно поражена бо-
лезнями.
Для срезки ветвей кры-
жовника применяют обыч-
ный садовый секатор
(рис. 17); работают, как
правило, ь перчатках.
Обрезка плодово-ягодных культур
313
После проведения такой работы приступают к укорачиванию или пол-
ному удалению свисающих веток (рис. 18). Длинные боковые побеги уко-
рачивают на обратный рост на 2—3 почки (короткие боковые побеги не
обрезают). Лидерные ветви куста укорачивают на одну треть при сильном
росте и наполовину при слабом развитии. В результате окончательной об-
резки каждая ветвь должна находиться в хороших условиях освещения;
нельзя допускать загущения ветвей и их переплетения. На рис. 19 показан
правильно обрезанный куст крыжовника. С такого куста удобно собирать
урожай. Ягоды при хорошем освещении не подвергаются поражению
болезнями.
314
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Обрезка вновь посаженных ягодных кустарников. Кусты черной сморо-
дины, высаженные вновь, жестко обрезают секатором (рис. 20).
При посадке двухлетних и трехлетних растений также производят
жесткую обрезку надземной части куста (рис. 21).
В первый год посадки с таких кустов получают незначительный уро-
жай. Поэтому на каждом кусте оставляют 3—4 хорошо развитые ветви,
а все остальные удаляют, как у однолетних растений (рис. 22). На следую-
щий год проводят обрезку оставленных побегов на обратный рост (рис. 23).
Что касается обрезки молодых кустов крыжовника, то с ними поступа-
ют иначе, чем с кустами черной смородины. Выбирают на кустике 6—7 хо-
рошо развитых побегов и оставляют их без обрезки; остальные приросты
укорачивают на обратньш рост на две почки. Наполовину обрезают ветви,
23
Обрезка плодово-ягодных культур
315
имеющие тенденцию к росту вниз или
горизонтально. Это мероприятие на-
правлено на предотвращение пора-
жения ягод грибными болезнями.
Красную и белую смородину обре-
зают одинаково. Начинают обрезку
кустов, которые достигли четырех-
летйего возраста (рис. 24).
На каждом кусте оставляют 6—7
хорошо развитых, правильно распо-
ложенных побегов. Все загущающие
куст веточки прореживают, чтобы
центральная часть его была хорошо
освещена.
Побеги, обрезанные на обратный
рост, на вторую почку, не будут пе-
реплетаться друг с другом и не тре-
буют постановки подпор.
Оставленные на кусте главные
ветви также должны быть обрезаны
ла обратный рост, на внешнюю почку
(рис. 25).
26
24
25
Если белую или красную смородину
выращивают в форме кордона, обрезку
производят на обратный рост, укорачи-
вая все боковые побеги (рис. 26). Уро-
жай на таких растениях более высоко-
качественный; весь кордон покрывается
гроздьями первоклассных ягод.
316
Часть II. Плодово-ягодные культуры
27
Обрезка малины. Малина пло-
доносит на приростах прошлого
года.
При новых закладках малины
никаких приростов не бывает.
Поэтому в первый год посадки
урожай на малине не форми-
руется.
Посаженную малину обрезают
жестко, оставляя над землей побе-
ги длиной 22—30 см (рис. 27).
По мере образования большого количества побегов удаляют все отпло-
доносивтпие, прошлогодние части растений. Такую обрезку производят
вскоре после сбора урожая (рис. 28), но часто эту работу выполняют
осенью.
Излишние побеги малины вырезают секатором или специальным
ножом на уровне почвы (рис. 29). Если плодоносящие побеги растут загу-
щенно и подавляют развитие других побегов, проводят прореживание, что-
бы создать нормальные условия освещения для оставшихся растений
(рис. 30).
Обрезка плодово-ягодных культур
317
Обрезка малины зависит
от сроков получения ягод.
Для получения летнего уро-
жая обрезку проводят путем
укорачивания верхушек рас-
тений (рис. 31). Максималь-
ное укорачивание побегов
производят не более чем на
45 см.
Чтобы получить поздне-
осенний урожай малины, ее
побеги обрезают более жест-
ко (рис. 32). Образующиеся
новые молодые приросты
сформируют поздний урожай.
31
318
Часть II. ПлоОово-ягодные культуры
Обрезка Логановой ягоды
(гибрида малины с ежевикой),
ежевики. Ежевику и другие по-
добные ей растения обрезают
точно так же, как малину.
Урожай ежевики формируется
на ветвях предшествующего
года.
Так как вновь высаженные
растения не имеют молодых по-
бегов, их обрезают с целью выз-
вать прирост большего количе-
ства молодой поросли. Обрезают
побеги ежевики на уровне 30 см
от земли (рис. 33). После этого
каждое лето будут формиро-
ваться плодоносящие молодые
побеги. Отплодоносившие побе-
ги в дальнейшем бесполезны,
поэтому их удаляют.
Оставляют лишь побеги, ко-
торые дадут в следующем году
плоды. Вырезка старых побегов
производится на уровне земли
(рис. 34). Обрезают ежевику
сразу же после уборки урожая.
За оставшимися молодыми по-
бегами внимательно ухажи-
вают.
В случае обнаружения болез-
ней (рис. 35, отмечено крес-
тиком) побег вырезают и уда-
ляют.
Дальнейшая работа по об-
резке ежевики состоит в укора-
чивании всех побегов на 30 см
или несколько больше (рис. 36).
Такое укорачивание побегов
способствует увеличению уро-
жая и улучшению его качества.
Обрезка плодово-ягодных культур
319
36
Обрезанные стебли ежевики
подвязывают к проволочным
шпалерам на расстоянии 22—
30 см друг от друга (рис. 37).
На рис. 38 показаны оконча-
тельно обработанные растения
(обрезанные и подвязанные к
шпалерам). Такой куст ежеви-
ки поставлен в благоприятные
условия солнечного освещения
и доступа воздуха.
320
Часть II. Плодово-ягодные культуры
40
Обрезка яблонь. На рис.
39 дано типичное плодовое
дерево перед обрезкой, имею-
щее много длинных боковых
обрастающих веток.
Перед обрезкой плодовое
дерево внимательно осмат-
ривают и устанавливают сте-
пень загущения кроны, зате-
нение и перекрещивание
главных ветвей, затем обре-
зают обрастающие ветви
(рис. 40).
Все длинные побеги уко-
рачивают на 3—4 почки
(рис. 41 — х, х, х), все корот-
кие (о, о, о) оставляют без
обрезки.
Основные скелетные вет-
ви слегка обрезают (рис. 42).
На плодовых деревьях не-
редко можно видеть ветви,
покрытые плодовыми почка-
ми — плодушками. Ветви, по-
Обрезка плодово-ягодных культур
321
43
крытые такими образованиями, не обреза-
ют. Обрезке подлежат не покрытые пло-
душками концы ветвей на границе сильной
боковой шпорцы и начала этой ветви
(рис. 43).
В практике бывают случаи, когда ос-
новные скелетные ветви слишком сильно
покрываются плодовыми образованиями,
что приводит к измельчению и невызрева-
нию плодов.
45
44
22 Заказ fgO
Для предотвращения этого яв-
ления проводят прореживание
плодушек, удаляя их садовым но-
жом (рис. 44). Оставляют наибо-
лее молодые из них на расстоянии
10—12 см друг от друга.
На рис. 45 показано плодовое
дерево после обрезки; оно хорошо
освещается солнечным светом и
аэрируется. Плоды такого расте-
ния получают достаточно пищи и
вырастают крупными и хорошо,
окрашенными.
322
Часть II. Плодово-ягодные культуры
46
Обрезка высокорастущих, кустовид-
ных и других форм груш принципиаль-
но не отличается от обрезки яблонь.
Здесь также стремятся удалить часть
ненужных приростов, которые способ-
ствуют формированию слишком боль-
шого количества плодовых образований.
На рис. 46 представлено дерево гру-
ши перед обрезкой. Здесь заметно из-
лишнее обрастание основных скелет-
пых ветвей множеством боковых приро-
стов.
Эти приросты необходимо обрезать
на обратны!! рост над второй или треть-
ей почкой (рис. 47, отмечено черточка-
ми) . Лидер укорачивают на одну треть.
В кроне дерева можно нередко встре-
тить оголенные ветви с длинными боко-
выми побегами. Такие побеги обрезают
на двухлетнюю древесину на плодовую
почку (рпс. 48).
Обрезка плодово-ягодных культур
323
На разветвлениях старых
грушевых деревьев иногда
появляются плодовые обра-
зования, которые дают сла-
бые цветки и мало плодов.
Такие шпорцы укорачи-
вают наполовину (рис. 49).
Это способствует образова-
нию более сильных и обиль-
но цветущих цветочных розе-
ток, которые дают больше
.плодов и лучшего качества.
На рис. 50 показано гру-
шевое дерево после правиль-
ной обрезки. Оно, так же как
и яблоня, лучше освещено
солнцем и аэрировано.
22*
324
Часть II. Плодово-ягодные культуры
52
Обрезка вновь посаженных яблонь и груш. Целью обрезки молодых ра-
стений яблони и груши в первые три года после посадки является форми-
рование крепкой кроны с размещением основных скелетных ветвей в на-
правлении на периферию и открытым (доступным для нормального осве-
щения) центром. После прививки дичка хорошо выросшую однолетку
жестко обрезают, чтобы заложить крону
плодового дерева. Все боковые побеги
удаляют, а центральный побег укорачи-
вают примерно на 45 см( рис. 51). Если
крона на слаборослом подвое дерева
уже заложена, побеги укорачивают на
10—15 см (рис. 52).
Сильнорастущие плодовые деревья
обрезают, укорачивая побеги на 15 см
в следующем году после посадки.
Такая обрезка дает возможность сфор-
мировать необходимое количество вет-
вей. На второй год после посадки
все побеги, кроме трех-четырех хорошо
размещенных в пространстве, удаляют.
Основные скелетные ветви обрезают на
две трети (рис. 53). Все менее хорошо
развитые и неудачно размещенные в
пространстве побеги укорачивают на
две почки.
Так же поступают с приобретенными
на стороне плодовыми деревьями, кото-
рые до этого не подвергались обрезке
(рис. 54).
Обрезка плодово-ягодных культур
325
55
Описанный прием обрезки продолжают в последующие годы (рис. 55).
Отличие обрезки более старых плодовых деревьев от обрезки совсем моло-
дых состоит в том, что старые деревья обрезают слабее. Основные боковые
побеги укорачивают примерно на одну треть, а длинные боковые побеги
обрезают на обратный рост на 2—3 почки. Боковые побеги оставляют не
более 12—15 см длины.
На рис. 56 показано растение после обрезки по существующим пра-
вилам.
Поврежденные побеги у яблонь и груш вырезают ниже места повреж-
дения (рис. 57).
326
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Обрезка сливы. Сливовые деревья
не обрезают систематически, как ябло-
ни и груши. В 7—8-летнем возрасте у
слив просто удаляют все отмершие, по-
врежденные или затеняющие другие
ветви побеги. Эту работу выполняют
садовым ножом. В более раннем воз-
расте (2—3 года) растения обрезают
сильно. С целью формирования кроны
сливу в этом возрасте обрезают так же,
как и яблоню (рис. 58).
На рис. 59 показано дерево сливы,
подвергавшееся ежегодной прочистке.
Молодые растения формируют до пол-
ного плодоношения. При формирова-
нии кроны учитывают не только распо-
ложение скелетных ветвей, но и экспо-
зицию их к освещению. Центр кроны
должен быть открытым для света и воз-
духа.
58
На рис. 60 представлено
дерево сливы в возрасте
шести лет, обрезанное на об-
ратный рост.
60
Обрезка плодово-ягодных культур
327
Боковые побеги укорачивают на третью или четвертую почку, оставляя
лишь те, которые несут на себе плодовые образования (рис. 61, а). Уда-
ляют все перекрещивающиеся и затеняющие ветви. Молодые обрастающие
побеги с ростовыми почками (б) укорачивают на 5—6-ю почку. Лидер-
ные побеги укорачивают на одну треть или несколько меньше.
Тернослив обрезают так же, как и обыкновенную сливу. На рис. 62,
слева, показано молодое дерево тернослива после обрезки. Для последую-
щего нормального развития и плодоношения такие деревья нуждаются
только в легком прореживании (тот же рисунок, справа).
328
Часть II. Плодово-ягодные культуры
63
64
Обрезка черешни. Десертная черешня плодоносит на букетных вет-
ках, формируемых на старой древесине. Поэтому деревья в молодом
возрасте обрезают жестко. У деревьев черешни в трехлетием возрасте
(рис. 63) обрезают на обратный рост все ветви; основные скелетные ветви
обрезают наполовину, остальные на вторую или третью почку. Но после
того как дерево сформи-
ровано (рис. 64), его об-
резают очень слабо. Об-
резка проводится обыч-
ным путем: укорачива-
ют длинные побеги на
65
третью или четвертую почку
(рис. 65). Лидерные и короткие
обрастающие побеги не обреза-
ют. Если центральная часть
кроны загущена, все лишние
ветви, которые перекрещивают-
ся и трутся друг о друга, уда-
ляют (рис. 66).
Обрезка плодово-ягодных культур
329
67
Обрезка сортов черешни,
предназначенных для техноло-
гической переработки, прово-
дится несколько по-иному.
Сильные молодые побеги трех-
летнего возраста, на которых
формируется урожай, в целях
стимулирования плодовых об-
разований ежегодно подрезают
на обратный рост (рис. 67).
Срез производят над почкой,
из которой должен развиваться
новый побег (рис. 68).
Оставшиеся ветви подвязывают к проволочной пристенной опоре
(рис. 69). Если обнаруживается наклонный рост ветвей, затеняющих
другие побеги, их укорачивают на вторую или третью почку, однако там,
где это возможно, обрезку не производят.
21 Заказ 880
330
Часть II. Плодово-ягодные культуры
70
Обрезка персиков. Персик обыкновенный и гладкий, который часто
высаживают в декоративных целях, обрезают одинаково как в закрытом,
так и в открытом грунте. Персик плодоносит на старой древесине, которая
переполняет крону (рис. 70).
Главной задачей обрезки является создание условий освещения для но-
вых молодых побегов. Сначала обрезают на обратный рост 2—3-летнюю
древесину над молодыми побегами предшествующего года (рис. 71).
У слишком загущенных деревьев удаляют лишние молодые побеги
(рис. 72, показано черточками).
71
72
Обрезка плодово-ягодных культур
331
На рис. 73 показана эта же ветвь по-
сле обрезки: оставшиеся побеги, которые
оказались после прореживания на рас-
стоянии 12 см друг от друга, будут хоро-
шо развиваться.
В случае пристенной шпалерной куль-
туры персика при его обрезке (рис. 74)
учитывают также придание необходимой
формы как отдельным ветвям, так и дере-
ву в целом (рис. 75). Это улучшает усло-
вия освещения и декоративность дерева.
74
21
332
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Обрезка абрикоса. Это теплолюбивое растение выращивают у стен жи-
лых домов в виде формовой культуры на шпалерах (рис. 76). Абрикос не-
сет плодовые образования как на старой, так и на молодой обрастающей
древесине.
Прореживание большой массы побегов неизбежно ведет к ослабле-
нию растений, поэтому практически возможна только легкая обрезка де-
ревьев. Обрезку абрикоса начинают с удаления слабых двухлетних побе-
гов, которые мешают росту сильных побегов (рис. 77). Удаляют также те
ветви, которые не поддаются формированию (рис. 78).
77
78
Обрезка плодово-ягодных культур
333
79
80
Оставшиеся после такой обрезки ветви укорачивают на 5—7 см. Все
ветви, которые в перспективе своего роста будут загущать и затенять кро-
ну дерева, обрезают па обратный рост на третью или четвертую почку
(рис. 79), вводя их таким образом в плодоношение. Побеги длиной 15 см
или немного больше не обрезают.
При появлении корневой поросли ее немедленно удаляют, срезая как
можно ниже (рис. 80).
На рис. 81 показано дерево абрикоса после окончательной обрезки.
В случае формовой культуры ветви подвязывают к проволочным шпалерам
на определенном расстоянии друг от друга.
334
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Обрезка плодовых деревьев при формовой культуре. При шпалерной
культуре яблони и груши, когда необходимо придать растению определен-
ную форму, чтобы крона его занимала небольшое пространство, приме-
няется особый прием обрезки.
Основные скелетные ветви кроны дерева направляют в радиально-
горизонтальное положение (рис. 82). Это способствует образованию до-
вольно мощного экрана.
Задачей обрезки после формирования кроны является содействие обра-
зованию как можно большего количества плодушек.
При хорошем уходе и высокой агро-
технике обрезка шпалерной культуры
яблони и груши сводится к укорачива-
нию на обратный рост обрастающих по-
бегов над второй или третьей почкой от
основания (рис. 83) и на одну треть
лидерных побегов.
Если горизонтальные скелетные вет-
ви разрастаются так сильно, что начи-
нают затенять соседние деревья, их об-
резают над теми почками, приросты ко-
торых будут расти в измененном направ-
83
лении.
Обрезка плодово-ягодных культур
335
85
Недостаточный уход за шпалерной культурой яблони и груши приводит
к плохому плодоношению и загущению растений. В таких случаях уда-
ляют возможно большее количество устаревших ветвей (рис. 84). Иногда
эти ветви укорачивают наполовину (рис. 85).
После такой обработки шпалерного дерева оно снова вступает в фазу
обильного плодоношения (рис. 86).
86
336
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Обрезка виногра-
да. Плодовые образо-
вания у винограда
располагаются на
однолетних прирос-
тах текущего года
(рис. 87), которые
вырастают в резуль-
тате обрезки на обрат-
ный рост отплодоно-
сивших побегов в
предшествующем го-
ду (рис. 88).
Обрезка виноград-
ной лозы проводится
жестко. На каждой
шпорце оставляют не
более двух основных
почек.
Срезы приростов делают как мож-
но ближе к одной из оставляемых по-
чек (на рис. 89 стрелками показаны
нижняя и верхняя почки и правиль-
ный срез над верхней почкой).
Обрезка плодово-ягодных культур
337
На старой древе-
сине винограда могут
быть длинные и уста-
ревшие шпорцы, ко-
торые не дают уро-
жая в течение одного
или двух сезонов. Та-
кие шпорцы необхо-
димо удалить (рис.
90 — х); вместо них
вырастут молодые
образования.
Длительное содер-
жание винограда в
теплицах приводит
иногда к истощению
и отмиранию некото-
рых ветвей. В этом
случае из почки у
основания отмирае-
мого побега выращи-
вают побег замеще-
ния (рпс. 91). После
того как молодой
прирост хорошо разо-
вьется, старый уда-
ляют.
Очень важно быстро закрасить
белилами место среза старого побега.
Это предотвратит иссушение расте-
ния и развитие болезней (рис. 92).
333
Часть II. Плодово-ягодные культуры
94
Обрезка орешника. Орех в боль-
шинстве случаев растет в кустовой
форме и плодоносит на коротких об-
растающих веточках, которые покры-
93 вают основные скелетные разветвле-
ния (рис. 93).
Методы обрезки ореха во всех случаях одинаковы. Кусты орешника
обрезают в начале цветения, когда на них образуется масса сережек
(рис. 94). При внимательном рассмотрении веток орешника можно заме-
тить, что наряду с сережками там имеются женские цветочные почки ма-
линового цвета (х, х, х), из которых образуются орехи. Сережки являются
мужскими цветками, они служат для опыления женских цветков.
В задачу обрезки орешника входит стимулирование плодоносящих
обрастающих веточек. С этой целью укорачивают на обратный рост все
боковые длинные приросты на третью или четвертую базальную почку
(рис. 95). Короткие обрастающие веточки не обрезают; что касается ли-
Обрезка плодово-ягодных ку'лътур
339
дерных ветвей, то их концы обрезают на одну треть годичного прироста
в случае сильного роста и наполовину при слабом росте (рис; 96).
Уменьшение количества сережек при обрезке пе имеет существенного
значения, так как мужских цветков на растении всегда бывает больше, чем
требуется для опыления женских.
У большинства ореховых деревьев вокруг ствола образуется корневая
поросль. Эта поросль не приносит никакой пользы, она лишь снижает уро-
жайность орешника; поэтому ее необходимо полностью вырезать (рис. 97).
На рис. 98 показано правильно обре-
занное дерево ореха, поставленное в ус-
ловия наилучшего освещения и пита-
ния.
97
340
Часть II. Плодово-ягодные культуры
90
Обрезка деревьев винной яго-
ды. Эти растения характеризуют-
ся прочностью древесины и боль-
шой способностью ветвиться,
вследствие чего кроны их всегда
бывают сильно загущены (рис. 99).
Поэтому основной задачей об-
резки является удаление всех из-
лишних ветвей (прутиков), запол-
няющих среднюю часть кроны
(рис. 100, указано черточками).
На рис. 101 представлено де-
ревце винной ягоды в кадочной
культуре после обрезки; на
рис. 102 — дерево в открытом
грунте после обрезки.
РАЗМНОЖЕНИЕ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
Перепрививка в крону старых де-
ревьев. В случае сильного повреждения
кроны плодовых деревьев или при не-
удачном их развитии применяют спо-
соб перепрививки в крону, для чего все
основные скелетные ветви обрезают
(рис. 1).
Ветви обрезают на расстоянии 60 см
от их основания и прививают за кору
черенком.
Обрезку дерева для целей перепри-
вивки проводят в январе [в условиях
климата средней нечерноземной полосы
СССР — ранней весной, до сокодвиже-
ния — Г. С.].
Черенки с однолетних приростов же-
лаемых сортов яблонь нарезают осенью
и хранят в подвальном помещении в пес-
ке до момента прививки.
Нарезку черенков можно проводить
также весной — до начала сокодвиже-
ния.
При хранении черенков нельзя до-
пускать прорастания почек. Прививку
черенков проводят обычно в апреле. Ко-
ру на оставшемся от среза суке разреза-
1
ют ножом и слегка от-
деляют (рис. 2, а).
Черенок обрезают
на хорошую почку, за-
чищают ножом его ко-
нец ниже четвертой
почки и вставляют этим
острым концом за кору.
Форма зачистки ниж-
него конца черенка
должна быть такой, что-
бы после вставления
его за кору вся поверх-
ность черенка плотно
прилегала к коре и дре-
весине (б). После того
как черенок вставлен за
кору, это место необхо-
димо забинтовать моча-
лом (в) и покрыть садо-
вым варом (г).
9
342
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Прививка черенком молодых плодовых деревьев. С этой целью срезают
стволик плодового деревца (рис. 3, а); у оставшегося пенька разрезают
кору (б), куда вставляют черенок нужного сорта (в, г). Плотно вставлен-
ный черенок обвязывают мочалом и замазывают садовым варом (д).
После прививки подвой и привой подвязывают мочалом к колу (е).
Размножение плодово-ягодных' культур
343
Укоренение земляники. Как правило, землянику размножают укорене-
нием розеток на маточных плантациях. Раскладку усов земляники прово-
дят в июне.
Для лучшего укоренения розеток усы раскладывают по рыхлой почве
(рис. 4, а), а розетки пришпиливают (б). Можно укоренять розетки в не-
больших горшках (в). После укоренения розеток в середине августа, когда
молодые растения окрепнут, плети, соединяющие их с материнским расте-
нием, обрезают (г).
Размножение ма-
лины. В августе от-
прыски отплодоно-
сившей малины обре-
зают и высаживают в
землю, где они уко-
реняются (рис. 5).
На следующий год
такие растения гото-
вы к посадке в саду
(рис. 6). Для подго-
товки посадочного
материала к высадке
в сад растения осто-
рожно выкапывают,
обрезая стебель на
две трети длины.
844
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Размножение черенками ягодных
кустарников. Смородину и крыжовник
размножают осенью путем укоренения
черенков.
На рис. 7 показаны нарезанные че-
ренки: а — черной смородины (оставле-
ны все почки); б — красной смородины
(нижние почки удалены); в — крыжов-
ника (перед удалением почек); г — кры-
жовника (после прореживания почек).
Размножение винограда производит-
ся глазками, расположенными на про-
шлогодней древесине. Черенки с глаз-
ками толщиной 3 мм разрезают на ко-
роткие кусочки (рис. 8), которые выса-
живают в горшки глазком вверх.
Вскоре после посадки черенков раз-
виваются корни и надземные побеги
(рис. 9).
9
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
Тины опрыскивателей. Так как не все растения можно обработать руч-
ными опрыскивателями, в садах применяют ранцевые пневматические
опрыскиватели, жидкость из которых подается давлением воздуха, хорошо
разбрызгивается и достигает значительной высоты.
В практике встречается много типов пневматических опрыскивателей,
начиная с небольшой модели (рис. 1) и кончая опрыскивателями на кон-
ной и тракторной тяге.
Методы опрыскивания. Ядохимикаты необходимо наносить па пора-
женные части растений, стараясь при этом тщательно смочить жидкостью
все ветви и листья как с нижней, так и с верхней стороны (рис. 2).
Время опрыскивания. Плодово-ягодные растения опрыскивают перед
цветением, когда вредители откладывают яйца (рис. 3, а}. Второе, повтор-
ное, опрыскивание проводят в конце цветения, когда все лепестки опа-
дут (в). Никогда не опрыскивают растения во время их цветения (б).
Опрыскивание в других целях проводят летом.
1 2
846
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Накладка ловчих поясов на штамбы плодовых деревьев производится
с целью приманивания вредителей. Ловчие пояса делают из соломы и меш-
ковины (рис. 4). В копце лета их снимают и сжигают.
Обвязка деревьев ловчими клеевыми кольцами очень эффективна для
уничтожения бескрылых вредителей, которые летом живут в почве,
а осенью забираются на деревья для зимовки. Такие кольца изготовляют
из специальной бумаги, на которую наносят слой особого так называемого
гусеничного клея (рис. 5).
Обработка почвы при борьбе с кровяной
тлей. Зараженную кровяной тлей почву обраба-
тывают специальными инжекторами, с по-
мощью которых вводят в почву сероуглерод
(рис 6), или производят затравку ее в приготов-
ленные для этой цели ямки (рис.7).
Обновление клеевых колец. Летом такие
кольца часто подсыхают. Освежают их путем
нанесения нового слоя клея (рис. 8).
Борьба с вредителями и болезнями
34'7
10
Летние мероприятия против кровяной тли. Летом кровяная тля покры-
вает листья и ветви плодовых деревьев в садах (рис. 9). Для борьбы с этим
вредителем рекомендуется опрыскивать растения никотин-сульфатом,
а также обрабатывать поврежденные части деревьев метиловым спиртом,
который быстро оказывает положительное действие (рис. 10).
Борьба с раком. Раковые болезни плодовых деревьев практически не-
излечимы, однако если вовремя удалить части древесины, пораженные ра-
ком, и закрасить эти места свинцовыми белилами, распространение болез-
ни может задержаться (рис. 11).
348
Часть II. Плодово-ягодные культуры
Скручивание листьев у черной смородины. У здоровых растений черной
смородины (рис. 12, а) имеется по 5—7 жилок на пластинке листа (ниж-
ний лист, в центре). Если растение поражено болезнью (б), листья скруче-
ны, недоразвиты и не имеют нормальной нервации листовых пластинок
(верхний лист, в центре).
Такие растения должны быть уничтожены.
/3 74 Увеличение раз-
меров почек черной
смородины. Внешне
эта болезнь прояв-
ляется в увеличении
почек на побегах чер-
ной смородины
(рис. 13: а — чере-
нок больного расте-
ния; б — черенок здо-
рового растения).
Если таких почек на
побеге не очень мно-
го (рис. 14 — х, х, х),
их обрывают и кла-
дут в парафин. При
большом количестве
почек побеги удаля-
ют целиком.
Борьба с вредителями и болезнями
349
Серебристость листьев. Болезнь, при которой
листья приобретают серебристый цвет, пора-
жает яблоню, грушу, сливу и черешню. На
рис. 15 показаны для сравнения здоровые и
больные (х) листья. На рис. 16 представлено де-
рево, пораженное грибком; на рис. 17 — ствол
дерева с пораженной сердцевиной.
Меры борьбы: срезка и уничтожение всех
поврежденных частей растения.
Повреждение цветочных почек. Долгоносики
часто повреждают цветочные почки в стадии бу-
тонов. Такие почки не раскрываются. Повреж-
денные бутоны необходимо удалить (рис. 18,
указано стрелкой).
Мучнистая роса крыжовника покрывает по-
беги и листья растений белым порошковидным
налетом (рис. 19), а ягоду обезображивает бу-
рым налетом (рис. 20).
Меры борьбы: опрыскивание растений ран-
ней весной концентрированным известно во-се р-
ным отваром из расчета одна часть препарата
на 60 частей воды.
18
350
Часть II. Плодово-ягодные культуры
S3
Плодовая гниль яблок. Поражен-
ные плоды покрываются желтоваты-
ми или беловатыми порошистыми
подушечками, расположенными кон-
центрическими кругами (рис. 21), в
которых содержится масса спор в
виде цепочек. Меры борьбы: ранней
весной растения опрыскивают 3—
5%-ным раствором железного купоро-
са, летом— 1%-ной бордосской жид-
костью.
Парша груши — грибная болезнь.
Поражает плоды и побеги (рис. 22).
Предупредительные меры борьбы:
опрыскивание растений до цветения
и после цветения бордос-
ской жидкостью.
24
Ржавчина черной смо-
родины поражает листья
растений (рис. 23) и сни-
жает урожай. Меры борь-
бы: опрыскивание расте-
ний фунгицидами, особен-
но с нижней стороны ли-
стьев.
Охрана плодов от птиц.
Птицы приносят значи-
тельный ущерб садам.
Для сохранения ягод и
плодов деревья опутывают
черными нитками, кото-
рые отпугивают птиц
(рис. 24) 10.
ОВОЩНЫЕ
КУЛЬТУРЫ
Подготовка, удобрение и очистка поч-
вы. Посев семян, выращивание и высадка
рассады. Ускоренное выращивание рассады
в парниках и теплицах. Широко распро-
страненные овощные культуры. Борьба с
вредителями и болезнями. Уборка и хране-
ние овощей.
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Перекопка. Правильное пользование лопа-
той при перекопке почвы значительно облегчает
работу.
Приступая к перекопке, занимают прежде
всего соответствующее положение: правой ру-
кой крепко зажимают рукоятку лопаты, левой
берутся несколько ниже. Лопату поднимают и
сильным ударом вонзают в почву (рис. 1). За-
тем лопату надавливают ногой до полного по-
гружения в земдю (рис. 2). Землю отбрасывают
вперед, одновременно переворачивая ее
(рис. 3, 4).
Перекопку участка проводят не в один
прием, так как это слишком утомительно. Одна-
ко во время работы не делают больших пере-
рывов, чтобы не создавать невыровненного фона
увлажненности.
24 Заказ 880
4
354
Часть III. Овощные культуры
Сплошная перекопка участков. Вместо перекопки почвы полосами ши-
риной 20—25 см некоторые овощеводы производят обработку ее полосами
шириной 60 см (рис. 5).
Перекопка лопатой предпочтительнее, но если нет времени, почву пере-
капывают вилами плоской формы с прочными рожками (рис. 6). Разрых-
ление почвы на дне борозды лопатой или вилами значительно увеличивает
урожаи (рис. 7, 8).
Удобрения вносят при сплошной перекопке, смешивая их с почвой.
Удобрения лучше вносить на дно каждой траншеи.
Обработка почвы
355
9
Перекопка участка на
глубину двух штыков —
обычный способ подготов-
ки почвы.
Выкапывают траншею
на глубину одного шты-
ка шириной 35 см. Под-
почву рыхлят на глу-
бину еще одного штыка и
смешивают ее с удобре-
ниями. Такую траншею за-
крывают верхним слоем
почвы следующей полосы
(рис. 9). Верхний слой
почвы первой траншеи
укладывают в последнюю
траншею.
Перекопка участка на
глубину трех штыков. Пе-
ревал почвы на три штыка
производят с перемеще-
нием подпочвенных слоев
на поверхность траншеи.
При таком способе обра-
ботки почвы траншеи ко-
пают глубиной 60 см и ши-
риной тоже 60 см. Дно
траншеи дополнительно
разрыхляют вилами.
Слои почвы переме-
щают так, как показано на
рис. 10. Почвой, вынутой
из первой траншеи, засы-
пают последнюю траншею.
10
24*
356
Часть III. Овощные культуры
Устройство гребней на
участке. Чтобы почва
была хорошо промороже-
на и увлажнена, ее сгре-
бают в гребни. Участок
разбивают на полосы ши-
риной 90 см. Гребни насы-
пают, перемещая верхний
слой почвы на глубину
одного штыка (рис. 12).
Заделка удобрений.
Удобрения вносят на дно
борозды (лучше, если они
будут заделаны вилами),
после чего засыпают трак-
шею почвой соответствую-
щего слоя (рис. 11).
11
13
Улучшение тяжелых
почв проводится путем
грубой перекопки на глу-
бину одного штыка
(рис. 13). При этом в поч-
ву необходимо заделывать
удобрения и органические
остатки (листву, мусор
и т. и.). Грубая (комкова-
тая) поверхность почвы
лучше способствует снего-
задержанию и удержанию
влаги; под действием низ-
ких температур улучша-
ются физические свойства
почвы.
Обработка почвы
357
Задержание влаги. Для задержания
и накопления влаги в траншеи заклады -
вают солому или скошенную траву.
Опавшая листва и другие органические
остатки улучшают структуру почвы
и повышают ее плодородие (рис. 14).
Улучшение легких почв производит-
ся путем внесения в них влагоудержи-
вающпх материалов — торфа, листвы,
мусора и т. п. (рис. 15). Эти материалы
сбрасывают на дно траншеи, покрывают
слоем земли, сверху которой расклады-
вают удобрения и заделывают их в зем-
лю. Так поступают с каждой траншеей
по всему участку.
Дренаж сырых почв. Переувлаж-
няющиеся участки осушают иногда, про-
делывая сточные борозды и заполняя их
камнем. Однако наиболее эффективным
способом осушения почв является за-
кладка дренажных труб на определен-
ную глубину и по склону (рис. 16).
14
15
1
358
Часть III. Овощные культуры
Известкование почвы. Внесение извести в почву один раз в три года
оказывает положительное действие на повышение ее плодородия. Известь
нейтрализует кислотность почвы, уничтожает вредителей и болезни; в из-
весткованных почвах создаются наиболее благоприятные условия для реа-
лизации элементов питания растений. Холодные почвы получают свойства
теплых, тяжелые приобретают легкость. В результате известкования поч-
вы становятся более чистыми и удобными для работы.
Разбрасывание извести. Эту работу проводят в безветренную погоду,
чтобы известь не разносилась ветром. При разбрасывании извести надо
надевать предохранительные очки (рис. 17).
Заделка извести в почву. После разбрасывания извести по поверхности
почвы ее заделывают вилами на глубину 8—10 см (рис. 18). Не рекомен-
дуется оставлять известь па поверхности почвы или заделывать ее слиш-
ком глубоко. Известь вносят осенью или ранней весной. Нельзя вносить
одновременно известь и минеральные удобрения.
Обработка почвы
359
Стерилизация почвы. Имеется много
методов стерилизации почвы. Наиболее
простой из них — полив почвы горячей
водой перед высадкой рассады или посе-
вом семян (рис. 19). Высадку рассады
и посев семян производят после охлаж-
дения почвы.
20
21
19
Обработанную раствором
формалина почву можно ис-
пользовать месяц спустя,
когда улетучится неприят-
ный запах. Этот прием стери-
лизации почвы очень эффек-
тивен в борьбе с вредителями
и болезнями растений.
Другим простым спосо-
бом стерилизации почвы яв-
ляется прогревание ее рас-
каленными кирпичами. Го-
рячий кирпич кладут в поч-
ву (рис. 20), закрывают ее
мешковиной (рис. 21) и
оставляют так до тех пор,
пока кирпич не остынет.
Стерилизацию почвы про-
водят также раствором фор-
малина из расчета 185 г фор-
малина на 10 л воды. После
такой обработки почву за-
крывают мешковиной на
48 часов (рис. 22).
22
ПОСЕВ СЕМЯН
Подготовка поверхности почвы. Для
посева мелких и нежных семян поверх-
ность почвы должна быть тщательно
подготовлена.
После перекопки участка необходимо
произвести разработку почвы граблями
(рис. 1).
Уплотнение поверхности почвы.
Многие семена благоприятно отзывают-
ся на уплотнение поверхности почвы,
поэтому перед посевом таких семян поч-
ву хорошо уплотняют (рис. 2).
Устройство бороздок для посева семян. Глубина бороздок должна быть
одинаковой на всем их протяжении (рис. 3). Правильная глубина заделки
семян — необходимое условие для успешного выращивания овощных куль-
тур. Слабая рассада очень требовательна к почве; сильная рассада в хоро-
ших условиях не слабеет.
Бороздки засыпают тщательно просеянной почвой, что также является
положительным фактором для успешного выращивания овощей.
1 3
Посев семян
361
Уход за всходами.
В жаркую погоду, когда
возникает опасность завя-
дания и ослабления всхо-
дов, их покрывают газета-
ми, которые время от вре-
мени увлажняют (рис. 4).
Так делают до тех пор, по-
ка всходы не окрепнут и
не начнут хорошо расти.
4-
Мульчирование посевных
гряд. Эффективным приемом,
положительно воздействую-
щим на прорастание овощ-
ных семян, является мульчи-
рование посевных гряд тор-
фом или листовым перегноем
(рис. 5). Для этой цели мож-
но применять также обычную
хорошо просеянную почву в
смеси с удобрениями.
После мульчирования, ко-
торое устраняет образование
корки на поверхности почвы,
всходы прорастают дружно,
имеют хороший вид и быстро
развиваются.
Полив посевных бороздок
перед посевом семян. В сухой
почве семена овощных куль-
тур прорастают очень мед-
ленно. Чтобы добиться более
быстрого прорастания семян,
необходимо перед посевом
намочить их в воде или хоро-
ню полить бороздки (рис. 6).
6
23 Заказ 880
362
Часть III. Овощные культуры
Намачивание семян
овощных культур. Для
размягчения твердой обо-
лочки семян их погружают
в воду на 2—3 часа. Это
обеспечивает впоследствии
хорошее прорастание се-
мян.
Иногда для разруше-
ния такой оболочки семена
обрабатывают механиче-
скими приспособлениями.
8
Семена сельдерея намачи-
вают, чтобы уничтожить споры
различных болезней, используя
для этого слабый раствор фор-
малина, в который погружают
семена на три часа, помешивая
его через каждые полчаса
(рис. 7).
Посев мелких семян произ-
водят из бумажных листов,
свернутых пополам (рис. 8).
Часто мелкие семена смешива-
ют с речным песком и затем
высевают в бороздки.
Посев крупных семян
овощных культур. Круп-
ные семена гороха и бобов
высевают по одному на
расстоянии 8—20 см друг
от друга (рис. 9). При по-
севе таких семян учитыва-
ют необходимую площадь
питания для нормального
роста и развития растений.
Иногда лучшие семена вы-
севают группами в конце
грядок, предусматривая
возможный ремонт посе-
вов при частичном выпа-
дении растений.
9
Посев семян
863
10
трамбовкой
не налипала
уплотнение
23*
дно кладут подстилку из
листьев или комковатую поч-
ву (рис. 10).
Заполнение посевных
ящиков производят хорошо
просеянной почвенной сме-
сью с удобрениями и речным
песком.
Почву тщательно уплот-
няют руками, особенно около
бортов ящика (рис. 11), или
специальной
(рис. 12).
Чтобы почва
на трамбовку,
следует проводить через га-
зетную бумагу.
13
Посев семян в ящики.
Успешное выращивание рас-
сады зависит от хорошего
дренирования почвы. Для
этой цели в дне ящика про-
сверливают несколько сквоз-
ных отверстий, после чего на
Засыпка семян землей.
Все семена овощных культур,
кроме горчицы и кресс-сала-
та, после посева засыпают
тонким слоем земли, которую
предварительно просевают
через мелкое металлическое
сито (рис. 13).
364
Часть III. Овощные культуры
14
15
Посев овощных семян по
маркеру. При посеве одиноч-
ных семян, например томата,
между ними необходимо ос-
тавлять определенные про-
межутки. Это достигается
при помощи маркера, кото-
рый представляет собой
обычную доску, вырезанную
по размеру ящика. На одной
стороне доски имеются дере-
вянные выступы (клетуш-
ки), расположенные на нуж-
ном расстоянии (рис. 14).
При надавливании на почву
таким маркером она несколь-
ко уплотняется и в ней обра-
зуются ямки, в которые кла-
дут семена (рис. 15).
Сохранение влажности,
почвы. Для предотвращения
сильного испарения посевные
ящики накрывают стеклом и
бумагой. Это ускоряет про-
растание семян, а также со-
кращает число полпвов. При
появлении всходов бумагу с
ящиков снимают, а стекло
сдвигают в сторону, чтобы к всходам проникал воздух. Полностью стекло
снимают через 2—3 дня после появления всходов (рис. 16).
Посев семян в горшки. Горшки с высеянными в них овощными семена-
ми ставят в ящики, наполненные торфом (рис. 17), и также накрывают их
бумагой и стеклом до появления всходов.
Посев семян
365
18
Борьба с вредителями. Для
борьбы с капустной совкой, лу-
ковой бабочкой и бабочкой, от-
кладывающей яйца на всхо-
дах моркови, применяют дуст,
которым посыпают почву, ког-
да растения находятся в ста-
дии всходов (рис. 18). Некото-
рые овощеводы предпочитают
вносить дуст во время посева
семян, смешивая его с почвой.
Отпугивание слизней.
С этой целью бороздки за день
до высева овощных семян по-
сыпают известью (рис. 19).
Предохранение высеянных
семян от птиц. Наиболее эф-
фективным приемом сохране-
ния семян от птиц является
прикрытие грядок сетками, ко-
торые натягивают на колышки
высотой 30 см (рис. 20).
Защита всходов от холод-
ных ветров проводится путем
установки различного рода
ширм и щитов (рис. 21).
19
20
21
ВЫРАЩИВАНИЕ И ВЫСАДКА РАССАДЫ
Высадка рассады в горшки. Овощные культуры, семена которых высе-
вают в посевные ящики, по мере роста рассады пикируют в другие ящики
более удобного размера, а иногда (такие культуры, как томаты) высажи-
вают прямо в цветочные горшки. Здесь, как и во всех случаях с горшеч-
ной культурой, горшки тщательно подготавливают (рис. 1), путем укладки
на дно кусочков черепицы обеспечивают дренаж и заполняют горшок напо-
ловину хорошей почвой (рис. 2). Затем рассаду помещают в центре горшка
и засыпают корни почвой (рис. 3). Наконец, почву осторожно уплотняют
сверху (рис. 4).
2 3
Выращивание и высадка рассады
367
Закалка рассады. Выращенная в теплицах рассада нуждается в тща-
тельной закалке, иначе она будет сильно страдать в открытом грунте.
После того как всходы хорошо развились в теплицах, их ставят в холод-
ные парники (рис. 5). Спустя несколько дней увеличивают доступ воздуха,
чтобы приблизить условия, в которых находятся всходы, к естественным
(рис. 6).
Вторая стадия закалки. После того как рассада простоит в холодном пар-
нике несколько дней, ее выставляют на открытый воздух, однако при этом
следует учитывать нежность такой рассады и помещать ее в возможно
более защищенные места — в углубления почвы и т. п. (рис. 7).
Другие мероприятия по закалке рассады. Выращенную в посевных
ящиках рассаду вынимают из них сразу по нескольку штук (рис. 8).
При этом не следует обнажать корневую систему растений и пересуши-
вать ее. Ящики с рассадой можно поставить на несколько дней в неболь-
шие траншеи, приготовленные для сельдерея и других овощных культур.
Это обеспечит защиту молодых растений от холодных ветров, и в то же вре-
мя рассада получит необходимую закалку.
6 8
36S
Часть III. Овощные культуры
Прореживание рассады. При прореживании рассады овощных культур
необходимо удалять излишние растения, не повреждая рядом сидящие,
которые будут оставлены для дальнейшего роста в открытом грунте. Не-
нужное растение выдергивают пальцами правой руки, поддерживая сосед-
нее растение левой (рис. 9). После того как весь ряд будет прорежен, почву
вокруг растений уплотняют (рис. 10).
Защита рассады от холода. Подробные указания по вопросам защиты
рассады от пониженных температур и холодных ветров были даны выше.
Рекомендуется всегда об этом помнить и пользоваться одним или несколь-
кими приемами для защиты молодой рассады, которая в открытом грунте
ранней весной сильно страдает или вовсе гибнет от похолодании.
Защита рассады от птиц. В дополнение к описанному выше способу со-
хранения семян от склевывания птицами, рассаду, высаженную на неболь-
ших грядах, можно защитить от них путем натягивания катушечных ни-
ток (рис. 11) или обсадкой гряд хворостом (рис. 12).
Защита рассады от наземных вредителей. Слизни и. другие наземные
вредители могут полностью уничтожить высаженную в грунт молодую рас-
саду. Для защиты от них применяют молотую известь или золу, которую
рассыпают тонким слоем вокруг растений (рис. 13).
ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУР
Посадка ревеня. Ревень — многолетнее
растение, его надо высаживать на хорошо
подготовленной и удобренной почве. Пере-
саживают растения в раннем возрасте,,
когда они
имеют несколько листочков.
Ревень обычно сажают с
комом зем-
ли (рис. 1) и на такую глубину, чтобы
верхушечная ростовая почка была не-
сколько выше уровня почвы. На рис. 2
положение растения неправильное —
слишком низко посажено корневище.
2
3
Посадка хрена. Корне-
вище растения разрезают
на небольшие куски, кото-
рые высаживают в почву,
подготавливая для этой це-
ли ямку достаточной глу-
бины п диаметра.
Посадку хрена произ-
водят так, чтобы верхний
конец корневища был не-
сколько ниже поверхности
почвы (рис. 3). Для нор-
мального развития расте-
ний необходима хорошо
обработанная и плодород-
ная почва.
370
Часть III. Овощные культуры
4
Посадка спаржи проводит-
ся на тщательно подготовлен-
ных и удобренных почвах, по
хорошим предшественникам.
Все подготовительные работы
на участке проводят заблаго-
временно. Почву перекапыва-
ют на глубину 60 см, обильно
удобряют, а затем оформляют
гряды (рис. 4).
Постановка опор для спар-
жи. На каждом углу грядки
устанавливают по одному дере-
ва иному колу, на который на-
тягивают проволоку, когда
спаржа сильно разрастется
(рис. 5). Чтобы обеспечить
нормальные условия для поч-
венного питания растений, гря-
ды делают шириной 1 — 1,5 м.
На такой грядке высаживают
спаржу в три ряда.
€
Правильная посадка
спаржи. Перед посадкой
этого растения почву
слегка разрыхляют ви-
лами или граблями, а
затем отрывают борозд-
ки необходимого разме-
ра. Корни спаржи по-
мещают на почву, на-
сыпанную конусом
(рис. 6), и засыпают
слоем хорошей земли
толщиной 7—8 см. Вер-
хушки растений должны
оставаться открытыми.
Посадка многолетних овощных культур
371
Посадка артишоков. По-
беги, или корневые отдирки,
всех известных нам разно-
видностей артишоков выса-
живают в апреле.
Посадку растений про-
изводят в тщательно переко-
панную, предварительно хо-
рошо заправленную и дрени-
рованную почву на расстоя-
нии 90 см одно от другого.
В мае посадки артишоков
мульчируют перегноем. Рас-
сада должна быть такой, как
показано на рис. 7.
Посадка мяты. Это рас-
тение размножают корнями,
взятыми с маточных гряд.
Корни мяты разрезают на
небольшие кусочки длиной в
несколько сантиметров и рас-
кладывают прямо по поверх-
ности почвы на расстоянии
15—20 см друг от друга
(рис. 8); затем их присыпают
слоем хорошей земли тол-
щиной 2—3 см.
Посадка артишо-
ка ерусалимского.
Это растение очень
8
неприхотливо, оно
может произрастать
почти на любой поч-
ве. Высадку артишо-
ка ерусалимского
производят в февра-
ле — марте в борозд-
ки на подстилку из
органических удобре-
ний (рис. 9).
Клубни артишока
ерусалимского выса-
живают на расстоя-
нии 30 см друг от
друга, на глубину
15 см.
9
ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
В УТЕПЛЕННОМ ГРУНТЕ
Выращивание цикория
на салат. Цикорий считает-
ся популярной культурой
для приготовления салатов
в зимнее время. В Англии
это растение употребляют,
кроме того, как овощную
культуру.
Цикорий срезают, как
только его сочные побеги
достигнут высоты 15—-
18 см (рис. 1).
Выращивание цикория
в теплицах. В апреле или
мае семена цикория высе-
вают в открытый грунт в
бороздки глубиной 1,5 см.
В ноябре формируются
вполне хорошие сочные
побеги, пригодные для
употребления в пищу. Та-
кие растения вынимают
из почвы, листья обрезают,
а корни разрезают на не-
большие куски (рис. 2) и
высаживают в горшки или
ящики, которые затем пе-
реносят в теплые помеще-
ния с, максимальной тем-
пературой 15,5°.
Все высадки, за исклю-
чением слабых, накрывают
(рис. 3).
Выращивание овощных культур в утепленном грунте
373
Выращивание морской ка-
пусты в закрытом грунте. Мор-
ская капуста может расти па
постоянном месте в саду, но для
более раннего употребления ее
выращивают, так же как и ци-
корий, в закрытом грунте —
•в теплицах и парниках. Корни
.высаживают в большой ящик и
покрывают другим ящиком,
исключая слабые высадки
.(рис. 4).
5
Выращивание морской капусты под пе-
ревернутыми горшками. Высаженные в от-
крытый грунт отрезки корней накрывают
перевернутыми цветочными горшками
(рис. 5). Пространство между горшками
заполняют слоем свежего навоза или лист-
вы толщиной 45 см.
Утепление посадок морской
капусты проводят при ускорен-
ном выращивании этой культу-
ры. Ящики, применяемые для
укрытия посадок, обкладывают
навозом, а сверху прикрывают
мешковиной (рис. 6), - 6
374
Часть III. Овощные культуры
8
Ускорение роста ревеня в
открытом грунте. В ноябре
растение вынимают из почвы
и в перевернутом вверх корня-
ми положении оставляют на
две недели на промораживание.
Затем проверяют корни, уда-
ляя наиболее мягкие из них
(рис. 7).
Подготовленные таким обра-
зом растения дают лучшие ре-
зультаты.
Ускорение роста ревеня в теплицах. Ревень быстрее растет при сокра-
щении светового дня. В теплицах растения закрывают мешковиной (рис. 8),
а корни зарывают в почву на глубину 8 см. Температура воздуха в тепли-
цах должна быть 7—15°.
В саду можно также ускорить рост ревеня, закрывая растения боль-
шими глиняными горшками и деревянными ящиками (рис. 9), вокруг ко-
торых раскрывают навоз или листву. Эту работу проводят в январе или
феврале, когда побеги ревеня готовы тронуться в рост.
7
9
Выращивание овощных культур в утепленном грунте
375
Ускорение роста одуван-
чика. Выращенный в закры-
том грунте одуванчик исполь-
зуют для приготовления са-
латов в зимнее время.
Сначала для этой цели
употребляют листья более
слабых растений. Сильные
растения оставляют как ма-
точные для дальнейшего раз-
множения.
Листовую часть большин-
ства растений удаляют, а
корни высаживают в посев-
ные ящики, наполненные хо-
рошей плодородной почвой
(рис. 10).
Высаженные в ящики
одуванчики накрывают свер-
ху другими ящиками (рис.
11).
Исключение составляют
слаборазвитые растения и
те, которые будут размеще-
ны в специально оборудован-
ных темных помещениях.
Обесцвеченные лпстья
одуванчика должны быть го-
товы к употреблению через
полтора месяца после посад-
ки — обычно в ноябре.
Выращивание репы в за-
крытом грунте. Срезанные
перед посадкой верхушки
растений высаживают в по-
севные ящики (рис. 12), ко-
торые расставляют в тепли-
цах или парниках и накры-
вают другими ящиками.
12
376
Часть III. Овощные культуры
Ускоренное выращивание кар-
тофеля. В декабре клубни карто-
феля высаживают в парники на
расстоянии 25 см друг от друга
(рис. 13) и покрывают небольшим
слоем земли. По мере роста карто-
феля землю добавляют.
13
Выращивание картофеля в горш-
ках. Для пищевых целей клубни кар-
тофеля высаживают в большие гли-
няные горшки на глубину 8 см, затем
их присыпают землей, соблюдая осто-
рожность с молодыми проростками
(рис. 14).
Посадка клубней
картофеля в ящики про-
изводится так же, каки
в горшки (рис. 15).
Ящики и горшки с вы-
саженными в них карто-
фельными клубнями по-
мещают в теплицы.
Выращивание овощ-
ных культур в парни-
ках. Температура, не-
обходимая для роста
растений, поддержива-
ется в парниках за счет
биотоплива — навоза,
листвы и т. п.
15
Выращивание овощных культур в утепленном грунте
377
Утепляют парники путем
обкладки их парубней соло-
мой (рис. 16 а, б).
Уход за парниками.
Очистка парников от всяко-
го рода растительных остат-
ков, мусора, возбудителей бо
лезней и вредителей — глав-
ная работа при их эксплуа-
тации. Перед посевом семян
или высадкой рассады (пос-
ле уборки предшествующих
растений) парники промыва-
ют и обеззараживают хими-
ческими средствами (рис. 17),
почву тщательно перекапы-
вают.
Уход за растениями в пар-
никах. Почву между расте-
ниями систематически рых-
лят (рис. 18). Полив произ-
водят аккуратно, особенно в
зимнее время. Воздух в пар-
никах не должен быть спер-
тым, чтобы не развивалась
гниль, представляющая боль-
шую опасность для молодых
растений.
17
18
ПОДКОРМКА И МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Приготовление навозной жижи. Для
стимулирования роста большинства
культур навозная жижа является от-
личной подкормкой. Ее приготовляют
путем промывания навоза в воде
(рис. 1).
Минеральные удобрения при хране-
нии иногда слеживаются. В комковатом
состоянии употреблять их не рекомен-
дуется. Перед внесением в почву мине-
ральные удобрения хорошо размельча-
ют и просевают (рис. 2).
Применение навозной жижи боль-
шой концентрации недопустимо, так
как она обжигает растения. Поэтому ее
разбавляют водой до цвета слабо зава-
ренного чая (рис. 3), после чего и вно-
сят под растения.
Если навозная жижа разбавлена
слишком большим количеством воды,
добавляют еще свежего навоза.
3
Подкормка и мульчирование
379
Подкормка лука.
Смесь из равных частей
суперфосфата и хлори-
стого калия — отличная
подкормка лука, особен-
но, если это сочетается
с последующим внесе-
нием навозной жижи.
Минеральные удоб-
рения разбрасывают по
поверхности почвы и за-
делывают мотыгой
(рис. 4). Если почва
была сухой, после рых-
ления ее необходимо
полить.
4
Подкормка кабачков. Для этих
растений паилучшим удобрением яв-
ляется навозная жижа, которую вно-
сят в почву еженедельно, начиная с
того времени, когда плоды достигнут
величины 5—10 см (рис. 5).
На каждое растение расходуют
4,5 л навозной жижи.
Если этого удобрения нет, под-
кормку кабачков производят раство-
ром сухой крови из расчета по 3 л на
растение. Это обеспечивает мощное
развитие растений в первую фазу пх
роста.
Подкормка томатов g
в открытом грунте. Луч-
шим средством для этой
цели является приготов-
ленная в домашних
условиях питательная
смесь, состоящая из
5 частей высушенной
крови, 4 частей супер-
фосфата и 3 частей хло-
ристого калия.
Подкормку растений
этой смесью начинают
после того, как плоды
станут красными, и по-
вторяют через каждые
2 недели (рис. 6).
5
380
Часть III. Овощные культуры
Подкормка сладкого горошка суперфосфатом производится с начала
цветения растений до образования стручков.
Суперфосфат вносят через небольшие промежутки времени в дозировке
100 г на 1 кв. м площади (рис. 7). На тяжелых почвах применяют и другие
минеральные удобрения в жидком виде.
Подкормка лука-порея производится разбавленной в воде золой в со-
четании с раствором полного минерального удобрения (66 г на 10 л воды).
Разбавленной золой лук-порей поливают один раз в неделю (56 л на
10 кв. м), следующую неделю его поливают раствором минеральных удоб-
рений из расчета 25 л на 10 кв. м площади (рис. 8). Начиная с октября,
почву удобряют, посыпая ее сухой порошковидной золой.
Мульчирование навозом ока-
зывает положительное действие
на рост и развитие многих куль-
тур, особенно гороха и бобов
(рис. 9).
Из органических удобрений
наибольшее применение имеют
компосты из торф'а и листвы;
ценным удобрением является
также перегнившая трава с га-
зонов. Мульчирование органи-
ческими удобрениями сохра-
няет почвенную влагу, дает до-
полнительно пищу растениям,
а также улучшает температур-
ный режим почвы и микробио-
логические процессы.
о
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
Вредители сель-,
дерея. Это растение
повреждается мухой,
которая откладывает
яйца на его листьях
(рис. 1,а). Огромное
количество личинок,
вылупляющихся из
яиц, наносит боль-
шой вред растени-
ям (б).
Отпугивание сель-
дерейных мух. Име-
ется много способов
отпугивания мух от
растений. Одним из
самых распростра-
ненных является
опыливание расте-
ний золой или дорожной пылью в смеси с нафталином. Молено также
раскладывать вокруг растений тряпки, смоченные известью. Если на
листьях сельдерея появились повреждения, такие листья немедленно со-
бирают и сжигают (рис. 2).
Пятнистость листьев сельдерея. Борьба с пятнистостью листьев сельде-
рея проводится путем опрыскивания их бордосской жидкостью. Опрыскива-
ние растений начинают с момента проявления заболевания и продолжают
систематически через каждые две недели до октября (рис. 3).
За три часа до посева семена сельдерея обрабатывают слабым раствором
формалина.
382
Часть III. Овощные культуры
5
4 а
Бородавчатая болезнь клубней картофеля
настолько серьезна, что о ее появлении немед-
ленно сообщают карантинной инспекции или
органам власти. Бородавки на клубнях, увели-
чиваясь в размерах, становятся мокрыми; споры
этого гриба сохраняются и заражают урожай бу-
дущего года (рис. 4).
Порошистая парша картофеля. Внешнее проявление болезни характе-
ризуется образованием пустул на поверхности клубней. Парша очень серь-
езная болезнь; она поражает клубни до такой степени, что они становятся
непригодными для употребления в пищу (рис. 5). Предупредительные
меры борьбы: обработка клубней картофеля раствором формалина. Однако
это не излечивает клубни, если они уже поражены паршой.
Парша обыкновенная поражает поверхность клубней картофеля
(рис. 6). Такие клубнп съедобны, но их кожица слаба и ее надо хорошо
очищать. Развитие болезни усиливается от присутствия в почве извести.
Парша обыкновенная распространяется также и на песчаных почвах.
Увядание листьев картофеля — болезнь, с которой может вести борьбу-
любой овощевод. Внешне она проявляется пожелтением листьев, отмира-
нием их и загниванием клубней. Предохранительные меры борьбы: в кон-
це июня или в течение июля растения опрыскивают бордосской жидкостью
или бургундской смесью (рис. 7).
7
8
Опыливание кар-
тофеля. Борьбу с по-
желтением листьев у
картофеля проводят
также путем опыли-
вания растений бор-
досским порошком.
При этом надо стре-
миться к более пол-
ному покрытию по-
рошком поверхности
растений (рис. 8).
Борьба с вредителями и болезнями
383
Пожелтение листьев картофеля и томатов имеет общего возбудителя
(вирус). Болезнь проявляется почернением частей стебля и листьев
(рис. 9, 10), а также сморщиванием плодов. Меры борьбы с пожелтением
листьев у томатов те же. что и у картофеля (опыливание и опрыскивание).
Болезни томатов вызывают чаще всего грибпые и бактериальные воз-
будители. На листьях появляется пятнистость, они слабеют и отмирают.
Меры борьбы: пораженные листья собирают, а растения опрыскивают
коллоидной серой, приготовленной на бордосской жидкости.
Поражение томатов красным клещиком. Растения ослабевают, на
листьях появляются красные пятна (рис. 11). Меры борьбы: опрыскивание
растений растворами никотин-сульфата и других ядов.
Поражение томатов щитовкой. Растения часто страдают от щитовки,
которая, подобно красному клещику, высасывает сок из листьев. Она быст-
ро размножается и покрывает листья неприятными выделениями. В за-
крытом грунте против щитовки целесообразно проводить фумигацию,
а в открытом — опрыскивание ядами. При опрыскивании растений необхо-
димо тщательно обрабатывать раствором нижнюю часть листьев (рис. 12).
334
Часть III. Овощные культуры
13
14
Капустная кила — одна из опаснейших и трудноликвидируемых болез-
ней, которая поражает почти все крестоцветные, за исключением репы
и брюквы. При поражении растений капустной килой на корнях образуют-
ся большие наплывы (рис. 13), листья изменяют окраску и увядают.
Меры борьбы с капустной килой. Обычный и общераспространенный
метод борьбы — обильное известкование почвы. Овощные растения семей-
ства крестоцветных не культивируют на зараженных участках в течение
3—4 лет. Перед высадкой рассады корни опускают в известковый раствор
(рис. 14).
Борьба с капустной мухой. Капустная корневая муха откладывает яйца
вблизи стеблей растений. Гусеницы ранних возрастов, вылупляющиеся из
этих яиц, подъедают корпи ниже уровня почвы. Листья поврежденных
растений приобретают серую окраску.
Меры борьбы: опыливание дустом ДДТ и другими ядами. Эффективным
приемом борьбы является также обкладывание стеблей растений бумагой
(рис. 15).
Борьба с вредителями и болезнями
885
Капустная белянка. Зеленые гусеницы, которые отрождаются из яиц,
откладываемых бело-кремовой бабочкой, наносят огромный вред всем
растениям семейства крестоцветных. Растения этого семейства часто по-
вреждаются также красновато-серыми гусеницами, отрождающимися из
яиц, откладываемых капустной молью (рис. 16).
Борьба с гусеницами. Вылавливание и отпугивание бабочек и сбор
вручную гусениц — лучшие методы борьбы с этими вредителями. Опылива-
ние и опрыскивание растений ядохимикатами или раствором поваренной
соли (130 г на 10 л воды) действуют эффективно (рис. 17).
Черпая бабочка и ее гусеницы наносят огромный ущерб конским бо-
бам; растения часто полностью погибают. При обнаружении гусениц бобы
немедленно опрыскивают (рис. 18). Агротехнические меры: ранний посев
семян в ускорение созревания растений прищипыванием верхушек побегов
во время образования первых бобов.
Галловый долгоносик поражает рас-
тения, делая проколы на корнях и вызы-
вая своеобразную опухоль (рис. 19).
Предупредительные меры борьбы: вне-
сение в почву вокруг растений неболь-
шого количества нафталина.
17
26 Заказ 880
3S6
Часть III. Овощные культуры
20
22
23
21
средством
Отпугивание ба-
бочек. Луковая ба-
бочка и другие вре-
дители в меньшей
степени повреждают
растения, если почва
около пх рядков по-
сыпана дустом ДДТ,
нафталином и други-
ми отпугивающими
средствами (рис. 20).
Борьба со слиз-
нями. Эффективным
для уничтожения
слизней являются отруби, смочен-
ные метиловым спиртом. Отрав-
ленную приманку раскладывают
небольшими кучками и накрыва-
ют кусочками толя или старыми
каменными плитами, так как слиз-
ни неохотно поедают свободно раз-
бросанную отравленную приман-
ку (рис. 21).
Борьба с проволочником. Рас-
кладывают приманки из кусочков
моркови или картофеля, пересы-
панных дустами 12- или 25-про-
центного гексахлорана. Приманки
ежедневно вынимают и уничтожа-
ют попавших в них вредителей
(рис. 22).
Важным и полезным меро-
приятием в борьбе с проволочни-
ком является внесение и заделка
в почву нафталина или гексахло-
рана весной или ранней осенью.
Борьба с земляными червями.
Иногда земляные черви сильно
размножаются в цветочных горш-
ках и посевных ящиках и причи-
няют вред растениям. Для борьбы
с червями применяют известко-
вую воду. Обычно берут 270 г из-
вести на 10 л воды и хорошо раз-
мешивают перед употреблением
(рис. 23).
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ ЗАМОРОЗКОВ
Защита от холодных
ветров, наносящих
ущерб большинству
овощных растений, да-
же холодостойких, про-
изводится путем уста-
новки защитных щитов
из древеспых веток
(рис. 1).
Защита растений от ранневесен-
них заморозков. Надежных средств
и методов защиты овощных растений
от ранневесенних заморозков не су-
ществует. Однако отдельные расте-
ния на приусадебных участках, та-
кие, как тыква и т. п., можно накры-
вать на ночь газетной бумагой, что-
бы предохранить их от ночных и ут-
ренних похолоданий (рис. 2).
Защита сельдерея.
Это растение довольно
устойчиво к похолода-
ниям, однако плохо пе-
реносит холодные вет-
ры. Для предохранения
сельдерея от ветра
устраивают защиту из
ветвей (рис. 3).
5
2
26*
338
Часть III. Овощные культуры
Защита капусты брокколь. Молодые растения капусты этого сорта по-
лезно нагибать в противоположную сторону от господствующих холодных
северных ветров (рис. 4).
Защита цветной капусты. Листья растений связывают мочалом. Это со-
храняет головки капусты во время похолоданий (рис. 5).
Защита томатов. Эти растения наиболее теплолюбивы, они не перено-
сят длительных похолоданий и резких понижений температуры. Томаты
на ночь следует укрывать мешковиной и другими материалами (рис. 6).
Защита раннего картофеля. Наиболее эффективно и практически удоб-
но защищать от похолоданий всходы раннего картофеля путем расстилки
соломы по поверхности почвы (рис. 7). Чтобы солома не сдувалась ветром,
ее закрепляют путем натягивания шпагата по всему участку.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
СПАРЖА
Зимний уход. Как
только верхушки
стеблей пожелтеют
(это бывает в конце
октября), их срезают
на уровне почвы. Зи-
мой в почву вносят
органические удобре-
ния (мульчируют).
Ранней весной мно-
гие любители вносят
полное минеральное
удобрение (рис. 1).
БОБЫ
Посев огородных бобов проводится осенью. Но наилучшее время для
этой цели — январь, когда температура воздуха 15°. Посев семян в январе
позволяет вырастить хорошую рассаду для высадки ее в открытый грунт
в апреле (рис. 2).
Уход за посевами огородных бобов сводится к удалению нижних боко-
вых побегов (рис. 3), что дает возможность растениям расходовать всю
пищу на образование семян и ускоряет сроки их созревания.
2
390
Часть III. Овощные культуры
ФАСОЛЬ
Посев вьющейся фасоли. Семена
фасоли высевают в открытый грунт в се-
редине мая. Почва для этой цели долж-
на быть тщательно подготовлена и удоб-
рена, так как растения могут хорошо
развиваться только на обильно удобрен-
ных почвах. Семена заделывают на глу-
бину 5 см и на расстояние 20 см одно от
другого. Посев производят в двухстроч-
ные бороздки (рис. 4).
Семена фасоли можно высевать в
ящики в закрытом грунте. Это делают
в апреле. Рассаду высаживают в июне.
Опора вьющейся .фасоли. Некоторые
овощеводы предпочитают устанавливать
опорные колья перед высевом семян.
Если это не сделано, колья устанавли-
вают в бороздки перед засыпкой их зем-
лей (рис. 5). Когда вьющаяся фасоль
начинает обвивать опорный колышек,
необходимо дать ей правильное направ-
ление и следить за тем, чтобы несколько
растений не «полезли» на один колы-
шек (рис. 6). Растения надо распреде-
лить так, чтобы они не затеняли друг
ДРУга.
«Кусты» вьющейся фасоли. Иногда в
результате систематической пинциров-
ки фасоль образует кусты (рис. 7). Это
делают для получения лучших семян.
Выращивание растений таким спосо-
бом производится на расстоянии 60 см
одно от другого и в междурядьях 90 см.
Основные правила выращивания овощных культур
391
СЕЛЬДЕРЕЙ
Подготовка посадочных
траншей. I стадия. Обычно в
практике сельдерей выращи-
вают в хорошо подготовлен-
ных траншеях шириной 37 см
для однострочной посадкп и
45—50 см для двух строчной.
Длина траншей зависит от
того, какое количество сель-
дерея необходимо вырастить
(рис. 8).
Почву в траншеях дово-
дят до мелкокомковатого со-
стояния, но не распыляют.
И стадия. После разбивки траншеи выкапывают почву на глубину 60 см
(рис. 9). Дно траншеи должно быть разрыхлено вилами, что также улуч-
шает плодородие почвы.
Ш стадия. Траншею заполняют на 10 см ниже уровня поверхности
почвы участка слоем земли, обогащенной удобрениями (рис. 10). Растения,
высаженные ранней весной, защищают от холодных ветров, а в сухую
погоду поливают.
10
9
392
Часть III. Овощные культуры
11
Всходы сельдерея.
Первый посев семян
сельдерея проводят в
теплицах в конце фев-
раля пли начале марта
при температуре возду-
ха 13—15°. Урожай со-
бирают в середине апре-
ля в неотапливаемых
теплицах и парниках.
Рассаду сельдерея по
мере ее подрастания
пересаживают из одно-
го ящика в другой
(рис. 11).
Подготовка рассады сельдерея к высадке в открытый грунт. Растения
высаживают в открытый грунт после тщательной закалки с середины мая
по конец июня. Каждое молодое растение вынимают из ящика с хорошим
комом земли (рис. 12).
Высадка рассады сельдерея производится в траншеи; расстояние меж-
ду растениями 22—30 см при однострочном и двухстрочном способах
посадки (рис. 13). Глубина заделки корней незначительная. Каждое
растение присыпают органическим мульчматериалом, что способствует
быстрому росту сельдерея.
Основные правила выращивания овощных культур
393
ОГУРЦЫ
Всходы огурцов. Семена огурцов вы-
севают в теплицах с января по март,
когда температура воздуха достигает
18—21°. Горшки с высеянными семена-
ми накрывают стеклом и темной бума-
гой и оставляют так до появления всхо-
дов (рис. 14). Рассада должна находить-
ся в этих горшках до пересадки ее в
открытый грунт, хотя некоторые овоще-
воды предпочитают пересаживать рас-
саду в горшок большего размера, когда
она находится в стадии 4—5 листочков.
Мульчирование почвы. Огурцы
имеют мелкозалегаюгцую корне-
вую систему, поэтому их необхо-
димо мульчировать хорошей пита-
тельной смесью (рис. 15).
Удаление лишних цветков огур-
цов. Женские цветки, образующие
завязи, следует оставлять на рас-
тении. Мужские цветки не образу-
ют завязей, они только опыляют
женские цветки, после чего их уда-
ляют (рис. 16).
Приостановка роста плетей
огурцов. В конце сезона плодоно-
шения растения начинают слабеть
и редеть. Если часть старых при-
25 Заказ 880
3S4
Часть III. Овощные культуры
КАПУСТА
Капуста является стандарт-
ным овощным растением, зани-
мающим большое место в пита-
нии человека. Поэтому следует
выращивать только хорошие
сорта кочанной или цветной
капусты.
Посадка капустной рассады.
Перед высадкой рассады ее вы-
нимают из парников или посев-
ных гряд с хорошим комом
влажной земли (рис. 18), для
чего за несколько часов до это-
го почву парников обильно по-
ливают водой.
Покупная рассада нередко бывает с подсушенными корнями; перед вы-
садкой ее следует опустить в воду на несколько часов (рис. 19).
Окучивание капустных растений. По мере роста растений почву вокруг
них регулярно рыхлят, а растения окучивают (рис. 20). Это позволяет им
хорошо удерживаться в почве, лучше питаться и не образовывать воздуш-
ных корней.
Правильная глубина высадки капуст-
ном рассады показана на рис. 21: длинный
стебель полностью зарыт в землю, ниж-
ние листья находятся у самой поверхности
почвы.
Основные правила выращивания- овощных культур
39:5
Надрез стебля капусты. Иногда стебель
капусты и его сердцевина сильно утолща-
ются. Для предотвращения этого отрица-
тельного явления в стебле делают надрез,
в который вставляют кусочек спички
(рис. 22). Растение быстро и благоприят-
но отзывается на это.
ЛУК-ПОРЕИ
Посев семян лука-псрея проводят в
отапливаемых теплицах обычно в феврале.
По мере роста рассады наиболее сильные
растения пересаживают в другой ящик на
расстоянии 4 см друг от друга. Это закаляет рассаду для высадки ее в от-
крытый грунт в апреле (рис. 23).
Высадка рассады лука-порея в открытый грунт. Лук высаживают в при-
готовленные траншей на расстоянии 30 см между растениями. Траншеи
приготовляют, как для сельдерея (см. стр. 391). Таким образом выращи-
вают лук хорошего качества. При
обычном выращивании его сажают
на расстоянии 22 см между расте-
ниями. Рассаду лука следует вы-
саживать в заранее подготовлен-
ные ямки (рис. 24).
Для полива рассады ряден с
высаженными растениями делают
скважины, которые заполняют во-
дой из садовой лейки (рис. 25).
25*
396
Часть III. Овощные культуры
26
28
ТЫКВА
Посев семян. Семена тыквы высевают
в открытый грунт, как только минует опас-
ность возвратных заморозков (рис. 26).
Наиболее надежным способом выращива-
ния тыквы является посев семян в тепли-
цах или парниках в апреле и высадка рас-
сады в открытый грунт в конце мая или
начале июня.
Подготовка почвы и гряд. Тыкву куль-
тивируют на высоких гребнях гряд очень
плодородной почвы. Этот способ приво-
дит к иссушению почвы, ее следует более
часто поливать. Тыкву лучше выращивать
на постоянном месте (без пересадки), под-
готавливая и хорошо удобряя для этой
цели почву? в посадочную яму вносят до-
статочное количество удобрений (рис. 27).
Высадка рассады. При нормальных
условиях рассаду тыквы высаживают в от-
крытый грунт в стадии двух сформировав-
шихся листочков (рис. 28).
Растения высаживают на расстоянии
60—90 см друг от друга; после чего их не-
которое время защищают от похолоданий,
закрывая на ночь перевернутыми горшка-
ми (рис. 29).
Рассаду тыквы следуют защищать и в
те ночи, когда не бывает заморозков, так
как молодые растения слишком чувстви-
тельны к малейшей перемене температуры
воздуха и почвы.
Основные правила выращивания овощных культур
397
Опыление цветков растений.
Для получения хорошего уро-
жая производят искусственное
опыление. Практически это де-
лают так: срывают мужской
цветок и прикасаются его ты-
чинкой к рыльцу пестика жен-
ского цветка (рис. 30).
Создание микроклимата при
выращивании тыквы. На при-
усадебных участках плоды
тыквы поднимают с земли и
кладут на подставки (кирпич,
стекло и т. п.). Плод в таком
случае меньше пачкается поч-
вой, полнее освещается солн-
цем и быстрее вызревает
(рис. 31).
Подкормка. Растения тык-
вы поливают навозной жижей
один раз в неделю, начиная с
момента образования неболь-
ших завязей. Плоды разраста-
ются очень быстро, при этом
на плодоножке образуются ни-
тевидные тяжи (рис. 32).
Иногда концы этих нитевид-
ных образований опускают в
сосуд с сахарным раствором.
30
31
3S&
Часть III. Овощные культуры
.31
ГРИБЫ
Выращивание грибов. Грибы
размножают нитевидными мице
лиями, которые разбрасывают на
стеллажи или в ящики кусочками
величиной с орех (рис. 33). Для
получения хороших урожаев гри-
бов необходимо приобретать высо-
кокачественный мицелий.
Подготовка почвы. Грибы мож-
но выращивать круглый год на
почве под укрытием или в течение
лета в открытом грунте. Грибы
выращивают на конском навозе,
покрытом соломой или мякиной.
На эту солому разбрасывают мице-
лии грибов и прикрывают пх слоем
соломы (рис. 34). Через 10 дней
проверяют прорастание мицелиев
и, убедившись, что все идет пра-
вильно, засыпают их почвой на
2—3 см.
Выращивание грибов в ящиках.
Небольшое количество грибов
можно выращивать в ящиках, по-
ставленных в темное помещение.
Методы выращивания грибов в
ящиках те же, что и в открытом
грунте (рис. 35, 36).
Основные правила выращивания овощных культур
399
ЛУК
Посев семян. Семена лука
высевают в марте в открытый
.грунт. Однако для получения
хорошей репки желательно вы-
севать семена в январе пли
феврале в посевные ящики и
ставить их в теплицы.
Рассаду лука высаживают в
открытый грунт после ее закал-
ки, в середине апреля. Перед вы-
капыванием рассады необходи-
мо хорошо полить почву в по-
севных ящиках (рис. 37). Это
значительно облегчает выемку
37
рассады из ящиков.
Высадка рассады лука проводится прямыми рядками с расстоянием
между растениями 15 см при обычной культуре и 30 см при выращивании
луковиц большего размера (рис. 38). Сухая почва требует обильного поли-
ва. Очень важно высаживать растения на определенную глубину. Слишком
мелкая посадка (рис. 39) будет мешать нормальному росту и развитию лу-
ка. Большая глубина посадки также не годится. Корни должны быть по-
крыты слоем почвы не более чем на 1,5 см.
Выращивание лука-репки. Когда луковица достигнет конечной стадии
роста, от нее отгребают почву. Это помогает луковице лучше вызреть и не
уменьшиться в размере от истощения ее надземной частью (рис. 40).
38
400
Часть III. Овощные культуры
41
42
Для увеличения размера луковиц стебель у основания перевязывают
мочалом (рис. 41). Повязку оставляют до тех пор, пока она несколько не
«врастет» в мякоть ткани, после чего ее удаляют.
Подкормка лука проводится еженедельно, начиная с конца июня, пока
луковицы не разрастутся до нужных размеров. Один раз в неделю лук поли-
вают навозной жижей или растворенной в воде золой, а на следующей не-
деле вокруг растений рассевают суперфосфат и калий (рис. 42).
ГОРОХ
Подготовка почвы к посеву. Перед посевом семян гороха почву покры-
вают слоем мульчи толщиной 1,5 см (рис. 43), который удерживает влагу и
способствует дружному и сильному прорастанию семян.
Посев семян производится в углубленные борозды шириной 20 см, глу-
биной 7 см. Семена гороха высевают двумя или тремя рядками на расстоя-
нии 5 см одно от другого (рис. 44).
43
Основные правила выращивания овощных культур
401
КАРТОФЕЛЬ
Проращивание семенного картофеля перед посадкой ускоряет сроки его
созревания. Рост яровизированного картофеля идет быстрее, клубни будут
крупнее. Клубни, проросшие раньше и имеющие вид больных, выбраковы-
вают. Семенные клубни картофеля укладывают в деревянные ящики или
на стеллажи теплиц, где они начнут прорастать в январе (рис. 45). После
этого ящики с картофелем устанавливают в затемненные прохладные
места.
Разрезание клубней картофеля. Клубни размером больше куриного яй-
ца перед посадкой разрезают на две части, на каждой из которых должны
быть проросшие глазки. Разрезают семенные клубни картофеля осторожно,
чтобы не повредить глазков и проростков (рпс. 46).
Разрезанный картофель укладывают в ящики, накрывают влажной
мешковиной или рогожей и держат так до посадки (рис. 47).
Уменьшение числа проростков производят в том случае, если перед
посадкой клубня на нем образовалось очень много проростков (рис. 48).
Трех проростков на каждом клубне вполне достаточно, все остальные уда-
ляют (обламывают руками).
402
Часть III. Овощные культуры
49
51
Посадка картофеля. Семенные клубни высаживают в бороздку или лун-
ку, подкладывая под каждый из них удобрение (рис. 49). Расстояние между
клубнями при посадке — 30—37 см. Под ранний картофель вносят
перегной.
Засыпка землей клубней картофеля производится после посадки их в
гряды. Землю над клубнями собирают в гребни (рис. 50), которые утепля-
ют картофель и являются благоприятной средой для укоренения растений.
Окучивание картофеля преследует цель разрушения почвенной корки и
создания большей толщи у основания растений (рис. 51).
Удобрение. Перед первым окучиванием картофеля, во время появления
всходов, на поверхность почвы вносят смесь минеральных удобрений из
расчета 375 г удобрений на
10 кв. м площади (рис. 52).
Повторное внесение удобрений
производят перед вторым оку-
чиванием.
52
59
Основные правила выращивания овощных культур
403
ПАСТЕРНАК
Выращивание пастернака для выста-
вок. Пастернак обычно культивируют на
грядках. Но если надо получить корни по-
вышенного качества (для выставок), ра-
стения выращивают на особо приготовляе-
мой почве.
Выкапывают круглые ямы глубиной
60 см (рис. 53); расстояние между яма-
ми — 30 см. Эти ямы засыпают доверху
тщательно просеянной плодородной поч-
вой, которую затем плотно утрамбовы-
вают.
В каждую приготовленную таким
образом яму высаживают по три семени
и засыпают сверху хорошей почвой. По-
53
явившиеся всходы прореживают, оставляя одно самое сильное растение.
Корни разрастаются на всю глубину ямы; они бывают длинными и хорошо
сформированными.
Для создания теплого микроклимата, что способствует лучшему прора-
станию семян, их накрывают стеклянными банками (рис. 54). Позже, с се-
редины июля до конца сентября, растения подкармливают удобрениями,
внося их в почву один раз через каждые десять дней (рис. 55).
Первый раз вносят навозную жижу или растворенную в воде золу, а за-
тем минеральное удобрение — суперфосфат (в сухом виде), чередуя эти
подкормки.
464
Часть III. Овощные культуры
САЛАТНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Салат Ромэн. Большая часть урожая это-
го салата пригодна для стола, если растения
выращивались в нормальных условиях, с со-
блюдением агротехники.
Когда растение закончило свой рост,
листья подвязывают мочалом (рис. 56) или
на них надевают резиновые кольца.
56
Горчицу и кресс-салат
можно выращивать в теп-
лицах в течение зимы и
употреблять в пищу круг-
лый год. В парниках эти
культуры выращивают в
сравнительно теплую по-
году. Растения срезают на
зелень при наличии у них
молодых листочков. Поэто-
му надо высевать неболь-
шое количество семян каж-
дую неделю. Для домаш-
них надобностей вполне
достаточно высеять семена
в половину посевного
ящика.
Если необходимо по-
лучить урожай горчицы и
кресс-салата одновремен-
но, салат высевают на
4 дня раньше (рис. 57).
Выращивание неболь-
шого количества горчицы
и кресс-салата. Для этой
цели семена высевают на
влажную мешковину или
другую ткань и кладут ее
на тарелку, которую ста-
вят недалеко от окна
(рис. 58). Горчица выра-
стет и будет готова к упот-
реблению в пищу через
14 дней, кресс-салат — че-
рез 18 дней (рис. 59).
59
Основные правила выращивания овощных культур
405
60
ЛУК-ШАЛЛОТ
Посадка. Лук-шаллот можно выса-
живать весной или поздней осенью. Фев-
раль — самое подходящее время для
этой цели. Луковицы при посадке напо-
ловину погружают в землю, размещают
их на расстоянии 22 см друг от друга
(рис. 60).
Выращивание репки. Когда лукови-
цы немного подрастут, от них отгребают
почву (рпс. 61). Это делают обычно в
начале июня. В конце июля, когда лист-
ва увянет и пожелтеет, лук убирают ви-
лами, просушивают в течение несколь-
ких дней и закладывают на хранение.
ТОМАТЫ
Полив. Томаты высаживают в конце
мая или начале июня на наиболее осве-
щенных площадках в саду. Почва та
них площадок быстро пересыхает, по
этому ее необходимо часто поливать.
Полив производят через небольшие
скважины в почве рядом с растениями
(рис. 62).
Выращивание томатов в закрытом
грунте. Для этой цели семена томатов
высевают в феврале. Посевные ящики
наполняют хорошей почвенной смесью,
в которую высевают семена по одному,
размещая их на расстоянии 2,5—3 см
друг от друга (рис. 63). Затем ящики
накрывают стеклом и темной бумагой и
оставляют так до появления всходов.
61
63
406
- Часть III. Овощные культуры
Выращивание томатов в горшках. Эти
растения . можно выращивать в больших
горшках, куда их пересаживают в начале
апреля. Перед посадкой томатов устанав-
ливают опорные колышки.
64
Пересадку растений произ-
водят так, чтобы верхняя часть
земляного кома совпадала с
почвой горшка (рис. 64). Ком
земли опускают в горшок, засы-
пают почвой, которую затем
утрамбовывают.
Высаженные растения мо-
гут подвергаться грибным за-
болеваниям; поэтому их опры-
скивают соответствующими
растворами. Если растений не
очень много, опрыскивание про-
изводят из ручных пульвериза-
торов (рис. 65).
66
Мульчирование почвы. Томаты, вы-
ращиваемые в теплицах, нуждаются в
подкормках и мульчировании почвы в
период от начала образования первых
плодов до их полного созревания. Под-
кормку проводят один раз в 7—10 дней
специально приготовляемой для этой
цели удобрительной смесью. Через не-
сколько недель почву мульчируют
просеянным перегноем или торфом
(рис. 66). Растения регулярно поливают
до полной влагоемкости почвы.
УБОРКА И ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
Луковичные. В конце ав-
густа высохшие листья лука
пригибают и укладывают на
вемлю граблями (рис. 1). Две-
три недели спустя луковицы
выкапывают из земли вилами.
В конце сентября все луко-
вицы должны быть выкопаны
из почвы, просушены и убраны
на хранение.
3
Лук следует хранить в сухом,
проветриваемом и прохладном по-
мещении, раскладывая его на стел-
лажах или развешивая на вешалах
(рис. 2).
Лук-шаллот необходимо тща-
тельно высушить, перед тем как за-
ложить на хранение: его раскла-
дывают в сухом, проветриваемом
помещении на несколько дней
(рис. 3), а затем разбирают по
отдельным луковицам. Семенной и
продовольственный материал рас-
сортировывают и хранят отдельно.
4
Чеснок убирают в
июле, после пожелте-
ния листвы, и хранят
так же. как лук-шаллот.
Хранение предпочти-
тельнее в холодных, но
непромерзаемых поме-
щениях (рис. 4).
408
Часть III. Овощные культуры
6
Уборка картофеля. Ранний карто-
фель должен быть готов к уборке в ию-
не; некоторые сорта его созревают в ав-
густе. Основной урожай позднего кар-
тофеля собирают в сентябре — октябре.
Корни картофеля внимательно осма-
тривают (рис. 5). При обнаружении бо-
лезней применяют соответствующие ме-
ры борьбы. Если картофель надо убрать
полностью, куст выкапывают вилами.
Для облегчения этой работы под шейку
лопаты подкладывают кирпич (рис. 6).
При выкопке картофеля можно сразу же
отсортировать семенные клубни для бу-
дущего сезона (рис. 7).
Выкопанные клубни просушивают, а
затем укладывают в сухое, темное, не-
промерзаемое помещение. При хранении
картофеля в помещениях, куда проника-
ет свет, клубни становятся зелеными и
горькими.
После выкопки картофеля в течение
одной или двух недель просушивают
ботву (рис. 8). Если на ботве обнаружи-
вают болезни, ее немедленно сжигают
или свозят в компостные кучи, которые
заливают фекалиями или перекладыва-
ют навозом.
7
Уборка и хранение овощей
409
Перед окончательной
засыпкой соломы землей
бурт оставляют для про-
сушивания на 2—3 дня.
Слой земли, которым
накрывают бурт, должен
быть хорошо утрамбован,
толщина его — 15 см
(рис. 10).
На вершине бурта
оставляют небольшое от-
верстие, куда помещают
сноп соломы для вентиля-
ции (рис. И).
Бурты делают четырех-
угольными, чтобы легче
было их открывать для
контрольной проверки.
Если обнаруживают за-
гнивший картофель, его
удаляют, а бурт переделы-
вают. Перед тем как укла-
дывать картофель в бурты,
его тщательно сортируют,
выбрасывая все механи-
чески поврежденные и
больные клубни.
Хранение картофеля. В неко-
торых случаях картофель сохраня-
ют в специально устроенных бур-
тах. Для этой цели выбирают
место, не заливаемое водой, раз-
рыхляют площадку и укладывают
на нее слой соломы. Затем на эту
солому кладут картофель и закры-
вают новым слоем соломы. Все это
покрывают землей со всех сторон
и сверху (рис. 9).
11
470
Часть III. Овощные культуры
12
Хранение картофеля и овощей для теку-
щего потребления. Картофель засыпают в
мешки и ставят в прохладные, но непромер-
заемые помещения не на землю, а на раз-
личные подставки. При больших морозах
мешки рекомендуется дополнительно укры-
вать (рис. 12).
Небольшое количество картофеля хранят
в деревянных ящиках с песком (рис. 13).
Таким же образом сохраняют морковь, свек-
лу и другие мелкие корнеплоды.
Морковь и мелкие корнеплоды можно хра-
нить в буртах на открытом воздухе, так же
как в картофель, с той только разницей, что
корнеплоды засыпают сухим песком (рис. 14).
На рис. 15 показан другой
способ хранения мелких корне-
плодов.
73
Корнеплоды укладывают в
деревянный цилиндр (бочонок),
который закрывают соломой,
а сверху насыпают землю. Гото-
вый бурт покрывают водонепро-
ницаемым материалом.
Перед закладкой моркови на
хранение остатки ботвы на ее
верхушках обрывают. Верхуш-
ки нельзя обрезать ножом, так
как в этом случае будет выте-
кать сок.
15
14
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Пергола — легкая постройка в виде ряда арок, размещенных одна от другой
на некотором расстоянии и соединенных в общую конструкцию верхними и боковы-
ми переплетами. Перголы обсаживают декоративными вьющимися растениями; их
устраивают чаще всего в садах и парках вдоль дорог или дорожек.
2 В СССР наибольший вред розам причиняют болезни: мучнистая роса (бель),
ржавчина, бурая гниль, плесень и вредители: зеленая тля, розовая завивательница,
трехточечная розовая оса, розовая цикада и окулировочный червь. Наибольшее зна-
чение в борьбе с мучнистой росой имеют такие профилактические меры, как пра-
вильный уход за растениями, окуривание помещений серой, обмазка боровов
серными составами в смеси с глиной, а также опыливание роз серным цветом или
молотой серой или же опрыскивание растений кальцинированной содой. Опыливание
и опрыскивание производят два раза весной до цветения растений и повторяют при
первом же появлении признаков болезни.
Против ржавчины рекомендуют своевременный полив растений, полноценное
удобрение и опрыскивание роз 0,75—1%-ной бордосской жидкостью или водной вы-
тяжкой из дикорастущего лактука. Части растений, пораженные ржавчиной, срезают
и сжигают.
Меры борьбы против бурой гнили: пораженные части растений срезают и сжи-
гают, растения опыливают серным цветом или молотой серой.
Против тлей применяют опрыскивание контактными инсектицидами; против
личинок розовой цикады растения опрыскивают парижской зеленью или другими
соединениями мышьяка.
Против окулировочного червя, уничтожающего заокулированный глазок, приме-
няют тщательную его обвязку при окулировке. — Ред.
8 В СССР химическая промышленность выпускает в большом количестве так на-
зываемую сухую бордосскую жидкость, из которой можно легко приготовить рас-
твор бордосской жидкости.
В наших условиях большой вред растениям причиняет ржавчина, появляющаяся
вследствие неправильного ухода за гвоздикой, недостаточного проветривания и
поздней поливки растений. Рекомендуется проводить поливку растений с таким рас-
четом, чтобы листья гвоздики к ночи обсохли. — Ред.
4 В СССР для обеззараживания теплиц (пустых и занятых тепличными и оран-
жерейными растениями) против клещиков, трипсов, тлей, алейродид (белокрылок)
применяют табачную пыль из расчета 50—100 г на 10 куб. м помещения. Перед сжи-
ганием табачную пыль предварительно смачивают керосином. Хорошее действие ока-
зывает и никотин-сульфат при испарении на горячих камнях или железных плитах
из расчета 10 г на 10 куб. м помещения. К никотин-сульфату следует прибавить
кальцинированную соду — 20 г на 10 г никотин-сульфата. Теплицу или оранжерею
для обеззараживания плотно закрывают на 12 часов, после чего проветривают. — Ред.
6 Рекомендуют вносить в муравьиные гнезда сероуглерод (40—50 г на нору) или
засыпать в гнезда парадихлорбензол, гексахлоран, ДДТ и другие инсектициды. Му-
равьи не переносят запаха аниса. Хорошие результаты дает отвар листьев бузины.
Муравьи способствуют распространению тлей, поэтому, ведя борьбу с муравьями,
одновременно уничтожают и тлей. — Ред.
6 Наиболее эффективным средством для уничтожения проволочников является
25%-ный гексахлоран на фосфоритной муке ид 12%-ный дуст гексахлорана. — Ред.
7 На наш взгляд, очищать загрязненную поверхность воды лучше специальным
жестяным черпаком на длинной ручке. — Г. С.
8 В СССР стерилизация почвы в парниках, оранжереях, теплицах и других ме-
стах проводится осенью или весной путем поливки земли раствором 40%-ного фор-
412
Примечания
малина из расчета одна часть формалина на 40—50 частей воды, 100—250 л такого
раствора на 10 кв. м. Указанное количество раствора формалина расходуют при слое
ночвы 15—20 см. Поливать почву надо равномерно и постепенно, чтобы раствор пол-
ностью впитался в землю. Для получения лучшего результата почву покрывают
мульчой, которую снимают через 1—2 дня. Затем почву тщательно перелопачивают
до полного исчезновения запаха формалина. При хорошей погоде формалин выве-
тривается из почвы дней через десять, в сырую и холодную погоду — дней через
пятнадцать. Для стерилизации почвы может быть применен и хлорпикрин. — Ред.
9 В почвенно-климатических условиях СССР землянику сажают на расстоянии
25 см в ряду и 80 см в междурядьях. — Г. С.
10 В условиях больших массивов садов в СССР рекомендуемый метод борьбы с
птицами неэффективен. — Г. С.
ФЕНОКАЛЕНДАРЬ
основных работ в садах и ягодниках, а также по выращиванию овощных культур,
цветов и по борьбе с вредителями и болезнями растений
(применительно к центральным районам СССР)
ЯНВАРЬ
ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК
В начале месяца Приступают к стратификации семян яблони и груши. Проверя-
ют хранение в подвалах заготовленных осенью черенков плодовых и ягодных куль-
тур; при этом следует строго соблюдать установленный режим хранения: в случае
повышения температуры воздуха в помещениях их проветривают. Тщательно сле-
дят за черенками, чтобы не допустить повреждения их грызунами, вредителями и
болезнями. Проводят заготовку посадочных шнуров, маркеров и другого инвентаря
для весенних работ в питомнике. Очищают от снега канавы вокруг прикопочноге
участка подвоев На всех полях питомника проводят снегозадержание. Охраняют ра-
стения от возможных повреждений зайцами.
ПЛОДОВЫЙ САД
Проводят снегозадержание (эту работу особенно усиливают в бесснежную зи-
му), накопление снега на приствольных кругах; окучивают штамбы плодовых де-
ревьев снегом; отряхивают снег с ветвей, предотвращая их обламывание. Чтобы
штамбы деревьев не повреждались мышами, в дни оттепелей вокруг деревьев отапты-
вают снег. Продолжают охранять сад от повреждений зайцами Снимают зимние гнезда
гусениц боярышницы, златогузки и других вредителей. Побеги, на которых имеют-
ся гнезда зимующих яиц кольчатого шелкопряда, вырезают или очищают. Снятые
гнезда и срезанные побеги сжигают.
ЯГОДНИКИ
Проводят снегозадержание, особенно на участках земляники, если она высажена
на открытых, незащищенных местах. Для этой цели устраивают ветрозадерживаю-
щие снежные валы. Для лучшего задержания снега на ягодниках расставляют пучки
из соломы, хвороста, камыша, осоки.
При малом снеговом покрове ягодные кустарники — смородину и крыжовник —
окучивают снегом. Малину на зиму подвязывают к кольям или связывают растения
дугообразно и в случае необходимости также приваливают снегом.
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Заготавливают навоз (конский и коровий) для набивки парников; навоз следует
хранить в уплотненном штабеле, чтобы он преждевременно не начал «гореть», вы-
возят его к парникам из расчета 0,5—0,6 тонны на каждую парниковую раму.
Производят заготовку соломенных матов, пемонт инвентаря, точку и насадку на
новые ручки лопат, граблей, вил и т. д., запайку и окраску леек, починку грохотов.
Заготавливают посадочные горшки и ящики для посева и пикировки. Ремонтируют
старые ящики и парниковые рамы. Проверяют сохранность клубпей георгинов в
подвале и очищают их; приобретают цветочные семена.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Теплицы, Проводят подготовку теплиц для посадки огурцов, убирают часть до-
полнительных разборных стеллажей, выносят старый, бывший в употреблении грунт,
ремонтируют основные стеллажи, остекляют кровлю, очищают теплицы от мусора,
дезинфицируют их (газовая и влажная дезинфекция) и белят свежегашеной изве-
стью. Завозят новый грунт в теплицы. В зимних теплицах высаживают огурцы.
414
Фенокалендаръ
В первой половине января высевают семена огурцов для выращивания огуречной
рассады.
Выгоняют лук на перо, петрушку, сельдерей и свеклу на зелень главным обра-
зом в ящиках на дополнительных стеллажах и в порядке уплотнения посевов. Вы-
саживают рассаду салата как уплотнитель огурцов.
Парники. Завозят биотопливо: навоз и домовой мусор. Перебивают биотопливо.
Заготавливают соломенные маты. Приобретают и ремонтируют парниковый инвен-
тарь: маркеры, опрыскиватели, парниковые сеялки, доски для выравнивания поверх-
ности грунта, посевные ящики, лейки, резиновые шланги, лопаты, грабли, ломы, под-
ставки для рам и т. п. Проверяют семена на хозяйственную годность. Изготовляют
торфоперегнойные горшочки.
Открытый грунт. Вывозят в поле органические удобрения. Завозят в хозяйство
минеральные, бактериальные и микроудобрения, а также ядохимикаты. Собирают
золу, птичий помет и другие местные удобрения. Ремонтируют тракторы и сельско-
хозяйственный инвентарь. Проверяют состояние заложенных на хранение семенни-
ков овощных культур. Реализуют хранившиеся овощи. Намораживают ледяные пло-
щадки для сохранения на них овощей будущего урожая.
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Заготавливают удобрения и вывозят навоз в поле. Приобретают новый инвентарь
и машины. Проводят подготовку и ремонт транспортных средств. Заготавливают
материалы для ремонта парников, теплиц и других помещений, а также для построек
изгородей. Завозят или изготовляют на месте необходимую тару для сбора и реали-
зации урожая. Приобретают упаковочные и горюче-смазочные материалы. Проводят
ремонт и проверяют состояние сельскохозяйственных машин и орудий. Составляют
планы потребности в семенах, посадочном материале и закупают недостающее
количество этих материалов.
ФЕВРАЛЬ
ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК
Продолжают работу по снегозадержанию, охране насаждений от мышей и зай-
цев. Очищают от снега канавки, выкопанные осенью, чтобы помешать передвижению
мышей. Осуществляют зимнюю прививку черенков к подвойным растениям (груши,
яблони, хранящиеся зимой в подвалах). Привитые корни пескуют. В первой половине
месяца проводят стратификацию семян китайской яблони.
Проверяют хранение запескованных семян лесной яблони и груши. В дни с отте-
пелями нарезают черенки с однолетних побегов и хранят их в подвалах в виде пуч-
ков по 50 побегов, прикапываемых в песке.
ПЛОДОВЫЙ САД
Проводят заготовку черенков с плодовых деревьев для весенней прививки и
хранят их в подвальных помещениях (в ящиках с песком). Отряхивают снег с вет-
вей деревьев. Продолжают работы по снятию зимних гнезд гусениц боярышницы,
златогузки и других вредителей, очищают деревья от яиц кольчатого шелкопряда.
В теплую погоду отаптывают снег на приствольных кругах вокруг штамбов плодо-
вых деревьев. Продолжают охрану насаждений от повреждения грызунами.
ЯГОДНИКИ
Проводят работы по дальнейшему снегозадержанию на участках земляники.
Заготавливают однолетние черенки черной смородины для весенней высадки в
грунт, связывают их в пучки по 50 штук и помещают в умеренно влажный песок в
подвальные помещения. Нарезанные черенки черной смородины можно хранить, за-
капывая их в снег.
Фенокалендарь
415
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Проверяют семена на всхожесть. Ремонтируют и проверяют состояние парнико-
вых рам, тепличного оборудования и инвентаря. Ремонтируют бочкотару. Проводят
заготовку минеральных, органических удобрений и ядохимикатов для борьбы с
вредителями и болезнями. В зависимости от условий и направления хозяйства на-
чинают топку и обогрев теплиц. Начинают посев семян в разводочные теплицы —
гвоздики Шабо, бегонии, астр, кохии, петунии, вербены и других цветочных расте-
ний. Посев семян декоративных культур проводят при температуре воздуха в
теплицах +12, +14°. В это же время переносят маточные растения хризантем из
подвалов в теплицы.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Теплицы. Проводят уход за огурцами в теплицах. Выращивают рассаду помидо-
ров (до 15 февраля); подготавливают теплицы к высадке рассады. Старый грунт
заменяют новым. Высаживают помидоры (15 февраля) и ухаживают за ними. Про-
должают выращивать в ящиках, расставленных под стеллажами на фундаментах
(тропах), зеленый лук. Выращивают рассаду ранней и цветной капусты. Высевают
помидоры и выращивают рассаду для весенних теплиц и ранней посадки в пар-
ники.
Парники. Продолжают завозить и перебивать биотопливо. Очищают парники от
снега п закладывают ранние глубокие парники. Высаживают в парники лук-выборок
для выгонки зелени. Подготавливают парники под посев семян ранней капусты для
получения сеянцев и выращивания горшечной рассады.
Ремонтируют парубни и продолжают не законченные в январе работы по подго-
товке парникового инвентаря и соломенных матов. Изготовляют торфоперегнойные
горшочки.
Открытый грунт. Очищают, сортируют и калибруют семена овощных культур.
Закладывают семена огурцов на длительное просушивание. Продолжают вывозку в
поле органических удобрений, завоз в хозяйство минеральных и сбор местных удоб-
рений. Ремонтируют тракторы и сельскохозяйственный инвентарь. Ремонтируют и
изготовляют конные маркеры, катки, вешки, метровки и т. д.
Проверяют хранение овощей, заложенных как для семенных целей, так и для ре-
ализации.
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Продолжают работы по завозу в хозяйство и вывозке на поля удобрений. Приоб-
ретают и ремонтируют ручной инвентарь.
МАРТ
ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК
В теплые дни продолжают отаптывать снег вокруг деревьев. Просматривают
хранящиеся семена, в случае появления признаков прорастания запескованные се-
мена выносят из подвальных помещений и закапывают в снег.
Окончательно подготавливают парники и рассадники для посева плодовых семян.
ПЛОДОВЫЙ САД
Основной работой в плодовом саду в марте считается обрезка растений, пресле-
дующая цели исправления или формирования кроны, удаления сухих поврежден-
ных и излишних сучьев, осветление загущенных крон деревьев, а также укорачива-
ние однолетних приростов для получения более качественного урожая.
Отгребают тающий снег от деревьев и освобождают от него сучья. В плодовом
саду с наступлением оттепелей проводят заготовку черенков яблони, груши, сливы,
вишни и т. д. В связи с прилетом итиц необходимо создавать им в это время усло-
вия гнездовища, развешивать скворечники, привлекать полезных птиц в садовые
массивы.
416
Фепокалендаръ
ЯГОДНИКИ
Расчищают кустарники от тающего снега, нарезают черенки смородины и укла-
дывают их на хранение в снег. Для этой цели на соответствующее место нагребают
побольше снега, уплотняют его и засыпают опилками или другими материалами —
торфом, навозом.
Обрезают пораженные вредителями и болезнями ветви и сжигают их. Подвязан-
ные на зиму побеги малины развязывают, вырезают отплодоносившие побеги, ре-
монтируют опору для этих растений.
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Подготавливают парники для посева семян. Проводят уход за посевами в тепли-
цах, осмотр и переборку клубней георгинов, подготовку их к высадке в горшки. На-
бивают парники слоем навоза толщиной 60—70 см, после чего их накрывают рамами,
соломенными матами.
Спустя 5 дней после разогрева навоза его присыпают парниковой землей слоем
20—25 см.
В теплицах, парниках или в комнатах высевают семена астр, петунии, кохии,
вербены, гвоздики Шабо проводят черенкование в ящики кустовых хризантем.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Теплицы. Продолжают уход за огурцами и помидорами в теплицах, а также за
помидорной рассадой, выращиваемой для весенних теплиц.
Выращивают лук на перо в ящиках, помещая их в разных местах теплицы как
уплотнитель. Высевают семена огурцов, выращивают рассаду для весенних теплиц.
Подвозят биотопливо.
Парники. Продолжают завозить биотопливо и перебивать его. Закаливают семена
помидоров переменными температурами.
Парники очищают от снега, набивают биотопливом, насыпают грунт и выполняют
все последующие работы.
Высевают в парники семена ранней и цветной капусты для получения рассады,
позднее высевают семена помидоров и баклажанов. Пикируют в горшочки растения
ранней и цветной капусты.
Выращивают рассаду огурцов и помидоров для высадки ее в парники. Высевают
семена сельдерея и лука чернушки на рассаду, высаживают огурцы и помидоры. Вы-
севают семена салата, шпината, укропа, моркови, редиса, высаживают лук-выборок
на перо.
Высевают семена поздней капусты для получения сеянцев, которые пикируют
в начале апреля в холодные парники. Снимают часть навоза из парников, где была
осенняя посадка лука.
Изготовляют торфоперегнойные горшочки. Продолжают работы по ремонту па-
рубней. Приводят в порядок водоразводящую сеть.
Открытый грунт. Заготавливают лед для яровизации семян. Продолжают про-
сушку семян огурцов. Вывозят органические удобрения на поля. Завозят в хозяйст-
во минеральные удобрения. Продолжают заготавливать местные удобрения.
Завозят в хозяйство и ремонтируют сельскохозяйственный инвентарь. Продол-
жают изготовлять конные маркеры, катки, вешки, метровки и другой мелкий инвен-
тарь. Приобретают корзины.
Проверяют хранение семенного материала овощных культур, корнеплодов и кар-
тофеля.
Реализуют овощи из хранилищ. Проверяют качество ремонта тракторов и сель-
скохозяйственного инвентаря.
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Вывозят органические удобрения, просматривают растения после перезимовки,
проверяют исправность инвентаря, машин и т. д.
Фенокалендаръ
417
АПРЕЛЬ
ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК
Осматривают растении после перезимовки. Поврежденные мышами саженцы об-
резают на обратный рост. Проводят работу по кронированию однолеток, обрезке
окулированных подвоев на шип, снимают повязки на окулировках, систематически
наблюдают за хранящимися в песке семенами и черенками.
Высевают семена плодово-ягодных культур. Рыхлят почву на пикировочном уча-
стке. В последней декаде месяца выкапывают подвои с приколочного участка, под-
резают их корни и надземную часть, подготавливают к высадке на первое поле пи-
томника. Разбивают участок и сажают подвои и черенки черной смородины, высева-
ют семена в грунт. Проводят окучивание кустов крыжовника и черной смородины
для получения укоренившихся отводков. В зависимости от погодных условий начи-
нают выкопку посадочных ям и посадку маточных плодовых растений и защитных
насаждений.
МОЛОДОЙ ПЛОДОВЫЙ САД
Осматривают растения после перезимовки. Снимают с деревьев защитные повяз-
ки. Наиболее ответственной работой в этот период является обрезка и формирование
кроны. До распускания почек растения опрыскивают 1 %-ным медным купоросом.
Перекапывают почву приствольных кругов с внесением удобрений. Если почва при-
ствольных кругов была перекопана под зиму, весной можно ограничиться ее моты-
жением. Удобрение в этом случае заделывается более мелко.
ПЛОДОНОСЯЩИЙ САД
Продолжают работы по освобождению деревьев от зимней защиты и прорежива-
нию кроны. Штамбы плодовых деревьев очищают от отмершей коры и белят извест-
ковым раствором. Защищают раны и дупла, покрывают их соответствующими замаз-
ками. В конце месяца в зависимости от погодных условий начинают перекопку и
мульчирование почвы приствольных кругов. До распускания почек плодовых деревь-
ев проводят опрыскивание 5%-ным раствором медного купороса в смеси с известью
или антраценовым маслом (карболинеум из расчета 500—600 г на 10 л воды). Для
борьбы с долгоносиком и другими вредителями на штамбы деревьев накладывают
ловчие пояса (клеевые кольца). Подготавливают навоз, хворост, бурьян, мусор для
дымовых куч, которые раскладывают заранее в целях борьбы с весенними замороз-
ками. Обрезают живые изгороди и ремонтируют изгороди вокруг садов.
ЯГОДНИКИ
Осматривают насаждения после перезимовки, собирают и сжигают опавшую ли-
ству. Вырезают сухие и неплодоносящие ветви. У малины вырезают сухие стебли.
Очищают землянику от отмершей листвы и сжигают ее. Перекапывают почву вокруг
ягодных кустов, вносят органические и минеральные удобрения, опрыскивают расте-
ния ядохимикатами.
Проводят новую посадку ягодных кустарников и земляники, ведут подготовку к
борьбе с весенними заморозками — подвозят мусор и другой горючий материал для
устройства дымовых куч, которые зажигают при понижении температуры.
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Производят посев. Проводят подготовку почвы на грядах и клумбах для посева
семян однолетников (пиретрума, левкоя, табака душистого, агератума, бархатцев,
лобелии, целозии и других). Пикируют тепличные посевы и переносят их в парни-
ки. Пысевают семена циннии, люпина, горошка душистого, календулы, вьющихся
красных бобов и вьюнков в теплицах и парниках.
Пикируют сеянцы летников в ящики и горшки. Высевают семена многолетников:
дельфиниума, наперстянки, маргариток, незабудок, колокольчиков, маков, ромашки,
люпина и других. Проводят деление многолетников перед посадкой. Подготавливают
клумбы для высадки цветочной рассады.
28 Заказ 880
418
Фенокалепдаръ
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Теплицы. Выращивают рассаду огурцов и помидоров для весенних теплиц. Про-
должают уход за огурцами и помидорами в зимних теплицах и выращивают лук на
перо в ящиках как уплотнитель.
Готовят весенние теплицы: ремонтируют помещения, набивают их биотопливом,
насыпают групт. В конце месяца высаживают рассаду огурцов и помидоров.
Парники. Заканчивают набивку парников. Продолжают уход за огурцами, поми-
дорами, луком и зеленными культурами, а также уход за рассадой различных овощ-
ных культур. Пикируют в холодные парники сеянцы поздних сортов капусты (Ама-
гер, Московская поздняя). Пикируют помидоры, баклажаны и другие культуры.
Изготовляют торфоперегнойные горшочки для помидоров. Реализуют зеленый лук и
зеленные культуры, а в конце месяца и огурцы. Заготавливают рассаду ранней ка-
пусты для высадки в открытый грунт. Подготовляют парники для второго рамообо-
рота. Высаживают в парники вторым рамооборотом огурцы и помидоры.
Часть парниковых участков засаживают цветной капустой, а часть их засевают
скороспелыми зеленными культурами в качестве предшествующих посевов.
Открытый грунт. В начале месяца готовят семенники двухлетников к высадке.
Проводят яровизацию картофеля. Закладывают на яровизацию морковь и пет-
рушку. Вывозят органические удобрения на поля. Развозят минеральные удобрения
по участкам. Вносят органические и минеральные удобрения в почву. Подкармлива-
ют минеральными удобрениями многолетние овощные культуры и рыхлят почву.
Закрывают влагу на участках, отведенных под посев поздних овощных культур.
Обрабатывают почву перед посевом. Высевают морковь, свеклу, петрушку, лук,
салат, шпинат, укроп, редис и другие культуры, высаживают раннюю и цветную ка-
пусту, а также семенники овощных культур. Высевают семена капусты на открытых
рассадниках: после посева семян рассадники опыливают дустом гексахлорана.
Реализуют овощи, находившиеся на храпении. Проверяют и подготавливают к
поливу насосные станции и водоразводящую сеть.
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обрезка всех плодово-ягодных насаждений должна быть закончена до распуска-
ния почек. Все подготовительные мероприятия по проведению весенних работ долж-
ны быть закончены к концу месяца. Для сбережения влаги в почве проводят ее ран-
нее рыхление. В зтот период календарных работ обращают особое внимание на прове-
дение мероприятий по ликвидации вредителей и очагов грибных заболеваний.
МАЙ
ПЛОДОВЫЙ питомник
Продолжают работу по борьбе с грызунами и вредителями садовых растений, об-
рабатывают почву в междурядьях и в рядах. Прививают к подвоям черенки следую-
щими способами: за кору, боковой прививкой и вприклад. Вносят удобрения, прите-
няют и пропалывают сеянцы и пикируют их по мере появления всходов.
МОЛОДОЙ ПЛОДОВЫЙ САД
Рыхлят почву, вносят жидкие удобрения, при необходимости поливают растения
и пропалывают сорняки. Продолжают борьбу с вредителями п болезнями. Формиру-
ют крону молодых деревьев.
ПЛОДОНОСЯЩИЙ САД
Проводят омолаживание и перепрививку деревьев. Устраняют повреждения, на-
несенные деревьям в зимнее время. Отряхивают на брезент жучков-долгоносиков —
яблонного цветоеда. Организуют подготовительную работу по дымлению в саду и при
наступлении заморозков зажигают дымовые кучи. Выставляют ульи с пчелами из
зимних помещений в сад. Опрыскивают деревья (после цветения) для уничтожения
тлей.
Фенокалендаръ
419
ЯГОДНИКИ
Устанавливают опоры и шпалеры для подвязки малины. Отряхивают на брезент
малинных жуков и уничтожают их.
Ягодники до цветения опрыскивают раствором медного купороса, парижской
зеленью и известью против грибных заболеваний и грызущих насекомых. Рыхлят
и мульчируют почву вокруг растений.
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Парники. Проводят пикировку сеянцев, уход за парниками: полку, полив, про-
ветривание днем и укрытие матами на ночь (защита от заморозков), притенение
щитами.
Пересаживают хризантемы и черенкованные георгины в более крупные горшки
(9-сантиметровые) и устанавливают их в парники. Снимают рамы с парников, если
установилась теплая погода.
Открытый грунт. Проводят подготовку почвы для посадки многолетников: пере-
копку иди вспашку, выравнивание граблями или боронование, внесение удобрений,
затем вторую вспашку и боронование.
Осуществляют уход за участком многолетников, заложенным в предшествующем
году: полку, рыхление мотыгами или культиватором «планет» (ручным для боль-
шинства культур и конным для широкорядных посевов пеонов, флоксов и т. п.).
Проводят посев летников, выкопку анютиных глазок для посадки, рыхление
междурядий на участке роз, подготовку клумб и рабаток.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Теплицы. Продолжают уход за огурцами и помидорами в зимних и весенних
теплицах.
Парники. Изготовляют торфоперегнойные горшочки возле парников, ставят их в
теплые парники, высевают в горшочки семена и выращивают рассаду огурцов, ка-
бачков и тыквы для открытого грунта. Продолжают уход за рассадой помидоров и
поздней капусты, а также за огурцами, помидорами, луком и другими культурами.
Заготавливают рассаду ранней и цветной капусты для высадки в поле. Готовят пар-
тии для второго рамооборота.
Высаживают огурцы, помидоры после рассады ранней и цветной капусты, а так-
же после уборки зеленных культур.
Высаживают на дорожки и тропы парников помидоры, кабачки, тыкву и другие
культуры.
Продолжают уход за растениями в парниках. Убирают лук на перо и зе-
ленные культуры, собирают огурцы из парников. Просушивают маты и укладывают
их на хранение до следующего сезона. Приводят в порядок парниковые участки.
Открытый грунт. Закрывают влагу, вносят удобрения, готовят почву, продолжа-
ют посев ранних овощных культур на пойменных низипных землях и осушенных
торфяниках.
Высаживают раннюю и цветную капусту, а в середине месяца — поздние сорта
капусты.
В конце месяца на небольших площадях с защитными приспособлениями от
заморозков высаживают рассаду помидоров, огурцов, кабачков и тыквы.
Проверяют приживаемость рассады в поле и делают нодсадку растений взамен
слабых или погибших. В конце месяца высевают огурцы и кулисные растения. Вы-
саживают ревень и спаржу. Проводят уход за рассадниками, а также рыхление меж-
дурядий, подкормку растений, опыливание крестоцветных культур против вредите-
лей, а при надобности и полив посевов. Подвязывают семенники. Убирают лук-ба-
тун и щавель.
Проверяют закрытую водоразводящую сеть и работу насосно-силовых станций.
Проветривают и просушивают подвалы, овоше- и картофелехранилища. Готовят
склады для приемки нового урожая.
Устанавливают на посевах этикетки с указанием культуры и урожая этой куль-
туры с 1 гектара.
28*
420
Фенокалендарь
ИЮНЬ
ПЛОДОВЫЙ питомник
При слабом развитии растений вносят жидкие удобрения. Продолжают работы по
рыхлению почвы в междурядьях и в рядах, а также удаление сорняков и поросли
на типах. Пинцируют (прищипывают) побеги утолщения на штамбах однолетних
растений. Ослабляют повязки на местах прививок черенком. Проводят борьбу с вре-
дителями и болезнями.
МОЛОДОЙ ПЛОДОВЫЙ САД
Продолжают работу по борьбе с вредителями и болезнями, уходу за растения-
ми, рыхлению почвы в междурядьях сада и на приствольных кругах.
ПЛОДОНОСЯЩИЙ САД
Опрыскивают деревья против плодожорки, рыхлят почву в междурядьях и на
приствольных кругах, удаляют из сада опавшую завязь. Производят заготовку под-
пор. После установления теплой погоды убирают с территории сада предназначав-
шиеся для дымления неиспользованные кучи. Просматривают ловчие пояса на
штамбах деревьев. Удаляют ненужную корневую и штамбовую поросль.
ЯГОДНИКИ
Основной работой является рыхление в рядах и междурядьях, борьба с
вредителями и болезнями и начало сбора урожая земляники. Продолжают уход за
малиной (подвязывание кустов к шпалерам).
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Парники. Проводят пикировку многолетников в грунт парника и в ящики.
Открытый грунт. Высаживают летники на клумбы и гряды для срезки и сбора се-
мян. Производят полку и рыхление участка многолетников и роз, высадку георги-
нов, постановку к ним кольев и подвязку. Вырезают боковые побеги, прищипывают
верхушки побегов у окулированных прошлой осенью роз.
Высаживают хризантемы в грунт, прищипывают их. Поливают жидким удобре-
нием розы, хризантемы и георгины, высаживают рассаду многолетников. Проводят
срезку и черенкование побегов флокса, посев виолы, полку клумб, установку кольев
для вьющихся растений (душистого горошка, бобов, вьюнков). Производят срезку
цветов многолетников, сбор семян незабудок, вырезку диких побегов у роз, срезку
роз.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Теплицы. Продолжают уход за огурцами и помидорами в зимних и весенних теп-
лицах.
Парники. Заготавливают рассаду помидоров, баклажанов, огурцов, кабачков,
тыквы и других культур для высадки в открытый грунт. Подготавливают парники,
освободившиеся из-под рассады, для следующего рамооборота и занимают их в ос-
новном помидорами.
Заканчивают высадку рассады овощных культур на парниковых дорожках, тро-
пах и на припарниковых участках. На определенном участке устанавливают горшоч-
ки лентами шириной 1 метр; в горшочки высевают семена цветной капусты
и выращивают рассаду для летней посадки.
Высевают семена и готовят рассаду помидоров для осеннего выращивания в
теплицах. Проводят уход за посевами в парниках, на дорожках и на прип арниковом
участке, а также собирают урожай. Сажают в парники черенки эстрагона для
получения рассады.
Подвозят торф, дерновую землю, навоз, минеральные удобрения и закладывают
компосты для обновления грунтов, теплиц и парников, а также для изготовления
торфоперегнойных горшочков. Готовят различные компосты для использования их
в будущем году.
Фепокалеидаръ
421
Открытый грунт. Б начале месяца вносят удобрения, подготавливают участки
и высаживают помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, тыкву, средние по срокам
созревания сорта капусты и другие культуры.
Впосят подкормки, делают полив, рыхлят междурядья и окучивают растения,
ведут борьбу с вредителями и болезнями, а также с сорняками, в частности окаши-
вают все межи и пустыри до цветения сорных трав. Убирают редис, салат, шпинат
укроп, щавель, лук на перо и другие культуры. Освобожденные из-под этих культур
площади занимают средними по срокам созревания сортами капусты, репой, редь-
кой или свеклой, высеваемой намоченными семенами.
Высевают лук-батун, щавель, петрушку (для получения зелени будущей весной).
Подвязывают семенники овощных культур к опорам. Выделяют семенные участки
под овощные культуры. Высаживают рассаду эстрагона. Вывозят на рассадник на-
воз и другие органические удобрения, запахивают их и содержат почву под чистым
паром. Подготовляют органо-минеральные смеси.
Ремонтируют овощехранилища, а также дошники и бочки для засолки и кваше-
ния овощей. Ремонтируют и завозят в хозяйство различную тару для сбора и от-
правки овощей.
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Заготавливают и приводят в порядок тару, проверяют транспортные средства по
подвозке урожая. Убирают сорную растительность на обочинах дорог, полянах и
опушках. Продолжают работу по борьбе с вредителями и болезнями.
ИЮЛЬ
ПЛОДОВЫЙ питомник
Проводят закупку и заготовку обвязочного материала (мочала) для окулировки.
Вырезают побеги утолщения и шипы на двухлетках. Рыхлят почву и удаляют сор-
няки, подготавливают подвои к окулировке. В конце месяца проводят одну из самых
ответственных работ — окулировку подвоев и их подвязку.
ПЛОДОНОСЯЩИЙ САД
Обрабатывают почву приствольных кругов и в меяздурядьях. Завозят и устанав-
ливают подпоры для деревьев. Высевают семена покровных культур. Собирают пада-
лицу.
Подготавливают необходимый инвентарь для уборки урожая (лестницы садо-
вые, корзины, упаковочные ящики и т. п_). Приступают к сбору летних сортов яблок
и груш. Убирают урожай вишни.
В молодых садах в этот период проводят рыхление почвы в приствольных
кругах и междурядьях. Удаляют побеги утолщения.
ЯГОДНИКИ
Ответственной работой в период с конца июня и в течение всего июля является
сбор урожая земляники, после которого приступают к заготовке земляничных
плантаций. Собирают урожай крыжовника, смородины и малины. Большое внимание
в это время уделяют реализации урожая. •
Заготавливают ягоды впрок (варка варенья, приготовление соков, компотов, сид-
ров и т. д., см. литературу по технической переработке плодов и ягод).
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Парники. Высевают виолы.
Открытый грунт. Проводят вторую прищипку хризантем, уход за клумбами
(рыхление и полка), срезку цветов, полив роз, хризантем и георгинов жидким
удобрением. Опрыскивают розы против бели. Высаживают черенки флокса, виолы.
Заготавливают дерновую землю. Собирают семена виолы. Проводят срезку цветов
у георгинов и многолетников, окулировку роз, третью прищипку хризантем.
422
Фепокалендарь
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Теплицы. Продолжают уход за культурами в зимних и весенних теплицах. В кон-
це месяца подготавливают зимние теплицы и высаживают рассаду помидоров для
осеннего выращивания продукции.
Парники. Проводят уход за огурцами, помидорами и другими овощными культу-
рами в парниках, на дорожках и на парниковых участках. Собирают урожай овощей.
Продолжают выращивать рассаду помидоров для летней посадки в теплицах и рас-
саду цветной капусты для летней высадки в открытый грунт.
Подвозят торф, дерновую землю, навоз, перегной, минеральные удобрения и про-
должают закладку компостов для грунта теплиц и парников, а также для изготов-
ления торфоперегнойных горшочков.
Открытый грунт. Высаживают цветную капусту в 2—3 срока, чтобы осенью
удлинить период сбора готовой продукции, а часть растении поместить в парники
на доращивание. Продолжают уход за овощными культурами, при сухой погоде
производят поливы, перед которыми посевы подкармливают. После полива или дож-
дя рыхлят почву и окучивают растения. Пасынкуют помидоры. Усиливают профи-
лактику и борьбу с вредителями и болезнями растений. Защищают посевы огурцов,
кабачков, тыквы и семенников второго года от птиц.
Выставляют ульи с пчелами на посевы огурцов, кабачков и тыквы. Убирают
урожай укропа, щавеля, лука, цветной и ранней капусты, в конце месяца собирают
огурцы, высаженные горшечной рассадой. Прореживают морковь и свеклу и вместе
с тем заготавливают пучковый товар этих культур.
После уборки цветной капусты удаляют с поля кочерыги и запахивают участок.
Приготовляют органо-минеральные смеси. Продолжают ремонтировать хранилища
и подготавливать тару для засолки огурцов, помидоров и квашения капусты.
АВГУСТ
ПЛОДОВЫЙ питомник
Продолжают уход за почвой. Проводят окулировочные работы. Удаляют сорную
растительность в школке сеянцев. Проводят ревизию прививок. Ослабляют повязку
на окулировках.
ПЛОДОНОСЯЩИЙ САД
Проводят дополнительную расстановку подпор. Собирают падалицу. Продолжают
сбор плодов летних сортов яблони и груши, а также вишни и сливы. Заготавливают
семена косточковых культур. Следят за ловчими поясами, уничтожают вредителей,
в том числе яйцекладки непарного шелкопряда. Подготавливают места для хранения
плодов.
ЯГОДНИКИ
Выбирают земляничную рассаду и закладывают новые участки земляники. Про-
водят послеуборочный уход за земляничными плантациями.
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Парники. Убирают парниковые рамы под навес.
Открытый грунт. Проводят срезку цветов, полку и рыхление клумб. Продолжают
окулировку роз, сбор семян многолетпиков: дельфиниума, люпина, пиретрума, мака
и других. Высаживают хризантемы в горшки и устанавливают их в парники под
рамы. Срезают цветы флоксов.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Теплицы. Продолжают уход за огурцами и помидорами в зимних и весенних
теплицах.
Парники. Продолжают уход за овощными культурами в парниках, на открытых
площадках, собирают урожай овощей. Заканчивают сбор огурцов первого рамооборо-
Фенокалендарь
423
та, очищают парники от ботвы и высевают в них другие скороспелые культуры,
используя часть парников для дозаривания помидоров. Продолжают подготовлять
компосты.
Открытый грунт. Высевают зеленные культуры для осеннего использования,
а также редис для зимнего хранения. Продолжают уход за культурами. Вырезают
стебли созревающих семенников второго года.
Прищипывают все точки роста у помидоров. Собирают урожай огурцов, помидо-
ров, кабачков, лука, тыквы, ранней моркови, свеклы, петрушки и сельдерея па зе-
лень и других культур.
Закладывают помидоры на дозаривание. Солят огурцы и розовые помидоры. От-
бирают на семенники плоды кабачков, тыквы и огурцов. Освободившиеся от ранней
и цветной капусты поля очищают от кочерыг и лущат почву, а через 2—3 недели
пашут ее на зябь; на менее плодородные участки вывозят органические удобрения
и запахивают их.
Заканчивают ремонт подвалов и хранилищ, проводят 2—3-кратную дезинфекцию
их. Готовят необходимый материал для закладки овощей на зимнее хранение.
СЕНТЯБРЬ
ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК
Готовятся к выкопке саженцев с третьего поля питомника и в конце месяца
производят выкопку. Осматривают состояние окулировок и ослабляют повязки. Вы-
капывают, сортируют и прикапывают сеянцы, выкапывают отводки ягодных кустар-
ников. Разбивают участок для посадки подвоев и высаживают их на постоянное
место.
ПЛОДОНОСЯЩИЙ САД
Снимают и сжигают ловчие пояса. Убирают освободившиеся подпоры и склады-
вают на зимнее хранение. Вносят удобрения в приствольные круги пол перекопку
почвы. В конце месяца перепахивают или перекапывают почву в междурядьях сада
и на приствольных кругах с внесением удобрений.
ЯГОДНИКИ
Вырезают отплодоносивпше побеги малины. Пригибают к земле побеги теку-
щего года. Пашут или перекапывают почву в междурядьях сада и на приствольных
кругах. Перед вспашкой и перекопкой почвы вносят удобрения.
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Парники. Производят очистку парников закладку куч из отработанного в пар-
никах навоза для получения перегноя, заготовку торфяной земли.
Открытый грунт. Высаживают луковицы тюльпанов, нарциссов, лилий. Собирают
листья и складывают их в кучи для получения компоста. Обрезают сухие стебли и
листву люпина, дельфиниума и других растений (подготовка к зиме). Проводят сбор
семян, выкопку многолетников и их посадку, выкопку клубней георгинов, просушку
их и уборку в подвал.
Срезают цветы. Высаживают хризантемы в горшки, устанавливают их для уко-
ренения и цветения в теплицы и парники.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Теплицы. Продолжают уход за огурцами и помидорами в зимних и весенних
теплицах, в том числе за помидорами летней посадки.
Парники. Проводят уход за помидорами и другими культурами в парниках и на
припарниковых участках. Раскладывают в парниках растения помидоров и закры-
вают их рамами, предохраняя от утренних заморозков. Заканчивают сбор помидоров,
424
Фенокалендарь
кабачков, тыквы на площадках. Очищают парники, парниковые дорожки, тропы, при-
парниковые участки от ботвы и других остатков урожая и вывозят их с участков.
Дозаривают помидоры в парниках. Убирают семенники-однолетники. Перелопачи-
вают штабеля компостов.
Спускают воду из водоразводящей сети, которая проходит по парникам; подго-
тавливают сеть для зимы. Сортируют и ремонтируют, остекляют и промазывают
рамы, складывают их в штабеля.
Открытый грунт. До заморозков убирают огурцы, тыкву, помидоры, кабачки. За-
канчивают уборку и реализацию моркови, свеклы, петрушки, сельдерея, редьки
и других культур. Убирают средние ио срокам созревания сорта капусты и отправ-
ляют ее на квашение.
Закладывают на хранение семенники двухлетних овощных культур. Вывозят на
поля органические удобрения, разбрасывают и запахивают их. Почву на всех освобо-
дившихся от посева участках пашут под зябь. Высаживают эстрагон (частями ма-
точного куста).
Убирают семенники второго года, просушивают их и обмолачивают, семена сор-
тируют, отбирают образцы на анализ, закладывают семена на зимнее храпение.
Солят огурцы и помидоры, квасят капусту, маринуют овощи. Убирают ульи с посевов
тыквенных растений.
ОКТЯБРЬ
ПЛОДОВЫЙ питомник
В начале месяца продолжают выкопку плодовых саженцев, сеянцев из школки,
отводков ягодников и отпрысков малины, саженцев черпой смородины, выращенных
из черенков.
Оставшийся от реализации посадочный материал прикапывают на зимнее
хранение. Окапывают канавами места хранения посадочного материала, чтобы
предотвратить повреждение его мышами. Для этой же цели молодые плодовые
деревья обвязывают еловым лапником или толем.
Перекапывают почву в рядах и междурядьях. Заготавливают семена плодовых
деревьев, подготавливают их к хранению и стратификации. Высаживают черенки
черной смородины под зиму. Убирают скошенные сорняки с обочин дорог и меж-
ников.
МОЛОДОЙ ПЛОДОВЫЙ САД
Продолжают борьбу с вредителями и болезнями — опрыскивают молодые плодо-
вые деревья против яиц медяницы, тли.
В течение первой половины месяца в зависимости от погодных условий произ-
водят посадку плодовых деревьев.
Утепляют растения на зиму еловым лапником, который, кроме того, защищает их
от повреждений грызунами. Обрабатывают почву в приствольных кругах и между-
рядьях.
ПЛОДОНОСЯЩИЙ САД
Убирают в хранилища плоды, часть из них перерабатывают. Очищают и заделы-
вают дупла в стволах старых деревьев (желательно на зиму очистить штамбы и по-
белить их известковым раствором). Проводят перекопку почвы на приствольных
кругах и зимнюю пахоту в междурядьях с внесением удобрений. Не следует остав-
лять в саду на зиму мусор и различные отходы. В этот период удобно пересаживать
взрослые деревья.
Заготавливают и запесковывают черенки яблони и груши Для зимнего хранения.
Собирают яйца кольчатого шелкопряда, зимние гнезда боярышницы и златогузки.
ЯГОДНИКИ
Обрабатывают почву в междурядьях. Заготовляют черенки черной смородины
для весенней посадки. Укрывают на зиму растения земляники навозом, торфом,
опилками, перегноем и т. п.
Фенокалендаръ
425
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Подвозят дерн к парникам и укладывают в кучи. Собирают листву и заклады-
вают ее в ямы для заготовки листовой земли. Заканчивают обрезку сухих стеблей
и листьев у многолетников.
Вывозят навоз на участки, предназначенные для посадок в следующем году.
Проводят зяблевую вспашку или перекопку этих участков. Окучивают розы для за-
щиты от морозов.
Заготавливают колья для подвязки растений.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Теплицы. Продолжают уход за помидорами и огурцами в зимних теплицах.
Приобретают ящики для выгонки в них зелени на дополнительных стеллажах. Очи-
щают весенние теплицы от ботвы, выносят землю и перепревшее биотопливо, про-
севают перегной и складывают его в штабеля. Убирают мусор. Заготавливают для
выращивания зимой в теплицах лук-выборок, петрушку, сельдерей, свеклу, щавель
и другие культуры.
Пристанавливают петрушку и сельдерей с ботвой, а также салат Ромэн и лук-
порей для хранения.
Парники. Проводят уход за помидорами, убирают зеленные культуры, высеян-
ные для осеннего потребления. Дозаривают помидоры. Подготавливают парники и
ирипарниковые площадки (вносят удобрения, перепахивают или перекапывают
грунт, выравнивают его поверхность) и высаживают лук-выборок под зиму. В конце
месяца подвозят соломистый навоз для укрытия почвы на участках с подзимней
посадкой лука.
Очищают парники от грунта и перепревшего биотоплива, просевают перегной
и укладывают его в штабеля, к которым также подвозят навоз для укрытия их па
зиму.
Спускают воду из труб парников, работающих на техническом обогреве.
Пристанавливают в парники растения цветной капусты для доращивания. По-
мещают в парники для осеннего хранения зелень петрушки и сельдерея, а также
салат Ромэн и лук-порей.
Припарниковые участки после внесения органических удобрений или компостов
пашут на зябь.
Перелопачивают штабеля компостов. Продолжают остекление и промазку рам,
а также укладку их в штабеля. Принимают от рабочих мелкий парниковый инвен-
тарь и составляют списки на его ремонт. Закладывают ветрозащитные полосы во-
круг парников.
Открытый грунт. С 3—4-летних плантаций щавеля перед их запашкой заготав-
ливают корневища для выращивания зелени в зимних теплицах.
Убирают цветную капусту летней посадки, сортируют ее и отправляют в парни-
ки на доращивание.
Убирают петрушку и сельдерей с зеленью, салат Ромэн и лук-порей и отправ-
ляют в парники для осеннего хранения.
Заканчивают уборку и вывозку с поля капусты и других овощных культур. Очи-
щают поля от кочерыг капусты.
Закладывают на зимнее храпение в хранилища и на ледяные площадки как се-
менной материал, так и продовольственные овощи. Проверяют состояние заложенных
в хранилища корнеплодов. Продолжают квасить капусту, солить помидоры и мари-
новать овощи.
Укрывают соломистым навозом посевы петрушки, оставляемые под зиму. В меж-
дурядья ревеня и спаржи вносят мелкий навоз. Подкармливают многолетние овощ-
ные культуры калийными удобрениями. Заканчивают вспашку на зябь освободив-
шихся из-под поздней капусты площадей.
Спускают воду из водоразводящей сети. Подготовляют сеть к зиме. Собирают
все поливное оборудование, а неисправное ремоптируют. Увозят с полей весь трак-
торный и конный сельскохозяйственный инвентарь и составляют на него дефект-
ные ведомости. Учитывают ручной инвентарь и определяют потребность в нем для
будущего года.
27 Заказ S80
42в
Фенокалендарь
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Убирают с прилегающих к садам участков стога и копны сена, соломы и другие
материалы, в которых зимуют грызуны. Раскладывают отравленные приманки дгя
уничтожения мышей. Обрабатывают почву в защитных насаждениях и окапывают
круговыми канавками прикопочный участок, опахивают по краям питомник и
сад.
Оставшиеся нескошеннымн сорняки или посевы вблизи садовых насаждений
перепахивают, ликвидируя убежища для мышей.
НОЯБРЬ
ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК
Проверяют хранение запескованных семян, черенков п корней, заготовленных
для зимней прививки. Следят за прикопочным участком — расчищают круговые ка-
навки вокруг участка. Организуют охрану насаждений от повреждения их мышами.
МОЛОДОЙ И ПЛОДОНОСЯЩИЙ САДЫ
Снимают зимующие гнезда вредителей и оставшиеся на деревьях сухие плоды.
ЯГОДНИКИ
Организуют снегозадержание на земляничных плантациях.
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВ НЫЕ КУЛЬТУРЫ
Очищают семена и упаковывают их в мешкотару. Очищают клубни георгинов
в подвальных помещениях.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Теплицы. Продолжают выращивать помидоры летней посадки. Наблюдают за
хранением салата Ромэн, лука-порея, зелени петрушки и сельдерея. Устраивают до-
полнительные стеллажи и в ящиках производят выгонку зелени зимой.
Заканчивают очистку весенних теплиц от земли и перепревшего биотоплива,
просевают перегной и складывают его в штабеля. Подвозят соломистый навоз и
закрывают им штабеля компоста, перегноя, дерновой земли слоем не менее 50 см,
штабеля поверх навоза дополнительно укрывают снегом.
Парники. В первой декаде заканчивают очистку парников от земли и перепрев-
шего биотоплива, просевают и складывают в штабеля перегной.
Подвозят соломистый навоз и укрывают им (полуметровым слоем) все штабеля
компоста, перегноя, дерновой земли. В дальнейшем штабеля укрывают снегом.
Подвозят соломистый навоз к парникам и площадкам, где посажен лук выборок
под зиму, и укрывают им лук слоем 20—25 см после первых заморозков по неболь-
шой промерзшей корке.
Завозят биотопливо, а также торф и дерновую землю. Доращивают цветную ка-
пусту.
Хранят зелень петрушки, сельдерея, лук-порей и салат Ромэн; при необходи-
мости эту продукцию реализуют.
Ремонтируют парубни, рамы и другой парниковый инвентарь. Остекляют и про-
мазывают рамы-
Заготовляют и плетут маты. Подготавливают станки и необходимый инвентарь
для изготовления торфоперегнойных горшочков.
Открытый грунт. Вывозят на поля органические удобрения, собирают золу, пти-
чий помет и другие местные удобрения. Завозят минеральные и бактериальные удоб-
рения.
Закупают семена. Проверяют заложенные на зимнее хранение овощи. Ремонти-
руют сельскохозяйственный инвентарь.
Фенокалендарь
427
ДЕКАБРЬ
САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Начинают работы по подготовке к весне следующего года. Обращают внимание
на защиту плодово-ягодных насаждений от морозов, грызунов и поломок снегом.
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Вывозят навоз. Подвозят лесоматериал для ремонтно-восстановительных работ
и нового строительства парников, теплиц и хранилищ. Проводят ремонтные работы.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Теплицы. Заканчивают сбор помидоров летней посадки. Выращивают щавель,
выгоняют лук на перо, петрушку и сельдерей на зелень, используя ящичную куль-
туру и дополнительные стеллажи.
Хранят и реализуют зелень петрушки и сельдерея, салат Ромэн и прпстановлен-
ный лук-порей. Готовят теплицы для выращивания рассады огурцов и помидоров.
Выносят старый, отработанный грунт, ремонтируют теплицы, проводят газовую и
влажную дезинфекцию, «нашивают» борты стеллажей, укладывают на стеллажи
горячий конский навоз, затем свежий грунт. Расставляют горшочки, сеют в них
семена огурцов, пикируют помидоры и выращивают рассаду этих культур.
Парники. Завозят биотопливо. Проводят уход за цветной капустой, пристаног.-
ленной на доращивание. Реализуют цветную капусту, зелень петрушки и сельдерея,
салат Ромэн и лук-порей, оставленные на хранение в парниках.
Заготовляют и плетут соломенные маты, ремонтируют рамы и парниковый
сельскохозяйственный инвентарь. Штабеля дерновой земли и компоста поверх наво-
за укрывают снегом. Изготовляют торфоперегнойные горшочки.
Открытый грунт. Продолжают вывоз на поля органических удобрений, сбор зо-
лы, птичьего помета, завоз в хозяйство минеральных и бактериальных удобрений.
Продолжают работу' по закупке и подготовке семян к посеву.
Ремонтируют навесные и прицепные машины и орудия, а также конный и руч-
ной инвентарь. Контролируют хранение овощей.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ САДОВЫХ КУЛЬТУР
Вредители и болезни развиваются и поражают плодово-ягодные культуры в опре-
деленные фенофазы их развития. Ниже приводятся основные мероприятия по
эффективной борьбе с вредителями и болезнями садовых культур.
Фаза развития растения Характер мероприятия Цель мероприятия
До набухания почек. Яблоня и груша 1. Обрезка больных и сухих ветвей. Попутно вырезаются и кольца с яй- цами кольчатого шелкопряда. Очист- ка коры, сбор и уничтожение опав- шей листвы. Указанные меропри- ятия проводятся в том случае, если это не было сделано осенью. 2. Сбор и уничтожение зимних гнезд боярышницы и златогузки (если не было проведено осенью). Против зимующих стадий вредителей (долгоносики, гусеницы плодожорки ” пр.) и болезней (парша яблони и груши и др.). Для уничтожения зимую- щих в гнездах гусениц.
27*
428
Фено календарь
Фаза развития
растения
Характер мероприятия
Цель мероприятия
От набухания
почек до обнаже-
ния бутонов.
От обнажения
бутонов до цве-
тения.
Период после
цветения до убор-
ки урожая.
3. Опрыскивание деревьев 5-про-
центным железным купоросом, 5—
8-процентными минерально-масля-
ными эмульсиями или 5—7-градус-
ным известково-серным отваром
(ИСО).
1. Опрыскивание контактными яда-
ми (0,2-процентным анабазин-суль-
фатом или 0,15-процентным нико-
тин-сульфатом с 0,4% мыла) по «зе-
леному конусу».
2. Стряхивание долгоносиков на
щиты и уничтожение их. Начало
проведения этого мероприятия уста-
навливают путем пробных стряхива-
ний или после появления на поч-
ках капелек жидкости («плач» по-
чек), выступающих вследствие уко-
лов жуков.
Первое опрыскивание комбиниро-
ванными составами: бордосской жид-
костью в смеси с 15-процентной па-
рижской зеленью (или 0,2-процент-
ным мышьяковокислым кальцием).
При наличии тли и медяницы в ука-
занные смеси добавляют еще 0,2%
анабазпн-сульфата или 0,15% нико-
тин-сульфата. Необходимо следить,
чтобы состав при работе тщательно
перемешивался.
1. Обрезка и сжигание сухих и
подвядающих ветвей по окончании
цветения.
2. Повторное опрыскивание ком-
бинированными составами с увели-
чением доз пикотин-сульфата и ана-
базин-сульфата до 0,3% (против яиц
плодожорки). В условиях Москов-
ской области оно проводится через
10—15 дней после цветения.
Опрыскивание железным
купоросом и ИСО направ-
лено в основном на борьбу
со мхами и лишайниками,
заселяющими кору плодо-
вых деревьев и служащими
источниками различных за-
болеваний. Частично унич-
тожаются яйца медяни-
цы и тли. Опрыскивание
эмульсиями направлено на
борьбу с щитовками.
Против отрождающихся
личинок тлей и яблонной
медяницы в момент их
скопления на верхушках
распускающихся почек.
Против жуков яблонного
цветоеда и других долгоно-
сиков. Стряхивание наибо-
лее целесообразно прово-
дить при температуре не
выше 10—12 градусов.
Против гусениц боярыш-
ницы, кольчатого и непар-
ного шелкопряда, пядениц
и листоверток, а также
против парши и других бо-
лезней.
3. Третье опрыскивание теми же
составами через 10—15 дней после
повторного.
Для уничтожения коро-
еда.
Направлено главным об-
разом на борьбу с плодо-
жоркой, яблонной молью,
а из болезней — с паршой.
Попутно уничтожаются гу-
сеницы других вредителей:
шелкопрядов, листоверток
и пр.
Против тех же вредите-
лей.
Фенокалендарь
429
Фаза развития растения Характер мероприятия Цель мероприятия
4. В период осыпания избыточной завязи проводят опыливание мышья- ковокислым кальцием или 5-процент- ным дустом ДДТ. 5. Накладка ловчих, или самоуби- вающих (бетанафтоловых), поясов. Стволы деревьев перед накладкой поясов должны быть тщательно очи- щены от старой, отмершей коры. Пояса накладывают в условиях Мос- ковской области в конце июня— на- чале июля. 6. Сбор падалицы (червивой и больной) с немедленным удалением ее из сада. Падалицу собирают с первого момента ее осыпания. Против молодых жуков яблонпого цветоеда и дру- гих долгоносиков. Для вылова забирающих- ся в пояса гусениц плодо- жорки. Частично вылавли- ваются жуки яблонного цветоеда и другие вреди- тели. Для удаления вместо с падалицей находящихся в червивых яблоках гусениц плодожорки, а также про- тив плодовой гнили.
После сбора Накладка клеевых колец и после- Против бескрылых самок
урожая — начало дующая очистка коры и сжигание зимней пяденицы, вполза-
пожелтения ли- стьев. ее. тощих на стволы для от- кладки яиц, и для уничто- жения последних.
Начало листе- 1. Устройство вокруг стволов лову- Против жуков яблонного
над а. шек из сухих листьев. 2. Снятие и сжигание ловчих поясов. цветоеда и др. Для уничтожения забрав- шихся в пояса на кокоии- рование гусениц плодо- жорки, яблонного цветоеда и ДР-
Понижение тем- Зяблевая вспашка и перекопка Для разрушения мест зи-
пературы верх- них слоев поч- вы до 3—5 граду- сов. приствольных кругов. мовок вредителей.
Позднеосенний 1. Снятие и сжигание зимних гнезд Для уничтожения зиму-
период. боярышницы, златогузки и оольных плодов. 2. Очистка стволов и основных сучьев от отмершей коры, сжигание остатков коры и обмазка деревьев известковым молоком. 3. Соскабливание или смазывание нефтью, мазутом или дегтем с керо- сином яиц непарного шелкопряда. тощих в гнездах гусениц, а на больных плодах — пло- довой гнили. Общегигиеническое меро- приятие. Вместе с корой уничтожаются и забрав- шиеся в нее на зимовку вредители. Для уничтожения непар- ного шелкопряда.
430
Фено календарь
Саза развития растения Характер мероприятия Цель мероприятия
Веспой до набу- Вишня и слива Опрыскивание 3—5-процентным Против мхов, лишайни-
хания ночек. железным купоросом, 5—8-процент- ков, зимующих стадий гри- бов. Частично уничтожа- ются яйца тли и вишневой моли. Одновременно уничтожа-
От набухания ными минерально-масляными эмуль- сиями или 5-градусным полисульфи- дом кальция. Опрыскивание комбинированными!
почек ло начала составами: смесью 1-процентной бор-| ются: серая плодовая гниль,
цветения. досской жидкости с 0,15-процентной гусеницы вишневой моли,
После цветения парижской зеленью и 0,3-процент- ным анабазин-сульфатом или нико- тин-сульфатом. 1. Обрезка и сжигание больных и тля и др. Против серой гнили.
до сбора урожая. После сбора пораженных серой гнилью ветвей сразу же по опадении лепестков. 2. Повторное опрыскивание комби- нированными составами. 3. Двукратное опыливание 5-про- центным дустом ДДТ или мышьяко- вокислым кальцием. Это мероприя тие проводится в случае массового размножения вишневого слоника. 4. Рыхление приствольных кругов. Опрыскивание деревьев: П ротив листогрызущих гу- сениц, плодовой гнили и пр. Для уничтожения жуков вишневого слоника. Против куколок вишне- вой моли, залегающих в почве. Против личинок вишне-
урожая (первая а) кишечными ядами повышенной вого слизистого пилиль-
половина августа). крепости — 0,15—0,2-процентной па- щика.
После листе- рижской зеленью с двойным коли- чеством негашеной извести или 0,3-процентным мышьяковокислым кальцием; б) контактными — 0,3-процентным анабазин-сульфатом или никотин- сульфатом с 0,4% мыла. Лучшие результаты дает опыливание 5-про- пентным дустом ДДТ или 7-процент- иым дустом гексахлорана. 1. Перекопка приствольных кругов Для разрушения мест
пада. и вспашка междурядий на зябь. зимовок вредителей и за-
2. Вырезка и сжигание больных ветвей. пашки пораженных болез- нями листьев. Для уничтожения очагов распространения различных болезней.
Фенокалендаръ
431
Фаза развития растения Характер мероприятия Цель мероприятия
Земляника
Выход земля-
ники из-под сне-
га — начало ро-
ста (апрель).
Прочистка насаждений от сухих,
больных и отмирающих листьев и
сжигание их, если это не было сдела-
но осенью.
Обнажение цве-
точных кистей
(май).
Обособление бу-
тонов яа цветоч-
ных кистях (май).
Период сбора
урожая (конец ию-
ня — июль).
После сбора
урожая.
Опыливание растений 5-процент-
ным дустом ДДТ или опрыскивание:
а) комбинированным составом
(1 процентная бордосская жид-
кость +0,15 процентная парижская
зелень или 0,2% арсената кальция);
б) 5-процентным кремнефтористым
натрием.
1. Повторная обработка тем же
составом.
2. Опыливание свежегашеной из-
вестыо-пушонкой (из расчета 200 кг
на 1 га) или размолотым суперфос-
фатом (300 кг на 1 га). Проводится
в случае появления слизней.
3. Раскладка отравленных прима-
нок из зеленой травы в смеси с
мышьяковистокислым натрием (80 кг
травы и 4,5 кг яда на 1 га). Приман-
ки раскладывают к вечеру неболь-
шими кучками.
Сбор и уничтожение ягод, пора-
женных серой гнилью.
1. Дополнительная обработка ком
бинированным составом.
Для уничтожения зимую-
щих стадий белой и бурой
пятнистостей и зимовав-
ших в листве вредителей.
Это мероприятие надо про-
вести как можно раньше —
до выхода из зимовки вре-
дителей и до разлета спор
грибных болезней.
Для уничтожения жуков
долгоносиков (малинно-зем-
ляничного, корневых листо-
грызов, блошаков и др.), а
также для предохранения
листьев земляники от зара-
жения пятнистостями.
То же.
2. Тщательная обработка и очист-
ка почвы от личинок хрушей, про-
волочников и долгоножек при за-
кладке новых посадок (особенно на
задернелых почвах или по раскорчев-
кам леса). Предварительно опреде-
ляют зараженность почвы вреди-
телями.
Против полевых слизней.
Скопление слизней наблю-
дается во влажные годы и
при недостаточном уходе
(засоренность, излишняя за-
пущенность насаждений).
Для уничтожения личи-
нок вредной долгоножки
«типули» в случае ее появ-
ления. Личинки долгонож-
ки повреждают листья и
кочни земляники.
Для удаления источников
заражения.
Против нового поколения
жуков листогрызов, дол-
гоносиков, блошаков и ли-
чинок земляничных пи-
лильщиков.
То же.
452
Фенокалендарь
Саза развития растения Характер мероприятия Цель мероприятия
Позднеосенний 1 Очистка насаждений от сухих, Для уничтожения зимую-
период (сентябрь— больных и отмирающих листьев и ших стадий грибов и вре-
октябрь). сорняков. 2. Рыхление почвы под кустами и вспашка междурядий на зябь. 3. Затравка нор мышей. Малина дителей. То же. » »
До набухания 1. Вырезка до самого основания Против гусениц малинной
почек. (без оставления пеньков) и сжига- ние старых отплодоносивших побе- гов. 2. Опрыскивание 0,15-процентным анабазин-сульфатом (с 0,4% мыла либо 1% свежегашеной извести) перед набуханием почек. Опрыски- вать надо так, чтобы были смочены раствором все почки и побеги. 3. Накладка клеевых колец (в 2— 3 см шириной) на основания побе- гов. почковой моли, зимующих под отставшей корой ста- рых побегов. В пеньках мо- гут зимовать личинки не- которых пилильщиков. Против гусениц почко- вой моли. То же.
От распускания 1. Опрыскивание контактными яда- Для уничтожения малин-
почек до обнаже- ния бутонов. ми (как сказано выше) в момент растрескивания почек, пока отрож- дающиеся личинки малинной тли сидят открыто на верхушках набух- ших почек. 2. Отбор здоровых, не поражен- ных хлорозом маточных кустов. ной тли. Для получения от них здорового посадочного ма- териала.
Обнажение бу- 1. Опыливание малины 5-процент- Против взрослых жуков:
ТОНОВ. иым дустом ДДТ. 21 Периодический осмотр молодых отпрысков (подгона), вырезка и уничтожение побегов, зараженных стеблевой мухой и побеговым дол- гоносиком. малинного, малинно-земля- ничного долгоносика и др. Против стеблевой мухи и долгоносика.
Период цветения Двукратное опрыскивание 0,15-про- Для уничтожения отрож-
и образования за- цептным анабазин-сульфатом (или дающихся личинок малин-
вязей (июнь — начало июля). никотин-сульфатом) с 0,4% мыла или 1% свежегашеной извести). Вместо опрыскивания можно при- менять опыливание 5-процентным апабадустом или никодустом. Пер- вую обработку проводят на 10— 12-й день после начала цветения, повторную — спустя 7—8 дней. ного жука.
Фенокалендаръ
433
Фаза развития
растения
Характер мероприятия
Цель мероприятия
Период сбора
урожая (вторая
половина июля —
август).
После плодоно-
шения (сентябрь —
октябрь).
Сбор и уничтожение ягод, пора-
женных серой гнилью, и «черви-
вых» — зараженных личинками ма-
линного жука. Собранные ягоды
необходимо немедленно уничтожить.
1. Короткая, до самого основания,
вырезка отплодоносивших побегов и
сжигание их.
2. Сгребание и сжигание опавшей
листвы и всякого садового мусора.
Против серой гнили и ма-
линного жука.
Для уничтожения собира-
ющихся на зимовку под от-
ставшую кору гусениц поч-
ковой моли.
Для разрушения мест зи-
мовок вредителей и унич-
тожения зимующих ста-
дий грибов.
До набухания
почек (апрель).
Смородина и крыжовник
1. Тщательная вырезка и немед-
ленное сжигание больных и отмира-
ющих ветвей.
Начало развер-
тывания 3-го листа
2. Опрыскивание 5—8-процентны-
ми минерально-масляными эмульсия-
ми или 5-градусным полисульфидом
кальция в смеси с 0,2% мышьяково-
кислого кальция или 0,15% анаба-
зин-сульфата (или никотин-сульфа-
та) с 0,4% мыла.
Опыливание почвы под кустами
12-процентным дустом гексахлорана.
Для уничтожения зимо-
вавших в побегах гусениц
стекляпницы, личинок злат-
ки и гусениц смородинной
почковой моли.
Против зимующих на по-
бегах яиц тлей, червей,
а также гусениц и почковой
моли.
Период цвете-
ния и образова-
ния завязей (май).
После цветения.
1. Двух-трехкратное опрыскива-
ние контактными ядами:
а) 0,3-процентным никотин-суль-
фатом или анабазин-сульфатом в
смеси с 0,4% мыла (или 1% изве-
сти) ;
б) 0,1—0,15-процентным масляным
экстрактом пиретрума в смеси с
0,4% мыла.
Первое опрыскивание на 4—5-й
день после начала цветения, осталь-
ные два — через 5—6 дней одно после
другого.
1. Однократное опыливание 5-про-
пентным дустом ДДТ.
Против вылетающих ба-
бочек крыжовниковой ог-
невки.
Против отрождающихся
гусениц крыжовниковой ог-
невки.
2. Опрыскивание 1-процентной бор-
досской жидкостью. В случае появ-
ления листовых пилильщиков к ней
Против гусениц крыжов-
никовой огневки в период
перехода их из одной яго-
ды в другую.
Для предупреждения за-
болевания смородины ан-
тракнозом и другими болез-
434
Фенокалендаръ
Фаза развития
растения
Характер мероприятия
Цель мероприятия
После сбора
урожая.
Позднеосенний
период.
До набухания
почек (апрель).
Начало раз-
вертывания 3-го
листа.
Период цвете-
ния и формирова-
ния завязей.
прибавляют 0,25% мышьяковокисло-
го кальция или 0,2% парижской зе-
лени.
3. Повторная обработка теми же
составами через 10—15 дней после
первой.
Дополнительное опрыскивание те-
ми же составами.
1. Сгребание опавшей листвы и са-
дового мусора, вырезка и сжигание
больных и отмирающих ветвей.
2. Перекопка почвы под кустами и
зяблевая вспашка междурядий.
3. Окучивание кустов крыжовника
слоем земли в 10—12 см. Это меро-
приятие проводят лишь в случае
сильного заражения почвы куколка-
ми огневки.
На крыжовнике
1. Вырезка и сжигание побегов:
больных, пораженных мучнистой ро-
сой и отмирающих — зараженных
гусеницами стеклянницы, златки
(если это не было сделано осенью).
2. Опрыскивание 3-процентным
железным купоросом. При опрыски-
вании необходимо тщательно смо-
чить все побеги.
3. Опрыскивание 0,04-процентяым
мышьяковокислым кальцием в на-
чале распускания почек. При нали-
чии мучнистой росы и листовых
пилильщиков опрыскивание про-
водят более крепким составом (0.25—
0,3%) мышьяковокислого кальция.
Опыливание почвы под кустами
12-процентным дустом гексахлорана.
Двух-трехкратное опрыскивание
растворами:
а) 0,3-процентного никотин-суль-
фата или анабазин-сульфата в смеси
с 0,4% мыла (или 1% извести);
б) 0,1—0,15-процентного масляного
экстракта пиретрума в смеси с 0,4%
мыла. Первое опрыскивание про-
водят на 4—5-й день после начала
цветения, остальные — через 5—
6 дней одно после другого.
нями и для уничтожения
личинок смородинных пи-
лильщиков.
Против антракноза и но-
вого поколения листовых
пилильщиков.
То же
Для разрушения мест зи-
мовок вредителей и унич-
тожения зимующих стадий
грибов.
То же.
Против бабочек огневки,
чтобы не допустить их вы-
хода из куколок.
Для уничтожения зимую-
щих стадий грибов муч-
нистой росы и других, а
также гусениц стеклянни-
цы, личинок златки и пр.
Против мучнистой росы
для предупреждения весен-
него заражения.
Против мучнистой росы
и личинок первого поколе-
ния ПИЛИЛЬЩИКОВ.
Против бабочек крыжов-
никовой огневки в момент
выхода их из куколок.
Для уничтожения отрож-
даюгцихся гусениц крыжов-
никовой огневки. Одновре-
менно уничтожается и тля.
Фепокалеидаръ
435
—
Фаза развития
растения
Характер мероприятия
Цель мероприятия
После цвете-
ния (июнь).
1. Однократное опыливание 5-про-
центным дустом ДДГ.
2. Повторное опрыскивание мышь-
яковокислым кальцием.
Период сбора
урожая (июль).
После сбора
урожая.
Позднеосенний
период (сентябрь-
октябрь) .
3. Третье опрыскивание тем же
составом через 5 дней после второго.
1. Сбор и удаление ягод, поражен-
ных мучнистой росой.
2. Дополнительное опрыскивание
мышьяковокислым кальцием сразу
же после окончания сбора урожая.
1. Вырезка и уничтожение по-
бегов, пораженных мучнистой росой,
искривленных тлей и зараженных
стеклянницей и златкой.
2. Сгребание п сжигание опавшей
листвы, мусора U пр.
3. Перекопка почвы под кустами
и вспашка междурядий на зябь.
4. Окучивание кустов крыжовника
слоем земли 10—12 см. Проводится
лишь в случае сильного заражения
почвы куколками огневки.
Против гусениц крыжов-
никовой огневки в период
перехода их из одной ягоды
в другую.
Для защиты побегов и
завязей от заражения муч-
нистой росой и для унич-
тожения личинок пилиль-
щиков.
То же.
Для защиты приростов от
поражения мучнистой ро-
сой и против листовых пи-
лильщиков нового поколе-
ния.
Для ^ичтожения мест
зимовО1!®вредителей и за-
щиты от заражения муч-
нистой росой и другими
болезнями.
То я{е.
То же.
Против крыжовниковой
огневки.
Составил кандидат сельскохозяйственных наук
Г. 11. СОЛОПОВ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абрикосы, обрезка 332, 333
— шпалерная культура 332, 333
Абронии, выращивание в декоративных
корзинах 270
Агапантусы (голубые лилии), размно-
жение делением растений 150
Агератумы, сроки посева 417
Агротехнические меры в борьбе с вреди-
телями 385, 4291-431, 434, 435
Азалии (Asalea), посадка в горшки 185
— сбор семян 243
Азот нитратный, удобрений под цветоч-
ные культуры 94, 137
Аквилегии, сбор семян 209
Акроклиниумы, сбор цветов 111
Алейродиды, меры борьбы 411
Алыча для живой изгороди 122
Ахрюбиум 111
Аммоний, применение для борьбы с ту-
манами в теплицах 117
— — для обработки древесины 11
Анабадуст, сроки опыливания ягодни-
ков 432
Анабазин-сульфат для опрыскивания
плодовых деревьев и ягодников 428,
430, 432—434
Анемоны, посадка 36, 170
— японские, прореживание побегов 227
— — размножение делением расте-
ний 150
Анис, применение для борьбы с муравь-
ями 411
Антракноз ягодных культур, меры и сро-
ки борьбы 433, 434
Антраценовое масло с медным купоро-
сом и известью для опрыскивания
плодовых деревьев 417
Анютины глазки, посадка 419
— размножение черенкованием 60
— Удобрение 140
Апельсиновые корки как приманка для
слизней 147
Аралии, размножение укоренением стеб-
лей 190
Арки 411
— подвязка растений 267
— подготовка древесины 11
— сооружение 12
— украшение подвесными корзинами и
цветами 270—272
— установка 13, 411
Арсепат кальция с бордосской жид-
костью для опрыскивания ягодни-
ков 431
Артишоки ерусалимские, посадка 371
Астры, борьба с заболеваниями 70
— вырезание почек (нормировка) 69
— высадка рассады в оконные ящики 290
— высев в парники и теплицы 102,
415, 416
— пересадка из грунта в горшки для
осеннего цветения 186
— поражение черной ножкой 70
Аубреции (Aubretia), обрезка 264
Ахимены (Achimen), посадка в подвес-
ные корзины 271
Аэрация воды в водоемах 181
Б абочка луковая, меры борьбы 365, 386
— откладывающая яйца на всходы мор-
кови, борьба с ней 365
— черная, агротехнические меры борь-
бы 385
— — поражение конских бобов 385
Баклажаны, выращивание рассады 420
— высадка рассады в открытый грунт
420, 421
— высев семян в парники 416
— пикировка, сроки 418
Бактериальные болезни (см. Болезни)
Балконы, оформление цветами 270—272
Барбарисы, размножение делением ку-
стов 262
Бархатцы, посев, сроки 417
Бегония, культура в горшках 65, 91
— опадение цветов 91
— отбор луковиц 34
— пасынкование 65
Предметный указатель
.437
Бегония, подкормка 91
— полив 91, 92
— поражение головней 92
— посадка в корзины 271
— — в оконные ящики 290
— посев семян в теплицы, сроки 415
, — приготовление компоста для выселяв
луковиц 189
— 'проращивание (яровизация) луко-
виц 34
— размножение делением луковиц 189
— стимулирование роста 141
— удобрениЛьастений 140
БелокрылкигСеры борьбы 411
Бель роз, меры борьбы 411, 421
Белянка капустная (см. Гусеницы)
Бессмертник, сбор цветов 111
, Бетанафтоловые пояса (см. Пояса)
Бетон, применение в саду 83, 107
Бетонирование откосов- у прудов 179
Бетонный раствор для отмосток, приго-
товление 108
Биологическое топливо (биотопливо) для
парников 102
— сроки заготовки, и перебивки 414—416,
426, 427 Ш
Бирючина для изгородей 120, 122
Блошаки, меры ттсрокп борьбы 431
Бобовые крупносемянные, посев 362
Бобы вьющиеся красные, посев в пар-
ники, сроки 417
— — — установка подпор 420
— конские, поражение черной бабоч-
кой 385
— — мульчирование навозом 380
— огородные, посев 389
— — уход за посевом 389
Богородская трава, размножение деле-
нием растений 205
Болезни астр 70
— бактериальные 73, 77
— борьба с ними 70—79, 347—350, 381—
384, 413, 415. 416, 418, 420, 421, 424,
427—435
— виол 79
— гвоздики 71, 79
— георгинов 93
— герани 73, 74
— гладиолусов 74, 249
— грибные от излишней сырости 72
— груши 347, 349, 350, 427—429
— дельфиниума 73
— ирисов 75
— карантинные 382
— картофеля 382, 383
— крестоцветных 384
— лилий 75, 76, 238
— луковиц цветочных растений 70, 71
— львиного зева 70
— маков 77
Болезни мальвы 75
— пеонов 77
— плодовых деревьев 345—347, 349, 350,
413, 427—430
— — обрезка поврежденных веанай
с^оки 41|₽427, 428, 430
— , -“Предохранение от проникноветая
чДшщтелей в места срезов 308, 417
— ро.< 78, 411
— сельдерея 381
— смородины 433, 434
— томатов 383, 406
— туи 93 •i •
— тюльпанов 93
— фенокалендарь работу по борьбе с
ними 413, 415—«562, 424Л427—435
— фиалок 79
— флоксов 77
— хризантем 72
— яблонь 347, 349, 350, 427—429
Бордосская жидкость 78, 79, 350, 382,
383, 411, 428, 430
— опрыскивание против пятнистости
листьев сельдерея 381
— — ягодников 431, 433
— против увядани>^ листьев картофе-
ля 382
— с мышьяковокислым калящем для
опрыскивания плодовых деревьев и
ягодников 428
— с парижской зеленью для опрыскива-
ния плодовых деревьев и ягодников
428, 430, 431
— сухая 411
Бордосский порошок против пожелтения
листьев картофеля 382
Бордюрные растения 45, 47, 66, 67, 86,
87, 95, 152, 160-^162, 176, 191
— внесение навоза 16
— вредители их 15, 144, 146, 147
— выращивание из стеблей отцветших
растений 191
— защита от заморозков 15, 173
— обработка почвы 14—17
— обрезка 86
— опрыскивание 17, 279
— пасынкование 66 .
— подкормка 17, 18, 237
— подрезка Г4
• — полив 17
— поражение гусеницами, меры борь-
бы 144
— — пенницей, меры борь&га 146
— — слизнями 15, 147 • '*
— предохранение побегов от весенних
заморозков 15
— прореживание побегов 16, 227
— размножение делением растений 14,
151, 152
— — корневыми отрезками 57
Предметный указатель
Бордюрные растения, размножение че-
ренками 57
— сбор семян 209
— специальные вспомогательные работы
«Р.ри выращивании 237 л
—Яриособ посадки 166
далекие побегов и цветков 16, 17
— уход за травянистыми растениями 17
— хранение в зимнее время 177
Бордюрные цветники (см. Цветники)
Бордюры, инструменты для их обработ-
ки 14, 16
— травянистые,, устройство 105
Бородавчатая болезнь клубней картофе-
ля 382
Борьба с болезнями (см. Болезни)
— с весенними заморозками, сроки 417
— с вредителями (см. Вредители)
— с вредителями и болезнями плодовых
деревьев, сроки обрезки поврежден-
ных ветвей 417, 427, 428, 430
— с муравьями 143, 411
— с сорняками (см. Сорняки, прополка)
Боярышница, меры и сроки борьбы 413,
414, 424, 427 - 429
Буддлеи (Buddleian обрезка 192
Бузина, отвар лиатьсв для борьбы с му-
равьями 411
Буйный рост стеблей душистого горош-
ка, меры приостановки его 241
Буковина белая, размножение делением
растений 160
Букс (см. Самшит)
Бура, применение в борьбе с муравья-
ми 143
Бурачок (Alyssum), посадка в корзи-
ны 271
Бурая гниль (см. Гниль)
Бургундская смесь, применение против
увядания картофеля 382
Бурты для хранения картофеля 409
Вазы, выращивание растений в них
25—28
— декоративные в садах, выращивание
цветов 272
— культура луковичных растений 25—30
— полив растений 30
— поражение луковиц мильдыо 29
— посадка растений 25—27
— прикоцка их после высадки цветоч-
ных луковиц 28
— сбор цветов для них 109, 110
— стерилизация луковиц 29
Василисник (Tbalictrum), размножепие
делением растений 162
Васильки, вырезка почек 69
— как резервные растения 216
Ватсония (Watsonia), посадка луковиц
летних цветов 36
Вегетативное размножение растений
(см. Размножение)
Венечники ,4nthericum), размножение
делением растений 155
Вентиляция в теплицах 113, 117
Вербена, посев семян в парники и теп-
ицы, сроки 415, 416
ришпиливание стеблей для улучше-
ния развития растений 235
Вероника, прореживание побегов 227
весенние работы в цветниках бордюр-
ных 15—18
— цветы для оконных яищк< в 290
--- посадка 165
Весенний уход (см. Уход)
Ветреницы (см. Анемоны)
Ветрозащитные полосы вокруг парников,
сроки закладки 425
Ветры, защита вновь высаженных рас-
тений 174
— предохранение растений от повреж-
дений 174
— холодные, защита всходов 365, 368
— — — капусты брокколь 388
Вечнозеленые кустарники (см. Кустар-
ники)
Винные ягоды, обрЛзкаПЬревьев 340
Виноград дикий, выращивание в корзи-
нах 272
— — как пристенная культура 42
— — обрезка 42
— горшечная культура 294
— нормировка 301
— обрезка 336, 337
— подвязка ветвей 300
— посадка на приусадебных участках 294
— прищипка верхушек 301
— прореживание кистей 301
— размножение 344
— удаление молодых побегов 300
— уход 300
Виолы, высадка черенков в открытый
грунт, сроки 421
— высев семян в парники, сроки 421
— высадка рассады в открытый грунт 220
— заболевания 79
— посев в открытый грунт 420
— поражение пятнистостью листьев 79
— равмножение делением растений 163
— сбор семян 245, 421
— — цветов 110
— удобрение 140
— уход летний 242
Вирусное заболевание картофеля 383
— томатов 383
Вишневая моль (см. Моль)
Вишневый слизистый пилильщик (см.
Пилильщик)
— слоник (см. Слоник)
Вишни 6
Предметный указатель
439
Випши, болезни, меры борьбы 429, 430
— вредители, меры борьбы 429, 430
— заготовка черенков, сроки 415
— сроки сбора 421, 422
Вишня зимняя (Solarium), обрезка 201
Влага, задержание в почве 357, 418, 419
— недостаток — причина внезапного увя-
дания растений 98
Влажность почвы в горшках, способ
определения 113
— сохранение в посевных ящиках 364
Вода водопроводная, смягчение 273
— запасы для полива 276
Водоемы, аэрация воды 181
— бетонирование откосов 179
— запуск золотых рыбок 180
— заселение водяной лилией 180
— защита от морозов 181
— очистка 181, 411
— удаление пыли и грязи с поверх-
ности 181
— устройство 179
Волокуша для прочесывания газонов 127
Восстановление папоротника подрез-
кой 88
Вредители бескрылые, уничтожение лов-
чими кольцами 346
— бордюрных растений 15, 144, 146, 147
— борьба с ними 118, 142—149, 365,
381—386, 413—424, 426—435
— газонов 149
— груши, меры борьбы 427—429
— кактусов в горшечной культуре 143
— овощных культур, меры борьбы 381,
383—386, 419, 421, 422
— наземные, защита от них рассады 368
— плодовых деревьев, сроки обрезки
поврежденных ветвей 427—429
— растений, фенокалендарь работ по
борьбе с ними 413—424, 426—435
— роз 142, 146, 411
— садов, меры и сроки борьбы 413, 414,
417, 418, 420—422, 424, 426—430
— сельдерея 381
— цветников и декоративных садов
142—149
— ягодников 416, 419, 420, 430—435
Всходы овощных культур, защита от хо-
лодных ветров 365
— огурцов, уход 393
— сельдерея 392
— уход 361
Всхожесть семян, определение 211,
414, 415
Второе цветение маков восточных 245
Выдергивание глубоко укоренившихся
сорняков на газонах 283
Выравнивание участка при устройстве
сада ЮЗ, 104 123
Выращивание грибов 398
Выращивание горчицы на мешковине
404
— земляники 302, 303
— овощных культур в утепленном грун-
те 372—377
— — для выставочных целей 403
— — основные правила 389—406
— папоротников 87—90
— рассады 366—368
— стандартных цветочных растений из
черенков 235
— ускоренное картофеля 376
— цветов в горшках 25 —28, 30, 35, 38,
46, 52, 65, 88, 91, 96, 182-187
— — для выставочных целей 67, 68, 175
— — на срез 32, 65
— цветочно-декоративных растений в
кадках, корзинах, ящиках, вазах
268—272
— — — особые приемы 189, 191, 235—
242, 373
Вырезание боковых побегов роз, сроки 420
— отнлодояосившпх побегов малины,
сроки 417, 423, 432
— побегов утолщения и шипов на пло-
довых деревьях, сроки 420, 421
— почек у однолетних и многолетних
цветочных растений 69
— стеблей у семенников второго года 423
— сухих и неплодоносящих ветвей у
ягодников 417, 423, 432
Вьюнки, выращивание, подвязка 420
— засорение почвы 284
— посев 417
Вьющаяся фасоль (см Фасоль)
Вьющиеся растения, выращивание 41
— направление роста растений на про-
волочных изгородях 265
— подвязка к решеткам 41
— пристенные, крепление стеблей
к стенам 266
--- опрыскивание 42
— — полив 42
— — посадка у стен 39, 40
— содержание растений, прикрепленных
к опорам 42, 420
— шпалерный метод культуры 40, 41
— уход за диким виноградом 42
Г азоны, прополка 283. 285
— ремонт 129
— скашивание травы 130
— уничтожение сорняков керосином 284
— — — ручным груббером 282
— устройство 123—130
— уход за травокоской 130
Гайллардии, посев семян 216
Галловый долгоносик (см. Долгоносик)
Гальтонии, выращивание летних цве-
тов 36
440
Предметный указатель
Гвоздики, болезни 71, 411
— бордюрные, заготовка черенков 45
— вырезка почек 69
— горные, размножение делением расте-
ний 205, 206
— горшечная культура 52, 65
— красные, выборка отводков 132
— — защита от заморозков 173
— — известкование почвы 139
— — подкормка 141
— — размножение отводками 131
— Лондон Прайд, высадка на кромки
участков 85
— обыкновенные, сбор цветов 110
— повреждение проволочником 71
— полив 411
— поражение ржавчиной 71, 411
— — шейковой гнилью 71
— размножение делением растений 159
— — черенкованием 52
— садовые, болезни 79
— — заготовка и посадка черенков
45, 55
— — — отростков 55
— — обрезка верхушек листьев 55
— — пасынкование 65
— — подвязка 248
— — поражение ржавчиной листовой
79
— — размножение корневыми отпрыска-
ми 45
— — — черенкованием 45, 55
— — расщепление бутонов 92
— — сбор цветов 110
— Синкинс, высадка на кромки участков
85
— турецкие, болезни 79
— — поддержка растений 246
— — поражение ржавчиной листовой 79
— — посев семян 216
— — размножение черенкованием 60
— Шабо, посев семян в парники и теп-
лицы, сроки 415, 416
Гексахлоран, для борьбы с проволочни-
ком и муравьями 386, 411
— дуст 411, 430, 433, 434
— — сроки опыливания рассадников 418
Гелениумы, вырезка почек 69
— размножение делением растений 160
Гелиотропы, выращивание из черен-
ков 235
— пересадка из грунта в горшки для
осеннего цветения 186
— пинцировка (прищипка верхушек)
235, 252
— размножение черенкованием 52, 235
Георгины (Dahlia), вредители, меры
борьбы 144, 148
• — выкопка клубней, сроки 423
— выращивание для выставочных целей
67
— выращивание для декоративных це-
лей 67
— высадка в открытый грунт, сроки 420
— горшечная культура 416, 419,
— деление корневое 153
— загнивание корневищ при хранении
93
— заготовка черенков 48, 49
— Звезда 225
— Колларетте 225
— отделение побегов 49
— очистка клубней, сроки 413, 426
— пасынкование 67
— пересадка в горшки, сроки 419
— повреждение гусеницами 144
— — слизнями 148
— подвязка стеблей 249, 420
— подготовка и укоренение черенков 49
— — посадочных ям 231
— подкормка, сроки 420, 421
— Помпон 225
— поражение раком 93
— — сухой гнилью 93
— посадка в грунт 168, 231
— предохранение от повреждения слиз-
нями 148
— проверка клубней при хранении
413, 416
— прореживание побегов 225
— прорастание корневищ 49
— сбор цветов 110, 421
— сморщивание клубней, причины 94
— удобрение 420
— хранение в зимнее время 94, 177, 423
— черенкование 48, 49
Герани, болезни 73, 74
— выращивание из черенков 51, 235
— горшечная культура 51, 176, 186
— заготовка черенков 51
— использование для оконных ящиков
290
— обрезка черенков 51
— Пауль Крампель 73
— пересадка из грунта в горшки для
осеннего цветения 186
— пинцировка (прищипка верхушек)
252
— поражение черной ножкой 74
— посадка в вазы декоративные 272
— — в подвесные корзины 270
— стимулирование роста 141
— хранение в зимнее время 176
— черенкование 51, 235
Гербициды для уничтожения сорняков
281
Гиацинты 23, 24, 26, 27
— выращивание летних цветов 36
Предметный указатель
441
Гиацинты, глубина посадки луковиц в от-
крытом грунте 31
— горшечная культура 27—30
— гроздевидные 23
— Грэйп 27
— крупноцветные 27
— многоцветковые 27
— отбор доброкачественного посевного
материала 23
— подпоры при культуре в горшках 30
— посадка в горном саду 207
— — в горшки и вазы 26, 27
— — в оконные ящики 290
---в открытый грунт 31, 165
— римские 27
— Синтелла 27
— стрелкование 20
— хранение луковиц 24
Гибриды ежевики с малиной (см. Лога-
нова ягода)
Гладиолусы, групповая посадка 37
— заболевания 37, 74
— культура в грунте 37
— подвязка растений 37, 249
— поражение гнилью сухой 74
— — — твердой (черной) 74
— — паршой 74
— — пятнистостью листьев 249
— посадка 37
— предпосевная обработка луковиц 37
— просушка луковиц 178
— уборка 178
— увядание 74
— хранение луковиц 178
Глазки ростовые для окулировки роз 20
Глицинии (Wistaria), обрезка 202
— размножение глазками 59
— укоренение глазков 59
Глоксинии, размножение листьями 190
— уход после отцветания 35
Глубина посадки капустной рассады 394
— луковичных растений в горшках и
вазах 27
— - в открытом грунте 31
Глухая крапива, применение для изго-
товления парниковых матов 101
Гниль бурая роз, меры борьбы 411
— плодовая, меры и сроки борьбы 350,
429, 430
— — яблони 350, 429
— поражение ею растений при наличии
тумана в теплицах 117
— серая, меры и сроки борьбы 430, 432
— сухая георгинов 93
— — гладиолусов 74
— твердая гладиолусов 74
— черная гладиолусов 74
— шейковая гвоздики 71
— — причина внезапного увядания рас-
тений 98
Годеции, культивирование в декоратив-
ных корзинах 270
— прищипка концевых приростов 218
— усиление холодостойкости 218
Голландская мотыга (см. Мотыга)
Головня бегонии 92
Горные растения (см. также Цветники
горные)
— выращивание из черенков 206
— — рассады из семян 204
— обрезка 263
— посадка 206. 207
— размножение делением 205
— сбор семян 210
Горные цветники (см. Цветники)
Горох, мульчирование навозом 380
— подготовка почвы к посеву 400
— подкормка суперфосфатом 380
— посев семян 400
Горошек душистый, направление роста
на проволочных изгородях 265
— особые требования культуры 240
— отделение корней рассады при вы-
садке 219
— пасынкование 68, 69
— пинцировка (прищипка верхушек)
241, 253
— подвязка 240, 241, 250, 420
— подготовка почвы 231
— посев семян в открытый грунт 214
---в парники, сроки 417
— — в яичную скорлупу 213
— приостановка буйного роста стеблей
241
— прореживание побегов 228
— сбор цветов 109, 110
Горошек сладкий, подкормка 380
Гортензии голубые 52
— горшечная культура 52, 193
— открытого грунта, обрезка 193
— черенкование 52
Горчица, выращивание в парниках
404
— — в теплицах 363, 404
— — на мешковине 404
Горшечная культура агапантусов 150
— азалий 185
— аралий 190
— астр 186
— бегоний 65, 91
— выкопка сеянцев из посевных ящиков
183
— высадка рассады в горшки 183, 224
— гвоздики 52, 65
— георгинов 416, 419
— гераний 176, 186
— гиацинтов 27—30
— глоксиний 35
— гортензий 52, 193
— драцен 190
442
Предметный указатель
I I I I I I I I I I
Горшечная культура, земляники 302
— индийских каучуконосов 190
— ирисов 26—28
— иссушение растений и способ его пред-
отвращения 114
кактусов 143
картофеля 376
компост, приготовление 182, 184, 187
крокусов 27, 28
ландышей 27, 28, 186
левкоев 186
лилий 38, 187
луковичных 27, 30
майников высоких 27, 28
нарциссов 26—28
— определение влажности почвы, ИЗ.
277
— — потребности растений в поливе 277
— опрыскивание растений 278
— ослабление растений, причины и меры
борьбы 96
— папоротников 88
— пасынкование растений 65
— пересадка растений 182—186
— подготовка горшков 25, 183, 413
— подснежников 27, 28
— полив растений 277, 278
— — при помощи сифона 275
— поражение луковиц мильдью 29
— посадка луковиц в горшки 26, 27, 187
— — цветочных растений в горшки
183—186
— почвенная смесь 184, 187
— предотвращение иссушения 114
— прикопка горшков с высаженными
луковицами 28
— примул 96
— растений для цветочных ящиков 290
— роз 184, 200
— стерилизация луковиц 29
— — почвы 182, 359
— томатов 406
— тюльпанов 26—29, 92
— удобрение луковичных цветочных
растений 28
— фуксий 186
— хризантем 46, 185, 236, 254
— цветочно-декоративных растений
182—187
— цикламенов 35, 187
— цикория 372
— цинерарий 96
— эвкалипта 190
Горшечная рассада овощных культур
419
Горшочки торфоперегнойные, выращива-
ние рассады 427
— высев семян, сроки 427
— заготовка 414, 415—419, 427
Грабли, правильное пользование ими
при обработке почвы 234
Гравилат городской, размножение деле-
нием растений 155
— — сбор цветов для ваз 109
Грибы болезнетворные, меры и сроки
борьбы 429, 431, 433, 434
— пищевые, выращивание в открытом
грунте 398
— — — в ящиках, на стеллажах 398
— — подготовка почвы 398
Груббер ручной для прополки газонов
282
Грунтовая культура луковичных цветоч-
ных растений 31, 32, 36—38, 175
Грунтовые декоративные растения, пре-
дохранение от морозов 241
— растения, пришпиливание 235
Групповая посадка луковичных цветоч-
ных растений 32, 36, 37
Груши 5
— болезни, меры и сроки борьбы 347,
349, 350, 427—429
— вновь посаженные, обрезка 324,
325
— вредители, меры и сроки борьбы 427—
429
— заготовка и запескование черенков,
сроки 415, 424
— калибровка плодов 306
— кольцевание коры дерева для усиле-
ния плодоношения 299
— нормировка плодов 297
— обрезка 298, 322, 323, 427, 428
— поражение паршой 350
— — серебристостью листьев 349
— прививка 414
— сбор плодов, сроки 421, 422
— стратификация семян, сроки 413
— шпалерная культура, обрезка деревь-
ев 334, 335
Грызуны, борьба с ними, сроки 413, 414,
417, 418, 424, 426
— защита от них лапником 424
Гряды посевные для рассады многолет-
них и двухлетних растений 221,
420
— мульчирование почвы 361
— подготовка 233
Гусеницы капустные зеленые 385
— красновато-серые, поражающие кре-
стоцветные 385
— листогрызущие 430
— меры борьбы 385, 427—435
— обработка почвы нафталином 144
— повреждение георгинов 144
— — многолетних бордюрных растений
144
— — хризантем 144
Предметный указатель
443
Двухлетние овощные культуры, подго-
товка к высадке семенников, сроки
418
— растения, высадка рассады 221
— — пересадка 164
— — посев семян 215, 216
ДДТ 5%-ный для борьбы с луковой
бабочкой, муравьями, мухой капу-
стной 384, 386, 411
— для опыливания плодовых деревьев и
ягодников 428, 430—433, 435
Деготь, обработка концов кольев 11
— применение в борьбе с непарным шел-
копрядом 429
Дезинфекционная обработка древесины
И
Дезинфекция горшков и ваз 25
— парников 99, 377
— посадочного материала луковиц цве-
точных 37
— теплиц 118, 411, 413
— хранилищ, сроки 423
— черенков 46
Декоративное формирование деревьев 259
Декоративные деревья, посадка в грунт
169
— — уход 258—262
— корзины (см. Корзины)
Декоративные культуры в грунте, защи-
та их от морозов 241
— — сроки и температурные условия
высева семян в теплицы 415
— кустарники, обрезка 265
— — уход 258—262
— — черенкование 57
— растения, направление роста на про-
волочных изгородях 265
— — предохранение от засухи 174
— — предохранение от повреждения
ветрами и морозами 174
Деление корневое цветочных растений
153, 262
— кустарников вечнозеленых 262
— кустов для размножения 262
— — папоротника 89
- — луковиц цветочных растений 189
— растений многолетников, сроки 417
— цветочных растений 14, 150—163,
191, 205
Дельфиниумы, болезни 73
— выращивание для бордюров 67
— — для выставочных целей 67
— — из отцветших стеблей 191
— защита от заморозков 173
— обрезка стеблей, сроки 423
— пасынкование 67
— посев семян 216, 417
— прореживание побегов 226
— размножение делением растений 154
— сбор семян 209, 244, 422
— сильное развитие стеблей, меры борь-
бы 236
— срезка цветов 110
— установка опор 247
— черенкование 53
Деревья декоративные, обрезка 259
— — уход 258
— — формирование 259
— исправление сломанных ветвей 260
— плодовые (см. Плодовые культуры)
— формовые, обрезка 265
Дерн для газонов 124—126, 127
— исправление дерновых кромок 84,
127
— как материал для улучшения почвы
230, 232, 425
— обрезка кромок 85
— окантовка цветников 84
— подстрижка 84
— укладка на газоны 125
Дернина, перекопка 64
Диервилла (Diervilla), обрезка 201
Дозаривание семян 209
— томатов 423, 424, 425
— цветочных луковиц 24
Долгоножки вредные, меры и сроки борь-
бы 431
— повреждение летних цветов и меры
борьбы 148
Долгоносики галловые, меры борьбы 385
— корневые 431
— малинные 432
— малинно-земляничные 431, 432
— меры и сроки борьбы 417, 427, 428,
431, 432
— отряхивание с плодовых деревьев,
сроки 418, 428
— побеговые 432
— повреждение цветочных почек 349
Дома, украшение 286
Доращивание цветной капусты в парни-
ках 422, 425—427
Дорожки пешеходные, уничтожение сор-
няков 281
— устройство 106
Драцены, горшечная культура 190
• — размножение укоренением стеблей 190
Древесина для арок и пергол 11
Древесные опилки (см. Опилки)
— тли, меры борьбы 149
Древесный уголь (см. Уголь)
Дрема бордюрная, размножение делени-
ем растений 151
Дренаж пониженных частей газонов 81
— почвы 80
Дрены 80
Дуст для борьбы с вредителями овощных
культур 365, 384, 386
— — — с гусеницами 144
ш
Предметный указатель
Душистые султаны, прищипка концевых
приростов 218
— усиление холодостойкости 218
Душистый горошек (см. Горошек)
Дымовые кучи для борьбы с весенними
заморозками, сроки закладки и ма-
териал 417, 418
Ежевика, обрезка 318, 319
Жасмин белый, цветущий летом, обрез-
ка 194
— желтый, цветущий зимой, обрезка
194, 195
— срезка цветов 110
Железный купорос (см. Купорос)
Желтофиоли, поддержка растений 246
— пинцировка (прищипка верхушек) 254
— посадка в открытый грунт 165
— посев семян 216
Желтуха роз 78
Жестяные черпаки для удаления пыли
с поверхности водоемов 411
Живые изгороди (см. Изгороди)
Жидкое удобрение (см. Удобрение)
Жижа навозная (см. Навоз)
Жимолость, черенкование 58
Жуки майские, причина внезапного увя-
дания растений 98
— малинные, меры и сроки борьбы 419,
432, 433
Жучки-долгоносики (см. Долгоносики)
Завивательницы розовые, повреждение
роз 411
Завядание внезапное ветвей летников,
причины и меры борьбы 148
Загнивание корневищ георгинов 93
— луковиц цикламенов 93
Заготовка овощей, сроки 423—425
— цветочных семян 243—245, 413, 422
— черенков (см. Черенкование)
— ягод впрок, сроки 421
— ядохимикатов 414, 415
Заделка извести в почву 358
— удобрений 64, 356
Задержание влаги 356, 357, 418, 419
Закалка декоративных грунтовых расте-
ний 241
— рассады 367
— семян томатов, сроки 416
Закрытый грунт, выращивание морской
капусты 373
— — репы 375
Заморозки весенние, защита ягодников
417
— защита бордюрных растепий 15, 173
— — высаженных клубней 175
— луковиц 175
— — гвоздики 173
— — дельфиниума 173
---дымом, материал п сроки 417, 418
— — овощных культур 387, 388
— — палтасской травы 173
— — пеонов 173
— — пристенных кустарников 175, 296
— — плодовых деревьев 296, 417, 418
— — рассады однолетников 218
— — растений овощных культур 387,
388
— — — осенних посадок 172
— — — открытого грунта 171
— — роз 171
— — фуксий 173
— — хризантем 172
— — цветочно-декоративных растепий
419
— ранневесенние, защита растений 387
Запал ирисов 75
— листьев роз 78
Запасы воды для полива цветников 276
Запескование семян, корней 414
— черенков, сроки 414
Засуха, защита вновь высаженных рас-
тений 174
Засыпка землей клубней картофеля 402
Затенение стекол в теплицах, рецепт
раствора 114
Защита вновь высаженных растений 174,
175 i |
— всходов от холодных ветров 365
— высеянных семян от птиц 124, 129.
216, 365
— всходов овощных культур от холод-
ных ветров 365
— грунтовых декоративных растений
241, 267
— зарыбленных прудов от морозов 181
— зимняя плодовых деревьев 417
— клубней и луковиц, высаженных поз-
дней осенью 175
— овощных культур от ранневесенних
заморозков 387
— папоротника зимой 90
— плодово-ягодных культур от морозов
296
— — от поломок снегом 413
— плодов от птиц 350
— посевов открытого грунта, сроки 422
— раннего картофеля от похолоданий
388
— растений в неотапливаемых тепли-
цах 115
— рассады от наземных вредителей 368
— — от птиц 218, 368
— — от холодов 368
— сельдерея 387
— семенников овощных культур от
птиц 422
— цветов от холодных ветров 267
Предметный указатель
445
Защита цветов от изменения окраски 175
— ягод земляники от птиц 303
Защитные насаждения, сроки посадки
417
Зеленое черенкование (см Черенкование)
Зеленные культуры, высев для осеннего
использования 423, 425
— выгонка зимой 414, 415, 426, 427
— получение зелени будущей весной,
сроки высева 421
— посев в парники, сроки 418
- уборка и реализация, сроки 418, 419
Зеленые тли (см. Тли)
Земляника 6
— болезни, меры и сроки борьбы 430, 431
— весенний уход 303
— вредители, меры и сроки борьбы 430,
431
— выборка рассады, сроки 422
— выращивание 302, 303, 412
— горшечная культура 302
— заготовка плантаций 421
— закладка новых участков, сроки 422
— посадка 294, 417
— предохранение ягод от птиц сеткой
303
— размножение 343
— ранняя выгонка в теплицах и холод-
ных парниках 302
— сбор ягод, сроки 420, 421
— снегозадержание 413, 414, 426
— удобрение 302
— укоренение розеток 343
— укрывание на зиму 424
— уход, сроки 417
— — за растениями после сбора урожая
303, 422
Земляничные пилильщики (см. Пилиль-
щики)
Земляные черви (см. Черви)
Зимне-весенний уход за виноградом 300
Зимнее выращивание в теплицах тома-
тов, щавеля 416, 426, 427
— хранение (см. Хранение)
— — редиса, сроки высева в открытый
грунт 423
Зимний уход за малиной 413
— за спаржей 389
Зимняя прививка (см. Прививки)
Златки, меры и сроки борьбы 433—435
Златогузки, меры и сроки борьбы 413,
414, 424, 427, 429
Зола, заготовка 257, 414, 426, 427
— использование па удобрение 94, 128,
137, 141, 229, 257
— опыливание против сельдерейных
мух 381
— приготовление жидкого удобрения
137
— применение в борьбе со слизнями
15, 87
— — в рассадниках 102
— — для подкормки 141, 380, 400, 403
— — для стимулирования роста расте-
ний живой изгороди 122
Золотой шар (см. Шар)
Золотые рыбки (см. Рыбки)
Зрелость плодов, определение 304
Известкование почвы 94, 139, 229, 230,
232, 358
— для борьбы с капустной килой 384
Известковая вода для борьбы с земля-
ным червем 386
— — — с проволочником 149
Известковое молоко для обмазки плодо-
вых деревьев 417, 424, 429
Известково-серный отвар (ИСО) для
опрыскивания плодовых деревьев
427
— против мучнистой росы крыжовника
Известковый камень для известкования
песчаной почвы 230
— раствор для борьбы с капустной килой
384
Известь для борьбы с болезнями цве-
точных культур 71, 93, 153
— для дезинфекции 413
— для опрыскивания ягодников 419,
430—433
> — заделка в почву 358
— негашеная для затенения стекол в
теплицах 114
— против сельдерейных мух 381
— против слизней 147
— разбрасывание 358
— свежегашеная с анабазин-сульфатом
для опрыскивания ягодников 432, 433
— с медным купоросом для опрыскива-
ния плодовых деревьев 417
— с парижской зеленью для опрыскива-
ния плодовых деревьев 430
Изгороди живые, ассортимент растений
120, 122
— мульчирование 122
— направление роста растений 267
— обрезка растений 120, 121, 265, 417
— ограничение распространения корне-
вой системы 122
— осмотр зимой 122
— подготовка участка 119
— посадка растений 119
— ремонт разрывов 120
— стимулирование роста растений 122
— уборка упавших верхушек 121
— шпалерные растения, посадка 119
Изгороди проволочные, направление ро-
ста растений 265
446
Предметный указатель
Инвентарь садовый и парниковый, заго-
товка и уход 413—416, 418, 419, 421,
425—427
Индийский каучуконос (см. Каучуконос)
Инжекторы, обработка почвы 346
Инсектициды 70, 71, 75—79, 142—144,
350, 411, 412, 417, 419, 427—435
— контактные 411
— обработка черенков 46
— против клещика 383
Инструмент для обработки бордюров 14,
15, 16
— дерева 11
— для окулировки 19
Ирисы английские, датские, испанские
26, 36
— болезни 75
— влияние глубокой посадки 94
— — загущенной посадки 94
— выращивание летних цветов 36
— запал 75
— луковичные, посадка в вазы 26
— миниатюрные 26
— неудачи при выращивании 94
— подкормка 94
— посадка 167
— размножение делением растений 156
— способы посадки в горшки и вазы 26
— удаление отцветших растений 245
Искусственное опыление (см. Опыление)
ИСО (см. Известково-серный отвар)
Исправление кроны плодовых деревьев,
сроки 415
— монтбреций (Montbretia) 240
— сломанных веток кустарников 260
— — деревьев 260
Иссушение растений в горшках, предот-
вращение 114
Истощение почвы горных цветников 207
Кабачки, выращивание рассады в тор-
фоперегнойных горшочках, сроки 419
— высадка рассады в открытый грунт,
сроки 419—421
— защита посевов открытого грунта от
птиц 422
— отбор на семенники, сроки 423
— подкормка 379
— сбор урожая 423, 424
— установка ульев на посевах откры-
того грунта 422
Кадочная культура винной ягоды 340
— винограда 294
— полив растений при помощи сифона
275
— цветочно-декоративных растений 190,
200, 265
— — мульчирование почвы 269
— — обрезка 265
— — подготовка кадок 268, 269
Каинит, внесение на газоны 128
Кактусы, вредители, меры борьбы 143
— горшечная культура 143
Календула, сроки посева в парники 417
Калибровка овощных семян, сроки 415
— плодов 306
Калий для подкормок 379, 400
— сернистый 71, 75, 76
Калийная соль, применение для уничто-
жения сорняков 281
Калийное удобрение (см. Удобрение)
Калина Снежный шар, срезка цветов 110
Кальцеолярии (Calceolaria) для оформ-
ления окон 290
— пинцировка в открытом грунте 253
— стимулирование роста 141
— черенкование 44
Камелии, срезка цветов 110
Кампанулы, вырашивание в декоратив-
ных корзинах 270
Канны, хранение в зимнее время 177
Капуста, болезни 384
— борьба с болезнями и вредителями
365, 384, 385
— брокколь, защита от холодных вет-
ров 388
— вредители 385
— высадка рассады 394, 415, 421
— высев семян на открытых рассадни-
ках, сроки 418
— глубина высадки рассады 394
— заготовка впрок, сроки 424, 425
— надрез стебля 395
— окучивание растений 394
— опыливание 418
— уборка, сроки 424, 425
— поздняя, высадка в открытый грунт,
сроки 419
— — высев семян в парники, сроки 416
— — пикировка, сроки 416, 418
— — уход за рассадой, сроки 418, 419
— ранняя, выращивание рассады в теп-
лицах и парниках, сроки 415, 416, 418,
419
— — высадка в открытый грунт, сроки
418, 419
— — уборка, сроки 423
— цветная 388
— — выращивание рассады 415, 416
419, 422
— — высадка в открытый грунт, сроки
419, 422
— — — в парники 418
— — доращивание в парниках 422, 425—
427
— — защита от похолоданий 388
— — пикировка растений в горшки, сро-
ки 416
— — уборка, сроки 422, 423
Предметный указатель
447
Капустная белянка (см. Гусеницы)
— кила (см. Кила)
— моль (см. Моль)
— муха (см. Муха)
— совка (см. Совка)
Капустные листья, приманка для слиз-
ней 147
Карантинные объекты 382
Карболинеум, опрыскивание плодовых
деревьев 417
Карболовая кислота для уничтожения
сорняков 281
— обработка семян 124
Карболовый порошок, обработка семян
129
Картофелехранилища, подготовка к при-
ему нового урожая 419
Картофель, болезни 382, 383, 408
— выращивание в горшках 376
— засыпка землей клубней 402
— карантинные заболевания 382
— окучивание 402
— опыливание против пожелтения листь-
ев 382
— поражение бородавчатой болезнью 382
— — паршой 382
— — пожелтением листьев 383
— посадка в грунт 402
— — клубней в ящики 376
— проверка хранения, сроки 416
— проращивание семенного материала
401
— просушка ботвы 408
— разрезание клубней перед посадкой
401
— ранний, защита от похолоданий 388
— уборка 408
— увядание листьев 382
— удобрение 402
— уменьшение количества проростков
401
— ускоренное выращивание 376
- хранение 408, 409
— — для текущего потребления 410
— яровизация 401, 418
Касатик сетчатый, посадка в вазы 26
— тингитанский, посадка в вазы 26
Катминт (Catmint), размножение деле-
нием растений 152
Каучуконос индийский, размножение
укоренением стеблей 190
Керосин для борьбы с непарным шелко-
прядом 429
— для уничтожения сорняков 284
— для фумигации теплиц 411
Кила капустная 384
— меры борьбы 384
Кирпич для устройства цветников 83,203
Кларкии как резервные растения, посев
216
Классификация плодов при упаковке 306
Клеевые кольца (см. Ловчие кольца)
Клей в смеси с парижской зеленью для
затенения стекол теплиц 114
Клематис (см. Ломонос)
Клещик красный, поражение томатов
383
— меры борьбы 411
Клубни, защита при высадке поздней
осенью 175
Клумбы, высадка летников, сроки 420
— разбивка 105, 419
— сроки подготовительных работ и ухо-
да 417, 421, 422
Козлятник (Galega), размножение деле-
нием растений 154
Колеус, заготовка черепков 48
Колокольчики (Campanula) бордюрные,
размножение делением растений 151
— высадка рассады в оконные ящики 290
— крупноцветные, посев семян 216
— — сбор семян 244
— посев семян, сроки 417
— прореживание побегов 227
— размножение делением растений 205
Кольца из гофрированного железа для
защиты от ветров и морозов 174
— клеевые, сроки накладки 346, 417,
429, 432
Кольцевание коры деревьев груши 299
— яблони 299
Кольцевые насыпи 237
Кольчатый шелкопряд (см. Шелкопряд)
Колья для арок, подготовка И
— опорные, правила постановки 246
Комнатная культура папоротника 88
Компоненты весенних цветов 165
— для бордюрных украшений 95
Компост для горшечной культуры цве-
тов 182, 184, 187, 189, 420
— для засыпки отводков кустарников
— для кадочной культуры цветочно-де-
коративных растений 269
— для мульчирования поверхности поч-
вы 18
— закладка, сроки 420, 422—427
— укладка садового мусора в кучи 257
Конские бобы (см. Бобы)
Контактные яды для борьбы с вредите-
лями 428. 430, 432, 433
Кореопсис (Coreopsis), размножение де-
лением растений 153
— срезка цветов 110
Корзины декоративные, выращивание
дикого винограда 272
-----цветы для них 270—272
— для упаковки плодов 306, 421
— подвесные (см. Декоративные)
Корневищные сорняки 284
448
Предметный указатель
Корневое деление (см. Деление)
Корневые долгоносики (см. Долгоносики)
— отрезки, посадка в цветочные ящики
57
— — размножение бордюрных растений
57
— отпрыски, размножение гвоздики 45
Корнеплоды, проверка при хранении,
сроки 425
— хранение 410
Коровяки (Verbascum), размножение де-
лением растений 163
Короеды, меры и сроки борьбы 428
Косточковые культуры, заготовка семян,
сроки 422
Костяная мука 89, 95, 128, 138, 229, 231
Кохии, посев семян в теплицах, парни-
ках, сроки 415, 416
Краснодневы (Hemerocallis), размноже-
ние делением растений 155
Красный клещик (см. Клещик)
Кремнефтористый натрий для опрыски-
вания ягодников 431
Креозот, обработка концов кольев 11
Крепление стеблей растений к стенам
266
Кресс-салат, выращивание в парниках
404
— — в теплицах 363, 404
на мешковине 404
Крестоцветные, опыливание, сроки 419
— поражение капустной килой 384
— — капустной молыо 385
Кровь сухая для подкормок 379
Кровяная тля (см. Тли)
Крокусы, глубина посадки луковиц в от-
крытом грунте 31
— натурализация 32
— посадка в горном саду 207
— — в горшки и вазы 27
— — в оконные ящики 290
Кромки из бетона для окантовки цвет-
ников 83
— из дерна 84
— из живых цветов 85
— из кирпича 83
— из папоротника 87
— из самшита 86
— из черепичного плитняка 82
— обрезка 85, 86
— ремонт 86
Крона плодовых деревьев, исправление,
сроки 415
— осветление, сроки 415
— прореживание, сроки 415, 421
Кронирование молодых плодовых куль-
тур, сроки 417
Крыжовник 6
— болезни, меры и сроки борьбы 349
433-435
— вредители, меры и сроки борьбы
433-435
— обрезка 298, 312—314, 433—435
— окучивание 417, 434, 435
— — снегом 413
— поражение мучнистой росой 349, 434,
435
— размножение черенками 344
— сбор ягод, сроки 421
Крыжовниковая огневка (см. Огневка)
Кувшинка белая (см. Лилия водяная)
Кузовки лубочные для упаковки плодов
' 306
Кулисные растения, высев в открытый
грунт, сроки 419
Культиватор, обработка пеонов и флок-
сов, сроки 419
Купорос железный для опрыскивания
плодовых деревьев и ягодников 350,
427, 429, 434
— медный 417
— — для опрыскивания молодого сада,
ягодников, сроки и концентрации
417, 419
— — с известью или антраценовым мас-
лом для опрыскивания плодовых де-
ревьев 417
Кустарники декоративные вечнозеленые
201, 258, 262
— — выращивание в горшках, опры-
скивание 278
— — исправление сломанных ветвей 260
— — обрезка 201, 265
— — ограничение разрастания корней
260
---- пересадка 258
----посадка в грунт 170
— — прочистка 261
— — размножение делением растений
262
----уход 258—262
— кадочной культуры, обрезка 265
— колючие для живой изгороди 122
— низкорастущие, постановка подпор
246-247
— признаки плохого развития и меры
устранения 261
— пристенные, защита от холодов 175
— размножение отводками 134
— — черенкованием 57
— установка опор 247, 248, 251
— ягодные, обрезка вновь посаженных
растений 314
— — прочистка 261
Кустарниковые низкорослые растения,
246
— растения, подвязка 251
установка опор 247, 248
Предметный указатель
449
Лаванда морская 111
— обрезка кустов 104
*- поражение пенницей 146
— размножение черенками 58
— сбор цветов 111
Лавр, уход за переросшим растением
262 '
Ландыши, горшечная культура 27
— посадка в вазы 27
— размножение делением растений 157
Лапник для утепления и борьбы с гры-
зунами 424
Лапчатка (Potentilla), размножение де-
лением растений 155
Латук дикорастущий против ржавчины
роз 411
Левкои, вырезка почек 69
— высев в парники 102
— пересадка из грунта в горшки для
цветения осенью 186
— посев, сроки 417
— различие одноцветковых и двуцветко-
вых сеянцев 221
Лед, сроки заготовки для яровизации
семян 416
Ледяные площадки, закладка семенного
материала на хранение 425
— намораживание, сроки 414
Лен, прищипка концевых приростов 218
— усиление холодостойкости 218
Лестницы садовые 108, 304, 421
Летние цветы (летники), вредители, ме-
ры и сроки борьбы 148
— выращивание 36
— - высадка на гряды, сроки 420
— высадка на клумбы, сроки 420
— завядание ветвей и меры борьбы 148
— опрыскивание 279
— пикировка сеянцев, сроки 417
— повреждение долгоножками 148
— — многоножками 148
— — тлей зеленой 148
— посадка в открытый грунт 36, 165, 232
— посев, сроки 419
— удобрение 140
Лидер — главные побеги плодовых де-
ревьев, обрезка 308
Лилии, болезни 75, 76, 238
— водяные, заселение водоемов 180
— вспомогательные работы при выра-
щивании 237
— вырезка почек 69
— высадка луковиц в открытый грунт,
сроки 423
— голубые (см. Агапантусы)
— горшечная культура 38, 187
— китайские 238
— кольцевые насыпи по приствольному
кругу 237
— лисохвост 237
— Мадонна 75
— Melpomene 238
— мульчирование почвы при культуре
в грунте 238
— поражение мильдью 76
— — штриховатостыо листьев 76
— посадка луковиц в грунт 38
— размножение воздушно-пазушными
луковицами 189
— — чешуйками луковиц 189
— Roseum 238
— Rubrum 238
— удаление тычинок 238
— устройство чашеобразных воронок по
приствольному кругу 237
— уход летний 238
— японские 75
Липы, декоративное формирование де-
ревьев 259
Лисохвост (лилия), вспомогательные ра-
боты при выращивании 237
Листва осенняя в саду, уборка 255, 256
— побурение 93
Лиственница как материал для жердей
11
Листовая земля, заготовка, сроки 425
— пятнистость (см. Пятнистость)
— ржавчина (см. Ржавчина)
Листовертки, меры и сроки борьбы 428
Листовой пилильщик (см. Пилильщик)
Листогрызы, меры и сроки борьбы 431
— мясной мухи, борьба с ними 145
— — — повреждение хризантем 145
Лобелия, высев семян в парники 102
— использование для оконных ящиков
290
— пинцировка (прищипка верхушек) 252
— посадка в подвесные корзины 270
— — рассады в оконные ящики 290
— посев семян в грунт, сроки 417
Ловушки для борьбы с уховертками 145
— для вылавливания жуков яблонного
цветоеда 429
— — — проволочника 149
Ловчие кольца клеевые, накладка 346,
417, 420
— — — обвязка деревьев 346
— — — обновление 346
— пояса (см. Пояса)
Логанова ягода, обрезка 318, 319
Ломонос (Clematis) Джакмания (Jack-
manni) 40, 192
— крупноцветный 192
— направление роста растений на про-
волочных изгородях 265
— обрезка 192
— посадка 40
— ’ размножение отводками 132
— шерстистый (Lanuginosa) 40
— Viticella 40
30 Заказ 880
450
Предметный указатель
Лопата, пользование ею 61, 62, 353
Лужи на газонах, уничтожение их 81
Лук, выращивание репки 399
— высадка рассады 399
— высев в открытый грунт, сроки 418
— подкормка 379, 400
— посев семян 399
— уборка 407, 422, 423
— уход 419
— хранение 407
Лук-батун, сроки высева 421
— уборка, сроки 419
Лук выборок, заготовка для выращива-
ния в теплицах зимой 425
— подзимняя посадка 425, 426
— сроки высадки в парники на перо 416
Лук зеленый, реализация, сроки 418
Лук на перо, выращивание, сроки 414,
415, 416, 427
— уборка, сроки 419, 421
Лук-порей, высадка рассады в открытый
грунт 395
— подкормка 380
— посадка в траншеи 395
— посев семян 395
— полив 395
— хранение в теплицах и парниках
425—427
Лук чернушка, сроки высева семян
в парники на рассаду 416
Лук-шаллот 405
— выращивание репки 405
— посадка 405
— уборка 407
— • хранение 407
Луковая бабочка (см. Бабочка)
Луковицы воздушные, пазушные, лилий
189
Луковицы цветочные, болезни 29, 37, 70,
71
— глубина посадки 31, 36
— групповая посадка 32, 36, 37
— дезинфекция 37
— дозаривание 24
— защита при высадке поздней осенью
175
— кистевидные 24
— молодые, уход 242
— отбор 23
— переборка 24
— поражение мильдыо 29
— посадка в вазы 25, 27, 28
— — в горшки 26—28
---в открытый грунт 31, 36, 38, 423
— — летних цветов 36
— предпосевная обработка 37
— признаки доброкачественности 23, 34
— проращивание 34
— разламывание 24
— уборка весной 33
— укоренение 28
— хранение 24, 33, 178
— яровизация 34
Луковичные цветочные растения, болез-
ни и меры борьбы 29, 70, 71
— выращивание в открытом грунте 31,
36, 38
— — групповое 32, 36. 37
— — на срез 32
— культивирование в вазах 25—30
— — в горшках 25—30, 38
— натурализация 32
— подвязка и подпорка 30
— подготовка горшков и ваз 25
— поражение мильдыо 29
— посадка летних цветов 36
— прикопка горшков и ваз с высажен-
ными луковицами 28
— размножение воздушными пазушны-
ми луковицами 189
---делением луковиц 189
— — чешуйками луковиц 189
— уборка 33, 178
— Удобрение 28
Львиный зев (Antirrhinum), болезни 70
— высев в парники 102
— пинцировка (прищипка верхушек) 253
— поддержка растений 246
— посадка в оконные ящики 290
— — рассады в открытый грунт 220
— поражение ржавчиной 70
Люпины, выращивание для бордюров
67
— — для выставочных целей 67
— — из отцветших стеблей 191
— обрезка стеблей, сроки 423
— опадение цветов 91
— пасынкование 67
— посев семян, сроки 417
— прореживание побегов 226
— размножение делением растений 158
— — черенкованием 53
— сбор семян 209, 244, 422
— срезка цветов 110
— уборка соцветий 244
— установка опор 247
Лютики, засорение почвы 284
Мазут для борьбы с непарным шелкопря-
дом 429
Майники высокие, посадка в горшки и
вазы 27
Майские жуки (см. Жуки).
Маки, болезни 77
— восточные, второе цветение 245
— — выращивание для бордюров 95
— — мульчирование почвы 95
— — опадение лепестков, предотвраще-
ние 95
— — подкормка растений 95
Предметный указатель
451
---прореживание побегов 227
---размножение делением растений
158
— поражение земляным раком 77
— посев семян, сроки 417
— сбор семян, сроки 422
— сбор цветов для ваз 109
— Шерли, 109
Малина 6
— болезни, меры и сроки борьбы 432, 433
— вредители, меры и сроки борьбы 419.
432, 433
— выкопка отпрысков, сроки 424
— вырезание сухих и отплодоносивших
побегов, сроки 417, 423, 432
— гибрид с ежевикой (см. Логанова яго-
да)
— обрезка 316, 317
— подвязка кустов, сроки 413, 420
— посадка 294
— пригибание к земле побегов текущего
года, сроки 423
— развязывание подвязанных на зиму
побегов, сроки 416
— размножение 343
— сбор ягод, сроки 421
— установка шпалер, сроки 419
— устойчивость к болезням 6
— уход зимой 413
Малинная почковая моль (см. Моль)
Малинно-земляничные долгоносики (см.
Долгоносики)
Малинные жуки (см. Жуки)
— тли (см. Тли)
Мальва, болезни 75
— вспомогательные работы при выра-
щивании 237
— мульчирование почвы 237
— подвязка стеблей 249
— поражение ржавчиной 75
— посев семян 216
— прищипка верхушек цветочных кис-
тей 237, 243
— прореживание побегов 226
— размножение глазками 188
— — делением растений 156
— — зеленым черенкованием 188
— — черенкованием 53
— увлажнение почвы 237
— удлинение срока цветения 243
— Удобрение навозной жижей 237
Маргаритки, использование для оконных
ящиков 290
— осенние, вырезка почек 69
прореживание побегов 227
— посадка в вазы декоративные 272
— — в оконные ящики 290
— — в подвесные корзины 270
— посев, сроки 417
— удаление с газонов 285
30*
Масляный экстракт пиретрума с 0,4%
мыла для опрыскивания ягодников
433, 434
Маточные плодовые растения, сроки по-
садки 417
Мать-и-мачеха, засорение почвы 284
Маты для парников 101, 413—416, 419,
426, 427
Меди сульфат против ржавчины 70
Медиум (Medium), укоренение 50
Медленное прорастание цветочных се-
мян, меры устранения 215
Медный купорос (см. Купорос)
Медяница, меры и сроки борьбы 424, 428
Метиловый спирт для борьбы с кровя-
ной тлей 347
— как приманка для вредителей 148,
218, 386
— против слизней 148, 218, 386
Механическая обработка семян 362
Микроклимат для выращивания овощ-
ных культур 397, 403
Микроудобрения (см. Удобрения)
Мильдью 76
— луковичных растений 29
— роз 78
— хризантем 72
Минеральномасляные эмульсии для оп-
рыскивания плодовых деревьев и
ягодников 427, 429, 433
Минеральные удобрения (см. Удобрения)
Многолетние овощные культуры, под-
кормка, сроки 418
— — посадка 369—371
— цветочно-декоративные растения, вы-
сев семян 216, 417
— — обрезка стеблей, сроки 423
— — пересадка 164
— — пикировка, сроки 417, 420
— — посадка 221, 420, 423
— — удобрение 216
— — уход 419
Многоножки, повреждение ими летних
цветов и меры борьбы 148
Моль вишневая, меры и сроки борьбы
429, 430
— капустная, поражение крестоцветных
385
— малинная почковая, меры и сроки
борьбы 432, 433
— смородинная почковая, меры и сроки
борьбы 433
— яблонная, меры и сроки борьбы 428
Монтбреции, вырезание поросли 240
— исправление растений 240
— подвязка 240
— удобрение 240
Морковь, борьба с повреждениями всхо-
дов 365
— высев в открытый грунт, сроки 418
452
Предметный указатель
Морковь, высев в парники, сроки
416
— прореживание, сроки 422
— сбор урожая, сроки 423, 424
— хранение 410
— яровизация, сроки 418
Морозостойкие сорта плодово-ягодных
культур 5, 6
Морозы (см. Защита)
Морская капуста, выращивание в закры-
том грунте 373
— — под перевернутыми горшками 373
— утепление посадок 373
Мотыга голландская, пользование ею 234
— — применение 136
— — — для уничтожения сорняков 282
— с короткой ручкой, применение 16
Мох как компонент почвы под орхидеи
239
— как материал для обвязки стеблей
100
— уборка с газонов 128
Мочало 25
Мульчирование газонов 128
— гряд при посеве семян 361
— живой изгороди 122
— компостом 18, 380
— навозом 95, 140, 237, 238, 380
— плодовых деревьев перегнившим на-
возом весной 296
— почвы 77, 135, 140, 238, 412
— — в кадках и ящиках 269
— — в цветниках бордюрных 18
— — как мера борьбы с внезапным увя-
данием рододендронов 96
— — при борьбе с бактериальными забо-
леваниями флоксов 77
— — при выращивании овощных расте-
ний 380, 393, 406
— приствольных кругов плодовых дере-
вьев, сроки 417
— торфом 380
— цветочно-декоративных растений 90,
140, 237, 238
— ягодников, сроки 419
Муравьи, борьба с ними 143, 411
Мусор домовый, не поддающийся ком-
постированию, использование 257, 417
— садовый, укладка в компостные ку-
чи 257
Мухи капустные, меры борьбы 384
— отпугивание от растений 381
— повреждение бутонов тюльпанов 92
— — сельдерея, меры и сроки борьбы
381
— стеблевые, меры и сроки борьбы 432
Мучнистая роса крыжовника, меры и
сроки борьбы 349, 434, 435
— роз 411
Мыло жидкое 72, 73, 78, 142, 144, 428,
430, 432—434
Мыши, сроки и меры борьбы 413, 414, 417,
424, 426, 431
Мышьяка соединения 411
Мышьяковокислый кальций для обработ-
ки плодовых деревьев и ягодников
428, 430, 433—435
Мышьяковистокислый натрий для от-
равления приманок 431
Мята, посадка 371
Навоз, внесение в междурядья ревеня
и спаржи, сроки 425
— — под бордюрные растения 16
— вывозка, сроки 414—416, 418—421,
423-427
— заготовка для парников, сроки 414,
415, 420, 422
— количество на парниковую раму 413
— конский для компоста 187, 423, 426
— — для мульчирования 95
— — для обогрева теплиц и парников
102, 427
— коровий для компоста при горшечной
культуре 187
— мульчирование 380
— набивка парников 416, 418
— перепревший, поверхностное удобре-
ние 128, 135, 140, 180
— — под цветочные культуры 230—232,
238, 269
— снятие с парников, сроки 416, 425, 426
— соломистый как утеплительный мате-
риал 173, 425, 426
— способ хранения 413
— удобрение травянистых растений 135
Навозная жижа, подкормка земляники
302
— — лука 379, 400
— — пастернака 403
— приготовление 378
— разбавление водой 378
Навознзя подушка для рассадников над-
земного типа 102
Надрез стебля капусты 395
Намачивание семян (см. Семена)
Наперстянка, посев, сроки 417
Направление роста растений в живой
изгороди 267
— — — на проволочных изгородях 265
Нарциссы, выращивание в грунте 32
— высадка луковиц в открытый грунт,
сроки 423
— глубина посадки луковиц в открытом
грунте 31
— групповая посадка 32
— желтые 27, 30, 32, 165
— натурализация 32
Предметный указатель
453
Нарциссы, нецелесообразность разламы-
вания луковиц 24
— отбор доброкачественного посадочно-
го материала 23
— подвязка при культуре в горшках 30
— посадка в горшки и вазы 26, 27
— — в открытый грунт 31, 165
— поэтические 27
— хранение луковиц 24
Настурции для декоративных корзин 270
— императрица Индии 270
— карликовые 270
— полив высаженной рассады 220
Натурализация луковичных цветочных
растений 32
Нафталин, обработка почвы 143, 144, 148,
149, 381, 385, 386
— против вредителей летников 148
— — галлового долгоносика 385
— — гусениц 144
— — луковичной бабочки 386
— — муравьев 143
— — проволочников 149
— — сельдерейных мух 381
— — тлей древесных 149
Незабудки, посадка в вазы декоративные
272
— — в оконные ящики 290
— — в открытый грунт 165
— посев семян, сроки 417
— сбор семян, сроки 420
Непарный шелкопряд (см. Шелкопряд)
Нефть для борьбы с непарным шелкопря-
дом 429
Нефтяные грелки 296
Нивелировка участков 123
Никодуст, сроки опыливания ягодников
432
Никотин для борьбы с пенницей 146
— — фумигации 118
— сульфат для борьбы с кровяной тлей
и клещиком 347, 383, 411
— — для опрыскивания деревьев и ягод-
ников 428, 430, 432—434
— — обработка черенков 46
Нитратные соли 89
Нитратный азот (см. Азот)
Нормировка винограда 301
— плодов 297
— почек цветочных растений 69, 236
О беззараживание теплиц (см. также
Фумигация) 118, 411
Обмазка плодовых деревьев известковым
молоком 417, 429
Обработка почвы (см. Почва'
Обрезка абрикосов в шпалерной культу-
ре 332, 333
— аубреций 264
— больших деревьев 259
— буддлеи 192
— букса (см. Самшит)
— глициний 202
— горных растений 263
— гортензий 193
— груш 298, 322, 323, 334 335
— винной ягоды 340
— винограда 336, 337
— вишни зимней (Solanum) 201
— вновь посаженных плодовых деревь-
ев и ягодников 314, 315, 324, 325
— деревьев при формовой культуре 265,
334, 335, 415
— диервиллы 201
— ежевики 318, 319
— жасмина 194
— живой изгороди 120, 265, 417
— корней плодовых деревьев 299
— крыжовника 298, 312—314, 434, 435
— кустарников при кадочной культуре
265
— — цветущих и вечнозеленых 201
— лаванды 194
— лавра переросшего 262
— Логановой ягоды 318, 319
— ломоносов крупноцветных 192
— малины 316, 317, 432
— молодых побегов и почек (см. Пасын-
кование)
— орешника 338, 339
— папоротника 88, 90
— персика 330, 331
— плодовых деревьев 298, 307, 308, 320—
335, 340, 417, 418
— плюща 263
— подвоев, сроки 417
— ракитника 201
— растений мостовых расщелин 264
— — неправильные срезы 307
— — правильные срезы 307
— резухи (Arabis) 264
— роз 68, 196—200
— самшита в бордюрных насаждениях
86
— сирени 195
— сливы 326, 327
— смородины белой и красной 298, 310,
311, 315, 433
— — декоративной 201
— — черной 298, 309, 314
— стеблей дельфиниума, сроки 423
— — многолетников, сроки 423
— тернослива 327
— цветочно-декоративных растений 192—
202, 263—265, 423
— цеанотуса 192
— черешни 328, 329
— чубушника 201
— шпалерных культур 331—335
— яблонь 298, 320, 321, 324, 325, 334, 335
454
Предметный указатель
Обрезка ягодных культур 307—319, 418,
432—435
Овощехранилища, подготовка к приему
нового урожая 419, 421—423
Овощи, заготовка впрок, сроки 424, 425
— реализация 414, 416, 418, 424, 426, 427
— уборка 418—424
— хранение 425—427
---проверка, сроки 414—416, 425, 426
Овощные культуры, болезни и вредите-
ли, меры и сроки борьбы 368, 381,
382—386, 421, 422
— выращивание в утепленном грунте
372—377, 414—416, 418—420, 422—427
— — основные правила 389—406
— — высадка рассады, сроки 418—422,
424
— — защита всходов от холодных вет-
ров 365, 368
— — крупносемянные, посев семян 362
— — многолетние, подкормка 418
— — посадка 369—371
— окучивание 421, 422
— отпугивание слизней 365
— пикировка, сроки 416, 418, 427
— подкормка 378—380, 418, 421, 422, 425
— полив 421, 422
— посадка 369—371, 418—422, 424
— — рассады в горшки 366
— посев семян 360—365, 414—416, 418,
419, 420, 421, 423, 427
— сортировка и калибровка семян 415,
424
— уборка 418—426
— фенокалендарь основных работ 414—
427
Огпевка крыжовниковая, меры и сроки
борьбы 433—435
Огородные бобы (см. Бобы)
Ограничение распространения корневой
системы 122, 260
Огурцы, выращивание в парниках и теп-
лицах 100, 393, 416, 418-420, 422, 423,
425
— — рассады 393, 416, 418—420
— — — в торфоперегнойных горшочках,
сроки 419, 427
— высадка рассады в открытый грунт,
сроки 419—421
— — — во втором рамообороте парни-
ков, сроки 418, 419
— высев семян дня выращивания рас-
сады, сроки 393, 414, 416, 419
— — — в открытый грунт, сроки 419
— заготовка впрок, сроки 423, 424
— закладка семян на длительное просу-
шивание, сроки 415, 416
— защита посевов открытого грунта от
птиц, сроки 422
— мульчирование почвы 393
— отбор на семенники, сроки 423
— подготовка теплиц, сроки 413, 418,
427
— приостановка роста плетей 393
— реализация парниковой культуры 418,
419, 422
— сбор урожая, сроки 422—424
— удаление лишних цветов 393
— уплотнение посевов салатом 414
— установка ульев на посевы открытого
грунта, сроки 422
— уход в теплицах и парниках, сроки
415, 416, 418, 419, 420, 422, 423, 425
— — за всходами 393
Однолетние цветочно-декоративные холо-
достойкие растения, посев семян 217
— цветочные растения, полив рассады
после высадки 220
— — посев, сроки 417
— — прищипывание сеянцев 218
— — усиление холодостойкости 218
— — уход за рассадой 218
Одностороннее развитие растений в теп-
лицах, предохранение от него 114
Одревеснение побегов тюльпанов 29
Одуванчик как овощная культура, уско-
рение роста 375
— — сорняк, способ уничтожения 283
Ожоги растений ст минеральных удоб-
рений 136
Окантовка краев цветников 82—86
Окна, оформление цветами (см. также
Ящики оконные) 286—290
— предохранение оконных отливов 288
— фронтонные, украшение 286
Окулировка подвоев плодовых деревьев,
сроки 421, 422
— роз 19—22, 421, 422
Окулировочные инструменты 19
— работы в плодовом питомнике, сро-
ки 421, 422
Окулировочный червь (см. Червь)
Окуривание теплиц (см. Фумигация)
Окучивание капустных растений 394
— картофеля 402
— крыжовника, сроки 417, 434, 435
— на зиму роз, сроки 425
— — снегом ягодных культур 413
— смородины, сроки 417
Омолаживание деревьев, сроки 418
Опадение лепестков у мака восточного
95
— листьев у рододендронов 96
— цветов от сквозняков 91
— — у бегонии 91
— — у люпина 91
Опилки древесные для борьбы с зем-
ляным раком 77
Предметный указатель
455
Опоры для кустарниковых растений 251,
419
— для овощных растений 370, 390
— для плодовых культур 420—422
— для цветочных растений 246—251
— из проволоки 248
— к низкорастущим кустарникам 246,
247
— правила постановки кольев 246
Определение всхожести семян (см. Всхо-
жесть)
— зрелости плодов 304
— потребности горшечных культур в по-
ливе 277
Опрыскивание бордюрных растений 17,
279
— вытяжкой из латука против ржав-
чины 411
— вьющихся пристенных растений 42
— картофеля против пожелтения и увя-
дания листьев 382, 383
— кустарников, выращиваемых в горш-
ках 278
— летников 279
— методы 345
— никотином 146
— плодово-ягодных культур 345, 417—
419, 427—430, 432—435
— против тлей 142, 411, 418, 428
— растений в горшках 278
— томатов против болезней 383, 406
— туи 278
— цветочных растений 421
Опрыскиватели, типы 345
— уход 279, 414
Опудривание почвы в горшках 72
Опыление искусственное персиков в за-
крытом грунте 295
— — плодовых деревьев 295
— — цветков тыквы 397
— тыквенных пчелами, сроки установ-
ки ульев на посевах открытого грун-
та 422, 424
Опыливание картофеля 382
— крестоцветных, сроки 419
— плодовых деревьев 430
— против сельдерейных мух 381
— рассадников, сроки 418
— роз 411
— томатов 383
- - ягодников сроки 431—435
Органические удобрения (см. Удобре-
ния)
Органо-минеральные удобрения (см.
Удобрения)
Орешник, обрезка 338, 339
Орхидеи, выращивание 239
Оса трехточечная розовая, повреждение
роз 411
Осветление крон плодовых деревьев, сро-
ки 415
Осеннее цветение грунтовых цветов в
горшках 186
Ослабление растений от излишней сы-
рости 72
— — при горшечной культуре, причи-
ны и меры борьбы 96
— резкое примул 96
— — цинерарий 96
— роста черенков хризантем 72
Особые приемы выращивания цветочных
растений 235—242
Особые требования культуры душистого
горошка 240
Остролист для живых изгородей 122
— сбор цветов 111
Осушение газонов 81
— почвы 80—81, 357
Отбор здоровых семенных растений 209
Отводки, засыпка компостом 134
— ягодных культур, сроки выкопки 423,
424
Открытый грунт, выращивание лукович-
ных цветочных растений 23, 24, 27,
31, 33, 36—38, 92
— — овощных культур, основные пра-
вила и сроки 389—406, 418, 421, 422,
424
---папоротника 89, 90
---рассады, сроки 415, 416, 418—420,
422
— высадка овощных культур 419—422,
424
— — цветочных растений 164—170, 417,
419, 420, 421, 423
— высев кулисных растений 419
— — семян овощных культур 418, 419,
421
—------цветочных культур 211, 214—217
417, 419
— закалка рассады 367
— защита посевов от птиц 422
— обрезка растений 192—202
— основные работы 14—22, 65—69, 85,
91, 94—98, 131, 164, 188—210, 225—228,
235—242, 247—251, 274, 275, 414—416,
418, 419, 421, 422, 424—427
— пинцировка растений 252—254, 421
— подкормка овощных культур 378—380,
397, 400, 421, 422, 425
— удобрение растений 135—140, 356, 369,
370, 389—393, 396, 397, 400, 402, 420—
422
— ускорение роста растений 374
— установка ульев на посевах 422, 424
Отмостки из бетона 107
— из битого камня 106
— из кирпича 107
456
Предметный указатель
Отмостки, посадка растений в расщелины
106, 207
Отопление теплиц 116
Отпрыски малины, сроки выкопки 424
Отпугивание бабочек от овощных куль-
тур 386
— мух от овощных культур 381
слизней 365
Отравляющие приманки 148, 218, 386
Отходы освояемого участка, использова-
ние их 103
Охрана плодов от птиц 350
Очистка водоемов 181, 411
— семян 210, 424, 426
— территории сада 256, 257
— участка, использование отходов 103
Ошибки при поливе растений, высажен-
ных в горшки 277
Палтасская трава, защита от замороз-
ков 173
Папоротники Адиантум 88
— восстановление подрезкой 88
— выращивание для бордюров 87
— горшечная культура 88
— защита зимой в открытом грунте 90
— использование в качестве утепляю-
щего материала 172—174
— комнатные, промывка 88
— культура в открытом грунте 90
— мульчирование почвы 90
— обрезка побегов и листьев 88, 90
— повреждение слизняками 87
— подкормка 90
— полив в теплицах 87
— посев спор 87
— размножение делением растений 89
— удобрение 89
— уход в открытом грунте 89, 90
Парадихлорбензол для борьбы с муравь-
ями 411
Парафин для борьбы с древесными тля-
ми 149
— для дезинфекции парников 99
Парижская зелень 411, 430
— для опрыскивания ягодников 419,
433
— с бордосской жидкостью для опрыс-
кивания плодовых деревьев и ягод-
ников 430, 431
— с двойным количеством негашеной из-
вести для опрыскивания плодовых де-
ревьев 430
— с клеем для затенения стекол в
теплицах 114
Парники, борьба со слизнями 147
— второй рамооборот, сроки высадки
огурцов и томатов 418—420, 423
— выращивание огурцов 100, 416, 418,
419, 422
— — салатных культур 404, 415, 418.425
— — томатов 416, 418—420, 422, 423,
425
— высаживание под зиму .пука 425, 426
— — черенков эстрагона 420
— высев семян и заготовка рассады
овощных культур, сроки 416, 418—
420, 422
— — скороспелых культур, сроки 418,
423
— — цветочных семян, сроки 421
— дезинфекция 99
— доращивание цветной капусты 425,
427
— заготовка навоза, сроки 414, 420, 425
— закладка ветрозащитных полос, сро
ки 425
— количество навоза на раму 413
— культура овощей 373, 375—377, 417 —
425
— маты 101, 413—415, 419, 426, 427
— набивка навозом 415, 416, 418
— обогрев конским навозом 102
— основные работы, сроки 414—416,
418—427
— подготовка к эксплуатации 99, 415,
416, 418—420, 425
— посадка сеянцев цветочных растений
224
— — черенков 54
— предохранение от проникновения ве-
ды 99
— проветривание 100, 419
— снятие навоза, сроки 416, 423, 425,
426
— уплотнение почвы, способы предот-
вращения 99
— устройство для выращивания рассады
102
— утепление 101, 377, 425, 426
— уход 377, 414—416, 419, 423—427
— — за рассадой, сроки 418, 419
— — за растениями овощными 377, 418—
420, 422, 423, 425, 427
— холодные, утепление 101
— хранение осеннее зеленных культур
425—427
Парниковая культура огурцов, сроки ре-
ализации 418, 419, 422
Парниковые растения, нападение слиз-
ней и меры борьбы 147
Парша гладиолусов 74
— груш 350, 427
— обыкновенная картофеля 382
— плодовых деревьев, меры и сроки
борьбы 427, 428
— порошистая картофеля 382
— яблони 427
Пастернак, выращивание для выставок
403
Предметный указатель
457
— подкормка 403
— проращивание семян 403
Пасынкование (прищипка) молодых по-
бегов и почек у цветочных растений
65—69
— томатов, сроки 422, 423
— цветов, культивируемых для среза 65
Пеларгонии, стимулирование роста 141
Пенницы, борьба с ними 146
— поражение бордюрных растений 146
— — лаванды 146
— — роз 146
Пентстемоны (Pentstemon), размноже-
ние черенкованием 54
— сбор цветов для ваз 109
Пеоны, болезни 77
— защита от заморозков 173
— обработка культиватором 419
— подвязка к колышкам 247
— поражение сонной болезнью 77
— посадка 168
Первоцвет лекарственный (см. Буковица
белая)
Перголы (см. Арки)
Перевал почвы 63
Перегной 139, 140, 406
— внесение под бордюрные растения 16
— —под розы 139
— заготовка 422, 425, 426
Перекопка почвы (см. Почва)
Перепрививка в крону плодовых деревь-
ев 341, 418
Пересадка взрослых плодовых деревьев,
сроки 424
— горшечной рассады 164
— кустарников 258
— рассады цветочных растений из посев-
ных ящиков 164
— — холодостойких растений 219
— растений в горшки большего размера
184, 186
— — двухлетних 164
— — многолетних 164
— садовых растений в горшки для цве-
тения осенью 186
— цветочных растений при культуре
в горшках 184—186
Пересушенные растения, полив 273
Перманганат калия 37, 70, 75, 78, 79
— для борьбы с проволочником на га-
зонах 149
-----дезинфекции горшков и ваз 25
-----луковиц цветочных растений 37
Персики, искусственное опыление в за-
крытом грунте 295
— нормировка плодов 297
— обрезка 330, 331
— прореживание побегов 295
— шпалерная культура 331
Песколюб (Ammobium), сбор цветов 111
Песок, обработка газонов 127
— применение для улучшения почвы
229, 232, 269, 363
— речной, применение в борьбе со слиз-
нями 15
Петрушка, высев в открытый грунт, сро-
ки 418
— высев для получения зелени будущей
весной, сроки 421
— заготовка для выращивания в тепли-
цах зимой, сроки 425
— на зелень, сроки выгонки 414
— сбор зелени, сроки 423
— уборка, сроки 424
— укрытие подзимнего посева 425
— хранение в теплицах и парниках, сро-
ки 425, 426, 427
— яровизация, сроки 418
Петунии, высадка рассады в оконные
ящики 290
— — — в открытый грунт 220
— посев семян в теплицы и парники,
сроки 415, 416
Печи в теплицах, обращение с ними, ре-
жим топки 116
Пикировка в горшки 223, 416, 417
— в ящики цветочных растений 222, 417,
420
— капусты цветной и ранней 416
— летников, сроки 417
— многолетних цветочно-декоративных
культур, сроки 420
— овощных культур, сроки 416, 418—
420, 427
— сеянцев плодовых культур 418
— — при устройстве горных цветников
204
— тепличных растений, сроки 417
— уход за сеянцами в парниках 224
— цветочных растений 222, 223, 417, 420
— черенков цветочных растений 44
Пикировочные ящики 222
Пилильщик вишневый слизистый 430
— земляничный 431
— листовой 433—435
— меры и сроки борьбы 430—435
— смородинный 433
Пинцировка растений плодовых одно-
летних 420
— — открытого грунта 252—254
— цветочно-декоративных культур 252—
254, 421
Пиретрум, выращивание из отцветших
стеблей 191
— масляный экстракт в смеси с мылом
для опрыскивания ягодников 433,434
— посев, сроки 417
— сбор семян, сроки 422
Питательная смесь для подкормки то-
матов 379
29 Заказ 880
458
Предметный указатель
Питомники плодовые 3
— выкопка отводков ягодных кустарни-
ков, сроки 423, 424
---саженцев, сроки 423, 424
— высадка подвоев на постоянное место,
сроки 417, 423
— календарь основных работ 413, 414,
415, 417, 418, 420, 421—424, 426
— окулировочные работы 421—423
— охрана насаждений 414
— снегозадержание 413, 414
Планет-культиватор, применение 419
Плач почек, меры и сроки борьбы 428
Плесень роз 411
Плешины на газонах, ремонт 128
Плитняк черепичный для кромок 82
Плодовая гниль (см. Гниль)
Плодоводство, сортимент плодово-ягод-
ных растений как результат народно-
го творчества 3—6
Плодово-ягодные культуры, сорта, рай-
онированные в СССР 5, 6
Плодовые деревья (см. Плодовые куль-
туры)
Плодовые культуры, болезни, меры и
сроки борьбы 345, 347, 349, 350, 418,
424, 427—435
— вредители, меры и сроки борьбы 345—
347, 413, 414, 417, 418, 420, 424, 427—
435
— вырезание побегов утолщения и ши-
пов, сроки 420, 421
— высев семян, сроки 417
— — покровных культур 421
— заготовка семян, сроки 417, 424
— — черенков 341, 414, 415, 424
— запескование черенков 414, 417, 424
— защита от грызунов 424, 426
— — от заморозков 296, 418, 424
— — от морозов и поломок снегом
296, 426
— искусственное опыление 295
— исправление кроны, сроки 415
— кольцевание коры для усиления пло-
доношения 299
— кронирование однолеток, сроки 417
— меры и сроки борьбы с вредителями
и болезнями (см. Болезни и вреди-
тели)
— мульчирование весрой перегнившим
навозом 296
— — и перекопка почвы приствольных
кругов, сроки 417, 423, 424
— обмазка известковым молоком 417,
424,„429
— обрезка 307, 308, 320—335, 340, 415,
417, 418
— — ветвей, пораженных вредителями
и болезнями, сроки 417
— — корней деревьев 299
— обработка почвы 418, 420, 421, 423
— омолаживание, сроки 418
— опрыскивание 417, 418, 420, 424
— опыливание 430
— осветление загущенных крон, сроки
415
— отгребание снега, сроки 415
— перепрививка в крону деревьев 341,
418
— пересадка взрослых деревьев, сроки
424
— побелка (см. Обмазка)
— покрытие замазкой ран и дупел, сро-
ки 417, 424
— поражение паршой, меры и сроки
борьбы 427, 428
— — раком 347
— поросль, сроки удаления 420
— посадка 293, 424
— — маточных растений, сроки 417
— предохранение от проникновения
возбудителей в места срезов 308,
417
— прививка 341, 414, 418, 421, 422
— — черенком 342
— прореживание кроны, сроки 415, 417
— размножение 341, 342
— стратификация семян, сроки 413, 414,
417, 424
— Удобрение, сроки внесения 417, 418,
420, 423
— удаление корневой и штамбовой по-
росли, сроки 420
— укорачивание однолетних приростов,
сроки 415
— усиление плодоношения 299
— утепление растений 424
— уход 293, 295—299
— формирование кроны 415, 418
— храпение посадочного материала 414,
417, 424, 426
Плодожорка, меры и сроки борьбы 420,
428, 429
Плодоношение, усиление путем кольце-
вания коры 299
— — обрезкой корней 299
Плоды, классификация при упаковке 306
— определение зрелости 304
— охрана от птиц 350
— сбор 304—306, 421, 422, 424
— упаковка 306
— хранение 305
Плошки, посев семян 213
Плющ, обрезка 263
— посадка в подвесные корзины 270
Пневматические опрыскиватели 345
Побеги боковые плодовых деревьев,
объяснение, понятия 308
— главные (лидерные) плодовых де-
ревьев, объяснение понятия 308
Предметный указатель
459
Побеги молодые винограда, удаление 300,
301
— персика, прореживание 295
— цветочных растений, прореживание
225-228
Побеговый долгоносик (см. Долгоносик)
Побелка плодовых деревьев, сроки 417,
424, 429
Побурение листвы у туи 93
--хвойных 93
Поваренная соль для борьбы с гусени-
цами 385
Повреждение цветочных почек плодово-
ягодных культур 349
Подвесные корзины (см. также Корзины
декоративные), посадка в них цветоч-
но-декоративных растений 270—272
Подвои, выкапывание, сроки 417, 423, 424
— высадка на постоянное место, сроки
417, 423
— обрезка, сроки 417
— объяснение термина 19
— окулировка, сроки 421
Подвязка ветвей винограда 390
— к колышкам цветочных растений с
двумя кистями 239
— кустарниковых растепий 251
— малины 413, 420,
— побегов вьющихся роз 249
— растений к аркам 267
---для предохранения от поврежде-
ния ветрами 174
— — цветочно-декоративных 240, 241,
246—251
— травянистых растений в бордюрных
цветниках 17
— штамбовых роз 251
Подготовка к зиме цветников бордюр-
ных 14
— почвы (см. Почва)
Поддержка низкорослых кустарниковых
растений 246
Подзимняя посадка лука-выборка, сро-
ки 425
Подкормка жидким удобрением теплич-
ных растений 141, 406
— земляники при тепличной культуре
302
— золой 141, 380, 400, 403
— калийными удобрениями 425
— минеральными удобрениями, ошибки
при внесении 136
— навозной жижей 302, 378, 379, 400, 403
— овощных культур в закрытом грунте
406
---в открытом грунте 378—380, 400,
421, 425
— суперфосфатом 379, 380, 403
— сухой кровью 379
— хлористым калием 379
— цветочно-декоративных растений 17,
18, 89—91, 94, 95, 141, 421
Подорожник, способ уничтожения 282
Подпоры (см. Опоры)
Подрезка осенняя бордюрных растений
14
— папоротника 88
Подсадка бордюрных растений 18
— овощных растений взамен погибших
и слабых, сроки 419
Подснежник, глубина посадки луковиц
в открытый грунт 31
— отбор доброкачественного посадочно-
го материала 23
— посадка в горшки и вазы 27
Подставки для кадок при выращивании
декоративных растений 269
Пожелтение листьев картофеля 383
— — томатов 383
Покровные культуры плодоносящего са-
да, сроки высева семян 421
Полив бордюрных растений 17
— вьющихся пристенных растений 42
— газонов 274
— пересушенных растений 273, 278
— посевных бороздок перед посевом се-
мян 361
— рассады однолетних цветочных расте-
ний после высадки 220
— растений в горшках 91, 96, 275, 277,
278
— — в открытом грунте 419, 422
---в теплицах 87, 273, 277, 278
— — из шлангов, предохранение рас-
тений от порчи 275
— — садовой лепкой 273
— рододендронов как мера борьбы с увя-
данием 96
— томатов 405
— цветников, запасы воды 276
— цветов в кадках, горшках при помо-
щи сифонов 275
— — открытого грунта из шланга 274
Полигониум, направление роста расте-
ний на проволочных изгородях 265
Полисульфид кальция для опрыскивания
плодовых деревьев и ягодников 429,
433
Полки, стеллажи для хранения плодов
305
Помет (см. Птичий помет)
Помидоры (см. Томаты)
Поросль плодовых деревьев, сроки уда-
ления 420
— роз, характерные признаки и способ
удаления 97, 98
— сирени, меры борьбы 97
Посадка в вазы цветочных растений 25—
27, 272
29*
460
Предметный указатель
Посадка цветочных растений в горшки
26, 27, 35, 183—187, 223, 224, 376, 406,
419, 422, 425, 427
— в грунт 31, 32, 36—38, 164—170, 232,
369—371, 373, 391, 392, 394—396, 399,
401—403, 405, 417, 419—424
— в парники 224, 418, 419
— в подвесные корзины 270, 271
— в расщелины 207
— в ящики 286, 290
— винограда 294
— горных растений 206
— групповая цветочных луковиц 32, 37
— декоративных деревьев 169
— земляники 294, 302
— кустарников в грунт 170
— овощных культур 366, 369—371, 402,
403, 405, 413—415, 419—422, 424
— плодовых деревьев 293, 424
— рассады 218—224, 366
— цветочных растений 25—27, 31, 32,
35—38, 164—170, 183—187, 206, 207,
219—224, 232, 270—272, 286, 290,
417, 419, 420, 421, 423
— ягодных культур 294, 417
Посадочные траншеи (см. Траншеи)
— ямы под георгины 231
Посадочный материал
— отбор доброкачественных цветочных
луковиц 23
— заготовка 414
— цветочных культур, хранение 24, 33,
94, 176—178
Посев семян в горшки 364, 419, 427
— в открытые рассадники, сроки 418
— в плошки 213
— в посевные ящики 212, 213, 363, 364
— в сухую погоду 215
— в яичную скорлупу 213
— для восстановления газонов 129
— крупных 362
— из пакетов 214
— мелких с примесью песка 211, 362
— овощных культур 360—365, 389, 390,
395, 396, 399, 400, 414—416, 418—421
— подготовка почвы 214, 360, 361, 417
— резервных растений 216
— слипающихся 214
— сохранение влаги в посевных ящиках
364
— уход за всходами 361
— холодостойких 217
— цветочно-декоративных культур 211—
217, 417, 419, 421
Посев спор папоротника 87
Посевные гряды (см. Гряды)
— ящики (см. Ящики)
Постановка кольев 246
— опор для спаржи 370
— подпор и подвязка растений 246—251
Почва глинистая, обработка 229
— — удобрение 229
— дренаж (см. Осушение)
— задержание влаги 356, 357, 418, 419
— известкование 94, 139, 229, 230, 232,
358
— истощение в цветниках горных 207
— каменистая, обработка 229, 230
— легкая, улучшение 357
— обработка 229—234, 353—359, 418
— — в цветниках бордюрных 14, 16, 17
— — для борьбы с кровяной тлей 346
---под ягодные культуры, сроки 417,
419, 420, 423, 424
— — правильное пользование граблями
234
— опудривание 71, 72
— осушение 80, 81, 357
— перевал 63, 64
— перекопка 61—64, 229, 232, 353—356
— песчаная, обработка 230
— подготовка под овощные культуры
396, 398, 400, 418, 419, 421—425
— — под цветочно-декоративные расте-
ния 61—64, 229—234, 417, 419, 425
— рыхление 418—421
— стерилизация 71—72, 182, 359, 411,
412
— сырая, дренаж 80, 81, 357
— тяжелая, улучшение 356
— углубление пахотного слоя 229
— удобрение 64, 136, 354, 356—358
— уплотнение поверхности для посева
семян 360
— устройство бороздок для посева се-
мян 360
— — гребней на участке 356
Почвенная смесь для горшечной куль-
туры 187
— для посевных ящиков 212, 363, 405
Пояса бетанафтоловые для вылова гусе-
ниц 429
— ловчие, накладка и удаление 417, 420,
422, 429
— самоубивающие, сроки накладки 429
Поясок резиновый 92
Предохранение бутонов от расщепления
92
— высеянных семян от птиц 365
— грунтовых декоративных деревьев от
морозов 174, 241
— деревьев от проникновения возбудите-
лей в места срезов 308
— оконных отливов 288
— растений от заморозков (см. Замо-
розки)
— •— от ожогов минеральными удобре-
ниями 136
— — от повреждений ветрами 174, 365
Предметный указатель
461
Предохранение бутонов от порчи во
время полива из шлангов 275
— черенков от повреждения вредителя-
ми 46
Предпосевная обработка луковиц гладио-
лусов 37
------ семян 124, 129, 361, 362, 381
Прекращение цветения рододендронов
95
Прививка в крону старых деревьев 341
— зимняя, сроки 414
— роз 19—22
— черенком плодовых деревьев 342
Привой роз, объяснение термина 19
Пригибание побегов текущего года
к земле, сроки 423
Приготовление бороздок для посева се-
мян 214
— навозной жижи 378
Приемы правильного среза 307
Признаки плохого развития кустарников,
меры устранения 261
Приманки для борьбы с долгоножкой 431
— для мышей, сроки раскладки 426
— отравленные 148, 218, 386, 431
— — для проволочников 149, 386
— — для слизней 147, 148, 218, 386
Примулы, горшечная культура 96
— использование для оконных ящиков
290
— ослабление резкое растений, причины
и меры борьбы 96
— размножение делением растений 205
Приостановка буйного роста стеблей ду-
шистого горошка 241
— роста плетей огурцов 393
Приросты плодовых деревьев, укорачи-
вание, сроки 415
Пристенные растения, защита от замо-
розков 175
— крепление стеблей к стенам 266
— формирование 266
Пришпиливание стеблей грунтовых рас-
тений 190, 235
Прищипывание боковых побегов и усов
(душистого горошка) 240
— верхушек побегов винограда 301
— — — цветочных растений 235, 252
— — цветочных кистей 237, 243
— верхушечной почки (душистого го-
рошка) 241, 253
— концевых приростов для усиления
холодостойкости растений 218
— сеянцев однолетних цветочных расте-
ний 218
— точек роста у томатов, сроки 422, 423
— хризантем 421
Проверка правильного распределения
фасоли вьющейся на опоре 390
Проволочники, меры и сроки борьбы 149,
431
— повреждение газонов 149
— — гвоздики 71
— причина внезапного увядания цве-
точных растений 98
Промывка комнатного папоротника 88
Прополка сорняков 283, 418
Прорастание семян медленное, меры
борьбы 215
Проращивание семенного картофеля 401
Прореживание бордюрных растений 15,
16
— кистей винограда 301
— кроны плодовых деревьев, сроки 415,
— моркови, сроки 422
— побегов персика 295
— — цветочно-декоративных культур
225-228
— рассады 368
— свеклы, сроки 422
— холодостойких летних цветочных ра-
стений 218
Просушка луковиц цветочных растений
178
— семян 415, 416
Протравливание семян 381
Профилактические меры борьбы с болез-
нями 411
Прочесывание газонов 127
Прочистка кустарников декоративных
261
Пруды (см. Водоемы)
Птицы, защита высеянных семян 124, 129,
216, 365
— — плодов 350
— — посевов открытого грунта, сро-
— — рассады 368
— — семенников овощных культур, сро-
ки 422
— — ягод земляники 303
— привлечение в сады 415
Птичий помет как удобрение 28, 137, 141,
231, 414, 426, 427
Пчелы, выставление ульев в сад, сроки
418
— уборка ульев с посевов тыквенных
растений, сроки 424
— установка ульев на посевы тыквы
в открытом грунте, сроки 422
Пыль дорожная в смеси с нафталином
для опыливания 381
Пырей, засорение почвы 284
Пяденицы, меры и сроки борьбы 428, 429
Пятнистость белая, меры и сроки борь-
бы 430
— бурая, меры и сроки борьбы 430
— листовая виол 79
462
Предметный указатель
Пятнистость листьев гладиолусов
249
— — сельдерея 381
— меры борьбы 431
— частичная листьев фиалок 76
— черная роз 78
Разбрасывание извести 358
Развитие одностороннее цветочных рас-
тений в теплицах 114
— сильное стеблей дельфиниума, меры
борьбы 236
Разламывание цветочных луковиц 24
Различие одноцветковых и двуцветко-
вых сеянцев у левкоев 221
Размножение винограда 344
— растений воздушными луковицами 189
— — глазками 59, 188
---делением 150—163
— корней 262
— — — луковиц 189
— — зеленым черенкованием 188
— — из стеблей отцветших растений
191
— — корневое 153, 372
— — корневыми отдирками 371
— — — отпрысками 45
— отрезками 57
---овощных культур 369, 371, 372
— — отводками 131—134
— — отпрысками отпподоносившими 343
---отростками 55
---плодовых культур 341, 342
— — пришпиливанием листьев 190
— — розетками 191, 343
— — укоренением листьев 190
— — — стеблей 190
— — цветочно-декоративных 43—60,
131—134, 150—163, 188-191, 262
— — черенкованием 43—60, 188, 344
— — чешуйками луковиц 189
— ягодных культур 343, 344
Разрезание клубней картофеля 401
Районированные сорта плодово-ягодных
культур 5, 6
Рак георгинов 93
— земляной мака 77
— плодовых деревьев, меры борьбы 347
Ракитник, обрезка 201
Ракушечник, применение для удобрения
139
Рамооборот второй (см. Парники)
Ранневесенние заморозки (см. Замо-
розки)
Ранняя выгонка земляники 302
Ранцевые опрыскиватели 345
Распиливание инсектицидов 142
Рассада горных растений, выращивание
204
— овощных культур, выращивание 366,
367, 414—416, 418—420, 422
— — высадка 366—368, 392, 399, 418—421
— — глубина посадки 394
— — горшечная 420
— — закалка 367
— — защита от наземных вредителей
368
— — — от птиц 368
— — — от холодов 368
— — подготовка к высадке в открытый
грунт 392, 420
— — прореживание 368
— цветочная, выращивание в парниках
416, 417, 419, 420
— — высадка в открытый грунт 219—
221, 420
— — — в горшки 183, 224
---защита от наземных вредителей
218
— — — от холодов 218
— — отделение корней при высадке 219
— — пересадка из горшков 164, 419
— — — из посевных ящиков 164
— — пикировка 222—224
— — повреждение слизнями, меры
борьбы 218
— — полив после высадки 220
— — посадка 218—224
— — посев семян в парники и теплицы
414—417, 420
— — различие между одноцветковыми
и двуцветковыми сеянцами левкоев
221
— уход 218—224, 416, 419
— — за распикированными сеянцами в
парниках 224
— холодостойких растений, пересадка
219
— уход 218
Рассадники, опыление, сроки 418
— открытые, высев семян, сроки 418
— подготовка, сроки 421
— специального образца для зимнего
выращивания рассады 102
Расстояние при посадке луковичных
растений в горшках и вазах 27
Расщепление бутонов у гвоздики садо-
вой 92
Ревень, внесение навоза в междурядья,
сроки 425
— посадка в открытый грунт 369, 419
— ускорение роста 374
Red-hot-Poker размножение делением
растений 157
Редис, высев в открытый грунт, сроки
418
— — в парники, сроки 416
— —для зимнего хранения 423
— уборка, сроки 421
Предметный указатель
463
Редька, посев на освобожденных из-под
ранних культур площадях 421
— уборка, сроки 424
Резеда, прищипка концевых приростов
218
— усиление холодостойкости 218
Резервные растения 216
— посев 216
Резиновый шланг (см. Шланг)
Резуха (Arabis), обрезка 264
Ремонт газонов 129
— живой изгороди 120
Репа, выращивание в закрытом грунте
375
• — посев на освобожденных из-под ран-
них культур площадях 421
Ржавчина гвоздики 71, 411
— листовая гвоздики садовой 79
— турецкой 79
— львиного зева 70
~ мальвы 75
— опрыскивание пораженных растений
вытяжкой из латука 411
— роз 411
— смородины черной 350
— хризантем 72
Рододендроны, мульчирование почвы 96,
140
— опадение листьев 96
— плохое развитие растений, меры уст-
ранения 261
— прекращение цветения 95
— сбор семян 243
— срезка цветов для ваз 109
— увядание внезапное 96
— удобрение 140
Розовая завивательница (см. Завиватель-
ница)
— трехточечная оса (см. Оса)
— цикада (см. Цикада)
Розы белые 198
— белоокрашенные с раскидистой фор-
мой куста 196
— болезни, меры и сроки борьбы 78, 411,
421
— весенней посадки 198
— вредители и меры борьбы 142, 146, 411
— выращивание для выставочных целей
68
вырезка боковых побегов, сроки 420
— вьющиеся, обрезка 68, 200
г- — подвязка побегов 249
— — посадка у стен 40
— размножение отводками 133
----укоренение концов побегов 133
— гибридные, длительно цветущие 197
— Глория Мунди 198
— горшечная культура 184, 200
— Даинти Бесс 68
— защита от заморозков 171
— кадочные 200
— китайские 68
— компост для них 184
— кустовые 199
— Мадам Батерфляй 196
— мускусные 68
— обрезка 68, 196—200
— окулировка (см. Прививка)
— окуривание 411
— окучивание на зиму, сроки 425
— опрыскивание 411, 421
— опыливание 411
— пересадка в горшки 184
— подвой, шиповник шпалерный 19
— подвязка 249, 251
— подготовка почвы для посадки 232,
419
— — черенков 56
— подкормка, сроки 421
— полив 411
— поражение белью 411, 421
— — гнилью бурой 411
— — желтухой 78
— — завивательницей розовой 411
— — запалом листьев 78
-мильдыо 78
— — мучнистой росой 411
— — осами трехточечными розовыми
411
— — пенницами 146
— — плесенью роз 411
— — ржавчиной 411
— — тлями зелеными 142, 411
— — — серыми 142
— — хлорозом 78
— — цикадами розовыми 411
— — червями окулировочными 411
— — — стеблевыми 146
— — черной мильдыо 78
— поросль, характерные признаки и спо-
соб удаления 97, 98
— посадка растений в грунт 169
— — черенков в борозды 56
— прививка 19—22, 421, 422
— прищипывание верхушек побегов,
сроки 420
— профилактические меры в борьбе с
мучнистой росой 411
— размножение отводками 133
— — укоренением побегов 133
— рыхление междурядий, сроки 420
— сбор цветов 109, 245
— Свит Бриаре 68
— срезка цветов для ваз 109, 110, 420
— удобрение 135, 139, 411, 420
— установка опор 251
— утепление 135
— формирование зонтиком 266
— чайно-гибридные 196
— чайные 68, 196
464
Предметный указатель
Розы, черенкование 56
Ромашка далматская (Pyrethrum), раз-
множение делением растений 161
— осенняя, размножение делением рас-
тений 1159
— посев семян, сроки 417
Румянка, посев семян 216
Рыбки золотые, запуск в водоемы 180
Садоводство, сортимент плодов 3—6
Сады, выравнивание участка 103, 104
— выставление пчел, сроки 418
— горные (см. Цветники)
— декоративные, устройство 103—108
— использование отходов 103
— очистка территории от опавших
листьев и сухих стеблей 256, 257
— — участка 103, 426
— плодовые, болезни, меры и сроки
борьбы 345—350, 418, 420, 424, 427—
430
— — вредители, меры и сроки борьбы
345—347, 413, 414, 417, 418, 420, 422—
424, 426—430
— — окапывание прикопочного участка,
сроки 426
— плодоносящие, высев семян покров-
ных культур, сроки 421
— — мульчирование приствольных кру-
гов, сроки 417
— — снегозадержание 413, 414
— — удобрение, сроки внесения 417, 418,
420
— привлечение птиц 415
— разбивка клумб 105
— устройство бордюров травянистых 105
— — лестниц садовых 108
— — отмосток 106, 107, 108, 203
— фенокалендарь основных работ 413—
415, 417, 418, 420—424, 426. 427
Сажа для борьбы со слизнями 147
Салат, высев в открытый грунт 418
— — в парники, сроки 416
— как уплотнитель огурцов, сроки 414
— Ромен 404
— хранение в теплицах и парниках
425-427
— уборка, сроки 421
Салатная тля 118
Салатные культуры 404
Салициловая кислота для борьбы с бо-
лезнями лилий 75
Сальвии, пересадка из грунта в горшки
для цветения осенью 186
Самшит 86
Сбор зелени овощных культур, сроки
418, 419, 421
— листьев на территории сада 2tj6
— лука, сроки 422
— овощей, сроки 421, 422
— плодов 304, 305, 421, 422
— семян 209, 210, 421
— слив 305, 422
— увядших цветов 245
— цветов декоративных культур 109—
111, 422
— — для ваз 109, 420, 421
— яблок 304, 421, 422
— ягод 420, 421
Свальные борозды 63
Свекла, высев в открытый грунт, сроки
418, 421
— заготовка для выращивания в теп-
лицах зимой 425
— на зелень, сроки выгонки 414
— посев на освобожденных из-под ран-
них культур площадях 421
— прореживание, сроки 422
— сбор урожая, сроки 423, 424
— хранение 410
Свинцовые белила для борьбы с раком
347
Сельдерей, вредители 381
— всходы 392
— высадка рассады 392
— высев семян в парники, сроки 416
— заготовка для выращивания в тепли-
цах зимой, сроки 425
— защита от похолоданий 387
— на зелень, срок выгонки 414
— обработка семян формалином 362, 381
— опрыскивание бордосской жидкостью
381
— опыливание золой 381
— повреждение мухой, борьба с ней 381
— подготовка посадочных траншей 391
---рассады к высадке в открытый
грунт 392
— посадка в траншеи 392
— посев семян 392
— поражение пятнистостью листьев 381
— сбор зелени, сроки 423
— уборка, сроки 424
— хранение в теплицах и парниках,
сроки 425—427
Семена бордюрных растений, сбор 209
— высев в парники и теплицы, сроки
414—416, 418, 420, 421
— горных цветочных растений, сбор 210
— двухлетних растений 215
— дозаривание 209
— заготовка 243—245, 414, 422
— закалка, сроки 416
— занескование 414, 415, 424, 426
— засыпка землей 363
— защита всходов от холодных ветров
365
— калибровка, сроки 415
— косточковых культур 422
— механическая обработка 362
Предметный указатель
465
Семена многолетних растений 216
— мульчирование посевных гряд 361
— намачивание предпосевное 361, 362
— обработка для предохранения от птиц
124 129
— овощных культур 360—365, 381, 389,
390, 392, 393, 395, 396, 399, 400, 416
— определение всхожести 211, 415, 424
— отбор здоровых семенных растений
209
— очистка, сроки 415, 424, 426
— — в домашних условиях 210
— плодовых культур, заготовка, сроки
424
— посев в открытый грунт 217, 360—365,
389, 390, 393, 395, 396, 399, 400, 418,
419, 421
— — в парники, сроки 416, 420, 421
Семена, посев в теплицы, сроки 414—
416, 418
— — в яичную скорлупу 213
— — в ящики 212, 213
— — на газоне 124, 129
— предохранение от птиц 124, 129, 365
— приготовление бороздок 214, 360
— проверка на хозяйственную годность
414
— — при запескованном хранении, сро-
ки 426
— прорастание медленное, меры борьбы
215
— просушивание длительное, сроки за-
кладки 415, 416
— протравливание 362, 381
— сбор 209, 210, 421, 422
— слипающиеся, способ посева 214
— сортировка 415, 424
— стратификация, сроки 413, 414, 417,
424
— сушка в домашних условиях 210
— холодостойких однолетних растений,
посев 217
— хранение 210, 415—417, 424
— цветочных растений 209—217, 243—
245, 415—417
— яровизация, сроки закладки 418
Семенники второго года, вырЙЗание стеб-
лей 423
— — — уборка и обработка, сроки 424
— двухлетних овощных культур, заклад-
ка на хранение, сроки 424
— — подготовка к высадке, сроки 418
— защита от птиц, сроки 422
— однолетников, уборка, сроки 423
— тыквенных, сроки отбора 423
— хранение 414
Семенной картофель, проращивание 401
— разрезание клубней 401
— уменьшение количества проростков
401
Семенной материал овощных культур,
зимпее хранение, проверка 414, 416
Сера коллоидная для борьбы с болез-
нями томатов 383
— молотая против болезней цветочных
растений 37, 411
Серая гниль (см. Гниль)
Серебристость листьев груши 349
— сливы 349
— черешни 349
— яблони 349
Серная кислота для уничтожения сор-
няков 282
Сернистые соединения 71, 79, 411
Сернистый калий (см. Калий)
Серный порошок 76, 238
Серный цвет против болезней цветочных
растений 37, 76, 77, 411
Сероуглерод для борьбы с муравьями 411
Серые тли 142
Сетка для предохранения ягод земляни-
ки от птиц 303
Сеянцы, выкопка из посевных ящиков
183
— левкоев, различие одноцветковых и
двуцветковых растений 221
— пикировка в горшки 223, 416, 417
---в парники 224, 418—420, 427
---в ящики 222, 417, 420
— плодовых культур, пикировка 418
— посадка в парники 224
— уход в парниках 224
Сжигание срезанных приростов в бор-
дюрных цветниках 14
Синеголовники (см. Колокольчики бор-
дюрные)
Сирень, обрезка 195
— поросль, меры борьбы 97, 195
— размножение делением кустов 262
— срезка цветов 110
Сифоны для полива растений 275
Скабиоза бордюрная (Scabiosa), размно-
жение делением растений 161
Сквозняки, причина опадепия цветов 91
Скачивание листьев черной смородины
Сладкий горошек (см. Горошек)
Слеги для арок 11
Слепота тюльпанов 92
Слива 5, 6
— болезни, меры и сроки борьбы 349
429, 430
— вредители, меры и сроки борьбы 429,
— заготовка черенков, сроки 415
— нормировка плодов 297
— обрезка 326, 327
— поражение серебристостью листьев
349
— сбор плодов 305, 422
466
Предметный указатель
Слизни, защита от них рассады 368
— меры борьбы 15, 147, 148, 365, 368,
386, 431
— нападение на парниковые растения
147
— отпугивание их от посевов овощных
культур 365
— повреждение бордюрных растений
147
— — георгинов 148
— — рассады холодостойких однолет-
ников 218
Слизняки, повреждение папоротника 87
Слоник вишневый, меры и сроки борьбы
430
Смесь золы с полным минеральным удо-
брением для подкормки лука-порея
380
Смола для обработки концов кольев 11
Смородина, антракноз 433, 434
Смородина белая, обрезка 298, 310, 311,
315
— болезни, меры и сроки борьбы 433,
434
— вредители, меры и сроки борьбы 433,
434
— декоративная, обрезка 201
— красная, обрезка 298, 310, 311, 315
— — размножение черенками 344
— летняя обрезка 298
— окучивание снегом 413
— сбор, сроки 421
— черная, болезни 348, 350
— — выкопка саженцев, сроки 424
— — высадка черенков под зиму, сроки
424
— — высев семян в грунт, сроки 417
— — заготовка черенков для весенней
высадки, сроки 414, 424
— — морозостойкие сорта 6
— — обрезка 298, 309, 314
— — окучивание, сроки 417
— — поражение ржавчиной 350
— — — скручиванием листьев 348
— — посадка подвоев, сроки 417
— — — черенков, сроки 417
— — размножение черенками 344
— — сорта 6
— — увеличение размеров почек 348
— хранение черенков 414, 416, 424
Смородинная почковая моль (см. Моль)
Смородинный пилильщик (см. Пилиль-
щик)
Сморщивание клубней георгинов 94
Смягчение водопроводной воды 273
Снег, окучивание ягодных кустов 413
— отгребание от деревьев и кустарни-
ков, сроки 415
— очистка канав, сроки 413, 414
— уплотнение на приствольных кругах,
сроки 413, 414
— хранение в нем черенков 414, 416
Снегозадержание, сроки проведения 413,
414
Совка капустная, меры борьбы 365
Сода бельевая для смягчения водопро-
водной воды 273
— кальцинированная для опрыскивания
цветочных растений 411
Сокращение светового дня при выращи-
вании ревеня 374
Солидаго, прореживание побегов 227
Солома как утепляющий материал 171—
174
Соль поваренная для борьбы с гусени-
цами 385
Сонная болезнь пеонов 77
Сорняки, борьба с ними (см. также Про
полка) 17, 126, 280—285, 418, 420—
422, 424, 426
Сорняки глубоко укоренившиеся, унич-
тожение 283
— корневищные 284
— на вновь засеянных газонах, пропол-
ка 283
— на пешеходных дорожках, борьба с
ними 281
— уничтожение керосином 284
---в цветниках 280
— — на газонах 126, 281, 283
— — химическим способом 126, 281
Сорта вишен 6
— груш 5
— земляники 6
— малины 6
— слив 5
— яблонь 5
Сортимент плодово-ягодных культур, хо-
зяйственное значение 4—6
Сортировка овощных семян, сроки 415,
424
Спаржа, внесение навоза в междурядья,
сроки 425
— высадка в открытый грунт, сроки 419
— зимний уход 389
— посадка 370
— постановка опор 370
— удобрение 389
Спирия бордюрная, размножение деле-
нием растений 162
Срезка цветов цветочно-декоративных
культур 109—111, 420—423
Стеблевая муха (см. Муха)
Стекла, затенение, рецепт раствора 114
Стеклянницы, меры и сроки борьбы 433,
434, 435
Стелющиеся культуры, сорта яблонь 5
Стерилизация почвы 71—72, 182, 359, 411
— древесным углем 29
Предметный указатель
467
Стимулирование роста растений живой
изгороди 122
— — — тепличных 141
— — — цветочных 141
Стратификация семян, сроки 413, 414,
417, 424
Стрелкование гиацинтов 29
Сульфат аммония для уничтожения сор-
няков 126, 285
— — как удобрение 137, 138, 141
— калия 78, 138, 141
— железа 77, 78, 91, 128, 139
— меди 70
Сульфид калия 72, 73
Суперфосфат 94, 138, 141, 216, 231, 240
— для подкормки 379, 380, 400, 403
— для удобрения газонов 138
— как стимулятор роста тепличных рас-
тений 141
• — для опыливания ягодников против
слизней 431
Сухая гниль (см. Гниль)
— кровь как подкормка 379
Сушка семян в домашних условиях 210
Сцилла, глубина посадки луковиц в от-
крытом грунте 31
— отбор доброкачественного посадочно-
го материала 23
Табак душистый, посев, сроки 417
Табачная пыль для борьбы с вредителя-
ми 142, 411
— — для фумигации 118
Твердая гниль (см. Гниль)
Теплицы, борьба с вредителями 118
— — с туманами 117
— вентиляция 113, 117
— выгонка зелени зимой 426, 427
— выращивание рассады 413—416, 418,
422, 427
— — салатных культур и зеленого лука
404, 414—416, 418, 427
— высадка рассады в горшки 366, 427
— высев семян, сроки 414—416
— дезинфекция (см. Обеззараживание)
— затенение стекол 114
— календарь работ 413—416, 418—420,
422, 423, 425—427
— неотапливаемые, защита растений от
морозов 115
— обмазка боровов 411
— обеззараживание 118, 411, 413, 427
— обращение с печами 116
— окуривание (см. Фумигация)
— осеннее выращивание томатов 423,
426, 427
— подготовка для посадки огурцов 413,
427
— подкормка растений жидким удобре-
нием 141
— полив растений 277
— порядок отопления 116, 415
— предотвращение быстрого иссушения
растений в цветочных горшках 114
— предохранение от одностороннего
развития растений 114
— работы в летнее время 113, 114
— рациональное использование площа-
ди 117
— стимулирование роста растений 141
— увлажнение полов 115
— удобрение растений 141
— уплотнение посевов 414, 418
— ускорение роста растений 374
— уход за огурцами и томатами, сро-
ки 415, 416, 418—420, 422, 423, 425
— фумигация 118
— хранение зеленных культур 425—427
Тернослив, обрезка 327
Тигридия (Tigridia), выращивание лет-
них цветов 36
Типули (см. Долгоножки)
Тисс для живой изгороди 122
Тли древесные 149
— зеленые 142, 411
— — повреждение летних цветов 148
— — — роз 142, 411
— кровяные 346, 347
— малинные 432
— меры и сроки борьбы 411, 418, 424,
428—430, 432—435
— салатные, борьба с ними в теплицах
118
— серые 142
Томасшлак 231
Томаты, болезни 383, 406
— выращивание в горшках 406, 427
— — в закрытом грунте 405, 415, 416,
420, 422, 423, 425
---рассады 405, 415, 416, 418—420, 422,
427
— высадка рассады в открытый грунт,
сроки 419, 420, 421
— высев семян в парники, сроки 415,
416, 420
— дозаривание 423—425
— заготовка впрок, сроки 423—425
— закалка семян, сроки 416
— защита от похолоданий 388
— зимнее выращивание в теплицах 426,
427
— меры борьбы с вредителями 383
— мульчирование почвы 406
— опрыскивание 383, 406
— опыливание 383
— пикировка сеянцев, сроки 418, 427
— подготовка рассады для осеннего вы-
ращивания в теплицах, сроки 420, 422
— подкормка 379, 406
— полив 405, 406
468
Предметный указатель
Томаты, посев по маркеру 364
— поражение красным клещиком 383
— — пожелтением листьев 383
— — пятнистостью листьев 383
— — щитовкой 383
— прищипка точек роста, сроки 422, 423
— сбор урожая, сроки 420, 423, 424, 427
— уход в теплицах и парниках, сроки
415, 416, 418—420, 422, 423, 425
Тополь, декоративное формирование де-
ревьев 259
Торф для мульчирования 361, 380
— как компонент почвы под орхидеи 239
— как подстилка для ваз 25
Травокоски для газонов, уход за ними
130
Травы, скашивание 130
— уборка на территории сада 256, 257
Травянистые растения, удобрение наво-
зом 135
Трансплантация (см. Прививка)
Траншеи посадочные для лука-порея 395
— — для сельдерея 391, 392
Трехточечная розовая оса (см. Оса)
Трипсы, меры борьбы 411
Туманы в теплицах, способ борьбы 117
Туя, болезни 93
— опрыскивание 278
— побурение листвы 93
Тыквенные, отбор семенников, сроки 423
Тыквы, выращивание рассады в торфо-
перегнойных горшочках, сроки 419
— высадка рассады в открытый грунт,
сроки 396, 419—421
— защита от ранневесенних заморозков
387
— — посевов открытого грунта от птиц
422
— опыление цветков 397
— отбор на семенники 423
— подготовка почвы и гряд 396
— подкормка 397
— получение рассады 396
— посев семян в открытый грунт 396
— сбор урожая 423, 424
— создание микроклимата при выращи-
вании 397
— установка ульев на посевы открытого
грунта 422, 424
Тюльпаны, болезни 92
— выращивание в открытом грунте 31
— глубина посадки луковиц 27, 31
— групповая посадка 32
— группы Дарвина 27
— — Коттэдж 27
— одревеснение побегов 29
— отбор доброкачественных луковиц 23
— повреждение бутонов личинками мух
92
— посадка в вазы 27, 272
— — в горшки 27
— — в окопные ящики 290
— — в открытый грунт 31, 165. 423
— поражение «слепотой» 92
— уход за молодыми луковицами 242
— хранение луковиц 24
У борка овощей 407, 408
— осенней листвы на территории сада
255—257
— семенников 424
— травы на территории сада 257
— цветочных растений 33, 178, 244
Увеличение размеров почек черной смо-
родины 348
Увядание внезапное, причины 98
— — рододендронов 96
— гладиолусов 74
— листьев картофеля 382
— цикламенов 93
Углубление пахотного слоя с камени-
стой подпочвой 229
Уголь древесный как стерилизатор 29,
70—72
— для почвенной смеси при горшечной
культуре 187
Удаление лишних цветов огурцов 393
— маргариток с газонов 285
— молодых побегов винограда 300
— отцветших цветов ирисов 245
— побегов бордюрных растений 16
— поросли плодовых деревьев 420
— — цветочно-декоративных куль уь
97, 195
— тычинок у лилий 238
Удлинение срока цветения мальвы 243
Удобрение бактериальное, заготовка, сро-
ки 414, 426, 427
— внесение, способ 135, 137—141
— — сроки 354, 415, 416, 417, 418
— газонов 126, 138
— жидкое органическое, способ получе-
ния 137, 378
— — для подкормки 141, 420
— заделка 64, 136, 356
— земляники 302
— калийное, внесение на газоны 128
— — как подкормка овощных культур
378-380, 400, 406, 421, 425
— картофеля 402
— микро, заготовка, сроки 414
— минеральное, внесение 136, 137, 417,
418
---вывозка, сроки 418, 420, 422
— — как подкормка при тепличной
культуре 302
— — заготовка, сроки 414—416, 426. 427
— — ожоги 136
— — под овощные культуры 380, 389, 419
— — порошкообразное 136, 414
Предметный указатель
469
Удобрение минеральное, превращение
в жидкое 137
— органическое, внесение 137—141, 237,
302, 378, 379, 400, 403, 417, 418, 422, 424
— — заготовка и вывозка, сроки 414—
416, 418, 420—427
— органо-минеральное, заготовка 421, 422
— поверхностное, внесение 128, 135. 139,
140
— птичий помет 28, 137, 141, 231, 414,
426, 427
— сада плодового 417, 418, 420, 423
— сульфат аммония 138, 141
— — калия 138, 141
— — железа 91, 128, 139
— суперфосфат 94, 138, 141, 216, 231, 240,
379, 380, 400
— сухое порошкообразное (см. Мине-
ральное)
— тепличных растений 141
— травянистых растений 135
Удобрение цветочно-декоративных рас-
тений, 14, 16, 28, 89, 135, 139, 140, 216,
237
— ягодных культур 302, 417
Укорачивание однолетних приростов пло-
довых деревьев 415
Укоренение глазков глицинии китайской
59
— длинных стеблей цветочных растений
190
— земляники 343
— листьев глоксинии 190
— побегов цветочных растений 131—133
— стеблей 190
Украшение домов 286
— фронтонных окон 286
Укроп, высев семян в открытый грунт,
сроки 418
— — — в парники, сроки 416
— уборка 421, 422
Укрывание на зиму ягодников, сроки
423, 424
Улучшение легких почв 357
— тяжелых почв 356
Ульи, установка (см. Пчелы)
Уменьшение количества проростков у
картофеля 401
Упаковка плодов 306
Уплотнение поверхности почвы 360
— посевов в теплицах 412, 414—416
— почвы в парниках, методы предотвра-
щения 99
— снега (см. Снег)
Урожайные сорта плодовых культур 5, 6
Усиление плодоношения кольцеванием
коры 299
--- обрезкой корней 299
Ускорение роста растений в закрытом
грунте 375
— — — в открытом грунте 374
— — — в теплицах 374
Ускоренное выращивание картофеля 376
Устойчивые сорта плодово-ягодных куль-
тур 5, 6
Устройство сада (см. также Сады) 103—
108
— цветников горных 203—208
Утепление летних теплиц 115
— плодовых культур 424
— посадок морской капусты 373
— растений лапником 424
Утепленный грунт, выращивание овощ-
ных культур 372—377
Уховертки, борьба при помощи ловушек
145
Уход весенний за бордюрными растения-
ми 16, 17
— за земляникой 303
— за виноградом 300, 301
Уход весенний за всходами 361
— за декоративными деревьями и ку-
старниками 258—262
— за земляникой после сбора урожая
303
— за папоротником 377
— за переросшим лавром 262
— за плодовыми деревьями 293—301
— за посевами огородных бобов 389
— за распикированными сеянцами в
парниках 224
— за рассадой 218—224, 418, 419
— за растениями в парниках 377, 418—
422, 425, 427
— за ручными опрыскивателями 279
— за цветочными растениями 235—242
— за ягодниками 294, 298, 300, 301, 413—
424
Участки, выравнивание 103, 104, 123
— перекопка 354, 355, 425
— подготовка для живой изгороди 119
— — — летней и весенней посадок цве-
тов 232
— — под газоны 123, 124
-------сад и огород 103, 104
Фасоль вьющаяся, опоры для нее 390
— посев 390
— формирование кустов 390
Фенокалендарь работ в плодовом питом-
нике 413—415, 417, 418, 420—424, 426
— в садах 413—415, 417, 418, 420—424,
426
— в ягодниках 413, 414, 416, 417, 419,
420—424, 426
— по борьбе с болезнями и вредителя-
ми 413, 415, 416, 418, 419—422, 424,
426-435
— по овощным культурам 413—416,
418-423, 425—427
470
Предметный указатель
Фенокалендарь работ по цветочно-декора-
тивным культурам 413, 415—417, 419—
423,425-427 ‘
Фиалки, болезни 79
— поражение листовой пятнистостью 79
— — пятнистостью листьев 79
— размножение розетками 191
— — черенкованием 60
— сбор семян 245
— — цветов НО
Фибровая ткань как прослойка при по-
садке луковиц в вазы 25
Флоксы, болезни бактериальные 77
— выращивание для декоративных кор-
зин 270
— высадка черенков в открытый грунт,
сроки 421
— Друмонди 235
— обработка культиватором 419
— пинцировка (прищипка верхушек) 252
Флоксы, пришпиливание стеблей для
улучшения их развития 235
— прореживание побегов 227
— срезка цветов 422
— черенкование 54, 420
Формалин, обработка клубней картофе-
ля против парши 382
— протравливание семян сельдерея 362,
381
— стерилизация почвы 359, 411, 412
Формальдегид, стерилизация почвы 182
Формирование декоративных деревьев
259
— кроны плодовых деревьев, сроки 415,
418
— кустов фасоли вьющейся 390
— пристенных растений 266
— роз зонтиком 266
Формовая культура, защита от замороз-
ков 296
— обрезка 265, 334
Формовые деревья (см. Деревья)
Фосфоритная мука для борьбы с про-
волочником 386
Фуксии, выращивание из черенков 235
— защита от заморозков 173
— зимняя заготовка черенков 50
— пересадка из грунта в горшки для
цветения осенью 186
— пинцировка (прищипка верхушек)
235, 252
— посадка в вазы декоративные 272
— размножение 50
Фумигация помещений, теплиц 118
— против салатной тли 118
— — щитовки 383
Хвойные, побурение листвы 93
Химический способ уничтожения сорня-
ков 126, 281
Хлористый калий как подкормка для
лука и томатов 379
Хлороз роз 78
Хлорпикрин для стерилизации почвы
412
Хозяйственная годность семян, провер-
ка 414
Холода, защита рассады 368
Холодостойкие однолетние растения, по-
ражение слизнями 218
— — — посев семян 217
— растения, пересадка рассады 219
— — уход за рассадой 218
Холодостойкость растений, меры к ее
усилению 218
Хранение зимнее редиса, сроки высева
в открытый грунт 423
— картофеля 408—410
— корнеплодов 410
— летнее цветочных луковиц 33
Хранение лука 407
— лука-порея в теплицах и парниках
425—427
— луковиц цветочных растений 24,
176—178
— луковичных 407
— овощей 427
------ для текущего потребления 410
— петрушки в теплицах и парниках
425—427
— плодов 305, 306
— посадочного материала плодовых
культур 424
— семенного материала на льду, сроки
закладки 415, 425
— семян 176, 210, 417, 424
---запескованных 414, 415, 424, 426
— цветочно-декоративных культур в
зимнее время 94, 176—178
— черенков в снегу 414, 416
Хранилища, подготовка, сроки 419, 422,
423
Хрен, посадка в открытый грунт 369
Хризантемы, болезни 72
— бордюрные 47, 66, 152
— выбор черенков 47
— высадка в грунт 420
— горшечная культура 46, 185, 236, 254,
422, 423
— заготовка черенков 46, 47
— защита от заморозков 172
— кустовые 416
— нормировка цветочных почек 236
— обработка черенков инсектицидами
46
— ослабление роста черенков 72
— осенняя подрезка 14
— пасынкование 66
— перенос маточных растений из под-
валов в теплицы, сроки 415
Предметный указатель
471
Хризантемы, пересадка в горшки 185, 419
— пинцировка (прищипка) 254, 420, 421
— повреждение гусеницами 144
---листогрызом мясной мухи 145
— подкормка, сроки 420, 421
— поражение мильдыо 72
--ржавчиной 72
— посадка черенков 46
— прореживание побегов 227, 228
— размножение корневыми отводками
152
— — черенкованием 46, 47, 152, 416
— . укоренение черенков 47, 152
Хрущи, меры и сроки борьбы 431
Цветение второе маков восточных 245
Цветная капуста (см. Капуста)
Цветники бордюрные, борьба со слизня-
ми 15
Цветники бордюрные, борьба с сорня-
ками 17
----весенние работы 15—18
— — мульчирование почвы 18
— — обработка почвы 14—17
----общий вид 14
— — опрыскивание растений 17
— — осенние работы 14
— — подвязка травянистых растений
17
— — подготовка к зиме 14
— — подкормка растений 18
— — подрезка старых приростов 14
— — полив 17
— — посадка растений 18, 32
— — предохранение побегов от весен-
них заморозков 15
— — прореживание растений 15, 16,
225—228
— — размножение растений делением
14, 151, 152, 160—162
— — сжигание срезанных приростов 14
— — удаление побегов 16
— — удобрение 14, 16
— — уход за растениями весной (см.
Весенние работы)
— горные, выращивание рассады из се-
мян 204
— — — растений из черенков 206
— — истощение почвы между камня-
ми 207
— — пикировка сеянцев 204
---- подготовка к весне 208
— — посадка луковиц 207
— — — растений 206, 207
— — размножение растений делением
205
----сбор семян 210
— устройство 203—208
— запасы воды для полива 276
— окантовка краев (см. также Кром-
ки)
— — декоративными растениями 84—
86
--- кирпичом и бетоном 83
— уничтожение сорняков 280
Цветоед яблонный, меры и сроки борь-
бы 428, 429
— отряхивание с плодовых деревьев,
сроки 418, 428
Цветочно-декоративные культуры, выра-
щивание в вазах 25—30, 272
---в горшках 26—30, 35, 38, 46, 52. 65,
88, 91, 96, 113, 114, 143, 176, 182—187,
193, 200, 223, 224, 236, 254, 419, 422, 423
---в корзинах 270—272
— — в открытом грунте 31, 36—38, 88—
90, 164—170, 214—222, 235—242, 417,
419—423
Цветочно-декоративные культуры, выра-
щивание в ящиках 268, 269, 290
— — для выставочных целей 67, 68, 175
--- на семена 420
— — на срез 32, 65, 420
— заготовка семенного материала 176—
178, 209—210, 243—245, 413, 420, 423
— подготовка почвы 61—64, 80—81,
229—234, 419, 422, 425
— посадка 23—38, 164—170, 184—187,
218—224, 420—423
— посев семян 211—217, 415, 417, 419, 421
— размножение вегетативное 19—22,
43—60, 131—134, 150—163, 188—191,
262
— сбор цветов 109—111, 420—423
— уход 65—69, 91—98, 135—141, 171—
175, 192—202, 225—228, 235—242, 246—
255, 258—267, 419, 420, 422
— хранение семяп и луковиц 33, 176—
178, 423
— фенокалендарь основных работ 413,
415, 417, 419—423, 425—427
Цветочные почки, повреждение 349
Цветущая бабочка (см. Шизантус)
Цветы, защита для избежания изме-
нений окраски 175
— на срез 32, 65
— неувядающие, сбор 111
— опадение от сквозняков 91
— пересылка почтой 112
— сбор 109—111
— срезка 110
Цеанотус (Ceanothus), обрезка 192
Целлозии, сроки высева 417
Цидонии японские, размножение деле-
нием кустов 262
Цикады розовые, повреждение роз, меры
борьбы 411
Цикламены, загнивание луковиц 93
• — посадка в горшки 35, 187, 224
472
Предметный указатель
Цикламены, увядание 93
— уход после отцветания 35
Цикорий, выращивание в горшках 372
— — в теплицах 372
— — на салат 372
Цинерарии, горшечная культура 96
— использование для оконных ящиков
290
— ослабление растений, причины и ме-
ры борьбы 96
— стимулирование роста 141
Циннии, вырезка почек 69
— посев в парники, сроки 417
Черви земляные 386
— меры и сроки борьбы 386, 411, 433
— окулировочные роз 411
— стеблевые, поражение роз 146
Черенки, заготовка (см. Черенкование)
— запескование 414, 424
— наблюдение при хранении в песке,
сроки 414
— нарезка зеленых «мягких» 43
— обрезка 47
— отбор 44
— пикировка 44
— подготовка для прививки 20
— посадка в борозды 56
— — в парники 54
— предохранение от повреждений вре-
дителями 46
— прививка 341, 342, 414, 418, 421, 422
— проверка при запескованном хране-
нии, сроки 414, 426
— срезка «пяткой» 43
— сроки заготовки 415, 416, 424
— укоренение 47
Черенкование горных растений 206
— плодовых культур 341, 342, 414, 415,
424
— цветочно-декоративных растений 44—
60, 416, 420, 421
— ягодных культур 344, 424
Черепичный плитняк для окантовки
цветников 82
Черешня, обрезка 328
— — сортов, идущих на переработку
329
— поражение серебристостью листьев
349
Черная бабочка (см. Бабочка)
— гниль (см. Гниль)
— ножка астр 70
— — герани 74
— пятнистость (см. Пятнистость)
— смородина (см. Смородина)
Чеснок, уборка 407
— хранение 407
Чубушник (Philadelphus), обрезка 201
Шалфей бордюрный, хранение в зим-
нее время 177
Шар золотой, вырезка почек 69
— срезка цветов 110
Шейковая гниль (см. Гниль)
Шелкопряд кольчатый, меры и сроки
борьбы 413, 414, 424, 427, 428
— непарный, меры и сроки борьбы 422,
428, 429
Шизантус (Shizanthus), пинцировка
(прищипка верхушек) 254
Шиповник шпалерный, подвой для роз
19
Шланг резиновый, обращение с ним 275,
414
— полив 274, 275
Шпалерная культура абрикосов 332, 333
— груш 334, 335
Шпалерная культура малины 419
— персика 331
— яблонь 334, 335
Шпалерные растения для живых изгоро-
дей 119
Шпалерный метод культуры вьющихся
растений 40, 41
Шпинат, высев семян в парники, сроки
416
— — — в открытый грунт, сроки 418
— уборка, сроки 421
Шпорцы плодовых деревьев 308, 321
Шприцы для распиливания инсектофун-
гицидов 142
Штриховатость листьев лилий 76
Щавель, заготовка для выращивания в
теплицах зимой, сроки 425
— зимнее выращивание в теплицах 427
— как сорняк, способы уничтожения
280, 283
— сроки высева для получения зелени
будущей весной 421
— уборка, сроки 419, 421, 422
Щетки для прочесывания газонов (см.
Волокуши)
Щитовки, меры и сроки борьбы 428
— поражение томатов 383
Эвкалипты, размножение укоренением
стеблей 190
Эринжиумы (Eryngium) (см. Колоколь-
чики бордюрные)
Эстрагон, высадка в открытый грунт ма-
точных кустов, сроки 424
— — в парники черенков, сроки 420
— — рассады в открытый грунт 421
Эхеверии (Echeveria), хранение в зимнее
время 176
Эхинации (Echinacea), посадка растений
в грунт 170
Предметный указатель
473
Эшшольции, полив высаженной рассады
220
Яблоки, калибровка плодов 306
— нормировка 297
— сбор плодов 304, 421
Яблони 3, 5
— болезни, меры и сроки борьбы 347,
349, 350, 427—429
— вредители, меры и сроки борьбы 427—
429
— заготовка и запескование черенков,
сроки 413—415, 424
— кольцевание коры деревьев 299
— лесные, запескование семян 414
— нормировка плодов 297
— обрезка 320, 321, 324, 325, 427
— опрыскивание 427
Яблони, прививка зимняя, сроки 414
— поражение плодовой гнилью 350
— — серебристостью листьев 349
— стелющаяся культура, сорта 5
— стратификация семян, сроки 413, 414
— шпалерная культура 334, 335
Яблонная моль (см. Моль)
Яблонный цветоед (см. Цветоед)
Ягодные культуры, болезни, меры и сро-
ки борьбы 348—350, 416, 419, 430—435
— борьба с весенними заморозками, сро-
ки 417
— вредители, меры и сроки борьбы 419,
430—435
— высев семян, сроки 417
— выкопка отводков, сроки 423, 424
— вырезание сухих, неплодоносящих
ветвей, сроки 417, 423
— заготовка черенков 414, 416, 424
— защита от морозов, сроки 417
— мульчирование почвы, сроки 419
— обработка почвы, сроки 417, 419, 420,
423, 424
— обрезка 310—319, 416
— окучивание снегом 413
— опрыскивание, сроки 417, 419
— опыливание 431—435
— посадка 294, 302, 417
— размножение 343, 344
— снегозадержание 413, 414, 426
— удобрение, сроки 417, 423
— укрывание на зиму 423
— уход 294, 298, 300, 301—303, 419, 420
— фенокалендарь основных работ 413,
414, 416, 417, 419. 420—424. 426
Ягоды, заготовка впрок, сроки 421
— сбор, сроки 420, 421
Ядохимикаты, заготовка, сроки 414, 415
— опрыскивание, сроки 385, 417—419
Яичная скорлупа, посев в нее семян го-
рошка душистого 213
Ямы для георгинов, подготовка 231
Яровизация картофеля 401, 418
— луковиц цветочных растений 34
— моркови, сроки 418
— петрушки, сроки 418
— семян, сроки заготовки льда 416
Ясень как материал для жердей 11
Ящики, выращивание грибов 398
— оконные для цветов 286—288
----высадка рассады 290
— — закрепление на отливах окон 289
— — размеры 287
----сверление отверстий для дренажа
288
— — сортимент цветочных растений для
них 290
— пикировочные 222
— — пересадка растений 222
— посадка картофеля 376
— — цветов 286
— посев семян 212, 363
— посевные, выкопка сеянцев 183
----высадка рассады 219
----заготовка 413, 414
---- заполнение землей 363
— — мульчирование почвы в них 269
— — пересадка рассады 219
---- сохранение влаги 364
— цветочные, заполнение землей 289
----изготовление 268
— — посадка корневых отрезков 57
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие к русскому изданию.......................................... 3
Предисловие к десятому английскому изданию............................... 8
Часть I. ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Арки и перголы......................................................... 11
Устройство бордюрных цветников.......................................... 14
Прививка роз глазком................................................... 19
Посадка цветочных луковиц .............................................. 23
Вьющиеся растения ..................................................... 39
Срезка черенков, их укоренение и прививка.............................. 43
Перекопка и подготовка почвы . . .................................. 61
Пасынкование (обрезка молодых побегов и почек)......................... 65
Гюрьба с болезнями.................................................. 70
Осушение почвы.......................................................: 80
Окантовка краев участков............................................... 82
Выращивание папоротника................................................ 87
Уход за цветами........................................................ 91
Работа в парниках...................................................... 99
Устройство сада..........................................................ЮЗ
Сбор цветов............................................................ 109
Работа в теплицах........................................................ИЗ
Устройство живых изгородей......................................... . 119
Устройство газонов ..................................................... 123
Размножение растений отводками.........................................131
Удобрения...............................................................135
Борьба с сельскохозяйственными вредителями..............................142
Деление растений........................................................150
Посадка растений........................................................164
Предохранение (защита) растений от заморозков..........................171
Хранение семян и луковиц цветочных растений...........................176
Пруды и водоемы.........................................................179
Содержание
475
Выращивание цветов в горшках..........................................182
Размножение растений..................................................188
Наиболее редкие методы................................................188
Обрезка............................................................. 192
Устройство горных цветников...........................................203
Сбор и хранение семян.................................................209
Посев семян...........................................................211
Высадка рассады и уход за ней.........................................218
Прореживание побегов..................................................225
Обработка почвы................ .............. . . :..................229
Особые приемы выращивания цветочных растений..........................235
Заготовка цветочных семян.............................................243
Постановка подпор и подвязка к ним растений...........................246
Пинцировка растений...................................................252
Очистка территории сада от опавших листьев и сухих стеблей............255
Уход за декоративными деревьями и кустарниками .... 258
Обрезка и формирование................................................263
Выращивание растений в ящиках, кадках, корзинах и вазах...............268
Полив и опрыскивание..................................................273
Борьба с сорняками....................................................280
Выращивание цветов в ящиках на окнах и на балконах....................286
Часть II. ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Посадка й уход за плодовыми деревьями и ягодниками....................293
Уход за виноградом....................................................300
Выращивание земляники.................................................302
Сбор, упаковка и хранение плодов......................................304
Обрезка плодово-ягодных культур.......................................307
Размножение плодово-ягодных культур...................................341
Борьба с вредителями и болезнями......................................345
Часть III. ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Обработка почвы.......................................................353
Посев семян...........................................................360
Выращивание и высадка рассады ...... 366
Посадка многолетних овощных культур...................................369
Выращивание овощных культур в утепленном грунте.......................372
Подкормка и мульчирование.............................................378
Борьба с вредителями и болезнями......................................381
Защита растений от заморозков.........................................387
Основные правила выращивания овощных культур..........................389
Спаржа................................... • .................389
Бобы :............................................................389
Фасоль . 390
Сельдерей.........................................................391
Огурцы............................................................393
Капуста...........................................................394
476
Содержание
Лук-порей ................................................ .... 395
Тыква ............................................................396
Грибы...........................................................г 398
Лук............................................................. 399
Горох........................................................... 400
Картофель....................................................... 401
Пастернак.........................................................403
Салатные культуры.................................................404
Лук-шаллот .......................................................405
Томаты........................................................ . 405
Уборка и хранение овощей......................................... • 407
Примечания .............................. % 411
Фенокалендарь 413
Предметный указатель ............................................1 ; 436
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ САДОВОДСТВО
И ЦВЕТОВОДСТВО
Редактор Л. С. Боярская.
Художник С. А. Данилов.
Художественный редактор Н. М. Хохрина.
Технический редактор 3. Д. Горькова.
К'огчгюь'-ггчгх 11 Г lCr\'W'r>atJtttrr\art
ОПЕЧАТКИ
Страница Строка Напечатано Следует читать
61 10 сверху грядка канавка
61 15 » гряд канавок
75 5 » сернокислого сернистого
76 6—7 » » »
78 9 » сульфата сульфида
141 3 » созревания развития
189 Рисунок спра- ва без номера Рис. 5
301 Рисунок ввер- ху справа Рис. 4 Рис. 7
301 Рисунок внизу справа Рис. 7 Рис. 4
302 18 снизу вревя время
303 Рисунок в центре спра- ва без номера Рис. 4
374 2 снизу раскрывают раскладывают
Заказ 880.
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ САДОВОДСТВО
И ЦВЕТОВОДСТВО
Редактор Л. С. Боярская.
Художник С. А. Данилов.
Художественный редактор Я. М. Хохрина.
Технический редактор 3. Д. Горькова.
Корректор Я. Г. Кожевникова.
*
Сдано в набор 4/VIII 1958 г. Подписано к пе-
чати 19/Х 1959 г. Т 11918. Формат 70X1007(6
Печ. л. 30 (38,1). Уч.-изд. л- 32,78. Изд. № 405.
Тираж 60 000 экз. Заказ № 880. Цена 17 р. 90 к.
*
Сельхозгиз. Москва. Б-66, 1-й Басманный пер., 3.
Набрано и отматрицироваио в Московской
типографии № 2 Моегорсовнархоза.
Отпечатано в Ярославском Полиграфкомбинате.
Ярославль, ул. Свободы, 97.