отремотировать квартиру
‘посадить огород
‘хорошо попариться в бане
'изготовить любой клей
*создать уют в квартире
‘‘приготовить вкусный обед и целебные настойки
сборник практических советов
Эта книга поможет ВАМ:
'вывести любые пятна, а также насекомых и грызунов
'вести работы с металлом и стеклом в домашних условиях
На все случаи жизни
СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
Издательство Сортавальской книжной типографии
содержание
1.	Рецепты домашнего уюта ...... 4
2.	Химчистка на дому ........... 19
3.	Чтобы на кухне был порядок... 55
4.	Борьба с грызунами и насекомыми_____________________65
5.	Что посеешь .. /советы огороднику/............. 75
6.	Аптека под ногами............ 97
7	Кое-что о бане.______________ 123
8	Если у вас ремонт ............. 135
9.	Изготовляем дома:
клеи, замазки, шпаклёвки 163
10.	Работа с металлом...........177
11.	Работа со стеклом............ 187
Оригинал-макет подготовлен редакционно-издательским центром <Втмнола>: 186989 Карелия, г. Костомукша, ул Первооткрывателей, 1
Редактор В. Е. Шнкжов Художник О. М. Акбашев. Технические редакторы: Е. М. Горфинкель, Н. Я. Кукин. Корректоры: Т. Н. Логинова, Н. В. Артемьева.
ISBN 5-7818-0004-2
(6) Издательство Сортавальской книжной типографии РИЦ «Вяйнола», оформление, 1992.
ЛР № 040113. Сдано в печать 4.03.92. Формат 84Х 1О8‘/и- Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Усл. п. л. 10,92. Учет.-изд. л. 11,5. Усл. кр.-отт. 11,24. Тираж 100000. Заказ 1914. Цена договорная.
РИЦ, «Вяйнола», 186989, Карелия, г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, 1. Тверская областная типография 170000, г. Тверь, Студенческий пер. 28.
Уборка потолка и стен. Потолок протирают щеткой, навязав на нее чистую сухую тряпку Протирку потолка проводят по направлению к источнику света — к окнам Протирают карнизы и углы — места наибольшего скопления пыли Не следует протирать пыль слишком сильными и энергичными взмахами щетки, так как от этого на потолке могут образоваться некрасивые полосы и пятна.
Когда круглой щеткой пылесоса удаляют пыль с потолка, эту щетку держат не вплотную к поверхности потолка, а на небольшом расстоянии от него при таком способе на потолке не остается полос.
В зависимости от того, какой краской покрыты стены, их либо вытирают от пыли, либо моют И вытирание, и мытьё стен следует проводить в направлении от потолков к полу вертикальными движениями Стены, покрытые масляной краской, так же, как и окна, и двери, портятся от частого мытья. Поэтому их моют не чаще двух раз в год Если стены не слишком загрязнены, то при сезонной или ежемесячной уборке их можно вытереть сухой тканью, а места, где есть пятна, оттереть мякишем белого хлеба или обыкновенной канцелярской резинкой
Стены, покрашенные масляной краской, моют тёплой водой с нашатырным спиртом (на 1 л воды столовая ложка нашатырного спирта) или отваром отрубей. Последний наиболее безопасен для масляной краски Отруби закладывают в тёплую воду и кипятят в течение 25 мин, затем процеживают и слегка охлаждают (на 5 л воды 1 кг отрубей).
Стены, покрашенные клеевой краской, нельзя мыть, их чистят, надев на щетку с длинной ручкой мягкую чистую фланелевую или байковую тряпку. Легким движением, не нажимая, проводят щёткой по стене.
Стены, покрытые обоями, чистят так же, как и покрашенные клеевой краской Пятна на обоях опирают резинкой или мякишем белого хлеба. Свежие жировые пятна удаляют, проглаживая их через промокательную бумагу теплым утюгом, все время используя чистые кусочки бумаги
Стены, покрытые керамической плиткой, промывают тёплой водой с мылом и содой, споласкивают чистой водой и вытирают насухо мягкой тряпкой. Стены, покрытые белой или светлой плиткой, сразу же после мытья протирают тряпкой с сухим мелом, чтобы закрасить потемневшие от пыли пазы между плитками. Для придания плиткам красивого блеска их можно протирать тряпкой, смоченной денатуратом. Но в этом случае необходимо соблюдать осторожность - не зажигать газа, спичек, не курить в помещении, пока оно не проветрится.
Мытье окон и дверей. Двери и оконные рамы моют теплой во
4
дой с нашатырным спиртом (на 1 л воды столовая ложка нашатырного спирта). Рекомендуется промывать сначала низ, а затем верх дверей или рам, так как потёки грязи трудно удалить с сухой поверхности. Можно также раньше всего сполоснуть двери или раму водой, а затем начинать мытьё. Для вытирания насухо нужно использовать мягкую ткань, которая не оставляет волокон. Сильно загрязненные места дверей или рам, шпингалеты промывают тампоном, смоченным мыльной водой с нашатырным спиртом (на 1 часть мыльной воды 1 часть нашатырного спирта). Двери и рамы, покрашенные цветной масляной краской, моют тёплым процеженным настоем чая (2 чайные ложки сухого чая на 1 л горячей воды).
Мытьё оконных рам начинают с внутренней стороны.
Чтобы двери и рамы, окрашенные масляной краской, сохранили свой блеск, после мытья их следует протереть тряпкой, слегка смоченной растительным маслом. Потускневшую краску полируют до блеска опилочным составом (2 столовые ложки уксуса на литровую банку просеянных опилок).
Засохшую на рамах замазку легко снять, если смазать ее машинным маслом и оставить на ночь. К утру замазка станет мягкой и легко очистится. Полоски бумаги на окнах можно смыть тёплой водой, смягчённой питьевой содой (на 1 л воды 1 чайная ложка соды).
Оконные стёкла протирают от пыти а затем смазывают раствором мела в воде или специальным составом Следует помнить, что как мел, так и состав наносят тонким ровным слоем. Просохшие стёкла протирают чистыми тряпками, которые не оставляют ворса, а затем газетной бумагой. Хорошо и быстро можно промыть оконные стёкла при помощи куска новой мешковины. Один кусок мешковины смачивают в растворе мела с водой, протирают им стёкла, а затем подсохший мел снимают чистым сухим куском мешковины.
Пятна от засохших бетмл можно соскоблить лезвием безопасной бритвы. Следы свежей масляной краски удаляют ватным тампоном, смоченным скипидаром.
Чтобы стёкла окон не замерзатм, рекомендуется непосредственно перед замазыванием окон на зиму протереть стёкла с обеих сторон тонким слоем глицерина. Тщательно замазывать нужно только внутреннюю раму окон, наружную следует только хорошо закрыть. Для замазывания используют готовую, имеющуюся в продаже замазку. Хорошую замазку можно приготовить и самим: для этого нужно около 800 г сухого, тщательно просеянного мела замесить на 200 г чистой натуральной огмфы Замешивают так же, как и тесто, до тех пор, пока полученная густая масса не перестанет прилетать к рукам.
Можно также заклеить рамы на зиму полосками белой бумаги на крахмаленом клее.
5
Чтобы очистить стёкла ото льда, в тёплом растворе поваренной соли или квасцов (на 0,5 л воды 2 столовые ложки соды) смачивают губку или мягкую щётку и водят ею по замерзшему стеклу, отчего лёд быстро тает. Когда ледяная корка исчезнет, нужно стекло вытереть насухо тряпкой.
Мытьё полов. Полы белые некрашеные моют обычно один раз в неделю в жилых помещениях и ежедневно в местах общего пользования.
Перед мытьём пол тщате/ъно подметают. Смачивают мыльной горячей водой (от соды и щелочей белый пол темнеет) небольшой участок, оттирают его специальной травяной щёткой, затем споласкивают чистой водой и вытирают досуха плотной, большой, хорошо впитывающей воду тряпкой (лучше всего мешковиной).
Загрязнённые полы после смачивания горячей водой оттирают щёткой с мелким песком.
Свежие чернильные пятна на полу прежде всего нужно как можно быстрее промокнуть тампоном из ваты, промокательной бумагой, а затем попытаться удалить их лимонным соком, крепким раствором уксуса или щавелевой кислоты.
Свежее жирное пятно присыпают мелом или тальком и проглаживают негорячим утюгом через промокательную бумагу. Застарелые жировые пятна смазывают слоем извести, разведенной тёплой водой. Иногда эту операцию приходится повторять два-три раза.
Крашеные полы ежедневно протирают влажной тряпкой, надетой на щётку с длинной ручкой, а в местах общего пользования моют ежедневно тёплой водой.
Загрязнённые полы моют водой с нашатырным спиртом (на 1 ведро 2 столовые ложки). Для придания крашеным полам блеска их протирают тряпкой, смоченной специальным составом (денатурат и растительное масло, взятые в равных частях). Когда пол, смазанный этим составом, просохнет, его до блеска натирают сухой суконкой.
Паркетные полы моют так же, как и бегый некрашеный пол, но используют при этом минимальное количество воды. И мытьё, и натирание паркета проводят только по направлению слоёв дерева. Для натирки паркетного пола используют готовую мастику. Её наносят ровным тонким слоем при помощи специальной щётки только на хорошо просохшие после мытья полы. Если пол перед натиркой не мыли, то предварительно его тщательно подметают. После того, как мастика просохнет, пол натирают до блеска электрополотёром или полотёрной щёткой, а затем суконкой или фетром, которым снабжён электрополотёр.
6
Покрывать пол мастикой рекомендуется не чаще одного раза в месяц, так как при более частом использовании мастики, в особенности с краской, паркет обычно темнеет. Натирку воском можно и нужно проводить еженедельно.
Пятна с паркета удаляют так же, как и с белых некрашеных полов — свежее жирное пятно можно опереть наждачной бумагой, его посыпают порошком белой глины или тальком, прикрывают бумагой и проглаживают не слишком горячим утюгом. Иногда эту операцию приходится повторять.
Сильно загрязнённый паркет можно проциклевать, то есть соскоблить тончайший верхний слой дерева. Циклёвку делают обычно после окончания ремонта помещения. Эту трудоёмкую работу обычно поручают специалистам, которые пользуются для этой цели циклей -стальной пластинкой, заточенной с одной стороны. Циклёвку пола можно произвести и самим, использовав вместо цикли кусок оконного стекла. Острым краем стекла водят вдоль слоя дерева каждой дощечки паркета, снимая равномерно тонкий слой стружки.
Пол, покрытъм линолеумом, подметают волосяной щёткой, поверх которой можно надеть чистую мягкую тряпку. В местах общего пользования линолеум ежедневно протирают влажной тряпкой, надетой на щётку с длинной ручкой, или специальной палкой с тряпкодержа-телем. Для этой цели также удобны специальные палки с резиновой губкой. Время от времени линолеум моют тёплой водой с мылом. Ни соды, ни других щелочных препаратов для мытья линолеума применять нельзя.
Линолеум можно натирать так же, как и паркет Для того, чтобы предупредить высыхание линолеума и появление трещин, его протирают (раз в два-три месяца) мягкой тряпкой, увлажненной олифой, а затем сухой тканью.
Чернильные пятна с линолеума удаляют наждачной бумагой или пемзой. После такой обработки на линолеуме остаются следы, которые нужно тщательно протереть растительным маслом (лучше всего льняным) или олифой, а затем хорошо отполировать это место шерстяной мягкой тряпкой.
Пластиковые полы Многие новоселы уже оценили по достоинству красивые пластиковые полы, которые почти не приносят забот хозяйке.
Мыть такой пол тёплой водой с мылом можно не раньше, чем через месяц после настилки. А чтобы пыль не въедалась в пол, два-три раза в год покрывайте его тонким слоем водной эмульсии полотёрной мастики. Мастики, в которых содержатся растворители — бензин, ски
7
пидар, керосин, — применять нельзя. Если все же приходится воспользоваться небольшим количеством бензина или нашатырного спирта для удаления трудноснимаемых пятен, например, от резиновых каблуков, то делается это очень осторожно, чтобы не растворилось клеящее вещество. Не применяйте наждачную шкурку, от этого на полу остаются некрасивые царапины.
Для приготовления мастики в домашних условиях используют 1 часть воска на 2 части скипидара. Воск натирают на тёрке или скоблят ножом, заливают скипидаром и оставляют на 5-6 дней. Перед использованием мастику разводят горячей водой: на 1 кв. м пола 25 г мастики и 40 г воды.
Если вы хотите окрасить пол, в мастику добавляют порошок жёлтой краски (краска от пола или бумажной ткани). Краску разводят предварительно в горячей воде и, тщательно перемешивая, добавляют в мастику.
Чистка ванны. Необходимо ежедневно проводить влажную уборку ванной комнаты. Перед пользованием ванной и после мытья следует тщательно промывать её при помощи специальной пасты для чистки ванн или каким-либо другим порошком. Можно пользоваться также раствором из стиральной соды и мыла. Хорошо удаляет грязь мыльно-керосиновая эмульсия, которую легко приготовить, смешав 20 г жидкого мыла и 100 г керосина.
В многонаселённой квартире рекомендуется кроме того дезинфицировать ванну Для этого ванну ополаскивают осветлённым 5-про-центным раствором хлорной извести иги 2-процентным раствором хлорамина.
Уход за мебелью Мебель деревянную и некрашеную (кухонные столы, шкафчики) моют горячей водой с мылом, после чего споласкивают чистой водой и вытирают досуха. Сильно загрязнённые поверхности этой мебели соскабливают по направлению слоёв дерева острой стороной куска оконного стекла или лезвием ножа.
Вощёную мебель ежедневно вытирают мягкой сухой тканью. Два-три раза в год вощёную мебель можно протереть тряпкой, смоченной тёплой водой, опереть загрязнённые участки, после чего вытереть сухой тряпкой и смазать мастикой. Мастику можно приготовить самим. На тёрке натирают воск, кладут в жестяную банку, заливают керосином и скипидаром, затем ставят в сосуд с горячей водой (но не на огонь); когда воск полностью расплавится, мастику тщательно размешивают, слегка охлаждают и наносят тонким слоем на мебель, дают просохнуть в течение 1 ч, а затем полируют суконкой до блеска.
Полированную мебель ежедневно вытирают от пыли мягкой тряп
8
кой. Время от времени эту мебель смазывают смесью, приготовленной из растительного масла и скипидара (взятых в равных частях), или смесью керосина (5 частей) и растительного масла (1 часть). В продаже имеется хороший готовый состав для протирки полированной мебели — «Полироль».
Тонкий слой этих составов наносят при помощи ватного тампона, дают подсохнуть в течение получаса, а затем растирают лёгкими кругообразными движениями мягкой тряпкой.
Следы мух с полированной мебели можно удалить ватным тампоном, слегка увлажнённым столовым (несладким) белым вином. Полированную мебель нельзя ни протирать, ни мыть водой, особенно горячей. Вообще, от соприкосновения с горячими предметами на поверхности этой мебели появляются трудноустранимые следы в виде белых кругов или пятен Ещё труднее удалить в домашних условиях без помощи специалиста круги и пятна, которые появляются на этой мебели от спирта, духов, лаков для ногтей.
Мебель из красного дерева для освежения, удаления пятен и загрязнений рекомендуется протирать мягкой тряпочкой, смоченной репейным маслом
Мебель из орехового дерева для освежения, удаления пятен и загрязнений смазать смесью оливкового масла и красного несладкого вина, взятых в равных частях. Мягкой тряпочкой, увлажнённой этим составом, мебель протирают, дают слегка подсохнуть, а затем тщательно полируют куском фланели, сукна или плюша.
Для чистки и удаления пыли с разных украшений мебели удобнее всего пользоваться небольшой малярной кистью; этой же кистью снимать пыль с труднодоступных мест: радиаторов центрального отопления, с золоченых и резных рам картин или зеркал.
Мебель, покрытую масляной или эмалевой краской, можно освежить, если протереть её охлаждённым отваром отрубей, затем сполоснуть чистой водой, вытереть досуха, после чего смазать тонким слоем льняного масла и отполировать сухой мягкой тряпкой.
Пузыри - вздутия на мебели, покрытой фанерой ценных пород дерева, можно удалить так: положить на место вздутия несколько слоёв плотной бумаги и прогладить достаточно горячим утюгом. Если этот способ не устранит дефекта, пузырь нужно осторожно проколоть острым шилом, через образовавшееся отверстие влить немного клея и затем прогладить через плотный слой бумаги утюгом. Само собой понятно. что этот способ не пригоден для устранения пузырей с полированной мебели. В этом случае нужно обращаться только к специалисту
Загрязнения и пятна с мебели, обитой декоративной тканью, можно удалять раствором порошка «Новость» в тёплой воде. Этим раствором
9
увлажняют чистую шерстяную тряпочку и протирают ею загрязнённые участки, после чего вытирают насухо мягкой тканью. Жирные пятна удаляют ватным тампоном, смоченным очищенным бензином.
Мебель, обитую бархатом или плюшем, не рекомендуется чистить слишком часто щеткой Её ежедневно вытирают мягкой сухой тряпкой и не чаще одного раза в неделю — щёткой или пылесосом.
Мебель, обитую кожей или её заменителями, ежедневно протирают мягкой, слегка увлажнённой тряпкой. Для придания блеска обивке из натуральной кожи ее время от времени протирают шерстяной тряпкой, смоченной во взбитом белке.
Мелкие дырочки на деревянной мебели, тончайшая древесная пыльца, которая высыпается из этих отверстий, свидетельствуют, что в мебели появился жук-точильщик. Нужно немедленно приступить к борьбе с ним, в противном случае вся мебель, стоящая в комнате, будет испорчена.
Средства для борьбы с жуком-древоточцем продаются в магазинах. Можно приготовить смесь самим: 4 части скипидара, 1 часть керосина смешать с растопленным воском и добавить немного нафталина. Поврежденные места смазать несколько раз, чтобы закрыть отверстия.
Уход за пианино. Чтобы сохранить внешний вид и качество музыкального инструмента на длительное время, за ним необходим постоянный уход Его нужно ставить к внутренней стене, причем расстояние между стеной и инструментом должно быть не менее 10 см. Влага приводит к порче инструмента — струны и болты покрываются ржавчиной, молотки впитывают влагу и при ударе о струны издают глухой звук. Подобное повреждение молотков считается неустранимым. Влага портит и полировку инструмента. Инструмент нужно держать подальше от печи или радиаторов парового отопления, от дверей и особенно от окон, открываемых для проветривания помещения.
Мягкая мебель, тяжёлые занавеси и ковры поглощают часть звука. Не следует подстилать ковер под инструмент. Если же этого нельзя избежать, то под ножки рояля игм пианино подкладывают твёрдые подставки для изоляции.
Чтобы предохранить молотки от поражения молью, нужно на деку пианино подвесить несколько маленьких марлевых мешочков с нафталином, разместить их так, чтобы они не мешали движению молотков. Нафталин в мешочках следует менять примерно два раза в год
Не реже одного раза в год рекомендуется настраивать инструмент.
Незначительные дефекты можно устранить самим. Если, например, скрипит педаль, снимите нижнюю крышку, осторожно удалите скопив
10
шуюся пыль и, нажав рукой педали, установите, откуда именно исходит скрип. Смажьте это место вазелином, и неприятный звук исчезнет.
Если при ударе одной и той же клавиши слышится звон, это значит, что на инструменте или поблизости от него находится металлический предмет. Если звенит металлическая сетка на задней стенке инструмента, к этому месту приклепляют кусок мягкой ткани.
Клавиши рекомендуется время от времени протирать влажной тряпкой и сразу же вытирать досуха.
Уход за книгами. Пыль и сырость — враги книг. Поэтому не реже двух раз в год книги надо чистить щёткой или тряпкой. Если в книжных шкафах появилась сырость, книги следует перетереть сухой тряпкой, а шкафы оставить открытыми, чтобы они хорошо проветривались.
Чернильные пятна смачивают 10-процентной перекисью водорода. Смоченное место оставляют для высыхания между двумя листами промокательной бумаги.
Пятна от пальцев слегка натирают мылом, затем протирают чистой влажной тряпкой. Мокрый лист сушат между двумя листами промокательной бумаги.
Пятна от мух удаляют денатуратом.
Свежие жирные пятна удаляют, проглаживая переплёт тёплым утюгом через промокательную бумагу. Проделывайте это до тех пор, пока промокательная бумага полностью не впитает жир.
Старые жировые пятна счищают смесью, состоящей из чайной ложки жженой магнезии и нескольких капель бензина. Некоторые пятна сходят, если их протереть мякишем свежего белого хлеба.
Чистка портьер Бархатные портьеры не рекомендуется чистить пылесосом. Их очищают от пыли сухой мягкой щёткой и протирают мягкой шерстяной тряпкой, смоченной бензином, а после просушки для придания блеска их снова протирают шерстяной тряпкой, смоченной денатуратом.
Чистка люстр. Люстры чистят при выключенном токе. Сначала моют тёплой водой с содой и мылом, при этом не должно быть избытка воды, так как можно замочить электропроводку. Если после мытья и просушки будут заметны следы от мух, их удаляют денатуратом или водкой.
Вымытую бронзовую люстру или лампу чистят кашицей из зубного порошка и нашатырного спирта. Этот состав наносят на металл и стекло щёткой и после высыхания удаляют сухой жёсткой тканью (мешковиной).
11
Чистка картин. Каргины написанные масляными красками, хорошо очищаются сырым картофелем. Их можно также осторожно протирать мокрой тряпкой Отдельные пятна смывают мыльной водой.
Стекло на картине или репродукции протирают денатуратом или уксусом и насухо вытирают
Чистка зеркал. Зеркала боятся сырости и солнца. Яркие солнечные лучи не должны падать прямо на зеркало.
Зеркало лучше всего вытирать сухой мягкой тряпкой, а раз-два в месяц протирать не оставляющей волокон полотняной тряпкой, смоченной уксусом. Зеркало будет блестеть, если воде, в которой его моют, развести немного синьки Можно также протирать зеркала настоем чая
Зеркало, засиженное мухами, лучше всего протереть разрезанной луковицей, вымыть холодной водой. Нашатырный спирт применять не следует
Если задняя сторона зеркала ничем не защищена, её нельзя вытирать сырой тряпкой, с неё нужно осторожно, чтобы не поцарапать, стереть или смести пыль
Способ чистки рам зависит от материала, из которого они сделаны.
Зеркало быстро портится, если находится в помещении с повышенной влажностью. Для продления срока службы зеркала следует создать герметическую прослойку между ним и рамой. Делают это так. зеркало вынимают из рамы, на пазы намазывают тонкий слой стекольной замазки. После чего зеркало вставляют на прежнее место и осторожно придавливают Избыток замазки разравнивают по пазу и зеркало укрепляют в раме с гвоздиками без шляпок. Затем сверх защитного слоя, имеющегося на оборотной стороне зеркала, наносят еще два слоя масляного лака. Второй слой наносят после высыхания первого.
Чистка алюминиевых предметов. В стакане воды растворяют 10 г аптечной буры и добавляют несколько капель нашатырного спирта. Этим раствором на полчаса покрывают предмет, а затем хорошо протирают сухой тряпкой.
Хорошо мыть алюминиевую кастрюлю горячей водой с мылом и небольшим количеством нашатырного спирта. Чернота на стенках кастрюли легко удаляется при протирании тряпкой, смоченной в растворе уксуса. После этого кастрюлю промывают тёплой водой.
Можно алюминиевую посуду чистить мелом или смесью мела с глиной.
Апоминиевые кастрюли и сковородки блестят, как новые, если прокипятить их в следующем составе: на одно-полтора ведра слегка
12
подогретой воды 80-100 г конторского силикатного клея (предварительно растворенного в воде), после чего добавить 100-125 г кальцинированной соды (едкой) Смесь довести до кипения и в неё положить посуду. Кипятить 20-30 минут. Посуду можно оставить в растворе, пока он не остынет Так же можно мыть газовые конфорки.
Чистка цинковых, бронзовых и никелированных предметов. Предметы из цинка легко очищаются раствором из одной части соляной кислоты и двух частей воды. Щёткой, смоченной в этом растворе, трут грязные места. Затем, как только грязь сойдет, предмет смазывают машинным маслом и натирают мелко истолчённым мелом с помощью суконки до блеска
Предметы из никеля при чистке два-три раза смачивают смесью из 50 частей спирта или водки и одной части серной кислоты, затем споласкивают водой, а потом смачивают спиртом или водой (для высушивания) и вытирают полотняной тряпочкой.
Ещё один способ: никелированную посуду, если она сильно загрязнена. внутри протирают смесью уксуса и соли (столовая ложка уксуса и чайная соли), снаружи чистят порошком мела.
При появлении ржавчины никелированную вещь покрывают на несколько дней каким-либо жиром, а потом протирают нашатырным спиртом, обмывают водой и полируют мелом Если ржавчина проникла глубоко, вещь быстро обрабатывают соляной кислотой и промывают водой
Предметы из бронзы чистят щеткой, смоченной в отваре гороха и бобов Затем споласкивают чистой водой и насухо вытирают.
Чистка медных и латунных предметов. Предметы из меди и латуни чистят смесью из 100 частей мелких древесных опилок, 50 частей аптечного талька и 150 частей мучных отрубей. Все это хорошо перемешивают и разводят столовым уксусом до густоты сметаны.
Смесью покрывают поверхность предмета, очищенную предварительно от грязи и жира. Когда смесь на предмете подсохнет, её растирают по поверхности сухой тряпкой, пока предмет не станет блестящим.
Хорошие результаты даёт смесь из 25 г поваренной соли и 1 стакана молочной сыворотки. Тряпочкой, смоченной этой смесью, натирают предмет, затем промывают водой и натирают сухой тряпочкой до блеска
Чистка серебряных вещей. Перед чисткой серебряную вещь моют теплой водой с мылом, а затем обмазывают кашицеобразной смесью из нашатырного спирта и мела. После того, как смесь про
13
сохнет, вещь промывают водой и протирают сухой шерстяной тряпочкой.
Сильно окисленное серебро чистят, предварительно помыв вещь водой с мылом, раствором из 1 части сернокислого натра и 3 частей воды. Затем вещь хорошо вытирают тряпкой.
Чтобы серебряные ложки всегда блестели, их после употребления надо сразу же опускать в кипящую воду с небольшим количеством соды.
Раз в неделю ложки моют в мыльной воде с небольшим количеством нашатырного спирта.
Тёмные пятна на серебре от яичных желтков легко удаляются при чистке золой.
Пятна от сырости удаляют тёплым уксусом.
Замки-молнии, если они загрязнились или с трудом застёгиваются, чистят старой зубной щёткой и слегка смазывают вазелином (излишки удалить мягкой бумагой).
Для чистки брошек, колец, цепочек и других небольших золотых и серебряных предметов применяют такой способ: в стеклянный сосуд кладут небольшой кусочек цинка и изделия, которые надо чистить, сверху поливают горячим раствором стиральной соды (столовая ложка соды на 0,5 л воды).
Чистка эмалированной посуды. Эмалированные кастрюли чистят горячим раствором стиральной соды (25 г на 1 л воды), затем промывают водой и вытирают сухим полотенцем.
Можно чистить также питьевой содой и мелкой солью.
Чтобы предохранить эмаль от растрескивания, нельзя в горячую эмалированную посуду наливать холодную воду.
Если ко дну эмалированной кастрюли пригорела пища, надо налить в кастрюлю воды и добавить питьевой соды или сделать насыщенный раствор соли и оставить на ночь. Затем прокипятить этот раствор в кастрюле; пригорелые частицы легко отстанут.
Чистка чугунной посуды- Чугунную посуду моют горячей водой с мылом, чистят наждачной бумагой или песком. Новую чугунную сковороду ставят на огонь, посыпают дно солью, прокаливают, сильно натирают этой же солью, вытирают, после чего, смазав жиром, вновь прокаливают.
Уход за фарфоровой, фаянсовой и хрустальной посудой. Фарфоровая посуда дольше сохраняется, если её перед употреблением на несколько часов положить в холодную воду, а затем прополоскать горячей водой.
14
Моют фарфор тёплым раствором соли (3 столовые ложки соли на 1 л воды).
Для мытья фарфоровой посуды с позолотой нельзя употреблять соду, чтобы не сошла позолота.
Фарфоровую посуду можно вымыть тёплой водой с небольшим количеством нашатырного спирта. Все пятна исчезнут, но вода не должна быть очень горячей, иначе можно испортить рисунок.
Фаянсовую посуду нельзя мыть в слишком горячей воде, чтобы не разрушалась глазурь. Её моют в тёплой воде с мылом и споласкивают холодной водой.
Хрустальную посуду также нельзя мыть в горячей воде — она тускнеет. Хрустальную посуду хорошо мыть тёплой водой с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. На дно тазика рекомендуется положить мягкую хлопчатобумажную или льняную салфетку. После мытья посуду следует вытереть бумажной салфеткой: полотенце оставляет на стекле ворсинки.
Чтобы хрусталь сохранял свой вид, его протирают подсиненным крахмалом, а затем шерстяной тряпочкой.
Уход за глиняюй посудой. Глиняную посуду перед употреблением рекомендуется положить на некоторое время в холодную воду, а затем прополоскать горячей водой. Ещё лучше глиняная посуда сохраняется, если наполнить её до краёв холодной водой и поставить на огонь, а потом медленно охладить.
Трещины на глиняной посуде заделывают таким образом: в посуду кладут несколько кусочков сахара и ставят на сильный огонь. Образующийся сахарный сироп затекает во все трещины и, высыхая, превращается в обугленную, твёрдую и очень прочную массу. Залитый таким образом сосуд вновь становится годным к употреблению.
Уход за стекшмной посудой. Чтобы стеклянной посуде придать большую прочность, её перед употреблением надо прокипятить. Это делается так: на дно кастрюли кладут слой песка, посуду заливают холодной водой и кипятят в течение 15 мин. После этого добавляют 2 столовые ложки соли и кипятят ещё полчаса. Как только вода остынет, посуду вынимают и прополаскивают чистой водой.
Рекомендуется посуду мыть горячей водой, в которой разведена столовая ложка сухой горчицы. Затем ополоснуть в чистой горячей воде и поставить сушить на специальные сушилки.
Чайную посуду, чтобы она блестела, вытирают чистым сухим полотенцем.
Стеклянные стаканы, вазочки, инки хорошо моются и получают кристаллический блеск, если к воде, в которой их моют, прибавить 2 ложки уксуса и ложку соли, а потом сполоснуть чистой водой.
15
Стеклянные бутылки и графины хорошо отмываются, если в воду бросить кусочки мелко нарезанного картофеля или мелко накрошенную скорлупу яиц, или кусочки газетной бумаги. Бутылку или графин продолжительно и сильно встряхивают, после чего споласкивают чистой водой
Чтобы удалить зелёный осадок, появляющийся на дне и стенках цветочных ваз, на дно цветочницы, наполненной водой, кладут пятикопеечную монету
Зеленый осадок хорошо отмывается и столовым уксусом, смешанным с солью.
Уход за ножами, вилками, ложками, мясорубкой. Ножи следует хранить отдельно от вилок и ложек, так как ножи от соприкосновения с другими металлическими изделиями тупятся.
Ножи нельзя оставлять на горячей печке, потому что острое лезвие нагревается и сталь теряет прочность и эластичность.
Ножи и вилки с деревянными черенками не рекомендуется надолго оставлять в горячей воде, так как клей черенков в горячей воде растворяется.
Пятна на ножах и вилках чистят пробкой, обмакнутой в мелкий просеянный песок и мыльный порошок.
Устойчивые пятна на ножах и вилках чистят лимонным соком, после чего протирают их мягкой шерстяной тряпочкой.
Железные ножи, вилки, ложки чистят наждачным порошком или мелко растёртым кирпичом; из нержавеющей стали — моют тёплой водой с мылом, затем ополаскивают чистой водой.
Ножи и вилки становятся чистыми и блестящими, если протереть их разрезанным сырым картофелем.
Мясорубку после употребления надо хорошо промыть и для лучшей очистки пропустить через неё белую бумагу.
Сушить мясорубку на плите не следует, так как от такой сушки она темнеет и нож тупится.
Чистка газовых плит. Чугунные конфорки можно чистить металлическими щётками с тонким ворсом или грубой тканью, тёртым кирпичом, просеянным через сито, мелким сухим песком или любым порошком для чистки металлов. К любому из этих порошков надо добавлять питьевую соду (одна четвертая часть объёма) и слегка увлажнять.
После чистки конфорки споласкивают водой, вытирают досуха и, слегка подогрев, втирают в их поверхность тонкий слой олифы. Для придания металлу красивого чёрного цвета к олифе добавляют незначительное количество чёрной масляной краски. После такой чистки
16
конфорки 12 ч должны сохнуть.
Металлические листы из духовок чистят увлажнённым порошком для чистки металлов или питьевой содой, после чего их моют, вытирают досуха и прогревают в духовке до полного испарения влаги.
Если на поверхности плиты появилась ржавчина, плиту протирают горячим растительным маслом
Чтобы предохранить от ржавчины кухонные железные листы, нужно протереть их жиром и накалить на огне. Ржавые листы очищают разрезанной сырой картофелиной, вывалянной в мелко просеянном песке.
*	Для удаления накипи, образующейся в самоваре, кофейнике, чайнике, кастрюле и других предметах домашнего обихода при кипячении жёсткой воды, существует несколько способов.
В самоваре накипь удаляют, вливая в наполненный водой самовар чашку глицерина. Этот раствор кипятят.
Есть и такой способ: при кипении в воду бросают одну или две горсти сахарного песку. В результате накипь отстает от стенок самовара.
В чайнике накипь удаляют при кипячении воды с содой.
Хорошо удалять накипь с чайника и кастрюли кипячением воды с уксусом. На 1 л воды берут 3-5 столовых ложек усксуса и кипятят около часа. После кипячения посуду несколько раз промывают горячей водой с содой.
Накипь с кастрюли и чайника можно также удалить сырыми картофельными очистками. Положив их в кастрюлю, заливают холодной водой и кипятят несколько часов.
Используют также препарат «Фоспор». На 1 л горячей воды берут 1 столовую ложку «Фоспора» и кипятят не менее 2 ч, после чего накипь снимают жёсткой щёткой, а посуду тщательно промывают.
Запах плесени у деревянной посуды удаляют мытьем горячей водой с уксусом, а потом водой с мылом.
Для мытья деревянной посуды соду употреблять нельзя, так как дерево от соды краснеет.
В холодильнике и буфете неприятный запах удаляют при помощи древесного угля, положив кусочек его на блюдечко, итм ломтиков лука.
*	Нож от мясорубки очень просто заточить в домашних условиях. Для этого необходимо наждачную бумагу с мелким зерном прикрепить к плоской дощечке, а затем осторожно делать возвратно-поступательные движения по наждаку, пока нож не заточится.
*	Любую посуду, в которой находилась рыба, лучше мыть холодной водой, протирая солью — рыбный запах сразу же исчезнет.
17
*	Чтобы очистить сильно подгоревшие кастрюли или сковородки, посыпьте их толстым слоем соли, налейте немного воды и оставьте на несколько часов.
*	Потемневшую от длительного пользования эмалированную посуду можно отбелить персолью. В кастрюлю, наполненную горячей водой, положите одну таблетку (или чайную ложку) персоли и кипятите около часа, после чего тщательно вымойте горячей водой.
*	Если вдруг ваша керамическая ваза начнет протекать, не огорчайтесь. дело это поправимое. Налейте на дно вазы немного любого лака и кисточкой равномерно распределите по стенкам. Образуется плотная, непромокаемая пленка.
*	Новую сковороду перед употреблением вымойте, вытрите насухо, налейте в неё подсолнечного масла, чтобы покрыть все дно и поставьте на огонь. Затем остудите масло, слейте (в пищу оно уже не годится), а сковородку снова вымойте. Сухую сковородку разогревать нельзя: дно коробится, а у эмалированных сковородок отлетают кусочки эмали.
*	Кипятильник потемнел, покрылся осадком. Положите его в воду с уксусом (1-2 столовые ложки на литр) и дайте воде закипеть.
*	В сточной трубе кухонной раковины обычно скопляется большое количество жировых отложений, которые, разлагаясь, выделяют неприятный запах. Для устранения этого запаха следует не реже одного раза в неделю промывать сточную трубу раковины кипящим раствором стиральной соды (2 столовые ложки на 1 л кипятка).
18
виды пятен
Условно пятна можно разделить на следующие группы растворимые в воде от пищевых продуктов, содержащих сахар, от столярного клея, растворимых в воде солей, некоторых водорастворимых красителей;
растворимые в органических растворителях (спирт, бензин и др), от жира, машинного масла, масляных красок, лака, смолы, крема и гуталина, воска, паркетной мастики;
не растворимые в воде и органических растворителях от жидких красок, окиси солей и металлов, дубильных веществ, не растворимых в воде природных и искусственных красок, белковых веществ, от крови, гноя, мочи, плесени.
Для удаления каждого отдельного вида пятен нужна специальная обработка.
Некоторые виды пятен (от кофе, какао, масляных красок, фруктового сока, вина, пыли) следует удалять не только средствами для водорастворимых пятен, но и средствами для удаления пятен от жира и нерастворимых пятен.
СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН
В большинстве случаев пятна удаляются путем растворения вещества, вызвавшего появление пятна, и впитывания раствора тампоном или тканью, имеющей большую гигроскопичность, чем очищаемая поверхность.
Поверхностные мелкие пятна удаляйте, слегка протирая их тампоном, смоченным подходящим растворителем Если при этом часть загрязнений распространится вокруг пятна, смочите чистый тампон растворителем и тщательно протрите соответствующее место.
При удалении более крупных и глубоких пятен часто образуется так называемый ореол. Для того, чтобы избежать этого, под пятно положите несколько слоев гигроскопичной ткани (марлю) Затем пятно протрите тампоном, смоченным в растворителе.
Протирайте пятно кругообразными движениями снаружи внутрь, а не вперед и назад чтобы не переносить загрязнения за пределы пятна. Так обработайте пятно несколько раз до полного его удаления. После исчезновения пятна сухой тряпкой протрите ткань энергично во всех направлениях. После испарения растворителя продолжайте протирание до полного удаления его следа.
РАСПОЗНАВАНИЕ ВИДОВ ПЯТЕН
Важным условием успешного удаления пятен является определение их происхождения Необходимо также знать, на каком материале имеется пятно. Если не известен вид материала, от скрытого места одежды (подгиб или шов) отрежьте небольшой кусочек и исследуйте
20
его (см. «Распознавание отдельных видов текстильных волокон»). Целесообразно сделать на этом кусочке материала такое же пятно .и опробовать действие растворителя. Такое испытание особенно важно, когда обрабатываются аппретированные или цветные материалы. Если аппрет или краситель не устойчив к действию используемых реактивов, после обработки останутся следы которые часто хуже, чем сами пятна.
Жировые пятна не имеют ярко вычерченных границ на материале. Контуры их размыты или вырисовываются в виде распространённых во все стороны лучей. Свежие жировые пятна всегда темнее ткани, на которой они образованы. Чем старее жировое пятно, тем больше оно светлеет и приобретает матовый оттенок. Кроме того, старые жировые пятна проникают глубоко в материал и появляются даже на обратной его стороне. Легкорастворимые жировые пятна получаются от растительных масел (оливкового, подсолнечного), сливочного масла, свиного жира, воска и др. К труднорастворимым жировым пятнам относятся пятна от смолы, лака, масляной краски и др.
Пятна, которые не содержат жира (от пива, фруктового сока, свежих плодов, чая, вина и др), имеют резкое очертание границ. Цвет их от желтоватого до коричневого. Контуры темнее, чем сами пятна.
Пятна, содержащие жировые и нежировые вещества, -одни из самых часто встречающихся. Края их в зависимости от содержания жира более или менее вычерчены Такие пятна обычно задерживаются на поверхности ткани, и только входящие в них жиры проникают глубже. К этой группе относятся пятна от молока, крови, кофе с молоком, соуса, уличной пыли и др.
Так называемые окисленные пятна имеют различные края и в зависимости от их «возраста» желтеют или краснеют, а некоторые и коричневеют. Они появляются на старых пятнах в результате образования под действием света, кислорода и других факторов новых веществ. Эти пятна - одни из самых трудноустранимых. Пятна от ягод фруктов, косметики, чая, кофе, вина, плесени и др. со временем обычно окисляются.
Большую часть свежих пятен можно устранить, промывая их водой - сначала холодной, затем - горячей. При этой обработке обычно следует иметь в виду, что на некоторых материалах от воды также образуются пятна. Поэтому прежде всего делайте пробу: намочите чистый участок материала (подгиб или шов). Таким образом вы установите прочность красителей и гигроскопичность материала.
Пятна от растительных и животных жиров - олифы, смолы и других подобных веществ - удалите при помощи органических растворителей (бензола, бензина), так как они не растворимы в воде. Эти пятна удаляйте по указанному способу удаления крупных пятен, толь
21
ко не тампоном, а при помощи щётки. Причём, наилучшие результаты получаются, если пятна не тереть, а слегка ударять щёткой. Так растворитель глубже проникает в материал, который предохраняется от выдёргивания нитей. Более прочные и дорогие материалы обрабатывайте с изнаночной стороны при помощи мягкой щётки.
Мелкие пятна на дорогих тканях обрабатывайте при помощи стеклянной или деревянной палочки, которой наносится растворитель.
Один из лучших способов удаления пятен - обработка их отбеливателями. Этот способ, однако, не применим для цветных тканей, так как отбеливатели могут разрушить их окраску.
Некоторые текстильные материалы (например, поплин) не поддаются действию отбеливающих средств, поэтому пятна на них не пытайтесь отбеливать раствором из белизны или каких-либо других хлорсодержащих отбеливающих средств.
Примечание. Белизной отбеливаются только изделия из хлопка, льна, и искусственного шёлка. Изделия из шерсти и натурального шёлка отбеливаются перекисью водорода, а изделия из синтетических волокон не обрабатываются ни белизной, ни перекисью водорода.
После обработки пятна отбеливающим средством соответствующее место изделия несколько раз прополощите в чистой холодной воде и после этого быстро подсушите сухой тканью. Остаток влаги равномерно распространите во все стороны при помощи полиэтиленовой губки.
РЕТУШИРОВАНИЕ
Светлые пятна или ореолы, которые остаются после удаления пятна, устраняйте ретушированием при помощи специальных ретушёров или жидких красок для ретуширования, которые можно нанести деревянной палочкой, а также цветных карандашей. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы не повредить материал
Для ретуширования необходимы:
цветные карандаши для ретуширования шерстяных и шёлковых тканей, которые приобрели матовый опенок; чтобы придать краскам устойчивость, ретушированные места прогладьте через влажную ткань
масляные краски - цветные пасты, растворимые в бензине. Краску разбавьте со смесью, состоящей из 25 мл бесцветного машинного масла высшего сорта и 74 мл бензина. В приготовленном таким образом растворе замочите в течение 10-12 ч тампон из войлока или фланели. Затем его выжмите и высушите в течение 3 суток в проветриваемом месте. Обесцвеченное место потрите этим тампоном движениями от краев к середине. Окрашенное после ретуширования место прогладьте утюгом через влажную ткань;
краски, растворимые в жирах, олеиновой кислоте и бензине; в растворе смочите кусочек войлока или фланегм и после сушки его используйте для ретуширования, как описано выше;
22
пульверизатор (такой, как для одеколона), при помощи которого краски, растворённые в воде или растворителях, набрызгиваются на ткань без образования заметной границы. Пульверизатор особенно подходит для обработки крупных участков материала.
ПЯТНА ОТ ЖИРА, МАСЛЯНЫХ КРАСОК, ОЛИФЫ
Пятна от растительного масла и животного жира. Небольшие свежие пятна от жира с любого материала удаляйте бензином, бензолом, ацетоном, скипидаром, хлороформом, тетрахлорметаном, трихлорметаном. На гладкую доску положите мягкую подстилку, а затем изделие. Мягким тампоном или щёткой (для шерстяных ворсистых материалов) нанесите растворитель, заходя за границы пятна не больше чем на 2 см.
Старые засохшие жировые пятна. Такие пятна удаляйте только что описанным способом одним из следующих растворов:
10 г легкого бензина и 10 г ацетона;
30 г легкого бензина, 10 г эфира, 20 г соснового скипидара;
40 г бензола или 10 г эфира;
10 г легкого бензина и 10 г тетрахлорметана;
20 г тетрахлорметана, 10 г ацетона, 15 г бензола и 100 г предварительно подогретого на водяной бане бензинового мыла.
Большие жировые пятна. В две стеклянные или эмалированные миски налейте легкий бензин или другой растворитель Загрязнённое место одежды соберите в руку, скомкайте в шарик, перевяжите с чистой стороны и погрузите в растворитель. Так повторите несколько раз, выжимая шарик и повторяя операцию в другой миске (в чистом растворителе). Если после такой обработки на материале останутся загрязнения, смойте их водой.
Пятна от майонеза. Такие подсохшие пятна покрываются корочкой, которую можно устранить ножом. Оставшаяся часть пропитывает материал, образуя пятно. Смочите его при помощи тампона бензиновым мылом и поскоблите ногтем. После этого намочите пятно бензином, а затем бензолом; при этом подложку под пятном каждый раз меняйте. Так повторяйте до полного исчезновения пятна. Обработанное место еще раз осторожно протрите бензином и посыпьте тальком, который после испарения бензина очистите мягкой щёткой.
Пята от мыла. Пятна от мыла получаются тогда, когда изделие стирают в растворе, приготовленном из настроганного мыла. Не растворившиеся в воде кусочки прилипают к материалу, что вызывает появление пятен.
Прилипшие кусочки мыла устраняйте щёткой, когда материал высохнет. Их можно устранить также щёткой и теплой водой, растирая между пагъцами до полного растворения.
Затем изделие прополощите несколько раз в воде и приступите к
23
восстановлению цвета. Для этого замочите вещь в 5 л теплой воды , в которую добавьте 15-20 капель муравьиной кислоты (для шерстяной одежды). Одежду полощите несколько раз в тёплой воде.
Если после глаженья на материале остались обесцвеченные места. отретушируйте их; шерсть - пастельными карандашами, а шелк -масляными красками.
Пятна от олифы и маслжых красок. Свежие пятна от масляных красок или олифы смочите тампоном, пропитанным сосновым скипидаром или легким бензином.
Засохшие пятна от масляных красок или олифы сначала смажьте вазелином или свиным жиром, чтобы размягчить, а затем обработайте скипидаром или лёгким бензином. В конце пятно потрите до полного устранения 10-процентным аммиачным раствором и прополощите водой
Пятна от олифы и масляных красок можно также удалить кашицей из скипидара и картофельного крахмала или белой глины, выдержав около 4-5 ч. После этого смойте кашицу водой с мылом. При отсутствии скипидара можно пользоваться бензином или ацетоном.
Указанные пятна с шерстяных и шёлковых тканей удаляйте, обрабатывая их смесью из равных количеств эфира и тетрахлорметана.
Если материал цветной, смочите пятно горячим глицерином, после чего прижмите тампоном, также пропитанным глицерином Тампон меняйте несколько раз.
Пятна от машинного масла. Эти пятна очищайте лёгким бензином, бензолом, тетрахлорметаном или другим растворителем только что описанным способом.
Пятна от жирных соусов Пятна от соусов обычно бывают кремового или коричневого цвета С хлопчатобумажных, шерстяных и шёлковых материалов они удаляются посредством бензинового мыла. Пятно натрите бензиновым мылом и выдержите непродолжительное время. Так повторите несколько раз. После этого обработайте пятно тампоном, смоченным легким бензином; при этом подложку под пятном меняйте несколько раз. Затем пятно посыпьте тальком и высушите. Тальк счистите тупым ножом или мягкой щёткой, а место пятна смочите 5-процентным аммиачным раствором. Затем это место промойте губкой, смоченной в воде.
Пятна от горчицы Такие пятна имеют желтовато-коричневый цвет. Смочите их дистилшрованной водой, разотрите пальцами несколько капель теплого глицерина и снова прополощите в воде. После этого смочите пятно двумя-тремя каплями разбавленной муравьиной кислоты и потрите щёткой, смоченной в этой же кислоте. Место пятна прополощите несколько раз водой, а если остались следы, капните на них несколько капель 1-процентного раствора перекиси водорода, ко
24
торый оставьте до полного исчезновения следов. Затем материал промойте водой при помощи тампона, часто меняя сухую подложку.
Загрязненные места на воротнике чистите тампоном, смоченным в растворе (1 столовая ложка поваренной соли и 4 столовые ложки 5-процентного аммиачного раствора). После этого воротник почистите щеткой, смоченной в мыльной воде, промойте воротник чистой водой и высушите в проветриваемом месте.
Жировые пятна на одежде из плотных синтетических материалов посыпьте картофельным крахмалом и разотрите влажным полотенцем. После высыхания крахмал счистите щёткой. Если пятно удалить не удалось, операцию повторите. Жировые пятна на бархате удаляйте следующим образом: льняной мешочек наполните чистым сухим мелким теплым песком . Мешочком постукивайте пятно, пока оно не исчезнет. Если этого недостаточно, смочите пятно легким бензином и так же обрабатывайте мешочком с песком.
Жировые пятна на кожаных облицовках , если они не очень старые, удалите при помощи взбитого яичного белка. Старые жировые пятна потрите прохладной водой, немного подкисленной уксусом.
Жировые пятна на паркете посыпьте бурой, накройте промокательной бумагой и прогладьте горячим утюгом.
Жировые пятна на деревтмном полу протрите тампоном, смоченным легким бензином.
Жировые пятна на стенах с известкой или столярно-клеевой краской накройте промокательной или фильтровальной бумагой и прогладьте горячим утюгом. Если на стене от этого образовалась светлые пятна, подкрасьте их.
Жировые пятна на обоях обрызгайте легким бензином, затем на пятно положите фильтровальную бумагу и прогладьте горячим утюгом. Предварительно испытайте прочность краски обоев относительно бензина. Если краска непрочная, пятна можно удалить, потерев их хорошо просушенной корочкой ржаного хлеба.
ПЯТНА ОТ ПОТА
Особенно неблагоприятно действует пот на шерстяные и шёлковые ткани - шерстяные ткани сжимаются и морщатся, а шёлковые набухают, становятся непрочными. При продолжительном воздействии пота разрушаются красители, и на одежде образуются пятна с ясными очертаниями. Пятна от пота на белых тканях имеют желтоватый цвет. При увлажнении они издают специфический тяжелый и неприятный запах.
Пятна от пота сначала обработайте тампоном, смоченным легким бензином, затем потрите губкой, смоченной в 2-лроцентном слабо нагретом аммиачном растворе, и тщательно промойте теплой водой. Особенно тщательно следует обработать контуры пятен, так как в
25
противном случае после высыхания они снова появятся.
На всех видах белых тканей часто остаются желтые ореолы. Они отбеливаются 3-процентным раствором перекиси водорода на солнце. Отбеленное место промойте под сильной струёй воды, слегка подсушите полотенцем и посыпьте тальком.
Если шерстяные и шёлковые ткани под действием пота обесцветились, после устранения пятна соответствующие места окрасьте или отретушируйте цветными карандашами или другой краской.
Пятна от пота на белых тканях. Пятно слегка потрите тампоном, смоченным 5-процентным водным раствором гипосульфита натрия, после этого прополощите в обильном количестве воды.
Пятна от пота на цветных тканях. Пятно смажьте (при помощи маленькой деревянной палочки) смесью из 1 желтка и 10 мл денатурата. После засыхания корочку соскоблите тупым ножом, а место пятна прополощите в тёплой воде. Если от желтка остались следы, удалите их теплым глицерином.
Пятна от пота на цветных подкладках из искусственного шёлка. Пятно обработайте раствором из равных частей 10-процентного аммиачного раствора и денатурата. Место пятна промойте обильным количеством воды.
ПЯТНА ОТ МОЛОКА
Засохшие, но свежие пятна от молока более тёмные и более твёрдые, чем ткань; их контуры чётко вычерчены. При обработке сухой щёткой они постепенно осветляются.
Пятна на белых материалах. Сначала пятна обработайте лёгким бензином, чтобы устранить жиры, которые содержатся в них, при этом меняйте подложку под ними. Затем намочите пятна тёплым 2-процентным аммиачным раствором и прополощите тёплой водой.
Пятна на цветных материалах из шерсти и натурального шёлка. Пятна намочите тёплым (примерно 35 градусов С) глицерином, потрите щёткой и спустя 10-15 мин промойте тёплой водой при помощи тампона.
Пятна на тканях из искусственного шёлка. Пятно обработайте раствором: 20 г глицерина, 1 г 3-процентного аммиачного раствора и 20 г дистиллированной воды.
Пятна на шерстжых и полушерспыых тканях. Пятно обработайте бензином (удаление жиров), а затем раствором из 2 массовых частей глицерина и 18 массовых частей дистиллированной воды.
ПЯТНА ОТ ЯИЦ
Пятна от яиц имеют желтоватый цвет и ясные очертания краев. На ощупь они жирные. Желток не проникает глубоко в материал, и на поверхности остаётся прилипший тонкий слой.
Пятна на белых хлопчатобумажных тканях. Ткань промойте
26
тёплой (примерно 35 градусов С) мыльной водой, к которой добавьте несколько капель 5-процентного аммиачного раствора. Температуру воды не следует повышать, так как белковые вещества завариваются и затем трудно устраняются.
Пятна на шерстяных и белых шёлковых тканях Прилипшую на ткани корочку выскоблите тупым ножом. После этого ткань положите на подложку из гигроскопического материала и натрите пятно тампоном, смоченным дихлорэтиленом, а затем тампоном, смоченным лёгким бензином. После испарения растворителя оставшиеся следы пятна смочите 1-процентным раствором перекиси водорода и прополощите ткань в обильном количестве прохладной воды.
Пятна на цветном шёлке. Пятна потрите тампоном, смоченным бензолом или хлороформом. После этого место пятна протрите губкой, смоченной 10-процентным раствором буры, промойте тёплой водой, положите на чистую подложку и вытрите губкой. Ткань подсушите сухим полотенцем и высушите в проветриваемом месте.
ПЯТНА ОТ ФРУКТОВЫХ СОКОВ, ВИНА
Такие пятна в зависимости от их происхождения имеют жёлтый, красный, коричневый и даже чёрный цвет.
Пятна на любых материалах. Свежие пятна от фруктовых соков и/» красного вина немедленно посыпьте неботъшим количеством поваренной соли, после чего прополощите и постирайте в холодной воде.
Совсем свежие пятна можно удалить, зал® их горячей водой.
Пятна на белых тканях Приготовьте 6-процентный раствор перекиси водорода, растворив 10 чайных ложек пергидроля в 1 стакане дистиллированной воды. К полученному раствору добавьте 5-6 капель аммиачного раствора. Смочите пятно полученным раствором. После этого место пятна вытрите чистым сухим полотенцем, прополощите водой и высушите в проветриваемом месте.
Если пятна старые и засохшие, удаляйте их следующим образом. Приготовьте раствор: 10 г 3-процентного раствора перекиси водорода, 40 г 10-процентного аммиачного раствора и 450 мл дистиллированной воды. Пятна обрабатывайте только что описанным способом.
Пятна от красного вина на светлых шёлковых тканях Пятна смочите тёплой водой, а затем обработайте тампоном, смоченным 10-процентным раствором уксусной кислоты, и сразу промойте в чистой воде. Так повторите несколько раз в зависимости от того, свежее пятно ил4 старое.
Если после обработки пятно всё-таки осталось заметным, сделайте следующее. На металлический лист игм на черепицу положите кусочек серы (итм пол-ложечки серного порошка), зажгите его, над синим пламенем поместите стеклянную воронку отверстием вниз так, чтобы
27
через конец её трубочки могла выходить двуокись серы. Увлажнённое пятно держите над отделяющимся газом, который отбелит его. После этого обработанное место промойте водой, посыпьте тальком, который после высыхания счистите мягкой щёткой.
Примечание. Работать следует при открытом окне или на открытом воздухе.
Пятна от красного вина на тёмноокрашенном шёлке, нейлоне, капроне, перлоне. Пятна обработайтек раствором: 30 мл спирта, 15 мл мыльного раствора, 1,5 мл аммиачного раствора и 100 мл дистиллированной воды Смесь подогрейте и при-помощи губки нанесите несколько раз на пятно до полного его удаления. После этого место пятна промойте водой, подсушите сухим полотенцем и высушите на воздухе.
Пятна от белого и пенистого вина. Приготовьте раствор: 5 г белого мыла, 3 г соды для стирки и 200 мл дистиллированной воды. Пятна обильно смочите этим раствором и оставьте на 24 ч, после чего прополощите чистой водой (желательно дистиллированной или дождевой).
Пятна от белого вина на белых материалах. Материал положите на доску для выведения пятен и пятно обработайте губкой, смоченной 5-процентным аммиачным раствором. Затем место пятна тщательно прополощите водой, посушите сухим полотенцем и посыпьте тальком.
Старые винные пятна на белых материалах. Пятна от белого или красного вина намочите губкой, смоченной следующим раствором: 10 мл спирта, 1 мл 5-процентного аммиачного раствора и 50 мл дистиллированной воды. Обработанные места промойте тёплой водой и подсушите полотенцем. Если на ткани остались следы от пятен, намочите их несколькими каплями тёплого глицерина и оставьте на 30-40 минут. Затем места пятен промойте водой, вытрите влажной губкой и посыпьте тальком. Если после этого остался желтоватый опенок, материал отбелите 3-лроцентным раствором перекиси водорода.
ПЯТНА ОТ ВИШНИ, ЧЕРЕШНИ, БРУСНИКИ, КЛУБНИКИ
Эти пятна содержат природные красители, которые от действия щелочных растворов (соды, аммиака и др.) меняют свой красный цвет на синий и фиолетовый, а от действия кислот - обратно на красный.
Свежие пятна можно устранить легко. Для этого обработайте их аммиачным раствором. Старые пятна, напротив, очень устойчивы, и устранить их полностью почти невозможно. Пятна на белых хлопчатобумажных и льняных тканях намочите губкой, смоченной олеиновой кислотой, а на шерстяных и шёлковых тканях - бензиновым мылом. Растворитель вотрите в материал патъцами. После этого пятно обработайте дихлорэтиленом. Для удаления пятен положите материал на
28
чистую подложку и повторите обработку. Место пятна протрите тампоном, смоченным бензином, и посыпьте тальком.
Если после устранения талька на ткани остались следы от пятен, потрите их мягкой щёткой, смоченной в 5-процентном аммиачном растворе Обработанное место промойте водой и подсушите сухим полотенцем. Если и в этом случае на материале остались фиолетовые следы, отбелите их:
хлопчатобумажные и льняные ткани — белизной или перекисью водорода;
шерстяные материалы и материалы из искусственного шёлка — перекисью водорода, гидросульфитом натрия или перманганатом калия;
ацетатный шёлк, нейлон, капрон, перлон и другие синтетические материалы — белизной, перекисью водорода, гидросульфитом натрия, применяя их в разбавленном виде и при низкой температуре.
Примечание. Перекись водорода и гидросульфит натрия употребляются для отбеливания только белых материалов.
Пятна на белых материалах. Белые хлопчатобумажные и льняные материалы замочите в молоке и после этого постирайте.
Пятна на цветных материалах. Приготовьте смесь из 1 желтка и 50 г глицерина. Пятна намажьте этой смесью и оставьте на несколько часов, после чего промойте тёплой водой.
Пятна от фруктовых соков, красного вина хорошо удаляются раствором 2 г лимонной кислоты в 20 г 95-процентного спирта, подогретым до температуры 40 градусов С. Места с пятнами погрузите в раствор и выдержите до полного их исчезновения. После этого материал прополощите последовательно в тёплой воде, 1-процентном аммиачном растворе и в конце снова в воде, добавив в неё несколько капель уксуса или лимонной кислоты.
ПЯТНА ОТ ПИВА
Пятна от пива имеют светло-жёлтый или коричневый цвет и специфический сладко-кисловатый запах. С течением времени и под действием тепла пятна закрепляются на материале.
Материал расстелите на подложку для выведения пятен и при помощи мягкой щётки смочите раствором из 6 мл глицерина, 6 мл спирта, 16 мл дистиллированной воды и 20 мл 1-процентного аммиачного раствора. После обработки место пятна промойте в тёплом мыльном растворе и прополощите в воде.
Пятна можно также удалить, потерев их щёткой, смоченной в 2-процентном растворе уксусной кислоты, часто меняя подложку. После этого материал прополощите несколько раз в дистиллированной или дождевой воде. Если на нем остались следы, намочите их 1-процентным раствором пербората натрия с добавлением 10-процентной ус-
29
кусной кислоты. Через 15-20 мин материал прополощите пять-шесть раз в воде.
Примечание. Перед применением раствора пербората проверьте устойчивость красителей материала к его действию.
ПЯТНА ОТ ЧАЯ
Пятна от чая светло-жёлтого цвета. Они поглощаются материалом и прочно закрепляются на нем.
Пятна на белых хлопчатобумажных материалах. Ткань положите на доску для обработки пятен, намочите при помощи губки 2-процентным аммиачным раствором. При этом пятно должно перейти на подложку. Ещё влажное место пятна намочите 10-лроцентным раствором лимонной кислоты и спустя 10-15 мин прополощите в тёплой воде, затем подсушите сухим полотенцем и посыпьте тальком. После высушивания тальк счистите мягкой щёткой.
Пятна на цветных материалах Пятно трите губкой, смоченной 10-процентным раствором из буры, до тех пор, пока подложка не окрасится. После этого пятно намочите 5-процентным раствором лимонной кислоты и сразу обработайте губкой, смоченной чистой холодной водой. Так повторяйте до тех пор, пока пятно не исчезнет полностью. Чтобы не повредить цвет материала, на каждые 100 мл раствора лимонной кислоты добавьте 10 г поваренной соли.
Пятна на светлых шерстяных и шёлковых материалах Материал расстелите на доске для выведения пятен, намочите тампоном, смоченным подогретым до температуры 35 градусов С глицерином, и оставьте на 10-15 мин. После этого обработанные места промойте теплой водой и подсушите сухим полотенцем.
ПЯТНА ОТ КОФЕ
Пятна от кофе могут быть желтовато-коричневого или коричневочёрного цвета. Они проникают глубоко в материал и со временем превращаются в так называемые окисленные пятна, устранить которые довольно трудно. Свежие пятна от кофе или от его заменителей удаляются легко.
Пятна на белых хлопчатобумажных материалах Загрязнённое изделие стирайте в мыльном растворе, добавив немного соды для стирки. После этого прополощите его и опустите в горячий раствор, приготовленный из 1 столовой ложки гидросульфита натрия, соды для стирки (немного) и 3 л воды. Изделие оставьте в этом растворе до тех пор, пока пятно не исчезнет полностью. После этого изделие прополощите несколько раз в тёплой воде и высушите в проветриваемом месте.
Пятна от кофе с белых хлопчатобумажных материалов можно удалить также, замочив изделие в разбавленном растворе белизны. После этого прополощите его несколько раз и опустите на 15-20 мин
30
в 10-процентный раствор тиосульфата натрия (10 г на 100 мл дистиллированной воды). Затем изделие снова прополощите.
Примечание. Для удаления пятен от кофе с хлопчатобумажных, полульняных и льняных материалов вместо гидросульфита натрия можно употреблять перборат натрия.
Пятна на шерстяных материалах. Материал пс южите на доску и натрите пятно куском хозяйственного сухого мы па. После этого потрите пятно мягкой щёткой, смоченной в 1-2-процентном аммиачном растворе, часто меняя подложку. Обработанное место промойте тёплой дистиллированной или дождевой водой, подсушите в сухом полотенце, увлажните 3-процентным раствором перекиси водорода и высушите на солнце или в тёплом помещении. При необходимости отбеливание перекисью водорода можно повторить. В конце материал аккуратно промойте прохладной водой, посушите сухим полотенцем и высушите в проветриваемом месте.
Пятна на цветном натуральном шёлке. Ткань положите на доску и намочите пятно тёплой смесью из 4 г молочной кислоты и 20 мл дистиллированной или дождевой воды и оставьте на 15 мин. После этого снова намочите её тёплым раствором, при помощи губки промойте тёплой водой. Затем подсушите ткань сухим полотенцем. Если после обработки останутся желтоватые следы, намочите их несколькими каплями глицерина и оставьте на несколько минут, а затем при помощи губки промойте тёплой водой. Если и после этого останутся желтоватые следы, смочите их 10-процентным раствором буры (10 г буры на 100 мл воды) и оставьте их до полного исчезновения. После этого обработанное место промойте водой, подсушите сухим полотенцем.
Пятна от кофе с молоком. Эти пятна могут быть от светло-жёлтого до коричневого цвета. Предварительно обработайте их лёгким бензином, а жёлтые следы, оставшиеся после обезжиривания, устраните 3-процентным раствором перекиси водорода. Намоченное место оставьте на несколько минут на солнце. Пятна на бегых хлопчатобумажных или льняных материалах сразу после их обработки перекисью водорода можно снова намочить 1-2 каплями слабого аммиачного раствора. Обработанные места прополощите водой и высушите в проветриваемом месте.
ПЯТНА ОТ КАКАО
Пятна от какао бывают красно-коричневого цвета и имеют резко очерченные границы. Часть какао проникает в материал, а часть остается на поверхности, делая его твёрдым.
Пятна на шеренных материалах Положите материал на доску, а под пятно подстелите чистую подложку. Вначале пятно намочите несколькими каплями бензинового мыла, после этого выскоблите тупым
31
ножом или нолем, ещё раз намочите бензиновым мылом и потрите тампоном, смоченным лёгким бензином, часто меняя подложку Края пятен увлажните чистым тампоном, смоченным бензином, а промокшую поверхность посыпьте отрубями. Если после удаления отрубей на материале останутся желтоватые следы, намочите их тёплым 2-процентным аммиачным раствором и при помощи мягкой щётки сразу промойте тёплой водой. Так повторяйте до полного удаления пятна, а затем сразу мокрые места протрите губкой, смоченной водой, подсушите сухим полотенцем и высушите в проветриваемом месте.
Пятна на белом натуральном шёлке Пятна с белого шёлка удаляйте предыдущим способом Если после многократной обработки аммиачным раствором от пятен остаются следы, отбеливайте их 3-процентным раствором перекиси водорода
Пятна на цветном и ацетатном шёлке Ткань положите на доску и смочите пятна несколькими каплями олеиновой кислоты, которую разотрите пальцами. После этого увлажните тампоном, смоченным легким бензином, часто меняя подложку. Если пятно старое и засохшее, операцию повторите несколько раз. Контуры пятен увлажните тампоном, смоченным лёгким бензином, и поверхность посыпьте отрубями Если после удаления отрубей на ткани остались желтоватые следы, намочите их теплым глицерином и после непродолжительного времени вытрите губкой, смоченной 10-процентным раствором буры (10 г буры на 100 мл дистиллированной воды). Обработанные места аккуратно промойте тёплой водой, подсушите сухим полотенцем и посыпьте отрубями.
ПЯТНА ОТ ШОКОЛАДА
Пятна от шоколада задерживаются прежде всего на поверхности материала, поэтому, пока шоколад не засох, его большую часть можно снять тупым ножом или нолем.
Материал положите на доску и обработайте пятна бензиновым мылом, которое наносите каплями и растирайте пальцем или нолем. После этого пятна обработайте тампоном, смоченным лёгким бензином, часто меняя подложку. Если после этого останутся желтоватые следы, намочите их несколькими каплями тёплого глицерина, который разотрите пальцем и смочите тёплой водой. Границы обработанных мест увлажните губкой, подсушите сухим полотенцем и посыпьте отрубями.
Существуют также и другие способы удаления пятен от шоколада, пятно увлажните тампоном, смоченным лёгким бензином или другим обезжиривающим растворителем, обработайте 2-процентным аммиачным раствором и место пятна прополощите водой;
для удаления пятен от шоколада с шёлковых тканей применяйте раствор 20 г глицерина, 1 г 10-процентного аммиачного раствора и 20 мл дистиллированной или дождевой воды. Обработанные места
32
промойте несколько раз тёплой водой;
желтоватые следы от старых пятен шоколада, какао или кофе обработайте 10-процентным раствором окса левой кислоты (10 г оксановой кислоты на 100 мл дистиллированной воды), оставьте на 5-10 мин и несколько раз промойте прохладной водой.
ПЯТНА ОТ МЁДА
Пятна от мёда бывают светло-жёлтого или янтарно-коричневого цвета. Обработайте их мягкой щёткой, смоченной тёплой дистиллированной или дождевой водой. Подложку под пятнами меняйте часто, пока на ней не перестанут появляться следы. Обработанные места промойте холодной водой.
ПЯТНА ОТ МОРОЖЕНОГО
Пятно обработайте тампоном, смоченным прохладным раствором нейтрального мыла, и оставьте ненадолго проветриться. После этого потрите его губкой, смоченной раствором ускусной кислоты (2 г уксусной кислоты на 100 мл дистиллированной воды). Края пятна вытрите губкой, затем все промокните сухим полотенцем и посыпьте отрубями.
ПЯТНА ОТ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Пятна от лака для ногтейЛак для нолей проникает глубоко в материал и быстро засыхает, превращаясь в твёрдое полупрозрачное пятно со специфическим запахом.
Пятна от лака для нолей с материалов всех видов (за исключением тканей из ацетатного шёлка) удаляйте, многократно капая ацетон или амилацетат, затем вытрите тампоном, смоченным бензином, и посыпьте тальком. После этого материал высушите или в проветриваемом месте, или струёй тёплого воздуха. Прежде чем приступить к выведению пятен от лака для нолей с цветных тканей, следует проверить устойчивость их окраски к действию ацетона или амилацетата. Если после устранения пятен на материале останутся следы, устраните их разбавленной (1-2-процентной) уксусной кислотой или 2-процентным аммиачным раствором, игм, постирав, в зависимости от вида окраски (делайте пробы). Беги пятна содержат алюминиевый порошок, протрите их ггмцерином и затем издегме постирайте.
Пятка от косметических кремовПятна на бе/ых издегмях увлажните тампоном, смоченным 10-процентным аммиачным раствором, посыпьте гидросульфитом натрия и через несколько минут намочите их 4-процентным раствором уксусной кислоты. Обработанные места промойте прохладной водой, а если нужно, мылом иги подходящим стиральным препаратом.
Пятна на цветных издегмях сначала обезжирьте лобым органическим растворителем (лёгким бензином, бензиновым мылом и тд.). После этого места пятен подсушите, продувая их пустым пульвериза-
33
тором
Пятна от губной помады Пятна протрите лёгким бензином При обработке подложку часто меняйте. Затем увлажненное место посыпьте отрубями
Цветные следы устраните тампоном, смоченным 1-процентным раствором кальцинированной соды или обожженной при температуре 110-120 градусов С питьевой соды (1 г соды на 100 мл дистиллированной воды) Сразу после обработки промойте место пятна губкой, смоченной 10-процентным раствором тиосульфата натрия (10 г тиосульфата на 100 мл воды). Процесс повторите до окончательного исчезновения следов пятна.
Пятна от хны. Эти пятна бывают от светло-коричневого до коричнево-чёрного цвета и проникают глубоко в материал.
Пятна от хны увлажните тампоном, смоченным раствором: 10 мл 10-процентного аммиачного раствора, 50 мл 3-процентного раствора перекиси водорода и 50 мл дистиллированной или дождевой воды. В таком виде оставьте пятно на 10-15 мин и прополощите дистиллированной водой, подогретой до температуры 35 градусов С.
Пятна от краски для волос. Пятно потрите губкой, смоченной чистой водой, накапайте несколько капель глицерина, разотрите его пальцем и промойте водой при помощи губки. Так повторите несколько раз, пока не перестанет окрашиваться подложка, которую часто меняйте. Затем место пятна намочите несколькими каплями 5-процен-тного раствора кислого хлорида натрия с добавлением 2-3 капель уксусной кислоты и промойте водой при помощи губки. Операцию повторяйте до тех пор, пока подложка не перестанет окрашиваться. Если после этого останутся следы, пятна опрысните 10-процентным аммиачным раствором, аккуратно промойте и высушите в проветриваемом месте.
Пятна от краски для волос, содержащей хну. Пятно намочите 1-2 каплями глицерина и потрите чистым кусочком ткани или промокательной бумагой. Операцию повторяйте до тех пор, пока подложка не перестанет окрашиваться. Обработанное место промойте тампоном, смоченным раствором натёртого мыла, прополощите и снова промойте мыльным раствором, к которому добавьте нескогько капель 10-процентного аммиачного раствора. Затем место пятна промойте губкой, смоченной прохладной водой, и высушите.
Если после обработки остались коричневые следы, накапайте на них 3-4 капли 10-процентного раствора уксусной кислоты, оставьте на 5-10 минут и аккуратно промойте губкой, смоченной водой.
Пятна от духов. Пятно потрите тампоном, смоченным лёгким бензином, пока оно полностью не размякнет. После этого пальцами вотрите сосновый скипидар, а через несколько минут накапайте несколь
34
ко капель его. Сразу после этого место пятна тщательно обработайте тампоном, смоченным бензином, подсушите чистым полотенцем или промокательной бумагой и посыпьте тальком После высыхания тальк счистите щёткой и место пятна смочите тёплым глицерином, который разотрите пальцами, а через 5-10 мин смойте горячей водой.
Если после всего этого всё-таки остались следы с желтоватым опенком, обработайте их тампоном, смоченным 1-3-процентным раствором перекиси водорода. Через некоторое время обработанное место прополощите дистиллированной или дождевой водой и высушите.
Очень старые пятна от духов перекисью водорода не удаляются. В таких случаях ретушируйте их.
Пятна от духов удаляют при многократном натирании их мягким кусочком ткани, смоченной в тёплой смеси из равных частей 95-процентного спирта и глицерина. После этого место пятна промойте горячей водой, губкой и подсушите через салфетку.
Пятна от карандаша для бровей. Пятно обработайте тампоном, смоченным насыщенным мыльным раствором, после чего накапайте на него несколько капель 10-процентного аммиачного раствора и разотрите чистым кусочком ткани, затем промойте несколько раз губкой, смоченной чистой водой. При этом часто меняйте подложку.
Примечание. При обработке ацетатного шёлка вместо 10-процентного употребляйте 3-процентный аммиачный раствор.
Пятна от туши для ресниц. Пятно обработайте тампоном, смоченным тёплым мыльным раствором, после чего твёрдую корочку выскоблите тупым ножом или ногтем. Обработанное место снова промойте водой при помощи губки и высушите в проветриваемом месте.
ПЯТНА ОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Пятна от йода. От йода на материалах образуются тёмно-коричневые пятна со светло-жёлтым ореолом; на накрахмаленных тканях они имеют голубой цвет. Свежие пятна — с запахом йода, а старые — без запаха. Старые пятна не поддаются полному удалению.
Пятно намочите холодной водой и натрите крахмалом. Так повторите несколько раз до полного исчезновения пятна. Обработанное место аккуратно промойте прохладной водой с мылом, а затем прополощите.
Для удаления пятен с хлопчатобумажного или шерстяного материала положите его на доску и пятно обработайте тампоном, смоченным бензиновым мылом или олеиновой кислотой. После этого протирайте его хлороформом до тех пор, пока подложка не перестанет окрашиваться. Затем место пятна вытрите тампоном, смоченным бензином, посыпьте тальком и подсушите.
Если после очистки щёткой талька на материале останутся желтоватые следы, обработайте их 12-процентным раствором тиосульфата
35
натрия (12 г тиосульфата натрия на 100 мл воды) и прополощите тёплой водой. При необходимости обработку повторите.
Если на материале и после этого останутся следы, обработайте их тампоном, смоченным 3-процентным раствором перекиси водорода. Через 5-10 мин промойте место пятна прохладной водой, вытрите губкой, подсушите сухой салфеткой и высушите в проветриваемом месте.
Для удаления пятен с шёлковых тканей положите загрязненные места на подложку и тампоном намочите олеиновой кислотой. Через 20-30 мин это повторите, а жидкость разотрите пальцем. Затем пятно вытрите тампоном, смоченным бензином или хлороформом. После этого место пятна вытрите сухим тампоном и посыпьте пшеничными отрубями.
Следы, которые остались после стряхивания отрубей, при помощи тампона намочите 5-процентным раствором тиосульфата натрия (5 г тиосульфата натрия на 100 мл воды), промойте несколько раз чистой водой.
Старые трудноустранимые пятна намочите 5-процентным раствором дихлорида свинца, после чего сразу промойте водой, повторите описанный процесс.
Если этого окажется недостаточно, пятна намочите 5-лроцентным раствором йодида калия и сразу после этого промойте раствором тиосульфата натрия
Если при обработке пятен материал отбелился, подретушируйте его масляными красками.
Пятна от йода удаляйте ещё следующим образом. Пятно увлажните ацетоном, промокните мягкой салфеткой и после этого изделие выстирайте в мягкой воде с мылом (кроме ацетатного шёлка).
Пятна от перманганата калия. Пятна от раствора перманганата калия бывают красно-фиолетового цвета, а со временем становятся коричневыми. Материал становится шероховатым и теряет свой первоначальный блеск.
Для удаления пятен с белого материала погрузите соответствующие места в подогретый до температуры 25 градусов С водный раствор йодида калия (20 г йодида калия на 100 мл дистиллированной воды) и выдержите в нем до полного исчезновения пятен. Обработанные места прополощите несколько раз в холодной воде.
Старые коричневые пятна от перманганата калия сначала также обработайте в растворе йодида калия, а затем материал с оставшимися следами от пятен погрузите и выдержите в течение 10 мин в 8-процентном растворе уксусной кислоты. После этого материал прополощите в 15-процентном растворе поваренной соли.
Пятна от нитрата серебра. Пятна от нитрата серебра светло
36
коричневого цвета, со временем они темнеют и становятся почти чёрными.
Материал положите на доску и пятна обработайте тампоном, смоченным 10-процентным раствором йодида калия. Через некоторое время они станут лимонно-жёлтого цвета. Такие пятна удаляйте 10-процентным раствором тиосульфата натрия. Обработанные места аккуратно промойте водой, посыпьте тальком и подсушите.
Пятна от нитрата серебра можно удалить 15-процентным раствором поваренной сот, к которому добавьте несколько капель разбавленной соляной кислоты. После этого обработанное место намочите 10-процентным раствором тиосульфата натрия, промойте водой и высушите в проветриваемом месте.
ПЯТНА ОТ ЧЕРНИЛ
Чернильные пятна имеют цвет чернил Старые пятна более тёмные. Сухие чернильные пятна имеют матовый опенок и чёткие очертания.
Пятна с кожи рук удаляйте лимонным соком.
Пятна от чёрных и синих чернил.Для удаления свежих пятен с материала любого вида постирайте его в тёплой воде и после этого положите в тёплое молоко на 2 ч. Молоко после того, как оно станет темнеть, меняйте. После исчезновения пятен материал прополощите в прохладной воде, а затем постирайте в слабом мыльном растворе.
Старые черни/ъные пятна замочите на 4-5 ч в тёплом молоке до полного их исчезновения. После обработки материал сразу прополощите и постирайте в слабом мыльном растворе.
Свежие пятна можно также удалить, прополоскав материал несколько раз водой и обработав пятна свежим выжатым лимонным соком или 10-процентным раствором лимонной кислоты (5-6 кристалликов лимонной кислоты на 100 мл дистиллированнной воды). Через 5-10 минут обработанные места прополощите несколько раз в воде.
Удаление пятен от чернил с белых хлопчатобумажных и льняных материалов. Свежие пятна почти всех видов чернил с белых хлопчатобумажных и льняных тканей удаляйте, обрабатывая их раствором белизны (125 г белизны на 10 л воды). После этого изделие прополощите в воде, добавив немного ацетона, а затем в чистой воде
Пятна с цветных шерстяных или шёлковых материалов. Приготовьте четыре стеклянных стакана: первый — с 30-процентной уксусной кислотой, второй — с 60-процентной уксусной кислотой, третий — с чистой прохладной водой и четвертый — с 2-процентным аммиачным раствором, подогретым до температуры 30 градусов С. Загрязнённые места сверните в шарик, который перевяжите ниткой, и погрузите в первый стакан, затем выжмите и прополощите несколько раз в тёплой воде. Эту операцию повторите несколько раа Если на материале остались следы от пятен, удаляйте их таким же образом во втором ста
37
кане После полного устранения следов пятен материал развяжите и прополощите сначала в третьем, а затем в четвертом стакане с аммиачным раствором
Примечание При удалении пятен от чернил для предотвращения их разлива по материалу место около пятен смочите смесью, приготовленной из 4 г пчелиного воска. 12 г парафина и 3 г вазелина. Для этого парафин и воск растопите и добавьте при помешивании вазелин Смесь наносите на материал в растопленном виде при помощи тряпочки или марли, накрученной на деревянную или стеклянную палочку Очертите пятно вокруг на расстоянии 3-5 мм от его края Обработайте пятно после полного затвердения смеси. После удаления пятна и высушивания соответствующего места смесь выскоблите тупым ножом или ногтем и протрите тампоном, смоченным лёгким бензином
Пятна на цветных материалах Пятно обработайте раствором: 20 мл спирта. 20 мл 10-процентного аммиачного раствора и 20 мл дистиллированной воды. Предварительно испытайте прочность красителей к действию аммиака.
Пятна от красных и зеленых чернил Пятна на белых материалах. Материал положите на доску и на пятно накапайте 2-3 капли глицерина, которые слегка разотрите пальцем или стеклянной палочкой Так обрабатывайте до тех пор, пока подложка не перестанет окрашиваться. После этого место пятна потрите тампоном, смоченным в мыльном растворе с добавлением нескольких капель аммиачного раствора Снова продолжайте обработку до тех пор, пока подложка не перестанет окрашиваться. После этого место пятна прополощите в воде и, если остались следы, смочите их 1-5-процентным аммиачным раствором, а после этого и 1-3-процентным раствором перекиси водорода. Чистый материал тщательно прополощите в чистой воде.
Пятна на цветных материалах. Пятна прежде всего потрите мягкой щёткой, смоченной бензиновым мылом После этого соответствующее место вытрите тампоном, смоченным лёгким бензином. После испарения бензина смочите пятно при помощи губки тёплой водой, затем вотрите в него несколько стружек сухого хозяйственного мыла и обработайте мягкой щёткой. Трите до тех пор. пока подложка • э перестанет окрашиваться. Обработанные места промойте холодной водой, промокните сухой салфеткой, намочите 1-3-процентным раствором перекиси водорода, затем промокните и высушите в проветриваемом месте.
ПЯТНА ОТ ПАСТЫ ДЛЯ ШАРИКОВОЙ РУЧКИ
Пятна на хлопчатобумажных и льняных материалах. Пятно обработайте тампоном, смоченным смесью из равных частей ацетона и спирта, предварительно слегка подогретой на водяной бане. После
38
этого место пятна подержите на водяном пару и прогладьте через сильно увлажненную ткань горячим утюгом.
Если после обработки на материале остались голубоватые следы, потрите их тампоном, смоченным 10-процентным аммиачным раствором. Предварительно проверьте прочность красителей к действию аммиака.
Пятна на шерстяных и шёлковых материалах. Тщательно постирайте материал в концентрированном растворе бензинового мыла, после этого пятна потрите тампоном, смоченным в растворе из равных частей ацетона и спирта Если после обработки останутся следы, удалите их, протерев тампоном, смоченным 5-процентным раствором соляной кислоты. После этого место пятна потрите губкой, смоченной в холодной воде, посыпьте тальком и высушите в тени.
ПЯТНА ОТ ТУШИ
Пятна от туши похожи на пятна от чернил. Они проникают глубоко в материал и твердеют от содержащихся в них липких веществ.
Материал положите на доску, пятно обильно смочите бензиновым мылом и промойте тампоном, смоченным бензином или бензолом. Так повторяйте до тех пор, пока на подложке не перестанут оставаться следы. Обработанное место вытрите тампоном, смоченным бензином, и высушите Если на материале остались следы, увлажните их, натрите сухим настроганным мылом и накапайте несколько капель 10-процентного аммиачного раствора. Затем трите мягкой щёткой или губкой, смоченной горячей водой, до тех пор, пока пятно не исчезнет. Место пятна промокните сухой салфеткой и посыпьте отрубями или тальком. Описанным способом устраняются пятна от туши различных цветов.
ПЯТНА ОТ ВАЗЕЛИНА
Вазелин проникает глубоко в материал. Цвет пятен зависит от чистоты вазелина.
Под пятно положите фильтрованную или промокательную бумагу и обработайте его тампоном, смоченным бензином или другим органическим растворителем (бензолом, тетрахлорметаном и др.) Затем обработайте края пятен чистым тампоном, также смоченным бензином. Место пятна посыпьте тальком. После испарения бензина тальк сплетите тупым ножом, а оставшиеся от него следы сотрите сухой тряпкой. На оставшиеся следы накапайте 3-4 капли раствора оксаловой кислоты, разотрите их мягкой щёткой и несколько раз промойте водой.
ПЯТНА ОТ ПАРАФИНА
Парафин попадает на одежду в растопленном виде. В зависимости от температуры растопленного парафина он проникает в материал больше или меньше.
Основную часть парафина выскобгите тупым ножом. Остаток удалите, смочив его несколькими каплями бензола игм ксилола (ткани из
39
поливинилхлорида и ацетатного шёлка обрабатывайте только бензином). После этого место пятна промокните промокательной бумагой и промойте тампоном, смоченным бензином.
ПЯТНА ОТ ПЧЕЛИНОГО ВОСКА
Пчелиный воск попадает на одежду в растопленном виде. Образовавшиеся пятна имеют молочно-белый, желтоватый или коричневый цвет.
Основную часть воска можно выскоблить нолем или тупым ножом. Оставшуюся часть воска удаляйте следующим образом: материал положите на доску и пятно намочите на продолжительное время бензином или бензолом, а лучше смесью из 10г бензина и 10г бензола или 10г бензина и 10г ксилола. Обработанное место высушите на воздухе. Оставшиеся следы обработайте теми же самыми растворителями. После исчезновения пятен обработанное место вытрите губкой и высушите в проветриваемом месте.
ПЯТНА ОТ ХИМИЧЕСКОГО КАРАНДАША
Эти пятна имеют масляный блеск и сине-фиолетовый цвет. Со временем они белеют.
В качестве растворителей для удаления пятен от химического карандаша употребляются:
для хлопчатобумажных, льняных материалов и материалов из искусственного шёлка — олеиновая кислота;
для шерстяных, шёлковых и синтетических материалов — бензиновое мыло.
ПЯТНА ОТ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПИШУЩИХ МАШИНОК
Эти пятна на ощупь жирные и имеют цвет ленты — черный, синий, красный или зеленый.
Пятно потрите тампоном, смоченным бензином. После этого обработайте бензиновым мылом, которое аккуратно разотрите пагьцем. Затем обработайте другим тампоном, смоченным бензолом, и потрите ещё раз тампоном, смоченным бензином. После этого место пятна посыпьте тальком. После испарения бензина тальк счистите мягкой щёткой и на место пятна накапайте несколько капе/ъ глицерина и несколько капель 10-процентного аммиачного раствора, которые разотрите и промокните фильтровальной иги промокательной бумагой. Так проделывайте до тех пор, пока пятно не исчезнет. Место пятна подсушите сухой салфеткой, высушите в проветриваемом месте.
ПЯТНА ОТ САЖИ
Пятна от сажи имеют чёрный цвет. Перед обработкой их следует обязательно обезжирить.
Пятно намочите сосновым скипидаром и промокните мягкой салфеткой. После этого нанесите на него раствор любого стирального препарата, который энергично разотрите мягкой щёткой. Место пятна
40
промойте тёплой водой. Если материал сильно загрязнен, вместо стирального препарата употребляйте яичный желток. Пятна от сажи с изделий, которые нежелательно стирать, удаляйте бензиновым мылом. После обработки белых материалов в некоторых случаях остаются ржавые следы. Их устраняйте тампоном, смоченным 10-процентным раствором лимонной или винной кислоты. В конце обработки место пятна промойте прохладной водой.
Если пятна от сажи маленькие (мел<ие точки), обрабатывайте их холодным мыльным раствором при помощи мягкой щётки. Их также можно устранить, потерев сухими крошками хлеба.
ПЯТНА ОТ КЛЕЯ
Пятна от клея животного происхождения и желатина. Этот клей (столярный) образует на материале коричневую корочку. Свежие пятна — липкие, старые — твёрдые, при увлажнении издают неприятный запах.
Если пятно свежее, намочите его холодной водой и оставьте на 4-5 ч. После этого материал постирайте в горячей воде.
Для удаления старых пятен сверните материал в комок, завяжите его ниткой и замочите в тёплой воде, пока пятна погиостью не размякнут. Густую массу счистите тупым ножом или нолем, затем материал прополощите несколько раз тёплой водой и потрите губкой. Обработанная ткань сушится в проветриваемом месте.
Пятна от клея растительного происхождения Клей растительного происхождения образует на поверхности материалов твёрдую блестящую корочку. Пятна имеют цвет от желтоватого до коричневого.
Соскоблите корочку ножом. Затем обработайте пятно, постукивая его мягкой щёткой или губкой (в зависимости от материала), смоченной в растворе: 10 г аммиачной соды, 20 мл спирта и 70 мл дистиллированной воды.
Обработанные места тщательно промойте водой, часто меняя подложку. Разливы промокните сухой салфеткой и посыпьте тальком.
Тёмноокрашенные игм чёрные шерстяные и шёлковые ткани обрабатывайте тёплой смесью из небольшого количества говяжьей желчи, 4-5 капель 12-процентного аммиачного раствора и 250 мл дистиллированной игм дождевой воды. При обработке подложку под пятнами часто меняйте. Обработанное место промойте водой.
Пятна от каучукового клея Этот клей образует на поверхности материалов прочную эластичную корочку.
Счистите корочку тампоном, смоченным бензином или бензолом. После этого место пятна так же обработайте бензином, промокните губкой, подсушите и посыпьте тальком.
Пятна от нитроцеллюлозного клея Этот клей образует твёрдые пятна с гладкой блестящей поверхностью, прочно закрепленные
41
на материале
Пятно потрите тампоном, смоченным амиловым ацетатом или ацетоном (для всех видов материалов, кроме ацетатного шёлка). Обработанные места протрите тампоном, смоченным легким бензином, промокните губкой, а затем сухой салфеткой и посыпьте тальком.
ПЯТНА ОТ КРАСКИ
Пятна на белых хлопчатобумажных материалах. В эмалированную кастрюлю или таз налейте 1 л воды, в которую добавьте немного соды для стирки или пищевой соды и настроганное сухое мыло. Смесь нагрейте до кипения. Участки с пятнами сверните в комок и погружайте несколько раз на 5-10 с в кипящий раствор до тех пор, пока пятна не исчезнут Если после этой обработки останутся следы от краски, изделие целиком погрузите в тёплую воду и отбелите отбеливателем
Пятна на шерстяных материалах. Пятно натрите мыльным порошком или сухим настроганным хозяйственным мылом и на короткое время погрузите в чистую кипящую воду. Если необходимо, пятно снова натрите мылом и снова погрузите в кипящую воду до полного исчезновения пятна Тщательно смойте мыло с обрабатываемого места. После этого мокрую часть заверните в белую хлопчатобумажную салфетку и подсушите. Оставшиеся разливы устраните влажной губкой Место пятна посыпьте тальком или отрубями. Сушите материал в теплом месте
Пятна на белом натуральном шёлке Материал положите на доску и потрите сухим настроганным хозяйственным мылом, на которое накапайте горячий (нагретый на водяном пару) спирт. Пятна потрите губкой, смоченной спиртом, до полного исчезновения мыла. После этого обработанные места аккуратно промойте при помощи губки горячей водой, подсушите сухой салфеткой и посыпьте тальком.
Пятна от краски на цветном шёлке, нейлоне и капроне. Материал положите на подложку изнаночной стороной вверх и пятна при помощи губки смочите тёплым спиртом. После этого промойте их слабым раствором поваренной соли. Разливы промокните сухими крошками хлеба или отрубями Если необходимо, обработку повторите.
В некоторых случаях краска устраняется винным уксусом. Однако в большинстве случаев при этом повреждается основной цвет материала. Образовавшиеся матовые или полинявшие места отретушируйте масляными красками.
ПЯТНА ОТ ЗЕЛЕНОЙ ТРАВЫ
Пятно потрите тампоном, смоченным эфиром или раствором поваренной соли (10 г соли на 50 мл дистиллированной воды).
Свежие пятна от травы можно просто постирать горячей водой.
ПЯТНА ОТ ЗЕЛЕНЫХ ЛИСТЬЕВ Материал положите на доску и
42
пятно потрите тампоном, смоченным бензином, часто меняя подложку. Далее обработку продолжайте эфиром или амилацетатом. Если на материале после высушивания останутся следы, устраните их тампоном, смоченным глицерином и промойте прохладной водой.
ПЯТНА ОТ КРАСНЫХ ПОМИДОРОВ
Материал положите на доску и натрите пятно соком или кусочком зеленого помидора. Обработанные места промойте несколько раз смягчённой или дождевой водой, подсушите и посыпьте пшеничными отрубями или тальком.
При уборке помидоров на одежде остается зеленоватый мох, который через некоторое время образует пятна. Их также удаляйте соком от зеленого помидора.
ПЯТНА ОТ ЦВЕТОВ
Пятна от цветов имеют размытые очертания. Цвет пятна соответствует цвету цветка.
Материал положите на доску и потрите пятно тампоном, смоченным бензином, после чего на него накапайте 5-процентный аммиачный раствор. Место пятна вытрите губкой, смоченной прохладной водой, подсушите сухой салфеткой и посыпьте тальком или сухими крошками хлеба
ПЯТНА ОТ НАТУРАЛЬНЫХ СМОЛ И МАСТИКИ
Свежие пятна от смолы липкие, старые при надавливании пальцем оставляют отпечаток. При глаженье пятна сразу темнеют, но, если охлажденные после глаженья пятна обработать щёткой, они снова приобретут свой первоначальный цвет
Пятна от смолы можно удалить сосновым скипидаром, ацетоном, бензином и тетрахлорметаном.
Материал положите на доску, намочите, постукивая щёткой, любым указанным растворителем и оставьте на 10—15 мин. Если материал шерстяной, потрите пятно щёткой, если шёлковый — растворитель наносите тампоном до полного исчезновения пятна. При этом часто меняйте подложку. Обработанные места повторно обработайте бензином.
Для удаления пятен от сосновой смолы материал положите на доску, на пятно нанесите толстый слой магнезиально-кизельгуровой пасты и оставьте на 30-40 мин, после чего выскоблите тупым ножом и очистите щёткой. Есгм останутся следы, обработайте их 3-процент-ным аммиачным раствором или промойте тампоном, смоченным бензиновым мылом. После устранения разливов губкой материал высушите в проветриваемом месте.
Для приготовления магнезиально-кизельгуровой пасты необходимы следующие компоненты, (г):
окись магнезии - 20
высушенный, стёртый в порошок кизельгур - 20
43
перхлорэтилен	- 25
сосновый скипидар - 5
хлороформ	- 10
Окись магнезии и кизельгур сотрите в порошок и перемешайте в фарфоровой ступке. К ним при постоянном помешивании добавьте остальные компоненты. При этом должна получиться однородная масса (наподобие зубной пасты). Приготовленная таким образом паста сохраняется более продолжительное время в стеклянной банке из коричневого стекла и в прохладном месте.
ПЯТНА ОТ ЛЬНЯНОГО МАСЛА
Льняное масло проникает глубоко в ткань и образует от желтоватого до коричневого цвета пятна с характерным запахом олифы.
Материал положите на доску и на пятно накапайте бензин, который протрите тампоном, смоченным бензолом. После этого щёткой нанесите бензиновое мыло, разотрите его пальцем и вытрите тампоном, смоченным бензином. При необходимости эту операцию повторите несколько раз до полного устранения пятен. Разливы на материале устраните тампоном, смоченным бензином, после чего посыпьте тальком.
Если после этой обработки на материале всё-таки останутся следы, смочите их большим количеством бензинового мыла, материал сложите и оставьте на 24 ч. После этого место пятна снова намочите эмульсией из бензинового мыла, разотрите щёткой, промойте бензином и посыпьте тальком
ПЯТНА ОТ КРОВИ
Свежие пятна от крови обычно ярко-красного цвета, со временем они становятся темно-красного, а затем красно-коричневого цвета.
Свежие пятна от крови с материалов всех видов устраняются при стирке сначала в чистой холодной воде, а затем в мыльном растворе. Помните, что при высокой температуре кровь свёртывается и пятна становятся трудноустранимыми.
Белые материалы со свежими пятнами от крови обрабатывайте на доске. Пятна намочите, постукивая губкой, смоченной 3-процентным раствором перекиси водорода. Так делайте до тех пор, пока пятна не исчезнут и подложка не перестанет окрашиваться. Обработанные места протрите губкой, смоченной водой, подсушите, заворачивая их в сухое полотенце, посыпьте древесными опилками или сухими крошками от хлеба и высушите в проветриваемом месте
Старые засохшие пятна удаляйте, обильно намачивая их при помощи тампона раствором: 4 г буры, 40 мл дистиллированной воды и 2 г (30 капель) аммиачного раствора. Обработанные места прополощите в воде.
Старые пятна на белье. Белье замочите на 8-10 ч в 5-лроцент-
44
ном растворе из кальцинированной соды (50 г соды на 1 л воды). При отсутствии кальцинированной соды можно применять питьевую соду, обожженную при температуре 110-120 градусов С, или 5-процентный аммиачный раствор. После этого пятна смочите раствором отбеливателя, похлопывая тампоном. Затем материал прополощите в воде.
Сильно устаревшие пятна от крови удаляются не полностью.
Пятна на шёл<овых материалах. Материал положите на доску, пятно покройте кашицей из крахмала и оставьте, пока он не высохнет После этого корочку выскоблите ножом, а материал прополощите сначала в мыльном растворе, затем в воде и в конце в слабом растворе уксуса (1 чайная ложка на 1 л воды).
Пятна на шерстяных материалах. Материал положите на доску и протрите пятно тампоном, смоченным 3-процентным аммиачным раствором. Затем место пятна промойте чистой прохладной водой.
Пятна на цветных материалах. Материал опустите в раствор поваренной соли (3 столовые ложки соли на 1 л воды) и выдержите в нем до тех пор, пока кровь не исчезнет. После этого издегме прополощите несколько раз в прохладной воде.
ПЯТНА ОТ ГНОЯ
Такие пятна закрепляются прежде всего на поверхности материалов. Испачканные хлопчатобумажные и льняные материал можно просто постирать.
Пятна на шерстяных и шёлковых материалах Материал положите на доску и обработайте пятно тампоном, смоченным бензолом. После этого намочите его раствором: 2,5 мл 10-процентной соляной кислоты, 250 мл дистиллированной игм дождевой воды с температурой 30-35 градусов С и 3 г пепсина. Оставьте на 30-40 мин, после этого снова смочите тем же раствором. При этом почаще меняйте подложку. Затем место пятна смочите при помощи мягкой щётки тёплым 2-про-центным раствором перекиси водорода. Затем это место вытрите губкой, смоченной тёплой водой, подсушите сухой салфеткой и посыпьте молотыми сухими корочками от хлеба, отрубями или тальком. Если после этого на материале останутся следы, весь процесс повторите.
ПЯТНА ОТ МОЧИ
Пятна на шерстяных материалах Издегме положите на доску и тщатегъно протрите пятно щёткой, смоченной тёплым 5-процентным аммиачным раствором, часто меняя подложку. После этого место пятна промойте несколько раз водой и затем накапайте на него несколько капегь 10-процентного раствора уксусной кислоты. Обработанные места снова промойте водой, подсушите сухой салфеткой и высушите на солнце.
Обработка сильно загрязненных издегмй. Изделие выстирайте це
45
ликом в 5-6 л тёплого мыльного раствора с добавлением 2-3 г соды для стирки (или 5-6 г пищевой соды) и 1 столовой ложки 3-лроцен-тного аммиачного раствора. После этого изделие прополощите несколько раз в тёплой воде и погрузите в раствор муравьиной кислоты (30-40 капель муравьиной кислоты на 10 л воды). Снова прополощите изделие в тёплой воде и затем высушите в проветриваемом месте. Полинявшие места отретушируйте.
Пятна на всех видах белья и цветных тканях. С белых материалов пятна удаляйте раствором лимонной кислоты (10 г лимонной кислоты на 100 мл воды), а с цветных — раствором уксуса (10 мл уксусной эссенции на 50 мл воды). Пятно намочите нужным раствором и оставьте на 1 ч После этого изделие прополощите в прохладной воде.
Пятна на искусственном шёлке. Наилучший способ — стирка изделия в тёплом растворе хозяйственного мыла и аккуратное полоскание в воде. Мокрые ткани из искусственного шёгка имеют незначительную прочность, поэтому при стирке избегайте трения, выкручивания или другого механического воздействия.
ПЯТНА ОТ РВОТЫ
Если эти пятна не устраняются при стирке, удаляйте их следующим образом. Материал положите на доску, пятно обезжирьте, намочив его несколько раз раствором бензинового мыла. После этого место пятна протрите тампоном, смоченным бензином. Почищенные места обработайте тампоном, смоченным 5-процентным аммиачным раствором и прополощите в воде.
ПЯТНА ОТ МУХ
Пятна на хлопчатобумажных материалах. На пятно накапайте несколько капель 3-процентного раствора перекиси водорода, оставьте на 10-15 мин и промойте водой.
Пятна на шёлковых, полушерстяных и шерстяных материалах. Прежде всего попробуйте свести пятна слюной. Это старое испытанное средство. Если оно не поможет, изделие положите на доску и обильно смочите пятна бензиновым мылом, которое накапайте из пипетки и оставьте на 10-15 мин. Ещё раз намочите пятна бензиновым мылом, выскоблите их ногтем или палочкой. После этого протрите следы тампоном, смоченным дихлорэтиленом. После того, как пятно полностью растворится, следы протрите тампоном, смоченным бензином, а затем мокрой губкой. Влажные места посыпьте сухими отрубями или крошками хлеба.
Если после устранения крошек на материале остались следы, устраните их при помощи мягкой щётки, смоченной 3-процентным аммиачным раствором. После этого обработанные места промойте водой, промокните губкой, подсушите сухой салфеткой и посыпьте отрубями.
Пятна на цветных шёлковых материалах. Эти пятна удаляйте
46
только что описанным способом, только вместо бензинового мыла применяйте олеиновую кислоту (олеин), а вместо 3-процентного аммиачного раствора — 10-процентный раствор буры.
Если краски на материале линяют, в воду добавьте немного поваренной соли.
Пятна на искусственном шёлке. Положите материал на доску и намочите пятна олеиновой кислотой, удалив ее затем тампоном, смоченным бензолом. Если от этого места после подсушивания отрубями остались следы, попробуйте удалить их 2-процентным аммиачным раствором. Обработанные места промойте прохладной водой, промокните губкой и посыпьте отрубями.
ПЯТНА ОТ ЩЁЛОЧИ
Такие пятна разнооттеночные: в середине они более бледные, по краям потемнее, и почти без видимых очертаний сливаются с материалом. Загрязнённые места голубого цвета часто зеленеют, коричневые и зеленые — желтеют, чёрные — сереют и т.д В большинстве случаев можно точно определить происхождение щелочных пятен при помощи фенофталеина. В присутствии щелочей он краснеет. При этом сам фенолфталеин не окрашивает материал и сразу устраняется уксусом, соком лимона, раствором лимонной или винной кислоты.
ПЯТНА ОТ ИЗВЕСТИ
Материал положите на доску и пятно протрите твёрдой щёткой. Затем смочите его при помощи губки тёплым 5-процентным раствором уксусной кислоты. Грубые и плотные материалы обрабатывайте щёткой. Эту операцию повторяйте до тех пор, пока пятно не исчезнет. Обработанные места протрите мягкой губкой, устраняя разливы, затем подсушите их, заворачивая материал в сухую салфетку. При необходимости влажные места посыпьте сухими хлебными крошками или тальком.
Если после устранения талька на материале остались матовые и обесцвеченные вследствие разрушения красок места, отретушируйте их пастетъными карандашами, а шёлковые ткани — масляными красками.
ПЯТНА ОТ СОДЫ, ЩЕЛОЧНОГО МЫЛА
Материал положите на доску и похлопайте пятно губкой, смоченной тёплой водой. После этого накапайте на него 5-процентный раствор уксусной кислоты для шерстяных материалов и 5-процентный раствор оксаловой кислоты для хлопчатобумажных материалов. Затем сразу промойте пятно тёплой водой. Смоченное место подсушите сухой салфеткой. При необходимости обработку повторите несколько раа Этот способ можно применять для материалов всех видов.
Нейлон, капрон, перлон и другие синтетические материалы не разрушаются в холодных малоконцентрированных растворах щёлочи, но в
47
в горячих и концентрированных растворах, а также при продолжительном действии щёлочи они повреждаются.
Многие красители тоже не выдерживают действия щелочных растворов. Поэтому, если после удаления пятен цвет обработанных мест изменился, отретушируйте их.
Пятна от щёлочи с хлопчатобумажных и льняных материалов, которые можно стирать, устраняются легко, если сразу после появления пятна прополоскать их в прохладной воде.
Пятна от щёлочи с шерстяных и шёлковых материалов устраняются при обработке их 10-процентным раствором лимонной кислоты (10 г лимонной кислоты на 100 мл воды). Обработанные места прополощите в прохладной воде.
ПЯТНА ОТ КИСЛОТ
Некоторые минеральные соли (соляная, серная, сернистая), а также некоторые органические кислоты (муравьиная, уксусная и оксаловая) разрушают краски, которыми окрашены различные текстильные материалы. От продолжительного их воздействия разрушаются и сами материалы.
Места, забрызганные кислотой, сначала не заметны, но впоследствии они желтеют, волокна материала разрушаются и образуют дырки, поэтому забрызганную кислотой одежду следует чистить немедленно.
Свежие пятна от кислот устраняйте нейтрализацией их 10-процентным аммиачным раствором. Обработанные места промойте тёплой водой.
Если материал не разрушен, обработанные места подсушите и отретушируйте карандашами или масляными красками.
Пятна от кислот на белых материалах сразу после их образования слегка протрите тампоном, смоченным 3-процентным раствором соды для стирки или концентрированным раствором пищевой соды. После этого промойте их несколько раз водой и подсушите.
Пятна от кислоты на цветных хлопчатобумажных, гьняных, полульняных. шерстяных и шёлковых материалах устраняйте раствором пищевой соды. 2-процентного аммиачного раствора или 5-лроцентного раствора буры вышеуказанным способом.
ПЯТНА ОТ РЖАВЧИНЫ
Свежие пятна от ржавчины коричневато-красноватого цвета.
Пятна на хлопчатобумажном белье. Для того, чтобы пятна размякли, материал положите на подложку, смоченную тёплой водой. На пятна накапайте пипеткой 10-процентный раствор оксаловой кислоты. Свежие ржавые пятна быстро исчезают, а для старых операцию повторите несколько раз. При трудном удалении пятен от ржавчины к раствору оксаловой кислоты добавьте несколько капель раствора дихлорида олова После полного растворения ржавчины и исчезновения
48
пятен обработанные места промойте несколько раз водой и высушите в проветриваемом месте.
Пятна на белых шерстяных и шёлковых материалах. Способ 1. На пятно капните капло 3-лроцентного раствора соляной кислоты (8 г соляной кислоты на 100 мл воды) и сразу протрите тампоном, смоченным холодной водой. Обработанные места тщате/ъно промойте водой и подсушите. При необходимости операцию повторите.
Способ 2. Пятно обработайте раствором гидросугьфита натрия (2 г гидросу/ъфита на 100 мл воды). Кусок материала с пятном сверните в комочек, погрузите в этот раствор и выдержите в нем до полного исчезновения пятна. После этого обработанные места тщательно прополощите в холодной воде и высушите в проветриваемом месте.
Способ 3. Если пятно от ржавчины свежее, накапайте на него подогретый до температуры 20-35 градусов С лимонный сок. После этого место пятна вытрите сухой белой салфеткой.
Пятна на плотных цветных материалах. Положите материал на доску и обработайте пятно тампоном из шерстяной ткани, смоченным тёплой дистиллированной водой. Затем на него накапайте 2-3 капли 2-процентного раствора соляной кислоты. Место пятна вытрите тампоном. смоченным тем же раствором, промойте водой, к которой добавьте 3-4 капли 10-процентного аммиачного раствора, и снова промойте тёплой водой.
ПЯТНА ОТ ПЛЕСЕНИ
На текстильных материалах, находящихся во влажных местах без доступа свежего воздуха и солнечного света, со временем образуется плесень серо-зелёного цвета, которая оказывает вредное воздействие на материал и его окраску.
Пятна на хлопчатобумажном бетъе. Способ 1. Прежде всего бельё постирайте и прополощите в обильном количестве воды. После этого положите в эмалированную посуду и залейте горячей водой, к которой добавьте 250 мл 1-процентного аммиачного раствора. Через час бельё выполощите и погрузите в раствор перекиси водорода (на 10 л холодной воды 1-3 л 3-процентного раствора перекиси водорода). В этом растворе бельё выдержите до полного его отбеливания при периодическом переворачивании его деревянной палкой. При необходимости в воду добавьте ещё немного перекиси водорода. Неотжатое отбеленное бельё развесьте на солнце или в проветриваемом месте. Во время сушки белья исчезнут все следы пятен. Высушенное бегьё снова прополощите несколько раз в воде и развесьте в проветриваемом месте.
Способ 2. К 10 л холодной воды добавьте при размешивании 60 г концентрированной белизны и бельё замочите в этом растворе до полного исчезновения пятен. После этого положите его в 10-процент-
49
ный раствор тиосульфата натрия на 15-20 мин. Затем бельё тщательно прополощите и высушите в проветриваемом месте.
Пятна на шерстяных и шёлковых материалах. При сильной плесени изделия следует стирать. Если материал не подлежит стирке, погрузите его в холодный раствор муравьиной или серной кислоты (на 15 л воды 5-6 капель кислоты). После этого изделие прополощите в холодной воде и высушите в проветриваемом месте.
Отдельные крупные пятна на шерстяных материалах удаляйте следующим образом. Изделие положите на доску и пятно потрите мягкой щёткой, смоченной 3-процентным аммиачным раствором. Оставшиеся следы смочите 3-процентным раствором перекиси водорода. Операцию повторяйте до потного удаления пятна. Обработанные места промойте холодной водой и высушите на солнце или вблизи слабо нагретой печки.
Пятна на цветных шёлковых и синтетических материалах. Материал положите на доску и, постукивая тампоном, смочите пятно 10-процентным раствором буры. После этого место пятна промойте, устраняя разливы, подсушите салфеткой и вывесите изделие в проветриваемом месте. Если потускнела окраска материала, отретушируйте ее масляными красками.
ПЯТНА ОТ КРЕМА ДЛЯ ОБУВИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Материал положите на доску и смочите пятно, постукивая тампоном, смоченным бензином, терпентином или ацетоном. После этого место пятна промойте щёткой, смоченной 10-процентным аммиачным раствором и вытрите тампоном, смоченным спиртом. Затем обработанное место промойте при помощи губки прохладной водой и высушите в проветриваемом месте.
Способ 2. К 10 л холодной воды добавьте при размешивании 60 г концентрированной белизны и бегьё замочите в этом растворе до полного исчезновения пятен. После этого положите его в 10-процентный раствор тиосульфата натрия на 15-20 мин. Затем бе/ъё тщательно полощите и высушите в проветриваемом месте.
Пятна на шерстяных и шёлковых материалах. При сильной плесени изделия следует стирать. Если материал не подлежит стирке, погрузите его в холодный раствор муравьиной или серной кислоты (на 15 л воды 5-6 капе/ъ кислоты). После этого издегме прополощите в холодной воде и высушите в проветриваемом месте.
Отдельные крупные пятна на шерстяных материалах удаляйте следующим образом. Изделие положите на доску и пятно потрите мягкой щёткой, смоченной 3-процентным аммиачным раствором. Оставшиеся следы смочите 3-процентным раствором перекиси водорода. Операцию повторяйте до полного устранения пятна. Обработанные
50
места промойте холодной водой и высушите на солще или вблизи слабо нагретой печки.
Пятна на цветных шёлковых и синтетических материалах. Материал положите на доску и, постукивая тампоном, смочите пятно 10-про-центным раствором буры. После этого место пятна промойте, устраняя разливы, подсушите салфеткой и вывесите изделие в проветриваемом месте. Если потускнела окраска материала, отретушируйте его масляными красками.
ЗАЛОСНЕНИЯ
Залоснения с одежды устраняются паром, что в домашних условиях сделать трудно. Лучше всего залосненные текстильные изделия отдавать в химчистку.
Отдельные пятна от залоснения на воротниках, манжетах и других частях одежды попробуйте устранить тампоном, смоченным смесью из 100 мл спирта и 20 мл 10-лроцентного аммиачного раствора. Перед этим, однако, следует сделать пробу для определения прочности окраски материала к действию реактивов.
ЖЕЛТИЗНА
Желтизна появляется прежде всего на светлых материалах от долгого хранения иг» стирки сильнощелочным мылом и препаратами при недостаточном полоскании. Она может появляться и от глаженья сильно нагретым утюгом.
Пятна на хлопчатобумажных и гъняных материалах. Положите материал на доску и потрите пятно ммпоном или губкой, смоченной раствором перекиси водорода. Из де/не прополощите несколько раз в растворе (200 г уксуса на 500 мл воды) и затем в воде.
Пятна на светгьх шерстяных материалах. Положите материал на доску, потрите пятно тампоном, смоченным в растворе, содержащем 20 мл 3-процентного раствора перекиси водорода и 20 мл 5-процентного аммиачного раствора. Обработанные места промойте сначала уксусным раствором (1 столовая ложка уксуса на 30 мл воды), а затем несколько раз водой.
Одежду из шерстяных материалов можно освежить следующим образом. Если материал подлежит стирке, одежду выстирайте без трения и смятия, после чего погрузите в 5-процентный раствор лимонной кислоты. Затем несколько раз прополощите в прохладной воде и высушите, не выжимая.
Пятна на шёлковых материалах. Выстирайте изделие синтетическими препаратами, содержащими оптический отбешватель.
ПОДПАЛИНЫ
Подпалины образуются чаще всего при глаженье перекалённым утюгом. Они бежево-коричневого цвета и после увлажнения водой издают жженый запах.
51
Подпалённые места не чистите щёткой, не трите тканью или пемзой. В противном случае вытрутся и без того ослабленные волокна материала.
Подпалины на бетых материалах. Положите материал на доску и подпалённые места обработайте губкой, смоченной 1-3-процентным раствором перекиси водорода (концентрация перекиси водорода определяется степенью подпалины). Изделие подсушите на солнце или в тёплом месте. После этого обработанные места промойте водой, разливы устраните губкой, мокрые места подсушите полотенцем или салфеткой и высушите на солнце или в тёплом месте.
Подпалины на цветных материалах. Пятна удаляйте только что описанным способом, с той лишь разницей, что концентрация раствора перекиси водорода не должна превышать 1 процента. Кроме этого следует ограничить время действия перекиси водорода во избежание разрушения окраски.
Подпалины можно также обработать раствором равных частей уксуса и воды. Намоченные пятна посыпьте солью и оставьте на солнце. Если пятно не исчезло, намажьте его кашицей, приготовленной из 3 головок варёного репчатого лука, 125 г винного уксуса и 10 г мыла (кашеобразного). После сушки остатки кашицы выскоблите и место пятна промойте водой.
ПЯТНА ОТ ТАБАКА
Пятна от табака бывают от желтоватого до коричневого цвета и имеют ясные очертания контуров и характерный табачный запах.
Удаление пятен от табака с белых тканей. Пятно потрите тампоном, смоченным смесью из 35 мл 3-процентного раствора перекиси водорода, 8 мл 96-процентного спирта и 2 мл 10-процентного аммиачного раствора. Обработанное место несколько раз промойте водой, подсушите салфеткой и посыпьте тальком. Пятна от табака можно удалить и так: смажьте их яичным желтком и оставьте на 5-10 мин, затем протрите тампоном, смоченным спиртом, и вытрите губкой, смоченной прохладной водой.
ПЯТНА ОТ ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА
Положите материал на доску. Если пятно засохшее, выскоблите его, после чего потрите тампоном, смоченным бензином, часто меняя подложку. Обработанное место протрите мокрой губкой, разливы подсушите сухой салфеткой и посыпьте сухими отрубями или крошками от хлеба. Если останутся следы, обработайте их губкой, смоченной 5-процентным раствором уксусной кислоты, часто меняя подложку. Обработанные места промойте тёплой водой и высушите.
Старые засохшие пятна можно удалить так: положите материал на доску, пятна обработайте жёсткой щёткой, стараясь не вычёсывать волокна ткани; затем на пятна накапайте бензиновое мыло и оставьте
52
на 10—15 мин, снова смочите пятна бензиновым мылом и потрите щёткой; место пятна вытрите тампоном, смоченным бензином, и посыпьте тальком.
После того, как материал высохнет, на нём останутся беловатые следы. Смочите их несколькими каплями тёплого глицерина при одновременном растирании пальцем или тампоном. Обработанные места промойте несколько раз тёплой водой. Есгм и после этого следы не исчезнут, намочите их при помощи мягкой щётки бесцветным уксусом, промойте тёплой водой, разшвы промокните влажной губкой. Место пятна подсушите сухой салфеткой и посыпьте сухими отрубями.
ПЯТНА ОТ НЕФТЯНЫХ ПРОДУКТОВ
Пятна от керосина.
Материал положите на доску, пятна посыпьте сухим натёртым мелом, окисью магнезии или порошкообразным каолином и оставьте на 2-3 дня, после чего почистите мягкой щёткой.
Пятна от керосина можно удалять и бензином.
Пятна от нефти.
Материал положите на доску и пятно потрите тампоном, смоченным лёгким бензином. Обработанное место промойте и высушите.
С плотных текстигъных материалов пятна удаляйте, смазывая их густой смесью, приготовленной из 20 г сухой белой глины или порошкообразного каогина, 20 мл спирта и 20 мл дистиллированной воды, после чего соскоблите ножом и место пятна ещё раз покройте новым слоем смеси. Операцию повторяйте до тех пор, пока не исчезнут все следы. Затем материал почистите щёткой.
ПЯТНА НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Приготовьте раствор из 8 г 10-процентного аммиачного раствора, 4 г натёртого сухого белого мыла, 2 г буры, 10 мл спирта и 200 мл дистиллированной или дождевой воды. Материал положите на доску и пятно смочите при помощи щётки этим раствором, промокните сухой салфеткой, обработанное место промойте холодной водой и посыпьте сухими хлебными крошками игм тальком.
ПЯТНА НА КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
Жировые пятна.
Такие пятна удаляйте сосновым скипидаром, бензином, ацетоном, 6-7-процентным бензиновым раствором из сырого каучука, аммиачным раствором. Пятно потрите тампоном, смоченным в любом из указанных растворителей. Если после испарения растворителя остались следы, попробуйте применить другой растворитель. При употреблении бензинового раствора из сырого каучука на поверхности кожи остается тонкая эластичная оболочка от каучука, которая впитывает извлеченный жир. Она устраняется сухой салфеткой.
Пятна на светлой коже обрабатывайте пастой, приготовленной из
53
карбоната магнезии, талька или порошкообразного каолина и соснового скипидара или бензина. Смесь размешайте деревянной ложкой до получения однородной массы. Нанесите её на пятно и придавите кусочком стекла, на которое положите тяжёгый предмет. Через 10-15 мин на слой пасты накапайте несколько капель растворителя, на котором она приготовлена, и оставьте до полного высыхания. После этого удалите пасту салфеткой. Если от пятен остались следы, обработку повторите.
Пятна от грязи
Пятно протрите тампоном, смоченным смесью из 20 мл 5-процент-ного аммиачного раствора, 100 г формалина и 20 г мыльного порошка При этом сначала мыльный порошок насыпьте в стеклянный стакан, к нему при размешивании добавьте формалин и затем аммиачный раствор. Смесь храните в посуде из тёмного стекла в прохладном месте. После сушки обработанное место вытрите влажной губкой и
54
УХОД ЗА ПОСУДОЙ
Соль, насыпанная толстым слоем на дно пригоревшей посуды, позволяет через несколько часов легко очистить ее.
Посуду, в которой были сырые яйца, тесто, молоко, рыба, селедка, варенье, моют сначала холодной, а затем уже горячей водой.
Чтобы удалить ржавые подтеки с эмалированной посуды, ее нужно протереть тампоном, смоченным в уксусе.
Аломиниевую посуду следует мыть горячей водой с небольшим количеством мыла и нашатырного спирта, который хорошо удаляет жировые вещества.
Чтобы вымыть чайник или кофейник, его нужно наполнить доверху водой, добавить 1 ст ложку питьевой соды, вскипятить, а затем сполоснуть теплой водой.
Металлическую посуду легко очистить кофейной гущей, взятой на мокрую тряпочку.
Для очистки мясорубки после провертывания жирного мяса надо пропустить через нее сырую картофелину и только после этого промывать.
Очистить нож от ржавчины можно, протерев его лезвие половинкой луковицы.
Ножи и вилки станут чистыми и блестящими, если протереть их разрезанным сырым картофелем.
Серебряные ложки, вилки и ножи всегда будут блестеть, если опускать их в горячую воду, в которую добавлено немного питьевой соды.
Стеклянная посуда станет прозрачной, если ее вымыть в соленой воде, после чего сполоснуть в холодной воде.
Бутылки из-под растительного масла хорошо отмываются теплой водой, в которую добавлен порошок горчицы.
Чтобы сковорода дольше служила и пища на ней не подгорала, нужно прокалить новую сковороду с небольшим количеством жира, а затем протереть ее крупной солью.
Чтобы хрустальная посуда лучше блестела, ее нужно протереть шерстяной тряпочкой, на которую взята щепотка подсиненного ультрамариновой синькой крахмала.
Чайную посуду и хрусталь надо обязательно вытирать сухим чистым полотенцем, только тогда она будет хорошо блестеть.
Используйте воду, в которой варился картофель. Потемневшие серебряные предметы, оставленные на 10 минут в картофельном отваре, восстанавливают свой блеск.
Чтобы восстановить цвет почерневшей от долгого употребления фарфоровой посуды, протрите ее питьевой содой или уксусом с солью.
Фаянсовую посуду не следует мыть очень горячей водой. Горячая вода
56
так же, как и печной жар, разрушает глазурь, она трескается, и цвет фаянса изменяется.
Посуда с отбитой эмалью недолговечна, так как эмаль продолжает отпадать при приготовлении пищи, особенно при жаренье. Такую посуду употреблять не следует,так как кусочки отпавшей эмагм могут незаметно попасть в пищу, а это может иметь опасные последствия.
Не держите соленую пищу в алюминиевой посуде!
Чтобы придать блеск железной сковороде, ее моют и сильно натирают горячей солью.
Если металлическая кастрюля внутри потемнела, прокипятите в ней очистки от яблок и груш, и она снова станет светлой.
КАК УСТРАНИТЬ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ
В буфет, где хранятся продукты, следует ставить сосуд с измельченным древесным углем. Уголь поглощает все посторонние запахи. Время от времени его надо менять.
Неприятный запах в буфете исчезнет, если положить туда на бумажке молотый кофе.
Если в фарфоровом чайнике, которым р едко пользуются, появился затхлый запах, чайник следует вымыть, вытереть насухо и положить на дно кусочек сахара.
Чтобы уничтожить неприятный запах в термосе, достаточно прополоскать его водой с уксусом.
Неприятный запах ножа после резки лука можно устранить, если натереть нож солью. Можно с этой целью также протереть нож растительным маслом.
Чтобы устранить из посуды запах лука, нужно налить на дно ее 2-3 ст. ложки уксуса, поставить на огонь и кипятить содержимое 2-3 мин. Затем вымыть посуду порошком для посуды или мылом.
Если посуда пахнет рыбой, квашеной капустой или чесноком, ее нужно вымыть теплой водой с уксусом (на 2 я воды 2 ст ложки уксуса). Запах рыбы можно уничтожить также горячей очень соленой водой.
Рыбный и луковый запах со сковороды можно удалить, если насыпать на горячую сковороду влажные листочки спитого чая.
57
СЕКРЕТЫ ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ
Молоко и молочные продукты
Чтобы дольше сохранить молоко в зимнее время, перед кипячением в него нужно добавить немного сахара - 0,5 ст ложки на 1 л. молока, а летом — соды (на кончике ножа). После кипячения молоко следует остудить в открытой посуде
Если нет холодильника, то в жаркие дни молоко можно сохранить в течение 2-3 суток. Для этого необходимо его кипятить 2 раза в день — утром и вечером. После кипячения посуду с молоком надо оставить открытой до охлаждения.
Сливочное масло сохранится твердым и свежим, если масленку с ним покрыть мокрой салфеткой и поставить в тарелку или миску, на дно которой налить воду с небольшим количеством уксуса.
Для предохранения сыра от высыхания его нужно завернуть в чистую ткань, смоченную в соленой воде.
Чтобы молоко при кипячении не пригорело, ополосните кастрюлю холодной водой.
Чтобы молоко быстрее вскипело и не пригорело, положите в кастрюлю кусочек сахара. Молоко, вскипяченное с сахаром, дольше сохраняется.
Если молоко все же пригорело, его вкус можно исправить, добавив немного соли или соды и поставив на некоторое время в широкий сосуд с холодной водой.
Молоко при кипячении не убежит, если края посуды смазать жиром.
Вкусное топленое молоко можно получить, если вскипевшее молоко сразу же вылить в чистый, сполоснутый горячей водой термос. Через 6-7 часов молоко приобретает вкус и запах топленого.
Масло, начинающее попахивать, нужно перетопить с кусочком хлеба. Когда хлеб зарумянится, его вынимают.
Топленое масло, приобретшее неприятный запах, очищают, прибавляя к нему несколько нарезанных морковок. Спустя несколько дней к нему вернется вкус свежего масла.
Масло быстрее взбивается, если нарезать его кусочками, положить в миску и поставить в кастрюлю с горячей водой. Когда масло размякнет (но не распустится), его ставят в холодное место и затем взбивают.
Если у вас подгорело молоко процедите его через белую чистую тряпку Повторяйте это до тех пор, пока не исчезнет привкус горелого. Каждый раз тщательно прополаскивайте тряпку в кипяченой воде.
Подсохший сыр снова станет мягким и свежим, если его ненадолго положить в молоко.
Если творог очень кисгый, смешайте его с равным количеством свежего
58
молока и оставьте на 1 час, а затем, откинув на марлю, положенную на дуршлаг, дайте стечь молоку и положите творог под пресс. Творог будет некислым и нежным.
Мясо
Мясо, которое предназначено для хранения, не мойте: оно быстро испортится.
Сырую печенку лучше хранить на холоде, предварительно смазав растительным маслом.
Если копченую колбасу окунуть в крепкий раствор соли, то это предохранит ее от появления плесени во время хранения.
Мясо надо промывать водой непосредственно перед приготовлением. В воде его держать не следует, так как это приводит к потере части белков и солей, содержащихся в нем.
Твердое говяжье мясо станет более нежным и быстрее сварится, если с вечера его со всех сторон натереть сухой горчицей (перед варкой нужно вымыть мясо в холодной воде).
Говяжье жаркое приобретает пряный вкус, если мясо за несколько часов до готовки смазать горчицей и, не смывая, тушить.
Обваливать в сухарях или муке порционные куски мяса или рубленые изделия лучше всего непосредственно перед жареньем. В противном случае панировка (сухари или мука) отмокает и портит внешний вид и вкус готового блюда.
Чтобы мясо хорошо подрумянилось, надо перед тем, как его жарить, вытереть его полотенцем.
Если перед жареньем мясо слегка посыпать сахарной пудрой, на нем во время жаренья образуется вкусная поджаристая корочка.
Чтобы отбивные котлеты или шницели были более мягкими, смажьте их смесью уксуса и растительного масла и оставьте так на 1-2 часа, после чего зажарьте.
Чтобы мясо в духовке не пригорелой не высушилось, поставьте в духовку небольшой сосуд с водой.
Чтобы мясо при готовке стало мягким, его следует предварительно на несколько часов опустить в молоко.
Размораживать мясо нужно на воздухе. Нельзя опускать его в воду, оно при этом теряет питательную ценность. Нельзя также опаявшее мясо замораживать повторно, оно будет жестким, невкусным и малопитательным, так как при размораживании мясо теряет сок и вместе с ним экстрактивные вещества.
В летнюю пору можно сохранить мясо свежим в течение двух дней, есгм завернуть его в салфетку, смоченную в уксусе, и положить в прохладное место.
59
При пропускании мяса через мясорубку температура его повышается на 3-5 градусов С. а это очень нежелательно. Поэтому фарш необходимо охладить.
Если мясо немного пахнет, необходимо хорошо обмыть его, натереть солью и перцем, опустить на полчаса в холодную воду с уксусом.
Полуфабрикаты, приготовленные из котлетной массы с добавлением лука или чеснока, следует сразу же жарить. Хранение их недопустимо.
Чтобы мясо бы ло ароматным и нежным на вкус, нужно его варить и тушить в закрытой посуде, а вот жарить - в открытой, тогда образуется румяная поджаристая корочка, а при жаренье под крышкой цвет мяса будет сероватым, неаппетитным.
Жарить мясо нужно на раскаленной сковороде. Нельзя одновременно жарить на одной сковороде много кусков мяса, так как по мере выкладывания мяса сковорода будет охлаждаться, на поверхности мяса долго не образуется корочка, мясо выпустит много сока и получится сухим, жестким,невкусным. Поэтому каждый последующий кусок можно выкладывать только на очень горячую сковороду. Важно, чтобы корочка, препятствующая вытеканию сока, образовалась как можно скорее.
Не следует срезать с поверхности мяса весь жир: тонкий слой жира способствует сохранению влаги, благодаря чему блюдо получается более сочным.
В котлетную массу можно добавлять до 15-20 процентов булки по отношению к массе мяса.Чтобы котлеты получились сочными, в рубленое мясо можно добавить внутренний жир. Вводить в котлетную массу яйца или яичный белок нежелательно, так как готовое изделие тогда получится сухим и жестким.
При жаренье мяса крупным куском нужно чаще поливать его выделившимся соком, но только после того, как оно зарумянится.
Жареное мясо будет вкуснее и ароматнее, если его после того, как оно зарумянится, запечь в духовке.
Чтобы мясо быстрее дошло до готовности и было нежным и вкусным, нужно сбрызнуть его соком лимона и дать пропитаться.
У начатых колбасных изделий и окорока смажьте срез яичным белком. Тогда они не испортятся.
Печень домашних животных, особенно свиную, надо жарить, предварительно сняв с нее пленку, иначе на сильном огне она станет жесткой, ломкой, невкусной.Чтобы пленка легко снялась, печень надо сначала ошпарить кипятком
Печень становится очень вкусной, если перед жареньем ее подержать 2-3 часа в холодном молоке.
Говяжьи почки перед жареньем надо отварить до готовности.
Перед варкой говяжьи почки освободите от пленок, надрежьте вдоль и вымочите в холодной воде в течение часа.
60
Котлеты получаются сочные, если мясо содержит жир, но при использовании слишком жирного мяса котлеты сильно уменьшаются в размере и плохо сохраняют свою форму. Чтобы котлеты из нежирного мяса вышли мягкими и пышными, надо добавить в фарш немного сливочного масла или пропущенного через мясорубку свиного шпика.
Мясо для приготовления рубленых изделий нужно обмыть в холодной воде, освободить от крупных пленок и жил, нарезать и пропустить два раза через мясорубку. Первый раз пропустите только мясо, второй раз - мясо вместе с белым хлебом и другими добавлениями.
Вода или молоко, добавленные в котлетный фарш, придают готовым изделиям сочность. Для получения вкусных, нежных котлет фарш после пропускания через мясорубку надо перемешать, подливая понемногу оставшееся от вымачивания хлеба молоко или воду.
Чтобы панировочные сухари не оставались на сковороде, а покрывали мясо, обваляйте мясо в муке, затем смажьте его взбитым яйцом и только потом панируйте.
Четвертинка лимона (с коркой) может придать приятный вкус жареному мясу. Вначале ее нужно жарить с мясом, а затем после полного размягчения корки растереть деревянной ложкой и растворить в соусе.
Когда жарится мясо в духовке, его можно поливать только выделившимся соком или горячей водой; от холодной воды оно становится твердым.
Мясо для запекания ставят всегда в горячую духовку и так, чтобы со всех сторон был доступ горячего воздуха.
Разогревая вчерашнее мясо, надо предварительно обрызгать его с ложечки холодной водой, положить на сковороду с маслом и поставить на огонь - мясо не будет иметь неприятного привкуса и покажется свежезажа-ренным.
Перед тем, как печь мясо на решетке, предварительно намажьте ее жиром, нагрейте и тогда положите мясо. При таком способе мясо не прилипнет к решетке и не разорвется.
Птица
Непотрошеная птица хранится дольше, чем выпотрошенная. Птицу легче ощипать, если ее погрузить на 2-3 минуты в горячую воду (65-75 градС).
Чтобы образовалась румяная корочка при поджаривании кур и цыплят, смажьте их перед приготовлением густой сметаной.
Мясо курицы станет бегым и нежным, если перед приготовлением ее изнутри натереть лимоном или варить в воде, в которую нужно предварительно добавить 1 чайную ложку лимонного сока.
Чтобы определить готовность жареной птицы, нужно проколоть, тушку иглой, если появится бесцветный сок - значит, птица готова.
Мясо старой птицы будет более мягким и сочным, если примерно за час до
61
приготовления опустить тушку в воду с уксусом.
Если вы жарите домашнюю птицу или дичь в духовом шкафу, кладите ее на противень или сковороду спинкой вниз. Жирную птицу полейте небольшим количеством горячей воды, недостаточно жирную - растопленным свиным салом.
Если тушка птицы сильно подрумянилась, но еще не готова, ее надо прикрыть сверху куском пергаментной бумаги, смазанной жиром.
Рыба
Перед приготовлением рыбы необходимо установить ее доброкачественность. Для этого ее опускают в таз с водой: свежая рыба тонет. У доброкачественной парной рыбы гладкая, блестящая, плотно прилегающая к телу чешуя, глаза выпукгые, прозрачные, жабры ярко-красного цвета, брюшко невздутое.
Рыбу размораживают, опуская ее в холодную воду. Чтобы уменьшить потерю минеральных веществ, рекомендуется добавить на 1 я воды 7-10 г поваренной соли.
Чтобы рыба не пахла тиной, надо вымыть ее в крепком холодном растворе соли.
Рыба хорошо чистится, если ее слегка потереть уксусом и оставить так на некоторое время. Чешуя с рыбы также легко сходит, если до очистки рыбу окунуть в горячую воду или чистить в посуде, наполненной водой.
Чтобы сохранить рыбу свежей на 2-3 дня, посыпьте ее крупной солью и заверните в салфетку, предварительно смоченную подслащенным уксусом (1-2 куска сахара на 0,5 л уксуса).
При чистке скользкой рыбы опустите пальцы в соль - это облегчит вашу работу.
Для устранения сильного запаха при жарке рыбы в растительное масло, на котором жарят, кладут одну картофелину, очищенную и нарезанную ломтиками.
Жареная рыба будет вкуснее, если ее подержать 5-10 минут в молоке, вывалять в муке и затем жарить в кипящем растительном масле.
Рыба не раскрошится при поджаривании, если ее предварительно обвалять в муке, смочить в яйце и обвалять в панировочных сухарях.
Чтобы рыба хорошо подрумянилась, ее перед жареньем рекомендуется обсушить полотенцем.
Если в воду, в которой варится рыба, влить свежее молоко, исчезнет сильный запах, а рыба станет вкуснее.
Жареная рыба станет особенно вкусной, если перед жареньем ее подержать в молоке, затем обвалять в муке и жарить в кипящем растительном масле. Чтобы жир не разбрызгивался, а рыба лучше жарилась, надо покрыть сковороду опрокинутым дуршлагом.
Рыбу легче чистить, если прежде срезать ножницами плавники. При варке
62
рыбы, пахнущей илом или тиной, нужно в воду добавлять много пряной зелени и специй.
Рыба, отваренная на пару, значительно вкуснее рыбы, отваренной в воде, так как в ней сохраняется больше питательных веществ. Вареную рыбу до подачи хранят в горячем бульоне, но не более 30 минут.
При жаренье рыбы вместо муки можно использовать панировочные сухари. Перед панированием в сухарях рыбу нужно обмакнуть во взбитое яйцо, смешанное с 2-3 ложками воды или молока.
Рыба в сухарях выглядит намного аппетитнее, однако внутри бывает недостаточно прожаренной. Поэтому для доведения ее до полной готовности нужно поставить рыбу на непродолжительное время в разогретую духовку.
Фаршированная рыба будет вкуснее, если в фарш и в бульон добавить немного сахара.
Вкус сельди улучшается, если ее вымачивать в настое чая или в молоке
Если в воду, в которой варится рыба, вгить свежее молоко, исчезнет сильный запах, а рыба станет вкуснее.
Рыбу при варке ухи следует класть в холодную воду, а для подачи под соусом - в кипящий отвар с кореньями, луком, лавровым листом, перцем и солью.
Чтобы рыба при жаренье не пристала к сковороде, насыпьте в жир немного соли.
Овощи
Сырые овощи сохраняются свежими в течение нескольких дней, если завернуть их в мокрое полотенце.
Зелень укропа, петрушки, сельдерея хорошо сохраняется несколько дней, если ее положить в полиэтиленовый мешочек и держать в холодном месте
Петрушку, укроп можно хранить несколько дней в большую жару, если их держать в плотно закрытой кастрюле, причем и зелень, и кастрюля должны быть сухими.
Отрезанная половинка луковицы не потеряет своих вкусовых качеств, если смазать ее на срезе маргарином.
Морковь можно сохранить в течение зимы, если перед укладкой на хранение опрыскать ее водным настоем сухих чешуек репчатого лука.
Чтобы огурцы сохранитесь на зиму свежими, их нужно обмыть кипяченой водой и вытереть досуха. Затем обмазать яичным белком, не оставляя непокрытых мест Лучше брать огурцы с корешком, чтобы после обработки их можно было подвесить в сухом помещении.
Чтобы томат в открытой банке предохранить от плесени, его нужно посыпать сверху мелкой сотъю и погмть растительным маслом.
Салат из овощей будет вкуснее, если лук для него мелко нарезать, положить в дуршлаг и обдать кипятком.
63
Чтобы мелко нарезаннный лук не пригорал и приобрел красивый цвет, сначала обваляйте его в муке, а потом жарьте.
Томат-пюре не рекомендуется класть в суп сырым, его нужно слегка пережарить с жиром.
Хрен легко натереть, если его оставить на ночь в холодной воде.
Для сохранения зеленого цвета свежие огурцы перед посолом обдают кипятком.
64
БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ НАСЕКОМЫМИ
Основное условие профилактики вредных насекомых и грызунов — порядок в жилых и служебных помещениях. Щели в полу и стенах надо плотно замазывать. Пищевые отходы следует собирать в плотно закрывающиеся вёдра или другую посуду, ежедневно их необходимо выбрасывать. Наилучшая защита от блох, вшей, клопов — личная гигиена, регулярная уборка квартир, проветривание помещений.
Средства борьбы с вредными насекомыми (инсектициды) и дезинфекционные средства, такие, как хлорамин, хлорная известь.бура и др., выпускаются в виде порошков, эмульсий, таблеток и аэрозолей в баллонах под давлением. На этикетках иго в инструкциях, приложенных к их упаковкам, даны подробные указания, против каких насекомых предназначено средство и какие меры предосторожности следует соблюдать во время работы с ними.
Приведём основные правила, которые необходимо соблюдать при применении инсектицидов.
1.	Перед началом работы из помещения выведите детей. Не должны оставаться и взрослые, которые не принимают участия в обработке. Удалите из помещения собак, кошек и других домашних животных, птиц и аквариум с рыбками.
2.	Отключите электрические печки, приборы, газ и откройте окна, г :ли невозможно вынести пищевые продукты, уберите их в плотно закрывающийся шкаф, в холодильник или заверните в полиэтиленовые мешки и алюминиевую фольгу.
3.	Посыпьте или опрыскайте только те места в квартире, которые названы в указаниях к препарату. Ядовитые приманки для тараканов, мух, муравьёв и других насекомых кладите в недоступные для детей и домашних животных места.
4.	Во время обработки не курите, запрещается также пить и есть. Обязательно испо/ъзуйте личные средства защиты — резиновые перчатки, повязку для рта и носа
5.	После обработки помещение закройте, сразу вымойте руки и лицо прохладной водой с мылом, прополощите рот.
6.	После окончания обработки помещение надо проветрить до полного исчезновения запаха препарата. Пригмпшие к поверхности предметов и пола его остатки смойте.
7.	Посуду, в которой был растворён препарат, следует тщательно вымыть горячей водой с мылом и содой. Не допускается после этого её использование для приготовления пищи и кормления домашних животных.
8.	Инсектициды храните в местах, недоступных для детей и животных, подальше от пищевых продуктов и воды.
66
9.	Будьте внимательны! Каждое нарушение правил использования инсектицидов может иметь вредные последствия для здоровья человека.
Тараканы
В жилище встречаются два вида тараканов — рыжие и чёрные. Они обитают прежде всего в тёмных местах помещения — под плинтусами, в щелях и т. д Питаются они хлебом, мясом, фруктами и другими продуктами, которые привлекают их запахом. Они могут быть носителями желудочно-кишечных заболеваний.
Борьбу с тараканами вести очень трудно, особенно в многоэтажных домах, так как они переползают с одного этажа на другой. Чтобы их уничтожить, надо проводить дезинфекцию одновременно во всех квартирах с помощью специализированных служб.
Повторяем, чтобы избежать нашествия этих вредных насекомых, надо прежде всего поддерживать чистоту в жилище — собирать и выбрасывать все пищевые отходы в специально предназначенную для этих целей посуду, которую необходимо своевременно опорожнять и промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.
При уборке и ремонте квартиры аккуратно замажьте все трещины на полу, стенах, в плинтусах, вокруг отопительных и канализационных систем и др. Рекомендуется и в холодную зимнюю ночь открывать окна на кухне, так как тараканы при низкой температуре менее активны, а при температуре — 8 градусов С погибают.
Эффективное средство от тараканов — борная кислота. Она ядовита для них и относительно безвредна для людей и домашних животных. Мелко намолотую кислоту (150 — 200 г) насыпьте в стеклянную бутылку с широким горлом (например, в бутылку из-под кефира или банку из-под майонеза), которую завяжите марлей. Через марлю посыпьте места, в которых возможно большое скопление тараканов. Через некоторое время борную кислоту соберите и обработку повторите.
Если обнаружено скопление тараканов в шахтах для мусора, подвале и других подобных помещениях, обязательно обратитесь за помощью в специальную службу для профилактической дезинфекции и обеззараживания. Применение борной кислоты не даёт нужных результатов , если не будут обработаны все места размножения насекомых в каждой квартире дома
Другим эффективным средством для борьбы с тараканами является бура, смешанная с равным количеством сахарной пудры и муки. Смесь рассыпьте в местах возможного появления насекомых.
Кроме того, тараканы не переносят запаха аммиака, поэтому его можно добавить в воду для мытья полов.
67
Эффективным средством является порошок, который приготовьте следующим образом: 40 г сахарной пудры , 40 г измельчённой канифоли и 30 г буры смешайте в ступе. Полученной смесью посыпьте щели и гнёзда тараканов. Эту операцию повторяйте в течение трёх дней.
Мухи
Известно много видов мух, но самые распространённые — это обычные домашние. В гниющих отходах, в гнилых фруктах и других продуктах мухи откладывают в большом количестве свои яйца, из которых через пять—шесть дней выводятся новые мухи. Каждая муха является носителем миллионов микробов, среди которых многие болезнетворные. Мухи могут быть переносчиками многих опасных инфекционных заболеваний, таких, как дезинтерия, брюшной тиф, холера и др. Среди других видов мух около домов встречаются также зелёная навозная муха и синяя мясная муха. Они тоже могут быть переносчиками различных инфекционных заболеваний.
Чтобы уменьшить до минимума размножение мух, борьбу с ними следует проводить одновременно и в доме, и во дворе. Пищевые продукты убирайте в холодильник и в хорошо закрывающийся шкаф. Пищевые отходы не должны находиться на открытом месте. Туалетные ямы накройте специально вырезанными крышками.
Хорошие результаты в борьбе с мухами дают специальные препараты и липкая бумага, которую можно изготовить самим.
Ядовитая жидкость. Тщательно перемешайте 25 г пресного молока, 125 мл воды и 20 г формалина. Смесь разлейте в тарелки, непригодные для употребления, и поставьте в места, недоступные для детей.
Липкая лента. Положите 150 г канифоли и 10 г касторового масла в стальное или фаянсовое блюдо и накройте им кастрюлю с горячей водой. Воду нагревайте до тех пор, пока смесь не станет жидкой. После этого добавьте половину столовой ложки мёда и смесь размешайте. Затем нанесите её при помощи щётки на ленту из туалетной бумаги.
Липкая бумага. Полосы пергаментной бумаги смажьте незасыхающим клеем, который приготовьте так: 55 г мелко намолотой канифоли смешайте с 15 мл растительного масла, 5 мл глицерина, 10 мл машинного масла, 12 мл минерального масла, 1 столовой ложкой мёда, 10 мл касторового масла.
Эффективное средство. Смешайте 3 г водного раствора формалина с 4 г ггмцерина и 13 мл воды и полученную смесь налейте в плоскую тарелку. В спальных помещениях эту смесь не оставляйте на ночь.
68
Блохи
Блохи паразитируют на коже животных, но яйца они откладывают в щелях полов, в пыли, и песке и других местах. Уничтожаются блохи при дезинфекции всего дома, которую надо повторять несколько дней, чтобы уничтожить яйца.
Для борьбы с блохами можно рекомендовать средство, приготовленное следующим образом. 30 г свежих и 10 г сухих листьев полыни варите 10 мин в 300 мл воды, к раствору добавьте 20 г настроганного мыла Полученный раствор подмешивайте в воду для мытья полов.
Клопы
Клопы размножаются в скрытых тёплых местах, недоступных для света и чистого воздуха. Это прежде всего трещины в стенах, мебели, рамах для картин, сгибы матрацев и т. д. Живут клопы два года. Они могут быть переносчиками различных инфекционных заболеваний, поэтому борьбу с клопами надо вести непрерывно. Следует иметь в виду, что клопы переносят как низкую температуру, так и голод, в тепле же они быстро размножаются. Характерно то, что к действию одного или другого препарата со временем у них может выработаться иммунитет.
Обрабатывать препаратами помещения лучше с утра. При этом из комнаты вынесите все продукты питания и выведите домашних животных. Окна на время обработки откройте. После опрыскивания мест, где находятся клопы, окна и двери плотно закройте на 7-8 ч. Затем помещение хорошо проветрите в течение 3 — 4 ч.
Эффективное и очень доступное средство для борьбы с клопами - денатурат (спирт для горения), так как после него не остаётся пятен на обивке мебели, гардеробе и др. Гнёзда клопов обливают спиртом, который уничтожает их. После дезинфекции помещение надо проветрить в течение нескольких часов, пока не выветрится запах.
Там, где невозможно применение спирта или предложенные препараты окажутся неэффективными, можно опробовать и другие средства.
При появлении клопов в различных местах помещения можно поставить на несколько дней плоские тарелки с аммиачным раствором. Предварительно все щели и отверстия в стенах замажьте гипсом или известковой замазкой.
Можно также рекомендовать средства против клопов, приготовленные следующим образом:
Рецепт 1. Смешайте 10 г нафталина и 100 г хорошо высушенных
69
и перетёртых в порошок листьев хризантем или цветов и листьев ромашки.
Рецепт 2. 5 г нафталина растворите при помешивании на открытом месте в 20 г бензола, после чего к раствору добавьте 75 г денатурата. Эту смесь налейте в плоские тарелки и оставьте и помещении на 2- 3 дня. В это время находиться в помещении нельзя. По истечении срока смесь вынесите и помещение проветрите.
Комары
Комары размножаются обычно во влажных местах, вблизи болот и больших рек. Они не переносят запах уксуса, канифоли и других пахучих веществ. Избегают они и табачного дыма.
Одним из простейших средств для предохранения от комаров является закреплённая в оконной раме частая сетка или марля.
Укусы комаров вызывают покраснение кожи и неприятный зуд, поэтому места укусов обработайте средством, приготовленным следующим образом: 2г тимола растворите в 7 мл спирта, после чего к полученной смеси добавьте 23 капли масла из гвоздики. Тампоном из ваты или марли, смоченным в растворе, смажьте места укусов комаров.
Имейте в виду, что вспотевшая кожа привлекает комаров в два-три раза сильнее, чем чистая и сухая. Серый цвет также привлекает комаров.
Муравьи
Муравьи в доме и на продуктовых складах могут нанести большой ущерб Путь проникания муравьёв в помещение ежедневно посыпайте измельченным древесным углём. Муравьи также не переносят запаха скипидара, табачного дыма, листьев помидоров и петрушки.
В домах заводятся так называемые рыжие муравьи. Они очень подвижны и легко проползают по трубам канализации и отопления, по электропроводам, сквозь щели. Они, так же как мухи и тараканы, могут быть переносчиками острых желудочно-кишечных заболеваний.
Сладкая приманка для муравьёв.
Рецепт 1. В 2,5 столовой ложки горячей воды растворите 1 ложку сахара и 1/3 чайной ложки буры. К охлаждённому раствору добавьте 1 чайную ложку мёда.
Рецепт 2. К одной столовой ложке горячей воды добавьте 2 чайные ложки глицерина, 1,5 столовой ложки сахара, 1/3 чайной ложки буры и 1 чайную ложку мёда. Полученную смесь подогрейте при помешивании на слабом огне до полного растворения сахара и буры. Эта приманка не портится и не высыхает в течение нескольких месяцев.
70
Мясная приманка для муравьёв. 2 столовые ложки мяса в виде фарша смешайте с 0,5 чайной ложки мелко намолотой буры. Количество буры не надо увеличивать, так как она действует смертельно на муравьёв после того, как они перенесут приманку в муравейник и накормят ею целое семейство.
Если муравьи появятся не в одной, а в нескольких квартирах (домах), необходимо провести общую дезинфекцию.
Пивные дрожжи являются эффектным средством для уничтожения муравьёв. Из них нужно приготовить пасту, добавив немного пчелиного мёда
Запах подсолнечного масла отпугивает муравьёв. Поэтому для того, чтобы они не попали в пищевые продукты, края посуды, в которой хранятся продукты, смажьте подсолнечным маслом. Запах листьев орехового дерева и листьев бузины, дикой мяты и полыни тоже отпугивает муравьёв.
Пауки
Пауки гнездятся в тёмных и загрязнённых углах комнат, коридоров, подвальных помещений и т. д. Самое эффективное средство протип пауков — поддержание чистоты. Там где чисто и стены чистятся щёткой хотя бы один раз в месяц, пауков нет. Укус паука—крестоносца часто вызывает раздражение и покраснение кожи, появляются водянистые пузыри а иногда и нагноение. Место укуса следует протереть тампоном, смоченным в салициловом спирте.
Вши
Вши. которые обитают на голове, гнездятся в загрязнённых волосах людей, плохо соблюдающих личную гигиену Паразиты легко переходят от одного человека к другому, что часто случается в школах, казармах, общежитиях и т. д Вши являются переносчиками брюшного тифа и других тяжёлых заболеваний. При обнаружении вшей волосы внимательно просмотрите и видимых вшей уничтожьте, голову промойте тёплой водой с мылом (в последнюю воду добавьте немного уксуса). После этого обратитесь к врачу, который порекомендует эффективный препарат для окончательного уничтожения вшей.
Можно также волосы коротко остричь, вымыть дегтярным мылом и намазать смесью из равных частей керосина и соснового скипидара или керосина и уксуса
Средство от вшей на голове. 2 г белого церезина и 8 г соснового скипидара нагрейте при помешивании на водяной бане до получения однородной массы. Эту смесь нанесите на волосы и через некоторое время смойте теплой водой с мылом.
71
Вши на волосяном покрове тела более мелкие, чем вши на голове. Они сильно впиваются в кожу. Для уничтожения таких вшей, особенно если их много, лучше всего обрить волосяной покров и соответствующие места намазать керосином, а через 1 с смыть тёплой водой с мылом. Эту процедуру следует повторить через 2 дня. Если на коже появится раздражение, промойте её тёплой водой, подсушите и намажьте успокаивающим кремом.
Одёжные вши паразитируют на теле, но гнездятся по швам и сгибам белья и верхней одежды. Мера борьбы с ними — дезинфекция белья через кипячение в мыльном растворе. Верхнюю одежду, которую нельзя стирать, прогладьте горячим утюгом.
Древесноэдные жуки
Эти насекомые повреждают главным образом старую мебель. Для уничтожения их в отверстия шприцем введите смесь из скипидара и бензина или керосина. После этого отверстия залейте расплавленным парафином. 40-процентный раствор формалина также предохраняет древесину от вредителей.
Пропитывающее средство для древесных материалов против дре-весноядных жуков можно приготовить по одному из следующих рецептов.
Рецепт 1. 850 г льняного масла смешайте с 4 г креозота (продаётся в ветеринарных аптеках). Эту смесь нанесите щеткой на деревянные части.
Рецепт 2. 8 г нафталина растворите при помешивании в 92 г бензина (огнеопасно!). Древесные части намажьте щёткой, смоченной в этой смеси.
Если вас ужалила пчела или оса
Пчёлы, осы и другие подобные насекомые жалят больше всего в июле — августе. Пчелиный яд оказывает многообразное действие на человеческий организм. От одного укуса может возникнуть кратковременная богъ и ожог, кожа краснеет и на этом месте появляется отёк, который через 1—2 ч. спадает. На лице около глаз отёк может сохраняться до двух дней и более. Если человека ужалигм 10 и более пчёл, появляется общая токсичная реакция. Есть люди с повышенной чувствительностью к пчелиному яду. у них развивается тяжёлая аллергическая реакция даже при одном укусе. Поэтому они должны быть очень внимательны и знать, что надо предпринимать в таких случаях. Страдающие аллергией испытывают зуд у них появляется сыпь, иногда возникает отёк даже на местах, далеко расположенных от места укуса. У некоторых общее состояние быстро ухудшается, наступает одышка, головокружение, а иногда потеря сознания. Стра
72
дающие аллергией должны с весны до осени иметь при себе быстродействующие инсектициды в виде аэрозоли, которые могут использоваться для отпугивания насекомых.
При появлении большого количества пчёл не следует размахивать руками и делать резкие движения. Летом страдающим аллергией на укус пчёл не надо употреблять парфюмерию и лак для волос, их аромат привлекает насекомых. Их привлекает и аромат чеснока и репчатого лука, а пот и запах лошадей, ослов, овец приводит их в бешенство, и ничто не может их успокоить. Поэтому этих животных не следует пасти около пасеки.
Первое, что надо сделать при укусе пчелы или осы, — это вынуть жало Не надо этого делать путём надавливания пальцами, чтобы содержащаяся в жале отрава не проникла в ткань. На ужаленное место положите холодное полотенце или подержите это место под струёй холодной воды. После чего обратитесь за медицинской помощью.
Тем, кто не страдает аллергией при укусе, надо осторожно вынуть жало и ужаленное место смочить разбавленным аммиачным раствором (1 часть аммиачного раствора на 5 частей дистиллированной воды). Эффективным средством при укусе является бледно-розовый раствор перманганата калия или подсоленная вода (1 чайная ложка соли на 1 стакан воды). Внутрь принимайте три раза в день по 1 ампуле витамина С и по полстакана растворённого в воде мёда (1 столовая ложка меда на 1 стакан холодной воды).
Сок из листьев чабреца успокаивает боль при укусе пчелы. Листья петрушки, наложенные на ужаленное место, тоже успокаивают боль.
Если после удаления жала пчелы место укуса смочить слабым раствором суспензии из синьки для стирки и воды (несколько раз в течение 1—2 часов), боль прекратится и опухоль спадёт. На ужаленное пчелой место можно наложить полотенце, смоченное в горячей воде, тогда боль быстро исчезнет.
БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ
Мыши
Одно из средств борьбы с мышами - соблюдение чистоты и хранение продуктов в плотно закрывающихся коробках или других специальных упаковках. Каждый вечер из помещения выносите пищевые отходы. Через несколько дней, когда мыши проголодаются, возле мест, откуда они вылезают, вечером положите отравленную приманку. На следующий день приманку сожгите или закопайте. На ночь снова положите приманку в нескотъких местах и так повторяйте до тех пор, пока не обнаружится, что приманка осталась нетронутой. Тогда открытые дыры, из которых вылезали мыши, замажьте цементным раство-
73
ром. В большие дыры перед этим насыпьте битое стекло.
На мышей можно также ставить капканы. Это предотвратит ваше столкновение с ядовитыми веществами.
Приготовление приманки. 30-40 г муки смешайте с 20—25 г гипса и добавьте подсолнечное масло. Гипс твердеет в желудке грызунов, и они умирают.
Крысы
Наиболее эффективное средство для борьбы с крысами — это ядовитые приманки. Так как крысы очень хитрые и осторожные, перед тем, как положить ядовитую приманку, в течение 3 дней кладите мясо, картофель или другую пищу без яда. Ядовитую приманку кладите вечером на те места, на которые вы клали приманку без яда. При приготовлении приманки пользуйтесь деревянной лопаточкой или ложкой, которую в дальнейшем не будете использовать в других целях. Остатки от ядовитых приманок закапывайте в земло подальше от жилых и сельскохозяйственных построек.
Купленные препараты используйте сразу, не оставляйте в доме, чтобы предостеречь от опасности детей и домашних животных
При отсутствии специальных средств для борьбы с грызунами можно приготовить приманку самим следующим образом. Тщательно размешайте 20 г сахарной пудры, 20 г канифоли и 15 г буры. При этом пользуйтесь пластмассовой или деревянной лопаточкой, если вы будете размешивать рукой, крысы не прикоснутся к приманке. Этой смесью посыпьте места возле дыр грызунов.
Мыши и крысы не переносят запаха нафталина. Это тоже используется в борьбе против них. Приготовленную смесь из равных частей нафталина и древесных опилок посыпьте около их лазеек и ходов.
Мыши не переносят запаха дикой мяты, поэтому их можно изгнать из помещения, если около мышиного гнезда положить высушенные ветки дикой мяты.
74
Приступая к посеву овощных культур, нужно прежде всего распределить площадь под каждую культуру. Первое место в огороде обычно отводят картофелю. Второе место занимают корнеплоды (столовая свекла, морковь, редис, брюква и др). Большое место отводится белокочанной капусте, огурцам, помидорам, разным видам лука. В ассортимент овощей рекомендуется ввести перцы, баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву, зеленый горошек, фасоль, бобы, цветную капусту, а также шпинат, укроп, сельдерей, пастернак, петрушку..
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ОГОРОД Прежде всего надо очистить почву от корневищ многолетних сорняков, а также от личинок майского жука. Лучшее время обработки почвы — осень, тотчас после уборки урожая овощей и картофеля. При осенней обработке верхний слой оставляют на зиму в сравнительно крупных комьях. Тщательная и глубокая (на полный штык лопаты) обработка с осени позволяет влаге легко проникать в почву и накапливаться за счет осенних и зимних осадков, а также весенних талых вод. Насыщенная влагой почва зимой промерзает, в результате чего личинки вредных насекомых, попавшие наружу погибают. Хорошо обработанную осенью почву весной достаточно перекопать на 15-20 см. На низких, сырых, пойменных местах, на участках с близким уровнем грунтовых вод а также там, где скопляются весенние талые воды, летние и осенние осадки, необходимо устраивать гряды и гребни. Их лучше всего делать с осени, так как весной почва гряд и гребней прогревается и освобождается от избытка влаги на 10—20 дней раньше, чем ровная поверхность.
УДОБРЕНИЕ ПОЧВЫ. Самые распространенные органические удобрения: навоз, моча, фекальные массы (из уборных), торфяные удобрения, птичий помет. Лучше употреблять перепревший навоз, так как в нем питательные вещества находятся в легко усвояемой растениями форме. Перепревший и просеянный через грохот (крупную стальную сетку) домовый (не строительный) мусор также служит хорошим удобрением.
Большую ценность представляют фекалии. Однако использование их в чистом виде по санитарным соображениям недопустимо. Для удобрения используют только фекалии, смешанные с мелким торфом и перепревшие. Для этого в выгребные ямы или в ящики уборных насыпают слой торфа. Накапывающиеся фекалии периодически засыпают новыми порциями мелкого торфа. Извлеченную торфофекальную массу складывают кучей, засыпают торфом и оставляют на несколько месяцев для лучшего перегнивания. Фекальные массы можно также смешивать со свежим или перепревшим навозом, древесной ыствои, старой соломой, ботвой картофеля, огурцов и других растений. Торфофекальные кучи необходимо в течение лета 2-3 раза полить водой и 1-2 раза перекопать, уложив снова в виде кучи с небольшим углублением наверху. После перегнивания органических остатков получается ценная компостная земля.
76
Применение минеральных удобрений (азотистых, фосфорных, калийных) не только повышает урожай овощных культур, но и улучшает качество продукции, ускоряет созревание томатов, огурцов, лука, ранней капусты. Очень ценным калийным удобрением является древесная зола, содержащая, кроме калия, фосфор и известь. Хранить золу следует в сухом месте. На кислых почвах, где часто растут хвощ, щавель, лютики, следует вносить древесную золу или молотый известняк.
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Удобрения I	На 1 квм (в кг)
Навоз конский	6-12
Навоз крупного рогатого скота	7-14
Моча крупного рогатого скота	5-11
Навозная жижа	10-20
Домовый мусор	6-12
Фекалии	4-8
Торф	10-20
Листья перепревшие	10-20
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Удобрения !	На 1 кв м (в г)
Древесная зола	200-500
Сернокислый аммоний	20-30
Аммиачная селитра	12-15
Фосфоритная мука	180-200
Суперфосфат	40-80
Калийная соль	40-60
Известь (на кислые почвы вносится раз в 4-6 лет)	300-1000
РАЗМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ Одни и те же овощи не следует выращивать все время на одном и том же месте, так как это усиливает опасность развития болезней и появления вредителей. Поэтому одну часть участка отводят под картофель, а другую — под овощи и каждый год меняют культуры местами. Кроме того, в пределах каждой части участка нужно соблюдать определенный порядок в размещении отдельных видов овощей по годам с таким расчетом, чтобы крестоцветные растения (капуста, брюква, редька, редис, репа) не выращивались на прежнем месте раньше чем через четыре года.
77
СРОКИ ВЫСЕВА СЕМЯН Семена должны быть чистосортными, с высокой всхожестью и не иметь примесей. Холодостойкие растения (корнеплоды, различные виды лука, горох, бобы) в условиях средней полосы СССР высевают, как правило, в конце апреля - начале мая. В этот же период сажают картофель и рассаду капусты. Морковь, петрушку, салат, шпинат можно высевать поздней осенью под зиму с таким расчетом, чтобы всходы не появились до выпадения снега. Для этого семена указанных культур высевают на гряды в первой половине ноября. На юге весенний высев семян холодостойких растений проводят тотчас после схода снега, а в республиках Средней Азии — с половины февраля до половины марта, как только позволит состояние почвы. На юге, кроме ранних весенних посевов корнеплодов обычно проводят и июньские посевы этих овощных культур.
Требовательные к теплу культуры — огурцы, фасоль - высевают, а томаты, перцы, баклажаны, дыни, арбузы, тыквы - высаживают (рассадой) после окончания весенних заморозков: на севере СССР — во второй половине июня; в средней полосе, например, под Москвой, — во второй половине мая или в первой декаде июня; на юге, например, в Узбекской ССР, — в конце марта — первой половине апреля. Огурцы в средней полосе можно высаживать рассадой, выращенной в торфоперегнойных горшочках.
ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ СЕМЯН. Начинающие огородники заделывают семена обычно слишком глубоко. В этом случае замедляется прорастание семян или они совсем не прорастают. Кроме того, при глубокой заделке, если семена и прорастут, всходы их не могут пробиться на поверхность. При очень мелкой заделке семенам может не хватить влаги, так как верхние слои почвы обычно быстро пересыхают.
Опытами установлено, что для мелких семян (репа, морковь) наилучшие результаты получаются при глубине заделки на 1-2 см, средних (свекла, огурцы) — на 2-3 см и крупных (горох, бобы, фасоль) — на 3-5 см.
ТЕХНИКА ПОСЕВА СЕМЯН. Особое внимание надо обратить на технику посева мелких семян. Семена высевают в неглубокие бороздки, которые делают ручкой граблей или заостренной палкой. На уплотненное дно борозды кладут семена моркови и лука на расстоянии 1-1,5 см друг от друга, а семена свеклы, репы — на 1-2 см. Не следует высевать семена густо, как говорят, «шнурком». Уплотнение дна борозды способствует быстрому прорастанию семян, так как вода поднимается к семенам из нижних слоев почвы. После того, как по дну бороздок будут разложены семена, их прикрывают на 0,5 см смесью земли с перегноем. Посыпанную смесь слегка уплотняют ребром ладони, а затем сверху ещё насыпают уже одного перегноя или торфа слоем в 1-2 см. Перегной и торф защищают бороздки от пересыхания. При таком способе посева хорошо подготовленными семенами можно гарантировать получение дружных и сильных всходов в ранние сроки.
78
При запоздалых посевах дно бороздки сначала основательно поливают из лейки без ситечка, а затем, после того, как вода впитывается, высевают семена и присыпают их землей.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ. Капусту, брюкву, помидоры, перцы, баклажаны, тыквы, кабачки, патиссоны, дыни, арбузы, часто огурцы, сельдерей. сладкие и полусладкие луки выращивают рассадой. Рассаде после высадки нужно от 10 до 15 дней для восстановления утраченных при выемке корней. Для сохранения корней рассаду выращивают в бумажных стаканчиках, в нарезанных дернинках (перевернутых землей вверх), в гончарных и торфоперегнойных горшочках или в питательных кубиках.
Для изготовления питательных кубиков употребляют смесь, состоящую из 6 частей перегноя, 2 частей древесных опилок (лучше лиственных пород) и 1 части земли. На каждый килограмм смеси добавляют 3 г суперфосфата и 4-5 г золы. К смеси прибавляют такое количество воды, чтобы она имела плотность теста. Тщательно перемешав смесь, накладывают её в небольшие ящики высотой 10-12 см и после уплотнения нарезают столовым ножом кубики размером (в см): 5 х 5, 7 х 7 или 10 х 10. В каждый кубик высевают по 2 семечка капусты, помидоров, огурцов или других растений. Когда у растения появится второй настоящий лист, прорезы между кубиками делают вторично, а за 4-6 дней до высадки рассады — ещё раз. Ящики с кубиками ставят в теплое место, где температура достигает 20-25 гр. С, но не ниже 10 гр. тепла. До появления всходов ящики следует прикрыть фанерой, картоном, кусками оконного стекла. Как только появятся всходы, покрышку надо снять и перенести ящики к окну на солнечной стороне (при недостатке света получается вытянутая, негодная к высадке рассада). Когда температура воздуха на улице будет выше 7 гр.тепла, то ящики на день следует выносить из помещения, а на ночь опять вносить в прохладное помещение, где рассада будет защищена от мороза. Не нужно ночью держать ящики в теплом помещении. Поливать рассаду следует так, чтобы земля в ящиках была слегка влажная, иногда 2 раза в день. Очень полезно в период выращивания рассады раза два полить её жидким удобрением (перебродившим в воде пометом птиц, навозной жижей, разбавленной в 10—12 раз водой) с добавлением 30 г суперфосфата на 10-литровую лейку раствора.
Посев на рассаду ранней капусты в средней полосе СССР делают во второй половине марта, помидоров — 10-20 апреля, а огурцов, тыкв, патиссонов — во второй половине апреля — начале мая прямо в горшочки или бумажные стаканчики, насыпая на половину их высоты дерновую или хорошую огородную землю. Семена до посева следует положить на сутки в теплое место, завернув их во влажную тряпочку из холстины, мешковины и тл. После суточного лежания семена дадут маленький росток — «наклюнутся». После посева посевные ящики или горшочки ставят в теплой комнате с температурой 20-35 гр. С, но не ниже 15 гр.тепла. Через 4-6 дней
79
семена дают всходы, которые, особенно у тыквы и кабачков, вытягиваются и вырастают за края горшочка или стаканчика на 5-7 см. Вытянувшийся стебель осторожно скручивают в виде штопора и, придерживая всходы за зеленые листочки (семядоли), подсыпают землю почти до верха стаканчика (ниже его края на 1-1,5 см, чтобы удобнее было поливать). В дальнейшем всходы днем держат под открытым небом, если температура не ниже 15 гр.тепла, а на ночь вносят в помещение. Следует помнить, что при любом способе выращивания рассада должна быть здоровой, крепкой, не вытянутой, с темно-зеленой листвой и мочковатъыи корнями. Растения, лишенные верхушечной почки («сердечка»), сажать нельзя.
ПОСАДКА РАССАДЫ. Сажать рассаду в грунт лучше всего в конце дня, когда спадет жара, или в пасмурный день. После разметки рядов (по шнуру) отмечают лунки (при помощи мерной палочки). В местах отметки сначала перекапывают землю лопатой или совком. Затем совком или рукой делают ямку, несколько большую, чем размер земляного горшочка (или стаканчика), и в неё опускают рассаду При этом надо следить, чтобы ком при посадке не рассыпался. Затем ком обжимают землей, выброшенной из ямки. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода при поливке не стекала.
Рассаду капусты, брюквы, кольраби сажают немного глубже, чем она сидела в рассаднике или горшочке, но так, чтобы не закрывать сердечка, те верхушечной почки. Помидоры сажают до первых нижних листьев; лук и сельдерей — не глубже, чем они находились в рассаднике. Применение съемных пленочных укрытий дает возможность высаживать рассаду в более ранние сроки и получать урожай ранних овощей.
УХОД ЗА ОВОЩНЫМИ РАСТЕНИЯМИ. Основные агротехнические приемы по уходу за овощными растениями заключаются в своевременной прополке и рыхлении, уничтожении образующейся корки на почве, поливке и подкормке растений удобрениями, борьбе с вредителями и болезнями.
Сорняки на огороде, как правило, начинают пробиваться ещё до появления всходов Выпалывают сорняки полольником и руками. Лучше всего полоть после дождя, когда почва становится влажной и рыхлой и сорняки легко удаляются с корнями.
Лучшим средством против образования корки на поверхности почвы является присыпка посевов и посадок перегнойной землей или торфом на 2-3 см Если это не сделано и до появления всходов образовалась корка, её необходимо очень осторожно разбить граблями или цапкой (мотыгой), не выворачивая самой корки, так как вместе с ней можно вывернуть и всходы Надо всегда держать почву рыхлой под всеми высажен-ньыи и посевными растениями. После сильного дождя или поливки рыхлить нужно тотчас же, как только почва слегка подсохнет и будет рассыпаться.
80
Для того, чтобы вызвать образование дополнительных корней у кочанной капусты и помидоров, а также подземных побегов у картофеля, одновременно с рыхлением растения окучивают, те. присыпают к стеблю землю горкой. Легкое окучивание применяют также для огурцов; у них, а также у тыкв, дынь, арбузов присыпают плети в тех местах, где они пришпилены к земле (пришпиленная плеть дает новые добавочные корни).
При густой посадке или при загущенном посеве растениям не хватает пищи, влаги и света. Растения начинают тянуться к свету, рост их становится ненормальным. Поэтому после появления всходов надо производить прорывку (прореживание), иначе снизится урожай, а главное ухудшится качество овощей. При прорывке слабые всходы удаляют.
ПОДКОРМКА (внесение удобрений во время роста и развития растений). В качестве подкормок вносят быстродействующие минеральные удобрения: азотные (сернокислый и азотнокислый аммоний), фосфорные (суперфосфат) и калийные (калийную соль). Слабое развитие ботвы, её бледно-зеленая окраска свидетельствуют о недостатке азотного питания и, наоборот, буйный рост ботвы, темно-зеленая окраска указывают на избыток азота в почве. В первом случае надо усилить азотные подкормки, во втором — фосфорно-калийные. Подкормку дают жидкую, растворяя удобрения в воде: на 10-литровую лейку берут 15-20 г сернокислого аммония или 10-15 г азотнокислого аммония, 30-40 г суперфосфата и 10-20 г калийной соли. Хорошей подкормкой служит помет домашних птиц, а также голубиный помет. В кадку емкостью 4-5 ведер насыпают 1-1,5 ведра птичьего помета и, залив водой, дают постоять 2-3 дня. Как только появятся пузыри и при перемешивании жидкость начнет издавать сильный запах, она готова к употреблению. Для поливки эту жидкость надо ещё разбавить водой в 10 раа
Кроме жидких подкормок, можно рекомендовать также и сухие, особенно в сырую, дождливую погоду. На 1 квм земли надо вносить 2-3 г аммиачной селитры или калийной соли и 4-6 г суперфосфата. Большую пользу приносит чередование органических и минеральных подкормок, а также внекорневая подкормка жидким раствором буры (1 мг на 10-литровую лейку — на 1 квм). Внекорневой подкормкой называется увлажнение листьев раствором удобрений (в этом случае удобрение поступает в растение через листья). Применяя подкормки, следует помнить, что неумеренная подкормка растений крепкими растворами удобрений может нанести вред и даже погубить урожай.
ПОЛИВ ОВОЩЕЙ. Практика показала, что на песчаных и сухопесчаных почвах (при отсутствии дождей) норма полива на 1 квм огорода 10-12 л воды через каждые 2-3 дня, а на суглинистых перегнойных — 20-30 л через 5 дней. Потребность растения в поливе узнается по степени влажности почвы и по состоянию растений.
Обычно овощные культуры поливают с помощью леек или пускают
81
воду из шланга по бороздам. При ручном поливе лейку надо держать как можно ниже, ближе к земле. На юге, где запасы весенней влаги в почве недостаточны и осадки далеко не удовлетворяют потребности растения, приходится поливать значительно сильнее, напуская воду на углубленные гряды или по бороздам. В последнем случае посевные или посадочные ряды с растениями располагают на 10 см выше уровня поливной воды в борозде. Поливная вода должна проникать в почву на глубину распространения массы корней, то есть не меньше чем на 15-20 см. При поливе взрослых растений капусты, помидоров, картофеля, тыквы, кабачков и других культур, отступая от основания стебля на 20 см, делают в земле лопатой щель глубиной 20-25 см, в которую вливают 1-2 л воды.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ. Овощные растения семейства крестоцветных (капуста, брюква, репа, редька, редис) поражаются разнообразными вредителями. К ним относятся земляная блоха, капустная муха, наносящие вред рассаде, капустная белянка и капустная совка. Для борьбы с земляной блохой рекомендуется влажные листочки капустной рассады посыпать золой, томасовым шлаком, табачной или дорожной пылью. Рассада, пораженная личинками капустной мухи, не пригодна к высадке. Личинки и подъеденные ими корешки легко обнаружить при тщательном осмотре рассады. При обнаружении яиц капустной мухи (имеющих размер ушка швейной иглы), откладываемых у основания рассады, надо отгребать землю от стебелька рассады на 20-30 см. Если обнаружится, что капустная муха вновь отложила яйца, то отгребание следует повторить. Кроме того, полезно основание рассады присыпать нафталином, смешанным с 10 частями опилок или песка; опилками, смешанными с креолиновым маслом (5% по весу). Надо внимательно следить за отложением на нижней стороне листа яиц бабочками-капустницами и своевременно уничтожать эти яйца. Вышедших из яиц гусениц также необходимо собирать и уничтожать. Гусениц капустной совки надо собирать в утренние часы, так как на день они обычно заползают в середину кочана.
Бо/ъшой вред всем овощным растениям и картофелю наносят голые слизни. Днем слизни прячутся под комочками земли, под ботвой, а вечером выползают и начинают объедать растение. В это время слизней собирают в ведра и уничтожают. Хорошо также действует опыливание растений в вечерние часы свежегашеной известью или суперфосфатом. Опыливают два раза с перерывом в 0,5-1 час.
Вредителя лука — луковую муху — уничтожают с помощью нафталина, креолинового масла, а также отгребая личинки, как это описано в отношении капустной мухи. Моркови вредит морковная муха; меры борьбы те же, что и против луковой мухи. Горох поражают личинки жука, называемого гороховой зерновкой. Личинки этого жука живут и закукливаются в зернах и попадают в почву вместе с семенами. Поэтому из посевного
82
материала надо тщательно отобрать пораженные семена.
Из болезней растений очень опасна кила, которая поражает капусту, редьку, репу, редис, брюкву. Главная мера борьбы с этой опасной болезнью — не допускать посева и посадки указанных культур на одном и том же месте подряд несколько лет Большую пользу приносит известкование почвы, так как на известкованой земле кила не развивается. Для этого под рассаду в лунку кладут горсть известковой муки (размолотый известняк), хорошо перемешав её с землей. Помогает также древесная зола (две горсти в лунку).
Очень опасная болезнь картофеля — картофельная гниль Бороться с картофельной гнилью надо путем отбора здоровых клубней картофеля для посадки, а также подбором устойчивых сортов.
КАРТОФЕЛЬ
Из ранних сортов картофеля, поспевающих через 60-70 дней после посадки, можно рекомендовать: «ранняя роза», «Седов», «приекульский ранний» (устойчив к раку); из среднеранних — «северная роза», «октябренок», «любимец»; из среднеспелых — «передовик»; из более поздних сортов — «Лорх», «кореневский», «Берлихинген». Для засушливых районов рекомендуется сорт «ульяновский». Клубни средних и поздних сортов картофеля весом 80—100 г (более мелкие клубни дают пониженный урожай) высаживают на расстоянии 30-35 см в ряду и 60 см между рядами. Глубина посадки 6-10 см. Для раннего картофеля расстояние уменьшают: 50 см между рядами и 30-35 см в рядах. За месяц перед посадкой клубни раннего картофеля яровизируют. Для этого их рассыпают на полу или кладут в ящики из планок в несколько рядов и держат в теплом (12-15 гр. С) светлом помещении, чтобы получить короткие, крепкие, окрашенные в зеленый цвет ростки. Такой картофель быстрее развивается и поспевает раньше неяровизированного, по крайней мере, на 16-20 дней.
Для получения очень раннего урожая картофеля клубни раннего сорта, яровизированные на свету, с короткими крепкими ростками укладывают в ящик или корзину, на дно которых насыпан чистый перегной пополам с опилками или торфом. Сверху клубни засыпают этой смесью на 2-3 см и кладут новый ряд клубней и тд Укладывают 5-7 рядов. Затем поливают так, чтобы вода промочила землю до самого дна. Корзину или ящик ставят в помещение с температурой 15-17 гр.тепла.
Через 2 дня, когда на ростках образуются короткие в 1-2 мм толщиной корешки, проводят вторую поливку водой с удобрениями. На 10-литровую лейку воды добавляют 60 г суперфосфата и 20 г калийной соли или (если нет этих удобрений) 40 г (чайный стакан) печной древесной золы. Через 2 дня вновь поливают теми же удобрениями. На 6-7 день в заранее подготовленные лунки кладут 2-3 горсти перегноя или хорошо разложившегося торфа, смешанных с 10-20 г суперфосфата или 20-30 г древес
83
ной золы. После того, как земля в лунке будет перемешана с перегноем или торфом и основательна полита, клубни (на их ростках во время проращивания в корзинах или ящиках образовались многочисленные корни), покрытые землей, осторожно поливают и сверху присыпают сухой землей.
Почва под картофель должна быть удобрена органическими и минеральными удобрениями. Картофель очень хорошо развивается при удобрении золой. Её можно вносить по всей грядке в количестве 200-300 г на 1 квм или в каждую лунку по одной горсти. Золу при этом тщательно смешивают с землей.
Из мер ухода за картофелем следует указать прежде всего на уничтожение сорняков, рыхление почвы и окучивание. Кроме того, картофель необходимо поливать (2-3 раза за сезон) навозной жижей (1 часть жижи на 4-6 частей воды) или мочой сельскохозяйственных животных (1 часть мочи на 19 частей воды), или раствором птичьего помета (1 часть помета на 12-16 частей воды). На ведро раствора добавляют 30 г суперфосфата. На 1 кв.м выливают 10-литровую лейку раствора, стараясь не облить само растение. При наступлении засушливой погоды картофель необходимо поливать (2-3 лейки воды на 1 квлл). В период цветения, что совпадает с усиленным образованием клубней, растения испытывают наибольшую потребность в воде. В этот период необходимо выливать по 4-5 леек на 1 кв.м (по мере высыхания земли). Однако избыток влаги вреден; почва для картофеля должна быть умеренно влажной.
Уборку раннего картофеля (самых скороспелых сортов) начинают во второй половине июня. После уборки раннего картофеля почва может быть занята другой культурой; лучше всего сажать рассаду брюквы, свеклы, огурцов или цветной капусты. Можно высевать репу, морковь, горох на лопатку, лук. Лук не дает репки (крупной луковицы), но образует хорошее перо и зеленую невызревшую головку.
КАПУСТА.
Наиболее распространена белокочаная капуста. Самый ранний сорт «номер первый» поспевает через 50-60 дней после высадки рассады; из ранних следует также рекомендовать сорта «дитмерская ранняя», «золотой гектар». Рассаду ранней капусты высаживают на расстояние 50 х 50 см. Среднеспелые сорта — «вальватьевка грибовская», «белорусская» и «слава». Средний вес кочана 2-3 кг. Сорт «слава» очень хорош для употребления в свежем виде, а также для квашения; для зимнего хранения этот сорт менее пригоден. Посадка производится на 60-70 см от ряда и на 50-60 см между растениями в ряду. Из поздних сортов хорош сорт «московская поздняя». Капуста этого сорта поспевает через 110-120 дней после посева. Рассаду сажают на 70-90 см ряд от ряда и в ряду. Хороши и такие поздние сорта, как «амагер», «зимняя грибовская» и «подарок».
Ранние сорта капусты начинают сажать в средней полосе (под Мос
84
квой) с конца апреля по 10 мая, поздние надо высаживать не позднее 20-25 мая, а среднеспелые сорта успевают вызреть и при более поздней посадке, их следует высаживать не позднее 15 июня. При уходе надо обратить особое внимание на борьбу с капустной белянкой и на поливку. Капуста — растение, очень требовательное к влаге. Норма полива — 2 ведра воды на 1 кв.м в сутки.
Цветная капуста является наиболее ценной по питательности из всех видов капусты. Ранний сорт — «ленинградская», среднеспелые сорта — «широколистная», «круглая головка», «москвичка». При высадке рассады цветной капусты во второй половине июня она не всегда успевает до осени образовать хорошие головки. Такая капуста «доходит» при хранении в подвале. Для её доращивания вместе с листьями и корнями прикапывают землю подвала и умеренно поливают. За 1,5-2 месяца хранения головки капусты увеличиваются в размере с 5 см (размер при закладке) до 9-12 см и более. При выращивании цветной капусты в грунте следует связывать (мочалом) листья при образовании головок, закрывая их от света.
Савойская и краснокочанная капуста возделывается так же, как и белокочанная капуста.
Брюссельская капуста имеет высокий стебель с листьями на длинных черешках, при основании которых образуются маленькие кочанчики (величиной от грецкого ореха до куриного яйца), употребляемые в пищу. Из сортов этой капусты хорош среднепоздний «Геркулес». Брюссельская капуста, как и цветная, «доходит» при хранении — кочанчики увеличиваются в размере. Высаживают, как белокочанную.
У кольраби или репной капусты развивается не кочан, а утолщенный шарообразный стебель. Поспевает кольраби через 80-90 дней после посева. Посадка производится на расстоянии 40 см от ряда и на 25-30 см в ряду.
Исключительной скороспелостью и урожайностью обладают сорта китайской капусты (листовой). Эту капусту употребляют для салатов, щей и в тушеном виде. Выращивают рассадой иш посевом семян в грунт (во второй половине июня).
МОРКОВЬ
Лучший ранний столовый сорт моркови — «нантская»; поспевает через 90-110 дней после посева. Хороши также сорта «парижская каротель», очень скороспелый сорт и среднеспелые сорта — «московская зимняя», «Шантене», «Геранда». Морковь можно сеять проращенными семенами, но только в том случае, если посев будет проведен в сырую или хорошо попитую землю. Посев производят рядами с междурядьями 10-12 см, а в ряду на 2-9 см, рано, как только сойдет снег; можно высевать и под зиму с таким расчетом, чтобы не было всходов осенью.
85
СВЕКЛА
Самый скороспелый сорт «северный шар», скороспелые сорта — «египетская», «полярная плоская», среднеспелые сорта —несравненная», «Бордо», позднеспелый сорт - «эрфуртская».
Свеклу можно сеять с начала мая до половины июня, но лучшие сроки сева — ранние. Поздние посевы нужно проводить намоченными и проросшими семенами, обязательно в сырую землю, после дождя или поливки. Свеклу сеют на грядах или на ровной поверхности рядами с междурядьями в 15-20 см, а в ряду на 4-6 см. Глубина заделки семян в землю — 2-3 см, а на легких торфянистых почвах — 4-5 см. Важнейшая мера ухода — прореживание всходов. Из каждого семени (соплодия) получается несколько всходов, поэтому для нормального последующего роста свеклы важно в самом начале продергивать лишние всходы. Первую прорывку производят тогда, когда на растении образуются 2 листочка. Затем прорывают ещё 2-3 раза. После последней прорывки расстояние в ряду между растениями должно быть равно 10 см. При последующих прорывках вырванные растения можно ещё употреблять в пищу (например, в борщ). При каждой прорывке удаляют и сорняки.
ЛУК.
Различают репчатый лук, лук-порей, лук-батун, шнитт-лук и др. Последние два - многолетние виды, луковиц не образуют. Острые сорта репчатого лука: среднеспелые - «стригуновский», «мстерский», «ростовский репчатый»; позднеспелые — «бессоновский», «арзамасский». Полусладкие и сладкие сорта: среднеспелые — «цитаусский желтый», «однолетний грибовский», «каба», «испанский»; позднеспелый сорт — «краснодарский Г-35» Главные условия выращивания лука: рыхлая, питательная, равномерно увлажненная почва и отсутствие сорняков. При уходе за луком наиболее важным является систематическое рыхление почвы (в течение всего периода выращивания).
Вьфащивание лука-севка. Для получения севка (т.е. маленьких луковичек) намоченные в течение 3-5 дней семена лука (чернушка) сеют весной рядами очень густо, на 8-10 см ряд от ряда. На 1 кв.м гряды идет 10-15 г семян. При таком высеве всходы отстоят друг от друга на 1-2 см. Вызревший и просушенный на грядах севок надо сохранять в сухом помещении при температуре не ниже 15 гр.тепла. Если севок хранить в подвале при 1-3 гр.тепла, то он при посадке весной пойдет в стрелку и не образует хорошей луковицы.
Вьфащивание лука-репки из севка. При выращивании лука-репки на песчано-перегнойных почвах и на склонах следует предпочесть ровную поверхность (те. не делать гряд); на сырых подзолистых почвах с небольшим почвенным слоем лучше сделать гряды. При культуре на грядах лук-репку сажают поперечными и продогъными рядами на 20 см ряд от ряда,
86
с промежутками между луковицами 8 см (если высаживают мелкий севок, не больше 3 г) и 12 см (если высаживают крупный севок). Шейка луковицы должна быть видна из земли. При выращивании лука подкормка и рыхление почвы имеют ещё большее значение, чем при выращивании других овощных растений.
Вьращивание лука-репки из семян. Иногда удается получить довольно крупные луковицы при посеве луковичных семян (чернушки) сортов «однолетний грибовский», «каба» и др. В средней полосе СССР посев лучше всего производить в период между концом апреля и 10 мая. Семена лука сеют, соблюдая те же расстояния между рядами, как и при посеве моркови. Всходы лука дают так называемую петельку. После появления всходов проводят прорывку на 1-2 см (растение от растения), а через 20-30 дней — вторую, на 4-6 см. Удаляемые (при прорывке) из грядок растения можно употреблять в пищу. Через 10-12 дней прорывают в третий раз, а иногда и в четвертый. При окончательном прореживании оставляют промежуток между растениями 6-8 см. Через 1,5-2 месяца получают лук-перо, а затем лук с молодой головкой. Чтобы сохранить лук до весны, нужно выдернуть из земгм невызревший лук с пером, положить для просушки в комнате, а затем сплести его в «косы» и подвесить в теплом сухом помещении.
Вьфащивание лука рассадой. На рассаду семена лука высевают в ящики в начале апреля на расстояние 2,5-3 см между рядами и в ряду. После появления всходов их держат на открытом воздухе на хорошо освещенном месте. Через 30-40 дней после появления всходов, когда рассада достигает у основания толщины гусиного пера, её высаживают в открытый грунт на ту же глубину, на когорой она сидела в ящиках. В дальнейшем уход тот же, что и за луком из севка. Рассадой выращивают главным образом сладкие сорта лука («испанский», «каба» и др), полуост-рый лук «цитаусский» и лук-порей.
Шнитт-лук и лук-батун — весьма неприхотливые многолетние растения, но лучше удаются на перегнойно-суглинистых почвах. Размножать их можно семенами и делением куста. Семена высевают весной в конце апреля — начале мая, а летом — в конце июля — начале августа. Глубина заделки и густота посева такие же, как у лука-репки.
ЧЕСНОК
Луковица состоит из отдельных частей («зубков»), которые служат для размножения. Разгмчают 2 формы чеснока — яровую и озимую. Озимый чеснок (сорта «старобельский белый», «южный фиолетовый» и др.) выбрасывают цветочную стрелку в июле-августе. В соцветии вместо цветков развиваются маленькие луковички-бульбочки. Эти луковички наравне с зубками могут быть использованы для размножения чеснока. У некоторых сортов образуются дополнительные придаточные луковички в пазухе
87
листьев. Яровой чеснок, как правило, не дает стрелки. Из бульбочек, высаживаемых осенью (под зиму), на следующий год формируются луковицы с единственным зубком (однозубка), не выбрасывающие стрелки. Лишь на второй год после высадки бульбочек зубки, посаженные под зиму, образуют стрелкующуюся луковицу. Озимый чеснок сажают под зиму с таким расчетом, чтобы зубки успели укорениться, но не проросли. Для этого готовят гряды, намечают рядки и проводят посадку перед самыми осенними заморозками на такие же расстояния, как и лук-севок. Яровые сорта («ростовский», «калининский», «Стерлитамакский» и др.) сажают ранней весной так же, как лук-севок. Для зимнего хранения чеснок должен хорошо вызреть и быть хорошо просушенным, иначе он быстро портится.
ОГУРЦЫ.
Очень требовательны к теплу и влаге. В средней полосе СССР их сеют обычно не раньше конца мая-начала июня. Первые плоды появляются через 50-65 дней после посева. В этом одно из преимуществ их перед другими овощами. Самые ранние сорта огурцов «муромские» и «алтайские ранние», немного позднее поспевают «вязниковские», ещё позднее — »нерасимые» и, наконец, «нежинские». Посев огурцов в средней полосе СССР на тяжелых (глинистых и суглинистых) плохо прогреваемых почвах лучше проводить на гребнях, вершины которых должны отстоять друг от друга на 80-100 см. Гребни надо делать так, чтобы склоны их были обращены на юг и на север. Южный склон должен быть пологим, на нем проводят посев, а северный — крутым. Сеют в неглубокие бороздки, которые делают на склоне на расстоянии 1/3 длины склона гребня от его вершины. На дно бороздки следует насыпать компост или перегной, затем хорошо полить и сеять сухими или заранее проращенными семенами. Первые ранние посевы безопаснее проводить сухими семенами, так как проращенные семена при холодной ненастной погоде могут загнить и не взойдут. В средней полосе СССР заморозки возможны в самых последних числах мая и в первых числах июня. Поэтому первые посевы огурцов сухими семенами в средней полосе проводят примерно 22-25 мая с таким расчетом, чтобы семена пролежали в земле и всходы появились уже после возможных заморозков. Сеять следует через 4-5 см по 2 семечка. Семена присыпают землей или лучше компостом или перегноем так, чтобы оставался небольшой ровик для удобства при поливке. На ровной поверхности огурцы сеют рядами на расстояние 70-80 см ряд от ряда. Для равномерности сбора рекомендуется сеять семена ранних и поздних сортов и повторять посев в несколько сроков. Через 10 дней всходы прореживают, удаляя более слабые растения, оставляя расстояния между растениями 15-20 см.
Полезно расправить плети огурцов поочередно направо и налево, осторожно прижав их к земле деревянными рогульками или вдавленным в
88
землю мочалом, сделав на его концах узелки. Нельзя топтать, приподнимать и дергать плети при сборе огурцов. Сбор проводят по мере созревания, в зависимости от сорта, через 2-3 дня. Надо собирать не только хорошие, здоровые, но и больные и поврежденные плоды, иначе урожай резко снижается. Последний сбор огурцов проводят в начале сентября. Поливать огурцы надо осторожно: нельзя растения ни заливать, ни пересушивать. В сухую жаркую погоду огурцы поливают через 2-3 дня водой, нагретой на солнце. Раз в десять дней полив совмещают с подкормкой.
Вьфащивание ранних огурцов. Намоченные и «наклюнувшиеся» (чуть начавшие прорастать) семена сажают в питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, бумажные стаканчики (по 2 семечка). До окончания срока возможных заморозков (в средней полосе СССР 10-15 июня) горшочки на ночь вносят в комнату, а днем держат на солнечном открытом месте. Когда образуются 2 настоящих листа и появится почка с третьим листом, надо её сощипнуть. Благодаря этому рост задерживается, но зато быстрее образуются женские цветки, а следовательно, и плоды.
ПОМИДОРЫ
Ранние сорта — «грунтовый грибовский», «бизон», «штамбовый», «карлик», «маяк», «пушкинский». Более поздние сорта — «буденовка», «лучший из всех» и «печерский». После окончания заморозков рассаду помидоров высаживают рядами на 80-70 см ряд от ряда и на 20-60 см растение от растения в ряду. После высадки помидоров их следует привязать мочалом к прочной гладкой латке (1-1,5 м). Притягивать стебли натуго к палке нельзя, нужно сделать свободную повязку, пропустив мочало восьмеркой между стеблями и палкой. Для средней полосы СССР лучше всего оставлять лишь один главный стебель, а все появляющиеся боковые побеги удалять (пасынковать). При выращивании помидоров на старых плодородных огородных почвах можно оставлять 2-3 побега. Зеленые плоды дозревают, если их положить в теплое место (не обязательно класть на свет). Снимать для дозревания надо такие плоды, у которых зеленая окраска начинает бледнеть. Лучше всего помидоры дозревают при температуре 15-18 гр.тепла.
ПЕРЦЫ И БАКЛАЖАНЫ
Культура перцев и баклажанов сходна с культурой помидоров, но они требуют большого количества тепла, имеют донный вегетационный период 80-120 дней. В условиях средней полосы СССР для успеха культуры необходимо вырастить рассаду (возрастом не менее 50-60 дней) и предоставить ей в открытом грунте защищенное от холодных ветров место. Высевать семена перцев и баклажанов лучше всего в первых числах апреля в торфяные горшочки, кубики или бумажные стаканчики Главное внимание при выращивании рассады должно быть обращено на то, чтобы
89
она не вытянулась, для этого необходимо очень хорошее освещение. Высаживают рассаду в грунт по окончании срока заморозков на расстояние 60-70 см ряд от ряда и на 30-50 см в ряду. Лучшими скороспелыми сортами баклажанов являются «деликатес», «{фиолетовый карлик». Сорта перцев делятся на острые или горькие, полуострые и сладкие. Перцы, выращенные в горшочках (диаметр 15-20 см), можно осенью поместить в комнату, где они будут расти всю зиму и давать плоды. Плоды сладких и полуострых перцев идут в пищу как в зеленом виде, так и спелые.
РЕДИС.
Самый скороспелый овощ (поспевает на 35-40 день после посева). Ранние сорта - «нет подобных», «сакса», «розово-красный с белым кончиком», «рубин», «полукрасный-полубелый»; среднеспелый - «ледяная сосулька»; позднеспелые сорта — «вюцбургский», «московский парниковый», «красный великан». Редис можно выращивать с ранней весны и до поздней осени. Сочный редис получают лишь на хорошей, плодородной почве, при достаточной её влажности. Редис можно сеять на грядах и на ровной поверхности. Если питательный слой почвы на огороде неглубок (8-10 см), то делают гряды. Для задержания дождевой и поливной вод надо края гряды немного приподнять, сделать граблями бортики. Редис сеют на 6-8 см ряд от ряда и на 4-6 см в ряду. Чтобы иметь редис всё лето, его надо сеять понемногу, через 10 дней. Со второй половины июня и до начала августа посевы лучше прекратить, так как в жаркие месяцы редис растет плохо. В летнюю жару он дрябнет и становится деревянистым, горьким.
РЕДЬКА.
Скороспелые сорта — «деликатес», «ранняя майская»; поздние сорта — «зимняя круглая черная», «грайворонская». Редьку сеют в начале мая двухстрочными лентами на 30 см от ряда и на 40 см между лентами. Почву подготавливают так же, как и для редиса. После прорывки растения в рядах оставляют на 10-20 см друг от друга. Отдельной площади под редьку можно не занимать, а сеять её гнездовым посевом на расстояние 40 см лунка от лунки по посадкам огурцов.
РЕПА.
Распространена главным образом на севере. На юге и юго-востоке, в условиях жаркого и засушливого лета, она грубеет, делается горькой. Скороспе/ъе сорта — «миланская белая красноголовая», «майская желтая зеленоголовая»; среднеспелые сорта —»петровская», «соловецкая». Репа сильно поражается земляной блохой, поэтому в средней полосе СССР её высевают в 2 срока: ранней весной — в середине апреля, и летом — в середине июля, те. в те сроки, когда рассада успеет окрепнуть к моменту
90
массового появления блохи. Сеют репу двухстрочными лентами, на расстояние 35 см лента от ленты. После прорывки всходы оставляют на расстоянии 6-8 см друг от друга.
БРЮКВА
Из сортов брюквы лучшим считается «красносельская» с нежной сладкой мякотью. Брюкву выращивают, как и капусту, рассадой, а иногда посевом семян в грунт. Рассаду можно высаживать со второй половины мая до половины июня на расстояние 40-50 см ряд от ряда и на 20-30 см в ряду. Семенами высевают в конце апреля на расстояние 50 см ряд от ряда. В этом случае при прореживании растения оставляют на расстоянии 15-20 см друг от друга. Так же, как и капуста, брюква подвержена заболеванию килой.
ТЫКВА, КАБАЧКИ И ПАТИССОНЫ
У тыквы в пищу употребляют зрелые плоды, у кабачков и патиссонов, которые также относятся к тыквам, — молодые 10-15-дневные завязи. Тыква созревает через 120-150 дней. Высевают тыкву с таким расчетом, чтобы всходы появились после заморозков. Расстояния между рядами должны быть 150 см ряд от ряда, в ряду между растениями 75-100 см. Из сортов тыквы рекомендуется «мазолевская», «грибовская кустовая», «украинская многоплодная». У кабачков и патиссонов первые плоды появляются через 60-90 дней после посева. Эти растения сажают на расстояние 100 см ряд от ряда и 50 см в ряду. Из сортов кабачков лучшим считается «грибовский», а патиссонов — «белый-18».
Под тыквы, кабачки, патиссоны участок надо подготовить так: сначала по шнуру намечают места, где должны быть высажены растения, на этих местах ставят колышки, затем делают яму диаметром 50-70 см и глубиной 40 см. В яму кладут конский навоз или перегной и засыпают землей так, чтобы образовался холмик. В середине холмика делают углубление (в виде блюдца) и в это углубление сажают рассаду.
Рассаду тыквы, кабачков и патиссонов высаживают после окончания заморозков. Если растения во время заморозков закрывать ящиками размером 40 х 40 см, то кабачки и патиссоны можно высаживать и до окончания заморозков, те. в первой половине мая (в средней полосе). Ящики устанавливают над растениями. Деревянное дно ящика может быть заменено стеклом или фанерой, которыми рассаду покрывают на ночь, а в случае падения температуры ниже 2 гр.тепла — также и днем. По окончании заморозков ящики убирают.
ДЫНИ И АРБУЗЫ
На юге и юго-востоке Европейской части СССР дыни (можно рекомендовать сорта «грунтовая грибовская». «колхозница», «комсомолка») и арбузы (наиболее распространены сорта «мелитопольский», «любимец
91
хутора Пятигорский», «Стокс») выращивают посевом семян в грунт с таким расчетом, чтобы всходы появились по окончании заморозков. Дыни и арбузы сажают на расстояние от 1,5 м до 2 м между рядами и от 0,75 м до 1 м между растениями в ряду. Глубина посева - 6 см. При посеве «наклюнувшимися» семенами в увлажненную лунку глубина посева может быть уменьшена до 2-3 см. После посева лунку надо прикрыть перегноем или полуразложившимся навозом. До начала формирования плодов требуется усиленная поливка.
В средней полосе дыни и арбузы можно выращивать, высаживая в грунт заранее подготовленную рассаду. До получения рассады проращенные семена дынь и арбузов надо сажать сначала в небольшой горшочек, диаметром 10-12 см, а затем дней через 20 пересадить в горшок диаметром 18-20 см Вместо глиняных горшков можно использовать сначала земляные кубики или бумажные стаканчики, которые затем поместить (после разрастания растений) в большие глиняные или бумажные горшки. Наилучшая температура для роста рассады 20-25 гр.тепла. В домашних условиях при отсутствии парника семена на рассаду не следует высевать раньше 20-25 апреля. Рассаду следует поместить на окне, а с наступлением теплой погоды выносить на день под открытое небо. Рассаду необходимо 2-3 раза подкормить раствором птичьего или коровьего помета (коровяка) (1 часть на 12 частей воды) с добавлением 30 г суперфосфата. На постоянное место рассаду можно высаживать до окончания заморозков, если только после высадки она будет защищена ящиками так, как это было сказано в отношении рассады тыквы и кабачков. Плети дынь и арбузов не должны перевертываться ветром. Для этого их пришпиливают к земле колышками или крючками, вырезанными из веток дерева. Когда на дынях и арбузах сформируются 2-3 плода, необходимо ограничить рост главной и боковых плетей прищипкой плодущих верхушек побегов.
ГОРОХ, ФАСОЛЬ, БОБЫ
Горох бывает сахарный и лущильный. У сахарного гороха в пищу идут сочные сладковатые нежные стручки-лопатки с недоразвитым зерном, у лущильного — зерно. По строению зерна горох делится на гладкие и мозговые (морщинистые) сорта. Различают сорта гороха сахарного — «Жегалова», «неистощимый», «Генри-15», и лущильного — «ранний зеленый», «победитель», «Мергерт», «майский». Посев гороха в средней полосе начинают с первых чисел мая. Горох сеют двухстрочными лентами. Низкорослые сорта высевают на 20-30 см, высокорослые — на 40 см между строчками и на 10-15 см между растениями в рядах. Дорожки между лентами должны быть достаточными для прохода и сбора урожая; примерная ширина их - 50 см. Семена гороха высевают в бороздки, сделанные по шнуру палкой. Семена помещают на глубину 5 см, так как при более мелкой заделке их могут выклевать птицы. Семена раскладывают в бороз
92
дке через 2-3 см, а после появления всходов лишние растения вырывают. Вдоль рядов надо установить тычины, за которые растение будет цепляться Для низкорослых сортов берут тычины длиной 50-70 см, а для высокорослых — 1,5-2 м Для большей устойчивости тычины устанавливают наискось (почти крестообразно) от наружной стороны ряда растений. Снимать стручки нужно регулярно, по мере их поспевания, оставленные старые стручки снижают урожай.
Бобы высевают в начале мая двухстрочными лентами на 30 см ряд от ряда, на 40 см между лентами и на 10-15 см в ряду. Бобы и горох не боятся небольших заморозков. Лучшие сорта бобов — «русские черные», «белорусские»
Фасоль Сорта фасоли, выращиваемой на зерно, распространены в южной и средней полосе СССР. В северных и восточных районах фасоль используется главным образом для получения зеленой массы. Фасоль сеют двухстрочными лентами на 40-50 см ряд от ряда и на 15 см в ряду. Ширина дорожки при посеве на ровном месте - 50 см. Срок посева в условиях средней полосы СССР — конец мая или начало июня; при более раннем посеве всходы могут быть повреждены заморозками. На грядах фасоль сеют в 2 ряда, расстояние в грядах между растениями - 15 см и между рядами — 50 см. Лучше высевать гнездами, по 2 семени в лунку, на глубину 5 см После появления всходов растения прорывают, оставляя в лунке одно более сильное растение. Сорта фасоли сахарной (на лопатку) - »сакса без волок а 615”, «грибовская 92»; лущильный — «кустовая Ген-дерсона».
Уход за бобами, горохом и фасолью заключается в рыхлении, борьбе с сорняками и в легком окучивании после того, как всходы достигнут высоты 10-15 см.
Горох, выращиваемый для получения лопаток, требует особенно частой поливки. Для удлинения сроков поспевания урожая поливку необходимо проводить несколько раз в лето, особенно при засушливой погоде.
КУКУРУЗА
Сахарная кукуруза употребляется в пищу в фазе молочной или восковой спелости в отваренном виде. Скороспелый сорт «пионерка Севера», среднеспелые — «янтарная», «ранняя жемчужина». Для получения рассады семена высевают во второй половине апреля в ящики или сразу в питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, бумажные стаканчики и ставят в теплое светлое помещение (на окна теплой комнаты). По окончании заморозков в те же сроки, в какие высевают фасоль, рассаду высаживают на 50-60 см ряд от ряда и на 30-40 см в ряду.
ПЕТРУШКА И ПАСТЕРНАК
Из пряных кореньев наиболее распространена петрушка. У петруш
93
ки, кроме корня, в пищу идут и листья. Для получения листьев зимой и весной мелкие корни петрушки можно сажать по 3-4 штуки в глиняные горшки (8-10 см в диаметре) на окне в комнате. Они дадут вкусную ароматную зелень. При осенней уборке ботву петрушки следует обрезать и сушить в духовках, русских печах.
Значительно грубее по вкусу и менее ароматен, чем петрушка, пастернак. Вырастить его легче, и он хорошо сохраняется. Пастернак очень холодостоек и может зимовать в земле. Оставляя на зиму пастернак в земле, весной получают совершенно свежий корнеплод.
Приемы выращивания петрушки и пастернака близки к указанным уже приемам выращивания моркови. Но петрушка более требовательна к почве, чем морковь. Лучше всего петрушка удается на рыхлых, глубоко разработанных песчано-перегнойных почвах, чистых от сорняков. Сеять пастернак надо глубже, чем морковь и петрушку, так как его легкие плоские семена может выдувать ветер. Ввиду более сильного развития ботвы пастернак после прореживания оставляют на расстоянии 10-15 см один от другого.
СЕЛЬДЕРЕЙ.
Распространены главным образом корневые сорта сельдерея. Сельдерей предъявляет большие требования к плодородию почвы. Выращивают его рассадой. При посадке на ровной поверхности его сажают рядами на 35-40 см ряд от ряда и на 10-15 см в ряду. При посадке на гряде делают 3 продольных ряда. В жаркую сухую погоду сельдерей требует обильных поливок. Полезна также удобрительная поливка. В последнее время получили распространение черешковые сорта сельдерея, дающие сочные толстые черешки, употребляемые в пищу в отбеленном виде. Для отбеливания черешков их надо укрыть от действия солнечных лучей. Рассаду такого сельдерея сажают в борозды глубиной 25-30 см и на расстоянии 30 см растение от растения. Предварительно на дно борозды насыпают перегной слоем в 10 см, к которому добавляют выброшенную из борозды землю. Когда черешки листьев достигнут ширины 1,5-2 см, растения для отбеливания черешков окучивают землей так, чтобы земля закрыла черешки.
УКРОП.
Отводить отде/ъную площадь под укроп на огороде не следует. Его можно сеять на одном участке с огурцами и морковью в междурядьях этих культур. Семена укропа всходят медленно, через 10-14 дней. При поздних посевах их нужно предварительно намочить. При культуре на зелень укроп высевают рядами на 8-10 см ряд от ряда. С весны до ранней осени укроп можно сеять 2-3 раза.
94
САЛАТ.
Скороспелые сорта — «московский парниковый», «Беттнера»; среднеспелые — «берлинский желтый», «майский» (пригоден к употреблению через 35-40 дней после посева). Большинство сортов салата через 60-80 дней образуют кочан. Салат в средней полосе сеют ранней весной, в конце апреля-начале мая. Так же, как и редис, салат требует очень хорошей почвы и достаточной влажности. На грядах его сеют поперечными или продольными рядами на расстояние 20-30 см ряд от ряда. Чтобы салат был нежным, растения должны расти довольно густо (всходы в рядке оставляют на 1-2 см друг от друга). Для получения кочанного салата всходы прорывают на расстояние 15—20 см. Можно предварительно вырастить рассаду с 4-5 листочками, которую затем высадить на расстояние 20-25 см ряд от ряда и 15-20 см в ряду В течение лета салат можно сеять несколько раз. Неплохие результаты дает посев салата под зиму и весной по талой земле. Салат-ромен сеют во второй половине июля, так же, как и обыкновенный. Он поспевает в конце сентября-начале октября. Кочаны салата-ромена, прикопанные в прохладном подвале, при температуре 1-2 гр.тепла, как правило, сохраняются всю зиму
ШПИНАТ
Наиболее распространенные сорта — «Виктория» и «Вирофле». Сеют на грядах на расстояние 10-15 см ряд от ряда и 4-8 см в ряду. Глубина заделки семян — 2 см. С весны до осени можно провести несколько посевов шпината. В сильную жару шпинат скоро идет в стрелку (развивает цветущий стебель) и становится не пригодным к употреблению. Растения надо убирать до стрелкования, выдергивая вместе с корнями и осторожно отряхивая, чтобы не загрязнить листья. Можно постепенно срывать только листья, в этом случае растение дает 2-3 сбора.
МНОГОЛЕТНИЕ ОВОЩИ
На огороде рекомендуется выделить несколько грядок для многолетних овощей, которые дают урожай уже самой ранней весной. К ним относятся лук-батун, шнип-лук, ревень, щавель, эстрагон (тархун), спаржа. Все эти растения хорошо зимуют в открытом грунте по всей территории СССР В средней полосе в период роста (с мая по сентябрь) эти растения образуют у основания корней зимующие почки, а в корнях накапливают запасные вещества - крахмал, сахар, белки. На следующий год весной, после таяния снега, а иногда еще под снегом зимующие почки трогаются в рост Ревень, лук-батун и шнип-лук начинают давать урожай со второй половины мая.
Семена спаржи проращивают в комнате (температура не ниже 20 гр тепла), предварительно размочив их в течение 5-6 дней в теплой (30-35
95
гр) воде. Посев производят «наклюнувшимися» семенами в глубоко обработанную и удобренную почву на расстояние 15 см между рядами и 3 см между растениями на глубину 3-4 см. Уход заключается в борьбе с сорняками, рыхлении и удобрительном поливе (раствор навозной жижи и 30 г суперфосфата на 1 ведро). Осенью посев прикрывают перепревшим навозом (1-2 см). Ранней весной производят высадку рассады спаржи на постоянный участок, где она растет до 20 лет. Участок должен быть хорошо удобрен и глубоко (на 60-80 см) обработан. Расстояние между рядами - 70-80 см, между растениями — 30 см. Посадка производится в глубокую борозду на слой перепревшего навоза (до 20 см); корни и почву засыпают перегноем на 10 см. По мере образования побегов подсыпают землю, пока не будет засыпана вся борозда. Уход заключается в рыхлении почвы и окучивании растений. С третьего года жизни начинают сбор молодых, не вышедших на поверхность земли побегов с расчетом, чтобы не истощить растения.
96
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИЗ РАСТЕНИЙ
Чаще всего для внутреннего, а иногда и для наружного применения из растений приготовляются отвары.
ОТВАРЫ бывают двух видов: одни — «длительные», с предварительным (около суток) настаиванием лекарственного сырья в холодной воде, в которой его затем кипятят, а другие — более лёгкие — «инфу-зы», когда растение в определенной дозе заваривают, как чай, и не кипятят, а лишь настаивают в тёплом месте 15-20 минут. Оба вида отваров процеживают и сохраняют для употребления в прохладном месте не дольше одних суток.
Дозу травы обозначают так: 20,0-200,0, что означает 20 г лекарственного сырья на 200 мл кипятка; если же не на чем взвесить, то надо знать, что это равняется одной полной столовой ложке на один стакан кипятка или холодной воды. Бывают и другие дозы: 15,0, что означает 15 г и равняется одной столовой ложке, но без «верха»; 10,0 или 10 г, что равняется десертной ложке или двум чайным; 5,0 или 5 г, что равняется одной чайной ложке.
Кроме отваров в особых случаях делают и настои, когда растение (всегда размельчённое) настаивают на холодной воде в течение 6-8 часов, затем настой процеживают и сгмвают в стеклянную посуду.
НАСТОЙКУ не надо смешивать с настоем, так как лекарственное сырьё в данном случае настаивается не на воде, а на спирту. Цифра 25,0, например, означает, что на 100,0 г спирта берут 25,0 растения. При домашнем приготовлении настойки спирт заменяют водкой, но водки берут в два раза больше.
Настаивается лекарственное сырье в тёплом месте в течение 8-10 дней, причем настойку необходимо изредка взбалтывать. Прежде чем настаивать траву или корень, их нужно измельчить. Готовую настойку процеживают и сливают во флакон.
ЭКСТРАКТ из растения, если нет приготовленного в аптеке, заменяется в народе простым отваром, но сгущённым до половины, причём отвар выпаривают в закрытой посуде (в горшке, накрытом крышкой, замазанной тестом). Так готовить экстракт необходимо при использовании эфиромасличных растений. Дозы употребления экстрактов домашнего приготовления всегда равны дозам аптечных настоек.
ПОРОШКИ изготовляют чаще всего в металлической посуде (вместо аптечной фарфоровой) толчением растительного сырья до превращения его в муку. Хранить порошок необходимо в хорошо закупоренной стеклянной посуде, принимать его лучше свежеизготовленным.
МАЗИ изготовляют на основах, чаще всего таких, как свиной нутряной вытопленный жир (смалец), который легко всасывается в кожу человека, а также сливочное масло (несолёное) или вазелин (лучше жёл
98
тый) В основу кладут порошок из растения, экстракт (сгущённый отвар), настойку либо свежий сок. Последние три формы труднее смешать с основой, чем порошок. Их необходимо тщательно длительное время смешивать, пока не застынет разогретая перед тем основа. Доза приготовления большею частью 1 : 4, то есть одна часть растения на четыре части основы.
СВЕЖИЙ СОК. Доза употребления его всегда равна дозе настойки. Хранить его можно, добавив 20 процентов спирта, а для некоторых растений — от 30 до 70 процентов.
Берёза пушистая, или белая. С лечебной цегъю используются кора, листья, почки и сок дерева.
В народе успешно применяют листья и почки, кору и сок берёзы не только внутрь, но и наружно. Листья используют при болезнях почек и мочевого пузыря.
Препараты берёзы применяют при кожных болезнях, остром ревматизме, воспалениях печени и при родильной горячке, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки Обычно в таких случаях берут 50,0 г почек берёзы, настаивают их в течение 10 дней на 500,0 г водки и дают пить настойку по 0,5-1 чайной ложке с водой три раза в день за 15-20 минут до еды.
Это средство вызывает у больного хороший аппетит, способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки.
Как противоспазматическое средство препараты берёзы ценны при судорогах. При зубной бот прикладывают ватку с настойкой на больной зуб.
Настойку почек берёзы ит отвар их, а также отвар тстьев принимают как глистогонное средство при острицах и аскаридах
В народе наружно применяют эту настойку и при пролежнях
Дёготь берёзы используют в народе для уничтожения чесоточных клещей. Кроме того, чистый дёготь применяют при болезнях горла и лёгких (бронхите, туберкулёзе легких и др.). Его применяют внутрь по 5-10 капет три раза в день. Наружно он применяется при кожных болезнях и ранах в виде так называемой дегтярной мази 1,5 г дёгтя на 15 г парафина или вазетна.
В народе берёзовый дёготь применяют и как дезинфицирующее средство: капая им на горячие угли, создают дезинфицирующие газы и таким образом обеззараживают воздух
Кору и сок березы используют реже.
Ест под руками не оказывается ни почек, ни сока берёзы (в зимний период ест их не заготовлено с весны), то вместо них с неменьшим успехом употребляют отвар из посечённых веток берёзы.
Примочки из отваров берёзовых тстьев и почек или настойка из почек хорошо заживляют свежие раны, даже глубокие.
99
Отваром из листьев берёзы моют голову при преждевременном выпадении волос.
Способы применения. Отвар листьев (20,0-200,0): заварить 4 чайные ложки листьев на стакан кипятка; когда кипяток остынет, добавить 0,2 г соды (1/20 часть чайной ложки), чтобы растворить бетуларетиновую кислоту, содержащуюся в листьях берёзы. Хорошо заваренные гмстья настаивать в течение 6 часов, подобно настоям. Процедить и выпить в два приёма с промежутком в четыре часа.
Иногда заваривают более крепкий отвар листьев (90.0-400,0), то есть берут 6 столовых ложек листьев на два стакана кипятка, чтобы принимать по полстакана четыре раза в день.
Отвар почек: одна чайная ложка почек на полстакана кипятка; употреблять по две столовые ложки три раза в день.
Настойка почек на спирту —25,0 настаивать в течение 8 дней; принимать по двадцать капель три раза в день.
Настойка почек на водке: на бутылку водки взять полбутылки почек, настаивать в течение месяца, употреблять по 40 капель 3-4 раза в день.
Свежий сок принимать по три стакана в день (как противовоспалительное и мочегонное средство).
Из истолчённых листьев можно делать согревающие компрессы продолжительностью в один-полтора часа. Зимой можно (но уже с меньшим эффектом) делать такие же компрессы из сушёных берёзовых листьев, заваренных кипятком.
Бофышник колючий, или остроколючковьм (бофка, барыня, глод) С лечебной целью используют плоды, цветки, а иногда и листья.
В медицине, как народной, так и научной, применяют главным образом плоды боярышника как специфическое средство при сердцебиении. Замечено, что это лекарственное средство снимает болезненность и чувство тяжести в сердце, кроме того, оно понижает кровяное давление и успокаивает нервную систему. При декомпенсации сердца, неврозах, а также при грудной жабе оно является вспомогательным средством к наперстянке или же заменяет её. Полезно применять его и от бессонницы, если она связана с болезнями сердца.
В научной медицине плоды боярышника применяют при болезнях сердца в виде жидкого экстракта, устраняющего тахикардию (учащённое сердцебиение) и аритмию (нарушение ритма работы сердца).
В народной медицине плоды боярышника употребляют больше как чай, а иногда и как порошок и даже в виде киселя.
Способы применения. Отвар плодов: 20,0 ягод на стакан кипятка; пить можно без дозировки, как чай.
Отвар цветков: три столовые ложки цветков на три стакана кипятка; пить по одному стакану три раза в день до еды.
100
Экстракт (вытяжка) плодов боярышника —25,0—100,0, а по-домашнему — сгущённый до половины отвар 25,0 плодов на 100 мл кипятка. Принимать до 20-40 капель три раза в день до еды.
Настойка плодов боярышника: 25,0-100,0. Спиртовую настойку принимать по 30-40 капель, а водочную — 50-60 капель три раза в день до еды.
Настойка цветков: берут одну часть свежего сока цветков на две части спирта и настаивают в течение 15 дней. Употреблять по 40 капель.
Смесь: плодов боярышника — четыре части, пустырника — четыре, сушеницы — четыре и ромашки — одна часть. Взять одну столовую ложку смеси на стакан кипятка. Употреблять по одной столовой ложке три раза в день.
Василёк синий, или полевой. С лечебной целью используют только краевые, синие цветки этого растения.
В научной медицине василёк синий употребляется только в виде лёгкого мочегонного средства.
В народной медицине это растение применяется как желчегонное, мочегонное и потогонное средство: при водянке, желтухе, воспалении почек и мочевого пузыря и при простуде.
Отвары краевых цветков часто применяют в виде примочек для глаз при некоторых глазных болезнях как противовоспалительное, а иногда как прижигающее и дезинфицирующее средство. Отвар из цветков применяют наружно и внутрь, при особой болезни глаз, называемой куриной слепотой. При этом лечении надо соблюдать диету: часто употреблять в пищу печёнку при общем усиленном питании рыбьим жиром.
Способ применения. Отвар: одна чайная ложка цветков на стакан кипятка; употреблять по 1/4 стакана три раза в день, наружно применять как примочку.
Дуб обыкновенный, или черешчатъм. С лечебной целью используют молодую кору и плоды (жёлуди).
Дубовую кору для лекарственного применения заготавливают с молодых (не толще 10 см в диаметре) побегов, когда она тонкая, имеет гладкую наружную поверхность и содержит кроме других химических веществ много дубильного вещества (до 20 процентов).
В научной медицине кору дуба применяют как вяжущее средство в виде 10-процентного отвара для полоскания при гингивитах, стоматитах, ангинах, воспалении слизистой оболочки глотки и гортани.
Иногда 20-процентный отвар коры дуба используют для лечения ожогов. Кора дуба входит также в состав других лекарств.
В народе кору дуба применяют для остановки кровотечений из ран (примочка).
Внутрь отвар дубовой коры употребляют при язве желудка, желу
101
дочных кровотечениях, наличии крови в моче, обильных менструальных кровотечениях, поносах и частых позывах на мочеиспускание (отвар 40,0 на 1 л воды).
Кору дуба применяют наружно при выпадении толстой кишки (сидячие ванны).
В виде ванн кору дуба применяют при усиленном потении ног (50,0— 100,0 на 1 л кипятка), в виде клизм — при дизентерии и диспепсии у детей (на три части отвара коры одна часть крахмала).
Пролежни лечат мазью из коры дуба и почек чёрного тополя.
Способы применения. Отвары коры: 1) для внутреннего употребления: 10,0-200,0 ; по одной столовой ложке два-три раза в день; 2) для наружного применения: 20,0-200,0; 3) от ожогов: 40,0-200,0, но лучше мазь: одну часть сгущённого отвара коры на четыре части сливочного масла или вазелина.
От пролежней: две части мел<о нарезанной коры дуба и одна часть почек чёрного (душистого) тополя на семь частей сливочного масла; настаивать в тёплом месте всю ночь, утром вскипятить на лёгком огне; выжать ещё тёплым и слить в банку.
Дьмя обькновенная. С лечебной целью употребляют сок из сердцевины растения. Сок дыни обыкновенной употребляют в народной медицине как противоглистное средство, при болезнях горла и хроническом кашле. Сок этот совершенно безвреден, его можно принимать без всякой дозировки.
Калина обьасновенная С лечебной целью используют её кору и ягоды.
В научной медицине применяют жидкий экстракт из коры калины обыкновенной, реже — отвар как кровоостанавливающее (при маточных и других внутренних кровотечениях) и как противоспазматическое и успокаивающее средство.
В народной медицине простой отвар из коры калины употребляется при внутренних и носовых кровотечениях.
Взрослые пьют отвар из коры калины при простуде. Кроме того, при золотухе применяют сгущённый отвар из коры и смеси с отваром ромашки (в отношении 1 : 4).
Отвар или чай из ягод калины употребляют при кашле.
Сырые ягоды действуют как слабительное, свежим соком удаляют прыщи на лице. Непареные свежие ягоды, толчёные и смешанные с медом и разбавленные водой, пьют при простуде.
Ягоды калины с сахаром, перебродившие, рекомендуется принимать Л4цам, страдающим повышенным кровяным давлением.
Способы применения. Отвар 10,0-200,0; по одной столовой ложке три раза в день.
Экстракт 20,Q по 20-40 капель три раза в день.
102
Капуста (белокочанная и цветная). Капуста содержит растворимые в воде витамины (В2, РР и С), однако для лечебных целей в научной медицине она не применяется
В народной медицине капуста, как очень удобное, простое средство, используется при многих болезненных явлениях.
Чаще всего она применяется как наружное средство при воспалениях, ожогах, ушибах. Болеутоляющее действие капусты обнаруживается при головных болях (прикладывать свежие гмстъя на больные места). При разрыхлении дёсен капуста действует укрепляюще (полоскать рот рассолом или жевать кислую капусту).
Кислую капусту или, вернее, рассол из неё употребляют и внутрь при геморрое, особенно, если заболевание сопровождается запором и сильным кровотечением, при диспепсии, болезнях печени. Капуста безвредна, поэтому её можно принимать без точной дозировки.
Ландыи майский. С лечебной целью используются цветки и листья растения.
Собранные цветки рекомендуется сушить в тени, но обязательно с хорошим проветриванием, чтобы предотвратить их побурение. Для ускорения сушки цветки ландыша можно сушить на солще.
В научной медицине ландыш признан хорошим средством при заболеваниях сердца. В аптеках имеются настойки и сухой экстракт из ландыша, а для инъекций — конвализид и корглжон.
В народной медицине цветки растения применяются несколько шире. Отвар или настойку из них принимают внутрь как мочегонное, увеличивающее диурез (мочеоотделение) средство. Эти препараты употребляются при базедовой болезни и эпилепсии, а как успокаивающее — при различных нервных состояниях, потрясениях, бессоннице, чаще — в сочетании с пустырником (последнего в два раза меньше), валерианой и боярышником (поровну).
Наружно отвар ил4 разведенную в отношении 1 : 10 настойку из цветков ландыша применяют при болезнях глаз как примочку.
Способы применения Отвар: 15,0-200,0, по две чайные ложки три раза в день.
Настойка: 15,0; по 15 капель два-три раза в день.
Лопух большой. С лечебной целью используется корень, плоды-семянки и листья растений.
Чтобы сохранить лечебные свойства лопуха, корень рекомендуется не обмывать, а немного подсушить, очистить щёткой и затем, разрезав вдоль, высушить (лучше в печи или в духовке, но не на воздухе во избежание быстрого брожения).
Лопух является хорошим мочегонным и потогонным средством. Как мочегонное и очищающее средство отвар из корня лопуха с успехом употребляют в народе при заболеваниях мочеполовых органов, иногда в
103
сочетании с другими мочегонными. В частности, при лечении диабета корень соединяют со стручками фасоли и листьями в равных количествах. Применяют его также при золотухе, рахите, геморрое, водянке и ревматизме.
Для лечения ревматизма корень лопуха лучше соединить с корнем девясила (поровну).
При ревматизме и нарушении обмена веществ (высыхании на коже) рекомендуется употреблять отвар корня лопуха не только внутрь, но и наружно в виде согревающего компресса. Особенно эффективен этот метод лечения при застарелых экземах и упорном хроническом ревматизме. Употребляется лопух и при хронических запорах. В таких случаях лучше употреблять отвар не из корня лопуха, а из его семян.
Наружно лопух применяется для укрепления волос. Волосы обмывают отваром из корня ил< смазывают мазью либо маслом из плодов лопуха. Кроме того, отвар, мазь и масло применяются при хронических ранах (при свежих — растолчённый гмст). Корень растения действует оздоровляюще.
Во всех случаях употребления лопуха корень его в свежем виде даёт лучший эффект.
Способы применения. Лёгкий отвар корня: 15,0-200,0; настоять после заварки в течение 20 минут, охладить, процедить и пить по одной столовой ложке три-четыре раза в день. Этот отвар употребляют и для регулирования деятельности желудочно-кишечного тракта.
Отвар плодов (как слабительное): 20,0-200,0; приготавливают и употребляют его так же, как лёгкий отвар корня.
Мазь из корня (первая): описанный выше отвар корня сгустить варкой до половины, смешать пополам со свиным нутряным жиром (путём подогревания), слпъ в горшок, прикрыть крышкой, замазав её тестом, и поставить в духовку на несколько часов; с остывшей загустевшей массы слить воду (ес/м она не вся испарилась). Мазь является хорошим средством для укрепления волос
Примечание. Гораздо эффективнее отвара сухих корней свежий сок из лопуха.
Мазь из корня (вторая). Из отвара корня (4 столовые ложки на 4 стакана кипятка), также сгущённого, берут одну часть на четыре части с/мвочного масла и смешивают. Мазь эффективна при ожогах.
Мазь из листьев лопуха (составная): сушёных листьев лопуха -20 г, цветков ромашки — 20 г, корня копытня — 20 г, травы кипрея (иван-чая) — 20 г.
Смесь варят в 4 стаканах воды, затем добавляют 1 столовую ложку слвочного масла и 2 стакана крепкого отвара сенной трухи, вновь варят до густоты тягучей клейкой массы (лучше на так называемой водяной бане); процедив и отжав, смешивают поровну с глщерином.
104
Мазь дает блестящие результаты при экземах.
Лук репчатъм. С лечебной целью используется луковица. В луке содержится много витаминов С, поэтому он употребляется как противоцинготное средство.
В последнее время лук начали применять при гриппе, ангине.
При гриппе в народе применяют так называемые тампоны из лука. Быстро натирают лук на тёрке, натёртую массу кладут в куски марли размером приблизительно 3 х 3 см, завязывают и вкладывают в ноздри на 15 минут утром, днем и вечером.
В том случае, если у больного имеется большая чувствительность к луку (наблюдается сильная реакция), тампоны предварительно смачивают жидкостью, в состав которой входит календула.
Свежий сок лука рекомендуется при желудочно-кишечных воспалениях, так же, как при ангине: употребляют внутрь по одной чайной ложке три-четыре раза в день. Внутрь сок употребляют при кашле, бронхите и даже коклюше (лучше с мёдом): 500 г очищенного и размельчённого лука, 50 г мёду, 400 г сахару варить в 1 л воды на слабом огне в течение трёх часов; затем жидкость остудить и налить в закупоривающуюся бутылку, принимать по 4-6 столовых ложек в день.
При воспалении горла рекомендуется принимать внутрь кашицу из тёртого лука с тёртыми яблоками и мёдом (по вкусу), два-три раза в день по две-три чайные ложки. С успехом можно применять сок лука с мёдом при атеросклерозе кровеносных сосудов головного мозга (по одной чайной ложке через час). Сок лука с мёдом многие врачи назначают больным диабетом как дополнительное средство при лечении инсулином.
Лук имеет и противоглистное свойство — при острицах и аскаридах. В таких случаях лук едят натощак, иногда с селёдкой, а затем очищают желудок с помощью слабительного.
Что касается наружного применения лука, то в современной народной медицине лук, печённый в тесте или сваренный в молоке, применяется в виде компрессов при нарывах, фурункулах, свежим тёртым луком с успехом пользуются при травмах (ушибах).
Мозоли и бородавки удаляют свежим соком лука иги луком, предварительно проваренным в столовом уксусе. Свежим соком залечиваются раны.
Употребляют ern r народе и для укрепления волос. В этом случае сок втирают пальцами в корни волос (1-2 раза в неделю по 2-3 столовые ложки). После смазывания рекомендуется завязать голову полотенцем на 1-2 часа, а затем промыть голову с мылом, как обычно. Это также хорошее косметическое средство, так как волосы после мытья становятся мягкими, шелковистыми и приобретают красивый блеск.
Соком лука пользуются для удаления веснушек. Кроме того, с мёдом он применяется наружно при грибковых поражениях кожи.
105
Разрезанные куски лука, приложенные к вискам и ко лбу, устраняют головную боль.
Примечание. Передозировка лука может оказать вред организму, особенно при заболеваниях желудка, почек и печени.
Мак. С лечебной це/ью используют цветки, «головки» и семена.
В народной медицине используют сок мака и семена.
Свежий сок из маковых головок в народе применяют от укусов насекомых; припарка из головок, а также из тхстьев — как наружное болеутоляющее средство.
Если семена растереть и развести водой, то получится белая, похожая на молоко жидкость, которую в народе называют маковым молоком; её употребляют внутрь в бо/ьших дозах (по полстакана три-четыре раза в день) при геморрое и тяжело протекающем воспалении лёгких Маковые семена входят также в состав глистогонных средств.
Но наибольшее внимание уделяется цветкам, которые в лечебных целях лучше собирать с дикого мака и с мака-самосейки. Сушить лепестки цветков надо в тени, раскладывая их тонким слоем, чтобы они не почернели.
Сухие лепестки маковых цветков, растёртые в порошок, употребляют при болезнях желудка (особенно при катарах) в виде простого отвара, а лепестки, растёртые в порошок и отваренные в молоке или на меду, /ибо в виде настойки на водке — от бессонницы, при умственном переутомлении.
Отвар маковых цветков на меду полезно употреблять при усиленной общей потливости
Способы применения Отвары цветков: 1) на воде или на молоке 10,0-200,0; по одной столовой ложке три раза в день, а при бессоннице — за погнаса перед сном; 2) на меду: разводят одну-две чайные ложки мёда в стакане воды, в этом растворе кипятят в течение 5-10 минут две чайные ложки порошка из лепестков маковых цветков, а потом употребляют по одной чайной ложке три раза в день.
Настойка на водке: 10,0 по 15 капель три раза в день при бессоннице — за полчаса до сна.
Порошок по одной щепотке (то есть около 3,0) порошка три раза в день перед едой.
Малина. С лечебной целью используют её ягоды, цветки и листья.
Плоды её как потогонное средство употребляют при гриппе, хроническом ревматизме и кори. В последнем случае употребляют отвар из ягод малины с мёдом.
Наружно отвар применяют для полоскания при болезнях горла Отвар цветков употребляют внутрь при лихорадке. Из сухих лтстьев малины готовят отвар для примочек, а из свежих истощённых листьев делают мазь, которую применяют при угрях.
106
Способы применения. Отвар ягод 30,0-200,0; настаивать после заварки в течение 20 минут; пить на ночь как потогонное по два стакана в один приём, а в других случаях — по одному стакану два раза в день.
Отвар для полоскания: 10,0-200,0.
Отвар цветков: 20,0-200,0; по одной столовой ложке три раза в день.
Мазь из свежих листьев: одна часть сока на четыре части сливочного масла или вазелина.
Морковь посевная С лечебной цегью используются корень и семена.
В корнях моркови содержится до 9 процентов провитамина А (каротина), и потому в настоящее время эта овощная кутътура является основным растительным сырьём, из которого получают витамин А.
В научной медицине морковь с лечебной целью применяют очень ограниченно: есть препарат под названием даукарин, изготовляемый из семян моркови и употребляемый при хронической конорарной недостаточности.
Сок-сироп из моркови употребляют как слабительное.
В народе известно, что морковь оказывает мочегонное и растворяющее действие при камнях и песке в мочевом пузыре. Для этого обычно применяют корень моркови, но гораздо эффективнее для лечебных целей семена моркови, особенно дикой, которая растет иногда и на огородах, но чаще около дорог, на полях и сухих лугах
Порошок или отвар семян моркови употребляют также при нарушении пищеварения и как ветрогонное, но в основном — при почечнокаменной болезни.
Наружно корень моркови применяют при ожогах (жмых), при свежих гнойных ранах
Способы применения. Порошок из семян: 1 г в три приёма за день.
Отвар (лучше семян, а не корня): одна столовая ложка на стакан кипятка; парить всю ночь в духовке, принимать горячим по три стакана в день.
Овёс. С лечебной целью используют его зерно и солому.
В научной медицине овсяная мука считается хорошим диетическим средством для выздоравливающих а иногда и как обволакивающее при острых воспалениях желудочно-кишечного тракта.
В народной медицине признано, что лечебным свойством обладает не только зерно овса, но и солома; препараты из зерна находят больше внутреннее применение, отвар соломы — наружное.
Суп из овсяных круп — полезное диетическое блодо, особенно для детей, больных золотухой.
При задержании мочи у детей полезно давать им настой овсяного зерна на воде.
107
Отвар овсяного зерна с мёдом — прекрасное освежающее и питательное средство для людей, ослабевших после изнурительных болезней. Упомянутый выше диетический овсяный суп рекомендуется при туберкулёзе лёгких как укрепляющее средство.
Кроме того, как питательное диетическое и обволакивающее средство, полезное для больных желудочными и кишечными болезнями, часто употребляют овсяный кисель.
Отвар овсяной соломы используют для ванн. При потении ног помогает крепкий отвар овсяной соломы в смеси с дубовой корой (ножная ванна в течение 15-20 минут).
Способы применения: 1) для внутреннего употребления (пить как чай) 20,0-400,0 или одна столовая ложка овса на два стакана воды, долго кипятить;
2) отвар овса с молоком и мёдом: один стакан овса (или овсяной крупы) на пять стаканов воды, выварить до половины, до густоты жидкого киселя. Процедить и влить в отвар равное количество молока (около двух стаканов), прокипятить вновь. В полученную таким образом жидкость прибавить четыре чайные ложки мёда (по вкусу) и ещё раз прокипятить Получившийся при этом приятный и калорийный напитск надо употреблять в неостывшем или подогретом виде в течение дня в два или три приема.
Отвар из соломы 20,0-200,0 или 300,0 на ведро воды.
Овсяный кисель. Овсяную крупу замачивают на ночь, утром сливают настой и варят его - получается кисель Из оставшейся вымоченной крупы варят кашу
Перец стручковьм. С лечебной целью используют его плоды.
Внутрь перец стручковый употребляют в малых дозах для возбуждения аппетита, в виде порошка он входит в состав средств от малярии.
Наружно настойку из плодов перца стручкового назначают как местное раздражающее и отвлекающее средство (при ревматизме, простуде). Препараты из него входят также в состав некоторых мазей и рас-тираний.
Способы применения. Настойка на спирту (есть в аптеках): 25,0; по 10-20 капель внутрь для аппетита, наружно — как отвлекающий раздражитель.
Настойка на водке: 25,0, по 30-40 капель перед едой.
Петрушка огородная. С лечебной целью используется её корень, листья и плоды.
В научной медицине это лекарственное растение не используют.
Плоды петрушки содержат жирное эфирное масло, благодаря чему
108
их применяют как мочегонное средство (при воспалении почек), а также как регулятор менструаций и против малярии. В зелени петрушки содержатся каротин и витамин С.
Это растение знают также как потогонное при лихорадке и как ветрогонное. Кроме того, вещества, содержащиеся в петрушке, растворяют песок и камни почек и мочевого пузыря.
Применяют петрушку и наружно: от нарывов (листья), ушибов, веснушек, от укусов комаров и пчёл (свежий сок). Кроме того, петрушка устраняет неприятный запах изо рта после употребления чеснока (её надо пожевать)
Способы применения. Отвар: 30,0-200,0; по две столовые ложки три раза в день.
Свежий сок: по одной-две чайные ложки три раза в день.
Мазь из плодов, сока или сгущённого отвара — одна часть на четыре части основы
Плоды толчёные употреблять по 0.5-1,5 г три-четыре раза в день или по пол-ложки толчёных плодов настаивать в течение 8 часов на двух стаканах холодной воды, по полстакана четыре раза в день.
Подорожник большой. С лечебной целью используются трава и семена растений.
Семена подорожника большого, которые используются иногда в научной медицине, богаты слизью. В народной медицине они применяются при воспалительных состояниях желудка и кишечника, при запорах.
Слизь из семян, попадая в кишечник, обволакивает воспалённую слизистую оболочку и защищает ее от раздражающего действия пищи. Семена не ядовиты, в больших дозах они оказывают слабительное действие. Листья подорожника рекомендуются при остром бронхите и ночном недержании мочи.
Сок подорожника врачи назначают при гастрите с пониженной игм нулевой кислотностью, острых и хронических энтероколитах и колитах (воспаление тонких и толстых кишок) Доза — одна чайная ложка на одну-две столовые ложки воды три раза в день за 20 минут до еды.
В народе листья подорожника большого применяют наружно (чаще всего в виде свежеистолчённой массы) при дгмтетъно не заживающих ранах или язвах.
Листья растения применяются при порезах, нарывах, ушибах, зубной боли (полоскать рот отваром или прикладывать настойку на зуб).
Сок из истолчённых лклъев оказывает болеутоляющее противовоспалительное действие при укусах пчёл, ос, шмелей и даже змей. Сигьно смятые листья, приложенные толстым слоем к месту укуса и часто сменяемые, отсасывают яд, обезболивают, предупреждают появление припухлости. Конечно, этот метод рекомендуется в тех случаях, когда нет возможности оказать пострадавшему скорую врачебную помощь.
109
Листья подорожника большого, предварительно обсыпанные толчёным мелом, применяются при роже.
Способы применения. Отвар листьев. 10,0 или 15,0 на 200,0; настаивать в течение 15 минут; по одной столовой ложке три-четыре раза в день.
Отвар семян: 1) 10,0 толчёных семян на 100 мл кипятка на один приём (при ахилии — обязательно процеживать), принимать три раза в день.
2) 10,0-200,0, по одной столовой ложке два-три раза в день как отхаркивающее.
Домашний пластырь для лечения нарывов: толчёные свежие листья подорожника смешать с солью, свиным салом и мякишем хлеба.
Полынь горькая или настоящая. С лечебной целью используется трава растения.
В народе полынь применяется как средство, возбуждающее аппетит, регулирующее функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта, особенно в соединении с корнем аира, а также как желчегонное, мочегонное, болеутоляющее, успокаивающее, обеззараживающее, противовоспалительное и глистогонное.
Полынь горькая усиливает выделение желудочного сока, устраняет поносы, успокаивает боли, вызванные воспалением слепой кишки, снимает изжогу, уменьшает запах изо рта и носа.
Растение рекомендуется при желтухе, болезнях печени, мочевого пузыря и почек, водянке и болезнях селезёнки При лихорадке и малярии назначают отвар или настойку.
Применение отвара внутрь и наружно (в виде клизмы с добавлением чеснока) рекомендуется при круглых глистах и острицах. Препараты из полыни горькой применяют так же, как примочку для глаз.
Горькая полынь оказывает успокаивающее действие (особенно масло из семян) при бессоннице, постоянных обмороках, судорожной рвоте, спазмах в животе, а также при одышке. В последних двух случаях с успехом применяют траву этого растения.
Трава, употреблённая наружно, действует как обеззараживающее, болеутоляющее и уменьшающее кровоподтёки средство.
Свежий сок из травы полыни горькой быстро останавливает кровотечение, обеззараживает ткань и затягивает раны.
Свежие истолчённые листья эффективны при ситъных ушибах и являются незаменимым болеутоляющим средством в случаях вывиха. Благоприятное действие полынь горькая оказывает при болях, вызванных растяжением сухожилий.
Потънь горькую в смеси с тимьяном ползучим или богородской травой (одна часть полыни на четыре части богородской травы), в виде отвара (15,0—200,0) применяют для лечения а/жоголизма (по одной сто
110
левой ложке три раза в день; срок лечения — 2-3 месяца). При болезнях печени полынь горькую употребляют вместе с шалфеем (в отношении 1 : 5) в виде порошка.
Способы применения. Отвар: 10,0—200,0; по одной-две чайные ложки три раза в день за полчаса до еды.
Водный экстракт (имеется в аптеке): 25,0; по пол чайной ложки три раза в день.
Полынный чай: одну чайную ложку мелко нарезанной полыни заваривают, как чай, в двух стаканах кипящей воды, настаивают в течение 20 минут, процеживают и принимают по четверть стакана (лучше с добавлением мёда по вкусу) три раза в день за полчаса до еды.
Аппетитный чай: смешать восемь частей полыни горькой и две части тысячелистника; одну чайную ложку смеси заварить в двух стаканах кипятка и принимать по четверть стакана три раза в день.
Настойка: (имеется в аптеках); 20,0; по 15-20 капетъ.
Масло из семянок: смешать одну часть толчёных семянок и четыре части прованского масла, настоять в течение 8 часов; употреблять по одной-две капли на сахаре.
Смесь для клизмы (при острицах), смешать отвар полыни (два стакана) с отваром средней по величине головки чеснока (один стакан).
Редька чёрная. С лечебной целью используется корнеплод
В народной медицине редьку довольно часто употребляют как про-тивопростудное (при ознобе), мочегонное и возбуждающее аппетит средство, а также как отхаркивающее средство при заболеваниях горла и лёгких (в форме леденцов из сиропа, приготовленного на её соку)
Редьку используют как отвлекающее средство вместо горчичника (действует немного слабее).
Редька помогает при паратмче языка (её надо жевать), а также при малокровии. В этом случае её надо употреблять в смеси со свёклой и морковью в равных котмчествах.
Эту смесь лекарственных средств готовят так: трут на тёрке корни этих растений, выжимают из них сок, сливают его в тёмную бутылку, которую обмазывают тестом, но так, чтобы она не была плотно закупорена и жидкость могла испаряться из неё, ставят в духовую печь на три часа для томления сока. Применяют по одной столовой ложке три раза в день перед едой. Это радикагьное средство от малокровия Срок лечения — 2-3 месяца.
Свежий сок из редьки пьют в народе (по две-три столовые ложки в день) при камнях жетнного пузыря как дополнитегьное средство к основному лечению. Сок надо употреблять одновременно с основным лекарственным средством, но не смешивая с ним. Сок из редьки, смешанный пополам с мёдом, употребляют с профилактической целью, начиная с полстакана и доводя это количество до двух стаканов в день. Это
111
предупреждает образование камней в желчном пузыре и почках, а также препятствует развитию атеросклероза, болезней печени и водянки.
В народе существует и составное наружное средство, в которое входит сок редьки, применяемое для втирания (от ревматизма). Полтора стакана сока смешивают с одним стаканом чистого мёда, с полстаканом водки и одной столовой ложкой соли, хорошо взбалтывают и втирают в больное место.
Репа. Это всем известное огородное растение с толстым съедобным мясистым корнем, который используют с лечебной целью.
В народе репу применяют только от кашля (в виде сока с сахаром по вкусу, а ещё лучше с мёдом). Реповый сок надо употреблять по одной-две столовые ложки три-четыре раза в день. На организм препараты из репы действуют слабее, чем препараты из редьки.
Рябина обьвсновенная Плоды рябины признаны научной медициной как высоковитаминный продукт (они содержат витамины А и С) и как лекарственное средство, помогающее при авитаминозах. Из плодов изготовляется витаминный сироп, разрешённый к выпуску, и витаминный чай, в состав которых входят эти плоды.
Но больше всего препараты из рябины используют в народной медицине, прежде всего как противозачаточное, а также как мочегонное и кровоостанавливающее средство. При лечении цинги к плодам рябины добавляют и листья, считая, что в них больше витамина С. Свежий сок из ягод и листьев этого дерева да ещё с добавлением мёда — это самое эффективное противоцинготное средство.
Способ применения. Отвар плодов (иногда с листьями): 15,0-200,0; по одной столовой ложке три-четыре раза в день.
Свежий сок: на четверть стакана сока прибавить 0.5 чайной ложки мёда; принимать свежеприготовленным два-три раза в день.
Свёкла обькновенная С лечебной целью используют корнеплод
В народной медицине свёклу используют лишь при малокровии (вместе с другими растениями входит в состав лекарственных смесей), а также как простое средство от хронического насморка, применяют для промывки ноздрей навар корня, настоявшийся уже некоторое время и немного поддавшийся брожению
Для лечения малокровия готовят следующую смесь: из корней свёклы, чёрной редьки и моркови выжимают сок и в равных частях сливают в тёмную бутылку, затем закатывают бутылку в тесто и ставят томиться в печь на три часа. По одной столовой ложке три раза в день.
Сельдерей пахучий. С лечебной целью используют корни и траву этого растения.
С лечебной целью сельдерей пахучий используют только в народной медицине, главным образом от цинги (употребляют в пищу). Впрочем, известно много случаев и иного применения этого растения как моче
112
тонного, противомалярийного и противоеослагигегъного средства (при воспалении носоглотки, дыхатегьных путей).
Наружно сегьдерей применяют при опухолях вослагигегъного и не-вослагигегьного характера, а также при ушибах как смягчающее про-тивовоспагмгегьное и болеутоляющее средство.
Способы применения. Настой на холодной воде: 34 г корня на лггр воды, настаивать в течение 8 часов; по одной чайной ложке три раза в день.
Примочка: полстакана сока (или истолчённых свежих гмстьев сегь-дерея с соком) смешать с полстаканом уксуса и добавить 0,5 чайной ложки сот»; всё это смешать и прикладывать смоченную в жидкости тряпочку, часто меняя, к богъным (воспалённым) местам.
Сирень обькновенная. С лечебной цегью испогьзуют цветы, лгстья и почки растения.
В народе настой игм настойку гмстъев сирени обыкновенной применяют как средство от малярии, довогьно широко распространённое и признанное некоторыми врачами. Кроме того, в народной медицине, а также в гомеопатии, при ревматизме употребляют внутрь настойку цветков и почек этого растения, а при невралгии наружно применяют мазь из почек.
Способы применения. Настой из листьев: 10,0-200,0 выдерживают в течение 8 часов; по одной столовой ложке три раза в день.
Настойка гмстъев (от малярии): четверть стакана измегъчённых листьев на один стакан спирта игм водки. Доза спиртовой настойки по 20-30 капегь, водочной — по 50 капегь три раза в день.
Настойка цветков и почек (для лечения ревматизма): готовят и применяют так же, как настойку листьев.
Мазь из почек (от невралгии): взять одну часть сока, сгущённого отвара игм порошка на четыре части основы, тщательно смешать.
Слива колючая, или тёрн. С лечебной цегью испогьзуют цветки, плоды, корни, кору и листья.
Из народного опыта известно, что разные части растения оказывают и разное действие на организм.
Плоды обладают сильным вяжущим свойством и полезны при расстройстве желудка, но не как лекарственный препарат, а в виде пищевого продукта (повидло, настойки на вине или водке, отвар и кисель) Плоды можно употреблять и свежими.
Цветки, наоборот, имеют лёгкое слабительное свойство, и потому они являются нежным средством, регулирующим перистальтику кишок. Полезны цветки сгмвы колючей и при различных заболеваниях печени. Замечено, что цветки тёрна оказывают благотворное действие при гнойничковых заболеваниях кожи.
Корни, кора и даже сама древесина (молодая) оказывают потогонное
113
и жаропонижающее действие, отвар из этих частей тёрна (чай) очень полезен при повышенной температуре.
Листья тёрна, заготовляемые сразу же, как тогъко растение отцветёт, являются мочегонным и слабительным средством. Чай особенно рекомендуется людям, ведущим сидячий образ жизни.
Пигментированный верхний слой коры (красящий) рекомендуют при рожистых воспалениях (в свежем виде или в виде отвара), как примочку.
Способы применения. Отвар корней и коры: 5,0-200,0 ил* одна чайная ложка на стакан кипятка; кипятить в течение 15 минут, пить глотками без дозировки.
Для наружного применения, для спринцеваний отвар надо разводить пополам.
Отвар цветков: 25,0-200,0, пить, как чай.
Смородина чёрная С лечебной целью используют плоды (ягоды), листья и почки этого растения.
Препараты из свежих и сухих ягод чёрной смородины употребляют при простудных заболеваниях, для усиления аппетита и как противоцинготное средство. Сухие листья и плоды этого растения входят в состав так называемых витаминных чаев.
В народной медицине плоды, гмстья и почки чёрной смородины используют как мочегонное (при болезнях мочевого пузыря и почечных камнях), потогонное (от простуды) и как лёгкое слабитегъное средство (почки растения, настоянные на белом вине). Смородину используют и от золотухи (препараты из листьев внутрь и наружно), и для улучшения обмена веществ (при кожных болезнях). Сиропом из ягод смородины лечат простудные заболевания и коклюш. Свежий сок из ягод этого растения при употреблении по две-три рюмки три раза в день помогает при язве желудка, ахилии и катарах, а также при болезни кишечника, регулируя его функциональную деятельность.
Способы применения. Отвар ягод: 20 г или полторы столовые ложки на стакан кипятка принимают по полстакана три раза в день.
Отвар листьев: 20,0-200,0, употребляют по две столовые ложки три раза в день.
Почками чёрной смородины можно заменить её гмстья и ягоды.
Тыква обькновенная С лекарственной цегью используют семена и мякоть плода.
Семена тыквы применяют при ленточных глистах, бычьем, свином и карликовом цепнях.
Тыква обладает некоторыми лечебными свойствами. Кроме семян в народе признают целебной и её мякоть.
Мякоть тыквы содержит в себе много сахара, каротина, витаминов С, В1.В2 и других полезных для организма веществ, рекомендуется для улучшения функциональной деятельности кишечника (при запорах) и
114
как хорошее мочегонное средство.
Чаще всего мякоть тыквы употребляют в виде каши на пшене, рисе и манной крупе с молоком и сахаром по вкусу
При болезнях почек, кроме того, иногда пьют сок из сырой мякоти (по полстакана в сутки).
Наружно сок можно применять при ожогах, сыпях и экземах. Результат всегда бывает хорош.
Способ приготовления и применения. Семена тыквы (с серо-зелёной оболочкой, но без скорлупы), высушенные на воздухе, растирают небольшими порциями в ступке в количестве 300 штук, подливая понемногу воды, чтобы получилась жидкость, похожая на молоко. К этой жидкости прибавляют для вкуса мёд или варенье — от 50 до 100 г Тёртые семена сливают. В общем должно получиться 500 г жидкости. Это доза для взрослого человека Лекарство принимают натощак.
Детям из расчёта 15 мл на каждый год жизни; например, ребенку 8 лет дают 120 (15 х 8) мл этой жидкости.
В дни лечения необходимо соблюдать такую диету в первый день (подготовка к лечению) больной должен питаться протёртой или жидкой пищей (супами, жидкими кашами, овощным пюре, простоквашей и тл). Вечером рекомендуется принять солевое слабительное (25-30 г глауберовой или английской соли для взрослого человека). На следующий день утром больному ставят очистительную клизму и дают пить приготовленное из семян тыквы лекарство (натощак). Лекарство следует пить глотками в течение 30-40 минут. Через 2 часа после этого принимают слабительное (для взрослого человека 40-50 г глауберовой или английской соли).
Спустя два часа после приёма слабительного нужно поесть. Ггисты иногда выходят не сразу, а в последующие один-два дня. Поэтому на второй и третий день рекомендуется ставить очиститетьную клизму (один раз в день).
Если есть свежие семена тыквы (летом, осенью иш зимой), невысу-шенные, неочищенные, то можно приготовить противоглистное лекарство и таким способом: взять 500 г игм около 500 штук семян, измельчить их в мясорубке вместе со скорлупой, залить пятью стаканами воды и выпаривать в течение 2 часов на лёгком огне, не доводя до кипения. Отвар, сгущённый таким образом до половины, процедить через марлю и снять ложкой с его поверхности ненужный слой масла.
Для детей до одного года жизни берут по 30 г семян.
Порошок из тыквы (готовый препарат) вполне заменяет семена, взрослым — 60-80 г, детям — 30-40 г.
Порошок нужно размешать с небольшим количеством воды до густоты сметаны и применять в течение 15-20 минут.
Диета такая же, как и при лечении семенами обыкновенной тыквы.
115
Укроп огородньм С лечебной целью используют плоды.
В народной медицине укроп получил довольно широкое применение как возбуждающее, укрепляющее, отхаркивающее средство.
Препараты из укропа показаны при запорах (смесь укропа с другими растениями), хроническом колите.
Как наружное средство препараты из укропа применяют в виде примочек при глазных болезнях и при гнойничковых поражениях кожи.
Способы применения. Отвар: одна чайная ложка толчёных плодов укропа на стакан кипятка, настаивать в течение 20 минут, употреблять по две столовые ложки или по четверти стакана три-четыре раза в день.
Порошок (с сахаром по вкусу): по половине или по полной чайной ложке три раза в день (запивать водой).
Смесь (употребляют при запорах) плодов укропа — две части, можжевеловых ягод — две части, истолочь и смешать с одной частью порошка из сухих листьев алоэ. Берут чайную ложку смеси на стакан кипятка и дают больному по одной столовой ложке три раза в день. Этот препарат хорошо регулирует функциональную деятельность желудка.
Фасоль обькновенная. С лечебной целью используют стручки (створки плода без семян).
Для лечебных целей в народе применяют стручки, которые заготавливают ещё свежими, не засохшими на корне (такие стручки дают лучший лечебный эффект).
Отвар высушенных и порезанных стручков фасогм без семян (одна столовая ложка на два или на два с половиной стакана кипятка) употребляют по полстакана три-четыре раза в день при ревматизме и как мочегонное средство при отёках, особенно если отёки вызваны заболеванием почек.
Полезна фасоть и при воспалении почек. В таких случаях её следует употреблять поровну с кукурузными рытъцами.
При сахарном диабете особенно эффективна смесь стручков фасоли, листьев черники, семян гъна и овсяной соломы. Отвар из стручков фасоли и листьев черники (поровну) показан при заболевании поджелудочной железы.
Способ применения. Сложный отвар (при диабете): по две части стручков фасоли, листьев черники и овсяной соломы /мелко нарезанных/ и одна часть гъняного семени; берут три столовые ложки смеси на три стакана кипятка, кипятят в течение 20 минут и пьют отвар по три столовые ложки три раза в день
Простой отвар 15,0-200,0; по две столовые ложки три раза в день Хрен обькновенньм. С лечебной цегью используют корень.
Хрен — известное огородное растение, корень которого употребляют
116
как приправу к пище.
В научной медицине хрен не применяют.
В народе хрен употребляют как отвлекающее средство; действие его подобно действию горчичника. Хрен эффективен при зубной боли (для полосканий), цинге, для возбуждения аппетита и усиленного выделения желудочного сока.
Как укрепляющее средство хрен рекомендуют при усиленном умственном и физическом труде. Настоем из хрена дезинфицируют и освежают рот.
Способ применения. Настой (при цинге): одна чайная ложка натёртого хрена на один стакан вина или пива; употребляют по одной чайной ложке три раза в день.
Чага (берёзовьм чёрньы гриб). С лечебной целью используют наросты со стволов берёзы.
Чага — гриб, поражающий старые, преимущественно живые стволы берёзы, реже ольхи и рябины. Для лечебных целей собирают наросты только со стволов берёзы.
Чаще всего чага встречается в северных берёзовых лесах; эти грибные чёрные трещиноватые наросты через 10-15 лет своего паразитирования достигают больших размеров (до 3-5 кг и больше). Чагу надо отличать от другого вида гриба, растущего на берёзе, — ложного трутовика, имеющего не округлую, как у чаги, а копытообразную форму плоскостью вниз, с бархатистой поверхностью.
Крошащаяся и легко разрушающаяся чага не пригодна для лечения При сборе (собирают с осени до весны) наросты обрубают топором вдоль ствола, причем внутреннюю, рыхлую часть грибов и куски захваченной древесины отбрасывают как негодные, сушат разрубленные грибы при температуре не выше 50 градусов. Чагу надо хранить в сухом месте, так как высушенный гриб легко отсыревает и плесневеет. Сохраняется этот гриб не больше 3-4 месяцев.
В аптеках бывает готовый густой экстракт чаги. Если же готового экстракта нет, то приготавливают его домашним способом. Высушенный гриб для размягчения заливают холодной кипячёной водой на 4 часа, растирают на тёрке или пропускают через мясорубку. На одну часть измельчённого таким образом гриба берут пять частей кипячёной воды не выше 50 градусов настаивают 48 часов; после этого жидкость сливают, остаток отжимают, в отжатую жидкость добавляют воду, в которой раньше намачивался гриб. Этот настой сохраняется не больше четырёх дней. Пьют его по одному стакану три раза в день за полчаса до еды или по полстакана шесть раз в день.
Применяют такой настой или готовый аптечный экстракт при желудочно-кишечных заболеваниях: гастрите, язве желудка и раке. Излечить рак он не может, но уменьшает боль, улучшает самочувствие больного.
117
Чеснок. С лечебной целью используют луковицу.
Чеснок содержит много полезных лекарственных веществ, он является антибиотиком, антисептическим, антипаразитарным, противогнилостным, мочегонным, глистогонным, сердечным средством, повышает аппетит, регулирует функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта.
Препараты из чеснока употребляют при атонии желудка и кишок, диспепсии, воспалении слепой кишки, болезнях дыхательных путей, особенно при гнойном воспалении лёгких, при бронхиагъной астме, гипертонии, водянке, артериосклерозе, гриппе. Внутрь — как мочегонное средство почти при всех болезнях мочевого пузыря и почек, как противогнилостное, противоцинготное и противомалярийное средство, при отёках ног и при увеличении селезёнки.
Чеснок может заменять горчичники при головных болях, болях в груди.
Мазь или сок применяют при бородавках и мозолях, при укусах змей и скорпионов и при застарелых гноящихся язвах (употребляют настой чеснока на укусе иги сок с уксусом).
Противопоказан чеснок при воспалении почек.
После употребления чеснока во рту долго сохраняется его запах Но этот запах легко удалить, если пожевать свежий корень петрушки.
Способы применения. Аптечные : 1) настойка на спирту: 15,0 игм 30,0; употребляют по 15 капель три раза в день;
2) вытяжка аллилсат по 10-15 капель (на молоке) два-три раза в день.
Народные: 1) настойка на водке: 10 головок мелсо нарезанного чеснока на 1 л водки; настаивают в течение 8 дней в тёплом месте; употребляют по 0,5 чайной ложки три раза в день;
2) густая мазь (применяют чаще всего при бородавках), толчёный чеснок смешивают пополам со свиным салом;
3) мазь на уксусе (жидкая); одна часть толчёного чеснока на четыре части уксуса.
Шавель обькновенный или кислый. С лечебной цегью испогьзуют листья.
В народной медицине применяют при застарелых ранах и язвах причем свежие гистъя в этом случае эффективнее, чем отвар.
Отвар щавеля кислого рекомендуют для полоскания при ангине, цинге и при разрыхлении дёсен.
Чайный гриб. Настой чайного гриба рекомендуется в виде полосканий и для лечения язвенного стоматита у детей, развивающегося на почве инфекционных заболеваний. Кроме частых полосканий, дети могут принимать (в зависимости от возраста) от 200 до 400 г напитка внутрь. Самым маленьким достаточно 6 раз в день орошать этим напитком
118
полость рта
Имеются наблюдения врачей, свидетельствующие, что регулярное употребление грибного «чая» ( по половине стакана три раза в день), перед едой в течение 2-3 недегъ улучшает самочувствие страдающих склеротическими формами гипертонической болезни, приводит к снижению артериального давления.
Лучше вса’О приготовлять напиток следующим образом. В кипячёную воду, в которой развивается гриб, нужно добавить настой чая и сахар (на трёхлитровую банку примерно две столовые ложки). Настаивать напиток рекомендуется одну-две недели при температуре 25-30 градусов.
Алоэ. Медицинское применение алоэ было известно ещё в глубокой древности. Современная медицина использует алоэ в виде разных препаратов Сухой экстракт его рекомендуется в соответствующих дозах как слабительное при хронических запорах и длительном постегъном режиме.
Сильными лечебными свойствами обладает свежий сок. Врачи его рекомендуют при гастритах и хронических запорах по 1 чайной -1 десертной ложке за полчаса до еды — 2-3 раза в день. Сок губительно действует на некоторые микробы (стафилококки, стрептококки, кишечную, дизентерийную и брюшно-тифозную палочки). В виде орошений и примочек он хорошо помогает при лечении хронических и острых воспалительных гнойных процессов, при ожогах, ранах, абсцессах, флегмонах, при угрях и гнойничковых заболеваниях кожи
При наружном применении свежий и консервированный сок противопоказаний не имеет, внутрь его можно применять лишь по назначению врача. Надо учитывать, что сок вызывает прилив крови к тазовым органам и при некоторых заболеваниях — например, геморрагических катарах кишечника, геморрое - может усилпъ кровотечение. Нельзя пользоваться им при беременности, заболеваниях печени и желчного пузыря.
Выпускаемый фармацевтической промышленностью консервированный спиртом свежий сок алоэ современная медицина предлагает употреблять как слабительное, для лечения гастритов и хронических когмтов с пониженной кислотностью, а экстракт — для инъекций при глазных и других заболеваниях.
Полезно пользоваться соком, полученным из листьев, предварительно обработанных по методу «биогенного стимулирования», который предложил академик В. П. Филатов. Нижние или средние ллстья растения, наиболее развитые, обрывают, подрезая сбоку у самого основания, промывают водой и дают обсохнуть. Затем помещают их на 12 дней в темноту при температуре от +4 до +8 градусов С. В таких условиях в листьях угасают жизненные процессы. И происходит удивительное явление. Клетки растения начинают как бы собирать все свои силы, чтобы не
119
погибнуть. В них образуются особые вещества, которые учёные назвали «биогенными стимуляторами». Их задача - возбуждать угасающую жизнедеятельность клетки.
Целебный сок, приготовленный из листьев, обработанных по этому методу, также содержит биостимуляторы. Попадая в организм человека, они становятся стимуляторами для клеток больного органа: усиливают обмен веществ в тканях, повышают сопротивляемость заболеванию, содействует быстрейшему выздоровлению. Особенно эффективен такой сок при различных кожных заболеваниях, воспалительных процессах кожи (дерматозы, экземы, лишаи).
Из биостимулированного сока в соединении с эвкалиптовым и касторовым маслами готовится эмульсия. Ею лечат повреждённую ожогом кожу.
При истощении после перенесённых тяжёлых болезней, при туберкулёзе лёгких часто применяют смеси с соком алоэ, возбуждающие аппетит (150 г свежего, лучше, конечно, биостимулированного сока, 250 г мёда, 350 г вина «Кагор» смешать и принимать по столовой ложке три раза в день за полчаса до еды).
При туберкулёзе лёгких употребляют и такую смесь: 15 г сока алоэ, 100 г сливочного масла, смальца или гусиного жира, 100 г мёда, 100 г порошка какао смешать и принимать по 1 столовой ложке на стакан горячего молока 2-3 раза в день.
Детям рекомендуется смесь, приготовленная иначе: 100 г сока алоэ, 50 г ядер грецкого ореха, 300 г мёда, сок 3-4 лимонов смешать и по чайной или десертной ложке давать 3 раза в день за полчаса до еды.
Алоэ помогает устранять раздражения, воспаления и излишнюю жирность кожи. Сок растения служит прекрасным средством в борьбе со старением кожи. Существует много рецептов по использованию его в быту. Приводим некоторые из них.
Приготовление свежего и консервированного сока алоэ. Подвергнутые биостимугмрованию листья просматривают, почерневшие части удаляют, затем измельчают, разминают (можно при этом пользоваться мясорубкой) и выжимают сок через марло, сложенную вдвое.
Полученный сок лучше употреблять в свежем виде. Чтобы погъзоватъся им более длительное время, надо к 8 частям его добавить 2 части спирта.
Применение сока. Для предотвращения морщин полезно делать примочки на 10 минут 2-3 раза в недело.
При угревой сыпи, воспалительных процессах и раздражениях кожи лица, при жирной коже полезно делать примочки или обтирания.
К нарыву или ранке рекомендуется прикладывать чисто промытые свежие листья алоэ, разрезанные вдол>, или кашицу из них.
К витаминизированным питательным кремам для сухой кожи «Вос
120
торг», «Люкс», «Атласный», к жирным кремам — «Янтарь», «Огни Москвы» — очень хорошо добавить немного сока алоэ.
Московской мыльно-косметической фабрикой «Свобода» выпускается крем «Алоэ», в который введен биостимулированный сок. В рецептуру крема входит высококачественное сырье: спермацет, ланолин, косточковое масло.
При систематическом применении он предупреждает образование преждевременных морщин на лице и шее, повышает упругость кожи и уменьшает её сухость.
Крем хорошо впитывается кожей. Его следует применять за 1,5-2 часа до сна. Остаток крема перед сном надо снять бумажной салфеткой.
Приготовление водного настоя. Биостимулированные листья алоэ размельчают, пропустив через мясорубку, добавляют в пятикратном количестве воду и оставляют на один час настояться. После этого массу нагревают до кипения, кипятят 2-3 минуты и процеживают сквозь два слоя марли. Если водный настой приготовлен впрок, его время от времени надо кипятить вновь.
Водный настой применяют наружно в виде примочек при кожных заболеваниях и для полосканий полости рта и горла, при различных воспалительных процессах.
Мед имеет много лечебных свойств, хотя врачи мало используют его.
Мёд применяемый для медицинских целей, должен быть не искусственный, а чистый (без примесей) пчелиный.
Мёд разведённый, как чай (одна чайная ложка на стакан воды), в народе часто употребляют как противовоспалительное и отхаркивающее средство: при бронхите, воспалении лёгких. Как общеукрепляющее средство применяют при туберкулёзе лёгких. Его употребляют игм в соединении со свежим соком моркови, игм с молоком по 100-150 г в день и часто достигают хороших результатов.
Мёд употребляемый внутрь, регулирует функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта, помогает при язвенной болезни желудка и двенадцатипёрстной кишки, воспалении печени, болезни почек, мочевого пузыря и при золотухе.
Полезно и наружное применение мёда. Его употребляют в виде примочки при воспалении глаз и свежей катаракте (бел>ме), 20-процентный раствор мёда, втягиваемый в ноздри, излечивает хронический насморк и даже озену. При кожных заболеваниях (фурункулах, карбункулах), при ожогах (даже вблизи глазного яблока) — это лучшая простейшая мазь. При полоскании мёдом уменьшается боль в горле, есл1 глотание затруднено.
Как составная часть различных мазей мёд уменьшает воспаление
121
при ожогах, ускоряет созревание и вскрытие нарыва. Если им смазать десны у ребёнка грудного и раннего возраста, он помогает прорезыванию зубов.
Не менее полезны в медицинском отношении прополис (пчелиный клей) и пыльца, или перга, собираемая и хранимая пчёлами в улье для своего питания. В народе прополис давно считают эффективным средством для удаления мозолей, а пергу (вернее, мёд с пергой) — хорошим средством для поднятия общего тонуса организма человека.
Способы применения. Отвар-раствор (примочка для глаз): одна чайная ложка чистого мёда на стакан воды; кипятить в течение 5 минут.
Для внутреннего употребления: приготовление то же; пить по две-три столовые ложки четыре раза в день.
Мел в народной медицине применяют как вспомогате/ъное средство при рахите, употребляя его внутрь в виде порошка. Наружно мел применяют как противовоспалительное средство, понижающее температуру при накладывании порошка тонким слоем. Это дает хороший эффект при роже.
Применяют мел в виде мази (порошок в смеси с конопляным маслом) для размягчения мозолей и бородавок.
Употреблять мел внутрь рекомендуется только в виде свежего порошка, истолченного из куска мела, не более чайной ложки в день.
Крахмал картофельные В народной медицине крахмал применяют как присыпку при ожогах, потливости ног, при опрелости кожи у детей, как сухой компресс при роже (крахмал в вате). Кроме того, он входит в состав мази для лечения мастита (воспаления грудной железы), для этого его соединяют с конопляным или подсолнечным маслом.
Уголь древесный (главным образом из липы). В народной медицине древесный уголь применяют в виде порошка при желтухе, поносе и болезнях печени. Порошок всегда нужно испо/ъзовать свежеистолчен-ным.
Способ применения. При желтухе и поносе простой уго/ъ надо принимать по одной чайной ложке два раза в день, запивая водой.
Уксус — пищевой продукт, употребляемый в кугинарии, но мало кто знает, что в народной лечебной практике уксус тесно связан с траволе-чением и при многих болезнях его часто используют внутрь, но бо/ъше наружно в смеси с препаратами из трав, а иногда и совершенно отдельно как самостоятегъное лекарство.
Уксус применяют при судорогах, от солнечного удара, а также при болях в животе в виде компресса, причем для взрос/ых уксус и воду берут пополам, а для детей - одну часть уксуса на три части воды.
Наружно уксус применяют при опухолях коленных суставов, от ушибов, чесотки, экземы, при язвах, при кровотечении из носа.
122
В бане веник дороже денег
Для многих баня без веника, что суп без соли. Такая любовь к венику объясняется тем, что он является общедоступным эффективным средством массажа, прогревания и биохимического воздействия на тело.
Веник можно приготовить из веток практически всех пород деревьев и кустарников, а также трав, которые хорошо держат лист, не имеют колючек и не выделяют липких или вредных веществ. Наибольшее значение при выборе веника имеет воздействие биологически активных веществ, содержащихся в листьях, почках и веточках растения. Подбирая и комбинируя растения, усиливая их полезные действия и устраняя вредные особенности, можно получить веники как для повышения жизненного тонуса организма, так и для исцеления от определенных болезней.
Популярность березового веника объясняется не только распространенностью березы, но и содержанием в ее листьях и почках веществ, обладающих противовоспалительным, антибиотическим, ранозаживляющим, потогонным действием и улучшающих обменные процессы. В листьях и коре дуба много дубильных веществ, благотворно влияющих на кожу. Кроме того, листья и ветки дуба упруги и прочны, позволяют более интенсивно массировать тело. Для усиления оздоровляющего действия на кожу в березовый и дубовый веники рекомендуется добавлять полынь, крапиву, ромашку, тысячелистник. Как хвойные ванны, благотворно действуют пихтовые и кедровые веники при простудных заболеваниях, ревматическом полиартрите, заболеваниях почек и мочевого пузыря. Добавки травы душицы, зверобоя, полыни, веток смородины позволяют создать в бане лесной и садовый аромат, тонизируют организм.
Очень приятен веник из молодых побегов вишни, которые срезают в начале лета, предохраняя деревья от разрастания. Такой веник мягок и имеет хороший вишневый аромат. Неплохой веник получается из ветвей ореха, клена, ясеня, вяза.
На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке ценится можжевеловый веник, в южных районах - эвкалиптовый. Они обладают оздоровляющим действием. В Средней Азии и Казахстане популярен веник из веток солодки, в зоне тундры - из карликовой березы.
Таким образом, веник приходится в основном делать из того, что доступно, что растет рядом. При отсутствии настоящего веника его можно заменить сложенным в два или три слоя полотенцем, сеткой-авоськой, мочалкой и т. п., лишь бы они были чистые и позволяли распарить и массировать тело.
Веник в бане - всем начальник, если умеючи заготовить и запарить.
Заготавливают березовые, дубовые и другие лиственные веники в начале лета, когда лист уже окреп, но ещё не огрубел. Срезают ветви с деревьев, расположенных подальше от дорог с оживленным автомобильным
124
движением, где меньше пыли и нет выхлопных газов. Желательно, чтобы деревья были не очень молодые, но их можно было сгибать. При срезании необходимо стараться причинять деревьям минимальный вред. Лучше это производить в виде разрежения кроны плодовых деревьев, пользуясь острым ножом и срезая ветки диаметром не более 8-10 мм у основания (под «кольцо»), не оставляя торчащих сучков.
Складывают ветви одинаковыми сторонами в пучок, который можно захватить одной рукой. Этот пучок делят на две равные части и комли одной части накладывают на комли другой части таким образом, чтобы они перекрывали друг друга на длину 15-20 см. Обе части плотно связывают в одном месте и все комли разворачивают в одну сторону. При этом связку перекручивают в виде восьмерки. Получившийся веник связывают на комлевой части и обрезают.
Транспортировать свежесрезанные веники необходимо в открытом виде. Желательно перед этим разложить их и проветрить не менее получаса. Если непроветренные веники пролежат в багажнике автомобиля 8-10 часов, то они перегреются («сгорят») и при запаривании будут осыпаться.
Сушить веники необходимо в тени. Под лучами солнца они потеряют свой цвет и аромат, пересохнут и будут осыпаться. Хранить их следует в сухом темном помещении в сложенном или подвешенном состоянии, лучше всего - под чердаком бани или в предбаннике. Не рекомендуется хранить веники под железной крышей, так как они за лето пересохнут.
Небольшой запас веников следует обязательно хранить в предбаннике, подвешивая их под крышу или потолок вместе с пучками трав для настоев. В таком предбаннике, где царит лесной аромат, приятно и полезно передохнуть до и после банных процедур.
Нельзя заготавливать впрок, сушить и хранить веники из пихтового и кедрового лапника. При запарке таких веников отпадает хвоя. Хвойными вениками можно пользоваться 3-4 раза, не просушивая.
Березовый веник используют 1-2 раза, дубовый и эвкалиптовый - 2-3 раза. Для повторного использования веник необходимо вымыть и высушить.
Перед применением веник замачивают 5-10 минут в холодной воде, а затем запаривают в горячей воде. При этом надо следить, чтобы веник не стал слишком гибким, а его листья липкими. Обычно березовый веник готов к применению после запаривания в шайке или тазике в течение 5 минут. Для ускорения запаривания веник надо держать над раскаленными камнями, поворачивая разными сторонами.
Хвойный веник запаривают в крутом кипятке в течение 15-20 минут, пока не размягчится хвоя.
Целебньм пар
Для создания приятной и полезной атмосферы в парильне в воду,
125
потываемую на камни, добавляют травяные настои, отвары, мед. квас, пиво, растительные масла и другие вещества, испаряющиеся на горячих камнях. При вдыхании воздуха с таким паром происходит ингаляция дыхательных путей, их очищение, усвоение организмом лечебных веществ, улучшение кровообращения и обогащение крови кислородом.
История использования ароматических и лечебных летучих веществ в бане, как и сама баня, насчитывает тысячелетия. Бросая на раскаленные камни в бане семена конопли, скифы еще 2000 лет назад производили лечебно-профилактическую ингаляцию. Как описывает профессор Б.Токин в своей книге "Целебные яды растений" (Ленинград 1980 г.), в древней и средневековой Руси для лечения при помощи летучих биологически активных веществ растений применялась «чепучина» - деревянная тесная камера, где сидел больной в парах различных распаренных растений. Это практиковалось при простудных заболеваниях, при ревматизме, при заразных заболеваниях. Но и все же наиболее доступным и широко применяемым способом ингаляции у всех народов было использование летучих веществ в банях Развешивание свежих игм распаренных веников и трав в предбаннике также является разновидностью этой процедуры.
Чтобы в парной воцарился духовитый хлебный запах в тазик с водой для пара добавляют полстакана пива или кваса. Если размешать в воде чайную ложку меда, на полке будет ощутим чудесный аромат пасеки.
Зачастую в воду добавляют ложку эвкалиптовой настойки или нес-когъко капелек пихтового масла. В этом случае насмотря на большой жар на полке дышится как в лесу, создается лечебный эффект.
Для создания лесного аромата и профилактики простудных заболеваний в воду добавляют также настой свежих березовых листьев, липовый цвет, настой перечной мяты. Делают также своеобразный букет, смесь ромашки, душицы и степного чебреца.
Для профилактики и лечения легочных заболеваний, воспаления верхних дыхатетъных путей, болезней горла пользуются настоями листьев ежевики, малины, мать-и-мачехи, медуницы, черной смородины, цветков и листьев зверобоя, кипрея, череды, мелиссы, чебреца, душицы и др. (ГМ.Спиридонов. Родники здоровья. - М Молодая гвардия 1986).
Натирания в бане
Издавна в бане натирали тело лечебными мазями, грязями, жирами, растительными маслами, дегтем, растворами солей и другими органическими и минератъными веществами, улучшающими состояние организма и излечивающими от различных болезней. Однако натирания являются сильнодействующим средством и должны выполняться лишь по рекомендации и под наблодением врача.
В настоящее время начаты выпускать мази и кремы и для самостоятельных натираний, например крем «Рихтофит», производимый в Венгрии.
126
Крем содержит экстракты нескольких лекарственных растений. Кремы для самостоятельных натираний освежают уставшие ноги, снижают мышечные боли, уменьшают отеки, заживляют ссадины и ушибы.
При простудных заболеваниях в народе широко применяют натирания цветочным или липовым медом. Ложку меда намазывают тонким слоем на спину, грудь, руки и ноги. После этого забираются на полок и сидят там до тех пор, пока мед полностью не смоется потом. Температура на полке должна соответствовать состоянию больного. Эту процедуру проделывают и в профилактических целях, а также как средство омоложения кожи.
Водные процедуры в бане
Баня, особенно в деревенских условиях, является наиболее удобным местом для принятия гигиенических и лечебных водных процедур
Основная гигиеническая водная процедура в бане - это мытье тела горячей водой с мылом, мочалкой и банной щеткой. Она может быть дополнена обливаниями, теплым душем и ванной. Эти процедуры осуществляются простейшими устройствами и приспособлениями. Для обливаний применяют ковши, кружки, иногда ведра. Душ, особенно для детей, создается лейкой или подвешенным к потолку бачком, к которому присоединен резиновый шланг с сеткой. Для погружения в воду или сидения в ней используют пластмассовые ванны, тазы, баки. Иногда любители оборудуют в семейных банях душевую кабину или ванную по всем правилам сантехники. В летнее время для этой цели используют солнечные водонагреватели
Лечебные водные процедуры в бане - это ручные, ножные, сидячие, общие ванны, компрессы, укутывания, обтирания, обмывания, обливания, назначаемые врачом. Эти процедуры широко применяются в народной практике и дают хорошие результаты.
Водные процедуры оказывают на кожу температурное, механическое и химическое воздействие. Температурное воздействие проявляется лишь тогда, когда температура воды отличается от температуры тела. Исходя из этого различают водолечебные процедуры: холодные (до 20 градусов С), прохладные (20-32 градуса С) индифферентные (33-37 градусов С), теплые (38-39 градусов С) и горячие (40 градусов С и выше).
При холодных и прохладных процедурах сначала возникает спазм кожных и подкожных кровеносных сосудов, что приводит к уменьшению теплопотерь и накоплению тепла в теле. Сужение сосудов создает препятствие кровотоку на периферии, вызывает учащение сердечных биений и повышение кровяного давления. Холодовое раздражение кожи оказывает возбуждающее действие на нервную систему.
При продолжительных холодных процедурах сосуды снова расширяются и кровоток усиливается, вызывая повышенные потери тепла, усиление работы сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, снижение кро-
127
вяного давления Кожа теплеет, становится красно-розовой, появляется чувство свежести и бодрости. При растирании кожи это чувство проявляется быстрее и острее.
При дальнейшем воздействии холода наступает переохлаждение тела, кровоток замедляется, кожа бледнеет и приобретает синюшный опенок, бодрость заменяется слабостью, раздражительностью
При повторном охлаждении тела после воздействия тепла организм постепенно привыкает и переохлаждение наступает позже. На этом основано закаливание организма водными процедурами.
Теплые процедуры согревают тело, успокаивают нервную систему, улучшают сон. Горячие процедуры приводят к резкому расширению кожных сосудов, перегреву тела из-за отсутствия испарения пота (так как тело окружено водой более высокой температуры), учащению сердечных сокращений, повышению кровяного давления. Нервная система сначала возбуждается, а затем переходит в угнетенное состояние. Поэтому горячие общие процедуры (душ, ванна) назначаются лишь при определенных показаниях, когда сердечно-сосудистая система здорова
Механическое воздействие водолечебных процедур связано с давлением и движением воды и водяных струй, растиранием обливаемого водой или погруженного в воду участка тела руками, щетками, мочалкой, губками, массажными приспособлениями. При этом изменяются условия кровообращения и опока лимфы в коже и внутренних органах, раздражаются имеющиеся в них нервные окончания.
Химическое воздействие воды обусловлено растворенными в ней веществами. В домашних условиях и в банях для целенаправленного химического воздейовия в воду добавляют морскую соль, хвойный отвар, горчицу, экстракты лекарственных растений.
Правильно ли вы моете свои волосы?
Состояние волос и кожи головы зависит во многом от того, чем, как и как часто их моют При правильном мытье головы улучшаются кровообращение и обменные процессы в коже, нормализуется деятельность сальных желез. От горячей воды выделение жира и сальность волос усиливаются.
Волосы и лицо лучше всего мыть теплой дождевой или талой водой. Жесткую воду, которая содержит много растворенных минеральных солей, смягчают кипячением или добавлением питьевой соды, буры, нашатырного спирта (1-2 чайных ложки на 1 л воды), глицерина или молока (1-2 столовых ложки на 1 л воды).
Волосы рекомендуется мыть раз в 1-2 недели. При сухих волосах частое мытье приводит к их обезжириванию, образованию перхоти, возникновению зуда кожи. Частое мытье жирных волос побуждает более интенсивную работу сальных желе!
Перед мытьем сухих, тем более окрашенных, волос, сделайте массаж
128
кожи головы, втирая при этом релейное, касторовое, льняное или конопляное масло. Чтобы масло лучше впиталось, после массажа разотрите волосы над паром. Для снижения жирности волх за 30 минут до мытья вотрите в кожу головы смесь из меда, сока столетника, мюонного сока (по 1 чайной ложке), яичного желтка и 1 зубца натертого чеснока.
Шампунь или мыло должны соответствовать типу волос. Сухие волосы моют только пережиренными мылами («Спермацетовое», «Ланолиновое», «Косметическое», «Детское» и др.) ити яичным желтком. Яичный желток взбивают в тепловатой воде и втирают во влажные волосы и кожу головы с последующим тщатетъным промыванием головы водой, подкисленной столовым или туалетным уксусом (1 столовая ложка на 1 л воды). Яичный желток содержит холестерин и лецитин, которые смягчают волосы и кожу, способствуют росту волос. При наличии перхоти и зуда сухие волосы лучше мыть сутъсеновым мылом или сульсеновой пастой. После просушивания их полотенцем следует слегка смазать бриллиантином или кремами «Особый», «Фиксатор».
Жирные волосы моют лобым туалетным мылом, в том числе жидким (шампунем). По мере того, как волосы становятся менее жирными, следует отказаться от жидких мыл Хозяйственное мыло для мытья волос не годится, так как разрыхляет их наружный слой и приводит к слипанию волос.
Жирные волосы можно лечить от перхоти смесью трав, обладающих вяжущим действием. Для этого свежие листья одуванчика, мяты, рябины растирают и наносят на вымытую кожу головы. Сверху повязывают полиэтиленовую косынку. Через 10—15 минут голову ополаскивают.
Хорошо после мытья ополоснуть волосы настоем ромашки, крапивы, лопуха, березовых листьев, лотового цвета, мяты. Для этого в стакане кипятка заваривают 2 столовые ложки цветков или нарезанных трав. Жирные волосы можно ополоснуть теплым настоем крепко заваренного чая, зверобоя, отваром дубовой коры. Для придания мягкости и шелсовис-тости темные волосы можно ополоснуть водой с добавлением уксуса (1 столовая ложка на 1 л воды).
Необходимо обратить внимание на правильное расчесывание волос. Гладкие волосы лучше расчесывать щеткой (например, из мягкой пластмассы), которая разглаживает волосы, массирует кожу, вызывая прилот крови, и способствует равномерному распределению кожного жира. Однако, пол>зуясь щеткой, нел>зя допускать появления царапин или воспаления кожи, повреждения волос.
Особенно тщательно следует ухаживать за волосами ребенка. Мыть их надо раз в 1-2 недели, чаще не рекомендуется. Вода должна быть теплой. Для мытья следует пользоваться детским мылом ил1 шампунем. Расчесывать волосы ребенка следует мягкой щеткой и гребнем. Щетку и гребень надо хранить отдел>но и содержать в идеальной чистоте. Длинные волосы расчесывают начиная с конца, проводя гребнем или расческой по направ-
129
пению роста волос. Гребни и щетки должны быть индивидуальными и всегда чистыми.
Отвары для укрепления волос и устранения перхоти, успешно применяемые в народной практике:
1)	10 столовых ложек сухой крапивы на 3 л воды;
2)	смесь корней лопуха, цветков ноготков (в равных количествах) и шишек хмеля (наполовину меньше) - всего 110 г смеси на 1 л воды;
3)	листья крапивы и мать-и-мачехи (в равных количествах) - 3 столовые ложки на 1 л воды;
4)	трава вереска, трава крапивы, корни лопуха (по 2 столовые ложки) и шишки хмеля (1 столовая ложка) на 1 л воды;
5)	корневище аира, корни лопуха (по 1 столовой ложке) и шишки хмеля (4 ыопивые ложки) на 1 л воды.
Голову мыть этими отварами 2 раза в недело Меняя отвары, подобрать наиболее подходящий для себя.
Для укрепления волос (предотвращения выпадания), стимулирования их роста и устранения перхоти голову моют также березовым соком, отваром лютьев, бутонов и плодов настурции, отваром календулы (ноготков).
Ухаживать за лицом к лицу и молодцу
Известно, что для сохранения хорошего цвета лица, предохранения его от зуда, шелушения, угрей и морщин необходимо умываться соответствующим коже мылом, ежедневно массировать лицо, протирать его лосьоном или тонизирующей туалетной водой, смазывать кремами. Кроме того, хотя бы раз в недело следует делать тепляй компресс, припарки из настоев лечебных трав, паровую ванну и наносить на лицо освежающие или лечебные (по рецепту врача) маски.
Компресс лучше делать марлей, в которую завернуты теплые влажные семена тъна ил1 хлопчатобумажной салфеткой, смоченной теплым раствором растительного масла Компресс накладывают на 20-30 минут.
Припарки делают из настоя ромашки, шалфея, полевого хвоща, мяты, укропа. Для этого цветы и траву указанных растений смешивают в равных количествах, залвают кипятком и кипятят на слабом огне 10 минут. Салфетку опускают в горячий настой, быстро выжимают и накладывают на лицо. По мере остывания ее надо менять.
Для принятия паровой ванны в тазик наливают кипяток, наклоняют над ним голову и сверху закрывают полотенцем. Дышать паром следует 10-15 минут.
Компрессы, припарки и паровые ванны размягчают кожу, повышают ее эластичность и улучшают ее кровообращение, очищают поры от роговых и сал>ных пробочек. Для сужения пор и тренировки лицевых мышц полезно чередовать теплые и горячие компрессы и припарки с холодными компрессами итм споласкиванием лица холодной водой.
130
При угрях и пятнах лица делают примочки и споласкивания настоем плодов и цветков калины; плодов, устьев, цветков и корней земляники; соком березы; крепким чаем. Сужению пор на лице способствуют примочки настоя цветков календулы (ноготков) и шиповника.
Эффективным средством против образования морщин на лице является массаж Выполняют массаж после бани или горячего компресса кончиками пальцев, смазанными вазелином и/14 кремом. При этом направления движения пальцев: от середины лба к краям, вокруг глаз, вниз по переносице, от носа к нижней части лица и вниз по подбородку. Хороший эффект дают надавливания лба, переносицы, лица, подбородка и шеи, производимые всякий раз при их вытирании полотенцем после мытья. По мере привыкания силу надавливаний можно увеличить.
Обливания и обтирания
Обычно банные процедуры завершаются обливаниями и обтиранием. Часто их применяют и как самостоятельные лечебно-профилактические и закаливающие процедуры, выполняемые не только в бане.
Еще в 30-е годы XYII столетия, побывав в одной из бань Астрахани, немецкий ученый и путешественник Адам Олеарий писал, что «так и мужчины и женщины красные после банного жару выбегают из бани и обливаются холодной водой». В старину на Москве-реке даже на спор устраивали соревнования, кто сколько ведер воды из проруби выдержит при обливании после парной бани. Это свидетельствовало о закаленности людей, пользующихся обливаниями с малых лет. Примером такой закатки является легендарный полководец АВСуворов. Он был больным и хилым ребенком и только благодаря физическим упражнениям и закаливанию вырос крепким и выносливым, сохранил до преклонного возраста неукротимую энергию, жизнерадостность и работоспособность. В одном из номеров журнала «Замечате/ъ» за 1842 г. написано, что «в бане Суворов выдерживал ужасный жар на полке, после чего на него выливали ведер десять холодной воды».
Начинать закаливание следует с обливаний 1-2 ведрами воды с температурой не ниже 32-34 градусов С. При этом ведро надо держать ближе к телу, чтобы вода медленно стекала по туловищу к ногам. Затем необходимо растереть все тело сухим полотенцем или простыней до появления чувства тепла.
Обливания можно заменить сначала теплым, а затем прохладным душем, пользуясь для этого лейкой или шлангом с сеткой, присоединенным к баку с водой.
Еще более мягкой и потому доступной для всех закаливающей и лечебно-профилактической водной процедурой является влажное обтирание. При этом тело по частям обтирают грубой тканью или губкой, смоченной холодной водой. Сначала обтирают одну руку и сразу растирают ее
131
сухим полотенцем до ощущения тепла. Затем обтирают другую руку, грудь, живот, ноги. При первых процедурах испогьзуют воду с комнатной температурой, постепенно понижая ее. После влажного обтирания появляется ощущение тепла в теле, свежести и бодрости. Поэтому эту процедуру применяют в домашних условиях также при переутомлении, простудных заболеваниях, нервных растройствах, потении тела, расширении вен и других заболеваниях.
Контрастные ножные и ручные ванны
Контрастные ручные ванны применяют при сигьном утомлении рук, гриппозном состоянии, бронхите. Ножные ванны применяют при болях и судорогах в ногах, отеках ног, пяточных шпорах, эндартериите (сужении артерий) ног, тромбофлебите.
Для применения ванны два ведра наполняют водой: одно с температурой 42-44 градуса С, другое с температурой 15—20 градусов С. Ноги и руки сначала опускают в горячую воду на 1-2 минуты, затем в холодную воду на 15-20 с. Так повторяют 5-6 раз Затем конечности насухо вытирают полотенцем и ложатся в постегь.
Ножная ванна из овсяной соломы
Ванну применяют при мозолях на ногах, подагре, ревматоидном артрите. Для этого кипятят в кастрюле или ведре 100-200 г овсяной соломы и после остужения до 25-26 градусов С в отвар опускают ноги на 20-30 минут. Эффект появится после принятия 5-6 ванн.
Общие лечебные ванны
Общие лечебные ванны с погружением всего тела в воду относятся к сильнодействующим средствам, требуют осторожности и наблюдения врача. Обычно их принимают через день 7-10 раз за один курс лечения. Некоторые из них широко испогьзуют в бытовых условиях. Вот нескогько рецептов, применяемых в народной практике лечебных ванн, взятых из методических рекомендаций «Вода и травы в лечебной практике», Минздрав РСФСР, Областной дом санпросвещения.- Иркутск, 1979.
Горчичная ванна
Применяется при простудных заболеваниях, бронхитах, пневмониях, мышечных болях и др. Для этого в теплой воде размешивают горчицу из расчета 1-2 г на 1 гмтр воды и выливают в ванну с температурой воды 35-36 градусов С. При потом погружении тела продолжительность процедуры 5 мин. Ножные ванны делают при температуре 38-40 градусов С до 10 мин.
Горчица действует на кожу как раздражитель, вызывая расширение кровеносных сосудов и приме крови После такой ванны появляется чув
132
ство теплоты и приятного жжения, уменьшаются болевые ощущения быстрее проходят воспалительные процессы.
Хвойная ванна
Применяется при переутомлении, повышенной раздражительности и неврозах, заболеваниях почек, мочевого пузыря, а также при различных ревматических болях. Для этого в ванну с температурой 38-40 градусов С выливают 30 г жидкого экстракта или раствор, полученный из 1 брикета, или настой, полученный из 100 г порошкообразной сухой хвои через 1 час после заваривания кипятком. Из свежих сосновых веток настой получают после кипячения их в тазике до 30 мин. Сухие ветки необходимо предварительно запарить.
Продолжительность пребывания в ванне 10-15 мин. При заболеваниях сердца температура должна быть не более 36 градусов С, продолжительность процедуры не более 10 мин.
Ножные ванны принимают при температуре воды 37-38 градусов С в течение 30 мин.
Сенная ванна
Применяется при бессоницах, неврозах. Действует успокаивающе на нервную систему.
500 г сенной трухи залить кипятком, настоять 1 ч, процедить и выгмгь в ванну с температурой воды 36-38 градусов С. Продолжительность пребывания в ванне 15-20 мин.
Тонизирующие ванны
Применяется для улучшения самочувствия, повышения работоспособности и в профилактических целях 10 раз по 10-15 мин через день. Настои для этой цели получают путем заваривания в 3 л кипятка и настаивания в течение 2-3 ч в следующих составах:
1)	корень аира, трава душицы, лист крапивы - по 100 г;
2)	трава спорыша, соцветия ромашки аптечной, побеги лапчатника кустарникового - по 100 г,
3)	корни пырея, трава тысячелистника, трава ноготков лекарственных -по 100 г;
4)	трава зверобоя продырявленного, лист березы, сосновые почки - по 100 г,
5)	трава лабазника - 300 г.
Ванны при заболеваниях кожи
Применяются при зуде и воспалении кожи, экземе и др. Лечение осуществляют при температуре воды в ванне 36-37 градусов С по 15-20 мин через день 6-7 раз за курс лечения.
133
Отвары и настои для этих ванн получают, заваривая кипятком и настаивая в 5 л воды в течение 2 ч следующие составы:
1)	пшеничные отруби - 2-3 кг;
2)	березовые почки - 100 с
3)	лист и корень лопуха - по 100 с
4)	лист подорожника, лопуха, крапивы - по 100 п
5)	кора дуба, лют березы, побеги можжевельника - по 100 с
6)	трава тысячелистника - 300 г,
7)	трава и корни чернобыльника - по 150 г.
134
о
ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ
Виды красок
Известковые краски. В этих красках связывающим веществом является гашеная известь. При нанесении известковой краски на потолки и стены образуется покрытие, устойчивое к действию атмосферных явлений, которое не мешает стенам пропускать воздух.
Известковые краски не осыпаются и не плесневеют, поэтому они используются для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью. Однако поверхности , выкрашенные такой краской, не устойчивы к действию загрязненного от индустриальных газов воздуха, который содержит сероводород азотные окиси.
Краски на клеевой основе. Связывающим веществом в них является столярный клей. После высыхания они образуют на стенах пропускающие воздух матовые покрытия. Под действием влаги обычно набухают и покрываются плесенью. По этой причине применяются очень редко и только для окрашивания сухих помещений, где стены пористые. Преимущество красок на клеевой основе состоит в том, что поверхности, окрашенные ими. не пачкают.
Казеиновые краски. Связывающее вещество в этих красках - казеин. Они более дорогостоящи по сравнению с известковыми, но и во много раз прочнее.
Цементные краски. Связывающее вещество в них - цемент. Цементные краски содержат известково-устойчивые пигменты. Они являются подходящими для окраски фасада, стен помещений с повышенной влажностью.
Латексные (синтетические) краски. Растворителем этих красок является вода. Это безопасно для здоровья работающих с ними. Поверхность, окрашенную синтетической краской, можно лакировать.
Масляные краски. Связывающее вещество в этих красках - олифа. Используются они прежде всего для окраски стен в кухне и ванной; для деревянных и металлических поверхностей (дверей, окон). Недостатком масляных красок является то, что поверхности, выкрашенные ими, не пропускают воздух. Во влажных помещениях испарения конденсируются на поверхности предметов, стенах, потолках. Проникшие между трещинами масляной краски водяные пары разрушают ее, и она шелушится
Алкидные краски. Связывающее вещество в этих красках - алкидные смолы. Ажидные краски образуют гладкое отполированное покрытие, прочно связанное с основой, которую они покрывают. Быстрое высыхание их позволяет делать повторное покрытие через короткое время. Алкидные краски особенно подходят для окраски окон, дверей, мебегм радиаторов.
Нитроцеллюлозные лаки. Связывающее вещество этих лаков - целло-
136
лозные нитраты. На деревянной основе они быстро высыхают, образуя блестящий, устойчивый к механическому воздействию и влаге слой. Используются для лакирования мебели и других деревянных покрытий.
ОКРАСКА ПОТОЛКОВ И СТЕН
Побелка известью
Побелка известью — это самый простой и дешёвый способ для очистки и дезинфекции стен и потолков. Вспомогательные помещения — коридоры, чуланы, бани и др. — белите весной и осенью, а хлевы и курятники — ещё и летом. Складские и подвальные помещения белите известью один раз в год — ранней осенью, чтобы подготовить их для хранения продуктов на зиму.
Известь должна быть свежегашёной. Измельчённую на мелкие кусочки известь положите в большую металлическую или эмалированную посуду или в деревянное корыто, залейте холодной водой и размешайте деревянной лопаткой до получения густой каши. При гашении известь разбрызгивается и выделяет большое количество тепла. Поэтому будьте осторожны и следите, чтобы она не попала в глаза и на кожу л*ца и рук.
При попадании извести в глаза немедленно промойте их проточной водой в течение 10-20 мин. Пострадавшего после этого немедленно доставьте к окулисту.
При вдыхании порошка гашёной извести следует сделать ингаляцию водяными парами. В воду для ингаляции положите несколько кристалликов лимонной кислоты.
При ожоге кожи остатки извести снимите минеральным и/м растительным маслом, а на обожжённые места наложите компресс из 5-процентного раствора лимонной кислоты или уксуса.
При гашении извести во время работы рекомендуется надевать резиновые перчатки и предохраняющие очки. При отсутствии рукавиц кожу /мца и рук можно смазать любым кремом.
Для побелки известью стен и потолков употребляется так называемое известковое молоко, которое получается из 1 части гашёной извести и 3 частей воды. Известковое молоко — сильно дезинфицирующее средство. Оно уничтожает бактерии и препятствует скоплению и размножению клопов в жилых помещениях. Для получения снежно-белого цвета при побелке известью на ведро известкового молока добавьте синьку для стирки или щепотку поваренной соги
Окраска известковыми красками
Красить известковыми красками следует в холодные и влажные дни. Белая известь является одновременно и пигментом, и связывающим веществом. Известковые краски содержат только известково-устойчивые пигменты, например, охру. Разбавляются эти краски водой.
Для среднегрубой известковой штукатурки необходимо 200-220 г
137
белой извести на 1 кв. м поверхности.
Из-за того, что связывающая способность извести невелика, количество употребляемых пигментов (по массе) не должно превышать 10 процентов количества извести, т. е. на 1 кг извести положено не больше 100 г пигмента.
Пигменты размешайте в воде до густой каши и выдержите 4-5 час. При энергичном размешивании добавьте их к известковой каше, которую после этого разбавьте 2-3-кратным количеством воды до получения известкового молока, которое процедите через мелкое сито.
Прочность покрытия известковыми красками увеличивается и предотвращается набухание штукатурки, если к известковому молоку добавить 10-15 процентов латексной краски игм такое же количество клея для обоев.
Перед нанесением краски основание сильно увлажните водой (лучше при помощи опрыскивателя). На подготовленную основу нанесите тонкий слой краски. При этом пользуйтесь круглыми кистями с короткой щетиной или опрыскивателем.
Первый раз краску нанесите движениями слева направо, второй раз (после высыхания первого слоя) — сверху вниз При окрашивании кистью надо стремиться, чтобы движения рук были плавными и равномерными.
При окраске плодовых деревьев к известковой краске можно добавить инсектицидное средство.
Окраска клеевьми красками
В качестве белого пигмента для клеевых красок используется молотый мел, а в качестве цветных — все цветные порошки, за исключением свинцовых, которые ядовиты. Можно также использовать плакатные краски или латексные цветные пасты. Разбавителем является клеевая вода — концентрированный клеевой раствор.
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и гладкой. За несколько часов до окрашивания молотый мел замочите водой. При этом сначала в посуду налейте воду, затем к ней добавьте необходимое количество молотого мела и не размешивайте. Для 4,5 кг молотого мела обычно необходимо около 3 л воды. Через 3-4 ч замоченный мел тщательно размешайте деревянной лопаткой или пагкой.
Цветные порошкообразные пигменты также размешайте с водой до получения густой каши. Для каждой краски необходима отдельная посуда. В хорошо размешанную кашу из молотого мела через сито добавьте кашу из пигмента при энергичном размешивании (должна получиться однородная смесь).
Следует иметь в виду, что мокрая краска всегда выглядит темнее, поэтому перед окрашиванием сделайте пробу. Для этого на белую бумагу нанесите немного краски. После того, как краска высохнет, можно судить о её действительном цвете.
138
Столярный клей предварительно замочите в тёплой воде, а затем растворите его при сильном размешивании. Смешивайте краски постепенно, поэтому клеевую воду добавляйте к окрашенному пигментом молотому мелу, а не наоборот. При добавлении начальных порций воды получается сгущение краски. При дальнейшем размешивании она снова становится жидкой. Достаточно ли количество столярного клея, можно проверить так. Если клеевая краска стекает с паши, которой размешивалась краска, количество клея достаточно, если краска липнет, количество клея превышено и следует добавить воды. Слишком маленькое количество клея станет причиной недостаточной прочности краски. При окрашивании светлыми клеевыми красками и для достижения средней шероховатости известковопесчаной штукатурки (обычная штукатурка для стен) на 1 кв. м площади необходимо около 250 г молотого мела, 50 г сухого пигмента и 50 г клея.
Если окрашиваемая основа впитывает много краски, её следует предварительно смочить разбавленным клеевым раствором. Все работы следует выполнять щётками с длинным ворсом.
Потолки начинайте окрашивать от окон. Краску наносите хорошо смоченной щёткой или валиком. Углы окрашивайте маленькой круглой кистью или тонкой кистью для окрашивания радиаторов Второй слой краски лучше наносить валиком.
Клеевая краска с окон, дверей и других предметов легко смывается тёплой водой.
Окраска латексными красками
Латексные краски составлены из мелких полимерных частиц, диспергированных в водяной среде. После высыхания красок частицы их образуют очень прочное и эластичное покрытие. Они безвредны, не горят, окрашенные ими предметы имеют красивую матовую поверхность. Ими можно красить сухую, чистую и прочную основу — штукатурку, бетон (даже слегка щелочной), камень, дерево, бумагу, ткань, стекло, металд синтетическую поверхность и др. Неокрашенный металл перед покрытием латексными красками очистите от ржавчины и прогрунтуйте. Пластмассовую поверхность отшлифуйте мелкой шкуркой для улучшения фиксирования краски.
В отличие от других видов красок латексные краски пригодны и для окрашивания свежей щелочной штукатурки, свежего бетона, деревянных поверхностей, алюминиевых поверхностей и других.Они не подходят для окраски покрытий из клеевых красок, загрязнённых, треснутых поверхностей и блестящих лакированных покрытий. Латексные краски могут быть белого, чёрного и других цветов. Имеются также и бесцветные латексные связывающие вещества. Отдельные виды латексных красок можно смешивать. При помощи нюансирующих паст или темперных красок можно получить побей цвет. Разводить эти краски можно только водой, но предлагаемые в магазинах латексные краски после аккуратного размешивания
139
готовы к употреблению. 1 кг краски необходим для окрашивания 5 кв . м поверхности. Сильно впитывающие основы, например, свежую штукатурку, особенно гипсовую или гипсовые места, предварительно обработайте латексной краской, разведённой водой.
Окрашенные поверхности высыхают за 1-1,5 ч. Для получения удовлетворительного и гладкого покрытия краску следует наносить в два-три слоя.
Через 1-2 ч после высыхания краски на неё можно наносить лак или лаковую краску.
Внимание! Брызги от латексных красок вытирайте сразу мокрой тряпкой, а приборы и посуду после завершения работы тщательно промойте водой. Засохшая краска устраняется трудно
Работать с латексными красками лучше всего втроём: один окрашивает стены валиком, другой — маленькой щёткой кромки и углы, а третий (например, кто-то из детей) — сразу вытирает мокрой тряпкой брызги от краски.
Некоторые пористые штукатурки впитывают значительное количество краски, что приводит к её лущению. Для предотвращения этого штукатурку предварительно следует грунтовать разведённой в воде латексной краской. Гладкие места на штукатурке потрите пемзой, чтобы создать шероховатость. Гладкие стены и потолки также обработайте шкуркой.
Подготовленное основание не должно быть очень влажным, так как от испарения влаги под латексным покрытием могут образоваться пузыри.
Так как латексные покрытия сохнут очень быстро, работать с ними надо быстро. Если окрашенная поверхность заглаживается продолжительное время или кисть передвигается в различных направлениях, соединённые частицы краски разделяются, покрытие не может образоваться, и на поверхности образуются пятна и полосы.
Окраска маслямьм« и алкидньыи красками.
Масляные краски (краски на огмфе) и лаки — наилучшее средство для предохранения деревянных предметов от влаги, гниения, искривления, атмосферных явлений и др. Называются они ещё красками на олифе. Ими также окрашивают железные и другие виды поверхностей, которые подвержены постоянному воздействию воды, органических растворителей, агрессивно действующих химикатов, газов.
Масляную краску можно приготовить самим.
Белая краска. К 1 кг льняной иги синтетической огифы маленькими порциями добавьте при непрерывном помешивании 500 г окиси цинка (цинковых бе/мл). Если к смеси добавить немного синьки, белый тон будет лучше выделяться, а при больших дозах краска приобретает синий опенок. Для получения чисто-белой краски употребляйте бесцветную о/мфу. После аккуратного размешивания краску процедите через мелкое сито.
Для сохранения первоначально белого цвета масляной краски необхо
140
димо до её нанесения покрыть поверхность тонким слоем бесцветного лака.
Белая краска в виде гипса. Такая краска предназначена для окрашивания деревянных поверхностей. Смешайте её с раствором желатина (10 г желатина на 100 мл воды). После высыхания окрашенную поверхность отшлифуйте меткой шкуркой. Отдельно смешайте карбонат кальция (преципитат) с раствором желатина до получения каши средней густоты и ею покройте два-три раза подготовленную поверхность.
Краска цвета слоновой кости. Измельчите 20 г сваренного желатина и смешайте его с 20 г цинковых белил. Смесь налейте в широкогорлую бутыль или банку. Добавьте 50 г коллодия и бутыль энергично пораска-чивайте до получения однородной массы. На поверхность краску наносите мягкой щёткой вдоль волокон древесины. После высыхания поверхность покройте нитроцеллюлозным лаком.
Светло-синяя краска. К 1 кг олифы добавьте 50 г цинковых белил и столько же синьки, чтобы получился желаемый цвег.
Серая краска. К 1 кг льняной олифы добавьте при непрерывном помешивании маленькими порциями 400 г цинковых белил и столько же сажи, чтобы получился желаемый серый цвет.
Красная краска. Получается из красной охры или свинцового сурика (в количестве, необходимом для получения желаемого цвета) и олифы.
Зеленая краска. К 1 кг льняной олифы при перемешивании добавьте 400-500 г желтой охры и столько же синей краски, чтобы получился желаемый цвет.
Коричневая краска. К 1 кг олифы при непрерывном помешивании добавьте 300 г умбры или 300 г красной охры и 150 г чёрного пигмента (сажи, оксидно-чёрного, древесно-чёрного).
Чёрная краска. К 1 кг олифы добавьте при перемешивании 500 г чёрного красителя и разведите ещё олифой, если зто необходимо. Для первого покрытия к краске можно добавить сиккатив (на 1 кг краски 200 г сиккатива).
Смешивание красок. Масляные краски различных цветов можно смешивать. При этом:
их белой и черной краски получается серая;
из белой и синей — голубая;
из белой и красной - розовая и другие тона (темнее или светлее);
из белой и хромисто-желтой — лимонно-желтая;
из красной и черной — коричневая;
из синей и желтой — зеленая.
Процесс окрашивания состоит из трех этапов.
Первый этап. Сначала нанесите краску поперек древесных волокон, а затем вдоль до полного и равномерного покрытия поверхности. Старайтесь, чтобы первый слой краски был тонким для предупреждения стекания
141
краски.
Для первого слоя употребляйте краску, разбавленную большим количеством олифы. Краска сохнет в течение 20-48 ч. После этого поверхность отшлифуйте шкуркой N 120 или 150 и покройте масляной или лаковой мастикой, окрашенной в цвет краски. Затем поверхность снова сушите в течение 12-14 ч и отшлифуйте шкуркой (N 120 или 150).
Второй этап. Для второго слоя употребляйте обогащенную скипидаром масляную краску (100-120 г скипидара на 1 кг краски). Работайте по вышеуказанному способу. При необходимости можно нанести один-два слоя краски при соблюдении правила — первая краска глянцевая, вторая — матовая и тд. После второго нанесения поверхность сохнет в течение 36-48 ч.
Трети эип (локирование). После в:орою окрашивания деревянную поверхность отшлифуйте шкуркой N 220 для устранения мелких неровностей и покройте лаковой мастикой, которую приготовьте из покрывающего лака и молотого мела. После высыхания мастики (через 3-6 ч) эти места отшлифуйте и поверхность очистите от пыли, образовавшейся при шлифовании.
Подготовленную таким образом поверхность отлакируйте с применением алкидной эмагм или лака. В данном случае лак разведите в небольшом количестве олифы, чтобы он стал более эластичным и не трескался. Лаковую краску наносите поперек древесных волокон мягкой плоской кистью, а затем вдоль до получения гладкой поверхности.
Красить масляными и лаковыми красками можно при помощи щприца-пистолета или красками в аэрозольной упаковке. Однако этот способ окрашивания приемлем только в очень хорошо проветриваемом помещении. Более мелкие предметы при помощи щприца окрашивайте у открытого окна. Наносить краску можно и при помощи пылесоса, который оснащен пульверизатором. Не следует, однако, забывать, что сразу после окрашивания сопло пульверизатора надо осторожно промыть растворителем.
Окраска деревжных полов.
Деревянные полы окрашивайте масляными или алкидными красками. Чтобы краска лучше закрепилась на досках пола, они должны быть сухими. Поэтому рекомендуется новые доски пола окрашивать не раньше чем через год после их укладки.
Перед окрашиванием пола необходимо хорошо забить гвозди и деревянными планками заполнить промежутки между досками. Подготовленный таким образом пол слегка обстругайте и, если имеются неровности, покройте олифой, нагретой почти до кипения. Через 24 ч, те. после высыхания олифы, пол покрасьте масляной краской равномерно тонким слоем. Таким образом нанесите два-четыре слоя краски. После последнего окрашивания пол может сохнуть 7-8 дней, после чего по желанию его можно лакировать бесцветным лаком.
142
При перекрашивании старого пола следует поступать так. Поты тщательно очистите, особенно если на них имеются жирные пятна. Затем нанесите олифу или грунт для полов. После высыхания покрытия, если необходимо, сделайте нужный ремонт. Подготовленный таким образом пол окрасьте масляной краской для полов, которую перед применением ещё в упаковке сильно взболтайте, а после этого откройте и энергично размешайте деревянной лопаткой. При окрашивании полов в некоторых случаях краску следует разводить. При этом используют скипидар или другие специальные растворители. Краску наносите в двух направлениях — сначала вдоль древесных волокон, а затем поперек. Окрашивать следует широкой щеткой, а ещё лучше валиком, прикрепленным к длинной деревянной или металлической ручке.
Покрытие лаком паркетного попа
Паркет можно покрывать бесцветным водоустойчивым лаком. При этом его сильно не разбавляйте Нанося лак, нажимайте на кисть (круглую) для улучшения впитывания лака. Перед этим паркет обработайте бензином, во время работы с которым следует соблюдать меры безопасности: необходимо выключить печку и все электрические приборы, курить категорически запрещается, окна следует широко открыть. Когда бензин в посуде загрязнится, замените его новым. После обработки комнату хорошо проветрите. После испарения бензина паркет отшгмфуйте мелкой шкуркой, а пыгъ тщательно вытрите мягкой тряпкой или соберите пылесосом. Кроме бензина паркет можно обрабатывать некоторыми щелочными препаратами, которые после этого с пола следует смыть два-три раза горячей водой, добавив в нее 1 столовую ложку уксуса на 1 л воды (для нейтрализации остатков препарата). После окончательного высыхания (1-2 дня) паркет лакируйте, а если отдельные места его рассохлись, нанесите на них олифу и после этого лакируйте сначала разведенным лаком, а после высыхания - густым.
Паркет не рекомендуется мыть водой, но есгм он лакирован, его можно иногда протирать увлажненной мягкой тряпкой. Если паркет лакируется не первый раз, его следует предварительно отциклевать.
Окраска радиаторов
Радиаторы водяного отопления нагреваются до температуры 70-80 градусов С, а парового - до 100 градусов С. Поэтому их надо окрашивать алкидными красками, которые устойчивы к высокой температуре. От действия температуры белая краска обычно желтеет, поэтому радиаторы следует окрашивать краской другого цвета, например, серого. Иногда радиаторы и их питающие трубы окрашивают алюминиевой бронзой. Это, однако, неправильно. Алюминий образует металлическое покрытие, которое задерживает до 29 процентов тепла.
Окраска ржавых предметов
Окраску ржавых предметов выполняйте в следующем порядке:
143
очистите ржавчину проволочной щеткой, шкуркой, тампоном, смоченным керосином, или при помощи химических средств;
выполните грунтовку против ржавчины масляной краской из олифы и свинцового сурика;
окрасьте предмет масляной или алкидной краской.
Железо можно защитить от ржавчины, покрывая его тонким слоем цементного раствора.
Окраска труб для печей
Трубы для печей окрашивайте алюминиевым пигментом, лаковой краской для печей, графитом или силикатными красками. Сначала аккуратно устраните ржавчину проволочной щеткой или шкуркой.
Трубы очистите от жира органическим растворителем (бензином, керосином). После этого нанесите краску плоской кистью. В большинстве случаев для полного окрашивания основания необходимо два покрытия. Устойчивые к высокой температуре силикатные краски быстро высыхают вследствие нагревания труб. После этого печку заполните небольшим количеством топлива, которое постепенно увеличивайте. После высыхания труб (примерно через 1 ч) их снова окрасьте и высушите указанным способом.
Краска для печей и труб.
Рецепт 1.100 г сажи смешайте с 1 кг жидкого стекла до образования однородной массы.
Рецепт 2.200 г порошкоообразного графита смешайте с 300 г клеевой воды. Полученную густую массу во влажном состоянии разложите маленькими порциями в специальные формочки и подвергните прессованию.
Хранение масляных и алкидных красок
Краски, которые остаются после окрашивания, сохраняются в хорошо закрытых банках или другой посуде. Посуду с краской ставьте в прохладное место с температурой не ниже минус 5 градусов С. Неплотно закрытые масляные и алкидные краски под действием кислорода воздуха быстро образуют на поверхности твердую корочку. Перед употреблением краску обязательно процедите через сито.
Покрытие деревжных плоскостей морилкой
При покрытии морилсой изменяется тогько цвет древесины, а текстура сохраняется. Таким образом можно получить имитацию ценных пород древесины (ореха, красного дерева).
Нанесенная на предварительно обработанную поверхность дерева морилка проникает глубоко в поры, не закупоривая их. Одна и та же морилка окрашивает различные виды древесины неодинаково, потому что они имеют различное содержание определенных химических веществ или различную структуру. Например, один вид древесины содержит больше танина, а другой - меньше. Одна и та же морилка дает два различных цвета древесине: если в нее добавить раствор бихромата калия и морить
144
ею клен, сосну, ель, бук, липу, они приобретут красивый желтоватый цвет, а если тем же самым раствором морить дуб, то он окрашивается в темно-коричневый цвет из-за содержания в нем танина, который взаимодействует с бихроматом калия.
Цвет древесины после морения зависит также от возраста дерева, степени его влажности, от места его произрастания. Смолистые места дерева трудно впитывают морилку, поэтому материалы из хвойных пород (сосна, ель, пихта и др.) приобретают неравномерную окраску. Морилка неодинаково проникает в поперечные и продольные разрезы древесины. Поэтому следует помнить, что намоченная водой древесина будет равномерно впитывать морилку.
Если предметы изготовлены из хвойных пород дерева, следует перед морением с их поверхности устранить находящуюся смолу. Чтобы лучше устранить смолу, поверхность смажьте раствором из 60 г кальцинированной соды и 50 г карбоната калия на 1 л горячей воды. После обработки этим раствором поверхность промойте чистой водой.
Обессмоливание древесины можно произвести при использовании 4-5-процентного раствора каустической соды (40-50 г соды на 1 л мягкой воды). Для этой цели можно также использовать раствор ацетона (250 г ацетона на 750 мл дистиллированной воды).
Раствор для обессмоливания обильно нанесите на плоскость несколько раз, а через 20-30 мин после нанесения вытрите хлопчатобумажной тряпкой. Затем поверхность промойте водой, нагретой до температуры 40-50 градусов С. Кроме того, поверхность должна быть хорошо отшлифованной.
Порошкообразную морилку растворите согласно указаниям на ее упаковке в дистиллированной воде или другом растворителе. Если раствор получился мутным, процедите его через фильтровальную бумагу или плотное полотно. Лучше всего впитывается 3-процентный раствор морилки (3 г морилки на 100 мл воды игм другого растворителя). В некоторых морилках после длительного хранения выпадает осадок, поэтому перед употреблением их следует слегка подогревать.
Перед морением древесину отшлифуйте мелкой шкуркой и тщательно очистите от пыли и других загрязнений. Пятна от столярного клея смочите теплой водой, а жировые пятна обработайте бензином. Дыры от гвоздей и мелкие щели заполните бесцветной замазкой.
Морилку наносите в теплом состоянии, чтобы она лучше впитывалась. Работайте щеткой или губкой, равномерно окрашивая поверхность вдоль древесных волокон. Если плоскость вертикальная, наносите морилку снизу вверх. Следует учесть, что морилка окрашивает дерево, а не предохраняет его от изнашивания, старения или влияния атмосферных явлений. Поэтому после полного высыхания морилки рекомендуется поверхность отлакировать бесцветным лаком. После высыхания первого слоя лака и перед нанесением второго слоя поверхность надо слегка отшлифовать.
145
Коричневая морилка из зеленой ореховой скорлупы. Зеленую ореховую скорлупу положите во влажное место для того, чтобы она начала гнить и почернела. После этого сварите ее в мягкой воде. Полученный отвар процедите и нагрейте до загустения. Перед употреблением густую жидкость можно разбавить.
Сухая коричневая морилка из зеленой ореховой скорлупы. Сухую слегка прогнившую ореховую скорлупу высушите в тени и разотрите в порошок, который храните в плотно закрытой посуде в темном месте. Перед употреблением порошок сварите в воде, отвар процедите и добавьте в него немного соды или карбоната калия.
Если намазанную ореховой морилкой древесину после сушки смочить раствором из 10 г бихромата калия и 50 мг кипяченой воды, она приобретает красноватый цвет. Если вместо бихромата калия применить раствор разбавленной уксусной кислоты или раствор сульфата железа, поверхность приобретает сероватый оттенок.
Коричневая морилка из перманганата калия. 50 г перманганата калия растворите в 1 л теплой воды. Этот раствор наносите на деревянную плоскость при помощи щетки или кисти из лыка или хлопчатобумажной тряпки (щетки из щетины повреждаются). Морилку приготовляйте непосредственно перед употреблением, так как при хранении она изменяет свои свойства.
Если мореная поверхность остается светлой, морение повторите, а если она стала очень темной, ее можно осветлить разбавленной соляной кислотой (10 мл соляной кислоты на 20 мл воды). После нанесения соляной кислоты поверхность промойте водой. Чтобы от перманганата калия не образовались пятна, после нанесения морилки в течение 5 мин поверхность вытирайте влажной губкой. Морилка из перманганата калия устойчива к воздействию света и воздуха, но менее прочна по отношению к кислотам. Это ее свойство используется для нанесения рисунка кислотой на мореной поверхности.
Моригжа из кальцинированной соды и танина. Предназначенную для морения поверхность смочите раствором из кальцинированной соды или карбоната калия (75 г кальцинированной соды или 35 г карбоната калия на 1 л воды). После высыхания поверхности смочите ее раствором танина (50 г танина на 1 л воды). Цвет морилки проявляется через 30-60 мин. Эта морилка больше всего подходит для дуба.
Моригжа из сульфата железа. Деревянную поверхность смочите раствором сульфата железа (200 г сульфата на 1 л воды). После высыхания поверхность смочите раствором танина (25 г танина на 1 л воды). Цвет морилки (от темно-коричневого до коричневого) проявляется через 30-60 мин.
Морение известковым молоком. Если дуб или другую древесину, содержащую богъшое количество танина, смочить известковым молоком
146
(гашеной известью), то после высыхания она окрасится в светло-коричневый цвет. Ореховое дерево приобретет зеленовато-коричневый цвет.
Окрашивание аммиачным раствором. Если смочить 12-процентным аммиачным раствором дуб, орех или другую древесину, содержащую большое количество танина, они окрасятся в серо-коричневый цвет. Морение газообразным аммиаком производится более равномерно, так как он хорошо проникает по всей поверхности и не образует пятен. Для этой цели отшлифованный и хорошо обработанный предмет, предназначенный для крашения, положите в плотно закрывающийся ящик или в небольшую комнату и подвергните действию аммиачного испарения в течение 18-24 ч. Необходимый для этой цели газообразный аммиак получается из 25-процентного аммиачного раствора, который разлейте в тарелки и поставьте их около окрашиваемого предмета. В холодное и влажное время года аммиак испаряется из раствора более медленно, чтобы ускорить его испарение, в тарелки положите по кусочку негашеной извести. Если дерево не содержит достаточного количества танина и если надо окрасить его в более темный цвет, предварительно смочите его раствором танина (100 г танина на 1 л воды) и после высыхания подвергните действию аммиачных испарений.
Внимание! Концентрированный 25-процентный раствор аммиака выделяет испарения, которые сильно раздражают слизистую оболочку глаз и носа, поэтому работать с ним необходимо в марлевой маске и в резиновых перчатках.
Отбеливание древесины
Проще всего отбеливать древесину хлорной известью. В этом случае отбеливание происходит за счет действия выделяющегося хлора на натуральные красители, содержащиеся в древесине. Так как древесина содержит дубильные и смолистые вещества, которые затрудняют проникание отбеливающего раствора, необходимо прежде всего их устранить. Для этих целей употребляется кальцинированная сода или карбонат калия, которые вступают во взаимодействие со смолами, а с дубильными веществами образуют растворимые в воде соединения.
В практике устранение смол и дубильных веществ производится одновременно с отбеливанием следующим образом. В 10 л воды растворите 300 г кальцинированной щелочной соды и 250 г карбоната калия. В полученный щелочной раствор добавьте 500-600 г хлорной извести. Смесь хорошо размешайте и через 1-2 ч процедите через плотную ткань. Древесину погрузите в отстоявшийся раствор на 50-60 мин, затем выньте на 20-30 мин и снова опустите в раствор. Так повторите три-четыре раза, после чего древесину промойте водой.
Предметы, которые нельзя опустить в раствор, смочите им несколько раз при помощи губки и спустя некоторое время промойте водой. Если отбеливание получилось неодинаковым, операцию повторите несколько
147
раз. Промывание чистой водой недостаточно для устранения хлорной извести, которая может оказать неблагоприятное влияние при окрашивании. Устраните ее, промывая древесину раствором соляной кислоты (10 г соляной кислоты на 30 мл воды). Затем промойте поверхность чистой водой. Для этой цели также можно использовать 10-процентный раствор тиосугъфата натрия (антихлор) или мытъный раствор (20 г мыла на 1 л воды).
Свежие, только что приготовленные, но не потемневшие деревянные материалы из явора, липы, осины, белого тополя могут приобретать чистобелый цвет при обработке их перекисью водорода и аммиачным раствором. Приготовьте отбеливающий раствор из 10 л 3-лроцентного раствора перекиси водорода и 700 г аммиачного раствора с плотностью 0,91 (25-процентный раствор). Чтобы сохранить щелочной характер отбеливающей жидкости, через каждый 6 ч добавляйте небольшое количество аммиачного раствора. Материалы толщиной до 5 мм отбеливаются за несколько дней, а более толстые - за 10 дней.
Деревянные предметы опустите в раствор, который нагрейте до температуры 18-20 градусов С, через каждые 10 мин к нему добавляйте по 5 г аммиачного раствора (до выделения кислорода). После отбеливания изделие высушите при обычной температуре.
Оклеивание обояии
Обои светлых тонов способствуют увеличению освещённости комнат и создают впечатление простора. Обои тёмного цвета, поглощая свет, затемняют и зритегьно уменьшают размеры комнаты. Помещения, плохо освещённые, с окнами, выходящими на север, лучше оклеивать кремовыми, желтоватыми, золотистыми итм розоватыми обоями. Светло-зелёные, голубоватые и зелёно-коричневые цвета подходят для комнат с хорошей освещённостью, где окна обращены на южную сторону. В районах, где преобладают солнечные дни, зелёные, голубые и коричнево-оливковые цвета могут быть более густыми, насыщенными.
При вертикальных полосах комната кажется выше, горизонтальное расположение рисунка зрительно снижает высоту. Ромбовидный рисунок создаёт ощущение большого объёма. Оклеивая квартиру из нескольких комнат, следует подбирать обои по цвету так, чтобы избежать и однообразия, и резких контрастов.
При оклейке квартиры из двух-трёх комнат для передней следует выбирать обои более тёмные, чем для жилых помещений. Особенно удобны матовые моющиеся обои (блестящая поверхность лакированных обоев уменьшает освещённость комнаты, поэтому их использовать нецелесообразно). Рекомендуются также тиснёные несложного рисунка обои коричневых, зелёных, синих и вишнёвых тонов. В комнате размером примерно 18-25 кв.м (столовая или общая комната) лучше выглядят обои с многоцветным, сравнительно крупным рисунком (растительным, ковровым или на
148
родным орнаментом). Меньшая комната (12-14 кв. м). предназначенная для спальни, оклеивается обоями с мелким рисунком или сеткой более светлых тонов, чем большая комната. В детской может быть сделана комбинированная оклейка. Например, панель на 60-75 см от пола оклеивается лакированными моющимися обоями, а для верхней части стен выбираются светлые обои с мелким простым рисунком или сеткой. Для кабинетов применяются тиснёные и грунтованные обои со строгим рисунком в два-три тона. Для общих комнат лучше использовать обои в двух-трёх мягких тонах с рисунком типа сеток. Если в этой комнате живут дети, обои должны быть светлых тонов. Комнату размером более 22 кв.м и высотой не менее 3,5 м можно оклеить, комбинируя обои, например, панель (примерно до верха двери) - сетчатыми, тиснеными или имитирующими дерево, а верх - более пёстрыми обоями,с крупным рисунком с цветами.
Выбирая обои для комнаты или квартиры, необходимо учитывать характер и цвет мебели, картин, ковров и т д Ест в комнате много мебели, а на стенах картины, фотографии, фарфоровые тарелки, то лучше выбрать обои гладкие или с лёгкой сеткой. Пёстрые, с крупным рисунком обои в такой комнате будут «спорить» с картинами на стенах, забивая всю остальную обстановку комнаты своей яркостью. Если в комнате есть ковры, не следует оклеивать стены ковровыми обоями, которые рядом с настоящими коврами кажутся грубыми. В этом случае хороши обои с мелким рисунком или с сеткой, с фризом или багетом. Такие обои будут дополнять ковры, являясь для них спокойным фоном.
Для комнаты высотой 3 м с одним-двумя окнами и одной дверью требуется обоев шириной 50 см и длиной 12 м в два раза меньше, чем количество квадратных метров площади комнаты. Так, для комнаты площадью 18 кв. м требуется девять кусков обоев. При этом количестве остаётся и небольшой запас, который может понадобиться впоследствии для заклейки случайно загрязнённых или испорченных мест.
Обои можно наклеивать на штукатурку, на бревенчатые стены, фанеру, картон и тл. Поверхности, предназначаемые под оклейку обоями, должны быть сухими. На сырых поверхностях обои потеряют свой цвет и быстро начнут отклеиваться.
Для наклейки применяют клейстер, приготовленный из простых сортов муки или крахмала с добавлением (при наклейке обоев из плотной бумаги) небольшого количества столярного клея.
Обычно клейстер для наклейки простых обоев приготовляют так: муку или крахмал заливают небольшим количеством теплой воды и тщательно перемешивают, чтобы получилось однородное тесто. Затем в полученное тесто льют струёй крутой кипяток и перемешивают до получения однородной жидкой массы. На 10 кв м оклеиваемой поверхности требуется 900 г крахмала игм 800-900 г муки
Для более прочного приклеивания поверхность, на которую наклеивают
149
обои, покрывают тонким слоем клейстера. Клейстер лучше всего использовать горячим, так как он лучше проникает в поры поверхности. Если поверхность. на которую должны быть наклеены обои, раньше была окрашена клеевой краской, то последнюю нужно полностью удалить, после чего исправить все дефекты стен (трещины, вмятины), поверхность прочистить пемзой и удалить с неё пыль. Очищенную и исправленную поверхность покрывают клейстером, оклеивают бумагой (старой газетой), по которой после просыхания можно уже наклеивать обои. Предварительная оклейка поверхности бумагой дает возможность получить меньше шероховатостей и более прочно приклеить обои, так как газетная бумага тоньше обоев и лучше приклеивается. Наклеивать бумагу или обои на не очищенную от клеевой краски поверхность не рекомендуется, так как при этом условии и бумага, и обои быстро отклеиваются.
Если поверхность была раньше окрашена масляной краской, то перед её оклейкой бумагой следует тщательно очистить кистью или тряпкой и промыть от пыли.
Поверхность, ранее оклеенную обоями, которые прочно держатся на ней, можно вновь оклеивать, не удаляя существующих и не наклеивая предварительно бумаги.
При подготовке простых обоев к наклейке нужно обрезать у них кромки с одной стороны, так как такие обои наклеивают "внахлёстку», обрезка кромок у полос обоев производится с левой стороны, если оклеивается стена, расположенная с правой стороны окна, и с правой стороны, если стена расположена с левой стороны окна.
Кромки обоев высшего качества, изготовленные из плотной бумаги, обычно обрезают с обеих сторон полосы, так как такие обои наклеивают «впритык», полоса к полосе.
Рулоны разрезают на куски в виде полотен, соответствующих высоте комнаты.
Для того, чтобы не испачкать обои клейстером, на пол, устланный старыми газетами, кладут куски обоев лицевой стороной вниз, с тем, чтобы каждый нижний кусок выступал на 1-2 см (то есть на ширину кромки) из-под верхнего. Кисть, обмакнутую в клейстер, водят по длине куска обоев, нанося тонкий слой клейстера. Кромки следует промазывать два раза. Клейстер не должен быть горячим, так как от этого портятся кромка и рисунок обоев.
Первый кусок обоев нужно наклеивать до предварительно намеченной вертикальной линии. При наклейке необходимо тщательно приглаживать кусок щёткой или чистой тряпкой, выдавливая из-под него воздух. Клеить надо аккуратно, чтобы не запачкать обои. Особое внимание следует обращать на тщательность приклеивания обоев к наличникам дверей, окон, к плинтусам и тл.
Верхнюю часть стены, оклеиваемой обоями, можно оформить узкой
150
полоской - бордюром - или более широкой полосой, называемой фризом или гобеленом. Бордюры, фризы и гобелены обычно выпускаются обойными фабриками и продаются в соответствии с цветом и рисунком обоев.
Наклеивать бордюр следует аккуратно, чтобы не испачкать клейстером стены.
Оклейку стен желательно производить вдвоём с помощником.
ОТДЕЛКА И РЕСТАВРАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ
Лакирование древесины. Лакирование — наиболее распространенный вид отделки древесины. Качество лаковой пленки зависит от марки выбранного лака, способа его нанесения и количества слоев.
МАСЛЯНЫЕ ЛАКИ образуют наиболее прочные, влагостойкие покрытия с сильным, жестким блеском, к их недостатку можно отнести длительную сушку (48 часов).
Масляные лаки рекомендуются для всех видов древесины. Лак наносят тампоном или кистью за один-два раза.
СПИРТОВЫЕ ЛАКИ дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного лака, но менее водостойкую. Лучшими считаются лаки, приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1-1,5 часа.
НИТРОЛАКИ образуют довогъно стойкую с сильным блеском пленку, достаточно водостойкую, более прочную, чем спиртовые лаки, и высыхают за 15-25 мин.
Нитролаки наносят на все породы древесины за три-пять раз, чаще всего с помощью кистей, а лучше путем распыления.
Лакирование спиртовьыи лаками Лак наносят на подготовленную поверхность тампоном, изготовленным так же, как при полировании, внутрь которого наливают спиртовой лак, вдоль волокон древесины, без потеков и равномерно. Время высыхания первого слоя 3-4 часа, после чего его шлифуют шкуркой N5 или 6 без нажима. Пыль с поверхности удаляют влажной губкой или ветошью.Затем наносят второй слой лака, в который добавляют 10 % спирта. Этот слой сохнет также 3-4 часа. Поверхность шлифуют пемзовым порошком с водой (влажную гъняную ветошь припудривают пемзовым порошком) легкими круговыми движениями без нажима, чтобы не сошлифовать лак. Удалив пыль, поверхность покрывают третьим слоем лака (консистенция его такая же, как при нанесении второго слоя), затем детагъ сушат в течение суток.
Полируют лаковое покрытие льняным тампоном, увлажненным керосином и припудренным пастой ГОИ, после чего протирают чистой ветошью.
Лакирование масляньм* лаками. Лакирование масляными лаками мало чем отличается от лакирования спиртовыми. Срок сушки каждого слоя масляного лака увеличивается до 48 часов.
Лак в этом случае наносят щетинной кистью равномерно, без потеков.
151
После высыхания первый слой лака шлифуют шкуркой N3-4 с легким нажимом вдоль волокон древесины. Пыль с поверхности удаляют ветошью, а затем наносят второй слой лака. Высохший слой шлифуют пемзовым порошком, нанесенным на слегка увлажненный фетр или суконку.Пыль после шлифования удаляют и поверхность протирают чистой мягкой ветошью.
Третий слой лака наносится и шлифуется так же, как второй.
Высушенную поверхность выполировывают (разравнивают) тампоном из льняной простиранной ткани, смоченной спиртом. На тампон наносят несколько капель льняного или подсолнечного масла.
Выполировка производится плавными круговыми движениями так, чтобы каждый последующий слой лака немного перекрывал предыдущий Операция выполировки повторяется два-три раза. Следы масла после последней выпогмровки удаляют мягкой чистой ветошью.
Лакирование нитролаками. При лакировании детали из древесины нитролаками особое внимание необходимо обратить на сушку детали, так как на недостаточно высушенной поверхности нитролаки очень плохо держатся.
В помещении, где производится лакирование, температура должна быть не ниже 18-20 градусов С и обеспечено проветривание.
Лак наносят на обрабатываемую поверхность пульверизатором равномерным слоем без пропусков и потеков. Каждый последующий слой лака наносят в направлении, перпендикулярном предыдущему. Каждый слой лака сохнет около часа.
Первый, второй и третий слои лака после сушки шлифуют шкуркой N 5-6 с небольшим нажимом. После нанесения четвертого слоя лака деталь просушивают в течение суток и затем шлифуют шкуркой N 3-4, при этом поверхность обрабатываемой детали слегка увлажняют керосином или бензином. Отшлифованную таким образом поверхность детали насухо протирают мягкой ветошью.
Наиболее ответственной и точной операцией в процессе лакирования является выполировка.Выполировка (выравнивание поверхности) производится тампоном из льняной стираной ткани, смоченным небольшим количеством смеси спирта-ректификата и растворителя N 646 (взятых в пропорции 1 : 1).
Для получения лаковой пленки повышенного качества ее покрывают двумя слоями шеллачной политуры (6-8 %). Высыхание шеллачного покрытия длится двое суток, после чего поверхность обезжиривают спиртом-ректификатом.
Вощение древесины. В любительской практике часто приходится иметь дело с крупнопористыми породами дерева (бук, дуб и тл.). Лучшим видом отделки такой древесины считается вощение, те. нанесение на поверхность древесины восковых вакс с последующей их полировкой.
152
Красиво выглядят деревянные конструкции, в которых умело сочетаются вощеные и полированные детати
Восковые ваксы не требуют предварительного грунтования, так как сами являются хорошими порозаполнителями и прочно держатся на поверхности древесины.
Вощеная поверхность хорошо подчеркивает текстуру древесиныМяг-кий и нежный блеск придает ей чрезвычайно красивый вид
Поверхность подготавливают так же, как и под полирование, те. зачищают, шлифуют и удаляют с нее ворс.
После подготовки поверхность покрывают восковой ваксой (пас-той)Температура ваксы должна быть не выше 20-25 градусов С; при более высокой температуре могут появиться темные пятна.
Состав и приготовление восковой ваксы следующие. 100 в.ч. натурального пчелиного воска распускают на медленном огне. В отдельной посуде разогревают в водяной бане 200 в.ч. очищенного скипидара. Затем малыми дозами при интенсивном помешивании горячий воск вливают в скипидар. Смесь тщательно размешивают и дают ей остыть до комнатной температуры.
При нанесении ваксы необходимо следить за тем, чтобы она ложилась ровно по всей поверхности и без пропусков. Деталь сушат в течение суток при комнатной температуре.
После высыхания поверхность полируют суконкой до равномерного блеска. В начале полирования суконка идет с трудом из-за налипания воска, поверхность делается грязной и некрасивой. По мере стирания воска и его разравнивания суконка начинает идти легче, поверхность очищается от грязи и становится гладкой и блестящей. По окончании полировки деталь ставят на просушку (2-3 суток), после чего протирают чистой мягкой ветошью.
Для закрепления глянца и для того, чтобы сделать покрытие более устойчивым, на поверхность наносят слои шеллачного лака, разведенного шеллачной политурой (1 : 1). Закрепить покрытие можно также шеллачной политурой, з которой растворяют 5-7 % восковой ваксы.
Подготовка поверхности древесины под прозрачную отделку
Подготовка древесины начинается с зачистки ее поверхности (при монолитном дереве) специальным рубанком - шлифтиком, имеющим прямоугольное лезвие со слегка заваленными краями. Горбатик (накладка) железки должен отстоять от края лезвия на 0,5 мм; пролет (щель для лезвия железки) должен быть минимальным.
После зачистки ровную и гладкую поверхность шлифуют шкуркой до полного устранения следов режущих инструментов (сначала берут шкурку с крупным зерном, а заканчивают шлифовку мелкозернистой шкуркой). Шлифуют поверхность вдоль слоев древесины, а не поперек, чтобы избе
153
жать глубоких царапин. Время от времени шкурку очищают от древесной пыли.
При шлифовании ровной поверхности удобно работать деревянным бруском, обернутым шкуркой.
Хорошо отшлифованная поверхность древесины должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцевато-матовой на свету и шелковистой на ощупь.
Как бы хорошо ни была отшлифована поверхность, на ней всё же остается ворс — мельчайшие древесные волокна. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и портит прозрачный покров лаковой или политурной пленки.
Обычно ворс после шлифовки приглажен и сильно вдавлен в древесину. Чтобы поднять его, поверхность древесины увлажняют и высушивают её в течение 1,5-3 часов. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться и отстают от поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой шкуркой N4-5 ит циклей.
Для полного удаления ворса увлажнение с последующей сушкой и шлифовкой повторяют два-три раза.
Для того, чтобы придать ворсу большую твердость и полностью поднять его, в воду добавляют немного столярного клея — ворс, высыхая, становится более жестким и легче удаляется.
После тщательной шлифовки поверхность обметают щёткой, и деталь или изделие готовы для последующей отделки: крашения, вощения, лакирования или полирования.
Полирование древесины
Полирование древесины представляет собой многократное нанесение на её поверхность тончайших слоев политуры.
Чаще всего применяется шеллачная политура, пленка которой эластична, светостойка, устойчива против царапин и обладает высокими полирующими свойствами.
Полируют древесину специальным тампоном из шерстяной ткани, обёрнутым в чистую простиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины в отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани.
Тщательно профильтрованную шеллачную политуру наливают в середину тампона и делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности. Лас при правильно налитом количестве политуры даст тонкий, моментально высыхающий следЕсли же след сразу не высохнет, да ещё и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне. Избыток политуры необходимо удалить, протирая вспомогательную поверхность.
По мере расходования политуры из тампона во время полирования
154
нажим на тампон нужно постепенно увеличить и, когда лас не будет заметен, добавить политуру в тампон. При полировании необходимо следить за тем, чтобы политура на краях тампона не высыхала, так как это может привести к образованию царапин на полируемой поверхности. Засохшую политуру удаляют с краёв тампона спиртом.
Стандартный процесс полирования древесины состоит из четырёх операций: грунтование, первое, второе и третье полирования.
Грунтование производится более густой политурой (-10%). Грунтование выполняют в спокойном темпе.
Ласы при грунтовании и полировании должны перекрывать один другой.
По окончании грунтования, когда вся поверхность детали покрыта политурой, деталь ставят на сушку в помещение, где нет пыли и температура не ниже 18-20 градусов С. Желательно, чтобы загрунтованная поверхность была обращена к полу. Деталь сохнет 3-5 суток, затем её шлифуют шкуркой М40 или пемзовым порошком.
Первое и второе полирования выполняют более жидкой политурой (-8%). Темп полирования более быстрый, чем при грунтовании. Время высыхания детали после первого полирования 2-5 суток, после второго -3-5 суток.
Третье (окончательное) полирование идёт в очень быстром темпе и более жидкой политурой (-6%).
По окончании любого из четырёх процессов отрыв тампона от поверхности должен быть скользящим и по возможности с края полируемой поверхности, чтобы избежать «сожжённых» (тёмных) пятен от переизбытка политуры.
Если возникает некоторое торможение в движении тампона, на его рабочую поверхность наносят две-три капли масла (вазелинового, парафинового, льняного или подсолнечного).
После высыхания детали (через 3-5 суток) масло из политуры удаляют этиловым спиртом (можно сырцом). При этом пленка покрытия не только обезжиривается, но и выравнивается. Эту операцию (выполирование) производят чистым тампоном.
Способ полирования изделий из хвойных пород дерева
В ремонтной и любительской практике довольно часто приходится встречаться с изделиями из хвойных пород дерева.
Известно, что хвойная древесина плохо поддается отделке. В тех случаях, когда возникает необходимость отполировать изделие, изготовленное из сосны, удовлетворительных результатов можно добиться следующим способом: обработанное шлифовальной шкуркой и окрашенное раствором бейца до желаемого тона изделие покрывают слоем столярного клея и
155
пятью-шестью слоями шеллачного лака.
Полировка выполняется как обычно. Наносить слои шеллачного лака можно только после полного высыхания столярного клея.
Для получения шеллачного лака берут 1 в.ч измельчённого очищенного шеллака и смешивают с 4 в.ч. спирта. Полученную смесь подогревают до 40-50 градусов С в горячей воде и перемешивают. Чтобы получить лак коричневого цвета, прибавляют небольшое количество коричневого шеллака.
Имитация древесины простых пород под более ценные
Цвет и текстура древесины зависят прежде всего от её породы. Однако цвет при необходимости можно изменить с помощью специальных красителей. Качество имитации зависит не только от красителей, но и от древесины, подвергшейся обработке. Для имитации древесины применяют различные растворы красителей, легко проникающие в древесину. Наиболее известны из них ореховая морилка, бейцы N10 и 12. Для окраски различных древесных пород в разные цвета, а также для имитации под ценные породы дерева можно использовать следующие составы:
ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ.ЕЛИ,БЕРЕЗЫ И БУКА В КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ — 3 г кислотного хромкоричневого красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 г алюминиевых квасцов на 1 л воды;
ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ И БУКА ПОД КРАСНОЕ ДЕРЕВО -изготовляют два раствора: 50 г медного купороса на 1 л воды и 100 г жёлтой кровяной сот на 1 л воды; вначале поверхность обрабатывают раствором медного купороса, затем выдерживают 10 мин и наносят раствор жёлтой кровяной согм;
ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ БЕРЁЗЫ ПОД ОРЕХ - 20 г ореховой морижи и 2 г бейца N10 на 1 л воды;
ОКРАСКА ПОД СТАРЫЙ ДУБ — 16 г поташа, 20 г сухой краски «анилин коричневый»; 20 г сухой синей краски растворяют в 0,5 л воды, смесь кипятят 20-30 мин, после чего добавляют чайную ложку уксуса; поверхность покрывают горячим раствором с помощью кисти;
ОКРАСКА ПОД <СЕДОЙ>« ДУБ — обработанную поверхность древесины дуба окрашивают сначала чёрным спиртовым лаком. Когда лак высохнет, на поверхность насыпают серебряный порошок (аломиниевый порошок). Затем чистым тампоном втирают порошок в поры дуба. Остатки серебряного порошка удаляют с поверхности (примерно через час) чистым тампоном. Порошок, оставшийся в порах дерева, слегка приклеится лаком, и на дубе появится «седина».
Просушенную окрашенную поверхность протирают вдоль волокон комком конского волоса или древесной стружкой, затем покрывают бесцветным спиртовым или масляным лаком.
156
Для имитации под ценные породы древесины можно использовать следующие промышленные водорастворимые красители для дерева (МРТУ 6-14-204-69).
КрасительМ 1 красновато-коричневый применяется для окраски бука под красное дерево.
КрасителиМ5,6и7 светло-коричневые применяются для окраски бука и ясеня под светтый орех, для окраски ореха и для окраски берёзы и ясеня.
КрасительМ 10 желтовато-коричневый применяется для окраски берёзы и ясеня под орех.
К р а с и т е л и N 11, 12, 13 и 14 орехово-коричневые применяются для окраски берёзы, ясеня и бука под орех среднего и тёмного тона.
К р а с и т е л ь N 17 светло-коричневый применяется для окраски берёзы и бука под орех средного тона.
Краситель1Ч122 оранжево-коричневый применяется для окраски берёзы и ясеня под орех.
КрасительМ 124 красный применяется для окраски берёзы, дуба и бука под красное дерево.
Водорастворимые красители готовят следующим образом. Отвешивают необходимое количество красителя, затем растворяют его в небольшом объёме горячей воды (не менее 95 градусов С) и тщательно размешивают. Полученную массу выливают в горячую воду и также перемешиваютРас-твор красителя отстаивают в течение 48 часов, затем его фильтруют через два слоя марли и наносят на издешя тампоном, кистью иги распылением. Раствор красителя может иметь разлнную концентрацию в зависимости от требуемого тона окраски.
Способы восстановления повреждённых прозрачных покрытий на деревгыных изделиях (реставрация)
УДАЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ С ПОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. Места с разрушенной полировкой (растрескивание, мелкие царапины и тл.) восстанавливаются, если их протереть смесью льняного масла и спирта (можно денатурата) в пропорции 1:1.После высыхания повреждённое место полируют мягкой суконкой до блеска и применяют политуру.
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН С ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. На полированной поверхности различных деревянных изделий могут появиться пятна. Приступая к удалению пятна, необходимо прежде всего определить его происхождение. Пятна неизвестного происхождения протирают тряпочкой, смоченной чистым бензином. Если пятно въелось, то его протирают бензином несколько раз. Если же пятно удалось свести, очищенное место протирают чистой суконкой до блеска.
Иногда вещество, оставившее на полированной поверхности пятно,
157
разрушает погмровку. В этом случае следует восстановить полировку, используя спирт или денатурат и гъняное масло (в равных частях). Вместо масла можно взять очищенный скипидар. Приготовленную жидкость чистой тряпочкой наносят на пятно, составу дают подсохнуть и затем полируют суконкой.
Пятна плесени удаляют, протирая поверхность керосином. Пятна на полированной поверхности из дуба удаляют, протирая их бесцветным кремом для обуви, скипидарной мастикой для паркетного пола.После высыхания нанесённого состава поверхность полируют суконкой.
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН С ПОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ГОРЯЧИХ ПРЕДМЕТОВ. Пятна от горячих предметов (побеление полировки) можно удалить, слегка протирая их спиртом несколько раз до исчезновения побеления. После этого высохшую поверхность полируют суконкой. Добавление небольшого количества натуральной олифы улучшает процесс восстановления повреждённого участка, но при этом после высыхания нужно обязательно погоревать этот участок тампоном со спиртом.
Другой способ удаления пятен от горячих предметов заключается в следующем. Пятно слегка протирают смесью парафина и воска в соотношении 1:1, покрывают двумя-тремя слоями промокательной бумаги и приглаживают нагретым утюгом. Процесс повторяют до исчезновения пятна, затем тампоном, слегка смоченным спиртом, полируют это место.
УДАЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ С ЛАКИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Повреждённые лакированные поверхности покрывают лаком. Особенно тщательно нужно работать с тёмными лаками, чтобы избежать появления тёмных пятен, разводов и тл.
Окончательный процесс восстановления для шеллачных лаков — полировка пастой ГОИ с керосином, для масляных лаков — полировка тампоном со спиртом, для нитролаков — полировка тампоном, смоченным спиртом пополам с растворителем.
УДАЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ С ВОЩЁНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Ecju повреждение небольшое, то полфованием простой суконкой можно без труда восстановить покрытие. Если же повреждение существенное, то покрытие восстанавливают путём нанесения восковой ваксы на повреждённый участок с последующим полированием суконкой.
СНЯТОЕ ПОЛИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ СО СТАРОГО ДЕРЕВЯННОГО ИЗДЕЛИЙ. Старое полированное покрытие можно снять, протирая его спиртом. Если покрытие снимается плохо, можно применить смесь аммиака (25%-ного) со спиртом в пропорции 1:1.
СНЯТИЕ ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ СО СТАРОГО ДЕРЕВЯННОГО ИЗДЕЛИЯ. Старое лаковое покрытие хорошо снимается: 1) нашатырным спиртом (аммиак 25%-ный) (2 в.ч.) со скипидаром (1 в.ч.) или 2) раствором едкого натра (3,5 в.ч.) в воде (10 в.ч.).
Рабочая температура второго состава должна быть около 80 граду
158
сов С.
ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ МАЛОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЯНТАРНЫМ ЛАКОМ. Способы приготовления янтарного лака следующие.
1. Янтарные опилки (1 в.ч.) заливают этиловым спиртом (1.5 в.ч.) и греют в водяной бане несколько часов. Полученный раствор ставят в тёплое место и выдерживают 3-4 суток. Затем осторожно сливают полученный лак. оставшиеся опилки выбрасывают.
2 Янтарные опилки заливают равным по объёму количеством мономера АКР-15 игм дихлорэтана. Полученную смесь настаивают 8-10 дней. Лак сливают, а опилки выбрасывают. Полученный лак хранят в стеклянной посуде с притёртой пробкой.
СОВЕТЫ ПОД РУКУ
*	Чтобы вбить гвоздь в каменную или кирпичную стену, в ней предва-рите/ъно на некоторую глубину пробивают отверстие шлямбуром - металлической трубкой с зазубренными краями. По трубке бьют молотком, всё время ее поворачивая. Затем в образовавшееся отверстие забивают цилиндрическую деревянную пробку, равную диаметру и глубине отверстия, а уже в эту пробку вколачивают гвоздь.
*	Чтобы не портить обоев, на них предварительно делают крест-накрест небольшой надрез и отгибают уголси обоев; если впоследствии гвоздь из этого места вынимают, угол<и подклеивают на место и дыра будет незаметна.
*	Перед тем как окрасить металлическую решетку, её очищают от старой краски и ржавчины тонкой Сталиной проволокой или шкуркой, а затем промывают керосином и после высыхания загрунтовывают. Для грунтовки лучше всего применять сурик, разведенный на ол1фе. После высыхания грунтовки решетку покрывают дважды масляной краской.
*	Окраска металлических решеток бронзовым или алюминиевым порошком. разведенным смоляно-масляным лаком, получается прочной и без грунтовки.
*	Отбитую эмаль чугунной ванны можно восстановить сухими белилами и клеем БФ-2. Для этого поверхность чугуна надо очистить наждачной бумагой с бензином и хорошо просушить, затем нанести тонкий слой клея, добавить небольшое количество сухих белил, перемешать их с клеем и разровнять по всей поверхности. Покрывать поверхность следует нескогъ-кими слоями через 1-1,5 ч (пока толцина слоев не будет равна толщине эмали ванны). Окончательно покрытие отвердеет через 3-4 дня.
*	Потускневшую краску на рамах, подоконниках, дверях можно отполировать до блеска так называемым опилочным составом: две столовые ложки уксуса на литровую банку просеянных опилок.
Прежде чем красить оконные рамы масляной краской, смажьте стекло
159
уксусом, и краска к нему не пристанет.
*	Если в ванной комнате стены не выложены кафелем, можно сделать их водонепроницаемыми, оклеив цветной полиэтиленовой пленкой. Пузырьки воздуха, оставшиеся под пленкой, легко удалить, проткнув иголкой.
*	Перед окраской металлических каркасов мебели, планок, трубок протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, дайте высохнуть - краска будет лучше держаться.
*	Плиточный столярный клей рекомендуется разводить в измельчённом виде. Чтобы значительно облегчить этот процесс, советуем пгмтку предварительно положить в морозильное отделение домашнего холодильника. После этого под ударами молотка клей быстро превратится в порошок
*	Чтобы получить водоупорный клей, в горячий столярный клей нужно добавить натуральную олифу (1 часть олифы на 4 части клея).
*	Чтобы светлой древесине придать тёмный цвет, например, красного дерева, ее надо сперва протравить медным купоросом (50 г на 1 л воды), а затем после сушки обработать раствором жёлтой кровяной соли (100 г на 1 л воды).
*	Металл с деревом склеивают после предварительной подготовки: металлическую поверхность протирают крупнозернистым наждаком и смазывают смесью из 2 частей серной кислоты и 1 части азотной. Через 10 мин металл промывают чистой водой и дают ему просохнуть. Затем накладывают тонкий слой синтетического клея на металл и дерево, подсушивают. Через 12 ч их опять смазывают клеем, соединяют и оставляют под прессом.
*	Металлические изделия лучше всего склеиваются эпоксидными смолами при высокой температуре. Склеиваемые предметы нагревают до 60-70 градусов, затем смазывают клеем, соединяют, сильно сжимают и повторно нагревают в течение часа. Медь, бронзу и латунь склеивают шеллаком, растворённым этиловым спиртом.
*	Оконные рамы, подоконники, двери, стены, окрашенные масляной краской, не следует мыть водой с мылом и содой, от этого краска становится тусклой и быстро разрушается. Лучше мыть тёплой водой, добавив в неё нашатырный спирт (1 ст. ложка на 1 л воды). Сильно загрязнённые места сначала протереть тряпкой, смоченной раствором хлорной извести (1/2 ст. ложки на стакан воды), затем промыть теплой водой и насухо вытереть.
*	Чтобы хорошо отмыть крашеные масляной краской рамы, подоконники и двери, вымойте их теплой водой с нашатырным спиртом (на 1 л воды чайную ложку спирта). Сода и мыло делают краску тусклой, а нашатырный спирт придает ей блеск.
Жирные пятна со стекла смывайте водой с нашатырным спиртом.
*	Остатки разбитого стекла подбирайте с пола мокрой тряпкой.
*	Узорчатый линолеум мойте тёплой водой с мылом.
160
*	При мытье крашеных полов добавляют 1-2 ложки нашатырного спирта на ведро теплой воды. Это придаст полу блеск.
*	Для утепления и звукоизоляции двери обивают специальной ватой, а сверху - дерматином. Покрытие нарезают по размерам двери с запасом в 12-15 см для валиков, перекрывающих щели притворов.
Дверь снимают с петель, накладывают вату, сверху - дерматин и подгибают в два слоя борта по сторонам двери. Прибивают обойными гвоздями с широкими шляпками по тесьме на расстояние 8-10 см друг от друга. Валик должен выступать по всей поверхности, внизу отстоять от пола на 2 см, чтобы не задевать за пол. Для замка в обивке прорезаются отверстия. Ручки, перед тем, как начать обивать, снимают.
*	Гвоздь легче забить в дерево, есл*1 он натерт мылом.
*	В новых квартирах часто приходится пробивать отверстия для различных болтиков и крючков. Как прочнее закрепить их? Намотайте на резьбу немного ваты и пропитайте её полгеинилацетатным клеем. Этот же жидкий полимер какой-л1бо палочкой внесите в отверстие. Минут через пять вставляйте болт на предназначенное ему место. Примерно через сутки произойдет прочное и надежное соединение.
*	Засорившуюся канализацию прочистить очень непросто. Если вы хотите избежать хлопот — очищайте трубы время от времени с помощью порошков «Крот» и «Крот-2», в состав которых входит едкий натр. 1-2 столовых ложки порошка насыпьте в славное отверстие раковины, ванны или унитаза (охраняйте глаза, кожу и одежду!), залейте стакан тёплой воды и оставьте всё в таком состоянии на 1-2 часа. После этого промойте трубы большим количеством воды.
*	Раз в три месяца смазывайте линолеум олифой, а потом тщательно протирайте его мягкой тряпкой. Пол будет блестеть.
*	Образовавшиеся при обклейке стен полиэтиленовой плёнкой или клеёнкой пузыри проколете иголкой и тщательно разгладьте участок, выпуская воздух.
*	Свойства зубного порошка шлифовать, а свойство нашатырного спирта растворять жиры, грязь — общеизвестны.
Приготовьте состав из 50 граммов порошка и 20-25 граммов нашатырного спирта. Протрите газетной бумагой, смоченной в этом составе, поверхность холодильника, и она приобретёт свой первоначальный блеск.
*	Реставрировать эмаль ванны можно таким способом: клей «Суперцемент» и белую нитроэмали смешать в равной по весу пропорции. Ванну хорошо обезжирить бензином, а затем тампоном густо втирать клей с краской. Дать просохнуть сутки и нанести ещё один слой. Так повторить четыре раза. Примерный расход клея — четыре тюбика (по 40 граммов), краски — 160 граммов. Покрытие получается белым, гладким и достаточно прочным.
161
Можно приготовить смесь из клея БФ-2 и сухих цинковых белил. Слой наносится несколько раз через час-полтора.
* Долговечность линолеумных покрытий (15 лет) обеспечивается в первую очередь качеством подготовки пола, который должен быть ровным, чистым, прочным и сухим.
Линолеумные поты ежедневно протираются влажной тряпкой и при необходимости аккуратно моются тёплой водой с мылом, так, чтобы она не затекала под линолеум. Сода и стиральные порошки делают линолеум ломким. Нельзя пользоваться пемзой, песком и водой с температурой более 40 градусов. После просыхания пол натирается твёрдым воском или восковыми мастиками.
В домашних условиях может быть приготовлена мастика из натурального пчелиного воска и парафина (по одной части) и скипидара (5 частей). Всё надо смешать при нагревании на закрытом огне. Раз в три месяца можно покрывать пол натуральной олифой и натереть мягкой тряпкой. Новый, свежеуложенный линолеум хорошо впитывает грязь, поэтому перед заселением в новую квартиру его обязательно надо натереть мастикой.
При вспучивании полов линолеум снимают, сушат, тщательно очищают. Просушивают основание пола и тогько потом кладут на него линолеум.
На линолеумные пош нельзя ставить тяжёлые вещи и предметы без фанерных прокладок.
162
КЛЕИ, ПАСТЫ, ЗАМАЗКИ, ШПАКЛЁВКИ, ЦЕМЕНТЫ, СПОСОБЫ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Столфныи клеи
Столярный клей можно назвать универсальным, так как он склеивает бумагу, картон, ткани, дерево и т.д Столярный клей поступает в продажу в виде плиток. Он бывает костный и мездровый. Перед приготовлением столярного клея плитки дробят на мелкие кусочки. Делать это следует осторожно, чтобы осколки не лопат в глаза (для этого плитку клея завёртывают в старую тряпку).Кусочки клея кладут в сосуд заливают небольшим количеством холодной воды (желательно кипячёной) так, чтобы она лишь тонким слоем покрыла клей, и оставляют на 10-12 ч. После набухания клей переносят в клеянку (водяная баня) и распускают его на медленном огне без добавления воды. Температура клеевого раствора не должна превышать 70 градусов С для мездрового клея и 60 градусов С — для костного. Превышение указанных температур при варке клея приводит к потере им клеящей способности. Клей нужно приготавливать перед употреблением. Остатки клея можно хранить один-два дня, после чего студнеобразную массу опять распустить в клеянке без добавления воды. Качество такого клея хуже, чем свежеприготовленного. Столярный клей используют в подогретом виде. Разогревая клей, следует помнить, что его ни в коем случае нельзя доводить до кипения, от этого клеящая способность снижается. Для приготовления клея необходимо пользоваться клеянкой.
Для склеивания древесины на 8 в.ч. плиточного клея берут 6-8 в.ч. воды.
На основе столярного клея можно приготовить клеи специального назначения.
Переплётный клей широко применяется в переплётно-картонажных работах.
К 20 в.ч. расплавленного столярного клея добавляют 1 в.ч. глицерина.
Водоупорный клей. В горячий столярный клей добавляют натуральную отфу игм льняное масло (1 часть олифы игм масла на 4 части клея). Получится хороший водоупорный клей.
Клей «Синдетикон»
«Синдетикон» - универсальный клей, широко применяется для склеивания различных материалов.
Столярный клей___120 г
Сахар. 120 г
Гашёная известь__30 г
Вода. ___________400 мл
В воде растворяют сахар, затем известь и нагревают на медленном огне до получения прозрачной жидкости. Полученный раствор фильтруют
164
и опускают в него кусочки сухого столярного клея. В течение 24 ч столярный клей набухает, а затем его распускают в клеянке. В закрытой стеклянной посуде клей может храниться длительное время.
Декстриновьм клеи
Декстрин - порошок жёлтого или белого цвета, получаемый в результате специальной обработки крахмала.
Декстриновый клей — один из лучших клеев для склеивания бумаги, картона и тканей. Применяется в переплётных работах. Жёлтый декстрин растворяют в воде комнатной температуры, а белый — в горячей воде при температуре 70-85 градусов С.
Жидкий декстриновый клей готовят из следующих веществ.
1. Декстрин жёлтый в порошке_2 в.ч.
Вода________3-5 в.ч.
Декстрин растворяют в воде при температуре 18-20 градусов С.
2. Декстрин жёлтый в порошке,— 20 в.ч.
Сахар_______5 в.ч.
Квасцы алюминиевые_____1 в.ч.
Вода кипячёная_____50 в.ч.
Перечисленные вещества растворяют в воде при температуре 18-20 градусов С. Вместо жёлтого декстрина можно взять белый. В этом случае декстриновый клей готовят в водяной бане при температуре 70-85 градусов С.
Декстриновый клей сохраняет свои свойства в плотно закрытой посуде в течение недель и даже месяцев, если принять меры против появления плесени: готовить клей в чистой посуде, хранить в сухом прохладном месте, следить за чистотой кисточек. Хорошие результаты даёт добавление в приготовленный клей небольшого количества антисептика — борной или салициловой кислоты (1 г кислоты на 500 г клеевого раствора). Качество клея повышается, если в воду для приготовления клея добавить два-три кусочка сахара на стакан воды.
Казеиновый клеи
Казеиновый клей применяют для склеивания древесины, бумаги, картона, тканей, фарфора, фаянса и других материалов. Казеиновый клей более влагоустойчив, чем столярный.
Казеин — продукт переботки творога, он поступает в продажу в виде порошка и может иметь цвет от белого и светло-жёлтого (лучшие сорта) до жёлтого и тёмно-бурого. Доброкачественный казеин должен растворяться в воде при температуре 18-20 градусов С в течение часа.
Хранят казеин в сухом месте. Готовый раствор казеинового клея сохраняется не более 4-6 часов, после чего он загустевает и становится непригодным к употреблению.
165
Казеиновый клеи для склеивания бумаги, картона, тканей и древесины
Казеин сухой в порошке____7 в.ч.
Бура (борнокислый натрий)_1 в.ч.
Вода_________8 в.ч.
Сухой казеин замачивают в стеклянной или чистой консервной банке из белой жести (соотношение 1:1). Через 2-3 ч, когда казеин разбухнет, в него добавляют раствор буры в оставшейся 1 в.ч. горячей воды. Смесь подогревают на водяной бане до 60-70 градусов С при непрерывном и энергичном перемешивании до полного растворения казеина.
В продаже, как правило, имеется сухой порошок казеина, в который уже добавлена бура. Такой порошок замешивают на воде комнатной температуры и через 45-50 мин. получают клеевой раствор, готовый к употреблению.
В магазинах канцелярских товаров продают готовый казеиновый клей в тюбиках или небольших флаконах.
При работе с казеиновым клеем необходимо соблюдать осторожность, так как клей, попадая на руки, вызывает раздражение кожи.
Крахмальньм клейстер
Крахмальный клейстер — это клей для бумаги. Картофельную муку (крахмал) заливают небольшим количеством воды и тщательно размешивают до сметанообразного состояния. В полученный раствор тонкой струёй вливают крутой кипяток, непрерывно помешивая раствор, чтобы не было комков.
Если приготовленный клейстер придётся хранить более 4 ч, в него добавляют какой-либо антисептик: борную кислоту, буру или квасцы (5- 6 г на 0,5 л клейстера). Лучше всего клейстер употреблять свежесва-ренным и тёплым (30-40 градусов С). Соотношение составных частей крахмального клейстера следующее:
Крахмал картофельный______1 в.ч.
Вода холодная_______1 в.ч.
Вода кипящая(крутой кипяток). 10-15 в.ч.
Качество клейстера повышается, есгм к крахмалу добавить немного просеянной пшеничной или ржаной муки (10-15% по весу).
Клей для картона
Состав клея (в весовых частях):
Силикатный клей (жидкое стекло)_9
Крахмал картофельный______6
Сахар 1
Вода_________100
Все вещества смешивают и подогревают на водяной бане до образования сиропообразной массы при постоянном помешивании.
166
Клей для наклеивания ткани, дерматина и кожи на древесину
Состав клея (в весовых частях):
Мука пшеничная______.40
Канифоль________3
Квасцы алюминиевые______1,5
Вода_________10
Все сухие компоненты смешивают, заливают водой и размешивают. Полученную тестообразную массу ставят на слабый огонь и помешивают. Как только масса начнёт густеть, варку прекращают. Склеивание выполняют горячим клеем.
Клеи для резины
1. Каучук натуральный__1 в.ч.
Бензин Б-70 или бензин «Галоша» 10-12 в.ч.
2. Каучук натуральный___13 в.ч.
Бензин «Галоша» или Б-70____25 в.ч.
Скипидар очищенный______35 в.ч.
Каучук нарезают мелкими кусочками, загмвают бензином или смесью бензина со скипидаром и оставляют на двое суток в тёплом месте. Для ускорения растворения каучука посуду, в которой находится раствор, периодически встряхивают.
Резиновый клей огнеопасен. Поэтому его необходимо хранить в стеклянной посуде с притёртой пробкой.
Клей для кожи
Клей «Рапид» имеет следующий состав
(в весовых частях):
Целлулоид_______15
Ацетон 65
Растворитель РДВ(или N 646)_20
Клей хранят в стеклянной посуде с притёртой пробкой.
Клей для стекла
1. Распускают желатин в равном по весу количестве 5%-ного раствора двухромовокислого калия (раствор готовят в затемнённом помещении).По-лученный клей нерастворим в горячей воде. Детагм промазывают клеем, затягивают струбцинами (игм крепко обматывают нитками) и ставят на 5-8 часов на свет.
2. Разбитые стеклянные предметы можно склеить клеем, приготовленным из следующих веществ:
Стекло жидкое (силикатный клей)_50 в.ч.
Сахар___________19 в.ч.
Глицерин________5 в.ч.
167
Клей для склеивания изделий из мрамора
1. Гипс____4 в.ч.
Гуммиарабик___1 в.ч.
Вещества тщательно перемешивают, затем прибавляют крепкий раствор буры (растворённой в холодной воде) до получения густого теста. Соединяемые части намазывают полученной смесью, крепко сжимают и сушат в прохладном сухом месте пять-шесть дней.
2. Воск____2 в.ч.
Каучук_____1 в.ч.
Мрамор (мелкий порошок)_2 в.ч.
Вещества тщательно смешивают и подогревают на огне. Мрамор при склеивании должен быть совершенно сухим. Наружные щели замазывают алебастром, растёртым в кашицу с клеевой водой. Если мрамор серый, то вместо алебастра берут шифер, красный и тёмный мрамор подмазывают охрой. Окончательно всю поверхность полируют очень мелкой пемзой или другими полировочными веществами.
Клей для капрона
Капроновые изделия хорошо склеиваются концентрированной муравьиной кислотой, фенолом, соляной кислотой при температуре 18-20 градусов С. Склеенные изделия выдерживают под давлением в течение 24 ч.
Целлулоидньм клей
Целлулоидным клеем можно склеивать самые разнообразные материалы — дерево, кожу, ткани, пластмассу и тд Клей быстро сохнет и совершенно не боится влаги. Для приготовления клея используют рентгеновскую плёнку (целлулоидную). Её отмывают в горячей воде от эмульсии и режут на мелкие кусочки. Эти кусочки помещают в пузырёк и заливают ацетоном или амилацетатом (грушевая эссенция). На 1 часть целлулоида необходимо взять 2-3 части ацетона или амилацетата.
Целлулоидный клей хранят в стеклянной посуде с притёртой пробкой.
Клей для фарфора, стекла и керамики
1.	В ступе растирают:
Стекло порошковое 16 г
Асбест________25 г
Стекло жидкое (силикатный клей)_50 г
Клей затвердевает при комнатной температуре. Соединение выдерживает температуру до 150 градусов С и обладает значитегъной химической стойкостью к самым разгонным химическим веществам.
2.	В ступе размешивают и растирают
Трепел порошковый____17 г
Сернокислый барий____30 г
Асбест 16 г
Песок тонкий просеянный__11 г
Стекло жидкое (силикатный клей)^26 г
168
Клей затвердевает при температуре 18-20 градусов С. Соединение выдерживает температуру до 100 градусов С и обладает значительной химической стойкостью к различным химическим веществам.
3.	Гипс, замешанный на яичном белке до консистенции сметаны. Клей затвердевает при комнатной температуре.
4.	Сухой мелкоразмолотый мел (зубной порошок), разведённый в жидком стекле в соотношении 1:4. Клей затвердевает при температуре 18-20 градусов С.
Клей для органического стекла
1.	Раствор органического стекла (0,5-1,5%-ный) в дихлорэтане. Для приготовления клея используют опилки плексигласа, который растворяют в дихлорэтане при комнатной температуре до получения прозрачного сиропа.
2.	Раствор органического стекла (0,5%) в смеси ацетона (60%) и уксусной эссенции (40%).
3.	Раствор органического стекла (3-5%-ный) в ледяной уксусной или муравьиной кислоте.
4.	Органическое стекло (0,5%) растворяют в смеси ацетона (60%) и этилацетата (40%). При склеивании детагм нагревают до 40 градусов С.
Наилучшие результаты дают клеи, изготовленные на муравьиной кислоте, так как опиши плексигласа растворяются в ней за несколько минут, а схватывание при склеивании под давлением происходит в течение 10 минут.
Клей хранят при температуре 18-20 градусов С в стеклянной посуде с притёртой пробкой. Целесообразно приготовлять клей в небольших количествах для однодневного применения.
Клей для целлофана
1.	30 г желатина заливают 50 мл воды. Когда желатин набухнет и размягчится, добавляют 20 г хлористого кальция. После полного растворения и перемешивания раствор переливают в стеклянную посуду с пробкой.
2.	Готовят раствор из следующих веществ:
Хлористый цинк_____65 г
Целлофан мелко нарезанный—3-5 г
Вода________35 мл
Раствор перемешивают, пока весь целлофан не растворится, переливают в стеклянную посуду с пробкой.
Клей для магнитофонной ленты
Вещества даны в весовых частях.
1	Ацетон_______49
Метилгликольацетат____50
Целлулоид мелко нарезанный__1
2.	Уксусная эссенция__100
3.	Метиловый спирт____25
169
Уксусная кислота ледяная__25
Метилгликольацетат___25
Метилацетат______25
Перед склеиванием концы плёнки срезают под углом 45 градусов.
Клей для эбонита
1.1 часть льняного масла смешивают с 6 частями канифоли в порошке и полученную смесь нагревают до кипения. Такой клей после остывания сохраняется на долгое время. Склеиваемые места обрабатывают напильником, затем весь предмет прогревают в течение 15-20 минут, после чего на него наносят разогретый до кипения клей. Этим клеем склеивают лопнувшие эбонитовые сосуды и другие предметы.
2. Бакелитовым лаком смазывают обезжиренные края деталей. Затем эти детали стягивают, нагревают до 100 градусов С и выдерживают при этой температуре 2-3 ч.
Клей для склеивания полиэтилена
Для склеивания полиэтилена применяются следующие растворители (в скобках указаны температуры склеивания):
1.	Ксилол (75 градусов С).
2.	Уксусная кислота ледяная (30 градусов С).
3.	Трихлорэтилен (70 градусов С).
При работе с этими веществами необходимо соблюдать осторожность. Полиэтилен можно склеить также клеем БФ-2 или БФ-4, если предварительно обработать склеиваемые поверхности 25%-ным раствором хромового ангидрида.
Плёнки из полиэтилена свариваются и при прокатке их нагретым до 250 градусов С металлическим роликом.
Термопреновый клей
Термопреновый клей применяется для приклеивания резины к металлу. Термопрен измельчают и растворяют в авиационном бензине Б-70 (лучше в бензине «Галоша») в соотношении 1:10.
Детали зачищают, обезжиривают и накладывают первый слой термопренового клея на резину (или другой материал) и на металл После 10-15-минутной сушки наносят второй слой только на металл; на резину (поверх термопренового клея) наносят тонкий слой обычного резинового клея. После повторной 10-15-минутной сушки детали соединяют, прикатывают роликом и помещают под пресс на 5 ч.
Можно использовать другой рецепт термопренового клея:
Термопрен........1 в.ч.
Бензин Б-70 (или «Галоша»)__6 в.ч.
Бензол________3 в ч.
Термопрен растворяют в бензине при температуре 70-80 градусов С в водяной бане, соблюдая осторожность, так как бензин огнеопасен.
170
Замазки для заделки трещин в железных и чугунных изделиях
1. Железные опилки______500 г
Нашатырь 10 г
Гашёная известь 50 г
Жидкое стекло (силикатный клей)_50 г
Сухие компоненты смешивают, заливают жидким стеклом и тщательно перемешивают до образования однородной массы. Замазку применяют немедленно после её приготовления.
2. Окись меди (порошок)_1.5 в.ч.
Ортофосфорная кислота___1 в.ч.
Порошок тщатегъно перемешивают с кислотой до образования однородной массы. Замазку применяют немедленно после её приготовления.
Замазки «стекло — металл»
Этот вид замазок отгичается повышенной твёрдостью склеенного шва, выдерживающего средние механические нагрузки.
1. Гипс_____2.5 в.ч.
Мел_________2.5 в.ч.
Г лет свинцовый___2.5 в.ч.
Канифоль_______3,5 в.ч.
Тщатегъно размолотые и высушенные компоненты смешивают и разводят натуральной олифой до густоты замазки.
2. Гипс 7 в.ч.
Мел_________7 в.ч.
Глет свинцовый____7 в.ч.
Марганец борнокислый____1 в.ч.
Канифогъ........20 в.ч.
Перемолотые и просушенные компоненты смешивают с натуральной олифой до густоты замазки.
Пасты для склеивания фарфора, стекла, керамики
1.	Гипс_____50 г
Негашёная известь__10 г
Яичный белок______1 шт
Вода________10 мл
Все вещества смешивают перед употреблением и клеят полученной пастой детали или предметы. Клеевой шов боится воды и нагревания.
2.	Каолин 10 г
Бура прокалённая__1 г
Эти вещества замешивают с водой до образования пасты. Пастой клеят фарфор или керамику; склеенные предметы обжигают на сигъном огне до светло-красного каления. Шов жаро- и водостоек.
171
3.	Казеиновый порошкообразный клей._20 г Жидкое стекло (силикатный клей).„8 г
Вещества смешивают и полученной пастой склеивают изделия из фарфора. Клеевой шов водостоек.
4.	Сухой казеиновый клей_20 г
Жидкое стекло (силикатный клейЦОО г
Вещества смешивают и клеят стекло контактным способом, для чего на обе склеиваемые поверхности наносят слой клея, дают слегка подсохнуть, а затем соединяют склеиваемые поверхности и сильно нагревают.
Шпаклёвка для эмалированных поверхностей Каолин.............225	г
репел мелкий молотый__60 г
Бура прокаленная___40 г
Кремнекислый натрий порошковый...30 г Стекло порошковое_____20 г
Известь гашёная____20 г
Вода______50-125 мл
После тщательного перемешивания этих веществ в фарфоровой чашке образуется однородная пастообразная масса. Потрескавшуюся эмалированную поверхность очищают, обезжиривают и затирают шпаклёвкой. Сушка продолжается 48 часов.
Шпаклёвка для соединения металлов с керамикой
Мелкие железные опилки___250 г
Хлористый аммоний_____200 г
Уксусная кислота концентрированная„50 г
Вещества тщательно растирают до получения густой пастообразной массы. Шпаклёвка затвердевает в течение нескольких часов. Хранят шпаклёвку в закрытой посуде.
Шпаклёвки, стойкие к высокой температуре 1. Окись магния__________.450 г
Окись цинка_____50 г
Вода______50-100 мл
Вещества смешивают в ступе.
От количества воды зависит вязкость шпаклёвки. Шпаклёвка твердеет очень медленно, стойка к высоким температурам.
2.	Каолин_______450 г
Бура........50 г
Вода______50-100 мл
Вещества смешивают в ступе.
Воду добавляют частями до получения однородной шпаклёвки нужной вязкости. После высыхания шпаклёвку обжигают до красного каления. После затвердения шпаклёвка выдерживает температуру до 1600 граду
172
сов С.
Вещества тщательно растирают до получения шпаклёвки нужной вязкости.
Шпаклёвка затвердевает в течение нескольких часов. Шпаклёванные соединения стойки к спиртовым растворам, широко применяются при изготовлении демонстрационных установок и учебно-наглядных пособий.
Цементы-замазки для аквариумов и сосудов для воды
При изготовлении и ремонте аквариумов, учебно-наглядных пособий и тл. для прочного, водонепроницаемого соединения стекла с металлом и деревом применяют специальные водоустойчивые и водоупорные цементы-замазки.
Цементы и замазки необходимо использовать сразу же после их изготовления. Исключение составляют лишь случаи, когда приготовленную замазку рекомендуется выдержать несколько часов для увеличения её пластичности.
Все швы перед заполнением их замазкой тщательно очищают от грязи, остатков старой замазки и краски и хорошо просушивают. Участки стекла, которые будут покрыты цементом-замазкой, моют и просушивают (можно кромки стекла протереть ваткой, смоченной денатурированным или нашатырным спиртом или раствором соды).
Пазы для стекла в аквариуме, сосуде для воды или приборе тщательно промазывают замазкой. Стекло вставляют на место и осторожно прижимают по всему периметру, добиваясь того, чтобы между стеклом и замазкой не оставалось пустот. После этого аккуратно, не расшатывая стекла, промазывают пазы снаружи и, если возможно, изнутри сосуда.
Готовые изделия оставляют для сушки и затвердения замазки на 30-48 часов.
Ниже приводится несколько рецептов водоустойчивых и водоупорных цементов-замазок.
1.	Глет свинцовый в порошке__1 в.ч.
Белила свинцовые тёртые___1 в.ч.
Сурик свинцовый тёртый____1 в.ч.
Олифа__________до получения пасты
Олифу добавляют при непрерывном перемешивании до получения густой пастообразной массы.
2.	Сурик свинцовый тёртый____2 в.ч.
Глицерин технический____1 в.ч.
Портланд-цемент 1 в.ч.
Сурик хорошо растирают с глицерином и добавляют цемент. Этот состав может быть испол>зован для сплошного покрытия поверхности деревянного дна и стоек аквариума для придания им водонепро-
173
ницаемости.
3.	Мел молотый просеянный__10 в.ч.
Сурик свинцовый тёртый___7 в.ч.
Огифа_________2 в.ч.
Всё хорошо перемешивают до получения густой пастообразной массы. Этот цемент-замазка применяется для аквариумов и сосудов с деревянным каркасом для воды.
Для аквариумов с металлическим каркасом рекомендуются следующие цементы-замазки.
4.	Мел молотый просеянный__6 в.ч.
Песок кварцевый чистый и просеянный 3 в.ч.
Гипс жжёный_______3 в.ч.
Сурик свинцовый_____3 в.ч.
Политура или спиртовой лак_2 в.ч.
Олифа_________до получения пасты
Всё тщательно перемешивают до получения густой пастообразной массы.
5.	Мел молотый______3 в.ч.
Окись цинка_______2 в.ч.
Жидкое стекло (силикатный клей до получения пасты
Все вещества тщательно перемешивают до получения густой пастообразной массы.
Что необходимо знать о промышленных клеях, применяемых в ремонтном и любительской практике
Промышленные клеи широко применяются при ремонте и конструировании различных приборов, аппаратов и устройств.
Наиболее часто испотъзуются универсальные клеи на основе феногь-ноформальдегидных (БФ-2, БФ-4, БФ-6) и эпоксидных (из смолы ЭД-5, ЭД-6) смол, а также клеи на основе органических растворителей: дихлорэтана, ацетона, бензина, спирта и др.
Клеи БФ-2 и БФ-4. На подготовленные поверхности кистью или пульверизатором наносят клей-грунт, затем изделие сушат 30-40 мин сначала при комнатной температуре, а потом в термостате (духовке) не менее 1 ч при температуре 100-120 градусов С. После сушки детали охлаждают до комнатной температуры и наносят второй слой клея. Перед соединением поверхностей их выдерживают 2-3 мин, а затем стягивают струбцинами и выдерживают под давлением в течение 2 ч при 140-160 градусах С. Не применяются для склеивания резины.
Клей БФ-6 наносят двумя слоями на предварительно увлажнённую ткань и поочерёдно сушат каждый слой. Утюгом, нагретым до 100-120 градусов С, через увлажнённую ткань выполняют склеивание, причём утюг
174
поднимают на 2-3 с через каждые 10-15 с и снова прижимают к ткани до полного её высыхания. Применяется только для склеивания тканей.
Клей эпоксидный горячего отвердения — смесь эпоксидной смолы ЭД-5 или ЭД-6, отвердителя, пластификатора и наполнителя (пылевидного кварца, окиси алюминия). Клей приготовляют непосредственно перед употреблением. После подготовки склеиваемые поверхности нагревают до 50-70 градусов С, после чего кистью или шпателем наносят тонкий слой клея; поверхности соединяют и стягивают струбцинами. Для отвердения клея изделие помещают в сушильный шкаф и выдерживают по одному из следующих режимов: при температуре 100-120 градусов С в течение 8-10 часов; при температуре 150-160 градусов С в течение 6-7 часов, а затем температуру в сушильном шкафу понижают до 20-25 градусов С.
Клей эпоксидный холодного отвердения— смесь эпоксидной смолы ЭД-5 или ЭД-6 и отвердителя (полиэтиленполимера или гексаметилен диамина). Наполнителями служат пылевидный кварц, окись аломиния и др. Клей приготовляют непосредственно перед употреблением. После нанесения кистью или шпателем тонкого слоя клея поверхности соединяют и стягивают струбцинами. Полимеризация клеевого шва происходит по одному из следующих режимов: выдержка при температуре 18-20 градусов С в течение 24 часов; выдержка при температуре 100-120 градусов С в течение 4-6 часов. Не применяется для склеивания резины, кожи, тканей.
Клей нитроцеллюлозный АК-20 — густой прозрачный коллоидный раствор нитроклетчатки в смеси с пластификаторами и смолами в летучих растворителях. На поверхности, приготовленные к склеиванию, наносят равномерный тонкий слой клея и выдерживают на воздухе в течение 20-30 мин до полного высыхания. Затем наносят второй слой клея и дают ему подсохнуть при температуре 18-23 градуса С в течение 3-4 мин, после чего склеиваемые поверхности соединяют. Кожу или другой приклеиваемый материал прикатывают валиком, если же это невозможно, приглаживают тряпкой для удаления пузырей и складок. Склеиваемые поверхности выдерживают под давлением 0,5-4 кг/см кв. в течение 0,5-1 часа, а без давления — 18-24 часа. Применяется для склеивания пластмасс и тканей.
К л е й N 88-Н — раствор резиновой смеси N 31 и бутилфенолформальдегидной смолы в смеси этилацетата с бензином в соотношении 2:1. Поверхности, подготовленные к склеиванию, покрывают тонким равномерным слоем клея и выдерживают на воздухе при 18-20 градусах С в течение 6-8 минут. Затем наносят второй слой клея и снова выдерживают на воздухе в течение 3-4 минут. Склеиваемые поверхности соединяют и стягивают струбцинами, резину или другой склеиваемый материал приглаживают тряпкой (не ворсистой) для удаления складок и пузырей. Детали
175
выдерживают под давлением 1-2 кг/см кв. в течение 48 часов при температуре 18-20 градусов С. В случае приклеивания резины или другого мягкого материала к жёсткому основанию рекомендуется прикатать поверхность ватмком весом 500-1000 г. Применяется для склеивания пластмасс, резины, кожи, для приклеивания резины к металлу.
Универсальный водостойкий клей«Супер-цемент« (производство ПНР) предназначен для склеивания фарфора, стекла, полистирола, гетинакса, кожи, металлов, дерева, целлулоида, целлофана и тл. После высыхания первого слоя наносят второй, затем склеиваемые дета гм стягивают струбцинами или помещают под пресс на 4-6 часов.
Клей циакрин-ЭП — смесь 90% циакрина-30 и 10% дибутилфталата. Бесцветная прозрачная игм слегка желтоватая жидкость. Клей быстро отвердевает на холоде, не содержит растворителей , не требует катализаторов и без приложения давления даёт соединения высокой прочности.
176
о
о
9
Способы удаления сломанных метчиков, свёрл, винтов из отверстий металлических деталей
Довольно часто происходит поломка метчиков при нарезании резьбы, винтов при демонтаже, поломка свёрл при сверлении и тл.
Самый простой способ извлечения сломанного инструмента — это травление.
Поломанные метчики Ml, М2 и М3 и свёрла этих же размеров в деталях из цветных металлов извлекают путём травления обломка азотной кислотой. Стеклянной или деревянной палочкой берут немного кислоты и наносят на обломок. Кислота «кипит» и, проникая в канавки, разъедает режущие кромки метчика игм сверла.
Из сквозных отверстий обломок метчика или сверла после травления выбивают бородком, а в глухих отверстиях травят до полного растворения режущих кромок.
Чтобы предохранить стальные детали от разъедания кислотой, поверхность около сломанного метчика и/м сверла покрывают парафином или воском.
Поломанные метчики Мб и выше удаляют оправкой, имеющей три-четыре торцевых выступа, которые заводятся в канавки обломка метчика; вращением оправки вывинчивают метчики.
Поломанный метчик, сверло игм винт можно извлечь из отверстия металлической детагм используя электроискровую установку.
Деталь игм изделие подключают к установке и в зажимном устройстве закрепляют плоский латунный стержень (электрод) размером чуть меньше диаметра сломанного метчика, сверла или винта и выжигают в обломке канавку под лезвие отвёртки. Затем обломок вывинчивают обычной отвёрткой.
Как отвернуть старую стальную гайку с заржавленной резьбы
Очень часто старая стальная гайка не отвинчивается потому, что заржавела резьба. В этом случае рекомендуется выступающую поверхность болта и гайку смочить керосином и выждать некоторое время. Счистив с болта отставшую ржавчину, надо снова попытаться отвинтить гайку. Если это сделать не удаётся то по граням гайки нужно легко постучать молотком. Гайка после этого обычно легко отвинчивается. Если же и это не помогает, то нужно сильно нагретый кусок металла итм паяльник приложить к гайке. Нагреваясь, металл гайки расширяется, и ржавчина разрушается. После этого нужно пустить несколько капель керосина в зазор между болтом и гайкой, а затем отвернуть гайку ключом.
Можно использовать и такой способ. Вокруг заржавленной гайки из пластилина или воска делают ограждение в виде кольца с внутренним диаметром 30-40 мм и высотой, превышающей высоту гайки на 3-4 мм. В
178
пространство между гайкой и кольцом заливают воду, подкислённую серной кислотой, и кладут в неё небольшой кусочек цинка. Через 20-24 часа гайку можно отвернуть ключом.
Есть ещё хороший способ. На гранях гайки зубилом делают зарубки. В результате диаметр гайки увеличивается, и она легко отворачивается.
Чтобы избежать заржавления резьбы у винтов и гаек, их смазывают смесью вазелина с порошком графита. Гайка, смазанная таким составом, даже через долгие годы легко отвёртывается.
Способы изготовления надписей и рисунков на металле
Надписи на металлических табличках, изготовление шкал и просто рисунков на металлической поверхности можно выполнить методом травления (химическое фрезерование, гравирование).
Химическое фрезерование также может быть применено для уменьшения толщины металлических стенок деталей, увеличения диаметра отверстий или уменьшения диаметра стержней, болтов и штифтов.
Изготовление надписи или рисунка на алюминиевой панели (выпуклое изображение — химическое фрезерование). Поверхность металла полируют, промывают водой и сушат. Затем на неё наносят надписи или рисунок любым спиртовым лаком, после чего панель травят в щёлочи. Металл, защищённый лаком, щёлочью не травится, и надписи получаются выпуклыми.
Алюминий и его сплавы лучше травить 10-15%-ным раствором едкого натрия. Следует помнить, что такое фрезерование происходит очень медленно. При нагревании раствора до 60-80 градусов С за 20 мин может раствориться металл толщиной 1 мм.
После травления панетъ тщательно промывают водой и полируют.
Изготовление надписи на латунной панели (углублённое изображение — химическое гравирование). Металлическую панель полфуют, промывают водой и сушат. Затем разогревают до температуры 60-70 градусов С и покрывают слоем парафина, который, расплавившись, ровно растекается по всей поверхности. На покрытую парафином панель переводят через копировальную бумагу надпись ил< рисунок. Далее остриём иглы и кончиком перочинного ножа тщательно удаляют слой парафина с надписи или рисунка, которые должны быть углублёнными (протравленными).
По краям панели из размягчённого парафина делают бортик высотой 8-10 мм После этого на панель нал4вают 50%-ный раствор азотной кислоты, который растворяет (травит) металл в очищенных от парафина местах, образуя надпись или рисунок. Наклонив панель, можно наблодать, достаточно Л4 вытравилась надпись или рисунок.
ВНИМАНИЕ! ТРАВИТЬ ПАНЕЛЬ АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ МОЖНО
179
ТОЛЬКО ПОД ВЫТЯЖКОЙ ИЛИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Когда травление окончено, раствор выливают, а панель тщательно промывают. Оставшийся парафин легко удалить, положив панель в горячую воду, нагретую до температуры 90 градусов С, и протерев её сухой тряпкой с мелом. Для предохранения панели от окисления её покрывают прозрачным лаком.
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ
Простые способы очистки цветных металлов от коррозии Загрязнённые медные и латунные предметы вытирают мягкой тряпкой, смоченной в керосине, а затем чистят шерстяной тряпкой с порошком мела. Для сильно загрязнённых предметов иногда применяют уксусную кислоту (уксус). После смачивания детали можно чистить и таким составом.
Поваренная соль	-	1 ч
Молочная сыворотка -	10 ч
Соль растворяют в молочной сыворотке, пропитывают этим раствором суконку и протирают изделие, а затем натирают его до блеска сухой тканью.
Окисную плёнку (грязного тёмного цвета) с предметов из алюминия легко снять, протерев предмет следующим раствором:
Бура - 50 г/л
Нашатырный спирт - 5 мл/л
Предмет покрывают этим раствором и после высыхания протирают сухой ветошью.
Чтобы удалить налёт окиси с алюминиевых деталей или предметов, проще всего промыть их в тёплой воде жёсткой волосяной щеткой, обильно смазанной хозяйственным мылом, а затем высушить и протереть сухой тряпкой.
Очистка серебримых и посеребрённых изделий. Серебряные изделия чистят мелом с нашатырным спиртом. Потом их промывают водой и насухо вытирают.
Можно также положить их на несколько минут в горячий водный раствор винного камня, а затем тщательно протереть замшей.
Известен и другой способ: серебряное изделие моют водой с мылом и ещё тёплую поверхность смазывают раствором, состоящим из 1 части гипосульфита и 3 частей воды. Даже сильно окислённое серебро через несколько секунд сделается светлым. Затем изделие вытирают тканью насухо.
Серебряные и посеребрённые вещи тускнеют на воздухе. Чтобы избежать этого, на них наносят тонкий слой жидкого раствора коллодиума. Незаметная для глаза плёнка коллодиума предохраняет серебро от потускнения. А если понадобится, коллодиум легко удалить горячей водой или
180
ещё лучше спиртом.
Для очистки серебряных и золотых предметов применяют следующий способ. В стеклянный или эмалированный сосуд кладут кусочек цинка, подлежащие очистке предметы из драгоценного металла и поливают их сверху горячим раствором кальцинированной (бельевой) соды в воде (1 столовая ложка соды на 0,5 л воды). Этим способом пользуются многие ювелиры для очистки брошей, колец, цепочек и других золотых и серебряных предметов.
Жидкие и пастообразные средства для очистки металлов
Жидкое универсальное средство
В фарфоровой чашке в 60 мл воды, нагретой до 70 градусов С, при постоянном перемешивании растворяют:
Щавелевую кислоту 2,5 г
Этиловый спирт денатурированный 2,5 г
Аммиак (4%-ный раствор) 36 мл
Олеин 6,5 г
В готовый раствор добавляют 15 г каолина и 15 г кремнезёма, хорошо его перемешивают и сливают в стеклянную посуду с притёртой пробкой. Перед применением состав необходимо хорошо размешать.
Жидкое средство для очистки меди и латуни
В 80 мл воды растворяют 6 г щавелевой кислоты, добавляют 15 г инфузорной земли тонкого помола и всё хорошо перемешивают. Смесь сливают в стеклянную посуду с притёртой пробкой.
Универсальное средство для очистки металлов
В фарфоровой чашке растирают.
Вазелин технический 50 г
Керосин	10 г
Порошок мела	20 г
Кремнезём (кварцевый песок мелкого помола) 20 г
Порошок пемзы 10 г
Готовую пасту хранят в стеклянной таре.
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
Термическую обработку ста/ъных деталей проводят в тех случаях, когда необходимо либо повысить прочность, твёрдость, износоустойчивость или упругость детали или инструмента, либо, наоборот, сделать металл более мягким, легче поддающимся механической обработке. В зависимости от температур нагрева и способа последующего охлаждения
181
различают следующие виды термической обработки: закалка, отпуск и отжиг.
В любительской практике для определения температуры раскалённой детали по цвету можно испотьзовать приведённую таблицу.
Температура нагрева, град. С
Цвет каления стали
Тёмно-коричневый (заметен в темноте) 530-580	
Коричнево-красный	580-650
Тёмно-красный	650-730
Тёмно-вишнёво-красный	730-770
Вишнёво-красный	770-800
Светло-вишнёво-красный	800-830
Светло-красный	830-900
Оранжевый	900-1050
Тёмно-жёлтый	1050-1150
Светло-жёлтый	1150-1250
Ярко-белый	1250-1350
Закалка стальных деталей
Закалка придаёт стальной детали большую твёрдость и износоустойчивость. Для этого деталь нагревают до определённой температуры, выдерживают некоторое время, чтобы весь объём материала прогрелся, а затем быстро охлаждают в масле (конструкционные и инструментальные стали) или воде (углеродистые стали). Обычно детали из конструкционных сталей нагревают до 880-900 градусов С (цвет каления светло-красный), из инструментальных - до 750-760 градусов С (цвет тёмно-вишнёвокрасный), а из нержавеющей стали —до 1050-1100 градусов С (цвет тёмно-жёлтый). Нагревают детали вначале медленно (примерно до 500 градусов С), а затем быстро. Это необходимо для того, чтобы в детали не возникли внутренние напряжения, что может привести к появлению трещин и деформации материала.
В ремонтной практике применяют в основном охлаждение в одной среде (масле или воде), оставляя в ней деталь до полного остывания. Однако этот способ охлаждения непригоден для деталей сложной формы, в которых при таком охлаждении возникают ботьшие внутренние напряжения. Детали сложной формы сначала охлаждают в воде до 300-400 градусов С, а затем быстро переносят в масло, где и оставляют до полного охлаждения. Время пребывания детали в воде определяют из расчёта: 1 с на каждые 5-6 мм сечения детали. В каждом отдельном случае это время подбирают опытным путём в зависимости от формы и массы детали.
Качество закалки в значительной степени зависит от количества охлаждающей жидкости. Важно, чтобы в процессе охлаждения детали тем
182
пература охлаждающей жидкости оставалась почти неизменной, а для этого масса её должна быть в 30-50 раз больше массы закаливаемой детали. Кроме того, перед погружением раскалённой детали жидкость необходимо тщательно перемешать, чтобы выровнять её температуру по всему объёму.
В процессе охлаждения вокруг детагм образуется слой газов, который затрудняет теплообмен между деталью и охлаждающей жидкостью. Для более интенсивного охлаждения деталь необходимо постоянно перемещать в жидкости во всех направлениях.
Небольшие детали из малоуглеродистых сталей (марки «30», «35», «40») слегка разогревают, посыпают железосинеродистым калием (жёлтая кровяная соль) и вновь помещают в огонь. Как только обсыпка расплавится, деталь опускают в охлаждающую среду. Железосинеродистый калий расплавляется при температуре около 850 градусов С, что соответствует температуре закалки этих марок стали.
Отпуск закалённых деталей
Отпуск закалённых деталей уменьшает их хрупкость, повышает вязкость и снимает внутреннее напряжение. В зависимости от температуры нагрева различают низкий, средний и высокий отпуск.
Низкий отпуск применяют главным образом при обработке измерительного и режущего инструмента. Закалённую деталь нагревают до температуры 150-250 градусов С (цвет побежалости — светло-жёлтый), выдерживают при этой температуре, а затем охлаждают на воздухе В результате такой обработки материал, теряя хрупкость, сохраняет высокую твёрдость и, кроме того, в нём значительно снижаются внутренние напряжения, возникающие при закалке.
Средний отпуск применяют в тех случаях, когда хотят придать детали пружинящие свойства и достаточно высокую прочность при средней твёрдости. Для этого деталь нагревают до 300-500 градусов С и затем медленно охлаждают.
И наконец, высокому отпуску подвергают детали, у которых необходимо полностью снять все внутренние напряжения. В этом случае температура нагрева ещё выше — 500-600 градусов С.
Термообработку (закалку и отпуск) деталей простой формы (валики, оси, зубила, кернеры) часто делают за один раз Нагретую до высокой температуры деталь опускают на некоторое время в охлаждающую жидкость, затем вынимают. Отпуск происходит за счёт тепла, сохранившегося внутри детали.
Небольшой участок детагм быстро зачищают абразивным брусочком и следят за сменой цветов побежалости на нём. Когда появится цвет, соответствующий необходимой температуре отпуска (220 градусов С — свет
183
ло-жёлтый, 240 градусов С — тёмно-жёлтый, 314 градусов С — светло-синий. 330 градусов С — серый), деталь вновь погружают в жидкость, теперь уже до полного охлаждения. При отпуске небольших деталей (как и при закалке) нагревают какую-нибудь болванку и на неё кладут отпускаемую деталь. При этом цвет побежалости наблюдают на самой детали.
Отжиг стальных деталей
Чтобы облегчить механическую или пластическую обработку стальной детали, уменьшают её твёрдость путём отжига. Так называемый полный отжиг заключается в том, что деталь или заготовку нагревают до температуры 900 градусов С, выдерживают при этой температуре некоторое время, необходимое для прогрева её по всему объёму, а затем медленно (обычно вместе с печью) охлаждают до комнатной температуры.
Внутренние напряжения, возникшие в детали при механической обработке, снимают низкотемпературным отжигом, при котором деталь нагревают до температуры 500-600 градусов С, а затем охлаждают вместе с печью. Для снятия внутренних напряжений и некоторого уменьшения твёрдости стали применяют неполный отжиг — нагрев до 750-760 градусов С и последующее медленное (также вместе с печью) охлаждение.
Отжиг испогъзуется также при неудачной закалке или при необходимости перекаливания инструмента для обработки другого металла (например, ecivi сверло для меди нужно перекалить для сверления чугуна). При отжиге деталь нагревают до температуры несколько ниже температуры, необходимой для закалки, и затем постепенно охлаждают на воздухе. В результате закалённая деталь вновь становится мягкой, поддающейся механической обработке.
Отжиг и закаливание дюралюминия
ОТЖИГ дюралюминия производят для снижения его твёрдости. Деталь ил4 заготовку нагревают примерно до 360 градусов С, как и при закалке, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухеТвёр-дость отожжённого дюралюминия почти вдвое ниже, чем закалённого.
Приближённо температуру нагрева дюралюминиевой детаги можно определить так. При температуре 350-360 градусов С деревянная лучина, которой проводят по раскалённой поверхности детали, обугливается и оставляет тёмный след Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на её поверхность. При температуре 400 градусов С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя.
Отожжённый дюралюминий обладает небольшой твёрдостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин.
ЗАКАЛИВАНИЕ. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360-400 градусов С,
184
выдерживают некоторое время, затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнётся и куётся. Повышенную же твёрдость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твёрдость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой утоп
Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах — искусственным. Прочность и твёрдость свежезакалённого дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять-семь суток. Этот процесс называется СТАРЕНИЕМ ДЮРАЛЮМИНИЯ.
Отжиг меди и латуни
ОТЖИГ МЕДИ. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твёрдой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600 градусов С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400 градусов С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твёрдой.
Если необходимо выгнуть трубку, её плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.
ОТЖИГ ЛАТУНИ позволяет повысить её пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнётся, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига её нагревают до 500 градусов С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре
Воронение и «синение» стали.
ВОРОНЕНИЕ СТАЛИ. После воронения стальные детали приобретают чёрную или тёмно-синюю окраску различных опенков, они сохраняют металлический блеск, а на их поверхности образуется стойкая оксидная плёнка, предохраняющая детагм от коррозии. Перед воронением изделие тщательно шлифуют и полируют. Поверхность его обезжиривают промывкой в щелочах, после чего изделие прогревают до 60-70 градусов С. Затем помещают его в печь и нагревают до 320-325 градусов С. Ровная окраска поверхности изделия получается только при равномерном его прогреве. Обработанное таким образом изделие быстро протирают тряпкой, смоченной в конопляном масле. После смазки изделие снова слегка прогревают и вытирают насухо.
«СИНЕНИЕ» СТАЛИ. Стальным деталям можно придать красивый
185
синий цвет. Для этого составляют два раствора: 140 г гипосульфита на 1 л воды и 35 г уксуснокислого свинца («свинцовый сахар») также на 1 л воды. Перед употреблением растворы смешивают и нагревают до кипения. Изделия предварительно очищают, полируют до блеска, после чего погружают в кипящую жидкость и держат до тех пор, пока не получат желаемого цвета. Затем деталь промывают в горячей воде и сушат, после чего слегка протирают тряпкой, смоченной касторовым ил* чистым машинным маслом. Детагм, обработанные таким способом, меньше подвержены коррозии.
186


РАБОТА С ОРГАНИЧЕСКИМ СТЕКЛОМ
Способы резания органического стекла
Резать листы органического стекла удобно с помощью специального ножа - резака, изготовленного из старого ножовочного полотна. Режущую кромку вытачивают на обычном наждачном камне. Ручку резака обматывают проводом типа МГШВ сечением 0,5-0,75 кв мм, затем изоляционной лентой.
Лист органического стекла кладут на стол или доску с гладкой поверхностью, а затем, приложив к стеклу линейку, несколько раз проводят острием ножа по линии отреза. Края листа на разрезе получаются гладкими и часто не требуют дополнительной обработки. При предварительной разметке листа нужно учитывать, что ширина борозды должна быть равна толщине полотна ножовки. Фигурные детали из листового органического стекла можно вырезать обычным лобзиком.
Относительно невысокая температура плавления органического стекла позволяет резать его следующим образом. В лобзик вместо пилки вставляют нихромовую проволочку диаметром около 0,5 мм, к концам которой подводят напряжение 3-4 В от понижающего трансформатора (лобзик должен быть с деревянной рамкой или же с изолированными зажимами). В месте соприкосновения с нагретой проволокой органическое стекло будет плавиться. Этим способом можно вырезать пластинки любой формы Подавать большее напряжение не рекомендуется, так как при перегреве органическое стекло воспламеняется.
Вырезать из органического стекла различные фигурные детали можно с помощью нагретой проволоки диаметром не более 0,5 мм из сплава высокого сопротивления (никелин, нихром и тл), к которой привязан грузик. Для нагрева проволоки можно использовать постоянный или переменный ток напряжением 6-12 В.
Очистка поверхности органического стекла
Поверхность органического стекла очищают от грязи, жира и клеевых потёков ватным тампоном или фланелью, смоченной в теплой воде, можно с мылом. Жиры и масла удаляют бензином или керосином. Ацетон, этиловый спирт и растворители портят поверхность стекла.
При протирке всухую стекло электризуется и притягивает к себе пыль, которая при трении образует царапины. Поэтому стекло следует протирать увлажненным протирочным материалом или жидкой полировочной пастой.
Неглубокие царапины удаляют полировочной пастой. Пасту наносят тонким ровным слоем на поверхность органического стекла и затем тщательно отполировывают это место круговыми движениями сухой мягкой и чистой тканью.
188
Сверление органического стекла
При сверлении органического стекла необходимо иметь в виду, что сверло затягивает в материал и заедает Для устранения этого необходимо применять сверла, отвечающие следующим техническим требованиям: угол подъема канавки — 17 гр, угол заострения — 70 гр, угол задней заточки — 4-8 гр.
Обычные, стандартные сверла из быстрорежущей стали могут применяться при сверлении отверстий диаметром 4-5 мм.
Во избежание перегрева оргстекла и забивки сверла стружкой его периодически поднимают и очищают. При сверлении тонких листов, чтобы избежать выкрашивания и заедания, применяют сверла с углом при вершине 55-60 гр, а для сверления толстых листов угол у сверла может быть 90 гр
Сверление органического стекла возможно на вертикально-сверлильных станках или с помощью переносных ручных дрелей. Материал для сверления закрепляют зажимами или в тисках.
Что необходимо знать о склеивании органического стекла
Во многих случаях изделия из органического стекла состоят из отдельных деталей, которые при монтаже склеивают.
Основные виды соединения при склеивании органического стекла — это соединение внахлестку, на ус, встык, в шпунт и с накладкой. Правильный выбор клея и метода склеивания обеспечивает необходимую прочность изделия и не портит его внешний вид Например, при склеивании внахлестку следует стремиться к тому, чтобы нахлест был не менее 4-кратной толщины склеиваемого стекла. При склеивании на ус ширина уса должна быть не менее 3-кратной толщины материала. Склеивание встык и на ус требует тщательной подгонки склеиваемых поверхностей и тд.
Склеенные изделия зажимают струбцинами или туго обвязывают и в таком состоянии выдерживают не менее 3 ч.
Клей готовится следующим образом в 100 г дихлорэтана при интенсивном помешивании растворяют 2-5 г стружки органического стекла при комнатной температуре в течение 25-30 мин. Затем раствор оставляют для дальнейшего набухания стружки. Чтобы ускорить процесс, раствор периодически перемешивают. После приготовления клей выдерживают не менее 2-3 суток. Клеевой раствор наносят на обе склеиваемые поверхности равномерным движением кисти в одну сторону. Необходимо следить за тем, чтобы не было не промазанных клеем участков и пузырьков воздуха.
Внимание! Склеивать органическое стекло надо под вытяжкой или на открытом воздухе, так как пары дихлорэтана вредны!
189
Окраска органического стекла
Известно несколько способов окраски органического стекла.
1. Приготовляют лак для поверхностной окраски органического стекла. Делают это так. Острым ножом ил* Драчевым напильником настругивают опилки от обрезка оргстекла, а затем растворяют их в крепкой уксусной эссенции. При этом на 6 частей эссенции берут 1 часть опилок. Когда опи/ки полностью растворятся, в раствор добавляют пасту для заправки шариковых авторучек. От пасты и её количества зависит цвет лака.
Приготовленный лак наносят на поверхность оргстекла. Лак, растворяя оргстекло и смешиваясь с ним, окрашивает его. Пользоваться лаком надо осторожно, поскольку входящая в его состав уксусная эссенция может вызвать ожоги кожи и повредить одежду.
2. В качестве красителя используется цапон-лак. Наша промышленность выпускает цапон-лаки красного, зеленого, синего, фиолетового, черного и других цветов. В эмалированную или стеклянную ванночку наливают лак нужного цвета и погружают в него оргстекло. Выдержка в лаке колеблется от нескольких секунд до 15 мин — все зависит от желаемого оттенка окраски. Чтобы получить относительно темный цвет, оргстекло можно погружать в ванночку несколько раз, каждый раз давая лаку высохнуть.
Для получения того или иного цветового опенка нужно смешать в определенных пропорциях цапон-лаки разных цветов. Поскольку цапонлак растворяет оргстекло, окрашенная поверхность получается очень прочной, хорошо полируется и не выцветает.
3.0,5 г анилинового красителя растворяют в метиловом спирте. Раствор наливают в плоскую эмалированную ванночку и ставят её в кипящую воду. Поскольку температура кипения спирта около 70 гр.С, краситель вскоре закипит. Окрашиваемое оргстекло предварительно подогревают в кипящей воде, а затем опускают в ванночку с красителем. Вследствие диффузии краситель проникает в поверхностный слой оргстекла и в дагьнейшем не смывается.
4. В глубокую стеклянную, эмалированную ил1 фарфоровую банку (по длине заготовки оргстекла) наливают красильный раствор, который приготовляют следующим образом. Смешивают 5 г красителя для ацетатного шелка, 2-3 г стирального порошка «Новость» и 20 г бензилового спирта, чтобы получилась однородная паста. Затем пасту разбавляют горячей водой до 1 л. Температура раствора должна быть около 80 гр.С.
Окрашиваемую поверхность оргстекла тщате/ъно очищают бензином и после непродолжите/ъной сушки опускают оргстекло на 10-15 мин в раствор моющего средства «Универсал» (около 1 г на 1 л воды). Температура раствора должна быть в пределах 50-60 гр.С. Затем оргстекло ополаскивают в холодной воде и сразу же переносят в раствор для крашения.
190
Продолжительность окрашивания зависит от желаемого опенка и в среднем составляет около 15 мин. И в это время раствор нужно постоянно перемешивать.
Способ нанесения надписей и рисунков на органическое стекло методом травления
Способ травления органического стекла сходен со способами травления металла и стекла.
Лист органического стекла разогревают до 60-70 гр.С и покрывают ровным слоем парафина. На покрытое парафином оргстекло через копировальную бумагу переводят надпись или рисунок. Затем по контуру надписи или рисунка удаляют парафин острием иглы и кончиком перочинного ножа. По краям оргстекла делают из парафина бортик высотой 6-8 мм. После этого на поверхность оргстекла наливают концентрированную серную кислоту и выдерживают 5-10 мин. В том месте, где был удален слои парафина, происходит травление, и на поверхности оргстекла появляется надпись или рисунок молочного цвета. Когда травление закончится, кислоту сливают, а оргстекло тщательно промывают в проточной воде и сушат.
Готовое изделие из прозрачного оргстекла можно окрасить в белый цвет. Для этого изделие погружают на 1-10 мин в концентрированную серную кислоту, а затем тщательно промывают в проточной воде и сушат. При погружении в кислоту на 1-3 мин поверхность оргстекла не потеряет глянца, но приобретает молочный цвет. Если же выдержать его в кислоте более длительное время, то поверхность станет белой и слегка матовой. Чем дольше оргстекло выдерживается в кислоте, тем толще становится белый слой. Если этот слой после первой обработки оказался недостаточно глубоким, то обработку можно повторить. Промывать изделие после обработки следует осторожно, так как полученный слой мягок и его можно легко повредить.
Способ гибки органического стекла с помощью нагретого жала электропаяльника
При изготовлении элементов оформления витрин, учебно-наглядных пособий и различных приборов из органического стекла требуются всевозможные уголковые кронштейны, обечайки корпусов приемников, измерительных приборов и тл.
Узкие полоски органического стекла можно согнуть с помощью нагретого жала электропаяльника с прямым стержнем. Предварительно его тщательно очищают от окалины, так как она может проникнуть в материал в месте прогрева, что ухудшит внешний вид готовой детали. При работе стержень электропаяльника плотно прижимают к поверхности материала по линии гибки, прогревают до появления характерного треска (органичес-
191
кое стекло начинает гореть), затем, перемещая стержень вдоль линии гибки, удаляют материал примерно на одну треть толщины. К этому времени материал оказывается достаточно прогретым, и его можно гнуть руками или с помощью металлических угольников, положив заготовку торцом на плоскую поверхность. Для сохранения формы заготовку выдерживают в согнутом виде до полного остывания материала. Этот способ гибки хорош тем, что материал детали нагревается практически только в небольшом объеме вблизи линии изгиба, поэтому вся остальная часть остается ровной.
Простое приспособление для изготовления цилиндров, труб большого диаметра из органического стекла
Для изготовления цилиндров используют прозрачное или цветное органическое стекло толщиной 5-6 мм Предварительно подбирают металлическую трубу по заданному размеру С помощью картонной ленты или другого материала, равного по толщине органическому стеклу, определяют длину окружности, изготовляемой из органического стекла. Вырезают по размеру лист органического стекла, протирают его поверхность содовым раствором и закрепляют с помощью металлических лент. Приспособление состоит из двух деревянных брусков (один подвижный, другой неподвижный), металлической трубы (нужного размера), четырех стягивающих хомутов и паяльной лампы.
Металлическую трубу, на которой закреплен лист органического стекла, нагревают с двух сторон паягъной лампой. При этом постепенно передвигают подвижной брус по окружности металлической трубы, сгибая органическое стекло. Температура трубы должна быть 90-100 гр.С.
Как только край согнутого органического стекла подошел встык с противоположным краем, нагрев трубы прекращают. Затем металлической трубе дают остыть до 18-20 гр.С и снимают с трубы готовый цилиндр. Используя металлические трубы различной длины и диаметра, можно изготовить цилиндры и трубы, применяемые для учебно-наглядных пособий.
Декоративно-художественное гравирование на органическом стекле
В декоративном отношении органическое стекло представляет большой интерес для мастеров и любителей прикладного искусства.
Орнамент или какой-либо рисунок на поверхности органического стекла гравируют с помощью вращающихся стальных фрез или боров, закрепленных на конце гибкого вала небогъшого мотора.
Очень эффектна резьба фрезами по органическому стеклу с обратной стороны, например контррельеф. При этом создается впечатление как бы утопленного внутрь стекла объемного изображения цветов, растений, зим
192
них и морских пейзажей. После фрезерования внутри органического стекла получается молочно-матовый прорез, что хорошо выявляет заданный рисунок с лицевой стороны стекла. Этот рисунок усиливается световой игрой граней прореза. Такими рисунками могут быть украшены крышки шкатулок, сувениры и др.
Для резьбы применяются быстрорежущие фрезы. Количество зубцов в фрезе от 10 до 36, скорость её вращения 2200 об/мин, кроме фрезы надо иметь 6-8 сверл (зубопротезные боры) и резцы.
Механизмом для вращения может служить старая зубоврачебная портативная бормашина или приспособление для гравировальных работ. Можно также использовать маломощные моторчики, к шпинделям которых прикрепляется гибкий вал.
Сверло должно проникать в органическое стекло при слабом давлении, без толчков и хорошо резать как прямо, так и вкось. Работу фрезы предварительно проверяют на кусочке органического стекла.
Канавка, образуемая инструментом, должна быть одинаковой глубины и не очень глубокая. Вести инструмент надо легко, без усилий, с незначительной подачей. Осколки и стружки после сверления извлекают булавкой или иголкой.
Контррельеф приобретет бархатистость, если покрыть его алюминиевым или бронзовым порошком.
РАБОТА С ПРОСТЫМ СТЕКЛОМ
Резка стекла без алмаза
Для резки стекла обычно используется стеклорез или алмаз. Однако можно обойтись и без них.
Различные фигуры удобно вырезать из стекла при помощи угольного карандаша. Угогъный карандаш изготовляют следующим образом. Древесный уголь (березовый или липовый) растирают в ступе в мелкий порошок. Порошок замешивают на гуммиарабике. Полученное густое тесто раскатывают в круглые палочки и хорошо их просушивают
Перед резкой край стекла надпиливают трехгранным напильником. Затем зажигают карандаш с одного края и касаются им надпиленного края стекла Горячий кончик карандаша ведут в нужном направлении. По образовавшимся трещинам стекло легко ломается.
Для того чтобы разрезать какой-либо стеклянный сосуд нужно заполнить его водой до уровня, на котором желательно получить разрез. Затем на одном уровне с налитой водой обвязывают сосуд шпагатом, смоченным керосином или бензином, и зажигают его. Сосуд лопнет точно по линии шпагата Чтобы сосуд лопнул ровно, нужно следить за плотностью прилегания шпагата к стенкам сосуда (не допускать провисания).
193
Сверление стекла
1	Небольшие отверстия в стекле высверливают обычным сверлом, которое предварительно закаляют. Кончик сверла накаляют добела, а затем быстро вдавливают его в сургуч и держат до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. При сверлении кончик сверла обильно смачивают скипидаром. Небогъшие стеклянные предметы можно сверлить в воде.
2	Отверстие в стекле можно просверлить при помощи медной проволоки. Для этого надо приготовить пасту, состоящую из крупного наждака, камфары и скипидара. Одну часть камфары в порошке растворяют в 2 частях скипидара и смешивают с 4 частями крупного наждака. Полученную пасту наносят на то место, где необходимо просверлить отверстие. Кусочек медной проволоки зажимают в патрон дрели. Свергитъ стекло удобно через фанеру (кондуктор), имеющую направляющие отверстия. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности.
3	Для сверления отверстий диаметром более 4 мм в толстом стекле применяют медную трубку.
На стекле вокруг предполагаемого отверстия делают из пластилина или замазки ограждение в виде кольца с внутренним диаметром 40-50 мм и высотой 8-10 мм. Внутрь кольца насыпают корундовый порошок (его легко приготовить, измельчив кусок негодного наждачного круга). Порошок заливают небольшим количеством воды, чтобы получилась жидкая кашица. Сверлят отверстия медной трубкой, зажатой в патроне сверлильного станка. Диаметр трубки должен быть чуть меньше диаметра выбранного отверстия. Очень важно, чтобы торец трубки был строго перпендикулярен её оси - этого легко добиться, проторцевав трубку на токарном станке.
4	. Отверстие в стекле можно сделать с помощью расплавленного припоя. На поверхность стекла, предварительно тщательно обезжиренную ацетоном, бензином игм спиртом, насыпают небольшую горку слегка увлажненного речного песка. Остро заточенной палочкой делают в нем коническое углубление и очищают от песка площадку, равную будущему отверстию. В полученную песочную форму заливают расплавленный припой с температурой 250-300 гр.С. После остывания припоя песок удаляют, а конус припоя вынимают вместе с прилипшим к нему стеклянным кружком.
Вырезание больших отверстий в стекле
Чтобы вырезать в стекле большое круглое отверстие, необходимо вначале высверлить в центре маленькое отверстие, затем укрепить в нем один конец проволоки, а к другому ее концу прикрепить стеклорез игм атыаз и прорезать им окружность. Затем стеклорезом или алмазом проводят по линейке несколько радиусов от отверстия к линии окружности. После этого берут стекло в руки и с обратной стороны тихо ударяют деревянной рукояткой молотка. Вырезанные части стекла должны вывалиться. Выбивать вырезанные части стекла желательно в воде. Это уменьшает вероят
194
ность повреждения обрабатываемого стекла.
Резка и сгибание стеклянных трубок
Чтобы разрезать стеклянную трубку диаметром 5-6 мм, делают надрез напильником, а затем переламывают её. На трубках с наружным диаметром более 10 мм надрез делают по всей окружности.
Чтобы согнуть стеклянную трубку, место сгиба нагревают над пламенем спиртовки. Нагревая трубку, её все время поворачивают вокруг оси и, как только место сгиба покраснеет, начинают постепенно сгибать, не прекращая вращения.
Когда трубка будет согнута, её выносят из пламени и. не прекращая вращения, дожидаются, пока стекло остынет. Таким способом можно сгибать трубки с наружным диаметром не более 10 мм.
Способы обработки краев стекла после разреза
После разреза или, точнее, после перелома как плоского, так и цилиндрического стекла края вдоль линии излома могут оказаться неровными, с выступами, зазубринами, острыми кромками. В этом случае край стекла необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая на край стекла самыми концами плоских губ инструмента, постепенно и понемногу крошат или раздавливают края стекла.
Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личной напильник, для тонкого — бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром, лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные и карборундовые, причем последние смачивать не нужно. При работе нельзя сильно надавливать на стекло; опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Чем тоньше стекло, тем осторожнее надо работать. Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад и вперед по поверхности бруска.
Необходимо иметь в виду, что напильник и брусочки си/ъно портятся при такой работе: напильник сильно тупится, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и старые наждачные бруски.
Обрабатывая края стекла, необходимо надевать хлопчатобумажные перчатки.
Чернила для нанесения надписей на стекле.
Несмываемые надписи и обозначения на стекле можно сделать чернилами, которые наносят стальным пером, стеклянной трубочкой, палочкой из
195
органического стекла, кисточкой, гусиным пером и тл. Ниже приводится несколько рецептов чернил.
Белые чернила для стекла
В фарфоровой ступе хорошо перемешивают:
Каолин тонкого помола____20 г
Стекло жидкое (силикатный клей)... 80 г
Полученную смесь хранят в стеклянной посуде. Перед употреблением чернила тщательно перемешивают. Надпись прочно держится на стекле.
Черные чернила для стекла
Уголь древесный порошковый___20 г
Полиграфическая чернь____20 г
Стекло жидкое (силикатный клей) „ 60 г
После тщательного перемешивания полученную смесь процеживают через мелкое сито. Хранят чернила в стеклянной посуде. Перед употреблением смесь тщательно перемешивают
Травильные чернила для стекла
Для приготовления чернил необходимо иметь два раствора:
1. Фтористый натрий. 8 г
Сернокислый калий ._ 0,7 г
Вода дистиллированная .. 35 мл
2. Хлористый цинк___ 1,5 г
Соляная кислота__ 6,5 г
Вода дистиллированная . 50 мл
Чернила приготовляют только перед употреблением из ранее составленных 1-го и 2-го растворов. Для этого в первый раствор постепенно наливают второй очень ма/ъми дозами в соотношении 1:1, после чего растворы хорошо взбалтывают. Надписи делают деревянной палочкой или трубочкой из пластмассы. Написанное появится через 30 мин. Надписи, выполненные этими чернилами, не поддаются стиранию.
Способ изготовления крупнозернистого матового стекла
В последнее время часто используются установки для демонстрации кино- и диафитъмов в незатемненном помещении, т.е. проекция на просвет. Для таких установок необходим стеклянный экран с крупнозернистой матовой поверхностью.
Для изготовления такого экрана нужны чугунная плита или болванка диаметром 250-300 мм и обычный песок. На стод покрытый листовой резиной или сукном, кладут стекло, с четырех сторон по торцам его прихватывают алебастром, чтобы оно не сползало во время работы (если стекло небогыиое, делать это не обязательно). Затем всю поверхность стекла посыпают мешим чистым песком (желательно речным) и поливают водой. Сверху кладут чугунную плиту, которой водят по стеклу вдо/ъ и
196
поперек. Двигать плиту кругами не следует, так как отдельные песчинки могут образовать на стекле глубокие круговые царапины.
Постепенно размолотые песчинки превращаются в вязкую массу, трение увеличивается, и передвигать плиту по стеклу становится тяжело. Тогда стекло поливают водой и посыпают свежим песком.
Вместо чугунной плиты можно взять плиту из дуба, бука, клена, но на неё необходимо положить груз весом 5-6 кг.
Чем крупнее песок, тем крупнее будет зерно матовой поверхности, а это очень важно, так как у экрана с крупнозернистой матовой поверхностью угол рассеивания больше, чем у мелкозернистого.
После матирования стекло хорошо промывают водой и сушат. Затем ставят перед собой на ребро и проверяют, не видны ли сквозь стекло стоящие вблизи предметы. Если обнаружится, что в некоторых местах стекло недостаточно заматировано, продолжают матирование участков, где ещё есть глянец, заранее очертив их мелом или простым карандашом.
Стекло матируют только с одной стороны. Стеклянный матированный экран устанавливают матовой стороной к зрителям.
Окраска стекла под мрамор
При оформлении тематических стендов, витрин и интерьеров можно использовать «мраморные» пластины, изготовленные из обычного оконного стекла.
Для окраски стекла под мрамор необходимо иметь так называемое рабочее стекло с одной отшлифованной гранью и эмалевую или масляную краску.
На стол кладут рабочее стекло и наносят на него вблизи отшлифованной грани эмалевую краску, например, белового цвета, а потом нитеобразной извилистой струйкой из тюбика выдавливают утътрамарин для получения прожилок синего цвета. Чем больше ультрамарина, тем «мрамор» будет темнее.
Стекло, предназначенное для окраски под мрамор, предварительно тщательно промывают в мыльном растворе, просушивают, накладывают его под углом 30 гр. на грань рабочего стекла и, перемещая вдоль неё, закрашивают всю поверхность стекла.
Если останутся незакрашенные места, их осторожно покрывают краской при помощи тампона.
Готовый «мрамор» сушат два-три дня, после чего его можно использовать по назначению: для облицовки декоративных колонн, оформления стендов, витрин, окантовки текстов, фотографий и тл.
Создавая различный фон, можно получить «мрамор» разнообразных расцветок. По окончании окраски оставшуюся на рабочем стекле краску собирают и используют для работы в датьнейшем.
197
Простои способ изготовления надписей и рисунков на стекле.
Надписи, схемы, рисунки, выложенные на оконном стекле, могут быть использованы для оформления учебно-наглядных пособий, витрин, тематических стендов, интерьеров мастерских, ателье и тл.
Предварительно со стекла удаляют жирные пятна и насухо протирают его. Затем стекло покрывают толстым слоем нитроэмали (лучше использовать нитроэмаль для окраски кожи). Закрашенное стекло сушат 6-8 часов при комнатной температуре.
На стекле с окрашенной стороны мягким карандашом справа налево пишут текст, причем каждая буква «переворачивается». После того как весь текст написан, буквы вырезают острой иглой, лезвием от безопасной бритвы или скальпелем. Затем слой эмали, заполнивший внутреннюю часть букв, удаляют. Если пленка нитроэмали снимается плохо, её смачивают теплой водой.
Вырезанные буквы закрашивают краской, не растворяющей нитроэмаль. Можно испожзовать гуашь или бронзовую краску.
Схему или рисунок можно перенести на стекло с помощью эпидиаскопа или диапроектора.
Для создания «выпуклого» рисунка на стекле вместо краски применяют станиоль (от бумажных конденсаторов). На станиогь наносят тонкий слой вазелина и мягкой тряпкой притирают её к стеклу, где удалена краска, до плотного прилегания (приклеивания).
Способы нанесения надписей и рисунков на стекло (метод химического травления)
Испогъзуя раствор плавиковой кислоты, можно нанести на стекло рисунки, надписи, сделать поверхность стекла матовой.
Работу с плавиковой кислотой и её парами выполняют только под вытяжкой или на открытом воздухе.
1. Поверхность стеклянной пластинки покрывают слоем парафина. На него наносят рисунок. В местах, на которые должна воздействовать плавиковая кислота, слой парафина снимают кончиком ножа или другим острым предметом. Чтобы рисунок был четким, места, где парафин снят, обезжиривают. Когда рисунок готов, по краям стекла делают небольшой бортик из парафина, после чего на пластинку нажвают тонкий слой плавиковой кислоты. Парафин предохраняет стекло от действия плавиковой кислоты. Места, где парафин снят, будут углублены, так как плавиковая кислота растворит поверхность стекла. Время травления несколько минут. Рисунок после такого травления будет гладким и блестящим. Вытравленные места можно закрасить краской иж нанести слой серебра.
2. Стекла травят парами плавиковой кислоты, те. фтористым водородом. Поверхность стекла при действии фтористого водорода становится неров
198
ной, шероховатой. Наличие большого количества граней на поверхности делает стекло непрозрачным. На стеклянную пластинку, покрытую слоем парафина, наносят рисунок игм надпись.
В фарфоровую чашку или ступку насыпают фтористый натрий или фтористый кагъций, смачивают его концентрированной серной кислотой. Пластинку накладывают на чашку или ступку рисунком вниз
Выделяющийся под действием серной кислоты фтористый водород воздействует на свободную от парафина поверхность стекла. Через 10—20 минут пластинку можно снять. Парафин удаляют, промывая пластинку горячей водой. Рисунок ил* надпись, выполненные таким способом, хорошо видны.
Декоративная обработка стекла под хрусталь
Для декоративной обработки стекла под хрусталь необходимы клей, желатин и квасцы.
Способ основан на свойстве клея, сжимаясь при высыхании, снимать со стекла слои различной толщины. На гравированном стекле образуются морозные узоры — «хрустать». Для приготовления раствора для гравировки необходимо растворить немного клея в воде и прибавить 6% по весу квасцов. Полученной теплой густой массой покрыть стекло. Через полчаса покрыть вторично и поставить сохнуть на сутки при комнатной температуре 18-20 гр.С. Затем переставить в сушильный шкаф, поддерживая в нем температуру около 40 гр.С. Через некоторое время клей начнет с треском отлетать. Если хотят получить более грубые рисунки, клей покрывают плотной бумагой, и он отстает от стекла большими кусками.
Чтобы рисунок напоминал папоротник, в раствор желатина добавляют немного гипосульфита и клея.
Применяя указанный способ, можно выгравировать на стекле и различные узоры. Для этого те места стекла, которые должны остаться чистыми, перед обмазкой клеем покрывают слоем воска или парафина. Гравированные места можно покрыть бронзовой или алюминиевой краской.
Способы нанесения зеркального слоя на стекло.
При ремонте и изготовлении различных оптических приборов возникает необходимость в изготовлении зеркал (плоских, сферических, вогнутых, полупрозрачных и тл.).
Рассмотрим наиболее доступные химические способы серебрения стекла.
Способ серебрения внутренней поверхности колб, пробирок, других сосудов и плоских зеркал Стеклянную поверхность, подвергающуюся серебрению, тщательно промывают водой, обезжиривают в 10-15%-ном растворе едкого кал*я (ил* натра) и помещают стекло в теплую дистилли
199
рованную воду, чтобы температура стекла была на 8-10 гр.С выше температуры раствора для серебрения.
Для приготовления серебрящих растворов необходимы чистые реактивы, например Ч (чистый) или ХЧ (химически чистый). Только в этом случае можно изготовить зеркало высокого качества. Реактивы растворяют только в дистиллированной воде. Работать следует в резиновых перчатках.
Для серебрения стекла готовят два раствора.
1-й раствор. 1,6 г азотнокислого серебра растворяют в 30 мл дистиллированной воды, прибавляют по каплям 25%-ный аммиак до растворения образовавшегося осадка. Затем к раствору добавляют 100 мл дистиллированной воды.
2-й раствор. Отмеряют 5 мл 40%-ного раствора формалина. 1-й и 2-й растворы смешивают и сразу же смесь выливают на стекло, находящееся в кювете, или в колбу, приготовленную для серебрения. Процесс серебрения длится от 2 до 3 минут.
После серебрения зеркало тщательно промывают дистиллированной водой. Серебряный слой еще недостаточно прочно держится на стекле. Зеркало сушат при температуре 100-150 гр.С в вертикальном положении от 1 до 2 ч.
Когда зеркало остынет, серебряную пленку покрывают любым прозрачным лаком, но обязательно из пульверизатора. После того как лак высохнет, на него наносят толстый слой непрозрачной краски.
На лицевой, непосеребренной стороне зеркала могут остаться затеки серебра. Их удаляют с помощью тампона, смоченного слабым раствором соляной кислоты.
Способ серебрения с наружной стороны Этот способ дает очень прочную, высококачественную зеркальную поверхность на стекле.
Перед серебрением поверхность стекла тщательно моют, обезжиривают в 10-15%-ном растворе едкого калия (натра), промывают стекло в дистиллированной воде. Стекло держат только за ребра. Затем марлевым тампоном, смоченном в 1-ном растворе двухлористого олова, протирают покрываемую поверхность стекла, сразу же погружают стекло в дистиллированную воду и держат там до переноса его в серебрящую ванну.
Поверхность сосуда, предназначенного для серебрения, подготавливают точно так же, как и поверхность плоского стекла.
Для серебрения готовят следующие растворы:
А.	30 г азотнокислого серебра растворяют в дистиллированной воде; добавляют дистиллированную воду до 500 мл Раствор хранят в посуде из темного стекла.
Б. 500 мл 25%-ного нашатырного спирта.
В.	21 г едкого натра растворяют в дистиллированной воде и доводят объем раствора до 500 мл
Г. 50 г сахара (рафинада) растворяют в 75 мл дистиллированной воды,
200
а затем приливают 2.5 мл азотной кислоты. Несколько минут кипятят. В результате молекулы сахара превратятся в молекулы восстанавливающего сахара (глюкозы).
Все эти растворы можно заготовить заранее и хранить до момента употребления.
К обратной стороне стекла, которое собираются посеребрить, смолой или другим липким веществом приклеивают деревянную палочку, концы которой будут опираться на края сосуда при опускании в него стекла. Затем в сосуд наливают примерно половину раствора азотнокислого серебра (А).
Добавляют 25%-ный раствор нашатырного спирта при непрерывном помешивании, после чего появится коричневый осадок окиси серебра. При дальнейшем добавлении нашатырного спирта этот осадок вновь растворится: для этого добавляют нашатырный спирт из пипетки капля за каплей так, чтобы коричневый осадок только-только растворился.
Медленно приливают раствор едкого натра. Следует помнить, что едкий натр — сильно разъедающая щелочь, и обращаться с ним надо с осторожностью. Вновь появится темно-коричневый осадок. Добавляют половину раствора азотнокислого серебра.
Снова добавляют нашатырный спирт, но осторожно, так как раствор быстро просветляется. Если нашатырного спирта оказалось много, то положение можно исправить, добавляя каплю за каплей раствор азотнокислого серебра, пока жидкость не приобретает соломенно-коричневого опенка.
Вливают раствор восстанавливающего сахара и оставшуюся четверть раствора азотнокислого серебра и хорошо все перемешивают.
Стекло устанавливают в ванну. Если серебрят вогнутую поверхность, то погружают ее в ванну наклонно, чтобы под ней не осталось пузырьков воздуха. Серебрящий раствор не должен заливать верх плоского стекла, так как через него наблюдают за процессом серебрения
Осторожно покачивают ванну, чтобы жидкость под стеклом находилась в движении. Температуру ванны желательно поддерживать на уровне 15 гр.С, но не выше 18.
Через 5-10 минут (время зависит от температуры раствора) на нижней поверхности стекла появится серебряная пленка. Её можно увидеть сквозь стекло.
Извлекают зеркало из ванны и проверяют его качество, взглянув сквозь него на нить накаливания электрической лампочки. Есл1 серебряное покрытие получилось тоньше, чем нужно, кладут зеркало в дистилированную воду, пока оно не высохло, и снова готовят раствор для серебрениря
Готовое зеркало осторожно промывают дистиллированной водой, а затем ополаскивают спиртом. Замшей или ватным тампоном осторожно натирают посеребренную поверхность круговыми движениями до тех пор, пока поверхность зеркала не станет блестящей.
201
Старый использованный серебряный раствор сливают в 3-литровую стеклянную банку и доливают воду до 3 л для последующей регенерации серебра.
Неудачные или старые серебряные покрытия можно удалить ватным тампоном, смоченным концентрированной азотной кислотой.
С зеркалами, у которых лицевая поверхность является отражающей, следует обращаться осторожно и бережливо, иначе они быстро выйдут из строя. Для защиты серебряной пленки используют различные прозрачные лаки, которые наносят пульверизатором. После покрытия лаком зеркало сушат в горизонтальном положении.
Окрашивание поверхности стекла.
При оформлении витрин, стендов, реклам используются окрашенные стекла. Окрашивать стекла можно масляными красками, нитролаками и лаками, изготовленными на спирту. Наносить краску лучше всего пульверизатором или кистью из поролона.
Стекло, подготовленное к окраске, должно быть чистым и сухим. Желательно предварительно вымытое стекло протереть ватой или куском марли, смоченным нашатырным спиртом или слабым раствором соды. Если необходимо непрозрачное покрытие, применяют масляные краски или нитролаки.
По трафарету можно делать надписи и рисунки на стекле. Краску наносят тампоном из поролона.
Для прозрачного окрашивания светофильтров и электрических лампочек используют цапон-лак. В цапоновом лаке можно развести следующие анилиновые краски желтая — аурамин, риванол, синяя — метиленовая синяя, зеленая — бриллиантовая зелень (эти лекарственные вещества можно приобрести в аптеке), а в качестве красного красителя применяют родамин. Стекла для изготовления светофильтров, а также лампочки перед окрашиванием лаком протирают тканью, а при наличии следов жира промывают в содовой воде и высушивают. Чтобы покрытие было равномерным, поверхность стекла обливают лаком, давая излишку стечь, а лампочки окунают в сосуд с лаком.
Цапоновый лак на электролампочках с течением времени выгорает, поэтому рекомендуется лампочки включать не не полное напряжение. Более стоек к выгоранию глифталевый лак, представляющий собой раствор искусственной смолы (глифталя) и анилиновой краски того или иного цвета в винном спирте.
Если цапонового и пмфталевого лаков нет, можно приготовить спиртовой цветной лак следующего состава:
Этиловый (винный) спирт___ 500 мл
Анилиновая краска нужного цвета __	1 г
Шеллак 1 г
202
Этим лаком хорошо покрывать колбы электроламп и стекла светофильтров.
Простой способ получения матовой поверхности на стекле
1. Хорошее матовое стекло можно получить химическим способом. Для этого надо приготовить следующий раствор:
Фтористый натрий или калий ._	1 в.ч.
Желатин 1 в.ч.
Вода горячая_____ 250 в.ч.
Стекло покрывают этим раствором с одной стороны и высушивают. Затем на 30-60 с опускают стекло в 6%-ный раствор соляной кислоты и снова высушивают, не промывая. Когда стекло высохнет, слой желатина смывают горячей водой, и стекло получается с равномерным тонким матовым покрытием.
2. Приготовляют смесь из следующих веществ:
Сульфит бария _ 10 г
Фторид аммония __ 10 г
Плавиковая кислота _ 12 г
Эти вещества хорошо перемешивают и смесь наносят кистью на стекло. После высыхания смеси стекло промывают водой, а на стекле остается ровная матовая поверхность.
Художественное травление является одним из старейших способов обработки стекла.
Для декоративно-художественного травления стекла фотохимическим способом необходимо использовать негативы, диапозитивы со штриховых оригиналов или рисунки, выполненные на кальке черной тушью. Копирование производится контактным способом с использованием рамки или на светокопировальной установке.
Стекло для художественного травления хорошо промывают водой, обезжиривают в содовом растворе и, просушив, кладут на ровную поверхность. Затем на стекло наносят светочувствительный слой, состоящий из следующих веществ:
Взбитый и отстоявшийся белок _ 90 мл
Аммиак 4 мл
Тушь жидкая черная_____ 8 мл
Двухромовокисгый аммоний __ 2 г
Вода 12 мл
Эмульсию необходимо предварительно профильтровать. Наносят её на стекло и сушат при желтом свете.
На высушенную стеклянную пластинку накладывают негатив и экспонируют её около 5 мин при свете электрической лампы мощностью 500 Вт,
203
находящейся на расстоянии 50 см от пластинки. При солнечном свете экспозиция длится 3-4 мин. Точную экспозицию определяют опытным путем.
Экспонированное стекло проявляют в ванночке с холодной водой, где ватным тампоном осторожно, чтобы не повредить изображения, снимают незадубленные части светочувствительного слоя. Промытую в чистой воде пластинку сушат и присыпают канифольной пудрой, избыток которой удаляют кистью, а затем постепенно нагревают до 40-50 гр.С. При нагревании задубленный слой становится кислотостойким.
Затем стекло кладут на деревянную доску изображением вверх, по краям стекла делают небольшой бортик из парафина или воска высотой 10-12 мм. На изображение равномерным слоем насыпают 12 г фтористого натрия и заливают раствором, состоящим из следующих веществ:
Уксусная кислота (ледяная) ... 4 мл
Спирт_________ 30 мл
Вода........90 мл
В результате химической реакции образуется фтористоводородная кислота, которая, вступая в контакт с незащищенными местами стекла, разъедает их. Травление длится 60 с. Стекло очищают от остатков парафина. После этого пластинку промывают в 2%-ном растворе щелочи и проточной воде, а затем сушат.
Примечание. Работу с фтористоводородной кислотой выполняют только под вытяжкой или на открытом воздухе.
204