/
Автор: Талызин Н.Ю.
Теги: художественная литература строительство строительные конструкции строительное проектирование строительство зданий
ISBN: 5-7838-0981-0
Год: 2002
Текст
ДОМАШНИЙ
МАСТЕР
ВЕРАНДЫ
И ТЕРРАСЫ
МОСКВА
«ВЕЧЕ»
2002
ББК 84 (2Рос-Рус)1-4
В 31
Настоящее издание осуществлено при участии
ЛА «Софит-Принт»
Автор-составитель Н.Ю. Талызин
Вниманию оптовых покупателей!
Книги различных жанров
можно приобрести по адресу:
129348 Москва, ул. Красной сосны, 24,
издательство «Вече».
Телефоны: 188-88-02,188-16-50, 182-40-74;
т/факс: 188-89-59,188-00-73.
E-mail: Veche@veche.ru
http: //www.veche.ru
ISBN 5-7838-0981-0
© «Издательство «Вече»,
2001.
ВВЕДЕНИЕ
В благоустройстве садовых участков и особенно при
формировании зон отдыха используется большое количе-
ство сравнительно небольших по размерам сооружений.
В их числе могут быть скульптурное оформление, деко-
ративные водоемы, всевозможные беседки, террасы, па-
вильоны, садовая мебель, ограждения. Все эти элементы
внешнего убранства садового участка называют малыми
архитектурными формами.
Рациональное и эффективное использование садовых
участков возможно только при хорошей организации и
благоустроенной территории, на которой созданы оптималь-
ные условия не только для проведения агротехнических
мероприятий, но и для полноценного отдыха.
Многолетний опыт освоения индивидуальных садовых
участков показывает поистине безграничные творческие
возможности и проявление таланта, поддержание народ-
ных традиций, изобретательность и поиск в разведении
традиционных и экзотических растений, благоустройстве
и оформлении садов.
Однако следует учитывать, что инженерное обустрой-
ство и.освоение садового участка должно быть увязано
с организацией всего дачного массива и природными ус-
ловиями. При благоустройстве сада следует также учиты-
вать его вншний вид, зрительное воздействие в различ-
ное время года, при разной погоде. Надо максимально
использовать особенности рельефа — склоны, перепады,
ориентацию и т. д.
При освоении участка, выборе типа садового дома, хо-
зяйственных построек и декоративных сооружений перед
садоводом встает ряд противоречий, которые ему пред-
стоит решить. В этом частично призвана помочь данная
книга.
Дом со всеми необходимыми помещениями, "постройки
хозяйственного назначения и элементы благоустройства,
3
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
в которые входят дорожки, террасы, водоемы, беседки,
садовая мебель, спортивные и детские площадки, требу-
ют значительной площади. Но именно ее надо максимально
сохранить для посадок. К тому же перенасыщенность эле-
ментами благоустройства и малыми формами архитектуры
также неприемлема, как и их недостаток. Все это снижа-
ет комфортность.
Наша книга, индивидуальность вкуса и увлечений каж-
дого, трудолюбие и изобретательность помогут придать
участку своеобразный облик и создать на нем все условия
для приятного времяпрепровождения. Данное издание по-
священо обустройству зон отдыха: беседкам и верандам.
Веранда — летнее помещение дома. Беседка — один из
элементов малых архитектурных форм. Вместе с тем у этих
сооружений очень много общего. Во-первых, основное на-
значение и веранд, и беседок — организация места отды-
ха. Во-вторых, сооружаются эти строения более легкими,
по сравнению с жилым домом. Кроме того, в большинстве
случаев места отдыха стараются предельно озеленить, за
что веранды и беседки получили общее название — «зе-
леные комнаты».
В книге имеется информация о материалах, применяе-
мых при строительстве сооружений в саду, о порядке
производства некоторых видов работ. Читатель найдет мно-
жество вариантов устройства веранд, беседок, садовой
мебели. Впрочем, не следует рассматривать данную книгу
в качестве практического руководства, цель ее .скорее
в другом. Изложенная ниже информация призвана пробу-
дить творческий поиск, указать направление в индивиду-
альном обустройстве зон отдыха на садовом участке.
1. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЕРАНД И БЕСЕДОК
Все строительные материалы, применяемые при соору-
жении веранд, террас и беседок, должны отвечать предъяв-
ляемым к ним требованиям. От этого зависят долговечность
строения, его внешний вид и, как следствие, затраты на
строительство и содержание данных помещений.
КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Без каменных материалов невозможно строительство
современных сооружений. Они применяются для кладки
фундаментов, цоколей, столбов, стен, печей и каминов.
В качестве заполнителей каменные материалы использу-
ются в растворах и бетонах.
Бутовый камень
Бутовым камнем называют куски известняка или пес-
чаника. По форме камней бут подразделяется на рваный,
плиточный, который еще называют плитняком, и посте-
листый. Для строительства пригоден чистый, без трещин
и расслоений материал. Для удобства укладки масса одно-
го камня не должна превышать 45-50 кг.
Чтобы определить качество бута, по нему наносят уда-
ры молотком. Звук, издаваемый камнем, должен быть чи-
стым, бут не должен крошиться. Если эти условия соблю-
дены, материал для строительства пригоден.
Валуны
Булыги-валуны имеют разный размер и форму, поэтому
для удобства большие камни колют на более мелкие части.
Так как этот природный материал часто бывает загрязнен,
перед укладкой его необходимо очистить от пыли и грязи.
5
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Гравий
Мелкие камни называют гравием. Строители разделя-
ют этот материал на щебневидный, малоокатанный, яйце-
видный, хорошо окатанный, лещажный и игловатый. По
размеру камня гравий делится на:
— мелкий (5~20 мм);
— средний (20-40 мм);
— крупный (40_80 мм).
Основное назначение гравия в строительстве — напол-
нитель в различных бетонах. Если материал имеет зна-
чительные загрязнения, то перед применением его про-
мывают.
Щебень
Щебень — камень такой же крупности, что и гравий,
но его получают путем дробления горных пород или кир-
пича. Кроме того, щебень добывают из тяжелых доменных
шлаков и пемзы.
Применение щебня аналогично гравию. Следует учесть,
что данный материал должен быть чистым, без загрязне-
ний. В противном случае прочность бетона значительно
снижается.
Песок
Песок, в зависимости от места добычи, может быть реч-
ным, озерным, овражным и горным. Речной в большин-
стве случаев имеет минимальное количество примесей,
озерный часто содержит много ила, а горный и овраж-
ный — глины. При содержании более 5% примесей и за-
грязнений песок следует промыть.
Зерна песка имеют размер от 0,15 мм до 5 мм. По это-
му признаку данный материал подразделяется на мелкий,
средний и крупный.
6
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ..
Природный песок строители называют тяжелым. Лег-
кий получают в результате дробления шлака, пемзы и
других материалов.
Кирпич и керамические камни
Кирпич бывает красный, который изготавливают путем
обжига глиняной массы, и силикатный, получаемый из
извести и песка. Кроме того, промышленность выпускает
керамические и силикатные камни.
По прочности кирпичи и камни разделяются на марки
300, 250, 175, 150, 125, 100, 75. Эта цифра характеризует
предел сжатия, выраженный в килограммах на квадрат-
ный сантиметр.
Для малоэтажного строительства, к которому относит-
ся и сооружение веранд, террас, беседок, высокая марка
материала (а значит, и более дорогая) не нужна, но и
слишком низкая нежелательна — это может привести
к преждевременному разрушению строения.
Другая характеристика кирпича — морозостойкость.
Марки 15, 25, 35, 50 показывают нижний предел темпера-
тур, при котором строительный материал сохраняет свои
свойства.
Кирпич и камень должны иметь правильную форму,
прямые ребра, однородную структуру без трещин и дру-
гих дефектов.
Керамический кирпич
Этот кирпич выпускают полнотелым и пустотелым. Из-
готавливают его способом пластического формования или
полусухого прессования с последующей сушкой и обжи-
гом. Размер обычного кирпича: 250 X 120 X 65 мм, толщина
полуторного составляет 88 мм.
Из красного кирпича кладут фундаменты, стены, стол-
бы, печи, камины, печные трубы и другие элементы
зданий.
7
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Нормально обожженный глиняный кирпич имеет крас-
ный цвет и при ударе издает чистый звук. Глухой звук —
признак недожженного кирпича, кроме того, такой мате-
риал отличается желтоватым оттенком. Пережженный кир-
пич называют железняком за его оплавленные края. Для
строительства стен он не пригоден, зато для устройства
фундаментов железняк вполне подходит.
Для печных работ и, особенно, для кладки арок, сво-
дов, топливников надо отбирать керамический кирпич толь-
ко высокого качества.
Керамический камень
Керамические камни изготавливают пустотелыми пу-
тем пластического формования. Марки камня соответству-
ют маркам красного кирпича. По размерам данный мате-
риал делится на:
— обычный (250 X 120 X 138 мм);
— укрупненный (250 х 250 х 138 мм);
— модульный (288 х 138 х 138 мм).
Толщина камня соответствует двум уложенным обыч-
ным кирпичам с учетом шва между ними. Применяется
такой материал наравне с кирпичом, при этом значитель-
но сокращается время на сооружение строения и эконо-
мится раствор.
Силикатный кирпич и камень
Это наиболее распространенные и экономичные ма-
териалы. Выпускается белый кирпич в полнотелом и пус-
тотелом вариантах и представляет собой искусственный
безобжиговый стеновой строительный материал, изготов-
ленный из смеси кварцевого песка и извести путем прес-
сования и отвердения в автоклаве. Обычный (одинарный)
кирпич имеет размеры 250 X 120 X 65 мм, модульный (по-
луторный) — 250 х 120 х 88 мм, двойной (силикатный ка-
мень) — 250 х 120 х 138 мм.
8
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ...
Кроме рядового, изготавливают и лицевой силикатный
кирпич и камень. Они бывают неокрашенными, окрашен-
ными в массе или только с поверхностной отделкой лице-
вых граней. С этой целью применяют пигменты, дающие
светлые оттенки: голубой, кремовый, зеленоватый, жел-
тый и другие.
Влагостойкость силикатных стеновых материалов низ-
кая, поэтому фундаменты и цоколи ниже гидроизоляци-
онного слоя из них не строят. Не подходит этот кирпич и
для печных работ, так как он разрушается при длитель-
ных воздействиях высоких температур.
Зато для сооружения всех остальных элементов зда-
ний и малых архитектурных форм это наиболее подходя-
щий материал.
Огнеупорный и тугоплавкий кирпич
Этот материал предназначен для кладки топливников
или внутренних поверхностей печей и каминов. Срок служ-
бы таких каминов и печей возрастает в несколько раз по
сравнению со сложенными из красного кирпича. Промыш-
ленность выпускает материал размерами 250 X 123 X 65 мм
и 230 X 113 X 65 мм.
Для фигурной кладки сводов изготавливается кирпич
специальной формы.
Ячеистые силикатные блоки
Такие блоки изготавливают из легких бетонов, в кото-
рых равномерно распределенные поры могут занимать до
85% объема.
По виду вяжущего материала, применяемого для при-
готовления пористого бетона, блоки делятся на три вида:
1. Газобетонные и пенобетонные (вяжущий материал —
портландцемент или смесь цемента с известью).
2. Газосиликатные и пеносиликатные (на основе извес-
ти-кипелки и кварцевого песка).
9
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
3. Газошлакобетонные и пеношлакобетонные (получа-
ют путем использования смеси извести и тонкомолотых
доменных шлаков и золы).
Применяют ячеистые блоки для сооружения всевозмож-
ных строений, за исключением помещений, где влажность
превышает 75%.
По прочности различают шесть марок пористых сили-
катных блоков: 25, 35, 50, 75, 100, 150. Масса одного бло-
ка составляет от 10 до 40 кг. Для кладки стен применяют
материал размером 600 х 300 х 300 мм и 600 х 200 х 200 мм,
а для внутренних перегородок — 300 х 300 х 300 мм и
300 х 200 х 300 мм. Кроме того, выпускают специальные до-
борные элементы шириной 300 мм и 200 мм соответствую-
щей длины и толщины.
При сравнении технико-экономических материалов сте-
новых показателей выясняется преимущество конструк-
ций из ячеистых материалов перед традиционными кир-
пичными (табл. 1).
Таким образом, стеновые ячеистые блоки являются наи-
более эффективным материалом. В подтверждение их пре-
Таблица 1
Технико-экономические показатели
стеновых материалов
| № п/п | Применяемый стеновой материал Толщина стен, мм Масса 1 м2 стены, кг Теплосопротив- ление, м2 на сек./вт Трудозатраты на 1 м2, чел. на час. Энергозатраты, усл. топлива на 1 м2, кг
1 Керамический кирпич 640 1190 0,996 4,1 88
2 Керамические камни 510 790 1,085 3,3 67
3 Силикатный кирпич 640 1250 0,788 2,1 60
4 Силикатные камни 640 1060 0,996 2,3 59
5 Ячеистобетонные блоки 400 440 1,252 1,3 51
6 То же 300 300 1,194 1,0 38
10
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
имущества перед обычным кирпичом приведем еще один
пример: укладка одного блока размером 200 х 250 х 600 мм
соответствует одновременной укладке 14 штук стандарт-
ных кирпичей.
ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эти материалы используются для приготовления раство-
ров й бетона. Различают воздушные и гидравлические вя-
жущие материалы. К первым относят глину, строитель-
ную известь, гипс, которые твердеют только на воздухе
и размываются водой. Гидравлические же — цемент и спе-
циальные вещества — начинают твердеть на воздухе и
продолжают приобретать прочность в воде.
Глина
В состав глины, входят минералы, которые придают ей
различный цвет. Применяется этот вяжущий материал для
замешивания глиняных растворов, которые используются
при кладке печей, штукатурке, изготовлении кирпича, гли-
нобитных стен, глиносоломенной кровли и других работах.
Специалисты-строители различают тощие, средние и
жирные глины. Тощие используют в чистом виде, полу-
чая обычный глиняный раствор. Средние и жирные могут
применяться только в смеси с песком.
Для кладки печей и каминов из жаропрочного кирпича
подходит только специальная огнеупорная глина.
Известь
Строительная известь разделяется на негашеную и гид-
ратную. Негашеная может быть в виде сероватых комков
(кипелка) или молотой в порошок. При необходимости из
кипелки готовят пушонку или известковое тесто. Негаше-
ная известь подразделяется на:
11
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
— быстрогасящуюся (начало гашения менее через 8 мин.);
— среднегасящуюся (не более 25 мин.);
— медленногасящуюся (не менее 25 мин.).
Кипелку молотую и пушонку надо хранить в сухих по-
мещениях, при этом полы должны быть подняты над зем-
лей не менее чем на 0,5 м. Всегда надо иметь в виду, что
негашеная известь пожароопасна: при попадании воды она
начинает гаситься, выделяя тепло, достаточное для воз-
горания древесины.
Известковое тесто хранят в закрытых ямах длитель-
ное время, с течением времени качество материала толь-
ко повышается. Срок хранения пушонки также неограни-
чен, а вот молотую кипелку следует использовать в тече-
ние месяца.
Гашение извести в пушонку
Сначала надо очистить небольшой участок от расти-
тельности и выровнять его. Чтобы не засорить известь зем-
лей, лучше этот процесс провести на деревянном щите,
но можно обойтись и без него. Затем рассыпают известь-
кипелку слоем 100—150 мм. После этого известь равномер-
но поливают водой. Следует учесть, что на 1 м3 материа-
ла требуется 600—700 л воды. При увеличении количества
влаги вместо пушонки получится известковое тесто.
Хранят пушонку в закрытой емкости неограниченное
время. Для хранения большого количества материала из-
готавливают специальные лари.
Гашение извести в тесто
Для гашения извести в тесто потребуется творильная
яма объемом 2,5 м3, которую роют глубиной 1,5-2 м. Стены
рекомендуется обшить горбылем или досками. Такая яма
рассчитана на гашение 1 тонны извести.
Над творильной ямой устанавливают под небольшим на-
клоном гасильный ящик. Его обычно делают размером
2 X 1,5 X 0,5 м, со стороны ямы делают лоток (отверстие)
12
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ-
размером 250 х 250 мм. Сверху лоток оборудуют задвиж-
кой, а снизу крепят сетку с ячейками в 10 мм.
После гашения извести задвижку открывают, и тесто
процеживается через сетку. Для получения более чистого
материала ниже располагают еще одну сетку с более мел-
кими ячейками (4—5 мм). Это позволяет задержать загряз-
нения и непогасившиеся кусочки извести-кипелки.
Процесс гашения следует производить, строго соблю-
дая все рекомендации, в противном случае снижается не
только качество материала, но и уменьшается выход из-
весткового теста. Известь гасится различными способами.
Итак, рассмотрим эти особенности подробнее.
В гасильный ящик на четверть его высоты (не более)
насыпают быстрогасящуюся известь. Затем наливают
столько воды, чтобы она покрыла лишь половину слоя
извести. Для определения уровня жидкости деревянным
веслом отводят комки кипелки на небольшом участке по
сторонам. Через несколько минут появятся водяные пары,
а комки начнут рассыпаться. Это является показателем
того, что пора известь перемешивать веслом при постоян-
ном и медленном добавлении воды. Когда процесс гашения
прекратится, то есть признаки реакции — выделение газа
и тепла — уже не наблюдаются, известь разбавляют та-
ким количеством воды, чтобы получить однородное извест-
ковое молоко. После этого через лоток раствор сливают
в яму, процеживая через сетку.
Среднегасящуюся известь засыпают в ящик и разрав-
нивают. Затем заливают водой на половину насыпанного
слоя. Несколько позже, чем при гашении быстрогасящей-
ся извести, комки начнут растрескиваться и рассыпаться.
В дальнейшем следует поступать так же, как описано
выше.
Работая с медленногасящейся известью, не надо то-
ропиться, следует проявить максимум внимания и терпе-
ния. В гасильный ящик помещают на четверть высоты комки
кипелки и начинают медленно из лейки их увлажнять.
Через некоторое время на кусках извести появятся тре-
13
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
щины. Это является признаком начала процесса гашения.
Далее добавляют небольшими порциями воду так, чтобы
не остудить известь. Полученное тесто разбавляют до по-
лучения известкового молока и процеживают через лоток
в творильную яму.
Оставшиеся после гашения куски извести (недожог и
пережог) собирают в отдельный ящик, раскалывают на
две-три части и заливают водой. Спустя некоторое время
часть комков погасится, а остальные надо выбросить.
В гашеную известь добавляют воду и тщательно пере-
мешивают. Потом творильную яму накрывают досками. Че-
рез несколько дней вода с поверхности извести исчезнет.
Доски с творильной ямы снимают, а известковое тесто
засыпают просеянным песком. Слой засыпки должен со-
ставлять приблизительно 200 мм. Если тесто предполага-
ют хранить в зимнее время, то для предотвращения про-
мерзания и потери вяжущих свойств извести сверху песка
помещают слой земли в 600~800 мм.
Непогасившиеся частички извести, попадая в раствор,
могут вызвать «дутики», то есть, продолжая гаситься,
частицы разрывают раствор. Для предотвращения таких
дефектов известь надо выдержать. Для приготовления кла-
дочных растворов этот срок составляет не менее двух не-
дель, а для штукатурных — месяц.
Из 1 кг извести первого сорта можно получить не ме-
нее 2,2 л густого известкового теста. Если известь второ-
го сорта, то выход готового материала составит не менее
2 л, третьего — 1,5 л.
В ряде случаев известь можно заменить отходами про-
мышленности. Наиболее часто применяют в строительстве
подзол, окшару, карбидный ил.
Подзол
Подзол — это отходы кожевенной промышленности. Они
представляют собой известь третьего сорта, смешанную
с мелким шерстистым волосом. Перед применением подзол
14
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ..
необходимо процедить через сито с ячейками не более
10 мм. При этом удаляются частицы кожи и прочие за-
грязнения.
Окшара
Окшара, являющаяся отходами текстильной промыш-
ленности, представляет собой известь третьего сорта с мел-
ким шерстистым волосом. Перед применением этот мате-
риал необходимо процедить через сито. Следует помнить,
что окшара в свежем виде непригодна для приготовления
строительных растворов из-за высокого содержания хло-
ра. Этого вредного для человека вещества может быть до
2,5%. Перед применением окшару выдерживают около по-
лугода в отвалах или ящиках на открытом воздухе и пус-
кают в дело только после исчезновения запаха хлора.
Карбидный ил
Карбидный ил является отходом ацетиленового произ-
водства. Эта известь второго сорта имеет синеватый отте-
нок. Применяют для приготовления строительных раство-
ров только после исчезновения запаха ацетилена. Для этого
карбидный ил выдерживают на открытом воздухе в тече-
ние 30_60 дней.
Цемент
Основное назначение цементов — изготовление бетон-
ных и железобетонных конструкций, а также строитель-
ных растворов высокой стойкости и прочности. Эти вяжу-
щие вещества разделяются на портландцемент, пласти-
фицированный портландцемент, шлакопортландцемент,
пуццолановый портландцемент. Кроме того, имеются гид-
рофобные, сульфатостойкие и другие разновидности это-
го материала. Они имеют различные марки, характеризу-
ющие прочность приготовленных на их основе растворов:
15
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
— портландцемент (400, 500, 550, 600);
— быстротвердеющий портландцемент (400, 500);
— шлакопортландцемент (300, 400, 500);
— быстротвердеющий шлакопортландцемент (400).
Цементы по праву считаются лучшими вяжущими гид-
равлическими материалами, которые твердеют на возду-
хе и в воде. Растворы на их основе схватываются не очень
быстро (что удобно в работе), а окончательную твердость
приобретают лишь через 28—30 дней. Начало схватывания
цементного раствора должно наступать не ранее чем че-
рез 45 мин., а конец — не позднее 12 часов с момента
приготовления.
Для определения марки цемента готовят раствор из
1 части цемента и 3 частей специально подобранного пес-
ка. После выдержки при нормальных условиях в течение
28 суток образец должен выдерживать нагрузку на сжа-
тие не менее номинала марки, то есть для марки 400,
например, эта величина должна составлять 400 кг на 1 см2.
Известъсодержащие
гидравлические вяжущие вещества
Данные вяжущие материалы выпускаются четырех ма-
рок: 50, 100, 150, 200. Специалистами они рассматривают-
ся как цемент.
Известьсодержащие гидравлические вяжущие веще-
ства применяются для приготовления различных строи-
тельных растворов. Известково-шлаковые пригодны для
сооружения элементов, которые постоянно находятся во
влажной среде. Известково-пуццелановые применяются в
кладочных работах и также являются влагостойким мате-
риалом.
Из-за низкой марки расход этих материалов выше, чем
портландцемента, но это компенсируется сравнительно
низкой их стоимостью.
Реализуются цементы и вяжущие вещества навалом или
в бумажных мешках, на которых обязательно указывает -
16
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ..
ся марка материала. Хранить их можно лишь полгода и
обязательно в сухом помещении. Даже при соблюдении
всех правил хранения цемент в течение года теряет до
40% своей прочности. Это обстоятельство надо учиты-
вать при приготовлении раствора, делая поправку на дату
выпуска материала. В малоэтажном строительстве, где
нагрузки на элементы сооружений невелики, можно ис-
пользовать цемент марки 300 и ниже.
Строительный гипс
Раньше этот вяжущий материал назывался алебастром.
Он представляет собой тонкий порошок белого или серо-
ватого цвета, изготавливается из гипсовых пород путем
обжига и помола. Выпускается промышленностью трех сор-
тов и двенадцати марок. В строительных работах нашли
в основном применение гипсы марок от Г-5 до Г-25 (цифра
характеризует прочность материала). Иногда применяют и
более высокие марки, но это не всегда целесообразно.
Самая высокая марка строительного гипса — 250 кг/см2.
Другая не менее важная характеристика гипса — вре-
мя схватывания. Начало твердения гипсового теста долж-
но наступать не ранее чем через 4 мин., а конец — через
6 мин., но не позднее 30 мин. после затворения.
Для ускорения схватывания и увеличения прочности
гипс добавляют в известковый раствор, получая таким об-
разом известково-гипсовый состав. Применяют этот вяжу-
щий материал и для отливки различных плит и блоков.
В строительстве широко применяются, например, гипсо-
шлаковые блоки.
Большие порции гипсового теста использовать в рабо-
те проблематично из-за быстрого схватывания. Поэтому
применяют различные замедлители. В этой роли обычно
выступают известковый раствор и 0,5~2% водный ра-
створ костного клея. Чем концентрированнее клеевой ра-
створ, тем продолжительнее процесс схватывания гипса.
17
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Есть еще одно немаловажное свойство этого материала:
он при схватывании и твердении увеличивается в объеме
до 1%.
Реализуется гипс россыпью, в мешках и мелкой фасов-
ке. Условия хранения данного материала те же, что и
для цемента. При длительном хранении гипс утрачивает
свои свойства.
ЧЕРНЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эта группа включает битумы и дегти, которые имеют
черный или темно-коричневый цвет. Основное их назначе-
ние — устройство гидроизоляционных работ. Битумы и
дегти характеризуются водостойкостью, водонепроницае-
мостью, эластичностью и стойкостью к воздествию внеш-
ней среды.
Другое их свойство заключается в изменении физиче-
ского состояния в зависимости от температуры: при на-
гревании эти вещества разжижаются, а при охлаждении
приобретают твердое или вязкое состояние.
Битумы
Эти продукты переработки нефти бывают различных
марок. В строительных работах применяют твердые, полу-
твердые и жидкие нефтяные битумы (НБ). По назначе-
нию они подразделяются на дорожные, строительные и
кровельные.
Строительные битумы
Нефтяные строительные битумы применяются для раз-
личных работ при сооружении объектов. Промышленность
выпускает следующие марки этого материала: БН-50/50,
БН-70/30, БН-90/10 (первая цифра — температура плав-
ления, вторая — глубина проникновения иглы).
18
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Кровельные битумы
Такие битумы применяются для пропитки рубероида и
изготовления покрывочных мастик. Материал марки
БМ-90/180 (температура размягчения 40~50 °C) является
пропиточным, а БМ-90/40 и БМ-90/30 (температура раз-
мягчения 85-90 °C) — покровными.
В кровельных работах применяют только битумы с тем-
пературой плавления не ниже 70—90 °C.
Более низкоплавкие марки могут плавиться на солнце
и стекать с кровли.
Каменноугольный пек
Пек представляет собой черное твердое вязкое веще-
ство. Этот продукт перегонки каменноугольного дегтя имеет
различную температуру плавления, которая зависит от со-
держания антраценового масла (чем больше этого веще-
ства в пеке, тем он легче плавится). По этому признаку
каменноугольный пек подразделяется на:
— мягкий с температурой плавления 45—50 °C;
— средний с температурой плавления 65-75 °C;
— твердый с температурой плавления 75-90 °C.
Для пропитки толя и приготовления дегтевых мастик
пек используется в смеси с тяжелыми маслами.
Работу с каменноугольным пеком рекомендуется про-
водить в пасмурную погоду, так как мельчайшие части-
цы этого вещества в солнечные дни способны вызывать
ожоги.
Каменноугольный деготь
Каменноугольный деготь представляет собой черную мас-
лянистую жидкость с резким запахом. Наиболее широко
он применяется в дорожном строительстве. Деготь входит
и в состав простейших кровельных мастик.
19
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для покрытия крыш жилых домов, в том числе и ве-
ранд, других построек применяют долговечные материа-
лы, которые не только защищают строение, но и прида-
ют ему определенный декоративный вид. Все кровельные
материалы разделяются на жесткие и мягкие (рулонные).
Мягкие кровельные материалы
В эту группу входят кровельные картон и пергамин,
толь, рубероид и ряд других материалов, предназначен-
ных для изготовления кровли, а также для иных работ.
Кровельный картон
Кровельный картон служит основой для изготовления
битумных и дегтевых кровельных и гидроизоляционных
материалов. Промышленность выпускает картон шириной
1 м, общая площадь рулона составляет 20-40 м2. Масса
1 м2 может быть 250—420 г.
Кровельный пергамин
Этот беспокровный подкладочный материал предназна-
чен для нижних слоев кровельного ковра из рубероидного
покрытия. Изготавливают кровельный пергамин из карто-
на путем пропитки нефтяным битумом. Выпускают следу-
ющие марки этого материала: П-300 и П-350. Реализуется
пергамин рулонами по 20-40 м2 и массой 13-30 кг.
Толь
Толь изготавливают из кровельного картона путем двой-
ной пропитки дегтевыми продуктами. Этот рулонный мате-
риал выпускается беспокровным (толь-кожа) и с крупно-
зернистой и песчаной посыпкой. Кровельный толь пред-
20
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ...
назначен для устройства верхнего и нижнего слоев ковра.
Гидроизоляционный толь служит для изоляции различ-
ных элементов строения.
Беспокровный толь (толь-кожа) марок ТК-350 и ТГ-350
служит для тех же целей, что и пергамин. В некоторых
случаях он применяется для устройства нижнего слоя ковра
из толя с песчаной посыпкой.
Толь с песчаной посыпкой с обеих сторон предназна-
чен для устройства верхнего и нижнего слоев кровельного
ковра. Этот материал выпускается двух марок: ТКП-350 и
ТКП-400 (площадь рулона — 15 м2, масса — 23-25 кг).
Толь с крупнозернистой посыпкой выпускается двух
марок: ТКК-350 и ТКК-400 (площадь рулона — 10 м2, мас-
са — 23—25 кг). Он имеет на лицевой стороне защитный
слой из крупнозернистой посыпки, а на обратной — из
пылевидной минеральной. Этот материал предназначен для
верхнего слоя кровельного ковра.
Толь гидроизоляционный с покровной пленкой про-
питочного состава с лицевой стороны имеет защитный слой
с мелкозернистой минеральной посыпкой. Нижний слой это-
го материала покрыт мелкозернистой или пылевидной по-
сыпкой. Промышленность выпускает следующие марки
толя: ТГ-300 и ТГ-350 (площадь рулона — 15 м2, масса —
22~24 кг). Такой толь применяют для гидроизоляции и па-
роизоляции конструкций строений. Может также исполь-
зоваться для устройства нижнего слоя кровельного ковра.
Хранить рулоны толя следует в вертикальном положе-
нии не более года со дня выпуска. В таблице 2 указана
температура размягчения пропиточного состава различ-
ных марок толя.
Рубероид
Процесс изготовления рубероида включает следующие
основные технологические операции:
— пропитка кровельного картона мягкими нефтяными
битумами;
21
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Таблица 2
Температура размягчения пропиточного состава толя
№ п/п Марка толя Температура размягчения пропиточного состава, °C
1 ТГ-300 45-58
2 ТГ-350 45-58
3 ТКП-350 38-42
4 ТКП-500 38-42
5 ТКК-350 26-28
6 ТКК-400 26-28
— нанесение на обе стороны полотна тугоплавкого не-
фтяного битума с наполнителем;
— нанесение посыпки различной крупности.
По предназначению все сорта этого мягкого рулонно-
го материала делятся на:
— кровельные;
— подкладочные;
— гидроизоляционные.
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой
с лицевой стороны и пылевидной — с нижней служит
для настила верхнего слоя кровельного ковра. Промышлен-
ность выпускает четыре марки такого материала: РКК-500А,
РКК-400А, РКК-400Б, РКК-400В (площадь рулона —
7,5 м2, масса — 24-29 кг).
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой
применяется для верхнего и нижнего слоев кровельного
ковра, а также для устройства гидроизоляции. Изготавли-
вается такой материал двух марок: РКМ-350Б и РКМ-350В
(площадь рулона — 10 м2, масса — 25-27 кг). Кроме того,
для устройства кровли выпускается рубероид с чешуйча-
той посыпкой марок РКЧ-350Б и РКЧ-350В, которые по
качеству соответствуют вышеуказанным материалам с круп-
нозернистой посыпкой.
Рубероид подкладочный с мелкозернистой посыпкой
предназначен для нижнего слоя кровельного ковра и уст-
22
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ...
ройства гидроизоляции конструкций строений. Такой
материал поступает в продажу трех марок: РПМ-300А,
РПМ-300Б, РПМ-300В (площадь рулона — 10 м2, масса —
22-24 кг).
Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой имеет
такое же предназначение, что и предыдущий. Населению
и строительным организациям он реализуется под марка-
ми РПП-350Б и РПП-350В (площадь рулона — 15 м2, мас-
са — 27-30 кг). Еще три марки рубероида с пылевидной
посыпкой применяются только для нижнего слоя кро-
вельного ковра, для устройства гидроизоляции они не пред-
назначены: РПП-300А, РПП-300Б, РПП-300В (площадь
рулона — 15 м2, масса — 22-27 кг).
Кроме указанных выше марок, промышленность вы-
пускает рубероид с нанесенным приклеивающим слоем ма-
стики. Этот слой перед применением в строительных рабо-
тах размягчают растворителем, который указан в прила-
гаемой инструкции, или расплавляют горячим воздухом.
Стеклорубероид относится также к рулонным кро-
вельным и гидроизоляционным материалам. Но битум на-
носят не на картон, а на цре стороны стекловолокнистой
основы. В строительных работах применяются следующие
марки стеклорубероида: С-РК и С-РЧ (для верхнего слоя
кровельного ковра), С-РМ (для гидроизоляции и нижних
слоев кровли). Ширина рулона такого материала состав-
ляет 960 и 1000 мм, толщина — 2,5 мм, площадь — 10 м2,
масса — 23~29 кг.
Армобитэп представляет собой рулонный кровельный
и гидроизоляционный материал на стекловолокнистой ос-
нове. Изготавливают его на основе стеклохолста, стек-
лосетки или стеклоткани путем двустороннего нанесения
полимербитумного вяжущего состава (битум, каучук, ин-
дустриальное масло). Защитный слой может быть круп-
нозернистым односторонним или минеральным двусторон-
ним. Армобитэп выпускается двух марок: АБСК и АБСМ
(ширина рулона — 960 и 1000 мм, площадь — 10 м2). Ма-
23
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
териал первой марки предназначен для устройства верх-
него слоя кровли, второй — для нижних слоев.
Ассортимент рулонных кровельных материалов посто-
янно пополняется современными долговечными образца-
ми. Уже широко применяются монобитэп, экарбит, фоль-
гобитэп и другие.
Материалы для жесткой кровли
В эту группу кровельных материалов входят: кровельное
железо, черепица, щепа, асбестоцементные листы и ряд
других.
Кровельное железо
Листовую холоднокатанную сталь (кровельное железо)
выпускают толщиной 0,35-5 мм, шириной — 500-2300 мм,
а длина может быть такой, что материал скатывают в руло-
ны. В кровельных работах в основном применяют сталь толщи-
ной до 0,8 мм, размеры листа 710 х 1420 мм, 1000 х 2000 мм
и 750 X 1500 мм.
Удобна в работе и рулонная сталь, так как на кровле
получается меньше швов, через которые может просачи-
ваться вода. Но все же чаще кровельщики используют
листы размером 710 х 1420 мм (один лист накрывает пло-
щадь в 0,9 м2).
Наряду с черной сталью, изготавливают и оцинкован-
ную, то есть покрытую с двух сторон слоем цинка толщи-
ной 0,02 мм.
С целью защиты от коррозии черную сталь покрывают
смазкой. Хранить кровельное железо следует в сухом по-
мещении. При длительном хранении листы очищают от смаз-
ки и олифят с двух сторон. Еще надежнее защищает ма-
териал покрытие масляной краской по олифе.
Для крепления листов применяют специальные кро-
вельные гвозди с широкой шляпкой и длиной 45—50 мм.
24
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ...
Черепица
Керамическую черепицу изготавливают из глиняной
массы прессованием с последующим обжигом. Для уст-
ройства кровли применяют четыре типа черепицы: пазо-
вую штампованную, плоскую ленточную, пазовую лен-
точную и коньковую. Крыша, покрытая таким материа-
лом, отличается надежностью и долговечностью.
В последнее время получила распространение черепи-
ца из пластических масс и композиционных материалов.
В отличие от керамического пластмассовый кровельный
материал более легок и декоративен, так как исходная
масса легко окрашивается в любой цвет.
Щепа
Кровельную стружку (щепу) изготавливают следующе-
го размера: длина — до 500 мм, ширина — 60—120 мм и
толщина около 3 мм. Для такого материала подходит раз-
личная древесина — ель, осина, пихта. При устройстве
кровли щепу крепят тонкими драночными гвоздями.
Из широкого применения такой вид кровли давно вы-
шел, но при сооружении стилизованных малых форм ар-
хитектуры щепа, а также солома, камыш, тес еще могут
использоваться.
Асбестоцементные листы
Плоские асбестоцементные листы выпускают из не-
окрашенного сырья и с добавлением пигмента. Кроме того,
этот материал может быть непрессованным (легким), прес-
сованным (более тяжелым), гладким, тесненым и окрашен-
ным эмалью. Асбестоцементные листы обладают легкостью,
долговечностью, огнестойкостью, водонепроницаемостью,
стойкостью к щелочам, асбестовые волокна придают изде-
лию дополнительную прочность.
25
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
В продажу поступают листы различного размера: тол-
щиной — 6—10 мм, длиной — 1200~3600 мм, шириной —
1200—1500 мм. Реализуются также плоские плитки мень-
шего размера.
Устраивая кровлю, листы настилают так называемым
русским способом: по сплошной обрешетке по диагонали
внахлест. <
По необходимости листы режут, на куски нужного раз-
мера для покрытия спусков и краев. Для более надежной
кровли часто под асбестоцементные листы настилают пер-
гамин или толь.
Волнистые асбестоцементные листы (шифер) обыкно-
венного профиля и детали к ним изготавливают из того
же материала, что и плоские. Волнистая форма поверхно-
сти придает листу жесткость и повышает его сопротивле-
ние изгибу.
При сооружении крыши, крытой таким материалом,
устройство сплошной обрешетки необязательно.
Стандартный размер волнистых листов — 1200 х 680 мм
при толщине 5,5 мм. Масса его составляет 8,5 кг. Кроме
обычного шифера, промышленность выпускает и усилен-
ный, то есть изделия еще более прочны и долговечны.
Как и черепицу, шифер делают и на основе пластмасс.
Такая кровля отличается легкостью и разнообразной рас-
цветкой.
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ
Без древесины практически невозможно сооружение
даже самого простого строения. И как бы ни искали этим
природным материалам замену, теплоту дерева, его деко-
ративную текстуру повторить с помощью синтетических
материалов нельзя.
Особенно желательно дерево при обустройстве зон от-
дыха: веранд, террас, беседок.
26
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ..
Древесные материалы,
используемые при строительстве
При строительных работах требуются различные лесо-
и пиломатериалы (рис. 1). Измеряют их в кубических мет-
рах, а по качеству разделяют на три сорта.
В строительстве применяется только сухая, не по-
раженная грибком и насекомыми-вредителями древе-
Рис. 1. Пиломатериалы, используемые в строительных работах: а —
пластина; б -— двухкантный брус; в — необрезная доска; г — чет-
вертина; д — четырехкантный брус; е — полуобрезная доска с об-
золом; ж — чистообрезной брус; з — горбыль; и — обрезная дос-
ка; к -— строганые шпунтованные доски; 1,2 — обзол; 3 — пласть;
4 — ребро
27
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
сина. Изделия, произведенные из сырой древесины, усы-
ха*эт, трескаются и коробятся.
В свежесрубленной древесине влага может составлять
до 50%, полусухая содержит не более 23% воды, воз-
душно-сухая — 18%, а сухим считается материал с содер-
жанием влаги 7%. В строительстве обычно применяют воз-
душно-сухой лесоматериал, который выдержали под на-
весом не менее года.
Для получения сухой древесины требуется не менее
трех лет.
Бревна представляют собой отрезки ствола длиной 4—
Эми толщиной в верхнем отрезе 100—260 мм. Отрезок дли-
ной до 4 м от нижней, комлевой, части ствола называют
кряжем.
К пиломатериалам относятся пластины, бруски, дос-
ки и т. д. Толщина досок может быть от 13 мм до 100 мм.
Фанера клееная состоит из нескольких слоев шпона. Про-
мышленность выпускает этот материал толщиной до 12 мм.
Более толстые изделия называются фанерной плитой.
Паркетом покрывают полы. Его изготавливают из твер-
дых пород древесины: дуба, бука, ясеня, груши, клена и
других.
Сосновая шпунтованная доска с нанесенными тонкими
пластинками из твердых пород (шпоном) называют пар-
кетной доской.
Заготовка и хранение древесины
Заготовленную здоровую древесину — без гнили и чер-
воточины — следует хранить в коре не более двух недель.
У нижних и верхних отрубов надо оставлять пояски коры
шириной до 100 мм, что предупреждает растрескивание
торцов бревен.
На возвышенном месте следует заранее подготовить
площадку для складирования лесоматериалов: оборудовать
сток, очистить от мусора и растительности, обработать
28
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ...
раствором железного купороса. Не будет лишним, если
этим раствором продезинфицировать всю заготовленную
древесину. Бревна и пиломатериал укладывают на подклад-
ки, оставляя пространство для сквозного проветривания.
Сверху штабель накрывают, защищая от воздействия ат-
мосферных осадков. Кору, щепу, опилки и другие отходы
сразу же сжигают, иначе они станут очагом всевозмож-
ных болезней древесины.
Зараженный древесный материал лучше сжечь, так как
обработка занимает много времени и требует немалых ма-
териальных затрат. Но если все же сохранение такого
материала считается целесообразным, то его обрабатыва-
ют одним из следующих растворов:
— смесью скипидара и керосина (компоненты берутся
в равных долях);
— дезинсекталем;
— 1%-ным раствором технического гексахлорана в ке-
росине, скипидаре, вазелиновом масле, дизельном топли-
ве или другом растворителе.
Порядок обработки должен быть таким. Сначала раствор
впрыскивают в летные отверстия, а потом наносят выше-
указанные смеси кистью. Через два часа эту операцию
повторяют. Через 15~20 дней обработку проводят еще раз.
При признаках загнивания пиломатериал обрабатывают
10%-ным раствором медного или железного купороса либо
хлористого цинка. С этой же целью используют и 3%-ный
раствор фтористого натрия, который уничтожает и насе-
комых-вредителей.
Столбы, которые будут находиться в земле, обжига-
ют, обрабатывают битумом, изолируют рубероидом. Но
не менее надежный способ предохранить такие части стро-
ения от порчи — замачивание в 20%-ном растворе медно-
го купороса или хлористого цинка в течение двух суток.
После этого бревна выдерживают 1—1,5 месяца под наве-
сом обработанным концом вверх. Такая древесина не за-
гниет, находясь в земле, более пяти лет.
29
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
При сооружении веранд и беседок широко применяются
различные материалы из металла. Это трубы, металлопро-
кат различного профиля, арматурная сталь, гвозди, шу-
рупы и другие изделия. В последнее время получили рас-
пространение металлические отделочные материалы, так
называемые металловагонка, металлошифер и другие.
Трубы
В строительстве применяются трубы диаметром от 10—
15 мм, а для выполнения роли несущих элементов часто
используют изделия диаметром 100 мм и более. Кроме труб
из черного металла, для декоративных конструкций при-
меняют алюминиевые с анодированным цветным покрыти-
ем, латунные из нержавеющей стали.
Арматурная сталь
Этот материал используется в основном при бетонных
работах в виде стержней, которые связываются проволо-
кой или свариваются. Способность арматуры воспринимать
напряжение растяжения и сдвига придает железобетон-
ным изделиям прочность. Роль арматуры могут выполнять
обрезки металлопроката различного профиля, проволока.
А вот применение с этой целью листовой стали не только
бесполезно, но и вредно: она нарушит прочность железо-
бетонного элемента.
Металлопрокат
В качестве балок, столбов и других конструктивных
элементов при строительстве веранд, террас, беседок на-
ходит применение металлопрокат различного сечения.
30
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Наиболее часто используются следующие изделия:
— уголок (Г-образное сечение);
— тавр (Т-образное сечение);
— двутавр (Н-образное сечение);
— швеллер (П-образное сечение).
В последнее время для декоративных сооружений ис-
пользуют прокат в виде труб квадратного или прямо-
угольного сечения. Но если требуется не красота, а на-
дежность, то будет оправдано применение в качестве
несущего элемента старого рельса.
Вспомогательные изделия из металла
При строительстве веранд и оборудовании мест отдыха
в саду приходится применять различные изделия из ме-
талла — гвозди, шурупы, винты, ручки, шпингалеты,
замки и прочие.
Гвозди
Гвозди выпускаются длиной 6-250 мм и толщиной 0,7-
8 мм. Надо знать, как правильно подобрать гвозди для
конкретной работы. Например, для пришивки досок пола,
обшивки стен и перегородок гвозди берут в 2—2,5 раза длин-
нее, чем толщина прибиваемого материала, для подшив-
ки досок к потолку под штукатурку — в 2,5-3 раза, а
если потолок будет утепляться засыпкой, то выбирают
гвозди, которые в 3—3,5 раза длиннее толщины прибивае-
мых досок.
Гвозди прочнее удерживают материал, если их вбивать
не прямо, а под небольшим углом к прибиваемым доскам.
Шурупы
Для крепления различных деталей широко использу-
ются шурупы. Эти изделия изготавливаются с потайной,
полупотайной и полукруглой головкой. Для декоративных
31
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
целей выпускаются шурупы с гальваническим покрытием.
Длина этих крепительных деталей может составлять 6~
120 мм, толщина — 1,5—10 мм, а диаметр головки — 3—
20 мм.
Для скрепления деревянных деталей применяют глуха-
ри. Это крупные шурупы различной длины и толщины
с квадратной или шестигранной головкой.
Болты
Болты бывают различной длины и диаметра. Они ис-
пользуются для соединения деталей. При устройстве мест
отдыха не всегда целесообразно, а иногда и невозможно
доставить сварочный аппарат. Вот тогда выходом из со-
здавшегося положения и послужат болтовые соединения,
которые обеспечат требуемую надежность конструкции в це-
лом. В комплекте с болтами применяют гайки и шайбы.
Скобы
Скобами скрепляют стропила, стойки и некоторые дру-
гие элементы сооружения. Эти детали могут быть прямы-
ми и обратными. Изготавливают скобы из металлопроката
круглого или квадратного сечения толщиной от 10 до 19 мм.
Длина может быть различной и зависит от размеров скреп-
ляемых элементов сооружения.
Для лучшего удержания скобы в древесине на концах
делают насечки. При определенных навыках эти крепи-
тельные детали можно изготовить самому.
Петли
Петли выпускаются различных конструкций: шарнир-
ные со съемным стержнем, полушарнирные с заделан-
ным стержнем в одной из карт, неразборные и другие.
Для легких конструкций удобно применение комбиниро-
ванных пружинных петель, позволяющих открывать дверь
или калитку в обе стороны.
32
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ...
Длина и ширина карточных петель может быть различ-
ной. Промышленность предлагает сегодня широкий выбор
петель, которые отличаются не только конструктивным
исполнением, но и декоративной отделкой.
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В штукатурных, малярных, обойных, стекольных, пли-
точных, линолеумных работах используется широкий
спектр разнообразных материалов. Обо всех рассказать
просто невозможно на страницах этой книги, поэтому кос-
немся лишь самых распространенных.
Материалы для штукатурных работ
Основной материал для этого вида работ —- штукатур-
ный раствор, но о его приготовлении мы расскажем ниже,
когда будем рассматривать порядок проведения различ-
ных видов строительных работ.
Для подготовки поверхности под штукатурку потребу-
ется дрань. Она бывает пиленая (ширина — 25—40 мм,
толщина — до 5 мм), шпоновая и щипаная (ширина —
12-30 мм, толщина — 2-5 мм). Гвозди штукатурные вы-
пускают длиной 30-40 мм и толщиной 1,8-2 мм.
Ранее для обустройства садовых помещений широко
использовалась сухая штукатурка. В настоящее время ее
вытеснили панели из гипсокартона, которые реализуют-
ся в комплекте с крепительными деталями и утеплитель-
ными материалами. Для отделки потолка часто использу-
ют современные легкие и практичные материалы, выпус-
каемые в виде плиток размером 400 х 400 или 500 х 500 мм.
Материалы для малярных работ
В эту группу материалов входят краски, эмали, лаки,
шпатлевки, грунтовки, растворители, сиккативы, олифы
и полировочные составы. Клеевые краски в летних поме-
2 Заказ 398
33
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
щениях применяются редко, о приготовлении таких мате-
риалов и красках на минеральной основе мы расскажем
в главе, посвященной малярным работам. Здесь же под-
робнее рассмотрим краски и эмали на синтетических свя-
зующих и олифах.
Краски и эмали
на синтетических связующих и олифах
Данные материалы предназначены для окрашивания
оштукатуренных, бетонных, деревянных и металличес-
ких поверхностей. Хозяйственные магазины предлагают
большой ассортимент таких красок и вспомогательных
материалов для них.
Для отделочных работ применяются следующие крас-
ки и эмали:
— алкидные, которые, в свою очередь, подразделя-
ются на масляные краски (густотертые и готовые к ис-
пользованию) и эмали;
— водоэмульсионные поливинилацетатные краски;
— краски на основе поливинилового спирта;
— кремнийорганические эмали;
— нитроцеллюлозные эмали, которые отличаются ко-
ротким временем высыхания;
: — краски и лаки на основе битумов;
— краски на акрилатной основе;
— полиуретановые краски.
Для того чтобы ориентироваться в составах и назначе-
нии красок, правильно выбрать вспомогательные матери-
алы, необходимо знать принятую маркировку.
В названии лакокрасочных материалов, которое обяза-
тельно указывается на этикетке, имеются обозначения,
дающие всю необходимую информацию о составе и на-
значении.
Слова «эмаль», «краска» или «лак» говорят о типе ма-
териала. Лаки — прозрачные, а краски и эмали непроз-
рачные, глянцевые, матовые или полуматовые.
34
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ-
Краски изготавливают на основе олиф или поливинила-
цетатной эмульсии, лаки и эмали — на основе синтети-
ческих смол.
Рядом с названием лакокрасочного материала стоит бук-
венный индекс, который информирует о применяемом свя-
зующем:
— МА (краски на основе олифы из растительных ма-
сел);
— ГФ (эмали на глифталевых лаках);
— ПФ (на основе пентафталевых лаков);
— НЦ (на основе нитрата целлюлозы);
— КО (на кремнийорганических лаках);
— ФА (на масляно-фенольных лаках);
— МЧ (на мочевиноформальдегидных смолах);
— МЛ (на меламиноалкидных смолах);
— ЭВА (ВА) (на основе поливинилацетата);
— ВС (на основе сополимеров винилацетата);
— ПВС (на основе поливинилового спирта);
— БГ (на основе битумов);
— АК (на акрилатных смолах);
— УР (на основе полиуретанов);
— МС (на меламиностирольных смолах);
— АУ (на алкидно-уретановых смолах).
После буквенного индекса следует цифровое обозна-
чение, которое говорит о назначении материала. Первые
цифры несут следующую информацию:
— 1 и 5 (краски и эмали пригодны для наружных и
внутренних работ);
- — 2 (только для внутренних работ);
— О (обозначение грунтовки);
— 00 (шпатлевки).
Импортные лакокрасочные материалы изготавливают-
ся на аналогичных основах, но маркировка может быть
иной. При приобретении таких красок и эмалей следует
внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией на
русском языке.
2*
35
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Назначение алкидных красок и эмалей
Лакокрасочные материалы на олифах, глифталевых,
пентафталевых и маслянофенольных лаках относятся
к группе алкидных. Все эти краски и эмали можно сме-
шивать друг с другом в различной пропорции, для них
применяются одни и те же разбавители, растворители,
грунтовки и шпатлевки. Этот тип красок и эмалей можно
наносить на. штукатурку, бетон, дерево, картон, металл.
Алкидные краски и эмали дают красивую сплошную,
непористую пленку, поэтому они непригодны для окра-
шивания потолков, так как препятствуют воздухообмену.
Наибольшая стойкость к атмосферным факторам у кра-
сок на основе натуральной, льняной и конопляной олиф.
Этим же свойством характеризуются глифталевые, пен-
тафталевые и маслянофенольные лаки. Комбинированные
олифы отличаются более низкой стойкостью к внешним
воздействиям. Чтобы краски и эмали были пригодны для
наружных работ, в них вводят стойкие пигменты. Поэтому
для этих целей больше подходят материалы, цифровое
обозначение которых начинается с единицы.
Разбавителями для таких красок и эмалей служит уайт-
спирит, скипидар и специальные растворители (типа РС-2).
Если в состав красок не введен сиккатив, то его можно
в целях ускорения высыхания добавить в количестве не
более 5%. Применяются для этих целей сиккативы №№ 63
и 64. Следует учесть, что эти вещества снижают проч-
ность пленки, а их избыток может и вовсе испортить лако-
красочный материал.
Водоэмульсионные краски
и краски на основе поливинилового спирта
Водоэмульсионные поливинилацетатные краски состо-
ят из водной эмульсии поливинилацетата и пигмента. Они
предназначены как для наружных, так и для внутренних
36
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ-
работ. Их можно наносить на любые стены и потолки,
предварительно загрунтованные металлические конструк-
ции. Краски этой группы просты в применении, сохнут
в течение 1—2 часов. Часто их используют при строитель-
стве и ремонте вместо извести и мела. Причем окрашен-
ные водоэмульсионной краской поверхности можно мыть
водой. Получить любой оттенок очень просто: достаточно
ввести соответствующий пигмент.
Пленку эти материалы дают пористую, что позволяет
помещению «дышать». Хорошо ложатся водоэмульсион-
ные краски и на поверхности, окрашенные ранее масля-
ными и другими красками.
Краски на основе поливинилового спирта по хими-
ческому составу и свойствам близки к поливинилацетат-
ным. Но надо помнить, что они неводострйки, и это не
позволяет использовать их при наружных работах. Реали-
зуются такие материалы в сухом виде, а перед примене-
нием добавляют приблизительно две части воды. И еще
одно напоминание домашнему мастеру: этими красками
нельзя красить по мелу — его следует смыть, а поверх-
ность загрунтовать.
Акрилатные водоэмульсионные краски образуют бле-
стящие, водостойкие покрытия. По свойствам такие ма-
териалы подобны поливинилацетатным краскам.
Свойства кремнийорганических эмалей
Эта группа материалов представляет собой взвесь пиг-
ментов и наполнителей в кремнийорганическом лаке и ра-
створителе. Наносить данные эмали можно практически
на любые поверхности — они одинаково прочно держат-
ся на бетоне, штукатурке, металле, картоне, дереве, пласт-
массах, стекле и бумаге. Кремнийорганические эмали
стойки к щелочам, поэтому их можно наносить по све-
жему цементному раствору (хорошо просушенному). Пред-
назначены эти эмали как для внутренних, так и для на-
ружных работ.
37
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Кремнийорганические эмали не боятся перепадов тем-
ператур, отлично защищают металл от коррозии, поэто-
му часто их используют для окраски батарей отопления,
труб и арматуры. Разбавляются данные эмали специаль-
ным растворителем (типа № 646) или скипидаром. Сохнет
пленка всего за 2 часа. Промышленность выпускает такие
эмали в обычной и аэрозольной упаковке.
Назначение нитроглифталевых эмалей
Нитроэмали представляют собой взвеси нитрата цел-
люлозы, глифталевой смолы и пигментов в органических
растворителях. Они могут применяться как при наруж-
ных, так и при внутренних работах. Эти эмали образуют
глянцевые быстросохнущие покрытия. Но как недостаток
надо отметить их нестойкость к щелочам. Разбавляются
нитроэмали растворителями №№ 646 и 649.
Материалы для покрытия полов
Полы чаще устраивают деревянными: настилают поло-
вые доски или паркет. Но для летних помещений требу-
ются более стойкие покрытия.
Линолеум
Линолеум — рулонный материал, предназначенный для
покрытия полов. Выпускается различной ширины, толщи-
ны и длины. Бывает на тканевой основе и без основы,
одноцветный и многоцветный, с ковровым рисунком. Боль-
шинство таких покрытий выпускается в настоящее время
с утепляющим слоем. По составу, из которого изготавли-
вается покрытие, линолеум подразделяется на:
— глифталевый;
— поливинилхлоридный;
— коллоксилиновый;
— пергаминовый;
— резиновый (релин).
38
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ-
Порядок работы с этим материалом приведен в соответ-
ственной главе настоящей книги.
Пластикатные плитки
Этот материал близок по свойствам к линолеуму и ча-
сто используется вместо него. Размеры плиток могут быть
любыми, но чаще применяют следующие: 150x 150 и
300 х 300 мм.
Толщина, цвет и форма пластикатных плиток весьма
разнообразны.
Поверхность может быть гладкой или рифленой, глян-
цевой или матовой.
Керамические плитки
Белые и цветные глазурованные плитки применяют
для облицовки стен.
Ранее выпускался такой облицовочный материал раз-
мером 100 х 100 и 150 х 150 мм. И если последний размер
еще встречается в продаже, то более мелкий уже не
выпускается. В настоящее время находят применение
керамические плитки размером 150 х 300 мм и более
крупные.
Для пола предназначены плитки без глазури или со спе-
циальным матовым либо рифленым наружным слоем. Ста-
рые размеры такого материала — 50 х 50 мм, 100 х 100 мм,
150 х 150 мм, теперь чаще применяют более крупные из-
делия — до 400 х 400 мм.
Прочие строительные материалы
В строительстве домов с верандами и беседок приме-
няют и другие материалы. Рассказать обо всех не пред-
ставляется возможным, да мы и не ставили перед собой
такой цели.
В заключение главы приведем данные еще о некото-
рых традиционных и новых материалах.
39
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Стекло оконное
Листовое оконное стекло применяют толщиной 2—5 мм.
Приобретая стекло, надо так рассчитать его необходи-
мое количество, чтобы при раскрое осталось как можно
меньше отходов. Закрепляют стекло шпильками, а фаль-
цы закрывают замазкой или штапиком. Последний способ
находит более широкое распространение.
В последние годы получили применение стеклопаке-
ты, то есть двух- и трехслойные конструкции из листово-
го стекла, внутренний объем между которыми лишен воз-
духа (откачан вакуумным насосом). Такие стеклопакеты
не «потеют», зимой не замерзают, отличаются низкой тепло-
проводностью, к тому же нет необходимости мыть стекла
изнутри.
Для украшения мест отдыха применяют декоративную
обработку стекла, о чем мы расскажем ниже в соответ-
ствующей главе.
Плиты из органического материала
Камышит и соломит — дешевый материал. Представ-
ляет собой прессованные и прошитые проволокой плиты
соответственно из камыша и соломы толщиной 70—120 мм.
Размеры могут быть самые разные. Применяются такие
плиты для теплоизоляции. Естественно, что камышит и
соломит должны быть защищены от воздействия влаги.
Фибролит — изготавливают из древесной стружки и
минерального вяжущего вещества. Толщина составляет 30—
100 мм, а размеры — всевозможные.
Войлок выпускается различной толщины и размеров в ви-
де листов, изготовленных из шерсти низших сортов или
минерального волокна. Для защиты от моли войлок обра-
батывают раствором фтористого натрия или формалином.
Наиболее целесообразно применять импрегнированный
войлок, который пропитывают битумом или смолой.
40
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ...
Теплоизоляционные минеральные материалы
К этим материалам можно отнести керамзит — ис-
кусственный пористый гравеподобный заполнитель. Из-
готавливается путем обжига глины. Применяется при при-
готовлении керамзитобетона, для засыпки потолков и ус-
тройства утепляющей засыпки полов.
Пемза — легкий, пористый (пористость до 80%), вул-
канического происхождения материал. Применяется в ка-
честве заполнителя в бетонах, абразивного материала,
утеплителя подобно керамзиту.
Минеральная вата может быть стеклянной или шлако-
вой. Выпускается для строительных работ в виде рулонов
или матов. Применяется как звуко- и теплоизоляционный
материал.
Пластиковые строительные материалы
К этой сравнительно новой группе строительных мате-
риалов можно отнести в первую очередь сайдинг. Это пла-
стиковый отделочный материал для внутренней и наруж-
ной отделки строений. Отличается высокой устойчивостью
к внешним факторам, декоративностью, технологично-
стью. Часто сайдинг называют пластиковой вагонкой.
В комплект к этому материалу выпускают разнообразные
комплектующие: уголки, подоконники, детали заделки
стыков и другие.
Для обустройства террас и беседок применяются все-
возможных расцветок и размеров пластиковые сетки и ре-
шетки. Как и все изделия из пластмассы, они отличаются
легкостью и долговечностью.
Для декоративного оформления изделий из труб при-
меняют пластиковые трубки. Следует заметить, что тер-
мины «пластик», «пластмасса» объединяют разнообразные
полимеры: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид,
полиуретан и многие другие.
41
2. ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
При строительстве веранд и беседок приходится вы-
полнять различные виды работ: земляные, каменные, бе-
тонные, плотницкие, столярные, кровельные, штукатур-
ные, малярные, стекольные и многие другие. И только
правильное их выполнение гарантирует длительный срок
эксплуатации построек.
Данная глава раскрывает некоторые секреты различ-
ных строительных работ.
Домашний мастер, сооружая летние помещения для зон
отдыха, со временем сам накопит немало знаний, а пока
мы поможем освоить, самые необходимые операции строи-
тельства.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ И БЕТОНА
Правильно составленный раствор и бетон обеспечива-
ют прочность и долговечность сооружения. Многие дума-
ют, что ничего хитрого в этом нет: затворил побольше
цемента, и дело сделано.
Оказывается, что, поступив таким образом, израсхо-
довав дорогостоящий материал, часто поставленной цели
не достигают — бетон крошится, а кладка трескается.
В чем же дело?
В том, что раствор или бетон не только составлен
неправильно, но и приготовлен с нарушением определен-
ной технологии. К тому же в некоторых случаях цемент
можно заменить другим, более дешевым и доступным свя-
зующим материалом.
В результате надежность сооружения достигает доста-
точного уровня, а сэкономленные средства можно потра-
тить для других целей, например для декоративной от-
делки беседки, веранды, террасы.
42
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Состав растворов и порядок их приготовления
Растворы необходимы в каменной и кирпичной клад-
ках, в штукатурных и печных работах. В их состав входят
один или два вяжущих материала и наполнитель, в каче-
стве которого выступает песок, опилки, мелкая пемза,
шлаки или их смесь.
Марка раствора определяет его прочность (способность
выдерживать определенную нагрузку на сжатие) и выра-
жается в килограммах на квадратный сантиметр. Для по-
лучения растворов одинакового состава все компоненты
отмеряют определенной посудой или используют весы.
Различают тощие, нормальные и жирные растворы. То-
щие содержат много наполнителя, с ними трудно рабо-
тать, прочность таких растворов низкая. В жирном же —
избыток вяжущего вещества, что приводит к растрески-
ванию. Исправляют такие растворы, добавляя недостаю-
щие компоненты.
Для приготовления раствора изготавливают ящики раз-
мером 1000 X 500 X 150 или 1500 X 700 X 250 мм, для переме-
шивания используют весло. Приготовленный раствор дол-
жен быть однородным, только тогда он будет высокого
качества. Кроме того, все материалы следует просеять
через сито: для штукатурных работ — с ячейками в 5 мм,
для каменных — 10 мм. Для приготовления раствора ком-
поненты и воду отмеряют дозами и тщательно перемеши-
вают до полной однородности. При избытке влаги раствор
после высыхания получается менее прочный, чем густой
раствор того же состава.
Приготовление глиняного раствора
Перемешать жесткую глину с песком практически не-
возможно, поэтому на несколько суток глину замачивают
в воде для размягчения. Потом ее разводят водой до смета-
43
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
нообразной массы и процеживают через сито с ячейками
в 3 мм. Затем вносят песок и тщательно перемешивают.
В зависимости от жирности глины на 1 часть связую-
щего вещества берут 2—4 части наполнителя. Воды добав-
ляют столько, сколько требуется для получения нужной
вязкости. Полученные растворы можно применять для
надземной кладки жилых и вспомогательных сооружений,
которые защищены от воздействия влаги, а относитель-
ная влажность в помещении не превышает 60%.
С целью повышения прочности глиняного раствора иногда
добавляют цемент. Его можно добавлять сухим, но лучше
затворить водой и тщательно перемешать с раствором, ко-
торый должен быть использован в течение 1,5 часа.
Приготовление известкового раствора
Известковый раствор используется в тех же работах,
что и глиняный. Для его приготовления необходимо изве-
стковое тесто или молотая негашеная известь и песок. Если
известковое тесто густое, то его сначала протирают че-
рез сито с ячейками 10 мм, затем добавляют воду и необ-
ходимое количество наполнителя. Раствор необходимо тща-
тельно перемешать, добавляя по мере необходимости воду.
Готовый раствор еще раз пропускают через сито, исклю-
чая таким образом образование комков.
На 1 часть известкового теста, в зависимости от его
жирности, берут 2-5 частей песка. Прочность такого ра-
створа приблизительно 2 кг/см2. Для повышения этой ха-
рактеристики раствора до 8 кг/см2 добавляют немного це-
мента (75-100 кг на 1 м3).
Приготовление
известково-глиняного раствора
Этот раствор применяют для тех же целей, что извес-
тковый и глиняный. В его состав входит 1 часть извести.
0,3—0,4 — глины и 3~5 — песка. Сначала перемешивают
44
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
известь и глину, затем добавляют необходимое количе-
ство заполнителя и в раствор вводят воду. Полученный
раствор процеживают через сито.
Если добавить на 1 м3 известково-глиняного раствора 75-
100 кг цемента, то его прочность повысится до 8 кг/см2.
Приготовление цементно-известкового
(цементно-глиняного) раствора
Для приготовления таких растворов известковое или
глиняное тесто разводят до консистенции молока, затем
процеживают сквозь сито с мелкими ячейками. После этого
готовят сухую песчано-цементную смесь, которую затво-
ряют на известковом или глиняном молоке. Раствор сле-
дует тщательно перемешать до получения однородной
массы.
Известь или глину добавляют для повышения пластич-
ности раствора. Составы и марки цементно-глиняных и це-
ментно-известковых растворов приведены в таблице 3.
Цементно-известковые и цементно-глиняные растворы
пригодны для кладки надземных стен и фундаментов в су-
хих грунтах. Если кладка фундамента производится во
Таблица 3
Состав и марки цементно-известковых
и цементно-глиняных растворов
(первая цифра — количество объемных частей цемента,
вторая — известкового или глиняного теста,
третья — песка)
Марка цемента Марка раствора, кг/см2
100 50 25 10 4
400 1: 0,2 : 3,5 1: 0,7 : 6,5 1 :1,9 : 12,5 — -—.
300 1: 0,1: 2,5 1 : 0,4 : 5 1 : 1,3 : 10 — —.
200 — 1 : 0,2 : 3,5 1 : 0,7 : 6,5 1 : 2 : 16 —
150 — — 1 : 0,3 : 4,5 1:1,5 :10,5 —
100 — — 1 : 0,1 : 3 1 : 0,8 : 7 1:1,8 :13
50 — — — 1 : 0,2 : 3,5 1:1:9
45
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
влажных или насыщенных водой грунтах, то на 1 м3 на-
полнителя необходимо брать не менее 100-150 кг цемента.
Приготовление цементных растворов
Для приготовления этого раствора требуется на 1 часть
цемента, в зависимости от его марки, 2,5-6 частей песка
(см. таблицу 4). Потребность связующего материала на
1 м3 наполнителя можно определить, руководствуясь дан-
ными таблицы 5.
Готовят цементный раствор в следующем порядке. Сна-
чала составляют сухую смесь из отмеренного количества
связующего и наполнителя. Затем затворяют водой, тща-
тельно перемешивают до однородной массы. Использовать
полученный раствор следует в течение 1,5 часа.
Таблица 4
Состав и марки цементного раствора
(первая цифра — количество объемных частей цемента,
вторая — песка)
Марка цемента Марка раствора, кг/см2
100 50 25 10
400 1 : 3,5 1 : 6 — —
300 1 : 2,5 1 : 5 — —
200 — 1 : 3,5 1 : 6 —
150 — 1 : 2,5 1 : 4 1 : 6
Таблица 5
Расход цемента (кг) на 1 м3 песка
для приготовления определенной марки раствора
Марка цемента Марка раствора, кг/см2
100 50 25 10
400 340 185 90 —
300 435 240 120 .—-
200 — 350 185 75
150 — ~~ 230 95
46
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Цементные растворы предназначены для кладки фун-
даментов, которые находятся во влажных й насыщенных
водой грунтах. Можно эти растворы использовать и для
сооружения стен, они будут прочные, но очень холодные.
Состав и порядок приготовления бетона
Для приготовления бетона необходим цемент, заполни-
тель различной крупности и вода. Песок и гравий должны
быть чистыми, так как загрязнения снижают прочность
бетонных конструкций. При необходимости материалы сле-
дует промыть.
Бетонная масса может быть разной консистенции (гус-
тоты):
— жесткая внешне похожа на влажную землю, при
укладке требует сильного уплотнения;
— пластичная масса относительно густая и более под-
вижная, при работе с нею уплотнять приходится меньше;
— литая бетонная масса весьма подвижна, форму по-
чти без пустот заполняют самотеком.
При избытке воды масса может расслоиться. Следует
руководствоваться правилом: чем гуще бетонная масса
и сильнее она уплотняется, тем выше будет прочность
бетона.
Более прочный материал — железобетон — получают
путем прокладки стальной арматуры.
Прочность бетона, а также его стоимость во многом
зависят от правильности подбора заполнителя. Поэтому на
этом вопросе остановимся несколько подробнее.
Подбирать гравий, щебень и песок надо таким обра-
зом, чтобы зерна были различной крупности. В правильно
подобранном заполнителе пустоты занимают минимальный
объем. Специалисты-строители считают, что в песке пус-
тоты должны занимать не более 37%, в гравии — 45%, а
в щебне — 50%. Этот показатель важен и потому, что при
меньших пустотах снижается расход песка, а следователь-
но, дорогостоящего связующего материала — цемента.
47
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Проверяют пустотность в заполнителе следующим об-
разом. В 10-ти литровое ведро насыпают материал вро-
вень с краями, не утрамбовывая. Затем отмеренное ко-
личество воды медленно заливают до краев. По объему
воды определяют процент пустотности заполнителя.
Для подбора нужного состава заполнителя применяют
сита с различными ячейками. Чтобы получить определен-
ную фракцию заполнителя, гравий и щебень просеивают
сквозь сито с размером ячеек 80, 40, 20, 10, 5 мм, а
песок— 5, 2,5, 0,5, 0,3, 0,15 мм.
При наибольшей крупности заполнителя 40 мм его раз-
деляют на 5 фракций:
— верхний остаток — то, что не прошло через сито
с ячейками в 40 мм;
— первая фракция — крупность зерен 21—40 мм, то
есть то, что осталось на сите с ячейками в 20 мм;
— вторая фракция — зерна 11-20 мм, оставшиеся на
сите с размером ячеек 10 мм;
— третья фракция — 6-10 мм, зерна, не прошедшие
через ячейки в 5 мм;
— нижний остаток составляют зерна, прошедшие че-
рез последнее сито.
Крупнозернистую смесь заполнителя составляют по од-
ному из приведенных ниже рецептов:
— 5% верхнего остатка, по 30% первой, второй и тре-
тьей фракций, 5% нижнего остатка;
— 50-65% первой фракции и 35~50% третьей;
— 40-45% первой фракции, 20-30% — второй и 25—
30% — третьей.
Другой способ подбора заполнителя применяют в том
случае, когда требуется смесь с меньшими зернами (наи-
большая крупность — 20 мм). Гравий или щебень разделя-
ют на 3 фракции, а песок на 2:
— первая фракция щебня — 11-20 мм;
— вторая — 6_10 мм;
48
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
— третья фракция остается на сите с ячейками в 3 мм
и имеет крупность 4-5 мм;
— первая фракция песка — то, что прошло через ячей-
ки размером 2,5 мм, но осталось на сите 1,2 мм;
— вторая фракция песка проходит через ячейки 1,2 мм.
Для приготовления песчаной смеси требуется 20-50% пер-
вой фракции и 50-80% — второй. При подборе гравия или
щебня надо руководствоваться следующими правилами:
— размер самого крупного зерна заполнителя не дол-
жен превышать */4_1/5 наименьшего размера бетонной кон-
струкции:
— для тонких плит допускается использовать заполни-
тель, размер которого составляет */3_1/2 толщины детали;
— в железобетонных изделиях с густой арматурой зерна
наполнителя, в зависимости от размеров детали и ее на-
значения, не должны превышать 40 мм или даже 20 мм;
— размер гравия или щебня не должен превышать
3/4 расстояния между прутьями стальной арматуры.
Для приготовления бетона надо правильно подбирать и
марку цемента, которая должна превышать требуемую
прочность бетона в 2~3 раза (портландцемента — в 2 раза,
других цементов — в 3 раза). Ориентировочные составы
бетонов приведены в таблицах 6, 7, 8.
В табл. 6, 7, 8 состав бетона следует прочитывать так:
первая цифра — количество объемных частей цемента оп-
ределенной марки, вторая — количество частей песка,
третья — гравия или щебня. Если пустотность гравия пре-
Таблица 6
Составы обычных жестких бетонов на гравии
Марка бетона, кг/см2 Марка цемента
200 300 400
50 1 : 3,4 : 5 1 : 3,8 : 6,5 —
75 1 : 2,3 : 5 1 : 2,8 : 5,5 1 : 3,5 : 6
100 1 : 2,1 : 4,3 1 : 2,5 : 5 1 : 3 : 5,5
150 — 1 : 1,9 : 4 1 : 2,3 : 4,5
49
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Таблица 7
Составы обычных пластичных бетонов на гравии
Марка бетона, кг/см2 Марка цемента
200 300 400
50 1 :3 : 5 1 : 3,7 : 5,8 —
75 1 : 2,3 : 4 1 : 2,7 : 4,8 1 : 3,2 : 5,2
100 1 : 1,9 : 3,6 1 : 2,5 : 4,3 1 : 2,8 : 4,9
150 — 1 : 1,7 : 3,3 1 : 2,2 : 4,2
Таблица 8
Составы обычных литых бетонов на гравии .
Марка бетона, кг/см2 Марка цемента
200 300 400
50 1 : 2,8 : 4,4 1 : 3,5 : 4,9 —
75 1:2: 3,5 1 : 2,5 : 4 1 : 3 : 4,4
100 1 : 1,8 : 3,1 1 : 2,1 : 3,6 1 : 2,6 : 4,2
150 — 1 : 1,6 : 3 1 : 2 : 3,5
вышает 45%, то его количество сокращают на 10%, при
мелком песке — на 10—15%. Если вместо гравия применя-
ют щебень, то количество песка увеличивают на 10%.
Готовят бетон на бойке — деревянном щите. Сначала
перемешивают сухой песок с цементом, затем в цементно-
песчаную смесь добавляют нужное количество гравия или
щебня и вновь перемешивают в сухом виде, а потом, вводя
небольшими порциями воду, доводят массу до необходи-
мой консистенции и полной однородности. Используют бе-
тонную массу в течение часа с момента затворения водой.
Механизация работ по приготовлению бетона
Приготовление бетонной массы является одним из са-
мых трудоемких процессов в строительстве. У домашнего
мастера не всегда имеется возможность использовать бе-
50
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
тономешалки промышленного изготовления с приводом от
двигателя внутреннего сгорания или от электродвигателя.
Выходом из создавшегося положения может стать само-
дельное приспособление для приготовления бетонной мас-
сы и растворов. В качестве примера приведем две про-
стые й доступные для самостоятельного изготовления в до-
машних условиях конструкции.
В железной бочке емкостью 100-200 л вырезают пря-
моугольное отверстие 250 х 400 мм, которое закрывают
дверцей с резиновым уплотнением. В центрах днищ свер-
лят отверстия и укрепляют их втулками с накладками.
Подставку для самодельной бетономешалки собирают
из уголков. Через отверстия в днищах пропускают сталь-
ной прут, концы его загибают так, чтобы получились ручки.
Внутри бочки к пруту укрепляют клепками или болтами
с гайками два зубчатых уголка, назначение которых —
перемешивать раствор или бетонную массу (рис. 2). Для
облегчения вращения можно ось мешалки посадить на за-
крытые подшипники.
Вторая конструкция бетономешалки несколько слож-
нее. Бочка устанавливается на ролики, к одному из кото-
Рис. 2. Простейшая самодельная бетономешалка: 1 — железная боч-
ка; 2 — загрузочный люк с крышкой; 3 — ось мешалок с ручками;
4 — подшипник и втулка; 5 — подставка; 6 — уголок-мешалка
51
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
рых подведена цепная или ременная передача от электро-
двигателя (рис. 3). Мешалки в этом случае крепятся к стен-
кам бочки.
Рис. 3. Самодельная бетономешалка с электроприводом: 1 — желез-
ная бочка; 2 — загрузочный люк с крышкой; 3 — ролики; 4 —
подставка; 5 — электродвигатель с приводом
Бутобетон
Для устройства фундаментов часто применяют более
дешевый материал — бутобетон. В качестве заполнителя
используют камень из карьеров, крупный гравий, щебень,
кирпичный бой и другие строительные отходы.
Заполнитель укладывают в опалубку слоями по 200—
250 мм враспор по стенкам и проливают подвижным ли-
тым раствором необходимой марки. Перед укладкой следу-
ющего слоя предыдущий плотно трамбуют.
Цементогрунт
При строительстве фундаментов, стен и полов можно
использовать цементогрунт, который в 3—4 раза дешевле
бетона или бутовой кладки. Изделия из этого материала
морозостойки и водостойки. Цемент надо использовать мар-
ки 300 и выше в количестве 120-180 кг на 1 м3 грунта.
Лучшими грунтами для таких работ считается лесс, лес-
52
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
совидные супеси и суглинки, которые богаты соединени-
ями кальция. Но можно использовать и смесь следующе-
го состава: 60% суглинка и 40% песка.
Уложенный цементогрунт надо плотно утрамбовывать
тяжелой трамбовкой до тех пор, пока его толщина не
уменьшится в 1,5 раза. Важно правильно подобрать влаж-
ность смеси: при сжатии в ладони комок готовой смеси не
должен рассыпаться и оставлять следы на пальцах.
Готовые фундаменты выдерживают 2—3 недели, поли-
вая несколько раз в день водой. Со временем прочность
цементогрунта достигнет показателей низких марок бето-
на. А при увеличении расхода цемента до 250—300 кг на
1 м3 изделия прочность цементогрунта повышается до 100-
200 кг/см2.
Грунтоасфальт
Этот недорогой материал можно использовать для по-
крытия полов беседок, террас, тротуаров и отмосток во-
круг строений. Сначала готовят основание из песка, щеб-
ня, уплотненного грунта или бетона. Затем суглинок раз-
мельчают и пропускают через сито с ячейками 5 мм.
Подготовленный наполнитель оставляют сушиться на солн-
це. В качестве связующего используют битумы марок
БН-70/30 и БН-90/10, которых требуется около 10% от
веса наполнителя.
После того как суглинок хорошо высохнет, битум пла-
вят и добавляют в него небольшими порциями наполни-
тель при постоянном и тщательном перемешивании. Укла-
дывают грунтоасфальт в горячем виде.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Приготовив бетонную массу, надо быстро и правильно
ее уложить. Но и этого мало — бетон требует ухода в те-
чение нескольких недель, пока он не наберет определен-
ную прочность.
53
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Укладка бетона
Приготовленную бетонную массу укладывают слоями
не больше 200 мм и тщательно уплотняют тяжелой трам-
бовкой, чтобы не допустить образования раковин. Более
пластичную массу лучше предварительно проштыковать,
используя для этих целей металлический пруток диамет-
ром 12—20 мм.
Кромки досок опалубки следует отфуговать, чтобы не
было щелей, через которые раствор может вытекать при
трамбовании.
За несколько часов до укладки бетонной массы доски
хорошо смачивают водой. Это делается с целью придать
опалубке большую плотность и предотвратить впитыва-
ние древесиной влаги из бетона.
Если устраиваются полы, то для придания им ровной и
гладкой поверхности сверху бетон покрывают слоем раст-
вора определенной марки и хорошо затирают или загла-
живают стальным полутерком.
Уход за бетонными изделиями
Для твердения цемента необходимо тепло, достаточная
влажность и воздух, содержащий двуокись углерода (уг-
лекислый газ).
На следующий день после укладки бетон накрывают
влажной мешковиной, соломенными матами или посыпают
песком.
Покрытие и опалубку постоянно поддерживают во
влажном состоянии. Первые дни поливают бетон 3—5 рзз
в день, затем 2~3 раза. Если стоит нежаркая погода, то
эту операцию проделывают 10—15 дней. Бетоны на пуццо-
лановом и шлаковом портландцементе поливают 6—7 раз
в день в течение 2-3 недель. Опалубку снимают не ранее
чем через 28 дней.
54
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПРОИЗВОДСТВО КАМЕННЫХ РАБОТ
В зависимости от применяемых материалов кладка бы-
вает из естественных и искусственных камней (кирпичей).
Из этих материалов сооружают фундаменты и стены.
Инструмент каменщика
Часто для сооружения небольших строений домашние
мастера используют подручное оборудование и приспо-
собления, но для удобства и качественной кладки лучше
применять специальные инструменты для производства ка-
менных работ . На рис. 4 изображены самые необходимые
из них.
Рис. 4. Инструмент для выполнения каменной кладки: а — кельма;
б — кирочка; в — молоток; г — остроносая кувалда; д — уровень;
е — отвес; ж — расшивка; з — трамбовка
55
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Кельмой или штукатурной лопаткой укладывают и раз-
равнивают раствор, заполняют им вертикальные швы и
удаляют его излишки.
Кирочкой колют, обтесывают и перерубают кирпичи.
Молотком и остроносой кувалдой откалывают камни,
придают им нужную форму, осаживают в грунт и в щели
между ранее уложенными камнями. Масса бойка молотка
должна быть 800-1000 г.
Расшивка представляет собой насаженную на ручку
изогнутую пластину полукруглого сечения. Служит этот
инструмент для придания свежему раствору в швах полу-
округлой формы.
Трамбовку применяют для уплотнения грунта, камней,
бетона и раствора.
Еще каменщику потребуются порядовки, отвес, уро-
вень и некоторые другие инструменты и приспособления.
Каменная кладка
Выполняется данная кладка из естественных булыг-ва-
лунов, бутовых плит или тесаного камня. При устройстве
каменной кладки необходимо руководствоваться следую-
щими правилами:
— камни должны прилегать друг к другу как можно
плотнее, чтобы равномерно передавать давление на пре-
дыдущие ряды;
— кладка ведется горизонтальными рядами, раствор
следует распределять равномерно по всей плоскости со-
прикосновения смежных камней;
— каждый ряд должен делиться внутри вертикальны-
ми продольными и поперечными швами, которые перпен-
дикулярны к горизонтальным;
— обязательно должно выполняться правило перевязки
швов.
Только выполняя эти правила, можно обеспечить мо-
нолитность кладки и достаточную прочность сооружения.
56
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Булыжная кладка
Основание перед укладкой камней выравнивают. Пер-
вый ряд стен, углы и места сопряжения стен выполняют
из больших фрагментов (большие булыжники перед рабо-
той необходимо расколоть, чтобы можно было их подни-
мать). Каждый уложенный камень тщательно утрамбовы-
вают. Сначала их укладывают по краям траншеи, а затем
в середину. Все промежутки
заполняют щебнем, а швы за-
ливают раствором (рис. 5).
Последующие ряды кладут
из камней, толщина которых
не превышает 300 мм, при
этом стараются подобрать
предназначенное место для
каждого фрагмента так, что-
бы был наименьший расход
Рис. 5. Булыжная кладка
раствора.
Бутовая кладка
Рис. 6. Бутовая кладка
Ведут бутовую кладку
(рис. 6) обязательно с пере-
вязкой швов. Крупные камни
укладывают в углы и по кра-
ям стены. Чтобы ряды кладки
были приблизительно одной
высоты и горизонтальными,
камни подбирают примерно
равными по высоте. Этот раз-
мер обычно составляет 260—
320 мм.
Сначала укладывают кам-
ни по бортикам, образовав так
57
ВЕРАНДЫ И БЕСЕДКИ
называемую версту. Между образовавшимися бортиками
заливают раствор и сравнивают его. Укладывают крупные
камни, а щели засыпают щебнем. На первый ряд таким
же образом накладывают следующий.
Булыжную и бутовую кладку можно вести в опалубке.
Снимают ее через 2—3 дня после окончания работы.
Бутобетонная кладка
Такая кладка применяется при возведении фундамен-
тов и стен подвалов и цоколей. Бутобетонная кладка имеет
ряд преимуществ: высокую прочность, низкую трудоем-
кость, ее может осуществлять человек даже с низкой ква-
лификацией. Соотношение камня и бетонной массы в этой
кладке примерно равное — 1:1.
Бутобетонную кладку ведут враспор со стенками тран-
шеи или в опалубке. Сначала утрамбовывают грунт и на-
ливают подвижную бетонную массу слоем 150—200 мм. За-
тем втапливают в нее горизонтальными рядами бутовый
камень так, чтобы его со всех сторон слоем 30-60 мм
покрывал бетон. Ширина камня должна быть не более
*/ ширины стены. За бутобетонной кладкой надо ухажи-
вать так же, как за бетоном.
Кирпичная кладка
Из кирпича выкладывают не только стены, но и углы,
оконные и дверные проемы, столбы, арки, своды и др.
Кирпичная кладка может быть толщиной в 1 /v 1, 1 */2, 2,
2 */ , 3 и более кирпича.
Толщина стены выходит соответственно 120, 250, 380,
510, 640, 770 мм. Кладка стен различной толщины показа-
на на рис. 7.
Для осуществления обязательной полной перевязки швов
необходим не только целый кирпич, но и его части. При
их отсутствии кирпич перерубают кирочкой.
58
Рис. 7. Кирпичная кладка стен различной толщины: а — в ‘/ кир-
пича; б — в 1 кирпич; в — в 1 1 /2 кирпича; г — в 2 кирпича; д —
в 2 */ кирпича
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Летом для повышения прочности кладки кирпич ув-
лажняют. Для этого его поливают или замаливают в воде
на несколько минут. На внешнюю и внутреннюю поверх-
ности стены используют целый кирпич, а бой укладывают
в середину, на забутку.
Кладка должна быть строго горизонтальна и вертикаль-
на. Для этого используют шнур-причалку, порядовки и
периодически проверяют кладку с помощью отвеса и уровня.
Порядовки устанавливают по углам строения. Хорошо за-
крепив их, натягивают шнур-причалку. Чтобы причалка
не провисала, при кладке длинных стен устанавливают
промежуточные порядовки или кладут на растворе от-
дельные кирпичи, выступающие за край стены. Такие
маяки служат для поддержания причалки (рис. 8).
Теперь можно приступать к самой кладке. Кельмой
в правой руке берут порцию раствора, а левой — кирпич.
Кладут и разравнивают раствор, а затем, выравнивая по
причалке и вдавливая в раствор, — кирпич. Легкими уда-
Рис. 8. Установка порядовок, кирпичей-маяков и причалки: 1 — по-
рядовка; 2 — причалка; 3 — кирпич-маяк
60
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
рами ручки кельмы осаживают уложенный кирпич настоль-
ко, чтобы образовался шов нужной толщины. После этого
левой рукой берут следующий кирпич, а кельмой захва-
тывают новую порцию раствора, который расстилают и
разравнивают, слегка надвинув на ребро ранее уложен-
ного кирпича. Взятый кирпич укладывают на место, так-
же вдавливая в раствор, чтобы он был на одном уровне
с причалкой.
Раствор, выступающий за плоскость стены, надо сра-
зу же снять кельмой. Кладка может вестись различными
способами. Один из них — кладка вприжим, когда каж-
дый последующий кирпич придвигают по раствору к ра-
нее уложенному, — показан на рис. 9.
Если лицевая сторона кладки будет штукатуриться, то
кладку ведут впустошовку, когда раствор не доходит до
Рис. 9. Кирпичная кладка способом вприжим: а — ложкового ряда;
1 — разравнивание раствора; 2 — надвигание раствора кельмой на
ребро ранее уложенного кирпича; 3 — прижимание кирпича; 4 —
срезание выдавленного раствора кельмой
61
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 9. Кирпичная кладка способом вприжим (продолжение): б —
тычкового ряда; 1 — разравнивание раствора; 2 — надвигание ра-
створа кельмой на ребро ранее уложенного кирпича; 3 — прижи-
мание кирпича; 4 — срезание выдавленного раствора кельмой
плоскости стены на 10-12 мм. В противном случае швы
в кладке заполняют заподлицо. Можно им придать оваль-
ную форму, расшив свежий раствор с помощью специ-
ального инструмента — расшивки.
Сооружая фундаменты под легкие строения, какими и
являются веранды и беседки, нет необходимости устраи-
вать их сплошными. В этом случае выкладывают столбы
(рис. 10). Для прочности через 5-6 рядов необходимо про-
кладывать арматуру из стальной проволоки и строго сле-
дить за перевязкой швов.
Иногда возникает необходимость соединить старую клад-
ку с новой. Это делают с помощью вертикальной или убеж-
ной штрабы (рис. 11).
В оконных и дверных проемах делают четверти для
закрепления коробки. С этой же целью в кладку заклады-
62
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
в 2 1 /2кирпича
Рис. 10. Кладка столбов различного сечения
Рис. 11. Штрабы: а — убежная; б — вертикальная
вают деревянные пробки, которые изготавливаются та-
кого же размера, что и кирпичи. Перед укладкой пробки
покрывают битумом и заворачивают в рубероид.
63
ВЕРАНДЫ И БЕСЕДКИ
ПЛОТНИЦКИЕ И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Практически при любом строительстве приходится
производить работы с древесным материалом. Использу-
ются бревна и жерди, бруски и доски, фанера, древес-
но-волокнистые и древесно-стружечные плиты.
Инструмент для обработки древесины
Для выполнения этих работ применяют различные ин-
струменты (рис. 12). Начиная строительство веранды или
беседки, следует сразу определить, какой из них понадо-
бится в работе.
Рис. 12. Инструмент и приспособления для обработки древесины:
а — черта; б — топор; в — отволока; г — поперечная пила; д —
циркуль; е — лучковая пила; ж — ножовка
64
Рис. 12. Инструмент и приспо-
собления для обработки древе-
сины (продолжение): з — малка;
и — коловорот; к — центровая
перка; л — ложечная перка; м —
витое сверло; н — фуганок; о —
долото; п — стамеска; р — бу-
рава; с — медведка; т — шер-
хебель; у — фальцгобель
3 Заказ 398
Рис. 12. Инструмент и приспособления для обработки древесины (про-
должение): ф — зензубель; х — калевка; ц — шпунтгобель; ч —
уровень; ш — отвес; щ — рейсмус; э — ватерпас
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Топор применяется при рубке, тесании древесины вы-
борке пазов и гребней.
Пилы и ножовки необходимы для поперечной, про-
дольной и комбинированной распиловки.
Долота и стамески применяются для долбления и вы-
борки различных отверстий.
Сверла и бурава используются для выполнения круг-
лых отверстий в деревянных деталях.
Стругами выполняют строгание древесины. Они имеют
не только разные названия, но и форму железки, раз-
мер колодки. По своему назначению струги разделяются
на рубанки, фуганки, зензубели, медведки, шпунтгобели
и другие.
Для проверки вертикальности и горизонтальности при-
меняют отвес, уровень и ватерпас.
Кроме ручного инструмента, для обработки древеси-
ны могут применяться и электроинструменты: электро-
пилы, электрорубанки, электродолбежники, электродре-
ли и другие.
Выполнение основных плотницких работ
Основные операции плотницких работ, описанные
ниже, помогут домашнему мастеру в практическом со-
оружении веранд и беседок на садовом участке. Часто
новички боятся начинать работу с деревом. Конечно, здесь,
как и в любом деле, есть свои секреты, но особых слож-
ностей нет.
В этом можно убедиться, попробовав самостоятельно
выполнить нижеописанные операции.
Крепление бревна
Чтобы бревно при обработке было неподвижным, его
надежно закрепляют (рис. 13). Для этого используют об-
ратные скобы, но можно закрепить бревно и другими
способами.
3*
67
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Перерубка бревна
Для этого надо закрепить бревно и наметить линию
переруба. Затем наносят по ней удары топором сначала
под прямым углом, а затем под углом 45° (рис. 14). После
того как бревно перерубят до половины, его переворачи-
вают и выполняют работу до конца.
Рис. 13. Способы крепления бре- Рис. 14. Перерубка бревна
вен при обработке: 1 — подклад-
ка; 2 — обратная скоба; 3 — клин;
4 — обрабатываемое бревно
Врубка вполдерева
Эту работу выполняют, когда требуется сопряжение бре-
вен или брусов под углом. Закрепив бревно, наносят метки,
обозначающие места для врубки. Затем по меткам наносят
вертикальные удары и скалывают древесину (рис. 15).
Рис. 15. Врубка вполдерева: а — разметка места для врубки; б —
засечки; в — вырубка древесины; г — вырубка
68
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Отеска бревен
Отесываемое бревно надо закрепить на двух подклад-
ках (рис. 16). Затем пробивают с помощью намеленного
шнура линии отески. Работу ведут от вершины к комелю,
чтобы древесина меньше задиралась.
Рис. 16. Отеска бревна на два канта: а — закрепление бревна; б —
пробивка центральной оси; в — пробивка боковых осей; г — при-
бивка ниток; д — устройство засечек; е — начало отески; ж —
зачистка; 1 — пробитая линия; 2 — засечка; 3 — конец отески
69
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Для облегчения работ через каждые 400-500 мм дела-
ют надрубы на глубину стесывания. Вогнав топор в дере-
во, нажимают на топорище и отгибают в сторону щепу.
Грубо отесанное бревно защищают с помощью легких
ударов топора. В таком же порядке работают со вторым
кантом.
Разметка бруса
Рассмотрим эту операцию на примере разметки бруса
с квадратным сечением. Сначала следует бревно надежно
закрепить. Затем с помощью циркуля находят центры тор-
цов и меньшим (вершинным) диаметром обводят окружно-
сти на обоих сторонах. Через центры окружностей с помо-
щью отвеса и угольника проводят перпендикулярные диа-
метры (рис. 17). Соединяя точки пересечения диаметров
с окружностью, получают квадратное сечение бруса.
По точкам пересечения закрепляют намеленный шнур
и отбивают линии отески.
Рис. 17. Разметка квадратного и прямоугольного брусов: а — квад-
ратный брус; б — прямоугольный брус; в — линии отески
Выборка четверти
Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Затем про-
изводят разметку выборки на торцах (рис. 18). По меткам
натягивают шнур и отбивают линии. Между ними делают
насечки топором и выбирают древесину.
При необходимости четверти зачищают стамеской или
строгают. Выборка прямоугольного паза производится в та-
кой же последовательности (рис. 19).
70
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Рис. 18. Выборка четверти в брев-
не: а — разметка четверти; б —
нанесение насечек; в — чет-
верть
Рис. 19. Выборка прямоугольно-
го паза в бревне: а — разметка
паза; б — выборка паза; в — паз
Наращивание впритык
При строительных работах часто приходится сращи-
вать бревна и бруски: столбы и стойки — по вертикали,
балки и перила — по горизонтали.
При наращивании впри-
тык торцы наращиваемых де-
талей точно обрезают, нахо-
дят центры и сверлят буравом
отверстия в обоих торцах.
Затем вставляют штырь,
который должен быть на 20~
30 мм короче длины просвер-
ленных в двух торцах отвер-
стий (рис. 20).
Штырь должен входить
плотно. На него ударами ку-
валды нагоняют детали. .
Рис. 20. Наращивание впритык:
а — при помощи штыря; б —
накладками с болтами
71
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Наращивание с помощью накладок и болтов
Длина накладок должна быть равной четырем диамет-
рам наращиваемых бревен, а ширина — 2/3 диаметра. Из-
готавливают эти детали из досок или пластин. Накладки
врубают с двух противоположных сторон на глубину 1/ —
76 диаметра бревна или толщины бруска (рис. 20). Скреп-
ляют накладки с помощью болтов или хомутов.
Сращивание деталей другими способами
На рис. 21-24 показаны различные способы наращива-
ния и сращивания бревен и брусов. Главное в выполнении
этих работ — точная разметка и тщательная обработка
сопрягаемых поверхностей.
Рис. 21. Наращивание прямой и косой накладками
Рис. 22. Сращивание прямым замком с натяжными
клиньями
72
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Рис. 23. Сращивание бревна косым замком: а — деление торца на
шесть равных частей и проведение линий 3—3, 4—4, 1—5 и 3~6—6~3;
б — проведение линий 4-5-4 и 6-2-6; в — отеска плоскости по
линии 4-5-4 и окончательная разметка; г -— половина замка
Рис. 24. Сращивание брусков косым замком: а — косой замок из
брусков; б — косой замок с натяжным клином
Пиление древесины
Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях
применяют наградки, выкружные пилы предназначены для
выпиливания кривых линий (рис. 25).
Рис. 25. Пиление дерева разными пилами
73
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 25. Пиление дерева разными пилами (про-
должение)
Сусло, или распиловочный ящик, служит для распи-
ловки досок или брусков под нужным углом (рис. 26).
Рис. 26. Распиловочный ящик
74
ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Столярные работы
Столярные работы требуют большей подготовленности
домашнего мастера. При сооружении веранды или беседки
таких работ довольно много. Мы же не будем рассказы-
вать об изготовлении сложных изделий, ограничимся лишь
теми операциями, без которых обойтись нельзя. А окон-
ные и дверные блоки начинающему мастеру лучше при-
обрести готовыми.
Пригонка переплетов и дверей
Перед тем как навешивать двери, переплеты и форточ-
ки на петли, необходимо выполнить. пригонку. Сначала
измеряют расстояние между четвертями коробки и отме-
чают эти размеры на переплете. Затем срезают лишнюю
древесину и строгают подгоняемые поверхности. Эту опе-
рацию делают таким образом, чтобы с наружной стороны
образовался небольшой скос, а зазор для слоя краски по
всему периметру составлял примерно 2 мм.
Двери пригоняют таким же образом, что и переплеты
рам, но на слой краски оставляют зазор несколько боль-
ше — 2~3 мм.
Навешивание переплетов и дверей
Выполнив пригонку, переплеты и двери навешивают на
петли соответствующих размеров. Надо всегда выполнять
главное правило: крепят петли только шурупами с потайны-
ми головками, которые должны быть заподлицо с картами.
Следующее правило: располагать петли следует на рас-
стоянии от угла, равном длине петли. Если в этом месте
переплета или двери имеются шипы, то петлю прирезают
ниже на 10~15 мм.
Далее располагают карту петли параллельно кромке
бруса коробки и обводят ее карандашом. На размеченном
75
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
месте стамеской выбирают древесину на толщину петли.
Разметив шилом места для шурупов, завертывают один
или два из них. Затем закрепляют карты на двери. Для
этого ее приставляют к коробке и с помощью клиньев
прижимают к верхней четверти. Положение карт отмеча-
ют на двери. Между этими рисками располагают половин-
ки петель и обводят карандашом. Выбрав древесину, кре-
пят вторые карты на один-два шурупа.
Выполнив эти операции, навешивают дверь таким об-
разом, чтобы она свободно открывалась и закрывалась.
Остальные шурупы завертывают только после устране-
ния неточностей.
Прирезка оконных и дверных приборов
Обычно установка задвижек, ручек, шпингалетов и
крючков не вызывает трудностей. Другое дело — врезной
замок. Сначала размечают место для замка и по размеру
его корпуса вырубают древесину. Вставив замок, обводят
карандашом его планку и вырезают гнездо так, чтобы план-
ка оказалась на одном уровне с поверхностью бруска. Затем
намечают место для ключа и высверливают сквозное от-
верстие, которое должно быть несколько больше, чем от-
верстие ключевины в замке. После устранения неточнос-
тей и проверки работы замка его крепят шурупами.
Наибольшую сложность вызывает установка запорной
планки так, чтобы замок свободно открывался и закры-
вался. Наиболее просто данная работа выполняется в сле-
дующем порядке. В первую очередь против засова выруба-
ют гнездо в коробке глубиной несколько миллиметров.
Его заполняют пластилином, замазкой или мягкой глиной.
После этого закрывают дверь и, нажимая ключом на за-
сов, делают отметку на замазке. Совместив отверстия,
прикладывают запорную планку и отмечают ее положе-
ние. Затем вырезают древесину на толщину планки и вы-
рубают гнездо под засов. Остается только закрепить шу-
рупами запорную планку и проверить работу замка.
3. обустройство веранды и террасы
Терраса — это приподнятая над землей на 150-450 мм
открытая площадка с твердым покрытием из дерева, бето-
на, кирпича, бутовой кладки и т. д.
Веранда — закрытое неотапливаемое в большинстве
случаев помещение, остекленное с двух или трех сторон.
В отличие от террасы, которая может быть расположена
как непосредственно у жилых помещений, так и является
их продолжением, веранда всегда пристраивается к дому.
Часто ее даже встраивают в объем здания.
ТЕРРАСЫ
Конечно же, с большой натяжкой, но можно террасу
назвать предшественницей веранды или недостроенной, не-
застекленной верандой. Не все эти летние помещения для
обустройства мест отдыха подходят под это довольно гру-
бое определение, но все же...
Как уже указывалось, терраса чаще прилегает к жи-
лому зданию, а то и вовсе является его продолжением
(рис. 27). Нередко над этим объектом устраивают навес
77
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
(рис. 28), а по периметру делают ограждение в виде сво-
бодно стоящих каменных или деревянных стен (рис. 29).
Очень декоративны решетчатые деревянные или керами-
ческие ограждения.
Рис. 28. Вариант устройства террасы с убирающимся тен-
товым покрытием-кровлей
78
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Терраса может стоять отдельно, примыкать непосред-
ственно к дому (рис. 30) и иметь общую с ним кровлю
(рис. 31), а иногда соединяться с ним небольшим перехо-
дом или галереей (рис. 32).
Рис. 30. Пример обустройства открытой террасы, непосред-
ственно примыкающей к дому
Рис. 31. Вариант устройства террасы под одной крышей с жилым
домом
79
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 32. Вариант обустройства открытой террасы на крыше встроен-
ного гаража (проход из жилого помещения дома)
Устройство открытой террасы в виде дощатого помос-
та или с полами из керамической плитки является пре-
красной возможностью расширить внутреннюю площадь
дома, создать естественный переход от природной среды
к жилой, от открытого пространства к закрытому. Такие
сооружения удобны еще и тем, что их полы приподняты
от холодной и сырой земли. Используют террасы как уго-
лок отдыха на открытом воздухе, детскую-игровую, сто-
ловую, а в теплую летнюю ночь часто терраса превраща-
ется в спальню.
Комнатные цветы, вынесенные летом на открытую тер-
расу, оригинальные клумбы придадут своеобразие всему
дому. В жару над террасой легко можно натянуть тент
или установить зонты, а с солнечной стороны соорудить
перголу с вьющимися растениями (рис. 30). Барьеры в виде
живых изгородей необходимы для защиты от ветра, солн-
80
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
ца и для зрительной изоляции места отдыха семьи со сто-
роны дороги или соседних участков.
Простейшим и в последнее время очень модным покры-
тием поверхности террасы является хорошо уложенный
стриженый газон. Можно сделать покрытие из камня-плит-
няка или керамической плитки. Каменные террасы долго-
вечнее, но дерево имеет одно преимущество: этот при-
родный материал значительно теплее. Поэтому лучше пол
сооружать из досок, а торцы облицовывать бревнышками.
Древесину необходимо пропитать олифой и покрыть эма-
лью, предназначенной для наружных работ. Цвет лако-
красочных материалов должен гармонировать с окружа-
ющей средой и домом, так как терраса является соеди-
няющим их звеном в обустройстве садового участка.
Другой вариант оригинального покрытия для террасы —
деревянные чурочки-кругляки, вертикально закопанные
в землю. Все древесные материалы предварительно сле-
дует проантисептировать.
. Если участок расположен на склоне, то терраса позво-
лит не только решить вопрос с обустройством зоны отды-
ха на открытом воздухе, но и поможет использовать откос
в практическом и декоративном плане.
Для повышения комфортности помещений мансардного
этажа можно построить на кровле веранды открытую тер-
расу (рис. 33). Такое решение позволит получить дополни-
Рис. 33 Пример уст-
ройства террасы на
кровле веранды
4 Заказ 398
81
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
тельное место для отдыха, связи с природой. Пер гола
террасы впоследствии должна быть оформлена виноградом,
плющом, актинидией или другими вьющимися растениями.
Для устройства такой открытой террасы уклон кровли
веранды делают минимальный — 1:10 (рис. 34). Кров-
лю исполняют в виде рубероидного ковра на битумной
мастике.
Рис. 34. Конструкция эксплуатируемой кровли веранды под устрой-
ство открытой террасы: 1 — пол над кровлей; 2 — балка под пол;
3 — рубероидный ковер кровли; 4 — обрешетка; 5 — стропила;
6 — мауэрлат; 7 — отлив из кровельного железа; 8 — стойка ог-
раждения
По линии стропил под лаги пола террасы устанавлива-
ют на кровлю выравнивающие прокладки, а по полу мон-
тируют ограждение.
Следует учесть устройство слива и крепления ограж-
дения при обшивке боковых поверхностей сочетания кровли
веранды и пола террасы. Пространство, образованное эти-
ми двумя плоскостями, должно хорошо проветриваться.
Поэтому боковую обшивку выполняют с небольшим отко-
сом от края кровли.
82
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
СООРУЖЕНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ
Веранда может быть встроенной (рис. 35) и пристроен-
ной (рис. 36) к дому. При планировании дома сооружение
веранды надо предусмотреть таким образом, чтобы она
была обращена в живописный участок сада. Не следует
размещать это помещение в сторону улицы, если граница
участка расположена близко к дому.
Рис. 35. Садовый дом со встроенной верандой
Рис. 36. Варианты домов с пристроенными верандами
4*
83
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 36. Варианты домов с пристроенными верандами
(продолжение)
Обустройство веранды
В небольшом доме веранда может совмещать функции
передней, столовой и зоны отдыха. Иногда на веранду вы-
ходит лестница, ведущая на второй этаж или мансарду.
На веранде, через которую проходят в помещение, дверь
и мебель располагают так, чтобы они не мешали проходу.
Остекление веранды может быть выполнено из несколь-
ких оконных блоков, расположенных вплотную друг к дру-
гу. При этом от рам до уровня пола должно быть расстоя-
ние не менее 500 мм. Небольшой промежуток между ра-
мой и потолком выполняют глухим, здесь разместится
штанга для штор. Предусматривают на веранде и солнце-
защитные устройства в виде экранов или жалюзи. Можно
сделать и решетчатые ставни, закрывающиеся снаружи.
Особое внимание нужно уделить озеленению веранды. Для
вьющихся растений делают специальные декоративные
решетки. На веранде желательно разместить камин, ко-
торый украсит отдых в прохладный вечер.
Удобно сделать вход с веранды в кухню, если обеден-
ная зона располагается в летнем помещении. При наличии
столовой в доме веранда используется в основном для от-
84
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
дыха. В этом случае в общей комнате предусматривается
дверь, ведущая непосредственно на веранду.
Меблировка веранды включает обеденный стол со стуль-
ями, кресла для отдыха. В небольших по площади летних
помещениях дома используют трансформируемую ме-
бель — складные столы и стулья, шезлонги. Уместна здесь
упрощенная мебель из досок, брусьев, кругляка и плете-
ная. Оборудование веранды должно быть легким и при
необходимости без труда переставляться в сад или общую
комнату. Для верхней и рабочей одежды можно на веран-
де разместить шкаф-вешалку.
Для отделки веранды и мебели, размещаемой здесь,
применяют прозрачные лаки или эмали светлых тонов.
Камин на веранде
На веранде возможно оборудование как встроенного
(рис. 37), так и отдельно стоящего (рис. 38) камина.
Рис. 37. Встроенные камины а — в остекленном проеме; б — с дос-
тупом с трех сторон; в — с доступом с двух сторон
85
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 38. Отдельно стоящий камин на веранде
На рис. 39 показаны камины, встроенные в наружную
стену дома, которая обращена в сторону сада или терра-
сы. Такое расположение имеет существенный недоста-
ток: невозможность использования камина зимой, в дождь
и ветер. Чаще на террасах сооружают грили, но об этом
чуть ниже.
Рис. 39. Камины, встроенные в наружную стену здания: а — у вхо-
да в дом
86
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 39. Камины, встроенные в наружную стену здания (про-
должение): б — у наружной стены дома, ориентированной
на террасу
Современные камины имеют простые формы и гармо-
ничные пропорции, а отделочные материалы сочетаются
с окружающим интерьером. Устраивая зону отдыха с ис-
пользованием камина, надо учитывать, что он не должен
доминировать в обстановке помещения.
Зону отдыха у камина оборудуют креслами и неболь-
шими журнальными столиками. На веранде и террасе бо-
лее уместна специальная упрощенная дачная мебель. Здесь
же должен быть торшер или подвесной светильник.
В последние годы получили распространение камины-
очаги (рис. 40), устанавливаемые в зоне отдыха среди сада.
У такого камина приятно провести летний вечер или про-
хладный осенний день. У обычного камина имеется суще-
ственный недостаток: у человека, сидящего к огню ли-
цом, часто мерзнет спина. С этой конструкцией дело об-
стоит иначе. Очаг расположен в 300~400-миллиметровом
углублении, пол и стены которого выложены из камня.
87
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
а
Рис. 40. Отдельно стоящий камин-очаг с ограждением из бревен:
а — вид сверху; б — вид сбоку
Вокруг углубления устраивается скамья из камня, но с де-
ревянным сиденьем. За скамьей закапываются столбики из
кругляка высотой 600-750 мм. Эта «спинка» предохраняет
греющихся у камина от холода. Над очагом на стойках,
выполненных из труб диаметром 15-20 мм, устанавлива-
ется вытяжной зонт.
Все чаще в последнее время зоны отдыха в саду обо-
рудуют грилями — садовыми каминами, которые пред-
назначены в том числе и для приготовления пищи. Эти
сооружения представляют собой топку, выполненную из
бетона, камня или кирпича (рис. 41 а, б). Сверху отвер-
88
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
стие для выхода дыма имеет решетку, на которой уста-
навливают посуду с готовящейся пищей, а сбоку сть спе-
циальные стойки для шампуров (рис. 41 в).
Возможен и другой вариант обустройства элементов кон-
струкции.
Рис. 41. Устройство гриля: а, б — простейшие конструкции; в — со
столиком и зонтом, улавливающим дым
^Последний вариант устройства гриля (рис. 41 в) усо-
вершенствован дымоулавливающим зонтом и столиками,
на которых приготавливается и принимается пища. Кон-
струкции зонта и столиков могут выполняться из труб
или уголков.
89
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Несколько советов тем,
кто строит камин на веранде
Роль камина как отопительного устройства незначитель-
на, так как коэффициент полезного действия его не пре-
вышает 20%. Он не позволяет аккумулировать тепло и под-
держивать в помещении нужную температуру. Однако
у камина приятно слушать музыку, читать, беседовать
с другом.
Наиболее эффективны в качестве отопительного при-
бора отдельностоящие цельнометаллические камины, ко-
торые больше напоминают всем известные печки-буржуйки
или окопные печи. Такие конструкции часто используют
для отопления дачных домиков.
Как уже указывалось, различают два основных типа
каминов: встроенные в стену здания и отдельно стоящие,
но любая конструкция предусматривает наличие следую-
щих основных элементов (рис. 42 и 43):
— корпуса;
— топки;
— дымосборника;
— дымового канала.
Корпус следует выкладывать из красного кирпича вы-
сокой марки, а наружную поверхность можно облицевать
мрамором,, гранитом, керамической плиткой или декора-
тивной штукатуркой.
При устройстве топки надо уделять ей особое внима-
ние. Обычно ее глубину делают около 500 мм: при боль-
шей ослабляется тепловое излучение, при меньшей камин
может задымлять помещение. Стенки топки выкладывают
из огнеупорного кирпича, при этом верхнюю часть задней
стенки сооружают с небольшим наклоном вперед, а боко-
вые — с расширением к отверстию дымосборника. При
таком устройстве топки коэффициент полезного действия
камина может достигать 17—18%. Эту величину можно не-
90
Рис. 42. Схема камина с подзольником: а — вид сбоку; б — вид
сверху; 1 — уступ в дымоходе для предотвращения задымления
помещения; 2 — дымовая заслонка; 3 — облицовка камина шамот-
ным кирпичом; 4 — перемычка из стального уголка; 5 — облицов-
ка топки жаропрочным кирпичом; 6 — колосниковая решетка; 7 —
под топки; 8 — канал для подачи воздуха; 9 — подзольник; 10 —
люк для чистки подзольника; 11 — корпус камина
Рис. 43. Схема камина с металли-
ческим дымосборником: 1 — ды-
моход; 2 — перемычка из сталь-
ного швеллера; 3 — дымовая за-
слонка; 4 — металлический кожух
дымосборника; 5 — рама дымо-
сборника из металлического угол-
ка; 6 — железобетонный заклад-
ной корпус топки; 7 — колос-
никовая решетка; 8 — рама из
швеллера, поддерживающая под
топки
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
сколько повысить, если заднюю стенку облицевать сталь-
ной или лучше чугунной плитой.
Подзольник служит для сбора золы и углей. Но его
можно и не устраивать, при этом колосниковую решетку
приподнимают на 100-140 мм над подом топки.
Художественную выразительность и эффективность ка-
мина как отопительного устройства во многом определяет
портал. В зависимости от расположения и конструкции он
может быть с одной, двух и трех сторон, а размеры этого
элемента зависят от объема отапливаемого помещения.
Пирамидальное расширение в нижней части дымохо-
да — дымосборник — служит для сбора горячих газов и
дыма. Для удаления сажи и копоти, которые собираются
в дымоходе, в задней стенке устраивают специальный люк.
Заслонка, расположенная несколько ниже, препятствует
попаданию сажи в помещение. Материалом для сооруже-
ния дымосборника служит высококачественный красный
кирпич или листовая сталь. Если дымосборник металли-
ческий, то его необходимо закрыть кожухом из листово-
го цветного металла или из стали с покрытием жаропроч-
ной эмалью.
Дымовая заслонка находится между топкой и дымо-
сборником и служит препятствием для холодного возду-
ха в период, когда камин не топится.
Холодный воздух, особенно в ветреную погоду, может
попадать через дымоход в дымосборник и, увлекая дым,
проникать в помещение. Чтобы этого не происходило, в кон-
струкции камина предусматривают в задней стенке дымо-
хода препятствие в виде выступа, который не позволяет
смешиваться горячим газам с. холодным воздухом и спо-
собствует отводу их вверх. Для усиления тяги в месте вы-
ступа дымоход сужается. Запрещается делать дымоходы
горизонтальными, дым должен направляться в трубу под
наклоном не менее 60°.
Чтобы избежать потоков воздуха по полу, под топки
приподнимают на высоту 120—150 мм, а для предотвраще-
92
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
ния выпадания углей передний край камина закрывают
низкой решеткой с мелкими ячейками.
Перед порталом рекомендуется повесить металличес-
кую сетку, которая защитит помещение от искр. Рядом
с камином или непосредственно в его корпусе можно обо-
рудовать полку-нишу для дров. На рис. 44 показаны основ-
ные размеры камина, а в таблице 9 — их цифровые зна-
чения в зависимости от площади и объема отапливаемого
помещения.
При сооружении камина необходимо соблюдать все про-
тивопожарные требования.
Дымоходы надо изолировать от деревянных и других
сгораемых конструкций здания асбестовыми прокладками.
При этом минимальное расстояние от дымохода до дере-
вянного элемента должно составлять не менее 250 мм.
Пол перед камином на ширину 0,5 м и более нужно засте-
лить стальным листом.
93
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Таблица 9
Размеры основных элементов камина (мм)
в зависимости от размеров отапливаемого помещения
Площадь помещения, м2 Объем помещения, м3 А Б В Г Д Е Ж И К Л М
16-22 40-60 600 500 340 360 250 200 120 200 200 1000 500
650 550 350 400 250 200 120 200 200 1050 500
22-30 60-90 700 580 360 440 250 200 120 200 200 1100 500
750 600 370 490 250 200 120 200 200 1150 500
800 630 380 530 280 200 120 200 260 1200 500
30-40 90-120 850 660 380 580 280 200 120 200 260 1250 500
900 680 400 620 280 200 120 200 260 1300 500
950 710 400 660 300 200 120 260 260 1350 500
Веранда: от фундамента до крыши
В случае, когда веранда встроена в объем дома, вопро-
сов нет: здание возводится сразу целиком. Но чаще лет-
нее помещение пристраивают к основному жилому зда-
нию, при этом делают его более легким, с наименьшими
затратами материала и времени. Эти и другие особенности
строительства веранды мы и рассмотрим несколько под-
робнее.
Чаще веранду сооружают из дерева или из того же
материала, что и дом, например из кирпича. Деревянную
веранду строят по каркасной схеме. Такая конструкция
(рис. 45) включает:
— вертикальные стойки;
— нижнюю обвязку,
— верхнюю обвязку;
— горизонтальную или вертикальную обшивку;
— оконное заполнение;
— стропильную крышу.
94
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 45. Конструкция
пристроенной каркас-
ной веранды: 1 — об-
шивка; 2 — верхняя об-
вязка; 3 — стойка; 4 -—
оконный проем; 5 —
оконная рама; 6 — ниж-
няя обвязка; 7 — фун-
даментный столб; 8 —
забирка; 9 — сливная
доска
Стойки и обвязки делают из бруса 100 х 100, 80 X 120 мм
или бревен диаметром 100—120 мм. Главное отличие стен
веранды в том, что обшивку в большинстве случаев ведут
только с наружной стороны без утеплителя.
Чтобы не было сквозных щелей, следует применять
шпунтованные доски или так называемую вагонку. Мож-
но использовать для этих целей плоские и волнистые
асбестоцементные листы.
Волны надо располагать вертикально. Хорошо смотрятся
и быстро выполняются стены, обшитые сайдингом — пла-
стиковой вагонкой.
95
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Стыки между обшивкой стен и оконными переплетами
необходимо закрыть наличниками. И еще, прежде чем на-
чинать крепить обшивку, нужно верх фундаментных стол-
бов накрыть сливной доской, ширина которой 120—150 мм.
Фундаменты веранды делают столбчатыми, полы — из
досок по лагам с различным покрытием, без утеплителя.
Для устройства кровли летнего помещения применяют тот
же материал, что и дома.
Дом и веранду нельзя жестко соединять друг с дру-
гом, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты вы-
полняются отдельно и не должны иметь общих участков.
Между стенами дома и пристроенной веранды оставляют
зазор 20~40 мм. После обшивки эту щель закрывают дос-
кой, которая называется нащельником.
Пол в пристройке устраивают на 60-80 мм ниже уров-
ня пола дома, а зазор закрывают плинтусом. На кровле
эту же роль выполняет фартук из кровельного железа.
Нулевой цикл при строительстве веранды
Устройство столбчатого фундамента (рис. 46), а имен-
но такая конструкция наиболее целесообразна при строи-
тельстве пристроенной веранды, менее материалоемко, но
требует более тщательной и аккуратной работы. Особенно
это относится к наземной его
части. Ее возводят в опалуб-
ке, которую не снимают, по-
стоянно увлажняя, до дости-
жения необходимой прочнос-
ти бетона.
Хотя можно возводить та-
кие фундаменты не только из
Рис. 46. Столбчатый фундамент:
1 — основание столба; 2 — фун-
даментные блоки; 3 — слой гид-
роизоляции; 4 — пол веранды;
5 — отмостка
96
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
бетона, но и из бута, бетонных блоков, керамического
кирпича, других материалов.
В отмеченных с шагом 1,2—2 м местах роют ямы, глуби-
на которых должна превышать промерзание почвы в дан-
ном регионе. В Ростове-на-Дону, например, это около 1 м,
в Московской области — 1,4 м, а в Саратове грунт про-
мерзает на глубину приблизительно 1,5 м.
Планируя расположение столбов, надо учесть, что,
независимо от шага, они должны располагаться в следу-
ющих ответственных местах:
— под углами наружных стен;
— в местах примыкания внутренних стен к наружным;
— на пересечении внутренних стен между собой (если
такие стены имеются);
— под балками и лагами, на которые опирается пере-
городка.
Ямы располагают точно по осям стен с минимальными
отклонениями, а лучше, если их не будет вовсе. Сечение
фундамента зависит от шага, материалов и высоты столба.
Так как пристроенная веранда довольно-таки легкое со-
оружение, то массивный фундамент не нужен. Можно
обойтись минимальными рекомендуемыми размерами:
— столб из бута — сечение не менее 600 X 600 мм;
— бетонный столб — не менее 200 X 200 мм;
— кирпичный — 380 X 380 мм;
— бутобетонный — 400 X 400 мм.
Под бетонный столб можно не копать яму, а высвер-
лить ее с помощью специального бура диаметром 270-
300 мм. По диаметру скважины изготавливается из кро-
вельного железа труба-опалубка с двумя проволочны-
ми ручками сверху. Вставив опалубку в скважину, про-
странство между их стенками засыпают песком — это
предохранит фундамент от деформации в случае вспучи-
вания грунта. В трубу вставляют арматуру и заливают не-
сколько ведер пластичной бетонной массы. Затем, покру-
чивая, приподнимают трубу-опалубку на 0,4—0,5 м и про-
97
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
должают заполнять ее бетоном. Эту операцию продолжа-
ют до полного заполнения скважины.
Столбчатые фундаменты требуют устройства цоколя или
забирки в промежутках между столбами. При строитель-
стве веранды устраивать цоколь необязательно, вполне
можно обойтись забиркой. Для этого столб возводят выше
уровня земли, а наверху укладывают деревянную или же-
лезобетонную перемычку, к которой крепят асбестоцемент-
ный лист-забирку. Можно применить и другой имеющийся
и подходящий материал. Главное — не забыть о гидро-
изоляции!
При строительстве фундамента надо оставлять венти-
ляционные отверстия — отдушины — размером не менее
150 X 150 мм для проветривания подполья. Их располагают
в противоположных сторонах строения на высоте 100-
150 мм от уровня земли.
Возводим стены веранды
Возведение каркасных стен из шпунтованных досок не
вызывает особых сложностей. Но не всегда подобная кон-
струкция этих элементов строения удовлетворяет домаш-
него мастера. Мы предлагаем два варианта более надеж-
ных стен: кирпичных и бетонных. Но у этих стен есть
одна общая характеристика — они выполняются в облег-
ченном виде, что и требуется при сооружении пристроен-
ной веранды.
Облегченная кирпичная кладка
Наиболее рационально расходуется кирпич, если кладку
производить облегченной, имеющей до 40—45% пустот. Со-*
ответственно на эту величину экономится кирпич, раствор,
меньше затраты на транспорт.
Долговечность таких видов кирпичных стен не ниже
традиционных, а общая стоимость на четверть меньше. Кро-
ме того, тепло- и звукоизоляционные свойства стен, возве-
98
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
денных в облегченном варианте, значительно выше дру-
гих кирпичных конструкций.
Кладка с плитным утеплителем
Минеральная плита толщиной 50 мм по теплоизоляци-
онным свойствам приравнивается к кирпичной кладке
в 250 мм. Наиболее эффективна облегченная кладка, кото-
рая состоит из двух продольных стенок толщиной 120 мм
(полкирпича), плитного утеплителя и воздушной прослой-
ки. Связь между наружной и внутренней стенками обеспе-
чивается диафрагмами, которые выкладываются через рас-
стояние, не превышающее 1,2 м.
Утеплитель устанавливается между диафрагмами яру-
сами высотой около метра. Плиты располагают вплотную
к внутренней стенке, без зазоров между элементами утеп-
лителя. Воздушная прослойка между наружной стенкой и
минеральной плитой должна составлять не менее 20 мм.
Крепят утеплитель с помощью полос из того же мате-
риала. Нарезают их из расчета два крепления на лист и
располагают у диафрагм враспор к наружной кладке.
Колодцевая кладка
Еще более дешевая облегченная кладка — колодцевая
(рис. 47). Однако трудоемкость ее сооружения несколько
выше, чем при использовании плитного утеплителя, так
как пустоты необходимо засыпать теплоизоляционной ми-
неральной засыпкой.
Засыпку готовят следующим образом. Сначала смеши-
вают 1 часть цемента с 10 частями песка. Затем 1 часть
этого раствора вносят в 9 частей пористого заполнителя,
в роли которого могут выступать мелкий шлак, керамзит
или, в исключительных случаях, сухой песок, смешан-
ный с опилками и известью-пушонкой в соотношении 2:2:1.
Кладку ведут ярусами по всему периметру строения.
Засыпку производят слоями 400-500 мм со штыкованием.
Каждый слой проливают известковым сметанообразным
99
Рис. 47. Облегченная колодцевая кладка
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
раствором. Верхние 3—4 ряда выполняют сплошными с ар-
мированием металлической сеткой. Армируют также мес-
та сопряжения стен не реже чем через 0,7—1 м. Следует
учесть, что диафрагмы надо располагать непосредствен-
но под опорами перекрытий.
Облегченная кладка
с односторонним расположением кирпича
Эта конструкция облегченной кладки состоит из сплош-
ной кладки и жесткого плитного утеплителя. Ячеистые
бетонные или фибролитовые плиты располагают с внут-
ренней стороны стены с зазором в 20 мм и крепят с помо-
щью растворных маяков или деревянных реек.
Кладка из легкобетонных камней
Данный вариант облегченной кладки выполняется из лег-
кобетонных или ячеистобетонных камней с облицовкой сна-
ружи в полкирпича. Для соединения через 400—600 мм про-
кладывают сплошные ряды из кирпича. Можно эти связ-
ки выполнить не тычковыми рядами, а армированием
стальными прутами сечением 6—8 мм с шагом 500 мм.
Во всех типах облегченных стен швы в кладке должны
быть тщательно заполнены раствором. Следует также при-
нять меры против затекания воды по периметру оконных
и дверных проемов.
Стены из легкого бетона
Материалом для таких стен могут
служить шлакобетон, керамзитобетон,
опилкобетон или саман.
Конструкция стен из легкого бетона
показана на рис. 48.
Рис. 48. Элементы стены из легкого бетона:
1 — балка; 2 — железобетонная перемычка;
3 — воздушный зазор 15-20 мм; 4 — доска-
прокладка; 5 — коробка; 6 — цементно-пес-
чаная стяжка; 7 — гидроизоляционный слой
101
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Сооружение стен из указанных выше материалов име-
ет свои особенности:
— обязательно проводится штукатурка или облицовка
кирпичом;
— при опирании на стены балок обязательно подкла-
дывается доска длиной 0,5-1 м и толщиной 30-40 мм;
— устанавливая коробки оконных и дверных блоков,
оставляют зазор 15-20 мм для осадки стен.
Монолитные стены из легкого бетона
Качество таких стен во многом зависит от тщательно-
сти подготовки опалубки, ее крепления и перестановки
в процессе возведения строения. Изготавливают опалубку
на весь периметр веранды из щитов длиной 3—4 м и высо-
той 0,5—0,75 м. Более подходят для такого приспособления
строганые доски толщиной 30—50 мм, которые соединяют
стойками из брусков сечением 80x80 мм через 1—1,2 м.
Для предотвращения распирания щитов внизу их стягива-
ют металлическими шпильками и гайками (не надо забы-
вать подкладывать шайбу с большим наружным диамет-
ром), а сверху стойки щитов фиксируют деревянными на-
кладками с вырезами соответствующих размеров (рис. 49).
Бетонную массу заливают слоями 300-400 мм и тща-
тельно штыкуют, особенно около щитов. Опалубку пере-
ставляют через три дня, все время ухаживая за бетоном,
в соответствующей главе.
как указывалось выше
Часто вместо наружных щи-
тов используют кладку в пол-
кирпича, которая одновременно
является и облицовкой стены.
Для связи с бетоном через 4 ря-
Рис. 49. Монолитная стена с укреплен-
ной на ней опалубкой: 1 — накладка;
2 — стойка; 3 — щиты опалубки;
4 — металлическая шпилька-стяж-
ка; 5 — облицовка
102
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
да по вертикали и 2~3 по горизонтали выпускают тычки
кирпичей. Бетонную массу для облегченных стен готовят
из 10~12 частей пористого заполнителя (чаще всего это
шлак) и 1 части цемента марки не ниже 300. Для увеличе-
ния пластичности допускается заменить половину цемента
2 частями извести-пушонки.
Стены из легкобетонных блоков
Не всегда имеется возможность использовать техноло-
гию литых стен, предпочтительнее — вариант кладки стен
из бетонных блоков. Для их изготовления используют лег-
кие заполнители: керамзит, шлак, пемзу и даже древес-
ные опилки.
Состав легкой бетонной массы для изготовления стено-
вых блоков может быть следующим:
— цемент марки 400 — 1 часть;
— известь-пушонка — 2 части;
— песок — 6 частей;
— опилки хвойных пород древесины — 12 частей.
Приготовленной бетонной массой заполняют формы, ко-
торые выполняются в виде кассет по 9—24 ячейки из ста-
ли или строганых досок.
Размеры ячеек могут быть различными, но желатель-
но, чтобы они соизмерялись с габаритами стандартного
кирпича.
Внутренние поверхности форм предварительно смазы-
вают отработанным маслом или техническим вазелином, а
дно посыпают сухим песком или опилками. После запол-
нения кассету оставляют на 3 дня под навесом. Заклады-
вать в стену изготовленные таким образом блоки можно
только через неделю, не ранее.
Кладку стены из легкобетонных блоков ведут на тех
же растворах, что и кирпичную.
Наружную поверхность облицовывают или штукатурят
цементно-песчаным раствором. Внутреннюю лучше отде-
лать листами из гипсокартона.
103
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Устройство полов веранды
Полы веранды могут устраиваться по грунту или по
перекрытиям. Разнообразна и дальнейшая отделка этого
элемента строения: покрытие линолеумом, досками, дре-
весно-волокнистыми и древесно-стружечными плитами, ке-
рамической плиткой.
Полы по грунту
Такие полы очень хороши для террас, веранд и бесе-
док, Они недороги, долговечны и просты в исполнении, но
вместе с тем имеют ряд недостатков, главным из которых
является то, что они холодные.
Глинобитные полы
Этот способ устройства полов в настоящее время при-
меняется редко, но он вполне подходит для подвальных
помещений, крытых террас и беседок. Глинобитные полы
не требуют больших финансовых вложений, высокой ква-
лификации при их выполнении, отличаются довольно вы-
сокой долговечностью,
В первую очередь удаляют растительный слой и вырав-
нивают поверхность будущих полов. Затем подготовлен-
ную площадку трамбуют, добавляя в грунт щебень или
гравий, что придаст полам дополнительную прочность. Для
покрытия готовят густое глиняное тесто с добавлением
соломенной резки и укладывают его слоем 60—75 мм. По-
верхность снова трамбуют и выравнивают. Через несколь-
ко дней, когда покрытие подсохнет, необходимо заде-
лать трещины, покрыть пол известково-глиняным раство-
ром и обязательно затереть.
Бетонные полы
Такие полы значительно холоднее, чем глинобитные,
но очень прочные. Впоследствии их можно покрыть ру-
лонным материалом или облицевать плиткой.
104
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Выровненный и уплотненный грунт покрывают густым
цементным раствором (1:5 или 1 : 6) слоем 30—40 мм и
выравнивают. Через несколько дней на пол наносят жид-
кий раствор (1:3) слоем 10-15 мм, который затем затира-
ют или железят. Для придания поверхности пола опреде-
ленного цвета в раствор добавляют сухую строительную
краску.
Плиточные полы
Покрытые керамической плиткой полы холодные, но
отличаются долговечностью и гигиеничностью. Прочность
и срок службы облицованной поверхности зависят от ка-
чества основания, по которому она выполняется. Для пли-
точных работ применяют цементно-песчаный раствор со-
става 1 : 3 или различные мастики.
Дощатые полы
Для устройства дощатого пола необходимо сначала снять
растительный слой и по уплотненному грунту уложить
подстилающий слой бетона или глинобита. По этому слою
выкладывают столбики в один кирпич высотой 150—200 мм
(каждый столбик состоит из четырех кирпичей). Можно
сделать эти элементы из бетона. Расстояние между опора-
ми составляет 0,8—1 м.
На столбики укладывают два слоя гидроизоляционного
толя или рубероида, антисептированную деревянную про-
кладку, а затем устанавливают лаги (рис. 50 а). После это-
го приступают к настилу досок пола.
По бетонному перекрытию полы устраивают таким
же образом, только столбики при этом не выкладывают
(рис. 50 б).
Когда уложены и выверены все лаги,. можно присту-
пать к настилу полов.
Лучший материал для этих целей — шпунтованные
доски шириной 120 мм, но можно использовать и обыкно-
венные обрезные.
1В5
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 50. Устройство полов: а — дощатый пол по грунту; б — доща-
тый пол по железобетонному перекрытию; 1 — доски пола; 2 —
лаги; 3 — деревянная прокладка; 4 — гидроизоляционный слой;
5 — кирпичный или бетонный столбик; 6 — подстилающий слой;
7 -—• уплотненный грунт; 8 — теплоизоляционный слой; 9 — желе-
зобетонная плита перекрытия
Полы из древесно-стружечных плит
Устройство полов с покрытием из ДСП аналогично кон-
струкции дощатых, только лаги укладывают так, чтобы
стыки плит приходились строго на них.
Расстояние между лагами не должно превышать 300~
350 мм.
После проверки горизонтальности полов с помощью
уровня и рейки ДСП крепят гвоздями или шурупами. По
кромкам плиту, лежащую на лаге, крепят через каждые
200—300 мм. Зазор между плитами не должен превышать
1 мм. Стыки и головки гвоздей или шурупов следует про-
106
обустройство веранды и террасы
шпатлевать. После этого полы защищают наждачной бу-
магой и покрывают двумя слоями лакокрасочных мате-
риалов.
Полы из древесно-волокнистых плит
Покрытия полов из ДВП толщиной 3,2 мм можно устра-
ивать по бетонной подготовке или дощатому настилу. Для
основания применяют деловые отходы хвойных пород дре-
весины толщиной 25 мм и длиной не менее 0,8—1 м. С этой
же целью допускается использование отходов ДСП. Осно-
вание пришивают к лагам гвоздями.
Если древесно-волокнистая плита очень твердая, то ее
перед укладкой слегка увлажняют. При раскладке и при-
резке плит следует учитывать, что стыкование одновре-
менно четырех углов не допускается, а кромки покрытия
не должны совпадать с кромками досок основания.
После подгонки плит и проверки горизонтальности по-
лов на ДВП наносят полосами клеевую мастику, а затем
еще крепят и гвоздями длиной 30—40 мм. Гвозди вбивают
на расстоянии 10—12 мм от кромки плиты.
Покрытие полов линолеумом
Линолеум укладывают только после окончания всех от-
делочных работ. Основание пола должно быть чистым и
сухим. Настилку линолеума производят двумя способами:
на мастику или насухо.
Рулоны материала разрезают таким образом, чтобы в мес-
тах стыков кромки заходили друг на друга на 20 мм, что
необходимо для последующей правильной прирезки. Если
лицевая сторона полотна имеет рисунок, то подгонку про-
изводят так, чтобы не исказить его. Приготовленные по-
лосы складывают стопкой и выдерживают под грузом не-
сколько суток, чтобы линолеум выправился.
Перед укладкой полотен линолеума основание грунту-
ют разбавленными клеем или мастикой, которые должны
быть однородными с клеевым материалом, на который бу-
107
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
дет стелиться покрытие. Перед нанесением клея или масти-
ки полотнище отгибают на половину длины и на нижнюю
поверхность материала жесткой щеткой или металличес-
ким скребком наносят клеящий состав таким образом, что-
бы он не доходил до кромок на 80—100 мм.
Линолеум тщательно приглаживают и прижимают гру-
зом. Через три дня груз снимают, острым ножом по ли-
нейке прирезают кромки, приклеивают их и прижимают
грузом к основанию пола.
Для различных видов линолеума существуют специаль-
ные мастики и клеи:
— для линолеума на теплоизоляционной или ткане-
вой основе — дисперсионные («Бустилат»,-«Гумилакс»,
АДМ-К);
— для линолеума на тканевой основе — битумные кле-
ящие составы («Биски», битумосинтетический клей);
— для линолеума без основы — составы из синтети-
ческих смол и каучуков («Перминид», КН-2, КН-3).
Можно клеящие составы приготовить и самостоятель-
но по приведенным ниже рецептам.
Мастика масляно-меловая состоит из:
— 300 г олифы;
— 470 г просеянного мела;
— 170 г портландцемента.
Сухие компоненты — мел и цемент — просеивают и
тщательно смешивают. Затем высыпают полученную смесь
в отмеренную олифу и готовят однородную массу.
Мастика битумно-канифольная включает следующие
компоненты:
— 550 г битума;
— 150 г канифоли;
— 250 г керосина или уайт-спирита;
— 50 г олифы.
Такая мастика применяется для наклейки линолеума
по бетонному или деревянному основанию. Расход клея
в среднем составляет 200-280 г на 1 м2 покрытия.
108
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Как сделать крышу
Крыша предназначена для отвода воды от стен и цоко-
ля и защиты перекрытий. От того, как надежно выполня-
ются возложенные на этот элемент строения функции,
зависит долговечность всего сооружения.
Конструкция крыши должна соответствовать расположе-
нию веранды относительно основного здания. Если после-
дняя встроена в дом, то ее крыша выполняется, естествен-
но, заодно с крышей всего строения. В случае пристроен-
ного варианта веранды крыша может быть односкатной
(летнее помещение расположено у бокового фасада) или
двускатной (пристройка с главного или тыльного фасада).
Но, надо заметить, для какого бы помещения вы ни уст-
раивали крышу — для основного жилого дома, для
веранды, беседки или хозяйственной постройки — она
должна отвечать основным требованиям к этому элементу
строения.
Наиболее распространенные формы крыш — двускат-
ные и мансардовые, то есть ломаные. Существуют и дру-
гие, более сложные и трудоемкие конструкции: вальмо-
вые (четырехскатные), которые лучше противостоят вет-
ровым нагрузкам; шатровые, являющиеся разновидностью
вальмовых; крестовые, отличающиеся наибольшей слож-
ностью в изготовлении, и ряд других.
Однако в любой конструкций имеются две главные со-
ставляющие части: ограждающая — кровля и несущая —
стропила, которые делятся на наклонные и висячие.
Наклонные стропила представляют собой балки, имею-
щие сходство с элементами перекрытия, но установлен-
ные не горизонтально, а наклонно на опоры различной
высоты. Опорами для них служат две наружные стены —
у односкатной крыши, либо наружная и внутренняя сте-
ны — у двускатной. Следует отметить еще одну особен-
ность: стропильные ноги противоположных скатов крыши
109
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
вовсе не обязательно крепятся в одной плоскости — они
могут опираться на коньковый прогон попеременно.
В случае выбора конструкции крыши с висячими стро-
пилами все элементы связываются жестко, так как пред-
ставляют единую конструкцию — стропильную ферму,
опирающуюся на две крайние опоры. Стропильные ноги
из-за отсутствия средней опоры упираются друг в друга
в коньке. Следствием этого является создаваемое значи-
тельное горизонтальное давление, называемое распором.
Если крыша сооружается неправильно, то стены могут
даже опрокинуться. Задачу по гашению горизонтального
давления выполняет нижний пояс стропильной фермы —
затяжка.
Выбор конструкции крыши зависит от конкретных ус-
ловий. На рис. 51 показаны различные стропильные конст-
рукции в зависимости от размера перекрываемых пролетов.
Наклонные стропила просты по устройству и не требу-
ют использования подъемных механизмов при монтаже.
Фермы с висячими стропилами можно собрать на земле,
Рис. 51. Различные конструкции стропильных перекрытий: а — при
пролете до 5 м; б, д — до 8 м; в, е — до 10 м; г — до 6 м; 1 —
стропильная нога; 2 — мауэрлат; 3 — коньковый прогон; 4 — ле-
жень; 5 — стойка; 6 •— перекрытие; 7 — затяжка; 8 — ригель; 9 —
бабка
110
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
но тогда появляется проблема подъема их на сооружае-
мое строение. Хотя можно смонтировать фермы сразу на
доме, применяя дощатый настил и вспомогательные рас-
косы, расшивки из досок.
Для изготовления стропил требуются доски хвойных по-
род толщиной 40~60 мм или брусья. Пиломатериал должен
быть хорошо просушен, без дефектов, с минимальным
количеством сучков. Можно использовать и бревна, но
они значительно тяжелее.
Дощатые стропила отличаются простотой сборки. В этом
случае все соединения выполняются на гвоздях с исполь-
зованием накладок и вкладышей или без них. Врубки, ко-
торые ослабляют бревенчатые и брусовые конструкции,
здесь применяются только для соединения стоек с прого-
ном и лежнем в наклонных стропилах.
В зависимости от имеющихся материалов и ширины про-
лета наклонные стропила собирают со стойками, с подко-
сами или со стойками и подкосами. Первые два варианта
применяются в том случае, когда расстояние между на-
ружными стенами равно 6-8 м, третий — до 10 м. Доски
используются для изготовления стоек и стропил, конько-
вый прогон делается из бруса сечением 100 х 100 мм. Ле-
жень и мауэрлат изготавливают из этого же бруса либо
из бревен, которые необходимо отесать на два канта. К ма-
уэрлату и прогону, составляющим коньковый узел, боль-
шими гвоздями крепят хомуты из стальной полосы или
выполняют скрутки из проволоки диаметром 5—6 мм.
На стены из облегченной кладки, легких бетонов, кар-
касные и панельные по всей их длине необходимо уло-
жить непрерывный мауэрлат. Если стены выполнены мас-
сивными — из кирпича или камня, то под каждую стро-
пильную ногу надо подложить отрезок бревна или бруса
длиной 0,5 м.
В последнем случае концы хомутов крепят к металли-
ческим крюкам, которые заделывают при кладке стен на
2—3 ряда кирпича. В рубленых и брусчатых строениях на-
111
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
клонные и висячие стропила опирают на верхний венец
стены, а хомуты прибивают ко второму сверху венцу.
При размере пролета 6—8 м применяют висячие стро-
пила или дощато-гвоздевую ферму с ригелем или без него.
Надо учесть, что на одинарную затяжку применяются те
же доски, что и на стропила, а для двойной затяжки
можно использовать более тонкие пиломатериалы, но не
менее 40 мм.
Стропильная ферма обеспечивает жесткость крыши
в продольном направлении, а для этой же цели, но для
сопротивления поперечным ветровым нагрузкам, устанав-
ливают несколько диагональных связей в каждом скате
крыши. Делают это так: доски толщиной 30—40 мм крепят
к основанию одной стропильной ноги и к средней или верх-
ней части соседней. В наклонных стропилах раскосы целе-
сообразнее устанавливать между двумя соседними стой-
ками под коньком крыши. Но, если настил обрешетки ди-
агональный, необходимости устанавливать раскосы нет.
Сечение стропил зависит от:
— нагрузки, создаваемой весом кровли и снега;
— размера пролета;
— шага стропил;
— уклона кровли.
В табл. 10 указаны рекомендованные сечения стропил
для двускатной или односкатной крыши с шагом стропил
Таблица 10
Рекомендованное сечение стропил
при устройстве двускатной крыши
Длина стропильной ноги, м Сечение стропил из доски, мм Сечение стропил из бруса, мм
3 40X160-180 100х100-120
60х140-160 —
80X120-140 —
4 60 х180-200 100X140-160
80x 160-180 —
5 80x200-220 100X180-200
112
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
1,2 м, кровлей из шифера (асбестоцементных листов) и
уклоном 30°. Если устанавливаются откосы, то сечение
можно уменьшить, то есть руководствоваться нижним пре-
делом величин, указанных в таблице.
Устройство кровли
Кровля должна быть прочной, легкой, долговечной,
несгораемой или по крайней мере малогорючей и надеж-
но защищать строение от атмосферных осадков. Устраи-
вают ее из местных материалов — из соломы, черепицы,
щепы, досок. Эти материалы могут широко применяться
в строительстве веранд и беседок, создавая декоратив-
ный вид и придавая им местный колорит. Кроме того,
имеются кровельные материалы промышленного произ-
водства: толь, рубероид, асбестоцементные листы, сталь,
полимерные изделия.
Глиносоломенная кровля
Этот вид кровли дешев, прост в выполнении, огнесто-
ек, но имеет значительный недостаток — глиносоломен-
ная кровля очень тяжела. Поэтому уклон крыши должен
составлять 40-50°. Срок службы такой кровли — 25-30 лет,
а при правильном уходе и своевременном ремонте значи-
тельно дольше.
Из ржаной, пшеничной или ячменной соломы вяжут
снопики диаметром 100-200 мм и длиной 0,5-1 м. Затем их
на несколько дней замачивают в яме с жидким глиняным
тестом. Пропитанные раствором снопики достают, дают
стечь излишкам глины и в течение 1—2 суток используют.
Стропила под глиносоломенную кровлю устанавливают
более массивными, набивая через 200-300 мм обрешетку
из ошкуренных жердей диаметром 50—70 мм. Для предот-
вращения прогибания стропильных ног под них необходи-
мо устанавливать временные подпорки.
Снопики укладываются горизонтальными рядами, на-
чиная со свеса. Толщина кровли составляет 100—150 мм.
5 Заказ 39В
113
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Первый ряд выполняется из снопиков с ровно обрублен-
ными комлями, которые прижимают к упорной доске. Кон-
цы соломы загибают за обрешетку на 50—100 мм. Последу-
ющие ряды должны перекрывать предыдущие.
Полностью покрытые снопиками скаты расчесывают
граблями, выравнивают углубления, укладывают при не-
обходимости жгуты из глиносоломы и обмазывают их гли-
ной. Затем кровлю вновь расчесывают граблями и залива-
ют более густым глиняным раствором, прибивая и пригла-
живая деревянной лопатой.
Каждую весну после удаления снега с крыши трещины
замазывают глиной. Крупные дефекты сначала заделыва-
ют глиносоломенной массой, а потом глиной.
Глинокамышовая кровля
Подготовительные работы при устройстве глинокамы-
шовой кровли те же, что и в предыдущем случае, только
срок замачивания дольше — 5—7 дней, а затем около 3 су-
ток пучки должны провялиться на открытом воздухе.
Уклон такой крыши должен быть 30-60°, обрешетка —-
из жердей диаметром 80—100 мм, положенных через 300—
400 мм. Кровлю укладывают слоем 100 мм, выравнивают и
сверху засыпают слоем в 30—35 мм сухой просеянной зем-
ли, которую выравнивают и уплотняют. После этого на-
носят слой пластичной глины (20 мм), а на эту смазку еще
50—70—миллимитровый слой глины с соломенной резкой.
Кровлю разравнивают, уплотняют и заглаживают.
Кровля из щепы
Трех- или четырехслойная кровля из щепы служит до
40 лет и более. Уклон крыши рекомендуется делать в 28-
45°. Ухода кровля из щепы практически не требует.
Обрешетку под такую кровлю делают из жердей тол-
щиной 50-60 мм, располагая их через 160 мм друг от дру-
га. На спусках вместо жердей крепят доски. К обрешетке
щепу прибивают драночными гвоздями длиной 50 мм и тол-
114
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
щиной 1,5—1,7 мм. На 1 м2 кровли в среднем требуется
100 штук щепы и 120 г гвоздей. Первый ряд кладут справа
налево, второй — слева направо и так далее. Надо обра-
тить внимание на то, чтобы заколы щепы были направле-
ны вниз. Каждый ряд обязательно должен перекрывать
предыдущий на 150 мм, а щепа в ряду — накладываться
на соседнюю с нахлестом в 25—30 мм.
Кровля из черепицы
Черепица является несгораемым, наиболее долговеч-
ным и сравнительно недорогим кровельным материалом.
Значительный вес этой кровли требует прочных стропил и
обрешетки. Уклон крыши необходимо делать в 40-45°. Ук-
ладывают черепицу в один или два слоя.
Пазовую штампованную черепицу укладывают в один
слой с напуском по длине и ширине только на ширину
паза. Крепят ее проволокой за ушко ко вбитому в обре-
шетку гвоздю.
Пазовую ленточную черепицу укладывают с напуском
одного ряда на другой на 70—75 мм, а соседние элементы
перекрываются на ширину паза. Плоскую ленточную че-
репицу стелят в виде двухслойного или чешуйчатого по-
крытия.
Кровля из теса
Такая кровля может служить длительное время, но
требует постоянного ухода. Тесовую крышу покрывают би-
тумом или масляными красками. Для устройства этой кров-
ли требуются сухие доски толщиной 20-40 мм, при этом
их ширина не должна превышать 200 мм. Остругивают их
сверху и с боков. При двухслойной кровле у нижнего ряда
достаточно обработать только верхнюю плоскость. Древе-
сину рекомендуется пропитать антисептиком.
Обрешетку под кровлю из теса выполняют из обтесанных
с одной стороны жердей или из бруса сечением 50 х 50 мм.
Расстояние между элементами обрешетки, в зависимости
5*
115
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
от шага стропил и уклона крыши, может составлять 0,5—
1 м. Доски нижнего ряда крепят к обрешетке' только од-
ним гвоздем в каждом углу, а верхнюю — двумя по обоим
концам к каждой обрешетке.
Кровлю с нащельником кладут в один ряд, вплотную
друг к другу, лотком вверх. Швы заделывают с помощью
нащельника — рейки шириной 100 мм с выбранными по
краям желобками.
Кровлю вразбежку, которая представляет собой одно-
слойное покрытие, но состоящее из верхнего и нижнего
рядов, устраивают следующим образом. Доски нижнего
ряда крепят на некотором расстоянии друг от друга так,
чтобы верхний ряд перекрывал их на 50—55 мм. Доски ниж-
него ряда укладываются лотком вверх, а верхние с вы-
бранными дорожками — лотком вниз.
Двухслойная кровля считается наиболее надежной. Дос-
ки первого ряда должны плотно прилегать друг к другу.
Второй ряд устанавливают так, чтобы середина доски пе-
рекрывала зазоры нижнего.
Мягкая кровля
Основанием под кровлю из рулонных материалов мо-
жет быть бетон, дерево, шлакобетон, а уклон крыши обыч-
но составляет 10—30°. Долговечность мягкой кровли зави-
сит от качества основания, кровельных материалов и при-
меняемых мастик, а также от времени производства работ.
Простую кровлю настилают из рулонного материала без
мастики по сплошному деревянному основанию. Второй слой
располагают перпендикулярно к первому. Уложенный ма-
териал прижимают рейками, которые крепят гвоздями. На
коньках и ребрах рулонный материал загибают на 100-
150 мм и закрывают досками.
Кровлю на мастике выполняют по сухому деревянному
или бетонному основанию, предварительно тщательно очи-
щенному от пыли и грязи. Хорошо уложенная на мастике
рубероидная кровля при возобновлении через 2-3 года по-
кровного слоя может служить до 30 лет.
116
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Кровля из волнистых асбестоцементных листов
Уклон крыши для такого вида кровли составляет 25~30°.
Настил выполняют из досок или брусков сечением 60 х 60 мм,
которые располагают с интервалом 530 мм.
Укладывают листы горизонтальными рядами так, что-
бы их кромки перекрывались на величину волны. Каждый
вышележащий ряд должен напускаться на предыдущий
на 110-130 мм.
Свесы карнизов можно сразу делать из асбестоцемент-
ных листов, но часто предварительно оборудуют желоб
из оцинкованной или черной кровельной стали. Последнюю
следует покрыть несколькими слоями масляной краски. На
карнизный свес из кровельной стали первый волнистый
лист укладывают с напуском не менее 100 мм. Под шляп-
ку шиферного гвоздя подкладывают специальную резино-
вую или пластиковую шайбу. Можно применять самодель-
ные шайбы из кровельной стали с прокладкой из резины
или нескольких слоев рубероида.
Для покрытия конька, ендовы, разжелобка, лотка и
отделки труб выпускаются в комплекте с листами уголки,
лотки и коньковые элементы.
Кровля из стальных листов
Такая кровля является несгораемой, легкой и долго-
вечной. При своевременном уходе срок службы может со-
ставлять 25 лет и более. Кровля из черной стали требует
систематической окраски каждые 2~3 года, оцинкован-
ную сталь первый раз покрывают лакокрасочными мате-
риалами через 10 лет.
Уклон стальной крыши может составлять 18—30°. Обре-
шетку выполняют из сухих брусков, горбылей, досок. Чер-
ную сталь перед применением обязательно олифят с двух
сторон. Лучше, если в олифу добавить сурик или охру.
Нижнюю сторону после этого добавочно покрывают мас-
ляной краской.
117
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Листы кровельной стали соединяют фальцевыми шва-
ми, которые могут быть лежачими и стоячими. Кроме того,
различают одинарные фальцы — простые, но менее на-
дежные, и двойные — более сложные и прочные. Лист
к обрешетке крепят с помощью кляммеров, которые де-
лают из полосок стали 180 х 30 мм.
Один конец такой полосы прибивают к основанию кры-
ши, а второй загибают в фальц.
Кровля из синтетических материалов
Кровля из таких материалов отличается многообразием
видов, размеров, расцветок. Это могут быть крупные плос-
кие и профильные плиты, мелкие плитки, пластмассовая
черепица, рулонные материалы, мастичная кровля с ар-
мированием стекловолокном. О некоторых видах синтети-
ческих кровельных материалов мы рассказывали в соот-
ветствующей главе.
Плоские и волнистые плиты изготавливаются из поли-
эфирного стеклопластика, они могут быть прозрачными и
окрашенными. Если запланировано строительство поме-
щения с верхним светом, то применяют светопроницае-
мый материал. Укладывают его на обрешетку внахлест,
крепление производят шурупами с шайбами или полимер-
ными прокладками.
Синтетические плитки и рулонный материал из поли-
меров настилаются аналогично традиционным кровлям по-
добного типа. Это же относится в некоторой степени и
к пластиковой черепице.
Основные отделочные работы
Построены стены, возведена крыша, накрыта кровля,
но веранда пока еще не готова для отдыха членов семьи и
гостей. Помещение требует проведения отделочных работ.
Ниже мы расскажем об основных операциях по приданию
помещению жилого вида.
118
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Штукатурные работы
Штукатурка выполняет следующие функции:
— утепление помещения;
— предохранение поверхностей стен и потолка от раз-
рушения;
— повышение огнестойкости строения;
— декоративная отделка.
Любое строение лучше оштукатуривать через год-два,
когда произойдет полная осадка здания.
Инструменты для штукатурных работ
На рис. 52 показаны основные инструменты, с помощью
которых производят работы по оштукатуриванию поме-
щений.
Штукатурной лопаткой перемешивают, набрасывают,
намазывают и заглаживают штукатурный раствор, отме-
ряют компоненты.
Рис. 52. Инструменты для штукатурных работ: а — штукатурная
лопатка; б — сокол; в — полутерок; г — терка; д — отрезовка;
е — правило
119
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Сокол служит для поддержания необходимой для рабо-
ты порции раствора, нанесения на поверхность и, разрав-
нивания штукатурного состава.
Полутерок предназначен для нанесения и разравнива-
ния раствора, натирания лузгов, усенков, фасок.
С помощью терки затирают штукатурку.
Кроме того, при производстве данных работ потребу-
ются кисть для смачивания штукатурки и поверхностей,
отвес для провешивания стен, правило для разравнива-
ния раствора, молоток и другие инструменты и приспо-
собления.
Штукатурные растворы
Состав известково-песчаного раствора может быть,
в зависимости от жирности вяжущего вещества, от 1 : 2
до 1 : 5. Этими растворами оштукатуривают каменные и
кирпичные поверхности, за исключением цоколей, кар-
низов и стен во влажных помещениях.
Для приготовления известково-гипсового раствора
1 часть гипса вносят в 2—5 частей известкового раствора.
Его готовят небольшими порциями и применяют для от-
делки деревянных, кирпичных, каменных поверхностей.
В состав цементно-известкового раствора компонен-
ты могут входить в различных соотношениях —- от 1 : 1 : 6
до 1:2:9 (первая цифра указывает количество частей
цемента, вторая — известкового теста, третья — песка).
Предназначены такие растворы для оштукатуривания на-
ружных стен, цоколей, карнизов, увлажненных стен со-
оружения.
Пластичные цементные растворы позволяют получить
покрытия значительной прочности. Их состав бывает от
1 : 1 до 1 : 3. Используют такие растворы только для по-
крытия отдельных частей стен, подвергающихся система-
тическому воздействию влаги.
Толщина штукатурки может быть 15~60 мм. Более тол-
стый слой наносят только для выравнивания поверхности.
120
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ II ТЕРРАСЫ
Ориентировочный расход раствора для оштукатуривания
1 м2 поверхности приведен в таблице 11.
Все приготовленные растворы пропускают через сито:
для обрызга и грунта — с ячейками 3 мм, для накрыв-
ки — 1,5 мм.
Таблица 11
Расход раствора для оштукатуривания 1 м2 поверхности
в зависимости от толщины наносимого слоя
Толщина штукатурки, мм Расход раствора, м3
15 0,017
20 0,022
25 0,028
30 0,033
35 0,039
40 0,044
50 0,055
60 0,066
Подготовка поверхности
Эта операция проводится с целью более прочного сцеп-
ления раствора с поверхностью. Кирпичным, бетонным и
шлакобетонным поверхностям следует придать шерохова-
тость, насекая на них швы глубиной 10 мм. На каменной
кладке в швы забивают гвозди и крепят проволочное пле-
тение или сетку. Деревянные поверхности обивают дра-
нью или штукатурной сеткой.
Для обеспечения звуконепроницаемости и повышения
теплоизолирующих свойств до набивки драни или сетки
стены закрывают рогожей или антисептированным войло-
ком. Можно применять и другие материалы, например
пергамин.
Порядок оштукатуривания
Штукатурка состоит из трех слоев:
— обрызга (применяется крепкий раствор);
— грунта (более слабый раствор);
— накрывки (еще более слабый раствор).
121
ВЕРАНДЫ II ТЕРРАСЫ
Обрызг производят набрасыванием сметанообразного
раствора слоем около 5 мм. Он хорошо затекает во все
шероховатости и обеспечивает впоследствии надежное
сцепление штукатурки с поверхностью.
Для грунта требуется тестообразный раствор, который
наносят слоем до 10 мм. Он позволяет получить гладкую,
ровную поверхность.
Затереть грунт трудно, поэтому его покрывают более
мягким и мелкозернистым слоем раствора — накрывкой.
Если требуется получить водонепроницаемую поверх-
ность, то штукатурку железят. Для этого цементное тес-
то без наполнителя ровным и тонким слоем наносят на
свежую штукатурку и тщательно заглаживают. Только
ровный и аккуратно заглаженный слой железения позво-
лит добиться водонепроницаемости штукатурки.
Гипсокартон —
новая разновидность сухой штукатурки
Раньше промышленность выпускала листы сухой шту-
катурки на основе гипса, картона и древесно-волокнисто-
го состава. В последнее время эти материалы полностью
вытеснены более современными, среди которых наиболее
распространен гипсокартон. Новые материалы отличаются
большей прочностью, с их помощью можно получить дос-
таточно ровные стены.
Гипсокартон в сухом помещении практически не под-
вержен короблению. Поверхности можно в дальнейшем
покрывать воднодисперсионными красками, эмалями, ок-
леивать рулонными материалами.
Крепят листы к стенам и потолкам с помощью специ-
ального комплекта приспособлений, которые не только
надежно удерживают гипсокартон, но и позволяют вы-
ровнять дефекты поверхности. Листы можно прибить гвоз-
дями, закрепить шурупами или специальными мастиками.
Швы между листами должны быть строго вертикальными
и горизонтальными. После выполнения крепежных работ
122
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
швы и утопленные головки шурупов зашпатлевывают ма-
стикой или гипсовой подмазкой.
Малярные работы
Малярные работы выполняют по просушенным поверх-
ностям после выполнения всех строительных работ. Пе-
ред окраской поверхность следует подготовить. Для этого
необходимо провести следующие операции:
— очистку;
— частичную подмазку;
— шпатлевку;
— шлифовку;
— грунтовку.
Очистка оштукатуренных поверхностей проводится с по-
мощью пемзы или наждачной шкурки. Металлические по-
верхности очищаются стальной щеткой.
Частичная подмазка дефектов в штукатурке произво-
дится теми же растворами. Ниже мы приведем состав иного
подмазочного раствора.
Шпатлевка и шлифовка необходима для выравнива-
ния окрашиваемой поверхности.
Грунтовка служит для образования нижнего слоя по-
крытия, который обеспечивает надежное сцепление верх-
него слоя с окрашиваемой поверхностью.
. Приготовление малярных составов
Подмазку в домашних условиях готовят из 1 части гип-
са и 2 частей просеянного мела. Сухую смесь затворяют
до тестообразного состояния клеевым раствором, для по-
лучения которого в 1 л воды на водяной бане растворяют
20-60 г столярного клея.
Для приготовления клеевой шпатлевки в 1 л воды разво-
дят 100 г столярного клея, а затем вмешивают при нагрева-
нии 100 г олифы. Однородной эмульсией затворяют мел до
рыхлого состояния. Надо учесть, что такая шпатлевка очень
быстро сохнет, поэтому ее следует использовать сразу.
123
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Полумасляную шпатлевку получают путем смешива-
ния 1 л олифы и 1 л 10%-ного клеевого раствора. Полу-
чившейся эмульсией затворяют просеянный мел.
Масляная шпатлевка очень долго высыхает, поэтому,
смешивая мел с олифой, в последнюю необходимо доба-
вить до 10% сиккатива.
В состав грунтовки мыловара, предназначенной для грун-
тования поверхностей под известковые окраски, входят:
— вода — 100 частей;
— негашеная известь — 20 частей;
— хозяйственное мыло — 2 части;
— олифа — 0,25 части.
Известь заливают небольшим количеством воды и хоро-
шо перемешивают. Эмульсию мыла и олифы готовят от-
дельно. Во время кипения негашеной извести растворы
смешивают и добавляют оставшуюся воду.
Купоросная грунтовка под меловые составы включает:
— медный купорос — 1,1 части;
— мыло хозяйственное — 1,8 части;
— клей костный — 3 части;
— олифу — 0,3 части;
— просеянный мел — 15-30 частей;
— воду — 70-75 частей.
В горячей воде готовят 10%-ный раствор медного ку-
пороса. Отдельно расплавляют на водяной бане клей. В ра-
створ купороса при дальнейшем нагревании вводят мыло,
перемешивая, олифу и клей. Мел и воду добавляют в та-
ком количестве, чтобы получить грунтовку необходимой
крепости.
Для приготовления известкового окрасочного состава
известковое тесто разводят в 3—5 л воды, затем добавляют
раствор поваренной соли или квасцов. Можно вместе с из-
вестью добавить необходимый пигмент. Полученный раст-
вор пропускают через сито и разбавляют водой. Количе-
ство компонентов, необходимых для приготовления извес-
тковых окрасочных составов, приведено в таблице 12.
124
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Таблица 12
Составы известковых окрасочных составов
Компоненты Первый состав Второй состав (известково- цементный)
Известковое тесто, кг Портландцемент белый, кг Поваренная соль, кг Щелочестойкий пигмент, кг Вода, л 2,5~3,5 0,1 0,3 10 3 1,3 0,2 0,4-0,5 10
Если требуется получить белую поверхность, то пиг-
менты не добавляют, а вводят небольшое количество раз-
бавленного ультрамарина (синьки).
Клеевой окрасочный состав готовят из воды, мела, клея
и нужного цвета колера. На 10 л состава требуется:
— 6 кг мела;
— 150-200 г костного клея или 200-250 клея КМЦ;
— колер для получения требуемого оттенка или ульт-
рамарин для получения белого покрытия;
— вода до получения необходимой густоты.
Для получения масляных окрасочных составов густо-
тертые краски разбавляют олифой или эмульсионными раз-
бавителями до состояния жидкой сметаны. Но чаще для
окраски помещений домашние мастера приобретают крас-
ки и эмали, готовые к применению.
Инструменты для малярных работ
При малярных работах применяют разнообразные кис-
ти, специальные валики, шпатели, краскопульты и пуль-
веризаторы.
Но при отделке веранд и беседок нет необходимости
приобретать все многообразие этих инструментов и при-
способлений, можно ограничиться самым необходимым. На
рис. 53 изображены наиболее часто используемые при ма-
лярных работах инструменты.
125
a
Рис. 53. Инструменты для малярных работ: а — маховая кисть; б —
кисть-ручник; в — кисть-макловица; г — побелочная кисть; д —
кисть-горцовка; е — кисть-флейц; ж — малярный валик; з — ван-
ночка для краски с отжимной сеткой; и — металлический шпатель
со шлицом для вытаскивания мелких гвоздей; к — краскопульт;
л — использование пылесоса в качестве пульверизатора
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Кисти при производстве окрасочных работ требуются
разные. Для окрашивания больших поверхностей исполь-
зуют маховые кисти с длинным волосом, а для покрытия
дверей, окон, радиаторов отопления — ручники. Макло-
вицы предназначены для работы с водными составами, по-
белочные — с клеевыми. Кисть-флейц позволяет получать
гладкие и глянцевые поверхности.
Валики выпускаются двух видов: с меховым и пороло-
новым покрытием. Последний применяется для работы толь-
ко с водно-клеевыми составами. Использование валика зна-
чительно повышает производительность труда. Еще более
сокращает время окрасочных работ применение краско-
пульта или приспособления, имеющегося в комплекте на-
садок к пылесосу. При использовании технических средств
окраски состав необходимо тщательно фильтровать, ина-
че форсунка может забиться.
Технология окраски
В каждом отдельном случае надо использовать кисти
определенного размера и формы. Маленькой кистью труд-
но окрасить значительную поверхность, а большой невоз-
можно покрыть узкие и ломаные детали. Не следует при-
обретать самые дешевые кисти — как правило, у них
волос низкого качества.
Не стоит пытаться взять на кисть краски больше, чем
она может удержать. Это ведет к забиванию кисти и поте-
ре материала.
Перекрывание слоя краски следует производить до на-
чала Высыхания предыдущего участка, иначе на границе
участков слой утолщается и в процессе сушки может смор-
щиться.
Эмали при неравномерном нанесении образуют наплы-
вы и потеки, поэтому для правильного распределения ма-
териала следует сильнее нажимать на кисть, а значитель-
ное штрихование рекомендуется производить сверху вниз,
чтобы уменьшить вероятность стекания краски.
127
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Применяя валик, можно получить покрытия высокого
качества. Взяв некоторое количество краски и отжав ее
излишки на сетке или листе кровельной жести, которые
устанавливают в ванночке, приставляют валик к окраши-
ваемой поверхности и прокатывают им по одному участку
2-3 раза.
Каждая полоса, наносимая инструментом, должна на
35-50 мм перекрывать предыдущую. По мере расходова-
ния краски нажим на валик увеличивают. Стены обычно
закатывают в вертикальном направлении.
При работе с краскопультом важно направлять струю
распыленной краски строго перпендикулярно к окрашива-
емой поверхности. Форсунку передвигают круговыми дви-
жениями и выдерживают расстояние до поверхности при-
мерно 750-800 мм. При большем расстоянии образуются
потеки краски, а при меньшем — ее отскок от поверхности.
Как застеклить веранду
Стекла вставляются в фальцы оконной рамы. До начала
остекления их очищают от пыли, сушат и покрывают оли-
фой. Надежность остекления зависит от правильности вы-
полнения всех операций: подготовки стекла, приготовле-
ния и применения замазок, раскроя, резки и вставки стекла.
Инструменты для стекольных работ
Минимальный набор для остекления оконных рам при-
веден на рис. 54.
Стеклорезы бывают алмазные и с роликами из твер-
дых сплавов. Алмазный считается лучшим инструментом,
но для работы с ним требуются определенные навыки.
Плоскогубцы или клещи применяются для ломки про-
резанных узких полос стекла. Для этой же цели могут
использоваться прорези в рабочей головке стеклореза.
Кроме того, при стекольных работах потребуются мо-
лоток, стамеска, линейка и другие инструменты.
128
обустройство веранды и террасы
Рис. 54. Инструменты для стекольных работ: а — стеклорез; б —
плоскогубцы; в — линейка; г — молоток; д — стамеска; 1 — алмаз;
2 — прорези для обламывания стекла
Подготовка стекла
Сначала стекло необходимо очистить. Грязное, влаж-
ное, с масляными пятнами оно плохо режется: неравно-
мерно и на недостаточную глубину, а при ломке может
лопнуть в любом направлении, отклоняясь от линии про-
реза. При работе с таким стеклом быстро выходит из строя
режущий инструмент. Поэтому стекло нужно протереть
с обеих сторон ветошью, при необходимости промыть ра-
створом соды.
Занесенное в помещение с мороза стекло необходимо
выдержать до тех пор, пока оно не просохнет. Затем тща-
тельно протереть ветошью или газетной бумагой.
Приготовление простых замазок
Для приготовления замазок используют тонкомолотый
просеянный мел и олифу (желательно натуральную). На
стальной противень или лист фанеры помещают необходи-
мое количество мела и делают в центре холмика воронко-
видное углубление. Потом в эту воронку наливают олифу.
Шпателем тщательно перемешивают до получения густо-
го теста. Такая замазка применяется для устройства по-
стели, но ею невозможно промазывать фальцы.
129
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Для получения хорошей однородной замазки, пригод-
ной для промазывания фальцев остекленных рам, на фа-
неру насыпают 10—15 мм мела и продолжают замешивать,
подобно тесту, пока замазка не перестанет прилипать к ру-
кам. Готовый материал должен отвечать следующим тре-
бованиям:
— иметь достаточную пластичность (для проверки это-
го свойства скатывают валик и медленно растягивают: хо-
рошая замазка изменяет сечение до минимального разме-
ра; плохая разорвется сразу);
— быть мягкой и надежно прилипать к стеклу, дере-
ву, металлу и бетону, плотно заполняя фальцы перепле-
та, но не прилипать к рукам (это затрудняет работу) и
к лезвию инструмента, оставляя после прохода стамески
или ножа гладкую и ровную поверхность;
• — затвердевать не позднее двух недель, при этом не
должны образовываться трещины;
— после высыхания сохранять некоторую вязкость (это
важно потому, что в случае усадки строения стекло мо-
жет вдавиться в затвердевшую замазку и лопнуть).
В таблице 13 приведены рецепты меловых и окрашен-
ных замазок. Можно вместо олифы применять масляные
краски — на тертой краске качество замазки выше.
Расход замазки зависит от размеров фальцев. В сред-
нем на одну стандартную оконную раму требуется 1,5—
3 кг материала.
Таблица 13
Потребность материалов (кг)
для приготовления 10 кг замазки
Наименование компонентов Меловая замазка Белильная замазка Суриковая замазка
Олифа Белила свинцовые 2,2 1,8 1,4
сухие — 2,5 -—•
Сурик железный сухой — — 1,8
Мел 8Д 6 7,1
130
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Резка стекла
Эту операцию проводят на ровной поверхности стола
или верстака. Раскраивая полотно, надо учитывать, что
стекло в переплете должно перекрывать фальцы на 3/4 их
ширины, а между кромкой стекла и бортом фальца остав-
ляют зазор не менее 2 мм. Такие зазоры позволят свобод-
но укладывать стекло в пространство между фальцами и
предохранят его от разрушения при набухании древесины.
Резку производят по линейке или ровной рейке. Более
опытные мастера используют начерченную на верстаке
линию, по которой устанавливают необходимый размер.
Алмазный стеклорез оставляет на стекле тонкий бесцвет-
ный след. Сила нажима зависит от остроты грани. На роли-
ковый стеклорез нажимают сильнее. Если с первого раза
надрез не получился, то стекло переворачивают и проре-
зают повторно.
Чтобы сломать стекло, его придвигают, совмещая ли-
нию реза с краем стола. Затем резким нажатием обеими
руками стекло отламывают. Очень узкие полоски ломают
плоскогубцами или с помощью прорезей, имеющихся на
стеклорезе. Для увеличения глубины реза с обратной сто-
роны полотна постукивают стеклорезом или другим инст-
рументом. Для вырезания криволинейных деталей из стек-
ла под него подкладывается бумага, на которую нанесен
точный чертеж.
Вставка стекла
Нарезанные по размеру стекла вставляют в переплет и
закрепляют шпильками или штапиками. Шпильки или мел-
кие гвозди забивают в боковые поверхности фальцев на
расстоянии 250-300 мм друг от друга, при этом они долж-
ны быть направлены точно по поверхности стекла. В про-
тивном случае стекло будет плохо прижато или, наобо-
рот, из-за чрезмерного нажатия на кромку вставляемого
материала может произойти его разрушение (рис. 55).
131
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 55. Закрепление стекла шпильками: а — неправильное; б —
правильное
Забивают шпильку широкой стамеской, нанося сколь-
зящие удары (инструмент скользит по поверхности стек-
ла). Если эту операцию производить молотком и обычны-
ми ударами, то стекло может расколоться. Гвозди или
шпильки забивают на такую глубину, чтобы они не выс-
тупали за кромку фальца и могли быть закрыты замазкой.
Когда это правило не соблюдается, металлические дета-
ли ржавеют и портят раму.
После закрепления стекол шпильками производят про-
мазку фальцев. Вставка стекла может производиться раз-
личными способами:
— на одинарной замазке;
— на двойной замазке;
— на штапиках с замазкой и без нее.
Вставка стекла на одинарной замазке
Для удобства в работе рамы лучше снять с петель и
уложить на верстак. Нарезанные стекла уложить на пред-
назначенное для них место, при этом расстояние от кром-
ки полотна до фальцев должно быть примерно одинако-
вым. Затем стекло закрепляют шпильками и фальцы про-
мазывают замазкой (рис. 56).
132
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 56. Вставка стекла на одинар-
ной замазке: 1 — зазор; 2 — за-
мазка; 3 — шпилька
Этот способ вставки стекла
весьма прост, но он имеет су-
щественные недостатки. Дело
в том, что фальцы не нахо-
дятся точно в одной плос-
кости, поэтому стекло ло-
жится неплотно.
В оставшийся зазор про-
никает вода, которая портит
раму. Древесина разбухает, что в результате может при-
вести к растрескиванию стекла.
Более надежно предохранит раму промазка нижнего
фальца до наложения стекла.
Вставка стекла на двойной замазке
Указанных выше недостатков лишен способ вставки
стекла на двойной замазке.
В этом случае стекло укладывают на предварительно
уложенную постель из мягкой замазки. Легким нажатием
на стекло выдавливают излишек подстилочного материа-
ла так, чтобы между полотном и фальцами остался мини-
мальный слой.
Рис. 57. Вставка стекла на
двойной замазке
Вставленное стекло закреп-
ляют шпильками и промазыва-
ют фальцы замазкой нормальной
пластичности (рис. 57).
Для декоративного оформле-
ния переплетов с наружной сто-
роны стекло закрепляют с по-
мощью штапиков.
В этом случае промазка фаль-
цев не производится.
133
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
крывают стеклянной пластиной, кромки которой закруг-
лены для предотвращения травмы рук. Затем, совершая
круговые движения, трут стекла. В процессе работы сле-
дует постоянно добавлять влажный абразив. Движения
стеклянной пластиной необходимо производить равномер-
но по всей обрабатываемой поверхности, чтобы матирова-
ние было однородным. Перед завершением операции надо
внести между стеклами более мелкий абразив.
Матовые поверхности высокого качества можно полу-
чить с помощью водостойкой шкурки. Для лучшего сопри-
косновения со стеклом ею оборачивают деревянный бру-
сок и трут обрабатываемую поверхность, постоянно поли-
вая ее водой.
Если матированию подлежат значительные поверхно-
сти, то домашнему мастеру нужно подумать о механиза-
ции этого процесса. Нетрудно сделать простой по конст-
рукции пескоструйный аппарат, который значительно об-
легчит работу (рис. 59).
Конус-песочница, или воронка, представляет собой гор-
лышко от пластиковой бутылки. Ее необходимо снабдить
Рис. 59. Самодельный пескоструйный аппарат: 1 :— воронка для пес-
ка; 2 — сопло; 3 — ручка
135
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
крышкой. Сопло делают из использованного аэрозольного
баллончика с подходящим отверстием. Для удобства в ра-
боте приделывают рукоятку. Для остановки аппарата его
достаточно перевернуть: песок перестанет поступать в со-
пло. Кстати, размер сопла должен быть минимальным,
чтобы напор воздуха, создаваемый бытовым пылесосом,
обеспечивал достаточную скорость песчинкам.
Используя такой аппарат, можно составить узор из
прозрачных и непрозрачных участков. Для этого рисунок
наносят на плотную пропарафиненную бумагу и прикреп-
ляют ее на обрабатываемую стеклянную поверхность.
На промышленных предприятиях применяется химичес-
кий метод матирования с помощью плавиковой кислоты.
В домашних условиях с таким ядовитым и сильным реа-
гентом работать очень опасно. Ниже приводятся составы
(таблица 14), которые могут использоваться домашними
мастерами, но не будет лишним напомнить, что приме-
няемые здесь вещества требуют соблюдения всех мер
предосторожности: проведения вентиляции, использова-
ния защитной одежды, соответствующих условий хране-
ния, нейтрализации отработанного состава и так далее.
В составе № 1 серную кислоту можно заменить соля-
. ной или уксусной, при этом количество фтористого ка-
лия следует увеличить до 18 массовых долей. После обра-
ботки стекло становится слегка матовым.
Таблица 14
Составы для химического матирования стекла
(количество компонентов указано в массовых долях)
Компонент Состав № 1 Состав № 2
Фтористый калий 8 —
Фтористый аммоний — 100
Концентрированная серная кислота 1 20
Сернокислый аммоний — 100
Вода 100 100
136
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Вставка стекла на штапиках
Эту работу лучше производить на верстаке, сняв раму
с петель. Стекло укладывается на постельную замазку
и прижимается штапиками. Но лучше, если штапики тоже
обмазать, прижать к фальцам и лишь потом закрепить
Рис. 58. Вставка стек-
ла на штапиках по
постельной замазке:
1 — постельная за-
мазка; 2 — штапик;
3 — шуруп
Кроме того, их
кой или эмалью и
их шпильками, гвоздями или мел-
кими шурупами (рис. 58). Крепеж-
ные металлические детали не дол-
жны касаться стекла, иначе оно мо-
жет лопнуть.
Если штапики укладывают без за-
мазки, то нижний все равно следу-
ет промазать, чтобы дождевая вода
не проникала в зазор между стек-
лом и штапиком и не вызывала пор-
чу древесины переплета. Заготовлен-
ные и нарезанные по размеру шта-
пики следует проолифить.
можно дополнительно покрыть крас-
хорошо просушить.
Декоративная обработка стекла
При изготовлении светильников, витражей для веран-
ды, украшения стеклянных дверей иногда необходима де-
коративная обработка стекла. Ниже мы расскажем, как
можно в домашних условиях получить матовые, зеркаль-
ные и цветные поверхности.
Получение матовых поверхностей на стекле
Матовые поверхности в домашних условиях можно по-
лучить механическим или химическим способом.
Механический способ матирования стекла заключа-
ется в обработке его поверхности влажным абразивом. На
стекло помещают небольшое количество чистого мелко-
го песка, наждака или корунда, смачивают водой и на-
134
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Состав № 2 дает грубую матовую поверхность. Время
травления приблизительно составляет 20—40 минут. Ма-
ленькие стекла помещают в кювету с составом, а на по-
верхности большого размера раствор наливают, сделав
бортики из пластилина. После обработки поверхность тща-
тельно промывают проточной водой.
Для получения матового рисунка поверхность стекла
покрывают тонким слоем парафина. Положив снизу нуж-
ный рисунок, с помощью затупленной иголки переносят
его на пропарафиненную поверхность. После травления
стекло слегка подогревают и очищают.
Матовые окрашенные поверхности можно получить с по-
мощью жидкого стекла. Обрабатываемую поверхность тща-
тельно моют мылом и просушивают. Затем на окрашивае-
мое место наносят раствор следующего состава: жидкое
стекло, дистиллированная вода, зубной порошок или тон-
комолотый мел и водорастворимая краска необходимого цве-
та. Большие поверхности обрабатывают с помощью валика.
И еще один несложный способ химического матирова-
ния стекла. Перед обработкой поверхность обезжиривают
и сушат. Для работы готовят эмульсию, которая состоит
из 1 г фтористого калия или натрия, 1 г желатина и 200 мл
горячей воды. После высыхания эмульсии на обрабатывае-
мое стекло на 50-60 секунд наливают 5%-ный раствор
соляной или серной кислоты. Затем излишки реактива ули-
вают, а впитавшаяся в желатин кислота протравливает
стекло.
При любом способе матирования стекла следует сде-
лать несколько проб на мелких ненужных осколках и лишь
потом переходить к обработке основного полотна.
Получение зеркальных поверхностей
Зеркальные поверхности можно получить с помощью
раствора азотнокислого серебра (ляписа). Суть этого про-
цесса состоит в осаждении восстанавливаемого металла на
стеклянную поверхность.
137
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Перед серебрением стекло тщательно промывают и обез-
жиривают, особенно аккуратно проводят подготовку кра-
ев и торцов полотна, так как именно оттуда чаще всего
начинается отслаивание серебряной пленки. Для улучше-
ния схватывания серебра со стеклом поверхность проти-
рают раствором хлористого олова.
Рабочий раствор готовят следующим образом: 1,6 г ля-
писа растворяют в 30 мл дистиллированной воды. К полу-
ченному раствору по каплям добавляют 25%-ный раствор
аммиака до полного растворения выпавшего осадка. За-
тем добавляют 100 мл воды, а непосредственно перед об-
работкой вливают 130 мл 10%-ного раствора формалина
или 5%-ного раствора глюкозы. С обработкой нельзя тя-
нуть — серебро оседает за 3—5 минут.
Пластилиновые бортики надо соорудить так, чтобы они
не закрывали торцы стекольного полотна. Для защиты зер-
кальной поверхности стекло после просушки следует по-
крыть лаком или масляной краской.
На зеркальной поверхности можно поместить рисунок.
Обычно это делают в виде графического изображения
черного цвета. Сначала узор выполняют на бумаге в нату-
ральную величину. Затем через копировальную бумагу его
переносят на краску, покрывающую зеркальный слой. Да-
лее необходимо обнажить серебряный слой строго по кон-
туру рисунка. Это можно сделать с помощью лезвия для
безопасных бритв. Но зачищенное место тампоном нано-
сят азотную кислоту. После растворения отражающего слоя
поверхность тщательно промывают и для нейтрализации
оставшейся кислоты протирают тампоном, смоченным
раствором аммиака. Еще раз промывают зеркало и ос-
тавляют для просушки.
Протравленные места закрашивают черным лаком, крас-
кой, тушью, а лучше всего — битумным лаком.
Окраска стекла
Для устройства витражей на веранде требуются окра-
шенные стекла.
138
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Вырезанное по размеру стекло тщательно моют и обез-
жиривают. Выбранный рисунок выполняют на листе бума-
ги в натуральную величину. Контуры рисунка переносят
на стекло черной масляной краской с помощью тонкой
кисточки. Для этих целей можно приспособить резиновый
баллончик с наконечником из медицинской иглы. Краску
в данном случае разбавляют до необходимой вязкости. Сле-
дует помнить, что, перенося контуры рисунка, нельзя
касаться руками обезжиренной поверхности.
Разделить фрагменты витража можно с помощью уз-
ких реек или половинок прутьев лозы, которые приклеи-
вают к стеклу.
Другой способ нанесения контура рисунка — эпоксид-
ной смолой, в которую добавлена алюминиевая или брон-
зовая пудра. Этот состав удобно наносить на контурные
линии, используя старый тюбик от зубной пасты.
Теперь можно приступать к раскрашиванию изображе-
ния. Краски в домашних условиях готовят на основе:
— пищевого желатина;
— клея БФ-2 (или других аналогичных клеящих
составов);
— бесцветного мебельного нитролака.
Для получения краски на основе желатина в его ра-
створ добавляют гуашь или анилиновый краситель, при-
меняемый для окраски ткани. Полученными составами рас-
крашивается узор. Контурные линии не позволяют пере-
мешиваться разным оттенкам, поэтому не надо ждать,
когда высохнет ранее окрашенный смежный участок. Крас-
ки на основе желатина не пожароопасны, практически не
токсичны, ими можно работать даже в закрытых помеще-
ниях.
Краски на основе БФ-2 изготавливают из светлых сор-
тов клея, разбавляя его ацетоном вдвое. В полученный
раствор добавляют спирторастворимую краску, тушь или
пасту от шариковых ручек. Такая краска очень быстро
загустевает, поэтому использовать ее надо в короткий срок.
139
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Краски на основе мебельного нитролака готовят сле-
дующим образом. Лак разбавляют специальным раствори-
телем вдвое. К полученному составу добавляют художе-
ственные масляные краски необходимого цвета. Следует
помнить о том, что доля краски не должна превышать
10% от приготовленного состава. Работу с растворителями
надо проводить в хорошо вентилируемом помещении и
соблюдать правила пожарной безопасности.
После высыхания красок поверхность покрывают бес-
цветным лаком, чтобы стекло можно было мыть водой.
С помощью тонких реек, пива и английской соли стек-
лянную дверь можно раскрасить под старину. Древесину
окрашивают под мореный дуб и располагают рейки так,
чтобы получилась имитация расстекловки в мелкую клет-
ку. Для обработки стекла готовят раствор такого состава:
стакан пива и пачка английской соли. Для лучшего раст-
ворения пиво можно слегка подогреть.
Раствор наносится губкой на горизонтальную поверх-
ность. Конечно же, стекло предварительно должно быть
хорошо вымыто и обезжирено. Высыхая, английская соль
образует декоративные узоры желто-коричневого цвета.
После просушки стекло покрывают защитным слоем лака.
Рис. 60. Узоры на
стекле в виде ромба,
полученные в ре-
зультате обработки
наждаком
Узоры на стекле
Быстро украсить простые стекла
узорами (рис. 60) позволяет заточный
станок с несколькими абразивными
кругами. Этим способом получают так
называемые алмазные грани.
Для огранки стекла необходимо
приобрести хотя бы два абразивных
круга: один толщиной 6—8 мм, вто-
рой — 15 мм. Первый заправляется
с помощью старого абразива под уг-
лом 90—120°, им прорезаются линей-
ные элементы узора (рис. 61).
140
ОБУСТРОЙСТВО ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 61. Формы заточки абразивного круга и
оставляемые им следы: а — «остряк»; б —
крутая; в — отлогая; г — «из шара»
Второй круг делают выпуклым, чтобы на стекле он
оставлял круглый след.
Если заправить абразивный круг слишком круто, то
можно получить продольный овал, а отлогая заправка обес-
печивает поперечный округлый след. Руководствуясь этой
закономерностью и немного поэкспериментировав, можно
получить всевозможные виды узоров.
Работу со стеклом на заточном станке можно прово-
дить в том случае, если биение вала минимально и обес-
печено постоянное орошение водой рабочей поверхности.
В домашних условиях можно приспособить для ороше-
ния медицинскую систему для переливания крови, снаб-
див ее соответствующей емкостью. При частоте вращения
вала станка 1000 оборотов в минуту требуется 5—7 капель
жидкости в секунду. При больших оборотах орошение уве-
личивается.
Требуемый узор вырезают из бумаги в виде трафарета.
Затем контуры переносят на стекло с помощью тампона и
масляной краски. Удобнее перевести рисунок, если стек-
ло предварительно покрыть тонким слоем олифы. После
просушки лакокрасочных материалов можно приступать
к работе на станке.
4 ОБОРУДОВАНИЕ БЕСЕДОК
В благоустройстве территории сада используются раз-
нообразные, сравнительно небольшие по размеру объек-
ты как художественного, так и практического назначе-
ния. В их числе декоративные водоемы, альпийские гор-
ки, зеленые и цветочные газоны, всевозможные
павильоны и беседки, мебель и ограждение.
Все эти элементы украшения индивидуального садово-
го участка носят общее название — малые архитектур-
ные формы.
Беседки и павильоны занимают видное место в функци-
ональном и архитектурно-художественном решении парков
и садов. Целый ряд сооружений в исторических парках яв-
ляются подлинными произведениями искусства. В качестве
примера можно привести колоннаду Аполлона (автор Ка-
мерон) в Павловском парке, павильон России в Михай-
ловском саду на берегу реки Мойки в Санкт-Петербурге,
Монбиржу (авторы Растрелли и Чевакинский) в Александ-
ровском парке города Пушкина, Грот в Кусковском пар-
ке города Москвы (автор Аргунов), павильон Флоры в пар-
ке Софиевка в городе Умани и многие другие.
БЕСЕДКА В ИНТЕРЬЕРЕ САДА
Закономерности зрительного восприятия небольших по
площади участков, застроенных малоэтажными зданиями
и невысокими сооружениями, требуют внимательного и
вдумчивого отношения к их благоустройству и озелене-
нию. Эстетическое воздействие, например, беседки, не-
разрывно связано с решением плоскости земли и всего
окружающего пространства.
Часто сам жилой или садовый дом играет даже менее
важную роль, чем малые формы и озеленение. Следует
обратить внимание на то, что по мере роста растений
142
ОБОРУДОВАНИЕ БЕСЕДОК
восприятие участка постоянно изменяется. Поэтому с ус-
тановкой стационарных беседок спешить не следует.
Решение всего садового участка должно быть дина-
мичным, меняющимся в пространстве и времени, всегда
находиться в развитии. Однако функциональное зониро-
вание должно быть постоянным. Хотя само оборудование
может меняться, развиваться, расширяться и трансфор-
мироваться.
При организации садового участка надо учитывать ос-
новные эстетические свойства декоративных элементов,
малых архитектурных форм и зеленых насаждений. Все
это не должно сразу полностью представать перед взо-
ром входящего, а открываться постепенно.
Отмечать пространство, его размеры можно, исполь-
зуя плоскостные формы — шпалеры, перголы, увитые
вьющимися цветущими растениями или плотной посадкой
декоративных кустарников. Вертикальные элементы не ог-
раничивают пространство, а направляют движение, от-
крывая вид на новый неожиданный своеобразный уголок.
При оборудовании беседки и высадке зеленых насаж-
дений следует учитывать их восприятие и функциональ-
ную роль в разное время года, период цветения и окраску
насаждений, форму их листового аппарата. Практика фор-
мирования и содержания садовых участков показывает мно-
гообразие индивидуальных решений и богатство творчес-
кого подхода к освоению территории, использованию эле-
ментов благоустройства и озеленения.
Как оборудовать беседку
Садовые беседки условно можно разделить на — долго-
временные и — кратковременные.
Устройства, которые планируется использовать несколь-
ко сезонов, изготавливают из одинаковых сборно-разбор-
ных взаимозаменяемых конструкций. Такие сооружения
можно быстро снимать и складывать на зимний сезон.
143
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Устройство долговременной беседки предусматривает
наличие основания, на котором она размещается, твердой
связи с грунтом, обеспечивающей устойчивость сооруже-
ния и сопротивление ветровым нагрузкам. Для связи с грун-
том применяют легкие фундаменты или заглубленные ме-
таллические, бетонные трубы, к которым крепятся кон-
струкции беседки, а в качестве основания используют
твердое покрытие дорожек и площадок.
Надо позаботиться о сохранности оборудования летне-
го помещения: лавки, столы, изготовленные из дерева,
следует пропитать антисептиком, устроить гидроизоляцию,
если их основания заглублены в грунт. Все долговремен-
ные конструкции следует покрыть защитным слоем лака
или эмали.
Скамья под деревом
Напоминаем одно из правил оборудования садового уча-
стка: его внешний вид и обустройство должны постоянно
находиться в развитии и трансформации. Поэтому, созда-
вая зону отдыха, необязательно сразу строить беседку-
Рис. 62. Круговая скамья под
деревом
павильон. Быть может, для
вас больше подойдет круговая
скамья под деревом (рис. 62,
63). В тени дерева, а на кру-
говой скамье всегда имеется
тенистый участок, приятно
отдохнуть.
Изготовление таких скаме-
ек не займет много времени,
а их декоративность зависит
от мастерства и вкусов домаш-
него умельца.
Другой вариант размещения
скамьи показан на рис. 64. Ог-
радка вокруг дерева одновре-
144
ОБОРУДОВАНИЕ БЕСЕДОК
Рис. 63. Конструкция круговой скамьи из бруса
менно служит спинкой. Конфигурация и конструктивное
решение элементов сооружения могут быть разнообраз-
ными.
Преимущество приведенных выше решений обустрой-
ства места отдыха заключается еще и в том, что почва
у ствола дерева не утаптывается, остается в полной со-
хранности.
6 Заказ 398
145
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 64. Оградка вокруг дерева со скамьей
Использование в зонах отдыха декоративных и подпор-
ных стенок
Украсить участок и придать ему своеобразный вид по-
могут декоративные стенки. Они выполняют различные
функции: защищают от шума улицы, закрепляют крутой
склон, создают уютные уголки и служат своеобразной бе-
седкой.
Если участок располагается на склоне в виде террас,
то в местах, где осыпается земля под собственной тяжес-
тью, необходимо устройство подпорных стенок. Такое ре-
шение предохранит участок от размывания, укрепит
гр унт,, позволит избежать оползней. При этом подпорную
стенку можно сделать достаточно декоративной и исполь-
зовать как элемент обустройства беседки (рис. 65).
146
ОБОРУДОВАНИЕ БЕСЕДОК
Рис. 65. Декоративная подпорная
стенка и уголок отдыха: 1 — по-
крытие из камней или плит; 2 —
связка камней в глубину; 3 — изо-
ляция; 4 — фильтр из гравия
в качестве дренажа; 5 — труба
или сквозное отверстие для сто-
ка воды; 6 — изолирующий слой;
7 — фундамент
Часто устраивают декоративные стенки в зонах отды-
ха и при ровном рельефе. Как уже указывалось, они за-
щищают участок от пыли и шума улицы, служат опорой
для плетущихся растений, выполняют декоративную роль
в интерьере садового участка.
Примеры таких решений обустройства зон отдыха по-
казаны на рис. 66 и 67.
б*
147
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 66. Декоративная стенка, защищающая зону отдыха от воздей-
ствий проезжей части улицы
Рис. 67. Декоративная стенка, служащая опорой для зеленых на-
саждений
Материалом для подпорных стенок могут служить де-
ревянные бруски, бревна, бетонные и железобетонные
блоки и плиты, природные и искусственные камни. При
использовании древесных материалов их необходимо об-
работать битумом, оградить от грунта изоляционным ру-
бероидом. Такие стенки достаточно красивы, но недолго-
вечны.
148
ОБОРУДОВАНИЕ БЕСЕДОК
Целесообразнее строить стенки из более стойких мате-
риалов: камня, бетона, керамического кирпича.
Белый силикатный кирпич для строительства таких
объектов не подходит — он очень гигроскопичен, быстро
впитывает влагу и разрушается. Значительно надежнее и
долговечнее стенки из железобетонных блоков, но это
требует применения подъемных механизмов, что не все-
гда возможно на индивидуальном садовом участке. Мож-
но сделать смешанную конструкцию из железобетонных
блоков с отделкой красным керамическим кирпичом.
В качестве материала для фундамента применяют пе-
сок, гравий, щебень, бетон или плиты. Во избежание «вы-
верта» подпорные каменные и кирпичные стенки строят
массивными: чем выше стенка, тем массивнее.
При устройстве подпорной стенки из монолитного бе-
тона сначала закладывают песчаное или песчано-гравий-
ное основание и утрамбовывают его. Затем укладывают
бетонную или железобетонную плиту по ширине не ме-
нее подпорной стенки. Если подходящей плиты нет, то ее
можно изготовить из монолитного бетона. Вдоль и попе-
рек для придания большей прочности укладывают арма-
туру. В этой роли могут выступать металлические стерж-
ни, проволока. Арматура должна иметь снизу и сверху
слой бетона не менее 20 мм.
Далее устраивается опалубка из остроганных досок или
любого листового материала: ДСП, фанеры, асбестоце-
ментных плит, стальных листов. Опалубка заполняется
бетоном до нужного уровня. Состав бетона при марке це-
мента 400 рекомендуется такой — 1:3:4 (цемент, песок,
щебень соответственно). Желательно, чтобы песок и ще-
бень были чистыми, без глинистых примесей. Один про-
цент загрязненности требует такого же увеличения рас-
хода цемента.
Толщина подпорной стенки в среднем сечении должна
составлять не менее */ высоты, при этом ширина основа-
ния примерно равна 2/3 высоты. При заполнении опалубки
149
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
бетоном не следует забывать о вертикальном армирова-
нии, так как на изгиб бетон работает плохо.
Стенку из сборного железобетона можно построить зна-
чительно быстрее, но для этого необходимо заготовить
примерно равные по размерам блоки или плиты. Блоки
укладываются на цементно-песчаный раствор состава 1 : 3.
Фасадная часть выполняется ровной, а более широкие
блоки утапливаются в грунт.
Ступенчатый фасад с нишами для цветов устраивать
нежелательно, так как раствор будет крошиться и стенка
быстро разрушится. Целесообразнее ампельные растения
посадить в грунт за верхней кромкой стены или горшки
с цветами расположить на фасаде.
Следует помнить о необходимости устройства гидро-
изоляции внутренней части стенки со стороны грунта ру-
бероидом или горячим битумом. Также следует устроить
дренаж из асбестоцементной или металлической трубы ди-
аметром 100 мм на уровне основания стенки.
Из кирпича и сборных железобетонных блоков и плит
подпорную стенку выполняют следующим образом. В ос-
нование укладывают железобетонную плиту, затем на ней
ведут кирпичную кладку. Раствор готовят такого же со-
става, как и при сооружении стенки из бетонных блоков.
Железобетонными элементами укладывается внутрен-
няя сторона подпорной стенки. С фасада при расшивке
рустов между кирпичами на определенном расстоянии в еще
не застывший раствор вставляют специальные небольшие
болты или штыри, по которым натягивают тонкую прово-
локу. Впоследствии за нее будут крепиться вьющиеся ра-
стения, украшая стенку и сад в целом.
Беседка-грибок
Многие владельцы садовых участков отказываются от
сооружения беседок, считая, что они занимают большую
площадь, да и само их сооружение требует значительных
150
ОБОРУДОВАНИЕ БЕСЕДОК
затрат времени, и материальных средств. Вариант обуст-
ройства беседки в виде грибка (рис. 68) опровергает все
эти домыслы.
Рис. 68. Зона отдыха в виде беседки-грибка
Стойка навеса-зонта выполнена из ствола засохшего де-
рева, что придает сооружению своеобразие. Небольшой
столик изготовлен из поперечного распила толстого дере-
ва. Текстура природного материала достаточно декора-
тивна и индивидуальна для каждого подобного изделия.
Угловая скамья состоит из опор-чурбаков и двух строга-
ных досок толщиной 40~50 мм. Впрочем, применяемый при
сооружении фрагментов данного уголка отдыха материал
может быть любым. Отличительной чертой беседки-грибка
является и то, что домашний мастер при ее сооружении
использует недорогой, доступный или уже имеющийся
материал.
Беседка-навес
Такую беседку (рис. 69) можно использовать для отды-
ха, приема пищи на открытом воздухе, приема гостей в по-
гожий день. Ее целесообразно делать достаточно простор-
51
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
ткань
15 X 3
' 12 X 3
2 доски
10 X 3 .
Рис. 69. Беседка-навес: а — общий
вид; б — поперечный разрез
3,5
труба
025-30 мм
ъ
\^12 X 3
ной, чтобы разместить сто-
лик, стулья, кресло или шез-
лонг и другую садовую мебель.
Конструктивные элементы —
стойки и детали навеса — про-
ще изготовить из древесины,
но можно использовать и ме-
таллопрокат различного сече-
ния. Кровлю делают съем-
ной — из парусины.
На рис. 69 б показана под-
робная схема устройства бе-
седки-навеса. Она состоит из
трех опор, связанных металлическими или деревянными
стяжками, к которым крепится парусиновый тент.
Беседка оборудована столиком и квадратными деревян-
ными элементами, которые можно использовать по одно-
му в качестве сидений или блокировать в лежаки, ставить
группами в зависимости от обстановки. Для каждого тако-
152
ОБОРУДОВАНИЕ БЕСЕДОК
го элемента делают поролоновую подушку с ярким чех-
лом. Деревянные части беседки и ее оборудование покры-
вают защитным слоем лакокрасочного материала. Площад-
ка, на которой располагается беседка, мостится бетонны-
ми плитками, керамическим кирпичом, камнем-плитняком.
Беседка-пергола
Садовые беседки часто называют зелеными комнатами.
На рис. 70 и 71 показаны варианты озеленения и обустрой-
ства беседок-пергол.
Рис. 70. Крестообразная беседка- Рис. 71. Овальная беседка-перго-
пергола ла со скамьей
Вертикальные плоские элементы озеленения отмечают
пространство, а крестообразная и овальная их форма обес-
печивает прохладную тень практически в любое время дня.
В комплект оборудования беседок-пергол может входить
разнообразная садовая мебель: табуреты, столы, кресла,
шезлонги.
Беседка-тент
Легкая конструкция беседки с тентовым покрытием по-
казана на рис. 72. Каркас и скамья выполнены из пиломате-
риала: бруса сечением 100 X 100 мм и доски толщиной 30 мм.
153
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Рис. 72. Беседка-тент
Данный вариант сооружения беседки отличается еще и
тем, что при необходимости сооружение нетрудно пере-
местить в другой уголок сада. А тентовое покрытие осе-
нью снимают и укладывают на хранение до следующего
сезона. Также поступают и с садовой мебелью, которой
дополнительно комплектуется беседка-тент.
Беседка-павильон
Такие беседки всегда сооружают стационарными. Рас-
смотрим два варианта таких строений.
Первый, назовем его условно традиционным, имеет сте-
ны (полустены), кровлю из стали, черепицы или рулон-
ных материалов, комплектуется мебелью, которая часто
встроена в конструкцию беседки. Пример такого строения
изображен на рис. 73. Каркас павильона выполнен из бру-
са, а ажурные стены и фронтон украшены декоративной
рейкой.
Второй вариант беседки-павильона строит сама приро-
да, а владелец сада лишь направляет и формирует при-
родные элементы. На рис. 74 показан фрагмент такого зе-
леного павильона. Из бруса или металлических труб соби-
154
ОБОРУДОВАНИЕ БЕСЕДОК
Рис. 73. Садовая беседка-павильон
Рис. 74. Второй вариант садовой беседки-павильона
рается каркас будущей беседки, дополнительно между
деталями протягивается проволока, за которую будут цеп-
ляться вьющиеся растения. Остается только посадить рас-
155
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
тения и ухаживать за ними. Мебель для павильона изго-
тавливается упрощенной конструкции, используется в ос-
новном подручный материал или отходы, оставшиеся от
строительства дома.
Детская беседка
Все предыдущие примеры беседок предназначаются
для оборудования зон отдыха в саду, но в каждой семье
имеются дети, у которых тоже должен быть свой уголок.
Детскую комнату на свежем воздухе можно соорудить
простыми средствами, но все оборудование этого уголка
должно быть тщательно продумано. Очень важно учесть
следующие факторы:
— возраст, интересы и склонности детей;
— правильное освещение солнцем (утром и вечером пло-
щадка должна прогреваться солнцем, а в жаркий пол-
день — затенена);
— проветривание;
— близость к дому;
— просматриваемость из окон дома и ряд других ус-
ловий.
Решения могут быть разнообразными: можно постро-
ить павильон, разместить игровую в тени плодового дере-
ва, затенить и одновременно оградить детскую перголой,
декоративной стенкой с вертикальным озеленением, со-
орудить навес или тент. Каждый домашний мастер выби-
рает подходящий для его участка и членов семьи вариант.
Мы же лишь приведем примеры оборудования детских
площадок с зелеными беседками (рис. 75, 76).
В тени вьющихся растений надо установить стол и лав-
ки или стулья, чтобы в перерывах между подвижными
играми дети могли рисовать; играть в настольные игры,
читать книги.
Немаловажную роль играет и цветовое решение дет-
ской комнаты. Обычно при окраске оборудования игро-
156
ОБОРУДОВАНИЕ БЕСЕДОК
вых площадок комбинируют несколько цветов, главное,
чтобы они были яркими и веселыми.
Рис. 75. Детская площадка с увитой зеленью беседкой
Рис. 76. Решение детской площадки с устройством беседки-перголы
157
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Вьющиеся и лазящие растения
Зеленые насаждения являются активным средством
борьбы с загрязнением воздуха. Их роль в создании среды
обитания человека неоценимо велика. Особое место среди
растений занимают лианы. Эти представители флоры име-
ют гибкие и неустойчивые побеги, для роста которых не-
обходима опора.
По способу освоения естественных и искусственных
шпалер они подразделяются на:
— вьющиеся;
— лазящие;
— цепляющиеся.
Большинство семейств растений имеют представителей
этой группы, а такие, как тыквенные и вьюнковые, цели-
ком представлены лианами. Они, используя площадь пи-
тания в 2-3 раза меньшую, чем деревья или кустарники,
образуют значительно более мощную зеленую массу. Мно-
гие из этих растений высокодекоративны, а кроме этого,
имеют пищевое и лекарственное значение. Лианы исполь-
зуются в декоративном садоводстве как единственно воз-
можный живой материал для оформления различных вер-
тикальных поверхностей, когда другие растения просто
не способны выполнять такую роль. Поднимаясь до кры-
ши, лианы украшают беседки, террасы, веранды, созда-
ют живописные плетения.
Многие лианы устойчивы к неблагоприятным услови-
ям: они зимостойки и за редким исключением не нужда-
ются в укрытии на зиму; засухоустойчивы — успешно
развиваются при недостатке влаги. Наиболее широко ис-
пользуются в индивидуальных садах актинидия, виноград,
аристолохин, виноградовник, жимолость, древогубец, кам-
псис, клематис.
Не менее распространены однолетние травянистые лиа-
ны, отличающиеся декоративностью: ипомея, долихос,
158
ОБОРУДОВАНИЕ БЕСЕДОК
квамоклит, чина многоцветковая и душистая, декоратив-
ные сорта тыквы и многие другие.
Виноград
Заслуженно одно из первых мест среди многолетних
лиан занимает виноградная лоза, которая способна подни-
маться довольно-таки высоко, цепляясь усиками. Нет не-
обходимости напоминать читателю о важнейшем пищевом
значении плодов этого древнейшего культурно возделы-
ваемого растения. Остановимся лишь на декоративных свой-
ствах этой лианы.
В озеленении широко используется амурский вино-
град— высокого днимаюгцаяся (до 7-9 м) листопадная ли-
ана. Это растение украшает сад с весны до осени. В начале
сезона появляются беловато-зеленые с розовым оттенком и
сильным войлочным опушением почки, затем нежно-зеле-
ные и красно-зеленые листья, которые к лету становятся
темно-зелеными. Осень окрашивает разные по форме и
размеру листья амурского винограда в яркие оранжевые
и красные цвета.
Особенностью этого растения является и то, что оно
двудомное — мужские и женские цветки располагаются
на разных побегах. Ягоды амурского винограда приятны
на вкус, их употребляют в свежем, сушеном и перерабо-
танном виде.
Размножается растение семенами, а лучше — черен-
ками и отводками.
Любители-садоводы выращивают в декоративных целях
и другие виды винограда — кленолистный и японский.
Они отличаются крупными, красивыми по форме, темно-
зелеными, блестящими листьями, высоким побегообразо-
ванием и интенсивным ростом.
Часто территория индивидуального садового участка так
мала, что занимать дефицитное место’декоративным рас-
тением, да еще и беседкой не представляется возможным.
Но выход есть! Мы предлагаем использовать для декора-
159
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ'
тивных целей при оформлении мест отдыха зимостойкие
сорта культурного винограда: Русский Конкорд, Лидия,
Изабелла, Альфа Черная, Хасан Боус, Буй-тур и другие.
Актинидолистный виноградовник
Это растение исключительно изящно. Весной оно укра-
шено мелкими, блестящими, оливково-зеленоватыми, с яр-
ко выраженным антоциановым оттенком листочками. Летом
и осенью наряд составляют глубокорассеченные темно-зе-
леные листья и голубые или ярко-оранжевые плоды
Виноградовник зимостоек и не требует укрытия на зиму,
засухоустойчив и теневынослив. В суровые зимы иногда
обмерзают невызревшие побеги, которые весной необхо-
димо удалить.
Жимолость
Данная лиана широко распространена в парках и садах.
Это прекрасный живой строительный материал для обо-
рудования беседок и галерей.
, Жимолость — листопадный, полувечнозеленый или веч-
нозеленый кустарник, который отличается своей изящно-
стью и красивыми цветами.
Наиболее популярна жимолость душистая, каприфоль.
Это листопадный кустарник, который рано начинает и
поздно заканчивает вегетацию. Прекрасна каприфоль в пе-
риод цветения и плодоношения. Цветы могут быть белы-
ми, желтовато-белыми, розовыми и темно-розовыми. Цве-
тет жимолость душистая ежегодно в конце мая — начале
июня в течение 2-3 недель. Плоды окрашены в оранжево-
красные оттенки.
Весьма оригинальна жимолость Брауна. Эта полувеч-
нозеленая лиана имеет гибридное происхождение. Вегета-
ция начинается ранней весной и длится до поздней осени.
Эта жимолость цветет с мая-июня и до первых осенних
заморозков, то есть до октября.
160
ОБОРУДОВАНИЕ БЕСЕДОК
Наряд плетущейся красавицы составляют кораллово-
красные цветы, а затем и плоды одновременно.
Декоративна в период цветения жимолость Тельмана.
Это листопадный гибридный кустарник. Цветет ежегодно
в конце мая — начале июня в течение 16_20 дней. Цветы
собраны в крупные ярко-оранжевые соцветия. Листья
у жимолости Тельмана ярко-зеленые, а плоды — оранже-
во-красные.
Изящна и красива жимолость вьющаяся и ее фор-
ма — Бельгийская, которая уже давно культивируется
садоводами. Обильное цветение начинается в конце мая и
продолжается 2,5—3 месяца. Очень декоративны и плоды.
Актинидия
Популярны среди садоводов-любителей различные виды
этого растения, особенно актинидия коломикта. По со-
держанию витаминов ее плоды уступают лишь шиповни-
ку. Две-три ягоды содержат суточную дозу аскорбиновой
кислоты, необходимую человеку.
Еще в начале XX века известный селекционер Мичу-
рин предсказывал, что актинидия значительно потеснит
популярный виноград и даже во многих регионах вытес-
нит его.
Эта лиана предпочитает полутенистые места и плодо-
родные почвы. Актинидия отличается высокой зимостой-
костью, укрытия не требует. Но засухоустойчивость дан-
ного растения не выше средней — часто оно страдает от
сухости воздуха и почвы.
Белые, с сильным ароматом цветы раскрываются в мае-
июне. Некоторые листья в этот же период окрашиваются
в пестрые оттенки — от белого до розового и красного.
Это придает актинидии особую декоративность.
Особенность актинидии — двудомность. Плодоношение,
как правило, ежегодное. Продолговатые, гладкие, зелено-
ватые плоды достигают зрелости в июле-сентябре. Они
161
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
мягкие, сладкие, с мякотью приятного ананасового вкуса
и аромата. Плоды употребляют в свежем, сушеном и пере-
работанном виде.
Представляет интерес одна из самых крупных листо-
падных дальневосточных лиан — актинидия аргута. Рас-
тение двудомное, цветет в конце мая — начале июня.
Плоды созревают поздно (к началу октября) и не опада-
ют — прочно держатся на ветвях. Они почти круглой фор-
мы, слегка сжаты с боков, темно-зеленого цвета, мясис-
тые, сочные, сладкие, ароматные.
Выращиваются актинидии как плодовые и декоратив-
ные культуры. Они используются для озеленения стен ве-
ранды и дома, оград, беседок, пергол.
Китайский лимонник
В последние годы приобретает популярность другая
дальневосточная лиана — лимонник китайский. Этот ин-
терес объясняется универсальностью данного растения:
лимонник — плодовая, декоративная и лекарственная
культура.
Данное растение, как и виноград, любит солнце. При-
тененные посадки зацветают поздно или вовсе не плодо-
носят.
Морозостойкость лимонника высокая, а вот засуху он
не переносит. Поэтому дальневосточную лиану следует не
только обильно поливать, но и мульчировать почву. И еще
об особенностях этого растения: оно предпочитает плодо-
родные, хорошо дренированные и влажные почвы, не
выносит кислые, заболоченные. Не надо под лимонник
вносить свежий навоз.
Кампсис
Североамериканская, лазящая с помощью корешков
лиана — кампсис укореняющийся (текома) хорошо из-
вестна садоводам. У нее декоративные сложные листья
162
ОБОРУДОВАНИЕ БЕСЕДОК
темно-зеленого цвета. Крупные, оранжевые, с алым от-
ливом цветы собраны в соцветия по 18-39 штук в пазухах
верхушечных листьев.
Обильное цветение начинается в июле-августе и про-
должается до сентября.
Растение хорошо черенкуется и дает множество кор-
невых отпрысков, которые используют для размножения.
Клематис
Представители этого рода давно культивируются в де-
коративном садоводстве. Клематисы лазают по опоре с по-
мощью черешков листьев.
Растения-листолазы обладают пышным, многократно
повторяющимся и продолжительным, до самых замороз-
ков, цветением. При этом цветы разнообразны по форме,
размеру и окраске.
Для озеленения вертикальных поверхностей применя-
ется более 200 сортов и форм клематисов.
Ипомея голубая
Данная однолетняя травянистая лиана по красоте и оби-
лию цветков не имеет себе равных. Вьющееся растение
выращивают семенным и рассадным способом. В первый
период ипомея растет медленно.
Растение очень теплолюбиво. Уже при 10 °C прекраща-
ется раскрытие бутонов и снижается степень цветения.
Продолжительность декоративного эффекта составляет
1,5-2 месяца.
Квамоклит
В тропиках произрастает небольшой род лиан квамок-
лит. В культуре наиболее изящен вьющийся вид квамок-
лит Слотерса. Он известен декоративными зелеными,
ажурными, глубоко рассеченными на множество долек
163
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
листьями и многочисленными ярко-красными воронковид-
ными цветками. Цветение продолжается более двух меся-
цев — с июля до первых заморозков.
Долихос лаблаб
Это нарядное однолетнее, травянистое, вьющееся ра-
стение известно под названиями долихос обыкновенный,
лобия египетская, гиацинтовые бобы.
Семена высеваются в открытый грунт во второй поло-
вине апреля, а уже в начале июля начинается цветение.
Декоративность растению придают не только фиолетовые,
различных оттенков мутовчато располагающиеся на цве-
тоносах цветки с тонким ароматом, но и нарядные круп-
ные тройчатые, темно-зеленые с фиолетовым отливом ли-
стья, больших размеров сине-фиолетовые бобы.
Тыква твердокорая
Семейство тыквенных включает множество пищевых,
лекарственных и декоративных растений. Представители
этого семейства имеют красивые крупные орнаменталь-
ные листья, создающие плотную, но и в то же время
пропускающую достаточно света драпировку. Часто ори-
гинальные по форме и расцветке плоды также достаточ-
но декоративны.
Среди обширного семейства хотелось бы выделить тыкву
твердокорую — однолетнюю, цепляющуюся с помощью
усиков лиану. Этот вид характеризуется деревянистой ко-
рой плодов и обилием форм. Встречается даже двухцвет-
ная разновидность.
Плоды декоративной тыквы грушевидные, мелкие, при
созревании оранжевые с цветочного конца и зеленые от
плодоножки.
Оранжевая окраска появляется позднее зеленой и до-
ходит до середины плода, не сливаясь с нею.
164
ОБУСТРОЙСТВО БЕСЕДОК
Для озеленения веранд и беседок применяют множе-
ство вьющихся растений. Но только перечень их занял
бы несколько страниц книги. Владелец садового участка,
сооружая летнее помещение, выберет сам то растение,
которое более подходит по условиям расположения участ-
ка и удовлетворяет требованиям, предъявляемым в каж-
дом конкретном случае.
5. СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Для кратковременного хранения лакокрасочных мате-
риалов, реактивов и химических веществ можно восполь-
зоваться обычной кухонной посудой. Для этого вкладыва-
ют в нее полиэтиленовый пакет, края которого закрепля-
ют круглой аптечной резинкой.
Новые малярные кисти перед началом работы необхо-
димо вымочить в холодной воде, чтобы щетина стала мяг-
че. Слишком длинную щетину обматывают несколькими
витками бечевки. По мере износа щетины уменьшают ко-
личество витков.
Не торопитесь выбрасывать безнадежно, казалось бы,
высохшую кисть. Можно попробовать прокипятить ее в
крепком растворе стирального порошка. Затем щетину
разъединить шилом, расчесать и промыть.
Чтобы масляная краска при хранении не высыхала и на
ней не образовывалась пленка, надо положить на поверх-
ность краски кружок из плотной бумаги и залить ее тон-
ким слоем олифы.
Хорошо перемешать краску перед работой поможет элек-
тродрель, если в патрон закрепить несложную мешалку
по образцу кухонной машины для приготовления кремов
и т. п. Чтобы краска при работе «миксера» не разбрызги-
валась, банку необходимо накрыть.
Очистить стены от водоэмульсионной краски будет зна-
чительно легче, если наклеить на них старые газеты. Когда
клей высохнет, газеты снимутся вместе со слоем краски.
Потолок окрашивают в первую очередь. Выполняя дан-
ную работу, последний слой краски надо наносить кис-
166
СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
тью по направлению к окну, а предыдущий — поперек.
Если это условие не выполняется, то, несмотря на тща-
тельность и старание в работе, следы будут заметны.
Когда белят потолок, часть раствора стекает по кисти
в рукав. Чтобы этого не происходило следует насадить на
рукоятку колпачок из жести, картона или другого мате-
риала, а место соединения колпачка с рукояткой прома-
зать замазкой или пластилином. Стекающий раствор бу-
дет собираться в этой своеобразной юбке.
Водно-дисперсионная краска выпускается в основном
белого цвета. Придают ей нужный оттенок с помощью ани-
линовых красителей для ткани.
После окраски оконных переплетов приходится выпол-
нять трудоемкую работу по очистке стекол. Быстро вы-
полнить такую работу позволит металлический шпатель,
если раму предохранить от повреждения с помощью сталь-
ной линейки.
Чтобы получить матовую поверхность при окраске мас-
ляной краской, в нее добавляют мыло. На 3 кг материала
требуется 1 кусок хозяйственного мыла, который измель-
чают и при нагревании растворяют в небольшом количе-
стве воды. Затем полученный раствор вводят при помеши-
вании в краску.
Когда работают на лестнице, то инструмент постоянно
падает, а под рукой необходимо иметь сразу несколько
предметов. Для закрепления инструмента можно накинуть
на лестницу проволочное кольцо или крючок, а при дли-
тельной работе оборудовать полочку.
Чтобы лестница не пачкала и не царапала стены, на
верхние концы стоек надевают рукавицы или перчатки.
167
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
При продольной распиловке мотопилой линия разметки
постоянно засыпается опилками. Если на выхлопную тру-
бу надеть резиновый шланг и направить его на цепь, то
газы будут сдувать опилки.
Для подгонки оконных переплетов можно воспользо-
ваться копировальной бумагой. Ее закладывают между
створкой и коробкой. След покажет, где еще необходимо
снять древесину.
Чтобы проверить точность и при необходимости отрегу-
лировать строительный уровень, его необходимо положить
на ровную поверхность и отметить положение пузырька
воздуха. Затем перевернуть прибор на 180°, при этом пу-
зырек должен отклониться на такую же величину, что
укажет на точность уровня.
Шуруп, ввернутый в торец древесно-стружечной пли-
ты, не выдерживает больших нагрузок, а сама плита час-
то растрескивается. Если предварительно на нужном мес-
те высверлить отверстие и заполнить клеем «Момент» или
«Суперцемент», дать ему подсохнуть в течении суток, то
шуруп в подготовленном месте будет стоять надежнее, а
сама плита не растрескается.
Когда забивают гвоздь в край доски, существует угроза
ее растрескивания. Чтобы этого не произошло, надо в этом
месте древесину уплотнить легкими ударами молотка по
пробойнику. Вероятность растрескивания уменьшится.
Тонкая дощечка не лопнет, если забиваемый гвоздь
предварительно слегка затуплен.
Если линолеум не прирезается, а стыки желательно
получить минимальные, то вам поможет липкая лента
(скотч), подложенная под основу материала.
168
СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Завернуть большое количество шурупов поможет элек-
трическая дрель, если в патрон закрепить отвертку. Толь-
ко при этом надо правильно отрегулировать скорость вра-
щения.
При замазке окон трудно получить ровный шов. Мож-
но использовать для этой работы металлический рожок
для обуви, который дает не только гладкую поверхность,
но и срезает излишки замазки, создает скругленную по-
верхность.
Чтобы всегда иметь под рукой небольшое количество
цемента, который может понадобиться при срочных ре-
монтных работах, надо сразу после покупки упаковать
необходимое его количество в 2—3 полиэтиленовых меш-
ка. Несколько слоев полимерного материала надежно со-
хранят цемент длительное время.
Разрезать лист шифера можно пилой, но есть и дру-
гие способы. Например, по линии разметки высверлива-
ются отверстия через 20~30 мм, затем на опоре лист ло-
мают. Можно отверстия и вовсе пробить гвоздем.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение........................................3
1. Материалы, используемые при строительстве веранд
и беседок.......................................5
Каменные материалы..............................5
Бутовый камень................................5
Валуны...................................... 5
Гравий........................................6
Щебень........................................6
Песок.........................................6
Кирпич и керамические камни...................7
Керамический кирпич........................7
Керамический камень........................8
Силикатный кирпич и камень.................8
Огнеупорный и тугоплавкий кирпич...........9
Ячеистые силикатные блоки.................9
Вяжущие материалы..............................11
Глина........................................11
Известь........;.............................11
Гашение извести в пушонку.................12
Гашение извести в тесто..................12
Подзол....................................14
Окшара....................................15
Карбидный ил..............................15
Цемент..............;........................15
Известьсодержащие гидравлические вяжущие
вещества..................................16
Строительный гипс............................17
Черные вяжущие материалы.......................18
Битумы.......................................18
Строительные битумы.......................18
Кровельные битумы.........................19
170
СОДЕРЖАНИЕ
Каменноугольный пек...........................19
Каменноугольный деготь........................19
Кровельные материалы....................,.......20
Мягкие кровельные материалы...................20
Кровельный картон........................ 20
Кровельный пергамин........................20
Толь.......................................20
Рубероид...................................21
Материалы для жесткой кровли..................24
Кровельное железо..........................24
Черепица...................................25
Щепа.......................................25
Асбестоцементные листы.....................25
Лесоматериалы...................................26
Древесные материалы, используемые при
строительстве................................2 7
Заготовка и хранение древесины................28
Металлические строительные материалы............30
Трубы....................................... 30
Арматурная сталь..............................30
Металлопрокат.................................30
Вспомогательные изделия из металла............31
Гвозди......................................31
Шурупы................................... 31
Болты.................................... 32
Скобы......................................32
Петли......................................32
Отделочные материалы............................33
Материалы для штукатурных работ...............33
Материалы для малярных работ..................33
Краски и эмали на синтетических связующих и
олифах................................... 34
Назначение алкидных красок и эмалей........36
171
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Водоэмульсионные краски и краски на основе
поливинилового спирта........................36
Свойства кремнийорганических эмалей..........37
Назначение нитроглифталевых эмалей...........38
Материалы для покрытия полов...................38
Линолеум................................... 38
Пластикатные плитки..........................39
Керамические плитки..........................39
Прочие строительные материалы..................39
Стекло оконное...............................40
Плиты из органического материала.............40
Теплоизоляционные минеральные материалы.......41
Пластиковые строительные материалы...........41
2. Основные строительные работы...................42
Приготовление растворов и бетона.................. 42
Состав растворов и порядок их приготовления....43
Приготовление глиняного раствора.............43
Приготовление известкового раствора..........44
Приготовление известково-глиняного раствора...44
Приготовление цементно-известкового (цементно-
глиняного) раствора..........................45
Приготовление цементных растворов............46
Состав и порядок приготовления бетона........47
Механизация работ по приготовлению бетона......50
Бутобетон......................................52
Цементогрунт...................................52
Грунтоасфальт................................ 53
Бетонные работы...................................53
Укладка бетона.................................54
Уход за бетонными изделиями....................54
Производство каменных работ.......................55
Инструмент каменщика...........................55
172
СОДЕРЖАНИЕ
Каменная кладка................................56
Булыжная кладка................................57
Бутовая кладка.................................57
Бутобетонная кладка............................58
Кирпичная кладка............................. 58
Плотницкие и столярные работы....................64
Инструмент для обработки древесины.............64
Выполнение основных плотницких работ...........67
Крепление бревна......—.....................67
Перерубка бревна.............................68
Врубка вполдерева............................68
Отеска бревен................................69
Разметка бруса...............................70
Выборка четверти.............................70
Наращивание впритык..........................71
Наращивание с помощью накладок и болтов......72
Сращивание деталей другими способами.........72
Пиление древесины............................73
Столярные работы................................75
Пригонка переплетов и дверей.................75
Навешивание переплетов и дверей..............7 5
Прирезка оконных и дверных приборов.......7 6
3. Обустройство веранды и террасы.................77
Террасы...........................................77
Сооружение и обустройство веранды.................83
Обустройство веранды............................84
Камин на веранде................................85
Несколько советов тем, кто строит камин на
веранде.....................................90
Веранда: от фундамента до крыши.................94
Нулевой цикл при строительстве веранды.......96
Возводим стены веранды.......................98
173
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Облегченная кирпичная кладка..............98
Стены из легкого бетона..................101
Устройство полов веранды....................104
Полы по грунту...........................104
Как сделать крышу...........................109
Устройство кровли...........................113
Глиносоломенная кровля...................113
Глинокамышовая кровля....................114
Кровля из щепы....................... 114
Кровля из черепицы.......................115
Кровля из теса...........................115
Мягкая кровля............................116
Кровля из волнистых асбестоцементных
листов.................................. 117
Кровля из стальных листов................117
Кровля из синтетических материалов.......118
Основные отделочные работы..................118
Штукатурные работы.......................119
Малярные работы..........................123
Как застеклить веранду......................128
Инструменты для стекольных работ....... 128
Подготовка стекла........................129
Приготовление простых замазок............129
Резка стекла.............................131
Вставка стекла...........................131
Декоративная обработка стекла.......... 134
4. Оборудование беседок..........................142
Беседка в интерьере сада.........................142
Как оборудовать беседку...................... 143
Скамья под деревом..........................144
Беседка-грибок..............................150
Беседка-навес...............................151
174
СОДЕРЖАНИЕ
Беседка-пергола...........................153
Беседка-тент..............................153
Беседка-павильон...........................154
Детская беседка...........................156
Вьющиеся и лазящие растения..................158
Виноград..................................159
Актинидолистный виноградовник.............160
Жимолость.................................160
Актинидия.............................. 161
Китайский лимонник........................162
Кампсис...................................162
Клематис..................................163
Ипомея голубая............................163
Квамоклит......'..........................163
Долихос лаблаб............................164
Тыква твердокорая.........................164
5. Советы профессионалов.......................166
В 31 Веранды и террасы. — М.: Вече, 2002. — 176 с.
(«Домашний мастер»)
ISBN 5-7838-0981-0
В книге в доступной форме рассказывается, как постро-
ить веранды, беседки и террасы различных видов своими
руками, применяя разнообразные строительные материалы.
Подробно описаны порядок и способы выполнения земля-
ных, каменных, столярных, плотничных, штукатурных, ма-
лярных и других строительных работ, даны советы по бла-
гоустройству небольших земельных участков. Издание рас-
считано на индивидуальных застройщиков.
ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ
Генеральный директор ЛЛ. Палько
Ответственный за выпуск ВЛ. Еленский
Главный редактор С.Н. Дмитриев
Редактор-составитель Н.Ю. Талызин
Технический редактор Т.Н. Крючина
Корректор О.Н. Трюхан
Рисунки художников ОД. Абубакаровой, Н.В. Танаевой,
ЕА. Кирильчук
Разработка и подготовка к печати
художественного оформления О.Г. Фирсова
Верстка АА. Чаннова
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-ОО-93, том 2; 953000 — книги, брошюры
Гигиенический сертификат
№ 77.99.2.953.П.16227.11.00 от 29.11.2000 г.
129348, Москва, ул. Красной сосны, 24.
ООО «Издательство ВЕЧЕ 2000» ИД №01802
(код 221) от 17.05.2000 г.
ЗАО «Издательство «ВЕЧЕ» ЛР №064614
от 03.06.1996 г.
ЗАО «ВЕЧЕ» ЛР №040410 от 16.12.1997 г.
Наши электронные адреса: www.veche.ru
E-mail: Veche@veche.ru
http: //www.veche.ru
Подписано в печать 5.06.2001. Формат 84x108 1/32.
Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 5,5. Тираж 7 000 экз. Заказ № 398.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.
ВЕРАНДЫ
И ТЕРРАСЫ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
^ОЛОААЯП
9