М.М. ИЛЬИНСКИЙ
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО
МОДА
СМОЛЕНСК
1997

ББК„37.24-2
И 46
УДК 687.016.5
Серия основана в 1994 году
Редактор В. Г. Кошечкина
Иллюстративный материал предоставлен автором
И 46 М. М. Ильинский
Ее Величество Мода. — Смоленск: Русич,
1997. — 416 с: ил. — («Азбука быта»).
ISBN 5-88590-655-6
Эта книга не только вводит читателя в мир высокой
моды, знакомит с ведущими стилистами и топ-моделями
мира, известными людьми — «звездами» кино, эстрады,
приближенными к кругу модной элиты, описывает
последние коллекции знаменитых кутюрье, но и
раскрывает нравы и законы, царящие «за кулисами» сфилат,
рассказывает о ведущих итальянских
фирмах-производителях модной одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии.
Эта книга будет полезна тому, кто собирается
посетить Италию, - туристу, деловому человеку, модельеру,
простому искателю приключений. Она поможет узнать,
как и чем живут итальянцы, во что и где одеваются и
почему считаются самыми большими модниками в мире.
И 3003000000 © М. М. Ильинский, 1996
© «Русич», 1997
ISBN 5-88590-655-6 © Оформление. А. А. Барейшин, 1997

Мода - это вызов человека Богу,
который создал Адама и Еву
без одежды...
Поэт Андрей Вознесенский
специально для этой книги

ОТ АВТОРА
Приглашение к сфилатам, или о том, как войти
во дворец Ее Величества Моды.
Эта книга - о мире всем нам, казалось бы,
известном, но на самом деле очень далеком, таинственном,
полном интриг и даже вероломства; о мире, где
вращаются огромные капиталы, исчисляемые
миллиардами долларов, франков и марок, где действуют свои
разведки и контрразведки, властвуют свои «черные»
и «серые кардиналы», Казанова, Калиостро и Мата
Хари... Это свой закрытый, сложнейший мир, хотя
кажется, что там все «открыто». О нем пишет
ежедневно вся международная печать, его представляют,
словно в пышном спектакле, самые знаменитые люди
прошлого, настоящего и будущего: кинозвезды Софи
Лорен, Брижит Бардо, Марчелло Мастроянни, Клау-
дия Кардинале, Шарон Стоун, режиссеры от
Федерико Феллини до Стреллера, Романа Поланского и
Франко Дзеффирелли, художники от Пикассо, Дали, Ван
Гога, Гуттузо до сегодняшних мастеров кисти и резца
Даниэли Романо и Франца Боргезе, писатели и поэты
от Жана Кокто, Эрнеста Хемингуэя, Альберто Мора-
ниа до Эннио Де Кончини и Боббио... Это мир, где на

подиуме блещут самые дорогие топ-модели: тевтонка
Клаудия Шиффер, чернокожая англичанка Наоми
Кэмпбелл, аргентинка Валерия Мацца, итальянка
Клара Бруни, не появляющиеся на сфилатах без
обещанного гонорара в 10-40 тысяч долларов за показ
только одной коллекции! В этот мир вовлечены
дворы десяти ныне царствующих в Европе династий
и десяти знатных, ушедших с исторической арены
императорских фамилий, включая Романовых,
Габсбургов, Савойских.
Для этого мира не было социальных революций.
Республики, парламентские и президентские, с их
сенатами и палатами депутатов, представителями
конституционных судов, армий, спецслужб и полиций
вливались в него интегрально, естественно, словно
ручьи в реку. Этому миру оказывались «подвластны»
президент Кеннеди и королева Англии, президент
Клинтон и бывший шах Ирана, шейх Брунея -
самый богатый человек планеты, папа римский и
самый скромный прихожанин Калабрии... В этом мире
участвуют, не требуя представительства и создания
нового ООН, все нации и народы. Но здесь жестко
действуют и свои законы, правила игры,
защищающие честь, достоинство, красоту мундира. Есть ли своя
мафия? Конечно, как же без преступных элементов
Ильинский Михаил Михайлович родился в Москве 22 августа 1939
года. Окончил в 1962 году Московский государственный институт
международных отношений. Владеет французским, итальянским,
испанским, английским, вьетнамским и другими языками. В печати
сотрудничает с 1958 года. Журналистская судьба начиналась в
«Комсомольской правде» и газете «Советская торговля». С 1966 года -
известинец, собственный корреспондент газеты в военном Вьетнаме,
Лаосе и Камбодже, затем спецкорр в Афганистане, участник событий
на советско-китайской и китайско-вьетнамской границах. Лауреат
премии Союза журналистов СССР, премии Международной
организации журналистов.

там, где в обороте - многомиллиардные суммы денег.
В этом мире есть вся гамма пороков и преступлений:
от рэкета до ограблений, от наркомании до
самоубийств, от банальной неуплаты налогов до крупных
махинаций с финансовой поддержкой отдельных
политических партий и группировок...
Таков сложнейший мир Ее Величества Моды.
Ее «парламент» более чем демократичен. Есть
абстрактная Королева - сама Мода. Ее можно менять,
но свергнуть - никогда. Мода существовала всегда, с
первобытных времен, при древних греках и
римлянах, при Александре Македонском и инках, в
древнем Китае и Индии. Летели столетия, менялись
вкусы, приходили новые линии одежды, обуви, причесок,
головных уборов, различных украшений. Были свои
«дворцовые перевороты», появлялись и уходили свои
Цезари и Бруты, Дантоны и Робеспьеры, Людовики
и Екатерины, но не было и не могло быть такой
гильотины, на которой бы человечество осмелилось
отрубить голову Великой Всемирной Королеве по имени
Мода.
Если на протяжении последних столетий
Королева Мода имела во многих государствах свои
направления, национальные формы, обусловленные
местными нравами, обычаями, климатом, культурным
С 1985 года Михаил Ильинский - собственный корреспондент
«Известий» в Италии. Одновременно сотрудничает в итальянской
печати, на государственном и частном телевидении, читает лекции в
различных университетах Италии - в Генуе, Пизе, Болонье.
Лауреат двух международных литературных премий - «Калабрии»
и «Тренто». Академик Международной академии информатизации,
Международной академии альтернативных наук «Джуна», Академии
народов мира. Аккредитован при пресс-центрах на всех ведущих
смотрах готовой одежды и обуви Европы. Автор 28 книг и сборников на
русском, английском и других языках мира.

уровнем, даже капризами лиц, обладавших
царственным скипетром или осуществлявшим функции
всесильного правителя (исторический халиф - на час), и
это закрепило в нашем сознании условное деление на
моду французскую, итальянскую, английскую,
германскую и молодую американскую, то к XXI веку
человечество подходит, «интернационализировав»
саму Королеву Моду. Корона Моды - одна на все
нации^
Что это означает? При дворе Моды в настоящее
время около сотни самых знаменитых стилистов —
законодателей линий современной одежды, обуви,
аксессуаров. Все они - выходцы и граждане разных
государств, чем гордятся и что общеизвестно. Но их
интеллект, опыт, финансовые интересы и влияние
давно покинули узкие национальные рамки,
распространились по всем континентам.
', Российские кутюрье при дворе мировой Моды пока
своего слова не сказали. Говорят, что плохому
танцору всегда что-то мешает. Я с этой пословицей в
данном случае не согласен. Не станем никого винить -
ни Славу Зайцева, ни Валентина Юдашкина, ни тем
более новую сильную плеяду молодых талантливых
русских кутюрье, ни даже строй, который на
протяжении десятилетий «причесывал» наш народ под одну
гребенку, обувал и одевал в «Скороходы» и
«Большевички», обещая вечную «Зарю», резко надушенную
«Красной Москвой» или «Сиренью». Увы, все
плясали под одну дудку.
Теперь эти «танцы» позади, и зачем ворошить
прошлое? Надо смотреть вперед.
Все-таки мы дойдем и до Олимпа в моде. Все
равно дойдем. Пусть износим сорок пар сапог, но
достойно взойдем на подиум мировой моды. Храни нас
Россия и Бог! Не может больше быть так, чтобы наш

благородный и талантливый народ по-старинке, по
походке узнавали, по одежке встречали, а до ума и
дело не доходило... Парадоксы истории, времени. Но
мы в них живем, вернее существуем.
Итак, дамы и господа, леди и джентльмены,
мадам и месье, синьоры и синьорины! Как и во что мы
будем одеты, в каких туфлях и на каком каблуке
ступим в XXI век?
Для этой книги я выбрал свою «архитектуру».
Чтобы читатель видел, как эволюционируют
стилисты, прибегаю к жанру репортажей с отдельных сфи-
лат на сезон «Весна-лето», «Осень-зима» последних,
1995-1997 годов. Творческое кредо ведущих кутюрье
колеблется словно маятник с большой амплитудой от
«ретро» в 30-50-е годы нынешнего столетия, до
смелого суперэкстравагантного стиля «озе», который
наши дети, возможно, привнесут в одежду третьего
тысячелетия.
...Демонстрация каждой коллекции
продолжается примерно более часа. Если следующий маэстро
использует — как это бывает в ярмарочных комплексах
Милана, Болоньи, Флоренции (Нижняя Крепость) -
тот же подиум, то перерыв между сфилатами
занимает обычно до двух часов. Часто модельеры проводят
сфилаты на своих «территориях»: в ателье, шоу-ру-
мах, специализированных залах отелей, во дворцах и
просто на открытых площадях, и тогда топ-моделям,
журналистам, экспертам предстоят перебежки с
короткими остановками в барах, где за чашечкой кофе,
стаканчиком пива, кока-колы или виски можно
сделать небольшую «кофе-паузу», обменяться мнениями,
собрать интересную информацию, которая будет
«расстреляна» в ближайшей корреспонденции или ляжет
в блокнот, чтобы вынырнуть в нужный момент.
Эти «принципы» и дух сфилат я стараюсь пере-

нести на страницы этой книги, воспроизвести
интервью и реплики стилистов, замечания, восторг и
уныние знатной публики, молодежи и клерикалов,
«гаффы» и капризы топ-моделей и некоторых гостей
сфилат.
Эта книга не имеет и, вероятно, не скоро будет
иметь аналоги. И вот почему:/ведущие западные
стилисты чувствуют себя настолько великими и
индивидуальными, финансово независимыми и могучими, что
никогда бы не заказали писателю-журналисту создать
книгу обо всех грандах моды сразу. Если книга, то
только о себе любимом. Другие позаботятся о своей
славе сами. Индивидуализм, как и охрана своих
«границ», в западном представлении верен и объясним.
Модельеры ревностно выверяют по строчкам,
сколько, о ком, как и что написано.
В СССР и бывшем социалистическом лагере о
такой книге не помышляли из многих соображений. Во-
первых, она рисковала попасть в разряд политически
вредных, ибо без особого труда доказала бы не
превосходство советского «знака качества», а его почти
полувековое отставание, если вести отсчет времени
с окончания второй мировой и начала «холодной».
Что греха таить, каждый гражданин, не только
имевший возможность выехать за рубеж, но и
проживавший в самых отдаленных уголках Советского Союза,
стремился правдами и неправдами приобрести
иностранную одежду и обувь. Открыто признать же этот
непреложный факт в книге означало бы для автора
расписаться в диссидентстве и стать чуть ли не
«врагом народа».
Во-вторых, с экономической точки зрения книга
о западной моде пробивала бы брешь в
протекционистской политике отечественной и СЭВовской швейной

и кожевенной промышленности, ратовала бы за
увеличение импорта ширпотреба из капиталистических
стран, что мешало бы выделять больше средств на
ноенно-стратегические и другие цели.
Ныне мы, надеюсь, уже нормально мыслим, хотя
живем пока еще далеко не цивилизованно. Но
сделано основное: нет больше «железного занавеса»,
Берлинской стены. Граждане России получили
возможность свободно перемещаться по миру, сами могут
нидеть, читать и покупать все, что им угодно и по
средствам.
Но предстоит еще сделать и другой шаг. Есть
такое понятие «качество жизни». Оно начинает действо-
нать с момента достижения определенного уровня
жизни, когда человеку необходим не просто валенок,
сапог или туфель, а конкретный сапог или ботинок
конкретной фирмы, о которой, возможно, вчера и не
слышал, а сегодня знает и понял (четко и
обоснованно), почему он поклонник продукции именно этой
модной марки. Процесс не одного дня, месяца или
даже года.
Нет ничего более постоянного и вечного, чем...
перемены. В режимах, в жизни, в моде.
С этими мыслями для выработки собственного
суждения я предлагаю вам, читатель, отправиться
имеете в путешествие по сфилатам - дефиле
западного мира. Беру на себя смелость быть вашим гидом и
комментатором. Хотел бы сразу обратить внимание:
наше путешествие по разным «анклавам» Королевст-
иа Моды займет по времени, казалось бы, небольшой
период - всего два-три года: с конца 1994 до начала
1!>97 года, но с какой скоростью меняются линии
платья, учитывая вкусы людей планеты, как быстро
переориентируются стилисты!

Конкретная мода, как бабочка, живет короткую
жизнь. «Жизнь» манекенщицы на подиуме, увы, тоже
не долговечна. Следите за деталями, штрихами и не
удивляйтесь крутым поворотам.
Это — ралли, «формула-1» Королевы Моды.
Итак, в путь!

И РАЖ
«ОСЕНЬ-ЗИМА
95-96»

одельер живет вместе с нами сегодня, но
старается увидеть третье тысячелетие
раньше других, определить в одеждах
новые линии, представить их на суд самой
взыскательной аудитории,
продемонстрировать свои последние коллекции на
традиционных смотрах — сфилатах высокой
моды, прет-а-порте повседневной одежды.
Милан. Северная финансово-
промышленная столица Италии,
март 1995 года
Обычному туристу, гражданину, не
приближенному к кругу модной элиты,
попасть на сфилату практически
невозможно, и он узнает о новинках будущей моды
из телепередач, газетно-журнальных
публикаций. Мы же с вами, читатель, в
самом элитарном кругу, в первом ряду у
подиума. Сезон: осень-зима 95/96. В
самом большом в Италии ярмарочном
комплексе, в частных студиях кутюрье-сар-
то, в залах отелей и музеев 62 «сенатора»
модной одежды предложили свои
творения. Их показали свыше шестисот
манекенщиц - топ-модели, знаменитые кино-

16 $е ® ел и ч ест во Мода
звезды. Среди них - Клаудия Шиффер, Наоми Кэм-
пбелл, Клара Бруни, Изабелла Росселини, Орнелла
Мути, Катрин Денев, Клаудия Кардинале... Каждый
модельер по-своему формулирует творческое кредо,
но отношение к моде сводится к одному: мода - это
синтез совершенного представления о красоте,
элегантности; это - и спектакль, и философская книга,
страницы которой по-своему пишет каждый стилист
и по-своему читает каждый человек, проверяя на себе
силу и влияние моды.
Джордже Армани
«В храме моды нет римских пап.
Мы - только кардиналы*
- В храме моды я чувствую себя и кардиналом, и
Простым священником, верным прихожанином и
рабочим-строителем. Римских пап в нашем деле не
избирают. Это и невозможно, - говорит Джорджо Армани -
стилист, ставший легендой в начале 70-х годов. -
Каждый модельер готовит и обтесывает свой «камень» -
коллекцию. И это его «ларец драгоценностей». На
осень—зиму 95/96 моя мода словно вернулась назад, в
40-е годы, во времена Марлен Дитрих. Платья с
высокими разрезами, высокий каблук, гладкие
прически с небольшой волной. Все линии выверены,
гармоничны.
Армани демонстрирует коллекцию не в своем
старинном театре моды на миланской улице Боргонуово,
а во дворце Ансальдо, образец архитектуры 30-х
годов. (Все, даже стены, должны соответствовать
избранному направлению времени и моды.) На подиуме
длиной 48 метров - 64 манекенщицы - «скуадра»
Армани. Длинные платья, пиджаки с накладными
карманами, классические лацканы. Яркие маки, хри-

Иди раж «Осень - Зима 9S/96» 17
.чантемы, орхидеи на блузках. Воротнички под гор-
1ышко, словно розы. Как с картин художника Бол-
дини.
- Сегодняшнее психологическое состояние мне
чем-то напоминает те времена. И это - не тоска по
ушедшей юности. В 40-х годах у женщин, которые
тогда с особой силой заговорили о своей социальной
роли, в гардеробе было мало платьев, но все они
шились с любовью, по заказу у частного портного.
- Специалисты считают, что Армани в середине
ЧХ века «совершил революцию» в дизайне женской
одежды, растревожил «хрупкую» душу модных
мужчин, стал «королем блейзера», а что дальше, скажем,
пока до 2000 года?
- Мы все почему-то думаем о годе 2000, как буд-
•iv> в жизни каждого конкретного человека может что-
Ттабо измениться. Кроме, конечно, прибавления в воз-
1"ТИк:те, накопления мудрости. И все-таки готовимся
уступить в третье тысячелетие. В историческом смыс-
jic важное событие. Как стилист, думаю выбрать из
прошлого все лучшее в моде, учесть требования
времени, цивилизации, прогресса и повернуть мою
«пирамиду» моды, прет-а-порте в будущее. Это ключ к
моему творческому «ларцу». И отсюда мое «ретро»:
ккскурс в 40-е годы, перенос линий тех лет в
сегодняшний и завтрашний день.
Человек должен жить в одежде, легко и свободно
диигаться, а само платье обязано украшать фигуру, -
продолжает Джорджо Армани и раскрывает свою
оллекцию моды. - У одежды есть свой язык,
внутренний голос. Одежда — это живопись и скульптура.
Мы - художники, зодчие, портные.
Какому цвету вы отдаете предпочтение?
- В моих коллекциях «троевластие» цвета -
черного, красного, белого. Другие тона и оттенки никог-

18 ££ Величество Мода
да не исключались. Они «работают», как бы
ассистируют.
- Применяете ли вы в своих работах
натуральные меха, против которых так упорно борются Бри-
жит Бардо и другие яростные «зеленые»? Они
готовы забросать гнилыми помидорами синьору в норковой
или собольей шубе.
- Нет. Натуральные меха — не мой «праздник
души». Применяю искусственные меха для
подкладок. Они мягкие, легкие, практичные, удобны в
работе. В моих осенне-зимних коллекциях они всегда
используются. (О том, что «не исключал» меха
прежде — ни слова, тоже «стилистическая политика».)
- Кого из топ-моделей или кинозвезд вы считаете
лучшими на подиуме?
- У меня с этого сезона нет фаворитов. На
демонстрацию моды «Осень—зима 95/96» не пригласил звезд
подиума. И не потому, что не желаю, пусть даже
косвенно, оказаться замешанным в соперничестве
между «дивами» экрана и манекенщицами за лидерство
на сфилатах (эта «борьба» приносит конкурентам как
славу, так и большие гонорары). Я доверяю своей
высококвалифицированной команде. Мой принцип: не
мода должна служить блеску топ-модели, а
манекенщица - моде.
Подобной же «теории» активно придерживается
с 1995 года знаменитый «шестидесятник» - стилист
Валентине
. ■ ■■"-■ "-. ■.■-.■■■■•: " •
Валентино
Реклама - на вес золота
- Лично для меня лучшая реклама моде - это
как можно меньше рекламы. Или, точнее, только то,
что делаю я сам. А если что-либо показываю, то это

Яираж «Осень - Зима 93/96» 19
должно быть на вес золота, — говорит Валентине —
Многие стилисты приглашают для показа коллекции
икшенитых актрис и топ-моделей, надеясь, видимо,
Плеснуть в ореоле их славы. Думаю, это -
сомнительный и опасный прием. У меня своя философия:
зритель должен любоваться одеждой, а не только той,
кто ее показывает.
Для показа моды «V» маэстро Валентине Гарава-
ии избрал свой «шоу-рум» в центре Милана. Он пре-
иратил его в ателье 60-х годов. На стенах — картины,
портреты актрис, с которыми работал мастер:
Марией Дитрих, Одри Хэпберн, Софи Лорен...
Валентине немногословен, точно формулирует
ОВОИ профессиональные взгляды:
- Главное требование к моде - элегантность.
Одним этим словом сказано все.
Что цените в манекенщицах?
- Элегантность.
Какие лучшие качества человека?
- Честность и опять элегантность.
Элегантно движутся по подмосткам модели Ва-
лентино. В костюмах в стиле «шанель», в
удлинении х юбках с разрезами значительно выше колен, в
Влинных пальто с приподнятыми воротниками (из
высококачественных шерстяных тканей итальянской
фирмы Мардзотто). Излюбленный цвет маэстро - фис-
•i-iiiii 1совый. Но и другие тона - не «в изгнании».
Кофе-пауза. Топ-модели против кинозвезд.
Кто лучший из лучших кутюрье? Сарто №1? На этот
вопрос никто и никогда не давал однозначного ответа. С топ-
моделями все обстоит иначе. В 1995 году в фаворе - 25-летняя
паудия Шиффер. О ней знают, казалось бы, все - до самых
Мелочей. Рост, вес, все размеры (в марте 1995-го: бюст — 94
ом; талия - 62 см; бедра - 94 см), что ест, пьет, когда, сколько

20 $е Величество Мода
и кто именно из армии женихов претендовал на ее руку и
сердце. Нынешний партнер (маг и «волшебник» Дэвид Коп-
перфилд) сопровождал Клаудию на всех вечерах, улыбался под
светом юпитеров, но не сообщал, когда поведет «принцессу
подиума» под венец. Не раскрывала свадебных карт и Шиф-
фер, примеряя (для показа зрителям) подвенечное платье.
(В мае 1995-го появились первые сведения о том, что Клаудия
сменила Дэвида на одного из актеров, не сумела снять
кинофильм, но открывает ресторан в Нью-Йорке.)
На сфилатах ее союз более прочный - со стилистами Фер-
ре, Версаче. Гонорар за выступление держится в тайне, но
журналисты называют 40—50 тысяч долларов (март 1995-го).
С Шиффер по доходам соревновались три топ-модели: Син-
ди Кроуфорд - бывшая жена Ричарда Гира (бюст - 90 см;
талия - 60 см; бедра — 90 см), темнокожая Наоми Кэмпбелл и
итальянка Клара Бруни (бюст - 85 см; талия - 60 см; бедра -
87 см). Им принято все прощать и не принимать всерьез
разные их слабости. Наоми прославилась на миланской сфилате
тем, что каждый раз вызывала по портативному телефону
карабинеров, как только начинала подозревать в измене своего
друга - актера Роберта Де Ниро, прилетевшего в Милан и
выпадавшего из ее поля зрения. У своенравной Кристи Турлинг-
тон и Линды Евангелисты (по прозвищу Дьявол-Ангел) свои
ангельско-дьявольские «сильные слабости», которые, однако,
никогда не проявляются во время работы на подиуме и на
репетициях. У моделей рангом пониже и «слабостей»
поменьше, но все они подвержены одной страсти, одной навязчивой
идее: как преградить путь на подиум звездам кино, которые
одним своим участием в показах модной одежды затмевают
их блеск. Актрисы-модели Изабелла Росселини, Мария
Грация Кучинотта, Анна Фалки, Ева Герцигова, тем более Орнел-
ла Мути, отметившая шумно и красиво на площади перед
Миланским собором свое 40-летие и очень скоро после этого
ставшая бабушкой, снисходительно относятся к нападкам
ревнивых моделей и с «убийственной» логикой призывают:
«Хотите стать звездами, растите на нашем фоне. Лучше
двигайтесь. Улыбайтесь. Играйте, как на сцене. Не для вас ли говорила
великая Эдит Пиаф: «Умейте использовать ваши недостатки
так, чтобы они стали вашими преимуществами, и вы станете
звездами».

Ъираж «Осень - Зима 9S/96» 21
Бьяджотти
Королева кашемира
В зале «А» павильона ярмарочного центра пока-.
мала свою 45-ю коллекцию Лаура Бьяджотти. Тысяча
двести зрителей и сорок пять журналистов получили
ответ на интересовавший всех вопрос: с чем верну-
цась «королева кашемира» к стенам Миланского со-
бора из Кремлевского дворца, где впервые в истории
западной моды показала россиянам коллекцию своей
одежды? Результат превзошел ожидания.
Новая коллекция (кашемировые ткани) выпол-
iniia в мотивах, навеянных Востоком. Куртки и пид-
жшси с «казачьими» узорами, русские кокошники,
■овые линии вечернего и дневного платья, чем-то на-
оминающие русские сарафаны, но только «в духе и
■Кусе» современной Италии. Сочетание цветов, тка-
t и • i i, рисунки в русском и восточном стиле - новая
■ ходка модельера. И всегда белое платье, украшен-
1П" Оахромой из шерсти - «пиццо Бьяджотти».
I lo всех поразило другое открытие Лауры. Впер-
ц|.к- за все годы демонстрации высокой моды в Мила-
■ па подиум вышли российские модели, выбранные
Ц|.нджотти во время сфилаты в Москве и теперь впи-
Ьшпиеся в ансамбль стилистки. Белокурые Наташа,
■рина, Mania и Виктория, ласково названные «звез-
Ьчкпми в космосе мировой моды», выполнили всю
ипмсченную программу. Не сломав ни одного двенад-
ипмеантиметрового каблука, принцессы, а не Золуш-
141 при дворе «королевы кашемира» двадцать восемь
рп i прошагали по подиуму и оставили самое лучшее
Hi и" ш тление у публики благодаря своему профессио-
■цлизму, красоте, скромности и природной простоте.
Удовлетворена выступлением русских моделей и
I i pa Бьяджотти.

22 &е Величество Мода
— Мы будем сотрудничать и дальше, — отметила
стилистка. - После сфилаты девушки улетели в
Москву, но, что очень важно, они получили визу с
правом работать в Италии. Такое разрешение властями
выдается непросто.
Наиболее массовые покупатели продукции
фирмы «Бьяджотти» - японцы. Впрочем, не только «Бьяд-
жотти». Выходцы из Страны Восходящего Солнца
«метут» в Италии целые партии самой модной
одежды и обуви. За недельное посещение Италии каждый
японец в среднем «оставляет» около 30 тысяч
долларов (наши «челночники» - от 500 до 5000 долларов,
о «новых русских» статистика пока умалчивает: они
покупают все самое модное в самых дорогих бутиках).
ill
Пресс-конференция с кофе-паузой, полетом в
Москву и заездом в замок Бьяджотти.
На пресс-конференции Лаура Бьяджотти предстала перед
журналистами в белом кашемировом платье чуть ниже колен.
На шее - длинная нить жемчуга. Серьги с бриллиантами в 1,5
карата. Очаровательная улыбка. Полное спокойствие.
- Коллекцией удовлетворена. Первые заказы уже
получены. Но думаю, что мой успех на сфилате здесь в Милане во
многом связан с моим зимним рейдом 1995 года в Москву,
в Кремль. Нам с Джанни Чинья (супруг Лауры, президент
фирмы «Лаура Бьяджотти экспорт СПА») поездка и первая сфи-
лата — демонстрация моей моды на 1995 год - в Большом
Кремлевском дворце стоила 400 тысяч долларов. Отдача? Пока
публикации в 130 газетах и журналах мира. Разве это - не
достаточная плата за нашу смелость! Мы реалисты.
Вложенные деньги в Кремле окупятся и в России, и в Европе, и в
Америке. Заказы выросли примерно за месяц на 30
процентов. Для нас — рекорд! Но не будем спешить. Опрометчивость,
торопливость в делах и расчетах - не лучшие союзники. Как,
впрочем, и в сражениях, в жизни, в моде.
Перед отъездом в Москву мы слышали предостережения:
«Куда вы собрались? В Кремль, во Дворец съездов,
задуманный и возведенный словно «Башня Ивана Великого времен

Шраж «Осень - Зима 9S/96» 23
Хрущева», в центр встреч коммунистов? Но мы приняли
решети-. Знали, что Кремль превратится в арену красоты, элеган-
1>ети, сотрудничества и бизнеса в новой для России сфере -
моде. В результате мы победили. Мы и Россия, Россия и мы.
Возможно, эти слова Лауры прозвучали слишком торжес-
ii-iiмо, но она имела право торжествовать. Она проложила путь
■Могим стилистам мира, которые после нее отправятся «от-
ррмвать Россию»... Но они уже станут «следующими».
Я слушал Лауру и вспоминал, как организовы-
<н в Риме «по-гагарински» ее полет в московский
им мое и как цветами встречали ее в Кремле. Все те
дин я провел с семьей Бьяджотти - в Риме, Москве и
•чинш в Риме. Воспроизвожу с некоторыми купюрами
к поправками свои записи в блокнотах и опублика-
I в российской и итальянской печати.
Рожденные под знаком Льва -
идем на Кремль...
«Колосс» эпохи Возрождения Леонардо да Вин-
пмлывал четырьмя «потенциями» природы тяжесть,
л у, движение, удар... Эти измерения он применял
к произведениям архитектуры и скульптуры, думая
О Красоте зданий и человеческого тела. От тела этого,
Считал мыслитель, «ни прибавить, ни убавить, ни
■Монить ничего нельзя, не сделав хуже». Мастера
мп i пчиости и Возрождения постигли тайны гармонии,
п пожили основу и предоставили последующим
покосим ям, нашим современникам и потомкам, широкое
тин- для творчества, поиска в разнообразии форм и
гпммм цветов, — говорит Лаура Бьяджотти.
Если великие зодчие, скульпторы, живописцы
речение тысячелетий проникали в секреты красоты
•и ювеческого тела, то, видимо, не меньше время по-
трптили те художники, которые стремились красиво

24 £е Величество Мода
и по моде каждой эпохи одеть человека, — со знанием
дела замечает муж Лауры Джанни Чинья. -
Исторические аналогии и параллели могут быть
привлекательны и даже смелы. Мы тоже попытаемся
допустить смелое сравнение: как в средневековье первыми
зодчими с Запада пришли в Россию мастера из
Италии, строившие Москву, Кремль, позже
Санкт-Петербург, так в наше время история и жизнь дали нам
редкий шанс: представить впервые итальянскую
одежду, нашу высокую моду в Москве и где - в Большом
Кремлевском дворце съездов. (Спектакль-шоу
состоялся 5 февраля 1995 года.)
— Для нас провести первую «сфилату» —
продемонстрировать итальянскую моду в России, заложить
фундамент долгосрочного делового сотрудничества
в нашей отрасли — большая честь и особая
ответственность.
- Признаюсь, - продолжает Джанни, - сначала
было немало сомнений. По плечу ли замах,
правильно ли выбрано время и место шоу - ведь до сих пор
ни один ведущий стилист мира не решался «пойти на
штурм» российских вкусов в моде. После первого
обмена телеграммами и факсами убедились, что
столбовая дорога в святилище России — Кремль открыта,
нет никаких бюрократических препятствий и
проволочек, но были и «астральные» советы. Год 1995-й
считаем «звездным», горизонты представляются
светлыми, предзнаменования добрыми. Ожидаем, по
гороскопу Антонио Амзалди, значительный подъем
в развитии международных культурных связей. Из
предсказаний на 1995 год знаем: «Последует сильная
волна оптимизма, мощная тяга к достижению
соглашений. Это воля переходного периода от Зевса
к Стрельцу...» Все совпадало с нашими планами...
Мы преследуем три главные цели - преумножить меж-

«Осень - Зима 9S/96» 25
тродный престиж моды со знаком «Лаура Бьяд-
ii'i'ii»; выйти и укрепиться в России, занять здесь
позиции и предложить широкий ассортимент
(.пчжокачественных товаров с маркой: «Сделано
Италии - Лаура Бьяджотти». Мы представили кол-
цпю высокой моды, повседневную одежду, обувь,
р»ки, галстуки, бижутерию, парфюмерию и,
конечна ше «ноу-хау», лицензии для российских
партой, которые смогли бы на своих предприятиях
созвать конкурентноспособные модные изделия. Перед
Кой продукцией откроются экспортные просторы,
фирмы «Лаура Бьяджотти» более 600 магазинов
Iталии и различных странах мира с ежегодным обо-
примерно 250 миллионов долларов.)
Мы с Лаурой, — говорит Джанни, — рождены
липком Льва, привыкли к сражениям. Умеем ри-
Ють, уверены в коммерческом и эстетическом ус-
Ннак Льва — это знак огня. Лев — знак победы,
оржество «света», который человек хранит и не-
п себе. «Львы» высоко ценят независимость. Они
||>1><>жны, трудолюбивы, ценят дружбу и прощают
ж 1ч, п. Они уверены, что в жизни выполняют спе-
} ш.ную миссию. С этим сознанием и убежденностью
II решились пойти на штурм вкусов Кремля.
Налог успеха - опыт десятилетий труда и сорок
bipe представленные коллекции в Италии, Евро-
, Америке, Азии. В Соединенных Штатах Лауру
Щджотти назвали «королевой кашемира»,
отметите могущество и власть над этой удивительной
ними. В Китае Бьяджотти заслужила премию «Мар-
«I 11о.яо». Модная одежда из кашемира и шелка, сла-
м>торым пришла из «Поднебесной», теперь как бы
•рнулась на Восток - только с итальянской лицен-
f п Лауры Бьяджотти. Более ста двадцати моделей
дважды демонстрировались в Китае, и ныне

26 $е Величество Мода
одежда с маркой: «Сделано в Китае - линии Лауры
Бьяджотти» продается в специальном магазине
Пекина. Путь Марко Поло для Бьяджотти завершен, она
мечтает о славе Колумба.
Своим «анклавом» обладает фирма и за океаном,
где колумбами современной моды на Пятой авеню,
в Манхэттене, открыт в 1992 году огромный бутик
Лауры Бьяджотти. Оформленный дизайнером Пьеро
Пинто из светлых пород дерева в нежно-бежевом
цвете, он хранит стиль всех магазинов фирмы в Риме,
Милане, Венеции, Афинах, Сеуле, Токио...
Лаура прошла многие жизненные и творческие
этапы успеха со скромностью подлинного мастера.
Самая требовательная аудитория приветствовала ее
коллекцию «Юниор энд бэби» (1986 г.), спортивную
одежду и джинсы для детей от самого маленького
возраста до пятнадцати лет, коллекцию «Бирс база-
ар», посвященную девушкам, предпочитающим, как
ни странно в наше время, носить простую и
практичную одежду, новую линию мужской одежды
«Бьяджотти Уомо» (1987 г.). Президент Итальянской
Республики вручил ей специальную почетную премию
за вклад, внесенный в распространение в мире
товаров со знаком «Сделано в Италии».
- Из великих держав пока только Россия
оставалась «терра инкогнита» на географической и деловой
карте Лауры, - отмечает Джанни Чинья. - Мы начали
наш «кремлевский» поход не с нулевой точки отсчета
в психологическом, художественно-эстетическом и
деловом отношении. Россия - это европейское
государство, и наша культура, концепция моды понятны
россиянам. Доказательством этому служит опыт работы
нашего «рекогносцировочного центра» — магазина
продукции Лауры Бьяджотти в гостинице «Славянская».
Он показал, что большинство покупателей наших то-

Яираж «Осень - Зима 93/96» 27
крив - не туристы, а граждане России. Мы представ-
i hi-ivi и это не фантазия — размах магазинов, плани-
/ющихся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани... Мы
питаем в «облаках», не находимся в состоянии «кос-
1ч<•<:кой (экономической) невесомости». Мы крепко
him на земле. В прямом и переносном смысле. Вспом-
п с, '1то мы - Львы. А Львы, хоть и гуманны, симпа-
1чмы, философски настроены, но они любят власть,
in га ют свои мысли четко, ясно и твердо.
II ожидании Лауры мы беседовали с Джанни на
ле Вьяджотти, в старинном замке, в семнадцати
in 'метрах от Рима, откуда виден купол собора Свя-
1'и Петра - Ватикан.
Сейчас, когда смотрим фотографии 70-х годов, —
Юрит Джанни, - трудно представить, что можно
in решиться купить эти развалины и реставриро-
каетелло. Но с помощью архитектора Пьеро Пин-
ы ('делали это, затем покинули Рим и с 1980 года
и 1стней дочерью Лавинией переселились в за-
. Теперь кастелло - это и наш дом, и рабочие ка-
п и, и наш музей, и резиденция акционерного об-
Ютма «Бьяджотти экспорт СПА» со своим
шным знаком, созданным дизайнером Рене Груо.
Фирменный знак должен быть так же благоро-
как старинная геральдика, - сказала невысокая
■ пньора, вошедшая в зал замка тихо, как-то
нмгтно. Ее поддерживала очаровательная девуш-
1 длинными черными волосами.
- мать Лауры Бьяджотти, Лавиния —
ш дочь, - представил Джанни.
Почтенная дама, римлянка в восьмом поколении,
ТИЛась в мягкое кресло. Лавиния в голубых джин-
i расиво обтягивающих высокие бедра, удобно
рТроилась на подлокотнике, готовая еще раз ус-
ппч. историю своей семьи.

28 $е Величество Мода
— Лаура родилась в Риме, в августе, когда
вставал молодой месяц. Он уже более пятидесяти лет
освещает ее жизнь, - начала, улыбаясь своим мыслям,
Делия. - Я называю дочь по-прежнему «звездочкой»,
хотя знаю, что многие считают Лауру звездой.
Звездой первой величины. Звездой современной
итальянской высокой моды и прет-а-порте. Я тоже когда-то
была модельером. Владела в Риме ателье. Профессия
наша наследственная. У нашей «геральдики» - свои
символы: красота, элегантность, чистота.
То, что познаешь и полюбишь в юности, остается
на все последующие годы. С детства Лаура проникла
в тайны тканей, подобно экстрасенсу, почувствовала
их невидимую притягательную силу, «сговорчивость»
с рукой и душой мастера, их прочность и надежность,
их возвышенность, простоту и легкость. И главное -
Лаура научилась создавать то, что самое трудное в
нашей профессии, - находить линии, которые
подходят к лицу, фигуре, возрасту любого человека.
...«Королева кашемира» Лаура Бьяджотти
проходит по залу замка, и я замечаю, что американцы
своим сравнением явно ограничили «владения»
Лауры в мире тканей. На ней белоснежный костюм из
шерстяного трикотажа, усеянный бусинками из
восточного жемчуга. Кашемир, шелк, трикотаж, лен -
только основа, на которой выросла «империя» Лауры
Бьяджотти.
- Моя концепция моды? - спрашивает
стилистка. - Мода - это поэзия, которую не надо переводить,
чтобы она стала понятной не только элитарному
кругу специалистов. Мода - это выражение языком
стилиста духа нации, его влияния на эстетику других
народов.
Думаю о новой линии модели. Стою перед
венецианским зеркалом и всегда задаю шекспировский

Яираж «Осень - Зима 9S/96» 29
трое: «Быть или не быть?». И когда отвечаю:
Ii.iii.», начинаю неистово работать.
Каждое утро все - чистый лист бумаги. Ее изве-
1о, наверное, горы. Мои «Гималаи». Прежде чем
иди равнины возникнет небольшая «возвышен-
ть», моя «возвышенность», мой утес моды, прохо-
месяцы труда. Завершаю одну работу, сразу на-
> другую. Процесс нескончаемый. И всегда ему
ртствует вопрос: «Быть или не быть?». Так были
|дны нее коллекции. Все они итальянские по духу
рпдпциям, интернациональные теперь, по призна-
II мире.
■ .Я, - говорит Лаура, - живу образами, фанта-
I. Мне нравится работать над одеждой для свадеб,
ч тненных встреч и вечеров, для коктейлей из-
рого общества. Эти платья мои клиенты одевают
мни всего несколько раз в жизни. Тем не менее
отравление в творчестве - не хобби. Оно важно
лепя, но не может превалировать над другой ори-
т<й мысли: как лучше и комфортнее одеть обыч-
чгловека, например, женщину, у которой неиз-
<М11 стрессы, которая подвержена смене
иий, усталости, ездит на работу в городском
Порте или часами просиживает за рулем на заби-
ммтмобилями городских улицах и дорогах. Это
повседневная жизнь. Но человек должен праз-
\||. каждое мгновение жизни, зная, что их оста-
|ое меньше. А модельер призван быть видимым,
/|||пгмым участником праздника, выполняющим
функцию - улучшать качество жизни чело-
Мы представляем наши коллекции дважды в
Лаура показывает мне рисунки моделей. - На
niпику каждой коллекции уходит примерно семь
•иц|'и. Надумывая коллекцию, модельер должен по-

30 $е Величество Мода
пытаться заглянуть в будущее по крайней мере на
2—3 года вперед. А если ошибка в расчете? Зря
работала долгие годы? Сколько раз я задавала себе этот
вопрос. Для меня счастливый миг — это когда кто-
либо из постоянных клиентов говорит: «Я купила у вас
платье пятнадцать лет назад. Оно и сейчас в моде.
Я оставляю его в гардеробе».
Скромность и простота, помноженные на
элегантность, украшают. Кое-кто, конечно, хотел бы своим
внешним видом поразить воображение других,
привлечь к своей особе дополнительное внимание.
Ошибка ли это?
Как виноделы устраивают дегустацию вин,
кулинары - тортов и печенья, так и мы, модельеры, еще
до официальных просмотров как бы «примеряем» свою
новую одежду. Женщин-стилистов немного. Наши
коллеги-мужчины живут иными категориями. Их
модели рассчитаны на высоких, молодых, красивых.
Мужчина-стилист часто идеализирует идею, «гладит»
модель, оценивая ее достоинства и преимущества.
У меня - другие критерии. Стараюсь думать о
многих «плюсах» и «минусах»: есть ли у женщины дети
или, увы; у кого и сколько лишних килограммов и
как не выставлять их на всеобщее обозрение...
Идея модного каприза не вписывается в
«концепцию» Лауры Бьяджотти, которая не изменяет вкусу,
ищет удовлетворение в естественной красоте и
рациональности, одевает по этим принципам самых
известных женщин.
- Для меня не главное, где они живут, на каком
языке говорят, какую исповедуют веру. Мода
национальна по происхождению, но самая отчаянная
космополитка в практической жизни. Кто только
сегодня не носит джинсы!
Оглядывая прошлое, жду первой встречи с Моек-

Здирлж «Осень - Зима 9S/96» 3J.
вой. Кремль совсем недалеко от Колизея - каких-то
три с половиной часа авиаполета. Но расстояние это,
если приложить его к понятиям современной моды,
можно измерить веками, в течение которых Рим и
Москва не обменивались смотрами моды, когда
актеры одного общего театра не говорили на одном
прекрасном языке линий одежды, понятном и
стилистам, и зрителям. Но Россия, повторяю, - это
европейская страна. И надеюсь, что буду чувствовать
себя как в Париже, Лондоне, Мюнхене.
...Джанни Чинья и я, мы оба очень тяжело
больны (кое-кто утверждал, что неизлечимы средствами
современной медицины). Природа и воля к жизни,
надеюсь, сильнее недуга. Теперь я часто ловлю себя
на мысли: старинная каменная башня, картины и
римские скульптуры, окружающие нас, появились на свет
задолго до нас и останутся после нас. Чем же мы
дополним этот мир? Нельзя терять ни минуты. Наше
призвание - мода, и я сажусь за рабочий стол, чтобы
затем вновь отправиться в поиск. (Какая нужна
жизненная сила, чтобы говорить эти слова и сознавать,
что смерть стучится в двери твоего кастелло...)
... В моем «театре моды» я - дирижер. Джанни ->
«первая скрипка». Остальные «актеры» - их более
сотни - высококлассные стилисты, дизайнеры,
объединенные общей творческой мыслью, способные
воплотить в ткани самые смелые задумки.
...Считаю ли я себя счастливым человеком?
Безусловно. «Оскар» моей жизни — дочь Лавиния. Мой
«компас» земной - Джанни. Hani замок - добрая
пристань. Вокруг нас - мириады «звездочек» счастья.
Например, вижу красиво одетую синьору - откровенна
радуюсь. Вхожу в лифт, чувствую запах духов от
Лауры Бьяджотти - наслаждаюсь, будь то в Риме или:
Венеции. Пожимаю руки моих друзей - музыкантов,

32 0е Величество Мода
художников, актеров, литераторов, остающихся, как
в детстве, застенчивыми, милыми, скромными, —
замираю от волнения... Все это вместе означает для меня
состояние души, счастье.
... Какая коллекция будет следующей? Это пока
тайна. Я бы назвала ее «Тайной Кремля». А пока мы
с Джанни, рожденные и обвенчавшиеся под знаком
Льва, идем на приступ российского святилища...
Лаура Бьяджотти взяла московскую «высоту»,
а мы продолжим нашу сфилату: март 1995 в Милане.
Криция
«Пушинка в яйце», или сорок лет творчества
«Даже в яйце может обнаружить пушинку.
Аккуратная, внимательная, по-немецки пунктуальна, по-
итальянски хитроумна и любопытна. Обладает
редким чувством юмора, не щадит обидчиков, но всех
в конечном счете прощает. По вечерам имеет
склонность вести политические дискуссии (левых взглядов),
по утрам и днем все мысли — только о работе».
Так говорят в Милане о великодушной стилистке
Криции (подлинное имя - Мариучча Манделли). Она
с блеском провела сфилату в ярмарочном центре в
зале «А», во дворце Триенналь с 6 по 31 марта
устроила уникальную в истории итальянской и мировой
моды выставку «Криция. 40 лет творческой
деятельности» .
- Это не отчет о проделанной работе, - говорит
Мариучча Манделли. - Это желание проверить
сделанное и следовать по пути мировой моды дальше, за
отметку «год 2000».
- Но какие коллекции (всего их больше
восьмидесяти) вы считаете самыми значительными?
- Женщины всегда помнят о «первом». Мой пер-

Шраж «Осень - Зима 95/96» 33
вый выход в свет моды состоялся в 1954 году во
Флоренции.
- Кто из великих художников разных времен
оказал наибольшее влияние на творческую манеру
Дома моделей Криции?
- Кандинский, Климт. Мотивы и рисунки
Востока. Африканские сюжеты. У каждой коллекции
Криции - свой символ: рисунки тигров, пантер, орлов,
драконов... Целый «творческий зоопарк».
- Какой символ вы избрали для 1995 года?
- Нетрудно догадаться. 1995-й - год Кабана.
Почему бы не украсить одежду изображениями этого
лесного жителя, несущего, по предсказаниям гороскопа,
добро, процветание, а для кого и богатство.
- А вам?
- О богатстве не думаю. (Годовой оборот -
примерно 350 миллионов долларов.) Все, чего достигла, -
мои коллекции. Вы скажете: я оборачиваюсь назад.
Ничего подобного. Смотрю вперед. В этом смысл
каждой моей новой коллекции. Использую ткани «рика-
мати» — с вышивкой, словно инкрустация
металлами, ищу новые варианты плиссе, отдаю предпочтение
длинной одежде, но и не забываю о молодежи,
которая предпочитает «открыть себя» для всеобщего
восхищения. Это - мое направление до 2000 года.
Кофе-пауза. «Гафф» Раисы Максимовны.
Выставку Криции в Триеннале посетили многие тысячи
гостей и среди них - Раиса Максимовна Горбачева,
приехавшая в Италию с Михаилом Сергеевичем на серию
мероприятий, проводившихся в связи с десятилетием «перестройки».
Чета Горбачевых всегда была известна в Италии своей
любовью к лучшим моделям одежды знаменитых сарто.
Политические изменения в России, крушение Союза ССР сломали
многое, только не эстетические взгляды жены первого прези-
2 Зак. 338

34 $е Величество Мода
дента СССР. Мода - вне политики. И ничто не мешало Мари-
учче Манделли пригласить и гостеприимно встретить бывшую
первую леди Кремля. Все было организовано на высшем
уровне. Собрался цвет миланского общества, фотографы,
журналисты. Прием готовился королевский, пришли все, кроме...
главной гостьи. Не позвонила, не предупредила. Здесь это -
«гафф».
Криция в день 40-летия своей творческой деятельности
приняла горькую «пилюлю», но не превратила Раису
Максимовну в «злостную» обидчицу, простила московскую гостью,
которая все-таки позже посетила выставку и, уходя, как
писала газета «Репубблика», призналась: «Столько фантазии и
красоты в этих одеждах, что мне показалось, будто побывала
в музее». Эту фразу журналисты оставили без комментариев.
«Тихий скандал» был замят, но «гафф» остался «гаффом» -
Раиса Максимовна потеряла еще одно очко.
Фенди
Меха в осаде «зеленых»
Если Криция, подняв на «щит моды»
изображения животных, завоевала (сама того не желая) явную
благосклонность «зеленых», выступающих против
использования мехов и натуральных кож при пошиве
верхней одежды, то стилистам, прежде
представлявшим шубы, пальто и костюмы с воротниками,
манжетами и подкладками из натурального меха,
пришлось срочно «перестраиваться». В Милане помнят
скандал, случившийся при открытии сезона в опере
«Ла Скала». Толпа «зеленых» забросала помидорами
и апельсинами выходивший после спектакля бомонд
в роскошных шубах.
Многие благоразумные стилисты решили (от
греха подальше) пойти на компромисс и переждать
«смутные времена» без трясущихся лисьих и заячьих
хвостов и других меховых атрибутов. «Осаду зеленых» из
больших итальянских модельеров упорно и гордо вы-

Ъираж «Осень - Зима 93/96» 35
держивают лишь сестры Анна и Карла Фенди. В своем
павильоне на улице Вивайо, 7 они показали
коллекцию «Шубы Фенди. Готовая мода». Наряд
карабинеров, прибывших в темно-синем фургоне, нес перед
дворцом Бароцци охранную вахту, тщательно
проверяя гостей, требуя предъявления документов (такого
никогда не бывало на миланских сфилатах моды, что,
понятно, вызывало возмущение почтенной и богатой
публики).
Показ меховой моды сопровождался все-таки
микроскандалом. В печати появилось сообщение, что
«зеленые» угрожали Клаудии Шиффер и вынудили ее
не выступать в показе одежды Фенди. Так ли это?
Звезде подиума пришлось отвечать на этот вопрос
журналистов. Немка заявила, что не получала
приглашения демонстрировать моду Фенди, но от своих
агентов знала, что стилистка готовится представлять
шубы из натурального меха и, если бы ей было
сделано предложение выступать с показом моделей, то она
(Клаудия) непременно отвергла бы его. Карла Фенди,
услышав такой ответ, горько усмехнулась: «Мода и
политиканство» ...
Версаче
Парад звезд на подиуме
В павильоне Джанни Версаче на улице Джезу, 12
маэстро в течение двух вечеров устроил четыре показа
своих моделей, собрав самый грандиозный «букет» топ-
моделей. Шиффер, Наоми, Шалом, Метан, Триша...
- Чем вызван такой набор топ-моделей и почему
представлены в столь большом количестве вечерние
платья?
— Во-первых, я — южанин. Из области Редджо-
Калабрия. Мы любим в нашей бедной части Италии,

36 $е Величество Мода
чтобы всего было много и все было бы красиво, -
улыбается стилист. — Во-вторых, я проработал много
в Америке, и у меня - заокеанский размах. И
наконец, в-третьих, научитесь следить за конъюнктурой
и календарем.
...Наибольший спрос на мою одежду розового,
голубого и зеленого цветов. Предпочитают
обтягивающие модели и так, что кому-то может показаться: они
вот-вот лопнут. Словно вторая кожа.
Работаем день и ночь, - продолжает Джанни
Версаче. - У нас по миру - море бутиков, и каждая
женщина желает для себя что-то особое, конкретное и,
конечно, очень красивое. Юбки предпочитают выше
колен. Ткани - в крупную клетку, разноцветные. А
еще новые красавицы - они растут словно грибы
после дождя - не мыслят жизни без сапожка - белого
или другого цвета. Поэтому и решили, учитывая
объем уже сделанных и ожидаемых заказов, провести
четыре сфилаты: две «Версус-Истанте» и две —
просто «Джанни Версаче» широкого профиля.
Гигантомания по-американски? Не считаю. Но и не возражаю.
В 1996 году отказываюсь от знаменитого символа
«медуза» Версаче. Почему? Так. Пришло время.
Кофе-пауза. Как лучше недоодетъ женщину.
Итальянские мужчины - люди особенные: по-южному
темпераментны, по-церковному набожны, по-спортивному
азартны, по расходам (на одежду и обувь, по статистике,
тратят больше, чем любая другая нация в мире) - щедры.
Итальянец с удовольствием сходит на стриптиз и стыдливо опустит
глаза, если в семейном кругу разговор пойдет на
«щекотливую» тему. Поэтому понятен тон и характер разговоров в кафе
после шоу моды, где бюстгальтер и бикини, слегка
прикрытые вуалью (напоминаю, мы рассказываем о сезоне
осень-зима), стали самым тяжелым атрибутом верхней одежды. Это

Шраж- «Осень - Зима 9S/96» 37
стиль «озе», который некоторые специалисты определили
фразой: «Как лучше и красивее недоодеть женщину».
- Что вы думаете о показываемой одежде? - спросили
журналисты топ-модель Гибли Ломбарди. Мускулистая секс-
символ 1993 года ответила:
- По мне - хорошо. Легко и вольготно. Но если отбросить
всю ткань, сапоги, шляпу, зонт и прочее, пуритане сказали
бы: вульгарно. Но это оттого, что они ничего не понимают.
Чтобы «добить» всех целомудренных итальянцев
английская стилистка Кэтрин Хэмнет привезла в Милан на сфилату
топ-модель, похожую как две капли воды на леди Диану, еще
«не определившую, какой выкуп потребует за развод с
принцем Чарльзом». Миланцы ахнули, но вовремя поняли, что
перед ними не сама леди Ди, а всего лишь искусно
причесанная (во всех командах стилистов особая роль отводится
парикмахерам) «живая копия» ее. Достоинствами модели еще долго
за чашечкой кофе восхищались знатоки.
Стиль «озе» стремительно ворвался в жизнь молодежи
90-х годов и использует все возможные средства обольщения.
В этом направлении в Италии работает знаменитая молодая
пара стилистов Доменико Долче и Стефанио Габбана,
«умеющих достичь в моде удачного сочетания секса и эротики,
брака без помолвки и расчета», как писала миланская «Коррьере
делла сера».
- ■
Долче и Габбана
Удовольствие быть всегда «против»
Один (Доменико Долче) — тридцати семи лет,
с виду ленивый и медлительный, невысокого роста,
лысый, с зелеными, всегда улыбающимися глазами,
уроженец предместий сицилийской столицы
Палермо, сын портного. Другой (Стефанио Габбана) -
тридцати трех лет, ни минуты не сидящий на месте,
кареглазый, с топазовым перстнем на правой руке и
мини-серьгой с цирконием на мочке левого уха,
внебрачный сын известного и богатого миланского
стилиста, имя которого все знают и поэтому, стесняясь,

38 $е Величество Мода
не произносят вслух. Две противоположности,
которые создали с 1986 года творческий дуэт, успешно
«фраппируют» общественное мнение в моде и нравах,
стали кумирами молодежи, как говорят, нашли свою
нишу.
Их излюбленный цвет - черный. Ткани -
прозрачные. Больше (до максимума) открытых мест.
«Словно на Сицилии, - говорит Доменико, -
женщина должна совершить невозможное: соблазнить судью,
затем полицейского стража и получить разрешение
на свидание с осужденным супругом — мафиози. И,
понятно, добивается своего. Так и наша мода».
- Не знаю, как с сицилийскими судьями, а с
миланскими политиками справляемся, — смеется Сте-
фанио. — Пятидесятилетний католик-политик
стыдливо отводил глаза от подиума. Я спросил: «Почему?»
Он ответил: «Я — праведный христианин. У меня жена,
четверо детей...» - «А зачем пришел?» -
«Посмотреть. Но не до такой же степени...»
Общий смех. Ничего пожилой католик в нашей
моде не понял. Видимо, зря жил. Поймут другие...
Точность и изящество линий, искусство больших
сарто, совершенство современного машинного
оборудования, высокая технология, фантазия и эротика -
в этом тайна «Д энд Г», покоривших вкусы многих
представителей итальянской, западноевропейской и
американской молодежи, закупающих изделия
фирмы на 320 миллионов долларов в год. В команде «До-
лче и Габбана» с особыми требованиями подобраны
модели. Все похожи на Монику Витти из фильма
«Девочка с пистолетом» и на Катрин Денев из «Дневной
красавицы». Одна из них - Надя Ауэрманн считает:
«Работать с «Д энд Г» — одно удовольствие. Строгость,
требовательность и нежность к людям, их
окружающим. Нам и им многие завидуют».

Яираж«Осень-Зима 9S/96»' 39
После сфилаты Доменико и Стефанио сидят на
диване перед огромным экраном телевизора,
просматривают отдельные эпизоды выступления.
- В творчестве нас вдохновляет дух
неореалистической Италии. Мы этой эпохи не застали, но поняли,
что тогда люди были простыми, преисполненными
энтузиазма. Мы тоже, наверное, такие же сегодня.
Правда, в зеркало на себя никогда не смотрим. Мы себя
чувствуем. (Зеркало в ателье «Д энд Г» всего одно,
старинное, из Сицилии, из дома отца Доменико.)
- Что вы называете в вашем творчестве
символами неореализма?
- Не удивляйтесь. Женскую грудь. Все в этой
груди. И удовольствие, и секс, и жизнь. И поэтому
бюстгальтер в одежде женщины играет особую роль.
Это - ценный, красивый и деликатный «прибор» для
одних, платье - для других.
- Ваши увлечения?
- Их предельно мало. Иногда ходим в «Ла
Скала». Там у нас своя ложа №13. В кино? На фильмы
Лукино Висконти. И, конечно, смотрим новинки.
Джанфранко Ферре
Принцесса Озе начинает ходить
- ...По-моему, мода превращается в нечто
подобное цирковому представлению. Топ-модели, за
небольшим исключением, деградируют, почувствовали
себя знаменитыми, незаменимыми, явно
преувеличивают свою роль. Эгоизм расцвел пышным цветом.
Глядя на окружающее, я понимаю: «Для себя я умер».
...Сегодняшняя мода напоминает мне королеву на
смертном одре. Все ее восхваляют и не желают
видеть заката. Никто не говорит о конце одной эпохи, а
значит, не думают о начале другой. Но должна же

40 $е Величество Мода
появиться на свет новая принцесса, которая станет
королевой, правда, с тем же именем Мода. Я не
критикую моих коллег, стилисты вместо того, чтобы
изобретать новые линии, фантазировать, обогащать
дизайн, занялись совсем иной деятельностью,
погрузились в социологию, рекламу и еще Бог знает во что,
только не в наше ремесло.
Возможно, Джанфранко Ферре несколько сгустил
краски, но никто из авторитетных оппонентов не
оспорил сказанного маэстро.
Как выглядит рождающаяся принцесса, будущая
королева Мода в новой коллекции Джанфранко
Ферре? Стилист играет на контрастах: показывает
длинные элегантные черные костюмы и вечерние платья,
некоторые из которых напоминают летние
купальники из прозрачной эластичной ткани эластам. Одежда
не требует нижнего белья и других «аксессуаров»,
которые бы нарушали красоту линий тела. Смело,
красиво и совсем не вульгарно. Полная гармония.
Принцесса неожиданна, и у нее все возможности
принять корону. Но время покажет. Без «но» в моде не
бывает.
«Я с удовольствием работаю у Ферре, — говорит
чешка, киноактриса Эва Герцигова (23 года, недавно
снялась в фильме с Жераром Депардье). — Он резкий,
агрессивный-, вспыльчивый? Ерунда! Он уникальный
мастер, заставил засверкать итальянскую и дал
новый всплеск французской моде».
Джанфранко Ферре живет «между Парижем и
Миланом» или «между Миланом и Парижем» (кто
как считает). С 1989 года он — стилист парижского
храма моды - «Кристиан Диор» и сейчас стоит у
колыбели Моды-2000. Это его мысль: «Пришла пора
заговорить о новой эпохе Возрождения - в моде».

£>ираж «Осень - Зима 9S/96» 41
Финал первого свидания со сфилатой
проходил в «Ла Скала»
Звучала музыка Бетховена, Мусоргского. В зале
миланского театра «Ла Скала» около двух тысяч
представителей итальянской культуры, «бомонд» и,
конечно, те, кому посвящен вечер, законодатели моды,
манекенщицы, кинозвезды.
Это был большой праздник. Открылась новая
традиция: завершать показ мод на вечере в стенах
знаменитого оперного театра. Следующая встреча —
в ноябре 1995 года....
...На вечерние поезда и самолеты из Милана
после сфилаты билеты заказаны заранее и раскуплены.
«Аншлаг, как в «Ла Скала», - замечают
журналисты. Об этом надо всегда предупреждать всех,
рассказывая о миланских сфилатах.
Кофе-пауза с путешествием в столицу моды.
Если верно изречение: «Все дороги ведут в Рим», то для
модельера, дизайнера, коммерсанта, делового человека, так же,
как для ученого, туриста, приезжающего в Италию, конечный
пункт назначения часто меняется и «все дороги» из Рима
ведут в Милан.
В Вечном городе журналисты перед миланской сфилатой
экспериментируют: как добраться быстрее из центра Рима в
центр Милана - самолетом, поездом, автомашиной? Маршрут
начинается от здания старейшей римской газеты «Мессадже-
ро» и завершается на площади у миланского кафедрального
собора. Участникам «марафона» создаются самые
благоприятные возможности: подгадываются ближайший рейс самолета,
отправление поезда, такси до аэропорта и вокзала и т. д.
В результате примерно 560 километров три гонца по трем
разным маршрутам проделывают за шесть часов, собираются в
баре, в знаменитой галерее, соединяющей площади перед Ду-
омским собором и театром «Ла Скала», обмениваются впечат-

42 $е Величество Мода
лением от пробега. При этом главное условие: они должны
принести дорожную сенсацию, имеющую отношение к моде и
пригодную для газетно-журнальных публикаций.
Победителем считается тот, кто прибыл первым и сообщил самую
свежую новость. Если же прибыл первым, но без сенсации, то
уступи приз другому. Призом может быть подарок от «Вален-
тино», «Армани», «Версаче»...
Осенью 1995 года последним на миланскую площадь
прибыл «авиатор», проиграв «железнодорожнику» и
«автомобилисту» 40-50 минут, но он стал первым призером. Его
информация «ошеломила» Италию. В полете журналист узнал, что
депутаты Европейского союза в Страсбурге не внесли
миланский аэродром «Малпенса» в число четырнадцати аэропортов
Европы, требующих срочной реконструкции до 2000 года. Для
итальянцев - шок, трагедия. Рассчитывали получить
миллиарды экю из международной кассы, а придется черпать
триллионы лир из национальных резервов (а казна скудна) на
реализацию уже составленных проектов по модернизации
аэропорта «Малпенса» (к 2000 году его пропускная
способность должна быть увеличена с 4 миллионов до 12-14
миллионов пассажиров в год).
- Информация, безусловно, важная, но какое отношение
она имеет к моде? — резонно спросите вы.
— Самое непосредственное, — парировал «авиатор». — Без
модернизированного аэропорта сколько трудностей возникнет
у организаторов миланского ярмарочного комплекса,
стилистов и участников сфилат, убытки могут составить миллиарды
лир, не говоря об опозданиях манекенщиц, которые всегда
выставляют задержки рейсов на Милан по погодным
причинам (грозовые ливни и туманы весной и осенью) в качестве
приемлемых оправданий. (Мольбы миланцев были
услышаны. В июне 1996 года Европейское сообщество объявило, что
берет под свою опеку реконструкцию аэропорта «Малпенса».)
Информация, привезенная «железнодорожником»,
оказалась менее значительной, но весьма ободряющей.
Оказывается, в новом поезде Рим - Милан - самое
лучшее в Италии обслуживание пассажиров, зафиксировано
наименьшее количество дорожных стрессов, почти полное
отсутствие семейных ссор и простудных заболеваний (состав
климатизирован). Пассажиры ночных поездов читают только
модные журналы и детективные романы.

Шраж «Осень - Зима 93/96» 43
«Автомобилист», услышав столь важные сообщения,
вынужден был признать свое поражение, заметив, что его
поездка прошла ординарно: по дороге ни одной пробки, ни одной
аварии, работают (без забастовок) все бензозаправочные
станции, дорожные бары, рестораны. А ведь это сообщение тоже
могло быть сенсацией. Редкий день на автостраде «Солнце №1»
нет аварий. (В Италии запрещено на автострадах выставлять
щиты с рекламой одежды: итальянцы. - большие модники, и
реклама их отвлекает, создавались бы дополнительные
аварийные ситуации.)
Дорожное радио сообщает о них немедленно и советует,
как лучше миновать заторы. Бывали случаи, когда в
столкновениях участвовали 100 и более машин, движение
перекрывалось на многие часы, и рассчитывать в таких условиях на
какой-либо приз «автомобилисту» не оставалось ни малейшего
шанса. А как быть манекенщице, спешащей на сфилату?
Автомобиль для нее — ненадежное средство передвижения на
дальние расстояния.
Так или иначе «победители» и «побежденные» добрались
до центра Милана, выпили по чашечке кофе и разошлись,
договорившись о новом соревновании, когда что-либо изменится
на транспортных линиях или будет объявлено о новой
демонстрации мод.
Судя по всему, на дорогах, ведущих в Милан,
кардинальных перемен не ожидается до 2000 года, а сфилаты в Милане
будут'проходить регулярно - дважды в год.
Итак, «авиатор» по воздуху вернулся в Рим,
«железнодорожник» отправился на вокзал - самый большой по размерам
в Европе, построенный в тяжелом помпезном стиле еще до
второй мировой войны, к встрече Гитлера и Муссолини, а я
остался с «автомобилистом» - моим другом, журналистом из «Мес-
саджеро» Марко Берти, пишущем на темы культуры и моды.
- Машина в Милане перед другими видами транспорта
имеет важное преимущество: ты принадлежишь ей, как
женщине вообще; а она - только тебе конкретно, - философствовал
«пораженец» Марко со свойственной многим итальянцам
уверенностью: даже проиграв, надо всегда находить выход и не
оыть выбитым из седла. - Конечно, напряженное движение -
«траффико», средняя скорость не более пятнадцати
километров в час, - говорит он. - В городе с полуторамиллионным
населением зарегистрировано более миллиона машин. Труд-

44 ££ Величество Мода
ности с парковкой в центре Милана, высокие штрафы за
малейшее нарушение правил уличного движения (полиция
высылает счета для оплаты по почте в каком бы уголке Италии
вы ни жили). Все это - мелочи по сравнению с удобствами,
которые предоставляет машина, с возможностью за
три-четыре часа объехать весь город, сделать пять-шесть намеченных
дел и даже посетить исторические места.
Я слушал Марко и улыбался. Для итальянца, живущего
на севере страны, свойственно расхваливать свой автомобиль
и все, что с ним связано. Особенно если на сиденье рядом -
иностранец, а лучше... иностранка или любая другая
представительница прекрасного пола. А если еще манекенщица и
русская! Тогда автолюбитель «распушает перья», становится
виртуозом за рулем (мы, Валентина от Бьяджотти и я, это однажды
прочувствовали) - хотя и без того известно, что итальянцы -
прирожденные и лучшие в мире водители. И еще итальянец
за рулем - самый красноречивый гид по своему городу.
Я давно обратил внимание на то, что миланец лучше, чем
римлянин, знает свой город. Возможных объяснений этому
«феномену» немало: в Риме несравненно больше
исторических памятников, и человек, живущий среди «вечности», к ней
быстро привыкает. Она становится для него как бы
обыденной. С другой стороны, процент высокообразованных людей
в Милане выше, чем в Риме. И еще действует «фактор
местного характера»: римлянин более романтичен, забывчив,
непредсказуем и легок в решениях, «витает» во времени и в
пространстве; миланец - практичен, точен, конкретен.
Марко для меня - «нейтрал». Он родился в Болонье (между
Римом и Миланом), работает в Риме, но долгие годы прожил
в Милане, имел красавицу-жену, потомственную миланку из
местной интеллектуальной элиты, но вынужденную работать
сначала моделью, затем стюардессой. Теперь Марко разведен,
и поэтому, как он считает, обрел право на свободное
«сравнительное» мышление. Я его понимаю, знаю, что синьорины из
Милана (не в обиду римлянкам!) выше ростом, стройнее,
грациознее девушек с площади Венеции, менее эмоциональны,
больше «феминистки», менее «жестких» правил или, как они
говорят, более демократичны. Но это виднее Марко - знатоку
женских сердец, патриоту трех городов и всей Италии,
«интернационалисту» и заядлому путешественнику, большому мод-

Яираж «Осень - Зима 93/9.6» 45
нику, не оставившему без внимания и наших девушек. Он
шутит, хотя знает, что в России с любовью не шутят...
Вдумчивый и детальный разговор о прекрасной половине
миланского общества мы оставили на вечер после «Аиды» в
«Ла Скала», а дневное время решили посвятить Валентине -
познакомить ее с огромным городом. У манекенщиц времени
для экскурсий почти нет. А людям из мира моды «свои»
столицы следует знать «изнутри».
Четыре кольца истории
Милан в архитектурном отношении - город
особый, ничем не напоминающий другие великие
исторические центры Италии - Рим, Флоренцию,
Венецию, Геную, Неаполь. И, наверное, «повинна» в этом
прежде всего история самого города, географическое
положение, а также военачальники, политические
деятели — от древних римлян до Муссолини и
сегодняшних политиков и зодчих, оказавших главное
влияние на застройку и дух города.
У современного Милана как бы четыре «кольца».
Каждое складывалось в определенную эпоху,
перенасыщалось от людского наплыва, расширялось и
приводило к необходимости создания нового крепостного
защитного «круга». Милан моложе Рима почти на 4.00
лет, и ему еще не исполнилось 2400.
Римляне, заложившие Милан, пришли на земли,
где прежде обитали воинственные кельты и галлы,
захватили равнинные территории и основали свой
город Медиоланум (Посреди равнины). С тех пор
город-крепость узнал многие периоды расцвета и
разрушений, пожаров и восстаний, времена триумфа
герцогских и королевских династий и поднятия
республиканских знамен.
Когда мы говорим о «четырех кольцах» миланского
градостроительства, то будто «окольцовываем» исто-

46 $е Величество Мода
рию: Милан античный, от которого в историческом
центре остались лишь отдельные камни; ранне-
средневековое кольцо герцогов Висконти — цитадель и
«границы» владений герцогов Гонзага - Сфорца
(XIV-XV вв.); Милан времен австрийского влияния (с
1706 г.), победоносного прихода Наполеона, создания
Итальянской республики, а затем Итальянского
королевства (1805 г.), и кольцо коммунальных построек с
1922 г., времена Муссолини, нынешние застройки.
Архитектурный стиль фашистского периода
нашел в Милане самую благодатную почву, проявился,
пожалуй, больше, чем в других городах Италии. Он
увековечен в широких проспектах, монументальных
массивных строениях из серого камня, мощных
новых палаццо, отелях, банках, выставочных
территориях, вокзале «неоимператорского» размаха.
Милан XXI века уже спроектирован в
конкретных планах и новых идеях архитекторов.
Учитывается главная тенденция: рассосредоточение населения,
выезд жителей из исторического центра за черту
города, на периферию. Миланец приводит
сравнительные данные об изменениях в численности населения
за нынешнее тысячелетие и заставляет задуматься
о будущем. В 1000 году в Милане проживало 70
тысяч человек, в 1500-м - 130 тысяч; в 1900-м - 491460
жителей, в 1985-м - 1588000; в 1995-м - 1390000.
Считают, что в 2005 году численность населения
Милана еще снизится и составит 1200000 человек. Въезд
в город автомашин будет предельно ограничен, не
станет «гуляющих» по Милану туристических
автомобилей, транспортные средства будут направлены
только на жизнеобеспечение огромного города.
- Что это? Назад к велосипеду Леонардо да
Винчи? — спросила Валентина.
— А почему бы и нет? — задумался журналист. —

Зираж «Осень - Зима 9S/96» 47
«Красоту трудно создавать, но еще труднее ее беречь
и сохранять», - говорил Леонардо да Винчи, когда
более 500 лет назад приехал из Флоренции к герцогу
миланскому.
Леонардо прожил в Милане с некоторыми
перерывами более четверти века, отдал городу лучшие
творческие годы, и миланцы воздали должное его
гению, выбив на памятнике трогательные слова:
«Долгое время он был завидным гостем Милана, где имел
друзей, учеников, славу».
Милан пронес через столетия память о великом
мастере, хотя не научился «бесшумно пробивать
подземные ходы», но построил лучшую и самую
современную в Италии линию метрополитена; не имел
второго, подобного Леонардо, резчика и живописца, но
почти за шестьсот лет (с 1386 по 1965 гг.) завершил
возведение чудесного Миланского кафедрального
собора (храм-мираж, базилика - белый корабль с
тысячью каменных «парусов»). Милан стал столицей
мировой моды.
... ■ щ - ■ ■ . \ lVH-.~iin.rti1- i.-l •■ ■ ■ : ■■ : ■■ ■ ■ .. . '
«Ла Скала» — первая любовь...
на мешке с золотом
После одежды музыкальное искусство для
миланца - «обуревающая страсть». Особенно для городской
элиты.
В августе 1996 года знаменитому театру «Ла
Скала» исполнилось 218 лет. Здание построено по
проекту архитектора Джузеппе Пьермарини, и первый
спектакль в Королевско-герцогском театре состоялся
3 августа 1778 года. Ныне театральный сезон «Ла
Скала» начинается ежегодно в начале декабря.
— Открытие сезона, как и каждый спектакль, —
говорит дирижер «Ла Скала» Риккардо Мути, - это

48 $е Величество Мода
всегда праздник, продолжение великих традиции
оперного, балетного, музыкального искусства,
изящества и артистического таланта, вкуса.
На сцене «Ла Скала» только опера Джузеппе
Верди «Аида» претерпела 29 постановок и почти 550
спектаклей после премьеры 8 февраля 1872 года.
(Композитор создал «Аиду» летом 1870 года, и, по некоторым
справочникам, опера была поставлена в декабре 1871
года.) Верди, Россини, Пуччини, Доницетти, певцы
Карузо, Шаляпин, Марио дель Монако, Лучано Пава-
ротти, дирижеры Артуро Тосканини, Гвидо Кантел-
ли, Герберт Караян, директор и декоратор Николай
Бенуа... Сколько славных имен!
На сцене «Ла Скала» ставятся произведения
русского классического искусства. Публика с восторгом
принимала «Бориса Годунова» и «Хованщину»
Мусоргского, «Лебединое озеро» и «Спящую красавицу»
Чайковского, «Ромео и Джульетту» Прокофьева, здесь
танцевал Рудольф Нуриев...
Великий Стендаль впервые побывал в «Ла
Скала» в 1799 году, а в 1816-м оставил такие строки:
«Есть только одно избранное общество, и оно
собирается в миланской «Ла Скала». Его слова справедливы
на многие столетия. И не случайно скульптурный
портрет Стендаля — в нижнем холле «Ла Скала»,
рядом с Верди, Беллини, Доницетти.
На втором этаже - пресс-служба «Ла Скала», где
только аккредитованные в Италии журналисты и
приезжие модельеры могут получить заранее
пригласительный билет на любой спектакль и всю
необходимую информацию. Сцену в «Ла Скала» восстановил
после военных бомбардировок в 1946 году Николай
Бенуа, в зале 2 тысячи мест. В прошлом веке
знатные миланские фамилии закрепляли для себя ложи
и места в партере. «Рядовые» любители театрального

Ъираж «Осень - Зима 93/96» 49
оперного искусства заполняли все верхние ярусы
(теперь минимальная стоимость билета — 35 тысяч лир).
- Как финансируется «Ла Скала», как
организуется работа театра?
- Труппа собирается на каждый конкретный
спектакль, постоянным остается только оркестр. Работу
театра обеспечивают 850 служащих и рабочих сцены,
годовой бюджет примерно 100 миллионов долларов,
из которых 64 процента покрывается за счет
государственных субсидий, 20 процентов - от продажи
билетов, остальное - спонсорами, поступлениями от
радио, телевидения и т. д. Спецодежду персоналу
оплачивает мэрия.
Финансисты в Милане говорят: «Ла Скала», как
и кафедральный собор, неповторимы, дарованы
северной столице сверху. Таланты, как сокровища,
рождаются редко, но не случайно. На них не надо
экономить средства. Они отдают сторицей. Их надо
красиво одевать». Стилисты это знают и готовы встать
в очередь, чтобы «одеть спектакль».
На месте нынешней «Ла Скала» с 1381 года
стояла церковь святой Марии делла Скала. Ее основала
герцогиня Беатриче — супруга властелина Милана
герцога Бернабо Висконти и заложила под фундамент
собора мешочек с золотом. Теперь здесь храм музы.
Модельеры это знают и не потому ли выбрали «Ла
Скала» местом своих ежегодных встреч.
Северная столица Италии в 70-90-х годах стала
признанной законодательницей мод с наибольшим
количеством сфилат - демонстраций одежды, обуви,
аксессуаров. Дважды в год (в марте и ноябре) - показ
«сенаторами» моды своих коллекций женской и
мужской одежды на осенне-зимний и весенне-летний
предстоящие сезоны; летом и зимой ведущие стилисты
«соблазняют» новыми моделями только мужчин, в

50 $е Величество Мода
«промежутках» — демонстрации одежды для детей и
подростков, спортивного инвентаря, туристического,
рыболовного, охотничьего снаряжения. Стилисты
работают, учитывая все вкусы, привычки и обычаи.
Итальянец - заядлый охотник, изобретательнее
знаменитого Тартарена, и для того чтобы одеть 5
миллионов 600 тысяч «тартаренов с ружьем», требуется
целая индустрия (стоимость полного комплекта
одежды охотника - от кепи до сапог - 2 и более
миллионов лир). Производство одежды для рыболовов,
охотников и спортсменов — лишь один из «рукавов»
в огромном устье швейной и текстильной
промышленности Италии. Ее обороты оцениваются многими
триллионами лир. Работают тысячи фабрик, мелких
и средних предприятий, их продукция реализуется
десятками тысяч магазинов в Италии и за рубежом.
В целом в этом «устье» производства и услуг занято
более шести миллионов человек. И центр этого «устья»
и «долины» — Милан.
В исторической части города, на старинных
фешенебельных улицах Джезу, Боргонуово
расположились штаб-квартиры, мастерские-ателье, шоу-румы
крупнейших стилистов мира - Армани, Ферре,
Версаче, Криции, Долче и Габбана.
Фирменную одежду (с маркой самых известных
стилистов) приобретают в Италии примерно 20-25
процентов покупателей непосредственно в бутиках и в
магазинах, имеющих контрактные отношения с
распределителями модной продукции. Другие 65-70
процентов пользуются услугами огромной сети
магазинов в городах и селениях, где реализуются товары,
созданные на местных фабриках, мастерских,
портными с малризвестными именами.
На рынках, на «стоках» итальянцы для себя
одежду покупают очень редко - не более 5 процентов насе-

Иди раж «Осень -Зима 9S/96» 51
ления. Это - сфера деятельности иностранных
граждан (примерно 970 тысяч человек).
Производство и торговля одеждой, обувью,
аксессуарами подвержена жесточайшей системе контроля
и налогообложения. Но пока, какие бы меры ни
предпринимались, подделка продукции на подпольных
фабриках, реализация «в черную» не исключается не
только на юге и в центре Италии, но и на севере,
конечно, в значительно меньших размерах.
Вы никогда не купите фальшивую продукцию
в фирменных бутиках или специализированных
магазинах, в больших магазинах линий «Станда»,
«Кооп», «СМА», «Коэн», в «Ринашенте». Но на
рынках и «стоках» вы рискуете всегда.
В Милане и предместьях в течение недели
постоянно работают около 20 рынков. Цены на товары
могут иметь скидку до 60—70 процентов, но никаких
гарантий качества и времени производства. Это - мир
сомнительной удачи и риска во всех отношениях
(могут обворовать). Но такая опасность меньше, чем
в Риме, Неаполе, Бари или на Сицилии.
Сколько же в Италии профессиональных портных,
помимо знаменитых сарто?
Прежде, еще полвека назад, в каждом
итальянском селении было обязательно две церкви и одна
портняжная мастерская. К сарто и портному шли, чтобы
сшить праздничный или обычный костюм, не
доверяя магазинной продукции или считая, что своя и
дешевле, и лучше. Теперь все в корне изменилось.
Люди предпочитают покупать дешевое платье:
большой выбор, высокое качество, доступные цены и не
надо ждать, ходить на примерку. Отжил ли свое
старый сарто - предприимчивый, отважный
итальянский портняжка?
- Работников нашего цеха стало раз в десять мень-

52 $е Величество Мода
ше, — сокрушается миланский портной Джузеппе
Феррари. - Если прежде в среднем ателье работало
100-180 человек, то теперь едва 20. В основном же
в старинных кварталах остались лишь «семейные
подряды»: отец, мать, дочери. Обслуживаем самую
низкооплачиваемую часть итальянского общества,
выполняем случайную работу, укорачиваем, подшиваем,
ремонтируем. Мелких сарто в Италии около 20 тысяч.
На страницах печати в Италии ежедневно и,
пожалуй, больше, чем о чем-либо другом, говорят о
финансовой ответственности предпринимателей. В
какой мере это касается известных кутюрье? «Чисты»
ли они перед законом? Не затронула ли проходящая
в Италии уже четыре года полицейская операция
«чистые руки» сферу бизнеса в одежде, самый «высокий
свет» этой богатейшей отрасли? Увы, затронула. И
кого? Армани, Ферре, Версаче, Крицию. Они (или их
представители) признали в суде в июне 1996 года,
что передавали не одну сотню миллионов лир в обмен
на более «гуманное налогообложение».
Покойный стилист Франко Москино (самый
остроумный из всех кутюрье мира) в своей последней
коллекции весной 1995 года показал маленький
черный жилетик, на блестящей спинке которого
выделялся отпечаток «белой ладони» - чистые руки.
Фирма «Москино» живет...
Что такое «чистые руки» и
на кого они «замахнулись»
«Полубоги» - так назвал свой «полудетективный»,
«политико-аллегорический» роман известный
итальянский писатель Франко Куомо и посвятил его
некоему переходному периоду, когда на смену Первой
республике приходит Вторая, когда новый режим

Яираж «Осень - Зима 9S/96» 53
низвергает неприкасаемых идолов прошлого и еще не
обозначил характерных черт своей новой
политической иерархии.
Смысл повествования: фальшивое общественное
устройство с его аппаратом и нравами способно убить,
уничтожить все, включая наивные иллюзии, что при
таком режиме на определенном политическом и
социальном уровне вообще могли бы существовать
честные люди. (И не только в Италии.)
Герой романа, министр Пьеро Нитти - фигура
собирательная. Он (или они) сумел разрушить все
границы между законом и произволом, добром и злом,
невидимые моральные демаркационные линии,
разделяющие понятия «исполнение долга» и получение
наслаждения от занимаемой «должности», сместил все
представления о целях личной и
общественно-политической жизни. Его гедонизм не стал антиподом
аскетизма, а переродился в оправдание падения
морали и финансовой нечистоплотности.
Мой друг, телерадиообозреватель Алессандро Ди
Паоло, однажды заметил: «Политик должен быть одет
так, чтобы по его внешнему виду никто не смог бы
сказать, когда и какие взятки он берет». Одежда
нередко становится своеобразной «лакмусовой
бумажкой». Конечно, у каждого политика в Италии
достаточно средств, чтобы из 10 миллионов лир
ежемесячной зарплаты, например, парламентария,
выделить миллион на дорогой костюм. :
Но речь идет о другом. Психология итальянца
такова, что если появляются «внебюджетные
деньги», то они не только вкладываются в бизнес, а
быстро и «шикарно» расходуются на внешний лоск и
«сладкую жизнь».
Сколько уклоняющихся от полной уплаты
налогов в Италии? Журналисты утверждают, что не ме-

54 ££ Величество Мода
нее 70 процентов всех работающих и значительно
больше половины мелких и средних предпринимателей.
Если на Апеннинах, Сицилии и Сардинии к июлю
1996 года насчитывалось 3301551 только мелких фирм
(в каждой из них занято примерно 10 работников), то
нетрудно подсчитать, какая масса людей прямо или
косвенно должна иметь дело с финансовой гвардией,
занимающейся не только контрольно-инспекционной
деятельностью, но и наделенная полицейскими
функциями.
Появление в любом учреждении финансового
гвардейца наводит на невеселые мысли не только мелких
и средних, но и крупных предпринимателей, для
которых не секрет: их финансисты не всегда должным
образом соблюдают «дух и букву» законов.
Наказания за нарушения - самые строгие: уголовная
ответственность, штрафы, судебное преследование и,
конечно, нежелательные публикации в печати.
За последние три года все крупные и средние
фирмы Италии были вынуждены с разной долей
успеха вести «разборки» с финансовой гвардией.
С 20 сентября 1995 года до июля 1996 перед
судебными следователями отвечали представители 27
ведущих итальянских домов высокой моды — Арма-
ни, Криция, Ферре, Этро, Санто Версаче,
заплатившие примерно 2 миллиарда лир ответственным
чиновникам для «облегчения» действия налогового
пресса, ухода от фискального контроля. Выяснилось,
что только Джероламо Этро выложил полицейским
около 500 миллионов лир. Санто Версаче дал взятку
в 280 миллионов, Криция платила в валюте — 260
тысяч долларов, безупречный ранее Дом «Джорджо
Армани» тоже решил «облегчить» тяжесть
«налогового чемодана» и передал за услуги фискальным
функционерам 200 миллионов лир...

£ираж «Осень - Зима 9§/96» 55
Все стилисты-кутюрье проводят свои финансовые
операции в обязательном порядке через банки и
подвергаются тщательной инспекторской проверке. Под
государственным контролем — многие миллиарды лир
и многоходовые операции по реализации созданных
коллекций одежды и обуви.
Милан - город банков и биржи, главный город
финансового «кровообращения» страны и не такой
размеренный и спокойный, каким выглядит внешне.
Здесь в банках тоже гремели взрывы, подвергались
нападениям и убийствам промышленники,
страховщики и даже владельцы домов моды (Криция).
Итальянских стилистов-кутюрье обкрадывали
в 1994-96 годах 126 раз, но от этого они меньше
производить не стали, утверждает полиция. А по
размерам ограблений модные лавки «довольствуются»
вторым местом после ювелирных магазинов, куда
бандиты научились въезжать прямо на автомобилях...
через витрины.
Относятся ли стилисты к миланской
промышленной аристократии? По финансовой мощи -
безусловно, но по протоколу и традициям - нет.
Потомственная аристократия существует,
оказывается, давно в сфере промышленно-финансовой,
коммерческой. Здесь нет герцогов, графов, виконтов,
маркизов, зато действуют иные, весьма жесткие принципы
наследования.
К роду промышленных аристократов
предъявляются следующие требования: история делового дома
должна исчисляться не менее чем тремя веками;
глава или большинство административного совета
обязаны быть прямыми наследниками основателя фирмы,
ни разу не изменявшей своего названия.
И еще один критерий: промышленный или
коммерческий дом на протяжении столетий не должен

56 $е Величество Мода
иметь финансовой задолженности (о мошенничестве и
взятках ни слова).
В Старом Свете промышленно-финансовых
аристократических семей, отвечающих всем требованиям,
насчитывается двадцать две: одиннадцать в Италии,
восемь во Франции, две в Испании, одна в Германии.
Но самая старая в мире аристократическая семья,
признает туринская газета «Стампа», зародилась в
Стране Восходящего Солнца. Японская фирма «Хоси»
основана в 718 году и существует под тем же названием
по сей день.
Политики и деловые люди самого высокого ранга
всегда в поле зрения модельеров.
Опросы общественного мнения показали, что
самые «модопослушные» - североевропейцы и
представители малых государств — Лихтенштейна, Монако,
Сан-Марино и Ватикана (если не облачены в одежды
священнослужителей).
В Италии особенно следят за одеждой
кандидатов в период предвыборных кампаний, и это
позволяет политикам набирать и терять «очки».
Кандидатов в депутаты парламента,
руководителей министерств и ведомств в полном смысле «по
одежке встречают» и, как правило, делают не самые
лестные замечания.
Обозреватели шести ведущих миланских модных
еженедельников пришли к общему выводу:
политики одеваются плохо и безвкусно, не умеют сочетать
пиджаки с галстуками.
Внешний вид в Италии «говорит» порой больше,
чем слова, которые произносят разного рода лидеры
с трибун на площадях и многочисленных митингах.
Большое значение приобретает «фактор одежды» и
«манера держаться» перед телекамерой. Именно это
оказывает особое влияние на рейтинг любого кандидата.

$>ираж «Осень - Зима 9S/96» 57
Если лидер больше молчит, но элегантно одет,
у него больше шансов на победу, чем у противника,
который красноречив, но небрежно одет. Его могут
не заметить или не принять всерьез. В Италии
говорят: «Мы живем в эпоху одежды, которая определяет
«качества монаха и кардинала, мага и
университетского профессора».
Выработана и своя политико-экономическая
«логика»: если кандидат не умеет тратить средства на
собственную одежду, то как позаботится он об общем
государственном сюртуке? Синьорами рождаются,
стиль и вкус за деньги не купишь...
К превеликому интересу сегодняшнего
итальянца со второй половины 90-х годов начались упорные
изыскания историков и исследователей моды,
углубляющихся в «толщи времен» и желающих
установить, например, кто одевал Юлия Цезаря, Карла
Великого, Фридриха Барбароссу, Людовика XIV,
королей шведских и испанских, династию Савойских,
а также идеолога итальянского фашизма Бенито
Муссолини.
В одежде (даже военной) Муссолини был эстетом.
Сапоги ему шили в течение более десяти лет одни
и те же трое сапожников, которые считались лицами
привилегированными и засекреченными, так как
знали «тайны» раненой ноги дуче. Костюмы для Бенито
шили в миланской мастерской под руководством сар-
то Ренато Висконти. При этом всегда делался «дубль»
пиджака и брюк, но который был лишним, ибо
Муссолини останавливался на первом варианте, а второй
комплект доставался сарто.
У портного был личный (подаренный дуче)
автомобиль с водителем. Машина заправлялась на
специальной станции, где бензин был самого высокого
качества, как и все, чем пользовался Бенито Муссолини.

58 £е Величество Mora
Как кончил жизнь дуче известно. А что же стало
с «придворным» портным? Он вернулся в Милан, где
скромно дожил до 1962 года. Одежду больше не шил...
Но сарто тоже, видимо, сказал свое слово в истории.
По крайней мере, мы теперь знаем, кто одевал
Муссолини и его ближайшее окружение.
Но актуальны ли эти выяснения? Почему анализ
«окружающей среды», атмосферы обитания, нравов
и законов, ее регулирующих, приобретает особое
значение и даже некоторую социальную окраску?
Случайно ли, что среднее и старшее поколение
жителей Италии и большей части Европы склоняется
к стилю «ретро» - линиям 30-50-х годов?
Почему значительная часть юношества (и не
только университетской молодежи) выражает
приверженность моде «озе», в качестве аксессуаров
предпочитает носить «символы силы и даже насилия» - плети,
палицы, «шипы», ремни с металлическими
подвесками, даже бутафорские наручники? Это тоже
социальные «атрибуты» нашего времени, поведения,
образа мышления. А не просто мода или выражение,
проявление какого-либо протеста. Это еще и
«внутренний нерв» эпохи, который по-своему чувствуют
кутюрье и особо реагируют на него. Одни убирают его
подальше, другие обнажают...
И все-таки историческая тема - это не
ностальгия «по сапогам дуче».

1ТРИИАНИЕ
ВУЛЬГАРНОСТИ
ПАМФЛЕТ ОБ ЭЛЕГАНТНОСТИ

лавные тенденции моды «Весна-лето-96»
стилисты сформулировали кратко:
«Экстравагантность, смелость «открытых
мест», но никакой вульгарности.
Элегантность». Приверженцы авангарда,
футуризма, «космоса», стиля «озе» словно
призывали себя к сдержанности при
демонстрации форм и разных достоинств
тела, стали проповедовать простоту, но с
большой дозой романтикитг
изобретательности. Сторонники « ретро»х^ащупали
«нижние границы» в своем историческом
поиске, остановились на линия^с одежды
40—60-х годов. Костюмы, пальто, тглащи —
без вызывающих капризов, обувь - на^низ-
ком, среднем и высоком каблуке,
открытая и закрытая в зависимости от платья.
В одежде сезона «Весна—лето-96»
превалируют белый и другие светлые тона. На
кофтах и юбках множество разноцветных
полос - стилисты их называют «дрожащие
волны ».
- 1996-й - год стартовый в
направлении к XXI веку, он как бы открывает
последнюю «пятилетку» и должен показать
всю красоту «реки совершенства» в моде
верхней одежды, - говорит французский

62 $е Величество Мода
кутюрье Жан Поль Готье. - Каков мой идеал? У
женщин - пышные формы в верхней части костюма,
которые дополняет высокая прическа (а 1а XVI век). У
мужчин — узкие линии в бедрах. Даю отставку
широченным плечам и укороченным пиджакам. Музыка в
движениях мне слышится все более ритмическая, но
не «барабанная, заставляющая чеканить шаг».
Джорджо Армани в 1996-м слышит музыку
более плавной, Валентино настроен на классику
Чайковского и Бетховена, Пьер Карден - на Вагнера и
Баха, англичанка Вивиен Вествуд считает, что
Мадонна покорит мир, и просит ее создать песню
специально для модных сфилат в Милане, Париже,
Флоренции, Риме...
Джанфранко Ферре не советует женщинам
одеваться под мужчин (от этого синьоры не будут
выглядеть более сексуальными) и, как всегда, заканчивает
мысль очередным афоризмом: «В моде — как в лесу
или открытом поле. Не пытайтесь на зов совы собрать
все стадо быков...»
-"■■■-■,- ■
Джорджо Армани
Образ светского человека в коротких
и длинных шортах
В палаццо «Ансальдо» перед тысячью зрителей -
семьдесят моделей на 46-метровом подиуме. У
Армани показ новой коллекции всегда выливается в
яркий спектакль. Сам маэстро, стилист «первой
гильдии», приветствовал поклонников, явившись в светлой
рубашке и в длинных шортах.
- Я вынесу это в заголовок, - язвительно
воскликнул французский журналист из «Пари-матч». -
Без панталон, а вместо галстука — легкий воздушный
шарф!

Отрицание Вульгарности 63
Остроты и ревнивые замечания гонцов с берегов
Сены не смущают Армани. Он улыбается своей
широкой, открытой улыбкой, у него, как говорят о
«короле блейзеров», «ни одна тучка не зацепится даже за
шпили собора Парижской богоматери». Как и прежде,
в его коллекции властвуют белый и черный цвета.
Пиджаки со складкой на спине. Рубашки с высокими
воротниками, рукава завернуты по локоть. Жилет -
на голое тело. На шее - разноцветные шарфы.
Свою коллекцию дамской одежды Армани назвал,
как и традиционные линии своих магазинов во всем
мире, «Эмпорио». Смысл: человек должен не только
все правильно понимать, но и верно поступать. По
крайней мере так, как... ему удобно, комфортно,
выгодно. Платья из новой шелковой ткани органсин.
В них дамы, словно балерины. Туфли на низком и
высоком каблуке.
— Человек должен не существовать, а жить в
одежде, двигаться легко и свободно. Платье, костюм
обязаны украшать фигуру, — утверждает Армани. —
Я работаю не на марсиан, не на обитателей
«летающих тарелок». Меня влекут только земляне. С ними
я вступлю в XXI век. В какой одежде? В той, в
которой вы меня сегодня видите, возможно, только
то удлинять, то укорачивать шорты.
Интервью у Армани брать трудной Во-первых,
всегда время рассчитано до секунды, во-вторых, —
самые обескураживающие ответы.~Например:
— Каковы ваши дальнейшие планы?
— Жить (смеется).
— А конкретно?
— Я же сказал: конкретно жить. О том, что
приготовлю к очередной сфилате, не говорю никогда. Для
меня сфилаты - вечный процесс. А включать свет на
подиуме — дело электрика. Я в этом не участвую.

■
64 g£ Величество Мода
— Кого вам было приятно видеть среди гостей в
зрительном зале «Ансальдо»?
— Всех. Конечно, первой я поцеловал Софи Ло-
рен. Вы меня понимаете, надеюсь. Крепко пожал руку
художнику Эмилио Тадини, который, впрочем,
никогда не носит мои пиджаки и брюки. Обнял Роберто
Баджо, который на футбольном поле выглядит
внушительнее, чем в кресле у подиума. Здесь он скромен
и молчалив. Но повторяю: мне дороги все. Хорошо,
что мой зритель очень разный. С самого начала
карьеры стилиста я не ставил перед собой задачи одевать
только богатых и знаменитых. Моя цель проста -
одевать.
И вот результат: в 1995 году оборот фирмы Арма-
ни составил 1440 миллиардов лир. 41 бутик «Джорд-
жо Армани» и 117 магазинов «Эмпорио». В сентябре
1995 года на Мэдисон авеню в Нью-Йорке открылись
два бутика, а в Париже на бульваре Сен-Жермен на
месте старинной аптеки — еще один магазин
«Эмпорио ».
Джанфранко Ферре
Тысяча и одна идея... с парашютом
В Париже прошел слух: Джанфранко Ферре —
главный стилист Дома «Кристиан Диор», оставляет
французскую столицу и окончательно возвращается
в Италию. «Кристиан Диор» вновь заговорит
по-французски, языком парижского кутюрье Жан Поль Готье.
— «Утка по-парижски», — парировал
Джанфранко Ферре. - Слушок кем-то инспирирован и не
соответствует действительности. Я не собираюсь уходить.
Многие говорят: «Ферре - человек настроения.
Впрочем, как все талантливые люди». Утверждение

Отрицание Вульгарности 65
спорное. Точнее было бы сказать: «Джанфранко —
человек вдохновения». Сам Ферре не согласен и с таким
определением. Он считает, что слово «вдохновение»
мало говорит о чем-то конкретном, материальном, ибо
еще великий Бодлер отмечал: «Вдохновение - это
труд». Конкретный, материальный, многообразный и
очень утомительный физически и духовно.
Всегда присутствующая на сфилатах «жизнеопи-
сательница» Ферре журналистка Эдгарда Ферри как-
то говорила мне: «Главное качество Джанфранко -
все-таки не вдохновение, а трудолюбие. Еще в
детстве каждое утро, прежде чем отправиться в школу,
Джанфранко мыл полы в комнате, считал своим
долгом завязать маме ботинки. В его плоть и кровь
вошли заботливость, аккуратность, трудолюбие, а
затем уже восторженность, романтичность й
удивительно сильное критическое отношение к себе,
а не к окружающим. Эти черты повлияли на
становление Ферре — стилиста, законодателя моды».
В 70-х годах Джанфранко Ферре назвали
«поэтом моды». На это кутюрье ответил: «Поэзией
проникаются и зачитываются, а мои костюмы носят до дыр.
Поэзия - милое абстрактное платье. С нашей же
профессией мы не мыслим попасть в «калашный ряд»,
не вмешиваемся в мир чужих чувств и тем более в
личную и духовную жизнь человека. Мы - кутюрье. Мы
находимся как бы за дверью. Мы создаем лишь
внешнюю оболочку, хотя, признаюсь, и внутреннее
жание тех, кто носит наши одежды, нам далеко
небезразлично. Но это - рефрен из другой /песни».
В конечном счете, думаю, что писатели, поэФы,
музыканты, философы, психологи, кутюрье, живущие
каждый в своем пространстве, все собираются вместе на
Земле, взаимно обогащают и дополняют друг друга.
3 Зак. 338

66 $е Величество Мода
Стилист, наверное, должен тоже вобрать в себя все
музы, но сказать решительно и красиво свое слово
только в одном - в одежде».
Люди так часто говорят о моде, а пишут о
моделях. Полноте! Мода создана модой на одежду, а не
модой на тех, кто ее показывает. Хотя могу
согласиться с другой формулой: «Мода для тех, кто ее
носит и понимает».
На весну - лето-96 Джанфранко Ферре предложил
длинные платья из вискозы, накидки и
плащи-пыльники. На ногах - сандалии без платформы, но на очень
высоком каблуке. На костюмах много цветов. Линии
тела подчеркнуты, обтянуты. Это — стиль Ферре.
— Что пронизывает как бы одной «нитью» всю
вашу коллекцию?
- Тысяча и одна идея, - говорит кутюрье. - Ими
наполнены мои костюмы для элиты и не только для
нее. Человек в них чувствует себя свободно, не
скован в движениях. Пиджаки сшиты по фигуре. Линии
заужены, ткань будто обтягивает тело. Но это - лишь
внешнее впечатление: полный не выглядит полным,
худой, словно накачал мускулы. При этом — комфорт,
аристократичность, спортивность. Прыгайте хоть с
парашютом или ходите босиком по углям.
Кофе-пауза с человеком, гуляющим босиком по
раскаленным углям... в костюме Ферре.
На все демонстрации коллекций Ферре в Милан, Париж,
Лондон приезжает 59-летний уроженец Баварии, профессор
Мюнхенского университета Курт Швейгардт. Он собирает
огромную аудиторию в Европе, Америке, Азии и Австралии,
считает, что победил все человеческие «слабости», но не может
совладать только с одной - привязанностью к моде Ферре.
- Почему? - спрашивают его.
— Не знаю, — отвечает Курт. - Все, что делает
Джанфранко, это будто для меня. Мое. Его одежда — словно реликвия.

Отрицание Вульгарности. 67
Она приносит мне успех. И только в ней уже десять лет я
хожу... по раскаленным углям., ..-
Курт во многом остался для меня загадкой. Несмотря на
долгие годы знакомства, которые мы называли сначала
периодом взаимной симпатии, затем продолжительными
застольями в целях поиска «философского единства», все в наших
отношениях удивительно, фантасмагорично, подчинено
какому-то сверхъестественному, как он говорит, космическому,
воздействию притяжения биополей. Все, начиная с первой
встречи.
Теперь я вижу объяснение «феномену платья Ферре» на
Курте, философе, докторе альтернативных наук, человеке,
шагающем по углям (в полном смысле).
В небольшом североитальянском городке Рива дель
Гарда, на берегу живописного озера проходила организованная
миланским журналом «Астра» международная конференция
астрологов, магов, экстрасенсов, врачей нетрадиционной
медицины и других уникальных лиц, способных своим
искусством поражать воображение нормального земного жителя, не
посвященного в тайны парапсихологии, магнетизма, чтения
мыслей на расстоянии и т. д. (Теперь я понимаю, почему
стилисты непременно командируют своих представителей на
конгрессы «Астры»: чтобы лучше познать магию и человека.)
Несколько суток не вылезал из ямы глубиной в три метра
засыпанный землей индус. Когда его откопали, то услышали
не выражение благодарности, а яростное возмущение: не
прошло, мол, ста часов, которые он обещал провести в яме; jppo-^
ливной же дождь, что шел все это время, не мог послужить
поводом для прекращения его «научного» эксперимента,
привлекшего сотни зрителей, которые пожелали лично убедиться
в невероятных возможностях Человека.
- Прости им, грешным, - успокаивал индуса коренастый
мужчина, обутый в высокие сапоги на «ковбойском» каблуке.
На его бритой голове (под Котовского, подумал я) красовалась
широкополая шляпа.
Все закончилось как нельзя лучше. Аплодисменты
толпы, сильные пожатия рук, приветственные слова учредителей
шоу.
«Ковбой» отошел от обретшего душевное равновесие
индуса и неожиданно направился... ко мне.

68 ££ Величество Мода
- Я тебя знаю, но ты об этом и не подозреваешь. Я -
профессор Курт Швейгардт. Видел этой ночью твое лицо и
услышал голос, который мне возвестил, что ты - именно тот
журналист, который никогда не писал о наших «материях»,
но увлечешься нашей тематикой и однажды напишешь о нас
больше других своих коллег. Твое хобби - мода. Но ты
никогда не носил костюмов от Ферре. Вот такие, как этот...
- Не надо быть волшебником, чтобы распознать во мне
журналиста, - рассмеялся я, указывая на мой блокнот и
фотоаппарат. - Но то, что я буду писать о ваших «чудесах», - это
под большим вопросом. А если и напишу, то в моей стране -
Советском Союзе, оплоте материализма и марксизма, ни
строчки о «чертях-дьяволах» или о «добрых феях» всерьез не
напечатают. Если только фантастика... о Ферре у нас тоже не
знали, не слышали...
- Ошибаешься, — с убежденностью сказал Курт,но
больше не стал настаивать и предложил мне выпить кружку пива,
а лучше виски, в ближайшем баре. (Забегая вперед, скажу,
что Курт оказался прав: все, что я писал о встречах магов,
почему-то публиковали, даже в нашей
ортодоксально-коммунистической печати).
В баре отеля «Дю парк э дю лак» мы «обменялись»
рюмками виски и постепенно начинали узнавать кое-что друг
о друге.
...С той первой встречи пролетели теперь уже многие годы.
Я бываю на его лекциях, вижу исполнение «коронного
номера» - хождение босиком по раскаленным до 700-900 градусов
углям, выложенным огненным «ковром» в 4 квадратных
метра. Он шагает спокойно, словно по зеленому полю...
После просмотра первого сеанса «расхаживания по
пылающим углям» я был убежден, что Курт, как ловкий
фокусник, знает какой-то трюк, незаметный неподготовленному
глазу, и мы, зрители, становимся жертвами обмана зрения. Не
может же человек без защитных средств выдержать
700-градусную температуру, пройти по углям, да так, что на голой
стопе не осталось и малейшего следа ожога.
- Может, - говорит Курт. - И на это были способны
тысячи людей с самых древних времен. Это искусство, называемое
«пиробация», было известно на Востоке еще около трех тысяч
лет назад, его постигли в совершенстве древнегреческие жре-

Отрицание Вульгарности 69
цы, а римский писатель и философ Плиний (62-113 гг. н. э.)
посвятил «хождению по углям» подробное исследование,
объясняющее «возможность этого невозможного явления». Его
идея: не все невозможное невозможно для человека, или,
точнее, человеку под силу то, что многим кажется невозможным.
- Сначала постараюсь объяснить, зачем мне понадобилась
«пиробация». Не для того, чтобы эпатировать общество,
вырывать крики ужаса у прекрасных дам или с банальной целью —
зарабатывать большие деньги, подобно артисту цирка
наивысшей квалификации, с постоянным риском для жизни. Я был
и без того не беден, но мне не хватало главного: знания самого
себя. Затем я понял и другое: моя теория, которую я
отрабатывал десятилетиями, и практика — «хождение по
раскаленным углям» - это своеобразный венец, результат умственных,
духовных, волевых и физических изысканий. Он должен быть
социально полезным и не служить предметом «праздного
развлечения непросвещенного люда».
Я не просто упражняюсь в расхаживании по углям.
Этому сеансу предшествует курс моих двух лекций,
рассчитанных на двадцать часов, а затем сеанс «пиробации» -
доказательство, демонстрация того, что может совершить человек,
если будет придерживаться всех или по крайней мере
большинства предлагаемых «рецептов» жизнедеятельности,
отношения к себе и к окружающему миру. Возможно, в моих «пре-
скриптах» нет ничего нового, но они представлены в такой
концентрированной форме, что последовательное применение
их позволяет увеличить КПД каждого человека на 40-60
процентов. Математик начинает вычислять почти в два рааабые-
трее, менеджер становится вдвое более предприимчивым, у
писателя легче ложится строка и т. д. Таким образом, моя
суперзадача - служить прогрессу, а пиробация —i это форма
для расширения «стен моего зала слушателей и зрителей».
Уважая самолюбие тех, кто никогда на угли не н4ступит,
замечу, что большинство стилистов прошли мои «курсы».
- А сколько зрителей уже обожглись в прямом смысле
о твою науку? - спросил я.
- Более двадцати пяти тысяч, как считает статистика.
У нескольких тысяч человек эксперимент пиробации прошел
успешно.
- Оправдан ли такой риск? Ведь ты, вольно или неволь-

70 £е Величество Мода
но, ранил почти две дивизии солдат времен второй мировой
войны, - настаивал я.
- Я никого не толкал на огненный ковер. Люди
проверяют себя и, видимо, не учитывают основные постулаты пироба-
ции: умение слушать внутренний голос самосохранения,
способность пересилить свои страхи и сомнения, умение твердо
сказать себе: «Я это сделаю».
Для успеха «действия или противодействия» прежде
всего необходима вера, вера в самого себя. И это - самое трудное.
При достижении этой веры трусливый может стать смелым,
скептик теряет сомнения, больные перебарывают недуг,
выздоравливают. При этом внутренний голос должен, не
уставая, повторять слова: «Я это сделаю». Страх, нерешительность,
боль растворяются перед непобедимостью силы духа.
- Но все-таки, Курт, почему ты выходишь на лекции и
представления в костюме от Джанфранко Ферре?
- А почему Чарли Чаплин носил туфли от Сальваторе
Феррагамо? Наверное, не только мода, но и привычка,
удобство, плюс - немного суеверия, добрая примета.
Я же подумал: лучшей рекламы для Джанфранко Ферре
трудно придумать. Действительно его мода благодаря
искусству Курта Швеигардта прошла через раскаленные угли. Но
есть и другая деталь, которая остается для меня загадочной:
почему одежду от Ферре предпочитает носить подавляющее
большинство людей, преуспевших в сфере, назовем ее
условно, магии, оккультных наук, парапсихологии и т. д. Я
спрашивал об этом Курта, Юри Геллера, останавливавшего часы
на Биг-Бэне, Рудди Стаудер (все приверженцы модных линий
Ферре), но ответа не получил. Впрочем, кто ответит, почему
талантлив человек?
Валентине
«Оливер, или пони-экспресс»
Валентино Гаравани из своей римской
штаб-квартиры на площади Испании, из старинного дворца XVI
века отправился в Милан и Флоренцию, Париж и
Лондон, словно в рыцарскую атаку, с расчетом
только на победу и сделал ставку на неожиданность.

Отрицание Вульгарности 71
Для сфилаты «Лето-96» он поставил свой
фирменный знак на коллекции мужской и женской
одежды, которые произвели эффект «землетрясения»
в моде. На подиум он выпустил скуадру - «Оливер,
пони-экспресс». Модели одеты, словно экспедиторы,
разносчики пакетов, подарков, пиццы. Наделив
модели общим именем «Оливер», стилист пытался как
бы придать им мощное дыхание неутомимого
человека, которому удобно лишь то, что не мешает
движению, утилитарно. «Новое прагматическое кредо
кутюрье Валентино», - писали парижские газеты.
«Оливер» подкупил Лондон своим «твистом» на
мотоциклах», — признавали англичане. Не джинсы от
«V», а широкие белые брюки с большими
карманами, в которые укладываются разные предметы,
включая переносной телефонный аппарат (в Италии к 1
января 1996 года их было распродано 5 миллионов штук,
и Валентино за полгода предусмотрел в своей моде
«масштабность процесса»). От коллекции «Оливер,
пони-экспресс» складывается впечатление, будто на
подиуме мотоциклисты, вырвавшиеся из
компьютерного ателье. Все в переливающихся блузах, майках,
рубашках из синтетического материала. На ногах -
полуспортивная обувь или сандалии, чем-то
напоминающие обувь францисканских монахов. В этом тоже
шик и элегантность стиля Валентино.
«Не топ-модели украшают одежду, а они служат
одежде», - повторяет Валентино свое выработанное
в 90-е годы отношение к моде и топ-моделям.
Продержатся ли эти критерии Валентино до 2000 года и
не сменит ли он их, как «пони-экспресс»?

72 £е Величество Мода
Джанни Версаче
Время консервативного шика
Джанни Версаче, его брат Санто и сестра Дона-
телла проповедуют «независимость молодых людей —
авангардистов, свободных от предвзятых точек
зрения, канонов в одежде, человека, способного в любом
обществе появиться в смокинге и тапочках».
В своей миланской галерее на улице Джезу
Джанни Версаче собрал большое количество зрителей -
публику самую «разношерстную»: от знатных гостей,
среди которых дочь султана Брунея, до рядовых
потенциальных покупателей «с улицы», от
художников и актеров до обычных миланских «хиппи».
- Мой закон - не спорить с ветром, он точно
знает, куда дует. Мы же, кутюрье, как и наши
«приказчики», - продавцы модной одежды, всего лишь
флюгеры, указывающие направление могучего ветра. Со
стихией не боритесь, а умейте предугадать ее время, —
говорит Джанни Версаче.
- Ныне время консервативного шика,
радикально-либеральный шик отступил. Исхожу из анализов
вкуса не только на Западе, но и на Востоке. В Москве
у нас, например, открыт магазин-люкс. Там дамы и
господа могут платить по 10-15 тысяч долларов
сразу и наличными. Приходится даже вооруженную
охрану нанимать, чтобы «регулировать» поток
клиентов (такого на Западе не бывает). Синьора покупает
костюм и хочет приобрести также туфли от Версаче,
очки, сумку моей марки. У русских особые обычаи.
Они чувствуют себя в магазине, будто у себя дома.
Интересно, как будут выглядеть наши клиенты,
когда мы откроем магазин в Пекине?
В линиях Версаче на весну — лето-96 превалирует
классика. Молодежи предлагается одежда из легкой

Отрицание Вульгарности 73
прозрачной ткани, платья с разрезами, незатрудняю-
щими шаг, короткие юбки, кофты, скрывающие,
стягивающие грудь, много белого и черного цвета.
«Среди поклонников стиля Версаче - боксер Тайсон,
носивший даже в тюрьме майку «Версаче» («Атлет
на сфилату в Милане не приехал, зарабатывает
миллионы в другом месте», — улыбается Джанни), рок-
звезда Мадонна, певец Паваротти, актер Хьюг Грант,
окружение леди Дианы, шейхи, пока безымянные
«новые русские» и целая армия простых землян», -
писала миланская «Коррьере делла сера». Мода Версаче
не обошла стороной и американских космонавтов. Они
заказали коллекции одежды для себя и своих семей
от Джанни Версаче. В основном желтого,
оранжевого, красного и зеленого цветов. Для женщин средних
лет — платья с цветами будто из парка английской
королевы.
В 1995 году оборот фирмы «Версаче» вырос на 15
процентов по сравнению с 1994 годом, достиг 1275
миллиардов лир. Особенно моден «Версаче» в США,
Японии и теперь в России, странах СНГ, которые,
как отмечала римская газета «Репубблика», «по
крайней мере хоть в моде покорно следуют за вкусами
Москвы и не выбиваются из общего в пропилом
«советского фарватера». Если с Запада что-то модное
появилось и осело в московских магазинах, то знайте:
завтра спрос на этот товар придет на Украину, в
Казахстан и так далее». Итальянцы перефразировали
известную поговорку: «Язык и до «Версаче» доведет».
Кофе-пауза с экскурсией.
Гранд современного барокко и живых
декораций.
Милан - город салонов, где интеллектуалы
«группируются» не только по политическим, философским, религиозным и

74 $е Величество Мода
культурным воззрениям, но и по вкусам на современную моду.
Здесь каждого нового человека в полном смысле встречают
«по одежке». Ни один «элемент» его костюма не останется
незамеченным и неоцененным.
К этому в среде миланского бомонда привыкаешь, и меня
уже давно по-российски не удивляет, когда мой друг граф
Пеппино Пиерони в своем фамильном палаццо, встречая у
дверей, помогая снять плащ или пальто, вдруг, как бы
невзначай, замечает: «Ты одеваешься у «Армани». Прекрасно. У тебя
галстук сегодня от «Валентине». У твоей супруги сумочка
и шарф от «Бьяджотти». Прекрасно...»
Признаюсь, несколько лет тому назад такая
«диагностика», своеобразный «медосмотр» одежды был мне непонятен,
«коробил», по меньшей мере, смущал. Теперь я к этому
привык. Знаю, что там, где складывается определенный круг
людей, всегда властвуют, и всерьез, модные претензии. Разность
стилей в одежде говорит об эклектике вкусов, свидетельствует
или о непостоянстве взглядов, или о недостаточной
осведомленности в области современной моды (это - простительно),
или об ограниченности в средствах, когда индивидуум желает
«выглядеть на уровне», но не может дотянуться «до планки»
(об этом приходится только сожалеть). А если модный и
дорогой костюм приобретен случайно, без точного выбора
стилиста? В этом случае гость рискует, что к нему отнесутся, как
к парвеню, нуворишу, стремящемуся к внешнему лоску,
блеску, человеку без знаний и приоритетов. А это значит: парвеню
во всем парвеню. Далее выводы делайте сами.
Граф Пиерони - вот уже более двадцати лет приверженец
в одежде модных линий Армани, но считает, что в 90-х годах
в массе модников-эстетов наиболее сильный тон задает Джанни
Версаче. И вот какое объяснение он дает «феномену Версаче».
- Джанни Версаче родился в семье модистки на юге
Италии, в Калабрии, среди греческих храмов, впитал древнюю
культуру эллинов, в двадцать шесть лет приехал в Милан,
получил блестящее художественное образование и насытил,
в отличие от многих других одаренных сверстников, свою
фантазию декоратора не только римскими формами и красками,
национальным колоритом, но и математическими расчетами
бизнесмена. В тридцать один год он создает свою первую
коллекцию и вывозит ее в Америку, - поймал «жар-птицу» не за
перо, а за пышный хвост, - улыбается граф Пиерони (словно

Отрицание Вульгарности 75
вспоминает себя почти сорок лет назад, когда финансировал
фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини).
В Америке Джанни имел грандиозный успех и вернулся
в Италию знаменитым стилистом. В Италии, и не только, так
часто бывает: ошеломляющее признание таланта (в данном
случае заслуженное) не приходит на родине, а
«возвращается» туда (благодаря прессе и телевидению) из-за границы.
Версаче не терял времени и поймал вторую «жар-птицу»:
развил американский успех, главным образом среди
молодежи и модников «среднего возраста», уже в Италии, стал
звездой первой величины в космосе современной моды. У него своя
философия, художественные принципы щ что важно,
финансовые расчеты. Он четко определил, что для человека мало
одного желания носить хорошую одежду, обувь, сумочки,
ремни, разные аксессуары, пользоваться изысканной
парфюмерией, надо иметь для этого финансовые возможности. Версаче
сделал ставку на элиту общества и главное - на тех, кто хотел
бы к ней примкнуть. А таковых, как известно, множество на
всех континентах. И выиграл вновь. Теперь модельер
опасается задержаться в XX веке и вместе со своей командой - более
двух тысяч специалистов дизайна, портных, парикмахеров,
манекенщиц, коммерсантов и комивояжеров, - пытается
раньше других заглянуть в третье тысячелетие и не упустить
очередную «жар-птицу» высокой моды и финансов.
- В Италии, - продолжал граф, - в области моды заняты
70 тысяч компаний. В них работает около миллиона человек,
создающих в год продукции примерно на 25 миллиардов
долларов.
Около половины этой суммы приходится на итальянскую
экспортируемую одежду. Финансовый оборот фирмы
«Версаче» легко преодолел миллиардную отметку. В империю
Версаче вошли более тысячи бутиков на всех континентах.
Неоэллинские знаки стоят на многих сотнях тысяч товаров: от пальто
и вечерних костюмов до выходных и повседневных сумочек,
портмоне, заколок и брошей. В конце 80 - начале 90-х годов
знак Версаче - знаменитая «медуза» обосновалась в
гардеробном «море» модниц и модников Европы, Америки, Азии,
Ближнего и Среднего Востока, на юге Африки и в Австралии. Спрос
на моду Версаче продолжается, распространяясь теперь на
Центральную и Восточную Европу. Размыты недавние «дамбы»
России и стран СНГ. «Русский лед тронулся, господа», и Джан-

76 $е Величество Мода
ни Версаче разбил его одним из первых. Модное «барокко»
Версаче с его «медузой» и другим характерным эллино-римс-
ким знаком стало известно в Москве, Санкт-Петербурге,
Киеве. «Русский лед» Версаче рубит дальше, не дожидаясь, пока
его растопят другие.
В Россию многое приходит с Запада с некоторым
опозданием, но, появившись однажды, превращается в «модный бум».
Мода молниеносно разлетается по перифериям, достигает
столиц бывших союзных республик. Высшие круги местных
«элит», во всем утверждающие свои принципы «видимого»
суверенитета и независимости, стремясь «идти в ногу», легко
попадают в объятия «медуз» и других модных
«геральдических» символов. В такое бурное время проявления вкусов и
финансовых возможностей мы живем. Версаче все это учел
с бухгалтерской точностью.
В Риме я видел, как группа наших восточных
экс-соотечественников закупала «пачками» сумки Версаче и гордо,
независимо (от всех таможенных служб) вывозила в свои города
продукцию Джанни Версаче, выполняя, как заметил граф Пи-
ерони, миссионерские важные функции современных «Марко
Поло наоборот»... Несут на Восток итальянскую культуру
в одежде не столько итальянцы, сколько сами представители
восточных народов, и потому, что это теперь модно,
современно и дорого!
Сам Версаче «наполеоновских планов» похода на Россию
и ее бывшие азиатские просторы пока не строит, о
демонстрациях своих коллекций в Москве, Ташкенте, Алма-Ате или
Бишкеке не заявлял. Без него у нас сработали «рычаги» его
славы в Европе и Америке. Теперь в СНГ он самый «широко
продающийся» западный стилист. В итоге без обычных
больших капиталовложений на рекламу Версаче вышел и
укрепляется на рынках России и стран СНГ. На Западе же Джанни
Версаче значительно больше других знаменитых кутюрье,
входящих в мировой «клуб ста сенаторов - законодателей моды»,
вкладывает средств в рекламную деятельность, устраивает
шикарные шоу при представлении своих коллекций.
На сфилате «Весна-лето-96» в Милане Джанни Версаче в
своем павильоне на улице Джезу провел четыре (больше
других участников) показа своих моделей. Как отметила пресса,
он внес самые крупные капиталовложения, собрал самый гран-

Отрицание Вульгарности 77
диозный и дорогостоящий букет топ-моделей. У Джанни
Версаче для звезд подиума ставки самые высокие.
Он считает: звезды подиума и коллекции маэстро
создают единый «небосклон моды», а подиум — это «Млечный путь»
моды.
- Я слежу не только за развитием вкусов общества, но и
за календарем. Календарь в профессии модельера приобретает
особую роль. Стилисты за полгода и более начинают усиленно
готовиться к главным событиям - весенним и осенним сфила-
там, и невольно из поля зрения выскользают важные
мероприятия и даты в других сферах культурной и общественной
деятельности: например, кинематографические и театральные
фестивали, «раздача» «Оскаров» в Америке, «Львов» в
Венеции, премий в Каннах, Берлине или в Канберре, Бангкоке,
Кейптауне. Порой просто не доходят руки, не хватает
времени, фантазии и... продукции. В Голливуде вручаются
«Оскары», и требуется не один «вьючный осел», чтобы завести
к этому событию модную одежду (уже показанную всего две
недели назад в Милане), удовлетворить и насытить
американский бомонд, широкую модную публику, воздействовать на
развитие их вкусов, и, главное - направить расходную часть
их финансового бюджета в нужное для стилиста русло - на
покупку одежды его торговой марки. Эстетика и бизнес живут
в одном доме!
- Мы пребываем не в вакууме, а в веке космической
связи, - продолжал модельер. - Срочные заказы на одежду
делают с бортов самолетов, с палуб океанских лайнеров, из
квартир, вилл и ресторанов. Заказчику достаточно узнать,
услышать, увидеть по телевидению о новинке в моде - и шлют
по факсу свои размеры, устанавливают точное время
изготовления костюма и прочее.
Шьем только из самых высококачественных тканей. Ключ
к секретам модельера - в самой ткани. Сначала кутюрье
находит необходимый ему материал, а затем создает модель.
Наоборот не бывает. Из «любой» ткани коллекции высокой моды
создать невозможно. Я не хотел бы говорить о выигрышах и
поражениях отдельных законодателей современной моды, я
думаю только о своей моде «Версаче» и о «синьоре Моде» в
целом. Мода может быть национальной по духу, но полное
признание эта своенравная дама получает только тогда, когда

78 ££ Величество Мода
становится действительно интернациональной, свободно
пересекает границы и океаны с одним только «паспортом» — имя
стилиста. В моем случае — «Джанни Версаче».
- Можете ли сказать, кому из топ-моделей отдаете
предпочтение?
- Это моя маленькая и большая тайна. «Маленькую»,
конкретную не выдам, - улыбается Джанни, - а «большая»
известна: я предпочел всех топ-моделей, которые представили
коллекции «Версаче». ,
«Просьба не беспокоить». Так назван фильм о «моем доме -
моей крепости» модельера Джанни Версаче. Точнее о трех
домах-квартирах стилиста в Милане, Нью-Йорке, Риме, куда
«посторонним вход запрещен» и где хранятся уникальные
ценности, накопленные и созданные калабрийцем за десятилетия
творческой деятельности.*
Коллекции картин импрессионистов, мастеров эпохи
Возрождения, полотна и рисунки Пикассо, Де Кирико, Гуттузо, а
также многих наших современников, редкая антикварная
мебель создали тот особый микромир, в котором живет кутюрье -
создатель огромной империи моды, «государства без границ»,
«храма», чьи жрецы распространили по всем континентам через
сеть магазинов и представительств около двухсот видов
товаров - одежда и различные аксессуары, изделия из кожи,
сумочки, ремни, очки, без которых в конце XX века не мыслят
существования многие модники планеты.
На Западе - бум. Рекламируются новинки Дома
«Версаче». Лучшие топ-модели и кинозвезды, пресса сообщают
длинный список мировых «Vip», одетых в костюмы и пальто от
Версаче, надушенных духами Джанни Версаче «Блонд»
(«Блондинка»), затянутых в ремни и галстуки, с многочисленными
блестящими шпильками, заколками, подвесками... Все от
Версаче.
И было бы странным в нашем мире, считают эксперты
моды и полицейские, если бы славой и колоссальными
оборотами знаменитой фирмы не воспользовались бы по-своему
ловкие мошенники. Подделывали же и с успехом творения
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Пикассо и Ван Гога, а здесь задача
менее сложная — подделка товаров, выпускаемых целыми парт-

Отрицание Вульгарности 79
иями и пусть даже одиночными экземплярами.
Изобретательным итальянским мастерам современной «фальсификации»
(термин полицейской хроники) эта задача оказалась более чем
«по плечу». Если к концу 1995 года фирма «Версаче»
выпустила продукции на полтора триллиона лир, то фабриканты
подделки наводнили мировой рынок только выявленными
товарами на такую же сумму. Возникла подпольная империя -
«лже-Версаче».
В восточном районе Рима в ноябре 1995 года
полицейские финансовой гвардии конфисковали продукцию
«параллельной индустрии» на двадцать миллиардов лир (по магазинным
ценам), обнаружили три фабрики в областях Марке, Тоскана
и Ломбардия, специализировавшиеся на подделке товаров с
эмблемой Джанни Версаче. Под следствием — три известные
фирмы, одна из которых производит джинсы, семь складов и
двадцать коммерческих посредников. Помимо готовой
продукции — костюмов, платьев, пальто, аксессуаров —
секвестрованы тридцать станков, на которых точно копировались
эмблемы Версаче.
Санто Версаче — брат стилиста и генеральный директор
фирмы «Джанни Версаче СПА» вынужден признать: «Подделка
исполнена безукоризненно. Отличить копию от оригинала очень
трудно». Особенно точно воспроизводились джинсы и
металлические аксессуары. Подделку легче определить на кожаных
изделиях (используются «фальсификаторами» менее
качественные и менее дорогостоящие материалы).
По сведениям финансовой гвардии, продукция
«лже-Версаче» реализовывалась особенно успешно за рубежом, где
поддельные и контрабандные товары подвергаются меньшей
проверке и спокойно «гуляют» под видом оригинала, продаются
по «цене Версаче».
Конкуренты-«невидимки» наносят финансовый и
моральный удар по марке «Джанни Версаче». Многие тысячи
покупателей - поклонников стиля Версаче — считают, что носят
одежду от знаменитого кутюрье-сарто, а на деле и на теле -
подделка из Тосканы. Не все от Версаче, на чем стоит эмблема
калабрийца.
Фирма «Версаче» обеспокоена масштабами нашествия
мастеров подделки. Выделены два миллиона долларов на
«разведывательную деятельность» по выявлению фальсификаторов

80 $е Величество Мода
марки «Версаче» во всем мире. Злоумышленникам —
производителям и продавцам - грозит лишение свободы от одного до
трех лет. Но непойманных пока значительно больше, чем
уличенных. Так что, покупая товары «Версаче», попробуйте
распознать: где оригинал, где подделка.
«Гранд современного барокко в одежде, создатель живых
декораций», Джанни Версаче переживает нелегкий период, -
пишет римская «Репубблика». Но круг его интересов не
сужается.
Уникальный аукцион устраивала в Нью-Йорке компания
«Сотби». С молотка продавались личные вещи Жаклин Кен-
неди-Онасие (одевалась от Валентино, Армани, Ферре,
Версаче). Дата аукциона держалась в тайне, но для Версаче
секретов не было, включая и список вещей Жаклин, представленных
для продажи. Среди них - картины, две из которых был готов
приобрести Джанни. Эта первая «страсть» кутюрье известна.
Но вторая?
Мир загодя готовился к Олимпийским играм в Атланте.
Коалиция организаторов защиты животных призвала
организаторов Олимпиады-96 не выпускать в небо голубей во время
церемонии открытия игр. Они опасались, что птицы могли бы
пострадать оттого, что... сядут на край чаши с Олимпийским
огнем (предполагалось, что только официально запустят 2000
голубей). Джанни - большой любитель голубей, поддерживает
защитников пернатых, разные организации «зеленых». Тоже
хобби...
...Кофе-пауза затянулась. Вернемся в миланский
ярмарочный комплекс, где продолжался показ
коллекций.
Дженни
Туника для невесты «агента 007*
Донателла Джиромбелли из Анконы (Дженни)
получила мировую известность в 1970 году. Каждую
коллекцию, а их было уже более пятидесяти, готовит по
5-6 месяцев. Коллекцию «Весна-лето-96» стилистка с
Адриатики представила в «песочно-морских» тонах.

Отрицание Шльга рности 81
— Ключ к элегантности — в простоте, но не в
банальности. Не признаю ничего лишнего,
преувеличенного, нефункционального. Не допускаю большого
количества драгоценностей, излишней экзотики. Я не
сторонница слишком высоких разрезов на платьях и
юбках. Предпочитаю другие методы соблазна. Не
агрессивные, провоцирующие и отвлекающие от
самой одежды (обратите внимание, как всего через
полгода изменятся ее ориентиры).
Мой любимый цвет — белый. Это — цвет чистоты,
бесконечности. Все красивые вещи называю
мудрыми, вкладываю в это слово разные понятия: прежде
всего трудолюбие, опыт, вкус и многое другое, что
познал стилист. Изучаю рынок готового платья,
ткани, людей. Думаю ли приехать однажды в Россию?
Возможно. Не зря же в этой коллекции придумала
платье для невесты «агента 007». Помните: «Из
России с любовью»? (Улыбается).
Но создавая рабочие планы поездок, нужно
мысли сверять с гороскопом. Да, да! С гороскопом. Пусть
меня назовут суеверной. Покажите мне полностью
лишенного суеверия человека! А наш мир кутюрье
особый. У каждого свой гороскоп.
Гороскоп кутюрье
Каждый стилист — не только психолог, философ,
бухгалтер, в расчетах которого 2 + 2 всегда 5, но и
личность «небесная», суеверная, прекрасно знающая,
что Солнце управляет воскресеньем, Луна —
понедельником, Марс - вторником, Меркурий - средой,
Юпитер - четвергом, Венера - пятницей, Сатурн -
субботой. Отсюда и рабочая неделя кутюрье, который
утверждает, что трудится 24 часа в сутки, но всегда
оставляет время для себя и других. Воскресенье

82 $е Величество Мода
в Западной Европе, а в Италии особенно, - день
«святой»: кто не знает, что в 321 году римский император
Константин объявил день Воскресения Господня
выходным для судей, ремесленников и прочих. Портные
себя к «прочим» не относят, но «статус»
ремесленников им подходит, как и «разряд судей»: кто лучше
портного может судить о том, как одет человек.
Рассчитайте для себя, как общаться с кутюрье.
В воскресенье стилистам лучше не звонить,
нарветесь на «холодок», даже если хотите с чем-либо
поздравить. Они это любят, но не по воскресеньям.
В понедельник, подвластный Луне, не начинайте
деловых отношений с сарто, ни в коем случае не
берите взаймы — все равно не даст. Но не давайте
никаких кредитов. Мелких сумм современный кутюрье не
попросит: только если пару миллионов долларов на
очередной проект.
Во вторник не приглашайте кутюрье к себе в
гости, не предлагайте ему поход в места скопления
людей. Марс «не позволяет», и он этому следует. Но вот
романтическое приключение! Оно во вторник по душе
любому стилисту и его моделям.
Среда - день беспокойный, деловой и после
полудня, часа в четыре, со стилистом можно разрешить
все проблемы. Советую только в этот день
производить финансовые расчеты со стилистами.
Журналисты и модели получают повышенные гонорары,
клиенты — значительную скидку на приобретенное платье.
В четверг — день Юпитера — можно спокойно идти
в гости к стилисту. Встретите интересных
собеседников, установите добрые знакомства.
В пятницу Венера дарит всем, и портным
особенно, эмоциональный всплеск. Кутюрье оденет
возлюбленную в платье мягких тонов - розовый, зеленова-

Отрицание Вульгарности 83
тый, голубой. Если у портного есть желание
пригласить вас в ресторан, то не отказывайте ему в этом.
Только в пятницу он не заставит вас платить и будет
по возможности щедр. Любовь Венеры требует и
финансовых расходов. И от кутюрье тоже.
Суббота для большинства учреждений, фирм,
служб на Западе - день нерабочий. Кутюрье же
работает в одиночестве, подводит творческие и
коммерческие результаты недели. Они, как правило,
положительные, и вечер можно посвятить развлечениям:
прогулке, театру, кое для кого - дискотека, казино...
Так семидневная неделя, унаследованная у
звездочетов Вавилона и окончательно утвердившаяся в
календаре Древнего Рима, получила у современных кутюрье
свое практическое «толкование» и осмысление. И это —
право сарто, на которого не в обиде ни Солнце, ни
Юпитер, ни Сатурн, ни Марс и которому явно
благоволят Луна, Меркурий, Венера.
Обратите внимание, как часто астрологические
термины присутствуют на сфилатах в лексиконе
стилистов. Подобно искателям «философского камня»,
кутюрье прекрасно знают астрологию, выделяют
магическую силу «семи металлов», влияющих на их
творчество и успех: золото - Солнце; серебро - Луна;
ртуть — Меркурий; медь — Венера; железо — Марс;
олово - Юпитер; свинец - Сатурн.
Лагерфельд
«Фонарики» от Фенди
Немецкий стилист Карл Лагерфельд, работающий
для Дома моды «Фенди», вывел на подиумы модели в
ярких разноцветных одеждах, которые, как
заметила обозреватель газеты «Репубблика», выглядели по-

84 $е Величество Мода
добно нежному, освободившемуся от снегов
альпийскому лугу.
- Но все-таки новинка стиля Карлы Фенди
весной - летом-96, - говорит Карл Лагерфельд, - не
«альпийское многоцветие», а яркие «фонари»: платья
своими линиями напоминают цветы-фонарики.
Расширенные на бедрах, суженные у колен, сшитые
из новейших тканей, они легки, удобны и элегантны
для женщин любого возраста.
Вы скажете, что «фонарики» уже когда-то в 50-х
годах «светились» в модном небе. Да. Это было. Но
сегодняшние «фонари» - нового времени. Они
сверкают новыми линиями и блестящими тканями. Мы
заимствуем лучшее из прошлого, применяем
сегодняшнюю технологию, изучаем динамику вкусов и
тенденции моды и предлагаем модели завтрашнего дня.
Я беседую с японскими коммерсантами,
приехавшими на миланскую сфилату «прет-а-порте».
- В 1996 году увеличим закупки у Карлы Фенди
примерно на 40 процентов. Предпочтение отдадим
«фонарям», - говорят они. А японцы в перспективах
коммерции толк знают... По ним можно точно
установить ; какой товар будет иметь коммерческий успех в
следующем сезоне. Восток - дело тонкое.
Ямомота
Броненосец «Потемкин» без моря
Японцы в Европе 90-х годов стали известны не
только как самые организованные туристы, но и как
самые «массовые» покупатели самой модной
одежды, отправляемой в Страну Восходящего Солнца
огромными партиями всеми видами современного
транспорта. «Японские стилисты, - пишет миланская

Отрицание Вульгарности 85
«Панорама», — двинулись подобно броненосцу
«Потемкину» на подиумы мировой моды. Наиболее
знамениты из них: Ямомота, Кавакубо, Мияке и
счастливая звезда - Татсуно, «поэтическая личность,
живущая и работающая в Лондоне, но словно
витающая среди бабочек Востока».
В коллекциях японских мастеров все не так, как
привыкли в Европе: карманы могут оказаться на
спине; платья, длинные спереди, совершенно открыты
сзади и так, что обязательно требуют наличия брюк.
Вся одежда рассчитана на замедленные движения, и
в ней в дискотеке лучше не появляться. Впрочем, не
навязывайте норм поведения. У японцев свои
представления о красоте, и их еще предстоит понять.
Например, женская коллекция Ямомоты. Казалось бы,
нет «секса» в ней, нет стилизованных линий
вечернего или рабочего платья. Но мы, видимо, чего-то не
понимаем. Подождем до начала следующего века.
А пока японского покупателя с радостью
встречают в магазинах Рима, Парижа, Милана, Лондона,
Нью-Йорка... Рекорд! Только в Италии японцы
купили модной одежды на 1 триллион лир в 1995 году - на
62 процента больше, чем в 1993 году.
Лоуренс Стиль
Солнечный свет и лунная ночь
Американский кутюрье Лоуренс Стиль,
ориентирующаяся на вкусы женщин высшего общества,
отказалась в 1996 году от прямых линий и предложила
в коллекции «Весна-лето» пиджаки-пыльники с
ремнем на талии или бедрах. Юбки - из джерси зеленого
цвета. Вечерние платья - гофрированные, с
люрексом. Цвет - голубой или «лунная ночь». В дневное

86 0е Величество Мода
время модельер убеждена, что предпочтительнее
носить платья «солнечного цвета».
«Контрастирующие тона» дня и ночи у зрителей
и экспертов не вызвали замечаний, но именно на эту
особенность своей коллекции обратила внимание сама
стилистка:
- Боюсь, что в нашем ритме жизни даже дамы
высшего общества могут потерять представление
о времени суток. Мы, стилисты, своей одеждой
должны им напоминать о сезоне и о часах...
Ван Нотен
Бельгийцы не применяют «зажим»
Прежде бельгийскую школу моды считали особой,
неагрессивной, без лишних аксессуаров и
экстравагантности. Но мода теперь - авангард. Ее основные
представители: Ван Нотен, Анн Демелермесстер, Мартэн Мар-
жела. Эти стилисты по манере очень разные, но все
«проповедуют» в своих коллекциях легкость, шик,
свободу движений, возможность в одном костюме
появиться и на улице, и в избранном обществе. Платье
одного типа может носить и девушка, и пожилая дама.
- Hani стиль - общеевропейский,
международный, - говорит Дри Ван Нотен, - хотя бельгийские
модельеры никому не навязывают своих вкусов и мы
легко заимствуем все, что удобно и красиво.
Например, почему бы нашей модели не выйти на подиум
в обуви «Адидас» или с японским фотоаппаратом. Мы
живем без «зажимов» в одежде и сами не применяем
«захватов». Предлагаем пастельные тона, длинные
юбки, разноцветные головные уборы, лакированные
туфли на низком каблуке. Думаем с такими
моделями, с нашими темпами и интернациональными
принципами войти в XXI век.

Отрицание Вульгарности 87
Уго Босс
На штурм Москвы
Знаменитая германская фирма, перекупленная
три года назад итальянской текстильной группой
«Пьеро Мардзотто», придерживается в женских и
мужских костюмах классических линий. Ее
модельеры склонны к направлению «ретро» с применением
только высококачественных новых тканей «короля
мирового текстиля» Мардзотто. «Уго Босс»
пользуется репутацией одного из лидеров
западноевропейского рынка одежды, входит в первую десятку массовых
производителей костюмов, пальто, рубашек. В 1995
году фирма «Уго Босс» открыла свой первый магазин
в Москве. В Италии «Уго Босс» не имел своих
магазинов, ориентировался на рынки Германии, Франции,
Англии, Голландии, Скандинавии и США. Теперь и
Италия вошла в границы «империи Уго Босс».
Открылись бутики в Милане, затем в Риме, Флоренции,
Неаполе и Венеции.
- В январе 1996-го прошла первая сфилата трех
коллекций одежды «Уго Босс» в Милане, проведены
переговоры и в Москве, - заявил мне по телефону
президент фирмы «Уго Босс» 48-летний Петер Литтман.
Калвин Клайн
От максимализма к минимализму
Американский модельер Калвин Клайн недолго
конкурировал с европейскими коллегами, пытаясь
убедить партнеров, что в 90-х годах рождается
американская мегамода одежды. Чуда не произошло.
Несмотря на мощность промышленности США,
финансовый размах и другие возможности, заокеанские
стилисты не смогли достичь европейских вершин моды

88 $е величество Мода
и вынуждены «согласиться на минимум признания
в клубе законодателей линий одежды».
«И все-таки, - признает миланская «Коррьере дел-
ла сера», - Калвин Клайн - большой мастер в
ансамбле мировой моды. В коллекции «Весна-лето-96»
чувствуется влияние силуэтов 70-х годов. Пиджаки
удлиненные, шерстяные, с поясом ниже талии.
Цвета пастельные. Линии подчеркивают формы тела, но
без «сексуального фраппирования».
В Западной Европе большим успехом пользуются
духи и аксессуары Калвина Клайна.
Донна Каран
Укротительница Лайзы Минелли
Знаменитая актриса и певица Лайза Минелли -
убежденная поклонница линий моды американской
стилистки Донны Каран, пользующейся при
создании коллекций итальянскими тканями. Каран
открыла в 1993 году свою творческую лабораторию в
Милане и укрепляет нью-йоркскую марку «ДКНЙ» (Донна
Каран, Нью-Йорк). Ее представляют топ-модели
Клара Бруни, Надя Ауэрманн, Шалом, которым из
первого ряда аплодирует Минелли. Каково мнение
актрисы о последней коллекции «ДКНЙ»?
- Хорошо подобраны цвета. Тонкие шерстяные
ткани. Пиджаки подчеркивают «нервные узлы»
женских линий. Кофты застегиваются на одну
«невидимую» пуговицу. Под пиджаком или кофтой светлые
рубашки или пуловеры из шелка.
Донна Каран возвращается в 60-е годы, питает
две противоположные привязанности: к длинным
платьям и мини-юбкам. Манекенщицам предлагает
носить длинные волосы, собранные пучком или в
«конский хвост». На ногах - сандалии без каблука.

Отрицание Вульгарности 89
Том Форд
Мини-юбки — не археология
Американский кутюрье Том Форд - стилист
флорентийского Дома «Гуччи», считает, что мини-юбки -
не археологические «раскопки», а авангард,
постоянный «вектор» моды.
— Я делаю ставку на молодых, азартных, в меру
скромных и застенчивых, если хотите и на хиппи,
тянущихся к высшему обществу и люксу, — говорит
Том Форд. - И это - не американский подход к
бизнесу готовой одежды. Это мое понимание красоты,
элегантности, шика. С учетом, конечно, некоторых
капризов и претензий. Но разве мыслима без них мода?
Кофты и рубашки «Гуччи» будут короткими, с
большими разрезами, брюки обтянут бедра, как в 70-е
годы. Благословение клиентов уже получено. Оно
выражается в крупных заказах.
Какие главные тона «Гуччи» весной - летом
1996? Полная гамма цветов, но в основном
пастельные. На многих платьях - волнистые полосы. Это
«зов» моды-96.
Антонио Фуско
Пиджак «Жаклин Кеннеди»
— Многие годы специализируюсь на дизайне
пиджаков с классическими линиями, - говорит Антонио
Фуско. - Их особенно ценила Жаклин Кеннеди-Она-
сис. Своему стилю не изменю, ищу новое в цвете
и тканях. К 1996-му после долгих экспериментов
нашел для своей коллекции «Весна-лето» специальную
ткань из «пластифицированного льна». Из него я
предлагаю пиджаки спортивного типа.
Из шелка пастельных тонов сделана коллекция

90 $е Величество Мода
женских пиджаков. Один из них - белый, я назвал
его «Жаклин Кеннеди».
Лаура Бьяджотти
Гардероб в одном чемодане
Римская стилистка Лаура Бьяджотти успешно
работает не только над новыми линиями одежды из
кашемира, но и над облегчением веса того
обязательного набора костюмов, кофт и разных аксессуаров,
который человек хотел бы взять с собой, отправляясь
в отпуск. Пуловер или платье из кашемира весят не
более 200-500 граммов. Пиджаки, юбки, накидки
белого и других светлых тонов - их можно уложить
в один чемодан, отправиться в путешествие и одеть
в любой момент, не тратя времени на поиски утюга.
Журналисты в Милане так и назвали коллекцию
Лауры: «Чемодан без проблем».
Феррагамо
Прошлое шагает вместе с будущим
У одного из старейших итальянских и мировых
законодателей моды одежды и обуви Сальваторе
Феррагамо (основатель фирмы уже в 20-х годах
блистал в Голливуде, а в 1947-м вместе с Диором получил
«Золотого Оскара») своя профессиональная
философия: «Велосипед создан, и от него не откажутся в
будущем тысячелетии. Одежда существовала всегда.
Точно подобранный костюм даты производства не
имеет. Чем больше все меняется вокруг, тем больше
мы, люди, должны оставаться самими собой...» и т. д.
Целая книга.
Коллекция Феррагамо «Весна-лето-96»
концепции маэстро не меняет: мудрость человека - не впа-

Отрицание Вульгарности 91
дать в крайности и не уродовать то, что создано
природой. А в остальном... весной - летом носите
пуловеры, кофты и рубашки на выпуск, юбки из кожи и
замши. И, конечно, туфли, которые еще Рузвельт и
Чаплин считали самыми удобными в мире. От Ферра-
гамо.
Зоран
Мало, но замысловато
Самым «сдержанным» модельером в Милане
назван сербский кутюрье Зоран. Этот эпитет стилист
заработал малым количеством представленных
моделей, а не линиями костюмов, которые в прессе были
определены как «замысловатые», с «двойным дном».
Разъяснений, понятно, не последовало, но в одном из
журналистских комментариев прозвучало следующее:
в коллекции Зорана был один важный
«отсутствующий» - это пиджак, а в остальном все ясно,
суперэкстравагантно. Платья короткие и длинные, из
шелка. Преимущественно коричневые, цвета слоновой
кости и меда. Линии мягкие, много выдумки,
которая приемлема для молодых, не знающих
конфликтов с действительностью. Оценка дана без
«политической» подоплеки и отвечала только характеру
дизайна.
Долче и Габбана
«Озе» не мешает простоте
«Каприз не должен быть виден». Два миланских
стилиста, вот уже несколько лет обескураживающие
клерикалов своими суперсмелыми коллекциями «озе»,
как бы смилостивились, смягчили «нудистский
напор», прикрыли тело модели так, чтобы платье мож-

)2 $е Величество Мода
ю было бы быстро и удобно распахнуть. Открытием
(ля весны - лета-96 специалисты назвали кафтаны
>т «Д энд Г». Модели «крайне решительных» кутюрье
!ышли на подиум более чем «утепленные» для весен-
ie-летнего сезона. Длинные до пят черные платья без
>укавов. На голове капюшон. На шее — черные шар-
[)ы. На кафтанах - высокий «до стратегических мест»
>азрез. «Д энд Г» утверждают, что в таком платье-
:афтане можно появиться и на пляже, и в высшем
'бществе. И, видимо, правы: заказы на кафтаны сде-
:аны уже 650 магазинами Европы, Америки и Ав-
тралии.
На следующий день после завершения сфилаты
i Милане «Д энд Г» показали свои модели в Риме на
слощади Навона. Кафтанов уже не было, модели вы-
пли на подиум в длинных темных просвечивающих-
я платьях. «Просто, шикарно, но «озе», - заметил
едущий шоу. «Но кто сказал, что «озе» мешает про-
тоте», - парировали «Д энд Г». - Важно, чтобы кли-
нт знал, что на нем чудесное платье, но не чувство-
ал его».
Рокко Барокко
Стратегия соблазна
Черное короткое платье с яркими розами. Про-
рачное, из шифона на бедрах. Открытые плечи. Глу-
окий вырез на груди.
- Соблазн родился раньше нас и не умрет вместе
нами. Даже через многие поколения, - замечает
'окко Барокко. — Мои платья особенно любят
женщины с «хитрецой». Покажите мне даму, лишенную
хитрецы».
В коллекции Рокко Барокко - короткие юбки,

Отрицание Вульгарности 93
оставляющие открытыми колени и живот. Зато
туфли закрытые, красного или черного цветов, средний
серебряный каблук. «Это - стратегия соблазна, -
говорит Рокко Барокко, — этот соблазн, как нерв».
Криция
Приходите, дамы, в Африку гулять
— Когда состоялся мой первый выход в свет моды
(Флоренция, 1954 год), - говорит синьора Криция, -
я подумала: чтобы закрепиться на первых ролях
нужно что-то такое, чего еще не было на подиуме и,
кажется, нашла. Моя первая главная веха: тоже во
Флоренции, в палаццо Питти, в одном из
крупнейших музеев и дворцов Италии, который когда-то
посещали Достоевский, Чайковский, Верди и многие
другие знаменитости планеты. В 1964-м я показала
там юбки-плиссе, пальто и пиджаки марки «Криция»,
и обо мне заговорили в Париже (ах! Париж! Тогда
никто еще не думал, что центр законодателей моды
перенесется с берегов Сены в Италию). В 1978-м
стали украшать мои дамские платья изображения
мифических животных, пернатых, огромные
разноцветные бабочки. Женщина всегда кокетлива. Я поняла
эту нашу «особенность». С 1987 года мои одежды
заблестели серебром и золотом (в Италии этот стиль
модницы назвали «рикамати»). Даже неспециалисты
■тали издалека узнавать: это платье - от Криции.
Я была счастлива.
В 80-90-х годах в быт ворвались пуловеры,
джинсы, юбки, рубашки, кофты линии «Криция» с ее
символическими знаками. У каждой коллекции
стилистки свой символ, рисунок одного из представителей
животного мира.

94 $е Величество Мода
- Тигры и пантеры, кошки и медведи, змеи, орлы
и овцы, драконы и динозавры доисторического
времени надежно поселились в моем творческом
«зоопарке», - улыбается Мариучча. - Их великолепно
«приручили» «артисты» моего ансамбля — более
трехсот моделей, около тысячи (за 40 лет) специалистов
разных профессий — парикмахеры, парфюмеры, мае
сажисты, около 150 художников.
И еще вы знаете, что я поняла? Модельер должен
находиться постоянно в пути, искать частую смену
впечатлений и все отрабатывать в рисунках. Это я
особенно почувствовала в Африке, в Бенине, бывшей
Дагомее, которую называют африканским Латинским
кварталом, а я именую африканским центром моды.
Кофе-пауза с путешествием.
Бенин: затерянные тропы таят вдохновение.
Согласно легенде, королевство Дагомея (в переводе «в доме
племени дан») было основано в 1625 году властелином Дако-
дону, сыном вождя народа фон До-Аклина, род которого
происходил от леопарда и дочери местного повелителя. Первой
столицей страны стал город Абомей (нынешняя провинция Зу).
Первый королевский дворец в Абомее построен
в 1818-1820 годах, сразу после восшествия на престол Гезо
(1818-1858). Это был целый город площадью в 37 гектаров,
в котором проживали примерно 10 тысяч человек. Каждый
очередной правитель возводил себе дом, но уже располагал его I
несколько южнее дома своего предшественника. Таков был
неписаный закон дагомейских королей. На территории
дворца были внутренние дворы и залы для королевских
праздничных церемоний и приема послов. Здесь же находились
помещения для 41 жены и королевских наложниц.
У короля Беханзина было их 4 тысячи. Они
объединялись в 40 своеобразных «дивизионов» (у каждого дивизиона -
своя одежда). Сто наложниц жили как бы одной семьей, под
одной крышей, осуществляя «надежный взаимоконтроль».
Если король уходил из жизни, с ним должны были умереть
1

Отрицание Вульгарности 95
все его жены, а наложницы - по желанию. Оставшиеся в
живых наложницы, главным образом молодые, могли быть
приняты в гарем следующего властелина. История дагомейских
властителей помнит и «сенсационные» провалы в системе
женского «взаимоконтроля».
Так, одна из наложниц, не познавшая королевской
ласки, решила изменить Беханзину. Она тайно провела к себе
в комнату двадцатилетнего красавца-юношу и была
застигнута врасплох. Король приказал казнить неверную наложницу
и ее обольстителя.
Но перед приведением приговора в исполнение он все-таки
позволил себе побеседовать с провинившимися, желая
выяснить, как они осмелились на столь рискованный шаг, да еще
в королевских стенах.
- Я люблю ее больше жизни, - ответил юноша.
- Все мои мысли и сердце отданы только ему. Я
счастлива, что мы вместе уйдем в мир иной, - обливаясь слезами,
сказала молодая женщина.
- Нет, я не казню вас, а сделаю принцем и принцессой, —
выслушав эти ответы, промолвил Беханзин. - Вы
мужественные люди. И если я повелю отрубить вам голову, то уничтожу
само Мужество. А разве трусливые и слабые выстоят в борьбе
против врагов?
Криция помогает проникать в смысл символов
королевской династии (Криция все переносит в свои
модели). Пантера, леопард - знаки власти. Лань - дух
защитниц владений дагомейских правителей. Собака —
внутренняя сила, не позволяющая солдату засыпать
на посту и преследующая обращенного в бегство
неприятеля. Гиена - символ мудрости судьи, умеющего
определить границу между правдой и ложью,
принять верное решение. Хамелеон - способность
человека продвигаться вперед, преодолевая трудности,
идти медленно и бесшумно, но в конечном счете
добраться до вершины. Эти и многие другие смысловые
понятия, выраженные языком рисунка, через
изображения животных, рыб и пресмыкающихся, служи-

96 $е Величество Мода
ли как бы общими символами. Но были знаки
особые, принадлежавшие конкретно каждому из
одиннадцати дагомейских королей.
Например, акула была личным символом Бехан-
зина (1889-1894). Он говорил: «Акула разгневана,
море обрело спокойствие». Период правления Аганг-
ло (1789-1797) отмечен на аппликациях
изображением ананаса. Воспроизводилась королевская фраза,
вошедшая в легенды: «Пламя обрушится на пальмы,
но сбережет ананас». Символами Глеле (1858-1889)
были лев (кини-кини) и кинжал (губасса). Один из
мудрейших дагомейских правителей Гезо (1818-1858)
избрал своим знаком двух могучих птиц — орла и ка-
лао. Само имя короля — аббревиатура знаменитого
изречения Гезо: «Осторожная птица не допустит огня в
тропическом лесу». У Гезо был и другой символ -
буйвол. В него вложен следующий смысл: «Могучий
буйвол прошел через всю страну», что означало: Гезо
победил всех врагов.
«Слабый человек подобен плохой флейте, на
которой и большой мастер не воспроизведет
прекрасную мелодию». «Радуга не знает пределов - это
бессмертие народа». «Нога наткнулась на камень — страна
познала трудное время». «Да не будет исчерпан
кувшин в дни радости и счастья». «Человек уйдет из
жизни, камни Родины останутся вечно»...
Криция говорит, что Африка для нее - словно
глоток живительной влаги, источник вдохновения...
Кофе-пауза. Мода на модели.
О чем говорят между собой мужчины после сфилат? Не
трудно догадаться. Обо всем, и топ-моделях в частности. При
этом подмечаются все новые детали, связанные с поведением
«звезд» на подиуме, и изменения (столь частые и неожидан-

Отрицание Вульгарности 97
!.гые) в их личной жизни. Журналисты знают или хотят знать
буквально все. Есть специалисты, которые по минутам
распишут распорядок дня топ-модели, сообщат вам ее ресторанное
меню, все колебания в весе, параметрах фигуры, будто только
что обмеривали сами бюст, талию и бедра «звезды». Нет
больших секретов от журналистов и у стилистов.
Вот последние новости, которые я услышал за пару часов
у стойки бара.
- Во сколько обходится стилисту организация и
проведение показа одной коллекции?
- В коллекции может быть до 300 различных комплектов
одежды, обуви и т. д. Общие расходы кутюрье на сфилату - до
1,8 миллиона долларов. Каждая коллекция - большая
художественная ценность, ни один «атрибут» - юбка или даже
перчатка - не может попасть с подиума на прилавки магазинов.
- Сколько стоит работа манекенщиц на подиуме?
- Ставки самые разные. Например, 25-летняя немка Кла-
удия Шиффер желает получить за участие в миланской сфи-
лате 56 миллионов лир (за каждую коллекцию, даже если
предстоит всего один выход на подиум, получает 40-48 миллионов).
Ее «двойник» аргентинка Валерия Мацца запрашивает 32
миллиона лир (1 доллар равен 1550 лир) и их получает, -
рассказывает менеджер агентства «Элит» Джон Казабланкас.
- Какие топ-модели самые высокооплачиваемые?
- Синди Кроуфорд, Линда Эвангелиста, Кристи Турлинг-
тон, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, итальянка Клара Бру-
ни... Для Синди Кроуфорд и Линды подиум - уже
пройденный этап, и если они соглашаются участвовать в показе мод,
то гонорар может быть 100 миллионов лир и выше. И его
выплачивают.
- А молодые модели?
- Довольны, если получат миллион лир. Сколько бы раз
ни выходили на подиум в течение представления одной
коллекции. За генеральную репетицию перед шоу-спектаклем они,
как и все другие, получают 50 процентов договорной ставки.
- Как быть, если произойдет что-либо чрезвычайное и топ-
модель не сможет выйти на подиум: заболела, опоздала и т. д.?
Ведь костюм, платье шьются на конкретную модель.
- Трудности, конечно, возникают, но безвыходных
положений для стилиста нет. Женские модели одежды делаются
обычно для сфилат 40-42 размера и подгоняются на каждую
4 Зак. 338

98 $е Величество Мода
манекенщицу. Но физические данные у многих близкие друг
к другу. Этим обеспечивается «взаимозаменяемость».
Сейчас разрабатывается целая система штрафов для
«звезд» и «рядовых моделей», если они не приходят или
опаздывают на сфилату. Особенно жесткие правила у французов.
- Но представления коллекций стилистов проходят на
различных площадках и не летать же моделям на крыльях?
- Площадки заранее известны, время и расстояние
просчитаны, модели все это знают и их право принять или отказаться
от приглашения. После контракта любое нарушение
наказывается финансовым «хлыстом». Напомним, демонстрация
коллекции для стилиста - миллионное (в долларах) предприятие.
- Что и где едят топ-модели?
- У каждой - своя диета. Но все с удовольствием едят
спагетти.
- И не толстеют?
- У моделей множество стрессов, «лихорадочный» образ
жизни. В Милане они предпочитают ресторанчики «У
скирды» или «Двухглавый», но чаще заказывают еду в
гостиничный номер отеля «Четыре сезона». Спать ложатся рано.
Валерия Мацца любит погулять на улице с женихом Алехандро
Гравье. Шиффер почти не показывается. 28-летняя Клара Бру-
ни приезжает на сфилату без жениха, с мамой - для
гастрономического и другого контроля... Когда была моложе,
прославилась опозданиями и даже неявками на шоу. Вместо Милана
залетала в Париж и другие столицы.
На миланской сфилате в моду вошли совсем юные манв'
кенщицы от 14 до 17 лет. Они приехали с родителями и
бабушками. Но все-таки лучший возраст для начинающих
моделей 18-19 лет... В большей моде сегодня модели-брюнетки. -
- Какие советы-рекомендации дают стилисты моделям?
- Набор замечаний перед шоу и в ходе сфилаты самый
разнообразный. У Армани вошло в привычку перед
представлением проводить почти двухчасовое собрание и еще раз
объяснять моделям, как и когда надо улыбаться, в каких случаях
быть серьезными и даже строгими, как следует двигаться на
подиуме. Джорджо это знает всегда лучше и точнее других.
Впрочем, и гонорар у него для моделей вполне
соответствующий.
Единственный, кто сохранил старую привычку проводить

Отрицание ^Вульгарности 99
генеральные репетиции перед сфилатами - это Джанни
Версаче.
Иногда он проводит две генеральных репетиции и платит
щедро - по 50 процентов от ставки на официальном шоу.
- Были ли скандальные «сенсации», курьезы с
топ-моделями на сфилатах «Осень - зима 96/97»?
- Наоми приехала в Париж с 44-летней мамой Валерией,
бывшей балериной и ныне способной манекенщицей. У мамы
дважды лились слезы, как из фонтана. Но все обошлось.
Знаменитая итальянская актриса и топ-модель Марина Рипа
Ди Меана сфотографировалась совсем раздетой и заявила: «В
такой «шкуре» лучше, чем демонстрировать меха животных».
Неаполитанец Рокко Барокко пригласил на подиум для
демонстрации своих моделей двух, как все считали, соперниц-
«двойников» - Клаудию Шиффер и Валерию Мацца. Ожидали
небольшого скандала, но сфилата прошла дружно и мило. Без
«сучка» и «задоринки»... но с задором.
За кулисами сфилат
- Какой вес должна иметь начинающая
топ-модель?
- На сфилатах еще никогда не представлялся
документ, регламентирующий «параметры» участниц
парадов моды, но неписаные законы, оказывается,
существуют. Семнадцатилетняя англичанка Джоди Кидд
(рост - 185 сантиметров, вес - 50 килограммов)
приехала для представления молодежной одежды в Нью-
Йорк, но на подиум ее не допустили.
«Папа, увезите дочь поскорее домой. Излишняя
худоба - плохой пример для молодежи», - объяснил
отцу расстроенной девушки причину отказа
известный итальянский стилист. - «А до скольких
килограммов ее надо откормить?» - спросил не теряющий
надежды житель Британских островов. - «Хотя бы
гак, чтобы у вешалки были бы небольшие плечики и
кости не обтягивала бы одна кожа», - последовал по-

100 $е Величество Мода
медицински строгий ответ. Модель не должна нале
минать «смерть с косой».
Израильтянка Амит (19 лет) приехала в июле 1995
года в Милан, и при росте 178 сантиметров, 46
размере одежды не прошла в команду моделей. Лишний
вес не обескуражил претендентку, к октябрю она
сбросила лишние килограммы, демонстрировала одежду
38-40 размеров и была признана одной из самых
привлекательных моделей сфилаты «Весна—лето-96».
..."■■ . . ' ■
* * *
Все знают, что Наоми Кэмпбелл не носит нижнее
белье. Во всем старается подражать Мэрилин Монро
и, готовясь ко сну, никогда не забывает «уронить» на
плечи и грудь всего три капельки из флакона
«Шанель № 5 ».
Кристи Турлингтон боится потолстеть и держит в
холодильнике только минеральную воду. Линда
Евангелиста тоже опасается прибавить в весе (57 кг) и
потребляет калории, рассчитывая пищу до
«последней единицы». Полная противоположность - Ясмин
Ле Бон. Она убеждена, что любые физические
упражнения полезны вечером после принятия двух-трех
бутылок доброго вина и в такой «форме» можно
выходить на подиум и после пятидесяти лет.
Клаудия Шиффер не позирует ни одному
фотографу... во время еды. Оказывается, она подписала
контракт на четыре года с одной фирмой,
производящей косметику, не есть при публике и фотографах.
Теперь все понимают, почему маг-иллюзионист
и «трудный» жених Дэвид Копперфилд «убрал» на
глазах недоумевавшей публики около ста накрытых
столов в салоне Версаче.
Жертвой косметологов стала лондонская актриса
и фотомодель Лиз Хер ли. Ей запрещено позировать

Отрицание Вульгарности 101
без бюстгальтера, а 23-летней «звезде» так этого
хочется. Но, увы, контракт...
Бонни Борманн, как и многие ее
коллеги-модели, придерживается строжайшей диеты, но для
срочного похудения изобрела свое особое средство:
садится за учебник и постигает... русский язык.
Надя Аустерманн — «снежная королева»,
корректная и исполнительная на подиуме, невыносима по
утрам, если не выспалась. Она не принимает даже
чашечку кофе до 11 часов и не готова ни к какому
серьезному разговору. Кроме одного: если
предлагают за выступление гонорар больше 10-15 тысяч
долларов. Затем ей можно принести кофи, апельсиновый
сок. Настроение и аппетит превосходные...
* * *
Чей образ служит идеалом для большинства топ-
моделей?
В Милане весной 1996 года журналисты провели
опрос, и выяснилось, что идеалом остается Марлен
Дитрих.
Об одной из величайших актрис XX века
написано 56 книг. В них рассказано, пожалуй, все о
творческом пути «дивы кинематографа» (снималась в 17
фильмах «немого» и 34 лентах звукового кино. Ушла
иа жизни в возрасте 90 лет в мае 1992 года).
Ее фильмы «Голубой ангел» (1930), «Шанхайский
экспресс» (1932), «Желание» (1936), «Таверна о семи
грехах» (1940), «Международный скандал» (1948)
и многие другие вошли в сокровищницу мирового
киноискусства и, как говорил Эрнест Хемингуэй, стали
памятниками «самой талантливой и длинноногой
актрисе нашего первого столетия кино». «А ее голос?
Он разрывает сердца», - писал Э. Хемингуэй.
Голос Марлен Дитрих продолжает «работать»

102 $е Яеличес тво Мода
и сегодня в кино. Дочь актрисы - Мария Рива
написала сценарий, в котором на основе писем,
звукозаписей, песен в исполнении Дитрих, кадров из
фильмов воспроизводит образ матери точно так, как ее
могла воспринимать маленькая любящая
несовершеннолетняя девочка. За кадром постоянно звучит
«хрустальный» голос Марлен.
- Фильм «Дитрих», - говорит режиссер Луи
Маль, — станет сложной работой, но иначе и не может
быть, так как снимается лента об очень сложном
человеке - великой из великих. «Играть» гения
невозможно... Ленты памяти спасают.
Работа над фильмом позволила авторам ленты
вспомнить о малоизвестных страницах жизни
актрисы. Например, из личных записей Марлен Дитрих
узнаем, что она признавала и любила лишь трех
актеров: Спенсера Треси, Жана Габена (с ним
снималась в фильме «Турбина любви» (1946) и Лоуренса
Оливье. Актриса никогда не принимала подарков от
поклонников. Единственным исключением из
«жизненного правила» Дитрих был писатель Эрих Мария
Ремарк, подаривший ей картину Ренуара. Когда они
расстались, Марлен вернула Ремарку шедевр.
Кто одевал Марлен Дитрих? Ей предлагали свои
услуги все ведущие стилисты мира. Она же отдавала
предпочтение итальянскому кутюрье Джорджо Армани.
* * *
Кто из актеров-мужчин вызывает наибольшую
любовь и восторг топ-моделей и молодых
киноактрис, предлагающих свои услуги стилистам?
Оказывается, 72-летний Марчелло Мастроянни*
и 80-летний Антони Куин.
* Великий итальянский актер скончался в декабре 1996 года в
Париже. (Прим. ред.)

Отрицание Вульгарности 103
Марчелло — за свое умение не только в кино и на
сцене застенчиво улыбаться, обворожительно для
любого зрителя - особенно для дам. В Марчелло
синьоры и синьорины любят «буквально все». Других
актеров (пока не говорим о Антони Куине) - «местами»...
Журнал «Дженте» провел специальную анкету и
определил «женский вкус» следующим образом:
самые красивые глаза — у Монтгомери Клифта, лицо —
у Гари Купера, рот - у Марлона Брандо, уши - у
Кларка Гейбла, усы - у Эррола Флинна, бедра - у Майкла
Дугласа, плечи - у Джеймса Дина, волосы - у
Уоррена Битти. А все «элементы», собранные воедино, -
только у Марчелло Мастроянни. «Мастро», как его
называл Федерико Феллини, всегда вне конкуренции.
А вот о том, в чем единолично первенствует
Антони Куин, сообщает журнал «Пари-матч».
Неувядаемый американский актер Антони Куин,
сыгравший более чем в 350 фильмах, собирается в 80
нет в 13-й раз стать отцом. Мать очередного ребенка —
«екто Кэти. В течение десяти лет она была
секретаршей Куина. Два года назад родила дочку Антонию.
Антони Куин продолжает испытывать счастье от
творческих успехов: снимается в кино, пишет книги,
много рисует, занимается скульптурой. Затеял
бракоразводный процесс со своей женой Иоландой, с
которой прожил 32 года.
- У вас в жизни было так много женщин. Что вас
толкало в их объятия, неужели постоянное желание
(облазнять?
- Если вам станут рассказывать историю
80-летнего человека, у которого было 80 женщин, вы, ко-
иечно, найдете ее ужасной. Но, заметьте, я каждую
из них помню. Я всегда любил женщин, которые меня
псему научили. Хотите правду? Они меня никогда не

104 ££ Величество Мода
любили, а я любил всех! Но одевались они не лучшим
образом.
- О чем вы больше всего жалеете в жизни?
- О том, что меня никогда не признавали
настоящим художником. Недавно Арнольд Шварценеггер
очень тронул меня, сказав: «Я покупаю ваши
картины потому, что они мне нравятся. А не потому, что
вы Антони Куин».
...Когда в Милане я спросил однажды Антони
Куина, что ему больше всего по душе, он ответил:
- Модные сфилаты. Уж очень хороши
манекенщицы. Я всегда выбираю... И они неплохо, кажется,
одеты...
Валентине и Валентина
В 1994—1996 годах многие стилисты стали все
чаще приглашать на сфилаты несовершеннолетних
моделей для показа готовой одежды для взрослых.
Сначала все с умилением аплодировали 12-13-летним
манекенщицам. Восхищалась свободными
движениями на подиуме талантливых подростков пресса и
комментаторы телевидения. Но, как всегда в Италии,
появились представители правоохранительных
органов, профсоюзов и контрольных медицинских служб.
Они оценили артистичность детей и радость
родителей, но объяснили учредителям сфилат, что
использование детского труда противозаконно и даже
преступно, как бы хорошо себя ни чувствовали дети на
«взрослой сцене» в ночное время. Закон есть закон.
Нависла угроза штрафных санкций. Стилисты
добились права выпускать на подиум для демонстрации
готовой (взрослой) одежды моделей в возрасте 17 лет.
«Неуязвимым» и самым изобретательным
оказался Валентино Гаравани. Он «нашел» манекенщиц

Отрицание Вульгарности 105
моложе 14 лет, но которым почти... 2 тысячи лет.
Как это?
Стилист Валентино Гаравани включил в свою
команду манекенщиц семнадцатилетних девушек,
родившихся во II веке, во времена императора
Антонина. Что-то невероятное? Оказывается, нет.
За последние двадцать лет в зоне Большого Рима
были найдены три саркофага (последний - в июне
1995 года), в которых археологи обнаружили мумии
девушек (фанчулла) со всеми украшениями знатных
персон - ожерелья, кольца, браслеты, золотые и
серебряные подвески, броши. Фанчулл «окрестили»
и одной из них дали имя Валентина.
Теперь украшения древних римлянок, как и сами
мумии, занимают почетные места в зале Академии
Валентино во дворце Миньянелли XVI века, рядом
с исторической площадью Испании, где находится
штаб-квартира «V». Как и положено знаменитым топ-
моделям, франчуллы будут время от времени
«выходить в свет», совершать зарубежные вояжи,
например, в Париж (конечно, в Лувр), в Лондон и Берлин.
Сфилаты модной современной одежды могут служить
им достойным сопровождением.
Контракт с фанчуллами, вернее с римским
муниципалитетом, Валентино заключил на три года. «Это
большой вклад в культурную программу Рима
накануне 2000-го года», - заявил мэр города Рутелли.
Блеск и «нищета» мод елей-мужчин
Известно, что на сфилатах высокой моды в
Милане женщины - топ-модели, получают высокие
гонорары. А мужчины-модели?
«Их гонорар - от одного до трех миллионов лир», -
сообщает журналистка Антонелла Амапане из газеты

106 $е Величество Мода
«Стампа». - Модели-мужчины вынуждены ночевать
в самых дешевых гостиницах и пансионах,
«съедающих» примерно треть их заработка. «Жизнь на
подиуме» мужчин-моделей недолговечна, немногие
могут продержаться более 3—5 лет. Известны случаи,
когда мужчины-модели зарабатывают сотни тысяч
долларов, но это - редкость. Большинство моделей
вынуждены быстро менять профессию, превращаться
в изящных барменов, официантов.
Самыми перспективными моделями на смотре
«Милан. Лето 1996» стали 24-летний итальянец Анд-
реа Бокалетти и 25-летний ирландец Майкл Берджин.
Андреа с «античной фигурой, каштановыми
волосами и черными глазами» рассчитывает в будущем
открыть кафе-пиццерию в одной из тропических стран,
а пока с удовольствием за 150 тысяч лир позирует
репортерам из модных журналов. «Курочка - по
зернышку...» - улыбается красавец, признанный в
Милане «идеальным мужчиной 1996 года».
«Живу одним днем, - признает Майкл Берджин. -
Знаю, как бесславно кончил 23-летний Дэвид Боалз.
Еще в прошлом году его называли «открытием века»,
а в этом - его даже никто не пригласил на подиум».
Блеск и нищета. Никакого сравнения с синьоринами,
даже «звездочками» подиума. (Актрис и моделей
всегда называют только синьоринами.)
■
Отель для «вампирш» с идеальной фигурой
Шестидесятилетний Андреа Гульери - мэр неболь
шого курортного города Диано Марина (Империа) на
лигурийском побережье под Генуей выступил
гарантом финансовой деятельности хозяина самого
крупного гостиничного комплекса. Тот пообещал сделать
молодым дамам 50-процентную скидку за недельное

Отрицание Вульгарности 107
пребывание в его отелях. Поставлены при этом
следующие условия: синьоры должны быть не старше 30
лет и обязательно иметь следующие параметры: бюст —
90 сантиметров; талия - 60 сантиметров; бедра - 90
сантиметров. Идеал мэра. Разгуливать по отелям и
паркам клиентки могут в любой одежде, которую
сочтут для себя приемлемой в любое время суток.
Предложения гостиничного «фривольного босса»
и мэра - покровителя девичьего совершенства -
вызвали решительный протест со стороны пуритан —
мэров других лигурийских городов - Рапалло, Пор-
тофино, Алассио, Вентимилья, строго карающих
высокими штрафами «вампирш», осмеливающихся
появляться в бикини и других купальных костюмах за
пределами пляжей даже в разгар летнего сезона. Не
! оворя о совсем «облегченных нарядах»... Мэр Анд-
реа бросил таким образом перчатку всем своим
высокопоставленным коллегам - блюстителям
нравственности.
Но идея с 50-процентной скидкой для идеальных
1 тедставительниц прекрасного пола оказалась с
«двойным дном». Расчет сделан на то, что в Диано Марина
нахлынут, словно волна, дамы, желающие продемон-
стрировать свои габариты и формы, получить
рекламу, стать манекенщицами и заодно... сэкономить на
расходах в отелях. Но скидку смогут получить, даже
теоретически, лишь единицы, которых тщательно
обмеряют и которые будут иметь требуемые 90-60-90.
Мэр улыбается: знаменитые топ-модели не приедут.
Мы знаем их габариты. Клаудия Шиффер: 90-62-90;
К'ристи Турлингтон: 89-61-89; Надя Аустерманн:
v'5—58—90. Они не «пройдут»! Мы же ищем новые
таланты!
Но планам мэра не суждено было свершиться.
В 1996 году он лишился своего поста и, как сообща-

108 ff£ Величество Мода
ют журналисты из Лигурии, против него началась
кампания судебного преследования. Прогорел и
гостиничный босс.
Она не выиграла приз «Мисс Италия»
потому, что была... мужчиной
Таланты в Италии бывают разные.
История эта закончилась драматически для
Джованны Фанелли, известность которой среди самых
красивых девушек Италии уже почти достигла
«Олимпа».
Умение двигаться на подиуме, безукоризненные
линии, грациозные руки, красивые лицо, волосы,
глаза, нежный голос - все природные данные,
культура поведения давали, казалось бы, Джованне
Фанелли самые большие шансы, чтобы подняться на
пьедестал конкурса «Мисс Италия» в городе
Салсомаджоре.
Многие предварительные выступления
приносили успех Джованне. Она получила премию
«Стройной ноги», с блеском первенствовала во многих
городах области Тоскана. Различные телекомпании
считали за честь пригласить Джованну для участия
в своих программах. Она снялась в ряде фильмов, пока
на вторых ролях, надеялась стать киноактрисой.
Жители городка Тиррения знали трудолюбивую
девушку, которая каждое утро вместе с родителями
в ста метрах от морского побережья открывала салон
красоты, умело делала прически клиентам, педикюр,
маникюр. Была добра и приветлива. Понятно, все
желали успеха и почти не сомневались в победе
прекрасной Джованны на конкурсе в Салсомаджоре.
' И вдруг... По правилам соревнований Джованне
Фанелли, как и всем участницам встречи в Салсомад-

Отрицание Вульгарности 109
жоре-, предстояло дать точные метрические данные.
К конкурсу допускаются красавицы в возрасте от 17
до 26 лет. Джованне за день до последней проверки
исполнилось 26, а это уже «пенсионный» возраст для
«Мисс Италии» (на момент объявления конкурса и
внесения заявки ей было еще 25).
Здесь же выяснилось еще одно обстоятельство.
Оказалось, что Фанелли была рождена и
зафиксирована... мальчиком Джованни.
Теперь это не отрицает и сама Джованна. Она
была... мужчиной до прошлого года, когда сделала
хирургическую операцию, но «забыла» внести
исправления в муниципалитете и во всех документах в
графе «пол». Так Джованна оказалась Джованни и не
стала «Мисс Италия». Необескуражен только жених
Джованны, знавший о всех трудностях возлюбленной
и обещающий ускорить день свадьбы. На сфилатах
Джованна остается прекрасной моделью.
.
Телохранитель топ-звезды
—- Я — телохранитель «во втором поколении»,
специализируюсь на обеспечении личной безопасности
звезд кино и фотомоделей только первой величины, -
говорит 30-летний римлянин Франческо Палацци,
фамилию и имя которого знают немногие - только
спецслужбы, частные детективы и «заинтересованные
лица». Но на экранах телевизоров и журнальных
страницах он частый «гость», человек якобы причастный
к артистическому высшему свету.
- Карьеру личного телохранителя начал еще мой
отец 45 лет тому назад. Иво Палацци был «ангелом-
хранителем» Джона Вейна, Грегори Пекка, Фрэнка
Синатра, Бёрта Ланкастера. За десятилетия службы —
ни одного конфликта с подопечными, ни одного про-

110 $е Шличес тво Мода
фессионального «прокола», хотя сложных ситуаци
было множество. Владеем специфическими
приемами защиты, которые держим в секрете и не говорим о
совершенных подвигах: саморекламой не
занимаемся, болезненное воображение гангстеров,
филантропов и просто любопытных не разжигаем.
Под моей «опекой» — Наоми Кэмпбелл, Джулия
Роберте, Джек Николсон, Аль Пачино, Роберт Де
Ниро, Эрос Рамаццотти... Контракты заключаем
временные, по конкретным случаям и заданиям.
Например, на последней сфилате модной одежды в Милане
был при Наоми Кэмпбелл. Везде. Мое агентство
выполняет все требования клиентов.
- Вас нередко принимают за любовника, а не за
охранника. Ночью и днем, по контрактам все 24 часа
в сутки, вы - при клиенте. Так что же ночью?
Франческо смеется.
- Ночью с Кэмпбелл меня подменяет на службе
моя сестра. Она тоже представитель нашей фирмы и
большой профессионал в нашем деликатном, я бы
сказал, в охранно-интимном и дипломатическом деле.
- У вас репутация «милого друга» Джулии
Роберте - «притти уомен». Вы с ней на днях, как
сообщила пресса, уединялись где-то в Риме? Ведь это факт?
- Факт. Джулии я был необходим по работе. Мы
прекрасно пообедали и поговорили в ресторане.
В прессе все выглядело, как таинственное любовное
свидание. Что делать? Каждый вправе делать любое
заключение; для меня же главное: клиент спокоен,
удовлетворен, «телоохранение» четко совершено.
— И все-таки об интимной стороне жизни
профессионала?
- Мы - живые люди с полной гаммой чувств
переживаний. Но два «дела» не совмещаем. По
крайней мере, никто из нашей фирмы не выступает в роли

Отрицание Вульгарности 111
любовника «по совместительству». Лично я пока не
был влюблен ни в одну прекрасную клиентку или
клиента. Когда работа завершена, сохраняем дружбу.
Например, в любое время по телефону может раздаться
звонок: «Франческо? Это - Аль... Пачино. Как дела?
Просто хочу знать, как поживаешь, старик?»
- Когда вы на работе, чем и как вооружены?
Например, где сейчас прячете пистолет?
- Оружия никогда с собой не ношу. У меня свои
методы защиты. И главный из них -
дипломатический. Впрочем, я же сказал: своих профессиональных
тайн не раскрываю.
— Сколько вам за это платят?
— Из этого секрета не делаю: от 400 тысяч до 700
тысяч лир в сутки. Сюда входят все расходы.
— Не густо...
- Нормально. И какое удовлетворение от работы!
Но без амбиций... Семейная традиция.
Тяжелый случай в 1995 году произошел с
телохранителем рок-звезды Мадонны. У него был
выявлен СПИД. Прежде он считался любовником певицы,
и она ни разу не опровергала сомнительных, но
приятных слухов. Сам же телохранитель «купался» в
лучах славы «звезды». Как пришлось поступать
Мадонне в создавшейся ситуации? Она прошла все анализы
и доказала свою чистоту. Лучшее опровержение
«порочащих связей».
Застрахованы ли «звезды»?
Застрахованы все и на многие миллионы
долларов. При этом, не удивляйтесь, не только «на жизнь»,
по и при несчастных случаях с... отдельными
частями тела.
Лиз Тэйлор застраховала свои глаза на четыре

112 $е Величество Мода
миллиона долларов. Франческа Деллера, знаменитая
своей феноменальной по красоте грудью,
застраховала свой бюст - свое богатство всего на 500 тысяч
долларов. Страховщик, всегда молчаливый при
оформлении документов, позволил себе замечание: не
продешевила ли?.. Актриса проверила контракт и
заметила: «Так и думала, что произойдет ошибка. Я же
просила застраховать две груди по 500 тысяч, а не
одну, как единый бюст. Трудно работать со
страховщиками, неосведомленными в мире кино и моды.
Поясняю: у меня и левая, и правая грудь страхуются
на 500 тысяч...»
Орнелла Мути застраховала свое лицо на 200
миллионов лир (140 тысяч долларов), грудь - на 600
миллионов, ноги — на 200 миллионов.
- Почему ваши ноги так недооценены?
Орнелла (в 1996 году в свои 40 лет ставшая уже
бабушкой) с милой улыбкой заметила:
- Я реже показываю теперь мои ноги. Возраст.
Понимаете?
Фарах Фоучетт застраховала в Италии свои
волосы на один миллиард лир.
- Не много ли? - спросили ее журналисты.
- Пока это столько, сколько при помощи моих
волос получила за рекламу только шампуня, -
ответила модель.
Актриса Серена Гранди застраховала на
миллиард свои ноги. Почему так дорого?
- Хочу избегать риска только при помощи ног...
Рок-звезда Джованна Наннини (средний гонорар
на подиумах - 70 тысяч долларов) единственная из
знаменитостей застраховала... свои уши. Почему?
- Если, не дай Бог, оглохну, буду слышать, как
«шуршит» в банке на счету целый миллиард лир.

Отрицание Вульгарности 113
- Арнольд Шварценеггер, что для вас самое
главное?
- Мускулы. Все остальное - дополнение.
Страхую мышцы на 650 тысяч долларов. Почему такая
сумма? Потому что она на 50 тысяч долларов больше,
чем та, на которую застраховал свои мускулы
Сильвестр Сталлоне.
46-летний Ричард Гир страхует на 650 тысяч
долларов свою грудную клетку и сообщает об этом по
телефону экс-супруге Синди Кроуфорд.
Майкл Джексон оценивает свои голосовые
связки в 6,5 миллионов долларов и считает, что они
дороже ровно в сорок раз, чем ноги Чарли Чаплина,
застрахованные когда-то едва на 150 тысяч долларов.
Роберто Баджо - знаменитый футболист клуба
«Ювентус», носящий только фирменную одежду и
посещающий все сфилаты прет-а-порте, застраховал
ноги на 6 миллиардов лир.
- Почему?
- Чтобы и в будущем было что демонстрировать
манекенщицам, которые приходят за меня болеть на
футбольное поле, - со спортивной ловкостью и
юмором ответил Роберто. (Весь спортивный клуб
«Ювентус» в 1996 году был одет в блейзеры, сшитые
специально туринским кутюрье. Модели демонстрировал
Роберто Баджо и его товарищи.)
Знаменитые топ-модели о себе,
о профессии, о будущем
Мировая известность топ-моделей,
представляющих коллекции ведущих стилистов и формирующих
вкусы на современные и будущие линии одежды и
обуви в столицах моды - Милане, Париже и Нью-

114 $е Шел ич ест во Мода
Йорке, может сравниться в конце XX века только
с популярностью «звезд» кино.
Фотографии ставших знаменитыми топ-моделей
украшают страницы всех западных журналов и
газет. Рекламные ролики с их участием — постоянно на
телевизионных экранах. Без присутствия звезд
подиума немыслим ни один престижный прием, шоу
для элитарной публики. Их блеск в избранном
обществе сегодня, пожалуй, самый ослепительный, и
лишь одно удручает: недолговечность, быстрое
увядание. Актрисы с годами и десятилетиями
перевоплощаются, модели, как прекрасные
«бабочки-мотыльки», увы, сильнее других подвержены влиянию
времени. Но сегодня они в фаворе.
Манекенщиц с мировым именем насчитывается
несколько десятков, но на Олимпе - «четверка»:
«Черная Венера» Наоми Кэмпбелл, уроженка Лондона;
немка, белокурая Клаудия Шиффер, американка из
Иллинойса Синди Кроуфорд и итальянка Клара Бру-
ни. Они стали «дивами» современной моды, живыми
«иконами» в храме коллекций одежды, позволили
создать собирательный образ «красоты —
властительницы подиума» (рост примерно 180 сантиметров; бюст -
90-94, талия - 60-62; бедра - 90-94 сантиметра; вес -
56-59 килограммов. Возраст от 21 до 29 лет. Годовой
доход не менее двух миллионов долларов. Качества:
работоспособность, природный ум, непреклонная вера
в судьбу, умение делать точную ставку и идти к
поставленной цели. Видимая любвеобильность и
выверенный выбор партнера...)
Профессия манекенщиц, в том виде, как мы ее
сегодня представляем, родилась в Соединенных
Штатах Америки в 1921 году. Тогда театральный
менеджер Джон Роберт Пауэре собрал молодых безработ-

Отрицание Вульгарности 115
ных актрис и стал выводить их на сцену для
демонстрации модной одежды. Слово «модель» еще не
обрело нынешнего смысла, и актрис называли «пауэр-
совы девы» или «мощные девицы». Они быстро
доказали свою «мощь» и способность к выживанию,
обзавелись богатыми и влиятельными
покровителями, стали украшением знатных салонов и тайных
квартир. Менять клиентов для «пауэрсовых девиц»
не считалось зазорным, напротив, короткое и
дорогостоящее знакомство с ними считалось для
партнеров чуть ли не признаком хорошего тона.
В 30-х годах девы отправились из Америки в
Европу, быстро, под взрывы шампанского завоевали
Париж, Канн, Рим, Монте-Карло, Монтекатини...
В 70-80-х годах вместе со словами «модель»,
«фотомодель» родилась и «топ-модель» — самая из самых...
знаменитейшая из знаменитых.
* * *
На заре XX века «власть модного стиля»
держали Рита Де Акоста Лидиг (самая элегантная
женщина, американка, родившаяся в Нью-Йорке в 1879 году,
наследница испанского знатного рода герцогов Альба
и дочь кубинского поэта), знаменитая Коко Шанель,
которая, как писал поэт Жан Кокто, сумела в 20-30-х
годах придать моде те законы, что доселе были
достойны лишь живописи, скульптуры, поэзии,
музыки. В 60-х годах законодательницей моды, не
удивляйтесь, стала Жаклин Кеннеди. Это она, первая леди
Америки, одела «простое пальтишко» и стала в нем
«королевой нового стиля»; в 1966 году появилась
публично в короткой юбке, и «Нью-Йорк Тайме» сразу
определила: «Теперь мы знаем, что процветающее
будущее мини-юбкам гарантировано».

116 $е Мл и чес тво Мода
До второй мировой войны самой рафинированной
дамой была признана Диана Вриленд (в 1960-м стала
директором популярнейшего журнала моды «Вог»,
ушла из жизни в 1989 году). В 1945-м, после великой
Победы, на одном из первых показов модной одежды
она вышла на сцену в почти балетных тапочках, и
уже через месяц точно такую же обувь носила вся
Западная Европа и Америка. В Италии родилось
слово «баллерине>> от Дианы, и эти туфли носят до сих
пор.
«Идолы моды» XX века. Уоллис Симпсон, из-за
которой отказался от английского трона Эдвард VIII.
Великая шпионка «всех времен и народов» Мата Хари
(подлинное имя Маргарета Гертруда Зелли), по
профессии балерина, по «призванию» - куртизанка,
обосновавшаяся в Париже в возрасте 29 лет, в 1905 году.
Во время первой мировой войны была обвинена
французами в шпионаже в пользу германской разведки.
Расстреляна в четыре часа утра 15 октября 1917 года
в Венсенском лесу. На расстрел ее сопровождали
священник и двое монахинь. Шпионка в голубой
накидке и в шали спокойно простилась с ними и попросила
молиться за нее, рабу Божию, виновную во всем и ни
в чем. Затем она обратилась к солдатам, ожидавшим
приказа «залп»: «Стреляйте смелее! Считайте, что вы
на охоте на лисицу...»
Рассказывает 98-летний Морис Алдэн,
награжденный в свое время орденом Почетного легиона за
выполнение воинского долга:
- Она была так одета, что я помню ее шаль и
сейчас. Надеюсь, моя пуля прошла мимо... Ах! Это
была красивейшая дама. Наверное, сегодня она стала
бы манекенщицей. Но разве такие сегодня бывают?

Отрицание Вульгарности 117
«Черная Венера»
Что на уме у Наоми Кэмпбелл?
Бюст — 94, талия — 62, бедра — 94 сантиметра.
Подсчитано: в первой половине 90-х годов в
американской, западноевропейской и австралийской
печати о Наоми Кэмпбелл сообщалось больше, чем о
других топ-моделях. Опубликовано свыше миллиона
цветных снимков. Совершая рабочие турне, она
облетела и объехала более тридцати раз земной шар. Ее
ставка за выход на подиум - 10-20 тысяч долларов.
Газеты, как очередные сенсации, подают ее поездки
в лимузине боксера Майкла Тайсона. Журналисты то
вспоминают об ее амуре, так и не закончившемся
законным браком, с музыкантом Адамом Клейтоном,
то расписывают бурные сцены ревности, от которых
готов был потерять сознание актер Роберт Де Ниро, а
полицейские устали отвечать на ее просьбы
установить точные любовные связи итало-американца в
Старом и Новом Свете, то Наоми дает «элегантный
дамский урок такта» жене своего нового поклонника -
римлянина Джанни Нуннари - владельца красного
автомобиля «Феррари» и творческого советника
итальянского кинематографического босса Чекки Гори, то
скромно наведывается в Монако и на Лазурном
берегу служит постоянным поводом для нескромных
намеков на затянувшийся флирт с высоким и вольяж-
ным поклонником - наследным принцем Альбертом.
Не обошелся без инсинуаций и «прыжок» «Черной
пантеры» забывший «железный занавес»:
посудачили о мимолетной связи Наоми с одним или
несколькими московскими бизнесменами. У Наоми это,
понятно, отрицательных эмоций не вызывает. Она поет,
танцует, позирует избранному кругу фоторепортеров,

118 $е Величество Мода
операторам ведущих телекомпании, записывает
пластинки, издает видеокассеты, обещает выпустить цикл
бестселлеров и любовных романов, рекламирует
косметические изделия для белой и черной кожи
(однажды «Черная дива» благодаря световым эффектам
сумела предстать на экранах телевизоров
«бледнолицей»). Одновременно Наоми - предприниматель,
владелец недвижимости по обе стороны Атлантики,
хозяйка ресторана в Нью-Йорке, вместе с коллегами
Шиффер и Макперсон - престижного кафе. И все это
Наоми Кэмпбелл в свои 25 лет.
В разных странах мира часто задают вопрос: где
и как зародился «циклон Наоми», почему эта «дива»
с телом и движениями Багиры, лукавыми
восточными глазами смогла завоевать миллионы поклонников
(20 миллионов телезрителей признали Наоми самой
красивой женщиной мира 1995 года) и победить,
наверное, не меньшее число противников? Кэмпбелл за
восемь лет фантастической карьеры на подиуме
привыкла к подобным вопросам-каламбурам и нашла
форму, как удовлетворить любопытство сразу всех
собеседников, избежать кривотолков и вольного
изложения фактов ее биографии, философии и
психологического настроения. Вот что она сообщила о себе
для всех, опоздавших на интервью.
Д е т с т в о. Я родилась и выросла в южном
пригороде Лондона. Предки - с Ямайки.
Мою маму зовут Валерия. Бабушка тоже
Валерия. Две Валерии - две балерины в недалеком
прошлом. Отца я никогда не знала. Он куда-то исчез еще
до моего появления на свет. Говорят, что он был
наполовину китаец. Наверное, очень хитрый. Впрочем,
когда я стала известной, появлялись многие мужчины
и назывались моими отцами. Но это была неправда.

Отрицание Вульгарности 119
Правда лишь то, что у меня есть десятилетний брат,
который живет в Лондоне и его папа — не китаец.
М а т ь. Я ей обязана всем. Только она
поддерживала меня в трудные моменты, придавала
мужество и силы. Теперь и она манекенщица, но это — уже
моя заслуга. Я должна была выступать в Лондоне, но
не могла выехать с Гавайских островов. Предложила,
чтобы меня заменила мама. Так и произошло. Успех
был полный. Маме 42 года, но когда мы идем вдвоем,
нас принимают за сестер. Но я чувствую себя
младшей.
Капризы. Это абсолютная правда. Иногда я
веду себя как избалованная девчонка. Но я очень много
работаю. Без воскресных дней. И что плохого в том,
если нет-нет и покапризничаю? Бывает, что
взрываюсь, но так происходит только тогда, когда меня кто-
либо выводит из равновесия.
У меня черный цвет кожи, но я сумела стать
хозяйкой своей судьбы. Это непросто в мире, где
правила игры диктуют белые. Думаю, что в жизни в
некоторых случаях выгоднее иметь плохую репутацию.
Плохим чаще живется легче и интереснее, чем
хорошим и правильным.
X а р а к т е р. «Я чувствую себя женщиной-
младенцем». Так звучат слова песни, которая
записана на одной моей пластинке. Я же состою как бы из
двух частей: одна - расчетливая, зрелая; другая -
инфантильная, сплошное ребячество. А вместе? Те, кто
меня знают, говорят: фатальная дама. Резкая,
агрессивная, готовая закатить сцену или выбросить любой
«фортель». Ужас! Я же хрупкая, но меня трудно
разбить. Я всегда приму тяжелую битву, наверное,
потому, что никогда не знала защиты. Отцовской защиты.
Любовь. Ах! У меня за двадцать пять лет жиз-

120 ££ Величество Мода
ни было столько разных историй, что я от них оче
устала и не хотела бы даже вспоминать. Я прожила
четыре года с одним известным актером. В тюрьме
зачли бы год за два. Не сошлись характерами. Затем
был музыкант. Сколько было страданий под его му^
зыку. Теперь я в конце концов научилась не делать
коктейль из слез и избытка чувств. Но страсть
продолжает бурлить в моем «стакане». Если люблю, то
всем сердцем и телом, а в остальном - самая верная
и преданная. Это подтвердит каждый, кто меня
знает,.. .
Женихи. Роберт Де Ниро? Люблю Роберта,
потому что он меня слушает и понимает. Он друг и
прекрасный любовник. Адам Клейтон? Кто-то
написал, что это он подарил мне песню «Женщина-бэби».
Я была к нему привязана, но не хотела, чтобы Адам
мне помогал. Я не совмещаю любовь и работу.
Альберт, принц Монако? Он в женихах не ходил. Он мне
товарищ и дорогой друг. Нуннари? Поживем, увидим.
Свадьба. Пока у меня нет желания выходить
замуж и иметь детей. Моя профессия мешает быть
хорошей женой. Родить ребенка - дело серьезное.
Д и е т а. Я никогда не признавала никакой
диеты и не занимаюсь спортом. С детства танцевала по
семь часов в день. Мышцы не ослабевают и сейчас.
Мне нравится курить, пить и кушать что захочу.
Идолы. Жозефина Бейкер, Мадонна, Роллинг
Стоун и... Уинстон Черчилль. Это был железный
мужчина. С коньяком и сигарой.
Сплетни. Журналисты пишут, что я глупа,
испорченная кретинка и т. д., но, может быть, это —
моя броня, защита личной жизни? Я научилась не
читать заметки о себе. Для повышения настроения
достаточно интересных книг. Их я и читаю.

ОТРИЦАНИЕ $>УЛЬГАРНОСТИ 121
Деньги. Финансы — не тема для обсуждений.
Мне нравится покупать дома. У меня дом в
Нью-Йорке, где я живу; квартира — в Лондоне. Покупаю
ценные произведения искусств, картины известных
художников. Например, Кемпбелла, и не только потому,
что его фамилия пишется почти как и моя.
Вкладываю деньги в акции, ценные бумаги, что-
бы обеспечить спокойную старость. Не покупаю
драгоценностей, считаю их оскорблением, вызовом для
людей бедных, несчастных.
Успех. Чаще всего это - судьба. Я благодарна
судьбе. Я всегда оказываюсь в нужном месте, в
нужное время и с нужными людьми. (Больше всего, уже
посемь лет, работает с Джанни Версаче.)
Нижнее белье. Никогда не ношу «интима».
Нижнее белье, как и неинтересные люди, меня
раздражает. Не пойму, как его вообще носят, особенно
когда жарко.
Цвет кожи. Даже теперь, когда я - «звезда»
подиума, мне иногда говорят: «Извини, Наоми, в этом
сезоне мы не приглашаем черных манекенщиц. Они
не в моде». Для меня это звучит странно. Мы идем на
подиум демонстрировать одежду, а не цвет нашей
кожи.
Будущее. Отдаю предпочтение музыке.
Думаю, что в музыке — мое будущее.
Затянувшаяся л ю б о в ъ. С римлянином
Джанни Нуннари. Его привлекательные особенности?
Настоящий итальянец. Ездит на красном «феррари»,
прекрасный рассказчик. Может разговорить даже
усталую Наоми.
Сожаления. Глубоких нет. Из последних
«гафф»? Опоздание на сфилату Лауры Бьяджотти.
Конфликт благополучно исчерпан.

122 ££ Ъеличес тво Мода
Клаудия Шиффер
Элегантность и секс
Еще пять лет назад в Европе говорили: «Там, где
собирается бомонд, там прекрасная Клаудия, похс
жая на юную Брижитт Бардо и Грейс Келли». Теперь
эта фраза звучит иначе: «Там, где Клаудия Шиффер,
вокруг модное общество, бомонд». В чем секрет
головокружительного взлета 24-летней топ-модели?
Клаудия Шиффер родилась в Дюссельдорфе.
Рост - 181 сантиметр; вес - 56 килограмм; бюст -
90, талия - 62, бедра - 90 сантиметров. (По данным-
1996 года.)
- Как стать фотомоделью?
- Не знаю, и рецептов не даю. В детстве я
ненавидела фотоаппараты и тем более репортеров. В
тринадцать лет я была самой высокой девочкой в школе,
с самыми длинными руками и ногами. Эдакий
гадкий утенок. Мой внешний вид меня расстраивал, и я
почему-то была убеждена, что фотографы только для
того и носили аппаратуру, сложную и тяжелую,
чтобы увековечить в снимках мои уродливые
конечности и острые колени. Не потому ли в детстве я тайком
испортила три отцовских фотоаппарата, строила
рожицы и рассмешила Бог знает сколько
фотокорреспондентов. Но как говорят: за что боролась, на то и...
Судьба. Именно фотоаппараты открыли меня миру.
И первая любовь тоже была с фоторепортером
(счастливца, который получил право «первого снимка»,
звали Аведон).
- О вас говорят, что вы стройны, как пальма или
гранатовое дерево, точны, как швейцарские часы, но
своенравны и вспыльчивы, как вулкан. За вами -
шлейф разбитых сердец...

Отрицание Вульгарности 123
- Хотела бы верить во все, что обо мне говорят,
но не наговаривают. Сердца — «инструмент» особый,
и не мне суждено быть их вечным хранителем. Я не
созрела для того, чтобы стать скучной и назойливой
женой, заботливой матерью и стряпухой. Мужья и
дети могут подождать. Я же не спешу.
Мои отношения с принцем Альбертом? Самые
ровные. Он - джентльмен, привязан к миру искусств,
различных международных шоу. У нас общие
интересы, и мы - только друзья. Он подарил мне дом в
" онте-Карло. Но почему он должен был себе в этом
отказать, а я не принять его внимание? Что в этом
предосудительного и ненормального? - улыбается
Клаудия, отвечая Паоле Пизе - журналистке из
римской газеты «Мессаджеро».
— А Дэвид Копперфилд? Говорят, что
тридцатидевятилетний маг, покоривший до Клаудии более 300
дамских сердец, сам попал в любовную ловушку,
неотступно следует за Шиффер и даже в ноябре 1995
года в ресторане «Людовик XV» в Монте-Карло зака-
зал у Алэна Дюкасса свадебный банкет?
— Банкеты заказываются и отменяются.
Конкретный день свадьбы никогда не назначался, так что
банкет никак не мог быть свадебным. А то, что Дэвид
аботится о моем питании и о моем окружении
друзьями — не секрет. Его чрезвычайно беспокоит
соблюдение мною жесткой диеты.
Диета Клаудии Шиффер действительно супер-
лчесткая. Во время сфилат всего 458 калорий: чет-
нерть литра фруктового сока (150 калорий); яйцо (80);
грудка цыпленка (100); гроздь винограда (120). Пьет
голько чай или настойку из трав без сахара.
- В обычное время добавляю в обеденное меню
немного салата и фрукты, — поведала манекенщица

124 $е Величество Мода
журналистке Карле Масси. - Исключения в питании
позволяю себе в Италии, где не могу отказаться от
спагетти и порции мяса козочки. В Москве как было
не отведать русской икры.
- Соблюдение диеты достаточно, чтобы сохрани
фигуру и долголетие на подиуме?
- О долголетии на сфилатах мне говорить еще
рано. Но для поддержания формы знаю, что мне
необходимо выполнение трех требований: гимнастика в
течение дня, дисциплина, диета. Соблюдение диеты
дается с большим трудом.
С февраля 1995 года изменила свой «калибр»,
«снизила» бюст и бедра. Параметры 90-62-90 надеюсь
удержать в ближайшие годы.
- В прессе утверждают, что на рекламу
выступлений Клаудии Шиффер расходуется в год примерно
10 миллионов долларов. Каково ваше в этом участие?
- Чужих расходов не считаю. Но и мой вклад
немалый. Работаю круглый год, принимаю
приглашения от всех престижных стилистов. Не
отказываюсь и от «бесплатных выступлений», т. е. от таких,
которые собирают средства в фонды борьбы со
СПИДом, наркоманией, детским диабетом.
«Пик» рекламной известности достигнут моделью
в 1992-1995 годах. Сначала восходящая звезда
позировала вместе с великой Синди Кроуфорд, затем на
площади в Болонье перед магазинами косметики, пе
ред выставкой знаменитой парфюмерии Пармы
(славится со времен ссыльной жены Наполеона
Бонапарта), давала первые автографы на капоте рекламных
«ягуаров»... Четыре молодых телохранителя в
черных кожаных костюмах носили плакаты с надписью:
«Симпатичнейшая. Такая же, как Синди Кроуфорд.
Но не такая, как Мадонна. Та — более холодная». Те-

Отрицание Вульгарности 125
:ерь все это — позади. История. Шиффер —
топ-модель № 1. «Неземная красота», - как писала
миланская «Коррьере делла сера». Но что дальше?
- Желаю когда-нибудь стать менеджером всех топ-
vi од ел ей. Трудно. Самое главное — уметь побеждать
собственные слабости. Дисциплина. В детстве хотела
тать, как отец, адвокатом. Ныне мечтаю о кино.
Выпустила фотоальбом (над текстом работал
французский журналист), открыла в Нью-Йорке кафе. В
будущем не постесняюсь стоять у кассы. Но это будет
«особое стояние» Клаудии Шиффер. Буду принимать
участие в жюри различных конкурсов. Основы для
подобного будущего уже заложены, но до этого
будущего, надеюсь, еще далеко.
Впрочем, в жюри миланских сфилат Шиффер
участвовала еще в 1992 году, когда впервые вручила
премию «Золотой глаз» Джорджо Армани. В свою
очередь стилист подарил модели белый расшитый
жилет. В неофициальной обстановке Шиффер носит
одежду от Джанни Версаче. Черные брюки, светло-
фиолетовый пиджак. В такой одежде Версаче
встретила Клаудия журналистов в холле на двенадцатом
этаже миланского «Палас-отеля».
. - Где отдыхает Клаудия на Рождество?
- Всегда жду возвращения в Дюссельдорф и
оттуда с семьей - в Южный Тироль.
Осенью 1995 года Клаудия Шиффер получила
травму лодыжки и была вынуждена пропустить
несколько сфилат. Выплачено ли страховое пособие?
- Безусловно.
По сообщениям итальянской печати «все тело
Клаудии Шиффер» застраховано на 5 миллиардов лир... В
1996-м Клаудия заявила, что временно оставляет
подиум. После парижской и миланской сфилат.

126 $е Величество Мода
Синди Кроуфорд
Миллионер не жарит яичницу
Сенсацией 1995 года был самый высокий гонорар
в истории сфилат - 150 тысяч долларов. Эту сумму
получила топ-модель Синди Кроуфорд за выход на
подиум в Париже у стилиста Эрве Леже. Как Синди,
девочка из бедной семьи в Иллинойсе, стала звездой
первой величины в мире высокой моды,
миллионеркой Синди Кроуфорд?
Из суперзвезд подиума 30-летняя американка
Синди Кроуфорд - одна из самых ярких и знаменитых.
За десять последних лет своей удивительной карьеры
Синди установила многие рекорды: больше других топ-
моделей — 480 раз — публиковалась на обложках
самых популярных журналов Америки, 420 раз
украшала первые полосы европейских изданий; преодолела
более трех миллионов километров - свыше 63 раз
обогнула земной шар, не пропустила ни одной крупной
сфилаты в Милане, Париже, Лондоне, Нью-Йорке.
Самая высокооплачиваемая топ-модель мира
(6,5 миллионов долларов в год) с классической для
сегодняшнего подиума фигурой (рост - 177, бюст
90, талия — 60, бедра — 90 сантиметров) ведет
постоянные телепередачи, рекламирует напиток «Пепси»
и швейцарские часы «Омега», словно желая
подчеркнуть быстротечность времени и свою
исключительную пунктуальность.
«Синди божественной красоты», «Синди -
жрица секса и шарма», «Синди неповторима»...
Журналисты щедры на эпитеты, и каждый не забывает
задать ей самый «модный» вопрос: «Как Синди стала
топ-моделью и как подобного успеха добиться
другим?»
Синди Кроуфорд улыбается:

Отрицание Вульгарности 127
- Для успеха в моей профессии важно иметь
определенные данные, попасть в нужную «струю», на
нужных людей и работать с полной отдачей сил,
выжимая из себя и окружающих, из складывающихся
обстоятельств максимум возможного. В этом,
пожалуй, весь мой «секрет», который ни от кого не
скрываю, и готова им поделиться со всеми, кто желает
работать на подиуме.
Родилась Синди в 1966 году, в американском
штате Иллинойс, как она говорит, в
«полупролетарской семье». Отец работал в пиццерии, затем
стекольщиком и электриком. Мать шила. Синди была
второй из трех дочерей. Брат умер от белокровия
в двенадцать лет.
Когда Синди достигла школьного возраста, отец,
не моргнув и глазом, ушел из дома «под другую,
более молодую крышу», но помогать семье не
прекращал: часто «переходил улицу»... Не покидали его
и теплые чувства к дочерям. Особенно он любил
слушать, как маленькая Синди мечтает вслух: порой ему
казалось, что станет он однажды отцом... жены
президента Америки. О карьере манекенщицы и не
помышляла. «Мир моделей, - вспоминает Синди, -
казался мне опасным, увлекательным, но... чем-то
неприличным». Жизнь же повернулась неожиданной
стороной и повела ее не под венец с хозяином Белого
Дома, а в Рим, по одной из «всех дорог».
- Мне было едва шестнадцать лет, когда меня
пригласили на один из праздников моды в Риме, -
вспоминает Кроуфорд. - Я имела успех: волосы
спускались как листья пальмы, какая-то экзотическая или
эксцентрическая одежда, какой-то маленький
смешной зонтик. Наверное, я тогда походила на гусеницу-
капустницу. «Симпатичная славная девчонка, но
моделью не быть никогда», - говорили римские

128 $е Величество Мода
эксперты, и только Мэри Андерсон (ставшая первым
менеджером Синд и) утверждала иное: «У маленькой
Кроуфорд есть то неощутимое, чего нет у других. Она
будет Большой манекенщицей».
В 1983-84 годах Синди уже приглашали для
съемок известные фотографы, но она научилась
быстро выбирать и всегда помнила слова своего друга из
«фотолегиона» Боба Фрейма: «Ты, Синди, — товар,
а товар надо беречь и умело продавать. Иначе
сгоришь, как свеча...»
- Не сгорю, а зажгусь, - смеялась
восемнадцатилетняя Синди, отправляясь вновь в Рим по
приглашению итальянского издания парижского журнала
«Вог» («Мода»). Родители дали в дорогу пятьсот
долларов, и Синди вернула их сразу же, с первого
гонорара. Но.какой ценой! В Риме ей предложили
рекламировать коллекцию высокой моды, но для этого надо
было коротко подстричь шикарные длинные золотые
волосы. Я плакала, но что было делать? Я не могла
пару недель смотреть на себя в зеркало, но надо было
выполнять то, что требуют. Это была теперь моя
работа. Мне было страшно. Но тогда я стала делать для
себя первые профессиональные выводы: требование
режиссера - это главное. Но только во время работы.
После... ты свободна. Ходить на вечера и ужины
с деловыми людьми, другими манекенщицами,
фотографами, журналистами - ошибка. Почему так
решительно? Однажды я попала на такой ужин.
Модели сидели на коленях у «разных знакомых», вставали
на столы в мини-юбках (а под юбками - ничего!)
и всякое другое. Веселье не по мне.
Но как при таком «пуританстве» решиться
позировать в восемнадцать лет «совсем раздетой» для
журнала «Эль» в Париже? Я переступила через себя,

Отрицание Вульгарности 129
чувствовала себя разбитой, изношенной, смятой, по^
тому что не сумела воспользоваться правом на отказ.
Переживая острую боль, вернулась в Америку,
попыталась поступить учиться на инженера-химика
(по этой профессии легче было получить
студенческую стипендию). Но тягу к знаниям прервал Виктор
Скребнески — «старый король» фотографов, ценитель
коллекций модной одежды в Чикаго. Мне стали
платить 200 тысяч долларов в год. Купила автомобиль,
сняла квартиру. И съемки, съемки. Аппетит, как
говорят, приходит во время...
В 1986 году Синди Кроуфорд перебирается в Нью-
Йорк. «Я чувствовала угрызение совести. Я оставила
Скребнески. А он, как и Мэри Андерсон, дал мне
путевку в жизнь».
Манекенщицы «первой гильдии» не терпят,
когда их сравнивают с кем-либо. Не льстит им сходство
со звездами кино. Это сходство словно говорит, что
и раньше сверкали в искусстве «дивы», чем-то по
внешности напоминавшие их.
- У меня этого комплекса нет, - замечает
Кроуфорд. - Меня, конечно, тоже сравнивали. Например,
с Джей Кэренджи и даже называли «Бэби-Джей».
Карьера Джей была блестящей, но короткой. Она,
наркоманка, умерла от СПИДа в 1986 году. Я ей
искренне симпатизировала, но не ревновала, хотя
чувствовала, что даже упоминание о Джей будто
«взъерошивало перья».
Есть ли у топ-моделей сильные финансовые
покровители? Вопрос в мире моды, где все знают все,
почти запрещенный. «Защитники» и покровители
возникают на первых ступенях карьеры, но те, кто
достигает Олимпа, сражаются сами, и поддержка сильного
(часто корыстная) - ослабление воли, сопротивляе-
i Зак. 338

130 $е Зеличес тво Мода
мости, потеря «иммунитета», а, значит, шаг к
пропасти, концу карьеры.
- Спутники необходимы и неизбежны, - считает
Синди, — но это — союз равных.
О личной жизни Кроуфорд старается интервью
не давать. Сожалеет ли о разводе с знаменитым
актером Ричардом Гиром? Синди, оглядываясь назад,
признает лишь некоторые свои ошибки.
- Почему вы разошлись? Какова роль Гира в
судьбе Синди Кроуфорд?
- Мы были слишком заняты каждый своей
работой. И многому виной моя молодость. Теперь, когда
за спиной определенное время и мои съемки в первом
фильме «Ярмарочная игра» (режиссер Эндрю Спайс,
продюсер Джо Сильвер), я понимаю, как он (Гир)
уставал, и то, как казалось, малое время, которое он
мне уделял, было огромным, это было даже
жертвоприношением. Иногда теперь я падаю от усталости,
все понимаю и говорю мысленно Ричарду:
«Спасибо». Он в таком же состоянии находил для меня
время и силы и еще... сам готовил яичницу-глазунью...
Теперь я тоже полюбила кухню. Могу испечь
медовый пирог!
- Для кого?
- Я свободна. Все время отдаю работе. Моим
избранником будет человек, который меня очень
полюбит, будет искренне уважать и при этом совсем
необязательно ему быть красавцем.
- Можно ли надеяться, что счастливцем станет
итальянец? - спросил Синди журналист из газеты «Мес-
саджеро», когда топ-модель прибыла в марте 1996 года
в Рим и участвовала в телешоу в театре «Париоли».
- Итальянцы - чудесные люди, - уклончиво
ответила Синди. - Но семейная жизнь - дело сложное.

Отрицание Вульгарности 131
Тем более если есть национальные различия. Нравы
и обычаи - дело сложное.
Вопрос журналиста не был задан случайно: в
профессиональных кругах хроникеров прослышали, что
Кроуфорд из Рима летит в Милан, где будет
рекламировать часы «Омега», а вечером в ресторане «Биче»
отужинает с легендарным спортсменом Альберто Том-
бой, который по телефону ей обещал преподать урок...
«катания на лыжах». В горах, в долине, где угодно.
Ужин в четверг начался в 22 часа и завершился
довольно быстро. Синди отведала спагетти
по-милански, рыбу - «брандзино», на третье - «тирамису» и,
пригубив бокал вина, любезно простилась с
осчастливленным Альберто. И словно незаметила, что за
соседним столиком в «Биче» беспрестанно щебетала с
известным форвардом из футбольного клуба «Милан»
«случайно» появившаяся в ресторане невеста Томбы
из Болоньи - восходящая «звезда» подиума
двадцатилетняя Мартина Колумбари.
- Думаю, что с «кандидатурой» прославленного
Томбы - все ясно, - прокомментировал
корреспондент «Мессаджеро».
Синди, прежде чем отправиться в отель, решила
побродить по Милану и зашла в ночной клуб «Шик-
кинг». У входа ее встретил верзила-охранник и не
впустил в зал, заявив стандартное: «Мест нет».
- Но я - Синди Кроуфорд! - возмутилась «звезда».
- Вы - Синди? Не смешите! - отрезал верзила. -
У нас все знают Синди в лицо. И не только в лицо...
А я тем более! Я - ее поклонник. И запомните: когда
в следующий раз решите выдавать себя за Синди, не
приходите по крайней мере одна. Синди Кроуфорд
без мужского сопровождения в «найт-клуб» не
пойдет. И во-вторых: читайте вечерние газеты. Синди уже

132 $е Величество Мода
улетела из Милана в Москву. Это в Россию, значит
Знаете?
Обескураженной Кроуфорд пришлось
согласиться с доводами цербера «найта», поверить, что «она -
не она» и улететь на сутки позже, но по расписанию,
в Москву, где, как написал мой коллега -
итальянский журналист, ее ждет последний снег, первые
фиалки и подснежники всероссийского признания,
широкая, открытая, но непонятная русская душа.
Клара Бруни
Самое страшное для манекенщицы —
старение и невостребованность
Возраст - 30 лет.
Бюст - 85, талия - 60, бедра - 87 сантиметров.
- Почему, по вашему мнению, в 90-х годах
фотомодели сумели стать всемирно известными, как
когда-то «звезды» кино?
- Раньше кино создавало «звезд». Они были
яркими и почти недоступными. Теперь изменилось и во
многом померкло кино. Не хватает средств, и лица на
экране, современные образы лишены прежнего
блеска. Мы меньше идеализируем героев, меньше
стремимся им подражать.
Мода, как когда-то кино, стала теперь большим
искусством и бизнесом. Из этой «шинели» выросли и
мы, топ-модели.
- Вы счастливы?
- Да. Но не научилась пользоваться счастьем.
А кто это умеет?
- Что самое страшное для топ-модели?
- Возраст. Когда «подпирает» талантливая модель
с прекрасными данными, вас могут забыть и не
пригласить на сфилату. Достаточно одного раза, затем...

Отрицание Вульгарности 133
- Но известно, что вы однажды проспали и
опоздали на подиум, в другой раз укатили из Милана в
Лондон (по велению сердца) и подвели стилиста. Ведь
это могло сказаться на карьере?
- Тогда я была моложе на два-три года и не
считалась с реальностью. Могла себе позволить. Теперь,
конечно, нет, если не... веление сердца...
- Эксперты утверждают, что, если сойдут с
подиума Наоми — Кроуфорд — Шиффер — Бруни,
закончится эра великих топ-моделей, так ли это?
- Наши имена, возможно, и уйдут в прошлое. Но
при нас создана надежная система взаимосвязей
стилиста и моделей. Она будет совершенствоваться и
войдет в XXI век вместе с новой модой. Модели без
кутюрье существовать не могут, как кинематограф без
режиссеров, но случается, что зритель лучше
запоминает имена актеров, а не тех, кто создал картину
(конечно, речь идет не о Феллини или Висконти). Не
может ли случиться подобное и в моде? Не беспокоит
ли это стилистов, некоторые из которых готовы
пригласить на подиум девицу с улицы. В противовес нам.
А модель — это профессия.
- У вас меняются взгляды. Не появилось ли
новое любовное увлечение?
- Не угадали. Привязанность прежняя. Арно.
Только что он выпустил во Франции книгу «Богини
мечтают только во сне». Возможно, немного обо мне.
- Как вы отдыхаете после утомительного
марафона сфилат?
- На Рождественские каникулы отправлюсь
кататься на лыжах в горы. Но теперь я часто думаю о
моей подруге Марго Хемингуэй - модели, которой уже
нет с нами. Она так любила горы и лыжи... на
Рождество... Это была фотомодель, которую я ставлю в
ряд великих XX века.

134 $е Величество Мода
Марго Хемингуэй
По ней отзвонил колокол...
.■
Актриса, фотомодель, участница многих сфилат
прет-а-порте в Милане, Париже, Нью-Йорке,
художница Марго Хемингуэй - внучка великого
американского писателя. Покончила жизнь самоубийством
в Калифорнии, в собственной небольшой квартире
в Санта-Монике, неподалеку от океанского побережья.
1 июля обеспокоенная тем, что Марго не отвечает
по телефону и не открывает дверь, ее ближайшая
подруга последних лет Джуди Стабиле проникла через
окно в квартиру и на первом этаже, в спальной
комнате, рядом с лестницей обнаружила труп. Срочно
вызванные полицейский сержант Гарри Галлинот и
судебный врач Фред Коррал зафиксировали смерть.
Самоубийство.
Роковое совпадение. Дата - 2 июля - на
полицейском протоколе та же, что и последний трагический
день, когда тридцать пять лет назад, в 1961 году, так
же выстрелом в рот рассчитался с жизнью Эрнест
Хемингуэй...
...В квартиру в Санта-Монике Марго перебралась
всего несколько недель назад, в мае 1996-го, и
почему-то называла ее «моим последним убежищем», что
особенно волновало подругу Джуди.
В пятницу, 28 июня, они обставляли квартиру до
позднего вечера, повесили в спальне тяжелые темные
шторы...
...Последним видел Марго сосед Пет Остерлунд.
В субботу, 29 июня. «Она выглядела очень усталой.
Была небрежно одета. Я спросил ее, не нуждается ли
в какой-либо помощи? Она отрицательно покачала
головой и улыбнулась чему-то. У меня холодок
пробежал по спине. Будто «хемингуэевское предчувствие», -

Отрицание Вульгарности 135
расскажет позже в полицейском участке Пет. — Как я
не догадался предположить самое страшное.
Возможно, она бы осталась жить! Какая-то мистика, рок...»
Да, именно рок преследовал всю большую семью
Марго... Отец писателя - Клеренс Хемингуэй
покончил жизнь самоубийством в 1928 году. Мать
переслала Эрнесту «Смит энд Вессон» 32-го калибра, из
которого сделал свой последний выстрел Клеренс
Хэмингуэй. Писатель выбросил это ружье в горное
озеро и стоял на берегу до тех пор, пока не разошлись
круги на воде. Но для него оружие позже тоже
скажет «прощай». Младший брат писателя выстрелил
себе в висок в 1982 году. Дед Марго по материнской
линии тоже застрелился. И тоже в июле. Лето для
юльшой семьи Марго, видимо, - роковой сезон.
«Проявление «синдрома Хемингуэя», - заключил
судебный доктор из Санта-Моники. Он завершил по-
шцейские и юридические формальности, решил
посвятить себя научно-медицинским исследованиям
«феномена X» - влияние обстановки, среды, климата,
сезона на психологическое состояние человека.
Смерть Марго повергла в траур не только тех, кто
знал эту незаурядную личность, миллионы
почитателей гения ее великого деда, но и тех представителей
мировой интеллигенции, которые пытаются (пока без
окончательного результата) поставить диагноз
тяжелой болезни современного общества на Западе, —
душевной опустошенности и воинствующему
извращенному эгоизму, возведенному в абсолют,
индивидуализму, опасным синдромам чрезмерного
«потребительства» — алкоголизму, наркомании, гангстеризму...
Марго за свои сорок один год прошла через все
«тернии» плюс еще одно труднейшее испытание -
фамилия Хемингуэй. Это означало для нее
«оголенные нервы» восприимчивости к каждому слову, са-

136 $е Величество Мода
мая большая ответственность перед Памятью,
ощущаемая кожей, воспаленным мозгом, израненной
душой, боязнь того, что не она своей эрудицией
привлекает интерес к собственной персоне, а лишь
экстравагантные, скажем, необычные внешние
данные (рост - 185 сантиметров, вес - то далеко за сотню
килограммов, то почти «дистрофический») и
вознесшееся над всем Главное - имя Эрнеста Хемингуэя.
«Одиночество убивает душу, физическая смерть -
это лишь деталь, штрих, чуть заметная царапина на
камне человечества...» Эта фраза принадлежала Марго.
...Как-то летом 1986 года мне позвонил Альберто
Моравиа. Он занялся моим литературным и
журналистским «перевоспитанием», установил для меня
время - 11 часов 30 минут почти еженедельных встреч
по вторникам. Событие, о котором пойдет ниже речь,
относится к одному из вторников июля-августа 1986
года.
- Приходи, как обычно, - сказал Альберто. -
Ожидай сюрприз. Под Римом у адвоката Роберто Руд-
жеро (теперь ему, наверное, пятьдесят лет, он
представляет интересы знаменитых телеведущих Маури-
цио Констанцо и Мары Веньер) загостилась Марго
Хемингуэй. Я ее хорошо знаю. Раньше встречались
в Париже на показах коллекций модной одежды.
Существо незаурядное. И не только потому, что
красавица — громадина и еще Хемингуэй. Я выпью с вами
рюмочку «мартеля», а вас ожидает «батарея» виски
и водки: она тебе, русскому, не уступит: бутылка -
легкая разминка. И какой при этом собеседник! Клад.
Только избави тебя Бог от журналистских вопросов.
Замкнется. В лучшем случае впадет в меланхолию...
Встреча наша в квартире Альберто Моравиа, на
шестом, последнем, этаже дома № 1 по набережной

Отрицание Вульгарности 137
Тибра Лунготевере делла Витториа прошла
замечательно. Обедали по-итальянски, хотя и закусывали
русской красной икрой, московской баночной
селедкой. «Если когда-либо долечу до Москвы, — смеялась
Марго, - буду пить только водку под селедку с
луком, читать Достоевского и все про «Гулаг», где,
видимо, нашлось бы место и для меня. А еще слушать
Чайковского, ходить на балет, встречаться с
русскими поэтами и художниками и даже стала бы
позировать вашим фотографам, хотя знаю, что в Советском
Союзе мода и модели в нашем, западном, понимании
еще не родились, а полуобнаженные «звезды»
выглядели бы как вызов официальной морали. Но мораль
повсюду фальшива, лжива, как у коммунистов, так
и у клерикалов. Впрочем, они во многом близки, хотя
и представляются полярно противоположными».
После обеда Моравиа стал готовиться к
выступлению по телевидению, а мы отправились на
«горячие» улицы Рима, охлаждая себя напитками в барах
на площади Народа, на улице Корсо, проспекте Вит-
торио Эмануеле, пока не добрались до моста через Тибр
у цитадели Святого Ангела.
- Ты знаешь, я сейчас чувствую себя, как на
крыльях, — заговорила каким-то странным голосом
Марго. - Вот прыгну с моста в Тибр. Что ты будешь
делать?
Словно удар молнии: а вдруг?
- Пожалей Тибр! Выйдет из берегов, - попытался
отшутиться я. — Да и не совсем в нем чистая вода.
Папа римский еще в XVI веке запрещал своим
солдатам купаться в Тибре...
Марго будто не хотела принять иронический тон
и продолжала всерьез:
- Ты боишься, что завтра все газеты напишут:

138 $е Яеличес тво Мода
«Марго Хемингуэй бросилась в Тибр в присутствии
русского поклонника». Громкий скандал! Москва тебя
не простит...
Я понял, что в данной ситуации положение
может спасти только очередная порция виски. Благо бар
«Грация» был в нескольких шагах. Затем до
позднего вечера мы просидели в ресторане на площади
Святых Апостолов, у любезного хозяина Паскуале -
в прошлом певца миланской оперы «Ла Скала» и
одного из немногих содержателей заведений в Риме, где
собиралась и по-своему интеллектуально развлекалась
актерская богема и свободная от аристократических
предрассудков часть столичного бомонда.
Не знаю, был ли тот июльский вторник шагом
к откровению, доверию и взаимопониманию, но
какая-то большая тревога овладела мной. Затем мы
перезванивались, встретились на кинофестивале в
Венеции, где в холле гостиницы «Экшельсиор» Марго
оживленно говорила (явно ни о чем) с графиней
Мартой Мардзотто*, прогуливалась с Питером Устиновым,
движением руки, словно пытаясь защититься,
отвергала назойливых фотокорров, тем не менее
щелкавших затворами своих автоматических аппаратов...
Шли годы, заметки в печати о Марго появлялись
все реже, и проследить ее путь в жизни и искусстве
становилось труднее и труднее, но я собирал в досье
все, что о ней было известно. Сегодня воспроизвожу
некоторые страницы ее сложной биографии, словно
вижу ее вновь — ровные мелкие зубы, гладкие русые
волосы, сильные руки, ноги, обтянутые джинсами
(мини-юбки Марго не признавала, хотя, эпатируя
публику, иногда одевала).
...Марго было шесть лет, когда застрелился Эр-
* Марта Мардзотто — модель художника Ренато Гуттузо.

Отрицание Вульгарности 139
пест Хемингуэй. Но она утверждала, что хорошо
помнила деда, была с ним на Кубе. Родители окрестили
девочку «Margot», но в жизнь, артистическую
деятельность, литературу и прессу она вошла как «Маг-
даих», по воле остроумного деда, сравнившего
однажды внучку с бутылкой знаменитого французского вина
< Chateau Margaux», нередко появлявшегося на столе
писателя.
Известность к Марго Хемингуэй пришла
неожиданно и сразу. В 1975 году в Соединенных Штатах
Америки и в Европе она — рядовая фотомодель с очень
ныразительными и модными по тем временам
формами, представила линию духов «Фаберже» и другую
парфюмерную продукцию, которую продюсеры в
рекламных целях объединили названием «искусство
Марго» и заплатили ей гонорар в миллион долларов.
В это время Марго - старшая из трех внучек
Хемингуэя и уже признанная фотомодель, попадает в поле
л рения талантливого режиссера Дино Де Лаурентиса.
Он обещает «сделать из нее» кинозвезду первой
величины. Но, увы! Звезда первой величины не родилась.
Добродушная Марго только талантливо копировала по-
итальянски эмоционального Дино Де Лаурентиса,
отчаянно жестикулировала и выкрикивала (за рюмкой
крепкого напитка) с чудовищным акцентом слова-обещания
режиссера: «О, Марго! Я сделаю тебя... звездой».
Фильм «Изнасилование» с участием Марго был
отснят. Но слава досталас,ь ее младшей сестре Мэри-
сль, способной актрисе, которую «не залили бочками
пина, не забросали букетами цветов». Мэриель
продолжала скромно работать в Голливуде, успешно сня-
пась в фильме «Манхэттен» Вуди Алена, а Марго,
улыбаясь сквозь слезы, - Хемингуэи не показывают
праданий, - взошла (без одежды) на обложки попу-
1ярных журналов «Тайм», «Вог», «Космополитэн»

140 0е Величество Мода
с самым большим тогда гонораром фотомодели: 250
тысяч долларов за одну съемку репортажа,
опубликованного в «Плейбое».
С деньгами Марго расставалась так же легко
и быстро, как их зарабатывала. «Мне платят за тело
и за великое имя моего деда», — говорила Марго. Пила
и смеялась. На публике. В душе же глубоко
страдала. «Я не успеваю открыть рот, - как-то призналась
фотомодель, - а меня уже спрашивают о «папа
Хемингуэй». Иногда мне кажется, что я живу не своей
жизнью, а воспроизвожу в женском варианте жизнь
моего деда. Не под силу».
Не складывалась и личная жизнь откровенной,
широкой, но скандально известной фотомодели,
женщины-ковбоя, «дамы в джинсах и высоких сапогах»,
человека быстрой смены настроений, но постоянного
в одном - умении выпить 0,75 л «Столичной» за два
часа полета авиалайнера в любом направлении, чаще
всего Нью-Йорк — Чикаго.
Два мужа - два краха семейного очага, два «што
пора» алкоголизма, выход из которых проходил чв
рез клинику Бетти Форд в 1988 году и психолечебни
цу в 1994 году. Из третьего «штопора» она не вышла
Третий «штопор» - одиночество. После сорока лет ош
возненавидела мужчин, но никогда, ни об одном и:
тех, кто выжал из знаменитой внучки Хемингуэя все
что в Америке возможно, она не отозвалась плохо
«Это недостойно нашей династии», - как-то сказале
она Джуди Стабиле.
...Однажды в Риме Марго утверждала, что почти
не осталось «белых пятен» в литературном наследи*
американского писателя и вряд ли поклонники талант*
Нобелевского лауреата узнают что-либо новое из твор-
ческой биографии автора «Прощай оружие» и «По ком

Отрицание Вульгарности 141
звонит колокол». По крайней мере, из ее архива отдано
все, и ей можно спокойно уходить...
Это была ее «острота», мы же убеждали Марго,
■iTO еще открывать Хемингуэя и его семью предстоит
поколениям будущего. И не следует спешить... Она
же торопилась. «О Хемингуэях известно все».
Итальянский исследователь рукописей Хемингуэя
венецианец Джованни Чеккин опроверг это
заявление. Он обнаружил в библиотеке Бостона, где
хранятся многие записные книжки Хемингуэя, материалы,
доказывающие, что в 1918-1919 годах журналист
Орнест Хемингуэй задумал и начал работать над
романом об известнейшем поэте Италии Габриеле Д'Ан-
цунцио.
Только теперь документально установлено, что
девятнадцатилетний Хемингуэй прибыл в Италию
Э июня 1918 года и находился в составе
подразделения Красного Креста для оказания помощи
раненым в зоне Венето, на североитальянском фронте.
Ндесь в частях действующей армии для поднятия духа
наступающих и отступающих солдат писал стихи
< фейерверк итальянской поэзии и майор королевской
гвардии» Габриеле Д'Аннунцио. Аристократ по
происхождению, клерикальный либерал по политическим
взглядам, философ и поэт, как его называли во время
Великой войны, умел уклоняться от вражеской пули,
по обожал попадания в него журналистских
хвалебных стрел.
Встреча Эрнеста Хемингуэя и Габриеле
Д'Аннунцио состоялась вечером 26 июля 1918 года под Треви-
»). Журналист был так очарован образом идеолога «ар-
дити» — «отважных солдат» итальянской армии,
вооруженных кинжалами и гранатами и самых про-
швленных на Апеннинах в первую мировую, что был

142 $е Величество Мода
готов сесть за написание романа. Но в 20-х годах
Эрнеста постигло разочарование. Как считает Чеккин,
Хемингуэя оттолкнули «аморальность, мистицизм и
милитаризм» Д'Аннунцио, получившего при
фашизме в Италии княжеский титул, а позже
«умыкнувшего» у русского археолога не совсем юную любовь.
Многие записи, сделанные в Италии, писатель использовал
в более поздних произведениях.
Двоюродный брат Марго, 36-летний писатель
Джон Хемингуэй, живет в Италии, в Милане, вдали
от американского размаха, без сногсшибательных
гонораров и любых «модных» претензий. Смерть
кузины заставила его потерять сознание. Когда он
пришел в себя, дал короткое интервью журналистам:
— Она перегорела. Хотела во всем походить на
деда. И такой конец не случаен. Она не была ни
эгоисткой, ни снобом. Могла бы ездить в шикарных
автомобилях, а ловила такси на улицах. Когда ей было
очень плохо, молчала, уходила в медитацию,
буддизм... Много читала. Любимым автором был Скотт
Фицджеральд. Европа, ее интеллектуальная среда,
сфилаты облегчали ее нервное напряжение, не
понимаю, почему она не смогла навсегда задержаться
в Париже или Риме, где есть такие друзья, как Пьер
Карден, Ковери, сестры Фенди. Наверное, там не
нашла корней Хемингуэя, а что нашла она в Америке?
Голливуд, например, ее выплюнул. Теперь наступила
развязка. Она обрела мир и свободу. Так же, как
Эрнест Хемингуэй или ее артистический идеал - Мэри-
лин Монро...
— Последнюю услугу можно сделать для Марго,
заключил кузен Джон Хемингуэй. - У нас есть вс
возможности отснять еще один фильм... с ее участг
ем, посмертный фильм.
— Как это?

Отрицание ^Вульгарности 143
- При современной супертехнике уход из жизни
актеров и топ-моделей, появлявшихся в кино, на
телеэкране, оказывается отнюдь не означает, что они
«кинематографически» ушли из жизни и не сыграют
новые «роли». Теперь режиссер и сценарист могут
собрать весь «банк» старых фильмов, даже
любительских записей и пленок, придумать самый
фантастический сюжет, показать и озвучить его при помощи
мощных компьютеров.
Первой актрисой «нового кино» станет Мэрилин
Монро. Ушедшая из жизни в 1962 году звезда экрана
воскреснет в кинематографе. В Голливуде, в студии
Джорджа Лукаса. Известный режиссер - автор
«Звездных войн» пока держит в тайне, каким станет его
новый фильм «компьютерной магии», но продюсеры
подсчитали, что каждая экранная секунда будущей
ленты обойдется примерно в 10 тысяч долларов.
В качестве «пробного камня» на экране
возродится Мэрилин Монро. Затем Чарли Чаплин, Черчилль,
Де Голль... Марго пойдет по «второму кругу»
компьютерных фильмов и к 2000 году вновь «выйдет» на
подиум и экран. Как когда-то... А пока по ней звонит
колокол.
Софи Лорен
Изменила Валентино и предпочла Армани
В обороте домов Валентино, Армани, Версаче,
Бьяджотти, Гуччи - миллиарды лир, у них работают
армады художников, стилистов, техников, портных
и прекрасных моделей, среди которых десятки
соблазнительных (на все вкусы и возрасты: длинноногие
американки, итальянки, шведки, француженки, немки).
В командах флагманов мировой моды - кинозвезды.
Знаменитая Софи Лорен, не покидая киноэкран,

144 $е $>еличес тво Мода
в течение десяти лет связывала свою судьбу с
крупнейшим Домом моды «Валентино». В 1994 году Софи
рассталась с Валентино, отдала предпочтение Дому
«Джорджо Армани».
«Бегство» от Валентино к Армани кинозвезда
совершила на авиалайнере, следовавшем по маршруту
Лос-Анджелес - Милан. На североитальянском
аэродроме Малпенса свита Валентино ожидала Софи вместе
с актером В. Хьюстоном. Но звезда позировала
фоторепортерам Джорджо Армани. Вместе с ней были
знаменитые Бернардо Бертолуччи, Орнелла Мути,
Валерия Голино. В их присутствии открылась «измена».
. На Софи Лорен был черный пиджак,
белоснежная блузка с высоким воротничком и
перламутровыми пуговицами, строгая юбка, облегающая высокие
бедра. Неотразимая Лорен взяла под руку Джорджо
Армани.
Как долго продлится этот союз законодателя моды
и кинозвезды, никто не может предсказать. Но
объективы кино-, теле- и фотокамер зафиксировали, как
вступила королева экрана в дом Джорджо Армани -
старинный замок герцогов Орсини, который король
моды приобрел на миланской улице Боргонуово, 11
за 65 миллиардов лир (примерно 40 миллионов
долларов). «Королевский «подарок» королеве, -
улыбнулся мой коллега из газеты «Стампа» и добавил: -
Карло Понти может не ревновать, но и Армани не
рискует. Если Лорен в будущем уйдет к другому
модельеру, то дворец Орсини все равно останется за
Армани. Софи — лишь временная хозяйка, которая
своим огромным авторитетом принесет Джорджо
дополнительные миллионы. Армани умеет считать и
не просчитываться...»
...Смотрю на Софи Лорен и восхищаюсь ее
неувядаемой красотой. Почему мы не создали своих рос-

Отрицание Вульгарности 145
сийских Софи Лорен с мировым именем, которые бы
служили не только международному кино, театру,
моде?
Прохлопали десятилетия, и мало что меняется
сейчас. Нет образа русской красавицы ни у Зайцева, ни
у Юдашкина, ни у других наших творцов моды. У них
есть талант, но им не хватает международного опыта,
финансовой поддержки, школы признанных
манекенщиц и блистательных кинозвезд. А сколько
неиспользованных возможностей!
В свое время не состоялась дружба Зайцева
с итальянским королем тканей Пьеро Мардзотто.
Прошла почти впустую первая поездка Юдашкина в
Италию. Пять лет назад мне удалось помочь привезти
в Италию небольшую коллекцию Валентина
Юдашкина. Стилист прибыл со своими прекрасными
моделями и имел, по-моему, достойный успех. Несколько
передач было организовано по итальянскому ТВ, не
оставили незамеченными костюмы Юдашкина
некоторые местные газеты. Но на этом все кончилось,
логического развития «десант» российской моды в
Италию не получил. Теперь Валентин Юдашкин пробивает
бастионы в Италии и Франции. Высокая мода
Юдашкина уже признана, а прет-а-порте как не было на
мировой арене, так и нет до сих пор.
Причина? Отсутствие делового международного
опыта. Увы, далеко Валентину Юдашкину до
Валентине, а Зайцеву не угнаться за Армани. Да и Софи
Лорен - не наша. Хотя есть гениальные Скобцева,
Макарова. Была несравненная Орлова...
Софи Лорен в последние годы навещает Италию -
Неаполь, Рим, Милан — только по особым случаям:
съемки, смотры, сфилаты моды, семейные даты.
В Америке перед итальянской актрисой
киноискусство открыло более широко свои двери. Последняя рабо-

146 £я Величество Мода
та — роль дамы из высшего общества в фильме
режиссера Роберта Алтмана «Прет-а-порте» («Pret-a-porter»)
о салонах высокой моды и о царящих здесь нравах.
Партнер Софи - Марчелло Мастроянни. (В год
Голубой Собаки Софи отметила свое 60-летие, перешла в
«команду» Джорджо Армани, совершила многие
другие подвиги. Марчелло Мастроянни отпраздновал свой
70-летний юбилей и снялся сразу в трех фильмах.)
Фильм Р. Алтмана произвел фурор за океаном и
в Европе. На экране встретились вновь «великие из
великих» - Софи и Марчелло, как в 1963 году в
фильме «Вчера, сегодня и завтра».
Ах, годы, годы! Несравненная Софи Лорен
воспроизводит сцену раздевания. Она уже «на втором
чулке» - как в картине Витторио Де Сика более
тридцати лет назад, - а неотразимый шпион, знающий,
что лучший путь к государственным секретам
пролегает через дамское сердце, сладко посапывает во сне
вместо того, чтобы повизгивать в экстазе, как это было
в убежавшие в прошлое десятилетия. Публика в
восторге. Режиссер и актеры счастливы. Недоумевают
только кинокритики и журналисты:
- Кому пришла идея показать на экране
стриптиз шестидесятилетней «дивы»?
Софи Лорен спокойно отвечает «неразумным
и дотошным »:
- Алтман дал прочитать сценарий, и я поняла,
насколько забавно могла бы выглядеть сцена с
раздеванием и весь фильм в целом. Не сомневалась, что
это «священнодейство» развлечет и Марчелло. Кроме
того, еще одна чудесная возможность поработать
вместе с Мастроянни.
- Но в ваши-то годы, не шокировала ли вас сцена
со стриптизом? - не успокаивалась целомудренная
журналистка из «Стампы».

Отрицание Вульгарности 147
- Отнюдь, - парировала Софи Лорен, - я не
забываю заглядывать в зеркало. И знаю, что могу еще
вызывать вожделение у мужчин. Мужчины еще не все
перевелись. Это - в шутку. А всерьез: важно, как
выгляжу в жизни и на экране. Скажите: ведь не
обязана же я вывесить для любопытных на собственном
бюсте предупреждающую табличку: «Внимание и
осторожно. Мне уже шестьдесят или больше...»
По-моему, я еще вполне сексуальна. А что такое кино
сегодня? Это - конгломерат секса и насилия. Насилие
я отрицаю, хотя оно существует и, увы, процветает.
Секс приветствую, и он живет вместе с нами.
Настоящий секс в киноделе — это прежде всего красота.
Красота — субстанция тонкая, особая. Она живет вместе
с глубоким внутренним миром человека. Внешнее же
выражение красоты, легко понятное многим, — эффект
поверхностный, быстро меняющийся и проходящий.
Софи прищелкнула пальцами.
- Женщины всегда думают о том, как незаметнее
переходить из года в год, из десятилетия в
десятилетие. Иначе говоря, как, пусть искусственно, продлить
молодость, прибегают к помощи различных
пластических операций. А вы?
- Женщины действительно больше, чем
мужчины, озабочены скоростью улетающих лет. Годы
оставляют на них более жестокие следы. Не будем
уточнять где и какие. Понятно, эти следы не только на
лице. И операции делают не только для того, чтобы
подтянуть шею или убрать «мешки» под глазами. Но
главная опасность подстерегает женщину тогда,
когда озабоченность из-за собственной внешности
перерастает в своеобразную «манию преследования»,
когда зеркало превращается в злостного врага —
карикатуриста, умышленно дающего кривое
изображение, когда проявляется гнетущее, постоянно давя-

148 $е Шличес тво Мода
щее состояние «неотвратимости старения организма,
мозга», теряется твердость духа и вместе с ним
женственность, искренность и многое другое. Здесь на
помощь приходит мода. Но ее надо понимать.
Не надо спорить с природой. Она свое, как бы вы
ни старались, обязательно возьмет. Поэтому
сохраните чувство меры, времени и пространства. Не
преображайте природу, а помогайте ей и себе. Занимайтесь
гимнастикой, не отказывайтесь от водных процедур
и не забывайте о диете и гороскопных
предсказаниях. Я все это соблюдаю и верю тому, что говорят
звезды. Если же вам кажется, что пластическая
операция неизбежна, то сделайте самое малое усилие —
отсрочьте ее. Хирурга лучше иметь в качестве друга
или зрителя. Он в ваших руках, а не вы - в его.
Впрочем, советов я не даю. Дело сомнительное и
неблагодарное.
- Все фильмы с вашим участием — о любви.
Скажите, хотелось бы вам иметь еще детей?
- Конечно, хотелось бы. Но всего через
пятнадцать лет мне исполнится 75. Разве можно думать
только о себе? Эксперименты с поздними детьми, когда
уже «опадают листья», — как правило, дело опасное.
Не станем рисковать. Тем более что в моем арсенале
«затей» есть еще «секретное оружие» — сексуальность,
привлекающая зрителя, чьи чувства и юмор еще не
атрофированы. Марчелло - мой друг, брат, сосед по
номерам в отелях — спит, а служба в кино идет. Секс —
не последняя спица в нашей колеснице времени. А
еще - модная одежда. Надо уметь выбирать для себя
стилиста. Если пришло время, изменяйте... ему, но
не себе...
- Во всем мире вы признаны самой сексуальной
женщиной. Как вы понимаете сексуальность, и что
для вас означает секс?

Отрицание Вульгарности 149
- Определенный магнетизм и радиация,
излучение, пучок импульсов сильной персоны, умение
смотреть, улыбаться, ходить, вкладывать свой смысл
в каждое движение... Я бы сказала, секс -
таинственная смесь агрессивности и покорности, симпатии,
искренности и чувства юмора. И, конечно, желание
понравиться. В общем, секс - это красота!
- В вас заложены все эти качества?
- Не могу этого отрицать, но, насколько помню,
эти качества мне особенно помогали на первом этапе
карьеры в кино. Тогда я думала, что проработаю
актрисой четыре-пять лет, а затем полностью посвящу
себя семье. Но жизнь сложилась иначе...
- И, кажется, прекрасно?
- Прекрасно. И прежде всего потому, что и
сейчас думаю и веду себя так же, как и тогда, когда
обрела свое первое «оружие» в жизни и кино. Это
первое оружие для меня - семья, которая важнее,
чем кино. В ней - великая сила, позволяющая
оставаться молодой. А секс — это заманчивая вуаль.
Впрочем, как и возраст. Важно, не сколько вам лет, а как
вы себя чувствуете. Женщина может выглядеть и на
десять-пятнадцать лет моложе. Но разве
качественно это что-либо изменит? Но уменьшать возраст —
простительная женская слабость. Особенно если она не
доводит до алтаря...
- Значит ли, что спокойствие семейного очага
помогает карьере актрисы?
- Для меня это фундаментально. Мне повезло
быстро найти человека моей судьбы — Карло Понти.
Выбирает не только мужчина, как это наивно
считают многие, но и женщина. Именно она создает и
делает крепкой семью. В шлюпке два капитана, но
основной рулевой - женщина. От нее исходят расходы,
разводы и многое другое. У нас с Карло превосходные

150 $е Величество Мода
отношения и взаимопонимание. Бывают, конечно,
дискуссии, но одно незыблемо: он - мужчина моей
жизни. Мы самозабвенно преданы друг другу, мы
неразлучны в мыслях и действиях.
Сейчас, как и сорок лет назад, у нас двое детей
(Карло-младший и Эдоардо). Я очень ими горжусь.
Один готов дирижировать оркестром, другой станет
режиссером.
- Каков ваш образ жизни? И так ли вы
спокойны, как кажетесь знающим вас людям?
- Образ жизни самый нормальный и даже
скучноватый. Десятилетиями справляюсь с ролью
заботливой домохозяйки, люблю убирать квартиру,
стираю пыль с многочисленных сувениров - спутников
жизни. Каждое утро слежу за телом, строго
соблюдаю диету, не ем жареную картошку, от которой
толстеют; не допускаю стрессов, вернее, не создаю
условий для их возникновения.
- Видимо, для того, чтобы быть спокойной, вы
избрали местом жительства не Италию, а Женеву?
- Не совсем так. Я чаще живу в пути. С самолета
на самолет. Постоянно бываю в Америке, где живут
мои дети. В Италии я не гость, а гражданин. Помню
и ценю неаполитанское происхождение, люблю Рим,
где живет моя родная сестра Мария Шиколоне (Ши-
колоне - настоящая фамилия Софи Лорен).
- Кто, на ваш взгляд, самый сексуальный
мужчина?
- Вы не поверите - Уолтер Мэтью.
- Действительно, невероятно! Ему же 75 лет!
- И что вас смущает? Мы снимались в фильме
«Два неисправимых брюзги». Для меня это было
неповторимо. Надо слышать и понимать, что и как он
говорит. Уолтер - блистательный человек с особой
музыкальностью внутри. Музыка — субстанция тон-

Отрицание Вульгарности 151
кая, особая, если хотите, сексуальная. Она исходит
из самого человека, из его внутреннего мира.
Внешняя красота - понятие поверхностное, холодное,
проходящее. Внутренний блеск, шарм для меня словно
огонь. Одним словом, секс. А возраст не имеет
значения. В этом смысле и я, надеюсь, сексуальна и
привлекательна.
- Все ожидали, что вы назовете самым
сексуальным мужчиной Марчелло Мастроянни, а не другого
великого актера. Что скажет на это Марчелло?
- Он все понимает правильно. Марчелло,
повторяю, для меня как родной брат.
- Значит, вы удовлетворены работой с самым
сексуальным 75-летним Уолтером Мэтью?
- Очень. Я получила за десять дней съемок 32
миллиона долларов. Такое удовлетворение для
актрисы кое-что еще значит. Один из пяти самых больших
гонораров за последнее время. И это меня радует
и омолаживает.
Вечера с Сильваной Пампанини
Альберто Моравиа - большой ценитель кино, моды
и театра лет десять тому назад сказал мне: «Актеры
и актрисы особенно - народ непредсказуемый,
по-разному переносящий «бремя» славы. Помимо
сценического и экранного успеха, а иногда и провала, актер
живет, как и все другие земляне, повседневными
заботами, «хлебом насущным». Понять мир актера, тем
более актрисы, со всеми сложностями ее характера
и души — дело нелегкое. Но чтобы создать
«литературный образ большой актрисы», недостаточно
просмотреть ее фильмы от зари до творческого расцвета
(уверен, что подлинные розы искусства не увядают),
необходимо найти способ наблюдать за звездами со

152 $е ЗЗеличес тво Мода
стороны, через «свой» телескоп; затем войти в круг
друзей актрисы и, оставаясь искренним,
доброжелательным, во всем честным и непредвзятым,
решиться на эксклюзивное интервью - творческую и
человеческую исповедь. И всегда наблюдай не только за ее
лицом, но и за тем, во что она одета».
Я следую совету писателя.
Сильвана Пампанини вошла в жизнь молодых
людей моего поколения еще в 40-60-х годах. В
«Римской красавице» (1955) с экрана смотрели на многие
миллионы влюбленных зрителей «огромные, самые
огромные глаза прелестной римлянки». «Дайте мужа
для Анны Дзаккео» (1953, в советском прокате
«Утраченные грезы») стал хрестоматийной лентой
романтики и лиризма в кино. Ее фильм «Дорога длиною
в год» (1958) проложил для многих путь в
прекрасное через всю жизнь... Мог ли тогда я, комсомолец,
даже предположить, что сорок лет спустя стану
другом капиталистического сценического «чуда»?
Я наблюдал за Сильваной Пампанини на
венецианских и других фестивалях киноискусства как бы
из своего укрытия, в толпе журналистов, не
приближаясь. Я слушал ее спокойную и остроумную речь.
Никаких свойственных итальянцам жестикуляций.
Всегда добрая улыбка и какая-то постоянная грусть,
что-то глубоко переживаемое внутри. Недавно ей
присуждали в Терни очередную, пятидесятую, премию
за работу в кино (снялась в 80 фильмах). Актриса
даже за большими очками не смогла скрыть слез.
...Несколько лет назад на прием в российское
посольство по случаю отъезда из Италии посла
Анатолия Адамишина и его супруги Ольги синьорина
Сильвана Пампанини пришла в темном платье с ярко-
красной розой. Черная широкополая шляпа. Все сим-

Отрицание ^Вульгарности 153
волично. Актриса как бы подчеркивала грусть
расставания... Она опиралась на руку своего друга графа
Джузеппе Пиерони и выглядела по-королевски
величественно. Шесть браслетов с бриллиантами, колье
уникальной старинной работы, тяжелые серьги с
драгоценными камнями... Они лишь малое дополнение,
хотя и со вкусом подобранное, к «звездной красоте
королевы кино».
...И наконец, встреча с Сильваной Пампанини в ее
римской квартире, на древней улице Фламиния, той
самой, где берет начало одна из «всех дорог, ведущих
в Рим».
Известно, что обстановка в доме - отражение
внутреннего мира, привязанностей, привычек, вкуса
хозяина, его связи с прошлым и настоящим. Сильвана
Пампанини показала галерею картин, выполненных
художниками, многих из которых уже нет среди нас.
Ренато Гуттузо... Его любимым фильмом был
«Утраченные грезы»... Болгарин Арсен Пейков, итальянец
Палье...
В рабочем кабинете хозяйки дома - письменный
стол, на котором более двух десятков только что
полученных и аккуратно разрезанных конвертов.
Просьба корреспондентов, как правило, одна и та же:
ответить, пусть несколькими строками, и прислать
фотографию. Сильвана не оставляет без ответа ни
одного письма. «Это - выполнение долга перед каждым
зрителем. Ответ на его любовь, тепло, а возможно...
терпимость». Сильвана нежно улыбается.
На ней — красно-бело-черное платье. Мягкие
черные туфли на низком каблуке. В девятикомнатной
квартире — чистота. Статуэтки, подаренные японским
императором, - в старинном шкафу под стеклом.
Французский севрский фарфоровый сервиз XIX века,

154 $Е ЗдЕЛИЧЕС ТВО МОДА
русская серебряная хлебница XVI века, итальянский
столик XVII века из каррарского мрамора, за
которым хозяйка по утрам пьет только декофеинизирован-
ный кофе и выкуривает тонкую длинную сигарету.
За окном стучит колесами старый римский
трамвай, нескончаемым потоком с черепашьей скоростью
движутся самые современные автомашины,
недовольно клаксоня и фыркая, выбрасывая тучи
выхлопных газов. Сильвана не открывает окна и балконные
двери.
- Трамваям я все прощаю, - говорит она. - Они
словно из моего детства. К смогу привыкнуть
невозможно. В Риме снимают трамвайные линии, а лучше
бы закрыть весь центр Вечного города для машин.
И это - мое мнение римлянки во многих поколениях.
Я родилась в Риме. Когда? Не имеет значения.
Главное, что я всегда молода. Молода, как мои мечты
и мысли. Я быстра и энергична, как вся моя жизнь.
Крепка, как моя вера...
Крестили меня в «Куполоне». Так называют
коренные жители Рима собор Святого Петра — из-за его
купола, самого большого в мире. В Сан-Пьетро по воле
моего любимого отца - директора газеты «Аввенире»
я стала Сильваной. Фамилию Пампанини мой род
носит не первое столетие, и возник он где-то на
севере Италии, под Венецией или Феррарой. Там и
сейчас живут многие Пампанини.
Образование получила в Риме. Классическому
танцу и балету училась в Римской опере; пению и игре
на фортепьяно - в академии Санта-Сичилия; диплом
с правом преподавания мне выдали в римском инсти
туте Маджистрали.
На занятия ходила пешком, через весь город.
Чтобы сэкономить сольдо и купить к празднику
подарок отцу и матери. Мои родители были людьми обес-

Отрицание (Вульгарности 155
печенными, но мои маленькие «жертвы», «лучики»
доброты и чистоты, были им, как я теперь понимаю,
особенно дороги и приятны...
Как я стала актрисой кино, а не фотомоделью, не
певицей или музыкантом? Сама не заметила.
Произошло это еще в 17 лет. (Во многих справочниках по
кино почему-то не зафиксирован этот факт как пер-
иая страница в кинобиографии Сильваны Пампани-
ни). Снялась в фильме «Секрет для Дон Жуана»
режиссера Камилло Мастрочинкуса. Пресса была
полыпой и положительной. Первая рецензия
появилась, понятно, в газете отца. И прошла якобы
«самотеком». Репортер принес заметку сразу после премьеры,
положил на стол редактора-директора и с
удовольствием отметил, что материал был отправлен в набор
без единой пометки.
- Понравилось? - нескромно спросил журналист.
- Недурственно, - ответил директор.
- В главной роли — юная актриса. Великолепна.
Впрочем, не ваша ли однофамилица?
- Дочь, - ответил отец. - Если бы написал плохо,
отколотил бы, — рассмеялся и показал большой
боксерский кулак.
Мне дорог тот первый фильм. В «Секрете для Дон
Жуана» я пела вместе со знаменитым в те времена
оаритоном Джино Бекки. Это был большой актер, и
работа с ним - великая актерская школа... До
фильма «Апокалипсис» (1947) оставалось еще примерно
пять лет. Я становилась, стала актрисой. Словно «сте-
кок за стежком» - фильмы «О'кей, Нерон»,
«Президентша», «Римские рассказы» (1952). Снималась
одновременно в нескольких фильмах, работала утром,
днем, вечерами. Родители учили трудолюбию и
скромности. Но жизнь учила и ненависти. Я возненавидела
навсегда лицемерие, фальшь, тщеславие, поддельный

156 '$е Величество Мода
мир «лжеинтеллектуалов» в кинематографически!
среде.
Но мне все-таки еще и очень везло. Как золотое
время вспоминаю период совместной работы- с
Жаном Габэном, Пьером Брассёром, Марчелло Мастро-
янни...
Поддерживала дружбу с Феллини и Мазиной, не
творческая судьба нас ни разу не объединила. Tenej
только воспоминания. Однажды Федерико приехал кс
мне, предложил сняться в его фильме, но выстави;
одно требование: чтобы я потолстела.
- Это не в моих силах. Я держусь десятилетиям!
в одном весе. Снимай актрис по росту, бюсту и
другим размерам, но без Сильваны Пампанини.
Мой ответ не исцортил нашей дружбы. ...Я
поехала работать с Де Сантисом, снялась в тяжелом дл?
актеров фильме «Дорога длиною в один год». Жила
в шикарных отелях и... в палатках с гусеницами,
тараканами. От страха и холода порой не спала ночами.
Но не отчаивалась, выдержала. Как меня учил отег
Когда мне бывало тяжело во время съемок и
личной жизни, всегда вспоминала свой римский дол
родителей и первые радости.
Вспоминаю, как в 1947 году стала «Мисс Ита
лия». Ни одна из актрис не получала этого званш
На все конкурсы я ездила с мамой и слышала слове
«О! Приехала маленькая римляночка (я примерное 11
лет такого же роста, как и сейчас). Жюри опять
даст ей предпочтение». И отдавало.
Мои самые тяжелые моменты в жизни? Смерть
родителей и любимого человека. Я не могу назвать
его имени. Он был очень известен в Италии и
заграницей. Умер за месяц до нашей свадьбы. Я решила
бросить карьеру актрисы, жить только ради него, a oi

Отрицание Вульгарности 157
уйдя из жизни, послужил мне в последний раз, спас
мою творческую жизнь.
Замуж я не выходила. Предложений, не скрою,
было немало. Сватались герцоги и князья,
чиновники и кинорежиссеры. Дело не в их социальном
положении и не в роде занятий. Мне никто не подходил
после так трагически завершившейся любви.
Утраченные грезы...
— Но вот возьму и передумаю, — смеется Сильва-
на, - летом, в августе (любого года, люблю август)
поеду пароходом в Россию, в Санкт-Петербург и...
выйду замуж! Шутка, конечно. Я вообще бы хотела
от всей души обнять Россию. Я трижды бывала в
России и видела столько добра. За что на Россию выпало
столько бед, тревог, несправедливости? Но я люблю
Россию и в добре и во зле...
Для меня русский язык звучит как песня,
божественная мелодия. Я не знаю русского языка, но мне
не нужны переводчики. Без них лучше ощущаю
атмосферу, теплоту общения. Я помню мою
переводчицу Соню. Это была очень нежная девушка. Я
пригласила ее в Италию, но были другие времена. Ее не
выпустили, а я боялась, что, наверное, навредила
девушке.
Хотела бы послать привет моему шоферу черной
«Волги». Это был пунктуальный синьор «товарищ»,
который меня дожидался часами и читал не газеты,
а «проглатывал», к моему удивлению, тома Гоголя,
Чехова, Достоевского, Шекспира. Сколько он
перечитал у входа в гостиницу «Советская»!
С этим отелем у меня связано множество
воспоминаний. Одно трагикомическое. Я никогда не пила
крепких напитков, но главное (что трудно понять
II Москве) не могу есть семгу, осетрину, черную и крас-

158 $е Величество Мода
ную икру. Мои московские друзья решили угостить
по-русски. Стол в ресторане ломился от изысканных
рыбных и других самых дорогих блюд. И, конечно,
на столе замороженная красавица — водка. Я ничего
не могу съесть, боюсь приступа аллергии, а тосты
произносят за меня и от всего сердца. Я не могла
отказать и отпила от семи рюмок. Почувствовала
головокружение и, извинившись, ушла в номер.
На утро в холле отеля меня встретил
перепуганный участник застолья. Он извинялся за своего
бедолагу-товарища, который в присутствии самой Силь-
ваны Пампанини рассказал полуприличный анекдот,
а светская тактичная актриса была вынуждена
покинуть их мужицкое общество. Я объяснила, как все
было. Новая встреча была очень сердечной, но уже
без рыбы, икры и водки.
В 50-60-е годы я была знакома с Никитой
Сергеевичем Хрущевым. Он любил кино и актеров. Нас
принимали шикарно. Какое мне было дело до
политики и идеологических споров? Хрущеву я искренне
симпатизировала, считала его, русских, украинцев
людьми широкой души.
В России мне не присуждали никаких премий,
хотя знаю, что фильмы с моим участием имели
успех. Когда я смотрела фильм «Утраченные грезы»,
дублированный на русский язык, мне говорили:
«Послушай, как хорошо говорит по-русски Сильвана
Пампанини». И я наслаждалась моей русской речью.
Я работала с многими режиссерами:
итальянцами, французами, американцами... Но ни разу - с
русскими. Мечтала сыграть Анну Каренину, но, увы...
Мода? Я всегда была ее поклонницей, но не
рабыней. Предпочитаю классику: Армани, Бьяджотти, Фен-
ди. Восхищаюсь смелостью «озе» - молодых. Но это
не для меня. Я же многое перешиваю из старого люби-

Отрицание Вульгарности 159
мого гардероба. Это — тоже жизнь! Я чувствую себя
портнихой.
Джина Лоллобриджида
«Дивой» надо родиться и... сохранить себя
«Дива» — так называют в Италии кинозвезд, топ-
моделей, сверкающих на подиумах прет-а-порте,
страницах журналов высокой моды. В Милане на
территории самого большого в Италии ярмарочного
комплекса открывалась демонстрация модной
одежды. На аэродромы северной
финансово-промышленной столицы слетались знаменитые «дивы». И в эти
же дни из Милана улетала «королева див» - великая
Джина Лоллобриджида. Полное недоумение
журналистов, каскад самых неожиданных вопросов и
решительные ответы актрисы.
■•- О каких «дивах» сегодня может идти речь? Это
не «дивы», а девы, выросшие на спагетти и
картофеле. Они верят, что подмостки высокой моды их
вознесут высоко. Заблуждение. Качеств одной Мэрилин
Монро хватит на десять Клаудий Шиффер и двадцать
!)лл Макперсон. Конечно, они — прекрасные
фотомодели, - допускает Джина, - но что понимают в «ди-
визме»? «Дива» - это магия, тайна, соблазн. Я бы,
например, хотела посмотреть в мои годы (в 1947 году,
когда Джине Лоллобриджиде было едва двадцать лет,
она вышла в финал первого послевоенного конкурса
«Мисс Италия». Победительницей тогда стала Лючия
Возе. Джина была третьей «розой») на Клару Бруни,
.11 инду Эвангелисту. Сегодня они очень обаятельны.
:)то правда. Но подлинная «дива» - совсем другое дело.
1)то - не бег за модой, а противостояние моде, умение
чувствовать смену поколений. Не забывайте - время
безжалостно.

160 $е ЗВеличес тво Мода
— В чем секрет вашего долголетия актрисы?
- Я живу интенсивной жизнью, в которой
сочетаются невинность восприятия окружающего мира и
юношеский энтузиазм. Я изобрела собственный
эликсир молодости. Возраст не идет в расчет по
сравнению с духовным состоянием человека. Я знаю восем-"
надцатилетних, которые по душевным качествам
старее моей тетушки Келидонии. Она живет в родном
Субиако (из этого селения и сама Джина), ей сто
одиннадцать лет и у нее совершенно здравый рассудок.
Тетя сохраняет чувство юмора и завидную память.
Я бы и себе пожелала такого же здоровья.
Восемнадцатилетним этого не понять. У них впереди еще
много всякого разного, плюс 93 года непрожитого опыта.
- Джина, в мире искусств вас знают как актрису,
журналиста, писательницу, художницу, скульптора,
фотографа. В каком из этих видов творчества вы
нашли наибольшее удовлетворение?
— Пожалуй, в фотографии. В ней, как и в
скульптуре, успех мастера зависит только от его
индивидуальных усилий. В кино успех зависит от действий и
таланта всего съемочного коллектива. В моих
фильмах я всегда чувствовала сильную зависимость от
режиссера, продюсера, оператора. В фотографии я сво-
бодна.
Сейчас я не снимаюсь в больших фильмах. Но и
кино теперь другое. Я работала в кино - в Кино с
большой буквы. Те времена были подобны эпохе
Возрождения в итальянской живописи и скульптуре. Но
это - мое личное восприятие, особое отношение
к кинематографу. Согласитесь, существуют единые
критерии популярности актеров: одни снимаются из
фильма в фильм и не замеченные историей однажды
уходят с экрана (тем более с подиума). Другие — и_

ОТРИЦА НИЕ U УЛЬГА РНОС ТИ 161
этим обязаны судьбе - остаются навсегда в памяти
поколений (и необязательно молодыми). Именно они -
от рождения и воспитания «дивы».
- Синьора, теперь вы бабушка. Как себя
чувствуете в этом качестве?
- Превосходно. Моей внучке исполнился годик.
Она прекрасна. Курносая, как в таком же возрасте
мой сын Милко. Люблю детей.
- Но вернемся к профессиональной
деятельности. Что вы думаете о сегодняшнем итальянском кино?
- Его, по-моему, похоронили. И это большой грех.
Но я все равно бы работала. И с удовольствием.
Например, с Нанни Моретти, Джузеппе Торнаторе...
Когда приезжаю в Италию из-за рубежа, то в кино не
хожу. Кино - профессия неблагодарная. Хуже мафии.
- Синьора, в 1996-м — 51 год Победы во второй
мировой войне и полвека со времени устранения
монархии в Италии. Какие у вас остались
воспоминания о том времени?
- Голод и война заставили меня быстро
повзрослеть. Суровый жизненный опыт тоже приносит свои
плоды. И если я стала той Лоллой, которой меня
знают, то это во многом благодаря нелегкому детству.
Сегодняшняя молодежь растет богатой, но созревает
медленнее. Это потому, что они не знают, не
слышали воя сирен, возвещающих о воздушных налетах. Я
слышала эти сирены. Мой дом разбомбили, и я спала
по ночам под деревом. Мы голодали, и я жевала вар,
резину от автопокрышек. Я говорю об этом со
слезами, но без стыда за прошлое. О монархии я забыла.
- Но говорят, что вы в детстве подражали
королевам?
- Теперь королевы подражают мне. Особенно
в одежде...
■•Зак. 338

162 $е Величество Мода
«Я Клаудия, ты Клаудия»
Исповедь киноактрисы
— Удовлетворить актера, режиссера, художника,
кутюрье-модельера газетно-журнальными
публикациями о их творчестве нелегко, — говорит знаменитая
итальянская киноактриса, живущая в Париже,
Клаудия Кардинале. - Еженедельно только в Италии
публикуются тысячи репортажей и интервью с
известными деятелями искусств, и они, понятно, отражают,
как правило, лишь отдельные страницы творчества
(премьеры, фестивали, сфилаты, ретроспективы,
юбилеи и т. д.), но полный образ актера, художника, по,
крайней мере такой, каким он кажется ему при
жизни, со всеми только ему известными интимными
подробностями и в собственном толковании, может создать
лишь сам «объект всеобщего интереса». Вот и берутся
актрисы и топ-модели за перо (чаще всего с помощью
профессиональных литераторов, журналистов).
В Италии (издательство «Фрассинелли») и во
Франции (издательство «Грассе») вышла первая
автобиографическая книга «Я Клаудия, ты Клаудия»
(литературная запись Анны-Марии Мори, работавшей
последние два года вместе с Клаудией Кардинале).
На презентации книги у журналистов было много
вопросов, и главный из них:
— Станет ли книга основой будущего фильма?
Научит ли чему-либо будущих звезд кино и подиума?
— Не знаю, — отвечает Клаудия. — О
кинематографических и личных проектах предпочитаю не
говорить. И не потому, что суеверна, никогда не
известно, как повернется судьба. А пока читайте книгу или
слушайте, что я расскажу.
Я родилась в Тунисе (отец - сицилиец). Детство и

Отрицание Вульгарности 163
отрочество прошли в навсегда милой моему сердцу
Северной Африке. Росла веселой, задорной. Длинные
черные волосы - «конский хвост - а 1а ВВ» - Бри-
житт Бардо, черная одежда в манере Жюльетт Греко
привлекали сладострастные взгляды юных
мечтателей и взрослых повес.
Первая любовь была ужасной: насилие,
повиновение и страсть. Все случилось в черном автомобиле.
(Клаудиа рассказывает уже от «третьего лица».) У
выхода из школы девушку поджидал в машине
красивый мужчина в форме пилота. Он пригласил ее на
загородную прогулку, и все произошло, как в
банальном фильме. Затем появился на свет малыш,
которого Клаудия долгие годы представляла знакомым
«братишкой».
Второй мужчина в ее жизни - Франко Кристаль-
ди, известный продюсер, создавший за семнадцать лет
актрису с мировым именем - звезду экрана Клаудию
Кардинале. Они поженились в Атланте, по
американским законам (в Италии их брак считался
недействительным, и Клаудия - мать Патрика, оставалась
синьориной). За годы совместной жизни Клаудия так и не
научилась называть мужа по имени — просто Франко.
Он был всегда для нее Кристальди. Вспыльчивый,
в порыве ревности вскрывший себе вены, Кристальди
однажды вытащил пистолет и настаивал, чтобы
Клаудия вместе с ним застрелилась. Но ушел из жизни
он один.
Третьим мужчиной Клаудии стал режиссер и
сенатор от бывшей неофашистской партии Паскуале
Сквитиери. Страстная и свободная душа актрисы
изменила даже сложившиеся политические взгляды
сенатора Паскуале. Он неожиданно для себя стал
«самым левым» и назвал свою дочь не партийным име-

164 $е Яеличес тво Мода
нем, а просто Клаудией («Помесь тигра и пантеры», -
улыбались родственники).
Ныне Клаудии Кардинале - пятьдесят шесть лет.
Снялась в пятидесяти пяти фильмах, работала с
самыми знаменитыми режиссерами. Лукино Висконти
разговаривал с Клаудией и писал письма ей только
по-французски.
— Работая над лентой «Леопард», — рассказывает
Клаудия Кардинале, - он научил меня ходить
неслышной, мягкой походкой, каждым движением тела
передавать силу и власть.
Висконти всегда любил делать подарки друзьям,
а Клаудии он дарил... новые знакомства: Гала, жена
Сальвадора Дали; Хельмут Бергер, с которым
актриса совершила таинственное бегство в Лондон, чтобы
послушать последние выступления Марлен Дитрих;
Рудольф Нуриев.
- Мы неиствовали, играли, как дети, чтобы
показать Висконти, какой он безвозвратно старый и
дряхлый, - замечает с ласковой улыбкой Клаудия
Кардинале.
В «Восемь с половиной» Федерико Феллини н
учил актрису больше никогда не менять свой особый,
низкий гортанный голос. Серджо Леоне приглашал
Клаудию на ужины и угощал таким количеством блюд,
что потом следовало подумать о смене гардероба. Вале-
рио Дзурлини, режиссер фильма «Девушка с чемода-*
ном», в ходе совместной работы так полюбил
актрису, что подарил ей картину «Мадонна» неизвестного
художника XIV века (портрет и по сей день - в кол
лекции Клаудии Кардинале).
Но жизнь актрисы соткана не только из рабо1
в кино... Среди личных привязанностей, увлечений
маленьких затей, конечно, немалую роль играет одеж-
эты

Отрицание Вульгарности 165
да. До 1982 года Кардинале одевалась у «Нины Рич-
чи», и вот уже четырнадцать лет «не изменяет»
линиям Джорджо Армани. Больше почти не носит
драгоценные ожерелья, колье и браслеты, считая, что
в зрелом возрасте «женщина в украшениях очень на-
ломинает рождественскую елку».
Клаудия - далеко не «моралистка», но ни в
одном из фильмов не снималась обнаженной («я
оговаривала это мое требование в специальной статье
договора с режиссерами»). Не любит актриса и купальные
костюмы («Знаю, что мои ноги не блещут
совершенством»).
Какие приемлет аксессуары?
- Только очки. В них лучше, чище и краше вижу
мир. Не такой встревоженный и грустный.
Клаудия говорит о себе, но смотрит через очки
с разными стеклами на окружающий ее мир.
На сфилатах модной одежды, словно в кино,
смотрят на нее. Она не только среди почетных гостей, но
и на подиуме. Тогда затмевает всех топ-моделей.
Мадонна
Одевается от «Версаче»,
но ужинает с Карденом
За несколько недель в Италии было объявлено
(' приезде в Рим звезды рока Мадонны и ее выступле-
II ии по первому каналу государственного телевидения.
Сотни молодых людей собрались перед
гостиницей «Гранд-отель». Они желали знать, не снят ли
заказ на номер для суперзвезды. Их успокоили: заказ
остается и, более того, частный девятнадцатиместный
самолет с Мадонной, продюсером, телохранителями
и ближайшим деловым окружением уже приземляет-

166 $Е &ЕЛИЧЕС ТВО МОДА
ся на военном аэродроме Чампино (там принимают
обычно самых важных гостей Рима), и суперзвезда
рока вскоре прибудет в «Гранд-отель».
...Чампино. Мадонна, прикрываемая двумя вел!
канами-телохранителями Бобом и Ноэлем, а таю
полдюжинои агентов из итальянской службы безопас
ности, медленно спустилась по трапу и прошагала по
ковровой дорожке к шестидверному
мерседесу-лимузину с затемненными окнами.
«Мадонна! Улыбнись!» - кричал, расталкивая
коллег и беспрестанно щелкая фотоаппаратом, репортер
из газеты «Мессаджеро». Мадонна одарила
журналистов белозубой улыбкой, прижала к черной шубе
букет из 101 орхидеи.
В мерседесе актриса проявила беспокойствог
в руках - цветы, но нет дорожной сумки с личными
вещами и драгоценностями. «Неужели!» - тревожно
воскликнула звезда рока. — «Не может быть!..»
Волнение длилось не более нескольких минут.
Телохранители быстро обнаружили сумку Мадонны. Ее
забрал в самолете и бережно нес итальянский менеджер
Франческо Палацци. (Когда еще удастся поухаживать
и угодить Мадонне.) Но кое-кто понял иначе, и
некоторые журналисты поспешили занести в блокноты
почти сенсационные строки: «При самой надежной
охране на римском военном аэродроме Мадонна мог
ла лишиться сумочки с драгоценностями».
Кортеж из двух полицейских джипов и трех мер
седесов направился в город.
Перед «Гранд-отелем» неистовствовала толпа по
клонников рока. Наряды полиции и карабинеров
агенты в штатском пытались оттеснить молодых лю
дей от входа в гостиницу. Тщетно.
Мадонна, бледная, с распущенными белыми во

Отрицание Вульгарности 167
л осами. Словно задыхается. Поправляет (или
вытирает) черные очки. Посылает воздушные поцелуи.
Любители рока в экстазе. Мадонне аплодируют даже
карабинеры, поддавшиеся общему настрою и на
мгновение позабывшие о своих служебных
обязанностях. Перед ними маг, сама Мадонна.
...Толпа, словно пружина. То прижмется к стене
отеля, то отпрянет на проезжую часть улицы,
перекрывая движение. Голос из репродуктора-усилителя:
«Мадонна! Возьми нас всех с собой в рай».
На балконе второго этажа «Гранд-отеля» —
Мадонна. Машет рукой, поправляет волосы и
царственно удаляется в апартаменты, называемые в
гостинице «королевской сюитой»: три ванны, «кухня» -
скатерть-самобранка, все необходимое медицинское
и спортивное оборудование, десять комнат только для
свиты.
После быстрого обеда и короткого отдыха - пресс-
конференция. Журналисты уже знают все: вплоть до
того, в какой очередности подавали блюда Мадонне.
Рок-звезда выглядит усталой.
Вопросы, как принято в римском журналистском
корпусе, самые неожиданные: «Почему так сильно
похудела? Какой придерживаетесь диеты? Почему
отказалась от русской черной икры, семги и
шампанского? Почему предпочитает одежду от Версаче?
Такие же короткие ответы:
- Я в наилучшей форме. Ем только зеленый
салат, фрукты и куриную ножку. Пью минеральную
воду «Эвиан» и диетическую «коку». От Версаче
одела всю команду. Но себя не «привязываю» к одному
кутюрье.
- Какую одежду предпочитаете?
- Только черного цвета.

168 $е Величество Мода
uvj
— Говорят, что ваш темперамент провоцирует гро
кие скандалы?
— Я — человек с противоречивыми взглядами и еще
я - актриса. Со своими мыслями и настроениями.
Возможно, от них-то и рождаются скандалы.
— Вы были брюнеткой, а сегодня блондинка. Вы
были полной, а теперь - худышка. Что вы еще
собираетесь сделать завтра со своим внешним видом?
— С внешним видом? Ничего. Хочу только стать
более умной.
— Что вы хотели бы сказать вашим поклонника:
во всем мире, включая Россию?
— Спасибо за поддержку.
— Думаете ли вы, что вам сопутствовал бы такой
же успех, если бы не носили имя «Мадонна»?
— Мадонна - имя, производящее эффект только
в Италии. Здесь, на родине, уже многие забыли, что
меня зовут Луиза Вероника Чикколоне. Я - из
области Арбуццо. Там в 1975 году окончила школу и была
лучшей ученицей в классе. Замечу, об этом действи
тельно не знает никто.
...У выхода из «Гранд-отеля» толпа поклоннико
Мадонны не расходилась несколько часов.
Вечером на экранах телевизоров властвовала
Мадонна. Она собрала б миллионов 489 тысяч зрителей.
Параллельно по частному каналу Фининвеста шла
программа знаменитого Микеля Санторо с участием
не^менее знаменитого Адриано Челентано. Эту
программу смотрели 4 миллиона 904 тысячи зрителей.
Итак, победу одержала Мадонна.
Ах! Мадонна! Через сутки эти слова уже гремели
в Париже. Там, после концерта, она была гостьей
Пьера Кардена. Ужинала в «Максиме»...

Отрицание ^Вульгарности 169
Шарон Стоун
«Не плачу из-за разлитого молока»
Конкуренткой Мадонне по популярности в
Италии и других странах Западной Европы может
считаться сейчас только ее ровесница американская
актриса Шарон Стоун. В Италии особым вниманием
Стоун окружает Дом моды «Валентине». Он
организует ей культурную программу, торжественные
обеды с присутствием членов кабинета министров и даже
бывшего премьера Дини (он личный друг Валентине
Стилист ~ единственный из мира итальянских
кутюрье, заявивший, что на парламентских выборах
отдает свой голос за Дини и его политику, надо
сказать, был прозорлив).
Весной 1996 года Шарон Стоун летела в Москву
через Рим, где провела три чудесных дня. Поистине
«римские каникулы» Шарон Стоун.
Римский «Гранд-отель» на несколько часов
напоминал не фешенебельную столичную гостиницу, а
огромный сейф с драгоценностями: столько собралось
здесь представителей бомонда. Полицейские
кордоны, карабинеры оцепили весь квартал. Агенты в
штатском, машины сопровождения... Встречали с не
характерными для Рима почестями Шарон Стоун.
Фоторепортеры (им было запрещено вести съемки по
ходу следования кортежа) ожидали увидеть актрису
в одежде «секси», по-американски накрашенную,
с резкими жестами «деловой» дамы и были
решительно удивлены: спокойная и обстоятельная Шарон
Стоун не была похожа на ту порочную женщину, с
которой итальянский зритель знаком по фильмам
«Основной инстинкт», «Готовые умереть», «Казино»...
Каскад вопросов, короткая пауза, ответ.

170 £е Величество Мода
- Говорят, вы плохо относитесь к журналистам?
- Ничего подобного. Это они меня иногда плохо
понимают. Я говорила, например, о том, что с
морщинами надо бороться вплоть до применения
хирургического ножа, а они все повернули в печати так,
будто я, как огня, боюсь старости.
- А это разве не так?
- Обычно все, включая этот вопрос, воспринимаю
с юмором, но отвечаю всерьез: мне на днях
исполнится 38 лет. Я в расцвете карьеры, творческих сил и
сексуальных возможностей... на экране.
- А в жизни?
- У меня надежный тыл - удивительная семья.
25 марта на церемонии присуждения «Оскаров» в
Голливуде я буду с моим отцом. А другие мужчины? Со
мной теперь желал бы поближе познакомиться
любой, но я берегу их отчаянные головы. После
стольких ошибочных любовных интриг и приключений
ныне я одинока. Впрочем, я люблю шутить и не
плачу из-за того, что разлито молоко.
Вы - дьяволица?
- Я действительно многим обязана роли в
триллере Клузо «Дьяволицы». Но какова я сама? Знаю,
что я - женщина сложная. Скроена из немыслимых
комбинаций инстинктивных решений и жесткой
дисциплины. В разные моменты человек получает
разный заряд и опыт: положительный и отрицательный,
но из минусов и плюсов складывается жизнь, и в
результате мы такие, какие есть. Только у ангелов нет,
пожалуй, примесей дьявольщины. Но кто это знает?
- На экране вы выступали в роли коварных
женщин, а смогли бы сыграть положительную героиню?
- А это нужно? — мягко улыбается милая Шарон. —
Я стала синонимом порока, играя жен-убийц,
извращенных и фатальных. Смогу ли я поменять имидж

Отрицание Вульгарности 171
на экране? Например, стану «агентом 007» - «Джейн
Бонд». Вот уж посмеемся над предшественниками —
джеймсами бондами - настоящими мужчинами!
— Как относитесь к вашим успехам на экране?
— Терпеливо. Знаю, что творческий успех в кино -
это удачный поворот судьбы в сочетании с личными
качествами актера, полноценным сценарием и
работой талантливого режиссера. В этом смысле мне
повезло. Режиссера Мартина Скорсезе (фильм «Казино»)
считаю самым большим американским режиссером в
современном кинематографе. И очень жаль, что в 1996
году он не выставлен кандидатом на «Оскара».
— А вы надеетесь получить «Оскара»?
— Если этого захочет Бог. Я же, конечно, очень
хочу. Впрочем, я всегда чего-то хочу. Иногда
удается. Я даже во сне мечтала сыграть в фильме вместе
с Робертом Де Ниро. Й вот сыграла в «Казино» —
реальная история Лас-Вегаса 70-х годов. Жизни,
разрушенные алкоголем и наркотиками... Увидите сами
на экране. Если еще не видели.
— Каковы ваши ближайшие планы?
— Как вы знаете, сейчас совершаю турне. Из
Лондона прилетела в Рим. Люблю все итальянское.
Вечный город, вечерние прогулки, спагетти, вино,
Висконти, Феллини, Бертолуччи... Сказка. Затем полечу
в Париж, Гамбург. И, наконец, в Москву. Все это -
главы одной сказки, одного сна. Жизни.
В Париже Шарон Стоун дала подобное же
интервью журналу «Пари-матч» и назвала имена
пятерых мужчин. Тех, кого она выше всего ценит. Это
далай-лама, мексиканский писатель и лауреат
Нобелевской премии Октавио Пас, актеры Жерар Депардье
и Джек Николсон, баскетболист Мэджик Джонсон.
— Я всегда питала слабость к Джеку. Он
великодушен и верен по отношению к своим друзьям. Я по-

172 £е Величество Мода
ражена его умом. Всегда любила мужчин, которые
имеют по-настоящему нежную душу.
Мэджик Джонсон? Он всегда был моим кумиром.
Может бросить мяч и попасть в цель, даже не
оборачиваясь к корзине. Именно он послужил мне
примером в работе над ролью в фильме «Основной
инстинкт».
Октавио Пас? Он воспламеняет душу. Я без ума
от его слов. Если бы я с ним познакомилась, то,
конечно же, в него влюбилась. Его интеллект волнует
чувственность.
- Что же вы скажете о далай-ламе?
- Меня всегда чрезвычайно интересовал буддизм,
хотя я и считаю самого Будду немного
женоненавистником...
- По поводу Депардье вы как-то сказали, что
хотели бы с ним пофлиртовать в укромном месте при
лунном свете...
- Мне и сейчас этого хочется, но, учитывая мой
возраст, этим удобнее заняться где-нибудь на диване.
Я восхищена талантом Жерара и его неотесанной
крестьянской сутью. Он человек, не скованный
никакими предрассудками, и говорит то, что думает.
- Есть кто-то сейчас в вашей жизни?
- Никого!
- Есть ли вообще на свете мужчина, который смог
бы вам подойти?
- Надеюсь, что есть. Быть может, идеальным
мужчиной будет тот, в котором соединились качества
тех, о ком мы с вами говорим... Жду.
- А мода? Подиум?
- Мода - моя любовь. Подиум - развлечение.
В кругу стилистов чувствую себя как дома.
Топ-модели? Они меня мало интересуют.

Отрицание Вульгарности 173
Альберто Сорди
«Люблю твидовый пиджак»
Альберто Сорди - безусловно звезда первой
величины итальянского и мирового кино, культуры,
искусства XX века. До конца нынешнего тысячелетия
еще четыре года, а за спиной Альберто всего... 195
фильмов. Так считает он сам.
— Я здорово отстаю, — говорит 77-летний актер
и режиссер. - Работаю над двумя-тремя фильмами
и спектаклями, но разве угнаться за временем?
Усталости стараюсь не чувствовать, держусь в спортивной
форме, иначе молодые обойдут на крутом повороте
искусства.
За свою творческую жизнь Сорди выступал на всех
ведущих сценах Италии, но никогда... в Ватикане.
— Почему? — спросил я Альберто.
— Не знаю, - ответил Сорди. - Кажется, ничем
перед Святым престолом не провинился.
Ватикан вспомнил наконец об актере-католике
и пригласил его выступить на сцене зала Нерви, где
по средам в зимние месяцы дает аудиенции папа
римский Иоанн Павел И.
Альберто принял приглашение.
На сцене Нерви Сорди сделал вид, что
споткнулся о шнур микрофона, и, копируя папу римского,
сказал: «Сколько здесь разных ступенек, сломаешь
руку-ногу». (Папа римский недавно получил травму
при падении, ныне выздоровел.) Зал рукоплескал.
Из зала Нерви актер спешит в свою небольшую
студию на проспекте Христофора Колумба. Здесь же
рядом его квартира. «Предпочитаю, чтобы работа была
рядом с домом, — говорит Альберто. — Мне не
нравится ездить в центр, и тем более на машине. Нет, я не
против автомобиля. Даже выиграл «ралли для кино-

174 $е Величество Мода
актеров». Но скажу по секрету, сам за руль ни разу
не садился. Особенно теперь, при столь интенсивном
движении. И в фильме снимаюсь сейчас забавном,
немного грустном и очень сентиментальном - «Нестор.
Последняя гонка». Старый извозчик колесил по
историческому центру Рима почти полвека. Пора
уходить на пенсию, но куда пристроить лошадь? В
городе нет уже места машинам, тесно пешеходам, а Нестор
с лошадью...
...Нестор-Сорди легко расстается с рабочим
костюмом, одевает свой твидовый любимый пиджак
в крупную клетку, и вновь становится добродушным,
ласковым и остроумным Альбертоне.
- Живу скромно, по средствам, - говорит Сорди, -
хотя многие считают меня одним из самых богатых
актеров мира. Я же в чужие дела не заглядываю.
Детей у меня не было и, видимо, не будет.
Бездетность - мое призвание. Я и сам всю жизнь, как
малое дитя. По крайней мере, так говорили мои две
старшие сестры, заботившиеся всю жизнь обо мне.
Я римлянин и очень люблю мой город, знаю в нем,
пожалуй, каждый уголок, перекресток, тупичок. Рим
меняется, меняется и характер, и одежда жителей.
Раньше все было проще. Можно было узнать обо всем,
достаточно выйти на улицу. Я приходил, например,
в «Кафе де Пари», где собиралась интеллигенция,
и был в курсе всех последних новостей. Теперь
общество сильно разобщилось, появились различные
группы со своими интересами, планами. Я не
считаю, что это - отрицательное явление, такова,
видимо, диалектика нашего психологического развития,
но мне лично любой хаос не по душе. Я — за порядок.
За это меня, находящегося всегда вне политики, даже
как-то причислили к стану неофашистов. Абсурд! Да,
я как-то заявил, что во времена юности мне нрави-

Отрицание Вульгарности 175
лась военная и другая форма, которую надевала
молодежь. Эта единая форма перечеркивала классовые
различия, деление людей на бедных и богатых. Так я
думал в юности и, наверное, не я один. Почему я
должен сегодня скрывать то, о чем думал более
пятидесяти лет назад? У каждого времени - свои критерии.
Взгляды меняются, но то, что было - было. Теперь
я предпочитаю твидовые пиджаки.
Франко Неро
«Люблю любить. Всех и одежду тоже...»
Как-то на венецианском кинофестивале
журналисты провели неофициальный опрос зрителей и
гостей смотра мирового кино и выяснили, что самый
популярный и модный актер среднего поколения -
итальянец Франко Неро.
...Я живу в Риме всего в ста метрах от дома № 26
по улице Петуха, где на последнем, четвертом,
этаже, на «жердочке», но с обширной террасой и
мансардой «квартирует» Франко Неро.
Розы, невысокая пальма, олеандры и
неизвестное североафриканское растение с цветами - белыми
«звездочками». С террасы открывается вид на купол
собора Святого Петра, который, словно божественный
мираж, вот уже четверть века — столько, сколько
живет здесь Франко Неро, - держит в
«обворожительном плену», так говорит актер, его мысли и
настроения...
— Как стал популярным актером? Не знаю.
Люблю свое дело. Люблю тех, с кем работаю. Люблю и
ценю мнение зрителей на всех континентах. Тех, кто
встречается со мной на экране.
Франко усаживается в белое кресло у белого
металлического стола. Вытаскивает пачку «Ротманса»,

176 $е Величество Мода
безуспешно чиркает спичкой об огромный старый
коробок, который служит ему не первый год и видел
многих друзей, коллег и интервьюеров.
— Итак, о популярности. — Актер все-таки зажег
спичку, закурил. - Популярность - как дым. Она
может быстро улетучиться. Останется, конечно, память,
история, кино. Но действующему актеру, режиссеру,
художнику, модельеру этого недостаточно. Нужен
тяжелый ежедневный труд, и тогда ценнее результат.
Самым популярным актером в Италии считаю Аль-
берто Сорди. Он снялся в более чем 190 фильмах. Я —
в 110. Но замечу, что мне на 23 года меньше, чем
Великому Альберто. Значит, и популярности на 23
года меньше.
Человек должен быть скромным. Я не веду своей
кинематографической статистики, но слежу за тем,
что пишут обо мне журналисты. Оказывается, я один
сыграл во всех жанрах. Снимался в вестернах, в
комедийных, трагических, исторических, политических,
полицейских, любовных и других фильмах.
Исполнял роли людей 22 национальностей. Был
французом, румыном, шведом, русским, греком, турком,
египтянином, евреем, южноафриканцем и, конечно,
итальянцем. Работал с режиссерами из 12 стран. Мне
было «тепло» с Бунюэлем, Бондарчуком. Нравится,
по духу, Никита Михалков, с которым хотел бы
работать вместе. Но он, по-моему, сейчас больше ездит по
свету и занялся политикой. Большой, как и я,
любитель футбола и тенниса. Обещает: когда буду в Риме,
позвоню, сыграем в теннис. Но не звонит. Наверное,
боится проиграть. Это, понятно, — в шутку.
И вообще, я люблю русских, Россию. Немцы мне
видятся холодновато-пунктуальными, англичане —
чопорными, чехи — замкнутыми. Типичный русский —
это итальянец из южной части Апеннин: легко смеет-

Отрицание Вульгарности 177
ся и также легко плачет. Искренен, откровенен,
дружелюбен, гостеприимен. Но главное, за спиной -
огромная история и культура.
Работать с русскими коллегами — удовольствие.
Они великолепны. Особенно Саша Абдулов. Ваши
актеры умеют работать и в театре, и в кино. Жаль,
что их пока мало знает западная публика. Вина в этом
обоюдная. А главное - «железный», далеко не
театральный занавес, политический. Теперь все
упрощается, но сохранилась пока инерция прошлого.
Популярность актера сама не рождается. Принцу по крови
не нужна реклама. Он - принц. Актеру, даже самому
талантливому, необходима международная реклама.
Иначе он останется известным только в своем
национальном кругу.
...Я - за фильмы коопродукции, за совместное
производство, где встречаются разные культурные
традиции, различные профессиональные школы.
Говорят, что при совместных постановках непременно
теряется национальный колорит, первозданность образов
даже при наилучшем актерском исполнении.
Вероятно. Но для меня главное: контакт разных
национальных характеров, взаимопроникновение «актерских
душ». Русские, например, это умеют. Прекрасно
перевоплощаются. По-моему, они - настоящие итальянцы.
Какова моя личная жизнь? Самая разная.
Люблю любить. Не умею обманывать. Не рожден быть
мужем. Но рожден быть отцом. Я все время в
поездках. В моем случае несерьезно иметь семью. Но это я
понял не сразу. Разведен. Моей женой была Иванесса
Редгрейв - английская актриса, живущая в
Лос-Анджелесе. Мы храним дружбу, заботимся о сыне
Карло Габриеле. Он учится в Нью-Йорке на
режиссерском факультете. 15 сентября у него день рождения —
уже 26 раз, но для нас он - «большой ребенок», очень

178 $е Величество Мода
послушный и рассудительный. О нас знает все...
Считает, что мы в личной жизни правы.
Я, например, не скрываю, что меня всегда
влекла русская женственность, откровенность. Была
и «секретная любовь». Я понял, что русские
женщины умеют со вкусом одеваться, вопреки
сложившемуся в Италии мнению, не согласны сутками мыть
полы и стоять у плиты на кухне, смогли бы покорить
любое светское общество, что, впрочем, некоторые
и начинают делать. Но большего не скажу...
Есть ли хобби? Сколько угодно. Прежде всего
спорт, теннис, футбол, подводная рыбная ловля.
Люблю биллиард, бридж. И, конечно, путешествия. Очень
любопытен. Готов летать на спектакли в Нью-Йорк,
Лондон, Париж, Рим...
- А мода?
- Я за ней не гонюсь. Пусть она догоняет меня!
Обижаю этим стилистов? Ничуть. Они меня
приглашают на сфилаты, и я приезжаю.
Они (кутюрье) считают, что делают себе и мне
определенную рекламу, я с ними согласен.
Но для меня на сфилатах важно не только то, что
показывают на подиуме, но и как одеты приходящие
на модные смотры люди.
Ведь когда-нибудь я должен буду сыграть роли
именно этих людей конца XX века, а возможно, и
самих стилистов...
Федерико Феллини —
вечный сенатор искусств
В доме графа Пиерони, когда собираются гости
из артистической среды, всегда один из актеров или
модельеров поднимает тост в память о Федерико Фел-

Отрицание Вульгарности 179
лини - более сорока лет близкого друга Пеппино. Я же
замолкаю, будто перелистываю страницы нашего
теперь уже давнего знакомства, как бы хотелось
сказать, - дружбы. Впрочем, Федерико Феллини всех,
с кем часто встречался, именовал добрым словом «ami-
со». Я вижу его улыбку под полями шляпы, длинное
коричневое пальто, красный шарф.
Смерть Феллини была для меня личной трагедией.
В течение многих лет я знал и писал о Федерико
Феллини. Теперь он «вернулся» в свой город Римини.
В фамильный склеп малинового камня. В последний
«дом», который он так не любил.
Он вообще не любил памятники, цветы, на
могилах громкую траурную музыку, печальные
прощальные речи. «Это не жизнь. Она меня не вдохновляет, —
говорил Федерико. - Не люблю кладбища, эти
мрачные учреждения памяти. А пышные монументы там?
На них даже воробьи оставляют следы...»
Я не хочу писать об ушедшем Феллини. Боюсь
набрать номер его телефона в римском доме на улице
Маргутта № 110-113, услышать голос его супруги
Джульетты Мазины. (Через полгода после смертим
Феллини и ее не стало.) Я знаю, что Он для Нее тогда
не ушел. Но жизнь сурово отсчитала свои мгновенья.
Вот их хронология:
Полдень, 31 октября 1993 года. В римском
госпитале «Умберто I» скончался Федерико Феллини.
2 ноября с 8 часов утра до полуночи в огромном
павильоне-театре № 5 столичной студии «Чинечит-
та» 80 тысяч человек прощались с «магом кино,
художником, поэтом, придавшим реальную форму
снам и мечтам»...
3 ноября в 11 часов в древнеримском храме Сан-
та-Мария дей Анджели кардинал Сильвестрини
отпел своего верного друга...

180 $е Величество Мода
4 ноября. Римини. Склеп малинового камня... I
городе приспущены знамена.
Но «стоп - слезам! Не плачь Джульетта». Это слова
Федерико Феллини. Он сказал их 29 марта 1993 года
в Лос-Анджелесе, когда Марчелло Мастроянни и Софи
Лорен вручали маэстро пятого золотого Оскара за
творческую жизнь в кино. (Первого Оскара Феллини
получил за фильм «Дорога» (1956), следующего - за
«Ночи Кабирии» (1957), затем за «Восемь с
половиной» (1963) и «Амаркорд» (1974). Сколько было
других призов? Главными он считал... все, почти
восемьдесят. Но любил выделять золотую пальмовую
ветвь Каннского фестиваля (1960), Серебряного льва
Венеции (1953) и главный приз Московского
кинофестиваля (1963).
О Феллини написаны тома, кинокритики по кад-
рику разобрали его 20 больших и с десяток малых (он
позволял себе сам этот эпитет) фильмов. Я хотел бы
рассказать читателю то, что известно у нас в России
немногим, лишь тем, кто знал Федерико лично.
В Риме по утрам или в обеденное время друзья-
журналисты научили меня «подкарауливать»
Федерико и всегда предупреждали: «Не приставай, не будь
назойлив. Держись, как можно более независимо, но
не вздумай заплатить за его чашечку кофе, не
задавай профессиональных вопросов, которые бы
выглядели как интервью».
Утром в 9 часов 30 минут, о чем возвещал
колокол церкви Санта-Мария ин Корсо, Феллини пил кофе
в угловом кафе «Канова» на площади Пополо.
Усаживался на одно и тоже место за столиком перед
входом. «Хитрые» журналисты собирались в метрах
десяти от кафе, рядом со зданием старого РАИ -
итальянского госрадио на улице Барберини, бросали
жребий, кому идти первому к столику Федерико.

Отрицание ^Вульгарности 181
Счастливец делал вид, что шел случайно мимо, сам
же ловил момент, когда Феллини обратит на него
внимание. Федерико давным-давно раскусил этот трюк и
с удовольствием принимал игру. Феллини
поддерживал разговор, внимательно слушал, а перед уходом,
дружелюбно пожимая руку, спрашивал: «Милый,
скажи откровенно, что тебя сегодня интересует?» И
отвечал: «Это не интервью. Это просто так». Но из-под
пера газетчиков выходили обширные полотна.
Феллини такой «подход» устраивал. Он полагал: «Брошу
коллеге-журналисту одну-другую мысль. (Феллини
всегда считал себя не только кинорежиссером, но
и журналистом, ибо начинал творческую жизнь в 30-х
годах газетчиком, репортером,
карикатуристом-художником.) А он уж сам оправит ее в свое «золотое
кольцо печатного слова».
В тринадцать часов другая группа журналистов
«подстерегала» Федерико у ресторанчика «Чезарино».
Та же «схема», что на площади Пополо. На мою долю
счастье не выпадала долго, и не знаю выпало бы
когда-нибудь. Однажды я решился и сказал друзьям:
«Сегодня иду я. Без жребия». И получил согласие
коллег. От счастья забыл обо всех советах: о
«независимости», о том, что не следует задавать вопросы и
даже о том, что нельзя платить за чашечку кофе
Феллини. Все вышло наоборот... Затем мы долго ходили
по старому Риму. Здесь, кажется, Федерико знал
каждый камень. На улице Маргутта у входа в дом № 110
Феллини оставил мне номер своего телефона. Этот
номер, записанный его рукой в тот мартовский день
1986 года, стал для меня ключом в его удивительный,
я бы сказал, «непознаваемый» мир. Сам Феллини был
против слова «непознаваемый», на любой вопрос он
давал простой, искренний, исчерпывающий ответ.
- Да, родился. Все рождаются. Ну и что? По-мо-

182 $е Величество Мода
ему, и со мной это случилось. 20 января 1920 года.
В Римини. Из зданий этого города до сих пор больше
всего люблю «Гранд-отель» — прекрасное сооружение.
Хозяин гостиницы - мой старинный друг. Там в
отеле за мной уже многие годы закреплен номер 313-315.
Когда приедешь, заходи без звонка. Все равно портье
не пропустит. Воспитание.
Важная деталь моей биографии. Женился на
богине. Джульетта Мазина. 30 октября 1943 года.
Свидетелем был художник Ринальдо Джеленг.
В 1945 году нас постигло несчастье: умер сын.
Пьер-Федерико. Он был грудным... Трудное это было
время для нас.
Как я стал режиссером? Очень быстро и просто.
Проще не бывает. Кажется, уже в 17 лет я понял то,
что конкретно не смог бы делать, и предостерег себя
от ложных путей. Я почувствовал, например, что могу
быть журналистом, специальным корреспондентом,
художником и даже скульптором, а возможно, и...
портным (представьте, как прекрасно заходить за
портьеры примерочной, где раздеваются
великолепные женщины). «Модельер» во мне поселился на всю
жизнь.
Моя мама мечтала увидеть меня в рясе
священника, может быть, даже в шапочке епископа города
Римини. Папа - человек веселого нрава и явно
антиклерикальных взглядов — желал, чтобы я стал
врачом или адвокатом. Но еще лучше - инженером.
О режиссерской работе в юности даже не
помышлял. Я не мог себя представить в студии, кем-то
подобным «укротителю тигров и львиц», угрожающим,
нервным, кричащим в мегафон. Впервые, когда я
увидел режиссера за работой, я принял его за циркового
дрессировщика, клоуна, вообще за маловоспитанного
человека. Я не мог понять, как можно осыпать оскор-

Отрицание Вульгарности 183
бдениями прекрасных дам, для каждой из которых я
с удовольствием исполнил бы роль ласкового кота-
мурлыки .
Какой фильм считаю самым удачным? Наверное,
«Сладкую жизнь». И еще «Амаркорд» (там мой
«Гранд-отель» из Римини). Критики утверждают, что
большинство моих лент автобиографичны. Не
отрицаю. Но какой автор не «пропускал» свой труд через
свое сердце, свою жизнь? К критикам отношусь
спокойно, с уважением. Ведь редко встретишь человека,
который знает все. А они, критики, о тебе знают все
и даже то, что не знаешь сам. Критик и автор -
словно два дуэлянта. Критик побеждает всегда и пьет
шампанское. Чем сильнее работа автора, тем выше
поднимается критик в своих оценках.(Белое станет
очень белым.) Чем слабее работа автора, тем сильнее
зарывает его критик (черное становится очень черным).
Люблю критиков за собственное мнение о чужом.
Мое отношение к киноискусству? Это моя
профессия. Отношусь к ней с любовью, деликатно. Это
моя жизнь. Недостаток итальянского кино в том, что
наше искусство «слишком итальянское». Это не
индустрия, не коммерция. Это - скорее, успех ловких
умельцев, сколачивающих капитал, а потому в итоге
проигрывающих. У американцев, например, кино -
индустрия, фантазия, профессионализм. И они
выигрывают в массе. Мы не можем соревноваться с
американцами в производстве сигарет. Также и в кино.
Кто мой любимый актер? Не считая, конечно,
Джульетты Мазины - Марчелло Мастроянни, но он
еще и проверенный временем друг. Актеров я люблю
многих: и тех, с кем работал, и тех, кого видел на
экране. Актеров итальянских, американских,
французских и русских. Храню память об Андрее
Тарковском... Его я называл Андреа...

184 $е Величество Мода
Федерико постоянно переписывался с Сергеем
Параджановым. У них был заведен серьезный, но
забавный для окружающих «порядок». Параджанов шил
для Феллини костюмы к каждому большому
фестивалю.
Костюмы были, как мне казалось, несколько
«фольклорно-карикатурными», но, безусловно,
самобытными, придуманными и выполненными в стиле
параджановского «феллинианства». Федерико был
счастлив от таких подарков и позволял себе облачаться в
такой наряд, зная, что доставляет огромное
удовольствие далекому мастеру из СССР. Где сейчас
костюмы Параджанова? Один из них я видел в зале № 5 на
киностудии Чинечитта, где думали сделать музей
Федерико Феллини. Первоначально. По «горячим
следам». Проходит небольшой срок, и «следы
остывают». Память, благодарность живет в друзьях, книгах,
фильмах. Но это - эмоции. И если из них не
«рождаются» деньги, то эмоции, - как облака на небе. Они
проливаются дождем, развеиваются. По осени
улетают журавликами. Так, как в зале в Чинечитте, на
огромном экране, над гробом маэстро.
Какой был последний костюм Федерико? Темный.
Тот самый, в котором он получал в Америке
последнего «Оскара»... ОтАрмани...
- Но улыбнитесь, даже тогда, когда вам плохо, -
говорил Федерико, подбадривая друзей.
И я сейчас улыбаюсь сквозь слезы.
Рим — открытый и... закрытый город
Я многое узнал в доме графа Пиерони за почт
десятилетие нашей дружбы, но главное — стал
«иными глазами» смотреть на Рим.
В 1986 году Пеппино спросил: как чувствую себя

Отрицание Вульгарности 185
в Риме. Я ответил: как в пустыне, где каждая
песчинка - золото. Теперь в 1996-м я живу среди этого
золота, но по нему ходят люди. Золотая пустыня
ожила для меня сотнями, тысячами встреч, знакомств, и
только теперь у меня появилось небольшое право
говорить о своем понимании Рима, Великого города с
его современными обитателями - верными
наследниками Древнего Рима. Я строю свой рассказ о Риме
гак, чтобы он был более полезен любому гостю
итальянской столицы - туристу, политику, деловому
человеку, модельеру, манекенщице, представителю мира
искусств, искателю приключений, чтобы он вдохнул
особый аромат Вечного города, понял, как и чем
живут его люди, во что и где одеваются и почему римля-
не считаются самыми модными людьми в мире.
Мы лишь готовимся вступить в 2000 год, а Рим
уже отметит свое 2752-летие (21 апреля - день ро-
кдения Рима). Как считают эксперты ЮНЕСКО,
только один Рим превосходит все страны Западной
Европы и Америки по количеству и возрасту памятников
искусства и архитектуры. Во все европейские языки
пошли слова, которые мы часто применяем и не
подозреваем, что словно отдаем дань Италии, Риму. Мы
i оворим: «Колоссально наследие Вечного города» и
вряд ли задумываемся над тем, что само слово
«колоссально» пришло из Рима, от стен Колизея (Колос-
сео). Перед этим величественным эллипсовидным
строением (длинная ось - 188 метров, короткая - 156
метров, высота — 57 метров) человек чувствует себя
песчинкой во времени и в пространстве. Колизею
более двух тысяч лет (с 73 года до н. э. его возводили
пленные евреи). Древние римляне называли Колос-
<ео Амфитеатром Флавия.
Колоссально историческое и культурное прошлое
Рима. Это — абсолютная истина. Но если с прошлым

186 $е Величество Мода
все ясно, то настоящее и будущее, безусловно, тоже
великое, вызывает много беспокойств у сегодняшних
«отцов» Вечного города.
* * *
Статистические службы, собрав только
предварительные данные, заставляют руководство римского
Капитолия «схватиться за голову» и сделать
тяжелейший для города вывод: столица опоздала с
подготовкой к празднованию 2000 года по крайней мере на
10-15 лет.
Можно ли компенсировать утраченное время,
принять экстренные меры, которые спасли бы
положение и, главное, сам Рим от предстоящего
катастрофического нашествия паломников? Выдержат ли
древние камни, не увеличится ли количество старых
и новых развалин?
«Если каждый из приезжающих выкурит по
сигарете, то мы задохнемся, — пугают пессимисты и
продолжают: - Почему нас убеждают, что в Рим приедет
«всего» 35 миллионов иностранцев? Желающих
окажется по меньшей мере вдвое больше: в 3-4 часах
полета от купола Святого Петра проживают 154
миллиона католиков, способных выложить деньги на
проезд в Вечный город. Не лучше ли протрубить отбой
или заблаговременно оповестить людей об ожидаемых
трудностях, отвести наплыв рождественских (2000
года) туристов от Рима, переориентировать потоки на
другие районы: например, в Венецию, Флоренцию,
Ломбардию, Пьемонт, где, впрочем, предвидят также
много сложностей с приемом гостей.
Но повернуть стрелки часов, как и изменить
историческое призвание и значение Рима - ведущего
центра христианской цивилизации и культуры,
может никто. С реальностью придется считаться. Не

Отрицание Вульгарности 187
хватит отелей (их число сегодня почти вдвое
превышает количество городских церквей — 996), будут
переполнены все 26 тысяч римских баров, ресторанов,
станет невозможным передвижение по улицам
исторического центра - самого большого в Италии, но не
подготовленного для чрезмерного наплыва приезжих.
А что делать местным жителям, обладающим только
на 1 января 1996 года почти 3 миллионами машин
при населении 2 миллиона 774 тысячи человек?
Проблем - выше семи холмов Рима, а 2000 год - не за
горами.
Итальянец по своей природе, культуре, складу
характера, привычкам, предприимчивости, простоте
и хитрости - человек наблюдательный, необычно
внимательный. Сам, возможно, того не замечая, он как
бы подсматривает в замочную скважину за
иностранцем (даже в прямом смысле. Такого случая, если он
представляется, не упустит), дает ему точные
определения, иронические, но не злые, подмечая
национальные особенности и пристрастия представителей
разных народов. Так сложились свои стереотипы в
отношении к французам, немцам, американцам,
англичанам, скандинавам, испанцам, японцам.
Третьи, приехавшие с другой стороны
Атлантики, славятся своим туго набитым кошельком и
пристрастием к напиткам. На Апеннинах любых
напитков предостаточно и по ценам сравнительно более
дешевым, чем в других странах Западной Европы
(в Италии многое - от бензина, одежды до
автобусного билета - дороже, чем в Европе или Америке,
кроме вина, виски и водки). Этим пользуются выходцы с
материка, открытого Колумбом, и расплачиваются
сполна. Главное - берегите бумажники, документы.
Не носите на улице драгоценности. Сорвут. И быстро.
Сложились уже свои стереотипы и в отношении

188 $е Величество Мода
русских. Нас нетрудно вычислить в толпе туристов,
на улицах и в музеях, в магазинах, на рынках, где
теперь русская речь уверенно делит второе и третье
место с польской (после, конечно, итальянской). И
пусть не обидно это звучит для россиян: рынки, как
и музеи, - стали в сознании многих граждан из экс-
СССР важной достопримечательностью Италии.
Русских в Италии встречают с уважением.
Итальянцы хорошо знают свою историю, литературу,
музыку, но и блеснут осведомленностью о России —
покажут в Риме «Кафе Греко» на улице Кондотти, где
бывал Н. В. Гоголь. (Там и сейчас над столиком
Гоголя висит покрытый лаком медальон с изображением
писателя.)
Кто в Риме не знает названия «Вилла Абамелек»,
но мало кто бывал на ней (виллами в Италии
называют не отдельные здания, а прилегающие к ним
парки.) Вилла Абамелек - самая большая на землях
зарубежных стран собственность России - 38 гектаров.
Расположена напротив Яникульского холма. В
пятнадцати минутах ходьбы от Ватикана, собора Святого
Петра и рядом с древней дорогой Аурелия, по
которой когда-то отправлялись в походы на север — на
территорию нынешней Франции, Германии -
римские легионеры. Как Москва получила этот участок в
пиньях-соснах, эвкалиптах и пальмах, со
средневековыми зданиями, с римскими скульптурами
примерно в двух километрах от римского Пантеона?
Если взглянем на карту Рима 1748 года,
сопоставим с сегодняшней, то увидим, что квартал, о
котором идет речь, назывался «Вилла Торри» и
принадлежал кардиналу Феррони, приближенному к папе
римскому. Престарелый кардинал - знаток и
любитель искусств - пригласил из Флоренции известного
архитектора Алессандро Галилея (1691-1736) из рода

Отрицание Вульгарности 189
великого Галилео Галилея для реставрации
памятников и строительства виллы. Затем парк принадлежал
самым знатным итальянским фамилиям: герцогам и
кардиналам, маркизам и графам - Торлония, Марес-
котти, Валентини, Жиро. Здесь работали известные
зодчие и скульпторы.
В 1907 году виллу купил российский князь
Семен Семенович Абамелек-Лазарев. С тех пор его
владение и получило название «Абамелек». Князь Семен
был знатных кровей: в его роду переплетались линии
Романовых и Багратиона, князей армянских и
черногорских. Супруга Мария Павловна была дочерью
Павла Демидова и княгини Елены Трубецкой, имевших
обширные владения во Флоренции и в современной
области Тоскана. Демидовы славились своей
щедростью в Италии, и Италия была к ним более чем
благосклонна. Князья Демидовы, которых в Италии
именовали герцогами, покупали здесь земли и
дворцы, делали ценные подарки папам римским и
потомкам Медичей - флорентийским. Вазы Демидовых,
малахит хранятся в Ватиканских музеях и во
Флоренции.
Князь Абамелек умер в России 16 сентября 1916
года (похоронен в Санкт-Петербурге в семейном
склепе). Он завещал свою римскую виллу России. При его
жизни на вилле работали многие русские художники
(князь был меценатом искусств). Он дружил с ними и
не обошел в своем завещании. Художники также
оставили память о князе, сохранился холст - портрет
князя Абамелека-Лазарева работы художника
Алексея Юсупова (Вятка, 1899-1957). Но нет ни одного
скульптурного бюста Абамелека—Лазарева, а князь
этого, пожалуй, не заслужил.
Историки Рима знают, какие вечера
классического балета и смотры модной одежды устраивали Абамвт

190 $е Величество Мода
лики в театре «Жиро». На вилле собраны античные
скульптуры, мраморные изображения Юлия Цезаря и
императора Августа, светильники из муранского
стекла (у нас его называют венецианским). На полу -
римская мозаика, на стенах — гобелены фламандских
мастеров, картины итальянских художников XVI-XVII
веков... И все это - российская собственность в
Италии, оставленная С. С. Абамелеком-Лазаревым...
...После смерти мужа княгиня Мария Павловна
отправилась в Пратолино в резиденцию Демидовых,
на виллу Медичей XVI века, где в старинных покоях,
в окружении скромного двора прошелестели еще
тридцать девять лет. В 1955 году похоронили княгиню
Абамелек-Лазареву по русскому обычаю в
Пратолино. Рядом с церковью, в парке виллы Демидовых...
Казалось бы, точка в долгой истории поставлена.
Прошло с тех пор почти сорок лет. Вилла Абаме-
лек в Риме функционирует. Здесь находится
резиденция российского посла в Италии, живут дипломаты,
работники торгпредства, военные, даже
кинооператор российского телевидения Алеша Бабаджан. Здесь
около года прожил и я.
Ежегодно, примерно по месяцу, жили на вилле
российские художники. Именитые и не очень,
студенты художественных училищ. Сколько создали они
здесь работ! Некоторые продали в Италии, многие
увезли домой, в Россию. Я же подумал о другом.
Почему никому не пришла благодарная мысль
установить скульптуру, бюст С. С. Абамелека-Лазарева,
оставившего такое уникальное наследие России? Перед
современным клубом на вилле стоял бездарный бюст
вождя международного пролетариата. Чем одарил он
виллу? Но без него раньше, видимо, никак было
нельзя. Раз поставили — пусть стоит. По совету «снизу»
и решению «сверху» дипломат Шиваз Цария снес

Отрицание ^Вульгарности 191
оюст, но ничего нового на пустующее место не
поставили. Не пора ли отдать дань тем, кто заслужил
добрую память у России и россиян?
Впрочем, дорога к увековечиванию памяти
С. С. Абамелека-Лазарева уже открыта. Первую веху
установила Ольга Адамишина. Большая
сподвижница искусств, знаток моды, вкус к которой ей привила
княгиня Ирина Голицына, Ольга Адамишина
выпустила прекрасный ■ фолиант с фотографиями Серджо
Риччо. В нем представлены все сокровища виллы
Абамелек. Выпуск книги спонсировали итальянские
деловые круги.
Когда-то королева Италии спросила князя
Семена Абамелека: «Какое качество в деяниях знатного
человека вы считаете главным?»
Абамелек—Лазарев ответил: «Бескорыстие и
любовь к земле предков». Сам он обладал этими
качествами в полной мере.
Есть в Риме и другая русская вилла - «Вилла
Волконской». Утверждают, что именно здесь в
первом чтении знакомил русскую колонию со своим
«Ревизором» Н. В. Гоголь. Весь цвет российского
зарубежья собирался тогда у княгини Зинаиды
Александровны. Балы, литературные вечера,
театральные представления сменяли друг друга. Обо всем этом
теперь, конечно, забыто. Но вилла в Риме,
неподалеку от храма Сан-Джованни — кафедрального собора
столицы, где коронуются римские папы, носит и по
сей день название «Вилла Волконской». Только
теперь в ней - резиденция английского посла, и
посетить ее обычному гражданину России не так-то
легко. Вилла содержится в идеальном состоянии,
сохранены линии и дух «того» времени. Но на
«русских развалинах» в Риме спонсоров не ищите. Нет
больше здесь Абамелек-Лазаревых, Демидовых...

192 $е Величество Мода
Почувствовать «русский дух» в Риме сегодня и
легко, и трудно. Сначала — почему трудно? Первая
русская эмиграция оседала в основном во Франции,
Германии, Америке, оставив в стороне солнечную
Италию. Из знаменитых в прошлом российских
фамилий остались немногие. Из Романовых - только князь
Николай Романович Романов, да и тот родился во
Франции, во время войны жил на «птичьих правах»
в Риме, а «бить немца» решился только в конце
войны, но на фронт его союзники не пустили. Долгие
годы прожил князь тихо и мирно между Италией и
Швейцарией, занимался сельским хозяйством, бы,
всегда далек от политики. Он прекрасный семьянин
жена, итальянская графиня, с тяжелейшим характе
ром, три дочери, красавицы, не говорящие по-русски
Одна из них замужем за адвокатом Дж. Консоло, за
щищавшим на процессе о покушении на папу рим
ского болгарского гражданина Сергея Антонова. Княз
любит повторять: «Мой дед Шереметьев освобожда.)
болгар, а итальянский зять защищал болгарина. Хот
в этом — наследственность».
«Близких» к Романовым фамилий в Италии нет
не найдет их наш любознательный интеллигент даж
на римском кладбище, что на окраине историческог
центра, в районе, примыкающем к единственной
Вечном городе египетской пирамиде. Кладбище это мь
называем условно «русским»; протестанты и другие
английским, так как находится оно под юрисдикцие!
английского консульства и захоранивают там всех «не
католиков». Здесь нет, как в Париже, «полков» и «эс
кадронов» покоящихся русских первой эмиграции
Здесь все скромнее, «миниатюрнее»: граф Орлов, пол
ковник Строганов, капитан Иванов-старший. Но здео
же Карл Брюллов, художник Григорий Шилтян...
«Не люблю это заведение, но прихожу сюда вс<

Отрицание Вульгарности 193
чаще и чаще», — буркнул мне как-то Федор
Федорович Шаляпин - известный американский актер, сын
русского певца, когда хоронили Елену Абрамовну
Шилтян — жену художника Григория Ивановича (умер
в апреле 1985 года в Риме). «Последнюю из
могикан», как называл ее Шаляпин. Она родилась в
Москве, на Красной площади 15 мая 1903 года, выросла
в семье управляющего Московского банка. В
тринадцать лет ездила в одном вагоне в поезде Москва -
Санкт-Петербург с Григорием Распутиным (о чем
оставила свои редчайшие, нигде не опубликованные
записи). В 30-е годы была переводчицей А. М. Горького
и Бернарда Шоу... Незадолго до смерти в
североитальянском городе Гордона создала фонд Григория
Шилтяна, где хранятся 30 лучших работ -
единственного современного художника-иностранца (родился 20
августа 1899 года в Ростове-на-Дону), признанного
классиком живописи в Италии. Она завещала музею
А. С. Пушкина в Москве картину Рокотова
«Екатерина II», рисунки К. Брюллова, библиотеку
Григория Ивановича — Ростову-на-Дону. Огромная
квартира, мастерская Г. И. Шилтян, на втором этаже дома
на набережной Тибра теперь пустует. У Шилтян не
осталось наследников. Серджио - приемный сын или
«племянник», вылитый Григорий Шилтян на
фотографиях юности, следит за фондом Шилтяна в
Гордоне. Его мама - известная фотомодель.
Нет теперь на земле и Федора Федоровича
Шаляпина. Он ушел быстро и тихо, покоится не на
«русском» кладбище, а у Первых ворот Рима. Квартира
его неподалеку от телецентра осталась «сиротой», как
часто бывает у русских в Италии. Следит за ней
старая женщина — прихожанка древней церкви у
площади Сан-Джованни, где установлена святая
лестница, привезенная в Рим святой Еленой — матерью
7 Зак. 338

194 $е Величество Мода
императора Константина в 326 году. По преданию, по
этой лестнице, по ее 28 ступеням несколько раз
поднимался Христос и оставил следы своей крови. От
Святой лестницы каждое воскресенье старая
женщина ездит на квартиру, а затем на могилу Ф. Ф.
Шаляпина... Я с ней посылаю цветы.
Но не все старое русское ушло. Живет в доме на
четвертом этаже у средневековой римской стены, в 50-
ти метрах от улицы Венето, где Федерико Феллини
снимал «Сладкую жизнь», внучка Льва Толстого -
Татьяна Михайловна. У нее трое сыновей - один
процветающий фермер, разводящий коров и быков; дочь
Кристина — все сохранили связь и любовь к России —
к Ясной Поляне. Кристина в марте 1996 года
обнаружила в домашних архивах неизвестную фотографию
прадеда, обещает привезти в Россию, но почему-то
очень боится, что вернется в Рим без фотографии. Я
ее не разубеждаю. Из Флоренции приезжает в Рим к
Толстым и говорит на чистом русском итальянка Анна
Воронцова — праправнучка А. С. Пушкина. В Риме я
прихожу в дом сына поэта Всеволода Иванова -
Дмитрия Всеволодовича — журналиста, писателя. В свои
85 лет он полон энергии и готовит к выпуску пятый
том полного собрания произведений отца. Этой
работе он посвятил последние полвека...
Теперь о том, что «легко» в Италии.
Постарайтесь не попадать в анекдотичные и другие ситуации,
которые могут омрачить ваше пребывание в
прекрасной стране.
Итак, вы приехали поездом на римский вокзал
«Термини» или приплыли пароходом в Неапольский
или Генуэзский порт, или прилетели самолетом на
аэродром «Фьюмичино» (официальное название —
имени Леонардо да Винчи) в Риме, «Мальпенса»
в Милане, в аэропорт Венеции, куда теперь летают

Отрицание ^Вульгарности 195
регулярные рейсы «Аэрофлота». Другие компании или
«чартеры» вас доставят также в Турин и Болонью,
Геную и Пизу, Палермо и Кальяри - во все двадцать
областей Италии и на острова Сицилию и Сардинию.
Первый и основной совет, который надо держать
в памяти все время, пока будете в Италии, -
внимательнее относитесь к документам, бумажникам, фото-
и кинокамерам. В Италии лучшая в мире полиция,
но и самые ловкие на планете жулики и
авантюристы. («Папа, взгляни на часы! Мы опаздываем на
пароход!» - сказал Алексею Максимовичу сын Максим
в порту Неаполя. Горький полез за карманными
часами - их не оказалось. «Ах, эти итальянцы!» -
только и промолвил великий пролетарский писатель. Об
этом случае мне рассказывала свидетельница
происшествия Елена Шилтян. Сколько раз повторяли
примерно эти слова тысячи наших соотечественников.)
За минувшие десятилетия взаимоотношения
между владельцами часов, денег, автомашин и другого
имущества и желающими в Италии их взять «на
память» не изменились.
Вы разместились в отеле. Здесь — независимо от
количества «звездочек» на табличке у входа - вы
в полной безопасности. Случаи с кражами
практически исключены, ключи оставляйте у портье и со
спокойной душой отправляйтесь на экскурсии или на
встречи со знакомыми в город.
В Италии все музеи платные. От 8 до 15 тысяч
лир за входной билет. Искусство требует жертв.
Скидки делаются только детям. Свободный проход в
большинство музеев (включая Ватиканский) — в
последнее воскресенье каждого месяца.
Если вы опоздали на туристический автобус,
пользуйтесь городским транспортом и такси, но не
пытайтесь, по забывчивости, проехать «зайцем». Билет на

196 0е Величество Мода
автобус, метро стоит сравнительно дорого - 1500 лир,
примерно один американский доллар, но
значительно дешевле штрафа, который практически
неминуем. Возможности взять штраф у иностранца
итальянец не упустит. В поездах и пригородных
электричках контролеры (в железнодорожной форме)
обязательно проверяют билеты после каждой
остановки. Если вы торопились и не приобрели билет, - не
беда. Вас не оштрафуют, но продадут билет почти по
двойной цене. Вам выбирать: спешить или не спешить.
В такси с вас возьмут около 5 тысяч лир только за
посадку, по 1 тысяче за каждое место багажа и далее
по километражу и времени в пути. Все рассчитано,
даже плата за собаку. В вечернее время и воскресные
дни тариф увеличивается вдвое.
Вы устали от городских и дорожных
впечатлений — зайдите в бар выпить чашечку кофе или «кап-
пуччино» (средняя цена - от 1200 до 1700 лир).
Вас не обязывают, но оставьте хотя бы 50-100
лир «на чай» бармену, положите монету в стоящую
всегда на стойке тарелочку. Но за выпитое никогда
не забывайте взять чек: око финансовой гвардии не
дремлет.
Вы выбрали время и решили сделать покупки.
Здесь-то и начинается «социальное» расслоение.
В этом нет ничего предосудительного. «Расслоение»
определено финансовыми возможностями. Одни
одеваются на рынках, другие в общедоступных
магазинах «Станда», «СМА», «КООП». «Новые русские»
направляются в фирменные бутика и самые дорогие
магазины. Здесь качество и последняя мода
гарантированы, но и цены соответствуют товару. Мало кто из
туристов знает, что английская королева одевается
в Риме в магазине «Булгари» на улице Кондотти, но
я видел, как наши предприниматели также делали

Отрицание Вульгарности 197
там «королевские» подарки своим прекрасным дамам.
Одежда от «Валентине», «Армани», «Версаче»,
«Лауры Бьяджотти» доступна теперь не только первым
дамам западноевропейских государств.
В Италии внимательно смотрят, как одеты
русские. Красиво и по моде в Италии одеться дорого. Это
знают итальянцы, и поэтому ожидают, когда в конце
каждого сезона начинается время распродажи
товаров, отстающих от моды. Зрелища для Италии
бывают редкие. Шикарные дамы выстраиваются, как у
нас, в очереди. Попробуйте отойти и затем сказать:
«Я здесь стоял или занимал очередь!», - не
пропустят, вытолкнут.
Но есть в итальянских городах улицы, где
товары продаются круглый год по средним разумным
ценам, доступным большинству туристов. В Риме это
улицы Национале, Кола ди Риенцо, некоторые
магазины на Виа Корсо, Оттавиано, Триесте, Номентана,
Аппиа Нуова...
И, конечно, рынки - Ватиканский, «Сан-Джован-
ни», так называемый «квадрат» и воскресный -
«Порта Портезе». Я знаю итальянских интеллектуалов,
которые в воскресенье после похода в церковь идут,
как на дежурство, на рынок «Порта Портезе».
Возможно, что-либо купить, но главное — вдохнуть
«аромат» рынка. Рамки от старинных картин (подлинные
и подделка), этрусские статуэтки (всегда копии, но
кто знает?). Продавец предлагает каменные и
бронзовые фигурки как редкий, единственный экземпляр,
только для вас. (На самом деле, стопроцентная
подделка.) Безделушки, принадлежавшие знаменитостям
{от Чарли Чаплина до Марчелло Мастроянни).
Одежда, обувь, парфюмерия, оптика - все, что производит
и не производит Италия. Негры торгуют
экзотическими африканскими масками, филиппинцы и пакис-

198 $е Величество Мода
танцы - зажигалками, поляки - контрабандными
сигаретами (уличная торговля табаком в Италии
запрещена. Сигареты можно купить только в
специализированных магазинах до 20 часов вечера и в барах).
Поэтому не удивляйтесь, если иногда молодые люд!
«стрельнут» у вас сигарету.
После рынка или длинного экскурсионного дш;
вас ожидает обед или ужин по-итальянски. Не
надейтесь попасть в ресторан, где звучит музыка или
исполняются песни. Это - аномалия. Итальянец
приходит в «общепит», чтобы вкусно и быстро поесть. Как
правило, по часам. (С 12 до 15 часов - днем и с 19 до
23 часа — вечером.) Ночью открыты лишь отдельные
бары и пиццерии. Таков порядок во всей Италии. Если
хозяин предприятия не укладывается в отведенное и
объявленное официально время, то ему грозят
большие неприятности. Вездесущие финансовые
гвардейцы накладывают штрафы и могут прибегнуть к
крайней мере - временно закрыть предприятие. Каждый
предприниматель дорожит своим престижем и
старается не сталкиваться с представителями закона. Тем
более он гордится своими постоянными клиентами,
звонит им по телефону, держит для них столик, но]
всегда обслужит с полным соблюдением всех
любезностей и этикета каждого посетителя. На столе —
всегда белоснежная скатерть (именно белая, а не
цветная, как, например, во Франции, и меняется скатерть
после каждого клиента), посуда здесь, как и вся
в итальянских домах, в прямом смысле «любит чис-i
тоту». Есть в Трастевере - Затибрье - туристическом
районе Рима — даже рестораны, в которых приборы
из золота. Ложки и вилки здесь почему-то не пропа:
дают. Стоимость ужина в обычном ресторане 30-60
тысяч лир. В заведениях высшего разряда с ценами
знакомьтесь заранее. В кредит «отпускают» или тем,

Отрицание Вульгарности 199
кто остановился в гостинице с рестораном, или
знаменитостям, постоянным клиентам: достаточно
подписи под счетом. Полная надежность. Так Федерико
Феллини ходил в уютный ресторанчик «Чезарино»,
Ренато Гуттузо - в угловую пиццерию на площади
дель Галло, рядом с его домом, Софи Лорен - в
миланский «Джолли», Джина Лоллобриджида
лакомится, как все римлянки, в пиццериях.
Художники - в привилегированном положении в
Италии. Некоторым из них дозволяется
расплачиваться раз в год... своими картинами. Хозяин вешает их
работы на самом видном месте и гордится своим
приобретением. В Италии всегда в моде украшать
интерьеры произведениями искусств (понятно,
оригиналами). В ресторанчике у дома Шилтяна я насчитал пять
сартин маэстро.
- Я с Григория денег не брал. Предпочитал его
картины, — говорил мне хозяин ресторана.
Для итальянца жизнь потеряла бы свою прелесть
и смысл, если лишить его спагетти и пиццы.
Итальянец, проведя даже несколько дней за границей,
возвращается на родину и первым делом идет в
ближайшую пиццерию, чтобы съесть любимое блюдо - для
него это — словно воздух Италии, его связь с родным
очагом. История спагетти насчитывает многие
столетия, пицца же как ресторанное блюдо - итальянское
изобретение более позднего времени.
Сейчас в Италии более 150 тысяч пиццерий,
14 тысяч наиболее крупных владельцев пиццерий
объединены в Европейскую ассоциацию пиццайол и
хозяев ресторанов-пиццерий (сокращенно АПЕС).
Создана она 26 января 1981 года на Сицилии в старинном
городе Таормина в отеле «Сиренетта» — «Маленькая
Сирена», неподалеку от древнегреческого амфитеатра,
на берегу моря, где «плавал Одиссей». Центр АПЕС

200 $е Величество Мода
находится в Милане на улице Витторио Альфьери в
доме № 9. Устав АПЕС предполагает, что
организация эта будет действовать по меньшей мере до 31
декабря 2049 года и в нее войдут все желающие из всех
стран мира, где есть пиццерии (членский взнос — 300
долларов). В АПЕС уже вступили пиццайолы из
большинства западноевропейских стран, США, Канады,
Австралии, Южной Африки, Японии. Россияне в
АПЕС пока не представлены. А зря. Заявляю с
полной ответственностью, как постоянный член жюри
конкурсов АПЕС. Перед нашими пиццайоло дорога в
АПЕС открыта, приглашениями, визами,
авиабилетами, гостиницами и другими формальностями
занимаются миланские службы ассоциации.
На конгрессы АПЕС, проходящие в разных
городах Италии, фирма «Перони» поставляет несколько
тонн светлого, черного и красного пива, которое
разливается (бесплатно) не только для «членов
профсоюза», но и для всех зрителей праздничного шоу -
демонстрации мастерства лучших пиццайол. У пиц-
цайол — своя одежда, «изобретенная» лет тридцать
назад. Ее вручают только профессионалам или
почетным гостям. Шапочка - словно пароль или пропуск в
любую пиццерию, где ее обладатель будет окружен
особой заботой и получит скидку.
Дизайн одежды принадлежит Антонио Помиче-
ри. Шапочка «заимствована» у санитаров, брюки - у
производителей мороженого, рубашка — белая летняя
майка, на которой нарисован веселый мальчуган.
«Феи» из 27 зон от Тибра до Колизея
Что греха таить! На формирование моды на
одежду молодых девушек и женщин в России
определенное влияние оказывают их сверстницы на Западе. И

Отрицание Вульгарности 201
судят нередко по одеждам «римских фей». Так
называют самых разных синьор.
На контрольно-пропускных пунктах аэродромов
и на железной дороге белокурых красавиц
подвергают более тщательному досмотру, кое-кого не
пропускают в солнечную Италию, но в целом наш
славянский шарм и колорит непременно побеждают. Наши
девушки стали синьорами с итальянскими
фамилиями, даже с графскими титулами, живут достойно во
всех крупных городах Италии (и дай Бог счастья). По
консульским данным, наших синьор в Италии уже
оолее полутора тысяч, а незарегистрированных
(теперь это возможно) значительно больше. Но не о них
речь. А о тех, кто не находит семейного очага, не
попадает на обещанную эстраду, оказывается в
закрытых домах свиданий, на улицах у «зимних костров»,
на набережных Тибра, в стройных рядах тех не
всегда стройных и длинноногих, которых в Италии
называют путанами. Профессия эта у полиции не в поче-
ге: вокруг преступный мир, наркомания, болезни и
даже смертельный риск. Не вожделенный подиум, а
панель...
Итальянские журналисты лучше местных
властей и полицейских понимают человеческие души и
/(ля облегчения задач «вожделенно ищущих»
помещают карту Рима с указанием 27 зон, где не нужно
иметь невода для вылавливания ночных русалок,
("легка одетые или в короткой накидке — черные,
мулатки, желтые, белокурые - они ждут клиентов -
лучшее время с полуночи до 3 часов утра - у
Колизея, городских вокзалов Термини и Тибуртина (когда
уже не ходят поезда), вдоль римских дорог Аурелия,
('алария, Кассия, Аппиа, на проспекте Христофора
Колумба, у киностудии «Чинечитта», с раннего утра
по пути с аэродрома Леонардо да Винчи, на набереж-

202 $е Величество Мода
ной Тибра, на Лунготевере делла Виттория, напротив
дома № 1, где еще недавно жил писатель Альберто
Моравиа (живые «памятники» его ранним произведе
ниям). —^
«Ставки» путан? Красавицы из Камеруна, Чада,
Сомали, Нигерии в возрасте 16-18 лет предлагают себя
за 30 тысяч лир. Экзотические нигерийки, из-за ро
ста их называют «жирафы», готовы на «демпинг» и
торговую «скидку» для пожилых и «спокойных» кли
ентов. Полька за рулем старенького «фиата» просит
за «полный сервис» 50 тысяч лир. За «любовь втро
ем» ставка удваивается. Ехать «в гости» не
соглашаются. Опасно. Неизвестно, чем кончится.
Если появляется полицейская автомашина
мотоциклисты, «ночных бабочек» сдувает, как
ветром. Полицейский участок, штраф, при определен
ных обстоятельствах судебное преследование — дело
«стремное», удар по «бизнесу» и жизни.
Если «любовь» идет как по маслу, каков средни!
заработок «акулки»? 22-летняя Валерия из Венесуэ
лы, «работающая» на трассе Рим - аэропорт Леонар
до да Винчи, считает, что после весенне-летнего ту]
ристского сезона (за 6 месяцев) увозит в Маракаибо в
среднем 100 тысяч долларов. «Переодетые» - «тран
сессы» в два—три раза больше. «Несправедливая ма
тематика, - говорит Валерия. - Работают реже, полу
чают больше».
Многие полицейские эксперты ставят под
сомнение столь высокие «гонорары», но одновременно и
соглашаются: ведь порхают «бабочки» без контроля,
налогов, и «счетчик» — только у них. Путаны в Риме,
как наверное и везде, - народ смелый и закаленный,
особенно если приходится бороться с конкуренцией.
Место под платанами у набережной Тибра, в кварта
ле Форо Италико, в ЭУРе прочно «зафрахтовано», и

Отрицание Вульгарности 203
«чужих» не пускают. Могут для начала искупать в
Тибре.
Группируются путаны по национальному
признаку, создаются и «интернациональные бригады»,
объединенные итальянским языком с крайне
упрощенным словарным запасом. Чистокровных итальянок в
этих необложенных госпошлиной рядах практически
нет. Если и «затешется» случайно, то назовет себя
иностранкой. «Ночи Кабирии» - только в старом кино.
Цивилизация шагнула далеко вперед, но не
отбросила, а развила возможности самой древней профессии.
Действуют доверительные телефоны, факсы, другие
средства коммуникаций и, конечно, другие расчеты с
соблюдением анонимности связей. «Дневные
красавицы» работают в любое время суток, автомобилизо-
ваны, оснащены портативными телефонами. Роскошь
заказчика обязывает к роскоши и исполнительницу
воли и особых требований клиента.
Несколько лет назад в Риме родилось движение
путан-интеллектуалок. Им даже выделялось вечернее
телевизионное время по основным государственным
п частным каналам.
— Мужчина скучает, хандрит в командировке,
поссорился с женой. Просто одинок. Мало ли
причин? Хочет, например, вдвоем почитать газету или
журнал, а рядом... - никого. Вот здесь-то и должны
появиться мы. Можете назвать нас как угодно. Но
лучше - не путаны, а спутницы интеллектуальной
жизни (для краткости - СИЖ), - говорила с экрана
одна из идеологов теории и практики «высокого пу-
танизма». Тоже мода.
- Нашими клиентами, - продолжала она, - может
быть только элита, люди с интеллектуальными
запросами, которых мы не только физиологически (это -
iie главное) удовлетворяем, но помогаем в работе, твор-

204 $е Величество Мода
честве, служим умственной и моральной «отдушиной».
Требования к нашим СИЖ — самые жесткие:
университетское образование, знание литературы, кино,
иностранных языков, изобразительного искусства,
ежедневное чтение пяти—шести газет и журналов, модная
одежда, обувь, прическа, идеальное состояние рук,
ног, свежая косметика, медицинский сертификат и
т. д. Готовы к созданию своего узкого профсоюза,
будем оплачивать без сокрытия все налоги на
производственную деятельность, обладание движимым
имуществом... Hani уровень — не для улицы или домов
свиданий с «привлекательной красной лампочкой»...
«Дома свиданий», замаскированные под
косметические кабинеты, массажные, бани, устарели, как
римский трамвай. Садиться в него клиент боится:
с проверкой «билета» может в любой момент
нагрянуть наряд полиции и карабинеров.
Самая древнейшая профессия в Италии еще и
опасная. Длинный шлейф крови тянется через все
Апеннины. Только в последнее время расследуются
обстоятельства убийств многочисленными
кинжальными ударами шести девиц в Модене, шести — во
Флоренции, восьми - в Риме, шести - в Апулии, трех -
в Аосте, преступления в Больцано, Сан-Ремо, Турине.
•к ~к т*г
Бедная страна богатых людей. Минимальные
природные ресурсы и самые большие расходы (из
семейного бюджета) в мире на золото, одежду, обувь,
рестораны. Итальянцы почти в десять раз больше носят
золотых, серебряных и других ценных украшений,
чем американцы. Все остальные народы в этом
отношении - просто «прикрытые перьями пигмеи».
Уважающий себя итальянец не выйдет на улицу
неряшливо одетым, не сядет в ресторане за столик, если тот

Отрицание ^Вульгарности 205
не накрыт белоснежной скатертью, в гостинице
прежде всего проверит чистоту постельного белья (вошло в
плоть и кровь). Это может броситься в глаза
иностранцу, и норма — для итальянца. Русских всегда
узнавали издалека (теперь тоже), любили за похожую
на итальянцев душевную широту, искренность,
внешнюю красоту (особенно женскую), щедрость и
интеллектуальность.
Русского в римских магазинах определят сразу.
То, что не всегда доступно среднему американцу,
японцу, теперь «заворачивают» наши и идут по самым
дорогим римским улицам, где самые престижные
бутики. Но все-таки средний российский турист —
человек со скромными средствами, и его основная
особенность - любознательность, удовлетворить которую
способен далеко не каждый римский гид. И часы его
работы ограничены. Но пока вокруг Рим и крепкие
ноги, наш турист всемогущ. Кому в помощь
полученная ранее информация, а кому по душе провести ночью
время за чашечкой крепкого итальянского кофе,
знаменитого «каппуччино», кружкой пива,
бутылкой вина. Особый шик — встретить рассвет на
ступеньках церкви перед фонтаном Треви. Собор этот,
по поверию, осеняет любовь и «охраняет» от ночных
неожиданностей, связанных с амурными
приключениями.
Тайны итальянского очага
Каждый гость Рима, независимо от профессии,
сферы личных интересов и увлечений, - психолог,
стремящийся нарисовать для себя обобщенный
портрет итальянца, выделить его основные, характерные
черты. Если верно, что в каждом русском живет
Обломов, то итальянец — сложнейший «коктейль»: в нем

206 $е Величество Мода
воссоединились изобретательность Леонардо,
музыкальность Вивальди, основательность Микеланджело,
любовная авантюристичность Казановы, скрытность
священника. Все легко и гармонично уживается в
итальянце.
Многочисленные опросы, которые в моде у
итальянских журналистов, позволяют сделать
своеобразный «рентгеновский снимок» психологии и
характера гостеприимного итальянца. Иноземный психолог
с удовлетворением узнает, что более 80 процентов
итальянцев против брачных измен и недоумевают: как
те же более 80 процентов отчаянно смело, как на
амбразуру, бросаются в адюльтер?
Хронической супружеской неверностью страдают
71.4 процента опрошенных газетой «Стампа»
итальянских женщин. При этом инициатива измены (на
65 процентов) исходит от замужних дам, которые (на
42.5 процента) предпочитают партнера более
молодого, чем они сами. Каковы побудительные мотивы? 28,1
процента итальянских женщин ищут приключений,
чтобы «сменить пластинку», вырваться на короткий
миг из семейной рутины; 20 процентов снимают
таким образом стресс; 26,1 процента не знают «зачем»;
22 процента - в надежде на новое счастье и сильного
мужчину и т. д. И конечно, большинство женщин
жалуются на физическое и психологическое
давление со стороны мужей. Любовники же — ангелы по
сравнению с законными супругами. Дарят более
дорогие подарки и всегда лучше одеваются.
Наиболее агрессивны мужчины-итальянцы в
возрасте от 25 до 44 лет. Самые миролюбивые и
покладистые - от 19 до 24 лет. Из каких социальных слоев
агрессивные мужчины? 22,9 процента - служащие
государственных учреждений; 17,7 процента -
рабочие; 15 процентов — крестьяне; 11,5 процента — ком-

Отрицание Вульгарности 207
мерсанты; 9,8 процента - лица свободных профессий;
Э процентов - изнуренные знаниями студенты; 4,9
процента - руководящие деятели, политики; 0,1
процента — модельеры. Совет психолога: ищите женихов
и любовников среди политиков и модельеров. Но
запомните: вокруг модных сфилат внебрачный амур
расцветает самым пышным образом.
Изменяя, женщины в Италии всегда найдут
достойное оправдание: по их убеждениям, более 90
процентов итальянских мужчин, какими бы
серьезными, верными и богобоязненными ни выглядели,
склонны к адюльтеру. Но мужчины скрытны.
Римлянин предпочитает «гулять» в Милане, миланец - в
Венеции, венецианец — во Флоренции и наоборот.
(В Италии даже большие города - словно «большая
деревня»: все становится известно, и тогда
неотвратим большой семейный скандал, развод
по-итальянски.) Чтобы не выследила супруга, надежней
развлекаться за границей. Ежегодно из Италии с разными
целями выезжают за рубеж 16 миллионов граждан.
Расцвел сексотуризм, но в последнее время появились
сдерживающие факторы. 30-50 процентов
путешественников в страны «с повышенным для здоровья
риском» (в их список наряду с Африкой, Юго-Восточной
Азией попали и государства Восточной Европы)
возвращаются с диагнозом различных заболеваний.
Женщины, по мнению итальянского психолога,
живут своей жизнью даже во сне. По данным опроса
журнала «Эпока», установлено: 76 процентов
итальянок встречаются во сне с незнакомыми мужчинами.
Большинство из них - по-немецки лысые,
по-американски толстые, по-скандинавски румяные.
Но все-таки сам свежий ночной воздух Рима,
«вечность» города, романтичность, легкость характера его
жителей, масса соблазнов настраивают туриста на осо-

208 £е Величество Мода
бый лад: грешил же Юлий Цезарь и даже Марко Брут,
рожденный от прекрасной девы Сервилии, был,
кажется, внебрачным сыном великого диктатора. Не
отличался целомудрием Галилео Галилей, оставивший
помимо двух официальных дочерей во Флоренции
около десятка «детей Луны» в разных городах (видимо,
и тогда с любовными целями «брали командировки»,
только передвигались на лошадях). Не уступал по
любвеобильности Галилею папа римский Алессандро
VI, известный в миру как герцог Родриго Борджиа.
Грешил в Риме Наполеон, чему не препятствовала
мама императора, жившая в Вечном городе на
площади Венеции. Самым отчаянным любовником был
король - объединитель Италии Витторио-Эмануил
(покоится в Пантеоне). Злые языки утверждают, что
сам король появился на свет в результате случайного
амура принцессы и мясника при доме Савойских.
Король знал об этой «тайне» и «мстил» всем красивым
дамам, уделяя им «особое королевское внимание».
Почти в каждом итальянском городе стоит памятник
«отцу Отечества». Итальянцы острят: «Это
благодарные дети воздвигли монументы своему родителю».
Вечные жрицы вечного города
Имидж римлянки. При каждом императоре
в Риме был свой поэт, литератор, увековечивавший
красоту и дарования жриц Вечного города. Их
преданность и ветреность, любовь и коварство,
сдержанность и экзальтированность, мудрость и
предприимчивость вопили в легенды и рассказы, описаны
классиками. Какова же она, сегодняшняя
«хранительница» древнего города?
Заранее оговорюсь: не верьте стереотипам.
Каждая навязанная оценка требует собственной проверки

Отрицание Вульгарности 209
и, безусловно, претерпит изменения в будущем. Если
собрать воедино все мнения о римлянках, то мы
создали бы великую картину, достойную таланта
Рафаэля Санти, кисти Караваджо, резца Микеланджело,
выразительности Бернини, точности Браманте.
В воображении многих ценителей прекрасного
встает подробный образ «Ее Величества Римлянки»:
рост — 160—165 сантиметров, бюст — 90—92
сантиметра, вес - 55 килограммов. Коренастая. Распущенные
волосы-грива. Темные, длинные, курчавые. Кожа
смуглая, мягкая, ухоженная. Нос прямой, с небольшой
горбинкой. На лице много косметики. Большой рот. Губы
пухлые, страстные. На шее, руках и даже ногах —
изящные украшения. (По статистике, в семь раз больше,
чем на американках, и в десять, чем на
француженках.) Голос низкий, гортанный. А неустанные ее
гибкие руки, кисти, пальцы, кажется, проигрывают всю
гамму человеческих эмоций. Без рук римлянка нема.
Разговор без жестов - «пресная тишина».
Одежда на римлянке изысканная. По последней
моде. Каждая римлянка стремится выглядеть
эффектно. Ей чужды безвкусица и вульгарность:
«запрещены» традициями Рима.
К имиджу римлянки вы привыкните быстро и
узнаете ее повсюду: в Париже, Лондоне, Мадриде,
Нью-Йорке. Например, в Италии о жительнице
Генуи скажут: скаредна, никогда не покажет своих
сокровищ, не выставит лишнего на стол; о венецианке -
замкнута, скрытна; о неаполитанке - весела,
неугомонна, все делает играючи; жительница Милана -
расчетлива, будто бухгалтерская книга: Болоньи —
прекрасная хозяйка, умелая кулинарка; Пармы - знаток
духов и ароматов; Флоренции — требовательна,
надменна... А римлянка? Краткой оценки ее основных
качеств нет.

210 £е Величество Мода
Почему? Вас не устроит простой ответ: потому что
Рим — столица, мозг и душа всей Италии, симбиоз,
перекресток «всех дорог», магнит. Здесь богаче
наследие тысячелетий, переплетение нравов, обычаев,
характеров жительниц всех городов Италии и разных
народов — от древних этрусков, галлов, римлян до
представительниц более ста национальностей,
проживающих сегодня в Риме (224 000 иностранцев из
2 775 250 человек - населения Рима). Я с вами
согласен и поэтому решил обратиться с этим вопросом к
самим римлянкам.
Даниела Романо (одна из десяти самых
популярных художниц Рима и Италии, экс-супруга
художника Франца Боргезе, экс-чемпионка Италии по
шахматам, поклонница Евтушенко, владелица — вместе с
нынешним супругом Роберто - галереи на улице Мар-
гутта) сразу решила определить:
- Кого мы называем римлянкой? Тех синьорин и
синьор, что просто прописаны в Риме? Тогда вы
никогда не определите черты характера римлянки, не
создадите ее психологический портрет. Эклектика, —
пятидесятилетняя художница поправила тяжелые
очки, тряхнула густой гривой.
- Все жительницы Рима неизбежно проникнуты
духом Вечного города, его колоритом, но упорно
сохраняют свои привычки, обычаи, даже акцент.
Многие останюся верны, даже выйдя замуж за
римлянина, своим корням. Урожденных римлянок в столице
не более 100 тысяч.
Римлянками или рождаются, или становятся.
Вторых явно больше. И в каком поколении ты
римлянка - тоже важно. «Дискриминации», понятно,
никакой нет, но в определенном возрасте римлянка од-

Отрицание Вульгарности 211
ной «когорты» не входит в круг другой. Существует
и социальные различия. Узок состав высшей
римской аристократии.
- Я, например, римлянка по фамильному древу с
XVIII века, - улыбается Даниела, - люблю дом,
мужчин и... собрания. Как и мои давние предки. Если
собираю гостей, то их бывает не менее трех десятков.
Ужинаем по римским обычаям, после девяти часов
вечера, затем разбиваемся «по интересам»: кто
играет на фортепьяно, на гитаре, кто поет; желающие
танцевать утомляют или развлекают друг друга в разном
ритме; курящие всегда о чем-то спорят, молчаливые
усаживаются за карточные или шахматные столики.
До 2-3 часов утра... Фривольности немыслимы.
Одеты изысканно.
Но для меня главное — попотчевать гостей.
Готовлю по-римски - четыре первых блюда, два вторых -
мясо, птицу, рыбу, под занавес — «дольче» — торт,
мороженое, кофе. Напитки - любые. Но пьем только
вино. Римляне вообще пьют мало, а римлянки
предпочитают газированную минеральную воду, кока-колу.
Бывают, конечно, исключения, но их, как правило,
и исключают, не приглашают во второй раз.
Итак, римлянка, рожденная Римом,
гостеприимна; ее дом открыт для друзей и знакомых (во многих
итальянских городах предпочитают встречаться в
ресторанах, в Риме — в своем доме). Она искренна,
откровенна, общительна, без комплексов и не держит
«камня за пазухой» — таков первый вывод.
Валерия Манни - синьора из высшего римского
общества. (Под городом, в двадцати километрах от
Рима, владеет виллой, где останавливались во II—III
веках н. э. легионеры на карантин после дальних
походов). Виллу эту за последние двадцать лет
обкрадывали шестнадцать раз, но благородная Валерия не

212 £е Величество Мода
унывает, как и все родовитые римлянки, и
приказывает сторожу вывесить для воров табличку:
«Осторожно, злая собака. Просьба не воровать. Все
драгоценности вывезены другими!»
- Завтра собираются гости, - говорит Валерия. -
Не знаю, что подарить каждому. Каменные изваяния
уже дарила Росселини. Веселый был человек.
Старинную вазу отдала Федерико и Джульетте.
Двадцать восемь детишек из Чернобыля жили у
меня на вилле около месяца. Они очаровательны,
воспитанны, ласковы. Каждому оставила что-то на
добрую память. Может быть, не забыли Валерию?
Делаю другой вывод: римлянка щедра. «О чем
ты говоришь? - восклицает Валерия. - Это в порядке
вещей! Когда даришь или помогаешь другим —
обогащаешь себя. Еще в Древнем Риме говорили:
принимая дары - дари сам. Но не земли. Их завоевывают».
Римлянку, например, узнаешь в магазинах. Она
не покупает сувениры на площади Навона, Испании,
у Колизея или собора Святого Петра. Товары
повседневного пользования она приобретает в больших
магазинах «Станда», «СМА», «Силос», «Кооп», «Овьес-
се», чьи филиалы разбросаны по всему городу. Там и
качество нормальное, и цены доступные. Римлянка
никогда не купит товар сегодня, если знает, что
завтра будет объявлена скидка - «сконто» на 10-50
процентов (об этом сообщает пресса, пишут на афишах,
витринах магазинов). Когда же престижные
магазины объявляют распродажу своих товаров по
сниженным ценам, римлянка «идет в очередь», как за
хлебом в голодные годы. Она будет первой к открытию
магазина. А «первых» — десятки, и друг друга
добровольно не пропустят. Бойцы. Потомки гладиаторов.
Для праздничного выхода римлянка предпочтет
одеться в фирменном магазине или там, где продают

Отрицание Вульгарности 213
модели известных стилистов. Армани, Валентино,
Версаче, Ферре, Бьяджотти, Трусарди - более
шестидесяти итальянских заправил женской моды, из
которых около двадцати - в Риме. От опытного взгляда
римлянки не ускользнет, из «цеха» какого маэстро
ваш пиджак, шарф или блузка.
Хлеб и сладкое римлянка покупает у «своего»
булочника или кондитера; овощи, фрукты - редко в
магазине, сходит утренний рынок, где цены ниже и
выбор больше. Качество пищи для римлянки, как,
впрочем, и для всех итальянцев, важнее количества.
Римлянка может быть миниатюрной, коренастой, но
никогда не «разъевшейся». Формы и линии —
предмет особой заботы. И это учитывают римские сарто.
...В церквях на свадебных церемониях я ловлю
себя на мысли, как римские невесты похожи на
своих матерей. Их разделяют примерно двадцать лет, а
линии очень похожи. Свадьба в Риме - дело дорогое.
Стоимость подвенечного платья - от миллиона лир и
выше. Венчание в церкви Святого Андрея, рядом с
президентским дворцом Квиринале, обходится в
круглую сумму — от пяти миллионов лир и выше... Далее
кавалькада машин, шикарная свадьба, подвенечное
платье — навсегда в гардероб или сундук — и путь в
долгую жизнь с надеждой без «развода
по-итальянски». Во сколько обошлась свадьба, римлянка
запомнит навсегда, но «секрет» этот не раскроет.
Помимо свадеб можно увидеть шикарных
римлянок на приемах во дворцах, на презентациях,
открытиях выставок модной одежды (они проходят на
площади Испании, на территории «Французской
Академии», в парке Боргезе, в закрытых салонах).
Шубы из соболя, шиншиллы, норки, леопарда,
самые дорогие платья, старинные украшения, среди
которых не исключаются алмазные подвески из коро-

214 £е Величество Мода
левских коллекций, ожерелья и браслеты,
служившие еще герцогам Колонна, Орсини и другим
властелинам средневекового Рима. В ночь на первую
пятницу января (праздник Эпифании) бомонд собирается
во дворце, что на углу улицы Корсо и площади
Венеции (здесь в начале XIX века жила мать Наполеона
Бонапарта) и гуляет до пяти утра. Рассказывают, что
несколько лет тому назад в праздничную ночь
«разбавить» бомонд решили предприимчивые римские
жулики. Но их быстро выловили бдительные
охранники дворца. Неприглашенных выдал внешний вид
«дам» — сообщниц воров. «Не так носят одежду, —
объяснили журналистам стражи и добавили: - Здесь
по одежке не только встречают, но и сажают».
Римлянки больше жительниц других городов
подвержены стрессам. Как их снимать? Доктор
парапсихологии Энрика Моретти считает, что надо больше
ходить пешком по городу, автомашиной управлять
только в крайних случаях, каждый день бывать в
церкви и дважды в неделю что-либо покупать в
дорогих фирменных магазинах, каждое утро менять
цветы в вазах, но не изменять любимым маркам духов,
по дому ходить только в легких одеждах, спать при
закрытых ставнях, на утренний туалет и зарядку
тратить не менее получаса и не проводить более трех часов
в сутки перед телевизором. Ссориться с мужем или
любовником - дело пустое для римлянки. На мужа
голос повышать «аморально», и его этим не
пробьешь, а любовник может больше никогда не
вернуться. Не ссорьтесь, и не будет стрессов.
А в целом Римом правит римлянка.

«ОСЕНЬ -ЗИМА

ели правда, что бог создал женщину, то
столь же верно, что стилисты ее одевают.
И, конечно, не забывают о мужчинах.
Поверьте, они этого стоят. Впрочем, и
одежда теперь им стоит дороже. Это доказали
сфилата прет-а-порте в Милане и дефиле
в Париже «Осень-зима 96/97». Они вошли
в историю модных смотров самым
большим числом участников (более ста
ведущих стилистов) и количеством
присутствовавших производителей тканей и верхнего
платья (свыше пятисот).
Новые направления моды
сформулированы аббревиатурой - тремя
заглавными буквами: «ЭЭЖ», означающими
«Элегантность. Экстравагантность.
Женственность». Стиль «ретро» 60-80-х годов
превалирует над смелым «озе» первой
половины 90-х годов. На подиуме тон
задают молодые неизвестные модели. Они не
«дотягивают» до топ-моделей по
популярности, но создают новые «команды» и
экономят средства кутюрье, в чем их
немалый плюс. Основные тенденции моды:
пиджаки значительно прибавили в длине,
юбки, даже мини, стали еще более
короткими. Плечи постепенно приобретают бо-

218 £е Величество Мода
лее округлую форму. Сапоги на высоких,
десятисантиметровых, каблуках. Брюки плотно облегают
бедра, расклешиваются почти по-морскому внизу. Среди
тканей главенствует «триумвират»: джерси, твид, ка-,
шемир. Властвуют белый и черный цвета. Им
ассистирует вернувшийся беж и «камелло» (верблюжий). На
горизонте (до 2000 года) - широкая цветовая гамма из
переливающихся тканей.
В Милане сфилата-марафон, длившаяся семь дней,
началась на центральном городском вокзале...
пожаром. Загорелись стенды и подиум стилистки из
Саудовской Аравии тридцатилетней Малхаз — кутюрье,
создающей костюмы для шейхов, когда «хозяева га
ремов» собираются посетить Италию и другие европей
ские страны. Пожар навел страх на присутствующих
но оказался «искусственным», «организованным»
рекламным. «Зачем понадобился этот трюк», — спро
сили журналисты кутюрье.
- -Чтобы показать: мода не горит ни в прямом, hi
в переносном смысле. А вокруг все может гореть си
ним пламенем. Кто этого не понимает - ничего т
поймет ни в моде, ни в бизнесе...
Больше никто из стилистов ни в Милане, нр
в Париже с огнем не играл...
Джордже Армани
Впервые предлагает
мини-юбки с разрезом «до нельзя»
«Рыцарь блейзеров» не вывел на подиум в Мила
не, Париже, Лондоне ни одной модели в блейзере
Закат знаменитого костюма?
Армани никакого ответа не дает, но говорит о на
чале «эры узкого и длинного пиджака - для мужчин
короткого, «анатомически» обтягивающего - для дам»

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 219
Строгий черный и ослепительно белый цвета,
отличающие моду Армани, — в основе новой
коллекции, но на моделях заиграли вместе с ярко-красным
(тоже традиционным, в стиле Армани) ментолово-зе-
леный, фисташковый, малиновый. На блузах и
рубашках - вышивка. Туфли от Армани - черные с
белым, комбинированные. На средней платформе. Со
средним и высоким каблуком. «Упрощенные» в
стиле «ретро» головные уборы. Сведены до минимума
аксессуары. Перчатки - выше кисти. Из мягкой кожи,
с разрезами на запястье. «Чтобы не забывали о
нежности дамских рук», — улыбается кутюрье.
Вместе с блейзерами мужчины временно
«растеряли» и знаменитые галстуки от Армани.
- Шик сегодня - в элегантном легком шелковом
или шерстяном фуларе-шарфе, - утверждает стилист
и артистично поправляет свой яркий шарф.
- Что радикально новое изобрел Армани для дам?
- Мини-юбки ультракороткие впервые с
глубокими разрезами по бокам. Дальше уже нельзя, -
замечает кутюрье. - На юбках - яркие цветы. Пиджаки
своими линиями напоминают мужские. Розового,
голубого, бирюзового, малахитового, аметистового и
других нестандартных тонов. Одним словом: «Эмпо-
рио>>... Пальто преимущественно длинные.
Элегантная женщина в новом одеянии должна
перевоплощаться не только для окружающих, но и для себя. Только
тогда стилист вправе сказать: «Я достиг цели».
На свои сфилаты в Милане во дворце Ансальдо
архитектуры 30-х годов (не в старинном театре моды
на улице Боргонуово) Джорджо Армани вновь собрал
не менее 1200 гостей и подчеркнул, что его
творческое кредо - и современность с некоторой
привязанностью к линиям 30-50-х годов, к временам Марлен
Дитрих, и взгляд в будущее. В первых рядах зрите-

220 $е Величество Мода
лей - поклонники и друзья маэстро: американский
кинорежиссер Мартин Скорсезе, Орнелла Мути, Кла-
удия Кардинале (не изменяет костюмам стилиста с
1983 года), Софи Лорен, заявившая нам,
журналистам, что с 1995 года «одна из ее тайн сексуальности и
красоты», оказывается... в «брюках Армани»,
которые она одевает с утра. «Мои ноги обретают удобство
и покой, словно входят в вечность», — говорит
несравненная Софи Лорен.
А что считают более юные?
- Платья «Армани» - «ножны» для моего тела! -
восклицает актриса Мира Сорвино, ставшая
знаменитой после фильма Вуди Аллена «Богиня любви». -
Коллекция Джорджо достойна премии «Золотой
глобус», - предлагает кинозвезда, но не учитывает, что
Армани уже был награжден этой высшей наградой
кутюрье.
- Думаете ли вы в ближайшие годы привезти
коллекции в Москву?
- Надеюсь. Но пока... ждем... стабилизации.
Мода - это своего рода «римский курьер», авангард. Она
уже, как я слышал, прибыла в Россию. К прошлому,
думаю, возврата нет! Но я отстаю, — Армани хитро
улыбнулся и добавил:
- Пока способствовал приезду в Милан более чем
восьмидесяти картин и рисунков из Пушкинского
музея. Как видите, мой «авангард» - Моне, Пикассо,
Ван Гог, Дега... - пока двигался (с 15 февраля по 30
июня 1996 года) в западном, итальянском,
направлении.
- В журналистских кругах ходят упорные слухи,
что Армани занялся художественной и
предпринимательской деятельностью, скупает акции фирм,
подготавливает почву, чтобы расстаться с творчеством
стилиста. Так ли?

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 221
- Ах, слухи... Живопись, искусство всегда лю-
оил и люблю. Но причем тут расставание с делом всей
моей жизни? Впереди - новые коллекции.
Во Флоренции покажу новую коллекцию
мужской одежды, а для англичан приготовлю коллекцию
рубашек... на «полосато-тюремную тему». Утверждаю:
это будет «шик», «писк» 1997 года.
В печати промелькнула строка: «Все модные
мужчины Англии, а за ними другие континентальные
европейцы готовятся купить хотя бы по одной
«тюремной» рубашке от Армани (предварительная стоимость
17 фунтов)». Представьте, какой это бизнес!
- В России мою моду поймут, — доверительно
заверяет стилист, не делая никаких намеков на
времена Гулага.
Валентино
«Соблазн не умеет ждать»
- Манекенщицы? Я отказываюсь от услуг топ-
моделей. Не дорогие манекенщицы делают моду, а
мода создает дорогих топ-моделей, - вторично
формулирует свои профессиональные взгляды римский
стилист, академик мировой моды Валентино Гаравани.
«Год повторов», - резюмируют наблюдатели,
оценивая две его коллекции: в Милане показал
коллекцию «Пони-Оливер», считая, что она «всесезонна» и
не постареет до 2000 года; в Париже - платья из
серии «Соблазн не умеет ждать».
Главная особенность «Пони» - легкость, шик
парня, который, как перчатки, меняет автомобили и
мотоциклы, выдерживает супернапряжение
сегодняшнего ритма жизни. В костюмах «Оливер» он (она)
неотразим, в них всегда комфортно и элегантно.
Цвета - белый, черный, пастельные. Ткани, — словно

222 $е Величество Мода
прорезиненные, непромокаемые. Шик - голубые
полуверы, розовые пиджаки, «серебряные» накидки.
Туфли - на низкой, средней и высокой платформе.
Этой коллекцией, считают эксперты, Валентино
помолодел на 20 лет и таким желает войти в XXI век.
В парижской коллекции «Соблазн не умеет ждать»
изюминка - маленькая, словно игрушечная, юбка из
шифона. Цвета - черный и белый. Длинные пальто с
приподнятыми воротниками. Из высококачественных
тканей итальянской фирмы Мардзотто. Излюбленный
цвет — фисташковый.
Коллекция привела парижскую публику в восторг.
Каким представляет стилист образ «идеальной
женщины» 2000 года?
- Тело должно быть как у Шарлотт Рамплинг
(рекламирует и мужскую и женскую одежду). Грудь -
как в фильме «Казино» у актрисы Шарон Стоун;
мускулы и спина, как у топ-модели Наоми Кэмпбелл,
волосы Грейс Келли, глаза Тэд Бара, шея Мареллы
Аньелли - супруги почетного президента фирмы
«Фиат»... Такую «идеальную синьору» - легко одеть
элегантно.
...В 1995 году пресс-секретари Валентино давали
понять, что тот не строит планов в отношении
России. Весной 1996 году они же заверили меня по
телефону: «Можете сообщить москвичам. К ним едет
Валентино. С бутиком...»
Лед, видимо, тронулся и в штаб-квартире Гара-
вани. В средневековом римском дворце рядом с
площадью Испании берут курс не только на Запад, но и
на Восток. Проясняются новые ориентиры. Какое
дальнейшее развитие получат планы, которые пока
держатся в секрете в римском замке Гаравани -
самой богатой резиденции итальянских стилистов?

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 223
Джанни Версаче
Размах от южных широт
Братья Джанни и Санто, сестра Донателла - трио
из семьи Версаче, ставшее в последнее десятилетие
самым большым по величине на небосклоне мировой
моды. Санто и Донателла — «теневой кабинет»,
рабочие механизмы. В лучах славы и успеха - стилист
Джанни Версаче. Он по-прежнему приглашает на сфи-
латы большой набор самых дорогих топ-моделей, не
скупится на репетиции, от которых перед сфилатами
отказались большинство ведущих стилистов,
представляет на подиуме самые большие по количеству
моделей коллекции (около двухсот). Каждая его
коллекция не снижается в стоимости: 1,8-2 миллиона
долларов.
- Творческому кредо пока не изменяю. В моем
представлении мода должна как можно чаще
меняться, капризничать и изощряться. Но быть всегда
женственной, элегантной, немного эксцентричной, -
продолжает калабриец, ставший почти абсолютным
авторитетом «массовой моды» одежды, очков и
кожаных аксессуаров в Америке, Европе, Японии.
В чем особенность коллекции Джанни Версаче
«Осень—зима 96/97»? Стилист утверждает «прочный
союз» коротких кожаных юбок с вышитыми
шерстяными кофтами. Выбирает темные тона: черный,
каштановый, фиолетовый. «Гвоздь» коллекции - игра на
контрастах: бело-красное длинное платье
(представлено 22-летней топ-моделью Валерией Мацца,
ставшей известной на фестивале песни в Сан-Ремо-95.
Гонорар - 40 миллионов лир.) и яркий разноцветный
костюм с широкими, глубокими разрезами. Ткань
прозрачная, будто для высококачественного нижнего

224 $е Величество Мода
белья. Полный интим. Его «передала» на подиуме 25-
летняя «Черная Венера» - Наоми Кэмпбелл.
Версаче будто пытается доказать, что его ткани и
цвета прекрасно комбинируются даже при лунном
свете. Это подтвердили белокурая Мацца и
темнокожая Наоми, а сам Джанни Версаче вновь удостоился
громкого титула «короля современного барокко в
одежде» и «командора живых декораций».
Помимо художественного таланта Джанни
обладает даром бухгалтера и экономиста. Его философия
сводится к расчету: человеку мало одного желания
иметь хорошую одежду, для этого необходимы
финансовые средства, от которых зависит качество
и количество костюмов в гардеробе. Так было и есть в
Америке и Европе, такая философия моды и бизнеса
распространяется на Восток, в частности на Россию
и Китай, куда устремились интересы Версаче. Теперь
и в России многие одеты в костюмы, пальто, платья и
куртки от Версаче, надушены духами «Блонд»,
затянуты в ремни, носят галстуки, многочисленные
блестящие заколки, шпильки, подвески со знаменитыми
знаками Версаче.
Кто самые большие поклонники Версаче ныне?
Дочь шейха Брунея - всегда почетная гостья на сфи-
латах, леди Диана и рок-звезда Мадонна.
Джанфранко Ферре
Принцесса мода готовится к коронации
Вы помните заявление Ферре о том, что
сегодняшняя мода напоминает ему «королеву на смертном
одре». Никто не говорит о конце одной эпохи, а
значит, не думает о начале другой. Но должна же
появиться на свет новая принцесса, которая станет
королевой моды XXI века.

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 225
Сам же Ферре от слов перешел к делу,
коллекцией «Осень-зима 96/97» решил разбудить спящую
красавицу - принцессу Моду, сделал поворот на 180
градусов в своей более чем тридцатилетней карьере,
совершил открытие в моде верхней одежды, назвав
его просто и емко: «деликатная женственность».
Выпускник Миланского политехнического
института, где постигают кодекс великого Леонардо да
Винчи, все законы физики, аэродинамики и
архитектуры, перенес свои знания и талант в «космос» модной
одежды, нашел «гармонию всех линий». На дамах
больше нет брюк... мужского покроя, складки не
накладываются и не утюжатся. Пальто длинные, до пят.
Цвет, белый или другой, резко бросающийся в глаза.
Отделка - гусиные перья. Вечерние платья очень
похожи на купальники из прозрачной эластичной
ткани «эластам». Одежда почти не требует нижнего белья
и других аксессуаров, которые бы нарушали красоту
линий тела Евы. Смело, красиво. Полная гармония.
Принцесса Ферре неожиданна и, безусловно,
претендует на королевскую корону.
Топ-модель Наоми Кэмпбелл показала самый
гармоничный комплект стилиста: белье брюки и черная
кожаная куртка-рубашка. Черные туфли на высоком
геометрически точном прямоугольном каблуке.
Специалисты из Ассоциации итальянских
производителей обуви и ярмарки МИКАМ в Болонье считают, что
именно Ферре повлиял на всю «каблучную» моду 96-97
годов. Тот случай, когда платье требует каблука!
Джанфранко Ферре — человек исключительного
такта, выдержки и гибкости. Словно броня,
непробиваемая стрелами горьких инсинуаций и интриг.
Поклонницы моды Джанфранко Ферре - Хилла-
ри Клинтон, актриса Лайза Минелли, которая
убеждена, что в одежде Ферре особенно легко брать высо-
8 Зак. 338

226 $е Величество Мода
кую ноту, а кофты Ферре из тяжелой шерсти
великолепно заменяют пиджаки. Такого же мнения и леди
Диана.
Гуччо Гуччи
Из пепла — в Фениксы-феномены
Я находился в главном офисе флорентийского
Дома «Гуччо Гуччи», ожидал встречи с новым
президентом фирмы, генеральным администратором Доме-
нико Де Соле и главным стилистом 34-летним Томом
Фордом и невольно вспоминал о встречах с
последним наследником старейшей итальянской династии
моды «Гуччо Гуччи» - Маурицио Гуччи, о его
трагическом финале, о крушении «империи» и ее
нынешнем феерическом воскрешении. Феникс,
восставший из пепла, во Флоренции, оказывается, зовется
«Гуччи».
Утром 27 марта 1995 года на миланской улице
Палестро был убит 46-летний хозяин фирмы
Маурицио Гуччи. Две пули в спину, третья - в висок.
Убийца-профессионал скрылся.
Не помог следствию и двоюродный брат
Маурицио, «скромно» проживающий в Лондоне 64-летний
Паоло Гуччи. Он неожиданно умирает, не оставив даже
завещания. Паоло похоронили во Флоренции.
Фирма «Гуччо Гуччи» была образована в 1904 году
во Флоренции. Дед Маурицио, бывший камергер
отеля «Савой», открыл мастерскую и магазин по
производству и торговле «чемоданами для дальних
путешествий». В 1922 году мастерские переросли в
«Индивидуальный дом Гуччи», который в 1938 году
обрел свой филиал и бутик на фешенебельной улице
Кондотти в Риме. Спецзаказы - сапог и для Муссоли

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 227
ни держались в строжайшем секрете (дуче был ранен
во время первой мировой войны и хромал. Умелый
покрой сапога скрывал увечье).
С 1960 года туфли от «Гуччи» выставлены в Нью-
Йорке в музее современного искусства. Президенты
Кеннеди и Рейган предпочитали приобретать одежду
и обувь у этой итальянской фирмы. Шестеро детей и
пятеро внуков Гуччо Гуччи создали империю с
ежегодным оборотом в 800 миллионов долларов, она
могла рухнуть, «как карточный домик».
Однако этого не произошло. В 1990 году в
Париже Маурицио Гуччи познакомился с молодым
американцем Томом Фордом, архитектором из Техаса,
который в 1984 году перебрался в город на Сене со своей
собакой - фокстерьером по кличке Джон. Нельзя
сказать, что его жизнь в Париже была безоблачной.
Миллионер и бедняк подружились, Маурицио открыл в
Томе большой талант стилиста, привез его во
Флоренцию.
После смерти Маурицио американец и менеджер
Доменико Де Соле сделали почти невероятное -
подняли фирму, довели к 1996 году оборот ее продукции
до 800 миллиардов лир, что на 96 процентов больше,
чем в январе 1995 года. Чистый доход - 130
миллиардов лир, или 281,3 процента. Столь мощного
«скачка» не знала еще ни одна фирма. Стоимость одной
акции «Гуччи» на Уолл-стрит поднялась за год с 22
до 44 долларов, имущество фирмы оценивается на
миланской бирже в 3700 миллиардов лир.
- Американская революция в кипучем
флорентийском Доме «Гуччи» совершена благодаря Тому
Форду, - комментирует администратор-делегат и
президент фирмы'«Гуччо Гуччи» Доменико Де Соле. -
Форд — словно «автомобиль», фейерверк изобретений:

228 $е Величество Мода
он вспомнил о высоком деревянном каблуке «цокко-
ли>>, перекрасил его в самые разные яркие цвета,
пустил в производство, рискнул и выиграл. В торговле -
бум на «цокколи». Туфли «Гуччи» (Тома Форда)
зацокали на улицах Флоренции, Рима, Милана, затем
Лондона, Дюссельдорфа, Парижа, Нью-Йорка, Токио,
Канберры. Только в одном бутике «Гуччи» в Милане
«деревянно-кожаная» продукция Тома была продана
на 249 миллионов лир, на 574 процента больше, чем
за самый «торговый день» 1994 года.
В коллекции одежды Тома Форда «Осень-зима
96/97» около двухсот моделей. Самая шокирующая —
длинное дамское вечернее платье с глубоким
разрезом на груди. Остается открытым низ живота. На
талии - большое позолоченное металлическое кольцо.
Красиво, привлекательно, сексуально.
В мужской одежде произвели наибольший эффект
пиджаки из высококачественной шерсти, длинные, с
двумя разрезами по бокам. Брюки несколько
расширенные внизу. Туфли и сапоги на высоком, но не
«ковбойском» каблуке.
— Прицел модной линии «Гуччи» в 1996—1997
годах - рынки США, Германии, Франции, Японии. В
рекламу фирменной продукции вкладывается 56
миллионов долларов, - объясняет Де Соле. -
Рассчитываем сохранить темпы роста 1995 года, хотя знаем, что
это будет не просто.
— А российский рынок?
— Мы его пока не просчитывали. Деловые
стрелки фирмы «Гуччи» повернуты на Запад, но Восток
уже «магнитит», хотя знаем, что это — «дело тонкое».
Самый нетерпеливый в концерне - Том Форд,
поговаривающий о своей «хижине» - бутике в Москве или
Санкт-Петербурге. Но сообщим о его планах в России
не раньше 1997 года.

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 229
Карл Лагерфельд
«Шанель идет на войну»
58-летний уроженец Гамбурга Карл Лагерфельд
но журналистским опросам в Милане назван «самым
разносторонним и интернациональным стилистом
планеты». Еще в пятнадцатилетнем возрасте он пора-
зил родителей самостоятельностью и
предприимчивостью. Молодой «вундеркинд» приехал в Париж,
!федставил на конкурс Международного
секретариата по изделиям из шерсти сшитое им манто и
получил первую премию. Фирма Пьера Бальмена
предложила ему место стилиста, а модный Дом «Пату» в
! 959 году соблазнил расчетливого и амбициозного
немца большими гонорарами и завидной должностью
художественного директора-руководителя, на которой
он находился до 1963 года, пока не сколотил
определенное состояние и не стал свободным стилистом-
контрактником с широким диапазоном действий во
Франции, Германии, Италии и Японии. Лагерфельд
преуспевал во всем, над чем работали его золотые руки
к утонченный мозг: коллекции готовой одежды и
обуви, шляпы и шляпки, галстуки и рубашки, ткани и
аксессуары, драгоценности и бижутерия,
парфюмерия и меха.
В 1984 году Карл Лагерфельд основывает в
Париже собственную фирму, держит офисы на улице Фо-
пур Сент-Оноре и на Больших бульварах, но не
прекращает сотрудничества с именитыми коллегами в
мире высокой моды и прет-а-порте. Он создает
коллекции во Франции для Дома «Шанель» и в Италии
•.наменитые модели меховых «haute couture» для
фирмы Фенди, бесстрашно сражаясь с «зелеными»,
■ анималистами» и разного рода движениями,
выступающими за охрану животного мира.

230 $е Величество Мода
В Милане и Париже «кайзер моды» - Карл Ла-
герфельд показал собственные коллекции
«Осень—зима 96/97» - короткие женские пиджаки, длинные
пальто, но превзошел все ожидания зрителей
участием звезд подиума при представлении коллекции
«Шанель». Топ-модели будто нарядились в военную
форму, блузы, брюки защитного цвета. На первом плане -
манекенщица, шотландская аристократка Стелла Тен-
нант, доставленная... на метро, затем прошагавшая
пешком и промочившая ноги. Так она впервые
познала истину: туфли должны дышать, а не
промокать. Накладка. Конфуз с «погодой» коллекцию
«Шанель» не испортил.
Тевтонка Клаудия Шиффер - несколько лет
назад сенсационное открытие Карла Лагерфельда —
оказалась на втором плане, и это почувствовали
журналисты-комментаторы, пожелавшие поддержать
репутацию «звезды» лишь тем, что рейтинг и
гонорары Шиффер пока выше, чем у Стеллы Теннант.
В творчестве Карла Лагерфельда я бы выделил
отдельные сферы, словно департаменты в хорошо
отлаженном аппарате «министерства», действие
которого распространяется сразу на несколько стран мира:
«департамент» прет-а-порте, «департамент» обуви,
сумок, драгоценностей. И везде властвует он один —
Карл Лагерфельд. Но есть важные «сферы», куда он
умело вводит партнеров: парики и прически в
сотрудничестве с Марком Лопесом; макияж - с Франсуа
Норсом; парфюмерия - с Чарльзом Шиллингсом.
О шубах Карлы Фенди по дизайну Лагерфельда будет
разговор особый. Важный «раздел» в его творчестве
отведен одежде для новобрачных, одежде, которую
невозможно вводить в разряд прет-а-порте и высокой
моды. Показывая на сфилатах свои коллекции, эстет
Карл Лагерфельд, в отличие от большинства других

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 231
стилистов, всегда продемонстрирует несколько
моделей подвенечных нарядов и туфель. Эти костюмы он
объединяет общим названием «молодожены».
- Молодожены быстро превращаются в супругов, -
улыбается стилист. - И от этого наши заботы
становятся более разнообразными. Вот как я вижу эти
заботы в Доме «Шанель», для молодых.
«Шанель идет на войну, но не в Чечню или в
Югославию», — горько острили журналисты, словно
оправдывали появление на подиуме
«военизированных» звезд.
В остальном все было возвышенно и
торжественно. Доминировали белый и черный цвета.
Пастельным тонам дана почти полная «отставка». На ногах —
новый шик: сапоги-амфибии без каблука.
Впечатление, что топ-модели только что слезли с мотоцикла.
Сам Карл Лагерфельд пребывал на вершине
славы, предавался своему старому увлечению —
фотографии. Он, пожалуй, единственный из маэстро высокой
моды, готовой одежды и стилистов обуви, кто
выпускает альбомы личных профессионально исполненных
фотографий. За это в Париже ему присужден
специальный приз и шутливое прозвище «стильный
фотограф, искатель топ-моделей». Ничто не проходит на
ефилатах незамеченным, у многих определений,
сравнений и афоризмов возникает второй смысл.
Показы коллекций одежды знаменитых портных
иногда сопровождались очередным скандалом,
забавлявшим одних и серьезно пугавшим других. Клаудия
Шиффер, представлявшая модели Дома «Шанель»,
демонстрировала черное вечернее платье, сильно
декольтированный лиф которого был расшит белыми
разводами. Платье вызвало восторг, и автор модели
Карл Лагерфельд ликовал, радуясь успеху.
Но радость была преждевременной. Из Индоне-

232 $е Величество Мода
зийского посольства поступила жалоба в
дипломатические инстанции, в которой знаменитый дом мод
обвинили в оскорблении исламской религии.
Оказалось, что белые разводы были вышитыми строчками
из Корана. Бедный Карл Лагерфельд клялся и
божился, что его ввели в заблуждение, представив эти
письмена как любовную поэму в адрес одной индийской
принцессы. Особое богохульство заключалось в том,
что имя Пророка пришлось на самое эротическое
место груди. Почтенные доктора и профессора теологии
из специально созданной комиссии подтвердили, что
воспроизведены действительно строчки из Корана.
Гневу правоверных мусульман не было предела.
Дипломатический скандал грозил еще и коммерческими
неприятностями. Ведь самые крупные сделки дом мод
заключает именно с мусульманскими странами.
Пришлось генеральному директору дома мод явиться с
повинной в посольство, принести глубочайшие
извинения и клятвенно заверить, что никакого намерения
оскорбить мусульманскую общину Парижа у
модельера не было. В доказательство сказанному
злополучное платье было подвергнуто уничтожению.
Но не только неприятность на «религиозной»
основе ожидала Парижский дом моды. Кто-то из
журналистов подложил и националистическо-политичес-
кую «мину». В итальянской печати появилась заметка
о том, что великая Коко Шанель во время немецкой
оккупации Парижа была любовницей молодого
гитлеровского офицера. Этот исторический факт не был
новостью, и страсть не юной кутюрье хоть и
осуждалась, представлялась как «утрата патриотических
чувств» в угоду женской слабости, но так или иначе
погружалась в «болото понимания и всепрощения».
Но теперь - страшный позор. Оказывается немец был
не простым армейским офицером, а «подсадной ут-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 233
кой СС», и бедная сладострастная Шанель в порыве
чувств и доверия раскрывала любовнику тайны
бойцов французского движения Сопротивления,
становилась негласным доносчиком гестапо. Это уже
политический удар.
Не будем утверждать, что он нанес большой ущерб
фирме «Шанель» сегодня. Но «деготь» замарал
«мундир» престижного дома моды.
Фенди
Норки, белочки и соболя
прорывают блокаду «зеленых»
Большинство стилистов (Армани, Валентине,
Версаче и другие) с натуральными мехами больше не
работают. И только сестры Фенди — Карла и Анна, их
стилист Лагерфельд приняли бой с «зелеными»,
«держат оборону», создают прекрасные коллекции шуб
из шиншиллы, норки, белочки, соболя.
Новинка зимы-97 — двустороннее манто «ревер-
сибиле». С одной стороны - мех, с другой -
блестящая водонепроницаемая ткань разных цветов,
оттенков и комбинаций.
- На скольких фабриках в Европе шьют шубы по
дизайну «Фенди»?
— Это хранится в строжайшем секрете, —
рассказывает Карло Буонаюти, хозяин меховой лаборатории в
городе Сан-Феличе под Пистойей (область Тоскана). —
Все фабрики сконцентрированы на территории разных
областей, но только в Италии. Подделки под «Фенди»,
«Канали», «Мак Грегор» и других стилистов делаются
в разных странах (Китай, Турция, Греция,
Аргентина), но достичь качества обработки мехов и пошива
они не могут. Италия хранит тайны и традиции
создания меховых изделий со времен Медичи.

234 $е Величество Мода
- Сколько вы проносите греческую норковую
шубу? - спрашивает Карло и сам отвечает. -
Несколько месяцев. Она быстро теряет вид. Тайна не только в
дизайне, в обработке меха, в подборе и пошиве.
Итальянские шубы вы будете носить годами. И это - не
просто реклама. Опыт и практика. Наши меха
прорвут любую блокаду, а мы выстоим. Наши бастионы
возглавляют Фенди и Лагерфельд. Последнего мы
называем в нашей среде «кайзером моды».
Криция
По мотивам Востока
- Более сорока лет вместе с мужем Альдо Пинто
работаю в Милане, но вдруг вспомнила: родилаеь-то
я в Китае, - улыбается Криция. - Этот факт моей
биографии побудил к созданию коллекции, в которой
Восток словно обнимается с Западом. Почему я не
родилась в России? Была бы на полпути от Пекина до
Милана!
Для показа коллекции Криция пригласила не
знаменитых топ-моделей, а сорок манекенщиц из Китая
(они удовлетворены гонораром по 300 долларов в день.
Сравнительно низкие расценки манекенщиц из
Восточной Европы и Азии держат обычно в секрете,
чтобы не «посягали» на уровень гонораров «старших» -
западноевропейских).
- В творческом поиске меня всегда привлекали
мотивы Востока, поэтому в моем пробуждении «по-
китайски» в коллекции «Осень—зима» нет ничего
удивительного, - говорит Мариучча Манделли.
Чем эпатирует Криция своих поклонников в
предстоящем сезоне? Смокинги и кимоно, короткие
пальто, словно покрытые красным китайским лаком,
мини-юбки из нового искусственного наилегчайшего

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 235
материала, напоминающего тянущуюся
прорезиненную бумагу. На ногах - сапожки до колен или «пол-
аккини» - невысокие ботиночки с искусственным
мехом и без.
- Часто ли обращаетесь назад?
— Часто. «Ретро» — мой стиль. Но чтобы смотреть
вперед. В этом смысл каждой новой моей коллекции.
Использую ткани «рикамати» — с вышивкой, словно
инкрустация блестящими металлическими
«пятнышками» и «кольцами», ищу новые варианты плиссе,
отдаю предпочтение длинной одежде, но не забываю
о молодежи, которая склонна полнее открыть себя
для всеобщего обозрения. Я еще не похоронила
желания молодости: одеть себя так, чтобы чувствовать себя
почти раздетой для других...
Мила Шон
Вокруг оси
Специалисты утверждают, что стилистка Мила
Шон повернулась на 360 градусов вокруг своей
«творческой оси», предстала перед зрителями синьорой 60-х
годов, которая «не изменила» любимому твиду и «кам-
мелло» — ткани, похожей на верблюжью шерсть.
Удлиненные пальто, пиджаки, расширенные брюки.
Рубашки расшитые. Из черного шифона, с серебристыми
нитями.
Долче и Габбана
Изящество античных фигур
Два друга-«супруга», Долче и Габбана, две
противоположности, слившиеся уже десять лет в
творческий дуэт, закрепили за собой репутацию
своеобразных и очень удачливых «диссидентов» в моде. Они

236 £е Величество Мода
продолжают отчаянно фраппировать общественное
мнение и, сами того не подозревая, как бы поймали
сразу двух зайцев — превратились в кумиров
молодежи и стали «красной тряпкой» для стыдливых
клерикалов, которые своей критикой авангардистского
стиля «озе» делают лучшую рекламу.
Излюбленный цвет Стефанио и Доменико -
черный. Ткани — прозрачные. В любой сезон. И совсем
не из экономии стилисты так намерены одеть свои
модели, чтобы на них ткани закрывали как можно
меньше тела. До разумных пределов, конечно.
- «Озе», - это теперь признанный в мире стиль, -
говорит Стефанио Габбана. - В нем воплотились в
нашем видении искусства фантазия и эротика, точность,
изящность линий. Словно у античных фигур,
одухотворенных сегодняшней жизнью, произведенных
руками человека, но главное - современным машинным
оборудованием, высокими технологиями. В этом
единении - секреты одежды для человека XXI века. Но
повторяем, в наст живет дух неореалистической
Италии. На нашу моду надо смотреть с точки зрения
фантазии, реализма, экстравагантности и философии.
Для нас нет образа более женственного и
прекрасного, чем образ матери. Коллекцию «Осень—зима
96/97» мы посвятили всем матерям, тем, которые есть,
и тем, которые, дай Бог, ими станут. Наши
«матери», как всегда, достаточно смелые и немного «озе».
Они не замечают разницы в возрасте даже с
тридцатилетними сыновьями, желают нравиться как юным
озорникам, так и престарелым ханжам-моралистам.
На наших платьях воротники широко раскрыты,
вырезы и разрезы глубоки и далеки. Открытые места
сходятся «крестом» на груди. Пуловеры и рубашки
обтягивают тело, демонстрируют и подчеркивают фор-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 237
мы, провоцируют и соблазняют партнера. «Накидки
целомудрия» - кофты из просвечивающихся тканей
не приобретут клерикалы, но из-под шляп будут
смотреть во все глаза на тех, кто носит наше свободное
платье. Большое внимание атрибутам интима. Белье
под верхней одеждой искусно обрабатываем бахромой
на бордюрах, которая «небрежно» видна и тянет к
себе людей самых разных конфессий и взглядов.
Отсюда и реализация продукции «Д энд Г» на 350
миллионов в год.
- Ваше отношение к возможностям российского
рынка?
- Мы его уже высказали своим присутствием.
Готовы работать дальше. Среда самая благодарная и
перспективная. В России все создано для «озе»... И
всерьез.
- Меняются ли ваши увлечения?
- Мало. Хотели бы иметь ребенка, но...
- Отношение к манекенщицам?
- Наши манекенщицы походят внешне на
актрис. Думается, и это - в русском духе.
Дженни
В стае «плохих девчонок», которые
раздеваются во имя... авангарда
Стилистка Донателла Джиромбелли — в мире моды
Дженни - знаменита тем, что никогда и ни в чем
никому не подражала, искала свои пути, оставаясь
ровной и предсказуемой в каждой новой коллекции.
А их с 1970 года было уже пятьдесят.
После смерти мужа - доброго синьора Арнальдо -
Донателла с 1980 года стала не только художником,
но и менеджером своей фирмы «Дженни мода СПА».

е Величество Мода
Новые, не свойственные синьоре Донателле функции,
как показало время, тоже сумели сослужить ей
добрую службу. Как менеджер, она вошла в круг
писателей, журналистов, киноактеров, предпринимателей,
которые, каждый по-своему, помогли «Дженни мода
СПА». Альберто Моравиа обожал Донателлу, Катрин
Денев делала ей большую рекламу, провинциальные
журналисты называли ее «феей Адриатики»,
боготворили Джиромбелли.
Тем временем Дом моды «Дженни» окреп,
годовой оборот достиг в 1995 году 330 миллиардов лир,
требовал развития. Итальянский рынок, приятный,
привычный, цивилизованный, но очень узкий, сам
«выталкивает» любого талантливого преуспевающего
стилиста за рубеж, его фирменная продукция
захватывает новые плацдармы, чтобы затем с этих
«опорных баз» начать мигрировать по свету. Творческая
судьба Дженни не была исключением, но ставка на
интенсивный вывоз фирменной продукции в Европу,
Азию и Америку был сделан только в 90-х годах. Как
Бьяджотти покорила Кремль в Москве, так Дженни
впервые в истории моды вошла во Дворец Наций в
Нью-Йорке, где в присутствии 450 гостей
продемонстрировала свою сборную коллекцию.
Ровная, спокойная Донателла, чьи линии
рассчитаны на устоявшийся вкус. И вдруг в 1996 году -
резкий поворот во взгляде на современную моду и
совершенно другая коллекция.
— Хороший тон больше не в моде, — заявила
Дженни. - Я хочу одевать так называемых «bad girl» -
«плохих девчонок», сексуальных и порочных. Время
дискотек, казино, разгула. Отсюда соответствующие
требования и к одежде. Для азартной озорной
«плохой девчонки» Донателла изобрела черный обтягива-

• ■ Сезон «Осень - Зима 96/9?» 239
ющий костюм из комбинации кожи и замши.
Открытые руки, короткая юбка, лакированные блестящие
сапоги. Пальто очень длинное, плечики и воротник -
на металлической основе... Попала в точку. По
крайней мере, на Адриатике, в Венето, Тироли.
— Я хочу придать женственность «плохим
девчонкам», сексуальным и дерзким проказницам. Не
изменяя, конечно, их сущности.
И это после четверти века проповедей
уравновешенности во вкусах на одежду. Теперь Дженни
«заговорила» языком дискотек и ночных клубов. Брюки
песочного цвета, шляпы-котелки из различной
шерсти и замши, лакированные сапожки на высоком
каблуке, пиджаки, словно из кожи крокодила или
панциря черепахи, выкрашенные неожиданно в
коралловый или бирюзовый цвета. «Шик-коко»,
утверждает Дженни, и никто ее не опровергает.
Главная гостья Дженни на сфилатах в Милане -
французская актриса Катрин Денев, признанная в
феврале 1996 года самой элегантной женщиной планеты.
— Как вы понимаете «элегантность»? —
спрашивают Катрин Денев журналисты.
— Это означает прежде всего чувствовать себя
свободно и удобно в одежде при любых обстоятельствах, —
отвечает актриса. - Иначе говоря, всегда быть «в своей
тарелке» и никогда «не садиться в чужие сани». Я
считаю, что элегантный человек сначала понимает,
что ему подходит, и только потом одевает костюм,
пальто, платье (или все остальное). Мной в одежде
«движут» только личные потребности и взгляды,
другие оценки (хорошие или плохие) просто для меня не
существуют. Хотя я прислушиваюсь ко всем...
наверное, так и формируется, и оттачивается вкус. Но вкус -
в большей мере дело природное. Как у Дженни.

240 £е Величество Мода
«Айсберг»
В снег и без него...
- Современная дама серьезнее и важнее
«модерновой», — сообщает свое кредо Джерани — хозяин
магазинов и стилист одежды фирмы «Айсберг».
- Наша мода, - говорит он, - рассчитана на
молодых, динамичных и элегантных. Мы выполняем их
заказы более чем На два триллиона лир. Наши
характерные линии на осень—зиму 96/97? Яркие
контрастные цвета, высококачественные натуральные и
искусственные ткани. Короткие пиджаки и длинные юбки.
И обязательно высокие кожаные сапожки на
каблуке. Удобны в любую погоду: в снег и без него.
Кьяра Бони
...Секси и даже супер
- Зачем даме бюстгальтер, пояс и другие
«анахронизмы», спутники старости в одежде? -
спрашивает флорентийская стилистка Кьяра Бони и
выводит на подиум команду манекенщиц в обтягивающих
грудь майках, мокассинах на семисантиметровом
каблуке; на голове - веселые шляпки; на руках -
короткие перчатки.
Затем, видимо, вспомнив, что речь идет о
коллекции «Осень—зима», модели показали элегантные
пиджаки из джерси, юбки, облегающие бедра, как
стеклянный сосуд, велюровые пальто.
- Бони изменяет моде только Бони, — заметила
Кьяра, приняв заказы на свою одежду на 800
миллионов лир всего за два часа и только из Японии.
Коллекция Бони признана самой «секси» на сфилате.
Кьяра Бони поразила почтенную публику,
демонстрируя модели одежды на трех долговязых женопо-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 241
добных молодых людях - англичанах Стиве, Мартине
и Ли. «Нечего удивляться, - комментирует Бони. -
Одежду носят не только самые изящные. Девушки
норовят одеться «под мальчишек», а юноши нередко
«женоподобны». Таково наше время, или так я его
чувствую».
Сандер
Когда одежда — «броня»
Германская стилистка Жил Сандер за двадцать
лет работы в «цеху кутюрье», как она говорит,
наконец-то поняла, что нужно женщине на улице, в
салонах изысканного общества - повсюду. Оказывается,
постоянная защита, броня, которой ей служит
одежда. Костюм должен провоцировать партнера, но не
«допускать», подчеркивать определенную «границу».
Неосторожная в одежде дама - моральная или
физическая жертва.
Женщина, которая себя любит и желает, чтобы
ее любили другие, но не сразу и не все, а только
избранные ею, должна умело подчеркивать свои
достоинства и показать характер. Для этого платья
выбираются черного, белого, синего или коричневого
цветов. Воротничок высокий, мягкий, легко
расстегиваемый до любого необходимого даме «предела».
Ноги в черных коллантах (можно и без них).
Пиджаки короткие, на плечиках, максимально удобные. Так
женщина надежно защищена.
Миссони
«Ромбом» на Москву
Самым «разноцветным» на сфилатах называют
флорентийский Дом моды супругов Миссони. По-вос-

242 $е Величество Мода
точному изящные узоры и орнаменты на кофтах,
пиджаках, пальто, брюках и рубашках создают
особый колорит и специфическое направление в модной
одежде.
В новой коллекции Миссони предложили
костюмный ансамбль из мягкой шерсти, окрашенной яркими
ромбами, длинное пальто, напоминающее шубу,
красного и коричневого цвета, юбки зеленого, оранжевого,
фиолетового цветов, пиджаки и яркие кофты.
Во Флоренции на набережной Арно, рядом с
английским консульством, на Лугарно Корсини есть
фирменный магазин «Миссони». Я спросил хозяина:
- Кто главные клиенты магазина?
- Помимо итальянцев - американцы, англичане,
немцы, японцы. С 1995 года в число основных
клиентов вошли российские туристы и
Коммерсанты-оптовики. Российский рынок перспективный и требует
значительных капиталовложений.
- Что вам мешает?
- Пока только предпринимательская
осторожность, точнее, боязнь «штормящего моря».
- До каких пор собираетесь ждать «погоды»? И
не будет ли поздно, когда решитесь?
- Риск опоздать присутствует в наших восточных
планах. Но мы изыскиваем превентивные меры,
которые не совсем капиталовложения, а, скорее,
система скидок российскому клиенту. Например, в каком-
либо журнале или газете появляется заметка о
«Миссони», покупатель с публикацией или вырезкой
приходит в мой магазин на Лугарно Корсини, 20, и я
в любое время гарантирую продать ему наш
фирменный товар со скидкой на 35 и даже 40 процентов. Для
покупателя это — бизнес, для фирмы — приобщение
России к рынку товаров Дома моды «Миссони». В
целом это - новая форма торговли, бизнеса, рекламы

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 243
и, в конечном счете, начало наших
капиталовложений в российский рынок. Каков будет эффект -
покажет время. Если придет покупатель с Вашей книгой,
то он тоже получит скидку.
Лаура Бьяджотти
«Пиццо»
— Дама моей мечты — это синьора, владеющая
любым языком, но изъясняющаяся с окружающими
по-особенному - на языке Моды, - всегда повторяет
Лаура Бьяджотти — «королева кашемира».
Она не изменяет своему стилю, вышивкам - «пиц-
цо» Бьяджотти, знаменитому кашемиру, но добавила
новинку на «Осень—зиму 96/97»: бархатные
костюмы, пальто с капюшоном из длинноволокнистых
шерстяных тканей. Шик коллекции — зеленая юбка с
десятью небольшими разрезами внизу, белый пиджак
с крупными ассиметричными «пятнами».
Альберта Ферретти
Гимназистки румяные
- Мой идеал - молодежь 70-х годов.
Экспансивная, эксцентричная, целомудренная, без СПИДа и
наркомании. Два прошедших десятилетия многое
изменили. Чтобы объявить «войну» негативным
явлениям, предлагаю длинные пальто военизированного
стиля и особого покроя. С ловкостью молодых людей
девушки носят свободные брюки. Кто сказал, что
брюки не могут быть женственными. А куртки-казачки
из ажурных тканей? - спрашивает Альберта
Ферретти и показывает модели одежды, навеянные
русскими мотивами.
Прозрачные рубашки из шелка и органсина. Из-

244 $е Величество Мода
любленные цвета: черный, бежевый, горчичный. На
ногах - сапоги на высоком каблуке.
- Это мои гимназистки румяные, - улыбается
Ферретти.
Среди манекенщиц - гимназистка, дочь
германского посла в Соединенных Штатах Америки.
- Думаете приехать в Россию?
- Да. Но сделаю это с... Аляски. Там был,
кажется, русский губернатор Баранов (в XVIII-XIX веках).
Вот бы вернуть России Баранова, а миру -
русскую аляскинско-европейскую моду Ферретти...
Вивиен Вествуд
Буря в стакане чая
Пятидесятилетняя стилистка из Ливерпуля
экстравагантная Вивиен Вествуд, уже долгие годы
исповедующая веру в большое будущее стиля «озе» - смесь
эксцентричности и эротического шика и шока, имеет на
сфилатах свою особую аудиторию и никогда посему не
остается незамеченной прессой и телевидением.
Вествуд, показывая свои коллекции,
утверждает, что мода - это не цирк, это - большой спектакль
повседневной жизни, где каждому стилисту отведена
определенная роль, отражающая взгляды и интересы
конкретных представителей общества или их
совокупности. Вивиен бесспорно права, и она играет свою роль,
называя свои коллекции самыми удивительными
словами, смысл которых не всегда становится ясным даже
после просмотра всех моделей.
Нынешняя коллекция «Осень—зима» — «Буря в
стакане чая». На подиуме - манекенщицы в мини-
юбках с предельно высокой нижней кромкой. Ткань —
легкая тончайшая шерсть и шелк, готовые улететь

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 245
при малейшем порыве ветра. Чтобы этого не
произошло, юбка привязывается шнурком к ноге. Пальто
также сделано с большим «юмором», точнее с горбом, на
боку. Почему на боку? А почему он должен быть
обязательно на спине? Там менее удобно, чем сбоку
носить, например, маленьких детей.
- Но все-таки почему название коллекции «Буря
в стакане чая»? — допытываются журналисты.
- Вы хотели, чтобы буря была в стакане воды? -
отвечает стилистка. — Но вы забыли, что англичане
iibK>T не воду, а чай, у них и в остальном также свои
вкусы. Включая и одежду. Моду же надо уметь
понимать, - продолжала Вествуд. - Все споры
бессмысленны вокруг моего эротического шика. Если у кого
есть иное мнение, пусть назовет мою коллекцию
короче: «Буря в стакане». И баста.
Труссарди
Ключи для кокеток
- Каждая дама - немного кокетка, - утверждает
кутюрье Никола Труссарди, решивший после
миланской сфилаты сконцентрировать все основные силы
на завоевании своей модой Америки и считающий
после открытия «шоу-рум» в Нью-Йорке, что у него
есть все шансы потеснить за океаном Версаче,
Валентине и других.
Американцы по этому поводу пока не
высказались, «другие» не возражают, а Никола Труссарди
• ключи» от сердец «кокеток» держит в кармане и
показал их на миланской сфилате. Главный «ключ» -
пиджаки из натуральной кожи и под ними
прозрачные рубашки, будто «ничего нет».
Рубашка-«изюминка» из новых тканей на базе шелка и хлопка. Пальто

246 $е Величество Мода
и пиджаки из проверенных джерси и твида. Их
особенность: пастельные тона, розовый, вишневый,
голубоватый, небесный, желтый, канареечный цвета.
Антонио Фуско
«Изобретатель» от подножия Везувия
Итальянский Дом моды «Фуско», по местным
понятиям, довольно молодой: вышел со своей маркой
в 1979 году, когда тридцатилетний Антонио Фуско с
супругой Патрицией покинули неаполитанское
подножие Везувия и перебрались на окраину Милана,
чтобы создать небольшую фирму по пошиву модной
одежды при фабрике «Корсико». За шестнадцать
минувших лет оборот предприятия достиг 40
миллиардов лир, и ныне фирма решительным рывком
переходит из категории «средних» в разряд «крупных,
модных, признанных».
В 1995 году Антонио Фуско показал свою первую
коллекцию мужской одежды («Это моя первая
«скрипка», приносящая 45,8 процента дохода», — говорит
стилист), а в 1996 году продемонстрировал на
подиуме в саду Миланского музея истории природы
коллекцию женской одежды («Это мой «ударник»,
дающий пока 19,8 процента прибыли»). Излюбленный
цвет - бежевый, присутствующий в каждом костюме.
— Предпочитаю, чтобы меня называли не кутюрье,
а изобретатель, - улыбается Фуско. - Ищу новые
линии, с которыми уже вошел в бутики Германии, США,
Японии (на экспорт идет 60 процентов его
продукции). В 1996 году «открываю» Таиланд, Южную
Корею, Гонгконг. Большие надежды связываю с
рынками Восточной Европы, России.
Коллекцию Фуско назвали в Милане «более
длинной, чем эпопея Льва Толстого «Война и мир». Точ-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 247
нее «романом, у. которого есть начало, но нет
конца...» Мужские пиджаки неожиданно сочетаются с
женскими бархатными юбками, широкие брюки
«уживаются» с накидками цвета охры и голубого
кобальта. Удачный коктейль - мириады «ветровок» и
спортивных блейзеров. Юные модели - все очень высокие
и в весе... пера.
Рокко Барокко
Между двух огней
Стилист Рокко Барокко тайны не раскрывает, как
ему удалось придумать и совершить невероятное:
пригласить на подиум двух соперниц-«двойников»: Кла-
удию Шиффер и Валерию Мацца. Выяснилось, что
топ-модели - совсем не соперницы и умеют
прекрасно сосуществовать. «Звезда» Клаудия даже не
возмутилась, что гонорар молодой Валерии (23 года)
оказался на пять миллионов лир больше (30 миллионов
против 25), чем у самой Шиффер, хотя тевтонка
старше итальянки на три года, имеет большую известность
а выше ростом на 2 сантиметра при одинаковом весе
(57 килограммов).
Новинка Рокко Барокко, показанная Шиффер и
Мацца, - декольте, длинные юбки - «ретро» 60-х
годов, кружевные перчатки, туфли на высоком каблуке.
Прада
На своем «коньке»
- О женщинах и женственности не рассуждаю. Я
все чувствую и понимаю в силу моей профессии, -
замечает стилистка из Милана Миучча Прада и как
бы ждет одобрения своих слов от супруга Патрицио
Ьертелли - соратника во всех творческих начинани-

248 $е Величество Мода
ях и гаранта коммерческих успехов (в 1995 году
фирма «Прада» укрепилась в США и Японии, получила от
экспорта своей одежды 850 миллиардов лир, на 15,2
процента больше, чем в 1994 году. Такого прироста не
показал ни один другой знаменитый дом моды).
— Мой «конек» — черный цвет. Я его «оседлала»
десять лет назад, и он мне верно служит, -
продолжает Миучча Прада. — Я же позволяю себе украшать
«конька» разными яркими цветами,
геометрическими и сюрреалистическими фигурами. Мои ткани на
одежде выкрашены так, чтобы могли «обманывать
глаз». В живописи такой прием называется «тромп
л'ой» - «обманка». В одежде - особый шик,
элегантность, женственность.
Мужчин я узнаю... по моим брюкам. В
нынешней коллекции для сильного пола приготовила
костюмы в стиле «ретро» 70-х годов, укороченные
пальто, наборы шарфов...
Москино
«Анималистика»
Стилист Франко Москино из Флоренции -
убежденный анималист, любитель и ценитель животного
мира.
— Животные, как и хорошо подобранная одежда,
успокаивают, - сообщает свое кредо модельер и
показывает новую коллекцию.
Костюмы, пальто, плащи, платья, рубашки,
кофты (из шерсти, шифона, искусственных тканей)
выкрашены в цвета питонов, норки, соболя, зебры,
жирафа... Чтобы выдержать «анималистскую тему»,
/ Москино предложил соответствующую обувь и
«экологически чистые» аксессуары - браслеты, заколки,

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 249
колье выглядят так, будто сделаны из панциря
настоящей черепахи...
Анна Молинари
В духе Роми
- Я задумала коллекцию «Осень-зима 96/97» в
память о знаменитой, по-моему, самой женственной
актрисе Роми Шнайдер, — рассказывает стилистка из
североитальянского города Капри (там, где
производятся автомашины «Феррари»).
- Помните фильм Лукино Висконти «Бокаччо-70»
с неповторимой Роми? Она была моей подругой, и
теперь я демонстрирую, словно для нее и ее
поклонников, костюмы «в ее духе»: букле
серовато-перламутрового цвета, чем-то похожие на «шанель»...
Калвин Клайн
Прощай, Америка
- Калвин Клайн всегда выдерживал «рамки»:
одежда была в пределах тела, хотя и не везде его
закрывала, — считает мой коллега Паоло Полетти из
газеты «Стампа». - Но Клайн идет дальше. И нечего
тому удивляться. Вы видите, как молодежь на
улицах опорожняет бутылки с крепкими напитками, кое-
кто с шиком спит на лавочке в парке или на
бульваре. А если вы одеты так, что кое-кто, по незнанию,
сочтет вас голым, то тоже ничего страшного.
Впрочем, полуголые а 1а Калвин Клайн гуляют больше в
Германии и Франции, чем в Италии, - успокаивает
Паоло. - У нас не американский вкус, но влияние
ветров из-за океана ощущается сильное. И в этом
«заслуга» Клайна. Он давно пытается сказать: «Прощай,

250 $е Величество Мода
Америка» и вернуться на родную европейскую почву,
но ему с линиями, которые европейцы видят по
телевидению, это осуществить пока не просто. По крайней
мере, таковы выводы на зиму-97. Прохладно...
Курреж
Мерзни — не волчий хвост
Французский стилист Курреж нашел самый
неожиданный способ показа своих моделей для самой
«широкой публики». Он «командировал» манекенщиц
на улицы Парижа с тем, чтобы они прогуливались и
непринужденно демонстрировали новинки моды
Курреж.
- А холод, дождь, снег? Каково моделям на
открытом воздухе? - спрашивают журналисты.
— Ближе к жизни, — отвечает стилист. — Одежду
носят не только в салонах... На манекенщиц на
улице, как выяснилось, заглядывались лишь случайные
прохожие и негры-торговцы.
Но зато супруги Курреж в восторге от своего
нововведения в практику «дефиле». Они же —
инициаторы установления системы штрафов на моделей. Если
манекенщица опаздывает на полчаса к назначенному
времени, то лишается 20 процентов гонорара; если на
час, то 50 процентов. Скоро за моделями будут
следить с секундомером.
На рынке одежды грядут большие перемены
Рынок модной одежды и обуви - один из самых
доходных видов современного бизнеса. Италия в этом
бизнесе - ныне признанный мировой лидер.
На пошивочных фабриках занято свыше 600
тысяч человек, 130 тысяч специалистов работают в ла-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 251
бораториях стилистов, около миллиона -
коммивояжеры, коммерсанты, служащие магазинов и складов.
Только по заказам стилистов (Армани, Ферре,
Валентине, Версаче, Гуччи, Долче и Габбана, Прада, Мис-
сони) в 1995 году выпущено одежды на сумму 11
миллиардов долларов. Экспорт одежды составил 8500
миллиардов лир (1 доллар равен 1550 лирам). На 50-й,
юбилейной сфилате (демонстрации) верхней одежды
во Флоренции специалисты подсчитали, что экспорт
итальянской одежды в 1996 году увеличится
примерно на 15—20 процентов. По темпам роста конкурентов
на рынке одежды значительно опережает фирма «
Гуччи», получающая в 1996 году свыше 45 процентов
прибыли и выделившая только на рекламу в 1996 -
1997 годах более 56 миллионов долларов.
Сенсация 1996 года - покупка флорентийским
Домом «Сальваторе Феррагамо» контрольного пакета
акций знаменитого французского стилиста
Эммануэля Унгаро — самого привлекательного 63-летнего
кутюрье Парижа, в прошлом друга Анук Эме (героиня
фильма «Мужчина и женщина»), ныне счастливого
мужа флорентийской графини.
Казалось бы, ничто не предвещало бури и
экономических трудностей. Унгаро - обладатель 13
фирменных бутиков, его продукция реализуется более чем
в пятидесяти магазинах различных стран мира.
Годовой оборот - более 300 миллионов долларов. В
последнее время он искал выход на российский рынок,
рассчитывал открыть в Москве и Санкт-Петербурге
свои бутики, провел 26 апреля 1996 года
демонстрацию своей модной коллекции в Колонном зале. И
вдруг...
О контактах Унгаро - Феррагамо говорили в
Турине в ноябре-декабре 1995 года. Затем полное
молчание, и 3 июля — факс из Нью-Йорка во Флоренцию

252 $е Величество Мода
от Ферруччо Феррагамо о заключении самой крупной
сделки века в области моды, вернее о приобретении
акций и переходе престижной французской марки под
юрисдикцию итальянской фирмы.
Фирма «Сальваторе Феррагамо» была создана в
середине 20-х годов. В области обуви, аксессуаров,
готовой одежды на протяжении почти семидесяти лет
считается одной из самых известных в Италии.
Туфли Сальваторе Феррагамо носили Чарли Чаплин,
Грегори Пек, Грета Гарбо, королева Англии и президент
США Джон Кеннеди. В 30-х годах Феррагамо продал
пару туфель индийской принцессе за 500 долларов -
с тех пор в сопоставимых ценах никто в мире по
такой стоимости туфель не покупал.
В 1995 году фирма превысила оборот 1994 года
на 34 процента, и к июлю 1996 года он составил 950
миллиардов лир. Товары с маркой «Сальваторе
Феррагамо» реализуются в 40 странах мира, открыты 36
фирменных магазинов.
Теперь об Эммануэле Унгаро. «Слившись» с
Феррагамо, стилист не простился со своим фирменным
знаком. Он рассчитывает жить дальше и работать под
двумя «флагами»: с французской практичностью и
итальянской импровизацией.
Унгаро
«Параллель» прошла через Россию
...Парижский стилист Эммануэль Унгаро,
знаменитый в кругах поклонников моды «равновесием»,
стабильностью линий, чего не хватает и к чему
стремятся многие любители не только верхней одежды,
показал свою коллекцию «Параллель» и выпустил на
подиум «команду» из пятнадцати российских
манекенщиц. Они покорили своей красотой парижскую и

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 253
международную публику. Пресса с восторгом
приняла парижскую «Параллель» с русскими
«меридианами» и сообщила, что следующее творческое «па»
кутюрье Унгаро сделает в Москве, где выступит с
русскими моделями... в Большом театре.
- Небольшая неточность, - улыбается Унгаро. -
Не в Большом, а в Колонном зале, что не снижает
уровня показа коллекции. Для меня главное —
первая встреча с Россией в качестве
профессионала-модельера. Я ждал этого рандеву многие годы. Ждал и
немного побаивался.
Я знаю и люблю русскую культуру: искусство,
музыку, литературу. Теперь я мечтаю почувствовать,
прикоснуться к богатейшему культурному пласту,
российской аудитории, показать ей плоды моего
творчества.
- Как родилась идея показа коллекции в
Москве? (За окном, выходящим на театр «Елисейские
поля», начали зеленеть ветви деревьев на улице Мон-
тэнь, где расположены бутики и штаб-квартиры
многих ведущих кутюрье мира.)
- Вы видите, как оживает природа, — говорит
Эммануэль. - И мы, кутюрье, тоже хотим подарить
живую воду, цветы обновления каждому человеку.
Возвышенно? Но в этом смысл нашей жизни и
творчества, которому я отдал не менее полвека. Шить я
начал с шести лет, а теперь мне уже шестьдесят три...
Я - портной, кутюрье. Не люблю слово «стилист»;
оно как бы исключает, отбрасывает «ниточку и
иголочку», заставляет жить в иных технических
измерениях, не в моих «параллелях».
Я всегда думал, что смогу однажды «прочертить»
мои линии-параллели и в России: Москве,
Санкт-Петербурге. Теперь в новой России созрели, по-моему,
для этого объективные и другие возможности. Полу-

254 $е Величество Мода
чил предложение от российских партнеров и не
замедлил с ответом. Так решил поехать в Москву и
сразу в знаменитый Колонный зал. С большой охотой, с
Елисейских полей — в Охотный ряд. Многие планы
на будущее связываю с Россией. Почему бы не
открыть фирменные магазины «Унгаро» в Москве,
Санкт-Петербурге? Уже проведены определенные
исследования рынка и вкусов россиян. Надеюсь, что мои
линии, дизайн, краски и тона, качество тканей,
одежды, аксессуары отвечают вкусам сегодняшнего и
завтрашнего гражданина России. Моя надежда
основывается на жизненном опыте: объехал пятнадцать раз
земной шар. Открыл тринадцать фирменных бутиков
и в более пятидесяти магазинах в разных странах
реализую продукцию с маркой «Унгаро». Годовой
оборот примерно 300 миллионов долларов.
— Для поездки в Москву готовы все 165 моделей
коллекции «Параллель», - продолжал Унгаро и
показывал элегантные костюмы, юбки — или очень
длинные, или очень короткие - из шерсти, джерси, крепа,
сатина. Кружева, тканые «кольца» из крепа, велюра.
Излюбленные цвета — черный, белый, бежевый,
розовый, «антрацит», «хаки».
— Почему коллекция называется «Параллель»?
— Вложил в название свой смысл: сочетание
динамизма и простоты, юмора, хорошего настроения и
ласки. Днем при солнечном свете играют, а не
контрастируют черный, белый и красный цвета. Ночью,
когда оживают, обостряются чувства, особую роль
приобретают все оттенки, длина и мягкость одежды, -
говорит маэстро, словно совершая генеральную
«ревизию» своей коллекции в парижском ателье -
художественной лаборатории — перед отъездом в
Москву. - В каждую линию вложено стремление к активной

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 255
жизни, красоте, нежности. Элегантность, шик, полет
фантазии.
— Скажите, Эммануэль, почему из многих
приглашений показать вашу коллекцию в Японии, США и
разных столицах Европы вы выбрали именно Москву?
— Россия — моя любовь. Я всегда мечтал о встрече
с Москвой. И не в качестве туриста, а как кутюрье.
Это особая ответственность и превеликое удовольствие.
Мне кажется, что великий русский дух,
самобытность, юмор, фольклор служат для меня важным
источником вдохновения. Теперь возникает «двойная»
связь. Интересно, как воспримет меня новая Россия,
которая, впрочем, была, есть и будет неотделимой от
европейской и мировой цивилизации.
Я еду в Москву с большим энтузиазмом, но и, как
исегда, когда делаю первый шаг, с многими
раздумьями и расчетами. Я всегда реалист и оптимист. В этом
особенность моего мировоззрения и характера.
- Как вырабатывались эти ценные качества?
- Непросто. Я умудрился родиться в Италии,
шестьдесят три года назад. В семье было восемь
детей. Несмотря на все трудности, родители дали мне
хорошее образование, и я с «наполеоновскими»
планами юного кутюрье отправился в 1955 году
покорять не Рим, а Париж. И, знаете, с помощью Бога,
судьбы и знаменитого Кристобала Баленсиаги
преуспел. Уже в 1958 году вместе с Баленсиагой показал в
Париже первую коллекцию, семь лет спустя открыл
свою фирму... А в 1967 году напротив театра «Ели-
сейские поля» обосновал свою «штаб-квартиру».
С тех пор здесь творческое сердце Эммануэля
Унгаро, отсюда по фирменным бутикам и магазинам
it разных странах мира расходится продукция со
знаком «Унгаро».

256 $е Величество Мода
— Что вы думаете о сотрудничестве с
российскими коллегами?
— Прежде всего привык доверять партнерам. От
этого принципа не отказываюсь, не ожидаю
разочарований. Мое сотрудничество с московскими
фирмами развивается нормально. Успешно работаю с
российскими манекенщицами. В Париже на последнем
показе модной одежды их было пятнадцать, и они
прекрасно выдержали экзамен. Но это первые шаги,
открывающие путь в творческое сотрудничество. Я
верю в наш общий успех.
- Каковы ваши профессиональные тайны?
- Главная тайна в том, что у меня нет особых
секретов. Работает интуиция, фантазия и... руки. Все
создаю, подобно скульптору. Только на живых
манекенах. Ничего абстрактного для меня не существует.
Юбка должна быть юбкой. До последней строчки.
Коллекция — это любовный разговор, соблазн, шик,
магнетизм. Это - нежность, романтика,
концентрация эмоций и цвета. Но это и строгость, дисциплина,
гармония и геометрия форм. Все выверено
семейными традициями и на собственном опыте. Вы
спрашивали о секретах моего успеха? У меня есть один
секрет. Это моя жена. Мы обвенчались семь лет назад.
Она флорентийка. Говорят, что самые опасные дамы
из Флоренции, области Тоскана. Вспомните род
Медичи. Моя супруга - прекрасное исключение. Она
подарила мне дочь и еще обладает великолепными
организаторскими и журналистскими способностями.
Встреча с Россией важна для всего Дома «Унгаро;.
...Встреча эта состоялась в Колонном зале в
Москве 26 апреля 1996 года, в 19 часов 30 минут. Я
прилетел специально на показ коллекции «Унгаро» И
видел, как переживал стилист и его команда.
Московские партнеры оказались явно «новичками на ста-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 257
дионе», неподготовленными для проведения модных
сфилат. Не стану называть фирму-организатора, к ее
«престижу» ничего больше не добавишь. В одну
«кашу» смешали модели прет-а-порте и высокой моды,
казалось, что представители фирмы больше
демонстрируют себя, чем платье «Унгаро». Унгаро был
расстроен. Он все понимал. Надежды, надежды... Начало
фиаско? Не потому ли следующим актом стала продажа
акций конкуренту - Сальваторе Феррагамо?
Но из кризиса надо выходить.
Пьер Карден
Чтобы стать кутюрье, им надо родиться
Как Джорджо Армани венчает своей сфилатой
лаарафон мировой моды в Милане, так в Париже
(я констатирую факт и не провожу никаких
аналогий. Избавь Бог! Стилисты этого не прощают)
традиционные дефиле завершает показом своей коллекции
старейший кутюрье с мировой славой Пьер Карден.
После демонстрации 135 моделей в резиденции
фирмы напротив Елисейского дворца я спросил
Кардена:
- Раскройте секрет, маэстро, как вам удалось без
единого выстрела завоевать 170 государств мира,
получить признание 160 миллионов людей на всех
континентах, приобретающих продукцию с вашей
маркой. Иначе говоря, как Карден стал Карденом?
- Очень просто, - рассмеялся кутюрье. - Для
этого следовало родиться итальянцем Пьеро Кардином в
( ан-Бьяджо ди Калльальто под Тревизо, в области
Кенето (Венеция) 2 июля 1922 года, приехать
учиться во Францию под именем Пьер Карден, в 1945-м
<■ д'артаньяновским энтузиазмом прибыть в Париж,
стать другом Жана Кокто, Кристиана Берара, Крис-
11 1ак.338

258 $е Величество Мода
тиана Диора. О дальнейшем расскажу при новой
встрече, когда будет достаточно времени...
И вот новая встреча в Париже.
Джеф Книппер, возглавляющий в фирме Пьера
Кардена службу по связям с Россией и странами СНГ,
протянул мне перечень 24 самых престижных
международных и французских наград маэстро и
подытожил: годовой оборот фирмы «Карден» примерно 12
миллиардов франков. Этого не достиг ни один
стилист мира.
- В начале 1996 года телекомпании сообщили,
что Пьер Карден якобы прощается с творчеством, ему
на смену приходит молодой стилист Серджо Алтьери,
который и подготовил коллекцию «Осень—зима
96/97». Насколько это соответствует
действительности?
- Не желаю вступать в полемику, - говорит
Карден. - Я полон энергии и творческих планов. Серджо
Алтьери - 44-летний неаполитанец, мой друг,
ученик и талантливый коллега. Работает на фирме уже
двадцать лет, и я горжусь им.
Подобной оценки еще не давал своим ученикам
ни один знаменитый стилист мира. Карден — первый
во всем и преемника выбрал достойного.
- Я счастлив быть даже тенью великого дерева, -
говорил мне Серджо Алтьери. — Не претендую на
соавторство с Карденом. Это было бы неправдой. Все
линии в коллекции, дизайн, выбор тканей - только
Пьера Кардена. Я не склонен уменьшать значение и
моего труда. Мне предлагали открыть свою фирму,
выйти под своим именем на мировой подиум моды.
Но Кардену не изменяю. Я частичка его
пространства, его творческой манеры и человеческих принци-
юв.
- Каковы особенности новой коллекции?

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 259
- Карден ни в одной коллекции никогда не
повторяется. Для моделей «Осень-зима 96/97» найдена
новая оригинальная ткань, внешне напоминающая
лакированный каучуковый слой. Легкий,
переливающийся, непромокаемый. Платье, удобное для
молодежи, может быть и повседневным и вечерним. Цена
з магазине не должна превышать тысячи франков,
т. е. весьма доступная. Цвет черно-белый, линии
геометрические - карденовские.
Человеку, кутюрье, ресторану и пароходу...
Джеф Книппер, один из французских «ростков»
древа Книппер-Чеховой, ныне представитель фирмы
«Пьер Карден» по развитию сотрудничества с Россией
и странами СНГ, - огромный детина средних лет,
соторый, выпив бочку браги, заломает и медведя,
обнял меня по-русски и, распахнув широкую душу под
двубортным костюмом с иголочки, своим зычным
голосом щедро пообещал, что отобедает со мной у
«Максима», но при условии, если я за рабочий день
встречусь с Пьером Карденом и его преемником — кутюрье
Серджо Алтьери, познакомлюсь хоть с сотой частью
< империи» академика Франции, просмотрю
написанную о нем литературу, увижу последнюю коллекцию
одежды маэстро...
Я понял сразу, что обречен остаться без обеда,
ибо для того, чтобы справиться с гигантским планом
пеликана Джефа, не хватит и нескольких суток. Но с
упорством стоика взялся за выполнение
поставленных задач.
...Маэстро Пьер Карден принял меня в своей штаб-
квартире, что на авеню Мариньи, 27, напротив Ели-
гейского дворца. На третьем этаже в неожиданно
(чсромной небольшой комнате без глубоких кресел и

260 $е Величество Мода
диванов, за столом конца прошлого века, среди
стеллажей с книгами.
- Я родился в Италии, в знаменитом городе
дожей Венеции - Пьер Карден поглаживает редкие
седые волосы. В уголках глаз прыгают веселые
искринки, делая почти незаметной тонкую сетку морщин.
Энергия, сила — в каждом движении рук, повороте
головы. Спортивность фигуры. На Пьере Кардене с
виду не новый (последняя европейская мода) темно-
синий костюм из крепа, голубоватая рубашка,
неширокий галстук, такого же пурпурного тона платок в
верхнем кармане пиджака...
- По-венециански моя фамилия звучит Кардин.
В центральных районах Франции, где я учился, ее
прочитали по-французски: Карден. Так уже Пьером
Карденом я приехал в Париж в 1945 году. Судьба
подарила мне дружбу с поэтом и драматургом Жаном
Кокто, затем с Кристианом Бераром. Они ввели меня
в артистические круги. И пришел первый успех -
коллекция костюмов и масок для фильмов из серии
«Красавица и животное».
Очарованный Парижем, шармом его бульваров и
площадей, соборов и парков и, главное, духом его
обитателей — парижан — от поэтов, актеров, букинистов
до продавщиц фиалок и пирожных, я делал первые
шаги в моем искусстве в 1946 году у Кристиана
Диора, который только что открыл свою фирму.
В 1950 году на улице Ришпанс появилась моя
гордость и радость — собственная вывеска: «Пьер
Карден». С особым удовольствием я шил костюмы для
театра, потому что театр представлялся мне
огромным миром, наполненным магическим светом, каким-
то сферическим философским пространством. Именно
философским. «Сфера» обрела для меня
специфический смысл, навсегда стала полем творческого поис-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 261
ка и интеллектуального наслаждения; пространство -
оспас», космос - символом жизни, деятельности,
интуиции, страсти. В этом философском, а не
абстрактном пространстве возникли мои коллекции, планы,
дороги, путешествия, встречи и сотрудничество с
миллионами землян и теми, кто, не покидая моего
«пространства», уходил в космос, а для многих,
возможно, в Вечность.
Но главный успех в моем «эспас» мне принесли
вещи простые и материальные - игла и нить. Они
словно прошили пространство, соединили эстетику с
■ жружающей средой, с Человеком, создали свою
декорацию в моем театре жизни, стали моими глазами
и руками, научили по-настоящему видеть и работать.
;Лервая коллекция одежды «Пьер Карден» появилась
в 1953 году. В 1954 году в Европе и Америке уже
:юсили мои «пузырившиеся» юбки и их называли
«фонариками Парижа». На улице Фобур Сент-Оноре, 118,
открылся первый бутик «Ева». «Адам» опоздал на
три года, но яблоко «мужского модного соблазна» было
чадкушено парижанами с неменыним удовольстви-
ем, чем соискательницами «дамского счастья».
Тогда, в 1957-м, я задумал первую коллекцию мужской
одежды: набивные сорочки с рисунками, галстуки с
.привольными цветами... Пошло. Сначала в Японии,
затем в США (в Бостоне Карден получил первую
премию молодых художников). И наконец,
торжественное возвращение в Париж, в «большие магазины» - в
Прентан». С коллекцией женской одежды (1960) и
шнией «Цилиндр» для модных мужчин. Но почему
олько одежда? Неужели я ограничен в моем простран-
i тве только костюмами и платьями, спрашивал я себя.
I (еужели забыл, что я по происхождению итальянец,
одарен всеми музами, живу, подверженный типично
итальянским «демоническим» искушениям: постиг-

262 ££ Величество Мода
нуть все области культуры и искусства? Впрочем, я
всегда мечтал «примирить» искусство, кустарное
производство с машинной индустрией. И мода (игла и
нить) оказалась связующим звеном, «волшебной
палочкой» всеобщего вожделения, позволяющей в
руках умелого дирижера заставить Человека
почувствовать свою красоту и совершенство. Мода — это и
«монетный двор», и добрая книга. Она требует
капиталов, несет настроение, мысль. При виде тканей и
шелесте платьев вряд ли у кого-либо возникает
ассоциация с тяжелым стуком станков и скрежетом
машин. Уходят стрессы, рождается добрый, сказочный
мир. Я ощущаю себя в искусстве, будто живу во
Флоренции эпохи Возрождения. Но рядом нет Рафаэля,
Микеланджело, Вазари, Челлини, Галилея. Со мной
гении и простолюдины не вчерашнего дня, а
завтрашнего. Не удивляйтесь, это - непросто. Это - мое
пространство. Формы и цвета XXI века придут из
космоса, биологии. Но искать и находить их мы будем на
Земле. Я не с теми, кто погрязнет во власти
драгоценных металлов, в алчности и наживе. Я с теми, кто
умеет довольствоваться малым даже в богатстве,
умеет ценить и понимать красоту, совершенство
человека. У меня свое представление о целях и способах
накопления капитала, о его развитии и
использовании. Я обращаюсь к природе, к «детству и
отрочеству» вещей и не забываю о них, когда они взрослеют и
тем более стареют. «Одежду на пенсии» тоже надо
уметь беречь и хранить на память и как опыт
прошлого для возможного возвращения к нему в
будущем, но в новом видении.
— Как весна обновляет природу, так и юность
наполняет силой и радостью все поры общества. Этими
словами, - вспоминает маэстро, - я открывал в 1968

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 263
году первый бутик для детей на Фобур Сент-Оноре, 89.
Бурлящий молодой поток обновляет пространство.
В год, когда танки грохотали на улицах Праги,
подавляя процесс обновления на востоке Европы,
Карден говорил, что новое в мышлении, отношениях
людей, как и в одежде, необоримо. Философия
пространства, проповедуемая Пьером Карденом, не
просто витает в парижском свободном воздухе, в тени
каштанов, на Больших бульварах, на набережной
Сены, под куполами соборов. В 1970 году философия
пространства Кардена обрела материальное
воплощение: рядом с Елисейским дворцом на улице Габриэль
зырос квартал из стекла, камня, бетона - «эспас Пьер
Карден». С театром, рестораном, кинозалом,
художественной студией-галереей. «Итальянский француз»,
подобно Галилею и Леонардо да Винчи, заставляет
вращаться, двигаться в философском и практическом
пространстве все, что подвластно его воображению,
силе, таланту, творчеству. И Человек оказывается с
детства не только одетым в его костюмы, но и сидит
на стульях «Карден», ощущает аромат его духов и
косметики, пьет шампанское с этикеткой «Пьер
Карден». В его «пространстве» рождались коллекции
одежды и мебели, кресел для автомашин и детских
колясок, фарфора и бижутерии, аксессуаров и
парфюмерии — все, вплоть до комплектов авторучек и
карандашей... Это - пространство Кардена, полная
i амма цвета и чувств, поэзии и музыки, масок,
живописи, скульптуры.
- Моя жизнь - постоянное движение. Я
семнадцать раз объехал и облетел земной шар. 34 раза бы-
вал в США; 26 раз - в России; 24 - в Китае. Африка,
Азия, Океания, Австралия... За мной - более 130
государств мира.

264 $е Величество Мода
В ноябре 1993 года Пьер Карден отправился в
Ханой и город Хошимин.
- Почему ты едешь во Вьетнам? Индокитай еще
не «отдышался» от войны. США только
восстанавливают дипломатические отношения. Почему бы не
подождать несколько лет, - говорили ему. У Кардена
же свои дипломатические, моральные и
профессиональные расчеты.
Миссия Кардена имела большой успех во всей
Юго-Восточной Азии. Ханойская печать назвала
кутюрье «послом всемирной культуры, современной
цивилизации, прогресса». «Король шелка» говорит на
языке общего благополучия, понятном на Западе и
на Востоке.
- Ты сошел с ума! Зачем ты собрался на Кубу? -
спрашивали парижские друзья.
- Весьма интересно и загадочно, — просто отвечал
Карден, как известно, неотягощенный
политическими проблемами и никогда не отражавший
империалистических агрессий и тем более никогда ни на кого
не нападавший. Прием на Кубе великому мастеру был
оказан самый радушный. Встреча с Фиделем Кастро
и его восемью министрами, солнечная Гаванна
оставили в памяти неизгладимый след.
«Человек, принимаемый во всем мире с открытым
сердцем», — писали пекинские газеты после того, как
Пьер Карден в двадцать шестой раз (сентябрь 1994 года)
поднялся на Великую китайскую стену, стал почетным
гражданином древней императорской столицы Китая,
открыл департамент моды «Пьер Карден» в научно-
технологическом текстильном институте Пекина.
- Мир меняется с невообразимой скоростью, я
везде должен успеть, все осознать и почувствовать, -
говорит Карден. - Меня интересует жизнь обычного
человека и проблемы мирового искусства, литерату-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 265
ра, экономика, положение на рынках различных
товаров... Это — не эклектика, это — моя жизнь. Я лечу
в Южную Африку на встречу с Нельсоном Манделой,
отправляюсь в Бирму, на Мадагаскар, в Албанию и
Югославию, открываю бутик в Риме, участвую в
праздновании 1200-летия японского императорского
города Киото, наконец, открываю ресторан «Максим» в
Москве... Это нити и вехи моей биографии и ее
главный стержень - быть дипломатом планеты и ее
пространства, аполитичным политиком...
Для меня мир не имеет границ. Время
«железных занавесов» кануло в прошлое. Человечество идет
вперед, и нет пути назад. (Это я говорю моим друзьям
в России, на востоке Европы.)
- К России у меня всегда особые чувства. Русское
искусство, музыка, балет, фольклор. Незабываемы
беседы с Екатериной Фурцевой, встречи с Майей
Плисецкой (на 70-летие балерины для выступлений в
Америке в мае 1996 года Карден сшил специально
черное платье), постоянные контакты с деятелями
русской культуры, выступления российских актеров в
Париже. В марте 1983 года состоялась моя первая
поездка в Москву, и теперь в России я чувствую себя
не только в качестве гостя. В Москве и
Санкт-Петербурге открыты бутики «Пьер Карден», в июне 1991
года провел первый показ коллекции модной одежды
на Красной площади (зрительская аудитория самого
мирного дефиле - словно на военном параде), по
программе ЮНЕСКО для Чернобыля сделал эскиз
специальной медали... Каждое новое свидание с Россией
для меня — важное событие, и я — будто участник
огромного мирового киносериала в моем и
историческом пространстве.
Какова оценка этой деятельности в
международном мастшабе?

266 $е Величество Мода
Кавалер «Оскара» в области моды, кавалер
ордена Почетного легиона Франции, кутюрье Академии
изящных искусства, кавалер Искусства и
Словесности, кавалер Золотой и Серебряной звезды в Японии,
лауреат американских премий, командор
итальянского ордена «За заслуги». С февраля 1991 года Пьер
Карден - почетный посол ЮНЕСКО, организует
помощь жертвам Чернобыльской катастрофы. С 1958 года
по настоящее время кутюрье-академик получил 24
престижные французские и международные награды.
«Вы идете уверенным шагом. Вас ничто не
может остановить - ни колебания, ни предрассудки, -
говорил композитор Марсель Ландовски. — Одни
видят в вас революционера. Другие ценят
изобретательность, фантазию, спокойствие и решительность,
неутолимую любовь к жизни. Но для всех вы - всегда
первооткрыватель!» Длинный список успехов и
перечень наград иногда воспринимается как
приближение к творческому финишу, сам же Пьер Карден
подведением итогов своей многолетней деятельности
заниматься, судя по его планам, не собирается.
Комментаторы французского и итальянского телевидения
на протяжении двух последних лет неоднократно
сообщали, что Карден, мол, не будет участвовать в
парижских дефиле - показах модной одежды.
«Реквием» по Кардену оказался не только преждевременным,
но и безосновательным.
- Продолжаю работать в привычном режиме, -
улыбается Карден.
...Коллекция П. Кардена «Осень-зима 96/97.
Эволюция». На подиуме - юные манекенщицы во
взрослых костюмах. Более 130 моделей. Что это?
Аллегория или желание вложить смысл: молодость
неизбежно приходит на смену?
- Ни то, ни другое, - отмечал кутюрье. - Автор-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 267
■кая задумка — привлечь внимание к юным
манекенщицам, а показывать самую «взрослую моду». На
подиуме модели поистине в «королевских мантиях» -
накидках, изящных пальто, прямые платья с
ремнями, костюмы, мини-юбки, пуловеры, кофты с
бантами и шарфами от Кардена. Большой набор
великолепных блестящих пуговиц - «карденовский
обязательный орнамент». В коллекции доминируют
черный и белый цвета, другие тона словно
ассистируют. Ткани — джерси, креп, шифон, новый, словно
прорезиненный, материал - техническая находка для
сезона осень—зима 96/97. Аксессуары — серебристые
металлические нити, отлитые специально, но и
приобретенные «по случаю»... Коллекция по-карденовс-
ки оригинальная, но меня не оставляло любопытство:
какое участие в создании уникального произведения
с подписью «Пьер Карден» принимал кутюрье из
Неаполя Серджо Алтьери? Это - или сам Карден, или
продолжение «итальянской нити» в стиле и марке
парижанина Пьера Кардена, или что-то третье, очень
похожее на Кардена, но уже ответвляющееся?..
— Я - преемник Кардена? - Серджо, худой,
изящный, легко одетый для прохладного парижского дня,
счастливо улыбается. По-неаполитански ласково
замечает:
— Если так сказал маэстро, то это благословение.
Но мы все - лишь частицы его команды. Здесь в
ателье — аура и харизма Кардена, его мысль, дух,
линии. Лишь однажды я позволил себе сказать
Кардену: «Нет». Он отдал тогда мне свои ножницы и
сказал: «Режь и покажи, что предлагаешь!» Я скроил и
понял: у Кардена - лучше. «Ты все равно - талант!» -
похвалил маэстро, я же больше никогда не спорил с
великим кутюрье...
— Пикассо — в живописи, Карден — в одежде. Каж-

268 $е Величество Мода
дыи рисунок, каждая коллекция шокируют,
провоцируют, - говорит Серджо. - Карден учит никогда не
делать то, что уже делали другие. Если нет ничего
решительно нового, он не принимает эскиз. Это его
школа, первый и главный принцип его
«эстетического театра», магии Кардена. А в жизни? Исповедую ту
же веру маэстро: аполитичную политику, стараюсь
быть всегда бескорыстным. Как Пьер Карден.
Работаю по его графику. Не замечая времени. Вокруг -
только пространство...
- Все, что бы ни делал, стремлюсь довести до
совершенства, — продолжает Серджо. — Это тоже
«теория Кардена». Одна из его заповедей: чтобы шить на
миллиарды, надо научиться не взвинчивать цены, а
удешевлять продукцию для потребителя, прежде
всего для молодежи, которая особенно активно следует
моде и чаще меняет одежду. Мы делаем коллекцию
не за шесть, а за два—три месяца. Это возможно
только при наших мощностях (большая часть
производства в Италии, а также в разных странах за пределами
Франции), при большой фантазии и
работоспособности, постоянном учете требований рынка. Отсюда
необходимость в «карденовском» движении.
- Рынки почти в 170 странах мира без «единого
выстрела» завоевал Пьер Карден. Это было не под силу
ни Александру Македонскому, ни Тамерлану, ни
Наполеону. Более 160 миллионов людей получили
работу в сфере-пространстве идей, творческих замыслов,
производства и реализации продукции маэстро.
Расширяя «империю» Кардена во всех направлениях,
лучшим «полководцем» кутюрье стал Серджо Алть-
ери, - резюмирует Джеф Книппер.. - Идеи и имя
Кардена - флаг империи, бросившей «якоря» в самых
разных уголках земного шара. Например, знамени-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 269
гый парижский ресторан французской кухни
«Максим». С мая 1981 года он тоже вошел в империю
Кардена, но в отличие от «Максима» старых времен, не
тстыл на улице Руаяль, отправился в дальние
путешествия, неся дух и культуру Франции, окружил себя
>:етью «микроколоний» французской кухни, стал
центром деловых встреч, «максимами» во всем мире: Нью-
:1орке, Мехико, Лондоне, Токио, Сингапуре, Рио-де-
Жанейро, Брюсселе, Пекине, Риме, Москве...
- Карден с карденовским размахом, - продолжал
Джеф, - придал новый блеск магическому
«Максиму», по-своему пересказал и дополнил историю
самого известного ресторана - места встреч самых
знаменитых персонажей XX века, «гастрономического шика
и люкса», музея и клуба французской кухни и
мировой культуры.
- У «Максима» богатейшая биография, - говорит
Карден и показывает выпущенную его издательским
домом иллюстрированную книгу об этом шедевре,
кемчужине Парижа. Мало кто знает, что в конце
прошлого века в Париже на улице Руаяль в доме № 3
лтальянец Имода держал небольпюи магазин и кафе-
мороженое. Не задумываясь над последствиями,
итальянец в национальный день Франции - 14 июля 1890
года — вывесил перед входом в свое заведение...
германский флаг. За это и поплатился. Возмущенные
французы не только сорвали флаг «ненавистных
прусаков», но и прогнали итальянца из Парижа. На
мессе кафе открыли «республиканский бар» во главе с
барменом Максимом Гайаром.
В 90-х годах прошлого века во Франции, Италии,
Бельгии, Испании входит в моду введение в
лексикон английских слов. Это «поветрие» не обошло и
оармена Гайара. Он переделал свое имя на англий-

270 $е Шли чес тво Мода
ский лад, повесил 23 апреля 1893 года над
заведением вывеску «Maxim's». И попал в точку. Высшее
общество Парижа быстро облюбовало «Максим».
Закрепляют за собой столики барон Лепик, маркиз де
Дион, герцог де Морни, принц де Саган, Арнольд де
Контад - кумир «золотой молодежи» тех лет.
Архитектор Луи Марнес перестраивает «Максим» (его
фасад, скрытый за стеклянной террасой в 1952 году,
сохранился до сих пор).
У истории, как известно, всегда свои причуды.
Компаньон Гайара, бывший метрдотель мосье Корню-
ше (как утверждают, выходец из России. Его прадед —
гусар в постнаполеоновские времена женился на
француженке, остался в Париже и из Корнюшина
превратился в Корнюше), дождался смерти
«республиканского бармена» и в 1904 году продал ресторан —
парижский храм французской кухни... англичанам.
Островитяне — новые хозяева «Максима» оказались
тонкими политиками, не нарушили парижского
шарма и кухни, даже управляющим оставили брата
Корнюше - Густава.
С этого времени начинается помпезное
украшение «Максима»: появились росписи - нимфы и
павлины украсили стены, зеркала, лепка на потолке,
бронзовые цветы, листья, лианы обвили двери и
оконные рамы, столбы из красного дерева.
Художественный вкус как бы способствовал деловым встречам.
Особый аромат и амбьянс «Максим», цыганские
мелодии - «крик» музыкальной моды начала XX века -
привлекали бомонд и знатных гостей французской
столицы. «Максим» словно превратился в
гастрономический парижский собор-салон, без которого
немыслим город на Сене. (В 1979 году правительство
Франции особым актом включило декорации «Мак-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 271
сима» в список исторических памятников страны, а
работы по их реставрации могут производиться
только специалистами из музея Лувр.)
До и после первой мировой войны в «Максим»
даже русские великие князья, американские милли-
ардерь;, германские и голландские бароны
допускались только во фраках и белых галстуках. Расчеты
принимались в любой валюте. Особым почетом
пользовались люди искусства — Федор Шаляпин, Энрико
Карузо, Сара Бернар. Чарли Чаплин однажды
расплатился в «Максиме» кольцом с бриллиантом...
Каждое десятилетие несло свои нравы, «Максим»
эволюционировал вместе с требованиями и вкусами
клиентуры. В 1910 году здесь властвуют
аргентинское танго и «степ». В 1913-м боксеры и спортсмены
потеснили маркизов и графов. В 20-30-х за лучшими
столиками — самые почетные гости: летчики,
конструкторы самолетов и автомобилей: Бугатти, Мит-
лен, Ситроен, Рено... После второй мировой войны у
«Максима» обедали Шарль де Голль, Дуайт
Эйзенхауэр, Уинстон Черчилль... В конце 50 - начале 60-х
годов здесь отмечают кинематографические успехи
гранды «большого экрана» - Жан Габэн, Жан Поль
Лешануа, Феллини, Ренэ Клэр...
В 1968 году открылся «Максим бизнес-клуб».
Новыми членами принимаются при необходимых
рекомендациях только лица моложе 45 лет. Таковых
теперь (вместе с постаревшими) около 1500.
- В 1986-м, - отмечает Джеф Книппер, - Пьер
Карден бросает еще один якорь в Париже: на улице
Габриэль открывает «Резиденцию Максим». Идея -
воссоединение веков минувших с XXI столетием.
- Каким образом?
- Фантазией Кардена, - объяснял Джеф. - Вы

272 $е Величество Мода
словно путешествуете сквозь века. Сначала
«королевская сюита» - номер-люкс в 400 квадратных метров.
Стены из ценных пород дерева, обработанного в XVIII
веке, мебель в стиле Булль. Затем «сюита» Белль эпок
с редчайшей антикварной мебелью. Экскурс в историю
французской мебели завершается на последнем этаже
«Резиданс» комнатами, оформленными Пьером
Карденом в манере футуризма - «окошко» в третье
тысячелетие. Ресторан носит символическое название
«Атмосфера» - единение всех эр земли и человечества.
- Записные книжки Пьера Кардена пока легли в
основу четырех написанных им книг, — говорит
Моник Раймон - дама высшего парижского общества,
супруга посла Франции, руководитель службы
общественных связей фирмы «Пьер Карден». - Предстоит
колоссальная работа по оформлению всего огромного
художественного и культурного наследия маэстро,
который сам не оглядывается назад, продолжает идти
вперед семимильными шагами в своем
океане-пространстве и, если делает остановки, то лишь для того,
чтобы взять на борт своего белого парохода новых
пассажиров.
— Моник говорит образами, но белый пароход
Пьера Кардена «Максим» существует в реальности и
бороздит воды Средиземноморья, — замечает Джеф
Книппер, «не Чехов», дружески прозванный так
коллегами за его любовь к подробным долгим
комментариям. Кажется, это ему принадлежит анекдот,
родившийся из импровизированного интервью. Журналист
спрашивает важного гостя:
- Если бы вы оказались на необитаемом острове,
что пожелали бы взять с собой?
— Для начала бы парижский ресторан «Максим».
А затем для полного счастья и четкой организации
дел... Джефа Книппера, но, увы, он, словно метеор,

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 273
мечется между Парижем и Москвой. И его уже давно
взял Карден.
Впрочем, «необходимость» брать с собой в
открытое море парижский «Максим» отпала со спуском на
воду белого пакебота «Максим», принадлежащего
Пьеру Кардену. Маэстро и в этом деле все успел
предусмотреть. Лайнер «Максим» превратился в
плавающий «остров» люкса, комфорта, французской
кухни и самых рафинированных пассажиров. Они в
восторге. Здесь в пространстве Пьера Кардена, его
моды, культуры - его «матросы» и его остров
Везения - «Максим»!
...Мне же повезло лишь в одном: я проиграл
парижское пари Джефу Книпперу — обед у «Максима»,
но выиграл гораздо большее — знакомство и дружбу с
великим человеком XX века - Пьером Карденом и его
командой, со 163 «портами» в океане маэстро, с почти
тысячью его «ботиками» - бутиками. И это - не
гипербола. Она стоит шампанского «Пьер Карден» в
московском ресторане «Максим». Вино налито, Джеф!
v
Секреты аксессуара
Высокая мода — уникальные коллекции с
«единичным тиражом» моделей одежды - в конце XX века
стала очень дорогостоящим, элитарным «жанром» (в мире
эти коллекции создают всего примерно пятнадцать
стилистов-кутюрье), и потому многие
специалисты-скептики считают, что этот вид творчества ведущих
модельеров постепенно уходит в прошлое. Сейчас время
массовых коллекций «прет-а-порте» (pret-a-porter) -
готового платья, огромного количества различных
аксессуаров, находящих широкий потребительский спрос,
приносящих стилистам основные доходы и
позволяющих выдерживать жесткую конкурентную борьбу.

274 $е Величество Мода
Стилисты-оптимисты стремятся доказать, что рек-
виум по «от кутюр» — высокой моде — явно
преждевременен, но в своей производственной и
коммерческой деятельности более 80 процентов КПД уделяют
готовому платью и аксессуарам. Что такое
аксессуары и мода на них? Когда эта мода появилась и в чем
ее привлекательная сила?
Без аксессуаров мода готового платья выглядела
бы значительно более бедной. Во всех отношениях.
Ремни, которые не просто
поддерживают брюки
Мода на ремни возникла еще в древних Греции и
Риме. Пояса имели не только утилитарное
назначение, но и подчеркивали линии, украшали одеяния.
Известно, что у Юлия Цезаря было более четырех
тысяч ремней. И если предположить, что великий
император вряд ли мог износить столько же одежд,
то, видимо, ремни-пояса были предметом его особого
увлечения - «хобби» Цезаря.
В коллекции папы Григория VII было около семи
тысяч ремней европейской, арабской, персидской
работы. Ришелье оставил шестьсот поясов, а кардинал
Мазарини - пятьсот восемьдесят. Таким образом,
думается, ремни с самыми замысловатыми пряжками,
бляхами и запорами были «маленькими
увлечениями» многих великих людей. Ныне все ведущие
стилисты планеты ставят свои значки-эмблемы на
ремнях. Пожалуй, наиболее изобретателен Джанни
Версаче. За последние двадцать лет со знаками
Версаче выпущено более пятнадцати миллионов ремней,
которыми можно было бы опоясать Рим, Париж и
Нью-Йорк.
.

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 27'5
Когда все... до галстука
Модный мужчина немыслим без большого набора
галстуков и шарфов. Опросы показали, что самые
модные (в массе) синьоры живут в Генуе и Неаполе,
отдельные модники (а их миллионы) расселились по
исем городам мира.
В Генуе самый знаменитый галстук с 1899 года
называется «финолло», в Неаполе — «маринелла».
Нилл Клинтон на 1996 год заказал 60 «маринелл» с
голубой подкладкой. Коль пожелал набор галстуков
длиной в 180 сантиметров и шириной в 10
сантиметров. Сильвио Берлускони носит галстуки синие в
крапинку и горошек.
В Генуе и Неаполе приобретали галстуки и
сорочки Маркони и Чайковский, Кеннеди и Миттеран,
Здоардо де Филиппо и Лукино Висконти; шарфы -
Пикассо и Феллини. Почетный президент «Фиата»
Джанни Аньелли заказал в Генуе набор из
двенадцати галстуков и поставил модельерам два условия: все
галстуки должны быть черного цвета и сделаны из
разных тканей. Генуэзцы — в замешательстве: с
двумя требованиями справиться легко, но какой мастер
должен поставить на галстуке свою подпись?
— Это решайте сами, — ответил Аньелли.
Чтобы модельеры не перессорились из-за
престижного заказа, решили подписать: «Мастер Финолло
1899 г. лично для Джанни Аньелли в 1996 году».
Какие чулки «подойдут»... к лицу в 1997 году
Эксперт по вопросам моды флорентийской
газеты «Национале» вывел «формулу дамской красоты»
и представил ее следующим образом: «Если желаете,

276 $е Величество Мода
чтобы ваше лицо выглядело свежо и молодо,
позаботьтесь сначала об украшении ног». Понимаете, что
«магнитит» окружающих?
Чулки стиля «Опаш» сделают незаметными
многие дефекты - покажите ту, у которой таких
дефектов нет, и она сразу станет первой красавицей мира.
Модельеры стиля «Опаш» предлагают чулки-96 в 15,
20, 30, 40, 70 «ден» с хлопковой частью на подошве —
«таселло», с усиленным мысом и пяткой, прямое
плетение. 18 цветов и полутонов: от классического
черного, голубого, белого, серого (нейтрального),
коричневого до новых «тенденциозных», получивших
названия «колониальный», «панама», «кварц»,
«лаванда». Средняя стоимость в магазинах — 10
долларов. И это тоже к... лицу. Дама любого возраста будет
украшена с ног и... по карману.
«Наручники» любви
Нынешнее десятилетие показало, что не только
женщины, но и мужчины склонны дополнять
модную одежду различными аксессуарами: шпилями,
браслетами, цепочками и даже серьгами.
Модельеры из Флоренции и Неаполя
предложили в 1996 году для придания особого шика —
металлические или кожаные... наручники. Что это? Дань
«политической моде» в стране, где проводится
операция «чистые руки» по борьбе с коррупцией? Ничего
подобного. Предлагаются модные наручники, которые
подразумевают: молодой человек приглашает
партнершу к танцу, любви и, возможно, к совместной
жизни. Таким образом, мужчина с наручниками на
запястье и в «капкане» на ногах - серьезный намек
дамам, а не просто модный «ветер» в голове.

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 277
«Интим.» из сундука прабабушки
В 1996-97 годах завершается «эпоха
выбрасывания старых вещей». Начинается «эра совмещения»
новых модных костюмов с предметами,
хранившимися в «бабушкиных сундуках» (если такие вообще
остались). Прекрасным считается к платью в стиле
«озе» одеть разбитые еще в 50-х годах туфли или бо-
■гинки; к классическому пальто — шапочку с
искусственной розой; в жилете держать старинные часы на
цепочке; подписывать чеки золотым пером 30-х
годов...
Эта мода уже подхвачена. В Тревизо, под
Венецией, открыт музей-выставка старинных женских
костюмов и аксессуаров. Обнаружены два дамских
купальника 1897 года (в них вышли на пляж перед
гостиницей «Эксельсиор» звезды Венецианского
кинофестиваля 1996 года), знатные венецианки где-то
отыскали ночные рубашки и нижнее белье
прабабушек и одно вечернее платье 20-х годов, которое
принадлежало знаменитой пианистке Луизе Баккара -
близкой подруге великого поэта Италии Габриэле
Д'Аннунцио. «Ретро» усиливает свои позиции.
Женское белье наступающего сезона «Весна —
лето» как никогда женственно и изящно. Эту рек-
чамную фразу мы привыкли слышать уже на
протяжении многих лет, и она не увеличивает сексапиль-
ности женского белья.
В представлении модельеров 1994—1996 годов
«сексапильность» была связана с большим
количеством широко используемых кружев, шитья, с
применением новых видов тканей. Чаще всего в белье
используются плотные и пластичные кружева с обилием
комбинированных рисунков и не только на «расти-

278 $е Величество Мода
тельные» темы. Широко представлен гипюр во всех
видах женского белья, и он придает бельевым
гарнитурам дорогой, высококачественный вид.
Корсеты будущего сезона демонстрируют
разнообразие форм бюстгальтеров, особенно в вариантах
с бретелями, с удобными и практичными деталями.
Актуальными остаются бюстгальтеры с разнообраз"-
ной линией чашечек: более «треугольной»,
округленной, сужающейся на середине груди. Большее
внимание уделяется «слипам» (трусикам) с красивой
формой и богатой отделкой, что создает общее
впечатление роскоши и великолепия. Комбинации же
с эластиком, использование его структурного
эффекта и глянцевого блеска в сочетании с матовым
оттенком либо комбинации с новыми видами эластика,
легкого и воздушного в сочетании с более
эластичными кружевами усиливают это впечатление. Очень
модными считаются корсеты с укрепленным бюстом
и лифом, бюстгальтер в виде рубашечки с жесткой
формой чашечек.
Вот уже несколько сезонов подряд актуальным
элементом женского нижнего белья остается body.
В этой группе выделяются также два направления:
женственные, более «бельевые» модели и модели в
спортивном стиле. Женственные body обильно
украшены кружевами, лентами, вставками из шелка,
ажурными деталями, сетчатыми элементами.
Модели спортивного направления сохраняют рельефный
рисунок, в них активно использованы ткани со
свойствами «трикотажной оптики».
Среди цветов нижнего женского белья наиболее
популярным остается белый, большое число
поклонниц и у черного. В последнее время телесный тон
несколько утратил свою актуальность.
Бюстгальтеры 1997 года обещают сделать жен-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 279
щину более плоской. И эта тенденция к «невыделе-
Е^ию обилия» грудей удержится и в 1998 году,
считают модельеры и из этого «расчета» готовят свои
коллекции.
Тайна обычной пуговицы
Если кутюрье начинает работу над дизайном
новой коллекции одежды с выбора тканей, то стилист
завершает свой творческий поиск решением сложной
проблемы по выбору пуговиц, имеющих как
функциональное значение, так и становящихся дополнением
и украшением платья. Каждый модельер изготовляет
пуговицы со своим фирменным знаком,
определенной формы, размера, цвета.
В древности и средневековье по пуговицам
определялась знатность рода (в зависимости от того,
какой герб или рисунок наносился на пуговицу, из
какого металла она сделана). Пуговицы изготовлялись
из золота, серебра (для дворян), недрагоценных
металлов (для солдат и слуг), из керамики, стекла,
дерева (для простолюдинов).
В XVI веке на велюровом черном кафтане короля
Франции было 13 600 золотых мелких пуговиц с
изображением короны. Великий Наполеон требовал от
солдат, чтобы на рукавах мундира всегда сверкали
все пуговицы. Его маршалы считали, что внимание
императора к пуговицам на рукавах было связано не
только с его уважением к красоте военного костюма,
но и с презрением к тем, кто «вытирал нос рукавом»
(пуговицы этому явно были помехой).
- Никто не подсчитал, - говорит Тарки Мартора-
на из Флоренции, — сколько пуговиц и каких видов
было изобретено за всю историю человечества.
Коллекционирование пуговиц родилось во Франции в XVII

280 $е Величество Мода
веке, но быстро угасло сначала как увлечение знати,
затем даже в кругу кутюрье.
Ныне в Америке существует клуб
коллекционеров пуговиц, насчитывающий более пяти тысяч
членов с редкими коллекциями в 250 миллионов
пуговиц. Аналогичный клуб создан в октябре 1995 года
в Италии. В него пока вошли двадцать
коллекционеров.
- И это - не только «хобби», - заключает синьора
Марторана. - Представьте себе, какую помощь могут
оказать наши каталоги пуговиц для стилистов
сегодня и в XXI веке, для всех, кто работает над дизайном
одежды. Даже малая пуговица на манжете или
воротничке может играть большую роль, стать важным
украшением модели.
Сумочки леди Роберты ди Камерино
Ни один комплект женской одежды не будет
полным без модной сумочки. «Выйти на улицу, в гости
или в театр без сумочки для женщины аналогично
появлению в обществе босиком», — говорила еще в 50-х
годах одна из самых демократичных и свободных вс
вкусах женщины, великая французская певица Эдит
Пиаф (предпочитала носить сумочки «Коко Шанель»).
В конце 50-х Пиаф-«Воробышек» познакомилась
с итальянской модельершей сумок Робертой ди
Камерино и получила от нее в подарок небольшой
коричневый кожаный баул, по форме напоминавший
карликовую собачонку из породы «бассотто». Модель
сумочки называлась «багонги». За почти пятьдесят
лет эта модель 240 раз «обновлялась» стилисткой, не
не меняла своих линий и стала одной из самых
модных в мире.
Все последние модели «багонги» в Италии можно

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 281
найти в магазинах «Коен», чьи филиалы
расположились на центральных улицах всех крупных городов
на Апеннинах.
— Но почему именно в ваших больших
магазинах? - спрашиваю у Джулианы Коен - хозяйки
знаменитой фирмы.
- Открою тайну. До 1943 года, до замужества, я
тоже носила фамилию ди Камерино и пыталась, чем
могла, помочь сестре, но и мне на первом этапе было
трудно. Помню во время войны я возвращалась из
Швейцарии в родную Венецию. У меня не было даже
чемодана. Все мое личное имущество помещалось в
узелок из клетчатого платка. Мой вид показался
подозрительным полицейскому, и он потребовал на
вокзале, на глазах любопытных людей, развязать мой
узелок. Мне почему-то стало стыдно, и я горько
расплакалась: наверное, от того, что я была очень бедна
и в моем свертке было всего два стареньких платья,
штиблеты и пара сумочек, сшитых сестрой.
Полицейский, понятно, меня отпустил, но я навсегда
запомнила эту вокзальную историю. Я храню и теперь те
сумочки Роберты, которые копируют ныне на всех
континентах.
«Глупенькая, — говорила мне когда-то сама Коко
Шанель. - Я бы плакала не от бедности, а от того,
если бы мои сумочки не копировали». Как она была
права. Я рассказала об этом случае Роберте, когда она
уже стала знаменитой.
В июне 1995 года леди Роберта ди Камерино
провела выставку в курортном городе Пезаро на
Адриатике. Из журналистского опроса выяснилось: четыре
модели Камерино пользуются самым большим
спросом в Европе с 1955 по 1995 годы. Это «багонги»,
«каравелла» (спортивные сумки), «гран парата»
(прямоугольные баулы с латунными замками), чемодан-

282 $е Величество Мода
чики «сюзанна» («ретро», на манер саквояжей XIX
века. Стоимость 700-800 тысяч лир).
Самыми дорогими сумочками, чемоданами
«массового производства» считаются изделия фирмы «Луи
Вюиттон». «LV» в январе 1996 года отметила
столетие с тех пор, как Жорж Вюиттон - сын основателя
Дома «Луи Вюиттон» - выиграл все конкурсы на
прочность, удобство, элегантность баулов в Париже и
завоевал титул «чемоданно-сумочного короля».
Вся сила — в плавках и бикини
Не секрет, что для женщины приобретение
пляжного костюма — неменьшее испытание, чем покупка
вечернего платья. Мужчинам тоже небезразлично,
какие носить плавки. Кто не хочет выглядеть более
привлекательным на пляже, где многие чувствуют
себя, как на балу удачи.
Женская «страсть» к открытым купальникам
родилась в 20-е годы. В 90-е нудизмом уже никого не
удивишь, утвердилась определенная сдержанность, и
современная женщина стремится обладать набором
открытых и закрытых купальников — на все случаи
жизни на пляже! В 1995 году только Италия
экспортировала 35 миллионов купальников, а произвела их
на 11,7 триллиона лир. В Милане концерн «Эфима»
провел сфилату пляжных костюмов «Весна-лето
1996», в которой приняли участие 260
фирм-производителей. Выяснилось, что в развитых странах
Европы и Америки количество производителей
купальников выросло в 1994-1995 году на 20 процентов по
сравнению с предыдущим сезоном, а за последние пять
лет в лаборатории и мастерские, занимающиеся
только дизайном современных купальных костюмов,
вложено капиталов на 54 процента больше, чем за

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 283
1980—1990-е годы. «Это означает «бум плавок»,
который не спадет до 2000 года», - пишет газета «Мессад-
жеро».
Витторио Джулини - президент фирмы «Эфима»
считает, что нынешние модельеры купальных
костюмов ищут совершенство, «эликсир красоты» в
сочетании «западной сексуальности, таинственности
Востока и красок Бали». Используются натуральные и
эластичные ткани. В Италии наибольший
известностью пользуется продукция «колосса купальных
костюмов» - фирмы «Перла» из Болоньи и марка
«Пара», отметившая в 1995 году свое 45-летие. Идет
«борьба» двух основных тенденций: «раздельных
купальников» и единых костюмов. По количеству
покупок в 1996 году пока выигрывают первые.
Мужчины предпочитают узкие плавки.
Стилисты купальных костюмов находятся в
забвении. Покупатели знают названия фирм, а не
имена модельеров...
Парфюмерия и косметика, как и цветы, -
хороший подарок
Рынок парфюмерии и косметики в Западной
Европе перенасыщен. Помимо чисто парфюмерных
компаний духи и одеколоны создают и выпускают все
ведущие стилисты — Карден, Армани, Версаче, Бьяд-
жотти, Шанель и десятки других, имеющих свой круг
постоянных почитателей и потребителей.
В Италии духи, как цветы, покупают много и
часто. Подарок всегда приятный и доступный.
Парфюмерия - большой бизнес. Система цен на
парфюмерию отработана, и покупатель, если не
торопится, может приобрести духи со скидкой на 10-15
процентов.

284 $е Величество Мода
В Риме около 560 специализированных
магазинов, торгующих парфюмерией и косметикой, и пять
оптовых баз, обеспечивающих снабжение магазинов
продукцией всех фирм и марок. Цены
устанавливаются и регулируются не автором духов или заводом-
производителем, а обладателем эксклюзивных прав.
Например, на всю продукцию марки «Лаура Бьяд-
жотти» — «Проктер энд Гэмбл» (США) через «Эуро-
кос» (Германия).
Каждая оптовая база обладает прейскурантом цен,
установленным «Проктер энд Гэмбл» на текущий год
для опта и розницы каждой стране. Разница между
ценами - 35-40 процентов. Например, цена духов
«Рома» (100 мл) оптом — 26125 лир, в магазинах —
47500 лир. Выше этих цен духи в магазине
продаваться не могут. В период скидок цена снижается
минимум до оптового уровня. Этот момент вычислить
непросто, но возможно.
На оптовых базах частные лица покупать
парфюмерию не имеют права. Иностранцы, независимо от
страны, приобрести духи могут только при
предъявлении документа, свидетельствующего о том, что они
обладают торговой точкой в своей стране. Продажа
производится по безналоговой системе или сумма
выплаченного на базе 19-процентного налога
возвращается таможенной службой Италии при пересечении
любой границы страны, но в сумме 16 процентов.
Покупатель теряет три процента, и ему выгоднее ку-
пить духи в своей стране, не заботясь о
транспортировке, страховании и т. д.
«Антимода* на татуировки
Кто-то назвал татуировки - аксессуаром к
одежде и, наверное, был прав. В разгар летнего сезона (1995

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 285
года) в Италии произошел небывалый взрыв моды на
татуировки. По пляжам Лигурии и Адриатики
расхаживали кавалеры и дамы самых разных возрастов,
разукрасившие неприкрытые части тела рисунками,
наполненными самой неожиданной фантазией. Но вот
глубокая осень, на пороге - зима и негде особенно
продемонстрировать богатую «нательную живопись».
Пришла пора болезненных разочарований и вместе
с ней необходимость (по разным причинам)
избавиться от последствий отшумевшей моды. У хирургов,
делающих пластические операции, нет отбоя от
пациентов. Известный римский профессор Лучиано
Байокко считает, что такого бума по ликвидации
наколок еще не знала итальянская медицина.
— В стране практикуется несколько методов
ликвидации татуировок, — говорит профессор. — Если
размеры поражения каждого пространства невелики,
предлагается вырезание татуировки под местным
наркозом. Операция проводится за один прием. В
случае же покрытия татуировкой больших участков кожи
делается несколько операций с перерывом между
каждой в тридцать дней. Операции на груди и спине
требуют общего наркоза.
Широко применяются операции по пересадке
тканей так, что на месте бывших наколок не остается и
следа, но эта «косметика» требует от пациента
большого терпения и немалых финансовых затрат.
В борьбе с татуировками итальянские хирурги
используют также лазеры, «соскабливание» и
«закрашивание», «пигментирование» пораженных участков
кожи. На оперированных местах остаются небольшие
шрамы, которые со временем должны исчезнуть.
Какова эффективность операций? Претензии
предъявляют 10-15 процентов клиентов. Им не
говорят, что они стали жертвами погони за сомнительной

286 $е Величество Мода
модой, но так или иначе многие тысячи людей
пострадали от собственного желания особо выделиться
на общем загорелом пляжном фоне, в дискотеках и
разных клубах.
О прическе не говорят. Ее видно всем
В Италии среди молодежи мода на прически
«диковатой растрепанности» (длинная курчавая грива)
держится уже многие годы и не сдает своих позиций.
Примерно 20 процентов итальянок - абсолютные
приверженцы этой моды.
Еще недавно для женщин из ряда северных стран
были характерны яркие «неоновые» прически.
Время неестественных блондинок, вытравленных волос,
кажется, прошло и не грозит возвращением. Снова в
моде «наивный», романтический образ. Приемлемы
пышная и короткая прическа, нежные локоны. В моде
всевозможные украшения для волос: заколки,
банты, разная бижутерия.
Из бижутерии, как в прошлом и начале XX века,
выделяются камеи. (В золотой и серебряной оправе
они никогда не выходили из моды в Европе.)
Дамы с камеями
Знаменитые камеи, как и знаменитые изумруды,
имеют свою судьбу — иногда светлую, иногда
печальную, но всегда слегка таинственную. Как, когда,
почему оказалась та или иная камея в руках
коллекционера или в хранилищах музея — почти всегда тайна.
Никто не знает, через сколько рук прошла
знаменитейшая камея Гонзага, пока в 1542 году ее хозяйкой
стала герцогиня Изабелла д'Эсте из Мантуи. Через
сто лет она перешла к шведской королеве Кристине.

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 287
После смерти королевы, в свое время оставившей
суровые замки Стокгольма и переселившейся в Рим,
драгоценная камея в конце концов попала в Ватикан,
откуда ее в 1798 году «реквизировал» комиссар на-
гюлеоновской армии, позже вещица оказалась у
Жозефины Богарнэ.
В 1814 году драгоценное изделие было подарено
императору Александру I и с той поры хранится в
Эрмитаже... Ученые до сих пор спорят, кто же
изображен на камее Гонзага (она названа так по имени
одного из владельцев - североитальянского герцога
из Мантуи) — Александр Великий и его мать, Герма-
ник и Агриппина или же Птолемей II и его супруга
Арсиноя. Но разве в этом дело? Просто это шедевр,
как писал один из знатоков, «самое прекрасное,
изящное и гениальное произведение». Самое удивительное,
что мастера до сих пор делают камеи, о которых,
может быть, через сотни лет будут говорить столь же
восторженно. Об этом - наш рассказ.
Когда-то в российских семьях девушкам на
совершеннолетие дарили украшения - кольца, серьги,
браслеты, ожерелья и медальоны, объединенные
таинственным названием - «камея». Русские
красавицы в зависимости от достатка родителей обладали
разными камеями: большими, средними и малыми,
но выточенными всегда искусно, обрамленными
золотом или серебром. Изящные головки святой девы
Марии, портреты прославленных красавиц,
фрагменты из известных картин, бытовые сценки... Сюжет,
изображенный на перстне или медальоне-подвеске,
серьгах или браслете, мог быть самым различным,
зависел от фантазии мастера или желания заказчика.
Но что же такое «камея», когда родилось это
искусство и появились первые произведения,
завоевавшие славу на всех континентах? Я видел камеи во

288 $е Величество Мода
многих странах и городах, но были ли это подлинны*
камеи?
Есть в десяти километрах от Неаполя, вблизи
Помпеи, у подножия вулкана Везувий, небольшой
городок Торре дель Греко. Там рядом с автострадой -
двухэтажное здание, где в 1848 году обосновалась
скромная мастерская. Теперь это самая знаменитая
в Италии и во всем мире фабрика по производству
камей. Здесь же находится музей, в котором собрана
уникальная коллекция, рассказывающая о древнем,
средневековом и современном искусстве резьбы по
камню и морским раковинам.
— Искусство это родилось почти четыре тысячи лет
назад в Месопотамии, в междуречье Тигра и Ефрата.
Затем в IV—V веках вместе с обозами Александра
Македонского оно продвинулось в Иран, Афганистан,
Индию.
Сердца древнегреческих красавиц были
покорены искусством резчиков по камню задолго до начала
нынешней эры.
Кто из царей Эллады не оставлял в наследство
потомкам свои изображения на медальонах,
украшенных драгоценными камнями? Об этом теперь знает
лишь история, - говорит хозяин фабрики в Торре дель
Греко синьор Маурицио Апа. (Фирма носит имя
основателя - Джованни Апа.) - Греки привезли
мастерство производства камей в Италию, в район Неаполя и
Помпеи. Там это искусство достигло своего расцвета,
там же и погибло под пеплом Везувия в 79 году
нашей эры вместе с городом и его жителями...
Минуло почти полторы тысячи лет. В XVI веке
во время первых раскопок Помпеи были обнаружены
камеи. Их совершенство было оценено придворными
знатоками искусств Неаполитанского королевства.
Лучшим мастерам Неаполя было велено возродить мас-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 289
герство древних. Теперь ходят легенды о том, что
мастера, сумевшие повторить работы Помпеи,
слепли, наслаждаясь красотой творения. Для новых
произведений использовались драгоценные камни,
слоновая кость, кораллы...
- Совершенство потому и совершенство, -
продолжал Маурицио, - что не знает пределов.
Искусство древних превзойти, наверное, невозможно, но кто
из настоящих мастеров в расцвете творческих сил не
мечтал создать не виданные прежде произведения?
В надежде на успех искали новые материалы, в
которых лучше и тоньше могли увековечить свои
творения. И такой «материал» был найден в XVII-XVIII
веках. Им оказались раковины. Да, раковины со дна
морского Сардинии, Сицилии, затем и Северной
Африки, Мадагаскара, Юго-Восточной Азии.
Искусство камеи требовало высочайшей
точности. С огромных раковин снимался грубый верхний
слой, рисунок вырезался на втором белом слое, а
третий слой - розовый, фиолетовый, пурпурный -
служил фоном. Работа велась только на цельном куске
раковины. Любые «налепки», наклейки, инкрустация,
даже самые искусные - и это уже не камея, это
подделка, профанация. Искусство камеи имеет свои
непреложные критерии, соблюдение которых с XVI века
по сей день отличает подлинную камею, И случилось
так, что настоящие камеи делают только в районе
Неаполя. Мастера-резчики, уезжавшие в начале XX
века в Америку, не смогли воссоздать там свое
искусство. Непонятно почему, но ни в Юго-Восточной Азии,
в частности в Таиланде, ни на Мадагаскаре или в
Алжире и Тунисе, где множество самых ценных
раковин, так и не смогли делать свои камеи. Коллаж -
пожалуйста! Турист купит по доступной цене. Знаток
же сразу отличит камею от подделки и тем более от
ЮЗак.338

290 $е Величество Мода
J
"
пластмассовых копии, которые уже десятилетия
гуляют по миру вместе с бижутерией. Так что, если
покупаете в Таиланде украшение в золоте, серебре
под названием «камея», знайте, что это подделка.
В Россию камея попала в прошлом веке с легкой
руки скульптора Петра Карловича Клодта, автора
знаменитого скульптурного ансамбля на Аничковом
Мосту в Санкт-Петербурге и памятника И. А. Крылову
в Летнем Саду.
Императрица - супруга Николая I подарила
королю Неаполя скульптурную копию «Коней Клодта»,
которая была установлена перед входом в парк,
рядом с Кастель Нуово в историческом центре Неаполя.
В 50-х годах прошлого столетия король Неаполя,
преисполненный благодарности, отправил российской
царице мешочек с бриллиантами, с сардинскими
кораллами, самыми дорогими в мире, а также несколь
ко камей в цветном золоте (размером 110x35 мм).
Был удостоен королевской камеи и сам П. К. Клодт.
Его сын Михаил Петрович (1835-1914) - живописец-
жанрист, один из учредителей товарищества
передвижников, побывал в Неаполе и привез в Россию из
Торре дель Греко около 300 камей, которые раздарил
придворным дамам «своего
художественно-литературного круга». Так неаполитанская камея стала
украшением дам из высшего санкт-петербургского и мое
ковского общества, а затем, как это всегда бывает,
«снизошла» до купечества и разночинцев. Особенно
полюбились камеи барышням из «столичных
учебных заведений». Мариэтта Шагинян и ее римская
родственница - Елена Шилтян рассказывали мне, что
ученицы старших классов знаменитого московского
учебного заведения Хвостова носили медальоны с
неаполитанскими камеями. Елена Шилтян гордилась
этим украшением. В своей римской квартире, в сцаль-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 291
Не рядом с портретом Екатерины II работы, как она
считала, художника Рокотова, на столике вместе с"
российскими драгоценностями, которые ей достались
и наследство от отца — банкира, имевшего несколько
домов в Москве на Таганке (два дома стоят и сейчас),
хранила неаполитанскую камею, ту самую, которую
носила в юности в хвостовском женском учебном
заведении.
После революции в России камеи, понятно,
становились редкостью. Их привозили только немногие
из русских, приезжавшие в 20-30-х годах в Италию.
Среди них - Горький, Чичерин.
Теперь, как мне думается, традиции камеи в
России почти потеряны. Не пришло ли время их
возродить, как многое другое прекрасное, утраченное за
< славные десятилетия социалистических успехов и
трудовых побед».
Прошлое ушло, но остался Неаполь, Торре Дель
Греко с их мастерами и годовым производством 20-30
тысяч камей в год. Камеи имеют теперь все
возможности для «получения визы» и возвращения в Россию.
Кофе-пауза с путешествием.
Неаполь в Италии - это «государство в государстве».
Каждый итальянец с Севера никогда не порекомендует вам
покупать что-либо из серьезных товаров в неапольских небольших
магазинах: почти наверняка приобретете подделку. Внешний
кпд, упаковка мало отличаются от оригинала, но содержимое...
произведено местной «подпольной» индустрией. «Что вы хо-
гите, Неаполь», - только пожмет плечами итальянец. На кос-
i юме может быть любая фирменная этикетка, но «Федот да не
гот». Не верь написанному.
Я не советовал бы туристу или представителю деловых
кругов знакомство с солнечной Италией начинать с Неаполя.
Восторги от первой встречи улетучатся в морском порту, на
железнодорожном вокзале или на центральной улице Рома, у

292 $е Величество Мода
знаменитого оперного театра «Сан-Карлос» - повсюду в это
прекрасном городе у подножия Везувия быстроногие неапол
танцы, увеличивающие скорость при помощи велосипедов
мопедов, мгновенно оставляют вас без бумажника, сумочк
драгоценностей, если таковые случайно оказались на ваше
шее, запястье, в ушах. Больно (в прямом и переносном смьг
ле) расставаться с тем, что «было вашим, стало чужим», н>
вина ляжет на вас. Разве вас не предупреждали, что в Неапол
не следует носить ценные вещи? Не вводите в соблазн юных
не только юных неаполитанцев, они не устоят перед цветом
золота или видом красивой сумочки, которые быстро переко
чуют в их ловкие руки.
Атака на объект «вожделения» отрабатывалась целыми
поколениями налетчиков. Она проводится молниеносно. Ht
широких улицах используются мопеды. Действующие, как
правило, в паре лихие молодчики выхватывают «товар» и ис
чезают в нескончаемом потоке машин. На узких улочках Не
аполя туристу или одинокому путнику лучше не появляться
Риск быть ограбленным равняется почти ста процентам. Свое
образная «неаполитанская рулетка». Полиция на этих ули
цах, называемых по-арабски «казба», практически отсутству
ет. Здесь властвует мелкий преступный мир. Здесь все знают
друг друга, и если сталкиваются противоборствующие семьи-
кланы, то только из-за распределения «сфер влияния» ил
«пол ей-улиц деятельности». В отношениях с правоохранител!
ными органами эти, казалось бы, разобщенные кланы
смыкаются и выступают своеобразным гангстерским «монолитом».
Их трудно «раскусить». «Дно Неаполя» полиции,
карабинерам пока не по зубам. Да и распылять свои силы полиция не
может. Главная задача - борьба с каморрой - высшими и
средними слоями неаполитанской организованной преступности,
проникшей во все поры местного общества. Задача эта
сложная, ибо ставленники каморры - в органах законодательной,
исполнительной и судебной властей.
Город у подножия Везувия каморра захлестнула сверху,
сотни гангстерских течений завладели «низами» Неаполя.
Пострадавшему от нападения вора туристу остается немногое.
Он обращается в полицию или в отделение отряда
карабинеров. Там составляется заявление («денунча») - с полным пере
чнем украденного. На возмещение убытка или на то, что др;
гоценности будут найдены, можете не надеяться. Но «денунча

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 293
важна в случае кражи документов. Иногда «сердобольные»
жулики их подбрасывают - чаще всего, если в похищенной
сучочке или портмоне оказалась значительная сумма денег.
Возвращение паспорта или водительских прав - «компенсация»
за неосторожность или легкомыслие при туристических
прогулках по Неаполю. Так было в Неаполе с нашей известной
певицей Ириной Аллегровой.
Заявление - «денунча» нужна потерпевшему и для того,
:ттобы покинуть Италию и вернуться на родину. Только при
наличии документа, заверенного в полиции или у
карабинеров, консульства имеют право выдать соответствующий
дубликат-справку, иногда новый паспорт, с которыми
пострадавший может пересечь итальянскую границу. Многие десятки
россиян столкнулись с этой «практикой», и еще многим, кто
ие прислушается к советам консульских служб, придется
проделать этот скорбный путь. Хотя, повторим, от краж в
Неаполе не застрахован никто. Известно, например, что на рейде
пеапольского порта в конце второй мировой войны были
украдены два... американских боевых корабля! Пока команды
счастливо праздновали освобождение города в приморских
кабачках, их боевые корабли исчезли. Минуло пятьдесят лет, а следов
эсминцев так и не обнаружено... Недавно были доставлены в
порт для сдачи на металлолом две российские подводные
лодки. И также были похищены гангстерами. Судьба наших
изношенных субмарин оказалась более отрадной: они были
найдены, правда, уже переплавленными.
Но человек и его бумажник - не субмарина, хотя без
труда может оказаться на дне морском. Остерегайтесь одиночных
прогулок по морю под неаполитанские песни. Особенно
опасны встречи с «девочками» в приморских районах. У этих
«рыбешек» в мини-юбках (или без них), предлагающих «тур
вальса» по городу за 30-50 тысяч лир (низшие ставки), - сильные
молодые покровители, вооруженные кинжалами,
огнестрельным и газовым оружием. У искателя приключений три
реальных финиша, один неприятней другого: быть ограбленным,
отравленным или... пропавшим без вести. Не искушайте
судьбу. Пока лидерство среди пострадавших в Неаполе уверенно
держат смелые американцы, подвыпившие немцы и
несдержанные наследники д'Артаньяна. Их не пугают не только
гангстеры, но и все более яркие «отметки» СПИДа в Неаполе.
Таксист в Неаполе - профессия особая. Как юркие кате-

294 $е Величество Мода
ра, снуют день и ночь по городу более трех тысяч
ярко-желтых мерседесов, фиатов, ситроенов. Все, понятно, частные.
Некоторые радиофицированы, объединены в кооперативы,
консорциумы. В них поездка пассажира надежна. Таксист, подобно
венецианскому гондольеру, лучше любого гида расскажет о
своем городе. Если вы проявите интерес к каким-либо
достопримечательностям, то считайте себя обреченным. Таксист,
любезный человек, забывает о первоначально названном
адресе и начинает искать новый объект. Дорога сопровождается
громким «повествованием», жестикуляцией, лихими
обгонами, резкими остановками, ловкими проездами под красный
свет, от которых душа уходит в пятки.
Наконец приходит, словно прощальный залп, момент
расплаты. Сколько бы ни показал счетчик, таксист требует
двойную и даже тройную цену. Спорить бесполезно: таксист
вежливо, хоть и по-неаполитански громко и с самыми разными
жестами, но управу на пассажира найдет. Спешите
раскошелиться, иначе... Что будет иначе, не станем додумывать.
Каждый разумный платит и подобру-поздорову уносит ноги. У
таксиста четкий прейскурант почти из 20 пунктов, в которых
расписано все до последней лиры: за каждую минуту,
километр, количество багажа, время суток и дни недели...
Знающий и даже новичок, понятно, в Неаполе такси не
пользуется. Таксисты группируются на своих «точках» в
ожидании простаков, которые в итоге и оплатят простой
«мотора» . Небезопасно в столицу области Кампания приезжать и на
собственном автомобиле. У восьми из десяти машин в городе
обязательно помяты бока. А ваша - аккуратная, без выбитых
фар и помятых дверей. Это «недоразумение» в Неаполе
поправят быстро. Без злого умысла и с ним, особенно если номер
римский или заграничный, «на память» об извергающемся
Везувии и о веселом нраве неаполитанцев.
Не рискуйте оставлять машину на ночь на городских
улицах. Нередки случаи угона (в три раза чаще, чем в других
городах Италии). Надежду найти машину невредимой питают
лишь крайне наивные люди. Разобранной по частям - это еще
вероятно, но, как правило, номера перебиваются, и
автомобили уходят за пределы области Кампании и даже Италии. «Вот
Кампания какая!» - с грустью констатируют несчастные
автолюбители.
На неаполитанском «блошином рынке» можно приобрес-

Сезон «Осень - Зима 96/9?» 295
ти часы любой марки и по самым невероятным ценам - в 5-10
раз дешевле номинала. Но никто вам не даст гарантии, что вы
приобрели не подделку. Скорее наоборот, здесь все —
прекрасная фальсификация. И это тоже талант неаполитанцев. На
сумочках - бирки «Луи Вюиттона», на ремнях и пиджаках -
шаки «Валентине», плащи «Джорджо Армани», куртки
«Шанель» из Парижа. При этом - «подлинные» ценники и
сертификаты. И все это — гениальная, по-неаполитански, подделка!
(Поэтому и цена подходящая, по карману среднему туристу.)
Полиция обо всем этом знает и время от времени
устраивает облавы на подпольные фабрики. Товар конфискуется,
■ хозяева» оказываются под арестом. В газетах описываются
шумные процессы, объявляются приговоры, но спустя
короткое время, как только затихнет скандал, все возвращается на
прежние места.
- Пусть лучше работают модельеры «Валентине», мы их
еще с большим удовольствием скопируем. Мы ориентируемся
не на миллиардеров, - острят неаполитанцы и насвистывают
любимую песенку «Санта Лючия» или «О, соле мио». Все
кончается и начинается весело, по-неаполитански.
Итак, подделывают в Неаполе все - американские
сигареты и шотландское виски, французские духи и, конечно,
деньги. Для «смеха» здесь норовят расплатиться
несуществующими купюрами шведских крон, старыми французскими
франками и, конечно, любимыми итальянскими лирами,
только что отпечатанными «на дурака» в Неаполе. И за все платит
простодушный турист.
Рассказанное - лишь «ягодки» неаполитанской
действительности, и пусть позволит мне читатель дать несколько
советов из личной практики. А я люблю Неаполь - этот
фантастический город с его музеями, цитаделями и дворцами, с
широкими набережными и улочками «казба», завешанными
тысячами километров веревок с мокрым бельем и простынями.
Итак, соблаговолите прислушаться к моим
советам.
1. Документы и деньги спокойно оставляйте в гостинице
(стоимость трехзвездочного номера - от 80 до 100 тысяч лир).
Персонал дорожит своим местом, и у вас не упадет с головы и
золосок.
2. Не носите с собой драгоценностей. Дамы, берегите шеи
и уши, временно освободите их от колье, цепочек и сережек.

296 $е Величество Мода
3. Сумочки носите только на ремне через шею и плечо.
4. Автомобили оставляйте только на платных парковках
и в гаражах (от 19 тысяч до 36 тысяч лир в сутки).
5. В барах, если вам наливают виски или коньяк, проэк-
спериментируйте: понюхайте напиток, пригубите и скажите
бармену: «Виски неаполитанское». Бармен ответит вам
безразличным взглядом и нальет очередную порцию, но из
другой бутылки. Эксперимент вы можете повторить. Я
проделывал этот «фокус» в одном баре пять раз, пока раздосадованный
хозяин не сказал мне: «Синьор, вы опасный человек, знаете
толк в напитках. Пейте шотландское виски в шикарных
отелях, а у нас — неаполитанский разлив. Вы же в Неаполе,
синьор! ..»
6. Не бойтесь покупать ботинки, рубашки, костюмы
(спортивные фирменные) на рынках Неаполя. Знайте заразнее -
все они с фальшивыми бирками, но и стоят соответственно
мало. Носите на здоровье и не думайте, что дешево купили
«шанель» или «картье».
7. Дорогих вещей в Неаполе не покупайте. Особенно
костюмы, пальто.
8. Курите сигареты итальянские. Потому что «Малборо»
и «Винстон» здесь тоже неаполитанские...
Но если отбросить все эти житейские «мелочи»...
Посетите Везувий, где вам продадут за бесценок пепел Помпеи (79-й
год нашей эры), вглядитесь в строгие линии Кастель Нуово,
возведенного в XIII веке, полюбуйтесь сокровищами
Национального музея, Королевского дворца, изящными творениями
Каподимонте, которыми богат только Неаполь. Отведайте в
ресторане знаменитые неаполитанские пиццы - «Маргарита»,
«Четыре сезона». И вы останетесь в восторге, только помните
о советах и берегите карманы.

Ветнее танго-

мире стилистов модной одежды и обуви
летние месяцы считают, если не сезоном
отпусков, то периодом разгрузки,
накопления энергии перед тяжелыми осенними -
октябрьско-ноябрьскими сфилатами. Но
летняя разрядка для кутюрье - понятие
условное, относительное. На подиумах в
Риме, Милане, Флоренции
демонстрируются не 120—180 моделей в каждой
коллекции, а примерно лишь половина, но в
этом и есть особенность летних сфилат:
среди участников меныпее количество
ведущих кутюрье, коллекции их более
компактны. Зато на арену моды открывается
путь новым именам: более доступными
становятся сфилаты для широкой
публики, раздолье для коммерческой
активности средних и мелких производителей
одежды и обуви, которые словно спешат
заполнить чуть образовавшийся «вакуум»,
схватывают на лету линии дизайна
«великих» и создают свои, в расчете на успех
в следующем году. Так делается каждое
лето, но новых имен появляется мало.
Итак, все ожидали, что лето-96
пройдет спокойно, стилисты смогут полностью

300 $е Величество Мода
сконцентрироваться на моде «Весна-лето-97». Но
произошло нечто непредвиденное. Сначала о
сенсациях, которые не только произвели эффект
шокирующего «односезонного» действия, но и скажутся на
ходе сфилат и линиях модной одежды в будущем, по
крайней мере до 2000 года.
Сенсация первая
«Кардинал моды и король блейзеров» Джорджо
Армани публично объявил, что время стандартных
подиумов, на которых однотипно и утомительно
«блещут» топ-модели, безвозвратно ушло. Отныне и к 2000
году сфилаты должны превратиться в театральные
представления. Это станет дороже, но изысканнее;
публика увидит не только коллекции стилистов, но и
поймет, как следует себя держать в обществе, будучи
одетым в то или иное платье или костюм. При
подобной модной «конверсии» - превращения подиума в
театральную сцену — многим топ-моделям придется
или быстро «перековаться.», или потерять работу.
На сфилатах в Милане (показ коллекций
обошелся стилистам в 65 миллионов долларов) журналисты
провели опрос и выявили, что самыми дорогими из
девятнадцати ведущих звезд подиума стали Наоми
Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Шалом, получающие
по 20—50 тысяч долларов за участие в показе одной
коллекции. Итальянка Бруни поделила с
аргентинкой Мацца (с гонораром 15—40 тысяч долларов) седь-
мое-восьмое места, а «последним» из лидеров
оказался 23-летний голландец Борис с 2—4 тысячами
долларов, что примерно в десять раз больше, чем
получают рядовые модели-мужчины, которые, как здесь
говорят, привыкли менять «блеск подиума на
нищету в гостиницах». Рынок моделей перенасыщен.

Летнее Шнго-9? 301
Сенсация вторая
Мир менеджеров в Милане потрясен заявлением
Шиффер о том, что 25-летняя топ-модель в течение
года больше не поднимется на подиум, не примет ни
одного приглашения стилистов.
- Я буду заниматься предпринимательской и
рекламной деятельностью, - объявила Клаудия. - В
Германии вместе с Софи Лорен открою «парк
развлечений». Затем полечу в США, в Нью-Йорк, вновь вернусь
в Европу; в Лондоне — презентация модного кафе,
потом Латинская Америка... Хочу стать не
бизнесменом, а бизнес-дамой. Это, наверное, труднее.
- Но правда ли, что Клаудия Шиффер не будет
больше позировать и перед фотокамерами. Совсем без
одежды?
- Да, правда. Но не из чувства стыда. Мне не
хочется больше слышать в Германии слова: «А! Это
Шиффер, та самая, которая ходит голой по улицам».
Это не прибавляет мне сексуальности. А я уже в
возрасте. Обо всем надо думать. Сначала можно быть
просто красивой, затем хитрой и умной, тогда из топ-
модели получится что-либо серьезное, -
назидательно замечает топ-модель.
На сфилатах лета 1996 года наблюдатели
отметили намечающиеся изменения и в подборе моделей.
Они становятся моложе, потолще, чем манекенщицы
прошлых лет.
Если оптимальным считался 42 размер для
манекенщиц ростом 176—180 сантиметров, то летом-96 уже
44-46. Размер туфель - 39, 40, как у Клаудии
Шиффер, которая в этом году прибавила в талии два
сантиметра (90-62-90).
Что предлагают в качестве «крика моды»
знаменитые кутюрье на лето-97?

302 $е Величество Мода
Джорджо Армани сдержал обещание и устроил
во Флоренции на площади бывшей станции в четыре
тысячи квадратных метров целый спектакль с
участием балерин, мимов, манекенщиц.
- Потребитель, покупатель, простой человек,
приобретая одежду, должен отдавать себе отчет, в какое
бурное время живет. Молодежь бежит от компьютера
на улицу, и уже - на коньках, - говорит «кардинал»
Джорджо. — Стилист должен учитывать вкусы,
темпы, сочетать качество тканей с их легкостью,
утилитарностью, комфортом. Мужчина может разгуливать
в майках без рукавов, в шортах. Женщины - во всем
белом и черных очках. Но туфли должны быть белого
и черного цвета, каблук высокий и средний,
прямоугольной формы.
Сенсация третья
Римский стилист Валентине Гаравани в свои 64
года отметил юбилейную дату,- 35-летие карьеры
кутюрье. Сарто объявил, что его фирма со знаком «V»
в 1996 году преодолела «рубеж» финансового оборота
в тысячу миллиардов лир, готова наращивать темпы,
направлять свою продукцию регулярно не только на
Запад, но с нынешней осени и на Восток, в Россию.
- Вы верите в удачу? - спросили Валентино
журналисты.
- Безусловно, - коротко ответил маэстро.
- А в судьбу?
- Беспредельно.
- Вы амбициозны?
- Уже нет. Я - фаталист. И потому еду в Россию.
- Вы не страшитесь быстро уходящего времени?
Готовы рисковать?

Летнее Манго-9? 303
- Нет. Я боюсь только болезней. Но Бог
милостив!
На летних сфилатах Валентино вновь показал
коллекцию из серии «Пони-Оливер». Но, судя по
всему, костюмы неутомимого «пони» с множеством
карманов для «телефонии» и блокнотов начинают
наскучивать публике, и кутюрье ищет более легкие одежды
из белых переливающихся тканей.
Кумиры молодежи, поборники «смелого» стиля
«озе» стилисты Долче и Габбана покорили зрителей
коллекцией, созданной под девизом: «Триумф
мужчины, который открывает торс солнцу, занимается
любовью и с удовольствием ест пиццу». Этим все
сказано: на подиуме команда обнаженных по пояс
моделей: узкие обтягивающие бедра брюки из легкой
ткани. «Средиземноморская мода», считают стилисты,
должна будоражить воображение, «терроризировать»
вкусы, быть элегантной, удобной, экстравагантной,
но не вульгарной.
Подобную же концепцию «изложили» в своих
коллекциях Джанфранко Ферре, Рокко Барокко. И
все же смелые Долче и Габбана нашли, чем
«шокировать» публику. Теперь они отказываются ставить свою
марку на своих изделиях. «Зачем? — спрашивают
стилисты. - Нашу одежду знают все. Она, как военная
форма, обязательна для молодежи. И незачем ее
«персонифицировать» .
Дальше своих коллег в умении, «одевая,
раздевать дам и господ конца XX века» пошла
«антиконформистская» англичанка Вивиен Вествуд. Стилистка
нарядила модного мужчину лета-9 7 в прорезиненные
губчатые плавки, легкую белоснежную кружевную
накидку; на шее - колье с множеством амулетов. Дамы
тоже явно не отягощены одеждой: в чулках с узора-

304 $е Величество Mo па
ми, с перьями в волосах, в широкополых огромных
шляпах, в сандалиях на высоченном каблуке. Шик!
- Что вас вдохновило на такие линии в
коллекции? — вопрошали эксперты.
- Опыт. Знание людей и ощущение их
неожиданных вкусов в 1997 году. А еще все прочитанное о том,
что возбуждало венецианских дожей, Наполеона и
лорда Гамильтона, - с улыбкой ответила самая
отчаянная модельер с Альбиона.
Из итальянских стилистов на сфилатах 96/97
с Вествуд, по общему мнению, мог по
экстравагантности конкурировать только туринский кутюрье и
болельщик «Ювентуса» Карло Пиньятелли. Он
показал «гардероб эксцентричного мужчины, способного
к быстрому «переодеванию». Вечерний и дневной
наряд состоит из плавок в форме причудливой
раковины, шорт с китовым усом - спереди и сзади. Для дам -
супермодный бюстгальтер, названный очень
скромно: «балкончик». Среди моделей, приглашенных
Карло, - сын Антони Куина, актеры Уго Несполо, Пьеро
Пьяцци. В заключение показа коллекции
программой был предусмотрен «сеанс стриптиза» с участием
четырех юных негритянок. Но шоу, столь ожидаемое
зрителями для «полного счастья», не состоялось.
Почему? Объяснений не последовало. Видимо, из
соображений морали Hi., присутствия полицейских в
штатском, изнывавших от жары и соблазнов...
С большим успехом прошла демонстрация
моделей Криции. На протяжении последних 42 лет
стилистка не пропустила ни одной крупной сфилаты
в Милане и Флоренции. На этот раз Мариучче
ассистировал кутюрье Куирино Конти - преемник Криции.
Эффектные пляжные майки, шорты с бахромой от
бедер, рубашки, выполненные словно для спортивных

Летнее Шанго-9? 305
регат... Среди зрителей и почитателей моды Криции -
миланский бомонд, актрисы Анна Окса, Оттавия
Пикколо...
Сенсация четвертая
Если Шиффер угрожает покинуть подиум, то ей
на смену приходят прекрасные тореадоры женского
пола. И это - не журналистская выдумка.
Открытием сезона, сенсацией стало появление на подиуме
первой женщины тореадора - испанки Кристины Сан-
чес. Под гром аплодисментов она вышла не на бой
быков, а на... покорение мужчин своими изящными
движениями, осанкой, мускулами тела, прикрытого
одеждой Карла Лагерфельда.
- Как вы относитесь к мужчинам, - спросил я
Кристину и, признаюсь, дрогнул, представив ее в бою
перед быком.
- С пониманием, - ответила тореадор-модель. -
У мужчин бывает больше проблем, чем у женщин.
Им, например, труднее находить деньги. А
женщинам их легче удается тратить. Что самое сложное для
мужчин? Пустить пулю себе в висок и выбросить на
ветер деньги. Женщины об этом не задумываются, но
могут подтолкнуть на эти шаги мужчин.
- Но я — другая, — продолжала
женщина-тореадор. - Не хочу никому создавать хлопот. Не имею ни
малейшего желания принадлежать кому-либо из
мужчин... Просто потому, что люблю и забочусь о
мужчинах. Попробуйте поставить себя на место того
супруга, который видит свою жену на арене... один на один
с быком. Представьте его чувства. Не позавидуешь. Я
берегу мужчин...
- Итак, вы не замужем?

306 $е Величество Мода
- Даже не обручена. Я вся в моем искусстве.
Обязана всегда только побеждать.
- Как вы относитесь к «зеленым»?
- Никак. Думаю, что они не рождены в Испании.
У нас всегда кого-нибудь убивали. Так пусть это
будут быки.
- Вы не любите животных?
- Очень люблю. Особенно собак. Но не держать
же в мадридской квартире быка? Не думайте, что в
тореадоре живет только жестокость. У нас свои
идеалы, культура, отношение к окружающей среде. Мне
кажется, что когда я выхожу на бой с быком, то не
теряю женственности. Как на подиуме манекенщицы.
- Как вы решились сменить арену на подиум?
- Во-первых, я ничего не меняла. Во-вторых,
подиум - это эксперимент. Артист всегда и всюду
артист. В-третьих, атмосфера сфилаты, костюмы,
общение со стилистами позволят им, возможно, разработать
новую одежду специально для женщины-тореадора.
Такого еще не бывало. Как видите, я еще и
практична. В России мне подобных пока еще нет. Но у вас
будут и тореадоры-дамы.
Сенсация пятая
Дыма, как говорят, без огня не бывает. На
протяжении двух последних лет в Париже
распространялись слухи о том, что Джанфранко Ферре,
знаменитый итальянский кутюрье, главный стилист (с 1989
года) французского Дома моды «Кристиан Диор»,
покидает берега Сены и возвращается в Милан.
Джанфранко Ферре эти слухи опровергал новыми
коллекциями, увеличивал капитал и славу «Кристиан Диор».
И вот 52-летний Ферре делает сенсационное
заявление: осенью он покажет последнюю коллекцию с

Летнее Шнго-9? 307
менным знаком «Кристиан Диор», подведет черту
финансовым делам в соответствии с контрактом,
завершающимся в 1996 году, посвятит все усилия
только на благо собственного холдинга в Милане.
После подобного заявления в Париже и Милане
стали анализировать финансовый вклад за 7 лет
деятельности Ферре в «Кристиан Диор». Каждый год
стилист создавал четыре коллекции - две высокой моды
и две прет-а-порте. Доход дома «Кристиан Диор»
ежегодно возрастал на 15 процентов, «Кристиан Диор»
получил в 1995 году 4 миллиарда франков от
реализации одежды Ферре и 5 миллиардов франков - от
парфюмерии, разработанной маэстро. Президент
«Кристиан Диор» Франсуаза Бофюме считает, что
итальянский стилист выполнил все свои
обязательства и покидает Париж победителем, а не
сокрушенный ревнивыми соперниками.
Сам Джанфранко Ферре энтузиазма в связи с
уходом не проявляет, но говорит, что устал от
еженедельных переездов из Парижа в Милан, должен
направить финансовые средства и творческую мысль на
процветание собственного фирменного знака.
Миланский Дом моды «Джанфранко Ферре» был
основан стилистом в 1978 году, и ныне его
финансовый ежегодный оборот составляет 1100 миллиардов
лир (1550 лир равны одному доллару).
Фирма реализует продукцию Ферре в 400
магазинах в разных странах мира. В январе 1996 года
кутюрье представил новую коллекцию одежды для
молодежи (из тканей венецианского промышленника
Пьеро Мардзотто) и сумел к июню уже продать более
200 тысяч костюмов. В июле в Милане Ферре
показал новую модель джинсов, на которую получено
заказов на 25 процентов больше, чем предполагалось.
Судя по всему, стилист быстро начал процесс «твор-

308 $е Величество Мода
ческой и финансовой концентрации», но еще
«распыляется», оставаясь пока и дизайнером самого
дорогого и знаменитого дома «Луи Вюиттон».
В мире моды еще одна сенсация: Джанфранко
объявил, что прекращает работать над коллекциями
высокой моды и сосредоточит все усилия только на
прет-а-порте. Клуб высокой моды шаг за шагом
теряет позиции, становится все менее влиятельным даже
в среде элитарной публики.
Главная тема в кулуарах дома моды: кто станет
преемником Ферре в «Кристиан Диор» (фирма
существует с 1947 года). Называют имена Ж. П. Готье, Анны
Суй, Марка Джакобса, Кристиана Лакруа. Первые три
кандидата — француз и американцы, — судя по всему,
отпадут, остается Кристиан Лакруа. Он послал
«письмо солидарности» Джанфранко Ферре, но о своем
согласии прийти в «Кристиан Диор» не сообщил. Тем
не менее французские наблюдатели в сфере моды уже
успели заверить, что с 1996 года в «Кристиан Диор»
вновь заговорят по-французски.
Ведь заговорил же на родном итальянском языке
парижский стилист Эммануэле Унгаро, чью фирму
летом перекупил флорентийский стилист Сальваторе
Феррагамо. И в моде происходят почти шахматные
комбинации.
У Лакруа большие шансы стать ведущим
стилистом «Кристиан Диор», но есть и «противопоказания».
Последние десять лет он блещет в «от кутюр», но не в
прет-а-порте. Его творческое кредо: «Я — словно
писатель, который пишет один роман, и режиссер,
ставящий один многосерийный фильм.
- Сознаю, - говорит Кристиан Лакруа, - что
высокая мода - очень дорогой вид искусства и только
для «избранных», узкого круга публики. Но «от
кутюр» - последняя возможность использовать «руко-

Летнее Шанго-91^ 309
творное шитье», создавать восхитительные образы
прекрасных женщин».
Надежным поборником высокой моды остается
парижская фирма «Торрант», итальянцы ее считают
«своей» и называют «Торренте» - быстрая,
блестящая, как горный поток.
- У моих модных женщин, - говорит Торрант, -
нет возраста. Они могут носить все, но только
прекрасное, совершенное. Они желанные
соблазнительницы любого мужчины.
Многие стилисты думают о моде и сразу
рассчитывают на свой успех. Я же разделяю понятия «мода»
и «успех». Они, безусловно, взаимосвязаны, но для
меня, - подчеркивает Торрант, - мода первична,
желанна, даже если иногда не приносит успеха.
Сенсация шестая и не последняя
Появление новых молодых имен на арене
мировой моды-97 вызывает, по-моему, некоторое
раздражение у именитых маэстро, которые на время
удалились от регулярной работы над коллекциями одежды
и занимали себя трудом «второстепенным», тем, что
называется «для души». Духи, парфюмерия,
кожгалантерея, резьба по дереву...
Еще весной 1996 года я звонил на фирму «Лан-
четти», ту, что была одной из самых популярных
в Европе в 80-е годы, среди первых вышла на
восточноевропейские и российский (тогда советский)
рынки. На мой вопрос о делах фирмы сегодня Франческа
Ланчетти - пресс-атташе дома моды и племянница
стилиста с грустью заметила:
- Новые времена. Коллекцию высокой моды,
возможно, еще раз-другой покажем, но затем
прекратим работать. Нерентабельно и становится все менее

310 $е Величество Мода
интересно. Мало заинтересованной публики.
Клиентов - считанное количество. Прет-а-порте? Нужны
большие мощности, дополнительные инвестиции в
промышленность. Нет уверенности, что средства
будут вложены верно и наш дом заработает вновь. Пока
отдачу дают аксессуары, парфюмерия, обувь. На этих
направлениях концентрируем усилия.
Но вот спустя едва три месяца узнаю, что на
летней сфилате в Риме показывает свою коллекцию Пино
Ланчетти. Во дворце герцогов Паллавичини, в саду
Зорь.
- Это был секрет? - спрашиваю я Франческу.
- Никакой тайны, - последовал ответ. - Я не
успела тебе перезвонить. Пино принял решение
внезапно. Однажды утром он пришел в лабораторию-ателье
и к всеобщей радости заявил:
- Всем за работу! Не могу видеть, что делает
молодежь. Сплошная спешка. Никакой продуманности
в линиях. Когда что-либо не получается, не
проявляют никакого упорства, дают простое снисходительное
объяснение: новая мода, неоавангард... На деле: тяп-
ляп...
Примерно этими же словами Пино Ланчетти
объяснил причину своего сенсационного возвращения и
на пресс-конференции:
- За спиной 35-летний опыт стилиста-кутюрье.
Думал, уступлю место молодым, талантливым,
«современным», но понял, что «с прямой» сходить рано
и вредно для всех.
- Отношение к авангарду?
- Самое наилучшее. Но не следует его
превращать в «арьергард» и тем более в свидетельство
беспомощности портного. Я против такого лжеавангарда.
- Вы сохраняете свой стиль?
- Обязательно. В коллекции я вновь показал ве-

Летнее Шнго-9? 311
чернюю накидку. Своеобразная мозаика в ткани.
Двенадцать прямоугольников разного цвета. Это -
новинка, в моем духе...
- Поступало ли вам предложение заменить в
Париже Джанфранко Ферре на фирме «Кристиан Диор»?
- Я не работаю по заказу. У меня нет и не будет
другого хозяина, только я сам. Я уже отвечал таким
образом французскому дому «Ланвен». С тех пор мои
взгляды не изменились. Я не «цементирую» точки
зрения, я их развиваю. Но высокая мода - это не
представление сотни слегка одетых моделей на подиуме.
На недоодетых можно посмотреть и в другом месте.
Теперь таких мест множество.
— Подделывают ли фальсификаторы одежды
фирменный знак «Ланчетти»?
— «Индустриального» размаха подделка знака не
получила, но отдельные случаи бывают.
...Летом 1996 года эксперты выявили, что
больше всего подвержена подделке продукция фирмы
«Версаче». На втором месте - «Москино».
Обнаружены целые фабрики и подпольный рынок по продаже
изделий с маркой «Москино». 17 тысяч пальто и
костюмов на 1,5 миллиона долларов. Товар
производился в Португалии, направлялся в Италию и оттуда в
Швейцарию, Японию, на Тайвань.
* * *
...Флорентийская сфилата (юбилейная)
проходила в новом городском ярмарочном комплексе Нижней
Крепости (40 тысяч квадратных метров) и отличалась
самым большим за всю историю местных форумов
моды присутствием итальянских и иностранных
покупателей коллекций одежды - около 25 тысяч
коммерсантов, представители 540 фирм, свыше 400
журналистов.

312 $е Величество Мода
В центре деловых встреч во Флоренции
подсчитано, что итальянская швейная промышленность
произвела в 1996 году одежды на 16 триллионов лир, из
которой больше половины экспортируется.
- Какая примерно часть модной итальянской
одежды направляется в Россию?
- Точной цифры нет. Из-за нетрадиционных для
Запада форм экспорта одежды из Италии в Россию и
другие страны СНГ, - последовал ответ. - Но это уже
на многие миллионы долларов. Рынок открыт и
важно, чтобы он становился более цивилизованным.
«Первые ласточки» итальянской и мировой моды в
России (Версаче, Бьяджотти, Труссарди, Долче и Габбана)
предвещают большие возможности...
В Риме на сфилате «Донна под звездами»,
проходившей на знаменитой площади Испании, вновь
блистали столичные стилисты Валентино, Бьяджотти,
Ланчетти... А вместе с ними знаменитая модель Бе-
недетта Барцини. Она взошла на подиум тридцать лет
назад, в 1968 году неожиданно оставила мир моды,
стала журналисткой, писательницей, ведущей
телепрограмм. И вот возвращение на подиум, всего на один
вечер, под римскими звездами. Это был
величественный спектакль, сенсация. Возможно, ее «последнее
танго» в Риме, на подиуме...
* * *
Гонка за признанием - изнурительное занятие.
Но не легче но,ша, когда признание не отступает ни
на шаг, идет словно по пятам. Об этом уже без малого
сорок лет говорит французский стилист Ив Сен
Лоран, которого еще Коко Шанель называла своим
преемником.
Ив Сен Лоран смело ввел в женский гардероб
«мужской» смокинг, затем придумал «кабане» - по-

ЛЕТНЕЕ ШАНГО-9? 313
лупальто, которое созвучно со словом, означающим
«хижина», и дамы 70-х годов удобно и надежно
обосновались в «кабан» почти на десятилетие.
Устал ли Ив Сен Лоран за 35 лет существования
его Дома моды? Этот вопрос стилистам не задают. За
стилиста говорит его фирменный знак, у Ив Сен
Лорана это «YSL».
Биография стилиста для многих хрестоматийна.
Если что и забыто, то все можно вспомнить в
Париже, в его первом Доме моды и в любом бутике Ива
Сен Лорана, где вам все расскажут о кутюрье,
снабдят каталогами и фотографиями.
Итак, все о «7SL»
Ив Сен Лоран родился в 1936 году - в
колониальном Алжире, в городе Оран. В 1953 году уже став
бакалавром, он перебирается в Париж, изучает
искусство модельера. Жизнь сводит юного стилиста с
Мишелем Брюнофф. Шанс. Восхождение. О
талантливом юноше узнает Кристиан Диор, приглашает его в
свой знаменитый Дом моды. Первый шедевр «YSL» -
вечернее платье, которое показала модель Довина
между двумя... огромными африканскими слонами.
Второе рождение Ива, писала тогда парижская печать:
он стал всемирно известным в один день...
В 1961 году при поддержке Пьера Вероне и
американского финансиста Марка Робинсона Ив Сен
Лоран создает свой Дом моды и первую коллекцию,
которую в один голос критики сравнили с коллекциями
Шанель. В 1963 году именно Ив Сен Лоран вывел на
улицы Парижа красавиц в высоких сапожках,
названных «русскими», на плечи набросил жакеты. Затем
изобрел жакеты с капюшоном.
В год своего 40-летия — 1976 — Ив Сен Лоран по-

314 $е Величество Мода
называет коллекцию «Опера и балет России».
Маэстро поднялся на Олимп высокой моды, стал
«сенатором моды» на всю жизнь. Он сумел этой коллекцией
«изменить течение мировой моды».
В 1985 году Ив Сен Лоран получает в «Опера де
Пари» Оскара Моды, а в Елисейском (президентском)
дворце - Орден Почетного легиона.
В 1993 году группа «Ив Сен Лоран» сливается с
промышленно-финансовым концерном «Эльф-Санофи».
В 1996 году Ив Сен Лоран обещает прекратить
создание коллекций высокой моды и полностью
«отдать себя» парфюмерно-косметическому направлению.
Устал ли, «YSL»? Никто этого не говорит. Возможно,
при дворе стилиста идет своя «перестройка».
Чем радует поклонников парижский Дом моды
«Нина Риччи»? Я бы назвал резиденцию стилиста на
улице Монтень, вблизи от Елисейских полей, «самым
светлым домом моделей»: и по внешнему виду и по
содержанию. Светлые тона, вышивка, «цветочные
мотивы», белые туфли на высоком каблуке. На лето-
97 «Нина Риччи» возвращает парижанкам
«шпильку» - обувь со своей геометрией рисунка. Цвета -
сочетание черного, белого, синего, зеленого.
■
Тур «Бальмоды» в исполнении любви...
На финише XX века ведущие модельеры
планеты словно оглядываются назад, но не подводят
творческих итогов. Никто пока не может сказать, какой
станет Ее Величество Мода в XXI столетии, но ясно,
что ее первое «рождественское платье» будет сшито
на основе линий века уходящего.
Одни стилисты будут исповедовать «ретро» — воз-

Летнее Манго-9? 315
вращение в лучшие формы начала, середины и конца
нынешнего столетия, другие — авангардисты — станут
поборниками «смелого» стиля «озе», третьи
предадутся поискам «золотой середины»... Но каждый
привнесет что-то новое, и уже сделаны первые наметки.
Джорджо Армани летом 1996 года поставил свою
первую веху в 2000-й год. Он считает, что в XXI веке
сфилаты - традиционные демонстрации модной
одежды в главных столицах моды Милане, Париже,
Лондоне, Нью-Йорке - переродятся так же, как,
например, венецианские карнавалы в 1517 году (тогда это
была «микрореволюция» в карнавальных, вечерних
и повседневных одеждах), в «мегаспектакли», когда
зритель станет не просто созерцателем, а участником
действий на огромной сцене, каждый костюм сможет
примерить сам, увидеть и почувствовать, как
выглядит он в предлагаемой одежде. Такого спектакля еще
не было в истории моды, но Армани произвел его
первую «репетицию» во Флоренции. Мог бы выйти на
подиум - площадь перед старым вокзалом - любой из
зрителей, но пока, видимо, постеснялся, не готов
к XXI веку...
Джанфранко Ферре склоняется к мнению, что
высокая мода в XXI веке займет особые, чисто
театральные, подмостки, а прет-а-порте (готовая одежда)
разольется по всему миру более широко, чем в XX
веке, и ее главные партии будут исполнять не 90-100
ведущих стилистов, а свои «тенора» и «баритоны» в
каждой стране, области, провинции, городе или
деревне, в огромном хоре под управлением единых
интернациональных дирижеров. И это будет «хор не под
одну дудку», а под аккомпанемент тысяч
национальных инструментов. Оркестр будет отлаженным, для
всех доступным. «Сцена» - это наша планета, а
одеяния «актеров» таковы, что среди них не окажется

316 ££ ЗдЕличЕс тво Мода
«белых ворон», «парвеню», безвкусных «нуворишей»,
хотя эксцентричность будет сопутствовать
непременно, оставаться, как элемент человеческий, не
«нивелирующий» личность, взгляды, чувства...
Будущее не заставит стилиста раскрыть свои
тайны, обязательно показывать, как, кто, когда и
почему повлиял на его творческие находки и всю линию
моды. Но кутюрье сам к этому придет. Желая
оставаться сугубо индивидуальным, он не может больше
заявлять, что не испытывал при рождении, развитии
и укреплении своего таланта (теперь речь идет об
«империях моды» отдельных стилистов)
художественного воздействия со стороны другого мастера, его
предшественника, писателя, музыканта, режиссера...
Возможно, «кумирами» одного были
импрессионисты (Армани, но миланец об этом молчит), другого -
Кандинский, Шагал (Версаче. Он собирает коллекции
их работ, но пока не выставляет), третьего - все «музы»
вместе (от Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеландже-
ло до Станиславского, Чайковского и Кокто - Пьер
Карден)...
Но все-таки первая «верста» пройдена, и «отсчет»
признаний начался в Москве... римским модельером
Лаурой Бьяджотти. Исповеди в XXI век о прошлом?
Неологизм? Возможно.
В Москве в Государственном музее
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Белом зале на
втором этаже с 22 июля по 15 сентября 1996 года
прошла выставка работ итальянского художника,
декоратора, модельера Джакомо Балла, жившего в
1871—1958 годах в Риме, но оставившего след по всей
Европе. Коллекцию эту, по инициативе директора
ГМИИ Ирины Александровны Антоновой, привезли
в Россию Лаура Бьяджотти и ее супруг Джанни Чинья,
президент фирмы «Лаура Бьяджотти экспорт СПА».

Летнее Шанго-9? 317
«Экспедиция» обошлась римлянам более чем в 300
тысяч долларов.
— Любовь требует признаний, и за любовь надо
платить, - улыбается Лаура Бьяджотти. - Вы верите
в любовь с первого взгляда? В искусстве,
оказывается, такое тоже бывает.
Волею судеб хранится у нас в замке под Римом
коллекция произведений одного из крупнейших
художников XX века Джакомо Балла - реформатора
живописи, мастера префутуристического,
футуристического и постфутуристического периода, автора
уникальных полотен, декораций, моделей одежды. Он
стал еще в первом десятилетии XX века
«основоположником» тогда малоизвестного стиля,
объединенного неологизмом «Бальмода» (все, что делал
Джакомо Балла, казалось неологизмом, воинствующим
футуризмом). Но многое, что представлялось и
облачалось тогда в «костюм» футуризма, стало
сегодняшней реальностью. Формы и линии футуризма начала
XX века теперь для нас — обычное, естественное,
милое. Каким станет завтрашний футуризм? Футуризм
шагал и шагает в будущее, доказывая каждое
десятилетие свою жизненность (Джакомо Балла был одним
из любимых художников Владимира Маяковского и
Александра Блока, с которым познакомился в
Равенне).
- Я признаюсь перед всем миром, - заявляет
Лаура Бьяджотти. — Стиль Балла, его «Бальмода» оказал
на меня и все мое творчество огромное влияние. Я
хотела бы стать его проповедником, обрести новых
исследователей и ценителей его таланта, воздать
должное Джакомо Балла и его двум дочерям - великим
и прекрасным хранительницам искусства
«Бальмода». Мы с Джанни их называли «нашими
девушками», «маленькими старушками». Люче и Элика (увы,

318 $е 33 ел и чес тво Мода
их теперь нет среди нас). Мы познакомились в одной
художественной галерее на римской виа Маргутта, где
купили первые работы их отца. Затем стали
друзьями. Элика и Люче - тоже художницы, поверили нам
и позже не столько продавали, сколько передавали
нам на хранение свое семейное достояние —
произведения Джакомо Балла, в первую очередь то, что
связано было с представлением, видением, философией
мастера на тему и вокруг моды на одежду, обувь,
аксессуары.
— «Бальмода» составляет теперь важную часть
собраний нашего художественного «музея», -
продолжает Лаура. - Я чувствую, сознаю, что оказалась в
творческом «плену». Очарованная талантом маэстро,
нахожусь будто в прекрасном саду его футуристской
моды, игры цвета, гармонии ассиметрий (стиль
неологизмов Балла). Так возникла необходимость,
вернее, сознание долга, стремление дать новую жизнь
произведениям Джакомо Балла, познакомить с его
поисками и находками широкую публику, показать,
где я лично нашла источник вдохновения.
- Для выставки в Москве отобрали 170
произведений художника, главным образом, работы в
области моды, — отмечал Джанни Чинья. — Этой теме
посвящены около ста этюдов и эскизов. Думается, что
это - наиболее полная панорама футуристской моды
из всех коллекций, которыми пока располагает
история искусств. Чтобы зритель открыл для себя
историю европейского авангарда (через Белый зал ГМИИ
имени Пушкина прошли за дни выставки двести
тысяч человек) мысленно и наглядно перебросим
«мостики» в сегодняшнюю и завтрашнюю жизнь. Мы
демонстрируем подлинные документы - рукопись
«Футуристского манифеста антинейтральной одежды»
(1913-1914), первые наброски футуристских одеяний

Летнее Шнго-9? 319
и тканей (1913-1914), разработки одежды и
аксессуаров (костюмы, обувь, галстуки, сумочки, кофты,
вышивки, аппликации - не этим ли славен и богат
сегодня Дом моды «Лаура Бьяджотти»?), а также
готовые изделия, выполненные в период с 1914 по 1930
годы. Узнав о трагической смерти В. В. Маяковского,
Балла посвятил поэту и далекому другу серию
рисунков, которые не вошли в коллекцию (они были
куплены американскими и германскими бизнесменами).
- Особая историческая нагрузка возлагается на
раздел выставки, состоящий всего из 28 экспонатов и
посвященный футуристскому прикладному
искусству - гобелены, ковры, абажуры, светильники,
керамика, - продолжал Чинья. - Все это необходимо, по-
моему, для лучшего переосмысливания процессов,
происходящих в сегодняшнем искусстве и моде, в
дизайне, на примере воссоздания прошлого, духа
художественного авангарда в период перехода от
традиционной эстетики, столь развитой в России и часто
обращавшейся к рассмотрению особенностей,
частностей собственно произведений искусства, — к новой
эстетике, новому художественному пространству,
которое включает в себя также дизайн во всех его
аспектах.
Еще в 1915 году Джакомо Балла создал свой
«Манифест футуристского переустройства Вселенной»,
которым пытался провозгласить в духе
художественного авангарда этот переход от традиционной
эстетики (в ней он видел художественную, эмоционально-
психологическую, «массово-общественную» и
философскую ограниченность) к новому восприятию
современной эстетики, ориентированной в будущее,
эстетики, включающей как деталь, предмет
произведения искусства. Разве не подобный подход
применяют в своем творчестве (зная или не зная о Джакомо

320 $е Величество Мода
Балла) многие художники, стилисты, мастера
прикладного искусства, дизайнеры, режиссеры и тонкие
актеры?
- И, наконец, 17 картин и 24 рисунка Балла -
художника, живописца, от ранних префутуристских
до поздних постфутуристских полотен, почти
неизвестных и недооцененных критиками. «Изгородь
виллы Боргезе», «Женщина на вилле Боргезе» (1906),
произведения дивизионистского периода — переход от
префутуризма к футуризму - «Портрет Льва
Толстого» (1911), - говорит Чинья. - Особую оценку этой
работе дала специалист в области живописи
правнучка писателя Кристина Толстая, живущая в Риме
вместе с матерью Татьяной Михайловной - той самой
Танечкой, которую держал на коленях великий Лев
Николаевич (в 1996 году в архиве Толстых в Риме
обнаружены новые документы и фотографии
писателя и мыслителя).
Расцвет футуризма. Балла находит свой стиль
художественного наплыва и футуристического
синтеза. Он пишет картины «Водоворот плюс пейзаж»
(1913), «Силовые линии пейзажа в технике
майолики» (1917), «Страсть»... В постфутуристский период —
полотна: «В патио» (1926), «Автопортрет» (1946).
...Я приехал специально из Рима в Москву, на
выставку Джакомо Балла - яркой звезды
итальянского футуризма, дизайна XX века и понимаю, что
Лаура Бьяджотти - Джанни Чинья открыли для нас
Гения, проявили себя с новой стороны — это люди
большого таланта и благородства, умеющие воздать
должное «истокам», платить истории и за «порывы»
собственного вдохновения, открывать неизвестное,
чтобы вместе, взглянув назад... в футуризм, находить
новые формы движения в будущее. Пока в XXI век...

Джорджо Армани
перед сфилатой
Дольче и Габона
в окружении моделей
■/■;

Дольче и Габона
(трое в одной лодке)
Джорджо Армани

I
ьер Карден
д д
Дольче и Габона
Шерон Стоун тоже
не безразличен
мир высокой моды

■ Сексуальна, и после
jea-идесяти '

(^инди Кроуфорд и
Ричард Гир
(Синьорина
i пистолетом

Прекрасная Борис,
в её глазах магия
(сверху вниз)
Синди Кроуфорд
" Изабелла Росселини
Каррэ OT.Hfej2»fc*
Стелла Теннант

Рокко Барокко
с «почти» двойниками
(Клаудиа и Валерия)
Очаровательная Клаудиа Шиффе|э ■■' .
■ ....

Что у Наоми на уме?
Наоми Кэмпбелл

Новая «пассия»
Наоми — Джанни
Надолго ли?
Мода Джорджо
Лрмани

(слева)
Алессандра Канале
Ева Гримальди
.слева)
* . ■ Анна Балле

■ I"
(справа,
Мария Лаура
Баккарини
(справа,
Паола Перего

рнелла Мути в одежде
А Щ

<Бедные, но красивые»
Молодежные капризы
в аксессуарах

f «He для монашек»
В костюме «Никита»

Карл Лагерфельд
в «святая святых» -
Париже
Джорджо Армани и вся
к его армия
I

Летнее тлнго-9? 321
- Можно ли определить стратегию фирмы
«Лаура Бьяджотти» на начало XXI века?
- Мода в широком смысле не знает границ.
Например, почему бы однажды не одеть актеров одного
из ведущих театров в одежду «Лаура Бьяджотти» или
не создать костюмы для «Лебединого озера» в
Большом? Ведь «чинья» - лебедь...
- Прекрасно идут в России аксессуары,
парфюмерия «Бьяджотти», - вступает в разговор Тино
Фонтана — представитель фирмы в Москве и странах СНГ. —
На Тверской, учитывая опыт бутика «Бьяджотти» в
гостинице «Славянская», открыли фирменный
магазин. Убежден, что он не уступает лучшим бутикам в
Риме, Милане, Париже...
Осенью 1996 и весной 1997 годов проведем еще
одну художественную выставку произведений Лауры,
возможно, даже сфилату - демонстрацию новых
моделей. Но что будет сделано обязательно — это
выставка-продажа джинсов «Лаура Бьяджотти»,
считающихся одними из самых модных и удобных в Европе
и США. Посмотрим, какая будет реакция москвичей?
Проверка «приживаемости» отдельных товаров на
новых рынках - это тактика. Стратегия - это
долгосрочные коммерческие, художественные, культурные
связи. В этой стратегии - курс римской фирмы
«Лаура Бьяджотти». К сожалению, эта стратегия будет
проводиться без Джанни Чинья. Он ушел из жизни в
день своего 58-летия - 5 августа 1996 года...
Кофе-пауза с путешествием.
Абруццо - «Планета о четырех цветах»,
альтернативный «второй Рим» 2000 года.
Как спасти Рим, Флоренцию, Милан, Венецию и Неаполь
от катастрофы, от людского наводнения на Рождество
Христово и новый 2000-й год? Напомним, что только в Вечном городе
Ватикан и мэрия с тревогой ожидают небывалого в истории
12 3ак. 338

322 $е Величество Мода
всего человечества единовременного наплыва примерно 36
миллионов паломников, туристов и просто желающих провести
первые дни третьего тысячелетия в Риме.
Один из путей спасения - разместить миллионы
«пришельцев» так, чтобы они оказались одновременно «и вдали и
вблизи» от собора Святого Петра, могли бы за час-полтора
утром добраться до центра итальянской столицы, а вечером
отужинать, найти комфортабельный ночлег за пределами Рима,
в местах тоже исторических, с большими традициями,
национальной и религиозной символикой.
Задача оказалась очень1 трудной. Небольшие старинные
городки в черте римской провинции и области Лацио, как
выясняется, постараются взять на себя часть «нагрузки», но
при всем напряжении им не «выдержать» более 6-8
миллионов человек. Необходим более вместительный географический
и природный «резервуар», способный не только вобрать, но
удовлетворить по самым высоким меркам рождественские
требования огромной массы туристов. И такое заповедное
пространство найдено - область Абруццо (в России называют еще
Абруцци. Площадь примерно десять тысяч квадратных
километров с населением всего более миллиона человек. Главные
города: Акуила, Терамо, Пескара, Киети и сотни небольших
уютных селений, расположенных в одном-двух часах езды от
Рима по скоростным автострадам и железной дороге, с
большим портом и аэродромом в Пескаре).
Еще не став «вторым Римом» 2000 года, область уже
обрела самые красочные эпитеты. Их, безусловно, она
заслуживала и раньше, но богатая фантазия почему-то долго не
«дозревала» до представления уникальных достоинств Абруццо
одним всеобъемлющим названием. Это сделал астролог,
художник и скульптор, модельер и создатель удивительных
керамических изделий Винченцо ди Джозаффатте. Он присвоил
золотым пляжам, голубым просторам Адриатики,
высокогорному снежному массиву, альпийским лугам и самым
знаменитым заповедникам с лесами «средней полосы» название
«Планета Желтого, Белого, Зеленого и Голубого Цветов». Когда я
спросил мастера Винченцо, как и почему возникло это
название, он ответил: «Четыре цвета Абруццо даровала сама
природа, а слово «планета» — из космоса, который оказывает особое
влияние на психологию местных жителей, поселившихся
рядом со «звездами» — Римом, Флоренцией, Неаполем.

Летнее Шанго-9^ 323
- «Планета» наша, - говорит Винченцо, - по сравнению
со «звездами» - Римом, Флоренцией, Неаполем, Сицилией —
совсем еще молодая, ее цивилизация, прослеживаемая
историками (не будем ссылаться на археологов, которые
обнаружили здесь поселения времен палеолита), насчитывает всего
каких-нибудь 1000-1200 лет. Разве она может равняться с
седыми холмами Вечного города, акрополями и
амфитеатрами Агридженто, Сиракуз, Пестума... Мы и сейчас в
определенном забвении. О нас скромно сообщают в печати; в Абруц-
цо, увы, нет громких скандалов, нет дерзких ограблений банков
и магазинов (не потому ли известные дорогие фирмы здесь
срочно открывают свои филиалы?), тоскливо и спокойно без
автоматных очередей мафиози (о них жители узнают только
из телепередач), даже бравые карабинеры разгуливают по
улицам не героически группами, а в одиночку и в штатском,
видимо, чтобы даже в своей красивой форме не проиграть
местным юношам, которые настолько провинциальны, что
покупают костюмы только у самых модных кутюрье
(галстуки здесь предпочитают от «Валентино», пальто - от «Арма-
ни», плащи — от «Ферре», а женские наряды, если не
национальные юбки - весом в 10-12 килограммов (I), то легкие
прозрачные («озе») — от «Долче и Габбаны», белые, короткие —
от «Дженни»).
- Я бы сказал, однообразная, скучная в социальном плане
«планета». Астероид какой-то, - продолжает Винченцо. — Нет
острых классовых «гладиаторских» битв, как нет предельно
богатых и бедных, нет мужественного пролетариата, готового
по приказу объединяться со всеми странами, как нет и
обездоленного крестьянства, требующего земли и хлеба. Засел здесь
прочно и надежно так называемый обыватель - средний класс,
зажиточный и достаточно образованный, живущий в частных
домах и просторных квартирах, разъезжающий в
автомобилях, как и он сам, среднего класса - если пожелает,
отправится на мессу в собор Святого Петра, вечером в миланскую или
римскую оперу, круглый год — на ярмарку в Болонью, а то и в
Дюссельдорф, Вену, Париж, Лондон. Таковы теперь скромные
запросы абруццезца, но родилось у него теперь новое желание:
себя показать и у себя дома, в Абруццо. И чтобы приехали к
нему не 3-4 миллиона «ежегодных» туристов, а 10-15
миллионов - к 2000 году. Их будет где достойно разместить и что
показать, несмотря на «юный возраст планеты».

324 $е Величество Мода
Выше гор могут быть только... папы
Первое предложение сделать Абруццо римской
«кислородной подушкой» 2000 года исходило от
главы Святого престола понтифика Иоанна Павла II.
Отношение папы римского к области Абруццо
особое. Он избрал Гран-Сассо д'Италия - самая высокая
гора (2914 м) Апеннинского массива — местом своего
духовного и спиритуального отдохновения еще в
апреле 1979 года, когда совершил первое восхождение на
вершину и освятил перстом абруццезские горы и
долины. В апреле 1995 года отсюда, с Гран-Сассо, Иоанн
Павел II предсказал возрождение Абруццо, а город
Акуила с кафедральным собором - церковью Святой
девы Марии ди Коллемадджо - станет для христиан
2000 года вторым по значению после собора Святого
Петра в Риме центром паломничества и поклонения.
Почему именно этот храм? Иоанн Павел II
возрождает память христиан о папе Челестино V,
единственном понтифике, коронованном здесь в августе
1294 года, о духовнике и просветителе, об одном из
самых почитаемых деятелей христианского мира
средневековья. Мало кто знает, что папа Челестино V был
врачевателем, большим ученым того времени,
обладал даром предвидения и даже предсказал
«авиньонское пленение пап» (1309-1377). Сам Челестино
пробыл на Святом престоле всего пять месяцев, отрекся
от трона (такого жеста добровольно никто из пап ни
до, ни после него не делал) и закончил жизнь
отшельником на горе Морроне. Одежду для себя шил сам.
Данте назвал его самым великим затворником,
оставившем о себе уникальную память. Подлинное
светское имя Челестино V - герцог Пьетро дель Морроне.
Его мощи покоятся в мавзолее - справа от алтаря
кафедрального собора Акуиле.

Летнее Шнго-9? 325
Папа Иоанн Павел II через семь столетий после
Челестино V предвидит, что собор в Акуиле в 2000
году обретет новое значение для христиан и
историков, а слава города (его название в переводе означает
«орел») вознесется в сознании современников и
будущих поколений как второй Рим. Это говорит Иоанн
Павел II, а что предсказывают астрологи?
2000-й год будет годом плодородия, экологии,
градостроительства. Городу Акуила суждено
финансовое и экономическое процветание. Области Абруц-
цо - бурное хозяйственное и духовное развитие.
Откуда возникло название Акуила? Ни
историки, ни местные жители не дают точного ответа.
Бытуют две версии. Первая - из легенды: будто бы
когда-то в древности на этом месте находилось селение
Аккуили, а рядом в горах вили гнезда орлы. Вторая,
более реальная и «современная»: на гербе короля
Федерико II (он повелел 99 рыцарям из 99 замков,
находившимся друг от друга на расстоянии полета 99
стрел, заложить в 1254 году город) был могучий орел.
Отсюда и название: Акуила.
«Орел», который никогда не воевал,
но знал толк в моде
Вряд ли в Италии можно найти другой крупный
областной или провинциальный центр, который в ходе
своей истории не знал военных пожаров и
разграблений. Улицы и площади изменялись, конечно, но не
от внешних нападений, а от того, что их
перестраивали сами жители. Акуила (население 66498 человек)
всегда оставалась в стороне от сражений. Судьба или
мудрость хозяев?
Воинственные рыцари в средневековье
отправлялись с отрядами подальше от своих земель, дамы же

326 £е Величество Мода
занимались украшением замков, вели хозяйство
рачительно, не доводили до нищеты крестьянство и, если
и прославились в «ста столицах» Италии, то своими
пышными свадьбами, неразрывностью семейных уз,
тяжелым кошельком и самыми модными платьями,
которые завозили издалека, но в которые старались
привнести местные традиционные линии. На женском
старинном платье (их шьют и носят по сей день и не
только по праздникам) я увидел что-то мощное,
наподобие металлического рога, выпиравшее посередине
груди:
— Наверное, средство защиты от назойливых
мужчин? - решил я.
- Напротив, - рассмеялся Винченцо. - Это наше
старинное «изобретение». Служит оно для того,
чтобы привлекать взгляды к женщинам, к тому же на
него удобно «навешивать» тяжелые украшения.
Рыцарь был счастлив: у его жены много
драгоценностей, значит, он богат и могущественен. Мужчины в
нарядах не уступали женщинам с той лишь
разницей, что чаще их меняли. В домах - изобилие зеркал.
Ни один знатный абруццезец не позволял себе
явиться на пир или на охоту дважды в одном и том же
платье. И оружие при нем всегда было самым
дорогим, как «игрушка», явно не для смертельного боя.
Теперь главное развлечение молодого жителя Аб-
руццо, как и других областей Италии, - дискотека.
Мода и модные развлечения
Дискотеки для молодого (и не только молодого)
итальянца — это свой мир. В печати (правой)
дискотеки называют центром зла, порока, разврата.
Нейтралы, которые в меньшинстве, нашли свою «формулу»
для дискотек, определив их социальное значение как
■

Летнее Шанго-Э? 327
«клеточное деление, атомизация жизни в вечернее и
ночное время под аккомпанемент адской музыки и
под воздействием алкоголя и наркотиков». Левые
упрекают дискотеки не за «процесс», а за финиш, когда
заканчиваются танцы, затихает музыка и «джокеры
дискотек» отправляются по домам. Экстаз от буйного
и бурного праздника еще не прошел, они
вырываются на автострады на бешеной скорости и получают
увечья, некоторые гибнут...
Так или иначе, дискотеки — это «клетки досуга»
второй половины XX века, с ними мы войдем в третье
тысячелетие, и о них надо знать все.
Мода на дискотеки пришла из Америки и
укрепилась в Италии только в 60-х годах. По своему
характеру итальянец - прирожденный певец и танцор.
Но где дать выход темпераменту, на людях показать
самого себя и свои способности? В итальянских
ресторанах, кафе и клубах не танцуют. Не принято. Танцы
под оркестр, по старинке, на городских площадях -
пережиток прошлого. Это для фольклорных
концертов.
Италия делала свою «культурную революцию», в
искусстве привила неореализм, с успехом освоила
«новую волну» и, конечно, в вихре танцевальных
развлечений не могла пронестись мимо моды на
дискотеки. Удивляюсь, что сама эта мода не родилась на
Апеннинах!
Дискотеки в 70-90-х разрастались с невероятной
быстротой, превратились в подлинный бизнес со
своими признанными лидерами, предпринимателями,
армией служащих, обладающих даже своим
влиятельным профсоюзом. Несмотря на гремящую музыку,
наличие любых напитков в баре, многочасовое
«ударное» выплясывание сотен людей (среди «повально»
танцующих значились и министры), порядок в дис-

328 £е Величество Мода
котеках поддерживается значительно лучший, чем на
стадионах. В дискотеках отмечается минимальное
количество скандалов и правонарушений. Среди
объяснений этому феномену есть и такое: преступные
кланы договорились не проводить разборок в казино
и дискотеках, где «все отдыхают без оружия», и не
навлекать полицию на «райские уголки»
танцевально-игорного бизнеса.
А одежда-в дискотеках? В отличие от театров,
казино, карнавалов и фестивалей — самая
разнообразная.
В мире пока еще не было ни одной демонстрации
коллекций, созданных модельерами специально для
посетителей дискотек. Но такая мода уже родилась и
свободно гуляет по дискотекам Европы и Америки. В
ее «крестные отцы» не записан ни один великий
стилист, и, видимо, потому эта мода расхаживает
«беспризорницей», без имени и национальной
принадлежности. Хотя англичанка Вествуд из стилистов самая
желанная на дискотеках Европы и Италии.
Но как все-таки выглядит мода на одежду в
дискотеке? В Англии на дискотеку молодежь
отправляется так, чтобы «одежда была почти не видна». Тело
молодых людей раскрашивают красками.
По-африкански выразительно. На ногах - сандалии. В Германии
особенно модны очки в форме сердца. Как у набоков-
ской «Лоллиты».
В Италии, в приморских городах, примерно в
сотне дискотек властвуют короткие юбки и брюки из
«шуршащих» тканей. В Риме, Милане, Флоренции
одевают длинные юбки, рубашки без воротов,
тяжелые свитера и вязаные по-перуански кофты. За
поясом и в карманах модно носить фляжки, бутылки с
прохладительными напитками. И никакого алкого-

Летнее Шаиго-9^ 329
1я. Но главное — все изощряются в фантазии, словно
подчеркивают: мы сами себе кутюрье...
С дискотеками я связал свое журналистское
исследование.
...Ранним утром 34-летний Давиде Борниджа с
женой Робертой возвращались на автомобиле «Пежо»
из римской дискотеки «Пайпер» на свою загородную
виллу в местечке Чезано, на севере от столицы.
Электронный замок не сработал, и Давиде вышел из
машины, чтобы открыть ключом металлические двери.
Из кустов выскочили четверо в масках и свалили
Давиде на землю.
Супруга не растерялась, пересела за руль,
нажала на газ и начала сигналить, разбудив всех соседей
но поселку. Люди, вооружившись охотничьими
ружьями, палками и всем, что попало под руку, бросились
на помощь Давиде.
Супруги Борниджа отделались легким испугом,
\ факт нападения вряд ли бы удостоился широкой
огласки в печати, если бы не особые обстоятельства.
Давиде Борниджа - сын Джанкарло Борниджа,
самого известного в Риме хозяина дискотек и других
ночных заведений, «некоронованного короля столичных
«найтов», как его называют. Полицейские эксперты
разрабатывали три версии: «банальный» налет с целью
ограбления; попытка захвата заложников, чтобы
затем потребовать значительный выкуп, или отчаянная
агрессивная вылазка тех, кто не в состоянии
легальными методами добиться ограничения «засилия»
дискотек и «найтов» в Италии, сколачивают движение с
целью регламентировать деятельность ночных
заведений? Сами пострадавшие никак не
комментировали случившегося, но, судя по всему, из «трех зол» их
беспокоило особенно последнее, ибо в середине 90-х

330 $е Яеличес тво Мода
годов дискотеки и «найты» - большой бизнес в
Италии — стали местом «свободным» от мафиозных и
других разборок, но попали под массированную
критику различных общественных сил, видящих в
ночных заведениях если не «рассадник правонарушений»,
то, по крайней мере, «заповедник психоза»,
соединение всех «злых духов», наказуемых и ненаказуемых
законом — музыка и экстаз смешались в табачном
дыму, угаре и наркотическом кайфе.
В Италии свыше пяти тысяч дискотек.
Американского финансового оборота - 20 миллиардов
долларов в год - они не достигли, но тем не менее
объявленный оборот дискотек в Риме составил в 1995 году
61 миллиард лир, в Милане - 57 миллиардов,
Болонье - 31 миллиард, в Римини - 26 миллиардов...
На Адриатическом побережье в курортном
комплексе на протяжении ста километров разместились
160 танцевальных центров, где каждый из
посетителей за вечер оставляет в среднем 90 тысяч лир, а все
вместе за год - свыше 2 триллионов лир (минимум 10
тысяч лир. Максимум — 1 миллион лир за вечер).
Реклама годами «работает» на дискотеки. В Риме
любой гид покажет «найт Джильда», где актер и
режиссер Витторио Гасманн с супругой Дилеттой д'Ан-
дреа отмечали серебряную свадьбу. Это заведение на
улице Марио Дей Фьори постоянно посещают Орнел-
ла Мути, Альба Париетти, заокеанский гость
Сильвестр Сталлоне, манекенщицы Наоми Кэмпбелл, Элле
Макперсон. Раньше их «пристанищем» была
дискотека «Пайпер» (так же, как «Джильда», - владение
Борниджа), но теперь это заведение — танцевальное
«ретро» 60-х годов, когда там отдыхали Марлон
Брандо, Клинт Иствуд, «Битлз».
- Для меня там многое устарело, - как-то заме-

Летнее 9Ланго-9? 331
тил Сильвестр Сталлоне. — Там слишком красный
паркет, слишком желтые шторы...
Мистер Франц — директор «Пайпера» в течение
четырнадцати лет, выслушал упрек актера,
воспитанно улыбался. Он не напоминал «Рэмбо», с кем и при
каких обстоятельствах тот появлялся в танцзале, но
паркет и шторы срочно заменил. В 1996 году
Сталлоне в «Пайпере» не появлялся, но от этого престиж
старейшей римской дискотеки не уменьшился. «Пай-
пер» любители ночного танца почему-то сравнивают
с «Кафе Греко» на улице Кондотти, где еще Гоголь
держал свой столик.
С завсегдатаями дискотек, как с посетителями
модных кафе в Италии, лучше не спорить. У них свои
предубеждения, и если клиент меняет заведение, это
аусть небольшой, но всегда удар по самолюбию и
престижу хозяина. В истории Сталлоне и дискотеки «Пай-
пер» измена «Рэмбо» не так опасна, так как ушел
актер в «Джильду». Иначе говоря, в «большой
квартире» Борниджа перешел из одной «музыкальной»
комнаты в другую. А таких залов у Джанкарло
множество: «Алиен», «Кокоризо», «Экю», «Рай»... В 1996
году открылся новый комплекс «Татум»: дискотека,
ресторан, биллиардная.
Казалось бы, все в порядке вещей: фирма,
действующая с середины 60-х, расширяется, налоги
выплачиваются точно и регулярно, никаких шумных
скандалов вокруг фирмы и ее «найтов», но в прессе
начала нарастать антидискотечная волна, а это
значит - против Борниджа и других лидеров «дискотеч-
пого бизнеса».
Повод? Медицинские освидетельствования
показали, что молодые люди после 5-7 часов пребывания
в дискотеке, даже если не разогревают себя алкого-

332 $е Величество Мода
лем и не употребляют наркотики, получают мощный
возбудительный заряд, не способны его быстро
погасить и это служит причиной многочисленных аварий
при возвращении домой из ночных заведений.
Употребление алкоголя и наркотиков усугубляет
положение: количество смертельных исходов, особенно по
субботам, катастрофически растет. Что делать?
Изменить режим работы дискотек, запретить продажу
алкогольных напитков, усилить и без того жесткий
контроль за наркоманами, искусственно сократить наплыв
желающих провести вечер и ночь в дискотеке?
Проблемы почти неразрешимые, если брать в расчет
интересы предпринимателя и требования посетителя,
моду на дискотеки, сложившуюся привычку
итальянской молодежи и туристов приходить в «найты» и
другие заведения как в места знакомств и
развлечений. Более того, в Италии на собственном и
зарубежном опыте хорошо знают, что любая попытка
«накинуть узду» дает обратный эффект, но предпринимать
что-то необходимо. Начали с журналистских и
медицинских опросов. Вот что выяснилось:
80 процентов посетителей дискотек - молодежь
от 18 до 24 лет. 34 процента юношей, приходя на
дискотеку, «из любопытства» пробовали наркотики в
«легкой дозе», 20 процентов за вечер выпивали более
литра вина; 11 процентов имели при возвращении из
дискотеки по одному или несколько тяжелых
дорожных происшествий; 20 процентов незначительные
столкновения...
У молодежи в субботние и воскресные вечера
сложился свой «временной обычай»: в 21—22 часа
юноши отправляются в бары, пиццерии или
кондитерские, а в полночь заполняют дискотеки. 70 процентов
посетителей танцуют до 2-4 часов (главным образом
девушки из семей со средним достатком), остальные

Летнее Манго-9? 333
до рассвета. Но разве обязательно в дискотеках пить
вино? 30 процентов считают, что вино необходимо
организму - «весело танцующему», 22 процента
объясняют: вино лучше приобщает к компании; 36
процентов убеждены, что пара рюмок не помешают
уверенному перемещению на танцплощадке, а затем за
рулем автомобиля. 12 процентов из «самоуверенных»
ошибаются и плохо кончают на дорогах.
И все же у дискотек, по крайней мере до 2000
года, не мрачное будущее. Более 70 процентов
итальянцев высказывают мнение, что к 2001 году в
дискотеки и пиццерии молодежь будет ходить более
охотно, чем в кино, театры и рестораны. При этом
количество наркоманов и лиц, переполняющих себя
алкоголем, будет постоянно снижаться. Впрочем, в
это мало кто верит, ибо психологические тенденции,
действующие в итальянском обществе, говорят
скорее об обратном.
Много в Италии проблем. К ним во второй
половине 90-х годов незаметно подкралась еще одна -
ранее почти не просматриваемая и относившаяся к
разряду доходных развлечений - дискотеки.
Проблема дискотек пока не ставится в один разряд с казино,
игорными домами (официально разрешены только
тетыре казино), но в комиссиях итальянского
парламента дискотеки уже рассматриваются как «места,
дестабилизирующие здоровье человека» и требующие
особой правовой и медицинской регламентации. Как
обезопасить психику, умственное и нервное
состояние человека от нанесения аккустических травм, от
превышения приемлемых пюковых и шумовых «доз»?
Выход из «дискотечного» тупика до сих пор не
найден, хотя множество предложений сделано. Но
большинство из них по-прежнему идет по пути
административно-запретительных мер: закрывать дискотеки

334 $е Величество Мода
в 2-3 часа ночи, отменить танцевальные «марафоны»,
длящиеся беспрерывно более двенадцати часов,.
«Созидателями» пока остаются модельеры.
Многие видят в них даже спасителей: точно подобранные
одежды помогут не только в танце, но и при
возвращении домой. Второе, немаловажное: в
«продуманном» стилистом платье не пронесешь оружие,
тяжелые предметы. Иначе говоря, кутюрье может оказаться
на службе безопасности в дискотеках и на дорогах...
Первыми на «веление времени» откликнулись в
Англии Вивиен Вествуд, в Италии - Долче и Габба-
на. В дискотеке «Роллинг Стоун» показана
коллекция «Д энд Г» для дискотечной молодежи. Но
произошло непредвиденное. Злоумышленники от моды
умудрились выкрасть рисунки новых костюмов,
скопировали их и выпустили 150 тысяч экземпляров.
Полиция наложила на них арест.
- Не подводить же покупателей! - воскликнули
Доменико и Стефанио. - Фальсификаторы проверили
спрос на модную одежду в дискотеках, а мы срочно
выпустим 150 тысяч костюмов, но, конечно,
подлинных...
Казино
Если в дискотеках предела в фантазии и в моде
на одежду практически нет, то в казино «форма
одежды» строгая, со своими нормами приличия, законами
цвета и линий. Не экспериментируйте, не
отправляйтесь в казино в шортах (там законы, как в церкви,
куда вас без брюк не пустят), не садитесь за зеленое
сукно без галстука. Признанные игроки всегда
одеты с иголочки, следят за своим и чужим внешним
видом. Не удивляйтесь, что в казино развито и то,

Летнее Манго-9? 335
что мы теперь с презрением называем
«доносительством».
В казино это - норма. Если в зал каким-либо
образом проник «чужой» в несоответствующей одежде
и его не остановили «швейцары» или охранники из
обслуживающего персонала, то «вакуум»,
образовавшийся во внимании, заполнит любой из игроков, не
забывающий об этикете казино. Он быстро «даст
знать», и «невоспитанный чужак» окажется в центре
всеобщего внимания и тихо покинет помещение. В
казино - своя демократия, свои законы и обычаи. На
псе, включая одежду и обувь.
Один таинственный молодой человек
прославился в казино Сен-Винсента тем, что появлялся за
столом во все воскресные дни и за 1995 год побил все
рекорды, заставил «крутиться» на зеленом сукне
примерно 250 миллиардов лир. Имя азартного, но очень
расчетливого игрока администрация казино держит в
строжайшем секрете. Старейший крупье в разговор с
журналистами не вступает, а Винченцо - секретарь
автономного профсоюза служащих казино (есть и
такой профсоюз в Италии. Он входит в синдикат
автономных трудящихся игорных домов. Численность его
Гюлее 15 тысяч человек) оказался более щедр на
информацию. От него удалось узнать, что молодой чело-
нек - предприниматель из Турина, казино - его
страсть. Из гостиниц предпочитает только
Гранд-отели. Выводят его из состояния психического
равновесия только официанты и тогда, когда осмеливаются
попросить заплатить за съеденный бутерброд с чер^
ной икрой стоимостью в 120 тысяч лир.
«Невероятная бестактность, ошеломляющее
бескультурье», - возмущается туринец и даже угрожает
покинуть казино. Но он вовремя умеет сменить гнев

336 $е Величество Мода
на милость и остается за столом. И так каждое
воскресенье.
«Уникальный игрок», - отзывается о молодом
человеке профсоюзный лидер работников зеленого
сукна и считает, что ему подобных всего пять в
Италии. Четверо — в четырех казино Италии — в
Венеции, Сан-Ремо, Сен-Винсенте и Кампьоне.
- Вас удивляет, что в Италии всего четыре
казино, а в Москве их уже более семидесяти? —
спрашивает Винченцо. - Правильно, что в стране введены
ограничения на казино. Итальянец по своей натуре
рискованный человек, но рулетка - не для него. В
прошлом веке были рулетки в Риме (казино Валадь-
ер), Милане, Флоренции, Монтекаттини, Неаполе.
Теперь из больших городов казино осталось только в
Венеции.
Для итальянского «мира четырех казино» годом
острого кризиса считался 1993-й, когда от «зеленого
сукна» в кассы владельцев игорного бизнеса
поступило 536 миллиардов лир. В 1994 году — 578
миллиардов, а в первой половине 1995-го уже около 800
миллиардов. Наиболее значительный прирост - 19,62
процента — в казино Венеции; но самый большой
оборот - в Сен-Винсенте - 218 миллиардов, наименьший -
в Сан-Ремо — 104,5 миллиарда лир.
В 1995-1996 годах предприниматели сделали
попытку открыть еще 26 казино во всей Италии от Кор-
тина д'Ампеццо до Неаполя и Палермо, но парламент
страны высказался решительно против. В Неаполе
карабинеры вынуждены были даже провести блиц-
операцию по «захвату» помещения в мраморе и
зеркалах, подготовленного под казино.
Персонал в четырех казино прекрасно
подготовлен и одет по форме. Дизайн одежды - от
знаменитых стилистов, но имена их держатся в тайне. Все

Летнее Шнго-9? 337
«совершенно секретно», ведь в казино властвуют
порок, коварство, игра, порой кончающаяся трагически.
Не знает перебоев лишь казино
по соседству - в Монте-Карло
...Более 120 лет назад, в 1863 году, принц Шарль
III Ренье (у итальянцев принц Раньери) решил
последовать английскому примеру светских развлечений и
построить неподалеку от средиземноморского берега
казино. «Чтобы сюда могли добираться все богатые
люди на яхтах и по земле! Возведите лучшее казино в
мире. А я не поскуплюсь на золотую монету. Казино
будет под моим личным патронажем», — бросил принц
Шарль итальянским архитекторам и приказал им
нанять тысячу самых умелых работников.
В Монако в то время уже действовало три
казино. Но в воображении монарха Монте-Карло они
выглядели «карликовыми деревцами» по сравнению с
будущим «баобабом» игры и азарта. Прослышал принц
и про Франсуа Блана - умелого организатора
игорного дела на одной из прусских территорий, выписал
его в Монако и не ошибся.
Первый камень будущего Великого казино,
названного «Монте-Карло», был заложен 1 июня 1866
года. Вскоре Дворец игорных страстей был открыт.
Экономический эффект оказался настолько велик, что
княжество Монако богатело год от года, снижало
налоги населению, привлекало огромные капиталы,
стало своеобразным магнитом, притягивающим
аристократов со всего мира. Однажды портье преградил дорогу
седеющему мужчине и предложил ему заполнить
обязательную в казино карточку гостя. Человек
удивленно поднял глаза и спокойно сказал: «Я —
император Австрии Франц-Иосиф». «А разве это означает,

338 £е Величество Мода
что вы не умеете писать? Тогда поставьте крестик!» —
настаивал дотошный портье, за что был наказан
«повышением» на второй этаж, где бы его больше не
увидел император Франц-Иосиф.
За более чем сто лет здесь заедали устрицами и
запивали шампанским выигрыши и проигрыши
самые знатные и богатые люди мира, прекрасные леди
и ловкие куртизанки, и, конечно, авантюристы всех
мастей.
В 1988 году казино было закрыто на шесть
месяцев для реставрационных работ. Затрачено более 40
миллионов франков, чтобы восстановить шарм
старинных времен принца Шарля III и все
модернизировать по «вкусам» 2000 года. В 1995 году прибыли
казино увеличились втрое по сравнению с 1985
годом...
Когда вы входите в здание казино, вас сразу же
встречают в первом зале, реставрированном в стиле
Белль-Эпок. Зал «Ренессанс». В нем подготовлена
выставка, посвященная истории дома Монте-Карло со
времен Шарля III. Затем следует Европейский зал со
знаменитой рулеткой. Построенный в 1872 году по
проекту архитектора Дютру, прозванного «Леонардо-
неудачник», этот зал с 1966 года именуется
«Морским» и освещается восемью гигантскими люстрами
из богемского стекла, весом по 50 килограммов
каждая. Стены украшены изящными фресками «Четыре
сезона» и «Четыре силы природы».
Для любителей изысканных блюд - шикарный
ресторан «Голубой поезд». Но его услугами
пользуются не столько гости Монте-Карло и туристы,
сколько заядлые игроки, которые предпочитают не
покидать даже на обед или ужин здания казино. Здесь все
меблировано и сервировано в стиле Белль-Эпок.
В «Розовом зале» установлены игральные авто-

Летнее Шнго-9? 339
маты. «Американский зал» открыт для публики.
Другие помещения казино считаются частными, и вход в
них по специальным кредитным картам или за
повышенную плату. «Общество морских ванн», созданное
еще месье Франсуа Бланом и действующее по сей день,
все обеспечивает таким образом, чтобы вокруг
зеленых столов находились только настоящие игроки, а
любопытные и туристы им не мешали, но могли бы
«вкусить» все прелести ультрамодернового казино.
«Монте-Карло», ставшее для многих «музеем»,
эталоном бизнеса «игорных страстей» — все-таки не му-
зей. Здесь идет игра по жестким, правилам и
большим ставкам.
Все могут короли...
Сэра Уильяма Гамильтона (1730-1803) - посла
Ке Величества королевы Англии в Неаполе (город у
подножия Везувия был в те времена третьим по
величине и численности населения в Европе - после
Парижа и Лондона), мецената искусств и «вечного
рогоносца» я, понятно, не знал лично. Но «идею» собирать
нею информацию о царствующих и нецарствующих
династиях, о привычках, вкусах, «небольших
слабостях», частных коллекциях, об одеждах,
драгоценностях, аксессуарах, вплоть до мельчайших пуговиц,
подал мне несомненно он, сэр Уильям, державший в
I [еаполе в конце XVIII века в течение почти
тридцати пяти лет самый изысканный салон, в котором
бывали представители всех европейских дворов. Лорд
Гамильтон устраивал для них (но главным образом
для собственного развлечения, не щадя казны
английской королевы) самые шикарные пиры и балы,
знаменитые спектакли в неапольском лирическом
театре, совершал поездки на раскопки развалин Помпеи

340 $е Величество Мода
и Эрколано, был великолепным гидом и всегда мог
подсказать (себе и другим), какие сувениры I века
нашей эры лучше взять на память.
Сэр Гамильтон обладал уникальным вкусом и
считался самым большим модником Англии и ее
заморских представительств. В его гардеробе было свыше
300 костюмов и на одном более 1300 пуговиц - всего
на сто пуговиц меньше, чем на платье французского
короля Людовика XV (сюзерен в этом отношении
никем не превзойден).
В личной жизни лорд считал себя глубоко
несчастным человеком. Первая жена Катерина рано
умерла. Вторая супруга - Эмма - с семнадцати лет была
знаменитой в Неаполе куртизанкой, сменившей «ложе
племянника на трехметровую кровать престарелого
дядюшки, но все можно было бы уладить», как писал
сам Гамильтон... Она стала первой дамой
английского общества в Неаполе, но спокойствию в доме
помешал, как известно, любитель штормов и сражений
прославленный адмирал Нельсон.
Теперь о том, что неизвестно или малоизвестно.
Лорд Гамильтон - это проверено международными
экспертами искусств - в конце XVIII века собрал
самую большую коллекцию древнеримских и
древнегреческих амфор, разных изделий из терракоты,
средневековых костюмов и народных одеяний Италии и
Южной Европы, золотых украшений древних греков
и римлян, бронзовых и каменных изделий этрусков,
картин великих мастеров (Караваджо, Веласкес,
Беллини), коллекционировал он рисунки вулканов.
Лорд состоял в переписке с Павлом I и
Александром I, изучил вкусы российского императорского
двора и надеялся даже продать за 7500 фунтов
стерлингов несколько древних амфор и рисунки Везувия,
считая, что они необходимы для украшения царских

Летнее Шанго-91 341
дворцов в России. Самодержцы, к превеликому
сожалению лорда, на сделку не пошли, и тогда сэр
Уильям обратился к ним с просьбой оказать содействие в
продаже ценностей королю Пруссии, Не обошел
вниманием лорд Гамильтон и австрийский августейший
дом. Эта «деловая активность» сэра Уильяма была во
многом связана с предчувствием опасности. К
Неаполю приближались французские войска и флот.
Гамильтон понимал, что собранным коллекциям не уцелеть.
Отослать или продать их, вывезти на судах под
«чужим флагом» посол не смог. Он снарядил фрегат и
отправил свои богатства в Англию. Но буря не
позволила паруснику выйти из Адриатики. Корабль
затонул, а вместе с ним и сокровища сэра Уильяма (они
не найдены до сих пор).
Но часть художественных ценностей,
принадлежавших бывшему послу Англии, сохранилась в Бри-
ганском национальном музее (из тех, что были
проданы лордом в Лондоне в 1772 году) и в бывшем
королевском дворце в Неаполе. Теперь эти
редчайшие экспонаты выставлены в Британском музее, здесь
же записи Гамильтона о том, как выглядели короли,
королевы, приближенные к ним вельможи, военные,
лица по тем временам знаменитые и влиятельные.
О русском посланнике сэр Уильям оставил,
например, такие строки:
«Блестяще говорит по-английски, французски,
немецки и по-итальянски. Знает музыкальное
искусство и живопись. Постоянно меняет парики.
Великолепно одет. У него свои портные: итальянцы,
французы, русские. Средства на расходы - самые большие.
Охрана — из сорока высоких офицеров и солдат. В
обращении легок, движения свободные, медленные,
утонченные. Принимает все приглашения. Любимец
женщин, но наедине ни с кем не остается. Замечено

342 $е Величество Мода
трижды, что к посланнику и офицерам на паруснике
из России прибывали «родственницы» женского пола.
На самые дорогие подарки дамам русские щедры. С
особым интересом покупают в Неаполе местные
одежды, венецианское стекло, туфельки. Равнодушны к
изделиям из золота и драгоценным камням. Видимо,
своего в избытке. Любят хорошую кухню...»
Не думаю, что современные журналисты
способны на такую наблюдательность, которая, как
считают специалисты, «отжила свой век», но, возможно,
когда-нибудь вернется.
Придаться сегодня «заботам» лорда Гамильтона
немногим доступно, но предпринять такую небольшую
попытку возможно. Это сделаем мы.
В Европе - десять царствующих династий и
десять нецарствующих. Объектов для наблюдений
предостаточно. Только королей, королев, наследных
принцев и принцесс, великих князей и их ближайших
родственников около семидесяти. Более семидесяти
прямых родственников и носителей фамилий ныне
нецарствующих династий - Романовых, Габсбургов,
Савойских, Брауншвейг-Эсте, Гогенцоллернов,
Витте л ьсбахов...
В ночь «Стрег» — добрых ведьм, в традиционный
праздник Святой Епифании, на десятые сутки после
Рождества, в палаццо на углу римской площади
Венеции и улицы Корсо собирается бомонд. Среди
приглашенных - представители самых знатных и
старинным родов, герцоги, маркизы, графы, совсем юные
кавалеры, но уже привыкшие к чести и славе,
воздаваемых их гербам (для многих миллионов людей, увы,
поблекшим и забытым).
Букет изысканной знати (здесь часто услышишь
столь редкое обращение «Ваше высочество», «Ваша
светлость») украшают звезды мирового экрана, худож-

Летнее Шнго-9? 343
пики, журналисты, топ-модели. В общем,
сегодняшний международный «почти королевский двор».
Одеяния самые разнообразные: вечерние платья (о их
стоимости здесь не говорят), бриллиантовые ожерелья
и подвески, браслеты, кольца с драгоценными
камнями, фамильные перстни. Кое-кто облачен в
карнавальные костюмы. Дозволено все: лишь бы
оригинально, «знатно», по моде разных столетий и ни малейшего
намека на пристрастие ко вкусам
обывателей-простолюдинов.
Более десяти лет назад наследники герцогов
Колонна, бывшие в средние века повелителями Рима,
ввели меня в этот круг, как мне показалось, мир
«живых анахронизмов», которые отнюдь не соглашались
с тем, что отжили свое время, прекрасно
пиршествовали, буквально купались в море шампанского и
самых лучших вин, танцевали и философствовали,
звенели хрусталем и серебряными кубками, произносили
госты за великое прошлое, за неповерженное
революциями настоящее, за продолжение и упрочение
славы именитых фамилий в будущем.
Герцог Амадео Д'Аоста, в прошлом морской
офицер, молодцеватый, высокий, сохранивший
выправку даже под огромной ношей продукта из винных
погребов, признанный лидер монархического
движения в Италии (хотя сам в возрождение монархии в
Италии не верит), считает, что габсбургские
армейские корни сильнее придворно-салонных савойских,
но те и другие «беспомощно повисли в историческом
пространстве, времени, ими, как ветвистыми
оленьими рогами, можно лишь украшать музейные
палаццо или проще — выставлять гербы в фамильных
склепах, писать пышные эпитафии».
- Есть ли будущее у монархий, - спросил я
герцога Амадео.

344 $е Величество Мода
— Вопрос риторический.
Общественно-государственный строй - монархии, республики - в
различных формах отражает динамику политического,
социально-экономического развития, отвечает условиям
и образу мышления, нравам и обычаям конкретных
стран, возникающим требованиям национальной
консолидации. Так я объясняю появление на
определенном историческом этапе абсолютных монархий и их
крушение. Казнь Людовика XIV во Франции и
расстрел царской семьи в России в 1918 году —
свидетельства не только чрезвычайной жестокости, но и
исторической неотвратимости. Следует ли реанимировать
то, что ушло в вечность? Франция доказала, что для
французов это невозможно. Испания за сорок четыре
года (с 12 апреля 1931 года, когда на муниципальных
выборах 70 процентов избирателей проголосовали за
блок республиканцев и социалистов, и до 22 ноября
1975 года, когда Хуан Карлос I принял присягу и стал
королем Испании) прошла самые трагические и
сложнее исторические полосы.
Хуан Карлос I родился 5 января 1938 года в Риме.
Вечером 25 августа 1948 года на яхте «Асор»
диктатор Франко получил согласие дона Хуана на то,
чтобы его сын Хуан Карлос выбрал местом своего
жительства Испанию, и принц прибыл в Мадрид... утром
18 января 1955 года в возрасте 17 лет. В Афинах 14
мая 1962 состоялась его свадьба с принцессой Софией
(родилась 2 ноября 1938 года). 23 июля 1969 года
Хуан Карлос утвержден наследником престола.
После смерти Франко (20 ноября 1975 года)
генерал-капитан армии, авиации и флота принц Хуан Карлос по
решению регентского совета принял 25 ноября 1975
года испанскую корону.
По финансовому состоянию испанский престол и

Летнее Шнго-9? 345
его двор считаются самыми бедными в Европе. Италь-
иский скандальный еженедельник «Новелла-2000»
позволил себе, явно двусмысленно, представить
испанского короля в костюме Адама.
Царствующая особа отнеслась к публикации
спокойно, просто проигнорировала ее появление. Чита-
гели же увидели Хуана Карлоса загорелым, несмотря
на доверительную информацию о том, что испанский
монарх страдает от аллергии, старается меньше бы-
пать на солнце. Он лучше себя чувствует в звездные
ючи и когда одет не в светское платье, а в мундир.
При «полном параде».
Анекдотична сама история фотографии. Лет семь
тому назад журналистский пул (там был, понятно, и
итальянский фотограф) сопровождал Хуана Карлоса
на шхуне «Фортуна». Кто-то из репортеров сделал
1 шкальный снимок, который пул решил продать за
миллион долларов любому печатному агентству. Но
ни одна газета или журнал не нашли таких денег и
пс> пожелали публиковать «голого короля».
Прослышал о фотографии один предприниматель и смекнул,
как можно убить двух зайцев сразу: выслужиться при
королевском дворе, снискать милость и, возможно,
Ш.1ГОДНЫЙ подряд. Он договорился о цене с пулом,
стал обладателем фотосокровища и, как
верноподданный, пошел со снимком по высоким инстанциям. Но,
увы, был не понят. Фотография «уплыла», а дельцу
грозила явная опала.
Испанцы же грудью встали на защиту своего «го-
юго короля»: по их мнению, делать подобные
снимки не только аморально, но и преступно, поскольку
является посягательством на личную жизнь
гражданина, тем более сюзерена...
- Хобби Хуан Карлоса и Софии?

346 $е Величество Мода
- Лыжи и спортивные одежды. Подобные же
вкусы у сына Филиппа (ему 28 лет), дочерей Елены и
Кристины.
У старшей Елены главная страсть - модная
одежда. У нее своя манера выбирать платье: усаживается
за столик с журналами мод, находит понравившиеся
ей костюмы и тут же направляется в магазин.
Покупки всегда оказываются почему-то итальянской
фирмы «Валентине», хотя знак «V» принцесса на
страницах журналов не замечает. К свадьбе 18 марта 1996
года в кафедральном соборе Севильи принцесса
Елена (жених - граф дон Хайме де Маричалар Саенс де
Техада) готовилась тем же самым «проверенным»
способом: с журналом в руках купила белое платье. И
опять оно оказалось от «Валентине». Шею украсила
бриллиантовым колье, в ушах - небольшие
сережки... На свадьбе были члены всех монархических
династий...
- Свадьбы и торжественные балы, некоторые из
которых обходятся до двух миллионов долларов,
продолжаются, - отмечает герцог Д'Аоста. - Но
уходящий XX век для судеб монархий сложился
трагически. Устояли лишь те, кто сумел сохранить трон и
представительские функции, найдя удачные формы
«сосуществования и взаимопонимания» с
парламентаризмом и конституционализмом, не забыв о столь
желанных для всех наций принципах демократии,
прогресса, социальной справедливости,
несовместимых с абсолютизмом. Исторические династии
продолжают существовать в Англии и Испании, Северной
Европе, в так называемых «карликовых»
государствах Монако, Лихтенштейне.
- А представители нецарствующих династий?
- 1996-й становится в определенном смысле
«лучиком» для свергнутых династий. После почти семи-

ЛЕТНЕЕ ШНГО-9? 347
десяти восьми лет изгнания получили разрешение
иернуться в Вену потомки императорского дома Габ-
сОургов. Австрия простила наследников императора
Карла (12 ноября 1918 года была провозглашена
Австрийская Республика; 16 ноября - Венгерская
Республика). Император, не совершивший акта
формального отречения, отправился с семьей в изгнание, в
Швейцарию. В возрасте 35 лет он умер в ссылке на
острове Мадейра 1 апреля 1922 года.
Первая республика разрешала Габсбургам жить в
Австрии, но при условии, что они не будут претендо-
пать на престол, на восстановление прав габсбургско-
о дома, который на протяжении шести с половиной
столетий считался одним из старейших и
сильнейших в Европе.
Цита - жена императора - имела восьмерых
детей, перенесла все превратности судьбы, не отказы-
иалась от своих титулов и тем не менее от
правительства Бруно Крайского получила разрешение на приезд
it Вену (умерла в возрасте более 90 лет). Старший сын -
доктор Отто Габсбург (в Австрии он не может носить
имя Отто фон Австрийский), хорошо известен в США,
Канаде, Германии. Он - член академий Франции,
Испании, Португалии, автор многих книг, почетный
гражданин нескольких австрийских городов.
Весной 1996 года австрийские паспорта и право
иернуться на родину получили еще два мужских
наследника дома Габсбургов - Феликс и Карл-Людвиг
Габсбург Лотрингер.
История с «реабилитацией» Габсбургов получила
особый резонанс в Италии. Полной аналогии
проводить не следует. Развал австро-венгерской империи и
династии Габсбургов — результат поражения Вены в
первой великой войне (так часто называют на Западе
первую мировую). Падение Савойских в Италии - не

350 $е Величество Мода
ценность имеют. А вот монеты? Итальянское
королевство с 1860 по 1945 годы отчеканило 936 монет.
Самой дорогой монетой, оценивающейся сегодня в 70
миллионов лир, считается «Скудо 1901 года». Таких
монет было выпущено всего 114 при короле Витторио
Эмануэле III. У нас сохранилось десять таких монет.
Сколько костюмов Армани, Валентине и Версаче
можно купить на одну монету?»
Из царствующих монархий самое пристальное
внимание светская хроника уделяет семье королевы
Елизаветы Английской, - пожалуй, из-за
скандального бракоразводного процесса наследного принца
Чарльза с принцессой Дианой - и к монегасскому дому
Гримальди, отмечающему в 1997 году 700-летие своей
династии и считающемуся самым состоятельным из
всех монархических фамилий - доход, а не расход,
исчисляется десятками миллионов долларов в год.
Сначала о Лондоне. Мы не станем подробно
рассказывать об истоках и результатах длительного,
почти пятилетнего бракоразводного процесса, об
интригах, любовных авантюрах и взаимных изменах
супругов, об отступных Чарльза принцессе Диане в
сумме примерно равной 22,5 миллионов долларов, о
сохранении строптивой 35-летней
красавицей-принцессой своей «жилплощади» в Кенсингтонском
дворце и о праве совместно с Чарльзом воспитывать
14-летнего Вильяма и 11-летнего Гарри, о тонком и
талантливом посредничестве королевы Англии.
Гамильтон сегодня отметил бы следующее.
Королева Англии, несмотря на семейные
неполадки, продолжала регулярно совершать выезды на
каретах в Лондон. Каретный парк королевы - самый
большой в мире. Семнадцать карет и самая
знаменитая из них - так называемая «Ирландская карета».
Вторая по королевскому шику - «Золотая карета»,

Летнее Шнго-9? 351
расписанная в 1762 году флорентийским художником-
декоратором Баттистом Чиприани (из известной
фамилии итальянских герцогов). Коллекцией карет с ан-
лийской королевой может соперничать только
королева Голландии, Беатрис, выезжающая в день
национального праздника на своей любимой карете XVIII
пока.
Выезды за покупками драгоценностей королева
Англии совершает, по установившейся традиции, в
1'им, в бутик «Булгари» на улице Кондотти.
Стоимость покупок держится в секрете, но репортеры ут-
псрждают, что они всегда королевские. Одевается
Елизавета Английская строго. В ее активном
гардеробе на каждый сезон не менее ста нарядов.
Принцесса Диана в отношении моды
значительно шире и осведомленнее коронованной бабушки
своих сыновей. Она - постоянная участница модных
сфилат и поклонница линий стилистов Версаче,
Кардена, Армани, Лагерфельда, Валентино. Пользуясь
старым английским принципом: «Разделяй и власт-
иуй», принцесса поочередно выбирает одного из них
и не замечает того, у которого одевается принц Чарльз.
15 1996-97 годах не повезет Рокко Барокко и
английским модельерам-кутюрье.
Несмотря на то, что принцесса получит от Чарль-
;ш примерно вдвое меньше, чем рассчитывала, она не
снижает уровеня расходов на драгоценности. Ожерелья
и диадемы Дианы - одни из самых роскошных в
Европе. А еще она по-прежнему славится умением но-
ить шорты, юбки, декольтированные платья,
шляпки-чалмы и самой неожиданной расцветки пиджаки
и пальто. Например, ярко-желтые в коричневую
крупную клетку на четырех или шести пуговицах.
Самой «независимой» королевой в Европе
называют Маргрете II Датскую (родилась 16 апреля 1940

352 $е Величество Мода
года, через несколько дней после фашистской окк
пации Дании, и была названа цветком, лучиком ев
та в те мрачные времена). Эта женщина — независим
взглядов, философ, политолог, археолог, экономист
Училась в Дании и Кембридже. В британской столи
це познакомилась с 30-летним французским
дипломатом Анри-Жаном Марш-Андре, графом де Лаборд?
де Монпеза и в июне 1967 года вышла замуж за него.
Муж датской королевы принял лютеранство и имя
принца Хенрика Датского.
Маргрете II, вступив на престол в январе 1975
года, не изменила своих независимых взглядов и
привычек. Младшему сыну не воспрепятствовала
жениться на англо-китаянке Александре Менли. На
официальных церемониях предпочитает видеть супруга Анри
во фраке и при всех наградах, младшего сына Иохи-
ма в гусарской униформе, а старшего — 29-летнего
наследного принца Фридриха - в форме кадета, но щ
королевской голубой лентой на груди. Детей
королева, как когда-то ее отец Фридрих IV, обучила самы
изысканным манерам, выдержке.
Королева отличается тем, что сама покупает себ
одежду в больших магазинах или бутиках и не созд£
ет сложностей придворным, свите, охране. Предщ
читает одежду в мягких светлых тонах. На
официальные приемы одевает бриллиантовую диадему, коль
и серьги с бриллиантами и сапфиром. В повседне!
ной жизни, выходя на улицу зимой, одевает длинно
бирюзовое или голубоватое пальто (воротник
«галстуком»), в тот же цвет шапочку с малиновым
околышем. Юбки - до колен. Туфли - на среднем каблуке
(летом - с открытой пяткой); сумочка - с
металлическими подвесками. В руках - букетик маргариток.
Как и другие «северные» королевы, Сильвия
Шведская и Соня Норвежская, Маргрете II Датская из ак-

Летнее Шнго-9? 353
1'гесуаров особое внимание уделяет перчаткам. Делая
любую покупку, королева неизменно к пальто, платью,
Костюмам, туфлям подбирает несколько пар
перчаток и помнит где и когда их покупала. Вся
королевская семья отдает предпочтение светлым тонам.
Из животных двора Маргрете II испытывает
особую привязанность к миниатюрному длинноухому псу
но кличке Алекс, который заслужил право считаться
полноправным членом королёвской семьи и
исполняет роль «будильника» по утрам.
Никто при дворе не удивился тому, как легко
королева дала благословение сыну на брак с англо-
китаянкой из Гонгконга, в венах которой нет ни кап-
пи «голубой крови». «Голос чести не слабее голоса
знатности», - только и сказала королева. На свадьбе
принца датского и «золушки» с Востока присутство-
впли, словно по мотивам знаменитой сказки, более
диух тысяч гостей. Королева была в своей короне,
которую монархи датские носят с 1671 года.
На «монархическую арену» с 14 июля 1995 года,
но исполнении 18 лет, вышла принцесса Виктория —
герцогиня Вестергетландская - наследница 74-го
короля Швеции Карла XVI Густава (родился 30 апреля
I 946 года) и королевы Сильвии. Роман Карла Густава
и Сильвии, начавшийся на Олимпиаде 1972 года в
Мюнхене, не забыт в Швеции до сих пор. Сильвия
Номмерлат (немка — по отцу и бразилианка — по
матери) заставила риксдаг изменить некоторые
устаревшие законы. Теперь у королевской четы трое детей, и
наследницей престола признана старшая дочь
Виктория, а не сын Карл Филипп, герцог Вершландский,
родившийся на два года позже принцессы. В Швеции
чакон предпочтения представителям мужского пола
не отдает.
В высшем обществе Виктория появляется в со-
13 Зак. 338

354 - $е Величество Мода
провождении своей тети — 81-летней принцессы
Лилианы, которая в историю королевской семьи и всей
Европы вошла как самая элегантная и модная дама
высшего света. Принцесса принимает эстафету и пока
считает, что ее цвета — синий, голубой и зеленый. На
лацканах пиджаков принцесса Виктория вышивает
свой вензель.
Принцесса - единственная в монархическом мире
наследница престола, финансовое положение которой,
по шведским законам, официально сообщается
прессе. По достижении 18 лет король Карл Густав положил
старшей дочери на текущий счет в банке 1 300 000
долларов и каждый год будет добавлять по 160 тысяч
долларов, как и сыну Карлу Филиппу и младшей
дочери - принцессе Мадлейн, герцогине Хельсинглан-
дской и Гестрикландской. В наследство Виктории
родители выделили квартиру на последнем этаже дома,
построенного в начале XX века, перед королевским
дворцом в Стокгольме.
В любовных похождениях юная наследница
шведского престола пока не замечена, хотя итальянцы
намекают, что принц Эмануэле Филиберто Савойский
все чаще приглашает на балах «стокгольмскую
жемчужину»...
В 1990 году другое скандинавское государство -
Норвегия, видимо, следуя передовому примеру
Швеции, ликвидировало при престолонаследии
преимущества, которые раньше имели лица королевской
семьи мужского пола. Но закон обратной силы не
имеет, и наследником норвежского трона остается принц
Хокон, родившийся 20 июля 1973 года и
представляющий четвертое поколение королевской семьи. В
отличие от отца - короля Харольда V и деда - короля
Улафа V, морских офицеров, кронпринц Хокон -
офицер сухопутных войск, и отсюда, как говорят в Осло,

Летнее Шанго-9? 355
ого «земные» пристрастия - увлечения спортом
(лыжи), искусством, литературой (поклонник Ибсена).
Его старшая сестра, которой теперь, увы, не
суждено стать королевой, Мэрта Луиза (родилась 22
сентября 1971 года) вобрала в себя «все музы»: она поет,
танцует, пишет музыку, играет на флейте,
увлекается литературой и журналистикой, великолепная на-
( чдница. В общественной жизни оказывает
поддержку организациям, помогающим беженцам. В основном
из африканского региона.
А еще Мэрта Луиза - большой ценитель
современной моды, прет-а-порте и аксессуаров.
Преимущественно дорогих (хотя денег в семье маловато.
Стоимость всего имущества - 60 миллионов долларов. На
свои расходы принцесса имеет 20 тысяч долларов в
год). Итальянская печать отмечает, что принцесса по
количеству и стоимости драгоценностей, в которых
появляется в свете, значительно превосходит своих
именитых «кузин». На приемах она носит колье из
пяти нитей жемчуга с бриллиантовым медальоном.
На голове - тиара с двумя бриллиантовыми рядами,
бриллиантовые серьги — семейная реликвия, гордость
коллекции драгоценностей норвежских королей. В
серьгах - изумруды, считающиеся самыми редкими
к мире. Если, по закону, все семейные драгоценности
должны достаться кронпринцу, то эти богатства уже
\наследовала принцесса Мэрта Луиза.
Ее любимые платья - малинового цвета с круже-
вами и розами на плечах...
Розы на платьях предпочитает и королева
Бельгии Паола - итальянка по происхождению, Паола
Руффо Де Калабриа, представительница старинной
итальянской герцогской фамилии. С принцем Льежс-
ким Альбером Феликс Умбер Теодор Кристиан
Евгений Мари она познакомилась в Риме в 1958 году на

356 $е Величество Мода
торжествах в честь вступления на Святой престол папы
Иоанна XXIII. Свадьба состоялась примерно год
спустя. 9 августа 1993 года принц стал королем Бельгии,
а Паола - королевой. У них трое детей: наследный
принц Филипп ( родился 15 апреля 1960 года),
пилот, парашютист и десантник, принцесса Астрид
(родилась 5 июня 1962 года) и принц Лоран (родился 19
октября 1963 года).
Король Альберт II - приверженец политики
защиты окружающей среды, страстный мотогонщик,
фотолюбитель, покровитель торговли и модных сфи-
лат. Все эти «хобби» вполне соответствуют
настроениям королевы, одежда и мода для которой далеко не
второстепенное увлечение. У королевской четы одна
неприятность: наследник престола Филипп, герцог
Брабантский, несмотря на свои тридцать шесть лет,
не женат.
Количеством детей в Европе знамениты хозяева
престола в Люксембурге - великие герцоги
Люксембургские... У нынешнего сюзерена, великого герцога
Жана (родился 5 января 1921 года) и его супруги,
великой герцогини Жозефины Шарлотты, дочери
бельгийского короля Леопольда III, пятеро детей:
принцесса Мария Астрид (1954), наследный принц Анри
(1955), близнецы принц Жан-Филипп и принцесса
Маргарет (1957) и младший принц Гийом (1963).
У наследного принца Анри и Марии Терезы Местр
(родилась в Гаване в марте 1956 года) тоже пятеро
детей. Старший сын принц Гийом появился на свет
11 ноября 1981 года под знаком Скорпиона и
считается самым одаренным в семье, хотя таланты еще
потребуют своего развития, Цослужат укреплению
престижа Люксембурга как одного из самых преуспевающих
государств Европы с высоким уровнем жизни, боль-

Летнее Шнго-9? 357
шим банковским капиталом и сравнительно низкими
налогами.
В моде люксембуржцы ориентируются на
французских стилистов. При покупке драгоценностей
предпочитают вещи голландской и итальянской работы.
Во всех областях жители Люксембурга, и великие
герцоги тем более, имеют свои четкие, устоявшиеся
десятилетиями приоритеты. Впрочем, никто их не
пытается расшатывать...
Княжество Лихтенштейн, чьи банки привлекают
капиталы «новых русских» и многих других
иностранных инвесторов (так как дают высокий годовой
процент и счета не подвергаются скрупулезной
проверке, как в банках стран Европейского Союза), не
случайно называется «островом благополучия в
Альпах ».
С ноября 1989 года правит Лихтенштейном Ханс
Адам, князь фон унд цу Лихтенштейн, герцог Троп-
пау и Егерндорф, граф Ритберг - сын князя Франца
Йозефа и графини Вильчек, принадлежавшей к
высшей силезской аристократии.
Корни династии кроются в XII веке, исходят от
Гуго фон Лихтенштейн, но реально прослеживаются
только с 1699 года, когда князь Иоганн Адам Андре-
ас фон Лихтенштейн приобрел в собственность земли
Шелленберг. В XVIII веке Лихтенштейн стал одним
из 343 государств «Священной Римской империи»,
как именовали свои земли Габсбурги.
Князья Лихтенштейна известны своим
долголетием, скромностью в одежде, пище, малым
потреблением алкоголя, тонким умом и размеренным
ведением политических дел. Из числа князей Лихтенштейна
вышли видные дипломаты, кардиналы. Один из Лих-
тенштейнов был женат на внучке М. И. Кутузова,

358 $е Величество Мода
оставил в Вадуце записи о встречах с А. С.
Пушкиным.
Князь Ханс Адам (родился 14 февраля 1945 года)
женат на Марии Аглае (родилась в Праге в 1940 году).
Живут они в старинном замке Вадуца, из окон
которого открывается вид на Альпы и Рейн.
В восточном крыле замка - комнаты трех
сыновей князя - Алоиса, Максимилиана и Константина, а
также младшей дочери Татьяны (10 апреля 1973 года).
Имя Татьяны Лихтенштейнской стало часто
появляться в печати с 1993 года, когда княжна
приехала в Мадрид изучать испанский язык и попала в
окружение наследного принца Филиппа. Тогда ходили
слухи об их возможном обручении, но Филипп
упорхнул в США, а Татьяна вернулась к берегам Рейна.
Их новая встреча состоялась в Севилье на свадебном
балу принцессы Елены Испанской. Княжна Татьяна
протанцевала с принцем лишь один танец и
удостоилась только небольшой заметки и фотографии в
итальянском еженедельнике «Дженте».
И наконец, столица десятого царствующего
монарха Европы князя Монако Ренье III (в Италии его
называют Раньери). Карликовое государство —
княжество Монако - гигант игорного бизнеса,
банковских оборотов. Здесь более ста банковских центров и
знаменитое казино «Монте-Карло», здесь проходят
мировые авторалли «Формула-1», крупнейшие
международные соревнования на лучших в Европе
теннисных кортах, конкурсы яхтсменов в заливе на Лазурном
берегу Средиземноморья, где триста дней в году
стоит ясная солнечная погода. Каждое мероприятие
всегда завершается торжественным ужином, балом,
концертом, карнавалом. Самые известные политические
деятели мира, писатели, художники, режиссеры и ак-

Летнее Манго-9? 359
Ч'гры не обошли своим вниманием «карликового
великана» и его «райское пристанище» - Монако.
- Это место, где живет амур, — говорит
пресс-атташе княжества Андреа Дориа и приглашает на
очередной бал, посвященный международным
выступлениям цирковых артистов - прекрасный повод для
очередного сбора бомонда из разных стран мира.
Князь Ренье III Гримальди (родился 31 мая 1923
года) носит столько титулов, перечень которых с
трудом умещается на одной странице. В нем кровь
герцога Мазарини, маркиза Бо, герцога Валентинуа,
графа Карладез и Ториньи... Но прежде всего он —
Гримальди, нынешний глава династии, отмечающей
и 1997 году свое 700-летие. Его власть - над
территорией всего в 1,9 квадратных километра, населением
и 5,5 тысяч подданных княжества — монегасков
(всего в Монако проживает 33 тысячи человек, 27,5
тысяч - иностранцы, среди которых официально
зарегистрированы 66 русских).
В 1956 году князь Ренье женился на
американской кинозвезде Грейс Келли. Ее фильм «Поезд даст
три свистка»демонстрировался во всех трех
кинотеатрах Монако. Через двадцать шесть лет, 13
сентября, Грейс погибла за рулем автомашины.
Катастрофа. Трагедия.
У князя остались трое детей: наследный принц
Альберт (родился 14 марта 1958 года) и дочери
Каролина (23 января 1957 года) и Стефания (1 февраля
L965 года), попавшая в аварию вместе с матерью, но
оставшаяся в живых. Престарелый князь перенес
тяжелые операции в последние годы, но трон
наследнику Альберту не передает.
Альберт - принц «моторный». И не только
потому, что у отца самая большая в мире коллекция ста-

360 $е Величество Мода
рых марок автомашин, целый флот катеров и яхт.
Это - его характер. Он увлекается всем -
литературой, музыкой, кино, модой. Не пропускает
информацию ни об одной сфилате и, конечно, состоит в личной
дружбе с топ-моделями: прежде всего с «Черной
Венерой» - Наоми Кэмпбелл. По Лазурному берегу
ходили легенды о их «большой любви», которая ничем не
завершилась. Наоми же считает Альберта своим
искренним другом. И не ошибается, судя по подаркам,
которые она от него регулярно получает.
Ныне в семье Гримальди - четверо внуков князя
Ренье: Пьер Андре и Шарлотта, Луи и Полин Грае
(у Стефании).
— Какой бал, кроме рождественского и других
традиционных, считается в Монако самым
престижным? — спросил я пресс-атташе.
- Большой бал роз, открытый впервые сорок лет
назад Грейс Келли, - говорит Дориа. - Сегодня
входной билет стоит 3500 франков (примерно 700
долларов). Вы войдете в зал под звуки аргентинского
танго. И, конечно, здесь - море роз... Каролина в кофте
на «морскую тему». Принц Савойский 23-летний
Эмануэле Филиберто с невестой Алехандрой (30 лет) в
шикарном черном платье-декольте. Парижский
адвокат Арно Кларефельд с топ-моделью Кларой Бруни.
Рядом Клаудия Шиффер (одна...), другая знаменитая
модель Надя Ауэрманн с бывшим супругом
принцессы Стефании - Жан Ивом Ле Фюром... Мужчины
допускаются на бал роз только в темных костюмах,
белых рубашках при галстуке-бабочке.
Нецарствующие «теневые» монархии
На больших сборах бомонда они если и
присутствуют, то всегда в тени. Их время ушло. Но на стра-

Летнее Шанго-Э? 361
шщы светской хроники они попадают
систематически, особенно когда устраивают «громкие свадьбы».
Нот, например, что сообщил репортер итальянского
«Дженте» два года назад: «1 июля в Лондоне на
улице Москвы в греческой православной церкви Святой
('офьи бракосочетались 28-летний князь Павел с Мэри
Чантел Миллер (27 лет), дочерью богатого
американского предпринимателя, живущего в Нью-Йорке и в
'и,их венах нет и капли «голубой крови».
Молодожены вернутся в Нью-Йорк». Бывший греческий монарх
Константин II (57 лет. Его сестра София замужем за
королем Хуаном Карлосом Испанским) после
переворота и ликвидации института монархии 1 июня 1973
года находился в Риме, а ныне живет в Лондоне.
Помимо Павла у него четверо детей — Алессия,
Николай, Теодора и Филипп. Алессия (30 лет) готовится
иыйти замуж за принца Александра фон Фюрстен-
берга — старшего сына принца Эгона — знатного по
крови и талантливого кутюрье-стилиста по
призванию.
Георг - 30-летний сын Отто фон Габсбурга
убежден, что потомкам королей и императоров не следует
заниматься «не царскими делами». У него лично нет
даже теоретических шансов на трон, но надежда, как
известно, умирает последней...
Способны ли венценосные ох;обы на жертвы?
История отвечает: «Да». В декабре 1936 года из-за люб-
ви к актрисе и фотомодели Уоллис отрекся от
английского трона король Эдуард VIII. Вокруг Уоллис было
немало интриг. В Италии муссировались слухи, что
актриса была любовницей зятя Муссолини графа Чи-
ано и даже от него «нечаянно» забеременела. Уоллис
представляли международной куртизанкой, сумевшей
покорить Эдуарда VIII. Недавно раскрыты все
архивы. Документы доказали чистоту чувств короля и

362 $е Величество Мода
актрисы. Эдуард VIII ушел из жизни в 1972 году, Уол-
лис — пятнадцатью годами позже. Они знали и
понимали толк в модной одежде и всегда ставили подпись
«WE». Это было и «Мы» и первые буквы имен: «Уол-
лис» и «Эдуард»...
А месть? Она точит сердца простолюдинов и
знатных. Двадцать шесть лет прожили шейх, князь
Карин Ага Хан, один из богатейших людей планеты, с
женой Салимах - в юности топ-модель, англичанка
Сара Френсис Краккер-Пул. У расторгнувших брак
супругов остались трое детей: Зара, Рахим и Хуссейн.
Принцесса Салимах не простила измены, решила
отказаться от всех многочисленных даров шейха -
250 колье, браслетов, сережек и шпилей. Она
выставила их в ноябре 1994 года на аукцион в Женеве по
«бросовой» цене — 24 миллиарда лир (примерно 15
миллионов долларов). Среди драгоценностей -
бриллиантовый (в 16 карат) перстень и другие сокровища
Европы, Индии, Аравии.
Принцесса желала, чтобы эти богатства
приобрели друзья - князь Ренье Монакский и другие, но
затем решила: «Гори все синим пламенем».
За 11 миллиардов 700 миллионов лир продано
колье с 41 бриллиантом; за один миллиард -
бриллиантовые подвески XIX века; за 800 миллионов - серьги
в форме цветка с бриллиантами и другими
драгоценными камнями... Одним словом, месть...

ИТАЛЬЯНСКОМ
САПОГЕ
... А

Болонье поговорка «Два сапога — пара»
имеет свое особое значение. Но сначала о
! самом городе, лежащем за горным
перевалом по дороге-автостраде А-1 между
Флоренцией и Миланом. Город знаменит
самым древним в Европе университетом,
который уже отметил свое 800-летие,
величественными соборами, двумя
высоченными «наклонившимися», но не
падающими башнями, ставшими наряду с
фонтаном Нептуна символами Болоньи, а
еще своим ярмарочным центром - вторым
по значению в Италии, после миланского.
Я не стану описывать все два десятка
болонийских ярмарочных мероприятий,
остановлюсь лишь на «башмачном», так
как Италия - признанный лидер в моде
на обувь.
Наша команда в бурном море
обувного бизнеса
В заметке о ярмарочном комплексе,
где уже добрую четверть века проходит
одна из самых престижных в Европе и
мире международных выставок модной
обуви (МИКАМ), мой коллега - журна-

366 £е Величество Мода
лист из «Мессаджеро» допустил небольшую
«литературную вольность» и... совершил профессиональный
«гафф»: он упрекнул моду на обувь в том, что она
якобы капризничает, впадает в крайности, изменяет
вкусам, опережает время, но при этом подражает моде
на одежду, зависит от нее.
Эта фраза у стилистов и производителей
массовых моделей обуви вызвала если не обиду и
раздражение, то быструю контратакующую реакцию.
Поправка последовала точная и, вероятно, справедливая:
в отличие от моды на одежду, мода на обувь,
оказывается, никогда не капризничает, а упорно работает,
не находится в арьергарде по отношению к
«авангардной» роли костюмов и платьев, а развивается
параллельно, в тесной взаимосвязи с модной одеждой, с
учетом вкусов представителей многих народов,
национальной и мировой элиты. Логика в этом замечании
есть. Надо прикрывать и защищать не только тело,
но и ноги. Иначе, как объяснить рождение обуви в
древнем Китае, Египте, Греции, Риме, в Мексике и
Южной Африке, возникновение каблуков в Европе
раннего средневековья?.. Теперь, например, все
знают, что знаменитые модники Жаклин Кеннеди, Тото,
Эдуардо Де Филиппо, Кларк Гейбл, Софи Лорен,
одеваясь у самых модных кутюрье, с удовольствием ще
голяли в удобных туфлях и сандалиях,
произведенных в небольших мастерских на острове Капри, под
Неаполем, а не на всемирно известных фабриках
Италии, Франции, Германии, США по специальным
заказам у именитых модельеров... Впрочем, одно
другому — не помеха. Определенные вкусы в «массах» и
у элиты развиваются под воздействием импульсов
внешнего мира, цивилизации, культуры
(соответствующей каждой конкретной эпохе), и даже любые
всплески фантазии, приверженность той или иной

об Итальянском Сапоге 367
линии, пусть самой неожиданной, вкладываются в
конкретное понимание красоты, элегантности,
современности.
Ныне в России хорошо известны модные линии
ведущих стилистов в мире одежды. Карден, Армани,
Версаче, Бьяджотти, Гуччи, Феррагамо... Они
демонстрируют свои коллекции, в которых платью,
казалось бы, лишь ассистирует обувь, появляющаяся
затем на рынке очень малыми партиями. Остальная масса
«покрывается» многими производителями обуви по
дизайну известных и неизвестных стилистов обуви.
В Болонье на традиционной выставке обуви МИ-
КАМ представляют свою продукцию более тысячи
итальянских и зарубежных производителей. Они
показывают в течение четырех дней свыше двух
тысяч коллекций, в которых более 300-400 тысяч пар
обуви.
- Итальянская обувная промышленность (самая
мощная в мире), - сказал мне Леонардо Соана -
генеральный директор Итальянской ассоциации
производителей обуви (АНЧИ), - объединяет более тысячи
предпринимателей, хозяев обувных и кожевенных
фабрик, видных стилистов.
Обувная промышленность насчитывает свыше
тринадцати тысяч мелких и средних предприятий со
108 тысячами рабочих и служащих, произвела в 1996
году 481 миллион пар обуви стоимостью 16
триллионов лир.
Итальянские производители все более активно
выходят на новые рынки в Китае, Юго-Восточной
Азии, России, странах СНГ. Каждые девять из
десяти пар произведенной обуви реализуются за
пределами Италии. Наибольший «резервуар» потребления
итальянской обуви - страны Европейского Союза,
«всасывающие» с Апеннин готовую продукцию на

368 g£ Величество Мода
сумму 5397 миллиардов лир. Германия — главный
торговый партнер итальянских фирм - получила с
января по сентябрь 1996 года обуви почти на 2300
миллиардов лир, Франция - на 1300 миллиардов
(прирост товарных поставок почти на 14 процентов);
Голландия - на 450 миллиардов, Бельгия и Люксембург -
на 440 миллиардов...,
- Мощный рынок сбыта итальянской обуви
представляют США, где только за девять месяцев 1995
года было продано товаров на 1297 миллиардов лир,
т. е. на 16,6 процента больше, чем в 1994 году.
Тенденция эта, по конъюнктурным данным, закрепится
в 1996-1998 годах.
Усиленными темпами проникают итальянские
«каблуки» в страны Латинской Америки. Экспорт
обуви в государствах этого региона вырос в 1995— 1996
годах на 112 процентов. «Вторые позиции» в
итальянском экспорте обуви (по количественным и
стоимостным показателям) занимают Австрия,
Швейцария, Саудовская Аравия, покупающие по 10-11,2
миллиона пар в год на общую сумму более триллиона
200 миллиардов лир (прирост от 6,05 до 17,86
процента в год). Взоры итальянских экспортеров
устремляются в Азию (30 процентов прироста) и в Африку —
16 процентов ежегодного роста коммерческих сделок.
При этом происходят и новые структурные
изменения. Сохраняя штаб-квартиры и лаборатории по
выработке новых моделей в Италии, фирмы переносят
центр тяжести производственных мощностей на
территории зарубежных стран (Китай, Тайвань, Вьетнам,
Таиланд, Южная Корея, Чехия, Венгрия). Цель -
«перебраться» ближе к потребителю, снизить
транспортные расходы, сэкономить (и значительно) на стоимости
рабочей силы, закупая сырье и материалы на месте...

об 'Итальянском. Сапоге 369
Фирмы идут при этом на понижение качества при
производстве за пределами Италии, но марка
остается прежней. Это «переселение» пока еще не нанесло
удар по престижу фирменного знака, но угроза
подобного «шока» существует, и в Италии
предпринимают срочные превентивные меры. В случае если
качество обуви будет страдать и товары начнут менее
интенсивно раскупаться, то прибыль, полученная уже
на первом этапе, позволит вложить средства в
переоборудование итальянской обувной промышленности
с учетом требований начала XXI века, сделать
фабрики супермодерновыми и выиграть в будущем вновь.
Россия импортирует из Италии около 8
миллионов пар стоимостью 270 миллиардов лир; среди
итальянских торговых партнеров находится на
одиннадцатом месте, но с большими перспективами развития.
Российский рынок рассматривается как
стратегический, самый обширный, но и один из самых сложных.
Нет пока и «обратного процесса». Мы не говорим об
экспорте обуви из России - преждевременно, но не
смогла Москва войти в число первых одиннадцати
основных поставщиков кож, сырьевых материалов и
различной фурнитуры для производства обуви, хотя
возможности для этого есть.
В настоящее время в пятерку основных
поставщиков сырья и фурнитуры в Италию входят Китай,
Индонезия, Румыния, Испания и Вьетнам. В этих
странах налажены или налаживаются линии по
производству обуви по итальянским «ноу-хау». К ним
приближаются Таиланд, Южная Корея, Тунис,
Нидерланды, Франция. Общий импорт сырья и
фурнитуры для итальянской обувной промышленности
оценивается в 1996 году около 3 триллионов лир.
- Каковы основные трудности, с которыми стал-

370 $е Величество Мода
киваются итальянские производители обуви и
коммерсанты?
- Прежде всего высокие налоги, штрафные
санкции. Необходимы новые меры по финансовому
регулированию... Растет конкурентоспособность фирм
других европейских и американских государств (США,
Канада).
- Какой будет модная обувь сезонов «Осень-зима
96/97», «Весна-лето-97»?
- Обувь «Осень-зима 96/97» словно заговорила
на одном языке. Фирмы ввели в коллекции смелые
геометрические формы («ретро» 60-70-х годов, но в
новой интерпретации): прямоугольные и тупые носы,
платформы различной высоты, широкий, почти
квадратный каблук от 3 до 12 сантиметров (в середине
века на таком каблуке синьоры поддерживались под
руки, теперь дамы ходят легко и грациозно).
Каблуки делаются с элегантным вырезом полукругом с
внутренней стороны. Превалируют черный, белый и
коричневый (полутон, получивший название «голова
мавра») цвета. Самый шик сезона - комбинации
белого и черного, голубого и золотого цветов.
В моделях обуви на каждый день вернулась
проверенная в прошлые десятилетия танкетка, помпезно
украшенная позолотой, блестящими металлическими
пряжками, кольцами, подвесками. Материал — кожа,
лен, шелк. В моду вновь вошли почти
«древнеримские» сандалии на низкой платформе, с четырьмя-
шестью кожаными перемычками. Они подчеркивают
красоту женской ноги. Туфли из белой кожи
открывают пятку и пальцы.
Как и в моде на одежду 96/97, главными
девизами обуви на предстоящие сезоны стилисты назвали
элегантность, женственность, фантазию с элемента-

об Итальянском Сапоге 371
ми «устойчивой» эксцентричности. Большую игру
воображения допускают стилисты и художники,
работающие для фирм «Лаура», «Баллин», «Алекс ди
Джузеппе» и других, лихо разрисовывающие
высокие сапожки в цвета обитателей джунглей - тигров,
леопардов, змей, крокодилов; пустынь и морей -
верблюдов, черепах, экзотических рыб с самой
невероятной чешуей.
Французы, вдохновленные знаменитой
парижской фирмой «Шанель» и немецким стилистом
Карлом Лагерфельдом (его штаб-квартира - в Париже, а
фабрики, производящие обувь по его дизайну, - в
Италии, Германии, Франции и других странах Европы),
стали вновь предлагать модели «амфибий» из
непромокаемых легких материалов, изящно оформленные
натуральным и искусственным мехом. Словом,
прошлое в полете творческой фантазии, с учетом
достижений современной техники производства, новых
материалов устремилось в будущее.
Там, где сильны позиции «зеленых», особой
изощренности от модельеров и изготовителей требует
умение точно подбирать коже- и мехозаменители,
которые бы по качеству, фактуре, внешнему виду не
отличались от натурального сырья.
Вновь в моде французские сабо на двойной
подошве. Верх элегантно перетягивается металлическими
позолоченными цепочками с кольцами средней
величины (0,5-1 сантиметр), небольшими «сережками».
Не расстается обувная мода с так называемым
«свободным стилем». Дизайнеры считают его вечным,
практичным, комфортным. Мокасины из мягкой
кожи, замши, парусины с прямоугольным швом на
«носу» стали почти обязательным элементом в
наборе женской обуви. Они помогают дамам быть не толь-

372 $е Величество Мода
ко элегантными, но главное - непохожими на
других. Утверждается и доминирует «культ собственной
личности и удобства». .
Термин «культ собственной личности» для
одежды и обуви ввел в профессиональный лексикон
французский модельер Ив Сен Лоран. Он появился в 60-х
годах, и, видимо, останется в силе в 2000-м, с одним
только изменением. Если тридцать лет назад лозунг
Сен Лорана означал: «Долой салоны! Да здравствует
улица!», то ныне и в XXI веке: «Превратим улицы в
салоны!» Иначе говоря, стилисты думают о том, что
автомашины, качество тротуаров, навесы над
головами, новые пассажи для пешеходов (вновь
архитектурное «ретро» - возвращение в традиции Болоньи XVI
века, в городе было более 16 километров «улиц» —
крытых пассажей) позволят человеку на улице
чувствовать себя как на паркете знаменитых палаццо. В
таком случае, понятно, произойдет значительное
«сближение» в требованиях, предъявляемых к обуви
«для улицы и для салонов». Такое мнение
высказывали и стилисты Бруно Мальи, Серджо Росси и
опрошенные журналистами посетители выставки «МИ-
КАМ».
Детская обувь. Резиновая, «пухлая» подошва.
Закрытый верх. Свободный ботинок, чтобы ребенок
мог легко шагать по снегу и по песку. Покрытие
обуви и материал - непромокаемые. На сапожках -
рисунки животных и тоже, как у взрослых,
«геометрические» формы «носа». Цвет - угольный, терракотовый,
тона — напоминающие подсолнечники Гогена, киви,
«божью коровку», «курасао». В такой обуви будут
вышагивать в Англии не только дети леди Дианы и
принца Чарльза (обувь уже леди Дианой заказана),
но и менее знатные лица в разных странах Европы,
Америки, Азии. Заказы на два миллиарда долларов

об Итальянском Сапоге 373
на детскую обувь сделаны в 1996 году только в
Болонье.
Российская обувная промышленность пока
стендов в 36 павильонах болонийской ярмарки не
представляет по многим известным причинам (прежде
всего просто нечего показать), но с каждым годом
увеличивается число представителей московских,
санкт-петербургских и других торговых фирм. Стали
появляться и журналисты. Они делают главное:
рекламируют ярмарочно-выставочные мероприятия и
сфилаты, пробивают брешь в «берлинской стене»
нашего российского «нового» сознания. Они постепенно
ломают устоявшиеся стереотипы о «качестве и
количестве», а также взрывают ложные представления,
искусственно созданные нашими коммерсантами,
привозящими или товары со «стоков», расчищая тем
самым западные «завалы», или второразрядные,
средние, которые продаются на российских рынках по
баснословным ценам и выдаются за «последнее слово
западной моды». А товар-то отстает от моды по
меньшей мере на пару лет. Но без журналистской
информации широкий покупатель в России, несмотря на
частые теперь поездки за рубеж, увы, остается
непросвещенным. Отсюда журналистская осведомленность
часто идет вразрез с интересами наших новых
коммерсантов, которые желают «держать рынок» и
пользуются неподготовленностью потребительской
аудитории. Но есть и другая «некапиталистическая»
находка российского изобретения. Фирмы,
стремящиеся «монополизировать» рынок торговли обувью,
привязывают к себе печатные издания публикацией своей
рекламы, но рекламируют-то «чужой» и не лучший
товар, на котором, с одной стороны, делается бизнес
(финансовый), а с другой - дают превратные
представления о подлинной западной моде и о качестве

374 ££ Величество Мода
изделий. В результате, стремясь повысить «уровень»,
наполняемость и насыщенность рынка, все они как
бы «забывают» о качестве товара. О качестве жизни.
А это — шаг вперед (для предпринимателя), два шага
назад (для потребителя).
Но отмечая минусы неокапитализма российского
«розлива», я вижу и плюсы, определившиеся
качественные изменения: российские бизнесмены (пока,
повторяю, они ищут прибыль от «чужой»
промышленности на нашем рынке) едут на ярмарки в
Милане, Дюссельдорфе, Болонье не только с целью
заключения контрактов, но и вводят в свои команды
специалистов-дизайнеров, которые получают опыт,
необходимый для создания в будущем отечественных
коллекций модной обуви. Это позволяет надеяться,
что завершается трудный процесс «первоначального
накопления», начинается этап капиталовложений в
национальное производство. Конечно, никто не
отрицает пользы от иностранных «инъекций» в
промышленность, но их-то пока и не станет делать сильный
итальянский производитель (ему нужна
политическая стабильность, гарантии, финансовая прибыль,
защита своего рынка и многое другое). Альтруистов в
мире производителей обуви, как и в других
экономических сферах, нет. Совместные же проекты, при
определенных российских капиталовложениях,
перспективны. И, возможно, в 1997 году и далее станут
предметом переговоров с фирмами «Казадей», «Ар-
мандо Поллини», «Дуччо дель Дука», «Фауста Мо-
ретти», «Пачотти», «Уго Россетти»,«Энрико дель Гат-
то», «Балли», «Черутти»... Но не исключено, что
многие фирмы на Западе устраивает устоявшееся за
последние два-три года положение дел в России.
Многие буквально поднялись на гребень волны благодаря
российскому рынку, готовы наращивать контракты,

об Итальянском Сапоге 375
поставлять что угодно под своей биркой, но
произведенное на фабриках «третьих» стран - Венгрии,
Чехии, Хорватии, Словении (норма прибыли высока) и
модернизировать на эти средства свои предприятия,
заглядывая в глубины XXI века. А мы? Будем у них
в почете, но в туфлях от их «Пачотти». Конечно,
трудно создавать фирмы и фабрики, на которых бы
производилось по 300 - 500 различных моделей на
каждый сезон года. Но мир таков, и в нем нам тоже жить.
Пока же наши коммерсанты в Италии
пользуются услугами посредников-итальянцев, а не создают
своих представительств. Не секрет, что итальянец,
живущий у себя на родине, очень удобен. Он знает «все
ходы и выходы». Юридически с нашей стороны
почти бесконтролен и, даже не ставя под сомнение его
деловую честность, можно быть уверенным, что у него
создаются свои «отношения» с хозяевами фабрик,
«смежниками», транспортниками, страховщиками...
А это сказывается на цене товара в целом, а значит, в
конечном счете на покупателе в России.
Бич российских предпринимателей - «одно-
язычье», отсюда невозможность штудировать горы
специальной литературы, проспекты и каталоги на
«обувную тему», систематизировать и анализировать данные
(одних рисунков и фотоснимков явно не достаточно).
Преодолеть психологический барьер, менталитет
мелкорыночного предпринимателя, почувствовавшего
себя сильным, но пока по образу мышления таковым
не ставшим, - дело не простое. Вылезая из коротких
штанишек «челночника», российский коммерсант,
став оптовиком с базами и магазинами, еще не
пересел на большое судно с солидной командой.
Возможно, производство - не его «порт приписки». Но без
его помощи эту задачу в обозримом будущем решить
будет очень трудно.

376 $е Величество Мода
Мне могут сказать: коммерсант, ввозящий
высококачественную или любую западную обувь, не
заинтересован в конкуренции (даже малой) отечественной
промышленности. Это так, но в примитивном
понимании. Истина в другом: производитель может стать
коммерсантом, а коммерсант не всегда может стать
производителем...
А пока, что и как ищут российские купцы в
бурном обувном мире Запада? Ходят коммерсанты по
одному и тому же кругу, выбирают примерно одну и
ту же обувь и требуют от итальянского партнера
примерно одного и того же: «эксклюзивных» прав на
импорт в Россию, словно пытаясь запатентовать
чужой торговой маркой свое и отечественное
производственное бессилие.
Мотивировки понятны с точки зрения нашего
бизнесмена, а потребитель? Он — вновь жертва. Ушел
от госмонополии, попал в сети монополии частника.
Теперь о том, какую обувь покупает наш
коммерсант и почему наши дамы и господа вновь обуты, как
одна футбольно-волейбольная команда? Все
«интердевочки», например, у нас в «Пачотти». Мода?
Коммерсант утверждает, что он знает «вкусы»
российского покупателя или, точнее, то, что
расходится быстро на рынке, и именно это закупает. Он,
безусловно, по-своему прав. Новое требует времени,
рекламы и дороже стоит. Зачем покупать коллекции
«для элиты», когда норма прибыли на вложенный
капитал и при быстрой продаже в России значительно
выше от среднего товара, который у нас продается
как «шедевр». В Риме, Италии «Пачотти» и другие
явно менее известны, чем в Москве и
Санкт-Петербурге... В результате опять, каждый в своей области,
создает своих «идолов», которых навязывает
российскому потребителю, а тому и невдомек, что там, дале-

Итальянском Сапоге 377
ко, где-то в Италии, их «идол» и не так знаменит.
Пыль в глаза. А сколько она стоит? Опасно, что к
этому в России привыкают, и качество жизни
отодвигается от наших границ и от нашего
цивилизованного и просвещенного сознания... Но давно известно:
в России привыкли жить по-своему, только
«скороходы» и «большевички» теперь с иностранными пас-
.юртами. Но и это предстоит пройти, пока не станет
больше информации, не поднимется
конкурентоспособное производство, не станут посильными налоги,
таможенные сборы, не установится порядок и
культура во всех взаимоотношениях. Россия достойна
утверждения такого понятия, как качество, а не
видимость жизни.
* * *
Когда-то в старину были известны «шелковый» и
другие пути. Почему бы в 90-х годах из России в
Италию не проложить цивилизованные «обувные пути»?
Маршруты в главные «обувные» области на
Апеннинах: Марке и Тоскана, Эмилия-Романия, Ломбардия,
Венето... За один рабочий день при точном подборе и
стыковке маршрута можно провести
«рекогносцировку», соразмерить возможности, качество и дизайн
моделей, заключить контракты на приобретение
обуви на 1—3 фабриках.
Для тех, кто интересуется, помимо бизнеса (а
таковых, думается, большинство) красотами Италии, ее
архитектурой, живописью, скульптурой я
посоветовал бы проложить обязательно маршрут через
Венецию - этот мировой «ларец с драгоценностями»,
уникальный город, построенный на лагуне.
Венеция уникальна во всем. Мой рассказ - о «ди-
човинках» славного города, о его традициях и
культуре, но и о «практической стороне» встречи с Вене-

378 $е Величество Мода
цией. Для тех, кто занимается проблемами одежды,
тканей, обуви.
Кофе-пауза с путешествием.
В Венеции самый высокий в Италии уровень жизни,
несмотря на самую высокую инфляцию (4,6 процента), самая
большая покупательная способность, самая густая сеть
магазинов, баров, ресторанов. И очень густо с церквями - 82 на
крошечных ста двадцати островках по берегам Большого
канала - главной «артерии» города.
В Венеции больше, чем в любом другом уголке мира,
покупают драгоценности (в десять раз больше, чем в США),
одежды, обуви, широко тратят деньги в ресторанах и барах. У
богатого венецианца в месяц уходит из бюджета на питание 16,9
процента средств, на одежду, обувь, другие товары - около 30
процентов. Самым большим модником в мире считается не
парижанин или римлянин, не лондонец или миланец, а
именно венецианец.
- И нечего удивляться, - говорит графиня Мариолина До-
риа де Дзулиани-Мардзотто (ее муж граф Пьеро Мардзотто -
«король текстиля», поставщик фурнитуры и материалов для
сотен предприятий обувной промышленности) и добавляет с
доброй улыбкой: - Когда и где мужчины впервые одели
брюки? В Серениссиме. Еще в IV-V веке. Здесь жил купец Панта-
леоне - он-то и изобрел панталоны, названные так в его честь.
А длинноносые туфли и сапожки? На право
первооткрывателей претендуют китайцы, персы, арабы; в Европе -
англичане, германцы, скандинавы. У них, мол, холодно. Венецианцы
ни с кем в спор не вступают, потому что знают свое первенство
во всем. Длинноносые туфли изобретены были в Венеции, ибо
они по форме точно напоминают... гондолы. У кого есть
аргументы сильнее? (Смеется).
О происхождении туфель с широкими носами споров не
возникает. Все знают, что они в эпоху Возрождения
«родились» в Венеции. Сначала это были красные туфли на желтом
каблуке, затем черные. В цвет гондол.
Считается, что фабричное массовое изготовление обуви в
Европе началось в XIX веке. В Венеции же первая крупная

об Итальянском С а поге 379
обувная мастерская возникла в XVIII веке, и все знают где: в
двухстах метрах от собора Святого Марка.
Все утверждают, что первые мануфактуры появились в
Англии в XVI веке. Ничего подобного. В XIII веке во
Флоренции. Это доказали археологические раскопки 1990 года на
главной площади города перед Синьорией. Но и Венеция,
оказывается, не отставала. На острове Торчелло, рядом с церковью
в византийском стиле, там, где родилась древняя Венеция,
обнаружены следы средневековой мануфактуры. Венецию ни
в чем не обойдешь.
- Жизнь, как и туфли, - это предмет временного
пользования, говорят венецианцы, - добавляет Мариолина - человек
с большим чувством юмора, обширными знаниями местного
фольклора и обычаев. - Пользование, понятно, должно
приносить пользу. Без пользы жизнь проходит зря. Не
по-венециански.
В Венеции в своем большинстве живут умные люди.
Поэтому в дождь или наводнение настоящий венецианец всегда
выйдет на улицу в высоких резиновых сапогах и с зонтиком.
Венецианец - создание тонкое, внимательное,
предупредительное. Что скажет житель Серениссимы, если садится за
стол обедать, даже один? Приятного аппетита! А если
покупает себе туфли? Носи на здоровье! Даже в дождь! Где еще есть
такой славный обычай? Наверное, поэтому венецианец —
признанный долгожитель. Самому старому человеку города 110
лет и, как утверждает синьор Сильвио Бородзан, за жизнь он
износил 180 пар туфель, но считать он начал только с 1945
года, после войны:..
- Вообще, сбить с толка венецианца невозможно, —
замечает графиня. - Рядом с центральным городским вокзалом
Санта-Лючия есть бар. В нем работает тридцатидвухлетний
Винченцо. Сначала он поражал публику тем, что наливал
рюмки клиентам сразу из трех бутылок. Теперь он установил
абсолютный мировой рекорд: простоял у стойки бара 144 часа, не
сомкнув глаз. До него рекорд в этом виде «соревнований»
принадлежал английскому бармену. 140 часов, но с перерывом на
двухчасовой сон.
Как чувствовал себя рекордсмен и что сказал
журналистам?
- Чувствую себя превосходно. Секрет успеха? В трени-

380 $е Величество Мода
ровках и в том, что стою у стойки всегда в одних туфлях вене
цианской фирмы «Валлис». Только в них хорошо себя чувст
вую. В год для выхода на работу покупаю шесть пар. Пример
но одна пара на пятьдесят дней. Каждый шаг в баре рассчитан.
Я не довожу каблук до стаптывания. Это очень важно при
моей работе. В экипировке три важных элемента:
белоснежная рубашка с галстуком-бабочкой, корсет (чтобы не болела
спина, поясница, не рос живот, была бы ровная выправка) и
туфли (от них моя сила, выносливость и связь с Землей).
- Сколько обувных фирм в Венеции? — спросил я Марио-
лину, зная, что она и фирма «Мардзотто» - кладезь самой
разной информации. И не ошибся.
- Только в Венеции (провинции) 44 крупных
престижных фирмы, принимающих участие во всех международных
смотрах обувной промышленности. Мне было бы не совсем
тактично выделять какие-либо, учитывая, что я — Мардзотто.
Но, думаю, что даю лишь ориентиры российскому читателю:
фирмы «Каваллин», «Гуарди», «Ирис», «Валлис», «Лючия»
«Каролина», «Мафер», «Марколари», «Менин», «Мартина»
«Перон», «Дзампьери», «Нери», «Виттория», «Валкаро»...
- Обувь и одежда, разные аксессуары - хобби венециан
ца, — продолжает Мариолина. - Венецианец всегда найдет спо
соб и время, чтобы продемонстрировать свое хобби. В лучши
рестораны города в историческом центре (таковых более двад
цати - «пять звезд») венецианец пригласит гостя и сам приде'
в изысканном костюме, туфлях и такого же одеяния ожидав"
от гостя. Он ничего не скажет, но оценит по достоинств]
(и стоимости), во что вы одеты. В Венеции гостя по одежд
встречают. Экстравагантность приветствуется, но не чересчур
Это - для карнавала.
«Туфелька Золушки»
«Сказочная» обувь вдохновляет воображение
венецианца. Однажды, в 1993 году, на Большом канале
во время «Исторической регаты» (проводится ежегодно!
в первое воскресенье сентября) по каналу плыли
лодки, в которых, как в эпоху дожей, находились жите-j
ли Серениссимы в традиционных костюмах и обуви,
«купцы» из разных стран мира, включая и Россию. 1

об Итальянском Сапоге 381
• Зрелище уникальное. Караван возглавляла гондола,
н которой плыл мэр Венеции. Вдруг я увидел лодку,
но форме напоминающую туфельку Золушки, только
огромного, не золушкиного размера - длина 10
метров, высота каблучка - 3 метра 80 сантиметров. В
юдке-туфельке разместились два десятка молодых
людей в одеждах гондольеров. На носу - выдумщик -
лтаэстро Ливио де Марки, которого в Серениссиме знает
каждый - от молодого паренька до старейшин.
Ливио держит рядом с Большим каналом,
мостом Риальто, мастерскую, в которой вырезает из
дерева обычные и самые необычные предметы из
обихода венецианца. В углу комнаты стоят сапоги и
туфли. На стенах - шляпы, зонты, трости. На
веревке развешаны костюмы. На столе - скатерть.
Чемодан, в котором уложены рубашки, галстуки... Все эти
предметы... вырезаны из дерева. На вид они будто
настоящие, так точно сумел имитировать эти вещи
резчик. Вид искусства известен под названием «тром-
пл'ой» - «инганно», по-русски - «обманка». Ливио
де Марки довел свое мастерство до высшей степени
овершенства. Хобби Ливио - туфли (деревянные). Он
' оздал коллекцию из 43 штиблет, сандалий, сапог всех
венецианских эпох. Есть туфелька одной из любовниц
горда Байрона, копия ботинка художника Антонио
Кановы, обувь дожей...
- Современные туфли не копирую, - улыбается
Ливио. - Иначе дорого бы брал за рекламу. А я
бескорыстен. Взгляды пересматривать поздно. Моя
фантазия - не для денег, хотя зарабатываю неплохо. Дере-
нянные туфли заказывают бароны, маркизы, графы.
Я им цену не называю... В свободное время работаю
над большими проектами. В 1994 году по Большому
каналу на регате проплыл деревянный автомобиль
(дизайн 30-х годов), оснащенный современным двигате-

382 $е Величество Мода
лем. В 1995 году - огромный лев - символ Венеции.
Копия того самого Льва, который «вывез» из Сере-
ниссимы Наполеон. Лев вернулся только недавно в
город на лагуне.
Ливио решает сделать нам с Мариолиной подарок,
вручает графине изящную туфельку, а мне... сапог
Петра I. Мне сапог — не по карману, а принять
шедевр в дар не решаюсь. В Венеции вам готовы сделать
любой подарок, но не торопитесь его принимать. Здесь
не принято спешить...
На рынке ювелирных изделий
пока не паникуют
Италия удерживает лидирующие позиции на
рынке ювелирных изделий, керамики и сувениров.
11500 основных средних и мелких
производителей изделий из золота, серебра, драгоценных и и
полудрагоценных металлов и камней, бижутерии,
керамики, фарфора, подарочных товаров и сувениров
объединены в Италии в пул, который дважды в год,
весной и осенью, проводит в ярмарочном комплексе
Милана выставку своей продукции «МАЧЕФ»,
позволяющую представить не только направления в моде
на современный дизайн золотых и других ювелирных
изделий, но и проанализировать финансовое
положение на сложнейшем рынке с оборотом только в
Италии и только в 1996 году более 35 триллионов лир
(1 доллар равен примерно 1500 лир).
В осенней, сентябрьской, миланской выставке
1996 года приняли участие 3024 производителя
ювелирных изделий (2600 итальянских и 424
зарубежных фирмы: 65 германских, 61 - из КНР, 43 - из
Тайваня, одна из Литвы и ни одной из России и дру-

об Итальянском Сапоге 383
гих государств СНГ). Выставку представили и
посетили около 130 тысяч производителей и
коммерсантов ювелирных изделий, бижутерии и сувениров.
Основные характеристики рынка, испытывающего
значительные финансовые трудности в 1996 году:
реализация золотых изделий сократилась на 6,2
процента, серебряных — на 1,9 процента; сувениров — на
5 процентов, домашней посуды, столовых приборов -
на 3 процента.
Относительный спад не обескураживает
производителей, которые вложили в модернизацию
предприятий 80 миллиардов лир. Запрограммированная
загрузка ателье обеспечивается на 77-80 процентов.
Зарубежные рынки ювелирных изделий потребляют
37 процентов итальянского производства. Главные
импортеры - страны Западной Европы (71,1
процента), США (12,1 процента), азиатские государства (11,2
процента). В Европе самые крупные импортеры:
Германия - 37,8 миллиарда лир, или 17,4 процента
итальянского экспорта ювелирных изделий, Франция - 28,4
миллиарда (13,1 процента экспорта); Голландия - 17,6
миллиарда (8,2 процента).
На производство изделий из серебра
израсходовано 1300 тонн металла. Итальянская промышленность
по производству серебряных изделий контролирует 60
процентов европейского и 40 процентов мирового
рынка.
Усиливаются позиции итальянских
производителей на рынке керамики, фарфора. Экспорт фарфора
увеличился с 1993 года почти вдвое и достиг в 1996
году 104 миллиардов лир; керамики — на 50
процентов - с 230 миллиардов в 1994 году до 350
миллиардов в 1996-м...

384 £е .'Величество Мода
Камни- «гиганты»
Любителям моды, как утверждают ведущие сфи-
лат в Милане и Париже, следует знать все о
символике разных камней. Мы же предлагаем «обязательный»
минимум.
Начнем с монархов: любимым камнем многих
царей и цариц в разные времена и в разных странах
считался сардоникс, а камнем вождей и полководцев -
оникс. В царственных облачениях китайских
монархов всегда присутствовал нефрит - его в Китае
считали священным камнем.
Однако, по мнению астрологов, в том числе и
наших земляков-москвичей, есть камни, которые
издревле почитались добрыми талисманами людей разных
профессий. Так, людям, занятым сельским
хозяйством, рекомендуется носить агат. Домашним хозяйкам
и всем хранительницам семейного очага - амазонит.
Научным работникам, ученым предлагается малахит.
Зато банкирам, дилерам, торговым людям успех в
коммерции должен надежно обеспечить хризолит,
оправленный в золото.
Наука о камнях «позаботилась» и о
мореплавателях. Их охраняют от штормов и катастроф
аквамарин и изумруд. Гранат или гелиотроп обеспечит
уверенность в победе, придаст стойкость духа и
непоколебимость военным; берилл даст ясность
мышления и принесет необычные идеи философам.
Красный гиацинт должен решить сложные житейские
проблемы жриц свободной любви...
Надо отметить и те камни, которые охраняют
супружескую верность: может, на «кривую» разводов
благотворно повлияют бирюза, изумруд, берилл,
гранат, янтарь. Особую группу камней-талисманов
составляют те, что предназначены для охраны здоровья

ОБ МТАЛЬЯНСКОМ САПОГЕ 385
и покоя детей. Их множество, но они требуют
«согласования» с гороскопами родителей.
Камни кутюрье - лазурит, агат, аквамарин... Но
портные обладают искусством «манипулировать»
камнями, подбирая модели и цвет одежды для клиентов.
Кутюрье - великие «маги».
Кутюрье, магия и реликвии
Портной - это профессия из древности. Но знаете
лц-вег? среди представителей каких других
профессий больше всего любителей-портных? Не
удивляйтесь: среди так называемых магов, «волшебников»,
целителей. Вы скажете, что такой профессии нет, и
ошибетесь. Эта профессия существует тысячелетия и
получает, несмотря на прогресс науки, новый
расцвет на склоне XX века. Не станем «выявлять корни»
этого прогресса, будем лишь констатировать факты.
В Италии зарегистрированы около 150 тысяч
различных магов, их услугами пользуются свыше 17
миллионов человек. Центры «магизма» существуют
во всех двадцати областях Италии и наиболее сильны
в Ломбардии, Пьемонте, Лацио (Кастелли под Римом),
в Эмилии-Романии (Болонья) и на Сицилии.
Маги готовой одеждой не удовлетворяются. Они
или переделывают костюмы на свой лад, или шьют
их сами. Гадалка Клорис Броска, предпочитающая,
чтобы ее называли «доктором оккультных наук»,
предстает чаще других на экранах телевизоров за
красным столом, с картами и в одежде цыганки. Белый
чепец с золотыми украшениями на голове, тяжелые
серьги с жемчугами, белое платье на малиновых
бретельках. Браслеты, ожерелье, перстни с камнями,
каждый из которых обладает своей «силой» и
значением.
14 Зак. 338

386 &е Величество Мода
Костюмы синьора Клорис шьет сама и никакому
другому мастеру не доверяет. У нее свой стиль, свое
понимание красоты, элегантности, но главное -
магическое воздействие всего ее внешнего облика - одежды
и «аксессуаров» как важного дополнения к образу - на
клиента, который должен «чувствовать все» и
благодаря этому посвящать свои тайны, а она, в свою
очередь, помогает ему узнать судьбу, «решить все
проблемы», избавиться от сглаза, порчи и т. д.
Так или иначе маги в Италии конца XX века
стали реальной «силой». Маги, конечно, бывают разные.
Маг Арчелла, записанный в муниципалитете Кастел-
ли Романи под Римом как обычный гражданин Анто-
нио Баттиста, он же - президент Ассоциации магов
Италии - с 1107 коллегами считает, что настоящих
магов на Апеннинах всего один на пятьсот,
объявивших себя таковыми. На Сицилии «полноценных
магов» всего 117, а на Сардинии только тринадцать. Все
остальные - шарлатаны. Но люди к ним тоже ходят.
Хотя бы один или три раза в год.
И чем «шарлатанистее» маг, тем таинственнее его
внешний вид и одежда, тем выше его гонорар.
Редкая «взаимосвязь».
Прейскурант цен на «магические» услуги в
Италии тоже существует. Как на любом рынке. Плата
только за визит к магу — от 50 до 150 тысяч лир.
Консультация 200 тысяч лир на севере страны и 900
тысяч лир - на юге. Снять сглаз стоит 1 миллион,
порчу - 10 миллионов, заказать на кого-то порчу или
другие тяжелые последствия для «наказуемого» - 20
миллионов лир. Талисман стоит 7 миллионов. И
клиент доволен. Всего в обороте рынка «магии» - 1300
миллиардов лир, из которых более 60 процентов
уходят из-под контроля фискальных служб. Какой
налоговый инспектор, если нет квитанций, может устано-

ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ САПОГЕ 387
вить, сколько лир взял маг с клиента за выдачу
«любовных фильтров» - 500 тысяч или 3 миллиона?
«Люфт», как видите, значительный. У магов свои
тарифные сетки в каждой области и провинции
Италии.
Как определяют свои «способности» маги?
Прежде всего они претендуют на «всесилие» — это их
объединяет. У 44,2 процента «волшебников» — свои
«микромиры»; у 55,8 процента - дар якобы прямо от Бога,
космоса и разных мистических природных сил.
60 процентов посетителей контор магов -
женщины. Что их интересует? 40,5 процента хотят все
знать о своей судьбе; 21,5 процента озабочены
любовными проблемами; 19,5 процента обеспокоены
трудоустройством; 10 процентов интересуются личной
жизнью третьих лиц и т. д. В существование дьявола
верят около 90 процентов посетителей «магических»
лабораторий и почти все сто, обращающиеся к
услугам гадалок по руке и на кофейной гуще.
- Все это можно было бы оставить без внимания,
если бы оккультизм в Италии не приобрел
угрожающие размеры и не приносил не только социальный,
но и физический ущерб людям, - говорит Стено Ферлу-
га, президент итальянского комитета по контролю
за паранормальными явлениями (при этом он
просит не смешивать магию с паранормальными
явлениями). - Десятки людей, которых врачевали маги,
погибли, сотни оказываются в психолечебницах.
— В лабораториях ученых — физиков, химиков,
оиологов, механиков, кибернетиков, - отмечает
профессор Ферлуга, - мы способны, отвлекаясь от
«прямых занятий», раскусить любое «чудо», разъяснить
то, что так поражает воображение людей. Техника
иллюзионистов достигла такого совершенства, что
наша ассоциация (существует с 1980 года, в нее вхо-

388 $е Величество Мода
дят три лауреата Нобелевской премии) едва успевает
раскрывать «секреты чудес».
Многие из «чудес» основываются на древнем
опыте, известном в Индии, Китае, Греции, Риме и
усовершенствованном при сегодняшних достижениях
науки и техники.
- Как вы объясняете полеты Дэвида Коппер-
филда?
- Иллюзионист и член нашей ассоциации Масси-
мо Полидоро «раскалывает» любой трюк Дэвида, и
Копперфилд это знает. Но секреты публично не
раскрываются. Бизнес со своими правилами игры.
- Вы «раскалываете» секреты, но не опасаетесь,
что и маги могут вам что-то подстроить в виде мести,
например?
- Нас в Ассоциации уже более 500 экспертов, и
всех сразу не «сглазить», — улыбается профессор. —
До открытой войны магов и антимагов дело не
дошло. Но мы к ней готовы.
Обращаю внимание, во что одет и обут «антимаг».
Аккуратно. С иголочки. Словно собрался на
торжественную встречу.
Стено Ферлуга понял мой «оценивающий» взгляд
и улыбнулся:
- Мы даже одеждой подчеркиваем разницу с теми,
кого «разоблачаем». Никогда не носим черной
одежды. Разговаривая с людьми даже в солнечные дни,
снимаем черные очки. Никаких амулетов,
талисманов, браслетов... На руках только то, что необходимо
(обручальные кольца, если перстни, то без камней-
«символов»). Учитываем все, чтобы не наводить
людей на сомнительные мысли.
- Но разве это — не результат давления, которое и
на вас оказывают маги? - заинтересовался я.

об Итальянском Сапоге 389
- Нет. Мы просто нормальные люди,
вынужденные заниматься сложным видом деятельности. Мы
не можем разубедить сразу многие миллионы людей
только в Италии, но наш внешний вид - тоже
большой помощник. Подверженные «магизму» часто
становятся небрежными к себе, во многом начинают
подражать магам, сами порой того не замечая.
Необходим контраст. И мы его подчеркиваем.
Человек, который следит за модой, изысканно одет, пусть
даже он и суеверен - в Италии таковых подавляющее
большинство, - воздержится инстинктивно от
контакта с гипертрофированным магом. Вступает в
действие культурный уровень субъекта, качество его
кизни. Человек высокой культуры за помощью к магу
не пойдет. У него другие ориентиры. Поэтому мы не
ставим знаков равенства между магами и
целителями, знатоками народной медицины и людьми,
облагающими усиленными биополями, и т. д.
- Как вы относитесь к парапсихологии, парате-
рапии?
- Вопрос сложный, но сегодня трудно отрицать
наличие биологического поля у физических лиц и тел.
)то доказано наукой. Знахари, целители
существовали и будут существовать. Мы не против них. Мы
против шарлатанов. Иллюзионисты имеют полное право
выступать на сцене, «снимать» аплодисменты и
восторг публики, но причем здесь здоровье человека, вера
н потусторонние силы, из-за которых некоторые до-
нерчивые молодые люди сутками (бывали случаи и
по несколько лет) просиживали в темных комнатах,
а затем лишались рассудка. Мы за научный подход, а
не за мистику. Так что и по одежде можно
определить кто есть кто?

390 $е Величество Мода
Флоренция
На бойком, месте при каблуках,
одежде и бизнесе
На углу улицы Рима в пяти минутах ходьбы от
кафедрального собора Флоренции и в десяти — от
центрального городского вокзала есть обувной магазин,
хозяин Эустебио (я его называю «эрудитом», потому
что знает он все не только о своей конфессии, но и с
удовольствием прочитает стихи Данте, Петрарки,
«непобедим» в спорах об истории Карла Великого,
Наполеона, Петра I, последней императрицы Китая,
африканского диктатора Бокассы и даже камбоджийского
«коммунистического» тирана-убийцы Пол Пота)
именует свой магазин официально «Крести», а в душе -
«свободной и вольной птицей». «Перья одного
крыла» - модельная женская обувь многих знаменитых
торговых марок; второе «крыло», метрах в 50 от
первого, наполнено мужскими моделями, на вид из
последних коллекций, но только удивительно низкие цены.
Например, мужская пара туфель «Ламберджек» -
25-30 тысяч лир, «Пьер Карден» (фабрики «Каппел-
летти» близ Ареццо, в 70 километрах от Флоренции) -
25-40 тысяч лир; женские туфли фирм «Бруно Мел-
ли», «Эден», «Самоа», «Альба» - за 30-50 тысяч лир.
Сапоги «Банкини», «Гайя» и другие — 80 тысяч лир...
В магазинах на соседних улицах и даже на
воскресном рынке Флоренции цены на аналогичные товары
могут быть на 100 и более процентов выше. При этом
Эустебио, если вы купите сразу три пары туфель, даже
разных моделей, любезно предложит вам в подарок
четвертую, но только из тех приобретенных вами
туфель, сапог, на которых стояла минимальная цена.
Уникальная форма скидки на товар, который, каза-

об Итальянском Сапоге 391
лось бы, и так «сконтирован» («сконто» в переводе с
итальянского означает «скидка») до предела.
Я знаком с Эустебио около десяти лет и
рекомендовал его всем моим многочисленным друзьям,
приезжавшим из Москвы с малыми командировочными
и возвращавшимся на родину с туфлями на всю семью.
Манна небесная. Но не приносил ли мой
флорентийский знакомый жертвы из любви к «московскому
ближнему» или таким образом ловко рекламировал свой
магазин?
Два магазина в самом центре Флоренции -
частная собственность Эустебио, за которую он платит
годовые налоги только муниципалитету города на реке
Арно, а не за аренду (очень дорогостоящую в Италии)
у другого хозяина, «стригущего» купоны. Коммерсант,
учитывая флорентийское законодательство, получил
в мэрии, квартале и торговой палате специальное
разрешение на торговлю в воскресные и праздничные
дни, когда в городе наплыв туристов.
Могут ли это сделать конкуренты-торговцы?
Могут, но это не просто. Следует соблюсти профсоюзные
и другие многочисленные требования персонала,
финансовой гвардии и других официальных служб.
Пройти этот «частокол» и еще сохранить материальную
заинтересованность предпринимателя трудно. Для этого
нужен большой оборот товаров. Как этого добиться?
Эустебио уже много лет назад создал свой
механизм. Его магазины в престижном туристическом
месте главного города области Тоскана завоевали
авторитет надежности, высокой организации труда,
умения представить товар и рекламировать его
изготовителя. У Эустебио контракты с обувными оптовыми
складами всей области Тосканы и непосредственно с
производителями (только с тосканийскими), которых

392 $е Величество Мода
в области около сотни. Назовем эти действия в
определенной мере торгово-производственно-протекционис-
тскими, узко региональными.
— А что в этом плохого? — спрашивает Эустебио. —
Рядом конкуренты из областей Марке, Венето, Эми-
лии-Романии, они также мощны и им
законодательство не запрещает принимать аналогичные действия.
Задача (стратегическая) производителя заниматься
«экспансией», захватывать новые коммерческие
пространства для своей торговой марки не только за
рубежом, но и в Италии, где рынок обуви
перенасыщен. Я же поднимаю престиж не одной фирмы, а всей
области Тоскана.
С кем я сотрудничаю многие годы? Во
Флоренции — с фирмами «Самоа», «Далмар», «Альба»,
«Бруно Мелли», «Братья Мазотти», «Буттеро», «Каризма»,
«Зодиако», «Джусти», «Эден», «Пакерсон»,
«Кристиан» и другими.
В Ареццо (важный центр обувной
промышленности Италии) — с «Челини», «Галлорини», «Луцци»,
«Дарди Пьеро», «Барго Дельи Уливи»...
В Лукке (туристический и промышленный центр
Тосканы) - с торговыми марками «Алмо», «Камил-
ло», «Дама», «Далия», «Карозелло», «Лукка», «Пет-
рини Нарчизио»... В отношениях со всеми этими
компаниями, фабриками, представительствами у меня
единая «схема», призванная рекламировать и
представлять марку Италии и более узко — области
Тоскана. Понимаете тонкость и, если хотите, разницу?
Никто в ущерб себе не работает. Прибыль должна быть
всегда. Пусть минимальная. Без этого нет прогресса.
Но я моими оборотами обеспечиваю рекламу,
реализацию товаров последних коллекций сезонов с
максимальной скоростью. В этом моя первая «тайна»
обеспечения постоянной прибыли в условиях Флоренции.

об Итальянском Сапоге 393
Да, низкими ценами, выгодным местом
расположения, престижностью торговых марок, которые я
предлагаю, удалось завоевать авторитет, и нельзя ни
в коем случае допустить, чтобы он пошатнулся.
Но все стареет, даже авторитет. И мы его
постоянно «омолаживаем». Я не нашел «эликсир торговой
юности», но завел «золотое правило»: заносить в книгу
всех известных клиентов и поздравлять каждого из
них по определенным датам. Не только по
праздникам. Читаю самую разную прессу, веду досье и знаю,
кто из авторитетов, в каком из фильмов снимался,
какую обувь носит. Посылаю ему почтовую
красочную открытку, а иногда и презент.
Действует не хуже, чем обычное размещение
рекламы в печати, что я делаю в престижных изданиях
(не только тосканийских). Это - моя экспансия и
вторая «тайна успеха».
Не секрет, что в Тоскане на фабриках размещают
производственные заказы не только итальянские
торговые марки, например, в Ареццо шьют обувь по
дизайну и заказам Пьера Кардена (фирма «Каппеллет-
ти» в городке Монте-Варки). В Лукке, в местечке
Монте-Карло, одна из фабрик производит туфли и
сапоги французской фирмы «Жан-Поль».
- Предлагаете ли вы эти марки, ведь они
становятся франко-тосканийскими по месту производства?
— Пока нет. Здесь действуют другие коммерчес-
ко-юридические основы, вне сферы наших интересов.
— При таких налаженных связях с
производителями есть ли смысл посещать все сезонные ярмарки в
Болонье, Милане, Дюссельдорфе? Возможно, только ради
расширения кругозора, эстетического удовольствия.
- Для меня это - все вместе, - улыбается синьор
Эустебио. - Я не представляю себе, как владелец
большого обувного магазина может вообще пропустить

394 $е Величество Мода
ярмарку, где представлены все ведущие
фирмы-производители, их новые коллекции на будущий сезон,
все тенденции. Коммерсант в моем положении
заказывает не всю коллекцию торговой марки, если его
магазин не фирменный, а лишь отдельные модели.
Поэтому все надо увидеть, соразмерить, просчитать.
Сказать просто о качестве или количестве, это
значит, мало что сказать или повторить истину:
например, 2 х 2 = 4. Для коммерсанта, а не
бухгалтера, это элементарное «умножение» должно дать в итоге
сумму больше четырех. Как? Надо угадать, какой
туфель вовремя предложить. Один не пойдет, и цена
к концу сезона упадет; другой же сапог может дать
большую прибыль при хорошем спросе. Важно
выбрать именно этот «другой».
Для меня ярмарки — кислород на весь
предстоящий сезон, пища с наилучшим коэффициентом
«усвоения».
- Знакомы ли вы с российскими коллегами?
- Русские во Флоренции у меня покупают много
и часто. Но с владельцами магазинов, оптовиками не
встречался. Было бы, конечно, интересно, но
рационален ли для них сегодня мой опыт? Наверное, это -
будущая ступень.
Производители и коммерсанты хорошо знают, что
российских коллег интересует прямой выход на
фабрики, и всей гаммы предлагаемых товаров они
объять не могут и~этого, видимо, не следует делать. В
этом наши позиции сходятся. Я просчитываю все до
последней лиры, они же при российском «размахе»,
больших «параметрах цен», становлении местного
рынка, разного рода особенностях и своем
ценообразовании живут иными категориями, немыслимыми
для нас.
Но уверен, что придет время и мой опыт торгов-

об ^Итальянском Сапоге 395
ли будет полезен и в России. Вопрос только когда?
Это произойдет при следующих возможных
вариантах: когда с помощью Запада или без нее в России
будет создана своя мощная обувная промышленность
(не раньше, чем в XXI веке); или когда торгующие
российские корпорации, холдинги, отдельные фирмы
будут иметь в Италии свой мозговой центр,
способный взять на себя функции отбора моделей,
координации цен, умелого размещения рекламы и многое
другое, необходимое для информирования российских
предпринимателей и совместного участия в изучении
рынка и реализации товаров. Это можно сделать в
обозримом будущем.
- Вы бы лично пошли на такое сотрудничество?
- Об этом не думал. Может быть, воздержался.
Дела у меня идут нормально. Но на месте российского
среднего предпринимателя, наверное, не стал бы
полностью копировать мои схемы, но нашел бы свой
приемлемый цивилизованный путь. Российский синтез
итальянского производственно-коммерческого опыта.
- Но перейдем к конкретике. Какие тенденции
моды «Весна - лето-97» вы считаете наиболее
подходящими для вашего магазина на «самом бойком
месте» Флоренции?
- Думаю, что хорошо пойдут новинки сезона -
ботинки, напоминающие по форме фюзеляж
самолета с обрубленным носом. Туфли с открытой пяткой с
небольшой платформой на среднем и высоком
каблуке, мокасины, сандалии почти римские, туфли с
кожаными перемычками на стопе и в подъеме.
Ботинки не с металлическими пряжками, а со шнурками.
Кожа на туфлях мягкая и «стампата», будто
«пропечатанная», под крокодила, ящерицу, змею... Из
других материалов - нубук, лен, шелк... Фантазия
безгранична и выбор немалый. Главное, попасть в

396 $е Величество Мода
десятку, и тогда 2 х 2 = 5 и более. Но, конечно, не
8-10. Тогда нарушается рынок, начнется обвал.
Встречи с флорентийским коммерсантом,
многими производителями обуви в зоне великого города
Микеланджело, Данте, Галилея, даже у деревушки
Винчи, где родился непревзойденный Леонардо - там
сегодня обувные и шубные центры - навели меня на
мысль, заключая серию репортажей из «обувной
державы», представить нашим читателям не полную, но
ориентировочную классификацию итальянских и
других партнеров, посмотреть на нас их глазами,
попытаться систематизировать их высказывания в
отношении российских партнеров, и если это позволено,
то весьма условно и со многими психологическими,
финансовыми и другими резервами (политических,
идеологических и других «основизмов» теперь, слава
Богу, больше нет) разделить на определенные
категории.
В концепциях и взглядах на российский рынок
итальянские производители обуви разделились на
несколько группировок. Одни по-прежнему
заинтересованы в увеличении количества продаваемой
оптовикам обуви по низким ценам и «неприхотливого»
качества, когда сапог мало чем отличается от
«кожаного валенка», без импровизации и «ювелирной»
работы. Им безразлично, где, когда и как будет
продаваться обувь в России. Результат - всегда в их пользу,
так как деньги поступают в кассу сразу при отгрузке
товара (15-20 процентов предоплата, остальное - при
«выезде» обуви из ворот фабрики). О консигнациях в
Италии теперь, в 1996 году, не желают и говорить, а
если такие контракты совершаются, то только при
гарантиях посредников или после установления
особых доверительных отношений. Все понимают, что
консигнации - опасный, нецивилизованный вид тор-

об Итальянском Сапоге 397
говых отношений. (Представьте себе покупателя,
пришедшего в магазин, приобретающего пару обуви и
обещающего, возможно, заплатить завтра. Ему
любезно предложат прийти завтра, но с наличными
деньгами.) Итальянцы на консигнациях уже
неоднократно обжигались и теперь «дуют на молоко».
Другая категория производителей, которая уже
перестроила свои фабрики с учетом качества и
мощностей на начало XXI века, готова к подписанию
контрактов на обувь среднего качества и по средней цене
(20-30 долларов за пару туфель; 40-50 долларов за
сапоги и т. д.) и не обязательно в большом
количестве. Им важно количество клиентов-покупателей для
максимальной загрузки фабрики. Их модели
современны, но не так разнообразны и изысканны,
поэтому без переработки дизайна, создания новых
дорогостоящих колодок могут быстро перестраиваться с
учетом потребностей и небогатой пока фантазии
российского контрагента.
Третья категория - производители обуви выше
среднего класса, знаменитой торговой марки. Они
пытаются оградить себя от неожиданностей
российского или другого нестабильного рынка. Они
желают, чтобы их продукция продавалась только в
солидных магазинах с хорошей репутацией или в
фирменных бутиках. Иначе говоря, чтобы их туфли
или сапоги не оказались бы на лотках перед
Лужниками. Им важно не столько, что продано, а сколько и
кому. Такой подход, и это проверено опытом
производства и торговли, дает больший экономический
эффект, поддерживает международный, мировой
авторитет фирмы, что представляется особенно важным,
ценным и доходным.
Как застраховать себя от разного рода «проколов»
в России? Для этого ведущие фирмы или сначала ре-

398 $е Величество Мода
шают просто не рисковать, не давать крупные партии
товара коммерсантам, вызывающим сомнения; или
затягивают оформление контракта до тех пор, пока
не убедятся в его целесообразности. Здесь наши
знания той политэкономии, по которой на линии «товар -
деньги - товар» поезд движется как по маслу, дает
при столкновении с сегодняшней реальностью
существенную, точнее, качественную осечку.
Чтобы застраховать себя от ловушек российского
«Эльдорадо», а главное — лучше узнать конъюнктуру
рынка в СНГ, Москве и Санкт-Петербурге (это - не
одно и то же, как понимают итальянские обувщики),
фирмы идут на открытие своих представительств, на
работу в которые принимают доверенных российских
граждан. Последние практически ничего не решают,
но при скрупулезной и «сознательной» работе
становятся ценнейшими для фирм информаторами,
«аванпостами», способными точно установить «серьезность»
того, кто желает закупить обувь знаменитой марки.
Пока ведутся переговоры, российский торговый
агент получает все сведения об оптовом покупателе и
прежде всего то, где будет продаваться данная
итальянская обувь. Если нет сети достойных магазинов, то
контракт сорвется.
Итальянцы - мудрые коммерсанты, быстро
обзавелись своими информационными
представительствами, а мы, как всегда, не можем сообразить, что это не
только нужно, но и выгодно. Свой, а не нанятый на
месте специалист более выгоден, и меньше опасность
«родственного сговора». Азбучная истина.
Экономика фирмы должна быть не только экономически
рентабельной, но и точной, чтобы по «невидимым»
каналам ручьями не утекала прибыль, которую бы наш
предприниматель брал не с российского покупателя,

об Итальянском Сапоге 399
а получал бы там, за рубежом. Вдали от России.
Например, на бойком месте во Флоренции.
Не дуэль, а фестиваль искусств
Костюмы знаменитого миланского стилиста,
«короля блейзеров» Джорджо Армани на... средневековых
статуях в одном из самых известных музеев мира —
флорентийском Уффици.
Музей «Академия» с «Давидом», капелла Меди-
чей со скульптурным ансамблем Микеланджело
«одеты» в ярко-красные платья «V» - Валентине
Французский кутюрье Жан Поль Готье «властвует» в музее
восковых фигур «Спекола». Кристиан Лакруа - в
музее Орсанмикеле; Ив Сен Лоран
священнодействует в залах Старого замка, Дэвид Боуи фантазирует на
территории станции Леопольда, показывает
«футуристские», но будто сегодняшние, одежды обитателей
неопознанных летательных объектов. Элтон Джон со
своими 29 костюмами и очками словно ассистирует
Армани в Уффици...
Впервые в истории изобразительных искусств и
мировой моды во Флоренции с 21 сентября по 15
декабря 1996 года проходил международный форум
стилистов. Это - не дуэль моды и живописи, это -
фестиваль искусств.
Вы спросите: почему фестиваль именно 21
сентября? Потому что в полночь 21 сентября
официально в Италии закончивается лето, начинается деловая
осень.
- В распоряжение тридцати девяти ведущих
кутюрье планеты - 15 тысяч квадратных метров
музейной площади Флоренции. Версаче, Калвин Клайн,
Миссони, Москино, Гуччи, Вествуд, Ямомото, Ферре,

400 £е Величество Мода
Прада, Лагерфельд... И если кто из великих сарто на
флорентийской встрече не присутствовал, то это
связано с чрезвычайными обстоятельствами. Например,
у Лауры Бьяджотти ушел из жизни супруг -
крупнейший менеджер современности Джанни Чинья —
организатор выставки «Джакомо Балла» в Москве.
— Но «Балл-история» современной моды
продолжается, - говорит один из трех художественных директо-
ров международного форума Луиджи Сеттембрини.
— Смотр мы назвали «Время и мода», - отмечает
содиректор Ингрид Сиши. - Наша цель - показать,
как к концу XX века интернационализировалась мода,
вошла не только в повседневную жизнь всех народов,
но и укрепила связи всех видов искусств — театра,
кино, скульптуры, живописи, графики и даже цирка
(стилист Даниэль Херст привез с собой в Форт
Бельведере пони и петухов!).
— Приглашались ли российские стилисты?
— Россия — полноправный и признанный член
мирового сообщества, страна огромных традиций и
цивилизации. Двери Флоренции для россиян
гостеприимно открыты, — отмечают организаторы форума. —
Вторая встреча «Арте-мода» состоится осенью 1998
года, третье «рандеву» - в 2000-м. Это будет
фестиваль моды, архитектуры, фотографий,
артистического искусства. Почему бы в нем не принять участия
россиянам?
Возможно, в области моды и искусств Флоренция
этой своей художественной инициативой сделает
первый шаг в XXI век. Так считают все участники смотра.
* * *
На флорентийской встрече «Время и мода»
стилистам не приходилось активно «дирижировать» сфи-
латами, и они легко давали интервью журналистам.

об Итальянском Сапоге 401
— В мире моды, искусства, бизнеса «феномен»
успеха, популярности, финансового могущества
стилиста Джанни Версаче считается неразгаданной
тайной двух последних десятилетий XX века. Почему?
— Какая «тайна»? - улыбается Джанни Версаче. -
У меня нет никаких секретов. В декабре отмечу 50-
летие, только что в Нью-Йорке скромно
отпраздновал двадцатилетие карьеры кутюрье, но с
удовольствием принял пожелания коллег и друзей работать в
том же темпе и ритме по меньшей мере еще столько
же лет.
(Годовой оборот фирмы «Джанни Версаче» около
трех триллионов лир.)
— Начинали с нуля, - говорит Версаче. - Теперь
создана сеть бутиков на всех континентах, линии моды
нашей фирмы признаны повсюду: в Америке, где
пришел первый успех, в Старой Европе, в моей Италии,
в Китае, Африке, Австралии, Японии, России...
— Какие качества вы считаете главными для
современных кутюрье?
— Трудолюбие, фантазия, терпение, скромность и
широта души. Это моя точка зрения, человека с ярко
выраженным средиземноморским характером.
Я родился в Калабрии, самой бедной части
Италии, неподалеку от Мессинского пролива. Всем, что
сегодня имеет наша семья, мы обязаны маме. Она была
портной, и я с двенадцати лет работал у нее
подмастерьем. Ее первая заповедь: научись трудиться от зари
до зари, не принимай никаких подарков, только
справедливую плату за труд. Сам же бескорыстно
помогай другим. Что я и делал с детства, помогал,
например, тетушке Матачена (это ее и фамилия, и
прозвище - «Убей ужин», т. е. в доме не было никакой
еды вечером) — паромщице у Мессинского пролива,
подбирал ткани, нитки, пуговицы для одежды...

402 $е Величество Мода
Понять мастера может каждый, подать ему
некому... Моя любезная матушка подарков нам не
делала. Считала, что дары развращают душу и мозг.
Теперь, когда у нас квартиры, дома, виллы в Риме,
Милане, на озере Комо, в Нью-Йорке, на Майами, мы
все с ней согласны...
- Хобби?
- За последний год пристрастия не изменились.
Живопись, антиквариат, произведения старинного и
современного искусства. Кандинский, Шагал,
французские импрессионисты. Недавно приобрел полотно
Пабло Пикассо портрет Франсуазы Жиро с детьми
Паломой и Клодом.
- Здоровье?
- Слава Богу! В прошлом году перенес
тяжелейшую болезнь. Думал о самом худшем. Но выжил,
теперь строю планы на третье тысячелетие. К 2000 году
я уже готов!
- Кто ваш кумир? Есть ли у вас свой'образ
женщины, для которой бы всегда шили свое платье?
- Это - Ее Величество Женщина. Это - и милые
синьорины, и еще недавно певица Элла
Фитцджеральд, и Софи Лорен, и Джина Лоллобриджида...
Когда-то в юности я рисовал лица Софи и Джины. В
эскизах одевал их так, что кое-кто считал меня сексуальным
маньяком. Но я им никогда не был. Секс - дело
тонкое. Маньяк - это ужасно.
Кто повел под венец топ-модель
Из всех ведущих «принцесс подиума» в 1996 году
только топ-модель Эва Герцигова завершила тур
увлечений официальным бракосочетанием. Под венец
«звезду» модных сфилат повел испанец Тикко Торрес -
ударник из музыкальной группы «Бон Жови».

об Итальянском Сапоге 403
Чешка Герцигова в кругу своих коллег известна
не только великолепными формами, бюстом, редким
для манекенщиц (ее называют «королевой
бюстгальтеров»), но и чувством юмора. Осыпанная цветами
апельсинового дерева, Эва в торжественный момент
свадьбы сохранила присутствие духа и отвечала на
«острые» вопросы германского журналиста с
иронической улыбкой, но как бы всерьез:
— Если не Тикко Торрес, то кто другой мог бы
стать осчастливленным вами?
" - Наверняка какой-нибудь итальянец.
— А кто именно?
— Предположим, Марчелло Мастроянни — самый
сексуальный мужчина, мой постоянный идол. Не
отказалась бы от руки Лучано Паваротти. Он для меня -
образец латиняна. Возможно, не отвергла бы
спортсмена и актера Абатантуоно - страстный мужчина,
яркий представитель средиземноморского типа,
подлинный укротитель женских сердец. А если бы
устала долго выбирать, то остановилась бы на ком-нибудь
из футболистов - Мальдини, Роберто Бадджо, Фабри-
цио Раванелли... Дальше целая команда.
Кто из топ-моделей готовится под венец? Об этом
умалчивают даже знатоки. Но кандидатов в
топ-модели немало. И главные претендентки - «Мисс
Италия ».
В Салсомадджоре - курортном городе на севере
Италии, впервые в истории конкурсов красоты «Мисс
Италия» победила «цветная» участница соревнования,
18-летняя уроженка Санто Доминго синьорина
Денни Мендес.
Что ожидает теперь «Мисс Италия-96»?
Ей предложены контракты фотомодели, съемки
на телевидении, выход на подиумы «Осень - зима
96/97» в Милане, Париже, Лондоне.

404 $е Величество Мода
А личная жизнь? «Надеюсь сохранить верность
жениху, которого пока нет», - улыбается Мендес.
Как сложились судьбы «Мисс Италия»
предыдущих лет? Алессандра Мелони и Анна Балле -
победительницы конкурсов 1994 и 1995 годов, считают, что
они хорошо заработали (по несколько миллионов
долларов за год «королевства» в мире красоты, моды и
зрелищных мероприятий), но главное - сохранили
чистоту чувств (при частой перемене мест),
уверовали в верность. Ни первая, ни вторая не отказались от
«старых» женихов, не «перезрели» за год
признанного величия в образе первой итальянской красавицы.
Алессандра по-прежнему с увлечением смотрит, как
тренирует волейболистов ее 30-летний жених, Анна
Балле, повзрослевшая под короной «Мисс Италии-95»,
теперь убеждена, что больше не ревнует «абсолютно
своего» Гаэтано, физиологически прекрасного и
готового в любой момент... под венец.
Все могут королевы красоты... но в одежде
Кардена, Армани, Бьяджотти... а женихи обречены на
ожидание. Они ждут своих «Золушек», но с
большими гонорарами. За «Золушками» же - право выбора.
Итальянская шуба - дело тонкое
Подсчитано: в теплой средиземноморской Италии
нет ни одной даже сравнительно обеспеченной семьи,
в которой все синьоры и синьорины не были бы
обладательницами шуб из натурального меха, если,
конечно, в последние годы дамы под влиянием
«анималистов» не стали ярыми приверженцами «зеленых»,
но таковых явное меньшинство. Шиншиллы, соболи,
норки, белочки «пети-гри», каракуль-астракан
прочно заняли свое место в гардеробах не только бомонда.
Итальянские мастера - виртуозы дизайна, утон-

об Итальянском Сапоге 405
ченные исполнители, знатоки меха, секретов его
обработки и выделки - в XX веке доказали, что
пронесли давние традиции и стали единоличными и
непревзойденными лидерами мехового рынка.
Сколько меховых ателье в Италии? По данным
торговых палат, около 350 малых и средних фабрик.
Лучшую выделку и покраску шкур, покупаемых на
самых престижных аукционах в России, Голландии
и Канаде, а также в частных заповедниках,
производят в Милане. Самые престижные фабрики,
работающие по дизайну сестер Фенди, Лагерфельда,
сконцентрированы во Флоренции, Пизе, Пистое, Парме,
Вероне, Венеции.
Есть под Флоренцией, примерно в 40
километрах, средневековый город Пистоя с населением около
ста тысяч человек — бывшая столица небольшого
герцогства. Утверждают, что местные жители не
уступают римлянам, миланцам, веронцам и венецианцам в
понимании современной моды и главное - в
количестве приобретаемых шуб и других меховых изделий
высочайшего качества и самого современного
модного пошива. Тон задают небольшие частные фабрики-
лаборатории, где трудятся талантливые, но пока не
известные стилисты, опытные рабочие-скорняки,
портные (еще их дальние предки постигли все таинства
этих профессий. В XVI веке герцоги из династии
Медичи привлекали к пошиву своих меховых одеяний
только мастеров из Пистои. Их выписывали в XIX
столетии короли Пруссии, императоры
Австро-Венгрии, российские вельможи).
...На западной границе города, где дорога резко
уходит в сторону живописных холмов, есть указатель:
«Меховая фабрика Бонаюти».
Через полтора километра - чугунные ворота
перед старинным кастелло. Здесь дом, мастерская, шоу-

406 $е Величество Мода
рум, где проходят сфилаты, - вся жизнь 4 9-летнего
Карло Бонаюти, его милой супруги - мастерицы Ви-
вианы (она герцогских кровей по матери, рано
ушедшей из жизни), энергичного старца Ренальдо, отца
Вивианы, выполняющего, несмотря на знатное, уже
забытое происхождение, самые различные функции -
от хранителя ключей меховых кладовых до
швейцара и дрессировщика домашней псарни.
О знатности рода Бонаюти в доме говорить не
принято. Старинные обычаи дают о себе знать лишь
за столом, когда Ренальдо первым, как старейшина,
отпивает глоток вина и, пожелав всем приятного
аппетита, принимается за трапезу. Он первым
заканчивает еду, первым отправляется на ночлег, чтобы на
утро первым начать трудовой день. С девяти часов
вся «герцогская рать» шубников Бонаюти уже за
работой. Карло - президент фирмы, менеджер,
коммивояжер, заказчик, распорядитель финансовых средств,
ведущий на сфилатах... Все в одном лице. Годовой
оборот его фабрики - около миллиона долларов.
В кастелло площадью в 1200 квадратных метров-
оборудованы кладовые комнаты — сейфы с меховыми
изделиями. Сейфы со шкурами на его
фабрике-филиале в Пистое. Просмотровый зал вмещает более
двухсот посетителей. На сентябрьской сфилате он был
переполнен. Пришлось ставить кресла на антресолях.
Среди гостей - заказчики из Рима, Флоренции,
Милана, Венеции, американцы, японцы, немцы,
голландцы, шведы.
До позднего вечера демонстрировались более ста
моделей верхней меховой и кожаной одежды. Меха -
соболь, норка, лисица, цигейка, каракуль, белочка -
привезены из России, обработаны в Милане, шубы
сшиты здесь на фабрике Бонаюти в Пистое.

об Итальянском Сапоге 407
- Уже более четверти века моя фирма —
постоянный участник ленинградских, теперь
санкт-петербургских аукционов, - говорит Карло. - Модели шуб
разрабатываются и производятся у нас в Пистое.
Готовые изделия продаются в бутиках Италии,
Франции, Англии, Германии, США, Канады, Австралии.
Выполняем также заказы от знаменитых стилистов,
но на них, понятно, своей марки не ставим.
- Используете ли иностранную рабочую силу?
- Нет. У нас все работы выполняют только
итальянцы. Старого обычая не меняем. Понимаю, о чем вы
хотели бы сказать. Использование иностранной
рабочей силы, покупка фурнитуры на Востоке
удешевляет стоимость изделия. Но и часто снижает качество.
Для нас это неприемлемо. Шуба красива и надежна
только тогда, когда сшита по всем жестким
правилам, при новейших технологиях, но в старых
традициях исполнения. Дизайн мы меняем каждый год,
персонал сохраняем десятилетиями. И в этом тоже -
ценность и надежность торговой марки.
- Ваши шубы известны на российском рынке?
- Пока нет. Но в этом есть доля и моей вины.
Человеческая жизнь полна неиспользованных
возможностей. Мне представлялись шансы создать
смешанное предприятие в России, но я побоялся
нестабильности рынка. Скажем, пошел по пути наименьшего
сопротивления. Дела у меня в Италии и за рубежом
идут хорошо, каждый год завершаю с прибылью.
Зачем рисковать, экспериментировать? Вы скажете:
консерватизм, стагнация мышления? Согласен. Не
хватило смелости. Я вел переговоры с Торговым
домом на Арбате, но условия возможного контракта меня
остановили. Как и многих других моих коллег -
итальянских мелких и средних предпринимателей.

408 £е Величество Мода
— А сейчас что-либо изменилось в планах?
- Сегодня я вижу российский рынок более
стабильным. Перспектива хорошего бизнеса
присутствовала всегда, но сложностей еще много. Шуба — не
рубашка или носок, носят ее не один сезон, и не
только, когда холодно. Hani товар дорогостоящий, и для
массовых поставок нужны надежные финансовые
механизмы, система банковских гарантий... Что
радует, так это современный теперь вид некоторых
московских магазинов. Другое дело - их заполнение. Но
это - вопрос времени, подготовки продавцов, уровня
и качества жизни. Но в целом есть над чем
поразмыслить.
Что меня волновало бы, если все-таки решился
на коммерческий рейд в Россию? Надежность
партнера? Нет. Я знаю, что надежного партнера сейчас в
России найти можно. Реклама моей торговой марки?
Не проблема. Конкуренция других фирм? Покажусь,
возможно, самонадеянным и «националистом», но я
объективен. С маркой «Сделано в Италии» в
сравнение не идут другие флаги. Не буду их перечислять.
Теперь о цене. Мы считаем, например, 10 процентов
прибыли — огромным успехом. У меня единый
пример - уровень цен во всех магазинах Италии. У вас
же в магазинах он будет обязательно выше, хотя я
мог бы продавать в Россию мои шубы на 20-30
процентов ниже, чем во Францию, Германию, Австрию,
Голландию.
Вы удивлены и готовы спросить: что вас
волнует? Вы получили оплату за товар, остальное — дело
российской стороны. Так, но не совсем.
Впрочем, у меня есть уже позитивный опыт. Я
как-то организовал продажу моих шуб в российском
посольстве в Риме для дипломатов, работников
торгпредства, других представительств. Они знают качес-

об Итальянском Сапоге 409
тво товаров и цены. Я же был доволен, что смог
удовлетворить многих. Теперь от их имени ко мне на
фабрику в Пистою приезжают напрямую российские
клиенты. Они предпочитают нести расходы на авиабилет,
гостиницу, транспорт и тем не менее выигрывают
более 40—50 процентов по сравнению с тем, что
потратили бы на шубу в России. Думаю, что этот путь
«напрямую» требует еще большего выпрямления. Уже с
моей стороны. Правда, покупатель приобретет товар
дешевле, но не получит дополнительного
удовольствия от поездки в Италию. Впрочем, у всех разные
цели и задачи.
...Я слушал монолог Карло и думал, сколько у
нас еще «невыпрямленных» дорог бизнеса, туризма,
от чего страдает и культура, и качество жизни. А пока
оставляю читателю лишь адрес Карло и Вивианы Бо-
наюти: Италия, Пистоя, барто Сан-Феличе, Меховое
ателье Бонаюти.
Сердце Тосканы и брызги «Киянти»
Вспомните слова матери Версаче: художника,
мастера-понять может каждый, но подать ему
некому... Проверим эту «аксиому» во Флоренции.
Итальянец по своей натуре не любит просить
милостыню, но и не щедр на подаяния. Недаром по стране
гуляет поговорка: «Умирать и давать деньги, даже
платить не следует торопиться». Итальянец не
торопится.
У итальянских соборов всегда немало нищих. Но
знайте — это не итальянцы. Как правило, перед
церковными дверями с протянутой рукой восседают
иностранцы или извечные «спутники» попрошайничества -
цыгане, предпочитающие звонкой монете измятые, но
более «весомые» по стоимости бумажные деньги. По-

410 $Е ЗдЕЛИЧЕС ТВО МОДА
пробуйте не позолотить ручку цыганке у одного из
старейших соборов Флоренции Санта-Кроче, и юная
особа с огромными золотыми серьгами в ушах вам
ниспошлет (нагадает) со злым блеском в глазах
отчаянного любовника с атрофированными членами
(самая страшная в Италии цыганская «месть»).
Лучше не рисковать. Отдайте 100-200 лир (не
больше стоимости звонка по городскому телефону) и
спокойно переступите порог церкви. Флорентийские
храмы, а их в городе на реке Арно более двухсот, из
которых двадцать пять содержат ценнейшие
памятники средневекового искусства, — это чудодейство
зодчих и художников, перенесение эпох минувших в
наше время. Утверждают, что Санта-Кроче (Святой
Крест) была любимой базиликой Данте и Микелан-
джело (здесь поблизости, в 300 метрах, дом, где
провел детские годы великий художник).
Памятник Данте Алигьери когда-то украшал
центр обширной площади перед храмом Святого
Креста, но поэта-мыслителя «попросили подвинуться» и
разместили справа от входа в собор. В самом храме
памятник Данте, но нет там гробницы. Уже
несколько столетий бьют челом благородные флорентийцы и
просят дозволения перезахоронить Данте в
Санта-Кроче, но жители Равенны, где находится и по сей день
гробница Данте, не отдают прах средневекового
гения. Флоренция когда-то изгнала своего сына, поэта-
философа, спустя столетия вернула себе и Италии его
«свободный дерзкий ум», но обречена на
невозвращение останков великого флорентийца с венцом из
шипов роз и терна. Погребенный в Равенне, Данте стал
вечным гражданином города на берегу Адриатики.
Здесь, в Санта-Кроче, создавали свои творения
Джотто, Гадди, Донателло, Вазари. Для себя вы
можете сделать в Санта-Кроче открытие: знаменитая

об Итальянском Сапоге 411
американская Статуя Свободы — это копия
увеличенной в десятки раз скульптуры из Санта-Кроче. Об этом
«архитектурном» факте умалчивают справочники и
историки, видимо, тактично щадя болезненное
самолюбие «молодых» американцев, побивших все
рекорды в градостроительстве небоскребами, но в эстетике
и классическом зодчестве остающихся гигантским
«карликом», пустоцветом по сравнению с
итальянцами XIII-XIX веков.
Но не станем умалять заслуги Америки. Заметим
лишь, что американский турист валом валит в Санта-
Кроче и редко замечает находящуюся скромно у
входа итальянскую «прабабушку» Статуи Свободы. Не
потому ли американцы, как и японцы, щедро
раздают милостыню цыганам, видимо, ошибочно
принимая их за итальянцев.
Итальянец суеверен. Перед большой
коммерческой сделкой или дальней поездкой он неприменно
зайдет в церковь, как правило, в «свой» приход,
настоятель которого раз в год освящает его дом.
Флорентиец искренен и всегда с небольшой
выгодой для себя (без этого он не умеет) окажет вам
всевозможное содействие. А если установившаяся
дружба будет сопровождаться деловым союзом, то вы
обречены на широчайшее гостеприимство хозяина. Это
и приглашение домой, поездки по окрестностям
Флоренции, обеды и ужины в ресторанах, где подают
знаменитую флорентийскую котлету, многие виды
«пасты» - спагетти и, конечно, марочное или обычное, но
прекрасное местное столовое вино «Киянти».
Но не слишком увлекайтесь застольем. Посетите
один из самых знаменитых в мире музеев Питти,
картинную галерею Уффици, Медичи, галерею
«Академия» с великим Давидом Микеланджело, лоджию
Дель Бигалло...

412 $е Величество Мода
Я благодарен Флоренции и флорентийцам за
щедрость, открытость и откровенность, душевную
простоту. Лилия - знак Медичи повенчала их всех,
наложила свой отпечаток на характер и образ каждого.
Флоренция — рай на земле для людей искусства,
литераторов, художников и музыкантов.
Вдохновение дарит Флоренция миллионам ее
гостей. Флоренция пусть без Данте, но и без Дантесов...
В поэтов, как и в стилистов, теперь здесь не
стреляют. О них помнят... И поднимают бокал тосканий-
ского вина «Киянти».
* * *
Последние строки книги такие же трудные, как
и первые. Мода — это искусство, которое вечно живет I
с Человеком, существом сложным, пока непознанным.
И если мне удалось приоткрыть хоть маленькую
шторку, оставить след в сердце читателя, то я счастлив.
В остальном вынужден утешить моего собеседника
словами Стендаля, любившего Италию и знавшего толк
в моде: «Раздумывая над искусством, чувствуешь его
и себя сильнее...»
Рим,1996

СОДЕРЖАНИЕ
ОТ АВТОРА 5
ВИРАЖ «ОСЕНЬ - ЗИМА 95/96» 13
ОТРИЦАНИЕ ВУЛЬГАРНОСТИ.
ПАМФЛЕТ ОБ ЭЛЕГАНТНОСТИ 59
СЕЗОН «ОСЕНЬ - ЗИМА 96/97» 215
ЛЕТНЕЕ ТАНГО-97 297
ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ САПОГЕ 363