Автор: Корп Д Хеберле Т. Наук Т.
Теги: наземные средства транспорта (кроме рельсовых) автодорожный транспорт автомобили автомобильный журнал
ISBN: 5-17-039856-5
Год: 2006
Текст
PASSAT
с апреля 88 г. по октябрь 93 г.
бензиновый
4-цилиндровый двигатель
Руководство
по техническому обслуживанию
Описание устройства автомобиля
Поиск неисправностей и диагностика
Советы — как сэкономить
на ремонте
и ремонту
Дитер Корп
НОЕ
Москва, ш. Энтузиастов, 29/53, тел. 673-40-21, факс 673-39-94
ГАРАНТИЯ www.musina-m.ru ( ле«
495
«МУСТДНГ-М» и «МУССОН» лучшие российские автокомпрессоры от производителя
Серия Авторемонт
VU2
Дитер Корп
Томас Хеберле
Томас Наук
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей VW Passat
К
$ Выпуск с апреля 1988 по октябрь 1993 г.
ЦСИТриJi.jJ1} ; з ЗТСЧЧТЯ
УДК 629.33.004
ББК 39.335.52
К68
Подписано в печать с готовых диапозитивов заказчика 15.07.2006.
Формат 84x108'/16. Гарнитура «PragmaticaC». Бумага газетная. Печать офсетная Усл. печ. л. 30,2. Тираж 2000 экз Заказ 1926.
Кори, Д.
К68 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: VW Passat: Выпуск с апреля 1988 по октябрь 1993 г./ Дитер Кори, Томас Хеберле, Томас Наук - М.: Астрель: ACT, 2006. - 287, [1] с.: ил. - (Авторемонт)
ISBN 5-17-039856-5 (ООО «Издательство ACT»)
ISBN 5-271-14799-1 (ООО «Издательство Астрель»)
Настоящее издание представляет собой авторизированный перевод оригинального немецкого издания «VW Passat April 88 bis Oktober 93 Benziner Vierzylinder ohne G60 und syncro».
Книга являе гея руководством по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей VW Passat с бензиновыми двигателями, выпускаемых с апреля 1988 по октябрь 1993 года. Руководство предназначено для работников автосервиса и автомобилистов, вне зависимости от степени подготовленности
В ру ководстве приведены технические характеристики основных агрегатов и систем автомобиля Пооперационно изложена последовательность разборки и сборки узлов и irpei атов с уточнением особенностей работ, мер безопасности, замеров необходимых параметров и советов автолюбителям, предпочитающим самостоятельный ремонт. В конце каждой главы приведены списки возможных неисправностей, причины их возникновения и методы их устранения. Описания неисправностей сопровождаются советами, которые помогут избежать поломок автомобиля и продлить срок его безаварийной эксплу-ггации. Последняя глава содержит карту поиска неисправностей и график регулярного технического обслуживания.
УДК 629.33.004
ББК 39.335.52
ISBN 5-17-039856-5
(ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-14799-1
(ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 985-13-8291-4
(ООО «Харвест»)
© ООО «Издательство Астрель», 2003
© Motorbuch Verlag, Postfach 103743, 70032 Stuttgart; ein Unternehmen der Paul Pietsch-Verlage GmbH & Co.
Серия Авторемонт
Дитер Корп
Томас Хеберле
Томас Наук
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
VW Passat
Выпуск с апреля 1988 по октябрь 1993 г.
Москва ACT • Астрель 2006
Содержание
Стр.
7
10
14
15
16
23
44
48
50
60
62
69
72
80
4
Представление модели
Кузов и его описание, схема приводного механизма рулевого управления, механическая коробка передач, ходовая часть, центральная электросистема и собственная диагностика, система обогрева, подушка безопасности
Фотографии двигателя
1,6 л/53 кВт с карбюратором, 1,8 л/66 кВт с системой Monojetronic, 2,0 л/85 кВт с системой Digifant, 2,0 л шестнадцати-клапанный V-образный двигатель/100 кВт с системой KE-Motronic
Регулярное техобслуживание
Порядок технического обслуживания, план технического обслуживания, условия гарантии
Организация рабочего места
Место обслуживания, способы подъема машины, автомобильный домкрат
Система смазки
Состояние масла в двигателе, расход масла, виды масел, замена масла, механическая коробка передач, рулевой механизм с гидроусилителем, автоматическая коробка передач, другие точки смазки
Двигатели и их конструкция
Устройство двигателей, восьмиклапанный, шестнадцатиклапанный, система смазки, пуск двигателя, срок эксплуатации, компрессия, зубчатый ремень ГРМ, работа головки блока цилиндров, повреждения подшипников
Выхлопная система
Срок эксплуатации, внешнее и внутреннее устройство
Катализатор выхлопных газов
Катализатор, продукты сгорания
Система охлаждения
Функционирование, охлаждающая жидкость, защита от замерзания, радиатор, крышка системы охлаждения, термостат, клиновидные ремни, вентилятор охлаждения, устранение неисправностей
Топливо
Нормальный и супербензин, виды топлива, топливные датчики
От бака до бензонасоса
Бак, датчик бака, вентиляция бака, подогрев топлива, бензопроводы, топливный насос, электрический бензонасос, фильтр очистки топлива
Воздушный фильтр и впускные патрубки
Уход за воздушным фильтром, подогрев забираемого воздуха, нагрев воздухозаборника
Карбюратор
Устройство, функционирование, регулировка холостого хода, автоматика запуска, частота вращения двигателя на холостом ходу, содержание окиси углерода, контроль токсичности отработанных газов, работы с карбюратором, автоподача горючей смеси, устранение неисправностей
Система впрыскивания топлива Monojetronic и Monomotronic
Устройство, функционирование, неисправности и диагностика, контроль токсичности отработанных газов, автоподача горючей смеси, устранение неисправностей
Стр.
90
98
107
112
119
132
149
152
157
160
163
176
179
Digifant-впрыскивание
Устройство, функционирование, самодиагностика, устранение неисправностей
Система впрыскивания топлива KE-Motronic
Устройство, функционирование, неисправности и диагностика
Сцепление
Функционирование, срок эксплуатации, проверка сцепления, гидравлический привод сцепления, внешнее и внутреннее устройство сцепления, выжимной подшипник, устранение неисправностей
Коробка передач и привод
Функционирование, неисправности в системе переключения передач, внешнее и внутреннее устройство коробки передач, шумы в коробке передач, автоматическая коробка передач, привод, приводные валы
Подвеска и рулевое управление
Подвеска передних колес, управление, задний’мост, амортизатор, работы по техобслуживанию, разбор подвески передних колес, обслуживание рулевого управления, регулировка развала-схождения колес, разбор подвески задних колес, регулировка подвески
Тормозная система
Функционирование тормозов, тормозная жидкость, тормозные механизмы колес барабанные тормозные механизмы, тормозные механизмы задних колес, ручной тормоз, усилитель тормозных сил, регулятор тормозных сил, обслуживание гидравлических тормозов, устранение неисправностей
Антиблокировочная система (АБС)
Устройство и его функционирование, устранение неисправностей, электрическая блокировка дифференциала
Колеса и шины
Правильный выбор шин, диски, давление в шинах, замена колеса, запасное колесо балансировка колес, покупка новых шин, зимние шины
Введение в электрику
Электрика - совсем просто, помощь при ориентировании, измерения электричества, дефекты аккумулятора
Электрические провода и предохранители
И замена плавких предохранителей руководство, центральная электросистема, плавкие предохранители, таблица предохранителей
Электросхемы
Устройство электросхем, электросхема VW Passat с апреля 1988 г., дополнительные электросхемы
Аккумуляторная батарея
Данные батареи, состояние электролита в батарее, состояние заряда, зарядка аккумулятора, старт с разряженным аккумулятором
Генератор
Генератор, контроль подзарядки, регулятор напряжения реле-регулятора, клиновидные ремни, устранение неисправностей, езда с неисправным освещением
Стр.
184
186
202
213
216
243*
247
261
264
266
269
287
Стартер
Устройство, магнитный выключатель, устранение неисправностей
Система зажигания
Функционирование, момент зажигания, система зажигания, регулятор зажигания, меры безопасности при работе с системой зажигания, поиск неисправностей, катушка зажигания, распределитель зажигания, регулировка опережения зажигания. Кабель зажигания, последовательность зажигания, свечи зажигания, установка зажигания
Освещение
Лампы накаливания, фары, противотуманные фары, регулировка фар, замена ламп, освещение салона, дверной выключатель освещения, прочие осветительные приборы
Сигнальные устройства
Мигающие и предупредительные огни, тормозные огни, звуковой сигнал, аварийный световой сигнал
Приборы и вспомогательные устройства
Контрольные инструменты и лампочки, выключатели, реле и приборы управления, обогрев заднего стекла, стеклоочистители, очистители заднего стекла, стеклоомыватель, очистители фар, электрическое зеркало, радио
Отопление и вентиляция
Устройство, вентилятор, устранение неисправностей, кондиционер
Кузов
Капот двигателя, вид спереди, бампер, крылья машины, двери, внешнее зеркало, задняя дверь, крыша, диски, антикоррозийная защита днища кузова
Салон автомобиля
Панель приборов, чистая консоль, сиденья, обшивка салона, ремни безопасности
Поиск неисправностей по системе
Последовательность поиска при неисправностях, визуальное выявление неисправностей, источники неисправностей, список устранения неисправностей
Технические данные
Двигатель, система охлаждения, система снабжения топливом, мощность, шасси, тормозная система, система снабжения электричеством, масса автомобиля
Перечень ключевых слов
Введение
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ
Что нового у Passat?
Passat VW третьего поколения основательно отличается от своего предшественника. О многих его технических особенностях стоит рассказать.
Кузов
Passat предстает перед нами во всем металлическом блеске. Часто упоминаемый коэффициент аэродинамического сопротивления у седана равен 0,29. Это достигается благодаря плоскому капоту без решетки радиатора. Фары со встроенными поворотниками усовершенствованы по форме. Оси стеклоочистителей расположены под капотом у основания ветрового стекла. Ветровое стекло и стекло заднего вида вклеены в свои посадочные места на кузове. Боковые стекла вставлены в узкие оконные рамы корпуса двери и вплотную примыкают к наружной обшивке кузова. Водосточные желобки вдавлены в поверхность крыши. Бензобак защищен металлической пластиной, которая крепится к основанию кузова. Сборка необитого и неокрашенного кузова осуществляется роботом по совершенно новой швейцарской технологии, которая уменьшает неточности. Роботоуправляемая линия сборки автомобиля также производит привинчивание его передней части, что упрощает ее ремонт при небольших повреждениях.
Лакированное покрытие кузова автомобиля изготовлено из синтетических материалов. При этом царапины, образовавшиеся на нем, впоследствии не приводят к образованию ржавого налета. Части кузова, особенно сильно подверженные коррозии, выполнены из одно- или двухсторонней оцинкованной стали. Остальные меры безопасности - проклеивание бортов и отогнутых кромок, заливание горячим воском полых пространств и оболочек колесных арок спереди применялись уже в более ранних моделях.
Обтекаемость кузова Passat наглядно показана в аэродинамической трубе с помощью дымовых насадок. Легковой автомобиль с типом кузова седан превосходит универсал по своим аэродинамическим данным. Показатель этой модели 0,29%
Схема приводного механизма и рулевого управления
Один взгляд на капот двигателя Passat выдает основное отличие от версий предшествующей модели: теперь вместо продольного расположения по направлению движения двигатель установлен поперек. В связи с этим значительно увеличилось внутреннее пространство пассажирского салона. Двигатель объемом 1,6 л уже был установлен в предшествующей модели Passat. Известная ранее версия двигателя 66 кВт оборудована сейчас системой Monojetronic. Семидесяти девяти киловаттный двигатель позаимствован у Golf GTL Наибольшая мощность двигателя Passat достигнута дальнейшим усовершенствованием Golf GTI 16 V. Оба двигателя имеют комбинированное управление впрыском топлива и зажигания: VW-Digifant 79 кВт и Bosch-KE-Motronic в шестнадцати клапанных. Для снижения шума и вибрации двигателя были применены большие по размеру резиновые подушки. Впереди кронштейна опоры двигателя помещена так называемая гидравлическая подушка, которая компенсирует колебания с помощью жидкости.
На автомобиле установлен глушитель из нержавеющей стали, а у двигателей с катализатором из стали также изготовлены трубы выхлопной системы.
Механическая коробка передач
Для высоких нагрузок, которым подвергается Passat, была сконструирована новая коробка передач. Ее отличительной чертой является управление переключением передач через тросовый привод вместо системы тяг и рычагов. При этом достигается уменьшение шумоизоляции и вибрации на рычаг переключения передач. Переключение передач с помощью рычага управления производится через многожильные тросы путем его движения назад и вперед (смотрите обозначения внизу справа).Что касается поперечного расположения коробки передач, то она с самого начала была обозначена как 5-ступенчатая. 4-ступенчатая версия достигнута просто за счет исключения шестерен для пятой ступени.
На левом чертеже вы видите расположение блока приводного механизма в Passat 16V. Изображение справа показывает тросы управления к приводу в ступенчатой коробке передач.
Ходовая часть
Автомобиль Passat в базе увеличился на 75 мм, ширина колес - на 65 мм. В сочетании с серийными 14 дюймовыми колесами достигается улучшение комфорта. Конструкция переднего моста во многом сходна с такой же конструкцией модели Golf, а задний мост похожей формы был установлен уже у предшествующей модели Passat. Была усовершенствована подвеска заднего моста. Она мягко реагирует на удары, вызванные неровностью дорожного покрытия, в продольном направлении, и препятствует на виражах смещению заднего моста. Задние колеса остаются точно на колее.
Новым в предложенной модели является регулируемая по высоте колонка рулевого управления. Седла суппорта переднего дискового тормозного механизма увеличены, так же как и в задних барабанных тормозах в моделях с мощностью двигателя до 66 кВт. В других более мощных модификациях автомобиля Passat задние барабанные тормозные механизмы заменены дисковыми. На передних колесах в тормозных механизмах используются вентилируемые диски. Антиблокировочное устройство (АБС) по желанию заказчика оборудуется гидравлическим усилителем тормозного привода. Вспомогательное усиление на педаль тормоза производится с помощью электрического насоса.
Центральная электросистема
Центральная электросистема выполнена с использованием современных материалов и технологий. На контактной пластине расположены 200 контактных групп. Электрическая бортовая сеть состоит из 26 жгутов различной проводимости, они подключаются к потребителям через плоские разъемы, имеющие от 6 до 12 контактов на один разъем. Преимущество в следующем: все кабели одной фазы одинакового сечения, замена не является проблематичной. Центральный стопорный паз препятствует возможности разъединения отдельных разъемов.
При техобслуживании и ремонте особую помощь оказывает так называемая бортовая диагностика On-Board. Программа проверки и контроля в электронном регулирующем приборе управления контролирует действие электросистемы и накапливает ошибки. Ремонтная мастерская V.A.G. может при помощи соответствующего считывающего устройства выявить неисправности в системе и устранить их.
Система обогрева
Вместо водяного регулирования появляется воздушное. Теплообменник постоянно включен в циркуляцию охлаждающей жидкости. Через открытую заслонку теплый воздух попадает прямо в салон. Поступление теплого воздуха прекращается после закрытия заслонки. Управление воздушной системой обогрева осуществляется через переключатель оборотов мотора отопителя салона. Вентилятор отопителя работает в четырех режимах. Приток воздуха может быть совершенно закрыт, например при проезде туннеля.
Подушка безопасности
Автомобили, имеющиеся в продаже с августа 1992 г., оборудованы подушкой безопасности. Это компактное устройство, размещающееся для водителя в рулевом колесе, а для пассажира - в пределах вещевого ящика. При аварии электронный датчик оценивает силу удара от столкновения и запускает приводной агрегат, который надувает подушки безопасности за сотые доли секунды. Для наибольшей безопасности пристегнутого водителя объем подушки составляет 35 л, который в течение 0,25 с после столкновения наполняется азотом. Азот как главная составляющая атмосферного воздуха абсолютно безопасен для окружающей среды. Подобным образом срабатывает подушка безопасности и со стороны пассажира. Подушка безопасности для пассажира имеет объем 65 л, так как пространство для обеспечения безопасности между панелью приборов и пассажирским сиденьем шире, чем между водителем и рулем.
Прибор включения подушки безопасности, установленный в защищенном месте на середине тоннеля между передним бампером и радиатором, решает во время аварии, надо ли надувать подушку безопасности. Через 50 мс после столкновения автомобиля с препятствием (условная скорость столкновения 35 миль/час = 56,3 км/час) водитель по инерции движется вперед, несмотря на пристегнутый ремень, в это время подушка безопасности должна быть уже полностью надута, чтобы предотвратить его травму. Принимая во внимание время расправления подушки, длящееся 25 мс, сенсору и его определителю аварии оставляет 25 мс на принятие решения и активизацию подушек безопасности водителя. Со стороны пассажира из-за уже упомянутого более широкого пространства между ним и панелью приборов подушка безопасности подключается на 10 мс позднее. Уже через 150 мс после столкновения все заканчивается, азот из подушки безопасности выходит, когда пассажир находится «в фазе отскока».
В газогенераторе подушки безопасности подлежит проверке газовпрыскивающее устройство. Заниматься этим должны только специалисты, в полной мере ознакомленные с правилами техники безопасности. Особенно значимыми пунктами техники безопасности являются следующие:
О Для работы около подушки безопасности отсоединить провод от отрицательного полюсного вывода аккумулятора.
О Дополнительно разъединить штекерное соединение под обшивкой колонки рулевого управления. О При перерыве в работе не оставлять без надзора подушку безопасности.
О При демонтаже воздушная подушка безопасности извлекается вверх только с декоративной накладкой рулевого колеса.
О При проведении сварочных работ в машине аккумулятор отсоединяют.
О После столкновения все компоненты системы заменяются.
О Сдача автомобиля на запчасти производится только согласно инструкциям.
Правила техники безипаснисти
• Отключить провод, соединяющий минусовую клемму аккумулятора с корпусом автомобиля.
• Отвинтить устройство подушки безопасности от руля сзади слева и справа с помощью TORX-гаечного ключа ТЗО.
• Вынуть штекер из устройства подушки безопасности.
• Вынуть устройство подушки безопасности таким образом, чтобы на нем стали видны обозначения VW.
• Снять нижнюю часть обшивки колонки рулевого управления.
• Штекерное соединение соединительного провода воздушной подушки безопасности отключить, предварительно вынув пенопластовый наполнитель.
• Снять рулевое колесо, как описано для автомобиля без подушки безопасности.
• После снятия рулевого колеса кольцо возврата переключателя поворотов должно быть нем-
ного вывернуто таким образом, чтобы провод показался внизу. В этом положении кольцо возврата переключателя поворотов ослаблено и вывернуто.
• При обратной сборке в дополнение к указаниям для автомобилей без подушки безопасности: перед тем как привинтить обшивку колонки рулевого управления, проконтролируйте, пропущен ли провод подключения кольца возврата в выемку обшивки.
• После окончательной сборки рулевого колеса новый поддерживающий винт воздушной подушки безопасности затянуть с помощью ключа моментом 7 Нм.
• Теперь включить зажигание, подключить провод, соединяющий отрицательный полюс аккумулятора с кузовом автомобиля. В этот момент никто не должен находиться в салоне автомобиля.
Демонтаж рулевого колеса с подушкой безопасности
Фотографии двигателя
ЛОШАДЬ ВПРЯГАЮТ СПЕРЕДИ
Вид моторного отделения Passat 53 кВт с карбюраторным двигателем:
1- амортизаторная стойка; 2 - карбюратор; 3 - инжектор; 4 - катушка зажигания; 5 - усилитель тормозного привода; 6 - бачок для тормозной жидкости; 7 - трос спидометра; 8 - расширительный бачок для охлаждающей жидкости; 9 - электродвигатель стеклоочистителя; 10 - аккумулятор; 11 - бачок омывателя; 12 - тяга сцепления; 13 - распределитель зажигания; 14 - бензиновый насос;
15 - указатель уровня масла; 16 - генератор; 17 - водяной насос; 18 - бензиновый фильтр; 19 -воздушный фильтр.
Моторное отделение Passat 66 кВт с Monojetronic:
1 - амортизационная стойка; 2 - дополнительный резистор с форсункой; 3 - впрыскивание; 4 - тяга газа; 5 - усилитель тормозного привода; 6 - катушка зажигания; 7 - бачок для тормозной жидкости;
8 - трос спидометра; 9 - расширительный бачок для охлаждающей жидкости; 10 - электродвигатель стеклоочистителя; 11 - аккумулятор; 12 - ATF-ресивер рулевого механизма с усилителем; 13 - бачок омывания; 14 - корпус распределителя привода; 15 - распределитель зажигания; 16 - масляной фильтр; 17 - указатель уровня масла; 18 - генератор; 19 - водяной насос; 20 - воздушный фильтр.
Моторное отделение Passat 85 кВт с системой Digifant:
1 - амортизационная стойка; 2 - датчик частоты вращения противоблокировочного устройства; 3 - редукционный клапан вентиляции картера; 4 - выпускной коллектор; 5 - тросик газа; 6 - вентиль стабилизатора частоты вращения вала двигателя на холостом ходу; 7 - маслоналивная горловина;
8 - трансформатор высокого напряжения; 9 - бачок для тормозной жидкости; 10 - расширительный бачок для охлаждающей жидкости; 11 - бачок омывателя; 12 - аккумулятор; 13 - ресивер рулевого механизма с усилителем; 14 - направляющий рычаг включения тросового привода; 15 - распределитель зажигания; 16 - сопун картера; 17 - указатель уровня масла; 18 - генератор; 19 - водяной насос; 20 - воздушный фильтр; 21 - экономайзер.
11
10
12
13
14
19Ж18
16Я15
Описание моторного отделения Passat с мощностью двигателя 100 кВт с KE — Motronic:
1 - амортизационная стойка; 2 - датчик частоты вращения противоблокировочного устройства; 3 - штуцер дроссельной заслонки; 4 - тросик газа; 5 - выпускной коллектор; 6 - распределитель зажигания; 7 - катушка зажигания; 8 - бачок для тормозной жидкости (ABS); 9 - расширительный бачок для охлаждающей жидкости; 10 - бачок омывателя; 11 - электродвигатель стеклоочистителя; 12 - аккумулятор; 13 - ATF-ресивер рулевого механизма с усилителем; 14 - форсунка четвертого цилиндра; 15 - вентиляция картера; 16 - указатель уровня масла; 17 - генератор; 18 - корректор состава горючей смеси; 19 - воздушный фильтр
гегулярное техоослуживание
СВОЕВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ
Надежность и безопасность движения требуют заботы и технического обслуживания. Иначе можно не удивляться авариям и неполадкам. В детально разрабатываемых указаниях по техобслуживанию компания Фольксваген собрала воедино сведения, согласно которым вы всегда сможете определить, все ли в порядке с вашим автомобилем.
Порядок технического обслуживания
Для нового PASSAT очень важны следующие указания по техническому обслуживанию:
О Раз в год технический осмотр.
О Каждые 30 000 км технический осмотр с дополнительными работами.
О Если в год пробег более 15 000 км - техническое обслуживание по смене масла.
О Каждые два года проверка на СО отработанного газа для автомобилей с регулируемым катализатором. Для владельцев немногочисленных Passat с нерегулируемым катализатором необходимо проходить вышеупомянутую проверку 1 раз в год.
О Каждые два года водитель VW должен проводить замену тормозной жидкости. Водители, проводящие много времени за рулем (более 15 000 км/год) и прекращающие прохождение технического обслуживания в мастерской, подвергают себя различным неприятностям. После 20 000 км пробега в год производится смена масла и техническое обслуживание. Проезжающие 25 000 км в год должны проводить ТО, который проводится при 30 000 км пробега. Остальные, считающие себя ремонтниками, могут сами принять гибкое решение: что и когда они хотят осуществить.
План технического обслуживания для самопомощи
План технического обслуживания в этой книге также основан на рекомендациях от компании VW, причем мы составили последовательность специально для выполняющих эту работу в домашних условиях. Независимо от километража проводится постоянный контроль.
Его план, чтобы вы не листали книгу для его поиска во время работы, мы напечатали в конце книги. Таким образом, он у вас постоянно перед глазами и вы можете проводить нужные работы пункт за пунктом.
Кто и что должен делать
Почти все работы по техническому обслуживанию моделей Passat вы можете провести самостоятельно. При этом план техобслуживания укажет вам нужный путь.
О — свободный путь для самопомощника. С помощью сведений из этой книги вы сможете правильно выполнить эту работу и сэкономить деньги.
□ — работа не очень сложная, и все же недостает необходимого оборудования. В этом случае на станции техобслуживания вы будете в самых надежных руках.
А — стоп, в этом случае вам лучше всего обратиться в мастерскую. Требуются специальные инструменты или измерительные приборы. Не стоит затрачивать усилия, работая самостоятельно, тогда как в мастерской эта самая работа будет выполнена значительно быстрее или же необходимы более продвинутые знания в этом вопросе.
Условия Если, к примеру, в Passat был установлен двигатель из обменного фонда, потребуйте в мастерской,
гарантии чтобы работы по техническому обслуживанию проводились в соответствии с установленным сро-
ком. В противном случае могут быть отклонены даже законные претензии на гарантию.
Желающие претендовать на гарантию должны, по меньшей мере, раз в год проходить сервисное обслуживание в мастерской.
Организация рабочего места
МЕСТО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Если вы хотите, чтобы уход за автомобилем превратился в хобби, следует создать необходимые условия для успешного выполнения ремонтных работ
Всегда подпирайте автомобили
Подъемники, как видно из их названия, служат лишь для приподнимания автомобиля. Они не являются дополнительным средством опоры для выполнения работ под автомобилем. Даже в спешке позаботьтесь о правильной подпорке приподнятого автомобиля. Для надежности опоры застопорите колеса с помощью камней или деревянных клиньев, к тому же при таком способе поднятия машина не сможет откатиться.
Полые блоки (кирпичи) оказались очень выгодными для подкладывания под приподнятый автомобиль. Они не способны отсыреть или потрескаться, однако под значительной тяжестью они могут провалиться. Для равномерного распределения нагрузки по всей поверхности кирпича, проложите между ним и кузовом доску. Сами кирпичи должны быть обязательно расположены таким образом, чтобы отверстия в них были вертикальны плоской поверхности, способной выдержать нагрузку.
Подставные козлы представляют собой идеальное дополнение к гаражному домкрату. При использовании других опор, также это касается и только что упомянутого гаражного домкрата, сохраняется опасность того, что они просто накренят установленную треногу на противоположный бок. Наилучшим считается такое положение треноги, когда одна из ее ножек отставлена наружу, а две другие обращены к середине автомобиля. Козлы не должны иметь слишком малую точку опоры.
Подъемные рампы являются самым быстрым способом приподнимания; домкрат при этом не употребляется, а машина абсолютно устойчива.
С ПОМОЩЬЮ чего можно приподнять?
Домкрат
В зависимости от цели использования и вашей покупательской способности, существуют разные виды домкратов. Представляем следующие типы.
Домкрат для поднятия борта автомобиля: каждый раз подкладывайте небольшую доску, чтобы ножка домкрата не вдавилась в грунт.
Домкрат параллелограммного типа: это домкрат с более устойчивой конструкцией. Домкрат подобного устройства хорошо зарекомендовал себя в работе с автомобилем, чей кузов в точке подъема не отличается особой прочностью. В такой ситуации можно установить домкрат немного дальше к центру кузова.
Гидравлический домкрат: при покупке обратите особое внимание на высоту подъема. При слишком коротком штоке домкрата колеса не будут приподыматься над землей на достаточное расстояние. Слишком высокий подъемник не сможет быть установлен под основание автомобиля.
Гаражный передвижной домкрат: для самодельщика хорошо подходит небольшой, короткий гаражный домкрат, который легко упаковывается.
На левой картинке показано использование треугольных козел. Подложенный деревянный брус (показано стрелкой) препятствует повреждению порога кузова. Справа на пороге указано стрелкой место установки домкрата.
Система смазки
ЖИЗНЬ МАСЛА
Поверхности скольжения и подшипники нуждаются в смазке, чтобы не застревать и не заедать. Но смазочные материалы также служат для полной герметизации поршневых колец, для удаления тепла, образующегося при работе двигателя. И в последнюю очередь следует упомянуть о возникновении износа трущихся поверхностей и накоплении грязи; при правильном употреблении смазочных материалов можно избежать ее отложений в моторном отделении.
Состояние масла в моторе
Постоянный контроль
Перед тем как в первый раз сесть за руль вашего Passata (нового или подержанного), на всякий случай проверьте щупом уровень масла в двигателе. Если вы знаете, что ваш двигатель потребляет очень небольшое количество масла, можете увеличить интервал контроля от каждой второй до каждой чет-
вертой заправки. Масляный щуп расположен на двигателе справа от генератора.
• Установите автомобиль на ровную горизонтальную поверхность.
• После прогревания двигателя до нормальной рабочей температуры подождите, по меньшей мере, 5 мин, чтобы все масло могло стечь в масляной поддон. Лучшим вариантом будет производить контроль перед первой поездкой при хо-
• Извлеките измеритель (щуп) уровня масла, вытрите его насухо чистой тряпкой или куском бумаги, вставьте на место до упора, немного подождите и извлеките повторно.
• По следу масла на измерителе уровня вы можете определить количество масла в двигателе.
• Если уровень масла достигает нижней отмет-
лодном двигателе.
• Соблюдайте осторожность при работе с горячим двигателем, чтобы не обжечь руку.
ки, произведите его доливку.
Подсказка: если вы решили вести учет расхода масла своего автомобиля Passat точно в соответствии с книгой, вам следует всегда замерять в одном и том же месте, лучше всего перед первым стартом. Вам даже не понадобится вытирать уровень, так как уже за ночь все масло стечет обратно в масляную ванну.
Если масло приобрело темную окраску, это еще не говорит о том, что его следует заменить. Уже через некоторое время после замены масло снова потемнеет. Попадающая в масло грязь зависает, т. е. эти частицы грязи не откладываются внутри двигателя.
Доливка масла Чтобы в двигателе находилось нужное количество масла, следует внимательно измерять уровень масла щупом:
О Разница между верхней и нижней отметкой щупа в автомобилях, выпускаемых с сентября 1988 года, составляет 0,75 л. Определительный признак: в этих автомобилях щуп плоский.
О В автомобилях, выпущенных до 8/88, эта разница составляет 1 л. Определительный признак этих автомобилей: щуп круглый.
Уровень масла не должен опускаться ниже нижней отметки. Если масла меньше лишь на 1/4 литра, чем полагается, то двигателю еще ничего не угрожает. Но если уровень масла упал еще ниже, то при резкой манере вождения давление масла может опуститься до опасного уровня, что сразу укажет предупредительный зуммер контроля давления масла.
Стрелками указаны верхняя и нижняя маркировки масляного измерительного щупа. На иллюстрации слева показан круглый щуп автомобилей года выпуска до 8/88 г. - максимально можно долить 1 л масла.
Справа вы видите плоский щуп с 9/88 г. В данном случае разрешается долить максимум 3/4 л масла-
Слишком большое количество масла в двигателе тоже неразумно. На высоких оборотах оно может попасть через вентиляционную систему картера в камеры сгорания. Это опасно для каталитического нейтрализатора, так как масло может сгореть там и повредить его.
О При умеренном стиле вождения достаточно добавить масла, когда его уровень окажется у нижней отметки.
О При резкой манере езды рекомендуется доливать масло, если его уровень расположен в нижней трети или четверти между обеими отметками. Незначительное большее количество масла может лучше выполнять охлаждающие функции.
Подсказка: Больше подойдет однолитровая канистра с закручивающейся крышкой, из которой можно долить необходимое количество масла.
Сорта масла всех производителей можно без опаски смешивать между собой, в том числе сезонное масло со всесезонным. Эта способность к смешиванию без вредных последствий является основным требованием международных норм, предъявляемых к маслам. Хотя при этом специфические свойства определенного масла могут, возможно, слегка измениться при смешивании с другим маслом, так как каждый сорт масла имеет собственную комбинацию присадок. На смазывающее действие подобное смешивание, однако, не оказывает вредного влияния.
Расход масла
Часть моторного масла сгорает во время работы двигателя. Поэтому расход масла - процесс абсолютно естественный. Двигателю, прошедшему хорошую обкатку, вполне достаточно 0,2 л масла на 1000 км. Количество масла, потребляемого вашей машиной, зависит от следующих обстоятельств: О Повышенный уровень масла влечет за собой более высокий его расход, так как вентиляция картера выдувает слишком большое его количество.
О Маловязкое масло сгорает быстрее, чем высоковязкое. Сезонное масло в разогретом состоянии становится жидким, как вода, и расход его повышается. Всесезонное масло остается более вязким; более всего это становится заметным при поездках на большие расстояние.
О Всесезонное масло, слишком долгое время остающееся в двигателе, становится почти жидким, высший класс вязкотекучести утрачивается и, соответственно, растет потребность в доливке.
О Быстрая езда повышает не только потребление топлива, но и расход масла.
О Во время обкатки двигатель нуждается в большем количестве смазочных материалов.
О Негерметичность двигателя (см. описание на с. 28).
О Дефекты в двигателе, например дефект прокладки стержня клапана, когда зазор между направляющей втулкой клапана и стержнем клапана слишком велик.
В зимний период при поездках на короткое расстояние может случиться так, что уровень масла чуть повышается. Это не является поводом для радости, так как в этом случае моторное масло разбавляется топливом и конденсатом. Эта смесь существенно снижает качество смазки и закипает при регулярных длительных поездках (конденсат при этом испаряется). Сразу же проконтролируйте уровень масла, так как из-за испаряющихся долей воды и бензина уровень смазки заметно падает. При напряженной эксплуатации в городских условиях без промежуточных поездок на длительное расстояние заменяйте масло через каждые 3000 км или 4 месяца. В зимний период приемлемое содержание топлива в масле примерно 2-5%, причем у двигателя с впрыскиванием топлива через тщательное отмеренное обогащение при холодном пуске двигателя содержание бензина в моторном масле меньше, чем у карбюраторного двигателя.
Можно ли смеши ать масла?
Отсутствие расх да масла пидпзрительни
Спецификация масел
При сравнительно длинных интервалах для замены масла (до 15 000 км) существует опасность нехватки смазки (например, при образовании осадка в масляном картере). Компания VW рекомендует следующее:
О Обычное моторное масло на основе минерального должно соответствовать VW-Norm 501 01. В данном случае оно обладает необходимыми очистительными свойствами для препятствия образованию осадка в масляном картере.
О Масла с хорошими антифрикционными свойствами уменьшают трение в моторе. Они должны соответствовать собственной норме Фольксвагена VW 50000.
О Если ни одно из масел не обладает указанными свойствами, то при доливке используйте масло категории API SF.
Вязко-текучесть масла по SAE
Смена масла: где и как?
Американское общество автотракторных инженеров разграничило масла на классы в зависимости от их вязкости. Они изготавливаются на базе жидкого односезонного масла. SAE 5W, 10W, 15W (буква W в обозначении SAE характеризует пригодность использования масла в зимний период winter - зима) для коробки передач SAE 20W/20. К вязкотекучим летним маслам относятся SAE 30, 40 и 50.
О Самым дешевым является сезонное масло (зимнее или летнее). Для безупречного смазывания двигателя оно должно быть вязким или легкотекучим. Это значит, что осенью в мотор следует заливать зимнее масло, а весной - летнее. При покупке следует обращать внимание на то, чтобы это масло было разрешено к применению фирмой VW (указано на этикетке).
О Сравнительно сложным по изготовлению, и самым дорогим является всесезонное масло. В нем присутствует присадка для улучшения вязкостно-температурных свойств масла - длинная цепочка молекул, увеличивающихся при нагревании и сжимающихся при охлаждении. При этом масло может легко приспосабливаться к изменениям температур и перекрывать диапазон использования масел соседних классов вязкости.
О Масло SAE 15W-50 при температуре -15 °C соответствует классу вязкости 15W и при температуре 100 °C классу 50.
О Большинство всесезонных масел со временем постепенно теряют свойства вязкости Так как высший класс вязкости еще полностью не получен, масло не может считаться полностью температуроустойчивым По этой причине всесезонные масла классов SAE 10W-30 и 10W-40 недопустимы к употреблению для двигателей VW в теплое время года.
О Очень легкотекучие в холодном состоянии масла с антифрикционными свойствами главным образом снижают внутреннее трение в двигателе в период прогрева и во время поездок на короткие расстояния.
Правила при покупке моторного масла для VW
При покупке нужного масла решающими становятся два критерия. Масло должно иметь:
О Правильную специфику (односезонное или всесезонное масло).
О Нужный уровень вязкости. Он зависит от температуры окружающей среды и устанавливается с помощью графика, помещенного внизу страницы.
Частота замены масла
Фольксваген рекомендует менять масло через каждые 15 000 км или раз в год. Как точно следует придерживаться этого указания? Мы имеем в виду, что одна поездка на дальнее расстояние длиной в 15 000 км должна рассматриваться как предельная отметка. И напротив, водитель, использующий VW главным образом для поездок на короткие расстояния, должен уже значительно раньше менять содержимое масляного поддона. В холодное время года не позднее чем через шесть месяцев независимо от километража. При городском движении уже четырех месяцев вполне достаточно для замены масла. Использующие сезонное масло должны уже и без того подумать о сезонной смене смазки -весной и осенью, причем масло должно соответствовать температуре воздуха окружающей среды.
О Смена моторного масла должна происходить при разогретом до рабочей температуры двигателе, так как это значительно повышает текучесть и способствует полному удалению старого масла вместе с грязью и отложениями из двигателя.
О Во времена возрастающего внимания к проблеме защиты окружающей среды всем и каждому должны быть известны опасность и последствия попадания отработанного моторного масла в грунтовые воды, а впоследствии - в питьевую воду. Надлежащая утилизация оставшегося после слива старого масла очень проста благодаря закону об отходах: отработанное масло абсолютно бесплат-
График показывает рекомендации по вязкости моторного масла для автомобилей VW:
А - Всесезонное масло по норме VW-Norm 501 01;
В - Масло с антифрикционными свойствами по норме VW-Norm 500 00;
С - Односезонное масло по норме API-Norm SF или SG.
Перечисленные величины понимаются как продолжительные температуры. Кратковременные колебания температуры роли не играют.
Резьбовая пробка сливного отверстия для масла расположена сзади поддона двигателя. Для ослабления пробки используйте накидной гаечный ключ. Натяжная лента должна вращаться для ослабления крышки по направлению стрелки.
но можно сдать там, где оно было куплено. При покупке вы должны получить соответствующую квитанцию, чтобы потом предъявить ее при обмене.
О Смена масла в мастерской стоит значительно дороже, так как там в запасах на складе имеются только высококачественные дорогие масла.
О На автозаправочной станции вы можете выбрать дорогую марку масла, в ее цену уже заложена оплата работы сотрудника АЗС.
О Смена масла производится с помощью отсасывающего прибора в условиях АЗС, при этом через каждые 15 000 км заменяется масляный фильтр.
О В домашних условиях замену масла стоит проводить лишь в том случае, если вы можете приобрести его дешевле.
О О лучших свойствах или добавках к маслу вы можете осведомиться у работника АЗС.
Замена моторного масла и масляного фильтра
При замене смазки вам потребуется моторное масло в следующих количествах: ТО № 15
О Со сменой фильтра - 4,0 л.
О Без смены фильтра - 3,5 л.
О Масляный фильтр подлежит замене через каждые 15 000 км; маркируется он V.A.G. № 056115561а
или другими обозначениями производителя.
О Новое уплотнительное кольцо для резьбовой пробки маслосливного отверстия.
• Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
• Установите автомобиль на ровную поверхность и приподнимите домкратом.
• Подставьте маленький поддон или подходящую по размеру разрезанную канистру.
• Открутите резьбовую пробку маслосливного отверстия с помощью ключа на 19.
• Соблюдайте осторожность - масло горячее.
• Специальным ключом для масляного фильтра вывинтите использованный фильтр, как показано на верхнем рисунке справа.
• Если фильтр сидит очень плотно, используйте отвертку, чтобы пробить отверстие сквозь жестяной корпус, а затем отверните его.
• Опорожните подцон от использованного масла
• Не выбрасывайте использованный масляный фильтр в бытовой мусор.
• Смажьте уплотнительное кольцо свежим маслом.
• Масляный фильтр навинтите рукой.
• Вытрите насухо резьбовую пробку сливного отверстия и ввинтите вместе с уплотнительным кольцом. Не стучите по пробке - сорвете резьбу. • После заливки свежего масла заведите мотор. Если масляный насос не наполнил фильтр до конца, то вскоре замигает лампочка сигнализатора аварийного падения давления масла; в случае если у вас старый двигатель, вы вскоре услышите стук подшипников.
• Проверьте вязкость масла.
Механическая коробка передач
Смазочные материалы для коробки передач отличаются от тех, которые требуются для двигателя. ТО Hs 24
Слева. Для проверки уровня масла в механической коробке передач вам потребуется торцовый ключ на 17. На картинке: стрелка указывает на контрольный болт.
На рисунке справа: Уровень масла в автоматической коробке передач вы можете проверить по боковой стенке резервуара или с помощью небольшого щупа, укрепленного на его крышке.
• Приподнимите автомобиль домкратом.
• Если корпус коробки передач снизу снаружи сухой, считайте, что этот пункт ТО выполнен.
• Проверьте состояние смазки картера: моторное масло жидкое и практически без запаха, трансмиссионное масло более вязкое. Минеральное трансмиссионное масло имеет более сильный запах.
• Если масло напоминает трансмиссионное, следует проверить его уровень.
• Ослабьте торцовый шестигранный болт (17 мм) под стартером на картере коробки (как показано на верхнем левом рисунке).
• Если вытекает небольшое количество масла (автомобиль расположен на ровной поверхности), значит масла достаточно.
• В противном случае проверьте пальцем уровень масла через маслозаливное отверстие. Убедитесь, что смазочная жидкость находится на уровне нижнего края отверстия или ниже его, но не более чем на 5 мм.
• При необходимости долейте масло нужного сорта. При необходимости работник АЗС может произвести проверку герметичности коробки передач.
Применяемые сорта трансмиссионного масла
Постоянный контроль
Вам нет нужды думать о замене трансмиссионного масла, так как коробка передач наполняется маслом продолжительного срока эксплуатации, осадок из масла удаляется магнитом.
Для VW разрешено использование следующего сорта трансмиссионного масла:
О синтетическое масло SAE 75 W-90 со спецификацией VW G50 (серийный номер G005 ООО).
Контроль уровня масла рулевого механизма с гидроусилителем
Прозрачный ресивер для гидравлической жидкости рулевого механизма с усилителем расположен напротив аккумулятора в моторном отсеке. Для нормальной работы ресивера регулярно проверяйте уровень масла. Для регуляции гидравлического давления в рулевом управлении и одновременно как смазочное средство используется гидравлическая жидкость 4/89. Ранее для рулевого механизма использовали то же масло (ATF), что и для автоматических коробок передач. Модели автомобилей более раннего выпуска могут заправляться гидравлической жидкостью, обе жидкости могут спокойно смешиваться друг с другом.
• Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, проверка уровня жидкости осуществляется только при работающем двигателе.
• Уровень жидкости в бачке должен находиться между метками Min и Мах, нанесенными на боковой стороне бачка.
• Если бачок темного цвета, следует произвести замеры уровня масла с помощью измерительного щупа.
• Тряпкой или бумажным полотенцем отверните крышку (осторожно: давление).
• Оботрите мерный стержень чистой тряпкой (пробку не завинчивайте).
• Посмотрите на отметку уровня масла, она должна располагаться между метками.
• Следите, чтобы в бачок не попала грязь.
• При переполнении показатель поднимается за отметку Мах.
• Пониженный уровень масла указывает на возможную негерметичность гидравлической системы. В этом случае вам следует прежде всего устранить подтекание.
Контроль уровня масла в автоматической коробке передач
Постоянный Автоматическая коробка передач функционирует при смазочном средстве определенного типа. Мас-коншроль ло используется и в качестве смазки, и в качестве регулятора давления в коробке передач. Оно соот-
ветствует требованиям норм ATF, масло для автоматической коробки передач должно иметь пометку DexronR.
• Перед началом проверки совершите 10-минутную поездку на автомобиле для прогрева масла автоматической коробки передач до нормальной рабочей температуры. Уровень жидкости сильно зависит от температуры.
• Отожмите рычаг включения стояночной тормозной системы, рычаг управления автоматической коробкой передач установите в положение «Р», двигатель оставьте на холостом ходу.
• Извлеките указатель уровня масла (он расположен по ходу движения справа от аккумулятора), протрите чистой тряпкой.
• Вставьте щуп обратно и выньте снова, чтобы проверить уровень по следу смазки. Количество жидкости между верхней и нижней отметкой составляет примерно 0,3 л.
• Уровень жидкости должен четко просматриваться между этими отметками. Нижняя отметка указывает на недостаточное количество масла и необходимость доливки.
• Свежее ATF масло прозрачно и имеет слегка красноватый оттенок, однако в процессе экс-
плуатации цвет его становится черно-коричневым.
• Изменение цвета трансмиссионной жидкости не основание для ее замены. Едкий «горелый» запах жидкости указывает на ее перегрев.
• Слишком низкий уровень трансмиссионной жидкости может свидетельствовать о наличии течи или повреждений.
• Слишком высокий уровень жидкости может указывать на повреждение уплотнения между планетарной передачей и главной передачей.
• О контроле уровня масла в главной передаче читайте в следующем разделе.
• При сильном недостатке смазочного материала проверьте наличие всех деталей крепления и их затяжку, а затем произведите смену трансмиссионного масла.
• Для нормализации уровня масла в главной передаче всего лишь удаляется его излишек Высокий уровень масла может являться причиной многих неисправностей автоматической коробки передач.
Для главной передачи в автоматической коробки передач требуется иной вид масла, чем для ступенчатой коробки передач. Масло должно иметь следующие свойства:
О Минеральное масло SAE 90 со спецификацией API - GL 5 или VIL - L - 2105В. Ни контроль уровня масла, ни его смена не предусмотрены. Однако, проверка необходима:
О Когда корпус главной передачи слишком замаслен
О Если уровень ATF масла в автоматической коробке передач повышается или понижается без видимых причин негерметичности. Это указывает на смешивание смазки планетарной и главной передач. Для контроля уровня масла:
Главная переда ча в автомаши ческой коробке нередач
• Об уровне масла в главной передаче можно судить по наличию смазки на шестерне привода спидометра. Отсоедините трос привода спидометра от корпуса главной передачи и достаньте валик привода спидометра.
• Протрите валик и вставьте обратно, чтобы проверить уровень по следу смазки на нижнем конце валика.
• Если масло недостает до конца валика, долейте 0,1 л.
• Максимальной отметкой служит незначительное покрытие маслом конца валика (валик незначительно погружается в масло).
Смена ATF (масла в автоматических коробках передач)
При умеренной эксплуатации автомобиля предусматривается плановая смена масла через каждые 30 000 км. Причем старое масло сливается, и одновременно с этим очищается масляный поддон и сетчатый масляный фильтр. Работа этого плана выполняется в условиях мастерской.
Контроль точек смазки
Дополнительная смазка способствует более мягкой работе ударяющихся, защемляющихся шарни- щ до ров или ржавеющих деталей. Существует простое правило: в местах соединений с узким проходом, где нет естественной смазки, масло наносится из масленки. На плоские трущиеся друг о друга поверхности также следует наносить достаточное количество пластичной смазки.
• Дверные шарниры не требуют специального ухода. И все же никогда не повредит смазывать их время от времени, удаляя излишек масла.
• Для дверного замка и внутренних откидных дверок лучше всего использовать силиконовую пасту или смазочный спрей.
• Ограничитель хода двери, препятствующий ее широкому открыванию, смазывается маслом многоцелевого назначения или силиконовой пастой.
• Для шарниров задней двери подходит любая смазка
Двери, клапан и дверные замки
При смазывании замочного устройства двери с помощью смазочного спрея позаботьтесь о защите окружающей его обивки.
Замочные цилиндр
В зимнее время замочный цилиндр дверного замка особенно уязвим. Он может не срабатывать из-за попадающей в него грязи и соляных кристаллов, что и приводит к его повреждению. Профилакти-
ка - лучшее решение.
• Самое позднее перед началом холодов покройте поверхность замочной щели антикоррозийным изоляционным средством. Оно смазывает, препятствует проникновению влаги, защищает не только от коррозии, но и от зимнего промерзания.
Капот
• Откройте капот. В место, где тросовый привод замка капота выходит из оболочки, нанесите немного смазки и несколько раз потяните за рычаг открывания капота.
• В зимнее время частая смазка замочных цилиндров задних дверей необязательна.
• Для смазки также подойдет оружейное масло С помощью старой инъекционной иглы нанесите примерно 0,5 см3 масла.
• С помощью того же вещества обработайте замок капота.
• Смажьте оси капотных шарниров.
Тросовый привод акселератора
• Пусть помощник нажмет на педаль газа при выключенном двигателе.
• Пока помощник несколько раз нажимает на педаль, устраните грязь и смажьте все подвижные места.
Сдвигаемая панель крыши
Подвижная панель автомобиля данной марки не нуждается в техническом обслуживании. Скользящие планки не требуют специального ухода.
Распределитель зажигания
В работе этого вида нуждаются только двигатели с регулированием Опережения зажигания (см. главу «Зажигание»).
• Открыть распределитель, достать ротор рас- • Капнуть две капли моторного масла в смазоч-пределителя зажигания. ный фильтр валика распределителя зажигания.
На левой картинке показано смазывание замка капота. Справа показан смазочный фильтр в валике распределителя зажигания. В этом случае подойдет и бытовое масло для домашнего обихода.
Двигатели и их конструкция
ИСТОЧНИК СИЛЫ ПО ЖЕЛАНИЮ
В ряде моделей Passat установлены обычные двигатели с двумя клапанами на каждый цилиндр. По количеству клапанов эти двигатели называются восьмиклапанные. На других моделях установлен более мощный двигатель с четырьмя клапанами на камеру сгорания - шестнадцатиклапанные (сокращенно 16V).
Заглянем под капот
Вернитесь на с. 10-13 и взгляните на схему моторного отделения. С первого же взгляда вы увидите признаки, свойственные различным двигателям. Общим для всех моделей является поперечное расположение с отклонением назад примерно на 20°.
К различиям относится наличие маркировочных букВт и цифр перед серийным номером: на блоке цилиндров двигателя у восьмиклапанных на корпусе под свечой зажигания третьего цилиндра; у шестнадцатиклапанных - на корпусе вентиляции картера. В этой книге описаны следующие типы двигателей:
Краткое обозначение Рабочий объем, литраж, см3 Мощность кВт Маркировочные буквы Система впрыска Система зажигания Время выпуска 1,6 Euro-Kat 1595 53 RF Карбюратор 2ЕЗ TSZ (с индуктивностью) 4/88-7/89 1,6 US-Kat 1595 53 1F Monojetronic TSZ 10/88-7/90 1.6 1595 55 EZ Карбюратор 2E3 TSZ C4/88 1,8 US-Kat 1781 55 AAM Monomotronic Monomotronic C8/90
Краткое обозначение 1,8 US-Kat 1,8 US-Kat 2,0 US-Kat 2,0 16V US-Kat
Рабочий объем, литраж, см3 1781 1781 1984 1984
Мощность кВт 66 79 85 100
Маркировка RP’>ABS2> PF 2E 9A
Приготовление горючей смеси Monojetr.3) /Monomotr.4’ Digifant Digifant KE Motronic
Система зажигания TSZ3,/Monomotronic4) Digifant Digifant KE Motronic
Время выпуска C4/88 4/88-7/90 C8/90 C12/88
"с 7/91 2’с 8/91 3>с 7/90 4» с 8/91
Устройство двигателя
Отлитые из легкого металла поршни имеют стальную вставку, которая уменьшает тепловое расширение. В верхней трети поршня установлены три поршневых кольца в соответствующую каждому канавку. Они эластично давят на стенку цилиндра. Два верхних поршневых кольца не пропускают горючую смесь из камеры сгорания вниз в картер, в то время как нижнее маслосъемное кольцо препятствует попаданию слишком большого количества смазки из картера в камеру сгорания.
Днище поршня у различных двигателей отлито по-разному - плоское или же с более или менее глубокой ковшевой платформой. У шестнадцатиклапанного двигателя (16V) днище поршня плоское и дополнительно имеет так называемый карман, за счет чего освобождается больше места для впускных клапанов. Цилиндры, в которых поршни двигаются назад и вперед, выполнены из серого чугуна. Внутренние поверхности цилиндров хоненгуются. Стенки не могут быть полностью гладкими, потому что необходимое для смазки масло на них не удерживается. Внутренний диаметр цилиндра на 0,03 мм шире, чем внешний у относящегося к нему поршня. При ремонте двигателя рабочая поверхность цилиндра может быть подвергнута шлифовке до трех раз.
Поршни и цилиндры
Функция коленчатого вала состоит в том, чтобы преобразовывать прямолинейное движение поршня, двигающегося в цилиндре вперед-назад, во вращательное движение. Поэтому соединительные шатуны, ведущие к поршню, работают как при пусковой рукоятке, приведенной к третьему мосту коленчатого вала. Отдельные колена противопоставлены друг к другу на 180 °. Для снятия вибрации во время движения на противоположных сторонах шатунной шейки коленчатого вала установлены восемь противовесов. Чтобы избежать прогибания, коленчатый вал опирается в пяти точках на блок цилиндров двигателя. Каждое колено, на котором расположен шатун, поддерживается с правой или левой стороны подшипником двигателя.
Слева по направлению движения на коленчатом валу находится диск с зубчатым ободком для шестерни стартера. Это маховик, на который монтируется сцепление и соединение к приводу.
На другом конце коленчатого вала расположены ведущая шестерня для зубчатого ремня ГРМ и привинченный шкив клиноременной передачи.
Коленчвтый вал
Шатун
Головка цилиндров и распределительный вал
Механизм газораспределения
Четыре шатуна со сменными вкладышами подшипника вмонтированы в шатунную шину коленчатого вала. С другого конца шатунов расположены бронзовые втулки для поршневых пальцев, которые обозначаются как «плавающие». Под этим следует понимать, что поршни и поршневые пальцы шатуна могут слегка сдвигаться в сторону.
Восьмиклапанный двигатель
Для уменьшения веса и улучшения теплопроводности головки цилиндров она выполнена из легкого сплава. Седла клапанов вставляются при разогретой головке цилиндров, вследствие чего после охлаждения головки они прочно удерживаются на своих местах. Свечи зажигания ввинчены прямо в нанесенную резьбу в головке цилиндра. Впускной и выпускной клапаны установлены зеркально друг другу. Распределительный вал установлен прямо на головке цилиндров. С помощью кулачков он способствует открыванию и закрытию клапанов при определенных положениях поршней.
Распределительный вал вращается в четырех подшипниках; он приводится в движение коленчатым валом через зубчатый приводной ремень ГРМ.
Клапаны управляются распределительным валом. Гидравлические тарельчатые толкатели надеты на стержень клапана и на обе пружины. Гидравлический компенсатор устраняет зазоры в клапанном приводе. Без зазоров в приводе клапанов значительно уменьшается шум. «Гидравлический» - означает, что тарельчатые толкатели работают на моторном масле под давлением. К гидравлическим тарельчатым толкателям в первую очередь относятся две подвижные части: поршень и цилиндр. Пружина прижимает обе части так близко друг к другу, что между двумя соответствующими кулачками распределительного вала и стержнем клапана под гидравлическим толкателем не остается зазора. При закрытом клапане масло вытекает из-под компенсатора в камеру запаса масла гидравлического толкателя через расположенную сбоку циркуляционную смазочную канавку. Из этой камеры масло перетекает далее через открытый обратный клапан в камеру высокого давления, расположенную в толкателе.
Когда при работающем моторе кулачки распределительного вала начинают давить на тарельчатый толкатель, обратный клапан закрывается. Масло больше не имеет возможности вытекать из камеры высокого давления, давление увеличивается. Заблокированное масло не может сжиматься, клапан открывается.
Через тщательно отмеренный монтажный зазор между поршнем и цилиндром гидравлического толкателя из-за повышающегося на него давления четко отмеренное количество масла вытекает из камеры высокого давления.
1,6/1,8-литровый двигатель в разрезе:
1 - распределительный вал;
2 - гидравлический толкатель;
3 - натяжитель зубчатого ремня ГРМ;
4 - поршень;
5 - приводной ремень ГРМ;
6 - промежуточный вал привода масляного насоса и трамблера;
7 - шкив клиноременной передачи;
8 - водяной насос;
9 - крышка клапанов головки блока цилиндров;
10 - свеча зажигания четвертого цилиндра;
11 - распределитель зажигания;
12 - шатун;
13 - масляный насос.
Механизм управления клапанами с гидравлическим толкателем в разрезе: 1 - кулачки распределительного вала; 2 - камера запаса масла; 3 - обратный клапан; 4 - канал стока масла; 5 - камера высокого давления; 6 -стержень клапана; 7 - нажимная пружина; 8 -цилиндр; 9 - поршень; 10 - гидравлический толкатель. Масло под давлением обозначено красным, розовым обозначено количество масла (объем) не предназначенный для управления клапанами.
После закрытия клапана из-за масла возникает небольшой зазор в клапанном приводе. Давление в камере высокого давления полностью падает Через свободный обратный клапан масло вытекает из камеры высокого давления, в то время как пружина между цилиндром и поршнем устраняет зазор в системе до следующего приведение в действие клапанов.
Примечание. В головке цилиндра расположен специальный канал для обратной подачи масла, чтобы при запуске двигателя масло тот час же «было подано» гидравлическому толкателю. Этим достигается следующее: масляный канал остается наполненным для гидравлических толкателей и подшипников распределительцогб вала. При этом нормой считается шум после пуска. Причина в следующем: при неработающем двигателе масло вытекает из толкателя. Когда двигатель работает, камера высокого давления снова заполняется маслом и шум исчезает. После длительного простоя шум может продолжаться до тех пор, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры.
Следует особо отметить, что в Passat установлен четырехтактный мотор, который работает на смеси Фазы газо-топлива и воздуха. Работа двигателя состоит из четырех фаз (тактов): первая - впуск рабочей смеси; распределения вторая - ее сжатие; третья - зажигание (рабочий ход поршня); четвертая - выпуск отработанных газов. Для подачи свежей горючей смеси и выпуска отработанных газов остается слишком мало времени: распределительный вал должен быстро открывать клапаны, а пружины быстро их закрывать.
Кулачки распределительного вала имеют такую форму, чтобы впускной клапан в конце первого такта впуска открывался, но затем закрывался, когда поршень после окончания такта впуска снова идет вверх. Выпускной клапан открывается после завершения такта зажигания и закрывается, когда поршень идет вниз. Для экономии топлива фазы газораспределения рассчитаны таким образом что выпускной клапан закрывается почти в тот же момент, когда впускной начинает открываться.
Зубчатый ремень ГРМ, расположенный перед коленчатым валом, служит для бесшумного привода Зубчатый распределительного вала, приведения в движение масляного насоса и распределителя зажигания. приводной Зубчатый ремень ГРМ армированный стальной проволокой работает без износа, тем более что ком- ремень ГРМ поненты резины, из которой сделан ремень, выполняют роль сухой смазки. Зубчатый ремень натягивается с помощью специального натяжного ролика.
Функция прокладки между блоком цилиндров двигателя и головкой цилиндров заключается в том, Прикладка чтобы разделять камеру сгорания и каналы для охлаждающей жидкости и масла. При этом она дол- гплпвки блика жна быть устойчива к колебаниям температуры и давления. цилиндрик
Шестнадцатиклапанный двигатель
При открытом капоте вы можете прочитать на впускной трубе DOHC 16. Это аббревиатура английского обозначения «Double Over Head Camshaft 16 Valves» (с двумя верхними распределительными валами и 16 клапанами).
Подобный шестнадцатиклапанный двигатель расценивается как типичный двигатель большей мощности. Выход мощности тем выше, чем больше диаметр проходного сечения клапана. В цилиндре два клапана, которые нельзя увеличивать в диаметре до бесконечности. Они почти сталкиваются друг с другом, в то время как справа и слева остается неиспользованное место. Четыре же малень-
Головка блока цилиндров шес-тнадцатиклапанового двигателя в разрезе:
1 - распределительный вал;
2 - форсунка;
3 - впускной клапан;
4 - свеча зажигания;
5 - выпускной клапан;
6 - пружина клапана;
7 - выпускной коллектор;
8 - канал обратного стока масла;
9 - обратный клапан;
10 - крышка подшипника распределительного вала;
11 - наконечник провода свечи зажигания.
ких окружности клапанов можно оптимально разместить в головке цилиндра. При увеличении количества клапанов на один цилиндр возрастает скорость впуска рабочей смеси и выпуска отработанных газов. Тем самым увеличивается мощность двигателя.
Головка блока
цшшндрив
Распределительный вал
Удвоение количества клапанов означает полное изменение конструкции головки цилиндров. В каме-
рах сгорания выпускные клапаны расположены параллельно оси цилиндра, в то время как впускные клапаны отклонены на 20°. В середине - свеча зажигания. Такое положение свечи способствует более быстрому и полному сгоранию горючей смеси.
Ряд впускных клапановд^асположен в передней части двигателя по направлению движения. Для большего сопротивления изнодурни оснащены так называемыми панцирными кольцами из твердого сплава. Выпускные клапаны, расположенные за впускными, выполнены из теплостойкого материала, имеют защитное покрытие и к тому же их полые стержни заполнены натрием. В процессе работы этот жидкий металл движется по инерции вперед и назад. Это позволяет охладить головку клапана и отвести теплоту на головку цилиндра через направляющую втулку клапана.
Для действия двух рядов клапанов используется два распределительных вала. Они вращаются в подшипниках скольжения: шесть на распределительном валу выпускных клапанов, пять на распределительном валу впускных клапанов. Распределительный вал выпускных клапанов приводится в движение коленчатым валом через зубчатый приводной ремень ГРМ. Слева по направлению движения оба вала имеют шестерни. Оба вала соединены друг с другом через роликовую цепь, как у велосипеда, и вращаются в одном направлении.
Распределительный вал для впускных клапанов, кроме всего прочего, приводит в движение распределитель зажигания, который присоединен на фланцах к головке цилиндра
Управление Овальные кулачки давят на концы стержней клапанов через гидравлические толкатели, уже упомя-
клапанами нутые в связи с восьмиклапанным двигателем. Важно отметить минимальную кривизну поверхности
опоры толкателей, почти незаметный для глаза наклон плоскостей набегания между кулачком и толкателем. Благодаря этому при работающем двигателе толкатели получают вращающийся импульс, который передается на клапаны. Это препятствует износу толкателей и седел клапанов и обеспечивает оптимальную герметичность между клапаном и седлом.
Здбчашыб ремень ГРМ
Как и в предыдущей модели, имеется особый натяжной ролик. Так же ремень приводит в движение промежуточный вал, который вращает масляный насос.
Система смазки
Из составных частей двигателя в смазке нуждаются места установки подшипников и пары трения. В эти места масло должно подаваться под давлением - с помощью масляного насоса. Он забирает масло из поддона через трубку, оснащенную сеткой, и прогоняет через магистральный масляный фильтр. Если фильтр вовремя не заменить, то открывается предохранительный клапан. Он обеспечивает подачу масла, минуя фильтр. Правда, неотфильтрованное моторное масло приводит к более сильному износу подшипников. Из фильтра через каналы смазка попадает в цилиндры к смазочным местам коленчатого вала, промежуточного вала и головке цилиндра с распределительными валами.
Через каналы масло стекает обратно в масляный поддон и снова нагнетается масляным насосом. В шестнадцатиклапанном двигателе насадки для вбрызгивания масла в блоке картера двигателя установлены ниже поршней В эти насадки масло поступает из главной магистрали высокого давления масла. При определенном давлении масла открываются клапаны в насадках. Струи масла направляются в днища поршней, одновременно смазываются и рабочий поверхности цилиндров.
Каждую минуту через восьмиклапанный двигатель при полном открытии дроссельной заслонки прокачивается примерно 30 л масла. Масляный насос приводит в движение уже упомянутый промежуточный вал. В шестнадцатиклапанном двигателе этот процесс происходит быстрее, масла подается на 20% больше.
В VW Passat установлен обычный шестеренный насос. Два зацепляющихся зубчатых колеса нагнетают масло от стороны всасывания к стороне нагнетания. Для повышенного потребления масла в шестнадцатиклапанном двигателе имеется дополнительный насос, который доставляет еще 15% масла.
Для нормальной работы двигателя решающим условием является температура масла. Указатель температуры масла есть только на моделях, оснащенных многофункциональной индикацией, по его данным вы сможете определить тепловой режим двигателя. В емкости масляного фильтра проводится смешивание, там же смазка имеет наиболее пониженную температуру. Сравните: около поршневых колец она достигает температуры до 300 ° Максимально дозволенная температура в масляном поддоне 145°. Условием для этого является, конечно же, высококачественное моторное масло. Низкое качество масла намного опарнее, чем его высокая температура. Но и низкая температура также опасна, потому чтЪчиаслян^етрисадки не проявляют своих качеств полностью, что значительно увеличивает риск износа двигателя. Поэтому, при запуске холодного двигателя, не доводите количество оборотов двигателя сразу до 3500 в мин, дайте маслу прогреться до температуры 60 °C. В холодное время года масло достигает температуры 60 °C за 10 мин, летом это время сокращается до 8 мин.
МасляшО насос
Температура масла
Давление масла
При температуре 80 °C и оборотах двигателя 2000 в мин давление масла может достигать, по меньшей мере, 2 бар. Эти показания вы сможете снять с масляного манометра. В качестве серийно-выпускаемого средства контроля служит датчик с гидроприводом, который при давлении от 0,15-0,45 бар гасит световой сигнал на щитке приборов, и второй датчик, который при повышенной частоте вращения вала двигателя предупреждает о слишком низком давлении. Подробнее о контроле над давлением масла вы прочтете на с. 224. При слишком высоком давлении масла открывается обратный клапан, и избыточное давление в масляной системе падает. Такое возникает из-за холодного или очень вязкого масла.
Шестнадцатиклапанный двигатель в разрезе: 1 - наконечник провода к свече зажигания;
2 - распределительный вал;
3 - впускной распределительный вал;
4 - гидравлический толкатель; 5 - натяжник зубчатого ремня; 6 - зубчатый ремень;
7 - поршень;
8 - промежуточный вал;
9 - шкив клиноременной передачи с амортизатором на коленчатом валу;
10 - водяной насос;
11 - выпускной газопровод;
12 - распределитель зажигания;
13 - форсунка третьего цилиндра;
14 - пусковой топливный (электромагнитный) клапан; 15 - шатун;
16 - масляный насос.
Если вы хотите измерить давление масла вашего двигателя, на головке цилиндров следует открутить выключатель давления масла в 0,3 бар (с коричневой изоляцией), а вместо него подсоединить манометр.
МасляныО радиатор Модели с двигателем от 79 кВт оснащены водомасляным радиатором, расположенным между масляным фильтром и креплением фильтра. Масло постоянно охлаждается в радиаторе прокачиваемой через радиатор охлаждающей Жидкостью или немного подогревается при холодном двигателе от уже нагревшейся охлаждающей жидкости. В исправном двигателе поршневые кольца пропускают в картер от 50 до 70 л отработанных газов в минуту. Это давление должно удаляться из двигателя. Это осуществляется с помощью вентиляции картера. Ядовитые газы попадают в воздухозаборники, оттуда они снова впускаются в двигатель теперь уже для полного сгорания. О Шланг для удаления воздуха в восьмиклапанном двигателе прикреплен слева сверху крышки головки цилиндра. В соединении с управлением двигателя Digifant на крышке головки цилиндра расположен редукционный клапан, который освобождает картер от избыточного давления через шланг, тянущийся к патрубку впускного газопровода. О У шестнадцатиклапанного двигателя вентиляция картера осуществляется через специальный картер выпуска газов. Он расположен перед двигателем на уровне третьего цилиндра. В этом картере помещен маслоотражательный щиток, препятствующий попаданию в воздушный фильтр продуваемых газов и масла.
Визуальный Контроль двигателя
ТО № 7 • Осмотрите двигатель снизу и сверху.
• Небольшие блестящие масляные пятна не являются поводом для беспокойства: все части двигателя постепенно выделяют немного смазки.
• При масляных пятнах под припаркованным ав-
томобилем и явном замасливанием выясните исходную причину этих явлений
• Почистите двигатель специальными средствами.
• После пробной поездки проведите контроль снова.
Возможные места утечки
Обратите особое внимание на перечисленные ниже места:
О Прокладки коленчатого вала, распределительного вала и промежуточного вала.
О Полукруглое уплотнение, расположенное слева по направлению движения в головке цилиндра восьмиклапанного двигателя
О Прокладка для распределителя зажигания.
О Выключатель с гидроприводом.
О Держатель масляного фильтра, масляный радиатор и корпус фильтра.
О Масляный поддон.
О Прокладка крышки головки цилиндра (у шестнадцатиклапанного двигателя такие прокладки под свечами зажигания)
О Прокладка головки цилиндра.
Указание: если масло выступает на резьбу, проверьте, хорошо ли закручены гайки. Сила затяжки соответствует следующим номинальным нормам: топливный насос 20 м, масляной поддон 20 м, крышка головки цилиндра 10 м.
Обкатка нового двигателя
Стенки цилиндра так же, как и поршня в новом состоянии, имеют на своей поверхности микроскопические шероховатости. Первая поездка устраняет эти неровности, и части механизма хорошо прилегают друг к другу. Для плавного хода при высокой частоте вращения новых или подержанных моторов следите за частями двигателей, наиболее подверженных задирам. Смотря по обстоятельствам именно они могут повлечь за собой сильный задир поршня. Во время первых 1000 км рекомендуется не превышать частоту вращения в 4200 об./мин. Если нет тахометра, придерживайтесь следующих скоростей:
53/55 квт 4 передача 53/55/56 квт 5 передача 79/85 квт 5передача 100 квт 5передача
1 -я передача 25 30 30 35
2-я передача 50 50 55 60
3-я передача 85 85 85 100
4-я передача 180 115 120 130
5-я передача Т 140 145 155
На шоссейных дорогах местного значения во время обкатки двигатель чувствует себя лучше всего, так как водитель практически не встречает препятствий на пути.
В ходе следующих 500 км можете постепенно повышать число оборотов С 1500 км мотор может работать на высокой частоте оборотов. Опытный водитель использует при этом спуски на магистрали: езда под гору с относительно высоким числом оборотов двигателя и одновременно без его сильной нагрузки. В любом случае двигатель должен быть полностью прогрет, по меньшей мере, должно быть пройдено 25 км пути после холодного старта.
Хорошей обкаткой считается 3000 км на счетчике пройденного пути. При преобладающем городском движении этот процесс может продлиться дольше.
Указание: все, что в этом пункте было сказано о двигателе, относится в первую очередь к устаревшим моделям, которые согласно опыту еще более чувствительно реагируют на неправильную манеру вождения.
Срок службы
Довольно трудно оценить показания автопробега, особенно если у вас установлен двигатель высокой мощности. Если вы принципиально набираете высокое количество оборотов двигателя прямо со старта, то не следует удивляться тому, что он приходит в негодность уже при отметке 80 000 км. Напротив, другие, несмотря на быструю манеру езды, имеют автопробег, равный 200 000 км.
При этом решающим обстоятельством становится температура масла. После многонедельных поездок на короткое расстояние нецелесообразно давить на педаль газа изо всех сил. Во время длительных поездок по городу на клапанах и в камерах сгорания образуются отложения, которые при повышенной рабочей температуре и более быстрой, но не резкой, езде постепенно сгорают. Этому соответствуют 4000-5000 оборотов в минуту. Для этого подойдет езда по трассе.
Компрессия
Измерение компрессии в цилиндрах двигателя дает заключение о том, хорошо ли уплотнены клапаны и поршневые кольца. От этого зависят как мощность, так и расход масла и топлива нашего двига-
теля.
Проверка компрессии:
• У прогретого двигателя при теплом масле уплотнение поршневых колец лучше.
При проверке вынимайте предохранитель для электрического бензинового насоса (см. с. 162). В противном случае при проверке давления мотор будет переполнен топливом.
• Система зажигания «парализована» (см. с. 190).
• Вывинтите все свечи зажигания.
• Резиновый конус измерителя вставьте плотно в отверстие свечи первого цилиндра (по направлению движения справа) или соединительный трубопровод ввинтите в резьбу свечи зажигания.
• Рычаг включения стояночной тормозной системы отжат.
• Рычаг переключения передач установить в нейтральном положении, у автомата - на холостом ходу.
• Пусть помощник полностью нажмет педаль газа. Таким образом, цилиндры будут максимально заполнены.
• С помощью стартера прокручивайте двигатель до тех пор, пока показатель давления не будет больше подниматься
• Запишите показатели измеряемой величины.
• Переустановите измеритель давления вместе с измерительной карточкой на следующий цилиндр.
• Более подробно о свечах зажигания см. с. 199.
При измерении давления сжатия измерительный прибор должен быть плотно установлен в отверстие свечи зажигания.
Величины давления
Следующая таблица показывает величины компрессии (давления в барах)
Двигатель Буквы Хорошее состояние мотора Двигатель, подлежащий ремонту Максимальная разница давления между цилиндрами
1,6 53/56 квт, 1,8 55/66 квт RF, 1F, Е2, AAM.RP, ABS 9-12 7 3
1,8 79 квт, 2,0 85/100 квт PF, 2Е, 9А 10-13 7 3
Самый низкий показатель давления
Подозрительно, когда между четырьмя результатами измерения для цилиндров разница составляет более чем 3 бар. Это может означать следующее.
О Износ поршней и поршневых колец.
О Залегание поршневых колец из-за образования осадка.
О Некруглый цилиндр как следствие заедания поршня.
О Отложения на стержнях клапанов или седел клапанов при сгорании, вернее - несгорание масла.
О Побитый клапан.
О Сгоревший клапан.
Указание: в большинстве случаев неплотные клапаны являются причиной недостаточного давления сжатия и небольшой мощности двигателя. При ремонте производится либо притирка клапана, либо ремонт цилиндра.
Поиск Чтобы локализовать ошибки при слишком низком давлении сжатия, капните с помощью ручной мас-
неисп явностей ленки немного вязкого масла в отверстие свечи зажигания и еще раз измерьте давление.
О Если показатели не нормализовались, значит, виноваты клапаны.
О Если показатели повысились, значит, причина кроется в поршневых кольцах и, возможно, в цилиндрах.
Масло на недолгое время так уплотнилось между поршнем и стенками цилиндра, что сжатый газ уже не мог улетучиваться.
Тест на потерю давления
Разработчики предлагают тест на потерю давления, который может быть произведен в любой мастерской. Тестовый прибор состоит из двух камер, причем в одной из них сохраняется постоянное давление. Вторая камера соединена через шланг соответствующего диаметра с камерой сгорания, через форсунку с первой камерой, кроме того, со шкалой индикатора. Шкала отражает недостаток давления в камере сгорания.
О Увеличенное место утечки может быть обнаружено с помощью прослушивания шумов.
О Шумы при выпуске указывают на неплотный выпускной клапан.
О На дефект впускного клапана указывает сжатый воздух, исходящий из карбюратора.
О При поврежденной прокладке головки цилиндров или ее разрыве сжатый воздух выходит через расположенное рядом отверстие свечи зажигания или через открытый расширительный бачок охлаждающей жидкости.
О Поврежденная стенка цилиндра, рабочая поверхность цилиндра или поршневые кольца позволяют давлению устремляться в картер и выпускают воздух через открытую маслоналивную горловину или через трубку для указателя уровня масла.
Прокручивание мотора
Для большинства работ двигатель нужно привести ществуют три возможности:
• Автомобиль приподнимите как при замене колеса, включите самую высокую передачу, проверните свободно висящее переднее колесо.
• Или: в случае если автомобиль расположен на ровной поверхности, прокатите его вперед по мере надобности при включенной самой высокой передаче.
в определенное положение или прокрутить. Су-
• Или: выкрутите свечи зажигания, после этого мотор вращайте с помощью 19-го накидного ключа за гайку шкива клиноременной передачи коленчатого вала.
• Ни в коем случае не вращайте за болт крепления зубчатого ремня распределительного вала, иначе сам ремень может соскочить.
Усшанивка на место первого цилиндра
При четырехтактном двигателе во время четырех рабочих тактов поршень дважды приходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ): первый раз при зажигании смеси и второй раз после выталкивания отработанного газа, вместе с непосредственно позже начатым повторным всасыванием смеси топлива и воздуха. Обычно при различных регулировочных работах требуется такое положение, при котором проскакивает воспламеняющая искра.
Защита зубчатого ремня восьмиклапанного двигателя:
1 — верхняя пластина;
2 — задняя пластина;
3 — верхний кожух;
4 — уплотнительная пластина;
5 — нижний кожух.
• Снимите крышку распределения зажигания.
• Вращайте двигатель, пока ротор распределителя зажигания не укажет на насечки в кольце корпуса распределителя зажигания.
• Вращайте двигатель еще некоторое время, пока в смотровом отверстии колокола коробки передач отметка 0 на маховике не окажется напротив выступа на корпусе.
Работы с зубчатым ремнем ГРМ
Как уже было сказано ранее, клапанное газораспределение приводится через зубчатый ремень, который устанавливает распределительный вал (валы) в половинное число оборотов коленчатого вала. Для проверки натяжения зубчатого ремня в автомобилях VW 16V применяется специальный инструмент VW210. Временно эту проверку можно провести описанным ниже способом.
• Снимите клиновой ремень.
• При восьмиклапанном двигателе с нижним листовым покрытием отвинтите обе гайки крышки головки цилиндра так же, как и торцевую шестигранную гайку с буртиком на передней стороне верхней пластины.
• Если пластина выполнена из пластика, расцепите хомуты рессоры.
• При шестнадцатиклапанном двигателе открутите с верхней защитной пластины шестигранный торцовый винт.
• При любом типе мотора: снимите верхнюю пластину.
• Открутите шкив клиноременной передачи на
• Снимите гайки и поддерживающие винты с нижнего кожуха зубчатого ремня ГРМ.
• При сборке снова установите на нижнее покрытие уплотнительную пластину. На верхнем покрытии - три уплотнителя.
• Винты шкивов клиноременной передачи закручиваются номинальным усилием 20 Нм, гайки и винты пластин зубчатого ремня - с помощью номинального усилия 10 Нм.
• Шкив клиноременной передачи с амортизатором шестнадцатиклапанного двигателя 0 монтируется только в устойчивом положении.
коленчатом валу и водяном насосе.
Слева. Маховик с отметкой О для верхней мертвой точки противостоит отметке стрелкой в смотровом отверстии колокола коробки передач.
Схема справа поясняет понятие верхняя и нижняя мертвые точки. Расстояние между ними - рабочий объем. Напротив расположена камера сгорания между высшим положением поршня (1) и нижним краем голо ки цилиндра (2).
Покрытие зубчатого ремня шестнадцатиклапанного двигателя состоит из следующих частей: 1 - верхний кожух;
2 - задняя защитная пластина;
3 - нижний кожух;
4 - уплотнительная пластина.
Проверка состояния зубчатого ремня ГРМ
• Снимите покрытия зубчатого ремня ГРМ
• Ремень не должен быть масляным или потрескавшимся.
• Боковые поверхности зубьев должны быть исправны и не иметь следов износа.
Проверка натяжения зубчатого ремня ГРМ
• Снимите покрытия зубчатого ремня.
• Натяжение проверяется на самом длинном свободно идущем отрезке ремня - между колесами промежуточного и распределительного валов.
• Восьмиклапанный двигатель: при правильном натяжении холодный зубчатый ремень должен проворачиваться на 90° (прямой угол).
• При шестнадцатиклапанном двигателе требуется специальный инструмент VW210. Этот измерительный прибор проверяет натяжение ремня, вытянутого на определенную длину.
Дппплнишель-ная проверка натяжения зубчатиги ремня ГРМ при шестнауцати-клапанном
• Снимите покрытия зубчатого ремня ГРМ.
• С помощью резинового молоточка слегка ударьте по ремню между колесами промежуточного и распределительного валов.
• На этом же месте произведите проверку провисания ремня путем давления шипа измерительного прибора.
• Чтобы проверить ремень по всей его длине, прокрутите двигатель.
• При наличии дефектов - замените поврежденный ремень.
• С помощью резинового молотка ударьте по ремню между колесами промежуточного и распределительного валов.
• Установите измерительный прибор и снимите величину показания.
• Дважды проверните коленчатый вал. Теперь проверните ремень клиноременной передачи коленчатого вала.
• Повторите замер.
• Подсчитайте среднюю величину.
• Если величина шкалы составляет 13-14 мм, все в порядке.
• При сомнении повторите замер, немного провернув коленчатый вал.
• В последующем измеряйте натяжение зубчатого ремня как можно чаще.
увигашеле
Для проверки натяжения зубчатого ремня возьмите его двумя пальцами и постарайтесь провернуть на 90° (1/4 оборота).
После ослабления зажимных гаек (2) натяжной ролик (3) может проворачиваться. В ремонтной мастерской на этот случай имеется гайковра-щатель V159 от Matra, который вставляется в оба отверстия (1) натяжного валика.
В мастерской для прокручивания регулировочного эксцентрика имеется гайковращатель Matra V159. Ниже мы приводим описание того, как можно осуществить натяжку без этого инструмента.
• Измерьте натяжение зубчатого ремня (см. предшествующие описания).
• Немного ослабьте зажимные гайки на натяжном ролике. Без специального ключа ролик не провернуть рукой на эксцентрике.
• Вставьте отвертку в одно из отверстий колеса зубчатого ремня распределительного вала
• Проверните колесо распределительного вала немного влево, при этом зубчатый ремень снят со стороны натяжного ролика.
• Установите поршень первого цилиндра в ВМГ.
• Снимите кожух зубчатого ремня.
• Ослабьте ремень. Для этого после ослабления зажимных гаек проверните натяжной ролик против часовой стрелки^
• Снимите ремень.
• Наложите новый ремень. Чтобы положение колес коленчатого и распределительного валов
• Теперь ударьте маленьким молотком слева от натяжного ролика. При этом он немного сползает от своего эксцентрика, и ремень натягивается. Колесо зубчатого ремня распределительного вала продолжайте удерживать.
• Затяните зажимные гайки.
• Снова измерьте натяжение.
Регулировка натяжения зубчатого ремня ГРМ
не изменилось, проверьте фазы газораспределения еще раз. Перед окончательной сборкой для надежности проконтролируйте все еще раз. • Если головка цилиндров была снята, настройте фазы газораспределения.
Замена зубчатого ремня при восьмиклапанном увигателе
При наложении зубчатого ремня в восьмиклапанном двигателе отметка (2) на задней стороне колеса зубчатого ремня распределительного вала должна стоять на одинаковой высоте с краем (1).
Указание: коленчатый и распределительный вал должны быть расположены друг к другу таким образом, чтобы двигающиеся выше поршни не задевали клапаны. Обратите внимание: если при установке распределительный вал прокрутить, то ни один поршень не перейдет в положение ВМТ (верхняя мертвая точка). Напротив клапаны и поршни будут ударяться друг о друга и ломаться.
Распределение фаз зажигания в восьмиклапанном двигателе
• Проверните колесо зубчатого ремня распределительного вала таким образом, чтобы отметка упорного центра на обратной стороне колеса стояла на одном уровне с передним краем крышки головки
Замена здбчатого
цилиндров.
• Наложите ремень ГРМ на колеса коленчатого и промежуточного валов.
• Затяните все четыре винта шкива клиноременной передачи коленчатого вала.
• Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы насечка шкива с маркировкой упорного центра стояла на одном уровне с колесом промежуточного вала.
• Наложите ремень, обращая внимание, чтобы положение колес не менялось.
• Зубчатый ремень натяните, вращая натяжной валик по часовой стрелке
• Дважды проверните двигатель и проверьте натяжение.
• Перед наложением нижней защитной пластины зубчатого ремня еще раз проверьте шкив.
ремня в шестнадцатиклапанном двигателе
• Установите первый цилиндр в верхней мертвой точке момента зажигания.
• Снимите кожухи ремня.
• Ослабьте ремень и снимите его.
• Проверьте установку зажигания.
• После сборки проверьте следующее:
• Снимите крышку распределителя и проверьте, указывает ли ротор на насечки на корпусе распределителя зажигания (см. рис. с. 198).
• Если нет, ослабьте винты распределителя.
• Проверните распределитель таким образом, чтобы ротор и насечки совпали. Проверьте установку зажигания; если нужно, установите еще раз.
• Снова затяните винты.
• Двигатель дважды проверните и еще раз проверьте порядок распределения зажигания.
• Теперь проверьте момент зажигания.
• Наложите новый ремень.
• Установите фазы газораспределения (см. следующий подпункт).
Установление фаз газораспределения [в шестнадцатиклапанном двигателе)
• Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы ни один из поршней не находился в верхней мертвой точке (ОТ).
• Наложите зубчатый ремень ГРМ на колеса коленчатого и промежуточного валов.
• Установите нижнюю защиту ремня.
• Установите амортизатор.
• При установке крышки головки цилиндра насечки на колесе распределительного вала должны быть противоположны стрелке на крышке головки цилиндра (правая картинка на следующей странице).
• Если головка цилиндров снята, то насечка должна быть ровно по внутренней стороне колеса распределительного вала: она должна быть одной высоты с головкой цилиндра (см. левую картинку на следующей странице).
• Коленчатый вал проверните таким образом, чтобы насечка на амортизаторе была расположена в одной плоскости со стрелкой на внутренней стороне защиты зубчатого ремня.
• Наложите ремень, положение колес не должно меняться.
• Натяните ремень, как это было объяснено ранее.
Слева. Шкив клиноременной передачи распределительного вала и промежуточный вал при снятой нижней защите зубчатого ремня должны быть провернуты таким образом, чтобы зарубка на шкиве располагалась в одной плоскости с меткой упорного центра на колесе промежуточного вала.
Справа. Положение коленчатого вала при наложении зубчатого ремня с установленной нижней защитой: насечка на шкиве клиноременной передачи (2) должна стоять под местом, помеченным стрелкой (1) на защитной пластине зубчатого ремня.
Положение колеса зубчатого ремня распределительного вала при 16-клапанном двигателе. Слева. При снятой крышке головке головки цилиндра насечка на задней стороне колеса должна стоять на одном уровне с внешним краем головки цилиндра.
Справа. При установленной крышке головки цилиндра отметка (3) на колесе ремня должна быть совмещена со стрелкой (2) на крышке головки цилиндра. Аналогично выглядит отметка на моторе 2 л/85 кВт.
• Дважды проверните двигатель, еще раз проверьте установку.
• Установите верхнюю защиту ремня, шкив клиноременной передачи и клиновой ремень.
• Проверьте установку зажигания.
Устранение неисправностей
Как правило, повреждение прокладки головки цилиндра является следствием перегрева.
Прокладка
головки
Проблема Причина цилиндров
А Уровень охлаждающей жидкости уменьшается Охлаждающая жидкость понемногу вытекает в камеру сгорания. Этот процесс может долгое время происходить без каких-либо дополнительных признаков.
Б Заметный недостаток охлаждающей жидкости Охлаждающая жидкость в значительных количествах перетекает в камеру сгорания, испаряется и улетучивается при выхлопе в виде белого дыма.
В Из открытого расширительного бачка выходят воздушные пузыри или при открытии крышки наружу вырывается большое количество охлаждающей жидкости Газы, образовавшиеся при сгорании, были нагнетены в охладительную систему. При открытии расширительного бачка возникает запах отработанного газа.
Г На поверхности охлаждающей жидкости черный или перели- * вающийся оттенок При циркуляции в охлаждающую систему попало масло. В масляный контур попала охлаждающая жидкость.
Д Серая или коричневая эмульсия на указателе уровня масла или в масле появляются пузырьки воды Внимание; вода в моторном масле может стать причиной повреж-дения подшипников. Смените Прокладку головки цилиндра. Двигатель не включать. Машину отправить в ремонт.
Работы, выполняемые с головкой блока цилиндров
Для выполнения следующих монтажных работ необходим специальный ключ.
Для снятия головки цилиндра запаситесь длинным ключом со множеством гребневых зацеплений М-11.
• Отсоедините шланг вентиляции картера.
• Отсоедините шланг между ресивером и карбюратором.
• При двигателях мощностью 53-66 кВт отсоедините газовую тягу от карбюратора и опоры.
Подключите штекерный предохранитель к системе зажигания в качестве помощи при установке на прежнюю отметку.
Снятие головк! цилиндра при восьмиклапанном двигателе
Крышка головки цилиндра в моторе мощностью до 79 кВт:
1 - крышка;
2 - пробковая прокладка (уплотнение);
3 - полукруглое уплотнение;
4 - маслоотражатель;
5 - уплотнение на правую переднюю сторону мотора;
6 - прокладка из листового металла.
Снятие распределительного вала (при восьмиклапанном двигателе]
• Расцепите хомуты рессор кожуха зубчатого ремня ГРМ.
• Ослабьте гайки крепления крышки клапанов.
• Снимите подкладную шайбу, подкладку из листового металла и заднюю сторону защиты зубчатого ремня, не оставляйте снятые части рядом с открытым цилиндром.
• Приподнимите защиту зубчатого ремня из листового железа. Для этого ослабьте торцевые шестигранные гайки на передней стороне двигателя.
• Полностью снимите крышку воздушного фильтра вместе с рукавом воздухозаборника и патрубком выпускного газопровода.
• Установите первый цилиндр в положение момента зажигания ВМТ
• Снимите верхний кожух зубчатого ремня.
• Снимите крышку головки цилиндров, выньте маслоотражатель.
• Ослабьте зубчатый ремень.
• В случае если распределительный вал заменяется: отвинтите зубчатое колесо распределительного вала.
• Вытяните из вала полукруглую сегментную шпонку, установленную на нем для защиты колеса, вместе с разрывной иглой.
• Снимите крышку первого подшипника (по направлению езды справа) и третьего.
• Осторожно приподнимите крышку головки цилиндра. Если она сидит слишком плотно, постучите рукояткой молотка.
• При монтаже в двигателе до 79 кВт кроме нового уплотнения крышки головки цилиндра предусмотрительно поставьте уплотнения на передней стороне мотора (см. схему вверху).
• Резиновая прокладка у двигателя мощностью 85 кВт устанавливается только при повреждениях.
• Поочередно по кругу ослабьте гайки на крышках 2-го и 4-го подшипников.
• Снимите распределительный вал вместе с его передним уплотнительным кольцом.
• При установке распределительного вала кулачки для 1 -го цилиндра должны указывать вверх.
• Крышки подшипников должны быть установлены на свои места. Осторожно поставьте их и проверьте правильность установки.
• В начале поочередно затяните по кругу гайки на крышке 2-го и 4-го подшипника моментом 20 Нм, затем установите крышки 1 -го и 3-го подшипника.
• Сильно затяните колесо распределительного вала моментом 80 Нм.
• Установите фазы газораспределения.
Вид головки цилиндра при снятой крышке:
1 - уплотнение на правой торцевой стороне мотора;
2 - маслоотражатель;
3 - полукруглое уплотнение.
Устройство привода клапанов при восьмиклапанном двигателе:
1 - впускной клапан;
2 - выпускной клапан;
3 - диск (только двигатели EZ, RF, RP);
4 - нижняя тарелка пружины клапана;
5 - уплотнение (вставка) стержня клапана;
6 - внутренняя пружина клапана;
7 - внешняя пружина клапана;
8 - верхняя тарелка пружины клапана;
9 - шпонка держателя клапана;
10 - гидравлический толкатель;
11 - распределительный вал.
Гидравлические толкатели нужно проверять при шумах, исходящих из привода клапанов, когда мотор разогрет до рабочей температуры. Они не регулируемы, дефектный заменить.
• Перед проверкой прогрейте двигатель до ра- • Снимите крышку головки цилиндров.
бочего состояния. Пусть он работает на холос- • Проверните мотор до тех пор, пока кулачки
Проверка гидравлическое толкателя
том ходу до тех пор, пока не включится система вентиляции.
• Дайте поработать двигателю еще немного, но уже с увеличенным числом оборотов (до 2500 об./мин).
• Если привод клапанов издает шум, выключите двигатель.
распредвала проверяемого цилиндра не окажутся направленными вверх.
• Нажмите вниз толкатель с помощью деревянного или пластикового предмета.
• Если вы почувствуете при этом «воздух» до момента открытия клапана, то гидротолкатель должен быть заменен.
Указание: хлопающие шумы гидравлических толкателей могут также исходить из-за неисправного уплотнения головки цилиндра - в этом случае газы, образовавшиеся при сгорании, попали в смазочный канал.
• Снимите распределительный вал.
• По порядку пронумеруйте и выньте гидравлические толкатели.
• Рабочей поверхностью, повернутой к распределительному валу, толкатели должны быть установлены вниз, на чистую подкладку.
• При сборке рабочая поверхность гидравличес
ких толкателей и распределительного вала смазываются.
• При установке нового толкателя не включайте двигатель в течение первых 30 мин.
• Из-за несоблюдения этого требования, при первых же оборотах мотора, соответствующий клапан может повредиться о поршень.
Снятие гидравлическог толкателя
При выполнении этой операции передняя выпускная труба должна быть разъединена с выпускным коллектором. В моторах 53, 55 и 66 кВт возникает проблема: труба и коллектор соединены друг с
Снятие крышк! цилиндра
другом с помощью зажимных пружин, для снятия и установки которых в автомастерских применяют
ся специальные инструменты (см. с. 46).
Для проверки гидротолкателей (2) на них (при разгруженном состоянии) надавливают деревянным или пластиковым клином (1). Не используйте металлический инструмент — он может поцарапать поверхность гидротолкателя.
Винты головки цилиндра должны прикручиваться соответственно порядку нумерации. Стрелка указывает направление движения.
Тот, кто не может приобрести эти инструменты, должен обойтись снятием коллектора
Проверка головки блока цилиндра
Монтаж головки блока цилиндра
• Отсоедините провод минуса от аккумулятора.
• Снимите рукав воздухозаборника с воздушного фильтра. Отвинтите патрубок впускного газопровода и снимите вместе с рукавом.
• Покройте отверстие карбюратора тряпкой.
• Охлаждающую жидкость слейте (с. 52).
• Ослабьте шланги охлаждающей жидкости на головке цилиндра.
• Выньте штекер свечей зажигания, снимите крышку распределителя зажигания (с. 192) вместе с кабелем.
• Отсоедините газовую тягу от карбюратора, впрыскивание соответственно от штуцера дроссельной заслонки и от так называемой контропоры, разъедините штекерную защиту от метки, на которой она была раньше, не меняйте положения тяги.
• Отметьте и отсоедините все электрические штекерные соединения от головки цилиндров, карбюратора.
• Отсоедините бензопроводы от карбюратора.
• Ослабьте топливный подводящий трубопровод или сливную гидролинию на устройстве впрыскивания.
• Уплотнительные поверхности в блоке цилиндров двигателя и головка цилиндра должны быть абсолютно чистыми от остатков уплотнителя.
• Не царапайте твердыми инструментами по мягкой прокладочной поверхности головки цилиндра. Царапины способны привести в дальнейшем к повреждениям уплотнителя головки.
• Проконтролируйте, чтобы между седлами клапанов или кольцом седла клапанов, резьбой на корпусе свечи зажигания и головкой цилиндров не появились щели.
• Трещины шириной не более 0,5 мм не оказывают влияния на работу механизма.
• Резьба на болтах головки цилиндра и отверг стиях блока цилиндров должна быть чистой, без повреждений, иначе при завинчивании винтов данные о крутящем моменте будут искажены.
• В винтовых отверстиях блока цилиндров двигателя не должно быть ни масла, ни воды, иначе при работе механизма в литом материале может разорвать винтовые отверстия.
• Проверните коленчатый вал, чтобы ни один поршень не находился в положении ВМТ, иначе при работе клапан может столкнуться с поршнем.
• Отметьте и отсоедините шланги пониженного давления от карбюратора, соответственно от штуцера дроссельной заслонки.
• Отсоедините топливный подводящий трубопровод или сливную гидролинию при впрыскивании - Digifant от топливного распределительного трубопровода.
• Отсоедините штекеры от клапанных форсунок.
• Снимите рукав подогревателя воздуха от выпускного коллектора.
• Отсоедините выпускную трубу от выпускного коллектора (с. 46).
• Снимите кожух зубчатого ремня ГРМ.
• Ослабьте зубчатый ремень и снимите с колеса распределительного вала.
• Снимите крышку головки блока цилиндров.
• Ослабьте винты головки цилиндров в обратном порядке к указанному на схеме. При этом двигатель должен быть холодным, иначе головка цилиндра может деформироваться при снятии.
• Снимите головку цилиндров вместе с впускным и выпускным коллекторами. Если она не снимается легко, используйте пластиковый молоток.
• Снимите старую прокладку головки.
• Осматривайте головку цилиндра не торопясь и внимательно, особенно если повреждения прокладки головки возникли из-за перегрева.
• Положите вдоль очищенной уплотнительной поверхности длинную металлическую линейку или прямой металлический угол.
• С помощью измерительного штифта проверьте, не является ли прогиб в каком-нибудь месте установки более чем 0,1 мм. В таком случае до сборки головка цилиндра должна быть специально отшлифована.
• Положите прокладку головки блока так, чтобы обозначение «верх» указывало на головку.
• Насадите головку блока. Для этого вверните два направляющих болта в отверстиях № 8 и 10.
• Также можно обойтись двумя металлическими штырями, равными по толщине болтам.
• Заверните винты головки цилиндров и затяните в указанном выше порядке.
• Первый проход ключом 40 Нм.
• Второй проход ключом 60 Нм.
• Теперь в обозначенном порядке проверните их еще на половину оборота (180°).
• Если и после этого болты затянуты недоста точно, на ваш взгляд, сильно, затяните их еще.
• Установите фазы газораспределения и зажи гание.
Подсказка: если головка цилиндра снимается по причине неисправности уплотнения, то и охлаждающая жидкость также должна быть заменена. Это же самое относится и к монтажу сменной головки цилиндра.
Работы, проводимые с головкой блока цилиндров в шестнадцатиклапанном двигателе
В шестнадцатиклапанном двигателе верхняя часть выпускного коллектора перекрывает головку цилиндров. При снятии крышки головки цилиндров должен также сниматься и выпускной коллектор.
• Вытяните наконечники проводов свечей зажигания.
• Отсоедините газовую тягу.
• Разъедините соединительный шланг между штуцером дроссельной заслонки и корректором состава горючей смеси.
• Ослабьте гайки на соединении верхней и нижней части выпускного коллектора.
• В середине крышки отвинтите два винта и шесть по кругу.
• Снимите крышку.
• При повторной установке обязательно установите новые прокладки.
• Установите двигатель на момент зажигания первого цилиндра (см. с. 30) ВМТ.
• Снимите кожух зубчатого ремня ГРМ сверху как описано на с. 31.
• Снимите крышку головки цилиндров.
• Ослабьте натяжное приспособление зубчатого ремня, снимите сам ремень.
• Если должен быть заменен распределительный вал выпускных клапанов, отвинтите зубчатое ременное колесо.
• Извлеките сегментную шпонку из конца вала вместе с разрывной иглой.
• Направление вращения цепи привода для впускного распределительного вала должно быть отмечено, иначе изнашивание цепи наступит быстрее.
• Для пометки внешней стороны цепи используйте краску. Ни в коем случае не делайте зарубки.
• Отвинтите крышку подшипника впускного распределительного вала: сначала крышки 5 и 7, они расположенны слева по направлению движения.
В шестнадцатиклапанном двигателе крышка головки цилиндров (1) держится на головке цилиндров с помощью двух болтов (2). Для достижения герметичности используется с одной стороны уплотнительная прокладка для защиты отверстий свечей зажигания (3), а также уплотнительная резиновая прокладка по кругу (4).
• Отложите в сторону направляющую трубку проводов газопровода высокого напряжения.
• Снимите внешнюю часть выпускного газопровода.
• При сборке проследите за тем, чтобы уплотнение между верхней и нижней частями легло на свое место.
Снятие внешней части выпускного газопровода
• Продолговатое уплотнение используется для маслонепроницаемой защиты каналов свечей зажигания.
• Уплотнение должно устанавливаться таким же чистым, как и резиновая прокладка.
• Закручивайте болты усилием 10 Нм.
Снятие крыши головки цилиндров
• Потом ослабьте по очереди крышки подшипников 6 и 8 по кругу.
• Следующими ослабьте крышки подшипников 1 иЗ.
• Теперь поочередно по кругу отвинтите крышки подшипников 2 и 4.
• Снимите распределительный вал. На сколько возможно, не меняйте положение цепи и звездочек цепной передачи.
• Впрочем, звездочки не могут быть сняты с распределительного вала.
• При установке цепи привода обращайте внимание на маркировку.
Снятие распределительного вала
Шестерни распределительного вала расположены в двигателе 16V верно, если обе маркировки (стрелки) находятся на одинаковой высоте друг против друга.
• Круглые отметки на ведущих колесах цепи распределительного вала должны быть расположены друг против друга на уровне внешнего края головки цилиндра (см. картинку сверху).
• Снимите крышку подшипников. На них расположена выемка, которая должна указывать направление движения.
• Для крышек момент затяжки составляет 15 Нм.
• Сначала в порядке очереди закрутите по кругу крышки подшипников 6 и 8 впускного распределительного вала.
• Закрепите остальные крышки.
• Последовательно по кругу прикрутите вторую и четвертую крышки подшипников распределительного вала, затем укрепите остальные крышки.
• Вложите сегментную шпонку в выемку распределительного вала.
• Насадите колесо распределительного вала и затяните моментом 65 Нм.
• Наложите зубчатый ремень. Установите фазы газораспределения.
Указание: о снятии и общем контроле гидравлического толкателя подробно описано на с. 37 для восьмиклапанного двигателя.
няшие головки
шока
• Снимите провод, соединенный с минусовым полюсом аккумулятора.
• Слейте охлаждающую жидкость в специальную емкость (см. с. 52).
• Снимите верхнюю часть выпускного коллектора.
• Ослабьте водяные шланги на головке цилиндра.
• Пометьте и разъедините штекерное соединение на головке цилиндра и на выпускном трубопроводе
• Промаркируйте и снимите вакуумные шланги со штуцера дроссельной заслонки.
• Выньте форсунку с помощью клещей, при этом не снимайте бензиновые трубки.
• Открутите штекер от пускового топливного клапана, клапан также открутите и отложите вместе с присоединенным бензиновым шлангом.
• Снимите воздушный шланг между штуцером дроссельной заслонки и расходомером воздуха.
• Отсоедините выпускную трубу от выпускного коллектора (с. 47).
• Снимите кожух зубчатого ремня ГРМ.
• Ослабьте зубчатый ремень и снимите его с распределительного вала.
• Снимите крышку головки цилиндра.
• Ослабьте винты головки цилиндра (при остывшем моторе) в последовательности, указанной на чертеже на с. 38.
На иллюстрации показана нумерация крышек подшипников распределительного вала в шестнадцатиклапанном двигателе. Крышки следует устанавливать таким образом, чтобы выемка на крышке (стрелка) была направлена вперед по направлению движения автомобиля.
• Головку цилиндра освободите вместе с впускным и выпускным коллекторами (используйте пластиковый молоток).
• Снимите прокладку головки блока.
• Общую проверку и сборку головки цилиндра (включая момент затяжки) выполняйте таким же образом, как и при восьмиклапанном двигателе.
Повреждения подшипников
Детонация двигателя при нагревании моторного масла, это признак повреждения подшипников.
О Попадание воды в моторное масло как следствие дефектной прокладки головки цилиндра.
О Недостаточная смазка при низком уровне масла.
О Слишком высокая частота вращения при холодном моторе и, следовательно, вязкое масло.
О Разорванная масляная пленка при высокой температуре масла, возможно, из-за ошибочного выбора вязкости масла.
Почти всегда неисправными являются шатунные подшипники скольжения. Очень редко поврежденными оказываются коренные подшипники коленчатого вала. Обычно выход из строя подшипника означает обширный ремонт всего двигателя. Однако, если вы распознали повреждение подшипника на ранней стадии, достаточно будет заменить лишь поврежденный вкладыш подшипника. Поэтому: О При детонационных звуках, исходящих из двигателя, сразу же его выключают.
О Отбуксируйте машину к месту ремонта без повторного включения двигателя.
О Если автопробег менее чем 100 000 км, то может быть выгодным частичный ремонт.
О Снимите масляной подцон, отвинтите крышки у всех шатунных подшипников.
О Если повреждены только некоторые вкладыши подшипников, а цапфы на коленчатом валу отсутствуют, смените лишь вкладыши подшипников.
О При случае удалите с шеек коленчатого вала то, что на них налипло от подшипника.
О В любом случае измерьте диаметр шатунов и шейки неисправного подшипника. Чаще всего он должен ослабевать. В этом случае займитесь ремонтом двигателя.
Причины
Меры по устранению повреждений подшипников
Снятие и установка двигателя
Перед снятием двигателя разъедините переднюю выпускную трубу от выпускного коллектора. При моторах мощностью 53-66 кВт могут возникнуть затруднения с креплениями зажимов. Читайте об этом на с. 46. Приподнимите двигатель вместе с коробкой передач. Для этого вам понадобится лебедка, которую вы должны надежно закрепить на выбранной высоте. Удобным будет пригласить помощника. Перед работой просмотрите иллюстрации моторного отделения на с. 10-13, при этом убедитесь, что знаете местоположение соответствующих деталей.
Так как в Passat находится большое число электрических проводов, то прежде всего пометьте их, чтобы впоследствии вы могли установить их обратно на место.
• Снимите АКБ.
• Приподнимите автомобиль спереди.
• Отвинтите переднюю выпускную трубу от выпускного коллектора или снимите соединительные зажимные пружины у соединения, см. с. 46.
• Опустите автомобиль.
• Снимите капот двигателя.
• Полностью снимите корпус воздушного фильтра с рукавом воздухозаборника спереди и сзади, а также патрубки впускного газопровода.
• Заткните тряпкой отверстие карбюратора.
• Слейте охлаждающую жидкость.
• Снимите передний отражатель вместе с поперечным щитком (см. с. 248)
• Снимите все водяные шланги между радиатором, двигателем и расширительным бачком.
• Полностью снимите радиатор вместе с вентилятором, опорным диском и воздуховодами.
• Отсоедините все шланги сверху и снизу у трубы с охлаждающей жидкостью и у головки блока цилиндров.
• Отвинтите крепежный хомут трубки охлаждающей жидкости, а затем снимите трубу.
• Снимите бачок омывателя стекла
• При механическом приводе сцепления отсоедините трос привода сцепления от рычага (см. с. 108). Отложите трос в сторону.
• При гидравлическом управлении сцеплением отвинтите от коробки передач рабочий цилиндр, гидравлический шланг не откручивать.
• Цилиндр, чтобы он не упал, закрепите проволокой.
• Отсоедините у коробки передач тросовый привод переключения передач от рычага переключения и направляющего рычага, см. с. 113. Открутите опору тросовой тяги.
• Отвинтите у коробки передач вал спидометра.
Снятие
• При усилителе рулевого механизма отвинтите оба винта от натяжного приспособления насоса усилителя, см. с. 227.
• Ослабьте три стопорных винта поворотной скобы, снимите клиновой ремень.
• Привяжите насос к поперечине рамы.
• Отсоедините газовую тягу у карбюратора, блока впрыскивания и, соответственно, патрубка дроссельной заслонки и опоры, снова подключите штекерный предохранитель в гнездо (при сборке это экономит регулировку газовой тяги). • Отсоедините шланг низкого давления от усилителя тормозной силы.
• Отсоедините провода генератора, выключателя давления масла, выключателя фар заднего хода, датчика температуры, термовыключателя для подогрева впускной трубы и автоматики пуска; многоконтактный штекер для TSZ (для транзисторной системы зажигания от коммутатора).
• В двигателях с впрыском кроме перечисленных отсоедините штекерные соединения: блока впрыскивания, форсунок, пускового топливного клапана, регулятора положения дроссельной заслонки, потенциометра дроссельной заслонки, потенциометра СО, датчика температуры двигателя, датчика детонационного сгорания, лямбда-зонда, клапана стабилизации холостого хода, расходомера воздуха.
• При наличии отсоедините гибкие перемычки на головке цилиндра и коробке передач.
• Отвинтите электросоединения стартера.
• Снимите центральный провод высокого напряжения от крышки распределителя зажигания.
• Карбюраторный двигатель: отсоедините шланг к топливному насосу (перекройте шурупом, чтобы не вытекал бензин) и сливную гидролинию от карбюратора и от ресивера к баку.
• Впрыскивание Monojetronic-/motronic: отсоедините подводящий и сливной топливопровод от устройства впрыскивания.
• Digifant-впрыскивание: отсоедините подводящий и сливной топливопровод от трубы распределения топлива и от регулятора давления.
• Отсоединить штекеры форсунок.
• Пометьте и снимите шланги вакуума от карбюратора, блока впрыска и соответственно патруб
ки дроссельной заслонки.
• Отсоедините шланг нагрева впускаемого воздуха от выпускного коллектора.
• Отвинтите три винта между правой консолью двигателя и резинометаллической опорой или соответственно гидроопорой (в шестнадцати-клапанных двигателях), см. рис. справа.
• Отсоедините консоль коробки передач от резинометаллической опоры (один винт). При рулевом механизме с гидроусилителем осторожно отведите в сторону соединительные шлаги.
• При наличии АБС этот винт становится доступным после снятия расширительного бачка охлаждающей жидкости. Все трубопроводы при снятии осторожно отведите в сторону.
• Открутите крепежную гайку между резиноме-таплической опорой и консолью у передней поперечины (рис. справа).
• Натяните цепи или тросы через петли справа и слева двигателя и закрепите.
• Слегка приподнимите блок двигателя/КПП.
• Снимите стартер (см. с. 184).
• При рулевом механизме с усилителем: шланги продавить через резинометаллическую опору у передней поперечины рамы и закрепить.
• Открутите так называемый противовес от кронштейна навесных агрегатов.
• Открутите от двигателя теплозащитный щиток внутреннего шарнира карданного вала.
• Открутите от КП карданный вал (с. 117) и подвесьте у кузова при помощи проволоки.
• Отожмите силовой агрегат к правой стороне по направлению движения и одновременно слегка приподнимите с помощью помощника.
• Открутите от коробки штуцеры и консоли.
• Пусть помощник нажмет на КПП по направлению к перегородке салона, в то время как вы снимите нижний крепежный винт ее опоры.
• Слегка поворачивая, осторожно снимите силовой агрегат.
• При поднятии придерживайте двигатель рукой, чтобы не повредить детали двигателя или кузова.
• Разъедините крепление двигателя с КПП.
• Снимите защитный лист с корпуса КПП.
• Разъедините двигатель и КПП, например, отожмите с помощью лопатки для монтажа шин.
Указание: если на каком-то этапе снятия мотора вы где-то заметили напряжение, сразу же проконтролируйте, не подсоединен ли какой трубопровод или электрический кабель.
• Разъедините электрические соединения и штекеры: датчиков углового перемещения дроссельной заслонки, нажимного диска, пускового топливного клапана, лямбда-зонда, клапана стабилизации частоты вращения двигателя на холостом ходу, измерителя мощности, датчика температуры двигателя.
• Отсоедините от впускной трубы шланги вакуума.
• Снимите соединительный болт между расходомером воздуха и штуцером дроссельной заслонки. Спереди снимите впускной трубопровод.
• Подвесьте стопорное кольцо корпуса воздушного фильтра. Вытяните из удерживающего фиксатора на правом лонжероне соединение воздушного фильтра и корректора состава горючей смеси и отложите в сторону вместе с перекрытыми бензопроводами.
Силовой агрегат крепится с помощью следующих деталей: 1 — правая задняя опора;
2 — металлорезиновая опора;
3 — штуцер коррбки передач (с 4/93 не устанавливаются)
4 — опора слева;
5 — металлорезиновая опора;
6 — кронштейн навесных агрегатов;
7 — груз гашения колебаний (противовес);
8 — приемка;
9 — передняя опора;
10 — металлорезиновая опора;
11 — передняя поперечина рамы; 12 — кронштейн опоры двигателя.
• Снимите шланг, идущий от корпуса воздушного фильтра к вентиляции картера.
• С помощью щипцов вытяните форсунки, перекройте топливные шланги.
• Монтаж будет протекать в обратном порядке.
• Замените все самостопорящиеся гайки.
• Смажьте пластичной смазкой MoS подшипник выключения сцепления тягово-сцепного устройства и зубчатое зацепление приводного вала.
• Проверьте, вставлены ли в блок цилиндров двигателя втулки: они служат для центровки двигателя и привода КПП.
• Соедините крепления двигателя и КПП.
• Опустите в машину двигатель и КПП.
• Сначала затяните болты опоры двигателя справа, затем слева на опоре коробки передач.
• Наденьте на форсунки подходящие по размеру колпачки, чтобы внутрь не попала грязь.
• Открутите пусковой топливный клапан вместе с топливопроводом.
• Ослабьте сверху и снизу передней поперечины рамы крепления металлорезиновой опоры.
• Выровняйте КПП и снова затяните крепления.
• При двигателе 53/55 кВт пять раз полностью нажмите на педаль сцепления.
• Поле этого нажмите педаль примерно на 10 мм действие должно выполняться свободно.
• Должны быть установлены: шланги горючей смеси, соединение натяжителя троса, датчик частоты вращения при холостом ходе и содержания окиси углерода, момент зажигания, фары
Монтаж
Детали Нм
Двигатель к коробке передач 55 (М12)
Передняя металлорезиновая опора 45 (М10)
Передняя опора к двигателю 60
Опора в кронштейн опоры двигателя 60
Правая опора и штуцер коробки передач на металлореэиновой 30 (М8)
опоре 70 (М10)
Штуцер коробки передач в привод 60
Правая задняя консоль на металлореэиновой опоре и соответ- 25
ственно гидроопора (шестнадцатиклапанный двигатель) 25
Правая задняя опора к двигателю 25
Задняя правая металлорезиновая опора в кронштейн навесных 80
агрегатов
Задняя правая гидроопора (шестнадцатиклапанный двига- 60
тель) и кронштейн навесных агрегатов
Груз гашения колебаний к кронштейну навесных агрегатов 30
Насос рулевого механизма с гидроусилителем к поворотной 25
скобе
Стартер к двигателю и коробке передач 60
Начальный момент затяжки
Если кроме двигателя и коробки передач также разъединялись металлорезиновая опора с кронштейном опоры двигателя и кронштейном навесных агрегатов, то КПП должна после этого регулироваться. В противном случае обеспечены шумы и заклинивание.
• На металлорезиновой опоре справа сзади ослабьте винты между подшипником и приемкой.
• Слева на металлорезиновой опоре отвинтите стопорный болт опоры привода, а также оба винта металлорезиновой опоры.
• Передняя металлорезиновая опора должна быть откручена от двигателя и от кронштейна опоры.
• Вибрирующими движениями «отцентруйте» двигатель и коробку передач
• В обратной последовательности затяните винты с упомянутыми выше крутящими моментами.
Наладка двигателя и коробки передач
Выхлопная система
КОНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ
Шумы, создаваемые в процессе сгорания в цилиндрах, громкие и жесткие — кому не знакомо чувство злости при проржавевшем или отвалившемся глушителе ОГ
Детали выхлопной системы
На головке цилиндра расположен выпускной коллектор. Следующая таблица показывает, с помощью каких деталей выпускается отработанный газ.
Деталь Двигатель Маркировка
Приемная труба глушителя 1,6/53 кВт RF, 1F
1,8/55 кВт ААМ
1,8/66 кВт RP, ABS
Сдвоенная приемная труба глушителя с простым фланцем 1,6/55 кВт без кат. EZ
Сдвоенная приемная труба глушителя с двойным фланцем 1,8/79 кВт 2,0/85 кВт PF 2Е
Катализатор 1,6/53 кВт RF, 1F
1,8/55 кВт ААМ
1,8/66 кВт RP, ABS
1,8/79 кВт PF
2,0/85 кВт 2Е
2,/100 кВт 9А
Дополнительный глушитель шума (резонатор) 1,6/55 кВт без кат. EZ
1,8/79 кВт PF
2,0/85 кВт 2Е
Соединительная трубка 1,6/53 кВт RF, 1F
1,8/55 кВт ААМ
1,8/66 кВт RP, ABS
Средний глушитель и последующий глушитель все
Срок службы глушителей и трубопроводов
При сгорании бензина кроме всего прочего выделяется вода, которая способствует разрушению выхлопной системы изнутри. Коррозия увеличивается с уменьшением температуры. Регулярные поездки на длительные расстояния при разогретом двигателе и горячих выхлопах почти не вредят системе выхлопа. Опасны непродолжительные поездки в городских условиях и частые переохлаждения двигателя. Меньше всего это касается передней выпускной трубы, в которой газы, выделяющиеся при сгорании, разогреваются до температуры 800-1000 °C. В глушителе и трубах они охлаждаются, и уже в конечной выхлопной трубе их температура равна 150-300 °C. Это значит, что в последнем глушителе образуется наибольшее количество конденсата. Он смешивается с остаточными продуктами сгорания, превращаясь в агрессивную кислоту, которая насквозь проедает листовой металл выпускного устройства.
Вне зависимости от манеры езды водяные брызги и соленая вода способствует развитию ржавчины снаружи. Царапины, нанесенные камнями и выступами твердой поверхности дороги, сокращают продолжительность службы глушителя так же, как колебания из-за дефектного или недостаточно хорошо закрепленного блока двигателя.
Проверка подвески и состояния глушителя
Выхлопная система неподвижно связана только с выпускным коллектором. Она свободно висит в опорной поверхности машины на резиновых держателях, привинченных к днищу.
• Проверьте резиновые части на предмет разрывов, хрупкости или других повреждений, при необходимости замените.
• Проверьте, надежно ли закреплены болты на резиновых держателях и других несущих поверхностях.
• Держа тряпку в руке при работающем двига теле, заткните ею выпускную трубу. Через корот кое время двигатель должен остановиться.
Крепления выпускного устройства состоят из консоли (1) и собственно резинового держателя (2). При случае проверяйте степень затяжки стопорных 1ИНТОВ.
• Если продолжается шум, то система глушения негерметична.
• Глуше, чем обычно, звук при выпуске ОГ и детонация в режиме холостого хода указывают на проржавевший глушитель
Обновление выхлопной системы
Простой ремонт выхлопной системы не приводит к значительным результатам. На проржавевшей листовой стали не могут проводиться сварочные работы. Хотя специальная замазка и бандажи считаются долговечными, однако, рядом с местом проведения ремонтных работ металл вскоре лома
ется.
Довольно редко сразу все элементы подвергаются замене одновременно. Но после замены одного очень скоро из строя выходит другой. Поэтому в мастерских сразу же осуществляют полную замену выхлопного устройства. Советуем не оставлять без внимания следующее.
• Снятый еще исправный элемент простучите со скоро проломится; особенно если это происхо-
всех сторон молоточком, включая и лицевую сторону.
• Если удары звонкие, то листовой металл не поврежден.
• Если звуки в некоторых местах приглушены, то внешнее покрытие уже начало разрушаться и
дит в холодное время года, когда дороги прокрыты солью.
• Когда идет речь о покупке запасных частей, то имеется в виду, что замене подлежат также прокладки и гайки.
Снятие выхлопной системы
К счастью, передняя выпускная труба, укрепленная прямо на выпускном коллекторе, довольно редко выходит из строя, однако у вас могут возникнуть проблемы с двигателем мощностью 66 кВт Смот-
рите следующее описание.
• При выполнении абсолютно всех работ Passat должен быть приподнят домкратом, и положение это должно быть надежно зафиксировано.
• Если при демонтаже некоторые соединения невозможно открутить с помощью ключа — примените силу, потом, при монтаже, вы просто замените поврежденные винты и гайки.
• Отвинтите резиновый держатель от опорной поверхности, то еСть от днища машины.
• Сразу же замените поврежденный держатель.
• Лучше всего штекерные соединения трубчатых штуцеров разъединяются в разогретом состоянии. В мастерских для этого используют сварочную горелку. Также подойдет горячий фен
• При холодном состоянии используйте средство против ржавчины.
• Разъедините трубы сильными вращательными движениями или используйте молоток.
• Если это не помогает, то соединение трубы поврежденного элемента просто отпиливается примерно на 10 мм выше места стыковки.
• Остаток трубы отпилите в продольном направлении с помощью специальной пилы и снимите мощной отверткой.
• Если вы смажете резьбу медно-асбестовой смазкой, то в следующий раз развинтить выхлопное устройство будет намного легче.
• Эту же смазку нанесите и на закрученные соединения, в будущем это облегчит вашу работу.
• При монтаже обратите внимание на выравнивание системы, не находящейся под напряжением.
На левом изображении показано дозволенное расстояние на выпускной трубе и зажиме между пометкой «S» при механической коробке передач и «А» при автоматической КПП.
На правой картинке раздвижные щитки (2) специального инструмента 3049 А (1) расположены внутри пружинного хомута (3). За счет давления на расположенный ниже рычаг хомут может разжаться, при этом он может провиснуть в стопорных петлях на выпускном коллекторе и на передней выпускной трубе.
• Временно соедините детали, установите и выровняйте зажимы на трубах.
• На деталях со склада V.A.G. имеется своя маркировка. Двойная зажимная скоба должна монтироваться на 5 мм впереди отданной пометки. • Для остальных соединений трубы предполагается, что канты ее покрытой поверхности должны отстоять на 5 мм от отметки на соединенных патрубках.
• Прикрутите выхлопное устройство вместе с резиновым держателем к днищу машины.
• Не забудьте о достаточном расстоянии между выхлопным устройством и кузовом.
• При шестнадцатиклапанном Passat край трубы должен выступать примерно на 10 мм от резинового зажима.
• При необходимости переместите дополнительный глушитель шума ОГ в его зажимной скобе.
• Затяните болты крепления.
Перед демонтажем выхлопной трубы
Перед тем как взять в руки инструмент, нужно еще раз сказать, что в двигателях мощностью до 66 кВт VW-техники придумали много сложностей. Вместо винтовых креплений между выпускным коллектором и передней выпускной трубой стык осуществляется под сильным напряжением зажимной пружины. Ее нелегко снять или установить с первого раза. В мастерской вам могут предложить специальный инструмент. Его применение показано на рисунках выше. В случае шестнадцатиклапанного Passat при демонтаже передней выхлопной трубы необходимо снять кронштейн навесных агрегатов (см. с. 43). Для того чтобы его правильно снять, автомобиль приподнимают с правой стороны, откручивают расположенные справа стопорные болты кронштейна и опускают его примерно на 10 мм. • Приподнимите переднюю часть машины. Дайте выхлопному устройству остыть.
• Отсоедините выхлопное устройство от выхлопной трубы.
• Двигатели мощностью до 66 кВт: установите специальный инструмент для разжатия зажимной пружины (пружинного хомута).
• Затяните до конца болты с накатанной головкой, используя подходящий инструмент.
Различные варианты выпускного коллектора: 1 — заборная трубка СО;
2 — листовой отражатель теплого воздуха;
3 — выпускной коллектор 100 кВт (9А);
4 — коллектор 53 и 66 кВт (1F, RP);
5 — коллектор 53 кВт; еврокатализатор (RF). Выпускной коллектор для двигателя мощностью 79 кВт выглядит похоже.
• Установите удлинитель и поверните инструмент для разжатия пружины (хомута) до толчка.
• Извлеките зажимную пружину (хомут) из стопорных отверстий в выпускном коллекторе и двойной трубы, для этого надавите выпускную трубу в направлении демонтируемой пружины.
• При сборке пружина сначала навешивается на стопорное отверстие коллектора.
• Для двигателя мощностью до 79 кВт: отвинтите шесть отдельных гаек на соединении с выпускным коллектором. Перед этим все тщательно
обработайте средством для удаления ржавчины, чтобы не повредить распорные болты.
• Для двигателей любого типа: потяните за выпуск ОГ и снимите выпускную трубу.
• Для двигателя мощностью до 66 кВт: замените так называемое торцовое уплотнение между выпускным коллектором и трубой, если оно повреждено или неплотно лежит.
• В шестнадцатиклапанном двигателе кронштейн навесных агрегатов закручивается следующим образом: М10 с усилием 80 Нм, М12 с усилием 130 Нм.
Указание: как показал опыт, крепления на передней выпускной трубе всегда доставляют проблемы. Несмотря на обработку средством для удаления ржавчины, резьба болтов все же ржавеет. Это значит, что при монтаже коллектора старые болты заменяются новыми. Соединение выпускного коллектора — головки цилиндра - также доставляет неудобства: в этом случае легко выходят из строя распорные болты в головке цилиндра. Это относится к серьезным повреждениям, так как едва ли можно высверлить новые отверстия для болтов, не снимая головку цилиндров.
• Разъедините переднюю выпускную трубу и коллектор.
• Отвинтите болты коллектора и снимите его.
• Отвинтите болты на стопорной планке, при шестнадцатиклапанном двигателе также снимите крепления отражателя теплого воздуха.
• Отвинтите накидную гайку, придерживая заборную трубку.
• Расширьте необходимое отверстие на головке цилиндра и выпускном коллекторе.
• При монтаже замените прокладку.
Демонтаж выпускного коллектора
• В случае необходимости отъсоедините от коллектора патрубок для заборной трубки.
О При монтаже новой заборной трубки поставьте новое врезное кольцо между патрубком и самой трубкой.
Демонтаж заборной трубки СО
Деталь
Выпускной коллектор в головке цилиндра
Передний выпускной трубопровод в выпускной коллектор восьмиклапанного двигателя
Передний выпускной трубопровод в выпускной коллектор шестнадцатиклапанного двигателя Предохранительный щиток от перенагревания на переднем выпускном трубопроводе Катализатор на переднем выпускном трубопроводе
Зажимные скобы М8
Гайки и винты подвесок
Заборный штуцер СО > выпускной коллектор
Заборная трубка СО в штуцер
25 25
40
10
20
25
25
35
20
Моменты затяжки
На этом чертеже обозначены самые главные части выхлопной системы:
1 — приемная труба 53 и 66 кВт; 2 — промежуточная трубка 53 и 66 кВт; 3 — передний глушитель 55 и 79 кВт; 4 — передний держатель; 5 — средний глушитель 53 и 55 кВт; 6 — последующий глушитель до 66 кВт; 7 — средний держатель; 8 — последующий глушитель 53 и 55 кВт; 9 — задний держатель; 10 — средний глушитель 66 и 79 кВт; 11— средний глушитель 100 кВт; 12 — катализатор 53 и 66 кВт; 13 — приемная труба 100 кВт; 14 — листовой металл тепловой изоляции.
Катализатор выхлопных газов
ЧИСТОЕ ДЕЛО
В состав бензина входят, главным образом, углерод и водород. При воспламенении углерод вступает в реакцию с кислородом воздуха, в результате которой образуется двуокись углерода (его химическая формула Ср2), при взаимодействии же водорода с кислородом образуется вода (Н2О). Из одного литра бензина выделяется примерно 0,9 л воды, которую вы, однако, не замечаете, т. к. из-за теплоты сгорания она испаряется и выходит вместе с выпуском отработанных газов (ОГ). Только в холодное время года вы можете наблюдать белый дым из-за водяного конденсата.
Образование продуктов сгорания зависит от оптимального соотношения воздуха и топлива (14,7:1). К сожалению, это случается крайне редко, и потому образуются вредные вещества.
Что выбрасывает двигатель?
Окись углерода (СО) является более чем известным соединением, ее замер осуществляется при холостых оборотах двигателя. Чем больше ее в выхлопе, тем, соответственно, насыщеннее бензином смесь топлива и воздуха. Обедненная горючая смесь способствует низкому содержанию СО.
О Несгоревший углеводород (СН) образуется в том случае, если фронт распространения пламени, образованный при воспламенении свечи зажигания, гаснет в камере сгорания из-за холодных стенок и узких углов. Слишком насыщенная или, наоборот, слишком обедненная смесь топлива повышает концентрацию углеводорода при выхлопе. Однако уже сама конструкция двигателя определяет содержательную часть СН, ее последующие изменения очень незначительны.
О Окись азота (NOX) образовывается прежде всего за счет азота, составляющего 3/4 воздуха, участвующего в сгорании; ее процент особенно повышается при разборке двигателя с целью понижения потребления топлива и также небольшого выхлопа СО и СН.
О Соединения свинца добавляются к этилированному бензину в качестве антидетонатора (см. с. 60). Примерно 75% их будет выброшено вместе с выхлопом.
О Диоксид серы (SO2) образуется только в дизельных двигателях.
Что о насколько оласно?
О Окись углерода ядовита и ее вдыхание в закрытом помещении может привести к смерти. В воздухе окись углерода довольно быстро вступает во взаимодействие с кислородом, в результате чего образуется неопасная двуокись углерода (СО2).
О Соединения углеводорода довольно разнообразны, причем варьирование идет от вполне безвредных до возможных возбудителей раковых заболеваний. В воздухе соединение углеводорода с окисью азота приводит к образованию трудно рассеиваемых облаков тумана отработанного газа.
О Большая концентрация окиси азота в воздухе провоцирует раздражение органов дыхания.
О Соединения свинца откладываются в окружающей среде и вместе с пищей попадают в организм человека, где они накапливаются, но не выводятся сами. Высокие концентрации опасны для здоровья, поэтому лучше покупать неэтилированный бензин
«Чистый дождь»
В атмосфере составляющая часть отравляющих веществ, также попадающих в осадки, выглядит следующим образом (числа округлены):
О Соединения серы (SO2): естественное происхождение 35%, деятельность человека 65% — из этого 97% приходится на электростанции, промышленность и нагревание, 3% — на дизельный транспорт.
О Окись азота (NOX): естественное происхождение 95%, 5% —деятельность человека (почти половина приходится на транспорт).
Слева представлен катализатор в разрезе.
Обозначения:
1 — эластичное полотно металла;
2 — керамический корпус со слоем благородного металла (4);
3 — лямбда-зонд, кислородный датчик.
Химическая реакция в катализаторе выглядит следующим образом:
2СО2 + О2 = 2СО2;
2С2Нв + 7О2 = 4СО2 + 6Н2О;
2NO + 2СО = N2 + 2СО2.
Катализатор и лямбда-зонд
Для тех, кто успел забыть уроки химии: катализатор - это вещество или деталь конструкции, которая при необходимости инициирует химическую реакцию или же ускоряет ее.Химические свойства катализатора остаются неизменными. В нашей модели катализатор походит на глушитель. В нем расположен керамический каркас, состоящий из множества ячеек. Поверхность ячеек покрыта тонким слоем благородного металла, состоящего примерно из двух граммов палладия, платины и родия.
С помощью трехкомпонентного каталитического нейтрализатора преобразовываются три вредАых вещества - окись углерода, углеводород и окись азота. Выхлоп вредных веществ уменьшается на 65%. Преобразование вредных веществ протекает успешнее, если оказывать влияние на состав топливовоздушной смеси. Это происходит с помощью лямбда-зонда; он измеряет процент содержания кислорода в отработанном газе. Лямбда (буква «X» греческого алфавита) выражает коэффициент избытка воздуха, то есть отношение количества воздуха к количеству топлива в поступившей смеси. Правильная работа катализатора протекает только когда коэффициент избытка воздуха (лямбда) по возможности равен 1. Величина «лямбда» измеряется через остаток кислорода в потоке отработанного газа — сравнительная величина для составления топливовоздушной смеси. Если замер расходится с идеальным значением, то электронный прибор управления системой впрыска дает команду к немедленной коррекции: к обогащению при условии слишком бедной горючей смеси либо к ее обеднению при чрезмерной обогащенности. Регулирование происходит в пределах значения лямбды от 0,8 до 1,2 в быстро изменяющейся последовательности: от избытка воздуха к сжиганию углеводородов, до недостатка воздуха и уменьшению окиси азота. Отработанные газы, полученные из этой смеси, попадают в катализатор, где они преобразуются в безопасные вещества. Так как лямбда-зонд передает сигнал только при температуре свыше 350 °C, при установленном в вашем Passate шестнадцатиклапанном двигателе зонд электрически обогревается сразу же после начала движения. Таким образом, нейтрализация отработанного газа осуществляется уже почти сразу. До этого момента система остается неотрегулированной и равняется на выданное ранее среднее значение величины «лямбда».
Указание: по отдельности уменьшение вредных веществ при установке катализатора следующее: окись углерода 85%, углеводороды 80%, оксид азота 70%. При этом принимается во внимание, что с возрастающим автопробегом катализатор теряет часть своего действия.
Прежде чем катализатор — отрегулированный или не отрегулированный — сможет работать, он должен достигнуть «рабочей температуры», равной 300 °C. Это примерно 25-270 с после запуска. Примерно столько же надо времени и пока лямбда-зонд не достигнет «температуры включения». В Passate с шестнадцатиклапанным двигателем с KE-Motronic зонд прогревается электрически, и потому он включается в работу раньше.
Катализатор и лямбда-зонд подвержены перегреву. Если температура в катализаторе поднимается выше 900 °C, то это приводит к его преждевременному износу, свыше 1200 °C на долгий срок его эффективность утрачивается. То же самое относится и к лямбда-зонду. Верхняя точка температуры может возникнуть, например, при неисправной свече зажигания. Несгоревшая смесь воспламеняется в катализаторе, что приводит к опасному повышению температуры.
Неотрегулиро-ванный и отрегулированный катализатор
Рабочие температуры
Эффективная работа катализатора осуществляется только при неэтилированном бензине. Свинец, Срок службы содержащийся в этилированном бензине, покрывает слой благородного металла и вступает с ним в реакцию, образуя химические соединения. Катализатор приходит в негодность после неоднократных Заправок этилированным бензином и должен заменяться. При увеличении автопробега эффективность катализатора уменьшается. Тем не менее он служит так же долго, как и двигатель.
Меры предосторожности для транспортных средств, оснащенных катализаторами
В руководстве по эксплуатации представлены многочисленные указания для транспортных средств, оснащенных катализаторами. Особенно опасна несгоревшая рабочая смесь, воспламеняющаяся в катализаторе. Мы представляем вам только самые важные пункты:
О Если из-за разряженной аккумуляторной батареи стартер не запускает двигатель, то запуск с буксировкой не является проблематичным.
О Пропуски искрообразования или перебои в зажигании указывают на неисправность в системе зажигания и должны быть сразу устранены.
О В середине лета, после продолжительной жары, не паркуйте автомобиль на пересушенной траве. При особенно неблагоприятных обстоятельствах это может привести к воспламенению
О Покрытие днища кузова антикоррозийной защитой не оказывает влияния на катализатор.
uMuieivia
ПРОХЛАДИТЕЛЬНОЕ
При сгорании горючей смеси происходит сильное нагревание двигателя. Таким образом, кроме энергии движения образуется тепло, и в немалом количестве. Это тепло должно выводиться.
Как происходит охлаждение
О Через двигатель с помощью водяного насоса постоянно прокачивается вода. Насос, приводящийся в движение клиновым ремнем, ускоряет ток воды через маленькое лопастное колесо.
О Охлаждающая жидкость поступает из двигателя в радиатор. Встречный поток воздуха при движении или при работе вентилятора охлаждает радиатор.
О Так как переохлаждение также может быть опасным, поток охлаждающей жидкости регулируется термостатом. Функция термостата заключается в том, чтобы двигатель как можно быстрее достиг своей рабочей температуры или же не перегрелся при больших нагрузках. Более подробно это будет описано на с. 55.
О При двигателе мощностью от 79 кВт охлаждающая жидкость дополнительно проходит через масляный радиатор, снижая температуру моторного масла.
О Далее вода направляется к радиатору печки, причем нагревшаяся охлаждающая жидкость поддерживает приемлемую температуру в салоне автомобиля в холодное время года.
О Кроме этого, с помощью нагревшейся охлаждающей жидкости производится управление автоматическим устройством карбюратора, обогащающим горючую смесь при пуске (только при карбюраторных двигателях и Monojetronic).
Система охлаждения, рассчитанная на работу при избыточном давлении
Система охлаждения вмещает различные объемы охлаждающей жидкости:
О Без кондиционера: 5,0 л.
О С кондиционером: 5,6 л.
При быстрой езде по скоростной автомагистрали или подъеме в гору такое количество охлаждающей жидкости было бы недостаточным, если бы система охлаждения не работала под давлением. При рабочей температуре избыточное давление в системе охлаждения соответствует 1,2-1,35 бар. Это повышает температуру кипения воды от 100 °C до примерно 120 °C. Таким образом, без угрозы закипания в двигателе может поддерживаться благоприятная для работы температура свыше 100 °C, а находящаяся под давлением вода выводит еще большее количество теплоты.
За хорошую работу двигателя несут ответственность:
О Крышка на расширительном баке, регулирующая давление.
О Термостат, который после пуска холодного двигателя не позволяет охлаждающей жидкости сразу же устремляться к радиатору.
Проверка состояния охлаждающей жидкости
Постоянный Хотя Passat и оснащен «показателем недостатка уровня охлаждающей жидкости», вам все же не сле-
контроль дует полностью полагаться на него. Собственная проверка куда как надежнее. Уровень жидкости
можно проверить через прозрачный резервуар, если только со временем пластмасса стенок не потускнела. Внутренняя сторона могла прокраситься в красно-бурый цвет охлаждающей жидкости. Тогда приподнимите крышку. По возможности, проводите эту процедуру только при холодном двигателе. При разогретом приводе соблюдайте осторожность, см. «Заправка охлаждающей жидкости».
• При холодном двигателе уровень охлаждаю- • Если мотор еще не остыл, уровень охлаждающей жидкости должен равняться отметке «MIN» щей жидкости должен достигать отметки «МАХ», (см. рисунок справа).
Снижение уровня охлаждающей жидкости свидетельствует о наличии неисправности или дефекта. Охлаждающая жидкость не расходуется и не испаряется в закрытой системе охлаждения. О том, что
нужно делать при недостатке охлаждающей жидкости, см. на с. 52.
Заправка пхлаждающеб жидкости
• Соблюдайте осторожность при неостывшем двигателе: система охлаждения находится под избыточным давлением.
• Придерживая тряпкой, медленно открутите крышку Давление постепенно снизится и при этом вода не будет разбрызгиваться.
• Если доливается только вода, вы постепенно разбавите незамерзающую жидкость Поэтому влейте немного тосола или антифриза.
• Не переливайте выше отметки. При нагревании охлаждающая жидкость расширяется, и ее избыток удаляется из системы.
• При недостаточном количестве охлаждающей жидкости доливку можно совершать как при холодном, так и при разогретом двигателе.
• Не производите доливку при значительном
недостатке охлаждающей жидкости и сильно разогретом двигателе. Из-за «холодного шока» может искривиться головка цилиндра или произойти разрыв блока цилиндров двигателя
Противозамерзающее средство
В системе охлаждения в необходимом охлаждении двигателя принимает участие не только простая вода, но и смесь из противозамерзающих и антикоррозийных средств. Точнее, речь идет об охлаждающей жидкости или охлаждающем веществе. Для климатических условий Центральной Европы пропорции смеси составляют 2:3, в северных странах 1:1.
Крепость мороза до -25 *С -35 °C
Машина без кондиционера с кондиционером 1,7 антифриза 1,9 антифриза 3,3 воды 3,7 воды 2,5 антифриза 2,8 антифриза 2,5 воды 2,8 воды
/
Не следует вливать более 60% антифриза в систему охлаждения. При высокой дозировке снижается качество защиты и, кроме того, ухудшается охлаждающий эффект.
В качестве антифризов применяют ядовитые спирты* такие как этиленгликоль, диэтиленгликоль, пропиленгликоль. Эти >^идкости не испаряются и, соответственно, их количество не уменьшается. Антикоррозийная защита важна не менее, чем антифриз. Она предотвращает образование накипи, ржавчины и других явлений коррозии в системе охлаждения.
Автомастерские V.A.G, в основном используют антифриз G 11 V8 В.
При использовании другой марки по заводским рекомендациям она должна соответствовать спецификации TLVW774 В. Тогда это средство можно смело смешивать с изделиями других изготовителей, но той же самой спецификации. Неподходящее средство может неблагоприятно сказываться на частях двигателя и радиатора, изготовленных из мягкого металла.
Проверка антифриза
Для проверки вам потребуется ареометр. При этом будет измеряться удельный вес жидкости. Из-за различных добавок антикоррозийных средств удельный вес отдельных антифризов неодинаков. Для абсолютно точного замера вам потребуется ареометр, настроенный на антифриз. В спорном случае
ТО № 8
вычтите от измеренной величины 2-3 °C.
• Наберите антифриз из расширительного бачка. Ареометр должен свободно в нем плавать.
• В зависимости от удельного веса жидкости ареометр погружается больше или меньше.
• Определите по шкале степень плотности ан-тифриза.
• Большинство определителей имеют указатель, на котором указывается крепость мороза.
Чаще всего определяется, что концентрация антифриза недостаточная. В этом случае следует произвести небольшую доливку. Поверх выступа засекается примерно 1 л для антифриза, повышенного на10°С.
Определение концентрации антифриза
Уровень хладагента в расширительном баке не должен опускаться ниже самой крайней отметки (4). При контроле крышка (1) не снимается. Хладагент также не следует переливать за максимальную отметку (3). Позиция (2) указывает на место подключения измерителя уровня хладагента.
У этого измерителя концентрация антифриза указывается не через погружающийся в жидкость поплавок, а через две подвижные стрелки.
• Поместите поддон под радиатор. •
• Снимите крышку с расширительного бака.
• Снимите водяной шланг под радиатором и спустите от 1 до 2 л охлаждающей жидкости.
• Присоедините шланг обратно.
• Влейте такое же количество неразбавленного антифриза.
• Долейте слитой охлаждающей жидкостью.
Указание: антифриз стареет, если его держать открытым. Поэтому перелейте средство в закрывающийся сосуд, надпишите и держите подальше от детей, т. к. антифриз ядовит.
Смена охлаждающей жидкости
План техобслуживания не предусматривает регулярную замену охлаждающей жидкости. Но при определенных ремонтных работах жидкость в системе охлаждения должна меняться — при смене двигателя, головки цилиндров, прокладки головки цилиндров, радиатора или теплообменника. Причина проста: присадки хладагента защищают от коррозии детали, выполненные из легкого металла. Защитное покрытие образуется при обкатке нового двигателя, причем расходуется часть коррозийной защиты. При установке нового большая поверхность деталей, выполненных из легкого металла, не получит достаточной защиты при циркуляции прежней охлаждающей жидкости. При повреждении прокладки головки цилиндров антикоррозийное средство может быть испорчено проникшими в него газообразными продуктами сгорания. Поэтому не экономьте, где не надо, — замените охлаждающую жидкость.
Слив охлаждающей жидкости
• Отвинтите крышку расширительного бака.
• Подставьте поддон.
• Снимите нижний рукав с радиатора.
Указание: охлаждающий антифриз ядовит, поэтому не может быть просто слит в канализацию. Вместо этого он собирается в особую емкость и выбрасывается вместе со специальным мусором.
Заполнение охлаждающей системы
• Сначала залейте антифриз, затем воду.
• Если вода в вашей местности очень жесткая, то сначала прокипятите ее, тогда накипь образуется в емкости кипячения, а не в системе охлаждения.
• Поверхность уровня жидкости должна стоять вровень с верхней отметкой.
• Наденьте крышку и плотно завинтите.
• Прогрейте мотор до открытия термостата. Он полностью открыт, если на холостом ходу запускается электрический вентилятор системы охлаждения двигателя.
• Дайте мотору остыть, проконтролируйте состояние жидкости, при необходимости долейте воды.
Проверка охлаждающей системы на плотность
• Проконтролируйте все шланги, даже самые • Если шланги потрескались, заклейте повреж-тонкие, ведущие к системе отопления, а также дения, если же шланги жесткие или легко трестам, где они есть, — к впускной трубе и к автома- каются, замените их.
тическому устройству для обогащения горючей смеси.
На чертеже показана последовательность шлангов охлаждающей жидкости — сверху для двигателя мощностью 100 кВт, внизу для 79 кВт. Обозначены следующие детали: 1 — патрубок сбоку головки цилиндра;
2 — водяная труба;
3 — фланец масляного фильтра;
4 — патрубок впереди головки цилиндра;
5 — патрубок для датчика температуры;
6 — водяной насос.
• Проверьте силу затяжки концов шлангов на их патрубках.
• Если дополнительно монтировались винтовые зажимы, проверьте, хорошо ли затянуты их болты.
• Проверьте, не заржавели ли зажимы. Иначе они могут во время езды и при полном рабочем давлении неожиданно упасть в систему охлаждения.
• В автомастерских плотность системы охлаждения проверяется с помощью специального воздушного насоса с ручным приводом и манометром.
• Этот прибор устанавливается на отверстие расширительного бака, и нагнетается давление в 1 бар.
• Если указатель давления на шкале не падает в течение 1 мин, то система охлаждения в порядке.
Радиатор
Внешне он состоит из пластикового корпуса, а внутри - из трубок и ребер, выполненных из легкого металла. В качестве связи между бачками радиатора служит множество тонкостенных трубочек. Для увеличения поверхности охлаждения между трубочками располагаются горизонтальные ребра. При подозрении на негерметичность радиатора проведите в мастерской описанную выше проверку на герметичность. При очевидном дефекте вы можете самостоятельно снять радиатор и отнести в ремонт. Есть специальные мастерские по ремонту радиаторов или, возможно, где-то поблизости располагается завод по выпуску радиаторов, где также проводится их ремонт.
Запаситесь новым шлангом такой же по форме и предназначению, как и старый
• Слейте и соберите охлаждающую жидкость.
• Ослабьте винтовые зажимы, снимите шланги.
• Плотно сидящие концы шлангов ослабьте отверткой, которой осторожно поддевают между
патрубком и шлангом, затем стяните шланг.
• Плотно насадите на патрубки новые шланги, чтобы они не скользили при вращении.
• Не затягивайте винтовые зажимы слишком сильно, иначе сорвете резьбу.
Снятие шлангов системы охлаждения
Устройство системы охлаждения двигателя мощностью от 66 кВт:
1 — отопление крышки пускового устройства при карбюраторном двигателе 53 кВт;
2 — расширительный бак;
3 — патрубок сбоку головки цилиндра;
4 — водяная труба;
5 — радиатор;
6 — патрубок датчика температуры;
7 — водяной насос;
8 — отопление впускного коллектора.
К радиатору и его электровентилятору относятся следующие детали:
1 — покрытие верха радиатора;
2 — опорный диск для двигателей до 55 кВт;
3 — опорный диск для двигателей от 66 до 95 кВт;
4 — опорный диск для автомобилей с кондиционером;
5 — держатель радиатора;
6 — дополнительный вентилятор для автомобилей с кондиционером;
7 — вентилятор системы охлаждения двигателя;
8 — клиновой ремень для колеса вентилятора присадки;
9 — держащая петля с резиновой прокладкой;
10 — радиатор;
11 — заборник воздуха.
Очистка радиатора
Через низко расположенный заборник воздуха в пластины радиатора едва ли попадает что-то, кроме насекомых. Поэтому очистку нужно проводить только при очень солидном возрасте автомобиля.
• Снимите переднюю панель (см. с. 248).
• Открутите покрытие верха радиатора.
• Снимите электровентилятор с опорным диском.
• Открутите впереди заборник воздуха от радиатора
• Удалите высохшие остатки насекомых с помощью чистящего средства. Дайте средству подей
ствовать и затем обмойте водой обратную сторону радиатора. Не направляйте сильную прямую струю на пластины радиатора. Жесткие щетки и острые инструменты также могут их повредить.
• Для очистки радиатора не требуются специальные чистящие средства.
• Спустите охлаждающую жидкость.
• Снимите водяные шланги с радиатора.
• Открутите покрытие поверх радиатора.
• Снимите электровентилятор с опорным дис-paguamnpa ком (См с 59).
• Отвинтите и снимите верхние держатели радиатора.
• Снимите радиатор с заборником воздуха. Он
воткнут внизу, в держащую петлю с резиновой прокладкой.
• Отвинтите заборник воздуха.
• При необходимости выньте термовыключатель.
• Завинчивают термовыключатель всегда с новым уплотнительным кольцом, момент затяжки 25 Нм.
Крышка системы охлаждения
Для циркуляции под высоким давлением крышка системы охлаждения играет очень важную роль: О При завинченной крышке ее поверхность плотно придавлена к краю отверстия расширительного бачка. Давление не может упасть.
О При нагревании, если давление в системе охлаждения превысит 1,3-1,5 бар, в крышке открывается предохранительный редукционный клапан. В результате этого выходит небольшое количество водяного пара для выравнивания давления.
О При охлаждении жидкость сжимается, и это в свою очередь приводит к понижению давления в системе охлаждения. Для балансировки пониженного давления в крышке имеется второй клапан. Он открывается при пониженном давлении от 0,06-0,1 бар, чтобы внешний воздух попал в расширительный бачок.
Прпверка редукционного клапана
Редукционный клапан крышки проверяется с помощью уже описанного измерительного прибора с соединительным элементом.
♦ Нагнетите давление в систему. • При давлении 1,3-1,5 бар клапан должен от-
крыться.
Проверка клапана разряжения
Правильно ли работает вакуумный клапан, можно • При снятой крышке сожмите толстый водяной шланг.
• Насадите и плотно прикрутите крышку, отпустите шланг.
• Если сжатый шланг снова становится округлым,
проверить только опытным путем:
• Если по утрам перед первым запуском двигателя шланг охлаждающей жидкости сплющен, то клапан не работает.
то вентиль исправен.
Термостат
Чтобы двигатель быстрее набирал рабочую температуру, система охлаждения разделена на большой и малый кру.
О После холодного пуска двигателя жидкость циркулирует по малбму кругу от водяного насоса к блоку цилиндров двигателя, а также к головке цилиндров и обратно к водяному насосу. От малого круга «питаются» теплообменник нагревательного элемента, автоматическое устройство для обогащения горючей смеси при пуске карбюраторного двигателя, а также обогрев впускного коллектора (карбюраторные двигатели и, соответственно, Monojetronic).
О Только при достижении охлаждающей жидкостью определенной температуры она попадает в радиатор для охлаждения.
О Датчик радиатора реагирует на сигналы термостата системы жидкостного охлаждения. Он не только открывает соединительный шланг между мотором и радиатором, но к тому же смешивает холодную жидкость из радиатора с уже прогревшейся, прошедшей по малому кругу. Такая постепенная добавка холодной жидкости помогает избежать холодного шока двигателя.
О Вода, стекающая из радиатора вниз, подтягивает теплую наверх, в радиатор. При движении автомобиля она охлаждается пластинами радиатора. Одновременно с подключением радиатора прекращается циркуляция охлаждающей жидкости по малому кругу.
О Переключение термостата производится гильзой, заполненной специальным твердым веществом, и прикрепленной к ней головкой клапана. При нагревании жидкости твердый наполнитель гильзы разжижается и расширяется. Из-за его увеличившегося объема открывается головка клапана.
О До тех пор пока температура жидкости поднимается, подача термостатом холодной жидкости из радиатора продолжается, и одновременно замыкается малый круг циркуляции.
О Если во время движения автомобиля температура жидкости падает ниже рабочей температуры, пружина снова закрывает клапан и блокирует подачу жидкости до тех пор. пока она снова не станет достаточной температуры.
О Термостат расположен справа, впереди по направлению движения под корпусом водяного насоса.
Циркуляция пи большому и налиму кругу
Работа терм стата
Обычно работа термостата на протяжении всего срока службы автомобиля протекает достаточно Неисправности спокойно. Если же наступают сбои, то причина может крыться в следующем: терм-icmama
О Отложения из системы охлаждения плотно оседают между головкой клапана и его посадочным местом. Из-за этого при пониженных температурах термостат полностью не закрывается, и прогретая жидкость течет прямо через радиатор.
О Признак неполадки: указатель температуры медленно поднимается, а прогревание двигателя наступает медленнее, чем обычно.
О Последствия: если при таких условиях вы будете продолжать движение, то значительных повреждений не произойдет. Однако двигатель пробудет слишком долго в состоянии охлаждения.
О Для мотора опасна ситуация, при которой твердое вещество гильзы термостата выходит, а его остаток в ней уже не может с прежней силой на нее давить. Тогда клапан остается закрытым О Признак неполадки: указатель температуры держится на верхней отметке, а предупреждающий световой сигнал мигает.
О Последствия: если вы продолжаете движение, то прокладка головки блока цилиндров сгорит, а сама головка деформируется.
О В этом случае вам поможет либо демонтаж термостата, либо буксировка машины.
Левое изображение: чтобы охлаждающая жидкость не вытекала из расширительного бачка, снятый соединительный шланг на конце закрывают болтом М-8.
Правое изображение: зажимы шланга можно без труда ослабить с помощью щипцов.
Снятие термостата Снять неисправный термостат в дороге очень трудно. Он расположен так низко, что надо почти полностью слить всю охлаждающую жидкость. Причем при разогретом двигателе это достаточно долгий процесс; прежде чем приступить к работе, примите меры предосторожности, чтобы не обжечь руки в случае утечки. При установлении нового термостата его уплотнительное кольцо тоже должно быть заменено. • Полностью слейте охлаждающую жидкость. уплотнительная пластина должна быть направ- • Приподнимите автомобиль спереди. лена в сторону двигателя. • Отвинтите шланг и отожмите его в сторону. • Затяните болты на корпусе водяного насоса с • При установке нового термостата его меньшая усилием 10 Нм.
Проверка термостата С помощью термометра, используемого при мариновании, вы можете самостоятельно проконтролировать, открывается ли термостат системы жидкостного охлаждения при нужной температуре. • Снимите термостат. • Заданные параметры таковы: начало раскры- • Подвесьте его так, чтобы жидкость оказалась тия 85°C, конец раскрытия 105°C. на самом верху, подогрейте ее. • При возможности замерьте длину раскрытия, • Проверьте, вышел ли клапан из своего углуб- она должна составлять 7 мм. ления.
Водяной насос
Охлаждающая жидкость в системе циркулирует с помощью водяного насоса. Он расположен впереди по ходу движения справа от двигателя и приводится в движение клиновым ремнем.
Указание: при негерметичности водяной насос может отвалиться. Сначала из корпуса начинает капать, но уже за очень короткий промежуток времени охлаждающая жидкость начинает вытекать в очень больших количествах. Поэтому после обнаружения негерметичности водяного насоса позаботьтесь о его замене.
Снятие водяного насоса
• Полностью слейте охлаждающую жидкость.
• Снимите клиновой ремень, см. с. 182.
• Снимите кожух зубчатого ремня ГРМ (с. 31).
• Приподнимите автомобиль.
• Снимите шланги с корпуса насоса.
• Для удобства открутите четыре болта на корпусе водяного насоса (рисунок справа).
• Открутите 8 винтов между передними корпусами подшипников и корпусом водяного насоса.
• Замените уплотнение между корпусами подшипников и корпусом водяного насоса.
• Когда корпус водяного насоса полностью снят, при установке также замените уплотнение между корпусом и блоком цилиндров двигателя
• Прикрутите водяной насос с усилием 10 Нм, корпус подшипников, а также держащие болты клинового ремня затяните с усилием 20 Нм.
Проверка натяжения клинового ремня
ТО № 11 Как уже было сказано, водяной насос приводится в движение клиновым ремнем. К проверке систе-
мы охлаждения относится контроль за натяжением клинового ремня. Пробуксовывающий клиновой ремень распознается по шуму, возникающему при нажатии на педаль газа. При этом можно повре-
дить систему охлаждения.
• С силой натяните пальцем клиновой ремень, а именно:
• если автомобиль без рулевого гидроусилителя: между водяным насосом и генератором;
• если Passat оснащен рулевым механизмом с усилителем: между водяным насосом и насосом усилителя;
• если автомобиль без рулевого механизма с усилителем, но с кондиционером: между водяным насосом и компрессором кондиционера При правильном натяжении провис составляет 5 мм при нажатии.
• О натяжении клинового ремня см. подробнее на с. 181.
Разрыв клинового ремня
Если вы продолжаете движение без приводного клинового ремня водяного насоса, то рискуете повредить двигатель.
Холодная жидкость тяжелее прогретой. Она тихо циркулирует через двигатель и без водяного насоса. Такой «термический сифон» или самостоятельная циркуляция охлаждающей жидкости недостаточна.
Описание установки нового клинового ремня см. на с. 182.
К водяному насосу относятся следующие детали:
1) уплотнение на блоке цилиндров двигателя;
2) корпус водяного насоса;
3) крышка с фланцем шланга;
4) уплотнительное кольцо;
5) термостат;
6) уплотнение;
7) корпус подшипника водяного насоса;
8) шкив клиноременной передачи;
9) шкив для клинового ремня рулевого механизма с усилителем.
Вентилятор системы охлаждения
По ходу движения с левой стороны от радиатора привинчен переключатель, чутко реагирующий на изменения температуры. Когда охлаждающая жидкость, протекающая через него после радиатора, недостаточно остыла, он включает первую ступень скорости вентилятора системы охлаждения. Через дополнительный резистор он поддерживает напряжение для половинной скорости вращения. Если температура охлаждающей жидкости продолжает расти, вступает в работу вторая ступень скорости вентилятора системы охлаждения; теперь он работает на полной мощности. При понижении температуры вентилятор снова переключается на первую скорость, и так до полной остановки.
Электровентилятор питается от постоянного электрического тока, поэтому он может продолжать работать даже после выключения зажигания.
Указание: соблюдайте осторожность при работе в моторном отделении: при разогретой системе вентилятор может еще раз неожиданно включиться.
В данной модели вентилятор системы охлаждения двигателя имеет еще одну функцию: он должен препятствовать образованию воздушных пробок в системе питания. Для успешного повторного включения уже поработавшего двигателя он продолжает потихоньку вращаться еще в течение 12 мин после остановки двигателя, чтобы выдуть из него накопившееся тепло. Вентилятор управляется дополнительным термовыключателем и прибором управления при включенном зажигании.
вентилятор включения продувки после работы
Двигатель Термовыключатель для температуры Место встройки
вкл. выкл.
Все 1 -я ступень вентилятора 2-я ступень вентилятора 92-97 С 99-105 С 91-84 С 98-91 С Радиатор Радиатор
53/55кВт карбюратор Вентилятор продува после работы 65 С 60 С Плоская стопорная шайба на карбюраторе
79/85 кВт (Digifant), 100 кВт вентилятор продува после работы 100 С 90 С Зажим на головке цилиндров
Термовыключатели
Неисправный вентилятор может стать причиной повышения температуры, правда, только при длительном холостом ходе двигателя или при стремительном подъеме в гору. Однако его поломка не означает конца поездки:
О После того как двигатель немного охладился, можно при небольшой частоте вращения и на небольшой скорости добраться до ближайшей автомастерской. При этом внимательно следите за сигнальной лампочкой температурного указателя.
О При таких обстоятельствах для двигателя опасны холостой ход и плохие условия езды Через пластины радиатора проходит едва ли охлажденный поток воздуха.
Неисправности в вентилятпре системы охлаждения
• Снимите с термовыключателя тройной штекер.
• Замкните в штекере два контакта с помощью изолированной проволоки.
• При соединении красно-белого кабеля с крас-
ным вентилятор должен вращаться на медленных оборотах.
• При соединении красно-черного кабеля с красным вентилятор должен вращаться в более быстром темпе.
Пписк неисправ ностей
Работа вентилятора системы охлаждения двигателя зависит от термовыключателя. На изображении слева показан переключатель (2) с держателем на карбюраторе 2ЕЗ. Справа вы видите термовыключатель (3) с держателем (4) при двигателе мощностью 79 кВ с Digifant-впрыскиванием.
• Если в обоих случаях вентилятор работает слишком быстро, то термовыключатель неисправен и его следует отключить из электроцепи.
• Для продолжения движения в тройной штепсельный разъем надежно крепится перемычка между красным и красно-белым кабелем. Таким образом, в течение довольно длительного времени вентилятор системы охлаждения двигателя работает на первой ступени скорости.
• Чтобы подвесные кабели не стали причиной неполадок, их подклеивают пластырем или клейкой лентой.
• Если такое перекрывание не помогло, проверьте, исправен ли плавкий предохранитель 19.
• При исправном предохранителе проверьте еще раз, будет ли двигаться вентилятор.
• Снимите разъем провода и вместо него протяните от контакта красно-белого или красночерного провода кусок провода соответствующей длины к положительному полюсу аккумулятора. Штекерное соединение для коричневого кабеля связывается непосредственно с массой.
• Если в медленном режиме пропеллер не вращается, то резистор в вентиляторе неисправен.
• Если ничего не двигается, то неисправен сам электромотор.
• Мотор вентилятора меняется в обоих случаях, дополнительный резистор один не меняется.
• Если все же вентилятор вращается на обеих скоростях, то должны быть проверены как наконечники проводов, так и соединения проводов термовыключателя и электоровентилятора.
Указание: при всех аварийных подключениях любое из кабельных присоединений после поездки должно быть разъединено, иначе вентилятор мотора будет вращаться до полной разрядки аккумулятора.
Поиск неполадок при прпкрдчива-нии шнтилятора после работы
Выход из строя термовыключателя остается незамеченным до тех пор, пока вы впервые не столкнетесь с затруднениями при запуске двигателя, который до этого уже был прогрет. Если у вас появилось подозрение, что это соединение не работает, то:
Термовыключатель вентилятора системы охлаждения шунтируется следующим образом: наконечник провода (4) снимается, и освободившиеся контакты соединяются друг с другом. Когда контакты 1 и 2 соединены между собой, двигатель вентилятора вращается медленно. Для быстрой работы вентилятора должны быть соединены контакты 1 и 3.
Вентилятор системы охлаждения и его части:
1 — рабочее колесо вентилятора для вентилятора двигателя (фирма «Бош») (2);
3 — AEG-двигатель с рабочим колесом вентилятора (4);
5 — термовыключатель.
• При выключенном зажигании вытяните кабель на термовыключатель и держите прямо на массе.
• Вентилятор двигателя должен вращаться на медленной скорости.
• В случае, если так не происходит, провод прижмите к контакту переключателя или к реле управления.
• Оно располагается на месте №14 на центральном блоке предохранителей.
'---.
• Отсоедините наконечник провода
• Открутите четыре винта опорного диска и снимите мотор вентилятора.
• Открутите гайки и снимите вентилятор двигателя.
• Пропеллер вентилятора может быть снят по-
• Пусть помощник слегка касается кабелем термовыключателя и массы, в то время как вы определяете на слух, работает ли реле управления. Если реле работает, вы услышите щелчок.
• Если реле не работает, проверьте соединение проводов, при необходимости реле замените.
• Если реле работает, то причина кроется в термовыключателе.
разному, в зависимости от того как он был установлен фирмой-производителем:
• Вентилятор фирмы «Бош»: по распорному штифту постучать изнутри и снять предохранительную шайбу.
• Вентилятор фирмы AEG: снять зажимную шайбу и стопорную зубчатую шайбу.
Снятие вентилятора двигателя
Помощь при неполадках
Неполадка Ее причина Устранение
А температурный указатель держится на верхней отметке, мигает световой сигнал 1. Клиновой ремень водяного насоса или слабо натянут, или разорван. ! 2. В системе охлаждения мало жидкости. Проверьте натяжение ремня или замените его Долейте жидкость.
3. Кабель указателя температуры сопри касается с корпуса опуститься, а лампочка — потухнуть, иначе произойдет замыкание на корпусе. Снимите кабель с термодатчика, стрелка должна Проверьте контур проводов.
4. Термостат не открывает отток холодной воды из ра диатора (радиатор холодный). Снимите термостат и едете дальше либо без него, либо буксируйте.
5. Вентилятор системы охлаждения не вклю чается. См. с. 57
в. Стабилизатор напря - жения неисправен (если указатель уровня в расширительном бачке показывает неправильную величину). Смените
7. Предохранительный клапан на крышке неисправен. Проверьте крышку или замените.
8. Сигнализатор неисправен. Проверьте, см. с. 221
9. В термодатчике короткое замыкание. Смените.
В Термодатчик срабатывает слишком срабатывает слишком медленно, сильная теплопроизводительность. Термостат закрывается неполностью, прогретая жидкость слишком рано выходит из радиатора. Термостат прочистите При необходимости замените.
Система охлаждения
Топливо
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
О топливе уже говорилось много раз, но часто без правильных оснований. Поэтому в этом разделе вы найдете для себя много полезной информации.
Нормальный или супербензин
Обозначения «нормальный» и «супер» в действительности не соответствуют истине, так как виды топлива не сравниваются, например, по степени чистоты и характеру испарения. Существенным различительным признаком является детонационная стойкость. Она характеризуется по октановому числу, у так называемого супербензина, т. е. у бензина для автомобилей с высокофорсированными двигателями оно выше, чем у нормального бензина. При более высоком давлении сжатия он не самовоспламеняется, что иначе может привести к детонации двигателя.
При сжатии нагревается любая смесь, а также и рабочая. Возможно, вы могли это заметить при использовании велосипедного насоса, когда наполняли шины. С увеличением сжатия самовозгорание произойдет тем быстрее, чем менее топливо антидетонационно. Таким образом, в зависимости от степени сжатия автомобили должны заполняться нормальным или супербензином. Разумеется, в крайнем случае, некоторые агрегаты могут обойтись и нормальным топливом, смотрите таблицу на следующей странице.
Детонационная стойкость
Главным отличительным признаком детонационной стойкости является октановое число. Это измеряемая величина, которая устанавливается в специальном экспериментальном двигателе на определенном измерительном топливе. Часто в пример приводят Research-Oktanzahl, сокращенно ROZ. Реже используется Motor-Oktanzahl, сокращенно MOZ. Минимальная октановая величина для топлива, свободного от соединений свинца, была установлена Немецким институтом стандартизации и соответствует DIN 51 600 (этилированный бензин) и DIN 51 607 (неэтилированный бензин). На сегодняшний день евронорме соответствует показатель EN 228.
Этилированный бензин супер нормальный Неэтилированный бензин евросупер супер-плюс
ROZ MOZ ROZ MOZ ROZ MOZ ROZ . MOZ
98 88 91 82,5 95 85 98 88
Неэшнлиро ванный бензин
Это топливо различается не только по своей антиденотационной стойкости, но и по антиденотаци-онным свойствам. В этилированном бензине есть тетраэтилсвинец. Неэтилированный бензин обходится без этой высокотоксичной присадки.
Указание: этилированный бензин неприемлем для VW с катализатором, иначе последний выйдет из строя, см. с. 49.
Поездки за границу
После того как в европейских странах постоянно растет использование транспортных средств с катализатором, обеспечение неэтилированным бензином перестало быть проблемой.
Мотор стучит: дополнительно вместе с рабочей смесью от свечи зажигания в углу воспламеняется остаток рабочей смеси. В итоге это приводит к неконтролируемой детонации.
Каким топливом заправляться?
Для этой модели Passat родственными являются следующие виды топлива:
Двигатель Аббревиатура Компрессия Неэтилированный нормальный 91 ROZ Этилированный нормальный 91 ROZ1) Неэтилированный супер 95 ROZ Неэтилированный супер 98 ROZ Этилированный супер 98 ROZ
1,6/53 кВт с кат. RF 9.0:1 + — 4-2» 4-2) —
1,6/53 кВт с кат. 1F 9.0:1 + — 4-2) 4-2) —
1,6/55 кВт б/кат. EZ 9.0:1 + — 4-2» 4-2) 4-2)
1,8/55 кВт с кат. АДМ 9.0:1 + — 4-2) 4-2) —
1,8/66 кВт с кат. до 7/91 RP 9.0:1 + — 4-2) 4-2) —
1,8/66 кВт с кат. с 7/91 ABS 10.0:1 — — 4- 4-2) —
1,8/79 кВт с кат. PF 10.0:1 4-3) — 4- 4-2) —
2,0/85 кВт с кат. 2Е 10.4:1 4-3) — 4- 4-2) —
2,0/100 кВт с кат. 9А 10.0:1 — — 4- 4-2) —
Топливные датчики
Обычно рабочая смесь воспламеняется в цилиндре от искрового разряда волнообразно — это похоже на следы, оставляемые камнем на поверхности воды: волны расходятся кругами. С расширяющимся воспламенением рабочей смеси в цилиндре возрастает количество газов. Если это расширение происходит слишком сильно, то на стенку могут давить остатки несгоревшей смеси. Это повышение давления влечет за собой увеличение теплоты остаточных газов, из-за которого может произойти самовозгорание. При этом раздается треск из-за распространения пламени, слишком поспешно разгоревшегося отювечи зажигания. Из-за этого давление в цилиндре слишком повышается. Поршень получает удар по днищу и передает его через свой шатун дальше на подшипники коленчатого вала.
Если этот эффект возникает при высоких частотах вращения мотора, то жесткие шумы заглушаются звуками, создаваемыми автомобилем при движении. Без сомнения, это очень опасно для двигателя. Хлопки на фоне высокой частоты вращения создают опасность перегрева двигателя. К тому времени, когда среагирует показатель системы охлаждения, может быть уже слишком поздно, и одно или несколько днищ поршней уже расплавятся.
Детонационный стук при разгоне более знаком, так как его легче услышать. Это становится заметным, если вы сразу же разгоняетесь при недостаточном количестве горючего и небольшом числе оборотов. Это позвякивание едва ли повредит двигателлю.
Хлопки и позвякивания не оказывают влияния на двигатели мощностью 79 и 85 кВт, а также на шестнадцатиклапанный двигатель. Их система зажигания оснащена устройством контролирующим детонационный стук, см. главу «Зажигание».
От бака до бензонасоса
КЛАДОВАЯ
Бензобак автомобиля должен удовлетворять высоким требованиям безопасности, так как в аварийной ситуации при его повреждении не должна возникнуть утечка топлива.
Бак
Бензобак расположен в самом защищенном месте автомобиля: между задними колесами. Он выполнен из молекулярного полиэтилена высокой плотности. Это обстоятельство исключает появление внутренней или внешней коррозии, кроме того, он легок.
Указание: перед тем как приступать к каким-либо работам в системе питания, обязательно отсоедините провод массы от аккумулятора. Непроизвольные электрические разряды могут привести к опасности искрообразования и воспламенению топлива.
Слив топлива
У бака нет резьбовой пробки сливного отверстия. Так как подача топлива и его обратный слив располагаются на верхней поверхности бака, то слив бензина и снятие трубопровода представляется не-
Демонтаж бензобака
простым занятием.
• Карбюраторный двигатель: если в баке еще осталось топливо, то погрузите шланг через заливное отверстие как можно глубже.
• Плотно заткните пальцем верхнее отверстие шланга. Вытяните его немного, а затем погрузите еще раз в бак как можно глубже.
• Когда шланг полностью наполнится, выпустите бензин наружу.
• Избегайте попадания бензина в рот — это может повлечь за собой отравление.
• Двигатель с впрыскиванием топлива: снимите заднее сидение машины (см. с. 263). Отодвиньте ковровое покрытие.
• Отвинтите панель из листового металла на полу автомобиля.
• Отвинтите сливную гидролинию голубого цвета от датчика бензобака, и ее конец положите в достаточно большую емкость.
• Снимите реле топливного насоса 12 на штекерной панели центрального блока предохранителей и вместо этого соедините клемму 30 с клеммой 87 (при подключенном аккумуляторе).
• Теперь насос полностью опорожнит бензобак.
• Сначала тщательно очистите нижнюю поверхность автомобиля, чтобы при монтаже грязь не попала в топливную систему.
• Слейте бензин.
• Отвинтите защитный щиток датчика бензобака под задним сидением.
• Снимите соединительные шланги и наконечники провода с датчика бензобака.
• Снимите зажимное кольцо резиновой манжеты у наливной горловины.
• Приподнимите заднюю часть машины.
• Снимите инерционный клапан.
• Снимите резиновую манжету.
• Отвинтите гибкий шланг наливного патрубка.
• Отвинтите крепления обеих крепежных лент, удерживающих бак, при этом он подпирается снизу.
• Снимите топливный бак.
• При сборке правильно подсоедините шланги к датчику бака, см. правую нижнюю иллюстрацию.
Основные детали бака обозначены цифрами:
1 — зажимное кольцо;
2 — резиновая манжета;
3 — кронштейн для полос, удерживающих бак (4);
5 — бак (конструкция для двигателей с впрыскиванием);
6 — расширительный бачок;
7 — инерционный клапан.
Снятый датчик бензобака карбюраторного двигателя:
1 — сопротивление со скользящим контактом;
2 —поплавок;
3 — штекер;
4 — сетка на приемном фильтре;
5 — обратный ход от карбюратора.
Датчик бака
Датчик бака передает информацию о количестве топлива в нем на прибор индикации.
Датчик бака расположен на верху и соединен с топливозаборником. В шестнадцатиклапанной модели здесь же установлен и топливоподающий насос, см. с. 66. У моделей с впрыскиванием Monojetronic и Digifant топливоподающий насос расположен внутри бака. Скользящий контакт датчика бака присоединен сбоку от корпуса насоса.
• Отодвиньте или демонтируйте заднее сиденье.
• Достаньте коврики багажного отделения.
• Отвинтите черную покрышку.
• Откройте зажимные скобы шлангов.
• Снимите шланги и многоконтактные штепсели с соединительного фланца.
• Отвинтите пластиковую накидную гайку. Если она сидит очень плотно, то по возможности наложите на одно из ее ребер тупую отвертку и,
• Снимите штекерные соединения с топливного насоса.
• Разъедините удерживающие выступы скользящего контакта датчика бака от корпуса насоса.
• Извлеките скользящий контакт с поплавком сбоку от корпуса насоса.
• Шестнадцатйклапанный двигатель: извлеките фланец с уплотнительным кольцом, датчик бака и расположенный снизу топливоподающий на-
Снятие датчика бака
постукивая молотком, отвинтите
• Карбюраторный двигатель: снимите фланец с присоединенным к нему датчиком, снимите уплотнительное кольцо.
• Перед сборкой прочистите нижнюю сетку на приемном фильтре (на схеме под номером 4)
• Monojetronic-/-motronik и Digifant-впрыскивание: снимите впускной фланец вместе с уплотнительным кольцом. Разъедините штепсельный разъем.
• Оттяните крепление и снимите корпус топливного насоса.
сос.
• Внимание! Если сетка, расположенная под насосом не будет снята, то она упадет в бак.
• Для всех двигателей: немного смажьте маслом резиновую прокладку впускного фланца, осторожно поместите ее на место и приделайте фланец.
• Установите фланец таким образом, чтобы раз-метка располагалась прямо напротив стрелки на баке, см. картинку снизу.
Взгляните на верхнюю сторону датчика бака после снятия пола багажника. Конструкция для впрыскивания Monojetronic-/-motronic (со встроенным насосом): 1 —сток топлива;
2 — штекер;
3 — топливопровод впереди от двигателя;
4 — продувной провод бака;
5 — контрольная отметка для установки датчика бака.
о
Вентиляция и выпуск газов из бака
О К верхней поверхности бака присоединено так называемде быстрое вентилирование, которое ведет к заливной горловине топливного бака. Через это отверстие удаляется воздух, когда бак заливается бензином. Между тем также имеется расширительный бачок, который необходим для безупречного выпуска вытесняемого воздуха.
О Если бак заполнен до краев и Passat находится на сильной жаре, то топливо вытечет. Образующийся излишек принимает заливная горловина специальной формы.
О Перед выходом наружу быстрого вентилирования расположен инерционный клапан. При наклонном положении автомобиля он закрывает выход быстрого вентилирования. Это препятствует самопроизвольному вытеканию топлива при переполненном баке и наклонном положении автомобиля. О Второй вентиляционный провод (сопун) также расположен над наливной горловиной. Его функцией является выведение постоянно и неизменно образовывающихся паров бензина. Во время движения внешний воздух в количестве пропорциональном потребленному топливу, устремляется через этот провод в бак, чтобы предотвратить образование пониженного давления. На конце провода расположен механический клапан. При снятии крышки бака он закрывается, и таким образом при заливке исключается утечка топлива.
Проверка инерционного клапана
В отдельном патрубке перед наливной трубкой бака по направлению движения расположен инерци-
онный клапан.
• Для проверки снимите крышку бака.
• Расцепите стопорное кольцо резиновой манжеты.
• Снимите манжету на наливной горловине.
• Вытяните инерционный клапан из стопорного кольца.
• Поместите подходящий кусок шланга на присоединение клапана.
• Установите клапан вертикально и продуйте, это должно получиться без сопротивления.
• Теперь установите клапан под углом 45°. Теперь он должен закрываться, и продувание уже невозможно.
• При установке в нормальное положение обратите внимание на прокладку клапана и снова наденьте шланг на заливную горловину.
Прпверка воздушного клапана
На наливной трубке бака сзади по направлению движения расположен воздушный клапан. Для его проверки:
• Сверху в правой задней колесной нише разъедините клеммы рукава на воздушном клапане и снимите шланг для удаления воздуха.
• Следите, чтобы рычаг клапана был подвижен.
• Присоедините шланг к штуцеру клапана и продуйте его.
• При снятой крышке бака клапан должен закрываться.
• Если вы слегка повернете в сторону, клапан должен открыться — вы сможете продуть его без труда.
Топливная система испарения
В двигателях с отрегулированным катализатором топливные испарения, образующиеся в баке, удалить непросто. Вентиляция резервуара происходит через бачок с активированным углем, который установлен в переднем правом лонжероне. На холостом ходу пары бензина накапливаются в этом бачке, чтобы затем сгореть при более высокой частоте вращения двигателя.
Слева : 1 — дополнительный резистор при системе впрыскивания Monojetronik;
2 — клапан такта;
3 — отключающий клапан топливной системы испарения.
Справа: К топливной системе испарения относятся:
4 — запорный клапан; 5 — трубка вентиляции;
6 — шланг к выпускному газопроводу;
7 — бачок с активированным углем.
Слева: Для снятия топливного шланга поворачивают маленькой отверткой в ушке хомутика для резинового шланга (1) и снимают его.
На картинке справа показано, как отжать топливную трубку от его соединительного штуцера с помощью гаечного ключа.
Смешение паров топлива с горючей смесью обеспечивает отключающий клапан, а при Monojetronic-и KE-Motronic впрыскивании — тактовый клапан Оба расположены впереди с правой стороны моторного отделения.
• Monojetronic/motronic и KE-Motronic: при выключенном зажигании серый клапан такта должен быть открытым, черный отключающий клапан открывается при включении зажигания.
• Вы проконтролируете это, когда попытаетесь продуть клапан.
• При двигателе, еще не достигшем рабочей температуры 60 °C подтяните шланг от серого клапана к бачку с активированным углем.
• Включите двигатель и оставьте его работать на холостых оборотах.
• Клапан не должен работать, при открытом кла-
пане давление ощущаться не должно или же оно будет совсем небольшим.
• Пусть двигатель работает пока температура охлаждающей жидкости не поднимется выше 60 °C.
• Теперь клапан должен работать в интервале от полутора до двух минут.
• Если этого не происходит, проверьте шланги относительно принципиальной схемы электрооборудования.
• Если ошибки не обнаружено, то причина кроется в приборе управления системы впрыскивания и соответственно управлении зажигания.
Проверка действия
Топливопроводы
О При карбюраторном двигателе топливо перекачивается из бака через систему шлангов и трубопроводов. При увеличении давления на игольчатый клапан в карбюраторе, слишком большое количество нагнетенного топлива возвращается обратно в бак через сливную гидролинию (обратку).
О При двигателях с впрыскиванием система шлангов и трубопроводов должна выдерживать давление от 1,2 до 5,5 бар. При этом шланги выполнены из особенно прочного материала и надежно закреплены в местах соединений. Очень немногие трубопроводы крепятся хомутиком для резинового шланга.
Вы должны помнить о том, что топливная система находится под давлением еще долгое время после выключения двигателя. Давления нет только в шлангах бака.
Снятие тоилиьных
• С помощью маленькой отвертки попадите в петлю хомутика для резинового шланга и разомкните отжимом в сторону.
• Снимите шланг вращательными движениями.
• Если не получается, поместите на конец провода гаечный ключ с закрытыми зевами и отожмите, см. правую картинку сверху.
• При подсоединении вам следует затянуть зажимные хомутики и также гайки.
• При двигателе с впрыскиванием во время разъединения топливопроводов держите наготове тряпку, чтобы топливо не брызнуло в глаза.
шланги и труйппровоо
Если на месте парковки вашей машины пахнет бензином, то вероятно топливо вытекает из какого-то топливопровода или детали системы. Для выяснения места утечки, машина должна быть поставлена на ночь на чистую сухую поверхность.
• Есть пятно под днищем?
• Если нет, то запустите мотор и дайте ему поработать несколько минут.
• После остановки проверьте под днищем еще раз.
dpi верка mопливной системы на плотности
• Если вы опять ничего не обнаружили, обследуйте топливопроводы или детали системы, от которых исходит характерный запах бензина.
Топливный насос
Карбюраторный двигатель Топливный насос расположен спереди на уровне третьего цилиндра. Вертикальный вал запускает приводной механизм через эксцентрик. В верхнюю часть насоса встроен впускной и нагнетательный клапан. В нижней части встроен механизм управления и мембрана Пружина через толкатель тянет мембрану вниз. Впускной клапан открывается: топливо засасывается из бака. Далее привод насоса нажимает на толкатель и мембрану в обратном направлении, и открывается нагнетательный клапан: топливо подается в карбюратор.
Неисправности в топливном насосе О Клапаны насоса запрессованы в верхней части насоса. Если один ослабевает, то останавливается подача бензина. Если клапан зависает, иногда может помочь, если ударить по корпусу насоса. О Верхняя часть насоса неразборная. При наличии дефектов насос меняется полностью.
Проверка топливного насоса • Отсоедините топливопровод от карбюратора ном насосе с помощью манометра. Для этого и поместите в емкость. двигатель должен вращаться с частотой до • Попросите помощника завести двигатель: бен- 400 об./мин, и сливная гидролиния к баку долж-зин должен вытекать импульсами. на быть перекрыта зажимом. • Вы также можете замерить давление в топлив- • Рабочее давление составляет 0,35-0,4 бар.
Снятие топливного насоса • Отсоедините шланги от насоса. • При установке обратно замените уплотнитель- • Перекройте идущий от бака шланг, завернув в ное кольцо под насосом и уплотнительную про-него болт. кладку фланца. • Ослабьте стопорный болт. • Затяните стопорный болт с усилием 20 Нм .
Двигатели с впрыскиванием О Двигатели с впрыскиванием Monojetronic/motronic и Digifant- мощностью в (53-85кВт) снабжаются топливом с помощью электрического бензонасоса. Насос установлен внутри бака. О В шестнадцатиклапанный двигатель топливо подается двумя насосами. Второй насос привинчен прямо под днищем машины. Рядом с насосом расположен топливный фильтр. Перед плоской суп-портной шайбой топливного насоса укреплен и топливный накопитель системы впрыскивания. Чтобы насос, укрепленный на днище машины легче производил забор топлива, в баке, расположен еще один «топливоподающий насос». Он постоянно окружен охлажденным бензином, поэтому даже при высоких рабочих температурах в нем не образуются паровые пробки, вызывающие перебои. О Выключение аккумуляторной батареи препятствует началу работы насоса при выключенном двигателе. С другой стороны, чтобы топливо подавалось во время коротких включений зажигания или с первыми импульсами катушки зажигания при пуске. За то отвечает реле топливного насоса.
Работа топливного насоса Двигатель мощностью 79 кВт. При системе впрыскивания Digifant у двигателя данной мощности топливный насос может продолжать работу еще некоторое время после остановки двигателя, тогда температура в моторном отделении становится слишком высокой и одновременно с этим давление во выпрыскивающем устройстве падает так низко, что безупречное включение мотора уже не гарантируется. К задействованным деталям относятся прибор управления для работы топливного насоса, пневматический выключатель в распределителе зажигания и термовыключатель для продувки вентилятора, см. стр. 57.
Обнаружение неисправностей в топливном насосе с электроприводом • В первую очередь проверьте, исправен ли пре- надцатиклапанном двигателе должны работать дохранитель 18. оба насоса), проверьте реле топливного насоса. • Отключите полностью зажигание (см. стр. 190). • Если движения не происходит, снова соедини- • Включите зажигание. В зависимости от систе- те реле и проверьте, поступает ли напряжение к мы впрыскивания топливный насос вращается насосу. Предшествующие этому работы описа- быстро, или у некоторых моделей ключ зажига- ны в главе «снятие датчика бака». ния должен быть повернут в положение пуска. • Снимите наконечник провода у насоса в баке. • Работа топливного насоса должна быть слыш- • При включении зажигания, соответственно при на через короткое время. поворачивании ключа до положения пуска, дол- • Если насос не работает, вытаскивают реле 12 жен вспыхнуть сигнальный огонек. топливного насоса на центральной распредели- • При шестнадцатиклапанном двигателе проветел ьной панели предохранителей. дите такую же проверку насоса, расположенно- • С помощью отрезка кабеля соедините контакт го на днище машины. 4 штекерной панели реле с плюсовой клеммой • Если сигнальный огонек не вспыхнул, проверь-аккумуляторной батареи. те провода. • Если при этом насос запускается, (при шест- • Если есть напряжение, то топливный насос неисправен.
Указание: небольшой шум при движении считается нормой. Шумы, исходящие из топливного бака, создаются топливопроводами, касающимися кузова. Или же датчик бака заклинило. Если в машине с 16-клапанным двигателем топливный насос издает при движении слишком сильный шум, то, возможно, вышел из строя топливоподающий насос в бензобаке. Вследствие этого, электронасос на днище машины засасывает воздух.
Полный осмотр может быть произведен только при использовании прибора для измерения давления. Здесь мы приводим описание проверки, при которой вам потребуется посторонняя помощь,
если возникают затруднения при пуске прогретого двигателя.
• Двигатель должен побыть в выключенном состоянии, по меньшей мере, час. Отключите штекер от пневматического переключателя.
• Снова произведите замер — величина должна равняться 0 Ом.
• Отключите штекер от термовыключателя вен-
• С помощью омметра измерьте сопротивление
тилятора охлаждения и соедините его прямо на
переключателя. Оно должно составлять примерно х Ом. Штекер подсоедините снова.
• Запустите двигатель и оставьте на холостых оборотах.
• Двигатель выключите. Отключите штекер от пневматического переключателя системы впрыскивания.
массу при выключенном зажигании.
• Снова подключите штекер от пневматического переключателя системы впрыскивания, зажигание попеременно включите и снова выключите.
• Через 2-3 секунды должен начать работу топливный насос.
• Теперь подключите штекер вентилятора охлаждения — топливный насос работать не должен
Обнаружение неисправностей в работе топливного насоса Двигатель мощностью 79 кВт.
Для предстоящей проверки не подходит обычная электрическая контрольная лампа, она может повредить электронный прибор управления. В данном случае используйте контролер на полупровод-
никовых диодах.
• Отсоедините реле топливного насоса.
• Включите зажигание и один раз подключите диодовую лампу между контактом 5 в штекерной колодке реле и массой, затем между контактом 2 и массой и в конце между контактом 6 и 4.
• Во всех случаях должен вспыхнуть контрольный огонек. В противном случае возможен обрыв соединений.
• Отключите зажигание.
• Подключите «диодовый проверочник» на контакты 3 и 2.
• Включите зажигание. Примерно через секунду должен вспыхнуть светоизлучающий диод.
• Если он остается темным, то либо повреждена проводка к прибору управления впрыскиванием, либо неисправен сам прибор управления.
Проверка реле топливного насоса
Если на больших оборотах двигатель развивает недостаточную мощность, это может быть недостаточное количество подаваемого топлива, то следует измерить объем подаваемый насосом.
• Полностью отключите зажигание, см. стр. 190. • Проверка топливоподающего насоса при ше-
• Monojetronic/motronic и Digifant: снимите крышку бака.
• В моторном отсеке снимите шланг между регулятором давления и голубой сливной гидролинией и опустите в мерный сосуд.
• Перекройте сливную гидролинию (обратку).
• Пусть помощник повернет ключ в положение стартер, и удерживает его в течение 30 с.
• За это время должно-быть прокачано по крайней мере, 1/2 л топлива.
стнадцатиклапанном двигателе: снимите спереди темный соединительный шланг и заткните его чистым болтом.
• Наденьте на свободный патрубок датчика бака подходящий по длине шланг, не более 35 см.
• Опустите шланг в мерный сосуд. Пусть помощник повернет ключ зажигания в положение стартер, и удерживает в течение 10 с.
Проверка объема подачи топлива насосом
Топливный насос с электроприводом расположен на днище машины с двигателем мощностью 100 кВт. Мы пронумеровали наиболее важные его детали: 1 — топливный фильтр;
2 — насос;
3 — прокладочное кольцо;
4 — зажимное кольцо;
5 — сетчатый топливный фильтр;
6 — опора из листового металла;
7 — корпус наоса;
8 — топливный аккумулятор (накопитель).
Снятие топливного насоса расположенного в баке
Снятие mi пливног наспса, расположенного на нижней поверхности автомобиля
• Минимальная величина подачи насоса 300 см3.
• Топливоподающий насос при шестнадцатиклапанном двигателе: присоедините вольтметр на контакты насоса на днище автомобиля.
• Отключите реле топливоподающего насоса от центрального блока предохранителей.
• Ослабьте винтовое соединение сливной гидролинии топлива, опустите шланг в мерный сосуд.
• Как было описано в разделе «Поиск неисправ-
Предварительные работы описаны в разделе «Снятие датчика бака».
• Monojetronic/motronic и Digifant: отстегните стопорное кольцо на крышке.
• Отстегните крышку корпуса насоса и снимите вместе с прокладочным кольцом.
• Отвинтите нижнее стопорное кольцо.
• Снимите подкладочные шайбы и резиновую опору с цапф на корпусе.
• Снимите аккумулятор, приподнимите машину домкратом.
• Очистите рабочую поверхность на нижней поверхности автомобиля.
• Открутите от насоса топливопровод, держите наготове тряпку, чтобы вас не обрызгало топливо.
• Открутите адаптер вместе со штепсельным присоединением, при этом наконечник провода может оставаться подключенным.
Мы сняли топливным насос с электроприводом вместе с его корпусом. Описание его устройства:
1 — корпус для топливного насоса;
2 — резиновая опора;
3 — уплотнительное кольцо;
4 —диски;
5 — стопорное кольцо снизу корпуса насоса;
6 — верхний держатель насоса;
7 — насос;
8 — нижний держатель насоса.
ностей», попросите помощника в течении 30 с удерживать отрезок провода между контактом 4 и положительным полюсом аккумулятора.
• За это время измерьте напряжение на насосе.
• При напряжении 9 В подача насоса должна составлять 335 см3, при 12 В— примерно 760 см3.
• Для всех двигателей: слишком малая величина объема топлива подаваемая насосом может быть вызвана его засорением.
• Выньте насос вверх из корпуса.
• При установке насоса обратно обратите внимание на то, что подкладочные шайбы расположены поверх верхней резиновой опоры.
• Шестнадцатиклапанный двигатель: ослабьте зажимы на соединительном шланге между верхним фланцем и насосом.
• Отсоедините топливоподающий насос.
• Отсоедините нижнюю сетку от насоса.
• Подставьте емкость для вытекающего топлива.
• Отвинтите стопорное кольцо насоса, извлеките насос из корпуса.
• В корпусе остается фильтр, который также вынимается и очищается.
• При обратной установке следите за тем, чтобы уплотнительное кольцо между фильтром и стопорным кольцом стало на свое место. При монтаже смочите топливом.
Замена топливного фильтра
ТО № 36
Топливный фильтр в карбюраторном Passat он должен регулярно заменяться.
• Карбюраторный двигатель: фильтр расположен «подвижно» в отверстии бака для топлива.
• Разожмите зажимные скобы, снимите шланги. • Закрепите новый фильтр с новыми зажимами.
• Обратите внимание на правильное расположение проточного отверстия фильтра. На это указывает стрелка на корпусе фильтра.
• На двигателях с впрыскиванием не предусмотрен специальным интервал для смены фильтра. У них фильтр расположен на днище автомобиля
(при 16-клапанных двигателях — около корпуса топливного насоса).
• При снятии ослабьте крепление на держателе фильтра.
• Отвинтите топливорповод, при этом держите наготове тряпку, чтобы вас не обрызгало топливо.
• При сборке обращайте внимание на правильное расположение проточного отверстия фильтра: стрелка на корпусе должна указывать вперед по направлению движения.
Воздушный фильтр и впускные патрубки
ПУТЬ ВОЗДУХА
Воздух, необходимый для сгорания, всасывается Passat через радиаторную решетку VW и передний отражатель. Воздух попадает в воздушный фильтр через специальный канал. В нем из забранного воздуха удаляются частички пыли и грязи Иначе они могут попасть в камеру сгорания или в отсек приготовления горючей смеси и стать причиной поломок и неисправностей. Кроме того, фильтр действует как гаситель для возникающего шума при пуске.
Снятие сменного элемента воздушного фильтра
Бумажный фильтрующий элемент должен продуваться, по крайней мере, раз в год Если вы проводите много времени в поездках по неблагоустроенным трассам (например, в отпуске), то вам следу-
ТО №9
ет проводить очистку через каждые 5000 км.
• Снимите сменный элемент воздушного фильтра, как показано ниже.
• Выколотите бумажный фильтрующий элемент на твердой поверхности.
• Самую мелкую пыль продуйте сжатым воздухом.
• Струю воздуха направляют чуть сбоку, иначе мелкая пыль еще сильнее осядет в порах фильтра.
•^Никогда не пытайтесь очистить бумажный фильтрующий элемент с помощью жидкости, это забивает поры фильтра.
• Протирайте масляные полосы в корпусе фильтра попавшие из системы вентиляций кратера, тряпкой смоченной бензином.
Замена сменного элемента воздушного фильтра
Через загрязненный элемент воздушного фильтра двигатель не получает полное количество заби- уд № 35 раемого воздуха. Газовая смесь получается более насыщенной, потребление топлива растет, а мощность понижается. Советуем осуществлять своевременную замену. Маркировка V.A.G.- сменного элемента воздушного фильтра для двигателей всех типов выглядит следующим образом: 859 129 620 или под другим обозначением изготовителя.
• Ослабьте хомуты крепления вокруг крышки воздушного фильтра.
• Снимите крышку (при Digifant KE-Motronic с расходомером воздуха).
• Снимите спереди шланг воздухозаборника свежего воздуха.
• Ослабьте винтовые зажимы на шланге к листовому металлу забора теплого воздуха подогрева впускаемого воздуха и снимите его.
• Выньте бумажный элемент.
Снятие сменного элемента воздушного фильтра
• При необходимости снимите тонкий шланг управления подогрева впускаемого воздуха.
• Расцепите стопорное кольцо корпуса фильтра, вытяните корпус из обоих резиновых опор и снимите.
Снятие корпуса воздушного фильтра
На рисунке показано снятие сменного элемента воздушного фильтра:
1 — зажимы для крышки корпуса фильтра (2);
3 — бумажный фильтрующий элемент;
4 — нижняя часть корпуса;
5 — стопорное кольцо корпуса фильтра (разорванное от чрезмерного усилия).
Попадая в Passat, воздух распределяется следующим образом: А — всасываемый воздух для сгорания рабочей смеси;
В — охлаждающий воздух для суппорта дискового колесного тормозного механизма;
К — воздух для охлаждения двигателя.
Подогревание воздуха, поступающего в карбюратор
Поступающий воздух, необходимый для сгорания, должен иметь определенную температуру:
О В холодную погоду смесь смешивается лучше, если воздух, необходимый для сгорания, подогрет. О При более высоких внешних температурах предпочтительнее охлажденный воздух. При нагревании воздух расширяется. Так как двигатель может принять только определенное количество воздуха, то при нагревании он получает его меньше. Это ведет к большей концентрации рабочей смеси и повышенному расходу.
О Прогретый воздух препятствует обмерзанию, которое может возникнуть при температуре от +30 до +80 °C при высокой влажности воздуха. При работающем двигателе часть топлива испаряется, при охлаждении его пары могут замерзать и препятствовать образованию качественной смеси.
Детали подогрева забираемого воздуха
О Стержнем подогрева воздухозаборника является корпус смесителя с расположенной внутри него регулирующей заслонкой. Холодный воздух может поступать в корпус через один патрубок, а подогретый — через второй от выпускного коллектора.
О Мембранный механизм вакуумного регулятора опережения зажигания на корпусе смесителя связан через термостат промежуточного включения с карбюратором и, соответственно, с патрубком дроссельной заслонки через шланги.
О Как только поступивший воздух достигает определенной температуры, терморегулятор патрубка впуска воздуха, соответственно в корпусе фильтра, препятствует свободному проходу в шланг.
Неисправности в работе подогрева воздухозаборника
Если в работе подогрева воздухозаборника появились сбои, то могут обнаружиться следующие неполадки:
О Неустойчивые холостые обороты при холодном пуске и в период прогрева двигателя.
О Плохой разгон, в теплое время года двигатель работает с перерывами.
К подогреву забираемого воздуха относятся:
1 — шланг пониженного давления;
2 — терморегулятор;
3 — листовой металл для забора теплого воздуха от выпускного коллектора;
4 — распределитель впускаемого воздуха;
5 — воздушный рукав воздухозаборника;
6 — корпус воздушного фильтра с корпусом смесителя.
О Потеря мощности, обычная максимальная скорость не достигается.
О Повышенный расход топлива.
• Снимите крышку воздушного фильтра и выньте сменный фильтрующий элемент.
• Включите двигатель и установите на холостой ход.
• При карбюраторном двигателе воздушная заслонка должна закрывать отверстие для холодного воздуха при максимальной температуре 20 °C.
• Снимите с терморегулятора шланг пониженного давления, ведущий к карбюратору.
• Примерно через 20 с заслонка должна вернуться в свое исходное положение.
• Monojetronic/motronic: до 35 °C приток холодного воздуха должен быть закрыт заслонкой, свыше 45 °C подача подогретого воздуха блокируется.
• Дальнейший осмотр должен проводиться при температуре забираемого воздуха ниже 40 °C.
• Проследите, закрывается ли при работающем двигателе впуск холодного воздуха.
• Если этого не происходит, отсоедините от терморегулятора оба шланга и соедините их друг с другом.
• Если впуск теплого воздуха остается закрытым, то мембранный механизм вакуумного регулято-
ра опережения зажигания на корпусе смесителя неисправен.
• Если открыт впуск для холодного воздуха, то неисправен терморегулятор.
• Digifant: от терморегулятора отсоедините трубопровод, находящийся под разряжением, ведущий к вакууму.
• Впуск теплого воздуха должен быть перекрыт клапаном.
• При необходимости удлините шланг на вакууме.
• Теперь, если сделать забор воздуха эл им шлангом, заслонка должна закрывать отверстие для холодного воздуха.
• В то время как двигатель работает на холостых оборотах, соедините удлиненный шланг с измерительной трубочкой на терморегуляторе.
• Через 20 с проконтролируйте положение клапана.
• Следующая величина подходит также и для KE-motronic: при температуре воздуха ниже 20 °C впуск холодного воздуха перекрывается.
• При температуре от 20 до 30 °C оба впуска воздуха открыты.
• Выше 30 °C подача теплого воздуха исключается.
Контроль подогрева забираемого воздуха
Нагрев воздухозаборника
Рабочая смесь конденсируется на стенках четырехканального впускного коллектора при карбюраторных двигателях, Monojetronic/motronic прежде всего тогда, когда коллектор еще не нагрелся. С увеличением температуры в воздухозаборнике при помощи электрического нагревательного элемента это происходит быстрее. На обиходном языке механиков нагревательный элемент из-за множества выступающих штифтов называется «еж». Одновременно впускной коллектор омывается проходящим хладагентом. Однако при определенной температуре электронагревание может отказать. За этим стоит термовыключатель.
Неустойчивые холостые обороты или перебои при го нагрева воздухозаборника.
• Электрический нагревательный элемент: при холодном двигателе подключите «еж» к штекерному соединению снизу коллектора.
• Установите вольтметр к питающему проводу.
• Включите зажигание. Напряжение должно составлять, по меньшей мере, 11,5 В.
• При отсутствии напряжения возможно повреждено реле нагрева воздухозаборника. См. порядок проверки на с. 229. Или же неисправен термостат.
• Подключите омметр между соединительным кабелем электрического нагревателя и массой транспортного средства.
• Измеряемое сопротивление должно составить 0,25-0,50 Ом. В противном случае замените нагревательный элемент.
• Термовыключатель: в одной общей колодке спереди по направлению к крышке цилиндра расположены два температурных переключателя.
переключении могут быть причиной неисправно-
• Для нагрева заборника служит переключатель со штекерным языком в изоляции красного цвета.
• Если причиной неустойчивой работы двигателя вы предполагаете неисправность термовыключателя, то это может быть проверено с помощью омметра.
• Снимите термовыключатель.
• Подключите оммерт на штекерные контакты выключателя.
• Поместите термовыключатель в емкость с холодной водой, измерьте сопротивление.
• Постепенно нагревайте воду и проверяйте, включается ли термовыключатель при следующих температурах:
• Ниже 55 С сопротивление составляет 0 Ом (контакт выключения закрыт), свыше 65 °C сопротивление составляет х Ом, прохода нет контакт открыт.
Проверка нагрева возддхо-забрника
Карбюратор
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕНО
Только в модели Passat с мощностью двигателя 53 кВт с нерегулируемым катализатором карбюратор берет на себя приготовление горючей смеси. Этот смесительный прибор необходим, так как сам по себе жидкий бензин горит без выделения энергии. Полезная энергия освобождается только при смешивании топлива с воздухом в виде газа или пара.
Устройство карбюратора
Карбюратор представленной модели имеет обозначение Pierburg 2 Е 3.
Выходная труба: из нее через насадки, которые будут перечислены позднее, отсасывается смешанное с воздухом топливо. Отверстие выходной трубы расположено в самом узком месте воздушного сопла диффузора.
Ускорительный насос: при нажиме на педаль газа он дополнительно вбрызгивает бензин во впускной канал, чтобы при резком перемещении педали акселератора вследствие резкого открытия дроссельной заслонки рабочая смесь имела достаточное количество бензина.
Дроссельная заслонка: она расположена прямо под карбюратором и регулирует количество горючей смеси, которое должно быть поглощено двигателем Ширину ее открытия определяет сам водитель путем нажатия на педаль газа. Дроссельная заслонка управляется педалью газа в процессе езды.
Главный топливный жиклер: ввинчивается в поплавковую камеру. При помощи точно вымеренного отверстия он устанавливает выход нужного количества рабочей смеси из поплавковой камеры.
Жиклер холостого хода: он регулирует величину подачи топлива при холостом ходе для приготовления горючей смеси.
Воздушный жиклер главной дозирующей системы: он смешивает с воздухом поступающее топливо из главного топливного жиклера.
Воздушное сопло (диффузор): оно расположено во впускном канале карбюратора. Сужение в его внутреннем смесителе ускоряет поток входящего воздуха. Это усиливает давление и таким образом через выходную трубу отсасывается большее количество топлива.
Смешивающая трубка: к ней подводится топливо из главного топливного жиклера и воздух через отверстие воздушного жиклера главной дозирующей системы. Затем в распылителе главной дозирующей системы во впускном канале топливо и воздух перемешиваются. При более высокой частоте вращения отверстие освобождается, и дается возможность проходу дополнительного количества воздуха, чтобы при повышении расхода топлива постоянно поддерживать более обогащенное соотношение составных компонентов смеси.
Поплавковая камера: в ней регулируется накапливание топлива через поплавок и игольчатый клапан. Как только уровень топлива в отсеке достиг определенной высоты, с помощью подъемной силы поплавок нажимает на рычаг шарового клапана. Именно его шарик перекрывает дальнейшую подачу топлива. Воздушная заслонка: расположена прямо сверху карбюратора. При холодном двигателе она закрыта. Таким образом, при начале движения машины во впуске карбюратора образуется повышенное давление, при котором из впускной трубы поглощается большее количество бензина. Смесь, соответственно, больше насыщена бензином. С повышением температуры прогреваемого двигателя воздушная заслонка должна снова открыться.
Общий вид 2 Е 3-карбюратора:
1 — трубка вентиляции поплавковой камеры;
2 — жиклер;
3 — воздушная заслонка;
4 — вакуум управления дроссельной заслонки от второй ступени карбюратора;
5 — крышка пускового устройства;
6 — вакуум воздушной заслонки Pull-down;
7 — отключающий клапан холостого хода.
Описание карбюратора
2Е 3 от Pierburg является карбюратором с падающим потоком. Всасываемый воздух устремляется вертикально вниз и при этом засасывет топливо из различных насадок в 2 Е 3-карбюратор с последовательным включением смесительных камер с двумя смесительными камерами. Это помогает качественному приготовлению частей рабочей смеси для цилиндров. Характерным является управление дроссельной заслонкой для второй ступени клапаном: когда дроссельная заслонка первой ступени освобождает отверстие карбюратора больше чем наполовину при соответствующем числе оборотов вакуум открывает в карбюраторе дроссельную заслонку второй ступени.
При холодном двигателе для включения автоматического устройства обогащения горючей смеси при запуске водитель должен один раз надавить на педаль газа. При этом в первой ступени карбюратора через рычаг пускового устройства и соединительную тягу закрывается воздушная заслонка. Одновременно с этим дроссельная заслонка первой ступени открывает небольшой зазор. При пониженном давлении, создаваемом из-за двигающегося в моторе вперед и назад поршня, теперь поглощается обогащенная горючая смесь, образуемая карбюратором при пуске двигателя Тем не менее воздушная заслонка неплотно прилегает к месту закрытия. Это предотвращает избыточное обогащение горючей смеси.
Сразу после пуска двигатель набирает высокую частоту оборотов при холостом ходе. Слегка нажмите на педаль газа, мотор переходит на так называемую частоту вращения прогрева. Одновременно с этим воздушная заслонка Pull-down открывает канал для более высокой воздушной подачи.
Если внешняя температура опускается ниже уровня замерзания, система Pull-down работает в несколько замедленном темпе. Для этого по направлению движения справа от карбюратора расположен термоклапан (см. рис. на с. 76). Он открывается при низких температурах. Таким образом, в вакууме Pulldown не образуется низкое давление. Примерно через 1-6 с клапан закрывается. Пониженное давление действует на мембрану-pull-down, и воздушная заслонка немного приподнимается.
На вал воздушной заслонки смонтирован рычаг, на который навешена биметаллическая пружина. При включении зажигания эта пружина электричеством нагревается в автоматическом устройстве карбюратора для обогащения горючей смеси. Кроме того, через крышку пускового устройства протекает прогреваемая во время движения охлаждающая жидкость. При нагревании биметаллическая пружина расширяется. Таким образом, воздушная заслонка снова постепенно открывается.
Горючая смесь, образуемая при холостом ходе двигателя, смешивается только в первой камере. Комбинированная насадка приготовления топливовоздушной смеси получает топливо из главного топливного жиклера и смешивает его с воздухом. Смесь перетекает из выходного отверстия холостого хода в пропускное отверстие карбюратора мимо отключающего клапана холостого хода и установочного винта СО. Ранее прибавилось еще небольшое количество воздуха через зазор перехода. К моменту регулировки частоты вращения при холостом ходе положение дроссельной заслонки меняется.
Для того чтобы при нажатии на педаль газа не образовался зазор при переходе в рабочий режим после холостого хода, сверху у отверстия холостого хода расположен переходной зазор. При открытии дроссельной заслонки он освобождает проход, из которого затем вытекает рабочая смесь.
В первой ступени карбюратора расположена система главного топливного жиклера с открытием дроссельной заслонки. В образовании рабочей смеси принимают участие главный топливный жиклер и
Старт
Холостой ход
Переход
Нормальный режим райоты
К мерам по устранению затруднений на старте при прогретом двигателе относится монтаж представленного здесь ресивера (4): 1 — обратный сток от карбюратора к баку;
2 — впускное отверстие к карбюратору;
3 — обратный сток от ресивера к баку;
5 — впускное отверстие к топливному насосу; 6 — впускное отверстие от бака к топливному насосу.
Холостой ход при карбюраторе 2 Е 3:
1 — отключающий клапан холостого хода;
2 — зазор перехода первой камеры;
3 — выход рабочей смеси холостого хода;
4 — дроссельная заслонка первой камеры;
5 — мембрана обогатительного клапана (6);
7 — главный топливный жиклер первой камеры;
8 — воздушный жиклер главной дозирующей системы первой камеры;
9 — воздушный жиклер главной дозирующей системы второй камеры;
10 — комбинированная топливно-воздушная насадка первой камеры;
11 — воздушная заслонка.
воздушный жиклер главной дозирующей системы. Смесь перетекает во впускную трубу. Сюда же поступает и смесь из системы холостого хода через выпускное отверстие и зазор перехода. Если дроссельная заслонка открывается дальше, то дополнительное топливо прибывает в систему главного топливного жиклера через обогатительный клапан, управляемый пониженным давлением. Одновременно уменьшается приток рабочей смеси холостого хода и вскоре прекращается совсем.
Ускорение При сильном надавливании на педаль газа происходит добавочное впрыскивание бензина, при помощи рычага, связанного с дроссельной заслонкой, и небольшого отдельного диафрагменного насоса
Переход на вторую камеру Как только дроссельная заслонка первой камеры открывается более чем наполовину, блокировка дроссельной заслонки второй камеры упраздняется. Через уже упомянутый вакуум пониженного давления дроссельная заслонка теперь открывается в соответствии с уровнем давления. Чтобы переключение на вторую камеру не происходило резко или «взахлеб», она (камера) снабжена специальной системой перехода, которая работает по тому же принципу, что и зазор перехода первой камеры.
Полная нагрузка При полностью открытой воздушной заслонке и высоком числе оборотов двигателя топливо попадает во впускной канал, чтобы двигатель мог работать на полную мощность: О Клапан экономайзера, управляемый низким давлением во впускной трубе и работающий уже при неполной нагрузке, еще больше освобождает соответствующий топливный канал. О Основная топливодозирующая система второй камеры позволяет смеси войти в распылитель второй камеры. О Обогащение горючей смеси при полном открытии дроссельной заслонки второй камеры поставляет топливо через разряжение. О Система перехода второй камеры также добавляет небольшое количество рабочей смеси.
Клапан прекращения подачи топлива
После выключения двигатель может продолжать работу еще некоторое временя. Причина кроется в остатке рабочей смеси, которая может самовоспламеняться в условиях повышенной температуры камеры сгорания. Так как подобное явление двигателю не на пользу, то с выключением зажигания клапаном перекроется и подача рабочей смеси. Это происходит с помощью клапана, закрывающего канал системы холостого хода.
Самопроизволь- • Если после выключения зажигания двигатель ная работа продолжает работать, подтяните ручной тормоз, двигателя
• Установите вторую передачу, медленно отпустите педаль сцепления — двигатель постепенно глушится.
Отключающий клапан
Помощь при неполадках
Неполадка Ее причина Устранение
А. Самопроизвольная работа двигателя 1. Ослаблен отключающий клапан (мотор забирает излишек воздуха) 2. Провисла игла клапана Затяните болты Проверьте, при необходимости замените клапан
Б. Двигатель сразу переходит на холостой ход 1. Неисправен предохранитель 15 2. Прервана электрическая проводка к клапану Мм. А. 2. 1. Проверьте, при необходимости замените 2. Проверьте проводку
Слева: у клапана выключения холостого хода (1) нет шестигранной поверхности для установки гаечного ключа. Клапан обладает небольшим выступом (2), к которому подходит специальный инструмент 3064 (3). При необходимости можно использовать щипцы. На правой картинке показана проверка функционирования клапана. Клапан выключения прижимается с подключенным кабелем к корпусу карбюратора (4). Зажигание включается и выключается -игла должна двигаться.
• Приблизить ухо к клапану выключения холостого хода.
• При включении и выключении зажигания (это делает помощник) должен быть слышен отчетливый щелчок клапана.
• Или снять с клапана электрический провод.
• Вывинтить клапан.
• Снова поставить кабель, клапан прислонить к массе.
• Помощник включает и выключает зажигание.
• Игла клапана должна двигаться, если нет, то
Проверка клапана выключения холостого хода
клапан заменить.
Пусковая автоматика
Крышка стартера обогревается в два раза сильнее, чтобы биметаллическая пластина могла открыть
клапан пуска.
• Чтобы нагревание происходило быстрее, крышка стартера нагревается сначала электричеством. Это делает возможным быстрое открытие клапана.
• Когда охлаждающая жидкость достигает установленной температуры, она перенимает нагрев крышки стартера и электрический нагрев отключается. При выключении двигателя водяной нагрев держит клапан открытым. Это препятствует переобогащению горючей смеси при повторном пуске. Управление нагревом крышки стартера перенимает чувствительный к изменению температуры переключатель находящийся в «малом» круге хладагента. Он находится в направлении движения спереди в патрубке с двумя термовыключателями на головке блока цилиндров. Для различия на выключателе пусковой автоматики изоляционный материал и штепсельные разъемы окрашены зеленым.
После холодного пуска двигатель заводится как бы неохотно, и при этом из выхлопной трубы выходят черные выхлопные газы. Если этот эффект пропадает при повышении рабочей температуры, то его причина может быть в электрическом нагревании крышки пускового устройства.
• Разделить штекерное соединение с крышкой крышки и плюсом аккумулятора светочувстви-устройства. тельный диод.
• Подключить между штекерным контактом • Диод должен светиться, иначе заменить крышку.
Проверка крышки пдскоооги устройства
Слева представлены части пусковой автоматики:
1 - вакуумный бачок пускового клапана;
2 - крышка пуска;
3 - ведомый рычаг на вале пускового клапана;
4 - биметаллическая пружина, ее петля подвешена на рычаг;
5 - провод к электрическому подогреву.
Справа: Для правильной регулировки пусковой автоматики служит шлиц на корпусе карбюратора (1). На крышке пускового устройства (3) находятся несколько шлицев. Отдельный шлиц на корпусе должен быть обозначен внутри раздела регулировки.
Сле а: На правой стороне (по направлению движения), на которой установлен карбюратор, расположены клапан обогащения горючей смеси в режиме частичных нагрузок (3) и термоклапан (2), с которого снят наконечник провода.
Справа: Регулирование на режиме холостого хода: отвертка(1) направлена на упорный винт дроссельной заслонки для коррекции частоты вращения. В правом углу отвертка (2) направлена на регулировочный винт СО.
Проверка
Если на основании плохой работы двигателя вы решили, что неисправен термовыключатель, про-
термовыключа-теля
верьте его с помощью омметра.
• Термовыключатель снимите и охладите.
• Подключите омметр к штепсельным контактам переключателя и измерьте сопротивление. Контакт переключателя должен быть открыт, приблизительная величина х Ом.
• Медленно нагрейте термовыключатель в воде и проверьте, закрывается ли контакт переключателя при температуре 55°. Величина измерения О °C Ом.
Проверка воздушной заслонке
• Снимите патрубок для подачи воздуха.
• До тех пор пока вы не нажали педаль подачи топлива при холодном двигателе, воздушная заслонка должна стоять вертикально.
• Еще раз нажмите на педаль газа и медленно отпустите.
• Теперь воздушная заслонка должна закрыться до небольшой щелки.
• Замер щели воздушной заслонки должен производиться только при условии постоянного по-
ниженного давления в системе Pull-down. Замеры первой и второй степени открытия должен проводить специалист.
• Можете проверить следующее: нешироко откройте воздушную заслонку за ее рычаг управления и отметьте степень подвижности заслонки.
• Проверьте, противопоставлена ли насечка на крышке пускового устройства в промежуточном положении насечке на корпусе карбюратора.
Проверка системы Pulldown
• Снимите патрубок для подачи воздуха и подключите шланг низкого давления от карбюратора к термостату подогрева впускаемого воздуха.
• Заведите двигатель на холостой ход.
• Поверните воздушный клапан в направлении «закрыто». До щели 3 мм все двигается легко, далее сопротивление становится ощутимым.
• Если воздушная заслонка закрывается без усилий, значит, порвана мембрана вакуумной коробки Pull-down на карбюраторе или же не герметична система пониженного давления
• Для проверки коробки Pull-down в мастерских используется специальный измерительный прибор и вакуумный насос.
Приверка шермиклапана
Если в работе двигателя наступают перебои при 10 °C сразу же после пуска, причина в термоклапане.
• Снимите термоклапан
• К присоединению ваккум-трубопровода добавьте подходящий патрубок, с помощью которого вы должны сделать забор воздуха.
• Охладите клапан до температуры 0 °C.
• Теперь возможна сама продувка.
• Подключите к контактам клапана два электри-
ческих провода, через которые термоклапан будет соединен с клеммами аккумуляторна.
• Через 1-6 с еще холодный клапан должен закрыться.
• При температуре термоклапана 20-30 °C, сопротивление между контактами составляет 1,87-2,7 Ом.
Регулировка частоты оборотов холостого хода и содержания СО
ТО И 32 Непрофессионал вряд ли сможет осущест вить подобную операцию с требующейся точность, не при-
бегая к посторонней помощи. Кроме точного тахометра необходим газоанализатор, который в обычных условиях практически недоступен.
Простой газоанализатор, разработанный для отечественного потребителя, работает с недостаточной точностью. Для настройки обратитесь за помощью к специалистам по карбюраторам
О Перед установкой прогрейте двигатель до рабочей температуры. Соответствующая температура масла 60 °C.
О Присоедините электрический проверочный прибор. Все должно происходить только при выключенном зажигании.
О Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Регулировочный винт для холостого хода не должен больше прилегать к ступенчатому шкиву.
О Снимите шланг вентиляции картера с воздушного фильтра и положите его таким образом, чтобы всасываться мог только свежий воздух.
О Все электрические потребители должны быть отключены. При запуске вентилятора системы охлаждения регулировочный процесс должен быть прерван.
О Если регулировка длится более 2 мин, в выхлопной трубе застаивается выхлопной газ и изменяет показатели измерений количества выхлопа. В этом случае дайте двигателю поработать в течение 20 с в режиме половинного газораспределения.
Приготовления
Количество холостых оборотов регулируется болтом упора дроссельной заслонки, для коррекции содержания СО служит регулировочный винт СО. Он расположен по правилам под заглушкой. Это не должно препятствовать прокручиванию. При его откручивании дополнительно приподнимите крышку винта.
Правильная частота на холостых оборотах составляет 800±50 об./мин. Доля угарного газа при двигателе с катализатором замеряется на заборной трубке СО, при двигателе без катализатора на выпускной трубе. Правильная величина в обоих случаях составляет 1,0±0,5 Vol.%.
Регулировочные JUHIUbl
• Регулировка происходит вращением регулировочного болта до нужной частоты вращения и соответственно до значения величины СО.
• При работающем двигателе снова наденьте шланг системы вентиляции и проконтролируйте величину выхлопных газов.
• При увеличении содержания окиси углерода причина кроется не в неправильной регулировке, а в переобогащении в картере. При частых
• Для начала увеличьте частоту оборотов двигателя.
• Выкрутите упорный винт дроссельной заслонки.
• Теперь упорный винт СО еще немного выкручивается до тех пор, пока не упадет частота оборотов.
поездках на короткие расстояния в смазочном масле содержится конденсат топлива.
• В этом случае может помочь безостановочный пробег длиной в 100 км, конденсат топлива испаряется.
• Постоянно проверяйте уровень масла, который может значительно уменьшиться.
• Или, как рекомендуется на с. 17, замените масло.
• Упорный винт СО снова выкручивается до тех пор, пока двигатель работает равномерно.
• Снизьте частоту оборотов до описанной величины упорным винтом дроссельной заслонки.
• Если двигатель работает неровно, проверните винт СО еще раз.
• Выбранная установка должна сразу же проверяться тестом на СО.
Параметры регулировки
Регулировка с прибором измерения СО
Вспомогательная регулировка карбюратора
Контроль токсичности (AU)
При замере токсичности должно быть в исправности выхлопное устройство, т. е. в карбюраторе и соответственно в выхлопной трубе не должно быть никаких отверстий для пропуска воздуха, поступающего в промежуточный колодец компенсационного жиклера. Убедитесь также и в том, что воздушный фильтр чист, а зазор между электродами свечи зажигания правильный. На всякий случай проверьте установку зажигания. После месячного периода поездок на короткие расстояния целесообразна замена масла. Топливный конденсат, задерживающийся в моторном масле, портит показатели состава ОГ
Указание: неплотности в системе выпуска делают возможным проникновение воздуха, поступающего в промежуточный колодец компенсационного жиклера. Качество рабочей смеси, подготовленной карбюратором, ухудшается. Отчетливей всего неисправность определяется на холостом ходу по колеблющемуся числу оборотов. Поступающий воздух обнаруживает себя довольно просто: мотор в рабочем состоянии проворачивается на холостом ходу.
5
6
8
Карбюратор в разобранном виде:
1 — жиклер холостого хода;
2 — клапан экономайзера неполной нагрузки;
3 — жиклер;
4 — поплавок с игольчатым клапаном;
5 — вакуум управления второй ступенью;
6 — регулировочный болт частоты холостых оборотов двигателя;
7 — регулировочный винт СО;
8 ~ упорный винт дроссельной заслонки;
9 — ускорительный насос;
10 — отключающий клапан;
11 — крышка стартера;
12 — главный топливный жиклер;
13 — коробка Pull-down.
С помощью впрыскиваемой дозы топлива проверьте основание карбюратора, выпускной газопровод, проводку освобожденных от давления агрегатов, усилитель тормозного привода, распределитель зажигания. Если при проверке частота оборотов выше установленной, то налицо негерметичность.
Если вы всегда осуществляете техосмотр в мастерской, то такая проверка относится к разряду обязательных проверок.
Регулировка частоты холостых оборотов двигателя
Чтобы после холодного пуска двигатель правильным образом включился в работу, так называемую частоту оборотов холодного пуска. На холодном двигателе частота оборотов намного выше. Если после пуска двигатель не работает должным образом, то должны быть отрегулированы холостые обороты холодного пуска.
• Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
• Подключите измеритель частоты оборотов.
• Заведите двигатель и увеличьте число оборотов примерно до 2500 об./мин.
• Нажмите на ступенчатый шкив автоматики старта (между корпусом карбюратора и корпусом автоматики пуска) вниз до толчка.
• Отпустите рычаг клапана. Регулировочный болт для холодного пуска должен раскладываться только на две ступени.
• Замерьте частоту оборотов: правильная частота составляет 1700±500об./мин.
• При необходимости отрегулируйте частоту оборотов регулировочным болтом.
Подача горючей смеси
Демонтаж и установка системы подачи горючей смеси при двигателях любых типов и системах образования смеси происходит одинаковым путем. Об этом читайте в главе «Monojetronic/ Monomotronic».
Карбюратор
Устранение неисправностей
Неисправность Причина Устранение
А. Двигатель запускается с трудом или не запускается совсем 1. Нарушена подача горючей смеси в карбюраторе а) игольчатый клапан поплавковой камеры неисправен или дефектен сам поплавок б) отверстия, насадки или каналы карбюратора засорены Проверка: снимите подводящий трубопровод, поместите в сосуд заведите мотор. Если бензин не появился, посмотрите под топливным насосом Хлопните по крышке игольчатого клапана, снимите крышку карбюратора и проверьте игольчатый клапан Прочистите карбюратор
Неисправность Причина Устранение
А. Двигатель запускается с трудом или не запускается совсем 2. Неисправен клапан прекращения подачи топлива при движении в режиме принудительного холостого хода 3. Воздушная заслонка заедает или двигается с трудом 4. Биметаллическая пружина автоматики клапана провисает 5. «Ненужный воздух» поступает в уплотнение крышки или впускной фланец, соответственно в один из шлангов с пониженным давлением см. стр. 74 Заставьте ее двигаться Поправьте крышку или установите пружину на место Проконтролируйте уплотнения, замените шланги
В. После старта двигатель снова выключается 1. См. А. 3 или 5 2. Зазор в воздушной заслонке установлен неправильно 3. Крышка стартера установлена неправильно 4. Нарушено направление Pull-down 5. Неисправен термовременной клапан Установите правильно . Установите отметки установки друг против друга Проверьте Проверьте
С. Холодный мотор набирает слишком высокое или низкое количество оборотов при холостом ходе. 1. См. А. 5 2. Нарушен обогрев выпускной трубы 3. Нарушен обогрев крышки стартеру 4. Холостой ход установлен неправильно См. стр. 71 см. стр. 75 Установите (величина СО)
D. Холодный двигатель плохо принимает горючую смесь и шумит 1. Подогреватель воздуха неисправен 2. См. А. 3 и 5 3. См. С. 2 и 4 4. См. С. 2-4 5. Система ускорения не работает а) забиты каналы б) повреждена мембрана 6) неправильная величина впрыскивания при разгоне См. стр. 71 Проверка: снимите шланг засоса воздуха. Вытекает ли бензин, когда вы двигаете рычаг дроссельной заслонки? Прочистите карбюратор Замените Отрегулируйте
Е. Разогретый двигатель с трудом приходит в движение или не заводится совсем 1. См. А. 2 2. Паровые пробки в системе питания а) не работает обратный отток воздуха 6) подводящий трубопровод бензина лежит на двигателе или на крышке клапана 3. Игольчатый клапан неплотный 4. Неисправен поплавок 5. Поплавок неправильно установлен Стартуйте с нажатой педалью газа Проверьте термовыключатель, см. с. 58 Перенесите отверстие так, чтобы он свободно свисал Замените Проверьте, при необходимости замените установите широкую или узкую прокладку под игольчатый клапан
F. Неустойчивый холостой ход, слишком высокий или медленный 1. См. А. 5 2. См. В. 4 3. Жиклер холостого хода загрязнен или не плотен 4. Поврежден упорный винт СО 5. Клапан экономайзера неполной нагрузки неисправен Проверьте карбюратор, при необходимости подтяните жиклер Замените Замените
G. Не отрегулирована частота вращения или содержание СО 1. См. А. 3-5 2. См. В. 4
Н. Плохой переход при более высокой частоте оборотов Неплотная коробка пониженного давления второй ступени Замените
И. Хлопки в режиме принудительного холостого хода 1. См. А. 3-5 2. См. В. 4
К. Расход топлива слишком высок 1. См. А. 3-5 2. См. В. 4-2 3. См. Г. 1 4. См. Д. 3, 4 и 5 5. См. Е. 5
ЕДИНИЧНОЕ ВПРЫСКИВАНИЕ
Двигатели мощностью 53 кВт с регулируемым катализатором и мощностью 66 кВт выпущенные до июля 1990 года, оборудованы системой Monojetronic, (впрыскивание бензина через одну форсунку под дроссельную заслонку) По существу, система состоит из корпуса, и этим напоминает карбюратор, различие состоит в одной-единственной форсунке.
В двигателе мощностью 55 и 66 кВт с августа 1990 года начата установка Monomotronic. Их единственное, но главное различие состоит в том, что в прибор управления вмонтировано управление регулированием опережения зажигания. Подробнее об этом смотрите в главе «Система зажигания». _________________ I
Составные части
Прибор Он расположен справа в так называемом бачке радиатора и, кроме штепсельного разъема, состоит
управления из следующих деталей:
О Датчик Холла в распределителе зажигания для частоты вращения двигателя.
О Лямбда-зонд (кислородный датчик) в трубе отработавшего газа спереди для определения остаточного содержания кислорода в отработавшем газе.
О Регулятор для установки дроссельной заслонки и определения количества всасываемого воздуха. О Датчик температуры на впуске впрыскивания для определения температуры впускаемого воздуха. О Датчик температуры (в голубой изоляции) в патрубке охлаждающей жидкости спереди головки цилиндров для определения температуры охлаждающей жидкости
По исходящим сигналам прибор управления рассчитывает открытие электромагнитной нажимаемой форсунки и, кроме этого, отмеряет количество впрыскиваемого топлива. При этом учитывается многопараметровая характеристика двигателя — файл, в котором накоплены всевозможные ситуации, возникающие в двигателе. Кроме того, здесь же хранятся данные о количестве впрыскиваемого топлива, информация в форме электрических сигналов. В случае Monomotronic в приборе управления на случай необходимости записаны ситуации, касающиеся работы машины, количество топлива при впрыскивании и соответственно величина момента зажигания.
Центральна впрыскивание
Форсунка открывается электромагнитом
Датчик измерения температуры
Большее количество деталей центрального впрыскивания расположено в корпусе. Он не только внешне похож на карбюратор, но и приводится в движение педалью газа через трос. Через корпус проходит впускаемый воздух, и здесь же, через форсунку, подается топливо, так же как и в карбюраторе.
Поток топлива зависит от команды прибора управления. Для оптимального распыления топлива на клапане расположены косые выходные отверстия, из которых бензин отскакивает от конической стенки входного отверстия и там же преобразуется в вихревое движение.
Расположен на корпусе форсунки и может точно определять температуру поглощаемого воздуха, именно такого, который поступил при впрыскивании.
На этом рисунке схематично представлен Monojetronic и его детали:
1 - впрыскивание;
2 - датчик температуры;
3 - головка дроссельной заслонки;
4 - регулятор дроссельной заслонки;
5 - нагревательный элемент отопления впускной трубы;
6 - прибор управления;
7 - выключатель зажигания/выключатель стартера;
8 - аккумуляторная батарея;
9 - прибор транзисторной системы зажигания с накоплением энергии в индуктивности и датчиком Холла
10 - лямбда-зонд; ,
11 - температурный датчик хладагента;
12 - распределитель зажигания;
Он следит за тем, чтобы давление топлива в форсунке всегда было в пределах одного бара. Кроме Регулятор того, он регулирует поступление бензина в бак через сливную гидролинию. Приток топлива остается давления постоянным.
Небольшой электродвигатель с угловой передачей управляет толкателем привода, открывая его шире или уже против ограничителя холостого хода дроссельной заслонки. Таким образом, дроссельная заслонка может открываться по мере надобности шире или уже. Поэтому частота вращения при холостом ходе при разных нагрузках остается постоянной. Впереди толкателя управления головки дроссельной заслонки расположен датчик углового перемещения дроссельной заслонки, сообщающий прибору управления момент, когда вы отпустили педаль газа.
Отслеживает движение дроссельной заслонки и ее положение относительно прибора управления. К примеру, внезапная подача газа будет рассматриваться как ускорение. Измеритель силы является ничем иным, как видоизмененным сопротивлением, информация черпается из измерения электрических параметров.
Регулятор дроссельной заслонки
Потенциометр дроссельной заслонки
Функционирование
Топливный насос подает бензин под давлением к регулятору давления. Он заботится о том, чтобы в Основная форсунке всегда поддерживалось давление равное 1 бар. функция
Прибор управления получает информацию о работе двигателя от зажигания и величину давления от измерителя силы дроссельной заслонки. Прибор управления использует обратную связь и отмеряет через форсунку необходимое количество топлива при поглощенном воздухе. При этом дозировании учтено соотношение топлива к воздуху для оптимальной работы катализатора. Это соотношение должно корректироваться при сигнале лямбда-зонда.
Форсунка может открываться и закрываться, но не дозировать количество. Поэтому во время впрыскивания количество топлива варьируется. Это происходит следующим образом: при каждом импульсе зажигания клапан совершает впрыскивание. Если требуется небольшое количество топлива, то клапан открывается ненадолго — менее чем на тысячную секунды.
Если, напротив, двигателю требуется большее количество топлива (в холодном состоянии или при полной нагрузке), то впрыскивание занимает больше времени. Это происходит конечно же при каждом импульсе зажигания.
Холодный двигатель: прибор управления получает информацию о температуре двигателя от охлаждающей жидкости. Чем холоднее двигатель, тем больше времени требуется для обогащения рабочей смеси. На этом этапе работы важна работа лямбда-датчика, иначе не получится оптимальной рабочей смеси для катализатора.
Холостой ход: датчик углового перемещения дроссельной заслонки на головке дроссельной заслонки информирует прибор управления о рабочем состоянии. Теперь головка дроссельной заслонки регулирует частоту вращения при холостом ходе. Параллельно этому при Monojetronic переключатель холостого хода освобождает переключение двойного клапана. Таким образом, больше давление не понижается. Датчик Холла регулирует опережение зажигания в зависимости от разряжения, что улучшает качество рабочей смеси.
Ускорение: Резкое нажатие на педаль газа информирует прибор управления через сигнал силомера как сигнал об ускорении, и рабочая смесь сразу обогащается.
Величина киррекции
Снятая форсунка (2) с присоединенной штекерной колодкой (1) из приема (3) впрыскивания. Сбоку на клапане виден сетчатый топливный фильтр.
Полная нагрузка: При полном открытии дроссельной заслонки или, точнее, уже при открытии на 72,5 ° прибор управления посылает сигнал на обогащение горючей смеси при полном открытии дроссельной заслонки Смешивание происходит с большим количеством топлива. Информация об открытии дроссельной заслонки проходит через силомер. Обогащение горючей смеси при полном открытии дроссельной заслонки игнорирует сигнал лямбда-датчика.
Режим принудительного холостого хода:
При движении с горы при отпущенной педали газа Monojetronic/motronic экономит топливо, выключая его подачу. Прибор управления определяет это состояние по отпущенной педали газа и высокому количеству оборотов.
Ограничение частоты оборотов:
При превышении максимально допустимой частоты оборотов прибор управления выключает приток топлива для защиты двигателя. В случае машины с катализатором, ограничение частоты проводится не через выключение зажигания, иначе несгоревшее топливо протекает в катализатор. Это может привести к опасному увеличению температуры и выходу из строя катализатора.
Самопомощь
Многие проверки, связанные с впрыскиванием топлива, вы сами осуществить не сможете, ввиду отсутствия необходимых инструментов Тем не менее для вас остается широкая область деятельности.
Порядок Сам прибор управления не может быть проверен в домашних условиях. На практике же часто прихо-
действоо дится встречаться с неисправностями. Датчики, переключатели и соединения часто дают поводы
для беспокойства. Поэтому при неисправностях целесообразен следующий порядок действий: О Убедитесь, что зажигание исправно.
О Проверьте снабжение топливом (см. с. 66).
О Проведите внешний осмотр деталей системы впрыскивания (см. следующий абзац).
О Если вы не обнаружили никаких неполадок, проведите проверку деталей, наиболее подверженных поломкам.
Указание: при полном отказе системы впрыскивания выполните проверку предохранителей 18 и при Monomotronic 15. Через них проходит электроснабжение впрыскивания.
Общий осмотр
• Проверьте на плотность шланги, находящиеся под давлением; все шланги, подключенные к системе впрыскивания или впускному коллектору, должны быть проверены — от шланга усилителя тормозного привода и до маленького шланга распределителя зажигания.
• В порядке ли уплотнение под системой впрыскивания и прокладки между фланцами впускных каналов?
• Неплотность способствует проникновению воздуха в промежуточный колодец компенсационного жиклера, не будучи зафиксирован показаниями приборов, он препятствует образова
нию полноценной горючей смеси. Впоследствии это может привести к сбоям в работе двигателя, особенно на холостом ходу.
• Обнаружена ли неплотность в топливопроводах?
• Можно ли соединить концы проводов друг с другом? Коррозия или случайные разрывы могут привести к ухудшению контакта.
• Осмотрите штекерные колодки в деталях системы впрыскивания. Контакты не подгибайте, а используйте жидкость для обработки электрических контактных соединений в аэрозольной упаковке.
Слева: Головка дроссельной заслонки (1) может быть снята. Это необходимо при обнаружении неисправности в переключателе холостого хода (2) в толкателе управления. (3) Упорный винт дроссельной заслонки.
Справа: силомер дроссельной заслонки устанавливается при сборке и не может быть снят. Здесь он специально снят, чтобы показать скользящие контакты (2) и лестничный путь сопротивления (1). При обнаружении неисправности замените систему впрыскивания.
Неполадки и самодиагностика
Monojetronic: прибор управления может распознавать и накапливать информацию о неполадках, возникших в процессе работы двигателя. Этот накопитель неисправностей дает информацию на панель приборов, там (с 12/88) сигнальная лампочка начинает мигать в ритме, зависящем от характера повреждения (см. таблицу). Ошибка определяется после восьми запусков двигателя. Если за это время ошибка не повторяется, прибор ее автоматически сбрасывает.
Monomotronic: появившаяся неисправность записывается в долговременную память прибора управления. При сервисной проверке в специализированной автомастерской проводится проверка накопителя. Это происходит с помощью устройства считывания с накопителя информации о неисправностях. В случае, если зы подозреваете неисправность в системе зажигания или впрыскивания, проверка может быть произведена только в V.A.G.-мастерской. После устранения неисправности накопитель очищается при помощи устройства считывания.
• Заведите двигатель и установите на холостой ход. В моделях 12/88 загорается сигнальная лампочка регистрации неисправности.
• Если из-за повреждения двигатель совершенно не работает, то в течение 6 с запускают стартер. При этом зажигание не выключают.
• Приподнимите манжету рычага переключения передач. В средней обшивке расположены штекерные колодки для диагностики неисправностей. • Для запроса накопителя информации на Passat первых серий (с 8/88) на обратной стороне центрального блока предохранителей на штекерном поле «G» контакт 11 на 5 с соприкасается с массой.
• В красную штекерную колодку вы присоединяете измерительный провод с контактом. Это может быть обыкновенный кусок кабеля.
• Другой конец кабеля по меньшей мере 5 с соприкасается с массой, отсоедините кабель.
• Сигнальная лампочка подает длинный световой сигнал, указывающий на начало индикации.
• Выключите зажигание.
• Соедините с массой красный штекер в средней обшивке куском кабеля.
• Включите зажигание.
Затем, после паузы следуют четыре коротких сигнала, повторяющихся через интервал примерно 2,5 с.
• Эти сигналы, соответственно состоящие из четырех коротких световых сигналов, являются кодом неисправности.
• Отметьте последовательность мигания.
• Значение кода отображено в таблице.
• Повторите проверку накопителя при работающем двигателе. Возможно, в системе появилась еще одна неисправность.
• Если имеется неисправность, то вам ответят сигналом.
• Если в системе нет неполадок, то следует комбинация сигналов 4-4-4-4: «неисправность не обнаружена».
• Для полной уверенности произведите пробную десятиминутную поездку.
• После этого еще раз проверьте накопитель неисправностей.
Прочтение информации о неисправностях [только Mnnnjetrnnic)
• После первых пяти секунд отсоедините проводку.
• Накопитель неисправностей в приборе управления Monojetronic при этом является выключенным.
Удаление информации о неисправностях [только Monojetronic)
Таблица неисправностей
Блик-код Неисправность Причина Устранение
1-1-1-1 Неисправность прибора управления Неисправность деталей прибора Заменить прибор управления
2-1-2-1 1. Датчик углового перемещения дроссельной заслонки не пода-ет сигналы а) обрыв проводки или замыкание на контурной массе а) проверьте данный датчик, а также клапан управления
б) датчик углового премещения дроссельной заслонки или клапан управления неисправны в момент зажигания б) проверьте датчик углового премещения дроссельной заслонки, а также и клапан управления
2. Силомер дроссельной заслонки не подает сигналы Неисправность в деталях или короткое замыкание в снабжении напряжением (66 кВ с 12/88) Проверьте
2-1-2-2 Не поступают сигналы о частоте оборотов от датчика Холла а) обрыв проводки или замыкание на контурной массе а) проверьте проводку 1
б) неисправен датчик Холла б) замените
2-2-1-2 Силомер дроссельной заслонки не подает информацию Обрыв проводки или замыкание на контурной массе Проверьте проводку
Monojetronic, Monomntronic
Блик-код Неисправность Причина Устранение
2-2-1-2 Силомер дроссельной заслонки не подает информацию а) короткое замыкание в снабжении напряжением (с 12/88) Проверьте
б) неисправность в детали Проверьте
2-3-1-2 Не поступают сигналы от температурного датчика системы впрыскива-НИЯ а) обрыв проводки или замыкание на контурной массе а) проверьте проводку
б) неисправен температурный датчик б) замените его
2-3-2-2 Нет сигналов от температурного датчика впускаемого воздуха (*) а) обрыв проводки или замыкание на контурной массе а)проверьте проводку
б) неисправен температурный датчик б) замените держатель клапана впрыскивания вместе с температурным датчиком
2-3-4-1 Лямбда-регулирование в толчке а) в двигатель попадает излишек воздуха а) проверьте плотность в шлангах с пониженным давлением, впускной трубе, фланце впрыскивания
2-3-4-2 Лямбда-зонд не подает сигналы в прибор управления б) неисправность системы зажигания 6) проверьте момент зажигания, свечи зажигания, крышку, отделяющую прерыватель от распределителя зажигания
в) неполадки в системе снабжения топливом в) проверьте регулятор давления
г) неисправна форсунка г) проверьте струю впрыскиваемого топлива
д) короткое замыкание на контурную массу проводки лямбда-зонда или плюсовую батарею аккумулятора д) проверьте проводку
е) лямбда-зонд поврежден или выдает неправильные показания е) если не обнаружены причины неполадки замените лямбда-зонд
2-3-4-3 Превышено лямбда-управление (*) а) обрыв проводки между лямбда-зондом и прибором управления а)проверьте проводку
б) неисправен лямбда-зонд б) замените
4-4-3-1 Датчик углового премещения дроссельной заслонки не подает сигналы в прибор управления Причина та же, что и при 2-3-4-1. Лямбда-управление все еще действует Причина та же, что и при 2-3-4-1. Лямбда-управление все еще в порядке
а) разрыв проводки между датчиком и прибром управления а) проверьте проводку
4—4-4-4 Неисправностей не обнаружено б) неисправен сам датчик б) замените
0-0-0-0 Конец проверки отмечен миганием с 2 ,5 секундным интервалом.
(*) Данная неисправность не отмечается световым сигналом.
Проверка деталей
Данный раздел описывает проверку компонентов системы впрыскивания в домашних условиях.
Отсоединение штекерной колодки системы
• Снимите покрытие над водоприемниками в моторном отделении.
• Нажмите на скобу плавкого предохранителя, разъедините штекерные колодки.
• Надавите на штекерную колодку до скобы плавкого предохранителя.
впрыскивания
Перед проверкой убедитесь в том, что соединение с массой прибора управления находится в пол-
Проверка соединения с массой
ном порядке.
• Отсоедините штекерную колодку от прибора управления.
• С помощью диодного контролера проверьте есть ли соединение на массу между плюсовой батареей аккумулятора и контактом 5 в штекере.
• Проведите похожую проверку с контактом 25.
• Если условие не выполняется, перепроверьте по схеме точки соединения с массой блока двигателя.
Слева: Штекерная колодка (стрелка) отсоединена от датчика углового перемещения дроссельной заслонки. Для нахожд-нения неисправности контакты в переключателе пронумерованы. Справа: Здесь мы проверяем, имеет ли прибор управления контакт с массой. Для этого контакт 5 । штекерной колодке должен соединяться со светодиодом измерителя напряжения с положительным полюсом аккумулятора батареи.
•Электрическая проверка: Включите зажигание.
• Рукой откройте дроссельную заслонку за рычаг и снова закройте
• При этом клапан управления должен дважды щелкнуть.
Если все соответствует данному описанию, то датчик углового перемещения дроссельной заслонки в порядке. Кроме того, подключается клапан управления.
• Проверка клапана управления на исправность: Заведите двигатель и установите на холостой ход.
• Отсоедините штекер от клапана управления: частота оборотов должна возрасти, так как момент зажигания сдвигается в положение «рано».
• Снова подключите штекер: частота оборотов должна упасть.
• Если все соответствует описанию, то клапан управления в порядке, иначе замените его.
• Проверка самого датчика углового перемещения дроссельной заслонки: Сначала убедитесь, что данная проверка возможна — насколько повреждены датчик и электроника клапана.
• При этом снимите штекерные колодки с клапана управления и подключите светодиод измерителя напряжения.
• Включите зажигание: светодиод должен загореться.
• Рукой откройте дроссельную заслонку за рычаг: диод должен погаснуть.
• Если все это выполняется,датчик в порядке.
Проверка датчика углового перемещения дроссельной заслонки и клапана управления (только Monojetronic]
• Если меняется регулятор дроссельной заслонки вместе с датчиком углового перемещения дроссельной заслонки, то должен быть заменен упорный винт для датчика.
• Перед установкой полностью возвращен в обратное положение толкатель датчика.
• Для этого подключите к обоим верхним соединительным контактам напряжение (макс.) 6 В.
• Это получается при использовании 4,5 вольтовой батареи или 6 вольтовое зарядное устройство. • Подключите кабель, плюсовой полюс наверху • Подождите, пока толкатель не вернется в исходное положение.
• Снимите штекер с датчика.
• Установите устройство заряда аккумулятора на 6 В и подключите на оба верхних соединительных контакта, плюсовой контакт сверху.
• Толкатель должен полностью вернуться в исходное положение.
• Проверьте полярность соединительного провода (минусовой полюс расположен сверху)
• Толкатель должен полностью вернуться на место.
• Подключите измеритель напряжения (омметр) на оба нижних датчика.
• Зажмите плоский щуп на 0,5 мм между толкателем и упорным винтом, при этом следите за показаниями омметра.
• При зажатом щупе датчик должен быть закрыт Показания: 0 Ом.
• Выньте плоский щуп. Датчик теперь должен быть открыт. Показания: х Ом.
• При необходимости закрутите регулировочный болт малым торцовым ключом и обеспечьте утопление поплавка.
Усшанивка датчика дглового перемещения дроссельной заслонки
• Если все протекает именно так, то датчик в порядке. Если нет, то его придется заменить.
• Теперь можно замерять сопротивления.
• Сопротивление обмотки вспомогательного двигателя между обоими верхними соединительными контактами 3-200 Ом.
• На обоих нижних контактах при открытой дроссельной заслонке 0,5 Ом.
• При открытой дроссельной заслонке сопротивление приближается к х Ом.
Проверка датчика дгло• **ого перемещения дроссельной заслонки
На картинке слева обозначены контакты потенциометра дроссельной заслонки. Таблица ниже указывает, при каком напряжении и в какой последовательности должны замыкаться контакты.
Справа: Стрелкой указано место присоединения клапана впрыскивания, и его штекеры присоединены к омметру для измерения сопротивления.
Проверка силомера дроссельной заслонки
• Отсоедините штекер от потенциомера дроссельной заслонки.
• Согласно таблице присоедините омметр к контактам (см. левую картинку сверху).
• Если нужная величина не достигается, то потенциометр дроссельной заслонки неисправен К сожалению, вам придется сменить всю нижнюю систему впрыскивания.
Зажимы Обслуживание испытания Сопротивление
1+5 — 520-1300 Ом
1+2 От дроссельной заслонки открыто прим, до 1/4: сопротивление изменяется, затем становится постоянным 600-3500 Ом
1+4 От дроссельной заслонки открыто прим, до ’/<: сопротивление постоянное, затем изменяется 600-6600 Ом
Проверка форсунки
Проверка выключения скильжения
Проверка температурных уатчиков
• Проверка на холостом ходу: по меньшей мере температура масла должна быть равной 60 °C, а также прогрет двигатель.
• Снимите воздушный патрубок впускного газопровода.
• Проследите за струей впрыскивания форсунки. Напор должен быть равномерным, струя должна быть направлена на дроссельную заслонку.
• Для проверки на герметичность выключите двигатель.
• При остановленном двигателе в минуту должно выходить не более чем 2 капли.
• Дальнейший осмотр проводите при выключенном двигателе.
• Проконтролируйте предохранитель 15 и 18.
• Снимите воздушный патрубок впускного газопровода.
• С помощью помощника проверните двигатель стартером.
• Форсунка должна впрыскивать топливо.
• Если это не происходит, снимите коричневый штекер сверху системы впрыскивания.
• Снимите воздушный патрубок впускного газопровода.
• Заведите двигатель, доведите до 3000 об /мин и закройте дроссельную заслонку.
• Хороший напор струи из форсунки должен тут
• Датчик температуры впускаемого воздуха:от-соедините коричневую штекерную колодку наверху системы впрыскивания.
• К обоим внешним штекерным контактам подключите омметр.
• Подключите омметр на оба средних соединительных контакта (системы впрыскивания).
• При внешней температуре между +15 и +30 °C показатели должны составить 1,2-1,6 Ом, в противном случае система впрыскивания неисправна. Ослабьте TORX-винт и смените клапан.
• Проверка электроснабжения клапана происходит, если только клапан не функционирует.
• Светодиод измерителя напряжения — больше ни что другое не используется — подключите к обоим средним контактам снятого штекера.
• Включите стартер: светодиоды должны замигать, в противном случае неисправен прибор управления или имеется разрыв проводки.
• Проверка дополнительного резистора форсунки (только Monojetronic): отсоедините разъем провода дополнительного резистора впереди справа от листа жести.
• Подключите омметр к контактам штекерной колодки для измерения напряжения.
• Измеряемая величина должна составлять 3-4 Ом.
же прекратиться. В этом случае выключение скольжения в порядке.
• Если этого не произошло, проверьте прибор управления и датчик углового перемещения дроссельной заслонки.
• Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости: отключите коричневый штекер отдатчика внизу на патрубке охлаждающей жидкости.
• К обоим контактам датчика, соответственно к контактам 1 и 3, подключите омметр.
Диаграмма зависимости сопротивления (датчик сопротивления) от температуры воздуха (левая диаграмма) и от температуры охлаждающей жидкости (правая диаграмма).
На картинке справа представлен датчик температуры: 1 — обогрев впускной трубы (красная изоляция):
2 — впрыскивающее устройство (голубое);
3 — показатель температуры охлаждающей жидкости (черное).
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
• Оба датчика: снимите показания измерителя сопротивления.
• Проверьте по диаграмме вверху, имеют ли по-
• Топливное давление может быь измерено только с помощью специального измерительного устройства.
• При подозрении на плохое давление разберите регулятор давления, (см. рис. внизу слева).
• Замыкающий демпфер может воспрепятствовать перемещению в закрытое состояние дроссельной заслонки при отпускании педали газа.
• При правильном положении рычаг на валике дроссельной заслонки должен вжимать толкатель замыкающего демпфера на 4-4,5 мм (см. рисунок внизу справа).
казатели сопротивления и температуры воздуха и хладогена точку пересечения на кривой.
• Если да, то датчик в порядке.
• Открутите TORX-винты.
• Проверьте, не повреждена ли мембрана, и не попало ли загрязнение.
Проверка топливного давления
• Если нет, затяните фиксирующую гайку замыкающего демпфера.
• Замыкающий демпфер так далеко оттянут назад, что толкатель рычага почти касается валика дроссельной заслонки.
• Из этого положения оттяните демпфер на 4 у4 и снова затяните гайки.
Проверка замыкающего демпфера
Контроль токсичности отработавших газов
В Германии для транспортных средств с катализатором, первый контроль проводится через три года от даты выпуска, а затем каждые два года, при этом также проверяется распределение зажигания и эффективность работы катализатора. Перед проведением планомерного и всеобщего осмотра вашего Passat, позаботьтесь о контроле токсичности отработавших газов По нашему опыту в специализированной мастерской эта процедура занимает меньше всего времени.
На левой картинке разобран регулятор давления:
1 - крышка;
2 - пружина;
3 - мембрана;
4 - поверхность прилегания. Справа: Установка замыкающего демпфера (8):
5 - измерительный щуп;
6 - рычаг на валике дроссельной заслонки;
7 - толкатель;
9 - контргайка регулировочного винта.
Подвод рабочей смеси установлен в опоре (2) рядом с системой впрыскивания. Плавкий предохранитель (1) служит для установки длительности подвода горючей смеси. На валике дроссельной заслонки подвод удерживает скоба (3). Следующая скоба препятствует отклонению от направления.
К экономии времени относится еще и то, что в специализированных автомастерских VW имеются все данные для настройки, мастерские типа DEKRA или TUV работают с заметными задержками. При контроле токсичности отработанных газов выхлопное устройство должно быть в полном порядке, в выпускную трубу не должен попадать воздух. Кроме этого, обязательно убедитесь, что воздушный фильтр чист, а зазор между электродами свечей зажигания нужного размера. На всякий случай можете также проверить распределение зажигания. После длительного режима поездок на короткое расстояние не помешает проконтролировать уровень масла. Задерживающийся в двигателе конденсат топлива ухудшает показатели ОГ.
Для проверки в мастерской автомобиль подключается к устройству, чье приспособление проверяет полученные величины измерения для подтверждения испытаний. Если отдельные величины не достигаются, то о подтверждении испытаний речь также не идет. Перед тем как менять дорогостоящую деталь при отрицательном результате измерения, повторите попытку в другой автомастерской. Иногда достаточной оказывается пробная поездка, при которой двигатель, катализатор и лямбда-зонд доводятся до рабочей температуры.
Указание: если вы проводите осмотр вашего Passat в мастерской, то проверка токсичности относится к обязательной работе сервиса.
Регулировка холостого хода и тест на токсичность
J0 № 32 Эти проверочные работы излишни в случае Monojetronic и Monomotronic, так как при впрыскивании
этого типа проверка выполняется прибором управления.
Проверка холостого хода проводится только при необходимости. Перед самой проверкой: прогрейте двигатель до рабочей температуры, отключите все электрические потребители и отрегулируйте момент зажигания. Заданные параметры: 800-1000 об./мин (53 кВт), 825-1025 об./мин (55 кВт), 750-950 об./мин (66 кВт).
Проверка эффективности катализатора
ТО Цо зз Эта проверка проводится в мастерской в рамках контроля за выхлопными газами. Вы не сможете
провести ее самостоятельно.
Подача горючей смеси
Соединение между педалью газа и системой впрыскивания и соответственно карбюратором подвержено прогибам (изломам). Работая в моторном отделении, обращайте на это внимание.
Замена троса • Снимите зажимную скобу на конце натяжения • Продавите резиновый наконечник из перего-
газа троса и штекерный предохранитель с места крепления оболочки троса. • Вытяните из стопорного ниппеля на рычаге педали газа петлю троса газа в моторном отделении. родки помещения мотора к салону. • Вытяните трос. • При установке резинового наконечника нового троса в перегородку следите за тем чтобы в нем не было надломов.
• При установке толкатель головки дроссельной заслонки должен быть полностью отведен назад (см. «Настройка датчика углового перемещения дроссельной заслонки»).
• Если толкатель не переведен в это состояние, то позднее выключение сдвига не будет функционировать.
• При автоматической коробке передач закрепите распорку ровно на высоте 15 мм между полом автомобиля и педалью газа.
• Нажмите полностью на педаль газа, при автоматической коробке передач до распорки.
• Нажмите на рычаг валика дроссельной заслонки до положения максимальной подачи топлива.
• Вставьте штекерный предохранитель в соответствующую насечку на оболочке троса подачи газа.
• При нажатой педали газа на рычаге валика дроссельной заслонки может оставаться зазор в 1 мм.
Устаноика троса газа
Помощь при повреждении
Повреждение Причина Помощь „ Система
А Мотор в холодном состоянит плохо заводися или не заводится совсем / 1. Дефект плавкого предохранителя 2. Дефект дополнительного резистора и соответственно соединения дополнительного резистора 3. Топливный насос работает с недостаточной мощностью 4. Дефект топливного измерителя давления 5. Дефект датчика температуры охлаждающей жидкости 6. Дефект силометра дроссельной заслонки 7. Дефект прибора управления 8. Дефект жгута проводои между датчиком Холла и прибором управления 9. В двигатель попадает дополнительный воздух Перепроверьте и при необходимости замени- ВПрЫСИПВаНИЯ те Monojetronic/ Есть ли в баке бензин? Проверьте насос, из- МОПОП1О|ГО11!Е мерьте объемную подачу насоса Проверьте давление Проверьте Проверьте Проверьте Проверьте провода Проверьте соответствующие каналы
3 Мотор в разогретом состояние плохо заводится или не заводится совсем 1. См. А. 2-9 2. Негерметичность форсунки Проверьте
С. Мотор заводится, глохнет, но снова заводится 1. Не работает головка дроссельной заслонки 2. Мм. А. 6 3. Дефект лямбда-зонда Проверьте регулятор Проверьте его функционирование, при необходимости замените
D. Холодный мотор вибрирует на холостом ходу 1. Мм. А. 5 2. См. С1
Е. Теплый мотор вибрирует на холостом ходу См. С. 1
F. Пропадают холостые обороты после подачи газа См. С. 1
G. Мотор работает с пропусками 1. Засорен топливный фильтр 2. Мм. А. 3 3. См. В. 2 4. См. С. 3 Замените фильтр
Н. Колеблющаяся частота вращения 2000-3000 об./мин См. А. 6
I. Мотор работает с остановками См. А. 3
J. Мощность мотора недостаточна 1. См. А. 3, 6 и 9 2. См. С. 3 3. Дроссельная заслонка не идет в положение максимальной подачи топлива Установите проход горючей смеси
К. Хлопки горючей смеси во впускном газопроводе 1. См. А. 4 2. См. С. 3
L. Расход топлива слишком велик 1. См. А. 5 и 6 2. См. С. 3
Digifant-впрыскивание
ЦИФРОВОЕ ПИТАНИЕ
Система впрыскивания собирается из частей L-Jetronic от Bosch. Однако решающим является электронное управление с запрограммированной характеристикой впрыскивания, транзисторной системой зажигания, регулированным опережением зажигания, интегрированной стабилизацией частоты вращения вала двигателя на холостом ходу и перемещением сдвига.
Принцип действия
При Digifant-впрыскивании речь идет о полном управлении впрыскиванием и зажиганием. Дозирование топлива и момент зажигания всегда оптимально согласованы один с другим.
Составные части Digifant-WV
Прибор управления
Регулят р СО (только 85 кВт)
Дроссельная заслонка(и)
Датчик
углпьигп перемещения (только 79 кВт]
Питенциометр
дроссельной заслонки (85 кВ]
Установлен вместе с коммутатором транзисторной системы зажигания и датчиком Холла в водонепроницаемом кожухе. Проводники информации о различных составных частях соединяются в многоконтактном штекере прибора управления. К этому относятся:
О Клемма стартера 50 для начала и окончания процесса пуска.
О Датчик углового перемещения дроссельной заслонки (только при двигателе 79 кВт) для установки «холостого хода» и «полной нагрузки».
О Потенциометр дроссельной заслонки (только при двигателе 85 кВт) для регулирования положения дроссельной заслонки.
О Лямбда-зонд для определения остаточного количества кислорода в отработанном газе, см. гл. «Очистка отработавшего газа».
О Датчик Холла в распределителе зажигания для частоты вращения.
О Регулятор в расходомере воздуха для регулировки подачи всасываемого воздуха.
О Датчик температуры впускаемого воздуха в расходомере воздуха при двигателе 79 кВт и соответственно в потенциометре СО (85 кВт).
О Датчик температуры в патрубке хладогена для измерения его температуры.
О Датчик детонационного сгорания в блоке для «стучащего» сгорания, см. гл. «Зажигание»
По информации о частоте вращения и состоянии нагрузки прибор управления рассчитывает срок открытия электромагнитной форсунки и таким образом регулирует количество впрыскиваемого топлива. Кроме этого, в компетенции прибора управления находится система впрыскивания и зажигания. Эти характеристики представляют собой собрание всевозможных ситуаций, которые могут возникнуть во время работы двигателя, и относящимися сюда количествами топлива и моментами зажигания. Однако при поступлении так называемых сигналов правки эти показатели (например, температура всасываемого воздуха и хладогента) могут изменятся.
В верхней части корпуса воздушного фильтра регулятор соединен с датчиком температуры для всасываемого воздуха. С помощью регулировочного болта величина впрыскивания вместе с его длительностью может опускаться и подниматься. При холостом ходе область измерения лежит в пределах +25 и -20%, при неполной нагрузке между +10 и -10%. Информация датчика температуры впускаемого воздуха дает сведения о «плотности воздуха». Холодный воздух плотнее, количество топлива должно быть в этом случае большим, чем при теплом воздухе.
Дроссельные заслонки расположены каждая в своей впускной трубе. Маленькая заслонка связана с педалью газа тросом. При сильном нажатии педали газа через систему тяг и рычагов открывается вторая большая заслонка, и только при полной~нагрузке обе заслонки открываются полностью. В двигателе мощностью 85 кВт устанавливается только одна дроссельная заслонка.
Два датчика углового перемещения дроссельной заслонки соединены параллельно. Их контакты заключены в положении, дроссельная заслонка закрыта, «полная нагрузка» (дроссельная заслонка открыта). В промежуточном состоянии контакты датчика открыты.
Потенциометр дроссельной заслонки (85 кВ) регистрирует настоящее положение дроссельной заслонки от состояния «холостой ход» до «полная нагрузка» (дроссельная заслонка полностью открыта). В зависимости от поступающей информации активируется стабилизация движения, выключение сдвига и соответственно обогащение.
Он расположен перед распределителем зажигания и регулирует давление топлива к форсункам, и дополнительно понижает давление во впускной трубе.
С помощью регулятора давления отток бензина к баку соответственно возрастает или уменьшается при необходимости.
Регулятор давления
При каждом вращении коленчатого вала они впрыскивают бензин во впускной канал перед впускным Форсунки клапаном соответствующих форсунок цилиндра — длительность впрыска устанавливается прибором управления. Действующий цилиндр получает порцию про запас, а второй при открытом клапане -непосредственно в камеру сгорания.
Температура хладогента используется для управления несколькими функциями впрыскивания: обогащение при пуске холодного двигателя, обогащение после пуска, обогащение при разгоне, выключении опережения и стабилизации холостого хода. Температура хладогента передается прибору управления как величина сопротивления. Рассчитывается правильное время впрыскивания, которое при разогретом моторе до рабочей температуры, лежит в пределах от 2 и до 8 мс. Это время может быть увеличено до 70%, если температура хладогента держится арктической отметки -25 °C.
Это электоромагнитная форсунка, которая в зависимости от температуры двигателя при пуске за 1-4 с впрыскивает топливо во впускную трубу. Длительность впрыскивания определяет Digifant-при-бор управления.
Воздух, подающийся из воздушного фильтра, давит на подпорный клапан сильнее или слабее. Связанный с подпорным клапаном компенсационный клапан предотвращает его колебания.
В период прогрева, при полном повороте рулевого механизма с усилителем, при работающем кондиционере или включенной передаче при автоматической коробке клапан освобождает боковой канал подачи воздуха, при этом на дроссельную заслонку давит давление выше атмосферного. Повышенная подача воздуха во впускную трубу одновременно становится причиной увеличенного дозирования топлива. Таким образом повышенное трение двигателя в холодном состоянии и, соответственно, большая нагрузка на него компенсируется повышенной подачей горючей смеси.
Также в режиме принудительного холостого хода используется клапан для стабилизации холостого хода. Он позволяет при закрытой дроссельной заслонке получать необходимое количество воздуха
Датчик температуры хладогена
Клапан нуска холодного двигателя (только 85 кВт)
Расходомер возддха
Кланан для стабилизации хилостиги хода
Функционирование VW-Digifant
Холодный пуск: дополнительно к впускаемому воздуху клапан для стабилизации частоты вращения вала двигателя на холостом ходе пропускает небольшое количество воздуха. Одновременно прибор управления получает информацию «холодный мотор» от датчика температуры хладогента. Из этого прибор управления рассчитывает более долгий период для подачи более обогащенной смеси. Кроме этого, при двигателе мощностью 85 кВт клапан холодного пуска активизируется на небольшой период времени прибором управления для дополнительной подачи топлива.
Прогрев двигателя на холостом ходу: при увеличении температуры хладогента датчик подает сигнал в прибор управления, который дает команду закрыть клапан стабилизации частоты вращения, и время впрыскивания форсункой возвращается к нормальной величине.
Холостой ход: на основе показаний датчиков углового перемещения (79 кВт) и соответственно потенциометре дроссельной заслонки и расходомера воздуха прибор управления решает, когда установить двигатель на холостой ход, если падает частота вращения холостого хода, прибор управления изменяет момент зажигания.
Система впрыскивания Digifant и ее составные части. Белая стрелка указывает путь воздуха, красная — поступление топлива.
1 - бак;
2 - регулятор давления;
3 - распределитель топлива;
4 - форсунка;
5 - впускной газопровод;
6 - расходомер воздуха;
7 - регулировочный болт частоты вращения на холостом ходу;
8 - регулировочный винт СО;
9 - клапан для стабилизации частоты вращения двигателя на холостом ходу;
10 - топливный насос ;
11 - топливный фильтр.
О,
Одновременно клапан для стабилизации частоты холостых оборотов открывает свой воздушный канал, вследствие чего время впрыскивания немного увеличивается.
Нормальный режим работы не требует никаких особенных замечаний. Положение дроссельных заслонок и клапанного затвора в расходомере воздуха определяют время открытия форсунок, правильный коэффициент компонентов рабочей смеси устанавливается практически автоматически. Ускорение: у двигателей мощностью 85 кВт быстрое открытие дроссельной заслонки определяется как ускорение, потенциометр дроссельной заслонки дает сигнал прибору управления. В соответствии с этим прибор управления увеличивает время впрыскивания.
Лямбда-регулирование: как уже было описано в главе «Снижение токсичности отработавшего газа», для безупречной работы катализатора требуется постоянная корректировка рабочей смеси. Лямбда-зонд определяет и передает текущее остаточное содержание кислорода в прибор управления, через доли секунды форсункам передается информация для уменьшения или увеличении времени впрыскивания и регулировки количества бензина.
Выключение опережения: информация о нажатии на педаль газа передается через потенциометр дроссельной заслонки в прибор управления Одновременно датчик температуры хладогена сообщает о том, что мотор прогрет до рабочей температуры, а датчик Холла передает информацию о том, что число оборотов в минуту превысило 1500, прибор управления не передает команду открытия для форсунки.
Полная нагрузка: при полном газе отдатчика углового перемещения дроссельной заслонки (79 кВт) и соответственно ее потенциометра (85 кВт) в прибор управления поступает информация об этом, и прибор увеличивает время для впрыскивания топлива форсункой.
Ограничение частоты вращения: для предохранения мотора от превышения максимально допустимой частоты оборотов прибор управления отключает форсунку, когда датчик Холла передает сигнал о частоте вращения 6500 об./мин.
Функция вынужденного движения: когда от датчиков поступает слабый сигнал или не поступает вообще, в Digifant управлении не наступают перебои. Прибор управления выбирает так называемое значение возмещения. Оно конечно же не может удовлетворять многим условиям эксплуатации, но транспортное средство вполне готово к поездке.
Самостоятельная помощь при поломках в системе впрыскивания
Большая самостоятельность в настройке впрыскивания, невозможна: необходимо глубокое знание материала и наличие измерительных и проверочных приборов. Для избежания повреждения в контактах используется специальное измерительное оборудование. Для проверки работы должен подключаться дополнительный резистор (чтобы избежать повреждения прибора управления).
О При отказах в работе проконтролируйте сначала, в порядке ли система зажигания.
О Затем проверьте снабжение топливом.
О О внешнем осмотре системы см. в гл. «Впрыскивание Monojetronic и Monomotronic».
Устранение дефектов регулятора давления
Измерение давления требует соответственного манометра (V.A.G. 1318) с запорным краном и адаптером. При холостом ходе давление топлива должно достигать примерно 2,5 бар. При шланге низкого давления отсоединенного от измерителя давления величина должна составлять примерно 3 бар.
Форсунки
Для электропроверки вам потребуется измеритель напряжения со светодиодом.
• Обеспечение напряжением: Снимите разъем провода
• Подключите к штекеру измеритель напряжения.
• Пусть помощник заведет мотор, при этом светодиод должен замигать.
• Если он остается темным, проверьте проводку клапана впрыскивания или впрыскивание Digifant.
• Проверка сопротивления: подключите к штепсельному соединению держателя проводов омметр.
• Если все 4 форсунки в порядке, то величина должна составлять 3,7-5,0 Ом.
Эти величины указывают на неисправность:
• Неисправна одна форсунка: 5,0-6,7 Ом.
• Две: 7,5-10,0 Ом.
• Три: 15,0-20,0 Ом.
• Если в штепсельном соединении 5,0 Ом, то проведите проверку распределительного топливного трубопровода.
• Измерьте сопротивление на отдельных форсунках: оно должно составлятьт 15-20 Ом.
• На отдельном штекере сопротивление должно быть 5,0 Ом.
• Обратите внимание на указания к обратной сборке форсунок в этой главе
На изображении слева представлен снятый штекер (стрелка) от расходомера воздуха. На контактах вы можете произвести измерения, описанные ниже.
Справа: Клапан для стабилизации частоты вращения двигателя на холостых оборотах (1) расположен позади крышки головки цилиндров. При снятом штекере (2) на клапане может быть замерено сопротивление.
• Температурный датчик впускаемого воздуха: отсоедините четверные штекерные колодки сверху на расходомере воздуха.
• На оба внешних штекерных контакта присоедините омметр.
• Температурный датчик охлаждающей жидкости: отсоедините штекер на датчике снизу на патрубке подвода охлаждающей жидкости.
• На оба внешних штекерных контакта датчика
• На распределителе топлива отсоедините штекер для форсунки.
• Контроль за напряжением: снимите наконечник провода с пускового топливного клапана.
• Присоедините на штекер диодовый датчик со вспомогательным резистором.
• Светодиод должен загореться на 1-4 с.
• Если это не происходит, то повреждена проводка или неисправен прибор управления Digifant.
• Функционирование: штекер форсунки остается разъединенным с распределителем топлива.
• Открутите пусковой топливный электромагнитный клапан, присоедините наконечник провода и топливопровод.
присоедините омметр. При четырехполюсной конструкции присоединяются контакты 1 и 3.
• Оба датчика: снимите показания сопротивления.
• На диаграмме на с. 87 сверху проверьте, имеют ли точку пересечения на кривой замеренные величины сопротивления и данные по температуре хладогена и воздуха.
• Если «да», то датчик в порядке.
• Выньте штекер из температурного датчика хладогена.
• Пусковой топливный электромагнитный клапан держите в сосуде.
• Пусть помощник заведет двигатель с помощью стартера.
• Клапан должен в течение 1-4 с впрыскивать бензин равномерной струей.
• Для проверки на плотность тщательно протрите клапан.
• В течение одной минуты бензин не должен вытекать, снаружи он также не должен быть покрыт топливом.
Проверка температурного датчика
Пусковой топливный электромагнитный клапан [только 85 кВт]
Для этой проверки потребуется прибор для измерения СО. Подготовкой для измерения СО будет регулировка холостых оборотов. Проверьте предохранитель 18, отвечающий за работу лямбда-зонда. • Прогрейте двигатель.
• Подключите прибор проверки СО.
• Заведите двигатель и дайте ему проработать
Лямйда-зонд
• Если значение СО не изменяется, то разъедините штекерное соединение с лямбда-зондом.
• С помощью кабеля (по возможности, с прове-
на холостых оборотах в течение 2 мин.
• Доведите частоту оборотов до 2000 об./мин.
• Проверьте содержание СО.
• Поддерживайте низкое давление в шланге пониженного давления регулятора, закрыв трубочки пальцем.
• Содержание СО должно на небольшое время увеличиться, а затем снова понизиться и достигнуть первоначального значения.
• Наконечник провода отсоедините от расходомера воздуха.
• Нумерация контактных язычков идет от левого 1 к правому 4.
• Температурный датчик впускаемого возду
рочным наконечником) соедините контакты в штекере попеременно с плюсом и минусом аккумуляторной батареи.
• Если при этом изменяется только величина СО, то лямбда-зонд неисправен.
• Если содержание СО, напротив, остается стабильным, то перепроверьте провода, ведущие к прибору управления.
• Если не обнаружено никаких повреждений, то неисправлен сам прибор управления.
ха: подключите омметр между контактами 1 и 4. • Величины сопротивления изменяются в зависимости от внешней температуры воздуха: при 0°C — 5-6,5 кОм, при 10°C — 3-4 кОм, при 20°C — 2,2-2,8 кОм, при 30 °C — 1,5-2 кОм.
Расходомер воздуха
Digifant-впрыскивание состоит из следующих деталей:
1 - регулятор температуры для поступающего воздуха;
2 - жгут проводов со штекерами для форсунок;
3 - распределитель топлива;
4 - форсунка;
5 - держатели;
6 - опора;
7 - регулятор давления.
Прибор управления
• Потенциометр: подключите омметр между средними контактами 2 и 3.
• Подвигайте опорный клапан и при этом следите за показаниями омметра.
• Сопротивление должно измениться.
• Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
• Лямбда-регулирование: см. в разделе «Лямбда-зонд».
• Выключение опережения и обогащение при полном открытии дроссельной заслонки: обе функции проверяются одним и тем же способом.
• Двигатель прогреть и заглушить.
• Подключите измеритель частоты оборотов, двигатель установите на холостые обороты.
• Одной рукой удерживайте дроссельную заслонку сверху в закрытом состоянии и одновременно другой рукой дайте такое количество газа рычагом валика дроссельной заслонки, чтобы довести число оборотов двигателя до 2000 об./мин.
• Число оборотов должно подниматься и уменьшаться — это указывает на работу выключателя опережения зажигания.
• Если число оборотов остается постоянным -не работает выключатель опережения, отключи-
• Подключите омметр между контактами 3 и 4.
• Величина сопротивления должна составлять 0,5 и 1 кОм.
• Если величины получены другие, то расходомер воздуха должен быть заменен.
те голубой штекер от датчика температуры хла-догена. в
• Соедините контакты в штепсельном разъеме с помощью провода.
• Повторите проверку.
• Если теперь двигатель реагирует, то температурный датчик неисправен, замените его.
• Если теперь число оборотов двигателя не меняется, то причина в обрыве проводки к датчику температуры или датчику углового перемещения дроссельной заслонки.
• Или неисправен Digifant-прибор управления.
• Электропроверка: внутреннее сопротивление измерительного прибора и температура окружающей среды могут заметно отразиться на замеренной величине. В итоге в домашних условиях вы можете получить совсем не то, что оговорено в обслуживании. Поэтому проводите электропроверку в специализированных мастерских V.A.G.
Стабилизатор холостого хода
• Действие: включите зажигание.
• Клапан должен издавать гудение. Кроме того, можно ощутить исходящую от него вибрацию.
• Если вы сможете провести измерения с помощью амперметра в диапазоне мА, см. далее.
• Если стабилизирующий клапан холостого хода остается в спокойном состоянии, то отсоедините штекер от клапана.
• Подключите омметр и измерьте сопротивление на штекерных контактах клапана.
• При исправном клапане измеренная величина должна составлять 3,5-4,5 Ом (79 кВт) и соответственно 2-10 Ом (85 кВт).
• Если эта величина не достигается, то замените клапан.
• При правильном сопротивлении причина кроется в разрыве проводки или неисправном Digifant-приборе управления.
• Регулирование: измеряется при прогретом двигателе. Температурный датчик хладогента должен быть исправен, холостой ход отрегулирован, система впуска проверена на герметичность. • Для измерения в мастерской используется специальный кабель, с помощью которого можно подключится к разъему клапана.
• Присоедините измерительный кабель между клапаном и наконечником провода, подключите амперметр
• Заведите двигатель и примерно через минуту установите на холостой ход.
• Трижды дайте газ, частота оборотов должна превысить 3000 об./мин, затем на холостых оборотах замерьте напряжение в цепи управления (850 ± 50 об./мин при двигателе мощностью 79кВт, 800 + 50 об./мин при двигателе мощностью 85кВт)
• Величина напряжения колеблется в области от 390 до 450 мА.
• Снимите голубой штекер с датчика температуры хладагента.
• Частота оборотов на холостом ходу поднимается до 950 ± 50 об./мин.
• Величина измерения должна составить теперь около 420 ± 30 мА.
• Если при четком соблюдении последовательности измерения вы получили не ту величину, то причина в Digifant-приборе управления.
Указание: при стабилизации холостого хода ток в цепи управления зависит от нагрузки на двигатель. При холодном двигателе и отключенных электропотребителях, кондиционере и при выключении рулевого механизма с усилителем он может подниматься до 10ОО мА.
Снятие и установка форсунок
• Отсоедините шланг между стабилизирующим клапаном холостого хода и выпускным газопроводом, отсоедините штекер от клапана.
• Вытяните клапан из держателя и отложите в сторону, при необходимости отсоедините шланг от воздушного рукава воздухозаборника.
• Снимите шланг с редукционного клапана вентиляции картера.
• При необходимости снимите терморегулятор.
• Снимите регулятор давления вместе с топливными шлангами.
• 79 кВт: снимите штекерную колодку управления форсунки.
• Отвинтите два торцовых шестигранных болта распределителя топлива.
• Снимите зажимы форсунок распределителя топлива, отсоедините распределитель топлива от клапана.
• Вытяните форсунку щипцами.
• 85 кВ: отвинтите на 5 мм пять торцовых шестигранных болтов распределителя топлива. Лучше всего сюда подходит ключ с силовой установкой.
• Обратите внимание, что один болт на 30 мм короче, чем остальные, при повторной сборке соблюдайте правильный порядок.
• Выньте распределитель топлива вместе с форсунками воздушного фильтра.
• В середине распределителя топлива отвинтите болт сверху, снимите верхнюю часть распределителя топлива.
• Один из шестигранных торцовых стопорных болтов с частью резьбы затяните в тиски; осторожно, не повредите резьбу.
• Снятую форсунку установите на выступающую головку болта, распределител*топлива нажмите от себя. Таким образом вынимается клапан из распределителя.
• Проверьте уплотнения и уплотнительные кольца на поврежденных местах, при необходимости замените.
• Наложите прокладку между распределителем топлива и верхней частью.
• Установите форсунки на верхнюю часть.
• Все: обработайте смазкой все резиновые прокладки для большего эффекта уплотнения.
• Если клапан поставить «всухую», существует опасность того, что резиновые кольца, засохнув, не смогут обеспечить должное уплотнение. Это приведет к неисправности динамических свойств, например к неустойчивым холостым оборотам.
• 85 кВт: нажмите на верхнюю часть распределителя топлива вместе с форсунками
• Все: затяните упорные болты распределителя топлива верхней части с усилием 10 Нм, регулятор давления — 15 Нм.
На левом фото показан упорный болт регулировки холостого хода в штуцере дроссельной заслонки.
На правом фото вы видите регулировочный болт СО на расходомере воздуха. Направление «+» указывает на увеличение, «—» — на снижение.
Регулировка холостых оборотов и содержания СО
ТО № 32
Обычно, регулировка частоты оборотов холостого хода необязательна, но при случае, проконтролируйте ее с помощью точного измерительного прибора. Содержание СО измеряется и регулируется только в условиях спецмастерской.
Регулировка
У двигателей мощностью 79 и 85 кВт холостой ход должен составлять 800 ± 50 об./мин. Для регули-ровки служит болт наверху, в патрубке дроссельной заслонки, который по направлению движения расположен спереди справа (рис. на предыдущей странице). Закручивая этот болт, вы уменьшаете обороты двигателя, выкручивая — увеличиваете.
Содержание СО должно быть 0,7 ± 0,4 объемных процентов (отнесено к 300 м над уровнем моря). С повышением на 100 м величина содержания СО увеличивается на 0,2 объемных процентов. Для регулировки у двигателей мощностью 79 кВт (который представлен на рис. внизу справа) на предыдущей странице, служит торцовый шестигранный винт на расходомере воздуха (обозначен голубым). А у двигателя мощностью 85 кВт регулировка осуществляется болтом, который показан на правом рис. внизу на СО-расходомете. Закручивание этого болта уменьшает содержание окиси углерода,
выкручивание увеличивает.
• Двигатель должен быть прогрет до температуры хладагента 80 °C.
• Снимите шланг вентиляции картера с редукционного клапана и перекройте его.
• При отключенном зажигании подключите измерительный прибор.
• Прикрепите анализатор на заборную трубку СО — при этом не должен попадать воздух в промежуточный колодец компенсационного жиклера.
• Заведите двигатель. Электрические потребители не должны быть включены.
• Примерно через одну минуту работы двигателя снимите голубой разъем температурного датчика охлаждающей жидкости.
• Трижды доведите двигатель до 3000 об./мин и снова установите на холостые обороты.
• Замерьте частоту оборотов и величину СО.
• Снова нажмите на штекер, трижды с силой надавите на газ и снова снимите показания на холостых оборотах.
• Для контроля регулирования лямбда-датчика отсоедините шланг низкого давления от регулятора давления в патрубке дроссельной решетки.
• Отсоединенные трубочки перекройте пальцами.
• Проверьте содержание СО: оно должно немного подняться и снова упасть. Если это не происходит, см. раздел «Лямбда-зонд».
Контроль токсичности СО
Обо всем, что относится к обязательному двухгодичному контролю за отработанным газом, вы найдете в предшествующей главе «Monojetronic и Monomotronic».
Проверка работы катализатора
ТО Ns 33 Этот пункт по уходу находится в рамках контроля токсичности СО, как описано в предыдущей главе.
Автоподача горючей смеси
Обо всем, что относится к автоподаче, вы можете навести справки, перечитав гл. «Monojetronic- и Monomdtronic-впрыскивание».
Слева: Частота холостых оборотов регулируется регулировочным болтом в патрубке дроссельной заслонки, куда вставлена отвертка. «+» указывает на повышение оборотов, «-» — на уменьшение частоты оборотов. Стрелка указывает на корпус вентиляции картера.
Справа: На крышке корпуса воздушного фильтра (1) расположен потенциометр СО (2). Регулировочный болт содержания окиси углерода в отработанном газе закрыт голубой заглушкой (3).
Устранение неисправностей
Повреждение Причина Помощь
А. Двигатель в холодном состоянии не заводится или заводится плохо 1. Неисправен плавкий предохранитель 18 2. Неисправно реле напряжения 3. Топливный насос не действует или действует плохо 4. Пусковой топливный клапан (85 кВт) не впрыскивает или впрыскивает, но плохо 5. Неисправен регулятор давления подачи топлива 6. Неисправен температурный датчик хла-догена 7. Силомер дроссельной заслонки (85 кВт) неисправен 8. Неисправен прибор управления 9. Жгут проводов между датчиком Холла и прибором управления неисправен 10. В моторе содержится излишний воздух Замените Перепроверьте, при необходимости замените Есть ли бензин в баке? Проверьте насос, измерьте его объемную подачу Проверьте его Измерьте давление Проверьте Проверьте Проверьте Проконтролируйте целостность кабеля Проверьте все трубопроводы
В. Прогретый двигатель не заводится или заводится плохо 1. Неисправен трубопровод, находящийся под разряжением и ведущий к регулятору давления подачи топлива 2. См. А. 2-10 3. Не работают топливный насос обратного хода 4. Клапаны впрыскивания не герметичны Проверьте трубопровод См. с. 67 Перепроверьте клапаны
С. Двигатель заводится, глохнет и снова заводится 1. Не работает клапан стабилизации холостого хода 2. См. А. 6 и 7 3. См. В. 1 4. Не исправен силомер СО и не определяется величина измерения 5. Неисправен расходомер воздуха или кабель подводящего трубопровода 6. Неисправен датчик углового перемещения дроссельной заслонки (79 кВт) или неверно отрегулирован Проверьте клапан Проверьте и соответственно отрегулируйте Измерьте сопротивление, проверьте протяженность кабеля Проверьте функции, соответственно отрегулируйте
D. На холостых оборотах непрогре-тый двигатель издает шум 1. См. А. 6 2. См. С. 1 3. Прибор управления Digifant и силомер дроссельной заслонки (85 кВт) не соответствуют друг другу (только после замены деталей) Проведите корректировку
Е. На холостых оборотах прогретый двигатель издает шум 1. См. С. 1 и 4
F. Число холостых оборотов уменьшается при повороте управления 1. Засорен топливный фильтр 2. См. А. 3 3. См. В. 4 4. См. С. 4 и 5 Прочистите фильтр
G. В работе двигателя перебои 1. См. А. 7 2. См. С. 6
Н. Колеблющееся число оборотов 2000-3000 об./мин 1. См. А. 7 2. См. С. 6
1. Двигатель заедает, пропуски в работе См. А. 3
J. Поизводительность двигателя недостаточна 1. См. А. 3, 7 и 10 2. См. С. 4 и 6 3. Неисправен датчик детонационного сгорания 4. Дроссельные заслонки не открываются полностью в положение максимальной подачи топлива См. гл. «Зажигание»
К. Двигатель дает обратную вспышку во впускной газопровод 1. См. А. 5 2. См. С. 4
L. Потребление топлива слишком велико 1. См. А. 6 или 7 2. См. С. 4
Digifant-впрыскивание
система впрыскивания топлива кь-мотгзтс
СИЛОВОЕ ВПРЫСКИВАНИЕ
В модели шестнадцатиклапанного Passat установлено полное управление впрыском и зажиганием. В сокращении KE-Motronic «К» обозначает «непрерывный», а «Е» — «электронный». Motronics от кампании Bosch является комбинированной системой впрыскивания и зажигания.
Составные части системы впрыскивания
Для более полного понимания всего функционирования нашей системы впрыскивания вы должны прежде рассмотреть ее наиболее важные составные части и понятия.
Дроссельные В патрубке впускной трубы расположены две дроссельные заслонки. Маленькая связана с педалью заслонки газа тросом и тягами. Эта заслонка регулирует поток впускаемого воздуха в двигатель. При посте-
пенном нажатии на педаль газа система тяг и рычагов открывает вторую, более большую заслонку. При полном газе открыты обе заслонки.
Корректор состава горючей смеси
Нажимной диск
Является главной составной деталью впрыскивания и состоит из расходомера воздуха и топливного дозатора. Функционирует он следующим образом:
О Облегченный диск из листового металла расходомера воздуха расположен в середине воздушного потока, который засасывается в двигатель. Этот подпорный диск приподнимается за счет разрежения создаваемого поршнями во время такта впуска, и пропускает воздух, прошедший через дроссельные заслонки. Через систему рычагов поворачивает диск к топливному дозатору.
О По существу, дозатор топлива состоит из распределительного поршня и балки. Для каждого цилиндра двигателя в балке имеется прорезь, через которую топливо достигает действующей в данное время форсунки. Распределительный поршень больше или меньше открывает или закрывает эту щель и на основании положения диска определяет количество топлива.
Давление в системе: топливные насосы нагнетают давление в систему впрыскивания. Там, в отдельном корпусе, расположен регулятор давления. Он уменьшает избыточное давление, снижая его до необходимых 6,6 бар. Это давление поддерживается в системе в дозаторе, топливопроводах и форсунках.
Нажимной диск при KE-Motronic влияет внутрикамерным давлением на приготовление горючей смеси. Это происходит в клапанах перепада давления, которые в обычных условиях выполняют другие функции.
О функционировании: приток топлива во внутренние камеры происходит через нажимный диск. С увеличением количества топлива во внутренних камерах поднимается внутрикамерное давление. Вследствие этого мембраны клапанов перепада давления изгибаются в направлении отверстий клапанов — к форсункам поступает меньшее количество топлива. В обратном направлении функционирование идентичное. Нажимной диск получает команды от прибора управления. Это происходит в зависимости от сигнала лямбда-датчика, температуры двигателя и нагрузки. Нажимной диск расположен сбоку от регулятора смеси.
Форсунки Они впрыскивают топливо во впускной канал перед впускным клапаном соответствующего цилинд-
ра, как только давление топлива достигло 3,7-4,8 бар (в зависимости от типа двигателя). При этом они открываются до 2000 раз в секунду, вследствие чего бензин распыляется особенно тщательно.
| Прибор унравления KE-Motronic
Клалан управления для стайилизатора холостого хода
Через нажимной диск прибор управления регулирует состав горючей смеси для двигателя. Для осуществления этого регулирования, прибор управления получает информацию о температуре двигателя, частоте оборотов, процессе пуска, холостом ходе и полной нагрузке. Сюда же идут данные от лямбда-зонда (с. 49) и зажигания. Прибор управления установлен в бачке радиатора.
Если, к примеру, подключены сильные источники потребления электричества, кондиционер или полностью задействован рулевой механизм с усилителем, уменьшается частота холостых оборотов. Клапан открывает свой воздушный канал, который сообщается с дроссельными заслонками. Давление воздуха открывает дроссельную заслонку, тем самым повышается частота оборотов. Количество воздуха регулируется прибором управления в зависимости от частоты оборотов в данный мо-
мент.
Это электромагнитная форсунка, которая на короткое время впрыскивает дополнительное количе- ПусковоП ство топлива во впускную трубу в зависимости от температуры двигателя при пуске. Длительность rnonuui ныи впрыскивания определяется прибором управления. электромаг-
нитный клапан
Он информирует при отпущенной педали газа о том, что дроссельная заслонка закрыта Датчик полностью. углового
перемещения дроссельной заслонки
Функционирование
Пуск: пониженное давление при всасывании поворачивает диск накопления Вследствие этого распределительный поршень обеспечивает приток топлива к форсункам. Во время запуска пусковой топливный клапан впрыскивает дополнительное топливо в систему впуска, если двигатель холодный. Только тогда прибор управления разрешает впрыскивание. Максимальное время впрыскива
ния зависит от температуры.
Прогрев: чтобы в первые минуты после запуска двигатель мог работать, клапан управления холостых оборотов открывает канал, который позволяет впустить дополнительное количество воздуха в обход дроссельной заслонки. Кроме того, нажимной диск позволяет пропускать большее количество топлива через клапаны. Большее количество воздуха и топлива способствуют повышенной частоте оборотов при прогреве и более обогащенной смеси. При постепенном нагревании клапан управления все больше и больше закрывает подачу воздуха. Параллельно с этим подача топлива постепенно сводится к нормальному количеству. Нажимной диск сокращает количество впрыскивае
мого топлива.
Холостые обороты: для равномерной частоты оборотов на холостом ходу и плавного приема газа при низкой частоте оборотов воздух от каждой форсунки попадает в камеру сгорания. Это способствует более тонкому распылению топлива. Воздух устремляется через соединительный штуцер к головке цилиндров и через специальный воздушный канал попадает к форсункам. Клапан стабилизации холостых оборотов позволяет впускать большее количество воздуха в обход дроссельной заслонки, если при заданном параметре частота оборотов падает.
Нормальный режим, ускорение и полная нагрузка не требуют никаких особенных приспособлений. Диск накопления в расходомере воздуха поднимается или опускается в зависимости от поступившего количества воздуха. Соответствует и подача топлива к форсункам: больше воздуха ~ больше топлива, меньше воздуха — меньше топлива. Наиболее оптимальный коэффициент сгорания определяется автоматически.
Выключение опережения: он выключает подачу топлива, если автомобиль едет под гору без газа.
Самопомощь
К сожалению, из-за отсутствия необходимых испытательных приборов многие проверки впрыскивания провести невозможно. Также существует опасность получения при самостоятельном измерении величин, не соответствующих норме. Тогда элемент конструкции заменяется совершенно напрасно. Для полного обследования обратитесь соответственным образом оборудованную V.A.G.-мастерскую.
Прибор управления не может быть проверен надлежащим образом в домашних условиях. На практике здесь очень редко приходится сталкиваться с неисправностями. Датчики, переключатели и соединения проводов часто выдают неодинаково высокий повод к претензиям.
Общая работа элементов конструкции
Порядок действии
Здесь схематически представлена часть впрыскивания KE-Motronic:
1 - форсунка;
2 - пусковой топливный клапан;
3 - корректор состава горючей смеси;
4 - нажимной диск;
5 - регулятор давления мембраны;
6 - бак;
7 - бензиновый насос с электроприводом;
8 - фильтр;
9 - клапан для стабилизации холостого хода;
10 - топливный аккумулятор;
11 - прибор управления;
12 - датчик углового перемещения дроссельной заслонки;
13 - датчик температуры хладагента.
Вместе с этим предлагаем вам следующий порядок действии при неисправностях:
• Удостоверьтесь, что зажигание в полном порядке.
• Проверьте подачу топлива (с. 66).
• Проведите внешний осмотр деталей системы впрыскивания (см. следующий абзац)
• В последнюю очередь осмотрите накопитель неисправностей. Таким образом, установите возможный источник неисправностей и проконтролируйте подозрительную деталь с помощью указаний по проверке (см. последующие страницы).
Внешний осмотр
• Прежде проверьте на герметичность воздушные шланги! Все шланги должны быть осмотрены.
• Проверьте уплотнения под пусковым топливным клапаном и форсунками, а также прокладки между фланцами впускных каналов.
• Негерметичные места способствуют проникновению в систему впуска свободного воздуха, это мешает приготовлению горючей смеси. Насыщенность горючей смеси бесконтрольно падает, как следствие возникают перебои в работе двигателя и неравномерность холостого хода.
• Обнаружены ли негерметичные места в топливопроводах?
• Часто ли отсоединялись, а затем снова подсоединялись наконечники проводов от двигателя? Коррозия и разрывы могут привести к плохому контакту.
• Осмотрите внимательно штекерные подсоединения к отдельным деталям системы впрыскивания. С помощью маленькой отвертки можно немного пригнуть язычки.
Поиск неисправностей деталей системы впрыска
В следующих абзацах речь пойдет о возможностях поиска неисправностей, при которых в домашних условиях не требуются дополнительных инструментов или измерительных приборов. Если какая-либо деталь вызывает у вас подозрение в результате опроса накопителя неисправностей (с, 105), то здесь вы можете прочитать о последовательности проведения проверки.
Подсказка: при проведении работ вы должны помнить о том, что система впрыскивания еще долгое время после выключения двигателя находится под высоким давлением. Поэтому держите наготове тряпку, чтобы при разъединении шлангов бензин не попал вам в глаза.
Проверка форсунок
• Полностью отключите зажигание, см. с. 190.
• Для того чтобы проверить, получает ли вообще форсунка бензин, открутите стопорный винт топливопровода у пускового топливного клапана.
• Держите наготове тряпку, так как может брызнуть бензин. Если этого не произошло, попросите помощника включить стартер.
• Если топливо выступает, снимите форсунку.
• Держите наготове емкость или тряпку для вытекающего топлива.
• Чтобы добраться до клапанного затвора, снимите большой воздухопровод между корректором состава горючей смеси и патрубком дроссельной заслонки.
• В центральном блоке предохранителей отсоедините реле топливного насоса (с. 229) и соедините проводом контакты 30 и 87. Теперь топливный насос должен заработать.
• Немного приподнимите рукой клапанный затвор дозатора. Клапан должен теперь выпрыснуть топливо конусообразно.
• Если этого не произошло, то в опытном порядке поднимите клапанный затвор до упора. Повторите проверку.
• Таким же образом измеряется разность количества впрыская между отдельными цилиндрами. Делать это надо только с чьей-либо помощью.
• Направьте и держите все форсунки в 4-мерных емкостях, при этом не повредите впрыскные трубопроводы.
• Приподнимите немного клапанный затвор (примерно на 20 мм).
• Пусть помощник удерживает перемычку до тех пор, пока в первом стаканчике не будет 20 мл топлива.
• Сравните количество впрыскиваемого топлива: разница должна составлять не более 3 мл.
• При большой разнице замените клапаны с высшим и низшим показателем. Повторите измерение.
• Если отклонения «переехали» вместе с форсунками, значит, пришло время заменить форсунки с соответствующими отклонениями.
• Если же вы получили прежние результаты измерений по цилиндрам с отклонениями, то не исключено, что заужен топливопровод к форсунке или неисправен дозатор.
• Проверка герметичности форсунок: если отключить топливный насос после двухминутной работы с приподнятым запорным клапаном (снять перемычку), то топливо из форсунок выступать не должно.
• Монтаж форсунок см. на с. 103
Сбоку у впускной трубы (в Passat мощностью в 100 кВт) прикручен пусковой топливный клапан (2). Далее вы можете видеть трубопровод (1) и штекер кабеля (3).
• Зажигание отключить, см. с. 190.
• Снять пусковой топливный клапан, снять наконечник провода, оставить подключенной трубку топливопровода.
• Ненадолго включить стартер, чтобы топливным насос поднял давление.
• Клапан поместить в сосуд, к контактам клапана подключить два довольно длинных провода.
• Ненадолго завести двигатель (примерно на 10 с) или включить стартер, чтобы установилось полное давление топлива.
• Стяжные хомуты на толстом воздушном шланге между регулятором рабочей смеси и патрубком дроссельного клапана ослабить, снять шланг.
• Крышку воздушного фильтра с прикрученным к ней регулятором рабочей смеси снять.
• Теперь виден запорный клапан, который необходимо полностью вытянуть наверх. Этот про-
• Прогреть двигатель до рабочей температуры, либо поработать разогретым двигателем в течение около 10 с перед проверкой.
• После ослабления хомутов следует снять рукав воздухозаборника между корректором состава горючей смеси и корпусом дроссельного узла.
• Проконтролировать запорный клапан: он должен находиться со стороны, обращенной к впрыскному трубопроводу в определенном положении.
• Запорный клапан должен стоять ниже верхнего края на 1,9 мм, в другом случае на 3 мм глубже.
• Если клапан расположен неправильно, его можно подтянуть вверх и подкорректировать его
Рисунок показызает правильное положение запорного клапана. Он должен находиться ровно на а = 1,9 мм ниже верхнего края узкой цилиндрической части воздушного сопла. Допускается расположение запорного клапана максимум еще на 3 мм глубже.
• Свободные концы провода соединить с полюсами АКБ, один с положительным, другой с отрицательным.
• Клапан теперь должен впрыскивать бензин в форме конуса.
• Проверка на герметичность: снять провод.
• Еще раз ненадолго включить стартер, чтобы топливный насос поднял давление
• Клапан обтереть. Где-то в течение минуты бензин не должен капать.
цесс должен проходить все время с одинаковым усилием.
• При быстром нажатии запорного клапана не должно ощущаться сопротивление. В противном случае необходимо заменить расходомер воздуха.
• Если запорный клапан удается вытянуть лишь с большим трудом вверх, зато он очень легко опускается, значит, в дозаторе топлива завис распределительный поршень Необходимо заменить дозатор топлива.
положение, согнув крепежную проволочную скобу внизу в канале расходомера воздуха. Ни в коем случае не сгибать пружину!
• Проверьте теперь, касается ли запорный клапан стенок.
• Если это так, следует ослабить центральный крепежный винт и заново центрировать клапан.
• После этой настройки должны быть перепроверены частота оборотов холостого хода и содержание углекислого газа.
Проверка пускового топливного клапана
Проверка дозатора топлива
Проверка расходомера воздуха
Проверка стабилизации холостого хода
• Включить зажигание: должна ощущаться рабочая вибрация клапана
Проверка датчика углового перемещения дроссельной заслонки
Установка датчика перемещения ' дроссельной заслонки
Проверка датчики-температуры двигателя
i| Проверка лямйда-регдлирования
• Отсоединить штекерное соединение выключателя у патрубка дроссельной заслонки. Измерения проводятся омметром у штекерного контакта датчика.
• Сопротивление при закрытой дроссельной заслонке должно составлять 0 Ом, при открытой -х Ом.
• Ослабить крепление датчика.
• Удерживать щуп толщиной в 0,10 мм между упором и рычагом дроссельной заслонки.
• Продвинуть датчик в направлении рычага дроссельной заслонки, пока не будет пересечена точ-
• Отсоединить штекер у датчика с левой торцевой стороны (по направлению движения) головки блока цилиндров.
• К обоим штепсельным контактам датчика подключить омметр, снять показания сопротивления
• Предпосылкой точной проверки являются правильно отрегулированный холостой ход и исправный температурный датчик.
• Для перепроверки подогрева кислородного датчика отсоединить наконечник провода у зонда.
Дозатор топлива (3) VW Passat 16V:
1 - мембранный регулятор давления;
2 - задатчик давления;
4 - потенциометр дроссельной заслонки.
• В противном случае неисправны распределительный клапан или температурный датчик.
• Для проверки регулировки датчика медленно приоткрыть дроссельную заслонку и снова закрыть.
• При расстоянии между упором и рычагом дроссельной заслонки в 0,15 мм (удерживать между ними измерительный щуп) датчик должен издать щелчок, тогда регулировка верна.
ка включения, это вы определите по слышимому щелчку.
• Затянуть в этом положении датчик и снова проверить правильность его установки.
• По диаграмме на с. 89 проверить, находятся ли полученные показатели датчиков в правильном диапазоне.
• Если да, то датчик исправен.
• С помощью контрольной лампы проверить, есть ли напряжение между контактом краснобелого провода и массой.
• Если напряжение отсутствует, найдите разрыв в проводке по электросхеМе.
• Опросите память накопителя неисправностей.
Слева: Датчик температуры охлаждающей жидкости (2) находится с левой лицевой стороны головки блока цилиндров (по направлению движения автомобиля) под патрубком охлаждающей жидкости (1). На иллюстрации наконечник провода (3) отсоединен.
Справа: Клапан стабилизации холостого хода (4) с отсоединенным штекером (5).
Слева: Подключения кислородного датчика:
1 - черный провод к блоку управления;
2 - штекер к центральному коммутатору;
3 - штекер к кислородному датчику с красно-белым и коричневым проводами.
Справа: Клапанная форсунка (6) с двумя уплотнительными кольцами (5) вставляется в насадку (4)клапанной форсунки.
• Для описанных далее измерений в автомастерских используют специальный согласующий провод, с помощью которого провода подсоединяются к задатчику давления при отжатом вверх наконечнике провода.
• Провод измерительного прибора присоединить между задатчиком давления и наконечником провода, подсоединить амперметр.
• Завести двигатель, разогреть его и оставить на 2 мин работать в режиме холостого хода.
• Топливопроводы отвинтить и осторожно отвести в сторону.
• Клапанную форсунку вместе с насадкой осторожно вытянуть с помощью щипцов.
• Следите, чтобы в форсунку не попала грязь.
• Для сборки должны быть смазаны резиновые уплотнительные кольца как на форсунке, так и на насадке для форсунки, чтобы добиться легкой установки на уплотнительную поверхность.
• Записать показание силы тока.
• Вентиляционный шланг картера сжать. Ток в цепи управления должен упасть.
• Если этого не произошло, отделить штекерное соединение к лямбда-зонду.
• Подержать черный провод к блоку управления около 20 с на массу.
• Если теперь ток в цепи управления изменится, кислородный датчик неисправен. Дальнейшую проверку должна проводить автомастерская.
Снятие форсунок
• Если форсунка надевается «насухую», возникает опасность, что резиновое кольцо сплющится и не будет надлежащего уплотнения. Это приведет к сбоям в поведении двигателя из-за попадания неучтенного воздуха, например в неровной работе двигателя в режиме холостого хода. • Поврежденные и соответственно потрескавшиеся уплотнительные кольца подлежат обязательной замене.
Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов
Автомобиль с шестнадцатиклапанным двигателем снабжен автоматическим регулированием часто- jq go 32 ты холостого хода. В автомобилях с системой впрыска KE-Motronic подобное регулирование невозможно. Содержание же углекислого газа в ОГ отрегулировать можно. Для этого вам нужен абсолютно точный газоанализатор для определения содержания СО.
Предпосылкой верного холостого хода является точная регулировка момента зажигания, которая в наших двигателях обычно не отличается от электронного зажигания. Стабилизация холостого хода должна функционировать (клапан жужжит и вибрирует при включенном зажигании). В двигателе 2,0 л /100 кВт частота вращения в режиме холостого хода должна составлять 700-900 об./мин, содержание углекислого газа - около 1,0 ± 0,5% от общего объема.
Подсказка: подробнее о проверке выхлопных газов вы найдете в главе «Система впрыска Monojetronic и Monomotronic».
• Во-первых, нужно опросить в мастерской память накопителя неисправностей.
• Если ошибка не сохранилась в памяти накопителя, проверьте момент зажигания и содержание СО. Частоту холостых оборотов вы можете только проверить, но не отрегулировать.
• Для корректировки содержания углекислого газа используется болте внутренним шестигранником на расходомере воздуха (вынуть синюю заглушку). Вкручивание заглушки уменьшает содержание СО, выкручивание - повышает.
Предваротельт работы
Штепсельные контакты для опроса памяти накопителя неисправностей находятся под манжетой рычага переключения. В автомобилях с АБС есть четыре штепсельных контакта. Только три из них предназначены для системы впрыскивания KE-Motronic: 1 - синий; 2 - коричневый и 4 - черный. Контакт, обозначенный цифрой 3, служит для перепроверки АБС.
• Двигатель должен быть прогрет (температура охлаждающей жидкости минимум 80 °C).
• Измерительные приборы подключать при выключенном зажигании.
• Газоанализатор для определения содержания СО подсоединить к выхлопной трубе.
• Не включать потребители электрического тока, а также кондиционер.
Подсказка: при повороте винта регулирования СО нужно быть очень внимательным. Винт ни в коем случае нельзя отжимать вниз или приподнимать гаечным ключом. Пока ключ приставлен, нельзя выжимать акселератор, иначе ключ может погнуться. После каждого процесса регулировки ненадолго выжать педаль акселератора, прежде чем считывать показатель СО.
• Завести двигатель и проверить показания.
• Если при опросе накопителя неисправностей появился код 2 - 3 - 4 - 3 или 2 - 3 - 4 - 4, то нужно регулировать содержание СО.
• Снять вентиляционные шланги картера, какописано выше в пункте «Предварительные работы».
• Снять шланг с магнитного клапана-! бачка с активированным углем.
• Отсоединить штекер от регулятора давления корректора состава рабочей смеси и подключить между штекером и регулятором давления кабель-адаптер, изготовленный в автомастерской. Можно также подсоединить самодельный провод.
• Амперметр с миллиамперным диапазоном подключить к контакту кабеля-адаптера.
• Включить зажигание, показания тока в цепи управления должны составить 90-110 мА. При отрицательном значении тока поменять местами провода измерительного прибора.
• Завести двигатель и оставить его работать на холостых оборотах.
• Отрегулировать регулировочным винтом содержания СО ток в цепи управления, пока показания не составят 2,5±2,5 мА.
• Измеряемая величина должна колебаться, в противном случае лямбда-реагирование неверно.
• После регулировки стереть данные накопителя неисправностей.
Тест на токсичность отработавших газов (AU)
О проводимых каждые два года тестах на токсичность отработавших газов подробно описано в главе «Система впрыска Monojetronic и Monomotronic».
Проверка действия каталитического нейтрализатора
ТО Ns 33 Эта проверка проводится вместе с тестом на токсичность ОГ как описано в главе «Система впрыска
Monojetronic и Monomotronic».
Тросовый привод газа
О тросовом приводе дроссельных заслонок также можно прочитать в главе «Система впрыска Monojetronic и Monomotronic».
Повреждения и самодиагностика
Блок управления впрыском может распознавать и запоминать неисправности, возникающие во время работы двигателя. Если вы предполагаете неисправности в системе управления зажиганием/ впрыском, можно опросить накопитель неисправностей диодным прибором контроля напряжения.
В автомастерских для этого используют специальный прибор, считывающий сохраненную информацию, который подсоединяется каждый раз перед проведением сервисных работ. Система впрыска KE-Motronic запоминает ошибки в зависимости от ее вида по-разному. В обычном накопителе при повторном старте двигателя информация об ошибке стирается, в постоянном же запоминающем устройстве она остаются, пока ее не удалят осознанно.
Проверка накопителя неисправностей
• Проведите контрольную поездку в течение пяти минут. Двигатель должен быть прогрет.
• При этом необходимо достичь частоты оборотов двигателя свыше 3000 об./мин, при этом педаль газа должна быть полностью выжата.
• После этого оставить двигатель еще две минуты работать в режиме холостого хода.
• Двигатель не глушить, потому что при повторном включении двигателя стираются данные из памяти обычного накопителя.
• Если двигатель из-за неисправности не заводится, то поработать стартером примерно в течение 6 с. После этого не выключать зажигание. • Снять защитную манжету с рычага переключения передач. Под ней находится штекерный разъем для подключения прибора для опроса запоминающего устройства.
• Подключить светодиодный измеритель напряжения с подходящими проводами к обоим расположенным сверху штекера проверочным контактам.
• Подсоединить короткий кусок провода к среднему испытательному контакту внизу.
• Для начала опроса накопителя неисправностей свободный конец этого провода присоединить внизу к правому контакту, минимум на 4 с.
• Диод сначала должен гореть долго, что сигнализирует о начале поступления показаний. После этого должны поступить четыре световых сигнала с продолжительными паузами между ними.
• Световые сигналы, состоящие из четырех коротких световых импульсов, - это и есть код неисправности. Его нужно записать.
• Световой сигнал повторится после короткой паузы.
• Если это сигнал 4 - 4 - 4 - 4 (долгое, равномерное мигание), то никаких ошибок не сохранено в памяти накопителя.
• Если же световой сигнал сообщил о неисправности, опрос накопителя нужно повторить. Может быть, неисправность где-то далее в системе.
• Если неисправность обнаружена, то на этот раз устройство ее покажет.
• Продолжать опрос накопителя до тех пор, пока не появится код 4- 4 - 4 - 4, что свидетельствует об отсутствии неисправности.
• В заключение очистить память постоянного (непрерывного) запоминающего устройства.
• Для этого при подключенном приборе проверки напряжения еще раз соединить нижние контакты друг с другом на четыре секунды.
• Удалить соединение - диод теперь горит неми-гая. Теперь запоминающее устройство очистилось.
• Для проверки еще раз соединить контакты на 4 с. • Теперь должен поступить сигнал 4 - 4 - 4 - 4
• Обычное запоминающее устройство очищается при следующем запуске двигателя.
• Еще раз провести пробную поездку с подключенным прибором опроса накопителя неисправностей.
Таблица неисправностей
Зажигание
Световой код Неисправность Ее причина Устранение неисправности
1-1-1 - 1 ” Неисправен блок управления Повреждены составные части блока управления Заменить блок управления
1 -2-3-1 Нет сигнала от датчика скорости Неисправен датчик скорости или разрыв в проводах Заменить датчик скорости или проверить провода
Датчик момента зажигания неисправен или разрыв в проводах Проверить датчик или провода
2-1 -1-2 Нет сигнала от датчика момента зажигания Нет сигнала частоты вращения отдатчика Холла Проверить датчик Холла
2-1 - 1-3 Нет сигнала частоты от датчика Холла Датчик Холла неисправен или разрыв в проводах Проверить датчик и провода
Неверный сигнал от потенциометра Рычаг перестановки шайбы на расходомере воздуха тяжело передвигается или заклинил Проверить рычаг перестановки
2 - 1 -2-1 Нет сигнала от выключателя холостого хода Выключатель холостого хода неисправен (продолжительно закрыт) Проверить выключатель
Короткое замыкание провода на массу Проверить провода
Система зажигания и впрыска KE-Motronic
Световой код Неисправность Ее причина Устранение неисправности
2- 1 -2- 1 Регулирование по детонации на грани регулировки Двигатель звенит или стучит Измерить компрессионное давление, проверить систему впрыска
Заправлено горючее со слишком низким октановым числом Заправить автомобиль предписанным горючим
Неправильно установлен момент зажигания Отрегулировать момент зажигания
Повреждено экранирование проводок детонационного датчика Проверить провода датчиков детонационного сгорания
2- 1 -4-2 Нет сигналов от датчика детонационного сгорания I (справа), распознавание детонации неисправно Разрыв проводов, короткое замыкание в проводке датчика Проверить провода датчика
Датчик детонационного сгорания неисправен Заменить датчик
2-1-4-4 Нет показаний от датчик детонационного сгорания II (слева) Не распознается детонационный стук блоком управления Заменить блок управления
См. О датчике 1
Система впрыскивания
2-2-3 - 1 Перейдены границы стабилизации холостого хода Неверное основное положение дроссельной заслонки Провести регулировку дроссельной заслонки
Негерметичность системы впуска воздуха (неучтенный воздух) Проверить систему на герметичность
Неправильно установлен момент зажигания Отрегулировать момент зажигания
2-2-3-2 Нет сигналов от потенциометра на расходомеры воздуха Разрыв проводов или короткое замыкание между блоком управления и потенциометром Проверить потенциометр и провода
2-3-1-2 Нет сигнала от датчика температура охлаждающей жидкости Разрыв проводов или короткое замыкание в проводке датчика Проверить провода
Температурный датчик неисправен Датчик заменить
2-3-4 - 1 Лямбда-регулирование находится у регулировочной границы Содержание СО не соответствует норме Проверить содержание СО в ОГ
Замыкание на массу у кислородного датчика Проверить провода кислородного датчика по электросхеме
Пусковой топливный клапан негерметичен Проверить клапан лямбда-регулирования
Клапаны системы приготовления горючей смеси долгое время открыты Проверить систему приготовления горючей смеси
Система всасывания воздуха негерметична Проверить на герметичность
2-3-4-2 Кислородный датчик не функционирует Разрыв проводов к датчику либо неисправность датчика Проверить лямбда-регулирование
Регулировка холостого хода неверна Отрегулировать
2-3-4-3 2-3-4-4 Регулирование смеси «упало» ниже допустимой нормы Регулирование смеси «перескочило» допустимые показатели Система впуска негерметична (поступает неучтенный воздух) Проверить на герметичность
Регулировка холостого хода неверна Отрегулировать
Пусковой топливный клапан негерметичен Проверить клапан
4-4-3-1 Не функционирует система стабилизации холостого хода Разрыв проводов или короткое замыкание провода на массу Проверить проводку
Распределительный клапан неисправен Заменить клапан
Неисправен блок управления Заменить блок управления
4_4-4-4 Ошибки не определены
0-0-0-0 Окончание распознавания ошибок миганием с интервалом в 2,5 с
Сцепление
ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ
Пока двигателем приводится пара зубчатых колес, вы не сможете включать отдельные ступени коробки передач. Для этого необходимо разорвать ненадолго соединение между двигателем и коробкой передач. Связующим и разъединяющим звеном в данном случае является сцепление.
Принцип работы сцепления
Передача силы между двигателем и приводом производится за счет трения. Две детали прижимаются друг к другу, благодаря чему одна захватывает другую.
К составным частям сцепления принадлежат:
О Маховик у двигателя как поверхность прилегания.
О Нажимной диск сцепления как вторая опорная поверхность, которая прижимается к маховику. О Между ними находится ведомый диск сцепления. Он расположен на входном валу коробки передач.
О Далее сюда относится выжимной подшипник.
При нажатии педали сцепления рычаг выключения сцепления на валу приподнимается за счет привода управления сцеплением (в двигателях 53/55 кВт) или через гидравлический привод сцепления (в двигателях 66 кВт). Этим движением выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления) давит на тарельчатую пружину нажимного диска. Выжимной подшипник перенимает силу пружины, разгружая нажимной диск, и при полностью выжатой педали нажимной диск отходит полностью назад. Ведомый диск теперь может свободно вращаться между нажимным диском и маховиком. При включении сцепления тарельчатая пружина нажимного диска снова прижимает ведомый диск к маховику. Для мягкой передачи сил это должно происходить медленно. Поверхности соприкосновения деталей какое-то время скользят друг по другу, пока трение не увеличится настолько, чтобы мощность двигателя полностью передалась приводу.
Срок эксплуатации сцепления
Каждое включение сцепления действует так, что накладки ведомого диска испытывают трение и при этом нагреваются. Особенно ускоряется износ при трогании с места на высоких оборотах двигателя, так называемом «резком старте», трогании с места на второй передаче, на второй или третьей передаче с частично выжатой педалью сцепления или «балансировании» на подъеме.
Широко распространена привычка: ждать при красном свете с включенной 1-й передачей и выжатой педалью сцепления. Многие боятся, что не смогут сразу включить необходимую передачу, когда загорится зеленый свет. Если при этом не возникает прямого или сразу ощутимого повреждения, то выключение сцепления подвергает нагрузке выжимной подшипник и становится причиной его износа. Чем чаще и продолжительней происходит этот процесс перед многочисленными светофорами, тем быстрее изнашивается подшипник.
Выключать ли сцепление при остановке на перекрестках
Привод сцепления
При нажатия на педаль усилие на механизм выключения сцепления передается по-разному:
О У автомобилей с двигателями в 53/55 кВт педаль сцепления связана механически через тягу выключения сцепления с рычагом выключения сцепления. С нажатием на педаль сцепления трос натягивается и действует через рычаг выключения сцепления на подшипник.
О У автомобилей с двигателями, начиная с 66 кВт, передача силы происходит гидравликой, с помощью жидкости, - как и у тормозов. Когда вы нажимаете педаль сцепления, поршень главного цилиндра (у педали) выдавливает определенное количество жидкости, которая поступает в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра давит на шток, который связан с рычагом выключения сцепления, а также подшипник выключения сцепления.
Проверка сцепления
Износ ведомого диска в установленном состоянии распознать нельзя. Первым признаком износа является проскальзывание сцепления. Скользящее сцепление обращает на себя внимание сначала на наивысшей передаче при движении с грузом. Двигатель набирает обороты, а скорость остается прежней. Определенное понятие об износе вы сможете получить, проделав следующий опыт, который не следует повторять слишком часто.
Проскальзывает сцепление или нет?
• Поставить автомобиль на ручной тормоз, запустить двигатель.
• Включить третью передачу, медленно выжать сцепление и дать газ.
• При хорошем ручном тормозе двигатель должен заглохнуть.
• Если двигатель продолжает работать, при механическом сцеплении необходимо проверить регулировку привода сцепления. При необходимости проверку повторить.
• Обычно продолжение работы двигателя говорит о том, что следует заменить сцепление.
Правильна ли выключается сцепление?
Если коробка передач трудно переключается даже при прогретом двигателе или процесс переключения сопровождается царапающими или скрипящими звуками, то скорее всего сцепление полностью не выключается. Чтобы удостовериться в исправности коробки передач, следует осуществить пробную поездку на задней передаче:
• Оставить двигатель работать в режиме холостого хода.
• Полностью выжать педаль сцепления, подождать примерно три секунды, а потом попробовать включить заднюю передачю.
• Если слышен скрежет в автомобилях с механическим сцеплением или передача включается с трудом в автомобилях с гидравлическим сцеплением, то сцепление «ведет». Ведомый
диск вращается, таким образом, не совсем свободно.
• Проконтролировать регулирующую автоматику механического сцепления или гидравлику сцепления и прокачать гидравлику.
• Еще раз провести вышеописанный опыт.
• Если по-прежнему слышен скрежет, то воспользуйтесь таблицей устранения неисправностей в конце этой главы.
Автоматическое регулирование сцепления
Между частями управления сцепления должен оставаться определенный свободный ход, пока не нажата педаль.
Двигатели в 53/55 кВт оснащены саморегулирующейся тягой сцепления. При увеличивающемся износе накладок сцепления трос должен удлиниться. Это осуществляется с помощью автоматического укорачивания оболочки троса. При этом оболочка троса сцепления изменяется в длине при отпущенной педали сцепления, при нажатии на педаль получается устойчивое соединение.
В двигателях мощностью, начиная с 66 кВт, гидравлический привод сам автоматически подстраивается под износ ведомого диска.
Замена тяги сцепления
Исправный механизм регулирования тяги сцепления для снятия должен быть приведен в сжатое состояние и в этом положении закреплен крепежной лентой. С помощью этой ленты механизм регулировки будет удерживаться на новой тяге. Для этого сделать петлю вверху ленты, чтобы она была фиксированной. Без этого вспомогательного средства мы не советуем вам в одиночку проводить снятие и сборку тяги сцепления.
Обратите внимание на то, чтобы тяга сцепления, новая или повторно устанавливаемая, не была перекручена или согнута. Это может отрицательно повлиять на автоматическую настройку.
• В салоне автомобиля открутить левую полочку • Петлю крепежной ленты укрепить поверх за-(с. 261). щитного чехла регулировочного механизма.
• Снятие: педаль сцепления многократно вы- • Петлю крепежной ленты навесить поверх зажать до упора, если тяга еще исправна. щитного чехла на регулирующем механизме.
На чертеже показаны части сцепления и привода:
1 - защитный чехол механического привода сцепления;
2 - рабочий цилиндр сцепления;
3 - кронштейн подшипника механического привода;
4 - нажимной диск сцепления;
5 - ведомый диск;
6 - подшипник выключения сцепления;
7 - рычаг выключения сцепления;
8 - удерживающая пружина подшипника;
9 - направляющая втулка.
На иллюстрации слева вы видите части механического привода сцепления, справа показан гидравлический привод:
1 - кронштейн педали;
2 - стопорная шайба;
3 - педаль;
4 - пружина, расположенная выше мертвой точки;
5 - крепежная скоба тяги сцепления (6);
7 - гнездо главного цилиндра сцепления (9);
8 - рабочий цилиндр сцепления.
• Тягу отсоединить из крепежных пластмассовых скоб.
• Для сжатия механизма регулировки оттянуть вперед по направлению движения чехол троса у опоры привода.
• Если невозможно сжать механизм, значит, он неисправен. Тогда следует перерезать тягу для ее снятия.
• Помощник должен навесить серьги крепежной ленты с обеих сторон на штифты механизма регулировки.
• Трос сцепления на рычаге вверху привода отсоединить.
• В салоне отсоединить трос с педали.
• Выдавить резиновый аммортизатор из кронштейна тросовой тяги привода.
• Снять тросовую тягу.
• При установке сначала подсоединить трос к педали сцепления.
• При установке нового троса регулирующий механизм удерживается в сжатом состоянии крепежной лентой.
• Вставить резиновый аммортизатор в кронштейн.
• Трос подсоединить к приводному рычагу и пластмассовым крепежным скобам.
• Снять крепежную ленту таким образом, чтобы ее можно было использовать еще раз.
• Провести проверку функционирования тяги сцепления: педаль сцепления полностью выжать, по меньшей мере, пять раз.
• Рычаг должен свободно передвигаться примерно на 10 мм по направлению движения автомобиля.
Проверка гидравлического привода сцепления
О Если сцепление размыкается правильно, значит, гидравлический привод сцепления в любом слу- ТО № 19 чае тоже в порядке.
О Если сцепление размыкается плохо или педаль проваливается без какого-либо сопротивления, значит, в гидравлический привод попал воздух. Простое удаление воздуха не поможет - следует найти негерметичное место и отремонтировать. Затем можно заняться удалением воздуха.
О При проверке гидравлического привода сцепления, следует поискать следы утечки тормозной жидкости у главного цилиндра (по направлению движения слева рядом с усилителем тормозного привода) и у приводной штанги педали сцепления, а также у рабочего цилиндра (возле коробки передач слева). О Влажные цилиндры сцепления являются негерметичными и должны быть заменены
Подсказка: в гидравлическую систему сцепления жидкость поступает также и из бачка с тормозной жидкостью. Однако тормозной системе не угрожает опасность при утечке в гидравлическом приводе сцепления. Заборный патрубок гидравлического привода сцепления расположен в бачке относительно высоко, так что всегда остается достаточное количество жидкости для функционирования тормозов.
• Для безопасности снять провод на массу аккумуляторной батареи при выполнении работ в салоне для ног.
• У автомобилей с системой очистки фар снять резервуар с жидкостью.
• Из резервуара с тормозной жидкостью откачать как можно больше жидкости (например, с помощью старого шприца для инъекций).
• Снять левую полочку, см. с. 261.
• Подложить под главный цилиндр старую тряпку, снять подводящий шланг и дать остаткам жидкости стечь в тряпку.
• Открутить напорную гидролинию к рабочему цилиндру.
• В моторном отделении выкрутить две гайки крепежных болтов.
Снятие главного цилиндра сцепления
• Снять фиксирующую скобу педали сцепления, вынуть стержень тяги.
• Достать цилиндр в моторный отсек.
• При установке на поверхности соприкосновения штанги педали/привода нанести немного смазки.
• Гайки главного цилиндра должны быть затянуты моментом 6 Нм.
• Прокачать гидравлику сцепления.
Подсказка: педаль сцепления в автомобиле Passat снабжена пружиной, расположенной выше мертвой точки. Она помогает при нажатии на педаль, однако после отпускания педали выжимает ее снова в исходное положение. Если педаль не возвращается в исходное положение, это означает, что в гидропривод попал воздух. Или же опора педали либо пружина заедает.
Снятие рабочего цилиндра сцепления
• Сначала снять вертикально расположенный рычаг переключения вместе с тросовой тягой у привода коробки передач. Не ослаблять тросовый привод рычага управления АКП.
• Открутить напорный шланг гидравлического привода рабочего цилиндра. Осторожно, вытекает тормозная жидкость, которую необходимо собрать.
• Ослабить две гайки крепежных болтов рабочего цилиндра.
• Цилиндр сцепления отодвинуть в сторону, при
необходимости воспользоваться антикоррозийным спреем и монтировкой.
• При снятом цилиндре не нажимать на педаль сцепления.
• Слегка смазать новый цилиндр по неокрашенным стенкам корпуса, на приводной толкатель нанести пасту MoS2.
• Шланг гидравлики навинтить на новый цилиндр, цилиндр затянуть у корпуса коробки передач моментом 25 Нм.
• Прокачать гидравлический привод сцепления.
Прикачка гидравлическо-го привода сцеплеиия
Если у вас в распоряжении не имеется применяемого обычно для этой цели в мастерской устройства, можете прокачать сцепление тем же методом, что и тормозную систему (с. 146) или почти без потерь следующим способом:
• Открыть клапан прокачки одного из передних колес и клапан рабочего цилиндра гидропривода сцепления каждый примерно на полтора оборота.
• Соединить оба клапана шлангом.
• Теперь несколько раз медленно и осторожно нажать на педаль тормоза, для того чтобы тормозная жидкость из переднего тормоза была продавлена в гидравлический привод сцепления.
• Не нажимать с силой, иначе шланг может соскочить!
• Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.
• Если воздушные пузырьки из гидропривода сцепления больше не поднимаются в бачке с тормозной жидкостью, значит, можно закрыть оба клапана и снять шланг.
• Снова долить тормозную жидкость.
Снятие и сборка сцепления
• Снять коробку передач (с. 113).
• Отвинтить нажимной диск, для фиксации маховика используйте отвертку, вставив ее в зубчатое зацепление.
• Снять нажимной и ведомый диск.
• Маховик продуть воздухом под давлением или очистить от грязи тряпкой, смоченной в бензине.
Для удаления воздуха из гидравлики сцепления мы прикрепляем к вентиляционному клапану рабочего цилиндра сцепления (3) шланг (1). Другой конец шланга опустить в наполненный тормозной жидкостью сосуд (2).
• Перед установкой старого нажимного диска его нужно хорошенько проверить.
• Все заклепочные соединения нажимного диска должны по-прежнему крепко сидеть.
• Контактная поверхность нажимного диска к ведомому диску не должна иметь царапин или следов прижога и не должна быть прогнута более чем на 0,3 мм по направлению к середине.
• Для измерений приложить к контактной поверхности нажимного диска поперек металлическую линейку и измерить поверхность.
• Для сборки покрыть шпоночные пазы приводного вала тонким слоем огнеупорной смазки.
• Ведомый диск и нажимной диск установить на маховик. При установке ведомого диска сепараторы пружин должны быть обращены к нажимному диску.
• Центрировать ведомый диск. В противном случае не будет никакой гарантии, что привод будет функционировать без трудностей.
• Если в вашем распоряжении нет соответствующего ведущего вала из мастерской V.A.G., то можно обойтись подходящим стальным штифтом или круглой деревянной рукояткой.
• Болты крепления нажимного диска затянуть перекрестным способом моментом затяжки 20 Нм.
Подсказка: новые нажимные диски смазаны и обработаны антикоррозионным покрытием. Если поверхности трения обязательно должны быть очищены растворителем, то в других местах смазку стирать ни в коем случае нельзя.
• Снять коробку передач.
• Подшипник выключения сцепления укреплен на рычаге сцепления с помощью держащей пружины. Снять пружину и подшипник.
• Если вы снова устанавливаете старый подшипник, то его нельзя чистить; можно только осторожно протереть.
• Направляющую втулку, на которой движется подшипник, нужно смазать по контактной поверхности пластичной смазкой MoS2.
• В том месте, где подшипник прилегает к лепесткам пружин ведущего диска, нужно также нанести немного смазки
• Подшипник закрепить пружиной.
Снятие выжимного подшипника
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь Сцепление
А. Сцепление проскальзывает 1. Слишком малый свободный ход сцепления из-за неисправностей в регулировочном механизме (только механический привод) 2. Накладки сцепления изношены 3. Недостаточное усилие прижатия сцепления 4. Накладки сцепления замаслены 5. Сцепление перегрелось Проверить регулировочный механизм Заменить ведомый диск Заменить нажимной диск сцепления Заменить ведомый диск и дефектный уплотнительный сальник коробки передач или коленчатого вала Заменить изношенные части ч
В. Сцепление не размыкается 1. Воздух в гидравлическом приводе сцепления (только гидравлический привод) 2. Ведомый диск зажимает на вале коробки передач 3. Биение ведомого диска 4. Деформированный ведомый диск или сломанная накладка 5. После очень продолжительной стоянки накладка приржавела к маховику Заменить неисправную деталь, прокачать Прочистить мелкошлицевое соединение проволочной щеткой. В заключение смазать пастой или спреем Moly Заменить ведомый диск Заменить ведомый диск Завести двигатель, как описано в разделе «Движение с неисправным приводом сцепления». Продолжительно выжимать сцепление. Отрывисто нажимать педаль газа и отпускать, чтобы прервать сцепление. В противном случае снять сцепление
С. Сцепление не размыкается и одновременно «ведет» Нажимной диск сцепления неисправен Заменить нажимной диск
D. Сцепление дергает 1. Неисправность двигателя или узлов крепления коробки передач 2. Неровности контактной поверхности маховика или нажимного диска 3. Неправильные накладки Заменить подшипник двигателя или узлы крепления коробки Заменить неисправную деталь Заменить ведомый диск
Е. Шумы сцепления 1. Дисбаланс нажимного диска сцепления либо ведомого диска 2. Пружина гасителя крутильных колебаний неисправна 3. Неисправен выжимной подшипник 4. Ослаблены заклепочные соединения з сцеплении Нажимной диск или ведомый диск заменить Заменить ведомый диск Заменить выжимной подшипник Заменить нажимной диск сцепления
Коробка передач и привод
ПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
Для возможности переноса силы двигателя между коленчатым валом двигателя и приводными колесами существует редукционная связь. С одной стороны, у нас изменяемая передача в зависимости от требований водителя, а с другой стороны - неизменяемая главная передача.
Функции ступенчатой коробки передач
Мощность двигателя через сцепление передается на первичный вал коробки передач. На этом первичном или приводном валу находятся пять или шесть зубчатых колес (включая задний ход), которые находятся в постоянном зацеплении с шестью шестернями на вторичном валу. Эти шестерни могут совершенно свободно вращаться, до тех пор пока одна из них при включении определенной передачи не соединится с соответствующей шестерней на первичном валу. Соотношение числа зубьев соответствующей пары шестерен образует необходимое передаточное число.
Passat снабжен «полностью синхронизированными» передачами для движения передним ходом. Зубчатые колеса на первичном и вторичном валу установлены на игольчатых подшипниках. Жесткого соединения между валами и шестернями нет. Шестерни всегда находятся в зацеплении. При переключении передач устанавливается соединение между шестерней и валом, а не между самими шестернями. Чтобы синхронизировать обороты вала и шестерни одна часть вала с помощью фрикционных элементов скользит против части другого вала. Из-за трения более быстрый вал тормозится, до тех пор пока при синхронном движении не станет возможным создание соединения, передающего крутящий момент.
Проблемы с переключением передач
Если передачи включаются с большим трудом или после долгой поездки переключение становится тяжелым, то причиной этого, скорее всего, является сцепление, а не коробка передач. Для проверки установки тяг в мастерских V.A.G. используется шаблон. Если необходима помощь в пути, лишь в этом крайнем случае можно провести регулировку переключения передач.
Временная регулнривка переключения передач
• Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
• На всякий случай заметьте себе положение крепления тросового привода.
• Вспомните предыдущую установку, если наша аварийная установка не поможет.
• В моторном отсеке у вертикально стоящего рычага переключения отпустить болт крепежной цапфы тросовой тяги выбора передач.
• Теперь вы можете продвинуть цапфу в продольном отверстии.
• Затянуть и проверить рычагом переключения, легче ли стало переключать передачи. Прежде всего обратите внимание на блокировку заднего хода.
• Если это не помогло, повторите ту же самую регулировку с горизонтальной тросовой тягой включения передач.
Составные части привода включения передач Passat:
1 - тросовая тяга включения передач;
2 - тросовая тяга выбора передач;
3 - опорная пластина;
4 - угол выбора передач;
5 - коробка выбора;
6 - направляющая рычага переключения передач;
7 - рычаг переключения передач;
8 — контропора тросовой тяги;
9 - рычаг переключения коробки передач;
10 - корпус ступенчатой коробки передач;
11 - направляющий рычаг.
Снятие и установка механической коробки переключения передач (КПП)
Passat необходимо поднять таким образом, чтобы вы могли работать как в моторном отсеке, так и
под днищем автомобиля. КПП снимается по направлению вниз.
Для снятия коробки передач нужно также ослабить подвеску двигателя. После этого вы должны будете подвесить двигатель на лебедке. Не рекомендуется установка деревянного бруска между обо
ими передними крыльями автомобиля для подвешивания двигателя. Это может привести к соскальзыванию крепления двигателя из-за сильно опущенного передка, результат - несчастный случай.
Без особых мер предосторожности самостоятельное снятие коробки передач не рекомендуется.
• Снять капот двигателя (с. 247).
• Двигатель подвесить на лебедке с помощью стальных тросов или цепей.
• Отсоединить провод на «массу» от батареи.
• С привода снять все электрические соединения КПП и пометить их для сборки.
• Тросовые тяги отсоединить от рычагов.
• Открутить опору тросовых приводов (рис. вни-зу).
• Двигатели 53/55 кВт: Трос сцепления отсоединить от приводного рычага (с. 108).
• Двигатели с 66 кВт: Для снятия рабочего цилиндра сцепления направляющий рычаг снять вместе с укрепленной тросовой тягой выбора.
• Снять рабочий цилиндр (шланг гидравлики остается подключенным) и закрепить его таким образом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
• Двигатели всех типов: вал привода тахометра отделить от КПП (с. 219).
• Верхние соединительные винты двигателя/ КПП вывинтить.
• Чтобы освободить место, снять шланг всасывания воздуха от воздушного фильтра.
• Описанные далее части подвески силового агрегата смотрите на с. 43.
• На правой держащей опоре двигателя вывинтить три винта резинометаллической опоры/гид-роопоры.
• Слева на держащей опоре КПП сверху ослабить винт резинометаллической опоры. При установке усилителя руля осторожно отогнуть в сторону его трубопроводы.
• У Passat с АБС этот винт труднодоступен. Здесь вы должны будете сначала снять расширительный бачок с охлаждающей жидкостью.
• На держащей опоре двигателя спереди отвинтите гайку резинометаллической опоры.
• Цепи или стальные тросы на лебедке привес
ти в «напряжение», т. е. натянуть.
• Для освобождения места снять вентилятор.
• Снять стартер, с. 184.
Свинтить держащую опору двигателя спереди.
• Трубопроводы усилителя руля перегнуть через резинометаллическую опору передней держащей опоры и закрепить.
• На носителе агрегатов свинтить глушащий вибрацию компенсационный противовес (рис. с. 43).
• Если на двигателе установлен теплозащитный щиток для внутреннего шарнира правого первичного вала, то его надо снять.
• Снять карданные валы с КПП.
• Блок двигателя/КПП отодвинуть как можно дальше вправо и, если возможно, немного приподнять с правой стороны автомобиля.
• Отвинтить опоры и консоли КПП слева от привода.
• Теперь блок двигателя/КПП отжать во внутреннее пространство, чтобы вы могли снять нижний винт крепления коробки.
• На картере сцепления отвинтить маленький щиток, выкрутить винты из щитка.
• Снизу подвести гаражный передвижной домкрат к КПП и отвинтить нижние соединительные винты между двигателем и коробкой передач.
КПП с механической тягой:
1 - тросовая тяга выбора передач;
2 - тросовая тяга включения передач;
3 - демпферный противовес;
4 - корпус ступенчатой коробки передач;
5 - штекер контакта для включения света заднего хода;
6 - направляющий рычаг;
7 - рабочий цилиндр сцепления.
• С помощью монтировки отжать КПП от двигателя и снять.
• Для установки прижать рычаг выключения сцепления к картеру коробки передач и в этом положении закрепить с помощью винта М-8 длиной 22 мм.
• При установке коробки передач щиток должен правильно располагаться.
• Обратите внимание на то, чтобы подвеска двигателя/коробки передач не была перетянута. • Проверить функционирование механизма регулировки сцепления двигателя в автомобилях с двигателями мощностью 53/55 кВт, см. с. 109.
• Отрегулировать временно тросы переключения. При случае проверить регулировку в автомастерской с помощью специальных инструментов.
Момент Элементы конструкции Нм
затяжки КПП к двигателю 80
Стартер к КПП и двигателю 60
Карданные валы к КПП 45
Держащая опора КПП и стойки к резинометаллической опоре 60
Держащая опора к КПП 25
Стойки КПП к коробке передач 60
Держащая крепление двигателя сзади справа к резинометаллической опоре 25
Держащее крепление двигателя спереди к резинометаллической опоре 60
Опора тросовой тяги включения к КПП 15
Тросовая тяга включения к рычагу переключения передач 25
Рабочий цилиндр сцепления с КПП 25
Противовес к носителю агрегатов 30
Шумы в КП
С течением времени в КПП возможно появление шумов. В этом случае вы должны для начала проконтролировать уровень масла в коробке передач.
О Если на одной из передач слышен воющий звук и при увеличении или уменьшении газа тон шума изменяется, причиной может быть изношенность соответствующего зубчатого соединения.
О Если шумы возникают на всех передачах, то причина в главной передаче или подшипниках валов КПП.
О Скрежет, возникающий после достижения рабочей температуры КПП, указывает на биение блокирующих колец синхронизатора. Как только масло становится более текучим, оно срывается с них.
Автоматическая коробка
передач
Общий принцип действия
Преобразователь крутящего момента
Автоматическая коробка передач в Passat управляется электронно/гидравлически. Наряду с четырьмя передачами эта коробка передач располагает также двумя программами переключения. Водитель может выбрать Есо (экономичная программа, АКП переключает повышенную передачу как можно раньше) и Sport.
Ядром АКП являются планетарные ряды. Они состоят из одной шестерни, вокруг которой вращаются еще три шестерни. Сверху надета кольцевая шестерня с внутренним зацеплением. По два таких узла собрано в одну зубчатую передачу, и таким образом образуется маленькая двухступенчатая коробка передач. Гениальным в подобных коробках передач является способ переключения. Изменение передаточного числа происходит путем задерживания или отпускания элементов планетарных рядов. Таким образом, происходит переключение без прерывания усилия. Задерживание и отпускание обеспечивается многодисковыми муфтами и многодисковыми тормозами.
Чтобы получить многоступенчатую коробку передач, друг за другом подключаются три планетарных ряда. Так получается четырехступенчатая коробка передач с задней передачей. Координацию зубчатой передачи обеспечивает гидравлическое управление коробкой передач.
Передача силы двигателя на коробку передач происходит с помощью жидкости. Двигатель приводит в движение насосное колесо в преобразователе крутящего момента. Приведенная во вращение жидкость преобразователя может теперь воздействовать на турбинное колесо, связанное с коробкой передач посредством расположенного между обоими колесами направляющего колеса. Между вращающимся с частотой вращения двигателя насосным колесом и турбинным колесом на входе коробки передач всегда существует разница в числе оборотов.
При трогании с места разница наибольшая, с увеличением скорости частоты вращения все более выравниваются. Но определенное «проскальзывание» все равно остается в обычной автоматической коробке передач. В нашей же коробке передач преобразователь крутящего момента блокируется в третьем и четвертом диапазонах изменения передаточного отношения, это означает, что между двигателем и АКП господствует жесткое соединение. Таким образом уменьшается расход топлива.
ф (4)
Перенос силы от двигателя к ведущим шестерням показан схематически. Цифры означают:
1 - коробка передач;
2 - первичный вал коробки передач;
3 - сцепление;
4 - двигатель;
5 - выходной вал коробки передач;
6 - главная передача;
7 - дифференциал;
8 - привод спидометра.
Шестерни отдельных передач обозначены I, II, III, IV, V и R (Задний ход).
Электронное управление коробкой передач
Блок управления обрабатывает сигналы от различных узлов; информация поступает от: входные
О Рычага АКП с многофункциональным переключателем для положения рычага. Рычагом уп- сигналы равляется включение фар заднего хода, блокировка стартера при включенном режиме движения и управление системой изменения скорости движения.
О Кнопок Eco/Sport (старая версия АКП), включающими желаемую программу переключения.
О Потенциометра дроссельной заслонки о положении дроссельной заслонки.
О Датчика скорости в АКП для определения скорости движения также для моментов переключения. Если этот датчик выходит из строя, блок управления использует частоту вращения вала двигателя (отдатчика Холла) в качестве резервного показателя.
О Датчика положения педали акселератора в тросовом приводе «газа»; он сообщает, была ли полностью выжата педаль акселератора. В этом случае переключение на повышенную передачу происходит позже, при необходимости АКП переключает на один или два диапазона вниз.
О Выключателя стоп сигнала для снятия электромагнитной блокировки рычага переключения. Только при выжатой педали тормоза возможно передвинуть рычаг переключения из положения «Р» или «!_» в один из диапазонов движения.
О Датчика температуры ATF о температуре жидкости в АКП. Если в блок управления поступает сигнал «повышенная температура», то переключение на повышенную передачу в отдельных диапазонах происходит позже. Это уменьшает проскальзывание в трансформаторе и снижает температуру ATF - потом снова происходит переключение на обычную программу движения.
Если вы передвигаете рычаг в положение «D», то находящаяся под давлением ATF достигает так называемых клапа’йов переключения в блоке клапанов, которые управляют гидравлически многодисковыми муфтами и многодисковыми тормозами. Блок управления регулирует давление при помощи электромагнитных клапанов, определяя момент времени для переключения на повышенную либо пониженную передачу, а также переходы переключения. Одновременно существует связь с блоком управления систем впрыска/зажигания - при переключении на повышенную передачу момент зажигания немного сдвигается назад, для того чтобы переход прошел плавно.
Команды блока управления поступают на магнит блокировки рычага переключения, комбинированное реле блокировки стартера, фар заднего хода и светового индикатора в кнопках Eco/Sport. Если автомобиль Passat оборудован системой регулирования скорости, то питание на нее начинает подаваться с блока управления только тогда, когда включается одна из передних передач и скорость впервые превысила границу в 30 км/ч.
Блок управления АКП распознает и запоминает появляющиеся неполадки. Контрольная программа наблюдает за сигналами практически всех датчиков и узлов. Результаты сохраняются в долговременной памяти накопителя. При проверке в мастерской память опрашивается специальным прибором. Возможности проверки памяти накопителя в домашних условиях не предусмотрены.
Если блок управления зафиксировал неисправность, существенно влияющую на функционирование, или если неисправен сам блок управления, он переключается в режим «эксплуатация в чрезвычайных условиях». При движении переднем ходом активизируется третья передача. Вы как водитель точно определите, что неисправно управление АКП: в положении «D» переключение до 4-й передачи невозможно.
Управление прицессами переключения
Сами-уиагнпстика
Эксплуатация в чрезвычайных усливиях
Если ваш автомобиль наклонен, то манжеты сочленений приводного вала (1) можно проверить без проблем. Отогните как показано на иллюстрации, части манжет (стрелки) в сторону, чтобы были видны повреждения, находящиеся в глубине. Справа на приводном вале вы можете увидеть компенсационный противовес (2).
Проверка автоматической коробки передач
Наблюдение за процессами переключения
АКП почти не предоставляет возможностей водителю Passat для проявления собственной инициативы в домашних условиях. Целенаправленные проверки, однако, помогут оценить причину неисправности, что представляет интерес при покупке подержанного автомобиля.
О Уровень ATF в коробке передач нужно проверить при неисправностях в первую очередь.
О Если ATF в указателе уровня масла пахнет горелым, то имеется серьезное повреждение АКП. Тормозные ленты либо многодисковые муфты дефектны.
О Во время пробной поездки могут быть проверены моменты переключения.
О Способ осуществления процессов переключения передач дает представление о состоянии АКП О Регулировка тросового привода рычага к автоматической коробке передач является важной предпосылкой безупречной работы.
Во время пробной поездки вы должны обратить свое внимание на процессы переключения.
О Переключение на повышенную передачу: при частично выжатой педали акселератора переключение плавное. Кратковременное повышение оборотов при смене передач указывает на неполадки. О Переключение на пониженную передачу: при отпущенной педали акселератора (при движении накатом) практически неощутимо на очень низких скоростях. Вполне нормален рывок при переключении на пониженную передачу на неполном или полном «газу». Переключение на пониженную передачу при отпущенной педали акселератора рычагом длится до 2 с. Если при переключении рычагом одновременно выжимается педаль газа, то смена передач должна происходить незамедлительно.
Главная передача
Коробка передач и главная передача с дифференциалом находятся в совместном корпусе. Идущая от двигателя сила достигает главной передачи через одну маленькую и одну большую шестерню. К большой шестерне прикручен корпус дифференциала. В этом корпусе есть четыре конические шестерни, находящиеся в зацеплении, из которых две связаны с ведущими осями.
Пока мы едем прямо, оба передних колеса катятся с частотой большой шестерни главной передачи. Конические шестерни вращающегося с той же скоростью корпуса дифференциала стоят неподвижно. На повороте внешнее колесо проходит более длинный путь, чем внутреннее и конические колеса приходят в действие: более быстрое вращение внешнего колеса и его конической шестерни действует через обе передаточные конические шестерни на коническую шестерню с внутренней стороны поворота, которая вращается теперь медленнее. Эта балансировка необходима, иначе машина будет ехать рывками с проворачивающимися передними колесами на поворотах. Недостаток дифференциала проявляется, когда ведущее колесо прокручивается на скользкой поверхности. Тогда на другое переднее колесо не будет переноситься практически никакая сила, машина не сдвинется с места.
Приводные валы
Чтобы при вождении не чувствовались влияния изменения режима движения на управление, шарниры приводных валов равномерно передают момент во всех положениях амортизаторов и рулевой колонки. На дифференциале находится шарнир смещения. Он осуществляет необходимую балансировку. но может перенести лишь незначительный угол наклона. На колесе есть закрепленный шарнир. Здесь не нужна никакая балансировка, так как имеется больший угол наклона для поворота управляемых колес.
Балансировочный противовес (1) на приводном валу располагается близко к внутреннему шарниру (2). Точное положение противовеса измеряется, однако, от внешнего шарнира (3). Расстояние «d» составляет у левого вала 264,5 мм, у вала справа - 521 мм.
Проверка манжет приводных валов
• Спереди приподнять автомобиль, чтобы колеса свободно свисали.
• Повернуть колесо и проверить обе манжеты вала на наличие тонких царапин и хрупких мест.
• Крепко ли сидят хомуты шлангов?
• Жирные следы на манжетах - это тревожный
сигнал, потому что недостаток смазочного веще- ТО Ий 23
ства или проникшая внутрь грязь и влажность очень быстро разрушают поверхность шарниров.
• Поврежденные манжеты сразу же заменить.
Для этого придется снять и разобрать приводной вал.
Поиск повреждений в приводных валах
Обычно с приводными валами не возникает никаких проблем. Срок их эксплуатации зависит, конечно, от манеры езды. Старты с вывернутыми передними колесами и трогание с места с пробуксовкой ведут к преждевременным повреждениям.
Шарниры приводных валов чаще всего отказывают внезапно, однако эти явления полностью могут исчезнуть. «Спокойная фаза» может продолжаться многие дни и километры.
О Характерными являются ритмические шумы биения или стука при нажатии на педаль газа или при движении накатом. Если шумы изменяются еще и в зависимости от поворота руля, то, скорее всего, неисправен шарнир со стороны колеса.
О Вибрации и дрожания в рулевом колесе при повернутых колесах указывают также на поврежденный внешний шарнир.
Стопорная гайка на ступице оси - самоконтрящаяся и должна быть заменена. Кроме того, важно знать, что Passat со снятым приводным валом нельзя двигать. Так как при этом подшипник колеса
может подвергнуться неравномерной нагрузке, в • Снять колпак колеса.
• Шестигранную гайку SW 30 на ступице колеса ослабить; для этого автомобиль должен абсолютно устойчиво располагаться на земле. Отвинтить гайку.
• Приподнять машину спереди.
• Винты вала с внутренней резьбой вывинтить у КП.
результате чего ролики подшипника повредятся.
• Для снятия левого вала отвинтить амортизационную стойку от корпуса подшипника колеса, см. с. 124.
• Отклонить в сторону корпус подшипника колеса.
• Приводной вал отжать от фланца КП и вынуть.
• Вынуть вал из корпуса подшипника колеса.
• На правом и левом приводном валу располагается противовес, его следует устанавливать на то же самое место на новом валу.
Снятие приводного вала
Здесь изображены основные части приводного вала:
1 - приводной шарнир со стороны коробки передач;
2 - внутренняя манжета;
3 - вал;
4 - хомут шланга;
5 - приводной шарнир со стороны колеса;
6 - внешняя манжета;
7 - противовес;
8 - болт с подкладочной пластиной.
Варианты шарнирных валов
• Для этого одну из двух нажимных гильз противовеса вытащить с помощью тонкой отвертки, противовес снять.
• Чтобы противовес не соскользнул по валу, на его внутренней стороне располагается клейкая лента.
• Перед сборкой проверьте, не пропали ли ее клеящие способности.
• Если пропали, то нанести новую клейкую ленту или клей.
• Противовес должен монтироваться на точно
При сборке внешнего шарнира приводного вала части должны устанавливаться, как показано на рисунке. Обозначения:
1 - стопорное кольцо;
2 - распорное кольцо;
3 - тарельчатая пружина.
определенном месте на валу (см. рисунок вверху на предыдущей странице)
• При установке нажимных гильз на валу обратите внимание на то, чтобы не был поврежден защитный слой лака вала.
• Не забудьте про подкладочную пластинку болта. Момент затяжки 45 Нм.
• Машину опустить, блокировать колеса. Установить новые гайки ступицы оси с подкладочными шайбами и затянуть моментом 265 Нм.
Двигатель Буквенные обозначения Внутренний шарнир Внешний шарнир наполнение смазкой
ширина наполнение смазкой
53/55 кВт RF, 1F, EZ, ДАМ 90 мм 90rVWG6.2 90rVWQ6.2
66/79/85 кВт RP, PF, 2Е 100 мм 120 г VW G 6.2 90 г VW Q 6.2
100кВт 9А 100 мм 120 г VW G 6.3 90 г VW О 6.3
Разборка приводного вала
Для замены манжеты или шарнира снятый приводной вал должен быть разобран. Проблема при этом состоит в том, что смещающийся шарнир со стороны привода запрессован. Если вы не сможете снять его по описанному здесь методу, шарнир должен быть отжат, а затем запрессован уже новый шарнир.
• Внешний шарнир: если манжета в порядке, разжать большой хомут шланга, оттянуть назад защитный чехол.
при помощи молотка и пробойника. Пробойник устанавливать при этом по кругу шарнира в нескольких местах.
• Поврежденную манжету снять полностью.
• С помощью сильного удара пластмассовым молотом отделить шарнир от вала.
• При монтаже обратить внимание на положение тарельчатой пружины и распорного кольца (см. верхний рисунок).
• Надеть манжету.
• Установить новое стопорное кольцо в паз вала, затем стучать по шарниру пластмассовым молотком, пока не зафиксируется стопорное кольцо.
• Наполнение шарнира смазкой: новый шарнир с каждой стороны получает половину указанного выше количества смазки, в старый шарнир только добавить смазки.
• Хомуты манжеты крепко сжать.
• Внутренний шарнир: заметить положение резиновой манжеты на трубе карданного вала (не повредите лак). В этом месте надо будет установить новую манжету.
• Защитный колпачок вместе с укрепленной манжетой, осторожно постукивая, снять с шарнира
• На конце вала вынуть из паза стопорное кольцо шарнира с помощью двух тонких отверток.
• Стянуть, постукивая молотком, шарнир с вала. • Тарельчатую пружину снять с приводного вала. • Скобу манжеты разогнуть или разрезать, манжету снять.
• Установить новую манжету, скобу крепко сжать. • Таким образом установить тарельчатую пружину, чтобы ее больший диаметр указывал к шарниру.
• Расположить шарнир постукиванием на его месте, установить новое стопорное кольцо.
• При установке вала шириной в 100 мм (двигатели от 66 кВт) между внутренним шарниром и приводом находится еще и уплотнительная прокладка. Для замены прокладки снять с новой прокладки защитную пленку и вклеить ее в шарнир. • На каждую сторону нового шарнира нанести половинное количество смазки. В уже использовавшиеся шарниры только добавить смазки.
• Насадить защитный колпачок манжеты, при необходимости слегка по нему постучать.
Подвеска и рулевое управление
КОНТАКТ С ПОЧВОЙ
Предназначение ходовой части заключается не только в том, чтобы установить хороший контакт с дорогой, но и в заботе о хорошем состоянии дороги. Также она должна преобразовать толчки со стороны неровностей дороги в приглушенные движения, которые могли бы нормально восприниматься пассажирами.
Подвеска передних колес
Основа передней подвески - это массивный кронштейн навесных агрегатов. Под углом к нему присоединены справа и слева два рычага независимой подвески колес в форме треугольника. Они служат для управления колесами. На каждом рычаге с внешней стороны через шарнир укреплена ступица колеса, которая свинчена с так называемой амортизационной стойкой.
Кроме того, к каждому рычагу передней подвески привинчено по стальному стабилизатору. В автомобилях с кузовом седан с двигателем до 66 кВт диаметр стабилизатора составляет 22 мм, автомобили с кузовом седан с более мощным двигателем и все Variant имеют диаметр стабилизатора 24 мм.
Он действует таким образом: когда оба колеса одновременно пружинят, стабилизатор двигается вместе с ними, без блокирования. При прохождении поворота колесо, находящееся внутри поворота пружинит, однако пружина колеса, находящегося с внешней стороны поворота, сжимается сильнее. Благодаря этому стабилизатор скручивается. Он, таким образом, усиливает сжатие пружины внешнего со стороны поворота колеса и способствует тому, чтобы кузов не отклонялся к внешней стороне поворота.
Рулевое управление
Механизм управления находится позади двигателя перед стенкой салона и преобразует движения рулевого колеса в движения в одну или другую сторону, чтобы передние колеса могли поворачиваться в стороны. В Passat устанавливается рулевое управление с реечным механизмом. Зубчатое колесо на конце рулевой колонки зацепляется с зубчатей рейкой и сдвигает ее вправо или влево в зависимости от движения рулевого колеса.
Эти движения ©бе поперечные рулевые тяги, прикрученные к зубчатой рейке, передают к сдвижной цапфе колеса (поворотный кулак) и тем самым на колеса.
Определенным положением амортизационных стоек достигнут еще один эффект, который влияет на рулевое управление: это стабилизирующее плечо обкатки, что можно представить себе следующим образом: мы соединим верхнюю и нижнюю точки опоры амортизационной стойки воображаемой линией и посмотрим, где она (если продлить ее вниз) коснется земли. В автомобилях Passat эта точка пересечения находится за серединой шины.
Этим достигается обратимость сил, которые действуют на колесо. Если, например, неисправны тормоза на левом переднем колесе, то при торможении машину тянуло бы вправо. В Passat дело обстоит по-другому и тенденция к отказу автомобиля исключается.
Передний мост Passat:
1 - амортизационная стойка;
2 - корпус подшипника колеса;
3 - приводной вал;
4 - демпферный противовес;
5 - треугольный рычаг;
6 - осевой шарнир;
7 - поперечная рулевая тяга;
8 - рулевой механизм управления;
9 - стабилизатор.
Система усилителя руля, представленная схематически:
1 - компенсационный бачок;
2 - нагнетательный трубопровод;
3 - возвратный трубопровод;
4 - корпус шестерни;
5 - зубчатая рейка;
6 - поршень;
7 - корпус;
8 - стержень клапана;
9 - шестерня управления;
10 - ограничительный клапан давления и тока;
11 - лопастный насос.
Система В рулевой системе с гидроусилителем зубчатая рейка в рулевом механизме действует одновремен-
усиления руля но как поршень. Он сдвигается накачиваемым гидравлическим маслом вправо или влево. В каком направлении будет поступать масло, вы определяете поворотом рулевого колеса. Этот поворот переносится на систему клапанов, которая регулирует направление и количество потока жидкости. Давление в гидравлической системе создает лопастный насос, который приводится от двигателя через клиновой ремень.
Задний мост
Ядро подвески составляет поперечная балка V-образной формы (из рессорной стали). К ней приварены справа и слева продольные рычаги в форме трубок Они удерживают крепление амортизационной стойки сзади по направлению движения, и с ее стороны прикручена цапфа колеса. За исключением автомобилей с кузовом седан с двигателем 53/55 кВт и механической коробкой передач у всех моделей к корпусу заднего моста приварен дополнительный стабилизатор. В зависимости от модели его диаметр составляет 14, 18 или 21 мм.
Соединяется задний мост с кузовом через так называемые корректирующие резинометаллические опоры. Они благодаря своей специальной форме препятствуют смещению заднего моста автомобиля при прохождении поворотов.
Амортизационные стойки
Под понятием «амортизационная стойка» мы понимаем соединение пружины и амортизатора в едином блоке. Амортизатор помещен внутрь витой пружины. Пружина и амортизатор работают точно в одном и том же направлении. Это создает равномерные, приятные для пассажиров пружинящие движения. Такие амортизационные стойки установлены в Passat как на переднем, так и на заднем мосге. Для амортизации передних колес используется запатентованное изобретение американца Макферсона. Названная в честь него амортизационная стойка представляет собой полную систему подвески колес. Сверху на соединении с кузовом она может вращаться, так что возможны движения рулевого механизма. В нижней части стойки находится поворотный кулак, через который вставлена цапфа колеса. На этой цапфе и вращается переднее колесо.
Задний мост Passat изображен художником:
1 - амортизационная стойка;
2 - опорный кронштейн с резинометаллической опорой;
3 - регулятор тормозной силы;
4 - картер заднего моста;
5 - продольный рычаг;
6 - стабилизатор (кроме автомобилей с кузовом седан и двигателем в 53/55 кВт).
Амортизатор
Толчки от поверхности дороги поглощаются шинами и пружинами. Амортизаторы при этом должны подавлять колебания, т.е. приводить к их затуханию Правильнее было бы назвать амортизатор «глушителем колебаний».
Серийно устанавливаются так называемые телескопические амортизаторы. Они состоят из рабочего цилиндра, в котором поршень, соединенный со штангой, скользит вверх и вниз. Рабочий цилиндр находится в другом цилиндре, который служит резервуаром для гидравлического масла амортизатора. При пружинящих движениях колеса поршень перемещается в цилиндре. Приведенное в движение специальное масло выдавливается через клапаны, таким образом замедляется движение поршня. Тем самым глушатся колебания колеса.
Проверка манжет рулевого механизма
Выступающая из корпуса рулевого механизма зубчатая рейка защищена справа и слева резиновой ТО Ns 17 манжетой. Поврежденная манжета пропускает в рулевой механизм грязь и влагу. Смешиваясь со смазкой рулевого механизма, грязь и влага образуют шлифующую массу, которая застревает на зубчатой поверхности. Если управление в прямом положении немного «вязкое», то регулировка здесь уже не поможет. Управление может заблокироваться при повороте колес и не вернуться в исходное
положение.
• Снять передние колеса и повернуть рулевое колесо до упора вправо или соответственно влево.
• Растянуть медленно гофрированный чехол, чтобы определить места трещин в складках.
• Перекручена ли манжета?
• Плотно ли установлено стопорное кольцо на манжете?
• Проверить плотное прилегание хомутиков манжеты.
• Поврежденную манжету сразу же заменить.
Проверка пылезащитных чехлов и люфта наконечника поперечных рулевых тяг
Справа и слева между поперечной рулевой тягой и рычагом поворотного кулака расположен шарнир. Стальная шаровидная головка окружена пластиковым самосмазывающимся материалом и за-
щищена чехлом от попадания пыли и влаги.
• Проконтролируйте чехлы поперечных рулевых тяг на наличие трещин.
• Обычный люфт шарниров проверяется в стоящей на земле машине. Лучше всего это делать из осмотровой ямы.
• Попросите помощника повернуть рулевое ко
лесо вправо или влево и проверьте рукой, имеется ли люфт шарниров.
• Наконечники поперечных рулевых тяг с дефектными чехлами или при наличии люфта должны быть немедленно заменены.
Проверка пылезащитных чехлов осевых шарниров
Шарниры справа и слева между треугольным рычагом и корпусом подшипника ступицы колеса не уд до 22 подлежат техобслуживанию. Стальные шаровые опоры осевых шарниров располагаются в пластмассовых чашках, наполненных консистентной смазкой. Защитой от влаги и грязи служат пылезащитные резиновые чехлы. Проникающая грязь действует как наждачный песок в шарнире; из-за попадания влаги шарнир ржавеет.
Левая иллюстрация: состояние манжеты рулевого механизма (1) проверяется из ниши колеса. Сразу можно проверить и положение хомутика шланга (2).
Справа: Здесь показан наконечник поперечной рулевой тяги (3), а также следующие ее части:
4 - шестигранная поверхность для гаечного ключа;
5 - контргайка;
6 - пылезащитный чехол;
7 - самостопорящаяся гайка.
• Полностью провернуть в одну сторону рулевое • Поврежденный чехол отдельно заменить колесо. нельзя, придется заменить весь осевой шарнир.
• Проверить чехлы осевых шарниров справа и слева на наличие повреждений.
Проверка люфта осевых шарнира - Проверка осевых шарниров на наличие люфта не предусмотрена планом ТО. Из нашего опыта, проверять шарниры необходимо лишь в автомобилях с пробегом свыше 80 000 км. Контроль на износ шарниров проводится во время проверки DEKRA или TUEV • Машину приподнять, чтобы нужное колесо • Если обнаруживается «люфт», то его необхо-было свободным. димо проверить в автомастерской. • Ухватиться за колесо сверху и снизу и повернуть поперек направления движения.
ТО №6 • Опустите левое боковое стекло. Встаньте ря- точно вслед за рулевым? Обратите внимание на дом с автомобилем. обод, потому что шина может «поглотить» часть • Через окно протяните руль коротко влево и движения, прежде чем колесо начнет поворачи-вправо, в автомобиле с системой гидроусиления ваться. должен во время проверки работать двигатель. • Если рулевое управление обнаруживает люфт, • Проворачивается ли левое переднее колесо необходима регулировка.
Проверка натяжения клинового ремня
ТО Ns 11 Насос усилителя руля вместе с водяным насосом системы охлаждения приводится клиновым рем-
нем от коленчатого вала двигателя. Если ремень порвался, то вы ощутите возросшее почти вдвое сопротивление рулевого колеса при его вращении. Ни в коем случае не продолжайте движение, потому что поток охлаждающей жидкости остановился. Подробно об этом читайте на с. 56 и 183.
• Сильно продавите пальцем клиновой ремень между обоими шкивами.
• Ремень не должен продавливаться более чем на 5 мм.
• Одновременно проверьте, имеются ли повреж дения клинового ремня.
• Если да, то его следует заменить (размеры кли новых ремней см. с. 182).
Проверка зазора подшипника ступицы колеса
ТО № 37
Передние колеса вращаются на двух шариковых двухрядных подшипниках, а задние - на конических роликоподшипниках. Установленные с долгосрочной смазкой, они выдерживают на заднем мосте более 100 000 км пробега. Передние подшипники колес могут обратить на себя внимание значительно раньше появлением громкого шума во время движения. Если, например, шум становится громче при повороте вправо, то неисправен левый подшипник.
• Возьмитесь сверху, за каждое по очереди, стоящее на земле колесо и попытайтесь повернуть его поперек автомобиля.
• При безупречных подшипниках не должно быть практически никакого люфта.
• Если в задних подшипниках обнаруживается люфт, то их можно отрегулировать.
• При зазоре в подшипниках передних колес
попросите помощника выжать педаль тормоза и снова повторите проверку.
• Если люфт еще есть, то причина в осевом шарнире.
• Подшипники передних колес нельзя отрегулировать, их нужно заменить.
• При приподнятом автомобиле вы можете также проверить, легко ли поворачиваются колеса (нет ли шумов?).
Проверка амортизаторов
Общее правило: после двух изношенных комплектов шин амортизаторы подлежат замене.
Вы не можете поставить точный диагноз с помощью общеизвестного «метода раскачивания», когда автомобиль раскачивают за соответствующее крыло и резко отпускают: движение пружины должно быть сразу погашено. Таким способом можно выявить лишь абсолютно неисправный амортизатор. Более точную картину о состоянии амортизатора дает специальный испытательный стенд, как, например, «шоковый тестер» Боге. Затухающие движения оси автомобиля, приведенной в вибрирующее состояние, фиксируются в виде диаграммы. Для проведения теста амортизационное масло не должно быть слишком холодным, иначе результаты измерений будут неверными. С помощью диаграммы можно говорить о функциональных способностях амортизатора.
Перечень неисправностей
Существует несколько несомненных признаков ухудшения действия амортизаторов: Амортизаторы
О Громкий шум во время поездки.
О Дрожание рулевого управления: колеса не имеют постоянного контакта с дорожным покрытием.
О Кузов колеблется на неровных участках дороги.
О «Рыскающее» поведение автомобиля на поворотах, при этом вну1ренние колеса недостаточно сильно прижимаются к земле при поворотах, а с внешних колес нагрузка снимается недостаточно сильно.
О Подпрыгивающие колеса; это может заметить только попутчик, едущий сбоку от вас или за вами.
О Многократно прерванный тормозной след при полном торможении возникает из-за подпрыгивающих колес.
О Неравномерный износ шин и повышенный износ шин.
О Значительные масляные следы снаружи на амортизаторах и под пружинной тарелкой стойки амортизатора. Незначительные следы масла, напротив, являются нормой.
Самостоятельный ремонт рулевого управления и ходовой части
Для безопасного движения ходовая часть и рулевое управление играют решающую роль. На самостоятельный ремонт должны решаться только те, кто полностью уверен в своих силах.
Если в вашем распоряжении нет перечисленных здесь инструментов или вы не уверены, стоит ли проводит эти работы самостоятельно, то лучше поручить ремонт названных узлов автомастерской.
Разборка передней подвески
Многие элементы передней подвески колес можно разобрать и собрать, но, потребуются специальные инструменты. Поврежденные части подвески следует обязательно заменять на новые.
• Автомобиль спереди приподнять. Колеса должны быть разгружены в одинаковой степени.
• Вывинтить по одному болту хомута справа и слева на кронштейне агрегатов снизу.
• Впереди опоры кронштейна агрегатов с обеих сторон выкрутить гайку соединительной тяги.
• С двух сторон вынуть соединительные тяги из кронштейна агрегатов, снять стабилизатор.
• Проверьте состояние всех резиновых частей: опору стабилизатора, резиновые опоры в обеих соединительных тягах и опоры соединительных тяг (сверху и снизу у треугольного рычага).
• Машину приподнять спереди, снять соответствующее переднее колесо.
• Внизу на корпусе подшипника колеса ослабить клеммовое соединение.
• Осевой шарнир вытянуть вниз, при необходимости отжать.
• Внизу на треугольном рычаге вывинтить три крепежных болта осевого шарнира.
• Предохранительный щиток с тремя самосто-
• Клеммовое соединение между осевым шарниром и корпусом подшипника колеса ослабить, см. предыдущий раздел.
• Отвинтить крепежные болты опоры треугольного рычага спереди и снизу на носителе агрегатов, рычаг снять.
• Спереди на треугольном рычаге в автомобилях с двигателями от 66 кВт закреплен спойлер. При необходимости снять.
• При установке новой резиновой опоры стабилизатора и новых резиновых частей в соединительных тягах их следует смазать для более легкой установки глицерином или смазочным мылом.
• Резиновая опора и диск внизу на соединительной тяге должны правильно располагаться: сторона с большим углублением на резиновой опоре указывает к треугольному рычагу. «Воротник» диска должен указывать к гайке.
• Самостопорящиеся гайки заменить на новые и затянуть моментом 25 Нм.
Снятие стабилизатора
порящимися гайками и самостопорящиеся гайки клеммового соединения между осевым шарниром и корпусом подшипника колеса заменить на новые.
• Болты шаровой опоры затянуть моментом 25 Нм.
• На клеммовом соединении головка болта должна показывать по направлению движения вперед, гайка затягивается моментом в 50 Нм.
• Отвинтить стабилизатор.
Замена осевых шарниров
• Резинометаллическую опору в треугольном рычаге проверить на наличие трещин и прочих повреждений.
• Опоры можно заменять только при помощи инструментов мастерской.
• Винтовые соединения между треугольным рычагом и кронштейном навесных агрегатов затягиваются моментом 130 Нм.
Святив тредгш1ьипги рычага
Передняя амортизационная стойка состоит из: 1 - упора;
2 - шлицевой гайки;
3 - опоры амортизационной стойки;
4 - тарелки пружины;
5 - буфера;
6 - защитного кожуха;
7 - гофрированного чехла;
8 - амортизатора;
9 - витой пружины.
Снятие амортизационной стойки
• Машину приподнять спереди, открутить колесо.
• Снизу подпереть треугольный рычаг.
• В моторном отсеке снять покрытие сверху на амортизационной стойке.
• Крепежную гайку на 21 отвернуть от штока поршня амортизационной стойки. Для этого внутренняя шестигранная поверхность штока должна удерживаться гаечным ключом.
• Оба крепления на 19 внизу между амортизационной стойкой и корпусом подшипника колеса ослабить.
• Вынуть болты, снять стойку.
• При установке гайки на амортизационной стойке и корпусе подшипника затянуть моментом 95 Нм.
• Снова удержать шток поршня во время затягивания верхней крепежной гайки амортизационной стойки.
• Для этой самостопорящейся гайки (заменить на новую!) момент затяжки должен составлять 60 Нм. Так как одновременно должен удерживаться от прокручивания шток поршня, автомастерская использует для этого специальную насадку для ключа.
• Временно затянуть гайки можно вручную, используя обычный гаечный ключ.
Снятие амиртизатира или пружины
Для этой работы обязательно понадобится натяжное устройство для витой пружины. Используются обычно три устройства. Без них возникает опасность, что из-за четырехкратного натяжения винтовой пружины части после ослабления центрального крепежного винта вылетят друг из друга подобно взрыву.
Дополнительную защиту образует винтовое соединение сверху на амортизационной стойке. Это
шлицевая гайка без внешнего шестигранника. Для нее существует специальный инструмент из мастерской V.A.G. - 524. Как вспомогательное средство можно использовать не очень длинные трубчатые клещи, если при этом гайка будет заменяться.
• Снять амортизационную стойку.
• Сжать витую пружину.
• Ослабить гайку сверху одновременно придерживая шток поршня амортизатора.
• Снять части и положить их по порядку.
• Медленно разжать витую пружину.
• Снять упорную резину и покрытие.
• При сборке после установки покрытия и резинового буфера снова сжать витую пружину, потом собрать опору амортизационной стойки с ее составными частями.
• Шлицевуюю гайку сверху на опоре амортизационной стойки затянуть моментом 40 Нм.
Отдельные части передней подвески:
1 - спойлер (обтекатель);
2 - треугольный рычаг;
3 - резинометаллический подшипник;
4 - резиновый подшипник стабилизатора (5);
6 - крепежный хомут;
7 - резинометаллический подшипник;
8 - соединительная тяга;
9 - предохранительный щиток;
10 - осевой шарнир;
11 - корпус подшипника ступицы колеса;
12 - головка поперечной рулевой тяги;
13 - подшипник ступицы колеса;
14 - ротор для датчика частоты вращения (АБС);
15 - ступица колеса.
Расположенная сзади по направлению движения сторона рулевого механизма. Он привинчен крепежным хомутом (2) к кронштейну навесных агрегатов (4). Слева узнаваемо располагается кожух рулевого механизма (1). Гаечный ключ приставлен к регулировочному болту(3) рулевого управления.
Работы по рулевому управлению
Только наконечник правой поперечной тяги прикручен отдельно. • Снять колесо.
• Отвинтить наконечник и ввинтить новый до
Замена наконечника
• Ослабить гайку внизу на поперечной рулевой тяге.
• Отжать наконечник поперечной рулевой тяги с помощью съемника вверх из рычага поворотного кулака у корпуса подшипника ступицы колеса.
• Отвинтить контргайку на поперечной тяге, при этом удерживая шестигранный болт с резьбой.
• Заметить положение завинчивания наконечника поперечной рулевой тяги.
метки.
• Палец с шаровой головкой наконечника.поперечной рулевой тяги вставить в рычаг поворотного кулака, при необходимости постучать по нему. • На наконечнике поперечной рулевой тяги установить новые самостопорящиеся гайки, момент затяжки 35 Нм, контргайку на самой поперечной тяге затянуть моментом 50 Нм.
• Проверить схождение колес.
поперечной
рулевой тяги
Подсказка: для снятия поперечных рулевых тяг необходимо снять и рулевой механизм - работа для мастерской. Защитные манжеты рулевого механизма могут быть заменены и без снятия поперечных рулевых тяг.
• Машину спереди приподнять, снять соответствующее переднее колесо.
• Отделить наконечник поперечной рулевой тяги от рычага поворотного кулака.
• Перерезать щипцами расположенный у рулевого механизма хомут шланга
• Стяжное кольцо манжеты рулевого механизма снять.
• Стянуть манжету через поперечную рулевую тягу.
• Если из рулевого механизма вытечет смазка, ее надо будет долить.
• Для этого используется смазка AOF 063 000 04.
• Не следует наносить слишком много смазки. Отверстия для вентиляции в манжетах должны быть свободными, иначе манжета может повредиться.
• Надеть новую манжету.
• Перед установкой хомутов шлангов проверить, не скрутилась ли манжета.
Замена манжет рулевого механизма
Перед тем как приступить к этой работе, вы должны убедиться, что люфт при передаче движения руле-
вого механизма вызван не поперечными рулевыми тягами или составными элементами подвески.
• Приподнять машину спереди, установить колеса в прямом положении
• Самостопорящийся регулировочный болт (сзади по направлению движения, см. верхнюю иллюстрацию) осторожно провернуть примерно на 20°. Это менее половины четверти оборота!
• Машину опустить и провести пробную поездку.
• Если после поворота управление не приходит само в положение движения по прямой, то еще немного повернуть болт регулировки.
• Если люфт все еще имеется, болт еще немного подкрутить.
Регулировка рулевого механизма
Подшипник ступицы колеса внешним кольцом запрессован в корпус подшипника, в;.то время как во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ни в коем случае нельзя вбивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение «будет заранее запрограммировано». Снятие и запрессовку подшипника лучше доверить мастерской.
• Ослабить гайку приводного вала (с. 117). ного тормозного механизма (с. 136) и с подсое-• Снять колесо, снять суппорт дискового колес- диненным шлангом подвесить к кузову
Снятие поушипника ступицы колеса
Слева: Натяжение клинового ремня усилителя руля лучше всего проверить снизу. Ремень должен при сильном нажатии пальца продавливаться не более чем на 5 мм (стрелка).
На иллюстрации справа обозначены цифрами винтовые соединения насоса усилителя руля (4), которые подкручиваются при натяжении ремня: 1 - передний хомут крепления; 2 - хомут крепления сзади; 3 - натяжной болт.
• Снять тормозной диск (с. 137).
• Свинтить щиток тормозного диска.
• Отсоединить наконечник поперечной рулевой тяги от корпуса подшипника ступицы колеса.
• Разъединить клеммовое соединение между корпусом подшипника ступицы колеса и осевым шарниром.
• Ослабить винтовые соединения между корпусом подшипника ступицы колеса и амортизационной стойкой. Снять корпус подшипника.
• Свинтить ротор частотного датчика в автомобиле с установленной АБС.
• Внутреннее кольцо подшипника снять со ступицы колеса.
• Снять стопорные кольца подшипника с обеих сторон. Вынуть подшипник из корпуса.
• Установить стопорное кольцо на внешней стороне подшипника, подшипник впрессовать до упора, установить второе уплотнительное кольцо.
• Для запрессовывания ступицы колеса следует придерживать внутренне кольцо подшипника, чтобы подшипник не подвергся чрезмерному давлению.
Усилитель рулевого управления
Натяжение клино ого ремня
Замена клинового ремня
• Ослабить болт на откидном хомуте.
• Два других болта ослабить на заднем креплении с обратной стороны насоса усилителя руля.
• Ослабить насос усилителя, как описано в предыдущем разделе.
• Снять старый ремень, наложить новый.
• Натяжной болт вывинтить для натяжения ремня.
• В заключение снова затянуть болты.
• Размеры ремней см. на с. 182.
• Натянуть ремень и проверить его натяжение еще раз через 500 км пути.
Проверка системы рулевого
Если вы установили, что уровень жидкости в резервуаре уменьшился, то нужно проверить всю систему рулевого управления. Иначе во время пути неожиданно может отказать система гидроусилителя руля. На какие части системы следует обратить внимание, см. в разделе «Перечень неисправностей».
усиления на
герметичность
К усилителю рулевого механизма Passat относятся:
1 - поперечная рулевая тяга справа со скручивающимся наконечником;
2 - рулевой механизм;
3 - резиновая опора;
4 - хомут;
5 - защитный чехол;
6 - карданный вал;
7 - рулевая тяга слева;
8 - уплотнительное кольцо;
9 - защитная манжета.
На этом чертеже изображены смещающиеся части усилителя руля:
1 - правая поперечная рулевая тяга со скручивающимся наконечником;
2 - левая поперечная рулевая тяга со скручивающимся наконечником;
3 - возвратный шланг;
4 - компенсационный бачок;
5 - всасывающий шланг;
6 - нагнетательный шланг;
7 - насос усилителя.
Если для проведения каких-либо работ в моторном отсеке необходимо снять насос, все шланги остаются подсоединенными, чтобы в гидравлику не попала грязь. Если шланги насоса необходимо снять, нужна особая осторожность. Даже мельчайшая частица грязи в гидравлической жидкости может стать причиной неполадок функционирования системы усиления.
• Снять клиновой ремень, как описано. • При установке насоса использовать новые про-
• Хомуты креплений спереди и сзади отвинтить кладки в местах соединения шлангов, если они с насоса, насос снять. снимались при выполнении работ.
Снятие насоса системы усиления
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Устранение
А. Уровень жидкости в бачке слишком низкий Негерметичные места: а) в соединениях шлангов б) у стержней клапанов или в уплотнении зубчатой рейки рулевого механизма в) в насосе усилителя руля Установить новые уплотнительные кольца Проверить на герметичность в автомастерской, при необходимости заменить рулевой механизм Проверить на герметичность в автомастерской, при необходимости заменить насос
В На поворотах тяжелый ход рулевого механизма 1. Клапан зажат в корпусе насоса 2. Окна стержня клапана загрязнены 3. Создаваемое насосом давление слишком мало 4. Недостаточное давление в системе Заменить насос Заменить в автомастерской рулевой механизм Измерить давление в автомастерской, при необходимости заменить насос В автомастерской измерить давление в системе, при необходимости заменить рулевой механизм
С. Шумы рулевого механизма 1. Слишком низкий уровень рабочей жидкости 2. Недостаточно натянут клиновой ремень 3. Негерметичность болтового соединения со входной стороны Долить гидравлическую жидкость, исследовать на негерметичные места Натянуть ремень Затянуть
Снятие рулевого колеса
Усилитель рулегого механизма
Рулевые колеса в автомобилях, выпущенных приблизительно с 8/88, имеют более тонкие шлицы, чем раньше. Но зубчатая поверхность рулевой колонки не изменилась. Для работы нужен специальный съемник. Здесь описано снятие колеса в автомобилях без подушки безопасности. Эту работу
В автомобилях без подушки безопасности
для Passat с надувной подушкой см. на с. 9.
• Снять панель звукового сигнала в середине рулевого колеса вручную.
• Рулевое колесо блокировать.
• Ослабить гайку рулевой колонки сменной торцевой головкой 24 мм.
• Снять блокировку замка руля и поставить передние колеса в положение движения по пря
мой, чтобы спицы рулевого колеса располагались симметрично.
• Снять гайку и подкладную шайбу, рулевое колесо резким движением снять.
• При монтаже рулевого колеса обратите внимание на симметричное положение спиц • Замок вала рулевого колеса зафиксировать.
• Гайку колонки рулевого управления затянуть моментом 40 Нм.
Регулировка углов установки колес
Слева: Крепежные скобы (стрелка) легко выходят из зацепления при снятии средней части покрытия рулевого колеса. Потом следует отсоединить наконечник провода привода звукового сигнала.
Справа: Для ослабления стопорной гайки рулевого колеса вам нужен рычаг с небольшим удлинением для головки 24 мм.
Для надежной управляемости автомобиля передние колеса должны стоять под определенным углом. Вот некоторые понятия:
Схождение: в отличие от многих других автомобилей передние колеса в Passat располагаются в состоянии покоя параллельно, схождение нейтрально. Трение между колесом и дорогой отжимает левое колесо налево, а правое направо. Это выравнивает силы, возникающие в переднем приводе, которые сжимают передние колеса спереди. При вхождении автомобиля в поворот нейтральное схождение колес посредством трапециевидного расположения рулевых тяг переходит в отрицательное схождение (расхождение) колес. Внутреннее колесо в повороте наклоняется сильнее внешнего. Развал: так называют легкое наклонное положение передних колес - в нише колеса они располагаются в Passat ближе друг к другу, чем у земли. На профессиональном языке это называется «отрицательным» развалом.
Поперечный наклон шкворня: - это незначительный наклон поворотной оси, которая наклоняет при повороте всю подвеску колес. Обе поворотные оси сверху имеют меньший отступ друг от друга, чем внизу. Развал и поперечный наклон шкворня предотвращают неустойчивое положение колес. Кроме того, они облегчают поворот колес. И дополнительно способствуют возникновению «восстанавливающего момента», под которым подразумевают стремление передних колес на поворотах или после них переходить самостоятельно снова в положение движения по прямой.
Продольный наклон шкворня назад: (наклонное положение поворотной оси в продольном направлении автомобиля) — помогает стабилизировать прямолинейное движение по инерции, предотвращает вибрацию передних колес, способствует восстановлению рулевого управления после поворотов.
Признаки неправильной регулировки углов установки колес
Если надо установить неточность соотношения углов поворота управляемых колес, следует сначала убедиться, что обе передние шины одного и того же рисунка, имеют одну и ту же ширину профиля и предписанное давление воздуха в шинах (см. с. 154).
О Симметрично ли расположены спицы рулевого колеса при движении автомобиля по прямой? Перекошенное положение руля часто является признаком неправильной регулировки схождения.
О Нестабильно прямолинейное движение по инерции; оно особенно четко проявляется при движении по заснеженным или покрытым льдом улицам. Слишком широкие шины, несмотря на правильную регулировку углов установки колес, могут ухудшить прямолинейное движение по инерции.
вертикально
Рисунки помогут понять основные понятия регулировки углов установки колес: при нейтральном схождении передние колеса автомобиля располагаются точно прямо. «Отрицательный развал» означает, что соответствующее колесо внизу у дорожного покрытия сильнее отклонено наружу, чем вверху в колесной нише. Продольный наклон шкворня назад - это легкое наклонное положение между верхней и нижней точками крепления амортизационной стойки.
вертикально
О Ведет ли Passat в сторону при абсолютно ровной поверхности дорожного покрытия при отпущенном рулевом колесе?
О Возвращается ли рулевое управление само после поворотов в положение движения по прямой?
О Осмотрите передние колеса с расстояния в 5-10 метров - симметрично ли они располагаются друг к другу в положении движения по прямой?
О Стерся ли рисунок протектора шины только с одной стороны? При резкой манере езды достаточно частое явление, когда внешние края шин изношены сильнее внутренних.
О Обод с вмятинами указывает на жесткое соприкосновение с бордюром, соотношение углов поворота управляемых колес при этом легко может сбиться.
О Другими причинами неверного соотношения углов установки колес могут быть изношенные шарниры или резиновые опоры или непрофессионально выполненный ремонт после аварии
Подсказка: для измерения регулировки углов установки колес используется оптический стенд. Эта работа проводится в мастерской.
Разборка заднего моста
Если при замерах углов установки задних колес обнаружены слишком большие отклонения от нормы, необходимо полностью заменить балку моста (работа для мастерской). Сварочные и рихтовальные работы не допускаются.
• В автомобиле с кузовом седан с нужной стороны отвинтить катушку ремня безопасности со стороны багажного отделения.
• При необходимости вывинтить внутри салона поверх амортизатора винт с крестообразным шлицем покрытия (с держателем для пояса безопасности).
• Покрытие укреплено еще скобой.
• Вывинтить два крепежных винта корпуса амортизационной стойки.
• Приподнять автомобиль, снять колесо.
• Вывинтить нижний болт амортизационной стойки.
• Вынуть амортизационную стойку из нижней опоры, для этого немного отжать вниз цапфу ко-
• Амортизационная стойка укреплена еще вверху четырьмя крепежными выступами. Поворачивать стойку до тех пор, пока выступы не «выскользнут» из выемок.
• Для установки амортизаторной стойки сдвинуть ее вверх и слегка повернуть, пока выступы не встанут на место.
• Если у вас не получается, то вы можете отвинтить автомат для нижнего крепления ремня с корпуса амортизатора. Тогда к верхним крепежным выступам амортизатора будет легко подобраться.
• Нижний болт затягивается моментом 105 Нм, момент затяжки для двух верхних болтов - 25 Нм.
Снятие амортизационной стойки
леса.
Снятие амортизатора и пружины
Для разборки требуется стяжное устройство, см. с. 124. Обратите внимание, что отдельные части амортизационной стойки автомобиля с кузовом седан и Variant разные. То же самое касается и раз-
Эта работа выполняется,
меров различных узлов названных автомобилей
• Снять амортизационную стойку.
• Сжать витую пружину.
• Колпачок с крепежным выступом удалить с помощью отвертки.
• Ослабить самостопорящуюся гайку М-10, при этом придерживая шток поршня.
• Снять составные элементы и отложить их по порядку.
• Разжать витую пружину.
• Снять буфер и защитный колпачок.
• При сборке обязательно следует заменить пенопластовый наполнитель опоры амортизационной стойки.
как и на переднем мосте
Опора амортизационной стойки должна по отношению к нижнему пункту крепления располагаться под определенным углом. Это нижнее гнездо для винтового крепления называется «глазом амортизатора». Линия «А» соответствует нижнему стопорному винту амортизатора. Буквой «В» обозначена линия между обоими винтовыми соединениями опоры амортизационной стойки. Обе линии при правильной установке амортизационной стойки должны образовывать угол друг с другом в 50°.
К заднему мосту Passat (2) относятся следующие части:
1 - цапфа колеса;
3 - внешний металлорезиновый подшипник;
4 - кронштейн подшипника;
5 - внутренний металлорезиновый подшипник.
• Надписью «начало пружины» обозначено, где должен находиться верхний виток пружины.
• Опора амортизационной стойки должна стоять в определенном положении к так называемому глазу амортизатора. Этот «глазок» - гнездо крепления нижнего стопорного винта.
• Самостопорящаяся гайка наверху на амортизаторе закручивается с моментом затяжки в 25 Нм.
Снятие подшипника теса
• Приподнять машину, снять колесо.
• В Passat с задними дисковыми тормозами снять суппорт дискового тормозного механизма (см. с. 142).
• Не очень острый резец поставить в утолщение колпака колеса и немного вытащить его наружу. • Осторожно с помощью отвертки вынуть колпачок. • Предохранительный шплинт разогнуть, вытянуть из корончатого колпака, который затем снять.
• Вывинтить шестигранную гайку, снять нажимной диск и внешний подшипник колеса.
• Тормозной барабан и диск снять (с. 138 или 142).
• Уплотнительное кольцо на внутренней стороне снять, вынуть внутренний подшипник колеса.
• Покрытие с выступами вставляется в автомастерской с помощью специального инструмента. Можно делать это в разогретом состоянии (положить в горячую воду).
• Не стучать молотком, иначе покрытие будет повреждено.
• Почистить оба подшипника и проверить их на износ.
• Кольца подшипника в тормозном барабане и диске проверить. Если присутствуют следы износа, то нужно эти кольца заменить.
• Подшипник наполнить смазкой, колпак втулки наполнить смазкой приблизительно наполовину.
• Внутреннее уплотнительное кольцо вбить через крестовину пластмассовым молотком.
• Отрегулировать люфт подшипника.
Регулировка люфта подшипника колеса
• Снять колпак колеса и корончатый колпак.
• Затянуть шестигранную гайку на 24, при этом повернуть колесо и втулку, чтобы подшипники не соприкасались.
Задняя амортизационная стойка с ее частями:
1 - амортизатор;
2 - нижняя тарелка пружины;
3 - винтовая пружина;
4 - защитный колпачок;
5 - гофрированный чехол;
6 - буфер;
7 - насадка для буфера;
8 - кольцо подшипника;
9 - подушка пружины;
10 - тарелка пружины;
11 - распорная трубка;
12 - крышка.
Упорная шайба (1) при правильно отрегулированном люфте подшипника колеса должна слегка сдвигаться под регулировочной гайкой (2). При этом нельзя упираться отверткой на тормозной барабан.
• Снова слегка ослабить гайку.
• Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.
• Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то значит,
гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
• Надеть колпак колеса, постукивая резиновым молотком.
• Поврежденный колпак нужно заменить, иначе влага проникнет в подшипник.
• Снять подшипник колеса, а также тормозные барабаны, суппорты и диски.
• Отсоединить трос стояночного тормоза.
• В тормозных барабанах отвинтить тормозной шланг от цилиндра на щитке (с. 145).
• Вывинтить стопорные болты суппорта тормозного механизма, чтобы снять цапфу колеса с балки колеса.
• Контактные поверхности цапфы и резьбовых
отверстий должны быть свободными от лаково- Снятие цапфы го покрытия и грязи. колеса
• Для привинчивания вставить так называемую тарельчатую пружину под болт таким образом, чтобы большая поверхность пружины показывала к суппорту. Момент затяжки 60 Нм.
• Удалить воздух из тормозов.
• В задних дисковых тормозах отрегулировать стояночный тормоз.
Регулировка уровня подвески
Кто часто перевозит тяжелые предметы в багажном отделении, тот знаком с проблемой: задок кузова опускается, передняя ось остается без нагрузки, и ощутимо ухудшаются условия управления. В Passat есть специальное оснащение - это пневматическое (воздушное) регулирование уровня подвески. К местам присоединения стальных пружин на заднем мосте добавлены два элемента, которые вместе с гидравлическим амортизатором составляют специальную систему. Также частями регулирования являются.
О Датчик на левом упругом элементе/амортизаторе - для показания состояния сжатия
О Воздушный компрессор в глушащем шумы корпусе левой задней стенки - для накачивания упругого элемента.
О Сухой патрон, в котором удаляется влага из всасываемого воздуха. При понижении задка кузова выходящий воздух снова оттесняет влагу наружу.
О Магнитный клапан для удаления воздуха при разгруженном автомобиле.
О Прибор управления на корпусе глушителя шума воздушного компрессора.
О При нагруженном автомобиле и включенном зажигании датчик определяет понижение задка кузова. Прибор управления передает компрессору всего в течении 2 с команду к нагнетанию, до тех пор пока задок кузова не достигнет нормального высоты. При разгрузке или высадке пассажиров датчик сообщает о высоком положении задка кузова, поэтому магнитный клапан открывается, пока задок не придет в нормальное положение.
О Чтобы регулирование уровня не менялось из-за сокращений и расслаблений пружины, время передачи команды возрастает от начала старта до 45 с.
О Регулирование уровня может переключаться на «ручное управление», с помощью которого можно выровнять, например, высоту автомобиля и прицепа.
Функционирование
юрмозная система
ОСТАНОВКИ
Тормозная система требует регулярного техобслуживания, т. к. тормоза изнашиваются незаметно
Самостоятельный ремонт тормозной системы
От правильного функционирования тормозов зависит сохранность вашего автомобиля. Об этом следует постоянно помнить при проведении ремонтных работ над тормозной системой Не следует при этом переоценивать свои возможности. С другой стороны, здесь не может быть слишком много контроля! Какие виды работ вы можете выполнить сами, описано далее в книге. Все прочие работы следует доверить специалистам автомастерской.
Принцип работы тормозов
О Если вы нажимаете на педаль тормоза, то связанный с педалью шток прижимает два расположенных один за другим поршня в главном тормозном цилиндре (расположенном в моторном отсеке).
О Поршни выдавливают находящуюся там тормозную жидкость. Возникающее таким образом давление в тормозной системе передается по трубопроводам к колесным цилиндрам.
О В них поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам или барабанам.
О Давление жидкости поступает в две независимые друг от друга системы трубопроводов (контуры тормозного привода), а именно для одного переднего колеса и расположенного с другой стороны от него заднего колеса (диагональное разделение тормозной системы с двухконтурным приводом).
О Если один контур тормозной системы выйдет из строя, то одно переднее колесо и заднее колесо на другой стороне автомобиля все еще могут быть заторможены. С нетормозящим передним колесом еще можно управлять автомобилем, а нетормозящее заднее колесо держит заднюю часть автомобиля в колее.
Подсказка: если один контур тормозного привода выйдет из строя, то вам нужно будет выжимать педаль почти до самого пола, а также значительно сильнее нажимать на педаль. Тормозной путь также становится длиннее.
Тормозная жидкость
Эта желтоватая жидкость не разъедает резиновые и металлические части. Она остается даже при -40 °C еще достаточно текучей, и ее точка кипения расположена, несмотря на упомянутую текучесть, на 260 °C.
Но тормозная жидкость обладает и еще одним очень неприятным свойством: она ядовитая и агрессивная по отношению к автолаку. Особенно опасно то, что она легко впитывает воду, она «гигроскопична». Вода может попасть в тормозную жидкость, например, через влажность воздуха: через компенсационный бачок, а также микроскопические негерметичные места на шлангах тормозной системы и резиновых манжетах. Полное впитывание воды приводит к коррозии металлических частей системы, а также к сильному снижению точки кипения.
Это опасно при высокой нагрузке на тормоза, потому что в этом случае они сильно нагреваются. Вблизи разогретых тормозов в рабочей жидкости могут образоваться пузырьки воздуха. Поскольку воздух сжимаем - тормозная педаль провалится в пол! В этом случае может помочь только быстрое «подкачивание» тормозной педалью. Особенно опасно этот эффект проявляется при остановке автомобиля после сильной нагрузки на тормоза. Из-за отсутствия обдува встречным потоком элементы тормозов нагреваются еще сильнее; наибольшая температура достигается примерно после 15 мин стоянки. Только спустя полчаса температура тормозной жидкости снова опускается до нормальной.
Поэтому план техобслуживания профилактически предписывает замену тормозной жидкости каждые два года.
Тормозная жидкость должна соответствовать стандарту FMVSS116DOT4.
Проверка уровня тормозной жидкости
Из-за дисковых тормозов уровень жидкости падает даже при полностью исправной тормозной системе при возрастающем пробеге автомобиля. Поршни дискового тормозного механизма, выступающие при изношенных накладках уже немного дальше, оставляют в цилиндрах суппортов больший объем, который наполняется тормозной жидкостью.
Медленное уменьшение уровня тормозной жидкости еще не повод для беспокойства.
Если вы знаете, как высоко располагается тормозная жидкость в новых и подержанных накладках
Постоянная проверка
дискового тормозного механизма, можно по уровню положения тормозной жидкости определить насколько изношены накладки. Если необходимо установить новые накладки, следует отжать поршни в суппорты, благодаря чему уровень тормозной жидкости в бачке снова поднимется. Если без необходимости при изношенных накладках была долита тормозная жидкость, она может выступить при обратном давлении поршня через вентиляционные отверстия в крышке.
• Слева позади в моторном отделении на главном тормозном цилиндре расположен бачок гидравлического тормозного привода (см. внизу иллюстрацию).
• В прозрачном бачке уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками «min»
• Если уровень тормозной жидкости в бачке опускается ниже минимальной отметки - об этом предупредит индикатор на приборной доске. В этом случае следует проверить тормозную систему на герметичность.
и «тах».
Проверка тормозных механизмов
• Для начала проведите полное торможение на «скорости пешехода».
• По следу на дороге вы увидите, равномерно ли срабатывают тормоза.
• Выполнить ту же самую проверку со стояночным тормозом.
• Для проверки действия тормозов на более высокой скорости вам необходим ровный участок. • Теперь затормозите сначала мягко, а потом резко до остановки на скорости примерно в 50 км/ч при отпущенном рулевом колесе, но в состоянии готовности немедленно его подхватить.
• Если автомобиль тянет влево, значит, неисправен Один из правых тормозов Автомобиль заносит в сторону наиболее сильно тормозящего
Постоянная проверка
колеса.
• Попробуйте движение накатом на слабой горке, чтобы установить, насколько легко ходят ко-’ леса.
• После пробной поездки проверьте рукой: нагрелся ли диск колеса с одной стороны сильнее, чем с другой.
• Причинами неисправности см. на с. 147.
Проверка тормозной системы на герметичность и повреждения
Для проведения контроля нижняя часть кузова должна быть сухой, чтобы вы могли разглядеть негерметичные места. Темные от влаги места заставляют предполагать утечку.
• Проконтролируйте все места соединений, а • Шланги тормозной системы не должны быть
ТП № 18
также суппорты дискового тормозного механизма и щитки барабанного тормозного механизма, за которыми расположены колесные тормозные цилиндры.
влажными, распухшими или потертыми. В противном случае их необходимо заменить.
• Трубопроводы тормозной системы имеют антикоррозийное покрытие. Если повредить этот защитный слой, то может начаться образование
Бачок для тормозной жидкости -слева при обычной тормозной системе, справа при АБС. Цифры обозначают:
1 - крышка;
2 - поплавок для определения уровня жидкости;
3 - отметки максимального и минимального уровней;
4 - наконечник провода сигнализатора уровня тормозной жидкости;
5 - штекер для проверки системы АБС.
ржавчины.
• Никогда нельзя чистить трубопроводы тормозной системы при помощи отвертки, наждачной шкурки или проволочной щетки.
• Если поврежден защитный слой, следует тонким слоем нанести противокоррозийную грунтовку.
• Трубки со следами ржавчины либо сдавленные необходимо заменить.
• Защищены ли все клапаны прокачки защитными колпаками? Они находятся на суппортах дисковых тормозных механизмов либо внутри щитков барабанных тормозных механизмов.
• Вы можете сами провести импровизированную проверку давления в тормозной системе: выжмите педаль тормоза с полной силой.
• Она не должна поддаваться и после нескольких минут полной нагрузки, в противном случае дефектна одна из манжет главного тормозного цилиндра.
• Из-за негерметичной манжеты уровень жидкости в бачке не понижается, однако сдавливаемая жидкость перетекает через поршень в главном тормозном цилиндре на другую сторону, где давление отсутствует.
• Негерметичные места на манжетах поршней тормозных цилиндров распознаются лишь при более точной проверке давления тормозной системы в автомастерской.
• Если вы не уверены - обратитесь в мастерскую.
Передние дисковые тормоза
Вместе с передним колесом в потоке воздуха вращается стальной диск. Его в виде седла охватывает так называемый суппорт дискового тормозного механизма. При нажатии на педаль тормоза поршни прижимают тормозные колодки к дискам - происходит процесс торможения.
Набегающий при движении поток воздуха постоянно охлаждает дисковый тормозной механизм. Дополнительное охлаждение передних дисковых тормозных механизмов предусмотрено у моделей, оснащенных двигателями мощностью от 79 кВт: на диске тормозного механизма находятся большие выемки, которые захватывают воздух, тем самым улучшая охлаждение.
Все модели имеют так называемый тормозной механизм с плавающей скобой. Суппорт тормозного механизма выглядит как сжатый кулак. Тормозной цилиндр с поршнем прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску, из-за чего корпус цилиндра продвигается по направляющей и прижимает тормозную колодку к тормозному диску на другой стороне. В Passat с двигателем мощностью 53/55 кВт, выпускаемых до 10/99 установлены суппорты фирмы Ate; на всех остальных моделях установлены тормоза Girling.
Подсказка: при постоянном дожде расположенные открыто тормозные диски обильно смачиваются, и как следствие этого тормозное воздействие наступает на долю секунды позже. Влага между тормозными дисками и тормозными колодками должна сначала испариться. Зимой, когда активно используется соль, этот эффект проявляется еще сильнее, потому что попавшая на тормозные колодки и диски соль при торможении сначала должна стереться с них.
Измерение толщины колодок дискового механизма
ТО № 20 Тормозные колодки дисковых механизмов, имеющие достаточно большой размер для передних ко-
лес, выдерживают до 50000 км Несмотря на это, не стоит забывать о регулярной визуальной проверке.
Остаточная толщина накладок (между стрелками) на дисковых тормозах точнее всего определяется при снятом колесе. Вы можете приложить линейку к тормозному диску (1) и измерить расстояние до несущей пластины (2) накладки.
• Минимальная толщина колодок должна составлять 7 мм с учетом несущей пластины. Собственно несущая пластина - то есть кусок металла, на который наклеена накладка, - имеет толщину около 5 мм.
• При выполнении беглого контроля достаточно при снятом колпаке посветить лампой через отверстие в колесе и оценить толщину накладки.
• Если для проверки состояния колодок сняты передние колеса, то одновременно следует проверить и состояние тормозных дисков\
• На дисках не должно быть никаких глубоких бороздок (появившихся в результате воздействия грязи или сильно изношенных колодок). Иначе эти бороздки глубоко врежутся в новые тормозные колодки, что существенно сократит срок их службы.
• Более точный контроль проводится при снятом колесе.
• Приложить линейку к колодке и измерить, как показано на левой иллюстрации. Не забудьте осмотреть фрикционную накладку на внутренней стороне!
Контроль состояния тормозных дисков
• Поврежденные бороздами тормозные диски ТО № 27 можно обработать на токарном станке, в случае если они не истончились в результате долгого срока службы до минимального размера (смотрите таблицу внизу).
• Слишком тонкие диски нужно заменять попарно.
• Синеватый оттенок тормозных дисков не имеет значения.
Тормозные диски Передние невентилируемые Передние вентилируемые изнутри Задние
Толщина новых дисков 13 мм 20 мм 10 мм
Минимальная толщина 11 мм 18 мм 8 мм
Замена колодок передних дисковых тормозных механизмов
Всегда необходимо заменять обе колодки. Можно применять только колодки с «Общим допуском к эксплуатации» (по-немецки Allgemeine Betriebserlaubnis - ABE).
В тормозном механизме производителя Girling для замены колодок необходимы в общей сложности два новых самоконтрящихся болта. В большинстве случаев они входят в набор с тормозными колод
ками - проверить.
Поскольку поршни в суппортах тормозных механизмов с увеличивающимся износом колодок выходят все дальше, то перед установкой новых, более толстых колодок их необходимо поставить на место. При этом тормозная жидкость выдавливается через трубопровод в ресивер. Если в прошлом было добавлено излишнее количество ненужной жидкости, то этот излишек сейчас нужно откачать чистой пипеткой или старым медицинским шприцем. В противном случае выступающая тормозная
жидкость прольется на расположенные в моторном отсеке лакированные детали.
• Автомобиль приподнять спереди и зафиксировать.
• Снять колесо.
• Повернуть рулевое колесо, чтобы можно было легко добраться до колодок.
• Тормозной механизм Ate: отсоединить пружинные защелки вверху и внизу.
• Выкрутить болты с внутренней стороны (иллюстрация внизу слева) гаечным ключом размером на 6.
• Тормозной механизм Girling: выкрутить верхний и нижний крепежные болты в корпусе суппорта дискового тормозного механизма (иллюстрация внизу справа), придерживая при этом направляющий болт за шестигранную головку.
На левой картинке изображены тормоза Ate:
1 - тормозной шланг;
2 - тормозной провод;
3 - вентиляционный клапан;
4 - верхний винт колодки с шестигранной головкой. При монтаже винты должны завинчиваться с 25 Нм.
Правая картинка показывает суппорт тормозного механизма «Girling» (5). Для ослабления шестигранного болта сверху и снизу (4) нужно придерживать направляющий болт (6).
1
На левой картинке показан суппорт тормозного механизма Ate (1) при установке внешней колодки (4). Внутренняя колодка (2) уже установлена. Сначала должны быть установлены пружинные защелки сверху и снизу (3).
Справа: Новую накладку следует обработать напильником по внутреннему краю (стрелка). В этом случае накладка будет иметь хороший контакт с диском, что значительно улучшит действие тормозов.
• Обе версии: выкрутить винты, снять корпус суппорта.
• Чтобы корпус не потянул за собой тормозной шланг, его подвешивают на проволоке у амортизационной стойки.
• Справа и слева вынуть колодки из направляющих.
• При помощи струбцины отжать поршень в суппорте внутрь.
• Для того чтобы поршень не перекосился или на повредился, положите на стопорное кольцо небольшую дощечку.
• Тормозной механизм Girling: перед отжатием поршня надо снять теплозащитный щиток.
• Установить новые колодки.
• Тормозной механизм Ate: при сборке сначала установить пружинные защелки и лишь затем надеть новые колодки (внутренняя колодка имеет меньшую поверхность прилегания).
Подсказка: при прохождении первых 500 км с
• Корпус суппорта придвинуть настолько, чтобы можно было вставить стопорные болты. Если суппорт немного сместится, то изогнутся пружинные защелки, что станет причиной шума при торможении.
• Длинный болт вставляется сверху, а более короткий снизу, и оба винта затягиваются моментом 25 Нм.
• Тормозной механизм Girling: установить теплозащитный щиток поршня.
• Поставить на место суппорт.
• Затянуть новые крепежные болты моментом 35 Нм. Придерживайте направляющий болт тонким рожковым гаечным ключом, иначе его зажмет, а в этом случае сила затяжки будет неверной.
• После сборки несколько раз нажмите на педаль тормоза, до тех пор пока колодки не прижмутся к тормозным дискам. Иначе не будет никакого тормозного воздействия!
новыми тормозными колодками тормозите по
возможности осторожней. Резкое торможение уже вначале приводит к обжигам накладок. Оптимальное действие тормозов не достигается, накладка затвердевает - «стекленеет», как
говорят специалисты.
Снятие переднего суппорта
Каждый из передних суппортов дисковых тормозных механизмов укреплен на амортизационной стойке двумя так называемыми рифлеными болтами. У этих болтов за шестигранной головкой расположена рифленая поверхность, предотвращающая случайное ослабление или выпадение болта. Эти рифленые болты ни в коем случае нельзя заменять обычными!
дискпвпгп
Слева: Перед тем как отжать поршень (1) тормозного механизма Girling назад, следует снять теплозащитный щиток (2). Справа: Для отвода поршня назад в корпус суппорта (5) лучше всего подойдет винтовая струбцина (3). Для защиты поршня проложите деревянный брусок (4).
В старых автомобилях направляющие суппортов покрываются ржавчиной и тогда носитель накладки не может свободно перемещаться по направляющим. В этом случае следует снять ржавчину на направляющих (стрелки).
• Снять колесо.
• Снять тормозные колодки
• Ослабить крепежные болты суппорта тормозного механизма.
• Вывесить суппорт тормозного механизма с подсоединенным шлангом таким образом, чтобы шланг не был натянут.
• Или снять тормозной шланг либо трубку.
• Нажать на педаль тормоза и держать ее, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
• Перед установкой очистить рифленые поверхности ребристых болтов.
• Затянуть рифленые болты моментом 125 Нм.
• Снова установить тормозной шланг либо трубку.
• Удалить воздух из тормозной системы, в случае если был снят тормозной трубопровод либо шланг.
• Перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза, до тёх пор пока не установится нормальный ход педали.
Если манжета тормозного поршня в суппорте дискового тормозного механизма была повреждена, то вам нужно как можно скорее заменить ее, иначе тормозной поршень вскоре начнет заедать из-за грязи и коррозии. Манжету можно приобрести только в комплекте с уплотнительным кольцом тормозного поршня. Для установки обеих деталей необходимо извлечь поршень из корпуса тормозного цилиндра. По соображениям безопасности лучше поручить эту работу мастерской. Например, снять самому суппорт дискового тормозного механизма и отвезти его в мастерскую.
Тормозные диски нужно обязательно менять с обеих сторон одновременно. Односторонняя замена приведет к неравномерному тормозному действию.
• Отсоединить суппорт дискового тормозного механизма и укрепить его проволокой на кузове; шланги остаются подключенными.
• Вывернуть болте крестообразным шлицем (рядом с отверстием для колесных болтов), обработав болт средством для удаления ржавчины.
• Теперь можно рукой снять тормозной диск со ступицы колеса.
Замена манжет тормозных поршней
Замена переднего тормозного диска
• Если он приржавел, помочь резкими ударами молотка, но только в том случае, если этот диск должен заменяться.
• Перед установкой нового тормозного диска очистить поверхность прилегания на ступице колеса*.
Задний барабанный тормозной механизм
На моделях до 66 кВт на заднем мосту стоят барабанные тормозные механизмы. На этой версии тормозного механизма две тормозные колодки прижимаются к цилиндрическим барабанам поршнем тормозного цилиндра, расположенным между верхними концами тормозных колодок Такой тормозной механизм с один тормозным цилиндром для двух тормозных колодок называется Simplex. Барабанный механизм действует самоусиливающимся образом. Это означает, что одна тормозная колодка из-за вращения колеса прижимается к тормозному барабану в определенных пределах самопроизвольно. Это уменьшает усилие на педали. При движении вперед действует самопроизвольно передняя тормозная колодка. Она называется первичной колодкой или активной тормозной колодкой Задняя называется соответственно вторичной колодкой или пассивной тормозной колодкой.
Измерение тормозных колодок барабанного механизма
Поскольку активная колодка изнашивается быстрее задней пассивной, толщину следует измерять jg № 28 по передней колодке.
На задних барабанных тормозах находится смотровое отверстие спереди на щитке (3). Рядом с ним расположен привод стояночного тормоза. При снятой заглушке можно увидеть тормозную колодку (1) и накладку (2).
• Поднять автомобиль Passat сзади.
• Снять пластиковый колпачок на внутренней стороне соответствующего колеса спереди на щитке барабанного тормозного механизма.
• Посветить карманным фонариком в смотровое отверстие, установить толщину колодки.
• Новые колодки имеют толщину в 7,5 мм, износ колодок допустим до 5 мм остаточной толщины - с учетом толщины носителя.
Проверка хода педали тормоза
ТО №3
• Нажмите на педаль тормоза рукой.
• Свободный ход должен составлять максимум 1/3 от общего хода педали.
• Более длинный свободный ход педали говорит
• Слишком длинный ход педали может быть вызван и заклинившими тормозными колодками либо приржавевшем суппортом тормозного механизма.
о том, что тормозные колодки износились до минимальной толщины и должны быть заменены.
Автоматическое регулирование
Барабанные тормоза не требуют регулировки. Однако это зависит от исправности механики. Нажимной толкатель «удлиняется» при увеличивающемся износе тормозных колодок, чтобы колодки всегда плотно прилегали к тормозному барабану Это становится возможным за счет регулировочного клина, находящегося под силой натяжения пружины, который с увеличивающимся износом колодок все сильнее упирается в нажимной толкатель.
I Снятие тормозного барабана
• Тормозной барабан можно снять и не снимая колеса.
• В этом случае: вывернуть один колесный болт.
• Приподнять автомобиль сзади.
• Снять внешний подшипник колеса (с. 130).
• Провернуть колесный диск или тормозной
барабан таким образом, чтобы отверстие для болта оказалось спереди вверху по ходу автомобиля.
• Через отверстие для болта отжать регулировочный клин вверх - тем самым отжимаются тормозные колодки.
Для закрепления тормозного диска на ступице колеса используется крестовой витн
Если тормозной барабан после снятия подшипника колеса не удается снять с тормозной колодки, то надо отжать вверх регулировочный клин. На иллюстрации показано расположение отверстия для болта, в которое вставляется отвертка (впереди по ходу автомобиля!).
• Снять тормозной барабан.
• При установке отрегулировать люфт подшипника ступицы колеса, см. с. 131.
• Подвести колодки к тормозному барабану путем сильного одноразового нажатия на педаль тормоза. При этом должны быть установлены тормозные барабаны слева и справа.
Подсказка: если у старого автомобиля нельзя отжать наверх заржавевший регулировочный клин, попросите помощника нажать на педаль тормоза (следите за тем, чтобы нажатие на педаль производилось, только если установлены оба тормозных барабана) в то время, как вы будете отжимать клин вверх. Потом следует отпустить педаль тормоза и только теперь вынуть отвертку из отверстия, иначе клин снова опустится вниз.
• Трущаяся поверхность в барабане должна быть по возможности гладкой.
• Если видны глубокие борозды или царапины (из-за изношенных до заклепок тормозных колодок), барабан можно расточить.
• Внутренний диаметр новых тормозных барабанов составляет 200 или 230 мм.
• Отжать пассатижами или торцевым ключом на 10 пружинную тарелку держателя тормозных колодок, провернуть на 90° крепежный штифт сзади у щитка и снять их, затем снять пружины.
• Отцепить возвратную пружину регулировочного клина.
• После расточки внутренний диаметр может быть больше лишь на 1 мм.
w Для расточенных тормозных барабанов нужно применять более толстые колодки (0,4 мм).
• Если внутренний диаметр тормозных барабанов составляет более 231 мм, следует заменить оба тормозных барабана
• Отделить тормозную колодку от нижней опоры и поршня тормозного цилиндра.
• Отсоединить трос стояночного тормоза от снятых колодок.
Проверка состояния тормозных барабанов
Снятие тормозных колодок
Такую картину вы получите, если снимете тормозной барабан:
1 - тормозной цилиндр колеса;
2 - верхняя возвратная пружина;
3 - рычаг стояночного тормоза;
4 - нажимная пружина;
5 - тормозная колодка;
6 - нижняя возвратная пружина;
7 - привод ручного тормоза;
8 - натяжная пружина регулировочного клина;
9 - фрикционная накладка.
На иллюстрации показаны составные части барабанного тормозного механизма:
1 - стопорный пружинный зажим тяги стояночного тормоза (2);
3 - щиток тормозного механизма;
4 - нажимная пружина;
5 - нижняя возвратная пружина;
6 - фиксирующий штифт;
7 - верхняя возвратная пружина;
8 - регулировочный клин;
9 - натяжная пружина;
10 - тормозная колодка;
11 - нажимная штанга;
12 - основная пружина;
13 - прижим тяги стояночного тормоза.
• Снять возвратные пружины вверху и внизу.
• Вытянуть регулировочный клин из нажимной штанги.
• Отцепить основную пружину из нажимной штанги и тормозной колодки. При необходимости нажимную штангу закрепить в тисках.
• При сборке нажимную штангу закрепить в тисках.
• Прицепить основную пружину к нажимной штанге и тормозной колодке. Как нужно устанавливать пружину, показано на рисунке внизу.
• Установить тормозную колодку на нажимной штанге, вставить сверху регулировочный клин.
Его выступ направлен в сторону щитка барабанного тормозного механизма.
• Установить тормозной рычаг пассивной колодки в выступ нажимной штанги, прицепить верхнюю возвратную пружину.
• Чтобы навесить трос привода стояночного тормоза при еще не зафиксированных тормозных колодках, следует отжать пружину и пружинную тарелку, удерживать их в этом положении, при этом немного освобождается трос стояночного тормоза. Подсоединить затем рычаг включения стояночного тормоза.
Подсказка: заменять нужно одновременно обе колодки на каждой стороне. Для безупречного действия тормозов следует использовать только колодки с «Общим допуском к эксплуатации» (оригинальные V.A.G. колодки не содержат асбеста).
Дисковый тормозной механизм задних колес
В моделях с двигателем от 79 кВт на заднем мосту тоже установлены дисковые тормозные механизмы. А также в автомобилях Passat с системой АБС и двигателями мощностью 53-66 кВт, выпущенных до 7/89, сзади установлены дисковые тормозные механизмы. Речь идет, как и в случае с тормозами переднего моста, о дисковых тормозных механизмах с плавающей скобой. Дополнительно к гидравлическому приводу через педаль тормоза дисковый тормозной механизм может обслуживаться еще и тросовым приводом системы стояночного тормоза. Рычаг, на котором закреплен соответствующий трос, приводит в действие толкатель, которым тормозной поршень прижимается к колодкам.
Если основная пружина (2) правильно вставлена в нажимную штангу (1), ее загнутый конец (стрелка) должен показывать внутрь.
Гидравлическая часть дисковых тормозных механизмов в автомобиле выполняется саморегулирую- Автоматическое щейся. По-другому это происходит в механическом приводе стояночной тормозной системы: здесь регулирование необходимо специальное регулировочное устройство, которое удлиняет при необходимости нажимную штангу. В противном случае штанга не смогла бы достаточно отжимать поршень при увеличившемся износе колодок.
Основу регулировочного устройства составляет резьба, по которой нажимная штанга выкручивается при возрастающем износе колодок все далее - нажимное устройство таким образом «удлиняется». Тормозной поршень при замене колодок нельзя просто отжать назад в суппорт, а следует подкрутить его на регулировочной резьбе назад. Для этого потребуется специальный V.A.G.-инструмент 3131.
Проверка колодок и тормозных дисков
На задних дисковых тормозных механизмах контроль износа колодок происходит таким же образом, как и на передних. Более подробно читайте на с. 134. Одновременно с контролем износа колодок проводится проверка состояния тормозных дисков, как это описано на с. 135.
ТО № 26 и 27
Кроме четырех колодок тормозных дисков, необходимы новые самоконтрящиеся болты, которые, как правило, входят в комплект с колодками. Старые болты можно использовать вновь лишь при условии использования специальных средств, предотвращающих откручивание болтов.
• Открутить заднее колесо.
• Отжать зажим тяги стояночного тормоза.
• Отсоединить конусообразный концевик троса у рычага стояночного тормоза.
• Вывернуть оба крепежных болта корпуса суппорта дискового тормозного механизма, придерживая при этом направляющий болт за шестигранник.
• Вынуть болты, снять корпус суппорта и подвесить его у кузова, чтобы тормозной шланг не был натянут.
• Вынуть тормозные колодки из направ ляющих. Если они будут установлены вновь, следует промаркировать колодки, чтобы установить их на то же самое место. Иначе действие тормозов может стать неравномерным.
• Очистить при необходимости направляющие от коррозии, установить колодки.
• Если устанавливаются новые колодки, следует установить специальный ключ 3131 к тормозному поршню и ввернуть поршень сильным
нажатием руки. Этот инструмент имеет четыре выступа, которые должны зацепиться в соответствующих выемках.
• Никогда не задвигайте тормозной поршень через силу. В этом случае вы разрушите регулировочный механизм в поршне!
• Новые самоконтрящиеся болты затянуть моментом 35 Нм, удерживая при этом направляющий болт. Не применяйте слишком широкий рожковый гаечный ключ, который может при заклинивании изменить момент затяжки.
• После установки новых колодок следует обязательно произвести основную регулировку стояночного тормоза.
• Нажмите многократно на педаль тормоза, чтобы колодки правильно установились на тормозных дисках.
Замена тормозных колодок задних дискивых тормозов
Если были установлены новые колодки дисковых тормозов или тормозные тросы, а также после замены тормозных дисков следует провести регулировку дисковых тормозов.
• Не затягивать рычаг стояночного тормоза. пока у обоих суппортов не отделятся от упоров • Попросить помощника затянуть регулировоч- рычаги, показанные на иллюстрации на следую-ную гайку у рычага стояночного тормоза до того, щей странице.
Регулировка дискивых тормозов задних колес
Прежде чем удалить болты заднего тормозного суппорта, следует отсоединить тягу стояночного тормоза (3). На иллюстрации показано, как удерживается направляющий болт (1) при откручивании болта (2).
После установки новых колодок стояночный тормоз следует отрегулировать. Регулировочная гайка изнутри на приводе вращается, пока обозначенный рычаг (1) не поднимется от упора (2). Максимально допустимый отступ составляет 1,5 мм (измерить).
• Расстояние между рычагом и упором может составлять не более 1,5 мм (следует замерить).
• Затянуть рычаг стояночного тормоза и снова отпустить.
Снятие суппорта тормозов
• Открутить корпус тормозного суппорта вверху и внизу, при необходимости открутить тормозной шланг.
• Снять тормозные колодки.
• Открутить суппорт тормозного механизма от балки моста.
• Проверить в приподнятом сзади автомобиле, могут ли задние колеса свободно вращаться.
• При установке затянуть крепежные болты суппорта моментом 65 Нм.
• Установить колодки, при необходимости прокачать тормозную систему и провести регулировку задних тормозов.
Замена манжет задних тирмоз-ных цилиндров
Замена дефектных манжет тормозных поршней на задних суппортах дисковых тормозных механизмов происходит так же, как и на передних: так как для этого следует снять тормозной поршень, будет безопаснее, если эту работу выполнят специалисты автомастерской.
Снятие тормозного диска
• Снять суппорт, колодки и щиток тормозного механизма.
• Снять внешний подшипник.
• Снять тормозной диск.
• При сборке проверить люфт подшипника колеса, см. с. 131.
• После сборки провести регулировку заднего дискового тормозного механизма.
Система стояночного тормоза
Передача тормозной силы происходит в данном случае механически. При приведении в действие рычага включения системы стояночного тормоза натягиваются к задним колесам оба троса, прикрепленных к уравновешивающей скобе (своего рода коромысло).
К приводу стояночного тормоза относятся: 1 - рычаг стояночного тормоза;
2 - контактный выключатель;
3 - тормозные тросы;
4 - уравновешивающая скоба;
5 - покрытие;
6 - рукоятка.
Назначение уравновешивающей скобы заключается в том, чтобы по возможности равномерно распределить между задними колесами силу, которая приложена при затягивании рычага стояночного тормоза. Коромысло уравновешивает колебания коэффициента трения обоих тросов тормоза
• У моделей с задними барабанными тормозными механизмами тросы привода тянут за рычаги включения системы стояночного тормоза пассивных задних тормозных колодок. Тем самым тросы прижимают колодки к барабану. Одновременно рычаг включения системы стояночного тормоза опирается через нажимную штангу на переднюю тормозную колодку которая также выталкивается наружу - тем самым она также тормозит.
• В моделях с двигателем мощностью от 79 кВт и во всех автомобилях Passat с АБС тросы тормозного привода действуют на задние дисковые тормоза через приводной рычаг, нажимную штангу и регулировочный механизм способом, о контроле можно прочитать подробнее на с. 141.
Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза
• Действие стояночного тормоза должно начинаться с третьего стопорного паза рычага.
• При зафиксированном четвертом зубце задние колеса должны быть блокированы.
• Если ход рычага длиннее обычного, это указывает на изношенные тормозные колодки на задних колесах или вытянутые тросы тормозного
привода. Это свидетельство того, что стояноч- JQ н° 4 ный тормоз сильно затягивался при каждой парковке.
• Регулировка стояночного тормоза обычно необходима только после замены троса тормозного привода.
• Приподнять автомобиль сзади и снять автомобиль со стояночного тормоза.
• Снять удлинение средней консоли (выступающей части пола между передними сиденьями) (с. 262).
• Вкручивать регулировочную гайку с каждой стороны до тех пор, пока соответствующее колесо не будет тяжело проворачиваться вручную. • Ослабить контргайки на регулировочных гайках.
• Затянуть рычаг стояночного тормоза в четвертый стопорный паз.
• При вращении гайки удерживать отверткой резьбовую часть троса стояночного тормоза, см. иллюстрацию на предыдущей странице.
• Ослабить стояночный тормоз. Проверить, вращаются ли без особого усилия оба колеса.
• Зафиксировать регулировочную гайку соответствующей контргайкой.
Регулировка стояночного тормоза
Для регулировки стояночного тормоза на тросе (1) ослабить контргайку (2). Затем повернуть регулировочную гайку (4). Чтобы трос стояночного тормоза не был перекручен при повороте гайки, его нужно удерживать у его переднего окончания (3).
Усилитель тормозов
Автомобили Дисковые тормозные механизмы не действуют самоусиливающимся образом, как, например, бара-
без ДБС банные. Необходима значительно более высокая тормозная сила. Поэтому Passat снабжен пневма-
тическим усилителем тормозного привода, добавляющим около 60% тормозной силы
Это устройство располагается слева в моторном отсеке за главным тормозным цилиндром. Несмотря на это, педаль тормоза непосредственно связана с тормозным поршнем в главном тормозном цилиндре, так что можно тормозить и при вышедшем из строя усилителе. Но необходимое давление на педаль в этом случае нужно увеличить в несколько раз. В тормозной системе без АБС дополнительную силу обеспечивает пониженное давление из впускного коллектора. Усилитель тормозов связан шлангом с выпускным коллектором. При торможении разница в давлении между внешним давлением воздуха и пониженным давлением в выпускном коллекторе сдвигает эластичную мембрану и дополнительно давит на поршень в главном тормозном цилиндре.
Если двигатель не заведен, то усилитель не может развить никакой (дополнительной) тормозной силы. Если двигатель внезапно глохнет, то еще остается небольшой резерв для некоторого количества торможений; но потом придется уповать только на силу ног.
Проверка усилителя тормозов
• Двигатель должен быть заглушен. Нажать на педаль тормоза 10 раз и держать педаль тормоза теперь полностью выжатой.
• Завести двигатель. При исправном усилителе тормозного привода педаль должна в этот момент немного податься.
о Если этого не происходит, скорее всего следует искать неисправность в вакуумной системе: негерметичный вакуумный шланг от впускного коллектора к усилителю тормозов, неисправные обратный клапан в вакуумном шланге, резиновое кольцо между главным тормозным цилиндром и усилителем или мембрана усилителя.
• Для контроля обратного клапана отсоединить вакуумный шланг от усилителя тормозов.
• Должна быть возможна продувка, но не всасывание.
• Обратный клапан можно приобрести только вместе с соответствующим вакуумным шлангом.
• Для замены поврежденного резинового кольца между главным тормозным цилиндром и усилителем нужно демонтировать цилиндр.
• Неисправный усилитель тормозов не подлежит ремонту. Заменить.
Регулятор тормозных сил
Во всех версиях Passat регулятор тормозных сил расположен слева перед задним мостом по направлению движения автомобиля. Он может снижать давление жидкости в задних колесных цилиндрах. Это происходит в зависимости от нагрузки: много давления при полностью нагруженном автомобиле, при этом и при торможении задний мост разгружается лишь слегка. При малой нагрузке, если в автомобиле сидят один или два человека, автомобиль сильнее приподнимается от задних пружин. Из-за чрезмерного давления на задние колеса они преждевременно блокируются, и автомобиль при торможении может развернуть поперек.
Проверка Для быстрой проверки действия вам потребуется помощник. Автомобиль не следует приподнимать
регулятора тормозных соя
домкратом.
• Резко выжмите до конца педаль тормоза и быстро уберите ногу.
• При этом должен двигаться рычаг у регулятора тормозных сил.
* Для более точной проверки необходимы специальные инструменты - натяжное устройство для пружин и прибор контроля давления (работа для автомастерской).
Ремонт гидравлического привода тормозов
Во всех далее описываемых работах вы соприкоснетесь с тормозной жидкостью. Вот несколько советов по технике безопасности.
О Тормозная жидкость ядовита. Поэтому она не должна попасть в рот или на открытые раны.
О Тормозная жидкость агрессивна по отношению к лаковому покрытию кузова. Поэтому нельзя класть на лакированные детали тряпки, пропитанные тормозной жидкостью, или выпачканные тормозной жидкостью инструменты. Также и в моторном отделении после монтажа следует вытирать следы тормозной жидкости, но лишь тогда когда все места соединений плотно прикручены.
О Для снятия и установки тормозного трубопровода вам необходим ключ 10411 (например, Hazet 05202). Для тормозных шлангов вам будет достаточно рожкового гаечного ключа.
Части тормозного привода:
1 - включатель сигнала торможения;
2 - возвратная пружина;
3 - педаль;
4 - скоба педали;
5 - тормозная штанга;
6 - усилитель тормозной силы.
О После ремонта гидросистемы тормозов ее нужно прокачать. Часто бывает достаточно прокачать только тот тормозной контур, в котором проводились работы.
• Открутить накидную гайку тормозного трубопровода. Для этого необходимо удерживать противоположную гайку соединения, например, у тормозного шланга.
• Если гайка приржавела к трубке, из-за чего она вращается вместе с гайкой, следует заменить эту трубку. Тонкостенные трубки быстро ломаются.
• Если соответствующий кусок трубки придется заменить, то для ослабления соединений трубопровода можно использовать следующий прием: • Отпилить тормозной трубопровод вблизи болтового соединения, открутить накидную гайку с шестигранной головкой.
• Сначала отвернуть накидную гайку соответствующего тормозного трубопровода. При этом следить за тем, чтобы трубопровод не перекрутился.
• Если тормозной шланг закреплен на кузове при помощи штампованного держателя, то он защищен листовой скобой от перемещения в стороны. При сборке обязательно нужно установить этот так называемый держатель шланга.
• При установке шланга его следует закручивать сначала на том конце, который имеет внешнюю резьбу.
• Если новую трубку требуется немного выпрямить, это возможно сделать лишь при большом радиусе трубки. В противном случае тонкая трубка может сломаться.
• Большим пальцем придерживать в месте сгиба изнутри трубки.
• При необходимости установите защитные шланги.
• Вставьте тормозные трубопроводы в крепления.
• Прокачать тормозную систему.
Снятие трубопровода тормозного привода
• Затем затянуть другую резьбу.
• Тормозной шланг не должен быть перекручен. Для контроля служит цветная полоса или резиновый бортик вдоль шланга.
• Прокачать тормозную систему.
• Сразу после ремонта проверить, не трется ли шланг где-нибудь при пружинящих движениях.
• Эту проверку повторить после относительно длительной поездки.
Снятие тирмозных шлангов
Между соединением тормозного шланга (5) и тормозной трубкой (2) находится так называемый держатель шланга (4). При сборке о нем нельзя забывать. Обозначения:
1 - держатель для тормозной трубки;
3 - фиксирующая гайка на тормозной трубке.
Трубопроводы гидравлической системы:
1 - шланг спереди у суппорта;
2 - трубопровод спереди перед главным тормозным цилиндром;
3 - трубопровод к регулятору тормозной силы (4);
5 - трубопровод к заднему мосту;
6 - шланг к заднему колесу;
7 - трубопровод к суппорту сзади;
8 - трубопровод к заднему колесу;
9 - шланг к барабанному тормозу сзади.
Снятие
колесного тормозного цилиндра Снятие главного тормозного цилиндра
• Снять барабан и тормозные колодки.
• Клапан вентиляции и тормозной трубопровод отвинтить сзади на щитке.
• Слить тормозную жидкость из расширительного бачка
• Достать бачок из главного тормозного цилиндра.
• Снять наконечник провода.
• Отвинтить все трубопроводы тормозного привода от главного тормозного цилиндра.
• Открутить гайки на соединении главного тормозного цилиндра и усилителя тормозного привода, цилиндр снять.
Смятие усилителя тормозной силы
• Снять левую полочку (с. 261)
• Снять у рычага педали тормоза фиксирующую скобу стопорного болта нажимной штанги, вытолкнуть болт.
• Снять вакуумный шланг с усилителя.
• Отвести тормозную жидкость, затем открутить тормозные трубопроводы.
• Выкрутить расположенные в помещении для ног четыре гайки крепления усилителя тормозного привода.
• Держащие винты тормозного цилиндра вывинтить, колесный цилиндр снять.
• После сборки прокачать тормозную систему.
• При сборке вложить новое уплотнительное кольцо между усилителем тормозного привода и главным тормозным цилиндром.
• Плотную пробку для соединительных штуцеров компенсационного бачка смазать внутри тормозной жидкостью перед установкой бачка.
• Прокачать тормозную систему.
• Вынуть из моторного отделения прибор усилителя вместе с главным тормозным цилиндром и креплением.
• Открутить главный тормозной цилиндр и крепление.
• При сборке затянуть гайки крепления моментом 20 Нм.
• Не забудьте зафиксировать скобу болта тормозной штанги.
• Прокачать тормозную систему.
Прокачка тормозной системы
После всех работ в гидравлике систему нужно прокачать. В мастерских для этого используется специальный инструмент. У автомобилей с АБС обратите внимание на специальные указания:
• Порядок работы: сзади справа, сзади слева, • Поместить свободный конец шланга в частич-
спереди справа и, наконец, спереди слева.
• Автомобили с АБС: выключить зажигание, выжать тормозную педаль 20 раз, чтобы создать давление.
• Все автомобили: ресивер заправить свежей тормозной жидкостью и во время прокачки следить за тем, чтобы он своевременно пополнялся свежей жидкостью. Иначе в тормозную систему снова попадет воздух из ресивера.
• Снять пылезащитный колпак клапана прокачки.
• Надеть прозрачный шланг на очищенный нип-
но наполненный тормозной жидкостью сосуд. Клапан открыть на полтора оборота.
• Все автомобили без АБС, передние тормозные механизмы с АБС: помощник медленно выжимает педаль тормоза до упора. Таким образом, тормозная жидкость вместе с воздухом откачивается. Вы можете увидеть пузырьки воздуха в прозрачном шланге или в сосуде с тормозной жидкостью.
• Медленно отпустить педаль.
пель клапана.
• Повторять процесс до тех пор, пока в шланге больше не будет наблюдаться воздушных пузырьков. Водитель и помощник должны держать друг друга в курсе событий: когда педаль тормоза выжимается, а когда клапан снова закрыт.
• Педаль тормоза выжать до упора и удерживать, пока вентиляционный клапанне закроется.
• Таким же образом удалить воздух из тормозной системы других колес.
• Задние тормоза с АБС: создать давление, выжать 20 раз педаль тормоза.
• Подсоединить шланг к клапану прокачки, клапан открыть.
• Включить зажигание, насос системы АБС включается и выкачивает тормозную жидкость через клапан.
• Как только в жидкости перестанут появляться воздушные пузырьки, выключить зажигание и закрыть клапан.
• Осторожно, компенсационный бачок не должен полностью опустошаться. Кроме того, насос не должен работать дольше 2 мин.
• После удаления воздуха из тормозной системы включить зажигание и подождать пока не выключится насос АБС.
• Еще раз долить тормозную жидкость.
Замена тормозной жидкости
• Опустошить ресивер с тормозной жидкостью пипеткой или чистым медицинским шприцем.
• Наполнить ресивер свежей тормозной жидкостью и регулярно доливать ее.
• Через каждый клапан прокачки должно пройти ТО №39 500 см3 тормозной жидкости. Благодаря этому количеству тормозной жидкости, можно гарантировать, что вся тормозная система наполнилась неиспользованной тормозной жидкостью.
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Автомобиль при торможении уводит в сторону 1. Неравномерное давление в шинах 2. Неравномерный профиль шин 3. Тормозные колодки покрылись грязью, замаслились или неравномерно износились 4. Тормозные поверхности дисков или барабанов сильно загрязнены, заржавели или износились 5. Направляющие в суппорте дискового тормозного механизма покрыты грязью или заржавели 6. Приржавел поршень в суппорте дискового тормозного механизма или в колесном тормозном цилиндре 7. Неисправен регулировочный механизм барабанного тормоза 8. Приржавел поршень в колесном тормозном цилиндре 9. Неисправен регулятор тормозных сил Отрегулировать на холодных шинах Поменять шины между собой, чтобы на каждом мосту располагались равномерно изношенные шины Заменить Диски отшлифовать или расточить барабаны, при необходимости - заменить Отшлифовать Сделать проходимым или перебрать в автомастерской суппорт тормозного механизма Проверить положение составных частей Сделать проходимым или заменить тормозной цилиндр Проверить давление в мастерской
Тормоза
Для прокачки тормозной системы прозрачный шланг (1) подсоединить к клапану прокачки (3). Другой конец шланга погрузить в наполненный тормозной жидкостью сосуд (2). Только теперь открыть клапан.
Неисправность Ее причина Чем помочь
В. Скрипящие тормоза 1. Накладки стерлись или затвердели 2. См. А. 4-8 3. Новые тормозные накладки неправильно прилегают 4. Отошедшие заклепки накладок Заменить Обточить напильником внешний кант накладки Заменить
С. Тормоза стучат, пульсирующая педаль тормоза 1. Тормозные диски стерты, повреждены или к ним приклеились остатки накладки. Большой выступ в сторону тормозного диска или ступицы колеса 2. См.А. ЗиА. 7 3. Тормозной барабан ударяется в сторону или вверх, или повреждены поверхности накладки Диски отшлифовать или заменить. При необходимости заменить ступицу колеса или подшипник Барабан расточить или заменить
D. Задние колеса блокируются 1. См. А. 9 2. Тормозные поверхности барабанов заржавели или покрыты царапинами 3. См. А. 7 4. Накладки порваны или повреждены на поверхности 5 Слабое действие передних тормозов, см. А 4-6 Расточить тормозной барабан или заменить Заменить
Е. Тормоза сильно нагреваются, не отпускаются F. Слишком большой путь тормозной педали 1. Гидравлическая система под первичным сжатием. Все колеса трудноходимы: а) нет люфта между педалью тормоза (нажимная штанга) и поршнем главного тормозного цилиндра; б) неисправен усилитель тормозов; в) неисправен главный тормозной цилиндр 2. Один тормозной контур находится под пер- вичным давлением. Переднее колесо и, возможно, расположенное напротив заднее колесо трудноходимы: засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре 3. Заедает тормозная механика. Одно или два колеса одного моста трудноходимы а) См. А. 4-8 б) Стояночный тормоз не отпускается 4. Резиновые части разбухли из-за использования неверной тормозной жидкости 1. Износившиеся накладки барабанных тормозов 2. См.А. 5 Проверка: автомобиль поднять, колеса провернуть проверить люфт Заменить Заменить Прочистить в автомастерской Проверить регулировку стояночного тормоза или положение задних дисковых механизмов Заменить тормозную жидкость и неисправные детали Заменить
G. Слишком большой ход педали, педаль мягко выжимается и пружинит 1. Воздух в тормозной системе, юзможно уровень жидкости в бачке сильно упал. Причины: а) есть места утечки в тормозной системе б) негерметична манжета в главном тормозном цилиндре 2. Перегревшаяся тормозная жидкость, образование пузырьков воздуха из-за слишком высокого содержания воды в тормозной жидкости и перегрузки тормозов 3. См. А. 6и7 Проверить, заменить поврежденные детали Заменить главный тормозной цилиндр или перебрать в автомастерской Заменить тормозную жидкость
Н. Плохое действие тормозов при сильном надавливании на педаль тормоза 1. Если ход педали в норме: а) колодки замаслились, «остекленели» б) см. А. 4 и 8 2. Короткий ход педали: неисправен усилитель тормозного привода 3. Длинный ход педали: а) см. А. 6 б) выпал один из тормозных контуров в результате негерметичности или повреждений Заменить См. с. 144 Проверить, поврежденные части заменить
Антиблокировочная система
ПРЕРЫВИСТОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
В Passat установлена Анти Блокировочная Система (АБС) фирмы Teves за отдельную плату (в автомобилях с двигателями мощностью до 85 кВт) и серийно (в автомобилях с двигателями в 100 кВт). До 7/89 автомобили с двигателями мощностью до 66 кВт при наличии АБС на задних колесах вместо барабанных тормозов сзади оснащались дисковыми тормозами.
Что делает АБС
АБС обеспечивает оптимальное прерывистое торможение, в результате чего невозможна полная блокировка колес. Колеса еще немного крутятся на гладкой поверхности при полном торможении, чтобы автомобиль удерживался в колее.
АБС - эти не панацея!
АБС не может совершить никаких чудес при торможении, как часто думают водители; так что значительное сокращение тормозного пути происходит не при всех условиях. АБС помогает сохранить управляемость автомобилем во время сильного торможения.
Не поддавайтесь ложному мнению, что антиблокировочная система уменьшает риск аварии! Если вы слишком сильно приближаетесь к автомобилю, идущему впереди вас, то, несмотря на установленную на вашем автомобиле АБС, столкновение неизбежно произойдет. Также и при гололеде: АБС не может «посыпать вам путь песком». Если будут нарушены физические границы, то автомобиль вылетит из колеи. При поворотах то же самое: если превышаются поворотные силы шин, то автомобиль, несмотря на АБС, может не вписаться в поворот.
О Полностью выжмите педаль тормоза. Дозирование тормозной силы - задача АБС, а не ваша.
О АБС помогает сохранить управляемость автомобилем при объезде какого-либо препятствия. Но для этого системе необходим гораздо больший поворот управляемых колес, чем обычно. Поупражняйтесь поэтому на пустой просторной парковке в выполнении полного торможения при большом повороте управляемых колес.
О Не удивляйтесь, что педаль пульсирует. Если работает АБС, то колебания педали - нормальное явление.
О В экстремальных случаях вам придется убирать ногу с тормоза даже в оборудованном АБС автомобиле, чтобы без проблем выйти из опасных ситуаций на повороте.
Важнейшие части АБС
Тормозные контуры: тормозная система поделена на три контура: по одному для передних колес, а еще один для задних тормозов. Соответственно и резервуар тормозной жидкости поделен на три части. Главный тормозной цилиндр с двумя рабочими поршнями действует на два передних колеса. Тормозное давление для задних колес производит усилитель тормозного привода.
Гидравлическая система: она находится на том же месте, где в обычной тормозной системе находились главный тормозной цилиндр и усилитель тормозной силы (см. рисунок на с. 151). Сюда относятся гидравлический усилитель тормозного привода с главным тормозным цилиндром; блок электромагнитных клапанов для уменьшения тормозного давления при возникновении опасности блокировки; гидравлический насос с электромотором, регулятор давления, выключатель давления и предупредительный выключатель давления, а также компенсационный бачок с сигнальным выключателем для уровня жидкости.
При помощи этого рисунка легко понять действие АБС. По-разному обозначены три тормозных контура: розовым - левый передний; светло-розовым - правый передний; ярко-розовым - задний. Частота вращения колес передается частотными датчиками спереди (1) и сзади (5) блоку управления (4). Если при торможении колесо грозит заблокироваться, то гидравлический блок (6) редуцирует через магнитные клапаны (7) давление в соответствующем тормозном контуре. Колесо при уменьшившемся давлении снова может вращаться. О неполадках в системе гидравлического блока/уровня тормозной жидкости сигнализирует красная контрольная лампа (2); дефект в блоке управления показывается желтой лампой (3).
Частотный датчик: это постоянные магниты, около которых движется импульсное колесо (на каждой втулке). Датчики определяют скорость частоты вращения колес.
Блок управления: он находится под задним сиденьем (рисунок снизу) и перерабатывает идущие от колес частотные сигналы.
Функционирование отдельных частей
Гидравлический Регулировка АБС передних колес происходит независимо друг от друга. Задние колеса регулируют-
блок ся совместно, регулировку определяет то колесо, которое грозит заблокироваться первым.
Соответственно командам электронного блока управления давление в тормозных контурах либо поддерживается постоянным, либо уменьшается или снова создается. Давление не может быть выше того, которое вы создаете нажатием на педаль тормоза.
Для регулирования давления есть шесть быстро включающихся магнитных клапанов с электромагнитным приводом - по одному впускному и выпускному клапану на каждый тормозной контур. Магнитные клапаны обесточены в то время, когда создается давление. При этом впускной клапан открыт, а выпускной - закрыт. Для остановки роста давления на впускной клапан поступает напряжение, он закрывается, и давление в тормозном контуре не может увеличиваться. Если нужно уменьшить давление, то напряжение поступает на выпускной и впускной клапаны. Впускной клапан остается закрытым, выпускной открывается на короткое время. Давление отводится в сторону резервуара, и грозящее блокироваться колесо снова может быстро вращаться. Смена давления начинается заново, пока не устранится опасность блокировки.
Во время фазы спада давления вы замечаете этот процесс по педали тормоза. В главном тормозном цилиндре открывается главный магнитный клапан. Так называемая позиционная втулка противодействует силе педали тормоза, а вместе с ней и поршню главного тормозного цилиндра. Теперь, чтобы в главном тормозном цилиндре не упало давление, туда поступает тормозное давление. Это происходит в течение нескольких секунд - педаль пульсирует.
Частотный Частоту вращения каждого отдельного колеса определяет датчик частоты вращения (всего их четы-дашчнк Ре) и передает эту информацию к блоку управления. Со своей стороны блок управления отдает ко-
манду гидравлическому блоку.
Сами датчики частоты вращения установлены на небольшом расстоянии от зубчатой шайбы - ротора. Ротор вращается вместе с колесом, отчего зубчатые выпуклости по его периметру в зависимости от скорости проходят рядом с датчиком быстрее или медленнее. Каждый зубец, пробегающий под датчиком, вызывает в нем кратковременное увеличение напряжения. Таким образом, в датчике создается электрический импульс, изменяющий свою частоту в соответствии с частотой вращения колеса. Возникающий таким образом сигнал обрабатывается в блоке управления как информация о частоте вращения.
Электронный Блок управления обрабатывает поступающие сигналы от датчиков частоты вращения. Одновремен-бЛОК упррчле- н0 он управляет гидравлическим блоком таким образом, чтобы колеса не блокировались. Поступаю-ИЙЯ щие сигналы обрабатываются двумя независимыми микропроцессорами. Оба логических блока со-
единены специальным проводом с двумя так называемыми сравнителями. Если устанавливается наличие ошибки, противоблокировочное устройство выключается и вспыхивает сигнализатор на панели приборов.
Гидравлический блок (1) АБС. К ней относятся следующие элементы:
2 - предупредительный выключатель давления;
3 - отводной шланг;
4 - регулятор давления;
5 - гидравлический насос;
6 - шланг высокого давления;
7 - резервуар.
Два реле относятся к АБС: реле для подачи напряжения к системе АБС и реле гидравлического насо- Реле са. Реле вместе с двумя дополнительными предохранителями находятся вверху центрального коммутатора в отдельных держателях.
Помощь при неполадках
Индикатор АБС на приборной панели вспыхивает на одну секунду при включении зажигания. Во вре-мя фазы самопроверки блока управления лампочка мигает. Затем она гаснет, это значит, что АБС исправна. Если нет, то неполадки можно определить по следующим явлениям:
Признак, указывающий на неисправность АБС Причина/особенности
А. Желтая контрольная лампочка не гаснет после самопроверки АБС (макс, через 60 с после включения зажигания) Неполадки в АБС, АБС отключена. Гидравлическое усиление тормозного привода при этом исправно
В. Горит красная контрольная лампа тормозной системы (ручной тормоз ослаблен) Упал уровень тормозной жидкости
С. Горят одновременно желтая контрольная лампа АБС и красная тормозной системы 1. Потеря тормозной жидкости в переднем тормозном контуре. Регулирование АБС отключено для передних колес; путь педали ощутимо длиннее 2. Потеря тормозной жидкости в заднем тормозном контуре. Регулирование АБС отключено для задних колес. Путь педали почти не изменился, но требуется больше силы при нажатии на педаль тормоза, т. к. не функционирует усилитель тормозного привода 3. Давление в гидроаккумуляторе опустилось ниже 105 бар. После пяти или шести торможений усилитель тормозного привода выйдет из строя
D. Длинный путь тормозной педали Негерметичные места в переднем тормозном контуре
Е. Требуется сильное нажатие на педаль для торможения, нормальный путь педали 1. Негерметичные места в заднем тормозном контуре, не происходит усиления тормозной силы 2. Гидравлический насос вышел из строя или поврежден
Электронная блокировка дифференциала (EDS)
В соединении с АБС наши модели также могут быть оснащены электронной блокировкой дифференциала. «Е» в аббревиатуре «EDS» уже говорит о том, что здесь на помощь приходит электроника - в совместной работе с АБС.
О Если переднее колесо прокручивается при накате, то частотные датчики опознают различные частоты вращения колес.
О Комбинированный блок управления АБС и EDS побуждает дисковые тормоза действовать на проворачивающееся колесо. Это происходит посредством пары магнитных клапанов в гидравлическом блоке АБС. Открывается соединение от регулятора давления к колесному тормозному цилиндру соответствующего тормозного диска до тех пор, пока колесо настолько затормозит, чтобы другое переднее колесо могло передать силу.
О Как только на передних колесах будет одинаковое скольжение, блок управления заканчивает регулировку и закрывает магнитные клапаны. Водитель замечает ввод в действие блокировки дифференциала только по изменившемуся шуму.
О Чтобы исключить неправильное функционирование, EDS снабжен предохранительным выключением. На основе тормозного давления, а также и после установленного максимального времени EDS выключается, чтобы избежать перегрузки тормозов; при скорости свыше 40 км/ч EDS выключается. Включения магнитных клапанов происходят так, чтобы передние тормоза не оставались без контроля.
О Если блок управления определяет ошибку в EDS, то он отключает EDS; АБС продолжает функционировать. Если ошибка присутствует в определении частотного сигнала или в электронике, то АБС и EDS отключаются вместе. VW в любом случае остается способным к торможению.
О Прибор управления оснащен двумя запоминающими устройствами. В долгосрочном устройстве сохраняются сведения о постоянных ошибках. Такие сообщения об ошибках сохраняются годами даже при отключенной аккумуляторной батарее. Возникающие однажды ошибки при скоростном пределе до 40 км/ч, напротив, сохраняются в краткосрочном устройстве. Если эта ошибка не возникает снова в течение 15 стартов двигателя, то прибор управления стирает информацию об ошибке. О Если после самодиагностики продолжает гореть желтый сигнализатор, следует опросить запоминающее устройство с помощью так называемого считывающего устройства в автомастерской.
колеса и шины
«ФИГУРА С ОКРУГЛОСТЯМИ»
Не только внешняя поверхность Passat имеет округлую фигуру. Еще четыре округлости вы можете обнаружить под автомобилем - они состоят из резины, стальной проволоки и ткани, и являются связующим звеном между автомобилем и дорогой.
Какие шины устанавливать?
Допустимые размеры шин для вашего автомобиля прописаны в техпаспорте. Другие шины можно устанавливать, только, если они одобрены комиссией TUEV (Объединения работников технического надзора) и потом занесены в документы к автомобилю.
В наших моделях Passat устанавливаются следующие шины:
Модель Размер шины Обод Глубина запрессовки
Limousine 53/55 кВт до 7/90 165/70 R 14 81S 5S Jx 14 38 мм
Limousine и Variant 53 - 66 кВт 185/65 R 14 85T 6Jx14 38 мм
195/60 R 14 85Н 6Jx 14 38 мм
195/55 R 15 83V 6 J х 15 38 мм
205/50 R 15 85V 6Jx 15 38 мм
Limousine и Variant 79/85 кВт 185/65 R 14 85Н 6Jx14 38 мм
195/60 R 14 85Н 6Jx 14 38 мм
195/55 R 15 83V 6 J x 15 38 мм
205/50 R 15 85V 6Jx 15 38 мм
Limousine и Variant 100 кВт 195/60 R 14 85V 6Jx14 38 мм
195/55 R 15 83V 6 J x 15 38 мм
205/50 R 15 85V 6 J x 15 38 мм
Обозначения шин
По международным соглашениям размер шины указан в мм или, как в нашем случае, в мм и дюймах. Обозначения 165/70 R 14 81 S, 185/65R 14 Н или 195/55 R 15 V свидетельствуют о следующем: 165, 185, 195, 205: ширина шин в ненагруженном состоянии в миллиметрах.
/70, /65, /60, /55: соотношение высоты шины к ее ширине = 65:100 и соответственно 70 и 55:100.
R: обозначение конструкции шин как радиальной.
14: внутренний диаметр шины в дюймах (").
Q: допустимая максимальная скорость до 160 км/ч - скоростной класс для обычных шин M+S
S: максимальная скорость до 180 км/ч.
Т: максимальная скорость до 190 км/ч
Н: максимальная скорость до 210 км/ч.
V: свыше 210 км/ч - требуется для Passat 16V.
Подсказка: более широкие шины используются только для высокоскоростных классов автомобилей.
Ободы
В Passat могут быть установлены следующие ободы: 51/2 J х 14 Н 2 ЕТ 38 или 6 J х 14 Н 2 ЕТ 38 или 6 J х 15 Н 2 ЕТ 38. Числа и буквы свидетельствуют о следующем:
572, 6: ширина обода в дюймах, измеряется между бортами закраины обода поперечно к направлению вращения колеса.
J: обозначение высоты борта (форма бортовой закраины обода?).
х: обозначение глубокого обода.
14, 15: диаметр обода в дюймах, измеряется от борта до борта (посадочный диаметр шины?).
Н 2: (отметка) для двойного обода. Два возвышения внутри основания обода предотвращают соскальзывание шины при боковой нагрузке (резкое движение на поворотах с низким воздушным дав-лением в шинах).
ЕТ 38: глубина запрессовки 38 мм. Этот размер разъясняет рисунок внизу слева
Эти нормативные обозначения указывают только основные размеры ободов, но не специфические для каждого автомобиля данные, как, например, число отверстий для крепления колеса или диаметр этих отверстий.
В Passat используются 14-дюймовые ободы, также и 15-дюймовые. Внимание: 13-дюймовые ободы не использовать ни в коем случае в предшествующих моделях! Здесь список устанавливаемых ободов:
Какие ободы использовать?
Обод Материал Номер обода Глубина запрессовки
57г Jx 14 Сталь 357 601 025 38 мм
6Jx 14 Сталь 357 601 025А/В 38 мм
6Jx 14 Сталь 321 601 025 Н 38 мм
6 J х 14 Легкий сплав 191 601 025 F 38 мм
6Jx 14 Легкий сплав 357 601 025 С 38 мм
6 J x 14 Легкий сплав 321 601 025 N 38 мм
6Jx 14 Легкий сплав 535 601 025 В 38 мм
6J x 14 Легкий сплав 357 601 025 Е 38 мм
6Jx 14 Легкий сплав 171 601 025 Н 38 мм
6Jx 14 Легкий сплав 191 601 025 В 38 мм
Колесные болты и ободы представляют собой единство конструкции и поэтому всегда должны соответствовать друг другу. Коническая посадка в отверстиях для крепления ободов точно согласована с конусами болтов. Другие формы конуса не могут гарантировать надежное крепление болта и тем самым колеса. Для ободов (стальных и легкосплавных), устанавливаемых и допущенных к применению в автомобилях Passat, подходят исключительно так называемые болты с корончатой головкой (номер детали - 321 601 139С). Его можно распознать по специальным углублениям вверху на головке болта (см. рис. внизу справа).
Также в автомобилях Passat могут устанавливаться легкосплавные ободы других производителей, при этом потребуются особые болты. Для этого существуют следующие основания: для соответствующей толщины ободов должны использоваться болты подходящей длины. Слишком короткий болт не будет прочно держать колесо на втулке. Слишком длинный болт проходит далеко в отверстие для болта на втулке и может прежде всего повредить части заднего барабанного тормозного механизма.
Зимние шины следует покупать вместе с подходящими стальными обедами. Это хотя и дороже в первый момент, но зато сэкономит средства при перебортировке. В магазинах, торгующих шинами, нередко можно приобрести по выгодной цене полные комплекты. Или можно купить подержанные ободы. Легкосплавные ободы под влиянием соли для посыпания дорог могут корродировать вплоть до полной непригодности. Поэтому следует как можно скорее устранять повреждения покрывающего их защитного лака. Тот, кто использует зимой легкосплавные ободы, должен контролировать их состояние при каждой мойке автомобиля. Обратите внимание, что узкие 51/2-дюймовые ободы подходят исключительно для седанов с двигателем мощностью 53/55 кВт, выпущенных до июля 1990 года.
Только один вид колесных болтов
Другие виды для особых ободов
Ободы для зимних шин
Кто хочет покупать подержанные ободы, может установить только 14-дюймовые ободы из стали, которые комплектовались в автомобилях Golf/Jetta II и Passat GT Номер этого обода 321 601 025 Н.
Подержанные ободы
На схеме слева показана глубина запрессовки обода. Размером «d» обозначено расстояние между серединой обода и поверхностью соприкосновения обода с втулкой колеса.
Справа: Колесные болты для оригинальных ободов из стали или легкосплавных ободов имеют корончатую головку. Стрелка показывает на одно из углублений в головке.
Проверка давления в шинах
Постоянный контроль
Измерение давления в холодных шинах
Движение с низким давлением в шинах вызывает их деформацию и нагревание. Оно ни в коем случае не должно опускаться ниже следующих значений (в бар):
165/70 R14* 185/65 R 14 195/60 R 14 195/55 R 15 205/50 R15
Спереди Сзади Спереди Сзади Спереди Сзади Спереди Сзади Спереди Сзади
53/55 кВт Половин, нагрузка 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9
Полная нагрузка 2,4 2,7 2,1 2,4 (2,7) 2,1 2,4 (2,7) 2,4 2,7 (3,0) 2,1 2,7
66 кВт Половин, нагрузка 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0
Полная нагрузка — — 2,3 2,6 (2,9) 2,3 2,6 (2,9) 2,4 2,7 (3,0) 2,3 2,9
79/85 кВт Половин, нагрузка 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1
Полная нагрузка — — 2,4 2,7 (3,0) 2,4 2,7 (3,0) 2,5 2,8 (3,1) 2,4 3,0
100 кВт Половин, нагрузка 2,3 2,3 2,5 2,5 2,3 2,3
Полная нагрузка — — — 2,6 2,9 (3,2) 2,8 3,1 (3,4) 2,6 3,2
* Только для седана 53/55 кВт до 7/90 Данные в скобках даны для Variant
Подсказка: в соединении с шинами M+S давление в шинах следует повысить на 0,2 бар. Исключение: Passat 16Vc зимними шинами - здесь значение то же, что и для летних шин.
В запасном колесе давление составляет 4,2 бар. Давление в шине запасного колеса следует создать, используя показания таблицы, как при полной нагрузке.
Уже после нескольких километров езды давление в шинах поднимается на 0,2-0,4 бар. Это повышение давления из-за нагревания уже учтено при рекомендациях, и поэтому не нужно его понижать. Лучше всего обзавестись собственным манометром для проверки давления воздуха в шинах, при помощи которого давление может быть измерено еще перед началом поездки, когда шины холодные.
Проверка состояния шин
Подобный контроль лучше всего производить при ла на заправке.
• Полностью проверните каждое колесо.
• Чужеродные тела типа небольших камешковуб-рать из прорезей профиля протектора узкой отверткой, не повредив при этом шины.
• Согласно предписаниям глубина профиля шин должна составлять по всей ширине минимум 1,6 мм.
• Для контроля износа служат возвышения в канавках рисунка протектора, проходящие через регулярные промежутки перпендикулярно к беговой дорожке протектора. Они обозначены на
поднятом автомобиле, например при замене мас-
боковине покрышки буквами «TWI» (Tread Wear Indicator - показатель износа профиля)
• Если эти возвышения находятся на одном уровне с канавками рисунка профиля, значит, шину нужно менять незамедлительно. Широкие шины «плывут» по мокрому покрытию дороги, поэтому по соображениям безопасности вам следует менять шины уже при износе до 3 мм.
Картина износа о Передние шины, более изношенные по внешней стороне, не являются чем-то необычным, шцн Причина — повышенная нагрузка этой области беговой дорожки при прохождении поворотов.
О Односторонне изношенные шины, однако, могут указывать и на неправильную регулировку углов установки колес, особенно если только одна шина изношена таким образом.
О Сильный износ в середине шины указывает на завышенное давление. Этот эффект особенно заметен на задних колесах. Или же вы много ездите на высокой скорости, из-за чего беговая дорожка закругляется.
О Если на обеих внешних сторонах шины профиль изношен сильнее, чем в середине, значит, давление воздуха в шинах было длительное время слишком низким.
О Равномерный износ профиля шины указывает на дефектный амортизатор.
О Если неравномерный износ проявляется только на определенных местах, значит, колесо не отбалансировано или поврежден каркас покрышки.
О Одно-единственное место с сильным износом профиля образуется в результате торможения с блокированным колесом, так называемая «тормозная отметина».
Замена шин
Если снимается исправное, отбалансированное колесо - для проверки тормозов - отметить его положение на втулке колеса. Иначе впоследствии балансировка не будет соответствовать изначальной. Замена колеса в пути - не совсем простое дело. Болты для крепления колеса могут оказаться приржавевшими. В этом случае бортовой инструмент вам не поможет, нужен мощный ключ для затяжки болтов крепления колес или крестовидный ключ с надетым отрезком трубы для удлинения плеча
рычага.
• Поставить автомобиль на стояночный тормоз и включить первую или заднюю передачу.
• На дороге включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.
• Заблокировать колеса противоположной стороны, например камнями или деревянными брусками, чтобы они не сдвигались.
• Вставьте пальцы в отверстия колесного колпака или используйте отвертку для снятия колпака.
• Сначала откройте ключом «секретный» болт для крепления колес, если таковой стоит на вашем автомобиле.
• Ослабить болты для крепления колес - каждый примерно на оборот
• Установить бортовой домкрат на основании автомобиля скосом внутрь на обозначенном месте нижнего края кузова (см. рис. на с. 15). Домкрат должен при этом входить в вертикальную распорку кузова.
• На мягкой земле следует подложить дощечку под домкрат.
• Поднять автомобиль.
• Полностью вывернуть болты для крепления колеса.
• Снять колесо, надеть запасное колесо.
• Равномерно и перекрестно затянуть болты. При этом проворачивать колесо то в одну, то в другую сторону, для того чтобы оно безупречно центрировалось на ступице.
• Опустить автомобиль, дозатянуть болты (110 Нм).
• Надеть колпак.
• При установке запасного колеса обратить внимание на характер движения (см. ниже).
• После непродолжительной поездки проверить посадку болтов.
Запасное колесо
При небольшой аварии в пути в багажном отделении вы обнаружите сюрприз: вместо обычного колеса вы найдете тонкое аварийное колесо на специальном ободе. У автомобилей с кузовом седан его размеры таковы: Т 105/70 R 14 на ободе 31/2Jx14, у автомобилей с кузовом универсал - Т 125/70 R 15 на ободе 31/2 Jx 15. Только тот, кто при покупке нового Passat заплатит дополнительно, получит обычное резервное колесо.
Пока с колесами ничего не случилось, автомобиль может «перенести» и аварийное колесо. Но если пришлось им воспользоваться, то могут возникнуть следующие проблемы:
О Аварийное колесо предназначено только для краткосрочной замены. Это может обернуться неприятностью для тех, кто в конце недели поехал в отпуск, еще не доехал до места назначения и не может купить запасное колесо в дороге.
О С установленным аварийным колесом нельзя превышать скорость 80 км/ч. Из-за его небольшого обхвата оно делает больше оборотов, чем обычное колесо с другой стороны. На переднем мосте дифференциал должен компенсировать различие в частоте вращения колес, тем самым соответственно поднимается температура трансмиссионного масла. С установленным на переднем мосте аварийным колесом вы не должны проезжать больших расстояний. Лучше с заднего моста снять исправное колесо и поставить его на передний мост, а аварийное колесо установить на заднем мосте.
О Все тормозные способности узкой шины очень «скромны», особенно при дожде или снеге.
О Давление в шине (4,2 бар!) после замены колеса нужно обязательно проверить, потому что недостаток воздуха в колесе может отрицательно сказаться на поведении автомобиля в пути.
О Из-за небольшого радиуса колеса также уменьшается свобода движения по поверхности; помните об этом при пересечении неровных поверхностей.
Контроль затяжки колесных болтов
После нескольких километров пути после каждого монтажа колеса нужно проверять, правильно ли ТО №28 подтянуты болты колеса.
Предписанный момент затяжки составляет 110 Нм, так что не следует пережимать их дополнительно удлиненным ключом.
Сильное или неравномерное привинчивание ведет к перекосу тормозных дисков или барабанов. Это может привести к неравномерному тормозному действию, вибрации при торможении и точечному либо плоскостному износу шин.
На рисунке показаны последствия, вызванные дисбалансом колес:
Статический дисбаланс проявляется, когда свободно висящее, крутящееся колесо опускается к земле одним и тем же местом и постоянно «хромает». Следствие: колесо во время движения подпрыгивает.
Динамический дисбаланс нельзя определить по вращению колеса, потому что он располагается наискосок по отношению к оси колеса, так что быстро вращающееся колесо вибрирует и качается. Несбалансированные колеса приводят к быстрому износу шин, неспокойному рулевому управлению и преждевременной поломке подшипников колеса.
Дисбаланс колес
Несбалансированные колеса можно определить по вибрации в колесе рулевого управления или тряске передней части автомобиля. Все вместе проявляется на определенной скорости особенно сильно. Причина кроется в неравномерном распределении веса на колеса, см. рисунок сверху.
Балансировка колес
Колеса должны быть сбалансированы статически и динамически. Для этого существуют два метода: О Колесо снимают с автомобиля и устанавливают на балансировочный станок. Там проявляется дисбаланс, который можно уравновесить путем размещения свинцовых грузов.
О Для исключения остановочных дисбалансов необходимо проведение точной балансировки. При этом уравновешиваются также ступица колеса и тормозной диск. Колеса, установленные на автомобиле, силой двигателя приводятся в необходимое быстрое вращение, чтобы проявился возможный остаточный дисбаланс. Его снова уравновешивают свинцовыми грузами.
Покупка новых шин
О Размер шин 165/70R14 предназначен только для автомобилей с кузовом седан и мощностью двигателя 53/55 кВт, выпущенных до 7/90. Подойдут также шины для скоростного класса «S».
О Многообразие моделей Passat оснащается шинами размером 185/65 R14 - хороший компромисс в плане цены, вождения и срока службы. При варианте двигателя до 66 кВт подойдут шины скоростного класса «Т». Напротив, в соединении с двигателем в 79/85 кВт нужны шины категории «Н».
О Пассат 16V серийно оснащается шинами 195/60R14. Они подходят сюда как нельзя лучше, для более слабых двигателей подходят более широкие и дорогие шины. Шины 195/60R14 подходят для автомобилей с установленным двигателем до 85 кВт категории «Н», для Passat 16V требуются шины скоростного класса «V».
О С 15-дюимовыми ободами могут быть использованы шины 195/55R15 и 205/50R15. Выбор будет делаться скорее из эстетических соображений. Действительную пользу они приносят только очень «спортивным» водителям. В противовес 14-дюймовым у этих более дорогих шин небольшой срок эксплуатации. У широких шин больше опасность скольжения по мокрой поверхности. Замену следует проводить уже при 3 мм остаточного профиля.
Подсказка: для скоростной категории шин имеет значение, что написано в техпаспорте вашего автомобиля. Даже если вы никогда не выжимали наибольшую скорость из вашего автомобиля, нельзя устанавливать шины более низкой скоростной категории. Исключение составляют: зимние шины, см. следующий абзац.
Зимние шины о Для всех моделей вы можете выбрать между обычными шинами M+S, с которыми можно ехать со скоростью максимум 160 км/ч, и более дорогими высокоскоростными шинами для скоростей до 190 км/ч. Тот, кто едет на автомобиле с установленными зимними (Q) шинами, должен поместить где-нибудь на панели приборов напоминание себе о максимально допустимой скорости для шин в 160 км/ч, так как самый «слабенький» Passat может развивать скорость значительно выше 160 км/ч. То же самое относится и к шинам категории Т, если Passat может двигаться согласно свидетельству о регистрации быстрее 190 км/ч.
О В плане размера зимних шин мы посоветовали бы вам приобретать как можно более узкие. Следовательно, вы можете оснастить ваш автомобиль с кузовом седан и мощностью двигателя в 53/55 кВт, выпущенный до 7/90, шинами размером 165/70R14 на 5S -дюймовых ободах. Все остальные модели требуют размера шин 185/65R14. Для некоторых моделей также допустим размер 19/60R14 (сравните с данными, приведенными в бумагах на автомобиль).
Введение в электрику
ЭЛ ЕКТРОХОЗЯ йство
«Электрика и сомнение - это одно и то же», может воскликнуть измученный водитель. В следующих главах мы хотим рассеять ваши сомнения.
Электрика - совсем просто
Электричество, к сожалению, нельзя видеть; это затрудняет понимание. Мы воспользуемся простой аналогией. Процессы электрического тока можно сравнить с водопроводом, по которому под определенным давлением протекает некоторое количество воды.
О Водяное давление можно сравнить с напряжением, которое измеряется в вольтах (В).
О Протекающее количество воды в определенное время соответствует силе тока, которая измеряется в амперах (А).
О Если умножить силу тока и напряжение, то получается электрическая мощность, измеряемая в ваттах (Вт).
О Другое значение получается, когда напряжение делится на ток, а именно сопротивление, которое измеряется в омах (Ом). Сопротивление можно представить себе как запорный кран в водопроводе. При открытом кране сопротивление равно нулю, вода течет беспрепятственно. Если кран закрывается, сопротивление возрастает до значения бесконечности (х ), при этом поток прерывается.
Каждый потребитель тока представляет собой сопротивление и для безупречного функционирования должен в достаточном количестве снабжаться током. Поэтому для маленькой контрольной лампочки необходим лишь тонкий кабель, а для мощного стартера, наоборот, понадобится толстый провод.
«Минус» на массу
Ток может проходить лишь по замкнутому кругу. Когда вы дома нажимаете на выключатель, загорается свет. Точно так же и в автомобиле; идущий от батареи или генератора ток проходит через соответствующий потребитель тока назад к батарее или генератору.
К большому количеству потребителей тока в Passat подсоединены два кабеля. Однако лишь один из них тянется обратно к батарее или генератору. Это показано и на электрических схемах, начиная со с. 164. Другой провод в основном закреплен уже через несколько сантиметров на металле кузова или присоединен к штекеру.
При этом используется то обстоятельство, что металлические части кузова и двигателя или коробки передач тоже могут проводить ток. В автомобильной электрике их обозначают понятием «масса». Они отвечают за обратную подачу тока к отрицательному полюсу батареи. Так что запомните «минус на массу».
Если потребитель тока расположен прямо на металлической части кузова, ему нужен всего один соединительный провод, но в нынешних бедных на чистый металл автомобилях почти всегда нужны короткие соединительные провода для установки контакта с «массой» автомобиля.
Подсказка: если лампа накаливания или какой-либо сигнализатор функционирует не так, как должен, возможно это происходит из-за отсутствия контакта с массой.
Ориентирование в автоэлектрике
Пестрый клубок проводов в автомобиле на самом деле очень упорядочен, потому что многие отдель- Обозначения ные элементы автоэлектрики являются стандартными. Цифры на различных деталях и кабельных клемм соединениях, а также в электросхемах имеют во всех немецких и в некоторых иностранных автомобилях одно и то же значение:
Клемма 15 получает от замка зажигания питание только при включенном зажигании, причем кроме катушки зажигания питание поступает и к тем потребителям тока, которые должны получать его только при непосредственной эксплуатации автомобиля. Провода к клеммам 15 имеют черную оболочку, иногда с дополнительными цветными полосками для определенных потребителей тока.
Клемма 30 постоянно получает питание от положительного вывода аккумуляторной батареи или при работающем двигателе - от генератора. Неосторожное обращение с инструментами может привести к коротким замыканиям и образованию искр, если не отсоединить отрицательный вывод аккумулятора.
Этот постоянно находящийся под напряжением провод имеет красную оболочку, при необходимости с дополнительными цветными полосками.
Клемма 49 отвечает за поворотную и аварийную световую сигнализации.
Клемма 53 поставляет питание к системе омывания стекол, провода обычно имеют зеленую оболочку, иногда с дополнительными цветными полосками.
Клемма 56 отвечает за подачу питания для ближнего света (желтая или желто-черная оболочка проводов) и для дальнего света с белой или бело-черной оболочкой проводов.
Клемма 58 нужна для стояночного света спереди (габариты), а также для габаритных задних огней и освещения номерного знака. Основной цвет оболочки провода - серый, соответственно с дополнительными цветными полосками.
Клемма 31 - это клемма корпуса, или массы, при помощи которой потребитель питания должен быть связан с корпусом автомобиля, для того чтобы электрическая цепь была замкнутой. Соответствующие провода снабжены коричневой оболочкой.
Обозначение штекерных соединителен Отдельные провода часто объединены в Passat в большие жгуты. Если они находятся в черной оболочке, это затрудняет поиск определенного провода. Помощь, для того чтобы сориентироваться, в этом случае можно получить от многочисленных многоконтактных штекерных соединений. Число проводов в этих соединениях и их точное положение указаны в электросхемах, начиная со с. 164. Бортовая электрика разделена на 26 проводящих фаз. Все провода одной схемы имеют одинаковую длину. Это облегчает замену неисправного провода.
Снятие штекеров Штекеры в Passat имеют различную окраску. Можно сразу определить, к чему относится какой-либо штекер Кроме того, практически все штекерные соединения (исключение составляет центральный коммутатор) снабжены защитой из проволоки, которую надо будет удалить при отсоединении штекера. • Отогнуть вниз предохранительную скобу. • При установке не касаться скобы. • Снять штекер • Прижать штекер, пока скоба не зафиксируется
Электрические измерения
При проверке и ремонте электрики автомобиля понадобится измерять различные величины. Что нужно делать в каждом отдельном случае, описано в различных главах этой книги.
Чтобы измеряемая величина соответствовала действительности, нужны точные приборы. Какие понадобятся приборы, см. нижнюю иллюстрацию. Как правильно подключить прибор и на что нужно обратить внимание при том или ином измерении, читайте дальше.
Измерение напряжения контрольной лампой
Измерение напряжения светодтидпм
Практично использование лампы с контактной иглой, которой просто протыкается изоляция проверяемого провода. Клемма на проводе лампы прикрепляется к голому металлу автомобиля, к массе. Лампа сообщает в первую очередь о том, есть ли вообще напряжение. По ее яркости можно приблизительно определить величину напряжения.
У электронных элементов замеры не проводятся обычной контрольной лампой. Она забирает слишком много напряжения и тем самым может повредить составные части электроники. Тому, кто хочет проводить замеры в области электронных управляющих приборов, надо приобрести тестер напряжения со светодиодами.
На иллюстрации изображены различные измерительные приборы, применяемые в автомобильной электрике и электрике двигателя:
1 - стробоскоп для регулировки момента зажигания;
2 - точный тестер двигателя с цифровым датчиком, клеммами-крокодилами (3) и измерительными иглами (4);
5 - измеритель напряжения со световыми диодами (предназначен также и для проверки электронных частей);
6 - обычная измерительная лампа (не применять при проверке электронных частей).
Измерение напряжения с помощью вольтметра или цифровых приборов намного точнее. Из-за небольшого потребления тока инструментами никакой опасности не грозит и электронным частям.
О Для измерения напряжения батареи (в качестве примера) отрицательный провод подключается к минусовому полюсу батареи. Положительный провод подключается к плюсовому полюсу.
О Если инструмент показывает, например, только 10,4 В, то в одной из ячеек аккумуляторной батареи короткое замыкание. Интересно также измерить напряжение батареи при включенном стартере. Если прибор показывает наличие напряжения всего в 6 В, дела с АКБ обстоят не очень хорошо. О Измерьте напряжение «против массы»: плюсовой провод измерительного прибора подключить к клемме, у которой есть напряжение, минусовой провод подключить к оголенной части кузова или двигателя. Оба через толстый кабель соединены с АКБ (с минусовым полюсом), тем самым возможно наиболее точное измерение.
О Чаще измеряется напряжение между двумя определенными контактами (например, какого-нибудь блока управления). Как должен быть подключен измерительный прибор и какое напряжение должно считываться, это можно найти в конкретных предписаниях.
О С помощью вольтметра можно проверить, в порядке ли какой-либо провод на массу: плюсовой провод прибора подключить к плюсовому полюсу батареи, минусовой провод прибора присоединить к концу провода массы. Если соединение на массу в порядке, то прибор должен показать полное напряжение АКБ.
Поступает ли ток к потребителю, проверяется с помощью амперметра или контрольного прибора, соответствующего диапазона измерений.
О Для этого электрическая цепь должна быть разорвана, а измерительный прибор подключен между освободившимися полюсами.
О Ток измеряется, например, когда возникает подозрение, что обычный потребитель тока где-то в электрической цепи разряжает за ночь аккумулятор. Чтобы установить место утечки тока, снимите провод на массу аккумуляторной батареи и подсоедините между батареей и проводом амперметр. Если измерительный прибор работает, значит, электрическая цепь замкнута: предохранители один за другим вынуть и вместо них к контактным язычкам з блоке предохранителей подсоединить амперметр. С помощью таблицы предохранителей, расположенной на с. 161, определите, какие потребители включены в эту электрическую цепь и проверьте их друг за другом.
О Никогда не пытайтесь таким образом проверить потребление тока стартером! Здесь сила тока слишком высока для нашего измерительного прибора.
Точное измерение сопротивления только тогда имеет смысл, если у вас есть исправный прибор. Иначе останется доля сомнения в точности измерения.
О С помощью прибора измерения сопротивления можно узнать, например, какое внутреннее сопротивление имеет определенный элемент конструкции. Данные вы найдете - где это необходимо -в этой книге.
О Для этого надо подсоединить провода измерительного прибора (полюса при этом не имеют значения) к двум контактам элемента конструкции.
О Или измеряется сопротивление «против массы»: один провод подключен к элементу конструкции, второй - к блоку цилиндров двигателя или кузову.
О Также можно проверить с помощью прибора, имеет ли провод «проводимость» (показания - 0) или путь тока где-то прервался (показания - х ).
Измерение напряжение с помощью вольтметра
Измерение силы тока
Измерение сопротивления
Собственная диагностика
Passat способен в определенной степени к самодиагностике, например при управлении впрыском/ зажиганием, АКП или АБС. Способен к диагностике такой блок управления, который оснащен прибором сохранения ошибок, в котором сохраняются данные об ошибке, возникающей во время движения. Память накопителя можно опросить в специализированной мастерской V.A.G с помощью считывающего прибора.
Опрос памяти накопителя
В рамках сервисной проверки проводится опрос памяти накопителя неисправностей. Автомастерс- jo № 30 кая тем самым получает полную информацию обо всех ошибках электронных частей автомобиля.
Кто проверку полностью берет на себя, тому не потребуется опрашивать память накопителя так как автомобиль постоянно подлежит осмотру.
Электрические провода и предохранители
«ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ»
Только не бойтесь многочисленных проводов и соединений в электросхемах, помещенных на последующих страницах. Наберитесь терпения и по прошествии какого-то времени вы начнете разбираться в пестром клубке проводов и предохранителей.
Провода
Каждое электрическое устройство в автомобиле нуждается только в определенной силе тока Соответственно поперечное сечение кабеля потребителя тока должно соответствовать напряжению. Например, сигнализатор снабжен проводом толщиной 0,5 мм2, стартер требует кабель толщиной 16 мм2. Слишком тонкий кабель нагревается, и напряжение уменьшается. Вместо требуемых 12 В напряжение будет составлять, например, только 10 В или 9,5 В - свет будет тусклым.
Центральный коммутатор
Все провода в Passat собраны в различные жгуты. Все они заканчиваются в так называемом центральном коммутаторе, который установлен в салоне внизу, возле ног водителя. Здесь находятся также предохранители и реле. Если во время проверки устанавливается, что проводка, предохранитель или реле исправны, то причина неисправности находится в центральном коммутаторе.
Типичные неисправности - это плохой контакт или выход из строя элементов электросистемы в результате перегрева. В результате чего может произойти разрыв соединений в центральном коммутаторе. Для ремонта коммутатора нужно снять его и разобрать. Тот, кто разбирается в электронике, может попытаться открыть устройство и устранить разрыв. В противном случае коммутатор заменяется.
Снятие центрального блока предохранителен
• Снять полочку слева в помещении для ног водителя, см. с. 261.
• Фиксирующие скобы справа и слева на коммутаторе отогнуть и снять, повернув их.
• Теперь вынуть центральный коммутатор и при необходимости освободить его из крепления.
• Для снятия штекерной колодки нужно ослабить фиксаторы.
• Для этого справа в середине обоих рядов штекеров, по направлению движения автомобиля, повернуть в сторону рычаг фиксатора.
• Теперь вы можете на обратной стороне штекерной колодки разогнуть пластмассовые скобы и снять колодку.
Предохранители
Если в одну из электроцепей подключен дополнительный потребитель тока или из-за неисправности возникает короткое замыкание, то цепь перегружается. Провод может нагреться или даже начать плавиться точно так же, как и обмотки генератора. Аккумулятор может закипеть. Для предотвращения этого эффекта устанавливаются дополнительные предохранители. При превышении допустимой величины тока предохранители просто прерывают ток.
Чтобы из-за какой-нибудь неисправности машина полностью не обесточилась, все предохранители включены в разные цепи. Не защищены предохранителями подключения стартера, аккумулятора, генератора и замка зажигания. Поэтому при выходе из строя этих агрегатов нет смысла заглядывать в блок предохранителей. Напротив, система впрыска и все прочие электрические агрегаты имеют собственные предохранители.
В Passat используются так называемые плоские штекерные предохранители. В прозрачную цветную изоляцию вставлены два плоских штекера, соединенных плавкой перемычкой. Благодаря этим предохранителям не возникает больше проблем с коррозией, так как большие контактные поверхности имеют керамическую защиту.
Замена • Если один из предохранителей должен быть
предохранителей заменен, то это следует делать с помощью небольших пластмассовых щипцов, которые укреплены слева сбоку в центральном коммутаторе. • Если новый плавкий предохранитель сразу перегорает, выясните, не был ли вставлен слишком слабый предохранитель (см. Таблицу предохранителей).
• Если предохранитель был подобран верно, следует на основе таблицы предохранителей выявить подключенные потребители тока и проверить каждый из них в отдельности.
• В сомнительном случае следует отсоединить все потребители и подключить их один за другим
поодиночке. Потребитель, при подключении которого предохранитель перегорает, неисправен.
При дополнительном оснащении автомобиля устанавливаются и дополнительные предохранители в креплениях над центральным коммутатором.
Дополнительные предохранители
Таблица предохранителей
№ Клемма Получает ток от Подключенные потребители А
1 56b При включенном зажигании через выключатель и переключатель света клеммы 56b Ближний свет слева 10
2 56b Как предохранитель 1 Двигатели регулировки фар 10
10
3 58 От выключателя света клеммы 58 Ближний свет справа
4 X При включенном зажигании от разгрузочного Освещение номерного знака 15
реле контакта X Освещение приборов Двигатель омывания заднего стекла и водяной насос через выключатель стеклоочистителей (только Variant) Д* игатель сдвигаемого люка через выключа- 15
тель люка 20
Обогрев впускного трубопровода через термовыключатель и реле (Monojetronic)
5 X Как предохранитель 4 Двигатель стеклоочистителей спереди и водяной насос через выключатель стеклоочистителей 10
6 X Как предохранитель 4 Воздух и включение подачи воздуха Вентилятор салона через выключатель венти- 10
лятора Кондиционер 20
7 58R Через клемму 58R выключателя света или Стояночный свет справа
клемму 58L выключателя парковочного света Задний габаритный огонь справа 15
8 58L Через клемму 58L выключателя освещения или клемму 58L выключателя парковочного Стояночный свет слева 10
света
9 X Как предохранитель 4 Задний габаритный огонь слева Обогреваемое заднее стекло через выключатель для обогрева стекла 10
10 При включенном зажигании от разгрузочного Обогреваемые внешние зеркала
реле контакта X через реле противотуманных Противотуманные фары
фар (только вместе с противотуманными фарами) или перемычка и выключатель для противотуманных фар Задние противотуманные фары
11 56а При включенном зажигании через клемму 56а Дальний свет слева
выключателя или переключателя освещения Сигнализатор включения дальнего света
12 56а Как предохранитель 11 Дальний свет справа
Чтобы разобраться в расположении предохранителей, мы пронумеровали предохранители числами 1 и 22. Стрелкой показана одна из фиксирующих скоб, которые необходимо ослабить для снятия центрального коммутатора.
Дополнительные предохранители
№ Клемма Получает ток от Подключенные потребители А
13 15 При включенном зажигании от клеммы 15 зам- Звуковой сигнал или двухтональный звуковой 15
ка зажигания сигнал (рабочий ток)
14 15 Как предохранитель 13 Фары заднего хода через выключатель фар заднего хода Двигатели электрически регулируемых внешних зеркал Электрически обогреваемые сопла для омыва- 10
ния стекол
Подогрев сидений
15 15 Как предохранитель 13 Подсветка выключателя стеклоподъемников Выключатель регулятора скорости Электронное регулирование отопления Клапан прекращения подачи топлива (2Е 3-карбюратор) Устройство, дозирующее дополнительное количество топлива при пуске через термовыключатель (2Е 3-карбюратор) 10
16 15 Как предохранитель 13 Термостат для пуска холодного двигателя (2Е 3-карбюратор) Обогрев впускного трубопровода через термовыключатель (2Е 3-карбюратор) Клапаны топливного устройства испарения 15
17 15 Как предохранитель 13 (Monojetronic и KE-Motronic) 10
18 От реле топливного насоса Клапан регулирования опережения зажигания (Monojetronic) Клапан стабилизации холостого хода (KE-Motronic) 20
19 30 АКБ + через центральный коммутатор Пусковой топливный клапан (KE-Motronic) Комбинированный прибор 30
20 30 Как предохранитель 19 Сигнализатор АБС 10
21 30 Как предохранитель 19 Многофункциональный указатель Освещение вещевого ящика 30
. Освещение полочки для кассет
Система предупредительной сигнализации Электрический топливный насос Кислородный датчик (Digifant) Впрыскная форсунка через дополнительный резистор (Monojetronic) Топливоподающий насос (KE-Motronic) Вентилятор системы охлаждения двигателя через термовыключатель Кондиционер (рабочий ток) Стоп-сигналы через выключатель сигналов тор- 10
можения
Освещение салона Фонари для чтения Освещение косметического зеркала салона Освещение багажного отделения Цифровые часы Прикуриватель
22 30 Как предохранитель 19 Система замков с центральным управлением Радио
Номер на схеме Получает ток от Подключенные потребители А
23 АКБ-+ от центрального коммутатора Реле кондиционера 30
43 АКБ-+ от центрального коммутатора Прибор управления электрических стеклоподъ- 20
емников
53 АКБ-+ от центрального коммутатора Реле гидравлического насоса АБС 30
54 АКБ-+ от центрального коммутатора Главное реле АБС 30
Электросхемы
СЛЕДОПЫТ
При работе с электрикой автомобиля более важно найти неправильное подсоединение, чем определить местонахождения тех или иных элементов конструкции. Поэтому в данной книге приводятся электросхемы, благодаря которым без особого труда можно понять функциональную взаимосвязь различных частей электрики.
Построение электросхем
Электрическая схема приведена без учета положения в автомобиле. Элементы конструкции, выполняющие несколько функций, могут присутствовать в разных электроцепях.
Центральный коммутатор: как уже описано на с 160, схема объединяет блок с предохранителями, контакты соединений многочисленных реле (маркировке «J»), и подключениештекерных колодок. Распределение тока: вверху в распределительном устройстве изображена плюсовая сторона. Отсюда распределяется ток, который поступает от батареи или генератора к потребителям.
Предохранители: предохранители обозначены буквой «S» и определенным числом. Номер предохранителя соответствует его положению в держателе. Кроме того, приводится допускаемая нагрузка на предохранитель - например, 10 А номинального тока.
Провода: Провода даются с обозначением их поперечного сечения. 0,5 - для провода с сечением 0,5мм2. Кроме того, обозначен их цвет. Обозначения: Ы - синий; Ьг - коричневый; де - желтый; дп -зеленый; дг - серый; h - лиловый; го, и rt - красный; sw - черный; ws - белый.
Штекерные соединения: за исключением многоконтактных штекерных колодок, они обозначаются буквой «Т». Число говорит, о каком количестве контактов идет речь: например, «ТЗ» обозначает трехконтактный штекер Используя пояснения к электросхемам, можно узнать, где находится тот или иной штекер в автомобиле.
Элементы конструкции: все электрические элементы в электросхеме имеют свое буквенное обозначение, при необходимости еще и цифру. Их значение одно для всех моделей VW и Audi. Например, обозначения: А - АКБ, Е - ручной выключатель; L и М - лампы накаливания; V - двигатели.
Условное графическое обозначение: для изображения составных элементов применяются общепринятые графические обозначения.
Обозначения клемм: числа из двух цифр, при необходимости с буквой, вы найдете в электроцепи у соответствующего составного элемента, см. также с. 156.
Прохождение тока: все электросхемы внизу пронумерованы. Для каждого элемента конструкции имеется по меньшей мере одна собственная электроцепь. Если какой-то провод заканчивается в прямоугольной рамке, в которой указано число, то вы найдете продолжение этого провода в электроцепи, обозначенной этим номером.
Внутренние соединения: они представлены не проводами, а металлическими шинами или перемычками. На электросхемах эти соединения обозначаются тонкими поперечными линиями.
Масса: кузов, двигатель или коробка передач служат в автоэлектрике для обратной цепи - речь идет о массе. В электросхеме масса представлена внизу тонкой поперечной линией. Если электрическая деталь не может присоединяться к массе, то устанавливают соединение через точку массы.
’ll
D Е F G1 G2 Hl Н2
Буквы и числа обозначают гнезда для многоконтактных штекеров на обратной стороне центрального коммутатора.
I»
01
4
<1
20
4
4
з| 5|
О’ к
04
30 зО 4 4
О* Цб О*
4
4
4
4
8« |К flu
0®
0»
>1
41
02 о«
4 3Q 4
4
|2
* '3110
Q6 О»
|«
0«
8*
4
4
4 4
В2 0« О* о®
|зв
|м
1| 02
4 4
4
4
Ч
4
KLZ2MNPQRSTU1U2VWX Y
Генератор переменного тока, АКБ, стартер, выключатель зажигания/стартера.
Поступление топлива в системе Digifant.
Система зажигания в Digifant, блок управления, датчик детонационного сгорания.
А 1 - АКБ
В - Стартер
С - Генератор переменного тока
С1 - Регулятор напряжения
D - Выключатель зажигания/стартера
F 60 - Выключатель холостого хода
F 81 - Выключатель полной нагрузки
F 130 - Выключатель работы топливного насоса после выключения зажигания
G -Датчик индикатора запаса топлива
G 6 - Электрический топливный насос
G 19 - Потенциометр расходомера воздуха
G 40 - Датчик Холла
G 42 - Датчик температуры впускаемого воздуха
G 61 - Датчик детонационного сгорания
G 62 - Термодатчик охлаждающей жидкости
J17 - Реле топливного насоса
J 59 - Разгрузочное реле Х-контактов
J 169 - Блок управления Digifant
J 206 - Блок управления топливного насоса после выключения зажигания
N - Катушка зажигания
N 41 - Коммутатор TSZ (транзисторной системы зажигания)
О - Распределитель зажигания
Р - Наконечники свечей зажигания
Q - Свечи зажигания
Т 1 f, Т 3g - Штекерные соединения стартера
Т 1r, Т 1s - Штекерные соединения за центральным коммутатором
Т 3h - Штекерные соединения дроссельной заслонки
Т 5а - Штекерные соединения на передней стенке слева
1 - Гибкая перемычка масса - кузов
2 - Гибкая перемычка «Точка массы КП - кузов»
30 - Точка массы рядом с центральным коммутатором
50 - Точка массы слева в “багажном отделении
94 - Точка массы в проводке системы, впрыска Digifant
125 - Соединение на «массу» в проводке фар
С 10 - Плюсовое соединение в проводке фар
- Провод остается свободен
Блок управления системы впрыска Digifant, кислородный датчик, форсунки
Индикатор количества охлаждающей жидкости, индикатор давления масла
Внизу: Комбинированный прибор тахометра, индикатор запаса топлива и температуры
0,35 0,35
gn Ы/ws
0,35 9'
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
F 1 - Выключатель 1.8 бар
F 22 - Выключатель 0,3 бар
F 66 - Выключатель индикатор количества охлаждающей жидкост и
G 1 - Индикатор запаса топлива
G2 - Датчик индикатора температуры
G 3 - Индикатор температуры
G 5 - Тахометр
G 39 - Кислородный датчик с подогревом
G 54 - Датчик скорости для регулировки громкости радио/MFA
J 6 - Стабилизатор напряжения
J 114 - Блок управления сигнализатора давления масла
J 120 - Блок управления индикатора количества охлаждающей жидкости
J 169 - Блок управления системы впрыска Digifant
J 176 - Питающее реле для блока управления системы впрыска Digifant
К 1 - Сигнализатор включения дальнего света
К 2 - Сигнализатор генератора
КЗ - Сигнализатор давления масла
К 5 - Сигнализатор включения указателей поворота
К 7 - Сигнализатор тормозов
К 28 - Сигнализатор охлаждающей жидкости
L 10 - Лампа для освещения комбинированного прибора
N 30 - Клапанная форсунка цилиндра 1
N 31 - Клапанная форсунка цилиндра 2
N 32 - Клапанная форсунка цилиндра 3
N 33 - Клапанная форсунка цилиндра 4
N 71 - Клапан стабилизации холостого хода
Т 11 - Штекерное соединение на передней стенке посередине
Т 2d - Штекерное соединение у впускной трубы
Т 5а - Штекерное соединение на передней стенке слева
Т 28 - Штекерное соединение на комбинированном приборе
14 - Точка массы на КП
18 - Точка массы на блоке цилиндров двигателя
G 3 - Положительное соединение в проводке клапанных форсунок
G 4 - Соединение в проводке клапанных форсунок
Многофункциональный сигнализатора
Выключатель и датчик для многофункционального сигнализатор
.‘4d/l T4d,2 *T4d/3 *T4d/4
E86 E109
Т28/15 |Т28/5
Т28/17
™4
Т28, 6
Т28'1
П6 12 ФП6М
Trwi5
Т16/9 ТТН>/П fT16/l fTlA,» Jn®
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Подсветка вещевого ящика, прикуривателя, фонарь багажного отделения, подключение радио, подсветка пепельницы, освещение полочки для кассет
Е 86 - Кнопка запроса многофункционального сигнализатора
Е 109 - Выключатель mhoi офункционального сигнализатора
F 5 - Выключатель освещения багажного отделения
F 9 - Выключатель сигнализатора стояночного тормоза
G 8 - Датчик температуры масла
G 17 - Термодатчик для показаний внешней температуры
G 55 - Датчик давления многофункционального сигнализатора
J 119 - Многофункциональный сигнализатор
L 8 - Лампа освещения часов
L 15 - Лампа освещения пепельницы
L 28 - Лампа освещения прикуривателя
L 66 - Лампа освещения полочки для кассет
R - Подключение радио
Т 1g - Штекерное соединение у комбинированного прибора
Т 1i - Штекерное соединение за центральным коммутатором
Т 4d - Штекерное соединение за обшивкой для рычажных выключателей
Т 4f - Штекерное соединение в багажном отделении сзади слева
Т 16 - Шестнадцати-контактное штекерное соединение
Т 28 - Двадцативосьми-контактное штекерное соединение
U 1 - Прикуриватель
W 3 - Фонарь багажного отделения
W 6 - Фонарь вещевого ящика
Y 2 - Цифровые часы
14 - Точка массы в КП
30 - Точка массы рядом с центральным коммутатором
80 - Соединение на массу в проводке панели приборов
98 - Соединение на массу в проводке задней двери
А 11 - Плюсовое соединение в проводке панели приборов
Фонари освещения салона, светильник для чтения сзади
Фары, стояночный свет, переключатель света
Система аварийной световой сигнализации и указателей поворота, выключатель парковочного
Е 2 - Включатель указателей поворота
Е 3 - Включатель аварийной световой сигнализации
Е 4 - Переключатель света
Е 19 - Выключатель парковочного света
F 2 - Дверной концевой выключатель спереди слева
F 3 - Дверной концевой выключатель спереди справа
F 10 - Дверной концевой выключатель сзади слева
F 11 - Дверной концевой выключатель сзади справа
J 2 - Прерыватель указателей поворота
Кб - Сигнализатор аварийной световой сигнализации
L 1 - Двухнитевая лампа для фар слева
L 2 - Двухнитевая лампа для фар справа
М 1 - Лампа стояночного света слева
М2 - Лампа стояночного света справа
Т 1k - Штекерное соединение в багажном отделении у топливного насоса
Т 3b, Т Зс - Штекерное соединение у фонаря салона спереди
Т 4с, Т 5Ь, Т7а - Штекерное соединение за обшивкой для рычажных выключателей
W 11 - Светильник для чтения сзади слева
W 12 - Светильник для чтения сзади справа
W 15 - Фонарь салона с задержкой выключения
119 - Соединение на массу в проводке фар
120 - Соединение на массу в проводке фар
128 - Соединение на массу в проводке фонаря салона
R 4 - Соединение в проводке фонаря салона/дверного концевого
выключателя
Y 1 - Положительное соединение в проводке фонаря салона
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
Фонари указателя поворота, фонари сигнала торможения, задние габаритные фонари
Выключатель света, фонари освещения номерного знака
Противотуманные фары, задние противотуманные фары, фары заднего хода
Е 1 - Выключатель света
Е 20 - Регулятор освещения приборов
Е 23 - Выключатель противотуманных фар и фар заднего хода
F - Выключатель тормозного света
F 4 - Выключатель фар заднего хода
J 5 - Реле противотуманных фар
К 4 - Индикатор стояночного света
К 17 - Индикатор противотуманных фар
L 9 - Лампа для освещения выключателя света
L 20 - Лампа задних противотуманных фонарей
L 22 - Лампа противотуманных фар слева
L 23 - Лампа противотуманных фар справа
L 40 - Лампа для освещения выключателя противотуманных фар
М2 - Лампа стояночного света справа
М 4 - Лампа стояночного света слева
М 5 - Лампа левого переднего поворотника
Мб - Лампа заднего левого поворотника
М 7 - Лампа правого переднего поворотника
М 8 - Лампа заднего правого поворотника
М 9 - Лампа сигнала торможения слева
М 10 - Лампа сигнала торможения справа
М 16 - Лампа сигнала заднего хода слева
М 17 - Лампа сигнала заднего хода справа
Т 1m - Штекерное соединение за центральным коммутатором
Т 2с - Штекерное соединение у переключателя КП
Т 2f - Штекерное соединение у фар слева
Т 2g - Штекерное соединение у фар справа
Т 3i - Штекерное соединение в Двигательном отсеке слева
Т 4f - Штекерное соединение в багажном отделении сзади слева
Т Зе, Т 3f, Т4а, Тба, Т 6Ь - Штекерные соединения
X - Фонарь освещения номерного знака
50 - Точка массы в багажном отделении слева
98 - Соединение на массу в проводке задней двери
119 - Соединение на массу в проводке фар
120 - Соединение на массу в проводке фар
С 1 - Положительное соединение в проводке фар
Вентилятор системы охлаждения двигателя, вентилятор салона
Обогреваемое заднее стекло, двухтональные звуковые сигналы
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
Система стеклоочистителей и
Е 9 - Выключатель вентилятора
Е 15 - Выключатель обогреваемого заднего стекла
Е 22 - Выключатель стеклоочистителей
F 18 - Термовыключатель вентилятора системы охлаждения двигателя
F 87 - Термовыключатель 70 С для работы вентилятора после
выключения зажигания
Н - Управление звуковым сигналом
Н 1 - Двухтональные звуковые сигналы
J 4 - Реле двухтональных звуковых сигналов
J 31 - Реле прерывистого включения стеклоочистителей/стеклоомывателей
J 138 - Блок управления работы вентилятора после выключения зажигания
К 10 - Индикатор обогреваемого заднего стекла
L 16 - Лампа для освещения регулятора отопителя
L 39 - Лампа для освещения включателя обогрева стекол
N 23 - Сопротивление для вентилятора
S 24 - Предохранитель от перегрева
Т 1е - Штекерное соединение за центральным коммутатором
Т 1n, Т 2а - Штекерное соединение у фары слева
Т 1о, Т 2е - Штекерное соединение за панелью приборов посередине
Т 2Ь - Штекерное соединение у фары справа
Т 3i - Штекерное соединение в двигательном отсеке слева
Т 4с, Т 5с, Т 7а - Штекерные соединения за обшивкой для рычажного выключателя
V - Двигатель стеклоочистителей
V 2 - Двигатель вентилятора
V 7 - Двигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
Z 1 - Обогреваемое заднее стекло
16 - Точка массы на крышке головки блока цилиндров
23 - Провод массы через рулевой механизм
30 - Точка массы рядом с центральным коммутатором
51 - Точка массы в багажном отделении справа
129 - Соединение на массу в проводке двухтональных звуковых сигналов
С 11 - Соединение в проводке к вентилятору охлаждения
С 13 - Положительное соединение в проводке двухтональных звуковых
сигналов Digifant
Система стеклоочистителей и стеклоомывателей заднего стекла (Variant)
Автоматическое устройство карбюратора 2 ЕЗ для обогащения горючей смеси при пуске, обогрев впускной трубы
Система зажигания карбюратора 2 ЕЗ
J 30 - Реле для стеклоочистителей и стеклоомывателей заднего стекла
Т 2п - Штекерное соединение у колонки сзади слева
V 12 - Двигатель стеклоочистителей заднего стекла
V 59 - Двигатель насоса стеклоомывателей
50 - Точка массы в багажном отделении слева
98 - Соединение на массу в проводке к задней двери
В - Стартер
D - Выключа гель зажигания/стартера
F 26 - Термовыключатель автоматического устройства карбюратора для
обогащения горючей смеси при пуске
F 35 - Термовыключатель обогрева впускной трубы
G 40 - Датчик Холла
J 81 - Реле обогрева впускной трубы
N - Катушка зажигания
N 1 - Автоматическое устройство карбюратора для обогащения горючей
смеси при пуске
N 3 - Клапан отключения холостого хода
N 41 - Блок управления TSZ
N 51 - Нагревательный резистор обогрева впускной трубы
N 69 - Температурный клапан с выдержкой времени пуска холодного двигателя
О - Распределитель зажигания
Р - Наконечники свечей зажигания
Q - Свечи зажигания
Т 1, Т 3i - Штекерные соединения у карбюратора
Т 1v - Штекерное соединение за центральным коммутатором
14 - Точка массы у КП
25 - Точка массы у корпуса карбюратора
124 - Точка массы в проводке двигательного отсека справа
X 1 - Плюсовое соединение в проводке карбюратора
- Провод сопротивления за центральным коммутатором
Система впрыска Monojetronic, кислородный датчик
Снабжение топливом системы впрыска Monojetronic
Обогрев впускной трубы системы впрыска Monojetronic, система зажигания
А -АКБ
В - Стартер
D - Выключатель зажигания/стартера
F35 - Термовыключатель для обогрева впускной трубы
F60 - Выключатель холостого хода
G - Датчик индикатора запаса топлива
G6 - Электрический топливный насос
G39 - Подогрев лямбда-зонда (обогрев только в системе впрыска
Monojetronic без катализатора)
G40 - Датчик Холла
G42 - Датчик температуры впускаемого воздуха
G62 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
G69 - Потенциометр дроссельной заслонки
J 17 - Реле топливного насоса
J 81 - Реле обогрева впускной трубы
J202 - Блок управления системы впрыска Monojetronic
J 208 - Реле подогрева лямбда-зонда (только в системе впрыска Monojetronic
без катализатора)
К 83 - Лампа указателя ошибок (до 12/88)
N - Катушка зажигания
N30 - Клапанная форсунка
N34 - Дополнительное сопротивление клапанной форсунки
N41 - Блок управления TSZ
N 51 - Нагревательный резистор впускной трубы
N80 - Тактовый клапан для системы распыления рабочей смеси
N 114 - Регулирующий клапан установки опережения момента зажигания
N 115 - Клапан отключения системы распыления рабочей смеси
О - Распределитель зажигания
Р - Наконечники свечей зажигания
Q - Свечи зажигания
Т 1 b, Т 1d, Т 1 р, Т 1v — Штекерные соединения за центральным коммутатором
Т 1w, Т 2а, Тбе - Штекерные соединения на передней стенке слева
Т 2х - Черное штекерное соединение под покрытием рычага переключения
Т 2z - Синее штекерное соединение под покрытием рычага переключения
Т 28 - Штекерное соединение на комбинированном приборе
V 60 - Регулятор положение дроссельных заслонок
W 3 - Освещение багажного отделения
18 - Точка массы на блоке цилиндров двигателя
30 - Точка массы рядом с центральным коммутатором
50 - Точка массы в багажном отделении слева
- Соединение на массу в проводке Monojetronic
126 - Соединение на массу в проводке Monojetronic
Е 3 - Плюсовое соединение в проводке Monojetronic
Е 5 - Плюсовое соединение в проводке Monojetronic
Снабжение топливом системы впрыска KE-Motronic, температурный индикатор
Блок управления системы впрыска KE-Motronic, датчики детонационного сгорания, кислородный датчик
30
Обб
f |Тбо,3 I |Тбо/4
f |Тбо/2
|Тбь/з~Л]
В/50
D/50
40 ra/sw
40 ro/iw
IjO rofvti
04 ro/iw
1,0 •w/wt
04 g*/iЫ
Gai
c1
1Тз9/1 ЙТзд 2 ЙТзь/2 [ 1Тзь/1 шТзь/з
I 1Тзв/3
J220
2*
|зз
04
т 04 Ь/Ы
04 ro/д»
04 ro/wt
04 grfro
Г 04 0*9*
&
04 sw/wt
Xc J Nils
F 04
04 iw/ro
11бо/1
Neo I’ Nizl1
04 04
2iN71 ио »w/w«
Ьо
Блок управления системой впрыска KE-Motronic, система зажигания
В - Стартер
D - Выключатель зажигания/стартера
F 25 - Выключатель дроссельной заслонки
F 66 - Выключатель индикатора количест ва охлаждающей жидкости
G - Датчик для индикатора запаса топлива
G 1 - Индикатор запаса топлива
G 2 - Датчик для индикатора температуры
G3 - Индикатор температуры
G 4 - Датчик момента зажигания
G 6 - Электрический топливоподающий насос
G 19 - Потенциометр для расходомера воздуха
G 23 - Электрический топливный насос
G 39 - Кислородный датчик с подогревом
G 40 - Датчик Холла
G 54 - Датчик скорости для MFA/радио
G 61 - Датчик детонационного сгорания 1
G 62 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
G 66 - Датчик детонационного сгорания 2
J 17 - Реле для топливных насосов
J 120 - Блок управления индикатора количества охлаждающей жидкости
J 220 - Блок управления системой впрыска KE-Motronic
К 28 - Индикатора количества охлаждающей жидкости
N 17 - Клапан пуска холодного двигателя
N 70 - Катушка зажигания с электронным коммутатором
N 71 - Клапан стабилизации холостого хода »
N 73 - Регулятор давления
N 80 - Тактовый клапан для системы распыления топлива
N 115 - Клапан отключения системы распыления топлива
О - Распределитель зажигания
Р - Наконечники свечей зажигания
Q - Свечи зажигания
Т 1 - Штекерное соединение на передней стенке справа
Т 1 b, Т 1 d, Т 1g - Штекерные соединения за центральным коммутатором
Т 2m - Штекерное соединение в багажном отделении слева внизу
Т2х - Черное штекерное соединение под покрытием рычага переключения (диагностика ошибок)
Т 2у - Штекерное соединение под покрытием рычага переключения (диагностика ошибок)
Т 2z - Синее штекерное соединение под покрытием рычага переключения (диагностика ошибок)
Т 3g, Т 3h - Штекерные соединения у стартера
Т 6а Т 6Ь - Штекерные соединения на передней стенке слева
28 - Штекерное соединение на комбинированном приборе
W 3 - Освещение багажного отделения
29 - Точка массы у головки блока цилиндров
- Точка массы рядом с центральным коммутатором
50 - Точка массы в багажном отделении слева
138 - Соединение на массу в проводке системы KE- Motronic
139 - Соединение на массу в проводке системы KE- Motronic
Е 6 - Плюсовое соединение в проводке системы KE- Motronic
Снабжение электричеством АБС для блока управления
Блок управления АБС, датчик частоты вращения гидравлический блок
Гидравлический блок АБС
А -АКБ
С 17 - Конденсатор датчика частоты вращения
F - Выключатель тормозного света
F 9 - Выключатель индикатора стояночного тормоза
F 34 - Сигнальный контакт уровня тормозной жидкости
F 109 - Выключатель высокого давления АБС
F 115 - Предупреждающий выключатель давления АБС 1
F 116 - Предупреждающий выключатель давления АБС 2
F 117 - Предупреждающий контакт для уровня тормозной жидкости АБС
G 44 - Датчик частоты вращения сзади справа
G 45 - Датчик частоты вращения спереди справа
G 46 - Датчик частоты вращения сзади слева
G 47 - Датчик частоты вращения спереди слева
G 54 - Скоростной датчик для системы регулировки скорости
J 102 - Реле АБС
J 104 - Блок управления АБС
J 185 - Реле гидравлического насоса АБС
К 7 - Сигнализатор тормозной системы
К 47 - Сигнализатор АБС
М 9 - Лампа тормозного света слева
М 10 - Лампа тормозного света справа
N 55 - Гидравлический блок АБС
N 99 - Впускной клапан АБС спереди справа
N 100 - Выпускной клапан АБС спереди справа
N 101 - Впускной клапан АБС спереди слева
N 102 - Выпускной клапан АБС спереди слева
N 103 - Впускной клапан АБС сзади
N 104 - Выпускной клапан АБС сзади
N 105 - Главный клапан АБС
S 53 - Предохранитель гидронасоса АБС
S 54 - Предохранитель клапанов АБС
Т 1а, Т 1Ь.Т 1с - Штекерные соединения за центральным коммутатором
Т 1d - Штекерные соединения за центральным коммутатором или под покрытием рычага переключения (диагностика ошибок)
Т 2а, Т 2b, Т 5, Т7 - Штекерные соединения у гидравлического блока
Т 2с - Штекерное соединение под задним сиденьем слева
Т 2d - Штекерное соединение на передней стенке справа
Т 2f - Штекерное соединение на передней стенке слева
Т 2g - Штекерное соединение на резервуаре тормозной жидкости
T2h
Т 28 - Штекерное соединение на щитке приборов
V 64 - Двигатель гидронасоса АБС
14 - Точка массы на КП
22 - Точка массы на гидравлическом блоке
28 - Точка массы на передней стенке
39 - Точка массы под задним сидением слева
J 3 - Соединение в проводке АБС
Электрически сдвигаемый люк
Электрически регулируемые и обогреваемые внешние зеркала
Штепсельная розетка для эксплуатации прицепа
Т13/7
1Л Iw/WJ
05 grfiw
- U10
Т13/6
Т13/3 Т13/4
Т13/5
1Л »w/ro
1Д
1J0
05 gr/ro
Т6о/3
T2I/2
Т2»/1
Т2г/2
Т2г/1
Т2«/1
Т21/2
Т4о/2
Т4а/3
BLR Тбо/1
58R Т6о/2
1Л •w/gn
Bit T6o/4
581 T6o/5
$М6 Л^/6 I3'
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
iw/ro
Е 8 - Выключатель для сдвижного люка
Е 56 - Концевой выключатель люка закрыт
Е 57 - Концевой выключатель люка открыт
L 65 - Лампочка подсветки выключателя сдвижного люка
S 24 - Предохранитель от перегрева
Т 3s - Штекерное соединение у фонаря освещения салона
V 1 - Двигатель сдвижного люка
30 - Точка массы рядом с центральным коммутатором
Е 15 - Выключатель обогрева заднего стекла
Е 43 - Выключатель регулировки зеркал
Е 48 - Переключатель регулировки зеркал
F 4 - Выключатель фар заднего хода
N 35 - Магнитное сцепление для регулировки зеркала со стороны водителя
N 42 - Магнитное сцепление для регулировки зеркала со стороны переднего пассажира
Т 1 е - Штекерное соединение за центральным коммутатором
Т 3m. Т Зп - Штекерные соединения в двери водителя
Т Зр, Т 3q - Штекерные соединения в двери переднего пассажира
V 17 - Двигатель регулировки зеркала со стороны водителя
V 25 - Двигатель регулировки зеркала со стороны переднего пассажира
Z 1 - Обогрев заднего стекла
Z 4 - Нагревательный резистор внешнего зеркала со стороны водителя
Z 5 - Нагревательный резистор внешнего зеркала со стороны переднего
пассажира
Z 20 - Нагревательный резистор для форсунки стеклоомывателя
30 - Точка массы рядом с центральным коммутатором
Z 1 - Соединение в проводке внешних зеркал
Е 2 - К выключателю указателей поворота
F - Выключатель тормозного света
М 1 - К лампе стояночного света слева
М3 - К лампе стояночного света справа
М 4 - Лампа заднего габаритного огня слева
М 5 - К лампе сигнального света спереди слева
Мб - Лампа сигнального света сзади слева
М 9 - Лампа тормозного света слева
Т 2r, Т 2s, T2t, Т 4а, Т 6а, Т 13 - Штекерные соединения
Т 3i - Штекерное соединение в моторном отделении слева
U 10 - Штекерная розетка для прицепа
50 - Соединение на массу в багажном отделении слева
Сигнализатор использования прицепа
Элементы управления системы замков с центральным управлением
=;----------------------1
IX) ол
•w/gn 0л/го
В1*1тбЬ/4 58й1тбЬ5
ЛМе Мю М2
31АТ6Ь/6 1тбЬ/3 *
1 I54
1Д IX)
Ьг >*/го
15 36 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Блок управления системы замков с центральным управлением
Е 3 - К сигнальному выключателю
Е 19 - К выключателю парковочного света
К 18 - Сигнализатор поворотников прицепа
М2 - Лампа заднего габаритного огня справа
М 8 - Лампа сигнального света справа
М 10 - Лампа тормозного света справа
Т 6b, Т 28 - Штекерные соединения
F 59 - Выключатель системы замков с центральным управлением
F 114 - Выключатель системы замков с центральным управлением
F 131 - Элемент управления спереди слева
F 132 - Элемент управления сзади слева
F 133 - Элемент управления спереди справа
F 134 - Элемент управления сзади справа
R - К подсоединению для радио
Т 1 - Штекерное соединение за центральным коммутатором
Т 1t - Штекерное соединение под задним сиденьем посередине
Т 2Х - Штекерное соединение под манжетой рычага переключения
Т Зе - Штекерное соединение в двери водителя
Т 3f - Штекерное соединение в двери переднего пассажира
Т 6m Т 6п - Штекерное соединение в В-колонке
Т 12 - Штекерное соединение
V 69 - Насос с блоком управления для системы замков с центральным
управлением
W 3 - К фонарю багажного отделения
W 15 - К фонарю освещения салона с задержкой выключения
Y 2 - К цифровым часам
S 1 - Плюсовое соединение в проводке системы замков с центральным
управлением
S 2 - Соединение в проводке системы замков с центральным управлением
S3 - Соединение (выключатель/блок управления) в проводке системы замков с центральным управлением
50 - Точка массы в багажном отделении слева
105 - Соединение на массу в проводке системы замков с центральным
управлением
СКЛАД ТОКА
Функция аккумуляторной батареи (АКБ) довольно проста: при разрядке АКБ в результате химической реакции производится электрическая энергия, а при зарядке электрическая энергия преобразуется в химическую.
Правильный выбор АКБ
В Passat батарея находится спереди слева в моторном отсеке. До июля 1992 года они были высотой в 175 мм, с 1993 года они имеют высоту 190 мм. Новые батареи можно без проблем установить на старых автомобилях. Вы найдете следующие обозначения аккумуляторных батарей:
До 7/92: 12В/36Ач, 12В/45Ач, 12В/54Ач, 12В/63Ач
С 8/92: 12В/44АЧ, 12В/60Ач
Параметры аккумуляторной Оатарен
Типовой номер: пятизначное число служит у всех немецких производителей аккумуляторных батарей для обозначения напряжения, размеров и типа АКБ. Следующие за цифрой 5 числа 36, 44, 45, 54, 60 или 63 указывают емкость аккумулятора. Обе последние цифры обозначают конструктивные признаки.
Напряжение и емкость: в обозначении 12 В/45 Ач первое число (12 В), конечно, указывает напряжение. За наклонной чертой приведена сила тока, которую аккумулятор способен отдать за единицу времени - Ач означает ампер-часы Это номинальная емкость батареи, измеряемая согласно нормативным условиям. На практике следует рассчитывать только на 2/3 указанных ампер-часов; при более старом аккумуляторе только на половину.
Ток холодной прокрутки: число 175 А, 220 А, 265 А либо 300 А указывает силу тока, которую аккумуляторная батарея может дать при температуре минус 18 °C.
Насколько хватает резервов?
Как долго может потребитель питания функционировать за счет тока из аккумулятора, можно рассчитать по следующей формуле:
Время эксплуатации = емкость аккумуляторной батареи, умноженная на напряжение бортовой сети и разделенная на мощность потребителя. На практике вам, однако, никогда не следует рассчитывать на полную емкость аккумулятора, а только от 1/2 до 2/3 номинальной емкости.
Аккумуляторная батарея, Ач Парковочный свет Стояночный огонь Система аварийной световой сигнализации
36 А Ок. 32 часов Ок. 9 часов Ок. 3 часов
45 А Ок. 40 часов Ок. 12 часов Ок. 3,5 часа
54 А Ок. 48 часов Ок. 14 часов Ок. 4,5 часа
63 А Ок. 56 часов Ок. 16 часов Ок. 5,5 часа
Самые большие требования к батарее предъявляет стартер.Он потребляет в момент включения свыше 3000 Вт. Для прокручивания теплого двигателя стартеру необходимо всего 1/5 этой мощности. На много больше мощности требуется стартеру, когда температура окружающей среды падает, в результате чего смазочные материалы становятся вязкими. Аккумуляторы обладают свойством реагировать на охлаждение тем более негативно, чем меньше они заряжены. Совсем разряженные аккумуляторы в мороз могут даже замерзнуть и лопнуть. Если аккумуляторная батарея, наоборот, заряжена до отказа, она переносит холод сравнительно хорошо. Перед наступлением холодного времени года рекомендуется на аккумуляторах проводить контрользаряда.
Контроль уровня электролита
ТО № 12 Жидкость в аккумуляторной батарее состоит из серной кислоты, разведенной дистилированной во-
дой. Какая-то часть воды может испариться или распасться в процессе зарядки на водород и кислород. В автомобилях Passat установлена необслуживаемая аккумуляторная батарея. В нормальных условиях она должна весь срок службы обходиться без доливания дистиллированной воды. Повышенный расход воды вызывает только повышенная температура окружающего воздуха, неисправный регулятор напряжения генератора, саморазряд при длительных стоянках автомобиля или глубокий разряд, вызванный, например, включенными всю ночь стояночными фарами.
• Электролит в аккумуляторной батарее должен доходить, по меньшей мере, до нижней отметки на корпусе, нанесенной лаком, но, как минимум, хорошо закрывать верхние края пластин.
• При пониженном уровне жидкости выкрутить пробку.
• Если аккумуляторная батарея заряжена нормально, то следует добавить дистиллированной воды до верхней отметки либо 15 мм над верхними краями пластин.
• Если аккумуляторная батарея сильно разряжена, то добавить лишь столько воды, чтобы
пластины были покрыты сверху При повторной зарядке уровень жидкости значительно повысится.
• Долить до верхней отметки только после зарядки.
• Количество воды из наливной бутылочки должно быть хорошо дозируемым, потому что аккумулятор легко переполнить.
• Переполненная аккумуляторная батарея «закипает», кислота выступает у пробки и становится причиной коррозии и образования кристаллов на поверхности АКБ и в месте ее установки.
В батарею наливать только дистиллированную воду. Вода из водопровода, дождевая и кипяченая вода содержат соли и другие вещества, которые могут повредить батарее.
Использовать дистиллированную । воду!
Снятие аккумуляторной батареи
• Первым обязательно следует отсоединять отрицательный провод для предотвращения короткого замыкания при дальнейшей работе с аккумулятором.
• Отключить код радио. Радио всегда следует выключать, если будет сниматься АКБ.
• Ослабить гайку на клемме отрицательного провода, отсоединить клемму от отрицательного вывода АКБ.
• Ослабить и снять клемму положительного провода.
• Обмыть загрязненный корпус АКБ.
• Кристаллы на клеммах аккумулятора обмыть теплой водой с содой или обрабатывать Neutralon от Varta.
• На всех пробках проверить, чтобы их вентиляционные отверстия были чистыми и свободными, в противном случае почистить их.
• Вывернуть болты крепежной планки внизу аккумуляторной батареи, снять болты и планку.
• Вынуть аккумуляторную батарею.
• При установке сначала подсоединить положительный, затем отрицательный провода.
• Без приложения силы перепутать клеммы проводов практически невозможно, потому что положительный вывод толще вывода отрицательного.
• Снова включить радио и ввести код.
• Смазать выводы и клеммы провода кислотозащитной пластичной смазкой (Ft 40 v1 от Bosch)
• На боковые стороны выводов и внутренние стороны клемм смазку наносить нельзя, иначе возможны проблемы с контактами.
Уход за контактами аккдмдлятор-ной батареи
Проверка зарядки аккумулятора
Если аккумулятор кажется «бессильным», несмотря на правильный уровень электролита, следует проверить степень разряженности. Для этого необходимо выяснить удельный вес аккумуляторной
кислоты. Для контроля вам необходим ареометр
• Вывернуть пробку аккумуляторной батареи.
• Вобрать столько электролита, чтобы ареометр свободно плавал в нем.
• 1,28 кг/л - аккумулятор полностью заряжен 1,20 кг/л - заряжен наполовину; 1,12 кг/л - раз ряжен.
Для снятия батареи, во-первых, надо снять провод на массу (1). Теперь Passat обесточен - при ослаблении положительного провода (3) не может быть никакого искрения, когда вы прикасаетесь инструментом к металлу. Вывинтить винт «2» на держащей планке.
Зарядка аккумулятора
Подключение устройства для зарядки аккдмдлятора
• Подсоединить положительный провод к положительному выводу аккумулятора, отрицательный - к отрицательному.
• Провода аккумулятора при обычном зарядном устройстве снимать не обязательно.
• Пробки аккумулятора могут оставаться установленными. Образующийся в процессе зарядки газ сможет выходить через вентиляционные отверстия в пробке.
• Зарядный ток должен для начала составлять примерно 10% емкости аккумулятора (например, 4,5 А при аккумуляторной батарее емкостью 45 А/ч) и автоматически уменьшаться в процессе заряда.
• Батарея полностью зарядилась, если плотность кислоты не поднимается в течение 2 часов. • При зарядке батареи дистиллированная вода частично распадается. Образуются пузырьки газа из водорода и кислорода - высоковзрывчатый гремучий газ.
• Поэтому нужно обеспечить хорошее проветривание помещения, особенно если происходит зарядка высоким током.
• При зарядке аккумулятора нельзя курить вблизи или применять открытый огонь.
• Гремучий газ может воспламениться и от искры при установке или отсоединении зарядного устройства либо проводов аккумулятора.
Быстрая зарядка батареи
Если вы торопитесь, то батарею можно зарядить на автозаправке или в мастерской. Через час батарея снова будет заряжена.
О Старой батарее быстрая зарядка может стоить жизни, поэтому нужно держать наготове новую.
О Оба кабеля батареи снять. Из-за сильного тока электронные приборы могут быть повреждены.
О Пробки батареи вывинтить.
Запуск двигателя с разряженным аккумулятором
Запдск двигателя с | помощью дрдгого аккдмдлятира («прикдривание»)
• Подвести автомобиль с заряженным аккумулятором настолько близко к Passat, чтобы можно было удобно проложить провод для подключения одного аккумулятора к другому.
• Проверьте, отключены ли все потребители питания в вашем обесточенном автомобиле.
• Первым проводом соединить положительные выводы обеих аккумуляторных батарей.
• Другой провод сначала подсоединить к отрицательному выводу заряженной аккумуляторной батареи, а затем в моторном отсеке обесточенного автомобиля к оголенному корпусу (например, непосредственно к двигателю).
Запдск двигателя топканием
• С двумя помощниками можно легко столкнуть Passat с места.
• Включить зажигание.
• Включить первую передачу, на более высоких передачах генератор слишком медленно вращается и не обеспечит мощной подачи тока.
Запдск двигателя бдксировкой
Этот способ запуска двигателя необходимо применять только если нет возможности запустить двигатель с помощью другого АКБ. Для буксировки лучше выбрать помощника, уже имеющего опыт в
этом деле, иначе возможна авария. И помните: усилитель руля и усилитель тормозов!
• Включить зажигание, включить вторую передачу и выжать сцепление.
• Передний автомобиль должен медленно тронуться с места.
• На скорости примерно в 15 км/ч медленно начать отпускать сцепление (положив при этом правую руку на рычаг стояночного тормоза).
• Если двигатель завелся, выжать сцепление и
• Завести двигатель вспомогательного автомобиля и заставить его работать на повышенных оборотах, для того чтобы генератор давал повышенное напряжение.
• Если двигатель не завелся сразу, следует сделать перерыв для охлаждения стартера. Вспомогательный двигатель оставить работать дальше, благодаря чему разряженный аккумулятор немного заряжается.
• При отключении вспомогательных проводов сначала отсоединить клемму от отрицательного вывода заряженного вспомогательного аккумулятора.
• Выжать сцепление, помощники должны толкнуть автомобиль.
• Если он пришел в движение, отпустить сцепление.
• Как только двигатель завелся, немедленно выжать сцепление и добавить газу.
при неработающем двигателе не работают также
• Подтянуть рычаг стояночного тормоза, для того чтобы вы не ударили передний автомобиль.
• Подать звуковой сигнал водителю переднего автомобиля.
• Поставить рукоятку переключения передач в нейтральное положение, отпустить сцепление.
• Мягко притормозить стояночным тормозом вместе с буксирующим автомобилем.
нажать на «газ».
Генератор
ПОСТАВЩИК ТОКА
Среди автолюбителей понятие «генератор» соединено с понятием «токопроизводитель». При неработающем двигателе электропитание поступает от АКБ. Как только двигатель завелся, в работу вступает генератор.
Генератор переменного тока
В Passat установлен генератор переменного тока, приводимый в движение двигателем через клиновой ремень. В генераторе нечего смазывать, и сами скользящие графитовые контакты (щетки генератора) имеют ресурс более 80 тыс. км.
В Passat в зависимости от двигателя и использования особых устройств установлены генераторы с Мощность мощностью 65 А или 90 А. При максимальном напряжении в 14 В вырабатывается мощность 910 или 1260 Вт. Две трети этой мощности производят уже при частоте в 2000 об./мин генератора. Генератор вращается быстрее, чем двигатель. При передаче один к двум (S) уже на холостых оборотах производится 2/3 мощности генератора.
Указание: генератор в двенадцативольтной бортовой сети в действительности дает 14 В. К аккумуляторной батарее может поступать ток для заряда только благодаря этой небольшой разнице в напряжении.
Генератор производит переменный ток. Так как батарея может заряжаться только постоянным током, нужны полупроводниковые диоды для необходимого выравнивания тока. Диоды чувствительны к слишком высокому напряжению. Поэтому:
О При работающем двигателе нельзя ни ослаблять, ни подключать провод между аккумуляторной батареей и генератором. Из-за этого может произойти скачок напряжения (пики напряжения), что приведет к повреждению диода.
О Трехфазный генератор переменного тока не должен работать при отсутствии правильно подключенной, исправной аккумуляторной батареи, потому что аккумулятор служит своего рода буфером от перенапряжений.
О Все кабельные соединения между трехфазным генератором переменного тока, аккумуляторной батареей и массой должны сидеть крепко. К опасным пикам напряжения может привести даже неплотный контакт.
О При быстром заряде аккумулятора и при электрических сварных работах на кузове от аккумулятора должны быть отсоединены оба провода, чтобы диоды генератора не были повреждены.
Обслуживание генератора и техника безопасности
Индикатор зарядки аккумулятора
О Индикатор в комбинации приборов снабжен двумя положительными выводами, а именно одним со стороны клеммы D+ генератора (синий провод) и другим со стороны клеммы 15 через многоконтактное штекерное соединение, подходящее к прибору сзади от замка зажигания.
Вид обратной стороны генератора:
1 - регулятор напряжения;
2 - помехоподавляющий конденсатор (для радио);
3 - клемма подачи тока.
О При включении зажигания на клемму 15 поступает напряжение. Генератор, однако, пока еще не работает, и поэтому находящийся без питания Э+-контакт действует как «минус». Индикатор вспыхивает, потому что между бортовой сетью, получающей питание от аккумулятора, и неработающим генератором существует разность потенциалов.
О Если двигатель запущен и генератор достиг необходимого для заряда числа оборотов, регулятор напряжения соединяет его с бортовой сетью. Теперь питание поступает от клеммы 15 и дополнительно от клеммы D+. Когда разности потенциалов не существует, индикатор заряда гаснет.
О При включении зажигания горящий индикатор заряда должен в Passat при паралельно подключенном резисторе «предвозбудить» генератор. Только в этом случае генератор сможет производить ток уже на низких оборотах. Однако предвозбуждение необходимо только при первом запуске генератора.
Регулятор напряжения
Генератор в автомобиле можно сравнить с динамо на велосипеде: чем быстрее вращение, тем выше напряжение и тем самым вырабатываемый ток. Автомобильные потребители питания не смогли бы выдержать подобные колебания, и поэтому специальный регулятор должен ограничивать напряжение генератора и предотвращать перезаряд аккумуляторной батареи. Через электрографитовые контакты генератора переменного тока течет совсем небольшой ток, контакты скользят по гладким кольцам. Это вызывает только небольшой износ. Электрографитовые контакты находятся на внутренней стороне регулятора напряжения.
Проверка регулятора напряжет
Проверка щеток Bosch
Проверка щеток Valeo
• Присоединить вольтметр между клеммой В+ генератора и массой.
• Оставить двигатель работать на 2000 об./мин. • Вольтметр должен показывать от 13,3 до 14,6 В.
• Если напряжение выше, то регулятор неисправен и его следует заменить.
• Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки.
• Измерить выступание щеток.
* Если длина составляет 5 мм, то щетки следует заменить
• Замена щеток: щетки припаяны к держателю многожильными гибкими проводами. Поэтому
• Вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора.
• Вытянуть регулятор.
• Измерить длину выступающих щеток.
• Если остаточная длина составила 5 мм - щетки изношены.
• При слишком низком напряжении - причина может быть в изношенных щетках.
• Вывернуть два винта регулятора.
вам понадобится для выполнения работы паяльник.
• Распаять многожильные гибкие провода, вытянуть угольные щетки.
• Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые.
• Запаять многожильные гибкие провода.
• Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.
Слева: При снятом регуляторе напряжения (2) - здесь показана модель Bosch - можно измерить длину (стрелки) щеток (2).
Справа: Без дополнительного оснащения клиновой ремень проходит по шкивам:
1 - генератора;
2 - водяного насоса;
3 - коленчатого вала.
Для проверки натяжения ремня следует сильно нажать пальцем (стрелка) на самый длинный свободно проходящий участок ремня.
Проверка состояния клинового ремня
разрыв, который при контроле может оказаться точно на шкиве.
• Надорванный или обтрепанный ремень следует заменить как можно скорее.
Клиновой ремень должен переносить большие нагрузки при современных мощных генераторах. По- ТО № 10 тому необходимо, чтобы натяжение ремня было выше, чем раньше.
• Для контроля ремня полностью проверните двигатель несколько раз.
• Только таким образом вы сможете увидеть действительно все поверхности ремня. Часто на ремне бывает один-единственный, но глубокий
Проверка натяжения клинового ремня
Генератор в зависимости от дополнительного оснащения автомобиля приводится вместе с различ- ТО Иа 11
ными агрегатами.
• Натяжение ремня измеряется сильным нажатием пальца в районе его самого длинного свободно проходящего участка; в автомобилях без дополнительного оснащения этот участок находится между шкивами коленчатого вала и генератора.
• При верном натяжении ремня уже использованный ремень должен продавливаться на 5 мм, а новый - только на 2 мм.
• Также при правильном натяжении ремня вы должны проверить, хорошо ли затянут натяжной болт генератора и гайка поворотного болта.
• Двигатели мощностью до 85 кВт: ослабить на один поворот стопорный винт в хомуте крепления генератора;
• Натяжной болт зубчатой гайки ослабить на один поворот, при этом удерживать гайку.
• Ослабить поворотный болт торцевым шестигранным ключом 6 мм через покрытие зубчатого ремня.
• Генератор за счет своего собственного веса завалится в сторону.
• Затянуть гайку с зубчатым ободом ключом для затяжки при натяжении нового клинового ремня моментом 8 Нм, ранее использовавшегося ремня-4 Нм.
• Подтянуть натяжной болт, удерживая от прокручивания гайку, моментом 35 Нм.
• Гайку с зубчатым ободом без использования гаечного ключа вращать с усилием и затянуть натяжной болт.
• Затянуть поворотный болт моментом 35 Нм, а винт в хомуте крепления - 30 Нм.
• 16V: ослабить, по меньшей мере, на один поворот стопорный винт в хомуте крепления и зажимной винт генератора, а также винт внизу генератора в точке поворота.
• Подложить внизу генератора крепкую отвертку или штангу.
• Отклонить генератор к двигателю.
• Затянуть одновременно вручную зажимной винт.
• Прочие винты затянуть моментом 30 Нм.
Натяжение клинового ремня
Правильный выбор клинового ремня
Следующие клиновые ремни могут быть использованы в автомобиле Passat:
Клиновой ремень Коленчатый вал/генератор Коленчатый вал/водяной насос/ генератор Коленчатый вал/водяной насос/насос усилителя руля Коленчатый вал/водяной насос/ компрессор кондиционера Генератор/ компрессор кондиционера
Без дополнительного оснащения автомобиля — 9,5 х 950 — — —
53-85 кВт при наличии усилителя руля 9,5x865 — 9,5x730 — —
100 кВт при наличии усилителя руля 9,5x950 — 9,5 х 730 — —
53-85 кВт при наличии кондиционера — — — 12,5x947 9,5 х 630
100 кВт при наличии кондиционера — — — 12,5x947 9,5 х 635
53-85 кВт при наличии усилителя руля и кондиционера — — 9,5 х 730 12,5x947 9,5x630
100 кВт при наличии усилителя руля и кондиционера — — 9,5 х 730 12,5x947 9,5 х 635
Новый клиновой ремень ни в коем случае нельзя «затаскивать» на шкивы с помощью отвертки, пото-
му что возникающие надрезы предопределяют следующий обрыв ремня.
• В автомобилях с усилителем руля и/или с кондиционером сначала снять соответствующий клиновой ремень, см. с. 126 и 246.
• До 85 кВт: стопорный винт хомута крепления и натяжной болт зубчатой гайки ослабить на один оборот - при этом удерживать гайку.
• Поворотный болт ослабить гаечным ключом с внутренним шестигранником в 6 мм через покрытие зубчатого ремня.
• 16 V: ослабить стопорный винт хомута крепления и зажимной винт крепления генератора на один оборот.
Снятие и установка клинового ремия
Соста ные части натяжного устройства генератора с поликли-новым ремнем;
1 - держатель генератора для пружинного натяжного устройства;
2 - натяжной ролик;
3 - защитный колпак;
4 - натяжной рычаг;
5 - пружина;
6 - крепление генератора и компрессора кондиционера;
7 - поликлиновой ремень;
8 - генератор;
9 - натяжной элемент.
• Ослабить болт внизу на генераторе. • После установки нового клинового ремня от-
• Для всех: генератор отодвинуть от двигателя. регулировать его натяжение на прогиб до 2 мм. • Клиновой ремень сначала приподнять со шкива коленчатого вала и с водяного насоса.
Поликлиновой ремень
Для привода генератора в новых сериях автомобилей используется плоский ремень, который со стороны соприкасания со шкивами имеет множество ребер. Такой поликлиновый ремень вращается на приводных шестернях, придусмотренных соответствующими профилями, подходящими для данного типа поликлинового ремня. Натяжение ремня, благодаря специальному натяжному устройству, остается постоянным. Это происходит благодаря:
О натяжной пружине между генератором и его креплением (для натяжения следует ослабить оба винтовых соединения генератора; натяжение установится само).
О или натяжному элементу, которые через рычаг надавливает натяжной ролик к обратной стороне поликлинового ремня (дополнительного натяжения не требуется).
В Passat могут быть установлены следующие поликлиновые ремни: 21,36 х 894; 21,36 х 976 ( при генераторе в 120 А); 21,18 х 1153 (при наличии кондиционера).
Для автомобилей с усилителем руля необходим следующий клиновой ремень: 11,5 х 685 (без кондиционера); 11,5 х 755 (с кондиционером).
Снятие ПОЛиКЛиИЬг DZC ремня
• Отметить направление вращения ремня. Неверное направление вращения испортит ремень.
• При необходимости снять клиновой ремень усилителя руля.
• Без кондиционера: ослабить оба стопорных винта генератора.
• Генератор отжать вниз.
• С кондиционером: на фиксирующий винт натяжного ролика установить кольцевой гаечный ключ 13.
• Снять поликлиновой ремень.
Слева: натяжение ремня в восьмиклапанном двигателе. Ослабить поворотный болт (2) и натяжной болт (1) зубчатой гайки (4) . При необходимости ослабить болт хомута крепления (3), прежде чем вы начнете вращать у зубчатой гайки.
Справа: В Passat 16V сложно обнаружить болты для натяжения ремня. Гаечный ключ надеть на зажимной болт (6). Позиция 5 показывает поворотный болт. С помощью отвертки (7), вставленной снизу генератора, его отжимают вверх для натяжения ремня.
• Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи от клеммы.
• Хомут крепления многоконтактного штекера генератора отвернуть в сторону, отсоединить штекер, не тянуть при этом за провод.
• Отсоединить провод на массу у корпуса генератора.
• Снять клиновой ремень.
• Выкрутить болт или оба болта в нижней поворотной точке генератора, при этом удерживать генератор от падения.
Снятие генератора
Порванный клиновой ремень
Если во время поездки вдруг загорается красный индикатор заряда аккумулятора или вы услышали, как что-то сильно ударило по корпусу в моторном отсеке, значит, порвался клиновой ремень генератора. Остановитесь и проверьте! Если это действительно произошло:
О В автомобилях Passat без дополнительного оснащения ни в коем случае не продолжать поездку! Из-за прекращения функционирования водяного насоса остановился поток охлаждающей жидкости, см. с. 56. Поэтому сразу надо установить новый клиновой ремень или вызвать эвакуатор. О В автомобилях Passat с усилителем руля и/или кондиционером вы можете продолжить поездку, если аккумуляторная батарея достаточно заряжена. Водяной насос будет приводиться в действие зубчатым ремнем насоса усилителя руля или компрессора кондиционера.
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Красный индикатор заряда аккумулятора не загорается при включении зажигания 1. Разряженная аккумуляторная батарея 2. Поврежден провод аккумулятора, клеммы ослаблены или окислились 3. Повреждены световые диоды или их резне-торы 4. Прервана проводка между замком зажигания, индикатором заряда и генератором 5. Поврежден провод на массу между генератором и корпусом блока цилиндров 6. Изношенные щетки 7. Неисправный регулятор напряжения 8. Повреждение генератора 9. После мойки двигателя попавшая внутрь влага образовала изолирующую масляную пленку между контактными кольцами и щетками генератора Запустить двигатель при помощи вспомогательных проводов от другого аккумулятора либо буксировкой Проверить аккумуляторный провод и клеммы Заменить Проверить проводку с контрольной лампочкой Проконтролировать провод Заменить щетки Заменить регулятор Отремонтировать (в мастерской) генератор Продуть генератор воздухом под давлением или вытереть дочиста контактные кольца и щетки
В. Лампа индикатора заряда АКБ горит или тлеет при работающем двигателе 1. Клиновый ремень ослаблен 2. Слабый контакт на подключении проводов либо порванный провод 3. См. А. 6,7 и 8 Натянуть ремень Проверить подключения проводов и сами провода
С. Влажная поверхность аккумуляторной батареи 1. Аккумулятор переполнен 2. Забита крышка аккумуляторной батареи 3. См. А. 7 Избыток дистиллированной воды путем перезаряда привести в газообразное состояние и вывести. Не откачивать электролит. Прочистить вентиляционные отверстия
D. Аккумулятор «кипит» См. А. 7
Аккдмдяятвр-ная батарея в генератор
Движение с неисправным генератором
Если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку, поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает надолго, несмотря на то, что электронному управлению зажиганием для образования искры необходимо напряжение. От аккумуляторной батареи питаются также при холодном карбюраторном двигателе система подогрева впускного трубопровода и крышки стартера или электрический!ие) бензиновый (ые) насос (ы) в двигателях с системой впрыскивания топлива. Кроме того, часто аккумуляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще минимум 5 часов. Зимой отягчающим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме того, необходимо раньше включать фары.
Стартер
СИЛАЧ
При повороте ключа зажигания в положение «Start» питание поступает на клемму 50 втягивающего реле, расположенного сверху на стартере.
О При этом рычаг включения вводит шестерню стартера по спиральным виткам в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя.
О Только после пдлного зацепления шестерни втягивающее реле включает полностью поступающее от клеммы 30 питание аккумулятора, и тогда стартер сильно прокручивает двигатель.
О Двигатель стартера и шестерня в Passat 16V связаны между собой через планетарную передачу. Поэтому электродвигатель вращается значительно быстрее, чем шестерня.
О Когда двигатель запущен, шестерня снова выходит из зацепления с маховиком.
Снятие стартера
• Отсоединить провод массы от аккумулятора.
• Отсоединить оба крепления проводов, с помощью которых провода к генератору и тяговому реле укреплены у стартера.
• Расфиксировать наконечники проводов и отсоединить их.
• Снять провода с втягивающего реле
• Снять нижнюю защиту моторного отсека (глава «Элементы кузова»).
• Подпереть домкратом двигатель и коробку передач спереди посередине, чтобы силовой агрегат не опустился вниз после ослабления стопорных винтов стартера.
Снятие магнитного выключателя
• Снять стартер.
• Отсоединить провод к стартеру.
• Вывинтить три винта с прорезью под отвертку в фиксирующем фланце втягивающего реле.
• Выкрутить вверху стартера один винт (нижний рисунок).
• Ослабить внизу второй винт.
• Вынуть винты, при этом удерживать стартер.
• При сборке стопорные винты вставляются через крепление двигателя, блок цилиндров двигателя, корпус коробки передач и стартер.
• Моменты затяжки: стопорные винты - 60 Нм, гайка провода клеммы-30 - 13 Нм.
• Снова зафиксировать проходящие у стартера провода двумя креплениями.
• Вынуть немного втягивающее реле и отсоединить от рычага включения стартера.
Замена щеток стартера
• Снять стартер.
• На закрытой стороне стартера вывернуть два винта с прорезью в головке, крепящих маленькую крышку подшипника, снять крышку.
• Снять стопорную шайбу и регулировочную шайбу с находящегося под крышкой вала.
• Выкрутить оба винта со шлицем (или гайки) с задней крышки корпуса и снять крышку.
Стартер в Passat хорошо доступен. На иллюстрации видны:
1 - положительный провод к аккумуляторной батарее;
2 - провод от клеммы 50;
3 - положительный провод к трехфазному генератору.
• Измерить длину щеток - минимальная длина 11,5 мм (53-85 кВт) или 8 мм (100 кВт).
• Для замены щеток (двигатели до 85 кВт) отпаять крепежную пластину щеток в месте подсоединения провода и припаять новую пластину.
• В Passat 16V открутить крепежную пластину вместе с подсоединительным элементом от втягивающего реле.
• Снова собрать стартер, при этом загерметизировать уплотнителем крышку корпуса, крепежные винты и крышку подшипника.
Помощь при неполадках
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. При провороте ключа зажигания в замке в положение «Start» стартер проворачивает двигатель слишком медленно или совсем не действует 1. Индикаторы горят слабо или погасли а) аккумуляторная батарея разрядилась 6) места подсоединения проводов ослаблены или окислились в) у стартера произошло замыкание на массу 2. Индикаторы горят ярко, слышны щелчки от стартера а) изношены щетки либо ослаблены их подсоединения в стартере б) в тяговом реле обгорели контакты в) повреждена обмотка стартера 3. Индикаторы горят ярко, никаких звуков а) отошел контакт плоского штекера клеммы 50 на втягивающем реле 6) прервана проводка на клемму 50 от замка зажигания к тяговому реле Завести двигатель при помощи вспомогательных кабелей от чужой аккумуляторной батареи Проконтролировать места подсоединения проводов Отремонтировать стартер в мастерской Постучать немного по тяговому реле. Если стартер по-прежнему не работает: Проверить угольные щетки Заменить втягивающее реле Отремонтировать стартер в мастерской Проверить соединение Проверить проводку с контрольной лампой
В. Стартер работает, но не проворачивает двигатель 1. Приспособление для включения стартера заклинивает 2. Повреждены зубцы шестерни или маховика двигателя Отремонтировать стартер *з мастерской Немного подтолкнуть автомобиль при включенной передаче. Снова завести. Заменить поврежденные детали
С. Втягивающее реле быстро включается и выключается, стартер не работает Сильно разряжена аккумуляторная батарея, при включении тягового реле напряжение сильно падает и он снова отключается Зарядить аккумулятор
D. Стартер продолжает работать, при отпущенном ключе зажигания 1. Втягивающее реле зависло и не отключается 2. Неисправен выключатель стартера/зажига-ния Немедленно отключить зажигание, в крайнем случае, отсоединить аккумулятор. Заменить втягивающее реле Заменить выключатель стартера/зажигания
Стартер
Стартер в разобранном виде:
1 - корпус;
2 - шестеренный привод (бендекс);
3 - рычаг включения привода;
4 - втягивающее реле;
5 - планетарная передача (только в 16V);
6 - промежуточный подшипник (только в 16V);
7 - пластина щеткодержателя;
8 - якорь.
Система зажигания
ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ
Требуется сильная искра, чтобы загорелась рабочая смесь И это должно произойти в нужный момент.
Что делает зажигание
Система зажигания обеспечивает правильное прохождение процесса сгорания в двигателе благодаря целенаправленно «выстреленным» воспламеняющим искрам. Искровой разряд должен происходить в нужный момент. Наиболее эффективным сгорание будет в том случае, если топливовоздушная смесь возгорится в тот момент, когда она максимально сжата. Эта наивысшая компрессия в четырехтактном двигателе происходит в тот момент, когда поршень при завершении процесса сжатия (второй такт) переходит от движения вверх к движению вниз третьего рабочего такта. Перед тем как направление движения поршня поменяется, он на малую долю секунды замирает в высшей точке своей траектории. Эта точка называется верхней мертвой точкой (ВМТ).
Идеальным моментом зажигания является тот, когда поршень как раз начинает движение вниз. Смесь максимально сжата, и поршень может быть с силой направлен вниз к блоку цилиндров двигателя. Несмотря на это, было бы ошибочным установить момент зажигания точно на верхнюю мертвую точку. Так как топливовоздушной смеси необходимо определенное время (около 1/3000 секунды), чтобы воспламениться и развить полное давление сгорания. Момент зажигания переносят на более раннее время - мы получаем «опережение зажигания». Стартовый выстрел искры происходит еще во время движения поршня вверх, давление сгорания достигается на одно мгновение позже прохождения поршнем ВМТ.
Верхняя мертвая точка и опережение зажигания
При возрастающей частоте оборотов двигателя искра должна проскакивать все раньше, так как - мы уже говорили об этом в предыдущем разделе - рабочей смеси для сгорания необходимо всегда одно и то же время, чтобы воспламениться. Только в этом случае сгорание происходит в нужный момент, а именно тогда, когда поршень только начинает движение вниз. Сгорание топливовоздушной смеси зависит и от состава самой смеси. При незначительно выжатой педали газа («частичная нагрузка») смесь слабо способна к возгоранию в камерах сгорания; следовательно, она сгорает медленнее. И в этом случае возгорание должно происходить раньше.
Различные системы зажигания
В автомобилях Passat установлены следующие системы зажигания:
О Транзисторная система зажигания (TSZ) - им оснащены двигатели с карбюратором (53/55 кВт) и двигатели с Monojetronic (53/66 кВт). В этой системе зажигания регулирование момента зажигания -т. е. согласование момента зажигания с соответствующей эксплуатационной ситуацией - осуществляется в распределителе за счет центробежной силы и вакуума.
О Двигатели мощностью 55/66 кВт, начиная с 8/90г., оснащены системой зажигания Monomotronic. Блок управления системой впрыска объединен здесь с электронным регулированием момента зажигания.
О В соединении с двигателем мощностью 79/85 кВт устанавливается система зажигания Digifant. Электронное регулирование момента зажигания берет на себя блок управления Digifant.
О Passat 2,0 л с двигателем мощностью 100 кВт оснащен так называемой системой KE-Motronic, которая следит как за впрыскиванием, так и за моментом зажигания.
Какие системы зажигания установлены на двигателях?
Чтобы в последующих разделах этой главы не возникло никакой путаницы, смотрите на дополнительную отметку «только TSZ», «только Monomotronic» или «только Digifant» или же «только KE-Motronic». Если отметки нет, то абзац написан для всех систем зажигания или же сомнения в принадлежности описания для той или иной системы зажигания возникнуть не может.
1,6 Euro-кат. 53 кВт RF 1,6 US-кат. 53 кВт 1F 1,6 без кат. 55 1,8 US-кат. 55 кВт ДАМ 1,8 US-кат. 66 кВт до 7/90 RP 1,8 US-кат. 66 кВт с 8/90 RP, АБС 1,8 US-кат. 79 кВт RF 2,0 US-кат. 85 кВт 2Е 2,0 US-кат. 100 кВт 9А
TSZ TSZ TSZ Monomotronic TSZ Monomotronic Digifant Digifant KE-Motronic
Так возникает воспламеняющая искра
Основной принцип зажигания состоит в том, что ток от аккумуляторной батареи поступает сначала на первичную обмотку катушки зажигания, а распределитель делит это высокое напряжение на катушки зажигания.
О Сначала ток от аккумуляторной батареи проходит через первичную обмотку катушки зажигания/ трансформатора. Эта обмотка состоит из нескольких витков толстой проволоки. Под воздействием электротока вокруг железного сердечника в катушке зажигания возникает мощное магнитное поле -энергия, поступающая в систему для зажигания.
О Если поршень в цилиндре приближается к точке, в которой поступившая и сжатая смесь должна воспламениться (моменту зажигания), ток в катушке зажигания прерывается. Это происходит в зависимости от установленной системы зажигания по команде коммутатора TSZ или в «электронном коммутаторе» по распоряжению блока управления.
О При отключении тока магнитное поле в катушке зажигания прерывается. При этом происходит следующее: во вторичной обмотке, состоящей из очень большого количества витков тонкой проволоки, возникает импульс тока высокого напряжения в несколько десятков тысяч вольт.
О Это напряжение системы зажигания поступает через распределитель на ту свечу зажигания, очередность которой подошла в порядке работы цилиндров двигателя. В свече проскакивает искра, смесь воспламеняется, двигатель проворачивается дальше. Электрическая цепь снова замыкается, процесс повторяется заново.
Датчик Холла
Ядром во всех системах зажигания является датчик Холла. Он расположен в корпусе распределителя и состоит из приводимого в движение двигателем замыкателя с 4 выемками, постоянным магнитом и расположенной напротив него собственно интегральной схемы Холла. Все вместе функционирует примерно как фотореле лифта, только здесь вместо света действуют магнитные волны. Если вы встанете перед дверью и прервете луч света, дверь лифта останется открытой. Как только лучу открывается дорога, дверной механизм получает приказ о закрытии. Вернемся к процессу зажигания:
О Если пластина замыкателя находится в магнитном поле, то сильный транзистор коммутатора TSZ или переключающий элемент трансформатора получают сигнал пропустить ток на первичную обмотку катушки зажигания.
О Пластина при повороте вала распределителя зажигания покидает зазор между интегральной схемой Холла и постоянным магнитом. В результате этого на коммутатор поступает сигнал о прерывании тока, тем самым возникает искра.
О Ширина четырех выемок замыкателя определяет, как долго будет замкнута первичная электрическая цепь. За это время двигатель проворачивается на несколько градусов - это называется углом замкнутого состояния. Суммарная ширина выемок соответствует наибольшему углу замкнутого состояния. Но он не обязательно должен составлять именно эту наибольшую величину, так как блок управления или коммутатор регулируют подачу тока к катушке зажигания в том объеме, который ей требуется. В крайнем случае (зажигание выключено, двигатель не работает) ток к катушке прерывается полностью, чтобы она не повредилась.
Образование воспламеняющей искры происходит таким же образом, однако не с помощью отдельного коммутатора, а за счет блока управления. Чтобы высокая сила тока не повредила чувствительную электронику, регулирующую опережение момента зажигания, установлен переключающий транзистор вне блока управления - в трансформаторе или рядом с катушкой зажигания системы KE-Motronic.
Monomotronic, Digifant 85 кВт, KE-Motronic
В распределителе транзисторной системы зажигания располагаются следующие элементы конструкции:
1 - бегунок распределителя;
2 - замыкатель с выемкой для каждого цилиндра;
3 - интегральная схема Холла (10= интегральная переключающая схема - электронная составная часть);
4 - держатель;
5 - магнит;
6 - электропровод.
Механическое и вакуумное регулирование опережения момента зажигания
Только TSZ Регулирование опережения момента зажигания в трансформаторной системе зажигания берет на себя центробежное (механическое) регулирование внизу распределителя, и, расположенный сбоку, мембранный механизм вакуумного регулятора. Оба устройства при этом действуют частично вместе.
Центробежное регулори зное опережения момента зажигания
Центробежное регулирование опережения момента зажигания действует «изнутри» на поделенный надвое вал распределителя. Несущая пластина центробежного регулятора закреплена в корпусе распределителя под замыкателем на приводном валу распределителя.
Чем быстрее вал ротора вращается, тем интенсивнее центробежные грузики несущей пластины прижимаются к поводку, который побуждает вал распределителя дополнительно двигаться в направлении движения вала. Тем самым при повышении частоты вращения возникает раннее зажигание, потому что импульс датчика Холла посылается раньше. При снижающейся частоте маленькие спиральные пружины возвращают несущую пластину на место. Центробежное регулирование опережения момента зажигания смещает зажигание максимум на 32°.
Вакуумное регулирование опережения момента зажпгануя
Мембранный механизм вакуумного регулятора на распределителе соединен через тонкий трубопровод с карбюратором или блоком впрыска. Сверху дроссельной заслонки царит вакуум, который зависит главным образом от положения дроссельной заслонки. При закрытой заслонке вакуум почти равен нулю. Он возрастает с открытием заслонки и повышением частоты вращения при частичной нагрузке, до наивысшего своего значения, чтобы при полностью открытой дроссельной заслонке снова упасть до 1/5 своего наибольшего значения.
При частично нажатой педали газа сильный вакуум через трубопровод выгибает мембрану в мембранном механизме. Она через шток сдвигает подвижную основную пластину датчика Холла. Тем самым момент зажигания происходит раньше. Вакуумное регулирование смещает момент зажигания в сторону более раннего зажигания максимум на 15° и действует дополнительно к центробежному регулированию опережения момента зажигания.
Электронное регулирование опережения момента зажигания
Monomotronic, Механическое и вакуумное регулирование опережения момента зажигания могут обеспечивать оп-Digifant тимальное сгорание рабочей смеси только в узких границах. Благодаря электронике момент зажи-
u KE-Motronic гания устанавливается наиболее благоприятно во время проблемных фаз сгорания. Электронное регулирование уменьшает расход топлива и понижает уровень токсичности ОГ. Прибор управления выполняет следующие функции:
О Регулирование опережением момента зажигания в зависимости от частоты оборотов двигателя и нагрузки не происходит более в распределителе. Выемки замыкателя располагаются таким образом, что импульс тока высокого напряжения попадает в блок управления за 60° до ВМТ. За это время блок управления рассчитывает оптимальный момент зажигания на основе информации о числе оборотов двигателя и положения дроссельной заслонки.
О В распоряжении блока управления находятся корректировочные программы для запуска двигателя, работы непрогретого двигателя, движения в режиме принудительного холостого хода и т. д. О Регулирование по детонации дает возможность эксплуатировать двигатель, оснащенный системой Digifant и KE-Motronic, с наиболее точным опережением зажигания, что гарантирует наивысшую мощность. Поэтому Digifant-двигатель, сконструированный для работы на бензине АИ-95 (евро-супер), может работать и на бензине АИ-92. При этом следует учесть, что мощность двигателя понизится, так как некоторые датчики двигателя выполняют двойную функцию происходит обмен данными с системой впрыскивания.
Регулирование по детонации
Digifant Детонационное сгорание вредит двигателю. С другой стороны, двигатель работает с максимальной
U KE-Motronic мощностью, если установлено как можно более «раннее зажигание». Эту границу детонации невозможно точно рассчитать. Поэтому обычно для регулирования зажигания необходим большой «интервал безопасности» при обычном регулировании. Или «часовой», который определяет, имеет ли место детонационное сгорание - регулирование по детонации.
Датчик детонаци нногг сгорания
В этот датчик вставлен пьезокерамический материал. Механические силы (растяжение, сжатие) преобразовываются ею в электрическое напряжение. Неравномерных колебаний, возникающих из-за детонационного сгорания, достаточно для активизации сенсора.
На левом рисунке изображено поле зажигания с механическим регулиро-анием опережения момента зажигания.
Справа вы видите, что поле деформировано значительно сильнее. Момент зажигания здесь согласован с соответствующей эксплуатационной ситуацией.
X СП о
Меры безопасности при работе с системой зажигания
Прикосновение к оголенным проводам при включенном зажигании может оказаться опасным. Поэтому: О Прикасаться ко всем электрическим кабелям и подсоединениям контрольных приборов, а также отсоединять или подсоединять их следует только при выключенном зажигании.
О Если двигатель нужно провернуть стартером, не запуская, следует отключить систему зажигания.
О Чтобы помыть двигатель, следует отключить систему зажигания.
О Для запуска двигателя при разряженном аккумуляторе с помощью устройства для ускоренного заряда его подключать не дольше чем на минуту и напряжение не должно превышать 16,5 В.
О При внеисправности системы зажигания ее необходимо отключить для буксировки автомобиля.
О К клемме 1/- катушки зажигания нельзя подключать конденсатор.
О Бегунок распределителя зажигания нельзя заменять первым попавшимся, его сопротивление составляет 1 кОм и он имеет обозначение «R1».
О Применять с толстыми высоковольтными проводами системы зажигания только сопротивления в 1 кОм и наконечники свечей зажигания с сопротивлением в 5 кОм.
Отключение системы зажигания
Для некоторых работ в двигателе требуется его провернуть с помощью стартера, при этом не запуская его. Чтобы коммутатор транзисторной системы зажигания или блок управления зажиганием и впрыскиванием, а также электронный коммутатор трансформатора не повредились, следует отсоединить трехконтактныи штекер датчика Холла у распределителя зажигания или в системе зажигания KE-Motronic - штекер электронного коммутатора рядом с катушкой зажигания.
Поиск неисправностей в системе зажигания
Блоки управления Monomotronic и KE-Motronic могут запоминать и сохранять информацию о неисправностях, возникающих во время работы двигателя. Программа проверки получает и обрабатывает поступающие и исходящие сигналы к датчикам и элементам конструкции, как об этом написано в главах о системах впрыска бензина.
Кто хочет найти неисправность в системе зажигания, должен проводить поиск систематически.
О Выяснить, воспламеняется ли вообще искра можно с помощью простой проверки вторичного напряжения системы зажигания.
О Визуальная проверка системы зажигания выявляет самые частые причины неисправностей.
О Плотно ли сидят все соединения проводов и штекерные контакты у трансформатора зажигания, распределителя, а также центрального коммутатора?
О Не отошел ли один из контактов многоконтактного штекера?
О Не выступила ли заливочная мастика у катушки зажигания или на частях катушки зажигания трансформатора? Тогда он наверняка испорчен.
О Нет ли трещин или нагара от искр на корпусе катушки зажигания или трансформатора?
О Нет ли повреждений на крышке трансформатора? Прежде всего проверьте внутреннюю часть крышки. О Все ли части системы зажигания чистые и сухие? Влажная грязь способствует пробоям напряжения. О Проверьте дополнительно провода высокого напряжения на плотность посадки, нет ли на них повреждений изоляции. Современные электронные системы зажигания с высоким вторичным напряжением восприимчивы к искровым пробоям и утечке тока по поверхности.
О Наконец при отсутствии искрообразования проверьте свечи зажигания.
О И лишь затем проверьте трансформатор и датчик Холла.
Подсказка: обратите внимание, что измерительные и испытательные приборы могут присоединяться только при выключенном зажигании.
Есть ли напряжение в системе зажигания?
Сначала мы проверяем, есть ли вообще в системе зажигания воспламеняющие искры:
• Отсоединить штекер, вывинтить свечу.
• Снова подсоединить штекер к свече и положить свечу на блоке цилиндров двигателя так, чтобы свеча имела постоянный контакт с массой.
• Помощник должен провернуть двигатель стартером.
• Если искры проскакивают между электродами свечи, значит, ток в системе зажигания есть, однако момент зажигания может быть неверным.
• Если искр не видно, проверьте свечу зажигания другого цилиндра.
• Если искр по-прежнему нет, то следует проверить всю систему зажигания.
Катушка зажигания
TSZ, DigifBHt Как функционирует катушка зажигания, описано в начале главы.
79 кВт, • Первичный ток она получает от клеммы 15.
KE MotroHic • Через первичную обмотку катушки зажигания напряжение поступает от клеммы 1/- к прибору выключения транзисторного зажигания К клемме 1 также подключен частотный датчик.
• Напряжение зажигания в 35 000 В поступает от средней клеммы 4 катушки и по главному кабелю подводится к крышке распределителя.
• Катушки зажигания в двигателях различны по своим техническим данным - не перепутайте. Мы различаем катушки с зеленой и серой наклейками. При установленной системе зажигания KE-Motronic встроена другая версия катушек зажигания.
Пронерка катушки зажигания
• Визуальная проверка катушек зажигания только что проведена.
• Для проверки сопротивления следует отсоединить все высоковольтные провода от катушек зажигания. Проверяем первичную и вторичную обмотки катушек.
• Замерить точным омметром сопротивление между клеммами катушки зажигания 1/- и 15 / +.
• Нормативный показатель у катушки с зеленой наклейкой 0,52-0,76 Ом; все прочие катушки — 0,6-0,8 Ом.
• Следующее измерение провести между клеммами 1 и 4.
• Нормативный показатель катушки с серой наклейкой 6,9-8,5 кОм; с зеленой наклейкой 2,4-3,5 кОм; в KE-Motronic 6,5-8,5 кОм.
• Если это не так, следует заменить катушку зажигания.
• Этими измерениями нельзя определить короткое замыкание между обмотками. Если подозрение вопреки хорошим результатам падает на катушку зажигания, вы должны проверить снятую катушку зажигания в автомастерской.
• Для проверки напряжения необходима заряженная АКБ.
• Подсоединить вольтметр между клеммой 15 катушки зажигания и массой.
• Зажигание включить.
• Напряжение должно составить, по меньшей мере, 11,5 Вт.
• Провести такое же измерение для черного провода коммутатора системы транзисторного зажигания.
• Если напряжение совсем отсутствует или слишком мало, то неисправность в проводке к замку зажигания.
Парализовать зажигание очень просто: нужно всего лишь отсоединить трехконтактный штекер от датчика Холла (стрелка).
Штекеры сверху на катушке зажигания имеют следующие нормативные обозначения клемм: 1 - прерывающий импульс от коммутатора TSZ; 4 - ток в системе зажигания высокого напряжения;
15 - ток аккумуляторной батареи, идущий от замка зажигания.
Электронный транзисторный коммутатор
Выше уже говорилось о функционировании электронного транзисторного коммутатора. Здесь мы немного напомним:
О Импульс от датчика Холла преобразуется и усиливается.
О Угол поворота варьируется соответственно частоте оборотов двигателя.
О Электронный коммутатор включает и выключает первичную цепь катушки зажигания.
Для защиты катушки зажигания в электронном коммутаторе имеется выключатель аккумуляторной батареи, так как при включенном зажигании цепь всегда замкнута и катушка может перегреться, если зажигание остается включенным продолжительное время. От перегрева предотвращает выключатель аккумуляторной батареи. К клемме 15 катушки зажигания поступает напряжение 12 В, тогда как к клемме 1 - всего 6 В. В катушке гасится приблизительно 6 В. Поэтому она может нагреваться. Однако уже через 1-2 с электронный коммутатор подает на клемму 1 напряжение в 12 Вт. В катушке в результате этого исчезает разность напряжений, «потребитель» отключается.
О При включении зажигания электронный коммутатор получает напряжение от клеммы 15 замка зажигания (черный провод).
О Электронный коммутатор запитан на массу через коричневый провод.
О Зеленый - это провод клеммы 1, через который поступает «приказ» о прерывании.
О По красно-черному проводу поступает питание от электронного коммутатора к датчику Холла.
О Коричнево-белый провод используется для соединения с массой.
О По зелено-белому проводу импульс прерывания поступает от датчика Холла к электронному коммутатору.
Электрическое переключение
• Перед проверкой следует убедиться в исправности свечей зажигания.
• Отсоединить провод подогрева впускного коллектора и при необходимости автоматическое устройство для обогащения горючей смеси при пуске.
• Снять крышку расширительного бачка системы охлаждения.
• Оттянуть резиновую манжету у многоконтактного штекера электронного коммутатора.
• Питание: отсоединить штекер, отжав вниз фиксирующую скобу.
Проверка электронного транзисторного коммутатора
Слева: Электронный транзисторный коммутатор (2); в автомобиле с механическим регулированием зажигания находится на так называемом теплоотводе (3), чтобы отводилось возникающее тепло. Многоконтактный штекер (4) снят, чтобы были видны контакты коммутатора (1-7).
Справа: Показанный здесь электронный транзисторный коммутатор установлен в автомобиле Passat, оборудованном системой впрыска Digifant. На многоконтактном штекере (стрелка) заняты не все контактные гнезда, как показано цифрами на иллюстрации.
• Подсоединить вольтметр к контактам 2 (коричневый провод) и 4 (черный провод).
• Включить зажигание. Показание должно составить 12 В.
• Если ничего не происходит, найти прерывание в электроцепи.
• Выключить зажигание. Подсоединить снова штекер к электронному коммутатору.
• Выключатель аккумуляторной батареи: подсоединить вольтметр между клеммой 1 и массой.
• Сразу после включения зажигания показание должно составить приблизительно 6,6 В.
• Через 1-2 с напряжение увеличивается приблизительно до 12 В. Это и есть предохранительное включение аккумуляторной батареи для того, чтобы катушка зажигания не перегревалась при длительном включении зажигания
• Если на клемму 1 сразу поступит 12 В, снова отсоедините штекер от электронного коммутатора.
• Проверьте проводимость следующих проводов: клемма 1 (зеленый), клемма 15 (черный), масса (коричневый).
• Если не обнаружено повреждений, следует заменить электронный коммутатор.
• Если катушка зажигания испортится в результате выхода из строя аккумуляторной батареи, то ее нужно заменить.
• Обработка импульсов: отключить зажигание.
• Подсоединить вольтметр между клеммой 1 катушки зажигания и массой.
• Отсоединить трехконтактный штекер от распределителя зажигания.
• Вставить в средний штекерный контакт иглу (шплинт или что-нибудь подобное).
• Включить зажигание, вольтметр через 1-2 с должен показывать 12 В.
• Удлиненным контактом быстро дотронуться до массы и посмотреть на показания вольтметра.
• В течении 1-3 с напряжение упадет приблизительно до 6 В, а затем снова поднимется до 12 В • Если этого не происходит, то неисправен электронный коммутатор.
• Если напряжение не надолго падает, но нет искры зажигания, то неисправна катушка или провод высокого напряжения между катушкой и распределителем.
Проверка электронного коммутатора системы KE-Motronic
• Проверка предполагает исправность катушки зажигания.
• Отсоединить штекер у электронного коммутатора.
• Подсоединить вольтметр к клеммам черножелтого и коричневого проводов, включить зажигание.
• Питание электронного коммутатора в порядке, если вольтметр показывает около 12 В. В противном случае следует искать обрыв в проводке.
• При выключенном зажигании подсоединить диодный контрольный прибор с игольчатым контактом к контактам коричневого и зеленого проводов.
• При проворачивании двигателя световой диод должен мигать. В противном случае сигнал от датчика Холла не поступает.
• Выключить зажигание. Подсоединить штекер к электронному коммутатору.
• Отсоединить штекер к датчику Холла у распределителя.
• Подсоединить вольтметр к катушке зажигания между клеммами 1/- и 15/+.
• Включить зажигание.
• При еще снятом трехконтактном штекере соедините коротко средний контакт проводом с массой. Напряжение должно временно подняться, по меньшей мере, на 2 В.
• Затем оно снова упадет до нуля.
• Если напряжение не упало, неисправен электронный коммутатор (попробовать заменить).
• Заменить катушку зажигания в случае выступившей заливочной мастики.
В Passat 16V с KE-Motronic рядом с катушкой зажигания (3) находится электронный коммутатор (2), с которого снят разъем провода (D-
Трансформатор объединяет в себе коммутационный аппарат и электронный транзисторный коммутатор с катушкой зажигания. Их расположение в одном корпусе предотвращает потерю напряжения. О Для подачи напряжения по первичной обмотке в катушке зажигания служит черный провод, идущий от центрального коммутатора к трансформатору. Через контакт клеммы 15 устанавливается соединение с первичной обмоткой за так называемое время замкнутого состояния.
О Чтобы имелась необходимая энергия зажигания, время протекания тока к катушке зажигания кон
Автомобили с системой впрыска Monomotronic, Digifant 85кВт
тролируется в зависимости от частоты вращения и подачи напряжения. Кроме того, выключатель может ограничивать первичный поток к катушке зажигания до максимального значения.
О Для защиты катушки зажигания трансформатор высокого напряжения снабжен выключателем ак
кумуляторной батареи. Так как при включении зажигания электроцепь постоянно замкнута, обмотки
катушки зажигания могут перегреться, если зажигание остается включенным слишком долгое время. Этот эффект и предотвращает выключатель АБ: у клеммы 15 протекает 12 В, а у клеммы 1 максимально 10 В (и даже меньше). Таким образом, в обмотках «израсходовалось» по меньшей мере 2 В, в результате чего они могут нагреться. Но уже через 1-2 с трансформатор подает на клемму 1 напряжение в 12 В. В этом случае разность напряжения отсутствует, «потребитель» исключен.
О Импульс прерывания от датчика Холла достигает через блок управления системой зажигания и впрыска по зелено-черному проводу выключающего элемента электронного коммутатора в трансформаторе. Там происходит преобразование и усиление импульса от датчика, который управляет -как было сказано через контакт клеммы 1 - протеканием тока по первичной обмотке.
О Вторичное напряжение системы зажигания в приблизительно 35 000 В поступает от толстой клеммы 4 трансформатора и проводится по главному высоковольтному проводу к крышке распределителя.
О Коричневый провод обеспечивает соединение на массу.
• Визуальная проверка уже проведена.
• Для проверки сопротивления при выключенном зажигании разъединить трехконтактный штекер и основной высоковольтный провод трансформатора. Мы измеряем первичную и вторичную обмотку элемента катушки.
• Измерить сопротивление омметром между клеммами трансформатора высокого напряжения 1/- и 15/+.
• Нормативный показатель: 0,5-0,7 Ом.
• Следующий замер между клеммами 15 и 4.
• Нормативные показатели: 3-4 кОм.
Проверка трансформатора высокого напряжения
Трансформатор высокого напряжения находится на разделительной стенке у расширительного бачка. Числами обозначены клеммы системы зажигания. Стрелкой указан маленький колпачок, который для проверки трансформатора нужно поднять вверх (как показано здесь).
• Если нормативные показатели не будут достигнуты, заменить трансформатор.
• Этими замерами нельзя распознать короткое замыкание между обмотками. Если, несмотря на хорошие результаты, вы причиной неполадок считаете трансформатор высокого напряжения, отдайте его для проверки в мастерскую.
• Для проверки напряжения вам потребуется вольтметр и кабель с испытательными щупами.
• Присоединить измерительный кабель к внешним контактам трехконтактного штекера трансформатора высокого напряжения.
• Включить зажигание, вольтметр должен показывать примерно 12 В. Если напряжение отсутствует, нужно искать разрыв цепи в проводке.
• Выключить зажигание.
• Проверка импульсов: в системе Digifant отсоединить провода пускового топливного клапана и клапанных форсунок.
• Подсоединить светодиодный вольтметр к контактам 2 и 3 штекера трансформатора.
• Помощнику привести в действие стартер.
• Светодиоды должны замерцать. Если нет, значит, причина в датчике Холла либо неисправен блок управления системы впрыска.
• Выключить зажигание.
• Предохранительное выключение: трехконтактный штекер снова установить на трансформаторе.
• Вольтметр подсоединить к винтовым контактам клеммы 1 и 15 трансформатора.
• Включить зажигание. Напряжение должно составлять минимум 2 В (равно разнице напряжений между обмотками).
• Через 1-2 с напряжение падает до 0.
• Если нет, то предохранительное выключение трансформатора неисправно, трансформатор нужно заменить.
Распределитель зажигания
Эта часть системы зажигания выполняет больше функций, чем можно предположить из названия О В высоковольтном верхнем элементе вращающийся бегунок распределителя подает ток высокого напряжения к отдельным свечам зажигания.
О На нижнем уровне распределителя расположен датчик Холла, вызывающий импульсы тока высокого напряжения.
О В Passat с простой транзисторной системой зажигания вал распределителя поделен надвое. Он скомбинирован с механической центробежной регулировкой момента зажигания.
О Сбоку на распределителе при TSZ находится мембранный механизм вакуумного регулирования опережения зажигания, который через приводную штангу воздействует на основную пластину датчика Холла.
Проверка датчика Холла
• Подача напряжения: снять трехконтактный штекер на распределителе зажигания.
• Вольтметр подсоединить между внешними контактами штекера красно-черного и коричнево-белого проводов.
• Включить зажигание. Напряжение должно составлять минимум 10 В.
• Если напряжения нет, то в проводке есть разрыв или неисправны коммутатор транзисторной системы зажигания или блок управления.
• Импульс прерывания: отсоединить наконечник провода у пускового топливного клапана (85 кВт) и блока впрыска (Monojetronic/Motro-
nic), а также у крепления проводов форсунок впрыска.
• Отвести назад защитную оболочку многоконтактного штекера датчика Холла у распределителя. Штекер остается подключенным.
• Присоединить вольтметр (не использовать обычную контрольную лампу) между средним и одним из внешних контактов.
• Помощник проворачивает двигатель стартером.
• Светодиоды должны замерцать.
• Если этого не происходит, значит, датчик Холла неисправен.
Проверка датчика Холла KE-Motronic
• Снять штекер после нажатия скоб.
• Подсоединить светодиодный вольтметр с проверочными щупами между контактами зеленого и коричневого проводов в штекере.
• Включить зажигание, мотор провернуть вручную или с помощью стартера.
• При вращающемся двигателе светодиоды должны попеременно вспыхивать и гаснуть.
• Если этого не произошло, выключить зажигание и проверить подачу напряжения к датчику Холла и блоку управления системы KE-Motronic.
• Снять трехконтактный штекер с распределителя зажигания.
• Подключить вольтметр между внешними контактами в штекере красно-черного и бело-коричневого проводов.
• Включить зажигание Напряжение должно составлять минимум 9 В.
• Оттянуть со штекера датчика Холла резиновый чехол, снова подсоединить штекер
• Светодиодный вольтметр подсоединить между средним контактом штекера датчика Холла и плюсовым полюсом батареи.
Отдельные части распределителя зажигания:
1 - корпус распределителя;
2 - держащая скоба;
3 - подсоединение штекера;
4 - датчик Холла;
5 - ротор;
6 - мембранный механизм вакуумного регулирования (только при механическом регулировании опережения зажигания);
7 - бегунок распределителя;
8 - крышка распределителя;
9 - экранирование (для предотвращения шумовых помех при включении радио).
9
• Включить зажигание, провернуть двигатель вручную или при помощи стартера.
• Если теперь диоды то вспыхивают, то гаснут, датчик Холла в порядке.
• Отжать металлические крепежные скобы крышки при помощи отвертки.
• Отсоединить провод «массы» от экранирования.
• Снять крышку распределителя, высоковольтные провода остаются подключенными.
• В двигателях мощностью 85 кВт: снять бегунок распределителя, вынуть расположенную ниже пылезащитную крышку.
• При установке вставить пылезащитную крышку таким образом, чтобы направляющий выступ вошел в паз по краю корпуса распределителя.
• Если диоды не вспыхивают, то неисправность находится в датчике Холла и/или блоке управления системы KE-Motronic.
• Для блока управления нет методов проверки в обычном смысле.
• У бегунка распределителя есть возвышение, которое входит в выемку на вале распределителя.
• Крышка распределителя также снабжена возвышением для защиты от смещения, которое должно входить в вырез на корпусе распределителя.
• В двигателях мощностью 100 кВт: в Passat 16V бегунок распределителя не снимается - он приклеен к валу.
• Если его нужно заменить, то придется сломать.
• Это можно сделать с помощью цанги. Ни в коем случае не отбивать, иначе вал распределителя зажигания или место его установки будут повреждены!
Открытие распределителя
• Снять крышку распределителя зажигания. Она должна быть чистой внутри и снаружи, для того чтобы токопроводящий налет из грязи, продуктов трения или влаги не отводил ток высокого напряжения из системы зажигания.
• Контактный уголь в середине должен быть гладким и блестящим, легко перемещаться без заеданий и заклинивания.
• Бегунок распределителя не должен быть обгоревшим на контактном язычке и по заливочной массе помехоподавляющего резистора между средним контактом и язычком.
• Сопротивление бегунка (имеющий маркировку «Я1») должно составлять 0,6-1,4 кОм.
Приерка распределителя зажигания
Слева: С помощью отвертки отжимаются обе крепежные скобы (1) крышки распределителя. Снизу виден болт (2) у крепежной скобы распределителя.
Справа: Заглянем в открытый распределитель:
3 - ротор;
4 - трехконтактный штекер;
5 - мембранный механизм вакуумного механического регулирования опережения зажигания;
6 - датчик Холла.
• Черные полосы на крышке распределителя -это следы утечки тока, из-за грязи или влаги.
• Временно можно сцарапать их отверткой или ножом и покрыть сверху клеем или лаком для ногтей, или губной помадой.
Подсказка: из-за высоких напряжений в системе зажигания по крышке распределителя может произойти утечка тока или пробои напряжения между высоковольтными проводами и круглым экранированием. Устранить эту неисправность в дороге можно, сняв полностью экранирование.
Снятие распределителя
• Установить цилиндр 1 в положение ВМТ, см. с. 30.
• Снять крышку распределителя зажигания.
• Двигатели до 85 кВт: вывернуть болт на крепежной клемме распределителя, снять распределитель зажигания движением вверх.
• Двигатели 100 кВт: вывернуть два крепежных болта распределителя снять.
• Для сборки распределителя двигатель должен быть установлен в следующем положении:
• Двигатели до 85 кВт: Маркировка «О» маховика должна быть напротив стрелки в смотровом отверстии (см. фото на с. 31)
• Кроме того, прорезь на торце вала масляного насоса должна располагаться в монтажном отверстии распределителя зажигания параллельно коленчатому валу.
• Маркировка с обратной стороны зубчатого ремня распределительного вала должна располагаться на высоте прокладки крышки головки блока цилиндров (фото на с. 33 внизу).
• Провернуть валик распределителя, чтобы бегунок совпал с отметкой на краю корпуса.
• Двигатели в 100 кВт: распределитель поддается установке только в правильном положении.
• В заключение отрегулировать зажигание.
Поиск неисправностей в регулировке момента зажигания TSZ
П| -верка центробежн го регулирования опережения момента зажигания
• Подсоединить стробоскопную лампу.
• Снять вакуумный шланг с распределителя.
• Завести двигатель.
• Удерживать стробоскоп у маркировки момента зажигания (см. главу «Проверка зажигания»).
Hpoiверка вакуумнпг регулирования опережения момента зажигания
• Для проверки снять шланг с мембранного механизма вакуумного регулятора на распределителе и перекрыть его пальцем.
• Помощник заводит двигатель и держит обороты на частоте оборотов (около 3000 об./мин).
• При равномерной частоте вращения снова надеть шланг на мембранный механизм.
• Метка на маховике должна свободно двигаться и при переходе к холостому ходу сразу возвращаться к маркировке момента зажигания.
• Для более точной проверки опережения момента зажигания на основе диаграмм распределителя обратитесь в автомастерскую.
• Теперь из впускной трубы через шланг будет проходить воздух, вакуумная регулировка вступит в действие и частота вращения двигателя без нажатия педали газа сразу заметно увеличится. • Если двигатель не станет вращаться быстрее, то наверняка в шланге или мембранном механизме есть негерметичные места.
Регулировка момента зажигания и датчик детонационного сгорания системы Digifant
Проверка функционирования
Для проверки необходимо прогреть двигатель, и температурный датчик системы Digifant должен быть
в порядке, см. главу «Система впрыска Digifant».
• Подключить стробоскоп с указателем угла опережения момента зажигания, а также тахометр.
• Двигатель завести и оставить работать на холостых оборотах.
• С температурного датчика снять синий штекер.
• Двигатель заставить вращаться на 2300 об./ мин, записать показания момента зажигания.
• Штекер температурного датчика снова подключить, еще раз измерить момент зажигания при 2300 об./мин.
• Он теперь должен сместиться в сторону «раннего зажигания» на 30° ± 3° от записанного.
• Если момент зажигания сместился всего на 20 ± 3° в сторону «рано», то неисправность в датчике детонационного сгорания.
• Следующие попытки в устранении неисправ
ности должны проводиться при выключенном двигателе, затем снова произвести замеры.
• Возможно, детонационный датчик прикручен слишком сильно.
• Устранение: ослабить болт и закрутить с усилием точно в 15-25 Нм.
• Другая возможность неисправности: разрыв провода. Проверить по электросхеме.
• Если проводка в порядке, следует заменить датчик детонационного сгорания.
• Если при снятом и подключенном штекере температурного датчика совпадают показания момента зажигания, скорее всего имеется разрыв в проводке к датчику.
• Если дело не в проводке, то неисправность кроется в блоке управления Digifant.
В Passat 16V в высоковольтном проводе зажигания (2) для свечи четвертого цилиндра находится датчик (3) для определения момента зажигания. Штекер провода (4) закреплен в держателе (1).
Регулировка момента зажигания и датчик детонационного сгорания системы KE-Motronic
Проверка регулировки опережения момента зажигания и датчика детонационного сгорания осуществляется посредством опроса памяти накопителя неисправностей. Других возможностей проверки нет. Однако неисправный датчик детонационного сгорания определяется и по сильному звонкому детонационному стуку во время ускорения.
При установке нового датчика обязательно следите за правильным моментом затяжки крепежного болта в 15-25 Нм.
В блоках управления системы зажигания KE-Motronic, установленных с 10/90, установлена система цифровой стабилизации холостого хода, сокращенно DLS. Это название указывает, что передаваемые сигналы перерабатываются цифровым способом. Электронная часть системы DLS сравнивает промежуток времени между импульсами зажигания с нормативным показателем при работе двигателя на холостом ходу и корректирует отклонения путем изменения момента зажигания.
Обычно если включается мощный потребитель тока или изменяется передача в АКП, то частота вращения двигателя уменьшается или двигатель может даже заглохнуть. Тем самым последовательность импульсов зажигания падает ниже точно установленного показателя системы DLS. Система стабилизации сдвигает момент зажигания в направлении «опережения» зажигания посредством более коротких импульсов зажигания. С повышением частоты вращения двигателя действие система приостанавливается.
Цифровая стабилизация холостого хода в системе KE-Motronic
Система Motronic опознает сама ошибку в управлении зажиганием и впрыском, которая может повредить двигатель. Эта ошибка запоминается блоком управления, пока включено зажигание. Чтобы выяснить, о какой ошибке идет речь, нужно опросить память накопителя неисправностей. Как проводится этот опрос, вы найдете в описании систем впрыскивания.
Накопитель неисправностей всех систем Mntronic
Высоковольтные провода
Соединительные провода от распределителя к свечам зажигания имеют прочную медную проволоку. Обычно провода не доставляют никаких проблем.
В Passat 16V есть два датчика детонационного сгорания. На иллюстрации показаны прикрученный слева по направления движения датчик (2) с крепежным болтом (1). Установленный момент затяжки этого болта необходимо соблюдать, иначе датчик детонационного сгорания не будет работать.
На иллюстрации слева промаркирована последовательность подключения контактов высоковольтного провода в восьмиклапанном двигателе. Стрелка указывает направление вращения бегунка распределителя.
Справа: Если бегунок распределителя стоит прямо над насечкой на краю корпуса распределителя (стрелки), то цилиндр 1 располагается в положении зажигания.
Проверка высоковольтных провоуов
• Проверьте, плотно ли подсоединены провода у крышки распределителя. Из-за нагрева замкнутого воздуха они могут немного отойти и тем самым стать причиной прерывистой работы двигателя.
• Клеммы не должны быть окислившимися, при этом их контакт с наконечниками свечей зажигания должен быть хорошим.
• Если искра проскочит от свечи зажигания на массу, можно в этот момент услышать треск в моторном отделении.
• Ночью особенно четко можно увидеть, как проскакивают искры. Причиной этого может стать и
образовавшийся на проводах слой соли, которой посыпают улицы в зимний период, или провод стерся в каком-нибудь месте.
• Поврежденные провода следует немедленно заменить.
• При неисправностях зажигания нужно измерить сопротивление наконечника с помехоподавляющим резистором у катушки зажигания и на распределителе.
• Омметр должен показать 0,6-1,4 кОм.
• Измерить сопротивление наконечников свечей зажигания, нормативный показатель 4-6 кОм.
Замена высоковольтных проводов
• Купите новые медные высоковольтные провода в магазине автозапчастей.
• На концах проводов к распределителю должны быть прикручены латунные клеммы к медным проводкам.
• Наконечники с помехоподавляющими резисторами и наконечники свечей зажигания должны быть правильно зафиксированы.
Последовательность зажигания
Для ровной работы двигателя цилиндры зажигают не в порядке 1 - 2- 3-4, ав определенном смысле слова беспорядочно. Соответственно порядку зажигания подведены высоковольтные провода к крышке распределителя зажигания. Если бегунок при снятой крышке распределителя и снятой пылезащитной крышке показывает на отметку на краю корпуса распределителя (верхняя и нижняя иллюстрации), значит, цилиндр 1 (тот, который располагается справа по направлению движения) находится в моменте зажигания. Это отправная точка при надевании высоковольтных проводов.
При горизонтальном положении распределителя в Passat 16V на левой иллюстрации показана последовательность подключения высоковольтных проводов.
Справа: Бегунок распределителя в Passat 16V невозможно просто снять, потому что он приклеен. На иллюстрации показано положение бегунка распределителя в положении зажигания первого цилиндра.
Свечи зажигания в Passat 16V можно вывинтить через впускную трубу только с помощью тонкого свечного ключа из-за ограниченного пространства. На иллюстрации показан специальный инструмент из мастерской V.A.G.
Последовательность зажигания свечей: 1 - 3 - 4 - 2, бегунок распределителя крутится вправо по часовой стрелке у двигателей мощностью до 85 кВт, в Passat 16V, наоборот, влево (против часовой стрелки).
Проверка свечей зажигания
План обслуживания предусматривает замену свечей каждые 30 000 км или 60 000 км. Проверка же ТО № 13 свечей время от времени никогда не будет лишней.
• Стянуть наконечники свечей зажигания с контактных штырей свечей. Не дергать за провода.
• Вывернуть свечи свечным ключом (до 85 кВт: ключ на 20,8 мм, 100 кВт: ключ на 16 мм).
• Свечи зажигания положить согласно последовательности цилиндров.
• Если свечи трудно выворачиваются, не применяйте силу, может сорвать резьбу.
• Прогрейте двигатель и теперь выверните свечи.
• При установке нельзя плотно вворачивать холодные свечи в теплую головку цилиндра, потом их трудно будет вывернуть.
• Свечи зажигания затягивать моментом 20 Нм.
• Если под рукой нет динамометрического гаечного ключа: ввернуть свечу до прилегания уплотнительного кольца - в этом случае она не поддается больше проворачиванию ни вручную, ни свечным ключом без применения силы
• При установке новых свечей следует затянуть их свечным ключом еще примерно на четверть оборота, этого будет достаточно.
• Уже использованные свечи будет достаточно провернуть свечным ключом примерно на 15°.
Снятие свечей зажигания
Свечи зажигания в определенном смысле являются свидетелями процесса сгорания в двигателе. Внешний вид свечей зажигания («лицо свечи») позволяет определить, оптимально ли работает двигатель. Прежде следует основательно прогреть двигатель Passat на проселочной дороге или автостраде. Проверка свечей после короткой дистанции может привести к неправильным выводам. Осмотрите кончик конуса изолятора со средним электродом и боковым(и) электродом(ами).
О Кончик конуса изолятора имеет серый или коричневатый цвет: хорошо отрегулированы карбюратор или система впрыска, двигатель работает экономично.
О Сильные отложения: причиной могут быть присадки в моторном масле или топливе или повышенный расход масла. Возможно, следует поменять марку масла или топлива.
О Черные сажеобразные отложения: свеча из-за частых непродолжительных поездок не достигает температуры самоочистки, неправильное калильное число, содержание СО слишком высоко.
О Кончик конуса изолятора имеет беловатый цвет: слишком ранний момент зажигания, не функционирует регулирование момента зажигания, содержание СО слишком мало.
О Следы оплавлений на среднем и боковом электродах: калильное зажигание, вызванное отложениями в камере сгорания, перегретыми форсунками, неправильным моментом зажигания, неверным регулированием момента зажигания или перегревом двигателя из-за недостаточного охлаждения.
О Разбит конус изолятора, в начальной стадии узнаваем по тонкой трещине: детонирующее сгорание из-за плохого топлива, неверное регулирование момента зажигания, неправильно отрегулированное зажигание, недостаточное охлаждение двигателя или обеднение смеси из-за попадания неучтенного воздуха.
Контроль свечей зажигания
О Блестящий желтый слой на кончике изолятора: бензиновые добавки и присадки моторного масла имеют отложения, которые при внезапной полной нагрузке двигателя становятся жидкими и электропроводящими - следствие: перебои в работе двигателя. При эксплуатации двигателя в течение недель на короткие расстояния не следует сразу давать ему полную нагрузку.
О Масляный слой на электродах и внутренней поверхности свечи зажигания: поврежденные поршневые кольца, направляющие клапанов или уплотнения стержней клапанов.
О Если на поверхности свечи зажигания нет никаких особенностей, однако двигатель при этом медленно запускается или работает с перебоями, причина может крыться все-таки в свечах. Невидимые трещины в керамическом изоляторе могут во время холодного запуска заполняться конденсирующимся топливом, из-за чего происходит утечка искры. Свечи могут отказывать при эксплуатации, хотя искра видна, когда свеча снята.
Зазор между электродами
Топливовоздушная смесь, а также продукты сгорания оказывают коррозионное воздействие на металлические электроды свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры вырывает мельчайшие частички металла, из-за чего со временем увеличивается зазор между электродами. Для наших двигателей допустимы различные показатели зазора между электродами свечей зажигания, см. таблицу ниже.
При слишком большом зазоре потребуется большее напряжение, а это может привести к перебоям в зажигании. Возможно, двигатель вообще не заведется Поэтому в свечах зажигания с единственным торцевым электродом следует вовремя его подогнуть. При трехэлектродных свечах воспламеняющая искра может «выбрать себе» соответственно самый короткий искровой промежуток. Поэтому вряд ли потребуется дополнительно подгибать электрод.
Покупка новых свечей
Калильное число: свечи зажигания должны быть рассчитаны на температуры, возникающие в двигателе при сгорании. Индекс говорит о том, сколько тепла может вынести, т. е. отвести свеча зажигания, не перегреваясь при этом. Если свеча отводит слишком много тепла, то она не достигает температуры самоочистки и на электродах свечи зажигания осядет сажа.
Электроды: в Passat применяются свечи зажигания как с одним-единственным торцевым электродом, так и с тремя электродами. Какие свечи требуются для вашего двигателя, см. данные в таблице.
Резьба свечи: ее длина должна составлять у всех свечей зажигания для Passat - 19 мм; диаметр резьбы составляет 14 мм.
Ширина под гаечный ключ: шестигранник для установки свечного ключа должен быть у моделей с двигателями до 85 кВт шириной 20,8 мм; у моделей 16V с двигателями до 100 кВт шириной в 16 мм. Поверхность прилегания: для всех двигателей в Passat предписаны свечи зажигания с плоской поверхностью прилегания. Они снабжены неспадающим уплотнительным кольцом, поэтому не надо вкладывать дополнительное уплотнительное кольцо.
Правильный выбор свечей зажигания
Упомянутые в таблице свечи зажигания соответствуют предписаниям производителя.
Мотор Маркировка Особенности Свечи зажигания Зазор между электродами, мм
Веги Bosch Champion NKG
1,6/53 кВт RF Серая наклейка 14-8DUO W8DCO N9YCX — 0,7-0.8
1,6/53 кВт 1F — W8LTCR1»2» — BUR5ET 0,9-1,1
1,6/55 кВт EZ 14-8DTU W8DTC N9BYC4 BP5ET-10 0,9-1,1
1,8/55 кВт ААМ — — — BUR5ET” 0,7-0,9
1,8/66 кВт RP, ABS — W7LTCR’>2> — BUR6ET 0.7-0,9
1,8/79 кВт PF Зеленая наклейка 14-7DTU W7DTC N7BYC 0,7-0,9
1,8/79 кВт PF Серая наклейка 14-7DUO W7DCO N7YCX — 0,7-0,8
2,0/85 кВт 2Е • — — N7BMC — max 0,6
2,0/100 кВт 9А — — — BKUR7ET 0,7-0,9
11 Замена через 60 000 км. 2’ Зазор между электродами 0,9-1,1 мм.
Проверка момента зажигания
ТО №31 Момент зажигания в электронно-управляемых системах зажигания Passat может сбиться только из-
за износа валика распределителя. Но все же мастерская контролирует также и установку зажигания. • Обратите внимание на правила техники безо- • В системах впрыска Digifant и KE-Motronic дат-
пасности при работе с зажиганием. чик детонационного сгорания (или оба датчика)
должен быть исправен, иначе вы получите невер-200 ные данные.
• Двигатель разогреть и выключить.
• Подключить частотный датчик (тахометр).
• Подключить лампу-стробоскоп и подсоединить ее свободный провод к высоковольтному проводу первого цилиндра (расположенному по направлению движения справа).
• В системе впрыска Monojetronic снять вакуумный шланг с распределителя и перекрыть его.
• В системе впрыска Digifant снять наконечник провода с температурного датчика.
• Завести двигатель, оставить работать на холостом ходу, в системе впрыска Digifant заставить двигатель вращаться на больших оборотах.
• Частоту вращения на холостом ходу - если еще возможно - отрегулировать.
• Поднести стробоскоп к краю смотрового отверстия на корпусе коробки передач (слева в моторном отсеке).
• При каждом мерцании лампы насечка на маховике двигателя должна располагаться напротив литой маркировки на краю смотрового отверстия корпуса коробки передач (см нижнюю иллюстрацию).
• Если это не так, ослабить болт крепежной скобы внизу у основания распределителя (до 85 кВт) или оба винта на головке блока цилиндров (100 кВт).
• Распределитель немного повернуть вокруг своей оси вправо или влево, пока выемка маховика не совпадет со стрелочной маркировкой.
• Если во время настройки изменяется частота вращения двигателя, то ее нужно отрегулировать (насколько возможно).
• Потом затянуть болт(ы) и еще раз проверить момент зажигания.
Таблица показывает один испытательный и один установленный показатели регулировки зажигания, что следует понимать следующим образом: при быстром контроле ориентируются на больший допуск испытательного показателя. Если требуется регулировка в любом случае, ее следует проводить основательно, насколько это возможно.
Данные настройки зажигания
Двигатель Маркировка Момент зажигания до ВМТ Частота об./мин
испытательный показатель установленный показатель
1,6/53 кВт Евро-кат RF 14-18 16± 1 800 ± 50
1,6/53 кВт US-кат 1F 4-8” 6± 1 800 - 1000 '
1,6/55 кВт без кат EZ 14-18 16 ±1 800 ± 50
1,8/55 кВт US-кат АДМ 4-8 6± 1 825 - 1025
1,8/66 кВт US-кат RP, ABS 4-82» 6± 1 750 - 950
1,8/79 кВт US-кат PF 4-83» 6± 1 2000 - 2500
2,0/85 кВт US-кат 2Е 4-83> 6± 1 2000 - 2500
2,0/100 кВт US-кат 9А 4-8 6± 1 700 - 900
” Вакуумный шланг снят с распределителя.
21 Вакуумный шланг снят с распределителя в системе впрыска Monojetronic. ^Отсоединен синий штекер от термодатчика.
Подсказка: если в стробоскопе имеется свободный провод, который вставляется в высоковольтный провод первого цилиндра, вы должны обратить внимание на то, чтобы контакт был безупречным. При неплотном контакте между высоковольтным проводом и свечой зажигания может повредиться блок управления или коммутатор системы зажигания.
При верно отрегулированном зажигании насечка (2) на маховике при вспышке лампы стробоскопа должна стоять точно под маркировкой-стрелкой (1) в смотровом отверстии корпуса сцепления.
Освещение
В ПРАВИЛЬНОМ СВЕТЕ
Ночью и при тумане необходимо хорошее освещение. С одной стороны, вы должны видеть, куда вы едете, а с другой стороны другие участники движения должны вовремя заметить на дороге ваш автомобиль Passat.
Проверка освещения
Постоянная проверка
• Включить зажигание и опробовать один за другим все осветительные приборы:
• Стояночный свет (габариты), ближний свет, встроенные противотуманные фары, дальний свет и дополнительные фары дальнего света.
• Передние указатели поворота справа и слева, а также аварийную световую сигнализацию.
• Задние огни и подсветку номерных знаков, а также заднюю противотуманную(ые) фару(ы).
• Задние указатели поворота справа и слева, аварийную световую сигнализацию, фары заднего хода.
• Стоп-сигналы, однако, для этого вам потребуется помощник.
Запасные лампы
В ящике запасных ламп должны быть в наличии следующие лампочки:
О Галогенные двухнитевые лампы Н4, 60/55 Вт DIN-форма YD (для основных фар).
О Галогенные однонитевые лампы НЗ, 55 Вт, DIN-форма YC (для противотуманных фар, при необходимости для дополнительных фар дальнего света).
О Лампа с шаровой колбой, 21 Вт, DIN-форма RL (для передних и задних указателей поворота, фар заднего хода, габаритного заднего противотуманного огня).
О Двухнитевая лампа с шаровой колбой, 21/5 Вт, SL (для стоп-сигнала и задних габаритных огней). О Лампа с шаровой колбой, 5 Вт, DIN-форма G (для вторых габаритных задних огней - только в автомобилях с задней частью кузова, характеризующейся выраженным углом между стеклом задка и багажником).
О Миниатюрная лампа, 4 Вт, DIN-форма HL (для стояночных огней).
О Лампа со стеклянным цоколем, 5 Вт, DIN-форма W (для освещения номерных знаков).
Замена ламп основных фар
Все лампы накаливания в фарах снимаются со стороны моторного отсека. После замены лампы накаливания фары (не лампы стояночного фонаря) следует проверить правильную установку соответствующей фары. Перед заменой лампы проверьте, выключен ли выключатель.
• В некоторой степени к обратной стороне фар легко подобраться, так как в Passat установлен механизм усиления руля и кондиционер.
• Чтобы не надо было слишком далеко накло-
• При наличии кондиционера в автомобиле следует отсоединить у правой фары провод циркуляции охлаждающей жидкости справа впереди в моторном отсеке и вытянуть его немного
няться в моторное отделение при замене лам- вверх, пы, в передней поперечине имеются смотровые
выемки.
С обратной стороны фары видны:
1 - лампа фары Н4;
2 - наконечник провода патрона лампы стояночного света;
3 - трехконтактный штекер лампы фары;
4 - защитный колпак обратной стороны фары;
5 - пружинные скобы лампы накаливания.
Патрон (2) лампы стояночного света вместе с контактным штекером (1) вынут из рефлектора фары. Для снятия лампы накаливания (3) ее нужно немного вдавить в патрон и потом повернуть, чтобы расположенные по бокам фиксирующие штифты освободились.
• Теперь можно поднять вверх и достать воздухозаборный шланг с левой стороны по ходу движения автомобиля.
• Защитный колпак с обратной стороны фары освободить поворотным движением влево и снять его.
• Отсоединить трехконтактный штекер у лампы накаливания.
• После предварительных работ, как описано выше, вынуть патрон с лампой стояночного света (сбоку под двухнитиевой лампой) из корпуса рефлектора назад.
• Расфиксировать пружинные скобы лампы накаливания и откинуть их.
• Вынуть лампу накаливания.
• Новую лампу накаливания установить таким образом, чтобы три контактных язычка образовали открытую вниз букву «и».
♦ Зафиксировать проволочную скобу.
• При установке защитного колпачка обратить внимание на маркировку Oben (верх).
• Миниатюрную лампу легко вжать в патрон, повернуть и вынуть.
Лампы фонарей стояночного света
Снятие фар
Если повреждено стекло фары или потускнел рефлектор, вовсе не нужно заменять сразу всю фару.
Обе детали можно приобрести по отдельности.
• Открутить все стопорные винты рассеивателя и снять его (с. 248).
• С обратной стороны фары отжать пластмассовую скобу корпуса указателей поворота и отжать корпус к моторному отделению.
• При необходимости освободить патрон с лам
пой в корпусе указателя поворота и положить в моторном отделении.
• Выкрутить по кругу фары четыре стопорных винта (нижний рисунок).
• Отсоединить штекерные соединения, снять в комплекте корпус фары.
После снятия переднего рассеивателя становятся доступными стопорные винты (стрелки).
3
9
Отдельные части фары:
1 - корпус;
2 - защитный колпачок;
3 - двигатель регулировки угла наклона фар;
4 - держатель;
5 - часть шарнира;
6 - рассеиватель;
7 - крепежная скоба;
8 - уплотнительная прокладка;
9 - рефлектор;
10 - рычаг настройки.
Разборка фары
• Снятый корпус фары положить на чистый платок.
• С помощью тонкой отвертки отжать осторожно восемь крепежных скоб.
• Снять рассеиватель, фары и уплотнительное кольцо.
• Для снятия рефлектора снять лампу фары и стояночного света.
• Оба винта с накатанной головкой для установки угла наклона фары проворачивать против ча
совой стрелки, пока нельзя будет приподнять рефлектор сверху.
• По внешней стороне отсоединить рефлектор от шарнира.
• Отсоединить провод на массу от рефлектора рядом с лампой стояночного света.
• При сборке обратить внимание на правильную установку уплотнительной прокладки, чтобы исключить попадание внутрь фары влаги.
• Отрегулировать фару.
Противотуманные фары
Противотуманные фары в Passat отличаются небольшими размерами. Это было достигнуто благодаря линзе, которая действует как объектив в диапроекторе. Между линзой и рефлектором находится бленда - в том месте, где в диапроекторе помещается диапозитив. Она отвечает за точную границу света и тени; противотуманные фары способствуют особо низкому самоослеплению. Специальная форма рефлектора улавливает большую, чем обычный рефлектор, часть света ламп накаливания. Из-за этого яркость фар сильнее.
Снятие притивотуман-ных фар
• Снизу на покрытии противотуманной фары вынуть болт из пружинного зажима, например с помощью цанги (иллюстрация внизу слева). При необходимости сначала немного вытолкнуть болт с помощью тонкой отвертки.
• Пластиковый пружинный зажим тоже вынуть и снять покрытие вниз.
• Три крепежных винта противотуманных фар вывинтить, снять фару.
• Снять крышку с обратной стороны фары.
Слева: Покрытие (2) противотуманной фары держится двумя пружинными зажимами (1).
На правой иллюстрации противотуманная фара уже вывинчена. Теперь стекло фары с рамкой (3) можно снять с корпуса рефлектора (5). При сборке обратите внимание на правильное положение резиновой прокладки (4).
Замена лампы в противотуманных фарах: 1 - пружинная скобка;
2 - колпачок;
3 - наконечник провода;
4 - лампа накаливания НЗ.
• Снять наконечник провода к лампе накаливания и провод на массу.
• Стекло фары можно снять с его рамой.
• При сборке обратите внимание на то, чтобы резиновое уплотнение прилегало плотно, иначе в фару может проникнуть влага.
• Для снятия лампы накаливания отсоединить пружинные скобы и откинуть их.
Противотуманные фары из магазина запчастей смотрятся на обтекаемом кузове Passat не очень хорошо, и трудно надежно установить их на соответствующих местах. Поэтому необходимо устанавли-
вать оригинальные противотуманные фары, для которых в передней панели имеются отверстия для их установки. Дополнительно вам потребуются реле противотуманных фар.
• В панели бампера вырезать острым ножом или выпилить отверстия, края отшлифовать.
• Установить противотуманные фары и провести провод в моторный отсек.
• В некоторых автомобилях проводка уже имеется; штекеры к фарам вы найдете укрепленными справа и слева (цвета проводов: бело-желтый и коричневый). Подключите их.
• Если проводов нет, то в центральном коммутаторе подсоединить к контакту 8 (желтого) штекера А2 провод сечения 1,5 мм2. Цвет провода по нормам VW - бело-желтый.
• Эту проводку разделить на два 1 мм2 - провода и проложить их к фарам.
• Точно также с обеих сторон установить соеди-
• Вынуть лампу.
• При установке новой лампы патрон лампы должен быть точно вставлен в отверстие в рефлекторе - скошенная часть платы цоколя должна показывать сбоку влево вниз.
• В центральном распределительном устройстве заменить проволочный мостик на штекерном контакте 10 на реле противотуманных фар.
• Выключатель в панели приборов для противотуманных фар уже имеет проводку, здесь ничего менять не требуется.
• В качестве соединений проводов подойдут опрессованные соединения и щтекеры из магазина запчастей.
• При включенном зажигании и освещении противотуманные фары должны гореть при нажатии выключателя. При переключении на дальний свет противотуманные фары не гаснут, что соответствует нормам Европейского союза.
• Настроить световой луч противотуманных фар.
Установка дополнительных противотуманных фар
нение с массой автомобиля.
Проверка установки cbap
Точнее всего фары настраиваются с помощью специального прибора в автомастерской или на авто- ТО №34 заправочной станции. Если фары необходимо временно отрегулировать, существуют различные,
относительно точные методы.
• Автомобиль поставить у светлой стены на расстоянии пяти метров от нее. Замененную фару установить на той же высоте, на которой располагается фара с другой стороны. Горизонтальное расположение отрегулировать таким образом невозможно.
• После более точной регулировки с помощью измерительного прибора отметить на стене га
ража места преломления (в этих точках луч ближнего света поднимается на 15° вверх). Для этого Passat остановить перед дверями гаража.
• Таким образом, позже можно при таком же положении автомобиля проверить также боковое направление светового луча.
На иллюстрации видны регулировочные винты правой фары (по направлению движения). На левой фаре винты располагаются в зеркальном отражении. Стрелка справа указывает на пластмассовую скобку, которой прикрепляется корпус указателя поворота. Ближе к середине автомобиля находится колесико для боковой регулировки (S) фары. Для установки высоты (Н) служит расположенное кнаружи колесико.
Регулировочные винты
• При открытом капоте двигателя с задней стороны фар становятся доступными регулировочные колесики
Если вы не можете подобраться к обратной стороне фары, (из-за ресивера системы усиления руля), можно вставить через отверстия в продольной поперечине отвертку и таким образом достать до колесиков.
• Для регулировки луча фары сначала настройте высоту. И лишь затем проводите горизонтальную регулировку.
• Посмотрите сзади на колесики.
• При вращении внешнего колеса по часовой стрелке световой луч опускается вниз.
• При повороте по часовой стрелке внутреннего колеса луч света перемещается влево.
• Установленные на заводе противотуманные фары регулируются только в высоту. Винт настройки доступен и при установленном покрытии фары, см. нижнюю иллюстрацию.
• При повороте этого винта по часовой стрелке луч света поднимается.
Регулирование угла наклона фар
Чтобы регулировка фар соответствовала загруженности автомобиля, регулирование угла наклона фар в автомобилях Passat с 8/90 производится электрически.
• Снять защитный колпак с обратной стороны • Отсоединить регулировочный двигатель из фары. крепежной рамы. В левой фаре - поворотом вле-
во, в правой - вправо.
Фонари указателя поворота спереди
Замена лампочки
• До обратной стороны корпуса указателя поворота вы можете подобраться, используя ловкость рук. С правой стороны автомобиля с кондиционером может помешать воздухозаборник. • Поэтому при необходимости выполните предварительные работы, как это описано в разделе «Замена ламп основных фар».
• Патрон лампы с подсоединенными проводами повернуть влево и вытянуть из корпуса.
• Лампу накаливания немного вдавить в патрон, провернуть влево и вынуть.
• Сборка: патрон вдавить в корпус фонаря и поворачивать вправо до упора.
В противотуманных фарах можно отрегулировать только высоту светового луча. Отвертку установить на винт с крестообразным шлицем. Покрытие фары при этом снимать не требуется.
Замена лампы указателя поворота спереди: патрон (2) поворачивается влево и вынимается из корпуса лампы (1). Теперь вы можете заменить лампочку (3).
• Вывинтить патрон лампы.
• Пластмассовую скобу корпуса поворотника отжать, корпус вынуть назад.
• Для сборки осторожно продвинуть корпус поворотника в направляющих корпуса фары до полной фиксации.
Снятие корпуса лампочек
Замена лампочек
• Наружные задние фонари: открыть крышку багажника или заднюю дверь.
• В автомобиле с кузовом седан убрать обшивку багажного отделения или отодвинуть ее в сторону.
• В Variant открыть заднюю дверь в обшивке багажного отделения.
• Фонари в крышке багажного отсека: в автомобиле с кузовом седан носитель лампочек легкодоступен, в Variant нужно снять защитный колпак в обшивке задней двери.
• Снять носитель лампочек.
• Наружные задние фонари: вывинтить четыре шестигранные гайки в багажном отделении.
• Внутренние фонари: выкрутить две шестигранные гайки в крышке багажного отделения или в задней двери.
• Корпус фонарей снять снаружи. Если корпус приклеился из-за проложенного уплотнительно-
• Все фонари: держащие скобки носителя ламп согнуть внутрь и снять носитель.
• Замена ламп происходит во всех случаях одинаково - лампу немного вдавить в патрон, повернуть налево и достать из патрона.
• При установке двухнитевой лампы в тормоз-ных/задних фонарях обратите внимание, что их держащие боковые цапфы крепятся на разной высоте.
• Поэтому лампа устанавливается без особых усилий в патрон в определенном положении.
го шнура очень сильно к кузову, то его нужно ос- Снятие торожно приподнять, используя обернутую в тряпку отвертку.
• Для установки использовать новый уплотнительный шнур.
Разделенный на две части задний фонарь. На левой иллюстрации показан фонарь снаружи:
1 - крепежная гайка корпуса (2) фонаря;
3 - носитель ламп;
4 - пластмассовая крепежная скоба.
На правой иллюстрации показан фонарь задней двери: 5 - многоконтактный штекер; 6 - крепежная скоба;
7 - носитель ламп.
Фонарь освещения номерного знака в автомобиле с кузовом седан. Для замены ламп можно вынуть внутрь из крышки багажного отделения. На иллюстрации показаны: 1 - подсоединительный штекер;
2 - патрон лампы;
3 - лампа со стеклянным цоколем.
йыключашель фар заднего хода
Включение фар заднего хода производится выключателем на корпусе выключателей (нижняя иллюстрация), когда на него действует соответствующий шток вилки переключения передач при включе-
нии заднего хода.
• Если при включенном заднем ходе фары не загораются, то сначала проверьте предохранитель 14.
• Если он исправен, то снять штекер на выключателе фар заднего хода и сделать перемычку
куском проволоки. Если теперь фары горят, то испорчен выключатель.
• Если и теперь фары не загораются, то произошел разрыв в проводке (в случае если исправны лампы накаливания).
Освещение номерных знаков
• Автомобиль с кузовом седан: открыть крышку багажного отделения
• Через отверстие в покрытии вынуть патрон соответствующего фонаря из стекла лампы.
• Variant: при закрытой двери багажного отделения вывинтить оба винта из стекла.
• Вынуть фонарь освещения номерного знака, снять винты.
• Вынуть стекло лампы из патрона.
• Все модели: вынуть лампу со стеклянным цоколем из патрона и вставить новую.
• Автомобиль с кузовом седан: патрон снова правильно установить в стекло лампы.
• Variant: стекло лампы с уплотнителем вставить в патрон, крепежные выступы должны попасть в соответствующие выемки.
• При сборке стекла лампы обратите внимание, чтобы поверхность фонаря указывала в направлении номерного знака.
• Не затягивайте слишком сильно винты, иначе пластмасса сломается.
Сверху на коробке передач у корпуса (1) прикручен выключатель фар заднего хода (2). Он действует так, что при включении заднего хода загораются фонари заднего хода. Контактный щтекер (3) на иллюстрации отсоединен.
Фонарь освещения салона (4) с фонарем для чтения (5):
1 - стеклянное покрытие фонаря освещения салона;
2 - электронные части задержки выключения фонаря;
3 - софитная лампа;
6 - патрон лампы со стеклянным цоколем (7) фонаря для чтения.
Освещение салона
Софитная лампа (10 Вт, длина 41 мм, DIN-форма К) должна гореть при открытых дверях и соответствующем положении выключателя. Она получает питание постоянно. При установленном фонаре с задержкой выключения электронное устройство находится в корпусе лампочки. Его можно заменить только вместе с лампой.
Фонарь салона спереди
• С помощью ножа или подобного тонкого инструмента, вставив его в зазор между стеклянным покрытием и корпусом лампы, немного отжать стекло фонаря и затем вынуть рукой.
• Вынуть лампу из ее держателей и заменить.
• Вынуть корпус фонаря ногтями или с помощью ножа из крыши автомобиля.
• Чтобы можно было легче ухватиться за корпус фонаря, приподнимите дополнительно защитное стекло.
• При установке обратите внимание на правильное положение стекла фонаря - небольшой выступ сбоку стеклянного покрытия должен войти в углубление слева на корпусе лампы.
• Лампу в 4 Вт, 41 мм, DIN-формы HL вывинтить из патрона пальцами и заменить.
• При установке стекла фонаря следите, чтобы оба крепежных язычка стекла располагались напротив обеих петель в корпусе лампы.
Задние фонари салона
Лампочка внутреннего освещения при соответствующем положении выключателя включается и выключается через четырехконтактный выключатель. Он образует соединение на массу находящейся постоянно под напряжением лампе внутреннего освещения и при этом замыкает электрическую цепь -лампа может гореть. Если лампочка внутреннего освещения не горит, несмотря на соответствующее положение выключателя и открытую дверь, следует проверить соответствующий дверной концевой выключатель. Неисправности выключателя возможны, если:
О Кнопка выключателя заклинивает в направляющей или согнута - заменить выключатель.
О У выключателя не подсоединен наконечник провода Кодированные штекеры в Passat отойти не могут. О Окислилась контактная поверхность между выключателем и крепежным болтом или штекерное соединение. Это происходит очень редко в выключателях с резиновой оболочкой. При необходимости стереть окислившийся слой отверткой с острыми краями или шлифовальной бумагой.
Двери Hi концевой выключатель вндтреннего освещения
Дверной концевой выключатель в Passat находится в задней дверной стойке:
1 - резиновая оболочка;
2 - контактный штекер;
3 - кнопка;
4 - крепежный болт.
Задний светильник для чтения, после снятия его из обшивки крыши:
1 - корпус лампы;
2 - наконечник провода;
3 - миниатюрная лампа;
4 - стекло светильника.
Дверной концевой выключатель привинчен к дверной стойке только одним винтом с крестообразным шлицем. Демонтаж - снять резиновую оболочку, вывернуть болт и вытянуть выключатель.
Светильник для чтения спереди
Светильник для чтения сзади
• Корпус фары салона полностью вынуть из обшивки. Это можно проделать с помощью ногтей или чистого лезвия ножа.
• На задней стороне корпуса фары немного повернуть налево белый патрон и вынуть его.
• Корпус фары салона вынуть из обшивки крыши с помощью ногтей или чистого лезвия ножа.
• Миниатюрная лампочка (4 Вт, 41 мм, DIN-фор-
Фпнарь освещения багажного отделения
Фонарь освещения багажного отделения включается и выключается контактным выключателем. Он
расположен r автомобиле в замке задней двери • Для снятия фонаря вам опять же потребуются либо крепкие ногти рук, либо лезвие ножа.
• Корпус фонаря вынуть из нижней части пространства между спинкой заднего сиденья и задним стеклом кузова (автомобиль с кузовом седан) или из потолка кузова (Variant).
• Вынуть софитную лампу (5 Вт, 36 мм, DIN формы L) из держащих язычков.
• Вынуть и заменить лампу.
• При сборке обратите внимание на то, чтобы фонарь для чтения находился со стороны переднего пассажира.
ма HL) плохо захватывается сбоку. Поэтому осторожно приподнять стекло светильника.
• Тонкими пальцами можно достать лампочку и заменить ее.
• После замены лампы снова установить корпус с проводом в выемке.
• Для снятия контактного выключателя сначала нужно снять замок задней двери (с. 258).
• Потом вывинтить держащий винт (только в автомобилях с кузовом седан) и снять выключатель.
Корпус (1) фонаря подсветки вещевого ящика (левая иллюстрация) и фонаря в багажном отделении (правая иллюстрация) выглядят почти одинаково. Они отличаются мощностью:
2 - лампа в 3 Вт;
3 - софитная лампа в 5 Вт.
Для подсветки косметического зеркала в автомобилях на солнцезащитном козырьке используются софитные лампочки (стрелки). Они становятся доступными после снятия стекла фонаря из козырька.
Чтобы аккумуляторная батарея не разрядилась незаметно из-за включенного фонаря вещевого ящика, питание к лампочке поступает только при включенном зажигании.
• Фонарь вынуть с помощью ногтей или ножа.
• Софитную лампу (3 Вт, длиной 28 мм, формы
М) вынуть из крепежных язычков и заменить.
• При установке сторону с проводкой сначала вставить в отверстие.
Подсветка вещевого ящока
• По возможности вытаскивать пластиковое стекло из солнцезащитного козырька только с помощью ногтей. С помощью какого-либо инструмента делать это не рекомендуется, иначе можно повредить козырек.
• Лампочку 3 Вт, длиной 28 мм, формы М вынуть из крепежных язычков.
• После замены лампочки снова осторожно установить пластиковое стекло.
Освещение косметического зеркальца
Прочие лампочки
Здесь рассматривается только подсветка приборов. Об индикаторах, также расположенных в ком-
бинации приборов, вы прочтете на с. 218.
• Снять рулевое колесо (с. 217).
• Сверху на панели комбинации приборов выкрутить два крепежных винта (см. иллюстрацию на с. 216). Снять панель.
• Вывинтить кнопку для возврата в исходное положение счетчика пройденного суточного пути.
• Справа и слева на щитке приборов выкрутить по винту с крестообразным шлицем в стеклянном покрытии.
• Покрытие сверху немного вытащить и потом полностью снять.
• Сверху на корпусе щитка приборов находятся три голубых патрона ламп (см. иллюстрацию внизу слева).
• Вы сможете выкрутить эти патроны, проворачивая их влево, используя ловкость пальцев.
• Помочь может также использование плоской цанги или лучше «телефонной» цанги, которая есть у электриков.
Ппдсветка прибврив
Слева: Для подсветки приборов служат лампы со стеклянным цоколем, впаянные в патрон (2). Соединение с цепью осуществляется с помощью проводящей пленки (1).
На картинке справа изображена снятая подсветка пепельницы, расположенная в средней консоли:
3 - патрон лампы вместе с впаянной в него лампой зеленого цвета (4);
5 - наконечник провода.
Освещение отопителя (1) находится в среднем поворотном выключателе (2). Если вы снимите ручку выключателя (3), то увидите патрон (4) лампочки (5).
Освещение пепельницы и прикуривателя
• Лампочка в 1,2 Вт с патроном составляет единое целое, таким образом для замены вы должны будете приобрести лампочку с синим патроном.
• Патрон с лампой снова установить в корпус прибора и повернуть до упора вправо.
• Не так просто достать лампочку подсветки цифровых часов и многофункционального индикатора.
• Пепельница спереди: снять покрытие поворотного регулятора отопления/вентиляции.
• Вынуть патрон с лампочкой со стеклянным цоколем.
• Снять штекер с патрона.
• Зеленая лампочка существует только вместе с патроном.
• Пепельница сзади вынимается из удлинения в средней консоли.
• Патрон вынуть из средней консоли вперед.
• Сначала нужно снять левый прибор, см. с. 217.
• Потом на обратной стороне прибора снять коричневый или черный патрон поворотом влево.
• Можно также вставить в прорезь патрона четырехмиллиметровых тонкую поперечную отвертку, легче будет выполнить эту работу, используя небольшую цангу.
• Также и лампочки в 1,2 Вт продаются только с патроном.
• Снять штекерный контакт.
• Патрон с зеленой лампочкой заменить в комплекте.
• Прикуриватель: держатель прикуривателя доступен только с обратной стороны средней консоли.
• Сначала нужно разобрать среднюю консоль, см. с. 262.
• Патрон вместе с лампочкой вынуть и заменить.
Ппдсветка регулятора отопления
Для подсветки регулятора отопления/вентиляции служит одна-единственная лампочка со стеклянным цоколем. Посредством так называемого светового проводника свет рассеивается.
• Снять покрытие среднего поворотного регуля- • Лампу (1,2 Вт, DIN форма W) вынуть из патрона
тора. и заменить.
• Из середины регулятора вынуть прозрачный
зеленый патрон, а вместе с ним и лампочку.
Освещение шлсека для кассет
Для освещения кассетной коробки служит патрон со вставленной в него лампочкой со стеклянным цоколем.
• Для замены неисправной лампочки освещения • Отделить патрон лампы от штекера и полнос-
отсека для кассет вынуть кассетную коробку из тью заменить.
удлинения средней консоли.
СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Посредством сигнальных приборов, таких как указатели поворота, стоп-сигнал, звуковой и световой сигналы, происходит «общение» автомобилей между собой Это веская причина для того, чтобы постоянно уделять необходимое внимание этим устройствам.
Проверка указателей поворота и аварийной световой сигнализации
Аварийная световая сигнализация должна быть постоянно готовой к работе, поэтому ее выключатель запитан непосредственно с положительного полюса батареи (без промежуточного предохранителя). Указатели поворота, напротив, получают питание через предохранитель 17 от клеммы 15 только при включенном зажигании. Для контроля функционирования указателей поворотов щиток автомобилей Passat с 8/90 оснащается двумя контрольными индикаторами.
Постоянная проверка
• Нажмите при выключенном зажигании на красный кнопочный выключатель вверху у рулевой колонки.
• Все лампочки указателей поворота, красная кнопка выключателя и индикаторы указателей
• Выключите сигнальные лампы, включите зажи гание.
• При нажатом рычаге указателей поворота дол жны равномерно вспыхивать поворотники с од ной стороны, а также зеленый индикатор.
поворота ритмично мигают
Неисправности указателей поворота
Неисправность Ее причина
А. Зеленый индикатор указателей поворота мигает в ускоренном ритме, ритм мигания аварийной световой сигнализации в норме Перегорела одна из ламп накаливания или она имеет плохой контакт
В. Фонари указателей поворота на автомобиле при включении поворотника и аварийного света горят постоянно, зеленый индикатор(ы) не горит Неисправно реле указателей поворота
С. Зеленый индикатор(ы) при включении поворотника и аварийного света горит постоянно, фонари указателей поворота не горят Неисправно реле указателей поворота
D. Указатели поворота мигают, но не работает аварийная световая сигнализация 1. Оборван провод между клеммой 30 центрального коммутатора и комбинированным переключателем 2. Неисправен комбинированный переключатель 3. Обрыв проводки в центральном коммутаторе
Е. Аварийная световая сигнализация работает исправно, отказывают указатели поворота 1. Неисправен предохранитель 17 2. Оборван провод между клеммой 15 центрального коммутатора (на выходе предохранитель 17) и комбинированным переключателем 3. См. D. 2 и 3
F. Не работают ни аварийная световая сигнализация, ни указатели поворота См. D. 2
G. Поворотники мигают неритмично, указатели поворота срабатывают без воздействия на выключатель Наличие импульсов напряжения в проводящий проводах вблизи реле указателей поворота
Указатели поворота и аваройная световая сигнализация
• Вынуть сигнальное реле из центрального распределительного устройства.
• Установить между клеммами 49 и 49 А (промаркировано на реле) перемычку. Для этого обвить штекерные разъемы, расположенные напротив соответствующих клемм тонкой проволокой.
• Снова вставить реле указателей поворота.
• При нажатом рычажке указателя фонари с одной стороны будут гореть теперь постоянно.
• Включая и выключая их рычажком, вы сможете добиться ритмичного мигания.
Помощь при исппрченнпм реле указателей пинпрпта
Проверка стоп-сигнала
• Если вы нажимаете на педаль тормоза, то стена гаража за вашим автомобилем должна справа и слева вспыхивать красным светом. Лучше проверку проводить вечером.
• При движении в колонне проверить в зеркале заднего вида, отражаются ли оба стоп-сигнала вашего автомобиля в рефлекторах фар или на лаковом покрытии автомобиля, следующего за вами.
Ппстпянная прпнерка
Выключатель стоп-слглала
В пространстве для ног водителя находится механический выключатель со стороны педали. При нажатии на тормозную педаль нажимной штифт выступает из выключателя. Контакты выключателя замыкаются, и тем самым замыкается электроцепь к стоп-сигналу. Если оба сигнала не работают, проверьте сначала выключатель.
Проверка выключателя стоп-слглала
• Снять левую полочку (с. 261).
• Отсоединить наконечник провода.
• Поставить перемычку из канцелярской скрепки или короткой проволоки на соединения проводов в штекере.
• Если теперь тормозные огни загораются, значит, неисправен выключатель стоп-сигнала.
Замена выключателя стоп-слглала
• Снять полочку слева, как описано на с. 261.
• Отсоединить наконечник провода.
• Выключатель стоп-сигнала повернуть на четверть поворота влево и снять с блока педали.
• После установки проверить функционирование.
Тормозные огни
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Не горит стоп-сигнал 1. Перегорела лампа накаливания 2. Прервано поступление питания. Горят ли остальные лампы накаливания в этой задней фаре? Если нет 3. Прервано соединение на массу Заменить Проверить провод Проверить соединение на массу
В. Не горят оба стоп-сигнала 1. Дефектный предохранитель 2. Неисправен выключатель стоп-сигнала 3. См. А. 1 и 3 Заменить Проверить, при необходимости заменить
С. Постоянно горят стоп-сигналы 1. См. В. 2 2. Прямой контакт проводов к выключателю стоп-сигнала Проверить провода
Проверка звукового сигнала
уд № 2 При нажатии на клаксон, расположенный в рулевом колесе, при включенном зажигании должен сра-
ботать обычный либо двухтональный звуковой сигнал (при улучшенном оснащении). В моделях с двухтональными сигналами для предохранения контактов звукового сигнала встроено реле. В обеих версиях при включенном зажигании к сирене или к двойной сирене постоянно подается напряжение от клеммы 15. Чтобы раздался звук, устанавливается соединение с массой через контакт клаксона и при необходимости через реле. Подключение можно посмотреть на электросхемах, начиная со с. 164.
На иллюстрации слева показаны обозначения контактов реле указателей поворота:
31 - масса;
49 - напряжение на входе;
49а - напряжение на выходе в такт мигания поворотников;
С2 - контакт для сигнализатора поворотников прицепа (только в автомобилях с прицепным устройством).
Справа вы видите на снятом выключателе стоп-сигнала (2) наконечник провода (1) и нажимной штифт (3).
• Отсоединить наконечники проводов.
• Снять соответствующий клаксон.
• Подсоединить к каждому штекерному разъему по вспомогательному проводу и соединить их с положительной и отрицательной клеммами аккумулятора
• Если ничего не слышно, значит, клаксон неисправен.
• Хрипящий или совсем «немой» клаксон иногда можно настроить либо вернуть к жизни вращением регулировочного винта, расположенного на его обратной стороне.
• Очистить винт от заливочной мастики.
• После регулировки снова загерметизировать винт герметиком для кузова.
Проверка клаксона
Подсказка: дополнительные звуковые сигналы или сигналы высокой интенсивности звучания нуждаются в дополнительном реле выключения. Иначе контакты будут перегружены, и звуковые сигналы будут звучать не в полную мощность. Покупайте сменный звуковой сигнал вместе с реле. К ним должны прилагаться и инструкция по установке с электросхемами.
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Однотональный звуковой сигнал не работает 1. Неисправен предохранитель 2. Прервано поступление питания к звуковому сигналу (черно-желтый провод) 3. Неисправен звуковой сигнал 4. Прервана проводка между контактом сигнала и самим сигналом Заменить Проверить проводку, наконечники проводов у сигнала зачистить Проверить, при необходимости заменить Проверить проводку
В. Однотональный звуковой сигнал работает непрерывно 1. Провод от контакта сигнала к звуковому сигналу имеет короткое замыкание на массу 2. В звуковом сигнале внутри произошло короткое замыкание Снять коричнево-черный провод. Если звук прервался, проверить проводку. В дороге: оставить провод отсоединенным Заменить звуковой сигнал. В дороге: отсоединить черно-желтый провод и заизолиро-вать
С. Клаксон двухтонального звукового сигнала не работает См. А. 2-4
D. Оба клаксона двухтонального звукового сигнала не работают 1. См. А. 1,2, 4 2. Неисправно реле клаксона Проверить, см. с. 229, при необходимости заменить
Кратковременный сигнал дальним светом
Звуковой соевая
Нити накаливания ламп дальнего света и индикатор дальнего света всегда вспыхивают, если вы притягиваете рычаг указателей поворота к рулевому колесу
Если световой сигнал не вспыхивает, хотя при включенном освещении фары горят:
• С помощью контрольной лампы проверить, под • Если да, то контакт светового сигнала в ком-напряжением ли красно-желтый провод клеммы бинирбванном выключателе неисправен. Снятие 30 к комбинированному рычагу. выключателя см. на с. 227.
Клаксон находится в правой нише колеса спереди. На иллюстрации показаны:
1 - соединение на массу через контакт клаксона;
2 - уплотнение для регулировочного винта;
3 - подача питания (черно-желтый провод).
Приборы и вспомогательные устройства
ПОМОГАЮЩИЕ ОРГАНЫ
Индикаторы и сигнализаторы информируют о состоянии автомобиля в данный момент. Многочисленные выключатели выполняют различные функции. Обо всех этих приборах пойдет речь в этой главе. Потом мы поговорим о тех устройствах, благодаря которым эксплуатация автомобиля становится удобнее и безопаснее.
Проверка индикаторов и сигнализаторов
ТО Ns 1 Садитесь за руль и проверяйте по очереди.
• Работают ли часы (цифровые или стрелочные)?
• Включить зажигание. Должны вспыхнуть или мигать: индикатор заряда аккумуляторной батареи, сигнализатор аварийного падения уровня масла, индикатор уровня охлаждающей жидко-сти/ее температуры, стояночного тормоза (при затянутом ручном тормозе). В световом выключателе должен загореться световой символ.
• Через какое-то время показатель топлива начинает двигаться по шкале.
• В автомобиле Passat, оснащенном АБС при включенном зажигании загорается сигнализатор. После короткой системы автопроверки он гаснет.
• Потянуть левый рычажный выключатель -вспыхивает ли (соответствующий) индикатор указателей поворота или дальнего света?
• Горят ли при нажатом выключателе сигнализаторы аварийной световой сигнализации, отапливаемого заднего стекла, при выключенном освещении - задних противотуманных фар?
• В автомобиле с сигнализатором указателей поворота для прицепа при включении указателей он ритмично вспыхивает.
• Завести двигатель - работает ли манометр?
• Во время пробной поездки проверить показания спидометра и индикатора температуры охлаждающей жидкости.
Снятие щитка приборов
Снятие стеклянного покрытия
Щиток приборов, несмотря на небольшое внешнее отличие, начиная с 8/90, изменен в основных деталях. Большинство деталей, однако, можно снять без демонтажа корпуса щитка.
• Снять рулевое колесо.
• Вверху на покрытии щитка приборов отвинтить два крепежных винта, вынуть покрытие снизу из крепежных скоб.
• Выкрутить кнопку обратной установки суточного спидометра.
• Справа и слева на щитке приборов ослабить по одному маленькому винту с крестообразным шлицем.
• Немного вынуть стеклянное покрытие вверху и затем снять полностью.
Снятие ПриборО!В
• Спидометр: механический спидометр прикручен, электронный спидометр (с 8/90 в соединении с MFA) и прочие сигнальные приборы просто вставлены.
• Вывинтить в щитке, произведенном до 7/90 три маленьких винта с крестообразным шлицем, а с 8/90 - четыре.
• Вынуть спидометр из корпуса приборов.
Чтобы подобраться к составным элементам щитка приборов, следует выкрутить всего два, обозначенных стрелками, винта. Для лучшего доступа сначала следует снять рулевое колесо.
Три винта с крестообразным шлицем (стрелки) нужно вывинтить, чтобы снять спидометр.
• Приборы сбоку: отсоединить провод на массу АКБ.
• В щитках до 7/90 отжать немного назад стопорные штифты с помощью узкой отвертки (иллюстрация внизу слева) и одновременно осторожно вытащить прибор.
• В щитках с 8/90 просто вытащить приборы из корпуса.
• При установке обратите внимание, что штифты сзади на приборе вставляются точно в пред
назначенные для них выемки. При неправильной вставке штифты могут погнуться, и контакт пропадет.
• Цифровые часы до 7/90: снять указатель количества горючего и температурный датчик.
• Слева и справа вывинтить по маленькому винту на корпусе часов.
• Снять цифровые часы.
• Стабилизатор напряжения: до 7/90 слева с 8/90 без MFA справа снять прибор; в щитке, выпускаемом с 8/90, снять весь комбинированный прибор в комплекте.
• Вверху в корпусе (до 7/90) или на проводящей пластине (с 8/90) вывинтить винт с крестообразным шлицем на стабилизаторе.
• Узкую отвертку вставить в петлю и вынуть стабилизатор из штекерных соединений.
• При установке три контактных штифта вставить точно в штекер и сильно надавить на стабилизатор.
• Крепежный винт нужно правильно затянуть, чтобы держащая петля имела хороший контакт с теплоотводом в корпусе.
• Стабилизатор напряжения уменьшает напряжение в бортовой сети до 9,5-10,5 В. При этом высвобождается тепло, которое должно отводиться .
• Вакуумный датчик MFA: полностью снять комбинированный прибор.
• Вывинтить два маленьких винта с крестообразным шлицем вакуумного датчика.
• Снять вакуумный датчик.
Снятие других составных элементов
Слева: Находящиеся сбоку спидометра приборы укреплены всего лишь стопорными штифтами (стрелки). Для снятия приборов нужно отжать штифты с помощью тонкой отвертки.
На иллюстрации справа снят стабилизатор напряжения (2). При сборке его нужно обязательно прикрутить к теплоотводу (1). Позиция 3 показывает крепежный винт стабилизатора напряжения.
Слева показана замена сигнализаторов:
1 - токопроводящая пленка;
2 - цоколь для световых диодов;
4 — световой диод;
5 - лампа накаливания для сигнализатора включения дальнего света;
6 - синий защитный колпачок для сигнализатора включения дальнего света в держателе диода (7). Позиция 3 показывает вакуумный датчик MFA.
Справа: На обратной стороне комбинированного блока приборов прикручен датчик скорости.А также показан датчик Холла (8) в соединении с MFA.
• Датч ик Холла или индуктивный датчик: для передачи данны < о скорости в Passat сзади у спидометра до 7 90 установлен индуктивны!. датчик, а с 8/ 90 - датчик Холла.
• Выкрутить спидометр.
• На обратной стороне отвинтить датчик.
Снятое сигнализаторов
Для сигнализаторов в щитке приборов служат светодиоды. Для зашиты от высокого напряжения каждый диод снабжен резистором У диода сигнализатора зарядки АКБ существует еще дополнительное сопротивление в 150 Ом. В сигнализаторе включения дальнего света используется маленькая лампа накаливания с синим колпачком, так как производство синих световых диодов слишком дорого.
।
||
। Снятие блика упрзмения для сигнализатора давления масла
Снятие всего корпуса приборов
• Сигнализаторы внизу: в корпусе приборов нужно снять покрытие над светодиодами, оно крепится пластмассовыми скобками.
• Сигнализаторы вверху: снять верхнюю часть держателя диодов.
• Все: неисправные диоды и лампы накаливания вынуть и вставить новые
Эту деталь можно снять только в Passat со щитком приборов, выпущенным до 7/90, с обычными часами. В соединении с тахометром блок управления встроен в основную панель тахометра.
• Снять часы.
• Выкрутить рулевое колесо.
• Вверху на панели комбинированного прибора вывинтить два крепежных винта, снять панель.
• Справа и слева на комбинированном приборе ослабить по одному винту с крестообразным шлицем корпуса приборов.
• Немного вынуть справа.
Снятие проводящей пленки щитка прибпрпв до 7/90
• Полностью снять корпус приборов.
• Демонтировать все приборы.
• Снять патроны подсветки приборов.
• Контактную пластину индуктивного датчика и датчика Холла открутить сзади на корпусе приборов.
• Из контактной пластины «выудить» пленку.
• Сдавить все поужинные штифты пленки на обратной стороне корпуса с nor i ощью тонкой отвертки и вдавить в корпус
• Не спутайте подсоединения диодов - у минусового подсоединения есть три опознавательных признака: больший полюс в корпусе диодов, ближайшее место в корпусе диодов, также штекерное подсоединение немного наклонено.
• Правильное положение при подсоединении указано на держателе.
• На обратной стороне часов отжать в стороны оба пластмассовых выступа, снять панель.
• На обратной стороне разъединить многоконтактный штекер, расположенный слева по ходу движения.
• В автомобиле с MFA дополнительно снять вакуумный шланг.
• Полностью вынуть комбинированный прибор.
• Вал спидометра ослаблять не требуется, он просто вставлен сзади в спидометр.
• Расфиксировать справа и слева у гнезда многоконтактного штекера по одному крепежному выступу и вжать штекерное гнездо внутрь корпуса приборов.
• Вынуть пленку из корпуса.
• При установке контактной пластины датчика индуктивности Холла сначала следует «вдеть» пленку в пластину.
• Обратите внимание на то, чтобы пленка не соскользнула, когда Вы будете прикручивать контактную пластину в корпус инструментов.
Весь щиток приборов укреплен винтами обозначенными стрелками винтами.
Панель щитка приборов при замене можно приобрести только вместе с корпусом приборов. Также и зуммер сигнализатора давления масла и цифровые часы - детали, прочно интегрированные в основную панель. Для замены все упомянутые части придется снять, кроме того, отсоединяется штекерное соединение проводящей пленки от основной панели.
Замена основнаО панели с 8/90
Спидометр
Спидометр в Passat до 7/90 и в более новых автомобилях без MFA определяет темп движения в определенном смысле этого слова по электрическому пути. В результате образования вихревого потока вращается алюминиевый барабан вокруг оси стрелки против сопротивления спиральной пружины. Спидометр не может измерить точный путь или скорость, напротив он «считает» вращение привода вала спидометра у корпуса коробки передач, которое переводит затем в данные по километражу. Через какое количество вращений вала остается позади один километр зависит от размера колес (шин) и передачи. Соответствующая подгонка привода спидометра обозначена как «дорожная частота вращения». Для нашей модели она составляет 920.
Дрожащая стрелка спидометра указывает на то, что на валу спидометра есть излом, и вал может
Механический вариант
скоро сломаться.
Вал в механический спидометр просто вставлен. На верхнем окончании вала располагается корпус с нажимной пружиной в компенсационном бачке. Пружина отжимает окончание вала в направлении спидометра. Для упрощения подсоединения с обратной стороны спидометра расположено воронкообразное гнездо.
Снятие вала спидометра
।
• В моторном отсеке рядом с управляющими приводами ослабить шлицевую гайку вала спидометра с продольной накаткой из коробки передач. При необходимости можно использовать
• Выдавить уплотнительну пробку между моторным отсеком и компенсационным бачком.
• Корпус нажимной пружины в компенсационном бачке отсоединить от креплений.
отвертку (см. нижнюю иллюстрацию).
Вал спидометра прикручен с верхней стороны КП. Для удаления шлицевой гайки с продольной накаткой вставить отвертку в прорезь и вывинтить гайку.
В спидометре (1) вал (6) просто вставлен в воронкообразное гнездо (2). Прочие детали:
3 - корпус нажимной пружины;
4 - крепежная скоба;
5 - уплотнительные пробки.
• Выдавить также уплотнительную пробку между компенсационным бачком и салоном.
• Освободить вал спидометра из креплений в моторном отсеке.
• Вынуть вал в моторный отсек.
• При установке вал спидометра нельзя сильно сгибать, иначе он скоро опять будет испорчен.
• Уплотнительные пробки снова плотно вдавить на место, при необходимости немного смазать силиконовой смазкой, чтобы резина лучше скользила.
Электронный в сочетании с MFA в автомобилях Passat с 8/90 устанавливается электронный спидометр, схожий с
। спидометр тахометром. Так же, как тахометр, он обрабатывает импульсы частоты вращения, поступающие от
датчика в коробке передач. Там измеряется частота вращения колес. Прибор соотносит импульсы | оборотов с временным фактором и, таким образом, получает эталонную величину для скорости.
Сигнал вращения колес также используется для многофункционального указателя и регулировки громкости радио как измеренная величина скорости или пройденного пути.
Если спидометр не функционирует, следует сначала проверить предохранитель 15 в блоке предохранителей.
I >|
Индикатор количества топлива
Индикатор количества топлива является в принципе ничем иным, как вольтметром. При включенном зажигании к нему поступает напряжение. Электрическая цепь на массу заканчивается изменяющимся сопротивлением в датчике количества топлива. Этот датчик состоит из поплавка и электрического сопротивления. В зависимости от силы тока биметалл индикатора нагревается в большей или меньшей степени, и в соответствии с этим отклоняется стрелка индикатора.
Если поплавок при полном баке находится в самом высоком положении, то сопротивление в датчике слишком низко и биметалл нагревается сильно, он полностью отклоняет стрелку. При уменьшении содержимого бака поплавок опускается, при этом более высокое сопротивление препятствует поступлению тока к биметаллу, стрелка отклоняется меньше.
В Passat с системой впрыска Monojetronic и Digifant электрический бензонасос расположен в топливном баке. На корпусе насоса (3) установлена пластина сопротивления (2) индикатора количества топлива. Также на иллюстрации показаны: 1 - многоконтактный штекер; 4 - поплавок.
Слева: Из трех показанных здесь термодатчиков нас интересует только нижний (3) с черным штекерным контактом - это датчик температуры охлаждающей жидкости. 1 - для системы впрыска; 2 - для обогрева впускной трубы.
Справа: Так проверяется, исправен ли какой-либо прибор: на обратной стороне индикатора температуры/запаса топлива справа налево расположен ряд подсоединений. Для проверки сигнализатора запаса топлива к контактному штифту 2(-) и 8(+) подсоединяют измерительные щупы провода и соединяют их с соответствующими полюсами АКБ напряжением в 9 В.
Причиной ошибочного показания может быть:
О Слишком высокий или низкий уровень при одновременно неверном показании температуры: неисправен стабилизатор напряжения.
О Ошибочные показания или отсутствие показаний содержимого бензобака при верных температурных данных: погнут рычаг поплавка или неисправен датчик запаса топлива или прибор сигнализатора.
Возможные неисправности
• Если индикатор запаса топлива а также температурный индикатор, причина кроется в стабилизаторе напряжения.
• При неправильных показаниях из-за погнутого плеча поплавка надо снять топливный датчик (глава «Топливный бак»).
• Сгиб плеча поплавка кверху уменьшает показания, сгиб вниз дает более высокий показатель.
• Проверка датчика уровня топлива: снять, как описано в главе «Топливный бак», отсоединить наконечник провода.
• В штекере с помощью куска провода сделать перемычку между подсоединением фиолетово-черного провода с контактом коричневого провода.
• Включить коротко зажигание - если стрелка передвинется в сектор «полный», значит, неисправен топливный датчик.
• Если стрелка не движется, значит, либо разорван фиолетово-черный провод к щитку приборов, либо неисправны проводящая пленка, панель или сигнализатор.
• Проверка сигнализатора: снять его и к обратной стороне подключить девятивольтовую батарею, см. правую верхнюю иллюстрацию
• В щитке приборов до 7/90 к контакту 2 «-»(вход - топливный датчик), к контакту 8 «+» (выход -напряжение от стабилизатора), в щитках с 8/90 к обоим контактным штифтам.
• Если стрелка указателя неподвижна, то индикатор неисправен. Его можно заменить только вместе с индикатором температуры.
• Если стрелка сразу отклоняется на сектор «полный», то неисправность - в проводке.
Поиск неполадок
Индикатор уровня охлаждающей жидкости
Горящая красная сигнальная лампочка также свидетельствует об упавшем уровне охлаждающей жидкости. В бачке с охлаждающей жидкостью установлен для этого контактный выключатель с двумя электродами. Электрическая цепь замыкается охлаждающей жидкостью. Когда уровень жидкости падает, оголяются электроды, цепь прерывается, контакты выключателя открываются. Благодаря этому блок управления включает сигнализатор. Чтобы сигнализатор не загорался при всплесках жидкости на поворотах, электрическая цепь должна быть прервана как минимум на восемь секунд.
Индикатор температуры охлаждающей жидкости
Этот датчик представляет собой изменяющееся сопротивление. Чем выше температура, тем больше тока пропускает датчик, так что биметаллический элемент в приборе нагревается сильнее, вследствие чего стрелка отклоняется дальше. При слишком высокой температуре охлаждающей жидкости включается красный мигающий светодиод.
О Неточный индикатор температуры охлаждающей жидкости при одновременно неточном индикаторе количества бензина указывает на поврежденный стабилизатор напряжения.
Слева: Сигнал об уровне охлаждающей жидкости исходит от выключателя (1), находящегося сверху в расширительном бачке с охлаждающей жидкостью При снятом штекере (2) вы можете измерить сопротивление на контактах (стрелки) выключателя.
На иллюстрации справа показано, как измерять напряжение на выходе стабилизатора: между плюсовым контактом (4) и контактом массы (3).
Возможные неисправности
О Причиной отсутствия индикации могут являться как температурный датчик, так и прибор.
О При правильном показателе, но одновременно мигающем сигнализаторе неисправность может находиться в выключателе датчика уровня охлаждающей жидкости.
Поиск неполадок
• Проверка температурного датчика: снять черный штекер с температурного датчика в патрубке холодной воды и соединить контакты куском провода.
• На короткое время включить зажигание - если стрелка индикатора перемещается вверх, то неисправен температурный датчик.
• Проверка прибора сигнализатора: прибор снять, к обратной стороне подключить девятивольтовую батарею в качестве источника тока.
• До 7/90: к контакту 3 «-» (вход - температурный датчик), «+» к контакту 8 (выход - напряжение от стабилизатора), с 8/90 - к обоим контактным штифтам.
• Если стрелка сигнализатора не движется, то неисправность в приборе сигнализатора. Отдельно его заменять нельзя.
• Если указатель движется вверх, то неисправность в проводке.
• Проверка светового диода (только до 7/90): здесь понадобится также подключить батарею в 9 В.
• К контакту 7 «-», к контакту 8 «+».
• Теперь диод должен мигать 3-4 с.
• Красный световой диод нельзя извлечь из сигнализатора охлаждающей жидкости, придется заменить весь прибор.
• Проверка выключателя сигнализатора охлаждающей жидкости: отсоединить наконечник провода, к контактам выключателя подсоединить омметр.
• Пока электроды покрыты ‘жидкостью, сопротивление составляет 0 Ом.
• Удалить немного охлаждающей жидкости прибором для проверки антифризового свойства жидкости; сопротивление стремится к х Ом.
• Значит, выключатель в порядке, а неисправность находится в блоке управления.
Стабилизатор напряжения
Задача стабилизатора - снабжать индикаторы полностью выровненным напряжением. В противном случае колебания напряжения приведут к колебаниям стрелок индикаторов. Если оба прибора ведут себя «как обезумевшие» или вовсе ничего не показывают, значит, все дело в стабилизаторе.
Проверка стабилизатора напряжения
• Напряжение питания: снять прибор, расположенный в щитке до 7/90 слева, с 8/90 справа.
• Включить зажигание.
• До 7/90: подсоединить вольтметр к четвертому контакту (клемма 15), на штекерной колодке с восьмью контактными гнездами, считая слева направо, и контактом 7 (массой).
• С 8/90 подсоединить вольтметр у левого положительного и среднего контакта массы стабилизатора.
• Вольтметр должен показывать 12 В.
• Если это не так, значит, следует проверить проводку с помощью электросхемы.
• Выключить зажигание.
• До 7/90: снова установить прибор и снять спидометр для следующей проверки.
• Напряжение на выходе: до 7/90 измерить напряжение у контактных поверхностей датчика скорости по проводящей пленке между верхним контактом «массы» и нижним «+»-контактом.
• С 8/90 измерить напряжение у стабилизатора между правым положительным и средним контактом массы.
• Зажигание включить.
• Измерительный прибор должен показать 9,5-10,5 В.
• Если показатель другой, значит, дефектны проводящая пленка или стабилизатор напряжения.
Тахометр
Частоту оборотов коленчатого вала показывает тахометр. Он получает от системы зажигания импульсы, которые суммируются электроникой и передаются в переработанном виде к измерительному механизму аналогового сигнализатора.
При неполадках проверить провода. Неисправность также может скрываться в пленке пластины или в самой пластине комбинированного прибора. Тахометр нельзя ремонтировать самостоятельно.
Часы
Почти во всех моделях Passat в щитке приборов встроен большой циферблат часов. В соединении с тахометром располагаются цифровые часы, а в корпусе индикатора запаса топлива и температуры стрелочные. И те, и другие часы кварцевые и работают очень точно. Если часы вообще не идут, неисправность следует искать в предохранителях или проводке. Ремонт цифровых часов не предусмотрен, часы же со стрелками можно починить только в специализированной мастерской.
Многофункциональный индикатор (MFA)
Индикатор на жидких кристаллах может показывать значительно больше чем просто время. При этом в нем заложено запоминание данных как после одной поездки так и после всех. В положении для запоминания после одной поездки (1) все данные стираются из памяти через два часа после выключения зажигания. В положении запоминания всех поездок (2) сохраняется любое количество поездок, но до определенных пределов.
Данные о времени поездки, проделанном пути, средней скорости, температуре моторного масла и внешней температуре на индикатор сообщают следующие приборы: О Кварц часов.
О Датчик скорости, расположенный сзади за спидометром в щитках до 7 90 года выпуска, а с 8/90 -у коробки передач. Это датчик Холла, который суммирует число оборотов привода спидометра.
О Вакуумный датчик сзади на корпусе прибора, к которому передает производимый двигателем вакуум, который он перерабатывает в электрические сигналы.
О Датчик температуры масла на фланце масляного филыра Функционирует он так же, как и индикатор температуры охлаждающей жидкости. Датчик изменяет свое сопротивление с изменением температуры. О Датчик температуры окружающего воздуха в левом переднем крыле за покрытием бампера. Он тоже работает на изменении сопротивления.
Может так случиться, что MFA показывает бессмысленные данные или показания запаздывают, или
вообще отсутствуют.
• В этом случае следует снять гибкую перемычку АКБ и затем снова подключить.
• Это требуется в тех случаях, когда перед этим проводились работы в электрических устройствах. • Если показания пробега, средней скорости или среднего потребления топлива неверны, значит, в автомобиле до 7/90 неисправен датчик скоро
сти. Если есть такая возможность, следует проверить с помощью другого датчика.
• Если дело не в датчике, то испорчен сам многофункциональный индикатор.
• Дальнейшее устранение неисправностей нельзя проводить самостоятельно, эту работу следует поручить автомастерской V.A.G.
Поиск неполадок
Сигнализатор включения указателей поворота
Отдельный сигнализатор и обе лампочки подключены с одной стороны к клемме 49а прерывателя указателей поворот. С другой стороны, они через многоконтактный штекер соединены с массой. Пока вы приводите в действие рычаг включения поворота на указатели поворота и соответствующий сигнализатор включения поворота поступает напряжение, и они ритмично мигают.
Индикатор тормозной системы
Этот индикатор предупреждает о затянутом стояночном тормозе Для этого на рычаге стояночного тормоза находится контактный выключатель, который при затянутом тормозе включает красный световой диод. К тому же он сигнализирует о пониженном уровне тормозной жидкости: крышка на компенсационном бачке тормозной жидкости оснащена поплавком и контактным выключателем.
• Если лампочка не гаснет, проверьте, отжима- • Если нет, ослабить контактный выключатель и
ет ли отпущенный рычаг стояночного тормоза сдвинуть в сторону.
штифт в контактном выключателе вниз. • Затем следует проверить уровень жидкости.
Неполадка ондиоатора тормозной системы
• Если вы не нашли неисправности, то нужно проверить проводку к контрольной лампочке.
• Если лампочка вообще не горит, то дело может быть в следующем: контактный выключатель
заедает, разрыв проводов, неисправна пластина (проводящая пленкая) или световой диод.
• Что означает вспыхивающий индикатор тормозной системы в Passat с АБС, вы найдете в главе «Антиблокировочная система».
Индикатор дальнего света
Напряжение индикатор получает лишь при включенном дальнем свете или при световом сигнале, подаваемом путем прерывистого включения дальнего света. Горят ли нити в фарах, индикатор не может показать.
Лампа неисправностей двигателя
В двигателях мощностью 66 кВт с системой впрыска Monojetronic, выпущенных до 12/88, во время поездки горит лампа неисправностей, если выявился какой-нибудь дефект, который может привести к поломке двигателя. Блок управления системы впрыска «отмечает» в так называемом накопителе неисправностей появившуюся ошибку и при опросе памяти накопителя механиком автомастерской сообщает о ней путем светового кода (лампа неисправностей мигает в определенном ритме). Для самопроверки лампа загорается при включенном зажигании и гаснет при работающем двигателе.
Индикатор давления масла
Давление моторного масла фиксируется двумя кнопочными выключателями и блоком управления с предупреждающим зуммером. Блок управления находится в щитках до 7/90 в корпусе спидометра или в Passat с тахометром в корпусе последнего. С 8/90 блок управления встроен в основную панель. Он действует следующим образом:
О Пока давление масла в остановленном двигателе не превышает 0,3 бар, контакты выключателя давления в 0,3 бар замкнуты. При включении зажигания через блок управления устанавливается соединение с массой, индикатор на панели приборов загорается. Когда двигатель заводится и давление масла возрастает, выключатель открывает свои контакты, соединение с массой через прибор управления прерывается - индикатор гаснет.
О Второй выключатель с гидроприводом в 1,8 бар соединен также с блоком управления. Когда давление моторного масла падает ниже 1,8 бар, выключатель открывает свои контакты, из-за чего прерывается соединение блока управления с массой.
О Блок управления проводит этот импульс к контрольной лампочке только тогда, когда давление масла падает ниже 1,8 бар дольше секунды и частота двигателя составляет более 2100 об./ мин Тогда блок управления передает сигнал лампочке, она мигает и дополнительно издает предупредительный звук (до7/90) или включает предупредительный зуммер (с 8/90).
Выключатель с гидроприводом
Для различия изоляция выключателей имеет разную окраску:
О Коричневая изоляция на датчике в 0,3 бар;
О Изоляция датчика в 1,8 бар - белая.
О Выключатель в 0,3 бар в двигателях мощностью до 85 кВт прикручен с левой стороны двигателя в головке блока цилиндров, датчик в 1,8 бар вы найдете спереди у фланца масляного фильтра (см. нижнюю иллюстрацию). В Passat 16V оба выключателя расположены на фланце масляного фильтра.
Сверху на фланце масляного фильтра (2) в автомобилях с MFA расположен датчик (1) температуры масла.
Если индикатор горит при работающем двигателе (дополнительно с предупредительным звуком), вы должны сразу же остановиться и заглушить двигатель!
• Проверить уровень масла. Если он в порядке:
• Черно-синий провод снять с выключателя в 0,3 бар и оставить висеть в воздухе.
• Включить зажигание: если индикатор горит и
дальше, это означает, что в проводке произошло замыкание на массу - это неопасно для двигателя.
• Отсоединить желтый провод от выключателя в 1,8 бар и подвести к массе.
• Включить зажигание; если индикатор продолжает гореть, значит, неисправность касается блока управления либо проводки - и это тоже неопасно для двигателя.
• Если показания изменились, то есть подозрение, что нарушено снабжение двигателя маслом. Далее автомобиль необходимо буксировать!
• Возможно, неисправен один из выключателей с гидроприводом. Иногда он снова включается, если покачать его штекерный язычок.
• Если индикатор давления масла не вспы
Поиск неисправностей
хивает после включения зажигания:
• Снять черно-синий провод у выключателя с гидроприводом в 0,3 бар и подвести к массе.
• Включить зажигание; если теперь индикатор загорается, значит, был неисправен выключатель.
• Если он по-прежнему не реагирует, значит, неисправны проводка, световой диод или блок управления.
• Желтый провод снять с выключателя с гидроприводом в 1,8.бар. Не подносить к массе.
• Завести двигатель и медленно увеличить обороты. При достижении частоты оборотов в 2200 об./мин должен загореться индикатор и зазвучать предупреждающий звуковой сигнал. Если этого не произошло, то блок управления не работает, заменить прибор или пластину.
• Такую же проверку провести с подсоединенным проводом.
• Если вспыхивает индикатор и раздается зуммер при частоте оборотов двигателя около
2200 об./мин, значит, неисправен выключатель 1,8 бар.
• Оставить двигатель работать на холостых оборотах, отсоединить провод от выключателя 1,8 бар и оставить его висеть в воздухе.
• Если теперь срабатывают лампочка и зуммер, значит, прервана проводка от клеммы 1 катушки зажигания (сигнал частоты вращения) к блоку управления.
Проверка блока улравленоя
• Купите подходящий выключатель, как отличительный признак используйте окраску изоляции, читайте выше.
• Установить выключатель с уплотнительным кольцом.
• Момент затяжки выключателя - 25 Нм.
Замена выключателя с гидроприводом
Индикатор антиблокировочной системы
На моделях, оборудованных АБС, при включении зажигания этот индикатор зажигается для проверки действия и во время самопроверки АБС. Самое позднее через 60 с оранжевый индикатор должен погаснуть.
Левая иллюстрация: В восьмиклапанном двигателе выключатель с гидроприводом в 0,3 бар (1) находится с левой лицевой стороны головки блока цилиндров.
Справа: Второй выключатель (2), реагирующий на давление масла в 1,8 бар, находится вверху на фланце масляного фильтра.
Слева показано, как достается выключатель света (1) из своей крепежной панели.
Справа: Отжать заглушку (2) можно узкой отверткой.
Если индикатор горит во время движения, то неполадка в тормозной системе АБС. Проверьте в мастерской. Если при включении зажигания индикатор не загорается, нужно полностью заменить корпус. Для снятия корпуса немного отжать его с помощью отвертки и вынуть.
Индикатор указателей поворота прицепа
Он ритмично вспыхивает, если при подключенной электрике прицепа функционирует соответствующий указатель поворота прицепа. Если неисправен один из указателей поворота прицепа, то индикатор не мигает в соответствующем направлении.
При включенной аварийной световой сигнализации и подключенном электропитании прицепа индикатор вспыхивает и в том случае, если неисправен один из сигнализаторов прицепа.
Замена лампочек невозможна, смотрите предыдущий раздел.
Сигнализатор аварийной световой сигнализации
Эта сигнальная лампочка в выключателе с гидроприводом горит при включенной системе аварийной световой сигнализации в такт с четырьмя фонарями указателя поворота. Напряжение поступает от клеммы 30 левого комбинированного выключателя. Замена лампы накаливания невозможна.
Выключатели
Если требуется включить какой-либо электрический прибор в Passat, то должен быть нажат или выключен соответствующий выключатель Все выключатели, на которые нельзя воздействовать непосредственно (например, выключатель с гидроприводом), мы уже описали. Далее мы будем говорить о выключателях, на которые нужно воздействовать вручную.
Клавишные выключатели
Э В выключателе свете загорается символ фар при включении зажигания. Если стояночный свет горит, то в выключателе загорается зеленая контрольная лампочка.
О При включенном освещении другие символы в прочих клавишных выключателях слабо подсвечиваются. Выключатели отопления заднего стекла и задних противотуманных фар имеют желтое покрытие и показывают, когда включен соответствующий потребитель тока.
О Подсветка символа выключателя и контрольные лампочки встроены в выключатель. Замена этих лампочек накаливания не предусмотрена.
Снятие клавишного 1ыкиючателя
• Немного вынуть выключатель спереди.
• Теперь вы можете ухватиться за выключатель с боков и вынуть его.
* Снять многоконтактный штекер.
Установка выключателя
• Соответствующую клавишу поддеть тонкой отверткой и снять.
• Подсоединить провод с многоконтактным штекером.
* Подсоединить штекер и вставить выключатель в освободившуюся выемку
Комбинация рычажных выключателей (2) под рулевым колесом крепится тремя винтами с прорезью (1).
Рычажные выключатели
Хотя эти выключатели используются наиболее часто, с ними почти не бывает проблем. Хотя переключение света и световой сигнал осуществляется выключателем указателей поворота, в выключателе стеклоочистителей располагается собственный выключатель. При неисправности при переключении света или звукового сигнала следует заменить выключатель стеклоочистителей в комплекте. При поиске неисправностей рычажных выключателей достаточно будет снять обшивку колонки рулевого управления, вывинтив два винта с крестообразным шлицем.
• Снять рулевое колесо, см. с. 127.
• Открутить внизу обшивку рулевой колонки.
• Выкрутить три винта с прорезью в комбинации выключаелей, см. верхнюю иллюстрацию.
• Отсоединить многоконтактные штекеры от выключателей.
• Снять всю комбинацию с выключателями.
• Для отделения выключателей следует их слегка отжать, чтобы носик левого выключателя вышел из переключателя света.
Снятие рычажного выключателя
Поворотный выключатель
Поворотный выключатель используется для управления вентилятором отопителя. Все о вентиляторе вы найдете в главе «Отопление и вентиляция». А теперь о другом поворотном выключателе.
Выключатель зажигания/стартера
Эта деталь, называемая замком зажигания, служит не только для того, чтобы водитель смог завести двигатель, но и для блокировки рулевого механизма после удаления ключа из замка зажигания и небольшого поворота руля. Именно поэтому его называют замком вала рулевого колеса и зажигания.
В то время как замок редко ломается, контактная группа выключателя (т. е. сам выключатель) часто становится причиной неисправности замка зажигания. Проверить его функционирование можно после откручивания нижней обшивки рулевой колонки.
Ремонт замкового механизма должна выполнять автомастерская, т. к. для этого надо сверлить корпус в определенном месте у гнезда выключателя. Затем через это отверстие можно отжать назад удерживающую пружину замыкающего цилиндра.
Нижняя часть выключателя у замка может быть причиной неисправности, когда контакты изношены.
• Снять рычажный выключатель.
• Отсоединить многоконтактный штекер от выключателя зажигания/стартера.
• Повернуть с помощью трубного ключа и вытянуть стопорную шайбу на рулевой колонке.
• Снять нажимную пружину и контактное кольцо.
• Выкрутить слева болт торцевым шестигранником в зажиме корпуса замка зажигания, снять корпус с рулевой колонки.
• С обратной стороны корпуса замка зажигания выкрутить винт выключателя, вынуть выключатель.
• При сборке обратите внимание на то, чтобы приводной штифт со стороны замка правильно вошел в выемку на выключателе.
• Надеть контактное кольцо и пружину до упора.
• Надеть новую стопорную шайбу.
• Затянуть зажимной болт на корпусе замка зажигания с усилием 10 Нм
Снятие выключателя зажигания/ стартера
Слева показано снятие зажимной шайбы (1).
Справа: Для установки новой шайбы следует постучать по ней подходящим гаечным или кольцевым ключом, предварительно немного надев ее на рулевую колонку (2).
I
Движение с неисправным выключателем । зажигания / стартера
Если контакты выключателя настолько износились, что при повороте ключа зажигания ничего не происходит, двигатель все же можно завести. И при этом важно знать, что напряжение поступает по
красному проводу многоконтактного штекера замка зажигания.
• Снять нижнюю обшивку рулевой колонки, отсоединить многоконтактный штекер.
• С помощью куска проволоки или канцелярской скрепки соединить контакты толстого красного и черного проводов. Тем самым включится зажигание и должны загореться индикаторы заряда аккумуляторной батареи и давления масла.
• Толкнуть автомобиль.
• Или соединить с помощью изолированного провода толщиной в 4 мм штепсельные гнезда
красного и черно-синего проводов клеммы 50. Таким способом включается стартер.
• Как только двигатель запустится, убрать это соединение проводов.
• Многоконтактный штекер остается отсоединенным. Укрепить перемычку между красным и черным проводами и заизолировать, чтобы не произошло короткого замыкания.
• Для остановки двигателя разъединить соединение между красным и черным проводами.
Проверка выключателя
• С помощью контрольной лампы с игольчатым контактом можно проткнуть изоляцию кабеля и установить, какие провода находятся под напряжением.
• Откройте электросхему, соответствующую вашему Passat, начиная со с. 164.
• Проверьте сначала, запитан ли выключатель; для этого надо включить зажигание или освещение.
• Затем проверьте, проводит ли выключатель в соответствующем положении напряжение далее по цепи. На примере выключателя замка зажигания проверка выглядит следующим образом:
• Провод от клеммы 30 должен постоянно находиться под напряжением аккумулятора.
Коммутационные реле и блоки управления
• Серая клемма P-цепи находится в «положении покоя» замка зажигания под напряжением, при повороте ключа подача питания прекращается.
• Черно-желтый провод клеммы находится под напряжением исключительно в положении ключа «зажигание включено».
• Черный провод клеммы 15 запитан в положениях «зажигание включено» и «запуск».
• Красно-черный провод клеммы 50 приказа запуска стартера двигателя находится под напряжением только в положении «запуск».
• В соответствии с электросхемой проверить и другие выеключатели.
• Значение клеммы «SU» описано в разделе «Авторадио».
К бортовой электросистеме относится целый ряд реле и блоков управления, расположенных в центральном коммутаторе или на дополнительном блоке реле.
О Простое коммутационное реле применяется в первую очередь для мощных потребителей тока. Если проводить питание по длинным кабельным линиям через соответствующие выключатели, то следствием будут потери напряжения, а контакты выключателей подвергаются большой нагрузке из-за большего тока. При релейной схеме выключатель используется только для невысокого тока, при этом подключается не потребитель тока, а его реле.
О Определенные реле могут выполнять дополнительные функции. Так, реле указателя поворота включает импульсы мигания,.
На иллюстрации показаны реле и блоки управления следующих электронных приборов:
18 - разгрузка Х-контакта;
19 - прерывистое включение стеклоочистителей и омывателей;
21 - реле указателей поворотов;
31 - работа вентилятора охлаждения после остановки двигателя;
32 - система Digifant;
43 - индикатор уровня охлаждающей жидкости;
53 - двухтональный звуковой сигнал;
59 - подогреваемые сиденья водителя и пассажира впереди;
72 - стеклоочиститель заднего стекла;
78 - гидравлический насос АБС;
79 - АБС;
80 - топливный насос.
О Блоки управления имеют более или менее объемные электронные переключения для определенных функций. Например, блок управления для индикатора количества охлаждающей жидкости, а также для сигнализатора давления масла.
О При включении соответствующего потребителя питания в реле замыкается электрическая цепь от клеммы 86 (поступающий «коммутационный ток») к клемме 85
О Благодаря этому электромагнит, преодолевая сопротивление пружины, притягивает мощный контакт и таким образом замыкает электрическую цепь для «рабочего тока».
О Для предотвращения потерь напряжения рабочий ток проводится по кратчайшему пути прямо к клемме 30 реле и оттуда дальше - при условии замкнутых контактов - через клемму 87 к потребителю питания.
Функционирование реле
• На клемме 30 всегда должно быть напряжение. Для проверки наличия напряжения извлечь немного реле и прикоснуться игольчатым электродом контрольной лампочки к клемме 30.
• Снять реле, клемму 86 соединить с положительным полюсом аккумуляторной батареи, а
• Вынуть реле из адаптера.
• Соединить клеммы 30 и 87 в ячейке реле при помощи канцелярской скрепки или короткого кусочка проволоки. Благодаря этому соответствующий потребитель получит постоянный ток.
клемму 85 с массой. Катушка электромагнита должна отчетливо (слышно) притягивать контакт реле, в противном случае реле неисправно.
Поиск неисправностей коммутационных реле
• Для отключения снять эту перемычку, поскольку соответствующий выключатель в данном случае запитан
Помощь при неисправном коммутационном реле
Прикуриватель
Электрический прикуриватель постоянно запитан через соответствующий предохранитель. Если прикуриватель не работает, несмотря на исправный предохранитель, это означает, что отошла или перегорела вставная спираль.
Обогрев заднего стекла
При правильном функционировании обогрева обзор через стекло должен быть хорошим.
• Проверить предохранитель 9.
• Проконтролировать плотность соединения наконечников проводов у обогреваемого заднего стекла.
• Снять и проверить выключатель, см. с. 226 и левую страницу.
• Проконтролировать функционирование реле (смотрите вверху).
• Если вы не обнаружили неисправность, следует проверить проводку и соединение с массой.
Если нагревательные нити повреждены и тем самым разорвана электрическая цепь, то можно использовать серебряный токопроводящий лак. Его производит, например, фирма Doduco, а приобрести его можно в магазине автозапчастей.
Поиск неисправностей
На указанных здесь штекерных полях или дополнительных адаптерах находятся реле и блоки управления для:
1 - кондиционера; 2 - очистителя заднего стекла; 3 - системы Digifant или обогрева кислородного датчика; 4 - разгрузки Х-контакта; 5 - индикатора количества охлаждающей жидкости; 6 - мигающего светосигнального устройства; 7 - системы мой-ки/очистки стекол; 8 - прерывистой работы стеклоочистителей/ стеклоомывателей; 9 - системы ремней безопасности; 10 - противотуманных фар; 11- двухтонального сигнала; 12 - обогрева впускного патрубка или бензонасоса; 13 - обогрева впускной грубы; 14 - работы вентилятора после выключения двигателя; 15 - гидравлического насоса АБС; 16 - АБС; 17 - обогреваемого сидения водителя; 18 - обогреваемого сиденья переднего пассажира; 19 - кондиционера; остальные не используются.
Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей
| Постоянная проверка
• Включить зажигание.
• Работают ли стеклоочистители на обеих скоростях и возвращаются ли они при выключении в крайнее положение?
• Функционирует ли прерывистый режим работы стеклоочистителей и автоматика стеклоочи-
• Поступает ли вода из впрыскных форсунок стеклоомывателя?
• Работают ли стеклоочистители и стеклоомыватели заднего стекла?
стителей/стеклоомывателей?
Снятие рычага щетки стекло-вчиститепя
• Поддеть с помощью плоской отвертки и снять защитный колпачок вверх на оси рычага, у заднего стеклоочистителя поднять колпачок вверх.
• Вывернуть гайку и снять ее вместе с пружинной шайбой.
• Снять рычаг с вала.
• Если он не поддается, попробовать снять его движениями из стороны в сторону с зубчатого венца вала.
• При установке прикрутить рычаги стеклоочистителя таким образом, чтобы середина стеклоочистителя имела следующее расстояние от нижнего края стекла: левый стеклоочиститель 35 мм, стеклоочиститель справа 50 мм.
• У заднего стеклоочистителя модели Variant это расстояние должно составить 20 мм.
Замена щеток стеклоочистителя
• Откинуть рычаг щетки стеклоочистителя вверх.
• Сжать фиксирующую пружину щетки, пока ее насечка не выйдет из отверстия щетки.
• Отжать щетку вниз и стянуть с рычага стеклоочистителя.
• При установке обращать внимание на то, чтобы насечка фиксирующей пружины располагалась напротив выемки рычага стеклоочистителя и могла в ней зафиксироваться.
Слева: Фиксирующая пружина (1) стеклоочистителя должна быть сжатой, чтобы ее фиксирующий выступ мог выйти из выемки (2) щетки. Справа: После снятия колпачка становится доступной крепежная гайка (4) стеклоочистителя (3). После ослабления гайки снять очиститель с оси (5).
• Снять щетку стеклоочистителя.
• На резиновой ленте с одной стороны имеются выемки для зацепления крепежных скоб. Соответствующие возвышения в резиновой ленте вжать ногтем или маленькой отверткой, чтобы освободить крепежные скобы.
• Снять резиновую ленту и вложенные с двух сторон металлические пластины.
• Укрепить новую резиновую ленту нижними фиксирующими скобами стеклоочистителя.
• Установить слева и справа металлические пластины и вставить крепежные язычки в выемки резиновой ленты.
• Возвышения в резиновой ленте снова отжать для того, чтобы крепежные скобы вошли в пазы
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. По стеклу одинаково распределяются вода и грязь 1. Стекло загрязнено отходами от средств по уходу за окрашенными поверхностями, масл-ными отходами или насекомыми 2. Износилась резиновая лента 3. Рычаг щетки располагается не параллельно к стеклу На стекло нанести очищающее средство Sidol, дать высохну гъ, затем протереть «текло чистой тряпкой Заменить Подогнуть наконечник рычага стеклоочистителя
В. На стекле стоят мелкие капли воды См. А. 2
С. На стекле остаются мельчайшие капли воды Угол уклона резиновой ленты слишком плоский Заменить резинов^о ленту
D. На стекле остается водяная пленка Неравномерное распределение давления из-за согнутой или дефектной прижимн пружины в щетке стеклоочистителя Заменить щетку стеклоочистителя
Е На стекле г некоторых местах остается вода 1. Прижимное давление рычага стеклоочистителя слишком тизкое 2. Стерся привод стеклоочистителя 3. Рычаг открутился на своей оси 4. Рыча! изогнут 5. Изоглута щетха стеклоочистителя Перепроверить прижимное давление рычага стеклоочистителя, пружину слегка смазать, при необходимости рычаг за* кэнить Проверить, неисправные детали заменить Прикрутить Подогнуть Заменить
F. На стекле остается вода сверху у канта стекла 1. См. Е. 1 2. См. О
G Щетки стеклоочистителей вибрируют Слишком большой зазор в соединении рычага и щетки или в пластмассовом соединительном элементе Заменить рычаг, щетку или пластмассовый элемент
Двигатель стеклоочистителя
Двигатель стеклоочистителя получает питание при включенном зажигании через разгрузочное реле Х-контакта. Клеммы проводов на двигателе стеклоочистителя имеют при этсм следующее значение:
О Клемма 53 получает питание для первой скорости работы очистителя.
О Клемма 53а подает питание для установки щеток стеклоочистителя в исходное положение.
О Клемма 53b подает питание для второй скорости работы очистителя.
О Через клемму 53е двигатель стеклоочистителя тормозится при возвращении щеток в исходную позицию после отключения стеклоочистителя, для того чтобы щетки не вышли за исходную позицию.
Если стеклоочиститель после выключения двигателя располагается не в парковочном месте, пинание поступает к двигателю через скользящий контакт клеммы 53а до тех пор, пока щетки не вернутся в исходное положение.
Подсказка: при включенном зажигании щетки стеклоочистителя не должны быть блокированы за пределами их исходного положения, напри* ер толстым слоем снега или льда. Ведь клемма 53а в этом случае постоянно находится под напряжен лем. Поскольку двигатель стеклоочистителя не может вращаться из-за заблокированных щеток, то спустя определенное время он просто перегорает. В этом случае следует обязательно устранить препятствие, чтобы щетки могли двигаться.
Слева: Двигатель стеклоочистителей (2) в Passat легко доступен. На иллюстрации видны:
1 — штанга привода к очистителю справа;
3 - правая приводная штанга стеклоочистителя;
4 - крепежный винт двигателя стеклоочистителя.
На иллюстрации справа шарнир между приводной штангой (6) и рычагом оси стеклоочистителя (5) разделяется с помощью отвертки.
Неисправны двигатель стеклоочистителей или проводка?
Чтобы определить, находится неисправность в двигателе или проводке, или же в выключателе стеклоочистителей, следует провести следующую проверку:
• Отсоединить многоконтактный штекер у двигателя стеклоочитителя.
• Теперь следует проложить два вспомогательных провода: один от положительного полюса к клемме 53 или 53b (подсоединения черно-серого или зелено-желтого проводов).
• Другой провод проложить между минусовым полюсом АКБ и клеммой 31 у двигателя стеклоочитителя (туда где устанавливается коричневый провод).
• Теперь двигатель в зависимости от используемой клеммы должен работать на 1-й или 2-й скорости. Если двигатель остается неподвижным, значит, он неисправен.
• Если же двигатель заработал, значит, неисправность находится в выключателе или в проводке.
Снятие рамы стеклпичисти-телей
Снятие двигателя стекппичисти-телей
• Открыть капот.
• Снять рычаги стеклоочистителей.
• Отсоединить многоконтактный штекер у двигателя стеклоочистителей.
• Отжать правую приводную штангу от кривошипа двигателя стеклоочистителей и соединительную штангу между опорами стеклоочистителей, как показано на верхней иллюстрации.
• Снять раму стеклоочистителей.
• В раме выкрутить крепежные винты двигателя.
• Снять двигатель стеклоочистителей.
• Подсоединить при сборке новый двигатель к многоконтактному штекеру и дать поработать
• Открутить крепежные гайки 22 мм оси стеклоочистителей и снять вместе с защитным покрытием и шайбами.
• Крепежный болт спереди на раме стеклоочистителей выкрутить, отжать оси рычагов стеклоочистителей вниз.
• Откинуть раму вверх и вынуть вместе с двигателем стеклоочистителей.
• При сборке смазать шарниры пастой MoS2.
достаточно долгое время. Выключить и подождать, пока он вернется в исходное положение.
• Установить кривошип, см. нижнюю иллюстрацию. 4
Кривошип (2) двигателя стеклоочистителей (1) должен устанавливаться в показанном здесь положении. Между нижним краем кривошипа (2) и розеткой (3) для крепежного винта рамы стеклоочистителей расстояние «а» должно составлять 5 мм.
Помощь при неполадках
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Стеклоочистители не работают 1. Перегорел предохранитель 2. Неисправно разгрузочное реле 3. Разболтался кривошип привода стеклоочистителя 4. Прервана подача питания по черно-серому проводу от блока предохранителей к выключателю стеклоочистителей 5. Прервано соединение на массу к двигателю стеклоочистителей 6. Перегорел двигатель стеклоочистителей Заменить Проверить реле Затянуть Проверить провод Проверить провод Заменить
В. Стеклоочистители не работают на первой скорости 1. Неисправна клемма 53 двигателя стеклоочистителей 2. Прервана проводка клемм 53а/53 в выключателе стеклоочистителей Заменить двигатель стеклоочистителей Заменить выключатель стеклоочистителей
С. Стеклоочистители не работают на второй скорости 1. Прервана проводка клеммы 53b от выключателя к двигателю стеклоочистителей 2. Прервана проводка клемм 53а/53 в выключателе стеклоочистителей 3. Неисправна клемма 53b двигателя стеклоочистителей Проверить проводку Заменить выключатель Заменить двигатель
D. Стеклоочистители работают только на второй скорости Прервана проводка клеммы 53 от выключателя стеклоочистителей к двигателю Проверить проводку
Е. Стеклоочистители не возвращаются в исходное положение 1. Прервана проводка клеммы 53е от выключателя стеклоочистителей к двигателю 2. Неисправен двигатель стеклоочистителей Проверить проводку Проверить с контрольной лампой: между клеммой 53а и массой лампа должна гореть постоянно. Между клеммой 53е и массой лампа должна погаснуть незадолго до достижения щетками исходной позиции. При обратной проверке между клеммами 53е и положительным выводом аккумулятора лампа должна вспыхнуть незадолго до достижения щетками исходной позиции. В противном случае следует заменить двигатель
F. Щетки стеклоочистителя не работают в прерывистом режиме 1. Неисправно реле прерывистого включения 2. Прервана проводка клеммы «J» между выключателем и двигателем стеклоочистителей 3. Неисправен контакт «J» в t ыключателе стеклоочистителей Заменить Проверить проводку Заменить выключатель стеклоочистителя
G. Невозможно выключить прерывистый режим работы 1. См. Е. 1 2. См. F. 1 3. Нет контакта «J» или «Т» в выключателе стеклоочистителей 4. Короткое замыкание проводки клеммы «J» или «Т» к выключателю стеклоочистителей Заменить выключатель Привести проводку в порядок
Н. Щетки стеклоочистителя оставляют воду на стекле после омы-1ЭНИЯ 1. Прервана проводка клеммы «Т» между ьыключателем и реле стеклоочистите-лей/омывателей 2. См. F. 1 Проверить проводку
1. Стеклоочиститель не остается после выключения в исходном (парковочном) положении или только на короткое время Плохое сцепление у скользящего контакта > двигателе стеклоочистителя Снять покрытие двигателя стеклоочистителя, зачистить контакты. При необходимости заменить двигатель
Стеши очистители
Стеклоочиститель заднего стекла
На стеклоочиститель заднего стекла автомобиля Variant питание для нескольких движений стеклоочистителя поступает через реле при нажатии на выключатель. Одновременно включается прерывистый режим работы. Для его отключения следует еще раз нажать на выключатель. Клемма 53 запитывает двигатель стеклоочистителя, ток клеммы 53а возвращает стеклоочистители в исходное положение.
При продолжительном нажатии на выключатель включается насос стеклоомывателя впереди в моторном отсеке, и спустя определенное время вода поступает из форсунки
Двигатель стеклоочистителя заднего стекла Variant при снятой обшивке задней двери:
1 — двигатель;
2 - многоконтактный штекер;
3 - крепежные винты держателя двигателя (4);
5 — подсоединительный элемент водяного шланга;
6 - крепежные винты двигателя.
• Снять рычаг стеклоочистителя.
• Вывернуть гайку на оси стеклоочистителя и снять ее вместе со вставкой, уплотнительным кольцом и подкладочной гайкой
• Снять обшивку задней двери.
• Открутить держатель двигателя стеклоочистителя заднего стекла и снять его вместе с двигателем.
• Разъединить многоконтактный штекер.
• Снять двигатель с держателя.
• При установке нового двигателя дать ему занять исходное положение способом описанным для двигателя переднего стеклоочистителя.
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина Чем помочь
А. Стеклоочиститель заднего стекла не работает 1. Сгоревший предохранитель 2. Неисправно реле стеклоочистителя заднего стекла 3. Прервана проводка к реле стеклоочистителя 4. Прервана проводка к двигателю стеклоочистителя 5. Неисправен двигатель стеклоочистителя Заменить Проверить реле, см. с. 229 Привести в порядок проводку Проверить проводку, а именно: между задней дверью и выемкой двери, при необходимости отремонтировать Заменить
В. Стеклоочиститель заднего стекла не отключается 1. Перепутаны соединительные провода к двигателю стеклоочистителя 2. См.А. 2 Подключить зелено-черный провод к клемме 53, черно-зеленый или черно-серый к клемме 53а
Пополнение бачка омывателя стекол
В теплое время года рекомендуется добавлять в воду моющее средство; зимой необходимо добав
лять средство от замерзания воды, а также моющее средство
• Сначала следует вливать добавочное средство, только затем воду, для того чтобы эти жидкости хорошо перемешались в бачке.
• Если Passat не оборудован системой подогрева впрыскных форсунок, они могут замерзнуть в
• Для предотвращения этого рекомендуется добавлять до 1 /3 денатурированного спирта, который, однако, сильно пахнет.
сильные морозы.
Смвм
ВЯ(1ЫСШЫХ
Если форсунка забита, прочищение ее с помощью тонкой проволоки иногда не помогает. В таком случае форсунку следует заменить.
• Спереди: открыть капот двигателя. • Variant: снять рычаг стеклоочистителя.
• Сжать с нижней стороны форсунки крепежную • Вынуть форсунку из установочного места,
клемму, вынуть форсунку.
Слева: Для снятия форсунки следует сжать ее крепежную скобку (стрелка).
Теперь форсунку можно вынуть из отверстия в капоте.
На иллюстрации справа проводится проверка у токопроводящего двойного штекера (1), есть ли напряжение. Цифрой 2 обозначен штекер впрыскной форсунки.
• Вставить тонкую иголку в отверстие разбрызгивающей форсунки и повернуть конусообразную форсунку в нужное положение.
• Как следует отрегулировать струю форсунок ветрового стекла, показано на иллюстрации на следующей странице.
• Форсунку заднего стекла следует так отрегулировать, чтобы струя воды попадала на середину стекла.
Регулирование форсунки
Несмотря на добавление антифриза в жидкость для омывания стекол, вода из-за холодного встречного ветра может замерзнуть в форсунках.
Прямо перед форсунками находится металлический корпус с нагревательным резистором. С включением зажигания на это сопротивление поступает ток Форсунки быстро оттаивают благодаря поступающей сначала высокой силе тока (0,5-0,7 А). Для удерживания температуры сила тока после фазы нагрева опускается до 200 мА. Если внешняя температура падает до -15 °C и ниже, поддерживающая сила тока повышается до 320 мА.
Поупгреваемые электрически фирсунки
• Если подогреваемые форсунки не функционируют, проверить следующим образом:
• Разъединить штекерное соединение к форсунке при поднятом капоте.
• При включенном зажигании проверить вольтметром, поступает ли напряжение и в порядке ли соединение на массу.
• В противном случае искать место повреждения проводки.
• Если дело не в проводке, следует заменить форсунку.
Поиск неисправностей
I
Перечень неисправностей
Неисправность Причина Помощь
А. Вода не разбрызгивается при включении 1. Бачок с жидкостью пуст 2. Форсунки засорены 3. Зимой: а) жидкость замерзла б) не работает обогрев форсунок 4. Неисправен насос системы омывания стекол 5. Прервана проводка между клеммами 53а/ «Т* в выключателе стеклоочистителя Наполнить бачок жидкостью Снять шланг, разобрать форсунку. Продуть ее воздухом под давлением или прочистить тонкой проволокой. В любом случае продуть шланг Использовать высокую концентрацию антифриза Проверить питание и проводку, при необходимости заменить форсунку Проверить снабжение током при включенном зажигании и нажатом выключателе, при необходимости заменить Заменить выключатель
В. Разбрызгивание воды только с одной стороны См. А.З
С. Струя воды бьет слишком высоко или слишком низко Неверно установлены форсунки Отрегулировать форсунки
Система омывания стекол
Система мойки фар
Форсунки системы омывания стекол следует устанавливать следующим об* разом: а - 400 мм;
b - 270 мм;
с - 520 мм;
d - 640 мм;
е - 430 мм;
f - 400 мм.
При включенном освещении и при включении системы омывания стекол второй насос бачка с омывающей жидкостью запитывается через промежуточное реле. Насос прокачивает воду к четырем распылительным форсункам спереди в бампере. В проводке располагается напорный клапан, чтобы вода сразу выходила из форсунок.
Для выявления причины неисправности следует поступать, как в случае с обычной системой омывания. Дополнительно следует проверить реле системы омывания фар. Отрегулировать направление разбрызгивающей струи можно иглой, в автомастерских VW используется специальный инструмент 3019А.
Электрическое регулирование зеркал
Водители очень высоко ценят эти устройства. Кроме того, поверхности зеркал при включенном отоплении заднего стекла тоже обогреваются. Снятие и замена стекла зеркала описаны на с. 257.
• Регулировка зеркал: если зеркала не двигаются, проверьте предохранитель 14.
• Для последующей проверки зажигание долж- х но быть включено.
• Снять покрытие левой внутренней дверной ручки с выключателем зеркал, см. с. 252.
• Проверить выключатель, используя указания на стр. 228 и электросхему.
• Если выключатель в порядке, проверьте электродвигатель системы регулирования зеркал.
• Для этого соедините токопроводящую клемму 15 провода выключателя с контактом синего про-
вода (двигатель зеркала слева) или сине-черного провода (двигатель справа).
• Теперь зеркало двигается?
• Если да, значит, прервана проводка от выключателя к двигателю.
• Если ничего опять не изменилось, значит, неисправен электродвигатель. К сожалению, его невозможно приобрести в отдельности, а только в комплекте с корпусом зеркала.
• Однако зеркало можно переставить вручную.
• При отказе подогрева зеркал проверьте прохождение тока, начиная от выключателя заднего стекла.
Центральный замок
Все двери, а также крышка багажника и багажного отделения, и топливного бака могут быть отомкнуты либо заперты поворотом ключа водительской двери, либо двери переднего пассажира. Это происходит благодаря управляющим элементам, расположенным в передних дверях. Соответствующий управляющий элемент подает к двухпоточному насосу, приводимому электродвигателем, электрический импульс. При повороте ключа в положение «Открыто» насос создает повышенное давление, из-за чего управляющие элементы деблокируют в автомобиле соответствующий замок. При запирании же создается пониженное давление, и управляющие элементы блокируют замок.
Пневматическая (пониженное давление) часть системы замков с центральным управлением состоит из двухпоточного насоса, управляющих элементов, трубчатых проводов, шлангов, а также соединительных элементов Т- и Y-образной формы, что показано на правой верхней иллюстрации на с. 237. В Passat центральный замок дополнен противоугонной системой Safe. При запирании ключом передней двери блок управления (у двухпоточного насоса) получает наряду с приказом «запереть» дополнительно через микровыключатель ручки двери информацию «активизировать систему Safe». Магнитная катушка проталкивает в управляющем элементе запор в тяговую/нажимную штангу - удлинение блокирующей кнопки двери. Это происходит следующим образом. При попытке поднять
Здесь представлены основные детали центрального замка (в автомобиле они встречаются многократно): 1 - гофрированный чехол; 2 - шланг; 3 — управляющий элемент двери; 4 — соединительная штанга; 5 - трубка; 6 — Т-образный соединительный элемент; 7 - управляющий элемент топливного бака или задней двери; 8 - двухпоточный насос.
вверх блокирующую кнопку двери микровыключатель соответствующего управляющего элемента, постоянно находящийся под напряжением, сообщает блоку управления информацию «попытка взлома». Блок управления с небольшой задержкой в 0,008 с проводит напряжение к магнитным катушкам. Они отжимают тяговые/нажимные штанги (механическая страховка). Одновременно насос работает на понижение давления и опускает блокирующие кнопки вниз (пневматическая страховка).
Подсказка: система Safe может быть активизирована только в замке водительской двери или переднего пассажира. Если вы приводите в действие центральный замок путем нажатия вниз страховочной кнопки водительской двери, то система Safe остается выключенной.
• Запирание:
• Двери, крышка багажника/задняя дверь и крышка топливного бака должны быть закрыты.
• Блокировочную кнопку водительской двери опустить вниз.
• Прочие кнопки должны тоже опуститься.
• Проверьте безупречность запирания прочих дверей, багажника/задней двери и крышки топливного бака.
• Отомкнуть устройство, подняв вверх кнопку водительской двери.
• Функционирование: приблизительно через 2 с должны отомкнуться все остальные замки.
• Если насос работает дольше 5 с, значит, система негерметична - в этом случае двухпоточный насос может работать не больше 35 с, затем он должен выключиться.
• Защита от взлома: замкнуть дверь водителя или переднего пассажира ключом
• После опускания блокирующих кнопок двери теперь защищены дополнительно.
• Через 12 с попробовать поднять кнопку каждой двери.
• Кнопку можно поднять лишь в течение последующих после запирания 8 с. Затем должен раздаться щелчок, так как катушка Safe отжимает при этом запор в тяговую/нажимную штангу. Одновременно должен заработать двухпоточный насос.
• В Passat с электрическими стеклоподъемниками вам понадобится помощь для проверки. Помощник должен при этом сидеть в автомобиле. Окна закрываются автоматически вместе с приказом о закрытии системы замков.
• Защита от захлопывания: открыть дверь водителя и замкнуть замок поворотом ключа.
• Прочие двери и крышки должны тоже замкнуться.
• Теперь закрыть дверь водителя, она при этом не должна блокироваться
Проверка центрального замка
Подсказка: если центральный замок вышел из строя, двери и крышку багажного отделения можно открыть обычным способом с помощью ключа. Точно также кнопки системы замков можно задействовать вручную. Чтобы открыть крышку бака, понадобится больше усилий: после снятия правой обшивки багажного отделения (седан) или после открытия крышки в правой обшивке кузова спереди у управляющего элемента отжать вперед по направлению движения запирающую штангу.
Этот рисунок поможет вам понять систему центрального замка:
1 - откидной шарнир;
2 - приводная или нажимная штанга;
3 - микровыключатель;
4 - мембрана;
5 - подача воздуха;
6 - фиксатор;
7 - катушка системы Safe.
Поиск неполадок в электрике
• Если насос при повороте ключа вообще не работает, то проверьте предохранитель 21.
• Обшивку сзади слева в багажном отделении (седан) снять или отогнуть коврик кузова и вынуть правую крышку у днища.
• Снять многоконтактный штекер с насоса.
• Проверка элемента управления водительской двери: к штекеру между контактом красно-желтого провода и коричневым проводом подключить контрольную лампу.
• Лампа должна загораться, когда дверь водителя открывается ключом. Тогда отпирающий контакт элемента управления исправен.
• Если лампа не горит, возможно, неисправен отпирающий контакт или есть разрыв в проводке.
• Теперь подключить лампу к контактам коричневого и черно-белого проводов.
• Запереть водительскую дверь ключом.
• Если проверочная лампочка вспыхивает, то запирающий контакт управляющего элемента двери в порядке.
• Если лампа не горит, значит, управляющий элемент неисправен - если при этом нет разрыва кабеля.
• Элемент управления передней пассажирской двери: провести проверку таким же способом, как описано выше.
• Проверка двухпоточного насоса: если питание насоса гарантируется управляющими элементами (как проверено), то причиной неисправности может быть только сам двухпоточный насос. Замените его.
Поиск неполадок и пневматике
Для проверки пневматической системы включения системы замков с центральным управлением на герметичность нужно проверить всю систему по порядку. Сжатие плоскогубцами или клеммой шлангов может их повредить. Лучше снять шланги у соответствующих соединительных элементов и перекрыть конусообразными пробками от попадания в них воздуха. Расположение составных элементов и шлангов показано на иллюстрации на предыдущей странице.
Если двухпоточный насос при включении системы замков с центральным управлением начинает работать менее чем через 5 с, значит, все в порядке. Если же насос включается лишь через 5 с, значит, негерметичен насос или регулирующий элемент. Заменить неисправную деталь.
Двухпоточный насос (4) центрального замка: 1 - многоконтактный штекер;
2 - трубопровод;
3 - Т-образный соединительный элемент;
5 - глушитель шума.
• Откинуть или снять заднее сиденье (с. 263).
• Отложить назад коврик багажника, чтобы можно было подобраться к Т-образным соединительным элементам шлангов между спинкой заднего сиденья и нишей колеса.
• Снять двухпоточный насос.
• Двухпоточный насос: шланг подсоединить прямо к насосу, привести в действие замок водительской двери.
• Регулирующие элементы: смотрите соответствующий рисунок. Следует соединять лишь те регулирующие элементы с двухпоточным насосом, которые были только что проверены.
• Вот два примера для моделей седан. Дверь
слева впереди: отсоединить у Т-образного элемента соединительный шланг к дверям справа и клапану топливного бачка, подсоединение перекрыть.
• Снять шланг к крышке багажного отделения, плотно его перекрыть.
• Перекрыть подсоединение шланга к двери слева сзади (снять гофрированный чехол). Привести в действие дверной замок.
• Крышка багажника: у насоса перекрыть выпускной шланг Привести в действие дверной замок.
• Соответственно проверить все остальные регулирующие элементы.
Подсказка: при установке двухпоточного насоса в автомобилях седан обратить внимание на следующее: четырехконтактный штекер должен быть зафиксирован пружинным зажимом. Если в автомобиле имеется сдвижной люк, то нельзя при установке насоса перекручивать шланг стока воды и нельзя доставать его из оболочки. Перепроверьте: положение шланга после установки насоса должно быть безупречным.
Электрические стеклоподъемники
Порядок работы стеклоподъемников в Passat определяется не только выключателями, но и блоком управления стеклоподъемниками, расположенным под задним сиденьем:
О При работающем двигателе стекло водительской двери движется вверх или вниз до упора после короткого нажатия на выключатель. Однако можно остановить стекло коротким нажатием на выключатель в направлении движения вверх.
О При неработающем двигателе стекло водительской двери движется только тогда, пока нажат выключатель стеклоподъемника. При этом неважно, поднимается или опускается стекло, открыта или закрыта дверь.
О Только при нажатии выключателя движутся и остальные стекла в автомобиле. Можно блокировать стекла задних дверей с центрального выключателя в подлокотнике водительской двери.
О Если при выключенном зажигании водительская дверь не открывалась, стеклоподъемники будут функционировать еще приблизительно один час. Если же водительская дверь была открыта и снова закрыта, система стеклоподъемников отключается (противоугонная защита).
О Система стеклоподъемников работает и при неработающем двигателе.
О Дополнительно имеется функция блокировки стекол, приводимых в движение электрически Если ключ в замке передней двери поставлен в положение «закрыто», то все стекла друг за другом полностью закрываются.
Подсказка: блокировка стекол в сочетании с замыканием всех дверей таит в себе опасность: изнутри автомобиля невозможно тогда открыть ни окна, ни поднять вверх блокирующую кнопку. Если, например, в автомобиле остаются дети, надо утопгть вручную стопорную кнопку водительской двери (Safe — система при этом не срабатывает), чтобы при необходимости остающиеся в автомобиле люди могли из него выйти.
Двигатели электрических стеклоподъемников снимаются таким же образом, как и механические подъемники, см. описание в главе «Элементы кузова». Ремонт электродвигателя не предусмотрен.
• Если не движется ни одно стекло, нужно про- трольной лампы, поступает ли напряжение при
Неисправности
верить предохранитель внизу в дополнительном блоке реле
• Если не работает только один стеклоподъемник. то вам нужно снять соответствующий выключатель и проверить его.
• Если выключатель исправен, нужно снять обшивку соответствующей двери.
• Разъединить наконечники проводов мотора
включении стеклоподъемника.
• Если до сих пор не удалось обнаружить ника кого дефекта, значит, неисправен электродвига тель стеклоподъемника.
• Если же к электродвигателю не поступает пи тание следует проверить проводку и блок управ ления.
е Плохой ход одного из стекол может быть выз
стеклоподъемника и проверить при помощи кон-
ван заклиниванием в направляющей.
Блок управления (1) для электрических стеклоподъемников расположен справа под задним сиденьем. На левой иллюстрации показаны многоконтактные штекеры (2 и 3), а также крепление (4).
Справа: Так вы можете поступить, если выключатель (5) стеклоподъемника не работает: куском провода установить связь между соответствующими штекерными соединениями. К контактам, которые необходимо соединить, можно прикасаться - не бойтесь, короткого замыкания не будет.
Устранение неисправности в пути
Даже если стеклоподъемники вашего автомобиля тер и бурю с открытыми стеклами.
• Если неисправен выключатель, соединяйте контакты отсоединенного многоконтактного штекера куском изолированного провода, пока стекло не начнет двигаться вверх.
• Если это невозможно, снимите выключатель другого стекла или перекиньте провода на другой, исправный, выключатель.
• При помощи этого исправного выключателя вы можете закрыть стекло.
• Если прерван провод к электродвигателю, отсоедините штекер, проложите вспомогательный
отказали, это все равно еще не повод ехать в ве-
провод от положительного вывода аккумулятора и второй провод от массы к электродвигателю и поднимите стекло.
• Если двигатель стеклоподъемника неисправен, вы можете при снятой обшивке двери снять стекло со стеклоподъемника
• Теперь задвиньте стекло вверх и зафиксируйте в этом положении клеящей лентой или деревянным клином
Радио
В наших описаниях мы исходим из способа установки, применяемого на заводе-производителе
Снятие
• Для автомагнитолы с противоугонной кодировкой убедиться в наличии защитного номерного кода.
• Отсоединить аккумуляторную батарею.
• Вставить деблокирующую скобу (иногда входит в комплект со встраиваемой автомагнитолой) в четыре отверстия по углам передней панели и вынуть автомагнитолу из щитка приборов. • Либо вставить четыре подходящих гвоздя или отрезка проволоки в отверстия и ими крепежные пружины деблокировать (нижняя иллюстрация). • Вытащить автомагнитолу вперед.
• Отсоединить наконечники проводов и антенны.
• При установке следить за тем, чтобы крепежный штифт автомагнитолы сзади у радио вошел в предназначенную для этого проушину в приборной панели. Для этого держать автомагнитолу точно горизонтально.
• Немного вдавить радио в монтажное отверстие, чтобы зафиксировались крепежные пружины.
• Набрать номерной код у моделей автомагнитолы с противоугонной кодировкой согласно инструкции по эксплуатации.
Боковые фиксирующие скобы (2) автомагнитолы отжимаются с помощью специальной деблокирующей скобы или просто подходящими гвоздями (1). Теперь автомагнитолу можно достать из установочного гнезда.
Подсказка: противоугонный код должен вводиться заново также после каждого отсоединения питающего провода - от клеммы аккумуляторной батареи, после замены плавкого предохранителя радио или выключения электроснабжения радио.
Никогда не отсоединяйте электроснабжение от работающего радио. Могут возникнуть трудности при повторном вводе номерного кода.
Электроснабжение радио в автомобилях с 8/90 происходит от клеммы «SU» замка зажигания. Особое выключение радио VW прерывает электроснабжение при удалении ключа зажигания. После выключения и повторного подключения радио прибор работает приблизительно в течение часа. Если вы хотите слушать радио дальше, придется снова выключить его и повторно включить.
• Спереди: покрытие динамика с помощью маленькой отвертки осторожно приподнять и снять.
• Сам динамик укреплен всего лишь на трех крепежных скобках в выемке.
• Динамики в автомобиле с кузовом седан сзади: со стороны багажного отделения взяться за корпус динамика и выдавить его вверх.
• Динамики укреплены только на пружинах.
• Variant сзади: снять обшивку багажного отделения сзади.
• Открутить две гайки с пластмассовых болтов.
• Динамики в двери: сзади по направлению движения автомобиля на покрытии динамика в коробе двери вывинтить винт с крестообразным шлицем.
• Покрытие откинуть.
• Для крепления динамика служат пластмассовые болты, на которые прикручены гайки.
Снятие динамиков
Провода для подключения радио в Фольксвагене уже имеются в восьми контактном штекере. Цвет провода означает: красный - плюс; коричневый - масса; серо-синий или синий - освещение шкалы радио; черный - регулирующее подключение для антенны двигателя или электронно-усилительной антенны.
Усшанивка радио
Провод подсветки шкалы нельзя использовать для соединения с массой, иначе произойдет короткое замыкание при включении внешних осветительных приборов. Для «неродного» радио в V.A.G. Votex име
ется специальный адаптер для специфичного подсоединительного штекера автомобилей Passat.
• Приобрести подходящую для Passat монтажную вставку.
• Снять покрытие под средней воздушной решеткой.
• Монтажную вставку установить у радио.
• Оклеить корпус радио и крепежного дорна пенопластовыми пластинами.
• Снять провод на массу АКБ.
• Подсоединить радио.
• Установить антенну.
• Установить средство подавления радиопомех на основе указаний по установке радио.
• Подсоединить временно динамики к радио.
• Провод на массу батареи подсоединить, включить для контроля функционирования радио
• В автомобилях с кузовом седан отверстия уже имеются в задней полочке.
• Вырезать соответствующие отверстия в задней полочке.
• Провод к задним динамикам проложить впе ред под половым покрытием, для этого припод нять покрытие сбоку.
• Окончательно установить радио.
На иллюстрации слева показан передний динамик (2) после снятия покрытия(1). Динамик удерживается в выемке всего лишь с помощью скоб (3).
Справа: В автомобиле с кузовом седан задние динамики (6) укреплены в задней полочке тоже только скобами (4). Цифрой 5 показан усилитель антенны заднего стекла.
Установка штыревой антенны
• Открутить покрытие колесной ниши переднего левого крыла (см. с. 250).
• Снять защитный колпачок вверху в крыле.
• Вставить антенну снизу в отверстие в крыле. При этом обратите внимание на то, чтобы щуп массы у основания антенны имел безукоризненный контакт с массой.
• Можно процарапать до голого металла снизу крыло у места крепления антенны. Хороший контакт с массой крайне важен для отличного качества приема сигналов.
• Для защиты от коррозии нанести контактную или силиконовую смазку на оголенные поверхности.
• Слегка прикрутить накидную гайку антенны.
• Снять панель щитка приборов (с. 261).
• Проткнуть расположенный снаружи резиновый колпачок между компенсационным бачком и салоном.
• Протянуть кабель антенны через боковое отверстие в бачке вверх и протолкнуть через резиновую оболочку в салон.
• Проложить по возможности в пенопласт проводку антенны за щитком приборов и укрепить от качания. При этом обратить внимание на достаточное отдаление проводки от тяг отопителя/ вентиляции.
• Дополнительно укрепить основание антенны в переднем крыле крепежным уголком.
Антенна заднего стекла
Антенной по приему СВ являются два металлических проводника в самом верху стекла. Для приема УКВ служат остальные проводники, выступающие одновременно в качестве проволочных нагревательных элементов. Антенный усилитель, расположенный под полочкой между задними сиденьями и задним стеклом (в автомобилях с кузовом седан) или в задней двери (Variant), компенсирует недостаточную высоту этой антенной системы. В положительной проводке и проводке на массу усилителя установлены фильтры подавления радиопомех.
Поиск неисправ-ностеО антенны заднего стекла
• Выкрутить крепежные винты обшивок задних стоек крыши в автомобиле с кузовом седан, снять обшивки.
• Проверить соединение на массу системы обогрева заднего стекла. А также проконтролировать соединение на массу антенного усилителя по его крепежному болту.
• Внимательно проверить проводники на заднем стекле: нет ли видимого прерывания? Если да, то отремонтировать или заменить заднее стекло в автомастерской.
• Электрическая проверка: разъединить штекеры на усилителе, замерить напряжение на массе. Для этого включить радио.
• При наличии напряжения: питание усилителя в порядке. Напряжение отсутствует: устранить разрыв в проводке.
• В том же проводе замерить ток между подсоединением усилителя и снятым проводом.
• Амперметр должен показать 30-50 мА, в противном случае антенный усилитель неисправен -заменить.
• Проверяем далее: отсоединить нижний провод отопления заднего стекла, включить зажигание и отопление заднего стекла, замерить напряжение в проводе.
• Провод должен находиться под напряжением аккумуляторной батареи, иначе неисправны проводка или усилитель. Сузить круг поиска неисправности.
• Отсоединить нижний провод от усилителя, замерить напряжение при включенном зажигании и отоплении заднего стекла.
• Если напряжение аккумуляторной батареи присутствует, то проводка в порядке, а это значит, что неисправен усилитель. В противном случае все наоборот
В Passat с активными динамиками впереди следует при их снятии или установке открыть крышку в обшивке двери. Для этого выкрутить винт из крепежной серьги (2). Теперь можно увидеть динамик (3) с его штекерными контактами (1).
Отопление и вентиляция
ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР
Внешний воздух может поступать через задний край покрытия капота двигателя и проникать в салон под давлением встречного потока воздуха или дополнительно с помощью вентилятора. При включении отопления клапан открывает путь потоку воздуха через теплообменник. Внешний воздух нагревается, таким образом, проходя мимо алюминиевых пластинок теплообменника.
Проверка отопления и вентиляции
• Регулятор при разогретом двигателе полностью повернуть направо - подается ли теплый воздух?
• Функционирует ли подача воздуха вверх и вниз?
• Повернуть регулятор обогрева назад - через некоторое время из отверстий может поступать
только холодный воздух, иначе заслонка теплого воздуха неверно перекрывается.
• Из всех ли отверстий поступает теплый или холодный воздух?
• На всех ли скоростях работает вентилятор?
Вентилятор
Двигатель вентилятора работает на четырех скоростях, которые устанавливаются регулятором «Доступ воздуха и вентилятор» на приборной панели.
Скорость вентилятора достигаются через подключение резисторов с различным сопротивлением (либо путем их подключения одного за другим). Сопротивления подключены к положительному проводу, ведущему к двигателю вентилятора. Соединение на массу постоянно, в то время как положительный контакт «улучшается» или «ухудшается».
Подсказка: над впускным штуцером расположена решетка. Несмотря на это, к вентилятору могут попадать небольшие листочки, которые становятся причиной неприятного шума. Избавиться от шума можно следующим образом: снять пластмассовые скобы с решетки, снять саму решетку и попробовать сверху удалить чужеродные предметы.
• Если вентилятор не работает при любом положении выключателя, сначала вам следует проверить предохранитель 6.
• Если, несмотря на исправный предохранитель, не работают и стеклоочистители, значит, причина в разгрузочном реле Х-контакта, см. с. 229.
• Освободите двигатель вентилятора.
• Отсоединить двухполюсный штекер от двигателя вентилятора, проложить два вспомогательных провода к освободившимся теперь соединительным контактам: от положительного вывода
аккумулятора к контакту, где был подсоединен бело-желтый провод, и от отрицательного вывода аккумулятора к контакту, где был коричневый провод.
• Если двигатель в порядке, он должен заработать теперь на полной скорости. Если этого не происходит, значит, следует заменить двигатель. • Если вентилятор работает только на максимальной скорости, то, возможно, перегорел предохранитель в блоке резисторов (верхний правый рисунок на с. 244).
Поиск неполадок в двигателе вентилятора
Составные части системы отопления:
1 — воздушный канал
2 — дополнительные резисторы
3 — вентилято р
4 — кожух
5 — вождуховод
6 — корпус воздухораспределителя
7 — теплообменник
8 — насадка сопла
Для снятия вентилятора следует приподнять скобу (2) через крепежный выступ (1). После этого можно будет открутить вентилятор в направлении, указанном стрелкой На правой иллюстрации показан блок резисторов вентилятора:
3 - резисторы;
4 - входные провода от поворотного регулятора;
5 - выходные провода к вентилятору ;
6 - предохранитель от перегрева (заменить в отдельности невозможно).
• Если вентилятор работает не на всех скоростях, то, возможно, неисправно одно из сопротивлений.
• Снять блок добавочных сопротивлений.
• С помощью контрольной лампы проверить при включенном зажигании и определенном положении поворотного регулятора, присутствует ли напряжение у различных контактов.
• В случае, если перегрел предохранитель от перегрева или один из резисторов, необходимо заменить весь блок резисторов.
• Если предохранитель от перегрева и добавочные сопротивления в порядке, то наряду с разрывом проводки причиной неисправности может стать поворотный регулятор на приборной панели - полностью заменить привод отопления.
Снятие
| двигателя вентилятира
Двигатель вентилятора салона отбалансирован вместе с крыльчаткой, поэтому замена этих частей
производится только в комплекте.
• Снять полочку справа (с. 261).
• Снять внизу у корпуса вентилятора стопорную пробку покрытия.
• Выкрутить два винта с крестообразным шлицем и снять покрытие.
• Отжать вниз у края корпуса вентилятора крепежный выступ, корпус вентилятора в воздухо
заборнике провернуть по часовой стрелке и вынуть (см. левую верхнюю иллюстрацию).
• Удалить из воздушного канала листья и прочий мусор
• Снять полочку справа (с. 261).
Снятие блика резисторов вентилятора
• Отсоединить штекеры от блока.
• Крепежную скобу опустить вниз и вынуть вниз блок.
• При установке немного смазать рабочие поверхности блока резисторов и воздушного канала, чтобы пластина действительно плотно сидела в корпусе.
Приборы управления отоплением/вентиля-цией крепятся четырьмя винтами (обозначенными стрелками) с крестообразным шлицем.
Привод отопления и вентиляции
Все функции отопления и вентиляции в Passat управляются тремя поворотными регуляторами на приборной панели. Четыре тяги проходят к так называемому корпусу воздухораспределителя. В нем находятся воздушные клапаны, которые направляют поток воздуха в нужном направлении.
Привод отопления и вентиляции образуют вместе разбору не подлежит.
• Снять правую панель на панели приборов.
• Вынуть немного снизу панель у поворотных регуляторов, затем вывести ее из верхнего зацепления с помощью отвертки.
• Выкрутить все четыре винта с крестообразным шлицем, см. нижнюю иллюстрацию на с. 244.
• Отжать весь привод с подсоединенными тяга-
с выключателем вентилятора один блок, который
ми в направлении двигательного отсека и затем вытащить снизу.
• При необходимости отжать крепежные скобы приводных тяг и снять тяги.
• При сборке сначала укрепить тяги регулировки отопления и вентиляции, а затем прикрутить весь узел.
Снятие привод
В Passat имеются четыре тяги регулировки отопления и вентиляции:
О У левого поворотного регулятора/выключателя вентилятора подвешен трос в черной оболочке (771 мм в длину) с белой клейкой лентой.
О У средней кнопки температурного регулятора укреплен трос в синей оболочке (535 мм).
О Правый регулятор управляет через верхний рычаг тросом в черной оболочке (954 мм) с белой (раннее исполнение) или синей лентой. У нижнего рычага подвешен трос (634 мм) также в черной оболочке и с белой цветной лентой.
Замена тяг привода
О Трос подсоединяется к регулировке отопления/вентиляции концом, обозначенным цветной лентой. Снятие и установка всех тяг проходят одинаково.
• Снять привод отопления/вентиляции.
• Снять полочки слева и справа (глава «Салон»).
• Отжать крепежные скобы соответствующей тяги, отсоединить тягу.
• Отогнуть крепежную скобу у противоположного конца тяги в коробе воздухораспределителя,
• Для крепления новой тяги зацепить ее петли у соответствующего рычага привода.
• Подсоединить конец оболочки тяги, обозначенный цветной лентой, купору привода и закрепить фиксирующей скобой.
• Установить привод отопления/вентиляции.
отсоединить петли.
• Левый поворотный регулятор/выключатель вентилятора повернуть влево в положение «закрыто».
• Повернуть температурный регулятор влево в положение «холод».
• Правую поворотную кнопку воздухораспределителя повернуть полностью влево в положение ветрового стекла (тяга для заслонки «верх-низ»)
или до упора вправо в положение подачи воздуха из панели приборов.
• Привесить сцепную петлю к рычагу соответствующей заслонки.
• Надавить на рычаг до упора, в этом положении подсоединить оболочку тяги.
• Проверка функционирования: при повороте кнопок регуляторов все заслонки должны слышимо наталкиваться на упор.
Регдлировка тяг
На этой иллюстрации привод отопления/ вентиляции немного вынут вперед. Теперь видны следующие приводные тяги: 1 - главный запорный клапан;
2 - распределитель верх/низ;
3 - распределитель салон/помещение для ног.
Однако здесь нельзя увидеть тягу к температурному клапану.
Снятие воздушных форсунок
Сдвигаемые насадки воздушных сопел в панели приборов можно легко снять, если, например, туда
попали листья:
• Вдавить насадку сопла и повернуть в точно горизонтальное положение.
• Отжать насадку вниз и снять.
• Если требуется, теперь можно открутить корпус бокового сопла.
• Снятие левой и средней насадки на панели приборов описано на с. 261.
• При установке бокового корпуса необходимо снять соответствующую полочку, чтобы можно было правильно укрепить корпус в воздуховоде.
• К средним соплам можно подобраться через отверстие для установки радио.
Перечень неисправностей
Отопление Неисправность Ее причина Устранение неисправности
А. Неудовлетворительная тепло-производительность 1. Порван трос отопления или дефектно зубчатое зацепление поворотного выключателя отопления 2. Заслонка отопителя не открывается 3. Воздушная заслонка не открывается 4. Перед теплообменником накопилось много мусора 5. Термостат системы охлаждения открывается слишком рано, охлаждающая жидкость остается слишком холодной Проверить или соответственно заменить Положение заслонки и рычага проверить Проверить трос привода, положение заслонки и рычага Снять вентилятор салона, очистить теплообменник пылесосом Термостат прочистить, при необходимости заменить
В. Нельзя отключить отопление См. А. 1
С. Во время движения отопление внезапно выключается Теплообменник пуст в результате утечки охлаждающей жидкости Сразу же остановиться, существует угроза повреждения уплотнительной прокладки головки блока цилиндров! Устранить негерметичность и наполнить систему охлаждения жидкостью
Термотроник
С помощью этой системы электронного регулирования отоплением можно поддерживать температуру в салоне от 18 до 28 °C.
Два температурных датчика в салоне (в пространстве для ног водителя и спереди у крыши), а также один внешний температурный датчик передают показания температуры в виде величины сопротивления к прибору управления на приводе отопления и вентиляции Блок управления постоянно сравнивает фактическую температуру салона с заданной величиной. Если эти показатели отличаются, блок управления побуждает двигатель внизу заслонки регулирования температуры соответственно сдвинуться для смешивания с большим или меньшим количеством теплого воздуха.
Кондиционер
Также как и в холодильнике, через компрессор проходит газообразное охлаждающее вещество. Компрессор приводится в действие коленчатым валом двигателя через клиновой ремень. При сгущении охлаждающее вещество сжижается и попадает в испаритель под приборной панелью, который выглядит как кондиционер. Там охлаждающее вещество испаряется и вбирает тем самым в себя тепло. Прошедший через испаритель воздух выходит в салон в охлажденном виде. Через конденсатор рядом с радиатором водяного охлаждения в двигательном отделении охлаждающее вещество попадает обратно в компрессор. Для усиленной конденсации вентилятор системы охлаждения двигателя работает долго и приводит дополнительно через клиновой ремень другое рабочее колесо вентилятора перед конденсатором.
Проверка натяжения клинового ремня
ТО N? 11 К компрессору кондиционера подходят два клиновых ремня. Первый соединяет коленчатый вал, во-
дяной насос и компрессор, второй - компрессор и генератор. При сильном нажатии пальцем оба ремня не должны продавливаться более чем на 5-10 мм. Они натягиваются поворотом компрессора и генератора. Правильная длина ремней приводится в таблице на с. 182.
Кроме того, следует проверять маленький ремень между вентилятором системы охлаждения двигателя и дополнительным рабочим колесом вентилятора.
Подсказка: самостоятельный ремонт кондиционера - исключая проверку ремня - невозможен. Охлаждающее средство при соприкосновении с кожей вызывает сильное обморожение.
Кузов
ФОРМАЛЬНОСТИ
Автомобили Passat имеют спереди обтекаемую форму Больше не узнать обычной решетки радиатора, через которую в двигатель обычно поступает воздух для охлаждения (через большой знак VW закачивается только воздух для сгорания рабочей смеси). Обтекаемость кузова в соединении с ниспадающей передней частью автомобиля и плотно прилегающими боковыми стеклами отвечают за малое сопротивление воздуху.
Снимаемые элементы кузова
Своими силами можно снимать бамперы, переднее покрытие и передние крылья. Но если вы хотите снять капот двигателя, заднюю или боковые двери, вам обязательно нужен помощник, который будет поддерживать эти тяжелые части в то время, как вы будете их отвинчивать. В противном случае вы можете поцарапать лаковое покрытие.
Подсказка: при обратной установке старого капота двигателя или задней двери можно облегчить себе работу, если обозначить положение шарниров перед разборкой. Лучше всего сделать это с помощью водостойкого маркера.
Капот двигателя
• У задних углов капота положить тряпку, чтобы опускаемый капот не поцарапал лаковое покрытие
• Снять шланг к системе омывания стекол.
• Справа и слева сначала вывинтить один из двух болтов, крепящих шарниры, второй болт пока только ослабить.
• Помощник поможет поддерживать капот, выкрутить полностью болты и снять капот.
• При сборке снова привинтить в случае наличия гибкую перемычку слева.
Снятие капота
Расстояние между закрытым капотом двигателя и обоими крыльями, а также обтекателем под лобовым стеклом должно быть одинаковым. По высоте капот двигателя должен совпадать с верхним краем крыльев.
Регулировка капота
• Для регулировки в продольном направлении ослабляются болты между шарниром и капотом.
• Крышку капота сдвинуть. Чтобы при этом не поцарапать лаковое покрытие, проложить тряпку по углам.
• Для регулировки в боковом направлении слегка изгибают шарниры.
• Если это не помогает, следует отрегулировать положение крыльев.
• Для регулировки по высоте вкрутить или выкрутить резиновый буфер спереди, пока капот двигателя в закрытом состоянии не будет совпадать по высоте с боковыми крыльями.
Слева: По два болта (1) удерживают капот двигателя на шарнирах. В автомобиле Passat с радио слева имеется еще гибкая перемычка (2), которая улучшает экранирование против шумов.
На правой иллюстрации показаны болты (4) замка капота и тяги капота (3).
5
Передняя часть автомобиля с элементами конструкции:
1 - уплотнительная прокладка;
2 - защитная кромочная деталь;
3 — передняя облицовка;
4 - нижняя накладка;
5 - балка замка;
6 — облицовка переднего бампера;
7 - воздухозаборник;
8 - передний спойлер.
Замена тросового провода капота
• Открутить деблокирующую ручку, расположенную в ножном пространстве водителя, отсоединить конусообразное окончание тросовой тяги.
• Оба болта на замке капота спереди выкрутить, отсоединить концы троса.
• Освободить трос капота из креплений.
• Протянуть трос в моторный отсек.
• При установке трос протягивается из моторного отделения в салон с помощью крепкой нити.
• Нить должна быть, по меньшей мере, длиной в 1 метр и подсоединена от конца троса к деблокирующей ручке.
• Проверить правильную посадку резиновой оболочки, чтобы в салон не проникла вода.
• Трос не регулируется.
Передняя часть автомобиля
Снятие переднеб облицовки
• Открыть капот двигателя.
• Выкрутить четыре расположенных сверху болта с шестигранными головками.
• Вынуть снизу немного крепежные выступы облицовки, затем снять наискось вверх всю облицовку с поперечной балки.
• При необходимости снять сверху уплотнитель
ную прокладку облицовки (это выполняется при снятой облицовке).
• Перед установкой облицовки проверить правильное положение защитной кромочной детали.
• Проверьте, прочно ли установлена защитная кромочная деталь, иначе можно повредить лаковое покрытие крыльев.
Снятие переднегп спойлера
Снятие вентиляционной решетки
Эта пластмассовая деталь в Passat устанавливается всегда, иначе подъемная сила переднего моста при высоких скоростях слишком высока, машина теряет стабильность
• Пластмассовые крепежные выступы одной по- • Другую половину спойлера снять таким же об-ловины спойлера на кожухе бампера осторожно разом.
вывести из креплений.
Внизу в переднем бампере автомобиля укреплен воздухозаборник. Немного «акробатических движений», и вы сможете подобраться к местам его крепления.
• По верхней стороне справа и слева вывинтить по одному винту с крестообразным шлицем.
• Справа и слева снаружи у места поступления воздуха отжать вниз отверткой крепежные выступы и вывести их из зацепления.
• Взяться сзади за забриник и отжать вниз и вывести из зацепления фиксирующий выступ, расположенный вверху по середине.
• Отклонить воздухозаборник вниз.
Снятие передней облицовки и поперечины
• Ослабить два болта замка капота двигателя, вынуть трос из пружинных зажимов.
• Отсоединить у фар штекеры проводов основного и стояночного света, противотуманных фар, а также указателей поворота.
• При необходимости снять крепежные хомуты компенсационного бачка усилителя руля.
• Выкрутить вверху справа и слева по два крепежных болта поперечины.
• Снять вентиляционную решетку.
• Выкрутить, начиная снизу, по обеим сторонам справа и слева крепления бампера по два болта передней облицовки.
• Снять переднюю облицовку с передней поперечиной верхним кожухом радиатора и фарами.
Слева вы видите крепежные болты бампера (стрелки) на переднем лонжероне. Нельзя вывинчивать болт, обозначенный «X».
Справа части бампера:
1 — кожух автомобиля универсал сзади с кронштейном внизу (2);
3 — задний бампер;
4 - крепление сзади;
5 — боковое крепление;
6 - защита от попадания камней;
7 - кожух сзади в автомобилях с кузовом седан;
8 — кронштейн спереди;
9 - бампер спереди;
10 - уплотнение;
11- кожух спереди.
Бамперы
Передний бампер прикручен у продольного лонжерона. По два винта используются одновременно Снятие
для фиксации кронштейна навесных агрегатов. На автомобиле Passat не разрешается ездить без переднего бампера, так как кронштейн навесных агрегатов в этом случае укреплен лишь в двух местах вместо шести.
переднего бампера
• Снять воздухозаборник.
• Слева и справа снять по два заклепочных соединения между нишей колеса и обшивкой бампера.
• Для этого продавить пластмассовый дюбель и стянуть заклепочное соединение.
• Снизу выкрутить по два винта крепления бампера (рис. вверху слева).
• Если в автомобиле есть система омывания фар, оттянуть бампер немного вперед и отсоединить шланг от форсунок у углового элемента.
• Стянуть бампер горизонтально вперед. Работу выполнять лучше вместе с помощником.
• Далее снять спойлер с обшивки бампера.
• Ослабить по два болта крепления стального бампера.
• Стянуть угловой соединяющий элемент с форсунки вращательным движением.
• Крепежные гайки форсунок открутить, снять форсунки.
• При сборке в случае необходимости укрепить новую направляющую с проложенной уплотнительной шайбой в боковые гнезда кузова.
• Для этого насадить пластмассовые дюбеля в заклепочные соединения.
• Установить вместе с помощником бампер так, чтобы не поцарапалось лаковое покрытие.
• Боковые накладки обшивок бампера вставить в направляющие, бампер установить точно горизонтально.
• При необходимости подсоединить шланг системы омывания фар.
• Закрепить держатель бампера моментом 82 Нм - по направлению движения спереди располагается короткий, а сзади длинный болт.
• Сзади в нише колеса внизу выкрутить справа и слева винты крепления бампера.
• Открыть багажное отделение или снять обшивки в кузове.
• Выкрутить справа и слева по два винта (на 16!) в лонжероне со стороны багажного отделения.
• Снять бампер горизонтально вперед. Работать лучше вместе с помощником.
• При необходимости открутить крепление бампера.
• Расположенная по бокам в колесных нишах защита от ударов камней приклепана.
• При сборке обратить внимание на то, чтобы боковины обшивки бампера правильно вошли в крепления направляющих.
• Прикрутить крепление бампера к лонжерону моментом 82 Нм.
Снятие заднего бампера
Если обшивка была повреждена, ее можно заменить в отдельности. Если же деформировался также и бампер, то заменять эти части надо в комплекте.
• Снять бампер. тия в автомастерских используется пресс и спе-
• Отсоединить старую обшивку. циальный инструмент. Без посторонней помощи
• Для установки нового пластмассового покры- замена обшивки - достаточно сложная работа.
Замена ппасшмассввоб обшивки бампера
С помощью показанных здесь болтов крепится переднее крыло в автомобилях Passat. Под каждый болт подкладывается шайба и цинковая пластинка.
Уход за • Перед запрессовкой обшивки надо подогреть
бамперами пластмассу феном для сушки волос или вентилятором отопителя.
• Начиная с середины бампера вводить крепежные выступы обшивки в соответствующие отверстия в стальном носителе.
Чтобы замедлить процесс износа, следует ухаживать за бамперами.
О После мойки автомобиля чистящими средствами помыть бампер чистой водой и протереть.
О Избегать попадания на пластмассовые поверхности растворов, топлива или холодного очищающего средства (при мытье двигателя). Если же все-таки это случилось, промойте бампер чистой водой. О При полностью обветрившейся поверхности поможет лишь повторное нанесение лака.
Крылья
Передние крылья можно открутить. Задние боковые элементы, напротив, образуют единую сварную часть с кузовом.
Снятие облицовки колесных ниш
Снятие крыльев
• Снять соответствующее переднее колесо.
• Продавить впереди у ниши колеса пластмассовый дюбель обеих заклепочных частей у со
Переднее крыло можно снять без удаления бампера и передней панели. Но так как не исключается при этом возможность повреждения граничащих частей, лучше для безопасности снять бампер и
переднюю панель.
• Снять облицовку колесной ниши.
• При необходимости снять телескопическую антенну слева (с. 242).
• Выкрутить при открытом капоте двигателя по кругу крыла девять шестигранных самонареза-ющихся винтов по металлу: по краю прилегания капота - пять болтов (задний болт поперечной жести не ослабляется) два болта спереди внизу по боку бампера, два болта изнутри у дверной стойки, см. рисунок вверху.
• Снять крыло вверх.
• Под болтами, между кузовом и крылом по краю
Снятие облицовок колеса
В автомобилях Passat GT облицовки укреплены заклепочными заглушками и зажимами.
• Высверлить головку заклепочной заглушки.
• С внешней стороны вытолкнуть наружу дорн заглушки точным ударом или иглой.
• Заклепку, не находящуюся теперь под напряжением, можно снять.
единения облицовки колесной ниши и бампера снять заклепки.
• Выкрутить внутри колесной ниши семь шестигранных болтов, снять облицовку.
прилегания капота и двери, проложены цинковые пластинки.
• При установке крыла проложить новые пластинки.
• Выровнять крыло так, чтобы расстояние до двери и капота двигателя составляло, по меньшей мере, 5 ± 1мм.
• Во время прикручивания болтов крыла обратите внимание на то, чтобы шланг стока воды со сдвижного люка не защемился.
• После установки крыла побрызгать в стыки (швы, пазы) консервирующее средство.
• Снять облицовку с зажимом.
• Сборку начните с заклепок вверху по середине облицовки и передвигайтесь затем попеременно вправо и влево вниз.
Левая иллюстрация: Для снятия петли двери надо ослабить большой болт (1). Если необходимо снять дверь, выкручивают полностью винт без головки (2).
Справа показан ключ, насаженный на дверной стопорный болт.
• Спереди или сзади высверлить головку заклепочной заглушки на разделенной на две части обшивке, кроме того, высверлить самую нижнюю заклепку обшивки крыла.
• Обшивка порога снизу зафиксирована - отжать назад крепежные выступы.
• Вытянуть немного обшивку внизу и отсоединить вверху от фиксирующей шины.
• Узкие молдинги боковых дверей крепятся пружинными зажимами.
• При снятии осторожно стянуть молдинг. При этом пружинные зажимы частично ломаются. Их надо при сборке заменить на новые.
• Перед сборкой проверьте, не повреждены ли чашки для зажимов, иначе заменить их вместе с зажимами.
• Широкие защитные панели отсоединяются вверху так же, как и узкие молдинги.
• При сборке установить обшивку под панель колесной ниши.
• Передняя обшивка перекрывает сверху заднюю обшивку.
• Крепление и шина обшивки порога приклеены к жести автомобиля.
Снятие обшивки порог
• Отжать панель немного вниз и снять из нижних креплений.
• Поврежденные крепления заменить.
• Для этого очистить металл в области приклеивания растворителем.
• Вставить новое крепление внизу в соответствующий паз панели, закрепить пружинные зажимы вверху панели.
• Снять защитную пленку с клеящейся поверхности крепления, внизу немного надавить на защитную панель.
Снятие боковых молдингов
Двери
• При открытой двери внизу дверной колонки у крепежного болта стопора открутить гайку.
• Вынуть вверх болт.
• В автомобилях с электрическим регулированием положения зеркал и/или электрическими стеклоподъемниками снять в дверях верхнюю обшивку для разъединения штекерного соединения.
• Выкрутить из верхней и нижней петли по одно- Снятие двери му винту без головки 6 мм
• Снять дверь вверх из петель
• При установке двери следует использовать новые винты без головок. Или почистить резьбу винтов проволочной щеткой и использовать снова со страховочным материалом.
Обшивки, накладки и молдинги автомобиля: 1 - накладка со скобой (6); 2 - пружинный зажим; 3 - уплотнительная прокладка; 4 - защитная пленка; 5 - защитная накладка; 7 - зажимная гайка; 8 - защитная накладка; 9 - фиксирующая накладка; 10 - обшивка порога; 11 - держатель; 12 - заклепка; 13 - облицовка колесной арки; 14 - изоляционная прокладка порога; 15 - самоклеящийся держатель.
Подгонка двери
Для регулировки двери автомобиль должен располагаться горизонтально. Если автомобиль будет приподнят, то кузов может перекоситься, в итоге юстировка двери будет проведена неверно.
• Немного ослабить запирающий болт, в который входит дверной замок.
• Вверху и внизу немного выкрутить по два болта дверных шарниров, чтобы можно было легко сдвинуть дверь в любую сторону.
• Вместе с помощником вдавите дверь в выемку и выровняйте таким образом, чтобы поверхность двери являлась бы продолжением поверхности кузова и имела бы равномерный зазор в дверной выемке.
• Из салона проверьте, равномерно ли прилега-
• Если посадка двери верна, затяните винты шарниров.
• Взяться за внешнюю ручку двери, чтобы дверной замок при слегка приподнятой двери зацепился с запирающим болтом.
• Отпустить ручку, снова потянуть за нее и открыть дверь, слегка приподняв.
• Затянуть в этом положении запирающий болт.
• Проверить посадку двери, при необходимости выровнять еще раз.
ет дверь к резиновому уплотнителю.
Снятое дверной обшивки
Об этом виде работы шла речь в главе «Салон», но описываем здесь снятие дверной обшивки, так как это важно при дальнейших шагах по разборке двери.
• Обшивка впереди вверху: выкрутить блокирующую кнопку, снять расположенную под ней панель • Снять накладку, расположенную на высоте внешнего зеркала.
• У ручки стеклоподъемника оттянуть немного панель от вращающейся кнопки и затем снять.
• Выкрутить расположенный под ней винт с крестообразным шлицем и вынуть его вместе с зубчатой гайкой.
• Снять затем ручку стеклоподъемника и пластмассовое кольцо.
• Приподнять небольшой отверткой покрытие внутренней ручки двери.
• Выкрутить сверху и снизу в ручке винты с крестообразным шлицем, ручку снять.
• Снять кнопку механической регулировки положения зеркал.
• Нажать слегка на дверную ручку со стороны салона, потянуть панель по направлению движения назад и снять, при электрической установке зеркал отсоединить штекер от выключателя зеркал.
• Выкрутить два винта верхней обшивки по вер
хнему и нижнему краю двери.
• Теперь можно вытянуть обшивку вверху из уплотнителя двери и вынуть по низу из дверного кармана.
• Нижний карман двери можно отсоединить лишь после снятия верхней обшивки.
Снятие звдкоизопяци-онной прокладки
Прокладка за обшивкой двери глушит шумы и предотвращает попадание внутрь холодного воздуха и влаги. Прокладка не должна быть повреждена, иначе она не сможет выполнять свое назначение.
• Вытянуть немного внизу корпус внутренней ручки двери, чтобы крепежный дорн вышел из зацепления.
• Теперь можно отсоединить корпус ручки нажатием назад по направлению движения автомобиля (см. рисунок на с. 252 внизу).
• Снять боковые зажимы обшивки двери и крепежный уголок внизу
• Для этого тонкой отверткой, иглой и т. п. продавить малые штифты зажимов, зажимы снять.
• Выкрутить по одному винту с крестообразным шлицем по переднему и заднему краю двери, еще три винта располагаются сверху - ослабить.
• Если установлен карман с отдельной передней частью, следует открыть клапан и вынуть вверху крышку переднего крепежного винта, винт вывернуть.
• Если установлен карман с громкоговорителем, приподнять пластмассовую крышку по узкой стороне корпуса сзади громкоговорителя, выкрутить расположенный под ней винт с крестообразным шлицем.
• Отклонить громкоговоритель с панелью вперед, разъединить штекерное соединение громкоговорителя, снять покрытие переднего крепежного винта, винт выкрутить.
• Во всех версиях вынуть карман с трех уголков, расположенных внизу.
• Обшивка сзади снимается таким же образом лишь с отличием.
• Панель у окна двери сзади снять в автомобиле с кузовом седан горизонтально, в Variant вперед
по направлению движения.
• Карман внизу крепится также пятью винтами с крестообразным шлицем.
• При установке ручки стеклоподъемника обратите внимание на то, чтобы она располагалась под углом в 45° вверх.
• Прокладка приклеена по всей поверхности прилегания и в районе оси стеклоподъемника.
• Прокладка легко рвется, поэтому следует выполнять эту работу осторожно.
• Достать штифты зажимов из короба двери и снова вставить в зажимы.
• Не все штифты можно устанавливать повторно. В крайнем случае, можно при сборке использовать подходящий самонарезающийся винт по металлу или установить новые зажимы.
Слева: покрытие ручки двери поднимают маленькой отверткой. Под ней находятся два винта (стрелки), смотрите правую иллюстрацию.
• При сборке проклеить сзади небольшие места порыва прокладки с двусторонней клеящей лентой
• Если прокладка порвана сильно в том или ином месте, ее следует заменить.
• Затем очистить старые места приклеивания на двери, например растворителем.
• Приклеить новую прокладку с двусторонней клеящей лентой, при этом следить, чтобы не было складок.
• Для установки зажимов штифты вбить в пластмассовый материал зажимов.
• В автомобиле Passat с системой замков с центральным управлением и/или электрическими стеклоподъемниками снять сначала верхнюю обшивку двери.
• Пенопластовую прокладку немного отклеить и разъединить штекерное соединение в дверном коробе.
• Дополнительно освободить электрический провод из крепежной клипсы.
• Выкрутить винт с крестообразным шлицем по краю дверного короба. Обратите внимание: правые дверные ручки автомобилей с централизованной системой замков для крепления имеют левую резьбу (номер элемента конструкции 31 NE 190 000)!
• Продвинуть ручку немного вперед по направлению движения.
• Вынуть ручку из большой дверной выемки, отклонить под углом в 45° (смотрите правый нижний рисунок), и вынуть из малой выемки.
• Можно легко снять маленькую подкладку, провернув ее на четверть оборота.
• При установке ручки проверьте, имеются ли скобы в большой выемке для дверной ручки.
• Свободный ход ручки двери можно отрегулировать по компенсационному элементу, который показан на иллюстрации внизу страницы.
• Зазор между компенсационным элементом и приводным рычагом к дверному замку должен составить 0,1-1,0 мм, при необходимости отрегулировать свободный ход проворачиванием компенсационного элемента.
• Проверьте также, чтобы электрические провода, идущие к дверной ручке, не стали помехой функционирования системы замков с центральным управлением (при установленной системе замков с центральным управлением и/или стеклоподъемниками).
• Затянуть винты крепления дверной ручки моментом 7 Нм. Не перетягивайте винты, иначе пластмассовая ручка будет заедать.
Снятие ручки двери
На левой иллюстрации показаны корпус (2) внутренней ручки двери. На нем имеются три пластмассовых сто-порна (3) и крепежный дорн (1).
Справа показана ручка двери снаружи (8):
4 - скоба;
5 - соединительная штанга к дверному замку;
6 - компенсационный элемент;
7 - гнездо для крепежного винта дверной ручки.
На левой иллюстрации вверху мы видим крепежный винт внешней ручки двери (1). Прочие детали относятся к дверному замку: 2 - приводной рычаг;
3 - соединительная штанга; 4 - втулка;
5 - стопорный рычаг.
Внизу в замок вставляется отвертка (стрелка), чтобы блокировать приводной рычаг.
На правой иллюстрации показано отверстие в новых дверных замках для блокировки рычага.
Снятие замка двери
Дверной замок, расположенный по заднему краю дверного короба, показан на верхних иллюстрациях. Здесь же видны и элементы конструкции, о которых пойдет речь.
Снятие запирающеги цилиндра
• Спереди: окно должно быть закрыто.
• Выкрутить оба винта с шестигранной головкой.
• Замок немного вытянуть.
• Приводной рычаг должен быть заблокирован в открытом положении, только после этого может отсоединиться соединительная штанга внутренней дверной ручки.
• Для этого вставить отвертку в четырехугольное отверстие внизу в дверном замке (верхний левый рисунок). Или вставить штифт диаметром 3 мм в автомобилях с системой центрального запирания.
• Вытянуть стопорный рычаг сверху из втулки.
• Сзади: снятие замка осуществляется таким же образом, как и спереди, лишь с небольшим отличием:
• Снять ручку двери и положить на чистую тряпку.
• Вставить ключ в запирающий цилиндр, чтобы при вытаскивании цилиндра не выпали запорные пластины и пружины.
• Выкрутить стопорное кольцо на заднем конце запирающего цилиндра.
• Снять эксцентрик, пружинный штифт и захват, при этом отметить их положение для повторной установки.
• Вынуть осторожно цилиндр замка.
• В автомобилях Passat с системой центрального запирания замков, выпущенных до 10/90, в ручке двери установлен шарик, нагруженный усилием пружины, для фиксирования системы. Эта деталь больше не нужна и, после выполнения ремонтных работ устанавливать ее не следует.
• Надеть уплотнительное кольцо на запирающий цилиндр, однако не вдавливать до упора в районе микровыключателя (сбоку вверху в дверной ручке).
• В новых замках системы центрального запирания вставить трехмиллиметровый дорн в отверстие для блокировки приводного рычага невозможно, так как соответствующее отверстие закрыто выключателем системы пассивной безопасности для детей.
• В данном случае следует нажать вниз приводной рычаг с помощью клина отвертки, чтобы отсоединить соединительную штангу.
• Для всех замков: при установке замка приводной рычаг должен быть откинут и застопорен, чтобы можно было подсоединить соединительную штангу к внутренней ручке двери.
• Потянуть дверную ручку в положение открывания и удерживать в этом положении.
• При установке цилиндра замка ключ должен располагаться вертикально.
• Проверьте, может ли вращаться запирающий цилиндр с ключом под углом в 70° в обе стороны.
• Установить оставшиеся детали, при этом закрепить пружинный штифт на эксцентрике.
• Вдавить в паз запирающего цилиндра уплотнительное кольцо.
• Проверьте еще раз функционирование запирающего цилиндра перед установкой его в двери - пружина должна привести цилиндр в срединное положение.
Здесь вы видите отдельные составные элементы ручки двери с системой центрального запирания замков: 1 - запирающий цилиндр;
2 - пружина (отсутствует в моделях, выпускаемых с 10/90 г.);
3 - шарик (отсутствует в моделях, выпускаемых с 10/90 г.);
4 - провод управления для системы ' блокировки замков дверей Safe;
5 - стопорный выступ;
6 - захват;
7 - пружина;
8 - эксцентрик;
9 - уплотнительное кольцо.
• Спереди: снять обшивку двери,'отсоединить пенопластовое уплотнение.
• Стянуть внутреннее уплотнение короба двери по верхнему краю.
• Выкрутить крепежные винты шины стеклоподъемника (нижняя иллюстрация).
• Наклонить стекло вперед и наискось вынуть из шахты окна.
• При установке насадить шину на направляющую стеклоподъемника (сзади по направлению движения).
• Свободно прикрутить стекло внизу стеклоподъемника.
• Теперь поднять стекло для регулировки и снова опустить настолько, пока можно будет подо-
• Двигатели электрических стеклоподъемников снимаются так же, как механические.
• Спереди: снять обшивку двери, отсоединить пенопластовое уплотнение.
• Оконное стекло опустить вниз.
• Открутить стекло от стеклоподъемника, поднять вверх и укрепить на раме окна крепкой клейкой лентой, чтобы оно не упало вниз.
• Открутить стекло от направляющей шины.
• Снять с оси стеклоподъемника втулку.
браться к крепежным винтам вверху двери через монтажные отверстия.
• Затянуть винты моментом 7 Нм.
• Сзади: работа выполняется также, как описано выше для окон передних дверей. Отличия лишь в том, что:
• Следует отвинтить декоративную внешнюю накладку сзади двери.
• Ослабить заднюю направляющую шину окна -один винт расположен под дверным замком по заднему краю короба двери, второй вверху под декоративной накладкой.
• Вынуть шину движением вверх.
Снятие оконного стекла двери
• При необходимости отсоединить наконечник провода у двигателя стеклоподъемника.
• Выкрутить шесть, обозначенных на нижней иллюстрации, крепежных винтов стеклоподъемника.
• Приподнять немного стеклоподъемник, чтобы расфиксировались удерживающие выступы и вынуть его из двери вниз.
• В электрических стеклоподъемниках откручивается еще двигатель от подъемного механизма.
• Прикрутить оконное стекло.
Снятие стеклоподъемников
На иллюстрации показана дверь со снятой обшивкой — стрелками обозначены крепежные болты стеклоподъемника (1). Стекло двери привинчено к стеклоподъемнику двумя винтами (4). Для плотного крепления стекла полностью поднять его вверх, затем можно закрутить винты через верхние отверстия (2). Справа показаны оба винта для регулирующего элемента (3) системы замков с центральным управлением.
Стеклоподъемники Passat: 1 - механический стеклоподъемник спереди; 2 - шина стеклоподъемника спереди;
3 - электрический стеклоподъемник сзади с интегрированным электродвигателем; 4 - шина стеклоподъемника сзади;
5 - механический стеклоподъемник сзади; 6 - электрический стеклоподъемник спереди; 7 - электродвигатель.
• Сзади: предварительные работы проводятся так же, как и спереди.
• Два вин га заднего стеклоподъемника с тросовым приводом расположены впереди рядом с
Снятие исполнительных элементов центрального замка
• Снять обшивку двери, частично снять пенопластовый уплотнитель.
• Внутреннюю рукоятку двери и тяговую штангу к замку двери снять.
• Вынуть трубопровод из зажимов.
• Стопорную шайбу вверху на исполнительном элементе повернуть влево. Так открывается быстрый запирающий шарнир соединительной штанги (левая нижняя иллюстрация), штангу снять.
• Вывинтить два винта с крестообразным шлицем исполнительного элемента.
• Элемент вынуть вверх (передние двери) или вниз (задние двери).
• Штекер провода и трубопровод снять с исполнительного элемента.
осью ручки стеклоподъемника, еще один - внизу у большого монтажного отверстия, а четвертый вверху за маленьким овальным отверстием. • Вынуть стеклоподъемник вниз.
• После установки элемента смонтировать внутреннюю ручку двери и приводную штангу.
• Запереть замок двери - в двери водителя поворотная защелка должна находиться в положении «закрыто».
• Исполнительный элемент перевести в положение «закрыто» и зафиксировать стопорную шайбу (иллюстрация внизу справа).
• Вставить соединительную штангу и запереть шарнир, при этом стопорная шайба снова встает в положение «открыто».
• Перед оставшейся частью сборки проверить функционирование системы центрального запирания замков.
Здесь показана установка соединительной штанги с исполнительным элементом системы центрального замка. Слева первая ступень установки:стопорная шайба (2) вверху фиксируется в исполнительном элементе (стрелка); соединительная штанга (3) вставляется в запирающий шарнир (1).
Справа: При закрытии стопорная шайба (2) выходит из крепежных выступов (стрелка).
Стекло внешнего зеркала (5) можно заменить в отдельности. Далее вы видите на иллюстрации:
1 - один из крепежных винтов;
2 - кнопку;
3 - чехол;
4 - управление.
Внешнее зеркало
• Снять обшивку двери.
• Снять уплотнение из пенопласта в районе регулировочной кнопки при механической регулировке.
• Вывинтить два винта с крестообразным шлицем привода зеркала, привод вытянуть.
Стекла как электрически, так и механически регулируемых зеркал крепятся всего лишь на защелку.
• Надеть рабочие перчатки на случай, если стекло разобьется.
• Вставить снизу широкий шпатель или пластмассовую пластину под стекло зеркала и вынуть его из защелок.
• В случае электрически регулируемого зеркала разъединить штекерный разъем.
• Вывинтить три винта корпуса зеркала.
• Вынуть корпус зеркала с приводом.
• При необходимости повторить то же самое сверху.
• При установке зеркального стекла поставить его в направляющую цапфу и надавить, пока оно не зафиксируется.
• Руками в перчатках нажать на середину стекла.
Замена стекла зеркала
Задний капот
• Разъединить шланговое соединение к приводу замка крышки.
• При открытой крышке справа и слева вывин- Снятие крышки тить по два винта. багажника
• Снять крышку с петель.
• На нижней стороне капота багажного отделения справа и слева вывинтить по два винта и по заднему краю отвинтить две гайки.
• Дополнительная сборка: для этого должны быть просверлены отверстия в крышке багажного отсека точно по чертежу.
• Сначала по сторонам просверлить отверстия диаметром в 6,5 мм.
• Нанести по заднему краю крышки багажного отделения клейкую ленту.
• Спойлер слегка прикрутить по сторонам, на клейкой ленте обозначить нижние отверстия для спойлера.
• Разъединить соединения проводов и трубопроводов двери.
• У нижнего крепежного болта рычага газового подъемника немного вытянуть круглую скобу. Полностью не вытаскивать, иначе скоба будет повреждена.
• Снова открутить спойлер
• Отверстия освободить, нанести антикоррозийное средство и лак.
• На боковые отверстия в промежутке между верхним и нижним листами крышки нанести консервирующее средство.
• Привинтить спойлер по бокам.
• На нижней части крышки капота подложить по одной усилительной пластине под каждый болт.
• Пружины крышки багажника сдвинуть на одно отверстие назад.
• Существует повышенная травмоопасность -в мастерских при выполнении этой работы используют специальный инструмент.
Снятие заднего спойлера
• Отогнуть шарообразную головку болта. При этом помощник должен поддерживать дверь багажного отделения.
• Вывинтить по два крепежных винта шарнира задней двери, дверь снять.
Снятие задней двери автомп-биля дниверсал
Части замка задней двери:
1 - кнопка с запирающим цилиндром;
2 - тяга привода;
3 - стопорный болт;
4 - стопорный пружинный зажим;
5 - замок двери;
6 - выключатель освещения багажника или кузова.
Регулировка задней двери
• Если задняя дверь стучит или плохо закрывается, значит, немного открутились винты стопорного болта (см. верхний рисунок).
• Стопорный болт подвинуть и закрутить винты.
• Проверить положение и свободное закрытие задней двери, при необходимости отрегулировать.
• При необходимости отрегулировать упор задней двери путем подкручивания резинового буфера.
Уплотнитель задней двери
Если через заднюю дверь попадает влага или пыль, хотя дверь установлена в вырезе безупречно, причина в резиновом уплотнителе. Если он порван:
• Стянуть резиновую прокладку по кругу.
• Прикрепить новую прокладку, постукивая пластмассовым молотком. Она должна располагаться с равномерным выступом.
• Для ухода за уплотнителем подойдет глицерин или средство по уходу за резиновыми частями.
Снятие планки заднеО двери
Снятие замка задней двери
Снятие корпуса запирающего цилиндра
• Открутить номерной знак.
• Выкрутить с внутренней стороны двери с двух сторон по одному винту с крестообразным шлицем.
• Вынуть немного планку внизу, затем освободить верхнюю часть планки.
• При этом тянуть планку вниз, чтобы не сломать вверху пластмассовый крепежный стопор.
• Если пластмассовая планка сильно приклеилась к металлу, можно осторожно отжать ее отверткой, завернутой в тряпку.
• При сборке проложить новый уплотнительный шнур.
• Сначала установить вверху крепежный стопор.
• Выкрутить два стопорных винта.
• Отсоединить наконечник провода к фонарю багажного отделения, снять замок.
• В автомобилях Variant с 8/90г. после установки следует отрегулировать тягу.
• Для фиксирования защелки замка задней двери вставить через отверстие 3,2-мм сверло.
• Снять планку задней двери.
• Отсоединить в центральном замке соединительную тягу к управляющему элементу от корпуса запирающего цилиндра. Для этого отодвинуть отверткой пластмассовую часть через прорезь в ней, при этом высвободится тяга.
• Variant: сначала следует снять внутреннюю обшивку задней двери.
• Выкрутить, как и в седане, два винта с крестообразным шлицем с внутренней стороны.
• Еще один винт расположен снаружи справа в углублении для номерного знака.
• Вынуть планку наискосок вниз из рамы задней двери - она укреплена дополнительно вверху двумя пружинными зажимами.
• При сборке вставить пружинные зажимы в планку и проверить, вошли ли вверху наконечники в отверстия задней двери.
• Тяги к корпусу запирающего замка отжать у замка из пружинного зажима.
• Тягу потянуть до упора в направлении корпуса запирающего цилиндра и укрепить в этом положении у корпуса запирающего цилиндра.
• Достать сверло.
• Проверить функционирование, защелка в положении покоя должна отходить назад.
• Внизу у корпуса поднять пластмассовый колпачок тонкой отверткой, чтобы тяга свободно подошла к замку двери.
• Открутить гайки запирающего цилиндра, сжать пластмассовые выступы и снять корпус.
На иллюстрации показан двигатель (1) электрического сдвижного люка. Трехконтактный штекер (2) подсоединяется у выключателя люка, второй штекер (4) относится к освещению салона. Если электродвигатель вдруг откажет, отжать отверткой (3) штифт в прорези привода вверх и вращать ось привода в зависимости от положения люка.
• При сборке отжать рычаг у замка с тягой в направлении запирающего цилиндра.
• Снять корпус запирающего цилиндра, сложить детали на чистую тряпку.
• Вставить ключ в цилиндр замка, для того чтобы при вынимании цилиндра не выпали запорные пластины.
• На задней стороне цилиндра отжать стопорную скобу.
• Отжать немного в сторону стопорную скобу между верхней и нижней частями корпуса, теперь вы можете отделить обе эти части.
• Снять нажимную пружину и кнопку.
• Стянуть запирающий цилиндр.
• При сборке не забудьте установить уплотни-
• Тягу вложить в гнездо и зафиксировать пластмассовый колпачок.
тельное кольцо между запирающим цилиндром и кнопкой.
• Соединительную тягу к управляющему элементу отсоединить от корпуса запирающего цилиндра в связи с установленной системой замков с центральным управлением, как описано в разделе «Снятие корпуса запирающего цилиндра».
• С обратной стороны запирающего цилиндра удалить распорный штифт у эксцентрика, снять эксцентрик.
• Дальнейшая разборка происходит в описанной последовательности.
Снятие запирающего цилиндра
Сдвижной люк
Для четкой работы люка, приводимого электродвигателем, требуется точная установка, однако приведение всех необходимых для этого описаний выходит за рамки этой книги.
Регулировать положение люка по высоте возможно - один из регулировочных болтов показан на следующей странице. Крышка люка должна спереди быть на 1 мм глубже, чем металл крыши, а сзади на 1 мм выше.
Если электрический привод люка отказал, вы можете сами себе помочь.
• Проверьте предохранитель 4.
• Снимите лампочку салона (с. 209).
• Выкрутите два винта с крестообразным шлицем в обшивке двигателя.
• Вытянуть спереди движением вниз кожух двигателя и отсоединить сзади.
• При необходимости отсоединить штекер у фонаря освещения салона и снять его.
• Достать выключатель люка из покрытия, отсоединить штекер.
• При включенном зажигании проверить напряжение в черно-желтом проводе.
• Точно так же проверить контакт на массу.
• Если имеется напряжение, неисправность в выключателе.
• Но вы можете закрыть люк и вручную.
• Вставить отвертку в прорезь и отжать вверх штифт, расположенный в прорези (верхняя иллюстрация).
• Для закрытия сдвигаемого назад люка следует вращать отвертку вправо.
• Из установочной позиции люк закроется вращением отвертки влево
Поиск неисправностей
Причина негерметичности сдвижного люка кроется в забитых сливных трубах, расположенных по
углам.
О Поэтому при негерметичном сдвижном люке необходимо прочистить все четыре сливных шланга.
Негерметичный
сдвижной люк
Крышка сдвижного люка держится на четырех винтах со звездчатой головкой (3). Если вы затягиваете один из этих винтов, обратите внимание, чтобы установочная пластина была правильно расположена - пластину (с ее продольными отверстиями) можно сдвигать внутри направляющего штифта (1). Момент затяжки винтов составляет 6 Нм. Позиция 4 - это управляющая шина для поворотной крыши.
О Оба задних сливных отверстия труднодоступны даже при открытом люке.
О Передние сливные шланги заканчиваются на высоте нижних петель передних дверей в колесных нишах (их можно увидеть лишь после снятия облицовки колесных ниш). Эти шланги прочищают из каркаса люка.
О Оба задних шланга заканчиваются под боковинами бампера. Прочистить их можно снизу. Для этого надо снять бампер.
О Для прочищения сливных отверстий подойдет спираль старого вала спидометра.
Стекла
Ветровое о заднее стекло
Ветровое и заднее стекла вклеены с «силовым замыканием». Тем самым они являются в Passat элементом конструкции и должны отвечать за прочность кузова.
С наклеенными стеклами нельзя ничего делать в домашних условиях. Из-за отсутствия необходимых инструментов придется обращаться в автомастерскую.
Задние боковые Прочные задние стекла автомобилей с кузовом седан или большие стекла багажного отделения ав-Стекла томобилей Variant плотно прикручены в фальцах кузова.
• Сначала надо снять внутри салона все обшив- • При установке обязательно следует придер-ки расположенные вокруг стекла. живаться момента затяжки в 2,5 Нм, иначе стек-
• Снять покрытие ролика ремня безопасности. ло может треснуть.
• Открутить гайки стекла.
Контроль антикоррозийной защиты днища кузова
Защитный слой днища автомобиля необходимо
• Основательно помыть днище кузова.
• Осветить все днище яркой лампой и обследовать на наличие поврежденных мест.
• Поврежденные места в антикоррозионной защите очистить шпателем, шабером и проволочной щеткой до голого металла.
• Удалить, если имеется, коррозию.
проверять и при необходимости подновлять
• На очищенную поверхность нанести антикоррозионную грунтовку.
• Ровные или большие поверхности обрабатываются мастикой, которую можно нанести кистью.
• Для труднодоступных швов и углов лучше использовать баллончик, содержащий антикоррозионную защиту.
Подсказка: при обработке днища кузова антикоррозийными средствами следует пользоваться только определенными материалами. Неправильно выбранные средства агрессивны по отношению к серийному антикоррозийному покрытию.
Прочистка отверстии для стика виды
Никакой сварной шов не является настолько герметичным, чтобы туда не могла проникать вода. По этой причине во всех полых профилях в автомобиле встроены отверстия для стока воды. Если они засорились из-за грязи или антикоррозионной защиты днища автомобиля, то проникающая вода больше не может стекать и, как следствие, начинается коррозия автомобиля изнутри. Особенно опасными местами являются лонжероны кузова.
• Регулярно прочищать отверстия с помощью • Если автомобиль оборудован сдвижным лю-щеток для чистки трубок («ершик»). ком, следует дополнительно контролировать во-
достоки отверстия в крыше.
Салон
КОМНАТА НА КОЛЕСАХ
Эта глава посвящена внутренней отделке Passat - то есть тем деталям кузова, которые относятся к салону автомобиля.
Приборная панель
• Левую полочку можно вытянуть из обшивки, повернув на четверть оборота крепежный зажим. • Для снятия обшивки выкрутить три винта вверху и один слева.
• Вытянуть обшивку наискось вниз.
• При установке следует сначала вставить крепежную цапфу обшивки в панель приборов.
Снятие левой нолочки
• Выкрутить вверху три винта с крестообразным шлицем, внизу - один.
• Снять полочку наискосок вниз.
• При установке следует вставить крепежную цапфу в панель приборов.
Снятие правой полочки
• Снять правую полочку.
• Снять правое воздушное сопло вместе с корпусом (стр. 246).
• Открыть крышку вещевого ящика, выкрутить три винта вверху ящика.
• Еще один винт необходимо выкрутить посере- Снятие
дине внизу.
• Отсоединить штекер фонаря вещевого ящика.
вещевого ящика
Детали, о которых пойдет речь ниже, показаны на
• Панель приборов: выкрутить два винта с крестообразным шлицем вверху панели.
• Левая панель одновременно является корпусом для воздушного сопла.
• Снять сопло (с. 246).
• Правая панель: снять радио.
• Разобрать воздушные сопла вверху.
• Снять панель регулятора отопления/вентиляции.
нижней иллюстрации.
• Выкрутить четыре винта с крестообразным шлицем регулятора отопления/вентиляции, весь механизм продавить немного в направлении моторного отсека.
• Выкрутить вверху и внизу на панели по два винта.
• При сборке следуйте указаниям на с. 246.
Снятие прийирных панелей
Стрелками указаны крепежные инты:
1 - панели слева;
2 - панели приборов;
3 - правой панели;
4 - для снятия правой панели надо снять радио (4) и регулятор системы отопления и вентиляции (5)
Полочки в районе щитка приборов: 1 — вещевой ящик; 2 — крышка (только GL) полочки внизу (3); 4 — крышка вещевого ящика; 5 - пепельница сзади; 6 - пепельница спереди; 7 - задняя часть консоли; 8 - передняя часть консоли; 9 -левая обшивка; 10 - полочка слева.
Выступающая часть пола между передними сиденьями (средняя консоль)
Снятие задней части консоли
• Высоко потянуть рычаг стояночного тормоза.
• Сзади у ручки стояночного тормоза оттянуть вниз крепежный язычок плоскогубцами, снять рукоятку.
• Снять оболочку рычага.
• Вынуть сзади пепельницу, выкрутить оба расположенных под ней винта с крестообразным
• Спереди крепежные язычки расфиксировать, среднюю часть консоли для отсоединения немного потянуть назад, отклонить вверх и наконец снять через рычаг стояночного тормоза вверх.
• При сборке обратить внимание, чтобы направляющая впереди внизу закрепилась в Т-образ-
шлицем.
• Отсоединить патрон лампочки подсветки пе
ном крепежном язычке.
пельницы.
Снятие передне!! части консоли
• Снять заднюю часть консоли.
• Выкрутить шаровую головку на рычаге переключения передач, отсоединить из зацепления пружинные зажимы панели рычага.
• Панель вместе с чехлом рычага стянуть через рычаг.
• Позади опоры рычага выкрутить две шестигранные гайки и снять вместе с распорными втулками.
• Впереди внизу по бокам средней консоли выкрутить слева и справа по одному винту с крестообразным шлицем.
• Консоль слегка приподнять сзади и затем вынуть.
• Отсоединить электрические штекерные соединения.
• При сборке обращать внимание на то, чтобы крепежные цапфы на средней консоли зафиксировались в панели приборов.
Слева: Для снятия переднего сиденья выкрутить колпачковую гайку (3) впереди у удерживающего выступа (2). Винт придерживают при этом торцевым шестигранным ключом (1).
Справа: Здесь показан болте внутренним шестигранником (стрелка), которым фиксируется задняя спинка снаружи.
Крыша автомобиля
В автомобилях Passat обшивка для крыши имеет так называемую формовую обивку. Эта большая готовая деталь, фиксируется всего лишь пружинными зажимами; однако мы не советует вам самим снимать и устанавливать ее.
Сиденья
• На шине внутренней направляющей сиденья выкрутить винт с крестообразным шлицем из планки, планку потянуть назад.
• Снять покрытие на внешней шине сиденья сзади.
• В середине сиденья впереди выкрутить у удерживающего выступа колпачковую гайку торцевого шестигранного болта (см. рисунок с. 262).
• Складывающееся заднее сиденье: выкрутить болты с внутренним шестигранником впереди у шарнира сиденья.
• Затянуть рукоятку сзади для дефиксации сиденья и вынуть сиденье.
• Снятие спинки: слева и справа вывернуть сверху два болта с внутренним шестигранником (рис. с. 262).
• Откинуть спинку вперед.
• При разделенных задних сиденьях выкрутить еще два болта с внутренним шестигранником у подшипника по середине сидений, открыть крышку подшипника.
• Отжать спинку немного назад, чтобы она вышла из боковых креплений.
• Отодвинуть сиденье назад и вынуть (осторожно, чтобы на коврик на полу не попала смазка с шин сиденья).
• Перед установкой проконтролировать, не по
Сняшие передних сидений
вреждены ли так называемые ползуны снаружи на опорах сиденья, а также спереди в середине. Иначе сиденье будет качаться.
• Регулируемые сиденья: выкрутить по два болта с внутренним шестигранником слева и справа впереди внизу подушки сиденья.
• Сдвинуть сиденье вперед.
• Отсоединить с внешней стороны пружинные зажимы между сиденьем и спинкой.
• Откинуть спинку вперед.
• Выкрутить крепежные винты сзади по середине в раме сиденья.
• Расположенное снаружи крепление сиденья отжать немного к середине, чтобы оно вышло из зацепления с фиксирующими болтами.
• Приподнять сиденье немного сзади и вынуть наискосок вверх, чтобы шарниры спереди внизу высвободились из рамы крепления сиденья.
Снятие заднего сиденья
• По направлению движения спереди у розеток, в которые входят спицы подголовников, отжать назад маленькую кнопку (для задних сидений имеется только одна кнопка).
• Одновременно вытянуть подголовник вверх.
Снятие
подголовников
• Обшивки салона, оконных стоек и в багажном отделении прикручиваются или фиксируются пружинными зажимами.
• Отжать планки внизу у дверей.
• Коврик, состоящий из двух частей, укреплен многочисленными заглушками.
Снятие обшивок
Ремни безопасности
Если при осмотре ремней обнаруживается один из следующих дефектов, то ремни следует заменить.
О Ремень безопасности волнистой формы О Если автоматический ремень часто заклини-
О Бахрома по краям ремня. вает между дверью и кузовом, он теряет со вре-
0 Истершаяся ткань ремня. менем прочность.
О Надорванные стыки (швы).
Проверка ремней
Поиск неисправностей по системе
ДИАГНОСТИКА
Проворачивает ли стартер двигатель?
Если стартер не включается либо проворачивается плохо, читайте дальше раздел «Причина отказа - электросистема». Если же он, напротив, уверенно прокрутил двигатель, нужно по очереди ответить на следующие два из трех вопросов (в зависимости от установленного в автомобиле двигателя).
Дают ли искру свечи зажигания?
Отсоединить наконечник провода от одной из свечей зажигания, вывернуть свечу, вставить в наконечник и положить на оголенный металл блока цилиндров двигателя. Попросить помощника провернуть стартер. Важно: не прикасайтесь к высоковольтному проводу и свече зажигания, см. с. 190. Проскакивают ли искры? Если да, переходите к выяснению следующего вопроса или через один. Если нет, читайте дальше раздел «Причина отказа -система зажигания».
Поступает ли топливо в карбюратор?
Отсоединить шланг подачи бензина от карбюратора, опустить его в сосуд (например, наконечник оболочки знака аварийной остановки) и попросить помощника завести стартер.
Если бензин впрыскивается в сосуд, значит, топливо поступает исправно в карбюратор. Если же этого не происходит, читайте дальше в разделе «Причина отказа - система подачи топлива».
Поступает ли топливо в систему впрыска?
Monojetronic/-motronic: отсоединить подающий топливопровод и опустить его конец в какую-нибудь емкость. Попросите помощника завести стартер.
Digifant: отсоединить шланг у топливопровода распределителя.
Провернуть стартер.
KE-Motronic: осторожно отсоединить бензиновый трубопровод у пускового топливного клапана. Коротко провернуть стартер. Держать внизу какую-нибудь емкость. (Наконечник оболочки знака аварийной остановки.)
Для всех: если бензин подается, то должен работать топливный насос. Если нет, читайте дальше раздел «Причина отказа - сис
тема подачи топлива». Если же бензин подается, то в качестве источника неисправностей остается только система впрыска. Либо же топливный насос хотя и работает, но не дает нужного давления
Сначала визуальная проверка
О Не отошел ли наконечник провода от какого-нибудь элемента системы зажигания, от карбюратора или от какого-нибудь элемента системы впрыска?
О Проверьте на плотность прилегания высоковольтные провода к распределителю зажигания и наконечникам свечей зажигания (зажигание не должно быть включено!).
О Присоединены ли все вакуумные шланги в моторном отсеке к соответствующим патрубкам?
О Нет ли на крышке распределителя или под ней конденсата? Все элементы системы зажигания должны быть чистыми и сухими.
О Запах бензина в моторном отсеке? Проверьте топливопровод на герметичность и плотное прилегание.
Причина отказа - электросистема
О Индикаторы на приборной панели не горят либо не мигают: полная разрядка аккумуляторной батареи или отошедшие клеммы аккумулятора.
О Индикаторы гаснут при включении стартера: значительно разрядилась аккумуляторная батарея или она уже выработала ресурс либо в стартере межвитковое замыкание.
О Свет индикаторов становится тусклее при повороте ключа; втягивающее реле клинит либо оно неисправно; возможно, неисправен стартер.
О При повороте ключа индикаторы горят либо мигают нормально: дефект контакта клеммы 50 в замке зажигания, слабый контакт в проводке к клемме 50 на втягивающем реле, либо неисправно втягивающее реле.
Причина отказа - система зажигания
О Правильно ли установлены все наконечники проводов катушки зажигания, распределителя зажигания, электронного коммутатора или блока управления системой впрыска?
О Нет ли трещин в корпусе катушки зажигания, следов горения от проскакивающей искры?
О Снять крышку распределителя. Можно ли обнаружить на ее внутренней стороне следы утечки тока?
Хорошо ли пружинит контактный уголь в середине крышки? Видны ли следы коррозии меди?
О Если все вышеописанное исправно, поможет только полная проверка всей системы зажигания, см. с. 191.
Причина отказа - система подачи топлива
О Проверьте, есть ли бензин в топливном баке. Пустой бензобак - это вовсе не такая уж нелепая мысль, как может показаться на первый взгляд.
О Неисправный топливный насос или электронасос.
О Забитый топливный фильтр.
О При исправной подаче топлива, особенно в случае постоянных проблем с запуском, следует проверить карбюратор или систему впрыска.
Перечень неисправностей
В книге в различных главах находятся несколько перечней неисправностей, распределенных по отдельным узлам. Ниже приведен полный список:
О Клапан прекращения подачи топлива 74
О Стартер 185
О Предварительный подогрев впускного воздуха 70
О Антиблокировочная система (АБС) 151
О Приводные валы 117
О Аккумуляторная батарея 183
О Система бензинового впрыскивания 89,
97,105
О Бензиновый насос 66
О Указатели поворота и аварийная световая сигнализация 213
О Тормоза 147
О Проверка тормозов 223
О Тормозные огни 214
О Система впрыскивания Digifant 97
О Электрический(ие) бензонасос(ы) 66
О Электрические стеклоподъемники 239
О Электрические внешние зеркала 236
О Шумы в коробке передач 114
О Антенна заднего стекла 242
О Стеклоочистители заднего стекла 234
О Обогрев заднего стекла 229
О Отопление 246
О Звуковой сигнал 215
О Система впрыскивания KE-Motronic 105
О Система охлаждения 59
О Вентилятор системы охлаждения двигателя 57
О Сцепление 111
О Индикатор количества топлива 221
О Генератор 183
О Вентилятор 243
О Система впрыскивания Monojetro-nic-/-motronic 87
О Негерметичность двигателя 28
О Многофункциональный индикатор (MFA)
223
О Индикатор давления масла 225
О Расход масла 17
О Регулировка углов установки колес 128
О Картина износа шин 154
О Коммутационное реле 229
О Система стеклоомывателей 235
О Стеклоочистители 233
О Щетки стеклоочистителей 231
О Сдвижной люк 259
О Рулевой механизм с усилителем 127
О Амортизаторы 123
О Температурный индикатор
охлаждающей жидкости 221
О Термостат 55
О Карбюратор 78
О Центральный замок 238
О Система зажигания 189
О Свечи зажигания 199
О Уплотнительная прокладка головки блока цилиндров 35
Технические данные
ОБСЧИТАНО
Почти все данные об автомобиле можно воспроизвести в цифрах - это «Технические данные». Сюда относится так же краткое описание двигателя, ходовой части и электрики.
Идентификационный номер автомобиля
Так как идентификационный номер автомобиля представляет интерес не только для властей, но и для вас при покупке запчастей, мы хотим дать его краткую расшифровку. Комбинация чисел и букв обозначает:
WVW ZZZ 31 Z К Е 076894
ф @ @ @ © ® ®
Ф - знак изготовителя: WVW= VW AG Pkw;
@ - полный номер;
® - краткое обозначение типа: 31= Passat;
® - год модели (обычно с 1.8 до 31.7 следующего за этим года): J =1996, К=1989,1=1990, М=1991, N=1992, Р=1993;
® - расположение концерна Фольксваген: В - Брюссель, Е - Эмден;
® - текущая нумерация, каждый год модели, начиная с ООО 001.
Тип 1,6/53 кВт 1,6/53 кВт 1,6/55 кВт 1,8/55 кВт 1,8/66 кВт 1,8/79 кВт 2,0/85 кВт 2,0/100 кВт
Евро-кат US-кат без кат US-кат US-кат US-кат US-кат US-кат
Время изготовления с 4/88 10/88-7/90 с 4/88 с 8/90 с 4/88 4/88 - 7/90 с 8/90 с 12/88
Маркировка RF 1F EZ ААМ RP ’> PF 2Е 9А
Конструкция Четырехцилиндровый четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, поперечно встроенный
Внутренний диаметр, мм 81 81 81 81 81 81 82,5 82,5
Ход поршня, мм 77,5 77,4 77,4 86,4 86,4 86,4 92,8 92,8
Рабочий объем, см3 1595 1595 1595 1781 1781 1781 1984 1984
Степень сжатия 9,0:1 9,0:1 9,0:1 9,0:1 9,0:1 10,0:1 10,0:1 10,5:1
Максимальная мощность
по норме DIN, кВт (л. с.) 53/72 53/72 55/75 55/75 66/90 79/107 85/115 100/136
при 1 об./мин 5200 5200 5200 5000 5250 3> 5400 5400 5800
Максимальный крутящий момент Нм 120 125 125 140 1424) 154 166 180
при 1 об./мин 2700 2750 2600 2500 3000 5» 3800 3200 4400
Газораспределительный механизм Гидротолкателем через находящийся сверху распределительных вал через два рас-
положенных
сверху
распредели
тельных вала
। Фазы газораспределения
Допуск открывается после ВМТ 0° 0° 0° 4° 5°/2° 61 3° 3° 1°
Допуск закрывается после НМТ 22° 22° 22° 26° 41°/38° 6> 43° 44° 21
Выпуск открывается перед НМТ 28° 28° 28° 24° 370/400 6» 37° 37° 43°
Выпуск закрывается до/после ВМТ6° до 6° до 6° до 2° до 1°п./4°п. Ь) 3° п. 4° п. 3° до
Компрессия, бар 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 10-13 10-13 10-13
Компрессия, min, бар 7 7 7 7 7 7 7 7
Система смазки циркуляционная смазочная система со сменным фильтром в главной масляной магистрали
Масляный насос
! Давление масла при 80 °C 2 2 2 2 2 2 2 2
и 2000 об./мин, бар •
”С8/91:АБС. 2> с 8/91: 10,0:1. 3) с 8/91 5400 об./мин 41 с 8/91 145 Нм. 5) С 8/91: 2500 об./мин 6) фазы газораспределения до 7/88 года выпуска
।
Система охлаждения
Вид циркуляционное жидкостное охлаждение с лопастным насосом, термостатом, радиатор из легкого сплава, электровентилятор
Привод водяного насоса клиновой ремень
Термостат открывается при °C 85
полное открытие при °C 105 I ступень включается при °C 92-97
Показатели давления резьбовой I ступень выключается при °с , 91-84
крышки системы охлаждения 1,3-1,5 II ступень включается при °C 99-105
Клапан высокого давления открывается, бар Вакуумный клапан открывается, бар Термовыключатель вентилятора 0,06-0,1 II ступень выключается при °C 98-91
Топливная система
Карбюраторный двигатель 1,6/53 кВт Катализатор Euro 1,6/55 кВт Без катализатора
Маркировка двигателя EZ RF Бензиновый насос приводится механически от распределительного вала Требуемое количество топлива см. таблицу на с. 61 Подготовка горючей смеси карбюратор с послед включением смесит, камер карбюратор с последовательным включением смесительных камер Производитель и тип Pierburg 2Е 3 Pierburg 2Е 3 Обогащение при полном открытии дроссельной заслонки Диаметр жиклера насоса, мм Количество впрыскиваемого топлива, см3/ход поршня 0,35 0,85 + 0,15 112,5 ± 10 0,85 ±0,15
Направление потока воздуха l/И ступень 22/26 22/26 Зазор воздушной заслонки Положение 1, мм 1,7 ±0,2 1,7 ±0,2
Основная форсунка I/II ступень 4107,5/4125 4107,5/4125 Положение 2, мм 3,0 ±0,2 3,0 ±0,2
Воздушный жиклер главной дозирующей системы l/Н ступень 4102,5/490 4102,5/490 4астота вращения холодного двигателя при х. о., 1 об./мин 1700 ± 50 1700 ±50
Жиклер холостого хода/ Воздушный жиклер системы холостого хода l/Н ступень 47,5/135/- 47,5/135/- 4астота вращения холостого хода, 1 об./мин Содержание СО в ОГ, % 800 ± 50 1,0 ±0,5 800 ± 50 1,0 ±0,5
Двигатель с впрыскиванием топлива 1,6/53 кВт 1,8/55 кВт 1,8/66 кВт 1,8/79 кВт 2,0/85 кВт 2,0/100 кВт
Маркировка двигателя 1F ААМ RP PF 2Е 9А
Электрический бензонасос Требуемое количество топлива е баке См. таблицу на с. ч баке 61 б баке в баке в баке у днища автомобиля, топливоподающий насос
Подготовка горючей смеси элект, впрыск элект. впрыск элект. впрыск элект. впрыск элект. впрыск элект. впрыск
через одну форсунку через одну форсунку через одну форсунку в четырех точках в четырех точках в четырех точках
Производитель и тип Bosch Monojetronic Bosch Monomotronic Bosch Monojetronic2' VW Digifant VW Digifant Bosch KE-Motronic
Давление топлива при холостом ходе, бар 0,8-1,2 0,8-1,2 0,8-1,2 2,5 2,5 —
Давление в системе, бар — — — — — 6,1-6,6
Давление впрыскивания форсунок, бар Давление после отключения зажигания — — — - — 3,7-4,8
через 5 мин, mm 0,5 min 0.5 min 0,5 - — —
через 10 мин — — — min 2,5 min 2,0 3,3
через 20 мин — — — — — 3,2
Ограничение частоты вращения, об./мин 6300 6300 6300 6500 6500 6800
Частота холостого хода, об./мин 800-1000” 825-1025” 750-950” 800 ± 503’ 800 ± 503) 700-900”
Содержание СО, об.% 0,2-1,2” 0,2-1,2” 0,2-1,2” 0,7 ±0,4 0,7 ± 0,4 0,2-1,2
”Не регулируется. 2)с 8/90 впрыскивание бензина через одну форсунку под дроссельную заслонку Bosch Motronic. 3* Штекер (синий) подсоединен у термодатчика
Трансмиссия
Двигатель с 1.6/53 кВт 55 кВт 1,6/53 кВт 55 кВт 1,6/53 кВт 55 кВт 1,6/53 кВт 1,8/66 кВт 1,6/1,8/55 кВт 1,8/66 кВт 79 кВт 20 '88 кВт 100 кВт
механической коробкой передач 1,6/55 кВт 2.0/100 кВт 1,8/66 кВт 2,0/100 кВт
Маркировка RF, 1F, EZ RF, 1F, EZ RF, 1F, EZ RF, 1F, EZ RF, 1F RP, 9А EZ, ААМ, RP RP, PF, 9А 2Е 9А
Сцепление сухое однодисковое сцепление с мембранной пружиной, в автомобилях мощностью до 55 кВт приводится механически, начиная с 66 кВт — гидравлически
Диаметр ведомого диска 200 200 200 200 2152’ 200” 2152’ 228
Коробка передач 4- или 5-ступенчатоя коробка передач с синхронизированными передними передачами, тип исполнения 02А
Маркировка ALY CGX Передачи ALA CGY ASA, ASB ATX AGC AYH, CES AFE AYK, CES,
1-я передача 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778
2-я передача 1,950 1,950 2,105 2.105 2,105 2,118 2,105 2,118
3-я передача 1,194 1,194 1,345 1,345 1,345 1,429 1,345 1,429
4-я передача 0,816 0,816 0,971 0,971 0,971 1,029 0,971 1,029
5-я передача — 0,795 0,795 0,795 0,837 0,795 0,837
Задняя передача 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800
Привод спидометра 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591
Главная передача 4,235 3,944 3,684 3,944 3,944 3,944 3,684 3,684
"66кВт: 215 мм Ж. 2> 100 кВт : 228 мм Ж.
Двигатель с 1,8/66 кВт 1,8/79 кВт 2,0/85 кВт, 2,0/100 кВт
автоматической коробкой передач коробка передач с преобразователем крутящего момента, блокирование гидротрансформатора на ступени 3/4 или 4, электронное гидравлическое управление
Маркировка AOF, ARO, CCA, CFD, QBA APD,ARN APE, CBZ, CFC, CFH
Передачи
1 -я передача 2,714 2,714 2,714
2-я передача 1,551 1,551 1,551
3-я передача 1,000 1,000 1,000
4-я передача 0,679 0,679 0,679
Задняя передача 2,111 2,111 2,111
Промежуточная передача 1,042 1,042 1,042
Главная передача 4,529 4,222 4,222
Ходовая часть
Подвеска передних колес
Рулевое управление
Общее передаточное число Вращение рулевого колеса от упора до упора П лечо обкатки (отрицательное), мм Задний мост
Шины и обода
Независимая подвеска с поперечными рычагами нижнего расположения, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости (до 66 кВт 0 22 мм, начиная с 79 кВт 0 24 мм)
Рулевой механизм с зубчатой рейкой, при необходимости и с гидроусилителем
22,8 (механическое рулевое управление); 17,5 (с гидроусилителем)
4,43 (механическое рулевое управление); 3,33 (с гидроусилителем)
30
Мост с торсионной подвеской колес на продольных рыча! ах с амортизационными стойками, подшипниками регулирования схождения колес и стабилизатором поперечной устойчивости (до 66 кВт 0 14 мм - но не в седане 53/55 кВт со ступенчатой коробкой передач, 79/85кВт 0 18 мм, 100 кВт 0 21 мм)
См. табл, на с. 152
Тормозная система
Тормозная система с педальным приводом Тормоза спереди
Диаметр тормозных дисков, мм
Толщина тормозных дисков
новые, мм
минимум, мм
Толщина фрикционных накладок новые, мм
минимум, мм
Тормозные механизмы сзади
с двиг. мощностью до 66 кВт Диаметр тормозных барабанов
новые, мм
максимум, мм
Толщина фрикционных накладок новые, мм
минимум, мм
Тормозные механизмы сзади
с двиг мощностью от 79 кВт Диаметр тормозных дисков, мм Толщина тормозных дисков
новые, мм
минимум, мм
Толщина фрикционных накладок новые, ’ мм
минимум, мм
Стояночный тормоз
Антиблокировочная система тормозного механизма (АБС)
Тормозная система с двухконтурным приводом, разделенная диагонально управлением спереди с усилителем тормозных сил
Однопоршневой тормозной механизм с плавающей скобой с автоматическим регулированием вентилируемые тормозные диски с двигателями мощностью от 79 кВт и выше 256
13 (до 66 кВт), 20 (от 79 кВт)
11 (до 66 кВт), 18 (от 79 кВт)
14 (до 66 кВт), 11 (от 79 кВт), без учета пластины-держателя
2 без учета пластины-держателя
Барабанные тормозные механизмы с внутренними колодками с автоматической регулировкой, фирмы Simplex
200 (только автомобили седан 53/55 кВт до 10/89г.), 230
201 (только автомобили седан 53/55 кВт до 10/89г.), 231
5.4 без тормозной колодки
2 без тормозной колодки
Однопоршневой тормозной механизм с плавающей скобой с автомат ическим регулированием 226
10 8
10 без тормозной колодки
2 без тормозной колодки
Воздействует механически посредством двух тросовых приводов на задние колеса
Трехконтурное Teves устройство с электронным управлением и гидравлическим усилителем тормозных сил
Электросистема
Бортовое напряжение
Аккумуляторная батарея Генератор
Клиновой ремень
Система зажигания
Свечи зажигания Момент зажигания Лампы накаливания
12В
36, 45, 54, 63 или 64 Ач (в зависимости от оснащения)
65 или 90 А (в зависимости от оснащения)
см таблицу на с. 182
53 кВт, 55 кВт, 66 кВт до 7/90: транзисторное зажигание с датчиком Холла механическое регулирование опережения зажигания
55 кВт, 66 кВт с 8/90: электронное транзисторное зажигание Bosch Motronic с электронным регулированием опережения зажигания
79 кВт, 85 кВт: электронное транзисторное зажигание VW Digifant с электронным регулированием опережения зажигания
100 кВт: электронное транзисторное зажигание Bosch KE-Motronic с отдельным электронным коммутатором и электронным регулированием опережения зажигания
см. таблицу на с. 200
см. таблицу на с. 201
см с. 202
Г Двигатель Седан 53/55 кВт 66 кВт 79/85 кВт 100 кВт 53/55 кВт Variant 66 кВт 79/85 кВт 100 кВт
Собственная масса ” 1100 1125-1130 1150-1155 1185-1210 1120-1135 1145-1155 1170-1180 1205-1235
Допустимая общая нагрузка ’> 1620-1650 1650-1680 1660-1700 1700-1760 1640-1680 1670-1700 1690-1730 1730-1780
Допустимая масса буксируемого груза при 12% уклона 11 при торможении 10002’ 1200 1200э> 1500 10002> 1200 12003) 1500
без торможения 550 550 550 550 550 550 550 550
Нагрузка на стойку, макс. 85 85 85 85 85 85 85 85
Допустимая нагрузка на крышу 75 75 75 75 75 75 75 75
” Параметры для своего автомобиля вы найдете в документах на автомобиль
2) Автомобили с 8/90: 1200 кг
31 Автомобили с 8/90 1500 кг
Стр.
Автоматическая коробка передач (АКП) 20,114
Автоматическая регулировка сцепления 108
Автоматическое устройство для обогащения горючей смеси при пуске 73, 75
Авторадио 240
Аккумуляторная батарея 176
Амортизатор 121, 124, 129
Амортизационная стойка 120, 129
Антенна на заднем стекле 242
Антиблокировочная система (АБС) 149
Антикоррозийная защита днища автомобиля 260
Антифриз 51,234
Бак 62
Бампер 249
Барабанные тормозные механизмы 137 Бензин для автомобилей с высокофорсированными двигателями 60
Бензин для умеренно форсированных двигателей 60
Бензин, см. Топливо
Блоки управления 80, 90, 98,149,228
Болты крепления колеса 153, 155
Буксировка 178
Быстрая зарядка аккумуляторной батареи 178
Ведомый диск 107
Вентилятор 57
Вентилятор отопителя 243
Вентилятор салона 243
Вентилятор системы охлаждения 57
Вентиляция бака 64
Вентиляция картера 28
Верхняя мертвая точка (ВМТ) 30, 186
Внешнее зеркало 236, 257
Водяной насос 56
Воздушная заслонка 72, 75
Воздушная заслонка 73
Воздушная подушка 9
Воздушный фильтр 69
Восьмиклапанный двигатель 24
Всесезонное масло 18
Выключатели 226
Выключатель давления масла 224
Выключатель освещения 226
Выключатель сигнала торможения 214
Выключатель стеклоомывателей/ стеклоочистителей 227
Высоковольтные провода 197
Вязкотекучесть 18
Вязкотекучесть масла 18
Газовая тяга 88
Генератор 179
Генератор переменного тока 179
Гидравлический блок 149
Гидротолкатели 24,37
Главная передача 116
Главный тормозной цилиндр 132,146
Главный цилиндр сцепления 107
Глубина запрессовки 153
Головка блока цилиндров 24, 26, 35
Головка поперечной рулевой тяги 121, 125
Горючее без свинца 60
Давление в шинах 154
Давление сжатия 29
Стр.
Датчик Холла 187, 218
Двери 251
Дверной концевой выключатель 209
Дверные замки 254
Движение автомобиля накатом 178
Движение с неисправным генератором
183
Двухконтурные тормоза 132
Детонационные стуки высокого тона 61
Детонационный стук при высокой частоте вращения 61
Динамики 241
Диоды 179
Дисбаланс колес 156
Дисковые тормоза 134,140
Дисковый затвор 98
Дистиллированная вода 177
Дифференциал 116
Домкраты 15
Дополнительный резистор 243
Дроссельная заслонка 72, 80, 90, 98
Емкость аккумуляторной батареи 176
Жидкость ATF 21
Задние габаритные огни 207
Задние фонари 207
Задний мост 120, 129
Задняя дверь автомобиля 257
Замена колеса 155
Замена масла 18
Замки 254, 258
Замок задней двери 258
Замок вала рулевого колеса и стартера
227
Замок зажигания 227
Замок капота 247
Запасное колесо 155
Запасные лампы 202
Запирающий цилиндр 21, 254
Звуковой сигнал 214
Световой сигнал 215
Зеркало заднего вида 236, 257
Зимние шины 156
Зубчатый ремень 24, 31
Измерение содержания СО в ОГ 76, 88, 96, 103
Индикатор температуры охлаждающей жидкости 221
Индикация неисправности двигателя 224
Калильное число 200
Капот моторного отсека 247
Карбюратор 72
Карданные валы 116
Катализатор (каталитический нейтрализатор) 49, 88
Катушка зажигания 190
Качество топлива 60
Клавишные выключатели 226
Клапан выключения 74
Клапанное газораспределение 24
Клапанные форсунки 80, 91,95, 98
Клапанный затвор 91
Клапаны 24
Классификация масел по SAE 18
Клиновой ремень 56, 122, 181,246
Коленчатый вал 23
Компенсационный бачок 50
Компрессия 60
Кондиционер 246
Стр.
Контроль заряда аккумуляторной батареи 179
Контрольный прибор 158
Крылья 250
Крышка компенсационного бачка системы охлаждения 54
Кузов 247
Лампы 202
Лампы накаливания 202
Лямбда-зонд (кислородный датчик) 49 Масляный насос 27
Масляный фильтр 19
Масса 157
Мертвая точка 30,186
Место для работы с автомобилем 15 Механическая коробка передач 112 Мигающее светосигнальное устройство 213
Многофункциональный индикатор 217, 223
Момент зажигания 186
Моторное масло, см. Масло
Нагрузка прицепа 268
Накладки тормозной колодки 1 34, 137, 141
Наклон автомобиля 15
Насос ускорения 72
Нормированное обозначение клемм 157 Обкатка автомобиля 28
Обогрев впускной трубы 71
Обогрев заднего стекла 229
Обода 1 52
Обозначение шин 157
Обозначения клемм 157
Обшивка дверей 252
Огни заднего хода 208
Окна 255,260
Октановое число по моторному методу
60 Октановое число топлива по исследовательскому методу 60
Опережение момента зажигания 188, 196
Опрокидывающий механизм 73, 76 Освещение 202
Освещение салона 209
Осевой шарнир 121,123
Отверстия для стока воды 260
Отключающий клапан холостого хода 74 Отопление 243
Отработавшее масло 19
Отработавшие газы (ОГ) 48
Охлаждающая жидкость 50
Пепельница 212 262
Передняя облицовка 248
Передняя подвеска колес 119
Передняя часть автомобиля 248
Переключатель давления 92
Перечень неисправностей 265
План ТО сзади на внутренней стороне обложки
Плечо обкатки 119
Повреждения подшипников 41
Повышающий трансформатор 193
Подголовники 263
Подогрев впускного воздуха 70
Подсветка косметического зеркала 211 Подсветка номерного знака 208
Подсветка панели отопителя 212
Подсветка приборов Стр. 211 Стр. Стр 30
Рычаг переключения указателей Тест на потерю давления
Подшипник выключения сцепления 107, поворота 227 Топливный бак 62
111 Рычажные выключатели 227 Топливный насос 66
Подшипники колеса 122 130 Самодиагностика 83,104,115,159 Топливный фильтр 68
Поиск неполадок 264 Самопроизвольная работа двигателя Топливо 60
Показание давления шин 154 после выключения зажигания 74 Топливо за границей 60
Поперечный наклон шкворня, развал и Световой сигнал 215 Топливопроводы 65
схождение 128 Светодиод (LED) 218 Тормозная жидкость 132, 147
Поперечный рычаг подвески 119 Свечи зажигания 199 Тормозная система 132
Поршни 23 Свободный ход рулевого колеса 122 Тормозной механизм с плавающей
Порядок последовательности зажигания Сдвижной люк 259 скобой 134
198 Сезонное масло 18 Тормозные диски 134
Потенциометр СО 90 Сервисное обслуживание 14 Тормозные трубопроводы 133, 145
Предварительный подогрев впускаемо- Сигнализатор включения дальнего света Тормозные шланги 133, 146
го воздуха 70 224 Трансмиссионное масло 20
Предохранители 160 Сигнализатор включения указателей Трос капота 248
Прекращение подачи топлива в режиме поворота 213, 223 Тросовый привод сцепления 108
принудительного холостого Сигнализатор включения указателей Тяга капота 248
хода 83, 92, 99 поворота прицепа 226 Угольные щетки 180, 184
Прерыватель указателей поворота 213 Сигнализатор тормозной системы 223 Указатель запаса топлива 63, 220
Приборная панель 261 Сигнализаторы 216 Указатель температуры охлаждаю-
Приборы 216 Сиденья 263 щей жидкости 221
Приводные валы 116 Синхронизация 112 Указатель уровня масла 16
Прикуриватель 212, 229 Система аварийной световой Указатель уровня охлаждающей
Принципиальные схемы электрообору- сигнализации 213 жидкости 221
дования 163 Система впрыска 80, 91,98 Указатель уровня топлива в баке 63, 220
Проверка давления масла 27, 224 Система впрыска Bosch KE-Motronic 98 Уплотнительная прокладка гсловки
Проверка ОГ 77, 87 Система впрыска Digifant 90 блока цилиндров 25, 35
Провод для подключения стартера к Система впрыска KE-Motronic 98 Уровень электролита батареи 176
вспомогательной АКБ 178 Система впрыска Monojetronic / Мопо- Усилитель тормозной силы 144
Проводящая пленка 218 motronic 80 Устройство запоминания
Продольный наклон шкворня назад 128 Система выпуска ОГ 44 ошибок 83, 104, 159
Противотуманные фары 204 Система дверных замков Safe 236 Фазы газораспределения 25, 34
Пуск с разряженной АКБ 178 Система замков дверей с центральным Фары 202
Пуск холодного двигателя 73, 82, 92, 99 управлением 236 Фонарь вещевого ящика 210
Пусковой топливный клапан 91,99 Система омывания стекол 234 Фонарь багажного отделения 210
Путь тормозной педали 138 Система омывания фар 236 Фонарь для чтения 210
Работа вентилятора после остановки Система охлаждения 50 Фонарь кузова 210
двигателя 57 Система приготовления Фонарь сигнала торможения 207,213
Работа непрогретого двигателя 78 горючей смеси 64 Фонарь указателей поворота 206
Рабочая температура 27, 55 Система смазки 26 Форсунки в карбюраторе 72
Радиальные шины 152 Система смазки двигателя 26 Ходовая часть 119
Радиатор 53 Снятие двигателя 41 Холостой ход 73, 76, 81,88, 91,96, 99,
Размер шин 157 Состояние зарядки батареи 177 103
Распределитель 22, 194 Спецификация масел 17, 20 Центральный коммутатор 160
Распределитель зажигания 22, 194 Спидометр 219 Центробежный регулятор опережения
Распределительный вал 24, 26 Спойлер 248, 257 зажигания 188
Расстояние между электродами свечей Средняя консоль 262 Цепь вторичного тока ' 186
зажигания 200 Срок эксплуатации двигателя 29 Цилиндры 107
Расход масла 17 Стабилизатор 119, 123 Цифровые часы 217
Расходомер воздуха 91,98 Стабилизатор напряжения 222 Части покрытия 261
Регулирование дорожного просвета 131 Стабилизатор холостого хода 92, 98 Частотный выключатель 227
Регулирование опережения зажигания Стартер 184 Часы 223
в зависимости от разрежения 189 Стекла 260 Шарниры 21,251
Регулирование по детонации 188 Стеклоочистители 230 Шестнадцатиклапанный двигатель 25
Регулирование сцепления 108 Стеклоочиститель заднего стекла 233 Шины 152
Регулировка углов установки колес 129 Стояночный свет 203 Шины M+S 156
Регулировка фар 205 Стояночный тормоз 142 Щиток приборов 216
Регулятор генератора 180 Стробоскоп 201 Электрическая регулировка зеркал 236
Регулятор давления 81,90 Стук при ускорении 61 Электрические измерения 158
Регулятор напряжения 180 Суппорт тормозного механизма 134 Электрические провода 160
Регулятор состава горючей смеси 98 Сцепление 107 Электровентилятор 57
Регулятор тормозной силы 144 Таблица предохранителей 161 Электромагнитный клапан 184
Реле 228 Тарельчатые толкатели 24 Электронная блокировка дифферен-
Ремень безопасности 263 Тахометр 223 циала 151
Рулевое колесо 127 Температура масла 27 Электронная регулировка момента
Рулевой механизм 119, 125 Теплообменник 243 зажигания 188
Рулевой механизм Термовыключатель 74 Электронный коммутатор 188
с усилителем 20,122,126 Термодатчик 80, 90 Электронный транзисторный
Термостат 55 коммутатор 1 86
Электросхемы 163
А — Автомастерская
□ — В обычнЬй мастерской О — Самостоятельно
Постоянный контроль
О Проверка уровня масла 16
О Проверка уровня охлаждающей жидкости 50
О Проверка уровня тормозной жидкости 133
О Уровень масла системы усиления 20
О Проверка уровня ATF в автоматической
коробке передач 20
О Заполнение водой для мойки стекол 234
О Проверка давления в шинах 154
О Проверка освещения 202
О Проверка сигнальной системы 213
О Проверка тормозных лампочек 213
О Проверка стеклоочистителей 230
О Проверка тормозов 133
О Проверка уровня тормозной жидкости 133
О Проверка уровня масла усилителя руля 20
О Контроль уровня ATF в автоматической коробке передач 20
О Пополнение бачка омывателя стекол 234
О Проверка давления в шинах 154
О Проверка освещения 202
О Проверка указателей поворота и аварийной
О световой сигнализации 213
О Проверка стоп-сигнала 213
О Проверка стеклоочистителей и стеклоомывате
О лей 230
О Проверка тормозных механизмов 133
□ 0 16. Контроль состояния шин 154
0 17. Контроль состояния манжет рулевого
механизма 121
АО 18. Проверка герметичности и повреждений
тормозной системы 133
О 19. Проверка гидравлики сцепления 109
□ О 20. Проверка подвески и состояния системы
выпуска отработавших газов 44
АО 21. Проверка пылезащитных чехлов и люфта
наконечников поперечных рулевых тяг 121
АО 22. Проверка пылезащитных чехлов шарниров
передней подвески 121
□ О 23. Проверка манжет приводных валов 117
□ О 24. Проверка КП на герметичность 19
□ О 25. Контроль антикоррозионной защиты днища
кузова 260
□ О 26. Измерение толщины колодок дисковых тормозов 134, 141
АО 27. Контроль состояния тормозных дисков 135,
141
АО 28. Проверка толщины накладок барабанных
тормозов 137
АО 29. Контроль затяжки колесных болтов 155
А 30. Опрос накопителя неисправностей 159
АО 31. Проверка момента зажигания
(проверка ОГ) 200
АО 32. Регулировка режима холостого хода и
содержания ОГ в выхлопных газах 76, 88, 96, 103
А 33. Проверка действия каталитического нейтра лизатора 88
О 34. Проверка регулировки фар 205
Дополнительно каждые 30 000 км
Сервисная проверка, проводимая раз в год
О 1. Проверка индикаторов и сигнализаторов 216
О 2. Проверка звукового сигнала 214
О 3. Проверка хода педали тормоза 138
О 4. Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза 143
О 5. Проверка усилителя тормозов 144
АО 6. Проверка люфта рулевого управления 122
□ 0 7. Визуальная проверка двигателя 28
□ О 8. Проверка морозоустойчивости 51
□ 0 9. Продувка сменного элемента воздушного
фильтра 69
О 10. Проверка состояния клинового ремня 181
0 11. Натяжение клинового ремня 56, 122, 181,246
□ О 12. Контроль уровня электролита 176
О 13. Проверка свечей зажигания 199
О 14. Система смазки 21
□ 0 15. Замена моторного масла и масляного фильтра 19
О 35. Замена сменного элемента пылезащитного фильтра 69
О 36. Замена топливного фильтра (карбюраторный двигатель) 68
А О 37. Проверка люфта подшипника ступицы колеса 122
А 38. Замена ATF 21
Дополнительно каждые 2 года
АО 39. Замена тормозной жидкости
147
Более подробно о плане ТО можно прочитать на с. 14
Авторы:
Дитер Корп Томас Наук Томас Хеберле
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей VW Passat
Выпуск с апреля1988 по октябрь 1993 гг.
Редакция «Автомобильных изданий»
Зав. редакцией Г.Г. Алексанян Редактор А. С. Шаповалов Технический редактор Т.П. Тимошина Корректор И.Н. Мокина Компьютерная верстка И.Г. Денисовой
Общероссийский классификатор продукции ОК-005 93, том 2; 953005 — литература учебная
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.02.953.Д.003857.05.06 от 05.05.2006 г.
ООО «Издательство Астрель» 129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. За
ООО «Издательство АСТ» 170002, Россия, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27/32
Наши электронные адреса: www.ast.ru e-mail: cars@astrel.ru Издано при участии ООО «Харвест». Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04. Республика Беларусь, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати». Республика Беларусь, 220013, Минск, пр Независимости, 79.
ISBN 5-17-03Ч85Ь-5
9 785170 39856С