ШАКА КОННА’
ПРИ РЕМОНТЕ
Н. П. КРАСНОВ
ОТДЕЛКА КОМНАТ ПРИ РЕМОНТЕ
РИСУНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРАФАРЕТОВ
Издание второе, исправленное и дополненное
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
Москва—1960
В книге даются советы по содержанию и благоустройству квартир и жилых помещений. Даются советы, как произвести ремонт штукатурных и лепных, обойных и малярных работ, полов, покрытых линолеумом и метлахской плиткой.
В книге помещены рисунки для росписи сп.ен и потолков по трафаретам, даются правила композиционного построения орнаментов, сообщаются сведения об окраске квартир и помещений, приводятся нормы для подсчета расхода материалов, требующихся на ремонт комнат. В общедоступной форме описаны основные виды декоративных отделок комнаты.
Книга рассчитана на ремонтно-строительных рабочих, мастеров отделочно-ремонтных работ и на широкие круги читателей.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Оказать помощь малярам, управляющим домами и жильцам в получении основных сведений по нормальной эксплуатации зданий, производству ремонта и по выбору рисунка для трафарета при отделке помещения — цель настоящей работы.
Выполнение росписи в комнатах и общественных помещениях, гостиницах, парикмахерских создает уют; при этом нет необходимости тратить большие средства на лепные потолки, карнизы, устройство декоративных пилястров внутри помещений и т. п.
В приложении даны 72 рисунка для изготовления трафаретов, собранных автором за долгую практику отделки жилых и общественных зданий.
Все рекомендуемые образцы рисунков могут быть выполнены трафаретом, а также путем припорха и росписью от руки, под тонированную лепку (гризайлью) или аэрографическим способом.
В высоких помещениях бордюры и фризы делаются в размерах модуля архитектурного ордера. В помещениях с высотой менее 3 м рисунок рекомендуется заменять цветной филенкой, а трафаретную полосу орнамента делать не на стене, а по потолку, ближе к карнизу.
В настоящее, второе, издание книги введены новые разделы: правила настилки и ремонта полов, покрытых линолеумом и метлахской плиткой, работы по оклейке обоями стен комнат, таблицы для подсчета расхода материалов, необходимых для окраски жилого помещения. Все рисунки для изготовления трафаретов были пересмотрены и дополнены новыми. Рекомендуемые рисунки трафаретов не следует, конечно, рассматривать как нечто обязательное. При выборе их и переработке нужно исходить из назначения помещения (жилая комната, вестибюль, коридор, кабинет) и его общего оформления.
Все критические замечания и пожелания просьба направлять по адресу: Москва, К-12, Ипатьевский пер., 14. Издательство МКХ РСФСР.
Г л а в a I
СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИР И ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В городах Советского Союза широко развернулось жилищное строительство. Трудящиеся получают новые благоустроенные дома и квартиры. Кроме новых домов, у нас имеется немалое количество и старых зданий дореволюционной постройки, пригодных для жилья. Но среди них много зданий не благоустроенных, с неудачной планировкой комнат. Нет смысла перестраивать эти дома заново, да этого и не требуется. Сделать жилое помещение более благоустроенным можно и при обычном ремонте.
Сохранность дома, его благоустройство в значительной степени зависят от содержания дома жильцами и обслуживающим персоналом домоуправлений.
Обязанности съемщиков квартир и работников домоуправлений строго разграничены и установлены «Правилами пользования и содержания жилого помещения» Министерства коммунального хозяйства РСФСР.
Этими правилами на жильцов возлагаются следующие обязанности по содержанию квартир:
а)	содержать в чистоте и порядке и производить за свой счет уборку жилых помещений и мест общего пользования квартиры;
б)	в зимний период при отсутствии в доме центрального отопления производить регулярную топку печей, поддерживая нормальную температуру в жилых помещениях и местах общего пользования (кухнях и пр.), своевременно вставлять и замазывать вторые рамы, в случае запотевания или образования наледи вытирать окна и подоконники, не допуская стекания воды на пол;
в)	ежедневно убирать и проветривать помещения;
г)	не реже одного раза в неделю мыть полы (за исключением паркетных) в жилых комнатах и местах общего пользования, а паркетные полы натирать не реже одного раза в месяц; при мытье полов следить, чтобы вода не проникала через вентиляционные решетки в полу;
д)	содержать ванну, а также пол и стены ванной комнаты и уборной в чистоте и сухими; не спускать в унитазы и раковины кухонные отбросы, тряпье и прочие предметы, могущие засорить канализацию;
е)	иметь у входных дверей квартиры половики для вытирания обуви, ж) мусор, помои и кухонные отбросы собирать в плотно прикрываемое крышкой ведро и регулярно выносить его из квартиры в указанное домоуправлением место;
з)	в случае появления грызунов сообщать домоуправлению и органам санитарного надзора для принятия мер.
Жильцам запрещается:
а)	устанавливать временные печи без разрешения домоуправления и органов пожарного надзора, а также пользоваться неисправными печами;
б)	разжигать примусы или керосинки в жилых комнатах, а также в местах общего пользования, кроме кухонь.
Примечание. Самовары можно ставить только в тех помещениях, в которых имеются самоварные вытяжки;
5
в)	готовить пищу на огне в других местах общего пользования, кроме кухни;
г)	подвешивать электропроводку на гвозди и заклеивать ее обоями; употреблять самодельные предохранительные пробки, обертывать электрические лампы бумагой или материей, оттягивать провода веревками, вешать одежду и пр. на выключателях и штепселях; пользоваться без огнестойких подставок электрическими утюгами, плитками и прочими электронагревательными приборами и оставлять их после пользования невыключен-ными;
д)	загромождать передние и коридоры мебелью, предметами домашнего обихода и пр. (разрешается в квартирах, не имеющих кладовых, занимать с общего согласия жильцов указанными предметами передние и коридоры при том условии, если остается проход шириной не менее 1 м)\
е)	вывешивать на фасадных балконах белье, платье и другие вещи, закрывать наглухо и заколачивать в квартире и на лестничных клетках двери запасных выходов, а также загромождать вещами балконы и проходы у дверей;
ж)	стирать и сушить белье в жилых помещениях (в тех домах, где нет прачечных, стирка и сушка белья могут производиться в кухнях, но не во время приготовления пищи; стирка допускается также в ванных комнатах в свободное от использования ванны по прямому назначению время);
з)	чистить и вытряхивать в местах общего пользования, а также и на лестницах постельные принадлежности, половики, ковры и т. п. (выбивать, чистить и вытряхивать ковры и постельные принадлежности разрешается только во дворе);
и)	хранить в местах общего пользования грязное белье, держать испорченные или подверженные гниению продукты или предметы, засоряющие пол, загрязняющие воздух и создающие антисанитарные условия;
к)	содержать в квартире домашних птиц и животных, за исключением собак и кошек, содержание которых разрешается с общего согласия съемщиков жилых помещений в квартире, при условии недопущения владельцами загрязнения животными квартиры и лестницы (содержание певчих птиц в клетках разрешается).
Съемщикам жилых помещений категорически запрещается:
а)	производить в квартире какие бы то ни было перестройки, в частности снятие или установку перегородок, перенос дверей, заделку или пробивку вновь оконных проемов, переоборудование общей кухни и других мест общего пользования в жилые помещения, устройство в жилых помещениях плит для приготовления пищи и пр.;
б)	пилить и колоть дрова в квартире и на лестничных площадках;
в)	самовольно регулировать нагрев радиаторов центрального отопления, брать горячую воду из радиаторных кранов, переносить и переделывать проводку телефонной связи и электрического освещения, а также газового оборудования.
Эксплуатация зданий и домового оборудования. Несоблюдение элементарных правил эксплуатации квартир и мест общего пользования причиняет жилью большой ущерб. Плохое проветривание, неправильное мытье полов создают сырость и вызывают появление плесени в квартире, что в свою очередь способствует разрушению древесины домовыми грибами.
Очень быстро загнивают деревянные части в результате стирки и сушки белья в квартире.
Деревянный некрашеный пол подметают влажным веником. Раз в неделю его моют теплой водой с мылом и вытирают насухо. Жирные пятна с некрашеного пола выводят скипидаром или смесью серой глины с уксусом. Этой массой смазывают пятно и оставляют на ночь, а утром его смывают теплой водой.
Крашеный пол протирают влажной тряпкой, намотанной на щетку, а один раз в неделю моют теплой водой.
6
Для того чтобы сохранить деревянный пол, необходимо соблюдать правила ухода за междуэтажными перекрытиями; невыполнение этих правил приведет к загниванию и разрушению пола. Кроме того, необходимо:
регулярно красить пол масляной краской (через 3—5 лет); масляная окраска может быть заменена регулярной натиркой воском или восковой мастикой, если пол настлан из сухих, ровных, хорошего качества досок;
производить нашивку металлических предтопочных листов перед топливниками, а также под кухонными раковинами и мойками;
аккуратно пользоваться санитарно-техническими приборами; при появлении щелей в полу необходимо сплотить доски и вставить в образовавшийся промежуток дополнительную доску.
Паркетный пол надо протирать суконной тряпкой или старым трикотажем. Мыть его теплой водой нельзя. Раз в неделю паркет натирают воском. Во время генеральной уборки пол надо протереть скипидаром или керосином, наложить мастику ровным слоем и, когда она высохнет, натереть. Жировые пятна удаляют скипидаром.
За полом, покрытым линолеумом, ухаживают так же, как и за паркетным, с той лишь разницей, что его можно мыть, а натирать следует не слишком жесткой щеткой, так как она портит линолеум.
Для предупреждения отсырения полов первого этажа и потери ими тепловых качеств необходимо:
не допускать скопления поверхностных вод возле цоколя;
своевременно удалять снег от стен зданий, не допускать скапливания талой воды и проникновения ее в подпольное пространство;
регулярно проветривать подпольное пространство, не допуская отсырения конструкций утепленных полов (проветривать подпольное пространство через вентиляционные продухи с наступлением устойчивой погоды весной и до осенних дождей);
плотно заделывать на зиму вентиляционные продухи.
Часто деревянные полы и оконные рамы, двери, стены, окрашенные масляной краской, моют водой с мылом и содой. Этого не надо делать. Масляная краска становится тусклой и быстро разрушается. Окрашенные масляной краской поверхности следует мыть чистой теплой водой, добавив ложку нашатырного спирта. Сильно загрязненные места надо очистить и протереть тряпкой, смоченной в растворе, состоящем из 10 г хлорной извести и 200 г воды. Потом все надо смыть теплой водой и протереть сухой тряпкой.
Стекла окон следует мыть одним из следующих способов:
1)	прежде всего смочите стекло водой. Как только пыль размокнет, мягкой мокрой тряпкой 2—3 раза промойте стекло. Две горсти молотого мела или зубного порошка размешайте в половине стакана воды. Смочите в этой смеси чистую тряпку и потрите ею стекла с обеих сторон. Просохшую смесь сотрите сухой тряпкой, а еще лучше — мягкой бумагой;
2)	оконное стекло можно мыть водой с нашатырным спиртом или водкой (1 часть на 10 частей воды). Вымыв стекла, вытрите их насухо тряпкой или мягкой бумагой, лучше всего газетной;
3)	смочите тряпку в льняном масле и тщательно протрите ею стекло, а затем вытрите насухо промокательной бумагой.
Особое внимание должно быть обращено на содержание домового оборудования.
Потение труб наблюдается в уборных, ванных и в других недостаточно вентилируемых помещениях. Если водопроводная арматура неисправна, то в трубах непрерывно течет вода, охлаждая тем самым их поверхность. На чрезмерно охлажденных трубах конденсируется влага из воздуха, и трубы потеют. Для того чтобы устранить потение труб, необходимо исправить арматуру.
Если непрерывный поток воды в трубах вызван усиленным потреблением ее, то их необходимо утеплить. Для этого трубы обертывают по спирали
7
полоской байки, войлока, грубошерстного сукна шириной в три пальца, затем эту полоску покрывают коленкором и прокрашивают.
Шум и шипение воды в трубах бывают при несоответствии их диаметра расходу воды. Причиной шипения может быть также засорение трубы или ее смятие. Для того чтобы устранить шум, необходимо: а) поставить трубу большего диаметра, если шум происходит из-за недостаточного диаметра; б) ликвидировать тупиковые концы линии, чтобы, присоединив их к магистрали, получить замкнутую кольцевую систему, разгружающую сеть; в) выпрямить трубу или прочистить ее, если шум вызывается местным сужением трубопровода.
ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩ К ЗИМЕ
Основными условиями подготовки здания к зиме должны быть его правильная техническая эксплуатация на протяжении всего года и своевременно проводимый текущий ремонт. Однако имеется ряд специфических работ, которые должны быть осуществлены специально в порядке подготовки здания к зиме.
Подготовка крыши. Для подготовки к зиме крыши, покрытой кровлей из листовой стали, ее надо очистить и промазать суриковой замазкой фальцы и гребни, чтобы свищи в кровле не явились источником распространения сырости в здании.
Необходимо проверить и обжать разошедшиеся гребни и фальцы; особенно тщательно следует проверить фальцы в ендовах, желобах и разжелобках. Все пробоины в кровле заделать заплатами из кровельной стали или мешковиной на сурике, либо битумной мастикой.
Подготовка чердака. Надо закрыть все слуховые окна и вставить в них стекла, чтобы предохранить чердак от заносов снегом и сохранить тепло в здании. При наличии на чердаке труб верхнего розлива центрального отопления часть слуховых окон необходимо снабдить на зиму жалюзийными решетками для обеспечения вентиляции чердака. Дымовые трубы и борова на чердаке следует побелить, а при наличии в них трещин замазать (без побелки трудно заметить трещины, которые могут появиться зимой во время топки печей).
Следует также проверить, достаточно ли хорошо изолированы трубы центрального отопления на чердаке (при верхнем розливе) и достаточна ли засыпка чердачного перекрытия. Необходимо установить степень сохранности смазки чердачного перекрытия и при обнаружении в ней трещин — промазать его глиняным раствором. Нужно также проверить равномерность толщины слоя утепления поверх смазки.
Отсыревшую засыпку с перекрытий надо обязательно удалить, просушить и после этого засыпать вновь с добавлением необходимого количества новой. Применять засыпку, снятую с поврежденных грибком мест, категорически запрещается. Все щели в коробах и сборных шахтах вентиляции необходимо плотно заделать, иначе теплый воздух из квартир будет поступать через щели на чердак и на кровле и обрешетке появятся конденсат и иней.
Подготовка подвальных помещений. Все подвальные помещения должны быть тщательно утеплены. В подвальных помещениях, занятых под овощехранилища, часть потолка, приходящуюся против загрузочного люка, необходимо утеплить мешковиной, войлоком или другим материалом, предохраняющим эту часть потолка от промерзания при открытых люках.
Подготовка лестничных клеток. Ко всем наружным дверям лестничных клеток следует привернуть пружины. В окна вставить недостающие стекла, переплеты обмазать замазкой; проходящие в лестничной клетке трубы изолировать и утеплить.
Подготовка печного отопления. До начала отопительного сезона необходимо протопить печи. Во время топки проверить, достаточна ли тяга 8
в печах и все ли приборы действуют. Проверить, плотно ли закрываются дверцы, вьюшки и дымовые задвижки, устранить трещины и щели на поверхности печей, если они имеются; очистить от сажи дымоходы, заготовить небольшой запас глины для текущего ремонта печей и дымоходов.
Подготовка центрального отопления. До начала отопительного сезона необходимо провести пробную топку, во время которой проверить, хорошо ли прогреваются радиаторы. Трубы, проходящие по неотапливаемым помещениям и в котельной, необходимо утеплить слоем белой глины с очесами толщиной в 5—7 см. Котельную нужно побелить, очистить от мусора и удалить посторонние предметы; проверить исправность всей системы и приборов на котлах, устранить сырость в дымоходах котлов, замазать щели и трещины в обмуровке котлов.
Подготовка квартир. Перед наступлением зимы в ясные, сухие дни закрывают окна на зиму. Для этого плотно подтягивают к четвертям окон* ных коробок летние и зимние створки переплетов и закрепляют на местах посредством оконных задвижек или шпингалетов, а при съемных зимних переплетах ставят их на место и укрепляют задвижками или шурупами. Щели между зимними (внутренними) переплетами и четвер* тями оконных коробок заклеивают бумагой. Проклейку щелей между летними (наружными) переплетами и оконными коробками делать не рекомендуется во избежание образования конденсата между оконными переплетами. Также не надо допускать укладки между зимними и лет* ними переплетами ваты, опилок и других влагоемких материалов.
Замазка из муки и песка очень удобна для обмазки на зиму оконных рам. Она хорошо склеивается с деревом и краской, быстро высыхает, сквозь нее не продувает ветер. Весной ее легко удалить, потерев несколько раз мокрой тряпкой. Эта замазка совершенно не оставляет следа на окрашенных переплетах.
Приготовить ее нетрудно. Прежде всего просеивают мелкий песок. Затем берут 1 часть муки и смешивают ее с 3 частями песка. Получен* ную смесь заливают крутым кипятком и тщательно перемешивают. Если приготовляемая замазка окажется жидкой, то добавляют еще песку.
Для остекления окон комнаты, квартиры замазку можно пригото* вить из 100 г сухого толченого мела и 8—10 г олифы. Мел тщательно раз* мешивают на олифе. Можно заменить олифу сырым льняным маслом, но тогда добавляют цинковых или свинцовых белил, чтобы замазка скорее высохла. Хранят замазку в сыром месте, завернув в бумагу или тряпку.
Подготовка к снегоуборке. Необходимо отремонтировать снеготаялки и заготовить для них топливо, отремонтировать и пополнить инвентарь для уборки снега, завезти песок для посыпки тротуаров.
По окончании работ по подготовке жилищ к зиме специальная ко* миссия, назначаемая приказом по управлению жилищного хозяйства, в составе депутата местного Совета, инженера управления, теплотехника и представителя общественности дома должна произвести осмотр с целью проверки правильности и достаточности мероприятий по под* готовке домов к зиме, осуществленной управляющим домами.
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ
Большую роль в сохранении и эксплуатации жилищного фонда играют домовые комитеты.
Основной задачей домовых комитетов является привлечение широких масс населения к управлению домами государственного жилищного фонда путем непосредственного участия жильцов в мероприятиях по сохранению домов и обеспечению правильной их эксплуатации, по улуч* шению благоустройства, по поддержанию чистоты и порядка в домах, дворах и местах общего пользования, повышению ответственности
9
Жильцов за образцовое содержание квартир и в проведении культурно-массовой работы среди населения.
Домовый комитет имеет право:
совместно с управляющим домом (начальником ЖЭК, ЖКО) разрабатывать хозяйственно-финансовый план домоуправления и представлять его на утверждение жилищных органов местных Советов или администрации предприятий; рассматривать отчеты о выполнении планов, а также доклады о хозяйственно-финансовой деятельности управлений домами, о состоянии домового хозяйства и мерах по улучшению эксплуатации и сохранению государственного жилищного фонда;
вносить управлению домами, жилищным органам местных Советов, администрации, предприятий и ФЗМК предложения, направленные на совершенствование работы домоуправления, устранение нарушений Правил и норм технической эксплуатации жилых домов и Правил пользования и содержания жилых помещений;
созывать общие собрания жильцов или уполномоченных по дому (подъезду, квартире) для обсуждения вопросов сохранения государственного жилищного фонда и улучшения его эксплуатации;
осматривать производственные, складские и другие помещения, принадлежащие управлению домами;
оказывать общественное воздействие на лиц, нарушающих правила пользования и содержания жилых помещений;
участвовать в составе комиссий исполкомов местных Советов депутатов трудящихся по подготовке предложений о премировании руководящих инженерно-технических работников и служащих управлений домами, а также согласовывать с управляющим домами и начальниками ЖЭК премии рабочим, занятым на текущем ремонте и эксплуатации жилищного фонда;
участвовать в ревизиях и обследованиях финансово-хозяйственной деятельности управления домами;
осуществлять контроль за расходованием управлением домами денежных и материальных средств на текущий и капитальный ремонт, на работу по повышению благоустройства домов и на культурно-просве-' тительную работу в домоуправлении.
Г лава II
РЕМОНТ КВАРТИР И ПОМЕЩЕНИЙ
Улучшение внутренней планировки квартир и домов. Ремонт жилых зданий, как известно, подразделяется на капитальный и текущий.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 25 марта 1959 г. № 322, при капитальном ремонте может выполняться ряд работ по повышению благоустройства жилых домов за счет средств, выделяемых на капитальный ремонт жилищного фонда.
В перечень таких работ входят:
1)	внутренняя перепланировка помещений с устройством новых санитарных узлов;
2)	переоборудование вспомогательных помещений под жилые помещения;
3)	замена изношенных конструкций зданий новыми конструкциями с применением более прочных и долговечных материалов, кроме замены стен стенами из других материалов;
4)	замена печного отопления центральным отоплением с устройством котельных и переоборудование печей для сжигания в них газа и угля;
5)	автоматизация котельных, лифтового и электрического хозяйства;
6)	присоединение домов к водопроводным и канализационным сетям и соответствующее внутреннее оборудование домов;
7)	устройство газоходов и водоподкачек;
8)	устройство новых лифтов в домах высотой свыше 5 этажей и восстановление бездействующих лифтов;
9)	установка в квартирах дополнительной газовой аппаратуры для газификации квартир;
10)	устройство внутреннего электроосвещения в домах и перевод его на повышенное напряжение;
И)	устройство вспомогательных помещений (наружные тамбуры, дровяные сараи, дворовые ограждения и т. п.);
12) благоустройство территорий дворов (замощение, асфальтирование и озеленение) и устройство стационарных снеготаялок.
Таким образом, при капитальном ремонте можно повысить капитальность зданий, улучшить внутреннюю планировку старых жилых домов, выделяя в них помещения для лестниц, кухонь и уборных; исключить проходные комнаты и выпрямить перегородки, чтобы размеры жилых комнат были геометрически правильными (рис. 1).
В жилых комнатах малой площади на стене над входной дверью и по двум ее сторонам целесообразно устраивать шкафы для хранения книг и хозяйственных предметов.
При ремонте кухонь (рис. 2) и ванных комнат надо стремиться к улучшению оборудования. Стены и панели надо облицовывать глазурованной плиткой или окрашивать масляной краской. В стенах делать ниши или устанавливать керамические полочки и держатели для стаканов, зубных щеток и мыльниц, крючки для халатов и полотенец (рис. 3). В ванных комнатах устанавливать зеркала и регистры для сушки полотенец.
11
При выполнении электропроводок предусматриваются розетки для включения холодильных шкафов, пылесосов, стиральных машин, радиоприемников и телевизоров.
Жилые дома присоединяют к сетям водопровода и газа, переводят с печного отопления на центральное (рис. 4); в доме монтируют лифты, которых раньше не было.
Таким образом, при сравнительно незначительных дополнительных затратах на перестройку старых помещений жильцам можно предоставить такие же удобства, как и в новом доме.
По внутриквартирному текущему ремонту обязанности между домоуправлением и съемщиками разграничиваются.
В соответствии с «Правилами пользования и содержания жилого помещения» Министерства коммунального хозяйства РСФСР, на съемщиков жилых помещений возлагается обязанность производить за свой счет, по мере надобности, в сроки, установленные договором найма, весь текущий ремонт занимаемых жилых помещений и мест общего пользования.
К этому ремонту относятся: побелка потолков, окраска или оклейка обоями стен, окраска вторых рам и изнутри первых рам, вставка стекол, окраска полов и дверей в квартире, а также ремонт электропроводки.
12
Если перечисленный ремонт вызван неисправностью частей здания или домового оборудования или связан с капитальным ремонтом здания и его конструктивных частей, то он производится за счет домоуправления.
К внутриквартирному текущему ремонту в жилых помещениях и местах общего пользования, выполняемому за счет домоуправлений, относятся сле-
дующие работы: замена вследствие нормального износа дверей, окон, исправление полов со сменой досок (паркета) или их переборкой, текущий ремонт домового оборудования (печей, очагов, центрального отопления, водопровода, канализации, газового и ванного оборудования).
Устранение отдельных неисправностей, повреждений частей помещения или оборудования, возникающих в процессе эксплуатации (засоры, течь, поломки), должно производиться домоуправлением, но если повреждение произошло по вине самих жильцов, то с них должна быть взыскана стоимость исправления.
Так как по договору жилищного найма съемщик, освобождающий помещение, обязан сдать его в полной исправности, то управляющий домами должен или потребовать от уезжающего выполнения необходимого ремонта, или, если съемщик отказывается это сделать, взыскать с него стоимость невыполненного ремонта и за счет этой суммы произвести необходимый внутриквартирный ремонт помещения.
Домоуправление вправе произвести необходимый внутренний текущий ре
Рис. 2. Холодный шкаф в кухне (встроенный под окном).
монт в квартире за счет съемщика,
если сам съемщик ремонта не делает, и взыскать с него стоимость работ.
Необходимо отметить, что до производства отделочных работ следует
привести в порядок все поврежденные внутренние конструкции и части зданий (например, перегородки, перекрытия, полы, столярные изделия и др.). Особое внимание необходимо уделить повреждениям, вызванным домовым грибом и другими разрушителями древесины.
БОРЬБА С РАЗРУШИТЕЛЯМИ ДРЕВЕСИНЫ
Домовые грибы. Наиболее благоприятной средой, способствующей жизни и развитию домовых грибов, являются сырость и застой воздуха.
К местам, где сравнительно легко и быстро развивается домовый гриб, относятся:
подпольные пространства на сыром i рунте и нежилые сырые подвальные помещения;
концы деревянных балок, заделанных в каменную стену без гидроизоляции от каменной кладки;
чердачные накаты при неисправных крышах;
деревянные перегородки, оштукатуренные с обеих сторон, если они сделаны из сырого лесоматериала;
13
Рис. 3. Встроенное оборудование в ванной комнате.
Рис. 4. Общежитие, планировка:
а — жилые комнаты до ремонта, с печным отоплением; б — после ремонта, с центральным отоплением, газовыми плитами, санитарным узлом и встроенной лестничной клеткой.
14
полы, накаты, балки под санузлами при недостаточной плотности пола, недостаточно опрятном содержании уборных и частой неисправности приборов;
деревянные части здания (полы, подшивки, накаты, балки, перегородки и пр.), непосредственно прилегающие к сквозным водопроводным и канализационным трубам, обычно сильно конденсирующим водяные пары воздуха, особенно в зимнее время;
деревянные части погребов и ледников;
деревянные цоколи и др.
Поэтому в местах, где по условиям эксплуатации создается повышенная влажность, необходимо наладить хорошую вентиляцию и принять меры по осушению помещения.
Если сырость в той или другой части здания вызывается конструктивными недочетами, т. е. если не обеспечено вентилирование подпольных пространств, трубопроводы водопровода или канализации примыкают к деревянным частям здания, не обеспечен сток воды от фундамента здания и т. п., необходимо при очередном ремонте устранить эти конструктивные недостатки.
В новых домах, где еще есть построечная сырость, необходимо особенно внимательно следить за возможностью появления домовых грибов: не менее двух раз в год обследовать деревянные части конструкций, находящиеся в местах, где температурные условия, влажность воздуха, а также отсутствие солнечного света способствуют развитию домовых грибов.
Очень часто очаги поражения обнаруживаются при устройстве бетонных, плиточных и других полов на деревянном основании в кухнях, ванных и уборных, особенно в тех случаях, когда деревянное основание не антисеп-тировано и отсутствует хорошая вентиляция в помещении. Плохая установка унитазов, неплотное соединение водопроводных и канализационных труб, недостаточный уклон последних в перекрытиях, прокладка холодных труб вплотную к деревянным частям конструкций без утепления благоприятствуют заражению и развитию разрушителей древесины.
Наиболее распространенными разрушителями древесины в жилых домах являются следующие виды домовых грибов: мерулиус лакриманс, пориа вапорариа, кониофора церебелла, паксиллюс ахерунтиус.
Мерулиус лакриманс (настоящий домовый гриб) — самый опасный дереворазрушающий гриб. Он опасен из-за скорости своего распространения и силы разрушения. Особенность гриба заключается в том, что он очень вынослив и сохраняется при различных температурно-влажностных условиях.
В начале своего развития этот гриб имеет ватообразную грибницу коричневого и розово-кремового оттенка (рис. 5). Характерным признаком является появление на грибах бесцветных капель воды и желтоватой жидкости. По мере развития грибов грибница спадает и остаются пыльно-серая пленка и тяжи толщиной до 0,5 см. Сначала тяжи бывают белой окраски, при дальнейшем развитии они желтеют и становятся грязно-серыми.
Кроме тяжей и пленки, мерулиус лакриманс образует плодовое тело охристо-желтого цвета, переходящее по мере развития гриба в коричневый цвет с розовато-желтым или фиолетовым оттенком.
Эта группа грибов весьма распространена и чаще всего поражает хвойную древесину. Разрушение древесины заключается в продольном расщеплении волокон.
Пориа вапорариа (белый домовый гриб). Этот гриб(рис. 6) также является сильным разрушителем древесины. Грибница его белая, ватообразная, не дающая никаких цветных оттенков и пятен. Обратная сторона ее имеет желтовато-кремовый оттенок. Шнуры гриба тонкие, белые, по мере старения приобретают желто-кремовый цвет.
Плодовое тело разрастается на древесине в виде пористой плоской подушки. Старое плодовое тело приобретает кремовый оттенок. Разрушение
15
древесины заключается в появлении мелких продольных и поперечных трещин.
Кониофора церебелла (рис. 7). Этот гриб развивается, главным образом, в местах, подверженных наибольшему скоплению сырости: в погребах, подвалах. По внешнему виду гриб представляет собой ватообразное скопление
Рис. 5. Гриб мирулиус лакриманс (настоящий домовый гриб).
Рис. 6. Гриб пориа вапорариа (белый домовый гриб).
и пленки нежного белого и желтоватого цвета; по мере старения пленки принимают кремовый оттенок. В дальнейшем пленки развиваются в плодовое тело. Легко отделяющееся от древесины плодовое тело имеет вначале белый, а затем темно-кремовый цвет. Шну
Рис. 7. Гриб кониофора церебелла.
ры гриба тонкие, ветвистые, коричневого цвета, темнеющие по мере старения.
Рис. 8. Гриб паксиллюс ахерунтиус.
Характер разрушения древесины мало отличается от разрушения, происходящего в результате поражения вышеописанными домовыми грибами. Отличие только в том, что поперечные трещины, образующиеся в результате разрушения, более мелкие, а коричневый цвет разрушенной древесины более яркий.
Паксиллюс ахерунтиус. Этот гриб является, главным образом, спутником торфокрошки, применяющейся в домах для засыпки чердачных и междуэтажных перекрытий. Гриб развивается в сырых темных местах и поражает древесину только хвойных пород. Пораженная грибом древесина окрашивается в желтовато-белый цвет, появляющийся в то время, когда древесина уже утратила свои механические свойства. В дальнейшем эта окраска исчезает и древесина приобретает бурый цвет.
Гриб не имеет ватообразных скоплений и пленок, за исключением слабо заметных пятнообразных налетов из тонких нитей, переходящих в тонкие шнуры с зеленовато-желтоватым или лиловатым оттенком. Впоследствии шнуры приобретают темную окраску и делаются почти черными. Плодовое тело имеет мясистую шляпку веерообразной формы, с короткой боковой
16
ножкой или без нее (рис. 8). Окраска шляпки желтая, иногда кремовая. Плодовые тела развиваются и одиночно и группами.
Наиболее благоприятные условия для возникновения и развития домовых грибов — соответствующая температура и влажность.
Большинство грибов развивается при очень незначительном свете и даже в темноте. Солнечные лучи останавливают развитие гриба и вызывают его гибель.
Мероприятия по борьбе с домовыми грибами во время эксплуатации здания можно разделить на две группы: 1) предупредительные (профилактика) и 2) уничтожение гриба.
В тех случаях, когда установлен вид гриба, известны причины, вызвавшие его, и размеры зараженных участков, необходимо:
а)	вскрыть все конструкции здания, пораженные грибом;
б)	очистить от плесени и грибковых налетов пораженные участки и удалить за пределы здания разрушенную древесину, которую нужно сжечь как чрезвычайно опасную в отношении распространения заразы.
Недопустимо соприкосновение пораженной древесины со здоровым лесоматериалом, поэтому остатки щепы или другого пораженного мусора нельзя оставлять на месте работ. Применяемый для ремонта лесоматериал должен быть подвергнут осмотру, сортировке и соответствующей просушке, так как сырой и неошкуренный лесоматериал в дальнейшем может подвергнуться заражению и загниванию.
В настоящее время применяются следующие способы предохранения древесины от гниения:
а)	покраска или пропитка водными растворами антисептиков;
б)	покраска или пропитка масляными антисептиками;
в)	газовая дезинфекция;
г)	суперобмазка;
д)	накладка бандажей.
Антисептированию может быть подвергнуто как незараженное сухое дерево, так и зараженное влажное в разных стадиях гниения. Для влажной древесины применяются водные антисептики; антисептик разводится в воде до нужной концентрации, и этим раствором поверхность дерева или окрашивается кистями или опрыскивается из гидропульта два раза; вторичная окраска должна производиться лишь по высыхании первой. Лучшим антисептиком в порядке убывающей силы считается чистый фтористый натрий, содержащий 86 —96% NaF. Это самый ходовой антисептик на строительстве. Он представляет собой белый неядовитый порошок, не разрушающий железо и дерево. Для антисептирования берется горячий 3-процентный раствор; более слабые и дешевые антисептики — 5-процентный раствор поваренной соли.
Кроме простых антисептиков, представляющих собой одну минеральную соль, употребляют еще и комбинированные (например, уралит, смесь фтористого натрия и динитрофенола). Уралит (желтый порошок с едким запахом) является сильным антисептиком в 3—5-процентном растворе.
Масляные антисептики применяются для консервирования сухой древесины (при влажной древесине — свыше 23%—масляные антисептики непригодны, так как, закупоривая породы дерева, они не позволяют ему высыхать).
Наиболее употребительны следующие из них:
сильный антисептик — каменноугольное креозотовое масло; применяется в разогретом виде (50—60%); представляет собой желто-зеленую флуоресцирующую жидкость с неприятным запахом;
карболинеум также является сильным антисептиком и применяется в разогретом состоянии; по внешнему виду — это черная маслянистая жидкость с неприятным запахом.
Для предупреждения загнивания производят антисептирование посредством суперобмазок; едва только древесина на!чнет увлажняться, ее пропи
2 Н. П. Краснов
17
тывают антисептиками и предупреждают возможность развития грибов. Для суперобмазок, как и для обычного водного антисептирования, употребляются фтористый натрий и динитрофенол с добавлением экстракта сульфитных щелоков и торфяной муки для получения раствора густой консистенции.
Кроме домовых грибов, большой вред жилым зданиям приносят дереворазрушающие жуки.
Жуки-точильщики древесины. При борьбе с жуками-точильщиками прежде всего необходимо соблюдать требования конструктивной профилактики: не допускать применения в дело неошкуренных, а также пораженных дереворазрушающими жуками материалов и оборудования (стеллажи, мебель, дрова), избегать загромождения помещений мебелгю и т. п.
Жуки-точильщики преимущественно заселяют затененные части древесины; домовые усачи предпочитают освещенные части стропил, балок и других элементов деревянных конструкций.
Борьба с дереворазрушающими жуками ведется путем предупредительных (профилактических) и истребительных мер, причем профилактика должна занимать центральное место.
В ряде случаев эффективна химическая профилактика, т. е. обработка древесины антисептиками: каменноугольным креозотовым маслом, карболинеумом, смесью карболинеума с керосином (1 : 3), черной карболкой, парафазной фенольной смолой (30-процентный раствор в воде), фтористым натрием и др.
Приведенные выше антисептики рекомендуется применять для конструкций чердачных и междуэтажных перекрытий (балок, черных полов и накатов, лаг), перегородок, дверных и оконных коробок и т. д. Однако применение масляных антисептиков увеличивает пожарную опасность; кроме того, их не везде можно применять вследствие неприятного запаха и темного цвета смазанной древесины. Поэтому наиболее целесообразно обрабатывать древесину водорастворимыми антисептиками.
Мебель и оборудование из дерева рекомендуется систематически протирать составом из 100 частей скипидара, 5 частей воска, 5 частей парафина и 3 частей креолина для предохранения от жуков-точильщиков. При обнаружении в строительных материалах (досках, брусьях, бревнах и т. п.) или в отдельных конструкциях здания дереворазрушающих жуков необходима консультация специалиста-энтомолога.
Повышение звукоизолирующей способности конструкций дома. Нет никаких оправданий тому, что до сих пор еще строятся дома с неудовлетворительной звукоизоляцией.
Когда жилые дома строились только из обыкновенного кирпича или камня, с тяжелыми деревянными балочными перекрытиями, необходимая звукоизоляция обеспечивалась большим собственным весом конструкций; такие конструкции межквартирных стен, лестничных клеток и междуэтажных перекрытий обеспечивали достаточную звукоизоляцию и не требовали никаких дополнительных мероприятий. Однако за последнее десятилетие в жилищном строительстве стали широко применяться облегченные конструкции стен и сборные конструкции перекрытий, у которых несколько снизилась звукоизолирующая способность.
Передача шума может происходить в обход ограждающих конструкций (стен и перекрытий), которые служат звукоизолирующими преградами. Такими косвенными путями распространения звуковых колебаний могут служить общие для обоих помещений продольные стены (рис. 9), проходящие через них трубопроводы и т. п.
Шумы различаются: воздушный шум — звуки, распространяющиеся в воздушной среде (речь, музыка и т. п.); ударный шум — звуки, возникающие в виде материального шума (например, ходьба по полу).
Снижение громкости шумов, проникающих в жилое здание, обеспечивается соответствующей планировкой помещения, устройством ограждающих конструкций с требуемой звукоизолирующей способностью, а также над
18
лежащим размещением инженерного и санитарно-технического оборудования и мероприятиями по снижению шума от этого оборудования.
Необходимые звукоизоляционные качества междуэтажных перекрытий, межквартирных стен, стен лестничных клеток, кухонь и ванн могут быть достигнуты лишь при условии соблюдения специальных требований, которые в свою очередь меняются в зависимости от применяемых материалов и принятых планировочных и конструктивных решений; эти требования должны учитываться как при разработке проектов, так и в производстве, особенно в случае применения сплошных конструкций перекрытий (рис. 10).
Источниками шумов являются ванные комнаты, уборные. Перекрытия этих помещений, даже обладающие достаточной способностью изоляции от
Рис. 9. Косвенные акустические передачи.
Улица
Рис. 10. Пример акустического зонирования.
воздушного шума, часто не предохраняют от шума ударного. Шумовые помехи ощущаются, главным образом, в наискось расположенных общих комнатах и спальнях ниже- и вышележащих этажей.
Не следует также крепить трубопроводы к перегородкам жилых комнат квартиры. Для этого надо использовать перегородки кухни или другие смежные подсобные помещения.
Вода шумит не только при движении по трубам и при разборе из кранов, но и при наполнении ванны и бачка в уборной и особенно сильно — в стиральных машинах.
В этих случаях материальный шум передается перекрытию через ножки ванны; то же самое в стиральных машинах и центрифугах для отжима белья. Шум можно ослабить, подложив под ножки ванны, под унитаз, стиральную машину и центрифугу прокладки из материалов, препятствующих передаче материального шума (из резины, пробки и т. п.). Важно также, чтобы выпуск ванны не имел жесткого соединения с канализационной трубой.
Конструкция полов в кухнях, ванных комнатах и санитарных узлах должна быть плавающей (рис. 11), для того чтобы предохранить от проникновения возникающих в них ударных шумов в жилые комнаты нижележащей квартиры, даже не расположенные непосредственно под ними. Однако эти меры достигнут своей цели только в том случае, если будет предусмотрена изоляционная обмотка трубопроводов мягкими материалами в местах их пропуска через отверстия и в хомутах, которыми они крепятся к стенам и потолкам (рис. 12).
2*
19
Гидроизоляционный ковер в полах ванных должен устраиваться по плавающей стяжке.
Наиболее эффективными изолирующими прокладками являются упругие изоляционные плиты из минерального или органического волокна толщиной не менее 10 мм; изоляционные маты из длинноволокнистых минеральных или органических материалов, проклеенные или простеганные по слою бумаги; заводская (номинальная) толщина таких матов должна быть не менее 30 мм; мягкие торфоплиты — толщиной не менее 30 мм.
Рис. И. Конструкция плавающего бесшовного пола:
1 — в жилой комнате, слои (сверху вниз): чистый пол; бетонная подготовка; звукоизолирующая прокладка; бетонная плита перекрытия; штукатурка; 2 — в ванной комнате, слои (сверху вниз): пол терраццо; бетонная подготовка; двойной слой гидроизоляции; бетонная стяжка; звукоизолирующая прокладка; слой бетона с уклоном; бетонная плита перекрытия; штукатурка.
Перегородки должны выполняться качественно и устанавливаться непосредственно на несущие конструкции, а при расположении перегородок поперек балок и при наличии в конструкции перекрытия подпольного пространства под низом перегородки по всей ее длине устраивают специальные вертикальные диафрагмы (заглушки), дающие возможность обеспечить плотную заделку мест сопряжений.
Неправильно
Правильно
Рис. 12. Крепление трубопроводов, препятствующее распространению материального шума:
1 — стена; 2 — труба, служащая проводником шума; 3 — хомут; 4 — звукоизоляция.
Над котельными и прачечными делают прочные, не пропускающие шума перекрытия.
Звукоизолирующая способность конструкций перегородок, стен и перекрытий в жилых зданиях от воздушного шума должна быть не менее 48 децибел (дб), а уровень громкости ударного шума не должен превышать 40 дб.
Для улучшения качества ремонтных работ по звукоизоляции зданий прежде всего нужно точно соблюдать все указания проекта о мероприятиях по звукоизоляции. Вопросы замены одной конструкции другой, изменения веса, толщины материала конструкции надо обязательно согласовывать с проектной организацией, по чертежам которой ремонтируется здание.
20
Кроме того, надо помнить, что даже незначительные отверстия, зазоры, волосяные трещины заметно ухудшают звукоизоляцию ограждений.
Звукоизоляция окон и дверей определяет, как правило, звукоизолирующую способность стен и перегородок, в которых они устроены.
Звукоизоляция обычных окон с двойным переплетом колеблется в пределах 20—30 дб. Для ее повышения надо применять хорошо высушенную древесину, плодно пригонять все части переплетов, увеличивать их жесткость, тщательно промазывать фальцы замазкой. Следует также уплотнять притворы по всему периметру полосами микропористой резины и добиваться плотного сопряжения оконной коробки с кладкой наружной стены с помощью конопатки и заделки щелей раствором.
Рис. 13. Двухслойная перегородка с двумя раздельными каркасами.
В отношении звукоизоляции наиболее надежным способом сопряжения перегородок со стенами здания является устройство в толще стены штрабы, в которую заводится перегородка. Если перегородка примыкает к стенам впритык, то между нею и стеной оставляется зазор не менее 10—15 мм по всей высоте перегородки. Зазор обязательно проконопачивается паклей или минеральным войлоком, смоченным в гипсовом растворе, так, чтобы с обеих сторон перегородки осталась щель в 20—25 мм, которая затем заделывается раствором.
Так же заделывается и верхний горизонтальный шов сопряжения перегородки с конструкцией верхнего перекрытия. Конопатка верхнего шва особенно нужна, чтобы в случае усадки перегородки шов не раскрылся и сохранил свои звукоизолирующие качества. Практика показывает, что звукоизолирующая способность перегородок часто оказывается заниженной именно из-за неплотного сопряжения верха перегородки с перекрытием.
Нельзя допускать устройства перегородок из каменных материалов с повышенной влажностью, так как при высыхании в теле такой перегородки могут появиться трещины.
При возведении межквартирных двухслойных перегородок, разделенных воздушной прослойкой, стенки перегородки должны устанавливаться на несущие конструкции перекрытия на растворе. Швы по периметру и между отдельными элементами перегородки заделываются также, как в перегородках обычного типа. Воздушная прослойка перегородки не должна заполняться раствором и строительным мусором, так как это значительно ухудшает ее звукоизолирующие качества. Запрещается также устройство каких-либо перемычек, перевязок, скоб между двумя стенками перегородки (рис. 13). Двухслойные перегородки имеют хорошую звукоизоляцию и по весу легче, чем однослойные, при применении в них облегченных материалов.
Перед покраской рекомендуется внимательно осмотреть все перегородки и заделать даже самые незначительные трещины в них.
При монтаже междуэтажных перекрытий места сопряжений панелей несущей части должны быть плотно заделаны раствором или бетоном.
Между гранями панелей следует оставлять зазор шириной не менее 30 мм, который затем заполняют на всю толщину панели раствором или
21
бетоном.В местах примыкания панелей перекрытия кетенам здания для получения хорошей звукоизоляции панели заводят не менее чем на 90 мм в толщу стены и заделывают раствором. Если панели примыкают к стенам впритык, то боковые грани панелей следует делать профильного очертания, а зазор между стеной и панелью проконопачивать паклей или минеральным войлоком, смоченным в гипсовом растворе. Конопатка делается не до верха панели, оставшийся сверху зазор глубиной 20—25 мм заполняется раствором. Заделывать широкие щели между стеной и перекрытием кирпичом не следует, так как такая заделка не обеспечивает достаточной воздухе- и звуконепроницаемости шва.
При устройстве перекрытий с железобетонными плитами и т. п. швы между блоками, плитами и балками тщательно промазывают раствором. В конструкциях деревянных перекрытий также весьма важно не допускать щелей, зазоров, отверстий. Накаты, укладываемые на балки, целесообразно смазывать глиной с волокнистыми добавками (чтобы смазка не трескалась); засыпку нужно производить обязательно на заданную толщину. Материал перекрытия (балки, доски, паркет) должен быть сухим и не давать трещин при высыхании.
При монтаже полов на упругом основании особое внимание следует обращать на то, чтобы упругие прокладки и засыпки не были пропитаны раствором или увлажнены. При устройстве монолитного бетонного или шлакобетонного слоя по прокладкам, уложенным на несущую часть перекрытия насухо, без раствора, их покрывают толем или рубероидом с нахлесткой полотнищ на 5—7 см. Поверхности плит полезно гудронировать. Материалы для упругих прокладок нужно хранить в закрытых сухих помещениях и предохранять от увлажнения во время работы.
При устройстве полов на упругом основании следует также избегать образования так называемых жестких акустических мостиков, связывающих чистый пол или бетонную плиту пола с несущей частью перекрытия и другими конструкциями здания. Жесткие мостики значительно понижают звукоизоляционные качества полов, так как энергия удара, вызывающая шум, распространяется по жестким соединениям на другие конструкции и проникает даже в отдаленные помещения.
Жесткие мостики могут образоваться из случайных бетонных пробок, железных подъемных ушков панелей и т. п. Поэтому не рекомендуется устраивать в упругих прокладках трубопроводы для скрытых проводок, так как эти трубопроводы могут жестко соединить верхнюю бетонную плиту пола с несущей частью перекрытия. В местах примыкания полов на упругом основании к стенам, перегородкам и колоннам здания следует оставлять зазор шириной 10—15 мм, заполняемый прокладкой из упругого материала (древесноволокнистыми плитами, минеральным войлоком и т. п.). Плинтус крепится только к стене или чистому полу.
В полах, устраиваемых на лагах по упругим прокладкам, во избежание смещения прокладок их приклеивают мастикой к поверхности перекрытия или к лагам, но не прибивают гвоздями, так как гвозди создают жесткие мостики между лагами и несущей частью перекрытия. Недопустима замена упругих прокладок деревянными брусками, толью и т. д.
Увеличение звукоизолирующей способности филенчатых дверей достигается на практике увеличением веса полотна двери, плотной пригонкой полотна к коробке (допускаемый просвет— не более 1 мм), а также устранением щели между дверью и полом (порог). Просвет между дверью и полом должен быть менее 5 мм. Для уплотнения притворов дверей возможна в отдельных случаях установка упругих прокладок из резины по периметру двери. Входные двери в квартиры рекомендуется устраивать двойными и первую дверь обивать плотной тканью по войлоку с устройством наплывов над щелями по периметру двери. Все неплотности и щели между коробкой двери и перегородкой или стеной тщательно проконопачивать, а затем затирать гипсовым раствором и шпаклевать. Наличники дверей должны пере
22
крывать швы между коробкой и перегородкой не менее чем на 50—60 мм по перегородке.
Возникает шум и при захлопывании дверей лифта. Его можно устранить путем устройства изоляционных прокладок из упругих материалов.
Академик архитектуры И. В.Желтовский предлагал располагать шахты лифтов в домах в специальных пристройках, за маршами лестницы; это значительно снижает шум от работы лифтов (рис. 14).
Источниками шумовых помех являются также мотор и лебедка лифтовой установки. Они должны устанавливаться на хорошо изолированных от передачи материального шума плавающих фундаментах; помещения, в которых
Рис. 14. Размещение лифтов в домах (проект академика архитектуры И. В. Желтове ко го).
установлены мотор и лебедка, должны иметь хорошую изоляцию от передачи воздушного шума в квартиры и другие помещения дома. Лебедки, размещенные в подвале, производят обычно меньше шума, чем расположенные в чердачном помещении, так как в подвале они установлены на более массивных фундаментах.
Надо бороться с гулкостью лестничных клеток (укладка дорожек, звукопоглощающая облицовка или штукатурка стен) и применять для входных в квартиру дверей массивные конструкции с плотным притвором.
Во время работы насосной установки в котельной в комнаты передается гул, который очень беспокоит жильцов. Этот гул не всегда удается устранить такими общеизвестными способами, как обертывание труб резиной, установка резиновых прокладок и т. п.
Рабочий одного из московских домоуправлений С. И. Сажаров применил оправдавший себя на практике простой способ ликвидации шума от насосной установки котельной: подводящая и отводящая трубы насоса разрезаются по окружности, чтобы они не сходились в местах разреза, и делается зазор в 5 мм. Затем на концы труб накладывается резиновый манжет (рис. 15). Концы резинового манжета промазываются белилами и затягиваются хомутами, которые могут быть изготовлены из полосовой стали толщиной 2,5— 3 мм. Для большей прочности рекомендуется на каждую сторону ставить по два хомута, так как резиновые манжеты должны плотно охватывать трубу. Толщина манжет должна подбираться с учетом степени давления воды в системе.
Ремонт перегородок. Наиболее трудоемким каменным процессом являются штукатурные работы, выполняемые мокрым способом. В настоящее время при отделке внутренней поверхности каменных зданий широко
23
применяются листы сухой штукатурки (рис. 16), а междукомнатные и между-квартирные перегородки делаются из крупноразмерных гипсошлаковых, гипсоволокнистых и гипсофибровых плит, из шлакобетонных блоков, крупных панелей и гипсолитовых плит типа «Дифферент» с камышитовыми вкладышами, а также из древесноопилочных, древесностружечных плит на магне-
Рис. 15. Установка прорезиненных патрубков:
1 — листовая резина; 2 — металлические муфты.
зиальном цементе. Мокрая штукатурка при отделке кирпичных стен все больше заменяется облицовкой листами сухой гипсовой или оргалитовой штукатурки. Эти типы отделок дают возможность перевода ремонтных работ на индустриальные методы, а также позволяют устранить «мокрые» процессы и уменьшить применение дерева в строительстве перегородок.
а — схема листа; б — поперечный профиль листа с необжитыми кромками; в — поперечный профиль листа с обжатыми кромками: 1 — лицевая сторона; 2 — тыльная сторона; 3 — гипсовый сердечник; 4 — картон.
Типы перегородок. Все чаще перегородки делаются сборные из несгораемых материалов. Вытесняются перегородки из дерева с последующей штукатуркой. Новые типы перегородок можно свести к следующим четырем группам: а) блочные, выполняемые из кладки штучных шлакоблочных или бетонных камней с легкими заполнителями; б) плиточные, собираемые из гипсовых плит; в) крупнопанельные гипсолитовые размером на комнату; г) перегородки из жестких утолщенных гипсо-древесноволокнистых плит, устанавливаемых в два слоя с полым пространством внутри по деревянному каркасу, либо перегородки из листов сухой штукатурки в два слоя, также устанавливаемые на деревянном каркасе.
24
Тип крупнопанельной перегородки на всю длину комнаты — прогрессивный и наименее трудоемкий в сборке; он исключает необходимость оштукатуривания поверхностей. Но изготовление таких перегородок требует специальных полузаводских или заводских установок, для доставки нужен особый транспорт, и подъем их на этаж дома осуществляется ба-
шенным краном. Таким образом, при ремонте этот метод практически неприменим.
Облицовка стен гипсовой сухой штукатуркой в настоящее время применяется повсеместно (рис. 17).
В лучших бригадах Главмосстроя средняя выработка по облицовке каменных стен сухой штукатуркой достигает 40 л«2 за смену на одного
Рис. 17. Раскладка листов сухой штукатурки в интерьере жилой комнаты.
человека.
Область применения сухой штукатурки довольно велика. Сухая штукатурка пригодна для облицовки поверхностей стен и потолков закрытых сухих помещений, за исключением ванных комнат, ниш радиаторов, наружных стен подвалов, помещений
мусорокамер, шахт машинных отделений, поверхностей дымовых каналов, отопительных печей и поверхностей, подвергающихся непосредственному увлажнению или тепловому воздействию (места установки раковин, кухонных очагов, панелей стен уборных на высоту установки санитарных приборов и пр.), а также мест, особо оговоренных проектами и правилами противопожарной безопасности.
Применение сухой штукатурки в помещениях с повышенной влажностью (в банях), постоянно действующих кухнях и др. не допускается.
Оценка качества работ по облицовке перегородок и стен листами сухой штукатурки
Отклонение от проектных размеров в мм
Оценка качества
отлично хорошо
удовлетворительно
По отклонению от вертикали, не более.	5	8	10
По провесам плоскости при проверке двухметровой рейкой, не более		3	5	10
Обработка швов. При устройстве стен, перегородок из сухой штукатурки с открытыми вертикальными швами «руст» под клеевую или масляную окраску, а не под обои, необходимо, раскладывая листы, соблюдать симметричное расположение их относительно углов стен, потолка, оконных и дверных проемов. Соответственно этому надо производить разметку и установку брусков при устройстве деревянного каркаса с тем, чтобы после пришивки листов сухой штукатурки получились «картины», образуемые швами (рис. 18 и 19).
Закрытые швы рекомендуется делать в случае применения листов сухой штукатурки (гипсовой и органической) с обжатыми продольными кромками под последующую оклейку стен обоями или клеевую побелку. В последнем случае листы штукатурки, из которых сделана перегородка, следует накрывать беспесчаной накрывкой.
Между листами сухой штукатурки всегда оставляют швы шириной 5 мм.
Когда эти швы надо заделать для создания монолитной поверхности стены
или потолка, в зазор вводится специальная мастика, а на головки гвоздей
наносится масляная шпаклевка обычного типа. Швы шпаклюют в следующем порядке: в шов вносится слой шпаклевки, в который втапливают шпателем
Рис. 18. Обработка швов листов сухой штукатурки:
и — закрытый шов при обжатых кромках; б — закрытый шов при необжатых кромках; в — закрытый шов при кромках, обработанных на фаску (для органической сухой штукатурки); гид — видимый, открытый шов; е — перекрытие шва раскладкой; 1 — мастика: 2 — полоска марли; 3 — сухая штукатурка.
полоску марли; после высыхания вносят второй слой шпаклевки и место заглаживают стеклянной бумагой или пемзой. Затем наклеивают на шпак-
Рис. 19. Декоративная раскладка потолка.
левку полосу плотной бумаги шириной 100 мм, после чего приступают
к обойным работам.
Мастики для обработки швов. Мастику для заделки швов изготовляют
из малярного клея (1 кг) и мыла (0,2 кг), которые варят в 10 л воды. К этому
26
раствору добавляется алебастр (45%), грунт лёсса или мел, 5% муки технической, которую предварительно варят. Эта смесь тщательно размешивается до тестообразного состояния, после чего идет в дело.
Мастика наносится шпателем в 2—3 приема. Первая — более густая — шпаклевка наносится в перпендикулярном направлении к шву, заполняя его полностью; затем продольным движением по шву она сглаживается.
Мастика должна быть использована не позднее чем через 10 мин. после изготовления. Следовательно, ее запас должен быть небольшим.
Рис. 20. Облицовка потолка сухой штукатуркой по реечному каркасу.
1 — реечный каркас; 2 — листы сухой штукатурки; 3 — гвозди.
Рекомендуется также шпаклевка обычная масляная. После разделки швов указанной мастикой, а также масляной шпаклевки головок гвоздей производится подготовка поверхности путем грунтовки, т. е. смазывания ее мастикой того же состава, что и швов, но более жидкой. Такая грунтовка дает плотную корочку, крепко связанную с поверхностью сухой штукатурки. Впоследствии, при очередных побелках помещений, эта грунтовка после соскабливания старого набела остается нетронутой.
Облицовка потолков листами сухой штукатурки. Потолки можно облицовывать сухой штукатуркой по реечному деревянному каркасу из анти-септированного материала влажностью не более 25%. При устройстве каркаса, кроме продольных реек (по свету), прибиваются и поперечные планки под швы листов сухой штукатурки, оказавшихся на весу, а не на рейке. Во избежание потерь сухой штукатурки при раскрое ее и для уменьшения стыков обычно до начала работсоставляется эскиз (план) раскладки листов, и по нему выполняется работа (см. рис. 17 и 20).
Листы штукатурки пришиваются только после тщательной проверки реечного каркаса. Для пришивки употребляются оцинкованные гвозди длиной не менее 40 мм и диаметром около 2 мм и штукатурные гвозди с латунными шляпками диаметром 9 мм.
В листах сухой штукатурки, пришитых к потолку, гвозди надо слегка заершить, сделав на стержне гвоздя насечки.
Гвозди идут в следующем порядке: в стыковых рейках реечного каркаса — через 100 мм друг от друга и в промежуточных рейках — на 150 мм от края. Шляпка забитого гвоздя слегка втапливается в картон листа, не прорывая его.
Гипсоопилочную смесь целесообразно приготовлять на 1-м этаже дома в специальных мешалках, которые можно сделать в мастерских стройки.
27
Цилиндр мешалки делают из железной трубы диаметром 30—50 см, длиной 80—100 см. Перемешивание смеси осуществляется вставляемой в цилиндр электродрелью с приделанными к ней лопастями.
При отделке каменных стен внутри помещения листами сухой штукатурки рекомендуется их наклеивать на гипсоопилочном растворе по способу,
а — прием работы; б — положение марки по отношению к маячному гвоздю; 1 — марка; 2 — мастика; 3— стена; 4 — маячный гвоздь.
Рис. 22. Приклеивание листа сухой штукатурки к маякам и маркам.
Рис. 23. Облицовка сухой штукатуркой каменных стен по реечному каркасу:
1 — облицовываемая стена; 2 — места пробок; 3 — стыковые рейки сечением 80 X 25 лсм; 4 — промежуточные рейки сечением 40 X 25 мм; 5 — верхняя поперечная рейка сечением 80 X 25 мм; 6 — нижняя поперечная рейка; 7 — листы сухой штукатурки; Н — высота помещения.
принятому на стройках Главмосстроя Моссовета (рис. 21 и 22). Этот способ отвечает техническим требованиям и дает некоторое снижение стоимости по сравнению с прибивкой гвоздями листов на деревянный каркас (рис. 23). Составы растворов и мастик приведены ниже.
Листы сухой гипсовой штукатурки, имеющие готовую лицевую поверхность, окрашенную на заводе, последующей отделки не требуют. Но во время работ нужно предохранять лицевую поверхность от повреждений и загрязнения.
Облицовка откосов окон и дверей. Облицовку углов, стен, окон и дверей хорошо делать листами сухой штукатурки (рис. 24). Для этого их надрезают с внутренней стороны и сгибают соответственно величине
угла. Лицевое картонное покрытие при этом способе остается целым, чем достигается хорошее качество сопряжения плоскостей.
Сопряжение листов сухой штукатурки в углах (лузгах и усенках) должно обеспечивать прямолинейность, вертикальность и горизонтальность их. Смежные кромки стыкуемых в углу листов должны иметь жесткую опору по всей длине угла. Каждый угол желательно облицовывать одним листом.
Поле полос должно гармонировать с общей отделкой помещения.
Углы оконных и дверных откосов, выполненные из листов сухой штукатурки, для прочности перед окраской оклеивают марлей по шпак
левке.
28.
Облицовку откосов выполняют следующим способом. Для образования правильного и прочного откоса сгиб на листе сухой штукатурки размечают карандашом, потом ножом делают надрез, сгибают лист и рубанком или ножом
снимают со вскрытых кромок листа фаски под углом 45—55° к лицевой плоскости. Затем лист перегибают в другую сторону и устанавливают на место.
В случае оштукатуривания оконных и дверных откосов мокрым способом в комнате, которая отделывается листами сухой штукатурки, работы с мокрой штукатуркой должны быть выполнены до облицовки поверхностей сухой штукатуркой.
Облицовка стен в лестничных клетках. На стены лестничных клеток, облицованные листами сухой штукатурки на высоту не менее 1,6 м, устанавливается второй лист сухой штукатурки с деревянными раскладками-филенками по верху панели, а на уровне ступеней лестницы для
Рис. 24. Отделка оконных откосов:
1 — конопатка паклей, смоченной гипсовым раствором;
2 — обмазка гипсовым раствором после конопатки;
3 — лист, согнутый под углом; 4 — деревянный штапик.
прочности отделки стены ста-
вят еще третий лист полосой (рис. 25), так называемую голошницу.
При отделке стен и потолков картинами по эскизам стыки листов по возможности должны быть направлены параллельно лучам света, т. е. перпендикулярно к наружной стене. При отделке потолка по оси комнаты в цен-
Рис. 25. Облицовка стен лестничной клетки листами сухой штукатурки:
/ — верхняя часть стены (один слой облицовки); 2 — панель (два слоя облицовки); 3 — деревянная раскладка; 4 — открытый шов; 5 — марш лестницы; 6 — полоса галошницы.
Рис. 26. Сборные карнизы:
а — гипсовые; б — гипсовые порезки с фризами из полосок сухой штукатурки; в — деревянные; г — тянутый профиль на полосках сухой штукатурки.
тре потолочной розетки обычно размещается полный лист, от которого
ведется в обе стороны раскладка листов на остальной плоскости потолка.
При недостаточной длине листа по сравнению с длиной или шириной ком-
наты отступ листа у стены закрывается полосой, вырезанной из сухой
штукатурки (см. рис. 19).
29
Листы сухой гипсовой штукатурки могут служить для изготовления любых профилей карнизов (рис. 26 и 27).
Из сухой штукатурки можно изготовить также потолочную розетку и наличники разных профилей (рис. 28 и 29).
Качество облицовки поверхностей стен сухой штукатуркой определяется соответствием эскизу и качеством швов (рис. 30). Устройство открытых швов
Рис. 27. Виды карнизов и обработки потолков жилых комнат.
Рис. 28. Круглая розетка из листов сухой штукатурки.
под «руст» является самым распространенным приемом отделки потолков и стен, когда последние не оклеиваются обоями. Открытые швы в листах сухой штукатурки всегда надо оставлять, когда отделка стен проектируется под клеевую и масляную окраску.
При отделке потолков иногда швы листов сухой штукатурки закрывают деревянными профилированными раскладками — рисунком по эскизу прямоугольных или квадратных рамок (кессоны).
При железобетонном сборном перекрытии листы сухой штукатурки, а также розетки и другие лепные изделия прикрепляются к деревянным брускам потолка, уложенным между плитами перекрытия (рис. 31), детали же из папье-маше или из обрезков сухой штукатурки к перекрытию прикрепляются мастикой. Осветительную арматуру подвешивают на крючки, закладываемые в перекрытие. Перед наклеиванием лис-
Рис. 29. Фигурная розетка из листов сухой тов сухой штукатурки на каменные штукатурки.	стены или перед прибивкой их
к каркасу в местах расположения розеток, выключателей, картин, кронштейнов для навески оконных карнизов, счетчиков и т. п. целесообразно в стены заделывать деревянные пробки заподлицо с тыльной поверхностью наклеиваемых листов.
Для повышения производительности труда и прочности крепления листы сухой штукатурки прижимают к стенам и потолкам различными приспособ, лениями (рис. 32).
Мастики. Для наклейки сухой штукатурки употребляются различные мастики. Приводим рецепты некоторых из них (в частях).
Мастика казеино-цементная: цемент портландский марки «400» — 2,5; песок речной — 1; клей казеиновый — 1 и вода — 2,5.
30
Рис. 30. Примеры оформления плоскостей стен при перекрытии стыков раскладками:
а — вертикальное членение; б — отделка зеркалами (вертикальные швы в верхней части стены над зеркалами и в нижней части стены под зеркалами заделаны мастикой и замаскированы).
Рис. 31. Крепление реечных каркасов к сборным железобетонным перекрытиям:
а — крепление гвоздями к рейкам, заделанным в плиты при их изготовлении: б — крепление гвоздями к доскам, заложенным между плитами; в — крепление прокладочными подвесками, пропущенными в швы между плитами и закрепленными поверху; 1 — железобетонные плиты;
2 — рейки, заделанные в плиты; 3 — рейки каркаса; 4 — листы сухой штукатурки; 5 — доски; 6 — проволочные подвески.
Рис. 32. Трубчатый подъемник для приклеивания листов сухой штукатурки к потолку:
1 — выдвижная стойка подъемных подмостей; 2 — трубчатая стойка с лебедкой для подъема прижимной рамы; 3 — прижимная рама; 4 — пружинный амортизатор.
31
Мастика битумо-силикатная: мел в порошке—1,5; жидкое стекло 40° Бомэ — 1 и битумная эмульсия — 1.
Раствор гипсо-известковый: песок речной — 6,5; гипс строительный — 3 и известковое тесто — 0,5.
Раствор сложный: песок речной — 3; цемент портландский марки «400» — 1 и известковое тесто — 1.
Шпаклевка гипсо-клсевая для шпаклевания гипсовой сухой штукатурки при клеевых окрасках: мел в порошке — 7,3; гипс строительный — 2,5; крахмал картофельный—1; хозяйственное мыло твердое — 0,25 и клей столярный — 0,25.
Купоросная шпаклевка для тех же целей (в частях на 10 кг): мел в порошке — 7,25; грунт купоросный — 2,7 и олифа — 0,05.
Клеевая шпаклевка для тех же целей (в частях на 10 кг): мел в порошке — 7,25; грунт купоросный — 2,7 и олифа — 0,05.
Клеевая шпаклевка для техже целей (в частях на 10 кг): мел в порошке — 7,3; 17-процентный клеевой раствор — 2,3 и олифа натуральная — 0,4.
Шпаклевка гипсо-клеевая для шпаклевки органической сухой штукатурки при клеевых окрасках (в частях на 10 кг): мел в порошке — 7,25; 17-процентный клеевой раствор — 2,7 и олифа — 0,05.
Шпаклевка на купоросном грунте для тех же целей (в зависимости от консистенции): мел в порошке 6,84—7,25; 17-процентный клеевой раствор — 3,1—2,7 и олифа — 0,06—0,05.
Шпаклевка клеевая для заделки швов органической сухой штукатурки при клеевой окраске (в частях на 10 кг состава, в зависимости от консистенции): мел в порошке 6,9—7,3; 17-процентный клеевой раствор — 3,1—2,5 и олифа— 0,3—0,5.
Шпаклевка при масляных окрасках (в частях на 10 кг состава, в зависимости от консистенции): мел в порошке — 6,9—7,3; 17-процентный клеевой раствор — 2,7—2,3 и олифа — 0,4.
Московский штукатур т. Ливанов для наклейки листов сухой штукатурки применял гипсоопилочную смесь, которая приготовлялась следующим образом: в 3 ведрах воды разводилось 250 г столярного клея, на котором заводилась мастика, состоящая из 4 частей гипса и 1 части опилок. При такой заводке схватывание начиналось через 30 мин. и сцепление облицовки со стеной получалось очень надежным. При этом достигалась экономия гипса:
Оценка качества работ по сухой штукатурке
Качественные показатели работы
Отклонение поверхностей по вертикали
Провесы при проверке плоскостей двухметровой рейкой, не более
Устройство основания марок, надежность крепления плит сухой штукатурки мастикой, гвоздями и т. д.
Заделка и обработка швов
Предупреждение появления ржавых пятен
Дефекты поверхности штукатурки, срыв картона, отломанные углы, рваные кромки И т. д.
Оценка качества
ОТЛИЧНО	хорошо	удовлетворительно
1,5 мм на 1 пог. м, но не более 5 мм на этаж 1 мм Соотв(	1,5 мм на 1 пог. м, но не более 8 мм на этаж 1,5 мм етствует инет	2 мм на 1 пог. м, но не более 10 мм на этаж 2 мм эукции
То же
Применение оцинкованных гвоздей или их покрытие антикоррозийными составами обязательно
Не допускаются I Допускаются мел-I кие повреждения поверхности листа, не более 8 мм на один лист
32
10 кг на 1 лг2 обрабатываемой поверхности. Затем смесь стали приготовлять в мешалках (см. стр. 27).
Исходя из качества гипса, рекомендуется приготовлять следующие составы гипсоопилочных мастик (по объему): для гипса 1-го сорта — 4 части гипса и 1,5 части опилок; для гипса 2-го сорта — 4 части гипса и 1 часть опилок. При этом гипс должен удовлетворять техническим требованиям ГОСТ 125—41, а древесные опилки — быть без стружек и щепы и иметь влажность не выше 20%.
Находит также применение пеногипсовая мастика с добавлением пены, получаемой с мясокомбинатов. Пеногипсовая мастика дает до 30 % экономии гипса.
При наклейке листов сухой штукатурки на деревянные стены или перегородки опилки антисептируют. Практика показала, что гипсоопилочная мастика хорошо сцепляется с поверхностью стены и в зимнее время.
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Подготовка бетонных поверхностей под штукатурку. Поверхности сбор ных железобетонных конструкций, подлежащие оштукатуриванию (например, потолки), обычно подвергают предварительной обработке для механической очистки бетона от карбонатной (цементной) пленки и придания ему шероховатости. Общеизвестные способы — обработка пескоструйными аппаратами или металлическими щетками, насечка — очень трудоемки и отнимают много времени. Наиболее прогрессивным является способ поверхностной обработки свежеуложенного бетона составом, замедляющим процесс твердения бетона, с последующим удалением незатвердевшего слоя.
Среди прочих используется водный раствор концентрата сульфит-барды БТ («литейный крепитель»). Раствор БТ действует лишь на цементное тесто, проникая в него на небольшую глубину, и размягчает слой бетона толщиной в зависимости от концентрации раствора БТ. Раствор наносят на поверхность незатвердевшего бетона либо на опалубку за одни-двое суток или непосредственно перед заполнением формы бетоном. Для придания раствору окраски, позволяющей определить обработанные участки опалубки или бетона, в раствор можно ввести жирную глину, предварительно высушенную и размельченную, в количестве 100—120 г на 1 л разведенного концентрата.
После распалубки поверхность бетона обрабатывают металлическими щетками с механическим приводом. К механической обработке следует приступить сразу же после освобождения поверхностей от опалубки и затем немедленно промыть их водой, так как через 3—4 часа поверхность бетона становится более твердой и трудно очищается.
Зерна заполнителей быстро обнажаются, но прочно удерживаются более глубокими слоями бетона, которые не подвергались действию раствора БТ. В результате такой обработки получается шероховатая, освобожденная от карбонатной пленки поверхность бетона.
Горизонтальную бетонную поверхность (без опалубки) после окончания бетонирования следует грубо затереть, а через 2—3 часа покрыть раствором БТ из краскопульта и покрыть бумагой.
После затвердения бетона раствор БТ вместе с размягченным тонким слоем цементного теста смывают струей воды под напором.
С подготовленной указанным способом поверхностью бетона хорошо сцепляются цементно-шлаковый, известковый и известково-алебастровый растворы.
Описанный способ обработки бетонных поверхностей под штукатурку дает возможность значительно уменьшить трудоемкость и снизить стоимость обработки поверхности бетона.
Ремонт штукатурки. Штукатурку ремонтируют в тех случаях, когда ее прочность и сцепление с основанием недостаточны и она может отва
3 Н. П. Краснов
33
литься. Отставшую штукатурку легко отличить от прочной: при простукивании она издает глухой стук.
На поврежденном участке штукатурку отбивают. На каменных поверхностях штукатурку можно удалять как ручными, так и механизированными инструментами. При удалении штукатурки с деревянных поверхностей применение механизированных ударных инструментов (электромолотков, легких пневматических молотков) не рекомендуется, — они могут вызвать сотрясение и повреждение прочной штукатурки.
После удаления штукатурки каменные поверхности очищают стальными щетками, прочищают швы кладки и при надобности насекают. На деревянных поверхностях удаляют негодную дрань и набивают новую, причем концы оставляемой драни закрепляют гвоздями. Затем подготовленную поверхность основания, а также кромки старой штукатурки обильно смачивают водой и оштукатуривают обычными способами и тем же раствором, каким оштукатурена вся поверхность.
Штукатурный намет на'поврежденном участке не должен быть толще намета старой штукатурки. Если длина или ширина оштукатуриваемого участка не превышает 2—3 м, то разравнивание намета производят длинным правилом, используя кромки старой штукатурки в качестве маяков. На больших участках оштукатуривание производят по маякам, которые устанавливают на уровне старой штукатурки.
Затирку штукатурки на поврежденном участке следует производить тем же способом, которым была затерта старая штукатурка, иначе после окраски отремонтированный участок будет выделяться.
Выбоины и другие поврежденные места на поверхности штукатурки тщательно очищают от пыли, грязи и остатков старой краски, обильно смачивают водой и заделывают раствором заподлицо с поверхностью штукатурки.
Заделка трещин. Трещины перед заделкой обязательно расшивают (т. е. расширяют и углубляют на толщину штукатурного слоя), иначе раствор при заделке не заполнит, а лишь закроет их сверху, и через некоторое время трещины снова появятся на поверхности. Разрезанные трещины промывают водой, заполняют раствором и заглаживают (затирают).
Заделка выбоин, трещин и других поврежденных мест производится раствором того же состава, каким выполнена штукатурка. Молодые мастера иногда примешивают к раствору гипс. Этого делать не следует, так как гипс сильно впитывает влагу и при окраске заделанные места выделяются пятнами.
Дефектный накрывочный слой удаляют скребками; поверхность штукатурки при этом рекомендуется смачивать водой, так как это устраняет пыль и облегчает работу.
Поверхность подготовительного слоя очищают, процарапывают, чтобы сделать ее шероховатой, смачивают водой и наносят новый накрывочный слой.
В тех случаях, когда штукатурка сильно загрязнена и имеет мелкие поверхностные дефекты, производят следующие работы.
Удаление набелов. С поверхности штукатурки металлическими скребками счищают набел, т. е. остатки старой краски, а также грязь и копоть. Толстый набел счищают с поверхности, не смачивая водой; прочный набел сначала смачивают водой, а когда он размокнет, соскабливают скребками. Непрочный набел может быть удален без соскабливания — размыванием водой. При счистке набела не следует сильно нажимать скребком на штукатурку, чтобы не испортить ее поверхность.
Для удаления набела можно применять пескоструйные аппараты, а также проволочные электромеханические щетки.
После того как набел удален, производят, если требуется, расшивку трещин и заделку выбоин и приступают к сплошной перетирке штукатурки. Для этого на мелком, хорошо просеянном песке приготовляют раствор, который должен соответствовать по своему составу раствору старой штука
34
турки. Гипс в раствор не добавляют, так как последний от этого теряет прочность. Поверхность штукатурки смачивают водой с окамелка, затем наносят на нее отдельными мазками при помощи деревянной терки приготовленный раствор и затирают его обычными способами.
Шпаклевание поверхности со старой масляной краской имеет свои особенности. Сначала надо прошпаклевать все расшитые щели, места, отделанные новой штукатуркой и очищенные от старой краски. Но может случиться, что в глубоких местах шпаклевка будет усыхать, садиться. Такие места надо подшпаклевать 2—3 раза. Со стены около щели слой шпаклевки лучше снять начисто, чтобы избежать ее нароста.
Когда подшпаклеванные места просыхают, всю поверхность зачищают пемзой и наносят второй слой шпаклевки. Через некоторое время, когда просохнет и этот слой, поверхность вновь тщательно зачищают пемзой.
Поверхность со старой клеевой краской вначале перетирается, а затем покрывается олифой. Дальше операции производятся так же, как по новой штукатурке.
Шпаклевание деревянных поверхностей имеет некоторые особенности. Обычно начинают с тех мест, где были подрублены сучки и нагели. Шпаклевка должна быть более густой. Обработанные места после просушки зачищают пемзой. Далее поверхность дважды прошпаклевывается и шлифуется.
Для шпаклевания профилей применяются резиновые шпатели.
Ремонт тяг. При ремонте тяги нельзя пользоваться скребками, так как можно испортить ее профиль. Поэтому набел смывают водой, желательно горячей, обрабатывая его жесткими щетками. Затем производят заделку трещин и выбоин, обращая особое внимание на тщательность отделки поврежденных мест.
Если штукатурная тяга непрочно держится на поверхности, ее удаляют. При нарушении целости тяги на небольшом участке заделку можно производить при помощи полутерков и линейки. Поврежденные участки длиной более 1-—2 м вытягивают шаблоном заново, для чего обрезают конец тяги строго вертикально, снимают контур и по нему изготовляют шаблон, точно соответствующий профилю старой тяги. Затем подготовляют поверхность основания, навешивают правила и вытягивают заново тягу на поврежденном участке таким образом, чтобы все ее линии совпадали с линиями старой тяги.
Качество малярных работ и росписей зависит от качества штукатурки.
Если в растворе имелись частицы незагасившейся извести, на поверхности штукатурки появляются местные вздутия — дутики и трещины.
В дальнейшем в этих местах штукатурка отваливается.
Недостаточная прочность штукатурки вызывается также плохим качеством вяжущих материалов либо большой загрязненностью песка глиной и другими примесями.
Вспучивания и отлупы возникают, если штукатурка выполнена по сырым поверхностям.
Высолы, пятна и полосы на поверхности штукатурки также вызываются тем, что оштукатуривание велось по непросушенным поверхностям (высолы—’ это налет солей и других химических веществ на поверхности штукатурки, появляющийся при испарении влаги через штукатурный намет).
Усадочные трещины вызываются применением плохо перемешанных или слишком жирных растворов с избыточным содержанием вяжущих; применением растворов, начавших схватываться до использования их в дело; слишком быстрым высыханием свеженанесенного штукатурного намета при сквозняках, на солнце или при усиленном отоплении (сушка штукатурки в зимних условиях); нанесением последующего слоя штукатурки на еще не схватившийся слой.
Сетка трещин на поверхности штукатурки, повторяющая расположение штукатурной драни или швов кирпичной кладки, вызывается нанесением слишком тонких слоев намета или же применением широкой драни, коробя
3»
35
щейся под штукатуркой. Трещины на поверхности штукатурки могут также появляться при оштукатуривании поверхностей до окончания осадки здания.
Слабое сцепление штукатурного слоя с поверхностью вызывается недостаточной шероховатостью оштукатуриваемых поверхностей, их загрязнением, запыленностью и чрезмерной сухостью. Поэтому гладкие бетонные поверхности перед оштукатуриванием насекают, а деревянные — обивают дранью; поверхности надо тщательно очищать от пыли и грязи, а сухие — смачивать водой.
Расслаивание штукатурного намета на отдельные слои может быть вызвано нанесением последующего слоя штукатурного раствора на пересушенный предыдущий без смачивания его водой или же на загрязненный и запыленный предыдущий слой (при длительных перерывах в работе).
При ремонте декоративной штукатурки особое внимание должно быть уделено подбору состава раствора, так как новая штукатурка по цвету и фактуре должна строго соответствовать остальной поверхности.
Оценка качества штукатурных работ
Отклонения от проектных размеров в мм	Оценка качества		
	отлично	хорошо	удовлетворительно
По провесам плоскости при проверке двухметровой рейкой: для штукатурки маячной 	 для штукатурки под правило 	 По прямолинейности тяг (по двухметровой рейке), не более	 По вертикальности поверхности стен и перегородок и по горизонтальности поверхностей потолков на одно помещение, не более .... По тщательности затирки поверхности . . .	До 1 До 1,5 1 6 Гладкая	До 1 До 2 1,5 8 С незначительными шероховатостями	До 1,5 До 3 2 10 С шерохо- ватостями
По числу изломов линии пересечения плоскостей: на Каждое пересечение, не более . . .	Нет	Одного, величиной до 2 мм	Двух, величиной до 3 мм
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК
Подготовительные работы. Легче всего очищается старая масляная краска с поверхности пола. В этом случае, соблюдая правила пожарной безопасности, на поверхность пола кладут железные листы или противни с раскаленными докрасна углями. От угольного жара под листом краска начинает пузыриться и отставать. Тогда противень передвигают дальше и дальше, пока не прогреют всю поверхность. Прогретая краска легко счищается скребками или железными щетками.
Кроме того, старая масляная окраска удаляется скребком, стальным шпателем или стальной щеткой с деревянной ручкой.
Кроме этих способов очистки окрашенных поверхностей, применяются еще и другие. Окрашенная поверхность покрывается составом, растворяющим и размягчающим старую окраску. Один из подобных составов готовится из 3 частей негашеной извести, 1 части соды и 1 части серого мыла. Их смешивают, разбавляют древесным уксусом и кипятят в течение 20—30 мин. Или 400 г скипидара и 200 г серого мыла размешиваются в полуведре теплой воды. Полученным составом намазывают окрашенную поверхность и оставляют на 1 У?—2 часа. За это время краска успеет размякнуть, и ее легко снять скребком или щеткой.
36
Очищенная и подготовленная деревянная поверхность грунтуется олифой с небольшой примесью охры (охра прибавляется для того, чтобы видны были пропуски, которые маляр может сделать при грунтовке).
При производстве ремонтных работ приходится сталкиваться с дефектами окраски, появившимися в процессе эксплуатации здания.
Наиболее часто встречаются потемнение и запыление окраски. При ремонте клеевой окраски запыленные поверхности промываются теплой водой для удаления верхнего слоя краски до грунта; удобнее эту работу провести путем смывания краски губкой с применением побелочной кисти.
При ремонте масляной ’ окраски поверхность промывается 2—3-процентным раствором соды, а затем теплой водой для удаления поверхностных наслоений.
Клеевую окраску следует снимать всю, не оставляя нигде пропусков и смачивая поверхность водой, чтобы краска легче снималась. Если на поверхности обнаруживаются промочки, то расчистка этих мест производится особенно тщательно.
Поверхности, окрашенные клеевой краской, при сильной законченности промываются 2—3-процентным раствором соляной кислоты, после чего вновь грунтуются; иногда делают перетирку штукатурки мелким песком с известковым тестом, предварительно смыв все набелы раствором соляной кислоты.
При появлении пятен вследствие протекания воды, особенно «ржавых», необходимо прежде всего устранить протекание и высушить пятна; промывку их делают раствором соляной кислоты, но не содой.
Вспучивание масляной краски с образованием пузырей обычно бывает при окраске не вполне просохшей штукатурки или вследствие протекания воды, выделения конденсата и т. п. Вспученные места очищаются и после некоторого просушивания заделываются шпаклевкой на подмазочном лаке.
Отслоение клеевой краски происходит при работе по старой окраске без предварительного удаления набелов; отслоение масляной краски — при работе по старой непромытой масляной окраске.
Сетка в виде мелких поверхностных трещинок появляется в результате нанесения краски на не вполне высохший и окрепший грунт. Для устранения повреждения поверхность прочищают стальной щеткой или мокрой пемзой и вновь покрывают краской.
Для предупреждения указанных выше дефектов следует наносить последующие слои краски только после полного высыхания предыдущего, а также составлять для нижележащего слоя более тощие кодеры, т. е. с меньшим содержанием масла и с обязательной добавкой сиккатива.
Перечисленные дефекты являются наиболее характерными.
Ремонт лепных карнизов и розеток. Гипсовые орнаменты, в особенности не покрытые краской, портятся от пыли и копоти, быстро становятся грязными. Приведем несколько способов очистки лепных деталей.
1. Метелкой обметают с лепных орнаментов пыль, после чего всю плоскость пропитывают молоком, которое, высыхая, оставляет на поверхности тонкую пленку, состоящую из казеина в молоке. Далее на лепнину наносят слой мастики, состоящей из растворенного в скипидаре светлого воска и белой масляной краски. Мастика по высыхании дает матовую белую пленку.
Для работы пользуются старой щетинной кистью. Мастику накладывают небольшими порциями на поверхность фигуры быстрыми короткими мазками. Обычно вполне достаточно одного покрытия, но если краска кроет плохо, то, дав первому слою высохнуть, через 4—5 дней эту операцию повторяют. Обработанные таким образом карнизы, если они снова запылятся или загрязнятся, обмывают водой.
2. По другому способу лепной орнамент покрывают составом из серно-
кислого бария (осажденный барит), смешанного с клеевой водой. Покрывают
этим составом 3—4 раза.
21
3.	Можно также, смахнув с загрязненного лепного орнамента пыль, покрыть его льняной олифой, к которой примешано немного цинковых белил. Через два дня лепку покрывают вторично масляной краской, втирая ее в гипс. Покрывание повторяют 3—4 раза, давая каждому слою краски хорошо просохнуть. Для того чтобы красочная пленка не была слишком блестящей, к краске прибавляют немного воска, растворенного в скипидаре. Краска, идущая в дело, должна быть негустой и ложиться совершенно ровным слоем, не давая потеков или полос.
4.	Лепной орнамент протирают стеклянной бумагой; затем его покрывают слоем цинковых белил, растертых с водой и смешанных с крахмальным клейстером. Для окончательной отделки лепку дополнительно покрывают раствором мыла в воде, к которому прибавлено при нагревании немного воска (17 г мыла и столько же воска на 1 л воды).
5.	Лепку очищают от пыли, покрывают крахмальным клейстером и дают высохнуть. Высохший клейстер отскакивает от гипса, захватывая грязь. Если где-либо клейстер не отойдет от лепки, его соскабливают ножичком. Очищенную плоскость покрывают светлым лаком и, пока лак не высохнет, посыпают фигуру мелким стеклянным порошком.
Обработанная по этому способу гипсовая поверхность приобретает вид мраморной.
6.	Лепку очищают от пыли и покрывают составом из клеевой воды с примесью цинковых белил. Смесь белил с клеевой водой растирают в ступке до образования белоснежной однородной массы. Покрывают этим составом 2—3 раза. После каждого окрашивания кисть тщательно промывается.
7.	Растворяют 1—2 части стеарина в смеси керосина с бензином, подогретая смесь в сосуде с горячей водой. Полученный теплый раствор наносят 2—3 раза на лепку и дают ей высохнуть. Высохшую лепку полируют мягкой тряпкой или кожей, пока она не приобретет красивый неяркий блеск. При работе по этому способу надо иметь в виду, что бензин весьма огнеопасен, и поэтому в помещении, где производят работу, нельзя курить или разводить огонь.
8.	Растирают в ступке 10 г цинковых белил со снятым молоком до образования однородной массы густоты сливок, которую разбавляют снятым молоком (всего молока в составе должно быть 1 л). Этим составом покрывают загрязненный лепной орнамент 1—2 раза, дают ему высохнуть и затем припудривают сухим порошком гипса, втирая его в пористую поверхность лепки.
Обойные работы. Обои представляют собой бумажные полосы шириной в среднем 0,5 м, на которых машинным способом напечатан какой-нибудь рисунок в одну или более (до 16) красок.
Сорт обоев определяется в первую очередь качеством бумаги, на которой они печатаются, и плотностью бумаги, степенью ее проклейки и характером поверхности. Чем плотнее бумага, тем долговечнее обои и тем меньше риск повредить полотнища. Плотность бумаги характеризуется обычно весом 1 м2. Для дешевых обоев применяется бумага весом от 40 г на 1 м2, для обоев среднего качества — от 80 г на 1 м2 и для высших сортов — до 240 г на 1 м2. Чем хуже проклеена бумага, тем труднее работать с ней, тем легче она промокает при намазывании клейстером. Большое значение имеет характер поверхности бумаги. Бумага для высших сортов обоев должна быть гладкой и однородной.
Качество обоев определяется также характером связующего для красок, употребляемых при печатании. При изготовлении дешевых сортов обоев употребляются дешевые сорта клея, который легко смывается водой. Применяя казеиновый клей, можно получить более водоустойчивые обои. Для высших сортов обоев применяются масляные краски. Наконец, обои могут покрываться также и лаком, что дает возможность мыть их.
В практике применяются следующие виды обоев:
1)	дешевые сорта обоев, когда рисунок напечатан в одну краску непосредственно на бумаге;
38
2)	хорошие обои, когда бумага предварительно грунтуется, а затем уже наносится рисунок в 2—3 или более красок. Ценность обоев в данном случае возрастает с увеличением количества отдельных красок;
3)	обои высшего качества, напечатанные на плотной бумаге клеевыми красками;
4)	обои тисненые или штампованные на плотной бумаге с рисунком, напечатанным масляными красками.
Длина кусков обоев 6—7 м, но выпускаются также куски двойного размера — по 12 м. Тисненые обои, рассчитанные на применение в высоких комнатах, имеют длину 7 м. Разновидностью штампованных обоев являются обои под кожу, которые можно мыть, а также под шелк. Очень эффектны сорта обоев под сукно или бархат.
Рис. 33.
Схема разбивки стен в помещениях:
1 и 2 — в небольших комнатах; 3 и 4 — в комнатах с высоким потолком; 5 — в больших помещениях, залах, фойе н т. д.
На обойных фабриках вырабатывается также и бордюр. Это ленты бумаги, на которой напечатано несколько полос рисунков; перед работой ленты разрезают ножницами на полосы шириной от 3 до 16 см с узором по всей длине. Бывают также и более узкие бордюры (горошек), шириной всего в 18—20 мм. Более широкие полосы рисунков узоров называются фризами; они бывают шириной 20, 35 и 60 см. Самые широкие полосы, наклеиваемые горизонтально вдоль карниза, называются гобеленами (рис. 33).
Линкруст представляет собой особый вид штампованных обоев высшего качества. На толстую бумагу наносится особая мастика, состоящая из окисленного льняного масла, пробковой муки, копаловых смол, канифоли и пигментов. Затем бумага с мастикой пропускается под узорными вальцами. Оклейка поверхности линкрустом вполне заменяет самую дорогую отделку масляной краской и является капитальной и долговечной.
К моменту оклейки обоями все клеевые и масляные работы в помещениях должны быть закончены. Оклеивать обоями по еще не просохшей штукатурке и дереву нельзя, так как обои будут отставать и, кроме того, появятся пятна. Деревянные рубленые стены здания должны закончить осадку, иначе обои порвутся и сморщатся. Поэтому в первый год постройки производить оклейку обоями не рекомендуется. При оклейке по деревянным стенам следует предварительно обить поверхность картоном. Для этого следует намочить картон и прибить его на стене впритык толевыми гвоздями. По высыхании картон натягивается, и тогда по стыкам наклеивают полоски бумаги. Все щели между стеной и плинтусами или деревянными наличниками должны быть тщательно промазаны. Перед оклейкой рекомендуется снять электропроводку, причем при оклейке обоями высшего сорта или линкрустом это даже обязательно.
39
Помимо общепринятого способа оклейки обоями, широко применяется так называемая комбинированная оклейка, когда отдельные участки стен, например углы или «зеркала», оклеиваются обоями разного цвета или фактуры (рис. 34).
Рис. 34. Примеры комбинированной оклейки обоями.
При оклейке необходимо следить за тем, чтобы стены покрывались полотнами сбоев продуманно, по заранее составленному эскизу (рис. 35 и 36).
Проклейка. Сначала поверхность стен очищается лещадью. Затем при помощи маховой кисти производится проклейка поверхности клей-
Рис. 35. Влияние горизонтальной и вертикальной разбивки стен на представление о высоте помещения.
бумаги. Клейстер для проклейки стен изготовляется из ржаной или пеклеванной муки и животного клея по следующему рецепту (из расчета на одно 10-литровое ведро клейстера):
муки ржаной..............................................1,5 кг
клея животного 10-процентного раствора...................1 л
Просеянную и размешанную в 2 л теплой воды муку заваривают при непрерывном помешивании кипятком. Затем раствор клея доводят до кипения
40
и вливают его в заранее приготовленный клейстер. Если клейстер заварился плохо, то его надо прокипятить. Если получились комки, следует пропустить клейстер через сито с 900 отв!смг.
Оклейка макулатурой. Старые газетные листы (макулатуру) укладывают (приблизительно 50 листов) и смазывают клейстером. Смазанные листы прикладывают к еще не вполне просохшей от проклейки стене и разглаживают ветошью. Разглаживание нужно производить как можно тщательнее, чтобы не оставалось складок, морщин и пузырей от воздуха. При соблюдении этого условия газетная бумага выравнивает все шероховатости стены и обои ложатся ровнее.
Правильно
Неправильно
Рис. 36. Разбивка поверхности стен с учетом дверных и оконных проемов.
Клейстер для оклейки бумагой изготовляется по следующему рецепту (из расчета на одно 10-литровое ведро клейстера):
муки ржаной или пеклеванной ....................[/4 к
клея животного 10-процентного раствора .........1 л
Обрезка обоев и нарезка полотнищ. Измерив пе-
риметр 1 комнаты, определяют потребное количество полотнищ. При средней длине куска от 6 до 7 м при ширине 0,5 м получают два полотнища.
Затем длинными ножницами срезают одну кромку (рис. 37). При этом надо учесть, что при оклейке внахлестку кромка накладываемой полосы должна быть обращена «к свету», т. е. в направлении к окну, чтобы избежать тени от шва. В зависимости от конфигурации и расположения комнаты необходимо срезать то правую, то левую кромку обоев. Обрезая обои, надо следить, нет ли брака, а также достаточно ли однородны куски по цвету. Это особенно относится к обоям с густыми или цельными колерами, которые нередко имеют большую разницу в цвете.
Обрезав кромки, нарезают отдельные полотнища соответственно высоте комнаты (или высоте от пола при оклейке высоких панелей). Полотнища нарезают с запасом в длину, причем тем большим, чем крупнее повторяющийся рисунок обоев. Если рисунок мелкий (например, сетка мелких цветочков и пр.), запас может быть небольшой.
Наклейка полотнищ. Нарезанные полотнища складывают лицевой стороной вниз, или, как говорят, «рубашкой» вверх, друг на друга, так, чтобы каждое нижележащее полотнище выступало на 2—4 см.
1 Периметром называется сумма всех сторон многоугольника. Четырехугольная комната 6 X 10 м будет иметь периметр (6 + 6 4- 10 4- 10) = 32 м.
41
Рис. 37. Обрезка кромки у обоев.
До начала оклейки обоями необходимо проверить углы комнаты по отвесу. Оклейку надо производить, придерживаясь вертикальной линии, намеченной свободным краем уже наклеенного полотнища (рис. 38). Наклейку надо начинать всегда от наружных углов комнаты и вести от света. Если не соблюдать этого правила, будет видна тень; при оклейке плотными обоями эта тень выделяется особенно резко. Особое внимание при наклейке надо обращать на то, чтобы рисунок рядом лежащих полотнищ совпадал, создавая единство, образуемое повторяющимися элементами (рис. 38, в).
Намазав полотнище клейстером, помощник складывает его пополам намазанной поверхностью внутрь и осторожно подает один конец мастеру. Распустив полосу и проверив отвесность кромки, мастер прикладывает ее конец к стене у самого карниза и затем чистой сухой тряпкой проглаживает сверху вниз всю полосу, следя за тем, чтобы не было пузырей или складок. По окончании оклейки всех стен у самого карниза приклеивают узкую полоску — бордюр, завершающий отделку.
Иногда оклейку ведут не от карниза, а на некотором расстоянии от него (например, 0,5 м или более). Для этого предварительно отмеряют определенное расстояние от карниза и отбивают линию помеленным шнуром. Ос-
Рис. 38. Приемы наклейки обоев:
а — проверка отвесности стены в углах комнаты; б — наклейка полотнищ обоев с подбором рисунка и разглаживанием ветошью; в — стыкование отдельных полотнищ: 1 — неправильное; 2 — правильное.
тавленную верхнюю, относительно узкую полосу оклеивают в горизонталь-ном направлении полосами, называемыми фризами.
Часто верхнюю часть стены оклеивают светлыми обоями, а нижнюю на высоте около 1,5 м от пола — более темными, образуя так называемую панель. На границе между ними приклеивается узкая полоса бордюра (см. рис. 33—34). При такой оклейке пограничную линию предварительно отме
42
ривают на равных расстояниях от пола или потолка, смотря по тому, что ближе, и отбивают шнуром.
Выбор цвета обоев, соотношения цветов панели, стены и бордюра является задачей очень ответственной, так как неудачный подбор ухудшает внешний вид комнаты.
Для приготовления одного ведра клейстера для оклейки обоями берется муки пеклеванной 1,2—1,5 кг или крахмала пшеничного 1 кг.
Очень полезно добавлять в клейстер квасцы (около 10% от веса муки), отчего при высыхании он становится более устойчивым к влажности. Для того чтобы повысить степень липкости клейстера, хорошо добавлять также около 3% (от веса муки) патоки.
Клейстер надо заготовить до начала оклейки и остудить. Горячим клейстером оклеивать обои не рекомендуется. Клейстер должен быть свежим, неиспорченным. Малярный клей для наклейки обоев употреблять нельзя, будут пятна.
Для предупреждения прокисания клейстера, особенно в летнее время, а также для большей его сохранности во время эксплуатации целесообразно добавлять 25 г карболки или 50 г квасцов, предварительно растворив их в воде. Заварив клейстер, надо следить, чтобы не было комков. Лучше всего полученный клейстер, пока он еще теплый, процедить через сито.
По какому бы рецепту ни готовили клейстер, в конечном счете следует руководствоваться его рабочей консистенцией. Если клейстер окажется слишком густым и неудобным в работе, его необходимо разбавить водой.
Имея в виду разнообразие сортов бумаги обоев, никогда не следует пренебрегать предварительной пробой на стене, особенно при большом объеме работ. Для этого следует намазать клейстером три небольшие полосы обоев — очень густо, слабо и средне — и наклеить их на стену. Некоторые обои держатся хорошо на стене только при очень сильной пропитке рубашки клейстером. Другие, наоборот, при избытке клейстера дают пятна, что может испортить всю работу. Установив наиболее подходящую для данного вида обоев консистенцию клейстера, его заготовляют уже для всей работы.
Оклейка стен линкрустом. Для резки линкруста надо устроить верстак, без которого работу производить не следует. Перед резкой полотнища тщательно подбираются по цвету.
Затем нарезают полотнища и отмечают их номерами в порядке подбора. Нарезанные полотнища скатывают в рулоны, замачивают в горячей воде, налитой в корыто, ванну или бачок, чтобы можно было погрузить рулон целиком в воду.
Вынутые из воды рулоны раскатывают на верстаке лицевой стороной кверху и излишек воды собирают губкой. Положенные стопкой в порядке номеров полотнища должны пролежать в таком положении не менее 8 часов. За это время обои размягчаются и расширяются.
Очень важно помнить, что линкруст под влиянием влаги расширяется, причем это расширение не одинаково по длине и ширине полотнища.
Особое внимание должно быть уделено клейстеру.
Если для оклейки был взят слабый, жидкий клейстер, полотнище линкруста может укоротиться ранее, чем схватится клейстером, и между плотно приклеенными полотнищами образуются щели, достигающие иногда 10 мм ширины. Клейстер должен быть в виде пасты, возможно гуще и без комков.
Клейстер для проклейки под линкруст готовится по следующему рецепту (из расчета на одно 10-литровое ведро):
муки пеклеванной.......................................... 2	кг
клея животного 10-процентного раствора.................... 2	л
Для наклейки линкруста употребляют клей следующего состава (из
расчета на одно 10-литровое ведро): крахмала пшеничного ........................................... 3 кг
или муки пеклеванной..................................3—4 кг
клея животного 10-процентного раствора.................. 2	л
43
Линкруст может быть окрашен масляной краской в любой цвет. Однако окрашивание можно производить не ранее 5—6 суток после наклейки, чтобы влага успела улетучиться.
Оклейка обоями по старым поверхностям. Старые поверхности могут быть разнообразными: оклеенные обоями, побеленные или окрашенные масляной краской.
Если имеются старые обои и оклейка производится простыми обоями, то отставшие куски обоев следует подклеить газетной бумагой. При этом нужно внимательно следить, чтобы поверхность была ровная, гладкая, без складок. Все гвозди следует вытащить, а отверстия подмазать известковым без добавления гипса раствором. При наличии трещин в штукатурке произвести ее ремонт. По высохшему основанию произвести оклейку.
При оклейке обоями среднего качества старые обои, если они держатся прочно, оставляют, тщательно прочистив их пемзой.
Далее производится подготовка, как по новой поверхности.
Если поверхность предполагается оклеить плотными обоями или линкрустом, старые обои необходимо удалить полностью, иначе новые обои могут оттянуть старые. Для того чтобы удалить старые обои, поверхность необходимо смочить горячей водой 2—3 раза. Размокшие обои счищают до основания при помощи стального шпателя, поверхность прочищают лещадью п далее производят подготовку, как по новой штукатурке.
Если поверхность была побелена, то независимо от сорта наклеиваемых новых обоев все набелы необходимо удалить. Поверхность необходимо промыть горячей водой, а при наличии повреждений перетереть штукатурку. Особое внимание надо обратить на верхнюю часть стены около потолка или тяги, где чаще всего остаются набелы и впоследствии происходит отставание обоев. Далее производится подготовка, как по новой поверхности. Под линкруст оклейка бумагой не требуется.
Если поверхность была прежде обита картоном или серпянкой, ее тщательно осматривают. Слабые места подрывают и укрепляют гвоздями, затем подклеивают бумагой и по высыхании оклеивают обоями, как было описано выше.
Ремонт полов. При ремонте комнаты или квартиры приходится заниматься и ремонтом пола. В настоящее время, кроме деревянных дощатых и паркетных полов, большое распространение получили полы из твердых деревоволокнистых плит с последующей окраской масляной краской, или ацетатной эмульсией, ксилолитовые полы, покрытые линолеумом и метлахской плиткой.
Рассмотрим процесс ремонта некоторых видов полов.
Паркетные полы. При выборочном ремонте паркетных полов необходимо все разрушенные или расколотые клепки удалить и заменить новыми. Вновь укладываемые клепки должны быть на 0,5—1 мм выше уровня существующего пола. После окончания ремонта пола новые клепки остругиваются, после чего производится сплошная циклевка пола.
Линолеум — весьма гигиеничный и долговечный материал. Он нетеплопроводен, бесшумен, легко моется и чистится, мало истирается.
В настоящее время линолеум вырабатывается разных сортов, в том числе на бумажной основе.
Линолеум выпускается в рулонах, имеющих длину 30 м, ширину 1 и 2 м, при толщине 2, 3, 4, 5 мм. По всей окраске линолеум делится на одноцветный (различных однотонных цветов) и печатный (узорчатый), иногда с выпуклыми тиснеными узорами.
В настоящее время организован массовый выпуск линолеума из синтетических материалов — глифталевого, полихлорвинилового, резинового, пергаминового и натро-линолеума. В 1960 г. будет выпускаться 36,5 млн. м2 различных видов линолеума.
При проведении пастилки необходимо помнить, что эластичному линолеуму постепенно передается форма поверхности пола со всеми ее дефек
44
тами. Поэтому пол необходимо предварительно подготовить, сделав его ровным и гладким: деревянный пол простругивают, каменный и бетонный затирают цементным раствором, а асфальтобетонный — асфальтом. Отдельные выбоины можно замазать или затворенным на воде гипсом, или древесной мукой, замешанной на 5-процентном растворе столярного клея.
Линолеум наклеивают на полы при помощи различных смолистых составов, раствора щелака, специального клейстера, шпаклевки.
Пол, на который настилается линолеум, должен быть сухим, иначе на поверхности линолеума могут появиться вздутия и пузыри.
Линолеум укладывают двумя способами.
Отдельные участки пола покрывают небольшими полосами линолеума, как бы половиками. При этом надо следить, чтобы концы и кромки сильно не выгибались, так как линолеум может сломаться. Иногда линолеум укладывают «насухо», покрывая сразу весь пол. При такой укладке линолеум быстро приходит в негодность, растрескивается и ломается. Намного практичнее линолеум наклеивать с помощью различных клеющих составов.
Для наклейки линолеума на полы применяют самые разнообразные составы. Ниже приводится несколько рецептов для их приготовления.
Ржаная мука — 1,8 кг, скипидар — 0,3 кг, карболовая кислота — 2 г.
Разведенную в небольшом количестве теплой воды муку заваривают крутым кипятком и тщательно размешивают до получения однородной массы, без комков. Не прекращая размешивания, в полученный густой клейстер добавляют скипидар, затем карболовую кислоту.
Канифоль — 16%, олифа льняная — 16%, скипидар — 34%, мел — 34%.
Канифоль плавят на слабом огне в металлической посуде. Затем в нее добавляют олифу и скипидар и все тщательно перемешивают, добавляя в полученную массу мел. Или же раздельно приготовляют канифольно-скипидарную и олифо-меловую массу и смешивают их. Мастика применяется для приклеивания линолеума к дереву и камню.
Асфальт — 55%, канифоль — 15%, олифа — 5%, бензин — 25%.
В расплавленную канифоль добавляют асфальт, предварительно смешанный с бензином и олифой, и тщательно перемешивают. Мастика применяется для наклейки линолеума на дерево, камень и асфальт.
Канифоль — 20 весовых частей, спирт — 5 частей, касторовое масло — 2—4 части.
В расплавленную канифоль постепенно вливают спирт, затем, непрерывно перемешивая, добавляют касторовое масло.
Канифоль — 1 часть, скипидар — 4 части.
Расплавленную канифоль разбавляют скипидаром. Перед употреблением затвердевшую массу нагревают на слабом огне.
За несколько дцей до наклейки рулон линолеума надо поместить в теплое помещение, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Это предохранит его от трещин и изломов при раскатывании. За сутки до наклейки рулон раскатывают по полу, предварительно оторвав все плинтусы, чтобы дать ему возможность хорошо расправиться и выровняться по плоскости пола.
Затем линолеум режут на полосы, учитывая размер комнаты, его рисунок и требования прирезки стыков. Для правильной прирезки стыков необходимо, чтобы кромки полос заходили одна за другую на 1,5—2,0 см.
Под стыки для лучшей их приклейки и прочности должны быть подложены полосы крепкой тонкой ткани шириной 6—8 см; когда линолеум полностью распрямится, его осторожно заворачивают и жесткой кистью намазывают оборотную сторону клеющим составом так, чтобы клей не доходил до краев кромок (у мест стыка) на 1,5—2,0 см.
Приклеивать линолеум к полу рекомендуется так. Сначала его тщательно приглаживают руками, а затем возят по нему во всех направлениях
45
мешок с песком, который выдавливает воздух. Чтобы обеспечить крепкое сцепление с полом всей площади линолеума, на последний кладут фанеру или доски, кирпичи и куски железа, песок в мешках и т. д. Через двое суток груз снимают и острым ножом обрезают по линейке сразу обе кромки полос.
Этим достигаются точное совпадение стыкуемых полос и получение гладкого покрытия с малозаметным швом. Далее кромки линолеума заворачивают, полосы с оборотной стороны намазывают клеющим составом и приклеивают к полу так, чтобы они пришлись точно по линии стыка. После этого намазывают обратную сторону кромок, прижимают их к полу и проглаживают. На места стыков кладут доски (одну — обязательно по линии стыка), прижимают их тяжелым грузом и выдерживают стык под нагрузкой в течение двух суток.
Чтобы не было царапин на лицевой стороне линолеума, его следует закрыть чистой бумагой или засыпать тонким слоем чистых сухих опилок.
От длительной эксплуатации линолеум вытирается местами до основания и требует замены, которая может быть или полной, когда снимается весь линолеум и настилается новый, или частичной, когда вырезается изношенный кусок и на его место ставится новый.
При ремонте вырезают кусок старого, изношенного линолеума и по его размерам вырезают полосу нового линолеума несколько больших размеров, чем вырезанная. На тщательно очищенный пол наклеивают новый кусок линолеума (но так, чтобы его кромки не приклеивались по всем сторонам на 1,5—2,0 см) и прижимают грузом. Через сутки производят прирезку кромок старого и нового линолеума и наклеивают их на полоску подкладочной ткани, как было описано ранее. При правильно выполненной прирезке и приклейке ремонтируемое место почти незаметно.
При правильном уходе можно повысить долговечность линолеума. Мыть линолеум следует или одной теплой водой, или теплой водой с нейтральным мылом. Сода и щелочи вредно действуют на поверхность линолеума: быстро теряется блеск и расцветка узоров. Если на линолеуме имеются трудноудалимые пятна, их следует протереть скипидаром.
Пятна, возникающие от длительной ходьбы, могут быть устранены путем натирки их восковыми или парафиновыми мастиками, применяемыми для натирки полов. Мастику наносят на чистый сухой пол тонким слоем. Наносить жирный слой не рекомендуется, так как он плохо протирается и с него с трудом удаляется пыль. После полной просушки мастики ее натирают (так же, как на паркетном полу) до получения равномерного блеска.
Плиточные полы. Обычным дефектом пола из метлахских плиток являются неровность поверхности, западание и выступы плиток, что связано с неровностью поверхности основания.
Наиболее серьезным дефектом.является отставание плиток. Плитки в полу легче отстают от раствора, чем в стенах, так как обладают ничтожной пористостью. При этом усадка подстилающего раствора при твердении может вызвать выпучивание отдельных мест настилки. Во избежание этого плиточный пол в период твердения цементного раствора увлажняют, применяют более тощие растворы при небольшой толщине слоя, армируют раствор сеткой.
Отставание плиток с раствором от конструкции перекрытия связано с деформациями самой конструкции. Отставание происходит не сразу после укладки, а спустя некоторое время. Плитки выпучиваются в виде свода, а затем отскакивают отдельными участками.
Отставание плиток, уложенных по бетонному слою на грунте в подвальном или первом этаже, вызывается осадкой либо выпучиванием грунта и пучением бетонного слоя.
Для предохранения полов от разрушения перед укладкой плиток следует тщательно очищать поверхность от грязи, пыли, жировых или смоляных пятен; не допускать употребления гипса; между слоем раствора, на котором укладываются плитки, и железобетонным перекрытием помещать влаж
46
ный песок слоем 4—5 мм с добавлением к песку 1% цемента в целях смягчения передачи полу деформации от перекрытия, предупреждения впитывания бетоном воды из раствора и заглушения гулкого звучания плиточного пола; над температурными швами перекрытия устраивать шов в полу; большие стеклянные плиты укреплять на тертых свинцовых белилах и в местах прохождения болтов подкладывать резиновые прокладки, а головки шурупов или винтов покрывать цветной мастикой; укладывать плитки на вполне подготовленную поверхность; не применять начинающий схватываться раствор; не допускать преждевременной эксплуатации плиточного настила; предохранять от нагревания солнечными лучами только что выполненные облицовки.
Ремонт стен и облицовка деревом. Панели столярной работы представляют собой не доходящую до потолка деревянную облицовку стены. Онг могут быть окрашены масляной краской или облицованы фанерой из древесины ценных пород; в других случаях древесина панели отделывается прозрачным лаком или политурой. Характеристика древесины по восприятию ею полировки под различные породы деревьев дается в таблице.
Порода древесины	Натуральный цвет	Как протравляется	Как полируется	Под какое дерево имитируется
Береза	Белый и красноватый	Хорошо	Хорошо	Грубая подделка пол красное дерево Хорошая — под серый клен
Бук	Грязно-розовый с характерными точками		Плохо	Под орех, красное и черное дерево
Вяз	Желто-коричневый	»		Под красное дерево
Вишня	Желто-красный		Хорошо	То же
Граб	Белый	Хорошо	Плохо	Под черное дерево
Груша	Грязно-розовый	Очень хорошо	Очень хорошо	Под черное и красное дерево
Дуб	Желто-коричневый	То же	Плохо (поры велики)	Под черное дерево
Ель	Желтовато-белый	Неравномерно (смолиста)	То же	Грубо имитируется под орех и под красное дерево
Кедр	Белый	Хорошо	Средне	Под красное дерево
Клен		Очень хорошо	Очень хорошо	Под черное и розовое дерево и полисандр
Липа		Хорошо	Плохо, но хорошо лакируется и золотится	Не имитируется, но хороша для резьбы
Ольха	Грязно-розовый ровный	Очень хорошо	Очень хорошо	Под красное дерево
Орех	От белого до коричневого	Хорошо	То же	Не имитируется
Слива	Бело-желтоватый		Хорошо	Под черное дерево
Сосна	Светло-желтый	Неравномерно	Плохо	Не имитируется
Тополь	Белый и желтый	Хорошо	Хорошо	Грубая подделка под черное и красное дерево
Яблоня	Красно-желтый или коричневый			Под черное дерево
Ясень	Желтый	2>	Очень хорошо	Под красное дерево
-17
По своей конструкции панели в большинстве случаев состоят из отдельных сборных элементов (щитов), сходных с филенчатыми дверями, но имеющих только одну лицевую сторону (рис. 39).
Рис. 39. Деревянные панели:
а — для общественного помещения со встроенной скамьей; б — для отделки различных помещений.
Толщина обвязок панели может колебаться в пределах 29—44 мм при ширине от 70 до 110 мм; филенки для заполнения обвязок могут быть дощатыми толщиной 18—24 мм и из переклеенной обыкновенной или венирован-ной фанеры толщиной 6—12 мм.
Рис. 40. Роспись потолка балочной конструкции.
Лицевую отделку поверхности делают с одной стороны, а тыльную оставляют обработанной начерно, т. е. только простроганной, без отборки калевок, без заделки сучков и т. п. Для предупреждения коробления обратную сторону покрывают горячей олифой. Если дощатые филенки или 48
широкие обвязки оклеиваются фанерой, то облицовка должна быть двусторонней.
Облицовка потолков деревом. Деревянные потолки могут иметь видимые балки и чистый накат. В этом случае балки и накат декорируют (рис. 40).
Когда требуется придать потолку более богатый внешний вид, накат и балки, выполненные из обыкновенного строевого леса, облицовываются
более ценными сортами древесины. Иногда потолочные балки подшиваются снизу досками; для богатой отделки применяют ореховые, дубовые, кленовые, ясеневые доски.
Балки при этом продороживают-ся или отделываются в виде филенок. Накат обычно выполняется из досок,
соединенных в шпунт; стыки отделы-
ваются В рустик. Доски укладывают Рис. 41. Примерные раскладки деревян-на балки перпендикулярно к ним или ных потолков в небольших помещениях, под углом 45°. Весь накат распола-
гается в одной горизонтальной плоскости. Иногда накат, оставаясь в горизонтальной плоскости, помещается на разных высотах, что способствует более богатому общему оформлению.
При архитектурной обработке потолка следует иметь в виду величину помещения, а главное, —его высоту (рис. 41). Для больших потолков выбирают более крупный рисунок, чем для потолков малого размера. При значительной высоте помещения применяют более контрастные членения, чем при малой.
О • V-<-*
4 Н. П. Краснов
ОКРАСКА ПОМЕЩЕНИЙ
При отделке зданий потолки для сохранения росписи оклеивают хлопчатобумажным полотном'—серпянкой. Обтягивание штукатурных поверхностей серпянкой производится в наиболее ответственных случаях, когда необходимо полностью предупредить возможность появления трещин.
Для обеспечения высокого качества работы маляры должны требовать от штукатуров, помимо соблюдения вертикальности стен и горизонтальности плоскостей потолков, тщательного выполнения последнего накрывочного слоя с применением мелкого, хорошо просеянного песка, что значительно облегчит работу клеевыми и масляными красками.
До начала малярных работ надо определить, достаточна ли температура воздуха в комнате и просохла ли поверхность штукатурки.
Правила производства окрасок. Клеевые, масляные и известковые составы имеют свои особенности и правила нанесения их на поверхность различны.
Водные составы должны наноситься кистью слегка; при этом не следует проводить по одному и тому же месту более двух-трех раз.
Потолок при побелке всегда белят раньше стен, причем в последний раз его кроют «к свету», т. е. в направлении к окну, чтобы меньше были видны кистевые штрихи.
Окраска стен производится с учетом расположения окон. Второй слой всегда наносится перпендикулярно к первому (вперекрест). На стенах первый слой накладывается вертикально, сверху вниз, а второй, по высыхании первого, — горизонтально. На потолке первый слой наносят от окон к противоположной стене, а второй — вдоль окон. Такой прием позволяет добиться ровного и доброкачественного покрытия плоскостей.
Клеевая окраска быстро реагирует на изменение температуры воздуха и плохо пристает к поверхности в жаркое время. Поэтому летом рекомендуется красить утром или вечером. В особенности необходимо иметь это в виду при высококачественной окраске.
Окраска по бумаге или обоям давно вошла в малярную практику. Клеевыми составами можно добиться получения бархатистых окрасок, имитирующих фактуру высококачественных матовых обоев. Основной предпосылкой для хорошей окраски по обоям является качество самих обоев: по хорошим обоям из плотной бумаги можно красить, не опасаясь, что они отстанут от поверхности стены, чего нельзя сказать об обоях низкого качества из тонкой бумаги.
Правила окраски масляными составами:
1)	перед употреблением красочный состав нужно перемешать специальной краскотеркой;
2)	кисть при работе нужно держать перпендикулярно к поверхности; вертикальные плоскости в последний раз красят сверху вниз, потолки — «к свету», деревянные поверхности — вдоль волокон; -
3)	нельзя красить по непросохшей поверхности; на нее предварительно необходимо нанести известковый грунт;
4)	масляную краску нужно наносить два-три раза возможно более тонким слоем. При окраске толстым слоем образуется поверхностная пленка, которая морщится и растрескивается;
5)	при окраске полов со шпаклевкой необходимо строго соблюдать правило — не приступать к шпаклевочным работам до полной просушки пола, сплачивания и прибивки половых досок гвоздями. Добавление сиккатива в краску не допускается, так как он уменьшает ее прочность. Окончательную окраску пола производят половым лаком;
6)	окраска водопроводных труб, железных водяных баков, клозетных бачков и т. п. производится без доступа в них воды из водопроводной сети;
7)	нагревательные приборы и трубы парового отопления окрашивают цинковыми белилами на канибензоле.
Работа по высококачественной масляной окраске деревянных поверхностей состоит также из последовательных процессов: 1) вырубка сучьев; 2) проолифка; 3) первая подмазка вырубленных мест со шлифовкой пемзой; 4) вторая подмазка (при необходимости) со шлифовкой пемзой; 5) первая шпаклевка со шлифовкой пемзой; 6) вторая шпаклевка с мокрой шлифовкой пемзой; 7) выправка шпаклевки с прочисткой шкуркой; 8) огрунтовка; 9) прочистка шкуркой; 10) сплошная выправка шпаклевкой; 11) первая окраска со шлифовкой шкуркой; 12) вторая окраска.
После выполнения всех окрасочных работ деревянные конструкции для высококачественной отделки покрывают лаком. Для поверхностей, окрашенных в светлые тона, лучше употреблять мебельный масляный лак № 4, а для темных колеров — лак № 5, дающий хороший глянец. При производстве работ по покрытию лаком помещение следует содержать в чистоте; двери и окна должны быть закрыты. Лак наносят быстрыми движениями, проводя кистью не более одного раза по одному месту.
Высококачественная масляная окраска по штукатурке достигается после: 1) прочистки поверхности лещадью; 2) разрезки трещин; 3) проолифки; 4) подмазки трещин; 5) шлифовки пемзой; 6) повторной частичной подмазки впадин; 7) шлифовки пемзой; 8) обтягивания серпянкой; 9) проолифки; 10) первой шпаклевки; 11) шлифовки пемзой; 12) второй шпаклевки; 13) шлифовки пемзой; 14) огрунтовки; 15) шлифовки шкуркой; 16) третьей шпаклевки; 17) шлифовки шкуркой; 18) первой окраски; 19) второй окраски. Первую окраску масляно-эмульсионным колером делают под флейц. Последнюю окраску производят тем же масляно-эмульсионным колером и отделывают торцовкой.
Масляная окраска по свежей штукатурке. По техническим правилам, красить стены, потолки и другие плоскости можно лишь в том случае, если они хорошо просушены. Из-за этого, обязательного для всех случаев условия между штукатурными и малярными работами зачастую образуются большие разрывы во времени. Подобные разрывы устраняются заменой шпаклевки специальной пастой, изготовляемой из жирной, хорошо загашенной и выдержанной извести.
Известь разбавляется водой до густоты сметаны.
Чтобы очистить ее от незагасившихся частей и посторонних примесей, известь протирают через двухмиллиметровое сито. Делать большие запасы этого материала не рекомендуется, так как на 10 м'~ окрашиваемой поверхности расходуется 15 кг пасты, а через сутки она затвердевает и приходит в негодность.
Через два-три дня после оштукатуривания поверхности стен или потолков сглаживаются лещадью или торцом соснового дерева, а пыль смахивается мягкой щеткой или сдувается струей воздуха. По зачищенной поверхности легким нажимом шпателя наносится слой известковой пасты, который сохнет в течение суток, а потом зачищается шкуркой № 2. Затем поверхность вновь шпаклюется тем же составом, а через сутки еще раз зачищается шкуркой. После этого плоскости готовы под окраску.
4
51;
При таком методе разрыв во времени между штукатурными и малярными работами сокращается примерно в пять раз.
Когда стены окрашиваются по свежей известково-цементно-песчаной или шлаковой штукатурке щелочными красителями (зеленью, кроном, бакеном и др.) следует предварительно сделать пробную окраску и при отрицательных результатах заменить красители более устойчивыми.
Матовый колер. Если глянцевая масляная окраска применяется в утилитарных целях, то матовая масляная окраска преследует цели декоративные. /Матовые кодеры не выпускаются лакокрасочной промышленностью в готовом виде, а приготовляются на. месте работ.
Рецептура масляного матового колера: белила цинковые тертые — 1 кг; белила цинковые сухие — 0,5;кг; скипидар — 0,5 кг; воск — 0,01 кг; олифа натуральная — 0,025 кг; сиккатив жидкий — 0,1 кг; пигменты — до необходимого колера.
Воск расплавляется на огне в металлической посуде и при перемешивании растворяется в 0,25 кг скипидара. Сухие цинковые белила тщательно перетирают на краскотерке со смесью оставшегося скипидара и олифы. Тертые на масле белила разводят раствором воска в скипидаре и добавляют к ним сухие белила, растертые на скипидаре. Размешивают и добавляют сиккатив.
Матовые покрытия на воске характеризуются незначительной устойчивостью к трению; даже легкая протирка поверхности тряпкой приводит к образованию блестящих пятен, выделяющихся на фоне матовой поверхности. Поэтому в последнее время стали изготовлять матовые кодеры с меньшим количеством олифы; составляют тощие масляные составы, в которых олифы не хватает для обволакивания всех частиц пигмента, чем и объясняется матовая фактура колера.
Приводим рецептуры матовых масляных колеров, приготовленных последним способом (в частях по весу):
Белила тертые	Белила сухие	Пигмент	Олифа «Оксоль»	Скипидар	Сиккатив
4,0	1	• 2,0	2	3	0,1
3,2	1	1,5	1	3	0,1
5,0	2	3,0	3	1	0,1
Для получения высококачественной масляно-матовой окраски необходима также высококачественная сплошная шпаклевка поверхности, огрунтовка ее олифой или краской и окраска нормальным (неразбавленным) колером до глянца. Лишь по такой подготовке производят одноразовое покрытие матовым колером.
Грунты (по методу М. Сахаровского). Колер должен покрывать стену ровно и прочно. Для этого следует наносить его не на штукатурку, а на слой грунта. Для каждого вида малярного покрытия требуется свой особенный грунт.
Грунт под известково-меловую и клеевую покраску. Грунт под известковую покраск наносится известковым молоком в два приема. Известковое тесто разводится в воде в пропорции 1 : 3 и затем процеживается. Наносят этот грунт маховой кистью.
Первый слой грунта выполняется также известковым молоком; второй — специальным составом (300 г хозяйственного мыла, 150 г столярного клея, 10и г натуральной олифы на одно ведро известкового молока).
Готовят этот состав так: настроганное мыло и растолченный столярный клей кипятят в баке или ведре с водой (не больше 1 л), постоянно помешивая. Когда смесь полностью растворится, в нее тонкой струей вливают олифу, а затем ведро процеженного известкового молока.
52
Полученный состав при употреблении обычно дает хорошие результаты. Надо_учесть, что для этой окраски годны только щелочеустойчивые красители: мумия (помпейская., простая, баканистая), охра (светлая, темная, золотистая, жженая), сурик железный, сиена (натуральная и жженая), умбра (натуральная и жженая), кость жженая, ультрамарин, зеленая кастель-скаж.
Для клеевой и эмульсионной окраски стен и потолков требуется подготовка купоросным грунтом, который наносится в два приема. Вначале поверхность проходят купоросной травянкой, составом: для старой штукатурки — 500 г медного купороса и 250 г столярного клея на ведро воды; для новой штукатурки — 400 г медного купороса и 250 г столярного клея на ведро воды. Измельченный медный купорос растворяется в горячей воде (в деревянной или глиняной глазурованной посуде), и в него добавляется отдельно сваренный клей в пропорции: 500 г купороса и 250 г клея на ведро воды.
Купоросная травянка обеспечивает ровное покрытие и долговечность покраски. Она наносится на поверхность маховой кистью вертикальными мазками.
Вторичное покрытие производят грунтом, состоящим из 700 г медного купороса, 300 г хозяйственного мыла, 200 г столярного клея, 100 г натуральной олифы и 2,5 кг мела на одно ведро воды (при новой штукатурке количество купороса уменьшается до 500 г).
Купоросный грунт хранят в деревянной или глиняной посуде; мел (2,5 кг на ведро) добавляется в холодную смесь, и только перед употреблением, так как иначе грунт через сутки потеряет свои качества.
Порядок составления смеси такой же, как при подготовке грунта под известково-меловую покраску; только здесь. не добавляется известковое молоко. Полученную смесь сливают в растворенный купорос.
При работе грунт необходимо все время помешивать, чтобы мел не оседал на дно.
Опыт показал, что в отдельных случаях купоросный грунт под клеевую или эмульсионно-клеевую окраску может быть заменен или обезжиренным молоком или цельным, разведенным водой на 25%, которое наносится на поверхность в один прием: по стене — горизонтально, по потолку — рядами, параллельными фронту окон.
Неудачи, наблюдающиеся при применении колеров, приготовленных общепринятым способом, объяснялись плохим сцеплением поверхностей частиц мела и пигмента с клеем.
Мастер И. Черенков предложил иной метод приготовления клеевых колеров. Мел и пигмент не замачивались предварительно водой, а в сухом виде каждый в отдельности перетирались на краскотерках с клеевым раствором. При этом применялся только обычный животный клей. Концентрация клеевого раствора — 5—6%.
Процесс приготовления колера по методу т. Черенкова заключается в следующем. Мел и клеевой раствор загружают в бак и перемешивают («заклеивают»), порциями добавляя пигменты в заклеенный мел. Затем всю смесь вторично перетирают на краскотерках (лучше всего дисковых, в частности с керамическими дисками).
Приливание дополнительного количества воды в целях разведения паст до требуемой густоты не допускается.
Рецепт для приготовления 10 л колера: клей животный, плиточный 0,25—0,35 кг; мел молотый — 5—7 кг; пигмент порошкообразный — 1,2— 1,5 кг и вода — 3,5—4 л. Для густых колеров количество мела и пигмента соответственно увеличивается, а для жидких (текучих) уменьшается.
Наблюдения показывают, что колер, приготовленный по рекомендуемому способу, длительное время (5—7 суток) не расслаивается и не требует ни загустителей, ни пластификаторов. Колер хорошо, равномерно, без потеков и иных дефектов наносится на поверхность пистолетами 0-19 и 0-54.
53
Несмотря на пониженный расход клея, отмеливания и подобных дефектов у пленок не замечается.
К работам по клеевой окраске надо приступать, когда влажность штукатурки потолка и стен не превышает 8%. Влажность проверяется при помощи однопроцентного спиртового раствора фенолфталеина. Если нанесенный на поверхность штукатурки фенолфталеин в течение 10—15 мин. не изменит своего цвета, т. е. останется бесцветным, на штукатурку можно наносить красочный состав.
Фасады зданий теперь принято окрашивать перхлорвиниловыми красками, они устойчивее и долговечнее известковых, клеевых и масляных окрасок.
Квасцовый грунт. Купоросный грунт разрушающе действует на металлические части малярных механизмов, и, кроме того, в связи с ту-манообразованием при его распылении рабочие должны работать в масках.
Сравнительно недавно было предложено заменять купоросный грунт квасцовым из растворов алюминиево-калиевых квасцов.
Квасцовый грунт не имел раньше широкого распространения, потому что общепринятая технология его приготовления не обеспечивала получения состава необходимого качества. Такой грунт обычно расслаивался, на дно сосуда осаждались мел и клеевой раствор, и он, следовательно, становился непригодным.
Трест «Союзспецстрой» разработал рецепт для приготовления квасцового грунта (квасцы алюминиево-калиевые — 125 г, клей животный твердый — 250 г, мыло хозяйственное 40-процентное — 250 г, олифа — 30 г, мел — 1—2 кг, вода — до получения нужной консистенции — объема 10 л) и новый способ его приготовления, устраняющий отмеченные выше недостатки.
В небольшом сосуде с горячей водой растворяют, предварительно измельчив, крупные кристаллы алюминиево-калиевых квасцов. В отдельном сосуде приготовляют клеевой раствор; для этого плиточный животный клей, предварительно размоченный в холодной воде, растворяют в горячей воде до получений 18-процентного раствора. Полученные квасцовый и клеевой растворы смешивают и разбавляют холодной водой до получения объема 10 л. Эмульсию приготовляют в отдельном сосуде, растворяя в 0,5 л горячей воды хозяйственное 40-процентное мыло, и при быстром перемешивании вводят в полученный раствор натуральную олифу или олифу «Оксоль».
Затем в квасцово-клеевой раствор при сильном перемешивании добавляют эмульсию, в результате чего получается однородный грунтовочный состав. В состав вводится меловая паста пластичной консистенции, предварительно размельченная в жерновой краскотерке. При введении в состав вместо порошкового мела меловой пасты устраняются оседание мела и засорение форсунки при механизированном нанесении грунтовки.
Известно, что качество малярных работ зависит от доброкачественности материалов и сочетания красок. Маляр на практике обязан хорошо изучить свойства и смешение красок, знать их химические и цветовые характеристики. Применение, например, синих пигментов в известковом колере или ультрамарина в белилах дает химически неправильное сочетание, так как известь резко изменяет цвет нещелочеустойчивых красок,- а ультрамарин делает свинцовые белила серыми. Свои особенности имеют при смешении и другие пигменты.
Материалы, применяемые в малярном деле и художественной декоративно-орнаментальной росписи, делятся на три основные группы: краски, связывающие и вспомогательные материалы. Наибольшее применение имеют минеральные пигменты — природные и искусственные краски (см. таблицу на стр. 56). 1
1 В графе «Применение со связующими» даны обозначения: Л1 — масляные связующие; Эм — эмульсионные; Кл — клеевые; Каз — казеинсзые; Сил — силикатные; Изв — известковые и Z(e. шт — цветные штукатурки.
54
Окраска потолков и стен. Окраску потолков, когда на них не наносится рисунок, делают механическим способом при помощи краскопультов, а при набивке рисунков через трафареты — вручную. Клеевую окраску при нанесении трафарета хорошо обрабатывать кистями — флейцами.
На потолки колер всегда наносится кистью в направлениях, параллельных стене, имеющей окна, а растушевки колера делают движениями, перпендикулярными к этой стене.
Недоклеенный колер лучше применять при окраске только потолков и стен выше панели Колер же с нормальным количеством клея увеличивает прочность окраски, лучше кроет поверхность и устраняет следы кисти. Особенное значение правильная консистенция колера имеет при механизированном способе окраски.
Чтобы понизить текучесть колера, в него добавляют мучные клейстеры, мыло, раствор медного купороса, канифоль, алюминиево-калиевые квасцы и другие загустители, в зависимости от причины текучести. При окраске клеевыми составами по новой штукатурке надо помнить, что чем больше в стене несхватившейся извести, тем сильнее влияние щелочи и извести на цвет нанесенного колера, отчего стена может покрыться цветными пятнами.
Флейцовку последней окраски надо делать только в тех случаях, когда проектом предусмотрена глянцевая отделка поверхности (например, для разделки под различные материалы). Чаще всего под флейц окрашивают деревянные поверхности.
При выполнении высококачественных масляных окрасок надо следить за укрывистостью краски и не допускать нанесения толстого слоя, который будет долго сохнуть, а затем на слое краски появятся складки и в дальнейшем — трещины. Поэтому первую окраску слабоукрывистыми красками надо делать цельной заданного цвета густотертой пастой, разведенной небольшим количеством растворителя, но не олифой, до состояния, позволяющего наносить колер на окрашиваемую поверхность. При этом надо следить за тем, чтобы такой неустойчивый состав не расслаивался, что с ним легко происходит, если его не перемешивать постоянно деревянной лопатой.
Заменители олифы. Одним из путей снижения стоимости ремонтно-строительных работ может быть применение полноценных заменителей олифы. Серьезного внимания поэтому заслуживает опыт внедрения эмульсионного разбавителя масляных красок (предложение инж. К. А. Иванова и С. Т. Дементьева).
Исходными компонентами для приготовления состава эмульсионного разбавителя масляных красок являются негашеная (комовая) известь, вода, молотый мел, поваренная (техническая) соль и натуральная или искусственная олифа. В деревянную или металлическую тару на 1 кг негашеной извести заливают 10 л воды, в которой предварительно растворено 100 г поваренной соли. Полученное известковое молоко взбалтывают и дают ему отстояться двое суток, после чего прозрачный щелочной раствор сливают в другую тару. Оставшееся известковое тесто употребляют при штукатурных работах и известковых покрасках.
На 1 л щелочного раствора добавляют 50 г молотого мела и смесь перемешивают до получения однородной массы. А^олотый мел обеспечивает образование более эластичной, светоустойчивой и прочной масляной пленки светлого тона.
В графе «Светоустойчивость» знаки: +4--f- наиболее светоустойчивые пигменты; + +среднеустойчивые; + малоустойчивые; (+) пигменты, немного изменяющие оттенок.
В графе «Щелочеустойчивость» знаки: 4- щелочеустойчивые пигменты. — нещело-чеустойчивые.
В графе «Вредность (токсичность)» знаки: +4-+ пигменты высокой вредности; + 4- средней вредности: + малой вредности; — безвредные.
55
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КРАСКАХ И МАТЕРИАЛАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МАЛЯРНЫХ РАБОТАХ
Наименование пигментов	Применение со связующими	Свето-устойчи-вость	Щелоче-устойчи-вость	Вредность (токсичность)	Область применения	Характерные отличительные свойства
Белила свинцовые	м	+++			Белые Преимущественно для наружных покрытий по	Чернеют от сероводо-
Белила цинковые	М, Эм, редко	+++		+	металлу и дереву, находящимся в условиях постоянной влажности Преимущественно для внутренних покрытий по	рода, растворяются в азотной кислоте с шипе- нием Не чернеют от серово-
Белила Липтон	Из и К л М, Эм		+	+	металлу и дереву. Для наружных покрытий по дереву Преимущественно для внутренних покрытий	дорода, растворяются в азотной кислоте без шипения При обработке кисло-
Белила титановые	М. Эм		+	—	по металлу и дереву (для наружных покрытий по железу непригодны) Для внутренних и наружных покрытий по ме-	той выделяют сероводород Не растворяются в кис-
Мел	Кл, Каз, Сил,	+++	+			таллу и дереву Для внутренних и наружных покрытий, для	лотах, не чернеют от сероводорода Растворяется с выде-
Шпат тяжелый	Изв		1—	+			грунтовок и шпаклевок и замазок Главным образом как наполнитель масляных	лением углекислоты шипением Не растворяется в кис-
Известь	Каз, Изв. Цв.	+++	+	+	красок Для наружных и внутренних окрасок и огрун-	лотах и щелочах При действии фенол-
Белила	баритовые (бланфикс)	turn Кл, Каз, Сил	+++	-Ь	—	товок Для наружных и внутренних окрасок, для огрунтовок и как наполнитель с масляными связующими	фталеина — резкое покраснение Нс растворяются в кислотах и щелочах
Наименование пигментов	Применение со связующими	Свето-устойчи-вость	Щелоче-устойчи-вость	Вредность (токсичность)
Каолин	Кл, Каз, Сил	+++	+	—
Сурик железный	М, Кл, Эм, Каз, Сил, Изв. Цв. шт	+ + +	+	—
Мумия	М, Эм, Каз, Сил, Изв, Цв. шт	4“ 4~	+	—
Капут мортуум	М, Кл, Эм, Каз, Сил, Изв, Цв. шт	Н—1—I-	+	—
Сурик свинцовый	М	(+)	+	+++
Хром красный	М, Эм, Кл, Каз, Изв	++	+	++
Киноварь натуральная	М, Эм, Кл, Каз, Сил	(+)	+	+ Т+
Киноварь искусственная	М, Эм, Кл, Каз, Сил, Изв	(+)	+	—
Бакан	М, Кл	—	(+)	—
Краплак	М, Кл, Эм		(+)	—
Продолжение
Область применения
Характерные отличительные свойства
Добавка к водным, красочным составам для улучшения малярных свойств. Частично заменяет мел в побелочпых работах
Красные
Наиболее употребительная краска красно-коричневого цвета. Обладает антикоррозийными свойствами
Применяется, как и сурик железный. Не обладает антикоррозийными свойствами
То же
»
Преимущественно на масле для окраски и грунтовки железа. Обладает высокими антикоррозийными свойствами
Весьма ценная краска. Может применяться в качестве фасадной. Обладает антикоррозийными свойствами
Ввиду высокой стоимости применяется как декоративная краска. На солнце чернеет
Преимущественно на масле для внутренних работ. В наружных условиях лучшие сорта выдерживают около двух лет
На масле с разбелом для клеевых внутренних работ
На масле только для разбелов и лессировок. Декоративная краска для внутренних работ
Растворяется в соляной кислоте при нагревании
То же
Растворяется в азотной кислоте. От сероводорода чернеет
От сероводорода чернеет
При нагревании улетучивается
При нагревании обугливается, оставляя белую золу
При нагревании обугливается
То же
Наименование пигментов	Применение со связующими	Светоустойчивость	Щелоче-устой-чивость	Вредность (токсичность)
Ультрамарин синий	М, Кл, Эм, Каз, Сил, Изв	++	+	—
Берлинская	лазурь ми л ори)	М, Кл	++	—	—
Охра	Л1, Эм, Кл, Каз, Сил, Изв, Цв. шт	+++	+	
Сиена	натуральная (сиена жженая)	М, Эм, Каз, Сил, Изв, Цв, шт	+++	+	—
Марс желтый	М, Эм, Кл, Каз, Сил, Изв, Цв. шт	-К4~ +	+	—
Крон желтый, средний лимонный	М, Эм, К л	+	—	++
К рои цинковый (цинковая желтая)	М, Эм Кл	+	(+)	+
Продолжение
Область применения	Характерные отличительные свойства
Синие	
На масле применяется в разбелах. Для известковых красок требуется дополнительное испытание	Под действием соляной кислоты обесцвечивается с выделением сероводорода
На масле применяется в разбелах, реже — в клеевых красках	При действии щелочи обесцвечивается
Желтые	
Для внутренних и наружных покрытий	При нагревании краснеет. В соляной- кислоте частично растворяется
Для внутренних и наружных покрытий. На масле характеризуется высокими лессировоч-ными свойствами	То же
Для декоративных работ	
Для внутренних и наружных покрытий по штукатурке допустимы только при условии полной карбонизации извести или для окраски по предварительной шпаклевке	От щелочей краснеют. На свету немного зеленеют. От сероводорода чернеют
Для внутренних и наружных покрытий. Для получения зеленого колера	От щелочей не краснеет, в избытке щелочи растворяется
Наименование пигментов	Применен ие со связующими	Свето-устой-чивость	Щелоче-устой-чивость	Вредность (токсичность)
Зелень хромовая свинцовая (киноварь зеленая)	М, Кл	++	—	+ +
Зелень цинковая	М, Кл	++	—	+
Окись хрома	М, Кл, Каз, Сил, Изв, Цв. шт		++	
Зелень	изумрудная (зелень Гинье)	М, Кл, Каз, Сил	+++	++	—
Зеленая земля	Кл, Каз	+++	+	—
Медянка	М	++	(+)	Н—1—н
Брауншвейг	Кл	+	+	—j	1	р
Ультрамарин зеленый	Кл, Эм, Каз, Сил, Изв	++	+	
Швейнфуртская зелень	Кл	+	—•	+ + +
Продолжение
Область применения
Характерные отличительные свойства
Зеленые
Для внутренних и наружных покрытий. По штукатурке допустима лишь при условии полной карбонизации ее или по шпаклевке
То же
Одна из прочных зеленых красок; пригодна для самых разнообразных целей
На масле обладает лессировочными свойствами. Ввиду высокой стоимости применяется для декоративных целей
Для разнообразных внутренних и наружных покрытий
Употребляется для окраски железных кровель в смеси со свинцовыми белилами
Преимущественно в клеевых колерах
Кроме масляных, на всех водных связующих для внутренних и наружных покрытий. Для известковых требует дополнительных испытаний
Вследствие вредности применяется редко
От сероводорода чернеет. От щелочей краснеет
От сероводорода не чернеет, от щелочей желтеет
Не изменяется при действии кислот и щелочей
Частично растворяется в соляной кислоте
Растворяется в нашатырном спирте (аммиаке) с образованием синего раствора
От сероводорода чернеет
При растворении в соляной кислоте обесцвечивается с выделением сероводорода
То же
Наименование пигментов	Применение со связующими	Свето-устой-чивость	Щелоче-устой-чивость	Вредность (токсичность)
Умбра (натуральная и жженая)	м, кл; Эм, Каз, Сил, Изв, Цв. шт	+++	+	
Перекись марганца	М, Кл, Эм, Каз, Сил, Изв, Цв. шт	+++	+	—
Сажа древесная	М, Кл, Эм, Сил, Изв	+++	+	—
Сажа газовая	М	+ + +	+	—
Копоть ламповая	М	+++	+	—
Кость слоновая	Кл, Каз	+ +.+	+	—
Графит	М, Кл		+	—
Бронза алюминиевая	Специальные лаки, тинктуры, нитролаки	+++	—	т+
Бронза золотистая	То же			++
П родолжение
Область применения
Характерные отличительные свойства
Коричневые
Одна из употребительных коричневых красок
Черные
Доступная, хорошо смешивается со вбеми пигментами. Ускоряет сушку масляных красок
Преимущественно на масле для разнообразных работ
То же
Преимущественно в клеевых и водных колерах
Преимущественно для окраски железа
При нагревании с соляной кислотой выделяет газообразный хлор
То же
При прокаливании сгорает
То же
»
После прокаливания содержит золу
Легко отличается по характерному металлическому блеску при натирании поверхности сухим порошком
Металлические пигменты
Для внутренних и наружных работ, в зависимости от связующего. Обладает высокими антикоррозийными свойствами
Исключительно для декоративных работ
чах
Растворяется в щело-
Растворяется в соляной кислоте с выделением водорода. Раствор от прибавления аммиака синеет
Перечень вспомогательных материалов и их применение
Наименование	Применение
Мыло	Применяется в грунтовочных, шпаклевочных, эмульсионных составах
Медный купорос, квасцы	Основное применение — для огрунтовочных составов под клеевую краску
Сода каустическая	Составная часть пасты для удаления старой масляной краски
Кислота соляная	2-проиентный раствор технической соляной кислоты; служит для промывки кирпичных поверхностей, для удаления копоти, брызг раствора и краски
Пемза и шкурка Спирт нашатырный	Для шлифовки ошпаклеванных и окрашенных поверхностей Составная часть пасты для удаления старой масляной краски. 5-процентный нашатырный спирт примешивается как растворитель казеина
Растворители: скипидар, уайт-спирит, керосин Сиккативы (светлый № 1, темный № 2) Воск	Растворители масляных красок и лаков (керосин как растворитель применяется для малоответственных работ и для промывки кистей) Добавляются в масляные составы в количестве не более 10% от веса олифы для ускорения сроков высыхания красок Для матовых масляных колеров
Полученную суспензию, содержащую поваренную соль и мел, постепенно вливают в олифу натуральную или «оксоль» в пропорциях (по объему или весу) \ 1) на 85% щелочи — 15% натуральной олифы; 2) на 75% щелочи — 25% олифы «оксоль». Смеси тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии, которая и применяется как разбавитель для густотертых белил и красок любого колера.
При приготовлении масляных колеров на эмульсионном разбавителе расход густотертых белил и красок уменьшается до 50% по сравнению с приготовлением их на одной олифе, так как эмульсионный разбавитель обладает более густой и плотной консистенцией, чем олифа.
Применение эмульсионного разбавителя масляных красок дает основание сделать следующие выводы:
1.	Поверхности, окрашенные новым составом, высыхают в два раза быстрее, почти не имеют специфического запаха, что улучшает условия труда рабочих.
2.	Окраска свежеоштукатуренных поверхностей возможна уже через 2—3 суток, что значительно сокращает сроки отделочных работ, не понижая качества окраски.
3.	Окрасочная пленка, полученная после окраски поверхности новым составом, соответствует всем требованиям ГОСТ, предъявляемым к обычным масляным краскам, и обладает по сравнению с последними большей свето-, температуро-, водоустойчивостью и прочностью на удар.
4.	На эмульсионном разбавителе масляных красок можно производить как внутреннюю, так и наружную окраску поверхностей, включая проолиф-ку, шпаклевку и окраску различными колерами по обычной и сухой штукатурке, дереву, фанере, обоям, линкрусту, стеклу, стали и прочим строительным материалам, а также по прежде окрашенным поверхностям.
Синтоловые красители как заменители масляных красок для внутренней отделки жилых зданий. В качестве связующего в синтоловых красках применяется окисленный уайт-спирит (продукт перегонки нефти), являющийся дешевым сырьем. Уайт-спирит продувается воздухом в специальных
1 Поскольку олифы по своим химическим свойствам бывают различными, содержание их в смеси может колебаться в пределах _ц5%.
61
колонках при повышенном давлении и температуре 135—160° в присутствии специальных добавок (катализаторов). В результате получается синтоловая олифа — смесь карбоновых и оксикарбоновых кислот и их различных эфиров. При изготовлении красок этот полуфабрикат перетирают с соответствующими пигментами.
Синтоловыми красками производят окраску штукатурки, дерева и металла. Срок службы синтоловых красок внутри помещений примерно такой же, как и масляных.
Синтоловые краски не находили широкого применения вследствие наличия в их составе токсического растворителя — сольвента, из-за пониженной водостойкости синтоловых красок и неприятного специфического запаха, сохраняющегося длительное время после окраски.
В настоящее время из состава синтоловых красок исключен сольвент; в качестве растворителя применяется только безвредный уайт-спирит; повышена водостойкость красок, специфический запах красок стал слабее.
Рецепт краски синтол-V (в процентах по весу): синтоловой олифы — 30; ксилола— 15; парафина (гидрофобная добавка) — 1,2; пигмента — 36 и уайт-спирита — 17,8.
Грунтование стен производится синтоловой краской, разбавляемой на месте уайт-спиритом (10—15% от веса краски).
Грунтовочный слой просыхает в течение 18—20 час., после чего поверхность шпаклюется масляно-клеевой шпаклевкой. Шпаклевка может быть приготовлена на синтоловой краске по рецепту (в процентах по весу): синтоловой краски — 15—20, мела — 73—68, клеевого 10-процентного раствора — 12.
Для получения однородного состава шпаклевка пропускается через краскотерку. Шпаклевание поверхности производится в два приема. Второй слой шпаклевки наносится после полного просыхания первого (через 3—4 часа). Шпаклеванную поверхность сглаживают наждачной шкуркой № 1 или пемзой.
Окраска синтоловыми красками производится за два раза. Продолжительность высыхания первого окрасочного слоя — 24—36 час., второго — 36—48 час. Перед второй окраской поверхность проклеивается 1-процентным раствором клея для уменьшения впитываемости краски при вторичном ее нанесении и создания более равномерного покрытия.
Вторая окраска производится через 3 часа после проклейки. Расход материалов для окраски 1 м2 поверхности составляет (в г):
Грунтовочный состав ............................... 200
Шпаклевка ......................................... 250
Раствор клея ...................................... 30
Краски ............................................ 240
Окраска по дереву производится так же, как по штукатурке. Окраска по металлу (трубы, радиаторы и пр.) производится за два раза, причем без предварительного грунтования и шпаклевания.
Окраска дощатых полов. Перед окраской надо полностью удалить старый слой краски, если он шелушится. Если же старый слой держится прочно, пол промывают мыльной водой или раствором соды (на 1 л воды 20 г обычной стиральной соды), удаляют окраску лишь с тех мест, где она повреждена, и прочищают всю поверхность пемзой. Для прочистки рекомендуется сделать специальную обойму с ручкой для вставки пемзы. Перед окраской с пола тщательно удаляют пыль.
Все работы по ремонтируемому полу производят так же, как и при окраске нового пола. Замазку вмазывают в трещины пола с помощью шпателя и тщательно разравнивают. Когда замазка высохнет, ее надо зачистить наждачной бумагой (шкуркой).
Замазку применяют в день ее приготовления, в теплом виде. Чтобы она не остыла, ее ставят в посуду с горячей водой.
62
Чтобы повысить прочность окрашенной поверхности пола в помещениях, требующих высококачественной отделки, пол по окончании первой шпаклевки затягивают мешковиной, смоченной в олифе, и после высыхания шпаклюют вторично.
Рецепт масляной шпаклевки: олифа «Оксоль» 500 г, сиккатив жидкий 25 г, клей животный (10-процентный раствор) 100 cms, мыло жидкое 10 г, мел 2500—3000 г (до получения требуемой консистенции).
Лаковая шпаклевка состоит из 1 кг лака и 150 г клея животного с добавлением мела до получения рабочей консистенции. Остальные производственные процессы выполняют так же, как при обычной окраске. Полы обычно покрывают масляной краской из смеси охры и сурика, взятых в пропорции, дающей желаемый оттенок.
Окраску производят за один или два раза, причем перед второй окраской рекомендуется добавить в состав небольшое количество полового лака № 5. Для блеска пол после просыхания краски покрывают половым лаком.
Качество окраски полов в значительной степени зависит от тщательности их промывки (шлифовки), которую рекомендуется проводить мокрым способом .
Окраску деревянного пола своими силами производят так. Хорошо вымытый и просушенный пол протирают смесью олифы с краской (на 1 л олифы 2 столовые ложки краски). После того как олифа высохнет (приблизительно через двое суток), надо приготовить 10-процентный раствор клея (100 г клея разводят в 1 л воды) и просеять через частое сито сухой мел, затем в посуду наливают 1 часть горячего клея и 1 часть олифы, добавляют мел, тщательно перемешивают всю смесь и доводят ее до густоты теста. Полученной шпаклевкой замазывают все углубления в полу. Высохшую шпаклевку зачищают шкуркой. Шпаклеванные места покрывают олифой и дают ей высохнуть. Затем приступают к окраске. Краску наносят тонкими слоями. Каждый слой надо сушить 3—4 дня. Последний, третий, слой лучше всего сушить неделю. Затем пол промывают горячей водой. Очень хорошо покрыть окрашенный пол масляным светлым лаком.
Трещины в рассохшем окрашенном масляной краской полу заделывают так. Их прочищают, удаляют грязь. Замазку приготовляют из 5 весовых частей опилок, 5 частей цемента, 14 частей воды и 2 частей столярного плиточного клея. Клей варят в указанном количестве воды до тех пор, пока он полностью не растворится. Добавляют цемент и подсыпают опилки, тщательно перемешивая смесь. Затем добавляют сухую строительную краску под цвет пола.
Свет и колерная окраска. Удачное освещение усиливает впечатление от всякого предмета. Без света и создаваемых им теней нельзя получить не только интересных группировок и красивых очертаний предмета, но и верного представления о его форме (мы имеем в виду предметы, которые при взгляде на них с известной стороны имеют одинаковые контуры, например, круг и шар).
В важности значения световых эффектов легко убедиться, если взять в руки зеркало и поворачивать его так, чтобы освещение лица изменялось. Впечатление получится различное в зависимости от того, будет ли свет падать на лицо спереди (самое невыгодное освещение) или сзади, сбоку, сверху или снизу.
Выступающие вперед оконные и дверные наличники, равно как и главные карнизы зданий, благодаря бросаемой ими тени очень рельефны и красивы.
Световое оформление воздействует на человека не только эстетически, но и психологически. Так, вечером общее действие света должно быть успокаивающим. Поэтому система электроосвещения в помещении устраивается отражательной или полуотражательной. Хорошо применять, кроме общего, местное освещение: настольною лампу на письменном столе, на тумбочке в спальне.
63
Совсем другое действие — бодрящее и жизнерадостное должно оказывать на человека помещение утром. Поэтому, чтобы усилить действие естественного освещения, проем окна и подоконник окрашивают белой краской; занавеси на окнах желательно иметь желтые, максимально светлые.
Рефлекс. Лучи света попадают на предмет не только непосредственно от источника света, но и отраженные от окружающих предметов.
Оттенок, возникающий при отражении лучей от окружающих его предметов, называется рефлексом.
Отраженный свет смягчает тени, дает разнообразие. Например, без рефлекса цилиндрическая поверхность была бы освещена и видима только наполовину. При рефлексе тень смягчается и изображение становится более рельефным.
Отражение света теми теневыми частями тел, которые становятся более светлыми благодаря рефлексу, называется светотенью. Отраженные лучи сообщают разную тональность светотени.
Шероховатые поверхности рассеивают падающий на них свет равномерно и благодаря этому производят спокойное впечатление. Блестящие поверхности отражают свет лишь в одном направлении, и на освещенный таким образом предмет больно смотреть. Поэтому очень ярким, «кричащим» тонам предпочитаются тона спокойные, слабо разведенные.
Солнечный спектр. Солнечный свет состоит из трех цветов — красного, желтого и синего, называемых также основными цветами, и из цветов смешанных, или цветов второго порядка, образующихся путем смешения двух простых, а именно: красный с желтым дает оранжевый, красный с синим — фиолетовый, желтый с синим — зеленый.
Смешение цветов. В приводимой ниже таблице указаны результаты смешения целого ряда цветов, которые полезно внимательно изучить на практике.
Цвета	Фиолетовый	Синий (индиго)	Голубой	Г олубо-вато-зеле-ный	Зеленый	Зеленовато-желтый	Желтый
Красный	Грязный краснофиолетовый	Серо-коричневый	Серо-фиолетовый	Серый	Желтовато-серый	Желтовато-красный	Красновато-желтый
Оранжевый	Красновато-коричневый	Оливковый	Оливково-серый	Желтовато-серый	Желтовато-серый	Оливковый	
Желтый	Г рязный красновато-коричневый	Желтовато-оливковый	Голубовато-зеленый	Желтовато-зеленый	Желто-зеленый		
Желтовато-зеленый	Фиолетово-серый	Зеленый	Зеленый	Зеленый			
Зеленый	Серый	Сине-зеленый	Голубовато-зеленый				
Голубовато-зеленый	Голубоватосерый	Зеленовато-голубой					
Голубой	Сине-фиолетовый						
64
В науке о цвете различают ахроматические и хроматические цвета. Ахроматические цвета (белый, серый, чёрный) отличаются друг от друга только насыщенностью. Хроматические цвета отличаются друг от друга еще цветовым тоном (красный, зеленый, синий, желтый и т. д.).
Различают теплые и холодные тона. К теплым тонам относятся: пурпуровый, красный, оранжевый, желтый; к холодным — зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
Теплые насыщенные хроматические цвета воспринимаются человеческим глазом, как выступающие вперед, приближающиеся, холодные же цвета (в особенности синие), а также ахроматические и малонасыщенные (близкие к серым или к черным) — как удаляющиеся, отступающие назад.
Это свойство обязательно должно приниматься во внимание маляром при подборе расцветки. Следует избегать таких сочетаний, при которых теплые цвета берутся в качестве фона, а холодные — в качестве узора, так как при такой расцветке фон будет выступать вперед и создастся впечатление, что не узор расположен на фоне, а наоборот.
О «тяжелых» и «легких» тонах. Представим себе стену, которая окрашена в два цвета: низ в темно-серый и верх — в светло-серый. На другой стене окраска произведена наоборот. При взгляде на вторую стену мы можем отметить, что верхняя, темная часть «тяжелее» нижней, светлой, что нижняя часть слишком легка и непрочна, чтобы удержать на себе верхнюю. Все это создает какое-то беспокойное впечатление, которого не вызывает окраска первой стены. Поэтому при окраске стены в два цвета необходимо нижнюю половину окрашивать в более темный цвет.
Из этого, однако, не следует делать вывод, что более тяжелый цвет вообще нельзя располагать вверху. Представим себе ряд стен, нижняя часть которых окрашена светлым колером, а верхняя —темным (рис. 42). Будем постепенно уменьшать площадь участка, окрашенного в темный цвет, чтобы он занимал последовательно 50, 33, 20, 15 и 5% от всей площади стены. Рассматривая окрашенные площади, мы найдем, что хотя вторая стена выглядит несколько лучше первой, все же верхняя часть заметно подавляет нижнюю. Наиболее благоприятное впечатление получается от третьей стены, где темный верхний участок занимает Vs всей площади. Четвертая стена выглядит уже хуже, и, наконец, в пятой резко бросается в глаза недостаточность площади темного участка.
Таким образом, можно и темные тона располагать вверху, но необходимо добиться некоторого равновесия между обеими окрашенными частями. Притом чем больше различия между этими цветами по тяжести, тем меньше должна быть верхняя темная часть по сравнению с нижней и наоборот.
Основные положенияя современной науки о цвете (цветоведения) должны
быть хорошо усвоены каждым мастером. Они помогают ему при работе над
композицией и дают возможность сознательно подходить к решению различ-
ных практических вопросов колорирования.
б Н. П. Краснов
65
Цвет и композиция орнамента. Колорит, т. е. взаимоотношение всех цветов, дающее целостное впечатление, — это один из важнейших элементов композиции. Всякое изменение расцветки существенным образом отражается на композиции в целом. Поэтому как при первоначальном подборе цветовой гаммы, так и при возможных последующих изменениях в расцветке надо помнить, что колорирование (подбор цветов) — очень серьезное и ответственное дело, требующее знаний, опыта и художественного вкуса.
При разработке композиции надо сочетать графическое и цветовое решение; не следует относить раскрашивание рисунка к концу работы.
Цветовые соотношения также оказывают не только эстетическое, но и психико-физиологическое воздействие на человека. Одни действуют успокаивающе, другие возбуждают, третьи вызывают чувство подавленности. Все зависит от того, какую задачу ставил перед собой мастер, из какого художественного образа исходил он в создании композиции.
Практика колорирования показывает, что самые различные цвета могут сочетаться удачно, создавая гармонию.
Получить гармонию можно путем противопоставления цвета второго порядка основному цвету: желтый — фиолетовому, красный — зеленому, синий — оранжевому. Но из красного, желтого и синего цветов можно получить очень много различных оттенков; если мы хотим сопоставить красный цвет с таким зеленым, в котором много желтого, то надо выбрать красную краску, переходящую в желтую (например, киноварь или сурик). К фиолетовой краске с красным оттенком лучше всего подходит зеленая, приближающаяся к желтой; к оранжевой с преобладанием красной — синяя, переходящая в зеленую.
Маляру, работающему над цветом, надо помнить, что колорит понимается не как сумма отдельных цветов, а как их общее сочетание и взаимоотношение в определенной композиции.
Самое лучшее расположение колеров в фоновых орнаментах следующее: на черном фоне — зеленый и синий массами; красный умеренно и желтый с еще большей умеренностью;
на синем фоне — белый тонкими линиями и желтый массами;
на красном фоне — зеленый, белый и синий тонкими линиями.
Очень красиво сочетание белого с небольшим количеством позолоты.
Гармонирующие сочетания цветов: красный + зеленый; желтый + фиолетовый; синий -ф оранжевый; шоколадный -ф светло-зеленый; коричневый + бордо; светло-голубой + зеленый; синий + белый; пепельно-серый + бледно-голубой; коричневый + розовый; синий + позолота. Золото и серебро хороши на темном фоне.
Хорошо гармонируют золотисто-желтый с фиолетовым или пурпурным цветом; золото, желтый — с кармином или красным.
Золото дает хорошие сочетания с ультрамарином, кармином, красным, темно-зеленым и лазорево-синим.
Светло-лимонный цвет хорош с фиолетовым с добавкой черного; жел'то-зеленый — с фиолетовым с добавкой белого; травяной зеленый — с фиолетовым; зеленый — с розовым или кармином; зеленый цвет оттенка морской волны — с суриком; лазорево-синий — с пурпурным и всеми красными вплоть до сурика.
Неудачные сочетания: желтый -(- оранжевый; оранжевый + пурпурный; синий + фиолетовый; фиолетовый + пурпурный. Здесь цвета близки друг к другу по спектру.
Соединяя три основных цвета с преобладанием одного из них, получают так называемые третичные цвета: лимонный (преобладает желтый), пунцовый (преобладает красный), синевато-оливковый (преобладает синий). С третичным хорошо сочетать цвет, который в наименьшей степени содержится в этом третичном. Таким образом, с лимонно-желтым гармонируют фиолетовый или составляющие его цвета — синий и красный; к пунцовому лучше всего 66
подходит зеленый или смесь синего с желтым; к синевато-оливковому — оранжевый или смесь красного с желтым.
Основные цвета — самые яркие, цвета второго порядка уступают им в яркости, а третичные еще слабее. Поэтому первые употребляются для окрашивания только небольших пространств, вторые — несколько больших и третьи — самых больших. Впрочем, бледными тонами основных цветов можно, не производя неприятного впечатления, покрывать большие поверхности .
В цветоведении существует так называемый одновременный хроматический контраст. Серый цвет на красном фоне приобретает в нашем восприятии зеленоватый тон. Этот же серый цвет на зеленом фоне будет восприниматься нормальным человеческим глазом, как имеющий розовый оттенок. На зеленом фоне красный цвет приобретает фиолетовый оттенок, желтый переходит в оранжевый, синий •— в фиолетовый, оранжевый — в красный.
На красном фоне желтый и синий приобретают оранжевый оттенок, оранжевый переходит в желто-оранжевый, желтый становится более насыщенным.
Каждый цвет на фоне своего дополнительного цвета1 приобретает большую насыщенность, а на фоне своего же цвета, но большей насыщенности, кажется менее насыщенным.
Хроматический контраст усиливается при уменьшении разницы в светлоте взаимодействующих (контрастирующих) цветов; при увеличении площади одного цвета и, соответственно, уменьшении площади другого (фон и расположенный на нем узор); при удлинении границы между фоном и узором.
Поэтому контрастирование двух цветов, граничащих по зигзагообразной или уступчатой линии, будет более сильным, нежели соприкасающихся по прямой. Разбросанные по зеленому фону мелкие пятна карминнокрасного цвета будут выглядеть более яркими, чем крупные пятна этих же цветов, равные по площади сумме разбросанных пятен. Точно так же продольные плоскости тех или иных цветов будут сильнее контрастировать со своими дополнительными цветами, нежели равные им по площади квадраты, потому что границы соприкосновения с фоном продольной полосы больше границ равного по площади квадрата.
Для усиления контраста границы между двумя цветами делают нерезкими, расплывчатыми. Если же обвести их хотя бы узким, но резким контуром, то контраст почти уничтожается.
Очень важным приемом борьбы с контрастом является изменение цвета. Например, серый цвет на синем фоне кажется желтым. Чтобы получить чистый серый цвет, надо к нему добавить немного синего.
Для увеличения насыщенности какого-нибудь цвета его помещают на фон дополнительного цвета. К красному дополнительным будет голубоватозеленый, к оранжевому — голубой, к желтому — синий, к желто-зеленому— фиолетовый, к зеленому — пурпурный.
На светлом фоне всякий более темный цвет темнеет, на темном фоне более светлый — светлеет.
Слишком яркие цвета выгодно разделять узкими полосами белого, черного или металлического цвета; широкая черная кайма делает все краски более живыми, в особенности красную и желтую. Поэтому в клетчатых тканях для усиления яркости красного фона его перекрещивают черными полосами.
В классических стильных орнаментах, например, золоченые орнаменты всегда отделяются от цветного фона черными полосками; орнаменты же раскрашенные часто помещают прямо на белом или черном фоне без всякого окаймления.
1 Дополнительными называются противостоящие в цветовом спектральном круге цвета: лимонно-желтый и синий, фиолетовый и желто-зеленый, красный и голубоватозеленый, оранжевый и голубой.
б*	67
Составные краски кажутся теплыми или холодными, смотря по тому, господствует в них желто-красный или же синий цвет.
Белые и желтые цвета имеют свойство увеличивать размер окрашенных ими тел, когда смотришь на них издали; они как бы распространяются на соседние с ними предметы.
Прозрачные краски цветов, дополняющие друг друга, если навести их одну на другую, отчасти нейтрализуются и дают бледно-серый тон; этим способом слишком яркую красную краску можно сделать более светлой, покрыв ее прозрачным светло-зеленым слоем. Таким же образом ярко-желтый цвет ослабляется фиолетовым, а ярко-синий оранжевым.
Краски на неметаллическом основании, как, например, прозрачные масляные краски, положенные одна на другую, также дают интересные тона, получить которые смешением нельзя. На этом именно принципе основана эффектность так называемых лессировок, введенных в технику живописи искусными средневековыми мастерами. Вообще надо заметить, что, смотря по тому, смешиваются краски или же накладываются одна на другую, результаты получаются разные. Впрочем, некоторые водяные краски не могут быть смешиваемы, так как при этом образуются клочковатые пятна. Белая краска в соединении с какой-нибудь масляной краской делает ее тона только более светлыми, а черная — более темными. Белая и черная краски для смешивания с другими должны быть совершенно чисты.
Подбор колеров для окраски помещений. При окраске внутренних помещений следует учитывать их освещенность солнечным светом. В хорошо освещенных помещениях возможна любая окраска; в помещениях, обращенных на север, предпочтительна окраска в теплые, солнечные тона. В равной степени должна быть учтена освещенность помещения искусственным светом.
Искусственное освещение содержит большее количество желтых лучей. По сравнению с искусственным дневной свет кажется голубым. Эта разница сказывается на восприятии цветов. Так, при искусственном освещении зеленые, голубые, синие, фиолетовые (холодные) цвета темнеют, а красные, оранжевые, желтые — светлеют.
При электрическом освещении сочетание желтого с голубым может казаться желтым или зеленым; оранжево-фиолетовый тон может дать оранжевый, красный тон дает пурпурный оттенок.
Плохо сочетаются белый со светло-желтым. Пропадает оттенок и бывают неразличимыми тона зеленые и голубые.
При электрическом свете не различаются тона светло-желтые и белые, темно-синие и черные, фиолетовые цвета краснеют либо похожи на пурпурные, голубые и синие зеленеют, красные желтеют, сиреневые розовеют.
При очень ярком освещении нанесенные на стены цветные колерные окраски обесцвечиваются. В сумерках — то же: например, синие тона светлеют, а красные темнеют и становятся темнее синих.
При решении наружной окраски здания надо помнить, что при удалении от него все цвета светлеют, кроме синего, фиолетового и пурпурного, которые становятся более темными.
При расстоянии в 500 м днем желтый цвет заметно переходит в красный, если сильно освещен; зеленый голубеет; голубой зеленеет; синий кажется темно-серым.
Зачастую для окраски жилых помещений выбирают просто «любимый» цвет. Однако он может оказаться неудачным: утомляет зрение, создает оптическое уменьшение размеров помещения. Поэтому при отделке необходимо обращать серьезное внимание на выбор цвета, учитывая конструктивные особенности и назначение каждого помещения. При окраске жилых помещений надо избегать применения интенсивных цветов. Яркие цвета, кажущиеся вначале удачными, быстро надоедают и утомляют зрение, оставляя на долгое время неприятное впечатление. Наиболее подходящими
68
для жилых помещений являются неинтенсивные светлые тона: желтый, оранжевый, зеленый и др.
Однако окраска стен в один тон неинтенсивным колером обычно вызывает «вялый» декоративный эффект. Избежать этой вялости можно,правильно применяя неяркие цвета и удачно их сочетая. Вопрос сочетания колеров очень сложен и, несмотря на ряд всевозможных теорий, в значительной степени зависит от художественного вкуса и опыта. Например, включение даже узкой филенки иного цвета значительно оживляет окраску и улучшает общее впечатление.
При цветных потолках карнизы и другие выступающие элементы верхней части помещения рекомендуется окрашивать в более светлые тона.
Всякому данному цвету может быть найден дополнительный цвет. Комбинация дополнительных цветов, как правило, действует приятно на глаз.
При нормальном освещении цвета от красного до зелено-голубоватого увеличивают работоспособность, синий и фиолетовый — уменьшают.
При отделке под шелк хорошо для основного фона применять серый, зеленый, синий, красный и оранжевый цветовые тона. Эти тона соответствуют наиболее распространенным и привычным глазу образцам шелковой материи
Кроме того, надо, чтобы набиваемый по трафарету рисунок читался на всех полосах фона, соответствующих переливам натурального шелка. На темных участках рисунок должен казаться светлым, на светлых — темным. Этого достигают путем подбора тонов различной густоты, пользуясь принятой расколеровкой разделки фона. Колер для рисунка надо брать такой, чтобы он был виден на стене на любом участке, но не очень отличался от тонов фона.
Роспись под «шелк». Рекомендуются следующие тона для разделки под шелк: по серому «шелку» рисунок наносится серым же тоном, колер которого составляется из белил с примесью сажи, а иногда с добавкой жженой умбры;
по зеленому «шелку» рисунок наносится желтым тоном; яркость желтой краски можно приглушить небольшим количеством сажи;
по синему «шелку» рисунок наносится белым тоном, колер которого составляется из белил с незначительной примесью сажи; для получения более холодных тонов рисунка сажа заменяется лазурью или ультрамарином, а для более теплых тонов — золотистой охрой;
по красному «шелку» рисунок наносится серым тоном (белила с сажей); хорош также рисунок желтый, лиловый или сиреневого тона. Очень красиво сочетание тонов рисунка и фона при набивке по серому «шелку» алых цветов, колер которых составляется из краплака и сажи.
Количество тонов для разделки фона и для наносимых рисунков зависит от количества вводимого в колер мела.
Внутренняя отделка помещений допускает употребление олифы «оксоль», но с обязательным введением в нее сырого льняного масла (от 20 до 30% от веса олифы, в зависимости от густоты белил: при более густой пасте содержание в колере сырого масла надо увеличивать).
Синие колеры. Относительно получения устойчивых синих красок надо знать следующее.
Кобальт синий прочен к щелочам, извести и кислотам; обладает полной светоустойчивостью и способностью выдерживать высокие температуры. Применяется, в качестве добавок в голубые и синие колеры, предназначаемые для окраски горячих поверхностей приборов и труб центрального отопления, кухонных плит, газовых колонок. Ввиду высокой стоимости основное применение получил в декоративно-художественной технике.
Ультрамарин обладает высокой светопрочностью и устойчивостью к щелочам, под влиянием кислот обесцвечивается, не темнеет от сероводорода, но неустойчив против сернистых газов. Ультрамарин нельзя смешивать
69
со свинцовыми и медными пигментами; он обладает средней красящей способностью, относится к группе лессировочных пигментов.
Ультрамарин применяется как подцветка (подсинька) для белых масляных и клеевых побелочных колеров, а также в смесях с другими пигментами для всех видов окрасок. Для полных синих ультрамариновых колеров применяют специальные связующие. Обычные же клеевые связующие в полных колерах с ультрамарином дают непрочные окраски.
В качестве связующего для ультрамариновых колеров применяется растительный клей (крахмальный клейстер) или казеиновая эмульсия «ЛОР» (Лаборатория отделочных работ), разбавленная водой в отношении 1 : 1 по объему.
Рецептура эмульсии «ЛОР» (в кг): казеин сухой— 1,3; 8%-ный раствор мыла — 1,3; керосин — 0,26; бура — 0,33; олифа —0,52; вода —8.
Казеин растворяется в водном растворе буры. Для растворения казеина вода берется в половинном количестве против указанного в рецептуре. Остальное количество воды добавляется в процессе изготовления. В полученный вязкий охлажденный казеиновый клей при размешивании небольшими порциями вводятся остальные компоненты состава. Пигмент замешивается с казеиновой эмульсией, причем к смеси добавляется тонкомолотый белый песок в количестве, не изменяющем интенсивности цвета колера. Песок дает возможность применять сильно клеющие красочные составы, не ухудшая качества цвета.
Колерные книжки. Выбор колера для окраски представляет трудную задачу. Колерные книжки не всегда бывают на стройке. Поэтому рекомендуем каждому маляру делать для себя пробные выкраски на листе ватманской бумаги из наиболее распространенных колеров и записывать на обороте их рецепты, руководствуясь которыми можно будет потом легко подбирать колеры в работе.
Составы колеров. Наиболее целесообразной для помещений, ориентированных на север, северо-запад и северо-восток, и для плохо освещенных комнат будет следующая окраска:
Крон оранжевый	 Сурик железный .... Мел			5»/0 ..... 2»/0	Крон желтый	 Умбра серая	 Мел 			8°/о 	5% 	87»/»
Киноварь красная . . . . Мел 			6% 	94о/о	Сурик железный .... Кость жженая	 Мел			5о/о 	1°/о 	94%
Крон оранжевый	 Мумия светлая	 Умбра темная	 Мел 		.... 15% .... 10% .... О,3о/о .... 74,7%	Охра темная	 Крон желтый 	 Мел			26% 	14% 	6О°/о
Крон желтый 	 Мел			6»/о 	94%	Охра темная	 Крон желтый	 Мел			9% 	88%
Охра темная	 Мел			6% 	94%	Крон лимонный 	 Умбра сырая			 Мел			8%0 	3»/0 	89%
Крон лимонный 	 Мел			12о/о 	88%	Крон оранжевый .... Мумия светлая	 Умбра темная	 Мел			4 % 	2 % 	0,2% 	93,8%
70
Продолжение
Окись хрома..................12%
Мел..........................88%
Сурик железный...............6%
Ультрамарин..................1%
Мел.........................93%
Зелень хромовая светлая......25%
Мел..........................75%
Охра........................8%
Крон желтый.................2%
Сурик	железный..............2%
Мел........................88%
Кобальт синий ...............
Окись хрома..................
Мел..........................
15% 4%
81%
Охра.......................30%
Окись хрома................18%
Мел.................    о	. . 52%
Для помещений, ориентированных на юг, юго-запад, юго-восток, и для хорошо освещенных комнат рекомендуются кодеры из красок: *
Киноварь красная.............12%
Мел .........................88%
Киноварь красная............50%
Мел ........................50%
Киноварь красная............25%
Крон оранжевый..............25%
Мел.........................50%
Крон оранжевый.............15%
Сурик железный...............5%
Мел ........................80%
Крон оранжевый..............40%
Сурик железный..............10%
Мел.........................50%
Крон желтый................30 %
Мумия светлая............: 20 %
Умбра жженая............. 0,5 %
Мел .......................49,5%
Крон оранжевый..............5%
Мел.........................95%
Охра...........................15%
Крон	желтый....................8%
Мел..........................77°/о
Охра темная..................25%
Мел..........................75%
Крон лимонный..............12%
Умбра сырая................12%
Мел........................76%
Ультрамарин...................10%
Охра светлая................4О°/о
Мел...........................50%
Зелень хромовая темная......10%
Мел .........................90%
Окись хрома.................25%
Мел.........................75%
Лазурь малярная.............25%
Мел.........................75%
Лазурь берлинская............4%
Мел..........................96%
Сурик железный..............25%
Мел.........................75%
Ультрамарин.................50°/о
Мел.........................50%
Киноварь красная............40%
Крон оранжевый..............40%
Мел ........................20%
Примерные составы некоторых колеров для клеевой и масляной окраски:
71
Колеры	Клеевые		Масляные	
1. Сиреневый	Мел		.800—1000 г	Белила 		.1000 г
	Бакан розовый . .	200 г	Бакан розовый		. 20 >
	Ультрамарин . . .	75 >	Ультрамарин 		. 20 »
	Клей		400 >	Олифа 		. 330 »
	Вода		. 1200 »		
2. Фиолетовый	Мел		.800—1000 г	Белила 		.1000 г
	Бакан темный . .	300 г	Бакан темный		. 100 >
	Клей		400 »	Олифа 		. 350 >
	Вода		. 1200 >		
3. Фисташковый	Мел		.... 1200 г	Белила		.1000 г
	Охра золотистая	.... 65 »	Зелень темная ....	. 15 »
	Лазурь		.... 10 >	Ультрамарин		
	Клей		.... 400 »	Олифа 		. 320 >
	Вода		.... 1200 »		
4. Палевый	Мел		.... 1200 г	Белила . ..		. 1000 г
	Охра золотистая	.... 75 >	Охра золотистая . . .	. 100 »
	Кл*ей		.... 400 »	Олифа 		. 350 »
	Вода		.... 1200 »		
5. Голубой	Мел		.... 1225 г	Белила 		. 1000 г
	Лазурь		.... 50 >	Лазурь		. 15 »
	Клей		.... 400 >	Олифа 		. 325 »
	Вода		.... 1200 »		
6. Стальной	Мел		.... 1175 г	Белила 		
	Ультрамарин . . .	.... 75 >	Ультрамарин		. 10 г
	Сажа		.... 25 »	Сажа		. 25 »
	Клей		.... 400 »	Олифа 		. .325 »
	Вода		.... 1200 >		
7. Зеленый	Мел		.... 1000 г	Белила 		. .800 г
	Крон желтый . .	.... 225 >	Крон желтый 		. .400 »
	Лазурь		.... 50 »	Лазурь		. . 30 »
	Клей		.... 400 »	Олифа 		. .400 »
	Вода		.... 1200 »		
8. Апельсиновый	Мел		.... 600 г	Белила		. .400 г
	Крон желтый . . .	.... 400 »	Крон желтый		. .400 »
	Киноварь 		.... 275 »	Киноварь 		. .400 »
	Клей 		.... 400 »	Олифа 		. .400 >
	Вода		.... 1200 >		
9. Белый	Мел			Белила цинковые . . .	
	Ультрамарин (по извест-		Скипидар очищенный .	. . 150 г
	ковому грунту).	. ... 100 г	Ультрамарин		. . 10 >
	Клей		.... 200 »	Олифа 		. .100 »
	Вода		.... 1,2 л		
Примечания: 1. Колеры 1. 2, 3, 5, 7 и 8 требуют только купоросного грунта.
Сила тона изменяется путем увеличения или уменьшения количества краски за счет мела.
2. Для окраски первый раз норма масла увеличивается на 30%,
Расход краски остается без изменения.
72
Вообще удачная цветовая композиция может быть найдена лишь опытным путем, поэтому до покраски помещения необходимо произвести пробные выкраски.
При сочетании цветов интенсивные цвета должны занимать меньшую площадь, чем неинтенсивные, причем в таких количествах, чтобы они не забивали фона и не создавали неприятной пестроты. Отсюда следует, что размеры трафарета (рисунка), наносимого на фриз, должны определяться интенсивностью колеров.
Выбирая цвет для окраски, учитывают и размеры помещения. Интенсивная окраска большого помещения кажется менее резкой, чем малого. Следовательно, в больших помещениях можно применять более яркие колеры.
В помещениях с избытком света, утомляющим глаза, рекомендуется употреблять более темные (светопоглощающие) колеры и наоборот. Вообще комнаты, обращенные на север, желательно окрашивать в теплые тона, комнаты же, обращенные на юг, — в холодные.
Потолки обычно окрашивают в светлые тона. Потолок темного цвета, помимо ухудшения освещенности помещения, кажется низким.
Мнение, что при побелке потолка обязательно прибавлять ультрамарин, неверно. При теплых тонах стен голубоватый цвет потолка часто нарушает общую тональность и в плохо освещенных помещениях кажется серым. Более подходящей в таких случаях является окраска потолка в желтоватый или оранжевый малонасыщенный колер.
Глава IV
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗДЕЛОК И РОСПИСЕЙ
При отделке квартир применяется оклейка стен обоями, линкрустом и колерная окраска с трафаретной и художественной росписью (рис. 43) или без нее. Потолки окаймляются трафаретным рисунком или лепным ор
наментом.
Рис. 43. Вид интерьера комнаты, отделанной трафаретной росписью.
Создавая эскиз трафарета, маляр должен следить за тем, чтобы орнамент хорошо заполнял поверхность, чтобы не получились так называемые бреши— большие пустые места. Желательно также, чтобы отдельные элементы орна-74
мента контрастировали друг с другом; поэтому особенно часто в орнаментальной отделке используются тонкие стебли, от которых развиваются более или менее широколистные растительные формы.
При разделке стен и потолков орнаментами иногда расписывается не вся стена, а только площади, обрамленные рамками зеркал (см. рис. 59), либо полосы бордюров, фризов и гобеленов.
В отношении техники исполнения росписей все чаще находят применение разделки набрызгом, накатки валиками, разделки под шелк, бархат, роспись аэрографическим способом и др.
Разделка набрызгом — это простой и широко известный способ обработки окрашенной поверхности стен, предварительно расчерченной на рамки (зеркала).
Отделывая этим способом стены, можно достичь наиболее гармоничного-сочетания цветов и насыщенности колеров. Разделка набрызгом красочна и не рябит в глазах. Это достигается тем, что для набрызга применяется колер того же цвета, что и окрашенная поверхность, но несколько более насыщенный пигментом. Хорошо смотрятся стены, окрашенные в светлые тона; они более спокойные и приятные, чем при окраске темными, «тяжелыми» тонами.
При набрызге в несколько красок важно подобрать соотношение между цветом фона и размером пятен набрызга. Чтобы разделенная поверхность не была «беспокойной», надо темные, насыщенные кодеры, как и очень яркие, наносить пятнами более мелкими, чем кодеры менее яркие, слабо насыщенные.
Особенно красивые поверхности получаются при набрызге колером с алюминиевым порошком по фону, окрашенному ультрамарином или баканом.
Приводим примерные составы колеров для набрызга:
Фон	Набрызг
Белый Зеленый Синий Розовый Желто-зеленый Зелено-голубой Розовый
Розовый с мелом Охра с умброй Светло-красный Зеленый
Парижская синька, краплак
Охра с мелом
Темно-синий, красный с добавкой бронзы
Коричневый, зеленый
Розовый, красно-коричневый, зелено-красный Охра «Палевая кость», серо-зеленый, красный Темно-розовый
Бронза «Красный кучно»
Зеленый, коричневый
Бронза, темно-коричневый, темно-красный
Розовый, умбра, бронза с умброй (туповкой)
Набрызг всех колеров можно выполнить вручную, машинкой (рис. 44) и пистолетом для аэрографических работ. При отсутствии аэрографического пистолета набрызг хорошего качества можно сделать и обычным пистолетом-распылителем, применяющимся при окрасочных работах. Поверхности, прилегающие к разделываемому участку, предохраняются от брызг краски щитом. 
При разделке поверхности под породы естественных камней — гранитов, брекчий и др. — поступают следующим образом.
Наносимый крупными брызгами густой колер надо, не дав ему высохнуть, протереть шкуркой, еле касаясь поверхности. В результате этого отдельные пятна сольются друг с другом, образуя более крупные пятна неопределенной формы. Покрытие такой поверхности лессировочной краской создает впечатление фактурной окраски.
Мягкий узор набрызга можно получить при обработке поверхности
сухой торцовкой обычными приемами. Это придает отделке своеобразный
вид, выгодно отличающийся от простого набрызга.
75
Накатка валиками с нанесенными на них выпуклыми рисунками. Валики изготовляются на заводах из различных материалов, в зависимости от вида отделки (рис. 45, 46). Вследствие простоты и дешевизны этот способ вытесняет обои в отделке стен.
Накатка стен в жилых комнатах делается иногда в сочетании с трафаретной набивкой фриза, иногда без нее. Хорошо плоскость стен разделить на рамки-зеркала и накаткой отделывать их площадь. Рисунок орнаментов для накатки всегда надо выбирать мелкий, для жилых комнат желателен
Рис. 44. Машинка для набрызга.
Рис. 45. Накатка в два Рис. 46. Валик с графа-цвета.	ретом для накатки
рису нка.
рисунок растительных форм. Стены коридоров и лестничных клеток можно отделывать орнаментами, составленными из геометрических фигур (листы 12 и 65) \
Сущность накатки рисунка заключается в следующем: по просохшей штукатурке краскопультом или вручную наносят белый или цветной фон (при высококачественной окраске поверхность предварительно шпаклюется), а затем на поверхность стены валиком накатывается рисунок (обычно в два или три цвета). Работа валиками производится при клеевой и масляной окраске. Колеры надо подбирать в два и три цвета с применением серебряной или золотой бронзы.
Накатку валика надо начинать от верхней границы (карниза, панели) .и вести до нижней. Проведя эту полосу, рядом с ней проводят вторую и т. д. При этом никакой разбивки стен не производится, — мастер ориентируется по имеющимся в помещении вертикальным линиям — углам комнат, наличникам дверей, проемам окон.
Равномерности нанесения узора без пропусков, с четкими линиями обычно добиваются, во-первых, благодаря тому, что ось валика (а следовательно, и резервуар с краской) все время сохраняет горизонтальное положение и поэтому поверхность резинового валика равномерно смачивается краской, находящейся в резервуаре; во-вторых, нажим валика на стену сохраняется одинаковым на всем пути движения прибора, что обеспечивает четкость и равномерное насыщение колером накатываемого рисунка.
При накатке рисунков в несколько тонов с применением для каждого тона валиков с различными рисунками можно создать поверхности стен, не отличающиеся по виду от оклеенных многоцветными обоями (листы 26, 27
1 См. в конце книги.
76
и 49). Помимо удешевления стоимости, этот способ значительно сокращает срок отделки помещений, наряду с высоким ее качеством.
Если на резиновые валики вместо выступающих узоров наклеить отдельные кусочки натуральной резиновой губки разной толщины, то на поверхности стены можно получить узор, представляющий собой сетку из пятен разного размера и густоты. При работе таким валиком нажим надо
Рис. 47. Нанесение рисунка на стену с помощью трафарета.
делать значительно слабее ввиду большей эластичности губки по сравнению с резиной. Усиливая или ослабляя нажим валика с губкой, можно получить разной формы и интенсивности красочные пятна.
При помощи специальных резиновых валиков можно выполнять так называемую рельефную окраску.
Применяется также накатка рисунка мешковиной. Из мешковины делают скрутку наподобие валика, мочат ее в краске и, слегка отжав с нее
краску, прижимают к стене. На поверхности стены остается рисунок мешковины.
Рис. 48. Контурный трафарет, выполняемый припорхом.
Рис. 49. Прием работы мостовым трафаретом:
а п б — трафареты; в — рисунок.
Набивка трафаретов. Для нанесения на окрашенные поверхности стен и потолков различных узоров, начиная с самых простых и кончая сложными многоцветными, применяют трафареты (см. цветную вклейку). При этом способе рисунки наносятся на стены как вручную (кистью), так и способом аэрографии. Трафаретом можно набивать ленточные орнаменты в виде бордюров и фризов, ковров, стенных панно и т. д.
77
В малярных работах употребляют такие виды трафаретов:
1)	прямой трафарет, с простым рисунком для одного цвета. После наложения трафарета на поверхность и набивки кистью краски по вырезанному узору получают точный отпечаток намеченного узора (рис. 47);
2)	контурный трафарет, в котором гвоздем или шилом наносится лишь пунктирный контур рисунка. На стене рисунок припорашивается сухой краской через пунктир и по снятии трафарета закрашивается любым колером кистью от руки (рис. 48);
3)	мостовой трафарет, со сложным узором и наличием «мостов» между вырезанными частями рисунка во избежание провала вырезанного контура.
Рис. 50. Обратный трафарет.
Незакрашенные места, полученные на стене от мостов после набивки по трафарету, подправляются кистью или же закрашиваются через второй трафарет с вырезанными мостами, который вслед за первым накладывается на место по контрольным точкам (рис. 49);
Рис. 51. Рисунок, воспроизводимый обратным трафаретом.
4)	обратный трафарет, в котором на картоне вырезаются полосы между контурами нанесенного рисунка, а сам узор в трафарете остается нетронутым (рис. 50). После набивки колера по вырезанным местам рисунок на стене воспроизводится за счет цвета самой стены, в то время как пространства между контурами рисунка затемняются или высветляются набитым колером (рис. 51).
При набивке трафарета вдоль карниза, филенки или края панели отбивают опыленным шнуром две параллельные линии по ширине данного шаблона. Для набивки узкого рисунка можно отбить только одну линию, так как в этом случае проще обеспечить правильное положение шаблона на стене, чем при широком рисунке.
Для набивки трафаретов надо применять более густые составы, чем
для окрасочных работ. Густота колера должна быть такой, чтобы краска не
78
стекала даже при легком встряхивании, но легко набиралась кистью. Колер для набивки трафаретов применяется клеевой по клеевой окраске и масляный — по масляной. Колер должен равномерно заполнять все прорези трафарета и в особенности наиболее тонкие его линии.
При набивке трафаретов в два, четыре и более цветов (рис. 52) необходимо иметь столько трафаретов, во сколько цветов набивается рисунок. Каждый последующий трафарет набивается после высыхания краски, нанесенной предыдущим трафаретом.
Рис. 52. Образец трехцветного рисунка и трафаретов к нему:
а—общий вид рисунка; б — трафарет для светло-сиреневого цвета; в — трафарет для темно-сиреневого цвета; г — трафарет для черного цвета.
Набивку трафарета можно считать выполненной, когда исправлены от руки все недостатки и дорисованы нужные детали.
Одной из особенностей работы по трафаретам является придание окрашенной поверхности (в пределах прорезанных частей шаблона) особой фактуры. Достигается это тем, что после окраски поверхности колером и некоторого высыхания последнего на красочную пленку накладывается прямой трафарет, по которому несколько раз делается протирка макловицей или обычной сапожной щеткой до получения заметного, но слабого и не сплошного глянца в пределах вырезанных отверстий. Нанесенный этим способом узор при одном и том же освещении и неподвижности наблюдателя в одних местах кажется сочнее, четче, в других — едва заметен и часто, совсем невидим, что хорошо разнообразит плоскость стены.
Разновидностью указанного способа является обычная набивка трафарета вручную колером, не отличающимся по цвету от основной поверхности, но другого состава. Например, по масляной окраске, сделанной под флейц, можно производить набивку трафарета масляным колером, который после высыхания дает матовую пленку краски. Такой же мягкий рисунок получается, когда по матовой масляной окраске набивается рисунок того же цвета, но сделанный колером, дающим глянцевую поверхность, т. е. красками, разведенными на натуральной олифе (см. главу III).
79
Трафареты вырезаются из листового материала. Мастера обычно изготовляют их сами, пользуясь разнообразными рисунками. Простые по рисунку трафареты делают из плотной чертежной бумаги или тонкого картона на заданный размер. Выполнив на листе бумаги рисунок трафарета^ бумагу покрывают олифой и хорошо высушивают. Иногда вместо проолифки лист бумаги покрывают светлым лаком.
Трафареты сложных рисунков, изготовление которых требует значи- 1 тельного времени и которые представляют собой ценность, изготовляют из листов целлулоида или старых фотопленок больших размеров, применяющихся в рентгеновских кабинетах. Предварительно с них горячей водой смывают эмульсию. Работа по изготовлению трафаретов на целлулоиде имеет еще и то преимущество, что трафарет вырезается непосредственно по рисунку, который подкладывается под лист целлулоида.
Трафареты вырезаются на ровном деревянном столе; прямолинейные части рисунка вырезаются по деревянной линейке, а криволинейные — от руки. В качестве режущих инструментов применяются хирургические ланцеты, продающиеся во всех аптеках.
Рис. 53. Прямой трафарет в одну краску: М — марка для установки трафарета.
Размеры листов трафаретов надо выбирать такие, чтобы они вмещали в себя наибольшую площадь рисунка и в то же время были не громоздки и удобны в работе (чтобы не требовалось более одного помощника). Ленточные, наиболее простые трафареты, часто применяющиеся в сочетании с филенками, целесообразно делать длиной 60—80 ели шириной, соответствующей рисунку с достаточно широкими полями вдоль него, для большей прочности шаблона. По краям трафарета делают отдельные прорези, «М»'(рис. 53) или же обходятся без них — в зависимости от рисунка. Эти прорези служат отметками мест начала и конца шаблона для правильного положения трафарета при работе.
Трафарет для потолочной розетки и вообще любой розетки надо рисовать только для одной части розетки; при набивке трафарета его надо перемещать по кругу столько раз, сколько осей вращения и зеркальных осей имеет розетка (см. рис. 28).
Трафареты из рисунков на тюлевой ткани. Трафарет из тюля (рис. 54) делается следующим образом: из деревянных реек изготовляется рамка, по форме и размерам точно соответствующая расписываемой поверхности. По рамке наклеивается столярным клеем тюль, равномерно натянутый, без перекосов рисунка.
Колер для набивки рисунка применяют масляный или клеевой, в соответствии с материалом отделываемой поверхности. Наиболее полное впечатление обивки стен тканью достигается, когда колер для набивки рисунка мало отличается по насыщенности и тону от основной поверхности, хотя в некоторых случаях допускается и резкое различие колера, которым набивается рисунок, и окрашенной поверхности (например, поверхность зеркал отделывается под ковровую обивку).
80
Иногда стены жилых помещений разделывают под материю, рисунок которой состоит из параллельных линий различных цветов, перекрещивающихся под прямым углом. Основанием для такой разделки служат поверхности, окрашенные матовым колером (клеевым или масляным) под торцовку. Дальнейшая работа заключается в разбивке горизонтальных и вертикальных линий и вытягивании по ним разноцветных линий по выбранному рисунку.
Эту работу надо выполнять теми же приемами, какими пользуются при вытягивании филенок. Вначале вытягивают все линии одного цвета,
Рис. 54. Образец рисунка тюля для трафаретной росписи.
после их высыхания — другого цвета и т. д. При повторении в горизонтальных линиях тех же тонов, что и в вертикальных, вытягивают сначала вертикальные линии, а после их высыхания — горизонтальные. Такую разделку выполняют филенчатыми кистями, номера которых соответствуют ширине линий выбранного рисунка ткани.
Роспись «гризайль» под лепку. Наиболее сложной работой альфрейщика является выполнение рисунков на потолках, стенах и других конструкциях здания под лепные украшения, так называемая роспись «гризайль». Нарисованные таким образом детали орнаментов дают полное впечатление объемности (рис. 55). При этом необходимо знать законы распределения теней на рисуемой детали в зависимости от направления лучей света.
Рисунок для росписи «гризайль» делается в натуральную величину со всеми деталями, включая тени, что значительно облегчает работу по росписи (рис. 56).
Затем этот рисунок прокалывается гвоздем малого диаметра, и изготовленный таким образом точечный трафарет припорхом переносится на стену (см. рис. 48).
6 Н. П. Краснов
81
На расписываемой поверхности стены или потолка набивают точечный трафарет. Наметив контур лепного орнамента, его последовательно покрывают светлыми колерами, соответствующими цвету гипса (рис. 56, а и б).
Обычно контур лепки рисуется филенчатой или колонковой кистью, а все поле покрывается небольшим ручником. Фон обязательно окрашивается под флейц (рис. 56, в).
Следует отметить, что ни одна грань рисуемого лепного орнамента не должна прорисовываться в виде линий даже самой незначительной толщины; грани выделяются лишь накладываемыми вплотную к ним тенями из колеров более светлых тонов, которыми выявляется объем лепного орнамента (листы 32 и 33).
Окончательная роспись тонированной лепки заканчивается нанесением второй тени. Колер для этого делается темным. Он составляется из слоновой кости или сажи, разбавленной до нужной густоты белилами или мелом.
шш.
S)
V
Рис. 56. Последовательная отделка под лепку.
Вторая тень, хотя и темная, никогда не делается из одной черной краски. Умелый подбор колеров для всех процессов в соответствии с густотой тонов обеспечивает получение сочных и вместе с тем мягких рисунков. Ширину полос второй тени делают в соответствии с величиной выступов лепки над основным полем по отметкам точечного трафарета либо на глаз. Последний способ раскладки теней применяется при рисовании сложных лепных деталей с криволинейными поверхностями, где первая и вторая тени имеют сложные очертания.
После высыхания колера оттеняют выступающие детали так же, как это делается на освещенных выступах; только в этом случае вместо светлого блика выступающие грани по первой тени подчеркиваются колером, который применялся для рисования второй тени.
Таким же способом отмечают наиболее темные места в углубленных деталях, подчеркивая их черным колером в виде отдельных коротких линий или точек. На рис. 57 показан оттушеванный под лепку сложный карниз.
Выполнять эти работы необходимо с учетом архитектурных ордеров (см. главу VI) и стилей, размеров стен и потолков и соблюдать в рисунках плавные переходы от одного тона к другому.
Разделка под мрамор. Разделку стен общественных помещений целесообразно выполнять под мрамор (росписью или нанесением цветного штука-82
Рис. 57. Оттушевка сложного карниза под лепку.
турного слоя). Эта отделка значительно дешевле облицовки стен есте> ственным мрамором. В сухих помещениях отделка под мрамор может сохраняться долгие годы.
Прежде чем приступить к работе, мастер должен изучить фактуру и запомнить рисунки и цвета пород естественных мраморов. Наиболее красивые и эффектные расцветки имеет мрамор Ороктайского месторождения (Алтай). Цвет этого мрамора желтовато-белый,с черными прожилками и пятнами. Этим мрамором отделана станция метро «Автозаводская» в Москве. ^Живописен по тону и рисунку также мрамор Довалинского месторождения (Армянская ССР), черного и черно-серого цвета с белыми и золотистыми жилками (см. цветную вклейку).
Приготовление из гипса искусственного мрамора и применение последнего в художественной отделке стен в общественных зданиях, в цоколях памятников и пр. было известно уже давно. Первое условие для получения чистого, красивого и долговечного изделия гиз искусственного мрамора — это доброкачественность материалов, идущих на его изготовление.
Гипс, применяемый для таких работ, не должен содержать посторонних примесей. Лучше всего применять свежеобожженный гипс; для подцветки искусственного мрамора употребляют краски, стойкие против света и не разлагающиеся от действия извести, клей — не прокисший и не слишком загрязненный.
Клей примешивают отчасти для увеличения крепости гипсовой массы, отчасти же для замедления схватывания гипса.
Его добавляют к воде, идущей для замешивания массы. Чем больше прибавляют клея, тем дольне гипсовый раствор остается пластичным. Гиге должен быть замешан с клеевой водой до густоты теста. В зависимости от тона, требуемого в готовом изделии, берут для замешивания с гипсом больше
или меньше темных или светлых красок (мумии, охры, ультрамарина, берлинской лазури, крона и др.).
При замешивании гипса с водяными красками нужно иметь в виду, что после высыхания краски несколько светлеют, и поэтому их составляют более темными, чем требуется.
Опишем способ приготовления искусственного мрамора для покрытия поверхностей. Обыкновенный, по возможности светлый, клей обливают 4—5-кратным количеством воды. Через 24 часа воду сливают, а клей помещают в клееварку, где его варят, добавляя на каждые 4—5 частей взятого сухого клея 100 частей воды (включая воду, принятую клеем при набухании). Этот раствор служит для смешивания с порошкообразными веществами, состав которых следующий: гипса — 100 частей, мела — 20, свежегашеной извести-пушонки — 5 частей.
Этот порошок, хорошо размешанный и просеянный через частое сито, дает основной тон массы искусственного мрамора. Для проведения цветных прожилок краску, входящую в состав порошка, изменяют по цвету и по густоте тона.
Затем с клеевой водой замешивают основную массу до образования густого теста. К основной массе примешивают заготовленные отдельно и окрашенные в другой цвет небольшие порции материала в виде колбасок, шариков и т. п. Полученное тесто вливают в разборные формы. После отвердения массы, через несколько часов, форму разбирают и вынимают
6
83
из нее готовые изделия, например, облицовочные плиты, устанавливаемые на месте под «руст».
Если при работе окажется, что масса слишком быстро затвердевает, то вместо клея к воде, идущей для замешивания гипса, добавляют замедлитель — сульфитно-спиртовую барду (1,2—3%), но самый прочный раствор получается при добавке ССБ не более 1%.
Для изготовления искусственного мрамора, похожего на натуральный, с красивыми прожилками, пользуются следующим приемом. Смешивают молотого гипса 100 частей, молотого мела — 20, свежегашеной извести-пушонки — 5 и красной минеральной краски — 20 частей. Эту смесь просеивают, замешивают в крутое тесто с клеевой водой (100 частей воды и 5—6 частей столярного клея) и обрабатывают вышеописанным способом.
Для получения красивых оттенков на искусственном мраморе берут эту же смесь без краски, замешанную в крутое тесто, и разрывают ее на отдельные куски. Куски помещают на рабочем столе и присыпают из сита какой-либо минеральной краской; затем их несколько раз промешивают и раскатывают в пластину или накладывают на подготовленную поверхность. Если хотят получить искусственный мрамор, окрашенный в несколько цветов, то прием присыпки краской гипсового теста повторяют несколько раз, присыпая его каждый раз другой краской. Куски массы, окрашенные в разные цвета, соединяют в один. Следует иметь в виду, что при работе по этому способу надо пользоваться медленно затвердевающей гипсовой массой.
Чтобы получить искусственный мрамор высшего качества, толстое стекло смазывают тонким слоем какого-либо жира; затем берут редкую ткань или тонкую бечевку и погружают ее в жидкий раствор цемента, окрашенного одной или несколькими красками. Обработанную таким образом ткань расщипывают на отдельные волокна и помещают последние в виде сетки на смазанное жиром стекло.
Далее приготовляют несколько растворов цемента, окрашенных в разные цвета, и разбрызгивают их кистями или вениками на стекле. Разбрызгивание повторяют до тех пор, пока толщина слоя не достигнет нескольких миллиметров, после чего стекло убирают и с мраморообразного цементного слоя удаляют волокна. На слое остаются следы от них. Затем плиту переворачивают и кладут с задней стороны окрашенного под мрамор цементного слоя слой простого цементного раствора. Для первого, окрашенного слоя пользуются лучшими сортами белого цемента, причем, кроме минеральных красок, там нет никаких примесей; для последнего, неокрашенного, пользуются цементом, смешанным с песком. После того как цементный слой затвердеет, в.плите заделывают мелкие дырочки и другие изъяны и полируют, как натуральный мрамор. Готовые плиты укрепляют на подготовленную поверхность.
В дополнение к этому можно добавить, что для получения яркой окраски пользуются красителями, растворенными в спирте, к которому добавлено немного канифоли, затем окрашенный спиртовой раствор смолы смешивают с цементом или гипсом и водой. Работу при этом производят, как обычно.
Можно упомянуть еще о следующих способах обработки гипса:
1) для изготовления более ценных плит или предметов готовят цемент из 100 частей квасцов, 10—20 частей тяжелого шпата и 1000 частей воды. Квасцы растворяют в кипящей воде и к ним добавляют при нагревании шпат. Когда часть воды выкипит и оставшаяся масса будет иметь плотность 34° Бомэ при 104° С, ее выливают в формы и дают остыть. Получаемая этим способом прозрачная твердая масса очень похожа на натуральный белый мрамор;
2) применение жидкого стекла для изготовления искусственного мра-
мора является одним из наиболее распространенных способов. Основным
материалом служит смесь мела с вассергласом, подцветкой для белого
цвета — цинковые белила, для желтого — золотистый глет или хромовая
84
желтая, для оранжевого — свинцовый сурик, для получения ярко-красного цвета применяют киноварь, для зеленого — смесь хромовой желтой и известковой синей краски (ультрамарин применять нельзя), коричневый цвет получают от подкрашивания перекисью марганца.Краски применяют в очень незначительном количестве, чтобы не ослабить массу.
Массы из жидкого стекла затвердевают, и после этого их шлифуют и полируют. Шлифуют их большим куском пемзы так, чтобы не было необходимости во вторичной шлифовке. Во время работы плиты поливают водой.
После шлифовки на поверхности плиты из искусственного мрамора окажется множество мелких отверстий, заполненных шлифовальной пылью, смешанной с водой. Эти отверстия осторожно прочищают иголкой и замазывают мастикой, составленной из гипса с водой, и какой-либо краской, дающей средний тон данной поверхности. Шпаклевочная мастика должна только заполнить дырочки, а не выступать на поверхность плиты. Через несколько дней еще раз производят легкую шлифовку пемзой с водой и приступают к полировке. Перед полировкой просматривают, нет ли в изделии раковин или отверстий, и в случае их обнаружения — снова шпаклюют и полируют хромовой зеленью. После первой полировки всю поверхность покрывают очень тонким слоем жидкого гипсового раствора, окрашенного краской под основной тон поверхности. После этого поверхность окончательно смачивают водой и затем уже зашлифовывают всухую до получения красивого блеска.
Шлифовку производят обязательно кругообразными движениями. Смачивание поверхности жидким гипсовым молоком повторяют несколько раз; к повторным полировкам можно приступать лишь через день или два.
Отполированную плиту покрывают политурой из воска, растворенного в скипидаре; поверхность протирают мягкой тряпкой. После того как восковая мастика высохнет, поверхность искусственного мрамора протирают еще раз мягкой сухой тряпкой.
Для окончательной отделки искусственного мрамора применяется и такой способ: после шлифовки и полировки плоскость стены или колонны промывают спиртом, натирают подсолнечным маслом и еще раз протирают воском.
В настоящее время наиболее широко применяются два вида очень декоративного бесшовного искусственного мрамора — оселковый и утюжный. Оселковый мрамор получил свое название от того, что полировка и придание зеркального блеска его поверхности производятся при помощи абразивных инструментов — оселков. Утюжный мрамор представляет собой разновидность высококачественной известковой штукатурки, поверхность которой после покрытия эмульсией доводится утюжками до зеркальной.
Оселковый мрамор чаще всего изготовляют из высококачественного гипса: формовочного или медицинского, реже — из портландского или магнезиального цемента. Срок службы такой отделки, качественно выполненной, исчисляется десятилетиями без восстановления или ремонта.
Полированная гипсовая штукатурка является простейшим видом искусственного бесшовного мрамора, но без рисунка. Она может быть белой или окрашенной пигментами.
Процесс изготовления искусственного мрамора характеризуется трудоемкостью и продолжительностью. Оселковый мрамор выполняется следующими приемами: 1) провешивание и установка маяков; 2) приготовление гипсовой смеси с просеиванием гипса и дозировкой красок; 3) накладка мрамора с варкой клея и составление смеси по рисунку мрамора; 4) острожка искусственного мрамора царапкой и цинубелем с вырубкой маяков; 5) шлифовка печерой и шифером со шпаклевкой и проклейкой поверхности; 6) полировка зеленым и черным оселками с проклеиванием; 7) лощение воском. Всего процесс отделки поверхностей оселковым мрамором включает 23 операции. Работы производятся звеном в составе 5 человек.
85
Утюжный мрамор требует: 1) накрывки известково-песчаным раствором; 2) первой и второй мраморной накрывки с приготовлением и затиркой раствора; 3) шпаклевки и заглаживания металлической теркой; 4) приготовления и накладывания цветной массы с раскраской и торцеванием нанесенного слоя кистью; 5) полировки нагретыми утюгами со шпаклевкой; 6) натирки воском с промывкой поверхности. Работа при приготовлении мрамора утюжным способом производится звеном в составе 5 человек.
Трудоемкость работ по отделке поверхностей утюжным мрамором примерно вдвое меньше, чем оселковым. Но по ряду операций этот способ требует живописных малярных и штукатурных работ. В процесс изготовления утюжного мрамора входит 18 операций.
Оселковый и утюжный мрамор применяется при отделке интерьеров общественных зданий под натуральный мрамор.
Попытки имитировать мрамор средствами обычной малярной техники с нанесением рисунка прожилок кистями не дали результата. Только особенно искусный маляр-альфрейщик может удачно имитировать естественный рисунок мрамора, затратив на это много времени. Но и в этом случае покрыть мазки кисти глянцем, достаточно схожим с блеском полировки естественного мрамора, обычно не удается. Кроме того, разрисованные на поверхности основного фона прожилки легко стираются при эксплуатации здания и с трудом могут быть восстановлены малярами высокой квалификации.
Мастер-альфрейщик М. М. Рашап разработал и применил на практике новый способ отделки поверхностей искусственным мрамором. После долгих опытов он добился того, что поверхность приобрела глянец, близкий к мраморному.
М. Рашап свел производство работ по этому методу к следующей технологии: 1) нанесение шпаклевочно-накрывочных слоев; 2) нанесение лицевого слоя и 3) полировка поверхности. Весь процесс работы состоит из 10 операций.
Предназначенная к отделке поверхность должна быть сухой и защищенной от возможного попадания на нее влаги. Температура в помещении — не ниже +10°.
После осмотра и очистки поверхности производится проолифка ее олифой «Оксоль». На следующий день, когда грунтовка просохнет, приступают к нанесению накрывочных слоев шпаклевки.
Первый накрывочный слой из так называемой клеемасляной шпаклевки наносится при помощи деревянного шпателя и состоит из тонкомолотого и просеянного через сито с отверстиями до 1 мм мела, олифы «Оксоль» и 17-процентного клеевого раствора.
Рецептура шпаклевки (на 10 кг состава): 17-процентный клеевой раствор — 2,3 л, олифа — 0,6 кг, мел — 7,5 кг.
Когда шпаклевка просохнет (через 2—3 часа), поверхность шлифуется шкуркой и пемзой с тщательной проверкой ровности и гладкости ее линейкой во всех направлениях. После этого наносится второй слой шпаклевки толщиной 1—1,5мм\ когда этот слой просохнет, поверхность шлифуется шкуркой и обметается мягкой щеткой.
Затем наносится третий, последний слой шпаклевки, но не деревянным, а стальным шпателем, с более сильным нажимом и заглаживанием. До нанесения этого слоя снова тщательно проверяется гладкость всей поверхности. Этим заканчивается подготовка поверхности.
Лицевой слой состоит из густотертых цинковых белил или литопона и художественных тонкотертых красок (в тюбиках). Лучшие результаты дает мастика, получаемая растиранием сухих цинковых или литопоновых белил на олифе «Оксоль».
На щиток (палитру, фанеру) накладывают белильную мастику в количестве, необходимом для обработки намеченной поверхности. Затем добавляют и растирают с мастикой краску из тюбика до получения заданного
86
основного тона мрамора. Для придания вязкости мастике и предупреждения ее стекания со шпателя в состав мастики вводится 3—5% (по весу) 17-процентного клеевого раствора.
Протерев еще раз поверхность мягкой щеткой или тряпкой, приступают к нанесению лицевого слоя. Для этого на конец гибкого стального шпателя набирают немного мастики основного тона. Затем, поворачивая шпатель в вертикальном положении и не отрывая его от щитка, слегка смешивают образующие тона прожилок и разрезов в мастике основного тона краски. Наклоняя шпатель под углом 45° к поверхности, мастику наносят на подготовленную плоскость.
Желая изобразить изломы, характерные для разрезов мрамора, делают шпателем волнистые или зигзагообразные движения, не изменяя при этом его наклона к плоскости.
При желании, неудавшийся по рисунку участок поверхности с нанесенным уже лицевым слоем может быть исправлен путем повторного нанесения мастики.
Израсходовав всю порцию мастики, тщательно очищенным шпателем делают повторные движения по уложенному слою, разглаживая и втирая мастику в поверхность.
Минут через 15—20 мастика начинает подсыхать; поверхность ее становится матовой. Теперь время приступать к полировке.
Полируют поверхность искусственного мрамора чистыми сухими руками без перчаток или в резиновых медицинских перчатках. Движения рук подобны движениям при массаже: первоначально делаются легкие движения без нажима, а затем нажим постепенно усиливается. От такой полировки на поверхности мастики появляется равномерный блеск, характерный для натурального полированного мрамора. Этим заканчивается обработка поверхности.
Для закрепления поверхности может быть произведена вторая полировка. Делается она нанесением на поверхность ватно-марлевыми тампонами шеллачной 10-процентной политуры. До этого поверхность смазывается почти насухо растительным маслом.
Разделки под различные фактуры материалов. В практике росписей большое место занимают различные виды художественной разделки окрашенных поверхностей под дорогостоящие материалы (ценные породы дерева, слоновую кость, кожу и т. д.), применяемые для декоративной отделки помещений.
Эти' виды разделки требуют умения рисовать, а не простого механического повторения приемов работы; получение хорошей имитации обеспечивается главным образом за счет мастерства альфрейщика.
В связи с тем, что разделки под дорогостоящие материалы являются дорогими работами и должны сохраняться достаточно длительное время, они в большинстве случаев выполняются масляными красками. Поэтому к работе по разделке можно приступать лишь после высококачественной подготовки поверхности под масляную окраску.
Все работы этого рода выполняются тонкотертыми красками, применяемыми для живописных работ, на натуральной олифе. Масляные краски выпускаются в тюбиках для художественных работ и отличаются высоким качеством.
Тон колера грунта под разделку выбирается в зависимости от материала под который производится разделка: светлый дуб, орех, мореный дуб, красное дерево и др.
Разделка под дуб. Из разделок под дерево чаще всего применяется разделка под дуб, как наиболее распространенный в строительстве материал. Работа начинается по вполне просохшему верхнему слою грунта. Лессировка наносится ручником и тщательно разравнивается до получения, тонкого и равномерного слоя колера. К разделке надо приступать сразу за нанесением колера, т. ё. по свежей, не засохшей еще краске. В пер
87
вую очередь надлежит обработать поверхность кистью-расхлесткой, длинные и упругие волосы которой процарапывают накрывочный слой до грунта и оставляют малозаметные прерывистые линии, характерные для фактуры продольных волокон дерева. Затем при помощи резинового гребешка вырисовывают сучок дерева. Вокруг сучка, также резинкой, рисуют типичные для сердцевины дуба широкие слои. В результате получается отличная имитация дуба (рис. 58).
Иногда рисуют широкие слои дуба. Слои прочерчиваются той стороной резинового гребешка, на которой имеется меньшее количество зубьев;
при этом убирают через один оставшиеся полосы лессировки, увеличивая ширину остающихся просветов грунта.
Грунт применяется следующий: для разделки под светлый дуб: белила цинковые — 1000 г, охра золотистая—150 г. Чтобы получить рисунок дуба более темной расцветки, золотистую охру заменяют таким же количеством натуральной умбры.
Разделку под мореный дуб выполняют несколько более светлыми тонами, чем самые темные слои естественного материала, следующим составом красок: умбра натуральная — 1000 г, умбра жженая — 300 г, слоновая кость — 1—5 г.
Разделка под слоновую кость. Качество этого
Рис. 58. Разделка под дуб. вида работ определяется в первую очередь тщательностью выполнения всех подготовительных операций, до грунтовки включительно. Приемы же окончательной разделки достаточно просты. Тонким слоем наносится лессировка, вся разделываемая поверхность протирается мягкой ветошью. На поверхности остаются тонкие линии коричневого цвета с расплывающимися краями, незаметно переходящими в тон основной (огрунтованной) поверхности. Затем просохшая поверхность покрывается светлым лаком; этим заканчивается разделка под слоновую кость.
В тех случаях, когда надо получить рисунок особо светлой слоновой кости, применяют лессировку из настоя чая. Для этой цели выбирают дешевые сорта чая, дающие наиболее темную окраску воды, чай заливается двойным количеством воды, кипятится в течение 1 часа и остуживается. Полученным настоем и обрабатывают поверхность. Затем ее протирают сухой ветошью и второй раз — смоченной и хорошо отжатой. Настой чая обладает такой сильной красящей способностью, что не смывается полностью и остается в незаметных глазу морщинках масляной пленки грунта прочным рисунком характерного для слоновой кости тона.
Под слоновую кость обычно разделывают гипсовые изделия: тяги, ионики, розетки и т. п. До нанесения грунта их подготовляют: тщательно шлифуют мелкой шкуркой, обметают сухой кистью и ветошью и покрывают олифой с добавкой белил. После высыхания первой проолифки поверхность изделия шлифуется пемзовым порошком и снова олифится. Эта операция повторяется 3—4 раза до получения совершенно гладкой и блестящей поверхности, соответствующей по виду полированной кости. Лишь после такой подготовки наносят тонким слоем грунт указанного состава, особенно тщательно разравнивая колер и флейцуя поверхность, но сохраняя полученную при подготовке глянцевитость поверхности изделия.
После того как грунт высохнет и будет установлено, что поверхность красочной пленки не отлипает, наносят верхний — накрывочный — слой, по которому и производят разделку указанным выше способом.
Разделка под кожу. Приемы разделки под кожу такие же, как и под слоновую кость. Отличие состоит в том, что при разделке под кожу лесси-
88
ровочный слой протирается ветошью со слабым нажимом на отделываемую поверхность.
Во время работы помещение надо оберегать от пыли, для чего закрывают окна и двери, не допускают хождения людей и т. п.
Разделка под линкруст. Посетители почтового отделения, открывшегося недавно в восьмом корпусе второго квартала Юго-Западного района Москвы, подолгу любуются отделкой стен этого помещения. И действительно, здесь есть чем восхищаться! Когда смотришь на стены, создается впечатление, что они облицованы листами добротного линкруста. На самом же деле изображенные на них тончайшие узоры сделаны рукой маляра с помощью валиков.
Помещение почты, как и неподалеку расположенное трехэтажное здание детских яслей, отделывали чехословацкие специалисты.
Метод отделки поверхности под линкруст следующий. На дважды покрытую олифой панель комнаты наносится кистью-макловицей \-мм слой мастики, изготовленной из 2 частей обычной шпаклевки и 1 части каолиновой глины с примесью 4% белил, сначала поперечными полосами, а затем вертикальными. Вслед за этим покрытый участок сглаживается так, чтобы на нем не осталось «горошин». После этого резиновым валиком делается накатка. На панели образуется узор, напоминающий линкруст. Потом с помощью плоской резиновой пластинки делается дополнительный узор. После того как шпаклевочный слой просохнет (через сутки), грунтуют узорчатую поверхность и с помощью валика — на этот раз цигейкового, а еще лучше капронового — покрывают нужным колером.
Разделка под бархат. Существуют два способа разделки под бархат. По первому способу роспись выполняется по трафарету мастером высокой квалификации. Данная роспись имитирует бархат (см. цветную вклейку).
Второй способ росписи, предложенный Н. Казаковым, дает возможность выполнять работу без трафарета. Он состоит в следующем: стена красится масляной краской (с разбивкой поля стены на рамки или без них) в выбранный тон, чаще синий, зеленый или бордо, потом на еще не просохшую стену присыпаются окрашенные опилки.
Опилки лучше заготовлять от поперечной распиловки древесины. Для удаления пыли их два раза просеивают через сито с отверстиями 1—2 мм. Потом опилки красят анилиновыми или масляными красками, разведенными на скипидаре, и сушат. На окраску 1 м'А опилок расходуется 150 г анилиновых красок либо 2 кг тертых масляных красок и 6 л скипидара. Этим количеством опилок можно обработать 200 м2 стен.
Штукатурку перед отделкой под бархат надо прочистить торцом дерева — лещадью либо пемзой, затем проолифить эмалевым составом. Шпаклевку поверхности стен делать не надо.
На проолифенную поверхность наносится красочный состав цвета выбранного колера и на сырую еще поверхность стен сразу присыпают опилки, окрашенные в тон отделываемой стены.
Поверхности стен, отделанные таким способом, прочны в эксплуатации и хорошо очищаются от пыли щетками, маховой кистью и пылесосами.
Разделка под шелк. Этот способ разделки окрашенных поверхностей, граничащий с живописными работами, является наиболее сложным изо всех видов альфрейной отделки помещений. В строительной практике часто встречается разделка под шелк, но в связи с тем, что в ряде случаев такие работы выполняются мастерами, владеющими только техническими приемами выполнения этой сложной разделки и не обладающими достаточным художественным вкусом и чутьем, редко можно видеть образцы отделки, передающие со всей полнотой фактуры и тонкие переходы от тона одной густоты к другому, присущие шелковой ткани (см. рис. 59 и главу III).
Основное в получении хорошей разделки под шелк — это выбор тона
для основного поля и гармонирующего с ним — для набивного рисунка.
Разделка стены под шелк ведется в виде отдельных участков, зеркал, окайм-
89
ленных багетами различной сложности. Эта отделка делается лишь в пределах зеркал, на которые разбита поверхность разделываемых стен.
На практике применяется два способа разделки под шелк (рис. 60).
1. Поверхность стены или зеркала, подлежащая разделке, разбивается на три горизонтальные полосы (рис. 60, а), которые закрашиваются тремя колерами одного цветового тона, но верхняя полоса делается более светлой, средняя — темной, а нижняя окрашивается в промежуточный цвет. После
Рис. 59. Вид интерьера комнаты, отделанной под шелк.
этого полосы растушевываются так, чтобы переход между ними был плавный, незаметный. Затем по трафарету набивают узор светлым колером по темному фону, темным — по среднему и средним — по светлому, подрисовывая кистью более плавные переходы оттенков.
2. Зеркало стены расчерчивают на пять концентрических полос (рис. 60, б). Полосы закрашивают колерами одного цветового тона, но также разной светлоты, после чего набивают трафарет одним колером, средним по светлоте, но отличающимся по цветовому тону от фона.
Этот способ наиболее пригоден для набивки трафаретов сложного рисунка, в которых подводка тона от руки затруднительна. Хорошо также выходит набивка рисунка под шелк, когда на масляную окраску стены набивается рисунок трафарета тем же колером, но отощенным введением очищенного мела.
90
На рис. 61 представлен образец разделки под шелк по способу, показанному на рис. 60, а ина рис. 62 — по способу, показанному на рис. 60,6.
Работу по разделке поверхностей под шелк выполняют при помощи ручника большого размера и щетки-торцовки. В первую очередь окрашивают
центральный овал, очистив кисть от остатков колера, затем соседнюю с центральной овальную полосу, и так до тех пор, пока колер не будет нанесен на все зеркало, т. е. и на углы. После этого поверхность зеркала представляет собой поле, окрашенное концентрическими полосами разной густоты.
Полосы наносят очень быстро, так как всю разделку в пределах одного зеркала надо сделать до того, как колер начнет высыхать.
Рис. 61. Разделка под шелк.
Рис. 60. Способы подготовки зеркал под разделку «шелк».
Обозначение тонов: св — светлый; т—темный; ср — средний.
Растушевку границ между полосами выполняют следующим образом: очищают кисть от краски и, начиная с границы центрального овала, короткими движениями кисти смахивают невысохший светлый колер на
Рис. 62. Деление поверхности стен на
ряд отдельных зеркал:
а — общий вид отделки; б — трафарет; в — рисунок.
более темный и наоборот, проводя кистью два раза по одному и тому же месту. Кисть передвигается по границе овала с таким расчетом, чтобы не было пропущенных, нерастушеванных мест. Когда будет незаметен переход от одного колера к другому, приступают к растушевке следующей границы между полосами и продолжают работу указанным способом по всему зеркалу.
Когда зеркало имеет большие размеры, надо проторцевать всю поверхность его, чтобы получить плавный переход тона в тон. При этом по одному
91
Рис. 63. Образцы аэрографической росписи.
месту нсо ,зя ударять дважды. Начинается торцовка с центра, с самого светлого тона стены.
Окончательную разделку зеркал под шелк обычно выполняют через один-два дня, после полной просушки и затвердения пленки краски. Этот процессе заключается в набивке сплошного трафарета колером. При отделке под шелк надо брать трафареты с мелким рисунком (см. рис. 59). Иногда делают набивку и достаточно крупным рисунком (лист 47). В этом случае набивку рисунка надо выполнять светлым тоном.
• Росписи под шелк делаются и по клеевым (в том числе и по казеиновым) окраскам. Для набивки трафарета используют тот же колер, что и для основной поверхности, но с добавкой восковой эмульсии (от 100 до 150 см3 на 1 л колера). Когда трафарет высохнет, к нему прикладывают лист шаблона и натирают его щеткой до появления малозаметного глянца.
Рис. 64. Техника выполнения аэрографической росписи.
Рис. 65. Шаблоны трафаретов для отделки стен с одинаковым мотивом:
а — обратный трафарет из картона; б — прямой трафарет из бумаги.
Приемы аэрографической росписи. Этим способом создаются исключительно красивые, сложные, многокрасочные, с тончайшими переходами из тона в тон рисунки (рис. 63).
Сущность аэрографии заключается в том, что клеевой или масляный колер распыляется аэрографическим пистолетом на предварительно подготовленную поверхность через трафарет. Особенность же ее заключается в том, что колер ложится на поверхность тонким слоем, в связи с чем можно регулировать насыщенность им отдельных участков трафарета, тогда как набивка по трафарету дает рисунок одинаковой плотности на всей площади прорезанного в шаблоне отверстия (рис. 64).
Рисунок наносится по шаблонам, представляющим собой обратный и прямой трафареты, изготовленные из плотной промасленной бумаги. Рисунки берут с изображением листьев клена, папоротника, дуба, винограда и др. При помощи только двух шаблонов (рис. 65,аиб), применяя, например, ярко-желтую и коричневую краски с различными переходами и сочетаниями, можно создать многообразные цветовые оттенки путем нанесения через один и тот же шаблон рисунков разного цвета; или окраски в пределах одного шаблона различными красками; или, наконец, нанесения красочных составов один на другой мельчайшими брызгами, что обеспечивает как бы просвечивание нижних слоев через последующие. На шаблон (см. рис. 65, а) краска наносится сверху, а на шаблон-трафарет (см. рис. 65,6) — изнутри, по вырезанному рисунку трафарета.
Насыщенность краской участков стен у контура трафарета регулируется тем, что по мере удаления пистолета от края трафарета на стену наносится то более интенсивный, то слабый колер. При нанесении колеров надо стремиться использовать естественные оттенки краски.
93
Аэрографическая роспись является художественным приеме отделки (лист 29), и поэтому один и тот же мотив по данному рисунку исполняется каждый раз и на каждом участке отделываемой поверхности по-разному (рис. 66).
Работа выполняется специальным пистолетом-распылителем (аэрографом), отличающимся от обычного значительно меньшими размерами (рис. 67).
В случае отсутствия электроэнергии и при небольших объемах аэрографических работ можно пользоваться педальным компрессором и посредством удочки краскопульта наносить краску через трафарет.
Вытягивание филенок. Филенка — цветная линия, отделяющая одну часть окрашенной поверхности стены или потолка от другой, — при альфрейных работах является средством декоративной отделки помещения
Рис. 67. Пистолет-распылитель:
1 — курок; 2 — регулятор струи; 3 — сопло; 4 — бачок; 5 — кран; 6 — оттал-киватель; 7 — резьба для присоединения шланга с воздухом.
Рис. 66. Шаблоны для аэрографической
росписи:
рисунки листьев: вверху — а — лист остролистною клена; б — лист дуба; внизу — трафареты, вырезанные из картона.
(см. цветную вклейку и рис. 68). Отбивку филенок на стенах и потолках делают при помощи шнура, натертого мелом или какой-либо сухой краской. Хорошо для этого иметь специальный шнур.
Шнур выбирается тугой скрутки толщиной до 3 мм, без растрепанных ниток, узелков и других дефектов, могущих дать нечеткую линию. Для отбивки шнур опыляют, протягивая его через небольшую трубку, наполненную мелом или сухой краской.
Для отбивки линии шнур натягивают по намеченной линии, потом рывком руки отводят от стены и отпускают. Шнур, ударясь о стену, оставляет на ней линию от мела или сухой краски.
Качество филенок, как уже отмечалось выше, в значительной степени зависит от способностей и практики маляра и качества кистей. Однако не следует забывать следующее.
Вытягивание филенок на границах клеевых колеров различных тонов или же на границе клеевого и масляного колеров производят клеевым колером.
Во всех случаях вытягивания филенок по поверхностям, окрашенным масляными колерами, применяется масляный колер.
Ввиду того что филенки вытягиваются кистями малых размеров (рис. 69), особенно важно подобрать нормальную густоту колера, чтобы он легко ложился без перерывов или отдельных перенасыщений, потеков и других дефектов, совершенно недопустимых при высококачественных работах. Густоту колера для вытягивания филенки делают меньшей, чем для обычных окрасок этими колерами. Клеевой колер для филенки делают менее заклеенным, чем обычно; при этом для разведения пасты часто применяют вместо
94
клеевого раствора хлебный квас: содержащийся в нем солод и продукт муки — клейковина обеспечивают вполне достаточную заклейку колера.
Филенки вытягивают на тех участках окрашенных поверхностей, которые недоступны для повреждения, поэтому можно не стремиться к созданию особенно прочной пленки краски, а добиваться сочности и насыщенности тона.
Масляный колер для вытягивания филенок разбавляют специальным составом: скипидар — 200 г, олифа или лак — 150 г, сиккатив — 25 г.
Рис. 68. Образец филеночной работы.
Рис. 69. Вытягивание вертикальной филенки.
Для филенок «бронзовых» или «серебряных» приготовляют особые составы, сохраняющие после высыхания блеск металлического порошка. Наиболее часто пользуются для приготовления бронзировочного состава светлым спиртовым шеллачным лаком или масляным лаком, разведенным
половинным количеством скипидара.
Применяют следующие составы: 1) для бронзовой филенки лак 200 г, бронзовый порошок 20 г; 2) для серебряной филенки лак 200 г, алюминиевый порошок 10 г. Составы с ме- —
таллическими порошками для вытягивания филенок внутри помещений делают по следующему рецепту: жидкое стекло — 100 см3, вода — около 400 см3.
При вытягивании филенок из «бронзы» состава требуется немного; колеры для бронзировки надо приготовлять лишь перед самым началом этих работ для гарантии
Рис. 70. Вытягивание горизонтальной филенки.
случайных изменений насыщенности
колеров металлическим порошком.
Приемы работы по вытягиванию филенок состоят в следующем. К отбитой линии поверхности стены или потолка прикладывается деревянная линейка, как показано на рис. 70. Набрав кистью колер и слегка отжав, прикладывают кисть к отбивке и движением слева направо протягивают линию филенки до конца линейки, вытягивая, таким образом, в один прием до 1 м филенки. В этом процессе необходимо выработать особую сноровку, обеспечивающую равномерное движение руки с кистью при обязательном
сохранении одного и того же положения кисти по отношению к стене, так
же как и силы нажима на поверхность.
Весьма осторожно и тщательно надо выполнять вытягивание филенок, состоящих из ряда параллельных линий. Очень часто они делаются из очень
95
тонких линий. Для них применяются тонкие филенчатые или же колонковые кисти мелких размеров. Такие филенки вытягиваются в несколько приемов, по мере высыхания каждой ранее нанесенной линии. Цвет и ширина филенок устанавливаются эскизом или по выбору маляра; при отсутствии четких указаний руководствуются следующими правилами: цвет филенки должен быть дополнительным к цвету одной из окрашенных поверхностей, разделяемых филенкой (см. главу V); филенки насыщенного тона делаются более тонкими по сравнению с филенками из разбеленных колеров.
Филенки для отделки окрашенных поверхностей наподобие багетных раскладок вытягиваются следующим способом: отбив на стене верхнюю линию, строго параллельно ей отбивают вторую на определенном расстоянии. Полученную полосу закрашивают в основной тон выбранной породы дерева.
Рис. 71. Образцы филенок в сочетании с угловым трафаретом.
После высыхания этой полосы колонковой кистью вытягивают тонкую верхнюю линию (около 1—1,5 мм). Нижнюю же линию делают соответствующей толщине применяемых для раскладки деревянных реек (4—5 мм).
Цвет колера для окаймляющих линий выбирают такой же, как у окрашенных поверхностей: верхняя соответствует цвету фриза, нижняя — цвету панели. Колеры заглушают сажей, умброй или другой краской до такой степени, чтобы протянутые линии производили впечатление тени, падающей от деревянной рейки на окрашенную поверхность.
Более сложные профили раскладок рисуют следующими приемами. По фризу стены вытягивают линию толщиной в 3—4 мм; колер для этой линии берут тот же, что и для фриза, но затемненный сажей, умброй, ультрамарином и т. п. Закрасив полосу раскладки в тон выбранной породы дерева и дав ей высохнуть, отбивают на ней линию на расстоянии 8—10 мм от верха раскладки и на таком же расстоянии от нее — вторую. Полученную полосу окрашивают колером, который применялся для окраски поля раскладки, но других оттенков. Цосле того как эта полоса высохнет, вытягивают на верхней ее части узкую, в 2—4 мм, филенку затемненным колером. В результате получается полное впечатление обивки стен багетом. Оттягиванием филенок по существу заканчивается отделка комнат (рис. 71).
Следует помнить, что филенка, расположенная ближе к полу, отбивается параллельно полу, ближе к потолку — параллельно потолку.
Дефекты малярных работ и меры по их устранению указаны ниже, в таблице.
Приемка окрашенных поверхностей стен и потолков после ремонта помещений и зданий. Следует проверить, чтобы тон колера соответствовал заданному, рисунок был четким и гармонично раскрашенным, а окраска давала не только приятный зрительный эффект, но была вместе с тем прочной как по своему физическому составу, так и по цвету.
96
Контроль за качеством малярных работ
Вид окраски	Наименование дефектов	Возможные причины появления дефектов	Меры по устранению дефектов
При окраске водяными растворами	Смоляные, масляные и ржавые пятна, щелочные кристаллические налеты, вздутия, намокание Отмеливание (пачкание при трении) Натиски в виде жил или отдельных выпуклостей Видимые следы кисти при окраске без флейца и торцовки Пятна	Плохое состояние основы Недостаточная заклейка колера При	механической окраске	отмеливание может происходить также и в случае, когда колер не был пропущен через краскотерку или коллоидную мельницу Недостаточность огрунтовки трещин, выбоин и т. д. Недостаточно крепкий грунт или неправильная консистенция колера, а также небрежная работай недостаточная растушевка колера по поверхности а)	Пятна от замирания колера вызваны переклейкой колера, ненормальным просыханием колера при окраске по не вполне просохшим поверхностям или по переклеенной шпаклевке б)	При механической окраске — вследствие небрежно выполненной огрунтовки поверхности в)	Вследствие неустойчивости отдельных пигментов к щелочам (извести) Плохая укрывистость красок; подготовка или огрунтовка произведена не под цвет окраски	Ликвидация источников порчи (замена штукатурки, покрытие поверхностей, выделяющих смолу или щелочи, непроницаемыми составами) и вторичная окраска. При слабых пятнах допускается только снятие слоя краски, покрытие крепкой купоросной грунтовкой, спиртовым лаком, канибензолом или смесью цемента и сиккатива в пропорции 1 : 0,75 Окраска смывается, поверхность грунтуется и вновь покрывается колером с увеличением количества клея, норма которого определяется пробой То же При простой окраске поверхность переделке не подлежит, при высококачественной	окраске вновь покрывается колером В случаях «а» и «б» окраска смывается, поверхность заново грунтуется, устраняется причина появления пятен и поверхность вновь покрывается краской Окраска смывается, и производится покрытие новым колером, пигменты которого проверены на щелочеустойчивость
При масляной окраске	Просвечивание нижележащих слоев		При наличии растворимых в масле пигментов поверхность перед нанесением нового слоя краски покрывается изолирующим слоем щелочного лака, нитролаком или канибензолом
7 Н. П. Краснов
97
П родолжение
Вид окраски	Наименование дефектов	Возможные причины появления дефектов	Меры по устранению дефектов
	Отставание, ко-	Небрежная подготовка	Слой покраски удаляет-
	робление, вспучи-	основания (плохая грун-	ся до основания стальны-
	вание, изменение цвета окраски	товка и шпаклевка)	ми щетками или скребками, после чего производятся подготовка и окраска
	Следы кисти	Не вполне удовлетворительная малярная консистенция красочного состава, чаще всего, однако, небрежность в работе и плохая растушевка красочного слоя	Наносится новый слой краски
	Морщины	Слишком толстый, а также жирный красочный слой и недостаточное разравнивание его поверхности	Слой покраски удаляется, поверхность прочищается, сглаживается и покрывается новым слоем краски
	Матовые пятна	Недостаточность огрун-	Наносится новый слой
	на поверхности окраски	товки или спешная окраска при наличии месте не вполне просохшей шпаклевкой	краски
Необходимо, чтобы характер окраски соответствовал назначению помещения. Не следует допускать клеевой окраски в помещении с большим количеством влаги и испарений.
Окраска под флейц должна иметь гладкую глянцевую поверхность, хорошо растушеванную, без видимых следов ходов кисти и просвечивания грунта; как правило, до окраски она должна тщательно шпаклеваться. При окраске под торцовку должна получаться однообразная шагреневая матовая поверхность.
При разделке под дуб, ясень и т. п. обращать внимание на тщательность и мелкость исполненного рисунка и естественность окраски.
Проверять, производилась ли окраска дверей и оконных переплетов за два раза после тщательной шпаклевки и получены ли ровные и гладкие поверхности с четко выделенным профилем составных элементов. Все дверные и оконные приборы должны быть покрыты лаком, если они не никелированы.
Проверять, было ли выполнено покрытие масляной краской оконных и дверных рам, наличников, подоконников и плинтусов по предварительной шпаклевке.
Проверять, тщательно ли покрыты масляной краской с предварительной очисткой ржавчины радиаторы, ребристые трубы и трубопроводы центрального отопления, водопровода, канализации и газа.
Приемка малярных работ может допускаться только после высыхания водных окрасок и образования пленки на поверхностях, окрашенных масляными, масляно-эмульсионными, эмалевыми красками и лаками; для дощатых полов — не ранее 10 дней после нанесения последнего слоя краски или лака.
Поверхности, окрашенные водными составами, должны быть однотонными и тщательно растушеванными или проторцованными; пятна, полосы, потеки, брызги, пузыри, вздутия, отлупы, волосные трещины, пропуски, волоски от кисти, отмеливание поверхности и местные исправления, выделяющиеся на общем фоне, не допускаются; следы от кисти допускаются только при простой окраске, если они не заметны на расстоянии 3 м от окрашенной поверхности.
98
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАЛЯРНЫХ РАБОТ
Качественные показатели работы
Оценка качества
отлично
хорошо
удовлетворительно
а) Клеевая покраска с подготовкой
Наличие пятен, поте-	Не допускается	Малозаметные с
ков, следов кисти и пр., выделяющихся на общем фоне;	просвечивание грунта		расстояния в 2 м
Шероховатость	То же	Редкая, едва заметная на глаз
Отмеливание при нажиме за один раз по одному месту		Слабое, в отдельных местах
В местах карнизов, лепки и фигур сохранение существующих рисунков	Рисунки сохраняются по	лностью
Горизонтальность фи-	Отклонения не более 1 мм на	Отклонение не бо-
ленок	1 пог. м длины	лее + 2 мм на 1 пог. м длины
б) Масляная окраска по штукатурке
Царапины от шпателя или песка, песчинки на поверхности	Не	допускаются	Едва заметные на глаз, не более двух на 1 м2		Едва заметные на глаз, не более четырех на 1 м2
Шероховатость — признак недостаточной шлифовки или грубой шпаклевки Искажение рисунка, лепки и усенков		То же	Не допускается То же		Только в углах едва заметная шероховатость Искажение, едва заметное на глаз, но не более двух мест на 1 пог. м калевки и других профилей
Искривление в ту или другую сторону при отводке от других поверхностей (при окраске в несколько тонов) или при вытягивании филенок	Не	допускается	Искривление 1 мм на 1 пог. но не более 5 мм горизонтали на помещение	До м, от все	То же, до 2 мм на 1 пог. м, но не более 10 мм по горизонтали на все помещение
Загрязнение не подлежащих окраске данной краской поверхностей или чистых полов		То же	Не допускается		Едва заметное в отдельных местах
Просветы при наложении линейки на зашпаклеванную плоскость	Не допускаются при наложении линейки длиной 50 см		То же, длиной 50 см		То же, длиной 30 см
Пятна «жухлые»	Не	допускаются	Допускается одно пятно на комнату или на марш лестницы		Допускаются два пятна на комнату или на марш лестницы
7*
99
П родолжение
Качественные показатели работы
Оценка качества
ОТЛИЧНО	хорошо	удовлетворительно
в) Масляная окраска по дереву за два раза
Наличие песчинок, волос, царапин, крупинок на поверхности и других неровностей	Не допускается	Допускается едва заметное на глаз на расстоянии 2 м	Допускается едва заметное на глаз в отдельных местах на расстоянии 3 м
Шероховатость — признак недостаточной шлифовки или грубой шпак-	Не	допускается	Допускается еле заметная в отдельных местах
левки
Загрязнение не подлежащих окраске данной краской поверхностей или чистых полов
То же
Едва заметное загрязнение в 1—2 местах
Искажение профиля раскладки калевок и другого сложного профиля деталей
»	Допускается едва
заметное искажение
Поверхности, окрашенные масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однотонную фактуру (глянцевую или матовую); просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, отлупы, морщины, потеки, пропуски, куски пленки, видимые крупинки краски, неровности вследствие плохой шлифовки и следы кисти не допускаются.
Местные искривления линий и закраски в сопряжениях поверхностей, окрашенных в разные цвета, при высококачественной окраске не допускаются, при улучшенной не должны превышать 2 мм, а при простой — 5 мм.
Бордюр, фризы и филенки должны быть одинаковой ширины на всем протяжении и не иметь видимых стыков.
Брызги и пятна на поверхности, обработанной набрызгом, должны располагаться равномерно.
Поверхности, разделанные под дерево или мрамор, должны иметь рисунок, соответствующий текстуре имитируемого материала.
Поверхности, разделанные мешковиной, губкой или валиками, должны иметь однородный рисунок; пропуски, пятна, перекосы линий и перехлесты стыков не допускаются; смещения рисунка на стыках при накатке валиками допускаются не более чем на 0,5 мм.
Глава V
ПОСТРОЕНИЕ СИММЕТРИЧНЫХ БОРДЮРОВ, ФРИЗОВ И РОЗЕТОК
Роль орнамента в отделке помещения. Под словом «орнамент» понимается рисунок, выполненный краской, лепкой или штамповкой на архитектурной части здания, изделии или предмете художественно-промышлен
ного производства.
Орнаменты употребляются для оформления больших поверхностей — потолков и стен. Такая отделка значительно дешевле обоев.
Для рисунков орнаментов применяются стилизованные и геометрические формы, достигшие значительного разнообразия в арабско-мавританском орнаменте (рис. 72).
Орнаменты, покрывающие стены жилых помещений и различные предметы, называются декоративными. В отделке помещений чаще применяется плоский живописный орнамент, выполняемый рабочими-малярами, малярами-альфрейщиками. В монументальных зданиях роспись помещений выполняют художники.
Орнаменты на вертикальных площадях чаще всего идут в направлении снизу вверх, а на горизонтальных — по периметру стен и состоят из геометрического обрамления и растительных мотивов.
Центральный орнамент может быть помещен только на небольшой обрамленной поверхности; по карнизу также идет орнамент. Бордюрные орнаменты идут вокруг обрамляе
мого ими предмета в одном направлении или
же в направлении от середины к углам.	Рис- 72. Рисунок орнамента
Орнамент должен соответствовать форме,	стиле.
делать ее выразительнее, понятнее. Он хорош только там, где его отсутствие заметно (например, посередине потолков, на больших  голых стенах и т. п.).
Входя в какое-либо помещение, имеющее правильную форму (квадратное, восьмиугольное, круглое), мы ищем на потолке центр. Если центр обозначен хотя бы точкой, глаз удовлетворен и успокоен. На полу отметить центр орнаментом нельзя, потому что все предметы должны группироваться вокруг него, а это возможно только в круглых помещениях. Вследствие этого орнаментация пола не зависима от орнаментации потолка. На полу обычно повторяются простые геометрические мотивы (квадраты, мозаика и т. п.).
Орнаментальные формы развиваются закономерно, но каждый новый стиль вырабатывает свои, ему присущие формы орнаментов (рис. 73).
101
Настенная роспись — одна из древнейших отраслей народного декоративного искусства. Особенно богаты росписью жилые помещения на Украине — там расписываются наружные стены хат, орнаментальное обрамление находит себе место вокруг окон и дверей, колоритно расписываются печи и стены.
Необыкновенно красочная и своеобразная настенная роспись заменяла прежде отсутствующие обои, и сейчас многие предпочитают выполнять отделку жилых комнат клеевой и масляной окраской с альфрейно-трафаретной и аэрографической росписью или росписью под шелк. Окраска помещения в сравнении с оклейкой их обоями гигиеничнее и практичнее.
Рис. 73. Изменение формы акантового листа в разных стилях:
1 — натуральный вид листа; 2 — древнегреческий стиль; 3 — древнеримский стиль;
4 — стиль Ренессанс; 5 — стиль Людовика XIII; 6 — стиль Людовика XIV; 7 — стиль Людовика XV, или рококо; 8 — стиль модерн.
Масляная окраска при нормальной эксплуатации служит от 10 до 12 лет, тогда как обои быстро изнашиваются. Роспись в комнатах создает уют, и при этом нет необходимости тратить средства на лепные потолки, карнизы внутри помещений и т. п.
Живописный орнамент к началу XVI столетия достиг степени высокого искусства в работах Рафаэля (роспись Ватиканского дворца в Риме). Томон, Казаков, Захаров, Воронихин, Росси создали образцы русской орнаментальной росписи Ч
Орнаменты по большей части бывают симметричными (лист 7). Существует немало красивых форм, состоящих из некрасивых или очень простых частей; тайна их привлекательности кроется в симметричной группировке этих частей.
За исключением цвета, нельзя указать ни на одно свойство тел, которое бы так же ясно, как симметричность, вызывало взаимное отношение частей: если прибавить или убавить что-либо на одной стороне, то другая, неизмененная, сторона тотчас же выдаст это.
Формы орнаментов очень разнообразны, но ограниченны. Например, рисунки ленточных бордюров и фризов укладываются всего в 7 видов (рис. 74), ковровые рисунки — в 17, а количество построений односто-
1 В. Белявская. Росписи русского классицизма. Изд. «Искусство», 1940.
102
ронних плоских симметричных розеток зависит от числа повторения фигуры рисунка на плоскости при вращении ее вокруг центра круга Ч
Рис. 74. Правило построения семи видов ленточных орнаментов: Р — рапорт.
Рассмотрим построение розеток, ленточных орнаментов, бордюров, фризов и ковровой набойки.
Построение розеток. Как уже было отмечено выше, построение рисунков розеток зависит от того, сколько раз будет перемещена фигура рисунка по кругу. Различают розетки, производящие впечатление спокойных, статичных (листы 18 и 19), и динамичные (рис. 75), вызывающие представление о вращении. На практике в орнаментальных росписях больше всего употребляют симметричные 4-, 5-, 6-, 8-, 12- и 16-лучевые розетки.
Построение симметричных розеток можно наблюдать в калейдоскопе. Рассмотрим образование Односторонней розетки плоской симметрии простейшим калейдоскопом, состоящим из двух зеркал. Построение делается следующим образом. Между двумя зеркалами с отражающей поверхностью внутрь и углом между ними 60°
положим какой-либо предмет (пуговицу, кусочек картона); зеркала, отражаясь друг в друге, воспроизведут по кругу 6 зеркал и в них видимый предмет, что будет соответствовать 6-лучевой односторонней розетке с плоскостями симметрии.
1 Проф. А. В. Шубников. Симметрия. Изд. АН СССР, 1940.
103
Бордюрный ленточный орнамент. Рассмотрим два вида ленточного орнамента:
1) простой порядок расположения, когда, например, листья или цветы одинаковой формы расположены рядом (лист 4);
2) чередующийся порядок расположения, когда между двумя листьями одного рода находится лист другой формы, как правило, контрастирующий с первыми (листы 13, 15).
Орнамент может быть образован не исключительно из листьев, но и из других предметов, как, например, из бус, бисерообразных и яйцевидных валиков и т. д.
Надо различать также следующие ленточные «каймовые» орнаменты:
1)	ленточный орнамент (кайма) с прямой неподвижной средней жилкой, от которой отходят листья. Может быть или расписанный (лист 21) или пластический;
Рис. 76. Орнамент-фестон.
2)	ленточный растительный орнамент с волнообразно изогнутой средней жилкой, листья располагаются в промежутках;
3)	растительный ленточный орнамент, в котором отдельные ветви представляют улиткообразные завитки и соединяются с большим или меньшим количеством листьев (лист 2); здесь хорошо выражено взаимодействие между связуемыми частями. Этот орнамент представляет весьма сложную систему без средней жилки, указывающей на симметричное распределение фигуры кверху и книзу или направо и налево.
В рассмотренном примере легко обнаружить строгую стилизацию расписанного ленточного орнамента (каймы): естественная ветвь исчезает и переходит в многократно перевитый линейный орнамент.
Ленточный рисунок орнамента бордюра или фриза можно представить в виде бесконечной прямой воображаемой линии, называемой осью переноса, вдоль которой расположен ряд повторяющихся фигур —раппортов— на равном расстоянии друг от друга. Ленточный орнамент можно получип в калейдоскопе из двух параллельно поставленных зеркал или трех зеркал, составленных в форме буквы П. Во втором случае повторяющиеся элементы орнамента находятся с обеих сторон воображаемой осевой линии.
Орнамент-фестон и вязка из плодов. Фестон (венок) — это форма римского орнамента. Состоит он из небольшой вязки из листьев, цветов или плодов, которая посередине немного утолщается, а к концам сужается. Концы прикрепляются к стене, середина же свешивается красивой эластичной линией (рис. 76). Применяется исключительно для заполнения нейтральных площадей. Например, чтобы многократно повторяясь, заполнить продолжающийся фриз, фестоны прикрепляются точно так же к кольцам, гвоздям или же к канделябрам, рогам быков и т. п. Кроме того, иногда от них отходят развевающиеся ленты или в вогнутости фестона помещается маска либо розетка (рис. 77).
1U4
Блестящее развитие растительного нейтрального орнамента относится к первому периоду итальянского Ренессанса. Стены и потолки украшались фигурными композициями, эмблемами, изречениями; растительный орнамент выступал преимущественно в качестве связующей передачи. Такой характер орнамента остался и в стиле барокко, и в период французского и немецкого Ренессанса. Важнейшая форма растительного орнамента в это время — фестон в сочетании с другими фигурами. Рама декорировалась роскошными гирляндами или тонкими ветвями и цветами, которые разветвляются свободно внутри и снаружи рамы.
Вязкой из листьев и плодов в виде валиков, окаймляющих рамками отдельные строительные части — наличники, двери, порталы, —украшались валики колонн и пояса на фасадах зданий. Иногда они расписывались крас-
Рис. 77. Орнамент-фестон (вязка из плодов).
кой; для рельефности они исполнялись из гипса, делались белыми или позолоченными, а иногда получали богатую разноцветную окраску.
Построение ковровых рисунков орнаментов. На рис. 78 приводятся сводные таблицы всех 17 видов симметрии ковровых узоров. Для получения ковровых узоров можно применять калейдоскоп из трех зеркал, образующих трехгранный угол; одно зеркало вырезается с углом 180°, а два остальных берутся с углами 90°. В собранном виде этот калейдоскоп представляет трехгранную воронку.
Виды орнаментов. Смотря по преобладанию в рисунке тех или иных форм, орнаменты называются:
1)	растительными (лист 6);
2)	геометрическими (лист 19);
3)	фигурными (с изображением человека или животных) (лист 8);
4)	смешанными.
При построении рисунков трафаретов надо исходить из национальных узоров орнаментов. Мотивы национального орнамента можно находить в вышивках, резьбе по дереву и книжных украшениях.
Советские художники-иллюстраторы Г. Фишер, Г. Голяховский, Н. Головин и др. создали много хороших рисунков, которые с известной переработкой могут применяться для отделки интерьеров квартир, гостиниц и т. д.
Как опытным, так и неопытным малярам рекомендуется систематически собирать рисунки орнаментов для собственного альбома и сохранять лучшие трафареты, которые с успехом могут быть применены в отделке зданий повторно.
Чтобы трафареты не слипались, их протирают тальком. При большом количестве трафареты записывают в тетрадь. Трафареты для многоцветных рисунков нумеруются двумя цифрами (дробью): числитель показывает номер трафарета, знаменатель — порядковый номер цвета, соответствующий последовательности применения трафаретов.
105
По способу исполнения орнаменты разделяются на: 1) плоский рисований (лист. 10); 2) выпуклый лепной (барельефы, полурельефы и горельефы), часто выполняемые на карнизах стен, внутри и снаружи здания (лист 15); 3) впалый, исполняемый посредством гравировки, вдавливания (например, на плоскости стены в штукатурке).
Рис. 78. Правило построения 17 видов ковровых рисунков.
Плоский орнамент должен иметь ясные контуры, т. е. хороший рисунок и гармоничное цветовое сочетание. Рекомендуется в большинстве случаев употреблять резко контрастные цвета.
Плоский раскрашенный (расписанный) орнамент отличается от лепного простотой форм, невозможностью воспроизвести тонкие детали. Этот кажущийся недостаток восполняется сильным действием красок. Отличительной чертой лепного пластического орнамента является масса мелочей и сильное действие света и тени.
106
Не следует смешивать живописный орнамент на поверхности стен с только что упомянутым плоским орнаментом. Хотя живописный также находится в одной плоскости, но он передает преимущественно рельефное изображение. Живописный орнамент бывает без всяких теней (лист 3), с собственными тенями (лист 15) и с собственными и падающими тенями (лист 38).
Орнаменту с собственными тенями придается оттенением известная выпуклость; этим достигается иллюзия пластики.
Очень часто цвет фона раскрашенного орнамента дает сильный цветовой контраст, так что ясно видны даже тончайшие линии. В классических орнаментах для фона употреблялись преимущественно золотой цвет, темно-синий или белый и, кроме того, еще красный, желтый, коричневый и др. Отдельные
Рис. 79. Рисунок греческого орнамента «Меандр».	Рис. 80. Лист клена.
листья орнамента окрашиваются в цвета, отличные от природного; иногда лист окрашивается в два цвета, которые постепенно переходят один в другой.
Орнамент с собственными и падающими тенями по существу немногим отличается от просто разрисованного и оттененного орнамента. Это — подражание пластическому орнаменту как относительно формы, так и относительно естественного цвета; выполняется он живописью «гризайль», особенностью которой являются преимущественно фигурные изображения.
Греческий орнамент «Меандр» (рис. 79) характерен богатством линий и направлений; орнаменту свойственно повторение законченных фигур — так называемых раппортов.
В растительных орнаментах можно получить большое разнообразие форм благодаря последовательному группированию листьев, цветов и веток, введенных в узор; при этом лучше выполнять орнаменты в условной стилизованной манере, избегая натурализации.
Ритмичное повторение очень важно для рисунка орнамента. Ведь и лист дерева делится на несколько симметричных или асимметричных частей (например, лист клена, рис. 80).
Каждый орнамент должен соответствовать тому стилю, в котором исполнено декорируемое им произведение.
Орнаменты могут быть примитивные и стильные. Примитивные орнаменты встречаются на бытовых предметах, одежде и не имеют особого художественного стиля.
Они выполняются из геометрических фигур, волнообразных линий, спиралей, растительных форм и т. д.
Архитектурно-декоративные стильные орнаменты весьма разнообразны. Это древние орнаменты латино-византийские, средневековые и орнаменты позднейших времен (Ренессанс, барокко, классицизм и др.). Они используются в архитектуре.
Г л а в а VI
СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РОСПИСИ
Способы увеличения и уменьшения рисунков и перенос их на плоскости потолков и стен. Маляру-йльфрейщику приходится работать не только по готовым трафаретам, но и самому составлять рисунки трафаретов, подбирая их из альбомов, книг и образцов кустарного промысла, которые
имеются в каждом краеведческом музее. Часто подобранные рисунки приходится увеличивать или уменьшать. Как это делать, должно быть известно каждому маляру.
Рисунок переводится с оригинала на бумагу или картон трафарета через копировальную бумагу или, лучше, с помощью кальки. Этот спо-
Рис. 81. Увеличение рисунка орнамента по клеткам.
соб сохраняет книгу и дает возможность производить подчистку переведенного рисунка, что трудно сделать при пользовании копировальной бумагой.
Хорошо выполнять копировку орнаментов при помощи лампы и стекла, положенного на две опоры. Лампа помещается внизу, под стеклом, рисунок кладется на стекло, и сверх него накладывается бумага, на которую карандашом наносят линии орнамента.
Самый маленький рисунок можно увеличить до любого размера путем клеток. Делают это следующим образом. Рисунок разлиновывают карандашом на одинаковые клетки так, чтобы на нем получилась сетка (рис. 81). Затем на листе бумаги, размером равной увеличенному рисунку, тоже размечают и линуют клетки, в том же количестве, что и на рисунке, но в боль-108
шем масштабе. Для удобства клетки нумеруют. Копию линий рисунка переносят в большие клетки.
Надо помнить, что чем мельче были размечены клетки на рисунке, тем правильнее будет увеличение.
Увеличение и уменьшение рисунков можно производить при помощи фотоаппарата и особого прибора — пантографа.
Рис. 82. Установка для увеличения рисунка орнамента.
Из аппарата «Фотокор» или его объектива делают установку для увеличения, как показано на рис. 82, а. Рисунок орнамента кладут на пол и сверху накрывают стеклом. На стекло ставится увеличительная установка, сделанная из жести, объективом вверх. Включаются электролампы Л-1 и Л-2, находящиеся в установке, и световая проекция рисунка орнамента наводится на большое зеркальное стекло, расположенное над объективом (рис. 82, б). Получив резкое изображение, на кальке рисуют орнамент,
Рис. 83. Пантограф.
т. е. полученное изображение переводят на бумагу, положенную на стекло. Увеличение зависит от того, на каком расстоянии находится зеркальное стекло от объектива аппарата.
Пользуясь волшебным фонарем, или эпидиаскопом, также можно увеличить рисунок. Изображение рисунка передается на плоскость бумаги или на стену. При этом способе увеличения маляр-альфрейщик должен иметь навыки рисования.
Пантографом (рис. 83) увеличение и уменьшение рисунков производится легко, быстро, чисто механически и вполне точно. Прибор этот давнего происхождения, но почему-то весьма мало распространен и в продаже не имеется. Пантограф можно сделать самому. Для этого надо иметь четыре деревянные линейки одинаковой длины, ширины и толщины и ровно выструганные, желательно узкие и тонкие. На одинаковом расстоянии от концов
109
каждой линейки просверливаются или прожигаются раскаленным гвоздем отверстия для скрепления линеек между собой. На трех линейках отверстия делаются на определенных расстояниях (см. рис. 83 и таблицу).
Для увеличения рисунка в		При длине линейки отверстия делают от конца (в см)1				
		100	80	60 	40	30
1	раза	33,33	26,66	20,00	13,33	10,00
2	»	50,00	40,00	30,00	20,00	15,00
3	»	66,66	53,22	40,00	26,67	20,00
4		75,00	60,00	45,00	30,00	22,50
5		80,00	64,00	48,00	32,00	24,00
6	»	83,34	66,67	50,00	33,33	25,00
7		85,32	68,57	51,43	34,28	25,71
8	»	87,63	70,00	52,50	35,00	26,20
9	»	88,89 ..	71,23	53,34	35,61	26,67
10	»	90,00	72,00	54,00	36,00	27,00
Допустим, что нам надо увеличить рисунок в 2 раза. Соберем пантограф, как показано на рис. 83, т. е. укрепив гнезда Е, Г и О в отверстиях со знаком 2. Укрепив кнопками рисунок под гнездом А, подложим лист
чистой бумаги под гнездо К. Если правой рукой держать иглу А и обводить ею поочередно контуры рисунка, то карандаш К, установленный в гнезде, будет вычерчивать на бумаге точно такой же рисунок, но увеличенный в два раза. Если оригинал очень велик и не помещается в прибор, то его вычерчивают по частям, которые потом склеивают.
Рис. 85. Рисований акантовый лист.
(23456	7
Рис. 84. Рамы с различным соотношением длины и ширины.
Если требуется уменьшить рисунок, то карандаш переставляют в гнездо А, а иглу — в гнездо К и под ним помещают оригинал рисунка, подлежащего уменьшению.
Пропорциональность. Человеческий глаз привык к определенному соотношению длины и ширины предметов (рис. 84). Для одних мы выбираем одно соотношение, для других — другое. На приведенном рисунке рамки 3, 13 и 14 по размерам, т. е. пропорциям, лучше, чем все остальные. Колонна или столб, например, шириной свыше 1 м и небольшой высоты, окрашенные в один тон, будут казаться тяжелыми; если же колонну
1 Т. е. для увеличения рисунка в Р/2 раза отверстия делаются на расстоянии, равном Чз от длины линейки; для увеличения в 2'раза — на расстоянии, равном х/2; в 3 раза — 2/3; в 4 раза — 3/4; в 5 раз — 4/6 и т. д.
НО
разбить на ряд вертикальных полос и окрасить их разными колерами, то она будет производить впечатление изящной.
В архитектуре размеры главных частей (например, колонн, архитравов, карнизов и пр.) соблюдаются для каждого стиля; однако ввиду наличия множества архитектурных обломов определение их пропорций предоставляется вкусу архитектора, строителя. Кроме того, строительное искусство постоянно требует новых и новых архитектонических комбинаций, вызывающих необходимость изменения пропорций.
Пропорции можно наблюдать в разрезных листьях растений, например, в листке клена (см. рис. 80); рисованый акантовый лист отличается еще большей сложностью: он состоит из сильно расчлененных частей, в величине которых соблюдена известная пропорциональность (рис. 85).
Рис. 86. Укороченный лист
клена.
клена.
Рис. 87. Удлиненный лист
Соблюсти единство пропорций легче всего в том случае, когда имеешь в своем распоряжении три элемента формы, из которых один больше других, а остальные два по величине равны между собой. Например, вывески, состоящие из двух или трех строчек, надо писать таким образом, чтобы одна строка состояла из более крупных букв и была длиннее других; тогда эти строки будут ей подчинены и в целом мы получим впечатление гармоничного построения.
Рассмотрим с этой точки зрения лист клена (см. рис. 80). Центральная его часть самая длинная, боковые части короче, следующие за ними еще короче, а последние — находящиеся по двум сторонам стебля — самые короткие. В силу привычки к пропорциональному построению листьев мы сразу заметим изменение пропорций. Попробуем укоротить среднюю часть листа, сделаем ее одинаковой с боковыми частями (рис. 86) и сразу станет заметно, что гармония листа нарушена. Теперь попробуем удлинить среднюю часть листа (рис. 87). Гармоничная форма листа также нарушена.
Подобный опыт можно проделать с листом каштана и со всяким другим сложным листом.
Особый род пропорциональности — правильность. Среди геометрических форм этого рода можно назвать треугольники, прямоугольники, правильные многоугольники; в числе тел, ограниченных прямыми линиями, мы находим куб, а среди тел, ограниченных кривыми линиями и поверхностями, — круг, эллипс, овал, шар, разные цилиндры и конусы с правильным основанием.
Мастера росписи и художники-декораторы должны всегда обращать возможно большее внимание на пропорциональность; но они часто грешат против нее, делая панно слишком низкими или помещая на небольших площадях крупные изображения.
Надо помнить, что два одинаковых протяжения никогда не должны следовать одно за другим в вертикальном направлении; протяжения всегда должны быть различной величины не только для лучшей пропорциональности, но и для большего разнообразия.
11!
В орнаментации следует постоянно помнить о пропорциональности. Орнаментированное стенное панно пропорционально всей поверхности стены; пропорциональность должна существовать и между отдельными ее частями. В полосном орнаменте расстояние между полосами тем значительнее, чем они шире, и наоборот. Когда полосы окаймлены широкими линиями, ширина последних и расстояние их от полос рассчитываются очень внимательно.
Существуют законы пропорционального деления на неравные отрезки. Правило «золотого сечения», например, дает максимальное число отношений при делении на две части.
Рис. 88. Архитектурные ордера:
а — тосканский; б — дорический; в — ионический; г — коринфский; д — сложный ордер.
Простым гармоничным сочетанием являются два отрезка: 0,382 и 0,618, в сумме равные 1,000. Следовательно, при расчерчивании стены высоту фриза принимают кратной 0,382, а высоту неорнаментированной плоскости стены — кратной 0,618.
Приведем ряд примеров гармоничного деления по принципу «золотого сечения» на 2, 3, 4 и 5 отрезков.
2 отрезка	3 отрезка	4 отрезка	5 отрезков
0,382 0,618	0,191 0,309 0,500	0,106 0,171 0,276 0,447	0,061 0,099 0,160 0,260 0,420
1,000	1,000	1,000	Г,000
В архитектуре стены, разделенные по правилам «пропорционального деления» на два отрезка, называют триадой, на три отрезка —тетрадой, на четыре отрезка —пектадой, наснять отрезков-—гексодой.
Архитектурные ордера. Архитектура знает 5 ордеров: дорический, ионический, коринфский, тосканский и сложный (рис. 88). Все ордера
112
имеют характерные особенности по построению и месту происхождения. Их подразделение и названия удерживаются до настоящего времени.
Тосканский ордер получил свое название от той местности, где он появился и развился (в Италии). Этот ордер отличается простотой построения и неизменностью своих составных частей (рис. 89).
Дорический ордер легко узнается по характерным украшениям, ему только свойственным: фриз его антаблемента украшен триглифами — вертикальными плитами с двумя целыми желобками посередине и двумя полужелобками по краям. Эти плиты представляют собой как бы срезанные концы поперечных балок, желобки же могли служить для стока
Рис. 89. Тосканский неполный ордер.
Рис. 90. Дорический полный ордер.
воды. Под желобками триглифов устроены детали в виде капель стекающей воды. Впрочем, в деталях антаблемента дорического ордера имеется некоторое разнообразие (рис. 90).
Стержень колонн украшается продольными выемками — каннелюрами — числом до двадцати.
Этот ордер достиг полной законченности в древней Греции.
Ионический ордер развился в Ионических колониях Греции в Малой Азии. Он еще называется средним, потому что составляет как бы переход от дорического к коринфскому. Этот ордер легко узнать по характерным завиткам, украшающим капитель его колонн.
Коринфский ордер редко встречался в Греции самостоятельно, а служил дополнением к дорическому и ионическому ордерам. Своего полного развития достиг в древнем Риме во времена империи. Служил большей частью для внутренней отделки. Этот ордер преимущественно декоративный. Характер его мягкий и изящный; отдельные части производят впечатление утонченности, роскоши и богатства. Его легко узнать по капители, представляющей подобие круглой корзины, наполненной цветами или, вернее, листьями аканфа в один или несколько рядов, по восьми листов в каждой окружности, расположенных один над другим (см. рис. 114).
При росписи под архитектурные формы надо различать неполный ордер, когда колонны «стоят» на полу (см. рис. 89), и полный ордер, когда колонны «стоят» на специальном цоколе (см. рис. 90). В первом случае плоскость стены по высоте разбита на *два деления — антаблемент и колонну, во втором имеется три деления: пьедестал, колонна, антаблемент.
8 Н, П. Краснов	ИЗ
В колонне различают базу, цоколь, ствол и капитель (рис. 91). Та часть
здания, которая непосредственно ложится на колонну, называется антаблементом; в ней различают архитрав — часть антаблемента, которая непосредственно опирается на колонну, фриз — среднюю часть и, наконец, карниз — верхнюю часть антаблемента.
Размеры всех отдельных составных частей каждого ордера находятся между собой в отношениях, выражаемых целыми небольшими числами,
Рис. 91. Схема архитектурного ордера.
в так называемых кратных отношениях. Другими словами, все эти части соизмеримы между собой, имеют общую меру.
Для определения пропорций ордеров пользуются данными, выработанными итальянским архитектором Виньолой (XVI в.). Общую высоту полного ордера делят на 19 равных частей: 12 из
Рис. 92. Углы:
а — острый; в —прямой; с — тупой; d — угол, равный 180°.
них берут для высоты колонны, 4 —для пьедестала и 3 —для антаблемента. Что касается ширины колонны, то в тосканском ордере она составляет 1/7, в дорическом —1/8, в ионическом — 1/9 и в коринфском и сложном — 1/10 часть высоты. Эти данные следует знать, так как поверхности помещений часто декорируются под архитектурные формы. Так, например, на высоту фриза приходится 3/19 от высоты стены (см. рис. 91).
Геометрические построения. Мы уже говорили, что для исполнения некоторых видов малярных работ необходимо уметь рисовать. А умение рисовать, в свою очередь, предполагает знание правил построения геометрических фигур (рис. 92).
Эскизы на бумаге вычерчивают при помощи треугольников, рейсшин, транспортира и циркуля, а на плоскости стен и потолков построения выполняются при помощи веска, линейки, деревянного циркуля и шнура. При этом надо помнить, что в геометрических способах построения следует руководствоваться следующим основным правилом: все данные нам линии чертят сплошными тонкими, все искомые— сплошными и более толстыми, вспомогательные линии для решения данного построения — пунктирными линиями.
Точки намечаются на чертеже двояким образом: с помощью двух взаимно пересекающихся тонких черточек или нажимом кончика карандаша или циркуля. В этом случае точка на чертеже может легко затеряться; поэтому ее окружают легким карандашным кружочком или отмечают буквой или цифрой.
Рассмотрим основные случаи построения некоторых геометрических фигур.
Прямой угол, т. е. равный 90°, образуется двумя взаимно перпендикулярными линиями. Перпендикуляр строится следующим образом.
Опустить перпендикуляр (рис. 93, а). Из данной точки С (лежащей вне прямой), как из центра, произвольным радиусом описываем дугу так, чтобы она пересекла данную
114
прямую в двух точках D и £; из этих точек, как из центров, одинаковыми радиусами описываем дуги, чтобы они пересеклись. Прямая CF будет искомая.
Восставить перпендикуляр (рис. 93, б). Из любой точки С, взятой на данной прямой, откладывают в обе стороны произвольные, но равные части СЕ hCD. Из Е и D произвольным радиусом (но большим, чем CD) описываем дуги, которые пересекутся в F и G. Прямая FC — искомая.
а — опустить перпендикуляр; б — восставить перпендикуляр.
Рис. 94. Восставление перпендикуляра в конце, данной прямой.
Восставить перпендикуляр в конце данной прямой, когда эту прямую продолжить нельзя (рис. 94). Из точки В, как из центра, произвольным радиусом описываем дугу, которая пересечет данную прямую АВ в точке С; тем же радиусом из С описываем другую дугу, которая пересечет первую в точке D; затем проводим прямую CD и на ее продолжении откладываем DE, равное CD. Прямая ЕВ — искомая.
Рис. 95. Построение угла, равного данному.
Построение угла, равного данному. Угол, равный данному (рис. 95), строится следующим образом. Из вершины А данного угла произвольным радиусом проводим дугу ВС; тем же радиусом из точки D на данной прямой описываем дугу EF; величину дуги ВС откладываем по дуге EF до точки F и проводим DE. Угол EDF — искомый.
Рис. 96. Проведение параллельных линий.
Параллельные линии. Линии, которые идут в одном и том же направлении и на всем своем протяжении находятся на одинаковом одна от другой расстоянии, являются параллельными. Из способов построения параллельных линий маляру достаточно знать следующие два случая.
Проведение параллельной через данную точку (рис. 96, а). Через данную точку С в любом направлении проводится вспомогательная прямая CD так, чтобы она пересекла данную прямую АВ, и строится угол DCE, равный углу BDC. Прямая СЕ будет искомая.
Проведение параллельной на данном расстоянии (рис. 96, б). В произвольных точках С и D (на возможно большем расстоянии одна от другой) на данной прямой АВ восстанавливаем к ней перпендикуляры и на них откладываем данное расстояние а до, точек Е и F. Прямая EF — искомая.
Деление прямых линий и углов. Деление прямых линий и углов может быть . произведено двояким способом: на глаз и с помощью геометрического построения.
8*
115
При делении прямой на две равные части поступают следующим образом. Половину данной прямой берут циркулем на глаз и откладывают эту половину от обоих концов прямой. Если концы половинок сходятся, то, значит, данная прямая разделена правильно, если нет, то ошибка (разница) делится опять пополам на глаз и прибавляется (или отнимается, смотря по надобности) ко взятой циркулем половине. Так же поступают при делении на 3, 5 и т. д. равных частей. При делении на 4 равные части сначала делят прямую пополам, а потом — обе ее половины. При делении на 6 равных частей сначала делят прямую на 3 равные части, а затем каждую часть пополам.
Рис. 97. Деление прямой линии на равные части.
Рис. 98. Деление угла на 2, 4 и т. д. частей.
Рис. 99. Деление угла на 3, 6 и 12 частей.
Угол делят на равные части таким же образом, с той разницей, что делится на части дуга, проведенная любым радиусом из вершины данного угла и заключенная между сторонами угла. Точки деления соединяются с вершиной угла прямыми линиями.
Деление на глаз прямых линий и углов (дуг) сберегает время. Поэтому надо по-
стоянно упражняться в таком делении.
Деление прямой линии построением производится так. Предположим, что данный отрезок AN требуется разделить на 5 равных частей (рис. 97). Из конца прямой АВ под произвольным углом проводим прямую АС и на ней от точки А откладываем пять произвольных частей так, чтобы AD = DE = EF = FG = GFE соединяем Н с N и через
точки D, Е, F и G проводим прямые, параллельные NН, которые пересекут AN в точках I, К, L, Л1 так, что Al = IK = KL = LM = MN.
полам, когда вершина недо-
ступна.
рехода двух полос неоди-
наковой ширины.
Деление углов на равные части построением выполняется тремя основными способами.
1.	Данный угол ВАС разделить на 2, 4, 8 и т. д. равных частей (рис. 98).
Из точек D и Е, как из центров, одинаковыми радиусами проводим дуги, которые пересекутся в F. Прямая FА разделит угол ВАС (а точка G — дугу DF) пополам.
Чтобы разделить угол или дугу на 4 равные части, надо повторить то же построение для каждой половины и т. д. Построение годится для любых углов: прямых, тупых и острых.
2.	Прямой угол ВАС разделить на 3, 6, 12 и т. д. равных частей (рис. 99).
Радиусом AD из точек D и Е описываем дуги, которые пересекут дугу в точках F и G, проводим AF и AG, которые делят угол ВАС и дугу DF на 3 равные части.
Чтобы разделить угол на 6 равных частей, надо каждую треть разделить пополам и т. д.
Всякий другой угол, кроме прямого, может быть разделен на 3 равные части только на глаз или по транспортиру.
3.	Угол, образуемый прямыми АВ и CD, разделить пополам при условии, что вершина угла недоступна (рис. 100).
Через произвольную точку Е на прямой CD проводим прямую EG. параллельную АВ\ из этой же точки произвольным радиусом описываем дугу GH', соединяем G и Н 116
прямой линией и проводим ее до пересечения с АВ в точке Г, далее делим прямую HI пополам в точке М и через эту точку проводим к прямой HI перпендикуляр KL; этот перпендикуляр разделит угол, вершина которого недоступна, на 2 равные части.
Иногда надо выполнить построение перехода двух полос неодинаковой ширины; это надо делать с помощью закругления по дуге круга, как показано на рис. 101.
Продолжаем отрезки а, с к b, d до взаимного пересечения в точках Л и В и образовавшиеся углы делим пополам. Если продолжить перпендикуляр DC до пересечения с биссектрисами углов ЕАС и FBD, то полученные точки М и 7Йj будут центрами искомых закруглений.
Угол делят на равные части на глаз или с помощью транспортира. Если требуется, например, данный угол разделить на 7 равных частей, то находят, чему равен угол, и полученное число градусов делят на 7; результат обычно бывает неточный, так как на обыкновенные транспортиры минуты и секунды не наносятся. Необходимое исправление делается на глаз.
Правильные многоугольники. Маляру часто приходится иметь дело с правильны-ми многоугольниками (рис. 102), а также треугольниками и четырехугольниками, т. е.
Рис. 1 02. Многоугольники:
а — пятиугольник; б — шестиугольник; в — восьмиугольник.
с такими фигурами, у которых все стороны и, соответственно, углы равны между собой. Может возникнуть необходимость построить правильный многоугольник по данной стороне, или вписать правильный многоугольник в окружность данного радиуса, или описать его вокруг окружности. Первый вопрос сводится к нахождению внутреннего угла данного многоугольника и работе с транспортиром, а второй — к умению разделить окружность на данное число частей.
При построении правильных многоугольников по данной стороне может помочь таблица.
Внутренние и центральные углы правильных многоугольников
Правильный многоугольник	Внутренний угол в градусах	Центральный угол в градусах
Треугольник		60	120
Четырехугольник		90	90
Пятиугольник		108	72
Шестиугольник		120	60
Восьмиугольник		135	45
Десятиугольник		144	36
Двенадцатиугольник		150	30
Если надо, например, найти сторону С многоугольника (см. рис. 102), когда известен только радиус R описанной окружной;, вычисление производят так. Сторона пятиугольника С5 = 1,1 X R-, семиугольника С7 = 0,87 X /?; С8 = 0,76x7?; С10 = 0,62х 7?; С12 = 0,52 X R. Сторона правильного шестиугольника равна радиусу описанной окружности: Се — R.
Построение правильного пятиугольника. Первый способ — по данной стороне S с помощью транспортира (рис. 103). Проводим прямую и откладываем на ней АВ — S; принимаем эту линию за радиус и этим радиусом из точек А и В описываем дуги: далее с помощью транспортира строим в этих точках углы в 108°, стороны которых пересекутся с дугами в точках С и О; из этих точек радиусом АВ = S описывав^ дуги, которые пересекутся в точке Е, и прямыми линиями соединяем точки А, С, Е D, В. Полученный пятиугольник — искомый.
Второй способ (рис. 104). Проведем окружность радиусом г. Из точки А циркулем проводим дугу радиуса AM до пересечения в точках В и С с окружностью. Соединяем В и С линией, которая пересечет горизонтальную ось в точке Е. Затем из точки £ проводим
117
дугу, которая пересечет горизонтальную линию в точке О. Описываем, наконец, из точки F дугу, которая пересечет окружность в точках Н и /С. Отложив по окружности расстояние FO — FH = FK пять раз и соединив точки деления линиями, получим правильный пятиугольник.
Третий способ. В данный круг вписать правильный пятиугольник. Проводим два взаимно перпендикулярных диаметра АВ и МС (рис. 105). Делим радиус АО точкой'£ пополам Из точки Е, как из центра, проводим дугу окружности радиусом ЕМ и засекаем ею диаметр АВ в точке F. Отрезок MF равен стороне искомого правильного пятиугольника. Раствором циркуля, равным MF, делаем засечки Nlt Plt Qlt Кг и соединяемых прямыми.
На рис. 106 построен шестиугольник по данной стороне.
Прямой АВ = S, как радиусом, из точек А и В описываем дуги, которые пересекутся в С; из этой точки тем же радиусом описываем окружность, на которой сторона АВ отложится 6 раз. Шестиугольник ADEFGB — искомый.
Рис. 103. Первый способ построения пятиугольника.
Рис. 104. Второй способ построения пятиугольника.
Рис. 105. Третий способ построения пятиугольника.
Построение вписанных и описанных правильных многоугольников сводится, как уже было сказано, к делению окружности на столько равных частей, сколько в многоугольнике сторон. Однако точное деление окружности путем геометрического построения возможно лишь на 3, 4, 5 и 15 равных частей, а также при делении на число частей, получаемое последовательным удвоением этих чисел. В остальных случаях приходится довольствоваться приближенным решением.
Рис. 106. Построение	Рис. 107. Построение овалов,
шестиугольника.
Деление окружности на 3, 6, 12 и т. д. равных частей. Отложив радиус по окружности 6 раз и соединив точки, получим шестиугольник. Соединив точки через одну, получим равносторонний треугольник. Чтобы получить' двенадцатиугольник, надо разделить дугу, соответствующую шестой части окружности, пополам.
Деление окружности на 4, 8, 16 и т. д. равных частей. Двумя взаимно перпендикулярными диаметрами окружность делится на 4 равные части; чтобы получить восьмые части окружности, каждую четверть делят пополам и т. д. Проведя хорды и касательные, получим соответственные вписанные и описанные многоугольники.
Построение кривых линий (овалы, эллипсы, своды и арки). Кривые линии могут быть проведены или по дугам окружности, или по предварительно найденным точкам. К первым кривым относятся овалы, яйцевидные кривые и завитки; ко вторым — эллипсы, параболы и др. Первые проводятся циркулем, вторые — по лекалу или от руки.
Овалы. Построение овала (коробовой кривой) по данной длине АВ (рис. 107, а).
Делим длину АВ на 3 равные части и из D и Е радиусом DF описываем дуги: которые пересекутся в F и G; соединяем D и Е с F и G и продолжаем эти прямые, как на фигуре; далее радиусом AD = BE из точек D и Е описываем дуги HI и /(£ и радиусом GH — FI из F и G — дуги НК и IL; AHKBLI — искомый овал.
118
При указанном построении отношение длцны овала к его ширине составляет приблизительно 4 : 3. Более удлиненный овал можно получить, если длину АВ разделить на 4 равные части и провести дуги радиусом, равным двум делениям, из первого и третьего делений. Вообще, если желательно получить более удлиненный овал, следует точки D и Е придвинуть к Л и В; если же, наоборот, требуется построить более круглый овал, то точки D 1 Е приближаются к середине С на одинаковое расстояние.
Построение овала по данной ширине АВ (рис. 107, б). Делим половину отрезка АС на 3 равные части и откладываем по 2 таких части (CD и СЕ) по большой оси овала. Проводим AD, АЕ, BD и В£; из точек В и А радиусом АВ описываем дуги НК и IL,
Рис. 108. Эллипс, первый способ построения.
Рис. 109 Эллипс, второй способ построения.
а радиусом DH = DI из D и радиусом EK = FL из Е — дуги HI и /(£; AHFIBLGK— искомый овал.
При той же ширине можно построить овал, более удлиненный или более округленный, отложив отрезки CD = СЕ и взяв их соответственно больше или меньше 2/3 АС.
Эллипсы. Первый способ построения (рис. 108). Проводим горизонтальную (АВ) и вертикальную (CD) оси, из точки их пересечения М откладываем в соответствующем масштабе полуоси. Наносим малую полуось от точки М на большую ось до точки Е.
Делим BE на 2 части и одну наносим от точки М на большую ось (до F или Н)
Рис. ПО. Эллипс, третий способ построения.
Рис. 111. Эллипс, четвертый способ построения.
трижды и на малой оси (до G или К) — четыре раза. G и К — центры для больших дуг, a F и Н — для малых.
Второй способ (рис. 109). Проводим большую ось (АВ) и четвертую часть этой оси наносим от А до С и от В до D на большой оси. Радиусом, равным половине большой оси, описываем из точек С и О дуги, которые пересекаются в Е и F. Точки С и D суть центры для малых, а точки Е и F — для больших дуг.
Этот метод применяется тогда, когда не дана величина малой оси.
Третий способ построения с помощью линейки, когда даны две оси (рис. НО). На полоске плотной бумаги или на деревянной рейке откладываем отрезки EF = МА и FG = МС. Если затем полоску передвигать так, чтобы точка Е перемещалась по малой оси, в то время как точка G соответственно перемещается по большой оси, то точка F опишет эллипс. Перпендикуляры, восстановленные к осям в точках £ и G, пересекаются в точке Я, которая принадлежит нормали эллипса в точке F. Касательная t перпендикулярна к этой нормали.
Четвертый способ (рис. 111). Проводим большую (АВ) и малую (CD) оси. Радиусом, равным половине большой оси, описываем дугу из точек С и £>, которые пересекут большую ось в точках £ и F. Вбиваем в точках £ и F гвоздики и на них наматываем шнур,который проходит от точки £ до £ через точку С. Передвигая карандаш по туго натянутому шнуру, получаем эллипс. Этот метод часто применяется на практике и называется методом шнура.
119
Расчерчивание потолков и стен. Основанием для нанесения росписи служат полностью законченные окраской поверхности стен, потолков и других конструкций; роспись делается по высококачественным клеевым и масляным окраскам, сделанным под торцовку или флейц.
Приступая к разработке эскиза отделки, мастер должен ясно представить себе всю композицию в бытовой обстановке и отчетливо осознать творческий замысел. Только при соблюдении этого основного условия
Рис. 112. Роспись кессонов потолка общественного здания.
можно правильно построить оощии план композиции орнамента, верно решить колорит (цветовые соотношения), угадать масштабы стены и бордюра, зеркал стены, панно (листы 40 и 41), фризов и гобеленов. Обычно высота бордюра берется от
Рис. 113., Роспись проема ниши.
5 до 20 см, фриза — от 15 до 50 см и гобелена — от 45 до 100 см. При этом важно, чтобы рисунок орнамента не производил впечатления нарочито наложенного на плоскость стены, чтобы фон и узор орнамента образовывали одно целое (см. рис. 33).
Как уже отмечалось, внутренняя отделка помещений выполняется применительно к определенному стилю, ордеру.
Верхняя часть стены при ее отделке расчерчивается в соответствии с членением архитектурной ордерной системы; выделяется фриз, на остальную плоскость наносятся зеркала, выделяются пилястды, после чего приступают к росписи.
Потолки в небольших комнатах не надо перегружать росписью, хорошо ограничиться розеткой и росписью углов, а по периметру провести цветные полосы или филенки.
На потолках крайние филенки целесообразно размечать от верхней линии карниза; таким образом, получается окаймление, соответствующее форме потолка. Трафаретной росписью, показанной на листе 52, хорошо расписывать сводчатый потолок в большом зале.
Разбивку зеркал на стенах всегда следует размечать параллельно углам комнаты, дверным или оконным откосам и так, чтобы зеркала не разрезались окнами и дверями; целесообразно делать их не на всю стену, а из нескольких рамок (см. рис. 35 и 36).
Орнаменты в прямоугольных рамках часто начинают строить из их углов и рисунок развивают к середине. Это неправильно — лучше раз
120
вивать рисунок от середины. Чтобы не испортить зеркало при разрисовке рамки, в особенности, в верхней части, рекомендуется делать рамку до
разделки стены.
Оформлять рамы зеркал хорошо разделкой под дуб и другие ценные породы дерева или п<д багет.
На практике надо избегать разрисовки стен узкими и высокими или низкими и. широкими зеркалами. Наилучшими размерами для зеркал являются прямоугольники, высота которых относится к основанию, как 5 : 3.
Разметку стен для нанесения рисунков трафаретов лучше делать деревянной рейкой длиной 2,5 м. Зная высоту панели, наносят этот размер
на углах комнаты и лишь потом отбивают шнуром линию. Невысокие панели (до 2 м) можно размечать от пола, пользуясь в обоих случаях отметками по рейке. Надо помнить, что больше всего заметны отклонения от ближайшей линии (в данном случае — от карниза и плинтуса).
Существует много способов разметки поля зеркала при росписи под шелк. Например, вертикальными полосами — от левой границы рамы и зеркала до правой; наклонными полосами, параллельными одной из диагоналей; веерообразными полосами, сходящимися в центре или у одного из углов у основания рамы; горизонтальными полосами, параллельными карнизу или панели; концентрическими кругами в пределах поля зеркала, ограниченного рамой.
При отделке стен росписью под шелк наибольший эффект дает разделка зеркал в виде концентрических кругов. Для вычерчивания концен-
Рис. 114. Роспись общественного здания.
трических кругов изготовляют шаблоны из бумаги. Лист бумаги, по форме и размерам точно соответствующий зеркалу, укладывается на пол, и через, его центр проводятся вертикальная и горизонтальная оси. Каждая половина вертикальной оси делится примерно пополам, и по методу шнура вычерчивается фигура. Вырезав из бумаги полученный шаблон-овал,
прикладывают его к зеркалу стены и мелом очерчивают контур концентрического круга. Все внутренние овалы рисуют от руки, придерживаясь этого контура.
Последовательность нанесения красок определяется характером рисунка.
В первую очередь надо рисовать основной узор, занимающий большую часть площади орнамента. Нанесение колера другого тона производится после полного высыхания ранее нанесенного. По заполнении всей площади рисунка преобладающими колерами потом дорисовывают наиболее сложные участки орнамента и его элементы, выполняемые наиболее яркими тонами.
Применение железобетона в конструкциях зданий значительно изменило приемы орнаментальной росписи отдельных частей зданий. На рис. 112 показана роспись кессонированного потолка общественного здания, а на рис. 113 и 114 — отделка росписью проемов.
Написание шрифтов. В практике малярно-альфрейных работ иногда возникает необходимость написания букв или цифр. Как правило, буквы
121
и цифры пишутся с применением трафаретов, изготовление которых требует знания шрифтов, умения рисовать и выписывать надписи от руки и с помощью чертежных инструментов.
Мастер-альфрейщик должен настолько тщательно изучить шрифт, чтобы, не заглядывая в пособие, рисовать любую букву со строгим соблюдением всех особенностей, присущих данному шрифту.
В первую очередь необходимо научиться писать шрифт, обходясь без специальных приспособлений и пользуясь лишь карандашом, кистью, обычным канцелярским или чертежным пером. И только после этого можно для облегчения своего труда прибегнуть к специальным шрифтовым перьям, нормографам, трафаретам и другим приспособлениям.
Если мастер-альфрейщик хорошо знает выполняемый шрифт, он легко найдет нужные пропорции при расстановке букв в словах.
Расстояние между строчками должно быть не менее половины высоты букв. При написании текста нужно делать как можно меньше переносов слов и соблюдать вертикальность расположения надписи по краям.
При разметке букв на подготовленной трафаретной бумаге следует иметь в виду, что не все буквы алфавита имеют одинаковую ширину. Так, например, прописные буквы А, К, Л, О, С, Т, У, X, Ц, Ю вписываются в квадрат, буквы Б, В, Г, Е, 3, И, Н, П, Р, Ь, Ч, Э, Я уже квадрата примерно на */8 часть, а буквы Д, Ж, М, Ф, Ш, Щ шире квадрата на г/8 часть. Строчные буквы по ширине почти все вписываются в квадрат. Исключение составляют семь букв — ж, м, т, ф, ш, щ, ю, которые немного шире квадрата.
Разметка букв в зависимости от вида шрифта выполняется следующими приемами.
Первую строку текста начинают писать, как правило, отступив на два-три знака от левого края рабочего поля, а последнюю не доводят на такое же количество знаков до правого края рабочего поля. Во избежание переносов при написании каждой строки приходится допускать разное расстояние между буквами и иногда менять ширину букв.
Длинные надписи размечают по горизонтали не обычными короткими линейками, а шнуром, натертым мелом или краской. Направляющую линию при этом отбивают шнуром так же, как и при установке трафаретов.
Расстояние между буквами намечают обычно «методами попыток». Для этого подсчитывают буквы в строке с примыкающими к ним с одной стороны промежутками и всю длину строки делят на полученное количество букв. Причем при разметке учитывают, что такие буквы, как Ю, М, Ш, Ф, имеют полуторную ширину по сравнению с другими буквами.
На стекле пишут несколько иначе, чем на других материалах. Текст на стекле пишется с обратной стороны, как правило, по шаблону, вычерченному на кальке. При отсутствии кальки шаблон можно сделать из проолифленной белой бумаги. Шаблон должен быть вычерчен тщательно, особенно для академического шрифта.
Прежде чем приступить к выполнению надписи на стекле, его прежде моют теплой водой с мылом или содой и высушивают. Затем расстилают на столе белую бумагу и на нее кладут стекло. На это стекло наклеивают столярным клеем, деострином шаблоны необходимых букв.
После этого стекло переворачивают и начинают прописывать буквы с тыльной стороны стекла. Получается зеркальное изображение надписи.
Надпись на стекле выполняют масляными или эмалевыми красками. Этими же красками тонируют и фон стекла.
Надпись на стекле можно сделать и по-другому: вырезанные из бумаги или материи цветные буквы наклеить на стекло и подложить какую-либо цветную подкладку. Таким же способом делают на стекле и красивые орнаментальные узоры.
122
Расходы материалов для малярных работ
Расход материалов на 100 ms поверхности, окрашенной известковой краской (в кг)
Материалы	Известковая окраска		
	стены	ПОТОЛКИ	фасады
Известь негашеная		16,5	18,2	16,5
Краска сухая		0,4	0,5	0,4
Расход материалов на 100 м- поверхности
стен и краской (в кг)
потолков, окрашенных клеевой
Материалы	По новой или перетертой штукатурке			По окрашенной прежде поверхности
	простая	обычная	высококачественная	
Мел молотый		15,8	22,80	44,00	20,72
Краска сухая . . 			1,7	1,70	1,70	1,17
Клей малярный 		0,5	0,93	1,60	0,36
Мыло хозяйственное		0,5	0,60	1,30	0,60
Купорос медный		—	0,60	1,30	0,58
Олифа 		0,4	0,01	0,03	0,01
Пемза 		—	0,10	0,70	—
Ветошь 		—	0,01	0,06	—
Известь		0,004	—	—	—
Расход
материалов на 100 м~ поверхности, масляной краской по штукатурке
окрашенной
Материалы	Стены и потолки	
	простая окраска	обычная окраска
Олифа, кг.........	16,50	26,50
Белила, кг		15,50	15,70
Краска тертая, кг . . .	2,60	1,60
Мел, кг		2,10	40,10
Мыло, кг		0,02	0,22
Сиккатив, кг		0,02	0,92
Скипидар, кг		—	1,80
Клей малярный, кг , . .	0,02	0,17
Пемза, кг		0,12	1,40
Ветошь, кг		0,21	0,70
Бумага стеклянная, л2	—	0,10
Расход материалов на 1 м2 поверхности пола, окрашенной масляной краской (в кг):
Шпаклевка (под масляную краску, приготовленную
на натуральной олифе или олифе «Оксоль») .... 0,3—0,6 Масляная краска:
олифа ..........................................0,340
белила цинковые тертые ...............•.........0,065
краска тертая...................................0,097
мел молотый ....................................0,340
Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест.
Для определения действительно обработанных поверхностей при малярных работах следует пользоваться переводными коэффициентами, приведенными в таблицах.
123
А. Деревянные оконные устройства
(обмер производится по площади проемов по наружному обводу коробок)
Наименование устройств	Коэффициент при площади		проемов в м-
	до 1	до 2,25	более 2,25
Одинарная коробка 	 Двусторонняя коробка	 Подоконная доска	 Оконный переплет в 1—2 стекла .... То же в 3—5 стекол »	« 16—И стекол 	 »	« 2 и более стекол		0,6 1,4 0,4 1,0 1,5 1,6 1,8	0,45 1,00 0,30 0,80 1,Ю 1,20 1,30	0,3 0,8 0,2 0,6 0,8 0,8 0,9
Б. Деревянные дверные устройства
(обмер производится по площади проемов по наружному обводу коробок)
	Однопольные двери	|			Двупольные двери		
Наименование устройств	Коэффициент при площади проемов в,к!					
	до 1	до 1,5	более 1,5	до 2,5	до 3,5	более 3,5
Коробка шириной 160—		0,7 0,9				
200 мм		0,8		0,6	0,4	0,4	0,3
Наличники к одной коробке						
с двух сторон	 Дверные полотнища филен-	1,0		0,8	0,6	0,5	0,4
		2,2				
чатые 		2,4		2,2	2,2	2,2	2,1
Дверные полотнища остек-						
ленные при площади остекления до 0,5 м2 . . .	—	2,1	1,8			2,1	1,0
То же до 1 м2					1,3	1,5 1,2			1,5	1,5 1,2
То же, более 1 м2		—			—		
Примечания: 1. При отдельной обработке наличников к площади обычного обмера наличников (ширина на длину) добавлять 15%.
2. Площадь обработанных поверхностей для оконных и дверных устройств, не предусмотренных в таблицах, принимать по фактическому обмеру.
В. Лепка
(обмер производится по площади основания)
Высота рельефа в мм
Коэффициент при рисунке
До 30...........................
Более 30........................
редком	густом
1,5	3,0
3,0	5,0
При окраске 1 м чугунных канализационных труб и фасонных частей с учетом выступов от раструбов коэффициент равен: при диаметре трубы 50 мм — 0,28; при диаметре 75 мм — 0,37; 100 мм — 0,48; 150 мм — 0,72.
Поверхность смывного бачка емкостью до 7 л с учетом выступающих частей и кронштейнов принимать равной 0,71 м2. Окрашиваемую поверхность приборов центрального отопления принимать по поверхности их нагрева.
При окраске шкафов, буфетов, гардеробов площадь определяют по фактическому обмеру, а при окраске табуреток площадь сидения умножают на 3,8; при окраске скамеек — на 2,7; при окраске стульев — на 4 и при окраске столов площадь крышки умножают на 2,5.
1. АлексеевС.С. Декоративная живопись. Изд. Акад, архитектуры, 1949.
2. Алексееве. С., Теплов Б. М., Шеварев П. А. Цветоведение для архитекторов. ГОСНИТИ, 1938.
. 3. Аменицкий Б. Д, Хмелевская Е. С. Внутренняя окраска зданий. Гос. архитект. изд. 1947.
4.	Белявская В. Росписи русского классицизма. Изд. «Искусство», 1940.
5.	Ж е л у д к о в В. И. Прогрессивные способы отделки зданий. Гос. изд. литературы по строительству и архитектуре, 1955.
6.	Животовский Л. С. Отделка жилых помещений. Изд. МКХ РСФСР, 1950.
7.	Л а м ц о в И. В., Т у р к у с М. А. Элементы архитектурной композиции. ОНТИ, 1939.
8.	М а к от и н с к и й М. И., М у н у В. О., Черкинский Ю. С. Полимерные материалы в строительстве. Гос. изд. литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам. Москва, 1959.
9.	Михайловский И. Б. Архитектурные формы античности. Изд. Акад, архитектуры, 1937.
10.	Н и к о л а е в А. С. Дефекты малярных работ, причины возникновения, меры устранения и предупреждения. Ленинград, 1956.
11.	Р е в о А. Я. Малярные и художественно-декоративные работы. Трудрезерв-издат, 1947.
12.	С а х о р о в с к и й М. Ф. Работа мастера-альфрейщика. Ленинград, 1956.
13.	Ст а л ь н о й И. В., КочнинА. А. и др. Прогрессивные способы отделочных работ. Москва, 1957.
14.	С у р ж е н к о Д. Е. Малярные и альфрейные работы. Трудрезервиздат, 1956.
15.	X и м у н и н С. Д. Индустриальные методы капитального ремонта жилых домов. Ленинград, 1959.
16.	Справочное пособие. Управление жилищным хозяйством. Издательство МКХ РСФСР, 1959.
ЛИСТЫ РИСУНКОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРАФАРЕТОВ
1.	Бордюры, фризы, гобелены. Листы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 29, 34, 35, 37, 39, 41, 50, 53, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67.
2.	Витражи. Лист 39.
3.	Углы и розетки. Листы: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 57, 60, 61, 67, 68, 69.
4.	Потолки, плафоны. Листы: 16, 17, 24, 30, 33, 37, 41, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72.
5.	Панно. Листы: 9, 21, 22, 23, 25, 30, 34, 36, 39, 40, 66.
6.	Рисунки под лепку. Листы: 14, 15, 25, 38.
7.	Рисунки под шелк. Листы: 42, 43, 44, 45, 47, 48.
8.	Накатки и аэрографический способ. Листы: 26, 27, 29, 46, 49.
9.	Рисунки для отделки детских комнат. Листы: 8, 69.
10.	Отделка лестниц. Листы: 12, 65.
11.	Разные рисунки для росписи пилястр и др. Листы: 5, 21, 35, 68, 69, 70.
Лист 1.
127
Лист 2.
128
Лист 3.
9 Н. П. Краснов — 1143
129
Лист 4.
130
шшш
If-.
Лист 5.
T3J
Лист 6.
Лист 7.
133
Лист 8.
134
Лист 9.
135
Лист 10.
136
Лист 11.
137
8£l
'Zl гиэпн
Лист 13.
139
Лист 14.
140
Лист 15.
141
Лист 16.
142
Лист 17.
143
Лист 18.
144
SH
аонэвйя 'll ’Н 01
'SI шэтцр

Лист 20.
146
Лист 21.
Лист 22.
148
Лист 23.
149
Лист 24.
150
Лист 25.
151
Лист 26.
152
Лист 27.
153

да®
Лист 28.
154
и
Лист 29.
155
||
Цист 30.
156
Лист 31.
157
Лист 32.
158
Ласт 33.
159
Лист 34.
160
11 Н. П. Краснов
161
Лист 35.
Лист 36,
162
Лист 37. 11*
163
Лист 38.
164
Лист 39.
165
Лист 40.
166
Лист 41.
167
Лист 42.
168
Лист 43.
169
Ласт 44.
170
Лист 45.
171
*	1
Лист 46.
172
Лист 47.
173
Лист 48.
174
Лист 49.
175
9ZI
‘Од wonif
177
Лист 51.
12 Н. П. Краснов
Ласт 52.
178
179
Лист 53.
12*
Лист 54.
180
Лист 55.
181

Лист 56.
182
Лист 57.
183
Лист 58.
184
Лист 59.
185
Лист 60.
186
Лист 61.
187
Лист 62.
188
Лист 63.
Лист 64.
190

Лист 65.
191
Лист 66.
192
Ласт 67.
Н. П. Краснов
193
194
Лист 68.
Лист 69.
13*
195
Лист 70.
196
о
Лист 71.
198
Лист 72.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие ............................................................... 3
Глава I. Содержание квартир и их благоустройство........................... 5
Подготовка жилищ к зиме................................................. 8
Роль общественных комиссий	содействия при домоуправлениях.............. 9
Глава II. Ремонт квартир и помещений ..................................... 11
Борьба с разрушителями древесины .....................................  13
Штукатурные работы..................................................... 33
Очистка поверхностей от старых окрасок ................................ 36
Глава III. Окраска помещений.............................................. 50
Глава IV. Современные методы разделок и росписей.......................... 74
Глава V. Построение симметричных бордюров, фризов и розеток.............. 101
Глава VI. Сведения, необходимые при выполнении	росписи.................. 108
Литература............................................................... 125
Рисунки для изготовления трафаретов...................................... 126

Николай Петрович Краснов
Отделка комнат при ремонте
Редактор Ю. Ф. Думашов
Редактор издательства Р. X. Бахтиярова Переплет художника Б Б. Александрова
Техн, редактор А. А. Лелюхин Корректоры О. Г. Каперская и А. Н. Пономарева
Сдано в набор 28/Х 1959 г. Подписано к печати 20/IV I960" г. Формат бум. 70 X 108’/j6. Печ. л. 17,12 + 4 цвета, вкл. Уч.-изд. л. 16,95. Л-50338. Изд. № 920. Тираж 60 000 (первый завод 1—30 000) экз. Заказ № 1922. Цена 7 р. 75 к. С 1/1-61 г. 78 коп.
Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26. Отпечатано с матриц типографии № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького в типографии имени Котлякова Госфиниздата СССР. Ленинград, Садовая, 21.
Заказ 1143.