Автор: Костко О.К.
Теги: строительство строительные материалы строительно-монтажные работы технология строительного производства дизайн
ISBN: 5-17-039491-8
Год: 2007
Текст
Строительство
и дизайн
г|)1)11Т1>лы:т111)
ДОМА
Строительство
и дизайн
▼ с расчетом
необходимых материалов
«Строительство и дизайн»
Костко О. К.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСТНОГО ДОМА
С РАСЧЕТОМ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Москва
ACT • Астрель
2007
УДК 69
ББК38.6
К 72
Составитель серии Ж. Фролова
Оформление серии А. Гринько
Костко, О.К.
К 72 Строительство частного дома с расчетом необходимых материа-
лов/О. К. Костко — М.: ACT: Астрель, 2007. - 315, [5] с., [32] л. ил.
(«Строительство и дизайн»)
ISBN 5-17-039491-8 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-14157-8 (ООО «Издательство Астрель»)
Как гласит поговорка, каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом и родить
сына. Первое — самое простое, последнее не всегда зависит от самого мужчины, но построить
дом может каждый. Не верите? Напрасно. Существуют люди, для которых строительство — это
профессия, способ заработать на жизнь. Эта книга не для них. Вернее, не совсем для них. Ко-
нечно, информация о современных материалах пригодится не только индивидуальному заст-
ройщику, но и мастеру-строителю, но они, как правило, специализируются на каком-то одном
виде работ, в то время как застройщик должен контролировать проведение всех (и строитель-
ных, и отделочных) работ. Заинтересованность в этом прямая - кому жить в готовом доме?
Необязательно все делать своими руками, можно привлечь специалистов услуги которых спол-
на окупятся качеством сделанных работ, которого трудно достичь без многолетнего опыта, но
контролировать весь строительный процесс, что-то доделывать, приобретать материалы, са-
мостоятельно осуществлять какую-то часть работ, под силу каждому. Застройщик должен сде-
лать строительную смету, рассчитать продолжительность выполнения тех или иных работ, по-
добрать оптимальные по качеству и стоимости материалы, в конце концов, он не должен по-
зволить себя обмануть. Теперь понятно, для чего была написана эта книга? Ее девизом могли
бы стать слова: «Хорошо все обдумать, рассчитать и узнать, купить и построить!» Главное — не
бояться трудностей и верить, что все получится.
УДК 69
ББК38.6
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 - книги, брошюры
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.003857.05.06 от 05.05.2006
Подписано в печать 25.08.2006
Формат 70x100/16. Усл. печ. л. 28,6
Тираж 5 000 экз. Заказ № 5220
ISBN 5-17-039491-8 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-14157-8 (ООО «Издательство Астрель»)
© Костко О.К., 2006
© ООО «Издательство Книжкин Дом», 2006
© ООО «Издательство Астрель», 2006
От автора
Вы приобрели участок земли за городом и хотите на этом участке
построить красивый и удобный дом. И не только дом. В зависимости от
ваших вкусов и увлечений, возраста и свободного времени одни из вас захо-
тят построить небольшую мастерскую, другие — оранжерею, для выращива-
ния овощей, фруктов или экзотических цветов, третьи — разбить небольшой
«домашний» парк с тенистым местом для отдыха и спортивной площадкой.
Вариантов благоустройства участка и выбора проекта дома множество. С чего
начать? Конечно, с оценки ваших финансовых возможностей. Если такие
возможности велики — обратитесь в строительные компании, фирмы по пла-
нировке и благоустройству участков, ваши пожелания будут учтены, специа-
листы помогут вам выбрать проект дома, выполнят все строительные рабо-
ты. Ваше участие в строительстве сведется к оплате и контролю проводимых
работ.
Однако не все, прежде всего из-за финансовых возможностей, могут
выбрать такой путь. Именно для таких застройщиков среднего достатка
будет полезна предлагаемая книга.
Сейчас в продаже есть много самых различных книг по строительству
индивидуальных домов; даже по списку используемой литературы, который
приводится в конце книги, вы сможете судить о количестве публикаций.
Чаще всего это издания, посвященные отдельным вопросам, например, «Кры-
ши и кровли» или «Гидроизоляция» и т.д. Данные книги и справочники по
строительству, в которых достаточно подробно рассматриваются различные
вопросы строительства, рассчитаны в основном на специалистов: прорабов,
строительных рабочих и т.п. Многие сведения, содержащиеся в данных пуб-
ликациях, будут лишними для индивидуального застройщика, хотя иметь
эти издания у себя на полке хозяину индивидуального дома никогда не
повредит. Поэтому автор данной книги постарался последовательно отве-
тить на все вопросы, которые возникают у застройщика при строительстве
индивидуального дома, планировке и благоустройстве участка. Конечно, под-
робность изложения различных этапов строительства несколько ограничена
объемом этого издания.
4
Строительство частного дома
Во всех разделах этой книги приводятся таблицы, содержащие сведе-
ния необходимые для выбора необходимых строительных материалов и тех-
нологий. Таблицы представляют определенный фактический материал, ос-
нованный на результатах измерений и вычислений. Поэтому в некоторых
случаях приводятся ссылки на справочники, в которых опубликована та
или иная таблица.
И последнее. Книга по строительству — не художественная литература,
и здесь автор использует не только собственные знания, но и, прежде всего,
опыт и знания многих специалистов, в том числе и авторов опубликован-
ных книг. Как это и приняло в подобной технической литературе, ссылки
на источники обозначены квадратными скобками (например, таблица 6 [3]
означает, что таблица 6 заимствована из указанной в списке использован-
ной литературы, книги под номером 3). Такие обозначения, прежде всего,
удобны для читателя, который, если захочет более подробно ознакомиться с
тем или иным вопросом, будет знать, какие цитируемые издания приобрести.
Итак, вы оценили свои финансовые возможности и приняли решение
строить дом и благоустраивать участок — своими силами, с привлечением
членов семьи, строительных рабочих и т.п.
Естественно, первое, с чего вы должны теперь начать, — с планировки
участка и выбора проекта дома.
1. Планировка участка
Каждый участок земли достаточно индивидуален, что сказывается на
его планировке. Но общим при планировке самых различных участков яв-
ляется учет размеров, рельефа, расположения относительно других участ-
ков и сторон света. Кроме того, при обустройстве участка необходимо со-
блюдение архитектурных, противопожарных и санитарно-гигиенических
требований. И, наконец, что бывает самым сложным, — это учет пожеланий
близких, членов семьи, часто противоречащих друг другу.
Как уже сказано, в зависимости от размеров участка его застройка и
благоустройство бывают различными. Обычно в деревнях или небольших
городах капитальные постройки (дома, гаражи и т.д.) располагают фасада-
ми к улице, на небольшом расстоянии от ограды, либо фасад дома стоит на
одной линии с оградой. Тогда за домом находятся сад, огород, хозяйствен-
ные постройки. В этом случае дом, близко расположенный к улице, защи-
щает сад, места отдыха от улицы; наоборот, дом в глубине участка защищен
садом или посаженными деревьями от пыли и шума улицы.
В сельской местности желательно расположить дом в удалении от ограды,
выходящей на улицу, на расстоянии 5-10 м. Такой участок перед домом
обычно засаживают цветами, кустарником, деревьями, причем деревья лучше
располагая не ближе 5 м от дома, для предотвращения появления в доме
сырости. Фруктовые и декоративные деревья располагают и вокруг, и в глу-
бине участка, а огород чаще всего в глубине участка на незатененном месте.
Планировка участка
5
Планировка и рельеФ участка
Отдельные возвышенности рельефа срывают, перемещая грунт на имею-
щиеся низкие территории участка. Для создания красивого ландшафта и для
укрепления грунта на участке деревья и кустарники следует высаживать на
ровных участках, т.е. по линии с нулевым уклоном. Тогда корневая система
деревьев и кустарников препятствует размыванию почвы потоками воды
(рис. 1).
Рис. 1. Высадкд, деревьев и кустарников по горизонтали
При достаточно значительных уклонах на территории участка возмож-
но устройство одной или нескольких террас. Террасы выглядят эффектно,
если их планировать по нулевым уклонам, обсаживая по краям деревьями и
кустарниками (рис. 2). На одной из сторон террасы — нагорной — делают
неглубокую дренажную траншею.
Рис. 2. Обший вид террас
6
Строительство частного дома
При уклоне участка больше 20° необходимо устраивать подпорные стенки
из естественного камня, бетонных блоков или высококачественного керами-
ческого кирпича. Рис. 3 (а, б, в, г, д) иллюстрируют террасирование при
помощи опорных стенок и различные варианты изготовления такого терра-
сирования. Все размеры на рисунках приведены в миллиметрах.
уплотненный слой гравия и песка
дренирующий слой из щебня
уплотненный слой грунта
природный грунт
Рис. 36. Подпорная стенка из природного камня
7
Планировка участка
цементно-песочная
уплотненный слой гравия и песка
дренирующий слой из щебня
уплотненный слой грунта
природный слой грунта
отмбстка
Рис. Зв. Подпорная стенка с дренажной траншеей
уплотненный слой мелкого гравия
и песка 100-150
дренирующий слой из щебня 110-150
Рис. Зг. Подпорная стенка из кольев
8
Строительство частного дома
Часто участок покрыт грунтом плохого качества. В этом случае прежде
всего необходимо убедиться, что на приобретенном вами участке не было
свалки промышленных или бытовых отходов. Достаточно заложить в середи-
не участка контрольный шурф глубиной до 1,5 м. Если была свалка, то уже
на глубине 1 м вы увидите ее следы: части бетонных конструкций, битый
кирпич, металл и т.д. Если грунт не имеет следов свалки, то существует деше-
вый метод быстрого преобразования почвы: увлажнение грунта, покрытие его
свежесрезанной травой, завоз на участок обыкновенного дождевого червя.
Склон вашего участка можно оформить в виде альпийской горки, ров-
ное пространство использовать как газон, ложбинку — для искусственного
водоема.
Участок со склонами имеет и положительные, и отрицательные свой-
ства. Разнородность почв, защита их от поверхностного смыва с помощью»
дренажных систем, строительство опорных стенок — все это требует допол-
нительных затрат и не позволяет из-за различных почв создать однородные
насаждения. С другой стороны, разнородные посадки позволяют создать
интересный естественный ландшафт, причем валуны, камни, уложенные около
искусственных оснований, вьющиеся растения усиливают впечатление от
такого участка.
Ориентация участка
Важную роль при планировке и благоустройстве участка играет ориента-
ция участка относительно сторон света. Поэтому обозначьте на плане участка
не только расположение сторон света, но и перемещение тени от дома, высоких
деревьев в зависимости от положения солнца. Несколько шестов, закрепленных
на месте будущего дома, рулетка и простые измерения в солнечный день
Планировка участка
9
позволят вам определить освещенные и затененные зоны. При этом учиты-
вайте, что более низкое положение солнца в зимнее время приводит к изме-
нению затененных зон, что часто необходимо учитывать при расположении
дома (рис. 4).
Летнее солнцестояние
(22 июля)
Рис. 4. Перемещение теневых зон на участке
Окна дома, веранды, обращенные к югу, юго-востоку, юго-западу обес-
печивают максимум солнечного света, к северу — защиту от перегрева. Теп-
лолюбивые растения желательно посадить с южной стороны дома, здесь
возникает при нагреве локальный парниковый эффект.
На южном склоне дом лучше построить на высоком месте, на восточном и
западном склонах дом обычно располагают у северной границы участка. Если
понижение на вашем участке происходит к северу, планируйте строительство
дома ближе к западу, посреди склона. Такой рельеф участка с понижением к
северу является наименее удачным, так как строительство дома в середине
склона часто требует подсыпки, а следовательно, и дополнительных затрат.
Функциональное зонирование участка
Необходимым при планировке участка является зонирование участка в
зависимости от функций (микроклиматических, гигиенических, хозяйствен-
ных и др.), которые должны выполнять различные части вашего участка.
Что это означает? Хозяйственная часть участка предназначена для выращи-
вания овощей и плодов. Чтобы максимально использовать эту часть участ-
ка, необходимо, прежде всего, разумное сочетание световых и теневых зон.
Максимальное использование солнечного света требует тщательного подбо-
ра растений, чтобы более высокие растения не затеняли низкорослые. Оп-
тимальное количество высаживаемых растений и их виды определяются в
соответствии с размерами запланированной посадки.
10
Строительство частного дома
Чтобы определить коли-
чество высаживаемых садо-
вых культур, проводят самые
простые расчеты, основанные
на средней урожайности пло-
дово-ягодных и овощных
культур: кг плодов с дерева
или куста. Урожайность зем-
ляники часто рассчитывается
не с куста, а кг с 1 м2 Обыч-
но используют величины, при-
веденные в таблице 1.
Поэтому в средней поло-
се России на участке 8-10 со-
ток (0,08-0,1 га) специалисты
рекомендуют иметь 10 де-
ревьев яблони (5 зимних
Тлблицл 1. Средняя урожайность
плодово-ягодных культур
Растение Средний урожай
Яблоня Груша Вишня Черешня Слива Абрикос Персик Смородина черная Смородина красная Крыжовник Малина Земляника 60-70 кг с дерева 60-70 кг с дерева 10-15 кг с дерева 20-30 кг с дерева 30-40 кг с дерева 30-40 кг с дерева 12-15 кг с дерева 2-3 кг с куста 4-5 кг с куста 3-5 кг с куста 1-1,5 кг с куста 0,7-1 кг с куста
сортов, 3 осенних, 2 летних), 2 — груши, 8 — вишни и сливы, до 15 кустов
смородины и крыжовника, 20 — малины, 200-300 кустов земляники. В юж-
ных районах России сад должен выглядеть иначе: 8 яблонь (по 2 осенних
и летних сорта, 4 зимних), по 2 дерева абрикоса, персика, черешни, сливы,
2-3 куста винограда, 300 — земляники.
Конечно, приведенные рекомендации достаточно условны и будут из-
меняться в зависимости от состава почвы, рельефа участка, возможности
искусственного полива и т.п., а главное — от ваших возможностей, затрат
времени на весьма трудоемкий уход за садом и предпочтений, которые вы
отдадите тем или иным фруктам и ягодам. Помните что деревья сажают на
расстоянии 2-4 м от границы соседнего участка.
Та6лица 2. Средняя урожайность овощных культур
(данные таблицы приведены
для средней полосы России)
Растение Средний урожай, кг/м2
Огурец 3-5
Томат 4-8
Морковь 4-6
Свекла 4-6
Пук репчатый 2-4
Бобовые 1-1,5
Кабачок 6-7
Перец сладкий 2-3
Капуста 4-10
Если вы хотите, чтобы
на вашем столе были овощ-
ные культуры, выращенные и
собранные на собственном
участке, а не купленные в
магазине, необходимый для
их выращивания объем при-
усадебного огорода можно
рассчитать, исходя из следу-
ющих данных. Суточная по-
требность взрослого челове-
ка в овощах составляет
300-400 г в день (120-150 кг
в год), а средняя урожайность
овощных культур приведена
в таблице 2.
Планировка участка
11
Выбрав, где и какие плодово-ягодные культуры вы будете сажать, вы
должны также помнить, что при посадке принято соблюдать следующие ми-
нимальные расстояния между деревьями и кустарниками (см. таблицу 3).
Та6лица 5. Минимальные расстояния,
НЕОбхОДИМЫЕ при ПОСАДКЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КуЛЬТур
Растение В рядах, м Между рядами, м
Яблоня, груша в средней полосе 5-6 6-8
Яблоня, груша в южных районах 6-8 8-10
Вишня, слива, персик в южных районах 4 6
Слива, вишня в средней полосе 3-4 4
Малина 0,8 1,5
Смородина, крыжовник 1-1,5 2-3
Деревья при посадке размещают на расстоянии 5-6 м друг от друга, а от
границ соседнего участка — не менее !/2 ширины междурядья для данного
вида. Не ближе 1 м от ограды обычно высаживают по периметру участка мали-
ну и смородину.
Не думайте, что приведенные минимальные расстояния слишком велики:
через десять лет деревья и кустарники разрастутся, а загущенные посадки
приводят к падению урожайности.
Гигиеническая функция сада — улучшение микроклимата и гигиены уча-
стка. Растения — естественный регулятор водного режима, например, травя-
нистые растения хорошо впитывают атмосферные осадки. При планировке
участка необходимо знать и о преобладающих ветрах в вашей местности.
Скажем, яблоневые деревья необходимо защищать от осенних ветров — такой
ветер усиливает опадание плодов. Различной высоты заградительные посадки
помогают оградить сад от сильного ветра либо его ослабить.
Растения являются преградой от пыли, фильтрующие свойства поса-
док желательно также учитывать при размещении открытых террас, мест
для отдыха, спортивных игр и упражнений. Перед посадками запыленность
воздуха повышена, следовательно, размещать лужайки для отдыха и спортив-
ных упражнений необходимо за ними.
При планировке участка и выборе проекта дома следует учитывать са-
нитарные и противопожарные нормы расстояний между постройками.
По санитарным нормам расстояние от окон жилого дома до окон и
дверей сараев, где содержится скот и птица, должно составлять не менее 15 м,
до надворных уборных и мусоросборников — не менее 20 м. Для летнего
домика такое расстояние сокращается до 12 м. По противопожарным нор-
мам расстояние между постройками в пределах участка не нормируется, но
следует строго соблюдать расстояния между строениями соседних участков.
Если ваш дом и дом соседа сооружены из несгораемых материалов с труд-
носгораемыми перегородками и кровлями, то минимальное расстояние меж-
ду ними должно быть 6 м. В случае, если крыши изготовлены из сгораемых
12
Строительство частного дома
материалов, расстояние увеличивается до 8 м. При сооружении трудносгорае-
мых зданий со сгораемыми крышами разрыв составляет уже 10 м, а между
полностью сгораемыми зданиями — 15 м. Для двухэтажных зданий каркас-
ной и щитовой конструкции разрыв следует увеличить на 20%.
Прежде чем перейти к некоторым конкретным вариантам планировки
участка, дадим еще несколько полезных советов.
Определите уровень грунтовых вод на вашем участке (желательно в его
различных частях, особенно при изрезанном рельефе). Осенью выкопайте
яму глубиной около 2 м ближе к границе вашего участка. После отстоя воды
измерьте расстояние от уровня воды до поверхности почвы; расстояние мень-
ше 1 м — участок нуждается в дренаже, меньше 1,5 м — дренаж желателен.
Почему? Близкие грунтовые воды препятствуют росту деревьев и кустарни-
ков. Если до уровня грунтовых вод меньше 2 м, яблони, груши, вишни
быстро погибают. Ягодные кустарники не растут при уровне грунтовых вод
менее 1 м. Уровень грунтовых вод можно понизить, используя открытый
и закрытый дренаж, поглощающие колодцы и отводные каналы. Самое простое —
выкопать открытые канавы для сброса ливневых и грунтовых вбд. Конечно,
разумнее сделать закрытый дренаж, который не только эффективнее при
осушении участка, но и не испортит, в отличие от сточных канав, внешний
вид участка. Закрытый дренаж делают на глубине около 50 см, шириной
20-30 см. На дно дрены по направлению к ближайшему водоему или по
склону участка кладут керамическую или пластмассовую трубу. В пласт-
массовых трубах нужнолросверлить отверстия, в керамические трубы вода
поступает через зазоры. Такой дренаж нужно ремонтировать и прочищать,
поэтому над дренами не сажают многолетние растения. Для участка около
десяти соток достаточно двух таких дренажных канав.
Если дренаж невозможен, что бывает, когда участок не имеет склонов,
либо поблизости нет водоемов, то плодовые деревья и ягодные кустарники
высаживают на искусственно созданные холмы высотой 0,5-0,7 м, шириной
2-3 м.
Как уже было сказано, на склонах крутизной более 20° рекомендуется
устраивать специальные террасы, препятствующие смыву почвы. Ширина
таких террас около 5 м, а перпендикулярно направлению склона в середине
террасы высаживают растения для укрепления террасы. Откосы террас за-'
крепляются камнями, плетнем и другими сооружениями.
Теперь перейдем к планировке участка. Не следует считать приведен-
ные планы руководством к действию. Уже было сказано, что вариантов
планировки участка и ландшафтного дизайна бесконечное множество — от
нетронутого леса (если, конечно, ваш участок в лесу) до самых различных
ухищрений: подстриженных деревьев и кустарников, садовой скульптуры,
звуковых колонок и разноцветной подсветки, смонтированных в фонтане,
плетистых роз. Тем не менее, приведенные достаточно типовые планировки
помогут вам самим разработать планировку вашего участка в соответствии
с вашими вкусами, увлечениями и финансовыми возможностями.
Планировка участка
13
Участок 8 соток. Один из вариантов планировки [1] приведен на рис. 5.
Заметим, что здесь центральная лужайка является прекрасным фоном для
красивого дерева, цветущего куста, статуи, вазы. При этом учтите, что, под-
бирая цветы, лучше использовать холодные цвета, которые зрительно рас-
ширят пространство вашего небольшого участка. Около дома лучше по-
садить душистые цветы, а живая зеленая изгородь защитит участок от
пыли и шума, привлечет птиц. Такая живая изгородь обычно состоит из 1-
3 рядов кустарников, которые необходимо регулярно подстригать.
Рис. 5. Вариант планировки участка площадью 8 соток
14
Строительство частного дома
На приведенном плане грядки занимают около 80 м2, парники пример-
но 30 м2. Такие грядки и парники полностью удовлетворят потребности ва-
шей семьи в овощах.
С восточной стороны лужайки под раскидистым деревом поставьте ска-
мейку, при въезде в гараж — посадите невысокий кустарник. Около южной
стенки гаража посадите вьющиеся теплолюбивые растения, теневыносливые
цветы и кустарники рекомендуется посадить между детской площадкой и зеле-
ной изгородью.
Песочница, турник, качели — все это можно разместить на детской пло-
щадке, конечно, учитывая возраст ваших детей и их спортивные увлечения.
Желательно отделить лужайку от хозяйственных построек, компостных
ям среднерослыми деревьями, а по южному и юго-восточному краю посадить
малину, ежевику, айву (в южных районах). С востока живой изгородью могут
служить шиповник, смородина, крыжовник, боярышник, жасмин либо си-
рень. Выбор любого из таких растений за вами. С запада зону отдыха можно
украсить подстриженными кустарниками, валунами, горкой камней.
На рис. 6 приведено планировочное решение участка площадью 12 со-
ток, рекомендуемое в [1].
При таком варианте планировки максимально расширена зона отдыха, ого-
род и парники занимают около 70 м2, но при необходимости эту площадь можно
увеличить. Центр участка отведен под лужайку с небольшим водоемом; грунт,
вынутый при строительстве водоема, используйте для небольшого вала с южной
стороны, такой вал можно украсить камнями и специально подобранными цве-
тущими кустарниками и цветами. Южный край территории лужайки подчерк-
ните деревьями (сосной, березой, елью либо фруктовыми — вишней, сливой,
грушей, в южных районах — грецким орехом). Перед улицей можно устроить
палисадник с декоративными деревьями и плодовыми кустами.
По берегам искусственного пруда нужно высадить влаголюбивые расте-
ния, а на лужайке — газонную траву, траву вместе с полевыми цветами либо на
газоне дополнительно посадить низкорослый цветущий кустарник.
Не забудьте, что, составляя планировку участка, намечая сад и огород,
необходимо учитывать интересы соседей. Нельзя допускать, чтобы деревья
и кустарники затеняли их дом и посадки.
При размещении участка фасадом на север или юг под сад отводят вос-
точную или западную часть участка. Тогда он будет составлять единый мас-
сив с соседним садом, огород и плодово-ягодные кустарники разместите в
другой части участка. Такая планировка возможна при минимальной шири-
не участка 15 м (рис. 7а,б).
При фасадной стороне участка, обращенной на запад или восток, луч-
ше разместить сад на одной из его половин, которая ближе к дому. Огород
и плодово-ягодные кустарники разместите в глубине участка. Такая плани-
ровка позволит максимальное использовать освещение полуденным солнцем.
Планировка участка
15
Рис. 6. Один из вариантов планировки участка плошадью 12 соток
(еленая изгородь
16
Строительство частного дома
Улица
Рис. 7а. Разбивка сада и огорода при сплошной застройке квартала.
Фасады участков ориентированы на Север — Юг: 1 — дома; 2 — огороды; 3 — сады
Выбор ПРОЕКТА ДОМА
17
Нис. 76. Разбивка сада и огорода при сплошной застройке квартала.
Фасады участков ориентированы на Запад — Восток
2. Выбор проекта дома
Начнем с самых общих размышлений о том, каким будет ваш дом.
Из какого материала строить дом, например, из дерева или из кирпи-
ча? Кроме вашего вкуса и возможных затрат, необходимо помнить следую-
щее. Каменные или кирпичные стены требуют тяжелых и дорогостоящих
фундаментов, причем глубина и устройство фундамента меняется в зависи-
мости от глубины промерзания грунта.
Теплозащитные свойства камня и кирпича невысоки, поэтому при ис-
пользовании полнотелого кирпича оставляют пустоты либо делают утеп-
ленные прослойки.
Теплозащитные и санитарно-гигиенические свойства стен из бревен и
бруса значительно выше по сравнению с каменными и кирпичными. Но более
короткий срок службы, низкая огнестойкость, первоначальная усадка (отде-
лочные работы принято проводить через 1-1,5 года после сбора такого дома) —
отрицательные свойства деревянных домов. Заметим, что из бруса построить
18
Строительство частного дома
дом проще, чем из бревен, проще такой дом и отделывать, а огнестойкость дере-
вянного дома можно повысить, облицевав стены кирпичом или строительны-
ми блоками.
Следующий вопрос — строить дом одноэтажный или многоэтажный?
Упомянем основные положительные и отрицательные стороны и тех, и дру-
гих построек. Для одноэтажного дома фундамент требуется значительно
больший, чем для двухэтажного дома той же площади, а следовательно,
строительство обойдется дороже, особенно при строительстве в северных
районах или на вспучивающемся грунте (глинистом, суглинистом, мелко-
песчаном). Недостаток одноэтажных многокомнатных домов — сложность
планировки.
Двухэтажный дом занимает на 30-40% меньшую площадь, чем одно-
этажный такой же площади. Уменьшается площадь фундамента, на втором
этаже можно разместить изолированные спальни. Однако при строитель-
стве многоэтажного дома необходимо запланировать лестницы, которые за-
нимают лишнюю площадь.
Окна жилых комнат должны выходить на юг, юго-восток или восток.
Причем желательно не располагать жилые помещения и окна на стороне
преобладающих зимних ветров.
Сколько и каких комнат должйо быть в вашем доме? Ответить на
этот вопрос сразу невозможно, ведь площадь и планировка дома зависят от
многого: количества членов вашей семьи и возможных гостей, вашик увле-
чений, финансовых возможностей и от многих других факторов. Но все же
есть некоторые общие положения, которые необходимо знать при выборе
проекта дома.
Первое помещение в доме — обычно крытое и остекленное крыльцо
минимальной площадью 2-5 м2. Это помещение должно быть с естествен-
ным и искусственным освещением. Второе обязательное помещение — при-
хожая (минимальная площадь 5-6 м2), обычно используется для хранения
верхней одежды, уличной обуви, зонтиков и т.п.
Холл (минимальная площадь 15 м2) служит для приема в вашем доме
посетителей.
Гостиная — следующее помещение (минимальная площадь 20 м2), да-
лее следуют спальни (по количеству обитателей дома и возможных гостей),
кухня, столовая (не менее 20 м2), возможна и кладовая для хранения про-
дуктов (желательно, чтобы кладовая выходила на северную сторону).
Туалетные комнаты (площадью не менее 1,5 м2), ванную комнату (пло-
щадь не менее 5 м2) желательно расположить рядом со спальными комнатами.
В зависимости от ваших средств и увлечений следует планировать в доме
рабочие помещения: кабинет, библиотеку, музыкальную комнату, комнату для
детских игр и спорта (последние лучше располагать в высоком подвальном поме-
щении, если вы решили построить дом с таким подвалом), зимний сад и т.д.
Выбор ПРОЕКТА ДОМА
19
В некоторых случаях расширить полезную площадь дома помогают тер-
расы, выходящие на юг, и веранды с северной стороны дома.
Очень важно, чтобы планировка дома имела минимум проходных ком-
нат (лучше, если такие комнаты вообще отсутствуют) и минимум коридоров.
В зависимости от типа вашего дома выбирается и схема перекрытий.
Самые общие советы по такому выбору:
— для домов шириной до 6 м рекомендуются однопролетные конструк-
ции с крышей на висячих стропилах (нижний пояс стропил исполь-
зуется в качестве балок чердачного перекрытия);
— для домов шириной более 6 м обычно рекомендуется простая двух-
пролетная конструкция со средней несущей стеной (величина пере-
крытия пролетов при этом составляет 3-4 м);
— при пролетах более 4 м необходимо использовать толстые деревян-
ные балки (для цокольных и междуэтажных перекрытий особенно
следует обратить внимание на толщину и качество таких балок).
Собираясь самостоятельно проектировать будущий дом, помните, что
полностью отвечающий вашим потребностям и возможностям проект дома,
дома, соответствующего условиям вашего участка, может составить для
вас только архитектор. Не бойтесь лишних затрат, в дальнейшем они с
лихвой окупятся при эксплуатации дома, ведь проект включает и привязку
дома к местности, и электротехническую часть, и коммуникации (отопле-
ние, водоснабжение, канализацию).
Теперь приведем несколько типовых проектов. Вы вправе спросить:
зачем эти проекты, если необходим архитектор, который по нашему жела-
нию и составит проект? Представьте, что вы хотите купить автомобиль, не
имея представления о мощности двигателя, количестве передач, проходимо-
сти и т.п. Ваша покупка в этом случае, мягко говоря, не будет оптимальной —
и придется разъезжать вам, например, на «Ниве» по прекрасной асфальти-
рованной дороге либо по бездорожью на «Жигулях» последней модели. Ар-
хитектору нужно не только грамотно объяснить ваши желания, но и понять
его предложения, понять достоинства и недостатки предлагаемого им про-
екта. Поэтому рассмотрение вами приведенных ниже проектов [3, 5, 6] хотя
бы в первом приближении подготовит вас к предстоящим объяснениям со
специалистами. Не исключено, что какой-либо из приведенных проектов
удовлетворит ваши потребности, в этом случае потребуется только гра-
мотно расположить дом на участке и продумать систему подвода комму-
никаций.
Дом для большой семьи с комнатами для гостей. Основная часть дома
7,5x12 м, передняя 3x6 м, балкон 1,2x4 м. Санузлы со входами из комнат
передней части дома, кладовая со входом из кухни. Внешний вид дома и его
поэтажные планы представлены на рис. 8.
20
Строительство частного дома
Рис. 8. Дом для большой семьи с комнатами для гостей
22
Строительство частного дома
I м2; чердач-
_ использования.
На рис. 10 представлен проект дома площадью около 100
ные помещения можно обустроить для хозяйственного исполни
23
Выбор ПРОЕКТА ДОМА
На рис. 11 представлен внешний вид дома размером 7x8 м и его пла-
нировка. Такой дом занимает мало места и его можно рекомендовать для
узкого участка.
2-й этаж
1-й этаж
Рис. 11. Дом размером 7x8 м
24
Строительство частного дома
На рис. 12 представлен проект одноэтажного дома жилой площадью 29,4
м2, общей — 49,6 м2; спальни — 13,5 м2, общей комнаты — 15,9 м2, кухни
— 8,3 м2, туалета — 3,3 м2, веранды — 7,8 м2. Отопление — печное,
фундамент — столбчатый, стены — брусчатые, перегородки и перекры-
тия — деревянные, крышаиз асбестоцементных листов либо шифер-
ная.
Рис. 12. Проект одноэтажного дома
25
Выбор ПРОЕКТА ДОМА
Мансардный жилой дом общей площадью 86 м2 представлен на рис. 13.
Общая комната в этом доме —17 м2, спальни — 14,7 м2 и 10,3 м2, кухня —
10,3 м2, веранда — 18 м2. Фундамент такого дома — ленточный, бутобетон-
ный, стены и перегородки — брусчатые, крыша — чердачная, из наклонных
стропил с обрешеткой.
1 этаж
Рис. 13. Мансардный жилой дом
26
Строительство частного дома
Проект двухэтажного коттеджа представлен на рис. 14.
План первого этажа
План второго этажа
Рис. 14. Двухэтажный коттедж
Выбор ПРОЕКТА ДОМА
27
Еще несколько интересных проектов.
Мансардный четырехкомнатный садовый дом (рис. 15).
Рис. 15а. Мансардный садовый дом: а — вид сбоку; б — фасад
Размеры 7,8x6 м, полезная площадь 51 м2, общая площадь 73 м2, площадь
первого этажа 46 м2, площадь второго этажа 27 м2. Высота потолков на первом
этаже — 2,7 м, высота потолков в мансарде — 2,4 м. Высота дома в коньке — 8,3 м.
Материал: брус, ячеистый бетон или кирпич. Фундамент: для брусового дома —
столбчатый, для дома из ячеистого бетона — столбчатый или ленточный, для
кирпичного дома — ленточный. Полы первого этажа и мансарды — половая шпун-
тованная доска по лагам и балкам. Потолки первого этажа и мансарды — подшив-
ка вагонкой по балкам перекрытия. Окна — с двойным остеклением. Кровля —
шифер.
Рис. 156. Первый вариант планировки
Первый этаж: две комнаты (7,5 м2 и 11,3 м2), которые сообщаются меж-
ду собой, изолированная кухня (7 м2) и две веранды. Лестница, ведущая на
второй этаж, расположена на веранде (10 м2).
На мансардном этаже расположены одна комната (14,3 м2), холл (5 м2),
в который выходит лестница, кладовая (1,5 м2) и лоджия (7,1 м2).
28
Строительство частного дома
Рис. 15в. Второй вариант планировки
Первый этаж: 2 комнаты (11,5 м2 и 13,5 м2). Лестница, ведущая на
второй этаж, спрятана в комнате размером 11,5 м2. Достаточно большой
холл (10,5 м2) сообщается с кухней (И м2).
Мансардный этаж состоит из двух комнат (12,3 м2 и 14,6 м2), в каждой
из которых по одному окну.
Рис. 15г. Третий вариант планировки
Первый этаж: небольшой холл (8 м2) соединяет между собой две комнаты и
кухню (И м2). Лестница расположена в холле, там же — санузел. За счет умень-
шения площади холла гостиная увеличилась до 16 м2. Размеры второй комнаты
и кухни остались такими же, как и во втором варианте (11,5 м2 и И м2).
На мансардном этаже изменился метраж помещений: одна комната ста-
ла чуть больше, а вторая, соответственно, чуть меньше (15 м2 и 12 м2).
Лестница выходит в меньшую комнату.
Этот проект хорош тем, что, занимая сравнительно небольшую площадь
(7,8x6 м), он позволяет сделать выбор различных вариантов планировки.
Выбор ПРОЕКТА ДОМА
29
Популярный в Подмосковье проект дома приведен на рис. 16.
Первый вариант планировки
1 этаж
Рис. 16. Дом с мансардой
30
Строительство частного дома
Основные характеристики дома: общая площадь — 80 м2, полезная пло-
щадь — 71м2, площадь первого этажа — 45 м2, площадь второго этажа — 35 м2,
площадь террасы — 13 м2, высота потолков на первом этаже — 2,5 м, высота
потолков на втором этаже — 2,4 м, высота дома в коньке — 5,8 м. Материал:
строганый брус хвойных пород. Фундамент: столбчатый или ленточный. Окна —
зимние с остеклением. Полы первого этажа и мансарды — половая доска (шпун-
тованная сороковка). Потолки первого этажа и мансарды — обшивка вагонкой.
Кровля: 1) шифер, 2) оцинкованное железо.
Наконец, последний из приводимых проектов — двухэтажный дом из
оцилиндрованного бревна (рис. 17а, 176, 17в).
Рис. 17а. Двухэтажный деревянный дом
31
Выбор ПРОЕКТА ДОМА
Второй этаж.
Рис. 17в. Планировка
второго этажа
Размеры — 11,75x12,8 м. Общая пло-
щадь — 407,7 м2, полезная площадь — 118 м2,
площадь первого этажа — 150,4 м2, пло-
щадь второго этажа — 106,9 м2, площадь
подвального этажа — 150,4 м2. Высота по-
толков на первом этаже — 3,1 м, высота
потолков на втором этаже V 3,2 м, высота
дома в коньке — 7,6 м. Материал: оцилин-
дрованное бревно. Фундамент: железобе-
тонные блоки, облицованные кирпичом.
Полы — половая доска. Потолки — ва-
гонка. Кровля — металлочерепица.
Первый этаж: дом начинается с хол-
ла (18 м2), который соединяется с боль-
шой гостиной (35 м2) и кабинетом (17 м2).
Гостиная — центр первого этажа: со-
единяется с кухней (15 м2) и небольшим
коридорчиком (4 м2), через который можно попасть в туалет, ванную, са-
уну и спальню (13 м2).
На втором этаже — две изолированные спальни, ванная комната, кото-
рая по площади даже больше, чем расположенная на первом этаже, и еще
одна гостиная.
Часть внутреннего помещения не имеет перекрытия между первым и
вторым этажом — благодаря этому свет из окна в крыше второго этажа дает
дополнительное освещение в большую гостиную первого этажа.
Подвальный этаж разделен на 4 комнаты, сообщающиеся между собой.
Назначение подвальных помещений определяется в соответствии с потреб-
ностями семьи и желаниями ее членов.
Что можно сказать о стоимости приведенных проектов? Она изменяется
в зависимости от регионов, где ведется строительство, различных вариантов
внутренней отделки дома, выбора тех или иных строительных материалов.
Для Московской области, где наиболее дорогое строительство, стоимость при-
веденных проектов колеблется от нескольких десятков до примерно ста пяти-
десяти тысяч долларов (последний проект). Опыт строительства показывает,
что личное руководство строительством дома (с привлечением наемных
рабочих) обойдется вам дешевле на 30-40%. Но при этом вы затратите время
(несколько месяцев) на постоянный контроль за работами — вы же не може-
те заранее определить профессиональные качества и порядочность наемных
строителей. А чтобы их контролировать, вам необходимы соответствующие
знания, поэтому внимательно прочитайте этот справочник.
Воспользовавшись этим изданием, вы сможете рассчитать стоимость
необходимых материалов для строительства выбранного вами дома, не дать
себя обмануть, определить необходимые сроки строительства.
32
Строительство частного дома
Мы привели несколько проектов домов, при строительстве которых
используются широко известные материалы. В последнее время разработа-
ны и применяются новые материалы и новые технологии. Одной из них
является технология «Изодом».
Что такое «Изодом»? Это возведение несущих стен из монолитного
железобетона с помощью неснимаемой опалубки из специального строи-
тельного пенополистирола, выполненной в виде легких модулей.
Полутораметровые легкие блоки сечением 25x25 см с помощью специ-
альной конструкции замков быстро соединяются в единую конструкцию. При
этом возможно использовать элементы, необходимые для формирования пря-
мых участков стены и эркеров, а также подобрать модули с необходимой
толщиной наружного утепления. Модули опалубки имеют полости, которые
в процессе строительства армируются и заполняются бетоном. Таким образом
сооружается бетонная стена, обрамленная с внутренней и наружной сторон
тепло- и звукоизоляционной оболочкой из пенополистирола.
Рис. 18. Сельский дом, построенный по технологии «Изодом»,
и вид строящегося дома на строительной площадке
33
Выбор ПРОЕКТА ДОМА
Приведем основные технические характеристики стен «Изодом». Толщи-
на стены: в сериях 25МСО — 25 см, из них 15 см — бетон и 10 см — пенополис-
тирол; в сериях ЗОМСО и 35МСО: стена — 30 и 35 см, из них 15 см — бетон и
15-20 см — пенополистирол. Вес стен без отделки — 280-300 кг/м2. Расход
бетона — около 125 л/м2 стены. Коэффициент теплопроводности — Ло= 0,036
Вт/мК без учета наружной и внутренней отделки и при эксплуатации в
условиях климатических зон А и Б. Предел огнестойкости стены — 1 сте-
пень. Паропроницаемость — 0,032 мг/(м.ч.Па). Влагопоглощение за 24 часа,
по объему — 0,1%. Акустическая изоляция — 46 дб. Допуск для объектов
высотой до 25 м. Возможно применение в сейсмически опасных районах.
Примерный расход материалов на м2 стены:
— модуль стеновой 25МСО 1,5 (~ 2,6 шт.) — около 20 долл. США
— бетон 125 л (0,125 м3).
Внешний вид различных модулей «Изодом» иллюстрирует рис. 19.
Рис. 19. Основные модули, используемые при строительстве по технологии «Изодом»
2 Костко О. К.
34
Строительство частного дома
3. Бетоны и строительные растворы
После планировки участка и выбора проекта дома начинается собственно
строительство дома, и начинается оно с фундамента, без фундамента дом
можно построить разве что на скале. Но изготовление фундаментов, а также
возведение каменных стен и т.д. требует самых элементарных знаний о раз-
личных бетонах и строительных растворах. Поэтому давайте на время забу-
дем об основной волнующей нас проблеме — строительстве и вкратце озна-
комимся с некоторыми данными, которые в дальнейшем будут вам полезны.
Наиболее полные и профессиональные сведения по материалам для стро-
ительства приведены в справочнике [20], воспользуемся некоторыми из них.
В зависимости от крупности применяемого заполнителя бетоны бывают:
на мелкозернистом заполнителе — до 1 см; на крупнозернистом заполните-
ле — 1-15 см. По плотности бетоны делят на четыре вида: особо тяжелые —
более 2500 кг/м3; тяжелые — от 1800 до 2500 кг/м3; легкие — от 500 до
1800 кг/м3; особо легкие — менее 500 кг/м3. Основной характеристикой при
установке класса бетона является показатель прочности на сжатие (МПа)
(В3,5; В5...В60). Класс бетона — это числовая характеристика какого-либо
его свойства, принимаемая с гарантированной обеспеченностью (обычно 0,95).
Марка бетона — числовая характеристика какого-либо свойства, принима-
емая по его среднему значению. По прочности при сжатии, например, для
тяжелых бетонов, установлены марки 50, 75, 100, 150...600. Для обычных
железобетонных конструкций в гражданском и промышленном строитель-
стве обычно применяют бетоны марок 200 и 250.
Долговечность бетонов оценивают степенью морозостойкости. При мо-
розостойкости бетоны подразделяются на марки F50, F75...F300, и т.д.
По виду вяжущего вещества бетоны бывают цементные, силикатные, гип-
совые, а также бетоны на неорганических и органических вяжущих веществах.
Основные типы 6етонов
Тяжелый бетон. Тяжелым называют бетон плотной структуры, приго-
товляемый на цементном вяжущем наполнителе. Плотность тяжелого бето-
на от 1800 до 2500 кг/м3. Пористость тяжелого бетона колеблется от 6 до
15%, в зависимости от рода заполнителей, состава бетона и методов уплот-
нения. Большое значение имеет характер пористости: крупные открытые
поры ухудшают свойства бетона, мелкие замкнутые (например, при исполь-
зовании пластифицирующих и гидрофобных добавок) улучшают свойства
бетона. Морозостойкость тяжелого бетона не менее 50 Мрз. Морозостой-
кость зависит от характера и величины пористости бетона, вида цемента и
заполнителей. Температуростойкость тяжелого бетона сравнительно неве-
лика. Его можно применять для конструкций, подвергающихся длительно-
му нагреву до температур не выше 200°С (прочность при этом снижается на
50%). Усадка тяжелого бетона тем выше, чем выше значение А (водоцемент-
35
Бетоны и строительные рлстворы
ное отношение). При одних и тех же условиях, если в бетоне недостаточно
воды, бетонная смесь окажется недостаточно подвижной, она будет неплот-
но укладываться в формы и в результате плотность бетона будет неболь-
шой. Если применено оптимальное количество воды (А = 0,3), то может
получиться оптимальный состав бетонной смеси. Помимо марки цемента,
значения А, применяемых заполнителей, интенсивности уплотнения, на проч-
ность бетона в незначительной мере оказывают влияние и другие факторы.
Прочность бетона увеличится: при замене гравия щебнем или окатного
песка — остроугольным; при увеличении шероховатости поверхностей за-
полнителей; при более тщательном перемешивании бетонной смеси; при улуч-
шении условий твердения бетона.
Высокопрочный бетон М600 — разновидность тяжелого бетона. Его
получают на основе цемента высоких марок, промытого песка и щебня
путем приготовления жестких или малоподвижных смесей в бетономешал-
ках принудительного действия. Для укладки смесей и формирования изде-
лий используют интенсивное уплотнение — обязательное вибрирование.
Значительный эффект при производстве высокопрочного бетона дают пласти-
фикаторы.
Легкие бетоны. К легким бетонам относятся бетоны, плотность кото-
рых составляет от 500 до 1800 кг/м3. Заполнителями для легких бетонов
служат пористые природные материалы (пемза, вулканический туф, извест-
няк-ракушечник) и искусственные (керамзитовый гравий, вспученный пер-
лит, вермекулит, металлургические шлаки). В зависимости от величины
объемной массы и назначения легкие бетоны подразделяются на теплоизоля-
ционные — менее 500 кг/м3; конструктивно-изоляционные — до 1400 кг/м3;
конструктивные — от 1400 до 1800 кг/м3. Легкие бетоны на пористых за-
полнителях в зависимости от структуры делят на: обычные, в которых меж-
зерновые пустоты крупного заполнителя полностью заполнены цементным
тестом и песком; поризованные, в которых за счет применения газо- или
пенообразующих веществ в цементном камне образовано множество зам-
кнутых пор; малопесчаные, в которых межзерновые пустоты крупного запол-
нителя лишь частично заполнены цементным тестом или песком; беспесча-
ные, в которых вообще нет песка, а частицы крупного заполнителя обмазаны
цементным тестом. По виду применяемого вяжущего легкие бетоны бывают
цементными, известково-цементными, известково-шлаковыми, силикатными
и т.д. При подборе состава легкого бетона на пористых заполнителях следу-
ет учитывать тот факт, что пористый заполнитель имеет сильно шероховатую
поверхность, что требует большего расхода цемента, чем для тяжелых бетонов.
Пористый заполнитель способен отсасывать воду, изменяя при этом водоце-
ментное отношение. Здесь опасен не только избыток, но и недостаток воды,
так как это приводит к понижению прочности затвердевшего бетона. При
увеличении расхода цемента прочность легкого бетона возрастает, но одно-
временно бетон становится более тяжелым, что отрицательно сказывается на
его теплопроводности. Примерный расход цемента на 1 м3 керамзитобетона
36
Строительство частного дома
в зависимости от назначения составляет: для теплоизоляционного бетона —
до 175 кг, для конструктивно-теплоизоляционного — от 175 до 250 и для
конструктивного — от 250 до 400 кг. Применяют легкие бетоны для изго-
товления панелей для стен и перекрытий, для теплоизоляции полов и пере-
крытий.
Для образования поризованного легкого бетона применяют пенообразу-
ющие и газообразующие вещества. Благодаря образованию дополнитель-
ного объема пор уменьшаются плотность и теплопроводность поризован-
ного бетона. Легкие бетоны применяют в конструкциях наружных стен,
покрытий, а также для изготовления панелей и плит перекрытия.
Ячеистые бетоны — разновидность легких бетонов. Получают в резуль-
тате затвердения вспученной (при помощи пенообразователя) смеси вяжу-
щего, воды и кремнеземистого компонента. Чаще всего в качестве вяжущего
для ячеистых бетонов (газопеносиликата) используют негашеную моло-
тую известь. Высокая морозостойкость ячеистых бетонов объясняется
их строением (большое количество замкнутых пор, наполненных воздухом
или газом). Благодаря большой пористости ячеистые бетоны обладают ма-
лой теплопроводностью, что делает их очень эффективными при устройстве
ограждающих конструкций. Объем пор в ячеистых бетонах достигает 85%
от общего объема бетона. Показатели свойств ячеистого бетона тем выше,
чем меньше диаметр отдельных ячеек (понижается теплопроводность) и чем
больше замкнутых ячеек (понижается водопоглощение бетона).
По назначению ячеистые бетоны разделяются на: теплоизоляционные —
со средней плотностью в сухом состоянии не более 500 кг/м3; конструктив-
но-теплоизоляционные — со средней плотностью 500-900 кг/м3; конструк-
ционные — 1000-1200 кг/м3. Основными характеристиками ячеистого бето-
на являются средняя плотность и прочность. Применяют ячеистые бетоны
для изготовления строительных блоков и панелей, устройства стен и пере-
городок, в качестве утеплителей. В частном строительстве ячеистые бетоны
чаще всего применяют для отливания мелкостеновых блоков, которые ис-
пользуются в основном для строительства надворных построек (гаражей,
сараев, складских помещений).
Газобетон (также разновидность легких бетонов) чаще всего получают
из смеси цементного теста, молотого песка и газообразователя (тонкого по-
рошка алюминия). Блоки из газобетона применяют для кладки внутренних
и наружных стен и перегородок. Для цоколей и стен подвалов (мокрый
режим эксплуатации) газобетон использовать нельзя.
Выше были приведены только основные типы бетонов. Есть еще и
пенобетоны, химически стойкие, кислотоупорные, гидротехнические, огне-
упорные, пароупорные, цветные и другие бетоны. Для строительства инди-
видуальных домов эти типы бетонов практически не используются.
Особое место в строительстве занимают железобетонные конструкции,
изготовленные из бетона и стальной арматуры. Арматура увеличивает несу-
щую способность в случае растягивающих или изгибающих усилий.
37
Бетоны и строительные рлстворы
Заполнители для бетонов подразделяются на природные, искусствен-
ные и заполнители из отходов промышленности. Природные заполнители
получают путем механической переработки горных пород. Искусственными
заполнителями служат специально приготовляемые материалы, которые
получают из природного сырья и отходов промышленности путем терми-
ческой или иной обработки (керамзит, термолит, шлаковая пемза и т.п.).
Заполнители из отходов промышленности — шлаки, золы, золошлаковые
смеси. Важнейшими показателями качества заполнителей являются плот-
ность, зерновой и минеральный составы, форма и характер поверхности
зерен. В зависимости от плотности различают заполнители плотные — бо-
лее 2000 кг/м3 и пористые — менее 2000 кг/м3. Прочность заполнителей
непосредственно влйяет на прочность бетона. Требования по прочности
устанавливают в основном только для крупных заполнителей, так как обычно
применяемый в качестве заполнителя кварцевый песок имеет прочность за-
ведомо выше прочности бетона (предел прочности кварцевых песков свыше
1000 МПа). Прочность щебня характеризуется маркой, соответствующей
пределу прочности исходной горной породы в водонасыщенном состоянии
(20-140 МПа). Для получения тяжелого бетона используют заполнители из
горных пород плотностью 1800-2800 кг/м3. Заполнители, имеющие плот-
ность менее 1800 кг/м3, отличаются повышенной пористостью и применя-
ются для изготовления легких бетонов.
К мелким заполнителям относятся природные и искусственные пески. При-
родные пески различают по минеральному составу — кварцевые пески, поле-
вошпатные, карбонатные и др. По условиям образования различают морские,
речные и овражные пески. Зерна морских и речных песков имеют окатанную
форму и гладкую поверхность. У овражных песков зерна преимущественно
угловатые. Песок содержит частицы размером от 0,14 до 5 мм (частицы менее
0,14 мм относятся к глинистым и пылевидным примесям). Зерновой состав
песка является наилучшим, если песок содержит зерна разных размеров, при-
чем мелкие зерна располагаются в пустотах, требующих заполнения цемент-
ным тестом при изготовлении плотного бетона. Пустотность песка может
колебаться в больших пределах — от 30 до 45%. Искусственный песок получа-
ют путем дробления горных пород или продуктов промышленности, например,
металлургических шлаков. В зависимости от зернового состава различают пе-
сок по крупности: повышенной крупности, крупный, средний, мелкий и очень
мелкий. Глинистые и илистые примеси в песке обволакивают зерна и мешают
соединению его цементом. Тонкие пылевидные частицы имеют большую удель-
ную поверхность, и, следовательно, требуется больше цементного теста для их
обволакивания в бетоне. Поэтому содержание таких частиц допускается, в за-
висимости от назначения бетона, до 2-5%. Применяют искусственный песок
как мелкий заполнитель почти во всех видах и марках бетонов. Мелкие пески
применяют для изготовления бетона только при надлежащей механизации
работ и экономическом обосновании. В этом случае обязательным является
введение в бетон пластифицирующих добавок.
38
Строительство частного дома
В качестве крупных заполнителей для бетонов применяют гравий или
щебень. Зерновой состав крупного заполнителя подбирают, учитывая его
наибольшую и наименьшую крупность, просеивая через стандартный набор
сит. Щебень лучше, чем гравий, сцепляется с цементным камнем и дает
более прочный бетон, но бетонная смесь на щебне при всех равных услови-
ях имеет меньшую подвижность, чем на гравии. Для бетонов марок 400 и
выше применяют только щебень. Гравий представляет собой зерна разме-
ром 5-70 мм, имеющие округлую, окатанную, гладкую поверхность. Обыч-
но в гравии содержится некоторое количество песка. При содержании песка
25-40% материал называют песчано-гравийной смесью. Применяют гравий в
зависимости от количества примесей для приготовления различных видов
бетона до М400. Щебень получают дроблением горных пород на куски раз-
мером 5-70 мм. Зерна щебня имеют угловатую форму и более шероховатую
поверхность, чем у гравия. Благодаря этому сцепление с цементным камнем
у щебня выше. Щебень, как и гравий, как правило, применяют фракциони-
рованным, для чего разделяют его на фракции. Прочность крупных запол-
нителей нормируют с учетом прочности бетонов. Так, прочность щебня из
естественного камня должна быть выше прочности бетона в 1,5-2 раза. При-
меняют щебень предпочтительно для изготовления высокопрочного бетона.
Для того чтобы заполнитель равномерно распределялся по всему объему
конструкций, его наибольшую крупность следует назначать с учетом густо-
ты армирования и размеров самой конструкции.
Для увеличения подвижности к бетонам добавляют различные плас-
тифицирующие добавки. Для замедления процесса схватывания бетона —
добавки-замедлители (гипс, сернокислое железо и др.), для ускорения схва-
тывания бетона — добавки-ускорители, противоморозные добавки (хлорис-
тый натрий, хлористый кальций и др.).
Строительным раствором называют материал, получаемый в результа-
те затвердения специально подобранной смеси из неорганического вяжуще-
го вещества, мелкого заполнителя и, при необходимости, специальных доба-
вок. Строительные растворы делят на тяжелые — с плотностью (в сухом
состоянии) более 1500 кг/м3 и легкие — до 1500 кг/м3; по виду вяжущего — на
цементные, известковые, гипсовые и смешанные (выбор вяжущего зависит
от назначения раствора, температурно-влажностного режима твердения и
условий эксплуатации здания или сооружения; по назначению — на раство-
ры для каменной кладки, монтажа стен и крупных блоков, отделочные и
специальные (жаростойкие, кислотостойкие, инъекционные и т.д.). Морозо-
стойкость строительных растворов зависит от свойств используемых мате-
риалов, их соотношения и условий их твердения. В качестве заполнителей
для растворов используют тяжелые и легкие пески. Допускаемое количе-
ство глинистых и пылевидных примесей зависит от марки раствора. Наи-
большая крупность песка зависит от области применения растворов. Рас-
твор для кирпичной кладки должен иметь наибольшую крупность до 2,5 мм.
39
Бетоны и строительные рлстворы
В растворах для бутовой кладки, мон-
тажа крупных панелей и железобетон-
ных конструкций допустима наибольшая
крупность 5 мм. Основные свойства стро-
ительных растворов', удобоукладывае-
мость, подвижность, водоудерживающая
способность. Подвижность растворной
смеси определяется по глубине погруже-
ния металлического стандартного конуса
массой 300 г (рис. 20). Чем больше
подвижность смеси, тем глубже погружа-
ется в нее стандартный конус. Подвиж-
ность повышается по мере увеличения
содержания воды в смеси, повышения
крупности песка и понижения его пус-
тотности. Подвижность растворной смеси
выбирают с учетом назначения раствора
(см. табл. 4).
Рис. 20. Стандартный конус и
определение подвижности раствора
погружением конуса (размеры в см)
Тлблицл 4. Рекомендуемая подвижность строительных рдстворов
Назначение раствора Глубина погружения конуса, см
Монтаж стен и расшивка швов в стенах из крупных панелей и блоков 5-7
Кладка из обыкновенного кирпича, бетонных камней и камней из легких горных пород 9-13
Кладка из пустотелого кирпича или керамических камней 7-8
Кладка из бутовых камней обычная 4—6
То же, вибрированная 1-3
Заливка пустот в бутовой кладке 13-14
Водоудерживающая способность — способность растворной смеси удер-
живать в своем составе достаточное количество воды (вода из раствора от-
сасывается пористым материалом). Растворы с недостаточной удержива-
ющей способностью склонны к расслоению (отделение воды и оседание
песка). Водоудерживающая способность к растворению смеси находится в
прямой зависимости от правильного соотношения всех составляющих. Сос-
тавы растворов обычно определяют, используя готовые таблицы, в зависи-
мости от марки и назначения растворов.
40
Строительство частного дома
Вид и состав растворов для кладки и монтажа зависит от расчетных
напряжений и условий эксплуатации кладки. Кладку надземных конструкций
обычно выполняют на дешевых вяжущих: известь, известково-шлаковое. Для
кладки фундаментов при наличии агрессивных сульфатных вод применяют
сульфатостойкие цементы. Для монтажа крупноблочных стен — портландце-
мент. Подвижность растворной смеси выбирают с учетом назначения раствора.
Для надземной кладки с влажностью воздуха помещений 60% и кладки фунда-
ментов во влажных грунтах расход цемента в цементно-известковых растворах
должен быть не менее 100 кг на 1 м3 песка. В зимних условиях не всегда
возможно применять те же составы кладочных растворов, что и летом. К рас-
творам для зимних работ предъявляются следующие требования: при темпера-
турах ниже -20°С марку раствора повышают на одну ступень, если нагрузка не
превышает 85% от расчетной, и на две ступени, если нагрузка превышает 85%
от расчетной. При зимней кирпичной кладке, монтаже стен из панелей и круп-
ных блоков в растворы рекомендуется вводить противоморозные добавки (про-
тивоморозные и другие добавки для растворов применяются практически те
же, что и для бетонов). Не разрешается применять замерзший, а потом разо-
гретый раствор. Температура кладочного раствора в момент монтажа должна
быть не менее 15°С при температуре наружного воздуха до -20°С и не менее
20°С при более низких температурах.
Отделочные растворы существуют двух видов: для обычных штукату-
рок и декоративные. Эти растворы должны обладать необходимой степенью
подвижности, иметь хорошее сцепление с основанием и мало изменяться в
объеме при твердении, чтобы не вызвать образования трещин штукатурки.
Наибольшая крупность песка штукатурных растворов не должна превышать
2-2,5 мм. Декоративные растворы, применяемые для отделки железобетон-
ных панелей, должны иметь марку не менее Ml50, а для отделки панелей из
легких бетонов — не менее М50, для штукатурки фасадов зданий — не менее
М50. Марка отделочных растворов по морозостойкости должна быть не менее
Мрз 35. Водопоглощение растворов с заполнителями из кварцевого песка —
не более 8%, растворов с заполнителями из пород с пределом прочности
ниже 40 МПа — не более 12%. В качестве заполнителей цветных декоратив-
ных растворов используют промытый кварцевый песок и песок, получаемый
дроблением гранита, мрамора, доломита, туфа и других белых и цветных
горных пород. Для наружных штукатурок каменных и бетонных стен с от-
носительной влажностью воздуха до 60% применяют цементно-известковые
растворы, а для деревянных и гипсовых поверхностей — известково-гипсовые
растворы. Для наружной штукатурки цоколей, поясков, карнизов и других
участков стен, подвергающихся систематическому увлажнению, исполь-
зуют цементные и цементно-известковые растворы на портландцементах.
Для внутренней штукатурки стен при относительной влажности воздуха
до 60% применяют известковые, известково-гипсовые и цементно-извес-
тковые растворы. Декоративные растворы используют для отделки лице-
вых поверхностей панелей и крупных блоков, для цветных штукатурок фаса-
дов зданий, элементов благоустройства и т.п.
41
Бетоны и строительные рдстворы
Растворы для заполнения швов (стыков) сборных железобетонных
конструкций могут быть только цементными. Они должны отвечать следу-
ющим требованиям: если на раствор действует расчетная нагрузка, то его
марка должна быть не меньше марки* бетона соединяемых элементов; если
на раствор не действует эта нагрузка, то его марка должна быть не меньше
100; если в шве имеется арматура или стальные закладные детали, раствор
не должен содержать добавок, вызывающих коррозию металла (в частности,
хлористый кальций).
Цементно-песчаные растворы, применяемые для полов, должны обла-
дать необходимой прочностью и хорошей подвижностью (11-13 см). Цемент-
но-песчаные растворы, используемые для полов из брусчатки, клинкерного
кирпича, бетонных плит, мозаичных и керамических плиток, а также чугун-
ных дырчатых плит должны иметь необходимую прочность и повышенную
вязкость. Цементно-песчаный раствор для чистого пола (стяжка) должен
иметь марку по прочности не менее 50. Тот же раствор для подготовки под
полы должен иметь марку по прочности не менее 150 для полов клинкерных,
из брусчатки, бетона или чугуна. Металлоцементные растворы М500 и выше
изготавливают из обезжиренной стальной стружки крупностью 1-3 мм,
цемента и воды. Цементно-опилочные смеси для устройства основания под
полы состоят из портландцемента или ангидридового вяжущего, песка и дре-
весных опилок. Стяжки применяют для выравнивания поверхности нижеле-
жащего слоя, укрытия трубопроводов, создания уклона в полах на перекры-
тиях, распределения нагрузок. В строительной практике в последнее время
для устройства полов все чаще применяют полимерные растворы, которые
получают затворением цемента водной дисперсией полимера (синтетические
латексы). Полы на таких растворах обладают достаточной прочностью, гиги-
еничностью и высоким сопротивлением износу.
Гидроизоляционные растворы приготовляют на цементах повышен-
ных марок (не ниже М400). Растворы на водонепроницаемом расширяющем
цементе должны выдерживать (через сутки после чеканки шва или стыка)
гидростатическое давление в 5 атм. Ориентировочный состав растворов для
гидроизоляционной штукатурки 1:2,5 или 1:3,5 (цемент:песок по массе). Для
устройства гидроизоляционного слоя, подвергающегося действию агрессив-
ных вод, в качестве вяжущего необходимо применять сульфатостойкий
пуццолановый портландцемент. Для заделки трещин в бетоне используют
цементные растворы с добавкой алюмината натрия, полимеров или битум-
ных эмульсий.
Акустические растворы — это легкие растворы, образующие звуко-
поглощающую штукатурку, с плотностью 600-1200 кг/м3. Заполнителями в
них служат однофракционные пористые пески с крупностью частиц 3-5 мм
(пески из перлита, пемзы, керамзита). Раствор после нанесения на стену по
всей толще должен иметь открытые поры. Изготавливают акустические
растворы на портландцементе, шлакопортландцементной извести, гипсовых
вяжущих. Их применяют в качестве звукопоглощающей штукатурки для
снижения уровня шума.
42
Строительство частного дома
4. Фундаменты
Стоимость возведения фундаментов, как правило, составляет около 20%
от стоимости всего дома. Но не только это обстоятельство определяет са-
мое тщательное, продуманное изготовление фундамента. Не нужно объяс-
нять, что такое трещины, перекосы и другие недостатки, появившиеся в
результате допущенных ошибок, как все это скажется на остальных конст-
рукциях дома, как сложно устранить такой брак и отремонтировать фун-
дамент.
Поэтому расчет, выбор и возведение фундамента должны находиться
под в^шим самым пристальным вниманием.
Конструкция, материал и глубина заложения фундаментов зависят от
величины и характера действующих на фундамент нагрузок, от капитально-
сти и конструктивных особенностей дома и от природных условий строи-
тельной площадки (глубина промерзания грунтов, характер их залегания,
наличие грунтовых вод и др.). От надежной работы фундаментов в большой
степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и
долговечность. Прежде всего необходимо выяснить, на каком грунте или
основании будет стоять дом: глубина заложения фундамента зависит от вида
грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод.
Различают следующие грунты [3]:
— скалистые грунты — надежны, прочны, не сжимаются, не размыва-
ются и не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверх-
ности;
— хрящеватые грунты (гравий, обломы камня) — не сжимаются и не
размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см,
независимо от глубины промерзания грунта;
— песчаные грунты — легко вынимаются, хорошо пропускают воду,
значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фун-
даменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см;
— глинистые грунты — способны сжиматься, размываться, а замерзая,
вспучиваться. На влажном участке с глинистым грунтом фундамент надо
закладывать на расчетную глубину промерзания;
— суглинки и супеси — смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки
содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. Оба эти
грунта занимают промежуточное место между глиной и песком. Во влаж-
ных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не меньше рас-
четной глубины промерзания.
Грунты можно условно подразделить на плохие, удовлетворительные
и хорошие для строительства. Лесная почва, садовая и болотная земля —
плохие грунты; глина, суглинки, песок, гравий — удовлетворительные; наи-
43
Фундаменты
лучшие грунты — нетронутый песчаный и гравийный грунт, совершенно
нетронутый скалистый грунт (толщиной более метра).
Чтобы сделать заключение о грунте вашего участка, а заодно и опреде-
лить уровень грунтовых вод на участке, достаточно вырыть колодец-шурф
глубиной 2-2,5 м (естественно, это делается с прицелом на будущее — либо
он впоследствии будет частью фундамента, либо колодцем). Через некото-
рое время измеряют уровень грунтовых вод.
Глубину промерзания грунта обычно узнают у местных строителей. Сред-
ние значения глубины промерзания по различным регионам России следую-
щие: 100 см — Астрахань, Ростов-на-Дону; 120 см — Волгоград, Курск, Псков,
Смоленск; 140 см — Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Тверь, Воронеж;
150 см — Нижний Новгород, Вологда, Кострома, Пенза, Саратов; 170 см —
Казань, Ижевск, Самара, Ульяновск.
Наиболее опасными силами, действующими на фундаменты малоэтаж-
ных домов, являются силы морозного пучения. В тяжелых пучинистых грун-
тах (в этих грунтах есть водонасыщенные глины, суглинки, супеси) макси-
мальное давление этих сил равняется 150 кПа. Вертикальные перемещения
поверхностного слоя грунта при его промерзании на глубину 1-1,5 м дос-
тигают 0,15 м. Перекошенные стены домов — чаще всего действие сил
морозного пучения (реже — опускания фундамента в грунт). Избежать
воздействия сил морозного пучения не всегда удается только за счет уве-
личения глубины заложения фундамента ниже уровня промерзания (силы
пучения действуют не только снизу, но и сбоку — касательные силы).
Чтобы избежать действия касательных сил, основание фундамента делают
расширенным (площадка-анкер, которая препятствует выталкиванию фунда-
мента при морозном пучении). Внутри такого фундамента закладывают
арматурный каркас, защищающий его от разрыва по слоям. Фундамент из
камня, кирпича (без внутреннего армирования) делают с сужающимися
кверху боковыми поверхностями. Кроме того, рекомендуется покрытие бо-
ковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машин-
ное масло, полиэтиленовая пленка).
Глубина заложения фундаментов зависит от глубины промерзания грун-
тов (см. табл. 5), а также от уровня грунтовых вод. Минимальное заглубле-
ние подошвы фундамента от уровня земли при любых грунтах не должно
составлять менее 0,7 м.
При устройстве фундаментов необходимы как правильный выбор глу-
бины заложения, грамотная разбивка, качественно выполненные работы в
процессе устройства фундамента, использование качественных строитель-
ных материалов, так и правильный выбор самой конструкции фундамента.
Прежде чем определиться в выборе типа фундамента, необходимо знать,
на каком грунте он будет установлен, а также расчетное сопротивление
этого грунта. Эти величины содержит табл. 6.
44
Строительство частного дома
Та6лица 5. ГлубинА заложения Фундаментов
Г рунты Расстояние до грунтовых вод в период промерзания грунта Глубина заложения фундаментов (одно- и двухэтажные здания)
Скальные и полускальные Любое Любая, независимо от глубины промерзания грунта
Пески гравелистые крупные и средние Любое Независимо от глубины промерзания грунта, но не менее 0,5 м
Пески мелкие, пылеватые Более чем на 2 м больше глубины промерзания грунта То же
Супеси Превышает расчетную глубину промерзания грунта менее чем на 2 м Не менее 3/4 расчетной глубины промерзания грунта, но не менее 0,7 м
Суглинки, глины Менее расчетной"глубины промерзания грунта Не менее расчетной глубины промерзания грунта
Та6лица 6 [20]. Виды грунтов и их РАСЧЕТНЫЕ сопротивления
Виды грунтов кПа кгс/см2
Крупнообломочные грунты, щебень, гравий 500-600 5-6
Пески гравелистые и крупные 350-450 3,5-4,5
Пески средней крупности 250-350 2,5-3,5
Пески мелкие и пылеватые плотные 200-300 2-3
Пески средней плотности 100-200 1-2
Супеси твердые и пластичные 2ОО-30О 2-3
Суглинки твердые и пластичные 100-300 1-3
Глины твердые 300-600 3-6
Глины пластичные 100-300 1-3
Давление на грунт при определенной опорной площади фундамента не
должно превышать расчетного сопротивления грунта, а общая нагрузка, дей-
ствующая на подошву ленточного фундамента, будет равна сумме нагрузок
от выпавшего и лежащего на крыше снега, крыши, чердачного перекрытия,
наружной стены дома, пола и самого фундамента. Ориентировочную общую
нагрузку можно вычислить с помощью табл. 7, 8 и 9.
45
Фундаменты
Тлблицд 7 [20]. Нагрузка на 1 м2 стен
Материал стен кПа кгс/м2
Деревянные каркасно-панельные толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем 0,3-0,5 30-50
Брусчатые и бревенчатые толщиной 140—180 мм 0,7-1 70-100
Из опилкобетона толщиной 350 мм 3-4 300-400
Из керамзитобетона толщиной 350 мм 4-5 400-500
Из шлакобетона толщиной 400 мм 5-6 500-600
Из эффективного кирпича толщиной 380 мм 510 мм 640 мм 5-6 6.5-7,5 8-9 500-600 560-750 800-900
Из полнотелого кирпича сплошной кладки толщиной 250 мм 380 мм 510 мм 4,5-5 7-7,5 9-10 450-500 700-750 900-1000
Та6лица 8 [20]. НдгрузкА от 1 м2 пЕрЕкрытий пролетом до 4,5 м
Тип перекрытия кПа кгс/м2
Чердачное по деревянным балкам Плотностью, кг/м3, до: 200 300 500 0,7-1 1-1,5 1,5-2 70-100 100-150 150-200
Цокольное по деревянным балкам плотностью, кг/м3, до: 200 300 500 1-1,5 1.5-2 2-3 100-150 150-200 200-300
Цокольное железобетонное 3-5 300-500
Та6лица 9 [20]. НдгрузкА от 1 м2 горизонтальной проекции крыш
Тип кровли кПа кгс/м2
Кровельная сталь при уклоне 27° 200-300 20-30
Рубероидное покрытие (два слоя) при уклоне 10° 300-500 30-50
Асбестоцементные листы при уклоне 30° 400-500 40-50
Черепица гончарная при уклоне 45° 600-800 60-80
46
Строительство частного дома
Достаточно просто после этого вычислить площадь опоры. Приведем
пример. Деревянный дом площадью 40 м2 с крышей из шифера имеет массу
примерно 14 тонн. Зная массу дома, тип грунта, на котором он будет по-
строен, и количество опор, на которых дом будет стоять, можно рассчитать
размер опорной плиты (подошвы столба), по формуле:
где 5 — площадь опоры, см2; т — масса дома, кг; п — число опор; F —
допустимая нагрузка на грунт, кгс/см2.
Несложно подсчитать, что для приведенного выше дома, построенного
на песчаном грунте (F = 3 кгс/см2) и стоящего на восьми опорах, площадь
каждой из опор должна составлять 580 см2. На практике лучше всегда за-
кладывать величины больше полученных по формулам, ведь всегда возмож-
на переделка дома, достройка второго этажа, облицовка кирпичом и т.п.
При сравнении ленточных и столбчатых фундаментов (см. ниже) сле-
дует отметить, что расход бетона при возведении столбчатых фундаментов
меньше примерно на 50%, в два раза уменьшается объем земляных работ,
сокращается потребность в опалубочных материалах. Но при изготовлении
столбчатых фундаментов из железобетона потребуются дополнительные
затраты, связанные с изготовлением и установкой арматурных каркасов.
При устройстве фундаментов на пучинистых грунтах необходимо помнить,
что строительство и ввод дома в эксплуатацию должны осуществляться в
один строительный сезон. Фундаменты, возведенные в пучинистых грунтах
и оставленные на зимнее время без нагрузки стен, перекрытий и крыш,
могут деформироваться.
Деформации могут произойти, если построенный дом в зимнее время
не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на теп-
ловой режим отапливаемого дома. Для устройства фундаментов в пучини-
стых грунтах, особенно при их глубоком промерзании, следует подбирать
водо- и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны и
растворы.
Перед закладкой фундамента размечается план дома и выравнивается
грунт. Для разметки натягивают шнуры по внешнему периметру дома на
расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи, в створе разбивочных осей
забивают деревянные рейки или обрезки металлических труб, которые долж-
ны выступать на 10-20 см над уровнем пола. При выравнивании грунта
пользуются миллиметровым уровнем (500-1000 мм) или резиновым уров-
нем -- шлангом. Последний инструмент весьма прост в изготовлении: в
кусок поливочного шланга с двух сторон вставляются стеклянные трубки
на высоту от обреза шланга 20-50 см. Если поливочный шланг прозрачный,
то такие трубки не нужны. Шланг заполняется водой, лучше подкрашенной,
чтобы уровень в трубках был хорошо виден. Уровень жидкости в таких
сообщающихся сосудах всегда одинаков, и с его помощью просто измерить,
47
Фундаменты
насколько выдается та или иная часть грунта, фундамента и т.д. Кроме т го,
вам потребуется контроль прямых углов. Для этого из прямых реек соб ра-
ется угольник с соотношением сторон 3:4:5 и прямым углом. Проще, к неч-
но, купить такой угольник в магазине — стальной угольник каменщг .а.
Затем, после разметки и рытья траншеи или ям, вы начинаете амен-
ные работы — укладку и скрепление отдельных’ камней, строительных бло-
ков, кирпичей и т.д. в единое целое при помощи растворов.
Каменные работы требуют применения самых простых инструментов:
тяжелых молотов — кувалд и молотков для дробления глыб бутового камня,
молотка-кирочки или печного молотка для околки кирпича, кельмы или мас-
терка треугольной формы с закругленным передним концом для нанесения
раствора на кладку и растворного ящика. Растворный ящик можно сварить
из листового металла толщиной 2-3 мм или сбить из досок (толщиной не
менее 20 мм). Дно деревянного ящика обычно покрывают листовым метал-
лом, а из досок или брусьев делают ручки для переноски ящика. Кроме того,
для работ необходимы ведра для воды и сыпучих материалов, складной метр,
уровень, отвес, рейки-порядовки (это уже для кирпичной кладки цоколя и
стен): два бруска длиной 3 м, сечением 20x60 мм и делениями через 78 мм.
Через два деления в рейки забивают гвозди. Нитка с грузом на конце, закреп-
ленная на рейке, указывает точное направление ряда кирпичной кладки.
При изготовлении строительных или, как их часто называют, кладоч-
ных растворов необходимо знать следующее:
— сначала в ящик засыпают песок, потом вяжущее (цемент и др.), и все
перемешивают до получения однородного цвета;
— затем заливают воду и снова все перемешивают;
— если применяют известковое тесто, то в сухую промешанную смесь
песка и цемента вливают известковое молоко (известковое тесто,
разведенное водой);
— затем смесь снова тщательно перемешивают;
— если в раствор добавляют глину, то ее вначале смешивают с извест-
ковым молоком, разбавляют водой до получения глино-известкового
молока и заливают в сухую смесь песка с цементом;
— окончательно приготовленные растворы должны иметь однородный
цвет;
— вручную растворы приготовляют в ящиках или корытах. Нельзя при-
готовлять его в бочках и ведрах, так как верхние и нижние слои при
этом плохо перемешиваются.
В табл. 10 [8] приведены составы кладочных растворов при их исполь-
зовании для кладки различных частей дома.
Воду для цементных растворов берут в объеме цемента плюс 0,07 от
объема песка. Например, при одном ведре цемента и пяти ведрах песка
количество необходимой воды равно 1+5x0,07=1,35 ведра воды. Излишнее
количество воды делает растворы и кладку менее прочными.
48
Строительство частного дома
Тдблицд 10. Составы кладочных рлстворов (в ведрах)
Конструкция Песок Цемент Известь Глина
Фундаменты 9 1 1,1 —
Фундаменты ниже уровня грунтовых вод 6 1 (цемент марки 400 или 500) — —
Цоколи дома 5 7 1 1 0,5 1 —
Стены кирпичные 4 1 1 0,3
Стены шлакоблочные 8 13 1 1 1 0,5 1 1,3
Обычно под стены кладут либо ленточные, либо столбчатые фундамен-
ты. Ленточные фундаменты кладут под каменные, бетонные, каркасно-за-
сыпные и щитовые стены. Под рубленые стены, стены из железобетонного
каркаса часто делают столбчатые фундаменты. Между столбами прокла-
дывают цоколь-забирку из камня, бетона, реже — дерева. Столбчатые фунда-
менты экономичнее ленточных, требуют меньше материалов, но также требуют
и высокой точности при изготовлении.
Материал фундаментов: бутовый камень, красный обожженный сплош-
ной кирпич, бетонные блоки. Для столбчатых фундаментов применяют литой
бетон, металлические (реже деревянные) стойки. Силикатный кирпич и шлак
непригодны для устройства фундаментов. При использовании извести в рас-
творах в нее добавляют молотый кирпич или бой гончарной черепицы (при-
мерно 10* процентов от объема извести). Обычно известковые растворы ис-
пользуют для фундаментов, устраиваемых на скотных дворах: пропитка земли
навозной жижей быстро разрушает обычный цементный раствор.
Ленточные Фундаменты
Ленточный фундамент укладывают на утрамбованный слой песка, на-
сыпанный на дно траншеи на */3 ее высоты.
На подстилку из песка в траншею плотно укладывают крупные камни,
щели забивают щебнем и поливают жидким раствором. Далее укладывают
второй слой камней, поливают раствором и снова протрамбовывают. И так
повторяют до тех пор, пока фундамент не будет выступать примерно на 10 см
выше верхней отметки уровня земли. Обрез фундамента должен иметь строго
горизонтальную поверхность.
Как правило, ширине фундаментов домов не придают особого значе-
ния, а напрасно, ведь от ширины фундамента зависит его объем, а следова-
тельно, и затраты на фундамент.
При ширине фундаментов кирпичных домов, равных ширине надфунда-
ментной кирпичной кладки (40-50 см), нагрузка от стен меньше допустимой.
При строительстве одно- или двухэтажных одноквартирных домов из блоков
ширина фундамента обычно на несколько сантиметров больше, чем ширина бло-
Фундаменты
ка, что отвечает строительным требованиям. Однако, если несущие стены доста-
точно узкие — 20-25 см (кладка из блоков), то такие же узкие фундаменты
устраивать нельзя; слишком узкие фундаменты сильно вдавливаются в грунт.
Расширять фундамент по всей высоте тоже нецелесообразно — это силь-
но увеличивает его объем. В этом случае нижнюю часть ленточного фунда-
мента делают широкой соответственно несущей способности грунта, а выше
ширина кладки фундамента равна ширине кладки несущих стен (рис. 21).
970
1000
970
Нагрузка От дома 1500
Допустимая
нагрузка на грунт 650
1000
Рис. 21. Устройство фундамента под узкие несущие стены: 1 — неправильное решение
(нагрузка от дома больше допустимой нормы); 2 — нераииональное решение;
3 — оптимальное решение (размеры указаны в см, нагрузка в кПа)
Ленточные фундаменты имеют форму трапециевидную, прямоуголь-
ную, ступенчатую и с нижней уширенной частью — подушкой.
На рис. 22 показаны эти типы ленточных фундаментов.
Рис. 22. Ленточные фундаменты: 1 — прямоугольный; 2 — трапеииевидный;
3 — ступенчатый; 4 — прямоугольный с подушкой (А — обрез, Б — полушка)
50
Строительство частного дома
Оптимальной формой сечения по восприятию нагрузки от сооружения
является трапеция. Если углы наклона боковой грани фундамента к вертика-
ли при бутовой или кирпичной кладке не превышают 30°, а для бетона 45°, то
не возникнет опасных растягивающих и скалывающих напряжений на боко-
вых гранях фундамента.
Если подошву фундамента закладывают на глубину свыше 1 м, то стенки
траншеи делают с уклоном, как это показано на рис. 23.
Рис. 23. Уклоны фундаментных траншей: 1 — глубина менее 1м;
2 и 3 — глубина свыше 1 м (2 — на суглинках, 3 — на песке)
Для песчаных грунтов стенки траншеи отклоняются от вертикали буду-
щего фундамента на 45°, для суглинков — примерно на 25°.
При глубине траншеи больше 1 м дощатую опалубку строят на всю глу-
бину фундамента, при 1 м и меньше — можно ограничиться опалубкой для
наземной части.
Крепление опалубки под фундамент должно быть мощным, в против-
ном случае раствор может разорвать стенки опалубки. Горизонтальные дос-
ки толщиной 40-60 мм должны поддерживаться вертикальными брусьями,
которые, в свою очередь, надо закрепить и раздвинуть горизонтальными
распорками. А в котлованах при строительстве больших подземных соору-
жений (гаражи, глубокие подвалы, спортивные залы под домом) необходи-
мо применять еще и косые распорки.
На рис. 24 приведены варианты крепления опалубки в котловане и траншее.
Рис. 24. Крепление опалубки: а — в котловане; б — в траншее
7 — лоски крепления, 2 — опорный брус, 3 — косая распорка,
4 — распорка, 5 — опора для распорки, 6 — грунт, 7 — клин
Фундаменты
51
При небольших уклонах почвы некоторые углы фундамента могут высту-
пать над поверхностью на 30-40 см. При больших уклонах верхний обрез
делается с горизонтальными уступами по 15—20 см. На рис. 25 показано
устройство ленточного фундамента в этом случае.
Рис. 25. Ленточный фундамент на косогоре
В ленточных фундаментах независимо от того, имеются или нет сети
канализации и водопровода, нужно оставлять отверстия для пропуска труб.
В дальнейшем эти отверстия пригодятся при прокладке сетевых канализа-
ционных и водопроводных труб либо труб от колодца или скважины при
местной сети снабжения водой. Часто для последующей проводки труб в
фундамент вставляют деревянный ящик размером 20x20 и шириной, равной
ширине фундамента. Место его закладки отмечают и в дальнейшем исполь-
зуют это место для ввода в дом различных магистралей.
Разновидность мелкозаглубленных ленточных фундаментов — плит-
ные фундаменты. Они имеют жесткое армирование по всей несущей плос-
кости, позволяющее без внутренней деформации воспринимать нагрузки,
возникающие при перемещении грунта. Фундаменты, совершающие вместе
с грунтом сезонные перемещения, называются плавающими. Плавающий
фундамент — это сплошная или решетчатая плита из монолитного железо-
бетона или из сборных железобетонных балок. Во влажных грунтах лучше
применять сплошные блоки, чтобы исключить проникновение воды.
СтолбчлтыЕ Фундаменты
Под легкие здания, деревянные и каркасные, возводят, как правило,
столбчатые фундаменты.
Стены зданий при столбчатых фундаментах обычно опираются на фун-
даментные балки. При неглубоком заложении фундаментов балки каркасных
стен опираются непосредственно на фундамент. Столбчатые фундаменты вы-
полняют из бутового камня, бутобетона, монолитного бетона и железобетона.
В основном столбчатые фундаменты, применяемые в массовом строитель-
стве, — это сборные бетонные или железобетонные фундаменты.
В зависимости от веса и этажности здания столбы для фундамента
могут быть каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные.
Их устанавливают под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками
52
Строительство частного дома
каркаса, тяжелыми и несущими простенками, балками. Чтобы уменьшить дав-
ление на слабые грунты, столбчатые фундаменты уширяют в нижней части,
делят уступы (высотой рядов кладки). Минимальное отношение высоты ус-
тупов к их ширине для фундаментов из бутового камня — 1,5.
Некоторые виды столбчатых фундаментов иллюстрирует рис. 26.
Рис. 26. Типы столбчатых фундаментов: а — кирпичный столб на бутовом основании;
б — сплошной кирпичный столб; в — кирпичный столб на бетонном основании;
г — деревянный обожженный стул (дубовый или сосновый);
д — стойка металлическая; е — бутовый столб
Деревянные столбчатые фундаменты служат около десяти лет и де-
лаются из комлевой части сосны или дуба диаметром не менее 20-30 см.
Бревна обжигают и устанавливают на каменную либо кирпичную подушку
толщиной 20 см. Сверху подушка заливается раствором цемента. Необходи-
мое условие использования таких фундаментов — прочная нижняя обвязка
рубленых или каркасных стен.
Бетонные столбчатые фундаменты для таких же стен делаются так:
выкапывается яма диаметром около 60 см, дно этой ямы протрамбовывают
и на высоту 30 см набивают бетон. На эту подушку по центру устанавлива-
ют опалубку, в которую набивают бетон на высоту 20 см. Вокруг опалубки
на эту же высоту засыпают землю, после чего бетон и землю протрамбовы-
вают. Процесс повторяется до тех пор, пока опалубка не будет полностью
забетонирована.
Внутренний размер опалубки 40x40 см, что дает возможность устроить
столбики 1,25-1,5 кирпича на всю высоту сооружаемого цоколя. Такие стол-
Фундаменты
53
бики ставятся через 1,5 м, причем в углах и месте пересечения стен уста-
новка таких столбиков обязательна.
Если несущие стены широкие, опалубка не делается, ямы размером
60x60 см бетонируются «враспор», цокольная часть выполняется из кирпи-
ча, строительных блоков либо бетона. В последнем случае делается опалуб-
ка для цокольной части.
Сразу, как только бетонная подушка столбчатого фундамента в яме
«схватится», устанавливают опалубку. При сколачивании шестов опалубки
связывающие бруски опалубки (заподлицо) не обрезают, а делают из них
«замок» на треть высоты от основания (рис. 27).
Рис. 27. Опалубка столбчатого фундамента
Столбы под фундамент можно закладывать и на сваях. С этой целью
выкапывают котлован глубиной 50 см и садовым буром диаметром 20 см
делают скважину на глубину 1 м. Из рубероида скручивают трубу и опуска-
ют ее в скважину, а затем укладывают в эту трубу бетон. После того, как
скважину заполняют, снаружи устанавливают опалубку (рис. 28, 29).
Рис. 28. Столбчатый фундамент
на сваях
54
Строительство частного дома
Опалубку лучше всего сделать в форме усеченной пирамиды. Такая опа-
лубка может быть использована для всех столбов фундамента (размер в см).
Рис. 29. Закрепление столба на сваях
Фундаменты
55
Рис. 30. Сборный фундамент
из асбестоцементных труб:
1 — расчетный уровень
глубины промерзания;
2 — стенки асбестоиементной трубы;
3 — арматурные стержни;
4 — железобетонный ростверк;
5 — обратная засыпка грунта;
6 — бетон; 7 — опорная полушка
из бетона
кладки (часто армированной).
Перемычки устраивают тогда, ког-
да расстояние между столбами не
более 2,5 м, а высота рандбалки
должна быть не менее */4 ее проле-
та. Под нижний ряд укладывают
арматуру в слой цементного раство-
ра, который накладывают на опалуб-
ку. Низ рандбалки располагают на
0,5 м ниже поверхности земли, а за-
канчивают фундамент выше по-
верхности на 0,2 м (иногда ниже —
на 0,1 м) — рис. 31.
Пирамидальную опалубку не
нужно разбирать и мастерить сно-
ва, через сутки после заливки она
легко снимется с изделия. А если с
внутренней стороны доски хорошо
проструганы, то столбы получатся
гладкие, чистить такую опалубку
перед повторной установкой будет
намного легче.
При глубине заложения столб-
чатого фундамента более метра при-
меняют железобетонные столбы, ас-
бестоцементные или металлические
трубы (рис. 30). При отсутствии в
ямах воды такие фундаменты дела-
ют с опорной плитой из монолит-
ного бетона. Столбы -и плиты свя-
зывают арматурой.
Среди столбчатых фундаментов
надо отметить фундаменты с ранд-
балкой. Стены из кирпича в проле-
тах между столбами поддерживают-
ся фундаментными балками или
рандбалками из обычной кирпичной
Рис. 31. Фундамент столбчатый
с рандбалкой
a — ранлбалка;
б — раствор с арматурой
56
Строительство частного дома
Фундаменты под печи
Фундаменты под печи обычно имеют такую же площадь, как и кладка
печи над фундаментом. В двухэтажных домах нагрузка на обрез фундамен-
та от печи из сплошного кирпича не превышает 2000 кПа. Для печей из
керамических блоков такая нагрузка уменьшается примерно в 15-20 раз,
так как площадь сечения дымоходного стояка в этом случае значительно
меньше.
Обрез фундамента печи в доме без подвала располагают в непромерза-
ющей зоне, не ниже 50 см от поверхности земли. При расположении печи
над подвалом фундамент печи заглубляют на 30 см ниже уровня пола под-
вала. Печные фундаменты изготавливают из гравийно-песчаной смеси или
бетона.
Рис. 32. Закладка фундамента под печь
Сборные бетонные и железобетонные фундаменты сокращают объем клад-?
ки и позволяют механизировать их монтаж. Они состоят из подушки —
железобетонных блоков (плит) прямоугольной или трапециевидной формы,
укладываемых на утрамбованную песчаную подготовку толщиной 0,15 м,
и вертикальной стенки из бетонных блоков (рис. 33).
Рис. 33. Сборный
ленточный фундамент:
а — блоки полушек;
б — блоки стенок;
в — уровень пола
57
Гидроизоляционные рлстворы
Рис. 34. Порядок размещения армпоясов:
а — монолитный столб; б — стальной каркас
При слабых грунтах в
сборных фундаментах устра-
ивают железобетонные пояса
толщиной 100-150 мм или
армированные швы толщи-
ной 30-50 мм. Столбчатые
фундаменты могут устра-
иваться под отдельные опо-
ры зданий — под железо-
бетонные колонны, кирпич-
ные столбы и пр. (рис. 34).
Сплошной фундамент делают
в виде железобетонной моно-
литной ребристой плиты, что
целесообразно при необхо-
димости защиты подвала от
проникновения грунтовой
воды с большим гидростати-
ческим давлением.
5. Гидроизоляционные растворы и материалы
Различают следующие типы гидроизоляции: обмазочную (окрасочную),
асфальтовую, оклеенную, или жесткую.
Обмазочная гидроизоляция — сплошной водонепроницаемый слой на-
несенной на поверхность битумной мастики толщиной около 0,5 см. Окра-
сочная изоляция — более тонкий слой красящего состава (не более 1 мм).
На подготовленную поверхность слой гидроизоляции наносят кистями или
распылителем. Такую изоляцию применяют для защиты от капиллярной
влаги днищ фундаментов. Состав изоляции: этинолевые лаки, смешиваемые
с распушенным асбестом и пигментами-красителями; наносят ее в три слоя:
первый — кистью, далее распылителем.
На обмазочную (окрасочную) гидроизоляцию, нанесенную на подзем-
ные части здания или сооружения, кладут глиняные замки толщиной не
более 0,5 м, из измельченной глины, смешанной с 2-3% (по объему) нефтя-
ных или дегтевых остатков.
Литая асфальтовая изоляция — сплошной водонепроницаемый слой
асфальтовой массы толщиной около 1 см наносят в горячем виде при тем-
пературе 160-180°С (в холодном в виде эмульсионных паст и мастик с
примесью 3-4% цемента). Горячие мастики приобретают гидроизоляцион-
ные свойства после остывания, холодные — после высыхания.
58
Строительство частного дома
Оклеечная гидроизоляция — сплошное покрытие из рулонных материа-
лов, наклеенных в несколько слоев на изолируемые поверхности с помощью
специальных мастик (рис. 35). Для наклейки пергамина, рубероида, бризола
применяют битумные мастики, которые выбирают в зависимости от темпера-
турных условий во время наклейки. Температура размягчения битума во избе-
жание оползания ковра должна быть выше температуры воздуха.
Рис. 35. Оклеечная гидроизоляция (размеры в см): а — многослойная изоляция; б — при-
способление для наклейки рулонов; в — паз для крепления изоляционного ковра;
г, д, е, ж, з, — инструменты и приспособления:
7 — защитная и выравнивающая стяжки; 2 — покровной слой; 3 — накрывка;
4 — рулонный материал; 5 — полклейка; 6 — грунтовка; 7 — изолируемая
конструкиия; 8 — секционный бачок с мастикой; 9 — эластичный каток;
10 — гилроизолянионный ковер; 11 — каток; 12 — шпатель-лопатка; 13 — гребок;
14 — ковш-шпатель; 15 — щетка; 16 — первый; 17 — второй слой
Наклейка производится после высыхания грунтовки. Первый слой мас-
тики наносят толщиной около 1 см, затем раскатывают рулон и закрепля-
ют подклейкой один из концов полотнища. Гидроизоляционный материал
наклеивают с нахлесткой в 10 см, а швы между полотнищами очередных
слоев смещают по отношению друг к другу на 1/3 ширины полотнища.
Гидроизоляционные рлстворы
59
Вертикальные поверхности оклеивают следующим образом: рулоны на-
клеивают участками высотой 1,2-1,5 м, наклейку ведут снизу вверх, разгла-
живая и прикатывая рулоны в направлении от середины к краям, кромки
рулонов прошпаклевывают и приглаживают.
Свободные концы рулонов горизонтального ковра выводят за пределы
изолируемой поверхности, предохраняют от повреждений временными за-
щитными сооружениями, перед наклейкой вертикального ковра это защит-
ное устройство снимают. Освобожденные концы рулонов очищают от грязи
и заворачивают их на стенку, подливая мастику и уплотняя.
Наклеив ковер, устраивают защитную стенку из кирпича или бетона,
а при изоляции внутренних поверхностей особенно тщательно наклеивают
рулоны в углах.
Основанием гидроизоляционного рулонного ковра служит монолитная
стяжка из цементно-песчаного раствора (марок 50-100) или асфальтобе-
тона. Стяжка должна иметь толщину укладки по бетону около двух сантимет-
ров. Цементные стяжки грунтуют мастикой вязкой консистенции, летом
огрунтовку выполняют в период твердения раствора, она проникает в це-
ментный слой, прочно сцепляясь с ним и предохраняя от испарения влаги,
необходимой для гидратации цемента.
Гидроизоляционное покрытие заканчивают защитной стяжкой из
цементно-песчаного раствора (3 см) или асфальта толщиной до 5 см.
Битумные мастики для наклеивания изолирующих материалов приве-
дены в табл. И.
ТдбЛИЦА 1 1 [20]. БитуМНЫЕ МАСТИКИ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ изолирующих МАТЕРИАЛОВ
Мастика Состав мастики, вес. ч. Область применения
Битумная горячая Состав Ns 1: Битум BH-IV — 80, асбест VII сорта — 20 Состав Ns 2: Битум BH-IV —70, асбест VII сорта — 20, трепел — 20 Состав Ns 3: Битум BH-IV — 60, бензин Б-70, портландцемент —12, резиновый клей — 3 Для наклеивания битумных плиток, твердых волокнистых плит и поливинилхлоридного линолеума
Битумная холодная Состав Ns 1: Битум BH-IV — 60-65, кубовые остатки синтетических жирных кислот (СЖЛ) — 5, асбест VII сорта — 15-18, каолин —15-18, вода — 5-6 л на 100 кг смеси Состав Ns 2: Битум БН-IV или BH-V — 55, сольвент — 20, мел — 25 Для наклеивания битумных, фенолитовых плиток, асбес- товолокнистых, твердоволок- нистых плит, линолеума
60
Строительство частного дома
Мастика Состав мастики, вес. ч. Область применения
Битумная резиновая холодная типа «изол» Битум БН-111 — 46, резина — 7, бензин Б-70 — 30, кумаро- новая смола — 3, канифоль — 3, креозотовое масло — 1, руб- ракс — 3, асбест VII сорта — 7 Для наклеивания асбестосмо- ляных, резиновых, древесно- волокнистых и поливинилхло- ридных плиток, релина, лино- леума
Битумная резиновая типа РБ Битум БН-IV — 61, бензин Б-70 — 25-26, наполнитель (мел, цемент, каолин) — 12, клей №4508 — 12-15, Для наклеивания асбестосмо- ляных, резиновых, древесно- волокнистых и поливинилхло- ридных плиток, релина, лино- леума
Битумно-силикатная Глиняно-битумная паста — 1, растворимое стекло (модуль 2,8, удельный вес 1,36 г/см3) — 0,75, мел — 2 Для наклеивания керамиче- ских и полистирольных плиток
Полугорячая битумная Битум БН-IV — 80, асбест VII сорта — 5-10, соляровое мас- ло, уайт-спирит, скипидар или керосин —10-13 Для крепления релина, перга- ментного линолеума, резино- вых плиток
Битумная кислотостойкая Битум БН-IV — 1, молотые кислотостойкие породы — 1, асбест VI или VII сорта — 0,1 Для наклейки керамических плиток
В заключение главы — несколько слов об используемых рулонных гид-
роизоляционных материалах. Обычно применяются битумные (пергамин,
рубероид) и дегтевые (кровельный толь) материалы. В последнее время появи-
лось множество других гидроизоляционных материалов: гидроизол (биостой-
кий материал из асбестовой бумаги, пропитанной нефтяным окисленным
битумом), стеклорубероид (материал из стекловолокнистой основы с нанесе-
нием битумных, резинобитумных или битумно-полимерных веществ; значи-
тельно долговечнее толя или рубероида), фольгоизол (алюминиевая фольга,
покрытая с двух сторон битумно-резиновым веществом), рулонный изол и
бризол (эти материалы не имеют основы и изготавливаются из смеси биту-
ма, резины, асбеста, пластификатора и антисептика) и др.
Выбор того или иного гидроизоляционного материала диктуется кон-
кретными решениями, наличием материалов в продаже и финансовыми воз-
можностями.
6. Цоколи
Обычно цоколи разделяют на несущие и закладные. Закладные пред-
ставляют собой забирку между столбами. Чтобы цоколь имел вид сплошного,
столбы снаружи обкладывают кирпичной стенкой толщиной У2 кирпича.
Тонкие цоколи укладывают на фундамент глубиной около 30 см,
изготовленный из щебня на цементном растворе. Этот фундамент выводят на
5 см выше уровня земли, затем укладывают гидроизоляцию, а уже после
начинают устраивать цоколь. Когда уровень цоколя сравняется с уровнем
61
Цоколи
столбов, укладывают второй слой гидроизоляции под стены и карниз цоколя
(обычно из кирпича, уложенного плашмя тычком). Можно делать карниз и
из бетона, для чего устраивается небольшая деревянная опалубка.
Карниз предохраняет цоколь от влаги. После устройства стен карниз
покрывают кровельным железом или делают отлив из цемента под углом
около 40 градусов. Состав цементного карниза: раствор 1:2, песок крупно-
зернистый, хорошо промытый. Такой откос необходимо защищать мокрыми
тряпками в течение примерно пяти дней.
В несущих сплошных цоколях для опирания балок часто делают спе-
циальные кронштейны из трех-пяти рядов кирпича, с напуском внутрь
здания на 12 см.
Если цоколь выполняется из дырчатого кирпича, пустоты заполняются
цементным раствором, обязательно не менее пяти нижних рядов.
Материалы, рекомендуемые для устройства цоколя приведены в табл. 12 [20].
Тлблицл 1 2 [20]. Материалы, рекомендуемые для устройства цоколя
Материал Влажность грунтов
маловлажные влажные насыщенные водой
Гранит, базальт, диорит + + +
Известняк, песчаник + + —
Глиняный (красный) кирпич + + —
Силикатный кирпич + — —
Бетон (марка) 50 75 100
Цементный раствор (марка) 10 25 50
Сквозное проветривание подпола обеспечивают продухи в цоколях.
Рекомендуется делать продухи на северной и южной сторонах цоколя, как
можно выше от земли. Перепад температур на северной и южной сторонах
обеспечивает максимальную тягу в подполье. При этом отверстия нужно
расположить ближе к углам подполья, что ликвидирует застой воздуха.
Размер продухов 20x50 см, рекомендуется делать не менее двух продухов
для хорошей вентиляции.
Чем выше цоколь — тем лучше, минимальная высота цоколя от поверх-
ности земли 0,5 м.
Если вами выбран столбчатый фундамент, а наружные стены достаточ-
но толстые, то устраивают несущие железобетонные (или реже железокир-
пичные) перемычки. Кирпичные столбы в этом случае делаются размером
51x51 см, в верхней части такого столба изготавливают уступ высотой 20 см
и глубиной 18 см на всю ширину столба. Опалубка ставится между столба-
ми. В низ опалубки укладывается слой раствора толщиной около четырех
сантиметров, затем в раствор утапливают пять прутков арматуры диаметром
62
Строительство частного дома
6 мм. Концы прутков загибают в виде крючков, заходящих за уступ столба на
15 см. На этот слой укладывают плашмя четыре ряда кирпичей, в перевязку
У2 кирпича, кладка ведется на растворе 1:4 вдоль направления стены. Полу-
чается железокирпичная перемычка длиной 150 см. Такая перемычка являет-
ся надежным основанием для дальнейшего возведения любой стены.
Цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с на-
ружной стеной в одной плоскости. Лучше сделать западающий цоколь, поз-
воляющий укрыть гидроизоляционный слой от механических и атмосфер-
ных воздействий, он обеспечивает и сток дождевой воды со стен. Цоколь,
находящийся в одной плоскости со стеной, оставляет открытым гидроизо-
ляционный слой. Наиболее долговечен цоколь из монолитного бетона, так
как на штукатурку цоколя или облицовку плитками оказывает сильное
воздействие влага. Декоративная обработка цоколя, как правило, недолго-
вечна и требует частого ремонта.
Иногда из заранее заготовленных блоков изготавливают цоколь высо-
той, равной высоте блока, что позволяет избежать ненужных-горизонталь-
ных швов, а облицовочный слой бетонных блоков, полученный в процессе
изготовления блока, более прочный по сравнению с последующей отделкой
обычного цоколя.
При строительстве дома на столбчатом фундаменте цоколь изготав-
ливают в виде перемычки между столбами, армированной металлическими
стержнями. Такой цоколь не должен непосредственно опираться на грунт,
а между цоколем и грунтом в промежутках между опорами следует остав-
лять свободное пространство в 0,1 м. Не рекомендуется устраивать цоколи
или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений.
Рис. 36 и 37 иллюстрируют различные варианты цоколей на ленточных
и столбчатых фундаментах.
Рис. 36. Виды ЦОКОЛЯ
на ленточных фундаментах:
а, б — западаюший иоколь:
в, г — выступающий иоколь
1 — отмостка;
2 — монолитный бетон;
3 — гилроизоляиия; 4 — кирпич;
5 — железобетонный пояс;
6 — штукатурка; 7 — слив из
оцинкованной кровельной стали;
8 — костыль из стальной полосы
сечением 20x3 мм, шаг 500 мм;
9 — каркасная стена;
10 — бревенчатая стена
Цоколи
63
Рис. 37. Виды цоколя на столбчатых фундаментах: а — открытый цоколь;
б — иоколь-экран; в — цоколь-ростверк
1 — дерн; 2 — столбчатый фундамент; 3 — гидроизоляция; 4 — стена дома;
5 — цокольное покрытие; 6 — железобетонный ростверк (перемычка); 7 — шебень;
8 — насыпной грунт; 9 — материковый грунт; 10 — глина; 11 — отмостка;
12 — экран из асбестоцементных листов или железобетонных панелей;.
13 — продухи вентиляции подполья; 14 — боковое ограждение воздушной полости
горбылем, досками или асбестоцементными листами; 15 — воздушная полость для
компенсации вертикального перемешения пучинистого грунта
Забирка (рис. 38) — простейший вид цоколя — тонкие стены между
столбами фундамента, утепляющие подполье и предохраняющие его от влаги
и Снега. Чаще всего забирки выполняют из того же материала, что и столбы,
ширина бутовой забирки не менее 0,4 м, кирпичной — не менее чем в один
кирпич. Заглубляют забирку на 0,5 м. В глинистых грунтах под ней должен
быть слой утрамбованного песка. Для утепления забирку со стороны подпо-
лья подсыпают шлаком или песком, применять для этой цели землю нельзя
из-за возможности образования в доме сырости и загнивания полов.
С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке делают хотя
бы по одному вентиляционному отверстию размером не менее чем 0,2x0,2 м.
С наступлением холодов их закрывают деревянными щитами или кирпи-
чом, обмазанным глиной.
Рис. 38. Виды забирок: а — из досок; б — из бревен
1 — вентиляционное отверстие
64
Строительство частного дома
Рис. 38 (продолжение). Виды забирок: в, г — забирки из бревен
7 — вентиляционное отверстие
7. Подвал, подполье, отмостка
Подвал высотой в 2 м вполне достаточен для размещения складских
комнат и для установки котельного оборудования. Более высокие подвалы
неэкономичны как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации
(в частности, при отоплении в зимнее время). Толщину стен и глубину их
посадки определяют с учетом бокового давления грунта, его состояния и
уровня грунтовых вод (табл. 13). Стены подвала выкладывают из камня,
кирпича, бетона — в сухих грунтах; в пучинистых и влажных грунтах —
только из бетона и железобетона (с применением минеральных добавок).
Стены из кирпича, камня и бетонных блоков армируют через 0,4 м кладки
и устраивают железобетонные пояса по верху стены.
Теплозащитные материалы. Рекомендуется применять керамзит, мине-
ральную вату, пенопласты. Лучше, если теплозащита расположена и выпол-
нена снаружи стены пенопластом, который имеет меньшую теплопровод-
ность и меньшее водопоглощение.
Подвал, подполье, отмостка
В подвале обязательно должна быть устроена гидроизоляция, независи-
мо от влажности грунтов. При сильноувлажненных грунтах обыкновенной
обмазки водозащитными мастиками или битумами будет недостаточно, не-
обходима оклеенная гидроизоляция с использованием рубероида или поли-
этилена. При уровне грунтовых вод выше пола подвала оклеенную гидро-
изоляцию устраивают из нескольких слоев рубероида на битумной мастике.
Чтобы давление грунтовой воды не нарушило целостность пола и гидроизо-
ляции, поверх нее укладывают противонапорную конструкцию в виде бе-
тонной или железобетонной плиты. Для защиты вертикальной гидроизоля-
ции от возможных разрушений делают защитную стенку из бетона или
кирпича (рис. 39, 40). Перекрытие над подвалом лучше всего делать желе-
зобетонным, а если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над
подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.
а б
Рис. 39. Конструкции подвала: а — в непучинистых грунтах;
б — в пучинистых грунтах
7 — материковый грунт; 2 — гилроизоляиия; 3 — насыпной утрамбованный грунт;
4 — уплотненная жирная глина; 5 — отмостка; 6 — утеплитель;
7 — асбестоцементный лист; 8 — стена лома; 9 — верхнее покрытие пола;
10 — полшивка; 11 — балки; 12 — железобетон; 13 — кирпич;
14 — лаги; 15 — цементная стяжка; 16 — бетон; 17 — щебень;
18 — уровень отмостки при замерзании грунта;
19 — бетонные или керамические плиты;
20 — расчетный уровень промерзания грунта; 21 — уровень грунтовых вол
3 Костко О К
66
Строительство частного дома
Рис. 40. Конструкции подполья: а — холодное подполье с утепленным иокольным
перекрытием; б — теплое подполье с полами по грунту на лагах
1 — материковый грунт; 2 — уплотненная жирная глина; 3 — отмостка;
4 — продухи для вентиляции; 5 — гидроизоляция; 6 — стена дома; 7 — балки;
8 — утеплитель; 9 — верхнее покрытие пола; 10 — подшивка;
11 — шебень или гравий; 12 — насыпной утрамбованный грунт; 13 — лаги;
14 — кирпич; 15 — подкладка (а — не менее 40 см; б — 15-20 см)
Каждый подвал должен иметь вентиляцию, наиболее эффективна вен-
тиляция, выходящая за пределы крыши.
Та6лица 1 5 [20]. Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтлх
Материал стен подвала Глубина подвала от пола до отмостки, м Толщина стен подвала при их длине (в свету), см
Железобетон до 2 м 2-3 м 3-4 м
1,0-1,5 10 15 20
1,5-2,0 15 20 • 25
Монолитный бетон 1,0-1,5 20 25 30
1,5-2,0 25 30 40 1
Бетонные блоки 1,0-1,5 25 30 40
1,5-2,0 30 40 50
Бутобетон 1,0-1,5 30 35 40
1,5-2,0 35 40 50
Кирпичная кладка 1,0-1,5 25 38 51
1,5-2,0 38 51 64
Бутовая кладка 1,0-1,5 40 50 60
1,5-2,0 50 60 70
В пучинистых грунтах стены подвала следует возводить из монолитного
бетона и железобетона, при этом их толщину необходимо увеличить в 1,5—2 раза.
Для отвода от дома стекающей с крыши воды и защиты фундамента
от проникновения поверхностных вод устраивают отмостку, которая должна
быть шириной не менее 70 см и на 20 см шире карниза, чтобы вода, стекаю-
щая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась под домом. На просадоч-
ных грунтах ширина отмостки должна быть не менее 1 м и не менее 30 см
67
Подвал, подполье, отмостка
Рис. 41. Отмостки: а — из бетонных плит; б — из монолитного бетона; в —7 булыжная
/ — материковый грунт; 2 — глина; 3 — песок; 4 — булыжник;
5 — лоток для отвода воды;
6 — шебень или гравий; 7 — бетон; 8 — бетонные плиты
шире засыпаемых пазух фундамента. Отмостку устраивают с уклоном не
менее 5°, состоит она из подстилающего слоя и водонепроницаемого покры-
тия из бетона толщиной не менее 8 см. Вокруг фундамента снимают грунт
на глубину 10-15 см и закладывают слой мягкой глины, которую хорошо
уплотняют.
Основания отмостки подбирают в зависимости от верхнего покрытия.
Щебень, гравий, кирпичный бой обязательно трамбуют, а затем заливают
цементным раствором или асфальтогрунтом — необходима водонепроница-
емость отмостки.
Отмостка служит не только защитой от проникновения поверхностных
вод к основанию фундаментов, но и является декоративным элементом внеш-
него благоустройства; по ее краю устраивают водоотводную канавку с дном
и стенками из камня или бетона (рис. 41).
68
Строительство частного дома
8. Основные ошибки
при изготовлении фундаментов и цоколей
Строительство домов часто производят при уровне грунтовых вод 1-2 м
от поверхности земли. Поэтому подошва сооружения оказывается ниже
уровня грунтовых вод, особенно часто это происходит при выемке грун-
та под котлован. В этом случае площадка для фундамента уже при выемке
грунта размыта, грунт становится рыхлым, теряет свою несущую способность.
В итоге — просадка грунта, трещины, разрушение фундамента.
Иногда укладку бетонного ленточного фундамента начинают на площад-
ке, покрытой водой. При этом отсутствие профессионализма приводит к тому,
что в траншею закладывают обезвоженную сухую смесь, мотивируя это тем,
что вода есть в траншее. К чему приводит такая укладка фундамента?
Подошва фундамента представляет произвольную поверхность из сме-
си и грунта, а не горизонтальную поверхность. Бетон становится рыхлым,
засоренным грунтом. Сгон воды из только что уложенного бетона вымывает
цемент. При укладке сухой смеси в воду возникает расслоившийся бетон.
В итоге фундамент не может полностью нести нагрузку надфундаментных
частей дома.
Поэтому прежде всего необходимо осушить участок строительства.
Самый простой способ осушения котлованов, предназначенных под фунда-
менты, — водопонижение открытым способом (рис. 42), т.е. откачивание воды
из готовых траншей или котлованов. Такой способ применяется и в других
случаях — при явлении восходящей суффозии, когда происходит разрушение
грунта проникающей водой и грунт теряет устойчивость.
6 7'8
42. Водопонижение открытым способом
7 — колышек; 2 — проволока;
3 — сосновые лоски; 4 — прогон;
- фунламентальная стена; 6 — Арена;
7 — гравийная полсыпка;
8 — фунламент
Основные ошибки при изготовлении Фундаментов и цоколей
В готовом котловане или во время выемки грунта дрены размещают
так, чтобы уровень грунтовых вод был примерно на 30 см ниже уровня
площадки под фундамент. Иначе выемка грунта затруднена. Углубление
котлована или траншеи продолжают после смены уровня приемного и сбор-
ного колодца и заглубления дрен, а грунт выбирают в направлении, проти-
воположном потоку грунтовых вод. Иначе задерживаемый поток размоет
грунт.
Как только стало заметным явление восходящей суффозии, водопо-
нижение прекращают. Признак восходящей суффозии — появление струек
воды, вынос частичек грунта и образование «миникратеров вулканов» с час-
тичками грунта, расположенными в виде выноса лавы из кратеров вулканов.
Изменение при этом количества минеральных частиц в грунте может при-
вести к оползанию грунта и не позволяет определить несущую способность
грунта. Необходимо в таких случаях не только прекратить откачку, но и
повысить уровень воды, пока явление восходящей суффозии не прекратится.
Строительство котлованных фундаментов следует вести так, чтобы
описанные выше явления не возникали. Лучше всего вместо визуального
контроля использовать насосы с автоматическим управлением, например,
с использованием поплавка в водосборном колодце. Изменяя свое положе-
ние, такой поплавок включает или выключает насос (рис. 43).
а б
Рис. 43. Водозаборный колодеи:
а — обший вид, б — схема
1 — насос; 2 — отвод для воды;
3 — автоматический переключатель;
4 — поплавок; 5 — водозабор;
6 — настил из досок; 7 — блок;
8 — груз
70
Строительство частного дома
Перед проектированием фундамента необходимо получить информа-
цию о грунтовых водах, либо, если такой информации нет, выкопать проб-
ные скважины в различных местах участка. Если не сделать правильные
водостоки, то накопившиеся грунтовые воды оказывают давление на конст-
рукции, причем давление различное. Например, на 1 м2 подвала (рис. 44),
погруженного на 1 м в грунтовую воду, действует снизу вверх сила, рав-
ная 1 т.
Рис. 44. Нагрузка от грунтовых вод на сооружение
1 — грунтовая вода; 2 — конструкция; 3 уровень грунтовых вол;
4 — давление воды; 5 — высота водяного столба
Неверное определение уровня грунтовых вод приводит к неправильно-
му выбору гидроизоляции подвала — устраивают только изоляцию от влажно-
сти. Но под давлением грунтовых вод пол подвала может подняться, гид-
роизоляция разрушится, вода зальет подвал, а затем проникнет по стенам
и в жилые помещения (рис. ,45). Что делать в таком неприятном случае?
Рис. 45. Разрушение гидро и золя и и и
7 — отмостка вокруг здания;
2 — гравий;
3 — цоколь; 4 — стена;
5 — направление движения
грунтовых вод;
6 — разрушенная гидроизоляция
71
Основные ошибки при изготовлении Фундаментов и цоколей
Необходимо откачать воду, после этого выполнить четырехслойную напор-
ную гидроизоляцию, которую защищают железобетонным, корытом, переда-
ющим давление грунтовых вод стенам здания. Такая конструкция приведе-
на на рис. 46.
Рис. 46. Восстановление
гидроизоляиии
1 — отмостка; 2 — иоколь;
3 — штукатурка; 4 — стена;
5 — основание пола; 6 — стяжка;
7 — железобетонное покрытие;
8 — половая плитка;
9 — раствор;
10 — защитный слой бетона;
11 — гравий; 12 — бетонная
стяжка; 13 — четырехслойная
изоляиия;
14 — фунламент
В грунтовых водах часто растворены самые различные химические ве-
щества: сульфаты, различные соли, органические и другие кислоты.
При большом количестве сульфатов такие грунтовые воды могут пол-
ностью разрушить 6efoH. Так, сернистый ангидрид, содержащийся в воде,
вступая в реакцию с цементом, образует сульфоамоминат кальция, который
растворяет и разрыхляет бетон. Индикатор такого процесса — белый гипсо-
вый налет с последующим отслоением бетона. Способ защиты — использова-
ние сульфатостойкогб портландского цемента (например, марки 350).
Высолы — белые, кристаллического вида пятна, выступающие на раз-
личных конструкциях — результат циркуляции влаги из грунта с последу-
ющим выступлением калиевых и натриевых солей. Высолы — прежде всего
свидетельство плохой гидроизоляции от грунтовых вод.
Засыпку земли назад производят только после устройства фундамента
и цоколя. Иногда этим условием при выполнении обратной засыпки пре-
небрегают. Для стен подвала боковое давление представляет опасность, если
эту нагрузку не воспринимает надподвальное перекрытие. По причине бо-
кового давления происходит разрушение подвальных стен.
Для обратной засыпки недопустимо использовать грунт худшего каче-
ства, чем вынутый, а уплотнение земли — обязательно.
Земля засыпается слоями (не более 30 см), а затем каждый слой
уплотняется с помощью ручных трамбовок. В земле не должны находиться
органические вещества, большие камни, различные инородные тела. Если
засыпка плохо уплотнена, отмостка оседает, перестает прикрывать фундамент,
• * Строительство частного дома
который начинает промерзать, нарушается гидроизоляция, вода поступает
к стенам, появляются плесень и гниение.
Если на первом этаже есть перегородки, то под ними необходимо рас-
положить конструкции, несущие всю нагрузку от перегородок, не передавая
эту нагрузку засыпке. Если перегородка установлена не строго на балке, то
из-за неправильной разметки засыпка оседает, в перегородке появляются
трещины.
Неправильная обратная засыпка приводит и к дефектам водоотводов.
Например, если поток грунтовых вод проходит вблизи подошвы фундамен-
та, то это приведет к вымыванию мелких частиц и уменьшению несущей
способности фундамента. Поэтому делают буферный гравийный слой тол-
щиной 0,1-0,2 м между фундаментом и основанием дома. Буферный слой
из гравия обладает низким капиллярным эффектом — вода поднимается в
гравии на несколько сантиметров. Причем буферный слой необходимо устро-
ить так, чтобы вода отводилась в дренажную систему, куда не поступают
внешние воды. Если этого не сделать, грунтовые воды поступят под фунда-
мент, и буферный слой окажет отрицательное действие.
Одной из важнейших задач при возведении фундамента является
правильное выполнение бетонных и железобетонных работ. Перечис-
лим основные требования, необходимые при выполнении таких работ.
Недосмотр, неправильное складирование часто приводят к загрязне-
нию заполнителей (песок, щебень) самыми различными примесями (отходы
древесины, грунт, битый кирпич, шлак и т.п.).
Если заполнитель не имеет хотя бы двойной прочности бетона, то невоз-
можно получить бетон заданной прочности. А попавшие органические веще-
ства приводят к снижению прочности, ускоряя коррозию арматуры. Мусор,
попавший в заполнитель, приводит к уменьшению морозостойкости, износо-
стойкости, водонепроницаемости и теплоизоляционных свойств бетона.
Например, содержание глинистых примесей в песке ограничено тремя
процентами по объему (если таких примесей 16%, то прочность бетона па-
дает на 50%). Самый простой анализ глины в песке: заполните стеклянную
банку песком, а затем на 3/4 водой. Интенсивно взболтайте банку. Пример-
но через час осевший слой глинистых частиц по толщине можно соотнести
со всем объемом.
Очень важным моментом является выполнение рекомендаций по со-
ставу раствора. Превышение или недостаток цемента приводят к падению
прочности и увеличению водопроницаемости бетона.
Нельзя использовать «залежалый» цемент, причем старение цемента
может возникнуть и из-за неправильного хранения. Даже в самое сухое
время цемент нельзя хранить более трех месяцев, складировать мешки с
цементом необходимо на деревянном настиле, расстояние от настила до пола
должно быть не менее 0,3 м.
Основные ошибки при изготовлении Фундаментов и цоколей
73
На рис. 47 показаны устройство для промывки песчанистого гравия от
глины (рис. 47а) и правильное хранение цемента (рис. 476).
Рис. 47а. Промывка
песчанистого гравия от глины
а — песчанистый гравий;
б — направление потока волы;
в — сток волы
Рис. 476. Правильное складирование
мешков с иементом
а — брезент; б — направление
проветривания; в — мешки
с иементом; г — сосновый брус;
л — лошатый настил
Как уже было отмечено, при длительном хранении цемент теряет пер-
воначальную прочность. Портландцемент 350 при хранении в кирпичном
складе при температуре 20°С за месяц теряет до 25% прочности, на откры-
той со всех сторон площадке под навесом — до . 50%. Дата изготовления
цемента проставляется заводом на внешней стороне мешка, и если с момен-
та его выпуска прошло более трех месяцев, то использовать такой цемент не
следует.
Третьей составляющей бетона является вода. Поверхность бетона во
время схватывания и твердения необходимо постоянно держатЬ во влажном
состоянии, если этого не делать, бетон «перегорает» и достигает только
части расчетной прочности.
Для затворения бетона нужна чистая вода; питьевую водопроводную
воду можно использовать без дополнительного исследования. Другую воду
необходимо исследовать в лаборатории — не содержит ли вода вредных для
бетона веществ. Как уже говорилось, сульфатные воды разрушают бетон.
Правильное применение добавок — еще одно условие правильного приго-
товления бетона. Например, хлористый кальций, известный как ускоритель
твердения и противоморозная добавка, приводит к ускоренной электрохими-
ческой коррозии арматуры, поэтому в бетон необходимо добавлять инги-
биторы — вещества, препятствующие коррозии.
Добавки в больших количествах приносят вред неармированному бето-
ну, усиливают явление поверхностной фильтрации, индикатором которого
чаще всего Может быть появление пятен.
Перемешивание — следующий этап приготовления бетона, и здесь тоже
очень важно устранить существенные ошибки, возможные при этом процессе.
74
Строительство частного дома
Перемешивание должно быть тщательным на всех этапах, особенно без до-
бавления воды, иначе процесс схватывания цемента (гидратация) будет не-
полным, произойдет недобор бетонной прочности. Первое мокрое переме-
шивание (как и последующие), производят, орошая раствор из лейки, а не
из ведра, так как потоки воды смывают цемент. Вначале заливают одну
треть необходимой воды, второй раз — оставшуюся воду; проводят переме-
шивание на ровной, чистой, увлажненной площадке. При изготовлении бе-
тонной смеси два человека лопатами бросают гравий в направлении переме-
шивания, третий раздавливает граблями образовавшийся конус, четвертый
добавляет воду.
В индивидуальном строительстве часто применяют небольшие бетоно-
мешалки гравитационного типа. Оптимальное время перемешивания в та-
ких мешалках — несколько минут. Сокращенное или длительное время пе-
ремешивания приводит к тому, что бетонная смесь получается неоднородной,
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Одна из ошибок приготовления бетона в холодное время года: смеши-
вание теплой воды с цементом, а затем добавление гравия. Загружать ком-
поненты в смесь необходимо следующим образом: воду, нагретую до темпе-
ратуры 60-70°С, следует смешивать с незамороженным гравием, затем
начинают подмешивать цемент. Если смешивать сначала теплую воду с це-
ментом, то он начинает быстро схватываться, смесь получается неоднород-
ной, и в результате прочность бетона снижается.
Очень важна и правильная транспортировка бетона. При перевозке на
тачках должна отсутствовать тряска, приводящая к расслоению бетона, а при
использовании транспортера бетонная смесь должна подаваться в слабоплас-
тичном состоянии, толстым слоем, а высота сброса не превышать 1,5 м.
При закупке бетона и доставке его бетоновозами к такому бетону нельзя
добавлять воду, что часто и совершенно неверно делают застройщики. Дейст-
вительно, пластичный бетон легче укладывать в опалубку, но добавление
воды уже на стройплощадке резко снижает прочность бетона.
Трещины, обрушения, дополнительная коррозия арматуры — результа-
ты неправильной укладки бетона в опалубку. Какая здесь основная ошибка?
Вам завезли бетон в объеме нескольких м3, в течение дня вы уложили его в
траншею, а часть бетона, укрыв, оставили на следующий день. Время схва-
тывания цемента (время от разведения цемента водой, а не от начала ук-
ладки) — 1-2 часа, поэтому выгруженную бетоновозом смесь необходимо
уложить как можно быстрее и сразу начать трамбование (жесткого бетона),
вибрирование (более пластичного) или штыкование (текучего пластичного
бетона). Смысл всех видов уплотнения — вытеснить лишний воздух, заста-
вить бетонную смесь теснее примкнуть к опалубке и арматуре.
Обычно в индивидуальном строительстве используют ручные трамбов-
ки с плоской площадкой снизу, массой до 20-25 кг. Трамбовку свободно
Основные ошибки при изготовлении Фундаментов и цоколей
75
опускают на бетон с высоты около 0,3 м; следующим ударом перекрывают
половину предыдущего. Когда на поверхности появился цементный раствор,
можно считать, что бетон уплотнился.
Если бетон имеет среднюю пластичность, то необходимо его штыко-
вать металлическим стержнем массой около 3 кг. Таким стержнем равно-
мерно прокалывают бетон.
Часто в строительстве используют погружные вибраторы, позволяющие
наиболее оптимально уплотнять бетон. При использовании вибраторов час-
то допускают ошибку, прижимая их к арматурному каркасу для передачи
колебаний через каркас. В этом случае около прутьев арматуры образуется
слой слабого раствора, ухудшающего свойства железобетона.
Если при изготовлении фундамента вы используете стальную арматуру,
не совершите следующие основные ошибки:
— не наращивайте арматуру с помощью сварки. Под действием сварки
металл теряет свои упругие качества, быстро разрушается;
— очищайте прутья арматуры от ржавчины металлической щеткой. Уда-
ление ржавчины маслом приведет к нарушению совместной работы
(связки) бетона и арматуры;
— арматура должна быть очищена от посторонней грязи; не заливайте
смесь, если на арматуру налипли комья грунта, посторонние предме-
ты и т.п.;
— нельзя использовать арматуру меньшего или арматуру иного попе-
речного сечения или качества (по сравнению с арматурой, рекомен-
дованной специалистами);
— при изгибе арматуры нельзя нагревать места изгиба, так как при этом
изменяется структура стали, металл теряет упругость, становится
хрупким.
Если бетонирование фундамента, стен, цоколей и других конструк-
ций прекращается (например, заканчивается дневное время, отведенное на
работу), то заканчивать его можно только в том месте, где в конструкции не
будет растягивающих и сжимающих усилий, и шов, образующийся из-за
окончания части работы, не нарушит совместную работу всей конструкции.
Нанесение цементного раствора на место соединения слоев бетона не спо-
собствует образованию прочного шва.
При изготовлении бутобетонного фундамента, когда до 40% объема
фундамента занимают крупные камни, куски твердого бетона, необходимо,
чтобы камни и куски бетона не касались друг друга, но и зазоры не превы-
шали 5 см. В таком фундаменте камни «плавают» в бетоне, но нижний и
верхний слой имеют толщину не менее 15 см, иначе крупные камни могут
продавить основание.
Сооружая железобетонные ленточные или столбчатые фундамен-
ты, иногда не укладывают слой монтажного бетона под основание арматуры.
'и Строительство частного дома
Это также грубая ошибка, приводящая из-за возникающей коррозии к быст-
рому разрушению конструкции.
Еще несколько часто допускаемых ошибок при фундаментных и цо-
кольных работах.
После устройства опалубки ее увлажняют, так как сухая древесина
впитывает из бетона часть воды, соответственно, при этом падает прочность
бетона.
Каменные цоколи изготовляют из естественного камня. При этом исполь-
зуют прочный цементный раствор, а после установки опалубки с тыльной
стороны укладывают бетон. Если уплотнять бетон вибрированием, в швах
разрушается цементный раствор, находящийся в процессе схватывания. Рас-
твор растрескается, станет водопроницаемым. Избежать такой ошибки можно
только уплотнением бетона, не повреждающим каменный цоколь и предот-
вращающим слипание опалубки и бетона.
В некоторых случаях выбирается проект дома, в котором необходимо
изготовитьЛетионнг/ю стяжку, несущую покрытия холодных и теплых полов
или гидроизоляцию. Нельзя на такую стяжку для ее выравнивания уклады-
вать слой цементного раствора, который рано или поздно начнет отсла-
иваться от бетона и ломаться.
При изготовлении бетонной стяжки также необходимо устройство зву-
коизоляции перекрытия, например, бетонную стяжку кладут на минерало-
ватную подушку.
Выравнивающий верхний слой бетонной стяжки (наносится не позднее
48 часов после укладки стяжки) часто отслаивается, что объясняется недо-
статочным увлажнением, необходимым для схватывания цемента с бетоном.
Иногда стяжку изготовляют из бетонной смеси, в которой песчанистый
гравий заменяют перлитом или доменным шлаком. Такую смесь делают с
целью уменьшения массы стяжки. Но доменный шлак чувствителен к влаж-
ности, доменный уголь сгорает не полностью, а оставшиеся вещества во
влажной среде вступают в химические реакции с выделением газов, увели-
чением объема.
Перлит содержит большое количество гидратной воды, которую он при
нагревании теряет. Поэтому, если снизу в стяжку поступают пары воды,
перлит их поглощает, и конструкция увлажняется — в результате образуются
плесень и поверхностные высолы.
Стены из лесоматериалов
77
9. Стены из лесоматериалов
Стены — важнейший конструктивный элемент дома, их стоимость
составляет до 30% стоимости всего здания.
Материал, конструкцию и толщину стен выбирают для проекта дома в
зависимости от климатических и других условий. По применяемым матери-
алам стены подразделяют на: деревянные (из бревен, брусьев, деревянного
каркаса); кирпичные (из пустотелых и полнотелых керамических и силикат-
ных кирпичей); легкобетонные (из газосиликата, керамзитобетона, шлако-
бетона, арболита, опилкобетона).
Конструкция стен бывает: рубленой из бревен, собранной из деревян-
ного бруса; мелкоблочной, панельной, монолитной и др.
Самые прочные и долговечные стены делают из природных камней и
полнотелого кирпича. Но по своим теплозащитным качествам они значи-
тельно проигрывают, например, легким бетонам и дереву.
Толщина стен домов зависит от их конструкции и расчетной зимней тем-
пературы; за расчетную температуру для массивных стен принимают сред-
нюю температуру наиболее холодной пятидневки в течение года (табл. 14).
Тлблицд 14 [20]. Характеристика материалов стен
Материалы Плотность, кг/м3 Расчетное сопротивлени е сжатию, МПа (кгс/см2) Минимальная толщина стен, см, при температуре наружного воздуха, °C
-20 -30 -40
Природный камень: гранит, базальт 1800-2000 50-100(500-1000) 50-60 65-75 80-90
Известняк 1300-1600 15-30(150-300) 40-45 50-55 65-75
Песчаник, ракушечник 1100-1400 5-20 (50-200) 35-40 45-50 55-65
Кирпич: силикатный 1700-1900 10-30(100-300) 51 64 77
глиняный полнотелый глиняный 1600-1800 7,5-30 (75-300) 51 64 77
пустотелый 1100-1400 5-20 (50-200) 38 51 64
Легкие бетоны: шлакобетон 1000-1400 2,5-10 (25-100) 35-40 •45-50 55-65
керамзитобетон 900-1300 2,5-10(25-100) 30-35 40-45 50-60
опилкобетон 600-1000 1,5-5(15-50) 25-30 35-40 45-55
Дерево: дуб 600-800 20-50 (200-500) 14-16 17-20 22-26
лиственница, сосна, ель 400-600 15-40(150-400) 12-14 15-17 18-22
Утеплители: шлак котельный 600-900 16-18 20-24 26-30
керамзи 400-600 — 14-16 18-22 24-28
опилкобетон 250—400 — 10-12 14-16 18-20
минеральная вата 100-250 8-10 12-14 16-18
пенопласт 20-60 — 3-5 5-8 8-12
78
Строительство частного дома
Минимальная, толщина стен выбирается из условия, что в жилых поме-
щениях дома температура должна быть не ниже 18°С при расчетной зимней
температуре и работающем отоплении. При этом учитывают также, что тол-
щина стен неотапливаемых помещений, примыкающих к отапливаемым по-
мещениям, должна составлять 0,7 толщины наружной стены. Толщину стен
ванных комнат из-за повышенной влажности рассчитывают на 13 см боль-
ше толщины стен жилых комнат. Толщина внутренних стен должна состав-
лять не менее 1/15 их высоты.
Легкобетонные стены в 1,5—2 раза дешевле кирпичных. Рубленые и
брусчатые по санитарно-гигиеническим требованиям считаются самыми ком-
фортными. Основной недостаток деревянных стен — низкая огнестойкость.
Для дерева расчетное сопротивление принято указывать при сжатии
вдоль волокон.
Свойства и о6ласти применения лесоматериалов
Прежде чем перейти непосредственно к конструкциям деревянных стен,
способам их изготовления и т.д., приведем основные сведения о свойствах и
областях применения в строительстве некоторых лесоматериалов. Эти све-
дения будут вам полезны при чтении последующих разделов. В этой и пос-
ледующих главах, рассматривая строительные материалы, используем дан-
ные, приведенные в [20].
В строительстве наиболее широко используют хвойные породы деревьев:
сосну, ель, лиственницу. Самое широкое применение имеет сосна. Древеси-
на ели содержит меньше смолистых веществ, чем сосна, и поэтому легче
загнивает в условиях высокой и переменной влажности. Из ели изготавли-
вают преимущественно несущие деревянные конструкции.
Древесина лиственных пород обладает меньшей стойкостью и однородно-
стью, за исключением дуба, древесина которого тверда и прочна. Плотность
древесины колеблется от 400 до 1100 кг/м3, а пористость — от 30 до 80%.
Влажность древесины влияет на все ее важнейшие свойства и изменяет-
ся в зависимости от влажности и температуры воздуха. В зависимости от
влажности различают древесину: абсолютно сухую — влажность 0%; комнат-
но-сухую — влажность 8-14%; воздушно-сухую — влажность 15-20%; влаж-
ную — влажностью более 20%; свежесрубленную — влажность более 35%.
Применяют древесину для устройства стен и перегородок, покрытий и
перекрытий, изготовления погонажных и столярных изделий, используются
также отходы древесины (из опилок и стружек изготавливают прессован-
ные плиты и т.п.).
Сосна бывает двух видов: рудовая, растущая на возвышенных песча-
ных местах, и мяндовая, растущая в низменных местах. Рудовая сосна
имеет плотную мелкослойную смолистую древесину, мяндовая — рыхлую,
широкослойную древесину. Применяют сосну для рубки стен жилых до-
Стены из лесоматериалов
79
мов, изготовления оконных переплетов, дверей, полов, столярных изде-
лий, фанеры и т.д.
Ель бывает двух видов — европейская и сибирская. Древесина ели
однородного белого цвета со слабым желтоватым оттенком, она мягкая,
как у сосны, но с меньшим содержанием смолистых веществ, что снижает
сопротивляемость загниванию. Применяют ель для тех же целей, что и
сосну.
Прочность, плотность и твердость лиственницы примерно на 30% выше,
чем у сосны. Лиственница очень стойка к загниванию, обладает высокой
твердостью. К недостаткам лиственницы относят ее склонность к растрес-
киванию при сушке. Лиственница обрабатывается с трудом и засмаливает
подошву инструмента. Применяют лиственницу для изготовления столбов
и балок, в основном в гидротехническом строительстве.
Лесоматериалы круглые. Бревна строительные хвойных и лиственных
пород должны иметь толщину на верхнем торце не менее 14 см и длину 4-
6,5 м. Для несущих конструкций домов влажность круглых лесоматериалов
не должна превышать 25%. Бревна должны быть очищены от сучьев запод-
лицо с поверхностью, торцы — опилены под прямым углом к продольной
оси. Бревна, предназначенные для антисептирования, необходимо очищать
от коры и луба. Помимо брейен применяют тонкий кругляк, подтоварник
(диаметр 8—13 см) и жерди (3-7 см). Применяют круглые лесоматериалы в
зависимости от качества древесины и дефектов обработки. Круглые матери-
алы разделяют на четыре сорта. В строительстве используют преимуще-
ственно бревна 2-го и 3-го сортов. Круглые лесоматериалы применяют так-
же для выработки пиломатериалов, которые получают распиловкой бревен
на пластины, четвертины, брусья, бруски, доски, горбыль.
Брусья имеют толщину до 15 см и ширину не более двойной толщины;
доски — толщину до 10 см и ширину более двойной толщины. Пиломатериа-
лы делят на обрезные и необрезные, на фрезерованные (строганые) и нефрезе-
рованные. Тонкие пиломатериалы имеют толщину до 3,2 см, толстые — более
3 см. Доски и бруски разделяют на пять сортов (отборный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й),
брусья отборного сорта не имеют. Применяют пиломатериалы почти во всех
областях строительства. Из пиленых материалов изготавливают строительные
полуфабрикаты и изделия: доски (строганные по кромкам в четверть, шпунт и
гребень), половая рейка, рейка для облицовки, специально обработанные брусья,
бруски, профильные (погонажные) изделия — наличники, плинтусы, поручни
для ограждений лестниц и т.д.
К погонажным изделиям относятся наличники, раскладки, плинтусы,
доски для настила полов, поручни перил, доски подоконные, наружная обшивка;
влажность погонажных строганых изделий не должна превышать 15%.
Материалы для полов бывают следующих видов: штучный паркет,
паркетные доски, доски для настила чистых полов, плиты древесно-стру-
80
Строительство частного дома
жечные, плиты древесно-волокнистые; доски для настила чистых, полов из-
готавливают из сосны, ели, лиственницы. Влажность древесины для чистого
пола не должна превышать 12%, для паркета — не более 6-10%. Применяют
материалы для полов в зависимости от назначения помещения и класса
здания. В жилых комнатах лучше всего устраивать полы из шпунтован-
ных антисептированных досок или паркета; паркет более дорогостоящий, но
и более долговечный материал.
РубЛЕНЫЕ СТЕНЫ ИЗ брЕВЕН
Самая простая и недолговечная конструкция деревянных стен — руб-
леные стены из бревен. Сейчас существуют различные типы готовых домов,
бань и других построек из оцилиндрованного бревна, которые можно ку-
пить и собрать на своем участке. Однако финансовые возможности не всег-
да позволяют осуществить такой проект. В сельской мёстности, особенно в
лесных районах, можно значительно дешевле купить необходимый матери-
ал и построить рубленый дом. Поэтому этот раздел мы начнем с краткого
описания рубленых стен.
Бревенчатые рубленые стены состоят из бревен, уложенных одно на
другое горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Для стен
выбирают деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м
длины {заготовку леса для рубленых стен желательно производить зимой,
когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению).
Толщина бревен определяется в зависимости от климатических условий,
но не должна быть менее 10 см при расчетной температуре наружного
воздуха -20°С, не менее 12 см при расчетной температуре -30°С и не
менее 14-16 см при температуре -40°С. Как правило, выбирают бревна
диаметром не менее 20 см.
Длину бревен определяют в соответствии с конструкцией дома. При
рубке стен применяют бревна со средней влажностью 80-90%.
В собранном виде сруб при сушке меньше деформируется, поэтому рубку
бревенчатых стен чаще всего выполняют рядом с местом установки и укла-
дывают бревна «насухо», без пакли. После окончания рубки стены должны
выстоять от 6 до 12 месяцев. За это время влажность древесины снижается
в 3-5 раз. После того как бревна в срубе усохнут, их маркируют, разбирают
и возводят сруб уже на пакле, на заранее подготовленном фундаменте.
Начинается возведение стен с подготовки бревен. Ошкуренные бревна
протесываются таким образом, чтобы между верхним и нижним диамет-
ром разница была не более 3 см. Если верхний диаметр бревна менее 20 см,
то такие бревна для устройства срубов в средней полосе не используются.
Далее бревна нарезают соответственно выбранной длине стен, стараясь,
чтобы обрез был перпендикулярен оси бревна. Такое требование связано с
тем, что дальнейшая перевязка углов, если перпендикулярность не соблюде-
на, будет затруднена.
Стены из лесоматериалов
81
Если бревна все же имеют коническую форму, подбирают толстые и
тонкие концы в одном углу (производят «раскомлевку»). В нижние венцы
лучше укладывать (конечно, если такие есть) толстые бревна сосны, ли-
ственницы, дуба.
Бревна подбирают еще и следующим образом: в стены с окнами —
5 венцов нижних, 2-3 верхних, в стены с дверями — 2 венца нижних, 5
верхних. Необходимо также на середине высоты стены пропустить сплош-
ной венец. В проемах этот венец затем вырезается.
Укладку стен начинают с нижнего (окладного) венца из более толстых
бревен, обтесанных на два канта: один — обращенный внутрь дома, другой —
со стороны фундамента. Венцы сплачиваются в округлый паз, который выби-
рается с нижней стороны каждого бревна, а чтобы придать устойчивость,
венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямо-
угольного или круглого сечения высотой 10-12 см, располагая их в каждом
ряду в шахматном порядке через 1-1,5 м по длине сруба. В простенках необ-
ходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краев.
Рубят бревенчатые стены с остатком и без остатка. При рубке с остат-
ком «в обло», «в чашку» концы бревен перепускают за наружную грань стен
на величину диаметра бревна (рис. 48а, 486). При рубке «в чашку» за счет
угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне, а выступающие
торцы бревен затрудняют облицовку или обшивку наружных стен. С другой
стороны, при рубке «в чашку» углы дома получаются непродуваемыми.
Рис. 48а. Оперании при рубке «в обло»: а — разметка чашки; б — вырубка чашки;
в — разметка паза; г, д — вырубка овального паза (пунктиром показаны Гранины паза)
7 — черта; 2 — линия разметки; 3 — Гранина паза;
4 — глубина паза; 5 — насечки; 6'— паз
82
Строительство частного дома
Рис. 486. Операиии при рубке «в обло»: а — вырубка углов;
б — срашивание бревен
При изготовлении четырехстенного сруба для укладки первого венца
два нижних бревна размещают по линиям двух противоположных стен, по-
перек этих бревен кладут два других и делают под вырубку чашки. Сделав
разметку на обоих концах, бревна переворачивают и по намеченным рискам
вырубают чашки, установив бревно на место, проверяют плотность его по-
садки и подгоняют. Снизу на бревнах всех венцов, кроме нижнего, помимо
чашек, выбирают пазы; с этой целью, очертив контуры сечения паза с двух
сторон бревна, наносят риски на ширину паза, который затем выбирают
топором. Далее бревно укладывают на место. Чтобы выдержать общую гори-
зонтальность, бревна укладывают комлями в разные стороны.
Кроме нижнего венца, допускается стыковать короткие бревна верти-
кальным гребнем, но не более одного стыка на венец, причем эти стыки не
должны располагаться друг над другом. А в верхнем венце стык бревен
делается косым натяжным замком с зубом.
Рубка без остатков («в лапу») начинается с разметки вертикальных
диаметров. Отвес прикладывается к каждому торцу бревна посредине и ли-
ния отвеса очерчивается карандашом. Без такой разметки будут затруднены
дальнейшие операции по перевязке углов.
Перевязка углов ведется «в лапу», «закрой лапы» делают с помощью
специального шаблона, на листе бумаги вычерчивают две одинаковые
окружности, равные среднему диаметру бревна. Если бревна имеют разный
диаметр, то средний равен сумме диаметров всех бревен в углу, деленной на
количество бревен в углу. Через центр окружности проводят две перпенди-
кулярные, линии, соединяют их на окружности — получается вписанный в
окружность квадрат. Две вертикальные противоположные стороны делят на
8 частей, две другие — на 2. Через последние точки проводят вертикальную
линию. Эта линия при расчерчивании на торце бревна будет совмещаться с
проведенным на торце вертикальным диаметром. На сторонах, поделенных
Стены из лесоматериалов
на восемь частей, точки соединяют, как показано на рис. 49. Первый шаблон
(№ 1) имеет стороны 6/8 и 4/8, второй (№ 2) — стороны 4/8и 2/8.
Далее такие шаблоны переносят на фанеру и вырезают. Там, где прочер-
чена вертикальная черта, делают маленькие вырезы, шаблоны нумеруют.
Шаблон № 1 прикладывают к торцу бревна посредине, совмещая выре-
зы с чертой вертикального диаметра, и обводят по контуру; сторона 4/8 идет
по наружному углу. Затем начинают закрой бревна, обтесывая его с обеих
сторон на 0,5 м. Далее протесывают сторону, обращенную внутрь сруба,
расчерчивают остальные части «лапы».
Рис. 49.
Вычерчивание шаблона стен «в лапу»:
1 — вычерчивание квадрата по среднему
радиусу бревна; 2 — разбивка сторон
квадрата и вычерчивание шаблонов;
3 — готовые шаблоны;
4 — последовательность расчерчивания
«лапы» на бревне; 5 — рубка торна бревна;
6 — готовая «лапа»
6
84
Строительство частного дома
Если бревна имеют средний диаметр менее 0,22 м, то стороны квадра-
тов делят не на 8, а на 12 частей. Стороны соединяют, шаблоны должны
иметь стороны: 8/12 и б/12 — первый, а второй — б/12 и 4/12. В крайних нижних
и верхних венцах вырезы «лапы» делают со стороны примыкания соседних
венцов.
Следующий этап — подтеска постели бревна. Существуют два вида
подтески: полукруглый паз и плоская притеска, причем ширина протесан-
ной постели равна радиусу бревна. Второй вид протески проще, и бревна
прилегают друг к другу более плотно.
Горизонтальное сплачивание бревен в срубе изображено на рис. 50. Нагели
обычно изготавливают из 10-12 мм проволоки, забиваемой в отверстия
через каждые 2 м, в простенке ставятся два нагеля.
Рис. 50. Сплачивание бревен в срубе: а — сплачивание впритеску на металлических
нагелях; б — сплачивание в паз на деревянных шкантах; в — устройство шканта;
г — размещение шкантов по длине бревна;
д, е — размещение шкантов в простенке (размеры в см)
Бревно ставится на паклю, кроме «лапы», где стык должен быть плот-
ным. Сейчас в продаже есть пакля в рулонах; на 1 погонный метр паза
требуется около 0,4 кг пакли. Утепление углов выцолняют вертикальными
досками, под которые кладут либо слой пакли, либо два слоя рубероида.
Раньше часто вместо пакли использовали мох, например, «кукушкин
лен», который, собрав, предохраняли от высыхания. Перед укладкой мох
желательно смочить раствором: 0,5 л зеленого масла, 0,2 кг хозяйственного
мыла на 1 ведро воды.
Конопатят швы после устройства ^перекрытий и крыш. Лучше пользо-
ваться паклей в рулонах, если ее нет, тогда паклю закладывают вручную,
затем осаживают специальными конопатками. Осадка рубленых стен через
год достигает 10-20 см на дом высотой 3 м. Поэтому вторую конопатку
Стены из лесоматериалов
85
делают через год, а над дверными и оконными проемами оставляют зазор,
примерно 5% от высоты проема. Чтобы в доме не было холодно, в первый
год зазор забивают доской, перед этим заполнив паклей.
Глубина отверстий для шкантов должна превышать высоту шкантов на
1,5~2 см.
Перед установкой сруба на выровненную поверхность фундамента
укладывают гидроизоляцию из рубероида, затем широкую, пропитанную би-
тумом доску-подкладку толщиной 5-6 см, стелят паклю и кладут первый
венец, который связывают с фундаментом анкерными стержнями (рис. 51).
На него, также по пакле, — второй и т.д. В проемы окон и дверей вставляют
косяки (рис. 52), углы стен облицовывают досками (рис. 53).
Рис. 51. Закрепление Рис. 52. Установка дверной Рис. 53. Зашита угла сруба
анкером и оконной коробок а — войлок; б — лоска
’а — шип; б — пакля;
в — коробка
Стены из брусл
Брус для стен изготовляют из бревен путем продольной распиловки;
сечение бруса для наружных стен выбирают в зависимости от температуры
наружного воздуха: 15x15 см используют при расчетной температуре до -30°С,
18x18 см — при температуре до -40°С.
Брусья скрепляют круглыми деревянными нагелями диаметром до
3 см, вставляемыми в заранее просверленные отверстия, которые распола-
гают одно под другим, чтобы обеспечить соединение одним нагелем не-
скольких рядов брусьев (не менее трех). В углах брусья соединяют «в обло»
или «в лапу». В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают прямо
на готовый фундамент: наружный венец укладывают по гидроизоляционно-
му слою с наружным свесом над цоколем, углы первого венца соединяют в
поддерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках. У брус-
чатых стен, в отличие от бревенчатых, горизонтальные швы плоские, и по-
этому влага может проникать внутрь помещения. Чтобы уменьшить водо-
проницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани
86
Строительство частного дома
снимают фаску шириной 2-3 см, а сами наружные швы тщательно конопа-
тят и покрывают олифой или масляной краской. Угловое соединение в пере-
вязку с коренным шипом (рис. 54-1) выполняется с помощью нагелей диа-
метром 3 см, рубку угла в полдерева (рис. 54-2) выполняют с применением
нагелей и вставных шпонок. Для уменьшения продуваемости между брусь-
ями по их длине набивают треугольные рейки, которые изготовляют из
брусков, распилив их по диагонали, или же устраивают пазы и шпунты
(рис. 54-4). В брусьях, накрывающих рейки, выбирают паз треугольной
формы такого размера, чтобы он мог накрывать рейки после укладки на
них теплоизоляционного материала.
Рис. 54. Стены из бруса: 1 — рубка
угла вперевязку с корневым шипом;
2 — рубка угла в полдерева на нагелях
и вставных шпонках;
3 — соединение стен из брусьев на
нагелях; 4 — то же из шпунтованных
брусьев с вставными рейками;
5 — сопряжение углов на шпонках;
6 — сопряжение внутренней стены с
наружной на шпонках; 7 — сопряжение
внутренней стены с наружной
в перевязку; 8 — то же сковороднем;
9 — то же полусковороднем;
10 — опирание кониов балок на
внутренние стены со стыковкой
посредине толшины стены;
11 — то же с перепуском кониов
а — фаска шириной 2 см;
б — коренной шип;
в — нагели; г — шпонки
При сопряжении углов сруба на шпонках в брусьях выбирают пазы и встав-
ляют шпонки, которые должны плотно заполнять паз. Более сложны сопряже-
ния внутренних и наружных стен на шпонках (рис. 54-6). Опирание концов
балок на наружные стены выполняют полусковороднем (рис. 54-9), а на внут-
ренние стены — опиранием концов балок со стыковкой посредине толщины
стены или с перепуском концов (рис. 54-10,11).
Устойчивость брусчатых стен обеспечивается также стальными анке-
рами, соединяющими фундамент и брус первого венца пересечением с внут-
ренними перегородками. При стенах большой длины устанавливают допол-
нительные вертикальные брусья, скрепляемые болтами.
Для оконных проемов с их торцевых бторон устраивают гребни, на
которые затем надевают детали оконной коробки: брус, образующий окон-
87
Стены из лесоматериалов
ный или дверной проем, после соответствующей разметки пропиливают с
наружной и внутренней сторон и после сборки сруба скалывают лишнюю
древесину.
Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных
воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом. Между
стеной и обшивкой оставляют вентиляционный зазор шириной 4-6 см. Если
есть необходимость в утеплении стен, то этот зазор заполняют минеральной
ватой. Кирпичную облицовку также устраивают с зазором в 5-7 см. Вверху
и внизу облицовки оставляют продухи для вентиляции деревянного сруба.
Кирпичную облицовку производят в полкирпича и крепят к брусу металли-
ческими кляммерами, размещаемыми через 30-40 см по высоте и через 1-1,5 м
по фронту стены в шахматном порядке (кляммер — согнутая вдвое полоска
из оцинкованной стали шириной 5 см и длиной 20 см; один конец кляммера
крепится к брусу, другой закладывается в кирпичную кладку). Обшивку и
облицовку брусчатых стен осуществляют после полной их осадки (1-1,5 года).
Защищают деревянные конструкции от разрушения устройством кровель,
карнизов, сливов и антисептированием древесины (водным раствором фто-
ристого натрия, кремнефтористого натрия, хлористого цинка, каменно-
угольным креозотовым маслом, древесной смолой и т.д.).
После рубки домов изготавливают специальные осадочные прокладки.
Рис. 55 иллюстрирует изготовление осадочных прокладок под стойки
веранд или крылец, имеющих общую обвязку со срубом. Нижний шип стой-
ки длиной 0,2 м вставляют в сквозное гнездо в нижней обвязке, на шип
надевают 3-4 прокладки общей высотой 0,15 м. Прокладки вырубают при
оседании сруба. Перегородки внутри сруба до потолка не доводят.
Рис. 55. Осадочные прокладки:
1— место размещения прокладок в конструкиии дома;
2 — осадочные прокладки и шиповой узел
(а — вырубка осадочных прокладок в доске,
б — готовая прокладка, в — шиповой узел);
3 — вырубание прокладок долотом при осадке стен
88
Строительство частного дома
Каркасные стены
На рис. 56 приведен один из многих вариантов каркаса из брусьев. Для
самого дешевого дома можно использовать и доски. Сколачивать три одина-
ковых доски, чтобы получить брус, не имеет смысла, нужно поступить так,
как это показано на рис. 57. Опти-
мальная ширина доски — 12 см, тог-
да при толщине 4 см получится
брус 12x12 см.
Узел нижней обвязки каркаса
такого дома иллюстрирует рис. 58.
На рис. 56 это узел 1.
Рис. 57. Изготовление брусьев
Рис. 56. Вариант каркаса дома
1 узел угловой нижней обвязки;
2 — место стыковки стропильной балки;
3 — узел верхней обвязки; 4 — врезка лаги
Рис. 58. Узел угловой нижней обвязки
Стены из лесоматериалов
89
На рис. 59 показана стыковка стропильной балки (узел 2 на рис. 56).
Рис. 59. Стыковка
стропильной балки
Верхние узлы (узел 3 на рис. 56) лучше всего связать так, как это
показано на рис. 60.
90
Строительство частного дома
Наконец, для врезки лаги (узел 4 на рис. 56) нижнюю обвязку вдвига-
ют между двумя досками по месту стыка, как это изображено на рис. 61.
Рис. 61. Врезка лаги
Опорные балки крепят на стол-
бах, опорная балка под стропила дол-
жна садиться на все шипы одновре-
менно.
Далее такой каркас с наружной
стороны обшивают внахлест рубе-
роидом, вертикально досками с на-
щельниками. После чего работы пере-
носятся внутрь дома: закладывается
утеплитель (рулонная минеральная
вата, древесноволокнистая плита и т.д.),
нашивается пергамин и внутренняя об-
шивка.
Рис. 62. Обшивка стен дома
1 — отлив, 2 — нашельник,
3 — наружняя обшивка,
4 — рубероид, 5 — утеплитель,
6 — пергамин,
7 — внутренняя обшивка
Стены из лесоматериалов
91
Каркасные стены делают и с засыпкой — это наиболее экономич-
ный тип таких конструкций (рис. 63). Утеплитель — опилки, перемешанные
с гипсом или известью, засыпают между стенами, толщина засыпки 0,15-0,2 м.
Опилки при этом должны быть сухими, перемешивают их с известью в
соотношении 10:1 или гипсом в соотношении 8:1.
После засыпки опилки смачивают
из лейки раствором железного купоро-
са (25 г на ведро воды); смачивая, слой
ворошат и слегка уплотняют. Слой опи-
лок после такой обработки не проседа-
ет, железный купорос не позволяет гры-
зунам размножаться в засыпке.
Вместо купороса можно исполь-
зовать креозотовое масло (2 кг на 1 м3
опилок).
Вместо опилок можно приме-
нять измельченный торф с известью
(соотношение 8:1, толщина засып-
ки 0,3-0,4 м); по ряду причин не
рекомендуется для засыпки исполь-
зовать шлак.
Изнутри на каркас прибивается
пергамин, который прижимается косой
подшивкой из узких досок, брусьев
толщиной 20-30 мм. Косая подшивка
приводит к дополнительной прочно-
сти стенок. По косой подшивке и про-
изводится оштукатуривание, либо под-
шивка обивается вагонкой.
Снаружи такие стены можно сде-
лать с чистой обшивкой из строганых
досок в четверть, либо обложить кирпичом. Кирпич кладется толщиной в
половину или четверть; каждые 3-5 рядов кирпича проволокой притягива-
ются к каркасу.
На цоколе такого дома делается уступ ниже уровня нижней обвязки,
на который упирается наружная облицовка; при такой конструкции влага
не проникает к засыпке.
При строительстве засыпных стен нельзя:
— прибивать пергамин или рубероид с наружной стороны каркаса, так
как это приводит к увлажнению стен изнутри;
— делать сквозные продухи в стене для просушки. Снаружи стена дол-
жна быть плотной, продухи делаются только в цоколе, согласно правилам,
изложенным выше.
Рис. 63. Устройство каркасных стен
с засыпкой, (разрез по иоколю и
нижней части стены)
/ — штукатурка внутренняя (2 см);
2 — подшивка из колотых досок
(дранки); 3 — рубероид или толь;
4 — засыпка; 5 — наружная
обшивка
92
Строительство частного дома
Внутренняя обшивка каркаса', доски любого сечения и профиля, гипсо-
картонные, древесно-волокнистые, древесно-стружечные плиты, фанера;
в ванных комнатах стены изнутри обшивают влагостойкими материалами;
наружная обшивка должна быть атмосферостойкой, защищая внутреннее
пространство от продувания и увлажнения. Наружная обшивка: профили-
рованные доски типа вагонки, которые лучше прибивать горизонтально внут-
ренним гребнем кверху, либо непрофилированные доски, их набивают вна-
хлест со свесом друг над другом, что защищает *стену от косого дождя.
Утеплители, применяемые для каркасных стен, должны обладать плот-
ностью не более 500-600 кг/м3, наиболее эффективные из них — минерало-
ватные плиты и пенопласты, которые имеют существенный недостаток —
плохую огнестойкость. Такие минеральные утеплители, как топливные и
металлургические шлаки, керамзит, уступают минеральной вате и пенопла-
стам по теплопроводности, поэтому их применяют в районах с расчетной
температурой не ниже -25°С (табл. 15).
Та6аица 1 5. Характеристики часто используемых утеплителей*
Плиты Размер, см Площадь, м2 Масса, кг
ширина длина толщина
Несгораемые полужесткие стекловатные плиты 60 60 60 30 5 5 0,36 0,21 2,25 1,35
Несгораемые мине- раловатные плиты, полужесткие, тепло- изоляционные, на синтетической связке 60 60 60 30 5 5 0,36 0,21 2,25 1,35
Материал Плотность, кг/м3 Миним п нар} 1альная толщина, см, ри температуре ркного воздуха, °C
-20 -30 -40
Шлак котельный 600-900 16-18 20-24 26-30
Керамзит 400-600 14-16 18-22 24-28
Опилкобетон 250-400 10-12 14-16 18-20
Минеральная вата 100-250 8-10 12-14 16-18
Пенопласт 20-60 3-5 5-8 8-12
Так как в каркасных стенах используется засыпка, для защиты ее от
воздуха, движущегося зимой со стороны помещения, с внутренней стороны
стены под обшивку укладывают изоляционный слой из пергамина или ру-
бероида.
Внутренние поверхности стен оштукатуривают по дранке или оклеива-
ют обоями по обшивке. Некоторые виды древесно-стружечных плит имеют
высокую токсичность и запрещены для использования в жилых помещени-
ях — учитывайте это обстоятельство при проведении отделочных работ!
Тонкие древесно-волокнистые плиты при изменении влажности воз-
духа коробятся, поэтому их склеивают попарно во влажном состоянии, на
Стены из лесоматериалов
93
горизонтальной поверхности, под равно распределенной нагрузкой, исполь-
зуя любой медленно сохнущий клей.
Наконец, существует еще один тип каркасных стен — фахверковые
стены [8]. Каркас таких стен делают из брусьев толщиной не менее 0,2 м, а
промежутки заполняют кирпичной стенкой в полкирпича. Лицевая сторона
кладки отстоит от деревянного каркаса на 3 см, кирпичное заполнение ош-
тукатуривается слоем 2 см, изнутри на каркас набивают пергамин, делают
редкую обшивку из досок (толщиной 25 мм), далее — сухую древесно-во-
локнистую штукатурку, гипсолит и т.д. Расчет показывает, что такие стены
по теплозащите равны кирпичным в два кирпича со штукатуркой.
Общий вид дома с фахверковыми стенами и сечение такой стены при-
ведены на рис. 64.
Рис. 64. Дом с фахверковыми стенами (а) и сечение стены дома (б)
1 — штукатурка (2 см), 2 — кирпичное заполнение (в полкирпича),
3 — фибролит или сухая древесно-волокнистая штукатурка (16-20 мм) .
Применительно к устройству каркасных стен в этой главе были рас-
смотрены некоторые утеплители. Сейчас в продаже можно встретить много
современных утеплителей из различных материалов; минеральная вата, ке-
рамзит и пенопласт — самые традиционные из них. Поэтому в конце этого
раздела мы приводим основные данные о некоторых типах теплоизоляцион-
ных и звукопоглощающих материалов, которые используются при строи-
тельстве всех типов рассмотренных каркасных, а также каменных домов.
Основные сведения о теплоизоляционных и звукопоглощающих материалах
Наиболее полные сведения о таких материалах в списке используемой
литературы приведены в [20]; представленные в упомянутой работе данные
по теплоизоляционным и звукопоглощающим материалам положены в ос-
нову этого раздела.
Теплоизоляционные материалы выпускаются промышленностью в виде
блоков, плит, кирпичей и т.д. (штучные), рулонов, шнуров и в виде сыпучих и
рыхлых материалов (вата минеральная, вспученный перлит и др.).
94
Строительство частного дома
В зависимости от плотности теплоизоляционные материалы делят
на четыре группы, особо низкой плотности, низкой плотности, средней плот-
ности, плотные. Рыхлые материалы для засыпок и набивок должны иметь
составляющие примерного одного размера, иначе засыпка не будет доста-
точно однородной: 0,5 см — для вспученного перлита, диатомита и трепела;
1 см — для вулканического пепла, гранулированного шлака и топливной золы;
1,5 см — для вспученного вермикулита; 2 см — для топливного шлака, пемзы
и остальных природных пористых материалов.
Минеральная вата представляет собой теплоизоляционный материал,
получаемый из расплава горных пород или металлургических шлаков, со-
стоящий из тонких стекловидных волокон и различных неволокнистых вклю-
чений (капли силикатного расплава и т.п.). Температуроустойчивость мине-
ральной ваты не менее 600°С. В зависимости от плотности минеральную
вату выпускают трех марок: 75, 100, 125 кг/м3. Применяют минеральную
вату для теплоизоляции как холодных (до -200°С), так и горячих (до 600°С)
поверхностей, чаще всего в виде изделий — войлока, матов, полужестких и
жестких плит, теплоизоляционной засыпки пустотелых стен и покрытий (для
этого ее гранулируют — превращают в рыхлые комочки). Минеральная вата
не горит, ее не портят грызуны. При работе с минеральной ватой необходи-
мо соблюдать меры предосторожности, так как стеклянные волокна могут
вызвать раздражение кожного покрова и слизистой оболочки. Минеральные
маты представляют собой минераловатный ковер, заключенный между би-
туминизированной бумагой, стеклотканью или металлической сеткой, про-
шитый прочными нитями или тонкой проволокой. Длина матов — до 500 см,
ширина — до 150 см, толщина — до 10 см, плотность — 100-200 кг/м3. Приме-
няют минеральные маты для теплоизоляции ограждающих конструкций зда-
ний, поверхностей промышленного оборудования и трубопроводов при тем-
пературе до 400°С. Маты минераловатные на металлической сетке используют
для теплоизоляции при температуре до 600°С.
Минеральный войлок выпускают.в виде листов и рулонов из мине-
ральной ваты, пропитанной дисперсиями синтетических смол. Плотность
войлока — 100-150 кг/м3, теплопроводность — 0,046-0,052 Вт/(м°С). При-
меняют для утепления стен и перекрытий в кирпичных, бетонных и дере-
вянных домах в виде листов и полотнищ.
Стекловата — волокнистый теплоизоляционный материал, получаемый
из расплавленной стекломассы. Стекловата имеет повышенную химическую
стойкость, не горит и не тлеет, ее плотность в рыхлом состоянии не превы-
шает 130 кг/м3. Изготавливают стекловату из стеклянного боя или из тех
же компонентов, что и оконное стекло (кварцевый песок, известняк или
мел, сода или сульфат натрия). Стеклянная вата практически не дает
усадки в конструкциях, волокна ее не разрушаются при длительном со-
трясении и вибрации, она плохо проводит и хорошо поглощает звук; мало-
гигроскопична; морозостойка. Слой стеклянной ваты толщиной 5 см соот-
ветствует термическому сопротивлению кирпичной стены толщиной 1 м.
95
Основные ошибки при изготовлении Фундаментов и цоколей
Применяют стекловату из непрерывного стекловолокна для изготовления
теплоизоляционных материалов и изделий, а также теплоизоляции конст-
рукций при температуре поверхности от -200 до 450°С. Стекловату приме-
няют и в качестве акустического материала.
Вспученный перлит — пористый сыпучий материал, получают путем
вспучивания природного перлита во вращающихся шахтных печах при тем-
пературе 900-1200°С. При быстром нагревании до таких температур гид-
ратная вода, удаляясь из породы, вспучивает ее, происходит многократное
(в 5-20 раз) увеличение объема. Вспученный перлит представляет собой
песок с зернами белого или серого цвета и воздушными замкнутыми порами.
Размер зерен — 0,1-5 мм. Плотность перлитного песка — 100-250 кг/м3.
Теплопроводность в сухом состоянии — 0,046-0,071 Вт/(м°С). Пористость —
до 90%. Количество открытых пор — 3-20%. Вспученный перлит применя-
ют в виде теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемых по-
верхностей до 800°С. Добавка вспученного перлита к минеральным вяжу-
щим позволяет получить несгораемые изделия, обладающиё высокой
жесткостью и хорошими теплофизическими свойствами. Перлитовый песок
используют в растворах и бетонах, идущих на приготовление теплоизоля-
ционных изделий, огнезащитных и декоративных штукатурок.
Вспученный вермикулит представляет собой сыпучий пористый мате-
риал в виде чешуйчатых частиц золотистого цвета, получаемых ускоренным
обжигом до вспучивания вермикулита — гидрослюды, содержащей между
элементарными слоями связанную воду. Плотность вспученного вермику-
лита при крупности зерен 0,5-1,5 см составляет 80-150 кг/м3, при более
мелких зернах она увеличивается до 400 кг/м3. Водопоглощение у вспучен-
ного вермикулита очень большое.
Войлок строительный изготавливают из низших сортов шерсти живот-
ных и отходов прядильного производства с добавкой растительных волокон и
крахмального клейстера. Плотность войлока 150 кг/м3, теплопроводность —
около 0,06 Вт/(м°С). Применяют войлок для тепловой и звуковой изоля-
ции стен и потолков под штукатурку, утепления наружных углов в рубле-
ных домах, при оконных и дверных работах. Войлок, пропитанный глиня-
ным раствором, применяется при печных работах в противопожарных целях.
Чтобы предотвратить появление моли, войлок пропитывают 3%-м раство-
ром фтористого натрия и просушивают перед применением.
Теплоизоляционные пенопласты изготавливают на полимерном связу-
ющем в виде газонаполненных пластмасс, а также мииераловатных и стек-
ловатных изделий. Пористые и ячеистые пластмассы получают двумя спо-
собами — прессовым и беспрессовым. Изделия из пористых пластмасс на
суспензионном полистироле делят на марки М25, М35, на эмульсионном
полистироле (по плотности) — М50-200. Плиты изготавливают длиной до
1000 мм и шириной до 700 мм. Применяют как утеплитель в слоистых
панелях (он хорошо сочетается с асбестоалюминием, стеклопластиком).
96
Строительство частного дома
В последнее время все большее применение находят рулонные тепло-
изоляторы (пенофольга, фольгоизол, пенофол и др.).
Звукопоглощающие материалы — материалы, применяемые для внутрен-
ней отделки помещений с целью улучшения их акустических свойств. По ха-
рактеру поглощения звука они делятся на пористые с твердым скелетом, в
которых звук поглощается в результате вязкого трения в порах (пенобетон,
газостекло и т.д.); пористые с гибким скелетом, в которых, кроме резкого тре-
ния в порах, возникают релаксационные потери, связанные с деформацией
нежесткого скелета (минеральная, базальтовая, хлопковая вата); панельные ма-
териалы и конструкции, в которых звукопоглощение обусловлено активным
сопротивлением системы, совершающей вынужденные колебания под действи-
ем попадающей звуковой волны (тонкие панели из фанеры, жесткие древесно-
волокнистые плиты, звуконепроницаемые ткани и т.п.).
Звукопоглощающие материалы по своей структуре разделяются на порис-
то-зернистые, пористо-волокнистые и пористо-губчатые, по степени твердо-
сти скелета — на мягкие, полужесткие и жесткие. Звукопоглощающие плиты
целесообразно располагать в конструкциях с воздушным зазором. При этом
используются упругие свойства воздуха, что значительно увеличивает звуко-
поглощение конструкции. Звукопоглощающие материалы применяют в виде
однослойного, однородного материала с офактуренной поверхностью, двух- и
многослойных пористых материалов с жестким перфорированным покрыти-
ем, а также в виде штучных изделий разнообразных форм и размеров.
Минераловатные и акустические плиты
Широко распространены и минераловатные акустические плиты, кото-
рые изготовляют из минерального волокна путем пропитки его синтетиче-
ским связующим с последующей тепловлажной обработкой в специальных
камерах. Полученные заготовки подвергаются механической обработке, после
чего на них наносят декоративный покровный слой. Выпускают плиты раз-
мером 50x50x2 см, плотностью 130-140 кг/м3 и пределом прочности на раз-
рыв до 0,4 МПа, коэффициентом звукопоглощения в интервале частот от
500 до 2000 Гц — 0,4-0,8. Их применяют для облицовки потолков, вестибю-
лей общественных зданий и других помещений со значительным шумовыде-
лением.
Акустические плиты «Акминит»
Изготовляют на основе гранулированной минеральной ваты и компози-
ций крахмального связующего с добавками. Выпускают размером 30x30x2 см,
плотностью 350-400 кг/м3, пределом прочности при изгибе 0,7-1,0 Мпа,
коэффициентом звукопоглощения 0,8. Их используют для отделки потол-
ков и верхней части стен общественных и административных зданий с отно-
сительной влажностью воздуха не более 70%.
Акустические плиты «Акмигран»
Для производства акустических плит «Акмигран» применяют минераль-
ную или стеклянную гранулированную вату и связующие, состоящие из
Кирпичные стены
97
крахмала, карбоксилцеллюлозы и бентонита. Из приготовленной смеси фор-
мируют плиты толщиной 2 см, которые после сушки подвергают отделке
(калибруют, шлифуют и окрашивают). Лицевая поверхность плит имеет
трещиновую фактуру. Плотность плит 350-400 кг/м3. Применяют для зву-
копоглощающей отделки потолков и стен общественных и административ-
ных зданий. Крепление плит к перекрытию осуществляется с помощью метал-
лических профилей, а также путем приклеивания специальными мастиками.
Акустические плиты «Силакпор»
Из легковесного газобетона плотностью 300-350 кг/м3 изготовляют акус-
тические плиты «Силакпор». Лицевая поверхность имеет продольную щеле-
видную перфорацию, что придает ей не только лучший вид, но и повышен-
ную способность к поглощению шума. Коэффициент звукопоглощения плит
«Силакпор» в диапазоне частот от 200 до 400 Гц составляет 0,3-0,8.
Чтобы, начиная строительство, вы имели представление о стоимости
этих материалов, укажем цены (2004 г.) на некоторые из них: базальтовая
вата — 1600 руб. за м3, базальтовый утеплитель ИЗОРОК — 300 руб. за 4 м2,
гидро-пароизол различных типов — от 15 руб. за м2, минеральные плиты
различных типов — 650-2200 руб. за м3, негорючий пенопласт, пеноизол —
от 550 руб. за м3, пенопласты различных типов — 500-700 руб. за м3, пено-
полистирол — 600 руб. за м3, теплоизоляция ROCKWOOL — от 38,5 долл.
США за м3, фольгированные утеплители ППЭ — от 35 руб. за м2, шума-
нет-100 — изоляция ударного шума — от 2,8 долл. США за м2 и т.д.
10. Кирпичные стены
Кирпичные стены имеют большую тепловую инертность: они медленно
прогреваются и медленно остывают. Причем чем толще стена и чем больше
ее масса, тем больше расходуется топлива для прогрева кирпичного дома. Но
в то же время суточная температура внутри помещений с кирпичными стена-
ми колеблется незначительно, что является их неоспоримым достоинством.
Постройка кирпичных стен в домах в «чистом виде», без утеплителя,
может быть оправдана лишь в южных районах страны. В средней полосе и
на севере обычно для утепления стен изнутри используют фибролит, ар-
болит, опилкобетон, мягкие древесноволокнистые плиты, а также термоизо-
ляционные блоки из легкого бетона. Для наружного утепления лучше всего
подходит минеральная вата или пенопласт.
Основные виды кирпичей и стеновых камней
Начнем с основных сведений о видах кирпичных изделий.
Прочность и долговечность — главные достоинства кирпича. При надеж-
ных фундаментах и -правильно выполненной кладке срок службы кирпич-
ных стен практически неограничен. По прочности же кирпич подразделяется
4 Костко О К
Строительство частного дома
на марки 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100, 75 и 50 — чем выше марка, тем
кирпич надежнее и прочнее.
Для малоэтажного строительства вполне достаточно кирпича марки 125-
150, поэтому в целях экономии средств нет нужды для строительства двух-
этажного коттеджа закупать кирпич более высоких марок, который дороже
на 20-30 процентов.
15 000 различных видов кирпича, производящихся сегодня в мире, ус-
ловно можно разделить на несколько категорий: обычный или рядовой, обли-
цовочный, клинкерный, силикатный и шамотный.
Используют кладочные материалы следующих стандартных размеров'.
кирпичи обычные — 250x120x65 мм, утолщенные (толщиной 88 мм) и мо-
дульных размеров — 288x138x63 мм; керамические, камни обычные —
250x120x138 мм, укрупненные (шириной 250 мм) и модульных разме-
ров — 288х138хх138 мм, а также камни с горизонтальным расположением
пустот — 250x250x120 мм. Кирпичи изготовляются полнотелыми или пусто-
телыми, а камни — только пустотелыми.
Кирпич является местным материалом, минимальные затраты на его
транспортировку от завода-изготовителя служат важным экономическим пре-
имуществом.
Кирпич керамический обыкновенный (рядовой), полнотелый — прямо-
угольный параллелепипед размером 250x120x65 мм, реже — 288хх 138x65 (мо-
дульный). Для кирпича толщиной 88 мм и модульного обязательно наличие
круглых и щелевых пустот. Плотность кирпича 1600-1900 кг/м3. Кирпич
должен быть нормально обожжен, так как недожог (алый кирпич) обладает
недостаточной прочностью, малыми водо- и морозостойкостью. Пережжен-
ный кирпич (железняк) имеет повышенные плотность и теплопроводность и,
как правило, неправильную форму. По морозостойкости кирпич подразделя-
ется на четыре марки: F-15, -25, -35 и -50. Обыкновенный керамический
кирпич применяют для кладки наружных и внутренних стен, изготовления
стеновых блоков и панелей, кладки печей и дымовых труб в местах, где тем-
пература не превышает температуру обжига кирпича. Кирпич полусухого прес-
сования не рекомендуется применять для кладки фундаментов и цоколей ниже
гидроизоляционного слоя. Кирпич глиняный обыкновенный нецелесообраз-
но использовать в каркасных зданиях и стенах верхних этажей, так как он
имеет излишнюю прочность, большой вес и относительно высокий коэффи-
циент теплопроводности. В таких зданиях значительно выгоднее применять
«эффективный» кирпич с меньшим весом.
Полнотелый кирпич должен быть морозостойким, то есть выдерживать
частые изменения температуры без видимых признаков разрушения. Порис-
тость его должна быть не менее 6-8%, но не более 20%. Величина пористо-
сти кирпича определяет прочность его сцепления с кладочным раствором,
теплопроводность стен и впитывание влаги при перемене погоды.
По своим теплозащитным показателям полнотельный кирпич уступает
многим другим стеновым материалам. Так, например, для расчетной темпе-
99
Кирпичные стены
ратуры окружающей среды -30°С стены, выложенные сплошной кладкой из
полнотелого кирпича, должны иметь толщину 64 см (для сравнения: толщи-
на деревянных брусчатых стен при той же температурной «нагрузке» со-
ставляет всего 16-18 см). В итоге для одноэтажного дома площадью 60-80 м2
с толщиной стен 64 см потребуется почти 25 тыс. кирпичей (общая масса
80-100 т.).
Так что стены, выложенные сплошной кладкой из полнотелого кир-
пича, — самые неэкономные..
Расход кирпича сокращается на 15-20%, если кладка ведется с обра-
зованием замкнутых воздушных прослоек шириной 5-7 см. Заполнение
полостей минеральным войлоком увеличивает тепловую эффективность на
30-40%, а применение пенопласта — вдвое. Также в качестве заполните-
лей можно использовать шлак, керамзит, туф, опилки и другие материалы.
В этом случае теплозащитность повышается на 10-15%.
Обычно рядовой кирпич имеет непривлекательную грубую поверхность,
вследствие чего возведенные из него внутренние и наружные стены нужно
штукатурить.
Кирпич пустотелый пластического формирования имеет сквозные ще-
левидные или округлые отверстия. Пустоты в кирпиче имеют диаметр не
более 16 мм — круглые и не более 12 мм шириной — с прямоугольными
щелями. Кирпич пустотелый пластического формирования со сквозными пу-
стотами вырабатывают размером 250x120 мм при толщине 65, 88 и 103 мм.
Кирпич пустотелый полусухого прессования имеет несквозные или
сквозные крупные пустоты. Качественные показатели такие же, как у кирпича
пластического формирования, но несколько выше ср. плотность — до 1500 кг/м3.
Пустотелый кирпич применяют для устройства несущих наружных и внут-
ренних стен, перегородок и других частей зданий и сооружений. Не реко-
мендуется применять этот вид кирпича для фундаментов и цоколей.
Кирпич огнеупорный (шамотный) в основном используется для кладки
топок печей, их облицовки изнутри.
При обкладывании топки печи изнутри шамотный кирпич ставят на
ребро, либо стенки топки выкладывают в половину кирпича. Огнеупорный
кирпич выкладывается на ряд выше горящего угля или вровень с ним. Класть
его лучше на растворе из любой огнеупорной глины, смешанной с обыкно-
венным крупнозернистым песком.
Кирпич облицовочный применяется для всех видов наружных работ,
выдерживает воздействие воды, мороза, но часто бывает пористым и мяг-
ким; цвет в зависимости от состава сырья колеблется от светло-желтого до
темно-красного.
С применением облицовочного кирпича стоимость стен возрастает, но
разница примерно равна стоимости оштукатуривания фасада. Учитывая рас-
ходы на ремонт штукатурки и окраску наружных стен, получается, что сте-
ны, облицованные кирпичом, по материалам выгоднее оштукатуренных на
15%, а по трудозатратам — на 25%.
100
Строительство частного дома
Более красивы облицовочные кирпичи светлых тонов — желтые и
кремовые, сделанные из светложгущихся глин. Вообще же в природном
состоянии глины имеют серый, желтый, красноватый, зеленоватый, бурый
и почти черный цвета. Но на цвет уже обожженного кирпича в большей
мере йлияет содержание в глине различных соединений, и прежде всего
окиси железа.
Некоторые виды облицовочного кирпича, применяемые для отделки
каминов, печей, несут на внешней поверхности отпечатанные орнаменты,
придающие им дополнительный декоративный эффект.
Особую красоту зданиям придает глазурованный цветной кирпич. Еще
зодчие Вавилона отделывали им фасады царских дворцов. В наше время
глазурованный кирпич получают, добавляя в глиняную массу различные
химические растворы, которые в процессе обжига сырца образуют цветной
стекловидный слой. Причем декоративный слой имеет хорошее сцепление с
основной массой и обладает полноценной морозостойкостью.
Силикатный кирпич применяется для возведения стен преимущественно
в районах с низкой влажностью воздуха, а также в качестве декоративных
вставок в наружные стены из обожженного красного кирпича. Этот кирпич
обладает большой гигроскопичностью. Цвет: от белого до светло-серого.
Силикатный кирпич,изготовляют из извести и кварца (песка). Как и
обожженный кирпич, он бывает полнотелым и пустотелым. В поперечном
сечении может иметь до 25% площади сквозных пор, вертикальных по отно-
шению к поверхности лежания и сужающихся к ней. Предельное напряже-
ние на сжатие достигает 100-150 кг/см2. Для улучшения качества силикат-
ного кирпича и повышения его сопротивления на сжатие песок добавляется
непосредственно в шаровые мельницы при помоле извести.
Силикатный твердый кирпич имеет такие же размеры, как и силикат-
ный обычный, однако нижний предел его прочности на сжатие составляет
250 кг/см2. Силикатный полый кирпич имеет несквозные отверстия. Проч-
ность его достигает 50-150 кг/см2.
Для повышения механической прочности при производстве в качестве
кристаллической затравки применяют бой силикатного кирпича.
Несмотря на очевидную экономическую эффективность, силикатный
кирпич не пользуется большой популярностью среди потребителей, хотя по
качеству ничем не уступает обычному.
Клинкерный кирпич применяется для мощения дорожек, площадей и
других аналогичных поверхностей; выпускается несколько десятков форм,
цветов и размеров, включая квадраты, шестиугольники и особые кирпичи
для укладки в замок; имеет высокую плотность и часто грубую шерохова-
тую поверхность.
Клинкерный кирпич весьма популярен во многих городах мира, где он
служит покрытием для пешеходных улиц.
Этот кирпич не имеет пустот, бывает разной толщины, обычно тоньше
обыкновенного: если клинкерный кирпич имеет толщину 35 мм, то его мож-
КирПИЧНЫЕ СТЕНЫ IU 1
но укладывать как плитку^ на раствор, если толщйна больше 35 мм — укла-
дывают на песчаную подушку с помощью вибратора.
Для мощения дорожек в теплой местности его можно укладывать
непосредственнб на прочный грунт, но для повышения долговечности
дорожки лучше создавать «подушку» из слоя песка. Еще более прочную
поверхность можно получить путем укладки кирпича на раствор на бе-
тонную плиту.
В России этот вид кирпича пока только «входит в моду», в связи с
чем практически не производится, а в основном импортируется из таких
стран, как Германия, Финляндия и др.
Керамические стеновые камни применяют для кладки стен малоэтаж-
ных зданий. Изделия прогреваются быстрее и равномернее, поэтому пусто-
телые кирпич и камни имеют меньше дефектов. Несмотря на большой про-
цент пустот (до 37%), прочность пустотелого камня такая же, как у
обыкновенного. Исключение по прочности имеют лишь камни с горизон-
тальными пустотами, у которых марка значительно ниже (25-50). Один
пустотелый камень заменяет 4-6 кирпичей, что значительно увеличивает
производительность каменщика и снижает количество швов в кладке. Мар-
ки по прочности пустотелых керамических камней: 50, 75, 100, 150; плот-
ность — не более 1400 кг/м3.
оооооооо
ооооооо
оооооооо
8
Рис. 65. Пустотелый кирпич и керамические камни: 1 — кирпич пластического
формования; 2 — кирпич полусухого прессования; 3 — камни с вертикальными
и горизонтальными пустотами
102
Строительство частного дома
Пустотелые керамические камни применяют наравне со сплошным и
пустотелым кирпичом, за исключением кладки фундаментов, подземных ча-
стей стен, печей, дымовых каналов и стен помещений с влажным режимом
эксплуатации.
Кирпич керамический лекальный. Производство лекального кирпича
аналогично обычному, изготовляемому пластическим способом. Кирпич ле-
кальный выпускают длиной 80-225 мм. По прочностным показателям ле-
кальный кирпич подразделяют на три марки: М125, М100 и М50. Применя-
ют лекальный керамический кирпич для кладки промышленных дымовых
труб и футеровки труб в случаях нагрева кирпича дымовыми газами не
более чем до 700°С.
Крупные стеновые керамические изделия — панели выпускают трех-,
двух- и однослойными. Трехслойная панель состоит из двух кирпичных
наружных слоев толщиной 65 мм, утеплителя и трех слоев цементного ра-
створа. Фасадная сторона может быть отделана керамической плиткой. Двух-
слойная панель состоит из одного слоя в 1/2 кирпича и слоя утеплителя.
Однослойные наружные панели изготавливают из пустотелых керамических
камней, а для внутренних стен — из кирпича. Для обеспечения прочности
панели при монтаже и транспортировке армируют стальными каркасами.
Ковровая керамика представляет собой мелкозернистые тонкостенные
плитки различного цвета, наклеиваемые на крафт-бумагу. Пдитки бывают
глазурованные и неглазурованные. Размеры плиток полусухого прессова-
ния 48x48, 22x22, 48x22 мм при толщине 3-4 мм. Плитки могут быть изго-
товлены различных цветов, блестящие и матовые; выпускают 32 типоразме-
ра квадратной, прямоугольной, треугольной, ромбической и трапециевидной
форм, массой 1м2 до 4,5 кг. Плитки ковровой керамики должны удовлетворять
следующим требованиям: водопоглощение — менее 6 и не более 12%, моро-
зостойкость — 25 циклов. Ковровую керамику применяют для облицовки
наружных панелей и блоков, для стен вестибюлей, лестничных клеток, а
также санузлов и кухонь вместо штучных облицовочных глазурованных
плиток. Ковровая керамика является одним из наиболее индустриальных
керамических материалов.
Фасадные плитки. Малогабаритные фасадные плитки выпускают раз-
ных размеров и назначения. Плитка типа «кабанчик» размером 120x65x7 мм
по технологии изготовления сходна с коврово-мозаичной плиткой. Изготав-
ливают ее из светложгущихся глин.
Кладка кирпичных стен
Прежде всего необходимо сказать несколько слов о строительных рас-
творах для кирпичной кладки.
Смешивая (соблюдая пропорцию 3:10) цемент или известь с 100 л пес-
ком, вы получите надежный раствор, которым можно скреплять различные
материалы: камень, кирпич, строительные блоки.
Кирпичные СТЕНЫ
103
Сейчас в строительстве для приготовления раствора почти всегда ис-
пользуют цемент. Однако, если вы хотите получить светлые швы между
кирпичами, характерные для старинных зданий, вам надо использовать не
обычный, а белый цемент или, еще лучше, смесь гидравлической и негаше-
ной извести. Последняя придает раствору белизну.
Раствор удобно перемешивать в лотке. Стенки лотка обычно бывают
трапециевидными, что придает ему форму усеченной пирамиды. Лоток из-
готавливается из оцинкованной жести или пластмассы.
Цементно-песчаный раствор практически при любой марке цемента по-
лучается излишне прочным и жестким, поэтому лучше в его состав доба-
вить известковое или глиняное тесто. От этой добавки, помимо придания
эластичности раствору, уменьшается и расход цемента (в 2-3 раза). Марка
раствора для кладки несущих стен и столбов — 25, для ненесущих стен и
перегородок — 10.
Виды кирпичной КЛАДКИ
Названия кладки происходят от названий поверхности кирпича: длйн-
ная грань называется ложком, торец — тычком.
Тычковая кладка состоит из одних тычков на фасаде.
Ложковая — кладка, в которой после четырех ложковых рядов идет
один тычковый.
При старорусской кладке в каждом горизонтальном ряду ложки и тыч-
ки чередуются, причем каждый тычок находится строго по центру нижеуло-
женного ложка.
Рельефная кладка — отдельные кирпичи выступают из плоскости сте-
ны, иногда даже с наклоном.
В крестовой кладке чередуются ложковые и тычковые ряды, причем
ложок по вертикали находится симметрично между двумя тычками.
Более простая кладка та, где полную перевязку продольных и попе-
речных вертикальных швов выполняют через три-пять рядов.
Предварительно уложите сухие кирпичи, чтобы определить их опти-
мальное расположение. Система укладки называется перевязкой', стыки низ-
лежащего ряда размещают, так, что их перекрывают кирпичи верхнего ряда;
следующий, третий ряд, кла-
дут как первый.
Кирпичи, уложенные в
стене поперек, называются
тычковым швом, уложенные
вдоль— ложковым швом. На-
ружная поверхность стены
называется верстой, внут-
ренние ряды — забуткой.
Широкие стороны кирпича
принято называть постелью
(рис. 66).
5
1
Рис. 66. Кладка кирпича
1 — вертикальный шов, 2 — горизонтальный шов,
3 — внутренняя верста, 4 — забутка, 5 — лииевая
верста, 6 — тычковый ряд, 7 — ложковый ряд
104
Строительство частного дома
Неопытному строителю легче класть кирпичи многорядной перевяз-
кой, где на каждый тычковый ряд приходится 3~5 ложковых.
Различные виды кладки кирпича иллюстрирует рис. 67.
Рис. 67. Различные виды кирпичной/кладки: а — трехрядная перевязка; б — четырехрядная
перевязка; в — декоративная лицевая кладка; г — лотковая; д — тычковая, е — готическая
Заранее научитесь разбивать кирпичи на части. Пустотелые кирпичи
очень хрупки, поэтому выбирайте только не надтреснутые. Постучите по
кирпичу; звук должен быть очень чистым. Обозначьте на всех четырех сто-
ронах кирпича линию разлома. Молотком каменщика пробейте щели напро-
тив каждой из пустот, затем зубилом или долотом расколите внутреннюю
часть перегородок и только затем углы.
Полнотелые кирпичи менее хрупки. Сначала наметьте линии разлома,
затем легонько надбейте все четыре стороны. Потом нанесите резкий удар,
чтобы отделить необходимую часть.
Декоративная кладка чрезвычайно эффектна и представляет собой
простой способ создания красивой поверхности из обыкновенных кирпи-
чей. Она создается различными видами перевязки ее рядов, комбинацией
цветов и фактуры кирпича и растворных швов.
Иногда для усиления эффекта в декоративную кладку вводят глазуро-
ванные кирпичи, которые вкрапливают в определенном порядке или, наобо-
рот, как бы случайно вставляют в регулярную кладку из фактурных или
гладких кирпичей.
Качество облицовочной кладки зависит от обработки швов, которые вы-
деляются на темной поверхности стен, оттеняя своеобразие перевязки кир-
пичей. Облицовка кирпичом без четкого выявления швов делает плоскость
стены невыразительной, поэтому часто применяют швы, выступающие из
кладки.
Огромное значение для кладки имеет фактура кирпича. «Грубая» фак-
тура в виде крупноразмерного кирпича или специального кирпича с поверх-
ностью под колотый камень чаще всего применяется для отделки массивных,
несущих частей здания — цоколей, пилонов, подпорных стен. Шероховатую
105
КирПИЧНЫЕ СТЕНЫ
фактуру используют для отделки стен вышележащих этажей, простенков,
поясков, карнизов.
Наружные стены из кирпича кладут в 1,5-2 кирпича, внутренние несу-
щие — в 1,5 кирпича, перегородки — в ‘/2 кирпича с арматурой. Если кир-
пичные стены оштукатуривают, то швы не заполняют на глубину 1-2 см.
Обязательна перевязка швов.
Минимальное термическое сопротивление наружной кладки составля-
ет 0,7 м2ч °С/ккал. Этому требованию отвечает стена из сплошного кирпича
толщиной 45 см. Кладка из пустотелых изделий толщиной 29 см отвечает
теплоизолирующим требованиям, но в безветренную погоду. При сильном
ветре через пустотелую кладку воздух проникает в 4 раза сильнее.
Сейчас во многих странах считается, что в средней полосе и северных
районах необходимой теплоизолирующей способностью обладает кирпич-
ная стена толщиной 0,9-1 м.
Чем меньше раствора в кладке, тем лучше, так как в мельчайших капил-
лярах раствора образуется конденсат. Но количество раствора зависит от
размера стеновых материалов: для обычного глиняного кирпича на 1 м2
кладки расходуется около 110 л раствора, а для многодырчатого кирпича
больших размеров на 1 м2 90 л раствора.
Кладка из сплошного кирпича содержит 25% раствора, из многодырча-
того — 21%, из пустотелого — 14%, а из легких и крупных блоков с изоля-
ционным заполнением — 4%.
Расход раствора обусловлен и способом его нанесения (по всей ширине
или полосами по кладке).
Для кладки стен ниже уровня гидроизоляции допускается применять
только хорошо обожженный глиняный полнотелый кирпич. Силикатный
кирпич отличается повышенной гигроскопичностью, но наружные стены,
выложенные из него, при хорошей расшивке швов не требуют никакой от-
делки.
Многие специалисты, например, авторы [20], считают, что применение
сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см экономически
не целесообразно. Большая теплопроводность обыкновенного кирпича и его
большой объемный вес приводят к тому, что наружные стены зданий полу-
чаются толстыми и тяжелыми. Сплошную кладку из обыкновенного кирпи-
ча можно применять только в тех случаях, когда ее несущая способность
будет полностью использована, или в таких конструкциях, где могут быть
использованы и другие положительные качества обыкновенного кирпича
(стойкость к высоким температурам и газам при возведении печей, дымохо-
дов и дымовых труб; стойкость к воздействию влаги и переменных темпера-
тур при возведении домов с повышенным влажностным режимом помеще-
ний, для устройства цоколей и т.п.).
При кладке стен из полнотелого кирпича с образованием замкнутых
воздушных прослоек шириной 5-8 см можно уменьшить расход кирпича
106
Строительство частного дома
до 20%. Стена толщиной в один кирпич способна нести любую равномерно
распределенную нагрузку, возникающую в одноэтажных и двухэтажных до-
мах от вышерасположенных конструкций, в том числе и от железобетонных
перекрытий.
Часто часть кладки заменяют каким-либо малотеплопроводным мате-
риалом и делают стены облегченной конструкции. Тепловая защита при
таком решении обеспечивается толщиной и качеством утеплителя. При рас-
положении утепляющего слоя изнутри его защищают от водяных паров па-
роизоляцией, при расположении снаружи защищают от атмосферных воз-
действий экраном или штукатуркой.
Для кладки стен малоэтажных зданий пригодны практически все
виды кирпича. Обыкновенный глиняный и пустотелый кирпич пластиче-
ского прессования можно применять без ограничений. Силикатный кирпич
и кирпич полусухого прессования нельзя применять без дополнительной
защиты в местах с высоким уровнем влажности. Для облицовки фасадов
лучше всего использовать лицевой керамический кирпич. Расход кирпича на 1 м2
кладки приведен в табл. 16.
Та6аица 16 [20]. Расход основных материалов для кладки 1 м2 кирпичных стен
Вид кирпича Конструкция стены Толщина стены, мм Кирпич, шт Раствор, л
кладоч- ный штука- турный
Стена сплошной кладки с 250 102 62 25
расшивкой наружных швов и 380 152 95 25
внутренней штукатуркой 510 204 127 25
640 256 160 25
Стена с воздушной прослойкой в кладке с 420 152 85 50
Обыкновенный наружной и внутренней штукатуркой 550 204 117 50
Стена с теплоизоляцией и
глиняный и силикатный 380 114 71 25
поперечными кирпичными
стенками (колодцевая кладка) 420 118 74 25
с расшивкой наружных швов и 510 124 77 25
внутренней штукатуркой. Теплоизоляция из бетона марки 10 580 130 80 25
Стена сплошной кладки с 250 103 50 25
наружной расшивкой швов и 380 154 76 25
внутренней штукатуркой 510 206 102 25
Эффективный Стена с воздушной
с пустотами прослойкой в кладке с наружной и внутренней штукатуркой 420 154 66 50
Кирпичную кладку чаще всего ведут на смешанных или цементных
растворах с перевязкой швов, которая необходима для предотвращения
расслаивания и разрушения стены под нагрузкой. Кирпич, уложенный вдоль
стен, образует ложковые ряды, поперек — тычковые. Тот или иной способ
размещения камней в общем массиве стены и чередование ложковых и
КирПИЧНЫЕ СТЕНЫ
107
тычковых рядов образуют различные системы каменной кладки. Для до-
стижения необходимой прочности стен, устранения чрезмерной осадки клад-
ки и уменьшения расхода вяжущих материалов горизонтальные швы должнщ
иметь толщину не более 12 мм, вертикальные — 10 мм. Если стены пред-
назначены под отделку мокрой штукатуркой, каменную кладку следует
вести впустошовку, то есть так, чтобы раствор в швах не доходил до лице-
вой поверхности , стен на 10—15 мм. При таких швах достигается более
надежное сцепление с каменной кладкой. Кладку с расшивкой швов (рис. 68)
ведут в том случае, когда не предусмотрена дальнейшая декоративная от-
делка стен.
ШИ
'УУУ7;7
W///////A
в 7//////А
'7////АА
Рис. 68. Кладка стен: 1 — сплошная из обыкновенного кирпича; 2 — из обыкновенного
кирпича с вертикальными поперечными стенками (колодиевая кладка); 3 — из обыкно-
венного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (кирпично-бетонная
кладка); 4 — из керамических пустотелых камней; 5 — обработка швов
(а — впустошовку, б — с расшивкой швов, в — вподрезку);
/ — ложковый ряд; II — тычковый ряд; III — легкий бетон; IV — легкий бетон или
шлак
108
Строительство частного дома
Если необходима последующая облицовка стен или к поверхностям
здания не предъявляется больших требований, кладку ведут вподрезку, то есть
с полным заполнением швов раствором.
Рис. 69а. Сплошная кладка стен
КирПИЧНЫЕ СТЕНЫ
109
Для горизонтальности кладки 2
ее выполняют по шнуру-причалке,
с установкой порядовок, а для вер-
тикальности проверяют отвесом.
Порядовки устанавливают по углам
здания. Чтобы причалка не прови- 1
сала, при кладке длинных стен уста-
навливают промежуточные поря-
довки (через 4-5 метров) или
кладут на растворе отдельные кир-
пичи, выступающие за край стены, так называемые маяки, которые поддер-
живают причалку. Кладку наружных стен начинают с углов здания, на каж-
дом из которых делают маяки высотой 6-8 рядов кирпича в виде штраб.
Кладку кирпичей всегда начинают с наружной стороны. Для прочности ряды
кирпичной кладки ведут с перевязкой вертикальных продольных и попереч-
ных швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части.
Прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных
швов в каждом ряду или через 3-5 рядов, практически одинакова. Она значи-
тельно увеличится, если через 3-5 рядов стена будет проармирована стальной
сеткой с ячейками 6-12 см. Кладку глухих и толстых стен можно вести по
многорядной системе перевязки швов (рис. 70). В этой системе кладки череду-
ются несколько последовательно укладываемых ложковых рядов с перекрыва-
ющим их одним тычковым. При этой кладке трудоемкость работ значительно
снижается, потому что в два раза увеличивается количество кирпичей, уклады-
ваемых в забутку, класть которую значительно быстрее, чем верстовые ряды.
110
Строительство частного дома
Кладка узких простенков и столбов ведется по трехрядной системе
перевязки, где допускается совпадение поперечных вертикальных швов в
трех смежных рядах кладки. Перевязка осуществляется каждым четвертым
тычковым рядом. Кладка столбов начинается и заканчивается тычковым
рядом, укладываемым из целого кирпича. Кирпичную кладку можно вести
двумя способами — вприсык и вприжим (рис. 71). Первый способ применяют
Рис. 71. Кладка кирпича способом «вприсык:
КирПИЧНЫЕ СТЕНЫ
111
при кладке стен впустошовку с неполным заполнением шва. Способ впри-
жим применяют при кладке стен в два кирпича. При этом раствор, выжатый
на лицевую поверхность стены, подрезают кельмой.
Уменьшение расхода кирпичА при кладке
Уменьшение расхода кирпича достигается при колодцевой кладке стен
(рис. 72). Стена колодцевой кладки состоит из двух параллельных стенок
толщиной в полкирпича, которые ставят на определенном расстоянии друг от
друга, прочность и жесткость стенам придают перемычки — вертикальные
или поперечные стенки толщиной чаще всего в У2 кирпича; стены как бы
состоят из отдельных колодцев. Стены выкладывают ярусами высотой до
1,2 м. Колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют
утеплителем слоями по 15-20 см, а для уменьшения осадки сухие засыпки
через 40-50 см заливают известковым или известково-цементным раствором
или же устраивают горизонтальные диафрагмы из тычковых рядов кирпича.
Рис. 72. Колодиевая кладка: 1 — общий вид; 2 — вид сверху; 3 — порядок кладки;
4 — заполнитель
Стены с горизонтальными диафрагмами представляют собой две па-
раллельные стенки толщиной в ’/2 кирпича, связанные через каждые пять
рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами (рис. 73). Тычковые ряды
часто заменяют арматурной проволокой толщиной 6 мм, которую укладыва-
ют через каждые 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым
углом и заводят в обе стены кладки на 8-10 см. При возведении стен с
горизонтальными диафрагмами после каждых пяти рядов делают засыпку
слоями по 15 см и уплотняют ее, выравнивая последний слой на уровне
кладки.
112
Строительство частного дома
1 2
Рис. 73. Кладка с диафрагмами: 1 — с кирпичными; 2 — с растворными;
3 — с растворными, армированными стальными прутами
а — бетон или засыпка, б — арматура, в — растворная лиафрагма
Стены с внутренним или наружным утеплением значительно упроща-
ют процесс кирпичной кладки и позволяют вести работы по утеплению во
вторую очередь. Неорганические утеплители крепят к стене непосредствен-
но на растворе или неорганических клеях. Для наружного утепления лучше
всего использовать минеральную вату или пенопласт (рис. 74).
Рис. 74. Утепление стены: 1 — внутреннее; 2 — наружное
а — утеплитель, б — лошатая обшивка, в — возлушная прослойка,
г — гипсокартон, фанера или вагонка
Бетонные стены
113
11. Бетонные стены
Шлакобетон достаточно часто используется при строительстве част-
ных домов, особенно в средней полосе. Прежде всего, из этого материала
изготавливают монолитные набивные и блочные стены (рис 75). Шлакобе-
тон обладает хорошей теплоизоляцией, по сравнению, например, с кирпи-
чом шлакобетон эффективнее примерно в 1,5 раза.'
Для наименее плотного шлакобетона (марка М10; 900 кг/м3) использу-
ется крупный шлак (соотношение крупного и мелкого шлака 4:1; соотноше-
ние цемент: известь: песок .шлак — 1:0,8:1,2:20, это соотношение по объему).
С увеличением плотности шлакобетона соотношение крупного и мелкого шлака
падает, уменьшается и доля шлака. Например, для плотности шлакобето-
на 1350 кг/м3 (марка М50) соотношение крупного и мелкого шлака 1:1, а
в объемных частях цемент:известь: песок: шлак — 1:0,2:1,4:4.
Одним из основных условий для получения прочного шлакобетона,
обладающего хорошей теплоизоляцией, является соотношение крупного
(0,5-5 см) и мелкого (0,01-0,5 см) шлака. Если для наружных стен, где
весьма важны теплоизоляционные свойства, соотношение мелкого и крупного
шлака следует выбирать в пределах 3-4/5-7, то для перегородок — внутренних
стен — это соотношение изменяется, желательно повышать содержание мелко-
го шлака. Часто до одной четверти шлака при этом заменяют песком.
Весьма вредным является присутствие в шлаке глинистых частиц, ком-
ков земли и несгоревшего угля. Поэтому в течение года шлак необходимо
выдержать на открытом воздухе, обеспечив отвод дождевой воды.
Как приготовить шлакобетон? Для этого, прежде всего, необходимы
два сита (с ячейками около 5x5 см, затем 0,5x0,5 см). Часть шлака, которая
не прошла через второе сито, и есть крупный шлак. Затем шлак увлажняют
(на 1 м3 шлакобетона около 300 л воды), в течение часа с момента замеса
шлак должен быть уложен. Иногда в смесь добавляют
гипс, в этом случае укладывайте раствор быстрее, за
время не более 10 минут после его изготовления.
Как и при приготовлении обычного бетона, цемент,
песок и шлак смешивают в сухом виде, затем добав-
ляют глиняное или известковое тесто. Иногда для
уменьшения теплопроводности стен цемент вообще не
используют, оставляя в качестве вяжущих известь
и глину. Такой состав: шлак — 0,7; известь — 0,1;
глина — 0,2. Этим способом необходимо пользовать-
Рис. 75. Монолитная шлакобетонная стена
/ — гидроизоляционный слой;
2 — зазор, используемый для осадки стены;
3 — перемычка;
4 — прокладка (осмоленная доска с изоляцией)
114
Строительство частного дома
ся в теплое время года, а стропила, перекрытия на стенах из такого матери-
ала можно устанавливать через 2-3 месяца после возведения стен: бесце-
ментный шлакобетон долго схватывается до необходимой прочности.
Стены набивные изготавливают с применением переставной опалуб-
ки, при этом к хорошо подогнанным доскам опалубки изнутри прибивают
рубероид, можно полиэтиленовую пленку. Иначе цементное или известко-
вое молоко будет протекать через стенки опалубки.
Особое внимание следует обратить на прочность опалубки (рис. 76).
Стойки для крепления щитов устанавливают не реже, чем через 1,5 м, скреп-
5
Рис. 76. Вариант опалубки
/ — иоколь; 2 — покрытие из
рубероида или другого материала
для зашиты от влаги; 3 — клинья;
4 — расшип между шитами;
5 — стойки; 6 — шиты
ляют их подкосами, внутри щитов де-
лают распорки, между стойками и щи-
тами — клинья, через всю толщину стен
набивают обожженную проволоку, ис-
пользуют стальные стяжки и т.д.
В некоторых случаях стены дела-
ют пустотелыми: вставляют в бетон
вкладыши, после высыхания раствора
их вынимают, а пустоты засыпают су-
хими составами.
Что очень важно при изготовле-
нии шлакобетонных стен?
1. Шлакобетон уложите слоями
0,1-0,2 м.
2. Затем тщательно проведите трам-
бование, штыковку и т.д.
3. Цементный шлакобетон в тече-
ние десяти суток поливайте водой и
укрывайте (рубероидом, мешковиной).
4. Вставьте в шлакобетон трубки (диаметром около 0,5 см) в несколько
рядов от гидроизоляционного слоя (выше на несколько см), под и над про-
емами окон и т.д. до балок чердачного перекрытия. .
Кирпичная облицовка хорошо защищает шлакобетон от внешних воз-
действий.
Снаружи шлакобетон без кирпичной облицовки штукатурят через
1-1,5 месяца.
Балки перекрытия при шлакобетонных стенах представляют собой су-
хие осмоленные доски (снизу), на которые уже кладут собственно балки.
Делается это для лучшей защиты балок от влаги.
Карнизы в таких домах лучше всего делать из кирпича.
Раньше часто изготавливали готовые блоки из шлакобетона, используя
разборные металлические или деревянные ящики. Изнутри ящики обивают
либо красят, чтобы внутренние стенки ящиков не поглощали воду, а отли-}
тые блоки при сухой погоде поливают водой не менее недели.
115
Бетонные стены
Сейчас бетонные блоки (фундаментные, стеновые и другие) в основ-
ном покупают в магазинах.
Тем не менее, если вы захотите сами изготовить такие блоки, исполь-
зуйте данные табл. 17. Кроме того, данные табл.18 и 19 будут вам полезны
при выборе и покупке промышленно изготавливаемых блоков.
Тлблицд 1 7 [20]. Нормы РАСХОДА ЦЕМЕНТА МАРКИ 500, КГ, НА 1 м’ ЛЕГКОГО бЕТОНА при
ИЗГОТОВЛЕНИИ крупных СТЕНОВЫХ бЕТОННЫХ блоков
Заполнитель Марка бетона
50 75 100
Доменный отвальный кусковой пористый шлак, шлаковая пемза 140-170 180-200 210-250
Топливный шлак слоевого сжигания антрацита или каменных углей, вторичные (агломерированные) шлаки, пористый кусковой шлак пылеугольного сжигания 160-190 200-250 260-290
Топливный шлак слоевого сжигания смешанных углей (каменных и бурых) 180-220 230-280 -
Туфы 150-190 200-220 230-290
Пемза 170-210 220-270 -
Известняки-ракушечники 190-230 250-300 -
Керамзит 150-200 210-230 240-280
Верхний предел расхода цемента относится к бетону с пористыми заполни-
телями со средней плотностью в рыхлонасыпном состоянии менее 1000 кг/м3,
нижний предел — с заполнителями со средней плотностью более 1000 кг/м3
Та6лица 18 [20]. Фундаментные блоки
Марка блока Размеры блоков Арматура Бетон Вес блока, т
Ширина Длина Тол- щина Количество и сечение, мм Расход, кг Марка Объем, м3
ФП-8 800 1180 300 - 1,4 150 0,27 0,648
ФП-10 1000 2380 300 13/8 8,1 150 0,61 1,525
ФП-12 1200 2380 300 13/8 / 9,5 150 0,70 1,750
ФП-14 1400 2380 300 13/10 14.4 150 0,84 2,100
ФП-16 1600 2380 300 19/10 21,5 150 0,97 2,430
ФП-20 2000 1180 400 11/10 15,1 150 0,76 1,900
ФП-24 2400 1180 400 6/10 5/12 21,1 200 0,89 2,230
ФП-28 2800 1180 400 11/12 29,0 200 1,02 2,550
Основное в этих кладках — связка через каждые пять рядов сплошным
горизонтальным рядом кирпичей либо металлическими вставками (полосы
из металла толщиной не менее 5 мм, металлические прутки диаметром не
менее 6 мм). Пространство заполняют легким цементным раствором, сухим
заполнителем, которые укладывают слоями 0,15-0,2 м, а затем трамбуют.
Шлакобетонные блоки с крупными сквозными пустотами, заполня-
емыми, например, легким глинобетоном, являются прекрасным материалом
для кладки наружных стен.
116
Строительство частного дома
Тлблицл 19 [20]. Стеновые блоки подвала
Марка блока Размеры, мм Расход металла, кг Объем бетона, м3 Вес блока, т
Длина ч Ширина Высота
СП-3 2380 300 580 1,46 0,361 0,866
спд-з 780 300 580 1,46 0,117 0,281
СП-4 2380 400 580 1,46 0,418 1,01
СПД-4 780 400 580 1,46 0,14 0,335
СП-5 2380 500 580 1,46* 0,502 1,205
СПД-5 780 500 580 1,46 0,171 0,41
СП-6 2380 600 580 1,46 0,555 1,33
СПД-6 780 600 580 1,46 0,193 0,46
Существует несколько типов таких блоков (рис. 77), чаще всего размер
блока 29x29x44 см и сквозного изоляционного вкладыша 21x21 см. Тепло-
изолирующая способность кладки из таких блоков равна такому же показа-
телю для кладки из сплошного кирпича толщиной 0,9 м. Однако такие бло-
ки имеют следующий недостаток: теплоизолирующая- способность
неодинакова, в месте вкладыша она значительно возрастает, поэтому реко-
мендуется располагать блоки в шахматном порядке.
Отходы лесообрабатывающей промышленности используются для из-
готовления блоков из арболита, опилкобетона, деревобетона. Стены из
таких блоков имеют меньшую теплопроводность и дешевле кирпичных стен.
Другим вариантом стен являются стены из известково-песчаного бе-
тона, крупнопористого бетона, глиносырцовых материалов.
Как правило, сейчас в строительстве индивидуальных домов такие ма-
териалы используются сравнительно редко.
Рис. 77. Бетонный блок
для фундаментной и подвальной кладки, (размеры в см).
117
Перегородки и перемычки
12. Перегородки и перемычки
Между перегородкой и потолком оставляют зазор 0,1-0,2 м, равный
величине осадки дома. Зазор закладывается паклей, смоченной в гипсе.
Перегородки должны опираться на балки (лаги), а не стоять на полу.
При опоре на балку перегородку закрепляют брусками сечением, рав-
ным сечению половой доски, и плинтусами (рис. 78).
Легкие перегородки часто ставят меж-
ду балками. В этом случае под лагой
укрепляют доску, поставленную на реб-
ро. При установке перегородок поперек
балок сначала на них укладывают лаги, а
потом доски, поставленные на ребро.
С различными целями (отделение
квартир, теплого помещения от холодно-
го) перегородки делают из тонких бревен.
Такие перегородки тяжелы, их возводят на
балке, под которую ставят столбики (пос-
ледняя операция проводится при изготов-
лении фундамента и цоколя).
Дощатые перегородки делают различ-
Рис. 78. Узел крепления перегородки
1 — перегоролка; 2 — плинтус;
3 — брус; 4 — пол;
5 — балка перекрытия
ных конструкций (одинарные, двойные,
тройные).
Одинарные перегородки делают из до-
сок 50-60 мм толщиной. Если перегородку
планируется оштукатурить, доски необхо-
димо в нескольких местах надколоть, это
защитит штукатурку от растрескивания.
На потолке и полу доски закрепляют брусками, между собой доски
скрепляют шипами либо гвоздями.
Каркасные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки, а между
слоями обшивки закладывают заполнитель. Ширина таких перегородок обыч-
но составляет 5-10 см, расстояние между стойками — 0,4-1,2 м. Стойки
крепятся к обвязке на гвоздях либо шипах, после этого обшивку крепят
полностью с одной стороны, затем с другой. Для утепленной перегородки
вторую сторону делают постепенно, по мере заполнения утеплителем (опилки,
известь, гипс).
Кирпичные перегородки делают в кирпичных, каменных и шлакобетон-
ных зданиях на фундаментах с гидроизоляционным слоем. Перегородки мож-
но делать из кирпича-сырца, силикатного кирпича. Минимальная ширина
перегородки — У2 кирпича. Две проволоки (толщиной 3-5 мм) закладывают
горизонтально, через каждые пять рядов на расстоянии не менее 2 см от края.
Такое армирование увеличивает жесткость конструкции. Как и при возведе-
нии наружных стен, для дальнейшего оштукатуривания кладка выполняется
пустошовкой (швы не заполняются раствором вглубь примерно на 1-2 см).
118
Рекомендации при возведении стен и пЕрЕгородок
Рис. 81. Трешины в «плавающей»
бетонной стяжке
1 — перегородка;
2 — штукатурка; 3 — линия излома;
4 — стяжка; 5 — звукоизоляция;
6 — железобетонная конструкция;
7 — затирка; 8 — пол; 9 — побелка
Рис. 82. Устройство звукоизоляпии:
а — неправильное; б — правильное
— железобетонное перекрытие;
2 — звукоизоляция;
3 — бетонная стяжка;
4 — затирка;
5 — паркетный пол;
6 — перегородка;
7 — штукатурка или побелка
Звукоизоляция нарушается, если образовавшийся воздушный зазор в
стене зауживается кирпичами или раствором. Чтобы избежать этого, пере-
городку устанавливают на двойную кладку из рубероида или делают под
перегородку прокладку из другого звукоизолятора (рис. 83).
Рис. 83. Использование прокладки
для ослабления звука
1 — перегородка;
2, 3 — вертикальная и горизонтальная
звукоизоляция; 4 — прокладка;
5 — источник звука
5
Рекомендации при возведении стен и перегородок
119
Перед покупкой заводских перемычек посмотрите табл. 20 [20], данные
этой таблицы помогут вам в выборе необходимых конструкций.
Тлблицл 20 [20]. Перемычки жеаезо6етонные для кирпичных стен,
бруСКОВЫЕ И ПЛИТНЫЕ
Марка перемычки Габаритные размеры, мм Расход материалов Вес, кг Несущая способность, кг/ м3
длина ширина высота Сталь, кг Бетон, М3
Перемычки, не несущи^ Э груз от перекрытия
Б-125 1250 120 75 0, 31 0,0113 29 24
Б-150 1500 120 75 0,38 0,0135 35 35
Б-175 1750 120 75 0,63 0,0158 41 64
Б-200 2000 120 75 0,94 0,018 47 94
БП-125 1250 370 75 0,73 0,035 90 55
БП-150 1500 370 75 1,22 0,042 108 115
БП-175 1750 370 75 1,88 0,049 126 117
БП-200 2000 370 75 2,26 0,056 144 275
Перемычки, несущие груз от пе| эекрытия
Б-225 2250 120 150 0,80 0,0405 107 154
Б-250 2500 120 150 1,24 0,045 117 243
БГ-175 1750 120 220 2,15 0,046 120 400
БГ-200 2000 120 220 3,1 0,053 138 550
БГ-225 2250 120 220 4,7 0,059 153 650
БГ-250 2500 120 300 5,13 0,09 234 600
БГ-275 2750 120 300 5,82 0,099 258 1050
БГУ-150 1500 120 200 1,86 0,04 104 400
БГУ-175 1750 120 220 2,7 0,046 120 550
БГУ-200 2000 120 220 4,15 0,053 138 700
БГУ-225 2250 120 220 5,62 0,059 153 850
БГУ-250 2500 120 300 6,27 0,09 234 1200
БГУ-275 2750 120 300 9,43 0,099 258 1530
13. Рекомендации
при возведении стен и перегородок
Одна из основных ошибок при кладке стен заключается в том, что
плохо заполняются швы между кирпичами. Слишком жидкий раствор
вытекает, жесткий — не растекается по поверхности кирпича. Выступивший
затвердевший раствор откалывают до начала штукатурных работ.
Кривизна стен и неровность горизонтальных швов — следующий ча-
сто наблюдаемый недостаток малопрофессиональной кладки стен. Поэтому
кладку необходимо проводить с применением устройств, уже указанных выше.
В индивидуальном строительстве не рекомендуют использовать раз-
личные растворы. Если это необходимо, готовят слабый раствор, а далее, по
мере необходимости, его усиливают, добавляя цемент.
Кирпич перед кладкой необходимо замачивать в течение 10 минут.
Если этого не делают, то кирпич впитывает из цемента воду. Такая ошибка
в итоге приводит к значительной потере прочности кладки.
Строительство частного дома
Не используйте кирпичный лом при кладке стен. Особенно в проемах,
окно своим весом может вывернуть часть стены.
Одной из существенных ошибок является возведение одной стены бы-
стрее, чем других. Без перекрытия большая стена неустойчива.
После возведения стен до верха обязательно уложите балки перекры-
тия. Если оставить стены без таких балок, то различный нагрев стен сол-
нечным излучением может привести к короблению стен, их отклонению от
вертикали.
Одной из существенных ошибок при строительстве перегородок явля-
ется плохое расклинивание (рис. 80). Не расклинивайте перегородку сразу
после ее установки, раствор в ней еще слабо схватился и не может проти-
востоять давлению. Оптимально делать расклинивание через 20-25 часов,
в этом случае возможно достичь наибольшей жесткости перегородки.
Рис. 80. Расклинивание
перегородки: а — из плит;
б — из кирпича
Точно так же нельзя сразу после установки перегородки присту-
пать к монтажу скрытой электропроводки, труб водопровода, канализа-
ции, укреплению крюков для батарей отопительных систем и т.д.
Прокладывание всех указанных магистралей и приспособлений связа-
но с долблением стен. Перегородку можно повредить, если раствор еще не
схватился, поэтому все санитарно-технические работы возможно проводить
не менее чем через 10 суток после возведения стен и перегородок.
Часто при перепланировке дома перегородки устанавливают на, пол,
который вскоре начинает подгнивать под перегородкой. Нельзя устанав-
ливать перегородки на «плавающую* бетонную стяжку, которая может
растрескаться, и перегородка просядет (рис. 81). Правильное решение — ус-
тановка перегородки на жесткую конструкцию перекрытия.
Нельзя сразу после возведения перегородки приступать к штука-
турным работам, так как в течение нескольких дней перегородка испыты-
вает усадку, и на штукатурке могут появиться трещины.
Часто допускают ошибки и при устройстве звукоизоляции. Нару-
шение технологии возведения перегородок приводит к возникновению «зву-
ковых мостиков». Если не сделать вставки из звукоизоляционного матери-
ала между перегородкой и бетонной стяжкой, возникающий в стяжке звук
от стуков распространяется в железобетонной балке (рис. 82).
121
Рекомендации при возведении стен и пЕрЕгородок
Рис. 81. Трешины в «плавающей»
бетонной стяжке
1 — перегородка;
2 — штукатурка; 3 — линия излома;
4 — стяжка; 5 — звукоизоляция;
6 — железобетонная конструкция;
7 — затирка; 8 — пол; 9 — побелка
Рис. 82. Устройство звукоизоляпии:
а — неправильное; б — правильное
— железобетонное перекрытие;
2 — звукоизоляция;
3 — бетонная стяжка;
4 — затирка;
5 — паркетный пол;
6 — перегородка;
7 — штукатурка или побелка
Звукоизоляция нарушается, если образовавшийся воздушный зазор в
стене зауживается кирпичами или раствором. Чтобы избежать этого, пере-
городку устанавливают на двойную кладку из рубероида или делают под
перегородку прокладку из другого звукоизолятора (рис. 83).
Рис. 83. Использование прокладки
для ослабления звука
1 — перегородка;
2, 3 — вертикальная и горизонтальная
звукоизоляция; 4 — прокладка;
5 — источник звука
5
122
Строительство частного дома
14. Перекрытия
Перекрытия принято делить на чердачные и междуэтажные.
, Междуэтажные перекрытия не требуют теплоизоляции, так как
температура внутри дома на всех этажах примерно одинакова. Но шумы
требуют использования между этажами звукоизоляции.
Чердачные перекрытия требуют применения теплоизоляции, так как
они отделяют холодный чердак от теплых жилых помещений.
Обычно в малоэтажных деревянных и каменных домах делают пере-
крытия по деревянным балкам, при этом ширина пролета не превышает
четырех метров. Сечение балок зависит от ширины пролета, расстояния между
балками и нагрузки от единицы площади перекрытий.
Важно, какой тип утеплителя вы собираетесь использовать. Так, при
использовании минерализованной ваты нагрузка от 1 м2 перекрытия соста-
вит около 1000 кПа. А применение, например, керамзита увеличит эту на-
грузку в 3 раза.
При проектировании и строительстве дома удобно пользоваться табли-
цами 21, 22, 23, позволяющими выбрать минимальное сечение балок, тол-
щину утеплителя или засыпки.
Тдблицд 21 [20]. Минимальное сечение^алок прямоугольного сечения, см
Ширина пролета, м Расстояние между балками, м
0,5 | 1
Распределенная общая нагрузка, кПа I кгс/м2)
1,5(150) 2,5(250) 3,5 (350) 4,5 (450) 1,5(150) 2,5 (250) 3,5 (350)
2,0 5x8 5x10 5x11 5x12 10x10 10x10 10x10 10x11
2,5 5x10 5x12 10x10 5x13 10x11 5x15 10x12 10x10 10x12 10x13
3,0 5x12 10x10 5x14 10x11 5x16 10x13 5x18 10x14 10x12 10x14 10x15
3,5 5x14 10x11 5x16 10x13 5x18 10x15 10x16 10x14 10x16 10x18 15x16
4,0 5x16 10x13 5x18 10x15 10x17 15x15 10x18 15x16 10x16 10x19 15x16 10x21 15x19
4,5 5x18 10x17 10x19 10x20 10x18 10x21 10x23
10x14 15x15 15x17 15x18 15x16 15x18 15x21
5,0 10x16 10x19 15x16 10x21 15x18 10x23 15x20 10x20 15x17 10x23 15x20 10x26 15x23
123
Перекрытия
Тдблицд 22 [20]. Толщина утеплителя и со6ственная масса перекрытий
Расчетная ЗИМНЯЯ температура наружного воздуха, °C Минеральная вата плотностью до 200 кг/м3 Опилкобетон или другой материал плотностью до 300 кг/м3 Керамзит или другой материал плотностью до 500 кг/м3
толщина утеплителя, см масса 1 м2 перекрытия, кг толщина утеплителя, см масса 1 ы? перекрытия, кг толщина утеплителя, см масса 1 м2 перекрытия, кг
-15 8/6 90/70 10/8 150/120 15/11 220/180
-20 9/7 95/70 12/9 160/125 18/13 240/190
-25 11/8 100/75 14/11 170/130 21/15 260/200
-30 12/9 105/75 16/12 180/135 24/17 280/210
-35 14/9 ’ 110/80 18/14 190/140 27/19 300/220
-40 15/10 115/80 21/16 200/145 -
-45 17/11 120/85 24/18 210/150 - -
Примечание. В числителе приведены данные для цокольного перекры-
тия, в знаменателе — для чердачного.
Тдблицд 25 [20]. Толщина засыпки чердачного перекрытия в зависимости от наружной
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ЗИМНЕЕ ВрЕМЯ И ПЛОТНОСТИ МАТЕРИАЛА
Материал Плот- ность, кг/м3 Толщина засыпки, см, при зимней температуре воздуха, °C
-75 -20 -25 -30 -35 -40
Лист древесный сухой 120 5 5 5 5 5 5
Соломенная сечка 120 5 5 5 5 5 5
Опилки древесные 250 5 5 6 7 8 10
Сфагнум или мелкий торф 250 6 6 6 6 6 6
Стружка древесная 300 6 7 8 9 10 11
Котельный шлак 1000 13 16 19 22 24 27
Земля сухая 1500 15 15 18 19 20 22
Деревянные перекрытия
На рис. 84а и 846 представлены два типа деревянных перекрытий с
верхним и утопленным накатом.
Рис. 84а. Деревянное балочное перекрытие с верхним накатом
1 — дошатый пол; 2 — шлаковая насыпка; 3 — накат из досок; 4 — лага;
5 — подшивка; 6 — штукатурка по обрешетке
124
Строительство частного дома
Рис. 846. Деревянное балочное перекрытие с утопленным накатом
1 — дошатый пол (2, 5 см); 2 — шлаковая насыпка (8 см); 3 — накат из досок (2, 5 см);
4 — лага; 5 — подшивка (1,5 см); 6 — штукатурка по обрешетке (1,5 см)
Отличаются эти типы перекрытий прежде всего высотой (36 см в
первом случае и 25,5 — во втором) и теплоизолирующей способностью.
Во втором случае (для перекрытий с утопленным накатом) теплоизолирую-
щая способность ниже.
Иногда деревянные балки заменяют досками, а так как ширина досок
находится в пределах 20~30 см, то их укрепляют деревянными распорка-
ми, чтобы избежать выгиба. Конечно, конструкция перекрытий из досок —
вариант далеко не лучший, но при этом расход лесоматериалов на перекры-
тия можно сократить примерно на треть.
Деревянные перекрытия, как и стропила, необходимо покрыть защит-
ными слоями, повышающими огнестойкость материалов.
Достоинством дешевых дощатых перекрытий являются:
— небольшой расход материалов;
— эффективные тепло- и звукоизоляция;
— простота изготовления;
— незначительная (по сравнению с другими видами перекрытий) масса.
Рассмотрим подробнее рекомендации и конструкции, взятые из [19].
Дощатое перекрытие из досок 6x24 см. (рис. 85). Расстояние между
потолочными балками составляет 0,9 м, балки скреплены досками наката
Рис. 85. Перекрытие из досок 6x24 см
1 — поливинилхлорид на эластичной основе (1 см); 2 — выравнивающий слой
шлакобетона (3 см); 3 — теплоизоляционные плиты из опилочного бетона (6 см);
4 — накат из коротких досок толщиной 2,5 см; 5 — войлок или резина (1 см);
6 — рейки 3x5 с шагом 50 см; 7 — кровельный пергамин;
8 — древесно-волокнистые плиты (0,4 см)
Перекрытия
125
(толщина 2,5 см), снизу установлены рейки (между ними расстояние 0,5 м),
а к этим рейкам подбиты древесно-волокнистые плиты, звуко- и теплоизоля-
ция обеспечены плитами из опилочного бетона (толщина 6 см).
На доски сверху укладывают двойной слой пергамина или строитель-
ный войлок, что понижает резонансные свойства древесины. Шлакобетон
образует черновой пол (толщина несколько см).
Такое перекрытие из досок имеет большую высоту (28,5 см). Поэтому
для двухэтажных домов применяют перекрытия из досок 8x20 см — пере-
крытие из таких досок на 4 см ниже. Казалось бы, 4, см — величина незна-
чительная, но, как говорят, «с миру по нитке» — объем дома при одинако-
вой высоте помещения будет на 3-4 м3 меньше.
На рис. 86 представлена конструкция перекрытий из досок 8x20 см.
Рис. 86. Перекрытие из досок
1 — поливинилхлорил с полслоем резины или линолеума;
2 — выравнивающий слой шлакобетона (3 см, плотность 100 кг/м3); 3 — плиты из
опилочного бетона толщиной 6 см; 4 — накат из коротких лосок толщиной 2,5 см;
5 — резина; 6 — рейки 3x5 с шагом 40-50 см; 7 — кровельный пергамин;
8 — древесно-волокнистые плиты (0,4 см) .
При выборе перекрытий для вашего дома, кроме простоты изготовления,
низкой стоимости и т.д., необходимо учитывать огнестойкость перекрытий.
Для железобетонных или керамических перекрытий предел огнестойкости
составляет 60 минут, деревянных перекрытий с нижней оштукатуренной по-
верхностью и засыпкой — 45 минут, деревянных перекрытий, покрытых шту-
катуркой с обеих сторон, — 15 минут и т.д.
Перекрытия из металлических бллок
Перекрытия из металлических балок часто применяют вместо тяжелых
железобетонных балок. Двутавровые металлические балки укладывают на
расстоянии 1,2 м друг от друга, между балками размещают пустотелые пли-
ты из железобетона (толщиной 8-10 см), затем наносят слой шлака и желе-
зобетонной стяжки.
126
Строительство частного дома
Конструкция одного из возможных типов такого перекрытия приведе-
на на рис. 87.
Рис. 87. Перекрытие из металлических балок
1 — двутавровая балка Nq 14; 2 — бетон; 3 — пол; 4 — шлакобетонная стяжка (2-3 см);
5 — плиты из опилочного бетона (8,5 см, снизу кровельный картон АВ-004);
6 — армированные шлакобетонные плиты (6,5 см);
7 — известково-цементная штукатурка (1 см) -
15. Крыши
Конструкции крыш
Прежде всего стоит сказать несколько слов о видах крыш. Крыши де-
лятся на: односкатные, двускатные, ломаные, вальмовые, шатровые и много-
щипцовые (рис. 88). Не обойтись нам и без некоторых используемых в стро-
ительстве терминов. Двускатную крышу образуют две наклонные плоскости,
их соединение вверху называют конек. Фронтон или щипец — треугольная
стена над такой крышей. На четыре стороны Имеет наклон четырехскат-
ная шатровая крыша', с торцов домов треугольные стороны крыши образу-
ют вальмы, а скаты, пересекаясь, образуют ребра. Разжелобки, или ендовы —
впалые углы, образующиеся при пересечении скатов.
Рис. 88. Основные формы крыш: 1 — односкатная; 2 — двускатная; 3 — ломаная;
4 — вальмовая; 5 — шатровая; 6 — многошипиовая
Крыши
127
Как выбирается уклон крыши? Здесь важны климатические условия,
скажем, в северных районах при уклонах, меньших 45°, на крышах задержи-
вается снег, а в районах с сильными ветрами высокие крыши требуют их
усиления. Уклоны кровли зависят и от применяемых материалов. В табл. 24
показана такая зависимость.
Тдблицд 24 [20]. Уклоны кровли в зависимости от применяемых материалов
Вид кровли Материал Масса 1 м2кровли с обрешеткой, кг Угол наклона кровли, град
Черепичная (гончарная) Пазовая и ленточная черепица 70 30-45
Желобчатая черепица 120 12-18
Асбестоцементная Асбестоцементные листы 35 22-45
Металлическая Сталь листовая кровельная 15 16-22
Толевая Толь (в два слоя) 24 5-22 .
В табл. 24 [20] указаны некоторые основные материалы, используе-
мые для изготовления крыш. Рассмотрим подробнее эти материалы, их ос-
новные характеристики [3].
Стропила — несущие конструкции крыш. Стропильная форма состоит
из треугольников — наиболее жестких фигур по сравнению, например, с
прямоугольниками, трапециями и т.д.
Какой толщины должны быть брусья или бревна, используемые для
стропил? Эта величина зависит от длины стропильной ноги, расстояния
между стропильными формами, ветровых нагрузок, веса самой кровли. Для
подбора толщины стропильных ног удобно пользоваться табл. 25 [18].
Тлблицд 25 [18]. Сечения стропильных ног
(ВЕРХНЯЯ СТРОКА - РАЗМЕР бруСА, НИЖНЯЯ - ДИАМЕТр брЕВНА)
Расстояние между стропилами, см Наибольшая длина стропильной ноги, м
3 3,6 4,3 5 5,8 6,5
110 8x10 10 8x13 13 8x16 16 8x18 18 8x20 20 10x20 20
140 8x10 13 8x16 16 8x18 18 8x20 20 10x20 22 12x22 24
175 9x10 15 8x18 18 9x18 18 10x20 20 - -
213 9x16 16 9x18 18 10x20 20 - - -
Приобретая стропила, нужно помнить, что древесина должна быть пер-
вого сорта с минимумом сучков и обработана антисептиком. И какой бы
качественный материал ни использовался для стропильных ног, их нужно
размещать как можно дальше от дымовых каналов — нагреваясь, стропила
теряют прочность. По строительным нормам и правилам (СНИП) мини-
мальное расстояние от стропильных ног до дымоходов составляет 0,4 м.
128
Строительство частного дома
В начале этого раздела были сделаны замечания об уклоне крыши.
Выбрав уклон крыши а, просто рассчитать высоту конька крыши и, со-
ответственно, длину стропильной ноги. Высота конька крыши h равна
h=d/2 • tga, где d/2 — половина ширины пролета дома; длина стропильной
ноги l=d/(2 • cos а).
Так как у вас под рукой может не оказаться справочника по элемен-
тарной математике, приведем величины tg а и 1/cos а для различных
углов а (угол уклона крыши).
Та6лица 26. Величина iq а и cos а
а, град. tga Sec a=l/cos a
10 0,18 1,01
20 0,36 1,06
30 0,58 1,15
40 0,84 1,3
50 1,19 - 1,55
60 1,73 2
Шаг стропил зависит от сечения и расстояния между опорами. Чтобы
не терять время на расчеты, консультации у соседей по строительству и
знакомых, можно опять заглянуть в таблицу 27[20].
Та6лица 27(20]. Выбор сечений стропильных ног
Наибольшая длина стропильной ноги, м Расстояние между стропилами
110 | I 140 I I 1Z5 I | 213
Толщина стропильной ноги, см
из брусков из бревен из брусков из бревен из брусков из бревен из брусков из бревен
доЗ 8x10 10 8x10 13 9x10 15 9x16 16
ДО 3. 6 8x13 13 8x16 16 8x18 18 9x18 18
до 4,3 8x16 16 8x18 18 9x18 18 10x20 18
ДО 5 8x18 18 8x20 20 10x20 20
ДО 5,8 8x20 20 10x20 22 -
ДО 6,5 10x20 20 12x22 24 - - - -
Итак, вы выбрали Материал для стропильных ног, их толщину, задали
уклон кровли и, соответственно, длину стропильных ног. Теперь рассмот-
рим несколько вариантов стропильных ферм.
Односкатная крыша. В строительстве домов почти не используется, но
может быть применена для различных подсобных помещений (летняя кухня,
мастерская и т.п.). Если пролет не больше 4,5 м, под стропила ставят подкосы
(рис. 89а). При большей величине пролета — шпренгели (рис. 896).
Двускатная крыша. Самая простейшая строительная ферма состоит
из двух стропильных ног и затяжки — горизонтального бруса (рис. 90а).
Нагрузка на стропила, как правило, распределяется равномерно, например,
129
Крыши
Рис. 89. Стропила односкатной крыши: а — с подкосом; б — со шпренгелем
лежащий на крыше снег давит одинаково на стропила с двух сторон (конеч-
но, при одинаковой толщине снежного покрова). На половине высоты стро-
пил ставят ригель — еще одну поперечную стяжку, препятствующую прогибу
длинных стропил (рис. 906). Ригель не дает стропилам прогнуться, «работает
на сжатие», а различные затяжки «работают на растяжение», не дают стро-
пильным ногам разъехаться.
При больших пролетах (7-9 м) в ферме устанавливаются уже извест-
ные подкосы (рис. 90в). Здесь вертикальный брус называют бабкой. Затяж-
ку подвешивают к бабке, затем используют различные хомуты. Со стропи-
лами, ригелями, подкосами бабку соединяют врубкой (о способах крепления
стропил будет рассказано ниже).
Часто от затяжек, которые «работают на растяжение и изгиб», вообще
отказываются. Тогда стропильные ноги врубаются в балки (или брусья) —
Рис. 90. Типы стропильных ферм: а — простейшая; б — с ригелем (1 );
в — с бабкой (2) и подкосами (3, 4); г — висячая со шпалами
130
Строительство частного дома
мауэрлаты, уложенные по всему периметру стен и надежно с ней скрепленные
(вмурованы в кладку, укреплены хомутами, специальными болтами и т.п.).
При такой конструкции (рис. 90г) подкосы упираются не в затяжку,
а в свободные концы шпал, противоположные концы которых вмурованы
в стену; чердачное помещение становится свободнее. Но при такой конст-
рукции растягивающее напряжение передается непосредственно на стены
(нет затяжки), поэтому стены следует делать более массивными. Иногда,
чтобы разгрузить балки, делают прогоны, уложенные по балкам, — конст-
рукция не самая удачная: часть веса крыши передается на перекрытие.
Закончим этот раздел неким иллюстративным резюме — рисунком 91.
Рис 91. Типы стропильных ферм (все размеры указаны в м): а,б,в — односкатная крыша;
г, д, е, ж, з — висячие стропила; и — мансардная крыша
1 — скоба; 2,4,11,1 6 — подкос; 3,9 — бабка; 5,8,17 — затяжка; 6 — ригель;
7, 12 — стропильная нога; 10, 14 — шпала; 13 — балка; 15 — прогон
Крыши
131
Соединение стропил
В зависимости от сил, действующих на стропила, выбирают способы
соединения деталей между собой. Для повышения надежности детали стро-
пил соединяют скобами, болтами, хомутами; врубки в стропила бабок, под-
косов, ригелей, их врубка в мауэрлаты или стены проводится под острыми
углами.
В коньке стропила соединяют прорезным шипом или в полдерева
(рис. 92).
Рис. 92. Крепления различных стропильных узлов: 1 — стропильная нога в коньке:
шипом (а) и в полдерева (6); 2 — стропильная нога и ригель (сковороднем);
3 — стропильная нога с затяжкой (одинарный зуб и болт); 4 — стропильная нога
с затяжкой (двойной зуб, проволочная скрутка); 5 — стропила и бабка;
6 — бабка с затяжкой и подкосами (а — нагель; б — скоба)
132
Строительство частного дома
Затем стропильную ногу нужно надежно закрепить в пристенную часть
конструкции. Здесь ногу врубают зубом или шипом, для первого зуба дела-
ют упор и шип на затяжке, проушину на стропильной ноге. Для второго
зуба нужно сделать упор, причем высота первого зуба около ]/5 толщины
затяжки, второго — 1/3. Так обычно рекомендуют специалисты, хотя нет
большого греха, если первый и второй зуб будут одинаковыми. Помните,
что нельзя делать врубку ближе 0,3 м от края затяжки, а скобы, болты и
другие крепежные материалы не должны иметь дефектов; конец стропиль-
ной ноги под острым углом давит на затяжку и при некачественном выпол-
нении этого узла может проскользнуть за стену дома. Нет необходимости
подробно объяснять, что произойдет в этом случае.
Стропильные ноги скрепляют с затяжкой хомутами или болтами; хо-
муты все-таки надежнее, болты нарушают древесину, способствуют ее гни-
ению, а следовательно, и уменьшению прочности.
Бабку и подкосы соединяют шипом (шип — в подкосе, гнездо — в
бабке). Затяжку с бабкой обязательно скрепляют хомутом в варианте вися-
чих стропил. Ригель врезают в стропильную ногу сковороднем в полдерева,
укрепляя далее нагелем или болтом; не повредит и дополнительное усиле-
ние этого узла скобой.
При составных затяжках их сращивают прямым или косым зубом,
а стальные накладки туго стягивают болтами.
Рис. 92 иллюстрирует способы крепления различных узлов, рассмот-
ренных выше.
Рекомендуется каждую стропильную ногу делать целиком на строи-
тельной площадке, собрать, пометить детали, затем разобрать. Для того,
чтобы все фермы были одинаковыми, используют при их изготовлении шаб-
лоны, как на всю ферму (из брусков), так и на отдельные врубки и пазы.
Причем существует общепринятый порядок изготовления: а — врубки на
нижних концах стропил и затяжке; б — затем шип и паз на верхних концах,
стропильных ног; в — наконец, врубка ригеля и подкосов. Точно так же в
определенном порядке производится и монтаж стропил; а — подъем на срез
стен затяжки; б — их установка и врубка в мауэрлаты; в — проверка: мау-
эрлаты должны быть в одной плоскости, врубки для стропильных ног — на
одной линии и на одинаковых расстояниях. Мауэрлаты устанавливают по
слою гидроизоляции, крепят к стене с помощью анкеров.
Устанавливаются крайние фермы (1 и 2) крыши, проверяется их па-
раллельность (с помощью шнуров, натянутых между верхним углом фермы 1
и нижним углом фермы, и наоборот). При этом в середине крыши шнуры
должны касаться друг друга.
Предохраняют стены от вод (дождя, тающего снега) свесом. Для это-
го затяжки или стропильные ноги выпускают за стену. Свес у деревянных
стен рекомендуется делать не менее 0,55 м (рис. 93а), при этом стропиль-
ные ноги должны опираться на затяжки, потолочные балки и стены. По-
этому в бревне или брусе делают гнездо, на конце ноги,шип (рис. 936).
133
Крыши
Рис. 93. Устройство свеса:
а — деревянного дома с выступающей
затяжкой; б — деревянного дома
с креплением стропильной ноги на шипе
к стене дома; в — дома с каменными
стенами с помощью мауэрлата;
г — дома с каменными стенами
с «кобылкой»
1 — гнездо, 2 — мауэрлат, 3 — шип,
4 — балка, 5 — гнездо, 6 — «кобылка»,
7 — стропила, 8 — хомут, 9 — штырь
При каменных стенах под концы стропильных ног заводят мауэрлат, к ко-
торому с помощью шипов и гнезд крепят стропила (рис. 93в).
При толстых стенах и большом свесе мауэрлат кладут с отступом от
внутреннего края стен, а для выравнивания прогиба к концам стропильных ног
прибивают доску на ребро (на строительном жаргоне «кобылка») — рис. 93г.
Как только строительные фермы
установлены и проверены, вы присту-
паете к следующему этапу — обрешет-
ке-. Но перед этим вы должны выбрать
кровельный материал. Для такого вы-
бора вам необходимо ознакомиться с
основными кровельными материалами,
их характеристиками, в том числе и их
стоимостью.
Основные кровельные
материалы
При изложении этого раздела будем
опираться на сведения, собранные в [3].
Обычно для металлических крыш ис-
пользуются листы из оцинкованной
стали. Чаще всего этот материал при-
меняется для покрытия сложных крыш,
а также при устройстве карнизных све-
сов, ендов (разжелобков), защитных
фартуков, водосточных труб, подокон-
ных сливов и пр. Такие листы от обыч-
ной кровельной стали отличаются дву-
сторонним оцинкованным покрытием,
предохраняющим сталь от коррозии,
благодаря чему ее можно использовать
без подготовки, т.е. без покрытия оли-
фой. Оцинкованная сталь хорошо слу-
жит в условиях повышенной влажно-
сти. Для кровельных работ применяют
листы толщиной от 0,45 до 1,5 мм, ши-
риной от 650 до 1000 мм, длиной от
1420 до 2500 мм и массой от 3,5 кг. Бла-
годаря своей прочности и долговечно-
сти, а также относительно недорогой цене оцинкованная сталь в последнее
время находит все большее применение. Листы оцинкованной кровельной
стали должны быть обрезаны под прямым углом, иметь чистую и гладкую
поверхность с характерным рисунком кристаллизации при горячем цинкова-
нии, без трещин, наплывов цинка, темных и ржавых пятен.
134
Строительство частного дома
Глиняная черепица применяется для кровель малоэтажных зданий и
выпускается в следующих видах: пазовая штампованная, пазовая ленточ-
ная, плоская ленточная, волнистая ленточная, S-образная ленточная и конь-
ковая желобчатая. В зависимости от назначения различают черепицу рядо-
вую — для покрытия скатов кровли; коньковую — для покрытия коньков и
ребер; разжелобочную — для покрытия разжелобков; концевую — для замы-
кания рядов. К преимуществам кровли из черепицы относят огнестойкость,
долговечность, незначительные расходы по уходу. К недостаткам — хруп-
кость, тяжесть материала (глины), трудоемкость изготовления, необходи-
мость придания кровле уклона около 50° для обеспечения быстрого стока
воды. Глиняная черепица имеет следующие размеры: пазовая ленточная —
40x22, 40x20, 40x16,5 см; плоская ленточная — 36,5x15,5; волнистая ленточ-
ная — 35x24; S-образная ленточная — 30x24,5, 34x22,5; конькова^ желобча-
тая — 36,6x20 см. О хорошем обжиге свидетельствует чистый, не дребез-
жащий звук при легком постукивании металлическим предметом.
Допускаются искривления поверхности и ребер черепицы не более чем на
3 мм; отклонения линейных размеров по длине должны составлять не более
чем 5 мм, по ширине — не более 3 мм. Цвет черепицы должен быть однотон-
ным, а структура в изломе однородной.
Металлочерепица, в отличие от глиняной черепицы, выпускается па-
нелями, имеет фактуру и цвет натурального камня. Стальная основа явля-
ется общей для всех видов металлочерепицы, а полимерные защитные по-
крытия могут быть разными: акриловые, пластизолевые, полиэстерные и т.д.
Технология ее изготовления надежно защищает каждую черепичную панель
от атмосферных воздействий: защитное покрытие в 7 слоев отделяет сталь-
ную основу черепицы с внешней стороны, а 4 защитных слоя — с изнаночной.
Металлочерепица — очень прочные и неимоверно легкие черепичные пане-
ли (в 6 раз легче, чем глиняная черепица той же площади). Поскольку этот
кровельный материал начал использоваться сравнительно недавно, о прак-
тическом сроке службы говорят результаты специальных исследований, ко-
торые позволяют сделать вывод, что кровля из металлочерепицы прослу-
жит не менее 30-50 лет. Основные габариты чаще всего встречающейся
металлочерепицы 42x13,3 см, толщина 0,43 мм, масса около 7 кг/м2. Удоб-
ство применения металлочерепицы заключается в легкости и быстроте из-
готовления кровли. Крыши из нее можно устанавливать прямо поверх ста-
рых кровельных покрытий из деревянного гонта.
Шифер. Для крыш с малым уклоном используются различные типы ши-
фера. По форме этот материал разделяется на плоский и профилированный;
профилированный, в свою очередь, делят на волнистый, двоякой кривизны и
фигурный; по способу изготовления — на прессованный и непрессованный.
К обыкновенным волнистым листам выпускают детали коньковые К-1
и К-2, которые предназначены для устройства коньков, лотковые Л-135 —
для устройства ендов, угловые У-90 и У-120 — для устройства перехода
ската кровли к дымовым и вентиляционным трубам. Благодаря армирова-
нию цементного камня тонкими волокнами асбеста, шифер обладает высо-
Крыши
135
кой механической прочностью при изгибе, небольшой плотностью, малой
теплопроводностью, стойкостью против выщелачивания минерализованны-
ми водами, малой водопроницаемостью и высокой морозостойкостью. Плос-
кий шифер выпускается в виде плиток: рядовые плитки ПК-1 (размер
400x400 мм), краевые ПК-2 (46,7x33,3 см) и фризовые ПК-3 (40x20 см).
Толщина плиток — 4 мм.
Волнистые листы обыкновенного профиля (ВО) — 120x68 см, тол-
щина 55 мм, масса 9,8 кг. Лист ВО перекрывает 0,6 м2 площади крыши.
Асбестоцементные волнистые листы усиленного профиля ВУ-К —
длина 230-280 см, ширина — 99,4 см, толщина 8 мм, масса 36-44 кг.
Волнистые листы унифицированного профиля УВ-6 и УВ-7,5 укруп-
ненного размера имеют шестиволновой профиль — ширина 112 см, длина
175-200 или 250 см, толщина 6-7,5 мм.
Обозначение УВ-7,5-1750 указывает толщину и длину листа в мм. Каж-
дый лист У В покрывает около 1,5 м2 крыши и имеет по сравнению с листа-
ми ВО в 2 раза меньше стыков.
Асбестоцементные листы средневолнистые СВ-40 — длина 150-250 см,
ширина ИЗ см, толщина 5,8 мм, масса листа 22-31,7 кг — в зависимости от
размеров.
Асбестоцементную плитку укладывают на обрешетку из досок тол-
щиной 2 см, покрытую рулонным материалом. Деревянная обрешетка и ру-
лонное основание повышают стоимость кровли из плоского шифера и дела-
ют ее самой дорогой из всех видов асбестоцементной кровли, но долговечность
и редкие ремонты окупают все затраты.
Общие недостатки шифера — понижение прочности при насыщении
водой, хрупкость и коробление при изменении влажности, а также незначи-
тельная токсичность (в сравнении с экологически чистыми кровельными
материалами).
Рубероид применяется для покрытия плоских конструкций или на по-
логих скатах, где не может быть использован другой кровельный материал.
В последнее время рубероид применяют в качестве основания под кровлю
из шифера и в качестве теплоизоляционного слоя.
Различают кровельный и подкладочный рубероид (в обозначение марки
вносятся индексы соответственно К и П). По виду посыпки рубероид бывает
крупный, чешуйчатый и пылевидный (индексы обозначения — К, Ч и П).
Кровельный рубероид РЦ-420 с цветной минеральной посыпкой по
своим физико-механическим свойствам эффективнее РКК-420. Окрашен-
ная посыпка в несколько раз уменьшает поглощение покрытием солнечных
лучей: например, красная посыпка отражает до 15% лучей, зеленая — до 20%,
а серебристая — до 40%.
Наплавляемый рубероид отличается от обычного тем, что в заводских
условиях на нижнюю поверхность рулона наносится мастика, обладающая
при применении растворителей приклеивающими свойствами, благодаря чему
при устройстве кровли наклейка производится без применения кровельной
мастики, что, в свою очередь, снижает стоимость кровли.
136
Строительство частного дома
Самый большой недостаток рубероида — его подверженность гниению,
в связи с чем в последнее время освоено производство антисептированного
рубероида. В среднем срок службы в качестве наружного кровельного мате-
риала от 3-4 лет и выше.
Для районов с холодным климатом применяют рубероид с эластичным
слоем битума, который модифицирован специальными полимерами — такие
добавки гарантируют, что даже при -50°С рубероид не будет промерзать до
степени хрупкости. К тому же этот тип рубероида обладает повышенной
погодоустойчивостью, в связи с чем долговечность кровли увеличивается
в 1,5-2 раза.
В дачном строительстве устройство рулонной кровли оправдано толь-
ко тогда, когда имеется реальная возможность выполнить все условия, не-
обходимые для получения надежного и долговечного покрытия, или когда
такая кровля является временной.
Для покрытия плоских, скатных и мансардных крыш на бетонной и
деревянной основе в качестве однослойного кровельного покрытия исполь-
зуют битулин. Длина (в рулоне) — 10 или 20 м, ширина —1м, толщина —
4 мм. Битулин быстро и легко укладывается без применения горячей масти-
ки, имеет большую сопротивляемость ультрафиолетовому излучению, обла-
дает высокой стойкостью к воздействию огня, безопасен в использовании:
Застрахованная гарантия срока службы — 10 лет.
Поверхность перед покрытием должна быть чистой и сухой, все трещи-
ны необходимо заполнить и выровнять. Крепится легко и безопасно — для
его укладки требуются только газовая горелка, резец и шпатель.
Ондулин применяют для покрытия коттеджей, дач, торговых павильо-
нов. Материал волнистый, напоминающий по форме шифер, кровельный
лист бордового, коричневого, зеленого и черного цветов. Стандартные раз-
меры: 200x95 см, толщина 3 мм, масса 6 кг.
Листы ондулина, в отличие от шифера, не бьются и не трескаются при
падении и от ударов, их можно свободно изгибать руками. Так что, благода-
ря особой эластичности, ондулин можно смело использовать на криволи-
нейных кровлях с радиусом кривизны от 5 м. Ондулин одинаково хорошо
переносит как палящее солнце, так и сильные морозы, практически не тре-
бует ухода, не ржавеет и не гниет.
Ондулин производится путем пропитки битумом органических воло-
кон при высокой температуре и давлении.
Крепится ондулин очень легко, без специальных навыков и оборудова-
ния, на самой простой обрешетке, причем его можно укладывать поверх
старой кровли из металла, шифера и т.д. без ее разборки.
Листы ондулина не содержат опасного для здоровья асбеста, их можно
разрезать обычной ножовкой по дереву. При монтаже крыши иногда вместо
одного листа ондулина укладывают имеющие волнистый профиль прозрач-
ные листы ПВХ, что обеспечивает эффективное освещение сквозь кровлю
мансардных и чердачных помещений. Помимо всех эксплуатационных до-
137
Крыши
стоинств, далеко не последнее слово в пользу применения ондулина — его
яркость, изящество и красота. Срок службы до 50 лет.
Выше были перечислены основные, использующиеся наиболее часто кро-
вельные материалы. Что нужно учитывать при выборе конкретного материа-
ла? Первое — технико-экономические показатели кровель (табл. 28 [20]).
Та6лица 28 [20]. Технико-экономические показатели кровель
Тип кровли Рекомен- дуемый уклон, град Масса 1 м2 крыши в горизонтальной проекции, кг Долговечность, лет Уход за кровлей в процессе эксплуатации
Рулонная 4-слойная 2-14 40-60 10-25 Покрытие битумом через каждые 3-5 лет
То же, 2-слойная 8-14 30-50 5-15 Покрытие битумом через каждые 3-5 лет
Кровельная сталь черная 14-60 20-30 20-30 Покраска через каждые 3-5 лет
То же, оцинкованная 14-60 20-30 25-30 Первая покраска через 10 лет
Асбестоцементные листы 14-60 30-50 30-40 не требуется
Тесовая 30-60 30-50 10-15 не требуется
Драночная 4-слойная 30-60 30-50 10-15 не требуется
Черепичная 30-60 70-100 50-80 не требуется
Второе — ваши финансовые возможности. Так, стоимость самых раз-
личных видов металлочерепицы (производимой в России, Швеции, Фин-
ляндии, Голландии и т.д.) колеблется от 4 до 7 долл. США за 1 м2, нату-
ральной черепицы — около 7 долл. США за 1 м2, лист ондулина — 9 долл.
США, лист шифера — от 60 руб., рулон рубероида — от 115 руб., гофролист
оцинкованный — от 130 руб. за погонный метр, гофролист с полимерным
покрытием — от 180 руб. за погонный метр и т.д. Как видите, разброс цен
довольно значителен.
Третье — эстетическое восприятие вашего дома, в котором вид кровли
играет не последнюю роль. Вкусы могут быть самыми разными, а для мно-
гих застройщиков эстетика и не столь важна. Как провозгласил в свое вре-
мя знаменитый французский архитектор Корбюзье: «Дом — машина для
жилья» — практические требования превыше всего.
Поэтому, решив, какой вид кровельного материала вы хотите исполь-
зовать, ознакомьтесь с материалом следующей главы, который поможет вам
получить представление о предстоящих работах по обрешетке и укладке
кровли.
ОбрЕШЕТКА И уКЛАДКА КрОВЕАЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Используют два типа обрешетки: однослойную и двухслойную. Первая
кладется на стропила горизонтально (параллельно коньку) через 0,5-1 м.
Чаще делают сплошную обрешетку, прибивая на горизонтальные брусья
Строительство частного дома
однослойной обрешетки сухие доски (ширина 7-15 см, толщина 2-3 см),
пропитанные антисептиком.
Доски со временем коробятся поперек волокон, такой, даже незначи-
тельный изгиб можно заметить сразу. На стропила доски следует уклады-
вать лотками вверх (выпуклая сторона вниз). Образующийся с годами при
короблении желоб отведет воду к карнизному свесу, если кровля будет по-
вреждена.
Волнистые ас6естоцементные листы (шифер)
Обычно обрешетка для этого вида кровли делается из деревянных брусь-
ев поперек стропил. Для волнистых обыкновенных листов (120x68 см) рас-
стояние между брусками около 0,5 м. Для чаще используемых листов ши-
фера (волнистые унифицированного профиля 175x112,5 см) расстояние
между брусками около 0,8 м. Причем для листов шифера первого типа ре-
комендуемое сечение брусков 5x5 см, для второго — 7,5x7,5 см.
Каждый лист должен опираться на три бруска. Поэтому карнизный
брус делается на 0,6 см толще прочих либо поднимается с помощью специ-
альных прокладок, затем четные бруски делаются на 0,3 см выше нечетных
(либо изготавливаются такими по толщине, либо поднимаются с использо-
ванием прокладок из дерева, рубероида, толя). Это обеспечивает макси-
мально плотную нахлестку листов вдоль и равномерное распределение на-
грузки на лист.
На свесе, коньке, в разжелобках делают сплошной деревянный настил.
Листы кладут снизу вверх, обычно справа налево, верхний ряд с пере-
крытием нижнего ряда на 12-15 см. Этот напуск можно увеличить таким
образом, чтобы не резать листы, выбрав все расстояние от свеса до конька.
Свес лучше всего сделать из кровельной стали, а затем уже укладывать лист
шифера. На свесе листы необходимо закрепить стальными противоветровы-
ми скобами.
При уклоне крыши менее 30° в местах нахлестки листы укладывают на
специальную мастику. Если такой мастики нет в продаже, то она изготавливается
по следующему рецепту, [20]: битум БН 90-10 — 45% по объему, солярки — 30%,
извести пушонки — 12%, волокнистого асбеста — 13%; толщина наносимой ма-
стики 0,6 см, в поперечных соединениях ширина 4 см, в продольных — 7 см.
Желательно шляпки шиферных или других крепежных гвоздей покрыть мас-
тикой либо другими антикоррозионными составами (лак, масляная краска).
Гвозди пропускают через гребни волн.
Конек крыши при укладке шиферной кровли делается следующим обра-
зом (рис. 94). Устанавливают брусок 1, на бруске 1 закрепляют скобы 3,
далее укрепляют бруски 2, коньковый брусок 4 с закругленной верхней гра-
нью во всю длину покрывают рубероидом. Затем укладывают либо конько-
вые детали, либо кровельную сталь, покрашенную суриком или алюминиевой
краской на битуме. Скобы 3 позволяют закрепить на них ходовой мостик,
используемый при укладке кровли для последующих ремонтных работ кровли.
Крыши
139
Рис. 94. Разрез конька крыши
7, 2, 4 — бруски; 3 — скоба;
5 — рубероид;
6 — коньковая деталь;
7 — гвоздь с резиновой шайбой;
8 — лист шифера
Специальные асбестоцементные детали позволяют покрыть разжелоб-
ки, слуховые окна, отделать трубы.
Для чаще всего используемых листов унифицированного профиля из-
готавливаются следующие детали:
— коньковые КУ-1 и КУ-2;
— коньковые упрощенные УКУ-1, УКУ-2;
— переходные (переход к вертикальной поверхности) ПУ;
— равнобокие угловые РУ-1, РУ-2, РУ-3 для обрамления торцов и углов;
— лотковые ЛУ-1, ЛУ-2, ЛУ-3 для устройства деформационных швов
покрытий и стен;
— гребенки ГУ для устройства незатекаемых стыков у карнизов.
Аналогичные детали есть и для асбестоцементных листов других ма-
рок, их перечень и назначение можно найти в [20]. А как быть, если таких
деталей нет в продаже, их приобретение связано с определенными трудно-
стями, заказами с поставкой через длительный срок и т.д.? Тогда на выруч-
ку приходят кровельные металлические листы и мастика, которой заделы-
вают угловые щели.
Часто асбестоцементные листы окрашивают; такие листы делают кры-
шу нарядной, конечно, при условии, что цвет крыши выбран с учетом цвета
дома, ланшафта, зеленых насаждений и т.д. В противном случае «дикий»
цвет, находящийся в дисгармонии с окружением и домом, сделает ваш дом
отвратительным «пятном» в поселке. После того как вы выбрали цвет, сначала
загрунтуйте поверхность (олифа и глифталевая грунтовка ГФ-020 и др.),
а затем окрашивайте в два слоя. Краски для окраски крыш используют
различные: пентафталевые эмали, органосиликатную краску, атмосферо-
стойкие масляные краски и эмали (железный сурик, окись хрома), кремне-
фторорганическую эмаль. Краску перед применением желательно прогреть
на водяной бане до 40-50°С.
Черепица
Бруски обрешетки выбираются в зависимости от веса черепицы. Счи-
тается, что при расстоянии между осями стропил 1 м оптимальное сечение
140 Строительство частного дома
бруска 4,5x4,5 см, при 1,4 м — 5x5 см (или 4x6,5 см). Длина гвоздя для
прибивания брусков к стропилам не менее 10 см.
Прочность, долговечность и огнестойкость, привлекательность с архи-
тектурно-художественной точки зрения — основные достоинства черепицы.
Масса кровли из черепицы — от 50 до 60 кг/м3, поэтому несущая конструк-
ция крыши должна иметь необходимую прочность. Сечение брусков обре-
шетки принимается в зависимости от веса черепицы и ее вида и от рассто-
яния между осями стропил. При расстоянии 1м — 45x45 мм; при 1,4 м —
50x50 и 40x65 мм. Расстояние между брусками обрешетки находится в пря-
мой зависимости от вида и размеров черепицы. Обрешетку к стропилам
прибивают гвоздями длиной не менее двух толщин брусков.
Пазовая штампованная черепица
Пазовую штампованную черепицу укладывают в один слой с напуском
по длине и ширине только на ширину пазов (фальцев). Затем крепят чере-
пицу проволокой, пропуская ее через ушко и привязывая к гвоздю, забито-
му в обрешетку. Необходимо крепить каждую черепицу, идущую вдоль кар-
низных или фронтонных свесов. На скатах крепят каждую вторую или
каждую третью черепицу, а при крутых крышах крепят каждую черепицу.
Черепицу укладывают справа налево с нахлесткой в ряду 2-3 см и
нахлесткой рядов 6,5-7 см. Для равномерной загрузки стропиД и стен необ-
ходимо устраивать кровлю на противоположных скатах одновременно.
Плоская ленточная черепица
Плоскую ленточную черепицу стелят в виде двухслойного или чешуй-
чатого покрытия. Вдоль карнизных или фронтонных свесов каждую черепи-
цу обязательно крепят специальными кляммерами, но чаще всего гвоздями.
Вышележащие ряды должны перекрывать нижележащие.
Необходимо также устроить плавный переход от свеса к скату. Первый
ряд черепицы укладывают непосредственно на доски свеса (их настилают
на 2,5 см выше основной плоскости обрешетки). Под свес пришивают лобо-
вые доски, защищающие нижние ряды черепицы от ветра.
Иногда кровлю из черепицы настилают по толевому или рубероидному
покрытию толщиной в один слой. Тогда устраивают вместо обрешетки сплош-
ной настил из досок, а уже затем набивают обрешетку из брусьев. Черепицу
также закрепляют на бруски.
Специальная желобчатая черепица изготавливается для конька кров- .
ли. Ее кладут на растворе, привязывая к коньку и стропилам так, чтобы
верхние ряды кровли были перекрыты коньковой черепицей не менее чем
на 5 см (рис. 95). При отсутствии коньковой черепицы используют кро-
вельную сталь.
Сложным является покрытие разжелобков', сначала их покрывают оцин-
кованной кровельной сталью по сплошной обрешетке из досок. Черепицу кла-
дут по направлению разжелобка, на который она должна нависать не менее
чем на 15 см.
Крыши
141
Рис. 95. Устройство конька черепичной кровли
7 — карнизные доски; 2 — бруски обрешетки; 3 — стропильная балка;
4 — ветровая доска (при шип новых кровлях); 5 — пазовая ленточная череп ииа;
6 — коньковая черепица; 7 — коньковая доска
Если вы сделали фермы под сложную крышу, то лучше не кладите
черепицу сами: многочисленные ребра, разжелобки требуют профессиональ-
ной укладки, иначе качество кровли вашего дома будет низким. Заканчива-
ют черепичную кровлю отделкой труб; если вам удалось положить черепицу
плотно к трубе, можно ограничиться обмазкой вокруг трубы раствором.
Конечно, шарф из кровельной стали сделает вашу кровлю надежнее.
И последнее. Нормы расхода при устройстве такой крыши приведены в
табл. 29 [20].
Та6лица 29[2О]. Нормы расхода материалов при устройстве 100 м2 кровли из черепицы
Материал Вид черепицы
пазовая штампованная пазовая ленточная плоская ленточная
Черепица рядовая, шт 1750 1550 4150
Черепица коньковая, шт 40 40 40
Раствор цементно-известковый, м3 0,27 0,27 0,25
Проволока 1,5 мм, кг - 2,1 -
Гвозди строительные круглые 2,5x50 мм, кг - 1 -
Листовая сталь
Этот вид кровли имеет преимущество перед другими кровельными
материалами: ее используют при покрытии сложных крыш. Срок службы
стальной кровли зависит от качества выполненных работ, систематического
142
Строительство частного дома
ухода за кровлей и от уклона кровли. Уклон крыши для стальной кровли
может колебаться от 16 до 30°. Стандартный кровельный лист имеет разме-
ры 142x71 см при толщине от 0,32 до 1 мм, его масса — 2,5-7 кг. Срок
службы кровли из оцинкованной стали составляет 25-30 лет.
Оцинкованные листы имеют двухстороннее покрытие цинком, и их чаще
применяют без предварительной обработки (листы из черной стали покры-
вают олифой и красят). Обрешетку изготавливают из брусков 5x5 см или
досок толщиной не менее 2,5 см. Настилка рубероида или пергамина увели-
чивает срок службы стальной кровли и утепляет чердачное помещение.
Перед покрытием нужно провести предварительные работы. Если лис-
ты покрывают олифой, то прежде всего их нужно обезжирить (протереть
тряпкой, смоченной в бензине, затем сухой ветошью), а уже затем прооли-
фить. Для экономии в олифу добавляют наполнители (сурик, охру), листы
покрывают кистью обычно два раза, а затем сушат под навесом.
После просушки готовится картина: по всем четырем сторонам лис’т'а
отгибаются кромки. По узким сторонам листа отгибаются кромки для лежа-
чего фальца (рис. 96), а по длинным сторонам, справа и слева, — для сто-
ячих фальцев.
Можно здесь же, в мастерской, и соединить несколько листов для даль-
нейшего покрытия кровли.
Рис. 96. Соединение стальных листов при кровельных работах:
а — лежачий двойной фальи; б — способ соединения картин;
в — последовательность изготовления двойных стоячих фальнев
Сразу заметим, что без двух молотков (большого — ручника, малого —
подсекателя), киянки, кровельных ножниц, верстака, специальных метал-
лических планок и брусков, пассатижей, зубила, пробойника вам не обой-
тись.
Закрепив на верстаке стальной уголок, прочертив линию сгиба (1 см от
края), ударами киянки на углах делают маячные отгибы для фиксации лис-
та, затем по риске кромку загибают под прямым углом. После этого лист
переворачивают, подгибают ударами киянки кромку к листу — до зазора в
0,5 см, а вторую кромку загибают так же, но в противоположную сторону.
Это операция для узкой стороны листа — под лежачие фальцы.
Крыши
143
Следующая операция — подготовка длинных сторон листа под стоячие
фальцы. Кромки загибают с двух сторон под прямым углом, но, в отличие
от узкой стороны листа, в одном направлении.
Используют обычно либо одинарный, либо двойной фальц — последний
надежнее. В этом случае с левой стороны кромку загибают на 2-2,5 см,
с правой — на 4-5 см. Стоячие фальцы не доводят на углах до лежачих на
10 см.
Далее картину при желании можно покрасить — нижнюю часть масля-
ной краской. При обрешетке, покрытой пергамином, можно использовать
масляный лак с добавкой сухого наполнителя.
На крыше подготовленные картины выкладывают рядами от конька к
свесу, при этом нужно проверить, чтобы лежачий фальц верхней картины
был зацеплен сверху за лежачий фальц нижней картины. Это уменьшит
возможность протечки через него. Перед соединением фальцы желательно
промазать масляной краской, затем, сцепив фальцы, их сплющивают молот-
ком. Эту операцию можно делать прямо на обрешетке (особенно если она
выполнена из брусьев), но лучше подкладывать под сбиваемый фальц толс-
тую стальную полосу такой же длины, как ширина картины (0,7-1 м).
Далее, собрав всю картину от конька до свеса, необходимо поднять
гребни стоячих фальцев. Следующая операция: по всей длине стыка одной
полосы с предыдущей прибивают кляммером на расстоянии друг от друга
0,6-0,8 м (один конец кляммера прибивается к обрешетке, другой заклады-
вается в стоячий фальц).
Лучше всего кляммер прибить сбоку обрешетки, а не сверху, верхнее
крепление менее надежно, и при ветре картина может подняться. При сплош-
ной обрешетке гвозди забивают с наклоном в 40-50°, а шляпку замазывают
антикоррозийным составом.
Затем одну картину придвигают к другой так, чтобы край полосы с
низкой кромкой примкнул к краю с высокой кромкой, а лежачие фальцы
соседних полос не пришлись один против другого (при их совпадении труд-
но проковать стоячий фальц).
После делают маячные загибы высокой кромки на низкую, плотно при-
жимая полосы к обрешетке.
Следующая операция — «закрытие» фальца, ее проводят от конька к
свесу.
Высокую кромку перегибают вдвое по высоте низкой, а малую кромку
при этом придерживают молотком или брусом-отвороткой, высота которого
должна совпадать с высотой низкой кромки. Загнув высокую кромку под
прямым углом над низкой, молоток-упор (или брус-отворотку) переставля-
ют на другую сторону и ударами ручника с другой стороны окончательно
загибают и уплотняют фальц.
Эта процедура приводит к формированию одинарного стоячего фальца,
как уже было сказано, имеющего ряд недостатков.
Чтобы фальц стал двойным, одинарный фальц еще раз загибают, скла-
дывая вдвое. Высокую кромку загибают на низкую, уплотняют, а затем
144
Строительство частного дома
ник (рис. 97).
Рис. 97. Воротник из листовой стали
под оголовок дымовой трубы
загибают еще раз, окончательная высота двойного фальца должна составить
15-20 мм.
Уложив все грани кровли, оформляют стоячими фальцами ее ребра,
а затем и конек: сначала пригибают к опалубке стоячие фальцы (гребни)
скатов. Делается это только вблизи самого ребра, не дальше 10 см от него.
Затем ручными ножницами обрезают излишки металла, чтобы кромка с од-
ной стороны ската была вдвое больше, чем с другой стороны.
Возле дымовой или вентиляционной трубы вода может затекать под
кровлю — этому препятствует специально изготовленный стальной ворот-
Такой воротник в виде со-
ставных П-образных половин
соединяют внахлест по стоку
воды на крыше. Половины во-
ротника собирают на верста-
ке, щели тщательно пропаива-
ют. Завершив кладку оголовка
дымовой трубы, устанавливают
воротник, соединяя при этом
заготовки фальцами.
В последнее время прак-
тически не изготавливаются со-
ломенные или рулонные кров-
ли из толя и т.п. — на смену
им пришли кровли из различных синтетических материалов (полиэфирный
стеклопластик, рулонные кровли на основе полиэтилена, поливинилхлори-
да, эпоксидных, фенольных смол, полиизобутилена и др). Устранены недо-
статки керамической черепицы, например, ее тяжесть (по сравнению с чере-
пицей из синтетических смол, ее заменяющей), хрупкость шифера (его
успешно заменяют стеклопластиками). Особенных секретов укладки этих
материалов нет, а клеящие мастики обычно идут к таким кровлям в комп-
лекте.
16. Основные ошибки
при кровельных работах
Мы уже обращали ваше внимание на то, что ошибки, допущенные при
строительных работах, в дальнейшем могут ударить по вашему карману, да
и по здоровью тоже. Переделки, постоянный ремонт различных конструк-
ций — все эти неприятности на долгие годы «поселятся» в доме вместе с
вами из-за допущенных небрежностей и низкого уровня профессиональных
навыков. Мы уже ссылались на весьма полезную книгу [5], в которой под-
робно анализируются возможные ошибки при строительстве дома;
Основные ошибки при кровельных работах
145
А в этом разделе перечислим только основные возможные ошибки при
кровельных работах.
— Нельзя отбивать углы покоробленной желобчатой черепицы при ее
укладке молотком.
— Черепица должна перекрывать нижележащий ряд на 10 см при укло-
не крыши до 30° и не менее чем на 8 см при уклоне более 30°.
— Укладка плоской черепицы в один слой, с перевязкой зазоров или
рядовая может быть только временной.
— Нельзя укладывать черепицу со стороны господствующего ветра с ве-
нечной перевязкой. Каждый второй ряд венечной укладки лежит без перевяз-
ки на предыдущем, ветер, проникая под черепицу, поднимает ее (рггс. 98).
— Для промазывания швов черепицы часто
применяют улучшенный цементом известковый
раствор, который дает волосные трещины. По-
этому в такой раствор рекомендуется добавлять
шерсть домашних животных. Для качественной
заделки швов совершенно не обязательно белить
их известью.
— Нельзя со стороны чердака замазывать ра-
створом горизонтальные швы, это препятствует
вентиляции чердака и способствует загниванию
обрешетки.
— Каждый элемент черепицы на вальме и
каждый третий на коньке необходимо крепить
нержавеющими гвоздями, причем 'забивать их так,
чтобы в черепице не возникало напряжения.
— Недопустимо применение раствора при
креплении кровли разжелобков, т.к. образующи-
еся швы промерзают и постепенно разрушаются.
Все перечисленные ошибки в итоге приво-
дят к нарушению водонепроницаемости кровли.
Рис. 98. Разрушение крыши
ветром при венечной
укладке черепицы
— Особое внимание необходимо обратить на отсутствие трещин и укреп-
ление шифера гвоздями: при смещении листов друг относительно друга на-
рушается водонепроницаемость кровли. Гвозди рекомендуется использовать
только оцинкованные.
— Недопустимо, чтобы в угловом соединении углы четырех листов ле-
жали друг на друге. Необходимо обрезать (под углом 40-60°) эти углы,
иначе возникающее перенапряжение может привести к разрушению кровли.
— Следует оставить выступающие на 1-1,5 см углы в виде капельщи-
ков, чтобы вода не проникала в зазоры между листами.
— Ошибки, допускаемые при устройстве карнизных желобов, приводят
к дополнительной коррозии металла, разрушению стен. Нельзя устраивать
обратный наклон желоба, в котором собирается вода, попадающая затем на
стену.
146
Строительство частного дома
— Нельзя укладывать желоб на свежевыкрашенные кронштейны, же-
лоб может прилипнуть к кронштейну, а затем начнет коробиться при тепло-
вом расширении. В результате может возникнуть обратный уклон.
— Неправильно проведенные паяльные работы, например, при изготов-
лении воротника на трубу, могут привести к последующему разрушению
металла — остатки кислоты необходимо тщательно удалить.
Перечисленные выше основные ошибки и рекомендации, помогут вам
проконтролировать работу строителей и понять технологию выполнения
кровельных работ.
17. Поды
Прежде чем рассмотреть различные виды полов, материалы для пола,
необходимо обратить внимание на конструкцию несущих полов.
В деревянных домах первой несущей частью полов являются балки. Обыч-
но их врубают между первым и вторым венцами, врубают сковороднем на всю
толщину венца, причем так, чтобы конец балки выходил наружу. Рис. 99 иллю-
стрирует такой способ врубки.
Далее из древесины хвойных
пород изготавливают лаги (брус-
ки или пластины), очищают их от
коры и луба и пропитывают анти-
септиком. Лаги обычно: 1— упи-
рают на кирпичные столбики;
2 — укладывают по перекрыти-
ям; 3 — укладывают на балки.
Если лаги устанавливают на
столбики из кирпича, то сверху
столбика кладут 2-3 слоя рубе-
роида (толя и т.п.), затем раз-
мещают деревянную прокладку,
а только потом — лаги. При ус-
тановке лаг на балки точно так
же необходима гидроизоляция,
выполненная хотя бы самым прос-
тым способом — укладкой рубе-
роида или толя.
Какими должны быть кирпичные столбики под лаги? Рекомендуют
(и практика показывает, что такие рекомендации верны) сечение столбиков
25x25 см; хорошо обожженный полнотелый кирпич; раствор марки 25 и
выше; фундамент под столбики: гидроизоляционный слой глины, далее бе-
тон с увеличенным количеством гравия и песка (1:7); хорошая трамбовка
грунта под глиняным замком, предохраняющем подполье от сырости. Заме-
тим, что высота подполья в средней полосе должна быть на менее 40-50 см.
Рис. 99. Врубка балок сковороднем
в деревянные стены
Полы
147
При устройстве пола на верхних этажах балки опираются только
на стены: обычно это брус 20x5 см, длина пролета до 3,5 м. Если длина
пролета больше 3,5 м, то устанавливают дополнительную балку — промежу-
точную опору. Часто посредине пролета балки скрепляют промежуточными
распорками, а концы балок либо заделывают в стену, либо закрепляют ме-
таллическими кронштейнами.
Лаги обычно укладывают на расстоянии 40-50 см, выполняют их
из бруса 10x5 см (конечно, если вы используете брус 10x10, конструкция
станет еще надежнее, но вы должны исходить из существующего материала,
финансовых возможностей и т.п.).
Теперь можно приступить непосредственно к конструкциям самих полов.
Деревянные полы
Лучше (и дешевле) для деревянных полов использовать сухие шпунто-
ванные доски (ширина до 15 см, толщина 4-6 см). Обрезные доски подгонять
по кромке достаточно сложно, и если пол не будет покрыт еще каким-нибудь
материалом, со временем вам придется ходить по полу со щелями. Крепят
доски к лагам гвоздями длиной 10-12 см.
Настилку пола простыми обрезными досками начинают от стены, пер-
вую доску надежно закрепляют гвоздями. Уложив еще три доски, клиньями
плотно прижимают эти доски к первой, используя при этом забитые в бал-
ки железные скобы. Прибив эти доски впотай, скобы снимают. Рис. 100
иллюстрирует эту операцию.
При использовании шпунтован-
ной доски первую доску с пазом укла-
дывают по уровню, прибивают ее в
нижнюю щель паза под углом 40-50°,
затем заводят гребень следующей дос-
ки. Снова применяя клины и скобы,
добиваются того, чтобы гребень вто-
рой доски полностью вошел в паз пер-
вой доски.
При укладке годичные слои дре-
весины досок необходимо направлять
в разные стороны (рис. 101) для по-
лучения более ровной поверхности.
Как правило, в домах делают
двухслойные полы. Черновой пол
(обычно это нестроганные доски тол-
щиной около 3 см) укладывают либо в
Рис. 100. Сплачивание досок
7 — клиньев; 2 — скоба
шпунт балки, либо на черепной.
брусок (рис. 102), далее следуют 1-2 слоя рубероида или пергамина, затем
теплоизоляционная засыпка (керамзит, опилки с известью, шлак), снова
рубероид или пергамин, а уже сверху доски первого слоя.
148
Строительство частного дома
а
б
Рис. 101. Правильная (а) и неправильная (б) укладка половых досок
Рис. 102. Настилка чернового пола:
а — в шпунт балки;
б — на черепной брусок
Чистовой пол — шпунтованная доска настилается поверх балок. Важ-
но проветривать пространство между чистовым и черновым полом; для это-
го в углах комнат размещают вентиляционные отверстия, чистовой пол не
доводят до стен на 2-3 см, закрывая щели плинтусом. По верху балок через
каждые 50 см делают вырезы глубиной 2-3 см.
Итак, вы положили доски, сделали деревянный пол. Раньше такой пол
красили специальной эмалевой краской, предохраняющей сверху доски от
гниения. Теперь чаще всего делают лакированные полы.
Если вам придется делать лакированный дощатый пол самим, для это-
го необходимо приобрести (либо взять напрокат) шлифовальные машины
барабанного или роторного типа, а также и полировальную машинку. Вна-
чале используют грубую наждачную бумагу номер 25-16, а затем с меньши-
ми номерами. Дощатый пол шлифуют вдоль досок. Перед шлифовкой жела-
тельно заделать шпатлевкой щели, дать шпатлевке высохнуть и зашлифовать
щели наждачной бумагой.
Лак лучше использовать полиуретановый, такое покрытие будет наи-
более прочным; наносят лак от стены, противоположной двери, большой
кистью. В углах применяют небольшую кисть. После просушки лака (около
10 часов) поверхность полируется полировальной машиной. Обработав пол
Полы
149
пылесосом и влажной тканью, снова нанесите слой лака, для просушки вто-
рого слоя необходимы сутки. Можно нанести и третий слой лака.
После этой операции приступайте к установке плинтусов.
В плинтусах можно сделать небольшие вентиляционные отверстия диа-
метром около 1 см через каждые 1-1,5 м по всей длине плинтуса (рис. 103).
Плинтус обычно вручную
прошкуривают и покрывают ла-
ком. Если лак для пола цветной,
то плинтус покрывают тем же ла-
ком; если вы хотите выделить
плинтус, например, сделав его
темнее, то перед лакированием
его можно затонировать морил-
кой либо использовать акриловый
аква-лак антисептик. Этот лак
Рис. 103. Вентиляционное отверстие
в плинтусе
выпускается различных цветов —
от почти бесцветного до насы-
щенного золотистого (ясень) и бо-
лее темного (махагон).
Конечно, значительно красивее (но и дороже) паркетные полы.
Покрытия из паркета делятся на паркетные доски (толщина от 1,8 до
2,5 см, длина 1,2-3 м, ширина 14,5-16 см), ковер мозаичного паркета и
паркет штучный. Ковер мозаичного паркета набирают из планок (размеры:
толщина 0,8-1 см, длина 40-60 см, ширина 40-60 см); штучный паркет
набирается из планок высококачественной древесины (толщина 1,5-1,8 см,
длина 15-50 см, ширина 3-9 см). Наконец, в последние годы в продаже
появился щитовой паркет, который удобно использо-
вать при изготовлении полов в домах и квартирах.
Штучный паркет. Каждая планка имеет пазы
(на смежных сторонах, торцевой и боковой) и гребни
на противоположных пазах. Укладывают такой пар-
кет на ровное основание из досок, а также по стяжке
из цемента. Перед настилкой штучного паркета под
него укладывают картон (оргалит) для звукоизоля-
ции. Можно укладывать штучный паркет и на бетон-
ное основание, покрытое перед укладкой мастикой
(битумной или другой, использующейся для этих целей).
Какие основные операции при укладке паркета?
Вначале вы должны сделать так называемую пробную
разбивку между стенами с целью спиливания концов
паркетных планок, которые не помещаются по шири-
не комнаты. Такую операцию делают с середины ком-
наты, первый маячный ряд укладывают по маячному
шнуру (рис. 104).
Рис. 104. Начало
настилки паркета
(маячный ряд)
150
Строительство частного дома
Гвозди длиной 4 см забивают в деревянное основание следующим об-
разом. В боковые кромки — два гвоздя, в торцы — один, добойником шляп-
ку гвоздя утапливают.
После маячного ряда укладывают следующие ряды, двигаясь в проти-
воположном направлении. Каждую планку осаживают киянкой, подложив
деревянную планку. Проверка ведется уровнем и контрольной рейкой дли-
ной 2 м; в любом направлении просвет между рейкой и полом не должен
превышать 0,2 см. Далее паркет циклюется циклевочной машиной, шлифу-
ется так, как описано выше для деревянных полов из досок. Наконец, идет
покрытие лаком уже рассмотренным способом либо натирка паркета специ-
альной мастикой.
Купленные паркетные планки поглощают влагу, поэтому в течение не-
скольких суток перед укладкой оставьте их в комнате, где вы будете прово-
дить работы. В этом случае содержание влаги в паркетных планках сравня-
ется с влажностью комнаты. И не забудьте между последним рядом планок
и стенами оставить зазор шириной 1 см — при повышенной влажности в
комнате покрытие расширится, а такой зазор не позволит паркетному по-
крытию вспучиться.
Теперь о рисунках укладки штучного* паркета. Их много, но есть не-
сколько основных: самые простые — прямая одинарная и двойная диагональ-
ная «елочка», прямой неполный квадрат, диагональная разбежка и более слож-
ные, художественные укладки штучного паркета (орнамент, плетенка и др.).
Рассмотрим два самых простых рисунка укладки.
Укладка паркета «елочкой». Первая планка укладывается вдоль диаго-
нальной направляющей линии так, чтобы один угол был в точке пересече-
ния направляющих линий. Вторая планка укладывается к торцу первой и
перпендикулярно к ней, третья — к торцу второй и перпендикулярно к ней.
Эти три планки — основные направляющие дальнейшей укладки, а чтобы
вам было удобнее укладывать остальные планки, проведите мелом по всему
основанию комнаты от этих планок направляющие линии.
Укладка планок продолжается до стены, от центра покрывается !/4 пола,
далее — аналогичная укладка оставшихся 3/4 покрытия.
Рис. 105а иллюстрирует, как выглядит такой рисунок и как произво-
дится укладка паркета.
Рис. 105. Укладка паркета:
а — «елочкой»,
б — квадратный рисунок
Полы
151
Укладка паркета в квадратный рисунок (рис. 1056) начинается с пе-
ресечения проведенных направляющих линий в центре комнаты: вначале
делается квадрат из четырех прямоугольных планок вокруг одной квадрат-
ной. Первые две прямоугольные планки должны быть закреплены перпен-
дикулярно одна к другой вдоль направляющих линий. От такого квадрата
укладка планок ведется пирамидально по всей площади комнаты.
Паркетные щиты. Основанием паркетных щитов является обвязка из
досок. Угловые соединения основания выполняются на клею, как открытый
одинарный сквозной шип. Далее на основании лежит лицевое покрытие —
планки из твердых пород дерева (в отличие от основания, которое изготав-
ливается обычно из сосны или ели).
Соединяются паркетные щиты обычно двумя способами. Способ пер-
вый: на щитах расположены паз и гребень, который входит в паз другого
щита. Способ второй: щиты соединяются вкладными шпонками из твердых
пород дерева, шпонки закладываются в пазы щитов.
Такие паркетные щиты, как правило, настилают по деревянным лагам
(8x3 см), а расстояние между лагами — 40 см, каждый щит должен лечь на
три лаги. Направление досок основания должно быть перпендикулярно на-
правлению лаг для увеличения несущей способности; прибивают щиты гвоз-
дями (6-7 см длиной) у углов и посредине каждой кромки, шляпки гвоздей
утапливают с помощью добойника.
Циклевкой снимают уступы между щитами, затем полы шлифуют и
лакируют рассмотренными выше способами.
Паркетные доски. При укладке паркетных досок трудозатраты сни-
жаются примерно в два раза по сравнению с укладкой штучного паркета.
Состоит такая паркетная доска из основания (строганые рейки) и планок
(древесина прочных пород), которые склеены водостойким клеем; доски со-
единяются между собой гребнями, входящими в пазы соседних досок.
Весьма важен тип перекрытия. Если паркетные доски кладут на же-
лезобетонные пустотные'настилы, то поступают следующим образом. Вна-
чале делается песчаная засыпка (песок, влажность не более 3-5%), ко-
торая позволяет выровнять поверхность и усилить звукоизоляцию. На
засыпку — лаги (толщина 4 см, ширина 7-11 см, расстояние между лага-
ми — 40-50 см, кладут их поперек прохода) из нестроганных досок по
прокладкам из древесно-волокнистой плиты, затем приступают к уклад-
ке паркетных досок.
Вначале вы должны положить первую доску на расстоянии 1 см от
плинтуса (под прямым углом к лагам или доскам чернового пола). Паз этой
доски должен быть направлен к стене. Лучше в нижней щеке паза просвер-
лить отверстия через каждые 30-50 см для гвоздей и прибить доску гвоздя-
ми длиной 4-5 см, утопив шляпки с помощью добойника. Далее подгоняют
следующие доски.
В некоторых случаях, когда не хватает длины доски, делают полы из
паркетных досок с перекрытиями (рис. 106). Стыки в соседних рядах долж-
ны находиться не ближе 15 см друг от друга.
152
Строительство частного дома
Рис. 106. Паркетный пол из паркетных
досок с перекрытиями
Мозаичная паркетная доска —
двухслойная клееная конструкция
(длина 242,5 см, ширина 199,5 см,
толщина 1,75 см), лицевой слой —
лакированные планки, расположен-
ные в виде квадратов или прямо-
угольников в шахматном порядке.
Такие доски настилают приклеива-
нием каждой к соседней, ранее уло-
женной. Обычно используют клей
ПВА, как самый,дешевый, хотя сей-
час выпускаются более дорогие, но
зато и более прочные столярные кле-
евые составы.
Если в вашем доме сплошные железобетонные плиты, то доски укла-
дывают по сплошному основанию (два слоя древесно-волокнистых плит).
Если в доме многопустотные железобетонные настилы, то делают песчаную
засыпку (толщина 5-7 см), а затем сплошную прокладку (древесно-волок-
нистая битумированная плита, древесноволокнистая биостойкая плита, ла-
минированная бумага и т.п.).
Первую доску укладывают, как и другие виды паркетных покрытий,
к стене с зазором 1 см, но между стеной и доской устанавливают через
каждые 0,5 м деревянные клинья. Смазав торец доски клеем, укладывают
вторую доску и т.д., с плотной подгонкой, последний ряд тоже поджимают
клиньями. При этом доски в комнатах и коридорах (либо в смежных ком-
натах) нельзя стыковать торцами в дверных проемах, укладка должна быть
сделана перпендикулярно пути входящего в комнату человека.
ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕуМА
Линолеумы для полов выпускаются различных типов, которые отлича-
ются друг от друга способом изготовления, материалом, а также основой
(либо ее отсутствием). Цвет и рисунок линолеумов — самый различный,
есть линолеумы с гладкой и тисненой поверхностью. Выбор линолеума —
дело вашего вкуса, а наша задача вкратце рассмотреть методы укладки ли-
нолеумных полов.
Прежде всего, основание для покрытия должно быть ровным и проч-
ным. Деревянные полы простругивают, шпаклюют, покрывают древесно-
стружечными или древесно-волокнистыми плитами, иногда фанерой или
оргалитом. Бетонные основания выравнивают раствором (цемент — песок, 1:3).
Влажность стяжек не должна превышать 5-6%, температура воздуха в поме-
щении при укладке линолеума — не ниже 15°С.
По сплошным панелям перекрытий укладывают наклеенные на горя-
чем битуме древесноволокнистые плиты, стыки плит заделывают составом
из ПВА и цемента.
Полы
153
После высыхания шпаклевочного слоя, различных составов дл^ задел-
ки швов и зачистки поверхности можно приступить к укладке покрытия из
линолеума. Листы линолеума раскатывают и при комнатной температуре
выдерживают несколько суток.
После этого полотна линолеума подбирают по рисунку, подрезают по
контурам стен и проемов и укладывают друг на друга кромками.
После выполнения этих операций можно клеить линолеум. Необходи-
мую для укладки мастику наносят зубчатым шпателем (слой мастики около
0,2 мм), выдерживают до 40 минут. Затем линолеум прижимается к полу, а
пузыри воздуха удаляются тяжелым роликом, в дверных проемах открытые
куски линолеума закрепляют специальными планками. Через трое-четверо
суток в местах напуска полотнища острым ножом прорезают по линейке,
положив под стык деревянную полоску.
Чаще всего при строительстве укладывают линолеумные полы на теп-
лозвукоизолирующей основе, мы также рекомендуем их использовать.
Как правильно уложить такой линолеум?
Если у вас сплошные железобетонные перекрытия, то линолеум можно
укладывать прямо на них, за исключением случаев, когда под перекрытием
расположен неотапливаемый подвал, тогда делают прокладку из древесно-
волокнистых плит.
На многопустотные настилы делают песчаную засыпку, затем цемент-
но-песчаную стяжку.
Для приклейки линолеума чаще всего используют клей бустилат, а
в дверных проемах для соединений листов линолеума применяют поливинил-
хлоридные порожки — сейчас есть в продаже их различные типы.
Такие порожки можно приклеивать, для этого обычно используют клей
марки КН-2 или КН-3. Листы линолеума можно сварить при помощи струй
воздуха, нагретого до температуры около 250°С. Ручные электрофены с из-
менением температуры воздушного потока (100-700°С) есть в продаже, можно
подобрать и размеры сопел.
Упругие покрытия для полов выпускаются и в виде плиток (30x30 см,
22,9x25 см) из различных материалов, в том числе и из линолеума.
Плитки из упругих материалов необходимо укладывать на прочную
основу, лучше всего на черновой пол из древесно-стружечных плит. Пол из
досок под такие плитки не обладает достаточной прочностью, на него необ-
ходимо настелить фанеру или древесно-волокнистые плиты. Рекомендуется
эти плиты с обратной стороны намочить водой, дать частично просохнуть
за двое суток, а затем прибить гвоздями с широкой шляпкой. Обработка
водой предотвратит дальнейшую усадку подкладки под плитки.
Вы можете подобрать рисунок из плиток: если в рисунке плитки распо-
ложены параллельно стенам, уложите плитки на пол без клея в соответ-
ствии с цветами на рисунке в одной четверти комнаты и потом уже сделай-
те необходимые подрезки плиток.
154
Строительство частного дома
Диагональный рисунок создается предварительной диагональной уклад-
кой плиток (всухую). Такая проверочная укладка плиток обычно делается
следующим образом. Комната делится на четыре равные части при помощи
шнура, натянутого крестом: от гвоздей, вбитых у середины каждой стены.
Достаточно просто проверить прямые углы, если одна сторона треуголь-
ника равна 90 см, вторая 120 см, то гипотенуза равна 150 см (рис. 107).
Для диагональной укладки шнуром, натертым мелом, прямые углы еще
делятся пополам, как это показано на рис. 107.
Клеятся плитки из линоле-
ума на клеевые составы, о кото-
рых уже упоминалось выше.
Рис. 107. Предварительные работы
по укладке плиток
Полы из ковролинл
В последнее время очень,
удобным и красивым рулонным
материалом для покрытия по-
лов является ковролин — про-
дается он самых различных рас-
цветок, рисунков и ширины.
Этот материал можно класть на
ровную прочную основу, просто
закрепляя листы плинтусом, а
стыки склеивать, используя
специальные порожки. В продаже обычно, кроме ковролина, есть большой
ассортимент специальных мастик для склейки швов ковролина, порожков
различных размеров и формы.
ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
Этот вид покрытия обычно используют в ванных комнатах, душевых,
бассейнах, туалетных комнатах, часто и пол кухни покрывают керамиче-
ской плиткой. Керамическая плитка практична в помещениях с повышен-
ной влажностью и очень удобна при уборке помещений.
Сейчас промышленность выпускает плитки самых различных разме-
ров, цветов и рисунков. Рисунок и цвет вы выбираете по вкусу, но размеры
знать перед выбором плиток необходимо — табл. 30 содержит информацию
о размерах наиболее часто встречающихся в продаже плиток.
В табл. 30 приведены только основные виды плиток, есть и пятигран-
ные, и восьмигранные плитки, а также плиточные покрытия из плиток раз-
ного размера.
Основные рекомендации по укладке керамической плитки:
— Плитки перед укладкой замачивают около получаса в воде.
— Маячные плитки укладывают с помощью шнура, уровня и рейки.
155
Лестницы
— Количество приготовленного раствора для укладки плитки должно
обеспечить его расход за 1,5-2 часа.
— В раствор необходимо ввести эмульсию ПВА (0,2 части).
— Ширина швов не более 0,3 см (плитки 10x10 см) и не более 0,4 см
при больших размерах плитки.
Укладку плитки, если вы не имеете навыков проведения плиточных
работ, лучше доверить профессионалу.
Та6лица 50. Размеры основных видов керамических плиток
Вид Толщина, см Ширина, см Длина, см
Квадрат 1,3 15 15
1 10 10
1 8 8
1 5 5
Прямоугольник 1,3 7,4 15
1 5,9 . 12
1 4,9 10
Треугольник 1,3 11,1 7,8
1,3 6,9 4,8
Шестигранник 1,3 17,3 15
18. Лестницы
Существует множество различ-
ных типов лестниц, используемых в
индивидуальных домах, некоторые ва-
рианты этих лестниц представлены на
рис. 108.
В большинстве случаев устанавли-
ваются деревянные лестницы, которые
могут служить украшением дома, тем
более, что в продаже сейчас есть много
фигурных точеных балясин.
Рассмотрим некоторые, наиболее
часто встречающиеся конструкции
лестниц.
Конструкцию открытой лест-
ницы иллюстрирует рис. 109.
Пилообразная балка (косоур) за-
креплена между этажами, у стены же
находится тетива — прикрепленная к
стене балка. В тетиве сделаны пазы для
установки проступей и подступенков.
Рис. 108. Схемы внутренних лестниц:
а — одномаршевая; б, г, е — круглые;
в, д — двухмаршевые;
ж — многомаршевая; з — винтовая
156
Строительство частного дома
Промежуточный косоур под-
держивает проступи и подсту-
пенки, а опорный брусок слу-
жит для крепления тетивы и
двух косоуров. Подступенки де-
лаются из досок толщиной не
менее 1,5 см, проступи — из до-
сок толщиной не менее 2,5 см.
Для соединения с проступью в
нижней части проступенков вы-
бирается четверть, верх подсту-
пенка входит в паз нижней час- w
ти проступи лестницы. Подкосы,
установленные на клею, усили-
вают соединения проступи —
подступенки в передней части
ступени. Задняя часть каждой
ступени усиливается шурупами
Рис. 110. Конструкция ограждения
лестнииы
а — поручень; б — опорная
стойка плошалки; в — отверстия;
г — промежуточная балясина;
д — нижняя опорная балясина;
е — шип; ж — стальной анкер
Рис. 109. Конструкция открытой лестнииы
а — косоур; б — тетива; в -— проступь;
г — подступенок; д — опорный брусок;
е — подкос; ж — промежуточный косоур;
з — валик; и — валик боковой; к — боковой
поясок; л — передний поясок;
м — соединение на «ус»
через подступенок в проступь, которая выс-
тупает за каждый подступенок на 2-2,5 см.
Выступ закругляют. Вертикальные тор-
цы каждого подступенка срезают под уг-
лом 45°, соединяют на «ус» с вертикаль-
ными вырезами косоура. Далее лестницу
украшают боковыми накладными вали-
ками, боковым и передним поясками.
Рассмотрим ограждение лестницы.
По лестничному маршу устанавли-
ваются балясины — опорные стойки, ко-
торые крепятся по системе шип-паз либо
шип-гнездо. Часто низ балясины закреп-
ляют в балке или в лаге анкерным шты-
рем (рис. 110).
Изогнутый поручень крепится спе-
циальными стяжками (рис. 111). Часть
винта с резьбой для дерева заворачива-
ют в изогнутую часть поручня, второй
конец винта, заканчивающийся резьбой
Лестницы
157
для гайки, вставляется в отверстие тор-
ца прямого поручня. Через специальное
отверстие, которое потом закрывается
пробкой, можно осуществить стяжку, для
чего в гайке делают специальные отвер-
стия под узкую отвертку, шило, сталь-
ной пруток используемый в качестве за-
тяжного ключа.
Часто опорную стойку устанавливают
на закругленной первой ступени (рис. 112).
В этом случае закругленная проступь
делается из твердых пород дерева, цент-
ральная балясина окружается более тон-
кими опорными стойками, усиливающи-
ми конструкцию лестницы.
Рис. 111. Устройство стяжки
поручня
а — винт стяжки;
б — гайка;
в — отверстие для гайки
Рис. 112. Конструкция опорной стоики, Рис. 113. Конструкиия винтовой лестнииы
установленной на первой ступени
Винтовая лестница, сделанная из металла (рис. ИЗ), выпускается в
виде комплекта деталей для сборки. Такую лестницу можно изготовить са-
мостоятельно из деревянных деталей либо сделать ее на заказ.
Выбирая ту или иную конструктивную схему лестницы в зависимости
от ее расположения, площади помещений, интерьера дома и собственного
вкуса, вы в любом случае должны следовать следующим рекомендациям:
158
Строительство частного дома
— сумма величин высоты и ширины ступеней должна быть в пределах
45 см, независимо от крутизны подъема;
— оптимальный уклон лестничного марша для двух уровней 1:1,25, тог-
да ширина проступи 25 см, высота ступени 20 см;
— высота прохода между площадками — не менее 2 м;
— высота перил на маршах — 80 см, на площадках — 90 см;
— считается, что при крутизне лестничного марша не более 42° опас-
ность падения спускающегося человека невелика;
— расстояние между стойками перил — не более 10 см, при таком рас-
стоянии между ними не пролезет ребенок;
— для устранения скрипов лестницы по мере ее эксплуатации, высыха-
ния деталей в проступь забивают гвозди, прижимая ее сверху, либо
при значительном ходе проступи устанавливают клинья.
19. Окна
Одной из самых простых конструкций окна является двухстворчатое
окно с форточкой-фрамугой (рис. 114). Оконная коробка такого окна состо-
ит из двух вертикальных стоек, верхней перекладины и подоконника, в. верх-
ней части глухой створки расположена форточка-фрамуга. Противоветро-
вые крючки и задвижки фиксируют створки окна. На верхней части
перекладины расположен козырек, защищающий от попадания воды; на ниж-
ней поверхности подоконника сделан желоб (капельник), предупреждающий
стекание воды по стенам дома.
Рис. 114. Окно с форточкой-фрамугой
а — фрамуга; б — верхний брус; в — водосточный козырек; г — косяк;
а — открывающаяся створка; е — водопроводный желобок; ж — ветровой крючок;
з — подоконник; и — глухая створка; к — поперечный брус; л — средник; м — затвор
Окна
159
Другой вариант окна — окно с вертикальной подъемной рамой (рис.
115). Конструкция короба состоит из двух шкивных стоек, верхней пере-
кладины и подоконника; по шкивным стойкам скользят створки — наруж-
ная и внутренняя. Створки с каждой стороны удерживают три вертикаль-
ные рейки. Блоки, шнуры и грузики, уравновешивающие отводки, скрыты
за двумя досками наличника вертикальной стойки коробки и разделены
внутренней перегородкой («перышко»).
В последние годы все чаще
применяются пластиковые окна из
непластичного поливинилхлорида
(нПВХ или просто ПВХ).
Преимущества таких окон таковы.
Каждый хозяин дома сталкивал-
ся с длительными процедурами очист-
ки старых деревянных окон от крас-
ки, замены замазки, штаников, новой
покраски или протравки и лакировки.
И если вам посчастливилось избежать
этой однообразной и долгой работы,
то, задумываясь о том, какие окна по-
купать, знайте: деревянные окна не-
долговечны, требуют постоянного
ремонта, а следовательно, и регуляр-
ных, хотя и не столь больших финан-
совых затрат.
В последние несколько лет ста-
ли изготавливать алюминиевые окна\
необработанные и окрашенные, ано-
дированные и с закрепленным покры-
тием из акрила — достаточно боль-
шое количество различных типов.
Есть различные рецепты поддержа-
ния таких окон в хорошем состоя-
нии, но ни один из них не устраняет
основного недостатка алюминиевых
окон — высокой теплопроводности
алюминия, то есть плохих теплоизо-
лирующих свойств.
Рис. 115. Окно с вертикальной
подъемной рамой:
а — стойка вертикальная, б — верхняя
перекладина рамы, в — створка наружная,
г — верхняя перекладина, д — блоки,
е — шнуры, ж — внутренний груз,
з — перекладины встречные,
и — груз наружний, к — наличник наружний,
л — наличник внутренний, м — подоконник,
н — створка внутренняя, о — планка
переплета, п — рейка крепежная,
р — стойка шкивная, с — «перышко»,
т — стойка разделительная
Теплоизолирующие свойства у пластиковых окон значительно выше.
Створки и остекления таких окон обрамлены полыми профилями из
ПВХ, рамы — стальными или алюминиевыми конструкциями с пластиковы-
ми покрытиями (рис. 116), двойной герметичный комплект стекол удержи-
вается резиновой прокладкой и стальной планкой. Прокладки перекрывают
движение воздуха между створками и оконной рамой.
160
Строительство частного дома
Рис. 116. Конструкция окна из ПВХ
а — дренажное отверстие;
б — герметизирующая полоса;
в — планка; г — прокладка из резины
Подъемные переплеты пла-
стиковых окон усовершенствова-
ны: вместо системы блоков и про-
тивовесов на них установлены
пружинные балансы, а специаль-
ные замки позволяют разбирать
и мыть рамы.
Горизонтальные вращающие-
ся окна имеют замки, которые
позволяют не только повернуть
раму внутрь, но и зафиксировать
ее под любым углом.
Один из типов таких окон
представлен на рис. 117.
Окно крепится одновремен-
но на петлях на нижней кромке
окна и на боковых стойках; откры-
вается внутрь и может полностью
открываться на боковых петлях. Его можно также приоткрыть и закрепить
специальной полосой для вентиляции без сквозняка, а ручка служит запором,
переводя запирающий механизм из одного положения в другое.
Рис. 117. Используемый вид
пластиковых окон
Рис. 118. Коробчатое окно
а — шнур; „
б — гнездо ставня;
в — направляющая
Дом в стиле «шале»
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В РОССИИ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ РАЗВИВАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО
ЗАПАДНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ: ЩИТОВЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ ДОМА; ДОМА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО КАрКАС-
ной технологии; дома из пено6етонных блоков. Такие дома подходят для российских
ЗИМ, быстро ВОЗВОДЯТСЯ, ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕШЕВЫ, НО при ИХ ОТДЕЛКЕ ОСОбОЕ ВНИМАНИЕ
СЛЕДУЕТ УДЕЛИТЬ фАСАДу.
На фоЮГрАфиИ ПРЕДСТАВЛЕН уютный ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК В СТИ-
ЛЕ «ШАЛЕ» (АЛЬПИЙСКИЙ ДОМИК, ХИЖИНА), Т.Е. В ЕВРОПЕЙСКОМ СЕЛЬСКОМ С1ИЛГ. СО-
ЧЕТАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОРИГИНАЛЬНОЙ АрХИТЕКТурЫ «ПОД
СТАрИНу» ДЕЛАЕТ ДОМ НЕСКОЛЬКО «СКАЗОЧНЫМ», НО В ТО ЖЕ ВрЕМЯ ОРИГИНАЛЬНЫМ И
очень уютным.
Такой дом можно построить даже на не6ольшом участке. При площади в
100-120 м2 его стоимость 6ез подвода коммуникаций и внутренней отделки —
1 5-20 тыс. долл. США.
Дома с облицовкой наружных стен
Обычный ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ С ГАРАЖОМ И ОРИГИНАЛЬНЫМ уГАОВЫМ ОКНОМ СМОТрИТСЯ ОЧЕНЬ
эффектно бЛАГОДАрЯ устройству ТЕррАС. ВЫСОКИЕ РАСТЕНИЯ ОТДЕАЯЮТ ДОМ ОТ уАИЦЫ, А СТЕ-
АЮЩИЕСЯ КУСТАРНИКИ ЗРИТЕЛЬНО уВЕАИЧИВАЮТ ПАОЩАДКу ПЕрЕД ДОМОМ. ОтОДВИНуВ ЗАбор
ВГЛубь, ЛАНДШАфтНЫЙ ДИЗАЙНЕР ПрЕОбрАЗИЛ СКуЧНЫЙ ПАЛИСАДНИК ПЕрЕД ДОМОМ.
ЭрКЕр укрАСИТ Любой ДОМ. ИсПОЛЬЗуЯ ЕГО ПЛОЩАДЬ, НА ПЕрВОМ ЭТАЖЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ
светлую гостиную, а на втором — просторный холл ИЛИ СПАЛЬНЮ. Эркер можно при-
строить к уже существующему дому и выполнить отделку Фасада в едином стиле.
Небольшой дачный дом построен из пеноблоков и обшит декордтивными пластико-
выми пднелями для отделки Фасадов. Благодаря мансардным окнам в части дома, где
рдсположены сднитАрные службы, всегдд светло. Правильно рассчитанный угол накло-
на крыши и кровля, выполненнля из метАЛЛОчерепицы, не позволяют снегу зддерживАть-
ся, увеличивдя ндгрузку на стены и стропильные бдлки.
Отделкд Фасада деревом никогда не выйдет из моды. Обычный сельский дом из
брусд стал выглядеть совсем по-другому после возведения открытой террдсы и об-
шивки евровдгонкой.
Вместо стдрых окон
НА втором ЭТАЖЕ быЛО
ВСТАВЛЕНО ОКНО В ГОТИЧЕ-
СКОМ СТИЛЕ, КрЫША УК-
РАШЕНА резьбой. Тради-
ционные материалы и
НЕТРАДИЦИОННОЕ РЕШЕ-
НИЕ -- ВОТ СЕКрЕТ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭТОГО
ДОМА.
Дома с оштукатуренными внешними стенами
ОшгуКАТурЕННЫЙ ДОМ ИЗ ПЕНОблОКОВ бЕЗ ОКРАСКИ ВЫГЛЯДИТ НЕ СЛИШКОМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НО. ЭрКЕр НА ВТОРОМ Э1АЖЕ В ЦЕНТрЕ ДОМА СМОТрИТСЯ Грубо И ГРОМОЗДКО, ОКНА КАЖуТСЯ ЧЕ-
рЕСЧур МАЛЕНЬКИМИ.
НО КАК МЕНЯЕТСЯ ВОСПРИЯТИЕ ЭТОГО ДОМА ПОСЛЕ ОТДЕЛКИ фАСАДА! От МрАЧНОСТИ И «ТЯЖЕ-
СТИ» НЕ ОСТАЛОСЬ И СЛЕДА. БОЛЬШОЙ И СВЕТЛЫЙ, ОН КАК буДТО ПРИГЛАШАЕТ ВОЙТИ Внутрь, рАС-
КрЫВАЯСЬ ПЕрЕД ВХОДЯЩИМ, СЛОВНО КНИГА.
Евроргмонт ВЫГЛЯДИТ СТИЛЬНО И ГАРМОНИЧНО ТОЛЬКО В ЕВрОДОМЕ. А((ОрТИМ(Н1 UJiyKAIV-
рок и крлсок для отделки флслдов домов очень широк.
Вам нужно ТОЛЬКО выбрлть ЦВЕТ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МАС -
тгров, ЧЮбы ПОЧУВСТВОВАТЬ себя жиплгм Европы.
Кирпичные дома и дома
с облицовкой стен кирпичом
КирПИЧ---МАТЕРИАЛ ТРА-
ДИЦИОННЫЙ, НО СОВСЕМ НЕ
«скучный», если комбини-
рОВАТЬ ЕГО С ДРУГИМИ СТРО-
ИТЕЛЬНЫМИ И ОТДЕЛОЧНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ (ВЕрХНЕЕ фото)
И УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕррИ-
ЮрИИ ПЕрЕД ДОМОМ (НИЖНЕЕ
фото).
Интересный рисунок кладки, выбрлнный для облицовки участка между окнами пер-
вого И второго ЭТАЖЕЙ (ВЕрХНЕЕ фото), СрАЗу ПрИКОВЫВАЕТ ВЗГЛЯД. ОДНОЭТАЖНЫЙ КИрПИЧ-
НЫЙ ДОМ (НИЖНЕЕ фото) КАК НИКАКОЙ другой говорит О НАДЕЖНОСТИ, СТАбиЛЬНОСТИ И УЮТЕ.
Большие кирпичные дома с маленькими окнами напоминают замки мрачного средне-
вековья, а несколько построенных рядом одноэтажных кирпичных домов с больши-
ми ВЫСОКИМИ ОКНАМИ И КРАСИВЫМИ ПАЛИСАДНИКАМИ ВЫГЛЯДЯТ ОЧЕНЬ уЮТНО.
Сделать кирпичный дом 6олее
«ЛЕГКИМ» И КРАСИВЫМ ПОМОГуТ РАЗ-
ЛИЧНЫЕ Арки, бАЛКОНЫ, ТЕРРАСЫ,
ОКНА НЕСТАНДАРТНОЙ формы, ДЕТАЛИ
ИЗ КОВАНОГО ЖЕЛЕЗА. На фоТОГрАфиИ
представлен Фрагмент двухэтажного
кирпичного ДОМА: боЛЬШИЕ ОКНА
«отодвинуты» вглубь --- В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ обрАЗОВАЛАСЬ уДОбНАЯ И КрАСИ-
ВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА.
Деревянные дома
Людям, КОТОрЫЕ боятся брдть НА СЕбя ОРГАНИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА, можно порт—
КОМЕНДОВАТЬ обрАТИТЬСЯ В фирму, ЗАНИМАЮЩУЮСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ И УСТАНОВКОЙ ГО-
ТОВЫХ ДОМОВ. НгбоЛЬШИЕ И НЕДОрОГОСТОЯЩИЕ КОррЕКТИрОВКИ СТАНДАРТНОГО ПрОЕКТА,
ИЗМЕНЕНИЕ форМЫ КрЫШИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ фрОНТОНЫ ПО 6ОКАМ ДОМА), 6аЛКОН НА
втором ЭТАЖЕ И КЛумбА ИЗ брЕВЕН ПЕрЕД ДОМОМ ДЕЛАЮТ ЕГО НЕПОХОЖИМ НА ДруГИЕ.
Второй этаж обой-
ДЕТСЯ ДЕШЕВЛЕ, ЕСЛИ СДЕ-
ЛАТЬ ЕЮ МНОГОСЛОЙНЫМ:
ЕВрОВАГОНКА, УТЕПЛИТЕЛЬ,
гидроизоляция И СНОВА
ЕВрОВАГОНКА ИЛИ Любой
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ.
Даже недостроенный деревянный двухэтажный дом из оциАиндровАнного брЕвнл
смотрится ОЧЕНЬ эффЕКТНО. ДОМ СОбирАЕТСЯ ИЗ ПрОМАрКИрОВАННЫХ брЕВЕН, КОТОрЫЕ
0брАб0ТАНЫ ЗАЩИТНЫМИ АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ И ПрОТИВОПОЖАрНЫМИ СОСТАВАМИ.
БрЕВНА СОЕДИНЕНЫ С ОСТАТКОМ, «В обАО». ОДНОВРЕМЕННО С ВНЕШНИМИ СТЕНАМИ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ВНУТРЕННИЕ ПЕрЕГОрОДКИ, ЧТО ПрИДАЕТ ДОМу бОАЬШуЮ ДЕКОРАТИВНОСТЬ ЗА
СЧЕТ ВЫСТУПАЮЩИХ КОНЦОВ брЕВЕН, ИЗ КОТОрЫХ СЛОЖЕНЫ ВНутрЕННИЕ (ТЕНЫ.
Преимущества данного материала в том, что бргвнА нт нуждаются в кдкой-либо допол-
нительной обрАбоТКЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТрОИ]EAbCIBA, ДОМ ПРАКТИЧЕСКИ НТ ДАЕТ уСАДКИ,
ВОЗВОДИТЬ ЕГО МОЖНО В ЛЮбОЕ ВрЕМЯ ГОДА, 1АК КАК обрАбоТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТА-
ВАМИ ДРЕВЕСИНА НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГу.
Сочетание традиционных технологий строительства деревянных домов и современных
МАТЕРИАЛОВ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, СВЕТООТРАЖАЮЩЕЕ СТЕКЛО) ДЕЛАЮТ ЭТОТ ДОМ ДОрОГИМ И рЕС-
пекта6ельным, но в то же время НЕобычным и очень уютным.
Брус----популярный СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, НЕДОрОГОЙ И удобный В рАбоТЕ. ДОМА ИЗ
НЕОбрАбОТАННОГО бруСА ОТДЕЛЫВАЮТ ЕВрОВАГОНКОЙ ИЛИ ДЕКОРАТИВНЫМ ПЛАСТИКОМ. ЕСЛИ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТрОГАНЫЙ ИЛИ КЛЕЕНЫЙ брус, ЕГО МОЖНО ПОКрАСИТЬ, ПОКрЫТЬ ЛАКОМ ИЛИ
0брАб0ТАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ, ПрЕПЯТСТВуЮЩИМИ ГНИЕНИЮ И рАЗруШЕНИЮ ДЕ-
РЕВА НАСЕКОМЫМИ. При ПРАВИЛЬНО ВЫбрАННОМ ПрОЕКТЕ ДОМ ИЗ бруСА СМОТрИТСЯ НЕ МЕ-
НЕЕ эффЕКТНО, ЧЕМ брЕВЕНЧАТЫЙ.
Комбинирование строительных материалов
при строительстве домов
Комби НИ рОВАН И Е МАТЕ-
РИАЛОВ ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТ-
ВЕННО СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ При
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА И ВО-
ПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ИНТЕРЕС-
НЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕ-
НИЯ.
Цокольный этаж дома, представленого на фогогрлфии, выполнен из 6етонных бло-
ков И КИРПИЧА, А СТЕНЫ ПЕрВОГО И ВТОрОГО ЭТАЖЕЙ - ИЗ бруСА. ВЕрАНДА ТАКЖЕ ВЫЛО-
ЖЕНА ИЗ КИрПИЧА, ТАК КАК НАД НЕЙ буДЕТ РАСПОЛОЖЕНА ЛОДЖИЯ.
В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МА-
ТЕРИАЛ ЛЕЖИТ буКВАЛЬНО ПОД НОГАМИ. Об-
ТЕСАННЫЕ ПИЛЕНЫЕ буЛЫЖНИКИ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА, А
бОАЕЕ ЛЕГКИЙ МАТЕРИАЛ, ИМИТИруЮЩИЙ
ТЕКСТуру ПЕСЧАНИКА, - ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН.
ДОМ В СрЕДИЗЕМНОМОрСКОМ СТИЛЕ КАК
НЕЛЬЗЯ ЛуЧШЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В МОрСКОЙ
ПЕЙЗАЖ.
ПЕНО- И ШЛАКО6ЛОКИ----МАТЕРИАЛ, бЕЗ ОТДЕЛКИ НЕ СЛИШКОМ ЭСТЕТИЧНЫЙ. Но, КАК ВИД-
НО НА ПрИМЕрЕ ДОМА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА фоТОГрАфиИ, ЕСЛИ блОКИ ИСКуСНО ДЕКОрирО-
ВАТЬ, ОНИ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ НА КЛАДКу ИЗ ПрирОДНОГО КАМНЯ. НЕМНОГО фАНТАЗИИ ---- И ВЫ
ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕбя ВЛАДЕЛЬЦЕМ НЕбОАЬШОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАМКА.
На фотогрлфии представлена наи6олее часто используемая конструкция нгбольшого
бАЛКОНА. При КЛАДКЕ В СТЕНу быЛИ ЗАКРЕПЛЕНЫ ДВЕ ДВуТАВрОВЫЕ (в ЦЕНТрЕ ПЛОЩАДКИ) И
ДВЕ ОДНОТАВрОВЫЕ (ПО 6ОКАМ) бЛАКИ, ЗАТЕМ ПО НИМ СДЕЛАНА обвЯЗОЧНАЯ ОПАЛубКА,
ПРОЛОЖЕНА АрМАТурА И ПРОИЗВЕДЕНА ЗАЛИВКА бЕТОННЫМ рАСТВОрОМ.
Блоки из легкого бгтонл - пргкрлсный строительный МАТЕРИАЛ, но при строительавЕ
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИХ НЕОбхОДИМО КОМбиНИрОВА1Ь С ДруГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ИМЕЮЩИМИ
большую несущую способность. В противном СЛУЧАЕ ПЕрЕКрЬПИЯ МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДЕ-
РЕВЯННЫМИ, подбирля ТАКУЮ конструкцию крыши, чтобы СНЕГ НЕ ЗАДЕРЖИВАЛСЯ, УВЕЛИЧИ-
ВАЯ НАГруЗКу НА СТЕНЫ.
На фоТОГрАфиИ ПРЕД-
СТАВЛЕН Фундамент боль-
шого ЗАГОРОДНОГО ДОМА.
Строительство стен было
ОТЛОЖЕНО ДО СЛЕДУЮЩЕГО
ГОДА, НО ПРОИЗВЕДЕНЫ ВСЕ
СКрЫТЫЕ рлбО1Ы: УСТАНОВ-
ЛЕНЫ Фундаментные блоки,
ПРОИЗВЕДЕНА ГИДРОИЗОЛЯ-
ЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТТН НИ-
ЖЕ уровня ЗЕМЛИ, ПРОЛО-
ЖЕНА АрМАТурА, ВЫЛОЖЕН
КАрНИЗ ЦОКОЛЯ ИЗ КИрПИЧА.
Террасы и внутренние дворики
1ИГ
Терраса украшает любой дом, летом
ОНА СТАНОВИТСЯ ГЛАВНЫМ «МЕСТОМ оби-
ТАНИЯ» ВСЕХ ДОМАШНИХ, НО ДЛЯ ЗИМЫ
ЛУЧШЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД В
ДОМ, либо УСТАНОВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
конструкцию, ОГРАНИЧИВАЮЩУЮ ПОПА-
ДАНИЕ ВЛАГИ И СНЕГА НА ТЕррАСу, ТАК КАК
СИЛЬНОЕ обЛЕДЕНЕНИЕ СТуПЕНЕК МОЖЕТ
СОЗДАТЬ МАССу НЕуДОбсТВ И ДАЖЕ ПрИ-
ВЕСТИ К ТрАВМАМ.
"iRRKIIIH
Устройство ТЕРРАСЫ НА ВТОрОМ
ЭТАЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ ДВЕ ЗОНЫ
ОТДЫХА --- САМу ТЕррАСу И ЧАСТЬ
УЧАСТКА, ДЛЯ КОТОРОГО ОНА ЯВЛЯЕТ-
СЯ КрЫШЕЙ.
—
ЕСЛИ ДОМ НЕбОАЬШОЙ, ТЕррАСА ПОЗВОЛИТ рАСШИрИТЬ ЕГО ПОЛЕЗНУЮ ПЛОЩАДЬ. РАСПОЛОЖИТЬ
ТЕррАСу ЛуЧШЕ ВСЕГО С ЮЖНОЙ СТОрОНЫ, ЧТОбы ОНА быЛА СОЛНЕЧНОЙ, СВЕТЛОЙ И СуХОЙ.
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В МОДУ ВОШЛИ ВНУТРЕННИЕ ДВОрИКИ ----- ОТКРЫТЫЕ ИЛИ ЗАСТЕКЛЕН-
НЫЕ площадки, выполняющие функции столовой или гостиной. Представьте, как при-
ятно ПОУЖИНАТЬ при СВЕТЕ ЗВЕЗД ИЛИ ПОЗАВТрАКАТЬ ПОД ЛАСКОВЫМИ ЛуЧАМИ утрЕННЕГО
СОЛНЦА. А ДЛЯ ТЕХ, КТО УВЛЕКАЕТСЯ ЦВЕТОВОДСТВОМ, КрЫТЫЙ ВНутрЕННИЙ ДВОрИК МОЖЕТ
ЗАМЕНИТЬ ЗИМНИЙ САД.
ВнутрЕнний дворик часто де-
корируют «под стлрину», укрА—
ШАЯ КОВАНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, РАС-
ТЕНИЯМИ, используя ДЛЯ ОТДЕЛКИ
ДЕРЕВО И КАМЕНЬ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ,
ИМИТИРУЮЩИЕ ИХ ТЕКСТуру.
Ошибки при строительстве
Строительство — дело увлекательное и прибыль-
ное, И МЕЛОЧЕЙ В НЕМ НЕ быВАЕТ. ДЕрЕВЯННЫЙ ДОМ ИЗ
НЕОбрАбоТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ОСТАВЛЕННЫЙ НА ЗИМу
бЕЗ ОТДЕЛКИ, УЖЕ ЧЕРЕЗ ГОД НАЧИНАЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НЕ
СЛИШКОМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО. УМЕНЬШАЕТСЯ И СрОК ЕГО
ЭКСПЛУАТАЦИИ --- ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ ДЕрЕВО РАЗ-
РУШАЕТСЯ.
УслуГИ АрХИ1ЕКТОрА СТОЯТ НЕДЕШЕВО, НО Ошибки В СТРОИТЕЛЬСТВЕ обхОДЯТСЯ ЕЩЕ ДО-
РОЖЕ. Не1 рАМОТНО СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ДОМ И ВЫГЛЯДИТ НЕ СЛИШКОМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО,
И ЖИТЬ В НЕМ НЕуДОбнО. На фоЮГрАфиИ ПрЕДСТАВЛЕН ДОМ, АрХИТЕКТОр КОТОРОГО рЕШИЛ
ПОДОЙТИ К ПРОЕКТУ С ИЗЛИШНИМ ЭНТУЗИАЗМОМ - ДОПОЛНИЛ ЕГО большим КОЛИЧЕСТВОМ
слуховых окон, дополнительных фронтонов. Но МНОГО---ЕЩЕ НЕ значит хорошо.
Конструкционные излишества или отсутствие проекта дома как такового приводят к
МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПЕРЕДЕЛКАМ, А ОТКАЗ ОТ КАКИХ-Либо «укрАШАТЕЛЬСТВ» ДЕЛАЕТ ДОМ ПО-
ХОЖИМ НА ДВОрОВуЮ ПОСТрОЙКу ИЛИ ЖИЛИЩЕ бАрАЧНОГО ТИПА. ПОЭТОМУ НЕОбхОДИМО
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО РАССЧИТЫВАТЬ рАЗМЕр ДОМА И КОЛИЧЕСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ КОНСТРУК-
ЦИЙ, используемых в проекте.
Дом в стиле «шале»
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В РОССИИ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ РАЗВИВАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО
ЗАПАДНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ: ЩИТОВЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ ДОМА; ДОМА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО КАрКАС -
ной технологии; дома из пено6етонных блоков. Такие дома подходят для российских
ЗИМ, быстро ВОЗВОДЯТСЯ, ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕШЕВЫ, НО при ИХ ОТДЕЛКЕ ОСОбОЕ ВНИМАНИЕ
СЛЕДУЕТ УДЕЛИТЬ фАСАДу.
На фоЮГрАфиИ ПРЕДСТАВЛЕН уютный ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК В СТИ-
ЛЕ «шале» (альпийский домик, хижина), т.е. в европейском сельском стиле. Со-
четание СОВРЕМЕННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОРИГИНАЛЬНОЙ АрХИТЕКТурЫ «ПОД
СТАрИНу» ДЕЛАЕТ ДОМ НЕСКОЛЬКО «СКАЗОЧНЫМ», НО В ТО ЖЕ ВрЕМЯ ОРИГИНАЛЬНЫМ И
ОЧЕНЬ уютным.
Такой дом можно построить даже на не6ольшом участке. При площади в
100—120 м2 ЕГО СТОИМОСТЬ бЕЗ ПОДВОДА КОММУНИКАЦИЙ И ВНУТРЕННЕЙ отделки —
1 5-20 тыс. долл. США.
Дома с облицовкой наружных стен
Обычный ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ С ГАРАЖОМ И ОрИГИНААЬНЫМ уГАОВЫМ ОКНОМ СМОТрИТСЯ ОЧЕНЬ
эффЕКТНО бЛАГОДАрЯ устройству ТЕррАС. ВЫСОКИЕ РАСТЕНИЯ ОТДЕАЯЮТ ДОМ ОТ уАИЦЫ, А СТЕ-
ЛЮЩИЕСЯ КуСТАрНИКИ ЗрИТЕАЬНО уВЕАИЧИВАЮТ ПЛОЩАДКу ПЕрЕД ДОМОМ. ОтОДВИНуВ ЗАбор
ВГАубь, ААНДШАфтНЫЙ ДИЗАЙНЕР ПрЕОбрАЗИА СКуЧНЫЙ ПААИСАДНИК ПЕрЕД ДОМОМ.
ЭрКЕр укрАСИТ Любой ДОМ. ИсПОЛЬЗуЯ ЕГО ПЛОЩАДЬ, НА ПЕрВОМ ЭТАЖЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ
светлую гостиную, а на втором — просторный холл или спальню. ЭркЕр можно при-
строить К УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ДОМу И ВЫПОЛНИТЬ ОТДЕЛКу фАСАДА В ЕДИНОМ СТИЛЕ.
Небольшой дачный дом построен из пеноблоков и обшит декоративными пластико-
выми ПАнелями для отделки Фасадов. Благодаря мансардным окнам в части дома, где
рдсположены САНитАрные службы, всегдА светло. Правильно рассчитанный угол накло-
на крыши и кровля, выполненнля из МЕТАЛЛОчерепицы, не позволяют снегу ЗАдерживдть-
ся, увеличивАЯ ндгрузку на стены и стропильные 6алки.
ОтделкА Фасада деревом никогда не выйдет из моды. Обычный сельский дом из
бруСА СТАЛ ВЫГЛЯДЕТЬ СОВСЕМ ПО-ДруГОМу ПОСЛЕ ВОЗВЕДЕНИЯ ОТКрЫТОЙ ТЕррАСЫ И об-
ШИВКИ ЕВрОВАГОНКОЙ.
Вместо стдрых окон
НА втором ЭТАЖЕ бЫАО
ВСТАВЛЕНО ОКНО В ГОТИЧЕ-
СКОМ СТИЛЕ, КрЫША УК-
РАШЕНА рЕзьбой. Тради-
ционные МАТЕРИАЛЫ И
НЕТРАДИЦИОННОЕ РЕШЕ-
НИЕ -- ВОТ СЕКрЕТ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭТОГО
ДОМА.
Дома с оштукатуренными внешними стенами
ОшгуКАТурЕННЫЙ ДОМ ИЗ ПЕНОблОКОВ бЕЗ ОКРАСКИ ВЫГЛЯДИТ НЕ СЛИШКОМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НО. ЭрКЕр НА ВТОРОМ ЭГАЖЕ В ЦЕНТрЕ ДОМА СМОТрИТСЯ Грубо И ГРОМОЗДКО, ОКНА КАЖуТСЯ ЧЕ-
рЕСЧур МАЛЕНЬКИМИ.
НО КАК МЕНЯЕТСЯ ВОСПрИЯТИЕ ЭТОГО ДОМА ПОСЛЕ ОТДЕЛКИ фАСАДА! От МрАЧНОСТИ И «ТЯЖЕ-
СТИ» НЕ ОСТАЛОСЬ И СЛЕДА. БОЛЬШОЙ И СВЕТЛЫЙ, ОН КАК буДТО ПРИГЛАШАЕТ ВОЙТИ Внутрь, рАС-
КрЫВАЯСЬ ПЕрЕД ВХОДЯЩИМ, СЛОВНО КНИГА.
Евроргмонт ВЫГЛЯДИТ СГИЛЬНО И ГАРМОНИЧНО ТОЛЬКО В ЕВрОДОМЕ. А((ОР1ИМ1Н1 штукдту—
рок И КрАСОК ДЛЯ ОТДЕЛКИ фАСАДОВ ДОМОВ ОЧЕНЬ ШИрОК.
Вам нужно ТОЛЬКО ВЫбрАТЬ ЦВЕТ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ услугдми КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МА( -
тгров, чюбы почувсшовлть (Ебя жиплгм Европы.
Кирпичные дома и дома
с облицовкой стен кирпичом
КирПИЧ---МАТЕРИАЛ ТРА-
ДИЦИОННЫЙ, НО СОВСЕМ НЕ
«скучный», если комбини-
рОВАТЬ ЕГО С ДРУГИМИ СТРО-
ИТЕЛЬНЫМИ И ОТДЕЛОЧНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ (ВЕрХНЕЕ фою)
И УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕррИ-
ЮрИИ ПЕрЕД ДОМОМ (НИЖНЕЕ
фото).
Интересный рисунок кладки, выбрАнный для облицовки участка между окнами пер-
вого И второго ЭТАЖЕЙ (ВЕрХНЕЕ фою), СрАЗу ПрИКОВЫВАЕТ ВЗГЛЯД. ОДНОЭТАЖНЫЙ КИрПИЧ-
ный дом (нижнее фото) КАК никакой другой говорит О НАДЕЖНОСТИ, СТАбиЛЬНОСТИ И УЮТЕ.
Большие кирпичные дома с маленькими окнами напоминают замки мрачного средне-
вековья, а несколько построенных рядом одноэтажных кирпичных домов с больши-
ми ВЫСОКИМИ ОКНАМИ И КРАСИВЫМИ ПАЛИСАДНИКАМИ ВЫГЛЯДЯТ ОЧЕНЬ уЮТНО.
Сделать кирпичный дом 6олее
«ЛЕГКИМ» И КРАСИВЫМ ПОМОГуТ РАЗ-
ЛИЧНЫЕ Арки, бАЛКОНЫ, ТЕРРАСЫ,
ОКНА НЕСТАНДАРТНОЙ форМЫ, ДЕТАЛИ
ИЗ КОВАНОГО ЖЕЛЕЗА. На фоТОГрАфиИ
представлен Фрагмент двухэтажного
кирпичного ДОМА: боЛЬШИЕ ОКНА
«отодвинуты» вглубь --- В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ обрАЗОВАЛАСЬ УДО6НАЯ И КрАСИ-
ВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА.
Деревянные дома
Людям, КОТОРЫЕ боятся брдть НА СЕбя ОРГАНИЗАЦИЮ СТрОИТЕАЬСТВА, МОЖНО ПОРЕ-
КОМЕНДОВАТЬ обрдтиться в фирму, занимающуюся производством И УСТАНОВКОЙ го-
товых ДОМОВ. НгбОАЬШИЕ И НЕДОрОТ ОСТОЯЩИЕ КОррЕКТИрОВКИ СТАНДАРТНОГО ПрОЕКТА,
ИЗМЕНЕНИЕ форМЫ КрЫШИ (ДОПОАНИТЕАЬНЫЕ фрОНТОНЫ ПО боКАМ ДОМА), бДАКОН НА
ВТОРОМ ЭТАЖЕ И КЛумбА ИЗ брЕВЕН ПЕрЕД ДОМОМ ДЕААЮТ ЕГО НЕПОХОЖИМ НА ДруГИЕ.
Второй этаж обой-
ДЕТСЯ ДЕШЕВЛЕ, ЕСЛИ СДЕ-
ЛАТЬ ЕЮ МНОТОСАОЙНЫМ:
ЕВрОВАГОНКА, УТЕПЛИТЕЛЬ,
гидроизоляция И СНОВА
ЕВрОВАГОНКА ИЛИ Любой
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ.
Даже недостроенный деревянный двухэтажный дом из оцилиндровднного брЕвнд
смотрится ОЧЕНЬ эффЕКТНО. ДОМ СОбирАЕТСЯ ИЗ промдркировднных брЕВЕН, КОТОрЫЕ
обрдбоТАНЫ ЗАЩИТНЫМИ АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ И ПрОТИВОПОЖАрНЫМИ СОСТАВАМИ.
БрЕВНА СОЕДИНЕНЫ С ОСТАТКОМ, «В облО». ОДНОВРЕМЕННО С ВНЕШНИМИ СТЕНАМИ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ВНУТРЕННИЕ ПЕрЕТОрОДКИ, ЧТО ПрИДАЕТ ДОМу бОАЬШуЮ ДЕКОРАТИВНОСТЬ ЗА
СЧЕТ ВЫСТУПАЮЩИХ КОНЦОВ брЕВЕН, ИЗ КОТОрЫХ СЛОЖЕНЫ ВНуТрЕННИЕ (ТЕНЫ.
Преимущества данного материала в том, что бргвнд нт нуждаются в кдкой-либо допол-
нительной обрдбоТКЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОМ ПРАКТИЧЕСКИ не дает услдки,
ВОЗВОДИТЬ ЕГО МОЖНО В любог вргмя ГОДА, ТАК КАК обрдбоТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТА-
ВАМИ ДРЕВЕСИНА НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГу.
Сочетание традиционных техноаогий строительства деревянных домов и современных
МАТЕРИАЛОВ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, СВЕТООТРАЖАЮЩЕЕ СТЕКЛО) ДЕЛАЮТ ЭТОТ ДОМ ДОрОГИМ И рЕС-
ПЕКТАбЕЛЬНЫМ, но в то ЖЕ ВРЕМЯ НЕобычным и очень уютным.
Брус---популярный СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, НЕДОРОГОЙ И удобный В рАбоТЕ. ДОМА ИЗ
НЕОбрАбоТАННОГО бруСА ОТДЕЛЫВАЮТ ЕВрОВАГОНКОЙ ИЛИ ДЕКОРАТИВНЫМ ПЛАСТИКОМ. ЕСЛИ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТрОГАНЫЙ ИЛИ КЛЕЕНЫЙ брус, ЕГО МОЖНО ПОКрАСИТЬ, ПОКрЫТЬ ЛАКОМ ИЛИ
0брАб0ТАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ, ПрЕПЯТСТВуЮЩИМИ ГНИЕНИЮ И рАЗруШЕНИЮ ДЕ-
РЕВА НАСЕКОМЫМИ. При ПРАВИЛЬНО ВыбрАННОМ ПрОЕКТЕ ДОМ ИЗ бруСА СМОТрИТСЯ НЕ МЕ-
НЕЕ эффЕКТНО, ЧЕМ брЕВЕНЧАТЫЙ.
Комбинирование строительных материалов
при строительстве домов
Комби НИ рОВАН И Е МАТЕ-
РИАЛОВ ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТ-
ВЕННО СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ При
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА И ВО-
ПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ИНТЕРЕС-
НЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕ-
НИЯ.
Цокольный этаж дома, представленого на фогогрАфии, выполнен из 6етонных бло-
ков И КИРПИЧА, А СТЕНЫ ПЕрВОГО И ВТОрОГО ЭТАЖЕЙ - ИЗ бруСА. ВЕрАНДА ТАКЖЕ ВЫЛО-
ЖЕНА ИЗ КИрПИЧА, ТАК КАК НАД НЕЙ буДЕТ РАСПОЛОЖЕНА ЛОДЖИЯ.
В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МА-
ТЕРИАЛ ЛЕЖИТ буКВАЛЬНО ПОД НОГАМИ. Об-
ТЕСАННЫЕ ПИЛЕНЫЕ буЛЫЖНИКИ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА, А
6ОЛЕЕ ЛЕГКИЙ МАТЕРИАЛ, ИМИТИруЮЩИЙ
ТЕКСТуру ПЕСЧАНИКА, - ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН.
ДОМ В СрЕДИЗЕМНОМОрСКОМ СТИЛЕ КАК
НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В МОрСКОЙ
ПЕЙЗАЖ.
Г1ЕНО- И ШЛАКОблОКИ---МАТЕРИАЛ, бЕЗ ОТДЕЛКИ НЕ СЛИШКОМ ЭСТЕТИЧНЫЙ. Но, КАК ВИД-
НО НА ПрИМЕрЕ ДОМА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА фОТОГрАфиИ, ЕСЛИ блОКИ ИСКуСНО ДЕКОрирО-
ВАТЬ, ОНИ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ НА КЛАДКу ИЗ ПрирОДНОГО КАМНЯ. НЕМНОГО фАНТАЗИИ ---- И ВЫ
ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕбя ВЛАДЕЛЬЦЕМ НЕбОАЬШОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАМКА.
На фОТОГрАфиИ ПРЕДСТАВЛЕНА НАибоЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗуЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ НЕбОАЬШОГО
бАЛКОНА. При КЛАДКЕ В СТЕНу 6ЫЛИ ЗАКРЕПЛЕНЫ ДВЕ ДВуТАВрОВЫЕ (в ЦЕНТрЕ ПЛОЩАДКИ) И
ДВЕ ОДНОТАВрОВЫЕ (ПО 6ОКАМ) бАЛКИ, ЗАТЕМ ПО НИМ СДЕЛАНА обвЯЗОЧНАЯ ОПАЛубКА,
ПРОЛОЖЕНА АрМАТурА И ПРОИЗВЕДЕНА ЗАЛИВКА бЕТОННЫМ рАСТВОрОМ.
Блоки из легкого бгтонл - пргкрлсный строительный МАТЕРИАЛ, но при СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МНОТОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИХ НЕОбхОДИМО КОМбиНИрОВА1Ь С ДруГИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ИМЕЮЩИМИ
большую нгсущую способность. В противном СЛуЧАЕ ПЕрЕКрЬПИЯ МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДЕ-
РЕВЯННЫМИ, ПОДбирАЯ ТАКУЮ конструкцию КрЫШИ, чтобы СНЕГ НЕ ЗАДЕРЖИВАЛСЯ, УВЕЛИЧИ-
ВАЯ НАГруЗКу НА СТЕНЫ.
На фотогрАфии ПРЕД-
СТАВЛЕН Фундамент боль-
шого ЗАГОРОДНОГО ДОМА.
Строительство стен было
ОТЛОЖЕНО ДО СЛЕДУЮЩЕГО
ГОДА, НО ПРОИЗВЕДЕНЫ ВСЕ
СКрЫТЫЕ рлбО1Ы: УСТАНОВ-
ЛЕНЫ Фундаментные блоки,
ПРОИЗВЕДЕНА ГИДРОИЗОЛЯ-
ЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТТН НИ-
ЖЕ уровня ЗЕМЛИ, ПРОЛО-
ЖЕНА АрМАТурА, ВЫЛОЖЕН
КАрНИЗ ЦОКОЛЯ ИЗ КИрПИЧА.
Террасы и внутренние дворики
Терраса украшает Аюбой дом, аетом
ОНА СТАНОВИТСЯ ГААВНЫМ «МЕСТОМ оби-
ТАНИЯ» ВСЕХ ДОМАШНИХ, НО ДАЯ ЗИМЫ
АуЧШЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ОТДЕАЬНЫЙ ВХОД В
ДОМ, АИбо УСТАНОВИТЬ ДОПОАНИТЕАЬНуЮ
КОНСТРУКЦИЮ, ОГРАНИЧИВАЮЩУЮ ПОПА-
ДАНИЕ ВААГИ И СНЕГА НА ТЕррАСу, ТАК КАК
СИАЬНОЕ обАЕДЕНЕНИЕ СТуПЕНЕК МОЖЕТ
СОЗДАТЬ МАССу НЕуДОбсТВ И ДАЖЕ ПрИ-
ВЕСТИ К ТрАВМАМ.
УСТРОЙСТВО ТЕррАСЫ НА ВТОрОМ
ЭТАЖЕ ПОЗВОАЯЕТ СОЗДАТЬ ДВЕ ЗОНЫ
ОТДЫХА --- САМу ТЕррАСу И ЧАСТЬ
УЧАСТКА, ДАЯ КОТОРОГО ОНА ЯВАЯЕТ-
СЯ КрЫШЕЙ.
ЕСАИ ДОМ НЕбОАЬШОЙ, ТЕррАСА ПОЗВОАИТ рАСШИрИТЬ ЕГО ПОАЕЗНуЮ ПАОЩАДЬ. РаСПОАОЖИТЬ
ТЕррАСу АуЧШЕ ВСЕГО С ЮЖНОЙ СТОрОНЫ, Чтобы ОНА быАА СОАНЕЧНОЙ, СВЕТАОЙ И СуХОЙ.
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В МОДУ ВОШЛИ ВНУТРЕННИЕ ДВОрИКИ ----- ОТКРЫТЫЕ ИЛИ ЗАСТЕКЛЕН-
НЫЕ площадки, выполняющие функции столовой или гостиной. Представьте, как при-
ятно ПОУЖИНАТЬ при СВЕТЕ ЗВЕЗД ИЛИ ПОЗАВТрАКАТЬ ПОД ЛАСКОВЫМИ ЛуЧАМИ уТрЕННЕГО
СОЛНЦА. А ДЛЯ ТЕХ, КТО УВЛЕКАЕТСЯ ЦВЕТОВОДСТВОМ, КрЫТЫЙ ВНуТрЕННИЙ ДВОрИК МОЖЕТ
ЗАМЕНИТЬ ЗИМНИЙ САД.
ВнутрЕнний дворик часто де-
корируют «ПОД СТАрИНу», укрА —
ШАЯ КОВАНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, РАС-
ТЕНИЯМИ, используя ДЛЯ ОТДЕЛКИ
ДЕРЕВО И КАМЕНЬ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ,
имитирующие их текстуру.
Ошибки при строительстве
Строительство — дело увлекательное и прибыль-
НОЕ, И МЕЛОЧЕЙ В НЕМ НЕ быВАЕТ. ДЕрЕВЯННЫЙ ДОМ ИЗ
НЕОбрАбоТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ОСТАВЛЕННЫЙ НА ЗИМу
бЕЗ ОТДЕЛКИ, УЖЕ ЧЕРЕЗ ГОД НАЧИНАЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НЕ
СЛИШКОМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО. УМЕНЬШАЕТСЯ И СрОК ЕГО
ЭКСПЛУАТАЦИИ -- ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ ДЕрЕВО РАЗ-
РУШАЕТСЯ.
УслуГИ АрХИ1ЕКТОрА СТОЯТ НЕДЕШЕВО, НО Ошибки В СТРОИТЕЛЬСТВЕ обхОДЯТСЯ ЕЩЕ ДО-
РОЖЕ. Не1 рАМОТНО СПрОЕКТИрОВАННЫЙ ДОМ И ВЫГЛЯДИТ НЕ СЛИШКОМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО,
И ЖИТЬ В НЕМ НЕуДОбнО. На фотогрдфии ПрЕДСТАВЛЕН ДОМ, АрХИТЕКТОр КОТОРОГО рЕШИЛ
ПОДОЙТИ К ПРОЕКТУ С ИЗЛИШНИМ ЭНТУЗИАЗМОМ - ДОПОЛНИЛ ЕГО большим КОЛИЧЕСТВОМ
слуховых окон, дополнительных фронтонов. Но МНОГО--- ЕЩЕ НЕ значит хорошо.
Конструкционные излишества или отсутствие проекта дома как такового приводят к
МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПЕРЕДЕЛКАМ, А ОТКАЗ ОТ КАКИХ-Либо «уКрАШАТЕЛЬСТВ» ДЕЛАЕТ ДОМ ПО-
ХОЖИМ НА ДВОрОВуЮ ПОСТрОЙКу ИЛИ ЖИЛИЩЕ бАрАЧНОГО ТИПА. ПОЭТОМУ НЕОбхОДИМО
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО РАССЧИТЫВАТЬ рАЗМЕр ДОМА И КОЛИЧЕСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ КОНСТРУК-
ЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЕКТЕ.
Окна
161
Другой тип окна представлен на (рис. 118).
Коробчатое окно с роликовым ставнем — составная часть распашного
окна, в верхней перекладине которого расположен свернутый ставень. Тол-
щина перекладины соответствует толщине стены и входит в стену на 10 см
с каждой стороны; ставень поднимается и опускается пружинно-балансиро-
ванным шнуром, направляется специальными планками с обеих сторон на-
ружной оконной четверти. Нижний край жёсткий, снабжен ограничителем.
Часто в современных домах на крышах применяют вращающиеся окна
(рис. 119).
Горизонтальный брус в таком
окне нужен, чтобы открыть окно и
вентиляционный клапан между створ-
кой и рамой. Фрикционные вращаю-
щиеся петли удерживают створки от-
крытыми на любой угол и позволяют
повернуть створку наружной сторо-
ной внутрь. Снаружи оконная рама
защищена алюминиевой накладкой.
Как вставить окно в проем сте-
ны — этот вопрос обычно не возника-
ет даже у начинающих застройщиков.
А вот встроить окно в плоскую кры-
шу — задача не только более трудо-
емкая, но и требующая специального
опыта. Поэтрму здесь мы ограничим-
ся самыми общими рекомендациями
а более подробно такая работа рас-
сматривается в [4];
Рис. 119. Вращающееся окно для крыш
а — вращающиеся петли; б — брус
Установка слухового окна
Работа состоит из трех этапов: вырезать проем в крыше, подогнать
рамы к проему и установить окно в передней стенке коробки.
Сначала нарисуйте план слухового окна на миллиметровой бумаге, со-
блюдая масштаб.
Перед началом работы закройте крышу защитным материалом и устрой-
те под предполагаемым проемом подмостки.
Для работ вам потребуется деревянный брус сечением 10x5 см и вагон-
ка для внешних работ.
Основание плоскокровельного слухового окна состоит из брусьев се-
чением 10x5 см, а по бокам его усиливают балками стропил крыши. Под-
держивают переднюю стенку усиленные угловые посты на нижнем опор-
ном брусе, прибитом к полу чердака, подбалочники сверху и снизу
слухового окна замыкают проем в крыше. Поперечные потолочные балки
прибиты между двумя боковыми потолочными балками, идущими от пе-
редней стенки к верхнему концу усиливающей балки стропил. Боковые
6 Костко О. К
162
Строительство частного дома
вертикальные стойки, поперечные потолочные балки и планки образуют
фиксирующие точки для крепления покрытий, а вертикальные крепежные
стойки под оконным проемом завершают раму. Конструкция такого основа-
ния приведена на рис. 120.
Рис. 120. Основание для окна в крыше
а — боковые стойки; б — нижний
подбалочник; в — нижняя опора;
г — угловой пост; д — потолочные
поперечные балки
Каковы последующие этапы работы?
Прежде всего нужно установить подбалочники; для этого, используя состав-
ленный план, вырежьте в крыше проем. Отрежьте два подбалочника из бруса того
же сечения, что и балки стропил, и поставьте их между двумя боковыми балками.
Закрепите подбалочники гвоздями. Далее усильте боковые балки, используя брус
того же сечения, что и балки стропил. Две усиливающие балки должны войти
между верхним и нижним подбалочниками, прибейте их к балкам.
Затем сделайте усиливающие секции для угловых стоек. Отрезав от бру-
са нижнюю опору на 30 см длиннее ширины слухового окна, прибейте ее к
полу точно под нижним подбалочником так, чтобы ее концы одинаково
выступали с обеих сторон. Далее сделайте верхние и нижние усиливающие
секции нижних сторон для угловых стоек.
Следующий этап — установка угловой стойки. Поставьте одну стойку
(брус 10x5 см) вертикально на нижнюю опору, прижав ее к усиливающей
балке и нижнему подбалочнику, прибейте ее к усиливающей балке, а ее
основание — к нижней опоре. Поставьте соответствующую верхнюю усили-
вающую секцию на усиливающую балку, приложив ее к угловой стойке.
Нижнюю усиливающую секцию поставьте на нижнюю опору и приложите к
угловой стойке под усиливающей балкой. Так же, как и верхнюю, зафикси-
руйте ее с угловой стойкой и прибейте основание к нижней опоре.
Отрежьте излишки угловых стоек. Вам понадобится кусок бруса на 25 см
длиннее, чем глубина слухового окна. Один конец бруса положите на верх-
Окна
163
ний подбалочник, а другой приложите к угловой стойке и проверьте гори-
зонтальность бруса с помощью уровня. Сделайте отметку на угловой стойке
по нижнему краю приложенного бруса.
Затем установите верхнюю перекладину.
Зафиксируйте боковое потолочное перекрытие', один конец бруса поло-
жите на верхний торец угловой стойки, другой конец бруса — на верхний
подбалочник. Прибейте передний конец бруса к верхней перекладине, с дру-
гого конца брус прибейте к боковой балке стропила.
Установка подоконника — следующий этап вашей работы. Для этого из-
мерьте расстояние между внутренними сторонами угловых стоек и прибавьте
еще 2 см; отрежьте брус длиной, равной этому расстоянию, приложите его к
угловым стойкам на высоте предполагаемого подоконника. Проверьте гори-
зонтальность бруса. Отметьте по 1 см на угловых стойках с каждой стороны,
пропилите бороздки по отметкам и выберите пазы. Загоните подоконник в
пазы и прибейте его в таком положении. Затем сделайте и прибейте крепеж-
ные стойки к подоконнику и нижней опоре.
Далее установите поперечные потолочные балки. Отрежьте три бруса
длиной, равной расстоянию между внутренними краями боковых потолоч-
ных балок. Отмерьте места крепления поперечных потолочных балок к бо-
ковым перекрытиям, расположив их с интервалом в 40 см.
Установите боковые стойки: разметьте положение боковых стоек на
боковых потолочных перекрытиях. Стойки распределите по длине перекры-
тий равномерно на расстоянии 40 см друг от друга.
После всех операций осуществляют сборку окна: обивают боковые стенки
и крышу, прибивают окантовочные доски, валики, капельные планки (рис. 121).
Рис. 121. Сборка окна на крыше
а — капельная планка;
б — приподнимающие валики;
в — боковые потолочные перекрытия;
г — окантовочная доска;
д — прикрывающая доска
164
Строительство частного дома
20. Водоснабжение
Верхние слои почвы насыщает подземная вода — верховодка (глубина
2-3 м), эта вода не используется для питья. Поэтому сразу, как только вы
приобрели участок, необходимо подумать о снабжении водой, пригодной
для питья, туалета и других нужд.
Вода отыскивается на участке с помощью пробного бурения, в некото-
рых случаях сведения о подпочвенных водах можно получить в соответ-
ствующих отделах местной администрации или у соседей.
Если участок достаточно ровный, то, как правило, глубина подпочвен-
ных вод одинакова по сравнению с соседними колодцами. Есть и различные
косвенные приметы: густой туман над участком, более яркая зелень в сухое
лето обычно там, где вода ближе к поверхности.
Как только вы определили место устройства колодца, приступайте к
его изготовлению.
Вы знаете, что раньше колодезные срубы делали деревянными, из ольхи
или дуба, сосны или лиственницы. Сейчас обычно колодец делают из бетон-
ных труб надвижкой колец и скреплением их цементом и тавровыми про-
кладками (рис. 122).
Будьте осторожны при проходе плывунов
(слои мелкого песка с водой), в таких местах
необходимо быстро удалять грунт, затекаю-
___щий внутрь секции бетонной трубы. В неко-
Рис. 122. Колодец
из бетонных колен (а)
и соединительная скоба (б)
торых случаях при очень жидких плывунах
даже делают ящик из досок, загораживающий
извне стенки бетонной трубы. Дойдя до водо-
напорного слоя, необходимо углубиться в него
на 1-1,5 м и прекратить опускание бетонной
конструкции, чтобы не упереться в подстила-
ющий слой. Иначе можно закрыть нижним
кольцом приток воды. Далее на дно колодца
настилают слой гравия, сверху часто уклады-
вают деревянный щит с отверстиями, такой
щит удобен при чистке колодца.
Стремитесь к тому, чтобы приток воды в
колодец был непрерывным — сколько откачали
для своих нужд, скажем, за сутки, столько по
высоте колодца и должно наполниться. Если же воды в колодце будет скап-
ливаться много, то это может привести к ее затуханию. z
Самый простой способ подъема воды наверх (кроме ведра): опустить в
колодец погружной насос типа «Ручеек» — таких насосов сейчас в продаже
много, цена их не очень высока (около 1000 руб.), и они быстро поднимут
воду из колодца на высоту второго этажа вашего дома. Более дорогие по-
верхностные насосы (их цена от 100 долл. США) удобны тем, что, находясь
ВоДОСНДбЖЕНИЕ
165
наверху, в специальном помещении, в ванной или туалетной комнате, они
будут постоянно подкачивать воду в ваш дом, сохраняя в магистралях по-
стоянное давление.
Выбор типа насоса за вами, а в описании к насосу, как правило, содер-
жится специальная инструкция по его установке.
Часто вместо колодца используют скважину с диаметром трубы 13 см,
в нее можно погрузить насос типа «Ручеек». Иногда скважину делают в
подполье дома, такой местный водопровод становится хорошо защищенным
от морозного воздуха.
Какой конструкции скважину вы бы ни решились делать, советуем об-
ратиться для ее бурения к специалистам. В этом случае вас ожидает не
только громадная экономия трудозатрат при применении буровой машины,
но и грамотный монтаж, установка специального фильтра промышленного
образца на конце последней трубы. Если же вы все-таки решились делать
скважину своими силами, то описание изготовления необходимых инстру-
ментов и правил проведения работ можно найти в специальных книгах (на-
пример, в [8].
Итак, вы сделали колодец или скважину. Следующий вопрос — достав-
ка воды в дом, правильное устройство водозабора.
Есть несколько вариантов такого водозабора. На рис. 123 представлена
схема водозабора из колодца с устройством водонапорного бака.
Рис 123. Одна из возможных схем водозабора
a — погружной электронасос; б — стояк для вентиляиии;
в — утеплитель; г — подаюшая труба; д — мансарда;
е — водонапорный бак; ж — труба отводящая;
з — труба к летнему водопроводу
166
Строительство частного дома
Рис. 124. Водонапорный бак
а — деревянный брус; б — перекрытие;
в — кирпич; г — вентиль спускной трубы;
л — дренажная труба;
е — сливная труба;
ж — переливная труба; з — поплавок;
и — клавишный переключатель насоса;
к — поддон; л — подаюшая труба;
м — отводящая труба
Рис. 125. Водоснабжение
поверхностным насосом
а — колодеи; б — всасывающая труба;
в — насосная система;
г — вентиляиионный стояк
Водонапорный бак обычно
устанавливают в самой верхней
закрытой части дома — на черда-
ке, причем бак и подводящие тру-
бы должны быть хорошо утепле-
ны, иначе эксплуатация такой
системы в зимнее время будет не-
возможна. Еще лучше установить
водонапорный бак в отапливае-
мом помещении второго этажа,
отгородив для этого место. Рань-
ше водонапорные баки изготав-
ливали сами, например, 200-лит-
ровую бочку, прожаренную на
огне, покрывали изнутри и сна-
ружи антикоррозионным соста-
вом (суриком). Сейчас водона-
порные баки из нержавеющей
стали различных конструкций с
вваренными штуцерами есть в
свободной продаже.
Одну из возможных схем во-
донапорного бака иллюстрирует
рис. 124.
В случае подачи воды насо-
сом бак оборудуется системой
слежения за постоянством уров-
ня воды в баке\ поплавок опу-
скается при снижении воды и
включает насос, затем при повы-
шении уровня поплавок отключа-
ет контакты системы.
Другая, более удобная сис-
тема (рис. 125) смонтирована с
использованием поверхностного
насоса, поддерживающего посто-
янное давление в системе водо-
снабжения. Ее удобство состоит,
прежде всего, в возможности мон-
тажа насоса в подвале, туалете
или ванной комнате и отсутствии
утепленного водонапорного бака,
лишних трубопроводов и т.д.
Канализация, очистные сооружения
167
Отметим еще раз, что мы не даем конкретных рекомендаций по выбору
того или иного типа насоса, труб, вентилей и других устройств для водо-
снабжения дома. Ассортимент этих (как и других) устройств и материалов,
имеющихся в продаже, огромен. Исходя из ваших финансовых возможнос-
тей, потребностей и вкуса, вы можете выбрать все необходимое.
21. Канализация, очистные сооружения
Как только вы спроектировали и установили систему водоснабжения в
доме, а значит, у вас, в принципе, работают туалет, душ, мойка, стиральная
машина и т.д., необходимо задуматься о проведении системы канализации и
сделать очистные сооружения на участке.
Схема одной из самых простых и часто используемых систем канализа-
ции приведена на рис. 126. По желанию на место биде можно установить
унитаз, а от установки биде отказаться.
Рис. 126. Одна из простых
схем канализации
а — ванна; б — мойка;
в, г, л — сифон; е, и — отволяшие
трубы; ж — смеситель; з, с — ревизия;
к — биле; л — стояк вентиляиии;
м — умывальник; н — смывной бачок;
о — унитаз; п — сборный коллектор;
р — наружный выхол
Все сантехнические системы оборудованы сифонами, которые не дают
проникнуть в помещения дома неприятным запахам. Обычно это изогнутые
трубы с водяными затворами. При монтаже необходимо предусмотреть ре-
визии — отверстия с металлическими крышками и уплотнителями для про-
чистки канализационных систем.
Рекомендуется также сделать вентиляционный сток (металлическая или
пластиковая труба диаметром не менее 10 см), размещают его обычно в
верхней части сборного коллектора и выводят на уровень верха дымовой
трубы. Лучше всего такой вентиляционный сток сделать в общем канале
дымовой вентиляции.
При монтаже канализационной системы необходимо, чтобы уклон от-
водящих труб над полом первого этажа был 1-3°, а минимальный диаметр
отвода от унитаза и сборного коллектора — 10 см.
Самое простое решение местной системы канализации — люфт-клозет
(рис. 127), но такая система возможна только при условии, что в вашем
поселке существует очистка ассенизационными машинами, так как выгреб
при объеме около 5 м3 необходимо очищать хотя бы раз в год.
168
Строительство частного дома
Рис. 127. Люфт-клозет
а — глиняный замок;
б — рубероид;
в — железобетон; г — вентиляиионный
канал кухни; д — дымовой канал;
е — вентиляиия люфт-клозета;
ж — унитаз; з — отмостка;
и — фановая труба; к — утеплитель;
л — чугунная крышка;
м — деревянная крышка;
н — металлические скобы
Основные правила устройства люфт-клозета:
— люфт-клозет лучше располагать у северной наружной стены дома;
— выгреб также размещен с наружной стороны дома; выгреб необходи-
мо вентилировать через люфт-канал;
— нижнюю горизонтальную часть вентиляционного канала располагают
под цоколем (ниже пола на 0,5 м); его минимальное сечение — в пол-
кирпича.
На устройство и изготовление выгреба нужно обратить особое внима-
ние. Выгреб делают из монолитного железобетона, снаружи — гидроизоля-
ция (жирная глина, хорошо утрамбованная), перекрытие утепляют, двойной
люк также имеет промежуточное утепление, пол делают наклонный, под
полом, который расположен над уровнем промерзания, — гидроизоляция
(слои глины, рубероид), арматура стен и дна жестко связана, утеплитель и
гидроизоляция над перекрытием.
Часто на индивидуальных участках делают простейшее очистное
сооружение — фильтрующий колодец (рис. 128).
Рис. 128. Фильтрующий колодец
а — дырчатый лоток из бетона;
б — сливная труба; в — гравий,
битый кирпич, шлак;
г — вентиляиионная труба
Канализация, очистные сооружения
169
Такое устройство рекомендуется для песчаных почв, обладающих фильт-
рующей способностью.
Глубина фильтрующего колодца обычно не более 2 м, во всяком слу-
чае, до уровня грунтовых вод его дно должно быть на расстоянии около 1 м.
Стенки колодца выкладывают из обожженного кирпича, первый метр клад-
ки делают с отверстиями в полкирпича, засыпая эту часть шлаком, битым
кирпичом, щебнем. По высоте сплошной кладки идет засыпка: гравий —
крупнозернистый песок — гравий. Установив вентиляционный стояк, вы
получите самое простейшее сооружение для очистки и дренажа бытовых
сточных вод.
Рис. 129. Схемы отстойников:
1 —двухкамерный;
2 — трехкамерный
а — прием сточных вол;
б — выпуск сточных вол
Многокамерные анаэробные и аэробные очистные сооружения (рис. 129)
более совершенны по сравнению с фильтрующим колодцем. Стоки в тече-
ние одной-двух недель выдерживаются в очистных сооружениях перед их
спуском в водоприемник. Колодцы из нескольких камер используются для
очистки стоков от анаэробного гниения органических частиц, затем начина-
ется вторая стадия очистки. Для этого делается система из труб с отвер-
стиями (рис. 130).
Здесь кислород воздуха осуществляет аэробное разложение, в итоге
загрязняющие вещества минерализуются.
Принято считать, что 200 л — необходимый объем многокамерной сис-
темы на одного человека.
Устройство орошения’, дренажные трубы (диаметр около 10 см), уло-
женные на слой щебня. Глубина укладки — не менее 1 м над уровнем
грунтовых вод, длина подземного дренажа 10-30 м, расстояние между ря-
дами труб — не менее 2 м. Дренажную систему необходимо оборудовать
вентиляцией.
170
Строительство частного дома
Рис. 130. Дренаж для очистки стоков: 1 — поглощающий колодец; 2 — дренажные трубы
а — труба из отстойника; б — вентиляиия; в — трубная ветвь; г — кровельный картон;
д, е — шебень; ж — резервуар для воды; з — песок; и — шлак
22. Отопление дома
Большая часть энергии, подводимой к дому для горячего водоснабже-
ния, освещения, приготовления цищи и отопления, расходуется на отопле-
ние. Выбор системы отопления зависит от вариантов электроснабжения
(однофазное, трехфазное, допустимая мощность), подводки магистрального
газа и т.п. Но в любом случае, какую бы систему теплоснабжения дома вы
ни использовали, одно из главных условий эффективного отопления —
экономия расходуемой энергии. Какими способами ее нужно осуществить?
Прежде всего, улучшением теплоизоляции (увеличение слоя теплоизо-
лирующего материала, многослойное остекление). Для предотвращения боль-
ших колебаний температуры при непрерывной работе отопительных сис-
тем необходима наружная теплоизоляция стен; окна и двери должны быть
уплотнены специальными материалами. Подсчитано, что около 40% всех
теплопотерь в зданиях происходит через наружные стены, выполненные из
однослойных конструкций сплошной однородной структуры. Сейчас широ-
кое применение находят многослойные бетонные стеновые панели и много-
слойные кирпичные стены с утеплителями.
Эффективность теплоизоляции определяется не только утеплителем,
но зависит от типа используемых соединителей (гибких связей) для скрепле*
ния между собой наружного и внутреннего слоев стены. Такая связь должна
Отопление дома
171
обладать высокой прочностью и анкерующей способностью, быть устойчи-
вой к щелочной среде цементных растворов и бетонов, не понижая тепло-
сопротивление стены. Этим требованиям отвечают базальтопластиковые связи
для многослойных бетонных панелей и кирпичной кладки. Далее нужна
теплоизоляция элементов отопительной системы. Часто радиаторы отопле-
ния устанавливают в оконных нишах, при неправильной установке теплота
излишне передается поверхностям стен. В таких нишах потери небольшие,
но и без ниш для радиаторов, расположенных у стены, должна быть исполь-
зована теплоизоляция. Для нормальной конвекции между стеной и радиа-
тором промежуток должен быть не менее 4 см.
Повысить коэффициент полезного действия системы отопления возможно
при теплоизоляции отдельных элементов: отопительных котлов, трубопрово-
дов, нагревателей воды. Теплоизоляцию можно выполнять с помощью таких
теплоизоляционных материалов, как минеральная вата или стекловата и др.
При выборе того или иного варианта отопления дома необходимо учесть
все возможности и условия. Если существует выбор между различными
вариантами, то необходимо, прежде всего, учитывать, постоянно или изред-
ка, во время отдельных приездов, нужно отапливать ваш дом? При печном
отоплении в холодное время года вы можете делать большие перерывы между
топками, при центральном отоплении такие перерывы возможны, если сис-
тема залита антифризом. Эксплуатация помещений весной, летом и осенью
позволяет использовать воздушные калориферы.
Центральное отопление равномернее обогревает все помещение, ото-
пительный котел может быть установлен в подвале, а это экономия жилой
площади, можно отапливать любые помещения (туалеты, ванную комнату
и т.д.), что практически невозможно при печном отоплении.
Поэтому, взвесив все конкретные условия, вы должны выбрать отопи-
тельную систему для вашего дома.
, А чтобы вам было легче определиться с выбором, в этой главе описаны
основные варианты устройства системы отопления.
Печное отопление
Этот вид отопления домов является для многих регионов России основ-
ным. Обычно в средних и северных районах ставят толстостенные печи
повышенной теплоотдачи; топят их в зимнее время раз в сутки. Такие печи
обогревают несколько комнат и используются для приготовления пищи.
Ставить несколько печей в доме невыгодно — потребление топлива и грязь
в доме возрастут.
В южных районах строят небольшие печи, в случае необходимости их
протапливают два раза в сутки.
Перед выбором конструкции печи (а их множество) необходимо опре-
делить место ее расположения в доме.
Наилучшим размещением печи является такое расположение, при ко-
тором ее топка выходит в коридор, а выход поверхности печи — в комнаты,
причем зеркало печи не должно быть закрыто перегородками, мебелью и т.п.
Теплоотдача печи при закрытых стенках может уменьшиться на треть.
172
Строительство частного дома
Теплоотдача печи примерно пропорциональна площади ее поверхно-
сти; при выборе места расположения печи вы должны выбрать такой тип
печи и установить ее так, чтобы самая большая ее сторона выходила в са-
мую большую комнату. Например, если необходимо обогреть две большие
смежные комнаты, — лучше выбрать тип печи с широкими боковыми зерка-
лами и узкой тыльной стороной, выведенной в коридор.
Выбор типа печи вы должны сделать во время выполнения фундамент-
ных работ, когда у вас уже есть план дома, который и определяет фундамент.
Сразу же после возведения фундамента дома приступайте к изготовлению
фундамента под печь. О фундаменте под печь уже говорилось выше. Напом-
ним, что фундамент под печь возводится отдельно от фундаментов стен, а
в котлован укладывают битый кирпич, щебень, бут слоями по 0,15-0,2 м,
слой проливают раствором цемента, трамбуют. Таким же образом выклады-
вают и последующие слои. Затем укладывают два слоя кирпичей на цемен-
тном растворе, гидроизоляцию из толя, пергамина или рубероида и несколько
слоев кирпичей на глиняном растворе. Верх такого печного цоколя должен
быть выше уровня пола на несколько сантиметров, на это основание и ста-
вят печь.
Выбор конструкции печи — дело несложное. Выпущено много различ-
ных книг, брошюр, атласов по печам и каминам, для каждого типа печи ука-
зана ее теплоотдача и объем дома (количество комнат), на который печь
рассчитана. В каждой из таких публикаций приводится порядковая кладка,
так что сложить такую печь сможет не только профессионал-печник, но и
любой человек, умеющий держать мастерок. Сможет, если, конечно, будет
соблюдать основные рекомендации, приведенные ниже.
Первое — это выбор кирпича. Кирпич для печи должен быть нормально
обожженным, красным. Нормально обожженный — термин, конечно, весьма
условный, слово «нормальный» (то есть обожженный при определенных
температурных и других условиях) на кирпиче не написано. Но выбрать из
груды кирпичей самые подходящие все-таки можно. Если кирпич пережжен,
он покрыт стекловидной пленкой, темным налетом; если кирпич недожжен,
он бледно-розовый, при падении и постукивании друг об друга издает глухой
звук, упав на твердую поверхность, разбивается на мелкие куски. Кирпич,
который обычно называют нормально обожженным, при падении, если и рас-
калывается, то на крупные куски, звук при постукивании — металлический.
Такой кирпич должен хорошо колоться при его дальнейшей обработке.
Для топок красный кирпич «слабоват». Топка и первый дымовой ка-
нал, где температура в печи наиболее высокая, требуют использования ту-
гоплавкого огнеупорного кирпича. Причем кирпич выбирается в зависимо-
сти от вида топлива: дрова или торф — белый гжельский или боровичский
кирпич, каменный уголь — шамотный кирпич.
Следующая, очень важная процедура — приготовление раствора для
кладки печи. Высокое качество раствора гарантирует прочность кладки.
Как приготовить раствор? Делается это следующим образом [1]:
— просейте песок через сито;
Отопление дома
173
— глину уложите в корыто (бочку, лоток), залейте водой, перемешайте,
разомните, оставьте на трое суток (в течение этого времени постоянно пере-
мешивайте глину);
— через трое суток процедите приготовленный глиняный раствор через
сито в другую емкость (корыто, лоток и т.п.); добейтесь, чтобы у вас образо-
валась глиняная сметанообразная масса, без комков и посторонних примесей;
— после этого лучше всего приготовить пробные растворы. Делается это
так. Если глина тощая, сделайте четыре порции раствора (по 0,5 литра), добав-
ляя в глину 0,1; 0,25; 0,75 и 1 часть песка. Для жирной глины — 0,5; 1; 1,5 и 2
части песка. Все тщательно перемешав, вы «испытываете» пробы этих раство-
ров. Берете из каждого раствора шарик (диаметр 5 см), помещаете между глад-
кими планками, сжимаете и смотрите на результат такого сжатия шарика. Ша-
рик из одного раствора сжался на треть диаметра и образовались крупные
трещины? Значит, раствор средней пластичности, такой раствор и подходит
лучше всех остальных для кладки. Тонкие трещины — индикатор сильной плас-
тичности раствора; крупные трещины, образующиеся уже в начале сжатия, —
слабая пластичность, эти растворы для кладки печи лучше не применять.
Еще один рекомендуемый метод проверки — высушенные шарики бро-
сают и оценивают результат: если шарики при падении с метровой высоты
на пол не рассыпаются, у вас получился оптимальный раствор для кладки
печи. Рассыпание или растрескивание шариков — верный признак того, что
раствор, из которого они изготовлены, лучше не использовать.
Выбрав по пробным порциям состав раствора, готовьте его из расчета
на 100 штук кирпичей примерно 2 ведра глины и 1,5 ведра песка.
Вначале насыпьте в корыто (лоток и т.п.) песок, затем глину, снова
песок, затем воду и перемешайте. Процедите раствор через сито. Раствор
должен напоминать по консистенции густую сметану, сползать с мастерка,
а не растекаться по нему.
Можно увеличить прочность кладки, добавив на 1 ведро раствора 150 г
поваренной соли и 0,5-0,6 л портландцемента (но не более!). Предваритель-
но и соль, и цемент заливают водой (цемент до образования сметанообразной
массы), затем выливают в раствор глины и песка и перемешивают.
Для кладки труб выше кровли и фундамента обычно применяют рас-
твор с добавлением известкового теста (1 часть цемента, 2 части известко-
вого теста, 10 частей песка). Первым делом из цемента и песка готовят
сухую смесь, а известковое тесто разводят водой до сметанообразной массы.
Смесь песка и цемента досыпают в известковое тесто, перемешивают, до-
бавляют воду. Помните, что через час этот раствор использовать для кладки
уже нельзя.
Итак, вы приготовили раствор, заранее подготовили необходимый инст-
румент: молоток, кирочку, мастерок, мочальную кисть для затирки поверх-
ности, уровень, угольник и т.п. Можно упростить работу, установив по пери-
метру печи вертикальные стойки (из хорошо отфугованных брусков), на которых
размечены ряды кладки. При устройстве такой несложной конструкции у вас
не будет необходимости проверять кладку по вертикали и горизонтали.
1' Строительство частного дома
Помните, что кладку нужно делать в теплое время года, лучше, если
температура в помещении будет не ниже 15°С.
Начав порядовую кладку (по справочнику, атласу и т.п.) выбранной
печи, старайтесь, чтобы толщина швов не превышала 3-4 мм (для труб и
фундамента можно делать швы толщиной до 1 см) и между швами не было
полостей.
Не обмазывайте топливные каналы и сам топливник глиной, повороты
и углы в каналах закругляйте, все каналы должны быть «плавными». Это
необходимо для того, чтобы газы двигались с минимальным трением у сте-
нок каналов, не ударялись при движении о препятствия, созданные резким
расширением либо сужением канала. Поэтому внутрь канала нельзя класть
стесанную или сколотую часть кирпича.
Колосниковые решетки уложите с зазором 0,7-1 см от стенки кладки,
с небольшим уклоном в сторону дверцы, чтобы недогоревшее топливо не
накапливалось у задней стенки.
Естественная сушка печи обычно занимает около двух недель при пол-
ностью закрытых задвижках, вьюшках, форточках. Можно для ускорения
сушки подтапливать печь небольшими порциями совершенно сухих дров.
ОбщИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО устройству ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ И Труб
Поперечное сечение дымового канала зависит от количества протека-
ющих газов, то есть от конкретного типа выбранной вами печи. Если теп-
лоотдача печи не превышает 3000 ккал/час — сечение канала 14x14 см
(0,5x0,5 кирпича), при теплоотдаче более 3000 ккал/час сечение канала
должно быть 14x27 см (0,5x1 кирпич).
О растворах для кладки дымовых труб уже было сказано: оголовки
дымовых труб выкладывают на цементном растворе. В чердачных помеще-
ниях наружную поверхность дымовой трубы оштукатуривают, а затем белят.
Делается это, прежде всего, с противопожарной целью.
Считается, что высота трубы (от колосниковой решетки) в одноэтаж-
ных зданиях должна быть не менее пяти метров. При прохождении через
перекрытия делают распушку — постепенный напуск кирпичей.
Если печь имеет толщину стенок не менее полутора кирпичей, то мож-
но делать насадную дымовую трубу, в этом случае дымовой стояк устанав-
ливают непосредственно на печь.
Насадная труба, в отличие от коренной дымовой трубы, не требует от-
дельного фундамента. Коренные трубы делают, если в доме расположено
несколько печей. Нельзя подключать к одной трубе печи, расположенные
на разных уровнях: нижняя печь «забьет» тягу верхней печи при их одно-
временной работе.
Независимо от конструкции трубы, над уровнем кровли делают выдру,
нависающую над кровлей. Выдра препятствует попаданию влаги на чердач-
ные помещения; раствор под выдрой намазывают толстым слоем, чтобы выдра
прочно держалась на трубе.
Отопление дома
175
Обычно выдра делается в форме квадрата, ширина квадрата на 0,2-0,3 м
больше диаметра трубы. Часто выдру сооружают, заливая железобетонную
конструкцию.
За выдрой следуют шейка трубы и расширяющийся оголовок.
Выдру, шейку и оголовок принято оштукатуривать. Для этого перед
оштукатуриванием трубу смачивают водой, затем наносят жидкий слой рас-
твора, потом несколько слоев густого раствора. Слои тщательно раздавли-
вают, затирают, после высыхания раствора снова затирают появившиеся
трещины, затем трубу белят известью. Рекомендуемые составы раствора
для оштукатуривания: 1 часть цемента, 1 часть глины, 2 части песка либо
1 часть глины, 1 часть известкового теста, 2 части песка. Глиняное или
известковое молоко вливают в сухую смесь.
Над трубой устанавливают колпаки (оголовники) разных конструкций
из кровельной стали (рис. 131). Такое устройство улучшает тягу и препят-
ствует попаданию дождя и снега в трубу.
Рис. 131. Типы оголовников дымовых труб
Тяга в печи зависит от расположения трубы относительно конька; ого-
ловок трубы не должен находиться в зоне ветрового подпора. Рис. 132 ил-
люстрирует правильную установку трубы в зависимости от расстояния до
конька крыши.
176
Строительство частного дома
Следует соблюдать противопожарные правила при кладке печей: безо-
пасные расстояния от дымоходов до сгораемых конструкций. Так, до дере-
вянных стен такое расстояние должно быть не менее 0,4 м; если между
печью й стеной уложен слой войлока, смоченного в глине, либо асбестовый
лист — 0,25 м.
Обычно приведенная порядковая кладка печи показывает устройство
топливников, а в случае навесных труб — и распушку труб. Тем не менее,
полезно представлять кладку этих частей печи (рис. 133).
а
б
Рис. 133. Кладка печей:
а — кладка топливников; б — кладка распушки (все размеры в см)
Декорирование участка
ЛАНДШАфтНЫЙ ДИЗАЙН СПОСОбЕН ПрЕОбрАЗИТЬ АЮбоЙ УЧАСТОК. ДАЖЕ СКрОМНЫЙ СЕАЬ-
СКИЙ ДОМ, ОКРУЖЕННЫЙ УХОЖЕННЫМ ГАЗОНОМ, УТОПАЮЩИЙ В ЦВЕТАХ, С уЮТНО обуСТрОЕН-
НЫМИ ЗОНАМИ ОТДЫХА НА УЧАСТКЕ ВЫГАЯДИ1 (ЧИАЬНО И КрАСИВО.
Если ЖЕ УЧАСТОК НЕ-
РОВНЫЙ И К дому ВЕДУТ
СТУПЕНИ, ВЫАОЖЕННЫЕ ИЗ
обтКАННОГО КАМНЯ, ПрО-
стой «бдбушкин домик»
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СТИАЬНОЕ
ЗАГОРОДНОЕ рАНЧО.
Простое РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
У КОГО ПОКА НЕТ СрЕДСТВ НА
отделку Фасада дома, —
ВЫСАДКА ПЛЕТУЩИХСЯ РАСТЕ-
НИЙ. Конечно, зимой такое
«ПрирОДНОЕ ПОКРЫТИЕ» вы-
глядит МЕНЕЕ эффЕКТНО, ЗАТО
ЛЕТОМ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» СТА-
НОВИТСЯ ПОХОЖИМ НА ЖИЛИ-
ЩЕ эльфов.
Вход в дом, особенно если он находит-
ся НАД ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖОМ, СЛОЖНО СДЕЛАТЬ
КРАСИВЫМ. К ДЕРЕВЯННЫМ ДОМАМ ЧАСТО ПрИ-
СТрАИВАЮТ крытую ГАЛЕрЕЮ, КАК В КНЯЖЕС-
КИХ ТЕРЕМАХ. На фотогрдфии ПОКАЗАНО, КАК
МОЖНО обыгрАТЬ ВХОД, ЕСЛИ ЕСТЬ НЕОбхОДИ-
МОСТЬ РАЗГРАНИЧИТЬ ДВЕ ПОЛОВИНЫ ДОМА.
При ЖЕЛАНИИ ЛЕСТНИЦУ МОЖНО СДЕЛАТЬ ШИ-
РОКОЙ, А ВХОДНУЮ ДВЕрЬ --- ДВуСТВОрЧАТОЙ.
Ограждение лестницы ГАрмонирует с ог-
раждением 6алконов, которые компенси-
руют отсутствие больших окон на первом
ЭТАЖЕ.
Камень—пластушка — это не только отде-
лочный МАТЕРИАЛ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОПуЛЯрНЫЙ
в последние годы. Его МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ облицовки ЦОКОЛЕЙ, ЗАборОВ, А ИЗ ОС-
ТАВШИХСЯ КАМНЕЙ СЛОЖИТЬ НЕОбыЧНЫЕ боКО-
ВЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ЛЕТНЕЙ бЕСЕДКИ ИЛИ ТЕррАСЫ.
Варианты интерьерных решений
для частных домов
Бедность — не порок, а
простор ДЛЯ ПОЛЕТА фАНТА-
зии. Если старый дом
ПРЕВРАТИТЬ В «МЕКСИКАН-
СКУЮ хижину» с помощью
НЕбоЛЬШИХ И НЕДОРОГИХ
ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА, В НЕМ
будут хорошо СМОТРЕТЬСЯ и
СТАРАЯ МЕбЕЛЬ, и молодые
ХОЗЯЕВА, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ,
КАК ЭТНОСТИЛЬ МОЖЕТ СДЕ-
ЛАТЬ КРАСИВЫМ И НЕПОВТО-
РИМЫМ ЛЮбОЕ ЖИЛИЩЕ.
ОбрАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА
«РАЗУМНЫЙ МИНИМАЛИЗМ»,
бЛАГОДАрЯ КОТОРОМУ ЭТОТ
НЕОбыЧНЫЙ ИНТЕрЬЕр НЕ
НАПОМИНАЕТ МуЗЕЙНЫЙ ЗАЛ.
Многие думают, что
Арки, КОЛОННЫ, МНОГО-
УРОВНЕВЫЕ полы и потол-
ки конструкционно слож-
ны и дороги В ИСПОЛНЕ-
НИИ, НО ЭТО НЕ ТАК. Арки и
КОЛОННЫ ПОМОГАЮТ сэко-
номить НА УСТРОЙСТВЕ
ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК И
могут ЗАМЕНИТЬ НЕСУЩИЕ
СТЕНЫ, К тому ЖЕ ИХ СОВ-
СЕМ НЕ обяЗАТЕЛЬНО обли-
ЦОВЫВАТЬ дорогими МАТЕ-
РИАЛАМИ: ГИПСОКАРТОН И
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТуКАТур-
КА -- ПрЕКрАСНАЯ АЛЬТЕр-
НАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ ОТ-
ДЕЛОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ.
Владельцев домов всегда волнует вопрос, как, сократив до минимума затраты на
СТРОИТЕЛЬСТВО, СДЕЛАТЬ ПОЛЕЗНУЮ ПЛОЩАДЬ ЖИЛИЩА МАКСИМАЛЬНОЙ, А ДОМ ----- КрАСИВЫМ
и удобным ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ. На ПЕРВОМ фото ПОКАЗАНО, КАК, СОХРАНИВ ВЫСОКИЕ потол-
ки В просторном ХОЛЛЕ, С ПОМОЩЬЮ ЛЕСТНИЦ И НАВЕСНОЙ ГАЛЕрЕИ МОЖНО обЕСПЕЧИТЬ удоб-
НЫЙ ВХОД В КОМНАТЫ второго ЭТАЖА.
Низкие ПЕрЕгородки, не
ДОХОДЯЩИЕ ДО ПОТОЛКА,
рАЗГрАН И Ч И ВАЮТ П рОСТрАН -
СТВО НА ЗОНЫ, НО НЕ УМЕНЬ-
ШАЮТ КОМНАТУ, А ГРАМОТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТА ПОД
ЛЕСТНИЦЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ рАС-
ШИрИТЬ ЗОНУ ОТДЫХА, НЕ ЗА-
ГрОМОЖДАЯ ЕЕ ШКАфАМИ И
полками. Главный же секрет
«воздушности» и просторА
ЭТОГО ДОМА -- СВЕТЛЫЕ СТЕ-
НЫ И ВЫСОКИЕ потолки.
Этот ДОМ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ
ПРОЕКТЕ был ОДНОЭТАЖНЫМ, С
большим ЧЕРДАКОМ и 6ез под-
вального ПОМЕЩЕНИЯ, НО РЕШЕ-
НИЕ ХОЗЯЕВ ПЕрЕбрАТЬСЯ ЖИТЬ ЗА
ГОРОД ПОВЛИЯЛО НА ЕГО ПЛАНИ-
ровку.
Утепление крыши по стро-
пильным бАЛКАМ, А НЕ ПО ПОТО-
ЛОЧНЫМ ПЕРЕКРЫТИЯМ, ДОбАВИЛО
К ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ Три НЕбОАЬ-
ШИЕ КОМНАТЫ НА ВТОрОМ ЭТАЖЕ И
УВЕЛИЧИЛО высоту ПОТОЛКА в го-
стиной, А РЕШЕНИЕ СДЕЛАТЬ бОАЬ-
ШОЙ ПОДВАЛ ПРЕВРАТИЛО ДАЧНЫЙ
дом в просторный и уютный ЗА-
ГОРОДНЫЙ КОТТЕДЖ.
Интересное решение лест-
ницы НА ВТОРОЙ ЭТАЖ, КОНЕЧ-
НО, НЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ СЕМЬИ, В
которой ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ,
НО СДЕЛАЕТ ЛЕСТНИЦУ ОДНИМ ИЗ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕ-
рЬЕрА.
И СНОВА ТАКОЕ ПОПУЛЯРНОЕ В СОВРЕМЕННОЙ ОТДЕЛКЕ ДОМОВ СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ЕВрОО1ДЕЛКИ СО СМЕШЕНИЕМ СТИЛЕЙ. ДОМ ИЗ ТОЛСТЫХ брЕВЕН (дИАМЕТрОМ
40 см) ВЫГЛЯДИТ ДЕРЕВЕНСКИМ И грубым, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫМ И уЮТ-
НЫМ бЛАГОДАрЯ ГРАМОТНОЙ ВНутрЕННЕЙ ПЛАНИРОВКЕ (рАзбиВКА бОАЬШИХ КОМНАТ НА ЗО-
НЫ, СОВМЕЩЕНИЕ КуХНИ И ГОСТИНОЙ, ПрОХОДЫ В ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ВИДЕ ВЫПИЛЕННЫХ
В брЕВНАХ АрОК И Т.Д.).
Секрет привлекательности
ЭТОГО ДОМА В УДАЧНОМ РАВНО-
ВЕСИИ МЕЖДУ грубыми, почти
ЯЗЫЧЕСКИМИ И ПЕрВОбыТНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ И «бЛАГАМИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ».
Кухня -- МЕСТО, ГДЕ СОбирАЮТСЯ ВСЕ ДОМАШНИЕ, ОСОбЕННО ЕСЛИ В ДОМЕ НЕТ СТОЛОВОЙ,
А ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ ЭТО, МОЖНО СКАЗАТЬ, «ГЛАВНОЕ МЕСТО обиТАНИЯ», В КОТОрОМ ОНА ПРОВО-
ДИТ ПО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ В ДЕНЬ. На ПЕрВОМ фоЮ ПРЕДСТАВЛЕНА НЕбОАЬШАЯ КуХНЯ, НО
бЛАГОДАрЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ ОНА НЕ ВЫГЛЯДИТ «КЛЕТуШКОЙ», В КОТОрОЙ НЕГДЕ
рАзвЕрнуться. Светлые стены,
ОКЛЕЕННЫЕ обоями ПОД ПО-
КрАСКу, ЗРИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВА-
ЮТ ПРОСТРАНСТВО, НА КуХНЕ ИХ
ОКРАШИВАЮТ ПрИМЕрНО рАЗ В
ГОД. Чтобы НА СТЕНАХ ОСЕДАЛО
МЕНЬШЕ КОПОТИ, НАД ПЛИТОЙ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МОЩНАЯ ВЫ-
ТЯЖКА. С ИНТЕрЬЕрОМ НЕбОАЬ-
ШОЙ КуХНИ НЕ СТОИТ ЭКСПЕРИ-
МЕНТИРОВАТЬ, СОЧЕТАЯ бОАЬШЕ
ТрЕХ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ И МАТЕ-
РИАЛЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ТЕКСТУ-
РАМИ. На Фоне светлых стен
ОСОбЕННО эффЕКТНО ВЫГЛЯДИТ
ДЕРЕВО, ПОКРЫТОЕ МОрИЛКОЙ.
На этой фотогрАфии
ПРЕДСТАВЛЕНА бОАЕЕ ПрО-
СТОрНАЯ кухня, ЧТО ПО-
ЗВОЛЯЕТ РАЗДЕЛИТЬ ЕЕ НА
ДВЕ ЗОНЫ ---- рАбочуЮ И
обЕДЕННуЮ, КОТОРЫЕ ЗРИ-
ТЕЛЬНО РАЗГРАНИЧЕНЫ блО-
КОМ ИЗ ПЕЧИ С МОЙКОЙ И
ВЫТЯЖКОЙ. СтрОГАЯ СВЕТ-
ЛАЯ ОТДЕЛКА НЕ ВЫГЛЯДИТ
СКуЧНО бЛАГОДАрЯ УДАЧНО
ПОДОбрАН Н Ы М Д ЕТАЛЯ М,
ПОСУДЕ, А С уборКОЙ ТА-
КОЙ большой кухни НЕ
ВОЗНИКНЕТ ПробЛЕМ, ТАК
КАК ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ МО-
ЮЩИЕСЯ, И пол облицовАн
ПЛИТКОЙ.
Хорошим РЕШЕНИЕМ ПЛА-
НИрОВКИ ПЕРВОГО ЭТАЖА МО-
ЖЕТ СТАТЬ СОВМЕЩЕНИЕ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
ПОМЕЩЕНИЙ --- КуХНИ, ЗОНЫ
ОТДЫХА, гостиной и столо-
вой --- В ЕДИНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО. Удобно И ПРАКТИЧНО
ВЫЛОЖИТЬ ПОЛ КАфЕЛЕМ,
А РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТ-
ДЕЛКИ ДЕРЕВОМ КАК НЕЛЬЗЯ
ЛуЧШЕ ПОДОЙДУТ ДЛЯ ИНТЕрЬ-
ЕрА ЗАГОРОДНОГО ДОМА.
Если В ДОМЕ ЕСТЬ СТОЛО-
ВАЯ, кухня СТАНОВИТСЯ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫМ МЕСТОМ ЕЖЕДНЕВ-
НОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, В
котором можно удобно
РАЗМЕСТИТЬ ВСЕ НЕОбхОДИМЫЕ
приспособлЕния, посуду,
пряности и припрАвы, что-
бы ОНИ ВСЕГДА были ПОД
рукой. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ХО-
ЗЯЙКЕ ВПОЛНЕ ХВАТИТ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ 10-12
м2. Отделка потолка пласти-
ковыми ПАНЕЛЯМИ, А СТЕН И
ПОЛА -- КАфЕЛЕМ обЛЕГЧАТ
уборку И ГАРМОНИЧНО впи-
шутся В ИНТЕРЬЕР, УДАЧНО
ДОПОЛНЕННЫЙ стильной по-
судой И кухонными ИНСТРУ-
МЕНТАМИ.
И СНОВА ТА ЖЕ ПробЛЕМА - МАЛЕНЬКАЯ КуХНЯ, бОАЬШАЯ СЕМЬЯ. ЕСЛИ СИДЕТЬ, РАЗВА-
ЛИВШИСЬ НА уЮТНОМ ДИВАНЧИКЕ, В ТАКОЙ КуХНЕ НЕ ПОЛуЧИТСЯ, ТО уж КОМфорТНО НАХО-
ДИТЬСЯ ЗА СТОЛОМ, НЕ ЧуВСТВуЯ «НАДВИГАЮЩИХСЯ СТЕН», УДАСТСЯ, ПрИЧЕМ САМО Собой.
В ЧЕМ СЕКРЕТ? В О6ЫЧНОМ ЗЕрКАЛЕ, КОТОрОЕ буДТО РАЗДВИГАЕТ СТЕНЫ, СОЗДАВАЯ ЛОЖНуЮ
КОМНАТу. НО ТАК ЛИ ВАЖНО, ЧТО ОНА НЕНАСТОЯЩАЯ, ЕСЛИ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА.
ГипсокАртон — недорогой и удоб-
ный В рАбоТЕ МАТЕРИАЛ. С ЕГО ПОМОЩЬЮ
МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОММУНИКАЦИИ, ПРОХО-
ДЯЩИЕ ПО СТЕНАМ ИЛИ ПОТОЛКу, СОЗДАТЬ
ИНТЕРЕСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ПрЕОбрАЖА-
Ю1ЦИЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Не ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО
гипсокартон можно гнуть ДЛЯ соору-
жения конструкций, подобных той, что
ПРЕДСТАВЛЕНА НА фО1О. ДЛЯ ТОГО ЧТОбы
согнуть ЛИСТ ГИПСОКАРТОНА, КАрЮН НАД-
РЕЗАЮТ, А САМ ЛИСТ СМАЧИВАЮТ. ЕСЛИ
ТрЕбуЕТСЯ НЕбОАЬШОЙ ИЗГИб, ЛИСТ, уЖЕ
обрЕЗАННЫЙ ДО НУЖНОГО рАЗМЕрА, об-
рАбАТЫВАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫМ ВАЛИКОМ С
ШИПАМИ, А ЗАТЕМ НА 10-1 5 МИНуТ НА-
ЗЫВАЮТ СМОЧЕННОЙ В ВОДЕ ТКАНЬЮ.
Светлая, изящная, интимная ванная комната
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛЮбоПЫТНЫХ ГЛАЗ. ТАКОЙ
ИНТЕРЬЕР ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ ВТОрОГО
ЭТАЖА При СПАЛЬНЕ. СтЕКЛОблОКИ В ПОСЛЕДНЕЕ
ВрЕМЯ ВСЕ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗуЮТСЯ При ОТДЕЛКЕ ВАН-
НЫХ, КуХОНЬ, ТУАЛЕТОВ, ПОДСОбнЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ, ТАК КАК, ПрОПуСКАЯ НЕЯрКИЙ
РАССЕЯННЫЙ СВЕТ, ОНИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ВИДЕТЬ ТО,
что происходит внутри. Искусственные источ-
ники ОСВЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ПЕрЕГО-
родкой ИЗ СТЕКЛОблОКОВ, НАПОЛНЯЮТ ПОМЕЩЕНИЕ
МЯГКИМ МЕРЦАЮЩИМ СВЕТОМ. РАЗМЕСТИТЬ ТАКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ МОЖНО И В СТУПЕНЯХ, ВЕДУЩИХ К
ВАННЕ.
Ванная комната дая гостей рАС-
ПОААГАЕТСЯ НА ПЕрВОМ ЭТАЖЕ: ОНА
СВЕТЛАЯ, ПрОСТОрНАЯ (ЕЩЕ бОАЬШЕ
УВЕЛИЧИТЬ обЪЕМ ПОМОГАЕТ ПрАВИЛЬ-
НО РАЗМЕЩЕННОЕ ЗЕрКААО), НО бОАЕЕ
строгая и Функциональная.
Ванная, расположенная в ман-
сарде ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА, ПОЗВОЛЯ-
ЕТ РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПрО-
СТрАНСТВО ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ.
Простог И В ГО ЖЕ ВРЕМЯ ИЗЫСКАН-
НОЕ офорМЛЕНИГ, СТАРИННОЕ ЗЕрКАЛО
И НЕОбыЧНЫЕ ИСЮЧНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ
СрАЗу ВЫДЕЛЯЮТ ЭТу ВАННуЮ КОМНА-
Ту, А ДОСТАТОЧНО НИЗКИЙ СКОШЕННЫЙ
ПОТОЛОК, ОТДЕЛАННЫЙ НЕОбрлбоТАН-
НЫМ бруСОМ, ПРИДАЕТ ЕЙ ЗАКОНЧЕН-
НЫЙ ВИД.
Популярное РЕШЕНИЕ
ИНТЕРЬЕРА КОМНАТЫ ОТДЫХА,
СТОЛОВОЙ, ГОСТИНОЙ - АК-
ЦЕНТИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ НА
камине. Все остальные де-
тали ТАК ИЛИ ИНАЧЕ «ПрИ-
СТрОЕНЫ» К ДОМАШНЕМУ
очАгу. Сочетание классики
(камин), ДЕРЕВЕНСКОГО сти-
ля (потолок) И ЭЛЕМЕНТОВ В
СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК (ЛЕСТНИЦА бЕЗ
ПЕрИЛ, СЛОВНО ЯВЛЯЮЩАЯСЯ
ЧАСТЬЮ стены) позволяет
СДЕЛАТЬ ИНТЕРЬЕР НЕОбыЧ-
НЫМ, НО НЕ КРИЧАЩИМ, А
ПЕСТРЫЙ КОВЕР СМЯГЧАЕТ
строгость ОДНОТОННЫХ СТЕН
И ДОбАВЛЯЕТ у ЮТА.
Спальня, расположен -
НАЯ В угловом ПОМЕЩЕНИИ
ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА, ЯВЛЯЕТСЯ И
буДуАрОМ, И МЕСТОМ ОТДЫ-
ХА ЕЕ обиТАТЕЛЕЙ. НЕСМОТРЯ
НА НИЗКИЙ, ДАВЯЩИЙ ПОТО-
ЛОК, ОНА ОЧЕНЬ СВЕТЛАЯ И
Уютная. Отделка брусом,
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, КАЖЕТСЯ
грубой И ДАЖЕ ЛИШНЕЙ В
ЭТОЙ КОМНАТЕ, НО, РАСПО-
ЛАГАЯ ТАКИМ ОГРАНИЧЕННЫМ
пространством, трудно при-
ДУМАТЬ ЧЮ-ЛИбо бОАЕЕ ОРИ-
ГИНАЛЬНОЕ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НЕ
ВЫЧурНОЕ.
В КОМНАТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ВЕрХНИХ ЭТАЖАХ, ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ ПробАЕМА С УСТРОЙ-
СТВОМ ПОТОЛКОВ. Все ИЗЛОМЫ крыши, ТАК укрАШАЮЩИЕ ДОМ, СТАНОВЯТСЯ бЕДСТВИЕМ, КО-
ГДА ДЕЛО ДОХОДИТ ДО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ. САМЫЕ обыЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ, НЕДО-
РОГИЕ И ПРОСТЫЕ В УСТАНОВКЕ, ПрЕКрАСНО СПрАВЛЯЮТСЯ СО МНОГИМИ «ПОТОЛОЧНЫМИ
ПробЛЕМАМИ». В России ИХ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗуЮТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ офиСОВ И ПОТОЛКОВ НА КуХ-
НЯХ, В ВАННЫХ И ТУ-
АЛЕТАХ. На фотогрА—
фи И ПОКАЗАНО, КАК
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПАНЕЛИ В ОТДЕЛКЕ ГО-
СТИНОЙ ИЛИ ХОЛЛА.
Интересное сочетание совре-
менного ЕВРОРЕМОНТА (ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОАКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА) и
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ
НА ДЕРЕВЯННОМ КАрКАСЕ, ОКЛЕЕН-
НЫХ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ И ПО-
крытых МАТОВЫМ ЛАКОМ, ПОЗВО-
ЛЯЕТ ВНЕСТИ В ИНТЕрЬЕр ЭЛЕМЕНТЫ
офорМЛЕНИЯ КАбиНЕТОВ СТАрИН-
ных дворянских особняков, но в
ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДЕЛАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ
СВЕТЛЫМ, ПрОСТОрНЫМ И ОЧЕНЬ
уютным. Вековые традиции и
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ПОЗВОЛЯТ
обиТАТЕЛЯМ ДОМА ПрЕКрАСНО ПрО-
ВЕСТИ ВРЕМЯ В ТАКОЙ КОМНАТЕ ОТ-
ДЫХА И ПрЕВрАТЯТ ЕЕ В ЦЕНТРАЛЬ-
НОЕ МЕСТО ДОМА.
Оригинальность оформлЕния этой комнаты отдыха в свободном решении устройства
СТЕНЫ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К КАМИНу. НЕОбыЧНЫЕ ЯЧЕЙКИ-ПОЛОЧКИ ИЗ ДЕрЕВА, ОКрАШЕННЫЕ
ПОД ЦВЕТ ОТДЕЛКИ КАМИНА, СрАЗу ПрИКОВЫВАЮТ ВЗГЛЯД, ПОЗВОЛЯЮТ РАЗМЕСТИТЬ МАССу МИ-
ЛЫХ СЕрДЦу И ГЛАЗу бЕЗДЕЛуШЕК И ВИЗуАЛЬНО ДЕЛАЮТ СТЕНу ТОЛЩЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ офор-
МИТЬ ВХОД В КОМНАТу В ВИДЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ АрКИ.
Столовая — это самое доброЕ,
УЮТНОЕ, СЕМЕЙНОЕ МЕСТО В ДОМЕ.
Большой обЕДЕННЫЙ СТОЛ ---- НЕ-
ПРЕМЕННЫЙ Атрибут любой столо-
вой -- КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ГАрМОНИ-
РУЕТ С АНТИКВАРИАТОМ И ИНТЕрЬЕрОМ
«под стАрину». Использование со-
временных ОТДЕЛОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАТЕРИАЛОВ НЕ НАруШАЕТ АТМОСфЕрЫ
ИЗЫСКАННОГО уЮТА, НО ДЕЛАЕТ КОН-
СЕРВАТИВНЫЙ ИНТЕрЬЕр бОАЕЕ ПОДХО-
ДЯЩИМ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО КОТТЕДЖА.
Однотонная отделка стен (декора-
тивная ШТуКАТурКА ИЛИ ОКрАШЕННАЯ
РОГОЖКА) ПРИВЛЕКАЕТ внимание к
ДЕТАЛЯМ ИНТЕРЬЕРА, ПрИДАЕТ ПОМЕ-
ЩЕНИЮ строгость И НЕКУЮ офици-
АЛЬНОСТЬ.
Обои С рисунком И ОДНОТОННЫЙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК------боЛЕЕ ТРАДИЦИОННОЕ, НО НЕ
МЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
Такая поАувинтовАя лестни-
ЦА МОЖЕТ СТАТЬ ОПТИМААЬНЫМ
РЕШЕНИЕМ----ОНА ЗАНИМАЕТ МА-
АО МЕСТА И ОЧЕНЬ уДОбНА. ВЫ-
СОТА СТуПЕНЕК — 1 5-20 см.
СтуПЕНЬКИ КрЕПЯТСЯ К СТЕНЕ,
СПЕЦИАЛЬНО ВОЗВЕДЕННОЙ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ЛЕСТНИЦЫ, -- В рЕ-
ЗуЛЬТАТЕ ПОДЪЕМ НА ВТОрОЙ ЭТАЖ
СТАНОВИТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЭЛЕ-
МЕНТОМ ИНТЕрЬЕрА ХОЛЛА.
ДвуХПрОЛЕТНАЯ ЛЕСТНИЦА -- ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОДЪЕМ НА ВТОрОЙ ЭТАЖ, НО И СМОТрО-
ВАЯ ПЛОЩАДКА, С КОТОрОЙ МОЖНО обозрЕВАТЬ ВСЮ ГОСТИНуЮ, И НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ИНТЕрЬЕрА ЭТОГО ПрОСТОрНОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ЗАПОЛНИТЬ ПуСТОТу В ЕГО
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ.
Главное место в доме — помещение, которое является и местом приема гостей, и
ДОМАШНИМ КИНОЗАЛОМ, И КОМНАТОЙ ОТДЫХА. Это ВИЗИТНАЯ КАрТОЧКА ДОМА, С НЕЕ НАЧИ-
НАЕТСЯ ЗНАКОМСТВО С ЖИЛИЩЕМ. ВАЖНО, чтобы ЭТА КОМНАТА быЛА ПрОСТОрНОЙ, уЮТНОЙ И
светлой. Высокие потолки, много окон, камин, живые цветы, удобный диванчик —
И ВСЕ ЭТО В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ. ДИЗАЙНЕР СПрОЕКТИрОВАЛ ЕГО ТАКИМ обрАЗОМ, ЧТО КОМ-
НАТА В высоту ЗАНИМАЕТ ДВА ЭТАЖА, А СВЕТЛАЯ ОТДЕЛКА СТЕН ЗРИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ рАЗ-
МЕрЫ КОМНАТЫ И АКЦЕНТИРУЕТ ВНИМАНИЕ НА ДЕТАЛЯХ ИНТЕрЬЕрА.
ЯВЛЯЯСЬ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧА-
СТЬЮ ИНТЕрЬЕрА ГОСТИНОЙ,
КОЛОННЫ ИМЕЮТ И ОГРОМНОЕ
Функциональное значение —
ОНИ ЗАМЕНЯЮТ НЕСущуЮ СТЕ-
ну, СТАНОВЯСЬ ОПОРАМИ ДЛЯ
ПЕрЕКрЫТИЙ второго ЭТАЖА.
Колонны ПОЗВОЛЯЮТ УВЕЛИ-
ЧИТЬ ПРОСТРАНСТВО, смотрятся
ОЧЕНЬ ИЗЫСКАННО И ОРИГИ-
НАЛЬНО.
На фото ПРЕДСТАВЛЕН ИНТЕРЬЕР КОМНАТЫ, для отделки которой были ИСПОЛЬЗОВАНЫ
РАЗЛИЧНЫЕ ПрирОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИМИТИруЮЩИЕ ИХ ТЕКСТуру.
Светлая стена зрительно расширяет пространство, а зона, о6ложенная камнем-плас-
тушкой, ВЫДЕЛЯЕТ ОЧАГ ИЗ ОСТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КОМНАТЫ. На ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВЛЕН-
НЫХ ТЕКСТУР ВИДНО, ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО СОЧЕТАЮТСЯ Друг С ДРУГОМ МАТЕРИАЛЫ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫЕ рядом: НЕОбрАбоТАННОЕ ДЕрЕВО С ДИКИМ КАМНЕМ И Т.Д.
177
Отопление дома
Если, выложив печь, вы все-таки обнаружите недостатки при ее экс-
плуатации (образование конденсата, пропитывающего печную кладку, запа-
хи из-за образования конденсата, задымление помещения и др.), то основ-
ными причинами возникновения таких недостатков будут следующие:
— неправильно выбранное сечение канала дымовой трубы (как прави-
ло, больше требуемого для печи);
— малая высота печи вместе с трубой;
— отсутствие металлического 'колпака над трубой;
— отсутствие утепления стенок трубы;
— незатертые трещины в печи и трубе, неотесанные прямые углы в
дымовом канале.
Неутепленный чердак (быстрое остуживание трубы), топка при откры-
той дверце, неправильная укладка дров, неверная регулировка тяги в печи
поддувальной дверкой, задвижкой или вьюшкой также могут быть причина-
ми не только задымления и т.п., но и неоптимального режима нагрева печи.
Для отопления небольшого жилого дома часто рекомендуют отопитель-
ную печь представленную на рис. 134 (4200 ккал/час [8]).
Рис. 134. Отопительная печь: а — обший вид и разрезы; б — порядовая кладка
178
Строительство частного дома
Водяное отопление
Принцип автономного водяного отопления дома удивительно прост. Вода
или антифриз нагреваются в котле с помощью дров, угля, газа или электри-
ческих нагревателей. Различная плотность горячей и холодной воды вызы-
вает ее движение по системе трубопроводов: более легкая горячая вода подни-
мается по стояку к нагревательным приборам — радиаторам, регисторам,
конвекторам. Отдавая тепло, жидкость охлаждается и по обратному трубо-
проводу поступает в котел. Иногда, чтобы увеличить скорость циркуляции
теплоносителя, используют (с помощью небольших насосов) систему при-
нудительной циркуляции жидкости в замкнутом обогревательном контуре.
Нормальное функционирование системы в режиме естественной цир-
куляции требует разности температур на выходе и входе котла 20-25°С
(например, 90°С и 70°С).
Система водяного отопления, использующая естественную циркуляцию
жидкости, приведена на рис. 135.
Рис. 135. Одна из схем водяного отопления
1 — котел; 2 — нагреватель; 3 — сливной кран; 4 — обшая магистраль;
5 — нагревательные приборы; 6 — стояки; 7 — разводящая магистраль;
8 — расширительный бак; 9 — главный стояк; 10 — труба для перелива
На этом рисунке котел размещен на уровне первого этажа. Однако
наиболее интенсивная циркуляция жидкости происходит при большом*
перепаде высот между котлом и нагревательными приборами (около 3 м),
а это означает, что котел выгоднее разместить в цокольном этаже или под-
вале. Но в этом случае нельзя использовать нагрев газом, так как подводка
газа в подвальные помещения запрещена.
Приведенная на рис. 135 система — открытая, сообщение с атмосферой
происходит через расширительный сосуд (бак). Этот бак устанавливают в
наивысшей точке дома, вертикально над котлом. Обычно объем бака 20-30 л
(его можно изготовить из обрезка трубы диаметром 20-30 см), иногда в бак
монтируют поплавковый сигнализатор уровня.
179
Отопление дома
Диаметр подводящих труб зависит от количества радиаторов, их уда-
ленности от котла. Обычно для стояка используют трубы диаметром 4-5 см;
для горячей, холодной магистрали и подводки к радиаторам — 2-4 см; резь-
бовые и сварочные соединения, уплотнение стыков — паранитовые. Горя-
чую и холодную магистраль прокладывают с уклоном 0,005-0,01° по на-
правлению движения теплоносителя.
При проектировании водяного отопления в доме вам необходимо выбрать
тип водонагревателя, число и тип нагревательных приборов, диаметры труб
и т.п. Точный расчет всей системы должен производиться специалистами; в
различных справочных изданиях приводятся таблицы и графики, пригодные
лишь для весьма приближенных оценок. В каждом конкретном случае раз-
личная теплоизоляция (стен, пола, потолка) может сильно изменить тепло-
потери при отоплении помещений, а следовательно, и результаты расчетов.
Если вы хотите установить в двухэтажном доме котел в подвальном
помещении, а расширительный бак в чердачном, то можно использовать
двухтрубную систему отопления в вариантах нижнего или верхнего распре-
деления воды. При нижней разводке вода поступает в радиаторы из подва-
ла, при верхней — из чердачного помещения. Выбор той или другой систе-
мы диктуется конструктивными особенностями помещения, возможность
прокладки трубопроводов, стояков и т.д.
В зависимости от типа дома, возможности подведения газа и воды можно
рекомендовать те или иные системы отопления [19].
Так, для одноэтажных домов (с подвалом или без подвала) с крутой крышей
должно применяться только вертикальное централизованное водяное ото-
пление. Отопительные системы с горизонтальной разводкой не могут приме-
няться для чердака с крутой крышей. Для таких домов используется двух-
трубная естественная циркуляция с
без подвалов котлы устанавливают на
первом этаже, система отопления —
с верхней разводкой. При установке
котла в подвале высота дымовой тру-
бы должна быть около 10 м.
Для одноэтажных домов с
плоской крышей используется сис-
тема с горизонтальной разводкой,
в этом случае высота труб меньше
(4-6 м).
Двухэтажные дома — целесо-
образна двухтрубная система во-
дяного отопления с вертикальны-
ми стояками с верхней (рис. 136)
или нижней (рис. 137) разводкой.
Горизонтальная разводка не позво-
лит обогреть все помещения дома.
верхней или нижней разводкой', в домах
Рис. 136. Верхнее распределение воды
в двухэтажном доме
1 — котел; 2 — полаюший стояк;
3 — расширительный бак;
4 — ралиатор отопления
180
Строительство частного дома
Основные типы нагревателей теплоносителя можно разделить на нагре-
ватели, использующие твердое или жидкое топливо, газ и электроэнергию.
Рис. 137. Нижнее распределение воды
в двухэтажном доме
1 — котел; 2 — полаюший стояк;
3 — расширительный бак;
4 — ралиатор отопления
Нагревание воды дровами ведет
к большому расходу топлива, поэто-
му различные устройства в виде вма-
занных в печь змеевиков и котлов
неэкономичны из-за большого рас-
хода дров.
Более целесообразными явля-
ются системы водяного отопления с
угольной топкой, в которой хорошо
прогревается массив каменной клад-
ки около змеевика с жидкостью.
В домах, где существует под-
водка природного газа, используют-
ся газовые водонагреватели различ-
ной мощности. Нагреватели
тепловой мощностью от 7 кВт при-
меняются для обогревания площа-
ди от 60 м2 и более. Такие нагрева-
тели применяются одновременно для
отопления и горячего водоснабже-
ния (рис. 138).
Наконец, в последние годы находят широкое применение различные
типы электрокотлов (более 6 кВт требуют трехфазного электропитания).
Рис. 138. Схема отопления и горячего
водоснабжения от АКГВ-23, 2-1 (23,3 кВт,
отапливаемая плошадь до 200 м2)
7 — аппарат отопительный;
2 — бачок расширительный;
3 — труба перелива;
4 — стояк;
5 — магистраль горячей волы;
6 — ралиатор;
7 — магистраль обратной волы;
8 — сливная магистраль;
9 — волопровол;
10 — вентиль волопроволный;
11 — магистраль горячего волоснабжения;
12 — магистраль малого контура
181
Отопление дома
Воздушное отопление
Для нагревания воздуха можно использовать металлическую печь, от
которой расходятся воздуховоды с нагретым воздухом. Этот воздух подает-
ся в помещения, остывший собирается обратно к печи. Выходит теплый
воздух через решетки, сделанные в полу; в противоположных углах поме-
щения расположены решетки для сбора холодного воздуха. Воздуховоды
обычно идут под полом, но в этом случае нагреватель устанавливают в под-
вале или специальном помещении ниже уровня пола.
Рис. 139 иллюстрирует устройство воздушного отопления.
Рис. 139. Устройство воздушного отопления:
1— печь и воздуховод;
2 — печь с выпуском теплого воздуха в помещение;
3 — схема обогревательной печи-калорифера
Сечение каналов воздуховодов зависит от их длины, количества ответв-
лений, изгибов. Рекомендуют [8] диаметр канала приблизительно 28-30 см
(при длине 2,5 м и двух ответвлениях), стояк на второй этаж — 10x30 см,
канал на втором этаже — диаметр не более 25 см. Как и при изготовлении
каналов печей, каналы воздуховодов должны быть плавными, без прямых и
острых углов, соединения герметичными, без пропуска внешнего воздуха.
К воздушному отоплению можно отнести и камины — малоэкономич-
ные отопительные системы (используется не более 20% тепла), чаще всего
выложенные для украшения помещений. Типов каминов множество, в специ-
альных изданиях, в том числе и в приведенных в конце этой книги в списке
используемой литературы, вы сможете выбрать приглянувшийся вам про-
ект камина.
182
Строительство частного дома
23. Электроснабжение дома
Установку электрооборудования, подводку электроэнергии к дому реко-
мендуется выполнять с помощью специалиста-электрика. Но одно дело —
рекомендации, а другое — реальное положение дел, когда во многих случаях
электроснабжением дома занимается сам хозяин: устанавливает счетчик, мон-
тирует розетки, осветительные и другие приборы. Поэтому изложим самые
основные необходимые сведения об электрооборудовании частного дома.
Прежде чем приступить непосредственно к работам, выясните возмож-
ности местной электрос'набжающей организации. В зависимости от местных
условий можно выбрать самые различные варианты, начиная только от ос-
вещения дома (без горячего водоснабжения и отопления помещения)* и за-
канчивая электроснабжением для полного обеспечения всех потребностей
обитателей дома. Такой выбор, зависящий от возможностей местной элект-
росети, а также способа отопления вашего дома, скажется на количестве
подключенных электропотребителей, типе проводов, предохранителей и т.п.
Подведение электричества в загородные дома
Защитные аппараты — применяют автоматические выключатели АБ-1000,
отключающие аппараты на вводах в жилой дом — переключатели КПП.
При монтаже применяют электроустановочные изделия и материалы: изо-
ляторы штыревые низковольтные фарфоровые ШФН-1, ШФН-2, ШФН-3,
ШФН-4 и стеклянные НГ-16 и СН-18 для крепления проводов воздушной
линии на вводе, крюки КН (диаметром 1,2—2,0 см, высотой 13—21 см) для
изоляции проводов, при проходе их через стены и перегородки внутри поме-
щений применяют электромонтажные трубки из поливинилхлоридного плас-
тика для изоляции проводов и кабелей.
На рис. 140 и 141 приведены два варианта ввода в дом: вводы через
стенку и вводы через трубостойки.
Напряжение сети дома обычно принимается равным 220 В при глухом
заземлении нейтрали трансформатора на трансформаторной подстанции*
Сейчас местные административные органы часто разрешают подводку
трехфазного электропитания к индивидуальным домам.
Как выбирается необходимая электронагрузка? При площади дома
55 м2 — 3 кВт (дом с плитами на природном газе) и 4 кВт (дом с плитами
на сжиженном газе и твердом топливе). Дом более 55 м2 — нагрузка увели-
чивается на 1% (1-й вариант) — 0,5% (2-й вариант) на каждый дополни-
тельный квадратный метр площади [12].
Внутри дома на вводе монтируется электрощиток, на нем устанавлива-'
ется счетчик (однофазный) обычно на номинальную силу тока 10 А и от-
ключающий аппарат (рис. 142). Наиболее распространенными типами щит-
ков являются: ЩК-9, ЩК-10, ЩК-11, ЩК-12, ЩК-13, ЩК-14, ЩК-15,
ЩК-16. На рис. 142 представлены общий вид и электрическая схема квар-
тирного щитка типа ЩК-10.
Электроснабжение дома
183
Рис. 140. Вводы в здание через стенку: а — при ответвлении от воздушной линии голыми
проводами; б — с использованием кронштейна; в — с использованием кабеля;
г — при ответвлении от воздушной линии тросовым проводом АВТ
1 — провод ответвления; 2 — изолятор; 3 — соединительный зажим;
4 — провод ввода; 5 — фарфоровая воронка; 6 — крепежная скоба;
7 — кабель; 8 — тросовый провод (все размеры в см)
184
Строительство частного дома
Рис. 141. Вводы в здания через трубостойки: а — двухпроводный ввод через деревянную
стену; б,в — вводы через кирпичные стены; г — четырехпроводный ввод
1 — оттяжка; 2 — изолятор; 3 — трубостойка; 4 — провод ответвления; 5 — провод
ввода; 6 — заземляющий проводник; 7 — скоба; 8 — хомут (все размеры в см)
ЭЛЕКТрОСНАбЖЕНИЕ ДОМА
185
Рис. 142. Квартирным щиток Н1К-10: Общий вид и электрическая схема (размеры в см).
Квартирные щитки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9413-69
и предназначаются для распределения электрической энергии, защиты от
перегрузок, токов короткого замыкания и для учета электроэнергии; выпу-
скаются в различных исполнениях с количеством отходящих групп: одна
(ЩК-9, ЩК-10, ЩК-11, ЩК-13), две (ЩК-12, ЩК-14), три (ЩК-15), четыре
(ЩК-16).
Квартирные щитки типа ЩК-9, ЩК-10, Щк-11, Щк-12 устанавливаются
на стенке, выпускаются с резьбовыми предохранителями типа Ц-27 или авто-
матическими выключателями типа АБ-25. Эти выключатели устанавливаются
в фазном и нулевом проводах. Плавкие вставки выпускаются на ток 10 А, ток
расцепителей автоматических включателей АБ-25 — на 15, 20, 25 А.
Щитки ЩК-13, ЩК-14, ЩК-15, ЩК-16 выпускают с вводными двух-
полюсными выключателями ПВ-2-25, резьбовыми предохранителями Ц-27
(ЩК-14, ЩК-16), автоматическими выключателями АБ-25 (ЩК-13, ЩК-150).
Выключатели АБ-25 устанавливаются в фазном проводе; все щитки не име-
ют электросчетчиков.
Электросчетчики для учета электроэнергии выпускаются однофазные
и трехфазные, последние на силу тока от 5 А до 20 А. Обычно при однофаз-
ном электропитании применяются счетчики типа СО (табл. 31 [12] иллюст-
рирует основные характеристики таких счетчиков). На счетчике указана
схема его подключения к сети.
186
Строительство частного дома
Та6лица 51 [12]. Основные характеристики счетчиков типа СО
Счетчик активной энергии СО-И445 СО-И446 СО-2И2
Намерение однофазной активной энергии переменного тока частотой, Гц 50 или 60 50 или 6р 50
Класс точности 2,0 2,5 2,5
Номинальные значения по исполнениям Тока, А Напряжения, В 2,5; 5; 10; 20 110; 127; 220; 230; 250 5; 10 220; 250; 110; 127 5; 10 127; 220
Система индукционная индукционная индукционная
Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха, °C Относительная влажность, % от -10 до 45 до 80 от 0 до 40 до 80 от 0 до 40 до 80
Гарантийный срок службы, мес. 12 24 18
Габариты, см 12x12,9x12,6 21,7x13,9x11,5 21,7x13,7x11,3
Масса, кг От 1,9 до 2,6 1.9 1.2
Как уже сказано, на щитке монтируются предохранители, отключающие
всю электрическую сеть. Обычно щитки укомплектованы патронами для
резьбовых автоматических выключателей (типа Ц-27 или Пар-6,3, Пар-10,0
на 6,3 и 10 А). Эти автоматы защищают сеть от перегрузки с помощью
термобиметаллического или электромагнитного расцепителя.
В последние годы часто применяют нерезьбовые автоматические выключа-
тели типа S231 (С16 и др., рассчитанные на различные величины силы тока).
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Следующий этап работ по электроснабжения дома — электропроводка.
В зависимости от конструкции помещения, влажности в нем, перепа-
дов температуры, назначения электропроводки выбирается ее тип.
Открытая электропроводка. Для ее монтажа применяют изолирован-
ные провода и небронированные кабели с резиновой или пластмассовой
изоляцией, с металлическими жилами до 16 мм2. Прокладка такой проводки
раньше часто производилась на роликах с изолированными одножильными
проводами, преимущественно для осветительных сетей. Допускается и при-
менение плоских проводов марок АПН и АППВ.
Сейчас открытая электропроводка обычно выполняется не на роликах,
а с помощью специальных пластиковых скобочек.
Чаще используются скрытые электропроводки плоскими проводами, про-
ложенные в пустотах, швах, штрабах стен и потолков. Наиболее распростра-
ненные марки проводов для скрытых электропроводок: АППВ, АППВС, АПВ,
АПН, ТПРФ, кабелей - СРГ, АСРГ, ВРГ, АВРГ.
В стальных трубах скрытая проводка осуществляется проводами АПРТО,
АПРВ, АПВ, ПРТО, ПР с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже
500 В переменного тока.
При монтаже труб необходимо:
— соединять трубы при помощи резьбовых муфт с уплотнением стыков
в сырых помещениях;
ЭЛЕКТрОСНАбЖЕНИЕ ДОМА
187
— укладывать трубы с небольшим уклоном в сторону соединительных
коробок, что позволяет избежать накопления влаги в трубах;
— если стальные трубы используются как заземляющие провода, резь-
бовые соединения выполняют с помощью пакли, пропитанной сури-
ком или олифой;
— для свободного протягивания проводов должны соблюдаться опреде-
ленные радиусы изгиба. Наименьший радиус изгиба обычно не ме-
нее десятикратного радиуса трубы.
Скрытая проводка выполняется и в резино-битумных трубах, и в изо-
ляционных трубах с тонкой металлической оболочкой. Выбор того или ино-
го вида скрытой проводки определяется как конструктивными особенностя-
ми помещения, так и ассортиментом электротоваров, имеющихся в продаже.
При монтаже электропроводки весьма важен тип провода, использу-
емого в различных цепях. Например, вы подвели провод к штепсельной
розетке, к которой будет подключено только бра с одной лампочкой в
100 Вт. При напряжении в 220 В электрический ток, протекающий через
провод 1=100 Вт/220 В * 0,5 А. Но если в эту штепсельную розетку будет
включен и электрочайник мощностью 1,5 кВт, то провод должен быть рас-
считан на ток 1=1500 Вт/220 В~7 А. Ниже в табл. 32 [12] приведены допу-
стимые токовые нагрузки на провода с медными и алюминиевыми жилами
с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией.
Та6лица 52 [12]. Допустимые токовые нАгрузки, А
Сечение, мм2 Медная жила
Провода, проложен- ные открыто Провода проложенные в одной трубе
2 одножильных 3 одножильных 4 одножильных 1 двух- жильный 1 трех- жильный
0,5 11
0,75 15
1 17 16 15 14 15 14
1,5 23 19 17 16 18 15
2,5 30 27 25 25 25 21
4 41 38 35 30 32 27
6 50 46 42 40 40 34
10 80 70 60 50 55 50
16 100 85 80 75 80 70
< 25 140 115 100 90 100 85
35 170 135 125 115 125 100
' 50 215 185 170 150 160 135
70 270 225 210 185 195 175
95 330 275 250 225 245 215
120 385 315 290 260 295 250
150 440 360 330
185 510
240 605
300 695
400 830
188
Строительство частного дома
Тлблицл 52 (продолжение). Допустимые токовые нАгрузки, А
Сечение, мм2 Алюминиевая жила
Провода, проложенные открыто Провода проложенные в одной трубе
годно- жильных 3 одно- жильных 4 одно- жильных
2,5 24 20 20 19
4 32 28 28 23
6 39 36 32 30
10 55 50 47 39
16 80 60 60 55
25 105 85 80 70
35 130 100 95 85
50 165 140 130 120
70 21 175 165 140
95 255 215 200 175
120 295 245 220 200
150 340 275 255
185 390
240 465
300 535
400 645
При определении числа проводов, проложенных в одной трубе, нуле-
вой рабочий провод четырехпроводной системы трехфазного тока в расчет
не принимается.
Линии общего освещения и штепсельных розеток, как правило, выпол-
няются раздельно.
Номинальные значения силы тока автоматических выключателей груп-
повых линий и вводов обычно 16 А, для групповой осветительной сети и
сети штепсельных розеток — 6-10 А (в домах без бытовых кондицио-
неров).
Минимальное количество штепсельных розеток. В жилых комнатах — не
менее одной на каждые 6 м2, в коридорах — не менее одной на каждые 10 м2,
в ванных комнатах лучше устанавливать штепсельные розетки через транс-
форматор.
Для бытовых приборов мощностью до 1,3 кВт устанавливают штеп-
сельные розетки с заземляющим контактом на 10 А, при большей мощности
до 2,5 кВт на 16 А.
Строительные нормы и правила требуют при напряжении свыше 65 В
соблюдения специальных мер безопасности. Это в основном «заземление
нуля», для эУого нулевой провод трансформатора протягивается в сети рас-
пределения низкого напряжения (рис. 143). Штепсельные розетки в ванных
комнатах душевых оснащают тремя подводящими проводами, отдельным
нетокопроводящим проводом (на рис. 143 — П). Если нейтральный провод
(Н на рис. 143) и будет поврежден, то безопасность работы розетки не будет
нарушена.
Внутренняя ОТДЕЛКА
189
Рис. 143. Защитные меры от поражения электрическим током
1 — зануление нулевым проволом электрической иепи;
2 — зануление прибора отдельным нетокопроводящим проводом
24. Внутренняя отделка
ШтуКАТурНЫЕ рАбоТЫ
Изнутри стены зданий можно оштукатуривать мокрым способом, ис-
пользуя специальный раствор, либо сухим — оклеивая листами сухой шту-
катурки.
Выбор способов штукатурки стен — за вами, только помните: сухой
способ значительно сбережет ваше время.
Начнем с составов для штукатурных работ, выбор зависит от матери-
ала стен, на которые наносят раствор. В табл. 33 приведены некоторые со-
ставы для оштукатуривания стен.
Та6лица 55. ШтукАтурныЕ рлстворы для внутренних рдбот,
(состав компонентов указан по объему)
Покрытие под раствор Цемент Песок Гашеная известь Молотая древесина Глина Гипс
Стены деревянные (по драни) 1 5-7 — — — —
Кирпичные, бетонные в сухих помещениях 1 4 0,3 4 0,3 1
Кирпичные, бетонные в сырых помещениях (Подвалы и др.) 1 6 7 1 — 1
Потолки деревянные 1 3 0,5 — — —
Растворы приготавливают в том порядке,, какой уже был приведен для
кладочных растворов, за исключением гипса. Гипс засыпается последним
в смоченную и промешанную смесь песка и вяжущего, при этом вода уже долж-
на содержать состав, замедляющий схватывание. Если в раствор добавляется
1 и Строительство частного дома
известь, подождите примерно 0,5 часа до начала оштукатуривания после
приготовления раствора.
Песок для раствора необходимо просеивать через сито (отверстия 1,5x1,5
мм); раствор должен хорошо приставать к поверхности, не давать трещин
после высыхания. Готовя раствор, помните, что минут через 30 он начнет
схватываться, поэтому сразу рассчитайте необходимый объем, чтобы неис-
пользованный раствор не пропал.
Несколько полезных советов.
— Повышение теплоизоляционных свойств стен возможно при добав-
лении в раствор сыпучих веществ, таких как опилки или кора. Эта
часть раствора должна быть в середине штукатурки.
— Для утепления стен под штукатурку прибейте войлок. Войлок дол-
жен быть хорошо высушен и пропитан для защиты от моли купоро-
сом (можно использовать и кремнефтористый натрий).
— Под дранку прибейте мешковину или рогожу. Такая обивка особен-
но необходима в углах комнат, она значительно улучшает сцепление
штукатурки со стенами.
— Оштукатуривая металлические балки, подложите и закрепите метал-
лическую сетку. Такая же сетка необходима для создания толстых
слоев штукатурки.
На каменные стены можно наносить цветные штукатурные растворы,
приготавливаемые на основе штукатурных терразитовых смесей. Так, в про-
даже имеются высококачественные смеси (типа турецкого «Байрамикса» на
акриловой основе).
Инструменты для штуклтурных рдбот
Необходимы металлическая кельма, терки и полутерки (гладко остру-
ганные доски с ручками длиной 20-50 см, шириной около 13 см), сокол
(щиток из дерева с ручкой, размер 40x40 см); терки рекомендуется обить
резиной или войлоком — затирка штукатурки будет чище.
Не забудьте закрыть полы (опилками, пергамином, полиэтиленовой плен-
кой), лучше штукатурить стены до настилки чистовых полов.
Защитив полы от раствора, подготовьте стены. Их нужно очистить,
промыть, а на деревянные стены набить дранку (расстояние между дранни-
цами 5 см, угол между ними и направлением досок 45°, на стенах дранку
набивают через два пересечения, на потолке — через одно). Иногда реко-
мендуют за неимением дранки набить камыш или хворост. Отдельные уча-
стки стен бывают неровными. Там, где впадина, набейте гвозди, опутайте их
проволокой. Иногда используют бесцементный раствор с древесным углем,
тогда можно не делать сетку из проволоки и гвоздей. Затем проверьте сте-
ны правилом — двухметровой доской с отфугованной кромкой.
Для получения штукатурки высокого качества устанавливают маяки\
на провешенную поверхность (вертикальное провешивание делают отвесом,
горизонтальное — рейкой с уровнем) набрасывают марки из гипсового рас-
твора и по ним делают полоски раствора (шириной 3-5 см) — маяки. Тол-
щина маяков контролируется правилом.
Внутренняя ОТДЕЛКА
191
Иногда бетонные поверхности грунтуют: наносят 7%-ный раствор по-
ливинилацетатной эмульсии с последующим оштукатуриванием гипсополи-
мерцементным раствором и промывкой 10%-ным раствором технической
соляной кислоты.
Очень тщательно выравнивайте потолки, лучше подбейте их листами
сухой гипсовой штукатурки, длинными швами к окну.
Подготовив стены, приступайте к оштукатуриванию. Обычно эта опе-
рация делается в три слоя. Первый (набрызг) — набрасывание полужидкого
раствора кельмой на предварительно смоченную стену. Дрань после набрызга
должна быть закрыта (на каменных стенах — слой около 1,5 см), набрызг не
разравнивается.
Поверхность застыла — наносите второй, более густой слой (грунт)
кельмой (или соколом), растирайте его, затем заглаживайте его терками и
полутерками. Толщина этого слоя 1,5-2 см. Третий слой (накрывка) — 0,2-
0,5 см толщиной, раствор полужидкий, заглаживается терками, обитыми
резиной или войлоком.
Не спешите с просушкой. Если вы будете использовать переносные
печи, то не ранее чем через 3-4 дня после начала работ. Если после просуш-
ки вы заметили трещины, расчистите их, смочите и заделайте раствором
гипс-песок-известь (состав по объему 1:1:1).
Сухая штукатурка. Наиболее часто используют листы гипсовой шту-
катурки, прибивая их гвоздями через жестяные подкладки (либо специ-
альными гвоздями с широкой головкой, а места, где забиты гвозди, перед
окраской шпаклюют. Шпаклевку для гипсокартона можно приготовить са-
мостоятельно. Для этого 100 г столярного клея и 20 г мыла (хозяйствен-
ного) варят в 1 л воды, помешивая, 20-30 минут, а затем добавляют 0,5 кг
мела и 0,5 стакана муки.
, Еще раз заметим, что, конечно, лучше использовать специальные мас-
тики и шпаклевки, имеющиеся в продаже, изготовленные с применением
самых современных материалов.
Часто листы наклеивают, используя мастики, имеющиеся для этой цели
в продаже. Мастику можно приготовить и самостоятельно (табл. 34) по
рецепту из книги [8].
Та6лица 54. Мастики для наклейки листов сухой штукдтурки
Стена Состав мастики
Каменная цемент 400 - речной песок - казеин - вода 2,5:1:1:2,5 цемент 400 - известковое тесто - песок 1:1:3
Деревянная столярный клей (50 г) разводят в трех ведрах воды, затем замешивают 4 части гипса и 1 часть опилок
Мастику наносят по периметру листа сухой штукатурки (ширина около
7j см), затем нашлепками на расстоянии 0,3-0,4 м друг от друга. Устано-
вив лист по отвесу, его прижимают подпорками из досок или брусьев на
2-3 часа. Далее стыки листов разделывают (верхний слой на 5-6 см в обе
1 ~ Строительство частного дома
стороны) и заполняют шпаклевкой, утопив в стык полоску марли; после
высыхания снова шпаклюют и зачищают.
Одной из самых сложных операций является оштукатуривание
углов (внешних и внутренних), проемов, вытягивание карнизов и других
профилей.
Наружные и внутренние откосы оконных и дверных проемов делают со
скосом (10—15°), для получения одинаковых скосов используют угольник с
прибитой планкой (рис. 144а). Боковые и верхние стороны проемов снару-
жи обрамляют решетками.
Наконец, архитектурные лепные детали протягивают по намету специ-
альными шаблонами, например, так делают круглые тяги (рис. 1446).
Рис. 144а. Устройство скосов
проема окна
7 — коробка;. 2 — конопатка;
3 — угольник;
4 — планка,
прибитая к угольнику;
5 — направляющая рейка;
6 — зажим;
7 — штукатурный слой
на поверхности стены;
8 — штукатурный слой откоса;
9 — зазор между откосом
и четвертью коробки,
10 — стена
Рис. 1446.
Изготовление круглых тяг
Декорирование участка
ЛАНДШАфтНЫЙ ДИЗАЙН СПОСОбЕН ПрЕОбрАЗИТЬ АЮбоЙ УЧАСТОК. ДАЖЕ СКрОМНЫЙ СЕАЬ-
ский дом, окруженный ухоженным газоном, утопающий в цветах, с уютно обустроЕН—
НЫМИ ЗОНАМИ ОТДЫХА НА УЧАСТКЕ ВЫГАЯДИ1 (ЧИАЬНО И КрАСИВО.
Если ЖЕ УЧАСТОК НЕ-
РОВНЫЙ И К дому ВЕДУТ
ступени, ВЫАОЖГ ИНЫЕ ИЗ
обп САННОГО КАМНЯ, ПрО-
стой «бдбушкин домик»
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В С ТИАЬНОЕ
ЗАГОРОДНОЕ рАНЧО.
Простое РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
У КОГО ПОКА НЕТ СрЕДСТВ НА
отделку Фасада дома, —
ВЫСАДКА ПЛЕТУЩИХСЯ РАСТЕ-
НИЙ. Конечно, зимой такое
«природное покрытие» вы-
глядит МЕНЕЕ эффектно, ЗАТО
ЛЕТОМ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» СТА-
НОВИТСЯ ПОХОЖИМ НА ЖИЛИ-
ЩЕ эльфов.
Вход в дом, особенно если он находит-
ся НАД ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖОМ, СЛОЖНО СДЕЛАТЬ
КРАСИВЫМ. К ДЕРЕВЯННЫМ ДОМАМ ЧАСТО ПрИ-
СТрАИВАЮТ крытую ГАЛЕрЕЮ, КАК В КНЯЖЕС-
КИХ ТЕРЕМАХ. На фоЮГрАфиИ ПОКАЗАНО, КАК
МОЖНО обыгрАТЬ ВХОД, ЕСЛИ ЕСТЬ НЕОбхОДИ-
МОСТЬ РАЗГРАНИЧИТЬ ДВЕ ПОЛОВИНЫ ДОМА.
При ЖЕЛАНИИ ЛЕСТНИЦУ МОЖНО СДЕЛАТЬ ШИ-
РОКОЙ, А ВХОДНУЮ ДВЕрЬ --- ДВуСТВОрЧАТОЙ.
Ограждение лестницы гАрмонирует с ог-
раждением 6алконов, которые компенси-
руют отсутствие больших окон на первом
ЭТАЖЕ.
Камень-пластушка — это не только отде-
лочный МАТЕРИАЛ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОПуЛЯрНЫЙ
в последние годы. Его МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ облицовки ЦОКОЛЕЙ, ЗАборОВ, А ИЗ ОС-
ТАВШИХСЯ КАМНЕЙ СЛОЖИТЬ НЕОбыЧНЫЕ боКО-
ВЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ЛЕТНЕЙ бЕСЕДКИ ИЛИ ТЕррАСЫ.
Варианты интерьерных решений
для частных домов
Бедность — не порок, а
простор ДЛЯ ПОЛЕТА фАНТА-
зии. Если СТАрЫЙ дом
ПРЕВРАТИТЬ В «МЕКСИКАН-
СКУЮ хижину» с помощью
НЕбОАЬШИХ И НЕДОРОГИХ
ПРЕДМЕТОВ ИНТЕрЬЕрА, В НЕМ
будут хорошо СМОТРЕТЬСЯ и
СТАРАЯ МЕбЕЛЬ, и молодые
ХОЗЯЕВА, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ,
КАК ЭТНОСТИЛЬ МОЖЕТ СДЕ-
ЛАТЬ КрАСИВЫМ И НЕПОВТО-
РИМЫМ ЛЮбОЕ ЖИЛИЩЕ.
ОбрАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА
«рАЗуМНЫЙ МИНИМАЛИЗМ»,
бЛАГОДАрЯ КОТОРОМУ ЭТОТ
НЕОбыЧНЫЙ ИНТЕрЬЕр НЕ
НАПОМИНАЕТ МуЗЕЙНЫЙ ЗАЛ.
Многие думают, что
Арки, КОЛОННЫ, МНОГО-
УРОВНЕВЫЕ ПОЛЫ И ПОТОЛ-
КИ конструкционно СЛОЖ-
НЫ и дороги В ИСПОЛНЕ-
НИИ, НО ЭТО НЕ ТАК. Арки и
КОЛОННЫ ПОМОГАЮТ сэко-
номить НА УСТРОЙСТВЕ
ВНУТРЕННИХ ПЕрЕГОрОДОК И
могут ЗАМЕНИТЬ НЕСуЩИЕ
СТЕНЫ, К тому ЖЕ ИХ СОВ-
СЕМ НЕ обяЗАТЕЛЬНО обли-
ЦОВЫВАТЬ дорогими МАТЕ-
РИАЛАМИ: гипсокАртон и
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТуКАТур-
КА -- ПрЕКрАСНАЯ АЛЬТЕр-
НАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ ОТ-
ДЕЛОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ.
Владельцев домов всегда волнует вопрос, как, сократив до минимума затраты на
СТРОИТЕЛЬСТВО, СДЕЛАТЬ ПОЛЕЗНУЮ ПЛОЩАДЬ ЖИЛИЩА МАКСИМАЛЬНОЙ, А ДОМ ----- КрАСИВЫМ
и удобным ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ. На ПЕРВОМ фото ПОКАЗАНО, КАК, СОХРАНИВ ВЫСОКИЕ потол-
ки В просторном ХОЛЛЕ, С ПОМОЩЬЮ ЛЕСТНИЦ И НАВЕСНОЙ ГАЛЕрЕИ МОЖНО обЕСПЕЧИТЬ удоб-
НЫЙ ВХОД В КОМНАТЫ второго ЭТАЖА.
Низкие ПЕрЕгородки, не
ДОХОДЯЩИЕ ДО ПОТОЛКА,
рАЗГрАН И Ч И ВАЮТ П рОСТрАН -
СТВО НА ЗОНЫ, НО НЕ УМЕНЬ-
ШАЮТ КОМНАТУ, А ГРАМОТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТА ПОД
ЛЕСТНИЦЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ рАС-
ШИрИТЬ ЗОНу ОТДЫХА, НЕ ЗА-
ГрОМОЖДАЯ ЕЕ ШКАфАМИ И
полками. Главный же секрет
«воздушности» и просторА
ЭТОГО ДОМА -- СВЕТЛЫЕ СТЕ-
НЫ И ВЫСОКИЕ потолки.
Этот ДОМ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ
ПРОЕКТЕ был ОДНОЭТАЖНЫМ, С
большим ЧЕРДАКОМ и 6ез под-
вального ПОМЕЩЕНИЯ, НО РЕШЕ-
НИЕ ХОЗЯЕВ ПЕрЕбрАТЬСЯ ЖИТЬ ЗА
ГОРОД ПОВЛИЯЛО НА ЕГО ПЛАНИ-
ровку.
Утепление крыши по стро-
пильным бАЛКАМ, А НЕ ПО ПОТО-
ЛОЧНЫМ ПЕРЕКРЫТИЯМ, ДОбАВИЛО
к полезной площади три не6оль-
ШИЕ КОМНАТЫ НА ВТОрОМ ЭТАЖЕ И
УВЕЛИЧИЛО высоту ПОТОЛКА В го-
стиной, А РЕШЕНИЕ СДЕЛАТЬ бОАЬ-
ШОЙ ПОДВАЛ ПРЕВРАТИЛО ДАЧНЫЙ
дом в просторный и уютный ЗА-
ГОРОДНЫЙ КОТТЕДЖ.
Интересное решение лест-
ницы НА ВТОрОЙ ЭТАЖ, КОНЕЧ-
НО, НЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ СЕМЬИ, В
которой ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ,
НО СДЕЛАЕТ ЛЕСТНИЦУ ОДНИМ ИЗ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕ-
рЬЕрА.
И СНОВА ТАКОЕ ПОПУЛЯРНОЕ В СОВРЕМЕННОЙ ОТДЕЛКЕ ДОМОВ СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ЕВрООТДЕЛКИ СО СМЕШЕНИЕМ СТИЛЕЙ. ДОМ ИЗ ТОЛСТЫХ брЕВЕН (дИАМЕТрОМ
40 см) ВЫГЛЯДИТ ДЕРЕВЕНСКИМ И грубым, НО В ТО ЖЕ ВрЕМЯ ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫМ И уЮТ-
НЫМ бЛАГОДАрЯ ГРАМОТНОЙ ВНутрЕННЕЙ ПЛАНИРОВКЕ (рАзбиВКА бОАЬШИХ КОМНАТ НА ЗО-
НЫ, СОВМЕЩЕНИЕ КуХНИ И ГОСТИНОЙ, ПрОХОДЫ В ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ВИДЕ ВЫПИЛЕННЫХ
В брЕВНАХ АрОК И Т.Д.).
Секрет привлекательности
ЭТОГО ДОМА В УДАЧНОМ РАВНО-
ВЕСИИ МЕЖДУ грубыми, почти
ЯЗЫЧЕСКИМИ И ПЕрВОбыТНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ И «бЛАГАМИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ».
Кухня -- МЕСТО, ГДЕ СОбирАЮТСЯ ВСЕ ДОМАШНИЕ, ОСОбЕННО ЕСЛИ В ДОМЕ НЕТ СТОЛОВОЙ,
А ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ ЭТО, МОЖНО СКАЗАТЬ, «ГЛАВНОЕ МЕСТО обиТАНИЯ», В КОТОрОМ ОНА ПРОВО-
ДИТ ПО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ В ДЕНЬ. На ПЕрВОМ фоЮ ПрЕДСТАВЛЕНА НЕбОАЬШАЯ КуХНЯ, НО
бЛАГОДАрЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ ОНА НЕ ВЫГЛЯДИТ «КЛЕТуШКОЙ», В КОТОрОЙ НЕГДЕ
рдзвЕрнуться. Светлые стены,
ОКЛЕЕННЫЕ обоями ПОД ПО-
КрАСКу, ЗРИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВА-
ЮТ ПРОСТРАНСТВО, НА КуХНЕ ИХ
ОКРАШИВАЮТ ПрИМЕрНО рАЗ В
ГОД. Чтобы НА СТЕНАХ ОСЕДАЛО
МЕНЬШЕ КОПОТИ, НАД ПЛИТОЙ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МОЩНАЯ ВЫ-
ТЯЖКА. С ИНТЕрЬЕрОМ НЕбОАЬ-
ШОЙ КуХНИ НЕ СТОИТ ЭКСПЕРИ-
МЕНТИРОВАТЬ, СОЧЕТАЯ бОАЬШЕ
ТрЕХ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ И МАТЕ-
РИАЛЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ТЕКСТУ-
РАМИ. На Фоне светлых стен
ОСОбЕННО эффЕКТНО ВЫГЛЯДИТ
ДЕРЕВО, ПОКРЫТОЕ МОрИЛКОЙ.
На этой фотогрдфии
ПРЕДСТАВЛЕНА бОАЕЕ ПрО-
сторндя кухня, ЧТО ПО-
ЗВОЛЯЕТ РАЗДЕЛИТЬ ЕЕ НА
ДВЕ зоны — рдбочую И
обЕДЕННуЮ, КОТОРЫЕ ЗРИ-
ТЕЛЬНО РАЗГРАНИЧЕНЫ блО-
КОМ ИЗ ПЕЧИ С МОЙКОЙ И
ВЫТЯЖКОЙ. Строгдя СВЕТ-
ЛАЯ ОТДЕЛКА НЕ ВЫГЛЯДИТ
СКуЧНО бЛАГОДАрЯ УДАЧНО
ПОДОбрАН Н Ы М Д ЕТАЛЯ М,
ПОСУДЕ, А С уборКОЙ ТА-
КОЙ большой кухни НЕ
ВОЗНИКНЕТ ПробЛЕМ, ТАК
КАК ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ МО-
ЮЩИЕСЯ, и пол облицовдн
ПЛИТКОЙ.
Хорошим РЕШЕНИЕМ ПЛА-
НИрОВКИ ПЕРВОГО ЭТАЖА МО-
ЖЕТ СТАТЬ СОВМЕЩЕНИЕ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
ПОМЕЩЕНИЙ --- КуХНИ, ЗОНЫ
ОТДЫХА, ГОСТИНОЙ И СТОЛО-
ВОЙ --- В ЕДИНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО. Удобно И ПРАКТИЧНО
ВЫЛОЖИТЬ ПОЛ КАфЕАЕМ,
А РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТ-
ДЕЛКИ ДЕРЕВОМ КАК НЕЛЬЗЯ
АуЧШЕ ПОДОЙДУТ ДЛЯ ИНТЕрЬ-
ЕрА ЗАГОРОДНОГО ДОМА.
Если В ДОМЕ ЕСТЬ СТОЛО-
ВАЯ, кухня СТАНОВИТСЯ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫМ МЕСТОМ ЕЖЕДНЕВ-
НОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, В
котором можно удобно
РАЗМЕСТИТЬ ВСЕ НЕОбхОДИМЫЕ
приспособлЕНия, посуду,
пряности и припрлвы, что-
бы ОНИ ВСЕГДА были ПОД
рукой. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ХО-
ЗЯЙКЕ ВПОЛНЕ ХВАТИТ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ 10-12
м2. Отделка потолка пласти-
ковыми ПАНЕЛЯМИ, А СТЕН И
ПОЛА -- КАфЕЛЕМ обЛЕГЧАТ
уборку И ГАРМОНИЧНО впи-
шутся В ИНТЕрЬЕр, УДАЧНО
ДОПОЛНЕННЫЙ стильной по-
судой И кухонными ИНСТРУ-
МЕНТАМИ.
И СНОВА ТА ЖЕ ПробЛЕМА -- МАЛЕНЬКАЯ КуХНЯ, бОАЫНАЯ СЕМЬЯ. ЕСЛИ СИДЕТЬ, РАЗВА-
ЛИВШИСЬ НА уЮТНОМ ДИВАНЧИКЕ, В ТАКОЙ КуХНЕ НЕ ПОЛуЧИТСЯ, ТО уж КОМфорТНО НАХО-
ДИТЬСЯ ЗА СТОЛОМ, НЕ ЧуВСТВуЯ «НАДВИГАЮЩИХСЯ СТЕН», УДАСТСЯ, ПрИЧЕМ САМО Собой.
В ЧЕМ СЕКрЕТ? В О6ЫЧНОМ ЗЕрКАЛЕ, КОТОрОЕ буДТО РАЗДВИГАЕТ СТЕНЫ, СОЗДАВАЯ ЛОЖНуЮ
КОМНАТу. Но ТАК ЛИ ВАЖНО, ЧТО ОНА НЕНАСТОЯЩАЯ, ЕСЛИ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА.
ГипсокАртон — недорогой и удоб-
ный В рАбоТЕ МАТЕРИАЛ. С ЕГО ПОМОЩЬЮ
МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОММУНИКАЦИИ, ПРОХО-
ДЯЩИЕ ПО СТЕНАМ ИЛИ ПОТОЛКу, СОЗДАТЬ
ИНТЕРЕСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ПрЕОбрАЖА-
КЙЦИЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Не ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО
гипсокартон можно гнуть ДЛЯ соору-
жения конструкций, подобных той, что
ПРЕДСТАВЛЕНА НА фО1О. ДЛЯ ТОГО ЧТОбы
согнуть ЛИСТ ГИПСОКАРТОНА, КАрЮН НАД-
РЕЗАЮТ, А САМ ЛИСТ СМАЧИВАЮТ. ЕСЛИ
ТрЕбуЕТСЯ НЕбОАЬШОЙ ИЗГИб, ЛИСТ, УЖЕ
обрЕЗАННЫЙ ДО НУЖНОГО рАЗМЕрА, об-
рАбАТЫВАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫМ ВАЛИКОМ С
ШИПАМИ, А ЗАТЕМ НА 10-15 МИНуТ НА-
ЗЫВАЮТ СМОЧЕННОЙ В ВОДЕ ТКАНЬЮ.
Светлая, изящная, интимная ванная комната
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛЮбоПЫТНЫХ ЕЛАЗ. ТАКОЙ
ИНТЕрЬЕр ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ ВТОрОЕО
ЭТАЖА При СПАЛЬНЕ. СтЕКЛОбЛОКИ В ПОСЛЕДНЕЕ
ВрЕМЯ ВСЕ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗуЮТСЯ При ОТДЕЛКЕ ВАН-
НЫХ, КуХОНЬ, ТУАЛЕТОВ, ПОДСОбнЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ, ТАК КАК, ПрОПуСКАЯ НЕЯрКИЙ
РАССЕЯННЫЙ СВЕТ, ОНИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ВИДЕТЬ ТО,
что происходит внутри. Искусственные источ-
ники ОСВЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ПЕрЕГО-
родкой ИЗ СТЕКЛОблОКОВ, НАПОЛНЯЮТ ПОМЕЩЕНИЕ
МЯГКИМ МЕРЦАЮЩИМ СВЕТОМ. РАЗМЕСТИТЬ ТАКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ МОЖНО И В СТУПЕНЯХ, ВЕДУЩИХ К
ВАННЕ.
Ванная комната для гостей рас-
полагается НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ: ОНА
СВЕТЛАЯ, ПРОСТОРНАЯ (ЕЩЕ бОАЬШЕ
УВЕЛИЧИТЬ обЪЕМ ПОМОГАЕТ ПРАВИЛЬ-
НО РАЗМЕЩЕННОЕ ЗЕрКАЛО), НО бОАЕЕ
строгая и Функциональная.
Ванная, расположенная в ман-
сарде ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА, ПОЗВОЛЯ-
ЕТ РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПрО-
СТрАНСТВО ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ.
Простоь И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ИЗЫСКАН-
НОЕ офорМЛЕНИТ, СТАРИННОЕ ЗЕрКАЛО
И НЕОбыЧНЫЕ ИСЮЧНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ
СрАЗу ВЫДЕЛЯЮТ ЭТу ВАННуЮ КОМНА-
Ту, А ДОСТАТОЧНО НИЗКИЙ СКОШЕННЫЙ
ПОТОЛОК, ОТДЕЛАННЫЙ НЕОбрАбоТАН-
НЫМ бруСОМ, ПРИДАЕТ ЕЙ ЗАКОНЧЕН-
НЫЙ ВИД.
Популярное РЕШЕНИЕ
ИНТЕрЬЕрА КОМНАТЫ ОТДЫХА,
СТОЛОВОЙ, ГОСТИНОЙ - АК-
ЦЕНТИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ НА
камине. Все остальные де-
тали ТАК ИЛИ ИНАЧЕ «ПрИ-
СТрОЕНЫ» К ДОМАШНЕМУ
очдгу. Сочетание классики
(камин), ДЕРЕВЕНСКОГО сти-
ля (потолок) И ЭЛЕМЕНТОВ В
СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК (ЛЕСТНИЦА бЕЗ
ПЕрИЛ, СЛОВНО ЯВЛЯЮЩАЯСЯ
ЧАСТЬЮ стены) позволяет
СДЕЛАТЬ ИНТЕрЬЕр НЕОбыЧ-
НЫМ, НО НЕ КРИЧАЩИМ, А
ПЕСТРЫЙ КОВЕР СМЯГЧАЕТ
строгость ОДНОТОННЫХ СТЕН
И ДОбДВЛЯЕТ УЮТА.
Спальня, расположен -
НАЯ В угловом ПОМЕЩЕНИИ
ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА, ЯВЛЯЕТСЯ И
будудром, И МЕСТОМ ОТДЫ-
ХА ЕЕ обиТАТЕЛЕЙ. НЕСМОТрЯ
НА НИЗКИЙ, ДАВЯЩИЙ ПОТО-
ЛОК, ОНА ОЧЕНЬ СВЕТЛАЯ И
уютндя. Отделка брусом,
на первый взгляд, кажется
грубой И ДАЖЕ ЛИШНЕЙ В
ЭТОЙ КОМНАТЕ, НО, РАСПО-
ЛАГАЯ ТАКИМ ОГРАНИЧЕННЫМ
пространством, трудно при-
ДУМАТЬ ЧТО-ЛИбо бОАЕЕ ОРИ-
ГИНАЛЬНОЕ И В ТО ЖЕ ВрЕМЯ НЕ
вычурное.
В КОМНАТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ВЕрХНИХ ЭТАЖАХ, ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ ПробАЕМА С УСТРОЙ-
СТВОМ ПОТОАКОВ. Все ИЗЛОМЫ крыши, ТАК укрАШАЮЩИЕ ДОМ, СТАНОВЯТСЯ бЕДСТВИЕМ, КО-
ГДА ДЕЛО ДОХОДИТ ДО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ. САМЫЕ обЫЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ, НЕДО-
РОГИЕ И ПрОСТЫЕ В УСТАНОВКЕ, ПрЕКрАСНО СПрАВЛЯЮТСЯ СО МНОГИМИ «ПОТОЛОЧНЫМИ
ПробЛЕМАМИ». В России ИХ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗуЮТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ офиСОВ И ПОТОЛКОВ НА КуХ-
НЯХ, В ВАННЫХ И ТУ-
АЛЕТАХ. На фотогрА—
фии ПОКАЗАНО, КАК
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПАНЕЛИ В ОТДЕЛКЕ ГО-
СТИНОЙ ИЛИ ХОЛЛА.
Интересное сочетание совре-
менного ЕВРОРЕМОНТА (ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОАКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА) и
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ
НА ДЕРЕВЯННОМ КАрКАСЕ, ОКЛЕЕН-
НЫХ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ И ПО-
крытых МАТОВЫМ ЛАКОМ, ПОЗВО-
ЛЯЕТ ВНЕСТИ В ИНТЕрЬЕр ЭЛЕМЕНТЫ
офорМЛЕНИЯ КАбиНЕТОВ СТАрИН-
ных дворянских особняков, НО В
ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДЕЛАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ
СВЕТЛЫМ, ПрОСТОрНЫМ И ОЧЕНЬ
уютным. Вековые традиции и
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ПОЗВОЛЯТ
обиТАТЕЛЯМ ДОМА ПрЕКрАСНО ПрО-
ВЕСТИ ВрЕМЯ В ТАКОЙ КОМНАТЕ ОТ-
ДЫХА И ПрЕВрАТЯТ ЕЕ В ЦЕНТРАЛЬ-
НОЕ МЕСТО ДОМА.
Оригинальность оформлЕния этой комнаты отдыха в свободном решении устройства
СТЕНЫ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К КАМИНу. НЕОбыЧНЫЕ ЯЧЕЙКИ-ПОЛОЧКИ ИЗ ДЕрЕВА, ОКрАШЕННЫЕ
ПОД ЦВЕТ ОТДЕЛКИ КАМИНА, СрАЗу ПрИКОВЫВАЮТ ВЗГЛЯД, ПОЗВОЛЯЮТ РАЗМЕСТИТЬ МАССу МИ-
ЛЫХ СЕрДЦу И ГЛАЗУ бЕЗДЕЛуШЕК И ВИЗуАЛЬНО ДЕЛАЮТ СТЕНу ТОЛЩЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ офор-
МИТЬ ВХОД В КОМНАТу В ВИДЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ АрКИ.
Столовая — это самое доброЕ,
УЮТНОЕ, СЕМЕЙНОЕ МЕСТО В ДОМЕ.
Большой обЕДЕННЫЙ СТОЛ ---- НЕ-
ПРЕМЕННЫЙ Атрибут любой столо-
вой -- КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ГАрМОНИ-
РУЕТ С АНТИКВАРИАТОМ И ИНТЕрЬЕрОМ
«под стАрину». Использование со-
временных ОТДЕЛОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАТЕРИАЛОВ НЕ НАруШАЕТ АТМОСфЕрЫ
ИЗЫСКАННОГО уЮТА, НО ДЕЛАЕТ КОН-
СЕРВАТИВНЫЙ ИНТЕрЬЕр бОАЕЕ ПОДХО-
ДЯЩИМ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО КОТТЕДЖА.
Однотонная отделка стен (декора-
тивная ШТуКАТурКА ИЛИ ОКрАШЕННАЯ
РОГОЖКА) ПРИВЛЕКАЕТ внимание к
ДЕТАЛЯМ ИНТЕрЬЕрА, ПрИДАЕТ ПОМЕ-
ЩЕНИЮ строгость И НЕКУЮ офици-
АЛЬНОСТЬ.
Обои С рисунком И ОДНОТОННЫЙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК-------бОАЕЕ ТРАДИЦИОННОЕ, НО НЕ
МЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
Такая поАувинтовАЯ лестни-
ЦА МОЖЕТ СТАТЬ ОПТИМАЛЬНЫМ
РЕШЕНИЕМ---ОНА ЗАНИМАЕТ МА-
ЛО МЕСТА И ОЧЕНЬ уДОбнА. ВЫ-
СОТА СТУПЕНЕК — 1 5-20 см.
СтуПЕНЬКИ КРЕПЯТСЯ К СТЕНЕ,
СПЕЦИАЛЬНО ВОЗВЕДЕННОЙ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ЛЕСТНИЦЫ, -- В рЕ-
ЗуЛЬТАТЕ ПОДЪЕМ НА ВТОрОЙ ЭТАЖ
СТАНОВИТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЭЛЕ-
МЕНТОМ ИНТЕрЬЕрА ХОЛЛА.
ДвуХПрОЛЕТНАЯ ЛЕСТНИЦА -- ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОДЪЕМ НА ВТОрОЙ ЭТАЖ, НО И СМОТрО-
ВАЯ ПЛОЩАДКА, С КОТОрОЙ МОЖНО обоЗрЕВАТЬ ВСЮ ГОСТИНуЮ, И НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ИНТЕрЬЕрА ЭТОГО ПрОСТОрНОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ЗАПОЛНИТЬ ПуСТОТу В ЕГО
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ.
Главное место в доме — помещение, которое является и местом приема гостей, и
ДОМАШНИМ КИНОЗАЛОМ, И КОМНАТОЙ ОТДЫХА. Эю ВИЗИТНАЯ КАрТОЧКА ДОМА, С НЕЕ НАЧИ-
НАЕТСЯ ЗНАКОМСТВО С ЖИЛИЩЕМ. ВАЖНО, чтобы ЭТА КОМНАТА бЫАА ПрОСТОрНОЙ, уЮТНОЙ И
светлой. Высокие потолки, много окон, камин, живые цветы, удобный диванчик —
И ВСЕ ЭТО В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ. ДиЗАЙНЕр СПрОЕКТИрОВАЛ ЕГО ТАКИМ обрАЗОМ, ЧТО КОМ-
НАТА В высоту ЗАНИМАЕТ ДВА ЭТАЖА, А СВЕТЛАЯ ОТДЕЛКА СТЕН ЗРИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ рАЗ-
МЕрЫ КОМНАТЫ И АКЦЕНТИРУЕТ ВНИМАНИЕ НА ДЕТАЛЯХ ИНТЕрЬЕрА.
ЯВЛЯЯСЬ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧА-
СТЬЮ ИНТЕрЬЕрА ГОСТИНОЙ,
КОЛОННЫ ИМЕЮТ И ОГРОМНОЕ
Функциональное значение —
ОНИ ЗАМЕНЯЮТ НЕСУЩУЮ СТЕ-
ну, СТАНОВЯСЬ ОПОРАМИ ДЛЯ
ПЕрЕКрЫТИЙ второго ЭТАЖА.
Колонны ПОЗВОЛЯЮТ УВЕЛИ-
ЧИТЬ ПРОСТРАНСТВО, смотрятся
ОЧЕНЬ ИЗЫСКАННО И ОРИГИ-
НАЛЬНО.
На фото ПРЕДСТАВЛЕН ИНТЕрЬЕр КОМНАТЫ, для отделки которой были ИСПОЛЬЗОВАНЫ
РАЗЛИЧНЫЕ ПрирОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИМИТИруЮЩИЕ ИХ ТЕКСТуру.
Светлая стена зрительно расширяет пространство, а зона, о6ложенная камнем-плас-
тушкой, ВЫДЕЛЯЕТ ОЧАГ ИЗ ОСТАЛЬНОГО ПрОСТрАНСТВА КОМНАТЫ. На ПрИМЕрЕ ПРЕДСТАВЛЕН-
НЫХ ТЕКСТур ВИДНО, ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО СОЧЕТАЮТСЯ Друг С ДРУГОМ МАТЕРИАЛЫ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫЕ РЯДОМ: НЕОбрАбоТАННОЕ ДЕрЕВО С ДИКИМ КАМНЕМ И Т.Д.
193
Внутренняя отделка
Малярные рАботы
Для выполнения малярных работ необходим специальный инструмент:
различные шпатели, маховая или побелочная кисть, кисть-макловица, ручни-
ки, меховой валик. Весь этот нехитрый инструмент сейчас есть в продаже.
В малярных работах используются несколько типов красок: масляные,
эмали и клеевые.
Масляные краски обычно выпускают в виде густотертых (разводятся
олифой, лаком, различными разбавителями: скипидаром, уайт-спиритом, сик-
кативом) и готовых к употреблению.
Олифа, которая используется в малярных работах, бывает натуральной,
полунатуральной и искусственной. Последний вид олифы (лаколь, карбональ,
абиетоль) для хорошей внутренней отделки использовать нельзя хотя бы по
той причине, что такие продукты нефтепереработки не выносят сырости в
помещениях.
Конечно, лучше всего использовать натуральную олифу — вареное льня-
ное масло, но, купив ее, желательно проверить качество продукта. Олифа не
должна иметь примесей, а значит, и посторонних запахов. О примесях сви-
детельствуют жирные пятна, появившиеся через пару часов на бумаге,' при-
ложенной к высохшему слою олифы. Есть еще один индикатор качества
олифы: разотрите каплю олифы с сухой краской на стекле, поставьте стекло
наклонно, часов через 10-12 попробуйте пятно пальцем: если палец будет
липнуть, то олифа плохого качества.
В продаже, как правило, встречаются масляные краски нескольких цве-
тов, чаще всего белая (белила цинковые, свинцовые или титановые), корич-
нево-красная (сурик железный), красная (краплак), тускло-желтая (охра).
С таким примитивным набором цветов сделать интересную окраску стен
невозможно. Поэтому можно использовать художественную масляную краску
в тюбиках; разводя ее с помощью олифы, можно получить нужный колер.
Конечно, стоимость такой окраски возрастет, но, учитывая, что масляной
краской рекомендуется красить стены туалетных комнат (и иногда кухонь),
такие дополнительные расходы можно себе позволить.
Кроме олифы, густотертую масляную краску можно разводить масляно-
смоляным лаком, этот лак дешевле олифы, но не уступает олифе по своим
качествам.
Светлые краски разводят светлым лаком (на банке с лаком буква «С»),
темные — темным лаком (на банке буква «Т»). На банках с таким лаком
указывают и номер. Для внутренних работ пригоден лак № 7 (№ 4 — окрас-
ка пола, № 6 — наружные работы, № 8 — разведение бронзовых порошков);
0,5 кг лака достаточно для разведения 1 кг густотертой краски; время высы-
хания после покрытия 1 сутки (для полов 1,5 суток). Густотертую масля-
ную краску перекладывают из банки в другую емкость, лучше в ведерко с
ручкой, доливают разбавитель и деревянной мешалкой тщательно переме-
шивают до получения однородного цвета, добиваются густоты жидкой сме-
таны и процеживают через марлю или сито для удаления пленок. Для получе-
ния красок различных оттенков разные пигменты смешивают с разбавителем в
7 Костко О К
194
Строительство частного дома
разных сосудах, затем соединяют их; в готовую краску одного цвета нельзя
добавлять сухой пигмент другого цвета, т.к. не удастся получить ровный цвет.
Используют для внутренних работ и различные эмали (в том числе нит-
роэмали), разбавляемые специальными растворителями и наносимые на поверх-
ность стен в подогретом виде, что позволяет избежать наплывов на стенах.
Масляные и эмалевые покрытия, конечно, мало пригодны для создания
интересного интерьера, с этой целью используют клеевые краски.
Клеевые краски продаются готовыми, в виде сухого порошка (гуашь,
плакатные краски); вы сразу же можете проверить качество такого пигмен-
та, растерев его небольшую порцию на бумаге: чем меньше кусочков в пиг-
менте, тем выше его качество. Пигменты мешают с мелом, лучше с мелом
отмучённым, а еще лучше с зубным порошком. Если вы все-таки использу-
ете обычный мел, высыпайте его в сосуд с водой, непрерывно помешивая.
Через некоторое время сверху в осадке образуется мелкодисперсный мел;
слив воду, снимите его лопаткой и высушите.
Далее рецепт приготовления клеевой краски таков:
— разведите сухой мел в горячей воде до получения тестообразной
массы и оставьте массу на 1-2 часа;
— в другом сосуде то же самое проделайте с сухим красителем;
— в отдельной посуде разведите клеевую воду — 600 г клея на ведро
воды;
— тесто из мела и красителя порознь залейте горячей клеевой водой
и размешайте;
— завершающая операция: слейте вместе растворы на основе мела и
красителя.
Помните, что мокрый колер темнее высохшего, поэтому сделайте проб-
ные выкраски. Краску нужно готовить на все стены, которые вы хотите
покрасить (из расчета ведро краски на 10 м2 поверхности), лучше с запасом,
так как новый раствор краски все равно будет отличаться от первоначаль-
ного, по оттенку цвета.
При побелке одним мелом необходимо добавить синьку, которую раз-
водят в отдельном сосуде, а затем выливают в раствор на основе мела.
В табл. 35 приведены составы некоторых основных колеров клеевых
красок.
Та6лица 55. Составы клеевых крлсок
(прИМЕрНО НА ВЕДРО ВОДЫ И ОД КГ МАЛЯрНОГО КЛЕЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ-В КГ)
Белый Зеленый Апельси- новый Голубой Палевый Сиреневый Фисташ- ковый
Мел молотый 6,0 . . Мел молотый 1,0 Мел молотый 6,0 Мел МОЛОТЫЙ 1,23 Мел молотый 1,2 Мел молотый 1.0 Мел молотый 1,2
Ультрамарин 0,1 Крон желтый 0,22 Крон желтый 0,4 Лазурь 0,05 Охра золотистая 0,075 Бакан 0,2 Охра золотистая 0,065
— Лазурь 0,05 Киноварь 0,23 — — Ультрамарин 0,075 Лазурь 0,01
195
Внутренняя ОТДЕЛКА
Клеевая окраска является самой распространенной, но не единствен-
ной: кроме масляной, существуют такие виды окраски, как известковая, ка-
зеиновая, силикатная, окраска эмульсионными составами, полимерцемент-
ная и др. Но какой бы вид окраски вы ни использовали, необходимо знать,
что все окраски по качеству бывают простые, улучшенные и высококаче-
ственные. И отличаются они друг от друга количеством операций. Конечно,
вы захотите сделать высококачественную окраску; для этого необходимо
будет выполнить следующие операции.
1. Очистка стен от грязи, пыли. Для удаления трудносмываемых пятен
применяют силикатный грунт либо водный раствор калийного стекла
(1:3), в который обычно добавляют белую сухую силикатную краску.
2. Сглаживание поверхности и расшивка трещин (на глубину не менее
0,2-0,4 см).
3. Первая огрунтовка.
4. Частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест.
5. Первая сплошная шпаклевка.
6. Шлифовка.
7. Вторая шпаклевка.
8. Шлифовка.
9. Вторая огрунтовка.
10. Третья огрунтовка с подцветкой.
И. Окраска.
12. Торцевание.
Вы обратили внимание, что перед окраской клеевым составом необходи-
мо произвести огрунтовку, и не один раз. Есть два основных состава грунтов-
ки. Первый — купоросный: медный купорос (синего цвета, так как в зеленом
есть примесь железного купороса, отделить которую можно, растворив купо-
рос и подождав, когда железный купорос выпадет в осадок в виде хлопьев) —
0,2 кг, хозяйственное мыло — 0,2 кг, клей столярный плиточный — 0,25 кг,
олифа — 0,02 кг, вода — 10 л. Мыло растворяют в горячем клее, равномерно
и быстро перемешивая, добавляя воду до общего объема 10 л. Раствор охла-
дился — можно добавить мел: 3 кг для первой и 6 кг для второй огрунтовки.
Второй — мыловар: 2 кг негашеной извести гасят в 6 л воды, в 4 л
воды смешивают стружку из 0,2 кг хозяйственного мыла и 0,03 кг олифы;
как только мыло растворилось, оба раствора сливают вместе.
Стены шпаклюют специальными шпаклевками, имеющимися в продаже.
Если их нет, шпаклевку можно сделать самостоятельно: две столовые ложки
столярного (или конторского силикатного) клея на стакан воды — на этой
клеевой основе затворяют небольшие порции алебастра. Такой шпаклевкой
замазывают трещины заподлицо с поверхностью. После подсыхания, часа че-
рез 2-3, зачищают места трещин пемзой или торцом соснового бруса. Затем
приступают к первой огрунтовке, которая сохнет при комнатной температуре
10-12 часов. При выполнении этой операции водите кистью вверх и вниз, а не
в одном направлении, если после высыхания грунта остаются темные полосы
или пятна — прогрунтуйте еще раз. Иногда целесообразно счистить пятно
шпателем и затереть тонким слоем алебастра, а ржавые пятна, образовавшиеся
в результате многолетней течи, закрасить масляной краской на скипидаре.
196
Строительство частного дома
Под светлые кодеры сделайте предварительную окраску горячим мело-
вым раствором на клею. Чем горячее раствор, тем прочнее он будет дер-
жаться; второй слой делайте более холодным — если он горячее первого, то
растворит его, окраска получится неровной.
При окраске потолка плотно закройте двери и окна, не допускайте
движения воздуха, вызывающего неравномерное высыхание побелки. Пото-
лок красьте быстро, по окончании работы он весь должен быть влажный.
Если поверхность начнет высыхать прежде, чем будет окончена работа, на
ней получатся затеки с коричневатым или серым краем.
Последний слой наносится движением кисти по направлению к стене с
наиболее светлым окном, что делает поверхность потолка более светлой.
Кисть при работе надо держать перпендикулярно к поверхности потолка.
При побелке потолка можно применять краскопульт, пылесос или са-
довый опрыскиватель: покрытие из краскопульта дает более ровную поверх-
ность, им удобно окрашивать не только потолки. Окраску стен начинайте
после полного высыхания потолка.
Стены красят сверху вниз. Сушка окрашенных стен должна происхо-
дить при закрытых окнах и дверях.
Верхнюю (белую) часть стены отделяют от основной стены филенкой
(тонкой полоской краски), бордюром (более широкой полоской) или фри-
зом (гобеленом шириной до 1 м). Гобелен также отделяется от панели —
оставшейся части стены — филенкой.
Альфрейные работы выполняются по высококачественной клеевой окрас-
ке. Это набивки с помощью трафаретов (прямых, обратных, контурных),
накатка валиками, росписью под шелк, рельефная отделка или торцовка.
Некоторые разновидности альфрейных работ приведен на рис. 145.
б
Рис. 145. Рельефная отделка стен: а — губкой; б — кистью; в — гребешком
Внутренняя ОТДЕЛКА
197
ОбойныЕ рАботы
Оклейку обоями производят по выровненным, очищенным и просу-
шенным поверхностям. Полотнища обоев нарезают на куски необходимой
длины, их кромки (если обои имеют кромки) с одной стороны обрезают
длинными ножницами или острым ножом. В случае наклейки обоев высше-
го качества впритык (полоса к полосе) кромки обоев обрезают с двух сто-
рон. Полотнища складывают стопкой.
Рулоны линкруста перед резкой вымачивают в течение нескольких ми-
нут в горячей воде (температура около 50 °C), затем раскатывают и нареза-
ют на полотнища с подгонкой рисунка; после этого их в сыром состоянии в
стопке выдерживают до восьми часов. Линкруст на тканевой основе не за-
мачивают и наклеивают в сухом виде.
Начинают оклейку от наружного угла комнаты так, чтобы полотнища
накладывались внахлестку, обрезанной кромкой к свету — во избежание
появления тени шва на оклеиваемой поверхности. Кромки обоев располага-
ют по вертикальной линии отвеса. Первое полотнище наклеивается точно
по отбитой вертикальной линии. На обычные бумажные обои клей или клейс-
тер наносится один раз. При наклейке линкруста и высококачественных
обоев клей наносится на стену и линкруст (обои), после выдерживания в
течение десяти минут полотна наклеивают. Верх листа линкруста временно
крепится деревянными штапиками на гвоздях. Наклеиваемое полотнище при-
глаживают через приложенный лист бумаги. Особенно тщательно должны
приклеиваться обои в местах примыкания к наличникам и плинтусам. После
оклейки стен обоями наклеивают бордюр или фриз, гобелен или багет, ко-
торые скрывают неровности верхних концов обоев.
При высококачественной поклейке обоев бордюр или фриз приклеива-
ются впритык.
Клеящие составы для различного типа обоев есть в продаже, самим
приготавливать аналогичные или иные составы не рекомендуется — непра-
вильное изготовление клея может привести к различным дефектам: пятнам,
отслаиванию обоев и т.д.
По табл. 36 [2], вы сразу сможете узнать количество рулонов обоев,
необходимое для оклейки стен любой комнаты вашего дома.
Хочется обратить ваше внимание на основные ошибки, которые доволь-
но часто допускают при малярных и обойных работах [5].
Нельзя окрашивать влажные стены. Какие дефекты при этом возни-
кают?
Прежде всего, это порча покрытия за счет химических процессов в
краске, образование новых соединений, а в итоге — разрушение покрытия.
Вода может повторно растворить клей, уменьшить связующую способность —
начинается осыпание стен.
Влажные стены — источник плесени, развития микроорганизмов, про-
явление которых — круглые пятна характерного цвета на стенах. Борьба с
плесенью проводится разными способами: специальными добавками й краску,
198
Строительство частного дома
Та6лица 56 [2]. Количество рулонов о6оев для оклейки стен помещений
Площадь помещения комнаты (при высоте стен 3 м), м2 Длина обоев в рулоне (при ширине 50 см)
7 ! I ?0,5 | I *2 | I 18
Количество рулонов при ширине 50 см
5-6 9 6 4 3
7 10 7 5 4
8-9 11 7 6 4
10 12 8 7 5
11-12 13 9 7 5
13 14 10 7 5
14 16 10 8 6
15-16 16 11 8 6
17 17 11 9 6
18-20 18 12 10 7
21 19 13 10 7
22-23 20 14 13 9
24-25 21 14 13 9
применением цинковых белил, но главное условие прекращения развития
плесени — проветривание помещения, устранение сырости.
Краска может отслаиваться и из-за неправильно выполненного штука-
турного слоя. Так, большое содержание клеящих веществ создает внутрен-
ние напряжения, разрушающие поверхность стены. А если вы красили по
замерзшей штукатурке, то потом штукатурка будет отслаиваться вместе
с краской.
Меньше делайте пробных выкрасок прямо на стене, так как после ос-
новного покрытия места пробных выкрасок будут другого цвета.
Сквозняк — причина появления пятен на поверхности, которую вы
покрасили, так как краска сохнет неравномерно.
При окрашивании клеевой краской часто применяют испорченный
чживотный клей, имеющий неприятный запах — делать этого не нужно, так
как и после покраски запах может надолго остаться в помещении. Клей
животного происхождения при нагревании нельзя доводить до кипения,
так как он в значительной степени теряет свою клеящую способность.
При побелке известь часто наносят слишком толстым слоем, который,
особенно в холодную погоду, растрескивается и отпадает.
Для заделки крупных трещин гипсовый раствор непригоден, при твер-
дении он сильно увеличивается в объеме, выпучиваясь иа трещин.
Матовые пятна с сеткой трещин появляются при использовании лака с
повышенным содержанием масла или при нанесении лака на непросохшую
масляную краску.
Выполнение малярных, окрасочных работ проводят при температуре
15-18°С.
При оклейке обоями внахлестку наиболее частой ошибкой бывает не-
совпадение рисунка. Начинайте оклейку стен с ближайшего от окна угла
комнаты, в противном случае линии перекрытых стыков будут заметны из-за
падающих от них теней (рис. 146). При неправильном раскрое обоев оста-
ются неоклеенные участки стен над плинтусом.
Внутренняя ОТДЕЛКА
199
Рис. 146. Наклейка обоев:
а — правильная;
б — неправильная
1 — перекрытие стыка;
2 — направление света;
3 — обои; 4 — штукатурка
Образование морщин и пузырей на обоях происходит из-за плохого
разглаживания; если клей уже высох, пузыри вскрывают, смачивают с
внутренней стороны клеем (или впрыскивают его) и снова приклеивают.
На кромках и в углах стен обои иногда выглядят криво наклеенными, при-
чина этого заключается в кривизне поверхности стен. Если нет возможнос-
ти выровнять стены, выберите обои с мелким или абстрактным рисунком.
Синтетические крдски
При покраске стен и потолков домов часто используют водоэмульсион-
ные краски: с ними легко работать, на пористой поверхности они быстро
образуют пленку, хорошо ложатся на штукатурку, бетон, асбестоцемент, дре-
весину, картон, металл. Из таких красок чаще всего используют «диспер-
зит». Перед покраской старых поверхностей удалите с них краску. На стены,
покрытые клеевой краской, «дисперзит» не прилипает и отслаивается. Во-
доэмульсионной краской можно покрывать стены ванных комнат, туалетов,
но при наличии газовой плиты на кухне такую краску применять не стоит:
углекислота, образующаяся при горении, вступает в реакцию с карбонатом
кальция, и штукатурка разрушается. Среди пигментов, используемых для
подкрашивания водоэмульсионных красок, почти все изменяют свой цвет
под действием солнечных лучей: охра темнеет, белые свинцовые и цинко-
вые белила желтеют, другие пигменты выгорают или темнеют. Вблизи пе-
чей краска буреет, вздувается. Трещины на окрашенной поверхности возни-
кают, если очередной слой краски наносится на не просохший до конца
предыдущий слой. Трещины на окрашенной поверхности могут быть вызваны
и большим количеством добавленного пигмента (например, для получения
200
Строительство частного дома
яркого цвета) или передозировкой сиккатива. Пузыри на поверхности крас-
ки образуются из-за нагревания, так как вырывающиеся газы удерживает
засохшая поверхностная пленка. Пузырь появляется, когда окрашиваемая
поверхность увлажнена и после окраски поверхность подвергается нагреву.
На окрашенной поверхности бывают и потеки краски, которые образу-
ются при нанесении краски толстым слоем.
Отделка деревом
В последнее время все чаще для внутренней отделки дома используют-
ся самые различные деревянные покрытия: стены и потолки из вагонки,
панелей, брусьев. Как правило, деревянные покрытия служат только частью
интерьера, балки из брусьев украшают потолки, из дерева любители изго-
тавливают мебельные изделия, светильники и т.п.
Начнем с основных сведений о необходимых для этих работ инстру-
ментах.
В отличие от изготовления фундамента, возведения стен или поклейки
обоев, столярные работы требуют организации постоянного рабочего места.
Если вы увлечетесь такими работами, то «это надолго»: вам захочется улуч-
шить или переделать интерьер дома; найдя в лесу неожиданной формы су-
чья или корни, сделать оригинальные светильники, вазы, подставки для
цветов. Поэтому, есл'и при строительстве вы предусмотрели в вашем доме
организацию небольшой мастерской, то начните с изготовления столярного
верстака. Сделать его можно, используя старый большой стол, можно и
сбить его из брусьев и досок: главное — предусмотреть необходимые детали.
На рис. 147 показано устройство самых необходимых узлов столярного
верстака.
Рис. 147. Простейший столярный верстак
а — рабочая лоска; б — прижимные клинья; в — тиски;
г — место лля инструмента; л — откилной упор; е — прижимные винты
201
ВнутрЕнняя отделка
Высота верстака определяется следующим образом: положив ладони
на рабочую доску верстака, вы должны сохранить руки в локтях и корпус
прямыми.
Рабочая доска должна быть ровной, рекомендуется чистить и покры-
вать ее олифой раз в месяц. Эта крышка прикреплена к основанию, в ней
расположены квадратные сквозные отверстия с клиньями; обрабатываемая
заготовка прижимается винтом, отказной упор используется при пилении
деревянных заготовок
Самые простые измерительные инструменты, использующиеся при раз-
метке (если есть чертеж детали, то для перенесения размеров с чертежа на
заготовку), — масштабные линейки различной длины (цена деления шкалы
обычно 1 мм). Далее вам будут нужны различные угольники, циркули, ка-
рандаши, металлические чертилки (шило) и рейсмус. Последнее приспособ-
ление состоит из корпуса и двух передвижных брусков с остро заточенными
шпильками, применяется рейсмус для нанесения различных параллельных
рисок.
Кроме того, в процессе работы вам придется изготавливать различные
шаблоны из листового металла или фанеры, например, гребенки для раз-
метки шипов и проушин. Использовав их однажды, не выбрасывайте — весьма
вероятно, что они пригодятся снова при изготовлении других деталей.
После разметки вы приступаете к пилению, для чего используете раз-
личные типы ручных пил (рис. 148).
Рис. 148. Типы ручных пил (1) и зубья пил для различной распиловки (2)
а — лучковая пила; б — обушковая пила; в — широкая и узкая ножовка;
г — награлка; д — зубья лля поперечной распиловки; е — зубья для продольной
распиловки; ж — зубья для продольной и поперечной распиловки
Следует помнить, что при продольной распиловке применяют пилы, у
которых прямая заточка зуба (90°); для поперечной распиловки заточка зу-
бьев производится под углом 60-70° (рис. 148).
Для заточки зубьев используются ромбические напильники, необхо-
димо также уметь разводить зубья. Производство таких операций (заточка,
202
Строительство частного дома
разводка) описывается в специальной литературе, но лучше не терять время,
а запастись комплектом различных ножовочных полотен, тем более, что но-
жовки из современных сортов стали служат длйтельное время. Кроме того,
в настоящее время в продаже есть самые различные электрические диско-
вые пилы (Типа IF-S107G), электролобзики, которые сберегут ваше время
при пилении деревянных деталей.
Следующая операция, которую вам придется освоить, — строгание; для
выполнения строгания необходимо иметь рубанки, фуганки и цикли. Элек-
трический инструмент (типа электрических рубанков IF-5709), имеющийся
в продаже, позволяет строгать плоские поверхности; иметь его под рукой
необходимо, особенно, если вам придется строгать большое количество ма-
териалов. Для строгания плоских, криволинейных и фигурных поверхно-
стей применяют обычно ручной строгальный инструмент.
Ручные рубанки и фуганки состоят из корпуса (из твердых пород дере-
ва), ножа и клина для закрепления ножа. Ножи выполняются различной
формы, с их помощью можно получить поверхности с различным радиусом
кругления, профиля, шероховатости поверхности.
При выполнении столярных работ вам придется освоить долбление и
резание стамеской, сверление различных отверстий в деревянных деталях,
шлифование поверхностей, соединение деталей в шип, угловые соединения
и т.д.
Описание столярных инструментов, различные виды столярных зато-
чек, правка инструмента выходят за рамки настоящего издания. При жела-
нии вы сможете подробно ознакомиться со многими книгами, посвященны-
ми этим вопросам. Мы же остановимся на некоторых работах, имеющих
самое непосредственное отношение к внутренней отделке дома.
Самая простая и чаще всего используемая операция — обшивка стен
и потолка вагонкой. Отметим, что лучше всего использовать евровагонку,
вам не нужно будет тратить время на ее дополнительную шлифовку, гото-
вую евровагонку можно сразу применять для покрытия стен. Выпускается
евровагонка нескольких размеров (по длине), она тоньше обыкновенной
вагонки, также имеющейся в продаже. Потому ее более высокая цена ком-
пенсируется большим объемом материала при сравнении обыкновенной и
евровагонки.
Обычно при обивке стен или потолков под вагонку кладут специаль-
ные деревянные бруски, узкие доски и т.п. Делается это по следующим
соображениям. Если стены каменные, то значительно проще крупными
гвоздями или шурупами закрепить в нескольких местах такую прокладку^
а затем прикрепить вагонку, используя специальные гвозди со шляпками^
Еще лучше заколачивать гвозди в паз вагонки, утапливая их добойником.
Если вы все-таки забиваете вагонку не в паз, то не делайте прямых линий
забивки, разбросанные по всей площади шляпки гвоздей меньше привлека-
ют внимание. Далее под вагонку в секции, образованные брусками, хорошо
положить утеплитель, а сами бруски покрыть слоем пергамина и полиэти-
Внутренняя ОТДЕЛКА
203
леновой пленки (конечно, со стороны стен, выходящих на улицу). То же
желательно проделать и с потолком, который, например, отделяет чердач-
ное холодное помещение от второго этажа.
Перед тем как крепить бруски и (в случае необходимости) утеплитель,
сделайте план проводки, где у вас должен быть потолочный светильник,
бра, выключатели, розетки, автономный щиток с предохранителями, вход и
выход проводки. Проводка наружная, как бы тщательно она ни была сдела-
на, в любом случае снижает качество интерьера. Лучше пустить ее под ва-
гонкой, в металлических трубах, многожильным медным проводом с превы-
шением по сечению, чтобы даже при максимальной нагрузке провод не
нагревался.
Далее, обрезав вагонку по необходимому размеру, выберите цвет
покрытия вагонки. Причем сделать это надо до того, как вы прибили вагонку.
Несмотря на незначительную влажность, со временем даже евровагонка будет
немного рассыхаться, на стенах и потолке появятся белые полоски: даже не-
обработанная вагонка на свету достаточно быстро теряет первоначальный
цвет. Поэтому часто вагонку не окрашивают, тогда через год-другой ее по-
верхность приобретает светлый золотистый цвет. Для ускорения такого по-
желтения древесины ее часто пропитывают слоем теплой олифы, а затем
просушивают.
Как уже говорилось, с евровагонкой хлопот намного меньше, чем с
обычной вагонкой: ее поверхность хорошо прошлифована, практически не
имеет трещин и выбоин. Простая вагонка обработана хуже, поэтому с ней
нужно проделать дополнительные операции.
Первая из них — обессмоливание древесины — удаление грязных смоли-
стых накоплений, жировых пятен. Если у вас вагонка из сосны, нанесите
кистью 25%-й раствор ацетона, затем поверхность промойте теплой водой и
высушите. Это самый простой способ. Конечно, лучше составить следую-
щий раствор (в граммах): горячая вода — 1000, питьевая сода — 40-50,
поташ — 50, мыльная стружка — 25-40, спирт — 10, ацетон — 200 [7].
Наносят этот раствор на поверхность флейцем, тщательно промывают чис-
той водой и сушат.
Многим нравится совершенно ровный тон деревянного покрытия, в этом
случае перед покраской необходимо провести отбеливание древесины. Су-
ществуют различные отбеливатели древесины, чаще других используют-
ся щавелевая кислота и перекись водорода.
При применении щавелевой кислоты на поверхность вначале наносят
20%-й раствор гидросульфита натрия, затем сверху, смешивая с гидросуль-
фитом натрия, 10%-й раствор щавелевой кислоты, минут через пять соста-'
вы смывают водой. Светлые породы (береза, липа, клен, тополь) обесцвечи-
вают из расчета 2-3 г щавелевой кислоты на 100 г кипяченой воды.
Работа с перекисью водорода позволяет наиболее эффективно обесцве-
тить различные сорта древесины. Бук, орех, береза обесцвечиваются переки-
сью водорода с концентрацией 30-35%, ясень и береза — 20%-м раствором
перекиси водорода и 20%-м раствором аммиака (по объему их соотношение
10:1). Автор книги [7] рекомендует ускоренное отбеливание составами
Строительство частного дома
(в граммах): серная кислота — 20, щавелевая кислота — 15, перекись натрия
— 26 — все на 1 л воды.
Заделка трещин, расколов, выбоин — следующая операция, для которой
необходимы шпаклевки и замазки. Как правило, связующим веществом в них
являются столярный клей, олифа или лаки. Применяют эти составы при не-
прозрачной отделке. Лучше всего для шпаклевания древесины подойдут гото-
вые шпаклевки, например, шпаклевки «Пиноколор», имитирующие цвет дере-
ва (сосна, ель, дуб, ясень, береза и др.). Эти шпаклевки имеются в продаже.
Тем не менее, перед окрашиванием поверхности необходимо подобрать цвет
зашпаклеванному месту, и закрасить его. Это можно сделать тонкой кисточкой,
используя краску, лучше всего, — смешав белила (цинковые, титановые) с
акварельной краской, — в этом случае цвет шпаклевочного пятна и основного
массива можно подобрать очень точно. Подкрашивать следует после первой
лакировки поверхности, так как сам лак несколько меняет цвет покрытия.
При непрозрачной отделке древесины используют грунтовочные соста-
вы (клеевые растворы, олифа, уайт-спирит, трепел, бура) и порозаполните-
ли (лак, уайт-спирит, гипс). Чаще всего такие составы применяются для
реставрационных работ.
Возможно, вам захочется получить другой цвет в интерьере, например,
цвет благородного застаренного дерева: дуба, ореха, красного дерева. Про-
мышленность выпускает самые различные красители, но редко кому придет
в голову покрасить вагонку эмалевой или масляной краской, ведь самое
красивое — сохранить естественную текстуру дерева, его сучки, различные
прожилки, разводы.
Сейчас в продаже имеется много различных красителей древесины,
сохраняющих ее текстуру. К ним относятся морилки неводные (на основе
органических растворителей, синтетических смол и красителей), морилки
спиртовые, разные протравы и бейцы — сухие порошки, обычно разводи-
мые водой. Что наиболее удобно для окрашивания вагонки перед обшивкой
стен и потолков? На наш взгляд, лучше всего использовать бейц: небольшая
пачка тонкодисперсного порошка заливается водой из расчета 0,5 л воды на
одну упаковку и тщательно перемёшивается. Такая пропорция приблизи-
тельна: больше воды — цвет светлее, меньше — цвет более насыщенный,
поэтому обязательно делайте пробные выкраски на том же самом материале
(в данном случае это кусочки вагонки). На другой древесине (сорт и обра-
ботка поверхности) цвет будет отличен от полученного при окраске вашего
материала.
Окраска вагонки проводится кистью, лучше использовать широкий флейц,
главное при окраске — не оставлять капель и пятен, тщательно растирая
краску по поверхности кистью и стараясь получить однородное покрытие.
Высыхает поверхность быстро, после этого она готова к последующей
обработке.
Если под рукой нет готовых морилок, можно использовать природные
красители или химические протравы. Табл. 37 показывает некоторые виды
веществ и их действие на различные сорта древесины [7].
Внутренняя отделка
205
1а6лица 57. Некоторые типы красящих древесину веществ
Вещество Цвет древесины
Отвар из шелухи лука Красно-коричневый цвет для светлой древесины
Отвар из недоспелых плодов крушины Желтый цвет для светлой древесины
Отвар из коры яблони Коричневый цвет для светлой древесины
Отвар из'скорлупы грецких орехов Темно-коричневый цвет для светлой древесины
Отвар из коры ольхи (вербы) Черный цвет для светлой древесины
Отвар из барбарисового корня (отвар процеживают, добавляют 2% квасцов, снова нагревают до кипения) Желтый цвет для светлой древесины
Отвар из молодых побегов тополя (150 г веток на 1 л воды с добавлением небольшого количества квасцов) кипятят час, затем тщательно фильтруют и оставляют в открытой стеклянной посуде в течение 7-10 дней Оранжевый цвет для светрой древесины
Отвар из молодых побегов тополя с квасцами плюс отвар дубовой коры Зеленоватый цвет для светлой древесины
Сок плодов волчьих ягод смешать: с купоросом с питьевой содой с глауберовой солью с поташем Коричневый цвет для светлой древесины Голубой цвет для светлой древесины Алый цвет для светлой древесины Зеленый цвет для светлой древесины
Бук, дуб, орех Береза, липа
Железный купорос (2%) Черный Серый
Сернокислый марганец (2,5%) Т емно-коричневый Коричневый
Медный купорос (1%) Коричневый Светло-коричневый
Хлористый кальций (1%) Красно-коричневый Кофейный
Цинковый купорос (2,5%) Красно-коричневый Т емно-красный
Английская соль (2,0%) Коричневый Фиолетовый
В табл. 37 приведена гамма цветов, которая может быть использована в
различных оформительских целях: для выделения того или иного участка
стены, обрамления ниши, рамки под полотно.
Весь комплект вагонки, который предполагается прикрепить на стене
или потолке, если есть возможность можно сразу отлакировать. Не лаки-
руйте глянцевыми лаками: блестящие стены, потолки не только утомляют
зрение, но и, откровенно говоря, являются признаком дурного вкуса. После
первого слоя лака, как только поверхность высохнет, протрите ее самой
мелкозернистой шкуркой («нулевкой»), чтобы снять ворсинки, пузырьки
воздуха, образующиеся при покрытии. Затем повторите такую процедуру
еще 2-3 раза. Лучший матовый тон и дорогой вид обеспечивает покрытие,
например, матовым алкидным лаком «Яло» (Финляндия), причем в целях
его экономии вы можете положить этот лак последним слоем, предвари-
тельно нанеся любой масляный лак. Если у вас все-таки не исчезло жела-
ние иметь в вашем доме более блестящие поверхности стен, то можно
использовать полуматовый алкидно-уретановый лак; наконец, одновременно
цвет (достаточно широкую гамму) и покрытие позволяет получить широ-
ко используемый сейчас акриловый лак — антисептик на водной основе.
206
Строительство частного дома
Конечно, описанные выше простые способы обработки древесины пригодны
только для покрытия стен и потолков; изготовление предметов интерьера,
ремонт дорогой мебели и другие столярные работы требуют более высокой
квалификации, большого опыта, специальных материалов.
. Обычно вагонку пришивают вертикально, что создает впечатление боль-
шей высоты комнаты. Эффектно сочетание вагонки и обоев, подобранных в
тон деревянной обшивки. Можно рекомендовать обшить низ стены на вы-
соту около 1 м горизонтальными полосами вагонки, а полотна обоев, на-
клеенные, например, на оргалит; отделить друг от друга фигурной рас-
кладкой, покрашенной в цвет основной нижней полосы вагонки. Такая
вертикальная раскладка закроет швы между листами обоев, подведенную к
бра и розеткам проводку, а главное, позволит контрастно выделить на стене
орнамент обойных листов. Не бойтесь использовать раскладку самых раз-
личных размеров. Закрепленная вместе с половым и потолочным плинту-
сом на углах стен, подоконников, в нишах и т.п. раскладка придает закон-
ченный вид помещению и всей работе. Умело используя ее цвет, можно
выделить интересные детали интерьера, а в некоторых случаях и скрыть
небольшие дефекты внутренней отделки.
Один из самых изящных видов внутренней отделки дома — отделка
шпоном дорогих сортов древесины, В первую очередь вы должны наме-
тить детали, которые хотите покрыть шпоном определенной древесины. Этими
деталями могут быть панели в кабинете, полочки или полки под книги,
карнизы для штор, арки дверных проемов и многое другое. Изготовив эти
детали из толстой сухой фанеры, древесностружечных плит, старых сухих
мебельных досок, ненужных столешниц и т.п., вы должны подготовить осно-
ву под поклейку шпона. Подготовка основы состоит в удалении жировых
пятен, смолы, выбоин, сучков; вся поверхность должна быть ровной, без
малейших дефектов. Для дальнейшей отделки шпоном выбоины, вырывы
волокон заделывают шпаклевкой, приготовив ее из клея с добавлением дре-
весной муки или измельченного угля. Тщательно перемешав состав, его на-
носят шпателем, после высыхания и усадки снова шпаклюют, а уже затем
шлифуют. Сучки высверливают, так как при росте влажности основа разбу-
хает больше и на месте сучка образуется впадина. Пробки, которые вставля-
ют в отверстия сучков, должны иметь направление волокон древесины анало-
гично основе. Последняя операция, проводимая над основой, — шлифование.1
Иногда делают цинубление — нанесение тонких рисок вдоль волокон, в ко-
торые проникает клей, связывающий основу и шпон.
Подготовив основу, приступают к подготовке шпона. Прежде всего нужно
разобрать пачки шпона, так как желательно, чтобы на основе было мини*
мальное число швов, а на поверхности изделия был самый красивый рису-
нок. Для этого выбирают отдельные листы шпона, часто удается, «раскрыв»
пачку шпона, подобрать симметричный рисунок. Припуск по длине и шириг
не детали делают около 1 см, размеченные листы разрезают, сначала в тор-
цевом, затем в продольном направлениях.
Внутренняя ОТДЕЛКА '
На мебельных фабриках раскрой шпона осуществляют пачками на спе-
циальных ножницах, реже на бумагорезательных машинах. Вручную рас-
крой шпона производят лучковыми пилами и специальными ножами, по
линейке. На рис. 149 показаны различные типы ножей для ручного раскроя
шпона.
Рис. 149. Ножи для раскроя шпона: 1 — ножи-пилы; 2 — ножи; 3 — резвы
Облицовывая детали шпоном, вы должны знать следующее. Набор шпона
принято делить на простой и фигурный. Простой набор: все листы шпона
имеют параллельное направление волокон, рисунок текстуры симметричен
оси набора. Наружная сторона шпона (правая) более гладкая, лист наклеи-
вают на левую сторону. Фигурный набор — набор, в результате которого
получаются геометрические фигуры, — «крестом», «кругом», «в елку».
После перечисленных подготовительных работ приступают непосред-
ственно к облицевке шпоном.
Для этого на основу с нанесенным глютиновым клеем укладывают шпон
поперек основания или наискосок. Почему шпон укладывается именно в
этих направлениях? Основание имеет меньшую усадку, а шпон сильно стя-
гивается клеем, поэтому при высыхании на поверхности шпона появятся
мелкие трещины. Если же вам необходимо совместить волокна и основания,
то вначале наискосок наклеивается дешевый (например, березовый) шпон
или легкая ткань — полотно или бязь. Есть и другой рецепт: фанеру, на
которую наклеивают шпон, можно предварительно наклеить на совершенно
сухую основу, не дающую усадки.
Очень красив шпон из капа, напоминающий по рисунку птичий глаз.
Такой шпон со свилеватой структурой (к нему относится древесина карель-
ской березы, тополя) также можно клеить сразу на основу, но только совер-
шенно сухую. И, конечно, не забудьте обезжирить основание, протерев его
чистым бензином или ацетоном и дав хорошо просохнуть.
Одним из методов наклейки шпона является облицевка шпоном впри-
тирку.
208
Строительство частного дома
Клей для такой работы берется гуще, чем для склеивания деревянных
деталей. Нанеся клей, необходимо дать ему подсохнуть на основании, иначе
горячий клей может проступить через шпон, особенно если шпон тонкий и
крупнопористый. В результате на поверхности шпона появятся темные пят-
на, особенно если применялся столярный клей.
Обычно, нанеся на основание клей, через некоторое время прикасают-
ся к поверхности ребром небольшого листа бумаги: если клей «потащился»
за бумажкой, затвердевание началось.
Притирают шпон специальным притирочным молотком, двигая его
в направлении вдоль волокон шпона от середины к краям, стараясь выда-
вить на край излишки клея. Молоток перед притиркой подогревают при-
мерно до 70-80°С, а губкой, пропитанной теплой водой, сверху смачивают
шпон. Эти две операции не позволяют клею быстро загустеть, а шпон раз-
мягчить. Если вы недосмотрели и на основу кое-где не нанесли клей, то
образуются пустоты (специалисты их называют «чижи»). Чижи можно об-
наружить, простукивая поверхность. Чтобы устранить пустоты, подрежьте
наискось острым ножом или бритвой шпон, заведите в полость ножом или
шпателем немного клея, слегка смочите шпон сверху и прижмйте его теп-
лым притирочным молотком (можно теплым утюгом, который тоже часто
используется при притирке шпона).
При облицовке впритирку клей наносят только под первый лист. За-
тем, притерев его, смазывают основу под второй лист, укладывая его на
первый внахлест, и притирают по всей площади. Далее такую операцию
снова повторяют со следующим листом. Затем ножом по линейке прореза-
ют наложенные кромки шпона, приподняв шпон (рис. 150). Шов при высы-
хании может разойтись, лучше на время скрепить его клеевой лентой, на-
пример, приклеить вдоль шва полоску скотча.
Рис. 150. Этапы работ фанерования шпоном:
1,2 — притирка первого и второго листов; 3 — приглаживание утюгом;
4 — прирезка кромок; 5 — снятие срезанной ленты шпона
Внутренняя ОТДЕЛКА
209
Часто облицовку впритирку выполняют с помощью клея ПВА, прити-
рая шпон медленными движениями нагретым утюгом.
Для сравнительно небольших деталей очень хорош однокомпонентный
клей для дерева «Titebond И». Клей достаточно дорог, но зато быстро вы-
сыхает; им удобно выполнять облицовку с использованием винтовых при-
способлений.
Этот способ облицовки заключается в следующем. Используются хо-
мутовые или столярные струбцины, ими через металлический щит прижи-
мают шпон к основанию. Наклеивание шпона под таким прессом применя-
ется для плоских деталей, для выпуклых применяют сыпучие цулаги (мешки
с просеянным и нагретым песком) — рис. 151.
В ходе выполнения тех или иных
работ часто возникает необходимость со-
единения различных деревянных деталей,
облицованных или необлицованных шпо-
ном. Это могут быть конструкции карни-
зов, полок, украшающих потолок балок,
ниш для посуды или картин и т.п. Для
создания прочных и эстетичных изделий
используются самые различные соедине-
ния, часть их приведена на рис. 152.
Рис. 152. Типы соединений: а — вязка шитов;
б — крестообразные соединения досок
Рис. 151. Облииовка шпоном при
помоши сыпучих иуда г
а — основа; б — шпон;
в — мешок с песком;
Обычно изделия, облицо-
ванные шпоном, шлифуют мел-
кодисперсными шкурками, закан-
чивая нулевкой, а затем
покрывают лаком. Процесс лаки-
рования уже был описан выше.
Дерево дорогих пород под слоем
лака приобретает совершенно
иной цвет, отчетливо проявляет-
ся его характерная текстура (на-
пример, сильно меняется цвет и
проявляется текстура у древеси-
ны красного дерева). В некоторых
случаях необходимо получить цвет
деревянного изделия, по вашему
мнению, необходимый для гар-
моничного интерьера. Вы можете
210
Строительство частного дома
подобрать цвет деревянных конструкций под цвет и рисунок обоев, клеевой
краски, гардин, мебели. Для этого шпон желательно предварительно окра-
сить, лучше в растворе краски комнатной температуры, а затем уже облицо-
вывать им основу. Иногда применяют и горячий способ окрашивания, но при
холодном способе, в домашних условиях, цвет, как правило, получается бо-
лее однотонным и устойчивым. При окраске листы шпона размещают в сосу-
де на металлической сетке, чтобы осадок красителя со дна не попал на повер-
хность шпона. Далее шпон промывают в проточной воде, сушат без попадания
на поверхность прямых солнечных лучей. Почти высохший шпон кладут под
пресс до полного высушивания.
Рецепты некоторых природных и химических красителей дерева уже
были приведены выше. Для окрашивания вы можете использовать и сведе-
ния, изложенные в табл. 38.
Та6аица 58. Красители шпона
Красители Цвет
Раствор хлористого калия (на 1 л воды 10 г, температура 100°С) Желтый для шпона из светлой древесины
Настои дубовых опилок и железного порошка. Выдерживают около пяти дней Серый, голубой, черный
Настой дубовых опилок в растворе железной стружки в уксусе Иссиня-черный цвет для дубового шпона
Опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины, вымачивать сутки. Затем нейтрализовать кислоту раствором питьевой соды Черный
Смесь азотной кислоты с водой (1:1) добавить % часть (по массе) железных опилок, после их растворения долить воду (1:2) и поставить на двое суток в теплое место. Светлую часть раствора слить и красить им шпон. Окраска дубового шпона в цвет «воронова крыла»
Азотную кислоту разбавить водой, всыпать медные опилки, нагреть до кипения. Остывший раствор развести .водой (1:1). После вымачивания древесины нейтрализовать кислоту раствором питьевой соды Синий цвет
Вымачивать березовый шпон в течение нескольких суток в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды). Затем промыть проточной водой Серебристый тон с голубовато- зеленоватым отливом
Раствор железного купороса Оливково-зеленый цвет
Шпон протравить в висмутовой соли, затем выдержать в настое из опилок и коры: дикой груши ясеня ольхи Коричневый цвет Темно-синий цвет Темно-красный цвет
Мы ограничились только самыми простыми приемами изготовления
деревянных деталей, которые можно использовать во внутренней отделке
частного дома. Если вы займетесь совершенствованием и переделкой интерь-
211
Внутренняя ОТДЕЛКА
ера, то обнаружите, что существует много тонкостей, о которых вы даже не
подозревали раньше. Это и обжиг шпона в горячем песке, когда удается по-
лучить плавные переходы тонов (применяется в основном при наборе из
шпона цветочных орнаментов или пейзажей), и маркетри — набор из ку-
сочков шпона разных пород дерева, и интарсия — инкрустация древесной
основы древесиной с другими текстурой и цветом, и инкрустация — укра-
шение деревянных предметов вставками из металлов (латуни, меди), кости,
перламутра, и выжигание по дереву, и, конечно, резьба по дереву. Все эти
работы требуют навыков, терпения, специальных материалов и инструмен-
тов, но главное — увлеченности. Зато интерьеры, включающие такие изде-
лия, всегда оригинальны, красивы и удобны.
В этом разделе были приведены самые основные сведения о внутрен-
ней отделке дома: штукатурных, малярных, обойных и столярных работах.
Конечно, этим список всех работ по внутренней отделке не ограничивается.
В настоящее время существует громадное количество материалов для
внутренней отделки дома, специалистами разработано множество интерье-
ров самых различных помещений — выбор за вами. Можно стены и потолок
облицевать только материалами из дерева или, наоборот, использовать боль-
шой ассортимент различных отделочных материалов. Главное — чтобы все
было сделано со вкусом и удобно.
Рассмотрим некоторые варианты внутренней отделки дома.
Ванная и туалетная комната обшиты евровагонкой, сочетающейся с пла-
стиковой панелью на душевой кабине. Рейки под покрытие установлены вер-
тикально на дюбелях. Чтобы воздух во влажных помещениях проходил снизу
вверх, в рейках (брусках) предусмотрены вентиляционные отверстия. Ток
воздуха нужен, если под облицовкой проложена теплоизоляция. Еще лучше
на теплоизоляцию закрепить тонкую полиэтиленовую пленку. Потолок дела-
ется подвесным.
Гостиная: в интерьере использованы самые различные материалы. Де-
ревянные потолочные балки — не только дань традиции внутренней от-
делки крестьянских домов, они прекрасно сочетаются с деревянной лестни-
цей и деревянными половицами. Также использован необработанный камень
(камин, печь), светлая клеевая краска на стенах, благодаря которой комната
становится светлее, комнатные цветы.
Интерьер простой летней веранды, где в основном используются деревян-
ные детали и покрытия, никогда не надоедает, он прекрасно сочетается с
посудой и шторами в народном стиле, а большие окна, благодаря которым
на веранде всегда светло, позволяют придать дереву благородный темный
оттенок.
Деревянными панелями можно произвести отделку и небольшого ка-
бинета: люстр нет, светильники утоплены в потолке.
Можно отделку деревом произвести на высоту 70-90 см от пола, а верх-
нюю часть стен окрасить. Если вы планируете повесить картины, учтите,
212
Строительство частного дома
что более эффектно они будут смотреться на стене, расшитой брусом на
секции шириной 1-1,5 м. В этом случае у картины или группы картин
появится дополнительная «рамка».
25. Благоустройство участка
Обычно одной из первых работ по благоустройству участка являет-
ся изготовление различных оград — искусственных либо живых. В Рос-
сии принято строить высокие и крепкие заборы, с каждым годом увели-
чиваются высота заборов и толщина стен. К сожалению, сегодня мало
кто воспринимает ограду как часть загородного интерьера, эта функция
ограждения участка давно уже забыта, заборы ставят, по большей части,
для защиты. Это вопрос, не имеющий отношения непосредственно к бла-
гоустройству участка, как известно, высота забора в большей степени
зависит от нрава соседей и прохожих, поэтому, ограничимся только неко-
торыми общими рекомендациями.
Понятно, что поставить ограду можно только с установкой столбов или
стоек. Последние есть в продаже, сделаны они из металлических труб и
имеют приваренные полоски для крепления слег. Покрасить их можно в
любой выбранный вами цвет. Такие стойки бетонируются в грунт, при каче-
ственно выполненных работах они не перекашиваются и служат длительное
время. Часто стойки обкладывают кирпичом, в результате чего они выигры-
вают не только во внешнем виде, но и, напоминая крепостные стены (осо-
бенно если и ограда выложена из кирпича, да еще высотой в 3-4 м), внуша-
ют должное уважение к хозяину «укрепленного» Дома. Как правило, цвет
кирпича для стоек забора подбирают под цвет дома или крыши.
Не каждый может позволить себе столь фундаментальное ограждение,
да еще «напичканное» датчиками видеосистем, впрочем, многим это и не
нужно. В сельской местности еще ставят деревянные столбы из ели или
сосны. Нижнюю часть таких столбов предохраняют от гниения: обугливают,
покрывают горячим битумом, пропитывают креозотом, оборачивают поли-
этиленовой пленкой или рубероидом.
Делают столбы и из асбестоцементных труб, заливая их полости це-
ментным раствором, перемешанным со строительным мусором. В этом слу-
чае вода не попадает внутрь трубы и, следовательно, не разрывает конст-
рукцию.
Обычно глубина столбов в грунте 0,5-0,9 м, ставят их через каждые 2-3 м,
ямы под столбы засыпают бутом, верхнюю часть (0,1 м) обычно для надеж-
ности закрепляют раствором.
Крепления для слег делают самые различные: прикручивая к столбам
вертикальные бруски, приваривая скобы, делая отверстия с резьбой под
213
Благоустройство участка
болты (М6-М10). Точно так же для навеса ворот и калитки существуют
самые различные приспособления, имеющиеся в продаже, — от простых
петель до полностью собранных ворот, открывание которых осуществляет-
ся через миниатюрный радиопередатчик.
Из деревянных оград традиционный ранее штакетник вытеснен Ьэри-
зонтальными досками, уложенными в небольшой нахлест; рассыхаясь, дос-
ки не образуют щелей, поэтому посторонний глаз лишен удовольствия ви-
деть отдых или работу в саду жильцов дома. Красят доски различными
«пинотексами», отличающимися не только цветом, но и количеством добав-
ленного уайт-спйрита; можно рекомендовать более дешевый и практичный
способ: самое дешевое автомобильное моторное масло (только не отрабо-
танное) подкрашивается масляной краской в любой приятный для ваших
глаз цвет. Такой хорошо промешанный состав кистью наносится на поверх-
ность дерева. Окраску лучше производить в жаркую погоду, тогда масло
глубже впитается и будет дольше держаться.
Конечно, такие ограждения не сравнить с красивыми коваными огра-
дами, оградами из естественного необработанного камня или живыми изго-
родями. К сожалению, первые весьма дороги, а живая ограда участка делает
неспокойным сон хозяев. Тем не менее можно изнутри кирпичного или
деревянного забора посадить близко к нему живую изгородь. По крайней
мере, в таком «зеленом окружении» пропадает ощущение, что дом находит-
ся «на территории завода», двор сразу становится более уютным.
Какие растения выбрать для живой изгороди? Все зависит от высоты
планируемой изгороди и размеров вашего участка. Боярышник, вечнозеле-
ный барбарис, туя, падуболистая магония, обыкновенная бирючина, ель, тис,
можжевельник, акация, сирень — выбор огромен. Обычно все кустарники
подстригают после окончания цветения, придавая им необходимую форму.
Быстрый рост кустарников обеспечивается подкормкой минеральными удоб-
рениями, компостом, регулярным поливом, рыхлением почвы. Для каждого
кустарника нужна определенная почва, многие растения плохо переносят
холодные зимы (Табл. 39).
Та6лица 59. Растения для живой изгороди
Растение Почва Примечание
Вечнозеленый барбарис (самшито- листный) К почвам нетребователен, хорошо растет на песчаных и сухих; переносит полутень, зимует под снежным покровом Достигает 1,5-1,8 м в высоту; сорт «Nana» ниже (до 0,5 м). Оранжево-желтые цветы распускаются в мае, к осени листва окрашивается в багряно-красные тона, появляются синеватые плоды.
Бирючина обыкновенная Любая садовая почва; растение засухоустойчиво, растет в полутени и на солнце. Подмерзает в средней полосе России В Подмосковье высота около 1,5 м. Белые цветы распускаются в июле-августе). Имеет черные, блестящие ядовитые плоды. Листва к осени окрашивается в коричневые тона.
214
Строительство частного дома
Та6лица 59 (продолжение). Растения для живой изгороди
Растение Почва Примечание
Чубушник Лемуана Любая садовая почва, засухоустойчиво, светолюбиво Существует несколько сортов этого растения. Высота 1,2-1,5 м. Цветет обильно с первой декады июня. Цветы белые, реже кремовые, у растений некоторых сортов достигают в диаметре 5 см
Г ортензия (древовидная стерильная; пепельная стерильная; метельчатая) Все три вида неприхотливы к почве, желателен регулярный полив В средней полосе России высота кустов 1-1,7 м (в зависимости от сорта). Цветет с июня-июля до осени. Размножается отводками, черенками
Туя западная К почвам не требовательна, но большие деревья вырастают только на плодородных и влажных почвах. Очень зимостойка Достигает 30 м в высоту. Крона пирамидальная, шишки яйцевидные, длиной около 1 см. Не переносит очень мокрые почвы. Рекомендуется размножать вегетативно, а не из семян
Боярышник (однопестичный, колючий) К почвам не требователен. Боярышник колючий в Подмосковье страдает от морозов; живет до 300 лет Достигает 3-6 м в высоту. Цветы белые, очень душистые, плоды темно-бурые или красные — в зависимости от сорта
Магония падуболистная Любая влажная садовая почва Высота 0,5-1 м; цветы желтые, цветет в мае-июне, имеет съедобные темно-синие ягоды. Предпочитает полутень. Листва к осени окрашивается в багряно-красные тона
Мы привели только некоторые типы растений для живых оград, самые
неприхотливые, используемые в средней полосе. На самом деле, растений
много и их выбор для живой изгороди велик [10].
Второй этап освоения участка — изготовление дорожек. Вам нужно на
листе бумаги набросать эскиз с расположением дорожек, указать их назначе-
ние, ширину, материал, который вы будете использовать. В противном случае
не исключены переделки, а учитывая, что изготовление дорожек — дело трудо-
емкое, лучше «перестраховаться» и все, что можно, учесть на бумаге.
Основной принцип проектирования дорожек на участке следующий.
Первой прокладывается основная дорожка от калитки (ворот) по кратчай-
шему пути к дому. Остальные подходят к хозяйственным постройкам: бане,
гаражу (если он построен отдельно от дома) и местам отдыха: детской,
спортивной площадке, водоему. Ширина дорожек зависит от их назначения:
главная — 0,7-1 м, боковые могут быть уже — 0,3-0,6 м. В огороде между
грядками можно ограничиться шириной дорожки 0,3 м.
Конечно, самая простая — песчаная дорожка. Дорожка размечается шну-:
ром, снимается грунт примерно на глубину 0,2 м, засыпается гравий, тща-’
тельно утрамбовывается, затем укладывается слой более мелкого гравия,
который обильно поливается водой (этот слой — 4-6 см), и последний слой —
песок, еще лучше — песок с каменной крошкой. Сейчас в продаже есть'
много сыпучих материалов для дорожек, различных по цвету и размеру
частиц, дорожки с такой засыпкой получаются очень красивыми. Дорожка1
утрамбовывается, сбоку из кирпича или бетона устанавливается бордюр на
215
Благоустройство участка
5 см выше дорожки, за бордюром желательно расположить посадки низко-
растущих кустарников, цветов. Зелень укрепляет грунт, предохраняет до-
рожку от попадания на нее земли.
Кстати, несколько слов о бордюрах. Бордюры (окаймления) использу-
ют не только для оформления дорожек, но и для оформления различных
клумб. Бордюр — это не просто разделительная линия, которая проходит
между двумя участками земли, он подчеркивает разнообразие цветочных
посадок, защищает культурные растения от сорняков, а для высоких расте-
ний может служить подпорной стенкой. Уже было сказано о бетонном или
кирпичном бордюре, защищающем дорожку от наносов грунта. Можно сде-
лать и откопанный бордюр (чаще всего такой бордюр устраивают между
цветником и газоном) со стенками, выкопанными под углом; обновляют
(прочищают) такой бордюр несколько раз за лето.
Еще более эффектно выглядит бордюр из природного камня, красивых валу-
нов, кусков гранита или мрамора. Такие бордюры позволяют создать высокие
клумбы (альпийские горки), для которых растения подбирают по цвету и высоте.
Наконец, можно сделать бордюр из обрезков металла или пластика или
красиво оформить деревянные бордюры. Последние, к сожалению, недолго-
вечны по сравнению с каменными, а металлические или пластиковые проиг-
рывают по сравнению с каменными в эстетическом отношении.
Практичнее сделать бетонные дорожки, и здесь можно пойти двумя пу-
тями. В продаже есть много бетонных дорожных плиток, различных по фор-
ме, размеру и цвету. Разровняв грунт и насыпав песчаную подушку, можно
уложить эти плитки. Такая дорожка служит долго, а при необходимости можно
легко изменить ее направление, переложив плиты на том или ином участке.
Второй путь — изготовление сплошных бетонных дорожек, которые не
столь эстетичны, как заводские плитки. Их можно рекомендовать прокла-
дывать только в части участка, предназначенной для хозяйственных нужд.
Для таких дорожек готовят основу, как и для песчаных, затем ставят
опалубку, из досок по краям дорожки. Опалубку предварительно замачива-
ют, чтобы бетон не приставал к ней. Затем готовят раствор (обычно ! часть
цемента, 2 части песка и 4 мелкого гравия), укладывают его, утрамбовыва-
ют и затирают. Пока бетон еще влажный, его поверхность засыпают просе-
янным цементом и разглаживают широким шпателем. Эту операцию назы-
вают железнение, проводят ее примерно через час и повторяют несколько
раз. Бетон нужно поливать (для приобретения необходимой прочности)
в течение примерно 1-2 недель: в первые 3 дня — 5 раз в день, затем 3 раза
в день. Опалубка снимается через месяц.
Прекрасно выглядит дорожка из натуральных камней. Выбрав грунт
под дорожку, не трамбуйте его, большие камни уложите ближе к краю,
мелкие — в середину. Затем камни подгоняют друг к другу для уменьшения
зазоров, утрамбовывают, засыпают зазоры мелким гравием и песком.
Детская площадка — следующий этап обустройства участка. Ее напол-
нение зависит от возраста и количества детей. Рекомендуется на детской
площадке разместить простейшие спортивные снаряды (шведская стенка,
турник), а если позволяет место — сделать волейбольную площадку или пло-
щадку для других игр, а также выбрать место для отдыха, занятий, чтения.
216
Строительство ЧАСТНОГО ДОМА
Рис. 153. Детский манеж
I >следнее необходимо сделать под раскидистым тенистым деревом, под дере-
1 м можно поставить стол и легкие стулья. Наконец, на детской площадке
можно установить имеющиеся в продаже пластиковые надувные бассейны.
Для самых маленьких можно сделать манеж (рис. 153).
Манеж можно сделать любой
формы, но помните, что если он сде-
лан из дерева, то все детали должны
быть тщательно ошкурены и. покры-
ты лаком. В противном случае лик-
видация заноз из ладошек малышей
станет вашим привычным занятием.
Повторяю, в том, что касается конст-
рукции манежа и его размера, ника-
ких стандартов нет. Такой же бога-
тый выбор конструкций песочниц,
турников и качелей, рис. 154 пока-
зывает один из самых простых вари-
антов песочницы. Единственное, что
вы должны учитывать (и не только
учитывать, но и реализовать при из-
готовлении), — безопасность конструкций турников и качелей. Уж если
качели крепятся на петлях с коушами (рис. 155), то это должны быть петли
с коушами, а не «надежный узел», ка-
ким деревенские старушки раньше при-
вязывали коз на лугу: Вблизи турников
и качелей не должно быть острых ко-
лышков, торчащих из земли, тяжелых ме-
таллических предметов и т.п. Иначе —
хорошо, если рядом есть больница, а в
ней еще дежурит опытный врач, или че-
ловек с еще более интересной специаль-
ностью, весьма «близкой» к практичес-
кой медицине.
Конечно, место для так называемого
многих загородных участках. Поскольку под «отдыхом взрослых» прежде
всего понимается воскресное застолье, главным сооружением является мес-
то для разведения открытого огня и приготовления оригинальной (именно
оригинальной, как это подчеркивается в большинстве публикаций) пищи.
Обычно под «оригинальной пищей» понимается банальный шашлык, кото-
рый для пущей «оригинальности» по-западному именуется «барбекю» (справ-
ка: вообще-то по-английски barbecue — целиком зажаренная туша). Но ос-
Рис. 154. Песочнииа
есть на
тавим в стороне вопросы, кулинарии, если какое-то заграничное словцо
способно придать обычным блюдам неповторимый вкус и аромат, пусть оно
будет и приносит радость хозяйке и ее гостям.
217
Благоустройство участка
Рис. 155. Качели: 1 — петли с коушами; 2 — рым-болт с карабином и крючком;
3 — поперечина с болтами; 4 — сиденья, 5 — обший вид; 6 — крепление подпорки
Итак, очаг (рис. 156). Существуют требования, которые необходимо со-
блюдать при возведении очага: следует располагать его подальше от дома и
других деревянных построек (для достижения цели максимальной пожарной
безопасности); место под очагом лучше выложить камнем, на худой конец
кирпичом. Желательно иметь и переносные (или стационарные) стенки на
случай сильного ветра.
Самыми распространенными конструкци-
Рис. 156. Возможная
конструкпия очага
ями очагов являются мангалы, стационарные
и переносные. Простейший мангал — метал-
лический ящик на ножках, снизу для притока
воздуха в нем просверливают отверстия. Хо-
рошо соорудить дымоход с воронкообразным
раструбом над мангалом, тогда дым не поме-
шает приготовить и другие блюда, да и одеж-
да не впитает «запах костра» и жареного мяса.
Конечно, пределом мечтаний любого любите-
ля холодного пива является пробегающий че-
рез участок небольшой ручеек. Но если тако-
вой отсутствует, то можно поставить бочку с
проточной водой. Холодильник в доме, также,
как раз к финалу приготовления «оригиналь-
ной пищи» успеет охладить не менее оригиналь-
ные напитки.
218
Строительство частного дома
Можно построить и стационарный уличный камин, он не только удо-
бен для приготовления блюд на открытом огне, но и может стать украшени-
ем участка.
В средней полосе России зачастую идет дождь, а ведь дождик, даже
самый небольшой, может испортить застолье на свежем воздухе. Укрыти-
ем от дождя ранее служили беседки, да и не только укрытием от непогоды,
но и местом интересных бесед, романтических встреч, игр в карты, чтения
«Московских ведомостей» или романов Анастасии Вербицкой. Беседки ос-
тались, а также появились навесы (рис. 157). Около навесов тоже часто
высаживают вьющиеся цветущие растения, что делает их похожими на бе-
седки.
Вьющиеся растения используют и для пергол — легких сооружений с
несплошной кровлей, защищающей от прямых солнечных лучей (рис. 158).
Вариантов изготовления беседок, навесов и пергол много, все зависит
от ваших вкусов, имеющихся материалов, размеров участка, отведенного
для этого места.
Рис. 158. Вариант конструкции
перголы (беседки)
Рис. 157. Возможная конструкция
навеса
26. Основные рекомендации
по посадке фруктовых и ягодных культур
Человек, который не «страшно далек» от сельского хозяйства, знает,
что опубликовано огромное количество книг, различных пособий, статей в спе-
циальных изданиях по разбивке сада и уходу за ним, выращиванию плодово-
ягодных культур, цветоводству и т.п. Поэтому здесь мы ограничимся только
самыми основными рекомендациями для начинающих садоводов. Конечно, со
временем вы накопите опыт, «наработаете» практические навыки — в зависи-
мости от того, чем конкретно вы увлекаетесь. Но сразу заметим: чтобы избе-
жать многих ошибок, подберите и прочитайте специальную литературу по садо-
водству и цветоводству. Книги (но не чтиво) читать весьма полезно, а уж тем
более по тому делу, которым вы увлеклись. Такие книги сэкономят ваши силы,
219
Основные рекомендации по посадке фруктовых и ягодных культур
мы же ограничимся самыми основными рекомендациями, которые будут
очень полезны для городского человека.
Мы уже говорили о дренаже участка — с него и нужно начинать. На-
прасно ожидать, что на сильно влажном участке, кроме осоки, ивы и боло-
тистых растений, вы сможете вырастить что-либо красивое или плодонося-
щее; посадка плодовых деревьев на таком участке приведет к их гибели.
Если участок ровный, обычно по периметру вырывают дренажные ка-
навки (ширина около 0,5 м, глубина до 1 м), затем их заполняют строи-
тельным мусором, обломками кирпича, щебнем, хворостом, а сверху (на
0,3 м от поверхности) засыпают землей.
Это самый простой дренаж, который мало пригоден для сильно увлаж-
ненных участков. Для таких участков роют траншеи под углом примерно 3°,
сеть сводят в коллектор, а затем в специальный резервуар с водонепроница-
емыми стенками. Дно траншеи формируют в виде лотка из глины (толщи-
ной до 0,2 м), затем укладывают дрены (обычно гончарные трубы с отверсти-
ями-пропилами на 0,25-0,3 диаметра через каждые 0,1 м), насыпают слой
щебня, гравия, а уже сверху все засыпают грунтом (рис. 159).
Если нет дренажных труб, можно сде-
лать кирпичный свод, несколько хуже ис-
пользовать вязанки крупного хвороста. Глав-
ное, необходимо добиться следующего:
— исключить подъем по капиллярам
воды с вредными веществами (если пос-
ледние попали в нижние слои почвы);
— предотвратить перемешивание раз-
ных слоев грунта с, подпочвенными водами;
— устранить лишнюю воду с участка,
особенно после дождей.
Необходимо не просто сверху уложить
грунт, а провести задернение всей площа-
ди участка. Есть много вариантов: посадка
специальных газонных трав, клевера, более
простое задернение обычным горохом (не
доводя его до цветения), спорышем и дру-
гими травами. Сразу заметим, что если вы хотите иметь на участке красивый
газон, его необходимо регулярно скашивать (умеете косить — косите косой,
це умеете — приобретите электрическую газонокосилку — в продаже есть
множество моделей) и поливать. Пожелтевшие и поредевшие места нужно
подсаживать.
Одна из простых дренажных систем участка приведена на рис. 160. Не
полагайтесь только на себя и советы авторов книг: чтобы стабилизировать
водный режим вашего участка и правильно заложить систему дренажа, обя-
зательно сделайте геодезическую съемку участка и проконсультируйтесь со
специалистами. Иначе не исключено, что непрофессиональный дренаж не
только не приведет к желаемому эффекту, но и окажется вредным.
Рис. 159. Кодьиевой дренаж
дренажными трубами
а — грунт насыпной;
б — шебень; в — дренаж;
г — грунт природный
220
Строительство частного дома
На рис. 160 показаны грядки: иногда
дренажную систему используют для за-
крытого полива грядок и газонов с помо-
щью перфорированных труб [9].
Итак, вы сделали дренаж и задернили
почву. О почве тоже нужно кое-что знать,
и не только самое основное.
Кладовая плодородия почвы — гу-
мус — органические минерализованные ве-
щества. Запас гумуса зависит от мощности
гумусового слоя и от процентного содер-
жания в нем гумуса. Мощность гумусового
слоя: чернозем — до 1 м (6-10% гумуса),
подзолы — 10-30 см (2-4% гумуса).
Микроорганизмы высвобождают из
гумуса питательные элементы: макроэле-
менты (азот, фосфор, калий) и микроэле-
менты (марганец, бор, медь, цинк и др.).
Микроэлементы нужны растениям в не-
большом количестве.
Рис. 160, Возможная схема
дренажной системы:
а — лом; б — волосточная канава;
в — лрены; г — приемный кололеи
На урожай сильно влияют структура почвы и количество влаги в ней.
Почва должна хорошо поглощать необходимую влагу, а излишнюю от-
фильтровывать, но не держать в себе. В табл. 40 представлены реакции
различных почв при взаимодействии их с влагой.
Та6аица 40. Взаимодействие различных видов почв с влагой
Почвы Взаимодействие
Легкие Не впитывают влагу, быстро ее отфильтровывают
Лессовые Вода уносит частицы гумуса; почвы превращаются в грязь
Глинистые После дождя набухают, не пропускают воздух. В сухую погоду образуют сухую корку
Черноземы Впитывают и отфильтровывают столько воды, сколько необходимо растениям
У почв есть еще один существенный фактор, влияющий на плодородие, —
кислотность. Есть такая величина — показатель pH (pH == -lg[H+], где [Н+] —
концентрация водородных ионов). Если раствор кислый, то [Н+] >10~7, или,
записав через логарифм, pH <7. Для щелочной среды: pH >7, для нейтраль-
ной pH = 7, то есть незначительное количество ионов водорода, которое
образуется при слабом распадении воды Н2О 5 Н+ + ОН- и определяет
кислотность воды.
Сложного в этом объяснении кислотности, взятом из школьного курса
химии, нет ничего. Для вас главное следующее: все результаты анализов
почвы (то есть раствора воды с элементами пробы почвы) на кислотность,
221
Основные рекомендации по посадке фруктовых и ягодных культур
которые вы, например, решите сделать в специальной лаборатории, будут в
итоге выражены в единицах pH — это первое. А второе — большинство
деревьев и кустарников любят почвы с pH ниже 5 (смородина — 5,5), поэто-
му если pH почвы выше этой величины, ее необходимо известковать. На
кислых почвах хорошо растет хвощ или щавель, а клевер дает высокий
урожай только на некислых почвах: питательные вещества, содержащиеся в
кислых почвах, плохо усваиваются растениями.
Конечно, стремясь к высоким урожаям, известью можно так нейтрали-
зовать почву, что ваш участок через короткое время будет напоминать лун-
ный ландшафт. Поэтому гашеную известь (пушонку) вносят раз в 8-10 лет.
Количество извести зависит и от того, какие растения вы собираетесь выра-
щивать на участке. Для огородных растений нормальный уровень кислотно-
сти pH - 6,5, а земляника не переносит внесения извести. О том, как со-
здать комфортные условия для различных растений с помощью подкормок
минеральными удобрениями, вы узнаете чуть позже.
Почву под плодовыми деревьями необходимо рыхлить. Плотная почва —
помеха «дыханию» растения, гарантия недостатка азота и кислорода.
Питательный гумус, «подкармливая» растения, уходит из почвы, его нужно
систематически поддерживать и увеличивать. Рецептов для этого всего два:
подкормка навозом, перегноем и т.п. и посев бобовых растений (люпин, фа-
соль и др.).
Какой глубины должен быть плодородный слой и как глубоко обраба-
тывать почву? На первый вопрос, конечно, проще всего ответить: поглубже,
а если точнее — для плодовых деревьев до 1 м, для картофеля 0,5 м, для
газонной травы — несколько см. Обработка почвы прежде всего зависит от
ее структуры: скажем, глинистые почвы необходимо обрабатывать два раза
в год, а черноземы или супесчаные почвы лучше обрабатывать неглубоко и
не чаще раза в год.
Коротко об удобрениях. В табл. 41 приведены сведения о частоте вне-
сения основных удобрений в зависимости от типа почвы, а также дозиров-
ках и сроках подкормок.
Та6лица 41. Применение основных видов удобрЕний
Удобрение Частота применения Максимальная доза Комментарии
Азотные (аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония, нитрофоска, калиевая селитра) Раз в 1-2 года 50 г/м2 сульфата аммония или 30 г/м2 аммиачной селитры, или 20 г/м2 мочевины Сульфат аммония и гранулированную мочевину вносить не ранее чем за две недели до посева; аммиачную селитру и кристаллическую мочевину — в любое время, последняя эффективна на плодородных почвах. Во избежание накопления нитратов в плодах применяйте азотные удобрения только весной
Фосфорные (суперфосфат простой и двойной, нитрофоска) Ежегодно, но понемногу 45 г/м2 простого суперфосфата или 22 г/м2 двойного Суперфосфат вносят в ямы или на грядки при посеве-и посадке культур, что сокращает период вегетации
222
Строительство частного дома
Тлблицл 41 (продолжение). Применение основных видов удобрений
Удобрение Частота применения Максимальная доза Комментарии
Калийные (калиевая селитра, калимаг, калимагнезия) Ежегодно на глинистых почвах, 2-3 раза за лето на пес- чаных почвах 24 г/м* сульфата, нитрата и хлорида калия или 30 г/м2 калийной соли Не превышайте указанных дозировок, избыток калия тоже вреден
Борные (борный суперфосфат, боромагниевое удобрение) Весной при обработке дерново- подзолистых известкованных грунтов Смотрите инструкцию на упаковке Недостаток бора приводит к отсутствию соцветий, отмиранию почек. Калийные удобрения повышают потребность в боре
Медные (пиритные огарки) Весной на торфяно- болотистой почве Смотрите инструкцию на упаковке Азотные удобрения повышают потребность в меди
Молибденовые (молибденовый суперфосфат) Вносят на торфяно- болотистых и кислых подзолистых почвах Смотрите инструкцию на упаковке Известкование почвы требует внесения молибденовых удобрений
Зола (эффективнее лиственных растений) Можно вносить в любое время года Дозировка зависит от частоты внесения, вида и размера растения Зола содержит известь, калий, фосфор, бор, марганец и другие микроэлементы, но не содержит хлора, поэтому ее можно вносить под землянику, смородину, виноград и другие растения, чувствительные к хлорным избыткам. Золу можно использовать как известковое удобрение (доза золы должна быть в три раза больше,чем доза извести). Хранить золу нужно в сухом помещении или водонепроницаемой упаковке. Древесная печная зола содержит много калия, азот отсутствует
Навоз Вносят под перекопку весной или осенью. Более эффективен перепревший навоз (по сравнению со свежим). Хорошо вносить комплекс: на 10 л навозной жижи добавить 0,2 кг суперфосфата На 1 яблоню в июле ведро (навозная жижа и вода 1:2). Вносят в канавку вокруг растения, после впитывания засыпают землей Больше питательных компонентов содержит конский навоз, далее следуют свиной, овечий, коровий. Внесение свежего навоза в течение нескольких месяцев приводит к дефициту азота
Основные рекомендации по посадке фруктовых и ягодных культур
223
Та6лица 41 (продолжение). Применение основных видоб удобрЕний
Удобрение Частота применения Максимальная доза Комментарии
Торф верховой кислый После добавления извести 1/г -1 ведро на 1 м2 Органические вещества торфа перерабатываются микроорганизмами через год. Лучше выдерживать торф в компостных ямах, тогда он превращается в перегной. Полив смеси навозом, посыпка золой и перекапывание ускоряют процесс образования гумуса. Торф может закислить почву, поэтому к торфу следует добавить доломитовую муку или известь. Торф компостируется с фекалиями, золой, прудовым илом, сухой листвой. Эту смесь сверху засыпают торфом (0,1 м) и покрывают полиэтиленовой пленкой. В течение года гибнут яйца гельминтов, раньше такую смесь использовать нельзя. Хорошо подсыпать в смесь суперфосфат или фосфоритную муку.
Торф низинный высокозольный На тяжелых глинистых и легких песчаных почвах сырым торфом удобряют только осенью
Птичий помет Подкормка растений летом Сухой птичий помет мешают с водой (1:10) и вносят из расчета 1/г ведра на 1 м2 Ни в коем случае нельзя вносить сухой помет, это может привести к гибели растений
Теперь, получив самые элементарные сведения о почве, дренаже, необ-
ходимых удобрениях (и применили их на практике), вы можете приступать
к посадке растений.
Что необходимо сделать перед посадкой?
1. Обрезать больные и поврежденные корни саженца секатором; немно-
го укоротить толстые корни (те, что более 10 мм в диаметре);
2. Подготовить яму для посадки, сильно не переувлажняя почву. Раз-
меры ямы: диаметр 1,2 м, глубина 0,6 м (0,2 м разрыхление) — для плодо-
вых деревьев; диаметр 0,7 м, глубина 0,5 м (0,2 м разрыхление) — для ягод-
ных кустарников. В яму вносят 2-3 ведра перепревшего навоза, 5-6 ведер
компоста, 500 г простого суперфосфата, 500 г золы. Для кустарников дози-
ровку необходимо уменьшить вдвое, исключая смородину, под которую вносят
около 700 г золы; минеральное удобрения высыпайте на самое дно ямы.
Желательно яму выкопать за несколько месяцев до высадки.
3. Перед посадкой можно обмакнуть корневую систему в раствор (гли-
;на, навозная жижа, соотношение 2:1).
4. Корневая шейка — граница между корневой системой и стволом —
имеет небольшое утолщение с южной стороны, при посадке сохраните ее
направление (утолщением на юг).
5. Засыпая корни землей, слегка встряхивайте их, затем утопчите землю
ногой.
224
Строительство частного дома
Рис. 161. Посадка деревьев (1) и кустарников (2)
а — ствол; б — место прививки саженца; в — корневая шейка;
г — корневая система; л — поверхность почвы
6. Помните, что у дерева корневая шейка должна быть на уровне почвы,
а при посадке кустарника необходимо место прививки опустить в землю
(рис. 161).
7. Вбейте колышек и привяжите к нему дерево. Полейте землю вокруг
саженца, после впитывания воды присыпьте лунку рыхлым компостом или
торфом (слой толщиной несколько сантиметров).
Яблони и груши высаживают осенью (после листопада) и весной (после
распускания почек). Вишню и сливу лучше сажать весной. Никогда не вы-
саживайте саженцы с подсушенными корнями и при температуре воздуха
ниже 0°С.
Итак, вы выполнили все изложенные в этом разделе рекомендации и
посадили плодовые деревья и ягодные кустарники. Не радуйтесь раньше
времени — это только начало кропотливой, трудоемкой и постоянной рабо-
ты садовода. Конечно, большинство растений приживется, некоторые будут
радовать глаз цветением, но урожай, скорее всего, разочарует вас. Извест-
ный отечественный специалист Борис Александрович Попов, автор многих
книг и статей по садоводству, одну из своих книг [13] посвятил ежемесяч-
ным (в течение всего года) садовым работам. Книга эта объемом около
трехсо! страниц, и если только перечисление всех работ по месяцам занима-
ет не один десяток страниц, представьте, сколько времени займет их выпол-
нение. Начинающего садовода ждет и уплотнение мокрого снега вокруг де-
ревьев, и защита саженцев от грызунов, и окучивание штамбов снегом при
сильных морозах, и удаление снега с ветвей, и изучение степени поврежде-
ния веток от морозов, и предохранение штамбов от первой сильной солнеч-
ной инсоляции, и замазка ран деревьев, и постоянное формирование кроны,
225
Основные рекомендации по посадке фруктовых и ягодных культур
и срезка прошлогодних побегов у ягодных кустарников, и борьба с вредите-
лями самыми различными способами, и постоянное внесение различных
удобрений, и перепрививка, и удаление молодой поросли, которая появля-
ется ниже места прививки, и рыхление почвы, и работы по усилению корне-
образования... Если вы с интересом прочитали это длинное предложение и
поняли, о чем идет речь, возможно, садоводство — это на самом деле ваше
призвание.
В любом случае, советуем вам не спешить засаживать участок, прочи-
тав только этот раздел, купите специальные книги по садоводству и цвето-
водству, внимательно все взвесьте: есть ли у вас время и желание на столь
постоянный и упорный труд? Не проще ли посадить на участке липы,
клены и сосны — хлопот с ними меньше хотя бы по той причине, что вы
будете лишены возможности собирать и хранить плоды. Уголок дикой
природы, созданный на участке, радует не меньше, чем плодородный сад,
и не требует практически никакого ухода (в отличие от того же сада, огоро-
да или газона).
8 Костко О К
Приложения
В двадцати шести разделах основного текста этого издания достаточно
полно изложен основной фактический материал, который прежде всего может
понадобиться при строительстве вашего дома. Конечно, это только самые ос-
новные данные. При проектировании и строительстве любого дома возникает
множество непредвиденных обстоятельств, ситуаций, когда необходимы до-
полнительные сведения, а их-то и нет под рукой! Поэтому в приложениях к
основному тексту представлена дополнительная информация, удобная для ис-
пользования, — в виде таблиц. Как правило, такие сведения разбросаны по
многим книгам, на их поиски уходит время, которое так дорого, когда строи-
тельство уже в самом разгаре. Приложения представляют собой систематизи-
рованную подборку таких данных. При подборе данных в основном использова-
лись книги по строительству, приведенные в списке использованной литературы,
а также техническая документация, юридические документы, информация, пре-
доставленная производителями строительных и отделочных материалов.
Приложение /. Некоторые дополнительные сведения,
ПОЛЕЗНЫЕ при СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ
При строительстве необходимо учитывать климатические условия той
местности, где вы решили возвести дом. Принято по климатическим усло-
виям выделять четыре климатических района (I, II, III, IV). Климатические
районы имеют подрайоны (А, Б, В, Г). На территории Российской Федера-
ции (РФ) расположены I, II и III климатические районы, IV климатический
район находится в Закавказье, Крыму и Средней Азии. Климатические рай-
оны располагаются с севера на юг примерно так: I — до 70° северной широ-
ты, II - до 60°, III - до 45°, IV - ниже 45°.
Строительные работы в зимнее время требуют дополнительных затрат
тепловой и электрической энергии. Строительными сметными нормами и
правилами предусмотрена дифференциация норм дополнительных зимних
затрат в зависимости от температуры зимнего периода.
Периодические данные сведены в таблицах П1 и П2.
Та6лица П1. Климатические зоны
Климатический район Среднемесячная температура воздуха в январе, °C Среднемесячная температура воздуха в июле, °C
1 -14 — ниже -28 от 0 до 21
II от -3 до -20 от 8 до 21
III от-5 до -20 от 21 до 27
IV от-12до6 ot 22 выше 31
Приложение 1
Тдблицд П2. Средние температуры и удельный вес зимнего периода, нормы расхода угля и
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ТЕМПЕрАТурНЫМ ЗОНАМ
Темпера- турная зона Среднемесячная отрицательная температура зимнего периода, °C Удельный вес зимнего периода Расход на 1000 м3 здания в месяц
электро- энергии, кВт угля, т
1 ДОЗ 0,23 49 1,1
II 5 0,33 58 1,3
III 8 0,4 71 1.6
IV 12 0,45 86 1,9
V 18 0,52 98 2,2
VI 25 0,6 120 2,7
VII 31 0,65 135 3,9
VIII ниже 31 0,65 155 4,5
Тдблицд П5. Ориентировочная стоимость конструктивных элементов и инженерного
оборудовдния ЗДАНИЙ, в % ОТ обЩЕЙ стоимости
Конструктивный элемент Этажность
Кирпичные дома Деревянные дома Круп нопанельн ые дома
1 2-4 5-9 1-2 5-9
Фундаменты 16 7 15 4 4
Стены 18 23 20 20 30
Перегородки 3 4 3 3,5 5
Перекрытия 7 8 15 7,5 12
Лестницы — 1 1 1 1
Балконы, лоджии — 1 1 — 1
Крыши 4,5 2 1,5 5 3
Кровли 1,5 0,5 0,5 2 2
Оконные и дверные проемы 9 11 8 9 8
Полы 10 8 6 11 12
Штукатурка 8 12 8 9 5
Окраска и побелка 1 1,5 1 1 1
Отопление центральное (печное) 9(4) 3 (4.5) 2,5 10(4,5) 2
Холодное водоснабжение 1 1 0,5 1,5 0,5
Горячее водоснабжение и газоснабжение 4 5 4 3 4,5
Канализация 3 1,5 1 2,5 1
Электрооборудование 3,5 3 3 4 3
Отмостка, ливнестоки 1 0,5 0,5 1 0,5
Прочее 17,5 17 8,5 5 4,5
Всего 100 100 100 100 100
228
Строительство частного дома
Та6лица П4. Железобетонные плиты и бетонные блоки для фундАментов и подвалов зданий
Вид изделия Размеры, мм Масса, т
длина ширина Толщина (высота)
Железобетонные плиты (марка 150)
Ф-6 2380 600 300 1
Ф-10 2380 1000 300 1,5
Ф-14 2380 1400 300 2,1
Ф-18 2380 1800 300 2,5
Ф-20 1180 2000 500 2,4
Ф-24 1180 2400 500 2,9
Ф-28 1180 2800 500 3,4
Ф-32 1180 3200 500 4
Бе' тонные блоки марка 100)
ФСЗ 2380 300 580 1
ФСЗ-8 780 300 580 - 0,3
ФС5 2380 500 580 1,7
ФС6 2380 600 580 2
ФСН4 1180 400 280 0,4
ФСН5 1180 500 280 0,5
Та6лица П5. РекомендуемАЯ подвижность бетонной смеси
Виды конструкций Осадка конуса, см Показатель удобоукладываемости, с
Подготовка под фундаменты, полы, дорожные покрытия и т.п. 1-2 35-25
Массивные неармированные и с редко расположенной арматурой конструкции 2-4 25-15
Каркасные железобетонные конструкции (плиты, балки, колонны большого и среднего сечения) 4-6 15-12
Железобетонные конструкции, насыщенные арматурой (стены, колонны небольших сечений, бункеры) 6-8 12-10
Железобетонные конструкции, сильно насыщенные арматуры (арочные и балочные мосты, опорные части) 8-12 10-5
Конструкции, выполняемые подводным бетонированием 12-18 5
Приложение 1
229
Тлблицл П6. Ориентировочный расход цемента в 6етонах для монолитных 6етонных и
ЖЕЛЕЗОбЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Марка бетона Марка цемента Расход цемента, кг на 1 м3 бетона для конструкций
массивных тонкостенных
100 300 225 —
150 300-400 250 —
200 400-500 270 300
300 500-600 320 350
400 600 440 440
500 600 500 550
600 700 560 600
Тлблицл П7. ОбъЕМ 100 м пиломатериала при влажности 12%, м5
Ширина, мм Толщина, мм
13 16 19 22 25 32 40 50 60 70 100 130
80 0,104 0,128 0,152 0,176 0,2 0,256 0,32 0,4 0,48 0,55 0.8 . 1.04
90 0,117 0,144 0,171 0,198 0,225 0,288 0,36 0,45 0,54 0,63 0.9 - 1,17
100 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,320 0,4 0,5 0,6 0,7 1 1.3
110 0,143 0,176 0,209 0,242 0,275 0,352 0,44 0,55 0,66 0,77 1.1 1.43
130 0,169 0,208 0,247 0,286 0,325 0,416 0,52 0,65 0,78 0,91 1.3 1,69
150 0,195 0,24 0,285 0,33 0,375 0,48 0,6 0,75 0,9 1,05 1.5 1,95
180 0,234 0,288 0,342 0,396 0,45 0,576 0,72 0,9 1,08 1,26 1.8 2,34
200 0,26 0,32 0,38 0,44 0,5 0,64 0,8 1 1.2 1.4 2 2,6
220 0,286 0,352 0,418 0,484 0,55 0,704 0,88 1.1 1,32 1,54 2.2 2,86
250 0,325 0,4 0,475 0,55 0,625 0,8 1 1,25 1.5 1.76 2,5 3,25
ТлблиЦА П8. ОбъЕМ ОДНОГО брЕВНА, м5
Диаметр бревна в верхнем отрубе, см Цлина, м
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
12 0,053 0,063 0,073 0,083 0,093 0,103 0,114 0,125 0,138 0,15 0,166
13 0,062 0,074 0,085 0,097 0,108 0,12 0,132 0,144 0,158 0,173 0,19
14 0,073 0,084 0,097 0,11 0,123 0,135 0,15 0,164 0,179 0,195 0,212
15 0,084 0,097 0,11 0,125 0,14 0,154 0,169 0,185 0,2 0,22 0,24
16 0,095 0,11 0,124 0,14 0,155 0,172 0,189 0,2 0,22 0,24 0,26
18 0,12 0,138 0,156 0,175 0,194 0,21 0,23 0,25 0,28 0,3 0,32
20 0,147 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28 0,3 0,33 0,36 0,39
22 0,178 0,2 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4 0,43 0,46
24 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36 0,4 0,43 0,47 0,5 0,55
26 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43 0,46 0,5 0,54 0,58 0,63
28 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,58 0,63 0,67 0,72
30 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,72 0,78 0,83
32 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,7 0,76 0,82 0,88 0,94
34 0,43 0,49 0,54 0,6 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92 0,98 1,06
36 . 0,48 0,54 0,6 0,67 0,74 0,8 0,88 0,95 1,02 1.1 1,18
38 0,53 0,6 0,67 0,74 0,82 0,9 0,98 1,05 1,13 1,22 1.3
230
Строительство ЧАСТНОГО ДОМА
ДВЕрИ
При описании различных строительных конструкций в основной части
книги не были рассмотрены двери, как одна из наиболее простых и чаще
всего приобретаемых в магазинах конструкций. Восполним этот пробел и
подробнее остановимся на различных типах дверей, используемых в совре-
менном строительстве.
Двери по назначению разделяют на наружные (входные и балконные)
и внутренние, по форме и размерам — на однопольные, полуторные и
двупольные. Дверные коробки изготовляют из бруса сечением 5-6x10 см
(в каменных домах) и 7x18 см (в деревянных рубленых домах). В перегород-
ках для внутренних дверей коробки делают из бруса сечением 5-6x8-16 см —
в зависимости от толщины перегородок. Для наружных дверей устанав-
ливают закрытые коробки с порогом, внутренние двери ставят без порога.
С внутренней стороны в дверных коробках выбирают пазы глубиной 4,6-5,6 см
и шириной 1,2 см. Крепят и заделывают дверные коробки так же, как и
оконные коробки.
Дверные полотна по конструкции разделяют на каркасные (филен-
чатые) и щитовые. Каркасные полотна состоят из обвязки, средников и
заполнений (филенок). Обвязки и средники изготавливают для наружных
дверей толщиной 4,4-5,4 см, для внутренних — 2,5-4 см. В балконные
двери и во внутренние двери (в коридорах и прихожих) для улучшения
освещенности вместо верхних филенок вставляют стекло толщиной 6-8 мм;
в балконные двери вставляют двойной стеклопакет. Балконные двери со
спаренными полотнами и металлопластиковые двери со стеклопакетами
устанавливаются с соблюдением той же технологии, что и для окон анало-
гичных конструкций. Двери санузлов и кладовых могут иметь филенки из
фанеры толщиной 6-8 мм.
Щитовые двери собирают из досок в шпунт, в четверть или при помо-
щи пазов со вставной рейкой на клею. Доски закрепляют обвязкой из бруса
сечением 5,4-4,4x2,4 см.
Полотна дверей навешивают на петли, которые врезают на расстоянии
20 см от низа и верха полотна, а дверные ручки и замки устанавливают на
высоте 100-120 см от уровня пола. Врезаемые замки не должны попадать
на средник дверного полотна. В двупольных дверях на неоткрывающуюся
створку ставят шпингалеты, чтобы зафиксировать ее в одном положении:
более короткий в нижней части створки, длинный — в верхней.
Места стыковки коробки двери со стеной закрывают наличниками, чтобы
закрыть щели и придать двери более эстетичный вид. Край наличника дол-
жен находиться на расстоянии 1,0-1,5 см от кромки коробки.
Однополъные двери имеют ширину 60, 70, 80, 90 и 110 см, двупольные —
140 и 180 см; высота дверей — 200-230 см.
Двери выходов наружу из коридоров, веранд, прихожих должны от-
крываться в сторону выхода из здания, а входные двери в жилые комна-
231
Приложение 1
ты вовнутрь (по условиям противопожарной безопасности). Двери ку-
хонь и санитарных узлов (ванных комнат), оборудованных газовыми во-
донагревателями, должны открываться наружу. Зазор между нижней об-
вязкой (порогом) дверей санузлов и полом должен быть 12 мм, в кухнях
и ванных с газовыми колонками — не менее 30 мм, внутренних дверей
без порога — 8 мм.
КрОВЕЛЬНЫЕ рдбоТЫ
Тлблицл П9. Рекомендуемые уклоны скатов крыш для различных кровельных материалов .
Кровельные материалы Уклон, град Уклон по соотношению высоты к основанию
Стальные листы 15-30 1:4-1:2
Асбестоцементные листы 30-45 1:2-1:1
Черепица 45-60 1:1-2:1
Рулонные (рубероид, толь) 3-15 1:2,5-1,4
Деревянные (гонт, щепа, шингл) 30-35 1:2-1:1,5
ТлблИЦА П10. КрОВЕЛЬНЫЕ битуМНЫЕ И ДЕГТЕВЫЕ МАСТИКИ
Мастика Марка мастик (цифрами указана теплостойкость, °C) Кровельный материал Уклон кровли, град
Битумная горячая (160°) МБК-Г-65 Рубероид До 20
МБК-Г-75 Пергамин 20
МБК-Г-85 Г идроизол Более 20
МБК-Г-90 Г идроизол 20
Дегтевая горячая (130°) МДК-Г-50 Толь До 20
МДК-Г-60 Толь 20
МДК-Г-70 Толь Более 20
Битумная холодная (70°) МБК-Х-70 Рубероид 20
Отделка Фасадов домов
ТлблИЦА П1 1 . Сроки ВЫДЕРЖИВАНИЯ СЛОЕВ ШТуКАТурКИ
Вид раствора Сроки выдерживания
слоя обрызга до нанесения грунта каждого слоя грунта
Цементный 2-3 ч 6-12 ч
Цементно-известковы й с большим содержанием цемента с большим содержанием извести 6-12 ч 12-24ч 12-24ч 24-48 4
Известковый 24-36ч 2-3 сут
Известково-гипсовый 0,5-1 ч 0,5-1 ч
Гипсовый 8-12 мин 10-20 мин
Известково-глиняный 2-3 сут 8-10 сут
Строительство частного дома
В последние годы хозяева многих индивидуальных домов облицовыва-
ют фасады домов.
Такую облицовку проводят фасадными керамическими плитками либо
плитами из природного камня. Выполняется облицовка или одновременно с
кладкой, или по уже готовым стенам.
Керамические фасадные плитки изготавливают квадратными или пря-
моугольными (размеры в мм: 50x50x4, 150x75x7, 150x150x7(9), 200x100x7(9),
200x150x9, 250x100x7(9), 300x160x9, 300x150x9).
Лицевая поверхность — гладкая или рифленая, неглазированная или
покрытая глазурью (одно- или многоцветной, блестящей или матовой).
Плитка должна без разрушения выдерживать 40-50 циклов замораживания.
Рассмотрим технологию облицовки [2].
При облицовке фасадов зданий керамической плиткой (или искусст-
венными плитками) одновременно с кладкой стен первый ряд устанавлива-
ют на выверенную поверхность конструкции, несущей облицовку: фунда-
мент, обрез стены, рандбалка и т.п. Плиты первого ряда устанавливают на
слой цементного раствора (состав 1:3-4) по шнуру, отвесу и уровню, вре-
менно закрепляя их с помощью специальных приспособлений (закладные
полки и румпы, монтажные петли и проволочные крепления). После этого
выкладывают стены на высоту плит, скрепляя их кладкой в зависимости от
конструкции крепления. Последующие ряды устанавливают на кромке ра-
нее установленных плит, применяя приспособления для временного креп-
ления.
При облицовке керамическими плитками в горизонтальные швы вводят
эластичные прокладки (рыхлый картон, полосы мягких древесно-волокнис-
тых плит и т.п.) или вообще оставляют их пустыми. Жесткая заделка швов
из-за разницы в осадке облицовки и кладки стен приводит к частичному
разрушению плит и их падению; такая разница осадки получается из-за
различного количества и расположения швов в кладке и облицовке. Запол-
нять раствором пустые швы в облицовке можно только после того, как
нагрузки на стены достигнут не менее 85% проектной.
Облицовку фасадов керамическими плитками удобнее производить по
готовым стенам, но не ранее, чем через полгода после окончания кладки
стен или после того, как нагрузка на них достигнет не менее 85% полной
проектной. Облицовка керамическими плитками выполняется на цемент-
ном растворе по кладке впустошовку, в случае кладки с полным швом на
стенах делается насечка.
Природным камнем можно облицовывать фасады как одновременно с
кладкой стен, так и по готовым стенам — с заливкой пространства между
плитами и стеной раствором и без заливки. Швы между плитами не должны
превышать: 1,5 мм, если поверхность плит полированная, зеркальная; 5 мм -
при шлифованных и тонких ударных фактурах, 10 мм — при грубой факту-
ре. При ширине швов 1,5 мм и высоте облицовки более 3 м плиты сопряга-
ют насухо или с прокладкой узких полос тонкого рулонного свинца.
233
Приложение 2
Свинец представляет собой эластичную прокладку, которая, плотно
заполняя горизонтальный шов облицовки, не дает влаге просочиться в него.
Свинец предохраняет облицовку от возможности появления тонких сколов
на кромках лицевой поверхности плит под воздействием массы более высо-
ких слоев облицовки. При высоте облицовки более 3 м и работе с плитами,
имеющими зеркальную, полированную поверхность, использование свинца
обязательно.
Швы шириной 5-10 мм заполняют цементным раствором. При обли-
цовке белым мрамором и известняком используют белый цемент.
Отделка швов при зеркальной и лощеной фактурах плит и при сопря-
жении насухо выполняется методом заполнения швов цветной мастикой из
каменной муки на натуральной олифе. Если были использованы свинцовые
прокладки, их расчеканивают заподлицо с поверхностью облицовки, при
других фактурах и швах на растворе заполняют швы раствором и расшива-
ют их.
К стенам и другим конструкциям элементы облицовки крепят метал-
лическими крючьями, якорями, скобами, изготовленными из нержавею-
щей стали или оцинкованными. Для крепления белых и светлых полиро-
ванных плит применяют латунные и медные крепежные детали. Карнизы,
кронштейны и другие профилированные детали облицовки должны уста-
навливаться на несущие конструкции, но ни в коем случае не на плиты
облицовки.
Полированные и шлифованные плиты с лицевой стороны заклеивают
строительным картоном на ржаном клейстере или другим защитным мате-
риалом, чтобы не повредить их во время работы. По окончании работ с
облицовки снимают картон, промывая плиты теплой водой волосяной щет-
кой или резиновой губкой.
Приложение 2. Основные характеристики строительных материалов
Тлблицд П12. Характеристики строительных материалов
Материал Средняя плотность, кг/м3 Предел прочности при сжатии, МПа Т епл опроводность, Вт/мК
Асбестовый картон 1000 — 0,156
Асбестоцементные изделия 2000-2400 5-50 0,29-0,348
Асфальтобетон 2200-2300 До 30 • 0,72-1,04
Бетон: с гравием или каменным щебнем с керамзитом со шлаком 2200-2400 500-1800 1400-1700 10-60 2-30 2,5-30 1.1-1,6 0,35-09 0,69-0,81
Бутовый камень: из твердых пород известняк и туф 2000-3000 1300-2600 20-150 2,5-30 не более 3,48 не более 1,16
234
Строительство частного дома
Тлблицл П12 (продолжение). Характеристики строительных материалов
Материал Средняя плотность, кг/м3 Предел прочности при сжатии, МПа Теплопроводность, Вт/мК
Гипсовые вяжущие 1100-1200 до 25 0,35-0,46
Гипсовые плиты 1100 ДО 2,5 0,29-0,35
Г ипсокартонные листы 800 — 0,13
Г ипсовая сухая штукатурка 1000 не более 2 0,23-0,25
Гранит 2500-2700 150-250 2,9-3,3
Древесина (сосна) 500-600 30-60 0,15-0,2
Древесно-волокнистые плиты 250-100 0,6-30 0,007-1,3
Древесно-стружечные плиты 350-1000 0,8-50 0,093-1,5
Земля сухая 1200-1400 не более 0,5 0,41
Известь-пушонка 450-550 — —
Известь комовая 900-1100 — —
Известковое тесто (густое) 1300-1400 — —
Известняк плотный 1800-2200 50-150 0,8-1
Известняк-ракушечник 900-1400 0,5-5 0,3-0,6
Камни шлакоблочные пустотелые 1300-1500 . 1-5 0,46-0,8
Кирпич керамический 1300-1900 7,5-30 0,45-0,8
Кирпич силикатный 1600-1900 7,5-30 0,6-0,8
Кирпич диатомовый теплоизоляционный 700-800 не более 5 0,18-0,27
Лес круглый(хвойный): сырой полусухой 750-800 650-700 30-60 30-60 0,15-0,2 0,15-0,2
Лес пиленый: хвойных пород лиственных пород 600 до 850 не более 60 не более 80 0.2 до 0,25
Линолеум 800-1100 — 0,1-0,25
Мел молотый 1000-1200 — не более 0,15
Минеральная вата в плитах 150-400 ДО 0,5 0,047-0,195
Опилки древесные 200-250 — 0,081-0,093
Пенобетон: автоклавный обыкновенный 300-1000 400-1200 не более 10 не более 10 0,093-0,26 0,1-0,35
Пеносиликат 400-1000 не более 7,5 0,11-0,26
Песок: горный речной 1500-1600 1300-1700 - -
Пластмассы плотные не более 1200 не более 200 0,23-0,8
Растворы строительные 1800-2000 0,4-30 1,04-1,16
Сталь СтЗ 7800-7900 380-450 (при растяжении) 58
Стекло оконное 2500 не более 700 0,4-0,82
Цемент: в мешках россыпью не более 1700 1000-1400 —
Приложение 2
235
Тлблицл П12 (продолжение). Характеристики строительных материалов
Материал Средняя плотность, кг/м3 Предел прочности при сжатии, МПа Т еплопроводность, Вт/мК
Шлаки: котельный гранулированный доменный 7500-1000 400-700 до 3 ДО 4,5 0,21-0,29 0,12-0,17
Щебень из плотных пород известняковый кирпичный 1600-1800 1300-1500 1200-1350 до 160 до 100 ДО 5 —
Рубероид в рулонах до 20 м, кг 20-30 — 0,174
Фанера строительная 600-700 60-80 (на растяжение) 0,174
Фибролит 300-550 0,4-1,2 (при изгибе) 0,139
Тлблицл П1 5. Материалы и изделия из природного камня
Наименование Область применения Наименование нормативно-технической документации
Камень бутовый В строительстве для кладки фундаментов, отмостки, наброски, бутобетон Т ерриториальные технические условия
Камни стеновые Пиленые стеновые камни из горных пород, предназначенные для кладки стен, перегородок и др. частей зданий и сооружений ГОСТ 4001-87 «Камни стеновые из горных пород»
Блоки из природного камня Для изготовления облицовочных плит, архитектурно-строительных изделий, бортовых камней, брусчатых камней, заготовок для реставрационных работ ГОСТ 9479-98 «Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно- строительных, мемориальных и др. изделий»
Плиты облицовочные (пиленые) из природного камня Облицовочные плиты, изготовленные распиливанием блоков из природного камня и предназначенные для наружной и внутренней облицовки элементов зданий и сооружений ГОСТ 9480-89 «Плиты облицовочные пиленые из природного камня»
Камни бортовые Дорожное строительство ГОСТ 6666-81 «Камни бортовые из горных пород»
Изделия архитектурно- строительные Пиленые и колотые изделия с различной абразивной обработкой поверхности ГОСТ 23342-91 «Изделия архитектурно- строительные из природного камня»
236
Строительство частного дома
Тлблицы П1 Ъ (продолжение). Материалы и изделия из природного камня
Наименование продукции Область применения продукции Наименование нормативно-технической документации
Камень брусчатый Дорожное строительство для устройства покрытий на городских площадях, улицах, трамвайных путях и городских автодорогах Т ерриториальные технические условия
Плиты декоративные на основе природного камня В строительстве для наружной и внутренней облицовки зданий и сооружений. Изготавливаются с использованием природного камня и неорганических или синтетических связующих ГОСТ 24099-80 «Плиты декоративные на основе природного камня»
Щебень и песок декоративные Заполнители декоративные для бетонов и растворов ГОСТ 22859-89 «Щебень и песок декоративные из природного камня»
ТлблИЦА П14. Типы И РАЗМЕРЫ КАМНЕЙ СТЕНОВЫХ
из горных пород (ГОСТ 4001 -84)
Тип камня Номинальные размеры, мм, по Объем одного камня, м3 Количество камней в 1 м3, шт
длине ширине высоте
Полномерные камни
1 390 190 188 0,0139 72
II 490 240 188 0,0221 45
III 390 190 288 0,0213 47
Неполноме, оные камни
3/д1 292 190 188 0,0104 96
3/д II 367 240 188 0,0165 61
3/д III 292 109 288 0,016 62
1/2| 165 190 188 0,007 143
1/2II 245 240 188 0,0111 90
1/2 III 195 190 288 0,0107 93
Та6лица П1 5. Классификация облицовочного камня по долговечности
Группа камня по долговечности Наименование камня Первые признаки начала разрушения, (лет)
Весьма долговечные Кварциты, мелкозернистые граниты 650
Долговечные Крупнозернистые граниты, сиениты, габбро, лабрадоры 220-350
Относительно долговечные Белые мраморы, плотные известняки и доломиты 75-150
Недолговечные Цветные мраморы, гипсовые камни, пористые известняки 20-75
Приложение 2
237
Тлблицл П16. Физические и механические свойства некоторых
ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД
Порода дерева Средняя плотность древесины, кг/м3 Пористость, % Пределы прочности, МПа, при влажности W=12%
свеже- сруб- ленной при влажно- сти 12% Вдоль волокон поперек волокон
при сжатии при скалы- вании при статическом изгибе
Сосна обыкновенная 860 500-550 50-75 48,5 7.5 86
Ель 790 450 60-75 44,5 6.9 79,5
Пихта сибирская 800 375 55-81 39 6.4 68,5
Лиственница 840 660 46-66 64,5 9.9 111,5
Кедр 880 435 60-77 42,3 6.2 73,5
Дуб 1030 690 32-64 57,5 10,2 107,5
Ясень — 680 35-64 59 13,9 ' 123
Береза 880 630 50-67 55 9.3 109,5
Клен — 690 50-64 59,5 12.4 120
Бук 950 670 50-65 55,5 11,6 108,5
Вяз — 650 — 48 9.1 95,5
Липа — 495 65-75 45,5 8.6 88
Тополь — 455 65-77 39 6.1 69
Осина 760 495 62-75 42,5 6.3 78
Ольха — 520 60-73 44 8.1 80,5
Тлблицл П17. Размеры пиломатериалов хвойных пород, мм (ГОСТ 24454-80)
Пило- материалы Толщина Ширина
16 75 100 125 150 — — — — —
19 75 100 125 150 175 — — — —
22 75 100 125 150 175 200 225 — —
Доски 25 75 100 125 150 175 200 225 250 275
32 75 100 125 150 175 200 225 250 275
40 75 100 125 150 175 200 225 250 275
44 75 100 125 150 175 200 225 250 275
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
60 75 100 125 150 175 200 225 250 275
Бруски 70 75 100 125 150 175 200 225 лпс 250 пел 275 П7С
75 75 100 125 150 175 200 ZZO ZOU z/э О “7 с
100 — 100 125 150 175 200 225 250
125 — — 125 150 175 200 225 250 275
150 — — — 150 175 200 225 250 275
Брусья 175 — — — — 175 200 225 250 275
200 — — — — — 200 225 250 275
250 - — — — — — — 250 275
238
Строительство частного дома
Тлблицл П18. Конструкционные бетоны
Вид бетона Класс прочности Марка
на сжатие на осевое растяже- ние по морозостой- кости по водоне- проница- емости
Тяжелый бетон В3.5; В5; В7.5; В10; В12.5; В15;В20; В25; ВЗО; В35; В40; В45; В50; В55; В60 Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2; Bt2,4; B<2,8; Bt3,2 F50; F75; F100;F150; F200; F300; F400; F500 W2; W4; W6; W8; W10; W12
Мелкозернистый бетон А - на песке с модулем крупности свыше 2 при любых условиях твердения при атмосферном давлении; Б - то же, с модулем крупности 2 и меньше; В - подвергнутый автоклавной обработке В3.5; В5; В7,5; В10; В12.5; В15; В20; В25; ВЗО; В35; В40; В3.5; В5; В7,5; В10; В12.5; В15;В20; В25; ВЗО; В15; В20; В25; ВЗО; В35; В40; В45; В50; В55; В60 To же To же Тоже Тоже То же То же То же Тоже То же
Легкий бетон при марках по средней плотности D800; D900 В2.5; В3.5; В5; В7,5 To же F25; F35; F50; F75; F100;F150; F200; F300; F400; F500;
D1000;D1100 В2.5; В3,5; В5; В7.5; В10; В12,5 To же То же Тоже
D1200; D1300 В2.5; В3.5; В5; В7.5; В10; В12.5; В15 To же То же То же
D1400; D1500 В3.5; В5; В7.5; В10; В12,5;В15; В20; ВЗО To же То же То же
D1600; D1700 В5; В7.5; В10; В12.5; В15; В20; В25; ВЗО; В35 To же То же То же
D1800; D1900 В10; В12.5; В15; В20; В25; ВЗО; В35; В40 To же То же То же
D2000 В20; В25; ВЗО; В35; В40 To же То же То же
Приложение 2
239
Тлблицл П18 (продолжение). Конструкционные 6етоны
Вид бетона Класс прочности Марка
на сжатие на осевое растяже- ние по морозостой- кости по водоне- проница- емости
Ячеистый бетон при марках по средней плотности D500 D600 D700 D800 D900 D1000 D1100 D1200 автоклав* ный неавто- клавный — F15; F25; F35; F50; F75; F100 —
В1; В1,5 В1; В1,5; В2; В2,5 В1.5; В2; В2,5; ВЗ В2.5; В3.5; В5 В3.5; В5; В7,5 В5; В7,5; В10 В7,5; В10; В12.5; В15 В10; В12.5; В15 В1; В1,5 В1,5; В2; В2,5 В2; В2.5; В3,5 В3.5; В5 В5; В7,5 В7,5; В10 В10; В12,5
Поризованный бетон при марках по средней плотности D800 D900 D1000 D1100 D1200 D1300 D1400 В2,5; В3.5; В5; В7,5 В2,5; В3.5; В5; В7,5 В2,5; В3,5; В5; В7,5 В2.5; В3,5; В5; В7,5 В2,5; В3.5; В5; В7,5 В2.5; В3.5; В5; В7,5 В3,5; В5; В7,5 — F15; F25; F35; F50; F75; F100; —
240
Строительство частного дома
Та6лица П19. Рекомендации по использованию цементов в 6етонах
Классификацион- ные признаки цементов Основные назначения Допускается применение Не рекомендуется
Высокопрочные марок 500, 600 и более Для бетонов классов В40 и выше Для бетонов классов ВЗО и В35 Для бетонов классов менее ВЗО
Повышенной прочности марки 500 Для бетонов классов ВЗО и В35, а также для классов В22.5 и В25 при повышенной отпускной прочности Для бетонов классов В15; В20; В22.5 и ВЗО Для бетонов классов менее В15 и строительных растворов
Рядовые марки 400 марки 300 Для бетонов классов В15; В25 и В10 при повышенной отпускной прочности Для бетонов классов В7,5 и менее и строительных растворов Для бетонов классов не более В20 Для бетонов класса В10 Для бетонов классов более В20 Для бетонов классов более В20
Низкомарочные ниже марки 300 Для бетонов классов В7,5 и менее и строительных растворов Для бетонов класса В10 Для бетонов классов более В10
Та6лица П20. ОриЕнтировочныЕ РАСХОДЫ цемента для ТЯЖЕЛОГО бЕТОНА
Класс бетона по прочности на сжатие Марка цемента Расход цемента, кг/м?, для смесей с
осадкой конуса, см жесткостью, с
5...9 1...4 5...10 11...20
В7,5 300 240 220 200 —
В10 300 265 240 225 210
В12.5 300 290 265 250 230
400 265 230 220 210
В15 300 320 240 275 255
400 275 250 240 220
500 240 220 240 200
В20 300 385 350 330 300
400 330 310 290 265
500 293 275 255 235
В25 400 395 355 335 310
500 335 310 290 265
ВЗО 400 455 405 380 355
500 345 355 335 310
В35 500 455 405 380 355
550 425 390 365 335
600 405 370 345 320
В40 500 520 470 440 415
550 495 450 420 395
600 465 420 395 370
В45 550 570 505 470 430
600 530 470 435 400
Та6лица П21 [2]. Свойства теплоизоляционных материалов.и изделий
Материал, изделия, ГОСТ (ТУ), марка Предел прочности, МПа, не менее Сжимае- мость, %, не более Содержание связующего вещества, %, не более Т еплопроводность, Вт/м К, в сухом состоянии при температуре Предельная температура применения, °C, не более Область применения
при сжатии при изгибе 25±5°С 125±5°С
Минераловолокнистые изделия
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-96 марок: 75; 125;175; 225 0,04 0,008* 20 4-12 3 4-5 6 0,047 0,049- 0,0052 0,054 0,077 0,07- 0,072 400 400 100 Для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций, утепления покрытий и перекрытий жилых, общественных и промышленных зданий
Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем по ГОСТ 22950-95 марок 175, 200 0,045- 0.1 7-10 0,051- 0,053 Для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций, перекрытий, утепления покрытий, выполненных из профильного металлического настила или железобетона
Тлблицд П21 (продолжение). Свойства теплоизоляционных материалов и изделий
Материал, изделия, ГОСТ (ТУ), марка Предел прочности, МПа, не менее Сжимае- мость, %, не более Содержание связующего вещества, %, не более Т еплопроводность, Вт/м К, в сухом состоянии при температуре Предельная температура применения, °C, не более Область применения
при сжатии при изгибе 25±5°С 125±5°С
Минераловолокнистые изделия
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем по ГОСТ 10140-80 марки 75; 100; — 0,0075*- 0,008 35-45 5 0,0046 — От-100 до 60 Для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций, покрытий и перекрытий в жилых и общественных зданиях
150; — — 27 16 0,052- 0,058 — От-100 до 60
200; 250 — 0,1- 0,12 5,5-6 17-18 0,064 — От-100 до 60
Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально- слоистые по ГОСТ 23307-78, марок 75; 125 3-5 0,051- 0,053 0,084- 0,088 От-120 до 300 Для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций и промышленных трубопроводов
Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем по ГОСТ 23208-83 марок 100, 150, 200 0,015- 0,025* 5 0,048- 0,052 0,067-, 0,073 600 Для тепловой изоляции трубопроводов и промышленного оборудования
Строительство частного дома
Тлблицл П21 (продолжение). Свойства теплоизоляционных материалов и изделий
Минераловолокнистые изделия
Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем по ТУ 36-2111-78 марок 50, 75 0,004* 1,5 0,046 0,07- 0,077 От -180 до 600 Тоже
Материалы и изделия огнеупорные теплоизоляционные стекловолокнистые по ГОСТ 23619-79 марок МКРБ-500, МКРК-500 0,5* 0,16 (при 600°С) 1150 Для тепловой изоляции горячих поверхностей технологического оборудования
Изделия теплоизоляционные из стеклянного шта- пельного волокна по ГОСТ 10499-95, плиты строительных марок П-190,160; 0,04 — 10 — 0,052- 0,057 — От-60 до 180 Для тепловой изоляции ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий, печей, трубопроводов, оборудования, арматуры, а также в звукоизолирующих конструкциях
П-75, П-60, П-45, П-30; — — 20-50 — 0,047 — От-60 до 180
М-45, М-35, М-25, М-15 — — 40-70 — 0,047 — От -60 до 180
Асбестосодержащие изделия
Изделия теплоизоляционные совелитовые марок 350, 400 (плиты, полуцилиндры, сегменты) 0,2-0,22 0,068- 0,084 0,091- 0,096 ’ 500 Для изоляции горячих поверхностей при температуре менее 450°С
Приложение 2
ТдблицА П21 (продолжение). Свойства теплоизоляционных материалов и изделий
Материал, изделия, ГОСТ (ТУ), марка Предел прочности, МПа, не менее Сжимае- мость, %, не более Содержание связующего вещества, %, не более Т ел лопроводность, Вт/м К, в сухом состоянии при температуре Предельная температура применения, °C, не более Область применения
при* сжатии при изгибе 25±5°С 125±5°С
Асбестосодержащие изделия
Изделия теплоизоляционные вулканитовые марок 300, 350, 400 0,3- 0,4 0,076- 0,085 0,089- 0,099 600 То же
Изделия известково- кремнеземистые теплоизоляционные по ГОСТ 24748-81 марок 200, 225 0,35 0,058- 0,065 0,07- 0,077 600 То же
Изделия асбестовермикулито- вые теплоизоляционные марок 250, 300, 350 0,16- 0,25 0,087- 0,099 600 То же
Перлитовые изделия
Плиты перлитобитумные теплоизоляционные по ГОСТ 16136-80 марок 200, 225, 250, 300 0,2- 0,3 0,15- 0,19 0,076- 0,087 От -60 до 100 Для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций, покрытий и перекрытий
Изделия перлитоцементные теплоизоляционные по ГОСТ 18109-80 марок 225, 250, 300, 350 0,22- 0,28 0,065- 0,081 600 Для тепловой изоляции трубопроводов при температуре на поверхности не более 500°С
Строительство частного
Та6лица П21 (продолжение). Свойства теплоизоляционных материалов и изделий
Перлитовые изделия
Изделия перлито- фосфогелиевые теплоизоляционные марок 200, 250, 300 0,35- 0,55 0,45- 0,65 0,064- 0,082 0,088-0,094 От -80 до 60 Для тепловой изоляции строительных конструкций, покрытий и перекрытий жилых и общественных зданий
Изделия перлитокерамические теплоизоляционные марок 250, 300, 350, 400 0,1- 0,3 0,076- 0,105 0,122-0,151 (при 300рС) 876 Для тепловой изоляции горячих поверхностей оборудования и трубопроводов
Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные по ГОСТ 2694-78 марок 350,400, 500, 600 0,6- 0,8 0,072-0,1 0,1-0,135 (при 300°С) 900 Для утепления ограждающих строительных конструкций ЖИЛЫХ, \ общественных и промышленных зданий
Изделия из ячеистых бетонов по ГОСТ 5742-76 марок 350, 400 0,7-1 0,2-0,3 0,093- 0,104 400 Для утепления покрытий и перекрытий
Пеностекло строительное по РТС 665-82 >0,7 — — — <0,093 — 600 Для тепловой изоляции промышленного оборудования
Изделия из органических материалов
Плиты древесно- волокнистые по ГОСТ 4598-86 марок М-1, М-2, М-3 0,5-2 — 0,05- 0,09 — — Для тепловой изоляции строительных конструкций жилых и общественных зданий
Плиты торфяные теплоизоляционные марок 170, 200, 230, 260 0,3-0,4 0,056- 0,076 100 То же
Приложение 2
Тлблицл П21 (продолжение). Свойства теплоизоляционных материалов и изделий
Материал, изделия, ГОСТ (ТУ)» марка Предел прочности, МПа, не менее Сжимае- мость, %, не более Содержание связующего вещества, %, не более Т еплопроводность, Вт/м К, в сухом состоянии при температуре Предельная температура применения, °C, не более Область применения
при сжатии при изгибе 25±5°С 125±5°С
Перлитовые изделия
Плиты фиброли- товые на порт- ландцементе марок Ф-300, Ф-400, Ф-500 0,13- 0,6 0,08-0,1 То же
Полимерные изделия
Плиты тепло- изоляционные из пенопласта полистирольного по ГОСТ 15588-86 марок 20, 25, 30,40 0,05- 0,15 0,07- 0,18 0,038- 0,04 70 Для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций жилых и общественных зданий
Жесткие пено- полиуретаны по ТУ 6-05-5109-80 марок ПУ-101, ПУ-101Т; 1- 4,2 0,8-3,5 — — 0,031- 0,047 — От-60 до 200 Для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций жилых и общественных зданий
ППУ-ЗС, ППУ-304Н 0,15- 0,5 0,2-0,9 —- — 0,035- 0,038 — От-60 до 100
Плиты тепло- изоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегид ных смол по ГОСТ 20916-87 марок 50, 75, 100 0,05- 0,2 0,08- 0,26 0,04- 0,046 130 То же
Строительство частного дома
Тлблицл П21 (продолжение). Свойства теплоизоляционных материалов и изделий
Полимерные изделия
Изделия теплоизоляционные из пенопласта по ГОСТ 22546-77 марок ФРП-1 и резопен 0,05- 0,1 0,1 0,043- 0,147 От -180 до 130 То же
Полистиролбетон по ГОСТ Р 51263-99 D150-D600 0,75- 3,5 0,05- 0,73 0,055- 0,145 Для жилищного и гражданского строительства. D250 — для тепловой изоляции, D250-D600 — для ненесущих, самонесущих и несущих блоков и стен
Приложение 2
Предел прочности при растяжении.
Тлблицл П22. Свойства мягких и сыпучих теплоизоляционных материалов и изделий
Материалы, ГОСТ (ТУ), марка Теплопроводность, Вт/м К, в сухом состоянии при температуре Содержание «корольков» размером свыше 0,25 мм, %, не более Средний диаметр волокон, мкм, не более Предельная температура применения, °C, не более Область применения
25±5°С 125±5°С 300±5°С
Неорганические рыхлые и сыпучие материалы
Вата минеральная, по ГОСТ 4640-93 типов А Б В 0,045 0,045 0,05 0,064 0,065 0,066 0,11 0,112 0,116 12 20 25 6 8 12 700 700 700 Для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций и промышленных трубопроводов с температурой до 700°С
Вата муллито- кремнеземистая по ГОСТ 23619-79 3 4 1150 Для тепловой изоляции трубопроводов и технол огич еского оборудования
Вата из базальтового штапельного супертонкого волокна по ТУ 21-669-75 0,046 — 10* 3 От -60 до 700 То же
Вермикулит вспученный по ГОСТ 12865-67 марок 100, 150, 200 0,064- 0,076 0,151- 0,163 при (325±5) °C От-260 до 1100 Для тепловой изоляции в виде засыпок и как заполнитель в легких бетонах и растворах
Строительство частного дома
Тлблицл П22 (продолжение). Свойства мягких и сыпучих теплоизоляционных материалов и изделий
Материалы, ГОСТ (ТУ), марка Теплопроводность, Вт/м К, в сухом состоянии при температуре Содержание «корольков» размером свыше 0,25 мм, %, не более Средний диаметр волокон, мкм, не более Предельная температура применения, °C, не более Область применения
25±5°С 125±5°С 300±5°С
Неорганические рыхлые и сыпучие материалы
Песок и щебень перлитовые вспученные по ГОСТ 10832-91 марок 75, 100, 150,200, 250, 300, 350, 400, 500 0,043- 0,093 От -200 до 875 Для приготовления бетонов, штукатурных растворов, теплоизоляционных засыпок, звукоизоляционных изделий
Минераловатные изделия
Маты минераловатные прошивные для тепловой изоляции промышленного оборудования по ГОСТ 21880-94 марок 75, 100, 125 0,044 0,061 - 0,065 0,13- 0,15 От -180 до 700 Для тепловой изоляции строительных конструкций зданий и сооружений и промышленного оборудования
Маты из базальтового супертонкого волокна по ТУ 21-669-75 0,046 — — 10* 3 От-60 до 700 То же
Приложение 2
* Содержание «корольков» размером более 0,1 мм.
К)
СО
250
Строительство частного дома
Приложение J. Стекольные рлботы
Вопрос остекления не рассматривался в основной части издания — дей-
ствительно, кому в ближнем Подмосковье придет в голову покупать упако-
ванные в деревянные ящики стекла, резать их, ругая себя за свое неумение
и выбрасывая осколки, ведь мастерские по резке стекла есть почти при
каждом магазине стройматериалов. Но это в ближнем Подмосковье. Кило-
метров за 100-200 от столицы картина совсем иная (да и цены на стекло и
работу значительно выше), поэтому самые важные вопросы, связанные с
остекленением, рассмотрены в данном приложении.
Прежде всего, какое стекло необходимо использовать? В табл. 23 при-
водятся основные размеры и толщина стекол.
Та6аица 2?. Основные размеры оконного стекла
Наименование стекла Толщина, мм Максимальные размеры листа, см
Одинарное ОУ 1,6-1,9 80*120
Нормальное 1,9-2,4 80*120
Полуторное 2,4-2,7 80*160
Двойное 2,7-3,3 80*160
Тройное 3,3-4 80*160
Утолщенное 4-6 80*200
Толщина оконного стекла выбирается в соответствии с размерами ос-
текляемых переплетов и их расположением: переплеты размером 60x60 см
остекляют полуторным стеклом, а свыше — двойным или тройным. Более
толстые стекла нужно вставлять в форточки и переплеты, часто захлопыва-
ющиеся от ветра; в стеклянные двери вставляются двойные или тройные
стекла. Толстые стекла также рекомендуется вставлять в нижние части пе-
реплетов веранд.
Верхняя пленка стекла легко разрезается алмазом без сильного надав-
ливания сверху; стеклорез, в отличие от алмаза, режет эту пленку раздавли-
ванием, поэтому требуется больший нажим на стекло. Таким образом, если
резка производится стеклорезом, выгоднее купить более толстые стекла —
будет меньше боя.
Раньше стекла вставляли, используя оконную замазку — процесс тру-
доемкий и долгий. Сейчас в продаже есть специальные герметики — вста-
вил такой баллон с герметиком в специальный шприц и, слегка подкачивая
герметик, выдавливаешь в паз рамы его ровный слой. Получается и надеж-
нее с точки зрения герметизации, и намного быстрее.
Но если все-таки такого герметика нет в продаже в ближайших магази-
нах, и вы решили изготовить оконную замазку сами, используйте один из
рецептов замазки, приведенных ниже.
а. Замазка на натуральной олифе:
мел просеянный — 3 кг;
олифа натуральная — 0,5 кг.
Приложение Ъ
251
б. Замазка на олифе оксоль:
мел просеянный — 1,7 кг;
песок речной мелкий — 1,9 кг;
олифа оксоль — 0,5 кг.
в. Замазка на тавоте или нигроле:
древесная зола просеянная — 630 г;
цемент — 0,5 кг;
тавот или нигрол — 0,5 кг.
Замазки с мелом приготавливаются так: на металлическом листе или
фанере тонким слоем рассыпают мел (или смесь мела с песком) и сверху
заливают олифой так, чтобы была смочена как можно большая поверхность.
Мел, смоченный олифой, закатывается шпателем к середине доски
(или листа) и перемешивается руками. Длительное перемешивание делает
замазку мягкой и пластичной. Приготовлять замазку надо в теплом поме-
щении; качество замазки проверяют ее способностью прилипать к поверх-
ности переплета. В плохо прилипающую замазку нужно добавить еще не-
много олифы.
Замазку рекомендуется хранить завернутой в пленку или в герметично
закрытой пластмассовой емкости. Засохшую замазку слегка подогревают,
опустив в теплую воду на 20-30 минут, затем разминают; после этого за-
мазка становится пригодной к употреблению; не повредит и добавление
небольшого количества олифы.
При работе с тавотом в расплавленный тавот всыпают золу, затем пе-
ремешивают и всыпают цемент, непрерывно помешивая. Такую замазку упот-
ребляют сразу после приготовления, в теплом виде.
Для стекольных работ необходимы стеклорез или алмаз, клещи-кусач-
ки с плотными губками, косая стамеска.
Резку стекол лучше всего делать на листе древесно-волокнистой пли-
ты или ровной фанеры, на лист с обратной стороны кладут клеенку. Перед
резкой стекло должно быть протерто от пыли и влаги и иметь комнатную
температуру; резка производится по линейке толщиной 5-6 мм. Снизу
линейку подбивают полоской резины от автокамеры, чтобы она не сколь-
зила. Режущий инструмент необходимо держать строго перпендикулярно
стеклу.
Используя стеклорез, смачивайте линию реза керосином, нанося его
обычной кисточкой или тампоном. Перед тем как отломить отрезанное стекло,
его надо простучать головкой стеклореза с обратной стороны вдоль линии
реза до появления трещины, особенно в начале и в конце реза. После этого
стекло можно надламывать на остром ребре листа. Матовые и рифленые
стекла режутся с гладкой стороны.
Стекла, которые вы купили, иногда имеют непрямые углы, поэтому
проверьте их угольником, особенно если стекла большие. Стекло должно
заходить за край фальца не менее чем на 4 мм, иначе будет сквозняк, либо
252
Строительство частного дома
придется делать толстый и некрасивый слой замазки, выступающий за ли-
нию переплета. При сильно перекошенных рамах стекла режут с обязатель-
ным промером диагонали, соответствующей переплету. В этом случае стек-
ла предварительно размечают с противоположной стороны чернилами.
Закрепляют стекла в переплетах шпильками (гвозди с откушенными
головками), треугольными косячками, «морозками», вырезанными из ку-
сочков жести. «Морозки» плотнее держат стекло, уменьшают опасность рас-
кола при забивке, что часто случается при креплении стекла обычными
гвоздиками и шпильками. Забивать «морозки» лучше всего боковой гранью
стамески через каждые 20 см.
Стекло нижней кромкой всегда должно прижиматься двумя закрепками,
чтобы прочнее удерживать стекло от выпирания людом, образующимся меж-
ду стеклом и переплетом; круглые шпильки забивают под углом ЗЬ°; непра-
вильно забитые шпильки надо вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла.
Конечно, лучшее крепление стекла — штапик, который плотно прижимает
стекло по всей его кромке. Кроме того, и вид окна при креплении стекла
штапиком совершенно иной, оконная рама или дверь со стеклом имеют
законченный вид.
Вертикальный размер стекла делают на 3-4 мм меньше, чем расстоя-
ние между четвертями в переплете. Это необходимо для того, чтобы поса-
дить стекло нижней кромкой на слой замазки. Этот слой (под стекло) дела-
ет замазку нижнего фальца долговечной, так как, будучи прижатой стеклом,
замазка не выпадает. Если стекло поставлено прямо на дерево переплета,
замазка держится непрочно и вываливается уже через год.
Стекло перед вставкой нужно очистить, как и фальцы, от пыли и грязи
щетинной кисточкой, а старые стекла протереть в местах замазывания. При
меловой замазке фальцы рекомендуется промазать олифой, а замазку для
долговечности покрыть масляной краской под цвет переплета.
В форточках и стеклянных дверях стекла нужно укреплять не металли-
ческими закрепками и замазкой, а штапиками, которые со стороны примы-
кания к стеклу намазываются тонким слоем замазки для более плотного
обжатия стекла и устранения дребезжания. В случае использования специ-
альных герметиков сторону штапика, примыкающую к стеклу, можно оста-
вить сухой.
253
Приложение 4
Приложение 4. Рекомендации по постройке погрЕбл
Оставим на ваше усмотрение вопрос о том, стоит или не стоит за-
ниматься выращиванием овощей и фруктов на участке — этим закончился
последний двадцать шестой раздел книги. Но представьте, что, изучив спе-
циальную литературу, посоветовавшись с друзьями и соседями, вы реши-
лись на столь сложное предприятие. Или даже без советов и книг, приобре-
тя землю, которую обрабатывали бывшие владельцы участка, вы решили
заняться этим прекрасным делом. Быть может, лавры Мичурина с детских
лет не давали вам покоя или вы хотите получить дополнительный зарабо-
ток, реализуя плоды своего труда. Так или иначе, дело это не только благо-
родное, но и полезное для вас и ваших близких. Плоды вашего труда не
будут отравлены многими веществами — в отличие от тех, которые мы по-
купаем на рынках и в магазинах. А их вкус, аромат и вид будут зависеть
только от вашего трудолюбия и знаний.
Возникает вопрос — где хранить собранное? И здесь на выручку при-
ходит старинное изобретение наших далеких предков — погреб.
Устройству самых различных погребов посвящена книга [14], а в этом
приложении, во многом следуя рекомендациям автора этой работы, приве-
дены только самые основные рекомендации.
Проектируя и строя погреб, вам необходимо всегда помнить, что вне
зависимости от конструкции и размеров, погреб должен удовлетворять сле-
дующим условиям:
— в погребе должна быть оптимальная для хранения продуктов темпе-
ратур — 2-5°С;
— относительная влажность в помещении погреба — 85-95%;
— уровень грунтовых вод — не менее чем 0,5 м ниже уровня пола погреба;
— погреб должен быть темным.
Последнее условие выполнить нетрудно, основной проблемой является
уровень грунтовых вод.
Представим, что грунтовые воды находятся на расстоянии 3 м от поверх-
ности. Это значит, что вы можете заглубить погреб на 2,5 м (т.е. сделать его
заглубленным). Если грунтовые воды проходят ближе к поверхности, погреб
нужно строить частично над поверхностью земли (конструкция полузаглуб-
ленного погреба). При близких грунтовых водах строят погреб наземный.
Обратите внимание, что и при строительстве погреба вам нужно знать
уровень грунтовых вод по всему участку. В самом начале книги мы уже
обращали ваше внимание на это обстоятельство.
Рассматривая строительство фундаментов, мы уже говорили о роли
промерзания грунта, необходимости данных о глубине примерзания. Это
важно и при строительстве погреба. Учтите, что если зима бесснежная, грунт
промерзнет на большую глубину, поэтому при проектировании всегда де-
лайте поправку на различную глубину промерзания грунта в разные годы.
Достаточно прост в изготовлении земляной заглубленный погреб: кот-
лован роется с небольшим наклоном стен вглубь (площадь пола меньше
254
Строительство частного дома
площади потолка), вокруг котлована вырывается водоотводная канава, пол
делается глинобитным, стены — из досок (горбыля) или оплетаются сучья-
ми и т.п. Потолок (из жердей, подтоварника) после глиносоломенной замаз-
ки на 30-40 см засыпают землей, крыша — из горбыля, глиносоломы, каж-
дый из двух скатов опускается до земли.
Не забудьте вывести трубу для приточно-вытяжной вентиляции. Рас-
положение лестницы в погреб, полок для продуктов, закромов для картош-
ки — дело вашего вкуса.
Особое внимание обратите на изготовление пола. Уложите в основание
утрамбованный щебень (слоем 0,5 м), пропитайте его горячим битумом.
Затем слоем 0,1 м уложите глинобитное покрытие, желательно с мелким
кирпичным щебнем. Такой пол не будет «втягивать» влагу из нижних слоев
почвы, он препятствует движению воды вверх по капиллярам почвы, поэто-
му в вашем погребе будет всегда сухо.
Описанная конструкция погреба, конечно, не единственная.
Прекрасным, экологически чистым сооружением является погреб-лед-
ник, пригодный и для хранения скоропортящихся продуктов.- В таком по-
гребе нижнее отделение предназначено для хранения льда, а верхнее — по-
гребица — для хранения продуктов. Изготавливая такой погреб, обложите
его толстым слоем грунта для дополнительной теплоизоляции в жаркое лето.
Делают погреба и под гаражами, и под летними кухнями, и под садовы-
ми домиками. При их изготовлении вы сможете использовать и бетонные
кольца, и камень, и булыжники, пролитые цементным раствором.
Если у вас возникнет необходимость в изготовлении такого сооруже-
ния, — поле деятельности велико: можно использовать различные материа-
лы, строить погреб своими силами или привлекать специалистов, планиро-
вать под свои нужды его раЗмер и высоту потолков. В любом случае будет
нелишним осмотр соседских погребов — вы сможете учесть все их недостат-
ки и достоинства при строительстве погреба на своем участке.
Приложение 5
255
Приложение 5. Рекомендации по обрлботкЕ древесины
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
Двадцать четвертый раздел книги был закончен рассмотрением различ-
ных вопросов, связанных с внутренней отделкой дома деревом. В этом при-
ложении мы подробнее остановимся на окончательной обработке деревян-
ных деталей, конструкций, которые используются во внутренней отделке
дома.
Одним из традиционных методов отделки древесины является воще-
ние — отделка восковой мастикой, которую рекомендуют для различных
изделий достаточно большого размера — рам, стеновых панелей и т.п.
Как осуществляется вощение? Прежде всего необходимо приобрести
(об этом можно договориться с продавцом меда на рынке) пчелиный воск
(либо его заменитель церезин 67). Расплавив воск (или церезин) на водя-
ной бане, добавьте к нему скипидар (1:2 по массе).
Горячая мастика наносится щеткой на поверхность изделия и просу-
шивается в течение двух часов. Затем поверхность натирают до блеска мяг-
кой волосяной щеткой или грубым сукном, операцию снова повторяют че-
рез сутки.
Мастика из воска заполняет поры древесины, придает поверхности мяг-
кий матовый блеск. Теперь поверхность нужно защитить от царапин и дру-
гих механических повреждений, а также от действия влаги. Покройте изде-
лие спиртовым лаком (только не нитролаком, у которого нет адгезии к
восковому покрытию) — ваша рама, полочка, деревянные части бра и дру-
гие вещи прослужат долго, будут радовать глаз.
Другим способом отделки уже обработанной древесной поверхности
является лакирование. Первый этап отделки — грунтование поверхности.
Этот этап необходим для лучшего сцепления частиц древесины и лака. Иногда
и сама грунтовка может служить отделочным составом, например, нату-
ральная олифа, светлый нитролак, шеллачный лак.
Если вы в дальнейшем будете использовать масляные или эмалевые
покрытия, производить грунтовку нужно клеевым растворителем: жидким
стеклом (канцелярский клей), но лучше натуральной олифой. Для этого
берут жесткий флейц и им втирают в поверхность олифу, проводя кистью
несколько раз по одному и тому же месту. Первый слой высох — зачис-
тите поверхность мелкой шкуркой и наложите грунтовку вторично. Затем
оставьте деревянную деталь на двое суток. За это время грунтовка даст
усадку. Необходимо загрунтовать поверхность и в третий раз. Через сутки-
двое отшлифуйте поверхность вдоль волокон древесины.
В табл. П24 приведены составы некоторых наиболее часто используе-
мых грунтовок.
256
Строительство частного дома
Тлблицл 24. Грунтовки, используемые при отделке древесины
Грунтовки Состав (по массе) Примечание
Грунтовка для крупнопористых пород Олифа натуральная - 35; уайт-спирит — 4,4; керосин — 3,5%-ный; водный раствор буры - 5; трепел — 2,5 Используется для грунтовки дуба, ореха, ясеня
Грунтовка восковая Воск и скипидар животный высшего сорта: 1:2 Воск разогревают на водяной бане, затем добавляют скипидар; грунтовка наносится в холодном состоянии
Г рунтовка канифольно-меловая Канифоль, мел и чистый бензин: 15:30:55 В бензине растворяют канифоль, затем всыпают мел; наносят кистью, затем сильно втирают шерстяным тампоном
После грунтовки выполняют порозаполнение. Обработка древесины ре-
жущими инструментами приводит к перерезанию полых сосудов, и на по-
верхности древесины образуются неровности. У таких пород как дуб, ясень,
грецкий орех величина структурных неровностей велика, поэтому перед
лакированием и полированием этих пород необходимо уменьшить величину
неровностей; для этого и производят специальную операцию — порозапол-
нение.
Порозаполнители — составы, предназначенные для втирания в поры дре-
весины, чтобы закрыть их перед нанесением прозрачных покрытий, и образу-
ющие, как и грунты, нижний слой лакокрасочного покрытия.
В зависимости от свойств порозаполнитель наносят на предварительно
загрунтованную или незагрунтованную поверхность. Слой порозаполните-
ля сокращает расход лакокрасочных материалов и уменьшает проседание
покрытия в поры при эксплуатации деревянных конструкций. Порозапол-
нители вуалируют текстуру древесины, поэтому их излишки необходимо
снимать и протирать поверхность.
Порозаполнитель состоит из жидкой части (раствора пленкообразу-
ющего, сиккативов и пластификаторов в смеси летучих растворителей)
и наполнителя; жидкая часть предназначена для связывания наполнителя
и проявления текстуры древесины, для эластичности порозаполнителя и
создания тонкого лакового слоя на поверхности. Наполнитель имеет опре-
деленную дисперсность. Если он крупнозернистый, это препятствует втира-
нию его в мелкие поры, а мелкозернистый наполнитель плохо заполняет
поры и дает большую объемную усадку.
На древесину порозаполнитель наносят тампоном или шпателем.
Обычно порозаполнители продаются в виде двух компонентов — рас-
твора пленкообразователя и наполнителя, их смешивают перед употреблени-
ем, так как суспензия порозаполнителей неустойчива, при хранении образу-
ется плотный труднорастворимый осадок (порозаполнитель расслаивается).
257
Приложение 5
Порозаполнители могут быть бесцветными или подкрашенными, чаще
всего используют порозаполнители КФ-1, КФ-2, ПМ-11, ЛК.
Самые распространенные порозаполнители (для домашнего приготов-
ления) — пемзовая пудра, тальк, трепел и т.д. Один из рецептов порозапол-
нителя (по массе): лак ПФ-283 — 6; Уайт-спирит — 8; гипс — 86. Гипс,
предварительно просеянный через капроновый чулок, добавляют к смеси
лака с уайт-спиритом. Пастообразную смесь втирают в поры дерева тампо-
ном или жесткой кистью, а излишки удаляют сухой тканью; время сушки
такой пасты — двое суток.
Олифа придает поверхности изделия желтоватый оттенок, поэтому при
реставрации маркетри, покрытых нитролаками, ее не применяют: грунтуют
такие поверхности прозрачными нитролаками НЦ-218, НЦ-222 и другими
лаками, а при реставрации поверхностей, покрытых шеллачной политурой,
для грунтовки используют саму политуру.
Раньше для прозрачной отделки мебели из дорогих сортов дерева (крас-
ное дерево, грецкий орех, полисандр, розовое дерево, карельская береза,
тисовое дерево) применяли отделку шеллачным лаком и политурой. При
содержании шеллака в спирте (спирт берется крепостью 90-95%) от 20 до
30% (по массе) раствор называют лаком, а при 8-15% шеллака и крепости
спирта ниже 90% — политурой. Многие предметы мебели, рояли, пианино
покрыты черной шеллачной политурой, содержащей нигрозин.
Чтобы заделать сучки, трещины, расколы, щели на стыках соединений,
необходимы шпаклевки и замазки — связующими для шпаклевок служат
клеи (столярный, казеиновый), лаки, олифа натуральная. Шпаклевки при-
меняют при непрозрачной отделке, а также при заделке дефектов основы
перед облицовыванием; замазки — это густые пасты, используемые в рабо-
тах преимущественно при прозрачной отделке. Шпаклевку можно наносить
до грунтования и после него. Из шпаклевочных составов часто используют
подмазки, которые приготовляют замешиванием опилок (той породы дере-
ва, на древесине которой предстоит заделывать дефект) на лаке. Лак ис-
пользуют тот же, что и для покрытия восстанавливаемого участка. Шпакле-
вочные составы и подмазки применяют сразу после приготовления (они
быстро загустевают); наносят их шпателем, а жидкие — тампоном.
А.М. Коноваленко [7] рекомендует для использования в таких работах
шпаклевочный состав «Карандаш»: к 0,5 л воды добавляют 200 г шеллака и
нагревают смесь до кипения, а когда шеллак расплавится, в сосуд засыпают
при интенсивном размешивании 4 г литопонных белил — они осветляют
шеллак. Остывшую смесь вынимают из воды и формируют палочки. При
заполнении трещин и углублений карандаши расплавляют паяльником. Мож-
но карандаш раздробить, а затем смешать с нитроцеллюлозным лаком.
Предметы из дуба, ясеня и некоторых других крупнопористых пород об-
рабатывают восковой мастикой, рецепт которой был приведен выше.
Чтобы покрытие было более твердым и имело больший блеск, в состав
добавляют немного канифоли или стеарина. Остывший состав с помощью
9 Костко О К.
258
Строительство частного дома
короткой щетинной кисти втирают в поры и в течение нескольких часов
выдерживают предмет в теплом месте, это необходимо для лучшего проник-
новения воска в поры древесины. Затем поверхность полируют куском сук-
на. Поверхность после полировки должна быть сухой. Если в состав масти-
ки входит скипидар, изделие сушат около суток, если же вместо скипидара
применялся бензин, то 3 часа.
После сушки изделие покрывают спиртовым шеллачным лаком попо-
лам с политурой — поверхность приобретает стойкость к пыли, сырости,
механическим повреждениям; можно использовать и жидкий лак, в этом
случае поверхность покрывают 3-5 раз; окончательно изделие слегка распо-
лировывают плюшем или мехом.
Для реставрации непрозрачных отделочных покрытий применяют ху-
дожественные масляные и темперные краски, которые затем закрепляют
прозрачными масляными и спиртовыми лаками.
При эксплуатации большое значение имеет прочность сцепления лако-
красочного покрытия с поверхностью древесины — адгезия, которая обуслов-
лена, прежде всего, качеством лакокрасочных материалов, условиями их на-
несения и сушки покрытия. Высокая адгезия возможна только при отделке
однородными составами: нитролак по нитрогрунту, масляный лак по масля-
ному грунту и т.д., иначе отделочный слой быстро растрескивается и отсла-
ивается.
Основным способом прозрачной отделки является лакирование.
Следуя классификации и рекомендациям одного из ведущих специалис-
тов по художественной обработке и отделке дерева В.М. Сафроненко, рас-
смотрим используемые лаки и их применение.
Лаки по характеру образования пленки делятся на две группы: образу-
ющие пленку за счет улетучивания растворителей (спиртовые, нитроцеллю-
лозные) и образующие пленку в результате химических реакций полиме-
ризации и поликонденсации. Такие реакции переводят компоненты в
нерастворимое состояние (масляные, полиэфирные, полиуретановые, моче-
виноформальдегидные).
Раньше для отделки изделий из древесины использовались спиртовые
лаки — растворы смол (шеллака, идитола и др.) в высокоградусном спир-
те, сейчас часто применяют нитроцеллюлозные лаки, которые дают проч-
ную, эластичную, атмосферостойкую, быстросохнущую пленку. Нитрола-
ки разделяют на две группы: лаки горячего нанесения (при температуре
70-75°С) — НЦ-223, НЦ-225 и лаки холодного нанесения (при температуре
18-23°С) - НЦ-216, НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224, НЦ-296. Лаки
НЦ-49, НЦ-243 дают матовую пленку. До необходимой вязкости нитролаки
доводят растворителем №646 (за исключением лака НЦ-223, для которого
применяют растворитель РМЛ-315). Все нитролаки можно наносить на
поверхность изделия кистью, тампоном или методом распыления, а лак
НЦ-243 наносят и наливом.
Лаки масляные образуют прочную, эластичную, атмосферостойкую
пленку с сильным блеском. По составу они представляют собой растворы
Приложение 5
259
твердых природных и синтетических смол в высыхающих маслах с добавле-
нием сиккативов (составов, ускоряющих высыхание масел) и смеси летучих
органических растворителей (скипидара, уайт-спирита и др.). К природным
легкорастворимым смолам относятся копалы, янтарь, продукты переработ-
ки канифоли. Копаловый лак считается одним из лучших масляных лаков.
В качестве основных компонентов применяют высыхающие масла — льня-
ное, конопляное, тунговое.
Для отделки древесины раньше применяли масляно-смоляные лаки 4С,
5С, 7С — для светлых пород; 4Т, 5Т, 7Т — для темных пород, высыхающие
за 48 часов, а сейчас используют пентафталевые лаки ПФ-231, ПФ-283.
Лак ПФ-231 — светлый, образующий прочное глянцевое покрытие,
высыхающее за 72 часа при температуре 18-23°С. Хорошо наносится как
кистью, так и методом распыления.
По многим показателям масляные лаки из природных и синтетических
смол схожи и могут быть взаимозаменяемы.
Хорошей водо-, атмосферо- и износоустойчивостью обладают полиуре-
тановые лаки, которые наносят распылением и наливом с холодным отвер-
дением или нагревом до 45-50°С. По свойствам они близки к полиэфирным
лакам, а по некоторым показателям превосходят их. Известны полиурета-
новые глянцевые лаки марок 1.653.031, 1.641.0231 и 17642.0230, которые
наносят наливом и распылением; полуматовый лак 1.653.0300 (двухкомпо-
нентный) и матовые однокомпонентные, наносимые распылением.
Резчики-любители применяют водостойкий матовый лак УР-277М с
отвердителем «Суперсек 3240» и растворителем РЛ-227 из расчета: на 100 г
лака 82,5 г отвердителя, а растворителя — до нужной вязкости.
Лаки наносят на сухую поверхность древесины, очищенную от пыли,
равномерными тонкими слоями, без подтеков, примерно 3-5 раз. Каждый
слой следует просушивать. Перед наложением следующего слоя предыду-
щий обрабатывают отработавшей мелкой шлифовальной шкуркой. Этим до-
биваются выравнивания каждого слоя и лучшего сцепления между слоями.
Готовые изделия можно несколько раз пропитать горячим высыхающим
или полувысыхающим растительным маслом или натуральной олифой. Ра-
зогревать масло или олифу следует на водяной бане (в клееварке), а нано-
сить на изделие широкой кистью или тампоном, закрепленном на деревян-
ном черенке.
Когда первый слой олифы или масла впитается и высохнет, наносят
второй и просушивают, а затем и третий. При использовании масла следует
иметь в виду, что оно сохнет очень долго. Для ускорения сушки небольшие
изделия можно выдерживать в духовке электро- или газовой плиты в тече-
ние 10-12 часов при температуре 90-100°С.
Полирование используется для придания поверхности древесины
устойчивого бархатного блеска, это лучший вид отделки, при котором на
поверхности выявляются и углубляются все оттенки цвета и текстура дре-
весины. Особенно красивы полированные поверхности ореха, карельской
260
Строительство частного дома
березы, красного дерева. Поверхность должна быть подготовлена под поли-
рование безупречно.
Отделка изделий должна соответствовать их назначению. Например,
воском покрывают те изделия, которые не берут (или редко берут) в руки,
а поверхность мебели должна хорошо чиститься и иметь высокую адгезию.
В изделиях из древесины отчетливо видно разное отношение художни-
ков и мастеров к отделке деревянной поверхности. Одни ее полируют до
зеркального блеска, отделывают мастиками и лаками, другие хотят сохра-
нить естественную красоту древесины, то есть оставить изделие неокрашен-
ным и нелакированным. Но изделия без отделки быстро теряют первона-
чальный в'ид. Мастера стремятся найти такую отделку, которая позволила
бы, сохранив первоначальный вид изделия, его оригинальность, не нару-
шить живую природную красоту древесины, поэтому все чаще при отделке
пользуются восковыми мастиками или специальными матовыми лаками, не
дающими блестящей, ярко бликующей (глянцевой) поверхности, оставля-
ющими ее мягкой, бархатистой.
В конце этого приложения приведены несколько весьма полезных ре-
цептов из «копилок» мастеров.
Рецепт изготовления матового лака
В обычный масляный лак добавляют 0,5% хозяйственного мыла и 10%
уайт-спирита. Мыло (40%) режут «стружкой», растворяют в небольшом ко-
личестве воды (70-80°С), затем полученный раствор смешивают с уайт-
спиритом и при перемешивании вводят в масляный глянцевый лак. При
этом прочность лаковой пленки несколько снижается, поэтому ее нельзя
мыть и протирать влажной тканью, очищают изделия сухими щетками или
с помощью пылесоса.
Выведение пятен на древесине
а) Деревянные столовые приборы часто окрашивают овощными или
фруктовыми соками. Прокипятите их в течение 15 минут в воде с хлоркой
и тщательно протрите, для удаления хлора нужно положить приборы на
несколько часов в воду, а затем дать им высохнуть.
б) Чернильные пятна на древесине выводят смоченной в уксусе тряпкой.
в) Пятна крови на древесине оттирают с помощью раствора из 4 частей
воды и 1 части соляной кислоты (при приготовлении раствора кислоту всегда
вливают в воду, а не наоборот), затем поверхность протирают тряпкой, смо-
ченной чистой водой.
г) Винные пятна на древесине оттирают тряпкой, смоченной в бензине.
д) Осветление строганных неокрашенных досок. 30%-ный раствор пе-
рекиси водорода с небольшим количеством нашатырного спирта наносят на
обрабатываемую поверхность кистью, через час промывают теплой водой.
Можно использовать другой рецепт: 5-6%-ный водный раствор щавелевой
кислоты подогревают до 45-55°С. Этим раствором обрабатывают доски в
прохладный день, чтобы они сохли подольше. Через 12-15 часов обработан-
261
Приложение 5
ную поверхность нейтрализуют 3-4%-ным раствором питьевой соды и про-
мывают теплой водой. Наконец, применяют 10%-ный раствор универсаль-
ного отбеливателя.
Во всех случаях для безопасности следует работать в очках и резино-
вых перчатках.
Заделка трещин, отверстий, небольших сколов,
ЕСЛИ ПОД рукой НЕТ ГОТОВОЙ ШПАКЛЕВКИ
Вам потребуются щепочки, обрезки, опилки и пыль от этой же заго-
товки. Шпаклевку приготовляют из очень мелких, просеянных через сито
опилок или пыли, замешанных на клею или лаке, например, на клее ПВА.
Перед замешиванием опилок или пыли клей следует развести водой (доба-
вить 1-3 части воды).
Прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпатлевка получает-
ся из клея «Бустилат», смешанного в равных пропорциях с мелом и гипсом
(или цементом), а также с просеянными опилками.
Крупные отверстия и щели заделываются кусочками древесины (луч-
ше от этой же заготовки), вставку тщательно подгоняют как по цвету, так и
по текстуре.
Заделка трещин: в трещину забивают небольшой кусочек замазки (пла-
стилина или эглина) для получения слепка-модели трещины (чтобы замаз-
ка не прилипала к древесине, щель перед формовкой присыпают тальком
или мелом). Слепок извлекают из щели щепкой и вырезают из такой же
древесины, сохраняя направление волокон и текстуру, вставку-петушок,
которую после обмазывания клеем забивают в трещину.
Определение качества олифы и скипидара
О хорошем качестве олифы свидетельствуют ее прозрачность, светлый
цвет, небольшой осадок при отстое. Но лучше определять качество олифы
пробой на высыхание, которое должно наступить не позже 24 часов с мо-
мента ее нанесения.
Скипидар проверяют на высыхание в смеси с олифой. Смешивают рав-
ные количества олифы и скипидара и делают выкраску. Через сутки на
окрашенной поверхности должна образоваться прочная пленка.
ПрОВЕрКА КАЧЕСТВА КЛЕЯ
Для проверки ПВА небольшое количество наносят на чистое стекло и
выдерживают при комнатной температуре 2-3 часа до высыхания. Пригод-
ный для работы клей образует прозрачную эластичную пленку. Если клей
плохого качества, пленка снимается с трудом, ломается и крошится.
Для определения пригодности столярного клея несколько кусочков клея
опускают на сутки в холодную воду. Если за это время клей не растворится,
а разбухнет и станет киселеподобным, с белесым оттенком, то он пригоден
для работы. Клей плохого качества за сутки частично растворится в воде,
а в середине каждого куска останется твердое неразбухшее зерно бурого
оттенка.
262
Строительство частного дома
Использование лака для покрытия поверхностей,
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Для определения влагоустойчивости лаковой пленки лак наносят на
стеклянную пластинку и сушат в горизонтальном положении при температу-
ре 18-20°С. После высыхания лака пластинку на */2 высоты погружают в ста-
кан с водой и выдерживают в течение трех часов при температуре 18~20°С.
После высыхания пленки сравнивают участок, подвергавшийся воздействию
воды, с остальной пленкой. .
Неводоустойчивая пленка изменит цвет, размягчится и будет отслаи-
ваться от пластинки. Кстати, склеив две стеклянные пластинки, можно ана-
логичным способом проверить и водостойкость клея.
Как ОПРЕДЕЛИТЬ ВРЕМЯ ГОДА, КОГДА СПИЛЕНЫ брЕВНА?
Нет ли внутри брЕвнд гнили?
При строительстве важно определить, когда срублены деревья для сру-
ба. Древесина, спиленная летом, — плохой строительный материал, в ней
много соков, она хрупкая, нестойкая, легко загнивающая.
Самое надежное — сделать пробу йодом. В зимней древесине много крах-
мала, особенно в сердцевине, и если облить срез бревна йодом, то «лучи»
сердцевины окрасятся в темно-фиолетовый цвет. Если древесина срублена
летом, спил окрасится только в цвет йода (коричнево-желтый).
Проверку выполняют вдвоем. Один прижимает ухо к одному концу
стены сруба, второй легонько стучит по противоположному концу чем-либо
металлическим: скобой, молотком. При слабом ударе хорошая, здоровая дре-
весина «звенит», и ваш помощник отчетливо слышит слабые «удары». Если
звуки не доходят до него, то бревно внутри с гнильцой.
Приложение 6
263
Приложение 6. Наименования, стандарты и обллсти применения
НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Фанера
Сорта фанерьг. повышенной водостойкости, средней водостойкости,
ограниченной водостойкости. Ширина листов 72,5 см, длина — 123 см, тол-
щина — 1,5—12 мм. Выпускается особая водостойкая фанера марок БФС,
БФВ-1, БФВ-2. Ширина фанеры — 77—120; толщина — 0,5—1,6; длина —
158—200 см.
БАЙрАМИКС
Современный декоративно-отделочный материал высочайшего каче-
ства для наружной и внутренней отделки помещений, изготовленный по
новейшим технологиям и разработкам в области отделочных материалов.
Выполнен из окрашенной мраморной и гранитной крошки, синтетических
смол, акриловых связующих компонентов и специфических наполнителей.
После высыхания минеральная штукатурка байрамикс имеет солидный и
богатый вид. Байрамикс признан одним из лучших отделочных материалов.
Применяется для отделки внутренних и фасадных типов поверхностей, предо-
храняет стены от проникновения влаги и высыхания. Байрамикс сохраняет
свои свойства на протяжении долгого времени.
Материал экологически чист, устойчив к атмосферным воздействиям и
холоду, обладает упругой и эластичной структурой, воздухопроницаем, не
воспламеняется, обладает изоляционными свойствами против влаги и шума.
Перед использованием содержимое промышленной упаковки следует выло-
жить в чистую, вместительную емкость и перемешать до получения одно-
родной массы. Добавить два литра воды и снова перемешать. Наносить на
сухую оштукатуренную поверхность с помощью шпателя или мастерка. Ста-
рые или потемневшие поверхности желательно предварительно загрунто-
вать. Если в процессе работы раствор будет застывать, в него необходимо
добавить воду и перемещать до получения однородной и густой массы.
Раствор окончательно высыхает в течение двух суток.
Декоративный бумАжнослоистый пластик
С помощью пластика можно создать имитацию деревянной, мрамор-
ной, малахитовой и других поверхностей. При промышленном производстве
декоративного бумажнослоистого пластика предусмотрены разнообразные
цветовые решения.
Размеры листов пластика (в мм): длина 400-3000; ширина 400-1600;
толщина 1; 1,3; 1,6; 2; 2,5; 3.
Декоративные отделочные панели
Весьма эффективный способ сделать внутреннюю отделку помещения
за короткое время и без лишнего мусора — это декоративные отделочные
панели. Их чаще называют стеновыми панелями, хотя они отлично подхо-
дят и для оформления потолка. Появились они на российском рынке при-
мерно восемь лет назад. Теперь этот материал используется очень широко,
им оформляют и офисы, и квартиры.
264
Строительство частного дома
Первый вид декоративных отделочных панелей — наборные реечные
панели, внешне напоминающие деревянные панели, которые крепятся к сте-
не с помощью кляммеров (крепежных скоб, которые идут в наборе к пане-
лям). Панели имеют длину от 0,9 до 3 метров, ширину от 13,5 до 30 см,
толщину от 8 до 12 мм. Сбоку каждой панели имеется шип (выступ) и паз
(углубление). Такие панели соединяют друг с другом, вставляя шип в паз.
Цена на этот вид панелей от 3 до 20 долл. США за м2.
Второй вид — наборные плиточные панели. Крепятся так же, как и
реечные. Но выглядят немного по-другому: это плитки квадратной формы.
Наборные плиточные панели хороши тем, что из них можно выложить на
стене мозаику, комбинируя в шахматном порядке панели с разным рисун-
ком и текстурой. Самые «ходовые» размеры плиточных панелей: от 30x30
до 98x98 см. Цены — от 5 до 50 долл. США за м2.
Третий вид — листовые панели. Они похожи на большие куски фанеры,
только с рисунком. «Листы» крепят к стене гвоздями и/или клеем или
«сажают» на обрешетку. Стыки заделывают герметиком или закрывают пла-
стиковыми рейками. Эти панели гораздо больше наборных (длина 244 см,
ширина 122 см, а толщина от 3 до 6 мм). Цена листовых панелей колеблется
от 14 до 30 долл. США за м2.
Отделочные панели изготавливаются из разных материалов: из нату-
рального дерева, ДСП (древесностружечная плита), ДВП (древесноволок-
нистая плита), ПВХ (поливинилхлорид, или проще — пластик).
ДСП — это древесная стружка, склеенная формальдегидными смолами
и различными клеевыми добавками, а затем спрессованная под высоким
давлением. При выборе панелей из ДСП нужно быть предельно осторож-
ным: формальдегид выделяет вредные вещества, особенно при горении. Лучше
купить панели, склеенные лигнином (натуральным веществом, входящим в
состав древесины). ДСП — это материал, который легко крошится и «боится»
воды. Поэтому панели из ДСП нельзя крепить во влажных помещениях, на-
пример, в ванной. Отделывать ими балкон тоже не рекомендуется: они не
выдержат перепадов температуры и влажности и раскрошатся.
Панели из ДВП, как и из ДСП, имеют древесную основу. Только дела-
ют их по-другому: древесные стружки разбивают на волокна, увлажняют
их, а затем прессуют. Полученные плиты обрезают до нужного размера и
наносят на них декоративное покрытие. По сравнению с ДСП, это более
экологически чистый материал. В случае пожара ДВП, так же как и ДСП,
хорошо горит (при температуре 250°С). Зато (в отличие от ДСП) панели из
ДВП не боятся влажных помещений, поэтому их часто используют для от-
делки ванных комнат. Однако мыть эти панели жесткой мочалкой, смочен-
ной в воде, тем более со стиральным порошком, нежелательно.
ПВХ — универсальный полимер, из которого изготавливают водопро-
водные трубы, бутылки для питьевой воды и одноразовые шприцы. Панели
из ПВХ делают так: сначала замешивается пластиковое «тесто», потом его
помещают в специальную машину - экструдер. Это агрегат, который фор-
Приложение 6
265
мирует изделия из полимера-сырца при высокой температуре методом прес-
сования. Из экструдера выходят длинные пластиковые «спагетти». Их наре-
зают по 2,5-6 м и тщательно обследуют на предмет брака. Отобранные
панели раскрашивают органическими красителями, нанося рисунок мето-
дом печати. Такие панели очень легкие, намного легче деревянных. На по-
верхности пластиковых панелей отсутствуют поры, в которых обычно «гнез-
дятся» микробы. Панели ПВХ разрешены к использованию в жилых
помещениях.
«Индивидуальность» декоративным панелям придает внешняя оболочка
(покрытие, которое наносят на основу). Она-то и создает многообразие рас-
цветок и фактур.
Один из самых распространенных видов покрытий — ламинат. Лами-
нат — это панели с изображением текстур различных пород дерева (дуб,
сосна, вишня, бук, ясень и т.д.), камня (мрамор, гранит и т.д.), смелых фан-
тазийных рисунков. Такая пленка не выцветает, устойчива к влаге (панели
с пленочным покрытием можно смело протирать мокрой тряпкой), грязи и
хлорке, механическим повреждениям. Пленка бывает матовой и глянцевой.
В продаже можно встретить и панели фанерованные, то есть покрытые
шпоном (тонкий слой дерева, приклеенный к ДСП или ДВП методом «горя-
чего пресса»). Панели со шпоном дороже, чем ламинированные, потому что
дерево — натуральный материал. Соответственно, и отделанное ими поме-
щение будет смотреться солиднее.
Декоративные панели бывают не только с ровной гладкой поверхно-
стью, но и с тиснением. Если вы приглядитесь к рельефным панелям повни-
мательнее или потрогаете их, то сами убедитесь, что пойерхность необрабр-
танного камня или кирпичной кладки воспроизведена как настоящая. Такие
панели часто делают «под кафель». Некоторые панели выглядят так, что их
можно легко спутать с обоями.
Поражают воображение зеркальные панели, изготовленные из акрила и
стекла. Они не боятся воды, высоких и низких температур, гораздо прочнее
стекла, но в то же время очень легкие. Зеркальные панели бывают тониро-
ванными и даже голографическими («мерцающими»). Их можно расписать,
как вам хочется, используя для этого пульверизаторы, кисточки, валики.
Главное — чтобы краски, которыми вы пользуетесь, можно было наносить
на акриловую поверхность.
Каких только панелей нет в магазинах — просто глаза разбегаются:
производства самых разных стран (США, Канада, Германия, Польша, Рос-
сия); зеркальные и цветные, в полоску и ребристые, с выдавленным рисун-
ком и словно составленные из маленьких кусочков разноцветного стекла.
Но покупатели, как сетуют продавцы, боятся экспериментировать с новыми
расцветками и фактурами. Выбирают в основном одно и то же: стандартные
панели под ясень, дуб, сосну, клен, березу, белый и черный мрамор, реже —
под бук и вишню. И сколько ни уговаривай — ни за что не купят панели «под
дерево с плесенью» или с рисунком, имитирующим грубую поверхность
Строительство частного дома
необработанной доски, не говоря уже об абстрактных рисунках и панелях
ярких расцветок.
Мы уже немного рассказали о том, как крепятся наборные реечные,
наборные плиточные, листовые панели. Последние в помещениях с неболь-
шой влажностью можно приклеивать прямо к стене. Для этого нужен нейт-
ральный силиконовый или акриловый клей. Стена должна быть ровной и
сухой.
В комнатах с кривыми стенами панели лучше крепить к обрешетке
гвоздями, шурупами с плоскими шляпками, строительным степлером или
тем же клеем. Обрешетка — это деревянные бруски, которые привинчива-
ются к стене на расстоянии 40-60 см друг от друга. Декоративные панели
удобны тем, что никакой предварительной обработки стен, тщательного вы-
равнивания не требуется.
Когда панели уже будут прикреплены к стене, вы увидите неизбежные
шероховатости и щели, торчащие шурупы. И тут как никогда вам пригодят-
ся уголки, плинтусы и карнизы, которые фирмы-производители изготавли-
вают специально под цвет панелей. С их помощью можно, кстати, не только
прикрыть стык между стеной и полом, полом и потолком, но и спрятать
электрические или телефонные провода.
Крепить панели можно по вертикали, по горизонтали, под наклоном и
«елочкой», комбинировать цвета и ширину реек и плиток. На отделку не-
большого дома обычно уходит два-три дня. Можно приобрести целую «про-
грамму» отделки жилья, которая помимо панелей содержит различные де-
коративные вставки, например, золотистые или зеркальные, а также
галогеновые светильники. Неожиданное сочетание разных по фактуре и цвету
панелей способно придать индивидуальность любому помещению.
Лакокрасочные материалы
Маркировка лакокрасочных материалов унифицирована. В начале мар-
кировки ставятся две буквы, обозначающие пленкообразующую основу.
Основные сокращения, принятые для обозначения
АД Полиамиды
АК Полиакрилаты
АС Сополимеры полиакрила
АЦ Ацетилцеллюлоза
БТ Битумы и пеки
ВА Поливинилацетаты
ВЛ Поливинилбутераты
ВН Винилы и винилацетаты
ВС Сополимеры оливинилацетата
ГФ Глифталевые смолы
ИК Идиенкумаровые смолы
КК Канифоль
КО Кремнийорганические смолы
КП Копалы
267
Приложение 6
КС Сополимеры карбонила
КЧ Каучуки
МА Масла растительные
МЛ Меломиноалкиды
МС Алкидно- и масляностирольные эмали
МЧ Мочевиноформальдегидные смолы
НЦ Нитроцеллюлоза
ПФ Пентафталевые смолы
ПЭ Полиэфиры насыщенные
УР Полиуретаны
ФА Фенолалкиды
ФЛ Крезолформальдегиды
ФМФенольно-масляные смолы
ФП Фторопласты
ХВ Сополимеры винилхлорида
ШЛ Шеллак
ЭП Эпоксидные смолы
ЭТ Полиэтилен и полиизобутилен
ЭФ Эпоксидноэфирные смолы
ЭЦ Этилцеллюлоза
ЯН Янтарь
После букв ставятся одна или две цифры, которые обозначают область
применения: 1 — атмосферостойкая, 2 — стойкая внутри помещения, 3 — для
консервации металлоизделий, 4 — устойчива к горячей воде; 5 — специ-
альная (для кожи, резины и т.п.), 6 — стойкая к нефтепродуктам, 7 — стой-
кая к агрессивным средам, 8 — термостойкая, 9 — электроизоляционная;
О — лак, грунт, полуфабрикат, 00 — шпаклевка. За цифрой, указывающей
область применения, идут цифры, обозначающие заводской номер краски.
Например, эмаль КО-1112 — эмаль, в которой пленкообразующая основа
кремнийорганическая смола, атмосферостойкая, заводской номер 112; лак
НЦ-228 — основа нитроцеллюлоза, стойкий внутри помещения, заводской
номер 28; лак БТ-577 — основа битум, пек, специальный, заводской номер 77.
Лаки
. Лаки на естественных и искусственных смолах представляют собой
растворы смол или полимеров в растворителе. Некоторые сорта лаков (по-
лиэфирные, эпоксидные, полиуретановые) сохнут только в смеси с отверди-
телями. Остальные лаки высыхают в результате испарения растворителей.
Лак АУ-271 (желтый). Применяют для лакировки паркета, разбавляют
уайт-спиритом. На паркете лак сушат 72-100 часов.
Масляно-смоляные лаки применяют при окрашивании деревянных по-
верхностей и для разведения густотертых красок.
Лак МЛ-248 (желатинный). Применяют для отделки паркетного пола.
Готовый к употреблению, он не теряет своих свойств в течение 20 часов.
Каждый слой этого лака сохнет 3-4 часа.
Строительство ЧАСТНОГО ДОМА
Лак НЩ5108 (желтый). Применяют для окрашивания деревянных по-
верхностей. Время сушки — 24-36 часов.
Лак ПФ-231 (алкидный) используют для паркетных полов. Разводят
скипидаром, сольвентом, уайт-спиритом. Сушка каждого слоя — 16 часов.
Лак ЭП-540 (эпоксидный) используется в качестве водостойкого по-
крытия для бетонных поверхностей. Наносят 2-3 слоя, каждый слой сушат
24 часа.
Эмали
Эмали, в отличие от красок, приготавливают на пленкообразующих
основах лакового типа. Высохшие пленки эмалей обладают твердостью, имеют
хороший глянец, водостойки, легко моются.
Особенность эмалей состоит в том, что в их составе имеются раствори-
тели, поэтому при работе с эмалями необходимо соблюдать меры предосторож-
ности.
Глифталевые эмали ПФ-115, ПФ-223 бывают различных цветов. Они
имеют хорошие эксплуатационные свойства, сохнут в течение 24 часов.
Глифталевые эмали ПФ-253, ПФ-266 используют для окраски полов.
Нужный оттенок придают введением в эмали густотертых красок или эма-
лей ПФ-115, ПФ-223,
Мочевинная эмаль М4-181 (белая, полуглянцевая). Используют для
окраски окон, дверей, изделий из ДВП, ДСП.
Мочевинная эмаль М4-215 (цвета слоновой кости). Используют для
подкрашивания холодильников и других бытовых приборов.
Полиакриловая эмаль АК-171. Используют для подкраски холодиль-
ников, стиральных машин. Наносят не менее двух слоев.
Хлорвиниловые эмали ХВ-130 различных цветов. Применяют для де-
коративной внутренней отделки.
Хлорвиниловая эмаль ХВ-135 (черная). Используют для окрашивания
бытовых устройств (канализационных труб, подводок под ванны).
В торговую сеть поступают и другие лакокрасочные материалы. Чтобы
правильно выбрать лак или краску, необходимо уметь различать обозначе-
ния на упаковках. Перед использованием нужно внимательно изучить инст-
рукцию по применению.
ОбоЗНАЧЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
При покупке лакокрасочных материалов необходимо уметь «расшиф-
ровывать» обозначения на упаковке, так как продавцы не всегда обладают
достаточной квалификацией, чтобы дать совет по выбору лака или краски.
Обозначение основных лакокрасочных материалов состоит из пяти групп
буквенно-цифровых знаков для эмалей, красок, грунтовок, шпаклевок и че-
тырех групп знаков для лаков.
Первая группа знаков обозначает вид материала и состоит из слова
(например, «эмаль», «лак» и т.д.).
Вторая группа знаков обозначает пленкообразующее вещество (род
смолы, сополимера, олифы и т.д.) и состоит из двух букв (например, БТ,
Приложение 6
269
МА, ЭП и т.д.). Для водоразбавляемых, водоэмульсионных, порошковых,
органодисперсионных материалов, а также материалов без активного рас-
творителя между первой и второй группой знаков ставится индекс,
определяющий разновидность материала: Б — без активного растворителя,
В — водоразбавляемые, ОД — органо-дисперсионные, П — порошковые,
Э — водоэмульсионные. Индекс от второй группы знаков отделяется зна-
ком тире. Между второй и третьей группой знаков также ставится тире.
Третья группа знаков характеризует преимущественное назначение ла-
кокрасочного материала и обозначается цифрой. Третью группу знаков грун-
товок, полуфабрикатных лаков и масляных густотертых красок обозначают
цифрой 0, шпатлевок — 00.
Четвертая группа знаков обозначает присвоенный материалу порядко-
вый номер и состоит из одной, двух или трех цифр. Для масляных красок
вместо порядкового номера ставится цифра, определяющая вид олифы, на
которой изготовлена краска: 1 — натуральная, 2 — оксоль, 3 — глифталевая,
4 — пентафталевая, 5 — комбинированная. Иногда после порядкового номе-
ра можно встретить буквенный индекс, характеризующий особенности матери-
ала (например, М — матовый, ПМ — полуматовый, ГС — горячей сушки и т.д.).
Пятая группа знаков обозначает цвет материала и состоит из слова.
При большом разнообразии оттенков одного и того же цвета цвет указыва-
ется с порядковым номером (например, зеленая-1, зеленая-2 и т.д.).
Примеры обозначения лакокрасочных материалов.
1. Лак БТ-783: БТ — битумный, 7 — химически стойкий, 83 — поряд-
ковый номер.
2. Эмаль ХВ-113 голубая: ХВ — перхлорвиниловая, 1 — атмосферос-
тойкая, 13 — порядковый номер, голубая — цвет эмали.
3. Грунтовка ГФ-020 красно-коричневая: ГФ — глифталевая. О —
грунтовка, 20 — порядковый номер, красно-коричневая — цвет грун-
товки.
4. Шпаклевка ЭП-0010 красно-коричневая: ЭП — эпоксидная, 00 —
шпаклевка, 10 — порядковый номер, красно-коричневая — цвет шпак-
левки.
ОбшИВОЧНЫЕ листы и плиты
При облицовке поверхностей стен и перегородок широко применяются
обшивочные листы и плиты, изготавливаемые на основе минеральных вяжу-
щих веществ и полимеров.
Гипсовые обшивочные листы — сухая штукатурка — применяются для
внутренней облицовки поверхностей во всех помещениях, где влажность
воздуха в эксплуатационных условиях не превышает 60%. При более высо-
кой влажности листы коробятся, отклеиваются, отслаивается картон, места-
ми образуются вздутия.
Прочность склеивания картона с гипсом должна быть такой, чтобы при
отрывании руками картон не отклеивался, а расслаивался. Поверхность
270
Строительство частного дома
листов должна быть гладкой, ровной, лицевая сторона — без пятен, полос,
надрывов картона. Средняя плотность листов — 940-980 кг/м3.
Обшивочные листы с декоративной оклейкой или с цветными эмале-
выми покрытиями используют для облицовки поверхностей.
Гипсоволокнистые листы, в отличие от гипсовых, не имеют картонной
оболочки и представляют собой тонкие плиты из гипса с волокнистыми до-
бавками, повышающими прочность листов. Лицевая поверхность листов ше-
роховатая, гладкая или офактуренная. Объемная масса — 900 кг/м3. Выпус-
каются они длиной 2500-3150 мм, шириной 1350 мм и толщиной 20-30 мм.
Древесноволокнистые обшивочные плиты применяются как изоляци-
онный или облицовочный материал.
Промышленностью выпускаются следующие виды древесноволокнистых
плит: обыкновенные без отделки лицевой поверхности, твердые с окрашенной
поверхностью для отделки стен и покрытия полов, а также высококаче-
ственные конструктивные.
В зависимости от средней плотности плиты с неотделанной поверхно-
стью делятся на: сверхтвердые (более 950 кг/м3), твердые (850 кг/м3), полу-
твердые (400 кг/м3), изоляционно-отделочные (250-350 кг/м3) и изоляци-
онные (до 250 кг/м3).
Плиты для облицовки стен выпускаются двух типов: А — для облицов-
ки сухих и В - для облицовки влажных помещений.
Плиты типа А выпускаются следующих размеров (мм): длиной 3000 и
3600 при ширине 1800; длиной 2500 и 2700 при ширине 1600, толщина плит
4,5 и 6. Лицевая поверхность окрашена эмульсионными эмалями.
Плиты типа Б выпускаются толщиной 3 и 4 мм, шириной 1200 мм
при длине 2200 и 2400 мм, а также шириной 1000 мм при длине 1200,
1600, 1800 мм. Основу плит типа Б и плит для покрытия полов пропитыва-
ют синтетическими водостойкими смолами. Поверхность плит типа Б окра-
шивается мочевино-меламиноформальдегидными эмалями; их фактура мо-
жет быть рельефной.
Цвета облицовочных плит’, белый, слоновой кости, кремовый, фисташ--
ковый, светло-бежевый, светло-голубой, голубой и темно-бежевый — у плит
типа А; зеленый, салатовый, светло-синий — у плит типа Б.
Поверхность плит должна быть ровной, гладкой, без масляных пятен и
каких-либо включений в окрашенный слой. Объемная масса облицовочных
плит с окрашенной поверхностью — от 900 до 1100 кг/м3.
Древесностружечные плиты (облицовочные и необлицовочные) выпус-
каются длиной 2500-3500 мм, шириной 1250-1750 мм, толщиной 10-22 мм.
Объемная масса их — до 660 кг/м3.
Декоративный бумажно-слоистый пластик представляет собой листо-
вой материал, получаемый горячим прессованием специальных бумаг, про-
питанных полимерами.
Связующим веществом для пропитки внутренних слоев является феноло-
формальдегидная смола, а для наружных (цветных) — прозрачная карба-
мидная смола.
Приложение 6
271
Полный пакет — заготовка для одного листа — состоит из бумаги пяти
видов, составляющих пять слоев: защитный, декоративный, барьерный, ос-
нову и баланс. В зависимости от цвета, вида и назначения пластика число
слоев может быть меньшим. В самом простом варианте пакет состоит всего
из двух слоев — основы и декоративного.
Поверхность пластика может быть блестящей, матовой (сатинированной),
зернистой и имитирующей ткань. Пластик может быть одноцветным, мно-
гоцветным, с рисунком, может имитировать рисунок древесины ценных по-
род. Применяя специальные добавки, получают негорючий пластик, а вводя
пластификаторы — гибкий.
Декоративный пластик выпускается следующих размеров (мм): длина
от 1000 до 3000, ширина от 600 до 1600 и толщина от 1,0 до 5,0. Плотность
пластика — более 1400 кг/м3.
Листовые материалы (древесноволокнистые плиты, декоративный сло-
истый пластик) должны удовлетворять следующим требованиям'.
— быть прямоугольными с прямолинейными ровными кромками;
— не иметь пузырей, расслоений и недопрессовок;
— древесноволокнистые и древесностружечные плиты, подверженные в
условиях эксплуатации загниванию, должны иметь в своем составе
антисептирующие добавки.
Листовые материалы применяются в жилых, общественных, производ-
ственных и вспомогательных зданиях как отделочный и конструкционно-
отделочный материал (при отделке и устройстве стен, перегородок, пане-
лей, ограждений, дверных полотен, встроенной мебели).
Плоские облицовочные асбестоцементные плиты изготавливаются из
смеси портландцемента (специальный сорт цемента) и низких сортов асбеста,
выпускаются со следующей отделкой лицевой поверхности: гладкие (поли-
рованные и неполированные) и офактуренные тиснением; имитирующие
керамическую плитку; окрашенные водостойкими цветными эмалями и не-
окрашенные.
Плиты должны быть правильной формы, с прямыми ровными кромка-
ми и чистым обрезом. Лицевая поверхность должна быть ровной и гладкой.
Трещцны, сколы, пробоины, различные дефекты и посторонние включения
не допускаются.
Плиты предназначены для внутренней и наружной облицовки стен,
для облицовки перегородок и панелей.
Стеклопластики (конструкционно-отделочные материалы) в зависимо-
сти от вида стекловолокнистого наполнителя делятся на:
— стеклопластик листовой (связующее вещество — полиэфирные смо-
лы, наполнитель — рубленое стекловолокно);
— стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В (связующее вещество —
модифицированная фенолоформальдегидная смола; наполнитель —
стеклоткань);
— стеклопластик листовой СВАМ (связующее вещество — эпоксидно-
фенольная смола; наполнитель — стекловолокно);
272
Строительство частного дома
— стеклопластиковый материал прессовочный АГ-4 марок В, С (связу-
ющее вещество — модифицированная фенолоформальдегидная смола; на-
полнитель — стекловолокно).
Органическое стекло (в листах) подразделяется на авиационное (сор-
та: специальное, А, В) и поделочное (сорта: ПА, ПБ).
Винипласт листовой бывает непрозрачный (ВН) и прозрачный (ВП).
Стеклопласты бывают тканевые, крафт-бумажные или из изоляцион-
но-пропиточной бумаги (в блоках).
Жесткие пенопласты — полистирольные: ПС-1, ПС-4, ПСБ-С, ПСБ;
поливинилхлоридный ПВХ-1; полиуретановый ПУ-101; фенольный ФРП-1.
Стеклопластики применяют:
— стеклопластик полиэфирный листовой (плоский и волнистый) — для
светопрозрачных ограждающих конструкций стен и покрытий, перегородок,
ограждений малых форм; для обшивки несветопрозрачных трехслойных
панелей и элементов пространственных конструкций. Имеет ограничения в
применении по санитарно-гигиеническим требованиям, и из-за низкой огне-
стойкости;
— стеклотекстолит — для обшивки стен и покрытий в условиях хими-
чески агрессивной среды, для сборно-разборных конструкций. Имеет огра-
ничения в применении из-за низкой огнестойкости;
— стеклопластик СВАМ и АГ-4 — для конструкций, эксплуатируемых в
условиях химически агрессивной среды;
— стекло органическое — для светопрозрачных ограждающих конструк-
ций. Не применяется при эксплуатационных температурах выше 60°С, име-
ет низкую огнестойкость;
— винипласт листовой'. ВП — для светопрозрачных ограждающих кон-
струкций; ВН — для обшивки панелей перегородок и подвесных потолков
в помещениях с химически агрессивной средой. Не применяется при эксплу-
атационных температурах выше 60°С и ниже -10°С.
Декоративная фанера. Декоративно-отделочная фанера изготавлива-
ется из березового, ольхового и липового шпонов способом горячего прес-
сования. Она подразделяется: по виду облицовки на фанеру марки ДФ-1,
облицованную бесцветной или окрашенной пленкой, и фанеру марки ДФ-2,
поверхность которой облицована пленкой и декоративной бумагой; по ко-
личеству облицованных сторон — на одностороннюю и двустороннюю; по
отделке лицевых поверхностей — на глянцевую и полуматовую.
Размеры декоративной фанеры (мм): 1830x1220, 1525x1525, 1525x1220,
1525x725,1220x725. Толщина от 1,5 до 12 мм.
Абсолютная влажность фанеры не должна превышать 10%. Ее объем-
ная масса — 950-1100 кг/м3.
Декоративно-отделочная фанера отличается красивой поверхностью,
высокой влаго- и биостойкостью, твердостью и жесткостью. Применяется
для изготовления встроенной мебели, облицовки стен общественных и жи-
лых зданий.
Приложение 7. Обрлзцы типовых договоры
273
Приложение 7. Обрлзцы типовых договоров, используемых
при СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧАСТНОГО ДОМА
Утвержден приказом Госстроя РСФСР и Минжилкомхоза РСФСР
от 7 декабря 1982 года № 123
Типовой договор О ВОЗВЕДЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА ПРАВЕ
ЛИЧНОЙ СОбсТВЕННОСТИ НА ОТВЕДЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
г. «__»200____________________г.
«__»200_______________г., мы, нижеподписавшиеся, орган комму-
нального хозяйства исполнительного комитета
Совета народных депутатов в____________________________
(должность, ф., и., о.)
действующего на основании доверенности от «_»200__________г.,
с одной стороны, и гражданин (граждане),,
с другой стороны, заключили договор, согласно которому:
1. Гражданин (граждане), именуемый в дальнейшем «Застройщик»,
обязан (ы) построить жилой дом на земельном участке в городе (поселке)
>
по улице'под №
площадью кв. м, по фасаду______________________________
метров, по задней меже метров, по правой меже
метров, по левой меже метров, отведенном на основании
решения исполнительного комитета_______________________
городского, районного Совета народных депутатов от «_»200_г.
и закрепленном в бессрочное пользование государственным актом на право
пользования землей за №от «_______»200 г.
2. На указанном в пункте первом настоящего договора земельном
участке Застройщик обязуется построить из доброкачественного материала
жилой этажный__________________________________________
(каменный, деревянный, смешанный)
дом полезной площадью кв. м в соответствии с проектом,
утвержденным«_______________________________»200__________г.
На этом же земельном участке разрешается строительство
надворных построек общей площадью кв. м.
3. Земельный участок должен быть огорожен в соответствии с проек-
том, согласованным с органом по делам строительства и архитектуры, в 3-
месячный срок со дня отвода земельного участка в натуре (на местности).
4. При неиспользовании в течение двух лет подряд земельного участка
или использование его не в соответствии с той целью, для которой он пред-
назначен, право пользования земельным участком может быть прекращено
274
Строительство частного дома
по решению исполнительного комитета
городского, районного Совета народных депутатов.
5. К строительству жилого дома Застройщик приступает после получе-
ния разрешения органа по делам строительства и архитектуры на производ-
ство строительных работ. Строительные работы должны вестись с таким
расчетом, чтобы вся постройка была закончена в течение 3 лет со дня полу-
чения разрешения на производство строительных работ от органа по делам
строительства и архитектуры горисполкрма, райисполкома.
6. Временное жилое строение, возведенное на период строительства
основного жилого дома, сносится Застройщиком по окончании строитель-
ных работ и принятии в эксплуатацию основного жилого дома.
7. Изменения в проекте на строительство жилого дома производятся с
разрешения органа по делам строительства и архитектуры, утвердившего
проект. Возведение на земельном участке дополнительных нежилых строе-
ний (не упомянутых в п. 2 настоящего договора) не допускается без разре-
шения органа по делам строительства и архитектуры.
8. В случае отступления от утвержденного проекта на строительство
дома либо возведения дополнительных нежилых строений без соблюдения
условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего договора, Застройщик
обязан произвести за свой счет изменения и исправления согласно указани-
ям архитектурно-строительного контроля, санитарного и пожарного надзо-
ра в установленные ими сроки.
При отказе Застройщика или неисполнении им в установленные сроки
исправлений и изменений в произведенном строительстве по решению ис-
полнительного комитета местного Совета народных депутатов изменения в
строительстве производятся самим Застройщиком или за его счет.
9. В случае разрушения дома от пожара или других стихийных бед-
ствий право на бессрочное пользование земельным участком сохраняется за
Застройщиком, если он в течение двух лет приступит к восстановлению
разрушенного дома или возведению нового, за исключением случаев, когда
генеральным планом города предусмотрено иное использование этого зе-
мельного участка.
Восстановление разрушенного жилого дома либо строительство нового
взамен разрушенного осуществляется на основании решения исполнитель-
ного комитета городского, рай-
онного Совета народных депутатов по типовому проекту или утвержденно-
му в установленном порядке индивидуальному проекту.
10. Застройщик обязан обеспечивать сохранность жилого дома и про-
изводить за свой счет как текущий, так и капитальный ремонт этого дома.
Капитальный ремонт производится по разрешению исполнительного
комитета городского, районного Совета
народных депутатов.
И. Застройщик обязан площади земельного участка
засадить зелеными насаждениями, в том числе плодово-ягодными. Плодо-
275
1ИЕ 7. Обрдзцы типовых договоры
вые деревья размещаются на расстоянии не менее 3 м, кустарники — не
менее 1 м от границ земельного участка.
12. На Застройщика возлагается благоустройство земельного участка,
постоянный уход и содержание в надлежащем порядке как участка, так и
прилегающих к нему тротуара и проезда в соответствии с правилами, уста-
новленными исполнительным комитетом
городского, районного Совета народных депутатов.
13. Застройщик имеет право пользоваться недрами в пределах предо-
ставленного ему земельного участка с целью добычи для своих хозяйствен-
ных нужд общераспространенных полезных ископаемых, торфа и пресных
подземных вод. При этом места добычи полезных ископаемых должны над-
лежащим образом планироваться (засыпка выемок и пр.) по мере использо-
вания.
Устройство на земельном участке копаных шахтных колодцев, забив-
ных фильтровых колодцев и других малых сооружений производится с раз-
решения исполнительного комитета ___________________________________
поселкового, городского Совета народных депутатов.
14. Застройщик обеспечивает сохранность существующих на земель-
ном участке зеленых насаждений. Вырубка и пересадка древесных насажде-
ний допускается только с разрешения исполнительного комитета местного
Совета народных депутатов.
15. По окончании строительства Застройщик обязан сдать жилой дом го-
сударственной приемочной комиссии исполнительного комитета
городского, районного Совета народных депутатов.
Приемка дома в эксплуатацию производится на основании, заявления
Застройщика, подаваемого в исполнительный комитет местного Совета народ-
ных депутатов.
Дом считается принятым в эксплуатацию после утверждения материа-
лов государственной приемочной комиссии исполнительным комитетом
местного Совета народных депутатов.
До полного возведения жилого дома и принятия его в эксплуатацию
государственной приемочной комиссией Застройщик не имеет права прода-
вать дом или часть дома (дарить, производить обмен) другим лицам без
разрешения исполнительного комитета
городского, районного Совета народных депутатов.
16. Адреса сторон:
1. Органа коммунального хозяйства
2. Застройщика
О перемене адреса Застройщик обязан письменно известить орган ком-
мунального хозяйства.
17. Все расходы по заключению настоящего договора относятся за счет
Застройщика.
276
Строительство частного дома
18. Договор под страхом недействительности подлежит обязательному
удостоверению в нотариальной конторе до начала строительных работ.
Приложение
Проект на строительство дома, план размещения строений на земель-
ном участке.
Орган коммунального хозяйства____________________________________
(подпись)
Застройщик__________________________________________________________
(подпись)
Примечание. Утвержденный проект на строительство дома и план раз-
мещения строений на земельном участке, выданный органом по делам стро-
ительства и архитектуры, является неотъемлемой частью настоящего дого-
вора.
277
Приложение 7. Обрдзцы типовых договоры
Приложение к приказу Минстроя России
От 3 июня 199Z года №131
Начальнику инспекции Государственного
архитектурно-строительного надзора Российской Федерации
(наименование региона, города)
Заказчик (застройщик)______________________________________________
(наименование организации, предприятия, почтовый адрес, телефон)
Заявление о выдаче разрешения
Прошу выдать разрешение на выполнение
(всех строительно-монтажных работ, отдельных видов работ,
подготовительных работ — нужное указать)
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:_________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
сроком на месяца(ев).
При этом сообщаю:
право на пользование землей закреплено Государственным актом №
от «__________» 200_______________г.;
проектная документация на строительство объекта разработана
(наименование проектной организации и банковские реквизиты)
имеющей лицензию на право выполнения проектных работ, выданную
(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию)
№от «» 200______________________________________г. и согласована в уста-
новленном порядке заинтересованными организациями и органами архи-
тектуры и градостроительства;
положительное заключение Государственной вневедомственной экспер-
тизы получено за №______от «», 200__г.;
генплан участка согласован_________________________________________
(наименование органа архитектуры и градостроительства)
278
Строительство частного дома
за № от «»s 200_______________________________г.
Одновременно ставлю вас в известность, что:
а) финансирование строительства Заказчиком (застройщиком) будет
осуществляться_______________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)
б) работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом
(наименование организации с указанием ее формы собственности и банковских реквизитов)
Лицензия на право выполнения строительно-монтажных работ выдана
(наименование лицензионного центра)
№от «» 200______________________________г.;
в) производителем работ приказом №от «»
200_____________г. назначен__________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий специальное образование и
(высшее, среднее)
стаж работы в строительстве лет;
г) авторский надзор в соответствии с договором № от «»
200_______________г. будет осуществляться
(наименование организации с банковскими реквизитами)
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона работника)
назначенный приказом №от «»200_____________________________________г.
и имеющий специальное образование
(высшее, среднее)
и стаж работы в строительстве и проектировании лет;
д) технический надзор в соответствии с договором №от «»
200_______________ г. будет осуществляться
(наименование организации с банковскими реквизитами)
>
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона работника)
назначенный приказом №от «»200_____________________________________г.
и имеющий специальное образование
(высшее, среднее)
и стаж работы в строительстве лет.
Основные показатели объекта:_____________________________________
Приложение 7. Обрдзцы типовых договоры
279
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении требованиями, сообщать в инспекцию Госархстройнадзора.
Заказчик (застройщик)
Распорядитель кредитов
М.П.
Примечание
1. Для получения разрешения на выполнение всех строительно-монтажных работ по
объекту Заказчик представляет в инспекции Госархстройнадзора следующие документы и
материалы:
— заявление на получение разрешения;
— лицензии на право выполнения строительно-монтажных и проектных работ по данно-
му тину объектов;
— проектную документацию (согласованную и утвержденную в установленном порядке)
в объеме, достаточном для оценки надежности и эксплуатационной безопасности объек-
та, а также генеральный план участка строительства;
— заключения экологической и государственной вневедомственной экспертизы и распо-
рядительный документ об утверждении проектной документации;
— стройгенплан, согласованный с органами архитектуры и градостроительства, другими
заинтересованными организациями;
— копию Государственного акта на право собственности на землю, пожизненно наследу-
емого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей;
— приказы Заказчика, Подрядчика и Проектировщика о назначении на строительство
объекта лиц, осуществляющих технический надзор, авторский надзор, ответственного
производителя работ.
— прошнурованный журнал работ.
2. Инспекция Госархстройнадзора может дополнительно потребовать от заказчика:
— лицензию на проведение контроля качества работ заказчика в случае, если техничес-
кий надзор при строительстве объекта предполагается поручить хозрасчетному пред-
приятию;
- заключение органов охраны памятников истории и культуры о проведенных (в необ-
ходимых случаях) на участке предстоящего строительства исследованиях культурно-
го слоя исторических населенных пунктов;
— заключение территориальной геологической организации об отсутствии или наличии
на участке предстоящего строительства полезных ископаемых. При наличии полез-
ных ископаемых на таком участке выдача разрешения на застройку производится в
установленном законодательством порядке.
280
Строительство частного дома
Примерили форМА ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ уСЛуГ ПО ВОДОСНДбЖЕНИЮ
И ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАрТИр, ДОМОВ
г. «__»200 ______________г.
Настоящий договор заключен между
(наименование предприятия водопроводно-канализационного хозяйства)
в лице директора,
действующего на основании______________________________________
(устава, положейия)
именуемым в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Товарище-
ством индивидуальных владельцев квартир в лице председателя
действующего на основании Устава,
именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны.
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание ус-
луг по водоснабжению и водоотведению.
В объем работ также входят техническое обслуживание и текущий ре-
монт внутридомовых систем и инженерного оборудования1.
2. Исполнитель обязуется:
— оказывать услуги и выполнять работы, обеспечивая параметры качества
и надежности водоснабжения и водоотведения не ниже:
Показатели Критерии оценки
— возмещать Заказчику убытки, возникшие по вине Исполнителя и
в связи с нарушением гарантируемого уровня качества обслуживания;
— предъявлять не позднее числа следующего за отчетным меся-
ца расчеты для оплаты услуг.
3. Заказчик обязуется:
— своевременно, не позднее числа следующего за отчетным ме-
сяца оплачивать услуги по водоснабжению и водоотведению, исходя из
планового объема: по водоснабжению тыс. куб. м; по водоотведению
тыс. куб. м; в утвержденных исполнительными органами власти горо-
да тарифах: по водоснабжению___________руб/куб.м; по водоотведению
руб/куб. м;
— окончательный расчет производить по истечении года на основании
фактических данных об объемах услуг и работ;
13а исключением тех случаев, когда эти работы выполняются ремонтно-
эксплуатационным предприятием по договору.
Приложение 7. Обрдзцы типовых договоры
281
— обеспечивать Исполнителю доступ к инженерному оборудованию дома
для выполнения ремонтных работ;
— при несвоевременной оплате услуг производить расчет с Исполните-
лем с начислением пенй в размере 0,1% с просроченной суммы платежей за
каждый день просрочки;
— возмещать Исполнителю убытки, возникшие по вине Заказчика;
— оплачивать все дополнительные работы, не предусмотренные настоя-
щим договором, в сумме, согласованной с Исполнителем.
4. Договорные обязательства могут быть пересмотрены по предложе-
нию одной из сторон, если в период действия договора существенно изме-
нились условия деятельности сторон.
4.1. Предложения об изменении условий договора рассматриваются сто-
ронами в месячный срок со дня их получения.
5. Любая из сторон вправе требовать пересмотра условий настоящего
договора в случае грубого нарушения обязательств, допущенного другой
стороной.
6. Договорные условия могут быть пересмотрены по истечении первого
квартала 200_г. с учетом результатов работы в новых условиях, обуслов-
ливающих необходимость внесения уточнений в систему показателей каче-
ства, процедуру контроля и применения экономических санкций.
7. Споры и разногласия сторон решаются в установленном Законом
порядке.
8. Особые условия:.
Срок действия договора с
Заказчик__________________
Адрес ____________________
Расчетный счет
____по_____________
Заказчик _________________
Адрес_____________________
Расчетный счет
282
Строительство частного дома
ПрИМЕрНАЯ форМА ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ уСАуГ ПО ТЕПАОСНАбЖЕНИЮ ДАЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАрТИр, ДОМОВ
«_»200 _г.
Настоящий договор заключен между
(наименование предприятия теплоснабжения)
в лице директора,
действующего на основании,
(устава, положения)
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Товарище-
ством индивидуальных владельцев квартир в лице председателя
, действующего на основании Устава, именуемого в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны.
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг
по теплоснабжению.
В объем работ также входят техническое обслуживание и текущий ре-
монт внутридомовых систем и инженерного оборудования.
2. Исполнитель обязуется:
— оказывать услуги и выполнять работы, обеспечивая параметры качест-
ва и надежности теплоснабжения не ниже:
Показатели Критерии оценки
— возмещать Заказчику убытки, возникшие по вине Исполнителя и
в связи с нарушением гарантируемого уровня качества обслуживания;
— предъявлять не позднее числа следующего за отчетным ме-
сяца расчеты для оплаты услуг.
3. Заказчик обязуется:
— своевременно, не позднее числа следующего за отчетным ме-
сяца оплачивать услуги по теплоснабжению, исходя из планового объема
Гкал и утвержденного исполнительными органами власти города
тарифа руб/Гкал;
— окончательный расчет производить по истечении года на основании
фактических данных по объемам услуг и работ;
— обеспечивать Исполнителю доступ к инженерному оборудованию дома
для выполнения ремонтных работ;
— при несвоевременной оплате услуг производить расчет с Исполните-
лем с начислением пени в размере 0,1 % с просроченной суммы платежей за
каждый день просрочки;
Приложение 7. Обрлзцы типовых договоры
283
— возмещать Исполнителю убытки, возникшие по вине Заказчика;
— оплачивать все дополнительные работы, не предусмотренные насто-
ящим договором, в сумме, согласованной с Исполнителем.
4. Договорные обязательства могут быть пересмотрены по предложе-
нию одной из сторон, если в период действия договора существенно изме-
нились условия деятельности сторон.
4.1. Предложения об изменении условий договора рассматриваются
сторонами в месячный срок со дня их получения.
5. Любая из сторон вправе требовать пересмотра условий настоящего
договора в случае грубого нарушения обязательств, допущенного другой
стороной.
6. Договорные условия могут быть пересмотрены по истечении первого
квартала 200___г. с учетом результатов работы в новых условиях, обуслов-
ливающих необходимость внесения уточнений в систему показателей каче-
ства, процедуру контроля и применения экономических санкций.
7. Споры и разногласия сторон решаются в установленном Законом
порядке.
8. Особые условия:
Срок действия договора с
Заказчик___________________
Адрес______________________
Расчетный счет
____по______________
Заказчик __________________
Адрес______________________
Расчетный счет
284
Строительство частного дома
ПрИМЕрНАЯ формд ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ уСЛуГ НАСЕЛЕНИЮ, ПРЕДПРИЯТИЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ЭАЕКТрОСНАбЖЕНИЮ
г. «__»200 _______________г.
Настоящий договор заключен между
(наименование местного органа исполнительной власти)
в лице,
именуемого в дальнейшем «Заказчик», и
(наименование электроснабжающей организации)
в лице директора, именуемого в дальнейшем
«Исполнитель», на оказание услуг по электроснабжению населения, пред*-
приятий и организаций.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание
услуг по электроснабжению населения, предприятий, организаций в объе-
мах, приведенных в Приложении!1 в соответствии с гарантируемыми насто-
ящим договором параметрами качества, установленными с учетом реальных
возможностей Исполнителя в части состава и состояния основных фондов
(Приложение 2), обеспеченности материально-техническими и финансо-
выми ресурсами.
В объем работ входит обслуживание всего комплекса сооружений, пе-
редаточных устройств и оборудования электроснабжения, включая внутри-
домовые сети1 2 по жилищному фону, и до границ раздела балансовой при-
надлежности сетей — для остальных потребителей.
1.2. Заказчик производит оплату услуг, выполненных Исполнителем
в соответствии с настоящим договором, исходя из согласованного сторона-
ми планового объема обслуживания и экономически обоснованного средне-
го тарифа в размере, покрывающем затраты предприятия, и утвержденном
органами исполнительной власти, исходя из физической величины услуг и
разбивки по потребностям (Приложение 1).
1 Приложения не приводятся (прим. ред.).
2 .Обслуживание внутридомовых сетей может производиться и другими
организациями, предприятиями, включая жилищные ремонтно-эксплуатаци-
онные, по договору с Исполнителем.
285
Приложение 7. Обрдзцы типовых договоры
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
№ п/п Показатели Критерии Параметры Санкции
1 Число аварий, перерывов, отказов в работе системы элек- троснабжения Аварии на 10 км сети Свыше аварий на 10 км сети
2 Отклонение напряжения в электрических сетях (до 0,4 кВт) Отклонение напряжения до 5% Отклонение 5% и более
3 Доля действующих светильников 70% действующих светильников Менее 70% действующих светильников
4 Выполнение профилактических работ на электрических сетях и своевременная подготовка их к сезонной эксплуатации 100% выполнения плана От % ДО % Менее %
— оказывать услуги по электроснабжению, в соответствии с параметра-
ми качества1;
— предоставлять Заказчику не позднее числа следующего за от-
четным кварталом месяца расчеты для оплаты услуг, оказываемых населе-
нию в соответствии с договорными обязательствами;
— осуществлять постоянное обновление основных фондов, включая
замену изношенных, за счет собственных средств и средств Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
— оплачивать услуги по электроснабжению населения при выполне-
нии Исполнителем договорных обязательств, изложенных в п. 2.1, исходя
из тарифа, предусмотренного в пункте 1.2 раздела 1 «Население» (Прило-
жение 1) в размере руб.коп. — кВт/ч и согласованного
сторонами планового объема работ в тыс. кВт на сумму
тыс. руб., в том числе по кварталам:
I квартал тыс. руб.;
I I квартал тыс. руб.;
I II квартал тыс. руб.;
I V квартал тыс. руб.
— производить ежемесячные авансовые отчисления в размере 1/3 квар-
тальной суммы;
— окончательный расчет с Исполнителем осуществлять не позднее
при условии представления Исполнителем необхо-
димых расчетов;
Приведенные показатели качества и критерии их оценки носят реко-
мендательный характер и могут быть изменены в зависимости от конкрет-
ных условий.
286
Строительство частного дома
— ежемесячно, не позднее 25 числа каждого месяца, в случае наруше-
ния Исполнителем договорных обязательств предъявлять ему экономиче-
ские санкции, предусмотренные настоящим договором (см. п. 2. 1);
— возмещать банковский кредит и проценты за него в случае несвое-
временной оплаты услуг Заказчиком, ведущей к необходимости использо-
вания Исполнителем банковского кредита;
— оказывать помощь Исполнителю в материально-техническом снаб-
жении;
— осуществлять функции посредника между Исполнителем и предпри-
ятиями при заключении ими договоров на изготовление оборудования, из-
делий для производственных нужд;
— возмещать Исполнителю убытки, возникшие по вине Заказчика,
и оплачивать работы, не предусмотренные договором, по дополнительному
соглашению;
— пересматривать величину тарифа, предусмотренного в п. 1.2, и
утверждаемых тарифов для населения по предъявленным Исполнителем
расчетам в случае изменения объективных условий его деятельности (изме-
нения цен и тарифов на материалы, электроэнергию, топливо и другую ис-
пользуемую в технологическом процессе продукцию, вводе в эксплуатацию
новых объектов и прием бесхозных объектов).
2.3. Исполнитель имеет право:
— вносить предложения о пересмотре величины тарифа, предусмотрен-
ного в п. 1.2, в соответствии с официально установленным уровнем инфля-
ции и величиной тарифа для населения, а также согласованными с Заказчи-
ком расчетами, характеризующими изменения объективных условий своей
деятельности: цен и тарифов на материалы, электроэнергию, топливо и дру-
гую используемую в технологическом процессе продукцию, вводе в эксплу-
атацию новых объектов и прочих условий;
— принимать к выполнению дополнительные, не предусмотренные до-
говором работы при условии их оплаты по дополнительному соглашению;
— при выполнении условий договора и обеспечении гарантированного
уровня качества Исполнитель имеет право использовать основные фонды
по своему усмотрению для оказания дополнительных платных услуг насе-
лению или выполнения дополнительных работ для сторонних потреби-
телей;
— осуществлять эксплуатацию вновь вводимых объектов по отдельно-
му договору;
— в случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг, оказываемых
населению и бюджетным потребителям, использовать на расчетную сумму
банковский кредит с последующим возмещением этого кредита и процентов
на него Заказчиком;
287
Приложение 7. Обрдзцы типовых договоры
— требовать участия представителя Исполнителя при выявлении при-
чин нарушения договорных обязательств’по гарантируемым параметрам
качества и применения экономических санкций;
— отклонять экономические санкции за нарушение гарантируемых па-
раметров качества, принятых без участия «Исполнителя», по выявлению их
причин.
2.4. Заказчик имеет право:
— требовать от Исполнителя обоснования величины тарифа, преду-
смотренного в п. 1.2;
— осуществлять контроль качества предусмотренных услуг;
— применять к Исполнителю экономические санкции за нарушение га-
рантированных договором параметров качества согласно п. 2.1.
3. Порядок пересмотра и расторжения договора
3.1. Договорные обязательства могут быть пересмотрены по предложе-
нию одной из сторон, если в период действия договора существенно изме-
нялись объективные условия деятельности сторон.
3.2. Предложения об изменении условий договора рассматриваются сто-
ронами в месячный срок со дня их получения.
3.3. Любая из сторон вправе требовать пересмотра настоящего догово-
ра в случае грубого нарушения обязательств, допущенного другой стороной.
3.4. Договорные условия могут быть пересмотрены по истечении I квар-
тала 200 года с учетом результатов работы в новых условиях, обусловли-
вающих необходимость внесения уточнений в систему показателей качества
и процедуру контроля и применения экономических санкций.
3.5. Споры и разногласия сторон решаются в установленном законом
порядке.
3.6. Неотъемлемой частью договора являются:
— согласованный сторонами плановый объем услуг для населения и
бюджетных потребителей;
— состав основных фондов, их стоимость и степень износа.
4. Особые условия
К причинам, вызвавшим снижение качества и надежности услуг не по
вине Исполнителя, относятся:
а) стихийные явления (грозы, гололед, сильный ветер, паводок и др.);
б) вина посторонних лиц (набросы на линии электропередачи, механи-
ческие повреждения воздушных и кабельных линий);
в) в период максимума нагрузок у потребителя
(улица, объект)
возможно снижение напряжения до 15% до проведения реконструкции ВЛ
и КЛ по указанным улицам, объектам;
288
Строительство частного дома
г) вина потребителей.
Срок действия договора с по
Заказчик Заказчик
Адрес Адрес---------------------—
Расчетный счет
Расчетный счет
289
Приложение 7. Обрдзцы типовых договоры
Договор НА СНАбЖЕНИЕ ГАЗОМ
(заключается как с частными лицами, так и С ПРЕДПРИЯТИЯМИ)
г. «___»200__________________г.
, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице, действующего на основании
ч, с одной стороны, и,
именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице,
действующего на основании,
с другой стороны; заключили настоящий договор о следующем.
1. Подача газа
1.1 Поставщик обязуется подать Потребителю газ в пределах установ-
ленных фондов на газ для отопления жилого дома, предприятия и админи-
стративного корпуса предприятия.
1.2 В случае аварии на дальних и городских газопроводах или других
установках, обеспечивающих газоснабжение города, подача газа Потребите-
лю прекращается. Потребитель обязан отключить от газовой сети все газо-
потребляющие установки с целью обеспечения безопасности.
1.3 В случае проведения ремонтных работ на газопроводах и прекраще-
ния подачи газа, связанного с этими работами, Потребитель предупреждает-
ся отделом режимов газоснабжения -.
1.4 Количество израсходованного Потребителем газа определяется по
показателям расходометров в рабочем диапазоне шкалы дифманометр-рас-
ходометра в пределах от 50 до 100% (при записи ниже 50% подсчет израсхо-
дованного газа производится как при отсутствии приборов учета) или счет-
чиков, установленных у потребителя, с внесением соответствующих поправок
на фактическое давление, температуру и удельный вес газа в соответствии с
правилами РД-50-213-80. Фактические параметры давления газа и темпера-
туры берутся по регистрирующим приборам, установленным Потребителем,
а при отсутствйи их — по данным Поставщика.
1.5 При отсутствии приборов счета, выхода из строя или остановке под-
счет израсходованного газа производится в соответствии с Правилами, утверж-
денными МКХ РСФСР 8 сентября 1965 года, и с дополнениями к ним.
1.6 Потребитель обязан представлять раз в месяц Поставщику следу-
ющие сведения:
а) по отопительным котельным жилых зданий — справки о теплопоте-
рях всех отапливаемых зданий и арендаторах этих зданий;
б) по котельным для горячего водоснабжения — справку о количестве
проживающих в зданиях, в которые подается горячая вода.
1.7 Потребитель обязан по первому требованию беспрепятственно до-
пускать представителя Поставщика к осмотру газопровода и газопотреб-
10 Костко О. К.
Строительство частного дома
ляющих установок, к замене, ремонту, регулировке и проверке приборов
учета, газовой аппаратуры и газопроводов.
1.8 Потребитель обязан выполнять предписания Поставщика по вопро-
сам проектирования, монтажа и эксплуатации газового хозяйства, а также
по учету расходуемого газа.
1.9 Всякая перестановка действующего газового оборудования и уста-
новка дополнительных приборов, аппаратуры или газопроводов должны
производиться Потребителем с письменного разрешения Поставщика.
2. Профилактическое обслуживание и текущий ремонт газового обо-
рудования
2.1 Поставщик принимает на себя обязанности по профилактическому
обслуживанию, а также по текущему ремонту газооборудования, принадле-
жащего заказчикам, по объемам согласно предлагаемым сметам.
2.2 Работы, связанные с заменой газопровода или деталей газовых при-
боров, выполняются за дополнительную плату по особому соглашению между
сторонами. Горюче-смазочные материалы (для промывки счетчиков, задви-
жек, кранов, заливки гидрозатворов и т.п.) предоставляются Потребителем.
2.3 Обязанности по профилактическому обслуживанию считаются ис-
полненными Поставщиком в том случае, если Потребитель подтвердит это
выполнение справкой, заверенной своей подписью и печатью. Представи-
тель Поставщика ведет запись о проделанной работе в журнале эксплуата-
ции газового хозяйства абонента.
2.4 Потребитель обязуется ежегодно представлять Поставщику доку-
ментацию, срок действия которой истекает:
а) акт на пригодность к эксплуатации дымоотводов и устройств;
б) выписку из приказа о назначении ответственного лица за газовое
хозяйство предприятия и копии протокола о сдаче экзамена или копии удо-
стоверения;
в) протокол сдачи техминимума по газовому делу обслуживающим пер-
соналом и выписку из приказа.
3. Расчеты по договору
3.1 Расчет за газ производится по ценам и в порядке, установленном
прейскурантом.
3.2 Сумма договора ориентировочно определяется в
3.3 Потребитель обязан до 3-го числа каждого месяца представлять в
контору оперативные данные по расходу газа за прошедший месяц в целом
и по дням месяца.
3.4 Фактическая стоимость израсходованного газа и оказанных услуг
определяется следующим образом:
а) до 3-го числа каждого месяца Поставщиком подсчитывается количе-
ство газа за прошедший месяц и выписывается извещение-счет в двух эк-
земплярах, из которых один вручается Потребителю, другой остается у По-
ставщика;
291
Приложение 7. Обрдзцы типовых договоры
б) стоимость услуг подсчитывается на основании сметы договора и
справок, подтверждающих выполнение работ в соответствии со сметой;
в) общая годовая сумма по смете договора взимается ежемесячно рав-
номерными частями в течение года. В случае невыполнения какого-либо
вида работ, указанных в смете договора, по требованию Потребителя в кон-
це года делается перерасчет.
3.5 При выполнении работ, не предусмотренных в смете, кроме аварий-
ных заявок, Потребитель оплачивает Поставщику стоимость^ этих работ.
3.6 Списание денег с Потребителя по настоящему договору произво-
дится в порядке плановых платежей без акцепта.
Платежное требование выписывается раз в 10 дней. Сумма требования
определяется на основании фондов на газ и смет на профобслуживание, а
при отсутствии фондов — на основании фактического расхода за прошлый
период, скорректированного на изменение мощности газогрелочных уст-
ройств.
3.7 Во второй декаде следующего месяца производится регулировка
расчетов за прошлый месяц.
Недополученная или переполученная сумма погашается за счёт изме-
нения планового платежа за указанную вторую декаду.
3.8 Потребитель обязан за пять дней до начала квартала сообщить о
выделенных ему лимитах.
При несвоевременном сообщении о выделенных лимитах или их отсут-
ствии отпуск газа Потребителю прекращается. При потреблении газа сверх
установленного семисуточного лимита предприятие уплачивает стоимость
всего количества газа, израсходованного предприятием, по установленной
цене на газ и, кроме того, стоимость газа, израсходованного сверх установ-
ленного семисуточного лимита с октября по март в четырехкратном разме-
ре и с апреля по сентябрь в однократном размере.
Семисуточный лимит потребления газа устанавливается сложением семи
среднесуточных лимитов, определяемых делением месячного лимита на ко-
личество календарных дней в данном месяце.
3.9 Потребитель обязан в течение трех дней сообщить Поставщику об
изменении его реквизитов (адрес, телефон, расчетный счет и т.д.).
4. Ответственность сторон
При нарушении Потребителем или Поставщиком настоящего договора
к нарушителю применяются санкции в соответствии с действующим зако-
нодательством.
5. Прочие условия
Договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у
Потребителя, один — у Поставщика и один Поставщик сдает в банк.
Срок действия договора устанавливается с «»200________________г.
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
292
Строительство частного дома
Договор купли-продджи НЕДВИЖИМОСТИ
(общАЯ формд)
г. «____»200_________________г.
_____________________________________________________________________!
(наименование предприятия, организации, учреждения или ф.,и.,о. физического лица)
именуем___в дальнейшем «Продавец*, в лице
(должность, ф.,и.,о.)
действующего на основании,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, И___________________________________________________
(наименование предприятия, организации, ф.,и.,о.)
именуем___в дальнейшем «Покупатель», в лице
(должность, ф.,и.,о.)
действующего на основании,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю
____________________________________________________________1
(наименование недвижимого имущества)
в дальнейшем именуемое «Объект*, а Покупатель обязуется принять Объект
и уплатить за него денежную сумму (цену), указанную в настоящем дого-
воре.
1.2. Описание Объекта:_______________________________________
>
(местонахождение, расположение, площадь, иные признаки, позволяющие
определенно установить недвижимое имущество)
2. Обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1 Передать Объект Покупателю не позднее
(можно указать конкретную дату и время передачи Объекта
либо определенный период времени)
Приложение 7. Обрлзцы типовых договоры
293
2.1.2. Передать вместе с Объектом документы в соответствии с пе-
речнем (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоя-
щего договора.
2.1.3. Передать Объект, качество которого соответствует
(указать качество Объекта)
2.1.4. Осуществить за свой счет все необходимые действия для госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на недвижимость
к Покупателю.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Осуществить приемку Объекта в предусмотренные в настоя-
щем договоре сроки.
2.2.2. Уплатить за Объект его цену в соответствии с п. 3 настоящего
договора.
2.2.3. Оказывать Продавцу необходимую помощь в совершении дей-
ствий, предусмотренных п. 2.1.4 настоящего договора.
3. Сумма договора и порядок расчетов
3.1. Сумма настоящего договора составляет
руб-
(сумма цифрами и прописью)
В понятие «сумма договора» включается:
3.1.1. Цена Объекта, которая составляет_________________________
______________________________________________:_________________руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.1.2. Сумма расходов, необходимых для государственной регистра-
ции настоящего договора, а именно:
3.1.2.1. руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.1.2.2. руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.2. Обязанность по оплате суммы, указанной в п. 3.1.2.1, лежит на
Покупателе. Покупатель обязан оплатить указанную сумму в течение
дней с момента подписания акта приема-передачи Объекта.
3.3. Обязанность по оплате суммы, указанной в п. 3.1.2.2, лежит на
Продавце. Продавец обязан оплачивать данные суммы в соответствии с
требованиями соответствующих нормативных актов.
3.4. Расчеты по договору производятся путем
(способ расчета)
Строительство частного дома
3.5. Покупатель вправе воздержаться от уплаты стоимости Объекта
в следующих случаях:
(перечислить условия)
4. Ответственность сторон
4.1. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Продавцу штраф
в размере% от суммы договора и пеню из расчета% от сум-
мы договора за каждый день просрочки.
4.2. В случае непредоставления Объекта в соответствии п. 1.1 насто-
ящего договора Продавец обязан в соответствии со ст. 12 и 15 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в трехдневный срок после истече-
ния установленной настоящим договором (п. 2.1.1) даты передачи Объекта:
— возвратить Покупателю полученные в соответствии с п. 3,настоя-
щего договора денежные средства;
— оплатить Покупателю неустойку в размере 10% от суммы, пере-
численной Покупателем Продавцу в соответствии с п. 3 настоящего дого-
вора.
4.3. В случае несвоевременного перечисления указанных в п. 4.2
настоящего договора средств Продавец оплачивает Покупателю пеню в
размере 0,5% подлежащих возврату, возмещению и оплате сумм за каж-
дый день просрочки.
4.4. В случае несвоевременной передачи Объекта Покупателю (п. 2.1.1
настоящего договора) Продавец обязуется оплатить Покупателю пеню в
размере 0,5% стоимости Объекта (п. 3 настоящего договора) за каждый
день просрочки.
4.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Про-
давца последний возвращает Покупателю полученные средства, возме-
щает ему убытки и платит неустойку в соответствии с п. 4.2 настоящего
договора.
4.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоя-
щем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского за-
конодательства, действующего на территории России.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполне-
нии настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем пе-
реговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны передают их на рассмотрение в
(указать наименование и местонахождение третейского,
295
Приложение 7. Обрлзцы типовых договоры
арбитражного или народного суда,
выбранного сторонами для разрешения споров)
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой
из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
6.2. Приложениями к настоящему договору являются:
6.2.1. Перечень документов, подтверждающих право собственности
на Объект (приложение 1).
7. Адреса и реквизиты сторон
296
Строительство частного дома
Утвержден постановлением Правительства РФ
от 1 февраля 1995 г. Mb 96
Договор купли-продлжи ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
1. По настоящему договору,
(ф.,и.,о.)
далее именуемый «Продавец», продает, а
>
(наименование организации (предприятия))
в лице директора,
(ф.,и.,о.)
действующего на основании устава, зарегистрированного
«_>>200_________г. № , или физическое лицо
(ф.,и.,о.)
далее именуемое «Покупатель», покупает земельную долю, право на ко-
торую удостоверено свидетельством на право собственности на землю,
серия№, выданным «_______________»200____________г.
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству
района на нижеследующих условиях.
2. Покупатель выплачивает Продавцу руб.
В случае пожизненных платежей общая сумма не указывается, а в графе
«сроки» приведенной таблицы в дополнение к указываемой периодично-
сти платежей делается отметка «пожизненно».
Вид оплаты Количество (сумма) Стоимость или цена за единицу Сумма, руб- Сроки (конкретная дата или периодичность платежей)
1. Деньги (руб.)
2. Продукция и услуги:
/
3. Размер денежных сумм, выплачиваемых по конкретным датам, уве-
личивается пропорционально росту.минимального размера оплаты труда.
4. Отношения, возникшие в связи с реализацией настоящего догово-
ра, регулируются законодательством Российской Федерации.
5. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со
дня его государственной регистрации, если иное не предусмотрено законом.
Приложение 7. Обрдзцы типовых договоры
297
6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, один из которых находится у Продавца,
второй — у Покупателя, третий — в нотариальной конторе (в случае
его нотариального удостоверения). К экземпляру Покупателя прилага-
ется оригинал свидетельства на право собственности на земельную долю.
К экземпляру Продавца по его просьбе прилагается копия этого свиде-
тельства.
7. Настоящий договор подписан «_____»200 ______________________г.
в.
(наименование населенного пункта и его административная принадлежность)
Продавец Покупатель
паспорт паспорт
(серия, номер, кем и когда выдан) (серия, номер, кем и когда выдан)
адрес адрес
(индекс, область, район, село) (индекс, область, район, село)
(руководитель и реквизиты юридического лица, его юридический адрес)
Регистрационный № «___» 200 ___________г.
298
Строительство частного дома
Утвержден Письмом Роскомзема
от 2 июня 1993 г. № 1-16/770
Типовой договор КуПЛИ-ПрОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (куПЧАй)
Мы, нижеподписавшиеся,,
____________________________ >
(ф.,и.,о.)
именуемые в дальнейшем «Продавец», действующие на основании
__________________________________________________ >
и,
(ф.,и.,о.)
именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Продавец продал, а Покупатель купил земельный участок с ка-
дастровым №____________________________________________
(с размещенными на нем объектами недвижимости или без них)
в границах плана (чертежа), прилагаемого к настоящему договору, площа-
дью ,
(кв.м)
расположенный на землях________________________________
_______________________________________________________>
(основное целевое назначение),
находящихся в ведении__________________________________
>
(название Совета народных депутатов)
предоставленный для____________________________________
(для использования земельного участка)
2. Плата по договору
2.1. Цена проданного земельного участка, определенная по
(договоренности, в результате конкурса, аукциона)
составляет:,
(сумма в рублях)
Приложение 7. Обрдзцы типовых договоры
в том числе оценочная стоимость объектов недвижимости на земельном
участке,
(сумма в рублях)
2.2. Покупателем перечислено:
2.2.1. Продавцу на счет №, в банке
(реквизиты банка)
________________________________________________________________________,_______________________________________________________________________,
(сумма в рублях)
по платежному документу_________________________________________________
(название платежного документа, его номер и дата оплаты)
2.2.2. Залогодержателю (в случае, если предмет договора обременен
залогом)
(название залогодержателя)
на счет №__________в банке______________________________________________
(реквизиты банка)
(сумма в рублях)
согласно прилагаемому к настоящему договору требованию залогодер-
жателя по задолженности, необходимой для совершения погашения за-
кладной на предмет договора, подтвержденному Продавцом.
2.3. Покупатель передал Продавцу сумму в размере
________________________________________________________наличными
(сумма прописью)
(в случае оплаты цены участка полностью или частично наличными).
2.4. Другие формы оплаты:
а) перечислено____________________________________________________
(сумма в рублях)
в качестве залога, внесенного при участии в аукционе, на конкурсе по
платежному документу ;
(название, его номер и дата оплаты)
б)
3. Обременения земельного участка
3.1. Часть земельного участка, находящегося в собственности Продавца
и приобретенного в собственность Покупателем, обременена правами дру-
гих лиц на площади___________________________________________________
(кв.м, га)
и на площади_____________________________.__________________
(кв.м, га)
300
Строительство частного дома
имеет ограничения пользования. Границы земель, обремененных права-
ми других лиц, и содержание этих прав, а также имеющиеся ограниче-
ния пользования указаны на прилагаемом к настоящему договору плане
(чертеже) земельного участка.
4. Обязательства сторон
4.1. Продавец продал, а Покупатель купил по настоящему договору
земельный участок свободным от любых (кроме изложенных в разделе 2
п. 2.2.2 и разделе 3 настоящего договора) имущественных прав и претен-
зий третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец
или Покупатель не мог не знать.
4.2. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоя-
щем договоре, определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, республик в составе Российской Федерации, пра-
вовыми актами Советов народных депутатов автономной области,
автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга, изданными в пределах их полномочий.
5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента регистрации районным
(городским) Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству но-
тариально удостоверенной купчей.
5.2. Настоящий договор составлен в экземплярах.
(кол-во)
Первый экземпляр передан Покупателю, второй — Продавцу.
5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается:.
— план земельного участка или чертеж границ земельного участка
(прилагается во всех случаях);
— сводная ведомость оценки строений, помещений и сооружений,
расположенных на земельном участке (прилагается при включении стро-
ений, помещений и сооружений в предмет договора);
— условия приобретения земельного участка по конкурсу (прилага-
ются в случае продажи земельного участка по конкурсу);
— требования залогодержателя по задолженности (прилагается в слу-
чае, если предмет договора обременен залогом);
— доверенность лица, уполномоченного Продавцом выступать от его
имени при заключении договора (прилагается в случае подписания до-
говора лицом, уполномоченным Продавцом);
— доверенность лица, уполномоченного Покупателем выступать от
его имени при заключении договора (прилагается в случае подписания
договора лицом, уполномоченным Покупателем).
Приложение 7. Обрлзцы типовых договоры
301
Подписи сторон:
Продавец:___________________________________________
(ф.,и.,р.) (подпись)
«___»200 ________________г.
Покупатель:_________________________________________
(ф.,и.,о.) (подпись)
«___» 200________________г.
Нотариальное удостоверение:
Регистрация Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству
(района, города) (республики в составе Российской Федерации, автономной области, автономного
округа, края, области, г. Москвы, Санкт-Петербурга)
№«__________________» 200 ________________________г.
м.п.
302
Строительство частного дома
Договор КуПЛИ-ПрОДАЖИ МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ
(ЗАКЛЮЧАЕТСЯ при ПОКУПКЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ИЛИ оборуДОВАНИЯ, ДОМА ПОД
ВЫВОЗ С УЧАСТКА И Т.Д. у ЧАСТНОГО ЛИЦА)
г.«________________________________»200 _____________г.
Гражданин,
именуемый в дальнейшем «Продавец», проживающий по адресу:
_______________________________________________________г
с одной стороны, и гражданин,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», проживающий по адресу:
_________________________________________:_____________I
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Продавец .обязуется передать товар в собственность Покупате-
лю, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него опре-
деленную денежную сумму.
1.2. Товаром в настоящем договоре именуется
1.3. Наименование, количество и качество товара определяются в
соответствии с приложением 1.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец:
2.1.1. Обязуется передать Покупателю указанный в приложении 1
товар в течение__дней с момента полной оплаты товара Покупателем
на условиях настоящего договора.
2.1.2. Осуществляет доставку товара до Покупателя по адресу:
2.1.3. Обязанность Продавца по передаче товара считается испол,-
ненной с момента вручения товара Покупателю.
2.1.4. Одновременно с передачей товара Продавец передает Покупа-
телю относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат
качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.). ’
2.1.5. Настоящим Продавец свидетельствует о том, что товар пере-
дается Покупателю свободным от любых прав третьих лиц (включая
арест и залог).
Приложение 7. Обрдзцы типовых договоры
303
2.2. Покупатель:
2.2.1. Обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего
договора.
2.2.2. Оплата товара Покупателем осуществляется в порядке, уста-
новленном разделом 3 настоящего договора.
2.2.3. При приемке товара от Продавца Покупатель проверяет соот-
ветствие наименования, количества и качества товара приложению 1.
Покупатель осуществляет проверку наименования, количества и каче-
ства товара при получении товара от Продавца.
По результатам приемки товара Стороны составляют и подписыва-
ют акт приема-передачи товара. В акте указываются:
— наименование товара;
— количество товара;
— качество товара;
— обнаруженные недостатки товара.
2.2.4. В случае обнаружения некачественного товара, если эти недо-
статки не были оговорены Продавцом, Покупатель вправе потребовать
от Продавца:
— соразмерного уменьшения покупной цены;
— безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
2.2.5. В случае существенного нарушения требований к качеству
товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые
не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат вре-
мени, выявляются неоднократно или проявляются вновь после их устра-
нения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему вы-
бору:
— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за товар денежной суммы;
— потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром,
соответствующим договору.
2.2.6. В случае, если Продавец передал Покупателю меньшее коли-
чество товара, чем определено приложением 1, Покупатель вправе:
— потребовать передать недостающее количество товара или отка-
заться от переданного товара и потребовать возврата уплаченной денеж-
ной суммы.
2.2.7. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения
настоящего договора, предъявит к Покупателю иск об изъятии товара,
Покупатель обязан привлечь Продавца к участию в деле, а Продавец
обязан вступить в это дело на стороне Покупателя.
304
Строительство частного дома
Непривлечение Покупателем Продавца к участию в деле освобож-
дает Продавца от ответственности перед Покупателем, если Продавец
докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие
проданного товара у Покупателя.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Общая сумма, подлежащая уплате Покупателем Продавцу за
указанный в приложении 1 товар, составляет.
3.2. Покупатель уплачивает Продавцу указанную в п. 3.1 сумму в
течение дней с момента подписания настоящего договора.
Оплата товара производится наличными деньгами. При оплате товара
Продавец выдает Покупателю расписку о получении денег.
3.3. В случае, если Покупатель не исполнит обязанности по оплате
товара в установленные сроки, Продавец вправе отказаться от исполне-
ния настоящего договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения Продавцом сроков передачи товара Прода-
вец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% стоимости товара
за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения
обязательства по передаче товара.
4.2. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и
прекращается надлежащим исполнением.
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, определя-
ются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны
быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6. Адреса и реквизиты Сторон
305
Приложение 7. Обрдзцы типовых договоры
Договор
ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
г. «__»200 __________г.
Гражданин,
(ф.,и.,о.)
именуемый в дальнейшем «Страхователь», проживающий по адресу:
_______________________________________________>
с одной стороны, и,
именуемое в дальнейшем «Страховщик», осуществляющее свою деятель-
ность на основании лицензии №,
выданной,
в лице,
действующего на основании,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Страховщик обязуется за обусловленную настоящим договорам
плату (страховую премию) при наступлении указанного в п. 1.3 события
(страхового случая) возместить Страхователю причиненные вследствие
этого события убытки, вызванные утратой (недостачей или повреждени-
ем) имущества, указанного в п. 1.2 настоящего договора, Страхователя в
пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
1.2. Страхованию по настоящему договору подлежит следующее
имущество:_____________________________________
1.2.1. Стоимость застрахованного имущества составляет:
_________________________________________РУб-
1.2.2. Указанная стоимость имущества определена на основании
осмотра страхуемого имущества, произведенного Страховщиком.
Акт оценки имущества является приложением к настоящему дого-
вору.
1.3. Страховым случаем для целей настоящего договора является
гибель (недостача или повреждение) имущества в результате:
— пожара;
— наводнения;
— удара молнии;
306
Строительство частного дома
— землетрясения;
— аварии в системе энергоснабжения;
— иного стихийного бедствия.
1.4. Страхователь настоящим свидетельствует, что:
он сообщил Страховщику все известные ему на момент заключения
данного договора обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера воз-
можных убытков от его наступления (страхового риска);
у Страхователя отсутствуют иные аналогичные договоры страхова-
ния на указанное в п. 1.2 имущество.
1.5. Размер страхового возмещения устанавливается в размере стра-
ховой стоимости имущества, указанной в п. 1.2.1.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Страхователь:
2.1.1. В течение с момента заключения настоящего
договора обязан внести на счет Страховщика 100% страховой премии,
что составляет с руб.
' 2.1.2. Обязан принимать все меры для сохранности страхуемого иму-
щества.
2.1.3. В период действия договора обязан незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхо-
вого риска.
2.1.4. Обязан в течение 24 часов после того, как ему стало известно
о наступлении страхового случая, незамедлительно уведомить о его на-
ступлении Страховщика или его представителя.
Уведомление может быть сделано любым доступным для Страхова-
теля способом.
2.1.5. При наступлении страхового случая Страхователь Обязан при-
нять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, что-
бы уменьшить возможные убытки.
2.1.6. Вправе перезаключить настоящий договор в случае увеличе-
ния страховой стоимости имущества.
2.2. Страховщик:
2.2.1. Обязуется выплатить Страхователю страховое возмещение в
течение
с момента получения от Страхователя уведомления о наступлении страхо-
вого случая.
Приложение 7. Обрлзцы типовых договоры
307
2.2.2. В течение с момента получения
от Страхователя заявления об увеличении страховой стоимости имуще-
ства перезаключить настоящий договор с учетом изменившихся обсто-
ятельств.
2.2.3. Одновременно с выплатой Страхователю страховой суммы воз-
мещает ему расходы, произведенные Страхователем при страховом слу-
чае в целях уменьшения убытков.
2.2.4. В случае увеличения страхового риска Страховщик вправе по-
требовать от Страхователя изменений условий настоящего договора или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
страхового риска.
2.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения,
если страховой случай наступил вследствие:
— умысла Страхователя;
— воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного зара-
жения;
— военных действий, а также маневров или иных военных меро-
приятий;
— гражданской войны, всякого рода народных волнений или забас-
товок;
— изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения за-
страхованного имущества по распоряжению государственных
органов.
2.5. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате
своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе.
3. Основания прекращения договора
3.1. Настоящий договор подлежит прекращению в случае, если пос-
ле его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятель-
ствам иным, чем страховой случай, в частности — гибель застрахованно-
го имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая.
3.2. Страхователь вправе отказаться от договора в любое время, если
к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала
по обстоятельствам, указанным в п. 3.1.
3.3. Если Страхователь возражает против изменения условий дого-
вора страхования или доплаты страховой премии в связи с увеличени-
ем страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения до-
говора.
308
Строительство ЧАСТНОГО ДОМА
3.3. Если Страхователь не известил Страховщика об увеличении стра-
хового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения договора и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
3.4. Иные основания прекращения и расторжения настоящего дого-
вора определяются в соответствии с действующим законодательством.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах — по одному
для каждой Стороны.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны
быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и продолжает действовать в течение.
4.4. Страхование, обусловленное настоящим договором, распростра-
няется на страховые случаи, происшедшие после вступления договора в
силу.
4.5. Ответственность Сторон по настоящему договору определяется
в соответствии с действующим законодательством.
5. Адреса и реквизиты Сторон
Приложение 7. Обрдзцы типовых договоры
309
Договор ПОДРЯДА
(рЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ рдботы)
«__» 200 ________________г.
, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
с одной стороны, и , именуемый в дальней-
шем «Подрядчик», в лице с другой сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязатель-
ство выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчи-
ка согласно сметы (в дальнейшем именуется «Объект работ»).
1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.
1.3. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего
договора, определяются в приложении 1 к настоящему договору.
1.4. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Под-
рядчику денежное вознаграждение в размере
() рублей, в том числе НДС
() рублей в порядке, предусмотренном
условиями настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимую для вы-
полнения работ документацию в течение пяти дней с момента подписа-
ния настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчи-
ка в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее
дней с момента получения необходимой документации.
2.4. Подрядчик обязуется выполнять работу самостоятельно или с
привлечением специалистов соответствующих специальностей, если это
необходимо для сдачи объекта в срок. Расчет с рабочими, привлеченны-
ми по договору субподряда, осуществляет Подрядчик.
2.5. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, за-
медляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ
невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
2.6. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию За-
казчика недостатки и дефекты в работе.
°1 и Строительство частного дома
2.7. Подрядчик обязуется закончить работы не позднее «___»
____________200 _ г.
2.8. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению
с Заказчиком.
3. Порядок расчетов по договору
3.1. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполне-
ния работ или отдельного этапа работ не позднее дней после
подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
4. Ответственность сторон
4.1. Риск случайной гибели Объекта работ или его части по ходу
работ несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику на
-й день после заявления Подрядчика о завершении работ. Если
гибель Объекта работ произошла по вине Заказчика, Подрядчик вправе
получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем работ.
4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязан-
ностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или час-
тичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно —
пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства Рос-
сии и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредствен-
но повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок испол-
нения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстсщтельства. Если эти
обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сто-
рона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни
одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу после подписания его сторонами и дей-
ствует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по насто-
ящему договору.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сто-
ронами.
Приложение 7. Обрлзцы типовых договоры
311
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы
путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Изменение условий договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или при-
знан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и
дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9. Прочие условия договора
9.1. Если какая-либо из статей договора или ее часть окажется про-
тиворечащей какому-либо действующему закону РФ, она будет считать-
ся отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон
312
Строительство частного дома
Договор ПЕРЕВОЗКИ ГруЗА
г. «__» 200 . г.
Транспортное предприятие____________________________________________
(название предприятия)
зарегистрированное в форме_____________________________
________________________________2________________________________________,
(организационно-правовая форма)
именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице
_________________________________________________________________________>
(ф.,и„о., должность)
действующего на основании._______________________________________________
_____________________________________________ . __________________ >
(устава, постановления, доверенности)
с одной стороны, И,
(ф.,и.,о.)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Перевозчик обязуется доставить Заказчику груз, указанный в
п. 1.2 настоящего договора, в пункт назначения, указанный в п. 1.3 насто-
ящего договора, и выдать его управомоченному на получение груза лицу,
указанному в п. 1.4 настоящего договора, а Заказчик обязуется уплатить
за перевозку груза плату, указанную в п. 3 настоящего договора.
1.2. Под грузом в настоящем договоре понимается:
(описание перевозимого груза)
в дальнейшем именуемое «Груз». Общая масса Груза составляет
(указать массу груза)
1.3. Пунктом назначения по настоящему договору является
(указать пункт назначения)
в дальнейшем именуемое «Пункт назначения».
1.4. Лицом, уполномоченным получить груз, является:
(ф.,и.,о. должность)
в дальнейшем именуемый «Получатель».
313
Приложение 7. Обрлзцы типовых договоры
Полномочия Получателя подтверждаются предъявлением Перевоз-
чику Получателем следующих документов:
(привести перечень документов)
1.5. Местом загрузки Груза является
(указать место передачи)
в дальнейшем именуемое «Место передачи».
2. Права и обязанности сторон
2.1. Перевозчик обязан:
2.1.1. Определить количество транспортных средств и их типы для
осуществления перевозки Груза.
2.1.2. Подать под погрузку исправные автомашины, пригодные для
перевозки Груза и отвечающие санитарным требованиям, не позднее
__________ 200 _ г.
2.1.3. Осуществить погрузку Груза в Месте передачи в течение
2.1.4. Осуществить разгрузку Груза в Пункте назначения в течение
2.1.5. Доставить Груз в Пункт назначения и выдать его Получателю
не позднее.
Перевозчик обязан доставить Груз в пункт назначения в сроки, опре-
деленные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и ко-
дексами, а при отсутствии таких сроков, в срок до.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. До прибытия транспортных средств в Место передачи подго-
товить Груз к перевозке (затарить, заготовить перевозочные документы,
пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки и т.п.).
2.2.2. Проверить перед погрузкой Груза пригодность транспортных
средств для перевозки Груза.
2.2.3. Проследить за доставкой Груза в срок, указанный в п. 2.1.5
настоящего договора.
3. Сумма договора и порядок расчетов
3.1. Размер оплаты за перевозку составляет
руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.2. Размер оплаты за услуги по погрузке и разгрузке составляет
руб.
(сумма цифрами и прописью)
314
Строительство частного дома
3.3. Сумма договора составляет руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.4. Сумма договора оплачивается Заказчиком не позднее
200 ___г. путем перечисления средств на расчетный счет Перевозчика,
указанный в настоящем договоре.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны договора в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по настоящему договору несут материальную
ответственность в пределах_____________________________________
(указать пределы материальной ответственности)
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполне-
нии настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем пе-
реговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны после реализации предусмотренной законодательством проце-
дуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмот-
рение в
(указать наименование и местонахождение третейского, арбитражного
или народного суда, выбранного сторонами для разрешения споров)
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сто-
рон или одной из них в случае нарушения другой стороной условий
договора, указанных в пп.настоящего договора.
Одностороннее расторжение договора осуществляется путем пись-
менного уведомления, направляемого
(заказным письмом и т.п.)
по следующим основаниям________________________________________
(указать основания расторжения договора)
При неполучении ответа на уведомление в_-дневный срок со дня
отправления договор считается расторгнутым.
315
Приложение 7. Обрлзцы типовых договоры
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору дей-
ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме
и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сто-
рон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каж-
дой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
7. Адреса и реквизиты сторон
Используемая литература
1. 600 практических советов. Строительство дома и обустройство участка/
Автор-составитель Н.В. Бабина. — М., 1999.
2. Аханов В.С., Ткаченко Г.А. Справочник строителя. — Ростов-н/Д, 2003.
3. Все для стройки и ремонта//Потребитель. — 1996. — № 4.
4. Двери и окна. Энциклопедия домашнего мастера. — Челябинск, 1999.
5. Жилой дом. Строительство без ошибок/ Составитель Н.Б. Либ-
ман. — М., 1997.
6. Как построить дешево/Избранные статьи из журнала «Сам себе мас-
тер». — Ростов-н/Д, 2000.
7. Коноваленко А.М. Реставрация мебели. — СПб, 1998.
8. Кулебякин Г.И. Строительство частного дома. — Ростов-н/Д, 2003.
9. Лазарев АГ. Справочник индивидуального застройщика. — Ростов-н/Д,
2003.
10. Лучник А.Н. Энциклопедия декоративных растений умеренной зоны. —
М., 1997.
И. Мебель своими руками/ Составитель А.С. Лихонин. — Нижний
Новгород, 1999.
12. Моя профессия — электрик/Автор-составитель Н.В. Белов. —
Минск, 2004.
13. Попов Б.А. Приусадебный сад. — М., 1984.
14. Практические советы: строим погреб. — Минск, М., 2000.
15. Романцев И.С. Благоустройство земельного участка и садовые
постройки. — Ростов-н/Д, 1999.
16. Сафроненко В.М. Инструменты и приспособления для работы с
древесиной. — Минск, 1999.
17. Сафроненко В.М. Секреты древесины. — Минск, М., 2003.
18. Сергеев В.И. Крыши и кровли. — Ростов-н/Д, 2000.
19. Строительство и оборудование индивидуального дома/Составитель
Р.Л. Рощина. М., 1996.
20. Универсальный справочник застройщика. — М., 1999.
21. Фишер-Улиг Хорст, Ени Курт. Рациональное использование внут-
реннего пространства: Пер. с нем. — М., 1997.
Содержание
От АВТОРА........................................................................... ?
1. Планировка участка................................................................4
Планировка и рЕЛЬЕф участка..........................................................5
Ориентация участка...................................................................8
Функциональное разделение участка....................................................9
2. Выбор ПРОЕКТА ДОМА.............................................................. 17
5. Бетоны и строительные рлстворы...................................................54
Основные типы 6етонов...............................................................54
4. Фундаменты.......................................................................42
Ленточные Фундаменты................................................................48
СюлбчлтыЕ Фундаменты...............................................................51
Фундаменты под печи................................................................
Гидроизоляционные рлстворы и материалы...........................................57
6. Цоколи........................................................................ 60
7. Подвал, подполье, отмостка......................................................64
8. Основные ошибки при изготовлении Фундаментов и цоколей..........................68
9. Стены из лесоматериалов.........................................................76
Свойства и области применения лесоматериалов........................................78
РубЛЕНЫЕ СТЕНЫ ИЗ брЕВЕН............................................................80
Стены из брусл......................................................................85
Каркасные стены.....................................................................88
Основные сведения о теплоизоляционных и звукопоглощающих материалах.............95
10. КирпЙЧНЫЕ стены................................................................97
Основные виды кирпичей и стеновых камней............................................97
Кладка кирпичных стен..............................................................102
Виды кирпичной кладки..........................................................105
Уменьшение расхода кирпичА при кладке..........................................111
11. Бетонные стены................................................................11 5
12. ПЕРЕГОРОДКИ и ПЕРЕМЫЧКИ.......................................................117
17. Рекомендации при возведении стен и перегородок................................11 9
14. Перекрытия....................................................................122
Деревянные перекрытия..............................................................125
Перекрытия из металлических бллок..................................................125
15. Крыши.........................................................................126
Конструкция крыш...................................................................126
Соединение стропил.................................................................151
Основные кровельные материалы......................................................15 5
ОбрЕШЕТКА И УКЛАДКА КрОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ .........................................157
Волнистые ас6естоцементные листы (шифЕр).......................................1 58
Черепица.......................................................................1 59
Листовая сталь.................................................................141
16. Основные ошибки при кровельных рлботлх.......................................144
17. Полы....................................................................................146
Деревянные полы..............................................................................147
Полы из ЛИНОЛЕУМА............................................................................152
Полы из ковролинл............................................................................154
Полы ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ плитки .................................................................154
18. Лестницы...............................................................................1 55
19. Окна...................................................................................1 58
Установка слухового окна ....................................................................161
20. ВоДОСНАбЖЕНИЕ.......................................................................... 164
21. Канализация, очистные сооружения........................................................167
22. Отопление дома.........................................................................1 70
Печное отопление.............................................................................171
О6щие рекомендации по устройству дымовых каналов и труб.................................174
Водяное отопление............................................................................178
Воздушное отопление..........................................................................181
25. ЭлЕКТрОСНАбЖЕНИЕ ДОМА ................................................................. 182
Подведение электричества в загородные дома................................................. 182
Электропроводка ................................................................................................................ 186
24. Внутренняя отделка.....................................................................189
ШтуклтурныЕ рлботы...........................................................................189
Инструменты для штукАтурных рлбот............................................................190
Малярные рлботы..............................................................................195
ОбойныЕ рлботы...............................................................................197
Синтетические крдски ...................................................................199
Отделка деревом..............................................................................200
27. Благоустройство участка.................................................................212
26. Основные рекомендации по посадке фруктовых и ягодных культур...........................218
Приложения.................................................................................... 226
Приложение 1. Некоторые дополнительные сведения,
ПОЛЕЗНЫЕ при СТРОИТЕЛЬСТВЕ индивидуальных домов..............................................226
ДвЕри...................................................................................250
КрОВЕЛЬНЫЕ рлботы ......................................................................251
Отделка Фасадов домов...................................................................251
Приложение 2. Основные характеристики строительных материалов................................255
Приложение ?. Стекольные рлботы..............................................................250
Приложение 4. Рекомендации по постройке погрЕбл..............................................255
Приложение 5. Рекомендации по обрлботкЕ древесины для внутренней отделки.....................255
Рецепт изготовления матового лака.......................................................260
Выведение пятен на древесине............................................................260
Заделка трещин, отверстий, не6ольших сколов, если под рукой нет готовой шпаклевки.......261
Определение качества олифы и скипидара .................................................261
ПрОВЕрКА КАЧЕСТВА КЛЕЯ .................................................................261
Использование лака для покрытия поверхностей, эксплуатируемых во влажных условиях.......262
Как определить врЕмя года, когда спилены брЕвнА?........................................262
Нет ли внутри брЕвнА гнили?.............................................................262
Приложение 6. Наименования, стандарты и обллсти применения
НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ...........................................261
Фанера ...1.......................................................................265
Бдйрдмикс.........................................................................265
Декоративный бумлжнослоистый пластик..............................................265
Декоративные отделочные панели ...................................................265
Лакокрасочные материалы...........................................................266
Лаки..............................................................................267
Эмали.............................................................................268
ОбОЗНАЧЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ .............................................268
ОбшИВОЧНЫЕ листы и плиты .........................................................269
Приложение 7. Обрлзцы типовых договоров, используемых.................................275
при СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧАСТНОГО ДОМА.......................................................275
Типовой договор О ВОЗВЕДЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
НА ПРАВЕ ЛИЧНОЙ СОбСТВЕННОСТИ НА ОТВЕДЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.....................275
..................................................................................276
Приложение........................................................................276
Заявление о выдаче разрешения.....................................................277
ПрИМЕрНАЯ форМА ДОГОВОрАНА ОКАЗАНИЕ уСЛуГ ПО ВОДОСНАбЖЕНИЮ........................280
И ВОДООТВЕДЕНИЮ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ квАртир, домов.....................................280
ПрИМЕрНАЯ форМА ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ уСЛуГ ПО ТЕПЛОСНАбЖЕНИЮ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАрТИр, ДОМОВ ................282
ПрИМЕрНАЯ форМА ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ уСЛуГ НАСЕЛЕНИЮ,
ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ЭЛЕКТрОСНАбЖЕНИЮ...................................284
Договор НА СНАбЖЕНИЕ ГАЗОМ (ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КАК С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ТАК И С ПРЕДПРИЯТИЯМИ).289
Договор купли-продАжи НЕДВИЖИМОСТИ (общля форМА)......................................292
Договор купли-продАжи ЗЕМЕЛЬНОЙ доли..................................................296
Типовой договор купли-продАжи земельного участка (купчАя).........................298
Договор КуПЛИ-ПрОДАЖИ МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ
(ЗАКЛЮЧАЕТСЯ при ПОКУПКЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ИЛИ ОборуДОВАНИЯ,
ДОМА ПОД ВЫВОЗ С УЧАСТКА и т.д. у частного лица)..................................502
Договор ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ................................................505
Договор подряда (ремонтно-строительные рдботы)....................................509
Договор ПЕРЕВОЗКИ грузА...........................................................512
Используемая литЕрдтурд...................................................................516
«Строительство и дизайн»
О. К. Костко
Строительство частного дома
с расчетом необходимых материалов
Зав редакцией Г Минеджян
Технический редактор Т. Тимошина
Корректор И. Мокина
Младший редактор Л. Погосян
Выпускающий редактор У. Фомина
ООО «Издательство «Книжкин Дом»
111394, г. Москва, ул. Новая, 6
Электронная почта (E-mail)-Knizkindom@aaanet.ru
ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. ЗА
ООО «Издательство АСТ»
170002, Россия, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27/32
Наш электронный адрес: www.ast.ru
Редакция приглашает к сотрудничеству авторов и переводчиков
E-mail редакции: artshist@astrel.ru:
tatyanam@astrel.ru
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14
В последние годы в России ускоренными темпами разви-
вается индустрия строительства по западным техноло-
гиям: щитовые дома; дома, изготовленные по каркасной
технологии; дома из блоков и монолитные. Построить дом
может каждый. Не верите? Напрасно, ведь эта книга на-
писана именно для новичков. Конечно, информация о
современных материалах пригодится не только индиви-
дуальному застройщику, но и мастеру-строителю. Мас-
тер, как правило, специализируется на каком-то одном
виде работ, в то время как застройщик должен контро-
лировать проведение всех (и строительных, и отделочных)
работ. Заинтересованность в этом прямая — кому жить в
готовом доме? Не обязательно все делать своими руками,
можно привлечь специалистов, услуги которых сполна
окупятся качеством сделанных работ, но контролировать
весь строительный процесс, что-то доделывать,
приобретать материалы, самостоятельно осуществлять
какую-то часть работ под силу каждому. Застройщик
должен сделать строительную смету, рассчитать продол-
жительность выполнения тех или иных работ, подобрать
оптимальные по качеству и стоимости материалы. В конце
концов, он не должен позволить себя обмануть! Девизом
этой книги могли бы стать слова: «Хорошо все обдумать,
рассчитать и узнать, купить и построить!»