п
Г1П
4
111
I
I
нистов
ЧИСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ

УДК 796:525
3 38
Рекомендовано к печати Научной редакцией
издательства "СпортАкадемПресс".
3 38 Начальная подготовка альпинистов. Часть I. Введе-
ние\Под общей ред. П.П. Захарова. - 2-е изд., перераб. и
доп.— М.: СпортАкадемПресс, 2003. — 296 с. (Школа
альпинизма)
ISBN 5-8134-0112-1
Новое издание книги, хорошо знакомое многим альпинистам
нашей страны и ближнего зарубежья, значительно обновленно и
дополнено новым современным материалом. Книга «Начальная
подготовка альпинистов» состоит из двух взаимнодополняющих
частей. В первой части собран и последовательно изложен
разносторонний материал о технических приемах и средствах
преодоления различных форм горного рельефа с максимальным учетом
современного состояния альпинизма в стране.
Книга содержит информацию по современному
альпинистскому снаряжению и инвентарю, даются рекомендации по его
применению и использованию.
Затронуты вопросы основ физиологической адаптации
человека в горах.
Для инструкторов-методистов по альпинизму, тренеров
секции, инструкторов-общественников, работников альплагерей.
УДК 796:525
ISBN 5-8134-0112-1
© Издательство "Физкультура и спорт", 1989 г.
© Издательство "СпортАкадемПресс", 2003 г., перераб. и доп.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ (П.П. Захаров) 13
I. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ
АЛЬПИНИЗМА (П.П. Захаров) 26
Возникновение альпинизма 26
Становление отечественного альпинизма 30
Особенности альпинизма как вида спорта
(П.П. Захаров, Ю.В. Горин) 48
Классификация маршрутов на горные вершины
(Ю.В. Горин, П.П. Захаров) 64
Характер маршрута. Категория сложности.
(Ю.В. Горин, П.П. Захаров) 67
Логика и красота маршрута (Ю.В. Горин, П.П. Захаров) 69
II. ГОРНЫЙ РЕЛЬЕФ - ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
(Я.Г Аркин) 75
Происхождение и жизнь гор 79
Формы горного рельефа 84
Ледники 88
Снег и фирн (Я.Г. Аркин, И.Б. Кудинов) 96
Лавины (Я.Г. Аркин, И.Б. Кудинов) 103
Горные реки 116
Климат и погода горных районов 118
Особенности горного рельефа, меры предосторожности
при их преодолении 124
Акклиматизация 132
Опасности, привносимые в горы человеком 137

ф
S III. ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ В ГОРАХ. ОРГАНИЗАЦИЯ
ф ВЫЕЗДОВ. БИВАКИ (С.А. Шибаев) 142
J Быт и питание на выездах (С.А. Шибаев) 145
tt Базовые лагери и массовые биваки (П.П. Захаров) 147
¦¦ Биваки в высокогорной зоне (И. Б. Кудинов, П. П. Захаров) . .151
tt Охрана среды обитания (П.П. Захаров) 155
г
S IV. ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ГОРАХ (Ю.В. Горин) 159
* Задачи ориентирования в горной местности 159
С Ориентирование в среднегорье 161
? Ориентирование в высокогорной зоне 163
О Обучение ориентированию в горах 170
g V. СНАРЯЖЕНИЕ (П.П. Захаров) 172
О Обувь, одежда, личное снаряжение,
О экипировка альпиниста 173
Ц Специальное снаряжение и технические
2 приспособления для страховки 187
g Бивачное и вспомогательное снаряжение 218
О
5 VLTEXHHKA ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ГОРАХ
g (КБ. Кудинов, П.П. Захаров) 225
j Передвижение по травянистым склонам 226
О Передвижение по осыпям 228
Передвижение по моренам 229
Техника передвижения по скальному рельефу
(И.Б. Кудинов, А. Гудялис) 231
Техника передвижения по снежному рельефу 245
Самозадержание на снегу 261
Техника передвижения по ледовому рельефу
(С.А. Шибаев, КБ. Кудинов) 264
Техники движения на кошках 268
Вырубание ступеней 277
Самозадержание на льду (С.А. Шибаев) 281
Переправы через горные реки 283

"...Этот спорт называется альпинизмом. Это даже,
если хотите, и не только спорт, а особый вид страсти.
И эта страсть сложная, всепоглощающая, она заключает в себе
и точные знания, и нравственные начала, большие стремления,
способствует росту лучших чувств, развитию и укреплению
характера в благороднейшей, упорной и смелой борьбе
за достижение высокой цели ".
(поэт Николай Тихонов)
ВВЕДЕНИЕ
В системе подготовки альпинистов с ее специфической
годовой цикличностью и практическим отсутствием
профессиональных тренеров-преподавателей решающую роль играют низовые
ячейки: секции и альпинистские клубы, ориентирующиеся на
конкретные местные условия и опирающиеся как на собственных
инструкторов-общественников, имеющих специальную
подготовку (школа и курсы инструкторов-методистов по альпинизму),
так и на квалифицированных спортсменов — членов коллектива.
Успех и благополучие этих ячеек полностью зависят от их
внутренней инициативы, способности определить
последовательность реальных целей и задач, умения организовать
круглогодичную подготовку, умения найти необходимое финансирование
своей деятельности и эффективные каналы сотрудничества с
работающими в горных районах учебно-спортивными
альпинистскими лагерями.
Чтобы организовать планомерный, управляемый учебный
процесс овладения широким комплексом требуемых альпинисту
знаний и навыков для воспитания нравственных качеств и норм
поведения, необходимо точно определить, чему, кого и зачем
собираются учить. Только после этого можно говорить, как учить.
Авторы пособия, адресованного в большей мере низовым
коллективам и инструкторам-общественникам, опираясь в свое вре-

ф
S мя на опыт ведущих учебно-спортивных баз, и в первую очередь
ф "Безенги" и "Узункола", на опыт современных ведущих секций
J альпинизма, постарались ответить на эти вопросы.
tt В книге собран и последовательно изложен разносторонний
™ материал о технических приемах и средствах преодоления раз-
tt личных форм горного рельефа с максимальным учетом современ-
н ного состояния альпинизма в стране.
X Особое внимание уделено широкой трактовке проблем безо-
* пасности, как неотъемлемого элемента всех сторон подготовки
С альпинистов, основы их взаимодействия.
? Серьезно освещаются вопросы тактической подготовки аль-
0 пинистов, как творческой синтетической категории, определяю-
0 щей истинную квалификацию альпиниста.
jg Чисто технические вопросы обучения и подготовки сопрово-
© ждаются методическими рекомендациями по особенностям, ор-
0 ганизации и проведению учебного процесса, необходимости со-
d блюдения мер безопасности. Объясняются психологические ас-
? некты формирования альпинистского коллектива и личности в
g альпинизме.
О Книга содержит информацию по современному альпинист-
А скому снаряжению и инвентарю, даются рекомендации но его
в применению и использованию.
j Затронуты вопросы основ физиологической адаптации чело-
0 века в горах.
Авторы просят читателя не рассматривать данное пособие, как
набор готовых рецептов и правил "на все случаи жизни".
Творческое применение приведенных сведений может способствовать
успеху в организации учебного процесса и решения вопросов,
связанных с нуждами альпинистских коллективов.
Чтобы альпинист мог успешно совершать восхождения на
горные вершины, он должен:
— следовать законам гор, для чего знать горы, их законы и
особенности, нормы поведения и дисциплины в горах (об этом мы
поговорим несколько позже);
— быть готовым к разумным действиям в обстановке,
экстремальной даже для гор; умение действовать приобретается в
работе; разумность действий повышается по мере накопления опыта
восхождений и освоения новейших тактико-технических прие-
^ мов;

— уметь передвигаться но различному горному рельефу, не под- *
вергая себя и товарищей неразумному риску; это умение, приоб- ф
ретается и совершенствуется во время тренировок и занятий. 5
У любого человека есть зачатки этих умений, но их достаточ- Ш
но только для совершения очень несложных восхождений; всему ¦"
остальному нужно учиться, закрепляя познания на очередных по
сложности восхождениях.
Вернемся к вопросу о дисциплине в горах. Как известно, в
теории общественных отношений дисциплиной называют
выполнение порядка, установленного в данной сфере
деятельности. Применительно к альпинизму вопрос дисциплины
особенно важен, поскольку нарушения установленных правил и
порядка, как нигде, грозят серьезными и опасными последствиями.
Условия гор и работы на рельефе весьма переменчивы, и
ситуация, еще минуту назад бывшая обычной и безобидной, может
быстро стать критической, грозящей перейти в аварийную.
Очевидно, что в подобных условиях необходимы экстренные и
уверенные меры, четкие команды инструктора (руководителя),
столь же четкое и быстрое их выполнение. Дисциплина в таких
ситуациях должна быть идеальной. Участников к этому следует
готовить заранее. Без дисциплины в базовом лагере, на занятиях,
на подходах и биваке, без обычного порядка, помноженного на
условия высокогорья, просто не обойтись. Нужна привычка к
дисциплине, нужно сознание того, что иначе невозможно и
безнравственно.
Альпинистская дисциплина отличается тем, что в ее основе
лежит сознание того, что горы не терпят суеты и разгильдяйства.
Иногда у альпинистов начальных этапов обучения вырывается,
что называется, крик души: "Если будет критическая ситуация,
да неужели я не поступлю так, как надо!? Так зачем же сейчас-то
зажимать мою свободу? Зачем жестко выговаривать за то, что я
ушел на полчаса полюбоваться речкой?". Был такой случай, когда
инструктора и разрядники трех домбайских лагерей полдня,
вечер и до угра искали участницу альплагеря "Домбай". Нашли ее в
заводи реки Теберда, в 27 км от лагеря. Она "просто ушла
позагорать у горной реки". Легла на большой камень, солнце
разморило, перевернулась в дреме не на тот бок и упала в реку.
Подробности не нужны. Произошло это на второй день ее пребывания в
горах. М*

Ф
S Практика показывает, что рано или поздно с человеком при-
Ф выкшим "не понимать" требований альпинистского порядка и
J дисциплины, обязательно произойдет ЧП.
tt Нарушения дисциплины тянут за собой потери, которые мож-
™ но увидеть невооруженным глазом. Новичку, опоздавшему в
tt строй на 10 минут, кажется — ну что тут такого? Всего-то, 10 ми-
н нут! Но, потеряв несколько раз по 10 минут, отряд не успеет во-
5 время подойти к месту намеченного бивака, не успеет засветло
* пройти опасный или трудный участок пути или потеряет время
С для переправы через горную реку по малой воде.
? Нарушения дисциплины бывают двух типов: разгильдяйство
О — безответственное или сознательное, сделанное во имя личной
О корысти, в надежде, что никто не узнает. Становление альпини-
g ста как личности постепенно делает редкими проявления раз-
0 гильдяйства, особенно в виде опозданий, отлучек. Известно вы-
0 сказывание "точность — вежливость королей". Очень скоро, аль-
Ц пинист сознает, что королям было в свое время намного легче,
2 чем альпинисту и инструктору, что точность для альпиниста не
g простая вежливость, а проявление уважения к товарищам, суро-
0 вая и приятная необходимость.
А Второй тип нарушений лечить сложнее. Да и меры пресечения
§ бывают вынужденно очень жесткими. Мысль, что "никто не уз-
j нает", оказывается мифом, вся система альпинистских отноше-
0 ний ориентирована на честность и правдивость. Преднамерен-
ные нарушения дисциплины, кроме избыточной
самоуверенности, содержат в себе еще и обыкновенную трусость, отсутствие
мужества.
Арсенал наказаний в альпинизме весьма ограничен.
Внушение, замечание, отстранение от восхождения, отлучение от
альпинизма. При разборах нарушений к виновному нередко
проявляется максимум доброжелательности. И изрядная доля
снисходительности. Но до той поры, пока действия или возможность их
повторения не ставят под угрозу самого нарушителя или его
товарищей. Или выявляется обыкновенное шкурничество. Да, и в
альпинизме встречается такое, поскольку в альпинизм приходят
разные люди, и не всегда можно с первого взгляда разглядеть в
человеке глубинггое. Гуманность здесь уже ни при чем. Как
правило, такие люди попадают в общую зону "молчания" и очень
*© скоро их уже не встретишь в горах.

ф
Внимательный читатель, знакомый с учебной Профаммой *
подготовки альпинистов, обязательно отметит, что данная книга ф
построена на основах этой Программы и соблюдает основные ее J
положения. В этом нет ничего удивительного. Программа дейст- Ш
вует и в настоящее время, проблем в обучении не убавилось, а но- ™
сему изобретать что-то новое, там, где его нет, занятие мало
интересное и почетное.
Многогранность альпинистской деятельности делает
вынужденными параллельное изучение почти всех предметов
альпинистской школы, но поскольку содержание каждого предмета
велико, изучать их мы вынуждены поэтапно.
Еще в советском альпинизме последовательность в обучении
была установлена с момента организации первых учебных
альпинистских лагерей ОПТЭ и профсоюзов. Если раньше объем
учебно-тренировочной работы в основном служил критерием
подготовки, то прогресс в системе обучения и рост квалификации
инструкторского состава позволили перейти от количественного к
качественному критерию подготовки. Переход к качественной
оценке создал условия для реального переноса значительной
части учебного материала на занятия и тренировки
подготовительного периода, в секции и клубы. Активная и полная подготовка
на местах позволяет большую часть времени в горах посвятить
восхождениям.
Многогранность альпинизма требует комплексного подхода к
подготовке — физическая и психологическая подготовка, тактика
и техника, вопросы безопасности. Классификация маршрутов
позволяет фиксировать квалификационный уровень альпиниста
в виде законченной подготовки к восхождениям
соответствующей сложности. В этом смысле квалификационные уровни
логично увязываются с разрядными нормативами.
Молодой альпинист, ставящий перед собой определенную
цель в спортивном совершенствовании, должен знать, что
процесс воспитания и обучения в альпинизме рассматривается не на
абстрактных этапах присвоения разряда, а на уровне его
конкретной квалификации.
Следует отметить, что, принимая во внимание характер
альпинистской деятельности, следует знать и помнить, что кроме
спортивных разрядов и квалификационных уровней мерилом
альпинистской квалификации является качество совершенных N

ф
S восхождений и осознанный опыт. Основа этого заложена в оцен-
Ф ке каждого альпиниста в отдельности товарищами по группе, ко-
J манде, связке. И конечно — в самооценке альпиниста.
Ш Во все времена, от зарождения советского, и до современного
"¦ российского, альпинизму было присуще направление т.н. "учеб-
Ш ною альпинизма", который вначале опирался на ячейки ОПТЭ,
н затем секции горного туризма и секции, клубы и федерации аль-
5 пинизма (после 1936 г.). Иногда низовые коллективы объединяли
* как альпинистов, скалолазов, так и туристов.
С Для выезда в горы использовалась система альпиниад, массо-
? вых AM различного направления. С первых лет становления ео-
0 ветского альпич^зма ему активно придавался статус массового
О государственного явления. Незамедлительно начало сказываться
g отсутствие учебной базы, подготовленных инструкторов и трепе-
0 ров по альпинизму. Отсутствие системы обучения молодых аль-
0 пинистов очень скоро привело к резкому повышению НС в горах.
с? Решение проблемы лежало только в организации единой учебной
2 системы, строительстве стационарных и открытии временных
В (передвижных) альплагерей.
О Для развития учебного альпинизма, в первую очередь, стали
А осваиваться достаточно легко доступные районы Кавказа (ущ.
§ Алылсу и Адырсу, Приэльбрусье, Цейское ущ. Домбайская и
j Узункольская поляны, Сванетия), Тянь-Шаня (Горельник и Тал-
О гар). Например, до войны, в стране функционировало более 50
различных альплагерей, причем почти половина приходилась на
долю профсоюзов. Тем не менее, массовые AM оставались в
почете и моде, так как основной базы (альплагерей) тогда явно не
хватало. Причем практически в каждом из указанных районов
были свои школы инструкторов альпинизма.
Появление системы учебных лагерей поставило перед
руководством альпинизма в стране, новые задачи: отсутствовали
учебные программы подготовки альпинистов и инструкторов. Каждое
ведомство, владевшее хотя бы одним лагерем, самостоятельно
решало эту проблему. Все это привело к разному пониманию одних
и тех же тактико-технических приемов, вопросов обеспечения
безопасности и т.д. Только с появлением ОПТЭ, принявшего на
себя организационные и объединяющие функции, стало
возможным решать эти проблемы. Система массовых AM продолжала
GO существовать, и даже первое мероприятие по подготовке руково-

ф
дителей низовых секций альпинизма в 1929 г. было проведено в *
виде большого учебного похода в Безенги. По своей сути это бы- ф
ла самая первая Школа инструкторов альпинизма, которой руко- J
водил выдающийся альпинист и организатор В.Л. Семеновский. tt
На местах работа секций и клубов начала принимать столь ™
знакомые нам формы: круглогодичная подготовка, перенос на
равнинные условия отдельных тем практических занятий:
передвижение но снежным склонам, заливка склонов и
намораживание льда для занятий по ледовой технике и пр. Кратковременные
трудовые отпуска трудящихся и учебной молодежи вплотную
ставило необходимость экономии времени для более продуктивной
работы в горных условиях. Поэтому необходимость экономии
времени в горах очень скоро была буквально возведена в ранг
традиций на альпинистских базах, экспедициях и альпиниадах.
Предполагался плотный распорядок дня и весьма насыщенное
расписание занятий. Даже отдых был регламентирован и
рационализирован, дни отдыха часто совмещались с подготовкой к
выходу, сдачей различных зачетов, проведением теоретических
занятий.
Насыщенность времени конкретными делами не освобождает
участников от обязанности думать. Лавина информации,
поступающей непрерывным и плотным потоком, требует
интенсификации мышления, ибо вся информация должна быть
систематизирована, осмыслена и как можно быстрее обращена на пользу
дела. Непозволительной роскошью становится, если так можно
сказать, всякое ленивое шевеление мозгами: мышление почти
вынужденно становится оперативным.
Весь процесс учебно-тренировочной, спортивной,
воспитательной работы и просто жизнь в горах неотделимо сочетаются с
комплексом мер по безопасности. Все мероприятия этого
комплекса отработаны многолетней практикой, большинство из них
предусмотрено обязательными для выполнения документами.
Мы уже говорили, что источником опасности являются не сами
горы, как природный объект, а неразумная деятельность людей,
не учитывающих (часто не желающих учитывать) своеобразия
горной природы. Поэтому в обеспечении безопасности
решающая роль принадлежит вопросам обучения, профилактическим
мерам организационного, технического и психологического ха-
ракгера. fr

ф
S В местах массовой дислокации AM необходимо перед началом
Ф сезона (периода учебных занятий) осуществлять проверку и подго-
? товку мест занятий. Проверяются места проведения ледово-снеж-
Ш ных занятий. На учебных скальных объектах проводится необходи-
~ мая очистка от камней и пр., оборудуются места постоянной стра-
(й ховки, перила, крючья и т.п. Инструктора совершают проверочные
н выходы к местам массовых биваков и на перевалы будущих учебных
S походов для оценки сложившейся к началу сезона снежной обста-
* новки, степени лавино- и камнепадной опасности склонов.
С В базовом лагере AM комплектуется спасательный фонд (по-
? полняется по мере необходимости), на каждую смену назначает-
0 ся состав спасательного отряда. Снаряжение, особенно применя-
0 емое для целей страховки, должно регулярно проверяться и от-
* браковываться в случае необходимости.
О В обеспечение безопасности входит много т.н. мелочей, кото-
0 рые могут служить источником крупных неприятностей. Это уме-
|Ц ние транспортировать и хранить "в тепле и уюте" радиостанцию,
2 бензин, спички, примус, веревку и пр. Здесь же и умение ходить
g по тропам, держать плотный строй на крутых участках, отдыхая —
О вести наблюдение за вышележащим склоном, как бы камень от-
4 туда не "пришел". В повседневной жизни альпиниста многое за-
§ висит от очевидных и простых истин:
j — нельзя доливать бензин в горящий примус;
О - веревку следует нести в рюкзаке, а на занятиях лишний раз
ее не волочить и тем более не наступать на нее ногами в кошках;
— начиная движение по скалам — каска должна быть на
голове, а не привязанной к рюкзаку и т.п.
Но иногда эти "мелочи" все-таки забывают, — видимо из-за
тривиальной очевидности или из-за нежелания понять, что и такие
простые истины имеют прямое отношение к безопасности
каждого в отдельности и группы в целом. Следует понимать (и не
обижаться на это) дотошность и кажущуюся придирчивость
инструктора, ибо он руководствуется еще более простой и мудрой истиной:
сколько участников он получил в отделение/отряд, столько и
должно в конце срока обучения живыми, здоровыми уехать домой.
С определенным сожалением следует отметить, что до сих пор
в отдельных секциях недостаточно изучаются теоретические
вопросы альпинизма. Их руководителям представляется, что изуче-
О ние особенностей природы, адаптации человека к условиям вы-

сокогорья, закономерностей процессов, происходящих внутри *
страховочной цепи, психологической подготовки не имеет пря~ ф
мого отношения к обеспечению безопасности, снижению коли- J
чества НС, повышению образованности альпинистов. tt
После произошедших событий 1991 г. ряд опытных спортсме- ™
нов, яркие представители нового поколения альпинистов и даже
отдельные представители "старой" школы декларируют, что
развал системы обучения, действовавшей многие десятилетия — это
благо. Надо, мол, ходить. Ходить много, ставить начинающего
альпиниста лоб в лоб со всеми трудностями и опасностями —
преодолеет ("выживет"), может идти вперед, к победе!
Кстати, о т.н. "старой" и "новой" школе отечественного
альпинизма. Нет ни "старой" ни "новой" школы — есть одна,
отечественная школа альпинизма, давшая все те успехи и рекорды,
которыми справедливо гордятся до сих пор. Это декларация, а если
точнее, то лучше сказать, чем сказал в своем интервью журналу
"Вертикальный мир" известный мастер альпинизма Александр
Одинцов: "У нашей системы было много минусов, но были и
несомненные плюсы: в процентном соотношении количество
травмированных и погибших у нас но сравнению с Западом было намного
меньше. Дело в том, что альпинизм — специфический вид
деятельности. 80 % людей, приходящих в альпинизм, — это люди,
наделенные комплексами неполноценности. Они стремятся за счет
альпинизма компенсировать свои недостатки, самоутвердиться. Таких, к
счастью — система не пускала выше второго разряда. А сейчас
количество закомплексованных людей не уменьшилось, а система
работать перестала. И многие люди ходят туда, куда им ходить не
стоит.... "Старая" школа отличалась прочно поставленной
системой финансирования. Профсоюзы, ДОСААФ, Армия надежно
питали всю систему подготовки альпинистов....Сейчас наши
альпинисты поставлены в очень непростые условия. Раньше были
критерии: как ты страхуешься, бьешь крюк. Сейчас критерий один —
деньги.... Но почему молодежь не тренируется так, как она должна
тренироваться, не готовится так, как надо, почему уровень у
молодежи сильно упал? Ушли задачи, пропали цели,.."
А. Одинцову (там же) вторит экс-председатель ФА России
Валерий Путрин, имеющий значительный опыт высотных
восхождений и организационной работы в альпинизме: "Думаю,
никакой "новой" школы нет. В альпинизме появились новые возмож- ^

ф
Ц ности: финансы, выезды. Есть деньги — можешь ехать куда угод-
Ф но, никто тебя не удерживает, распоряжайся жизнью как хочешь.
J Л правила, заложенные ранее, сохранились... Может быть новое
Ш направление? К сожалению, это новое направление выражается в
~ том, что люди ходят без правил и норм. Такая идеология имеет
М право на жизнь, но даже за рубежом идут разговоры о том, что на-
н до вводить какие-то правила и ограничения. Особенно бурно это
5 обсуждалось после аварий в Гималаях, когда люди проходили ми-
* мо умирающих. Появились лозунги: "Выше 8000 морали нет",
В "Каждый за себя". Я считаю, что эта школа не приемлема". (От-
? дельные фразы в обоих текстах выделены авторами.)
О Именно после этих слов, зададим "экстремалам" только один
D вопрос: как вы думаете, когда в мировом альпинизме с большой
g озабоченностью и серьезностью начали ставить вопрос о взаимо-
jj связи в недостатках обучения альпинистов (недостаточного альпи-
0 нистского образования) и ростом числа НС в альпийских странах?
Ц Не мучайтесь, перерывая кипы литературы, тем более, что ис-
2 точников осталось "раз-два и обчелся".
g В 1912-1913 гг. французское издательство "Sports-Bibliothegue"
О Пьера Лафитта издало полную спортивную энциклопедию в 23
4 томах. Один из томов был полностью посвящен альпинизму. Он
§ состоял из 25 глав по всем направлениям альпинистской науки и
j практики. Причем, как тогда было принято, тема "Опасности в
О горах" тесно перемежалась с проблемами решения вопроса чисто
учебного характера, как сделать так, чтобы резко сократилось
растущее число НС в горах. Труд этот принадлежал перу
известного (в те времена) французского альпиниста Жоржа Казелла и
представляет собой столь ценный вклад в литературу по
альпинизму. Имеет прямой смысл процитировать из него отдельные
положения: "Глава 20-я. Опасности горовосхождения". На
вопрос о причинах увеличения НС автор говорит: "Прежде всего,
все-таки отсутствие должной подготовки у многих туристов, с
места стремящихся совершать трудные восхождения". Далее он
утверждает, что "...не всякий может быть альпинистом". Ж.
Казелла говорил о проблемах, которые впоследствии оказались столь
характерными для отечественного альпинизма и в его начальном,
самом развитом — советском этапе развития, и в настоящее
время — затрагивая нынешние вопросы обучения и подготовки аль-
JJ пиниста. Ж. Казелла продолжал:

ф
. Надо дебютировать (начинать занятия альпинизмом) мо- *
лодым. Лучшее время — от 18 (начало) — до 30 лет (расцвет). ф
2. Надо иметь хорошие легкие, упругие мускулы, крепкое J
сердце и не быть подверженным головокружению. tt
3. Наилучшая подготовка к альпинизму — это физические уп- ™
ражнения.
4. Вполне овладеть техникой альпинизма можно только после
нескольких сезонов тренировки". (Выделено — П.З.)
Другой известный альпинист тех лет Клод Вильсон (мы снова
в большей мере сохраняем стиль перевода тех лет — П.З.) давал
следующую классификацию опасностей в горах:
"I. Опасности, происходящие от самого туриста: недостаток
тренировки. Неопытность одного или нескольких участников
каравана (так в тексте — авт.). Одиночный восходитель. Опасности
со стороны веревки (неумелое обращение или отсутствие ее).
Восхождение в неурочное время года, во время дурной погоды либо
вскоре после дурной погоды. Двое с веревкой.
(Связка из двух партнеров и восходитель-одиночка в те
времена считались отрицательным явлением в альпинизме.
Предпочтение отдавалось связке из 3-4 человек, как наиболее надежной, с
точки зрения обеспечения мер безопасности. Связка из 4 человек
считалась наиболее надежной — П.З.)
II. Опасности, коим подвержены все альпинисты, но которые
могут быть избегнуты: скользкий путь, плохой проводник
(инструктор — П.З.), падение в трещину, падение в скалах, обвалы се-
раков и льда, обвалы снега.
III. Опасности, которых иногда нельзя избежать: буря, гроза,
молния, падающие камни".
Клод Вильсон резюмирует: "Трудности, не значит, опасности.
Говоря откровенно, большинство этих опасностей происходит от
недостатка опыта у проводника или туриста. Избежать этого
можно только путем внимательного изучения техники
альпинизма". (Выделено - П.З.)
Знаменитые альпинисты в те годы так классифицировали
горные опасности: Джон Болл делил опасности на "действительные"
и "воображаемые"; Уимпер — на "позитивные" и "негативные";
Гюссфельд — на "реальные" и "воображаемые"; Зигмонди — на
"субъективные" и "объективные" (последняя классификация
дошла до наших дней). <*

ф
S Да и наш, отечественный альпинизм, все долгие годы своего
ф становления и развития мучился подобной проблемой. И точно
J также были противники, и точно также были проблемы с вопро-
tt com — чему и в каком объеме учить альпиниста!? Похоже, что в
™ последние десятилетия своей "вольготной" жизни, советский
tt альпинизм в большей мере решил эту проблему. Отработанная
н система постепенности, очередности, исключавшая резкие рыв-
S ки, где опережающим фактором являлась реклама скоростного
* роста альпиниста. И не стоит особенно увлекаться примерами ти-
В па Ежи Кукучки (на второй год занятий альпинизмом он достиг
? Эвереста) — выдающиеся личности были во все времена и годы, а
О обычный человек, кроме рекордов должен сохранить свое здоро-
0 вье и жизнь, чем бы он ни занимался, в своей жизни.
g И последнее. Не даром ведь существовавшая система последо-
0 вательного обучения (хоть и со своими перекосами) в свое время
О так часто вызывала восхищение и простую зависть многих пред-
4 ставителей зарубежного альпинизма. Одному из авторов данной
2 книги в свое время довелось на эти темы беседовать с известным
g французским альпинистом (и организатором альпинизма во
О Франции) Лионелем Терраем (так, привычно для нас пишется и
А произносится эта фамилия) на тему учебного альпинизма. В один
§ из моментов разговора Террай, чуть растягивая слова, сказал:
j "Да, счастливые вы, альпинисты советской России, у вас есть та-
0 кая стройная и последовательная система обучения — никакой
"слабак" не проскользнет туда, куда ему, или еще рано, или
просто там делать нечего!". А на последовавший вопрос: "Что же вам,
западникам, имеющим такую богатую и давнюю историю
альпинизма, мешает принять подобную систему, которая будет
адаптирована под ваши, западные, требования!?" — "Не возможно это!
Свобода личности! Нельзя давить на эту личность: утренними
построениями, завтраком в строго отведенное время и строевым
маршем к местам занятий! Ведь у вас без такой дисциплины
многое тоже не получилось бы!"
Вот мы и пришли к долгожданной свободе от дисциплины.
Авторский коллектив благодарит доктора географических
наук, профессора, инструктора альпинизма АХ. Хргиана;
заслуженного тренера СССР, мастера спорта СССР Ф.А. Кропфа; за-
JJ служенного тренера РСФСР, мастера спорта СССР Б.Н. Кораб-

ф
лина; мастера спорта СССР И.А. Мартынова; инструкторов и *
альпинистов: Ю.П. Чернова, С. Щепачкова, К.В. Долинина, ф
В.М. Макарова за помощь и советы при подготовке настоящего J
издания. М
Авторы благодарят сотрудников www. Mountain.ru, журналов ¦"
"Вертикальный мир" и "ЭКС", фирму "BASK" за оказанные
консультации и помощь в подборе необходимых материалов.
IA
СЧ

"Стоит гора.
Тысячи людей видят ее, но с одним из них происходит что-то
особенное, какой-то голос говорит ему: эта гора ждет, чтобы на нее поднялись.
С этой минуты он весь во власти зова души".
I. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК РАЗВИТИЯ АЛЬПИНИЗМА
ВОЗНИКНОВЕНИЕ АЛЬПИНИЗМА
Горы — естественный элемент среды обитания человека. Пути
торговли и общения между народами, бесчисленные войны,
неистребимая любознательность непрерывно толкали человека на
поиски способов преодоления горных препятствий, освоения
специфики высокогорья, расширяли его географические
познания.
Альпинизм в его современных формах также начался с
попыток человека понять закономерности природных условий гор и
достичь их недоступных вершин.
Исследователь альпийской природы О.-Б. Сосюр отстаивал
мысль, что горы нельзя понять полностью, наблюдая их только
снизу: "... познание Монблана должно бросить самый яркий свет
на теорию Земли". О.-Б. Сосюр организовал изучение горных
узлов Монблана — 4807 м (высшая точка Европейских Альп), Мон-
те-Розы — 4634 м, вулкана Этны — 3340 м и восхождения на эти
вершины. Весной 1786 г. по заданию О.-Б. Сосюра был разведан
путь на Монблан, по которому в ав1усте проводник Жак Бальма и
врач Ф. Паккар совершили первовосхождение на вершину.
Первовосходителям сооружен прекрасный памятник в знаменитом
горном центре Шамони (Франция).

о
Сам О.-Б. Сосюр поднялся на Монблан вместе с 18 проводим- 2
ками в 1787 г. и провел на вершине серию инструментальных на- §
блюдений. Я
Первое восхождение на вершину — семитысячник, было совер- g
шено через 65 лет A851 г.) после покорения Монблана. Это была ^
вершина Силла высотой 7025 м, находящаяся в Пенджаб-Гима- g
лаях. Еще через 56 лет Том Лангстафф с проводниками — братьями 8
Брохель и проводником Карбиром поднялся на второй семитысяч- ?
ник — гималайский Трисул G120 м). Во многих изданиях указыва- 5
ется, что первым восхождением на вершину выше 7000 м является И
восхождение Т. Лангстаффа - похоже, что смещение приоритетов ^
произошло из-за столь внушительного разрыва в годах. g
Следует отметить, что отдельные восхождения совершались ^
намного раньше: в 1519 г. подъем на вулкан Попокатепетль в Me- j
ксике E425 м) и др. *
Начало Европейского альпинизма принято отсчитывать от g
восхождения Ж. Бальма и Ф. Паккара на Монблан в 1786 г. В 1986 г. *
Европейские альпинисты широко праздновали 200-летие альпи- ф
низма. Наверно суть дела не в том, какую дату или вершину брать g
за отправную точку начала альпинизма, важно то, что достиже- QL
ние вершин стало общественно значимым событием во многих $
странах. j
"Золотым веком" мирового альпинизма называют период >s
1854-1865 гг. В это время активно создавалась альпинистская *
"инфраструктура": появились альпинистские клубы, профессио- N
нальные гиды и спасатели; начался выпуск специального снаря- ^
жения и литературы по альпинизму. На всех главных вершинах Ъ&
Альп побывали первовосходители. Завершился этот период эпо- Л
хальным первовосхождением на красивейшую альпийскую
вершину — Маттерхорн D477 м), которое привело к не менее
эпохальной трагедии. Англичанину Э. Уимперу с шестью
спутниками удалось добраться до вершины (это само по себе было
высочайшим достижением -до сих пор подъем на Маттерхорн требует
от восходителей незаурядной подготовки), но на спуске у одного
их них на мокрых скалах скользят ноги, он падает и срывает
связанных с ним веревкой спутников. Четыре человека упали на всю
глубину северной стены Маттерхорна.
Эта трагедия вызвала небывалый общественный резонанс,
обусловленный еще тем, что в числе погибших был 19-летний N

ф
* лорд Дуглас. Лондонская "Тайме" доказывала безнравственность
Ф горовосхождений, по существу призывая официально запретить
J это "безрассудное занятие". Споры дошли до королевы Викто-
М рии, которая, проявив благоразумие, не высказала своего отно-
" шения к проблеме. История развития альпинизма распорядилась
tt по своему — альпинизм к тому времени набрал небывалую силу и
н остановить его запретительными мерами уже было невозможно,
S и вскоре российские горовосходители стали участниками этого
• исторического процесса.
В С начала XDC в. восхождения на горные вершины становятся
? обычным делом и в этом серьезно преуспели английские горовос-
0
ходители. Широкому распространению альпинизма способство-
0 вало создание Альпийского клуба Англии A857 г.) и его аналогов
* в других странах, а также Ассоциации альпийских гидов. Перво-
0 начально цель Альпийского клуба Англии состояла в исследова-
0 нии Альп, затем акцент сместился на серьезное изучение Гимала-
Ц ев, организацию и проведение гималайских экспедиций. Ныне
2 она формулируется как содействие "установлению дружбы между
g альпинистами, развитию горных восхождений и исследований во
О всем мире и лучшему познанию гор, через науку, литературу и ис-
А кусство". Первым президентом Клуба становится известный Ду-
§ глас Фрешфильд, много сделавший для открытия Кавказа и его
у вершин для западных альпинистов. На счету членов Клуба мно-
0 жество самых смелых восхождений, описанных в роскошно ил-
люстрированных изданиях.
В 1862-1874 гг. создаются национальные альпийские клубы в
Австрии, Швейцарии, Италии, Германии, Франции. Стараниями
этих ассоциаций уточнялись карты, издавалась литература,
прокладывались дороги в горах, строились горные хижины, приюты
и отели. Широкую поддержку находили смелые проекты
исследователей и спортсменов. Так, известнейший фотомастер,
альпинист и путешественник Витторио Селла при активной поддержке
Д. Фрешфильда проводит три свои знаменитые экспедиции на
Кавказ A889-1890 и 1896 гг.), результатом которых стало издание
до сих пор не превзойденных альбомов с видами горных вершин,
фотографиями, отображающими быт и нравы местных жителей,
кадрами, показывающими чудесную природу Кавказа.
Одновременно с появлением спортивного альпинизма полу-
2 чила свое признание и дальнейшее широкое развитие профессия

D
проводника-гида. Уже в 1867 г. Ассоциация насчитывала 236 чле- ?
нов, в 1914 г. — 1460. Активное распространение получили прин- j
ципы Ассоциации во многих Европейских странах, где стали воз- X
никать свои организации, объединяющие гидов. Так, Ассоциация g
гидов Шамони (Франция) стала солидной коммерческой органи- *
зацией; многие из ее членов стали широко известными во всем q
мире выдающимися альпинистами: Г. Андерегг, Г. Ребюффа, Л. R
Террай, Л. Ляшеналь и многие другие. ?
Именно в Шамони в 1932 г. состоялся учредительный кон- *
гресс Международного союза альпинистских ассоциаций М
(UIAA). Федерация альпинизма СССР стала членом UIAA в 1967 д^
г., благодаря неустанным заботам тогдашнего Президента феде- g
рации Александра Моисеевича Боровикова. ^
По мере освоения Альп деятельность альпинистских органи- у
заций стала распространяться на другие горные системы. Прези- ®
дент Королевского географического общества Дуглас Фреш- j
фильд своей активной деятельностью буквально проложил тропу *
для западных альпинистов на Кавказские вершины. В 1868 г. Д. ф
Фрешфильд с тремя членами Альпийского клуба Англии и мест- g
ными проводниками А. Соттаевым и Д. Датосовым поднялся на О.
Восточную вершину Эльбруса. (До сих пор, отдельные издания $
отдают пальму первенства в покорении Эльбруса Д. Фрешфильду, j
хотя Килар Хаширов почти на 40 лет раньше уже побывал на этой >s
вершине.) 5
Вскоре на Кавказских вершинах стали появляться записки с н
именами широко известных западных альпинистов: англичане Г ^
Вуллей (пик Вуллея на Ц. Кавказе), В. Донкин (перевал Донки- Ь4
на), В. Мур, К. Туккер, А. Муммери, Цурфлу; немец Ф. Мерц- ^
бахер (о. Мерцбахера на Ц. Тянь-Шане), француз Г. Солли,
итальянцы В. Селла (перевал Селлы на Ц. Кавказе) и В. Ронкет-
ти (пик Ронкетти в Цее, Сев.Осетия), швейцарец А. Фишер
(седло Фишера в массиве Домбая на 3. Кавказе), швейцарцы К. Эг-
гер, Альмер и Рот. Они стали первовосходителями на такие
известные вершины, как Ушба, Донгузорун, Тихтенген, Дыхтау, Аи-
лама, Джангитау, Шхара и др.
Активная альпинистская деятельность клубов привела их
членов в горы Канады и Африки, снаряжались экспедиции в
Каракорум, Гиндукуш, Гималаи. Альпинисты оставили свои записки
на вершинах: Килиманджаро, Аконкагуа, Мак-Кинли. В 1908 г. Jj

S Эрик Шеклтон (по его имени названа известная альпинистам те-
Ф плая обувь) во время Антарктической экспедиции совершает вос-
J хождение на Эребус C794 м). В 1924 г. Е. Нортон на Эвересте су-
Ш мел достичь высоты 8570 м. М. Эрцог и Л. Ляшеналь совершили
™ первое восхождение на Аннапурну (8078 м) — это был первый но-
tt коренный восьмитысячник мира. 1953 г. ознаменовался достиже-
н нием новозеландца Э. Хиллари и шерпа Н. Тенцинга — они взош-
5 ли на высотный полюс Земли - Эверест (8848 м). В 1964 г. китай-
• ские альпинисты поднялись на последний из непокоренных
С восьмитысячников — Шиши-Пангму (8013 м).
А
§
в
2 "В борьбе с вершиной, в стремлении к необъятному,
О человек побеждает, обретает и утверждает
О прежде всего самого себя ".
С? Люсьен Деви
О
5 СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
5 АЛЬПИНИЗМА
Q
у В 1788 г. участники русской экспедиции под командованием
О И. Биллингса подошли к берегам Камчатки. В период с 4 по 8 ав-
густа (точная дата не сохранилась) член экспедиции (российский
чиновник) Даниил Гауе, с частью команды, поднялся на вулкан
Ключевская сопка. Это было первое спланированное и успешно
проведенное восхождение в России. Когда Гауса спросили —
"Почему?" — он ответил — "Любопытство повлекло..." Это ли не
главная черта альпинизма?!
Влияние западного альпинизма понемногу распространяется
по России. Русские дипломаты ходят через перевалы ГКХ в
Грузию. Отдельные подданные Российской империи совершают на
свой страх и риск подъемы на большие горы. Так Российский
подданный Г. Дортензен со швейцарским проводником в 1802 г.
совершает восхождение на Монблан. 1815 г. во время высадки на
Аляске русский мореплаватель О. Коцебу с товарищами
поднимается на вулкан Макуши B035 м). Это восхождение отражено в
О мировой хронологии восхождений.

о
Событие 1829 г. — восхождение Килара Хаширова на Эльбрус в {
прежние годы отмечали как год зарождения Российского альпиниз- J
ма. Но может быть и Петра Первого можно считать основоположни- Я
ком с его гораздо более скромным и низким по высоте восхождени- g
ем на гору Броккен в Альпах!? Хотя как знать — ведь это восхожде- ?
ние Петра Первого занесено в мировую хронологию восхождений! q
В начале XIX в. среди русских исследователей возрастает ин- CR
терес к высочайшим вершинам Кавказа. Университетские про- ?
фессора Москвы и Санкт-Петербурга, офицеры Кавказских гар- *
низонов делают первые смелые, но пока безуспешные попытки g
восхождений на Казбек E047 м) и Эльбрус E642 м). В 1829 г. в ^
районе Эльбруса действует совместная экспедиция Российской g
академии наук и частей Кавказской линии под руководством О»
инициатора и организатора данной экспедиции генерала Г.А. J
Емануеля (Эмануэль). В состав экспедиции были включены вид- ®
ные ученые академики и профессора российских и зарубежных ^
академий и университетов, инженеры, художник и архитектор, *
офицеры и казаки. ф
На Эльбрус группу восходителей новели местные проводники g
балкарец Ахия Соттаев и кабардинец Килар Хаширов; до седло- &
вины поднялись четверо, а на восточную вершину поднялся один ?
Хаширов. Факт его восхождения засвидетельствован многими JJ
участниками экспедиции в том числе иностранными ее членами. >jg
В память этого события на выезде из города Баксан (Респуб- *
лика Кабардино-Балкария), по обеим сторонам шоссе стоят два н
памятника — фигуры А. Соттаева и К. Хаширова. ^
1829 г. был ознаменован еще одним выдающимся восхождени- Ь?
ем — профессор физики Дерптского университета (Тарту, Эсто- JJ
ния) Фридрих Паррот и великий армянский просветитель Хача-
тур Абовян поднялись на Большой Арарат E165 м). В группу
восходителей входили крестьяне О. Айвазян и М. Погосян, солдаты
А. Здоровенко и М. Чолпанов.
1835 г. Русский географ Платон Чихачев в Андах совершает
восхождение на в. Пичинчу - 4787 м.
В 40-х годах XIX в. русскими военными топографами
проводилась триангуляция Закавказья и части ГКХ. Начальник
триангуляции полковник (затем — генерал) Иосиф Иванович Ходзько
организовал съемку огромного района, совершив лично
несколько значительных по тем временам восхождений. ри

ф
S В 1850 г. И.И. Ходзько, капитан П. Услар и тонографы Ханьг-
Ф ков, Сидоров, Токарев совершили восхождение на Б. Арарат
J E156 м), проведя на вершине несколько дней в условиях посто-
tt янной непогоды, делая триангуляционную съемку района. Это
" было первое восхождение с чисто профессиональными целями.
tt Зимой 1850 г., лейтенант С. Александров с группой военных
н топографов совершает восхождение на вторую вершину (по высо-
5 те) В. Кавказа — Базардюзю D466 м). Это было первое в мире зим-
* нее восхождение. Восхождение группы С. Александрова отодвига-
Е ет на второе место (считавшееся первым в мире) зимнее восхожде-
? ние на Клейнглокнер C764 м) совершенное австрийцем Ф. Фра-
0 цичи в 1853 г. и тем более, восхождение на Финстераргорн D275 м)
О А. Мура и М. Андерегга в 1866 г. Отсутствие в те годы издания
? сколь ни будь похожего на историографию, позволило "забыть" о
О достижении русских военных топографов более чем на 100 лет...
О Русская княгиня Елена Кольцова-Масальская в 1855 г. подня-
([ лась с проводниками на альпийскую вершину Менх. Она по пра-
^ ву занимает первое, место среди русских женщин-альпинисток.
g Русские военные топографы многое сделали для развития го-
0 ровосхождений в России. Особая роль, безусловно, принадлежит
д А. Пастухову, альпинисту, военному топографу, Действительному
jj члену Российского географического общества. Он одним из пер-
j вых обследовал район Ушбы, провел триангуляцию узла Шахда-
0 га, составил и уточнил карты оледенения Эльбруса, Казбека, Б.
* Арарата. В 1890 г. он с частью топографического отряда работал
на Западной вершине Эльбруса, а в 1896 г. поднялся и на В.
вершину. А. Пастухов был первым человеком, поднявшимся на обе
вершины Эльбруса.
В освоении горных систем плодотворно работали географы и
путешественники-исследователи А. Федченко, П. Семенов-Тян-
Шанский, Н. Корженевский, И. Мушкетов, Н. Пржевальский, В.
Ошанин и многие другие. Они прокладывали путь для
альпинистов-исследователи, их именами благодарные потомки назвали
вершины, ледники, хребты и перевалы.
Со временем служебная необходимость в подъемах на
вершины стала совпадать с личными желаниями и потребностями
исследователей, а достижение вершин — самоцелью.
В Москве и Петербурге в 1897 г. утверждается комитет по соз-
5J данию Русского горного общества (РГО). "Альп у нас нет, и поэ-

о
тому "альпийским" обществом мы называть себя не можем" — пи- ?
Ml
сали учредители в проекте устава Общества. Три года длилась во- g
локита по утверждению устава в инстанциях, и лишь вмешатель- К
ство П.П. Семенова-Тян-Шанского позволило "протолкнуть" его g
в петербургских департаментах. Общество было причислено к *
горному департаменту Министерства земледелия. 23 апреля 1901 г. g
в Москве в Малом зале Политехнического музея собрались 18 чле- в
нов-учредителей РГО, среди которых были видные ученые и путе- ^
шественники: Д.Н. Анучин, В.И. Вернадский, М.Л. Мандель- 5
штам, П.П. Семенов, И.В. Мушкетов, Б.А. Федченко, Н.В. Пог- W
генполь, В.А. Щуровский. Первым председателем РГО был из- ^
бран крупный меценат Александр Карлович фон Мекк. Во всту- ?
пительной речи А.К. Мекка прозвучали знаменательные слова: О-
"Нашему обществу предстоит культурная задача, и наша миссия у
будет состоять в том, чтобы заносить нашу культуру в самые отда- ®
ленные уголки нашего обширного отечества, приучать разнопле- g
менных соотечественников к нашему литературному языку, наса- ?
ждать принципы честности и добросовестности там, где эти каче- ф
ства отсутствуют и убеждать многочисленных горцев, что есть на g
свете особая порода людей — альпинисты, которые из-за одного CL
удовольствия лезут на горы...." Начали выпускаться Ежегодники ?
РГО, состоялось 13 их выпусков. Построено два приюта: в 1903 г. j
на Казбеке C480 м) т.н. Ермолове кая (но имени члена-учредителя >?
РГО, государственного деятеля, крупного мецената РГО) хижина S
и на Эльбрусе в 1907 г. — "Кругозор" (впоследствии — "Старый и
Кругозор"). Общество ввело аттестацию проводников и учредило ^
для них специальный жетон и выдавало "Проводническую книж- Ь?
ку". В числе первых звание "Горный проводник" получили Н.М. ^
Полтораций и Н.С. Григорьев из Кисловодска. Затем
сертификаты получили (впоследствии именитые Казбекские проводники)
братья Яни, Исаак и Муса Безуртаповы, Алексей Загаев и Лалай
Хуциев (из аулов Казбекского р-на). Значительным
альпинистским достижением РГО можно считать экспедицию 1904 г. в Дом-
бай C. Кавказ). Среди участников были, сам АК. Мекк,
швейцарский альпинист А. Фишер, гид X. Йосси, проводник Яни Безурта-
нов. Группа провела тщательное изучение района, составила его
карты. Были совершены восхождения на несколько вершин
района, втом числе первовосхождение на безымянную вершину,
названную А. Мекком Семенов-баши, в честь известного путешест- 2

ф
jS венника Семенова-Тян-Шанского. Был посещен р-н Нахара (и/в
Ф на Б. Нахар), а затем и Эльбруса. Активная пропаганда идей заро-
J ждающегося русского альпинизма, всемерное содействие всем но-
(й вым начинаниям, относящихся к исследованию гор или восхож-
™ деиию на вершины, — эта принципиальная позиция председателя
tt РГО А.К. фон Мекка скоро начала давать плоды. Серьезным аги-
н
н тационным моментом стала первая всероссийская выставка но
5 альпинизму, организованная РГО на XII съезде естествоиспытате-
* лей и врачей в 1909 г. Выставка занимала два зала в МГУ, в кото-
С рых демонстрировалось специальное снаряжение, экспонирова-
? лись фотографии, рисунки и картины гор России. Общество от-
0 крыло свои отделения во Владикавказе A912 г.), Пятигорске, Со-
0 чи A909 г.), в городе Верном (Алма-Ата).
g РГО фактически положило начало развитию спортивного аль-
0 цинизма в России. Члены общества, уже тогда известные России-
О ские альпинисты — С. Голубев, Я. Фролов, А. Духовский многое
г? сделали для популяризации горовосхождений как личным при-
2 мером, так и многочисленными публикациями на альпинистские
g темы. Все чаще стали совершаться восхождения на различные
О вершины: пик Щуровского, Майли, Софруджу, Казбек и Эльб-
д рус. Географы братья Троновы в 1914 г. совершили первовосхож-
J* дение на Восточную вершину Белухи D506 м).
j С началом 1-й мировой войны A914 г.) развитие альпинизма
О повсеместно практически прерывается.
1923 г. становится очередной вехой развития отечественного
альпинизма. Две группы грузинских ученых и студентов под
руководством профессоров Г. Николадзе и А. Дидебулидзе A8
человек) совершили восхождение гга Казбек. В числе восходителей
было пять девушек, среди которых была молодая Александра
Джапаридзе, будущая заслуженный мастер спорта гго альпинизму.
В последующие годы альпинизм набирает силы при
поддержке комсомола и профсоюзов.
1929 г. В созданном Обществе пролетарского туризма и
экскурсий (ОПТЭ) всю работу по горному туризму (тогда у нас еще
гге было деления на туризм и альпинизм) проводила Центральная
горная секция. Возглавлял ее известный альпинист,
революционер-политэмигрант, много лет работавший проводником в
Альпах-, журналист и референт консульского отдела Наркомата Ино-
Ч1 странных дел Василий Лог випович Семеновский. Председатель
СО

о
ОПТЭ Нарком юстиции РСФСР Николай Васильевич Крылен- S
ко, В.Л. Семеновский и актив Центральной горной секции при- j
ложили в те годы не мало усилий для организации широкой сети ЯЕ
ячеек (низовых секций) на местах. Ячейки ОПТЭ создавались в g
учебных заведениях, на заводах и фабриках, при государственных ^
учреждениях, в колхозах, в воинских частях, гарнизонах, округах д
и Домах офицеров. R
Горные секции, профсоюзные и комсомольские организации ^
создавали в горах Кавказа, Тянь-Шаня, Алтая и Памира базовые Jjj
альпинистские лагери, многие из которых впоследствии стали Ю
стационарными. Начала развиваться система учебных альпини- ^
стских лагерей. К началу Великой Отечественной войны действо- g
вало более 50 различных альплагерей, половина которых принад- ^
лежала профсоюзам. Налаживалась система подготовки инструк- j
торов альпинизма. ®
Летом 1929 г. в Безенги был проведен первый горный учебный g
поход (по своей сути это была первая Школа инструкторов аль- ?
пинизма горной секции ЦС ОПТЭ) под руководством В. Семе- ф
новского с целью подготовки руководителей низовых секций jg
альпинизма для предприятий и учебных заведений. В течение ме- CU
сяца проводились занятия по технике движения по скалам, снегу, ?
льду, приемам страховки и организации быта в сложных горных j
условиях. Зачетный маршрут проходил через перевалы: Местий- >s
ский, Шаривцек, Твибер, Бечо, а также включал восхождения на *
вершины: Эльбрус, Асмаши, Комсомолец и др. Участники нохо- •¦
да дали точное название своему учебному мероприятию — "Раб- ^
фак во льдах1'. ("Рабфак"- рабочий факультет — так назывались j?
факультеты в высших учебных заведениях, на которые принима- ^
лись рабочие заводов и предприятий страны, не имевшие
закопченного среднего образования.)
Активно стала пропагандироваться (и внедряться в практику
работы ячеек) идея массовых — альпиниад для вовлечения в
занятия альпинизмом широких масс трудящихся и учащейся
молодежи. Армейскому туризму и альпинизму придавалось
государственное значение, эти виды активного отдыха ставились на службу
подготовки воинских частей и подразделений для боевых действий
в горной местности. Были введены и официально тиражировались
лозунги: "Пролетарский турист служит интересам обороны", "Кто
не растеряется в снежных юрах, тот не струсит и в бою". JJ

ф
S Начиная с 1931 г. отечественный альпинизм начал делиться на
ф учебный и спортивный. Эти два направления, имея определенные
J различия, цели и методы подготовки, существовали в неразрыв-
tt ной связи (так собственно было вплоть до 1991 г.), дополняя и обо-
¦" гащая друг друга. Спортивный альпинизм развивался благодаря
tt усилиям команд ДСО и отдельных энтузиастов, получая поддерж-
н ку от государства и профсоюзов. К 1940 г. спортивный уровеггь
5 лучших отечественных команд фактически не уступал мировому
* Вехами этого явления заслуженно стали такие восхождения,
С как: 1931 г. — Дыхтау E203 м) по северному гребню, Е. и В. Абала-
? ковы и В. Чередова; 1933 г. — Коштантау E151 м), Лл. Малеинов
О и польский альпинист Виктор Островски; 1934 г. — Южная Ушба
О D710 м), группа Лл. Джапаридзе; 1935 г. — Сев. Ушба, группы
g В.Кизеля, Ф.Кроифа и В.Абалакова; 1936 г. — Хан-Тенгри F995
О м), группы Е. Колокольникова и В. Абалакова; 1937 г. — пик Ста-
0 лигга G495 м), группа О. Аристова: 1938 г: — Центральная Шхель-
Ц да D370 м) но северггой стене, группы Ф. Кропфа и Д. Гудкова;
2 1938 г. — Л. Гутман, А. Сидоренко, Е. Иванов поднялись на плечо
ц безымянного массива на Ц. Тянь-Шане; как оказалось впослед-
0 ствии, это был п. Победы.
д В 1940 г. в спортивных восхождениях уже участвовало около
5 10000 человек.
j Освоеггие труднодоступных райоггов Памира и Тянь-Шаггя
Б проводилось комплексными научно-спортивными экспедиция -
ми. Первые из них: Советско-германская, 1928 г. под
руководством Н.П. Горбунова (альпинистской частью экспедиции
руководил Н.В. Крыленко) работала в районе п. Кауфмана, а три
немецких альпиниста (участники гермаггекой стороны): Э. Алвейн, К.
Вин, и Е. Шнейдер совершили первовосхождение на п.
Кауфмана, получивший впоследствии новое название — пик Ленина;
Украинская, 1929 г. ггод руководством М.Т. Погребецкого изучала
обстановку и подходы к Хан-Тенгри. Участники очередной
Украинской экспедиции, 1931 г. — М. Погребецкий, Б. Тюрин и Ф. За-
уберер достигли вершины Хан-Тегпри.
Таджико-Памирекие экспедиции АН СССР, под
руководством постоянной "связки" Н.П. Горбунов— Н.В. Крыленко,
планомерно изучали районы высочайших вершин: пика 495"
(будущий пик Сталина, Коммунизма, Исмаила Самани), пика Гар-
JO мо, пика Корженевской и др. К 1933 г. участниками этих экснеди-

о
ций: И.Г. Дорофеевым, Л.В. Москвиным и К).В. Вальтером был ?
полностью разгадан узел Гармо и "поставлена на свое место на g
географических картах" высочайшая вершина страны, пока бе- Я
зымянный пик 495". В сентябре того же года участник экспеди- g
ции Н.П. Горбунова Евгений Абалаков в одиночку достиг верши- *
ны, которой потом было дано название — пик Сталина. Н.П. Гор- g
бунов из-за серьезного обморожения ног не сумел подняться вы- В
ше В. вершины G380 м). ?
В 1933 г. по инициативе председателя ОПТЭ Н.В. Крыленко и J
комдива В.Г. Клементьева, при активной поддержке Наркома g
обороны К.Е. Ворошилова был проведен массовый учебный вы- ^
сокогорный поход командиров из разных военных округов и слу- g
шателей военных академий. Впредь все массовые горные меро- ^
приятия, проводимые в стране, стали называться "альпиниада- j
ми". Цель похода - "...привлечь внимание военнослужащих и ®
трудящихся к альпинизму, как ценному средству воспитания во- g
левых и физических качеств и навыков, обмену опытом и повы- *
шению квалификации". Одной из задач похода являлась иссле- ф
довательская работа по установлению принципов акклиматиза- g
ции и режима марша с полной боевой выкладкой, основ трени- Q-
ровки, норм питания и пр. В походе участвовало 102 офицера. ?
Эта цифра вызывала скептицизм руководителей и прямое нроти- j
водействие — ведь инструкторов в стране было не так уж много. >j-
Организатором альпиниады стал начальник ЦДКА В.И. Мутных. *
Большую помощь в подготовке и проведении похода оказали ин- н
структора альпинизма М. Айзерман, И. Ошер, Г. Вебер, Л. Пер- ^
лин и Н. Соловьев, инструктор физподготовки РККА И. Юхин !?
(будущий заслуженный мастер спорта по альпинизму) и старей- ^
ший русский альпинист А.В. Раковский. Начальником и
руководителем похода был назначен В.Г. Клементьев.
В 1934 г. участниками Памирского учебного похода РККА:
Николаем Чернухой, Иваном Лукиным, Виталием Абалаковым
было совершено первое советское восхождение на пик Ленина.
(Маршрут проходил там, где впоследствии будет м-т через
"скалы Липкина".)
1934 г. - по представлению ОПТЭ ЦИК СССР утверждает
значки "Альпинист СССР" I и И-й ступени. Были введены
звания "Мастер альпинизма" и "Заслуженный мастер альпинизма".
Первыми заслуженными мастерами стали братья Е. и В. Абалако- N
СО

ф
* вы, Л.Л. Бархаш и Н.В. Крыленко. Первыми мастерами: Е. Бе-
ф лецкий (будущий ЗМС), С. Ганецкий, А. Гвалия, Д. Гущин, М. Да-
J диомов, А-ра Джапаридзе (будущая ЗМС), Б. Делоне, А. Крестов-
tt ников, М. Погребецкий (будущий ЗМС), А. Поляков, В. Семе-
™ новский (будущий ЗМС), Д. Церетели.
tt 1935 г. — на Кавказе проводится 1-я альпиниада профсоюзов
н страны. На Казбек и Эльбрус поднялось 2300 человек. А всего в
5 альпиниадах 1940 г. приняло участие уже более 20000 человек.
• 1936 г. — деятельность ОПТЭ прервалась неожиданно и круто.
С В апреле Президиум ЦИК СССР счел нецелесообразным даль-
? нейшее развитие туризма в рамках добровольного общества (вы-
0 делено авт.) и постановил его ликвидировать. Были распущены
D все местные ячейки, уволены сотрудники. Все было передано во
Л вновь специально созданное для этих целей Туристско-экскурси -
О онное управление ВЦСПС. Руководство самодеятельным туриз-
0 мом поручалось ВСФК при ЦИК (никогда прежде этим не зани-
Ц мавшимся). Альпинизм отделялся от туризма. Это постановление
2 нанесло огромный урон развитию туризма и альпинизма. Были
g ликвидированы все массовые добровольные общества (выделено
О авт.) "Друг детей", "Автодор", "Долой неграмотность", "Техника
А — массам", кроме "Красного Креста" и "Осоавиахима" в силу их
§ специфических задач. (Общественные методы работы и в них бы-
j ли практически полностью ликвидированы.) К этому времени в
О стране уже сложилась сталинская административно-бюрократи-
ческая система, и ей не были нужны самодеятельные
общественные организации, объединявшие сотни тысяч активных
энтузиастов, отдававших свои знания любимому делу. Их заменили
надежными чиновниками. Самодеятельный туризм подвергался все
большей политизации — в туристских группах, альпинистских
лагерях были введены общественные и штатные "комиссары" —
заместители руководителя по политической работе. Система стала
рассматривать Добровольные общества как потенциально
опасные "гнезда", удобные для маскировки "врагов народа".
Последующим шагом стали репрессии, обрушившиеся в 1937-1938 гг. на
бывших работников ликвидированных обществ. В ОПТЭ были
арестованы большинство бывших членов президиума ЦС, многие
члены ЦС, работники местных организаций и активисты
туристских ячеек. Жертвами репрессий стали: Н.В. Крыленко, его заме-
52 стители Л.М. Гурвич и Ф.Г Траскавец, В.Л. Семеновский, Л.Л.

о
Бархаш, В.А. Васильев (к тому времени видный альпинист и не ?
менее акгивный руководитель советского альпинизма), А.Г Ит- J
тин, А. И. Усагин и др. видные деятели и организаторы туристе ко- S
го и альпинистского движения. Практически все они погабли. g
Начало Великой Отечественной войны остановило дальней- ?
шее развитие альпинизма. Многим альпинистам пришлось вое- 0
вать на фронтах Отечественной войны. Чтобы противостоять вы- R
шедшим к перевалам ГКХ немецким частям дивизии "Эдель- ?
вейс", были созданы отдельные горнострелковые отряды для вы- 5
полнения специальных боевых заданий в горах. Воинские части g
встали на защиту перевалов Кавказа. д^
В 1942 г. в грузинском поселке Бакуриани была создана Шко- ^
ла военного альпинизма и горнолыжного дела Закавказского Л
фронта. В горной подготовке войск и непосредственно в боевых у
операциях участвовали многие альпинисты страны: Е. Абалаков, ®
Я. Аркин, Н. Гусак, А. Гусев, А. Грязнов, А. Сидоренко, П. Заха- j
ров (старший), Бекну и Габриэль Хергиани и многие, многие дру- ЪС
гие. Альпинисты выполняли задания по эвакуации мирного насе- ф
ления и материальных ценностей молибденового рудника из г. jg
Тырныауза через перевалы ГКХ. Зимой 1943 г. две группы воен- CL
ных альпинистов под руководством А. Гусева и Н. Гусака совер- ?
шили восхождение на обе вершины Эльбруса и сняли с них остат- g
ки фашистских штандартов. Осенью 1943 г. группа Алеши Джапа- >j-
ридзе совершила восхождение гга Юж. Ушбу; восхождение было *
посвящено освобождению Кавказа от немецко-фашистских за- н
хватчиков. В 1944 г. офицеры-альпинисты М. Ануфриков, Е. Аба- ^
лаков и В. Коломенский в Домбае C. Кавказ) совершили первый Ь?
траверс подковы массива Джугутурлючата. Английские газеты ^
восторженно — недоуменно писали: "Советская Россия ведет
жестокую войну, а ее офицеры-альпинисты совершают рекордные
восхождения в горах Кавказа!"
Много альпинистов не вернулось с фронтов войны к мирному
труду и в свои любимые горы. Сгорел в танке под Ленинградом Л.
Гутман; погиб под Киевом Герой Советского Союза Н. Бударин;
на Керченском "пятачке" погибли Н. Хромов, В. Беркович, А.
Уваров; в партизанских отрядах — В. Назаров и М. Ушацкий; на
склонах Марухского перевала погибли Ю. Молоканов и Я. Бадер;
в Сталинградской битве погиб восходитель на п. Коммунизма В.
Киркоров; погибает в плену "восьмерка волоколамцев", которую ?

ф
S возглавлял председатель секции альпинизма з-да "Серп и Мо-
Ф лот" К. Пахомов; первовосходитель на Далар, военный врач В.
J Цибиногин погибает на подводной лодке, защищая Ленинград;
to инструктор альпинизма из Алма-Аты Виктор Колоколышков по-
¦¦ 1 и бает в самом начале войны.
to Еще во всю полыхало пламя ВОВ, а альпинисты стали думать
S о подъеме своего разрушенного хозяйства. В 1944 г. по инициати-
S ве одного из старейших альпинистов страны Артема Сергеевича
* Поясова, было получено разрешение и проведена альпиниада в
С Домбае (З.Кавказ). 96 ее участников совершили восхождение на
? Софруджу. В проведении альпиниады активное участие приняли
О змс Е. Казакова (нач. учебной части), академик А. Летавет, В. Лу-
0 бенец, член-корр. АН Союза Б. Делоне, Л. Милютина, профессор
gj В. Немыцкий.
О В послевоенные годы восстанавливалась система альплагерей
О и подготовки инструкторов, возродилась традиция проведения
в массовых альпиниад. В год 30-летия советской власти A947 г.)
2 был осуществлен грандиозный альпинистский проект — траверс
g Главного Кавказского хребта от Эльбруса до Казбека. ГКХ был
О поделен на 30 участков (общая протяженность — 250 км). На ка-
„0 ждый участок была определена конкретная группа из определен-
*j ного альпинистского лагеря или AM. В траверсе принимало уча-
j стие более 500 чел. Альплагеря и AM, проявляя инициативу, сверх
О выделенных квот, направляли на участки траверса свои группы.
Например, альпинисты Домбайских альплагерей (не входящих в
указанный участок ГКХ) совершили траверс но линии ГКХ,
начиная от вершины Аксаут до Клухора. Таким образом, число
участников траверса значительно превышало официально
заявленное. С учетом дополнительно включенных участков и
тренировочных восхождений всего в траверсе были совершены
восхождения на 161 вершину ГКХ. Несмотря на плохие погодные условия,
на Кавказе летом 1947 г. не были совершены восхождения всего
на 12 вершин.
В отдаленные районы снаряжались экспедиции, их
участниками были пройдены серьезные маршруты гга вершины: пик Пат-
хор F080 м), пик Маркса F726 м) и пик Корженевской G105 м)
на Памире; ник Мраморная стена F150 м) гга Тянь-Шане. В 1956
г. результатом совместной экспедиции ЦС ДСО "Спартак" и Ка-
© захских альпинистов стало восхождение па пик Победы.

о
Активно работала Федерация альпинизма СССР. Ее деятель- 3S
ноеть теено евязана е именами ведущих организаторов альпиниз- j
ма в стране — змс A.M. Боровикова, змс К.К. Кузьмина, змс М.И. Я
Ануфрикова. g
Совершенствовалась система спортивного альпинизма, стало ^
проводиться официальное первенство страны. В альпинизме воз- q
никла специализация — в чемпионатах вводятся классы техниче- (X
ски сложных, высотгю-технических, высотных восхождений и ^
траверсов; со временем появились скальный и ледовый классы; ?
совершенствуя формы соревнований, был введен класс зимних «
восхождений, к зачету в чемпионатах стали приниматься восхож- q^
дения, совершенные за рубежами страны — в Альпах, Гималаях. g
Один за другим проходятся великолепные по своей трудности ?¦
и внешней красоте маршруты на вершины: Чатын, Крумкол, пик j
Свободной Кореи, Замка, Далара, Замин-Карора, Ерыдага, ире- ®
красные стены района Каравшин и многие другие. Прогресс в g
спортивном альпинизме был отмечен совершением восхождений ?
по сложнейшим стенам семитысячников: пика Коммунизма ф
A968 г., команда МВТУ под руководством Э. Мысловского); Хаи- g
Тенгри A974 г., команды под руководством Б. Студенина и Э. GL
Мысловского); пика Победы A984 г., команда САБО под руко- 2
водством В. Хрищатого); были пройдены сложнейшие траверсы: JJ
пик Победы с запада на восток A967 г., команда под руководст- >s
вом В. Рязанова и обратный траверс — команда А. Рябухина в *
1970 г.); Шатер — Хан-Тенгри A968 г., команда Б. Студенина) и, н
конечно, "траверс всех траверсов" 1990 г. — пик Победы (с пер. ^
Дикий) — Хан-Тенгри. Руководитель группы змс В.Н. Хрищатый, Ъ&
участники: змс З.Ш. Халитов, змс А.В. Целищев, змс Г.Е. Луня- ^
ков. Траверс получил высшую оценку — 6Б к.с. Дело не столько в
категории сложности, сколько в уникальности явления — столь
сложного и продолжительного траверса наш отечественный (и
мировой) альпинизм еще не знал. За 15 дней было пройдено 36
км через 15 вершин, лежащих в трех хребтах Центрального Тянь-
Шаня. Средняя высота маршрута траверса равнялась 6200 м.
На конец 50-х годов XX столетия пришлось время
установления международных связей советских альпинистов и их западных
коллег. Среди гостей нашей страны были известные альпинисты
Европы: руководитель английской экспедиции на Эверест A953
г) сэр Джон Хант, сделавший доклад об этом восхождении; фран- ¦?

ф
s цуз Марсель Ишак показал фильм о покорении первого восьми-
Ф тысячника французской экспедицией 1950 г.; англичанин Чарльз
JJ Эванс рассказал о покорении в 1955 г. Канченджанги; руководи-
М гель одной из известных австрийских альпинистских школ, гима-
¦¦ лаец Фриц Моравец рассказал о восхождении на Гашербрум в 1956
ti г. и др. Особенно был богат сезон 1958 г., когда на Кавказ приеха-
н ли делегации альпинистов: Англии (рук. сэр Д. Хант); Чехослова-
S кии (рук. В. Прохазка); Франции (рук. Г. Маньон); Австрии (рук.
* Э. Ванис); Польши (рук. К. Бербека), а также Болгарии и ГДР.
g Первыми советскими альпинистами, выехавшими за рубеж,
? стали члены Совете ко-Китайской экспедиции в горы Западного
О Китая. Эта экспедиция была первой в ряду отборочных мероири-
D ятий к совместному восхождению на Эверест в 1958 г. (Эта экспе-
g диция не получилась в связи с осложнениями в Китайско-Тибет-
0 ских отношениях.) Начальником совместной экспедиции 1956 г.
О был назначен змс Е.А. Белецкий, его заместителем с китайской
Ц стороны Щи Чжан-чун. 31 июля 19 советских и 12 китайских аль-
2 иинистов поднялись на Музтаг-Ату G546 м) и 16 ав1уста 6 совст-
g ских и 2 китайских альпиниста подшишсь на Конгур-П G595 м).
О В 1959 г. Французские Альпы посетила делегация Спорткоми-
^ тета Союза: В. Моногаров и М. Максименко поднялись на Эгви-
§ верт; М. Грешнев, В. Моногаров, М. Герасименко, Г. Карлов и Б.
у Романов — на Эгюй-ди-Миди; Б. Романов, Г. Карлов, А. Путин-
8 цев и В. Понамарев — на Пти-Дрю.
В 1960 г. советских альпинистов М. Борушко (рук.), А.
Овчинников, Е. Тур, М. Хергиани, Е. Гиппенрейтор, И. Кахиани принимали
в Англии на скалах Сноудона Озерного края в Западной
Шотландии и на острове Скай. Здесь во время показательных выступлений
Михаил Хергиани, вызвавший восторженные отзывы своей
филигранной техникой, получил почетный титул "Тигр скал".
Выездам альпинистов за рубеж после 1960 г. серьезно помогло
введение ВС ДСО профсоюзов т.н. "безвалютного обмена"
альпинистскими делегациями. (Каждая страна направляла
определенное количество своих альпинистов, неся расходы на своей
территории только для проезда к границе, а на территории СССР
(другой страны) все расходы несла принимающая сторона.)
Подобная форма обмена делегациями позволила отправлять за
рубеж делегации руководителей альплагерей и спасательных служб
2 для ознакомления с постановкой подобной работы в ФРГ, Ига-

лии, Франции, Швейцарии, Югославии, Румынии, Венгрии, ?
Болгарии, ГДР, Австрии, Полыни. Выезжавшие подобным обра- j
зом члены спортивных делегаций совершали серьезные восхож- Е
дения, обменивались опытом с родственными альпинистскими g
организациями. чЭти меры позволили очень быстро показать дей- ^
ствительное состояние работы по альпинизму, уровень спортив- q
ных достижений. Отечественные альпинисты и руководители R
стали приглашаться на международные мероприятия: Междуна- ^
родную школу спасателей (ФРГ), курсы по переподготовке иист- 5
рукторов альпинизма (Чехословакия), работать преподавателями Ю
в таких престижных альпинистских заведениях, как Школа Фри- (^
ца Моравца (Австрия), Высшая школа альпинизма (Франция), на g
симпозиумы, семинары и конгрессы. Активное развитие между- ^
народные связи получили после 1966 г, когда ФА СССР была при- j
нята в UIAA, а в 1969 г. представитель ФА Союза был избран в Ис- ®
полком UIAA. Представители ФА начали занимать места в ко- j
миссиях UIAA по снаряжению, безопасности, медицине. Регу- ?
лярнее становятся выезды представителей ФА для участия в Гене- ф
ральной Ассамблее UIAA. Горы Кавказа в 1972 г. посетил прези- g
дент UIAA г-н А. Эгллер. В 1973 г. в связи с 50-летнем советского (L
альпинизма Генеральная Ассамблея UIAA проводилась в Тбили- ?
си. Безусловно, результаты советской экспедиции "Эверест-82" j
дали новый импульс международным связям советских и россий- >s
ских альпинистов, особенно, когда после 1991 г. вопрос выезда *
граждан России за рубеж был решен на государственном уровне. н
1961 г. — на Памире работает совместная Советско-Британ- jj^
екая экспедиция иод руководством известного альпиниста сэра ^
Джона Ханта. 10 английских и 6 советских альпинистов соверши- Л
ли ряд восхождений: пик Безымянный E640 м); пик Патриот
F350 м) и пик Гармо F595 м). Экспедиция планировала первое
прохождение южной стены пика Коммунизма, но гибель на
спуске с пика Гармо английских альпинистов Уилфрида Нойса и
Роберта Смита, заставила экспедицию свернуть свою работу.
1967 г. — двойка М. Хергиани и В. Онищенко выезжают во
Францию на Международную встречу сильнейших альпинистов
стран Европы. В лучших традициях альпинизма они совершили
Ряд высокотехничных восхождений: Гран-Капуцин, Пти-Дрю(м-
т Маньона), Гран Жорас (м-т Уолкера), на котором они прошли
новым путем, получившим название "Русский вариант". 2

ф
s 1967 г. — на склонах пика Ленина развеваются флаги 8 зару-
Ф бежных альпинистских делегаций и Советского Союза. Здесь
J проводилась Международная альпиниада, посвященная 50-ле-
Ш тию Октября. В альпиниаде приняло участие более 300 человек.
¦" Руководитель альпиниады — змс В. Абалаков.
Ш 1969 г. — на поляне Ачик — Таш раскинул свои палатки Меж-
S дународный слет альпинистов 14 стран, в том числе Монголии,
5 Непала и Японии, Руководитель сбора — змс А.Г. Овчинников.
Ц Практически все участники сбора поднялись на пик Ленина.
С 1987 г. — 215 альпинистов из 7 зарубежных стран, команды Со-
? юзных республик и отдельных городов Союза собрались в При-
0 эльбрусье для проведения Международной альпиниады и воехо-
0 ждения на Эльбрус.
g 60-е годы XX века знаменовались в отечественном альпипиз-
0 ме дальнейшим углублением дифференциации. От альпинизма
О отпочковалось и выделилось в самостоятельный вид спорта ска-
Щ лолазание. В 1968 г. при ФА Союза был создан Комитет по скало-
2 лазанию, который многие десятилетия возглавлял корифей снор-
g тивнлто скалолазания змс И.И. Антонович. Наши спортсмены
О успешно выступали на многих зарубежных соревнованиях и при-
4 нимали гостей на своих скалодромах в Крыму. Быстро выросла
§ плеяда изумительных спортсменов-скалолазов: красноярцы В.
j Зырянов, А. Шалыгин, А. Демин, В. Балезин; А. Чертов из под-
Б московного Калининграда; С. Калошин — Севастополь; Т. Са-
мойлина из Свердовска; О. Космачев — Алма-Ата;
непревзойденная Ф. Жирнова — пятикратный победитель в личном
первенстве; блистательный Михаил Хергиани из Сванетии и постоянный
его соперник ленинградец В. Маркелов.
В 1987 г. спортивное скалолазание получило признание со
стороны UIAA — был создан специальный комитет по
скалолазанию; стали проводиться чемпионаты Мира и Европы,
соревнования на Кубок Мира, молодежные чемпионаты Мира и т.д.
В 1992 г. Комитет по скалолазанию преобразован в
самостоятельную Федерацию спортивного скалолазания России и ее
первым председателем становится красноярец А.Н. Хороших.
Гималайская экспедиция "Эверест-82" и ее превосходный
результат — 11 человек на высшей вершине мира стали
своеобразным прорывом отечественных альпинистов в большие горы. Осо-
2 бенно важным был для такого прорыва успех 1989 г. на Канченд-

о
жанге, когда на этом гималайском восьмитысячнике было совер- 2
шено 51 восхождение на все вершины массива и два встречных J
его траверса. Такого результата не добивалась пи одна эксиеди- X
ция ни "до", ни "после" неё. с
Российскими альпинистами совершены восхождения на 11 из ^
14 восьмитысячников (кроме Броуд-пика, Хидден-пика и Гашер- g
брума-П). К
Наибольшего успеха достиг восходитель из Казахстана А.Н. ^
Букреев — за 8 лет гималайских восхождений он совершил 17 вое- *
хождений на 11 восьмитысячников: четыре раза на Эверест; 1996- Ю
1997 гг. — по три восьмитысячника за сезон. В стиле "соло" совер- ^
шил ряд классных восхождений: п. Победы и Хан-Тенгри; Мак- g
Кинли по 3. ребру за 10,5 часов; Броуд-пик от базового лагеря ^
(БЛ) — за 36 часов; Лхоцзс от БЛ — за 21 час 16 минут; Дхаулагири j
от БЛ — за 17 часов. ®
Маршрут гга п. Коммунизма но левой части Юж. стены до сих g
пор является образцом непревзойденной сложности — 3 км сте- ?
ны, 600 м вертикали и 300 м нависов на высотах после 6000 ми ф
это все в непогоду и под снегом. Автором это маршрута и восхо- [?
дителем высокого класса стал московский спартаковец Владимир О.
Башкиров. $
Казбек Валиев — известный специалист но восхождениям в j
больших горах, утверждает, что Башкировский путь по стене >$
п. Коммунизма сильнее и сложнее, чем на Эвересте-82 г. Еще одно *
"авторство" Владимира Башкирова до сих пор вызывает удивление N
и восхищение — восхождение в связке с В. Клинецким, когда они ^
на п.820" (Памиро-Алай) прошли карниз с вылетом потолка в 30 Ъ&
метров! Он был одним из перспективнейших альнинистов-шма- ^
лайцев нашей страны. На 7 вершиггах выше 8000 м он совершил 8
восхождений. Только за период: весна 1996 г. — веегга 1997 г.
Владимир Башкиров совершает пять (!) восхождений на
восьмитысячники: Макалу, Чо-Ойю, Шиши-Пангма, Эверест и Лхоцзе. Это
единственный в мире пример подобной работы на высоте.
В восхождениях технического класса уровень достижений за
эти годы не уступает гималайским восхождениям. Молодые
альпинисты достойно представляют Российский альпинизм во
многих горных странах мира. Валерий Бабаггов, являющийся ведущим
специалистом в стиле "соло" (более 30 маршругов 6-й к.с). За
достижения в мировом альпинизме в 1996 г. принят в элитарный 52

Ф
S французский клуб G.H.M.("Группа высоких гор"), он является
ф членов других известных клубов: КАФ — Клуб альпинистов Фрап-
J ции, ЛЛК — Американский альпинистский клуб и др. Юрий Ко-
tt шеленко — первый Заслуженный мастер спорта России по альпи-
¦" низму B001 г.). Его восхождения, совершенные в зимних услови-
tt ях, заслуживают всяческого внимания: стена Чатынтау (м-т Л.
н Мышляева); иервопрохождение по центру левого бастиона Цент-
S ральной Шхельды; первопрохождение маршрута "Лена" на Пти-
* Дрю. На его счету сложнейшее иервопрохождение по С-3. стене
Е на Трапго-Тауэр. Александр Кленов автор не повторенных до сих
? пор маршрутов: п. Слесова — С-3. стена и Ак-су — по С. стене (оба
О — 6Б к.с.). На Гран — Капуцине он прошел новый маршрут "Рус-
О екая зима". Михаил Дэви, начав заниматься альпинизмом в 1983
g г., уже в 1991г. становится обладателем рейтинга "Лучшее восхож-
0 дение года в СССР" — С-3. стена п. Энгельса. Он является автором
О шести маршрутов 6Б к.с, которые до сих нор никем не повторены.
И Его специализация в альпинизме — восхождения по технически
2 сложным стенам в двойке. Все свои сложные восхождения, начи-
g ная с 1992 г. (кроме 1995 г.), совершены им в двойке с А. Кленовым.
О Также сильны его зарубежные маршруты, к примеру — нервопро-
4 хождение С. стены па п. Талай Сагар, 6Б к.с. или его участие в ме-
§ ждународном проекте "Golden peak-2000" (Золотой ник 2000 г.) с
j первовосхождением на ник Спантик G028 м) в Пакистане.
О Многие выдающиеся восхождения отечественных восходите -
лей последних лет находили серьезное подтверждение своего
уровня у мировой альпинистской общественности. Р. Месснер
назвал первопрохождение 1990 г. на Лхоцзе но Ю. стене (С. Бер-
шов и В. Каратаев) — "восхождением XXI века". Французская
федерация альпинизма, отмечая первопрохождение группы С.
Ефимова (Екатеринбург), совершенное по 3. стене на Макалу в 1997 г.
не только отнесла его к лучшим маршрутам мира, но и нафадила
фугшу Главной своей нафадой — "Золотым ледорубом".
Наступление постсоветского периода A991-2001 тт.) жизни
альпинизма в новой России характерно потерей прежней
организационной и материальной базы: утрачено плановое
профсоюзное финансирование, ликвидировано абсолютное большинство
альпинистских лагерей, потеряна учебно-методическая база и
Школа подготовки инструкторских кадров, произошел распад
^ союзной системы Госкомспорта и пр. Утрачено то, что было пара-

о
ботано почти за 70 лет в отечественном альпинизме. (Мы не об- ?
суждаем, что утрачено: плохое или хорошее, но стабильная база g
была! — П.З.) Разорвались связи центра с местами. Стремление Я
вырваться из-под опеки и получить самостоятельность привело к g
тому, что в альпинизме остались те немногие коллективы, в кото- ?
рых нашлось сильное новое (коммерческое, даже и так) начало. g
Развал системы альпинистских лагерей привел к отсутствию ста- В
билыюй уверенности, что у альпинистского движения есть осно- ?
ва, на которой можно "выращивать" новый Российский альпи- *
низм. Проблемы жизни, неустроенности и постоянной погони за Ю
"хлебом насущным" привели к тому, что альпинизм перестал ^
быть "приманкой" для многих молодых людей. Большая часть g
"успешных" альпинистов перебросилась с родных гор на Гима- J1
лайские просторы — так сказалась сложная система запретов на j
выезд, существовавшая долгие годы в стране. И даже чемпионаты ®
России последних лет проводятся зачастую в Альпах и горах Сев. g
Америки, что, впрочем, служит утверждению авторитета России- X
ского альпинизма на мировой арене. В последние годы появилась 4)
тенденция к восстановлению альпинистской работы, причем ста- g
ли получать новое "дыхание" старые проверенные методы рабо- &
ты - альпиниады, выездные временные лагеря, проведение своих ?
курсов и школ по подготовке инструкторов. Отдельные альиини- g
стские лагери и базы ("Безенги", "Уллутау", "Шхельда", "Эльб- >g
рус", "Узункол") возобновили свою работу, приняв за основу но- jjj
вые методы хозяйствования и учебно-спортивной работы, в кото- н
рых преобладает опора на большие альпинистские коллективы д^
городов и регионов. Продолжается активизация Гималайского !?
направления восхождений. Новый импульс получило направле- ^
ние восхождений по экстремальным маршрутам не только
сложным, но и объективно опасным и открытие т.н. "малых"
Гималайских стен (на вершинах до 7000 м).
В альпинизме появилось много нового, происходит процесс
совершенствования техники и необходимого для этого снаряжения.
Появляются новые интересы и новые приоритеты. Но главным
остается одно — отечественный альпинизм, оставаясь единым,
покоится (не от слова "покой" — авт.) на трех основных китах:
Учебный альпинизм — выполнение задач приобщения
молодежи к горовосхождениям и обучению умению безопасно ходить
в горах. ^

ф
* Спортивный альпинизм — освоение тактико-технических ос-
Ф нов совершения восхождений по сложнейшим маршрутам, уча-
J стие в соревнованиях и достижение мировых высот альпинизма.
tt Прикладной альпинизм — продолжает решать задачи альпи-
~ нистского обеспечения научных и производственных работ
М ("Промышленный альпинизм"); горной подготовки войск, выде-
н ления новых направлений типа современного ледолазания.
S Общим остается непреходящий интерес к познанию самого
* себя и человеческих возможностей, к познанию удивительного
С мира гор.
А
О
§
g "Здесь Вам не равнина... "
О В. Высоцкий
S
g ОСОБЕННОСТИ АЛЬПИНИЗМА
* КАК ВИДА СПОРТА
О
X
5 Альпинизм — это восхождения на высокие горы. Так обычно
j объясняют содержание термина. Но эта формулировка, не даю-
0 щая полного представления о многообразном социальном явле-
нии, не может служить объяснением весьма емкого и сложного в
своей сути предмета. Даже непосредственное достижение
вершины — является одной из целей, которые ставит себе человек,
проникая высоко в горы и осваивая их.
На традиционный вопрос: "Зачем люди ходят в горы?" —
существуют десятки и сотни разных правдивых мнений (заметьте —
мнений! — а не ответов). Здесь соседствуют самоутверждение и
эстетика гор; новые формы общения и поиск здоровых форм
отдыха; стремление к активному взаимодействию с природой и
самые разнообразные научные и хозяйственно-прикладные
аспекты. Однажды был проведен но своей сути натурный эксперимент.
В одном из альпинистских лагерей были поставлены лицом друг
к другу две шеренги альпинистов. С одной стороны стояли
новички и значкисты, а напротив — мастера и заслуженные мастера
JO спорта и старшие разрядники. Всем был задан один вопрос: "За-

о
чем лично ты идешь в горы?". Было одно условие — в ответах ма- ?
Ml
ксималы-ю не применять уже озвученные мнения. В том строю g
стояло 50 человек и прозвучало 50 столь разных ответов, что ни Я
один из них не мог в полной мере претендовать на ответ к вонро- g
су: "Зачем люди ходят в горы?". Один из ответов стоит того, что- ?
бы привести полностью: "Когда я поднимусь на вершину (и если g
повезет — будет прекрасная погода и будет виден весь Кавказ), я R
обведу взглядом все, что будет видно вокруг и подумаю: "Эх вы, ?
букашки, которые там, внизу! Я-то сейчас выше всех и всего на J
всей Земле!" JJ
В ходе беседы в шахтерском коллективе Сергею Бершову, ко- ^
торый вернулся с Эвереста, был задан вопрос: "А сколько Вам ^
платят за подъем в горы?" — "Рубль за метр!" (нашелся Сергей). " вш
В длину?" — "Нет — в высоту" — "Сколько вдень проходишь ме- j
тров?" - "Иногда 40-60" — "Ну, за такие гроши, да егце котомку ®
за плечами тащить — дурних нема!". 5
Можно на этот воггрос ответить очень сухо — альпинизм это ?
система знаний, умений и навыков, позволяющих человеку ус- ф
пешно и безопасно жить и работать в условиях высокогорья. По- g
нятно? — не очень. Красиво? — совсем нет. А как? — не попятно! (L
Правильно — в этом построении нет того, что называется душой. н
Альпинизм без души не альпинизм. И лишь потому, что каждый, j
кто приходит в горы, привносит в них частичку своей души, сво- >j
его прекрасного настроения и любви к горам и получает в ответ от *
гор все то же, гго неизмеримо в больгггем количестве. н
Так получилось, что альпинизм, совсем не являясь спортом §^
(это мнение авторов), в свое время был включен в спортивную го- bfS
сударствеиную систему. Это случилось в 1936 г., когда была лик- ^
видирована, так много сделавшая в стране для поднятия
массового туризма и альпинизма, общественная организация —
"Общество пролетарского туризма и экскурсий" (альпинизм являлся
составной частью туризма и назывался тогда — горным туризмом).
Альпинизм передали прародителю недавних Госкомитетов гго
физкультуре и спорту — "Всесоюзному совету но делам
физкультуры и спорта ЦИК СССР". И альпинизм пошел гго строгой
линии бюрократического управления — этого немножко "можно", а
все остальное — "нельзя".
Несомненно, альпинизм имеет существенный аспект
оздоровления и закаливания человека в столь не характерных для его *

ф
S жизни условиях. Горные "стадионы" этого спорта расположены в
ф прекрасных уголках страны и богаты свежим воздухом. Участие в
J учебных походах и спортивных восхождениях требует от человека
а разносторонних знаний и физической подготовки. В спортивных
¦¦ соревнованиях по альпинизму можно завоевать золотые медали
tt чемпионов страны. В дополнение к здоровому гармоничному фи-
н зическому развитию и спортивному престижу альпинизм (как ни
X какой другой вид спорта) помогает раскрыться лучшим чертам
* характера человека.
С Но понятие "альпинистский стадион" никоим образом не нод-
? ходит к общепринятому понятию. Одинаковость (да и то услов-
0 пая) заканчивается сразу за самим названием. В альпинизме нет
О арены и зри гелей. Здесь нет соперников (рассматривать горы в ка-
g честве соперника, в большей мере не корректно по отношению к
О природе), нет прямых судей, нет спортивного ажиотажа, нет зри-
0 гелей. Даже если сфемление спортсмена посгавить очередной ре-
|? корд, а его перенапряжение приведет к сходу с дистанции или он
2 упадет от перенапряжения на бровку беговой дорожки - врачи не
g дадут ему, образно говоря, умереть: медпункт на самом стадионе,
О бригада спортивных врачей, машина скорой помощи — все будет
д направлено на скорейшее оказание ему помощи. Л в альпинизме?
§ И то, что в альпинизме проводятся соревнования, разыгрыва-
у ются комплекты медалей, присваиваются звания и разряды — это
О только внешнее соблюдение правил, потому что альпинизм со-
стоит в спортивной системе. Все остальное весьма условно. Но
раз когда-то отцы-строители новой системы альпинизма A948-
1949 гг. — введение разрядных норм и соревнований) решили
установить такие правила, то нам ничего не остается делать как
соблюдать эти правила. Именно от тех лег и ведет отсчет новое для
альпинизма понятие — "спортивный альпинизм".
В альпинизм приходят и удерживаются в нем люди,
предрасположенные к активной жизненной позиции. Путешествия и
восхождения в горах способствуют укреплению
сознательно-активного отношения к жизни. Не даром многие руководители
крупных предприятий и учебных заведений всегда подтверждали,
что их сотрудники, активно занимающиеся альпинизмом и в
труде, являются примером, им можно поручать любые задания и не
бояться за их судьбу, что это люди незаменимы в трудных или
О экстремальных ситуациях.

о
Альпинизм воспитывает умение анализировать стандартные и ?
нестандартные ситуации, определять свое место и роль в событиях, SJ
возводит в принцип доброжелательность в общении. Любой альии- ЯС
нистский коллектив - связка, i рун па, отделение, огряд, команда с
действует в переменчивых условиях и по настроению людей, и по ?
характеру среды обитания. Подобная жизнь вырабатывает умение g
действовать разумно и четко (экономно, не разбрасываться) в лю- В
бых ситуациях — качество, нужное и самой личности, и обществу, и ^
не только в альпинизме. Альпинизм дает обществу бойцов (в самом j
высоком смысле понятия) организованных, стойких, самостоя- Ю
тельных, умеющих действовать в самых жестких условиях в ин т ере- ^
сах общей цели, ощущая себя не "винтиком", а личностью. g
Желание учиться — это одгго из самых необходимых качеств ?
альпиниста. Именно учиться, a ire просто тренироваться. В аль- j
пиггизме регламентированная единой программой учеба сущест- ®
вует как непрерывный действующий фактор, она сопровождает g
новичка, значкиста, разрядника, мастера, инструктора все время, ^
пока человек пребывает в горах или готовиться к поездке в горы. О
Любое планируемое восхождение должно соответствовать |!
до.1гжен быть готов не только каждый отдельный участник, а вся О.
группа в целом. Соединение в один коллектив, пусть даже хоро- ?
шо подготовленных спортсменов, не всегда образует рабогоспо- g
собную группу; психологический климат, умение принять колле- >?
ктивное решение также должны соответствовать не только слож- *
ностям предстоящего восхождения, гго в большей мере отвечать •¦
внутреннему стремлению участников группы ходить па горы друг ^
с другом. Известного в свое время змс, профессора В.А. Кизеля Ы
однажды спросили: "А что Вы так долго ходите с таким-то в од- ^
ной связке, не надоело ли!?". Владимир Александрович ответил
кратко: "А мне с ним нравиться ходить!"
В этом ответе кроется многое — здесь и настоящая
безопасность, и заслуженные "дивиденты" — моральное удовлетворение
от восхождения и общения с интересным человеком.
Конечно, высшие альпинистские достижения требуют oipoM-
ного труда и определенного уровня талантливости. Именно в
этом альпинизм и не отличается от многих видов человеческой
Деятельности. Но кроме рекордов еще существуют и просто
восхождения и для простого человека, каждая новая ступенька
возрастания сложности является своим высшим достижением. J"

ф
S На вершины 1Б к.с. может подняться любой здоровый человек
Ф (было бы у него для этого желание!). Но, для того чтобы идя па
JJ вершину у него не возникало множество вопросов типа: "А как
tt ставить ноги? А для чего нужна эта вечно мешающая веревка?'1 и
"¦ пр. и пр., он должен иметь хотя бы минимальную предваригель-
(й ную подготовку. Он должен иметь представление об особенно-
S стях и возможных опасностях (да, горы опасны!) горной природы
S и вытекающих отсюда нормах и правилах поведения в горах и ов-
* ладсть необходимым минимумом технических (самых началь-
С пых) приемов передвижения по горному рельефу.
? Знать и уметь надо не много. Но самостоятельно, без помощи
О и подсказки более опытного человека, без его демонстрации тех-
0 нических приемов освоить минимальный объем не так уж просто.
g Когда начинать занятия альпинизмом? — практически в лю-
0 бом возрасте. Другое дело, зачем и с какими целями. Альпинизм
О очень широк но своему содержанию, поэтому можно найти лю-
Я бой уровень и любые сложности. Был такой пример: в один из
2 Кавказских лагерей на протяжении почти десяти лет ездила одна
g дама и каждый раз просила "записать'1 ее то к новичкам, то к
О "значкам" (значкистам "Альпинист СССР11, выполняющим
j нормы разряда). Однажды ее спросили - "Зачем, вот так?" -
|5 "Мне нравятся горы. Такой красоты не увидишь нигде. Мне нра-
у вится встречать зарю где-то высоко в горах. Мне нравятся люди,
Б которые меня окружают, тем более что новички и "значки" —
они такие непосредственные, они еще не испорчены разрядной
системой". Ну, что ж есть у человека право распоряжаться собой,
вот она и распоряжалась так, как считала лучшим для себя. За все
десять лет ни одной жалобы или нарекания, ни от одного
инструктора!
Есть примеры, когда люди уже в солидном возрасте,
облаченные высокими должностями и званиями, совершенно случайно
попадали в альпинизм. Приехал как-то в "Узункол"
контр-адмирал и, конечно, попал в отделение новичков к парням и девушкам
не старше 22 лет. Лучшего и более исполнительною новичка
лагерь ни до, ни после этого адмирала не встречал. Когда к честно
заработанному значку "Альпинист СССР" ему вручили
памятный ледоруб - принимая его, поцеловал древко и пообещал, что
дома ледоруб будет висеть рядом с его кортиком, с которым он
JJ прошел всю войну И висит. До сих пор.

о
Можно заниматься альпинизмом, стремясь к блеску чемпион- ?
ских наград, а можно из года в год ездить в разные районы, зна- j
комиться с новыми горами и людьми и быть не менее счастливее Я
тех, кто получает очередное чемпионское "золото". ц
За годы своего существования отечественный альпинизм про- ^
шел большой путь от восхождений отдельных выдающихся лич- q
ностей до массового явления, характерного для советского пери- К
ода жизни страны. Через систему экспедиций, альпиниад, ироф- ^
союзных учебных альпинистских лагерей и школу инструкторов 5
были подготовлены десятки тысяч альпинистов. Армейские мае- W
О
совыс альпиниады и горные походы тридцатых годов ирошедше- ^
го века внесли весомый вклад в развитие альпинизма в стране в g
целом. Заметный вклад в становление экспедиционного альпи- ?
низма внесли довоенные паучно-исследорчгельские экспедиции, j
организованные правительством страны, /vH СССР, ведомствами ®
и учреждениями. Итогом этих экспедиций стало полное освоение Ц
высокогорных районов Памира и Центрального Тянь-Шаня, раз- ?
ведка месторождения полезных и редкоземельных ископаемых и Ф
природных ресурсов. В ходе этих экспедиций приобретался опыт jg
экснедиционно-альпинистских восхождений, который стал ос- &
новой всех последующих достижений советских альпинистов в ?
высотном альпинизме. Заметен вклад альпинистов в решение го- gjj
сударственных и народнохозяйственных задач: изучение геоло- >j
гии гор; энергетических ресурсов; охране государственных гра- ^
ниц и выполнения интернационального долга; в обеспечение н
строительства крупных объектов (Вахшекая и др. ГЭС) в горных ^
местностях. ЪС
Итогом активного проникновения приемов альпинистской ^
техники в высотно-моитажные работы и другие отрасли
промышленности и хозяйства стало возможным появление новой
профессии — "Промышленный альпинист".
Совсем недавно отдельные бригады альпинистов,
занимавшиеся временной или сезонной работой, тем, что ныне называется
"Промышленный альпинизм" даже не подразумевали, что это
явление станет новым прикладным значением любимого вида
спорта — альпинизма.
Военный альпинизм и горная подготовка воинских частей для
ведения боевых действий в горной местности — это явление
активно развивалось в отечественном альпинизме с 20-х годов про- W

0)
* шедшего столетия. Усилиями армейских альпинистов внесен до-
Ф сгонный вклад в становление и дальнейшее развитие альпинизма
J в стране. Но от этого не убавилось его прикладное значение.
ttH В послевоенные годы параллельно с альпинизмом начало раз-
"¦ виваться скалолазание, вскоре ставшее еще одним прикладным
М явлением в альпинизме. Активное развитие скалолазания в стране
и стало возможным благодаря постоянным усилиям и вниманию
S его основателя — Ивана Иосифовича Антоновича. Отечественное
• скалолазание получило признание со стороны UIAA. Спортсмены
С СССР, а затем и России достойно представляют родину скалолаза-
? иия на всех крупных международных соревнованиях — нервенст-
0 вах и чемпионатах Мира, Кубке Мира и Европы, молодежном
О чемпионате Мира и др. Бывший Комитет по скалолазанию при
g ФА Союза к концу XX столетия преобразовался в самостоятель-
0 ный орган — Федерацию спортивного скалолазания России.
О Совсем недавно альпинизм получил еще одно прикладное на-
ц? правление — спортивное ледолазание (у его истоков также стоял
2 И.И. Антонович). Молодые спортсмены с первых стартов на круп-
ОС ных международных соревнованиях по ледолазанию сделали серь-
О езную заявку на свою долю мирового успеха в новом виде спорта.
4 Каждый вид спорта имеет свои специфические особенности..
Ч Альпинизм — не исключение. Начнем с того, что альпинисту в его
j стремлении к вершине противостоит не персонифицированный
О соперник из другой команды (футболист, хоккеист и пр.), а сово-
купгюсть природных препятствий и явлений (высота, рельеф,
погода). Альпинист в силу своей подготовленности способен в разной
степени прогнозировать эти препятствия, оценивать их возможное
влияние на ход восхождения, но ни в коей мере не влиять на них.
Если альпинист будет игнорировать это, самое серьезное из
всех особенностей своего вида спорта, он никогда не только не
добьется успеха, но каждый раз, выхода в горы, непроизвольно
будет строить перед собой дополнительные трудности и опасности.
Следует знать и постоянно помнить, что в альпинизме
принципиально невозможна регламентация условий восхождения, а
значит, и однозначные, обязательные правила соревнований,
существующие в любом другом виде спорта — будь то городки или
шахматы. Это прежде всего относится к таким понятиям, как
единство времени, места и обстановки. Представьте себе хотя бы
Jt две команды: одна прошла заявленный в соревнованиях маршрут

о
в условиях прекрасной погоды; вторая — в непогоду; первая про- 2
шла отвесную скальную стену, а вторая — протяженный комбини- J
ровапный ледово-скальный маршрут; в первой команде было 4 Я
человека, а во второй — 8, и т.д. и т.п. Как и по каким критериям g
судить эти команды!? ^
Поэтому весьма сложен и проблематичен объективный судей- q
ский контроль, так как из-за протяженности маршрутов восхож- В
дений, мегео — и других условий осуществление непрерывного и ?
достоверного наблюдения за действиями спортсменов практиче- 5
ски исключено. Оперативное же вмешательство судей исключает- Ю
ся полностью. Вспомните, как из-за рассеченной брови рефери на д^
ринге прекращает поединок боксеров! Даже предположив неверо- g
ятное — судья будет придаваться каждой команде и будет обязан &*
идти вместе с ними, что из этого получиться!? Судья полностью j
поменяет свой статус и станет рядовым участником восхождения ®
и может быть начнет претендовать на свою долю "дивидендов". Ц
Альпинистское судейство в чем-то сродни судейству фшурно- ?
го катания, спортивной и художественной гимнастики. То, что в Ф
указанных (и не только в них) видах спорта серьезно присутству- ^
ет элемент личного отношения судьи (судей) к отдельному спорт- II
смену (стране), давно известно. Так же и в альпинизме есть эле- ?
мент пристрастия. Судья может быть из одного и того же спор- JJ
тивного общества и клуба; со спортсменом в обычной жизни его
*
могут связывать дружеские или товарищеские отношения, судьи
Moiyr (и выдерживают) стороннее давление. В немалой степени
важен статус (рейтинг) самой команды (самих команд). Как со- ^
ветские фигуристы многие десятилетия были "вне судейского за- ЪС
кона", так и в отечественном альпинизме долгое время существо- J
вал "приоритет" нескольких команд, которые год от года
разыгрывали между собой призовые места, не пуская в тройку
победителей молодых и неизвестных — на них распространялось
своеобразное "табу", а слишком ретивых просто засуживали, хотя иной
раз их восхождения были просто классными.
На больших высотах и в метеорологических, неустойчивых
условиях работа альпинистов и воздействие на их организм
параметров этой среды существенно отличаются от равнинных.
Непривычные условия снижают его работоспособность, нарушают
психологическое равновесие и серьезно ставят вопросы специальной
адаптации. Длительность многодневных восхождений/траверсов JJJ

S при многочасовом рабочем дне A0-12-14 часов кряду) в сочета-
Ф нии с ограниченными возможностями нормального отдыха и
J восстановления в условиях повышенной (нередко — высокой)
tt эмоциональной напряженности (возможность срыва) также не
™ имеет аналога в спортивной практике (редким исключением мо-
tt гут быть многодневные морские гонки на яхтах). Цена ошибки
к здесь довольно высока. Это не потеря спортивного результата, тут
5 на карту (извините за сравнение — авт.) ставится благополучие
X
S
всей группы, а порой и жизнь каждого участника группы.
Е Отечественный альпинизм всегда считался коллективным ви-
? дом спорта, основанном на тесном взаимодействии всех членов
О команды. И этой посылке можно возразить, а футбол, волейбол,
О хоккей (да мало ли примеров!) тоже коллективные виды спорта!?
g И "да" и "нет". Вспомните "звезд", играющих в коллективе ко-
0 манды, как и игроков, играющих "на публику", "на себя". Когда
О такой не командный вид спорта, как горные лыжи становится
с! "командным" (лично-командное первенство: общества, города,
2 республики, страны), то могут возникать очень любопытные кол-
g лизии по поводу понятия "команда". В свое время в стране были
О в моде матчевые встречи городов по горнолыжным дисциплинам:
4 слалом, прыжки на лыжах и двоеборье. Вспоминается случай,
§ произошедший с членами московской команды. Готовясь к стар-
j ту в слаломе, молодой участник команды спрашивает у ветерана,
О мол, какой лучше мазью мазать лыжи? "Карандашом!" — ответил
бывалый спортсмен. ("Карандаш" — это самодельная, очень
черная и жесткая мазь.) Не долго думая, молодой ищет (и находит!)
черный карандаш и с усердием натирает лыжи. Последствия
понятны — из конкуренции за "личное" был выбит перспективный
"командный" результат.
Теперь авторы просят читателя перенести эту ситуацию на
альпинизм. Не получилось? Правильно! И пусть будет подольше,
чтобы не получалось!
Группа альпинистов (учебное отделение, команда мастеров,
спортивная группа и т.д.), находясь на маршруге, фактически
лишена любой реальной, быстрой скорой помощи со стороны.
Тренерский контроль (даже при "играющем" тренере), значительно
затруднен — ведь сам тренер в равной мере является членом ipyn-
пы или команды. Передаваемые по радиосвязи, команды/советы
J© тренера, оставшегося "дома", не всегда бывают адекватны ело-

о
жившейся обстановке наверху. Дело в том, что они базируются ?
только на впечатлении участников восхождения, а не на его лич- ?>
ном наблюдении. Я
Чрезвычайно своеобразна и система оценки квалификации g
спортсменов. В основу всех бывших и ныне действующих (и бу- ^
дущих!) разрядных норм по альпинизму заложен (и будет сохра- о
няться, пока существуют нормативы) правильный принцип на- ОС
копления личного опыта. Но в зачет па спортивный разряд идуг ^
учебные, учебно-тренировочные, учебно-спортивные и спортив- 5
ные восхождения. То есть в процессе обучения, накопления необ- W
ходимого опыта для безопасного хождения в горах на своем уров- д^
не все восхождения идут в зачет спортивного разряда. Но ведь не g
всегда технический норматив может соответствовать нормативу ^
спортивному! Вот еще одно серьезное отличие альпинизма от j
других видов спорта. *
Представим невозможное, легкоатлет (или представитель дру- Ц
того вида спорта), показавший на рядовой тренировке выдаю- X
щийся результат, будет претендовать на присвоение ему очеред- ф
ного (внеочередного) спортивного разряда. Такая особенность g
выполнения разрядных норм в альпинизме диктуется кратковре- (L
менностью пребывания в горах и тем фактором, что любое восхо- 2
ждение совершенное с инструктором/тренером или самостоя- JJ
тельно, вносит вклад в личный "банк" знаний и опыта. И здесь не >j
обходится без серьезных нарушений порядка выполнения и при- *
своения разряда и званий. Лидер советской экспедиции "Эве- н
рест-82" Владимир Балыбердин на момент достижения высшей ^
точки Земли по новому (пока ни кем не повторенному пути) имел Ь?
спортивный разряд КМ С по альпинизму. По возвращении домой щД
ему в обход (нарушение) всех принятых норм и правил, минуя
звание "Мастер спорта" сразу были присвоены звания:
"Заслуженный мастер спорта" и "Мастер спорта СССР
международного класса". Но это был особый случай, как и была на то особая
причина. Польский выдающийся альпинист Ежи Кукучка
поднялся на Эверест всего, на... второй год своего занятия
альпинизмом, не имея никакого опыта высотных восхождений! По нашим
представлениям и понятиям, он нарушил все без исключения
альпинистские правила, едва войдя в разряд значкистов
"Альпинист". Но это у нас. На западе существует своя система координат
в оценке мастерства и качества совершенных восхождений. jjj

ф
S Именно поэтому все большее значение придается квалифика-
Ф циопным уровням подготовки альпинистов (Единая программа
JJ общения альпинистов), как наиболее надежному способу онре-
Ш деления квалификации и подготовленности к очередным стуие-
¦¦ ням спортивного роста.
tt В современном спорте особую значимость приобретает зре-
S липшая функция спортивных состязаний. Наличие видимого
5 зрителям спортсмена и показываемый им результат — непремен-
' ный атрибут соревнований. В альпинизме этот элемент полно-
С стью отсутствует. Не даром спортивное скалолазание перешло к
? соревнованиям под крышу — одинаковые условия для споргеме-
0 нов, зрителей, судей и обслуживающего персонала; никакой за-
0 висимости от погодных условий, все — в одинаковых условиях.
g Набирающее силы и скорость в своем развитии ледолазание,
О приобрело приставку "спортивное". Это дало возможность пере-
0 хода от естественного рельефа замерзших водопадов и намерзших
Ц огромных сосулек (но далеко в горах и от зрителя) к искусствен-
2 ным сооружениям, на которые намораживают ледяную поверх-
g ность нужного рельефа, вида и сложности. Проводившиеся ко-
0 гда-то соревнования среди спасательных альпинистских отрядов
4 на естественном рельефе, так же перешло на стационарную осно-
§ ву. Для своих спасательных подразделений МЧС соорудило нено-
j далеку от Москвы специальный полигон, на котором по бетон-
О ным каркасам и плитам "лазают" соревнующиеся команды.
Далее. Альпинизму свойственна резко выраженная
сезонность AM и тем более сроков соревнований. В равнинных
районах России проживает абсолютное большинство занимающихся
альпинизмом. Время их общения с горами, то есть
непосредственного совершения восхождений на вершины ограничивается,
как правило, сроком в 15-20-30 дней, и в редких случаях
(экспедиции в отдаленные районы) 1-2 месяцев кряду.
В альпинизме есть и такой трудноопределимый вид
подготовки, как морально-волевая. По ней нет разработанных методик, в
учебном плане ей отведено мало места, однако принятая в
альпинизме система обучения достаточно эффективно обеспечивает
либо устойчивое повышение этих качеств, либо отсев участников
не показывающих достаточного уровня подготовки. Так
сложилось в альпинистской практике, что в большей мере повышение
J0 волевой подготовки альпинист проходит во время походов и вое-

о
хождений. И как ни парадоксально звучит, но чем сложнее обета- ?
новка восхождения, чем больше волевых усилий нужно прилагать J
альпинисту, тем выше становится этот уровень, тем ценнее нако- Е
пленный опыт и выше своеобразная "цена" этого альпиниста. g
Перечисленные и другие, более "мелкие" особенности альии- ?
низма в значительной мере осложняют привлечение опыта дру- g
гих видов спорта для применения в альпинизме. Всю тренерскую R
работу (инструкторскую) по подготовке и обучению альпинизму, ?
как во время выезда в горы, гак и в межсезонье, проводят инетру- *
кторы-общественники, использующие для поездки в горы срок g
своего трудового отпуска. Именно поэтому так остро ставится во- ^
прос о качестве этой работы, о добросовестности самих учеников ^
и их учителей, ибо ни у какого тренера но спорту, даже самой вы- От
сокой квалификации нет (и не может быть) такого опыта работы j
в горах, как у инструктора альпинизма. ®
Здесь говорят не корпоративные противопоставления, а факт 'Щ
очередной особенности этого вида человеческой деятельности. mt
Конечно, условия жизни в горах не отличаются ни легкостью, ни ф
физическим комфортом. Но доброжелательность и доверитель- jj>
ность человеческого общения в альпинизме, несомненно, выше, CL
чем во многих других видах спорта. Воспитание психологической ?¦
культуры и доброты в межличностных отношениях — одна из g
важных задач отечественного альпинизма. На острие этой проб- >jg
лемы, конечно же, стоит инструктор альпинизма, который, дер- J
жа в руках все нити учебно-воспитательной работы, и в этом яв- и
ляется центральной фигурой. §^
Система подготовки в альпинизме построена так, что приоб- !?
ретаемые знания, умения и навыки полностью используются в ^
практической деятельности в горах и на равнине. В процессе
обучения интенсивно идет освоение знаний о горной природе —
флоре и фауне, погоде и рельефе гор. Процесс познания горной
природы длится практически всю сознательную жизнь
альпиниста, независимо от возраста и квалификации. В ходе занятий
развиваются внимание и память человека, уточняются его
представления об уровне собственного мышления и мышления
товарищей, активизируется весь процесс познания.
Физическое воспитание, подготовка к восхождениям и само
участие в них способствуют гармоническому развитию
организма, формируют умения и навыки прикладного и спортивного ха- ?
¦О

S рактера, всесторонне развивают двигательные навыки. Большая
Ф длительность и концентрация физических нафузок воспитывают
J волевые качества, умение терпеть и ждать.
tt Спортивную этику альпинизма, фактически определяют меж-
™ личностные отношения, развивающиеся в направлении коллек-
tu тивизма, реализуясь во все большем умении подчинять свое "я"
н интересам команды/группы. Альпинизм не стирает индивиду-
5 алыюсть личности: новички, инструктора, мастера международ-
* ного класса — обыкновенные люди со своими достоинствами и
Е недостатками. Просто в процессе обучения и спортивного совер-
? шенствования, в общении в горах такие черты, как доброжела-
0 тельность, активность, постепенно усиливаются, а человек все
О яснее понимает целесообразность использования своих хороших
g качеств в интересах коллектива. Для инструкторов альпинизма
О такое умение становится профессиональной необходимостью.
О Альпинист во время пребывания в горах должен многое уметь
с? и делать: организовать бивак, разжечь примус и приготовить пи-
2 щу (вкусную обязательно!); переправиться через горную реку или
g навести переправу через нее; ремонтировать снаряжение и ока-
0 зывать необходимую первую помощь — диапазон умений у альпи-
А ниста весьма велик. Он, в конце концов, приобретает такие навы-
§ ки, которые в нормальной, городской жизни, он никогда бы не
j прибрел. Причем, в альпинизме не требуется специальных заня-
8 тий но трудовому воспитанию — развитие технического мышле-
ния, воспитание постоянной психологической готовности к
труду, напряженному и красивому — все это заложено в самой сути
всей деятельности альпиниста в горах.
Многообразие форм и многоцветие красок высокогорного
пейзажа, многоликость и могущество природных процессов и
явлений оказывают на человека неизгладимое, благотворное
воздействие. Конечно же, прекрасно, если это воздействие
сопереживается с другом или коллективом единомышленников.
Альпинизм — спорт коллективный. В советские времена это
утверждение было возведено в догму, которая подтверждалась
программными материалами и директивами вышестоящего,
спортивного руководства. Ни о каких отступлениях от "нормы"
не могло быть и речи. Например, "соло" восхождения были
запрещены, как негативные проявления запада. Какого запада!?
О Еще в начале XX в., а точнее в 1912 г., видные западные альпини-

сты, в ряду причин увеличивающих число НС, чуть ли не на пер- ?
вое место ставили восхождения одиночек (тогда не было понятия J
"соло")." До появления именитого Бонатти и молодого Мсссне- Я
ра этот стиль восхождений и на западе не очень-то был в моде. Л g
это уже была вторая половина XX в. ^
И не только потому, что восхождения в одиночку рискованны и q
опасны, наши подпольные (буквально так) "солисты" не могли по- 8
лучить массовую трибу1гу для изложения своих взглядов, а просто JE
потому, что это подрывало нормативные основы советского алыш- 5
низма. Никаких обсуждений не предполагалось. Совершенные Л
"соло'1- восхождения не .насчитывались, не принимались к зачету ^
на разряд и не вносились в КТМГВ. Их знали по — фамильно, зна- g
ли их прекрасные достижения (но про них нигде не упоминалось), ?¦
им был заказан муть в команды, их не допускали к чемпионатам и j
т.н. По сути дела, эти несколько человек (Л. Самодед, К). Лишаев, ®
Е. Завьялов и др.) были изгоями альпинистского общества. 5
Ветры перестройки очень быстро внесли в остатки советского ?
альпинизма много нового и в первую очередь, пожалуй — свобо- ф
ду выбора того, чем хочет и чем может заниматься человек в аль- jg
пинизме. Именно так произошло с направлением "соло". Сейчас CL
по сути дела, никому нет дела, как ты ходишь в горах — в составе 2
своей, давно "схоженной" группы, или каждый раз из базового §¦
лагеря, твоя фигура в одиночку уходит к горе. >S
Стиль "соло" — не просто восхождение в одиночку на гору. J
Здесь многое идет от самоутверждения, человек хочет доказать н
себе: ты можешь то, чего не могут другие, и этим ты отличаешься ^
от других. При этом следует знать, что этот путь далеко не устлан Ь?
розами, а шипов в нем более чем предостаточно. В стиле "соло" ^
задерживаются (или приходят в него) люди с серьезными
индивидуалистическими чертами характера. Вместе с этим, они
должны (обязаны!") быть весьма сильны духом. Сплошь и рядом, на
протяжении многих дней им в одиночку приходиться висеть на
какой-нибудь экстремальной стене над бездной, где и
поговорить-то не с кем. Конечно, личные ощущения и восприятие
окружающего в данном случае имеют свою особую окраску. Но
следуя старинной мудрости: "Вдвоем привидения не увидишь!",
можно легко представить, что же с человеком происходит в те
часы и дни пол г того одиночества. Но с другой стороны, не менее
справедливо и иное утверждение: "Одиночество — хорошая гггту- Г"

О
S ка, когда есть, кому об этом рассказать1'. Так и бывает. "Соло"-
Ф восхождения совершаются главным образом для того, чтобы о
J нем узнало как можно больше людей. Узнало и удивилось не-
tt обыкновенности, сенсационности, исключительности события.
™ А иначе, зачем терпеть все эти лишения и опасности!?
tt Если вспомнить, то "солисты" всегда выбирают в горах, что-
н то такое, которого до них еще не было. На простой горе не соз-
5 дашь имиджа. Вместе с тем, надо четко представлять, что серед-
* нячкам здесь не место. Это спорт сильных людей с высокой вы-
С учкой, прошедших прекрасную школу учебного альпинизма, и
? твердо знающих до какого предела он может позволить себе тот
О или иной шаг на пути к вершине и славе.
О Известный своими "соло"- восхождениями Валерий Бабанов
g четко сформулировал свое понимание этой проблемы: "Если нет
О внутреннего позыва, если нет твердого убеждения, что это дело -
О твое! — не зачем пробовать и искушать судьбу. Вот, что является
Bt главным".
2 Великий гималайский тактик и практик, английский алыш-
g нист Крис Бонипгюн, в свое время, по этому поводу высказал
О очень интересную мысль: "Лично я не в силах рисковать в оди-
4 ночку. Предпочитаю теплое чувство безопасности от помощи
§ других". Кто может сказать, что Бонингтон "середнячок" и, что
j он не знает предмета разговора!?
О Оговоримся: мы не ставим знака равенства между восхождени-
ями в стиле "соло" и умением альпиниста ходить в горах при
необходимости без партнера, предполагающим владение
соответствующими техническими приемами обеспечения безопасности.
Альпинистская действительность может поставить человека в ситуацию,
когда он остается один в буквальном или переносном смысле
слова. Вот тогда это умение может ему пригодиться. Именно эти
навыки заложены в Программу обучения альпинистов.
Единомышленники нужны в альпинизме не только для
любования красками горной природы. Жизнь гор, их меняющиеся
условия, колебания погоды, внезапность появления опасности все
это требует от человека и коллектива людей, особых, характерных
только для этих условий мер безопасности. В альпинизме
разработан и с успехом применяется комплекс тактико-технических
приемов и средств, обеспечивающих успех и безопасность дейст-
2 вий человека в условиях высокогорья. Уверенные навыки в этой

о
части подготовки альпиниста позволят ему правильно оценивать ?
не только силы природы ему противостоящие, но в первую оче- g
редь собственные, чтобы правильно оценить уровень личных Я
притязаний на успех в альпинизме. Отрицанием сухой (на пер- g
вый взгляд) науки под названием "тактика" прежде всего, страда- ?
ют молодые, начинающие альпинисты. Даже физически и техпи- g
чески прекрасно подготовленный молодой человек не сможет в R
должной мере применить эти свои качества для достижения ^
"скорого успеха" в альпинизме, если не будет знать, как их надо 5
применять. В том числе и этому учит сухая и не привлекательная «
на первый взгляд, альпинистская паука "тактика". ^
Комплекс знаний и умений, технических и других средств, ро- g
дившихся в альпинизме и скалолазании, вместе с навыками жиз- О"
ни и работы в нестандартных ситуациях и на больших высотах, j
лежит в основе прикладного альпинизма. Альпинистское обесне- ^
чение нашло столь широкое применение, что сейчас перешагну- g
ло рамки горных условий и нашло свое место на равнинах и угро- ?
жающей сложности металлоконструкций. Способы и средства ф
передвижения и транспортировки грузов по сложному рельефу, g
нашли свое применение в работах но обеспечению безопасности &
участков железных и авто — дорог, проходящих под/над крутыми ?
склонами гор. Многие приемы преодоления и страховки на отве- j|
сах используются при профилактических и ремонтных работах на >g
монументальных сооружениях и сложных промышленных объек- jjj
тах. Противолавинная служба в горных районах не может рабо- !¦
тать без контакта с альпинистами. д^
Скалолазы-монтажники, лавинщики, работники диагности- Ж
ческих служб высотных сооружений пользуются тем же набором т\
снаряжения, что и обычные альпинисты, приспосабливая и
модернизируя его к особенностям применения. Знания и опыт,
добытые альпинистами, лежат в основе горной подготовки войск,
где практически без изменений действуют методики и
программы начальной подготовки альпинистов.
Методом проб и ошибок создавалась в альпинизме теория
высотной адаптации человека. Ее основные положения,
проверенные экспериментально (на себе) во многих экспедициях и на
восхождениях, ныне уверенно применяются при подготовке
высокогорных исследовательских и спортивных мероприятий (см.
Акклиматизация). СЧ

ф
*j В прикладном альпинизме работают люди, воспитанные в
Ф альпинистских секциях и клубах и командах, люди, которым
? свойственно добросовестное, максималистское отношение к лю-
tt бой работе. Альпинизм обладает и такой особенностью, как вос-
™ питание универсальных и уникальных специалистов, умеющих
М делать все. Именно они обеспечили уверенное становление при-
н кладного альпинизма, потому, что четко держат свою жизненную
S позицию — любая работа должна быть сделана с душой и доведе-
* на до конца, а результат должен быть добротным и красивым.
С Этому тоже учит альпинизм.
М
О
В
tt
О "Все познается в сравнении... "
О Поговорка
* КЛАССИФИКАЦИЯ МАРШРУТОВ
О НА ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ
л
^ Классификационная таблица маршрутов горных восхождений
j (КТМГВ) — это систематизированная по горным системам и рай-
^ онам (вплоть до ущелий) таблица маршрутов на горные вершины.
Кроме сказанного, таблица имеет информационные функции и
направлена в помощь при оформлении маршрутной
документации, отмечает состояние, учет и изменения в пройденных
маршрутах в определенный период времени. У нас в стране — это 4-х
летний период. Первая попытка создания подобной
классификации относится к зиме 1935-1936 гг., когда горная секция ЦС ОП-
ТЭ, дала классификацию 200 вершин. В 1937 г. работа была
продолжена (комиссия Всесоюзной секции под руководством
Б.Н.Делоне). Новая классификация основывалась на принципе
пяти категорий сложности (к.с):
1-я (А и Б) — легкая (к примеру, была взята вершина Тютюргу-
баши);
2-я (А и Б) — средней трудности (Башильтау);
3-я трудная — без подразделения на А и Б (Айлама, м-т Сасо-
J рова);

о
4-я — очень трудная (Ю.Ушба, м-т Васильева); г
Ml
5-я — крайне трудная (С.стена Ц.Шхельды, м-т Кропфа-За- g
ричняка). Ц
Эта таблица содержала более 300 маршрутов (в которой было g
всего 8 маршрутов 5-й к.с: три в Безснги, четыре — на Шхельде и *
Тихтинген). Впервые были включены вершины Тянь-Шаня B0 q
маршрутов). Кроме вершин, в таблице было 64 горных перевала. R
В настоящее время таблица содержит более 5000 маршрутов (в ^
том числе более 1000 5Б — 6-й к.с.) на вершины горных регионов *
России и стран СНГ. А таблица горных перевалов (туристская) Л
содержит не одну тысячу их названий и к.с. (^
Необходимость классификации маршрутов на горные верши- g
ны, диктуется особенностями альпинизма. 2"
Безаварийность в альпинизме обеспечивается, прежде всего, j
соответствием подготовки альпинистов сложности предстоящего ®
восхождения. Располагая маршруты в определенной поеледова- 'jjj
телыюсти по степени их сложности, единая классификация поз- ?
воляет сравнивать их между собой, даже, если одна гора находит- ф
ся на Камчатке, а другая — на Кавказе. При единой системе обу- j?
чения это дает возможность обеспечивать последовательное на- flL
растание сложности совершаемых восхождений на всех этапах ?
обучения и спортивного совершенствования, делая тем самым g
каждое восхождение доступным и в то же время интересным и >?
безопасным. Присвоение каждому маршруту определенного мес- jjj
та в иерархии позволяет заранее оценить набор имеющихся на и
маршруте сложностей и тем самым определить его доступность ^
для групп участников определенного уровня подготовки. Ь?
На классификацию маршрутов опирается система спортив- Л
ных разрядов. Квалификационный уровень каждого альпиниста
определяется опытом восхождений по маршрутам определенной
к.с. и объемом знаний, приобретенных во время подготовки к
ним, при выполнении единой учебной программы.
Категория сложности (первовосхождений на непокоренные
еще вершины и первопрохождений новых маршрутов)
устанавливается специальной комиссией Федерации альпинизма России
по материалам, представленных восходителями: отчет-описание
маршрута; фото общего вида вершины, с нанесенной линией
маршрута, и наиболее сложных участков пути; кроки маршрута
составленные но символам UIAA и пр. J2

ф
S Здесь следует заметить, что первая шкала категорий трудности
Ф альпинистских маршрутов была разработана известным пемец-
J ким альпинистом, Вило Вельценбахом в начале XX в., которая
tt легла в основу ныне действующей классификации UIAA.
"" Оценка производится на основе впечатлений, сложившихся у
Ш данных восходителей в условиях конкретного восхождения, в ме-
н ру их сил, опыта и квалификации. Определенная условность та-
5 кой оценки очевидна. Последующие прохождения маршрута
* подтверждают ее первоначальную оценку или дают материал для
С корректировки к.с. В практике работы указанной комиссии бы-
? вают слагай, когда первоначальную оценку маршрута, данную на
О основе отчета первопроходителей, вынуждены снижать, что на-
0 зывается волевым решением. Подобное происходит, когда наби-
g рается определенно преобладающее количество восходителей от-
0 дающих предпочтение данному маршруту, против других нодоб-
0 ных, расположенных в том же районе. Подобное положение соз-
Ц дается, когда первоначальная оценка была явно завышенной и в
2 погоне за "быстрыми" категориями, альпинисты начинают "бе-
g гать" по таким маршрутам. Примером может служить маршруг на
Ь вершину Кирпич (м-т по желобам), ФА Союза своим решением
А снизила с 5А до 4Б к.с.
§ При оценке к.с. учитываются главным образом абсолютная
j высота вершины, протяженность маршрута, его крутизна, харак-
8 тер рельефа, техническая сложность отдельных участков и их ко-
личество на всем протяжении пути к вершине, собственно
сложность маршрута в целом. В отдельных случаях принимаются во
внимание и вероятностные факторы, связанные с погодными
или условиями места расположения вершины или всего района
(например — пик Победы).
Подходы и спуск с вершины не включаются в к.с. маршрута.
Возрастание к.с. связано, прежде всего, с крутизной,
насыщенностью трудностями рельефа, требующими широкого
диапазона технических приемов и тактических решений, высокого
уровня взаимодействия.

ХАРАКТЕР МАРШРУТА. S
КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ g
х
Альпинистские восхождения по тину рельефа подразделяются ц
на скальные, снежно-ледовые и комбинированные маршруты. ^
Разрядные нормы предусматривают наличие опыта скальных и q
комбинированных восхождений. Чисто ледово-с нежных марш- в
рутов в классификации немного, в первую очередь из-за высокой ^
неопределенности характера самого состояния данного рельефа. 5
Даже в требуемых для отчета схемах маршрута, ледово-снежные Ю
участки отмечаются своей протяженностью и крутизной, к.с. не ^
указывается. ^
В отечественной практике классифицируются и траверсы — ^
последовательное прохождение не менее двух вершин, причем j
спуск, с предыдущей вершины должен проходить в направлении ®
следующей и не может осуществляться по пути подъема. Восхож- ^
дения и траверсы по-разному классифицируются для летних и ?
зимних восхождений. В зачет на разряды и звания но альпинизму ф
принимаются маршруты шести категорий (Л и Б) — от 1Б до 6Б. g
Шестая к.с. впервые в отечественной классификации появилась О.
в 1965 г. 8
В каждой альпинистской стране есть свой, характерный для JJ
условий и традиций, способ определения к.с. маршругов на вер- >$
шины. Часто эти особенности имеют весьма значительную раз- ^
ницу, если в нашей стране традиционно оценивается весь марш- н
рут — от подножья и до вершины, то в большинстве западных ^
стран используют систему оценки маршрута по участкам. Систе- ^
ма Вильцепбаха (до и после войны широко распространенная в ^
альпинистском мире, кроме СССР), модифицированная и
уточненная, стала " Единой шкалой категорий сложности UIAA". Она
включает в себя много разных условий, но основные, постепенно
начинают завоевывать и нашу альпинистскую аудиторию:
— сложность свободного лазания указывается римскими
цифрами от I до VI, с промежуточными ступенями — нижней (минус)
и верхней (плюс). Например: FV+, VI-. Свободное лазание VI+
остается верхней границей человеческих способностей и остается
принадлежностью недюжинных спортсменов.
— к шести к.с. даются определения, которые расшифровывают
содержание всех категорий: N

S I — очень легко — необходимы знания азов техники. Опоры
ф для ног надежны, приемы практически любые. Сохранение рав-
J повесия на перенос тела больших усилий не вызывают. В общем
(й — нетрудно.
¦¦ II — легко — для сохранения равновесия нужен ледоруб, выбор
(й опор и приемов разнообразен, перенос тела требует достаточных
н усилий, необходимы некоторые познания по технике нередвиже-
5 ния.
• III — средняя трудность — выбор ступенек (опор) не ограни-
С чен, но не все они обеспечивают удобство и надежность. Перед-
? вижение — па ногах, руки используются для сохранения равнове-
0 сия и обеспечения плавного переноса ног.
О IV — трудно — выбор опор и приемов ограничен. Те, что допу-
g стимы, маневренности и уверенности не обеспечивают. Для дви-
0 жения и сохранения равновесия прилагать значительные усилия.
О V — очень трудно — опор мало, не все надежны, требуют тща-
тельного опробования, а выбор пути и приемов передвижения —
2
2 серьезных раздумий; для сохранения равновесия тела
понадобятся ся большие усилия и ловкость.
О VI — крайне трудно — опор очень мало, выбор приемов весьма
А ограничен. Сохранение равновесия и передвижение требуют лов-
§ кости и силы, вплоть до максимальных усилий. Часто нужна по-
j мощь напарника.
О — если состояние скал требует применения шлямбурных
крючьев, то к.с. обозначается добавочной буквой "е" —
например: V+e.
— оценка лазания с использованием ИТО — производится
буквой "А" в сочетании с арабскими цифрами от 1 до 4. Например:
А1 — означающее, что на длину веревки приходится не более
трех-четырех ИТО и не требуется затраты больших сил,
выносливости и мужества.
— использование шлямбурных крючьев дополнительно к
участку ИТО — обозначается добавлением указанной буквы "е": А4е.
— протяженность участков маршрута свободного и лазания с
ИТО должны иметь раздельное указание их протяженности и к.с.
Подобные участки принято указывать от точки до точки
страховки буквой "R" (франц. гереге — репер — совокупность двух
векторов с общим началом). Например:'1 R5 — R6, 27 м, V+, 75, в том
W числе 5м VI-, А2 в верхней части участка".

о
— после обозначения к.с. и др. сведений, следует давать степень 2
Ml
состояния маршрута, тактические особенности, определение g
опасных мест и т.н. "ключевых" участков с их характеристикой. ЯС
— указывается предположительное время преодоления марш- ц
рута, его ключевых участков, исходя из квалификации фуппы и ?
уюта усредненного времени для средней группы в среднем состо- g
янии маршрута и погоды. Указывается контрольный срок возвра- (R
щения группы в базовый лагерь. ?
— указываются места биваков (планируемых и предположи- *
тельных), число, безусловно, необходимых крючьев (их ассорти- g
мент) и другого снаряжения. ^
— в описательной части указываются характерные тактиче- g
ские особенности маршрута или ключевых участков, крутизна и ^
состояние снежно-ледовых склонов и их протяженность, воз- у
можные опасности: сход камней, обвал льда, лавины. ®
— для схемы маршрута дается своя система условных знаков, g
пользуясь которыми, все восходители могут воспроизвести уело- ?
вия маршрута без словесного описания. Ф
S
а
s
Конечно, цель всего творенья j
- мы, >л
Источник знанья и прозренья я
-мы. н
Круг мироздания подобен перстню, д^
Алмаз в том перстне, без сомненья — мы! ^
Омар Хайям ^
ЛОГИКА И КРАСОТА МАРШРУТА
На гору, можно проложить маршруты, которые будут сходить-
ея наверху в одну точку. На ранних этапах развития альпинизма,
пути к вершине обычно прокладывались по гребням или легко
доступным склонам. Такие пути обладают многими
преимуществами: на гребне мала вероятность сбиться с пути; и общая и
детальная ориентировка относительно проста. На них маловероят-

ф
S ны камнепады и лавины, снежные карнизы, как правило, хорошо
Ф просматриваются, следовательно, меньше возможность попасть в
j опасную ситуацию. Путь по гребню имеет наименьшую крутизну,
01 технические сложности на нем минимальны для данной горы.
™ Движение по гребню интересно — открывается хороший обзор,
tt рельеф и работа на маршруте разнообразны, практически в лю-
н бом месте можно остановиться и отдохнуть, да и мир открывает -
5 ся широко. Гребневые маршруты привлекают восходителей соче-
Щ танием логики, оптимальности и красоты. Стоит вспомнить
С Мраморное ребро на Хан-Тенгри, весь гребень Шхельды (тра-
? вере), гребень пика Инэ (З.Кавказ, Домбай), гребень Аксайской
О подковы и другие и станет ясным, ггочему дальнейшие объясне-
0 ггия не требуются.
g Ярким примером освоения маршрутов высшей категории
О сложности стал в свое время Далар (З.Кавказ). До войны, район
О Гвандры (ныне чаще произносимый, как район Узункола), не
Я считался спортивным. Все маршруты, ведущие на вершины ГКХ
2 райогга, относились к 4Б к.с (из-за близкого расположения лед-
g пиков к началу стенной/гребневой части пуги), а маршруты с юга
О — гге выше 4Л, так как там ледников практически нет. По-види-
А мому, спортивное мышление в то время отставало от стен Далара,
5 Двойняшки, Замка и Кирпича, если райоггу была предопределена
j роль "района без сложных маршрутов и вершин". Известный
О альпинист средины XX века, Андрей Снесарев, два года "рассма-
тривал" северные стены Далара, высматривая свой будущий
"золотой маршрут" 1962 г. A-е место в чемпионате Союза).
Рядом с этой стеной, разрезая весь массив Далара снизу на
вершину одной линий, идет северо-восточное ребро. Маршрут
редкой логичности и красоты! В 1956 г. группа альплагеря
"Молния" (Домбай), иод руководством начальника сиасотряда
Н.М.Семенова совершает восхождение по этому пути. Но
маршрут был, если так можно сказать — испорчен, под вершинной
башней они ушли на юг и по простому пути поднялись на
вершину (это стоило им чемпионского титула, группа заняла 2-е место
в чемпионате Союза).
В том же 1962 г., начальник спасотряда альплагеря "Узункол"
В.В.Степанов с группой инструкторов лагеря решает исправить
"ошибку" 1956 1. Они проходят и самый интересный участок мар-
Р шрута — вершинную башню с ее 120-метровым вертикальным ка-

о
мином. Маршрут из 5А к.с. заслуженно переходит в 5Б и гюлуча- ?
ет приставку — "Далар — но Степанову". В 1966 г., еще один на- ?¦
чалышк спасотряда, на этот раз альплагеря "Угигутау", известный ЯС
в то время стеновик и альпинистский "технарь" Ю.И.Черносли- g
вин, совершив восхождение на Далар по этому ребру, сказал: ?
"Чертовски элегантный маршрут!". С тех мор началось своеоб- ц
разное паломничество групп к Далару, к маршруту Степанова, а В
точнее— "Семенова-Степанова". j?
Да, иные маршруты носят имена альпинистов. Не все. И не *
всех. Дело в том, что сами альпинисты, отдавая долг мастерству М
восходителей, прошедших на вершину по самому красиво- ^
му/сложнейшему маршруту, выделяющемуся логикой и красой, в ^
неофициальном порядке "присваивают" ему имя руководителя JJ»
этой группы. Вот почему на Кавказе есть Чатын по "Мышляеву", j
"Снесареву" и "Граковичу", на Шхельде — путь "Кронфа-Зарич- ®
няка" (маршрут довоенных лет), есть п. Коммунизма — по "Бо- g
родкину", а Хан-Тенгри - по "Э.Мысловскому и Б.Студенину", ?
"Русский вариант" на Гран Жорас (авторы М.Хергиани и В.Они- ф
щеико), а на Кавказской красавице Ушбе пожалуй не меггее дю- g
жины именных (и именитых) маршрутов. tL
В восприятии гор, в изменении своего отношения к горам и ?
восхождениям каждый альпинист в какой-то степени повторяет g
историю альпинизма. >Х
По мере накопления опыта, с расширением горного кругозо- *
ра, альпинисты рано или поздно обращают свое внимание на и
другие пути к вершинам: по резким контрфорсам, крутым сте- ^
нам, продолжительным траверсам. Такие пути не всегда сразу вы- ^
водят на вершину, наверху все равно приходится идти по гребню. ^
Довольно редкие исключения, одновременно необычайно
красивы: стены Ушбы и Тян-Шанской вершины Свободной Кореи,
Двойняшка, с подъемом по строгой линии канта, предельно
сложные стены чудесного скальггого рая — вершин района
Каравший — Аксу, п. Слесова с маршрутами если гге полностью
отвечающими понятию "дирегиссима" (строго гго линии падения
воды), то приближающиеся весьма близко.
К слову о "диретиссиме". Первый отмеченный этим
понятием маршрут был пройден еще в начале XX в. по С. стене Эйгера.
Логичность прохождения любой стены прямо — вверх без
отклонений, не взирая ни на какие сложности и опасности, с алышни- J"

S стекой точки зрения является абсолютом зрелости и мастерства.
5 В то же время, подобные маршруты таят в себе скрытые опасно-
* сти, которые могут проявиться на любом участке и в любое время
Ш - так как альпинист линией движения сам отрезает пугь к вариа-
М циям компромиссу, поиску более безопасною пути. Но видимо
й это и есть высшая ступень, когда кто-то из сильных проходит по-
? добный маршрут, да еще в стиле "соло'.
S Значительная крутизна и техническая насыщенность стенных
* маршрутов по сравнению с гребневыми, обеспечивают им пре-
| стижность и спортивный интерес. В истории альпинизма, и в со-
* знании каждою альпиниста по мере роста мастерства, знаний и
О возможностей понятие логичного и красивого маршрута посте-
0 пенно меняет свой смысл. Человеку присуще стремление к ново-
* му, более сложному. Так и в альпинизме. Логичным начинает ка-
0 заться не путь по длинному гребню, а движение прямо вверх, к
О вершине по крутым стенам. Даже, если эта стена - тысячеметро-
д вая вертикаль.
О За последнее время и эта категория красоты и логичности
Г стенных маршрутов претерпела определенные изменения. Ак-
0 тивно стали входить в альпинистскую моду большие стены "ма-
5 лых" Гималайских вершин и Каракорума, других горных систем
* мира: Бхагиратхи, Спантик (Голден пик), Транго - Тауэр, Трол-
$ лей (Норвегия), Пти-Дрю (м-т Бонатти, после того, как его снес-
0 до землетрясением), новые стены, на уже освоенных, вдоль и но-
1 перек, вершинах Альп. Более того, к понятиям красивых и
логичных маршрутов стали относиться стены семитысячников: пик
Коммунизма по Ю. стене, Хан-Тенгри и и. Победы по С. стенам.
Поиск новых, еще более сложных и логичных путей
восхождений, привел к освоению т.н. проблемных маршрутов, на
гималайских восьмитысячниках. На заре покорения гималайских
гигантов, итальянцы совершили восхождение на К-2 A971 г.) по ребру
Абруццкого - до сих пор этот маршрут вызывает восхищение
своими четкими пропорциями и логичностью нут к вершине.
Несравненная Пумори (Невеста - с шернского языка) стоящая в
группе Эвереста, удивляет своей воздушной красотой. К
сожалению, в окружении вершин восьмитысячников, она не пользуется
их популярностью.
Пожалуй, нигде в альпинистском мире так не модны травер-
« сы, как в нашей стране. Эта мода и характер восхождений ведет

о
свое начало от первых траверсов Безеигийекой стены на Цент- ?
ралыюм Кавказе. Группа А.Гермогенова в 1932 г. проходит верши- g
ны: Гестола-Катынтау-Джангитау; из-за продолжительной непо- X
годы прерывает траверс — и от пика Шота Руставели спускается ц
вниз. 1938 г. приносит успех группам Е.Белецкого и С.Ходакеви- ?
ча — сразу две группы проходят полностью Безенгийскую стену В g
том — же 1938 г., траверс сложного Бокового хребта, с красивыми В
Безенгийскими вершинами: Мижирги-п. Пушкина (название да- ^
ли первопроходители) — Дыхтау — Крумкол — Коштантау полно- *
стью проходит связка Е.Абалаков и В.Миклашевский. «Ч
В военные годы, офицеры-альпинисты Е.Абалаков, М.Ануфри- ^
ков и В.Коломенский совершают первый траверс массива Джуту- g
турлючата в Домбае. Английские газеты тогда восторженно — уди- J
вленно писали: UB России идет жестокая война, а военные альпи- j
нисты совершают рекордный траверс". Показательно, что на запа- ®
де класс восхождений — траверсы не получил должного развития и ^
не прижился, хотя отдельные попытки предпринимались. ?
Период чемпионатов СССР по альпинизму, характеризовался ф
активным развитием класса траверсов — от миниатюрного тра- g
верса Кички не Кольской подковы в Узунколе до траверса Тянь- &
шаньских гигантов — п. Победы — п. Военных топографов и п. ?
Мраморная стена — п. Победы. 1990 год стал годом рекорда ре- g
кордов — впервые пройден высотный траверс п. Победы — Хан- >j
Тенгри. Он был оценен, как маршрут 6Б к.с. Дело не в категории *
сложности, а в уникальности явления — столь сложного и про- N
должительного траверса наш отечественный (и мировой) альпи- ^
низм еще не знал. За 15 дней было пройдено 36 км через 15 вер- Ь?
шин лежащих в трех хребтах Ц. Тянь-Шаня. Средняя высота мар- ^J
шрута — 6200 м. Руководитель группы змс В.Н.Хрищатый,
участники: змс З.Ш. Халитов, змс А.В. Целищев, змс Г.Е.Луняков.
Вполне понятно, что логичность и красота маршрута на ту или
иную вершину — понятия относительные. Одним нравятся
отвесы стен, другие отдают предпочтение многодневным траверсам —
все это дело альпинистского вкуса. Тем и хорош альпинизм, что
каждому он дает право выбора и эта возможность постоянна.
Вряд ли возможен отказ от эстетического критерия при
выборе и оценке маршрута — это определенно обеднит нравственное
содержание альпинизма. И совсем не важно, сколько раз и кто до
меня прошел по тому или иному гребню на понравившуюся мене СЭ

ф
5 вершину, если она притягивает к себе постоянно, главное, чтобы
Ф я поднялся туда, где есть выход многим человеческим эмоциям.
JJ До войны, один государственный муж, не имея времени для
tt странствий в любимых горах, на протяжении многих лет совер-
" шал одно и то же путешествие "на встречу, к горам". Он садился
tt на поезд в Москве, вылезал в Кутаиси, ехал в дилижансе до Орбе-
н ли, шел пешком через Джварицвери, переходил Цхенис-цхали,
5 взбирался на Латпарский перевал, обыкновенно к вечеру, садил-
* ся на траву и начинал переживать вечернюю симфонию гор. С
С Латпара открывается вид на Ушбу, Тетнульд; вершины уходили в
^ бесконечный горный мир и только в одном месте белели на зеле-
ном поле, как столбики — древние башни Ушгула. Этот человек
О сидел до того времени, когда вечерний гигантский хорал красок
g переходил в безумно тихую ночь. Утром, насладившись богатст-
0 вами горной зари, путник отправлялся в обратный путь в Москву
О и жил этими впечатлениями до будущего года, до будущего па-
Д ломничества в эти края. (Из книги Н.С. Тихонова "Двойнаярадуга".
2 М.Советский писатель. 1964.)
R
О
I
о

На высоте Эльбруса вода кипит при 82°С.
Из справочника
II. ГОРНЫЙ РЕЛЬЕФ -
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Горы занимают значительную часть земной суши. Горной
страной или горами обычно называют высоко поднятые участки
земной коры с сильным расчленением. Это и
тысячекилометровые горные хребты, и цепи, и отдельные вершины, изолированно
поднимающиеся на фоне окружающей поверхности, и горные
массивы — группы близко расположенных вершин, сходных по
размерам, и высоко поднятые над уровнем моря плоскогорья.
Общепринятого определения горных областей пока не
существует. Обычно не усматривается между горами и
возвышенностями ни качественных, ни даже количественных различий.
Столь же условен и термин высокогорье, отражающий в
основном характерные черты ландшафта.
Тем не менее, поскольку именно высота над уровнем моря
более чем другие геоморфологические характеристики, определяет
большинство особенностей горных областей, принято к
высокогорью относить поднятия выше 2000 м над уровнем моря. Общая
площадь таких территорий (включая нагорья) превышает 16 млн
кв. км, то есть более 10% всей земной суши. Такое понимание
высокогорья соответствует и альпинистской практике. И хотя наша
Земля, в общем, равнинная планета, нет на ней ни одного
континента без достаточно протяженных горных систем.
Человечество сосуществует с горами на всем протяжении
своей истории. Совокупность климатогеографических условий
высокогорья и их отличие от равнины постоянно вызывали
необходимость приспособления человека к этим условиям, как в
биологической, так и в социальной сфере.

ф
S Труднодостуиность горных районов вела к изоляции отдель-
Ф иых племен, защищала их от вторжений, способствовала возник-
J новению обособленных культур, сохранившихся в какой-то сте-
tt пени до ггастоящего времени. Примером того могут служить кггя-
¦¦ жества Восточных Гималаев, отдельные племена в американских
(й Кордильерах, курдские общины на границе Турции и Ирана, раз-
н ноязыкис народности Дагестана. Даже в центре Европы (Андор-
X ра, Лихтенштейн, отдельные швейцарские кантоны) можно иай-
Ц ти следы этой обособленности.
С Вместе с тем необходимость торгового и культурного общения
? с ближайшими и отдаленными соседями заставляла население
О горных районов искать пути и средства преодоления естествен-
0 ных препятствий, возможности использования собственных при-
g родных ресурсов.
О Горы стали восприниматься человеком не только как проявле-
0 ние фозных, порой обожествляемых сил природы, но и как ис-
II точник средств существования.
2 Вертикальная зональность ландшафта порождала
характеров ные условия сельского хозяйства и выдвигала хозяйственггые спе-
0 цифические проблемы. Зогга альпийских пастбищ не только спо-
д собствовала развитию высокопродуктивного животноводства,
§ обеспечивающего натуральные потребности местного населения,
j но и создавала ресурсы для выгодной торговли. Сохраггяющиеся
3 до сих пор в горах значительные лесные массивы в сочетании с
транспортными возможностями горных рек вели к
интенсификации лесного хозяйства.
В горной местности нередки и достаточно доступны ценные
минеральные ресурсы, местные строительные материалы.
Возникли такие специфические формы сельского хозяйства,
как террасное земледелие с соответствующими ему способами
ирригации. Параллельно формированию хозяйственной сферы
становилось необходимым строительство дорог и мостов,
требовавших в условиях горной местности неординарных технических
решений. То же самое можгго сказать о возведении защитных
сооружений, жилищном и хозяйственном строительстве.
Все перечисленные обстоятельства, несмотря на
чрезвычайное разнообразие природных условий в горных районах,
расположенных на разных континентах и разных широтах, в какой-то ме-
jO ре идентичны и, как показывают многочисленные груды ученых-

этнографов, накладывают своеобразный отпечаток на уклад жиз- *
ни, обычаи и традиции народов горных стран. X
Но современный мир с его техническими достижениями во м
многом стирает естественные границы. Горы, даже самые высо- 2
кие и недоступные, теперь гораздо меньше препятствуют обще- g
нию и деятельности людей. Ф
Именно прогресс науки и техники по-настоящему определил, ка- S
кое значение имеют горы как один из факторов существования жиз- q
ни на нашей планете, как источник необходимых энергетических и 5
биологических ресурсов для человечества, как естественная лабора- Ю
тория, позволяющая моделировать геологические процессы, изучать д^
прошлое Земли, исследовать многообразные явления биосферы. V0
Горы — естественный колоссальный аккумулятор, консерви- ^
рующий на своих ледниках и склонах всю избыточную влагу, пе- -.
реносимую воздушными массами. Они неизбежно вызывают ф
осадки, как бы выжимая влагу даже из относительно сухого кон- ?
тинентального воздуха. В этом непрерывном круговороте горы ф
зимой пополняют свои запасы влаги, а летом отдают их равни- **¦
нам. Только горные ледники содержат около 30 млн куб. км льда, _
а покровные ледггики Арктики и особенно Антарктиды — во мно- л
го раз больше. Ученые подсчитали, что объем льда, заключенно- CL
го в современных ледниках, равен суммарному стоку всех рек ^
земного шара за 650-700 лет. ^J
Горы с их оледенением и вечными снегами — поистине неис- ""
сякаемый источник жизни, сохраняющий для нас и наших
потомков драгоценную чистую пресную воду, дефицит которой все
яснее обозначается в последние годы.
Не менее велико значение гор как области накопления
энергетического потенциала для многочисленных гидроэлектростанций.
Известно, что почти все великие реки и их притоки берут свое
начало в горах и на возвышенностях. Чем больше перепад высот, тем
большая мощность падающего гготока может быть преобразована в
механическую, а затем и в электрическую энергию. В условиях
непрерывно растущей потребности в энергии ресурсы
гидроэнергетики при экологически правильном к ним отношении
представляют значительный и далеко не полно используемый резерв.
Горные реки переносят измельченные горные породы,
содержащие органические вещества, откладывают их гга равнинных
речных ггоймах, делая последние более плодородными. Сформи- N

ф
S ровался и интенсивно развивается целый комплекс наук, где ос-
Ф новным объектом изучения являются особенности высокогорья:
5 геоморфология, орофафия, гляциология, селеведение и др. Из-
tt менения, возникающие в биосфере, в частности вопрос1>1 адапта-
™ ции человеческого организма к условиям высокогорья, также яв-
tt ляются предметом специальных отраслей физиологии и медици-
н ны. Соответствующие исследования ведутся многими спсциали-
S зированными высокогорными станциями и экспедициями.
* Изучение подробностей горного рельефа, особенно различных
С дислокаций и обнажений, позволяет геофафам и геологам уста на-
? вливать и датировать стратшрафию земной коры и даже прогно-
0 зировать наличие полезных ископаемых, направление их поиска.
О Возможность разместить стационарные и временные научные
g лаборатории на большой высоте, где воздух прозрачен и сух, при-
0 влекает внимание исследователей самых различных научных на-
0 правлений: астрономов, актинометристов, радиофизиков, био-
Й логов, климатологов и т.п.
2 Особо перспективной, представляется возможность измере-
g ния различных параметров одновременно iia разных высотных
О уровнях с последующим их сопоставлением и установлением воз-
j можных закономерностей.
§ Влияние высоких гор на перемещение воздушных масс опре-
j деляет климатические условия целых регионов на различных
*[ континентах.
С давних пор известно, что климат высокогорья, особенно в
лесной и альпийской зонах, благотворно влияет на человеческий
организм. На горноклиматических курортах многих стран мира с
успехом лечат различные заболевания. Ученые установили, что
гипоксия, вызываемая понижением барометрического давления по
мере возрастания высоты над уровнем моря, в определенных
условиях помогает излечивать бронхиальную астму и некоторые
болезни, связанные с гипоксией (болезни крови, специфичные
лейкозы, явления аллергии и даже отдельные формы шизофрении).
Многие горные районы богаты минеральными источниками,
используемыми для укрепления здоровья и для лечения.
Относительно большое число долгожителей горных районов также
объясняют благотворным влиянием высокогорья.
Горы демонстрируют бесконечное разнообразие земной при-
J0 роды, которая не может не привлекать человека, ищущею новых

ф
впечатлений, активного взаимодействия с могучей природой, но- J
вьгх форм человеческих взаимоотношений. Понятно поэтому 5
развитие различных форм горного туризма и спортивною освое- м
ния гор. Это и горнолыжный спорт, начиная с классического 5
троеборья и кончая современным фристайлом, спусками но g
снежной целине с высоких гор, и дельтапланеризм, иснользова- q
ние парашюта в горах, санный спорт разных видов и сплав но S
бурным горным рекам. Люди настойчиво осваивают торы. 0
Особой формой освоения горных стран является и альпинизм, 5
ставящий своей целью восхождения на горные вершины гто все Ю
усложняющимся маршругам. ^
К сожалению, сегодня во многих горных долинах возникает \0
достаточно острая проблема загрязнения воздуха и угнетения ее- ^
тественного ландшафта, связанная со стихийным и плохо коггт- -*
ролируемым развитием постоянных и временных поселений, ф
промышленных предприятий и электростанций, массовым на- ^
плывом кратковременных экскурсий и походов. ф
Многие районы массового посещения туристов и отдыхающих, ™
приходят, — а некоторые уже доведены — до полной детрадации. Ис- 5
чезают леса, меняется флора альпийской зоны, вымирают живот- j
ные. Столь популярные среди туристов и горнолыжников — При- ^
эльбрусье, Дом байская поляна и Архыз теряют свою первозданную Ьш
красоту и превращаются в скучные поселения городского липа. ^
Природа гор очень хрупка. Многочисленные климатогеогра- "™
фические факторы, регулирующие ее жизнь, столь тесно
переплетены между собой, что нарушение одного из них неминуемо и
пагубно отражается на остальных.
Борьба за сохранение естественного экологического
равновесия обеспечивается не только государственными
природоохранными мероприятиями, но, прежде всего соответствующим
поведением многочисленных туристов, спортсменов и альпинистов.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЖИЗНЬ ГОР
Учение о строении гор, их происхождении, их роли в жизни
нашей планеты прошло долгий и трудный путь развития.
Многочисленные теории и гипотезы, отвергаемые и по мерс
накопления фактов вновь возникающие на более высоком уровне,

ф
S дополняющие друг друга, привели к созданию так называемой
Ф гговой глобальной тектоники, рассматривающей все происхо-
J дящие гга нашей планете геологические события — землетрясе-
М ния, вулканические извержения, горообразование — как сово-
™ купность многих процессов. Основа этих процессов — постоян-
tt ное перераспределение вещества внутри Земли, крупномас-
2 штабная конвективная циркуляция в подстилающей земную
5 кору жидкой мантии. Теория вводит также понятие тектоно-
Ц сферы — совокупности твердой земной коры и верхней части
С мантии, в которой непрерывно формируется "лик Земли", воз-
^ водятся и разрушаются горные сооружения, материки и океа-
О нические впадины.
О Возникающие в мантийном веществе теилообменные, радио-
^ активные и гравитационные процессы вызывают местные изме-
О нения его объема и сложные разнонаправленные движения, что,
О в свою очередь, служит причиной поднятий и разломов отдель-
Д ных участков земной коры и движения гигантских плит, слагаю-
2 щих внешнюю оболочку планеты. Через разломы изливается на
R поверхность земли жидкая магма и распространяется вширь, по-
0 рождая новую земную кору.
д По современным воззрениям, основу литосферы составляют
g шесть основных плит: Африканская, Американская, Антарктиче-
у екая, Евразийская, Индийская и Тихоокеанская; есть еще не-
0 сколько мелких плит. Скорость движения плит колеблется от 15
* до 100 мм в год, а их контуры не обязательно совпадают с
привычными для нас контурами материков. Соприкосновение жестких
литосферных плит, сопровождающееся деформацией их краевых
частей и выдавливанием материала, слагающего океаническое
дно, приводит к образованию горных хребтов и массивов.
Успехи современной палеогеографии, вооруженной
геофизическими методами, изучение стратиграфии напластований и
ископаемых остатков, фотографирование и локация с космических
спутников позволяют с достаточной убедительностью
восстановить историю формирования современного "лика Земли" за
многие миллионы лет ее существования.
Так, становится ясным, что много тысяче километровый гор-
ио-складчатый пояс, известный под названием Алыгийско-гима-
лайского, возник в результате столкновения Индийской плиты с
О Евразией (Гималаи), а надвинувшаяся на Евразию Африканская
€0

ф
плита воздвигла западный фланг этого пояса (Пиренеи, Альпы, ?
Карпаты, Кавказ и пр.). S
Частые землетрясения, извержения вулканов и медленное м
увеличение высот горных хребтов этого пояса свидетельствуют о 2
сильных непрекращающихся тектонических движениях. 2
Вторая величайшая горная система земли — Кордильеры и Ан- ф
ды — возникла в то время, когда материковая глыба Американ- S
ской плиты надвигалась на ложе океана. Активные горообразова- g
тельные процессы продолжаются здесь и поныне. й
На востоке Азии, начиная от Корякского нагорья вплоть до «
Новой Гвинеи, происходят поднятия и перемещения островных ^
дуг, не прекращаются извержения вулканов, землетрясения, на- VD
копление мощных толщ осадочного материала. i
Взаимодействие перемещающихся литосферных плит вызвало _
образование глубинных разломов. Глыбовые перемещения по ф
этим разломам привели к возрождению горного рельефа на окра- *
инах древних и молодых платформ. Различная скорость и напра- ф
вление перемещения блоков способствовали образованию копт- ^
растного рельефа — от сложных систем и массивов до высоких }5
плато и плоскогорий. Л
Горообразовательные эпохи, наслаиваясь одна на другую, раз- ft
руша ют, возрождают и изменяют орографию горных стран. Даже Ьн
в пределах одного горного региона можно установить участки мо- ^
лодых гор, совместившихся с их более старыми предшественни- "™
ками. Но окончательный облик горных стран, сложившийся в
современную геологическую эру, определяется не только
тектоническими и вулканическими горообразовательными процессами.
Возникший в результате тектонических движений горный рельеф
непрерывно подвергается воздействию мощных сил
выветривания. К ним относят силу тяжести, действие текучих вод,
ледников, ветра, температуры, солнца.
Такое постоянное взаимодействие литосферы, гидросферы и
атмосферы, направленное на уничтожение гор и
возвышенностей, гга общее сглаживание поверхности планеты, объединяется
понятиями денудации и аккумуляции. Слагающие горные породы
под совместным действием воды, льда, ветра, колебаний
температуры, химических реакций и биологических явлений непрерывно
разрушаются. Под влиянием силы тяжести продукты разрушения
осыпаются вниз и накапливаются в рытвинах, бороздах и прочих ¦"

ф
S понижениях рельефа. Тектонические явления — извержения, зем-
ф летрясения-также могут служить причиной разрушения горных
U сооружений. В дальнейшем продукты выветривания под воздей-
Ш ствием текущей воды, движущегося льда, грязекаменных селен и
"¦ в меньшей степени ветра перемещаются с гор на равнины и, диф-
tt ференцируясь по плотности и размерам частиц, откладываются по
S простиранию ущелий и течению рек, вплоть до их впадения.
5» Масштабы процессов денудации и аккумуляции продуктов
* переноса соизмеримы с масштабами тектонических процессов.
С Накопление на дне водных бассейнов приносимых с водой меха-
? нических продуктов выветривания, остатков жизнедеятельности
О организмов на поверхности земли и в воде может достигать ог -
0 ромной толщины (до 15 км). Под их тяжестью земная кора ироги-
g бается на огромных территориях, образуя так называемые гео-
0 сиггклиггали, играющие серьезную роль в горообразовании.
О Глубокие горные долины и ущелья, разделяющие отдельные
4 хребты и массивы, пропилены перемещающимися ледниками и
2 быстро текущими реками. Интенсивность процессов вывегрива-
g ггия зависит от многих факторов (широтное расположеггие, эке-
Ь позиция гребней, высота и т.п.), но, прежде всего она определяет-
4 ся прочностью слагающих пород.
JS Самая общая классификация горных пород, в зависимости от
j условий возникновения, делит их на три класса: магматические,
О осадочные и метаморфические. Магматические породы возника-
ют при вулканических извержениях в результате остывания
магмы. В зависимости от условий остывания (излившаяся на
поверхность магма или остывающая в трещинах земной коры) эти
породы классифицируются как глубинные, или изверженные,
крупно- или мелкокристаллические. Например, гранит — глубинная
порода, а ее излившийся аналог — липарит. То же можно сказать
о глубинной породе габбро и базальте.
Осадочные породы возникают при оседаггии на дгго водггьгх
бассейнов различных механических, органических и химических
осадков. Крупные фракции остаются у берегов водоема, дальше
откладываются пески, а в глубинах — глины. Под воздействием
возрастающего (гго мере накопления) давления и температуры
осадочные породы могут цементироваться и изменять свои свойства.
Основные осадочные породы — песчаники, известняки, слагг-
?J цы, мергели.
€0

ф
Метаморфические породы - продукт воздействия высокого *
давления, температур и химически активных веществ на магма- S
тические и осадочные породы. Так, гнейсы — продукт мета мор- м
физации гранита, а мрамор — известняка. 5
Сложные и многообразные процессы горообразования, следу- g
ющие друг за другом в многовековой истории, практически ис- ф
ключа ют какую-нибудь рехулярность и закономерность в распре- jjj
делении и размещении горных пород в отдельных массивах и q
хребтах. Часто па достаточно больших высотах можно обнару- g
жить осадочные породы, оказавшиеся там, в результате верти- W
кальных дислокаций и сминания в складки пластов этих пород, §_
поднятых со дна геосинклиналей. Прочность пород, подвергаю- V0
щихся денудации, выявляется, прежде всего, степенью расчле- ^
ненности скальных гребней и склонов. Физические и химиче- *.
ские свойства отдельных пород определяют их сопротивление си- ф
лам выветривания. В основном это физические факторы, харак- ^
теризующие поглощение и излучение тепла, -теплоемкость, теп- ф
лопроводность, однородность поверхности, цвет, а также коэф- **
ш
фициент расширени>1 и способность растворяться водой. Естест-
венно, более стойкие породы образуют выступающие и возвы-
шенные элементы рельефа. По их характерному внешнему виду ft
зачастую можно определить слагающую их породу, и наоборот, Ъв
зная слагающие породы, можно прогнозировать расчлененность ^
рельефа. Так, для массивов, сложенных из известняков и доломи- ™"
тов, характерны высокие отвесные мало расчлененные стены.
Напротив, глинистые сланцы сильно расчленены, заглажены и
не образуют вертикальных стен. Для гранитных горных
сооружений характерно неравномерное выветривание, связанное с
неоднородностью породы, формирующее крутые неровные склоны с
резко выраженными выступами, гребнями, контрфорсами.
В альпинистской практике для описания вершин и маршрутов
восхождений наряду с общепринятой геоморфологической
терминологией применяется ряд наименований мезо- и
микрорельефа, раскрывающих характер и сложность преодолеваемых
препятствий.
Знакомство с формами рельефа, терминологией и
характерными особенностями, к ним относящимися, необходимо
каждому альпинисту. Ведь каждая подробность рельефа подразумевает
соответствующую технику и тактику преодоления. 2
€0

0
О
ф
S Эта терминология зафиксирована специальной системой
ф символов — обозначений отдельных элементов рельефа, разрабо-
5г танной UIAA.
tt Она облетает изучение литературы, позволяет унифициро-
™ вать маршругную и отчетную документацию, помогает
ориентире роваться на местности.
О
5
х
с ФОРМЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА
О Кроме упоминавшихся выше, необходимо представлять себе
О следующие крупные формы горного рельефа (рис. 1).
g Горная ipynna — обособленный участок горной области, ком-
пактная система хребтов и отдельных массивов, отделенная от
других подобных групп долинами и низкими седловинами.
Хребет — серия линейно вытянутых горных вершин, соеди-
ценных понижениями (перемычками, седловинами), ограничен-
пая глубокими долинами. Хребты большой протяженности или
линейная система хребтов называются горной цепью.
Долина — вытянутое понижение между хребтами. Долины (ре-
зультат разрушительной деятельности ледников и рек — эрозии)
но расположению делятся на продольные, идущие параллельно
хребтам, и поперечные, простирающиеся перпендикулярно оси
последних. По внешнему облику различают долины широкие, с
плоским дном — пойменные. Чаще можно наблюдать V-образные
долины с крутыми склонами и узким дном. При склонах большой
крутизны их называют ущельями. Самые узкие из этих форм —
крутостенные с узким дном, на ширину потока, — каньоны, или
ренины. Если склоны или дно долины на больших участках
ступенчаты, то такая долина называется террасированной.
Внешний вид вершины, как правило, находит отражение в
названии. Пик, купол, игла, зуб, башня, пирамида, рог, конус,
столовая гора. Эти названия, звучащие по-разному на разных
языках, дают ясное представление о конфигурации вершин и не
нуждаются в дополнительных объяснениях. Однако на Памире и
Тянь-Шане многие значительные вершины независимо от
формы называют пиками. В Сибири снежные вершины часто назы-
вают белками, а скальные — гольцами.

ф
Гребень — линия стыка противоположных склонов горы или *
хребта. Гребень возникает как раздел между зарождающимися до- S
линами, эрозионными ложбинами стока и бороздами. Гребни мо- ю
гут быть острыми, скругленными (увалы) и зазубренными (пи- 2
лы). Вторичный гребень, отходящий от главного, называют/;е#- s
ром; неявно выраженный гребень или систему коротких скаль- ф
ных выступов на крутом склоне — контрфорсом. S
Седловина — понижение гребня между двумя вершинами. Час- q
то такое понижение используется как наиболее удобный путь для g
преодоления хребта и имеггуетея перевалом. Часть гребня, соеди- Ю
няющая вершины или крутые выступы на нем, называется пере- ^
мычкой. Она может быть скальной, ледовой или снежной. VD
Характеризуя переход от крутого 1ребня к пологой его части и ^
снова к крутой, применяют определение плечо; резкое увеличе- -.
ние крутизны называют взлетом. Крутые скальные выступы, воз- ф
вышающиеся иногда на десятки метров над гребнем, известны ^
под названием жандармов. Предвершина — это массивное подня- ф
тие гребня вблизи вершины, немного уступающее ей но высоте. **¦
Под склоном понимается боковая, широкая часть горы. Рель- ¦
еф скальных склонов также содержит ряд специфических форм: д
круто падающий (гге менее 60-70°) склон образует стену, а участ- ft
ки подобного же характера, но меньшей протяженности альни- |в
иисты называют стенками. Иногда на снежггых склонах выделя- ^
ются небольшие участки скал — острова. ™"
Кулуары — углубления на склоне, возникающие под действием
текущей и падающей воды. Они достигают ширины нескольких
десятков метров, простираются часто на всю высоту склона и в
зависимости от времени года и ландшафтных условий могут быть
заполнены снегом, фирном и льдом. Кулуар — естественный путь
схода камнепадов и лавин. Дно кулуара часто прорезано желобом.
Осыпь — скопление обломков горных пород, чаще всего под
кулуарами. Различают крупные, мелкие и средние осыпи.
Иногда подобные скопления обломков рыхлой породы (песок,
щебень), а также лавинного снега у основания желоба называют в
соответствии с формой конусом выноса (лавинным конусом).
Рельеф крутых скальных склонов и конгрфорсов также
выражен специфическими формами: скалы обычно рассечены
трещинами, различаемыми по простиранию на горизонтальные,
вертикальные и наклонные. Если трещина позволяет ввести в нее паль- JJ
€0

ф
s
X
ф
ф
ш
2
v
1
X
С
§
S
ш
о
о
о
Рис. 7. Формы горного рельефа (по И. И. Антоновичу):
\ _ хребет; 2 — вершина; 3 — гребень; 4 — ребро; 5 — снежное ноле; 6 — плато;
7 — снежный карниз; 8 — лавинный конус; 9 — ледник долинный; 10 — ледник
висячий; 11 — ледник каровый; 12 — ледник переметный; 13 — ледник
возрожденный; 14 — боковой приток ледника; 15 — ледопад; 16 — сераки;
17 - нунатак; 18 - трог; 19 - бараньи лбы; 20 - пик; 21 - игла; 22 - зуб;

23 - башня; 24 - пирамида; 25 - конус; 26 - купол; 27 - столовая гора;
28 — контрфорс; 29 — седловина; 30 — перевал; 31 — плечо; 32 — взлет гребня;
33 — жандарм; 34 - предвершина; 35 — щель; 36 — расщелина; 37 - камин;
38 - пробка; 39 - плиты; 40 — уступ; 41 - полка; 42 - балкон; 43 - терраса;
44 - скальный карниз; 45 - выступ; 46 - наружный угол; 47 - внутренний угол;
48 - кулуар; 49 - лавинный желоб; 50 - дно; 51 - осыпь; 52 - цирк
Ф
S
ш
I
s
ф
s
X
о
ш
о
¦е-
0)
&
>х
2
о.
о
СО

ф
* цы рук или носок ботинка, ее именуют щелью, а когда входит одна
ф конечность — расщелиной. Самые широкие трещиноподобные,
? расположенные вертикально элементы скального рельефа, в ко-
tt торых человек может поместиться целиком, известны под назва-
¦" нием каминов. Они могут подниматься на десятки метров и пре-
(й вышать но ширине человеческий рост. По мере углубления в ска-
н лу камин обычно сужается. В каминах нередко встречаются проб-
X ки, — прочно заклинившиеся обломки скал. Они, как правило,
*| преграждают путь, но могут быть использованы как точки опоры.
С Монолитный, с малым количеством неровностей участок скал
? носит наименование плиты. По характеру поверхности плиты
О могут быть ступенчатыми, череиицеобразньши и т.п. Плиты мо-
0 гут быть горизонтальными, наклонными и вертикальными.
g Ступенчатые участки на скальных склонах в зависимости от
О размеров и возможностей использования называют уступами
О (выемка, небольшая ступенчатая неровность в скале, на которой
СЕ можно стоять, опереться рукой, но нельзя обхватить ее), полка-
2 ми, балкоггами, террасами. На полку можно встать ногами, на
g балконе можно сидеть, а терраса позволяет установить палатку.
О Нависающий ггад склоном участок скал, не проходимый без
А специальных средств, называется карнизом. Фрагмент скального
§ рельефа, позволяющий набросить на него страховочную веревку,
j именуют выступом. Пересекающиеся между собой плиты образу-
0 ют внутренний угол (когда стенки сходятся внутрь скалы) или на-
ружлый угол.
Самыми мелкими элементами скального рельефа остаются
зацепки — небольшие A-5 см) неровности поверхности скал, за
которые можно удержаться пальцами или опереться на них. В
последнем случае их часто называют опорами.
ЛЕДНИКИ
Ледник — естественное скопление льдов атмосферного
происхождения, обладающих самостоятельным движением. Именно
это движение и есть главная особенность ледника. Важнейшее
условие существования ледника — преобладание количества
твердых атмосферных осадков ггад их испареггием и таянием.
52 Ледники аккумулируют и временно изымают атмосферную влагу,
0Q

испаряющуюся с поверхности планеты, и возвращают ее в виде j*
талых ледниковых вод. Горный ледник имеет область питания S
(фирновый бассейн) и область абляции (убыль льда и фирна в ре- м
зультате таяния, испарения и механического расхода). Массы 5
снега на склонах и полях под влиянием периодического таяния, s
движения водяных паров в толще, давления верхних слоев на ф
нижние сначала переходят в состояние фирна, затем в мутный S
рыхлый фирновый лед и, в конце концов, превращаются в голу- q
бой прозрачный глетчерный лед. Под действием силы тяжести g
обладающая достаточной пластичностью масса льда начинает Ю
двигаться, образуя то, что мы называем ледником. В естествен- д^
ных условиях летнего периода между областью питания, где при- VD
ход больше расхода, и областью таяния, где расход больше, рас- ^
полагается уровень нулевого баланса, делящий ледник на снеж- д
ные склоны и плато в верхней части и свободный от снега язык в ф
нижней. Конец языка обычно имеет форму грота, из которого ^
вырывается бурный поток. Иногда в верховьях ледника возника- ф
ет сброс на снежном склоне. В нижней части он имеет стенку от- ^
кола фирна, а вверху — трещину. }5
Размеры, конфигурация и условия формирования ледников д
весьма разнообразны. Гляциология различает следующие основ- fiL
ные формы ледников: ^
Покровные ледники, полностью скрывающие неровности ложа, J
характерны для материкового обледенения (Гренландия, Антарк- ""
тида). Однако на отдельно стоящих горах вулканического
происхождения, когда бассейн питания расположен на центральной,
наиболее высокой части ледника, он растекается отдельными ра-
диально расположенными ледниками (Эльбрус).
Долинные ледники — самый распространенный вид горных
ледников. Снежный амфитеатр (цирк), иногда усложненный серией
акров, служит областью накопления снега; ниже лед сползает,
заполняя все днище долины и образуя линейно вытянутое тело.
Если ледник сливается из нескольких притоков, его называют
сложным. Именно к долинным относятся самые длинные
ледники горных стран.
Висячие ледники очень часты в горах. Они заполняют
углубления крутых склонов, имеют обычно малый по длине и площади
язык и относительно быстро меняют форму. Часто нависающий
над долиной язык служит источником обвалов. *
€0

ф
S Каровые ледники близки к предыдущему типу. Занимают есте-
Ф ственные или ими же образованные ниши (чашеобразные углуб-
J ления в привершинной части горы) или мульды, (корытообраз-
tt ное углубление на склоне, открытое в сторону долины).
¦¦ Возрожденные ледники образуются из обломков, как правило,
М висячих ледников, когда тело последних на крутых перепадах ло-
н жа переламывается и обрушивается отдельными глыбами вниз.
S Глыбы скапливаются и смерзаются, образуя вновь движущийся
* ледник.
С Переметный ледник делится на два потока, сползающих по са-
? мостоятельным ложам, при общем бассейне питания.
О Движение ледников — это частично скольжение, а частично
О вязкое течение, которое может быть названо пластическим
g скольжением. Толщи ледника, близкие к поверхности, остаются
О сравнительно жесткими; внутренние и донные части, находящи-
0 еся под сильным давлением, более пластичны. В результате вся
II масса деформируется по направлению движения, ее форма при-
2 спосабливается к рельефу долины, принимая очертания языка.
g Ледниковое тело характеризуется сложным рельефом. Изме-
0 нения в направлении движения ледника, резкие перегибы ложа
А вызывают напряжения, превосходящие пластичность льда. В ре-
§ зультате возникают трещины различных форм и размеров, мест-
j ные дислокации ледяной массы, расчленяющие ее поверхность.
О Воздействие текущей воды, а также таяния тоже оставляет свои
следы на рельефе ледника (рис. 2).
В верховьях ледника, на границе между неподвижным ледово-
фирновым покровом и отрывающимися массами льда, которые
дают начало двигающемуся леднику, возникают подг орные
трещины — бергшрунды. Они пересекают склоны цирка на очень
большом протяжении, меняя свое место и размеры. Для бергшрундов
характерно превышение верхнего края трещины над нижним,
достигающее в отдельных случаях порядка нескольких метров.
На резких перегибах ложа образуются поперечные трещины.
На выпуклых перегибах они расширяются вверх, на вогнутых —
вниз. Такие трещины могут простираться на всю ширину и
толщину ледника.
Там, где ложе ледника имеет выступы или перегибы, в его
поперечном сечении возникают продольные трещины. Расширение
О ледникового ложа вызывает расхождение массы ледника в сторо-

10
ф
s
I
s
Ф
s
X
о
0
14
0
a
vo
о
I
ф
3
a
>s
а
о
Рис. 2. Виды ледникового рельефа:
1 — грот; 2 — язык ледника; 3 — боковые трещины; 4 — крестообразные трещины;
5 - донные трещины; 6 - продольные трещины; 7 - поперечные трещины;
8 - бергшрунд; 9 - ледопад; 10 - радиальные трещины; 11 - рантклюфт

ф
5| пы. Здесь также возможны продольные трещины. На участках
ф крутых поворотов ледника, па его внешней по отношению к ио-
J вороту части, появляются лучеобразно расположенные радиаль-
tt ные трещины, расширяющиеся к периферии. Отдельные округ-
™ лыс выпуклости ложа могут быть причиной крестообразных трс-
М щин.
и В бортовых участках ледника или при перегрузке льда море-
5 ным материалом, когда пластичность льда уменьшается, а сила
* трения создает градиент скорости течения по ширине ледника,
С развиваются боковые трещины скалывания, сужающиеся по ме-
6 ре удаления от берега и расположенные под углом 30-45° к оси
О ледника. Они имеют обычно извилистые края, неровные и бугри-
О стые поверхности стенок.
jg Ледопады представляют собой сплошную хаотичную систему
О трещин растяжения и скалывания и одновременного обрушения
О больших глыб расколовшегося льда. Как и поперечные трещины,
Я они возникают на резких перегибах и сбросах с перепадом высот
^ в десятки, а порой и сотни метров. На ледопаде при углах накло-
g па больше 20° площадь, охваченная разрывными нарушениями,
О оказывается во mi того раз больше монолитной массы льда. Похо-
4 жее на ледопады хаотическое разрушение ледника иногда возни-
§ каст в месте его слияния с впадающими в него притоками,
j Отдельные, причудливых форм глыбы льда, достигающие гро-
jj мадпых размеров, носят название сера ков, иногда очень неустой -
чивых. В зависимости от состояния и количества снега на
леднике трещины могут быть закрытыми и открытыми (рис. 3).
Постоянная деформация трещин и неравномерное таяние снега
приводят к появлению над трещинами перемычек — тонких ледяных
пластин, соединяющих по диагонали стены широкой трещины,
или снежных мостов.
На фанице ледника и его бортов происходит активное таяние,
и в этой зоне образуются ложбины, углубляемые водяными
потоками. Это — рантклюфпи краевой зазор, краевая трещина.
На поверхности ледника и в толще ею непрерывно течет вода.
Там имеется — скрытая от наших глаз — целая система полостей и
тоннелей, свободных или заполненных водой. Стекая по
трещинам, вода промывает во льду глубокие, иногда на всю толщину,
ледниковые колодцы. Этому способствуют и перемещающиеся
JJJ вместе с водой камни из мореных отложений. Если такие колод-

ф
s
a
a
s
ф
s
к
0
m
о
м
i
о
I
ф
I
>s
2
x
a
о
Рис. 3. Формы ледниковых трещин:
а — образование трещин; б — открытые трещины; в — закрытые трещины
цы образуют сферические полости, то поток воды, закручиваясь,
производит характерный шум, позволяющий назвать их
ледниковыми мельницами.
Бывает, что накопившаяся в ледовых полостях вода
прорывается и служит причиной мощных грязекаменных потоков — гля-
циальных селей. Весьма запоминающийся фрагмент ледникового
ландшафта — кальгаспоры ("снега кающихся"). Эти наклонные
иглообразные пирамиды, формирующиеся под влиянием
непрерывного таяния перевеянного снега, превратившегося в фирн,
иногда значительно превышают рост человека и могут стать
серьезным препятствием при движении по леднику. Кальгаспоры —
атрибут высоких гор (Памир) и низких географических широт.

ф
S Лежащие на поверхности ледника мелкие камни, нагреваясь
Ф на солнце, углубляются в лед и создают заполненные водой ледя-
J пые стаканы. В то же время большие глыбы или камни образуют
tt тень, и лед, протаивая кругом, оставляет ледяную ножку или под-
"¦ порку. Так возникают очень' эффектные, но недолговечные лсд-
(й пиковые грибы и столы.
н Продукты выветривания — обломки скал различных размеров,
S вплоть до гигантских многометровых отломов, — постоянно на-
* дают с окружающих склонов на ледник и перемещаются вместе с
С ним. Выпахивая свое ложе, ледники разрушают выступы скал,
? перетирают горные породы. Сглаженные и обработанные ледни-
0 ком обломки размером свыше 15-20 см называют валунами.
О Весь транспортируемый и откладываемый ледником обломоч-
gj ный материал образует морены (рис. 4). По условиям образования
О различают несколько видов морен. Общим термином покровная
О морегга называют сплошной каменный покров конечной части
Я ледникового языка, образовавшийся в результате слияния сре-
^ динных и боковых морен. Нередко эта морена покрывает сплош-
g ггым слоем ледник задолго до конца языка.
О Боковая морена — скатившиеся со склонов обломки породы,
4 располагающиеся гго краям ледника в виде продольных гряд. Эти
§ обломки с течением времени цементируются в сплошную массу,
j образуя увалы и острые гребни. Углубления между моренами и
JJ основным склоном называют, мореными карманами. Провалив-
шиеся или втаявшие в толщу ледника, перемещающиеся вместе с
ним обломки составляют внутреннюю мореггу.
Скопление обломков породы, проникших под ледник через
сквозные трещины, а также оторванные от ложа куски породы
называют донной мореной. Срединные морены образуются из
совмещающихся боковых морен при слиянии ледников. Число
подобных образований зависит от количества притоков. На
многокилометровых Памирских ледниках их поверхность гга
значительном расстоянии несет на себе ярко выраженные полосы
срединных морен.
Когда ледник разделяется большим выступом ложа (нуната-
ком), а затем еггова сходится, обтекая его, как остров, то
обломочный материал с нунатака также образует срединную мореггу.
Транспортируемый материал накапливается по мере таяния
U ледника в конечной и боковых частях языка. Отступая, ледник

•••>?
Рис. 4. Образование морен:
- боковая; 2 — фронтальная (конечная); 3 — срединная; 4 — донная;
5 - внутренняя; 6 - покровная; 7 - моренный карман
ф
s
8.
Ф
s
X
о
0
ft
0
a
VD
О
I
¦e-
i
a
>s
a
о
оставляет много обломков. Гряды, пересекающие долину
дугообразными валами ниже конца ледника, называются конечными
или фронтальными моренами; они указывают положение
максимального развития или длительной остановки ледника.
Холмистый рельеф между конечными валами именуется
основной мореной. Гряды по бортам долин, отмечающие боковые
границы отступившего ледника, называют береговыми моренами.
Они зачастую представляют собой фебень причудливой формы,
возвышаясь над ледником на сотню метров. На гребнях и склонах
больших морен часто остаются массивные глыбы, слабо
связанные с основным конгломератом. При обильных дождях па таких
моренах нередки обвалы и оползни.

ф
S Орография высокогорья в значительной степени связана с
Ф эрозионной деятельностью ледников, занимавших ранее боль-
? шую площадь. Тииичггая горная долина в результате выпахивания
М ложа и склонов движущимся ледником имеет вид корыта и назы-
¦¦ вается трогом.
tt Выше уже упоминалось о карах — раковинах, окруженных ам-
н фитеатром горных склонов. Кары иг!огда заполнены ледниками,
5 но иногда и залиты водой, образуя каровые озера. Иногда у края
* ледника встречаются бараньи лбы, — сглаженные льдом скальные
Е выступы. Чаще всего они обнажаются под крутыми
отступающими языками. Крупные участки бараньих лбов называют
курчавыми скалами.
S
I
О СНЕГ И ФИРН
S
Ц Восходящие по склонам гор потоки воздуха доставляют снизу
2 вверх вла1у, при этом мельчайшие капли воды в верхних слоях
g тропосферы замерзают, образуя кристаллики льда вокруг какого-
0 нибудь инородного тела (частички пыли, сажи, споры растений и
А Др.)- Так возникают снежинки, увеличивающиеся в дальнейшем
§ за счет сублимации и слипания друг с другом. Формы и размеры
j снежинок бесконечно разнообразны и зависят от многих причин;
3 в их числе немалое значение имеет температура воздуха, при ко-
торой снежинки рождаются, и изменение этих условий на пути
снежинки к поверхности земли.
Снег поразительно изменчив. Постоянно и быстро меняются
физические свойства снега: плотность, теплопроводность,
пористость, влажность, скорость распространения звука и т.д. Меняется,
трансформируется решительно все, вплоть до структуры, формы,
размеров снежинок, их связанности между собой. Плотность снега
меняется от 0,01 до 0,7 г/см3. При дальнейшем увеличении
плотности снег превращается в лед, в корне отличающийся по свойствам
от своего предшественника и достигающий плотности 0,986 г/см\
Уникальные свойства воды, снега, льда объясняются тем, что
эти вещества существуют совсем близко от тройной точки
фазовых переходов (газообразная фаза, жидкость, твердое тело).
Снег есть совокупность очень многих частиц, взаимодейству-
J© ющих друг4 с другом. Форм снежинок огромное количество, и все

ф
они не идеальны. В 1984 г. была разработана международная J
классификация снега (рис. 5). Атмосферные снежинки в ней раз- S
делены на 10 больших классов, каждый из которых делится на м
разновидности. Снежинки атмосферные и составляющие снеж- 5
ный покров неоднородны по форме и размерам. Главная причина s
богатства форм снежных кристаллов — теплофизические свойст- ф
ва их образования, роста, метаморфизма. При определенных ус- S
ловиях снежинки испаряются без таяния. Испаряются снежинки, g
летящие в воздухе, лежащие как на поверхности, так и внутри 5
снежного покрова. Мелкие частицы, лежащие внутри слоя, испа- ю
ряются быстрее крупных частиц. Испарение происходит по кана- ^
лам — норам. Но в снежном покрове поры невелики. При испаре- VD
нии мелких снежинок норы очень быстро насыщаются влагой, и ^
начинается обратная кристаллизация из пара. Процесс протекает д
односторонне, растут только крупные частицы, и вещество как ф
бы перегоняется из мелких снежинок в крупные. ?
Чем тоньше ледяное образование и чем больше кривизна его ф
поверхности, тем быстрее оно испаряется. Время исчезновения ™
выпуклости и выступов ледяных частиц протекает относительно *5
быстро. На вогнутых поверхностях процесс развивается иначе. д
Кривизна их обратная, и испарение заменяется кристаллизацией. ft
Пар, стекая с кончиков лучей снежных звездочек, кристаллизует- ь
ся в их углублениях. Ядра снежинок становятся крупнее и мае- ^
сивнее, кристаллы меняют свою форму. Кристаллизуется пар ив ""
местах пересечения лучей разных снежинок-звезд. Звезды
смерзаются. Между снежинками образуются все более и более
прочные связи. Снег твердеет.
Многое зависит и от изменения температуры в толще
снежного покрова. Обычно в нижних слоях, прилегающих к фунту,
температура зимой выше, чем на поверхности. Поэтому пар
устремляется снизу вверх. Низ снежного покрова разрыхляется, и
образуется глубинный иней (глубинная изморозь), а вверху, где
кристаллизуется поступающий снизу пар, возникает уплотненный
слой, называемый часто снежной доской. Появление глубинной
изморози на горных склонах — грозный предвестник лавинной
опасности.
Со временем любой снежный покров полностью меняет свою
структуру Он становится более крупнозернистым. Радикально
изменяется форма зерен. N

ф
X
ф
ф
а
о
5
х
S
Б
§
в
I
F3
-*. F4
о
О
F6
Рис. 5. Формы, классы и условные обозначения снежинок:
Fl, F2, F3 — классы снежинок
Фырнизация — превращение обычного снега в фирн, то есть в
плотную среду, состоящую из ледяных комочков и зерен, ничего
общего не имеющих с первоначальными кристаллами снега.
Плотность фирна может быть от 0,35 до 0,8 г/см3. Фирн
образуется на ледниках, так как именно на них направление силы тяжести
и внутри снежной мшрации пара, как правило, совпадают. Эта
принципиальная особенность метаморфизма снежного покрова
ледников стимулирует рост ледника. Фирн — закономерная пере-

ходная стадия между снегом и льдом. Постепенно уплотняясь,
фирн переходит в лед.
До сих пор не найдены способы надежного определения
твердости снега, однако можно применить классификацию,
определяемую подручными средствами, (см. табл. 1).
Таблица 1
Класс 1. Очень мягкий снег
Класс 2. Мягкий снег
Класс 3. Твердый снег
Класс 4. Очень твердый снег
проникают четыре пальца
проникает один палец
проникает карандаш
проникает нож
Ф
S
S
т
s
ф
s
о
о
(Л
Метаморфизму снега способствует ветер. Ветры уплотняют
поверхность снега на склонах, создавая ветровой наст, сдувают
его с наветренных участков, образуют карнизы и под снежные
карнизные скопления. Динамика ветра и снега будет
рассмотрена при освещении вопросов образования лавин.
Снег поглощает и отражает солнечные лучи, то есть прямую
солнечную радиацию. Коэффициент отражения солнечной
радиации (альбедо снега) очень велик. Для плотного чистого снега он
находится в пределах 0,85-0,95, то есть почти вся энергия
солнечной радиации, падающая на снег, им отражается и большей
частью уходит безвозвратно в космос. Это приводит к
значительному охлаждению территории.
Снег отражает солнечные лучи не как зеркало, расположенное
горизонтально, а как матовая поверхность, равномерно
рассеивающая свет во все стороны.
В летнее время в горах чаще встречаются размякший, липкий
снег, температурный наст, смерзшийся фирн, слегка влажный
мягкий снег после непогоды, в зимнее время — ветровой наст, ие-
скообразный сухой, морозный снег, наметенные ветром из
мучнистого порошкообразного снега участки, пушистый свежевы-
павший снег. Зимние структуры снега более трудны для
преодоления и лавиноопасны.
В высоких горах летний снег часто напоминает зимний.
Зимние метели и снегопады покрывают снегом склоны, гребни, уще-
ф
а
>*
2
а
о

ф
s лья. Больше всего снега скапливается в кулуарах, на поверхности
Ф ледников, заполняющих дно ущелий. Он засыпает ледовые кулу-
J ары, покрывает гладкие скальные и ледяные склоны, лавинными
tt конусами заваливает широкие бергшрунды и рантклюфты, иере-
™ брасывает снежные мосты через ледниковые трещины. В то же
tt время снег таит в себе всевозможные опасности. Многие склоны
н становятся лавиноопасными, вершины скальных гребней могут
5 стать непреодолимыми из-за еггежных карнизов. Ледниковые
* трещиггы, засыпанные снегом, замаскированы, в них легко про-
С валиться.
? Важная для альпинистов особенность снега — его способность
О смерзаться при резком уплотнении, например ггри уплотнении
О его ногой. Это качество наиболее заметно при температурах сне-
g га, близких кО°.
О Снегопады разнообразны — от редкого неторопливого снежка,
О образующего несколько сантиметров снежного покрова, до ка та-
Kt строфических снегопадов — "снежных ливней", когда толщина
2 снежного покрова возрастает порой не на один мегр. Длитель-
g ность снегопадов может достигать нескольких дней. События в
О Сванетии зимой 1987г., когда погребенными под слоем снега ока-
А зались строения высотой до 7 м, — редкое, гго не исключительное
§ явление.
j Как правило, в горах снега всегда намного больше, чем на ок-
0 ружающих равнинах, так как за счет высоты все процессы обра-
зования осадков вообще и снега в частности здесь более акгивны.
Л понижение температуры воздуха с высотой увеличивает долю
снега в общей годовой сумме осадков. Снег на склонах
накапливается не только во время снегопадов, значительная часть его
переносится ветром с наветренных на подветренные склоны.
Высокие горы покрыты вечными снегами. Количество
твердых осадков по мере подъема над уровнем моря увеличивается,
ибо с подъемом воздух охлаждается. Но на некоторой высоте
насыщение воздуха водяным паром уменьшается, вызывая
уменьшение и количества осадков. На очень большой высоте (порядка
10000 м), где воздух содержит очень мало водяных паров, осадки
не будут выпадать совсем. Расход же твердых осадков (абляция)
по тем же причинам будет уменьшаться с высотой непрерывно.
q Уровень, гга котором расход будет равным приходу, называют сне-
© говой линией, то есть фаницей, где на незатененных новерхно-

ф
стях приходно-расходный баланс равен пулю. Эта линия совна- J
дает с понятием нижней границы ионосферы — снежной сферы S
Земли. Верхняя ее граница — высота, на которой осадки вообще м
не выпадают. 5
Уровень снеговой линии зависит от широты местггости, экс- g
позиции склонов по отношению к странам света, направления ф
господствующих воздушных течений, близости к крупным вод- S
ным бассейнам, подробностей орографии и некоторых других g
климатических факторов. Так, в полярных областях она опуска- *
ется до уровня моря, а в Африке, на склонах Килиманджаро, до- «
стигает высоты 5000 м. Языки ледников часто спускаются ниже §_
снеговой линии. VD
Вечные снега, покрывающие горы выше снеговой линии, под ^
действием собственной тяжести, ветра и солнца образуют своеоб- ^
разные формы рельефа. Заснеженные склоны небольшой кругиз- q
ны составляют снежные поля. Большие, ггочти горизонтальные ?
участки именуют снежными плато, а если они имеют форму впа- ф
дины или котловины, то мульдами. Снежная поверхность редко *
бывает ровггой. Невысокие грядки переметного снега, нерпенди- —
кулярные направлению ветра, замерзают и превращаются в за- j
струги. На подветренных сторонах снежных гребней возникают О»
нависающие снежные карнизы, достигающие значительных (не- ^
сколько метров) размеров. Под большим карнизом вследствие за- т;
вихрения воздуха часто образуется характерная ниша-карман "™
(рис. 6).
Иногда в горах ниже снеговой линии можно наблюдать
скопления снега, сохраняющиеся в течение части или всего теплого
времени года, после того как устойчивый снежный покров уже
сойдет. Их называют снежниками. Они — промежуточная форма
между снежным покровом и ледниками. При увеличении снеж-
ности они превращаются в ледники, при уменьшении наследуют
те места, где лежали ледники. В снежниках сохраггяготся ледяные
погребенные ядра и корки, а также обтаявшие крупные и мелкие
глыбы снега. По генезису все снежники делятся на две группы,
навеянные и лавинные (остатки лавинных конусов).
Если рассматривать снег как единое вещество, то его
механические характеристики (плотность, прочность, внутренняя
структура и пр.) чрезвычайно разнообразны, нестабильны, не подда- р»
готся точному измерению. Многочисленные внешние факторы: ©

HI
!
s
с
i
s
0
0
05
0
A
и
0
/^c. 6. Схема образования снежного карниза:
1 — снежный склон; 2 - скальный гребень-основание; 3 - карниз.
а - зона возможного отрыва карниза; б - осевая линия гребня; в - конец зоны
безопасного движения снизу; г - направление преобладающего ветра;
д — наветренная сторона, е — подветренная сторона; ж — карман; з — снежная
подушка
сч
о
температура, ветер, качество подстилающей поверхности,
разнородные прослойки, метаморфические и обменные процессы,
происходящие в толще покрова, могут радикально изменять
свойства снега. Высотный порошкообразный снег, сползающий
при каждом шаге, мокрый формирующийся зернистый снег,
твердый непробиваемый наст и множество других характерных
для данной высоты, погоды и времени суток типов снега не
оставляю! в этом сомнении. Поэтому для того чтобы эффективно
организовать движение но снегу, обеспечивать надежную страховку,
альпинист должен непрерывно накапливать опыт.

ЛАВИНЫ |
tt
Лавинами называют пришедшие в движение и низвергающие- м
ся с гор енежные маееы. Твердый сток влаги со склонов неизбе- 5
жен, поэтому в большинстве горных районов с устойчивым снеж- g
ным покровом неизбежны и лавины. Ф
Снежные лавины — одна из молучих сил природы. Они пере- S
носят не только снег, но и куски скал, почву, обломки деревьев. g
Подавляющее число лавин сходит в незаселенных и редко посе- J
щаемых человеком местах. Но современное активное нроникно- П
вение человека в горы в спортивных и иных целях, особенно зи- jjj^
мой, делает встречи с лавинами довольно частыми, иногда с тра- \0
гическим исходом. i
Лавина — результат действия силы тяжести. Если выделить он- д
ределенной формы элемент (предположим, куб) снежной толщи, ф
лежащий на склоне, то, рассматривая его равновесие по законам ?
механики, можно установить следующее: составляющая силы тя- ф
жести, направленная параллельно склону, стремится сдвинуть куб ^
вниз. Эта сила тем больше, чем больше масса снега и его плот- *21
ность. Но существуют силы, противодействующие этой составля- j
ющей: механическое сцепление с нижележащим слоем снега или ft
поверхностью фунта, естественная сила трения, зависящая от тя- ^
жести, подпирающая сила снега, лежащего ниже по склону, и ^
удерживающая сила сцепления с вышележащим снегом. Послед- ™"
ние силы называют контурными. Помня необычайное
разнообразие механических свойств снега и их малую стабильность, можно
представить себе и многообразие условий, порождающих лавины,
и особенности таких "спусковых механизмов", которые
позволяют силе тяжести преодолеть удерживающие силы.
Пока остается неизвестным, какой из описанных механизмов
реализуется чаще и какие условия необходимы, чтобы началось
движение лавины. Однако часто достаточно совсем небольшой
нагрузки, какой может оказаться тяжесть человеческого тела,
чтобы изменить устойчивое состояние покрова снежного склона.
Только опыт, знание особенностей гор и предусмотрительность
альпиниста могут помочь заранее определить лавиноопасность
того или иного участка рельефа, выбрать более безопасный путь.
Для человека опасна даже совсем небольшая лавина. Известен &
случай, когда сошедший слой толщиной 20 см, размером 3x3 м в

ф
s
i
tt)
tt
tt
•
tt
0
w
s
X
s
с
0
8
s
s
I
в
0
E
0
О
убил человека. Совсем маленький обвал (всего 5 м3 снега с
плотностью 0,2 т/м'), мчащийся со скоростью 10 м/с, будет
эквивалентным тому, как если бы на вас наехала машина со скоростью
30 км/час.
К тому же следует принять во внимание, что, например:
— пылевидные лавины мчатся по склонам со скоростью,
достигающей 450-500 км/час.
— скорость грунтовых лавин из мокрого снега — 60-120 км/час,
— скорость лавин из сухого снега — 160-200 км/час.
Рассмотрев таблицу 2, легко можно представить какую
нагрузку придется выдержать человеку засыпанного лавиной (в
зависимости от состояния снега):
Таблица 2
Состояние снега
свежсвыпавший ("дикий") снег
сухой порохообразный, сразу после снегопада
мокрый свежевынавший
осевший свежевыпавший
мете левого переноса, уплотненный
осевший сухой старый
плотная ветровая доска
сухой фирн
тающий (мокрый) фирн
старый мокрый фирн
глетчерный лед
Плотность кг/куб, м.
10-30
30-60
60- 150
100-200
200 - 300
200 - 500
350
500 - 600
600 - 700
400 - 800
800 - 960
Приведенные цифры дают представление о величине сил,
действующих на человека, попавшего даже в маленькую лавину в
несколько кубических метров. Достаточно вспомнить, что
оползень размером 25-30 м при толщине 20 см равен в объеме 100м3 и
весит 20-30 т!
Сила тяжести вполне может характеризоваться толщиной
снежного покрова; при равновесии сдвигающих и удерживающих
пласт сил эта толщина называется критической. Она, безусловно,

будет зависеть как от свойств выпавшего и метаморфизованного
снега, так и от крутизны склона.
Лавины могут сходить со склонов кругизной более 25°, а при
стечении подходящих обстоятельств — и 15-20°. Со склонов
круче 55-60° снег осыпается не задерживаясь. Необходимо также
помнить, что толщина снежного покрова зависит не только от
интенсивности и продолжительности снегопада, но и от метелевого
переноса снега.
Общая лавинная опасность возникает в результате сильных
снегопадов, сменяющихся теплой погодой. После выпадения
снега 30-40 см и более при хорошей последующей погоде до
уплотнения снега выходить в высокогорную зону не следует.
Ориентация склонов также имеет значение. Почти 90% сходов
лавин приурочены к теневым склонам в секторе северо-заиад-
восток-юго-восток. Определенное сочетание этих процессов и
напряжений, в конце концов, может привести снег в
неустойчивое состояние и к возникновению лавин (рис. 7).
Критический момент
Лавины есть
ф
s
tt
I
s
Ф
s
X
о
0
i
VD
0
I
•e-
a
>s
a
о
Время
Рис. 7. Схема возникновения лавин
Снег срывает со склона только одна сила — тяжести, когда ее
составляющая, параллельная склону, превышает сумму сил,
удерживающих снег на склоне. Достигнув какого-то критического
предела, медленное протекание процессов, медленное течение
снега скачкообразно переходит в бурный лавинный поток. Как
показано на рис. 8, на некотором расстоянии от гребня склона в

ф
s
i
tt
|
z
s
с
и
I
о
i
?
R
О
О
о
снежном покрове образуется линия отрыва. За нею начинается
зона беспорядочного схода нижележащего снега, увлекающего за
собой все новые снежные массы по пути следования, называемая
зоной транзита. Масса низвергающихся комьев снега с
воздушными промежутками между ними называется лавинным телом.
У выхода в долину склон становится положе, и скорость
лавины уменьшается. Горы снега нагромождаются в виде лавинного
конуса или выноса. Начало и конец движения типичны почти для
всех лавин, но сами лавинные потоки существенно отличаются
друг от друга в зависимости от крутизны, протяженности и
формы склона, состояния снега, других обстоятельств.
Конечно, на условия равновесия существенно влияют и
форма продольного профиля склона, и расположенные на нем
естественные препятствия.
Прогнозирование схода лавин после свежего снегопада но
критической толщине затрудняется еще и тем, что силы
сцепления, внутреннее трение и контурные силы, меняющие свою
величину на протяжении снегопада, могут быть оценены
приблизительно. Однако в современном лавиноведении разработан ряд
методик, позволяющих с привлечением статистических данных и
учетом метеорологических факторов довольно точно
прогнозировать лавинную опасность при обильных снегопадах для
конкретных участков местности в горных районах. В частности,
известен метод критических ситуаций, устанавливающий порого-
Карниз
Линия отрыва
Лавинное
тело
Конус выноса
Рис. 8. Продольный
разрез лавины

ф
вые показатели. Нижний порог — это крайнее значение, ниже ко- Jj
торого лавины никогда не возникают, а верхний порог, за кото- S
рым лавины возникают всегда. Ю
Но бывает, что срывается лавина и без нарастания снежного по- 3
крова, как бы неожиданно. Причиной оказываются те нреобразо- s
вания в толще снега, которые уменьшают силы, удерживающие его ф
на склоне. Снежная толща непрерывно подвергается интенсивной S
метаморфизации вследствие многообразных тепло — и влаго — об- g
мениых процессов. Испарение и сублимация в сочетании с меха- J
ническим уплотнением (оседанием) радикально преобразуют «
структуру толщи снега, меняя его прочность и другие физико-ме- {^
ханические показатели. В результате свежевыпавший снег начина- V0
ет изменяться сразу же после отложения на поверхности склона.
При некоторых условиях, например, возникают слои глубин- л
ной изморози, характеризующиеся полыми, угловатыми кристал- ф
лами размером до 8-10 мм в поперечнике. В таком слое силы, удер- *
живающие снег на склоне, уменьшаются и при критической вели- ф
чине могут стать причиной "неожиданного" схода лавины. Могут ¦*
возникнуть и другого характера прослойки, приводящие к тем же .
результатам, особенно при чередовании снегопадов с "без осадоч- ^
ными" периодами. Пока прогнозирование лавин, связанных с ме- Л
таморфизацией сухого снежного покрова, весьма проблематично. ь
Кроме описанных выше метаморфических процессов в снеж- ^
ном покрове вследствие зимних оттепелей, профевания снега на "™
солнечных склонах, весеннего потепления возможно
чередующееся таяние и замерзание. В результате проникающая в толщу
вода меняет механические свойства снега. Плотный тяжелый снег,
рождающийся от взаимодействия с водой, служит источником
мокрых или влажных лавин. Они разнообразны и весьма опасны.
Причиной появления воды в толще снега может быть и
теплый воздух над снежным покровом, вызывающий так называемое
адвективное таяние (перенос тепла в ледниках вместе с
движущимся льдом и водой), и солнечное излучение, заставляющее
снег подтаивать на освещаемых склонах даже при отрицательной
температуре воздуха (последнее называют радиационным
таянием), наконец, и обычный дождь, приносящий в снег не только
влагу, но и тепло.
Метаморфизм таяния-замерзания превращает вес известные |s
структурные элементы снежной толщи — снежинки, зерна, кри- ©

ф
S сталлы глубинной изморози — в однородную крупнозернистую
Ф массу. Динамика этих процессов очень причудлива и зависит от
J множества как внешних, так и внутренних факторов. Возникают
tt водонепроницаемые прослойки — корки и горизонты уплотнен-
™ ного снега, усложняющие пути движения влаги в снежной толще,
tt которые влияют как на силы, удерживающие снег на склоне, так
и я на силы, стремящиеся его сдвинуть.
5 Мокрые тяжелые лавины бывают реже, чем возникающие во
* время снегопадов и метелей, но суммарный объем этих лавин мо-
С жет быть больше объема всех остальных, так как мокрые лавины
? обычно срывают весь снег до грунта, неся с собой много камней
О и другого материала, захваченного по дороге, что делает их осо-
0 бенно опасными.
g И хотя прогноз мокрых лавин очень затруднен, тем не менее,
О сильный дождь, глубокая оттепель среди зимы, бурное таяние
О весной — неоспоримые предвестники мокрых лавин.
Я Изложенные выше соображения позволили известному совет-
2 скому специалисту по лавинам Г.К. Тушинскому предложить
g классификацию лавин по состоянию образующего их снега.
О Сухие (пылевидные) лавины возникают из свежевыпавшего
А или перевеянного метелью снега, а также от уплотненных ветром
§ снежных досок и скоплений сухого фирна. Образуются они как
j во время снегопада, так и после него в результате накопления
Б масс снега, слабо сцепленного со склоном. Непосредственной
причиной схода лавины могут служить также внешние
воздействия: падение карниза, камня, подрезание склона альпинистом
или лыжником, внезапная перемена ветра, грозовой разряд.
Лавина из сухого снега сопровождается облаком снежной
тончайшей пыли, иногда достигающим огромных размеров. Увлекая за
собой воздух, особенно при падении с отвесных участков, она
вызывает мощную ударную волну, разрушительная сила которой
не менее страшна, чем сама лавина. Человек, попавший в сухую
лавину, даже если ему удастся избежать срыва, может задохнуться
в снежной пыли.
Влажные лавины из свежего снега, падающего при
положительных температурах, комкообразны и почти не пылят. Такие
лавины в большинстве случаев сходят из-за перегрузки склона мас-
CQ сой снега или механического воздействия камней, движущихся
О людей и т.н.

Если фирново-снежный склон пропитывается водой, то
возникает плотная влажная фирновая лавина. Такие лавины
особенно часты весной, когда проникающая в толщу фирна влага
служит как бы смазкой между плотными слоями фирна. Наиболее
мощные весенние лавины, очищающие склоны до самого грунта,
носят название грунтовых. Лавина из влажного и мокрого снега
особенно опасна своей тяжестью (плотность до 800 кг/м3) и
способностью быстро смерзаться. Попавший в нее человек,
практически лишен возможности самостоятельно выбраться.
Редко кто видел момент возникновения лавины. Его
представляют большей частью но следам, оставленным на снежном
склоне. Таким образом, установлено, что лавины возникают либо "от
точки", когда нарушается устойчивость очень малого объема
снега, либо "от линии", то есть в результате отрыва значительного по
площади и объему пласта снега. Первый случай характерен для
лавин из рыхлого снега, второй — из снежных досок (рис. 9).
Лавина из снежной доски или лавина от линии начинается в
результате нарушения устойчивости значительного по площади и
объему пласта снега. Она начинается с образования трещины и
дальнейшего растрескивания снежного покрова. Трещины рас-
Ф
S
tt
м
I
S
ф
S
1
я
о
а
VD
О
I
§
а
>s
2
а
о
Рис. 9. Виды отрыва лавин:
a — от точки; б — от линии

S и ростра няются с большой скоростью, часто с треском. Чтобы
ф снежная доска сошла в виде лавины, вся она должна быть оноя-
J сана трещиной. Верхняя часть такой трещины называется лини-
Ш ей или ступенью отрыва. Слева и справа образуются боковые или
™ фланговые трещины (ступени). В нижней части трещина образу-
tt ег подгорную ступень.
н Растрескивание снежной доски — только видимый результат
S других механизмов, действующих в момент потери снежной дос-
• кой устойчивости. Снежная доска, лежащая на склоне, всегда на-
С пряжена. В зависимости от формы подстилающей снег поверхно-
? сти, ее микрорельефа, толщины снежного покрова, контура и
О толщины подстилающего ослабленного горизонта в доске возни-
0 кают зоны сжатия и растяжения. Может быть, по крайней мере,
g три варианта механизма нарушения устойчивости. При первом —
О снежная доска сначала сдвигается по плоскости ослабленного
О слоя, а уже потом образуется линия отрыва, подгорная и боковые
3 трещины. При втором — сначала образуется трещина на линии
2 отрыва и лишь, затем — сдвиг доски по ослабленному слою. При
ц третьем — снежная доска проседает на ослабленном горизонте,
О сминая и разрушая этот слой. В это же время образуются оноясы-
А вающие ее трещины, а йотом начинается движение.
S Лавинное тело может скользить, лететь, катиться и даже пры-
j гать, меняя характер своего движения от места отрыва до момен-
0 та остановки, в зависимости от типа первоначально вовлеченно-
го и присоединившегося по пути снега, скорости лавинного тела
и геометрии подстилающей поверхности. Скорости лавин
колеблются в чрезвычайно широком диапазоне — от 1 до 100 м/с
(движение снега со скоростью менее 1 м/с, рассматривается как
сползание, оползень снежный). По мере разгона снег деформируется,
крошится, обращается в пыль. Лавина, состоящая из мокрого
снега, на некоторых участках движения формируется как
однородное по виду тело, движущееся как единая масса, а при
изменении скорости может сбиваться в округлые глыбы и комья.
При движении но ровному склону лавинное тело обретает
форму выпуклого серповидного вала; двигаясь же по хорошо
вырезанному в рельефе руслу, приобретает грушевидную форму с
явно выраженной головной частью. Пылевидная лавина восири-
ф нимается наблюдателем как облако, быстро летящее вдоль по-
тт верхности склона.

ф
В узких каньонообразных участках русла глубина (толщина) J
головной части лавины может достигать десятков метров. На кру- S
тых поворотах русла часть движущейся массы "заплескивается" м
на берег, а со встречающихся по пути обрывов лавина низвергает- 2
ся, как водопад. s
В процессе движения изменяется структура лавинного тела — ф
от сыпучего рыхлого снега и обломков снежных досок до связной S
текучей консистенции или, наоборот, до пылевого облака. 0
В зоне отложения, на пологой части склона, сошедший снег оста- 5
ется в виде лавинных конусов различных размеров и конфигураций. Ю
Что касается движущейся впереди фронта лавины воздушной д^
волны, то по современным воззрениям это явление связывается с VD
наличием массы сухого свежевыпавшего снега, движущейся по ^
воздуху впереди скользящего снега. Эта масса обладает высокой д
скоростью, сравнимой со скоростью турбулизованного атмо- ф
сферного потока (интенсивное перемешивание частиц воздуха и ^
снежинок в метелевом потоке), и может вызвать разрушения в ра- ф
диусе более 100 м от конуса выноса сошедшего снега за счет воз- *
душной ударной волны. '?
Ориентируясь на характер снега, склонов и условия погоды, j;
можно составить представление о конкретных признаках лавин- Л
ной опасности. Г.К. Тушинский рекомендует учитывать следую- bi
щие климато-метеорологические факторы: Л
— высоту снежного покрова в сопоставлении с крутизной ""
склона (склон крутизной 15 уже может быть лавиноопасен);
— состояние подстилающей поверхности при вновь выпавшем
снеге (возможность возникновения слоев и плоскостей скольжения;
— новый высокий снег, способный вызвать незамедлительный
сход лавины (толщина слоя более 30 см может рассматриваться как
критическая, особенно если снегопад сопровождается ветром);
— тип нового снега (кристаллы в виде тонких ледяных игл
формируют легкоподвижный "дикий" снег, лучистые снежинки
— материал для лавин из рыхлого снега);
— плотность нового снега в сравнении со средней плотностью,
характерной для данного района (большая разница в ту или
другую сторону - сигнал лавинной неустойчивости);
— интенсивность снегопада, исключающую возможность осе-
Дания и стабилизации (при интенсивности снегопада более 2 см в р»
час следует ожидать падения лавин); *"

ф
S — характер оседания снега как фактор устойчивости снежного
ф покрова (если верхний горизонт выпавшего снега затвердел, а
J нижний осел, можно ожидать лавин);
tt — ветер и интенсивность метелевого переноса (сам факт меге-
™ ли следует рассматривать как признак нарастания лавинной
tt опасности);
н — температуру и ее разностороннее влияние: при температуре,
X близкой к нулю, и свежем высоком снежном покрове лавины ли-
* бо сходят сразу, либо за 2-3 суток снег оседает, и лавины не схо-
? — во время сильных оттепелей или после дождя обычно сходят
О мокрые лавины; низкие температуры воздуха выхолаживают по-
0 верхность, и метаморфические процессы внутри снежной толщи
gj приводят к появлению горизонтов разрыхления, вызывающих
О сход лавин замедленного действия.
О О лавинной опасности конкретного района Moiyr свидетель-
g ствовать многие геоморфологические и геобоганические призна-
2 ки. Морфология лавиносборов, лавиносбросов и лотков влияет
g на размеры лавин и частоту их падения. Лавины, зародившиеся в
О небольших, но крутых бороздах и воронках, незначительны по
4 объему, но падают почти после каждого снегопада и воспринима-
§ ются как традиционные. В то же время лавиносборы в форме ка-
j ров накапливают в течение зимы большое количество снега, а ла-
0 вины сходят весной.
Следы движения лавин в виде параллельных гряд
обломочного материала, конусы выноса лавин в виде снежников и лавинной
обломочной горной породы (лавинного мусора), лавинные ямы и
бугры, сформированные ударами лавины из аллювиального
материала, также дают некоторое представление о возможных местах
схода лавин и даже об их размерах.
Густой хвойный лес на склонах — довольно верный признак
отсутствия лавин. Лавинный склон характеризуется
чередованием ярко-зеленых полос лиственного леса среди темной зелени
хвойных древостоев. Зимой вместо зеленых гголос видны белые
полосы лавинных лотков. Лавины уничтожают, прежде всего,
хвойные деревья, имеющие поверхностную корневую систему, а
лиственные породы сохраняются в угнетенном состоянии. Хара-
(Ч ктер травостоя в местах лавинных снежников тоже отличается от
^ основных склоггов.

О)
Безусловную опасность представляют снежные доски на иод- *
ветренных склонах и иод карнизные склоны. Отрыв и обрушение S
карниза возможны как следствие сильного ветра, оттепели, фена, м
так и неосторожных действий альпинистов. 5
Продолжая перечень морфологических признаков лавино- s
опасности, следует помнить, что наиболее безопасны широкие ф
долины с террасами на склонах и средняя часть широких ледни- *
ковых долин. Ущелья с террасами, наклоненными в долину, спо- g
собствуют образованию весьма опасных снежных сбросов. В та- Й
ком ущелье-долине падение лавины с одного склона может сиро- 14
воцировать такое же явление на противоположном. Особое вни- ^
мание следует обращать на каналы стока горных ручьев, которые \0
служат естественными лотками для снежных масс, скапливаю- ^
щихся в водосборных воронках. л
Пересекая лесистые склоны, следует остерегаться просек. Ле- ф
том лавины чаще сходят к полудню, когда снег максимально на- ^
мокает. В это же время наиболее часты камнепады и обвалы кар- ф
низов, влекущие за собой лавины. Нужно помнить, что снег, под- "¦
таявший днем на прогреваемых солнцем склонах, ночью смерза- *2
ется, уменьшая опасность, а на затененных склонах сухой снег и jg
ночью остается рыхлым и лавиноонасность сохраняется. Л
Для человека опасна даже небольшая лавина. Известны слу- ь,
чаи, когда обвалы снега объемом всего несколько десятков кубо- ^
метров являлись причиной гибели людей. Непосредственными ""
причинами смерти могу г быть травмы от ударов посторонних
предметов в лавинной массе, удары летящего с лавиной человека
о грунт и выступы скал, глубокое охлаждение, истощение, шок и,
главным образом, удушье.
Человек, не задохнувшийся в снежной ныли, оказавшись
замурованным в уплотненном снежном завале, в условиях
недостатка кислорода, иод давлением снежной массы, затрудняющей
движение грудной клетки, обречен на гибель. Шансы на
спасение имеются практически лишь в случаях, когда помощь
приходит быстро, а человек захоронен в снегу неглубоко и не имеет
серьезных повреждений.
Есть только один самый надежный способ спастись от лавины
— это не попадать в нее. Для этого надо достаточно хорошо
ориентироваться в обстановке на основе определенного объема зна- р)
ний о лавинах. ¦¦

ф
s
z
ф
ф
a
i
x
s
о
0
0
0
При необходимости прохождения лавиноопасного склона
следует выбирать наиболее безопасные участки: гребни,
скальные острова, группы деревьев, служащие в какой-то мере опорой
снежному насту. След прокладывать от одного опорного пункта к
другому, если даже это связано с удлинением пути или излишним
набором высоты.
Надо избегать V-образных долин, кулуаров и мест их выходов,
мульд, желобов и открытых крутых склонов. Следует
использовать менее выпуклые заснеженные формы рельефа (купола,
широкие контрфорсы, гребни), организовать страховку на скальных
островах, деревьях, копать шурфы до льда.
На лавиноопасном склоне нужно по возможности идти прямо
вверх. Если нельзя избежать пересечения лавиноопасного
склона, делать это надо не по нижней или средней части возможной
зоны отрыва лавины, а только по ее верхнему краю (рис. 10). След
прокладывать несколько наклонный, ибо горизонтальное
пересечение склона способствует большему нарушению глубины
Рис. 10. Преодоление лавиноопасного склона:
а — правильно; б — неправильно

ф
снежного покрова. Идти строго след в след, плавно, тихо, с на- JJ
дежной страховкой на скалах при пересечении кулуаров. S
Основные правила поведения при лавинной опасности и при м
попадании в лавину: 2
1. Участники в группе должны знать методы поисков в лавине g
и оказания медицинской помощи, технику транспортировки на ф
горном рельефе. S
2. При угрозе лавины во время прохождения лавиноопасного q
участка руководитель распределяет обязанности среди участии- 5
ков группы на случай срочных поисковых работ. ю
3. Каждый должен иметь лавинный шнур (или специальный {^
радионоисковый прибор). V0
4. Перед прохождением лавинного участка рельефа установить ^
на безопасном месте наблюдательный пункт, с которого наблю- л
датель мог бы проследить за движением каждого участника на ф
всем опасном отрезке. ^
5. На опасном участке должно быть не более одного человека ф
(идущего с лавинным шнуром). ^
6. Спасательные средства и медикаменты транспортирует за- _
мыкающий в группе. 2
7. Установить сигнал предупреждения. Л
8. Участники идуг строго след, в след, соблюдая абсолютную ь
тишину и наблюдая за склоном. ^
9. Не скапливаться на одном месте. При необходимости идти "™
с интервалом 20-100 м.
10. В случае схода лавины немедленно освободиться от палок,
ледоруба, рюкзака и пытаться удержаться на поверхности.
11. Когда лавина отрывается невдалеке и уйти от нее уже
невозможно, закрепиться на месте с помощью ледоруба, палки или
любым другим способом. Расположиться но отношению к
лавинному телу так, чтобы создать наименьшее сопротивление и
попытаться пропустить снег вокруг себя и над собой.
12. Если лавина оторвалась высоко и есть некоторый запас
времени, пытаться с максимальной скоростью уйти с пути
лавины к ближайшему, безопасному месту и там закрепиться.
13. Если лавина настигла, главная задача — уберечь
дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник,
капюшон, шапку, рукавицы, наконец, просто ладони и прикрыть щ
нос и рот. ^

ф
S 14. Стараться не потерять ориентацию в пространстве. Если
Ф возможно, с помощью рук и ног пытаться вынырнуть на поверх-
Й- ность лавины.
w
М 15. В момент торможения стараться приблизиться к поверхно-
¦¦ сти лавины, пока снег не отвердел. Если возможно — руки
дерев жать у лица.
н 16. После окончательной остановки лавины всеми способами
5 разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной ка-
* меры в результате дыхания и тепла тела.
С 17. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение
? абсолютно безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
О 18. Ни в коем случае не спать. Кричать бесполезно — даже с
О глубины в один метр, находящиеся над "погребенным" не слы-
g шат его криков. В тоже время, находящийся в лавине (на гораздо
О большей глубине) отчетливо слышит голоса людей, шаги поиско-
0 вых собак и их повизгивание.
I
* ГОРНЫЕ РЕКИ
О
А Горные реки — мо!учие артерии, подающие на равнины нако-
§ пленную в области вечных снегов влагу. Области их питания рас-
j положены высоко в горах, у языков ледников. Поэтому режим ге-
& чения горных рек подчинен суточному циклу интенсивности та-
яния ледников и снега в истоках. После восхода солнца приток
талой воды возрастает и достигает максимума во второй
половине дня A5-16 часов) в верхнем течении реки. Этот пик может
сдвигаться соответственно расстоянию от истоков. Затем уровень
реки начинает снижаться, так как ледники попадают в область
тени, и к раннему утру E-7 часов) падает до минимума. В теплые
месяцы лета суточные колебания уровня воды в реке могут быть
очень значительными —до 1,5 и более метров.
Суточный цикл и колебания уровня воды могут нарушаться в
зависимости от погоды и условий освещения областей таяния. В
ясную погоду дневной максимум достигает значительной
величины, но после ясной морозной ночи вода резко спадает, местами
обнажая дно. В пасмурную погоду, когда разница дневных и ноч-
ф пых температур минимальна, соответственно сокращается ами-
^ литуда колебаний уровггя воды.

<D
В годовом цикле следует отметить весенние паводки, вызван- J
ные интенсивным таянием снега па склонах (этот период захва- S
тывает часть лета), и заметное усыхание рек и ручьев к осени, ко- м
гда все снежники уже растаяли, а воздух стал холодней. Зимой ре- 2
ки в верховьях часто перекрываются лавинным снегом и дебит g
воды минимален. Ф
Мощность течения горной реки но мере удаления от истока S
заметно меняется. Если в верховьях она допускает пешие пере- g
правы вброд, то, наполнившись новыми притоками, уже в сред- 5
нем течении делает переправы трудными и опасными. Низовья Ю
рек, падающих с гор, обычно отличаются от рек, целиком теку- ^
щих по равнине, низкой температурой воды, характерными коле- VD
баниями уровня и скорости течения. I
Дожди и теплые ветры, когда излишки влаги стекают с окру- -*
жающих склонов, могут ггезависимо от времени суток резко по- ф
высить уровень воды и скорость течения, порой до катастрофиче- ^
ских размеров. ф
Вода горных рек очень холодна. В верховьях ее температура ¦*
колеблется в пределах 3-7°, не прогреваясь даже в относительно _
мелких местах. Скорость течения достигает 10 м/с. При такой jg
скорости течения горный поток может сбить человека даже при О»
глубине по колено. Глубина обычно невелика, она увеличивает- |н
ся в теснинах и уменьшается на разливах, где река иногда делит- J
ся на несколько самостоятельных потоков, разделенных остро- —
вами.
Дно горных рек обычно усеяно камнями, частично
подвижными, что приводит к постоянным изменениям его рельефа.
Русло иногда перегораживают большие скальные монолиты,
способствующие возникновению бурунов и водоворотов. Порой
лавины, каменные обвалы и особенно сели могут запрудить реку и
повернуть ее в новое русло, часто значительно уклоняющееся от
основного.
Прозрачность воды нарушается большим количеством
переносимого аллювиального материала, а ггосле дождей и селей вода
становится просто грязной. Быстрое течение по каменистому
руслу создает постоянный шум, который может служить
ориентиром в темное время, говоря не только о местоположении реки,
но и об интенсивности се течения. К

I КЛИМАТ И ПОГОДА ГОРНЫХ РАЙОНОВ
Ф
J Если понимать ггод климатом определенную совокупность ме-
tt теорологических состояний для данной местности за длительный
™ период времени, то климат горных районов имеет свои специфи-
g ческие особенности, отличающие его от климата больших рав-
и нинных регионов суши.
S Это, во-ггервых, высокие поднятия земной поверхности, чере-
* дующиеся с понижениями, так что возникает определенная вер-
С тикальная зональность, несвойственная равнине, и, во-вторых,
? сложная орография горных хребтов и массивов, препятствующая
О движению воздушных масс и зачастую кардинально меняющая
О общие для данного региона метеорологические величины и явле-
g ния. Говоря о погоде и климате горных стран, приходится кроме
О общих для районов характеристик учитывать мезо- и макромас-
0 штабные явления, как бы накладывающиеся на обще региональ-
Е[ ную картину и свойственные лишь данному ограниченному гор-
g ным рельефом участку. Например, в Приэльбрусье и примыкаю-
ц щих к вершине Эльбруса районам, основным показателем пого-
0 ды является ее состояние вокруг вершин Эльбруса.
А Горы определенным образом воздействуют на погоду в окрест-
в ностях. Во-первых, благодаря динамическим и термодинамиче-
j ским ггроцессам изменяется характер циркуляции воздушных
О масс в значительном слое атмосферы. Во-вторых, возникают
периодические региональные условия погоды — системы ветров и
облачности, режимы осадков. Эти обстоятельства особенно
заметны там, где обширные по высоте и ширине хребты прорезаны
глубокими поперечными долинами и перевалами. Кроме того, па
местный климат и погоду оказывают влияние различие склоггов и
их ориентация.
Не последнее значение имеют также значительные массы
снега и льда, действующие как гигантский холодильник. В качестве
схемы, объясняющей существование специфических местных
климатических условий в ограниченных районах, предлагается
условное деление атмосферы в горах на контактирующую с
поверхностью рельефа атмосферу склонов (мощностью несколько
сотен метров) и атмосферу долин, а в обширных горных районах
ед и па атмосферу "над горами", за пределом которой остается "сво-
ри бодная атмосфера". Взаимодействие этих слоев атмосферы и

ф
формирует климатические условия и погоду для конкретного or- jj
раниченного "микрорайона". S
К главным географическим факторам, влияющим на климат м
гор, относятся: широта, высота над уровнем моря, топсирафия и 5
близость к обширным морским и океанским бассейнам. g
С возрастанием широты уменьшается приход солнечной ра- ф
диации, следовательно, падает и средняя температура. Это прояв- S
ляется в ландшафтных изменениях, снижаются высоты снеговой g
линии, верхней границы леса и т.п. В связи с различием в суточ- ?
ном движении солнца меняются сезонные значения суммы сол- 14
нечной радиации, продолжительности дня, а суточные амплиту- ^
ды температуры снижаются вместе с широтой. VD
В низких и умеренных широтах в горных долинах и на высо- ^
когорных плато средняя суточная температура значительно вы- ^
ше, чем на горных вершинах, выходящих за пределы атмосферы ф
склонов. От широты зависит также характер атмосферных осад- ^
ков. В умеренных и более высоких широтах сезон зимних осадков ф
отчетливо выражен и достаточно продолжителен. **¦
Высота над уровнем моря заметно влияет на основные пара- ¦
метры состояния атмосферы: давление, плотность и относитель- j
но влажность. К зависящим от высоты метеорологическим вели- Л
чинам относятся также высотные изменения солнечной радиа- ^
ции, температуры воздуха и скорости ветра. ^
По мере увеличения высоты давление воздуха закономерно ™
падает от 760 до 349 мм рт. ст. на высоте 6000 м. На высоте 10000
м его величина уменьшается в 4 раза по отношению к уровню
моря. В той же пропорции изменяются плотность воздуха и, что
немаловажно с биоклиматической точки зрения, парциальное
давление кислорода.
Относительная влажность воздуха уменьшается с ростом высоты,
но строгую закономерность здесь трудно установить, гак как картина
может меняться в связи с местными вертикальными движениями
воздуха. Иногда дневная циркуляция вверх по долине и по склонам
выносит влажный воздух на достаточно высокие уровни.
Относительная влажность характеризует содержание водяного пара в
воздухе, что, в свою очередь, влияет на такие важные биоклиматические
факторы, как радиационный теплообмен и плотность воздуха.
Солнечная радиация составляет основу всех происходящих в ф
атмосфере теилообменных процессов. Она возрастает с высотой ^

ф
S благодаря прозрачности атмосферы и уменьшению облачности.
Ф Радиационный баланс зависит также от размеров снежного по-
JJ крова, обладающего высокой способностью отражения.
tt Среднее убывание температуры с высотой составляет около
™ 6°/км в свободной атмосфере. Ночью и зимой градиент может
tt быть обратным в небольших по вертикали слоях инверсий темне-
н ратуры вследствие ночного выхолаживания поверхности и пере-
S мещения теплой воздушной массы над более холодной иоверхно-
* стью. Над склонами горы благодаря местным теплообменным
Е ггроцессам температурный градиент может отличаться от градиен-
? та в свободной атмосфере в зависимости от времегги суток. Влия-
0 ние высоты на суточный ход температуры воздуха выражается в
О том, что амплитуда температуры обычно убывает в результате уве-
g личивающегося перемешивания воздуха над склонами с воздухом
О свободггой атмосферы. Нафевание атмосферы может иметь ири-
0 чиной тепло, отдаваемое поверхностью, и скрытое тепло конден-
g сации, освобождающееся при выпадении атмосферных осадков.
2 Воздействие гор гга ветер и его скорость выражается двумя
g противоположно действующими факторами: вертикальное сжа-
0 тие воздушного потока над вершиной вызывает его ускорение, а
А воздействие трения — замедление. Поэтому на изолированных
§ пиках и высоко поднятых в атмосферу хребтах возможны экстре-
j мальные скорости ветра.
Б Влияние топографии местггости на метеорологические эле-
менты многообразно. Так, общие размеры горного хребта, его
расчленение и ориентация по отношению к господствующим
ветрам воздействуют на крупномасштабные синоптические
процессы; относительные превышения рельефа и его форма имеют
значение преимущественно для региональных процессов, а угол
наклона склонов и их ориентация по странам света формируют
местную дифференциацию климата.
Хребты высотой 4-6 км, будучи существенным препятствием,
для сталкивающегося с ними воздушного потока, образуют как
бы естественные климатические разделы, видоизменяя режимы
температуры, испарения и прочих физических процессов. Форма
и профиль обтекаемых воздушным потоком препятствий
возмущают его, вызывая в ряде случаев повышенную турбулентность, а
ф иногда и отрыв потока воздуха от земли, и образование вихрей. В
W некоторых случаях эти возмущения принимают характер стоячих

ф
воли, прослеживающихся далеко за хребтом и до значительной J
высоты, порождая характерные облака чечевицеобразной фор- S
мы, располагающиеся ярусами (слоисто -, высоко- и перисто-ку- м
чевые). С формой и характером препятствий может быть связано 3
и выпадение осадков. g
Крутизна сююнов и их ориентация по странам света непо- ф
средственно отражаются на радиационном балансе, условиях ис- S
парения, скорости ветра и интенсивности накопления и таяния g
снега. Совокупность этих факторов формирует местный микро- !?
климат и ландшафтную зональность. 14
Воздействие гор наиболее резко выражено, когда фронты переме- ?^
щаются перпендикулярно препятствию. Возникает так называемый VD
барьерный эффект, деформирующий синоптическую систему, изме- ^
няя поля градиента давления, температур и многие другие метеоро- Л
логические факторы, формируя облака но обе стороны препятствия. ф
Эта же обстоятельства Moiyr вызвать харакгерпые местные ветры ^
(фен, бора и Др.), проявляющиеся в горах особенно резко. ф
Фен, как правило, следствие переваливающего через горное **¦
препятствие воздушного потока, который охлаждается, иоднима- *5
ясь по наветренному склону, а затем нагревается, спускаясь по j
подветренному. Если при подъеме достигается температура кон- &
денсации, возникает облачность, образуя резко обрывающуюся ^
над хребтом, длительное время существующую неподвижную об- ^
лачную стену, и мо1ут выпадать осадки, особенно на наветренных ™"
сююнах. Опускаясь по подветренным склонам, фен может
размывать облачность атмосферных фронтов и ослаблять осадки.
В горах известны ветры, имеющие суточную цикличность:
горио-долинпые ветры. Днем ветер дует вверх по дну долины или
вдоль склона (долинный бриз), а ночью — сверху вниз (горный
ветер). Некоторые возмущения в эту цикличность может внести
неравномерный нагрев по-разному экспонированных склонов.
Постоянство цикла горно-долинных ветров часто
рассматривается как местный признак устойчивой погоды.
Для характеристики климата горных стран обычно оценивают
еще такие факторы, как температура, ее динамика и аномалии,
связанные с инверсиями. Облачный покров над горами, как
правило, более мощный и наблюдается чайте, чем над окружающими
равнинами. Это объясняется в основном натеканием воздуха на ^
топофафические препятствия и конвекцией, связанной с шире- W

S ванием склонов. Замедляясь перед препятствием, воздух увели-
Ф чивает влагосодержание в уже сформировавшемся облаке. Типы
J облачности в горах определяются преимущественно региопаль-
tt ными климатическими условиями.
"¦ Например, разорванно-кучевые облака, образующиеся над
tu южными склонами боковых долин, по мере дневного нагрева-
н ния, повышающего уровень конденсации, трансформируются в
S плотные кучевые облака над хребтами, разделяющими долины. К
* тинам облачности горных районов относится слоиетообра зная
С облачность, проявляющаяся иногда в форме горного тумана.
? Важные характеристики воздушной массы — устойчивость и
О содержание в ней влаги. Мощный вынужденный подъем воздуха
О над горной преградой определяет уровень конденсации. Так, при
g сильных ветрах, направленных перпендикулярно к горной цепи,
О при большой влажности и облачности возможны интенсивные
О осадки. В зависимости от высоты эти осадки MOiyT выпадать в ви-
дс дождя и снега.
9
9 В умеренных широтах сохраняется тенденция увеличения
g осадков с высотой, проявляющаяся по-разному на подветренных
О и наветренных склонах. Доля годовой суммы осадков в виде сне-
д га также возрастает с высотой.
j! В горных районах характерна суспензия капель в воздухе, на-
j блюдаемая в форме тумана или облачности. В большинстве слу-
0 чаев приземные туманы возникают в долинах в результате стока
холодного воздуха ночью. Но в определенных условиях,
благодаря радиационным процессам и перемешиванию, может
возникнуть высокий туман на достаточно большой высоте.
Когда переохлажденные капли тумана сталкиваются с
неподвижными объектами, может возникнуть гололед, — как в форме
изморози, так и в форме плотного льда, прочно связанного с
поверхностью (например, на скалах — натечный лед). Часто влага
выпадает как роса или иней. Последний, выпадая на поверхности
снега, меняет его физические свойства, и в частности прочность
сцепления с предыдущими слоями.
Серьезное значение в горах имеет перераспределение снега
ветром, особенно в смысле лавиноонасности. Как уже
отмечалось, низовая метель и поземка не только переносят большие
(Ч массы снега, но и преобразуют форму снежинок и структуру
W снежного покрова.

Зная приведенные выше основные положения, характеризую- J
щие климат и погоду горных районов, понимая физические про- S
цессы, их определяющие, альпинист, сопоставив собственные м
наблюдения с местными приметами погоды и другой метеороло- 5
гической информацией, сможет сознательно оценить конкрет- s
ную обстановку в интересующем его районе. Следует, однако, по- ф
мнить, что бездумное заучивание примет не вооружает знаниями, 5
Что касается конкретных признаков, предвещающих изменение g
погоды, то они должны быть предметом постоянного внимания JJ
альпинистов; каждый такой признак наиболее надежен, когда Ю
один из них подкрепляется другим. ^
Признаки ухудшения погоды: VD
— появление перистых облаков в виде параллельных нитей ^
или волокон, уплотняющихся со временем. Они предсказывают д
приближение теплого фронта. Давление воздуха при этом надает; ф
— в тонком покрове перистых облаков появляются круги вок- ?
руг Солнца и Луны — признак уплотнения и снижения облачно- ф
сти и близкого начала осадков; **
— если нормальное чередование горно-долинных ветров пару- .
шается, период устойчивой хорошей погоды заканчивается; д
— быстрое падение атмосферного давления предвещает смену Л,
погоды. При этом высококучевые облака башнеобразной формы Щт
или в виде рваных хлопьев показывают приближение холодного ^
фронта с резким ухудшением погоды и ветром; ""
— быстрый рост кучевых облаков вширь и особенно ввысь
(причем облака темнеют снизу) — признак растущей
неустойчивости атмосферы и возможности ливней и гроз. Если над
кучевыми облаками возникают перистые в виде полос,
распространяющихся в стороны, приближается ливень, а на большой высоте —
метель;
— усиление верхнего ветра, ускорение движения облаков над
вершинами, образование около них мощных чечевицеобразпых
облаков означает вторжение холодного воздуха с понижением
температуры, осадками и шквалами;
— движение высоких облаков, отклоняющихся влево по
отношению к движению более низких,- признак приближающегося
холодного фронта (похолодания). После прохождения фронта
ветер у земли также поворачивает влево, после чего иногда следует р)
кратковременное прояснение; W

ф
S _ красный цвет вечерней зари, в которой угадываются следы,
ф находящихся далеко на западе тонких перистых облаков иредпо-
J лагает ухудшение погоды. Нередко такая заря говорит о прими-
tt жени и фронта.
" Признаки улучшения погоды:
tt — резкие порывы ветра, возникающие в период долгой пас-
н мурной и дождливой погоды, предвещают прояснение;
JJ _ рОСТ давления воздуха также говорит о близящемся улучше-
* нии погоды, особенно если он начался после длительного перио-
С да низкого давления;
? — смена ночного горного ветра на дневной долинный (особен-
0 но умеренный долинный ветер, начинающийся с 9-10 часов утра
О и стихающий рано вечером) — признак установления хорошей
g погоды;
О — распад, уменьшение высоты и исчезновение кучевых обла-
0 ков сразу после захода солнца — свидетельство устойчивой хоро-
tt шей погоды. В горах иногда высокие кучевые облака развивают -
2 ся вечером, но до полуночи они все равно исчезают;
g — приземные туманы, образующийся ночью и расходящийся
О утром, признак устойчивой погоды;
5 — заметная сероватая или синеватая дымка в воздухе днем при
5 сравнительно жаркой и малооблачной погоде предсказывает ус-
j тойчивость последней;
О _ значительное постепенное повышение давления — симптом
устойчивой погоды;
— слабый ветер на высотах и медленное движение облаков над
вершинами — признак малой вероятности изменения погоды.
Имея в виду, что в горах смена погоды происходит
значительно быстрее, чем на равнине, очень важна своевременность
пользования этими признаками.
ОСОБЕННОСТИ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА, МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИИ
Если под термином "опасность1' понимать угрозу,
возможность (точнее, вероятность) нарушения нормальных условий дея-
телыюсти, вплоть до возникновения аварийной обстановки, то
применительно к альпинизму уровень безопасности определяет-

ся сопоставлением сил и возможностей группы восходителей с S
условиями их деятельности. Как первый, так и второй комплекс S
содержит множество разнообразных природных, личных и сопи- rt
альных факторов, неодинаковых по значимости, соединенных 5
сложными связями, иногда противоречивых. 2
Чтобы представить себе значение и сущность личных и соци- ф
альных факторов, определяющих безопасность альпиниста на S
выбранном им маршруте, рассмотрим сначала основные внеш- q
ние факторы, угрожающие безопасности. Они характеризуются 9
естественными природными явлениями, связанными с горным М
климатом, рельефом, их особенностями и закономерностями, ос- g^
вешенными выше. Эти взаимосвязанные явления, постоянно V0
происходящие в горах, безусловно, могут быть источником опас- ^
ности для недостаточно подготовленной группы, и знание их д
природы — обязательный элемент квалификации альпиниста. ф
Коснемся сначала опасных для человека явлений, связанных с ^
особенностями горного рельефа. Для многих из них можно уста- ф
новить сезонную и суточную цикличность, предусмотреть сроки ^
и условия, способствующие их возникновению. В этом залог пра- *5
вильного выбора маршрута и оптимального, с точки зрения безо- g
пасности, тактического плана восхождения. ft
Камнепады — неизбежное явление в горах. Маленький ка- ^
мень, падающий с большой высоты, попав в человека или пере- JJ
бив веревку, может стать причиной тяжелых травм, и даже гибели ™"
альпиниста. Если же учесть, что падающий камень сбивает
другие, иногда большего размера, и вся масса камней, резко
меняющих направление при ударах о бесчисленные выступы, с
огромной скоростью устремляется вниз, легко представить себе
положение группы, оказавшейся на пути камнепада. Причины
камнепадов кроются в процессах разрушения горных пород,
объединяемых понятием выветривания. Физическое выветривание
связано с колебаниями температуры. Периодическое расширение и
сжатие горных пород вкупе с расширяющим действием
замерзающей в трещинах воды часто бывает причиной камнепада.
Наиболее интенсивное выветривание происходит на больших
высотах, где прозрачность атмосферы способствует быстрому
нагреванию и остыванию скал. Следствием химического выветривания
является разрушение горных пород в результате их химического щ
взаимодействия с водой (растворение некоторых минералов). От- СЧ

ф
S носительно малую роль играет органическое выветривание, иро-
Ф исходящее за счет воздействия растительности (проникновение
4 корней и пр.).
g Непосредственной причиной камнепада могут быть, кроме
вв того, сильные порывы ветра, грозовые разряды, тектонические
03 явления, а также неосторожные действия людей (невниматель-
2 1гый выбор опоры, неаккуратное обращение с веревкой и т.п.),
2 движение горных животных и даже птиц.
X Доказана достаточно ярко выраженная сезонная и суточная
5 цикличность камнепадов. В течение года наибольшее их количе-
А ство приходится на вторую половину лета, когда скалы оевобож-
g даются от ледового и снежного покрова. Суточный цикл камне-
5 падов определяется в основном высотой гребня или склона и его
* экспозицией по отношению к странам света. Камнепад обычно
О начинается через час-гюлтора после освещения участка скал
q солнцем, когда оггаивает лед, удерживающий камни. Примерно
J| к тому же времени свежеет утренний ветер. При солнечной ного-
Р де наибольшая интенсивность камнепадов бывает примерно в
- полдень, а после полудня камне опасными становятся западные
О склоны. В дождь и теплую погоду опасность камненадов возрас-
J тает, они возможны даже ночью.
Б Местом возникновения камггеггадов служат обычно разрушен-
f ные гребни, сильно расчлененные контрфорсы, прочие выступа-
О югцие элементы рельефа, а естественным руслом их падения —
* кулуары и желоба. Камнепадо опасные места можно установить
заранее по наличию накапливающих камни каров и мульд, по
следам камнепадов (камни под склоном, царапины, борозды,
грязь), а также предварительным наблюдениям. Увидеть начало
камнепада удается редко, обычно сигналом опасности служит
стук камней. От отдельного камня иногда можно уклониться, но
при возникновении серьезного камнепада необходимо искать
укрытие — выступ или перегиб склогга.
Селевые потоки - грязекаменная масса насыщенного водой
рыхлого фунта, сползающего после интенсивного дождя, таяния
или прорыва мореных озер — запруженных горных рек.
Вероятность возникновения селевых потоков особенно велика весной и
летом. Скорость их может колебаться в очень гггироких пределах.
^ Селевые потоки, увлекающие с собой огромные камни, переме-
CJ щающие колоссальные массы мореных отложений, могут в счи-

ф
танные часы коренным образом изменить условия подходов, jj
сдвинуть русла рек, разрушить дороги, а также непосредственно S
угрожать населенным пунктам и различным сооружениям, в том м
числе временным или стационарным альпинистским и турист- 5
ским базам и лагерям. 2
Крутизна горных склонов, недостаточно объективно оценен- ф
пая, сама по себе может служить источником опасности. При ос- 5
мотре ив лоб" крутизна искажается, да и в процессе движения воз- g
можны серьезные ошибки в ее оценке. Особенно сложно оты- g
екать па крутой стене избранные снизу ориентиры — как в связи с ю
ограниченным полем обзора, так и вследствие изменения ракурса. ^
Травянистые склоны, несмотря на простоту их преодоления, VD
таят в себе разные опасные неожиданности. Падающий по такому ^
склону камень летит бесшумно, и его можно заметить лишь в по- Л
следний момент, а падение его может быть вызвано и природны- ф
ми явлениями (вышерасиоложенные разрушенные скалы), и не- ^
брежностыо или неумением находящихся на склоне альпинистов. ф
При движении по осыпям или моренам, во время дождя не- ^
редки камнепады (на мелкой осыпи), особенно если камни лежат '5
на льду Особенно внимательным надо быть при переходе с кру- j
того склона морены на ледник и обратно. На крупной осыпи воз- йш
можно опрокидывание отдельных крупных глыб. hi
Выбирая маршрут по леднику, особенно закрытому, надо учи- ^
тывать места преимущественного расположения трещин и их ха- """
рактер соответственно перегибам и поворотам тела ледника,
возможность падения сераков на ледопадах или отдельных
вытаявших камней и блоков. Следует также помнить, что рельеф
ледника, особенно крутопадающего, меняется очень быстро, буквально
с каждым днем.
Обвалы разрушающихся ледяных сераков, отколы ледяных
глыб от сбросов и языков ледников не имеют установившейся
цикличности, но они наиболее часты в периоды интенсивного
таяния — при ярком солнце, общем потеплении и дожде. Места
обвалов можно установить по скоплению обломков льда под
склонами. Серьезной опасностью грозят и снежные мосты над
трещинами, прочность их далеко не всегда соответствует
просматриваемой толщине.
На очень протяженных снежных полях без хорошо заметных |>
ориентиров трудно оценивать расстояния. Перегибы склона зри- СЧ

ф
S телыю сглаживаются однообразием цвета. Здесь возможны серь-
ф езные ошибки, особенно в тумане.
J При движении но снежным полям и склонам важным услови
tt ем организации безопасности являкугся плотность снежного ио-
™ крова и его структура — с точки зрения удобства выбивания и вы-
tt таптывапия ступеней и возможности надежной страховки через
н ледоруб или иные технические устройства. Особо следует пом-
§¦ нить о снежных досках на склонах. Этот уплотненный слой (тол-
• щиной до 1 и более метра), в нижней части которого снег стал бо-
Е лес рыхлым, очень слабо соединен со склоном. Даже при проби-
U вании следа доска может разрушиться и вызвать лавину.
О Величина и форма снежных карнизов па гребнях зависят от
О силы и направления ветра, а также от рельефа основания. Обыч-
g но карниз зависает в подветренную сторону, хотя встречается и
О обратное расположение (например, на седловине Ушбы, нередко
О карнизы висят в обе стороны гребня).
Я Когда вес нарастающей массы снега превысит прочность сце-
2 пленим, карниз обрушивается. Подрезание карниза следами при
g движении по нему — одна из причин его падения. Но критиче-
0 ский момент может наступить и при естественной перегрузке.
А Чаще всего это происходит опять-таки в теплую солнечную иого-
§ ду или во время дождя.
j Степень опасности отрыва карниза иногда можно определить
Б по характеру и величине трещины, возникающей вдоль его осно-
ваиия. Необходимо помнить, что находиться иод карнизом не
менее опасно, чем на нем.
Туман, ветер, осадки, [розы, низкая температура в условиях
высокогорья, действуя раздельно и в совокупности, могут быть
непосредственным источником опасности. К тому же
неблагоприятная метеорологическая обстановка, как мы видели, иногда
усугубляет опасности, связанные с горным рельефом.
Туман сокращает видимость и затрудняет ориентировку,
маскирует опасные места, искажает очертания и размеры предметов,
нарушает зрительную связь между участниками и связками,
осложняет управление, создает психологическую депрессию. Туман
может вызвать обледенение скал. В тумане темные тела кажутся
ближе, а светлые дальше. При движении в тумане
ориентировало ние затруднено, даже хорошо знакомые ориентиры могут менмть-
W ся до неузнаваемости.

ф
Дождь и снегопад не только снижают видимость, но и увели- Jj
чивают технические трудности, особенно на скалах. В непогоду S
возрастает опасность лавин, селей, камнепадов. Намокшая одеж- м
да, обувь и снаряжение значительно усложняют обстановку. Пос- 5
ледствия могут быть самыми пагубными. g
Ветер в горах обычно порывистый, шквалистый — с порыва- ф
ми, способными сбить человека с ног. Ветер часто бывает прими- S
ной обморожений. На снежных склонах сильный ветер, перенося q
с большой скоростью значительные массы снега, даже в ясную JJ
поможет создать условия бурана, замести следы, засыпать снегом Ю
и порвать палатку. j^
Темнота на юге нашей страны наступает очень быстро и может VD
серьезно затрудгшть действия фуппы. Движение в темноте и даже в '
сумерках неизбежно замедляется и часто становится опасным. Ис- л
кусствениос освещение (ручные и налобные фонари) эффективно ф
только на относительно безопасных и предварительно изученных ^
маршрутах. Поэтому тактические планы нужно строить так, чтобы ф
опасные и сложные в смысле ориентирования участки маршрута ¦*
проходились в светлое время. При этом следует учитывать не толь- }5
ко продолжительность светового дня, но и его границы. х
При необходимости ночевать на маршруте следует заранее (за Л
два-три часа до наступления темноты) выбирать место для бива- ь.
ка, резервируя время, необходимое для его оборудования. Одна- ^
ко при ярком свете луны можно достаточно безопасно продви- в
гаться по протяженным снежным нолям и склонам.
Гроза. Грозовые разряды (молнии) — нередкое явление в
высокогорье. Статистика показывает, что грозовая активность и
вероятность разряда молнии в горных районах больше но сравнению с
равнинными условиями, причем грозы в горах продолжительнее.
Разряд происходит, когда разность потенциалов между
отрицательно заряженным облаком и положительно заряженной
землей под ним становится достаточно большой. Одно из условий
возникновения разряда — разделение зарядов в высоком, с
интенсивным восходящим движением грозовом облаке. В верхней
части этого облака накапливается большой положительный за-
Ряд, а в нижней, обращенной к земле,- отрицательный. Такие
облака имеют характерную форму быстро развивающейся вверх,
клубящейся массы с темным основанием. Начало выпадения ф*
осадков из грозового облака - сигнал о возможности опасных W

ф
S эле1сгричсских явлений. Грозовые облака могут возникнуть днем
Ф над ширстыми солнцем склонами, соседствующими с холодны-
J ми снежными нолями; вечером или ночью - на холодных фрон-
tt тах атмосферы, приносимых неустойчивым воздухом.
¦¦ Под действием увеличивающегося электрического поля воз-
М дух — в обычном состоянии хороший изолятор — приобретает
2 свойства проводника, и при соответствующем градиенте нотен-
5 циала происходит разряд либо между облаками, либо между обла-
* ком и вершиной. Иногда разряду предшествует его тихая форма —
С коронный разряд, светящийся в темноте ("огни святого Эльма").
? Градиент потенциала особенно велик над острыми скальными
О вершинами, над отдельными выступающими скалами и даже над
О снежными вершинами, которые служат естественными громоот-
g водами.
О Поэтому именно на вершинах опасность поражения молнией
О особенно велика. По мере спуска с возвышенности и удаления от
к? нее вероятность прямого удара молнии уменьшается. По аналогии
2 с действием фомоотвода зона защиты возникает, если высота вы-
g ступа ("фомоотвода") в 5-6 раз больше высоты защищаемого объе-
0 кта, а последний не должен быть удален по горизонтали на рассто-
А япие, превышающее высоту выступа. При этом во избежание от-
jj клонения траектории разряда не рекомендуется приближаться к ое-
j новацию выступа на 1,5-2 м (рис. 11). Для наглядности можно при-
Б вести пример, как в свое время, группа альпинистов попала в гро-
зовой фронт при абсолютно чистом небе над вершиной Донгузо-
рун. Вскоре последовал фозовой разряд; у одного участника фуп-
пы "сбрило" половину бороды, а другого просто выбросило из от-
риконенных ботинок, разорвав (очень аккуратно) пяточные швы.
Несмотря на кратковременность воздействия фозового разряда,
он таит в себе фозную опасность, нарушая электрическим током
даже небольшой силы, протекающим через тело человека, такие
важные функции организма, как деятельность сердца и
дыхательной системы. Судорожные сокращения сердца могут привести к его
остановке, а поражение нервных цегпров — к остановке дыхания.
Сильный ток больгггей длительности вызывает глубокие ожоги.
Опасность для человека представляют и так называемые
земные токи, которые сопутствуют началу разряда и распространи-
q ются по поверхности скал, особенно влажных, ища путь наи-
СО меньшего сопротивления.

ф
s
s
м
О
a
ф
s
1
s
I
vo
0
I
«e-
Ф
Ф
a
>s
а
о
Рис. 77. Гроза в горах.
Отмеченные стрелками места горного рельефа наиболее опасны дня попадания
грозового разряда. Зоны, отмеченные крестиками, менее опасны. А - под
большим выступом располагаться не ближе 2 м к его стене. Зона безопасности
равна высоте выступа

ф
jjj Меры предосторожности в грозовой обстановке заключаются
ф прежде всею в выборе наименее поражаемого места — пониже и
JJ подальше от опасных возвышений. Следует по возможности из-
М бегать соседства с влажными поверхностями скал, тесных щелей,
¦" навесов и гротов. Лучше присесть на корточки, чем стоять.
tt Можно попытаться изолировать себя от скалы или почвы с
н помощью любого подходящего материала: капроновой веревки
S (даже сырой), обуви с резиновой подошвой, спального мешка,
* рюкзака и пр. Лучше, если эти предметы будут сухими. В зависи-
С мосги от характера места укрытия нужно принять меры страхов-
? ки (самостраховки) на случай срыва.
О
О
? АККЛИМАТИЗАЦИЯ
г
О Особенности горного рельефа, связанные с ними природные
Я явления — сами г го себе и в совокупности — представляют серьез-
2 иые препятствия на пути восхождения, избранном альпинистом,
g и требуют как специальных тактико-технических приемов дви-
0 жения, так и знаний, помогающих прогнозировать возможность
А возникновения опасных ситуаций, и мер, позволяющих их избе-
S жать.
j Но те же особенности оказывают гга человеческий организм
в непосредственное влияние, нарушая физиологическое равнове-
сие с условиями окружающей среды и во многом, осложняя
действия человека в высокогорье.
Поднимаясь гга высокие вершины, альпинисты подвергаются
действию сложного комплекса факторов среды — гипоксии
(кислородной недостаточности), низких температур воздуха в
сочетании с сильными ветрами, повышенной сухости воздуха и
интенсивной ультрафиолетовой радиации. При этом человек еще
выполняет тяжелую мышечную работу, связанную с передвижением
гго различным формам горного рельефа, в условиях
психологической напряженности, близкой к стрессу.
Атмосферное давление гга высоте 3000 м уменьшается гго
сравнению с уровнем моря на 30%, а на высоте 5000 м — почти на 50%.
И хотя относительное содержание кислорода в атмосфере остает-
(Ч ся постоянным B1%), его парциальное давлеггие падает вместе с
W общим давлением воздуха.

При парциальном давлении кислорода, соответствующем уров- Jj
ню моря, диффузионный газообмен в системе: легкие — кровь — S
мышечные ткани, происходит в оптимальных условиях, обеспечи- м
вая нормальную жизнедеятельность и работоспособность организ- 2
ма. Кислород нужен организму непрерывно. С ростом высоты g
снижается способность организма поглощать кислород, который ф
распределяется по телу при помощи гемоглобина крови. Сниже- S
ние парциального давления кислорода в легочных альвеолах g
уменьшает насыщение, кислородом крови, изменяя ее состав. Да- g
лее "голодный кислородный паек" распространяется на мышеч- 14
ные и мозговые ткани, вызывая вначале дискомфорт, а затем повы- ^
шение утомляемости и функциональные различные расстройства. VD
На высоте более 2000 м большинство людей не ощущает пика- ^
кого дискомфорта. На 3000 м и выше влияние гипоксических ус- Л
ловий уже ощутимо, и хотя этот порог, безусловно, индивидуален, ф
большинство здоровых не акклиматизированных жителей равнин ^
начинают ощущать действие высоты на уровне 2500-3000 м, а при ф
напряженной физической работе — и на меньшей высоте. ^
На высотах 3000-5000 м у не акклиматизированных людей ¦
снижается физическая работоспособность (по некоторым дан- л
ным, на высоте 3000 м работоспособность падает на 10%, а на вы- От
сотах более 6000 м — на 50%), ухудшается общее самочувствие, те- Ьш
ряется аппетит, а иногда возникают и эмоционально-сенсорные ^
и моторные нарушения — пониженное внимание, неадекватное """
восприятие, ухудшение координации и точности движений,
соразмерности усилий и т.п.
Человеческий организм — сложная саморегулирующаяся и
самоподдерживающаяся система. На всякое нарушение внешних
условий он отвечает соответствующими приспособительными
реакциями, направленными на восстановление обычных свойств
внутренней среды или кратковременное увеличение
функциональной активности различных физиологических систем.
Реакция организма на пониженное парциальное давление
кислорода определяется внезапностью кислородного голодания
(скорость набора высоты), степенью кислородного голодания
(величина парциального давления), его продолжительностью и
физическим состоянием организма. Кроме того, имеют значение
пол, возраст, интенсивность выполняемой физической работы, (и)
прошлый высотный опыт и некоторые другие факторы. W

* Если в общем смысле процесс восстановления равновесия де-
ф ятелыюсти организма с условиями внешней среды определяется
5 понятием адаптации, то под акклиматизацией понимается адап-
tt тация к высоте в естественных условиях высокогорья.
"" Основной формой такой адаптации являются перестройка и
М усиление деятельности всех физиологических систем, ответст-
н венных за доставку кислорода: дыхательной, сердечно-сосуди-
S стой кроветворной. Управляется процесс адаптации центральной
• нервной системой, чутко реагирующей на снабжение кислородом
С (на единицу массы мозговая ткань потребляет кислорода в 30 раз
? больше, чем мышечная).
О С высотой подъема непрерывно увеличивается минутный
О объем дыхания за счет большой его частоты и глубины. После
Л адаптации эти изменения нивелируются.
О Растет объем и скорость движения крови с пре имуществен-
О ным снабжением жизненно важных органов — головного мозга и
4 сердца. Мобилизуются резервы кроветворящих органов — селе-
2 зенки, печени, открываются ранее закрытые капилляры. Одним
ц из важнейших показателей успешной адаптации к условиям вы-
0 сокогорья является нормализация частоты сердечных сокраще-
А ний в покое ггри незначительных физических нагрузках.
jj Кислородная емкость крови возрастает за счет увеличения ге-
j моглобина и других показателей системы крови. Сдвиги функци-
jj опальной деятельности головного мозга по мере набора высоты
проявляются уже на уровне 2000 м. На больших высотах
развивается разлитое торможеггие, а на 4000-5000 м — гипоксия,
неблагоприятно воздействуя на внимание, память, мышление, психику,
может привести человека к потере способности критически
оценивать обстановку и собственное состояние.
Крайние, патологические, проявления гипоксии
квалифицируют как горную болезнь. О ее симптомах, профилактике и методах
лечения рассказывается в соответствующих разделах этой книги.
Акклиматизация к горным условиям — в значительной мерс
управляемый процесс. Он продолжается в течение всего периода
пребывания на высоте, хотя и в снижающемся темпе. Но
максимальный эффект от акклиматизации возможен лишь до высот
5000-5500 м. На больших высотах человек не достигает стабиль-
ф ной фазы адаптации. В настоящее время как наиболее эффектив-
W пая система акклиматизации принята так называемая тактика

пилы, предусматривающая подъемы на все возрастающие высо- J
ты, интенсивную работу на этих высотах и спуск для реабилита- S
ции в нижерасноложенные базы, уровень которых также стунен- м
чаю повышается. 5
На этой системе основана тактика высотных восхождений, g
она же положена в основу учебных нрофамм при подготовке а ль- ф
пинистов всех разрядов. S
Следующим по значению биоклиматическим фактором, оире- 0
деляющим условия деятельности человека в горах, является общее *
понижение температуры воздуха с высотой. Средний вертикаль- «
ный градиент температуры составляет около 6°/км в свободной ат- ^
мосфере, меняясь по климатическим зонам и сезонам, а также под VD
влиянием типа воздушных масс, характера господствующих вет- ^
ров, радиационных и турбулентных теплообменных процессов, л
местных топографических и ландшафтных факторов. Последнее ф
обстоятельство особо важно для минимальных температур. Так, ?
если в летнее время на уровне моря в средних широтах темнерату- ф
ра воздуха 15, то на высоте 1000 м только 8, а па высоте 6000 м уже **¦
24. Способность человека переносить холод может быть охаракте- }5
ризована его энергетическим балансом. Температура тела челове- j
ка поддерживается на постоянном уровне путем регулирования ft
теплоотдачи в зависимости от внешних условии и характера его |.
деятельности. Выделяющееся в организме тепло определяется в ^
основном количеством и калорийностью усваиваемой пищи, за- в
тем передается к мускулам и кожным покровам путем
теплопроводности и циркуляции крови. Поверхность же тела теряет тепло
через излучение, теплопроводность, конвекцию и испарение.
В холодном и сухом климате высокогорья потери тепла путем
теплопроводности и испарения достигает 20% общих потерь
тепла. С этим связано обезвоживающее воздействие высоты.
Сильное влияние на конвекгивную потерю тепла с поверхности тела
оказывает ветер. Исследования показывают, что температура
воздуха при штиле и адекватная ей по воздействию на человеческий
организм температура при различной скорости ветра разнятся
очень значительно.
Например, температура воздуха 15° при скорости ветра 15-16 м/с
по охлаждающему воздействию, эквивалентна минус 40°. Более
подробные данные можно найти в соответствующей литературе. щ
При ветреной влажной погоде охлаждение обычно усиливается. W

? Организм отвечает похолоданию внешней ереды соответствую-
X ошими физиологическими реакциями. К ним, например, отно-
С[ шея дроЖЬ^ которая в 4-5 раз увеличивает количество тепла,
Ф производимого мускулатурой, а также сужение кровеносных со-
@ судов в конечностях.
• Увеличение легочной вентиляции, связанное с гипоксией,
в увеличивает и отдачу тепла через легкие. Нехватка кислорода мо-
и жет нарушить деятельность нервного центра терморегуляции,
X что в свою очередь, может служить причиной переохлаждения.
S pja больших высотах, по наблюдениям альпинистов, пользование
5 кисло родом согревает организм. Можно утверждать, что совме-
С стное воздействие на организм холода, сухости воздуха и недос-
я татка кислорода приводит к тому, что холодовые поражения при
g тех же температурах наступают чаще на больших высотах.
О Кроме того, следует иметь в виду, что наличие снежного по-
g крова, повышенная активность ультрафиолетовой части солнеч-
н- ной радиации, и ее отражения от поверхности снега могут нриве-
0 сти к снежной слепоте и чувствительным ожогам кожи лица.
С Соответствующим образом сконструированная одежда может
О заметно уменьшить теплоотдачу. Подсчитано, что теплоизоля-
* иия одежды в полярных и альпийских условиях может в 6-10 раз
С превышать теплоизоляцию кожного покрова человека. Однако
О при ветре 12 м/с, теплоизоляция даже специальной ветрозащит-
0 ной одежды уменьшается на 30-40%. Теплозащитные свойства
X влажной одежды могут уменьшиться в 3-5 раз но сравнению с
сухой.
Конструируя одежду и подбирая толщину теплоизолируемых
материалов, следует знать, что при физической работе кожа и
мышцы генерируют до 75% всей теплопродукции, грудная клетка
и живот — 22%, а мозг — только 3%. В покое же теплопоодукция
мозга возрастает до 16%, а корпуса - до 56%. Поэтому, когда
человек не работает, голова и особенно туловище должны быть
хорошо закрыты. Возможности адаптации человека к холоду пока
недостаточно изучены, но известно, например, что некоторые
жители приполярных и высокогорных районов, полярные
исследователи, рыбаки обладают известной способностью выносить
сильное локальное охлаждение рук и ног за счет
соответствующих физиологических изменений. Несомненна также польза за-
§ каливаюших упражнений.

"В нашем мире опасность всегда JJ
угрожает тем, кто ее боится " S
Бернард Шоу м
s
ОПАСНОСТИ, ПРИВНОСИМЫЕ *
В ГОРЫ ЧЕЛОВЕКОМ §
о
Деятельность альпинистов происходит в описанных выше спе- Ю
цифических климатогсографических условиях высокогорья, зна- ^
чительно отличающихся от привычного для большинства людей V0
условий равнины. Естественные природные явления, непрерывно ^
происходящие независимо от воли и желания человека, а иногда и -.
спровоцированные им, взаимодействуя, и совмещаясь, друг с дру- ф
гом, чреваты возникновением опасных для него ситуаций. ?
Вероятность таких ситуаций, прежде всего, зависит от квали- ф
фикации альпинистской группы и ее отдельных участников, от ¦*
знания ими условий высокогорья, умения прогнозировать опас- т
ные явления, разносторонней физической, технической, психоло- д
гической и тактической подготовки, от способности действовать ft
коллективно для достижения одинаково понимаемой цели и т.н. ы
Другими словами, основными причинами аварийных ситуа- ^
ций являются люди со всеми их достоинствами и недостатками, и ""
деление, как часто делается, на объекгивные и субъективные
причины, по меньшей мере, малообоснованно. Исключением
Moiyr быть только стихийные бедствия (землетрясение, шаровая
молния и пр.) и не столь частые происшествия, которые можно
отнести к общепринятому понятию "несчастный случай".
Многочисленные попытки анализа происшествий в горах,
предпринимавшиеся разными исследователями (даже учитывая
существенные недостатки методики сбора и обработки данных),
достаточно убедительно подтверждают это положение.
Недавно возникла и продолжает развиваться научная
дисциплина психология безопасности, изучающая с этой точки зрения
деятельность человека в областях, где присутствуют в той или
иной мере элементы риска и опасности. С интересными
попытками применить предлагаемый этой наукой системный анализ |s
факторов безопасности к альпинизму читатель может озпако- О

ф
S миться в методических пособиях и книгах А.И. Мартынова,
Ф К).В.Банковского, В.Д. Саратовкина.
5 Пользуясь современной терминологией, вся полнота системы
tt безопасной деятельности в альпинизме рассматривается как вза-
¦¦ имодействие трех подсистем: с одной стороны, человеческий
М коллектив со всеми его ресурсами, с другой — объекгивные усло-
S вия деятельности, а связывает их подсистема организация безо-
S пасной деятельности, включая опыт, организационные и профи-
* лакгические вопросы, общение, воспитание и все остальные
С средства, формирующие квалификацию альпиниста.
? Содержание подсистемы условия деятельности достаточно
О полно раскрыто в предыдущем разделе, чтобы оценить уровень
О опасности и вероятность аварийных ситуаций на планируемом
g маршруте. Необходимо отметить, что любая ошибка в планирова-
0 нии, прогнозировании и реализации плана создает дополнитель-
0 ную опасность (равно как и непредвиденные обстоятельства).
Ц Подготовленность коллектива — альпинистской группы к
2 противостоянию опасности, составляющая суть подсистемы че-
g ловеческий коллектив, определяется следующими факторами:
О - различными биологическими и психофизиологическими
jj личными качествами, как заложенными природой, так и достига-
|5 емыми направленным обучением, тренировкой и систематизаци-
j ей личного опыта. К первым можно отнести присущие человеку
О безусловные рефлексы, такие, как активность при оценке обета-
новки (осознание степени риска), реакция на опасность (рефлекс
самосохранения), ее адекватность и своевременность и т.п. Ко
вторым относятся качества, определяющие поведение человека в
различных ситуациях применительно к условиям альпинистского
восхождения, в том числе и к экстремальным, а также уровень
взаимодействия и взаимопонимания в группе. Здесь могуг быть
упомянуты эмоциональная неуравновешенность, рассеянность,
осмотрительность, сенсомоторная координация, наклонность к
риску. Сюда же, безусловно, относится и общая физиологическая
готовность к тяжелой физической работе в условиях
высокогорья. Перечисленные качества, — как первые, так и вторые -
могут развиваться, совершенствоваться и использоваться
альпинистами в нужном направлении;
00 - уровнем специальной подготовки и опытом человека. К ним
W относятся профессиональные умения и навыки, складывающие-

к
ф
ся в ггроцессе овладения техническими приемами, в том числе — J
и это особенно важно - приемами взаимной страховки. Сюда же S
относятся знание особенностей и опасностей гор, знакомство с м
тактическими принципами и правилами организации восхожде- X
ний. Принятая в настоящее время программа обучения предпо- s
лагает планомерное овладение этими качествами. Психологиче- ф
ские и педагогические аспекты процесса освоения приема в це- S
почке знание — умение — навык применительно к практике обу- р
чения альпинизму рассматриваются в соответствующих разделах 5
учебника; W
— очень значимой стороной человеческого фактора ггроблемы §^
безопасности остаются потребности человека действовать тем VD
или иным образом, то есть мотивы и поддерживающие их стиму- ^
лы, определяющие способность альпиниста использовать свои д
потенциальные возможности. Выбор целей — конечных и
промежуточных — определяется мотивами.
Многое зависит от того, на что ориентирует себя человек — на ф
достижение цели или гга избежание неудачи. Мотивы к занятиям "¦
альпинизмом, и в частности к обеспечению безопасности при «
этом, весьма разнообразны и иногда противоречивы. Они могут j
меняться и в зависимости от сложившейся ситуации. Примерами Л
могут служить мотив удовлетворенности результатом или нроцее- ь.
сом восхождения, мотив самовыражения, мотив удобства — дос- ^
тижения цели наиболее легким и удобным (для данного челове- —
ка) путем, мотив нивелирования (потребность действовать как
все), мотив избежания опасности (в том числе и опасности
потери престижа, получения взыскания и пр.), мотив социальной и
материальной выгоды. При этом нельзя забывать, что
спортивные аспекты далеко гге исчерпывают существа альпинизма.
Соответственно может изменяться и характер мотивации.
В зависимости от стойкости мотивов, их сочетания и гране-
формации, особенгго учитывая возможность их расхождения у
отдельных участников группы, могут возникать весьма опасные
ситуации. Так, нередко встречается конфликт мотивов выгоды и
безопасности — успех любыми средствами, ведущий к
нарушению нормальной целесообразной деятельности. Положение
может усугубляться тем, что иод влиянием сильной мотивации
нежелательное событие кажется менее вероятным, чем оно есть гга дц
самом деле. Направленность мотивации приобретает особое згга- W

3
g
ф
^ чение, если рассматривать социальную сторону "человеческого
ф фактора". В советском альпинизме принцип коллективности яв-
J лялся основополагающим. Вопросы единомыслия участников
В) автономного альпинистского коллектива, уровень взаимопони-
* мания, взаимного контроля, оперативного управления действия-
М ми, полнота и направленность информации, взаимная ответст-
и венность за безопасность, доброжелательность, чувство долга —
S решающие факторы успеха и безопасности коллектива.
' По-видимому, неустойчивостью мотивации к безопасности и
С неумением оценить собственные (и товарища) психофизические
? качества и состояния объясняется нередкий, к сожалению, слу-
0 чай, когда достаточно подготовленный и опытный альпинист по
О необъяснимым причинам совершает цепь грубых ошибок, при-
^ водящих к аварии. Этот феномен, который психологи называют
О вторичной беспечностью или беспечностью самоуверенности (в
отличие от первичной беспечности незнания, свойственной но-
вичку), связан адаптацией к опасности, возникающей после мно-
голетней цени успешных восхождений в виде примитивной убе-
жденности, что раз до сих нор ничего не случалось, то почему те-
перь должно случиться. А за адаптацией к опасности следует
адаптация к нарушениям существующих принципов и правил
безопасности.
Необходимо помнить, что истинная квалификация алышни-
ста далеко не всегда соответствует формально присвоенному
разряду. Причиной этого служит как условность классификации
вершин, так и накладывающаяся на нее условность разрядных норм.
Поэтому оценка качеств альпиниста будет достаточно
достоверной лишь в условиях деятельности в группе постоянного состава.
Главным направлением работы альпинистских низовых секции
должно быть наряду с индивидуальной физической и
технической подготовкой формирование первичных коллективов
(команд, связок), объединенных общей программой
последовательных целей и добивающихся высокого уровня взаимодействия и
взаимной ответственности. Именно в таких коллективах можно
достичь желаемой гармонии личных и социальных факторов с
уровнем и направлением мотивации.
Подсистема обеспечение безопасности направлена на совер-
шенствоваиие организации и работы альпинистских баз и других
мероприятий, методики и содержания обучения альпинизму, раз-

работку профилактических мер безопасности, укрепление конт- ¦
ролыю-спасателыюй службы, а также на освоение и применение S
современных технических и тактико-технических приемов, пред- м
назначенных для уменьшения уровня опасности на маршруте 5
восхождения. 2
Оптимальное сочетание всех трех систем и определяет желае- ф
мый уровень безопасности конкретной фуппы на конкретном *
маршруте. q
Любое происшествие в горах — следствие проявления кон- Jj
кретных свойств альпиниста в конкретных ситуациях, которые Ю
только для данного альпиниста и для данной фуппы можно счи- ^
тать аварийными. \0
Поэтому главными средствами обеспечения безопасности ^
должны служить: направленное обучение индивидуальному и д
коллективному техническому мастерству; освоение тактического ф
искусства, правильного понимания цены риска и социальной *
значимости мотиваций; воспитание ответственности и способно- ф
сти к критической самооценке; формирование чувства долга и "¦
взаимной ответственности. Анализируя собственные действия, -
нужно искать причины возникновения экстремальных ситуаций, g
пытаться моделировать их, устанавливая наличие ошибок и пути Л
их устранения, коллективно осмысливать как свой, так и чужой ь.
опыт восхождений. ^
Альпинизм — особый вид спорта. Противник в нем не персо- ™
инфицирован. Природа с ее естественными явлениями, конечно,
не может рассматриваться как противник. Маршрут
восхождения, со всеми его препятствиями и особенностями, избирает сам
альпинист. Умение точно и объективно оценить трудность этих
препятствий, сопоставить с ними ресурсы группы, совершающей
восхождение, ее резервы, уровень и оправданность риска,
принять правильное решение и общими усилиями выполнить его —
вот надежная основа безопасности.

III. ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ В ГОРАХ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДОВ. БИВАКИ
В организации учебно-тренировочной работы альпсекций и
клубов ключевыми являются выездные мероприятия. Это могут
быть выезды на скальные массивы для тренировок,
тренировочные выезды в горы или AM с восхождениями или для целей
проведения соревнований.
При организации тренировочных выездов первыми решаются
вопросы времени, транспорта и финансирования. Для выездов
используются выходные и праздничные дни, в вузовских секциях
— каникулы. Транспортные и финансовые вопросы решаются на
местах разными способами. Жизнь на выездах организуется
согласно традициям секции. Но независимо от конкретных
традиций занятия на выезде должны проводиться под руководством
альпиниста (желательно инструкгора), имеющего достаточный
опыт в организации мер безопасности.
AM включают в себя либо короткие, по времени поездки, на
восхождение по плану круглогодичных мероприятий, либо
массовые экспедиционные выезды с организацией в горах базового
лагеря. Организация последних сложна и требует больших затрат
времени, солидного опыта руководителя и постоянной
активности участников.
Первая проблема при планировании мероприятия — сбор
маршрутного материала, то есть фотографий общего вида гор,
картосхем района, фотографий степ и гребней, гго которым пройдут
маршруты восхождений. Основных источников три: собственные

s
фотоархивы участников и инструкторов, материалы разведок, *
письма и фотографии коллег из других секций. Важно иметь в а
секции постоянного "архивариуса", у которого годами пакапли- *
вается картотека маршрутных материалов. В его обязанности
входит и просмотр ежегодного фотоматериала, привозимого то- 5
варищами по секции из различных горных районов, и отбор мар- Ц
шрутных кадров. Со временем библиотека, где собраны карты, ф
фото и описания гор, маршрутов, становится бесценным богатст- 2
вом. Описания маршрутов лучше делать (или исправлять) сразу
после возвращения. Большие горы живут в медленном темпе, и j
личные материалы каждого будут нужны его ученикам, для кото- J
рых любой район, куда они едут впервые, будет новым. Поэтому м
важно приучать альпинистов всех рангов вести съемки окружаю- ^
щего пейзажа, даже если он кажется скучным или недосягаемым. Q
Еще одна общая для всех проблема — снаряжение. Там, где нет JX
возможности удовлетворить все летние AM и отдельных их участ- О
пиков необходимым снаряжением, имеет смысл привлечь лич- ^
ные запасы, собрать все в одном месте и произвести необходи- О
мую ревизию — "надо" — "не надо" В каждой экспедиции или вы- q
ездном мероприятии есть начальник спасательного отряда, кото- ы
рый по долгу службы заботится об отборе снаряжения в спас- _
фонд, его доставке в базовый лагерь и хранении там. Начспас х
должен обладать определенной твердостью характера, чтобы ус- g
тоять перед просьбами и упреками и не дать "растащить" НЗ сво- %
его спасательного фонда. Лучший вариант, — когда тючки со сна- s
ряжением снасфонда возвращаются домой ire использованными. и
Продуктовые запасы экспедиции перед выездом упаковыва- g
ются, причем продукты с смраниченным сроком хранения лучше К
паковать отдельно от продуктов длительного хранения. Непре- yjj
ложное правило при этом — как можно меньше стеклянной тары О
и никакого соседства с бензином и моющими средствами ни при Q
транспортировке, ни при хранении. Критически следует подхо- ^
дить к набору пакетированных блюд типа "скоросуп" и т.п. Быст- 5
рые в приготовлении, они не дают необходимых в условиях
высокогорья вкусовых качеств, а иной раз служат причиной
расстройства желудка. Базовый лагерь должен (по возможности)
регулярно снабжаться овощами и фруктами. В составе экспедиции
желателен т.н. "начпрод" — лицо знающее всё и вся про наличие, рас- р)
ход и резервы продуктов питания. ^

ф
* Положение с примусным хозяйством в последние годы пере-
ф стало быть критичным. Множество модификаций газовых ку-
5 хонь, горелок и примусов по сути дела сняли остроту вопроса. Но,
tt тем не менее, для гарантии надежности, до выезда в горы весь
™ "огневой арсенал'1 следует проверить в действии и наладить их
в так, чтобы огги стали безотказным инструментом, что в базовом
t- лагере, что на маршруте восхождения. Но, тем не менее, нельзя
S забывать о достаточном количестве запасных и ремонтных частей
* для этого хозяйства. Лучше, если они будут комплектоваться бло-
С ками: запасные головки, насосы, весь комплект для горелки и т.п.
? На двухнедельный выезд отряда из 4 отделений хватает 4 заггас-
0 ных комплектов. Расход бензина составляет примерно 0,8 л в су-
О тки на группу 4 человека; в спасфонде при спортивном составе
g 18-20 человек требуются 2 заправленных примуса, 2 насоса, 2 го-
0 ловки в сборе и около 2-2,5 л бензина в упаковках по 0,6-0,7 л.
О Всякий примус имеет свой характер, поэтому каждый участ-
Ц ник должен быть знаком с примусами вообгце и своего отделения
2 в частности. В базовых лагерях не всегда удается организовать
g кухню в большой палатке, приспосабливать же обычную памир-
0 ку не стоит: тесно, да и велика вероятность пожара. Кухню лучше
А соорудить в каменном или земляном закутке, с защитой от ветра
§ и дождя. Вода не должна попадать на головку ггримуса. Для укры-
j тия системы примус — кастрюля от ветра на походных биваках хо-
0 рошо иметь кусок стеклоткани подходящих размеров — она не го-
рит, достаточно легка, прочна, но транспортировать ее нужно в
полиэтиленовом мешке, вместе с примусами, обязательно
отдельно от пищи и спальных принадлежностей.
При подготовке выездов обязательно уделить внимание
средствам освещения. Традиционно рекомендуемые свечи удобны в
транспортировке, имеют малый вес и большую энергоемкость.
Однако свечи пожароопасны, особенно при ранних выходах,
когда в тесной палатке одеваются сразу все ее обитатели. Сухая
перкалевая палатка, вспыхнув, сгорает моментально. Поэтому лучше
заменить свечи электрическими фонарями с достаточным
запасом батареек или осветительными насадки гга газовую горелку,
примус. Свечи лучше использовать в кают-компании базового
лагеря. В идеале, каждый должен иметь свой налобный фонарь,
ф На первые двое-трое суток экспедиционной жизни, когда
^ почти неизбежна некоторая суматоха, дежурного инструктора

s
следует назначать заранее, выделяя ему в помощь наиболее опыт- ^
пых и спокойных альпинистов. Это гарантирует упорядоченную т
постановку базового лагеря, нормальное питание и сохранность ^
снаряжения, продуктов, бензина. ,
Для выездов, где восхождения не планируются, характерен не- Й
полный состав участников, окончательно определяемый лишь в КС
последний момент. Цели выездов различны. Чаще всего это раз- ф
ведка предполагаемого района действий главных сил и организа- 2
ций занятий на снежно-ледовом рельефе. Попутно осуществля- в
ются активная адаптация перед сезоном, отработка умений ори- j
ентироваться в горах и ставить бивак в сложных условиях, про- jj
верка новых конструкций снаряжения, выполнение заказных м
хозрасчетных работ. На разведывательные выезды приходится g
брать больше оптики, фотоаппаратов, необходим высотомер. Фо- О
тосъемка гор и маршрутов должна сопровождаться записями о Q,
времени и экспозиции, положении объекта относительно сторон О
горизонта. Детали маршрутов тщательно изучаются через силь- ^
ную оптику с записью результатов в фотодневник. Стены и феб- О
ни гор, но которым предполагается ходить позднее, лучше фото- q
графировать при разных положениях солнца; иногда теми дают *¦
информации больше, чем изображения самих скал или снегов. _
м
БЫТ И ПИТАНИЕ НА ВЫЕЗДАХ |
s
Участники мероприятий, базирующихся на лагерях полевого и
типа, живут обычно в палатках. Старшие разрядники, пройдя ^
значительный практический курс, знают много маленьких хитро- X
стей, позволяющих с удобствами жить и полноценно отдыхать в ygj
течение всего времени пребывания в горах. Новички и значки- О
сты, ночевавшие в нолевых условиях лишь 2-3 раза, не всегда Q
умеют обеспечить достаточный комфорт. Забота о своем отдыхе ^j
должна начинаться в городе, задолго до выезда в горы. Подбирая 5
бивачную экипировку, следует помнить, что "грузоподъемность"
альпиниста и объем его рюкзака ограничены.
В экспедициях требуется запас шнуров на оттяжки и 3-4
комплекта стоек на лагерь из 10 жилых палаток.
Вещи, которые могут намокнуть, лучше держать в палатке в ц)
кульках. Часть вещей можно хранить и за палаткой, но упакован- ^

ф
S пыми в водонепроницаемые мешки или упаковку. Обязательна
Ф бивачная обувь. Уходя на занятия или восхождение, палатку иуж-
J но застегнуть и проверить крепление оттяжек даже в том случае,
Ш если но всем признакам погода ожидается идеальная. На ночь
™ ничего из снаряжения нельзя оставлять не прибранным; продук-
JJ ты должны быть на складе или в палатке, личное снаряжение и
^ одежда — только в палатке, ледорубы, кошки, набор крючьев —
S под крылом палатки в привычном месте, чтобы их было легко до-
* стать из палатки рукой. Ботинки следует положить под голову, в
С холодных условиях — даже в ногах спального мешка.
? На ночь вещи в палатке нужно разложить в таком порядке,
О чтобы можно было быстро одеться на ощупь даже в темноте.
О Особое внимание в базовых лагерях соблюдению санитарных
g правил! В среднегорье воду для питья лучше брать из родников, а
О взятую из ручья или реки употреблять кипяченой: не исключено,
О что выше по течению тот же ручей проходит через пастбище. Сле-
Ц дует кипятить и молоко, приобретенное у местных жителей. Рез-
2 ко измененный по сравнению с равниной режим питания, другой
g состав воды могут привести к расстройствам или заболеваниям
Ь желудочно-кишечного тракта, поэтому в экспедиционных анте-
д ках предусматривается некоторый избыток бесалола, сульгина,
5 фталазола, левомицетина. Некоторые особенности свойственны
j и личной гигиене. Так, ограничивается употребление мыла:
8 слишком сильно обезжиренная кожа плохо сопротивляется
обветриванию и солнечным ожогам. Поскольку чистка зубов
холодной или мутной водой может принести зубам и деснам больше
вреда, чем пользы целесообразнее часть таких процедур заменить
полосканием. Следует тщательно следить за чистотой ног и
носков; потертости и легкое подмораживание ног часто вызываются
не столько интенсивной работой на холоде или дефектами обуви,
сколько недостаточным уходом за ногами (и обувью).
Подбор продуктов и режим питания в базовых лагерях и в
высокогорье описаны во многих справочниках по горным и иным
путешествиям. Расход энергии в горах велик, и питание во
многом определяет физическую работоспособность альпиниста. В го
же время данные различного рода таблиц калорийности
продуктов и сбалансированности их по компонентам (жиры, белки, уг-
ф леводы, витамины) в рядовых экспедициях практически не ис-
t пользуются. Обычно руководствуются более простыми критерия-

ми: наличием продуктов в магазинах и на доступных складах, бы- JJ
стрым и простым приготовлением пищи, скоростью и эффектив- а
ностью ее усвоения. Некоторое влияние имеют вес и стоимость. ^
Интенсивные физические нагрузки в условиях недостатка ки- t
слорода и потребления талой обессоленной воды изменяют вита- Й
минный и водно-солевой режим организма. Поэтому рацион Ef
должен быть богат витаминами, особенно Bi и С, их потребление ф
по сравнению с равниной должно быть увеличено в 2-5 раз. Вита- 2
мин Bi лучше запасать в виде витаминных драже, а С — в таблет-
ках вместе с глюкозой. Необходимы также томатная паста для л
приготовления питья, витаминозные сиропы, сухофрукты. В ба- J
зовом лагере но возможности должны быть фрукты и свежие ово- м
щи, при затруднениях (большой вес, офаниченный срок хране- ^
ния, отсутствие весной) обязательны лук и чеснок. Вкус суповых О
концентратов значительно улучшается сухой зеленью. На высоте Q,
должно быть в 1,5-3 раза увеличено потребление углеводов (саха- О
ра, глюкозы). Полезны в базовом лагере острые и соленые блюда ^
типа селедки с растительным маслом и луком, вяленой и конче- О
ной рыбы, свежей и маринованной черемши, брынзы, соленых ф
огурцов. В продуктах не должно быть недостатка или большого *¦
избытка, но обязателен резерв, составляющий часть спасфонда.
Горячая еда обязательна не менее 2 раз в сутки, утром и вечером. I
Во время восхождения и в ггоходе нужна регулярная (через 3-4 ча- g
са) "подпитка": сахар, конфеты, сухофрукты, сыр, колбаса, нгпро- ^
ты, чай со сгущенным молоком, печенье. Занятия на рельефе, раз- s
ведывательные выходы и восхождения занимают в эксиедициои- S
ньгх условиях почти весь день, поэтому основная часть дневного 2
рациона потребляется альпинистами вечером. В это же время еле- X
дует восполггять и потерю организмом воды. На вечернем чае нель- ygj
зя экономить, его до;гжно быть столько, сколько хочется. О
О
БАЗОВЫЕ ЛАГЕРИ И МАССОВЫЕ БИВАКИ =
Основное назначение бивака в горах — служить местом
отдыха и реабилитации альпинистов "до", "во время" и "после"
восхождения. Время и место установки биваков на восхождении
предусматриваются тактическим планом. Откладывая постановку до |^
темноты, можно попасть в опасную ситуацию. **

ф
S При планировании и установке базовых лагерей экспедиций
ф приходится решать много задач, и первая из них — выбор места.
j Здесь во внимание принимается несколько критериев. Главное ус-
tt ловие — безопасность. Лагерь должен быть в стороне от возможных
¦¦ путей схода камней, лавин, селей. В альпинизме известны случаи,
М когда даже стационарные лагеря попадали под удары лавин и селей
2 (иМолния" в Адырсу, "Медик" в Цее, "Узупкол" в Гвандре и др.).
S Базовый лагерь не следует располагать очень близко к реке, так как
* при прорыве бокового селя, обвале ледника, спазматическом па-
С водке или просто обильном дожде ноток может значительно увел и-
? читься или резко именить направление за короткое время.
О Недалеко от лагеря должен быть источник чистой питьевой
О воды. При устройстве базового лагеря надо сразу же определить
g места набора воды для питья и приготовления пищи. Ниже по те-
0 чению отводятся и, если надо, оборудуются места для гигиениче-
0 ских процедур. Яма для сбора хозяйственных вод после мытья по-
Ч[ суды не может находиться вблизи с основным потоком реки. При
2 расположении лагеря на террасах или сухих "горбах" старых мо-
g pen часто приходится спускаться за водой к речке или ручью,
О иногда по очень неудобным склонам. В этом случае трону надо
д разметить и улучшить засветло; ходить за водой в темноте лучше
5 вдвоем, с источником освещения и в ботинках, а не в бивачных
j галошах, чтобы исключить проскальзывание или падение.
О Лагерь всегда хочется устроить поближе к местам занятий. К
высотной отметке предъявляется два противоречивых
требования: нужно повыше, чтобы короче были подходы к горам, и в то
же время не очень высоко, чтобы в лагере было теплее и уютнее
во время отдыха. Компромисс почти всегда можно отыскать с
некоторым предпочтением уюту и полноценности отдыха.
Существенное значение имеют освещенность солнцем утром и вечером,
наличие зелени, возможность оборудовать удобное место для
сбора всех участников, удаленность от традиционных путей
прогона отар и выпаса животных.
В обжитых альпинистами районах места базовых лагерей
становятся традиционными. Тем не менее, отдавая должное опыту
предыдущих коллективов, надо каждый раз заново оценивать
степень опасности склонов. При разбивке лагеря определяются
С0 места постановки жилых палаток; при наличии удобных илоща-
*t док палатки лучше располагать поближе друг к дру1у, даже если

при этом приходится слегка умерить "хуторские" настроения от- *
дельных участников или отделений. tu
Площадки под палатки следует выровнять, вокруг каждой вы- *
копать канавку для стока воды. На прохладных и ветреных местах #
площадку полезно оградить стенкой из камней, особенно с торце- й
вой стороны. Высота стенки зависит от наличия "строительного 4
материала" и искусства строителей. Стенка должна быть прочной, ф
чтобы ветер не уложил ее на палатку. При возможности палатки 2
удобно расположить тандемом, перекрывая дополнительную жил- tt
площадь отдельным тентом. Канавки следует устроить так, чтобы в $
дождь пространство между палатками не превращалось в болото. j*
После разметки лагеря оборудуются кухня и столовая, которая м
обьггно служит местом заседаний тренерского совета, проведе- ^
ния разборов и вечерних чаепитий. О
Общественное снаряжение и спасфонд размещают в отдель- ц,
ной палатке, устанавливаемой рядом с общественным центром О
или палаткой начальника спасательного отряда. Для склада про- ^
дуктов также обяза гельно выделить отдельную палатку; труд но ее О
доставке, установке и раскладке в ней продуктов затем окупается §"
экономией времени и удобством учета. Под скоропортящиеся *¦
продукты оборудуется "холодильник"; если вблизи нет снежни- _
ков или ледника, то холодильник можно сделать в речке или же х
на крутом участке ручья. В русле ручья устраивается небольшой g
водопад, лучше всего с нависанием, и продукты в водонепрони- ^
цаемой таре хорошо сохраняются под защитой водяной струи. s
Температура воды в горных ручьях редко бывает выше 5-7°. При &
организации хранения продуктов надо учитывать, что домашние 2
животные из близлежащих деревень или кошей, грызуны, птицы X
всегда не прочь полакомиться запасами экспедиции. К тому же yjj
грызуны в среднегорье часто являются переносчиками опасных О
болезней, и продукты, побывавшие в контакте с лаской или мы- Q
шами, следует либо уничтожать, либо тщательно стерилизовать. ^j
При наличии топлива (сушняк, стволы старых деревьев) в ла- 5
гере обязательна баня. Конкретные способы разофева воды и
получения пара зависят от условий и возможностей. Бани
устраиваются как в обыкновенных памирках с кастрюлями горячей воды,
так и в больших стационарных палатках, под которыми
сооружается очаг с каменкой и котлами. Многие коллективы имеют свои, ф
переносные бани, практически мгновенно устанавливаемые и за- ^

ф
Ц пускаемые в работу. В любом случае тяжкий труд но оборудова-
Ф нию банных апартаментов всегда окупается.
J Соблюдению санитарных правил нужно уделять неослабное
tt внимание во все время выездного AM. Часто приходится конста-
™ тировать, что представления местного населения о санитарии не
Ш всегда совпадают с мнением типично городского человека. Чьи
н привычки и правила лучше — трудно сказать; например, попытка
5 войти в комнату даже в чистой уличной обуви, нередкая для го-
* роде кого человека, выглядит в глазах обитателей горных селений
С антисанитарной. Различны и защитные реакции организмов жи-
? тел ей гор и равнины.
D Еще об одной проблеме. Если путь группы, выходящей ран-
0 ним утром из базового лагеря на маршрут, пролегает мимо отары,
g ночующей на склоне у ручья, альпинисты обязательно будут ата-
0 кованы сворой собак. Сторожевые псы, находясь на "работе",
О компромиссов не признают. При встрече не надо пытаться убе-
g жать, а отступать медленно, держа зверя перед глазами. В темно-
2 те луч налобного фонарика работает подобно сдерживающему ог-
g ню пулемета. Но лучше всего — заранее установить контакт с па-
0 стухами, а при движении обойти отару стороной. Отары и собаки
д — естественный элемент природы среднегорья, и не следует нару-
§ шать их размеренной жизни.
j Свертывание базового лагеря — дело не менее хлопотное, чем
О его устройство. Возникают трудности психологического характе-
ра (работа кончена, да и усталость сказывается) и
организационного плана (кому-то нужно "сверхсрочно" убывать вниз, а кто-то
еще только спустился с горы и не торопясь, идет к лагерю). Его
ликвидацию целесообразно спланировать по крупным блокам
заранее (даже до его развертывания), с персональной
ответственностью за документы, снаряжение, радио, спасфонд, примуса,
удаление мусора и всех ненужных остатков жизнедеятельности
коллектива. Конечно, план корректируется непосредственно перед
началом свертывания, но основное распределение обязанностей
остается. Персональная ответственность перед коллективом
дисциплинирует. Так, участник, ответственный за упаковку наверху
и сдачу внизу клубных (секционных) палаток, будет держать под
контролем их состояние во время существования базового лагеря.
О Четко следует распределить и время. В этом случае во время сбо-
Й ра и упаковки, как правило, неожиданностей гге возникает.

После ухода площадка базового лагеря должна быть такой же ^
или чище, чем до прихода. Сортировку и иерсонализацию снаря- а
жения, все взаимные расчеты по описаниям, фотографиям мар- ^
шрутов, личному снаряжению следует закончить в лагере; после ,
возвращения вниз отсутствие времени и забывчивость приведут 5
к потерям и излишним упрекам. Если в процессе работы выезд- Я
ного AM кто-то из руководителей или участников контактиро- ф
вал с местным населением, то при свертывании работы обязате- 3
лен ритуал прощания. Хорошо, если экспедиция сможет препод- в
нести и памятные подарки в виде значков, вымпелов, кусков s
ставшей ненужной веревки (она очень полезна в хозяйстве нас- "J"
туха) и т.н. М
Многие черты базовых лагерей AM присущи массовым бива- ?
кам в районах действия стационарных альпинистских лагерей. О
Фактически такой бивак представляет собой базовый лагерь ми- Q,
ни-экспедиции — учебного отряда. Задачи те же: организация от- О
дыха во время занятий и восхождений, отработка учебного мате- ^
риала в высокогорной зоне. О
Степень безопасности подобных биваков, наличие воды в раз- р
ное время дня и лета в целом, удобство подходов к биваку и к мес- ы
там занятий, режим солнечной экспозиции, условия радиосвязи _
"вверх" — с группами и "вниз" — с базой, санитарное состояние из- ЯВ
вестны досконально в результате многолетней практики. Как пра- g
вило, на таких биваках уже размечены и частично оборудованы %
площадки для палаток и кухонные очаги для отделений. В начале х
сезона спасательная служба совершает их проверку: не изменились &
ли условия по безопасности массовых биваков и путей подхода к g
ним. В то же время какое-либо стационарное оборудование на X
большинстве биваков отсутствует — мало хижин, нет радиомачт и ф
Душевых устройств, нет и оперативных складов спасательного сна- О
ряжения. Это все, каждая экспедиция приносит с собой. Q
БИВАКИ В ВЫСОКОГОРНОЙ ЗОНЕ
Быстро поставить бивак на маршруте должен уметь и
начинающий альпинист, и зрелый мастер. Плохо оборудованный бивак
вместо отдыха принесет лишь утомление, сделает альпинистов
недееспособными в самый ответственный момент восхождения.

ф
s
X
ф
ф
I
s
s
Б
О
I
О
I
В
О
л
о
о
III
Устраивать биваки приходится на различных участках горного
рельефа: на травянистом склоне, на скалах, снегу и льду, даже на
отвесных стенах. Если группа снабжена палаткой и спальными
мешками, она всегда сможет обеспечить себе достаточно
удобный ночлег.
На крутых склонах нелегко найти площадку для палатки, но
почти всюду, если не иожалеть времени и усилий, ее удается
сделать. При строительстве основание под палатку на любых
поверхностях делается из камней, даже на снегу или льду пол под
палатку следует выложить каменными плитками. Это будет хорошей
защитой от проникающего холода снега и льда. Ветрозащитная
стенка сооружается из снежных кирпичей, камней или мокрого
снега. Основания стенки — шире верхней части, чтобы ее не
опрокинуло ветром (рис. 12).
Палатка растягивается и
укрепляется при помощи
крючьев или камней, к которым
привязываются растяжки; на
снежном склоне применяются
ледорубы, углубленные
(втоптанные) в снег кошки или другое
снаряжение.
Удобнее устанавливать
палатку вдвоем. Сначала
закрепляют ее дно — одновременная
растяжка четырех углов и их
закрепление. Потом туго
растягивают "конек" на стойках и
после этого натягивают
полотнище крыши. Стойками для
палаток могут служить связан-
Рис. 12. Устройство площадки
на склоне:
а — линия срытого снежного надува;
б - подкладка (камень) под стойку
палатки; в - подпорная стенка
из снежных кирпичей, кусков льда

Рис. 13. Сидячий бивак
в палатке-мешке
Рис. 14. Висячий бивак в гамаках
различной конструкции
ные репшнуром ледорубы,
лыжные палки, но лучше иметь
стандартные разборные стойки.
Металлическое снаряжение,
емкость с бензином и примус
укладывают снаружи под
крылом палатки или в расщелину.
На небольших наклонных
площадках, расположенных на
стенах, необходима страховка
снаряжения в ночное время.
На стенных восхождениях
иногда приходи гея ночевать в
"здарке" (палатка-мешок) (рис.
13) или в гамаке (рис. 14).
Иногда группа может
оказаться на сложном участке
маршрута, не имея при себе
бивачного снаряжения. Предстоит
вынужденный холодный бивак
— одно из самых тяжелых
испытаний для альпиниста.
Основная задача в условиях такой
ночевки — не допустить
обморожения ночью и сохранить
присутствие духа и
работоспособность для окончания маршруга.
Как только станет ясно, что
предстоит холодная ночевка,
надо приступить к выбору и
оборудованию места для бива-
i= ка. Используя светлое время,
Ц обследуют окружающие скло-
уЦ ны, выискивая снежник для
пещеры, щель или бергшрунд для
укрытия от ветра, камни для
ветрозащитной стенки или хотя
бы полку, где можно сесть,
прижавшись друг к другу.
2
О
IA
I
м
ф
2
R
S
Я"
о
п
S
s
а
О
I
Ш
X
X
м
*
5
о
X
ф
VD
О
и
О
о

ф
s
i
О
tt
tt
•
tt
0
w
S
X
s
Б
0
3
tt
2
S
05
О
JD
s
О
В любом случае самой малейшей опасности для безопасности
спящих альпинистов, они должны иметь самостраховку на время
сна. Иногда это бывают личные петли, в других случаях под
коньком палатки пропускается кусок веревки (надежно закрепленный
на концах) и к этим перилам, каждый спящий пристегивается
петлей еамоетраховки.
Если на склоне слой снега тоньше двух метров, можно вырыть
полу — пещеру (рис. 15) или углубление на склоне для сидячего
бивака (рис. 16). В этом случае хорошей защитой от холода и
осадков будет значительных размеров полиэтиленовая пленка,
палатка-мешок или, в крайнем случае, плащ-накидка.
На снежных склонах можно организовать вынужденный
бивак, вырыв яму для отсидки и соорудив защиту от ветра и осадков
(рис.17).
1Л
Рис. 15. Полу - пещера: Рис. 16. Временный бивак на склоне:
а - снежный надув; б - вытяжная труба; а - закрепление защитного полотнища
в - толщина этой части не менее 40 см; (пленка, плащ); б - самостраховка;
г - снежные кирпичи; в - нижняя точка закрепления
д - канавка для стока углекислоты защитною полотнища

Рис.17. Вынужденные
биваки в снегу:
А - вырытая яма с глубокой канавкой
(в ногах) для сбора углекислоты;
Б — яма вырытая вплотную
к скальному склону; в - закрепление
полотнища на скальных крючьях;
г — закрепление полотнища
на ледорубах; д - стенка из снежных
кирпичей; е — утепление от снега
и скалы; ж — защитный слой снега
сверху полотнища
д
ОХРАНА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Сама формулировка темы — охрана среды обитания, а не
окружающей среды, как определялось до недавних пор, — определяет
глубину и серьезность проблемы, которая постепенно, к
сожалению, очень медленно, но все же укрепляется в сознании человека.
На примере случаев даже весьма кратковременного
пребывания человека в горах можно понять, как чутка и уязвима природа,
тем более что сама природа не способна противодействовать
неукротимому желанию человека все поставить на службу своим
потребностям. Нам некогда, да и не очень-то хочется
задумываться о том, что будет через год-два, а тем более через десять-
Двадцать лет на том месте, где мы забыли потушить костер,
оставили на месте бивака банки от консервов, а ставший ненужным
полиэтиленовый пакет бросили в ручей... Нам некогда — мы
спешим взойти на вершину или преодолеть перевал. Нам иной раз
О
tt
S
ш
Ф
2
т
в
:г
о
w
2
а
О
i
г
ш
S
X
ф
О
8
1ft

ф
S некогда посмотреть вокруг, а если и увидим брошенный кем-то
Ф мусор, то, скорее всего, подумаем: а, зарастет!
5 Между тем на биваках давних альпинистов и путешественни-
tt ков, чьи маршруты относятся к началу нашего века, до сих пор
™ альпинисты находят металлические консервные банки. Сгнили
М бумажные этикетки, а выбитые на донышке индексы с годом их
и выпуска донесли до нас время, когда они были брошены в горах.
5 Л сколько кусков веревочных петель, обрывков репшнура и дру-
* гих предметов можно встретить на маршруте восхождения! А
С сколько торчит из трещин крючьев, сколько валяется в расщели-
? нах обрывков бумаги, окурков, тряпок и газет!
О А если учесть, что тогда путешественников и восходителей бы-
0 ло несравнимо меньше, чем сегодня, в эпоху сплошного освое-
gj ния горных пространств для массового отдыха, то, пожалуй, мож-
0 но услышать горестный призыв горной природы — пощадите!
О Побывайте в начале весны, когда начинает таять снег, около
Я знаменитого кафе "Аи" на горе Чегет... Или, поднимаясь в крес-
?| ле канатной дороги, посмотрите вниз, и вы уведите то, что в нор-
g мальных домашних условиях не позволяет себе ни один нормаль-
0 ный человек, а на природе — позволяет.
4 Чрезмерно много отходов скапливается в горах на местах мас-
§ совых биваков. Однажды проведенная выборочная проверка би-
j вака (там одновременно может разместиться до 40 палаток) под
6 ледником Мырды (Западный Кавказ) дала потрясающий
результат — по 30 и более посторонних предметов на 1 кв. метр.
Сегодня начинается процесс прозрения и начинает приносить
все более ощутимые результаты борьба с нарушителями правил
охраны среды обитания. Этот процесс, пожалуй, характерен для
районов Кавказа, Памира и Тянь-Шаня, где расположены
стационарные альпинистские базы и имеется постоянная возможность
контроля за каждым альпинистом. Но если посмотреть, во что
альпинисты — и наши и зарубежные гости — превратили
знаменитую Луковую поляну иод пиком Ленина, то станет ясным, что
процесс прозрения не везде одинаково входит в жизнь
альпинистских коллективов.
Вот почему в "Правилах горовоехождений" появилась запись
о том, что руководителям альпинистских мероприятий дается
ф право не засчитывать совершенное восхождение тем альпинист-
•Л ским группам, которые нарушают требования соблюдения чисто-

ты и порядка на горных фонах, местах биваков, вблизи источни- JJ
ков питьевой воды. &
Сегодня происходит соединение требований к моральным ка- ^
чествам альпиниста (дикгуемых спецификой альпинизма) и от- #
ношению человека к природе. Эти требования ярко проявляются й
в учебной и спортивной практике и во время досуга. Уровень их Е{
взаимосвязи — точный показатель психологического климата в ф
коллективе и моральных качеств его участников. 2
Именно поэтому в повседневной альпинистской жизни эко-
логические аспекты общения с природой тесно связываются с эс- j
тетическими особенностями альпинизма. Правильное их вое- jjT
приятие и исполнение — серьезная область воспитательной рабо- м
ты в альпинизме. 2
Основные правила охраны среды обитания в горах за ключа- О
ются в следующем: Q,
1. В базовом или временном лагере должны быть оборудован- О
ные места (емкости) для сбора мусора и отходов, которые регу- ^
лярно вывозятся в специально отведенные места. О
2. На любом биваке недопустимо разбрасывание мусора. Бан- q
ки из-под коггеервов обжигаются па огне, сплющиваются, соби- ы
раются в мешочек и сносятся к мусоросборнику. Обрывки тка- -
ней, бумаги и пр. сжигаются и закапываются. Стекло закапывает- х
ся или сбрасывается в ледниковые трещины или поток: движени- g
ем в теле ледника гиги камнями в потоке стекло перетирается в %
песок. Полиэтилен складывается в мусоросборник. Кострище х
подчищается и закрывается тем куском дерна, который был снят и
с этого места. g
3. При движении гго тропе обертки от конфет и т.п. не выбра- Е
сывать в траву вдоль тропы. Ф
4. Не рубить подлесок на стойки палаток. Даже при отсутствии О
стоек палатку можгго поставить гга связанных ледорубах, альпен- Q
штоках, растянуть конек палатки между двумя деревьями. Не ло- ^
мать лапник гга подстилку ггод палатку. Не рубить деревьев на 2
Дрова — вокруг всегда мггого валежника и сухих веток, тем более
что сухостой и валежник горят лучше, чем сырое дерево.
5. После ухода с бивака тщательно подобрать весь мелкий
мусор. Камни кострища и те, гга которых растягивались палатки,
собрать в отдельную кучу. |S
6. Запрещается сливать остатки бензина из примусов! И

Ф
s
i
ф
2
w
X
S
С
о
8
tt
о
I
в
о
л
о
о
7. Воду из ручья брать выше места бивака. Ничего не мыть
прямо в ручье, вырыть отдельную ямку и туда сливать фязную
воду. Не пользоваться синтетическими моющими средствами!
8. Не рвать цветы! Куст рододендрона, с которого оборваны
цветы и цветковые бутоны, полностью погибает через несколько
лет.
9. Уборка биваков производится всеми участниками группы
под руководством инструктора, тренера или старшего в группе.
10. Следить за чистотой не только своего бивака, но и
прибирать мусор на оставленных предыдущими группами площадках.
Следует помнить, что отдельные брошенные предметы не
исчезают сами по себе и сохраняются достаточно долго (см. табл. 3).
12. На маршрутах восхождений не оставлять не выбитых
крючьев, обрывки веревки и репшнура и других предметов.
Соблюдение этих несложных правил — обязанность каждого
человека вне зависимости от его положения в группе,
экспедиции и где бы он ни находился, в базовом биваке или на самой
вершине.
Таблица 3
- необожженная металлическая банка
из-под консервов
— стекло, если его не перетрет в ручье
— куски шерстяных тканей
— обертки от пачек сахара и т.п.
— куски бумаги, обрывки газеты
без соприкосновения с землей, в камнях
- полиэтилен, брошенный в ручей
ли закопанный в землю
— полиэтилен оставленный на камнях,
разлагается под воздействием
ультрафиолетового излучения
более 70-80 лет
практически вечно
20-30 лет
до 10 лет
до 5-7 лет
практически вечно
через 3-5 лет
СО
¦Л

IV. ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ГОРАХ
ЗАДАЧИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ
Общая задача ориентирования — не потерять главное
направление и конечную цель данного дня пути или участка маршрута.
Потеря ориентировки на любом участке маршрута может
привести не только к потере времени, но и к возвращению с маршрута
вообще не достигнув главной цели — вершины. Как показывает
практика, восстановление утерянной ориентировки требует
больше умения и времени, чем простое ее сохранение.
Чтобы не потерять главное направление, группа при
движении должна непрерывно кошролировать себя на маршруте,
сопоставляя свое местонахождение с затратами времени и
ориентирами на пути движения. Альпинист должен постоянно ощущать
себя во времени и пространстве, а непрерывность в
ориентировке — основное условие ее надежности.
Для начинающего альпиниста постоянное внимание и
наблюдение за ориентирами утомительны. Во-первых, тем, что он идет
в колонне, которую ведут инструкторы, а во-вторых, ему хочется
удовлетворить свою любознательность — ведь вокруг так много
необычного. И ошибки, которые он может совершить при этом,
будут происходить из-за слабого знакомства с горными
условиями, неопытности в оценке скорости марша колонны,
непривычных масштабов горной обстановки, а также из-за обманчивости и

S прозрачности горного воздуха, отчего далекая и близкая горы
Ф видны одинаково отчетливо.
J Ориентированием на горной местности называется комплекс
tt действий по определению положения группы относительно хара-
М ктерных оГгьектов горного рельефа (вершин, рек, ледников, пере-
И валов), по выбору направления движения. Существенная деталь
2 умения ориентироваться - способность запоминать пройденный
S путь и безошибочно находить дорогу по нему назад.
¦ При путешествиях в горах принято разделять общее и деталь-
С ное ориентирование. При общем ориентировании определяются
* район нахождения и общее направление движения, например,
О вверх гго ущелью. Детальное ориентирование включает определе-
0 иие точки стояния, ориентации по сторонам горизонта, точную
g привязку к ориентирам (слияние рек, язык ледника, нредверши-
0 на на гребне и т.п.). В альпинизме особое значение приобретает
О ориентирование на микрорельефе, то есть непосредственно при
« движении но сложному рельефу: скалам, разорванному леднику,
g крупным моренам. В этих случаях, как правило, обзор невелик и
g направление движения приходится определять по деталям мик-
0 рорельефа.
* В теории ориентирования на горной местности применяются
g понятия площадных, линейных и точечных ориентиров. Площад-
j ные ориентиры имеют определенную площадь и, самое главное,
О достаточно четкие контуры. В горах это троговые долины, плато,
* озера, степы, мульды, цирки ледников. Контуры площадных
ориентиров служат линейными ориентирами, к которым принято
относить также хребты, гребни, ребра, контрфорсы, реки, фоны,
береговые морены - то, что на картах и орографических схемах
обозначается линиями. Точки пересечения линейных ориентиров,
как правило, являются точечными ориентирами. К ним относятся
слияния рек, развилки троп, горные вершины, "жандармы" на
гребнях, места расположения баз и биваков. Понятия
площадного, линейного и точечного ориентиров в принципе применимы и
при ориентировании на микрорельефе. Плиты, стенки, ниши,
полки, их грани, камины, расщелины, углы, трещины на леднике
и скалах, точки их схода - все это четкие ориентиры, видимые и
при ограниченном обзоре. К точечным ориентирам, следует отно-
О сить и ориентиры искусственного происхождения - старые крю-
Ч> чья с петлями, маршругные и контрольные туры.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В СРЕДНЕГОРЬЕ О
О
Дл>1 ориентирования в долинах и среднегорье целесообразно
использовать карты (планы) и картосхемы района. На картах на- ф
ряду со сторонами горизонта отмечается общий характер распо- S
ложения горных хребтов, вершин, ледников, долин, озер, рек. На g
крупномасштабных картах имеются и более мелкие детали: тро- JJ
пы, мосты, броды через реки, ручьи, места биваков, группы кус- ^
тарников и деревьев, береговые морены. В альпинизме в основ- 5
ном используются выкопировки карт масштаба 1: 100000 и 1: 200 X
000 (в 1 см — 1 -2 км). Горизонтали, или линии равной высоты, на- s
носятся обычно с разницей по высотам сечения, составляющим &
2% от масштаба карты (для 1: 100000 разность высоты двух сосед- О
них горизонталей составляет 20 м). Более крутым склонам соот- ^
ветствует более плотное расположение горизонталей на карте. ""
Карты более мелких масштабов употребляются при проведении
экспедиций в малопосещаемые районы. К картографическим
материалам в альпинизме принято также относить
крупномасштабные орографические схемы, на которые наносятся пути
движения и изображение маршрута в символах UIAA.
Любая карта читается при помощи условных обозначений,
которые делятся на знаковые и пояснительные. Знаковая форма
(масштабные и внемасштабные знаки) гга обычных картах
стандартизирована; пояснительная (надписи и цифры) часто
применяется на копиях и самодельных картах. На них и
орографических схемах иногда употребляются условные нестандартные
обозначения; они должны быть расшифрованы в подписях. Карты
обычно имеют знаки ориентации по сторонам горизонта с
указанием истинного или магнитного меридиана. Для Кавказа и
горных районов Средней Азии магнитный меридиан отклоняется от
истинного вправо (восточное склонение) на 5°.
Направление движения выдерживается от ориентира к
ориентиру. Угол между направлением движения и меридианом
называется азимутом, он измеряется в угловых градусах и отсчитывается
от меридиана гго часовой стрелке. Используемый в равнинном
туризме и спортивном ориентировании способ движения по азиму-
ТУ в альпинизме распространения гге получил.
Практически не примеггяется и глазомерная съемка, ибо требу- |-
емое для нее определение расстояний шагами или по времени и *О

ф
S скорости линейного перемещения в горах трудновыполнимо. Оп-
ф ределение расстояний па глаз хотя бы с точностью 20% доступно
5 только опытным альпинистам, постоянно тренирующимся в этом
tt упражнении. В средпегорье наиболее эффективно ориентирова-
¦" нис по гидрофафическим признакам: рекам, ручьям, ледникам.
М При ориентировании в высокогорье целесообразно использовать
и фотопанорамы, предварительно сверенные с картосхемой,
jg При ориентировании карт на горной местности к показаниям
Ц компаса следует относиться с осторожностью: локальная намаг-
С ниченность горных пород и близость массивного металлического
? снаряжения Moiyr сильно отклонить магнитную стрелку. Стороны
О горизонта надежнее определять по характеру рельефа, тину расти-
Q телыюсти, cneiy па камнях, экспонированию склонов. Можно
g использовать и известный способ по часам и положению солнца.
О Следует, однако, учесть, что в летнее время па широтах Кавказа,
О Памира и Тянь-Шаня описываемый в справочниках метод бис-
в? сектрисы точен не более чем обычная прикидка полуденного на-
2 правления с уютом времени и положения солнца. Ночью ориен-
g тировка возможна по луне и звездам. Полярная звезда всегда на
О Севере. Луна в полнолуние около 20 часов находится на востоке,
А около 1 -2 часов — па юге, под утро — на западе. В первой четверти
§ луна вечером висит на юге, около полуночи — почти на западе,
у Дороги и многие тропы в горах часто проходят вдоль рек, по
^ долинам. Непременно следует учитывать, что троны в горах про-
ложены, как правило, по наиболее безопасным и доступным
местам. Ориентирами служат мосты через реки, повороты ущелий,
слияния рек, впадение боковых ручьев. Ориентировка в горах об-
лептаетея прекрасной видимостью (если пет тумана) и
возможностью увидеть множество заметных ориентиров сверху. Но в
незнакомой горной местности легко ошибиться даже с подробной
картой, ибо очень трудно определить расстояние до ориентиров:
вершин, хребтов, седловин.
При отсутствии карт и схем приходится ориентироваться по
памяти, припоминая виденные ранее схемы расположения
ущелий, фото вершин или панорамы. Элементами ориентирования
при этом служат стороны горизонта, время движения и высота.
На спокойных тропах и снежниках набор высоты для средней
(Ч группы составляет 200-250 м в час, при хорошем темпе —до 300 м.
*О Определить высоту своего стояния примерно можно, если зара-

X
нее хотя бы теоретически изучен район — расположение расти- О
тельных зон, высотное положение снеговой линии, высоты окру- q
жающих вершин и перевалов, горных озер. Jj
Ф
S
ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ВЫСОКОГОРНОЙ ЗОНЕ g
м
0
Выход на восхождение обычно осуществляется ранним утром, j^
в темноте. Света фонариков хватает лишь на то, чтобы осветить ¦?
трону под ногами, а отыскивать общее направление ведущему X
приходится но памяти. Поэтому путь от бивака на первые 1-2 ча- ^
са должен быть разведан (просмотрен или обозначен чаме!пыми ft»
ориентирами) заранее, в день прихода на бивак. Особенно это "
важно для отделений значкистов, когда нахождение пути и под- ^
держание оптимального темпа движения могут быть поручены са- ™"
мим участникам, хотя и под наблюдением инструктора. Отряды
новичков ходят на хорошо известные вершины по традиционным
маршрутам, где задачу ориентирования решает командир отряда.
Опытные командиры просматривают трону заранее, даже если
она хорошо известна по прошлым годам. Размывы, случайные
обвалы или сели мот сильно изменить и внешне спокойный
рельеф, А искать обход в полутьме, да еще ведя за собой отряд,
довольно трудно, поэтому командиры (инструктор, руководитель) всегда
предпринимают меры, чтобы заранее получить надежную
информацию о состоянии пути и исключить потерю ориентировки.
При подходе к началу маршрута следует поискать точку
обзора, откуда можно просмотреть маршрут или его начало. Смысл
такой рекогносцировки в том, чтобы сверни» представления о
маршруте, выработанные во время подготовки и составления
тактического плана, с тем, как выглядит маршрут в
действительности. Как говорят, положить маршрут на гору. При
рекогносцировке следует учесть, что фотоснимки маршрута сделаны, как
правило, не с той точки стояния, где находится группа, а смещение
даже в сотню метров может сильно изменить внешний вид деталей.
Прозрачность воздуха скрадывает перспективу, поэтому очень
внимательно следует оценивать сравнительную протяженность
ближних и дальних участков скал и снега.
После просмотра и обсуждения маршрут должен запечатлеть- до
ся в памяти каждого участника четко и ясно, с прикидкой во вре- *0

ф
S мени. Если сггуск намечен не но нуги подъема, надо запомнить и
ф то место, где пересекутся пути спуска и подъема.
J Начало маршрута в горах маркировать не принято, группа са-
tt ма выбирает логичный путь. В описаниях начало маршрута обыч-
¦¦ но привязывается к каким-либо заметным ориентирам: кулуа-
И рам, гребням, характерной конфигурации скал или снежников,
н При восхождениях офядов новичков впереди действует группа
5 разведки, оповещая командира о состоянии отдельных участков
* или о непредвиденных изменениях рельефа. Зачетные маршруты
С 1С к. с. известны досконально, и ориентировка редко вызывает
? зафуднения даже в тумане или при густом снеге.
О Основными элементами ориентирования на маршруте служат
О характерные детали рельефа, конфольные туры, набор высоты, а
jg также далекие ориентиры: близстоящие вершины, перевальные
О точки в сочетании со временем и скоростью передвижения по
О рельефу. Каждый из этих элементов, каким бы важным он ни
El был, не может служить однозначной гарантией правильности ои-
2 ределения точки стояния и направления движения. Детали рель-
ц ефа не всегда поддаются однозначному толкованию. Все кулуары
О похожи друг на друга. Один и тот же "жандарм" одному предста-
А вляется конем, а другому — петухом. Конфольный тур может
§ быть поставлен группой, заблудившейся на этом участке двумя
X годами раньше. Оценка скорости движения и набора высоты ча-
j| сто очень субъективна, сама высота определяется приближенно.
Далекие ориентиры могут быть прикрыты облаками, да они и не
очень помогают в ориентироваггии непосредственно на
маршруте. Поэтому уверенность в правильности ориентировки должна
базироваться на непрерывности конфо.1гя за своим
местоположением и гга совпадении иггформации по ггескольким элементам
ориентирования.
При восхождениях значкистов и разрядников обязательна
схема маршрута в символах UIAA (рис. 18). При составлении
схемы маршрут разбивается на отдельные участки, протяженность
которых выбирают исходя из логики маршрута — от нескольких
мегров на сверхсложных скалах до нескольких сотен мегров на
снежных плато или осыпях. На рис. 19 приведена типичная схема
маршрута.
ф Для каждого участка указываются его номер, примерная
сложив носгь и протяженность в метрах, средняя крутизна в градусах.

Камин
Расщелина,
камин с пробкой
Внутренний
угол
Влево о О Вправо Места для
Ч / \ ^ страховки
"V V Маятник Q удобные
Горизонтальная
¦«ли, влип. Q неудобные
Наклонная
полка, плита
Вертикальная
стена, плита
плохие
Места для биваков
Скальный /?^\
карниз, \гу) удобные
[0) неудобные
плохие
Гребень, ребро,
контрферс
Контрольный тур
Потолок, л
крыша Видимый маршрут
Снег, лед
Расщелина,
преодолеваемая Т"
с помощью +
искусственных "t*
точек опоры — ИТО
О.-.О.:р
О ¦'. О Камни, осыпь
О
Расщелина,
преодолеваемая
свободным ч i i Дерево
Бараньи лбы Вариант маршрута
Невидимый маршрут
Ф
S
tt
ф
S
»
о
а
s
ф
а
О
Кулуар
Трава
Рис. /(V. Условные обозначения рельефа в символах UIAA
III

<D
S
i
Ф
X
s
Б
§
s
о
2
В
0
X
I
0
Puc. 19. Пример составления тактической схемы
маршрута в символах ШЛА

X
При необходимости схема целиком или ее отдельные участки мо- О
гут быть прокомментированы краткими дополнительными над- ф
писями, помогающими в ориентировке (например, "жандарм", ^
"рогатка" или "контрольный тур"). Ф
Прочерк в графе "Крючья" вовсе не означает, что данный уча- S
сток проходился без страховки, она может быть и не крючьевой. q
Для большинства маршрутов спуски не обозначаются символами g
UIAA, ибо понятие сложности спуска становится относительным. дц
Но все его характерные особенности и ориентиры — обязательны! S
На снежных склонах, ледниках и снежных плато ориентиров- К
ка осуществляется преимущественно но дальним ориентирам: ?
вершинам, седловинам, перевалам, скальным выходам. На ipc6- flL
нях, ребрах и контрфорсах общая ориентировка редко вызывает О
затруднения; детальное ориентирование тоже сравнительно про- ^
сто из-за наличия четких и характерных ориентиров. Положение ¦"
резко меняется при движении в тумане. Туман и метельная
пелена сильно искажают расстояние и делают неузнаваемыми даже
хорошо знакомые места. К тому же появляется давление на
психику: человек привык ощущать себя в пространстве, оценивая
размеры и расстояния по сравнению с какими-то устоявшимися
масштабами, а в тумане каждый видимый предмет существует сам
по себе, без фона, места и размера. Даже опытный альпинист
может принять за недалекий камень целую гору, открывшуюся на
несколько мгновений в туманном "окне", и наоборот. Пурга или
туман на пологих снежных склонах настолько затрудняют
ориентировку, что направление перестает быть объективной
реальностью. Лучший выход — остановка или даже временный бивак до
появления "окон" и восстановления уверенной ориентировки.
Из-за ограниченности обзора трудна ориентировка на крутых
скалах, особенно с нависающими участками. В этом случае
полезно заранее, перед выходом на крутые участки, наметить общее
направление движения, предполагаемую высоту выхода ведущего,
места организации страховки, характерные детали микрорельефа.
Полезно также заглянуть в схему маршрута, где участки крутых
скал даются достаточно подробно. В спортивном скалолазании
различают макроориентирование, то есть выбор основных
направлении но ходу движения но скале, и микроориентирование, то
есть выбор точек опоры в пределах нескольких шагов. А.Е. Пира- )>
тинекий в книге " Подготовка скалолаза " напрямую связывает бы- *©

ф
«Б струю ориентацию на скале с уровнем техники лазанья, отмечая
Ф также важную роль внимательного просмотра нуги и его мыслен-
JJ ною прохождения. В альпинизме на сложных участках ведущий
tt идет иод наблюдением остальных участников группы, которые
¦¦ имеют возможность корректировать выбор направления.
tt Сразу же после выхода на вершину и ознакомления с содержа-
нием записки ("туда ли пришли?") целесообразно еще раз
предав ставить себе пройденный маршрут, сопоставив реальный график
* прохождения с запланированным и отметив несоответствия меж-
С ду описанием маршрута и его реальным состоянием на данный
? момент. Такая корректировка поможет и себе и другим, кому еще
О предстоит восхождение по данному маршруту. Время пребывания
О на вершине, особенно при хорошей погоде,- лучшее для просмо-
g тра путей подходов к другим горам, восхождение на которые пла-
0 пируется в этом или будущем сезоне. Полезным бывает и соиос-
0 тавление имеющихся орографических схем с реальным рельс-
Ц фом, видимым с вершины.
2 Перед началом спуска следует обсудить его направление и ири-
д> помнить характерные особенности и заметные ориентиры на спу-
0 ске, сопоставив свои представления с тем, что видно с горы. Если
4 произошла задержка и группа вышла на вершину значительно
§ позже намеченного времени, то путь спуска оценивается также с
j точки зрения наличия мест для организации возможной ночевки.
JJ Значкисты и младшие разрядники на сравнительно простых
маршрутах B и 3-й к. с.) настойчиво ищут крутые скалы и прочие
трудности. Разрядники постарше на более сложных маршрутах
упорно отыскивают обходы крутых стен. Такое стремление
залезть на стену или в сложный камин, которые легко обходятся по
полочкам, и столь же упорное желание обойти стенку, хотя на нее
надобно лезть и по логике и по описанию, способствуют сбою в
ориентировке. Утыкаясь прямо в скалу или пытаясь поискать
легкий, но нелогичный обход, ipynna теряет обзор и при этом,
плохо контролируя расход времени и высоту, теряет свое место на
маршруте и способность правильно оценить протяженность
пройденного пути. В возникшей суете пропускаются
контрольные туры, на деталях рельефа отыскивается несуществующее
сходство с тем, что отмечено в описании. Таких ошибок можно
3) избежать, если группа четко представляет себе расположение
*0 ключевых мест маршрута, их характер и предпочтительный спо-

X
соб преодоления — в обход или в лоб. Необходимо сопоставлять О
сложность каждого конкретною участка с категорией сложности о
всего маршрута и с тем, что дается схемой в символах UIAA. На Jj
первых самостоятельных восхождениях рекомендуется чаще све- ф
ряться с описанием или схемой, набирая опыт. S
Несколько слов о действиях группы в тех случаях, когда она g
убедилась, что ориентировка потеряна и маршруг остался где-то g
в стороне. Потеря ориентировки совсем не редкость. Даже квали- ^
фицированная группа может заблудиться. Основным критерием 5
при оценке квалификации группы служит не сам факт потери X
ориентировки, а действия ее по устранению допущенной ошиб- g
ки. Здесь две основные опасности: суетливость, иногда перехода- tL
щая в панику, и лень. Суетливость вызывает некритичный пере- "
бор случайных вариантов восстановления ориентации, в резуль- ^
тате чего может быть принято решение, усугубляющее ошибку. в
Лень также приводит к неприятностям. Например, ipynna,
обнаружив, что она начала спуск не по тому кулуару, второпях решает
продолжить спуск ("авось проскочим") либо пытается без набора
высоты уйти траверсом в соседний кулуар, который
представляется "правильным". В результате спуск может занять сутки или
больше, в то время как обратный подъем и действительно
правильный спуск заняли бы несколько часов.
Осознав потерю ориентировки, необходимо остановиться и
тщательно обсудить, где и когда произошел сбой. Главное — найти
разумное и обоснованное решение, которое позволит восстановить
ориентировку и выйти на правильный путь при безусловном
обеспечении безопасности. В огромном большинстве случаев самым
правильным и надежным решением служит возврат к какому-либо
ориентиру, заведомо принадлежащему правильному маршруту.
В такгическом плане восхождения всегда предусматривается
ясное изложение сведений об узловых элементах маршрута:
наличие и характер технически сложных (ключевых) мест,
расположение контрольных туров, направление и характер спуска.
Гарантией правильного ориентирования служит выполнение
тактического плана при непрерывном анализе соответствия между
описанием и реальным положением группы в пространстве и
времени. Более надежной гарантией считается наличие в ipynne
опытного инструктора, неоднократно бывавшего на маршруте. Одна- ф
ко бывает, что и инструкторы теряют ориентировку на известных *©

ф
* маршрутах. Иногда к этому приводят излишняя самоуверенноегь
ф и потеря непрерывности контроля за собственным местонахож-
? дением, а чаще — туманы или метели. И все же спина инструкто-
(й ра — великолепный ориентир, почти абсолютная гарантия пра-
вилыюй ориентировки. Но рано или поздно наступает момент,
И когда альпинист оказывается лицом к лицу со всеми трудностями
I- и неожиданностями маршрута. Решение надо принимать самому.
S Правильность самостоятельной ориентировки целиком нредо-
? иределяется знаниями и коллективным опытом группы, тем опы-
С том, который набран участниками во время учебно-тренировоч-
? ных восхождений под руководством инструктора. Об этом всегда
О следует помнить и участникам, и инструкторам.
О ОБУЧЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАНИЮ В ГОРАХ
О
С Ориентирование на местности — дело cyiy6o практическое,
g Теория занимает лишь небольшую часть занятий по картографии,
g где коротко упоминается определение карты как уменьшенного
Ь обобщенного изображения земной поверхности на плоскости,
А построенного по определенным правилам, да обсуждаются поня-
§ тия условного знака и ориентира.
J В подготовительный период в секциях должны быть нреду-
^ смотрены практические занятия но картофафии, основная цель
которых — усвоение системы горизонталей и условных знаков на
картах, практическое овладение элементами маршрутной съемки
и способы представления маршрута в символах UIAA. Как
правило, отдельных занятий по ориентированию не проводится.
Маршрутная съемка осваивается при составлении кроки на пути
подходов к местам практических занятий на рельефе; умению
ориентироваться помогает и участие в соревнованиях ио кросс походам
в среднегорье. Перед выездом спортивных ipyini в горы и при
подготовке экспедиций необходимо провести занятия по
ознакомлению с районом предстоящих восхождений: с характером
погоды, типичной тактикой, с географией района и особенностями
ориентировки.
В планах тренировочных восхождений предусматривается
О лекция-беседа 'Теофафический обзор района". Командиры от-
^ рядов или инструкторы отделений, проводящие беседу, наряду с

информацией о названиях перевалов, вершин и маршрутов на О
них рассказывают и о путях подхода к той или иной горе, о хара- ф
ктерных ориентирах и особенностях ориентирования. Для но- ?
вичков такие беседы проводятся, как правило, на всех привалах, ф
откуда хоть что-нибудь видно. В беседах по ориентированию це- S
лесообразно обращать внимание даже на простые на первый ц
взгляд истины. Например, большинство рек в горах вытекает из g
ледников, так что, двигаясь вверх по реке, рано или поздно при- q,
дешь к леднику. Если с какой-то точки подходов видна вершина S
(или перевал, или предвершипа), то эта точка в свою очередь бу- ЯС
дет видна с вершины. Любая стена при взгляде в лоб кажется g
значительно круче, чем на самом деле. Звук, идущий против ве- GL
тра, сильно уходит вверх, а по ветру — отклоняется вниз. Боль- "
шое видится на расстоянии, поэтому оценить соотношение вы- ^
сот различных вершин более или менее правильно можно только ¦"
со значительного расстояния. Истины почти очевидные, но за
пренебрежением каждой из них — реальные ошибки в
ориентировании.
Специальных занятий по ориентированию во время
пребывания в горах не предусмотрено. Наука правильной ориентировки
осваивается вместе с тактикой и в конкретных походах и
восхождениях. Основные элементы ориентирования всегда
отражаются в тактических планах. Во время учебных походов и
восхождений инструкторы рассказывают, что видно, как шли, где группа
находится и куда пойдет дальше и как все это расположено во
времени. Обучение ориентированию продолжается и "в
разрядниках". Командиры отделений поручают участникам вести свою
группу на отдельных участках, контролируя умение
ориентироваться.
После спуска с горы очень полезно еще раз снизу просмотреть
весь маршрут, пока детали свежи в памяти. При просмотре
сопоставляется, что именно имелось в виду в описании под тем или
иным названием, почему ipynna прошла маршрут именно так, а
не иначе, что из деталей видно, а что нет. Такие учебные
рекогносцировки оттачивают умение ориентироваться, маршрут
укладывается в память столь отчетливо, что участник способен найти
путь даже через несколько лет. Осмысление сделанных
восхождений помогает набирать опыт, в том числе и опыт ориептирова- г»
ния. К

V. СНАРЯЖЕНИЕ
Возросшая сложность альпинистских маршрутов требует
современной техники в полном ее объеме, включая арсенал
технических приспособлений. Безопасность и надежность восхождения,
значительное снижение физических нагрузок у спортсменов во
многом зависят от снаряжения. Для получения устойчивых
навыков в применении современного снаряжения, обучение приемам
работы с ним, следует начинать с самого раннего альпинистского
возраста. Даже не взирая на значительную стоимость
современного снаряжения, альпинисту движимому серьезными
намерениями, следует поскорее обзавестись личным комплектом
снаряжения, которое будет полностью отвечать его требованиям и
настроениям.
Альпинистское снаряжение должно быть тщательно
отобрано, проверено и подогнано с учетом биологических данных
человека и исходя из сложности предстоящих восхождений. В мягком
снаряжении и предметах личной экипировки — не должно быть
надрывов швов и даже маленьких разрывов ткани; все шнурки,
завязки и ремни — надежно пришиты. Обратить внимание на
закрепление краевых швов у клапанов, закрывающих карманы: во-
первых — сюда будет набиваться снег; во-вторых — отошедший
край клапана скорее зацепиться за скалы и оторвется. Все
рукавицы и варежки должны быть подстрахованы на резинке, как
пришивают варежки детям в саду (это в первую очередь
относится к высотным и зимним восхождениям).
Альпинистское снаряжение условно делится на три основные
группы:

ф
Обувь, одежда, личное снаряжение. *
Специальное снаряжение и технические приспособления для ф
страховки. X
Вспомогательное и бивачное снаряжение ^
D
U
ОБУВЬ, ОДЕЖДА, ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, >
ЭКИПИРОВКА АЛЬПИНИСТА
Ботинки высокогорные — делятся по харакгеру передвижения по
различному горному рельефу: трекиш; прсмулки по ледникам,
легкие восхождения, преодоление скальных стен, прохождение
комбинированных маршрутов, для высотных, зимних и восхождений на
вершины выше 8000м. За последнее время произошло множество
изменений, ведущих к усовершенствованию дизайна горных
ботинок. Постоянная беда альпиниста — промокшие и замерзшие ноги —
стало делом прошлого. Для того чтобы достичь оптимального
комфорта и тепла, ботинок должен хорошо сидеть на ноге и отвечать
задачам восхождений. Материал, дизайн и подходящий размер (как
минимум на полтора размера больше обычного, а для высотных
восхождений, даже на два-два с половиной размера) являются
важными факгорами при выборе, горной обуви. От их правильного
выбора часто зависит успех начатого похода к вершине.
В настоящее время существуют два основных вида обуви —
пластиковые и кожаные. И почти сразу встал вопрос — пластик или
кожа? Появившиеся в конце 80-х годов прошлого века ботинки из
пластмассы воспринимались, как появление нового
прогрессивного этапа после кожаных ботинок (более того — пластик стал
своеобразной модой). У пластика (так стали сокращенно называть
эту обувь) есть ряд неоспоримых преимуществ: они прекрасно
держат тепло, имеют вкладыши, которые можно быстро высушить, и
непромокаемый внешний ботинок, который практически не
требует дополнительного ухода. Однако пластики не стали панацеей.
Сегодня приходится признагь и некоторые преимущества
кожаных ботинок: это более удобный дизайн, они лучше сидят на ноге,
в них удобнее лазать. Кроме того, при изготовлении многих
современных кожаных моделей сейчас добавляют силикон, что почти ф)
сводит к нулю необходимость дополнительных водоогтал киваю- N

ф
S тих материалов. Эта обувь хороша для восхождений типа Кавказ-
ф ских и при умеренных температурах, Но пластик остался незаме-
5 нимым для восхождений па больших высотах при пижих темпера-
tt турах. Пластик имеет преимущество при лазании по крутому льду.
"¦ При работе на передних зубьях кошек, жесткая подошва ботинок
tt активно снимает часть нагрузки с икр, а прочный внешний боти-
н нок выдерживает удары о лед, предохраняя нош от травм. Эти бо-
5 тинки не протекают и не намокают, как кожаные. Так же как и в
* других ботинках и в пластике потеет нога, но, вынув вечером, вну-
С 'фенний ботиночек не составиг большого труда его высушить (да-
? же ночью в спальном мешке), в то время, как сушить полностью
О (кожаный) ботинок становигся серьезной проблемой.
О И все же пластик не является последним достижением для
g крутого льда. Кожаные ботинки обычно легче и более маневрен-
0 ны, что представляет собой значительное преимущество, когда
О лазанье требует тонкой техники и аккуратности. Производители
? смогли устранить многие недостатки кожи на льду, такие как пе-
2 совместимость с жесткими кошками и недостаток утеплителя.
g Хорошие фонарики Moiyr надежно защитить верх кожаных боти-
0 нок от попадания в них влаги.
А Подвижная лодыжка — еще один важный момент. Подвиж-
§ ность в этом месте ноги необходима, как при ходьбе но тропам.
j осыпям (особенно крупным), так и при прохождении склонов и
О лазании по миксту. В этих случаях повышенная мягкость и более
низкое голенище на лодыжке, выигрывают перед жесткой
фиксацией ноги в пластике.
У них есть одна общая черта — очень высокая цепа. Если Вы
собираетесь купить пару горных ботинок, приготовьтесь
расстаться с приличной суммой денег. Но, принимая во внимание их
долговечность, то они с лихвой окупят затраты.
Выбор пластмассовых ботинок:
ПОМНИТЕ! Фирмы изготовители под одним индексом
делают единый внешний ботинок на 2-3 номера;
— надеть на noiy два носка (топкий и толстый или тот вариант
сочетания, к которому вы привыкли), затем внутренний
ботиночек (вкладыш);
— выбрать вкладыш нужно так, чтобы он свободно облегал
ф всю нижнюю часть ноги, не сжимал пальцы и не создавал складок
N в районе подъема и боковой косточки;

— надеть внешний ботинок;
— пальцами ног надо активно упереться в носовую часть
ботинка - между пяткой внутреннего ботиночка и пяткой
основного ботинка должно осгагься свободным пространство не более 1
см — это норма;
— если это расстояние будет больше хотя бы на 0,5 — 1 см —
при ходьбе это приведет к постоянному намину стоп и пяток.
Выбор кожаных ботинок:
— фокусируйте внимание па пальцах внутри ботинок!
— надеть на ногу два носка (тонкий и толстый или тот вариант
сочетания, к которому вы привыкли), вложить в ботинки
хорошие войлочные стельки, надеть ботинки — свободный просвет в
районе пятки должен быть минимальным;
— зашнуровать не плотно и, если при этом пальцы будут, хоть
немного, упираться или их будет жать — меняйте ботинки на
следующий размер (полу — размер)!
ПОМНИТЕ! Стопы ног несут ваш вес, а при нагрузке стопы
деформируются и становятся более плоскими, поэтому плотную
шнуровку делать только стоя! (рис.20).
Ф
S
Ф
*
а.
о
х
и
Рис. 20. Высокогорные ботинки:
а — кожаный; б — пластик
ПОМНИТЕ! Наружный пластиковый башмак не должен
иметь трещин; защелки должны плотно ложиться на место и не
открываться произвольно. Потертости и разрывы материала
внутреннего ботиночка зашить, наложить заплаты, но так, чтобы они
не были толще материала самого ботиночка и не натирали ногу. В

S кожаных ботинках проверить целостность прошивки, крючков и
ф "пистонов" для шнурков. Перед выходом их следует несколько
J раз пропитать водоотталкивающей смазкой,
tt Бивачная обувь — вязанные или меховые носки с подшитой
¦" подошвой (войлок, толстый брезент, вязанная из толстой нити
tt плетенка). Для длительного нахождения на высокогорном биваке
н удобны и практичны специальные бивачные бахилы. Верх фик-
5 сируется под коленкой шнурком, Подошвы усилены толстым
* войлоком или синтепоном. Верхний слой — Nylon Tactel, угепля-
С ющая прокладка — Thinsulate. Для бивака удобны обычные
кроссовки, но, намокая, они долго сохнут.
Гетры — длинные (под колено, иногда закрывающие колено)
шерстяные носки. Гетры всегда удобны в комплекте с брюками
гольф. Пятки вывязываются вместе с капроновой нитью —
защита от быстрого истирания. Бывают образцы гетр, связанные без
носка, но с петлей вокруг стопы (чтобы не вылезали из ботинка).
Головной убор — защита от солнца — обычная панама или
шапочка с козырьком. Удобна обычная лыжная шапочка. В
холодное время надежен подшлемник из ткани Windbloc, с подгонкой
по форме головы затягивающимся шнурком. Он обеспечивает
полную защиту головы и шеи от холода и ветра. Производятся
g подшлемники с двойным утепленным воротником, который
j трансформируется в защитную маску. Зимой — лучше обычная
О (свободная) шапка-ушанка
Брюки самосброс — могут быть, как утепленные, так и
ветрозащитные. Шьются по типу горнолыжных, когда, не снимая обуви
и кошек легко и быстро можно снять брюки. Боковые
(наружные) швы делаются на крупной молнии или на липучке. Начало и
окончание застежки подстраховывается кнопкой или пуговицей,
(см. Брюки)
Брюки: штормовые, гольф, шорты. Первые предназначаются
для работы в непогоду, при сильном ветре, дожде. Материал —
внешний слой — Sofitex 2000, внутренний — Nylon Tactel (также
пригодны: смесовые ткани с пропиткой, каландрированный
капрон). Имеют усиленные накладки сзади и на коленях,
поддерживаются помочами (шьются и в варианте полу — комбинезона),
нижняя часть штанин делается в двух вариантах: зауженной со
ф штрипками (входят в ботинки) или закрепляются на гамашах бо-
N тинок затяжкой типа липучки (в этом случае должны быть разъ-

ф
емные юбки для дополнительной защиты низа ног от снега). Ко- S
лени должны быть анатомическими — обеспечивающими свобо- ф
ду движений. Гольф — брюки из плотной шерсти (типа солдатско- S
го сукна) в рубчик, клетчатые, с застежкой иод коленками. В со- д^
четаиии с длинными носками — гетрами (иод или выше колена) О
составляют хороший комплект для скальных восхождений прак- ^
тически в любую погоду. Сзади и на коленках усиленные наклад- •
ки для защиты от холода, при длительной работе в глубоком сне- ^
гу. Поясная часть приподнята, перекрывая поясницу.
Поддерживаются ремнем. В обоих видах — необходимое количество
нашивных карманов с защитными клапанами, чтобы не попадал в них
снег. Справа посредине между поясницей и коленом — сквозной
карман для молотка. Шорты — короткие, выше колена, брюки из
тонкой плащевки и т.н тканей. Для подходов в теплую погоду и
ношения на биваке.
Штормовой костюм — призван создавать надежную защиту при
любой погоде.
— брюки (полу — комбинезон) — имеют усиленные накладки на
коленях, задней части брюк и снизу на внутренней части штанин;
"анатомические11 колени; клапаны на карманах; удобный карман
на фуди и подтяжки (помочи); разъемная двух — замковая
молния по всей длине боковых швов (снаружи), позволяющая не
снимая обуви снять и надеть брюки (полукомбинезон). Материал
— см. Брюки.
- куртка должна быть достаточно просторной (не мешающей
сложному лазанию), но и не являться бесформенным "мешком".
Капюшон, убирающийся в воротник. Передняя застежка:
разъемная, двух — замковая молния с защитным клапаном. Карманы
- прорезные с защитными клапанами, на фуди — накладные. На
рукавах желательны вентиляционные молнии иод планками.
Может быть с тонким слоем утеплителя — переходной вариант к
пуховке. Прошитая внутри по всему периметру молния, надежно
соединяет штормовую куртку с пуховкой. Материал — внешний
Sofitex 2000, внутренний - Polyester Mesh или Nylon Tactel. На
куртках для продолжительных, экстремальных маршрутов, все
места возможных разрывов усиливаются закрепками, рукав
делается профилированным (куртка не будет "задираться" при любом
подъеме рук вверх), капюшон должен быть анатомическим — ре- |s
гулируемым по голове (рис.21). N

ф
s
i
Ф
tt
Ш
tt
I
X
s
с
§
s
tt
2
2
0
A
0
0
Рис. 21. Штормовой костюм:
a - полукомбинезон; б - куртка
Костюм ветрозащитный — для защиты от осадков, ветра.
Должен "дышать" и не собирать внутри много конденсата. Застежки
должны надежно работать под дождем и на холоде. Ткань должна
быстро сохнуть после намокания. Применяются плотные
синтетические материалы типа — Nylon Ripstop Tactel/SympaTex.
Плечи, локти, колени и брюки
сзади должны иметь усиливающие
накладки. Брюки с боковыми
соединениями на липучке или
молнии (по типу,
горнолыжных). К.в. может быть сшит в
виде полного комбинезона
(рис. 22).
Анорак (анарака) — длинная,
ниже колен, просторная куртка
типа рубахи, с капюшоном и
без передней застежки.
Надевается через голову. Имеется
нагрудный карман. Рукава на
Рис. 22. Ветрозащитный
комбинезон

затяжках типа липучки или на резинке. Преимущественно, для j*
высотных и зимних восхождений, как ветрозащитный слой одеж- ф
ды, надеваемый поверх всей теплой одежды. ^
Пуховая одежда — служит для защиты от холода, мороза и ^
сильных ветров: О
— куртка — основой теплозащиты и устойчивости к влаге яв- ^
ляется верхний слой материала. Легкий, прочный, вегроустойчи- •
вый и влагоотталкивающий материал — это основные требования ^
к "верху" пуховых курток. Для обычных восхождений лучше
подходит Ре ilex Ripstop. Материал внутренней части должен хорошо
"дышать" (не допускать лишней конденсация влаги) и
способствовать быстрому увеличению объема пуха теплом выделяемою
телом. Для этих целей идет Nylon Tactel. Материалы,
применяемые для пуховок должны хорошо "держать" пух — не пропускать
его ни внутрь куртки, ни тем более — наружу. Все виды курток
имеют общие конструктивные особенности: на локти и
нашиваются усиливающие накладки из более плотной ткани, чем
основная (защита от трения); рукава оканчиваются плотными
(двойными и высокими) манжетами или затяжками на липучке
(защита от снега); капюшон — достаточно объемен (может быть
пришивным или съемным); обязательно наличие большого
количества наружных и внутренних карманов; прочная двух — замковая
молния с защитными клапанами. Вес (в зависимости от
конструкции) от бООгр до 2000гр. На обычную куртку (для Кавказских
восхождений) идет от 200 г iy-
синого пуха, с показателями
F,R 650 -700 (рис. 23).
Впервые понятие пуховая
куртка и практическое
применение этого вида снаряжения,
было введено в практику
мирового альпинизма в начале XX в.
французским альпинистов Ал-
лэном Пьером.
Рис. 23. Пуховая куртка

ф
s
X
ф
«
ф
tt
2
и
X
s
с
I
s
tt
0
E
f
0!
О
4
О
о
о
со
— жилет — незаменимый предмет для альпиниста в случае,
когда еще не нужно надевать куртку (или она стесняет движения на
сложном скальпом рельефе), но требуется хорошая защита от
холода. Надевается под штормовую куртку. Особенности
конструкции: два наружных кармана, высокий воротник (стойка),
сквозная (с воротником) прочная двух — замковая молния с защитным
клапаном. Остальное — см. куртки.
— брюки и полукомбинезон —
область применения — в
основном высотный и зимний
альпинизм. Требования к материалу
— те — же, что и к пуховым
курткам (гусиный пух 290 г F.R 650).
Особенности конструкции:
сзади и на коленях
пришиваются усиленные накладки из
плотной ткани,
предохраняющие основную ткань от трения;
"обязательны "анатомические"
(не стесняющие движений)
колени; внизу, с внутренней
стороны накладки из плотного
авизента (нейлона),
предохраняющие от трения ботинками,
кошками; снаружи (по бокам)
прочная двух — замковая
молния во всю длину брюк,
позволяющая их снимать, не снимая
обуви; пояс на плотной
широкой резинке; обязательны помочи (без замков) с регулировкой их
но высоте. Полу — комбинезон — в сочетании с жилетом, создает
отличный ансамбль даже при достаточно низких температурах.
Это, практически те же брюки, только с выведенным на грудь
фартуком и повышенной линией пояса. Фартук крепится на
помочах (подтяжках). См. выше (рис. 24).
— рукавицы — являются основным предметом одежды,
защищающим руки альпиниста от холода. Рукавицы должны быть
просторными, свободно надеваться на шерстяные рукавицы
(варежки). Рабочая поверхность усиливается прочной тканью. Ма-
Рис. 24. Пуховый полукомбинезон

ф
тсриал — Ultimex, Nylon Tactcl. Для длительных высотных (зим- *
них) восхождений пришивается раструб — краги (фетр, плотная ф
синтетическая ткань, мех), длиной практически до локтя. На за- Я
пястьс пришивается широкая плотная (двойная) галантерейная ^
резинка (или вывязывается шерстяная), которая усиливается О
пришитой обычной резинкой. Закрепление краг в верхней части ^
(под локтем), плотной, стягивающей резинкой. Обязательна под- •
страховка обычной резинкой пришиваемой к рукавицам и пропу- ^
скаемой в рукава куртки (как у детей в садике).
Несколько полезных советов по пуховому снаряжению от
ведущей российской компании "BASK", производящей различное мягкое
снаряжение:
1. Хранить П.с. следует в расправленном виде — это продлит
срок годности пуха.
2. Не хранить П.с. в мокром или даже влажном виде, даже
несколько дней, пух - сгниет.
3. Грязные предметы П.с. лучше сдать в специализированную
химчистку. Можно стирать самим. Жидкое мыло (для стирки
пуха) развести в теплой воде (не более 40°С) и аккуратно постирать,
прополоскать в нескольких водах, отжать и сразу же повесить
сушить (лучше на воздухе).
4. Стирать П.с. желательно мосле каждого сезона: пух
набирает жировые выделения тела и перестает "пушить". Это явление
хорошо заметно на воротнике куртки и капюшоне (подголовном
валике) спального мешка.
При покупке П.с. следовать советам:
— Сильно сжать (допустим) спальный мешок, встряхнуть его 2-3
раза — пух должен восстановить 50-70% своего объема. Полностью
объем пуха восстановится через 20 минут. Если это время будет
много большим — значит пух по своим свойствам далек от нормы.
— Если через материал, прощупываются толстые или длинные
остья пера, значит пух неправильной возгонки. В нормальной
смеси могут быть отдельные перья (до 35мм).
— Недозрелое гусиное перо имеет острый конец, который
прокалывает практически любую ткань. Согласно нормам, его
количество в пухе не должно превышать 2-3%.
Рейтузы — обязательный предмет личной одежды, желательно
— с гульфиком. Лучше — домашней шерстяной вязки с плотной, ¦-
нижней ''резинкой". W

S Рубашка — как правило, из плотной байки, полу-шерстяной
ф или шерстяной шотландки с длинными рукавами на манжетах,
J накладными карманами с клапанами.
tt Свитер — шерстяной, с высоким горлом, мягкий и не тяжелый.
¦" Лучше всего из верблюжьей, собачьей шерсти или козьего пуха.
tt Белье нательное — обязательная одежда для длительных холод-
н ных маршрутов. Желательно иметь два комплекта — шерстяное
5 (тонкое) и шелковое. Белье из легкого материала Polartec Power
* Stetch удобно облегает тело и прекрасно отводит конденсат к
С верхнему слою одежды.
? Носки — в комплекте одежды альпиниста занимают место,
О требующее постоянного внимания. В зависимости от метеоусло-
0 вий района восхождения в наборе носков их соотношение: (х/б,
В шерстяные, шелковые) может существенно колебаться. Шерстя-
0 ные носки (желательно) должны быть домашней вязки (хотя бы
О одна пара — из собачьей, верблюжьей или волчьей шерсти). Де-
lt таль носок именуемая "резинкой" должна быть в два раза длин-
2 нее обычного размера. Для сохранения пятки, при вязке в нес
g ввязывается синтетическая нить. В походных условиях необходи-
0 мо контролировать целостность носок и их чистоту — от этого за-
4 висит сохранение тепла в ботинках. По ряду характеристик носки
|* из материала Polartec превосходят шерстяные,
j Верхонки (сленг) — рукавицы из тонкого брезента для работы с ве-
В ревкой при страховке на скалах, снегу, льду. Надеваются поверх всех
других теплых рукавиц, перчаток и варежек. Для высотных
восхождений — с длинными крагами на резинках у запястья и на верхней
части краги под локтем. На сложных продолжительных
восхождениях часто на деггь работы не хватает одной пары верхонок.
Варежки — шерстяные, лучше домашней двойной вязки с
удлиненной "резинкой". Для удобства можно отдельно вывязывать
указательный палец.
Рюкзак. Предмет снаряжения, без которого в настоящее время
не обходится ни один путешественник, турист, альпинист,
школьник и просто любой человек, которому предстоит дальний нугь.
Универсальных рюкзаков не бывает. Вначале, практически всех,
удовлетворял "абалаковский", затем появился "яровский"
рюкзак. В настоящее время конструкторы перед созданием новой мо-
(^ дели точно знают, на кого ориентирован данный рюкзак. Рассма-
•0 триваются несколько конструкционных особенностей рюкзаков:

Рис. 25. Анатомический рюкзак
со съемной системой IBC
1. Анатомический — в
удачном сочетании размеров и
конструкции несущей части
позволяет использовать его на
подходах и при лазании.
Привязными ремнями снаружи к нему
можно крепить кошки,
ледоруб, лыжи и палки. Дно
рюкзака усилено вторым слоем
материала. Опорный бедренный
пояс хорошо разгружает плечи
и не даст рюкзаку болтаться за
спиной. Несущая система
легко подгоняется по фшуре при
любом наполнении рюкзака.
Подвесная система IBC
(Individual Back Comfort) без металлических элементов,
позволяет бысфо менять и фиксировать точки крепления плечевых
ремней в зависимости от роста альпиниста, для обеспечения угла
прилегания, оптимального распределения нафузки на плечи и
хорошо вентилировать спину (рис. 25).
2. Мягкий — с тремя наружными карманами и одним в
верхнем клапане, для не сложных походов и восхождений.
3. "Скальные" рюкзачки — удобны для работы первого на
стенном маршруте, для однодневных походов и восхождений.
4. Станковый — с жесткой конструкцией из металлических
трубок и планок. Удобен для переноски "угловатых" грузов.
Существуют модели со съемным станком.
Объем рюкзаков, может колебаться в зависимости от
назначения - от 30 до 120 л. Вес — от 600 г (скальный) до 2,5 кг.
Материал - ткань Poly Oxford 600, Cordura 1000.
Гамаши — высокие чехлы на ноги. Перекрывают переднюю,
часть ботинка, где за шнуровку (защелку) крепятся
металлическим крючком. Под коленкой крепятся резинкой или липучкой.
Под стопой ботинка — шнурком через "пистоны" по нижнему их
краю. Материал: брезент, авизент, толстый нейлон. Застежка по
всей высоте (сбоку, внутри) — крупная молния, "липучка.
"Фонарики" — из плотного нейлона, авизента, брезента. Это
труба высотой несколько выше голени, с застежкой молния или
О)
S
\
а
о
и
СО

ф
s
I
tt>
tt
2
II
X
s
e
о
i
2
о
к
D
4
D
0
липучкой сбоку (внутри). Под стопой кренится шнурком через
"пистоны" по нижнему краю "фонарика". Наверху — плотная
резинка и для подстраховки молнии, липучки — кнопка. В центре
(по низу) пришивается металлический крючок, который
зацепляется за шнуровку (застежки) ботинка. Этот предмет снаряжения
очень похож на китайские фонарики — поэтому такое название.
Бахилы — брезентовый сапог с подошвой из нескольких слоев
того — же материала или войлока, надевается прямо на ботинки.
Бахилы завязываются иод коленкой или над ней. Для высотных и
зимних восхождений (рис. 26).
а
Рис. 26. Защита ног от снега:
а — фонарики; 6 — гамаши; в — бахилы
Плащ-накидка — шьется из металлизированного перкаля
(серебрянка) или тонкого нейлона, с капюшоном и боковыми
прорезями для рук (без рукавов). Застежка во всю длину на липучке
или пуговицах (впотай). Длина и объем — должен закрывать
альпиниста с рюкзаком до ботинок.
Зонт — на подходах хорошо закрывает от дождя обычный зонт-
автомат, с большим тентом.
Индивидуальная страховочная система (ИСС) (рис. 27) -один из
основных предметов снаряжения, обеспечивающих безопасность
альпиниста. Состоит из фудпой обвязки, пояса и беседки. Для

II
ф
I
а
о
Рис. 27. ИСС:
1 — грудная обвязка общий вид: а — петли-коуши для связывания веревкой;
б — плечевые ремни с регулирующими пряжками. 2 — беседка общий вид:
1 — поясной ремень с пряжкой-застежкой; б — петли дчя подвески снаряжения;
в - бедренные петли с пряжками регулировкой;
- соединительный узел, через который связываются беседка и грудная обвязка,
д - правильное положение связочной веревки. 3 - цельная страховочная
система: а — грудная обвязка; б — место ее связки;
в - беседка с поясом; г - положение связочной веревки
1Л
со

О)
S многодневной работы па протяженных скальных стенах лучше
ф применять цельную систему (типа парашютной). Выбирая ИСС
J необходимо следовать несложным, но обязательным правилам:
Ш — мужчины и женщины должны выбирать систему в моделях
™ учитывающих особенности их телосложения;
tt — в любом случае беседка должна быть комфортной, удобной
н и прочной, если в момент примерки появиться чувство неудобст-
5 ва — меняйте модель;
* — поясной ремень должен плотно облегать талию, а после за-
Е стегивания пряжки, кончик ремня должен выходить из пряжки
? не менее чем на 5 см;
О — петли для ног должны удобно сидеть на верхней части бедер,
О не мешая движениям, не переда вливая артерии и не давя на пах;
g — от характера использования системы (альпинизм-скалола-
0 зание) зависит и количество петель на беседке, предназначенных
О для размещения железного снаряжения (от 2 до 6).
IJ Когда следует менять ИСС:
2 — если вы настолько понравились, что кончик ремня на
выходу де из пряжки оказывается менее 5 см;
О — нитки в местах сшивок сильно перетерты и разлохмачены;
А — петли-коуш и и соединительная петля на беседке сильно
§ разлохмачены и появились разрывы нитей основного ремня;
j — если система не имеет видимых нарушений, но ей исполни-
О лось 5 лет. (см. "Обучение безопасности...").
Защитный шлем — изготавливается из вязкого, ударо-прочного
пластика (сплавы полиэстера с нейлоном), защищенного сверху
лаковым слоем. Самыми легкими и прочными материалами для
шлемов являются сплавы кевлара и углепластика. У шлема
имеется амортизирующий каркас, подбородочные и затылочные ремни.
Подвесные и закрепляющие ремни/ленты не должны иметь
надрывов (зашить или поменять). На отдельных моделях —
небольшие козырьки или выступающие над ушами "крылышки" и узел
крепления для налобного фонаря. Иногда применяют монтажные
каски из стеклопластика, но они менее надежны: незащищенный
лаком стеклопластик через 3-4 недели пребывания под горным
солнцем значительно теряет в прочности; эпоксидное связующее
нестойко к солнечной радиации. Но современные шлемы из стек-
ф ловолокна достаточно легки и надежны. — каски — на поверхности
W не должно крестообразных и простых трещин (рис. 28).

Рис. 28. Защитный шлем:
а - амортизирующая подвеска; б - воздушное пространство между подвеской
и корпусом шлема; в — отверстия для вентиляции; г — подбородочный
и затылочный ремни для крепления шлема
Солнцезащитные очки — подбираются индивидуально,
особенно для тех, кому они нужны с диоптриями. Фильтры должны
быть только из цветного стекла, дымчатого, темно-зеленого
цвета. Сбоку должны быть щечки, защищающие глаза от солнечных
лучей и хорошая вентиляция. Закрепляются очки вокруг головы
обычной резинкой, пришитой к дужкам. Дужки должны быть
аккуратными и легко "прятаться" иод капюшон куртки или в
больших защитных очках (типа горнолыжных), при движении в
ветреную погоду и метель. В палатке (чтобы не раздавить) очки всех
ее обитателей сразу подвешиваются под коньком крыши. Для
защиты лица от обжигающих лучей солнца, под очками
пришивается марлевая повязка, перекрывающая всю нижнюю часть лица.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТРАХОВКИ
Веревка альпинистская. Важнейшая часть снаряжения
альпиниста, огга должна удержать в случае срыва, предотвратить сам
срыв, то есть необходима для страховки. Веревка служит для
подъема по ней, спуска, вытягивания грузов, спасательных целей.
Веревка делится гго видам и назначению:
Основная веревка — конструкция веревки: несущая
сердцевина (параллельные пучки волокон или нитей из синтетических ма-
СО

ф
* териалов) и предохранительная оплетка. Эти элементы определи -
Ф ют упруго-прочноетные данные веревки. Первейшая задача ве-
J ревки — смягчать рывок при ерыве. Новая веревка должна выдер-
Ш живать 5 рывков при усилии удержания 1200 кгс. Лучшие образ-
™ цы веревок имеют показатель в 800 кгс. Диаметр — 10, 11, 12 мм.
Ш Полу-веревка — диаметром 8-9 мм, часто используется, как
н двойная веревка. Прочностные данные у нее отличаются от ос-
5 иовной — так веревки фирмы "Диналок" выдерживают при иер-
* вом броске 730-750 кгс.
Е Вспомогательная веревка (репшнур) — используется только для
f вспомогательных целей. Стандарт UIAA при статической нагруз-
0 ке репшнура диаметром: 4 мм — 320 кгс; 5 мм — 500 кгс; 6 мм — 720
О кгс; 8 мм —1280 кгс. Материал — тот же, что и у основной веревки.
g Категорически запрещается использование одинарного репшнура
О в страховочной цепи, для самостраховки, нетель-отгяжек!
О Веревка отечественного производства (фирма аТекс Плюс'1 г.
^ Калининград) прошла испытания на соответствие стандартам
2 UIAA, в полном объеме соответствует современным требованиям
g безопасности.
О Азбука альпинистской веревки:
6 Рывок — это максимум силы возникающей в веревке при удер-
Jj жании падающего партнера. Величина рывка зависит лишь от
j фактора падения, а не от абсолютной высоты падения.
О Удобство удержания в руках — зависит от структуры поверхпо-
ети, диаметра, сорта материала, постоянства формы поперечного
сечения веревки. Шероховатая веревка труднее идет по скалам,
но лучше удерживается в руках. Гладкая веревка свободно
скользит по рельефу, но ее труднее удерживать при страховке —
требуется создание на точке страховки дополнительного угла перегиба.
Прочность на перегибе (канте) — карабин, скалы, зажим и
прочие углы перегиба уменьшают прочность веревки. Чем острее
перегиб (меньше радиус) — тем больше потеря прочности веревки.
Обязательна предварительная обработка острых кромок, по
которым веревка пойдет при работе.
Легкость завязывания, гибкость в узле — мера гибкости
(податливости) веревки. Чем веревка податливее — тем лепе вяжется па
ней узел, тем надежнее он от самораспускайся.
CQ Прочность в узле — эта величина указывается в процентах. Уз-
G0 лы уменьшают прочность веревки, а уменьшение зависит от угла

огибания веревки и от срезывающей силы, возникающей в
веревке, у ее выхода из узла. Если принять прочность веревки без узлов
за 100%, то при связывании двух веревок ткацким узлом она
будет (при диаметре): 11 мм — 63%, 9 мм — 59%, 4 мм — 53 %. При
связывании встречным узлом, соответственно: 75-80% но всем
диаметрам веревок и репшнура. При намокании веревка теряет
порядка 30-40% прочности, а на морозе в минус 30-40 —
снижается до 40% от начальной ее прочности.
Истирание веревки — на шероховатых скалах, часть волокон
оплетки истирается, а их взъерошенные кончики образуют
хорошо известную "шубу", повышающую "захватываемое^" веревки
руками. Эта же "шуба" защищает внутренние волокна от
механических повреждений.
Сокращение длины веревки — истирание веревки на скалах,
основная причина этого явления. Острые, мельчайшие крошки
камня, попадая в оплетку веревки, цепляются за многочисленные
волоконца, которые в новой веревке расположены прямо и вдоль
нее, но по мере использования веревки, образуют мелкие
петельки, что приводит к сокращению общей длины веревки на 3 — 5%.
При этом веревка немного теряет и в своей гибкости.
Энергия падения — при удержании падения скорость
уменьшается торможением до нуля. При этом энергия воспринимается
выдаваемой веревкой за счет ее амортизации (без разрыва). Это
положение совсем не значит, что допустима ситуация создания
момента "глухого рывка" (см. табл. 4).
Ф
S
I
а
о
Таблица 4
Время
падения, с
0,45
0,64
_ 1,01
1,42
2,02
2,85
Высота
падения,м
1,0
2
5
10
20
40
Скорость
падения, км/ч
16
22
36
50
71
100
Энергия
падающего
тела весом 80 кг
80
160
400
800
1600
3200

5 Фактор падения — это соотношение высоты падения и выдан -
ф ной в страховочную цепь веревки. Ф.н. определяет "тяжесть"
J (серьезность, опасность) падения и соответственно — нагрузку
tt всей страховочной цепи при остановке падения. Пример: страху-
™ ющий выдал 10 м веревки. 1-й в связке находится отвесно над
Ш сфахующим и поэтому может упасгь на глубину 20 м, прежде чем
2 его удержит веревка. В данном случае Ф.и. — высоте свободного
S падения / выданная веревка = 20/10 =2. Падение с фактором "
* — самое тяжелое из всех возможных. Технически это означает, что
С один метр выданной веревки будет нагружен энершей 2 метров
? свободного падения: 20 м высоты падения 80 кг (вес сорвавшего-
0 ся) = 1600 кге общей энергии падения. Если 1-й гге использовал
О промежуточные крючья, то при таком срыве вся огромная нагрузка
? придется на верхний крюк страховочной цепи (или на точку стра-
0 ховки страхующего). Результат понятен. Напомним, средиестати-
0 стический скальный крюк выдерживает нагрузку не более 450 кг с.
Ц Сроки эксплуатации — определяется износом веревки (без паде-
2 ний) и зависит от еггособа применения, характера скальной
породу ды, заботливого обращения при лазании, конструкции веревки,
О влияггия климата, условий хранения. Отбраковывать веревку елс-
А дуст в следующих случаях: когда она имеет механическое новреж-
jj дение; когда оплетка сильно изношена; после соприкосновения с
у химикатами (особенно - бензин!); когда с ее помощью было удер-
JJ жано большое (серьезное) падение — на пять и более метров; когда
она старше 5 лет. Опыт показывает, что срок эксплуатации веревки
может исчисляться ее 250 длинами. Средний скалолаз в год
преодолевает около 125 длин веревки по 40 м — порядка 5000 м стен.
Это соответствует двум годам эксплуатации веревки. Горные
проводники и гиды, чьи веревки в наиболее интенсивно работают и
испытывают нагрузки выше средггей, меняют веревку каждый год.
Условия хранения — веревка храниться бухтами,
развешенными па деревянных подвесках ггод потолком помещения.
Просушка — на воздухе, в растянутом (но не в натяг) виде. Недопустимо
прямое солнечное воздействие и открытого огня. Перед каждым
выходом на восхождение следует тщательно осмотрен, веревку,
метр - за - метром пальцами рук прощупать, петли повреждений
оплетки. Наиболее опасно повреждение внутренних волокон -
О при ощупывании веревки, в месте надрыва волокон, веревка как
* бы вдруг перегибается - "ломается".

ф
Лента (полая и ременная) — часто называется стропой. Приме- S
няется для изготовления различных петель-оттяжек, вязки ф
штурмовых лесенок и пр. Имеет различную ширину, толщину и ^
вес. Обязательное требование — каждый вид ленты должен соот- ^
ветствовать предполагаемым нагрузкам на том участке страхо- О
вочной цепи, где изготовленное из нее снаряжение будет приме- ^
пяться. •
В отличие от того времени, когда существовало всего иесколь- ^
ко названий видов ледового снаряжения на все случаи жизни,
сегодня главным словом стала — специализация, а общий и весьма
разнообразный ассортимент получил обобщающее понятие —
"ледовый инструмент''. Нынче ледовые инструменты
изготовляют всевозможных форм и размеров, и каждый вариант служит
своему специальному предназначению. Ледовый инструмент
подлежит постоянной проверке: не должно быть люфта
(качания) в местах соединения головки с рукояткой; по
необходимости, заточить клювы, штычки; разорванные темляки — заменить;
на скользящем металлическом кольце не должно быть заусенцев.
Для удобства разговора, мы будем пользоваться старыми
названиями, что поможет читателю лучше ориентироваться между
разными предметами "ледового инструмента" и таким образом
сузить иоле выбора:
Ледоруб — универсальный предмет снаряжения, применяемый
на любом виде горного рельефа: опора при движении, рубка
ступеней, организация страховки и самостраховки. Ледоруб бывает
двух видов: длинный F5-90 см) для длительных подходов и
снежных протяженных маршрутов и короткий D5-55 см) — для
комбинированных маршрутов. Мировые производители выпускают
более 80 видов ледорубов. Ледоруб состоит из грех частей:
— головка - с клювом (приемы передвижения по крутому льду,
вырубание ступеней, самостраховка) и лопаточка (подчистка
ступеней, вырубание ступеней в фирне). Материал — вязкая
легированная сталь, клюв и лопаточка с термической обработкой. Для
применения ледоруба на сложном крутом льду, головки имеют
сменные детали: клювы разного угла наклона и различной
конфигурации лопаточки, вплоть до круглых. Отверстие в центре
головки, равное диаметру прутка карабина —для организации
страховки. В отдельных случаях, в отверстии крепится петля из ленты *-
или репшнура (вместо темляка); ^

ф
S — рукоятка — классическая прямая овальной формы (если из
Ф дерева — то клееная из ясеня); изогнутая — для лазания по круто-
5 му льду, изгиб рукоятки предохраняет пальцы руки от ударов о
tt лед. Материалы: угле-волокно, фибергласе, высокопрочные тон-
¦" кос генные профилированные трубки из алюминиевых сплавов и
М титана, внутри заполняемые пенистыми самоотвердевающимися
? пластмассами для гашения вибраций.
5 ПРИМЕЧАНИЕ. Ледоруб с изогнутой рукояткой не пригоден
* для самостраховки!
Е — штычок — рукоятка ледоруба оканчивается металлическим
? штычком, который служит дл>1 создания лучшего сцепления при
О использовании ледоруба в качестве опоры, самостраховки. Шты-
0 чок бывает отогнутым, в отдельных моделях в нем делается дела-
g ется отверстие для вспомогательных целей. Там же может нахо-
0 диться выдвижная скоба, предохраняющие руку (мальцы) при
О ударной работе. Штычок обязательно подвергается термической
3 обработке.
2 — темляки — для подстраховки ледоруба и удобства работы.
g Это может быть скользящее по рукоятке металлическое кольцо с
О ременным темляком, способы его закрепления на запястье руки
А могут быть самыми разнообразными: скользящая петля — антан-
§ ка (антабка); фиксирующая петля из эластичного шнурка и кре-
j пящемся на запястье руки.
О 20 ведущих фирм — изготовителей (Cassin, Grivel, Petzl, Charlet
Moser и др.) производят более 90 моделей ледорубов. Их вес
колеблется от 364 до 850 г. Рукоятки, клювы — любых
конфигураций. Головки — цельные, разборные и иолу разборные. Область
применения: классический альпинизм, прогулки по ледникам,
крутой лед, "Микст". Диапазон цен — от S68 до 299 (рис. 29).
Ледовый молоток — используется, как один из инструментов
при преодолении отвесных ледовых стен или на протяженных
комбинированных маршругах. Головка молотка имеет сильно
изогнутый клюв с различной формой насечки (в зависимости от
назначения и типа льда). Для твердого льда используется очень
тонкий клюв с мелкой насечкой, для фирна — с длинный
достаточно толстый клюв с большими зубцами. Ударная часть молотка
хороню отцентрирована, что создает удобство при забивании
(Ч крючьев, обработке выступов и пр. Рукоятка молотка изготавли-
• вается из высокопрочных металлических трубок с покрытием из

I
II
Рис. 29 Ледорубы:
I — традиционный длинный (со скользящим темляком)
и короткий (с жестко закрепленным темляком). II — виды головок ледорубов:
а - нормальные, удобные для вырубания ступеней;
б - для преодоления ледовых стен; в - со сменными деталями
Ф
S
I
а
о
и
литой резины (для гашения вибрации ударной нагрузки) и
достигает в длину 45см. Для удобства лазания но крутому льду
рукоятка может быть выгнутой, а на ее конце закреплен отогнутый
крючок-упор. На конце рукоятки имеется отверстие для шнурка
(подстраховка). Вес молотка в пределах — 370 —790 г (рис. 30).
Айсбайль — короткий ледоруб с молотком (бойком) вместо
лопаточки, универсальный инструмент для комбинированных
маршрутов.
Айс фи-фи (фифа — сленг) — развитие ледового якоря.
Незаменимое приспособление для преодоления ледовых стен. Широко
применяется в спортивном ледолазании.
Кошки альпинистские — предназначены для безопасного
передвижения по различному ледовому рельефу (cHeiy, фирну). По
своим конструктивным особенностям кошки делятся на три
группы:

в
Рис. 30. Ледовый молоток:
а — общий вид; б — пенал на поясе для молотка; в — правильный "хват"
рукоятки молотка; г — рабочее положение защитного шипа на рукоятке

— мягкие — состоят из передней и задней половинок, соеди- ^
ненных между собой легко сгибаемым шарниром. Это нозволя- ф
ет сохранить значительную подвижность стопы и довольно есте- %
ственную походку в кошках по ледовому рельефу. В таких кош- ^
ках еще в 1953 году Эдмунд Хиллари поднимался на Эверест и О
до сих пор, они пользуются неизменным успехом. Среди мягких ^
кошек для обычных горных походов и не сложных восхождений •
выделяются модели фирм "CAMP", "Cassin", "Stubai" и др., вес ^
которых колеблется от 532 до 1232 г, при числе зубьев 10-12.
Закрепление на ботинке ременное и защелкой. Своей
универсальностью выделяется новинка 2001 года фирмы "Cassin" модель
"Grand Nord" весом 868 г, 12-зубые, привязка:
ремни/защелка/комбинированная, назначение: прогулки по
ледникам/альпинизм/крутой лед.
— полужесткие — вместо шарнира соединены металлической
пластиной. За счет длинной пластины и жесткости подошвы
"пластика", создаются надежные условия для долгой (по
времени) работы на крутом ледовом рельефе (снимается нафузка с го-
леностопа и снижается общая утомляемость ног). В то же время
эластичность металлической плагины позволяет ноге в таких
кошках сгибаться, что обеспечивает нормальное передвижение
на длительных подходах. Подобные кошки находят все более
широкое применение. Две фирмы "Charlet Mozer" и "Petzl"
выпускают универсальные полужесткие кошки весом 840-1176 г, при
диапазоне зубьев от 10 до 20, привязка в основном ременная и
защелка, с назначением для альпинизма и прогулок по ледникам.
— жесткие — имеют цельную, не гнущуюся платформу. Они
предназначены для лазания по протяженным ледовым стенам
(маршрутам). Ходить в таких кошках на подходах крайне
неудобно. Для сложного альпинизма и " микста", выделяются кошки
фирмы "Black Diamond" модель "Superfong" при весе 1176/1204 г,
20-22 зубьях с креплением защелкой. Для очень сложных ледовых
маршрутов (гам, где на кошки приходится особо значительная
нагрузка) применяются кованые стальные кошки.
Понятие "мягкие", применительно к кошкам, означает
только характер их сгибания вместе с подошвой ботинка, но никак не
подразумевает, что они сделаны из "мягкого" металла. На
сегодня в мире выпускается более 60 моделей различных кошек, в ди- ц)
апазоне цен 60-200 у.е. ^

ф
S Кошки изготавливаются методом штамповки из высококаче-
Ф ственных сплавов хрома, никеля, молибдена. Есть модели кошек,
J которые можно подгонять но подошве своих ботинок. Специаль-
Ш ные модели из высокопрочных сталей хорошо держат и на скалах
™ ("микст"). Для спортивного ледолазания кошки имеют дополни-
М тельный зуб, выступающий из передней части корпуса, на пятке
н также есть дополнительный зуб-шип. Средняя высота зубьев — 35
5 мм. Кошки с короткими зубьями B0-30 мм) используются для
* очень твердого льда, а с длинными D0-50 мм) — для фирна и
Е плотного снега. Привязываются кошки импрегнированными
? (пропитанными специальными смесями) капроновыми лентами.
О Все большее число моделей кошек оснащаются защелкой "ля-
0 гушка" (но типу горнолыжных). Для безопасной переноски ко-
g шек, имеются специальные чехлы или на зубья надеваются нако-
0 печники (самые простые — пробки от шампанского).
О Появившиеся в местах сгиба зубьев мелкие трещины - это
? сигнал для замены кошек! Перед выходом на восхождение следу-
2 ет проверить целостность пяточных и передних скоб, колец и
g крючков, работу защелки. Если надо - заточить зубья, при этом
О следить, чтобы не было разницы в высоте зубьев. Проверить ка-
4 чество резьбы у винтов и гаек, соединяющих переднюю и заднюю
Jj части кошек (рис. 31).
у Крючья ледовые — служат для организации страховки на ледо-
0 вом рельефе. Первое упоминание о ледовых (забиваемых) крючь-
ях относится к началу XX в., когда альпинист из Франции Аллэн
Пьер начал применять для страховки на крутых ледовых
маршрутах изобретенные им ледовые крючья.
Ледобуры (трубчатые крючья) — универсального применения
для практически любого состояния льда. Ледобур выдерживает
нафузку до 1500-2000 кгс. Разброс длины крючьев необходим для
разных степеней применения — самые длинные — для рыхлого
льда и для спасательных работ. Ледобур (при правильном угле
заточки довольно легко идет в лед от руки, но, если пятка режущих
кромок не опущена (как у обычного сверла но металлу) —
закрутить крюк будет не легко, он начнет скользить на месте, а, если
преодолев сопротивление, удастся его "загнать" в лед, он будет
его вспучивать и при незначительных нагрузках может вывалить-
ф ся из гнезда. Серьга крюка должна выдерживать ту же нагрузку,
^ что и крюк. Серьга может быть жестко закрепленной, свободно

Рис. 31. Кошки альпинистские:
а — мягкие 12-зубые; б — полужесткие, с застежкой типа "лягушка";
в- жесткие, со сменными передними одним и двумя зубьями; г — правильное
закрепление кошек на ботинке
Ф
S
X
ф
*
а
о
вращающейся вокруг тела крюка и съемной. Для ускорения
закручивания делаются съемные удлиненные петли типа ручки или
просто в проушину вставляется второй крюк (клюв молотка, айс-
байля). Диаметр ледобура: наружный (по резьбе) — 18-20 реже —
22-24 мм; отверстия трубки — не меньше 12 мм. Глубина резьбы
1,5—2 мм. Резьба упорная, с шагом 8 мм. Длина ледобура — 180 —
250 мм (рис. 32).
Ледовые пробки - применяются в комплекте с ледобурами.
Применяются для создания ИТО, закрепления постоянных
перил, используются вместо ледобуров для обеспечения

безопасноф
I
м
са
2
v
X
S
s
s
tt
0
E
I
05
О
X
I
сти последнего в фупне на многочисленных и протяженных
спусках по ледовым стенам. Они тех же параметров, что и ледобур.
Изготавливаются из легких сплавов. Имеют тросовую петлю для
карабина. Ледобуром делают отверстие (на глубину резьбовой
части крюка), затем в него вворачивают пробку, петля должна
выходить из отверстия па 5-7см.
Рис. 32. Ледобуры:
а - титановый анодировашгьш с вращающейся проушиной на два карабина;
б - с жесткой проушиной; в - с дистанционной проушиной;
1 — с дистанционной проушиной и ручкой; д — накладная ручка

ф
Крючья фирновые — они имеют большую длину, иногда до 40 jjj
см., тело вогнутое радиусом или корытом. Есть фирновые крючья ф
(но тину ледобуров) — у них топкое тело, значительная часть по- X
верхноетного диаметра занята нарезкой, с большим шагом резьбы. ^
Крючья скальные — служат для организации точек страховки и О
передвижения на скальных маршрутах. Крюк — это клин с про- ^
утиной и ударной частью (боек). При забивании в трещину •
крюк, следуя ее конфигурации, плотно заклинивается в ней. Л ^
после забивки в трещину он опирается о скалу "бородкой". В
ряду изобретателей скальных крючьев находятся такие известные в
начале XX в. альпинисты, как Ганс Дюльфер и Аллэн Пьер,
французский альпинист.
Крючья делятся по липу трещин — вертикальные и
горизонтальные, есть - комбинированные, применяющиеся, как для
вертикальных, так и для горизонтальных трещин. Диапазон лрещин в
скальном рельефе весьма широк — поэтому и номенклатура
крючьев весьма разнообразна. У всех скальных крючьев рабочая
часть — лезвие, сужается к концу крюка. Например, при длине
лезвия в 100 мм и толщине головки 3 мм, конец крюка будет меньше
1 мм. Изготавливаются крючья из вязких сталей с закалкой бойка
(т.н. мягкие крючья), титановых сплавов, сплавов молибдена
(наиболее прочные), сплавов алюминия (особенно хороши клинья для
широких трещин, как ИТО, но медля страховки). Крючья из
легированных сплавов наиболее перспективны, хотя и дорош (рис. 33).
Это, прежде всего V-образные, Z-образные и П-образные короба.
При забивании в фещину сечение упруго деформируется и
создает хороший распор и трение в трещине. По данным UIAA хорошо
забитый подобный крюк выдерживает нагрузку до 2000 кгс. (Это
при сочетании всех прочих благоприятных условиях.)
Несущая способность мягких крючьев в значительной мере
обусловлена трением о стенки трещины. При увеличении
нагрузки крюк изгибается. По данным комиссии Госкомспорта СССР,
мягкий крюк в среднем выдерживает нагрузку до 600 кг и очень
редко — около 1000 кг.
Показателем прочности и надежности крюка, забитого в
трещину скалы, служит звук, издаваемый при ударах: по мере
забивания он должен повышаться по тону, а тон от последнего удара
не должен быть ниже, чем от предыдущего. Следует отметить, что ф
Даже у хорошо "поющего" крюка прочность закрепления в скале •

ф
а
ф
а
и
X
S
С
А
О
2
4
О
OS
о
О
D
в г
Рис. 33. Скальные крючья:
a - вертикальные; б - горизонтальные; в - укороченные различного
назначения; г - комбинированные;
О
о
колеблется в значительных пределах. Видимо, добавление
внешней нагрузки рывка к внутренним силам системы
"крюк-трещина" может превзойти предел ее прочности.
Шлямбурные крючья и пробойники (шлямбуры) — здесь
детально не рассматриваются данные предметы снаряжения, как не
характерные для данного уровня подготовки альпиниста. Но при
этом следует знать, что для прохождения участков, не
преодолимых иными способами; для страховки на опасных местах; для
тяжелых спусков и особенно при спасательных работах —
шлямбурные крючья бывают незаменимы.

ф
Испытания показали, что стальные шлямбурные крючья диа- *
метром 8 мм при глубине установки не менее 20 мм обеспечивают ф
вполне достаточную прочность; при поперечном направлении Я
рывка усилие вырыва составляет не менее 4-5 тонн. Существен- ^
ным отрицательным моментом при пользовании "шлямбурным О
хозяйством" является серьезная физическая нагрузка и время их ^
установки. (Подробно о шлямбурных крючьях см. "Школа алыш- •
низма. Спортивное мастерство" М. "СпортАкадем Пресс" 2003 г). ^
Закладные элементы. Первыми кто начал применять
закладные элементы в средине XX в. были английские скалолазы,
которые, подбирая отвинтившиеся гайки на железной дороге,
подвязывали их к веревочным петлям. Прочность страховочной точки,
образуемой с помощью закладного элемента (закладки),
определяется как формой трещины в месте установки закладки, так и
прочностью петли, за которую крепится страховочный карабин.
Статическая прочность на разрыв системы " за
кладка+петля+карабин" для страховки должна быть не менее двойного усилия
возможного рывка. Это означает, что петлю закладки, применяемой
для целей страховки, следует делать из основной страховочной
веревки, ленты шириной 20-22 мм и толщиной 2-2,5 мм,
стального троса диаметром не менее 3 мм. Закладки изготавливаются из
легких металлов, например, из алюминия Д-16-Т, хотя есть
медные, лагунные, стальные и даже пластмассовые. Закладки имеют
разнообразное применение для создания ИТО, обеспечения
безопасности, разнообразных вспомогательных целей.
Заклинить закладку гораздо быстрее, чем забить скальный
крюк, а удачно заклиненная в щель закладка в сочетании с
достаточно прочной петлей выдерживает такую же нагрузку, как и
крюк (часто — большую). Кроме того, закладки, в отличие от
крючьев, совершенно не разрушают скалы.
Существует несколько десятков разновидностей закладок.
Такой диапазон обусловлен характером пород, слагающих
маршруты восхождений, желанием иметь точку сфаховки на "любой
случай жизни". Мы рассмотрим лишь те, которые чаще примеггя-
ются в практике учебно-спортивного альпинизма.
Стопперы — широко распространены ввиду простоты
конструкции, удобства и надежности. Они имеют форму клина с углом
между гранями от 7 до 15°. Такие углы чаще всего встречаются в ^
скальных трещинах (рис. 34). О

ф
s
X
ф
ф
т
Ш
О
и
X
S
с
о
I
г
2
|
05
О
I
О
о
Рис. 34. Стоппер с петлей из стального троса:
а - стандартное положение стоппера в трещине;
б - вариант использования стопнера
Стоппер легко заклинить в трещине, и он держит надежно,
если соприкасается с ее стенками большей частью своей
поверхности. Небольшие стопперы можно установить в глубине трещины
или на самой поверхности между неровностями скал, Стоппер
можно заклинить в двух положениях. Общепринята и наиболее
безопасна установка, при которой стопиер входит в трещину
меньшим своим сечением (рис. 34-а). При необходимости можно
ставить стоппер, как показано на рис. 34-6, однако здесь нужно
быть осмотрительным, ибо в этом положении он может
выскочить при изменении направления прилагаемого усилия.
Стопперы изготавливаются в широком диапазоне размеров.
На рис.35 показаны способы удлинения петель закладок.
Установка закладок в отколе — ответственный и небезопасный
элемент их использования для страховки. На схеме (рис. 36)
убедительно показана взаимосвязь: чем тоньше закладка (стоппер) и
чем глубже она "провалилась" в откол, тем меньше опасность
разрушения откола, и наоборот.
Стоппер "лисья голова" — отличается от обычного углом скоси
A0°) и креплением на одинарном тросе с петлей-коушем на другом
конце троса. Иногда на трос надевают дополнительно медные
пластинки для расширения диапазона применения закладки.
Пластинки поддерживаются пружиной и могут вращаться вокруг троса.

ф
s
ф
*
а
о
в
д
Рис. 35. Варианты удлинения петель:
a - карабином; б - ленточной петлей с карабином; в - сшитой петлей
с карабином; г - связанной петлей с карабином;
д - петлей из основной веревки с карабином
Рис. 36. Установка закладок в отколах

ф
s
i
Ф
tt
0
v
s
с
л
§
s
tt
1
о
0
0
0
Гексы — имеют форму шестигранной призмы, основания
которой срезаны под углом (рис. 37).
Существует несколько вариантов гекс, отличающихся формой
сечения. Мы рассмотрим лишь наиболее удобные образцы, в
частности, аесиметричные гексы, допускающие установку в четырех
положениях. Они ггрекрасгго держатся в гладких трещинах с
небольшим сужеггием. Аесиметричные гексы можно ставить в
трещины различного размера, в зависимости от способа установки:
а — при наклоне гексы в одну сторону получается длинный,
умеренно клиновидный профиль заклинивания с необходимым
вращательным моментом при нагрузке. Это обычное положение
гексы в трещине;
б — ггри наклоне гексы в другую сторону угол заклинивания
становится меньше, но вращательный момент при нагрузке уве-
Рис. 37. Гексы и их положение в трещинах (объяснение в тексте)

личивает трение. Такой способ надежен для почти параллельных
стенок трещин. Им пользуются, когда трещина велика для гекса
одного размера и мала для гекс следующего за ним размера;
в — если трещина сильно сужается книзу, гексы можно
установить вертикально;
г - в более широких трещинах гексы ставят торцами к стенкам
трещины;
д - благодаря своей удачной форме гексы держат и как "Т"-
образные закладки в горизонтальных трещинах
Ассиметричные гексы —
получаются из обычного ассимет-
ричного гекса, если у него
сделать вырезки посредине
рабочих граней и закруглить ребра
(рис. 38). В отличие от других
гекс, их можно заклинивать и
как "Т"- образные закладки.
Поскольку эта закладка не
очень сильно заклинивается о
стенки трещины, ее надежнее
применять на отколах.
Петли на гексах могут закрепляться двумя способами. Чаще так,
как и у стопнера, — жестко, что позволяет использовать для
заклинивания вращательный момент. Во втором способе, петля проходит
через закладку свободно. Здесь возможно еще одно положение, но при
нем отсутствует вращательный момент. На горцах закладок вырезают
радиусообразные пазы, в которые пропускают веревку петли. При
этом закладку устанавливают торцами к стенам трещин (рис. 39).
Гексы используются в трещинах шириной от 13 мм до 8-10 см.
Цилиндрические закладки — представляют собой цилиндр, на
поверхность которого нанесена глубокая (грубая) накатка.
Цилиндры изготавливают небольших размеров, а для петель используют
трос. Боковые грани обычно срезают под небольшим углом, что
позволяет устанавливать закладки поперек диаметра. Круглое сечение
Делает не критичным угол сужения трещины, лишь бы она
подходила по размеру, а накатка позволит устойчиво держаться в
трещинах с неровной поверхностью. Цилиндрические закладки особенно
зарекомендовали себя на скалах из мягких пород, где
использование других типов, например, стонперов, не всегда оправдано.
Рис. 38. Вариант гексы
Ф
S
1
а
D
О

ф
s
i
Ф
О
и
X
S
с
л
о
о
О
2
о
OS
о
4
О
о
Рис. 39. Закрепление петель в гексах:
а, б — жесткое; в — сквозное
Цилиндрические закладки устанавливаются в трещинах
шириной от 8 мм до 4 см.
"Т" — образные закладки — (рис. 40) заклиниваются в
трещинах шириной от 1 до 10 см. Для установки закладку
поворачивают набок, вставляют в трещину (рис. 40-а), разворачивают
обратно до соприкосновения со стенками трещины и заклинивают
рывком за петлю. Маленькие закладки делают из сгали с одним
узким отверстием для ленты, а большие — из алюминиевых
сплавов высокой прочности; для ленты прорезано два отверстия, что
гораздо выгоднее, чем одно длинное. Кроме того, сбоку вырезаю!
большое круглое отверстие для того, чтобы носить закладку в
вертикальном положении. "Т'-образная закладка хорошо держит и в
горизонтальных трещинах (рис. 40-6),
Медные головки (копперхэд). Закладка состоит из троса с
коушем на одном конце и медной головки, спрессованной вокруг

ф
s
I
a
о
и
Рис. 40. "Т"- образная закладка:
а — установка в вертикальной трещине; б — то же, в горизонтальной трещине
второго конца троса. При лазании на ИТО, закладка
используется как крюк: мягкая медная головка легко забивается молотком в
не глубокую трещину (расширяющихся внутрь), углубление
между двумя выступами, каверну или выбитую шлямбуром дырочку.
Скальный якорь — своеобразная закладка, применяемая для
создания ИТО в самых узких трещинах. Изготавливается из
высоколегированной стали толщиной от 1 до 3 мм (рис. 41).
Скальные якоря не используются для страховки!
Ребристые эксцентрики — в отличие от других типов закладок,
эксцентрики с ребристой поверхностью (рис. 42) подходят для
широкого диапазона трещин и, кроме того, в большинстве
случаев заклиниваются надежнее благодаря удачному профилю. На-
N
О

ф
s
i
Ф
tt
tt
tt
0
5
X
s
Б
i
i
i
I
g
0
I
D
€0
О
Рис. 41. Скальный якорь:
а — общий вид; б — лесенка;
в - шнур для выдергивания;
г - крючок для закрепления лесенки
дежи о заклиниваются в
параллельных гладких трещинах.
Эксцентрики можно
заклинивать в вертикальных,
горизонтальных трещинах и даже в
углублениях типа раковин.
Заклинивание закладки производится
натяжением петли вниз. Все
эксцентрики чувствительны к
боковым рывкам, и петли для
них следует делать большей
длины, чем у остальных закладок.
Сегмент. Являются
продолжением серии эксцентриков с
более надежным удержанием
боковых нагрузок. За счет своих
конструкционных данных
хорошо держат в трещинах самых
разнообразных форм и размеров
(рис. 43).
Извлечение закладок из
трещин — резкий рывок за петлю
вверх или в сторону позволяет в
большинстве случаев легко
выдернуть закладку. Стопперы
обычно так не извлекаются, и их
приходится вынимать пальцами
или длинным стальным
крючком (рис. 44). Если на закладке
произошел срыв или она долгое
время была, под нагрузкой
(например: перила, лестницы), то
для ее извлечения из трещины
может понадобиться молоток.
Закладки с тросовым
креплением практически всегда
вынимаются за петлю.
Карабины — соединительное
звено при работе с веревкой и

Рис. 42. Ребристый эксцентрик
крюком для обеспечения безопасности. Карабин должен
удовлетворять трем главным требованиям: быть прочным на разрыв,
удобным в пользовании, иметь малый вес. Принцип действия
карабина и первые образцы его, разработал и ввел в практику
альпинизма, альпинист из Франции Лллэн Пьер, в начале XX в.
Современные карабины изготавливаются из высокопрочных
легированных сталей, титановых и дюралюминиевых сплавов (рис. 45) и
в зависимости от назначения имеют различную конфигурацию.
Так, для узла UIAA, удобнее грушевидный карабин, узел Гарда
лучше вяжется и работает на карабинах типа отечественных
"ирбисов", для вспомогательных целей карабин имеет защелку без
муфты. В продаже имеется несколько десятков видов карабинов.
Выбор карабина, скорее дело привычки (с чем удобнее работать)
и уюта особенностей предстоящего маршрута.
Ф
S
Ф
*
R
а
о
z
Рис. 43. Сегмент:
л - общий вид; б - положение в различных трещинах

ф
s
i
Ф
a
о
и
К
s
с
A
0
s
tt
0
с
R
0
z
i
О
Прочность карабина вдоль
оси нагрузки должна быть не
менее 2000 кг. В поперечном
сечении прочность любого,
карабина составляет около трети
номинальной прочности (эта
цифра указывается на большой
ветви карабина). Соединение
ИСС и даже только грудной
обвязки с веревкой при помощи
карабина опасно! — при
срыве/проскальзывании, карабин
рывком может быть плотно
прижат к скале/льду и сильно
надавить/поранить грудную
клетку.
Молотки скальные - служат
не только для забивания
крючьев, но и для обработки
скальных выступов при
организации страховки.
Металлическая ручка молотка имеет
резиновое или пластиковое покрытие. На рис. 46 показаны приемы
выбивания (выдергивания) крючьев при помощи молотка и
петли. Для большей надежности и долговечности, петли из
репшнура стали заменять стальным тросом и даже короткими кусками
Рис. 44. Крючок для извлечения
с топ п еров:
а - типы крючков; б - крючок
с молотковой головкой
в
Рис. 45. Страховочные карабины:
а — расстояние открытой защелки карабина; б — без муфт;
в — с муфтами, г — грушевидный

ф
s
I
к
a
о
z
Pi/c. 4<5. Скальный молоток:
а — общий вид; б — страховочный карабин и петля; в — порядок выбивания
крючьев; г — выдергивание крючьев
стальной цепи. Это приспособление получило название "выдер-
га" (сленг).
Технические средства страховки — амортизаторы. По виду
работы поглощения энергии можно выделить:
Амортизаторы трения: шайба Штихта (в том числемодернизи-
рованная модель — "стакан"), восьмерка, узел UIAA:
— шайба Штихта - в настоящее время являегея одним из
простейших устройств, для динамической страховки. Использование
шайбы Штихта в сочетании с карабином на крюке или грудной
обвязке -может дать практически любое снижение усилия
протравливания, как за счет фения через перегиб, так и за счет
значительного качественного эффекта зажимания веревки между
карабином и шайбой, даже при использовании для спуска по верев-

ф
s
i
ф
i
x
s
с
i
s
M
2
2
ч
о
0
I
ке. Модель т.н. uстакан" созданная для работы с двумя тонкими
веревками (нового поколения) отлично зарекомендовала себя
для страховки и спуска (рис. 47).
Д
Рис. 47. Шайба Штихта:
1 - общий вид страховочного узла:
а — корпус шайбы; б — пружина;
в — карабин; г — веревка к
страхующему; д - веревка к партнеру
по связке. 2 - общий вид "стакана":
а - корпус; б - ось; в - зубья-прорези
для веревки; г - страховочная петля.
3 - схема страховки при помощи
шайбы
сч
— восьмерка — создана для торможения на спуске, но успешно
применяется и при динамической страховке. Незаменима на
спасательных работах (рис. 48). Развитие классической модели
восьмерки, привело к созданию фирмой "PETZL" квадратной ее
формы, улучшив степень торможения и придав новые возможности в
маневрировании для работы. Все приемы страховки от "пояса"
или "груди" проводимые с помощью восьмерки, в обязательном
порядке должны подкрепляться надежной самостраховкой,
разнесенной на две точки;

Рис. 4<У. Восьмерка:
а - классический вариант; б - квадратной формы;
в - схема страховки на восьмерке
— узел UIAA — хорошо работает только на мягкой, эластичной
веревке и на карабинах типа отечественного "Ирбиса";
позволяет проводить страховку первого одной или двумя руками, выдавая
или выбирая страховочную веревку через карабин. При работе на
жесткой веревке (грушевидном карабине), пряди веревки
схватываются вокруг карабина, без протравливания, создавая, ситуацию
"глухого рывка". Этого допускать нельзя. Мягкая веревка,
проскальзывая вокруг карабина и постепенно зажимая все пряди
узла, создает эффект постепенного охватывания вокруг карабина,
забирая при этом большую часть нафузки на это трение. При
этом па самого страхующего приходится усилие торможения
максимум до 40-50 кг.
Гри-Гри — надежное страховочное (тормозное)
приспособление (нового поколения), рассчитанное гга большие нагрузки при
рывках, успешно сочетающее это качество с амортизирующими
свойствами. Диапазон применения довольно широк: для целей
самостраховки на пункте страховки и на спуске по веревке; при
подъеме гго закрепленной веревке. Особой популярностью
пользуется страховка через Гри-Гри от груди/пояса. Причем характер
рельефа в даггном случае не играет особой роли — это может быть
страховка гга снегу, льду и скалах.
Практика применения Гри-Гри отечественными
альпинистами привела к дальнейшему его совершенствованию. На рис. 49
Ф
S
X
Ф
X
а
и
14

ф
s
I
О)
tt
Ш
О
и
X
S
с
i
s
О
Е
I
О!
о
б
д
Л/с. 49. Гри-Гри:
а — общий вид; б — тормозной рычаг;
в - фиксатор; г - правильное
положение веревки и рук при спуске;
д - последствия неправильного обвода
веревкой.
1 — место для просверливания
отверстия; 2 - место, где спиливается
отогнутая часть щечки
сч
(поз. 1) показано место (оно на противоположной щечке данного
рисунка), где диагонально (чтобы не просверлить его через обе
щечки) просверливается отверстие для петли из репшнура. После
подвески Гри-Гри на карабин петля плотно закрепляется на
грудной обвязке или беседке ИСС, в зависимости от назначения
дальнейшей работы (спуск, страховка и пр.). Это позволит
постоянно держать Гри-Гри в вертикальном положении (но
отношению к корпусу альпиниста), что создает дополнительные
удобства в работе с ним..
На поз. 2 показана отогнутая часть правой щечки, которую
следует спилить до ее основания (не оставляя никаких острых
углов и линий). Теперь в случае необходимости можно будет резко
отводить тормозную веревку в сторону и сократить путь
торможения.

Подобную переделку лучше проводить по указаниям алышни- ^
ста уже знакомого с этой операцией. ф
Амортизаторы последовательного разрыва элементов: X
- ленточный амортизатор БЭПУ - промышленного назпаче- jjj^
ния, по успешно применяется и в альпинизме. БЭПУ является О
устройством, поглощающим энергию срыва, работающим на ^
принципе последовательного разрушения внутренних переиле- •
темных петель. По такому же принципу работают и другие амор- ^
тизаторы, выпускаемые промышленностью для верхолазных и
монтажных работ. К сожалению, у них имеется серьезный
недостаток: они одноразового действия (совершенно не
восстанавливаемы); рассчитаны на максимальную нагрузку только в пределах
300-400 кг. Но, тем не менее, для узких, конкретных целей они
вполне применимы и в альпинизме: даже не взирая на
определенно большие размеры E0-60 см) может крепиться на поясе
Орудной обвязке), его "излишек" убирается в карман или опускается
в штанину брюк под поясным ремнем; могут навешиваться на
крюк в страховочной цепи, который предположительно будет
выдерживать предельные нагрузки при возможном срыве. Такое
использование БЭПУ не только снимает нагрузку с крюка, но и
существенно снимает пафузку с сорвавшегося.
Ленточные амортизаторы (последнего поколения) — активно
применяются для спортивного ледолазания. Выпускаются
фирмами "Петцль", "Салева" и др., с различным начальным порогом
их срабатывания. Находят вес большее применение и в
альпинизме. Навешиваются на крюк, который в случае срыва,
предположительно может быть самым слабым звеном страховочной цени.
Некоторый запас таких амортизаторов, позволит создать
определенно надежный психологический климат в группе и, особенно,
у работающего первым на маршруте.
Ike указанные выше тормозные системы существенно облег ш-
ют работу страхующего, однако применять их надо с осторожностью
и только после накопления опыта работы с ними, гак как чрезмерно
резкая остановка с их помощью страховочной веревки, может
привести к созданию гга точке страховки ситуации "глухого рывка1'.
Здесь рассмотрены лишь те виды амортизаторов (тормозных
устройств), которые чаще применяются в практике восхождений.
Другие, многочисленные виды амортизаторов не рассматривают- щ
ся, чтобы не отвлекать внимание от традиционно вошедших в ар- ¦"

ф
* сенал альпиниста и ставших незаменимыми для обеспечения без-
Ф опасности. Но это не означает, что авторы отвергают другие виды
J данного снаряжения, особенно, если определенный его вид,, что
tt называется "пришелся по душе" и альпинист отдает предпочте-
¦" нис именно его качествам.
М Зажимы для веревки — широко используются двух модифика-
н Пий: прижимною типа, когда шпружаемая веревка прижимается
S сферическим кулачком к телу (скобе) самого зажима и перелом-
* ною типа, когда зажим, как бы "переламывает" веревку под уг-
С лом близким к 90. В зависимости от назначения, практически все
? зажимы выпускаются с ручкой и без нее. Применяются, как для
О подъема по закрепленной веревке (диаметр 9-11мм, причем для
О каждого диаметра — отдельно), так и для вытаскивания груза на
g отвесах, незаменимы они и в спасательных работах. Зажимы с
О ручкой есть, как одиночные, так и парные - для левой и правой
О руки. Зажимы имеют (должны иметь) защелку безопасности, ко-
Й торая не открывается самостоятельно и не дает зажиму соскольз-
2 путь с веревки. Особенно это касается движения но горизонталь-
g ным и перилам на не крутых склонах (вариант подходов в Гима-
0 лайских экспедициях). Для движения вдоль вертикальных перил
4 удобны зажимы без ручек — они пристегиваются к грудной обвяз-
5 ке и свободно скользят по веревке. Зажимы без ручек лепте и ком-
j пактпее — это делает их популярными в альпинизме (горном ту-
j| ризме), где рельеф далек от вертикального, а это означает, что
здесь чаще приходится протягивать зажим по веревке, а не висеть
на нем весом корпуса. При работе с зажимами необходимо
соблюдать определенные правила:
— всегда проверять, чтобы зажим был хорошо прищелкнут к
веревке, а предохранитель — закрыт.
— зажим в отдельных ситуациях имеет тенденцию к
переворачиванию и соскальзыванию с веревки;
— при подъеме по веревке закрепленной только наверху,
следует завязать на веревке Узел восьмерку ниже нижнего зажима и
привязать этот узел к своей беседке;
— перевязывать это узел (по мере иодаема) нужно через
каждые 10-15 метров.
— на нерилах закрепленных наверху и внизу, следует завязать
Ф прусик выше верхнего зажима (или между ними) петлю которого
JJ" застегнуть в карабин беседки.

Предельный уровень динамической нафузки,
выдерживаемой зажимами, - не более 300-400, редко до 500-600 кгс.
Для целей страховки партнера зажимы не применяются!
На рис. 50 показаны наиболее популярные зажимы:
1 2
ф
ф
о?
а
о
X
ж
Рис. 50. Варианты зажимов:
1 - классический жюмар: а - общий вид; б - прижимной кулачок; в - фиксатор
кулачка. 2 - зажим фирмы "PETZL": г - т.н. "базовый" без рукоятки;
д - "экснсдициошшй" с рукояткой для передвижения по перилам и пр.;
ж - положение руки на зажиме (слрелкой отмечено направление открытия
прижимного кулачка; з - закладывание веревки в зажим; и - рабочее положение
зажима. 3 - принцип работы зажима переломного типа

ф
S В альпинистской среде часто зажим называют "жумаром". Во-
ф первых — это не правильное произношение (и написание) истин-
J пою названия — "жюмар". Это название включает имена двух
tt швейцарских изобретателей: Жюли и Марселя. Во — вторых, если
¦" изначально жюмар с большой ручкой был изобретен для облспе-
tt ния длительного передвижения по веревочным перилам (для
и французской экспедиции 1950 года па Аннапурну), то ирименс-
5 ние этого названия к любому новому зажимному устройству не
* совсем корректно и более того, не всегда отвечает истинному его
Е предназначению. В последние годы появляются модели зажимов,
? имеющие амортизационное назначение и выступающие в качест-
0 ве страховочного средства.
8
tt
О БИВАЧНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
? СНАРЯЖЕНИЕ
О
g Выделение некоторых видов снаряжения в подраздел "вспомо-
0 гателыюго", скорее дань традиции, чем существенная иеобходи-
4 мость. В процессе восхождения по суги дела нет "основного" и
5 "вспомогательного" — все необходимо. Защитные очки, по чистой
j случайности, когда-то попавшие в раздел вспомогательного сна-
0 ряжения, никак не могут выполнять вспомогательные функции.
Представим следующую ситуацию — кто-то из фуппы, оставил их
в базовом лагере. Впереди — продолжительная работа на снежно-
ледовом рельефе. В первые же часы, этот человек наверняка может
сжечь себе глаза. Полное выздоровление приходит через
несколько дней. Что делать ipynne? Оставим вопрос без нашего ответа!
Вторая ситуация — не обратив внимания на маленькую коробочку
с запасными частями для примуса, ее оставляют в лагере.
Думается, нет необходимости продолжать подобные примеры.
Если группа не хочет внезапных потерь среди предметов
"вспомогательного" снаряжения, все его предметы должны
иметь подстраховку, особенно те, которые оставляются на ночь за
пределами палатки. Сильный ветер может унести даже такой
предмет, как примус; обильный снегопад закроет оставленные
веде щи так, что всей группой не найти. Неправильно расположенные
¦" вещи в палатке, могуг быть к уфу повреждены или раздавлены.

ф
Коремат (каремат) — собирательное название для всех коври- *
ков-утеилителей (по названию материала). Ковриками выотила- ф
ется пол палатки, для защиты от холода (особенно на снегу и X
льду) и "уколов" мелких камней. Свернутый в трубу, коремат со- ^
здает хороший каркас для мягкого рюкзака, средина трубы за пол- О
няется другими вещами. ^
Палатки альпинистские. До войны (и сразу — после войны) в •
отечественном альпинизме использовались два вида походных ^
палаток: "Полудатка" - из тонкою брезента, прототип
отечественной палатки типа "Памирка" (двускатная, с полом и
боковыми стенками), на три-четыре человека; "Шустер" — также из
брезента, односкатная (скат от головы к ногам), на два человека.
Современный ассортимент палаток насчитывает свыше 100
наименований. Палатки используемые для альпинистских целей
по своему назначению делятся на несколько функциональных
групп: для базового лагеря — стационарные на 4-6-8-10 и до 50
человек (весом до 45 кг), палатки-столовые, кают-компании,
хозяйственные и ир; для исходного бивака (на 3-4 человека),
маршрутные — на 2-4 человека (и даже палатки-малютки на одного
человека, весом около 1 кг).
Палатки для альпинизма и спортивных экстремальных
путешествий — это очень прочные и самые дорогие, основной задачей
которых является создать для человека максимальные защитные
условия от природной стихии. Они созданы но принципу:
функциональность в ущерб комфорту Они обтекаемой формы и не
большой высоты. Внутри размещают все вещи, здесь же спят, в
непогоду едят и готовят. Отечественные палатки для высотных
восхождений стоят (из расчета на 2-3 места) до 250 у. е., зарубежные —
до 600 у. е. Наши палатки ничуть не уступают импортным, и часто
потребителю приходится платить больше только за имя фирмы.
Палатки для горовосхождений за редким исключением,
делают полусферическими каркасными. Форма каркаса бывает
разной — это две, три и более скрещенных дуг, которые держат,
натягивают тент и одновременно растягивают внутреннюю палатку.
Каркас для шести дуг может иметь общий соединительный узел
вверху палатки. Последние очень устойчивы и даже полностью
занесенные снегом продолжают стоять!
Палатки для высотных восхождений эксплуатируются в слож- ?ц
ных условиях — очень сильные, подчас ураганные статические и ^
СЧ

2
ф
Jj динамические ветры, большая снеговая нагрузка. Все это предъ-
ф являет повышенные требования к надежности самой палатки и ее
J каркаса. Справиться с этим могут только сверхпрочные синтсти-
tt ческие ткани и жесткий металлический каркас из полых труб диа-
™ метром до 11 мм. Зарубежные производители используют алюми-
tt ний или его легкий и прочный сплав Easton. Отечественные фир-
и мы применяют дюралюминий Д16Т и редко — титан В95Т. Для
5 удобства сборки внутри каждой дуги каркаса пропущена резинка,
* благодаря чему отдельные части быстро соединяются, и отсутст-
С вует вероятность потери деталей каркаса.
? Оптимальный вес 3-местной палатки, если она переносится в
О рюкзаке, должен находиться в пределах 1,1 -1,2 кг на одного чело-
0 века.
g В настоящее время отечественные фирмы выпускают палатки
О широкого диапазона назначения. За образец палатки для обычно-
го Кавказского восхождения, можно принять модель палатки FOX
COMFORT на 2-3 человека. Материал: верх из Ripstop Nylon; тент
и дно из Hylon 190T, PU 2000; каркас, алюминиевые стойки -
Я 7075-Т6. Вес - 3100 г. Размеры: 165 (+2х90)х220х 105см. Для высот-
0 ных восхождений, палатки отличаются тем, что у них есть допол-
4 нительный (внутренний) полог, вход в виде круглого рукава (тру-
|! ба), стойки расположены по контуру торца (для большей устойчи-
j вости). Форма палаток: двускатная, овальная (ангар) и шатер.
J& Верх палаток, как правило, из Poly TaiTeta, а остальные детали из
Ripstor Nylon. До сих нор имеют хорошую репутацию
отечественные палатки "Эверест" и "Канченджанга".
После каждого использования, палатки следует тщательно
просушить (втени, не прибегая к открытым источникам тепла).,
желательно растяьгув па растяжках между деревьев и пр. Хранить в
чехлах, в сухом проветриваемом помещении. Стойки для палатки
лучше иметь телескопические или составные из тонкостенных
дюралевых (титановых) трубок. Перед выходом проверить фиксацию
звеньев стоек. Если стойки входят в комплект палатки, они перед
выходом в горы должны быть проверены. В зависимости от
назначения, форма палаток может быть очень разной. В зависимости от
назначения, форма палаток может быть разной. На рис. 51
показаны наиболее распространенные формы высокогорных палаток.
О Перед восхождением проверить и произвести необходимый рс-
JJ Moirr палатки: все силовые швы, растяжки по дну и на коньке, в

случае необходимости укрепить
новой прошивкой; проверить и
заменить ненадежные оттяжки;
надрывы тканей зашить или
наложить заплатки; потолочные
швы тщательно промазать
водоотталкивающим клеем. Тент
палатки, как правило, ремонту не
подлежит.
Примусы. Рис. 52 A) —
сборно-разборные с подкачкой
бензина поршневым насосом с
предохранительным клапаном
для сброса лишнего давления в
корпусе. Регулятор подачи
бензина в горелку имеет
внутреннюю иглу для прочистки (от
нагара) канала подачи топлива.
Горелка с распылителем паров
бензина. Надежным до сих пор,
является примус
отечественного производства uШмель" (его
прототипом был знаменитый
австрийского производства
примус иФебус").
Для сохранения тепла и
ускорения приготовления пищи
рекомендуется сделать защитный
кожух (алюминий, титан),
надеваемый на весь примус вровень с
верхней частью горелки. По
нижней и верхней части кожуха должны быть отверстия для
притока воздуха В практике восхождений хорошо зарекомендовала себя
простая защита: кусок стеклоткани, которым закрывается примус с
кастрюлей. "Укутывая" примус, следует оставить снизу свободное
пространство для притока воздуха. Для сложного стенного
восхождения предусматривается система подстраховки примуса, создается
подвесная платформа и пр. До выхода на восхождение ствол
примуса, все вращающиеся (запорные) детали, ниппель, отверстия рассе-
Рис.51. Палатки высокогорные:
а - шатер; б - ангар
О
S
I
О
%J
(Ч

ф
s
i
Ф
tt
tt
f
X
s
E
i <
g Рис. 52. Походные примусы:
tt 1 — бензиновые "РЕАК-1" и "PHOEBUS": a — корпус; б —регулятор подачи
2 топлива; в — горелка с рассекателем; г — держатель для кастрюли;
ф д — предохранительный клапан. 2 - примус работающий на сжиженном газе
Ji бутан/пропан
О
g кателя должны быть очищены от старой гари и заменены растрес-
0 кавшиеся прокладки. Даже выходя в непродолжительный поход, к
А примусу должен быть взят полный набор запасных деталей и необ-
J5 ходимых ключей, сухое топливо для разогрева бачка,
j Горелка — работает на сжиженном газе: бутане, пропан. Пред-
0 назначена для обеспечения коротких, небольших восхождений
(Альпийского, Кавказского типа). Имеет ряд сменных
приспособлений, в частности фонарь для освещения. На большой
высоте в основном применима в "тандеме" с примусом для разогрева
замерзшей за ночь головки примуса и бачка, для создания
давления бензина. (Это достаточно опасная операция, которую можно
доверять лишь опытному альпинисту!). Горелка удобна для сушки
обуви и вещей. Естественно, что для обеспечения ее работы,
нужно иметь резерв топлива на все время восхождения.
Зажигалка — обычная зажигалка надежнее спичек, которые
требует тщательной упаковки и 100% защиты от влаги.
Желательно иметь запасную зажигалку на группу.
Бензин, газ — прежде всего емкости, в которых они берутся на
восхождение, должны быть полностью герметичны, чтобы не было
(^ утечки. Фляги для бензина должны иметь завинчивающиеся проб-
?J ки с падежными прокладками из бензо — стойкой резины. Баллоны

с газом обязательно переложить мягкими вещами, чтобы они не со- *
прикасались с угловатыми и жесткими предметами снаряжения. ф
Свечи, фонари — освещать палатку свечой всегда было опас- X
ным делом. Не раз пожар в палатке происходил по вине свечи, ^
невзначай опрокинутой на пол. Пожар в палатке мгновенен! О
Причем выгорает практически все находящееся внутри палатки. ^
Надежнее использовать обычный фонарь (или налобный) подве- •
шейный, под конек крыши палатки. Хорошо работают освети- ^
тельные горелки на газовых кухнях.
Кастрюли, автоклавы, скороварки — крышки у кастрюль
должны быть тщательно огрихтованы. Чаще всего вместо них (все
равно еогнугея) вырезают из фанеры но диаметру кастрюли крышки
с небольшой выступающей ручкой. Такие крышки одновременно
служат разделочной доской. На продолжительных восхождениях
(траверсы, высотные) с целью экономии бензина (газа) хорошо
себя зарекомендовали автоклавы и даже обычные кастрюли
скороварки. Вес у этих предметов приличный, но скорость
приготовления пищи и, главное — вкус — с лихвой перекрывают этот их
недостаток. Обязательно иметь с собой запасные части для
клапанов давления. Проверить и заменить (если нужно) резиновый
обод-уплотнитель под крышкой.
Часы-будильник - на ipynny лучше иметь двое наручных часов
со звоном. Установить ежедневное вечернее время завода часов.
Во время дневной работы (чтобы не стряхнуть маятник) лучше
держать часы в кармане куртки или брюк, но обязательно иод
молнией или пристегнутыми к пуговице.
Снежные лопаты и пилы — совершенно необходимые предметы
для восхождений, на которых планируется устройство
промежуточных лагерей в пещерах и для нарезки снежных кирпичей для
строительства защитных стенок. Лопата из дюраля, на
укороченной рукоятке с рифленым ложем и усиленным стаканом под
рукоятку. Снежные пилы: из дюраля толщиной в 2,5-3 мм; общая
длина до 50 см (с вырезом для руки/рук); высота лезвия — 10-12
см; высота и шаг зуба — не менее 1 см. Для надежности и
универсальности применения, делают нарезку зуба с двух сторон. После
окончания строительных работ, лопату и пилу не оставлять на
"дворе" — некоторые алюминиевые сплавы не "любят" низких
температур и это снаряжение может разрушиться (хоть это в ос- р)
новном относится к самоделкам, но знать нужно). 5!
01

ф
S Ремонтный набор — в прямой зависимости от удаленности ра-
ф боты от базового лагеря, каждая группа, выходящая на восхожде-
J ние/поход должна иметь минимальный ремонтный набор. В но-
tt ходе чаще всего приходится ремонтировать палатки, рюкзаки,
™ очки, примуса и фонари. В набор могут входить: тонкое шило; от-
tt вертка; небольшие плоскогубцы; надфиль; напильник (точить
н кошки и клювы ледорубов); ножницы; пинцет; запасные лампоч-
5 ки для фонарей; ключи для примуса, запасные части и прокладки
* к нему; кусок самой тонкой гитарной струны (для иголок приму-
Е са); скотч, изоляционную ленту или лейкопластырь; одну-две
? иголки; несколько метров разных ниток (включая капроновые);
О кусок тесьмы; плоскую резинку и несколько пуговиц.
О Бинокль — мощностью до 30 крат. Любая разведка маршрута
* без бинокля не даст ожидаемого результата. Бинокль также необ-
0 ходим для вспомогательной и группы наблюдеггия.
О Ракетница и патроны — в случае отсутствия радиосвязи с базо-
? вым лагерем (и на случай АС), подача сигналов ракетами по уста-
^ новленной схеме, поможет спасателям без ггромедлеггия выйти гга
g помощь к группе.
О
Л
О
о
см
сч

VI. ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В ГОРАХ
На пути человека, впервые попавшею в горы, встречается самый
разнообразный рельеф (травянистые склоны и осыпи, снежные
склоны и ледники, горные реки и скалы, вплоть до отвесных стен),
преодоление которого требует специальной техники, навыков и
умений. Привычная ходьба по равнинной местности здесь
неприменима. В горах необходим особый стиль передвижения, горная походка.
Движение по горному рельефу требует иного темпа и ритма,
включения ipynn мышц, ранее не принимавших активного
участия в работе, умения одновременно думать и выбирать
безопасный путь, смотреть под ноги, остерегаться падения камней, быть
начеку и успевать делать красивые кадры фотоаппаратом.
Особенно важно уметь выбирать правильный темп движения, плавно
передвигаться, равномерно переносить вес тела с одной ноги на
другую. Чтобы не уставали голеностопные суставы и икры, ногу
нужно ставить на всю ступню, рационально используя
микрорельеф склона или тропы. Ритмичный, спокойный темп
движения позволит обеспечить правильную работу
сердечно-сосудистой системы и дыхательного аппарата. Хорошо отработанное
дыхание особенно важно на больших высотах (табл. 6).
Важную роль играет тренировка вестибулярного аппарата.
Равновесие при движении но тропе с тяжелым рюкзаком, на
остром скальном гребне, ледовом рельефе не бывает врожденным,
естественным, оно вырабатывается тренировками,
специальными упражнениями.

ф
S С изменением набора высоты в пределах крутизны склонов от
ф 5 до 20° скорость изменяется незначительно, но существенно
J снижается с началом подъема (по высоте над ур/м). На высоте
tt 3000 м над ур/м набор (высоты) составляет 300 м в час; на высоте
™ в 4000 м — примерно 200 м; на высоте 5000 м — всего 100 м. На
tt стенных участках маршрута, за счет сложности скального релье-
н фа, скорость передвижения может составить 30-40 м в час, а то и
5 100 м за целый день.
• По горным склонам крутизной от 30° передвигаться прямо
Е вверх трудно и неудобно, особенно по травянистым и ледовым
? склонам. Чем круче склон, тем больше приходится разворачивать
О ступню носком наружу. Такой способ передвижения для человека
О неестествен и приводит к усталости голеностопных суставов. По-
g этому альпинисты преодолевают склоны более 30° зигзагом. Кру-
0 тизна наклона зигзага на подъеме зависит от крутизны склона:
О чем он положс, тем зигзаг круче. Протяженность движения по
Е? склону в одном направлении без разворота зависит от численно-
2 го состава группы и характера склона. Зигзаг надо закладывать
g так, чтобы камни в случае их срыва из-под ног впереди идущих не
О падали на замыкающих.
4 Выше мы говорили об общих правилах преодоления различ-
^ ного горного рельефа, но имеются и специальные, когда речь
j идет о склонах крутизной более 30-35°. Это в первую очередь от-
0 носиться к преодолению травянистых склонов, движению но
осыпям и мореггам.
Техника их преодоления обычно не требует специальных
технических средств, но не может обойтись без аккуратности,
внимательности и специального шага, отличного от шага на равнине.
Движения должны быть плавными, равномерными,
неторопливыми. Единственным техническим средством на этом рельефе
служит ледоруб, используемый как дополнительная точка опоры,
а с увеличением крутизны склона — как средство самостраховки.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ТРАВЯНИСТЫМ СКЛОНАМ
Движение вверх по травянистым склонам осуществляется зиг-
загом, ледоруб при перемене направления движения все время
должен быть в положении "на изготовку'1 и направлен штычком

X
к склону, чтобы в момент проскальзывания ног можно было one- О
реться на него, предотвратить падение, провести самозадержа- о
ние. Jj
Длина шага определяется крутизной подъема: на пологом g
рельефе шаги удлиняются, на крутизне — соответственно укора- S
чиваются. Ведущему группу следует учитывать рост и возможно- ф
сти самого низкорослого участника и подстраивать общий теми ^
движения к его способностям, выбор кочек/камней/естествен- *
ных ступенек на склоне следует делать так, чтобы участник не ис- tf
пытывал чрезмерных усилий при переходе но ним, ^
Спуск осуществляется вертикально вниз или же, когда ис- Ф
пользуется проторенная тропа, зигзагом. При спуске особая на-
грузка приходится на икроножные мышцы. Спуски иногда быва- g
ют длительными, и специальный шаг необходим альпинисту. Но- S
гу полагается ставить на всю ступню (носок ботинка вниз но х
склону), выбрасывая стопу вперед и расслабляя икроножную |2
мышцу. Ледоруб также находится в положении на изготовку, ^j
штычок к склону, одна рука при этом держит за головку, другая — >
за рукоятку, и в случае проскальзывания даже одной ноги,
ледоруб приходит на помощь.
Равномерное дыхание — основополагающий фактор при
длительных нагрузках. На тяжелых подъемах ритм дыхания
согласуется с частотой шагов. Например, шаг левой ноги — вдох, шаг
правой — выдох. На один цикл может приходиться и больше
шагов, то есть на каждый шаг потребуется вдох-выдох.
Равномерность в ходьбе и дыхании в горах сохраняет силы.
Вдох следует делать не ртом, а носом. Это особенно снимает
напряжение организма при длительных нафузках.
Переводной коэффициент от набора высоты к движению по
горизонтали по затрате энергии, приблизительно равен 1:16.
Таблица 6
Темп движения
Медленно
Средне
Быстро
На равнине (км/ч)
3,0
4,5
6,0
Набор высоты в горах (м/ч)
150-200
250-300
400-500

0)
S Спуск занимает 1/2-2/3 времени, затраченного на подъем.
Ф Темп движения группы на подъемах рекомендуется такой: 50 ми-
J нут движения, 10 минут — отдых. Через 2-3 часа необходима оста-
М новка и прием пищи — быстро усваивающихся веществ — источ-
¦¦ ников возобновления энергии.
tt Тяжелый рюкзак заметно снижает скорость передвижения и
и отнимает много дополнительных сил. Поэтому в момент его ук-
5 ладки в базовом лагере следует подвергнуть еще одной ревизии
* все укладываемые в него вещи. Их должно быть достаточно, но
С ничего лишнего.
? Кажущаяся простота травянистых склонов на самом деле дос-
0 таточно обманчива: отдельные травянистые кочки, камни и бу-
0 горки затрудняют правильную постановку ботинка, сбивают шаг
g и соответственно — дыхание. В дождливую погоду движение по
О травянистым склонам сопряжено с постоянной опасностью со-
0 скальзывания подошвы ботинка вниз, нарушения темпа и ритма
с? движения. На очень крутых травянистых склонах, например при
2 спуске на юг с Ушбинского перевала, нередки случаи организа-
g ции перил для обеспечения бзонасности спуска.
О
5 ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ОСЫПЯМ
Б Принцип передвижения но осыпям тот же, что и на травяни-
стых склонах. Осыпи могут быть мелкими, средними и
крупными. Могут быть старыми, хорошо слежавшимися или
подвижными. Наиболее опасны средние, не слежавшиеся осыпи. Здесь
гораздо выше возможность срыва камней и поражения людей,
находящихся внизу. Мелкая подвижная осыпь наиболее сложна в
преодолении. Мелкие обломки камней уползают из-под ноги, и
здесь трудно организовать твердую, надежную опору для ног.
Альпинист делает шаг вверх, а ступенька вместе с ногой
уползает вниз, и он начинает "буксовать" на месте. На таких осыпях
необходимы плавные, равномерные движения, особенно
недопустимы резкие, порывистые движения и прыжки.
Средние осыпи более устойчивы, но поскольку обломочные куски
скал здесь крупнее, то увеличивается опасность вызвать падение кам-
ф ня или даже камнепад. Преодолевать такую осыпь надо плавно, не то-
?J ропясь, отыскивая твердую точку опоры для нош. При движении по

к
средней осыпи возрастает опасность повреждения ноги; небрежная О
постановка ноги на камень может привести к тому, что камень, вы- ф
скользнув из-под нее, сместится и навалится на ногу. Опасно также J"
попадание нога или даже руки в расщелину между камнями. R
Во время преодоления крупной осыпи, часто приходится при- X
менять элементы скалолазания, чтобы переместиться с одного ф
блока-камня на другой. Лучшее место для ледоруба в этот момент ^
— за лямкой рюкзака, так как при потере равновесия или при па- J
дении альпинист может нанести себе травму. Ц
При спуске мелкие подвижные осыпи не только предпочти- ^
тельнее, но иногда Moiyr вызывать и удовольствие. Ф
Выбирая для спуска участки, покрытые мелким щебнем, мож-
но легко скользить вместе с щебнем под действием собственного g
веса. Возможно даже глиссирование мелкими шагами. *
При спуске по средней осыпи прямо вниз можно также дви- х
гаться вместе с движущейся массой камней, уравнивая темп сиу- |2
ска со скоростью движения камней, не боясь их падения, и толь- •
ко время от времени делая 1-2 шага в сторону, чтобы пропустить >
мимо большие камни, уже набравшие значительную скорость.
Самостраховка — обязательна!
Если по мелкой и средней осыпи спуск осуществляется прямо
вниз, то по крупным осыпям и скальным завалам приходится
спускаться лазаньем, выбирая более подходящий путь среди
крупных обломков скал. Повышается вероятность попадания
ноги или руки в расщелину между камнями, возможен сдвиг
больших, не плотно лежащих камней, возможна потеря равновесия.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО МОРЕНАМ
Морена — нагромождение камней, которые ледник тащит с
собой в долину. Боковые морены обычно протяженны, и именно
по их гребням проходят основные пути и тропы вдоль ледников.
Морены, расположенные непосредственно на леднике —
срединные, постоянно движутся вместе с ледником, находясь в
состоянии шаткого равновесия. Опоры для ноги здесь
неустойчивы. Камни, слагающие такую морену, в любую минуту могут
сорваться или соскользнуть в сторону, ибо они лежат непосредствен-
но на льду.

Особенно опасны при
прохождении окаймляющие
ледник крутые боковые морены.
Они сложены из конгломерата
— песка, сцементированного с
отдельными разнокалиберными
камнями. В сухую погоду в этой
породе трудно сделать
ступеньку, при дожде же она раскисает,
камни высвобождаются и
произвольно падают. Двигаться по
таким участкам следует
аккуратно, и ледоруб в качестве
основной точки опоры здесь
необходим. На передвижение человека
в горах влияют многие факторы.
Дождь, ветер, резкие перепады
температур постоянно меняют
обстановку в горах. Кажущийся
безопасным в хорошую погоду,
покрытый травой и цветами
склон при дожде становится
скользким и опасным. Морена,
в которой в сухую погоду трудно
сделать ступеньку даже при
помощи ледоруба, при активном
"промокании", может стать
источником серьезного оползня и
даже селевого потока. Камни,
лежащие на склоне сотни лет,
подмытые водой, падают,
вызывая камнепады.
При необходимости траверса бокового склона морены следует
наметить путь, свободный от ненадежно лежащих в гнездах
камней. При движении группы зигзагом ни в коем случае не
собираться друг под другом (рис. 53): любой случайно сброшенный
камень может вызвать лавину камней, обрушив ее па идущих
внизу товарищей. Учитывая сложность рельефа, морены, быстро
от этих камней не уйти и не убежать.
Рис. 53. Пересечение бокового
склона морены:
а - правильно; б - неправильно

ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ g
ПО СКАЛЬНОМУ РЕЛЬЕФУ о
Технику передвижения по скалам — вполне можно назвать осно- g
вой альпинизма. Начинается она там, где мы не можем передви- 5
гаться без помощи рук, и зиждется на умении альпиниста при- ф
спосабливаться к особенностям скального рельефа, на выборе %
наиболее удобного и безопасного пути подъема, на применении *
соответствующих технических приемов и использовании снаря- 4Е
жения. Передвижение но скалам зачастую требует большой фи- ^
зической силы, выносливости, соответствующей морально-воле- Ф
вой подготовленности. Поэтому современную технику скалола- ^
зания рассматривают не только как умение преодолевать слож- g
ный скальный рельеф, но и как совокупность физической, такти- S
ко-технической и психологической подготовки. X
Начинающему альпинисту требуются лишь первичные павы- ?
ки передвижения но скалам. •
Высокую физическую, техническую и психологическую под- >
готовку необходимо вырабатывать на тренировках, изучая
элементы скалолазания, из которых и слагается мастерство.
Трудность прохождения скального маршрута зависит от
крутизны склона, формы рельефа, степени расчлененности
скальной поверхности.
При движении по легким скалам с многочисленными, в
основном крупными, зацепками и выступами (сильно расчлененный
рельеф) для сохранения равновесия иногда требуется помощь
рук. Скалы часто разрушены и потому небезопасны. Для их
безопасного преодоления, альпинисту необходимы уверенность и
смелость.
По скалам средней трудности передвигаются преимущественно
простейшим способом — как по лестнице (рис. 54). Сохранение
равновесия и продвижение невозможны без помощи рук.
Необходима страховка веревкой. Возможно одновременное движение
для опытных альпинистов.
На трудных скалах зацепки относительно невелики и
расположены далеко друг от друга. Даже для хороших скалолазов здесь
начинаются трудности. Одновременное движение опасно.
Появляется необходимость в попеременной страховке, очередном ¦¦
Движении и применении специального снаряжения. На спуске в ?}

ф
i
ф
2
и
X
S
Б
А
О
8
О
о
о
о
сч
зависимости от крутизны —
простое лазанье или спуск но
закрепленной веревке.
На очень трудных скалах
(крутизной 80-90°): стены с
отрицательным уклоном,
карнизы, движение осуществляется на
пределе человеческих
возможностей с использованием ИТО,
других специальных средств.
Выработанное постоянной
тренировкой умение, отточенная
техника, запас сил, уверенная
работа с веревкой и
вспомогательными средствами -
необходимые качества при рабоге
связки. Целесообразно
использование двойной веревки.
Технические трудности —
лишь часть общей оценки
трудности маршрута.
Трудность восхождения не
может быть каким-то образом
измерена. Она устанавливается
путем сравнения оценок
сложности различных участков
маршрута, данных опытными
альпинистами, и может быть
несколько субъективной.
Крутизна стены сама по себе не
влияет на оценку. В некоторых
случаях гладкие гранитные стены,
которые уже при крутизне 65°
требуют применения чуть ли не
высшей скальной техники, а
совершенно отвесные известняковые, но сильно расчлененные
стены, Moiyr преодолеваться довольно легко и просто.
Основной принцип скалолазания — экономное и безопасное
прохождение маршрута. Затрата физических сил существенно
Рис. 54. Принцип передвижения
по скалам

X
снижается за счет технической подготовленности спортсмена, О
рационального и экономного распределения сил, чередования ф
нагрузок на различные группы мышц, многократного исиользо- *jj
вания точек опоры. g
Отыскивание возможных точек опоры, определение их на- S
дежности, использование на мало расчлененном рельефе решают ф
в технике скалолазания, основанной на трении, распорах, тон- %
ком равновесии, ловкости и смелости. 5
Прежде чем начинать разучивание технических приемов индиви- КС
дуальной техники, следует запомнить несложные правила передви- 2
жения по скалам: Ф
1. Перед началом подъема нужно внимательно осмотреть ска-
лу и наметить маршрут в зависимости от наличия точек опоры. g
2. Останавливаться для передышки и осмотра дальнейшего от- 5
резка пути нужно на наиболее простом и удобном месте. Трудное х
и тем более опасное место стараться пройти без задержки. ?
3. Прежде чем нафузить точку опоры, вначале визуально оире- •
делить ее прочность, затем опробовать и убедиться в ее надежности. >
4. Постоянно иметь три точки опоры: две ноги+рука, две
руки + нога.
5. Каждую точку опоры стараться использовать многократно:
вначале в качестве захвата для руки, при подъеме использовать
для ладони в качестве упора и затем для опоры ногой.
6. Передвигаться в основном на ногах, держась руками за
точки опоры (поддержание равновесия). Однако, чем менее надежно
стоят ноги, тем большую нагрузку с ног нужно перенести на
руки. Нередко на очень сложных местах основная нагрузка падает
на руки.
7. Чередовать нагрузку на разные фуппы мышц путем
поочередной работы конечностями на захваты, упоры и особенно
распоры.
8. При неудобных или ненадежных точках опоры нужно
дополнительно использовать трение тела и конечностей о скалу.
9. Лазать нужно плавно, без рывков, чтобы сохранить
равновесие, энергию и прочность точки опоры.
Корпус спортсмена должен быть вертикальным, при этом не
следует близко прижиматься к скале или далеко откидываться от
нее, перегружая руки (рис. 55). При подъеме лучше сделать два (м)
небольших шага вверх, чем один большой, но неуверенный. JJJ

ф
s
i
ф
s
v
S
s
О
I
2
2
OS
0
A
i
О
Рис. 55. Положение корпуса при лазанье по скалам:
а- правильно; б - неправильно - корпус откинут от скалы;
в - неправильно - тело сильно растянуто и прижато к скале
На сложных, близких к отвесу скалах, чаще появляются
элементы лазанья. Осуществляется оно с помощью рук и ног,
последовательно действующих на опорах, при участии туловища. Ноги
продолжают нести основную нагрузку, руки действуют все
активнее на захватах, зацепах, упорах. Очень важный прием
рациональной и красивой техники, имеющий разностороннее
применение, — движение на распорах.
Во время лазанья нужно искать зацепки не очень высоко и не
далеко от себя. Растянутое вверх по скале положение корпуса
ведет к потере уверенности в работе рук и ног, теряется обзор.
Лучше всегда пользоваться промежуточными зацепками на малых
расстояниях одна от другой.
В зависимости от расположения точек опоры кисти
захватывают зацепку горизонтально, сбоку, сжимают ее пальцами или
используют трение. Пальцы рук и ладони и фа ют важную роль
при упорах и захватах. Оптимальная нафузка на зацепки, как и

на выступы, обеспечивается в том случае, если она приложена
перпендикулярно поверхности зацепки.
Большое многообразие форм расчлененного скального
рельефа требует соответствующих приемов для их прохождения.
Наиболее надежны и удобны захваты небольшого выступа, когда все
пальцы обхватывают его с разных сторон. Если выступ
небольшого размера в виде полочки и за него можно зацепиться только
сверху концевыми фалангами двух-трех пальцев руки, он
называется зацепкой (рис. 56).
X
2.
?
К
S
X
ф
S
I
ф
а
ф
с
S
X
Рис. 56. Положение пальцев на зацепке:
a — правильное; б — неправильное
В тонкую вертикальную трещину можно засунуть два-три
пальца и расклинить их, упираясь большим пальцем в стенку
(рис. 57-а) или в край трещины (рис. 57-6). Можно осуществить
распор о скалу (рис. 57-в). В более широкой трещине можно
заклинить кисть руки (рис. 57-г), осуществить распор большим
пальцем, подложив его под ладонь (рис. 57-д), или всей ладонью
(рис. 57-е).
Расщелину, шириной в кулак, проходят, как и трещину,
шириной в ладонь, путем постепенной перестановки рук. В такую
трещину легко входит раскрытая ладонь, сжимаемая затем в кулак
(рис. 57— ж). Часто рука в трещину входит ладонью вниз (рис. 57-
з) или вверх (рис. 57-и). Сжатый боковыми стенками трещины,
кулак без особых усилий удерживает вес тела. В отдельных случа-

ф
s
i
Ф
a
s
и
s
X
s
с
i
s
a
2
I
R
0
I
D
ж
Рис. 57, Положение рук в трещинах и расщелинах
различной ширины (объяснение в тексте)
ях узкую расщелину удобнее использовать как бы на "разрыв"
(рис. 58). Часто применяемая форма использования точек опоры
— положение в упоре (рис. 59).
В любом случае до использования точки опоры ее следует
проверить и не допускать ошибок в приложении нагрузки на псе
(рис. 60).
Часто приходится лезть по трещине боком, заклинивая в ней
предплечье или плечо. Иногда в глубь трещины просовывается

рука и заклинивается локтевым
суставом (рис. 61). Вторая рука
идет снаружи трещины,
отыскивая точки опоры для
продолжения движения. Одна из
ног может с успехом
заклиниваться в трещине.
При лазанье по трещинам
любой ширины и каминам,
голова альпиниста должна быть
повернута в сторону
предполагаемых зацепок и выступов.
Рис. 58. Положение двух рук Техника преодоления каминов
в расщелине зависит от их ширины. В узких
каминах применяется техника
упоров, а в широких —
распоров. Трение при лазании в
каминах шрает главную роль.
В узких гладких каминах,
дополнительно к работе на
распорах руками, активно
участвуют ягодицы, локти, колени и
ступни ног. Колени могут
упираться в переднюю стенку
камина, а обе подошвы — в проти- Рис. 59. Варианты упоров
кистью руки
воположную (рис. 62-а). В
камине упираются подошвами
ботинок в противоположные
стенки, удерживаясь на трении
или цепляясь руками за
малейшие неровности. При этом
спиной и ягодицами
упираются в стенки камина. Руки
продвигаются вверх, отталкиваясь
Рис. 60. Неправильное использование от задней стенки камина или
точки опоры находя зацепки на уровне голо-
05
S
X
ф
*
ф
а
ф
с
I
со

ф
s
i
•
0
5
x
s
M
0
I
0
2
f
DC
0
Л
0
0
€0
Рис. 61. Движение по расщелинам заклиниванием
корпуса, рук, ног.
вы. В каминах средней ширины обе стопы упираются в
противоположные стенки (рис, 62-б-в). Широкие камины преодолеваю!
приемами, показанными на рис. 62-г-д.
Лазать в каминах с рюкзаком очень трудно, а иногда и
невозможно — его следует вытаскивать отдельно на веревке.
Наиболее устойчивое положение ног при лазанье по скалам -
опора на горизонтальную площадку всей подошвой.
Устойчивость уменьшается по мере уменьшения опорной площадки для
подошвы и увеличения наклона площадки.
Устойчивость ног на опоре зависит не только от величины и
крутизны наклона опоры под ногой, но еще и от действия рук и
расположения центра тяжести тела альпиниста. Работа рук
должна содействовать этому.
Современная альпинистская обувь типа "вибрам" имеет
хорошее сцепление подошвы со скалой. Велика здесь роль трения, за
счет которого можно использовать для опоры даже самую
маленькую наклонную поверхность (рис. 63).
Устойчивое положение ноги может быть создано путем
заклинивания ступни или всей ноги в вертикальную расщелину.
Вертикальную расщелину можно использовать в виде
своеобразного ряда ступенек — поочередно заклинивая в ней ступни ног.
(Рис. 64.)

шишшшшшшмшш
239
VI. Техника передвижения в горах

ф
s
i
Ф
Рис. 63. Положение ног на скальном рельефе
Рис. 64. Заклинивание ног в расщелине
Две сходящиеся под тупым углом скальные плоскости
образуют внутренний угол. Как правило, стенки подобных углов имеют
хорошую систем уступов и захватов, что создает удобную
возможность движения во внутреннем углу на распорках. Правая рука и
нога находят опоры на своей стороне угла, левая рука и нога — на
противоположной (рис. 65).

Внутренние углы, имеющие
на стыке стен достаточно
широкие трещины (отколы от
основного массива, отслоившиеся
плиты), проходятся так:
широко расставленные ноги
упираются в стену угла, а руки,
держась за откол, тянут его на себя
(рис. 66). Такая техника требует
значительных физических
усилий. Часто с помощью упоров
можно пройти внутренние
углы с гладкими стенами, а также
не широкие скальные желоба.
Преодоление плит при
движении вверх и на спуске
происходит на распорах за счет
трения (рис. 67). При лазанье на
трении надо внимательно
следить, чтобы между подошвами
ботинок и скалами не было мокрой земли, фязи, песка или
подтаявшего снега, которые могут послужить причиной срыва. Надо
также помнить, что распластанное положение тела по плите в ла-
Рис. 65. Преодоление
внутреннего угла
2.
2
X
Ф
*
8
ф
а
ф
с
о
*
S
X
i
Рис. 66. Варианты прохождения отколов

0)
s
i
Ф
tt
a
2
v
X
S
С
0
tt
I
I
R
О
X
I
D
Рис. 67. Подъем и спуск по плитам
занье на трении исключительно опасно. Необходимо найти
такую точку направления приложения нагрузки к плоскости, чтобы
обеспечить стабильное положение равновесия, устойчивое
положение на плите.
При траверсах можно также применять технику "растяжение-
упор", но движение происходит не вверх, а в сторону.
При фаверсе следует использовать зацепки находящиеся не
выше уровня глаз. Двигаться надо небольшими приставными
шагами. Любое, слишком большое смещение в направлении
движения может оказаться опасным — приведет к потере равновесия и
срыву (рис. 68).
Балконы с нависающим над ними низким потолком иногда
приходится преодолевать ползком на боку или на животе (рис. 69).
Рис. 68. Траверс по скалам:
а — опасный перехлест ног

Рис. 70. Последовательность
преодолении свободным лазаньем
небольшого скального карниза
Рис. 69. Преодоление
бшшона с низким
потолком
Прохождение отвесов и
навесов всегда сильно утомляет
руки. Здесь особенно важно
распределить нагрузку на ноги,
что позволит сохранить силы
(рис. 70).
Как видно из рисунков, при
лазанье по скалам часто Moiyi
быть использованы спина,
колени, живот. Лазанье — же с
использованием коленей весьма
ограничено. Даже небольшой
камешек при опоре на него
коленом может вызвать резкую
боль и нормальную реакцию —
резкое отбрасывание ноги с
опоры, а последствием может
быть потеря равновесия и срыв.
Короткие или нависающие
участки без зацепок над местом
страховки преодолеваются с
помощью партнера. Становясь
сначала на бедро или
сцепленные руки, а затем на плечо
товарища, дотягиваются до зацепки
или забивают крюк. В этом
случае обязательна самостраховка
для нижнего и страховка
верхнему (рис. 71).
X
О
а
S
а
в
ф
Я
ш
5
а
ф
с
о
I

ф
X
ф
S
стов
S
S
и
I
0
1
0
— rff-^
if1
Illllll
^-^^
^
л——:=
0?
D
4
I
7'wc. 7/. Движение с подсадкой:
a - страховка ведущего; 6 - самостраховка душ второго
Не часто встречающиеся на пути альпиниста отдельные
формы скального рельефа (острые узкие фебни, отколы и отщепы)
проходятся в комбинации рассмотренных приемов (рис. 72).
-L^±f б
Рис. 72. Преодоление узкого гребня:
а - откинувшись; б - верхом по rpe6ino

Спускаться лазаньем по
простым скалам следует,
повернувшись лицом в долину, опираясь
ладонями о выступы вниз в
упор. Ноги должны идти по
рельефу, не делая
больших/глубоких шагов, чтобы не
нарушать равновесия корпуса.
Колени ног чуть согнуты. На скалы
не садиться.
Если рельеф становится
несколько сложнее, по нему можно
спускаться боком. Ближняя к
рельефу рука держится за
зацепки, находящиеся несколько
выше головы, поддерживая
равновесие корпуса. Следить,
чтобы при переносе верхней ноги
вниз случайно не задеть (и не
столкнуть с опоры) нижнюю ногу (рис. 73). По коротким
участкам сложных скал можно спускаться, повернувшись лицом к
скалам, ноги ставятся на рельефе шире обычного, руки в захват
держаться за зацепки на уровне плеч и выше головы, туловище
несколько отведено назад, чтобы был лучший обзор нижней части
спуска. По каминам спускаются так же, как и поднимаются.
Рис. 73. Спуск по скалам
лазаньем
X
О
а
2
OS
s
X
ф
*
I
Ф
&
ф
с
i
X
X
ф
ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПО СНЕЖНОМУ РЕЛЬЕФУ
С техникой передвижения по характерному снежному
рельефу человек встречается обычно только в горах. От знания и
умения преодоления снежных склонов во многом зависит успех и
безопасность похода или восхождения.
Техника передвижения по ciieiy неразрывно связана с
состоянием снега и льда, их постоянным переходом из одного
состояния в другое в зависимости от времени суток, температуры,
ветра, положения солнца относительно склона и многих других
факторов.
10

ф
s
ф
«
ф
tt
со
tt
I
X
s
с
л
о
о
tt
I
I
I
о?
о
X
А
О
D
При низкой температуре лед может быть жестким, крепким и
хрупким, как стекло, а в теплое время — мягким, ноздреватым,
пропитанным влагой и насыщенным воздухом. Состояние снега
нередко меняется несколько раз в день — от жесткого, на котором
не остается и следа ботинок, до раскисшего, насыщенного
влагой, в котором глубоко проваливается нога.
Встречающиеся технические трудности на снежном рельефе
зависят от характера снежного покрова и от крутизны склона.
Так, при крутизне до 30° движение относительно простое, а при
крутизне более 30° необходима специальная техника.
Во время передвижения по пологим снежным склонам
желательно тратить как можно меньше физических сил для
вытаптывания следов/ступеней; с увеличением крутизны нужно
учитывать возможность срыва, а также лавинную опасность.
Передвижение по снегу требует уверенности и опыта. При
отсутствии естественных захватов и опор, основная нагрузка здесь
приходится на ноги. Необходимо чувство естественного
равновесия, а для соблюдения режима дыхания и сохранения сил —
плавное и ритмичное движение. Равномерное движение — один из
важнейших факторов при длительных нагрузках.
Другой важный фактор —
правильное положение тела и
перемещение его центра тяжести,
при движении. На рис. 74 видно,
что силу веса тела на склоне G
(наклонной поверхности)
можно разложить на две
составляющие: нормальную N —
перпендикулярную склону, и
тангенциальную составляющую Т —
параллельную склону.
Чтобы ясно представить себе
процесс движения и
устойчивость тела, проделаем
упрощенный биомеханический анализ.
Альпинист, при правильном
соблюдении сил и имея три
точки опоры (нога и ледоруб),
может сохранять стабильноеть сво-
Рис. 74. Распределение силы
тяжести тела на склоне:
0 — нулевая точка отсчета;
Т - тангенциальная составляющая;
N — нормальная составляющая;
G - сила веса тела

ею положения на склоне. При
перенесении силы тяжести (Р) с
одной из них па другую, две
другие (Ру Р") должны
компенсировать это изменение общего
равновесия. Основной
удерживающей силой опоры на склон
всегда остается прямая линия
корпуса и одна из ног, которая в
данный момент служит опорой о
склон (Р). В случае чрезмерного
наклона корпуса на склон
(альпинист ''ложится1' гга склон),
возрастает "сталкивающая"
сила на опорную ногу, а туг уже не
далеко до срыва точки опоры.
Как следствие этого —
срыв/падение самого альпиниста. На
рис. 75 стрелки показывают рав-
X
О
а
2
а
к
as
к
ф
*
Ф
а
ф
с
о
*
S
X
X
Рис. 75
новееие всех действующих сил
гга момент начала движения.
Использование ледоруба в
качестве дополнительной точки
опоры снимает часть тяжести
тела с опорной ноги и повышает
общую стабильность
альпиниста на рельефе. Для
уменьшения опасности
проскальзывания ног; следует соблюдать
равномерность и плавность
движения, а в нужный момент делать
опору на ледоруб. На рис. 76
направление стрелок показывает
распределение сил при
переносе силы тяжести с одной ноги на
другую и далее - на
дополнительную точку - ледоруб.
Рис. 76
сч

ф
s
X
ф
ф
а
и
S
X
s
с
A
О
I
о
о
X
A
I
0
При выбивании ступеней в
твердом фирне (рис. 77) может
возникнуть вероятность
проскальзывания, гак как удар
ногой имеет обратную силу, MOiy-
щую серьезно нарушить
устойчивость альпиниста.
Следовательно, при выбивании
ступеней удары должны быть
равномерными, не нарушающими
равновесия и устойчивости
альпиниста. С повышением
крутизны склона и "желанием
альпиниста лечь на склон", тем
более повышается необходимость
соблюдения данного условия.
Рис. 78
Рис. 77
Для увеличения устойчивости
необходимо создавать
дополнительные точки опоры,
корректировать во время движения
центр тяжести тела. При пере-*
движении устойчивость
практически достигается
использованием ледоруба, а на крутых
склонах дополнительным
"забиванием" свободной руки в
снег или ее использованием для
опоры о колено согнутой ноги.
Таким образом, появляется
"четвертая" точка опоры. В
любом случае подъема прямо -
вверх (в "три такта"), следует
соблюдать правило, чтобы все
точки опоры не находились на
одной прямой, а располагались в
шахматном порядке (рис. 78).

X
Существует большая разница между ходьбой но старому плот- О
ному снегу, когда легко идти но поверхности покрова, и пробива- о
нием следов в свежем, мягком и раскисшем снегу Ходьба но про- ^
валивающемуся под ногой насту сильно изматывает. Для облегче- R
ния надо выбирать путь, используя формы рельефа. На гребнях, S
ребрах, куполах встречается меньше снега, чем в мульдах. Кроме ф
того, на возвышениях уменьшается лавинная опасность. Следует %
отдавать предпочтение даже более трудному пути, если он менее *
лавиноопасен. Подаем прямо — вверх, в лоб, предпочтительнее Ц
из-за кратчайшего ггути и большей безопасности, поскольку при ^
этом не подрезается снег; как при движении зигзагом или при Ф
траверсе склонов.
Склоны крутизной выше 50\ покрытые глубоким гюрошкооб- g
разным снегом, могут оказаться непроходимыми. При каждом S
шаге альпинист будет проваливаться по грудь, но ire двигаться х
вверх. |2
Большие снежные карнизы, многометровые фирновые сбросы •
(стены), слоистые надувы могуг быть непроходимы ггри любой >
технической оснащенности.
Иногда для преодоления фирнового сброса или выхода из-под
карниза (и так бывает, правда очень редко) приходится
пробивать/копать косую ступенчатую тропу/лаз, что отнимает много
времени и сил, и далеко небезопасное дело.
Летом в горах ходить по снежным склонам легче par го утром,
когда смерзшийся за ночь снег надежно держит вплоть до полудггя.
Груды снега, образованные обвалом, лавинные конусы,
вмятины от прокатившегося камня, следы человека или животного
обычно бывают более твердыми, чем окружающий снег.
Искусство альпиниста в том и состоит, чтобы в своих
интересах умело использовать специфические особенности
заснеженного рельефа.
На снежном или фирновом склоне можно создать точку опоры
практически в любом месте. Но ее надежность столь же
ненадежна, как и сам снежный рельеф.
В зависимости от структуры, плотности, состояния снега
меняется и техника передвижения, она может измеггяться от метра к
метру Для передвижения необходимо выбирать наиболее легкий
путь, пусть и гге самый короткий. Прежде всего путь подъема дол- 0ц
жен быть безопасным. Ч1

ф
s
i
Ф
О
и
s
X
s
с
4
О
в
о
!
о
R
о
л
О
О
Основные усилия при движении по снегу и фирну затрачиваются па
прокладывание следа и выбивание ступеней. Для поддержания
принятого уровня темпа и нагрузок следует чаще мешггь ведущего,
чтобы он имел возможность отдохнуть от выматывающих нагрузок.
Для этого на определенном участке (или через число шагов) он
делает шаг в сторону, пропуская вперед следующего участника и,
пропустив мимо себя всех участников, встает в колонну замыкающим.
В свежем мягком снегу ногу ставят так, чтобы ступеньки были
наклонены внутрь склона и на них умещалась вся подошва. Не
следует резко ударять ногой в снег, лучше постепенно
спрессовывать в нем след. При выбивании ступеней на подъеме не должно
быть больших шагов — ведь но этим следам пойдет и участник
малого роста. Расстояние между ступенями должно быть таким,
чтобы при вытаптывании верхней (следующей ступени) нижняя
ступень — не разрушалась. Если след уползает (например, на крутом
склоне слой рыхлого снега лежит на поверхности льда или
фирна), надо сначала несколько утоптать ступень на склоне, а затем,
набрасывая снег с боков, притоптать его. Опора постепенно
спрессуется. Надо избегать сильного удара ногой по снегу. Это
помогает сохранять ступеньки, которые могут обрушиться от
резкого удара, экономит силы альпиниста, уменьшает опасность
возникновения лавины (рис. 79).
Очень глубокий свежевыиав-
ший снег часто требует при про-,,
кладывании следов
дополнительно использовать работу
колена. Сначала ботинком
утаптывается снег; как только нога
полностью погрузится в нею,
нужно одновременно коленкой
опереться о снег — так лучше
распределяется вес тела на
поверхности склона и ботинок
меньше проваливается.
Двигаясь по непрочному
насту, не нужно пытаться
удержаться на его поверхности.
Лучше резким ударом проломить
наст, а затем нажимом подошвы
Рис. 79. Распредтение сил
при вытаптывании
ступени в рыхлом снегу

уплотнить ступень под ним -
так легче сохранить равновесие
и сэкономить силы. Вес тела
надо плавно переносить со
ступеньки на ступеньку, опираясь
на всю ступню. На крутом
настовом склоне можно
удержаться, опираясь серединой
подошвы на край пробитой в насте
ступени, а голенью — на наст,
распределив, таким образом, вес
тела на большую площадь
поверхности снега (рис. 80).
На твердом фирне в
зависимости от плотности снега и кру-
Рис. 80. Распределение сил при тизны склона ступени выбивают
выбивании ступени в твердом снегу носком ботинка или рантом
подошвы. Ступени должны быть,
как можно сильнее наклонены внутрь (в склон) и иметь такой
размер, чтобы на них умещалась большая часть подошвы.
Ступень можно также поправить лопаткой ледоруба.
Необходимо соблюдать вертикальное положение тела,
особенно если ступени ненадежны (рыхлый снег, гладкий подслой,
на котором съезжают утрамбованные ступени). Если корпус не
вертикален, то увеличивается опасность соскальзывания.
При движении по глубокому снегу хорошо помогают лыжные палки.
Спуск по фирну или снегу малой или средней крутизны
осуществляется спиной к склону. Ступеньки выбиваются пяткой так,
чтобы они были наклонены внутрь склона.
Основное правило при спуске по крутым участкам, — как только
начинаешь чувствовать себя неуверенно в положении спиной к
склону, сразу поворачивайся к нему лицом. При движении лицом
к склону ступеньки выбиваются носком ботинка. Они служат
хорошими опорами для рук.
Глиссирование на подошвах ботинок допускается лишь там, где
склон не слишком крут, а снег тверд и заканчивается безопасным
выкатом, на пути нет трещин и камней. Скорость спуска
регулируется углублением каблуков в снег и поворотами, а также
торможением ледорубом.
ГУ
I
tt
в
ф
*
ф
а
ф
Б
О
I
¦А

ф
s
X
ф
ЕС
Ф
т
Ш
V
X
X
С
§
D
2
о
в
о
I
с
По некрутым склонам B5-
30°) лучше всего подниматься
прямо вверх. Ступни ставятся
параллельно, если снег
достаточно рыхлый, глубокий,
мягкий. Ступени утрамбовывают до
образования снежной подушки,
на которую затем ставился нога.
Ноги ставятся на одной лиггии.
Идущие сзади при
необходимости улучшают
протоптанные следы, подсыпая снег
ногой в подготовленные
углубления. Ледоруб одет на темляке.
Его держат за середину голов-
сч
1Л
Рис. 81. Использование ледоруба
в качестве опоры при подъеме
по склону
ки, лопаточкой вперед и
используют его как опору (рис.
81). Гораздо проще опереться
на ледоруб при
проскальзывании ноги в самый первый
момент, чем предпринимать
приемы самозадержания в случае
падения. При возможной
опасности срыва, ледоруб берут в
положение "на изготовку".
С увеличением крутизны
склона и жесткости снега
переходят на зигзаг, меняя время от
времени направление
движения (рис. 82). Идти
рекомендуется под углом 45° к линии
падения воды — самый
экономичный путь. Если крутизна не
очень большая, а снег хорошо
Рис. 82. Схема расположения
ступеней при подъеме зигзагом.
Л — точки промежуточной
страховки

Рис. 83. Траверс боком к склону
держит, угол подъема можно
увеличить вплоть до 70°. Это
экономит время. Ледоруб беруг
в обе руки в положение "на
изготовку", конец ледоруба
всегда должен быть направлен в
сторону склона. При
увеличении крутизны склона и
глубины снега ледоруб можно
использовать для опоры,
опираясь на него при каждом
шаге/паре шагов. Точно так же
происходит опора на ледоруб и
при траверсе крутого склона
(рис. 83).
Для подъема по плотному
снегу нужно использовать
микрорельеф: неровности склона,
бугорки, горизонтальные
ступеньки на склоне и пр.
Ступени выбиваются рантом ботинка одним или несколькими косыми
скользящими ударами. В этот момент для более надежного
положения надо опереться на ледоруб. Все это требует некоторого
навыка и тренировки, поскольку можно потерять равновесие.
Рекомендуется следующий порядок работы:
— ледоруб (более половины) вгоняется в снег на уровне пояса;
— рантом ботинка ноги, которая находится ближе к склону,
выбивается горизонтальная ступенька (мах ноги от колена
небольшой, чтобы не нарушить устойчивость альпиниста);
— встав на ступень ногой, перенести на нее вес тела;
— при этом обеими руками следует опираться на ледоруб;
— движения плавные, положение тела вертикальное;
очередную ступень выбивают внутренним рантом ноги, стоящей ниже
по склону.
На склонах средней крутизны B5-30°) ледоруб переносят на
новую точку опоры при каждом шаге. На склонах большой
крутизны D0-60°) на один цикл работы ледорубом делается два шага.
Для смены направления в точке поворота "зигзаг",
совершается следующий порядок движений:
О
а
м
Ф
*
ш
КС
ф
а
ф
с
in

ф
s
i
Ф
tt
о
и
X
s
с
л
о
2
м
о
Е
5
О
X
о
о
Рис. 84. Одиошаговый поворот
на склоне при под7>еме
1Л
— из положения (рис. 84)
стоя на правой ноге (к
примеру) и опираясь штычком
ледоруба в склон, выбить носком
ботинка левой ноги ступеньку
впереди и выше опорной ноги;
— повернувшись лицом к
склону, перенести правую ногу
вперед и ударами ранта выбить
очередную ступень в обратном
направлении зигзага;
— затем, не отрывая конца
ледоруба от склона,
перехватить руками рукоятку и головку
ледоруба. Теперь конец (шты-
чок) ледоруба направлен к
склону, слева от корпуса
альпиниста.
При крутизне склона выше 45-50°'надо подниматься, используя
прием в "три такта", повернувшись лицом к склону и постоянно
имея две точки опоры. Стоя на обеих ногах и держа ледоруб за
головку обеими руками, вогнать его в склон - минимум на
половину длины рукоятки (первый такт). Если это не удается с первого
раза, операцию повторяют. Образовавшееся в cueiy (фирне)
отверстие можно расширить, поворачивая ледоруб за головку.
Затем, стоя на одной ноге (например — левой) и держась обеими
руками за головку ледоруба, носком правого ботинка выбивают
ступеньку на уровне левого колена, ставят на нее правую ногу,
выпрямляют ногу в колене (второй такт). Далее, стоя на правой
ноге и держась за головку ледоруба, выбивают носком левого
ботинка вторую ступеньку и ставят на нее левую Hoiy (третий такт)
(рис. 85).
Аналогично осуществляется траверс крутого склона в "три
такта". Склон траверсируют, стоя лицом к нему, как показано на
рис. 86. При траверсе постоянно имеются две точки опоры.
Широко расставив нош, втыкают перед собой ледоруб, затем,
держась за него, носком ботинка левой ноги выбивают ступеньку
рядом с правой ногой, и на нее альпинист становится. Затем
выбивают ступеньку правой ногой и т.д. Для более устойчивого поло-

к
ЙТ
(г
-,__ч_
у
[М0
X
S.
2
X
ф
I
tt
ф
а
ф
с
D
T^wc. 85. Последовательность исполнения приема —
по&ьем в "три такта ":
a - iмчало движения - забивка ледоруба; б - первый шаг ногой (:*атем идет
вторая нога); в - порядок следов; г - в твердый снег ледоруб вгоняется с
проворачиванием древка на каждом ударе
1Л
сч

ф
s
i
&
I
V
X
s
с
A
0
g
I
I
В
0
a
о
о
сч
/W. 86. Траверс снежного склона
в "три такта "
жении "на изготовку" или
опираясь на него.
На крутых склонах с
раскисшим снегом двигаться
следует, как и на твердом снегу
Соблюдать плавность движений,
чтобы не срывать ступеней.
Если снег прилипает к
подошвам, его надо сбивать ударом
ледоруба о рант ботинка.
Рыхлый снег на гладком
ледяном основании ненадежен. Здесь
нужно использовать свойство
снега смерзаться при
уплотнении. Согнутую в колене ногу,
легким ударом погружают в
снег до упора носком в лед. Не
жеиия можно утопить руку в
снег и держаться с помощью
ледоруба и руки (рис. 87).
Траверс некрутых склонов
осуществляют в положении
боком к склону с прокладыванием
двух параллельных следов:
верхняя (горная нога) —
ставится параллельно склону, а
нижняя — (долинная) — с
развернутым вниз по склону носком
ботинка. Такое расположение
ступеней увеличивает
устойчивость альпиниста. Ступеньку
выбивают рантом ботинка на
расстоянии шага средней
величины. Ледоруб держат в поло-
Рис. 87. Вариант траверса
крутого склона

X
отрывая носка ботинка, несколькими вертикальными легкими О
нажимами каблука прессуют горизонтальную ступень. ф
Если фирновый или ледовый подслой плохо держит ступени, Jj
съезжающие при их нагрузке, применяется двойная запрессовка g
ступеней. Легким ударом ноги перпендикулярно склону прижи- S
мают снег, отчего образуется как бы фундамент, примерзаю- ф
щий/нрилипающий к подслою. Затем, используя снег с боков ^
ступени, на фундаменте формируют ступень, выравнивая ее по- *
верхиость до горизонтального положения. Если слой рыхлого или Ц
раскисшего снега тонок, лучше надеть кошки, 2
Глубокий рыхлый снег под хрупким настом позволяет формиро- Ф
вать ступени в его толще. Для этого куски проломленного ногой
наста прессуют вместе с обрушившимся с краев следа снегом. Об- g
разовавшийся в глубине снежной массы прессованный ком со S
сравнительно широким основанием, опираясь на глубинные слои х
снега, выдерживает вес человека, если тяжесть тела переносить ?
медленно и плавно, давая возможность ступени смерзнуться. •
Движение по перемороженному, похожему на песок, снегу, а так- ^
же встречающимся участкам наста с глубинным инеем внутри,
ставит ггеред альпинистом норой трудно решаемую задачу Эти
виды снега, как правило, не поддаются запрессовке, и
формирование ступеней в глубине такого снежного слоя часто бывает
невозможным. В отдельных случаях лучше двигаться, опираясь на
наст подошвой ботинка и голенью.
Очень рыхлый и глубокий снег на крутом склоне преодолевают,
пробивая траншею, вытаптывая на ее дне ступени и оргаггизуя
точки страховки. Однако при этом требуются большие усилия,
нарушается целостность склона и увеличивается лавинная
опасность. Здесь требуется движение только прямо — вверх.
В рыхлом снегу когда ледоруб держится плохо, для усиления
надежности, можно ггри каждом шаге запускать вторую руку в
глубину снежного склона.
Передвижение по острому гребню из плотного, спрессованного
ветром снега осуществляется верхом или с одной, более пологой,
его стороны, как ггри траверсе снежного склона соответствующей
крутизны.
Карниз обходят по противоположному склону ниже линии
возможного отрыва (рис. 6). Определение этой линии дело ответ- |s
ственнос и не всегда решаемое "по ходу" — в некоторых случаях JQ

S
X
Ф
v
X
s
§
г
s
0
X
0
о
нужна "разведка" — на тщательной (двойной) страховке, следует
пройти к краю (началу) карниза и определить глубину его вылета.
Выход на гребень или спуск с него осуществляют только в
стороне от карниза.
При движении по закрытому
леднику вероятность попадания
в трещину постоянно
сохраняется. Идти следует только в
связках! Чаще всего
необходима попеременная страховка,
проводить тщательное
зондирование снега перед
собой,особенно при переходе снежных
мостов (рис, 88). Если ледоруб
входит в снег туго, с усилием,
не прокалывая его на всю длину
Рис. 88. Зондирование ледорубом
снежного моста над трещиной
рукоятки, значит, что
возможная трещина закрыта снегом
плотно. Но все равно идти надо
внимательно и осторожно, мягко ставя ноги на снег. Если
снежный мост ненадежен, через него переползают на четвереньках
или но-пластунски, с опорой на плоско лежащий на cueiy
ледоруб (рис. 89). При спуске по снежному мосту, чтобы снять с него
нагрузку сползают но нему сидя (ногами вперед) или
по-пластунски (головой вниз). Ледоруб в
обоих случаях в положении "на
изготовку". Открытые
неширокие трещины преодолевают
перепрыгиванием, обычно с
более высокого берега на низкий
(рис. 90). В любом случае
необходимо повышенное внимание
и надежная страховка.
Техника спуска по снежным
склонам зависит от состояния
снега и крутизны склона. По
некрутому склону спускаются
СО
Рис. 89. Преодоление трещины
ползком по снежному мосту
спиной к склону Если
возможность падения невелика, а

Рис. 90. Перепрыгивание неширокой трещины
склон с хорошим пологим выкатом внизу, можно спускаться,
используя ледоруб как точку опоры (рис. 91). С увеличением
крутизны склона ледоруб берут в положение "на изготовку" (рис.
92), держа его штычком к склону. По рыхлому снегу надо
спускаться почти не сгибая коленей, вбивая пятку ботинка в склон и
ставя ступню под прямым углом относительно голени. Шаг не
X
О
а
S
п
о?
X
ф
*
ф
а
ф
с
о
*
S
X
ф
Рис. 91. Спуск по простому
склону, ледоруб — дополнительная
точка опоры
Рис. 92. Самостраховка
ледорубом при спуске
по снежному склону

ф
I
a
2
и
S
S
s
с
A
D
в
a
0
0
X
о
о
Рис. 93. Спуск с опорой
и а ш тычок ледоруба
должен быть слишком
большим, так как, провалившись,
трудно выдернуть верхнюю
ногу из снега. В более твердом
снегу на спуске следы
пробивают каблуком. По рыхлому
глубокому снегу спускаются
крупными скользящими шагами,
избегая скачков с уггором на
каблуки. Ступать лучше по
целине, а не по следу впереди
прошедшего. На склоне, где для глиссирования мала крутизна
или гге скользит снег, спускаются шагом, опираясь штычком
ледоруба о склон (рис. 93).
По ровным, не протяженным склонам (без трещин и камней),
крутизной несколько выше средней, можно спускаться
глиссированием (рис. 94). Вес тела равномерно распределю! гга обе сопгу-
Рис. 94. Глиссирование:
а — торможение ледорубом; б — торможение и остановка

тыс и немного расставленные ноги. Подошвы ботинок ставят
параллельно склону Стойка лыжника. Штычком ледоруба
опираются о склон, регулируя скорость спуска. Скорость также ре1улиру-
егся поворотами, осуществляемыми рантами ботинок, аналошч-
но горным лыжам. Для остановки нужно поставить ноги боком,
перпендикулярно склону, и сильнее нафузить ледоруб и каблуки.
Глиссировать в связке, особенно по склонам, расположенным над
трещинами, скалами, осыпями, — опасно. Первые пробы
глиссирования проводить только под контролем инструктора.
По кругому склону спускаются в три такта, в положении стоя
лицом к склону. При этом соблюдается правило двух точек
опоры. Техника аналогична технике подъема в "три такта и.
На спусках не торопиться! Почувствовав неуверенность, сразу
же повернуться лицом к склону и спуститься самым надежным
способом - в "три такта".
X
о
а
2
а
X
ф
*
Ф
a
ф
с
X
к
ф
САМОЗАДЕРЖАНИЕ НА СНЕГУ >
При потере устойчивости
ног (их проскальзывании) и
падения на склон, необходимо
немедленно принять меры по
самозадержанию, пока
скорость скольжения еще
невелика. Следует быстро
перевернуться на живот (рис. 95). На
старом твердом снегу хорошо
тормозить клювом ледоруба,
помогать торможению рантами
ботинок.
На рыхлом снегу
торможение осуществляется рукояткой
ледоруба и носками широко
расставленных ног (рис. 96).
При этом ледоруб надо держать
в полусогнутых руках и
тяжестью тела прижимать его к
склону. Остановившись, нос-
Рис. 95. Учебное упражнение
по самозадержанию (без ледоруба)
(Ч

ф
s
i
о
и
X
s
с
A
0
s
0
§
r
0
0
о
--.zrrrr-..—=-. ками ботинок выбить ступени
^^:^Щ^ШШШЩ- и, опираясь о склон ледорубом
^ЩЁрЁЁЁр и руками, встать, сделать себе
самостраховку, отдышаться и
ijg^-"=: после этого предпринимать
pr.--z _.zf^?g^ дальнейшие действия.
равновесие
^^E^Eii^bE^ Восстановить
/^f~<^~^==^=^ при проскальзывании на спуске
^^=^щ^ще^е^^^^^^ можно резким упором штычка
Щ=1==!!шЁу?г==-ЩёеШёЙееШ ледоруба в склон. При этом
^Ш^Шш^ШШШ=кШШШШШШШШ штычок ледоруба резко опуска-
—-^^^~=^^=^:.^-—-^=^ ется на CKJIOFI и зафужается ак-
Рис. 96. Самозадержание тивным переносом веса тела на
на рыхлом снегу древко с одновременной зафуз-
кой пяток ботинок. Для
восстановления равновесия нужно пятками выбить ступени, встать на
них, отдышаться и, приняв стойку спуска, продолжить движение.
Отработке приемов самозадержания необходимо уделять
большое внимание. Нередко даже опытные инструкторы, жалея
участников и не желая мочить и портить одежду, отрабатывают
эти приемы только теоретически.
При использовании айсбайля или укороченного ледоруба
(длина рукоятки 50-60 см) приемы самозадержания несколько
изменяются. Ледоруб или айс-
байль держат сбоку, одной
рукой прижимая головку так,
чтобы клюв вошел в снег, а
второй рукой следует держать
рукоятку у самого штычка. Этот
способ несколько неудобен,
поскольку ледоруб или айс-
байль прижимается к склону
только усилием рук, а вес тела
не используется (рис. 97).
Если движение идет в
кошках, то при ерыве/ироскальзы- ^^^^"^
вании тормозить ногами (как и Рис. 97. Самозадержание на твердом
на льду) не рекомендуется: за- снегу айсбайлем или ледорубом с
ценившиеся зубья кошек могут короткой ручкой

Рис. 98. Учебное упражнение
по самозадержанию с кувырком
на склоне
создать большой крутящий
момент и опрокинуть скользящего
альпиниста. Ноги с кошками
надо приподнять, сгибая в
коленях.
Прием самозадержания
следует тренировать, так, чтобы в
случае необходимости он был
выполнен, как стереотип
движения и не нужно было
размышлять — "А что мне сейчас
делать!?". Отрабатывать
приемы следует на безопасных,
имеющих пологий выкат склонах.
Однако снег должен быть
достаточно плотным, а склон —
крутым.
Отработку самозадержания
рекомендуется проводить в
последовательности движений:
— быстрое принятие
правильного положения ледоруба и
тела;
— самозадержание,
остановка, подъем на ноги и
продолжение движения; самозадержание
при скольжении головой вниз
на животе;
— из положения скольжения
на спине;
— из положения скольжения
на спине вниз головой; после
кувырков (рис. 98),
X
О
а
к
s
х
ф
*
а
4[
ф
а
ф
с
i
X
ф

s ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
? ПО ЛЕДОВОМУ РЕЛЬЕФУ
Ф
tt Значительная часть гор, представляющая интерес для альпи-
"¦ нистов, находится выше снеговой линии — нижней границы зоны
Ш вечных снегов. В зоне ледников на высотах выше 3000 м мы даже
н летом сталкиваемся со снегом и льдом. Лед в высокогорье неод-
5 породен и сильно различается по цвету, твердости, вязкости,
* плотности, то есть по содержанию воздуха. К тому же он подвер-
С жен влиянию температурных перепадов.
? Основные виды льда —ледниковый (глетчерный), фирновый, на-
0 течный, образовавшийся из замерзающей воды или путем пере-
0 кристаллизации снега. Фирновый лед более или менее вязок из-за
g разнозернистой структуры и насыщенности воздухом. Натечный
О лед в зависимости от температуры представляет собой хрупкую
О однородную (гомогенную) массу
Ц Постоянно изменяющиеся условия, повышенная опасность в
2 случае непогоды и длительное движение в разреженном воздухе
g требуют от альпиниста, попавшего в зону вечных льдов, болыпо-
0 ю опыта и хорошей психофизической подготовки.
А Хождение по льду из-за отсутствия естественных точек опоры
§ требует обостренного чувства равновесия и координации. Это
у связано еще и с тем, что лед в нашей повседневной жизни не яв-
jj ляется "естественным" видом рельефа. Ледовую технику человек
применяет только в горах, мы не говорим здесь о соревнованиях
по ледолазанию и т.п.
Прежде чем встать на кошки, альпинист должен хорошо освоить
технику ходьбы по льду без кошек. Надо четко представщъ себе
разницу в движении но льду — натечному и пористому, чистому и с
камешками, утреннему и дневному. Понимание этой разницы
приводи! к лучшему освоению техники передвижения по льду в кошках.
Предел крутизны склона, по которому можно передвигаться
без кошек, зависит от характера льда и типа ботинок, а главное -
от уверенности человека, что за очередным шагом, нога не
проскользнет и не произойдет падения. Эта уверенность приходит с
постоянным вниманием при любых передвижениях по льду без
кошек. Следует заметить, что без кошек альпинисты передвига-
ф ются в основном на подходах по достаточно плоской поверхности
J0 ледника с небольшой крутизной. Типичный пример — многоча-

совой (от 5 до 7-8 часов) подход по самому большому в Европе
леднику — Безенги в район высокогорной хижины "ДжангикопГ'
с преодолением перепада высоты в 1150 м от альплагеря
"Безенги11 до хижины.
При подъеме, траверсе,
спуске — обязательна плотная
постановка подошвы ботинок на
ледовую поверхность.
Скользящие движения опасны так же,
как постановка ноги на рант
или на пятку. Ледоруб
используется как дополнительная
точка опоры и для самостраховки
при потере равновесия или
начале скольжения ног (рис. 99).
Передвигаться без кошек
возможно по склонам крути з-
Рис. 99. Движение по льду без кошек; ной до 10-15°. В зависимости от
ледоруб как дополнительная точка крутизны ледовые склоны иол-
опоры разделяются на легкие (до 25-
30°), средней трудности C5-
50°), трудные F0-80°), очень трудные (85° и более). Такое
разделение, однако, весьма условно. На льду и cueiy, из-за их
постоянной непостоянности, шкала трудностей не применима, хотя в
современном ледолазании разработана достаточно подробная
шкала оценки трудности ледового рельефа (на подобие скальной).
При этом следует понимать, что для начинающих альпинистов,
только приступающих к освоению ледовой техники, данная
шкала вряд ли будет полезна.
Непосредственно перед тем, как приступать к занятиям но льду,
рекомендуется, встав па кошки, провести основательную
разминку па ледовом рельефе. Это полезно и для начинающих
альпинистов, и для разрядников любой квалификации. Для разминки
выбирается площадка с чередующимися горизонтальными участками
и наклонными участками A0-20°), где бы могла разместиться вся
группа. Из снаряжения при этом будет необходим только ледоруб.
Комплекс упражнений напоминает обыкновенную разминку в
спортзале перед тренировкой и включает серию наклонов корпуса,
приседания, нолушпагаты, вращения коленями, махи, покачива-
м
в
S
ф
*
м
ф
а
ф
с
о
*
X

ф
s
X
ф
«
ф
ш
2
v
X
S
А
О
s
о
о
к
о
X
о
пия с пятки на носок и т.п. Далее следует серия прыжков на ровных
и наклонных участках — вправо-влево, вперед-назад,
левым-правым боком по склону, ноги вместе, ноги врозь. Таким образом, во-
первых, подготавливаются к дальнейшей напряженной работе
связки и мышцы (стоны, голеностопы, икроножные и др.);
во-вторых, через разминку бысфсе восстанавливаются навыки,
утраченные за год городской жизни.
Для новичков же собственно
разминка является комплексом
подводящих упражнений.
Инструктор сразу может обратить
внимание и на постановку
кошек, и на положение ледоруба,
и на расстояние между
ботинками. Главное в этом упражнении
— выработка чувства
равновесия, правильное понимание и
ощущение своего нового
состояния, когда между ногами и
необычно скользкой
поверхностью льда, появляются
дополнительные "посредники" —
кошки.
Каждый шаг в кошках по льду
должен быть аккуратным.
Поднимать и опускать ногу надо, не
цепляя зубьями кошки за лед,
без их приволакивания, ноги
ставить плотно (чуть шире, чем
при обычном хождении), сразу
на все зубья кошки, корпус чуть
наклонен вперед, (рис. 100).
Когда зубья кошек
поставлены на лед и нагружены,
поворачивать ступню опасно! При
движении по льду ступни ног
несколько развернуты, для
Рис. 100. Правильная постановка
ног в кошках на различном рельефе
обеспечения сцепления всех
зубьев кошек со льдом.

Широкая постановка ног создает лучшую устойчивость и,
главное, не позволяет цеплять зубьями кошек за брюки, бахилы
или ботинки. И тут дело даже не в порванной одежде — зацеп
ведет к падению. На первых порах такая походка непривычна и
вызывает определенные неудобства.
Движение вперед на
некрутых склонах осуществляется без
дополнительных
приспособлений, помогающих сохранить
равновесие. Ширина шага
должна быть такой, чтобы
обеспечить спокойный перенос тела
с одной ноги на другую.
Следует стараться
постоянно иметь не менее двух точек
опоры. На крутых склонах
передвигаются в три такта. При
движении упираются ледорубом в
склон (рис. 101).
При ходьбе в кошках
рекомендуется использовать
неровности склона: края трещин,
углубления типа ступеней, бугры.
Необходимо стремиться
облегчить нагрузку на
голеностопные суставы.
Направление движения от
ориентира к ориентиру
выбирается с учетом местности, большей
надежности и экономии сил. На
подъемах лучше идти зигзагом под углом 40-60°, а на спуске — прямо
вниз, по линии падения воды. Прямо в лоб идут по склонам, когда
можно ставить ступню всеми зубьями на склон, или по склонам
такой крутизны, когда используются передние зубья кошек.
При движении по разорванному рельефу возникает
необходимость преодолевать отдельные разрывы и трещины прыжком.
Прыгать следует так, чтобы нагрузка распределялась на все
вертикальные зубья и чтобы альпинист сразу после прыжка занял
устойчивое положение. Как правило, ледоруб держится в моложе-
Рис. 101. Положение ледоруба
при подъеме (спуске) на передних
зубьях кошек
X
О
а
2
X
Ф
ф
а
ф
с
о
X
X
ф

ф
S нии "на изготовку." или, как говорят, самостраховки. Чтобы не
Ф потерять равновесие, в момент приземления ("приледнения")
J можно присесть на корточки, подстраховывая устойчивое поло-
tt жение тела опорой ледорубом в лед.
¦¦ При ходьбе по льду, на котором лежит слой сырого снега, кош-
tt ки быстро им забиваются, и образуется подлип, образующий
и "платформы" из снега, способствующий проскальзыванию.
5 Кошки необходимо очищать от подлила. Делается это на ходу ко-
* ротким ударом штычка ледоруба по боковой поверхности кошки.
С Так же для избежания подлила применяются специальные уст-
? ройства из пластика — "антииодлииы" — надеваемые снизу гга
О платформу кошки. Есть специальные пасты, предотвращающие
О подлип.
g Надо помнить истину: пока альпинист приспосабливается к
горе, это альпинизм; когда же он начинает приспосабливать гору
под себя, это строительные работы. Во всех случаях действует ос-
новное ггравило альпинизма: безопасность прежде всего!
О
О
| ТЕХНИКА ДВИЖЕНИЯ НА КОШКАХ
А
|* Подъемы. По некрутому ледовому склону B0-30°) поднимают-
j ся на кошках прямо вверх. Ноги при этом ставят на лед плотно, с
О легким ударом — припечатывают. Ступня чуть развернута носка-
ми наружу — елочкой. Чем склон круче, тем больше надо
развернуть носки ног в стороны. Шаг делается короче обычного, а
ступни ставятся игире обычного.
На склонах крутизной 30-40° поднимаются наискось вверх
зигзагом. Ледоруб — на изготовку, штычком к склону, аналогично
подъему по снежному склону. Переносить ногу ггадо повыше,
чтобы не зацепить зубьями кошки за ботинок другой ноги.
Верхняя (горная) нога ставится плоско, перпендикулярно к склону,
носком в направлении движения; нижняя (долинная) — также
ставится плоско, но с разворотом носка вниз гго склону до 45°
относительно верхней ноги. Колени при этом согнуты, а колено
долинной ноги, развернуто вниз по склону — так удобнее идти и
поддерживать равновесие. Зигзагообразный подъем позволяет
СО после поворота чередовать нагрузку на голеностопные суставы и
JO мышцы ног.

Повороты осуществляют следующим образом. Стоя,
например, на правой ноге, надо упереться штычком ледоруба в склон. В
этом случае головка ледоруба — в правой, а рукоятка — в левой
руке. Необходимо перенести левую ногу назад влево, развернув
носок в обратном направлении. Затем, стоя на левой ноге,
перенести правую ногу влево — вверх и, уже стоя на обеих ногах,
поменять положение ледоруба. При этом правая рука держит ледоруб
за рукоятку, а левая — за головку.
Следует знать, что такая техника характерна для преодоления
непротяженных ледовых склонов. Как только при этом начнут
уставать ноги, сразу следует изменить прием передвижения,
активно производить ледорубом
самостраховку или, в крайнем
случае, перейти на движение на
передних зубьях кошек.
Подъем по крутым склонам
D0-60°) осуществляется в лоб,
ггрямо вверх на передних зубьях
кошек. При этом необходима
активная самостраховка
ледорубом. С) способах применения
ледоруба поговорим позже.
Сейчас обратим внимание на
постановку ног. На каждом
шагу, прежде чем вбивать зубья
кошек, нужно приподнять ногу
так, чтобы ггосок был опущен
слегка вниз. Затем произвести
вбивание и слегка опустить
пятку. Ступня должна быть
почти горизонтальна, то есть
пятка чуть приподнята, как
показано на рис. 102. Пятку ниже
горизонтальной линии не
опускать! При этом зубья кошек
могут "выскользнуть" из льда.
Рис. 102. Правильное положение Зубья кошек вбивают одним
передних зубьев кошек на склонах коротким, сильным, направ-
различной крутизны ленным ударом. Ноги нагружа-
X
О
а
2
а
OS
s
х
ф
*
аи
Ф
а
ф
с
о
S
К
ф

ф
S ют плавно, избегая резких движений. Положение тела вертикаль-
Ф нос. На склон не ложиться. Шаг небольшой, удобный. Ступни
J параллельны друг дру!у. Ноги на ширине плеч.
tt Если зубья сразу вбить не удалось, шаг не получился, то по-
¦¦ вторно вбивают их чуть в стороне от первоначального места. На-
(й до избегать скоблящих движений на льду. Постановка кошек ран-
2 том, па боковые зубья исключена. Такая ошибка характерна для
5 новичков, и склоны небольшой крутизны эту ошибку, бывает,
* прощают. Но рано или поздно проскальзывание все равно нро-
Е изойдет.
? Кроме чистой техники альпинисту необходимы и хорошо гре-
0 нироваиные ноги.
О При подъеме (спуске) лицом к склону на участках крутизной
g до 65° ледоруб держат поперек груди, в положении "самозадержа-
0 пия". Клюв втыкают в лед на уровне головы, после чего делают
О первый шаг. Подъем происходит в ритме трех тактов: поднять и
в? вогнать ледоруб; поднять и вогнать (вбить) зубья кошки левой
2 ноги; поднять и вбить зубья кошки правой ноги. Затем цикл по-
g вторяется.
О Рука, опирающаяся на ледоруб, держит рукоятку близко к
А склону, а рука, создающая проти во усилие, охватывает головку,
§ обеспечивая устойчивое положение ледоруба и исключая его ка-
j чания из стороны в сторону. В этом случае необходима фил и гран-
О ная техника, так как при переносе ледоруба на новое место вверх
отсутствует третья точка опоры. Если одна из кошек
проскальзывает или теряет опору, центр тяжести сразу смещается, и тело в
равновесии удерживается только ледорубом. Поэтому в момент
переноса ледоруба нельзя допускать проскальзывания кошек.
Технику прохождения ледовых стен рассмотрим чуть ниже,
так как разница в основном заключается в применении
специального снаряжения.
Траверсы. На некрутых склонах (до 25-30°) траверсом идут
боком к склону. И опять, верхняя (горная) нога ставится в
направлении движения параллельно склону; нижняя (долинная) — с
разворотом носка вниз по склону Ледоруб служит точкой опоры
(рис. 103).
На более крутых склонах ледоруб берут так, чтобы штычок
О упирался в склон. Нижняя по склону нога развернута полуелоч-
N кой. Лицо направлено в сторону движения (рис. 104). При тра-

Рис. 103. Траверс некрутого
склона и правильная постановка ног
верее рекомендуется вбивать
кошки легким ударом,
акцентируя постановку развернутой
полуелочкой ноги. Ледоруб
также может быть в положении
"на изготовку''.
Траверс склона крутизной до
50° может осуществляться
спиной к склону. Носки ног
направлены вниз. Вонзая шты-
чок ледоруба в склон сзади
себя, ноги переставляют
приставным шагом в три такта
(рис. 105). Здесь важно плотно
ставить зубья кошек одним
ударом и вести стопы ног по
возможности на одной линии,
чтобы не нерефужать одну из
ног, что может привести к
потере равновесия.
X
D
a
2
tt
R
Ф
*
tt
ф
а
ф
с
о
5
X
X
ф
Рис. 104. Траверс спиной
к склону полу елочкой
Рис. 105. Траверс крутого склона
приставным шагом

ф
s
i
Ф
г
и
X
S
s
tt
о
I
о
Z
J
о
о
Очень крутые склоны траверсирую! лицом к склону на
передних зубьях кошек. Ледоруб держат поперек груди, в положении
самостраховки (рис. 106). Траверс выполняю! в три такта
следующим образом. Сперва забивают в лед клюв ледоруба. Затем,
например, при 'фаверее вправо, зубья правой кошки вбивают в лед
на ширине шага. При надежном контакте передних зубьев правой
ноги со льдом и придерживаясь ледорубом вбивают зубья левой
кошки, рядом с правой. Затем цикл повторяется. Ширина шага
тем меньше, чем круче склон.
На крутых фирновых склонах для обеспечения надежности при
вбивании ног в твердый снег лучше использовать лопатку
ледоруба. В этом случае его надо держать так, как показано на рис. 106.
Спуски. На некрутых склонах идут прямо вниз, используя
ледоруб как точку опоры (рис. 107). На более крутых склонах (до
40°) обычно идут в положении спиной к склону. Ноги ставят на
склон носками вниз. Ледоруб в положении "на изготовку". Ноги
вбивают в лед акцентированными короткими ударами от колена
(что-то похожее на "гусиный" шаг) (рис. 108).
hi
С*
Рис. 106. Положение ледоруба при Рис. 107. Спуск прямо вниз с опорой
самостраховке на фирновом склоне на ледоруб

Рис. 108. Спуск с самостраховкой
ледорубом
Подъем по ледовому камину
или узкой трещине
производится аналогично подъему по
скальному камину, только здесь
он облегчен применением
кошек и ледоруба.
Острый ледовый гребень. Для
надежности его преодоления,
ноги ставить по обе его
стороны, развернув носки вниз.
Ледорубом упираются в гребень.
Шаги небольшие (рис. 110).
Если фебешок не очень заострен,
а ширину имеет примерно
равную ширине ступни, одну ногу
следует ставить на фебень, а
дру1ую — на склон. Острые
фебни обычно срубаются так,
чтобы появилась ступень.
Для спуска по ледовым
стенам применяют дюльфер. Все
организационные меры и
порядок спуска аналогичны
приему на скалах, однако ноги
следует ставить гораздо шире,
чтобы не зацепиться зубьями
кошек за ботинки или брюки.
На спуске можно
использовать прием "ледоруб —
нерила", особенно оправдывающий
себя на коротких крутых фуд-
ных участках. После каждых
двух шагов рука, скользящая в
это время по рукоятке,
занимает исходное положение, и клюв
врубается в лед. Если на клюве
острые зубчики, такой способ
вполне надежен, так как
ледоруб хорошо держит (рис. 109).
2
tt
R
s
X
Ф
s
tt
t
a
ф
с
0
s
X
Рис. 109. Прием спуска
"ледоруб — перила "
К

ф
jg __ Рис. 110. Движение и самостраховка
^ J^v на остРом ледовом гребне
шш /у ^AYj 1ям, где при движении по
tt \f^\ тЭ ^"^ ледовым склонам (большая
и Уч. \ || ^^~==^Ш кРУгизна> твердый лед) возни-
X /^^/^<ъ^^^^= кает неуверенность в движени-
s j^^ J^^^^^^^^^l ях> со:*Лаются условия для про-
Е ^^^7/^i^^^^^== скальзывания или срыва ног,
Е >-^^^3^^^^^=^=^== обязательны три точки опоры.
О 1^^^^^====^^^^^^^— __ ~ В руках альпиниста должны
О быть соответствующие инстру-
g менты (в зависимости от наличия): ледорубы, ледовые молотки
О (или, как их называют, айс-фи-фи или их комбинации.
О На твердом фирне хороша комбинация "два ледоруба". Когда
It крепкий фирн лежит на льду, целесообразна комбинация "ледо-
2 руб — айсбайль". На чистом льду предпочтительнее комбинация
g из двух ледовых молотков. На очень крутых, отвесных участках,
О незаменимы айс-фи-фи.
А Очень важна форма головки ледоруба. У современных моде-
^ лей в основном все клювы загнуты, что хорошо при движении по
у крутым склонам или срыве. Но такая форма клюва мешает рубить
*| лед, например, при организации ночевки на склоне или гребне.
Изогнутый клюв просто застревает во льду.
Во время восхождения любой ледовый инструмент должен
находится на страховке. Для этого лучше взять мягкую эластичную
веревку диаметром 9-10 мм (ленту шириной 12-14 мм); одним
концом ввязать ее в отверстие в головке ледоруба, на другом
завязать "проводник-восьмерку" для вщелкиваиия в страховочный
карабин восходителя. Таким образом, у вас получится ледоруб,
как самосфаховка — при работе на снегу и даже на скалах, когда
его можно использовать в виде закладки в широких трещинах.
Для оптимальной работы веревка должна быть тщательно
вымерена с учетом расхода на узлы и итоговой длины самостраховки,
не превышающей расстояния вытянутой (с ледорубом) руки.
На участках крутизной до 70-75° можно использовать технику
ф упоров двумя руками. При этом головки молотков шш лопатки ле-
N дорубов держат ладонью сверху, а пальцами снизу и клюв втыкаю!1 в

Рис. 111. Движение с двумя ледорубами — на упоре:
а - положение руки на головке ледоруба
склон (рис. 111). Необходимо подниматься ритмично, в
последовательности: рука — рука — нога — нога. Ледорубы вбивают примерно
на уровне груди. Этот способ требует хорошего чувства равновесия и
оправдывается па льду, в который хорошо входит клюв ледоруба.
Если же клюв проникает лишь на несколько миллиметров, возможен
срыв. В таком случае головки ледорубов надо брать пальцами
сверху, как показано на рис. 112. Ледорубы вбиваю гея на уровне лица и
служат сперва, для подтягивания, а затем для упора. При такой
технике подтягивания - упоров идги чуть труднее, зато повышается
надежность. Во время движения все время имеются три точки опоры.
Техника движения с двумя молотками решает проблему
вертикальных степ любой протяженности. Рука, держащая рукоятку,
дополнительно прикреплена к ней с помощью темляка. Ледовый
молоток с упором предохраняет от повреждения пальцев о
шероховатый лед при ударе. Упор также предотвращает боковое
соскальзывание рукоятки молотка на гладком льду (рис. 30).
Молоток вбивают примерно на ширине плеча чуть выше головы
(примерно на 40-45 см), а другой — на длину полусогнутой руки.
Передвигаясь на передних зубьях кошек, поднимаются до уровня,
X
ф
tt
El
Ф
а
ф
с
о
*
S
X
сч

ф
ф
2
и
X
S
с
5
tt
о
о
О
О
К
Рис. 112. Движение с двумя
ледорубами — на подтягивании:
а - хват руки за головку ледоруба
вниз, чтобы они не вырвались.
Тело располагать вертикально,
не прислоняться к стене!
Передвигаться следует
ритмично, без резких движений.
Пятки ног не опускать. Ступни
располагаются параллельно
одна другой.
когда вбитый ниже молоток
окажется на уровне лица или чугь
ниже. Затем этот молоток
вынимают, повернув рукоятку
(приложив боковое усилие), и
вбивают на высоте, достигаемой
полусогнутой рукой. Вес тела
альпиниста сосредоточивается на
передних зубьях кошек. Молотки
служат в основном точками
опоры и страховки (рис. 113).
При движении необходимо
соблюдать три точки опоры.
Молотки в лед вбивают
сильным, акцентированным ударом.
Избегать боковой нагрузки па
них. Молотки нагружаются
Рис. 113. Преодоление ледовой
стены с двумя молотками

X
На протяженных участках, где необходимо забивать или закру- О
чивать ледовые крючья, молотки подвязывают к фудной обвязке, о
а для закрепления, ручек молотков к рукам используют петли. Это *"
позволит, повиснув на фудной обвязке, освободить руки для за- g
кручивания ледобуров. S
С использованием ледовых молотков возможно прохождение ф
не только отвесов, но и ледовых карнизов. Однако, в данной ста- %
тье, предназначенной для альпинистов начальных этапов, такая *
техника не рассматривается. Ц
"Айс фи-фи — петли для ног" — эта комбинация хороша для jjj^
преодоления отвесов. Порядок движения следующий: айс фи-фи Ш
поднимают на высоту, достигаемую полусогнутой рукой, клюв ^
приставляют к стене и вес тела переносят на ногу, зафужая айс g
фи-фи, клюв которого под нагрузкой впивается в лед. Затем, вы- 5
прямив ногу, другой рукой поднимают айс фи-фи и, воткнув х
клюв, переносят вес тела на другую ногу: осуществляется шаг. |2
Так как в этом случае имеется лишь одна точка опоры, необходи- •
ма надежная страховка через ледовые крючья. >
Айс фи-фи располагают чуть шире плеч, чтобы в случае его
вырывания не поранить лица.
Длина петли примерно такая, чтобы, стоя на ровном месте,
можно было подшпь привязанный айс фи-фи до уровня головы
(ладонь, держащая ручку, располагается на уровне виска).
Если петли не используются, айс фи-фи должны быть
подвязаны к рукам. Возможны комбинации "фудь-нога", "нога-нога",
"нога-рука".
ВЫРУБАНИЕ СТУПЕНЕЙ
В настоящее время вырубание ступеней как технический
прием практически исчезло из арсенала альпиниста. Вырубание
ступеней всегда было связано с большими затратами времени и сил,
а с появлением современных ледовых инсфументов
необходимость в них исчезла. Но принимая во внимание, что начинающие
альпинисты (здесь это собирательное понятие) не так часто
встречают на своем пути ледовые стены, им следует знать
основные правила вырубания ступеней. На маршрутах их движения
могут встречаться отдельные участки льда, на котором еще рано

0)
I
tt
tt
I
s
о
§
ш
о
о
ОС
о
л
о
о
применять технику движения на передних зубьях кошек, но и
простое движение становится неуверенным. Именно в этом
случае нужно вырубить несколько ступеней для повышения
уверенности движения и надо знать, как это делается. Знать эти приемы
надо и в том случае, когда при прохождении длительных ледовых
участков возникает необходимость вырубания т.н. "лоханок" —
горизонтальных площадок на пунктах страховки, где уверенно
могут разместиться 1-2 альпиниста. Иногда на маршруте
приходится рубить лед для подготовки места под ночевку. Может
возникнуть и необходимость вырубания ступеней для преодоления
острого ледового гребешка. Поэтому технику вырубания
ступеней все-таки необходимо знать и в теории, и на практике.
Главное условие для вырубания "лоханки", ступени — удар
ледорубом нужной силы. Зависит она не от силы рук, а от момента
инерции, приданного ледорубу Для экономии сил и повышения
производительности работы ступени рекомендуется рубить двумя
руками. Следует помнить, что даже небольшие кусочки льда,
падая вниз и сильно разогнавшись, могут поранить ваших
товарищей внизу.
При необходимости на скло-
=7jv? a 1 нах средней крутизны ступени
^~7У/ндЁ==^тг. рубят в открытой стойке (лицом
=^^=Ш от склона), ближняя (горная) к
е:-.— . _._ je=; склону нога стоит выше по скло-
gT i^Eg ну. На крутых склонах (круче 55°)
ё==ёё= ступени рубят в закрытой стойке
HZH^ (лицом к склону), дальняя от
склона (долинная) нога находит-
ся выше на склоне (рис. 114).
Вырубание ступеней в
открытой стойке для подъема, спуска и
поворотной ступени.
Необходимо сначала отметить размеры
ступеней и расстояние между
ними. Расстояние между ступенями
~ выбирается но шагу самого низ-
Рис. 114. Вырубание ступеней: корослого участника группы.
а - в открытой стойке; Обычно это расстояние равно
б - в закрытой стойке 20-30 см. Размер (глубина и ши-

рина) ступени определяется по самому большому размеру ботинка в
фунне. Направление линии ступеней к линии падения воды обыч-
но 45-55. Такой угол наклона позволяет быстро набирать высоту,
сохраняя устойчивое положение альпиниста.
Ступени на склоне размечают клювом ледоруба так, чтобы их
легко было достать, не задевая себя штычком ледоруба при рубке.
Мерилом расстояния по вертикали между ступенями может
служить длина головки ледоруба.
В открытой стойке ледоруб лучше держать двумя руками за
рукоятку, причем ближе к штычку располагается ближняя к
склону рука. Если темляк хорошо подогнан, масса ледоруба
удерживается не столько сжимающими рукоятку пальцами, сколько
самим темляком, охватывающим лучезапястный сустав.
Вырубание ступеней начинается с подсечки площадки
ступени горизонтальными ударами клювом ледоруба (рис. 115). Затем
сильными вертикальными ударами надо срубить лед над
подсечкой. После этого лопаткой ледоруба следует расчистить
ступеньку и придать ей правильную форму. Ступень должна иметь
небольшой уклон внутрь, к склону. Дважды бить в одну точку не
рекомендуется, поскольку при этом может заклиниться клюв
ледоруба или отколоться слишком большой кусок льда.
Каждый цикл состоит из вырубания двух ступеней и перехода
по ним вверх. Рекомендуется сначала вырубить верхнюю, а затем
нижнюю ступень. Конечно, можно делать и наоборот, но тогда
X
i
г
R
S
К
Ф
*
Ф
а
ф
Б
О
*
S
к
Рис. 115. Последовательность вырубания ступеней
о*

ф
s
X
ф
d
о
tt
i
I
I
D
|
придется дополнительно расчищать нижнюю ступеньку от
осколков льда.
Если ступени вырубают в очень твердом, натечном льду,
клювом делают легкие, скользящие удары вдоль поверхности склона.
Ступенька постепенно углубляется. При сильных ударах такой
лед скалывается линзами и ступень просто не получается.
При переходе со ступени на ступень ледоруб берут в
положение "на изготовку". Если необходимо, можно упираться штыч-
ком в склон.
Когда для спуска потребуется вырубить несколько ступеней
вниз, делается это в следующей последовательности:
— вначале вырубается верхняя ступень, а затем нижняя;
— каждый раз вырубается двойная или полуторная ступень;
— ступени вырубаются одна под другой, под углом от
вертикали примерно в 15 (рис. 116);
— при вырубании ступеней, ледоруб следует держать за
рукоятку вплотную к штычку;
— спускаются приставным шагом, придерживаясь рукой за
одну из верхних ступеней или штычком ледоруба в положении
самостраховки (рис. 117).
О
СО
Рис. 116
Рис. 117

?ис- 118-Порядок перехода
/7«9 ступеням при повороте
Изменить направление движения (зигзаг) можно следующим
разом: в месте поворота вырубается "ло
нии будущего подъема) — одинарная ст
да по ним показан на рис. 118 стрелками.
САМОЗАДЕРЖАНИЕ НА ЛЬДУ
Самозадержание на льду очень проблематично. Даже для
опытных альпинистов. Главное — не упустить время и не допустить
возрастания скорости скольжения. Если не удастся остановиться
полностью, то уменьшение скорости облепит товарищу
возможность осуществить удержание сорвавшегося веревкой.
При падении необходимо немедленно, пока скорость
скольжения еще невысока, принять меры к самозадержанию. Самый
надежный способ на льду - держать ледоруб поперек груди и
прижимать его всей тяжестью тела (рис. 119). Если возможно,
надо постараться вбить клюв в лед, а затем прижать его изо всей
силы. Ледоруб необходимо креико держать в руках. Ноги
приподняты, чтобы не зацепиться кошками за склон, иначе силы инерции
мохуг перевернуть альпиниста через ноги и голову.
При скольжении вниз головой на животе необходимо сначала
развернуться. Ледоруб держится в полусогнутых руках чуть выше
головы. Во время зарубания сила инерции повернет альпиниста
вокруг клюва ледоруба. Приняв положение головой вверх, ледо-
руб прижимают фудью и всем весом*тела (рис. 120).
образом: в месте поворота вырубается "лохань", а повыше нее (в S
линии будущего подъема) — одинарная ступень. Порядок перехо- х

ф
s
I
ф
м
о
5
X
S
А
м
2
2
5
о
О
о
Рис. 7/9. Самозадержание на льду:
а - клювом ледоруба;
б - на пористом льду клювом
и и [тычком;
в - классический прием
Рис. 120. Порядок самозадержания в сложных случаях падения на льду

X
При скольжении на спине вниз головой необходимо в начале О
падения воткнуть клюв ледоруба в лед на уровне 1руди. Силы q
инерции перевернут альпиниста вверх головой и на живот, после ?
чего самозадержание осуществляется, как было описано выше. R
На ледовом склоне гораздо легче задержаться при проскаль- S
зывании ноги в первый момент, чем зарубаться, распластавшись ф
на льду. На гренировке следует уделить внимание обработке при- ^
ема самозадержания при проскальзывании одной ноги. *
Обработка самозадержания на льду — очень утомительное и Е[
неприятное занятие. К сожалению, бывает очень трудно найти ^
подходящий и безопасный для таких занятий склон. Факт, что Ф
многие альпинисты подобные технические приемы осваивают
О
только теоретически. ^
ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ ГОРНЫЕ РЕКИ
Горные реки — серьезное препятствие на пути альпиниста.
Способ переправы через реку выбирается в соответствии с
характером участка реки, технического обеспечения 1руппы и ее
подготовленностью. Место переправы определяется: шириной и
глубиной реки; характером дна; крутизной берегов; скоростью
течения и режимом реки, который, в свою очередь, зависит от
времени сугок, метеоусловий. Будущее место переправы должно иметь
удобное место для организации страховки, наблюдения за
переправой руководства сю. Несколько ниже по течению от
перенравы оборудуется пункт перехвата: организуется страховка (лучше
на двух точках — одна из них несколько ниже по течению, чтобы
легче подтягивать страховщика со спасенным, вниз к берегу,
используя силу течения); страховщики должны находиться в
полной готовности (одеты и обуты, находиться на страховке, на
самой кромке берега) для броска в воду и оказания помощи тем, кто
сорвется на переправе или будет унесен потоком.
При проведении переправ через горные реки должны соблюдаться
несложные правила:
1. Соблюдать дисциплину и порядок во время переправы.
2. Организаторы и страхующие должны быть на
самостраховке.
X
ф

Ф
ф
ф
м
•
tt
2
и
X
S
С
о
г
i
€0
СЧ
3. Прежде чем начать переправу, следует проверить
надежность точек закрепления, состояние веревок, правильность
действия альпинистов.
4. Выпускать на переправу первым наиболее опытного
альпиниста, демонстрирующего правильные приемы.
5. Не допускать к переправе одновременно двух и более
альпинистов.
6. На подвесной переправе рюкзаки, ледорубы, другое
снаряжение транспортируют отдельно.
7. При особо сложной ситуации пользоваться только двойной
страховкой.
8. Самостраховка во время переправы - только на скользящем
карабине, в крайнем случае — петлей.
В зависимости от условий существует несколько технических
приемов переправ:
— по камням — ручьи и
небольшие речки в раннее и
вечернее время можно
преодолеть, даже не замочив ног,
прыгая с камня на камень,
выступающий над водой.
Предварительно следует наметить
линию движения, чтобы камни
не находились дальше, чем
ширина шага или небольшого
прыжка;
— в брод — в этом случае
следует переправляться ниже
поворота реки (рис. 121),
наискось от внутреннего берега, по
направлению течения воды.
Переправляться вброд нужно
только в ботинках на босу ногу
(чтобы Сохранить сухими
носки). В этом случае меньше
шансов повредить ноги об камни на
дне реки. После переправы бо-
Рис. 121. Выбор места тинки высушить тряпкой, бума-
для переправы вброд гой и надеть на сухой носок.

— с шестом — проводится в
случаях бурного течения,
мутного потока, когда нет
возможности просмотреть дно. Шест
длиной в 2,5 м,
подстраховывается петлей к грудной обвязке.
Опора на шест двумя руками —
правая держится на уровне
колен, а левая — чуть выше плеча.
Упор шеста в дно против
течения. Страховка может
осуществляться одной или двумя
веревками (рис. 122). В случае
срыва/падения переправляющегося
верхняя (но берегу)
страховочная веревка его удерживает, а нижняя — подтягивает к берегу.
— вброд: вдвоем, втроем (и более) шеренгой — если одному
переправиться трудно, можно войти в воду вдвоем. Верхнего (по
течению) участника поддерживает нижний, упираясь руками ему в
плечи. Шаг согласованный, приставной; при переправе
шеренгой (более спокойное течение воды) первым по течению ставится
самый сильный (тяжелый по весу) участник группы, а третьим в
шеренге — самый низкорослый (девушка). Все трое опираются
руками положенными друг другу на плечи; первый и третий идут
с опорой на ледоруб (рис. 123).
Рис. 122. Переправа с шестом
X
О
&
г
S
х
ф
*
а
а
ф
а
ф
с
о
2
X
ф
Рис. 123. Переправа вброд:
a — вдвоем; б — втроем (и более) — шеренгой
¦А
СО

0)
s
I
Ф
a
X
s
Б
О
I
2
о
OS
0
X
A
0
0
— вброд по перилам - лучший способ переправы для
значительной группы в местах, где нет бурного течения с
незначительной его глубиной. Перильную веревку закрепляют на обоих
берегах. Причем все используемые перила при перенравах через
горные реки натягивают только при помощи системы полиспаста.
Переправляющийся должен находиться ниже перил но течению
воды, самостраховка — только на скользящем карабине.
Страховочная веревка обязательна. Если переправляющегося собьет
водой, он не запутается в петле и перилах, а страхующий вытащит
его веревкой на берег (рис. 124).
Рис. 124. Переправа вброд по перилам
СО
СЧ
— над водой по бревну — применяется как массовый вид
переправы.
1-й способ — перебрасывание бревна на другой берег по
воздуху. Комлевая часть бревна закрепляется в каменном "мешке"
или за большим валуном. К верхней части бревна
привязываются страховочные веревки (узлом стремя) так, что бы было три-
четыре конца веревки для подстраховки. Вначале вертикально
поднимается бревно, затем страхующие натянутыми веревками
медленно опускают его макушку через поток (рис. 125). Первый
переходит но бревну (со страховкой), придерживаясь за
веревки. После перехода через реку он закрепляет перильную веревку
на дереве, вокруг валуна, за скальный выступ, на забитых
скальных крючьях.

Рис. 126. Сплав бревна
по течению реки
Рис. 127. Переправа через реку
по бревну
Рис. 125. Укладка бревна
через реку по воздуху:
а — отдельный камень (дерево),
за которые должно упереться бревно;
б - страхующие бревно;
в — каменный мешок
2-й способ — сплав бревна по
воде. На противоположном
берегу определяется точка
(большой камень, дерево и пр.) в
которую упрется бревно своей
вершиной (рис. 126). Затем
ниже от бревна (по течению воды)
натягивают перила (рис. 127).
Если перильная веревка будет
натянула выше по течению от
бревна, то в случае срыва с
бревна, петля самостраховки и
провис перил затянут человека
под бревно, и самостоятельно
оттуда ни за что не выбраться.
Бывали случаи, когда
бросившегося на помощь альпиниста
затягивало перильной веревкой
под бревно и он погибал.
В обоих вариантах
самостраховка — только
скользящим карабином! Если
необходима страховка, веревку
пристегивают только к грудной
обвязке.
- подвесная переправа -
редко применяемый, но очень
надежный способ переправы,
(рис. 128). Бурный поток,
отвесные берега, протяженная
линия берегов, не пригодных для
организации перенравы указан-
X
о
а
в
s
х
ф
*
ф
а
ф
Б
О
S
X
СО

ф
i
ф
2
v
X
S
С
о
s
i
I
R
0
I
0
Рис. 128. Подвесная переправа:
a - страховочная веревка;
б — крепление веревок системой
полиспаста; в - вспомогательные
веревки, г - вариант подвески
переправляющегося — "седушка"
из ледоруба
со
€9
ными способами — все это
причина для организации
подвесной переправы. Крайне сложно
переправить через такой поток
первого, но без этого не
обойтись так как нужно закрепление
веревок на другом берегу. Эта
проблема каждый раз решается
по-своему — однозначных реко-
Щ мендаций нет. Иногда
приходится идти далеко вверх по
течению, чтобы по снежному
мосту или более спокойному
разливу воды переправиться и вер-
нуться к месту предполагаемой
массовой переправы.
Порядок организации
подвесной переправы:
— две основные веревки закрепляются на противоположном
берегу за деревья, отдельные скальные глыбы, на
сблокированных крючьях и т. п;
— с берега, откуда предстоит перенрава, при помощи
полиспаста натягивают обе веревки;
— по нижней веревке будет скользить карабин или
вращающийся ролик;
— вторая веревка, находящаяся на 50-70 см выше, выполняет
роль подстраховки нижней (основной, рабочей) веревки;
— переправляющийся подвешивается карабином на "седуш-
ке" из ледоруба или в ИСС к нижней веревке (карабин с
роликом), а петлей из репшнура со скользящим карабином
пристегивается к верхней, подстраховывающей, веревке;
— для ликвидации последствий значительного провиса
веревок, к беседке пристегиваются две вспомогательные веревки:
одна для подтягивания на берег прибытия и вторая — для
возвращения системы на берег отправления.
На переправах с использованием для страховки веревочных
перил, натяжение последних проводится полиспастом. Чаще
применяются два вида: одинарный и двойной полиспаст (рис.
129.)

X
о
а
2
S
х
ф
*
5
а
ф
с
о
S
X
Рис. 129. Полиспаст:
а - одинарный; б - двойной
Одинарный полиспаст вяжется следующим образом:
а) на рабочей веревке вяжутся два схватывающих узла или узел
Бахмана: один — страхующий, второй — тянущий. Может быть
применена следующая схема: тянущий — зажим, страхующий —
узел Бахмана;
б) система крепится на сблокированных крючьях, ледорубах и
т.д.;
в) страхующая петля может быть достаточно длинной, но не
выходить за пределы рабочей площадки, если полиспаст
применяется на крутом рельефе;
г) надежнее система работает, если в верхней части полиспаста
подвешивается петля (узел) Гарда: это дает дополнительное
торможение и исключает проскальзывание веревки в полиспасте
при остановках. Для предотвращения скручивания тянущих
веревок и петель в один жгуг (отрицательная особенность двойного
полиспаста) все точки закрепления должны быть разнесены
максимально широко, не ближе 30-40 см друг от друга.
Для облегчения работы при натяжении веревочных перил, на
карабины полиспаста, навешиваются вращающиеся ролики.

290
Начальная подготовка альпинистов. Введение
о
М
в 5=
11
с\
3
5 ^
S с
i I
fci E
is
С X
II
^ 8
3 °

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ
И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Агаджанян В.М. "Адаптация и резервы организма".— М.:
ФиС, 1983.
Аркин Я.Г., Захаров П.П. "Люди в горах". - М: ФиС, 1986.
Барри Роджер. "Погода и климат в горах" / Пер. с анг., под
ред. Хргиана А.Х. Л.: "Гидрометеоиздат", 1984.
Захаров П.П. "Инструктору альпинизма". — М.: "СнортАка-
демПресс", 2001.
Лосев К.С. "По следам лавин". — Л.: "Гидрометиздат", 1983.
Маринов Борис ""Проблемы безопасности в горах" / Сокр.
пер. с болг. - М.: ФиС, 1981.
Мартынов А.И. "Психология альпинизма". — М.: "СпортАка-
демПресс", 2001.
Мартынов А.И., Мартынов И.А. "Безопасность и надежность
в альпинизме". — М.: "СпортАкадемПресс", 2002 (в печати).
Отуотер М. "Охотники за лавинами"/ Пер. с анг. Г.Н.Голубева,
под ред. Г.К.Тушинского. — М.: "Мир", 1972.
Пиратинский А.Е. "Подготовка скалолаза". — М.: ФиС, 1987.
"Подготовка скалолаза"(Р1а8пТга1шг^). Автор Eric J. Horst. /
Пер. с анг. подготовил М. Костров. http://www. mountain jTi/climber/
Порохня К).И., Шардин В.И. "Нормативы но общей
физической подготовке" "Альпинизм сегодня и завтра". — Вып. 1. —
Днепропетровск.: ЦНТТ "Импульс", 1989.
"Учебная программа для подготовки альпинистов". — М.,
Комитет но ФКиС при СМ СССР, 1986.

S "Физиология человека в условиях высокогорья"/ Под ред. Га-
ф зенко О.Г. - М.: "Наука", 1987.
J Фляйг Вальтер. "Внимание, лавины!"/ Пер. с нем. Асеева
tt Л.А., Веденской И.Э. Предисл. и ред. Тушинский ПК., Ретеюма
¦ Ю.Я.-М.:"ИЛ", 1960.
tu Цсловахин В.В. Из опыта работы но "Программе обучения и
н подготовки альпинистов". "Альпинизм сегодня и завтра". — Вып.
S 2. — Днепропетровск: ЦНТТ "Импульс", 1989.
* "Школа альпинизма. Начальная подготовка"/ Сост. Захаров
С П.П, Степенко Т.В. - М.: ФиС, 1989.
? "Школа альпинизма. Спортивное мастерство"/ Под ред. Заха-
0 рова П.П. — М.: "Спорт Академ Пресс", 2003 (в печати).
О "Эверест 82" / Сост. Захаров П.П. - М.: ФиС, 1984.
tt
2
S
5
OS
о
X
о
N
СЧ

АББРЕВИАТУРЫ И ПРИНЯТЫЕ
СОКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ:
AM — альпинистское мероприятие
Б. - большой (-шая)
в. — вершина
В. - восток (-пый, -пая)
ГКХ - Главный Кавказский хребет
г. - город
ДСО — Добровольное спортивное общество
3. — запад (-мая, -пый)
ЗМС — заслуженный мастер спорта
ИСС — индивидуальная страховочная система
ИТО - искусственная точка опоры
КМС - кандидат в мастера спорта
к.с. - категория сложности
КТМГВ - классификационная таблица маршрутов горных восхождений
Комдив — командир дивизии
кф. - контрфорс
Мал. — Малая вершина
МС — мастер спорта СССР, России
МАЛ - Международные альпинистские лагери
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям
МГУ- Московский Государственный университет
Нарком - Народный комиссар (довоенное, сегодня — министр)
ОГГГЭ - Общество пролетарского туризма и экскурсий
п/в - первое восхождение (первовосхождение на вершину)

ф
5; п/п — первое прохождение (первопрохождение маршрута)
ф пер. — перевал
J п. - пик
Ш РККЛ - Рабоче-Крестьянская Красная Армия
"¦ р. - река
И РГО — Русское горное общество
Н С. — северная (-ный) вершина, пик
jg С-В — северо-восточная вершина
* С-3 — северо-западный пик
Е Ср. — средний пик (-няя вершина)
? ФА - Федерация альпинизма СССР, России, региональные
О ФАиС СССР — Федерация альпинизма и скалолазания СССР, республи
О канекие, стран СНГ.
ц ЦДКА — Центральный Дом Красной Армии
О ЦИК СССР — Цешральный Исполнительный комитет (высший орга
О государственной власти в 1922-1938 гг.)
It Ц. - центральный пик (-ная вершина)
2 ЦС — Центральный совет
ц Ю-В — юго-восточная вершина (-ный пик)
О Ю-3 — юго-западный пик (-ная вершина; -мое направление)
4 К). - южная вершина (-ный пик)
|jj UIAA — Международный Союз альпинистских ассоциаций
О
О*
сч

Учебное издание
Начальная подготовка альпинистов
Часть I. Введение
Серия "Школа альпинизма"
Редактор МЛ. Шее та ков
Оригинал-макет изготовлен дизайн-центром
ЗАО "СпортАкадемПресс"
ЛР№ 065682 от 19.02.98
Подписано в печать 22.12.2002
Формат 60x84/16. Бумага офсетная
Печать офсетная. Гарнитура Ньютон
Усл. печ. л. 18,5. Тираж 3 000 экз.
ЗАО "СпортЛкадемПресс".
103030, Москва, Долгоруковская ул., 27. Тел. 978-0656
Наш адрес в Интернете: http://www.allspoil.ru
По вопросам реализации обращаться по тел. 250-1995
Отпечатано в типографии "Принт-Центр"
105122, Москва, Сиреневый б-р, д. 4. Тел. 166-1572

щвтшшшттттшт
9 785813 401121