Нужный справочник домашнего мастера - Горбов А.М.

Автор: Горбов А.М.

Теги: типы домохозяйств домоводство (домашнее хозяйство) справочник домоводство домашний мастер

ISBN: 978-5-17-055746-2

Год: 2008

Похожие

Справочник домашнего мастера

Сделай это сам. Справочник домашнего мастера

Справочник домашнего мастера. Изделия из древесины.

Текст

Нужн ы й
справочник
домашнего
с т - н к п
Ремонтируем
Окна и двери
Ювелирные
изделия
и БИЖУТЕРИЮ
Мебель
Бытовую
технику
Обувь
Часы
Зонты f <
Очки
Велосипеды
Стекольные,
электромонтажные,
сантехнические
И ДРУГИЕ РАБОТЫ
УДК 640
ББК37.279я2
Н88
Подписано в печать 19.06.08. Формат 84x108/ 32.
Усл. печ. л. 15,12. Тираж 5 000 экз. Заказ № 1809.
Нужный справочник домашнего мастера / авт.- сост.
Н88 А.М. Горбов. - М.: ACT; Киев: НКП, 2008. - 318, [2] с.
ISBN 978-5-17-055746-2 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978-966-339-807-5 (ЗАО «НКП»)
Книга поможет домашним умельцам быстро и качествен-
но отремонтировать .ювелирные украшения, зонтики, очки,
часы, обувь, бытовую технику, окна и двери; также вы научи-
тесь проводить стекольные, электротехнические, сантехничес-
кие и другие работы.
Для широкого круга читателей.
УДК 640
ББК 37.279я2
© Авт.-сост. А.М. Горбов, 2008
ПРЕДИСЛОВИЕ
Сложно прогнозировать, с какими неисправностями можно
столкнуться в быту. Возможности домашнего мастера неисчер-
паемы, было бы только свободное время. Важно также наличие
необходимых инструментов и материалов. И, конечно, нужно
иметь желание сделать что-то полезное для дома и семьи, и, в
конце концов, для себя. Некоторых останавливает отсутствие
нужных навыков, но опыт — дело наживное. В его приобрете-
нии поможет наш справочник, на страницах которого собрано
много полезной информации с описанием технологий и сове-
тов для различного рода работ.
Милые дамы могут попросить отремонтировать свои укра-
шения. Сложного здесь ничего нет. Пожалуй, это самая простая
работа, но лучше, чтобы не испортить изделия, воспользовать-
ся рекомендациями, приведенными в первой главе.
Ремонт зонтов и механических наручных часов — это уже
более сложные виды ремонта. Здесь для выполнения качествен-
ных работ необходимо иметь специальный инструмент или при-
способления. Ремонт наручных часов — работа кропотливая,
поэтому здесь нужно иметь большое терпение. Используя ре-
комендации, можно отремонтировать не только наручные часы,
но и будильники или подвесные часы, что гораздо проще, так
как детали в них не миниатюрные.
Возможно, придется ремонтировать очки, хотя стоят они
сравнительно дешево. Их ремонтируют, чаще всего, из-за удоб-
ной оправы, которую не всегда просто найти. Мода на оправы
тоже меняется, что не способствует их поиску. По приведенной
в книге технологии можно легко восстановить и оправу, и за-
ушники.
У тех, кто много ходит, обувь изнашивается быстро. Можно
научиться ремонтировать каблуки и подошвы без сапожника,
3
опять же, по приведенным рекомендациям. Большое внимание
в книге уделено восстановлению женских каблуков-«шпилек».
Отремонтируйте супруге туфли или сапоги — она будет рада.
Своевременный уход за бытовой техникой продлевает срок
ее службы. Мелкий ремонт утюгов, кувшинообразных чайни-
ков и стиральных машин можно сделать, ориентируясь на наш
справочник.
В главе «Ремонт мебели» рассказано, как отреставрировать
пружинные спальные и диванные матрасы. Конечно, это зай-
мет много времени, поэтому реставрацией займется не каждый
домашний мастер. А простейший ремонт-мебели несложен и под
силу всем. Иногда даже сильно износившуюся мебель лучше
отремонтировать, чем покупать новую. Следует иметь в виду,
что мебель из натуральной древесины служит намного дольше,
мебели из прессованных опилок, которой заполнены наши ма-
газины.
В главе «Ремонт квартиры и дома» приведены рекоменда-
ции по отделке помещений наиболее распространенными ма-
териалами. Должное внимание в книге уделено домашним элек-
трической и санитарно-водопроводной сетям. Рассмотрены
такие темы, как «Устранение засорений и запахов», «Подклю-
чение стиральной машины», «Прокладка скрытой проводки в
стенах», «Подключение люстры» и др.
Главы «Ремонт квартиры и дома», «Электромонтажные ра-
боты» и «Сантехнические работы» являются традиционными,
такого рода тематические материалы приводятся во многих кни-
гах. А вот главы «Ремонт велосипедов», «Строительные матери-
алы для дачи своими руками» являются нетрадиционными. Они
будут весьма полезны прежде всего дачникам, но и не только им.
Книга имеет небольшой объем, поэтому не все вопросы, от-
носящиеся к компетенции домашнего мастера, нашли отраже-
ние на страницах данного издания. По некоторым вопросам,
возможно, придется обратиться к другим справочникам, но ос-
новные необходимые сведения здесь приведены. Используя
рекомендации данного издания, вы сможете сделать много по-
лезного. Желаем удачи!
РЕМОНТ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ
И БИЖУТЕРИИ
ЧИСТКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Золотые кольца лучше снять во время применения косме-
тики, особенно если мази и кремы приготовлены на основе рту-
ти и ее солей: ртуть не только изменяет цвет золота, оставляет
на нем белые пятна, но и разрушает его. Кстати, пятна могут
появиться и от йода. Их удаляют, опустив кольцо на 15—20 ми-
нут в раствор гипосульфита — средства, применяемого в фото-
графии (1 ч. л. на стакан воды). Затем промывают чистой во-
дой и протирают фланелью.
Золотые украшения никогда не чистят спиртом или вод-
кой. Чтобы почистить золотое кольцо или цепочку, их промыва-
ют в теплой мыльной воде, то погружая, то вытаскивая наружу.
Также можно их погрузить в мыльную воду в сосуд с крышкой и
несколько раз взболтать. После этого обильно прополаскива-
ют и высушивают чистым полотенцем или протирают мягкой
тряпочкой или бумажной салфеткой. Лучше всего промыть
кольцо или цепочку в холодной, а затем в теплой проточной во-
де. Чтобы придать им блеск, протирают хлебным мякишем. Если
украшение потускнело, его можно погрузить в жидкое средство
для чистки серебра, которое поможет удалить скопившуюся на
поверхности изделия окись серы.
Промывку украшений с камнями нужно выполнять осто-
рожно. Жемчуг или бирюзу часто сажают на клеи, который мо-
жет разрушиться под воздействием влаги. То же самое можно
сказать и о клее, на который сажают металлическую фольгу в
оправах для камней с плоским основанием. Чтобы не повредить
клей, нужно стараться как можно скорее просушить кольцо или
браслет с камнями.
5
Ювелирные изделия можно также чистить старой зубной
щеткой. Ее необходимо подержать в кипятке, чтобы размягчить
щетину, а затем очень деликатно пройтись по вещи щеткой и
мыльной водой. Если изделие очень сильно загрязнено, преж-
де всего удаляют грязь, забившуюся во все швы и углубления.
Почистив украшение щеткой, его моют в чистой воде и тща-
тельно протирают.
С позолоченных украшений удаляют пыль, осторожно вы-
тирают их мягкой губкой или кусочком ваты, слегка смочен-
ной в винном спирте. Вместо спирта применяют также скипи-
дар или пиво. Хорошее средство для чистки позолоты — яичные
белки, которыми осторожно натирают предметы при помощи
куска фланели. Можно чистить позолоту также уксусом, кото-
рым смачивают вещи с помощью тряпки. Спустя 5 минут смы-
вают уксус водой и дают просохнуть, не вытирая их.
Потускневшее (потемневшее) серебряное кольцо опуска-
ют на два часа в чашку с уксусом (!/2 чашки) и пищевой содой
(2 ст. л.). Затем кольцо вынимают и протирают полотенцем. Оно
будет сиять, как новое. Можно промыть его в теплой мыльной
воде с нашатырным спиртом (1 ст. л. на 1 л воды), после чего
ополоснуть и вытереть насухо.
Бижутерию из серебра лучше чистить лимонным соком,
после чего прополоскать теплой водой.
Серебряные изделия хорошо чистить мелом (зубным по-
рошком) с нашатырным спиртом. Потом их нужно промыть
водой и насухо вытереть.
Блеск колец с бриллиантами или другими драгоценными
камнями хорошо восстанавливается после чистки зубной пас-
той, которую потом можно смыть холодной водой. Бриллиан-
ты можно хорошо почистить, опустив их на 30 минут в чашку с
горячей мыльной водой, в которую добавлено несколько капель
нашатырного спирта.
Потемневшие украшения из искусственных бриллиантов
вновь обретут свой блеск, если их опустить на четверть часа в
моющее средство, а затем протереть фланелевой тряпочкой.
Настоящий и искусственный жемчуг необходимо снимать
при использовании аэрозолей для волос или других парфюмер-
ных распылитёлей. Некоторые из этих средств могут отрица-
тельно повлиять на блеск жемчуга. Нужно стараться носить
жемчуг как можно чаще, и тогда он не будет тускнеть. Нельзя
6
хранить жемчуг в ящике или шкатулке, не имеющих доступа
воздуха. Желательно перенанизывать жемчуг, по крайней мере,
один раз в год и время от времени протирать его мягкой влаж-
ной тряпочкой. Чтобы почистить жемчуг и янтарные бусы, их
слегка протирают оливковым маслом.
РЕМОНТ ЦЕПОЧЕК
Часто любые цепочки (золотые, серебряные или из других
металлов) запутываются узлами. Тянуть цепочку нельзя — в
этом случае туже затянутся образовавшиеся узлы или разор-
вутся звенья, а в худшем варианте произойдет и то и другое.
Чтобы распутать запутавшиеся звенья, нужно потереть цепоч-
ку, положив ее между ладонями, и она распутается сама собой.
Если данным способом не удается распутать цепочку, то ее кла-
дут на стол и разбирают узлы, взяв для этого в каждую руку по
швейной игле.
Если сломалось звено, то на какое-то время разошедшиеся
звенья цепочки можно связать ниткой. Чтобы заменить звено
цепочки, берут подходящую по цвету и диаметру проволоку.
Ее оборачивают вокруг вязальной спицы, диаметр которой со-
ответствует внутреннему диаметру звена, и откусывают про-
волоку кусачками. Для очень тонких цепочек вместо спицы
можно использовать зубочистку. Изготовленное колечко про-
пускают сквозь разошедшиеся звенья и зажимают его, как по-
казано на рисунке 1.1, а.
РЕМОНТ БРОШЕЙ
Заколка броши состоит из шарнира, зажима и иглы (рису-
нок 1.1, б).
Довольно часто изгибается игла заколки. Иглу осторожно
выпрямляют маленькими плоскогубцами так, чтобы она вновь
начала входить в зажим (рис. 1.1, в). Необходимо помнить, что
если начать сгибать иглу вперед и назад, то она быстро слома-
ется.
Если выпала шпилька шарнира, то временно отремонтиро-
вать заколку можно с помощью тонкой стальной шпильки, ко-
7
Рис. 1.1. Ремонт украшений: а — установка самодельного звена
цепочки; б — составные части заколки броши (1 — шарнир; 2 —
зажим; 3 — игла); в — выравнивание погнутой иглы броши; г —
замена шпильки шарнира броши; д — выравнивание зубчиков
оправы камня; е — выгибание ослабевшей застежки ожерелья
торую вставляют в отверстие шарнира вместо старой. Чтобы
шпилька не выпала, ее конец загибают вверх (рис. 1.1, г).
РЕМОНТ БИЖУТЕРИИ
Выпавшие камни бижутерии можно приклеивать секунд-
ным (моментальным) клеем. Но лучше взять медленно сохну-
щий клей, который позволит сделать все необходимые поправ-
ки. Перед тем как приклеивать выпавший из оправы камень,
«гнездо» для камня тщательно очищают от грязи и остатков
старого клея с помощью чистой мягкой кисти или зажатым в
пинцете ватным шариком. В очищенноё гнездо клей наносят с
помощью спички. Если гнездо очень маленькое, предваритель-
но затачивают кончик спички острым ножом.
После приклеивания украшение лучше всего положить в
коробку, наполненную мятой туалетной бумагой, которая бу-
8
дет надежно удерживать его на месте. Чем больше клея будет
нанесено в гнездо, тем крепче будет держаться камень, но при
этом никак нельзя допускать, чтобы потеки клея были заметны
на боковой стороне камня.
Камни с плоским основанием довольно часто сажают по-
верх блестящей фольги. Чтобы заменить ее, вырезают новую
подкладку из фольги подходящего цвета.
Если на краях оправы разошлись зубчики, то граненый ка-
мень может выпасть. Починку старинной или золотой оправы
следует доверить мастеру, а самостоятельно< ремонтировать
только недорогую бижутерию. На дно оправы наносят капель-
ку секундного клея, устанавливают на место камень, а затем
аккуратно прогибают внутрь зубчики оправы (рис. 1.1, д). Не-
обходимо помнить, что неосторожно согнутый зубчик может
сломаться.
Выпавший камень с плоской основой (гранат, бирюза, опал и
др,) старинного украшения можно временно приклеить клеем
ПВА. Использовать мягкий клей рекомендуется потому, что его
будет легче удалить ювелиру. Гнездо камня аккуратно очищают
от грязи и клея, как было описано выше. Наносят на дно капель-
ку ПВА и осторожно устанавливают камень на место.
РЕМОНТ ОЖЕРЕЛИЙ
Чтобы отремонтировать ослабшую (разогнувшуюся) застеж-
ку ожерелья, ее конец зажимают в маленьких плоскогубцах и ос-
торожно отгибают вверх внешнюю полоску застежки (рис. 1.1, е).
Нельзя переусердствовать, так как очень тугая застежка достав-
ляет ничуть не меньше неприятностей, чем слишком слабая.
Для замены нити ожерелья выбирают новую шелковую нить
подходящего цвета. Чтобы быстрее нанизать жемчуг или бусы,
конец шелковой нити смачивают бесцветном лаком для ног-
тей. Высохнув, конец нити превращается в «настоящую иглу»
для нанизывания. Чтобы сделать «иголку», можно также взять
тонкую проволоку и примотать к концу нити. Для этой цели
можно использовать также нейлоновую рыболовную леску или
скрипичную струну. При перенанизывании бус их располага-
ют в нужном порядке на листе бумаги, согнутой уголком, а за-
тем нанизывают.
9
РЕМОНТ ЗОНТИКОВ
РЕМОНТ ТЯГ
Используя технологию А. Мокрова, которая приводится в
этом и последующих разделах, поломки зонтиков несложно
устранить даже малоопытному домашнему мастеру.
Основная поломка тяг — место их шарнирного соединения,
осуществляемого с помощью оси. Чаще всего это происходит в
узле b (рис. 2.1) с большой тягой, которая в раскрытом зонтике
несет основную нагрузку. Даже небольшое боковое давление
на эту тягу приводит к ее поломке, в результате чего обычно
теряется крючок сжатия силовой пружины.
Проще всего отремонтировать сломанные тяги, если в на-
личии есть, целые тяги от какого-либо другого не подлежащего
ремонту аналогичного по конструкции зонтика. Чтобы отделить
нужную тягу от каркаса зонтика, достаточно срезать ножом (луч-
ше закаленным самостоятельно) развальцовку осей на подхо-
дящей тяге и отсоединить ее от других тяг и узлов. Оси для «но-
вой» тяги легко сделать из проволоки (или гвоздика) нужного
диаметра и припаять концы оси к боковинам тяги.
Если нет подходящей тяги от другого зонтика, то делают бо-
лее сложный ремонт. В первую очередь, приступая к ремонту
тяги, следует снять напряжение в элементах каркаса зонтика,
создаваемое силовой пружиной. Для этого верхний конец зон-
тика упирают в какую-либо поверхность (например, в дверь) и
втулкой фиксации зонтика в сложенном виде сжимают сило-
вую пружину так, чтобы можно было свободно отцепить от тяг
все крючки, удерживающие пружину в сжатом состоянии. Ос-
вобождая крючки, нельзя ослаблять сжатие пружины, иначе
возможна поломка других тяг.
Поломанную тягу можно отремонтировать с помощью со-
единительной накладки. Сначала вырезают из 0,2-0,3-милли-
10
1
Рис. 2.1. Конструкция каркаса зонтика: b, с, d — места наиболее
часто встречающихся поломок; 1 — верхний узел крепления тяг;
2 — шпилька; 3 — пружина амортизации; 4 — втулка силовой пру-
жины; 5 — силовая пружина; 6 — втулка фиксации зонтика в сло-
женном виде; 7 — полость для зацепа фиксатора; 8 — крючок сжа-
тия силовой пружины; 9 — тяги
метровой луженой жести пластинку размером 45x13 мм (ши-
рина дана с избытком, так как не всегда удается симметрично
согнуть пластинку точно по продольной оси), а затем превра-
щают пластинку в «корытце» — придают накладке нужную
форму, которая должна плотно надеваться на ремонтируемую
тягу (рис. 2.2, а).
Сломанную и присоединяемую (целую) тяги освобождают
от ткани. Если сломанная тяга деформирована — ее выправля-
ют. Участки соединяемых концов тяги, которые будут распо-
ложены под накладкой, залуживают. Если ось на присоединяе-
мой (целой) тяге не имеет дефектов, тягу с осью устанавливают
на место (см. рис. 2.2, б).
Ось с обеих сторон прихватывают к тяге пайкой и устанав-
ливают соединительную накладку (рис. 2.2, в). Зафиксировав
в нужном положении конец тяги и накладку с помощью сдав-
ливающего зажима, накладку припаивают к тяге, не нарушая
пайки оси. Плотно вставляют в накладку другую половину тяги
(рис. 2.2, г), после чего тягу фиксируют и пропаивают наклад-
11
Рис 2.2. Ремонт сломанных тяг (с помощью накладки): а — на-
кладка; б, в, г — последовательность операций при ремонте; д —
ремонт с установкой новой оси. 1 — целая тяга; 2 — сломанная
тяга; 3 — накладка
ку по всей ее длине. В завершение приводят в надлежащий вид
место соединения и проверяют работоспособность шарнирно-
го соединения.
Если ось на присоединяемой тяге сильно изогнута или име-
ет какой-либо другой дефект, ее удаляют. В этом случае в наклад-
ке сверлят отверстие диаметром 1,5 мм, совпадающее с отвер-
стием на ремонтируемой тяге. В отверстие вставляют проволо-
ку, которая будет выполнять роль осилДалее осуществляют те
же операции по соединению тяг, которые были описаны выше.
Проволоку вынимают и делают из нее ось нужной длины и со-
единяют ось тягиг Чтобы ось не выпадала из тяг и не цепляла
ткань, ее с обеих сторон припаивают к накладке (рис. 2.2, д).
Крепление ткани к тягам восстанавливают. Если имеется лег-
кий доступ к месту пайки тяги, ткань от каркаса лучше не отсо-
единять, но во избежание попадания на ткань горячих капель
олова необходимо предварительно между тканью и местом пай-
ки положить прокладку. Поломка в узле с (см. рис. 2.1) устра-
няется аналогично.
Сломанные тяги в узлах b, с, d зонтиков с элементами кар-
каса из более толстой стали (в этом случае тяги имеют более
узкие боковины) соединяют при помощи вставных ушек, кото-
рые обжимают боковинами тяги. Чаще всего поломка тяг у та-
12
ких зонтиков происходит в узле d (см. рис. 2.1), Так как в этом
месте прочность тяги ослаблена отверстием, предназначенным
для крючка сжатия силовой пружины. Для ремонта такой тяги
из прочной стальной проволоки выгибают вставку-ушко, фор-
ма которой приведена на рис. 2.3, а. Обратите внимание, что на
вставках-ушках для более надежного их соединения с тягами
делают выемки. Проволоку подбирают такого диаметра, чтобы
вставка плотно входила между боковинами тяги. Длина всей
вставки примерно 45-50 мм. Основное требование к вставке:
чтобы при ее установке на место зацеп крючка мог свободно
перемещаться в образовавшейся полости, а сама вставка не ме-
шала компактно складывать зонтик.
В месте поломки для усиления прочности тяги еще нужно
сделать накладку из луженой жести толщиной 0,2-0,3 мм (ри-
сунок 2.3, б). После изготовления крепежных деталей поломан-
ную тягу выправляют. Готовую соединительную вставку залу-
живают тонким слоем олова и вставляют в ближайший к ручке
поломанный конец тяги так, чтобы высшая точка выгнутой ча-
сти вставки расположилась над концом зацепа крючка (рис. 2.3,
в). Затем обжимают конец вставки боковинами тяги. Далее на
свободном конце вставки располагают вторую часть тяги, об-
жимают тягу вокруг вставки и пропаивают последнюю по всей
длине. Для повышения надежности соединения на ремонтиру-
емое место надевают накладку, предварительно просверлив в
Рис 2.3. Ремонт сломанных тяг с помощью вставки и накладки:
а — вставка; б — накладка; в, г, д — последовательность операций
при ремонте. 1 — выемки; 2 — место обжима
13
ней отверстие диаметром 1,2 мм, совпадающее с отверстием на
ремонтируемой тяге, и припаивают накладку к тяге.
Раскрывая и складывая зонтик, проверяют правильность его
ремонта и сборки. Случается, что после ремонта зонтики тако-
го типа до конца не складываются. Одной из причин этого яв-
ляется смещение вставок-ушек в отремонтированных узлах
(особенно в узле i), обычно возникающее из-за некачественно-
го обжима их боковинами тяг. Чтобы устранить подобный де-
фект, необходимо легкими ударами небольшого молотка по вы-
ступающей из тяги части ушка переместить ушко на нужное ме-
сто и снова плотно обжать вставку боковинами тяги.
РЕМОНТ СИЛОВОЙ ПРУЖИНЫ
У зонтиков, имеющих в своей конструкции удлиненную си-
ловую пружину, вместе с указанными выше поломками доволь-
но часто трескается втулка силовой пружины. Обычно вышед-
шие из строя втулки ремонту не подлежат, поэтому для их замены
используют подходящие втулки от зонтиков иных конструкций.
Новую втулку можно устанавливать как через верхнюю, так
и через нижнюю части стержня зонтика. Нужно только опреде-
лить, какую шпильку проще выбить: шпильку, фиксирующую
ручку, или шпильку, удерживающую верхний узел крепления
тяг. Прежде всего нужно освободить тяги от поломанной втул-
ки и удалить последнюю. Установку втулки через верхнюю
часть стержня производят в следующей последовательнос’ги:
сдвигают вниз пружину амортизации (см. рис. 2.1), выбивают
шпильку из верхнего узла крепления тяг, снимают этот узел и
ставят новую втулку. Сборку зонтика производят в обратном
порядке.
Для выполнения всех перечисленных выше ремонтных ра-
бот необходимо снять крючки сжатия силовой пружины. По
окончании ремонта проверяют наличие этих крючков, а при
необходимости изготавливают недостающее их число по фор-
ме имеющихся. Втулку фиксации зонтика устанавливают в сло-
женном виде так, чтобы полость (прорезь) зацепа на ней оказа-
лась на одной линии с выступом фиксатора. Затем зацепляют
за втулку крючки, сжимают силовую пружину и заводят крюч-
ки в отверстия тяги.
14
По окончании работы проверяют правильность ремонта и
сборки, раскрывая и складывая зонтик.
РЕМОНТ ФИКСАТОРА
Довольно часто из-за чрезмерного напряжения у зонтов с руч-
ным раскрытием в механизме, фиксирующем зонтик в раскры-
том виде, ломается ушко, в котором установлена ось фиксатора
(на рис. 2.4, а место поломки показано штрихом). Особенно та-
кого рода поломке подвержены зонтики с трехступенчатым стер-
жнем. Если нет возможности заменить вышедший из строя ме-
ханизм, его можно отремонтировать, сделав хомут из луженой
жести толщиной 0,2-0,3 мм. Размеры заготовки для хомута за-
висят от размеров втулки механизма.
На рис. 2.4,6(1) приведены размеры заготовки хомута для
механизма фиксации в раскрытом виде зонтика. Размер 35 мм —
это расстояние на заготовке от ушка до ушка, измеренное по
внешнему диаметру втулки. Аналогично определяют размеры
заготовок хомутов и для других механизмов.
Края заготовки сгибают (по пунктирным линиям). Затем
прикладывают края к ушкам механизма, переносят на края кон-
туры ушек и точно отмечают место отверстия оси фиксатора.
«Лишние» участки на загибах удаляют. Для повышения проч-
ности ушек хомута лучше припаять к ним вырезанные по их
размеру и форме пластинки (рис. 2.4, б (2)), не забыв просвер-
лить в загибах отверстия. Далее заготовку, не допуская переко-
са, сгибают вокруг трубки (стержня), диаметр которой соответ-
ствует диаметру втулки механизма фиксации. После этого
ставят хомут на место (то есть на втулку), устраняют неточно-
сти, подбирают вместо ошгвинтик с гайкой, собирают механизм.
Чертеж готового хомута приведен на рис. 2.4, б (3).
Существует еще один способ ремонта данного механизм. Он
немного проще и на ремонт затрачивается меньше времени, но
ушки получаются менее прочными. Берут небольшую фанерку
(или рейку) толщиной примерно 5 мм и вставляют ее в прорезь
механизма фиксации между сломанными ушками. В фанерке
по оставшейся части ушка отмечают и сверлят отверстие для
оси. Вставляют в отверстие гвоздик соответствующего диамет-
ра. Устанавливают фанерку на оси в прорези. Из обломков ушек
15
Рис. 2.4. Ремонт фиксатора: а — механизм фиксации ручного
зонтика в раскрытом виде: 1 — узел крепления тяг, 2 — фиксатор,
3 — ушко; б — вариант ремонта узла фиксации зонтика в раскры-
том виде с помощью хомутика: 1 — выкройка заготовки-хомути-
ка, 2 — заготовка с припаянными пластинками, 3 — чертеж хому-
тика; в — вариант ремонта узла фиксации зонтика в раскрытом
виде с помощью наплавок и полухомутиков: 1 — наплавка, 2 —
полухомутик; г — конструкция фиксатора: 1 — стопорный выс-
туп, 2 — трубка ручки, 3 — выступ зацепа
или другого подходящего материала наваривают (разогретой
пластмассой) на корпус механизма или приклеивают к нему
недостающие части ушек. Затем из жести (из нержавеющей ста-
ли, меди, латуни) вырезают две полоски шириной в половину
толщины ушка и сгибают их полухомутиком. Положив один
полухомутик на ушко, как показано на рис. 2.4, в, нагревают
полухомутик паяльником, постепенно вдавливая его в ушко.
Второй полухомутик также вдавливают в другое ушко. Выни-
мают гвоздик-ось, убирают фанерку, обрабатывают ушки и со-
16
бирают механизм. Качество сварки необходимо проверить на
прочность.
Нельзя забывать, что сварку деталей из пластмассы надо вы-
полнять в хорошо вентилируемом помещении.
Иногда перестает возвращаться в исходное положение выс-
туп зацепа у фиксатора, удерживающего зонтик в сложенном
виде. Чаще всего такая поломка встречается у детских зонтиков
с автоматическим раскрытием. Обычно это происходит в тех слу-
чаях, когда фиксатор изготовлен из некачественного металла. Он
просто-напросто изгибается под нагрузкой. Для устранения не-
исправности нажимают на стопорный выступ (рис. 2.4, г), сдви-
гают выступ в сторону ручки, вытаскивают фиксатор из труб-
ки стержня, подгибают фиксатор в точке изгиба, после чего
вставляют фиксатор на место. Неисправность устраняется бы-
стро. Но через некоторое время фиксатор снова потеряет фор-
му, поэтому лучше сразу заменить его на фиксатор из качествен-
ной стали. Если такового не найдется, фиксатор несложно
сделать самому из упругого металла.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ЗОНТИКОВ
Значительно упрощают ремонт зонтиков приспособления
конструкции А. Мокрова. Такие приспособления особенно бу-
дут полезны для тех, кто захочет использовать ремонт зонтов в
качестве индивидуальной трудовой деятельности.
Для формовки накладок (см. рис. 2.2, а) нужно изготовить
штамп. Матрицу штампа (рис. 2.5, а) выгибают из стального
листа толщиной 1,5 мм. В центре дна «корытца» формируют
бородком или другим подходящим инструментом углубление.
Пуансон (рис. 2.5, б), который имеет в центре выступ, изготав-
ливают из стальной полоски толщиной 3-4 мм. При формиро-
вании накладки пластину размером 45-50x13 мм кладут на мат-
рицу, чтобы под центром пластины находилось углубление,
сверху наставляют пуансон и бьют по нему молотком. Наклад-
ка готова, осталось только немного ее подработать.
Описанную матрицу можно использовать и для правки тяг,
а вот пуансон необходимо сделать новый (рис. 2.5, в). Дефор-
мированную тягу помещают в углубление матрицы, после чего
выправляют пуансоном.
Сгтп <?< OjVt7i I3ookingol
Рис. 2.5. Приспособления для ремонта зонтиков: а — матрица
штампа для изготовления накладок и правки тяг; б — пуансон
штампа для изготовления накладок; в — пуансон штампа для прав-
ки тяг; г — приспособление для сжатия силовой пружины: 1 —
поперечина (перемычка), 2 — разрезная шайба, 3 — втулка сило-
вой пружины, 4 — втулка фиксации зонтика в сложенном виде,
5 — штырь (направляющая); д — чертеж половинки перемычки
поперечины приспособления для сжатия силовой пружины; е —
перемычка приспособления для сжатия силовой пружины в со-
бранном виде
18
Также необходимо изготовить приспособление для сжатия
силовой пружины (рис. 2.5, г). Принцип действия данного при-
способления практически не отличается от принципа действия
простого винтового пресса. По двум направляющим «ходят» две
поперечины (рис. 2.5, д, е), одна из которых выполняет роль
основания, а вторая — роль ползуна, который можно переме-
щать, заворачивая или отворачивая барашки на направляющих,
где нарезана резьба Мб. Каждая поперечина состоит из двух
половинок (рис. 2.5, д).
Чтобы сжать с помощью этого приспособления пружину,
сначала на каждый штырь (направляющую) надевают по две
половинки перемычки и навинчивают по барашку. Полную
сборку приспособления производят непосредственно на зонти-
ке. Винтами соединяют половинки, в результате чего получен-
ные перемычки обхватывают стержень ручки зонтика. Теперь
приспособление готово к сжатию пружины, остается только
закрутить барашки. Таким образом, упрощается процесс сня-
тия и установки крючков сжатия пружины, описанный в разде-
ле «Ремонт тяг».
РЕМОНТ ТКАНИ КУПОЛА
Как правило, поломанные концы тяг рвут ткань зонтика.
Небольшие дырки можно заклеить такой же тканью с помощью
клея БФ-б. Можно также на поврежденное место прилепить
прозрачную самоклеющуюся пленку, что гораздо проще. Слег-
ка протершуюся ткань можно укрепить, смазав с внутренней
стороны бесцветным лаком для ногтей.
Если у зонта от конца спицы оторвалась ткань, нужно взять
тонкую леску, трижды обмотать конец ткани и завязать узел.
Затем продеть леску через отверстие в конце спицы и закре-
пить ткань.
РЕМОНТ ОЧКОВ
КОНСТРУКЦИЯ очков
Очки для людей со слабым зрением — вещь крайне необхо-
димая. Основа любых очков — оправа, в которую вставлены два
оптических стекла (или линзы из пластика). Очки выпускают-
ся в металлических и пластмассовых оправах. К оправе с помо-
щью шарниров прикреплены заушники (рис. 3.1). В очках с
пластмассовой оправой шарнир состоит из неподвижной час-
ти, запрессованной в оправу, и подвижной, приваренной к сер-
дечнику заушника и запрессованной в пластмассовом «теле»
заушника. Осью шарнира служит винтик Ml,5x0,35. В исправ-
ных очках заушники легко складываются и раскладываются, но
особого люфта в шарнирах быть не должно.
Оправа (особенно пластмассовая) и линзы у очков особой
прочностью не отличаются. Рано или поздно очки выходят из
строя: лопается оправа, раскалываются линзы, из-за потери
винтиков не держатся заушники и т. д. Понятно, что неисправ-
ные очки требуют ремонта. Далее будет рассмотрен ремонт оч-
ков с пластмассовой оправой, которые ломаются чаще метал-
лических (по технологии Г. Ефремова).
Рис. 3.1. Конструкция очков
20
ИНСТРУМЕНТЫ И КЛЕИ ДЛЯ РЕМОНТА ОЧКОВ
Термопластическая пластмасса — обычный материал опра-
вы и заушников. Она хорошо режется и сверлится, при нагре-
вании размягчается и достаточно легко гнется, отлично шли-
фуется и полируется. Приступая к ремонту очков, необходимо
предварительно запастись некоторым инструментом и клеем
для склеивания пластмассы.
Для ремонта очков понадобятся часовая отвертка и само-
дельный инструмент — резак, стамесочка и сверло.
Резак (рис. 3.2, а) вытачивают из старого ножовочного по-
лотна на наждачном круге. Ручку резака изготовляют из двух
деревянных половинок, которые склеивают между собой эпок-
сидным клеем.
Для изготовления стамесочки понадобится старый четы-
рехгранный плоский надфиль, у которого предварительно нуж-
но удалить насечку (рис. 3.2, б). Деревянная ручка — такая же,
как у резака.
Рис. 3.2. Самодельные инструменты для ремонта очков: а — ре-
зак; б — стамесочка; в — сверло из иглы; г — приспособление для
крепления из иглы от швейной машины при заточке: 1 — наждач-
ный круг, 2 — приспособление для крепления иглы; д — ручка с
цанговым зажимом для сверл и часовых отверток
д
21
Сверло изготавливают из швейной иглы № 100. Такое свер-
ло более крепкое в отличие от стандартного сверла. Иглу обре-
зают и затачивают ее конец, как показано на рис. 3.2, в. Угол
заточки режущих кромок — 80-85°. Иглу «заостряют» под свер-
ло на мелкозернистом наждачном круге, применяя изготовлен-
ное из дерева приспособление, в котором просверлено отвер-
стие диаметром 2 мм для хвостовика иглы (рис. 3.2, г). Иглу
фиксируют в отверстии с помощью шурупа, почти как в швей-
ной машине. Приспособление устанавливают под некоторым
углом к боковой поверхности наждачного круга и осторожно
пододвигают к нему приспособление с иглой. Вышеупомяну-
тый «некоторый угол» должен обеспечить правильную заточ-
ку рабочей части сверла, чтобы режущая кромка была «выше»
остальной поверхности рабочей части.
Изготовленное сверло крепят в цанговом зажиме от цирку-
ля. Сам зажим устанавливают в патроне настольной сверлиль-
ной машины или же запрессовывают на эпоксидном клее в де-
ревянную ручку (рис. 3.2, д). В такую ручку с зажимом нетрудно
вставить и другие инструменты: часовую отвертку, шило, свер-
ла диаметром до 2 мм.
Для склеивания пластмассовых деталей очков можно ис-
пользовать стирокрил, самодельный клей на основе ацетона и
эпоксидный клей.
Стирокрил — клей, применяемый в стоматологической прак-
тике. Он продается в аптеках. Клей быстро сохнет, поэтому его
готовят непосредственно перед употреблением. Склеиваемые
поверхности обязательно обезжиривают бензином, сушат, нама-
зывают клеем, после чего стягивают струбциной. Такие же опе-
рации осуществляют при склеивании оправы другими клеями.
Клей на основе ацетона приготавливают (по объему) из
60 частей ацетона, 39,5 части уксусной кислоты и 0,5 части пла-
стмассовой стружки. Ацетон и кислоту смешивают и растворя-
ют в них стружку. Приготовленный клей хранят в стеклянной
посуде с притертой пробкой.
Эпоксидный клей составляют из трех компонентов: эпок-
сидной смолы (ЭД-5 или ЭД-6), отвердителя и наполнителя,
взятых в соотношении 10:1:3 (в частях «по массе»). Сначала
отвердитель смешивают со смолой, после чего добавляют алю-
миниевый (или стальной) порошок для повышения прочности
клея. Затем весь состав тщательно перемешивают деревянной
22
палочкой. Клей готовят только перед самым употреблением, так
как через 1-1,5 ч он затвердевает. Клей можно подкрасить в
желаемый цвет нитрокраской или пастой от шариковой ручки.
Эпоксидным клеем можно не только клеить, но и заливать
всевозможные трещины, отверстия и канавки. Следует учиты-
вать, что при неправильной дозировке компонентов эпоксидный
клей образует не очень прочную адгезионную связь с поверхно-
стью пластмассы. Поэтому оправу очков лучше склеивать сти-
рокрилом, клеем на основе ацетона или просто чистым ацето-
ном. Через сутки шов из «эпоксидки» затвердевает. Если шов
получился неровным, его сначала подравнивают надфилем, пос-
ле чего шлифуют мелкой наждачной бумагой и полируют, при-
меняя пасту ГОИ.
В продаже также можно найти специальные клеи для склеива-
ния термопластических пластмасс. Клей-компаунд «Ceys plasticos
dificiles» фирмы «Ceys» специально предназначен для термоплас-
тов. Эффект достигается благодаря предварительному нанесению
на поверхности одной из его составляющих — праймера.
РЕМОНТ ОПРАВ
Ремонт оправы, расколотой пополам напротив перено-
сицы, выполняют в такой последовательности. В центре пло-
щадок-торцов, которые образовались при таком расколе опра-
вы, вдоль оправы (по направлению к стеклам) друг напротив
друга сверлят два отверстия диаметром 1,4-1,5 мм и глубиной
5 мм (рис. 3.3, а). Затем в каждой половинке оправы выше и
ниже первого продольного отверстия сверлят еще по сквозно-
му отверстию диаметром 1 мм, располагая их поперек плоско-
сти оправы (см. рис. 3.3, а). Между парой верхних отверстий, а
также между парой нижних отверстий стамесочкой или реза-
ком прорезают канавки глубиной до 1 мм. В «продольные» от-
верстия заливают эпоксидный клей и заклепывают в одно из
них стерженек из стальной проволоки диаметром 1,2 мм и дли-
ной 9 мм, предварительно сделав на проволоке надфилем не-
большие насечки. Далее смазывают тонким слоем клея поверх-
ности раскола, насаживают на выступающий стерженек вторую
половину оправы и стягивают половины мягкой нихромовой
проволокой диаметром 0,3 мм. Проволоку пропускают через
23

Рис. 3.3. Ремонт пластмассовых оправ: а — соединение полови-
нок оправы: 1 — «продольное» отверстие, 2 — «поперечные» от-
верстия (не приведены канавки между верхними и нижними «по-
перечными» отверстиями, а также скрутки); б — крепление
расколотой дуги окошка оправы; в — стягивание концов дуги при
ремонте оправы с отколотой частью дуги; г — форма для отливки
недостающей части дуги окошка: 1 — пластилин, 2 — торец дуги,
3 — линза
пару верхних (нижних) отверстий, укладывая ее в канавки.
Сделав два витка, концы проволоки скручивают около одного
из отверстий и отрезают бокорезами, а остаток скрутки затал-
кивают в это отверстие.
После этого выполняют заливку клея в отверстия и канавки
с проволокой. Так как отверстия сквозные и канавки находят-
ся с двух сторон оправы, делают это в два этапа. Сначала нано-
сят клей с одной стороны, закрыв с другой отверстия пласти-
лином. Затем через сутки убирают пластилин, снимают его
остатки бензином и заливают клеем отверстия и канавки с дру-
гой стороны. Когда клей затвердеет, швы обрабатывают над-
филем и шкуркой.
Расколотую дугу окошка для линзы ремонтируют подоб-
но скреплению половинок очков. Здесь придется, скорее всего,
ограничиться только одной нихромовой скруткой, так как дуга
24
окошка для двух скруток слишком тонка (рис. 3.3, б). И еще
одно отличие. В канавке, благодаря которой в окошке надежно
держится оптическое стекло, сверлят 4-5 ямок диаметром
1,5 мм и глубиной до 1 мм. Перед тем как вставить в окошко
линзу и стянуть проволокой концы дуги, в эти ямки заливают
по капельке клея, приклеивая тем самым линзу к оправе, то есть
получая неразъемную систему стекло—окошко.
Если откололась часть дуги окошка, то в месте поврежде-
ния на концах дуги сначала делают уже описанные выше отвер-
стия для скрутки. Затем вставляют на место стекло и стягивают
оставшиеся части окошка нихромовой проволокой. Стяжку здесь
формируют не кольцом, как ранее, а крест-накрест, после чего
скручивают концы проволоки в промежутке между краями дуги
(рис. 3.3, в).
После этого из пластилина делают форму для недостающей
части дуги (рис. 3.3, г), крепят ее в нужном месте к окошку оп-
равы и заливают форму эпоксидным клеем до краев оправы.
Стекло вставляют перед стягиванием дуг поврежденного окош-
ка. После затвердения клея вставку обрабатывают напильни-
ком, придавая ей соответствующую форму и размеры. Затем
вставку шлифуют и полируют.
Если текло выскакивает из оправы при резком движении
головой, то поступают так. При снятом стекле с внутренней сто-
роны дуги окошка по контуру канавки сверлят четыре углубле-
ния диаметром 1,4-1,5 мм и глубиной до 1 мм. В ямки помеща-
ют по капельке клея, после чего стекло вставляют на место.
Может случиться так, что оправа выгнется в наружную
сторону, в результате чего очки станут слабо держаться на лице.
В этом случае, держа за заушники, опускают очки в горячую
воду, через 2-3 минуты их вынимают и придают оправе пре-
жнюю форму, делая это очень осторожно и не прикладывая
больших усилий. При этом надо следить, чтобы стекла оказа-
лись в одной плоскости. Оправу удобнее выправлять на круг-
лой деревяшке.
РЕМОНТ ЗАУШНИКОВ
Если заушники выгнулись в дугу, то их выправляют, подер-
жав в горячей воде, как было описано выше.
25
Операции по ремонту заушника, сломанного в средней ча-
сти, аналогичны операциям, которые осуществляют, соединяя
половинки оправы или сломанные дуги окошка для линз.
Шарнирное соединение со временем изнашивается, в резуль-
тате чего заушники начинают «болтаться» на оправе. В этом
случае отвинчивают винтик-ось шарнирного соединения и от-
деляют заушник от оправы, а затем осторожно сжимают в юве-
лирных тисках щечки подвижной части шарнира, укрепленной
на заушнике (рис. 3.4, а, б). Плоскогубцами это делать нельзя,
так как можно повредить щечки шарнира. Таким образом умень-
шают зазор между щечками до тех пор, пока шарнирное соеди-
нение не станет «работать» с небольшим натягом.
Рис. 3.4. Ремонт заушников: а — устройство шарнира; б — сжа-
тие щечек разболтавшегося шарнира: 1 — заушник, 2 — оправа,
3 — ювелирные тиски; в — наращивание площадки для упора за-
ушника с помощью клея: 1 — клей; г — деталь из полоски металла
для замены неподвижной части шарнира на оправе; д — крепле-
ние детали из полоски металла: 1 — штифт, 2 — клей
26
Площадки оправы, в которые упираются заушники, со вре-
менем также изнашиваются. Заушникирасходятся, и очки на-
чинают падать с лица при любом достаточно резком движении
головой. В этом случае отрезают от резиновой трубки подходя-
щего размера колечко и надевают его на шарнирное соедине-
ние. Можно обмотать хлопчатобумажными нитками шарнир-
ное соединение так, чтобы заушники заняли нужное положение.
Еще один вариант ремонта: в площадке для упора просверли-
вают несколько неглубоких отверстий диаметром 1,5 мм, окру-
жают площадку валиком из пластилина и наносят на площадку
слой эпоксидного клея. После затвердения клея подгоняют тол-
щину его слоя в соответствии с размером изношенной части
(рис. 3.4, в).
При потере винтика от шарнирного соединения проще
всего в отверстие шарнирного соединения вставить несколько
кусочков капроновой лески диаметром 0,4-0,5 мм, после чего
оплавить выступающие концы в пламени спички. Такая шар-
нирная ось будет лучше «родного» винтика.
Если сломалась часть шарнирного соединения, запрессо-
ванная в оправу, то поступают следующим образом. Вокруг
сломанной детали сверлят в оправе ряд отверстий диаметром
1,4-1,5 мм на глубину запрессовки этой части. Затем перемыч-
ки между отверстиями осторожно перерубывают стамесочкой
и, пошатав плоскогубцами сломанную деталь, вытаскивают ее
из оправы. Из металлической пластины (сталь, латунь) подхо-
дящей толщины изготавливают деталь (неподвижную часть
шарнира), напоминающую по форме петлю для навесного зам-
ка (рис. 3.4, г). В нижней части детали, которая будет «погруже-
на» в оправу, делают отверстие диаметром 1 мм и пропускают в
отверстие штифтик, длина которого определяется размерами
высверленной полости в оправе. Затем устанавливают деталь в
полости и заливают ее эпоксидным клеем (рис. 3.4, д). Через сут-
ки шарнирное соединение можно собрать. Для данного вида ре-
монта можно использовать и другие виды клея.
РЕМОНТ НАРУЧНЫХ
МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Отечественные часы достаточно просты по конструкции. В
основном их можно отремонтировать в домашних условиях.
Сложные неисправности, для устранения которых необходима
специализированная часовая мастерская, встречаются в прак-
тике редко. При ремонте часов главное — это терпение, акку-
ратность и никакой спешки!
Для ремонта часов необходимо подобрать определенный на-
бор инструментов, а также некоторые приспособления и мате-
риалы. От наличия тех или иных инструментов и приспособле-
ний зависят качество и возможный объем операций по ремонту
часов и ихфегулировке. Чем полнее набор инструментов, при-
способлений и вспомогательных материалов, тем шире возмож-
ности ремонта.
Отвертки для ремонта часов отличаются особой мини-
атюрностью (рис. 4.1, а). Типовые наборы часовых отверток
можно приобрести в хозяйственных магазинах. Несложно из-
готовить их и самим из швейных игл или стальной проволоки
подходящего диаметра. Ширина лезвий отверток — от 0,6 до 3 мм.
Лупы (рис. 4.1, б) необходимы при работе с мелкими дета-
лями часовых механизмов. В зависимости от выполняемой рабо-
ты применяют часовые лупы с кратностью увеличений в 2,3;
3,5; 5 и 10 раз. Для работы подойдут любые увеличительные
стекла с соответствующей кратностью увеличения и другие
подобные оптические приборы.
Для выполнения ремонта необходимо иметь 2-3 пинцета
с различной формой рабочих концов пружинящих браншей
(рис. 4.1, в, г). Вполне пригодны пинцеты из косметических
28
Рис. 4.1. Инструменты для ремонта часов: а — часовые отверт-
ки; б — часовые лупы; в — рабочие пинцеты; г — гибочно-правоч-
ные пинцеты; д — простая масленка: 1 — маслодозировка, 2 — мас-
ленка; е — простая (лопаточная) маслодозировка: 1 —наконечник
(лопаточка), 2 — держатель, 3 — ручка; ж — цанговые тисочки: 1 —
цанга, 2 — зажимное кольцо, 3 — конус
наборов с предварительно обработанными напильником рабо-
чими частями браншей. Конкретные формы концов пинцета
подбирают в процессе работы.
Кроме инструментов, перечисленных выше, понадобятся:
деревянная подставка с вырезанной полостью для укладки ме-
ханизма часов во время ремонта, различные щетки для чистки
механизма (или художественные кисточки и кисти), резиновая
груша для продувки механизма, масленки (рис. 4.1, д), масло-
дозировка (рис. 4.1, е), бензинницы, моющие растворы.
Нужно также оборудовать рабочее место. Стол и стул долж-
ны быть удобными, а рабочее место должно быть хорошо осве-
щено. К передней части стола прикрепляют фартук из белой тка-
ни, который во время работы расстилают на коленях, чтобы
предотвратить падение отдельных деталей на пол.
29
ВИДЫ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ НАРУЧНЫХ
МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ
Механические часы бывают различных форм, размеров и
конструкций. Принцип действия у любых часов один и тот же:
передача энергии закрученной пружины через колесную сис-
тему на регулятор (узел баланса) для возбуждения и поддер-
жания колебаний этого регулятора.
Основными узлами наручных механических часов явля-
ются:
• детали внешнего оформления;
• пружинный двигатель;
• ангренаж (колесная система);
• ход, или спусковой механизм;
• регулятор (узел баланса);
• стрелочный механизм;
• ремонтуар (механизм завода часов и перевода стрелок).
К дополнительным механизмам часов относятся:
• календарь;
• автоподзавод пружины двигателя;
• сигнал.
На часах также устанавливается защитный механизм —
противоударное устройство.
Все детали часового механизма монтируют на специальном
основании — платине (рис. 4.2, а). В ней сделаны специальные
углубления, выступы и отверстия для установки деталей.
Сверху детали фиксируют латунными пластинами — моста-
ми (рис. 4.2, б). В платине и в мостах в специальных отверстиях
запрессованы часовые камни — подшипники, которые длитель-
ное время обеспечивают стабильное вращение в них осей шесте-
ренок и других деталей часового механизма.
В последующих главах — «Конструкции и ремонт основных
узлов и деталей наручных механических часов» и «Конструк-
ции и ремонт дополнительных узлов и деталей наручных меха-
нических часов» — будут подробно рассмотрены узлы и детали
механизма часов, основные неисправности, возникающие в этих
узлах; и способы их устранения. Материал дан на основе реко-
мендаций часового мастера Г. Хронюка. Неисправности како-
го-то определенного типа часов рассматриваться не будут, так
как принципиальной разницы в конструкции часов нет. Даже
30
Рис. 4.2. Крепящие детали: а — платина (основание); б — мосты:
1 — барабана, 2 — колесной передачи, 3 — баланса, 4 — анкерной
вилки
самые начальные знания об устройстве часов помогут вам са-
мостоятельно разобраться в любой их конструкции, точно ус-
тановить причину поломки и правильно выполнить необходи-
мые операции по ремонту часов.
РЕМОНТ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
НАРУЧНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ
Основные неисправности и ремонт деталей
внешнего оформления
Корпус часов, циферблат, стрелки и заводная головка от-
носятся к деталям внешнего оформления (рис. 4.3). Устройство
и назначение этих деталей отдельных пояснений не требуют.
Рис. 4.3. Детали внешнего оформления: 1 — резьбовое кольцо
крепления крышки; 2 — крышка; 3 — прокладка под крышку
31
Неисправности — механические повреждения корпуса, го-
ловки и т. д. в результате падения или ударов, то есть из-за нео-
сторожного обращения с часами. Такие неисправности встреча-
ются наиболее часто. Повреждения по таким же причинам могут
получить и остальные узлы и детали часов.
Способ устранения — замена вышедшей из строя детали.
Новое стекло корпуса можно изготовить из тонкого плек-
сигласа. Подходящую пластинку размягчают в кипящей воде
(или — с мерами предосторожности — на открытом огне) и на
подготовленном шаблоне (дерево, металл) или непосредствен-
но на корпусе часов, освобожденном от механизма, из нее вы-
давливают «стекло» необходимой формы. Заготовку опилива-
ют «по месту», обтачивают и вклеивают в корпус.
Неисправность — часы часто останавливаются или вообще
не идут из-за неполадок в деталях внешнего оформления.
• Причина — качается циферблат, задевая стрелки.
Способ устранения — подтянуть крепящие его винты.
• Причина — циферблат смещен в сторону от центра.
Способ устранения — подогнуть его ножки-стойки, устано-
вив по центру.
• Причина — отсутствует зазор между часовым колесом и ци-
ферблатом.
Способ устранения — прогнуть или заменить циферблат.
• Причина — стрелки часов соприкасаются друг с другом, за-
девают за циферблат или стекло.
Способ устранения — прогнуть (заменить) стрелки или по-
ставить более выпуклое стекло.
Основные неисправности и ремонт пружинного
двигателя (заводного барабана)
Узел пружинного двигателя часов состоит из заводной пру-
жины с накладкой (или без нее), корпуса, крышки и вала бара-
бана (рис. 4.4). Пружинный двигатель построен на принципе
использования энергии, сообщаемой ленточной пружине при
ее заводе и постепенно отдаваемой механизму при ее освобож-
дении (раскручивании).
Заводная пружина представляет собой плоскую ленту-спи-
раль или имеет S-образную форму. Ее внутренний конец при-
креплен к крючку вала барабана. Внешний конец — к внутрен-
32
3
Рис. 4.4. Пружинный двигатель: 1 — корпус барабана; 2 — завод-
ная пружина; 3 — мечевидная накладка; 4 — крышка барабана; 5 —
вал; 6 — заводные пружины (вариант)
ней поверхности стенки корпуса барабана с помощью специ-
альной накладки.
С внешней стороны на корпусе барабана нарезан зубчатый
венец для передачи энергии пружины колесной системе. Вал
барабана имеет две цилиндрические цапфы, которые установ-
лены в соответствующие отверстия платины и моста барабана.
На утолщенной части вала предусмотрен специальный крючок
для крепления внутреннего витка пружины.
Неисправность — часы спешат либо у них вялый ход.
• Причина — чересчур сильная пружина (слышен пристук в
часах) или слишком слабая пружина, потерявшая свои свой-
ства в результате усталостной деформации,
Способ устранения — заменить пружину.
Неисправность — остановка часов.
• Причина — перекос барабана, наличие на нем сломанных
зубьев, разработанные отверстия для цапф в платине и в мос-
тах, грязь в барабане.
Способ устранения — правильно выставить и почистить ба-
рабан или заменить его.
Неисправность — остановка часов или их непродолжитель-
ный ход в связи с проскальзыванием заводной пружины.
• Причина — большое количество масла в барабане.
Способ устранения — барабан необходимо промыть в бен-
зине и смазать необходимым количеством масла.
Неисправность — бесконечный завод пружины в часах без
автоподзавода.
• Причина — сломана заводная пружина.
2" Нужный справочник
33
Способ устранения — заменить пружину.
• Причина — подработалась фрикционная накладка, которая
приваривается к внешнему концу пружины.
Способ устранения — прогнуть прокладку.
• Причина — внутренний виток пружины вышел из зацеп-
ления с крючком вала барабана.
Способ устранения — обжать пинцетом внутренний виток и
ввести в прорезь пружины крючок вала.
Основные неисправности и ремонт ангренажа
(колесной системы)
Колесная система (ангренаж) часов включает в себя: цен-
тральное, промежуточное и секундное колеса с трибами (рис. 4.5)
и триб анкерного колеса. При более сложной кинематической
схеме механизма в колесную систему входят также дополни-
тельные и передаточные колеса. Основная колесная система
передает энергию двигателя узлам хода и регулятора, изменяя
частоту вращения колес и крутящий момент, а также служит
для счета колебаний баланса.
Трибы колес изготавливают как одно целое с осью. Враще-
ние в колесной системе передается от колеса на триб, то есть с
повышением частоты вращения ведомого колеса.
Неисправность — при заводе пружины наблюдается быст-
рое вращение стрелок.
• Причина — одно из колес системы стало проворачиваться
вокруг оси, на которой было запрессовано.
Способ устранения — заменить колесо.
Рис. 4.5. Колеса ангренажа с трибами: а — центральное; б — про-
межуточное; в — секундное
34
Неисправность — остановка часов.
• Причина — наличие в ангренаже пыли, грязи или посто-
роннего предмета (например, отвернувшегося винта).
Способ устранения — промыть и смазать.
• Причина — биения колес, заклинивания колес из-за пере-
коса камней, поломки колесных цапф.
Способ устранения — заменить неисправное колесо, устра-
нить перекос камней.
Основные неисправности и ремонт хода,
или спускового механизма
В систему спускового механизма входят: анкерное колесо,
анкерная вилка с осью, копьем и налетами, двойной ролик с им-
пульсным камнем (рис. 4.6) и ограничительные штифты. Спус-
ковой механизм выполняет две функции: периодически переда-
ет импульс силы балансу (для поддержания его колебаний) и
запирает (освобождает) колесную систему для остановки (вра-
щения), то есть преобразует колебательное движение анкерной
вилки в равномерное вращение колесной системы часов.
Анкерное колесо обычно имеет 15 зубьев. Каждый зуб со-
стоит из двух рабочих плоскостей: плоскости импульса и плос-
кости покоя.
Анкерная вилка имеет два плеча, в которые вклеены пале-
ты входа и выхода. В хвостовой части вилки — полированный
паз, копье и два рожка.
Рис. 4.6. Детали анкерного хода: а — двойной ролик; б — анкер-
ная вилка; в — анкерное колесо. 1 — импульсный камень; 2 — рож-
ки; 3 — палеты
35
Двойной ролик состоит из импульсного ролика, несущего
рубиновый импульсный камень, и предохранительного ролика
с выемкой.
Ограничительные штифты определяют угол поворота ан-
керной вилки при работе хода (на рис. 4.6 они не показаны). В
некоторых конструкциях часов вместо ограничительных штиф-
тов предусмотрены ограничительные выступы, выполненные в
платине или в соответствующем мосту.
Неисправность — часы не идут.
• Причина — заскок импульсного камня за рожок анкерной
вилки вследствие несильного удара или из-за большого зазора
в копье.
Способ устранения — необходимо приподнять баланс и ус-
тановить импульсный камень в паз анкерной вилки.
Неисправность — часы имеют вялый ход и останавливаются.
• Причина — дефект анкерной вилки.
Способ устранения — нужно внимательно проверить пра-
вильность положения палет в вилке, при необходимости про-
клеить их шеллаком или каким-либо клеем.
• Причина — несоответствия зазоров анкерной вилки на ог-
раничительных штифтах или же некоторое отклонение осевых
и вертикальных зазоров и размеров в спусковом механизме от
предусмотренных.
Способ устранения — заменить неисправную деталь. Это
сделать легче, чем обтачивать и регулировать неисправную де-
таль.
Основные неисправности и ремонт регулятора
(узла баланса)
В узел баланса (регулятор) входят следующие детали: сам
баланс (колесо с массивным ободком), спираль, колодка и ко-
лонка спирали (рис. 4.7), узел регулировки — градусник. Наи-
более распространен баланс с «перекладиной» из трех спиц. В
центре «перекладины» запрессована ось баланса.
Спираль имеет форму спирали Архимеда. Внутренний ко-
нец спирали закреплен в колодке, которая плотно насажена на
ось баланса. Наружный конец спирали вклеен в колонку, кото-
рая фиксируется винтом в специальном отверстии, подготов-
ленном в мосте баланса.
36
Рис. 4.7. Детали регулятора: 1 — узел баланс-спираль; 2 — ось
баланса; 3 — колодка; 4 — колонка (колодка и колонка даны в уве-
личенном масштабе)
Градусник предназначен для ускорения или замедления
хода часов. Он представляет собой рычаг (собственно градус-
ник), укрепленный на мосту узла баланса над осью последнего.
На одном конце этого рычага установлены два штифта, между
которыми проходит последний виток спирали (место соприкос-
новения спирали со штифтами является концом рабочей части
спирали). Таким образом, поворачивая градусник в ту или иную
сторону, изменяют рабочую длину спирали, то есть регулиру-
ют ход часов.
Регулятор колонки также изготовляют для увеличения точ-
ности хода. Он представляет собой подобный градуснику ры-
чаг, поворотом которого удается изменять натяг спирали, так-
же регулируя ход. При повороте регулятора колонки вместе с
ним движется и градусник.
Неисправность — часы стоят либо идут в одном из положе-
ний: циферблатом вверх или вниз.
• Причина — вероятнее всего, погнута или сломана одна из
цапф оси баланса.
Способ устранения — перебить ось или заменить баланс це-
ликом.
Неисправность — вялый ход часов.
• Причина — наличие грязи в накладных и сквозных камнях
или отсутствие в них масла.
Способ устранения ~ промыть камни баланса и смазать.
Неисправность — часы останавливаются или спешат за один
час на несколько минут (здесь виноват захлест спирали за ре-
37
гулятор), по-разному идут в горизонтальном и вертикальном
положении и т. д.
• Причина — неправильно установлена спираль.
Способ устранения — правильно установить спираль (во всех
случаях), при необходимости выправив ее пинцетом. Плоскость
спирали ориентируют параллельно плоскости баланса. Витки
спирали не должны соприкасаться друг с другом и задевать за
другие детали. Если витки слиплись, то спираль промывают в
бензине и размагничивают.
Также необходимо осмотреть и штифты регулятора, кото-
рые должны быть параллельны между собой и перпендикуляр-
ны плоскости регулятора.
Основные неисправности и ремонт
стрелочного механизма
Основные детали стрелочного механизма: триб минутной
стрелки, минутное (вексельное) колесо с трибом, часовое коле-
со (рис. 4.8) и упругая шайба из фольги.
Триб минутной стрелки надевается на ось центрального
триба и держится на ней сравнительно слабо. Это позволяет ему
поворачиваться относительно оси с центральным трибом при
переводе стрелок, но достаточно туго, чтобы вращаться вместе
с центральной осью во время работы часового механизма.
Минутное (вексельное) колесо устанавливается на колон-
ке, укрепленной на платине, и передает вращение от триба ми-
нутной стрелки (через свой триб) на часовое колесо.
На минутный триб надевается минутная стрелка, на ча-
совое колесо — часовая стрелка.
Между часовым колесом и циферблатом укладывается шай-
ба из фольги, чтобы при работе часовое колесо прижималось к
трибу минутной стрелки и не выходило из зацепления с три-
бом минутного колеса.
Неисправность — механизм часов работает, но стрелки не
вращаются.
• Причина — слабое сцепление минутного триба с осью цен-
трального триба.
Способ устранения — обжать минутный триб пинцетом или
заменить весь фрикционный узел (минутный триб — централь-
ный триб).
38
Рис. 4.8. Детали стрелочного механизма: 1 — триб минутной
стрелки с центральной втулкой; 2 — минутное колесо с трибом;
3 — часовое колесо
Неисправность — часы останавливаются, при работе часов
слышен треск.
• Причина — поломались зубья колес или трибов стрелоч-
ного механизма.
Способ устранения — заменить сломанное колесо или триб.
Основные неисправности и ремонт ремонтуара
(механизма завода и перевода стрелок)
В узел ремонтуара (механизма завода и перевода стре-
лок) входят следующие детали: заводной вал, заводной триб,
кулачковая муфта, заводное колесо, барабанное колесо, собач-
ка с пружинкой, заводной и переводной рычаги, пружинка за-
водного рычага, фиксатор, переводное колесо (рис. 4.9).
У заводного вала различают цилиндрическую и граненую
части. В проточке цилиндрической части заводного вала рас-
положен «носик» переводного рычага. Направляющая часть
вала входит в отверстие платины. На квадратную часть вала
надевается кулачковая муфта, на цилиндрическую — завод-
ной триб. Заводная головка накручивается на наружную часть
заводного вала.
У заводного триба предусмотрены модульные и косые зу-
бья. Модульными зубьями заводной триб входит в зацепление
с заводным колесом, а расположенные с другой стороны триба
косые зубья при нормальном положении заводной головки на-
ходятся в зацепе с аналогичными зубьями кулачковой муфты.
Последняя, имеющая отверстие сечением в виде квадрата, на-
дета на заводной вал, часть которого имеет в сечении такую же
39
Рис. 4.9. Детали ремонтуара: 1 — заводная головка; 2 — завод-
ной вал; 3 — заводной триб; 4 — кулачковая муфта; 5 — заводное
колесо; 6 — барабанное колесо; 7 — собачка; 8 — пружинка собач-
ки; 9 — заводной рычаг; 10 — переводной рычаг; И — пружинка
заводного рычага; 12 — фиксатор; 13 — переводное колесо
форму и те же размеры (поэтому муфта свободно перемещает-
ся вдоль вала и вращается вместе с валом). При оттянутой за-
водной головке муфта перемещается к концу вала, выходит из
контакта с косыми зубьями заводного триба, но модульными
зубьями входит в контакт с переводными колесами, обеспечи-
вая передвижение стрелок головкой.
Заводное колесо крепится к барабанному мосту винтом
(иногда с левой резьбой). На головки «левых» винтов наносят-
ся не один, а три шлица»
У барабанного колеса в центре имеется квадратное отвер-
стие, которым оно надевается на квадратную часть вала бара-
бана, после чего крепится на валу винтом.
Собачка (храповичок) с пружинкой устанавливается на
колонку барабанного моста, она удерживает барабанное коле-
со от раскрутки.
Заводной рычаг ставится на специальный штифт, предус-
мотренный в платине, он прижимается пружинкой к кулачко-
40
вой муфте. Причем «носик» заводного рычага расположен в
проточке кулачковой муфты и перемещает последнюю при по-
вороте переводного рычага. В свою очередь, положение пере-
водного рычага зависит от того, оттянута или нет заводная го-
ловка.
Переводной рычаг насаживается на подвижную ось в пла-
тине, которая при нажиме со стороны мостов, перемещаясь,
отжимает переводной рычаг от вала и освобождает данный вал,
который только после этого удается вынуть из платины.
Фиксатор — это часть моста для крепления деталей пере-
водного механизма. Фиксатор прижимает (удерживает в рабо-
чем состоянии) переводной рычаг при заводе часов и переводе
стрелок.
Переводные колеса передают вращательное движение от
заводного вала на стрелочный механизм.
Неисправность — часы заводятся очень туго.
• Причина — отсутствие масла под накладкой (на рис. 4.8 она
не указана) заводного колеса.
Способ устранения — снять накладку, очистить от грязи,
смазать маслом, поставить на место.
Неисправность — тугой (или неравномерный) перевод стре-
лок при вращении заводной головки.
• Причина — слишком глубокое (или мелкое) зацепление зу-
бьев кулачковой муфты с зубьями переводного колеса.
Способ устранения — заменить кулачковую муфту, перевод-
ное колесо или заводной рычаг.
Неисправность — заводная пружина не удерживается в за-
веденном состоянии.
• Причина — отвернулся винт собачки.
Способ устранения — затянуть винт.
• Причина — сломана пружина собачки.
Способ устранения — заменить пружину.
Неисправность — заводной вал не держится в платине.
• Причины — сломался фиксатор, вышла из строя (слома-
лась, выпала) ось переводного рычага, не держится на оси пере-
водной рычаг.
Способ устранения — заменить неисправную деталь.
Неисправность — при заводе часов слышится треск.
• Причина — отвернулись винты заводного или барабанно-
го колеса.
41
Способ устранения — затянуть винты.
• Причина — изношена цапфа переводного колёса.
Способ устранения — заменить неисправную деталь.
• Причина — сломаны или изношены зубья заводного триба
или заводного колеса.
Способ устранения — установить новую деталь.
Неисправность — механизм часов не переключается из по-
ложения «перевод» в положение «завод», или же наблюдается
самопроизвольное переключение механизма из одного положе-
ния в другое.
• Причина — фиксатор недостаточно сильно прижимает за-
водной рычаг.
Способ устранения — подогнуть фиксатор или заменить его.
• Причина — ослабла пружина заводного рычага.
Способ устранения — поставить новую пружину.
РЕМОНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
И ЗАЩИТНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
НАРУЧНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ
Основные неисправности
и ремонт календарного устройства
В этом и последующем разделах будут рассмотрены наибо-
лее распространенные дополнительные и защитные устройства
механических часов: календарное устройство, механизм авто-
подзавода пружины двигателя и противоударное устройство.
Из календарных устройств наиболее распространены устройства
с цифровой индикацией чисел месяца в окошке циферблата.
Календарные устройства по скорости смены показаний
бывают мгновенного и затяжного действия.
Рассмотрим работу календарного устройства мгновенного
действия, показывающего число месяца в качестве примера
(рис. 4.10). На втулку часового колеса 2 напрессовано первое
колесо календаря /, которое передает движение суточному ко-
лесу 5, делающему один оборот за сутки. На суточном колесе
закреплен кулачок 4, который перемещается вместе с колесом.
При вращении колеса кулачок контактирует своим выступом с
выступом переключателя 5, поворачивая последний. На пере-
42
ключателе предусмотрена собачка 6 с пружинкой 8. Конец со-
бачки расположен во впадине зубьев кольца календаря. При
вращении суточного колеса кулачок поворачивает переключа-
тель так, что «носик» собачки, перемещаясь, заходит в сосед-
нюю впадину кольца календаря 7. В момент, когда переключа-
тель сходит с выступа кулачка, весь узел переключателя под
действием пружины 9 возвращается в исходное положение, при
этом «носик» входит во впадину кольца, перемещая его на один
зуб,— происходит смена даты календаря. Фиксатор// с помо-
щью пружины 10 «ставит» положение числового кольца.
Неисправность — календарь срабатывает в разное время.
• Причина — фиксатор не удерживает диск.
Способ устранения — промыть или заменить фиксатор или
пружину фиксатора.
• Причина — колесо календаря выходит из зацепления с су-
точным колесом.
Способ устранения — выставить с помощью прокладок ча-
совое колесо на уровень суточного колеса.
Неисправность — некачественное срабатывание календаря.
• Причина — ослабли пружины переключателя и фиксато-
ра.
Способ устранения — заменить гдэужины.
Рис. 4.10. Механизм календарного устройства (а) и фиксатор
числового колеса (б): 1 — колесо календаря; 2 — часовое колесо;
3 — суточное колесо; 4 — кулачок; 5 — переключатель; 6 — собач-
ка; 7 — кольцо календаря; 8 — пружинка собачки; 9 — пружина
переключателя; 10 — пружина фиксатора; 11 — фиксатор
43
• Причина — слишком маленький (или большой) паз для
кольца между мостом и платиной.
Способ устранения — прочистить паз и кольцо (подтянуть
винты крепления моста календаря).
• Причина — кольцо календаря туго вращается в пазу меж-
ду платиной и мостом календаря.
Способ устранения — отрихтовать кольцо.
• Причина — погнуты или отсутствуют зубья на кольце.
Способ устранения — выправить зубья, заменить кольцо.
Основные неисправности и ремонт механизма
автоподзавода пружины двигателя
Автоматический подзавод пружины обеспечивается инер-
ционным сектором. При ношении часов под действием силы
тяжести инерционный сектор поворачивается, подзаряжая дви-
гатель часов. Конструкции механизмов автоподзавода весьма
разнообразны, поэтому будет приведено только описание прин-
ципиальной схемы механизма автоподзавода (рис. 4.11).
Реверсивное устройство предназначено для преобразова-
ния движения вращающегося в ту или другую сторону инерци-
онного сектора в одностороннее вращение зубчатой передачи
из колес и трибов — редуктора.
Отключающее устройство (узел барабанных колес) осу-
ществляет отсоединение механизма автоподзавода при переходе
на ручное вращение заводной головки или наоборот.
Рис. 4.11. Принципиальная схема механизма автоподзавода
44
Рассмотрим работу переключателя, который может быть
применен в качестве реверсивного устройства (рис. 4.12). Пе-
реключатель состоит из двух колес — / и 2, свободно вращаю-
щихся на штифтах и находящихся в зацеплении друг с другом.
Инерционный сектор 5, двигаясь по часовой стрелке, своим
трибом 4 вращает против часовой стрелки колесо 7, которое
входит в зацепление с колесом подзавода 3. При движении инер-
ционного сектора против часовой стрелки колесо 1 выводится
из зацепления с колесом 5, а колесом 2 входит в зацепление с
колесом 5, сообщая ему вращение по часовой стрелке, как и в
первом случае.
Неисправность — не работает механизм автоподзавода или
не обеспечивает необходимую продолжительность хода.
• Причина — грязь в шарикоподшипниках инерционного
сектора.
Способ устранения — промыть подшипник.
• Причина — перекос инерционного сектора, в результате
чего последний задевает за платину и мост автоподзавода.
Способ устранения — устранить перекос.
• Причина — отвернулся винт инерционного сектора.
Способ устранения — затянуть винт.
• Причина — распрессовался шарикоподшипник инерцион-
ного сектора.
Способ устранения — заменить инерционный сектор.
• Причина — из-за избытка масла на шайбах не расклинива-
ются обгонные муфты.
Рис. 4.12. Схема переключателя: а — перемещение сектора по
часовой стрелке; б — перемещение сектора против часовой стрел-
ки. 1 и 2 — колеса переключателя; 3 — колесо подзавода; 4 — триб
инерционного сектора; 5 — инерционный сектор
45
Способ устранения — промыть муфты, убрать излишки мас-
ла, в случае необходимости заменить муфты.
• Причина — расцрессовались обгонная муфта или ее триб,
колесо или триб колеса автоподзавода, срезаны (сломаны) зу-
бья или цапфы колеса автоподзавода.
Способ устранения — заменить вышедшие из строя детали.
Противоударное устройство
Специальное противоударное устройство применяют,
чтобы сохранить в целости цапфы оси баланса, которые часто
ломаются при ударах и толчках. В состав подобного устройства
входят: накладка, втулка-бушон, сквозной камень, накладной
камень и фиксирующая пружинка (рис. 4.13). Таким образом,
подвижность накладного камня и упругость фиксирующей пру-
жинки предохраняют ось баланса от поломки при ударе.
ОПЕРАЦИИ РЕМОНТА ЧАСОВ
Разборка часового механизма
4
Ремонт часов состоит из нескольких опера-
ций: разборка часов (или неисправного узла),
чистка деталей, определение неисправных дета-
лей и их замена, смазка, сборка и регулировка ча-
совых механизмов.
Перед разборкой часов производят внешний
осмотр неисправного механизма. В большинстве
случаев внешнее проявление и характер неисп-
равности подскажут, в каком узле часового ме-
ханизма произошел сбой. Детально уточнить
неисправность можно только в ходе разборки ме-
ханизма.
Часы следует разбирать в определенной
последовательности, что поможет избежать по-
Рис 4.13. Противоударное устройство: 1 — ось ба-
ланса; 2 — накладка; 3 — бушон; 4 — сквозной камень;
5 — накладной камень; 6 — фиксирующая пружинка
46
ломки отдельных деталей.-Нельзя собирать в кучу разобран-
ные детали. Нужно стараться разложить их на рабочем столе в
последовательности разборки часов. На первых порах это зна-
чительно облегчит сборку механизма.
Сначала острым ножом открывают крышку корпуса часов
или отвинчивают кольцо крепления крышки корпуса и снима-
ют крышку корпуса и прокладку. При наличии в часах допол-
нительных устройств — календаря и автоподзавода — разбор-
ку часов начинают с этих устройств. Для снятия механизма
автоподзавода отворачивают винт замка крепления инерцион-
ного сектора (обычно он находится в центре механизма) и сни-
мают инерционный сектор. Отвернув два винта крепления мо-
ста автоподзавода, извлекают узел автоподзавода. После этого
отворачивают винты заслонок и снимают реверсивные муфты
и колесо автоподзавода.
Затем, нажав острой палочкой на ось переводного рычага со
стороны мостов, вынимают механизм часов из корпуса. Снача-
ла вытаскивают из механизма часов заводной вал. Отворачива-
ют винты крепления механизма к корпусу и освобождают ме-
ханизм. Вставив в механизм заводной вал и удерживая собачку,
осторожно спускают заводную пружину.
Механизм часов переворачивают циферблатом вверх и сни-
мают стрелки (секундную, минутную и часовую). Отвернув два
винта крепления циферблата (р торцевой части платины), ос-
вобождают циферблат, фольгу, часовое колесо. Отвернув три
винта моста календаря, вынимают детали календаря, а также
вексельное и переводное колеса и минутный триб.
Далее механизм переворачивают циферблатом вниз, отво-
рачивают винт балансного моста и снимают узел баланса с пла-
тины. При необходимости дальнейшей разборки узла баланса
открывают замок регулятора, отворачивают винт колонки спи-
рали и выводят ее из отверстия в балансном мосту. Освобожда-
ют баланс от моста и часовой отверткой аккуратно снимают с
баланса спираль. Освобождают винты крепления анкерного
моста и вынимают мост и анкерную вилку.
Отворачивают винты крепления моста колесной системы,
моста барабана и винт барабанного колеса. Снимают мост ко-
лесной системы, барабанное колесо, мост барабана, колеса ко-
лесной передачи и вынимают из платины заводной барабан.
47
Чтобы разобрать заводной барабан, необходимо нажать пин-
цетом на квадратную часть вала барабана и открыть крышку
барабана, освободить вал барабана от зацепления с заводной
пружиной и снять вал. Пружину захватывают за внутренний
виток и постепенно освобождают последующие витки.
Для разборки ремонтуара отворачивают винты крепления
фиксатора, вынимают фиксатор, пружину заводного рычага,
заводной и переводной рычаги, заводной вал, кулачковую муф-
ту и заводной триб.
Разборка закончена. Детали часового механизма можно про-
мывать и чистить.
Последовательность разборки при ремонте конкретной не-
исправности может быть иной, так как разбирают только неис-
правный узел и связанные с ним узлы механизма.
Чистка часов
Чистка часового механизма — одна из самых трудоемких
и ответственных операций. Грязь и старое масло, оставшиеся
на поверхностях деталей, в отверстиях и в углублениях кам-
ней, при сборке механизма неизбежно попадут в смазку, кото-
рая в этом случае не будет выполнять своих функциц, что при-
ведет к преждевременному износу деталей.
В мастерских для чистки обычно применяют специальные
моечные машины. Для чистки механизма в домашних условиях
необходимо иметь несколько кисточек, ванночки длят моющих
растворов, сами моющие растворы (спирт, бензин), ветошь, па-
пиросную бумагу, приспособление для сушки промытых дета-
лей, в качестве которого с успехом подойдет электрический фен.
Детали механизма сначала промывают в теплом мыльном
растворе, а затем их подвергают дополнительной чистке бензи-
ном (спиртом) и тщательно просушивают струей теплого воз-
духа. Касаться руками промытых деталей нельзя.
После чистки детали механизма осматривают и выбраковы-
вают дефектные детали.
Смазка часов
Смазку отдельных деталей часов, как правило, проводят
во время сборки,узлов механизма. Надежность и стабильность
48
работы часового механизма зависят от выбора нужной марки
масла, количества масла и правильной смазки деталей и узлов
механизма. Для часового механизма вредны как недостаток
смазки, так и излишнее ее количество.
Масло в места смазки наносят с помощью специальных ло-
паточек (маслодозировок), которые изготовляют из нержаве-
ющей стали. Размеры маслодозировок (ширина лопаточки) —
от 0,15 до 2 мм.
Для смазки тех или иных деталей часов применяются сле-
дующие марки часовых масел:
• МБП-12 — для смазки баланса и палет наручных и кар-
манных часов;
• МЗП-6 — для смазки зубчатых передач;
• мц-з — для смазки опор и осей будильников, заводных
пружин, опор центрального триба, заводных колес наручных и
карманных часов, а также опор колесной системы настольных,
настенных и напольных часов;
• РС-1 — для смазки пружинных будильников, настольных
и настенных часов;
• МЧМ-5 — для смазки опор осей и трибов в миниатюрных
наручных часах.
Сборка часового механизма
Сборку часового механизма, как правило, проводят в пос-
ледовательности, обратной последовательности разборки. Сна-
чала собирают ремонтуар и стрелочный механизм. В платину
устанавливают заводной триб и кулачковую муфту. Заводной
вал вводят в соответствующие отверстия в платине, заводном
трибе и муфте. Переворачивают механизм циферблатной сто-
роной вверх и укладывают на место переводной и заводной
рычаги, пружинку заводного рычага, накрывают детали фик-
сатором и закрепляют фиксатор винтами.
Далее смазывают маслом МЦ-3 колонку переводного коле-
са, штифт (ось) минутного колеса, верхнюю и нижнюю шейки
центральной втулки, места касания минутного триба с ведущим
колесом. После смазки надевают на центральную втулку фрик-
ционное колесо (триб минутной стрелки — минутник), устанав-
ливают вексельное и переводные колеса, накрывают эти дета-
ли вексельным мостом и закрепляют последний винтами. После
49
фиксации этих деталей обязательно проверяют их взаимодей-
ствие.
Затем добавляют масло (PC-1) в проточку кулачковой муф-
ты, в цапфу и на грани заводного вала, в косые зубья заводного
триба, в места касания переводного и заводного рычагов, в вы-
точку заводного вала под переводной рычаг и в место касания
штифта переводного рычага с фиксатором.
Перед сборкой барабана маслом МЦ-3 смазывают внутрен-
нюю стенку корпуса барабана и заводную пружину. Вставляют
пружину в барабан. Крючок вала барабана заводят в отверстие
внутреннего конца пружины, закрывают барабан крышкой,
смазывают маслом верхнюю и нижнюю цапфы вала барабана.
После сборки колесной системы и узла барабана эти детали
накрывают мостами. Устанавливают барабанное колесо и за-
крепляют его винтом. Затем заводят механизм на 2-3 оборота
заводной головки, чтобы проверить легкость вращения колес и
качество зацепления всей кинематической схемы (от барабана
до анкерной вилки). В момент, когда пружина развернется пол-
ностью и колеса перестанут вращаться, анкерное колесо на
мгновение остановится, а затем повернется на несколько обо-
ротов в обратную сторону (явление ската колес). И чем больше
оборотов в обратную сторону совершит анкерное колесо, тем
лучше качество сборки колесной системы.
Перед установкой колес в часовой механизм наносят масло
МЗП-6 на цапфы осей колес, а также прочищают и смазывают
камни в платине и в мостах.
Сборка хода (спускового механизма) — самая ответственная
операция. При ее выполнении проверяют состояние цапф и
палет анкерной вилки, вставляют последнюю в платину и на-
крывают мостом. Оценивают взаимодействие анкерной вилки
с анкерным колесом. Если все нормально, устанавливают в ме-
ханизм баланс и закрепляют балансный мост винтом.
При спущенной заводной пружине импульсный камень
двойного ролика должен находиться в пазу анкерной вилки, а
сама анкерная вилка располагаться посредине между двумя
ограничительными штифтами. Эту операцию легко произвес-
ти с помощью регулятора колонки. Пробуют завести часовой
механизм. И если все нормально, он начинает работать без ка-
ких-либо внешних воздействий.
50
С помощью регулятора регулируют суточный ход часов,
который сначала устанавливают в середине шкалы на балансо-
вом мосту. Регулятором изменяют действующую длину спира-
ли; увеличивая или уменьшая период колебания баланса. При
этом регулировку хода обязательно проводят при нескольких
положениях механизма: циферблатом вверх, вниз и при верти-
кально расположенных часах.
Далее устанавливают стрелки, а у часов, которые имеют ка-
лендарь, автоподзавод, собирают эти устройства, не забывая
смазывать соответствующим маслом соприкасающиеся детали,
оси, камни. После этого, установив и закрепив механизм в кор-
пусе часов, проверяют взаимодействие всех узлов и деталей.
РЕМОНТ ОБУВИ
ДЕТАЛИ ОБУВИ И МЕТОДЫ ИХ КРЕПЛЕНИЯ
Деталей у современной обуви с кожаным верхом немного.
Например, ботинки (рис. 5.1, а) имеют всего шесть наружных
деталей верха и три детали низа (без учета внутренних дета-
лей). У сапог (рис. 5.1, б) деталей верха и низа еще меньше. Де-
талировка дамских туфель ничем не отличается от ботинок, но
Рис. 5.1. Детали обуви и методы крепления: а — мужских боти-
нок; б — женских сапог: 1 — подошва, 2 — каблук, 3 — задинка,
4 — рант, 5 — носок, 6 — союзка, 7 — подблочник, 8 — берцы, 9 —
задний наружный ремень, 10 — перед, И — голенище; в — креп-
ление верха (заготовки) к низу обуви по клеевому методу; г —
крепления верха (заготовки) к низу обуви по рантопришивному
методу: 1 — подошва, 2 — затяжной текс, 3 — заготовка, 4 — стель-
ка, 5 — простилка, 6 — швы, 7 — рант
52
у них могут быть дополнительные детали: подъемные и другие
ремни, некоторые декоративные детали.
Все детали верха обуви сшиваются в заготовку, которую за-
тем крепят к низу обуви. Рассмотрим основные методы креп-
ления верха (заготовки) к низу обуви.
При использовании клеевого метода (рис. 5.1, в) заготовку
затягивают на колодку и соединяют ее со стелькой с помощью
текса (маленьких клиновидных гвоздиков). Затем закрепляют
супинатор (специальную стальную пластинку), укладывают
простилку и склеивают верх с низом. Низ (подошва с каблу-
ком), как правило, отформован из резины или полиуретана.
По рантопришивному методу (рис. 1, г) заготовку закреп-
ляют на стельке тексом. Пришивают рант, который скрепляют
и со стелькой. Устанавливают супинатор и укладывают про-
стилку. Подошву пришивают к ранту. Набивают каблук.
При использовании метода горячей вулканизации все опе-
рации такие же, как и в предыдущем случае, только низ и верх
соединяют с помощью горячей вулканизации.
САПОЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Для починки обуви понадобится сапожная лапа (рис. 5.2, а, б).
Купить ее довольно сложно, но ее можно изготовить самостоя-
тельно из стали толщиной 7-8 мм и насадить ее (как лопату)
на деревянную подставку. Если не удастся сделать металличес-
кую лапу, можно обойтись деревянной. Кроме лапы необходим
сапожный нож (рис. 5.2, в), шило, иглы разной толщины и дли-
ны (рис. 5.2, г-е), рашпиль, наждачная бумага, брусок для за-
точки ножа и материалы: кожа и резина разной толщины, са-
пожные гвозди, прочные нитки и клей.
Далее будет рассмотрен ремонт различных деталей мужс-
кой и женской обуви по технологиям Л. Ерлыкина, А. Данило-
ва и А. Язучиева.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РАЗОШЕДШЕГОСЯ ВЕРХА ОБУВИ
В удобных местах разошедшийся верх обуви ремонтиру-
ют с помощью обычной иглы и нитки. Для ремонта понадобят-
53
Рис. 5.2. Инструмент для ремонта обуви: а, б — сапожные лапы;
в — сапожный нож; г — самодельный крючок, изготовленный из
толстой машинной иглы; д — сапожный крючок; е — сапожная
игла
ся прочные шестисложные хлопчатобумажные нитки, которые
имеют шесть повивов, или капроновые нитки. Обычные нитки
имеют три повива.
В неудобных местах дефект устраняют, прошивая специ-
альным крючком (рис. 5.2, г). Крючок вводят снаружи (если
надо, отверстие укрупняют подходящим шилом). Указательным
пальцем левой руки накидывают нить изнутри на крючок. Из-
влекают крючком один конец нити наружу. Вводят крючок во
второе отверстие. Заводят нить в крючок и выводят ее наружу
в виде петли (рис. 5.3). Вводят конец наружной нити в петлю и
затягивают первый стежок. Таким образом шьют до конца.
Рис. 5.3. Шитье в неудобных местах
54
РЕМОНТ ПОДОШВЫ
Ремонт резиновой подошвы
Отставшую резиновую подошву ремонтируют с помощью
клея. Место ремонта очищают от грязи и тщательно обезжири-
вают чистым бензином. Наносят на подошву и заготовку (в ме-
сте склеивания) клей 88Н, дают подсохнуть ему 10-15 мин и
спрессовывают. Последнюю операцию делают в устройстве,
изображенном на рис. 5.4, а. В ремонтируемый ботинок наби-
вают газетную бумагу и помещают в ящик (мешок) устройства,
надувают насосом футбольную камеру с ниппелем. Запрессо-
ванный ботинок выдерживают в устройстве 8г 10 ч.
Сносившуюся резиновую подошву ремонтируют так. Подо-
шву выравнивают сапожным рашпилем и обезжиривают чистым
бензином. Резиновый след (тонкую подметку из мелкопористой
резины) тоже обезжиривают. Подошву и след покрывают тонким
слоем клея 88Н и выдерживают 10-15 мин. Затем след приклеи-
вают к подошве способом наката (рис. 5.4, б). После этого ботин-
ки спрессовывают в устройстве, изображенном на рис. 5.4, а, двое
суток. Край следа, выступающий за подошву, срезают ножом, вы-
равнивают рашпилем и заглаживают абразивной шкуркой.
Стесанные носки резиновой подошвы ремонтируют при-
клеиванием косячков. Подошву в месте ремонта тщательно
Рис. 5.4. Ремонт резиновой подошвы: а — приклеивание рези-
новой подошвы: 1 — ящик, 2 — камера; б — ремонт сносившейся
резиновой подошвы; в — приклеивание косячка на носок резино-
вой подошвы
55
выравнивают. Ширина косячка должна быть не менее 15 мм, и
он должен быть срезан на нет соответственно ремонтируемому
месту (рис. 4, в). Приклеивают косячок обычным порядком с
помощью клея 88Н.
Ремонт полиуретановой подошвы
Отставшую полиуретановую подошву ремонтируют рас-
плавленным полиуретаном. Место склеивания очищают от гря-
зи, тщательно обезжиривают чистым бензином. Плоским над-
филем (в месте склеивания) снимают верхний (окрашенный)
слой кожи. Еще раз обезжиривают это место. Разогретым элек-
трическим паяльником размазывают небольшие кусочки поли-
уретана (отрезают от старой подошвы) по коже в месте склеи-
вания. Сжимают подошву и верх в месте склеивания и проводят
между ними разогретым элементом прибора для выжигания.
Элемент заглубляют до простилки (рис. 5.5, а). Такой ремонт
требует предварительной тренировки. Надо точно выдержать
давление между подошвой и верхом ботинка, а также темпера-
туру разогрева элемента прибора для выжигания.
Полиуретановую подошву с заходящим наверх краем
(рис. 5.5, б), ремонтируют следующим образом. Место склеива-
ния очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бен-
зином, наносят слой клея 88Н на кожу верха и подошву в месте
склеивания. После выдержки 10-15 мин прижимают подошву к
верху. Затем пришивают (в месте склеивания) подошву к верху
дратвой, натертой сапожным варом. Шьют с помощью сапожно-
го крючка и шила так, как это показано на рис. 5.3. Шов должен
идти на 4-5 мм от верхнего обреза подошвы.
Рис. 5.5. Ремонт полиуретановой подошвы: а — приклеивание
полиуретановой подошвы; б — приклеивание полиуретановой
подошвы с заходящим наверх краем: 1 — подошва, 2 — шов, 3 —
подошва
56
Сносившуюся полиуретановую подошву сначала вырав-
нивают рашпилем и обезжиривают чистым бензином. Сверху
большим электрическим паяльником приваривают к подошве
тканевый след (лучше — льняной, хуже — хлопчатобумажный).
К тканевому следу клеем 88Н приклеивают резиновый след
(предварительно все обезжиривают чистым бензином). Ботин-
ки спрессовывают. После опрессовки край следа и ткани под-
резают вровень с подошвой и выравнивают рашпилем.
Ремонт кожаной подошвы
Кожаную подошву можно отремонтировать, наклеив на нее
резиновый след, как было описано выше, или пришить к подо-
шве кожаную подметку.
Кожаную подметку подготавливают — вымачивают, азатем
подвяливают и выбивают. Для этого ее укладывают на метал-
лическую плиту (наковальню, чугунный утюг и т. п.) бахтар-
мой вверх. Выбивают подметку тяжелым молотком с широким
бойком. Начинают выбивать от середины подметки, затем бьют
по расходящейся спирали к краям. Подметка в результате та-
кой обработки станет тоньше на одну треть, но носиться она
будет намного дольше, чем не выбитая. На обувных фабриках
этого не делают, так как выбитую подметку (подошву) можно
прошить только вручную, применяя шило.
На подошву укладывают выбитую подметку, временно за-
крепляют ее на ботинке двумя гвоздями. Обрезают край, оста-
вив припуск в 1 мм на отделку, пришивают подметку. Перед
пришиванием подметки в ней прорезают канавку на одну треть
толщины. В этой прорези (канавке) будет скрыт шов.
Подметку пришивают дратвой, натертой сапожным варом,
используя сапожные иглы (см. рис. 5.2, е). Отверстия для шитья
прокалывают шилом так, чтобы шило входило в старое отвер-
стие в ранте (старые нитки удаляют) и выходило точно в канав-
ке (рис. 5.6, а). После окончания шитья прорезь промазывают
клеем 88Н, выдерживают 10-15 минут и забивают так, чтобы шов
был закрыт (рис. 5.6, б). Край подметки ближе к каблуку слегка
срезают (рис. 5.6, в) и прибивают в два ряда гвоздями. Длину
гвоздей выбирают так, чтобы, пройдя стельку, они загнулись на
ней (рис. 5.6, г). Иначе гвозди не будут держать прибитую де-
таль. После этого отделывают края подметки: обрезка, зачища-
ют рашпилем и абразивной шкуркой и окрашивают.
57
1
1
Рис. 5.6. Ремонт кожаной подошвы: а-в — пришивание сносив-
шейся кожаной подошвы; г — подборка длины гвоздей; д — вари-
ант ремонта сносившейся кожаной подошвы. 1— подметка; 2 —
рант; 3 — шило; 4 — простилка; 5 — стелька
Здесь рассматривался вариант с пришиванием подметки не-
посредственно к подошве. Более качественный ремонт произво-
дят со срезкой части подошвы. Для этого ножом отпарывают ста-
рую подошву, срезают ее так, как это показано на рис. 5.6, д.
Пришивают подметку. Подрезают край подметки. Прибивают
этот край гвоздями в два ряда. Отделывают край подметки.
Стесанные носки кожаной подошвы тоже ремонтируют
приклеиванием косячков. В месте установки косячка подошву
тщательно выравнивают. Сам косячок срезают на нет. Все обез-
жиривают чистым бензином. Наносят клей 88Н, выдерживают
10-15 мин, аккуратно приклеивают косячок. Далее косячок или
прибивают гвоздями, или пришивают к ранту дратвой, натер-
той варом. Край косячка выравнивают, срезая излишки. Отде-
лывают рашпилем и абразивной шкуркой. Обрез закрашивают.
РЕМОНТ КАБЛУКОВ
Установка набоек на обычные каблуки
Набойки на резиновые и кожаные каблуки мужской обуви
изготовляют из резины.
58
Рис. 5.7. Ремонт каблуков мужской обуви: а — изготовление
набойки на кожаный каблук; б — каблук без набойки с большими
пустотами; в — каблук с большими пустотами после ремонта; г —
каблук с небольшими пустотами без набойки; д — каблук с не-
большими пустотами после ремонта. 1 — деревянный вкладыш;
2 — набойка; 3 — гвозди; 4 — опилки с эпоксидным клеем; П —
пустота
Набойки на резиновые каблуки с одной стороны делают
шероховатыми, обрабатывая их рашпилем. Каблуки выравни-
вают рашпилем. Все обезжиривают чистым бензином. Намазы-
вают каблуки и набойки клеем 88Н, выдерживают 10-15 мин и
склеивают их. Набойки подрезают и отделывают.
Набойки на кожаные каблуки делают так же, как и на ре-
зиновые каблуки. После приклейки набойку прибивают 9-г
11 гвоздями, как показано на рис. 5.7, а. Набойку обрезают и
отделывают.
Для ремонта каблука из полиуретана нагретым до опре-
деленной температуры большим электрическим паяльником
приваривают в нужном месте к каблуку кусочки полиуретана.
Таким образом постепенно выравнивают каблук до нормы. За-
тем паяльником выравнивают внешние обводы каблука. После
этого его отделывают.
Установка набоек на широкие (средние по высоте) каб-
луки женской обуви ничем не отличается от установки набоек
на кожаные мужские каблуки. Набойку прибивают 3-5 гвоз-
дями.
59
Ремонт каблуков мужской обуви с пустотами
Подошва и каблуки с пустотами часто используются при
пошиве мужских ботинок и другой обуви.
Если стоптались каблуки с большими пустотами внутри
(рис. 5.7, б), то к ним ничего нельзя прибить или приклеить,
если не заполнить эти пустоты. Пустоты можно заполнить эпок-
сидным клеем с наполнителем, но это довольно дорого. Удоб-
нее для заполнения пустот использовать древесину (например,
березовые дощечки). Из дощечки вырезают вкладыши, смазы-
вают их и стенки пустот каблуков клеем «Момент», затем вдав-
ливают вкладыши в каблуки, предварительно срезав с них верх.
Подогнать вкладыши точно к пустотам не получится, но это
и не требуется. Единственное условие — вкладыш по высоте
должен выступать над резиновыми бортами каблука на 0,5-
1 мм. Кроме того, вкладыши дополнительно прикрепляют к под-
метке, прибивая их гвоздями.
При забивке головки гвоздей утапливают пробойником внутрь
вкладыша на 1,5-2 мм, а концы гвоздей загибают (рис. 5.7, в).
После этого ножом, или крупной наждачной шкуркой, или наж-
дачным кругом зачищают выступающую из «пустоты» часть
вкладышей заподлицо с бортами каблука. Далее промазывают
2-3 раза водостойким клеем поверхность каблука, приклеива-
ют к каблукам резиновые или пластиковые набойки и для пол-
ной гарантии прибивают их к вкладышам гвоздями.
Пустоты в каблуке могут быть также небольшими и разны-
ми (рис. 5.7, г, д). Вырезать для таких каблуков вкладыши из
дерева — долго. В этом случае пустоты можно залить эпоксид-
ным клеем с пластичными добавками: резиной, деревянными
опилками, крошками пластических масс.
Пустоты удобнее заполнить резиновой крошкой, утрамбо-
вать ее и пропитать эпоксидным клеем.
На зачищенную поверхность каблука наносят три слоя во-
доупорного клея, приклеивают резиновую набойку и дополни-
тельно укрепляют ее гвоздями.
Для заполнения пустот также можно использовать пласти-
ческие массы (капрон, полиэтилен), которые легко плавятся.
Однако не следует забывать, что при плавлении выделяются
вредные вещества.
60
Ремонт каблуков женской обуви «платформа»
Если у каблуков типа «платформа» женских туфель сноси-
лись не только пластмассовые набойки, но и прилегающий к
ним участок подошвы (этот участок на рис. 5.8, а заштрихован),
то отремонтировать их можно следующим образом. Подошву
обрезают по пунктирной линии «а-а», высверливают в плат-
форме третье (дополнительное) отверстие для новой увеличен-
ной набойки и изготовляют саму набойку из хорошей стали
(рис. 5.8, б). Если при сверлении дополнительного отверстия
выяснится, что каблук внутри в этом месте пустой, то пустоту
заполняют деревянными опилками, пропитанными эпоксидным
клеем. Затем в каждое отверстие вбивают деревянные (лучше
из березы) пробки. Затем сажают набойки на клей и прибивают
гвоздями, «утопив» головки внутрь тела набоек.
Ремонт небольших каблуков женской обуви
Рассмотрим в качестве примера, как отремонтировать каблук
женских туфель из полиуретана, когда вместе с отскочившей
набойкой выкрошилась часть самого каблука, в котором ос-
талась металлическая трубка-обойма для штифта набойки (эта
часть на рис. 5.8, в заштрихована). Лучше всего на образовав-
шуюся в каблуке выемку наложить цементирующую пломбу,
для изготовления которой необходим растворитель для мате-
риала каблука. Можно также отрезать поврежденную часть каб-
лука (высотой X). Такую же операцию проводят и на втором
каблуке, даже если он целый. Отпиливают поврежденную часть
либо вместе с подошвой, либо для удобства работы ее времен-
но отделяют от каблука, отгибают (рис. 5.8, г), а потом, обрезав,
приклеивают на место.
Если в каблуке сохранилась металлическая обойма, то от-
пиливать ее не нужно. После удаления поврежденной части
каблука к обойме прикладывают горячий паяльник и, разогрев
ее, вдавливают в каблук заподлицо. Затекшую внутрь обоймы
пластмассу высверливают сверлом. Когда обойму не удается ни
утопить, ни вынуть, осторожно, не перегревая обойму, стачи-
вают у нее выступающую часть на наждачном круге, не забы-
вая охлаждать обойму мокрой тряпкой.
Металлическую набойку можно сделать из стальной поло-
сы или листа толщиной 5 мм, штифт — из гвоздя, шляпку кото-
61
Рис. 5.8. Ремонт каблуков женской обуви: а, б — ремонт каблу-
ка-«платформы»: 1 — отверстия для крепления набойки (штат-
ные), 2 — отверстие для крепления набойки (дополнительное),
3 — гвозди, 4 — деревянная пробка; в, г — ремонт небольших каб-
луков: 1 — фиксирующий гвоздик, 2 — обойма; X — высота уда-
ленной части каблука; д — ремонт оторванного каблука женского
сапога: 1 — «родной» шуруп, 2 — дополнительные шурупы
рого при забивке утапливают в набойку и пропаивают с ней. В
набойке делают еще одно отверстие диаметром 0,5 мм и вбива-
ют в него гвоздь поменьше, чтобы набойка не проворачивалась
вокруг штифта.
Если каблук оторвался от подошвы и выскочил крепящий
шуруп, например, на сапогах, то ставить его на место бесполез-
но — держать он не будет. В данном случае шуруп заменяют но-
вым, большего диаметра. Для надежности можно добавить еще
два шурупа по размерам аналогичных «родному» (рис. 5.8, д).
Для дополнительных шурупов в подошве делают отверстия. Как
правило, обувь с высокими каблуками снабжена стальной плас-
тиной, которая упрочняет подошву головки сапога, сохраняя ее
форму. Это нужно учитывать. Отверстия под новые шурупы в
подошве сверлят снизу, со стороны каблука, отогнув его, но не
отрывая от подметки. Прежде чем сверлить, из сапога удаляют
стельку.
При установке каблука на место сначала закрепляют его
большим «родным» шурупом, в результате каблук точно зай-
мет свое первоначальное положение. Через просверленные до-
полнительные отверстия в подошве со стороны голенища длин-
ным шилом наносят метки-керны на каблуке, по которым затем
подготавливают отверстия для дополнительных шурупов. Если
62
голенище меховое, неразъемное, внутри сапога ничего не видно.
В этом случае нужно изготовить цилиндр (например, из банки
из-под кофе) и установить в голенище. В результате глазам и
рукам откроется доступ к подметке. Длинным заточенным об-
резком проволоки сквозь отверстия в подметке делают на каблу-
ке метки, удаляют «родной» шуруп, отгибают каблук и по мет-
кам сверлят в нем два отверстия. Диаметр отверстий чуть меньше
внутреннего диаметра резьбы шурупов, глубина — на 2-3 мм
больше их длины.
Сверлить отверстия в каблуке из термопласта нужно осто-
рожно, за несколько приемов. При сверлении термопластов
стружки начинают плавиться, наматываться на сверло, поэто-
му термопласты сверлят или с водой, или с перерывами, или
при малых оборотах сверла. Идеальным малооборотным инст-
рументом является рука. Зажав сверло в «ювелирных» тисоч-
ках, за 2-3 минуты можно просверлить оба отверстия без дре-
ли. Если нет навыков работы с термопластами, лучше не
испытывать судьбу и обрабатывать термопласты вручную. Ведь
нагревшийся инструмент может полностью испортить термо-
пластическую деталь или изделие целиком. Если нет «ювелир-
ных» тисков, можно сделать простое приспособление. С дрели
снимают зажимной патрон и в отверстие для шпинделя дрели
вставляют деревянную ручку.
Если нет шурупов-саморезов, в готовых отверстиях нареза-
ют резьбу при помощи подходящих «метчиков». Не обязатель-
но брать центральный шуруп большего диаметра, можно ис-
пользовать шуруп того же диаметра, но больший по длине. В
качестве «метчика» можно использовать более длинный шуруп,
но с той же резьбой, что и у крепящего шурупа. Будущий «мет-
чик» зажимают в настольных тисках и шлицовкой делают в теле
шурупа три прорези-шлица. Если нет шлицовки, годится обло-
мок ножовочного полотна по металлу, зажатый в ручных ти-
сочках, а если нет и этого, то стачивают плоский надфиль с двух
широких сторон и действуют ребром. Получившимся «метчи-
ком» опять осторожно и не за один проход нарезают в отвер-
стиях каблука резьбу, зажав «метчик» в ручных тисках. Помня
о свойствах термопластов, после одного-двух оборотов «мет-
чик» вывертывают и прочищают его резьбу и шлицы.
После изготовления резьбы каблук ставят на место. Снача-
ла тряпкой, смоченной в чистом бензине или ацетоне, протира-
63
ют сопрягаемые площади каблука и подошвы, затем промазыва-
ют их 2-3 раза клеем «Момент» с интервалом 15-20 мин. После
чего каблук прижимают к подошве и ввинчивают сначала цент-
ральный («родной») шуруп, а затем и остальные. Три шурупа и
клей — это явная перестраховка, но в то же время и стопроцентная
гарантия, что каблук не оторвется вновь.
Ремонт каблуков-«шпилек»
(высоких тонких каблуков женской обуви)
Набойки к каблукам-«шпилькам» крепят металлическими
или пластмассовыми стержнями. Металлические стержни, кре-
пящие стальные набойки, вставляют с натягом (тугая посадка)
в металлическую обойму, предусмотренную в каблуке. Эту
обойму либо впрессовывают в каблук, либо устанавливают в
каблук (пластмассовый) при его отливке. Для целиковых пласт-
массовых набоек со стержнями отверстие подготовлено в са-
мом каблуке.
Условно все «шпильки» можно разделить на стандартные и
«нестандартные».
Набойки для стандартной обуви лучше всего выточить из
металлического прутка на токарном станке. Наиболее прием-
лемый материал — конструкционная углеродистая сталь 45.
Набойки из нее не очень быстро изнашиваются, хорошо обра-
батываются, они не хрупкие. Можно также использовать сталь 35
и, в крайнем случае, Ст. 3. Она довольно мягкая и очень быстро
истирается.
Заготовка набойки для стандартного каблука имеет вид вин-
та без резьбы с широкой головкой (рис. 5.9, а, б). Диаметр шляп-
ки (размер D) колеблется от 10 до 30 мм. Если вытачивают за-
готовки набоек разных размеров «про запас», то диаметры
шляпок обычно делают с шагом в 2 мм — например, 10 мм;
12 мм; 14 мм и т. д. Это делается для того, чтобы облегчить под-
бор набойки к той или иной «шпильке». Толщина шляпки (раз-
мер h) практически постоянна и меняется в незначительных
пределах — от 4 до 5,5 мм. Обычная длина всей заготовки L =
= 25-30 мм. Диаметр стержня d, как правило, равен 3 мм, но бы-
вают и исключения, когда размер d приходится увеличивать.
Галтель — радиус R у основания стержня — является концент-
ратором напряжений, поэтому без рддиуса в этом месте шляп-
64
Линия распила
Рис. 5.9. Ремонт каблуков-«шпилек»: а — стальная заготовка для
стандартной набойки с галтелью; б — стальная заготовка для стан-
дартной набойки без галтели; в — соотношение контуров «шпиль-
ки» и заготовки набойки: 1 — «шляпка» заготовки набойки, 2 —
контур «шпильки»; г — «шпилька» с пластмассовой набойкой: 1 —
набойка, 2 — несущий металлический стержень, 3 — стальная
трубка жесткости; д — стандартная штампованная набойка; е —
крепящий (восьмигранный) гвоздь штампованной набойки; ж —
обрезка кожи на каблуке; з — приклеивание набойки к каблуку:
1 — клеевой валик, 2 — набойка; и — каблук с новой набойкой;
к — подрезка каблука и «обнажение» трубки жесткости: 1 — труб-
ка жесткости; л — крепление набойки к «нестандартному» каблу-
ку: 1 — клей; м — декоративный колпачок на каблуке: 1 — колпа-
чок, 2 — шов (паять)
3- Нужный справочник
65
ка от стержня может отвалиться через неделю. Заготовки дела-
ют и без галтели, но только тогда, когда диаметр стержня d = 5-
5,5 мм (у более толстого стержня площадь сечения больше —
соответственно больше и запас прочности).
Диаметр шляпки заготовки набойки для любого каблука-
«шпильки» определяется размерами «контура» окончания, то
есть шляпка заготовки, вставленной в каблук, должна полнос-
тью закрывать шпильку (рис. 5.9, в).
При покупке новой обуви дамам рекомендуется обращать
внимание на то, какие набойки стоят на приобретенной обнов-
ке. Если набойки пластмассовые (рис. 5.9, г), их желательно
поскорее заменить на металлические. Пластмасса, из которой
сделаны набойки, очень непрочная, и такие набойки практичес-
ки служат лишь украшением новых туфель. Если их оставить,
то через небольшой промежуток времени они расползутся по
каблуку, а несущий металлический стержень набойки оголит-
ся и развальцуется в трубке жесткости каблука. В результате
стержень при ремонте очень трудно удалить из каблука, то есть
вытащить из трубки жесткости. В этом случае объем работы у
мастера увеличивается. Портится также и внешний вид обуви —
кожа, обтягивающая «шпильку», задирается и рвется.
Фабричную набойку проще всего удалить кусачками-щип-
цами, которыми пользуются обувщики.
После ее удаления отверстие в трубке жесткости каблука сле-
дует рассверлить до 3 мм в диаметре (трубка обычно имеет от-
верстие диаметром 2,5 мм). Часто трубку жесткости делают из
незакаленной стали, которую легко рассверлить. Если трубка
жесткости выполнена из стали, которая прошла термообработ-
ку (закалку), сверло идет в трубку очень тяжело, быстро «са-
дится». Тогда нужно сточить стержень набойки напильником,
на наждаке до диаметра 2,5 мм.
При установке набойки очень важно, чтобы стержень заго-
товки заходил в трубку плотно, а не болтался в ней. Если стер-
жень посажен в трубку неплотно, долговечность набойки зна-
чительно снижается. Трубка жесткости имеет продольную
прорезь, которая необходима для того, чтобы при установке
новых стандартных штампованных набоек трубка плотно дер-
жала (подпружинивала) гвоздь, которым набойка крепится к
каблуку.
Штампованная набойка представляет собой пластину с
раззенкованным отверстием в центре (рис. 5.9, д). У гвоздя,
66
которым удерживается набойка, восьмигранный стержень
(рис. 5.9, е). Это делается для того, чтобы гвоздь не крутился в
трубке каблука, а сидел в ней жестко и прочно. Сапожники и
мастера по ремонту обуви в основном пользуются именно та-
кими штампованными набойками, так как их легче поставить.
У штампованных набоек много недостатков. Во-первых, хотя
диаметр отверстия в набойке меньше, чем диаметр стержня гвоз-
дя крепления (на несколько десятых долей мм), и гвоздь снача-
ла держится в набойке плотно, постепенно отверстие в набойке
«разбивается», и набойка начинает крутиться на гвозде. Причи-
ной может быть также заводской брак или плохие дороги. Во-
вторых, большей частью набойки изготавливают методом порош-
ковой металлургии (в форму засыпают металлический порошок
и нагревают до спекания его в форме, получая в результате не-
обходимое изделие). Такие набойки получаются довольно хруп-
кими и изношенные всего на 50% ломаются. В-третьих, «поса-
дочная» поверхность каблука всегда имеет неровности и шеро-
ховатости. Поэтому получить идеально ровную площадку под
набойку очень тяжело, да еще в примитивных условиях. А так
как нагрузка на набойку и на сам каблук довольно большая (от
50 кг и более), неплотное прилегание набойки к каблуку ска-
зывается на прочности крепления такой набойки и на сроке ее
службы. В-четвертых, материал, который используется для
штампованных набоек, мягкий (Ст. 3) и очень быстро истира-
ется.
Способ установки выточенных на токарном станке набоек,
который будет описан далее, довольно трудоемок и требует до-
полнительных материалов. Но при его применении возрастают
качество и прочность крепления набоек, что увеличивает вре-
мя их службы.
Трубку каблука рассверливают до 3 мм (если это можно).
Поверхность «шпильки» зачищают крупным напильником (от
грязи, пыли, клея и кожи, обтягивающей «шпильку»). Чтобы
кожа при зачистке не задиралась и не рвалась, на конце «шпиль-
ки» ее снимают полоской шириной 1 мм сапожным ножом-ко-
сяком. В результате между краем оставшейся на каблуке кожи
и набойкой образуется узкая щель, но она совсем незаметна
(рис. 5.9, ж). После подготовки каблука зачищают саму заго-
товку набойки. Мелким напильником счищают с нее ржавчину
и грязь, стараясь сделать внутреннюю поверхность шляпки за-
67
готовки шероховатой, оставив на ней множество рисок от на-
пильника. А чтобы получить идеальные условия для склеива-
ния, после зачистки напильником соединяемые поверхности
протирают тампоном, смоченным в ацетоне или спирте.
После завершения работы с поверхностями разводят эпок-
сидный клей (ЭПД). Чтобы клей стал более пластичным, проч-
ным и приобрел вдобавок ко всему еще и темный цвет, добав-
ляют кварцевый песок (пережженный). Замешанному клею
дают постоять 5-10 мин, смазывают им склеиваемые поверх-
ности каблука и заготовки, после Пего стержень заготовки встав-
ляют в трубку каблука, вдавливают заготовку до конца и дер-
жат так, пока не выйдет воздух, находившийся в трубке. Клей,
выступивший наружу, аккуратно размазывают по каблуку так,
чтобы вокруг него на основании заготовки набойки образовал-
ся небольшой валик клея (рис. 5.9, з).
После затвердения эпоксидного клея набойки обрабатыва-
ют на абразивном (наждачном) круге. Круглую заготовку об-
тачивают так, чтобы она приняла форму каблука. Набойка дол-
жна выступать за края на 0,5 мм, чтобы не повредить кожу
каблука. При обтачивании заготовки через каждые 5-7 секунд
ее необходимо охлаждать водой, иначежлей «поплывет» и за-
готовку придется ставить на клей снова.
Придав заготовке нужную конфигурацию мелким напиль-
ником, убирают заусенцы и покрывают набойку по бокам чер-
ной нитрокраской или нитролаком, добавив в них для цвета
черную пасту от шариковой ручки. Это делается для того, что-
бы набойки не ржавели и имели при этом эстетичный вид. Вы-
шеупомянутый валик клея поможет аккуратно сточить металл
на набойке и в то же время не повредить кожу, обтягивающую
каблук. Вид каблука с новой выточенной на станке набойкой
показан на рис. 5.9, и.
Как говорилось ранее, удалить новые пластмассовые или
другие набойки с новых же туфель несложно. А вот при сно-
шенных набойках возможны варианты. Например, в трубке
жесткости каблука остался только гвоздь от штампованной на-
бойки, и вытащить его очень трудно. Обычно поступают следу-
ющим образом. Отступив от края каблука 2-3 мм, в каблуке
обычным лобзиком для выпиливания из фанеры или ножовкой
по металлу делают кольцевой пропил до трубки. Отделенный
слой поддевают и удаляют сапожным ножом (рис. 5.9, к). За-
68
тем трубку жесткости осторожно стачивают на абразивном кру-
ге со всех сторон и вытаскивают гвоздь вместе с трубкой. При
стачивании трубка нагревается, пластмасса каблука размягча-
ется, и связь между трубкой и каблуком нарушается. Далее от-
верстие в каблуке диаметром 5 мм рассверливают до диаметра
5,5 мм и устанавливают на каблук на клею ЭПД точеную заго-
товку набойки с соответствующим диаметром (5,5 мм) удли-
ненного стержня.
Длинный стержень у заготовки набойки делают для того,
чтобы набойка вместе со стержнем придавала каблуку необхо-
димую жесткость, которую раньше обеспечивала трубка. Если
же сделать стержень заготовки набойки слишком коротким, то
каблук может при ходьбе просто сломаться.
Наливать клей в отверстие в трубке жесткости или в самом
каблуке удобнее всего с помощью одноразового шприца. Клей в
этом случае заполняет все пространство отверстия и хорошо
«смазывает» его стенки, в результате плотность соединения каб-
лука и набойки получается максимальной, что очень важно.
К «нестандартной» обуви относится обувь, каблук кото-
рой либо очень большой, либо слишком узкий и длинный, так
что описанные ранее заготовки набоек для него малы. Для но-
вой набойки подбирают металлическую пластину толщиной 4-
5 мм, на нее устанавливают каблук и обводят его карандашом.
На пластине размечают отверстия для крепления набоек и на-
кернивают центры отверстий. Для придания нужной формы
пластину-заготовку обтачивают на точиле. Затем просверлива-
ют отверстия с зенковкой под шурупы.
После этого сопрягаемые поверхности каблука и набойки-
заготовки обрабатывают напильником и протирают тампоном,
смоченным в ацетоне или спирте. Затем готовят эпоксидный
клей, наносят на зачищенные поверхности и привинчивают
набойку к каблуку подходящими шурупами. При обработке за-
готовок лучше не делать их сразу точно «в размер», а оставить
по контуру «лишнюю» полоску шириной 2 мм для дальнейшей
доводки набойки на абразивном круге (рис. 5.9, л). Это делает-
ся по той простой причине, что в процессе изготовления набоек
часто возникают разные погрешности — например, при сверле-
нии отверстий для крепящих шурупов. И чтобы форма набой-
ки точно соответствовала форме каблука, лучше сначала набой-
ку сделать «с запасом» и только после отвердения эпоксидного
69
клея обточить ее окончательно в соответствии с размером каб-
лука. Затем с набоек снимают заусенцы и покрывают их крас-
кой или лаком.
Если кожа, обтягивающая каблук, повреждена о камни, гра-
вий, асфальт, то заменить ее новой проблематично. Для этого
необходимо заново перетягивать весь каблук, а купить кожу
нужного цвета совсем непросто. В этом случае на потерявшую
вид «шпильку» надевают колпачок (стаканчик) из листового
металла (рис. 5.9, м). Для изготовления колпачка сначала из
плотной бумаги делают «на глазок» его выкройку. Затем вык-
ройку прикладывают к каблуку, проверяют ее соответствие каб-
луку и при необходимости подрезают выкройку. Когда выкрой-
ка готова, ее накладывают на кусок белой жести (например, от
банки из-под сгущенного молока) или на лист нержавеющей
стали толщиной 0,3-0,5 мм. После того как заготовка колпачка
обрисована и вырезана, ее огибают вокруг «шпильки» и шов
пропаивают, используя обычный припой и соляную кислоту
(см. рис. 5.9, м). Припаивать стаканчик к набойке нет необхо-
димости, так как если колпачок хорошо и плотно подогнан к
каблуку, он хорошо и прочно держится на нем, причем способ-
ствует этому и сама набойка, которая по размеру больше про-
филя каблука на 1-2 мм.
Выкройки лучше всего сохранять, так как каблуков множе-
ство и все они разные.
ОКРАСКА ОБУВИ
На носках и других местах обуви появляются светлые пят-
на потертости. Крем на потертостях держится плохо, да и не
всегда есть крем нужного цвета. В этом случае можно исполь-
зовать самодельную краску. Ее изготовляют из нитрокрасок, до-
бавляя в них на флакон из-под туши по 5-6 капель касторово-
го масла, которое придает нитрокраске пластические свойства.
Для получения необходимых колеров в краску добавляют рас-
творенные в ацетоне любые краски в необходимых количествах:
масляные, типографские, акварельные, анилиновые и др.
Например, вишневый колер можно изготовить из художест-
венных масляных красок: «Краплак красный» и «Сажа газовая».
Густой масляный колер из тюбиков разводят бензином и до-
70
бавляют мебельный лак «4с». Вязкость раствора регулируют
бензином. Чем жиже раствор, тем удобнее его наносить. С по-
мощью кусочка ваты, намотанной на кончик заостренной лу-
чинки, закрашивают цотертости.
При окраске раствор наносят тонким слоем, осторожно, не
нажимая сильно на тампон, чтобы слой краски равномерно рас-
пределился по поверхности и заполнил все трещинки и склад-
ки. Затем дают краске подсохнуть в течение двух суток.
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
РЕМОНТ МЕБЕЛЬНОЙ ОБЛИЦОВКИ
Иногда на поверхности отделанной шпоном или фанерован-
ной мебели появляются небольшие вздутия или пузыри. Проис-
ходит это оттого, что отстает шпон (фанера), которой оклеена
мебель. Чтобы приклеить Шпон, проглаживают поврежденное
место через несколько слоев бумаги теплым предметом. Для ус-
транения небольших пузырей пользуются нагретой ложкой; что-
бы устранить большие пузыри, используют утюг. Такой способ
ремонта дает хороший результат только в том случае, если .под
вздутием сохранился клей. Если же клея нет, делают небольшой
прокол и впускают в образовавшееся отверстие немного столяр-
ного клея, после этого проглаживают поврежденное место, как
было описано выше.
Чтобы удалить пузырь, который образовался на поверхнос-
ти фанеры, можно также аккуратно сделать надрез острым но-
жом или скальпелем посередине вдоль волокон с наклоном 30-
45°, обмазать полость изнутри клеем, прикрыть листом бумаги
и прогладить теплым утюгом. Когда клей впитается в фанеру,
пузырь опадет. Если этого не произойдет, нужно обрезать по
краям все вздутие, расправить полоску фанеры, отрезать выс-
тупающие кромки и вновь приклеить. Таким же способом при-
клеивают вздувшиеся ленты шпона. Лишний клей выдавлива-
ют из-под ленты шпона хвостовиком молотка.
Для удаления большого вздутия существует другая техноло-
гия. Под вздутием с обратной стороны просверливают 2-3 от-
верстия (предварительно на сверло надевают ограничительную
шайбу, чтобы не повредить фанеру) и заливают клей. Прижав
рукой вздувшуюся фанеру, выдавливают из-под нее лишний клей
и забивают в отверстия деревянные пробки. После этого ставят
на восстанавливаемую поверхность пресс и дают высохнуть клею.
72
Незначительные трещины, заколы, следы червоточины за-
делывают мастикой или шпатлевкой, подкрашенной под цвет
шпона.
Глубокие трещины, заколы, вмятины заделывают вставка-
ми, которые должны быть тщательно подобраны по текстуре и
цвету шпона. Основная задача — сделать вставки менее замет-
ными. Чаще всего их делают в виде овалов, кругов, ромбов, вы-
тянутых вдоль волокон древесины, а по краям — в виде тре-
угольников.
РЕМОНТ ШКАФОВ
Шарнирные и рояльные петли в процессе эксплуатации ос-
лабевают, и дверцы шкафов и других изделий перекашиваются.
Чем тяжелее дверцы шкафа, тем больше нагрузки на шарнир-
ные петли. Большие нагрузки ведут к ослаблению крепежных
шурупов. Причинами этого могут быть также способ крепления
(шурупы загнаны в дерево молотком, а не завинчены отверткой),
коррозия шурупов и т. д. Устранение перекоса заключается в за-
мене шурупов или петель.
Для того чтобы закрепить расшатавшиеся шурупы, их вы-
таскивают. Петлю снимают, в старое гнездо забивают колышек
на клею и завицчивают туда новый шуруп. Так меняют все шу-
рупы на новые. Петли меняют по очереди, не снимая дверцы.
Для мебели, изготовленной из древесностружечных плит,
отверстия расширяют дрелью и забивают в них обмазанные
клеем шипы. После высыхания клея в шипах просверливают
отверстия, диаметр которых на !/з меньше диаметра ввинчивае-
мых шурупов.
Для закрепления шурупов гнезда можно также заполнить
кусочками проволочной мочалки. Желательно, чтобы новые
шурупы были длиннее старых. Для легких дверец гнезда под
шурупы можно плотно затрамбовать размоченной бумагой.
Деталь иногда не выдерживает усилия на растяжение в мес-
тах крепления различной фурнитуры. Такое часто происходит,
если материалом служит ДСП (древесно-стружечные плиты)
или столярный щит. Образуются сколы, вырывы или выкра-
шивания, и в результате дверца шкафа свисает. При ремонте
дверцу снимают, а в поврежденном месте делают вставку, раз-
73
меры которой должны быть большими, чем поврежденное мес-
то. Затем стамеской подравнивают вставку, вырезают гнезда под
петли (или другую фурнитуру), отделывают шпоном и вскры-
вают лаком.
Сейчас почти всю мебель делают из ДСП, на которой уста-
навливают регулируемые петли. В дверцах кухонных и других
шкафов формируют глухие отверстия, куда вставляют головки
петель (рис. 6.1, а). Из-за этого петли занимают на дверце стро-
го определенные места. Стенки такой мебели чаще всего разру-
шаются в местах крепления регулируемых петель. Несущие
колодки регулируемых петель крепятся к стенке двумя корот-
кими шурупами, и достаточно чуть-чуть превысить необходи-
мое усилие на отвертку, чтобы шуруп сорвал в отверстии резь-
бу. Колодки при эксплуатации мебели обычно вырываются
вместе с куском стенки, в результате этого образуется ямка (ка-
верна) (рис. 6.1, б).
Довольно часто бывает, что шуруп крепления колодки сры-
вает резьбу. В этом случае в «прослабленное» отверстие пипет-
кой закапывают клей ПВ А, вбивают туда деревянный колышек
и снова устанавливают шуруп. Если же образовалась каверна,
приготавливают замазку из смеси древесных опилок и связую-
щего (клея ПВА или эпоксидного клея). Чем мельче опилки,
тем прочнее замазка. Она должна быть достаточно густой, что-
бы не течь по вертикальной поверхности. Перед нанесением
замазки на поврежденную поверхность стенки каверны тща-
Рис. 6.1. Крепление дверцы шкафчика на регулируемых петлях:
а — крепление петли; б — сломанное крепление с каверной. 1 —
шурупы крепления колодки петли; 2 — поврежденный участок
(каверна)
74
тельно промазывают связующим, чтобы клей проник во все
поры и трещины каверны. И только после этого на ямку шпате-
лем наносят замазку, которой заполняют все пустоты каверны.
По мере высыхания замазка дает усадку, поэтому просевшие
места подмазывают тем же составом.
Для затвердевания эпоксидного клея нужно ждать не менее
суток. Для замазки на клее ПВА время затвердевания больше,
оно пропорционально глубине каверны и определяется «мето-
дом пробы».
Причиной того, что ящики шкафа полностью не задвигают-
ся, как правило, является появление выщербин на полозках и
фальцах, по которым двигают ящики. Заменить ходовые бруски
довольно сложно, но их можно отремонтировать. Выщерблен-
ный участок обводят карандашом и выдалбливают паз такой глу-
бины, до которой выкрошилась древесина. Кусок твердой древе-
сины выпиливают по форме и размерам паза, обмазывают его
клеем, вставляют в паз и отшлифовывают до уровня ходового
бруска. Шурупы во вклеенный в паз кусок древесины нужно
ввинчивать снизу, иначе головки шурупов будут цепляться за
дно ящика.
Пластмассовые направляющие стекол в шкафах и серван-
тах со временем высыхают, укорачиваются и лопаются в тех
местах, где они прибиты гвоздями. Чтобы предупредить это, в
местах крепления делают продольные прорези, компенсирую-
щие перемещения направляющих.
РЕМОНТ КАРКАСОВ СТУЛЬЕВ, ТАБУРЕТОВ,
СТОЛОВ
После длительного пользования стулья, табуреты, столы рас-
сыхаются. Мебель теряет устойчивость и разрушается. С ремон-
том поврежденной мебели лучше не затягивать, так как нару-
шаются соединения, портятся шипы в узлах и ремонтировать
ее становится значительно труднее.
Расшатавшиеся стулья и столы разбирают, выколачивая де-
тали деревянным или резиновым молотком, чтобы не осталось
следов. Если таких молотков нет, то можно использовать ме-
таллический. Его головку (боек) предварительно обматывают
несколькими слоями мягкой ткани или одевают на нее резино-
75
вую пробку. Удары наносят как можно ближе к местам соеди-
нений, чтобы тонкие поперечины не растрескались.
Необходимо тщательно очистить гнезда и шипы от старого
клея, так как он заполнит поры контактирующих поверхностей
и снизит прочность соединений.
Столярный клей животного происхождения (костный, мез-
дровый и т. п.), а также поливинилацетатный снимают горячим
бандажом: мешковину погружают в горячую воду (нагретую до
90 °C) и кладут на 3 ч на место старого слоя клея. Время от вре-
мени бандаж обновляют — клей разбухнет и легко отслоится
от древесины. Другие клеи, в том числе смоловые, удаляют раш-
пилем или наждачной бумагой.
Перед тем как наносить свежий клей, необходимо проверить
зазоры в соединениях. Из-за усыхания мебели и снятия слоя
при чистке от клея они могут быть значительными. Если шип
болтается в гнезде, под него подкладывают немного древесных
стружек, несколько слегка оструганных спичек или вставляют
фанерные прокладки, смоченные клеем. В качестве уплотните-
лей используют также пропитанные клеем вату, марлю, бинт,
которыми обматывают шипы. Шипы и гнезда смазывают кле-
ем таким образом, чтобы он не попадал на поверхность мебели.
В качестве клеящих составов можно использовать поливи-
нилацетатные клеи — ПВА, ПВА-А, ПВА-М, ЭПВА, нитроцел-
люлозные — «AGO», «Суперцемент», каучуковый — «Патекс»,
фенолформальдегидный — «Дубок», эпоксидные — ЭДП и
ЭПО й др. Клеи наносят на хорошо обезжиренные поверхнос-
ти. Синтетический столярный клей обладает повышенной хруп-
костью, поэтому при сборке мебели нужно стараться не ударять
по местам склейки.
Хорошего качества склейки добиться практически невоз-
можно без сжатия свежесклеенного соединения, которое сле-
дует проводить незамедлительно после сборки. Для сжатия ис-
пользуют струбцины (рис. 6.2, а), скрутку из веревки, грузы.
Веревку затягивают «закруткой» из палочки или карандаша
(рис. 6.2, б). Для мебели особых форм лучше применять специ-
альные ременные стяжки (рис. 6.2, а), которые можно найти в
продаже.
Стул или стол собирают перевернутыми вверх ножками, за-
тем переворачивают обратно и стягивают. Собирать нужно сра-
зу все детали. Во всех случаях необходимо обеспечить равномер-
76
Рис. 6.2. Сжатие соединений стульев при склеивании: а — струб-
цинами и ременной стяжкой: 1 — струбцина, 2 — ременная стяж-
ка, 3 — обрезок бруска или доски; б — веревкой
ную нагрузку, одновременно предохраняя поверхность мебели
от повреждений. В зависимости от клея, в сжатом состоянии
склеенное соединение должно находиться около 24 часов. Пос-
ле этого струбцины, веревки, грузы следует снять и еще сутки
выдержать отремонтированную мебель без нагрузки, прежде
чем начать ее использование.
Крепкое соединение можно получить, используя туалетную
бумагу и эпоксидную смолу. Шип оборачивают туалетной бума-
гой, обильно смазывают ее клеем. Толщина получится несколь-
ко больше, чем отверстие. Затем все это крепко обвязывают шну-
ром или толстой ниткой. Выжав, таким образом, лишний клей,
его снимают и ждут, когда клей затвердеет. В результате полу-
чится слоистый пластик с бумажным наполнителем. Отверстие
подгоняют под размер шипа. Тем же клеем смазывают паз и шип,
ждут несколько минут. Затем соединяют склеенные части и уда-
ляют излишки клея. Если же отверстие неглубокое и шип вхо-
дит в него плотно, то делают канал для удаления излишков клея
и воздуха.
Если ножка отломалась, а кусок шипа остался в отверстии,
его выдалбливают, а остаток шипа на ножке отпиливают. Нож-
ку зажимают в тиски и просверливают в ней отверстие, равное
диаметру старого шипа. Из твердой древесины выстругивают
77
новый шип, на который насаживают ножку. Соединение будет
более прочным, если сквозь ножку ввинтить в шип шуруп, ко-
торый как клин раздвинет волокна древесины шипа.
Для прочного крепления шипа в гнезде можно расширить
гнездо на 2-3 мм, а в шипе сделать два продольных пропила на
половину его длины. Затем изготовить два клинышка и вста-
вить их концы в надрезы. Шип и гнездо смазать клеем и туго
забить все на прежнее место.
В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но
разборка каркаса невозможна или нежелательна, конструкцию
укрепляют дополнительными деталями: косынками (пластина-
ми из фанеры), бобышками, нагелями (деревянными гвоздями).
Косынки устанавливают внутри каркаса (рис. 6.3, а). Бобышки
помещают внутри царгового пояса стульев, кресел (рис. 6.3, б).
Нагели вставляют в отверстия, просверленные в местах шипо-
вых соединений (рис. 6.3, в).
Расшатавшиеся деревянные ножки табурета можно закре-
пить следующим образом: винт просверливают двухмиллимет-
ровым сверлом насквозь, а ножку наполовину, смазывают винт
клеем, ставят его на место и закрепляют гвоздем.
У кухонного табурета с металлической литой рамой в гнез-
де, куда ввертывается штырь ножки, может испортиться (со-
рваться) резьба. Ремонтируют поломку такого вида следующим
образом. Берут гайку с такой же резьбой и стачивают торец,
оставив выступы стороны. В отверстии с поврежденной резь-
бой делают надфилем два пропила под выступы гайки, в сиде-
нии выбирают для нее углубление. Затем вкладывают гайку и
вворачивают ножку.
Рис. 6.3. Укрепление каркасов стульев и столов: а — косынка-
ми; б — бобышками; в — нагелями
78
Деревянные шипы в подлокотниках и стенках кресел часто
расшатываются. Их можно закрепить, просверлив сверху в под-
локотнике отверстие и ввинтив в него шуруп с плоской голов-
кой или забив шип из твердой древесины. Поврежденную по-
верхность шпаклюют и вскрывают лаком.
РЕМОНТ ПРУЖИННЫХ МАТРАСОВ
Разборка матраса
Пружинные матрасы бывают двух видов: диванные и спаль-
ные (для кроватей). От диванных спальные матрасы (полуто-
ра- и двуспальные) отличаются формой верхней части. У пер-
вых более округлые формы, у вторых почти ровная поверхность
и слегка закругленные края.
При разборке матраса появляется большое количество пыли
и мусора, поэтому разбирать матрас лучше на улице. Если это
делать в квартире, то нужно иметь рядом пылесос.
Матрас переворачивают декоративной обивкой вниз и кла-
дут на четыре табурета, оставив вокруг свободный проход. Сна-
чала снимают обивку (наружную ткань), для чего вытаскива-
ют все гвозди или скрепки, крепящие облицовку к деревянному
каркасу. Если снять верхнюю облицовку матраса, можно уви-
деть его внутреннее устройство. Сверху уложен ватный или ро-
гожный настил, а также (по периметру) мягкий валик, предназ-
наченный для того, чтобы край деревянного каркаса сделать
помягче.
Растрепанные настил и валик реставрации не подлежат, и
их выбрасывают (как изготовить новые — будет рассмотрено
ниже). Под валиком и настилом находится плотная ткань, ско-
рее всего мешковина, которую необходимо удалить, предва-
рительно вытащив гвозди, крепящие ее. После этого откроется
доступ к пружинам.
Существуют три варианта крепления пружин на нижней
части матраса:
• на деревянных рейках с помощью гвоздей;
• на деревянных рейках ткаными ремнями;
• на тканых ремнях, натянутых снизу каркаса дивана (вме-
сто реек).
79
Прежде чем приступить к работе с пружинами, ножом сре-
зают с них обвязку из шнура и вытаскивают из каркаса гвозди,
к которым был привязан шнур. Если пружины прибиты снизу
к деревянным рейкам гвоздями, то в этом случае оторванные и
шатающиеся пружины необходимо жестко закрепить, то есть
забить и загнуть гвозди (рис. 6.4, а); При этом пружины нужно
поправить, выставив их по вертикали. Верхние части всех пру-
жин должны быть приблизительно на одном уровне, выступая
над каркасом на 12-14 см у диванного матраса и на 8-10 см у
спального матраса.
Если крепления пружин к деревянным рейкам выполнены
ткаными ремнями, то необходимо удалить ремни и жестко за-
крепить пружины гвоздями, как в первом случае, и также выс-
тавить пружины.
Изношенные тканые ремни, натянутые снизу каркаса дива-
на, на которые установлены пружины своими нижними частя-
ми, нужно заменить деревянными рейками. Для этого сначала
размечают карандашом на деревянном каркасе места крепле-
ния ремней, вытаскивают гвозди и снимают все изношенные
ремни. Затем заготавливают рейки толщиной 2 см и шириной
7-10 см (длина рейки равна ширине матраса). Число реек дол-
жно соответствовать числу поперечных ремней. На нижней ча-
сти деревянного каркаса в местах крепления ремней выпили-
вают пазы по ширине и толщине рейки. Вставив в каркас рейки,
их прибивают к каркасу двумя гвоздями с каждой стороны.
На рейках, используя разметку пружин на старых ремнях,
размечают места для пружин, располагая их как до разборки.
Поправленные пружины прибивают гвоздями к рейкам, заги-
бая верхнюю и нижнюю части гвоздя (см. рис. 6.4, а).
Обвязка пружин
Обвязку верха пружин выполняют любым крепким, мягким
шнуром диаметром от 2 до 5 мм и длиной 50-70 м (например,
пеньковым). Жесткий шнур не годится, так как его трудно вя-
зать и в процессе эксплуатации он быстро изнашивается.
Против каждого ряда пружин и в углах по периметру каркаса
забивают 50-60-миллиметровые гвозди на % их длины и слегка
загибают наружу выступающие части гвоздей плоскогубцами.
Спальный матрас с ровной плоскостью обвязывают в такой
последовательности (рис. 6.4, б). Крепят шнур за гвоздь перво-
80
Рис. 6.4. Ремонт пружинных матрасов: а — устройство пружин-
ного матраса (один ряд пружин): 1 — обвязка из шнура, 2 — гвоз-
ди, 3 — рейка; б — схема обвязки матраса; в — рама с укрепленны-
ми пружинами; г — крепление валика и настила: 1 — валик, 2 —
настил, 3 — покровная ткань (точками отмечены места пришива-
ния валика и настила к покровной ткани)
81
го ряда поперечных пружин. К верхнему кольцу (витку) пру-
жины шнур привязывают с таким расчетом, чтобы плоскость
крайних к каркасу пружин имела небольшой уклон к каркасу.
Первый узел укрепляют с одной стороны кольца, второй узел —
с противоположной стороны этого же кольца, затем т&кие же
два узла — на следующей пружине и так далее, выдерживая го-
ризонтальность шнура (последнюю в ряду пружину, как и пер-
вую, наклоняют к краю). При обвязке пружины не должны ка-
саться друг друга, иначе они будут скрипеть.
Вид узла на пружине зависит от типа шнура. Если шнур
пеньковый, то вяжут одинарный узел, если шнур шелковый или
капроновый — полуторный узел. Во втором варианте пропус-
кают шнур за пружину, делают петлю и продевают в нее шнур
два раза, после чего шнур затягивают.
После того, как пройден первый поперечный ряд, шнур крепят
к соответствующему гвоздю, привязывают к следующему гвоздю,
проходят второй поперечный ряд, за ним и все поперечные, после
чего начинают вязать продольные шнуры (см. рис. 6.4, б). Про-
дольные шнуры привязывают не только к пружине, но и к попе-
речному шнуру.
По окончании поперечной и продольной обвязки приступа-
ют к обвязке под углом 45°, используя уже забитые гвозди. Про-
ходя диагональные ряды, нужно следить за тем, чтобы шнуры
образовывали ровную плоскость с небольшими уклонами к кар-
касу (рис. 6.4, в). Закончив обвязку, все гвозди загибают окон-
чательно.
Обшивка подкладочной тканью
Закончив обвязку шнуром, осаживают те пружины, которые
оказались выше других, и ослабляют осадку пружин, которые ока-
зались ниже общего уровня. Убедившись, что все пружины оди-
наковой высоты, выполняют обшивку из подкладочной ткани.
В качестве подкладочной используют плотную ткань — тон-
кий брезент, мешковину и др., такого размера, чтобы накрыть
пружинный матрас и примерно 35 см верхней части каркаса.
Подвернутые на 1-2 см края ткани прибивают к каркасу ма-
ленькими обивочными гвоздями. Если таких гвоздей нет, бе-
рут обычные, продевая их в канцелярские кнопки или предва-
рительно забивая в маленькие кусочки кожи. Намного упрощает
82
работу применение степлера (скобозабивного пистолета). Ма-
териал на каркас должен быть натянут плотно, без морщин.
Прибивая ткань к боковым плоскостям, необходимо сложить
углы косынкой.
Чтобы сделать края каркаса помягче, по периметру каркаса
прокладывают валик. Для его изготовления понадобятся вата,
древесные стружки (вместо стружек подойдет ветошь) и полоса
любой ткани шириной 25-28 см. Эту полосу раскладывают на
полу, укладывают на нее приготовленные вату, ветошь и сшива-
ют края ткани. Нормальный валик не очень мягкий, но и не очень
тугой. Длина валика, естественно, равна длине периметра карка-
са. Готовый валик пришивают нитками к покрывающей ткани
двумя швами с помощью штопальной иглы (рис. 6.4, г).
После закрепления валика на пружины кладут настил из ва-
ты, ватина, поролона — в общем, из того, что имеется. Поролон
плох потому, что он сильно поглощает пролитую воду и плохо
сохнет. Можно применять и пенополиэтилен, но он не такой
мягкий. Наиболее приемлемым вариантом для изготовления
настила является ватин или старое ватное одеяло. Настилом пе-
рекрывают всю поверхность верха матраса до валиков и при-
шивают его к покровной ткани, но только в отдельных местах
(через 15-20 см, сеткой).
Повторяем: настил необходимо обязательно пришить, осо-
бенно в местах стыка составных частей.
Обивка декоративной тканью
Последняя операция — это обивка матраса декоративной
(облицовочной) тканью, расцветка которой должна гармони-
ровать с другими деталями кровати или дивана. Можно исполь-
зовать старую, если она не сильно износилась, предварительно
ее заштопав и постирав. Не до конца просушенную облицовоч-
ную ткань натягивают на матрас, подворачивая края и приби-
вая их небольшими гвоздями к основанию. Высыхая после стир-
ки, ткань «садится», после чего ее будет трудно натянуть на
матрас, что особенно касается старой обивки.
Материей покрывают весь матрас и прибивают ее снизу кар-
каса, не забыв подвернуть ткань на 1-2 см. Углы материи скла-
дывают на торцы матраса косынкой и аккуратно крепят гвоз-
дями.
83
Для матрасов без основания облицовочную ткань шьют меш-
ком по размеру матраса. Заделку углов облицовочной ткани
делают простой швейной иглой и ниткой вручную. Если в доме
имеется плотная ткань, можно предусмотреть у матраса под-
кладку с нижней стороны каркаса. Для этой цели подойдет и
старый верх матраса, если он в неплохом состоянии.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ техники
ПАРОВЫЕ ЭЛЕКТРОУТЮГИ:
УСТРОЙСТВО, УХОД, РЕМОНТ
Устройство и принцип работы
Паровые (с системой подачи пара, с парогенераторами) утю-
ги намного упростили процесс глажения (рис. 7.1).
Принцип работы паровых электроутюгов следующий.
Резервуар заполняют водой и выбирают необходимую темпера-
туру (рис. 7.1, в). Когда вилка вставлена в розетку и утюг вклю-
чен, зажигается индикаторная лампочка включения — нагрева-
тельный элемент, встроенный в подошву, начал нагреваться.
Время нагревания подошвы утюга — около минуты. Когда тер-
морегулятор определяет, что нагревательный элемент достиг
заданной температуры, индикатор выключается и утюг готов к
использованию. Терморегулятор продолжает отслеживать тем-
пературу и в нужный момент снова включает нагревательный
элемент. Так же работают и обычные утюги без систем подачи
пара.
Далее в основании резервуара для воды регулятор пара от-
крывает клапан, который впускает воду в паровую камеру, рас-
положенную непосредственно над нагревательным элементом.
Вода здесь мгновенно превращается в пар, который проходит
через специальные отверстия в подошве. Если утюг снова не
поставить на подошву (т. е. поставить на пятку), то вода прохо-
дить через клапан не будет, поэтому не будет образовываться и
пар. Когда регулятор пара выключен, то утюг можно использо-
вать для сухого глаженья тканей, которые могут быть испорче-
ны избытком влаги.
Регулятор пара на многих моделях утюгов позволяет уста-
навливать количество пара в соответствии с различными типа-
85
Рис. 7.1. Паровой электроутюг: а — общий вид одной из моде-
лей; б — конструкция: 1 — регулятор температуры, 2 — кнопка
разбрызгивателя, 3 — наконечник разбрызгивателя, 4 — регуля-
тор пара, 5 — контрольная игла, 6 — подошва, 7 — терморегуля-
тор, 8 — шнур в оплетке, 9 — держатель шнура, 10 — прижимная
планка шнура, 11 — индикатор, 12 — нагревательный элемент; в —
устройство парового узла: 1 — отверстие для залива воды, 2 — ре-
зервуар для воды, 3 — клапан, 4 — паровая камера, 5 — подошва с
паровыми отверстиями; г, д — примеры расположения отверстий
для выхода пара в подошве
ми тканей. Для синтетики и шелка регулятор устанавливают
на одну точку, для шерсти — на две точки, для льна и хлопка —
на три точки.
Нажатие на ручку у большинства моделей создает струю
воды или пара, что помогает разглаживанию сильных морщин
или толстых тканей типа джинсовой.
86
Конструкции некоторых утюгов обеспечивают генерацию
пара даже в вертикальном положении, что дает возможность
разглаживать ткань висящей одежды или штор.
Антикапающая функция не позволяет воде капать из от-
верстий в подошве, когда терморегулятор установлен на тем-
пературу, которая недостаточна для парообразования.
Функция самоочистки, которой сейчас оснащено большин-
ство утюгов с парообразованием, позволяет заливать обычную
водопроводную воду. При нагреве растворенные в воде мине-
ральные соли превращаются в известковые отложения, или на-
кипь (особенно при жесткой воде), которые в конечном итоге
засоряют отверстия в подошве и подводящие к ним каналы
внутри утюга. Самоочищающиеся утюги способны генериро-
вать такую сильную струю пара^ которая смывает отложения
солей. Другие модели оснащены клапанами с силиконовым по-
крытием, которые собирают соли. Некоторые из таких клапанов
можно снимать для очистки от накипи, а другие просто заменя-
ются. Утюги без таких устройств необходимо регулярно обраба-
тывать средством от накипи.
Многие производители рекомендуют использовать какой-то
вид деминерализованной воды, даже если утюг приспособлен для
заливки обычной водопроводной воды. Особенно это важно для
тех, кто проживает в местности с жесткой водой. При необходи-
мости жесткость воды можно уточнить в местной организации,
занимающейся водными ресурсами вашего региона. Для сниже-
ния количества растворенных в воде минеральных солей прода-
ются специальные вещества в кристаллической форме.
Дистиллированная вода для доливки автомобильных акку-
муляторных батарей, которую можно встретить в продаже, не
подходит для утюгов, так как она может содержать кислоты,
которые повредят утюг. Однако можно купить специальную
деминерализованную воду с ароматизаторами, которая приго-
товлена специально для применения в утюгах.
Металлические подошвы (из алюминия или нержавеющей
стали) довольно часто имеют хромовое или керамическое по-
крытие либо какую-то другую непригорающую поверхность,
что позволяет утюгу легко скользить по ткани. Это не только
делает работу менее утомительной, но и снижает износ ткани.
На рис. 7.1 г, д приведены варианты расположения отверстий
для выхода пара.
87
Автовыключение — это функция безопасности,„которая
отключает подачу электроэнергии на утюг, если его оставить
неподвижным на подошве более 30 сек или на пятке более 8 мин.
Бесшнуровые утюги (утюги с базой) нагреваются с помо-
щью отдельного базового блока, который включается в стан-
дартную розетку. У самого утюга шнура нет, поэтому нет и про-
блемы его скручивания и переламывания провода в нем в ходе
эксплуатации. Недостатком бесшнурового утюга является то,
что его надо регулярно ставить на базу, чтобы поддерживать
нормальную температуру.
После окончания глаженья утюг ставят вертикально на пят-
ку, устанавливают регулятор пара в выключенное положение и
вынимают вилку из розетки. После остывания утюга в ракови-
ну сливают остатки воды из резервуара. Аккуратно сматывают
шнур (обычно для этого есть соответствующие элементы кон-
струкции) и хранят утюг на пятке в вертикальном положении.
Если оставлять его на подошве относительно длительное вре-
мя, то это может привести к сильной коррозии.
Уход
После глаженья на подошве утюга могут появиться грязе-
вые или жировые пятна. В последующем грязь или жир, при-
ставшие к подошве утюга, при новом глажении будут перено-
ситься на ткань. Перед очисткой подошвы нужно посмотреть
инструкцию, что можно использовать, чтобы не повредить не-
пригорающее покрытие подошвы.
Чтобы удалить грязевые или жировые пятна, нужно поста-
вить режим высокой температуры и погладить старое полотен-
це. Если это не поможет, смачивают бумажное полотенце раство-
ром 1 части уксуса в 2 частях воды и протирают им подошву.
Можно воспользоваться специальным очистителем подошвы
утюга, который можно найти в продаже.
К подошве также могут пристать расплавленные ворсинки
синтетической ткани, если ее гладить при горячем темпера-
турном режиме.
Большие отложения наплавленной массы снимают тщатель-
ной протиркой подошвы толстым слоем бумажных полотенец
в режиме высокой температуры. Затем утюгу дают остыть до
средней температуры и немного натирают подошву средством
88
для очистки утюгов. После этого сразу же очищают подошву
толстым слоем чистых бумажных полотенец.
На ткани могут появиться меловые пятна, так как утюг вы-
брасывает частицы известковых отложений при включенной
паровой системе или работе разбрызгивателя. Это происходит
вследствие несвоевременного удаления накипи из утюга.
Наличие функции самоочистки влияет на способ удаления
от накипи. В некоторых конструкциях утюгов предусмотрена
самоочистка после каждого глаженья. Для этого утюг ставят на
пятку и устанавливают режим максимальной температуры.
Когда индикатор выключится, вилку вынимают из розетки и,
держа утюг над раковиной подошвой вниз, в быстрой последо-
вательности нажимают на кнопку пара примерно 10 раз.
Большинство изготовителей рекомендуют очищать от наки-
пи один раз в месяц даже утюги с самоочисткой. У разных
моделей процедура очистки от накипи может отличаться, но
основной принцип — резервуар на четверть заполняют обыч-
ной водой из-под крана и выставляют максимальную темпера-
туру. Когда индикатор выключится, вилку вынимают из розет-
ки и держат утюг над раковиной. Регулятор пара ставят на
самоочистку — в этом положении можно приподнять регуля-
тор пара вверх, и пар с водой промоют отверстия в подошве. Дер-
жа подошву не ближе 150 мм от дна раковины, легонько пока-
чивают утюг вперед и назад. Когда резервуар опустошится,
вынимают регулятор пара из утюга (рис. 7.2, а). Чтобы удалить
остатки известковых отложений, окунают контрольную иглу в
уксус (рис. 7.2, б). Аккуратно, чтобы не повредить иглу, ставят
регулятор на место (рис. 7.2, в). Затем максимально нагревают
утюг и гладят им старое полотенце, чтобы очистить подошву и
выпарить остатки воды из паровой камеры.
Если у утюга отсутствует функция самоочистки, то его необ-
ходимо регулярно промывать средством от накипи, разведенным
в соответствии с инструкциями изготовителя. Типичная проце-
дура удаления накипи выполняется так. Вынимают вилку из
розетки и заливают в резервуар средство от накипи (рис. 7.2, г).
Затем выставляют режим пара, чтобы открыть клапан паровой
камеры. Слегка покачивают утюг из стороны в сторону и вы-
пускают немного раствора через разбрызгиватель. Ставят утюг
подошвой вниз на две деревянные рейки, положенные на дно
раковины. Чтобы средство от накипи просачивалось через от-
89
Рис. 7.2. Очистка от накипи: а — снятие регулятора пара; б — очи-
стка иглы регулятора в уксусе; в — установка регулятора пара на
место; г — заливка средства от накипи в резервуар утюга; д — про-
качка средства от накипи через разбрызгиватель
верстия в подошве, утюг оставляют в таком положении пример-
но на 30 мин, затем сливают воду из резервуара и промывают его
2-3 раза чистой водой. При выполнении процедуры удаления
накипи нужно сверяться с инструкциями — для некоторых
средств от накипи требуется нагрев утюга.
Мелкий ремонт
Неисправность — вода вытекает из утюга.
• Причина — слишком низкая температура.
Способ устранения — повысить температуру или поставить
регулятор пара в положение «выкл». Если утюг поставлен на
низкую температуру, то нагревательный элемент нагрет слиш-
ком слабо, чтобы превращать воду в пар. Если регулятор пара
не поставлен в выключенное положение (или у утюга нет про-
90
тивокапающей функции), то вода будет проходить через паро-
вую камеру и выливаться через отверстия в подошве.
• Причина — переполнен резервуар.
Способ устранения — вилку вынуть из розетки и слить часть
воды. Отключить пар и погладить утюгом старое полотенце,
пока влага не испарится из паровой камеры.
• Причина — протекает заливное отверстие.
Способ устранения — заменить кольцевое уплотнение отвер-
стия, через которое заливается вода, на съемной крышке (если
у данной модели утюга она имеется).
• Причина — протекает разбрызгиватель. Возможно, тресну-
ла трубка, соединяющая резервуар и разбрызгиватель, или про-
текают прокладки.
Способ устранения — заменить неисправные детали. Для
замены деталей лучше использовать помощь специалиста.
• Причина — поврежден или корродирован резервуар.
Способ устранения — снять съемный резервуар и подержать
над раковиной, чтобы проверить протечки. При необходимос-
ти приобретите замену. Во встроенном несъемном резервуаре
трудно обнаружить протечки. Единственный способ — разоб-
рать утюг до паровой камеры и подошвы; обратиться в сервис
для проверки целости резервуара с целью обнаружения проте-
чек. Замена главных компонентов может быть экономически
нецелесообразной, поэтому сначала нужно проконсультиро-
ваться у мастера.
• Причина — неисправен терморегулятор.
Способ устранения — проверить терморегулятор. Если тем-
пература не поднимается достаточно для образования пара даже
при среднем положении регулятора, то проверку терморегуля-
тора лучше всего сделать в сервисной службе.
Неисправность — не работает разбрызгиватель.
• Причина — резервуар пуст.
Способ устранения — проверить наличие воды в резервуа-
ре. Если он пуст, вынуть вилку из розетки и наполнить резер-
вуар.
• Причина — засорен разбрызгиватель.
Способ устранения — устранить засор. Маленькое отверстие
разбрызгивателя может засориться в результате отложения
накипи. Для удаления накипи применяют специальные сред-
ства, как было описано ранее. Обязательно нужно нажать не-
91
сколько раз на кнопку разбрызгивателя для того, чтобы вода
достигла разбрызгивателя, и оставить на предписанное время,
чтобы накипь растворилась (рис. 7.2, д). Чтобы не возникали
засоры, необходимо регулярно очищать утюг от накипи.
Неисправность — утюг перегревается на режимах низких
температур.
• Причина — неисправна ручка терморегулятора.
Способ устранения — заменить ручку, если ручка сломана
или проскальзывает на валу. Такие ручки крепятся нескольки-
ми способами.
Ручки терморегуляторов во многих моделях утюгов сдела-
ны с посадочным отверстием с сечением D-образной формы,
которое надевается на металлический стержень вала соответ-
ствующей формы. В некоторых из них заделаны пружинные за-
жимы. Чтобы снять этот тип ручки, захватывают кромку с двух
сторон и снимают ее со стержня, при необходимости легонько
поддевая ее кончиком небольшой отвертки. При этом нельзя
прилагать большие усилия, чтобы не нанести еще большего
ущерба. После замены ручки регулятора нужно убедиться, что
она при вращении останавливается в правильных местах.,
В других конструкциях ручки фиксируются с помощью не-
больших проволочных пружинных зажимов, которые захва-
тывают фланец на шейке ручки. Чтобы разъединить зажим и
фланец, кончик небольшой отвертки вставляют под ручку ре-
гулятора. Зажим оставляют на утюге на валу регулятора. При
надевании на вал новой ручки зажим автоматически захватит
ручку.
Если снять ручку без затруднений не удастся, нужно отнес-
ти утюг мастеру.
• Причина — неисправен терморегулятор.
Способ устранения — обратиться в сервисную мастерскую,
чтобы проверить правильность работы терморегулятора.
Неисправность — нет пара, но подошва утюга греется.
• Причина — резервуар пуст.
Способ устранения — залить воду.
• Причина — неправильно установлена температура (т. е.
низкая температура).
Способ устранения — выставить более высокую температу-
ру. Если поставлена слишком низкая температура, то вода не
будет превращаться в пар.
92
Рис. 7.3. Замена неисправной ручки терморегулятора с прово-
лочными зажимами: а — отсоединение зажима и снятие неисп-
равной ручки; б — установка нбвой ручки
• Причина — регулятор пара находится в неправильном по-
ложении.
Способ устранения — проверить, не выключен ли регулятор
пара.
• Причина — накипь в водяном клапане или паровой камере.
Способ устранения — воспользоваться функцией самоочис-
тки утюга или промыть средством от накипи, как было описано
ранее.
Неисправность — утюг совсем не работает.
• Причина — неисправна вилка или предохранитель.
Способ устранения — проверить правильность подсоедине-
ния вилки и сменить при необходимости перегоревший предо-
хранитель.
• Причина — обрыв в шнуре.
Способ устранения — заменить поврежденный шнур отрез-
ком соответствующего шнура в нитяной оплетке.
Для проверки шнура на обрыв вынимают вилку из розетки
и выворачивают винты крепления задней крышки, за которой
расположена контактная колодка, и проверяют провода тесте-
ром или пробником. Перед отсоединением проводов помечают
их расположение. После этого отворачивают прижимную план-
ку. Если шнур крепится к контактам не винтами, а пайкой, и
нет навыков паяния и соответствующего инструмента, то нуж-
но обратиться за помощью к специалисту. Прежде чем зачищать
провода шнура, край оплетки обматывают изоляционной лен-
93
той, чтобы хлопковые нити не расплетались. Нужно проверить,
нет ли трещин в держателе шнура в месте входа шнура в утюг.
Если есть сомнения — держатель заменяют. Сделав соединения
и затянув прижимную планку, проверяют шнур на обрыв. Перед
закрытием крышки нужно убедиться, что провода находятся в
исходном положении, а также проверить надежность заземления.
Если утюг имеет заземление, следует обязательно проверить
его надежность тестером. У некоторых моделей заземление
можно проверить, установив один щуп тестера на земляной
контакт вилки, а второй — на металлический край подошвы.
Если у утюга подошва имеет покрытие, щуп вставляют в одно
из паровых отверстий или в зазор между подошвой и корпусом
утюга так, чтобы он касался оголенного металла.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КУВШИНООБРАЗНЫЕ
ЧАЙНИКИ: УСТРОЙСТВО, УХОД, РЕМОНТ
Устройство и принцип работы
Электрочайники в форме кувшина имеют дно с небольшой
окружностью. Высота их позволяет помещать требуемое коли-
чество воды. Боковая ручка такого чайника не даст руке попасть
под струю пара из носика или отверстия в крышке, но сильнее
нагружает запястье при подъеме полного чайника. Кувшино-
образные чайники могут изготовляться из легкой термостой-
кой пластмассы или из нержавеющей стали. Большинство элек-
трочайников выключается автоматически, когда закипает вода,
но все еще можно найти модель с ручным выключением.
Наибольшее распространение сейчас получили бесшнуровые
чайники (с базой). Колодка разъема питания на дне бесшнуро-
вого чайника соединяется с колодкой на базе-подставке, кото-
рая шнуром подключается к электросети (рис. 7.4). Такая конст-
рукция позволяет брать чайник, не вынимая вилки из розетки.
Некоторые чайники ставятся на базу в определенном положе-
нии, но последние модели могут ставиться повернутыми в лю-
бую сторону. В базе обычно есть место для хранения излишка
шнура.
При включении чайника вода нагревается электронагрева-
тельным элементом, установленным внутри чайника. Обычно
94
Рис. 7.4. Бесшнуровый чайник кувшинного типа: 1 — паровы-
пускное отверстие; 2 — фильтр; 3 — индикатор уровня воды; 4 —
выключатель защиты; 5 — колодка разъема питания на чайнике;
6 — база; 7 -- наконечник провода; 8 — скрытый нагревательный
элемент; 9 — выключатель; 10 — биметаллический диск; 11 — ин-
дикатор включения; 12 — коромысло выключателя
нагревательный элемент крепится к корпусу с помощью резь-
бовой втулки, или металлических гаек, или винтов, которые
прижимают его к водонепроницаемому уплотнению. В зависи-
мости от модели такие уплотнения могут представлять собой
шайбы, прокладки или втулки. Они являются частой причиной
протечек. В последних моделях дисковый нагревательный эле-
мент скрыт в дне отделения для воды, что облегчает мытье чай-
ника и удаление из него накипи.
Пар при закипании воды идет через маленькое отверстие или
трубку на биметаллическую пластину или диск, которые сде-
ланы так, чтобы при нагревании изгибаться, нажимая на вык-
лючатель.
Практически во всех моделях электрочайников имеется за-
щитное устройство, которое отключает прибор, если вода вы-
кипит. Это устройство также сработает, если кто-то перед вклю-
95
чением забывает налить в чайник воду. Кроме того, конструк-
ции чайников предусматривают возможность снаружи визуаль-
но контролировать уровень налитой воды.
К сети нагревательный элемент подключается коротким гиб-
ким проводом или шнуром, снабженным с одного конца колод-
кой разъема питания с контактными гнездами, а с другого —
вилкой.
Уход
Перед заполнением водой бесшнуровый чайник надо снять
с базы. Минимальное количество воды обязательно должно
покрывать нагревательный элемент — проверьте это. В чайник
с дисковым нагревательным элементом нужно налить хотя бы
чашку воды. Недолив может заставить сработать выключатель
защиты, а также повредить нагревательный элемент. Если пе-
релить воды в чайник, то он может выключиться раньше вре-
мени, а кипящая вода может выплескиваться из носика. Нужно
проверять, плотно ли закрыта крышка,— иначе автоматический
выключатель может правильно не сработать.
Перед постоянной эксплуатацией нового чайника его напол-
няют водой, включают и доводят до кипения. Перед использова-
нием чайник промывают не менее двух раз. То же относится к
любому чайнику, не использовавшемуся относительно давно.
Можно выполнять чистку только полностью остывшего чай-
ника. Наружные поверхности протирают влажной тканью. Ис-
пользовать абразивные моющие средства нельзя.
В современных моделях установлены сетчатые фильтры,
которые не пропускают отслоившиеся частички накипи в на-
ливаемый напиток. Прежде чем снимать фильтр, нужно дать
чайнику остыть. Фильтры должны легко сниматься для осмот-
ра и чистки. Если фильтр начал забиваться частичками наки-
пи, его промывают под струей воды с помощью нейлоновой кис-
ти. Большие отложения отмачивают в средстве против накипи
или обычном уксусе в течение ночи. Перед использованием хо-
рошо промывают водой. Новые фильтры можно поискать в про-
даже или сервисной мастерской.
Со временем на нагревательном элементе откладывается
слой накипи. Толстый слой накипи существенно увеличивает
96
время закипания воды, кроме того, элемент Может перегреваться
и часто срабатывать выключатель защиты.
Для удаления известковых отложений внутри чайника ис-
пользуют средства от накипи, которые не могут повредить
пластмассовый корпус. Удаление накипи выполняют в такой
последовательности. Заполняют чайник наполовину водой и до-
водят до кипения; затем выключают чайник и вынимают вилку
из розетки. Добавляют рекомендованное инструкцией количе-
ство средства от накипи и оставляют до тех пор, пока не пре-
кратится образование пузырьков. Если отложения остались,
включают чайник и нагревают его, не доводя воду до кипения
воды. Сливают воду из чайника, заливают новую воду и дово-
дят до кипения. Сливают воду и тщательно ополаскивают чай-
нйк. Слишком большие отложения могут потребовать повтор-
ной обработки.
Описанная процедура типична для универсальных средств
от накипи, однако нужно всегда изучать инструкции изготови-
теля средства.
Перед возобновлением эксплуатации чайник наполняют
водой и ставят его на бумажные полотенца примерно на 15 мин,
чтобы убедиться в отсутствии протечек.
Ремонт
Неисправность — чайник не выключается.
• Причина — плохо закрыта крышка.
Способ устранения — выключить чайник из сети и перед
приведением крышки в порядок дать воде немного остыть. Что-
бы автоматический выключатель срабатывал, пар должен на-
правляться на биметаллическую пластину, которая управляет
выключателем. Если крышка плохо закрыта, то пар не идет дол-
жным образом через соответствующее отверстие или трубку.
• Причина — забилось паровыпускное отверстие.
Способ устранения — очистить паровыпускное отверстие от
накипи. В старых моделях чайников паровыпускное отверстие
может легко забиться известковыми отложениями, и пар не бу-
дет направляться на биметаллическую пластину. В современных
моделях это отверстие обычно больше, и засорить его может толь-
ко очень большое количество накипи, которое оторвалось от на-
гревательного элемента.
4- Нужный справочник
97
• Причина — неисправен выключатель. Это может происхо-
дить при повреждении пластины или когда толкатель выклю-
чателя застрял.
Способ устранения — разобрать и отремонтировать выклю-
чатель в ручке чайника-кувшина.
Типичный порядок разборки электрочайника кувшинного типа
(рис. 7.5, а) для замены или осмотра выключателя выглядит сле-
дующим образом. Снимают крышку основания (рис. 7.5, б). От-
ворачивают все крепежные винты в основании и верхней части
ручки (рис. 7.5, в, г) и отделяют ручку (рис. 7.5, д). После сня-
тия крышки, ручки и выключателя отсоединяют пластиковое
коромысло (рис. 7.5, е), расположенное сверху выключателя,
пометив верх и низ, чтобы потом правильно собрать.
Чтобы приподнять выключатель, возможно, придется демон-
тировать пару деталей и отвернуть крепежный винт (рис. 7.5, ж).
Выключатель вынимают (рис. 7.5, з) и переворачивают. Затем
осматривают биметаллическую пластину (рис. 7.5, и) или диск
и проверяют плавность хода толкателя, который управляет вы-
ключателем.
Если выключатель механически в порядке, нужно коснуться
щупами контактов выключателя и включить его, чтобы прове-
рить его способность пропускать ток. Эту проверку выполняют
при отсоединении хотя бы одного провода контакта выключате-
ля. Если выключатель ремонту не подлежит, то нужно найти ему
замену (например, со старого чайника), затем аккуратно собрать
чайник, проверяя, все ли детали и провода возвращены в их ис-
ходное положение. В завершение проверяют чайник, подключив
его к цепи.
Если прибор имеет заземление, следует обязательно прове-
рить его надежность тестером. У многих моделей заземление
можно проверить, прикоснувшись одним щупом тестера зем-
ляного контакта вилки, а вторым — нагревательного элемента
внутри чайника (или дна при скрытом элементе). При прове-
дении данной проверки чайник ставят на базу.
Неисправность — выключатель срабатывает слишком рано.
• Причина — неисправен выключатель или слишком чув-
ствительная защита.
Способ устранения — отремонтировать или заменить вы-
ключатель, как было описано выше. Если чайник после осты-
вания в течение примерно 15 мин снова начинает греть воду,
98
Рис. 7.5. Типичный порядок разборки электрочайника кувшин-
ного типа для замены или осмотра выключателя: а — общий вид
чайника; б — снятие крышки основания; в — откручивание кре-
пежных винтов в основании ручки; г — откручивание крепежных
винтов в верхней части ручки; д — отделение ручки от кувшина;
е — снятие пластмассового коромысла; ж — снятие крепежных
деталей; з — снятие выключателя; и — осмотр биметаллической
пластины на наличие дефектов
99
но отключается до закипания воды, нужно обратиться к масте-
ру для проверки автоматического выключения.
Неисправность — чайник протекает.
• Причина — неисправен индикатор уровня воды.
Способ устранения — проверить пластиковый индикатор
(рис. 7.6, а) — нет ли трещин или протекающих соединений;
снять со старого чайника или купить и поставить замену. При
ремонте, возможно, придется снять крышку, закрывающую вы-
ключатель, чтобы проверить возможность протечки изнутри.
• Причина — ослаблено крепление нагревательного элемента.
Способ устранения — подтянуть винты или гайки, крепящие
обычный нагревательный элемент к стенке чайника (рис. 7.6, б).
• Причина — повреждена прокладка.
Способ устранения — заменить прокладку (рис. 7.6, в).
• Причина — повреждено дно чайника.
б
Рис. 7.6. Устранение некоторых неисправностей электрочайни-
ков кувшинного типа: а — проверка индикатора уровня воды; б —
затягивание крепежных винтов нагревательного элемента; в —
замена поврежденной прокладки; г — проверка подсоединения
питания в базе
100
Способа устранения нет. Купить новый чайник.
Неисправность — чайник не греет воду.
• Причина — неисправна вилка или предохранитель.
Способ устранения — заменить вилку или предохранитель.
• Причина — обрыв в п^нуре.
Способ устранения — заменить шнур. Провода шнура, под-
ходящего к базе, скорее всего подсоединяются обжатием; если
оборудования для выполнения обжатия нет, обратитесь к спе-
циалисту.
• Причина — автоматический выключатель не фиксируется
во включенном положении.
Способ устранения — заменить выключатель в мастерской;
если это экономически невыгодно, то приобретите новый чай-
ник.
• Причина — сработала защита.
Способ устранения — подождать повторного включения
выключателя защиты или обратиться в сервисный центр. Если
получилось так, что чайник продолжал работать после выкипа-
ния воды, то вполне вероятно, что сработал выключатель за-
щиты. Не нужно доливать воду в чайник, пока не пройдет, по
меньшей мере, 10 мин, в течение которых выключатель защи-
ты должен автоматически включиться снова. Если чайник все
же не работает, то, вероятно, поврежден нагревательный эле-
мент. На некоторых старых моделях защиту после срабатыва-
ния надо включать вручную. Нужно проконсультироваться в
сервисной мастерской.
• Причина — неисправен нагревательный элемент.
Способ устранения — если есть возможность — заменить
нагревательный элемент; если такой возможности нет — при-
обрести новый чайник. Замена даже обычного элемента в со-
временных моделях чайников означает почти полную разбор-
ку прибора на составные части. Скрытый дисковый элемент
является составной частью конструкции корпуса, и в этом слу-
чае лучше купить новый чайник.
• Причина — неисправна база.
Способ устранения — отремонтировать базу.
У многих моделей бесшнуровых чайников в общем-то не-
практично проверять и ремонтировать электрические соедине-
ния снизу чайника или в базе. Однако модели, которые враща-
ются на базе, часто бывает несложно проверить. Если снять
101
нижнюю крышку базы, то можно осмотреть проводаи соедине-
ния (рис. 7.6, г) и увидеть возможные механические поврежде-
ния и следы ожога. Возможно, удастся провести такую же инс-
пекцию подключения питания в самом чайнике, просто сняв
небольшую крышку на нижней поверхности прибора. Если под-
ключения питания в этих местах выглядят подозрительно и
выполнены с помощью обычных надвижных наконечников, то
их ремонт будет относительно несложным. Произведя замену,
следует проложить все провода так же, как они проходили пер-
воначально, и аккуратно поставить крышки на место. Затем
нужно проверить заземление.
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ:
УСТРОЙСТВО, УХОД, РЕМОНТ
Устройство и принцип работы
Современные автоматические стиральные машины пред-
ставляют собой сложную комбинацию сантехники, электрони-
ки, электротехники и механики, поэтому не удивительно, что в
них возникают поломки. В данной главе будут рассматривать-
ся устройство и ремонт стиральных машин с передней загруз-
кой, которые, в отличие от машин с верхней загрузкой, широко
распространены. Некоторые советы и сведения могут помочь в
отдельных случаях и владельцам машин с верхней загрузкой.
Конструкция типичной стиральной машины с боковой загруз-
кой приведена на рис. 7.7.
Следует сразу отметить, что каждая конкретная модель име-
ет свои особенности и может отличаться от описанных далее
конструкций, но базовые принципы действия — те же самые.
Стиральная машина работает следующим образом. Впуск-
ные клапаны в начале цикла стирки открываются, и вода нали-
вается в бак, проходя через дозатор моющего средства — детер-
гента. Когда вода достигает оптимального уровня, она включает
реле давления, которое закрывает впускные клапаны, а затем
включает нагревательный элемент, греющий воду до темпера-
туры, установленной термостатом машины. Здесь нагреватель
выключается, и электродвигатель начинает вращать перфори-
рованный барабан, в который загружены вещи для стирки. Этот
102
Рис. 7.7. Конструкция типичной стиральной машины с боковой
загрузкой: 1 — ручка программирования; 2 — вентили горячей и
холодной воды; 3 — подводящие шланги; 4 — впускные клапаны;
5 — дозатор детергента; 6 — стационарный бак; 7 — пружина под-
вески; 8 — вращающийся барабан; 9 — выключатель регулятора
уровня воды; 10 — нагревательный элемент; И — электродвига-
тель; 12 — приводной ремень; 13 — водосборник; 14 — насос; 15 —
выпускной шланг; 16 — сливной стояк; 17 — дверца; 18 — уплот-
нение дверцы; 19 — защелка дверцы; 20 — регулируемые ножки
барабан медленно вращается и перемешивает загруженные
вещи в воде, которая залита в стационарный бак. В различные
моменты цикла таймер включает насос для слива грязной воды
и заполнения бака свежей водой для полоскания вещей. После-
дняя заливка воды смывает детергент из дозатора в бак. В оп-
ределенный момент таймер снова включает вращение бараба-
на на большой скорости для отжима постиранных вещей в
режиме центрифуги. В зависимости от выбранной программы
машина может остановиться с полным баком (в режиме «не-
сминаемости») перед окончательным отжимом, который мож-
но активизировать, вручную переместив переключатель.
У защелки дверцы имеется выключатель или блокиратор,
который не допускает открытия дверцы до полной остановки
103
всех движущихся частей машины. Дверца у многих моделей не
откроется при остающейся в баке воде.
Необходимо правильно расположить выпускной шланг, при-
нимающий грязную воду из насоса, чтобы не допустить сифо-
нирования — процесса, который будет удалять воду из маши-
ны так же быстро, как она будет заполняться. Этого процесса
не будет, если выход шланга будет располагаться выше макси-
мального уровня воды в барабане. Кроме того, должен быть не-
большой зазор между шлангом и соединенным с канализацией
сливным стояком, в который шланг вставляется для слива гряз-
ной воды. Альтернативным вариантом станет подключение к
герметичному выпускному устройству, предназначенному для
предупреждения обратного сифонирования из канализации.
При выполнении стирки следует правильно производить за-
грузку машины. Слишком большая загрузка не только перегру-
жает подшипники и подвеску бака, но и может существенно сни-
жать эффективность работы стиральной машины. Для получения
наилучших результатов необходимо свободное пространство для
свободного перемещения стираемых вещей в воде.
Существуют три вида загрузки: четвертная, половинная и пол-
ная. Для шерсти и других тонких легких тканей лучше исполь-
зовать четвертную загрузку, а для нежных синтетических тка-
ней — половинную. При полной загрузке машины следует
оставлять между верхом барабана и вещами свободное простран-
ство шириной примерно в ладонь (для хлопка и других прочных
тканей). Ткани должны стираться при соответствующем им
сочетании температуры и степени перемешивания. Это особен-
но важно для синтетических, нежных и линяющих тканей. Обя-
зательно нужно сверяться с пришитым к предмету одежды яр-
лыком, чтобы выбрать программу стирки и узнать, допускается
ли отжим в режиме центрифуги. Инструкция к машине под-
скажет, как все это установить с помощью ручки программиро-
вания.
Уход
Чтобы машина хорошо работала, после стирки нужно вы-
мыть дозатор. Даже небольшой остаток стирального порошка в
дозаторе нежелателен. Дозатор вынимают из машины и вымы-
вают все его отделения подушечкой-мочалкой из синтетичес-
104
кой губки. Вода, остающаяся в складках уплотнения дверцы,
может создавать неприятный запах. После каждой стирки нуж-
но протирать уплотнение губкой, чтобы держать его сухим.
Протирать также следует и стекло дверцы и содержать его в
чистоте.
Если по какой-то причине стиральная машина остановилась,
будучи полной воды, то прежде чем приступать к ремонту или
обслуживанию прибора, следует слить всю воду и дать воде в
баке остыть. Вилку вынимают из розетки и отодвигают маши-
ну от стены, чтобы получить доступ к шлангу слива. Застилают
пол газетами или полиэтиленовой пленкой. Вынимают выпуск-
ной, или сливной, шланг из сливного стояка и помещают конец
шланга в стоящее на полу ведро или аналогичную емкость. Вода
начнет выходить из машины. Когда емкость наполнится, подни-
мают шланг, и вода перестанет течь. Выливают воду из емкос-
ти и повторяют процедуру. Когда вода перестанет течь, снова
вставляют шланг в сливной стояк. Ставят ручку программато-
ра на «выкл», чтобы разблокировать защелку дверцы, и выни-
мают вещи из машины.
На окрашенных корпусах бытовых электроприборов со вре-
менемдтоявляются следы эксплуатационного износа — царапи-
ны. Можно приобрести аэрозольный баллончик с эмалью, не-
большие пузырьки с кисточками или так называемые красящие
карандаши типа фломастера для закрашивания царапин и не-
больших дефектов слоя краски на приборе. Выполнять такой
мелкий ремонт нужно до того, как оголенный металл начнет
ржаветь.
Ремонт
Чтобы открылся доступ внутрь машины, необходимо снять
панели, которые держатся на самонарезающих шурупах и иног-
да скрытых креплениях, разъединяющихся при сдвигании па-
нели в сторону. Задняя и верхняя панели у большинства ма-
шин съемные, а у последних моделей снимаются и передние
панели.
Снимая панели, крепежные винты каждой из них лучше все-
го складывать в разные помеченные конверты. Они все одина-
кового типа, но разного размера, поэтому при сборке их можно
спутать.
105
Для проверки заземления нужно прикоснуться одним щу-
пом тестера к земляному контакту вилки, а вторым — к неокра-
шенной головке одного из винтов крепления наружных пане-
лей машины или оголенному металлу корпуса или панелей. При
наличии заземления загорится индикатор тестера. Если маши-
на подключается к соединительному устройству с предохрани-
телем, для проверки заземления делают такую же проверку, но
один из щупов приставляют не к земляному контакту вилки, а
к одному из двух винтов крепления, которые держат лицевую
панель соединительного устройства. Эти винты заземлены
внутри соединительного устройства с предохранителем, и ин-
дикатор тестера загорится, если земля в приборе соединена с
землей в соединительном устройстве.
Неисправность — машина не включается.
• Причина — неправильно выставлена программа.
Способ устранения — правильно выставить программу
стирки.
• Причина — дверца не закрыта.
Способ устранения — проверить закрытие дверцы.
У стиральной машины есть защитное устройство, которое
не позволит включить машину, если дверца открыта. Проверить,
не мешает ли уплотнение дверцы ее закрывать.
• Причина — нет электропитания.
Способ устранения — проверить щиток: нет ли перегорев-
шего предохранителя или сработавшёго автомата.
• Причина — неисправна вилка или предохранитель.
Способ устранения — проверить вилку и при необходимос-
ти ее заменить, либо заменить предохранитель в вилке. Если
машина подключена к соединительному устройству с предо-
хранйтелем, проверить предохранитель устройства.
• Причина — перекрыта вода.
Способ устранения — проверить подачу воды. При слабом
давлении машина работать не будет. Вентили или краны холод-
ной и/или горячей воды, расположенные за машиной, должны
быть открыты.
• Причина — неисправность электромонтажа в машине.
Способ устранения — проверить, нет ли внутри машины не-
закрепленных или корродированных контактов. Если обнару-
жится корродированный наконечник провода, его зачищают наж-
дачной бумагой и щеткой или кистью сметают пыль, появив-
106
шуюся после зачистки. Если все контакты кажутся нормаль-
ными, то единственный способ проверить исправность элект-
ромонтажа машины — обратиться к специалисту.
• Причина — неисправен таймер (реле времени).
Способ устранения — проверить таймер и при необходимо-
сти его заменить. Если таймер не может запустить программу,
то нужно попробовать постепенно вращать вперед ручку пере-
ключателя программ, пока барабан не провернется. Если это
сработает,, то таймер может оказаться неисправным.
Неисправность — машина не заполняется водой.
• Причина — перекрыта подача воды.
Способ устранения — убедиться, что вентили горячей и/или
холодной воды сзади машины открыты.
• Причина — засорен или сплющен впускной шланг.
Способ устранения — проверить, нет ли на обоих шлангах
изломов, или промыть, чтобы убрать засоры. Вентиль закрыва-
ют и устанавливают ведро для воды, скопившейся в шланге.
Отсоединяют шланг от вентиля и сливают воду из шланга. От-
соединяют шланг от впускного клапана машины и промывают
его струей воды.
• Причина — засорен фильтр впуска.
Способ устранения — снять фильтры с каждого впуска воды
и промыть их струей воды. Подающий вентиль перекрывают и
отсоединяют шланг от впускного клапана машины. Тонкогуб-
цами вынимают фильтр из впускного клапана (рис. 7.8, а). Про-
мывают фильтр под струей воды от грязи. В процессе промыв-
ки грязь не должна попасть в обход фильтра в клапан, так как
это испортит клапан. Снова вставляют фильтр во впускной кла-
пан и подсоединяют шланг.
• Причина — неисправен впускной клапан.
Способ устранения — заменить клапан. Грязь, не задержан-
ная фильтром, может повредить сложный механизм внутри
впускного клапана. Чтобы заменить клапан, сначала отсоеди-
няют внутренние шланги, помогая кончиком плоской отвертки
(если просто стягивать шланг, это будет сильнее сжимать его на
патрубке). Затем отворачивают крепежные винты (рис. 7.8, б) и
снимают клапан. Перед тем, как разъединить электрические со-
единения, их помечают; «трудный» наконечник снимают с по-
мощью отвертки.
107
Рис. 7.8. Демонтаж деталей впускного клапана для промывки
или замены: а — снятие фильтра из впускного клапана; б — от-
кручивание винтов крепления впускного клапана
• Причина — засорилась или пропускает воздух воздушная
трубка. Вода, заполняющая бак, также поднимается и в балло-
не или шланге, соединенных с ним. В этом сосуде вода сжимает
воздух, поднимая его вверх по пластиковой трубке. Повыше-
ние давления воздуха заставляет сработать выключатель на
другом конце трубки, который перекрывает впускные клапаны
и включает нагревательный элемент и другие узлы прибора.
Камера давления может быть соединена также с выключателем
на дверце, чтобы блокировать ее открытие при наполненном
водой баке. Система перестанет работать, если трубка засорит-
ся или будет пропускать воздух.
Способ устранения 1 — проверить насадку воздушной труб-
ки: пластик может затвердеть, и трубка соскочит с выключате-
ля. Если длина позволит, от конца затвердевшей трубки обре-
зают 12 мм и подсоединяют снова (рис. 7.9, а, б).
Способ устранения 2 — подуть ртом в присоединенную труб-
ку для проверки возможного зазора — должен быть слышен
щелчок выключателя (рис. 7.9, в). Дуть нужно не слишком силь-
но, чтобы не повредить выключатель.
Способ устранения 3 — ослабить на шланге хомут, крепя-
щий камеру давления к барабану. Снять (рис. 7.9, г) камеру и
промыть ее, чтобы обеспечить чистоту как впускного, так и вы-
пускного отверстий. Осмотреть трубку и камеру — нет ли от-
верстий или трещин.
108
• Причина — неисправен выключатель регулятора уровня
воды.
Способ устранения — проверить тестером выключатель и в
случае поломки заменить его.
Неисправность — машина медленно заполняется водой.
• Причина — пережат или засорен впускной шланг.
Способ устранения — поискать изломы на шлангах, для уда-
ления засоров промыть шланги водой, как было описано ранее.
• Причина — засорен впускной фильтр.
Способ устранения — снять и промыть фильтр, как было
описано ранее.
• Причина — низкое давление воды.
Способ устранения — проверить открытие запорного венти-
ля. Если понизилось давление в магистрали, то ждать, когда его
поднимут, или связаться со службами, ведающими холодной и
горячей водой.
Рис. 7.9. Устранение засорения воздушной трубки: а — обрезка
конца; б — подсоединение трубки к выключателю; в — продувка
трубки; г — снятие камеры давления
109
Неисправность — машина не греет воду.
• Причина — неисправен выключатель регулятора уровня
воды. Неисправный выключатель, срабатывающий от давления,
может и не выявить, что в барабане достаточно воды для вклю-
чения нагревательного элемента.
Способ устранения — проверить выключатель и при необ-
ходимости заменить его.
• Причина — на элементе отложилась накипь. Нагреватель-
ный элемент стиральной машины (рис. 7.10), в принципе, та-
кой же, как и в электрических чайниках. У него бывают те же
проблемы с жесткой водой, в результате чего на нем образуется
слой известковых отложений, который снижает эффективность
нагревания. Бороться с накипью помогают средства (у нас рас-
пространен «Calgon») для смягчения воды.
Способ устранения — проверить нагревательный элемент. У
большинства машин элемент нельзя осмотреть без его демон-
тажа. Если трудно демонтировать нагревательный элемент, то
лучше обратиться к специалисту.
• Причина — неисправно нагревательное оборудование. Как
и во всех электроприборах, обрыв цепи остановит электриче-
ский ток — в этом случае нагревательный элемент работать не
будет.
Способ устранения 1 — затянуть ослабшие контакты элемен-
та. Контакты, покрытые окисной пленкой (коррозией), при воз-
можности, зачистить мелкозернистой шкуркой.
Рис. 7.10. Нагревательный элемент стиральной машины
110
Способ устранения 2 — проверить исправность нагреватель-
ного элемента. Обрыв внутри элемента можно обнаружить, если
коснуться его контактов щупами тестера — но при этом хотя
бы один контакт должен быть отсоединен от внутреннего элек-
тромонтажа машины. Если нагревательный элемент неиспра-
вен, то для его замены лучше вызвать мастера.
• Причина — неисправно термореле. В зависимости от конст-
рукции машины устройство, которое измеряет температуру воды,
может быть установлено спереди, сзади или внутри бака. Если
термореле работает неправильно, то оно может выключать на-
гревательный элемент раньше, чем вода достаточно нагреется.
Способ устранения — проверить электрические соединения.
Проверку и замену термореле лучше предоставить специалисту.
Неисправность — машина останавливается во время цикла.
• Причина — неправильно установлен переключатель про-
грамм.
Способ устранения — проверить, не стоит ли ручка програм-
мирования на паузе в режиме полоскания или в аналогичном
режиме «несминаемости».
• Причина — нет электропитания.
Способ устранения — если другие приборы в этой же цепи
прекратили работать, проверить щиток: нет ли перегоревшего
предохранителя или сработавшего автомата.
• Причина — перегорел предохранитель.
Способ устранения — заменить предохранитель в вилке или
соединительном устройстве.
• Причина — появился засор.
Способ устранения — промыть засоры во впускных и выпус-
кных элементах, как было описано ранее. Отсоединить антиси-
фонное выпускное устройство и при необходимости его промыть.
• Причина — засорен или неисправен насос.
Способ устранения — демонтировать насос и проверить, сво-
бодно ли вращается крыльчатка. При необходимости заменить
насос.
• Причина — засорен или неисправен впускной клапан.
Способ устранения — прочистить фильтр клапана, как было
описано ранее. Неисправный клапан заменить.
• Причина — сифонирование через выпускной шланг. В ре-
зультате этого машина продолжает заполняться и поэтому не
может следовать выбранной программе.
111
Способ устранения — проверить соединение выпускного
шланга и сливного стояка.
• Причина — неисправно термореле.
Способ устранения — проверить термореле и заменить с по-
мощью специалиста.
• Причина — неисправен нагревательный элемент.
Способ устранения — проверить электрические контакты,
прежде чем вызывать мастера.
• Причина — неисправен таймер. Таймер является состав-
ной частью программатора. Это весьма сложный прибор. Обыч-
но он расположен спереди машины и его значения выставля-
ются посредством кнопок или большой вращающейся ручки
переключателя режимов стирки.
Способ устранения — вызвать специалиста для проверки и
замены таймера.
• Причина — неисправен электродвигатель, вращающий ба-
рабан.
Способ устранения — проверить электродвигатель. Для про-
стейшей проверки снимают приводной ремень, ставят переклю-
чатель программ на «отжим» и временно закрывают наружные
панели. Включают вилку в розетку и смотрят, вращается ли
двигатель. Если двигатель не вращается либо просто гудит или
жужжит, то нужно обратиться для его проверки к специалисту.
Во многих стиральных машинах есть конденсатор для за-
пуска электродвигателя. Конденсатор сохраняет заряд в тече-
ние определенного периода времени после выключения маши-
ны. В качестве меры предосторожности, перед тем как снимать
наружные панели машины, вилку нужно вынуть из розетки и
подождать 10-15 мин, чтобы конденсатор разрядился.
Неисправность — барабан не вращается.
• Причина — неправильно выставлен режим.
Способ устранения — проверить, не стоит ли ручка переклю-
чателя программ на паузе в режиме полоскания или в режиме
«несминаемости».
• Причина — соскочил приводной ремень.
Способ устранения — отрегулировать или заменить привод-
ной ремень.
Натяжение приводного ремня, который соединяет электро-
двигатель и барабан, у некоторых моделей стиральных машин
можно регулировать. Для этого ослабляют болт в кронштейне
112
с прорезью, связанном с двигателем. Сдвигают двигатель не-
много вниз, чтобы подтянуть ремень, и затягивают болт. Пере-
тягивать ремень нельзя, так как можно создать недопустимую
нагрузку на подшипники электродвигателя. Нужно проверить
натяжение, нажимая на ремень: при нормальной натяжке сме-
щение в сторону составит 12 мм.
У большинства моделей стиральных машин натяжение рем-
ня не регулируется, поэтому нужно сделать его замену. При-
водной ремень потягивают на себя, одновременно поворачивая
шкив барабана по часовой стрелке; ремень должен сойти с про-
точек шкива. Устанавливают новый ремень (рис. 7.11), действуя
в обратном порядке. При острых кромках металлических пане-
лей нужно надеть защитные перчатки. При покупке нужно об-
ратить внимание на правильность размера ремня.
• Причина — неисправна защелка дверцы. Если неисправно
устройство блокировки дверцы, это может не позволять бара-
бану вращаться.
Способ устранения — при закрытой дверце несколько раз
нажать на кнопку на тот случай, если защелку просто заело.
Неисправную защелку заменить новой. Имеется много разно-
видностей защелок, включая компьютеризированные модели.
В плане экономии есть смысл прежде, чем менять этот тип зам-
ка, сначала проверить его.
Рис. 7.11. Надевание приводного ремня на шкив
ИЗ
• Причина — неисправен электродвигатель.
Способ устранения — проверить электродвигатель, как было
описано выше, а при необходимости заменить.
Неисправность — не сливается вода.
• Причина — задержка программы.
Способ устранения — проверить, не стоит ли переключатель
на паузе в режиме полоскания или в режиме «несминаемости».
• Причина — засорен или согнут с изломом выпускной шланг.
Способ устранения — промыть выпускной шланг струей во-
ды, а затем пропустить через шланг шарик, чтобы проверить,
не застрял ли в нем какой-либо мелкий предмет (например, мо-
нета).
• Причина — засорен выпускной фильтр. В некоторых ма-
шинах устанавливают фильтр, предупреждающий попадание
посторонних предметов в насос. Такие фильтры обычно можно
вынуть через небольшие проемы внизу машины.
Способ устранения — вынуть и промыть фильтр водой.
• Причина — засорен насос или его заело.
Способ устранения — если крыльчатка насоса не может сво-
бодно вращаться, необходимо прочистить засор или очистить
крыльчатку от нитей.
Для выливающейся воды подкладывают тряпку и, отвернув
хомуты, отсоединяют подходящие к насосу шланги. Проверя-
ют оба шланга, чтобы убедиться в отсутствии в них засоров.
Аккуратно вставляют карандаш внутрь насоса и пробуют по-
вернуть крыльчатку. Некоторые крыльчатки могут вращаться
как бы рывками — это нормально. Если крыльчатка легко не
поворачивается, снимают насос для прочистки засора. С насоса
снимают шланги (рис. 7.12, а), отсоединяют электрические кон-
такты, а затем отворачивают крепежные болты (рис. 7.12, б).
Отворачивают винты или снимают пружинные зажимы, скреп-
ляющие две половины насоса (рис. 7.12, в). Помечают обе части,
чтобы при сборке не перепутать их. Осматривают, нет ли засора
в камере крыльчатки и нитей, возможно, намотавшихся на вал
крыльчатки. Промывают и снова собирают насос (рис. 7.12, г).
Если засоров не было, то самым простым в этом случае будет
замена насоса.
• Причина — не срабатывает выключатель уровня воды при
должном заполнении бака.
114
Рис. 7.12. Устранение засорения насоса: а — отсоединение шлан-
гов; б — откручивание крепежных болтов; в — разборка насоса;
г — установка прочищенного насоса на место
Способ устранения — проверить возможные засоры и про-
течки в системе, как было описано ранее. При необходимости
заменить выключатель.
• Причина — неисправен электромонтаж.
Способ устранения — проверить состояние всех контактов
и при необходимости зачистить корродированные контакты
мелкозернистой шкуркой. Если это не помогло, обратиться к
специалисту.
• Причина — неисправен таймер.
Способ устранения — вызвать специалиста для проверки и
замены таймерй.
Неисправность — подтекает вода.
• Причина — ослаблен хомут шланга.
115
Способ устранения — проверить наличие следов воды вок-
руг хомутов шланга. Иногда соединения удается уплотнить,
ослабив хомут и немного его передвинув.
• Причина — трещина в шланге.
Способ устранения — перекрыть вентили, отсоединить впус-
кные шланги и слить из них воду. Проверить состояние этих и
других шлангов и заменить поврежденные.
• Причина — сбилось уплотнение дверцы. Уплотнительная
прокладка дверцы закрывает промежуток между баком и кор-
пусом стиральной машины. Если стекло дверцы плохо приле-
гает к уплотнению, то вода будет протекать.
Способ устранения — проверить уплотнение, а если оно сби-
лось, то поправить прижимную ленту или пластиковый фланец.
• Причина — повреждено уплотнение дверцы.
Способ устранения — заменить уплотнение. В конструкции
могут быть применены разные виды уплотнений. Уплотнение
простейшего типа с ленточным креплением или пластиковым
фланцем несложно заменить самостоятельно, другие же виды
уплотнений бывает трудно заменить и в этом случае следует
обратиться к специалистам.
Замену уплотнения дверцы с ленточным креплением или
пластиковым фланцем производят следующим образом. Сни-
мают наружную прижимную ленту (рис. 7.13, а) или пластико-
вый фланец, захватывают уплотнительную прокладку и оття-
гивают ее так, чтобы освободить из-за края корпуса. Если на
машине уплотнение соединено с дозатором детергента, то разъе-
диняют это соединение (рис. 7.13, б). Затем ослабляют внут-
реннюю металлическую или нейлоновую прижимную ленту
(рис. 7.13, в), которая крепит уплотнение к баку. Снимают ее и
освобождают уплотнение. Новую прокладку, аналогичную той,
которую сняли, устанавливают в обратном порядке описанных
операций (рис. 7.13, г).
Неисправность — из машины сильно течет вода.
• Причина — выпускной шланг не находится в сливном
стояке.
Способ устранения — проверить, правильно ли вставлен
выпускной шланг в сливной стояк стиральной машины.
• Причина — засор в канализационной трубе.
Способ устранения — проверить наличие засора в сливном
стояке и следующей за ним канализационной трубе, в которые
выводится вода из машины. Устранить засор.
116
Рис. 7.13. Замена уплотнения дверцы: а — снятие наружной при-
жимной ленты; б — разъединение соединения с дозатором; в —
ослабление внутренней прижимной ленты; г — установка новой
уплотнительной прокладки
• Причина — отсоединен впускной шланг.
Способ устранения — проверить положение хомутов на
шлангах горячей и холодной воды (сзади машины) и при необ-
ходимости тщательно закрепить.
• Причина — очень долгое заполнение.
Способ устранения — если не видно явных дефектов в систе-
ме реле давления или впускных клапанов (см. неисправность —
машина не заполняется водой), проверить обе системы с помо-
щью специалиста.
Неисправность — посторонние шумы.
• Причина — металлические предметы в барабане. Постуки-
вание внутри работающей машины может быть вызвано ме-
117
таллическими предметами, которые выпали из карманов сти-
раемых вещей.
Способ устранения — после окончания стирки вынуть ме-
таллические предметы из барабана. Предметы, которые проско-
чили из барабана в бак, могут создать серьезные проблемы. Для
их изъятия нужно обратиться к специалисту.
• Причина — неисправна защелка дверцы.
Способ устранения — заменить при необходимости выклю-
чатель блокировки. Если слышен жужжащий звук, который пре-
кращается при закрытой дверце,— возможно, выключатель бло-
кировки неисправен и требует замены. Проконсультируйтесь
у специалиста.
• Причина — проскальзывает приводной ремень.
Способ устранения — подтянуть или заменить приводной
ремень, либо заменить подшипники электродвигателя. Высо-
кий визжащий звук может свидетельствовать о том, что надо
подтянуть или заменить приводной ремень, как было описано
ранее. Вторая возможная причина — изношенность подшипни-
ков электродвигателя.’Пусть это проверит специалист.
• Причина — неисправен подшипник барабана. Треск озна-
чает, что, возможно, подшипник барабана требует замены.
Способ устранения — заменить подшипник.
Неисправность — повышенная вибрация машины.
• Причина — слишком большая загрузка.
Способ устранения — вынуть, если возможно, часть вещей
из машины, чтобы уменьшить вес загрузки. Оптимальные зна-
чения см. в разделе «Уход».
• Причина — неравномерное распределение загрузки.
Способ устранения — распутать и перераспределить, если
возможно, вещи, вынув самые тяжелые.
• Причина — машина установлена неровно (машина долж-
на стоять ровно и на всех четырех ножках).
Способ устранения — придать устойчивость машине регу-
лировкой передних ножрк. Если регулировки нет, то подложить
под одно колесико кусочек картона.
• Причина — неисправность пружин подвески.
Способ устранения — проверить, все ли пружины подвески
стоят на местах, убедиться в том, что ни одна из них не оборва-
лась. В случае необходимости установить пружины на место.
118
• Причина — ослабло крепление балласта. Тяжелые грузы,
сделанные обычно из литого бетона, прикреплены болтами к
баку и стабилизируют машину.
Способ устранения — проверить, не ослабли ли болты, а ос-
лабшие болты подтянуть. Треснутый балласт следует заменить.
Неисправность — не открывается дверца.
• Причина — задержка срабатывания блокировки. Замок
блокировки не должен допускать открывания дверцы до пол-
ной остановки барабана. Обычно нормальная задержка отклю-
чения блокировки дверцы составляет до 2 мин. Если приходится
ждать дольше, то, возможно, надо заменить выключатель.
Способ устранения — заменить неисправный выключатель
блокировки дверцы.
• Причина — в баке остается вода. Если не вся вода выкача-
на из бака, то блокировка дверцы может не отключаться.
Способ устранения — слить воду из машины, а затем прове-
рить, правильно ли выставлена программа, нет ли засоров в
трубах, не заело ли насос.
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
ВИДЫ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ
Оконное заполнение состоит из оконных коробок, перепле-
тов со стеклами и подоконных досок.
По конструкции деревянные окна бывают с одинарными, спа-
ренными, раздельными и раздельно-спаренными переплетами
(комбинированными). В индивидуальном жилищном строитель-
стве чаще всего используются оконные блоки со спаренными
переплетами.
Оконные переплеты по способу открывания разделяют на вер-
тикальные распашные (открываемые внутрь или в разные сторо-
ны), горизонтальные распашные, раздвижные, неоткрываемые и
комбинированные. Переплеты могут иметь 1,2 и 3 створки.
Вертикальные распашные окна, вращающиеся вокруг вер-
тикальной оси, чаще всего открываются внутрь, их легко мыть,
они прекрасно выполняют функцию проветривания помещения.
Горизонтальные распашные окна, имеющие горизонталь-
ную ось вращения, открываются внутрь. Они обеспечивают хо-
роший воздухообмен, но мыть их труднее. Такая конструкция
встречается в виде форточек в старых зданиях. Открываются
такие форточки сверху вниз.
Неоткрываемые окна распространены в частном секторе,
их можно мыть только с улицы, при установке таких окон сле-
дует заранее продумать иной, не через окно, способ вентиля-
ции помещения.
Комбинированные окна обычно объединяют в себе конструк-
ции вертикальных и горизонтальных распашных окон. Весьма
редко встречаются окна, створки которых вращаются вокруг обе-
их осей симметрии проема. По конструкции различают окна с
одинарным, двойным и тройным остеклением. Окна.с двойным
120
и тройным остеклением также делятся на окна со спаренными
и раздельными переплетами. Применяемое остекление также
делится на обычное и стеклопакет.
Оконная коробка представляет собой раму, в которую встав-
ляют оконные переплеты (рис. 8.1). Коробки могут иметь до-
полнительные внутренние бруски — горизонтальные и верти-
кальные, называемые импостами, или средниками. Импосты
Рис. 8.1. Двустворчатое окно со шпингалетом, врезными пет-
лями и угольниками: 1 — верхний горизонтальный брусок короб-
ки; 2 — верхний горизонтальный брусок створки; 3 — врезная пет-
ля; 4 — вертикальный петлевой брусок створки; 5 — вертикальный
брусок коробки; 6 — оконное стекло толщиной 2 мм; 7 — горбы-
лек с фаской; 8 — притворный брусок створки; 9 — упор в стене;
10 — наружный проем; 11 — внутренний проем; 12 — оконная пе-
ремычка;. 13 — фальц для остекления; 14 — нижний горизонталь-
ный брусок коробки; 15 — шпингалет; 16 — подоконная доска;
17 — водоотлив; 18 — угольники; 19 — нащельник; 20 — отлив;
21 — защелка; 22 — паз для подоконной доски; 23 — внутренняя
штукатурка; 24 — подоконник
121
служат для навешивания оконных переплетов, а также для обес-
печения жесткости коробок больших размеров.
Материалом для оконных коробок служат деревянные бру-
сья, а для переплетов — дерево, алюминий и пластмассы. Если
коробка и переплет изготовлены отдельно, то их собирают в
блоки и устанавливают у стены. При высоте окна 1383 мм ши-
рина оконных блоков в жилых зданиях составляет 1143,1343,
1953 и 2153 мм.
Окна приобретают в виде стандартных готовых блоков, хотя
их нередко изготавливают на месте. Элементы, заполняющие
оставленный в стене проем, называют заполнением оконного
проема.
Конструкция дверей представляет собой коробку с навешен-
ным на нее полотном (в обиходе — дверью). По способу откры-
вания они делятся на распашные, раздвижные («купе»), расклад-
ные и шторные. По конструкции и функциональному назначе-
нию двери подразделяются на щитовые и рамочные, наружные,
внутренние, балконные и др., с порогом и без порога, с фрамугой
и без фрамуги, остекленные и глухие.
По числу дверных полотен двери различают однопольные,
двупольные и полуторные — с двумя полотнами одинаковой и
разной ширины.
Распашные двери по способу открывания бывают правые с
открыванием дверного полотна против часовой стрелки и ле-
вые с открыванием дверного полотна по часовой стрелке.
Щитовые двери (рис. 8.2, а) состоят из каркаса, заполне-
ния и обшивки. Каркас выполнен из бруска (реек), обшивка —
из клееной фанеры, шпона, твердых древесноволокнистых плит,
заполнение — из маломерных пиломатериалов, отходов фане-
ры и твердой древесноволокнистой плиты, бумажных сот, пе-
нопластов и др. По периметру полотно двери обрамляется де-
ревянными обкладками.
Рамочные двери (филеночные, обвязочные) состоят из
обвязки (брусков) и заполнителя (филенки). В качестве филен-
ки можно использовать стекло, доски, фанеру, древесноволок-
нистые и древесностружечные плиты (рис. 8.2, б).
Размеры дверей устанавливают в зависимости от высоты
помещения, с учетом пропускной способности для прохода
людей, внесения мебели.
122
Рис. 8.2. Виды дверных полотен: а — щитовые: 1 — поперечный
брус, 2 — вертикальный брус, 3 — шпон или ДВП, 4 — ячеистая
набивка, 5 — блок замка; б — филенчатые: 1 — верхняя поперечи-
на, 2 — вертикальный брус, 3 — средник, 4 — средний поперечный
брус, 5 — нижняя поперечина
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН
При необходимости старое окно демонтируют. Сначала сни-
мают старые оконные створки и отрывают наличники. Окон-
ную коробку (раму) лучше распилить на несколько частей элек-
трической ножовкой. Затем осторожно выбивают части рамы и
сгнившие деревянные пробки, заложенные^ стену. После это-
го снимают штукатурку с откосов.
Необходимо замерить проем для установки нового окна и
устройства откосов. Цементным раствором заделывают возмож-
ные повреждения, возникшие при демонтаже рамы на парапе-
те и откосах. Расстояние между стеной и окном по периметру
должно составлять 10-25 мм. Это пространство потом залива-
ют пеной или заделывают другим материалом.
При монтаже окна устанавливают в коробки из дерева.
Обычно четверти выбраны с внутренней стороны проема сте-
ны. Обрамление представляет собой конструкцию, состоящую
123
из четырех элементов: нижнего (подушки), двух боковых (ко-
сяков) и вершника, соединенных друг с другом на шипах. Пе-
ред монтажом поверхности коробок оконных блоков, примы-
кающие к стенам, антисептируют и покрывают лаком в два слоя
или обивают по периметру пергамином, рубероидом или толем.
Подготовленный оконный блок устанавливают в проем в
строго вертикальном положении и выверяют его по горизонта-
ли и вертикали с помощью уровня и отвеса, фиксируя коробку
в углах проема деревянными клиньями (рис. 8.3, а.). При этом
оси блоков и оконных проемов должны совпадать. Перекосы
устраняют с помощью клиньев. Допускать искривления короб-
ки нельзя, так как это затруднит открытие створок и форточек.
Оконные коробки блоков крепят к каменным (бетонным)
стенам шурупами или строительными гвоздями длиной 150 мм,
-которые завинчивают или забивают в деревянные антисепти-
рованные пробки, заложенные в стену (рис. 8.3, б). Каждый вер-
тикальный брусок коробки прибивают к стене не менее чем в
двух местах, расстояние между креплениями должно составлять
не более 1 м.
Форточка имеет уменьшающий продувание гладкий при-
твор с четвертью или наплавом. Четверти выстругивают, а на-
Рис. 8.3. Установка оконного блока: а — вид спереди: 1 — дере-
вянные клинья, 2 — оконная коробка, 3 — отвес, 4 — уровень, 5 —
подкладка из камня или кирпича; б — вид сбоку: 1 — оконная ко-
робка, 2 — теплоизоляция, 3 — отлив, 4 — капельник, 5 — подо-
конник, 6 — наличник
124
плав набирают из отдельных реек. Форточки, открывающиеся
в разные стороны, имеют одинаковые размеры. При открыва-
нии форточек в одну сторону наружный переплет по размеру
должен быть меньше внутреннего.
Подгонка рам требует особой точности исполнения. Этого
можно добиться с помощью копировальной бумаги, которую
размещают между рамами. После этого окна закрывают; места,
которые нужно подтесать, определяют по черным следам, остав-
шимся от копирки.
Зазоры между коробкой и стеной заделывают эластичными
прокладками и монтажной пеной. Прокладки выпускаются в
виде плотных или пористых жгутов из пороизола, гернита и про-
чих подобных материалов на основе синтетических каучуков,
полиуретана, резины.
Монтажная полиуретановая пена обладает хорошей адгези-
ей к бетону, металлу, ПХВ и дереву, но не схватывается с поли-
этиленом. При работе с ней нужно учесть, что пена увеличива-
ется в объеме до 30 раз. Под воздействием солнечных лучей
монтажная пена разрушается, поэтому сверху она должна быть
закрыта — обмазана силиконовыми или полиуретановыми гер-
метиками или закрыта жгутами, описанными выше.
По старой технологии зазоры между коробкой и стеной на
% глубины уплотняют паклей или войлоком, пропитанными
противогнилостным составом, и на глубины со стороны по-
мещения конопатят паклей или войлоком, смоченным в гипсо-
вом растворе. Законопаченный зазор между коробкой и стеной
со стороны помещения закрывают штукатурными откосами или
деревянными наличниками. С наружной стороны устья зазоров
заделывают невысыхающей мастикой (например, УМС-50), а
затем цементным раствором. Такая технология наиболее деше-
вая и приемлема, например, на даче.
К коробке оконного блока снаружи крепят слив из оцинко-
ванной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз
внизу оконной коробки на суриковой замазке или герметике.
Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый
из цементного раствора, утапливают деревянную бобышку. В
сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают
капельник.
В нижней части проема со стороны помещения устанавли-
вают подоконную доску, длина которой должна соответство-
125
вать ширине проема с учетом заделки ее концов в стены не ме-
нее 40 мм с каждой стороны. Подоконные доски изготавлива-
ют из древесины хвойных пород толщиной 34 и 42 мм и шири-
ной от 200 до 400 мм. Доски составляют из нескольких брусков,
которые, помимо склеивания, соединяют дополнительно ши-
пами или шпонками. Лицевые кромки досок могут иметь за-
кругления радиусом 12 мм или фаску размером 5x5 мм. Ниж-
нюю поверхность подоконных досок антисептируют.
Снизу подоконную доску изолируют от кладки стен войло-
ком или паклей, смоченной в гипсовом растворе, либо исполь-
зуют современные герметики. В кирпичных зданиях торцы до-
сок, заделываемых в стену, антисептируют и изолируют от
кладки толем или рубероидом. В широких окнах (1600 мм и
более) доски в середине пролета опирают на металлические
кронштейны, закрепленные в стене.
Фурнитуру (ручки и задвижки) крепят на месте шурупами.
Щели между оконными коробками и стеной закрывают налич-
никами. Наличники должны отступать от края коробки на 6-
Л0 мм. На оконных проемах нижние концы наличников долж-
ны вплотную примыкать к подоконной доске.
Сборные окна грунтуют соответствующим грунтом, а затем
наносят основную краску или вскрывают лаком и стеклят. Для
притворов окон используют пенополиуретановые или другие
уплотняющие прокладки, укладываемые на водостойких кле-
ях после отделки оконных блоков. Створки навешивают после
окончательной отделки стен.
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
При установке дверной коробки входной двери блок подни-
мают и устанавливают в проем на подкладку из толя на масти-
ке. Необходимо следить за тем, чтобы нижний брусок занимал
строго горизонтальное положение. Вертикальные и горизон-
тальные элементы монтируются по угольнику, отвесу и уров-
ню. Отвес должен точно проходить через середину верхней сто-
роны и пересечение диагоналей коробки. Об отсутствии пере-
косов свидетельствует равенство диагоналей. Этого можно
добиться при помощи клиньев, поднимая „ту или иную сторону
коробки.
126
После выравнивания по вертикали и горизонтали коробку
крепят к стене в трех точках с каждой боковой стороны: на рас-
стоянии 1 м от пола и 30 см от верха и низа коробки. В стене
(против боковушки коробки) сверлят или пробивают шлямбу-
ром отверстия, забивают в них деревянные пробки на глубину
40-50 мм, устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди,
шляпки утапливают в древесину не менее чем на 2 мм. Вместо-
гвоздей можно использовать стальные штыри диаметром 8-
10 мм, диаметр отверстий под них должен быть на 2-3 мм мень-
ше диаметра штырей.
Зазоры между стеной и коробкой заполняют сухой паклей,
шлаковатой или стекловатой и уплотняют либо используют
технологии, описанные в следующем разделе.
Двери навешивают на петли, подбираемые по размеру
(рис. 8.4, а, б). Чаще всего устанавливают две петли на дверное
полотно, но в некоторых случаях, когда дверь изготовлена из
тяжелой древесины, устанавливают три петли. Ни в коем слу-
Рис. 8.4. Установка дверей: а — вырезка гнезда под петли; б —
установка правой петли; в — двери с левой (1) и правой (2) пет-
лями; г — элементы межкомнатной двери и операции по ее уста-
новке: 1 — врезка петель, 2 — стойка с петлями, 3 — дверное по-
лотно, 4 — стойка, 5 — верхняя часть дверной коробки, 6 — заделка
швов (пена или раствор), 7 — врезка ответной части замка, 8 —
врезка замка, 9 — наличники, 10 — стекла
127
чае нельзя устанавливать петли на горизонтальные бруски об-
вязки двери.
При установке или замене разборных петель необходимо
помнить, что они могут быть левыми и правыми — взаимонеза-
меняемыми (рис. 8.4, в). Новые петли должны иметь такое же
направление, как и старые.
Для определения направления двери надо открыть ее на
себя — дверь будет левосторонней или правосторонней в зави-
симости от того, какая рука лежит на ручке двери. Существует
правило, облегчающее запоминание: правая дверь открывается
против часовой стрелки.
Работа по установке петель выполняется в такой после-
довательности. Петлю приставляют к створке или двери на рас-
стоянии от края, равном длине петли. Намечают места для пе-
тель. Стамеской вырезают древесину на толщину карты петли
и прикрепляют ее шурупами так, чтобы ее ось была параллель-
на кромке бруска. Укрепив петли на створке или двери, их рас-
крывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхне-
му бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски
под петли на четверти. По рискам выбирают древесину под кар-
ты петель, намечают места для шурупов, прикрепляют каждую
петлю одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка
или дверь. При необходимости делают исправления и укреп-
ляют петли шурупами.
При установке дверей в коробку особенно важно подогнать
ее к четверти. Навешенная дверь не должна пружинить при от-
крывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.
Щели между дверными коробками и стеной закрывают на-
личниками.
УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ
ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
Рассматриваемые в этом разделе методы установки дверей
более современны по сравнению с технологией, описанной выше.
Время для установки межкомнатных дверей выбирается в
зависимости от уровня ремонта. Если предстоит делать «евро-
ремонт» со значительными объемами перепланировки, то по-
является возможность подготовить идеальный проем и все п<У-
128
верхности вывести «в ноль». При таком варианте межкомнат-
ные двери можно устанавливать по окончании ремонта, по-
скольку в этом случае они имеют больше шансов остаться не-
поврежденными. Но большинство ремонтов осуществляется без
выравнивания стен и пола, и потому двери ставят сразу после
проведения санитарно- и электротехнических работ, но перед
окраской и плиточными работами. Такая очередность дает воз-
можность исправить или замаскировать некоторые дефекты
стен, которые могут проявиться после установки дверей, а так-
же «свести» шпаклевкой или штукатуркой выступы дверной
коробки.
Дверной блок должен быть установлен строго вертикально
в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Максимальное
отклонение от вертикали, допускаемое при установке дверного
блока, не должно превышать 1-1,5 см. В противном случае мон-
тажный дефект будет восприниматься визуально. Необходимо
учитывать уклон пола, возможные локальные неровности и мно-
гое другое. В частности, некоторые отечественные двери, изго-
товленные по упрощенной технологии, имеют полотна и короб-
ки далеко не прямоугольной формы и способны изменять свои
геометрические параметры в процессе эксплуатации. Это неред-
ко приводит к тому, что после окончания ремонта коробки «ве-
дет», а установленная дверь вдруг перестает закрываться.
Существуют два основных способа установки дверной короб-
ки: «на пену» и сквозное крепление при помощи шурупов. Каж-
дый из них имеет свои плюсы и минусы. Элементы межкомнат-
ной двери и операции по ее установке приведены на рис. 8.4, г.
Полиуретановая пена обладает клеящими свойства и спо-
собностью расширяться при вулканизации, заполняя собой все
щели и пустоты. Коробку, после врезки фурнитуры, собирают
на полу и вместе с дверным полотном на клйньях устанавлива-
ют в проем. Чтобы исключить деформацию коробки, между
стойками вставляют распорки либо устанавливают коробку с
полотном и вставляют прокладки в зазоры между дверным по-
лотном и коробкой. Следует учесть, что установить распорки
без навешивания полотна с требуемой точностью не всегда уда-
ется,— это зависит от величины люфта у петель и прямоуголь-
ное™ дверного полотна. Далее пеной заполняют образовавши-
еся щели. После ее высыхания клинья вынимают, а излишки
пены срезают ножом.
5- Нужный справочник
129
Достоинством этого способа является то, что, работая с со-
бранным блоком, легко можно оценить его оптимальное место-
расположение в проеме до окончательной фиксации. Отсут-
ствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность
ее сборки — также положительные качества.
Главным недостатком установки «на пене» является отсут-
ствие возможности точно, вплоть до миллиметра, «выставить
зазоры» между коробкой и дверным полотном. Так, например,
вставляемые между полотном и коробкой прокладки «поджи-
мают» петли, убирая имеющийся люфт. После их снятия по-
лотно возвращается в свое естественное положение, в резуль-
тате зазор между торцом полотна и коробкой в верхней части
уменьшается, а снизу увеличивается. Кроме того, во время ус-
тановки трудно проверить, насколько свободно открывается и
закрывается дверь.
Недостатком этого способа могут стать и расширительные
свойства пены. В некоторых случаях пена, сохраняя способность
расширяться весьма длительное время, поело поверхностного
высыхания деформирует дверные коробки. Причинами этого
явления могут быть большое количество пены в шве, недоста-
ток влаги (вулканизация этого материала происходит за счет
химической реакции с ней), а также применение некачествен-
ной продукции. Достаточно всего на 1-2 мм сдвинуть каждую
стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность ко-
робки, срезая тонкий слой шпона, или дверь вообще перестала
закрываться. Для высохшей пены, имеющей незамкнутые поры,
напротив, вредна повышенная влажность воздуха, поэтому при
ее использовании в санузлах требуется принимать меры по па-
роизоляции шва. И, наконец, пена не способна предотвратить
деформацию сучковатых коробок.
После высыхания пены и окончания малярных работ ошиб-
ки при неудачной установке двери с трудом поддаются исправ-
лениям. Существует несколько способов, но чаще всего прихо-
дится прибегать к «сквозному креплению», т, е. нужно сверлить
отверстия в стене через дверную коробку (способ фактически
лишается одного из своих преимуществ).
При сквозном креплении коробку собирают «по месту» вок-
руг висящего дверного полотна, что дает возможность устано-
вить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сде-
лать менее заметными некоторые его недостатки. Для дверей
130
категории «эконом-класса», к которому относятся финские и
испанские двери и большая часть российской продукции, наи-
более универсальным представляется именно этот способ.
Монтаж производят так. Часть дверной коробки с врезан-
ными петлями (стойка) и тремя-четырьмя сквозными отверсти-
ями диаметром 5-6 мм крепят к стене на одном или двух шуру-
пах. При помощи клиньев стойку устанавливают вертикально.
После этого на нее сразу навешивают дверное полотно. При-
кладывая измерительный уровень к торцу, постоянно проверя-
ют его положение, при помощи шурупов и клиньев добиваются
вертикальности и неподвижности полотна.
В связи с тем, что стены в большинстве случаев имеют на-
клон, допускается небольшое отступление от вертикали, но толь-
ко до того момента, пока будет сохраняться неподвижность
дверного полотна. Предельное значение этого наклона опреде-
ляется опытным путем и обязательно со смазанными петлями.
Иначе может возникнуть ситуация, когда значительное трение
в «сухих» петлях позволит полотну временно оставаться непод-
вижным, а после смазки трение уменьшится, и дверь начнет
самопроизвольно закрываться. Убедившись, что месторасполо-
жение стойки выбрано правильно, ее снимают.
После того как по сделанным отметкам просверлят осталь-
ные отверстия в стене, стойку устанавливают снова и при по-
мощи шурупов фиксируют окончательно. Далее проверяют, как
закрывается и открывается дверь. Если все перечисленные тре-
бования выполнены, то устанавливают вторую стойку на том
же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким обра-
зом, чтобы дверное полотно прилегало к коробке без щелей, а
между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый за-
зор в 3-4 мм. Затем устанавливают верхнюю часть дверной ко-
робки (перекладину) с тем же зазором между ней и верхним
краем двери.
В итоге учитываются «люфты» у петель и даже форма само-
го полотна. То есть при желании с помощью клиньев можно
выгнуть стойку так, что она в точности будет повторять контур
полотна.
Главным недостатком сквозного способа крепления счита-
ется наличие отверстий (диаметром 8-10 мм) под установоч-
ные шурупы, которые обычно по окончании ремонта заделыва-
ют шпаклевкой под цвет коробки или закрывают заглушками.
131
Возникают также небольшие проблемы при монтаже дверей,
коробка которых поставляется в собранном виде со стойками,
срезанными под углом 45°, и перекладиной (некоторые испан-
ские двери). Чаще всего такая перекладина оказывается корот-
коватой. Для того чтобы получить хотя бы минимальный зазор
между торцом дверного полотна и коробкой величиной в 2-3 мм,
оставляют в одном из верхних углов коробки щель (1-2 мм),
которую при помощи шпаклевки можно сделать практически
незаметной.
Сегодня швы, чаще всего, заполняют пеной. Способ сквозно-
го крепления с запениванием швов имеет одно немаловажное
преимущество: если через год по тем или иным причинам дверь
перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножов-
кой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, мож-
но при помощи тех же крепежных шурупов немного раздвинуть
стойки. О достоинствах и недостатках пены было сказано выше.
Заделка швов цементным раствором является наиболее тех-
нологически правильным процессом. Он создает между стеной
и коробкой своеобразный опорный клин, наилучшим образом
препятствующий возможным изгибам коробки.
Однако при заполнении шва раствором, содержащим изряд-
ное количество воды, дверную коробку может «повести». Эти
последствия можно исключить, если на коробку с изнаночной
стороны наклеить широкий «скотч». На полуфабрикат, не име-
ющий защитного покрытия, наклеивают специальный «маляр-
ный скотч», клеящий состав которого при кратковременном
использовании не оставляет следов после удаления «скотча».
Заполнять все пустоты не обязательно — достаточно, чтобы
глубина заделки швов составляла 1-1,5 см. Во время этой опе-
рации вряд ли удастся не испачкать коробку, но с окрашенных и
лакированных поверхностей следы раствора легко смываются.
Чтобы материал «заделки» не высыпался при первом же со-
трясении (например, когда будут прибивать наличники), нуж-
но добавить в раствор немного клея ПВА — 1-2 л на 10 кг су-
хой смеси, а самим клеем прогрунтовать очищенную от слоев
старой шпаклевки и краски поверхность стены. Идеальным счи-
тается вариант, когда шов армируется штукатурной сеткой. Но
при ширине швов в 1-2 см их достаточно зашпаклевать, про-
клеив серпянкой.
132
По окончании отделки стен (оклейки обоями или окраски)
монтируют (прибивают или приклеивают) наличники, но не
раньше.
Нельзя заполнять швы алебастром, что часто встречается в
строительной практике. Алебастр расширяется при высыхании
и сдвигает стойки дверной коробки.
РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ И ОКОН
Если дверь стала открываться или закрываться с тру-
дом, следует осмотреть петли и убедиться, что все шурупы плот-
но привернуты. Ослабшие шурупы нужно довернуть, а при не-
обходимости заменить на более длинные, но той же толщины и
с тем же размером головки, чтобы не пришлось рассверливать
отверстия в петлях.
Другой способ — сделать зазор между коробкой и петлей,
вставить в него кусок доски толщиной не менее 25 мм из древе-
сины твердой породы (береза, дуб, клен, бук, граб) и закрепить
петлю более длинными шурупами.
Если толщина коробки достаточная, то с ее боковой сторо-
ны (с четверти) вырезают в форме ласточкина хвоста участок
древесины толщиной 30-40 мм и длиной 200-300 мм, вставля-
ют на это место кусок древесины твердой породы и закрепляют
его шурупами (рис. 8.5, а). Затем вырезают гнездо под петлю
(глубина гнезда соответствует толщине петли) и закрепляют
ее шурупами.
Еще один способ: смешивают опилки с эпоксидной смолой
и заполняют полученной массой расщелины отверстия, затем
приставляют петлю, закрепляют ее шурупами и оставляют на
сутки, не навешивая двери.
Иногда имеет место значительное истирание петель, в ре-
зультате чего дверь оседает и трет по нижней четверти короб-
ки. В этом случае снимают дверное полотно, изготавливают из
медной, латунной или стальной проволоки диаметром 2-3 мм
кольца, надевают на стержень и ставят дверь на место. Вместо
колец можно использовать шайбы толщиной 1,5-2 мм (одну
или две) с подходящим внутренним и внешним диаметром.
Когда часто меняют замки, быстро изнашивается брусок
двери. Его укрепляют вставкой в форме ласточкина хвоста
133
Рис. 8.5. Вставка новой древесины: а — в коробку под петли; б —
в дверной брусок в месте установки замка; в — в дверной брусок в
месте обвязки; г — в филенку
(рис. 8.5, б). Вставку изготавливают из сухой древесины, она
может иметь любую длину. В двери делают вырез соответству-
ющей формы, монтируют в него вставку на клею и укрепляют
деревянными нагелями или шурупами.
Если сильно изношена нижняя часть дверного полотна,
полностью удаляют нижний брусок и на его место ставят но-
вый (насухо или на клею), закрепив его в местах соединения
нагелями (рис. 5, в).
Образовавшиеся в филенках трещины шириной более 2 мм
заделывают масляной шпатлевкой. Предварительно трещину
необходимо очистить от пыли и проолифить. Более широкие
трещйны заделывают вставкой из сухой древесины. Если фи-
ленка закреплена раскладками, их снимают, вынимают филен-
ку, очищают, изготавливают вставку, склеивают ее с филенкой.
После высыхания клея необходимо место ремонта застрогать и
поставить филенку на место, закрепив раскладками. Если же
филенка вставлена в пазы, то изготавливают вставку из двух
частей, которые вставляют поочередно, склеивая места соеди-
нения вставки и филенки (рис. 8.5, г). При этом следует по-
мнить, что между филенкой и пазами должен оставаться зазор
по длине и ширине не менее 4-5 мм.
Изношенные участки обвязи двери ремонтируют установ-
кой новых брусков, соединяя их со старыми прямыми шипами.
Бруски ставят на клей, сушат, скрепляют нагелями, произво-
дят застрожку. При сильном износе бруска изношенную часть
спиливают, изготавливают вставку нужных размеров и соеди-
134
няют ее с вертикальным бруском двери прямым одинарным
шипом, а с горизонтальным — прямым двойным шипом. Места
соединений скрепляют нагелями.
Иногда дверь пружинит оттого, что очень плотно примыка-
ет к четверти коробки и упирается в нее. Тогда подстрагивают
четверть с одной или с двух сторон, снимая древесину со сторо-
ны петель на 1,5-2 мм.
Если между шипами и проушинами филенчатой двери име-
ются значительные неплотности, то в них вставляют тонкий
прочный строганый шпон (на клею).
При перекашивании филенчатой двери и угловых соеди-
нений с одной или с двух сторон ставят стальные угольники,
закрепляя их шурупами, длина которых на 5-7 мм меньше тол-
щины брусков обвязи.
Окна требуют периодического осмотра и ремонта, так как в
процессе эксплуатации происходит следующее: гниение окон-
ных коробок, подоконных досок и переплетов; расстройство
сопряжений, углов; перекос оконных переплетов; неисправ-
ность оконных приборов; уплотнение и износ уплотняющих
прокладок створных частей переплетов; разрушение окраски и
отставание замазки.
Гниение оконных блоков возникает в результате примене-
ния влажной древесины, а также при плохой изоляции от стен.
Способствует этому проникновение атмосферной влаги в не-
плотности между стеной и коробкой, а также при недостаточ-
ном выносе отливов переплетов.
Место защемления у плохо открывающейся оконной рамы
находят при помощи копирки, как описано выше. Иногда при-
чиной защемления становится слишком толстый слой краски.
Его следует счистить. Чтобы рама в дальнейшем не «залипа-
ла», натрите ее мылом.
Перекосившиеся переплеты скрепляют установкой сталь-
ных угольников с двух сторон. Надежнее угольники больших
размеров.
Если между створками переплетов образовалась боль-
шая щель, необходимо снять с петель одну створку, отвернуть
с нее карты петель и сострогать старую древесину. Затем, при-
жать эту створку к притвору второй створки, определить ши-
рину зазора между коробкой и снятой створкой. После этого
изготовить рейку необходимых размеров и приклеить ее к створ-
135
ке. Затем снова промерить створку, при необходимости испра-
вить, врезать снятые половинки петель и установить створку
на место.
Туго закрываются и открываются окна чаще всего из-за
ослабления шурупов петель, которые ремонтируют аналогично
дверным. Покоробившуюся створку окна снимают с петель и
строгают рубанком в том месте, которое мешает ее закрыванию,
Если, бруски обвяза пришли в негодность, изготавливают
новый брусок Такого же сечения и формы, выполняют в соот-
ветствующих местах гнезда шипы и проушины, надевают его
на оставшиеся бруски переплета. После подгонки его ставят на
клей, а по углам закрепляют нагелями.
Для ремонта коробок разрушенные места удаляют, изго-
тавливают вставки из сухой древесины, примеряют и подгоня-
ют их, затем устанавливают на клей с деревянными нагелями,
шурупами или гвоздями, не допуская наличия щелей между ко-
робкой и вставкой.
У составной подоконной доски часто образуется трещина.
В этом случае трещину очищают от грязи и пыли, проолифива-
ют и просушивают. Если расколотые части поддаются сжатию,
то их сначала немного раздвигают, заполняют трещину густо-
тертой масляной краской, затем плотно сжимают части подо-
конника и закрепляют их. Вместо масляной краски можно ис-
пользовать водостойкий клей.
Трещину в цельной подоконной доске расчищают, разреза-
ют по линейке на всю глубину, изготавливают вставку соответ-
ствующей толщины, вставляют ее в трещину на клею, сушат,
зачищают, грунтуют и окрашивают..
Небольшие и несквозные щели очищают, грунтуют и зама-
зывают масляной шпатлевкой, после высыхания зачищают и
окрашивают.
УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Профиль состоит из металлопластиковых элементов —
рамы, створки или створок, импоста и штапиков.. Профили бы-
вают двух-, трех-, четырех- и пятикамерные. Камера — это воз-
душное пространство внутри профиля. Для умеренного климата
подходят трех- и четырехкамерные профили. Пятикамерные
136
(ширина более 100 мм) профили предназначены для районов
Крайнего Севера. Ширина их одинакова и составляет 58-62 мм.
На рис 8.6 показано окно из трехкамерного металлопластико-
вого профиля.
Стеклопакет — это конструкция из двух или более стекол
с одним или более воздушными зазорами. Зазоры ограничены
палой компенсаторной рамкой (профилем), заполненной сред-
ством для поддержания сухости (так называемое «молекуляр-
ное сито»). Стеклопакеты могут быть одно- и двухкамерными,
они могут иметь разную ширину (24 мм, 32 мм, 36 мм, 42 мм).
Однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол с воздуш-
ным пространством между ними, двухкамерный стеклопакет
включает в себя три стекла.
При выборе профиля необходимо уделить особое внимание
уплотнениям, иначе в окна будет дуть. Уплотнение ставится в
два и три контура. Самым лучшим считается тройное уплотне-
ние, когда по всему периметру проходят три уплотнителя (ре-
зиновые прокладки). В качественных уплотнителях должна
быть капроновая нить. Это очень важно.
Рис. 8.6. Устройство окна из трехкамерного металлопластико-
вого профиля: 1 — стеклопакет; 2 — уплотнитель; 3 — штапик; 4 —
паз для фурнитуры; 5 — дренажная заглушка; 6 — усилительный
вкладыш
137
Следует отметить, что чем выше коэффициент остекления
(т. е. соотношение застекленной площади и общей площади ок-
на), тем холоднее будет в квартире. Поэтому, чем «шире про-
филь», тем лучше с точки зрения теплозащиты.
Окна с профилями немецких производителей «Rehau», «КВЕ»,
«Veka» предназначены для установки в малоэтажном строи-
тельстве (не выше четвертого этажа). Чем выше этаж, тем жес-
тче требования к воздухопроницаемости: ведь наверху сильнее
«гуляет» ветер, а стало быть, окна больше продувается. Немец-
кие компании решили эту проблему тем, что на окна ставятся
три контура уплотнителя.
Ширину и высоту проема будущего окна следует замерять с
обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с
улицы). Оба эти замера необходимы для определения глубины
четверти существующего оконного проема. Нужно также учи-
тывать, что существующий проем может быть сильно переко-
шен (особенно в панельных домах), что приводит к необходи-
мости увеличения размеров окна на величину перекоса. То есть,
чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и кра-
ем оконной коробки, размер окна должен быть больше наруж-
ного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по
ширине и на 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя
путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной
коробки, либо расширить окно за счет специальных дополни-
тельных расширительных профилей, нащелкивающихся на ко-
робку (рис. 8.7, а). Такие профили позволяют увеличивать ши-
рину коробки окна с шагом 20 мм при неизменных размерах
остекления.
После замера производят демонтаж старых рам из оконного
проема. Затем проводят работы с откосами. Внутренние откосы
оштукатуривают, отделывают пластиковыми панелями, шпоном
и гипсокартоном под последующую отделку. Наружные откосы
можно только оштукатуривать.
Существуют два метода крепления оконной рамы: непосред-
ственное крепление сквозь коробку и крепление с помощью
металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный
пластиковый замок на внешней стороне коробки.
Крепление сквозь коробку с помощью саморезов и анкер-
ных болтов требует снятия с рамы всех створок и стеклопаке-
тов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически
138
Рис. 8.7. Установка металлопластиковых окон: а — исправления
широкого проема: 1 — пена, 2 — расширительный профиль; б —
схема установки окна из трехкамерного металлопластикового
профиля с отливом и пластмассового подоконника на кирпичной
стене; в — интервалы крепления рамы
в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредст-
венно на внутреннюю арматуру окна, а не на пластик.
Крепление с помощью металлической пластины-анкера
упрощает процесс выравнивания окна по уровню и отвесу и не
оставляет следов на торцевой поверхности пластика.
На практике выбор метода определяется личными вкусами
монтажников и, частично, формой металлической арматуры
внутри коробки.
139
Для пластиковых окон расстояние между анкерами не дол-
жно превышать 700 мм (см. рис. 8.7, в). Расстояние от внутрен-
него угла, внутреннего края горизонтального или вертикаль-
ного импоста до ближайшей точки крепления должно быть не
менее 150 мм. Соблюдение данных интервалов препятствует
деформации рам от напряжений, которые в экстремальной си-
туации могут привести к образованию трещин и повреждению
конструкций.
Для монтажа рамы используются дюбели, предназначенные
для крепления в бетоне, сплошных керамических кирпичах,
кирпичах и блоках с пустотами, газобетоне, натуральном кам-
не и т. д.
После доставки окон приступают непосредственно к монта-
жу. Если ошибка с замерами все же произошла, проводят ис-
правления с помощью монтажной пены или профилей. Если
ошибка в замерах очень большая и с помощью расширительно-
го профиля и пены не удастся это исправить, то можно изгото-
вить «черновую» раму из древесины и установить ее в образо-
вавшиеся пустоты. Это не грозит теплоизоляции и прочности
конструкции.
Монтаж крепления сквозь коробку на саморезах гаранти-
рованно надежен и прост. Его проводят в такой последователь-
ности. Подготавливают оконную раму к предварительной уста-
новке в проем: снимают с нее створки, в месте глухого остекления
снимают штапик и вынимают стеклопакет, с наружной стороны
снимают защитную пленку. Все снимаемые штапики, которые
крепят стеклопакет, нумеруют, чтобы впоследствии поставить
их точно на прежнее место.
Затем вставляют раму с прищелкнутым снизу присоедини-
тельным профилем на технологические клинья в проем. Сдви-
гая раму по горизонтали, нужно добиться равного зазора по
бокам. По отвесу, уровню и с помощью технологических кли-
ньев выставляют раму в горизонтальной плоскости. Подбира-
ют толщину несущих подкладок (можно использовать подклад-
ки под стеклопакет).
Делают отметки на раме сверления отверстий под дюбели в
местах закладных деревянных пробок. С внешней стороны от-
мечают на раме по периметру границу четверти. Вынимают раму
и просверливают по отметкам отверстия под дюбели. Чтобы не
разбивать отверстия, сверлить нужно снаружи внутрь рамы.
140
После этого по бокам и сверху на раму со стороны улицы по
отметкам наклеивают уплотнительную ленту. Ленту нужно на-
клеивать и на нижнюю часть присоединительного профиля.
Если уплотнительная лента не используется, то необходимо
предусмотреть между рамой и четвертью зазор 5-7 мм, кото-
рый в дальнейшем заделывают монтажной пеной и силиконо-
вым герметиком снаружи. В нижней части щель между присое-
динительным профилем и проемом нужно будет также закрыть
силиконовым герметиком.
При работе с пеной нужно учитывать, что она увеличивает-
ся в объеме до 30 раз. Под воздействием солнечных лучей и ат-
мосферы монтажная пена разрушается, поэтому сверху ее об-
мазывают силиконовыми или акриловыми герметиками и если
нужно — закрашивают.
Оконную раму вставляют в проем на нижние несущие ко-
лодки, которые располагают вблизи вертикальных элементов:
по углам рамы и под вертикальными перегородками-импоста-
ми в раме. Проверяют уровнем горизонтальное положение и
закрепляют в проеме клиньями. По имеющимся отверстиям
высверливают в стене отверстия под дюбеля. Устанавливают
дюбели. При затяжке крепежных саморезов можно использо-
вать шуруповерты с тарированным моментом, при этом во из-
бежание искривления рамы с противоположной стороны нуж-
но будет упереть лопатку или клин. Идеально в этих случаях
использование специальных дистанционных прокладок. При
закручивании саморезов не нужно стремиться зажать их поту-
же, так как окно может повести. В любом случае целесообразно
после раскрепления еще раз проверить общую нивелировку
окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.
Швы по бокам и сверху между рамой и стеной заливают
монтажной пеной, учитывая свойство пены расширяться. По
бокам и сверху вставляют бутовочный шнур и заглубляют его
на половину ширины шва между рамой и стеной. Это углубле-
ние затем нужно будет заделать силиконовым герметиком. На-
ружный шов между рамой и стеной должен быть загерметизи-
рован до того, как стеклопакеты будут поставлены на место.
Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя бу-
дет обработать.
Отлив и подокойник желательно устанавливать под окно, а
не встык к нему, чтобы вода не смогла просочиться в место со-
141
единения (см. рис. 8.7, б). При установке отлива нижняя кром-
ка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема.
Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные во-
доотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки.
Кроме того, стык между отливом и рамой, так же, как и между
подоконником и рамой, нужно герметизировать.
Нарезку подоконника выполняют обычной пилой или элек-
тролобзиком. Необходимо соблюдать аккуратность и пилить без
большого нажима, чтобы избежать царапин на поверхности и
сколов в месте распила.
Подоконник устанавливают на монтажной пене. В районе
контакта с рамой перед установкой наносят полоску силиконо-
вого герметика, затем подоконник заводят под раму по уровню
и подбивают клиньями снизу, а при необходимости распирают
сверху. Если расстояние между подоконником и нижней час-
тью проема велико, его можно сократить до 5-10 мм цемент-
ным раствором. Пену закрывают силиконом.
Отлив крепят шурупами к присоединительному профилю
через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желатель-
но применение пены или компрессионной ленты снизу отлива.
Далее вставляют глухое остекление и навешивают створки.
После отделки откосов изнутри можно использовать самокле-
ющиеся наличники.
По окончании работ нужно не забыть удалить защитную
пленку с пластиковых профилей. Эта пленка не предназначена
для длительной эксплуатации, и под действием солнца она бы-
стро теряет эластичность и прочность и превращается в слой
абсолютно не смывающейся краски.
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
РЕЗКА СТЕКЛА
Для остекления оконных рам обычно применяется листо-
вое оконное стекло толщиной 2,3 или 4 мм. Для декоративного
остекления переплетов, дверей, перегородок и получения рассе-
янного света с ограничением видимости применяется узорчатое
и армированное листовое стекло — как цветное, так и бесцвет-
ное. Армированное стекло содержит внутри стальную сетку. Это
стекло выпускается матовым, рифленым и прозрачным. Суще-
ствуют, конечно, и другие разнообразные виды стекол.
При раскрое стекла нужно стремиться к тому, чтобы оста-
вить как можно меньше отходов. Нужно помнить, что стекло в
переплете должно перекрыть фальц на % его ширины, т. е. между
кромкой стекла и бортом фальца должен быть зазор около 2 мм.
Тогда стекло свободно войдет между фальцами, а в случае на-
бухания древесины давление-на него рамы будет небольшим.
Плотно посаженное стекло рано или поздно дает трещину.
Для резки стекла понадобятся алмазный или роликовый стек-
лорез (рис. 9.1, а, б), ровная и совершенно чистая рабочая поверх-
ность, чтобы стекло не разбилось еще до резки, и ровная линей-
ка, лучше стальная. Учиться резать надо на обломках стекла.
Алмазный стеклорез состоит из алмаза — природного или
искусственного, закрепленного в держателе специальным при-
поем. Держатель может иметь квадратную или круглую фор-
му. Держатель квадратной формы используется, если кристалл
имеет вид четырехгранной пирамидки, с четырьмя режущими
гранями. Грани обозначаются цифрами — 1,2,3 и 4. Если одна
грань затупилась, ее заменяют другой: ослабляют винт крепле-
ния, вынимают из молоточка резец, разворачивают его на 90°,
снова вставляют в молоточек и закрепляют винтом так, чтобы
алмаз выступал из корпуса на 1-3 мм. Алмазные стеклорезы с
143
Рис. 9.1. Резка и вставка стекла: а — алмазный стеклорез; б —
роликовый стеклорез из твердого сплава; в — резка стекла алмаз-
ным стеклорезом; г — ломка стекла с помощью линейки; д — об-
ламывание полосы об угол стола; е — вставка стекла на штапи-
ках: 1 — стекло, 2 — замазка, 3 — штапик, 4 — шуруп
резцами из природного или синтетического алмазов предназ-
начены для резки оконного стекла толщиной до 5 мм, а также
зеркал. Одного такого стеклореза хватает, чтобы без переточки
разрезать 10 км стекла.
Роликовый стеклорез представляет собой специальный
держатель с режущими роликами, которых бывает от 3 до
5 штук. Рифленое стекло лучше резать роликовым стеклорезом.
Каждый ролик способен разрезать до 400 м стекла. Чтобы по-
менять затупившийся ролик, ослабляют прижимной винт и
144
поворачивают барабанчик. Затупившиеся ролики можно зато-
чить, если изготовить специальную держалку. Затачивают их
на точиле с мелкозернистым абразивом.
Для резки стекла в домашних условиях приспосабливают
стол, покрытый мягкой тканью без швов (например, старым
байковым одеялом). Сухое,и чистое стекло укладывают на по-
верхность и размечают с помощью линейки или рулетки, нано-
ся на него штрихи стеклорезом. Линейку с «припуском» на тол-
щину режущего инструмента прижимают к стеклу. Для алмаза
этот «припуск» составляет около 4 мм, для роликового стекло-
реза — 2 мм. Чтобы более точно определить величину «припус-
ка» в конкретном случае, нужно сделать небольшой рез по ли-
нейке, установленной точно по разметочным штрихам, и заме-
рить расстояние от штриха до контрольного реза. Эту величину
в дальнейшем следует использовать для корректировки всех раз-
меров.
У алмазного стеклореза с одной стороны в молоточке есть
обозначение — звездочка, которая указывает направление ре-
зания, для которого заточен алмаз. При резании звездочка дол-
жна быть всегда обращена влево, так как алмаз режет только в
одном определенном положении, и рука должна привыкнуть к
этому положению, что достигается практикой.
Алмазный стеклорез берут большим и указательным паль-
цами у молоточка (рис. 9.1, в) и ведут его с легким нажимом,
установив вертикально. При этом должен быть слышен скрип,
возникающий при врезании режущей кромки в стекло. Нужно
научиться спокойно и равномерно вести алмаз, соблюдая пра-
вильный угол относительно стекла. Линия, оставляемая алма-
зом, должна быть тонкой, малозаметной и бесцветной и сопро-
вождаться ровным звуком со специфическим потрескиванием.
Если след получается в виде широкой царапины с белой стек-
лянной пылью — это означает, что нажим слишком сильный или
стеклорез установлен неправильно. За несколько миллиметров
до края листа нажим следует уменьшить, чтобы избежать схо-
да стеклореза со стекла и повреждения режущей грани.
Роликовый стеклорез нужно держать перпендикулярно
плоскости резания. Нажимать следует посильнее, чем при рез-
ке алмазом. Линия надреза — белая. Необходимо особо подчер-
кнуть, что ни в коем случае нельзя проводить роликовым стек-
лорезом по одной и той же линии дважды.
145
Ломать стекло можно по краю линейки или стола. При пер-
вом способе стекло слегка приподнимают, на стол точно под ли-
нию реза кладут линейку и достаточно сильно и уверенно надав-
ливают на стекло по обе стороны линейки (рис. 9.1, г). Обычно
стекло разламывается очень ровно. Об угол стола стекло лома-
ют, надавливая на свисающую половину (рис. 9.1, д). Более тол-
стое стекло (4-5 мм) ломается с большим трудом. Чтобы облег-
чить этот процесс, с нижней стороны вдоль линии надреза
молоточком стеклореза простукивают до тех пор, пока не появит-
ся начальная трещина, после чего стекло ломается легче.
Для отламывания от листа стекла узкой полоски использу-
ют плоскогубцы или прорези на стеклорезах. Такой прорезью
захватывают полоску и гнут стекло вправо. При этом нельзя
низко наклонять голову, так как осколки стекла могут попасть
в глаза.
Линию надреза на рифленом или узорчатом стекле нужно
проводить по более гладкой стороне. Ломают такие стекла обыч-
ным способом. Армированное стекло режут так же, как обыч-
ное; после откола его несколько раз перегибают, чтобы оборвать
проволочную сетку.
ВСТАВКА СТЕКЛА
Рассматриваемая технология применяется для вставки сте-
кол в оконные переплеты и в дверные полотна.
Вставка стекол на штапиках наиболее практичная и рас-
пространенная. Ее можно производить без замазки, с укладкой
на постельную замазку, с установкой стекла и, штапиков на за-
мазке и с применением резиновых прокладок. Штапики — это
рейки треугольного сечения, которые изготавливают из еловой
или сосновой древесины. Штапики крепят к переплету гвоздя-
ми или шурупами. Гвозди и шурупы должны отстоять от стек-
ла на 3-5 мм, чтобы не расколоть его.
При вставке стекла на постельной замазке на нее уклады-
вают стекло, прижимают и закрепляют штапиками (рис. 9.1, е).
Выдавленные излишки замазки срезают и заглаживают.
При вставке стекла и штапиков на замазке слекло укла-
дывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Шта-
пик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой,
146
укладывают на место и закрепляют. Излишки выдавленной замаз-
ки срезают и заглаживают. После подсыхания замазки штапики
окрашивают. Сейчас вместо замазки довольно часто используют
силиконовые или полиуретановые герметики (в соответствии с
инструкцией). При использовании силиконовых герметиков сле-
дует помнить, что краска на них не держится.
При вставке стекол с резиновыми прокладками стекла
для вставки вырезают так, чтобы между уложенные стеклом с
прокладкой и фальцами оставался зазор не менее 3 мм. Стекло
с надетой прокладкой вставляют в фальцы и закрепляют шта-
пиками, выступающую прокладку срезают заподлицо со шта-
пиком.
ВСТАВКА И РЕМОНТ ЗАМКОВ
ВСТАВКА ВРЕЗНЫХ И НАВЕСНЫХ ЗАМКОВ
Перед тем как устанавливать замок, следует внимательно
ознакомиться с прилагающейся к нему инструкцией.
Прежде всего нужно выбрать место для установки замка на
дверной коробке — так, чтобы замочная скважина находилась
на удобной высоте. Обычно замки врезают на расстоянии 80-
110 см от уровня пола.
Врезной замок устанавливают в такой последовательности.
Сначала прикладывают замок к торцу дверного полотна и раз-
мечают место паза под корпус замка. Этот паз можно выбрать
долотом, подчищая внутреннюю поверхность паза стамеской
(рис. 10.1, а). Предварительно большую часть паза высверлива-
ют дрелью. Диаметр сверла должен быть немного меньше ши-
рины паза. Глубину паза контролируют периодическим вставле-
нием замка в паз. Она должна быть больше длины корпуса замка
на 2-3 мм — толщину планки. Наметив контур планки, выбира-
ют паз под планку замка — так, чтобы ее плоскость была запод-
лицо с торцом двери.
После того как замок станет плотно «садиться» в гнездо,
размечают отверстия под цилиндровый механизм. Корпус зам-
ка прикладывают к дверному полотну и шилом отмечают кон-
тур отверстия А, затем сверлят отверстия со сдвигом от края
полотна на 2-3 мм, с учетом толщины передней планки замка
(рис. 10.1, б). Если в замке имеется язычок защелки, то просвер-
ливают отверстие для стержня, соединяющего ручки с обеих
сторон двери Б, для переключателя защелки В и для винтов,
стягивающих накладки (см. рис. 10.1, б).
Далее сверлят отверстия под шурупы для закрепления на-
кладок. Глубина этих отверстий должна быть на !/з меньше дли-
ны шурупов, а диаметр — на 1 мм меньше диаметра шурупов.
148
Рис. 10.1. Установка врезного замка: а — выборка внутренней
поверхности паза по просверленным отверстиям; б — разметка
отверстия под цилиндровый механизм — для стержня, соединя-
ющего ручки и переключателя защелки (А, Б, В — контуры от-
верстий); в — врезной замок после сборки
При установке накладок с обеих сторон полотна нужно старать-
ся не зажать цилиндровый механизм. Если это случилось, то
немного расширяют отверстия, через которые планки винтами
стягиваются между собой.
В косяке двери пазы для ригеля и язычка защелки размеча-
ют следующим образом: смазывают их торцы каким-либо кра-
сящим веществом, закрывают дверь и поворачивают ключ в зам-
ке. В результате получают отпечаток на дверной коробке.
Глубина пазов равна длине выходящей из замка части риге-
ля и язычка защелки. Помимо выборки этих пазов, нужно вы-
долбить место для того, чтобы утопить запорную планку. Для
разметки к косяку планку прикладывают так, чтобы ее окошки
совместились с выдолбленными пазами, и очерчивают ее кон-
тур. Выбрав выемку для запорной планки, ее вставляют и зак-
репляют шурупами. Если замок открывается и закрывается без
помех — работа окончена (рис. 10.1, в).
Накладные замки крепят шурупами с внутренней стороны
дверей и обвязки. Для этого с помощью сверла и стамески про-
делывают отверстие для сердечника замка. Замок прикладыва-
ют к намеченному месту, отмечают расположение передней план-
ки на торце двери и стамеской углубляют под нее гнездо. После
149
этого замок приставляют к двери и карандашом или шилом на-
мечают места установки шурупов. Планка должна быть врезана
заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Закрепив
замок, прикрывают дверь и отмечают расположение запорной
коробки, которую также прикрепляют шурупами.
РЕМОНТ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ
Обычно врезные замки не требуют сложного ремонта. В ка-
честве примера рассмотрим конструкцию простого замка. Он
состоит из ригеля, защелки, врезной полосы, крепящейся в ко-
сяке дверного проема, защитного листа, ореха, пружины и су-
вальд (рис. 10.2, а). Чтобы разобрать замок, необходимо вывин-
тить из него крепежные винты и, прижимая пальцем орех, снять
с помощью отвертки верхний защитный лцст. После этого нуж-
но осторожно вынуть пружины.
В таких замках довольно часто начинает проворачиваться
открывающая защелку ручка, что происходит вследствие рас-
ширения отверстия ореха. Чтобы устранить этот дефект, иногда
достаточно слегка расплющить стержень молотком. При значи-
тельном изменении формы отверстия ему придают с помощью
надфиля строго четырехугольную форму, а стержень ручки обо-
рачивают тонкой жестью. Если орех шатается, то защитные сталь-
ные листы следует снять и отрихтовать молотком. При этом удер-
живающие орех отверстия сузятся. Перед сборкой замка их
нужно подправить круглым напильником. При необходимости
таким же образом суживают расширившуюся в защитном листе
замочную скважину.
Еще один распространенный вид поломки — перестает
выдвигаться ригель. Это происходит оттого, что износившая-
ся сувальда соскакивает с зазубрин на ригеле. В этом случае
стершуюся часть ригеля расплющивают молотком, а затем опи-
ливают напильником с таким расчетом, чтобы его зазубрины и
порожек сувальды имели глубину сцепления не менее 1 мм.
Если дверь перекосится, то ригель и защелка начнут застре-
вать в отверстиях врезной стальной полосы. В этом случае вы-
нимать замок и менять его положение не нужно. Достаточно
напильником увеличить соответствующие отверстия в сталь-
ной полосе.
150
Рис. 10.2. Врезные замки: а — простой замок в сборе: 1 — ключ в
замочной скважине, 2 — ригель, 3 — защелка, 4 — врезная полоса,
5 — защитный лист, 6 — отверстие для ручки, 7 — орех, б — вкла-
дыш цилиндрового врезного замка, 8 — пружины, 9 — сувальды,
10 — цилиндр; в — изготовление ключа к простому замку; г — из-
готовление ключа к цилиндровому замку
При разборке замка детали на рабочем столе нужно разложить
в определенном порядке, что позволит в последующем быстро и
безошибочно выполнить сборку. Последним устанавливают орех
с пружиной. И только затем, придерживая его, накладывают и
привинчивают защитный стальной лист.
Перед установкой замка его механизм следует смазать машин-
ным маслом. Такой профилактический уход необходимо произ-
водить один раз в год.
Цилиндровые врезные замки имеют вкладыш, в котором вра-
щается небольшой цилиндр с упирающимися в пружины суваль-
дами (рис. 10.2, б). К замкам этой конструкции подобрать ключи
151
практически невозможно, так как шесть сувальд позволяют со-
здать 720 вариантов отмыкания, а восемь — 40320. При исполь-
зовании исправного ключа все сувальды поднимаются до опре-
деленного уровня, позволяющего открывать или закрывать
замок.
Ключ для обычного врезного замка изготавливают так.
Заготовку зажимают в тисках, и если диаметр ее стержня боль-
ше соответствующего размера оригинала, то опиливают заго-
товку напильником, снимая лишний металл. Чтобы было удоб-
но обрабатывать плоскость зубца, в ушко заготовки вставляют
ручку отвертки или напильника и закрепляют инструмент в
тисках, как показано на рис. 10.2, в. Придав нужную толщину
зубцу, его при необходимости опиливают с боков.
Зазубрины на зубце необходимо делать по ключу-оригиналу.
Необходимые размеры можно перенести чертилкой с помощью
штангенциркуля, предварительно натерев зубец заготовки ме-
лом. В местах, где должны быть зазубрины, делают надпилы трех-
гранным надфилем, а затем расширяют их плоским надфилем
до нанесенных отметок. Чтобы пластинки сувальд могли свобод-
но двигаться в углублениях зуба ключа, выступы зазубрин на
ключе следует слегка закруглить. Продольные канавки делают
круглым или четырехгранным надфилем.
Изготовленный ключ может не сработать. В этом случае его
нужно закоптить над пламенем спички и вновь вставить в за-
мок. После этого отпилить те зазубрины зубца, сажу с которых
сняли упирающиеся в них сувальды замка. При необходимос-
ти эту операцию повторяют.
Ключи для цилиндрических замков удобнее копировать с
оригинала. Образец и заготовку кладут друг на друга таким
образом, чтобы точно совпадали продольные канавки, и, зафик-
сировав в таком положении, производят необходимую обработ-
ку надфилем (рис. 10.2, г).
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ВИДЫ ПРОВОДОВ
Провода могут быть одножильными и многожильными. В
первом случае сердечник (жила) представляет собой цельный
провод, более жесткий и большего сечения. Во втором случае
сердечник обычно состоит из нескольких жил маленького сече-
ния, переплетенных между собой таким образом, что они обра-
зуют очень гибкую «косичку». Сердечники обоих типов покры-
ты устойчивой изоляционной оплеткой.
Марка провода (кабеля) — это буквенное обозначение, ха-
рактеризующее материал токопроводящих жил, изоляцию, сте-
пень гибкости и конструкцию защитных покровов.
В маркировке отечественных проводов и кабелей российских
производителей используются следующие обозначения:
Первая буква характеризует материал токопроводящей
жилы:
алюминий — А,
медь — буква опускается.
Вторая буква обозначает:
П — провод.
Третья буква обозначает материал изоляции:
В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката;
П — оболочка полиэтиленовая;
Р — оболочка резиновая,
Н — оболочка наиритовая.
В марках проводов и шнуров могут также присутствовать
буквы, характеризующие другие элементы конструкции:
О — оплетка;
Т— для прокладки в трубах;
П — плоский;
Ф — металлическая фальцованная оболочка;
153
Г— повышенная гибкость;
И — повышенные защитные свойства;
Р — оплетка из хлопчатобумажной пряжи, пропитанная про-
тивогнилостным составом и т. д.
Например: ПВ — медный провод с поливинилхлоридной
изоляцией.
Изолированные провода подразделяются на защищенные
и незащищенные.
Защищенными называются изолированные провода, имею-
щие поверх электрической изоляции оболочку, предназначен-
ную для герметизации и защиты от внешних климатических воз-
действий. К ним относятся провода марок АПРН, ПРВД, АПРФ
и др.
Незащищенными называют изолированные провода, не
имеющие поверх электрической изоляции защитной оболочки.
Это провода марок АПРТО, ПРД, АППР, АППВ, ППВ и др.
СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ
Лучше всего соединение алюминиевых или медных жил вы-
полнять опрессовкой, сваркой или пайкой, но в домашних ус-
ловиях обычно делают скрутку или соединение в проходных
клеммах.
Западные методики допускают только соединения на клем-
мах. Это сделано потому, что распространенные соединения
скруткой имеют тенденцию со временем окисляться, контакты
нарушаются, появляются токи утечки и искрение — возникает
угроза возгорания деревянного основания перегородки, обоев
и прочего. Многие отечественные специалисты, наоборот, счи-
тают, что правильная скрутка проводов (с последующей изоля-
цией с помощью изоленты) обеспечивает лучший контакт, чем
клеммники с боковым зажимом провода. Такой контакт, по их
мнению, не нагревается и не искрит. Однако скрутка очень не-
удобна при ремонте.
Пресс-клещи ПК-3 (рис. 11.1, а) используют для опрессов-
ки гильзами алюминиевых жил проводов и кабелей сечением
от 7,5 до 20 мм, а также для оконцовки медных жил сечением
от 1,5 до 6 мм кольцевыми наконечниками. С помощью гильз
для опрессовки типа ГАО диаметром от 7,5 до 65 мм этим инст-
154
рументом можно сращивать провода. Следует отметить, что это
недорогой и надежный инструмент.
Для изготовления скрутки из однопроволочных проводов
зачищают оба соединяемых конца проводов, оголяя заключен-
ные внутри провода жилы примерно на 2 см. Крепко скручива-
ют их друг с другом и обматывают скрутку изолентой. Сгибают
скрутку, не отрывая конец ленты. Затем приматывают ею скрут-
ку, прижав к одному из проводов. В коммутационных (распре-
делительных) коробках скрутки изолируют без подгибания
(рис. 11.1, б). Скрутка и изготовление ответвления многопро-
волочных проводов показаны на рис. 11.1, г, д.
При пайке алюминиевых проводов сечением 4-10 мм2 сни-
мают изоляцию с концов жил, зачищают их ножом, стальной щет-
кой или наждачной бумагой до блеска и скручивают (рис. 11.1, в).
Место соединения нагревают пламенем горелки или паяльной
лампы и облуживают специальными припоями типа А, Б и кад-
миевым. Флюс при этом не нужен. При применении мягких при-
поев типа «АВИА-1» и «АВИА-2» (температура плавления 200 °C)
применяют флюс «АФ-44». Места пайки обязательно очищают
от остатков флюса, протирают бензином, покрывают влагоне-
проницаемым (асфальтовым) лаком, а затем изоляционной лен-
той, которую также покрывают лаком.
Медные однопроволочные и многопроволочные провода
сечением до 10 мм2 соединяют скруткой с последующей пропай-
кой места соединения припоями «ПОС-ЗО» (30% олова и 70%
свинца) или «ПОС-40» и канифолью в качестве флюса. При-
менять кислоту или нашатырь при пайке нельзя. Места соеди-
нения скруткой должны быть длиной не менее 10-15 наруж-
ных диаметров соединяемых жил.
Клеммник состоит из корпуса, изготовленного из изоля-
ционного материала, в который помещены металлические со-
единители, снабженные с двух сторон винтами-фиксаторами
(рис. 11.1, е).
В продаже имеются колодки с клеммниками на несколько
пар проводов, предназначенные для проводов различного сече-
ния. В коммутационных и ответвительных коробках чаще все-
го используют цельные колодки. Для выполнения соединений
отдельных проводов колодки можно разделить на части, разре-
зав соединительную диафрагму из изоляционного материала.
Клеммники обычно устанавливают в тех случаях, когда требу-
155
Рис. 11.1. Соединения проводов: а — пресс-клещи ПК-3 и гиль-
зы ГАО для опрессовки; б — скрутка однопроволочных проводов:
в — соединение пайкой и бандажом однопроволочных проводов
(П — место пайки); г — скрутка многопроволочных проводов; д —
ответвление многопроволочных проводов; е — винтовой клемм-
ник: 1 — контактный зажим, 2 — винт; ж — соединение проводов
в винтовом клеммнике; з — зажимная клемма для светильников
фирмы «Wago»
ется отсоединение проводов при ремонте, либо в труднодоступ-
ных местах.
Для выполнения соединения с помощью клеммника концы
проводов зачищают на длину 7-8 мм. Если используется мно-
гожильный провод, его скручивают, чтобы его структура стала
плотнее. Оголенные концы проводов вставляют в контактные
зажимы клеммника, при этом каждый провод проходит сквозь
всю клемму под оба винта (рис. 11.1, ж). Затем с помощью ма-
ленькой отвертки завинчивают винты контактных зажимов.
Клеммник можно надежно прикрепить к крепкой опоре с по-
мощью винтов, которые вставляют в расположенные на корпу-
се устройства отверстия.
156
Следует отметить, что кнопки винтов, даже если сами вин-
ты утоплены в изолированный корпус клеммника, в общем-то,
открыты и часто представляют собой опасность, если неизвест-
но, находятся ли они под напряжением.
Высокоэффективными считаются зажимные клеммы фир-
мы <tWago> (и подобные изделия других фирм), в которых
провода находятся в среде защитной токопроводящей смазки.
В настоящее время фирмой «Wago» разработаны два типа
пружинно-зажимных устройств — плоско-пружинный зажим и
зажим «Cage Clamp». Плоско-пружинный зажим предназначен
для соединения одножильных проводников сечением от 0,5 до
4 мм. Зажимом «Cage Clamp» соединяют как одножцльные, так
и многожильные проводники сечением от 0,08 мм до 35 мм, в
том числе и проводники с уплотненными жилами, герметичес-
ки сжатой втулкой или штифтовым кабельным наконечником.
В клемме «Wago» для монтажа светильников, с одной стороны
подсоединяется одножильный, а с другой — многожильный
проводник светильника (рис. 11.1, з).
ПРОКЛАДКА СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ
В СТЕНАХ КВАРТИРЫ
Для монтажа скрытой электропроводки используются пла-
стиковые гофрированные, армированные и жесткие тру-
бы и короба.
Для крепления труб, проводов и кабелей разных размеров
применяют однолапчатые и двухлапчатые скобы. Скобы вы-
пускаются для кабелей различных диаметров.
Электромонтажные короба выпускаются с прямоуголь-
ным сечением, с плоскими и П-образными крышками.
Короба имеют различные сечения и разное количество внут-
ренних перегородок. Некоторые короба на внешней поверхности
имеют полозья для установки держателей проводов или раздели-
телей. Стыковка коробов осуществляется с помощью специаль-
ных углов и соединителей.
Электромонтажные плинтусы, как правило, изготавли-
ваются с небольшим набором сечений коробов и имеют несколь-
ко продольных отсеков.
157
К электромонтажным плинтусам выпускается полный на-
бор аксессуаров, включая установочные коробки для монтажа
розеток.
Разветвительные коробки служат для распределения элек-
тропроводов по различным направлениям. Кроме этого, в них
могут устанавливаться клеммники (клеммные соединители) и
различные электротехнические устройства. Разветвительные
коробки выпускаются для скрытой и открытой проводок.
Установочные коробки предназначены для размещения
розеток и выключателей в углублениях стен.
Любая комнатная электропроводка может иметь одну или
несколько групп (магистралей) проводов. Каждая группа дол-
жна быть подключена к своей ответвительной коробке или к
общей, многогрупповой. Они размещаются в комнате или кори-
доре около комнаты.
На рис. 11.2. приведен пример схемы электроснабжения двух-
комнатной квартиры.
Нужно тщательно рассчитывать сечения используемых про-
водов. Они зависят от потребляемого тока. Сечение жил про-
водов становится тем больше, чем больше в него вливается групп.
Например, если светильники в доме потребляют в разных по-
мещениях 1,1,1,5 и 0,5 кВт, то общая линия, к которой подклю-
чены эти ответвления, потребляет 4 кВт и должна иметь соот-
ветствующее сечение проводов и соответствующий номинал
автоматического предохранителя. Если все упростить, то мож-
но сказать, что чем ближе расположение провода к осветитель-
ным приборам, тем меньше сечение. Например, от наружного
ввода к счетчику, предохранителям идет медный провод с сече-
нием жил 4 мм2, далее основные провода рабочих групп — с се-
чением жил 2,5 мм2, а в комнатной сети от коммутирующих ко-,
робок к розеткам и светильникам — с сечением жил 1,5 мм2.
Если в документации на прибор (электроплиту, колонку и т. д.)
рекомендованы большие сечения жил подводящего провода, эти
рекомендации приоритетны.
К монтажным работам можно приступать только после со-
ставления схемы, разметки и подбора комплектации. Без про-
екта, согласованного с органами электроснабжения и Госэнер-
гонадзора, электротехнические работы лучше не проводить.
Новую электроустановку по существующим правилам необхо-
димо сертифицировать. Если нет электротехнических знаний,
158
kWh
Освещение Розеточные цепи Ванная комната
Рис. 11.2. Схема электроснабжения двухкомнатной квартиры:
О — освещение; Р — розеточные цепи; ВК — ванная комната;
PEN — совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник;
РЕ — нулевой защитный проводник; N — нулевой рабочий про-
водник; L — фазный проводник
159
то схему нужно составлять при помощи специалистов, имею-
щих опыт проектирования.
Неправильный монтаж электропроводки, так же, как и ее не-
исправность, являются одной из основных причин пожаров, хотя
самые простые правила хорошо известны всем.
Прокладку электропроводки по сгораемому основанию нуж-
но проводить в металлических трубах или проводами, защищен-
ными оболочкой из несгораемого материала. Если такой возмож-
ности нет, то можно проложить между основанием и проводом
асбестовую ткань или гипсоволокнистую плиту. Например, при
установке подвесных потолков электропроводку прокладывают
в пространстве между основным и подвесным потолком в метал -
лорукавах или в трубах из ПВХ.
Трассу электропроводки начинают размечать карандашом
на стене в местах установки электрощитка (если устанавлива-
ют новый), штепсельных розеток, выключателей и светильни-
ков, ответвительных коробок. В комнате следует делать отдель-
ные магистрали (группы) для освещения и для розеток. Удобнее
предварительно разметку функциональной схемы сделать на
плане квартиры.
Установка штепсельных розеток зависит от планировки
комнаты и количества подключаемых электроприборов. Розет-
ки лучше устанавливать с запасом, в том числе двойных, трой-
ных и четверных, чтобы потом не пришлось злоупотреблять
удлинителями и тройниками. Лучше всего розетки размещать
на высоте 30 см от пола (таковы и требования евростандартов),
а над письменным столом и в подобных местах — на высоте 1 м.
Если предусматривается подключение компьютеров, они дол-
жны питаться от штепсельных розеток самостоятельной груп-
пы, со своим предохранителем на электрощитке.
После разметки мест под розетки размечают места крепле-
ния потолочных и настенных стационарных осветительных
приборов и выключателей (или многоклавишного выключателя)
к ним. Выключатели можно устанавливать на высоте 1,6-1,8 м от
пола (на уровне глаз) или на высоте 0,7-0,9 м (на уровне ладони
опущенной руки).
В завершение выбирают место для ответвительной (рас-
пределительной) коробки, которая служит для подключения
комнатной сети к общей линии. В зависимости от того, где про-
160
ходит общая линия, коробку можно размещать, как уже гово-
рилось ранее, в комнате или в коридоре.
Для штепсельных розеток линию проводки прокладывают
непосредственно на уровне их размещения, параллельно полу
или вертикально. Отводы к светильникам и выключателям про-
кладывают только вертикально — иначе можно устроить корот-
кое замыкание, угодив гвоздем или дюбелем прямо в кабель,
если впоследствии понадобится повесить что-то на стене.
Наиболее простым методом прокладки провода или кабеля
является его проводка через пластиковый канал, установлен-
ный на поверхности стен и потолков. Если проводку желатель-
но скрыть, то необходимо проделать штробы (бороздки) под
провод или кабель и отверстия под гнезда распределитель-
ных и установочных коробок.
В кирпичных, блочных или бетонных стенах по нанесен-
ной разметке с помощью угловой отрезной машины («болгар-
ки») с кругом нужного типа прорезают контуры штробов на
нужную глубину, а затем вырубывают с помощью зубила или
скарпели и молотка (рис. 11.3, а, б). Имеет смысл совмещать
горизонтальные и вертикальные штробы со швами в кирпич-
ной или блочной кладке.
В штукатурке проделывать штробы можно только ручным
инструментом. Их пробивают с помощью зубила и молотка по
разметке. Там, где необходимо, применяют узкое слесарное зу-
било или бурав для расширения канала за планками плинтуса.
Провода можно просто укладывать в штроб, а можно вста-
вить в кабелепровод — гофрированный шланг, пластиковую или
металлическую трубу. При простой укладке в штробу провод-
ка получится несменяемой, а при укладке в кабелепровод про-
водку можно без труда отремонтировать или заменить.
Следует отметить, что провод, гофрированный шланг или пла-
стиковую трубу можно случайно повредить дрелью при просвер-
ливании отверстия в стене, хотя двойная изоляция современных
проводов вполне защищает от утечки тока. Отчасти защитить
скрьпую проводку, а точнее, максимально затруднить механичес-
кое повреждение ее, можно, если вставить провода в железные
трубы. Весьма эффективна и принятая за рубежом трехпровод-
ная схема домашней проводки в заземленном кожухе.
Штроб для простой прокладки должен иметь ширину чуть
больше диаметра круглого или толщины плоского кабеля, а глу-
6- Нужный справочник
161
Рис. 11.3. Прокладка коммуникаций: а — прорезка контуров
штробов; б — выдалбливание штробов; в — высверливание отвер-
стий под коробки; г — заштукатуривание штробов: 1 — кабеле-
провод, 2 — крепление кабелепровода; д — установочная коробка
для гипсокартона
162
бину — на 8—10 мм больше диаметра круглого кабеля или ши-
рины плоского. При прокладке провода в кабелепроводе раз-
меры штроба зависят от размеров шланга или трубы.
В межкомнатных перегородках перфоратором пробивают
отверстия, через которые из одного помещения в другое также
протягивают провода или защитные кабелепроводы.
После выборки штробов высверливают отверстия под ус-
тановочные и ответвительные коробку. Сначала прикла-
дывают к стене монтажную коробку новой розетки или выклю-
чателя и обводят ее контур карандашом. Затем высверливают
перфоратором гнезда под установочные коробки фрезой-чаш-
кой или кольцевой ленточной фрезой подходящего диаметра
(рис. 11.3, в). Если нет фрез, то внутри контура на глубину ко-
робки просверливают отверстия обычным сверлом (если нуж-
но — для бетона), наклеив на сверло кусочек клейкой ленты,
которая будет служить для измерения глубины. Затем, исполь-
зуя зубило и молоток, отбивают каменную кладку или бетон на
глубину просверленных отверстий. Под ответвительные короб-
ки отверстия проделывают аналогично.
Кабелепровод отрезают по длине канавки, закрепляют его
через каждые 300 мм с помощью зажимов и-протягивают про-
вод через кабелепровод. Канавку поверх кабелепровода зашту-
катуривают вровень с поверхностью стены (рис. 11.3, г). После
высыхания штукатурки выравнивают канавку целлюлозной
шпаклевкой и зачищают шлифовальной шкуркой. Если провод
протягивают без кабелепровода, то его нарезают в размер, при-
мораживают алебастром в штробе и оштукатуривают подобно
кабелепроводу.
Пластмассовые коробки для установки розеток и выключа-
телей, а также ответвительные коробки, в которые заведены
концы проводов, закрепляют на стене алебастром. При этом
нужно не забывать правильно ориентировать окна коробок для
ввода проводов или кабеля.
Гораздо проще прокладывать скрытую проводку внутри
стен, облицованных гипсокартоном или иным покрытием, а
также в каркасных перегородках. В этом случае кабель протя-
гивают за облицовкой от коробки к коробке по кратчайшему
пути. В гипсокартоне или другом материале облицовки проре-
зают отверстия под установочные коробки (рис. 11.3, д), спе-
циально для этого предназначенные, а затем монтируют эти
163
коробки с помощью предусмотренных с этой целью винтов с
крепежными лапками.
Если пол установлен на лагах, то провода можно протянуть
под полом. В этом случае отделяют половицы вдоль стены. Если
половицы соединены шпунтовым соединением, сначала между
ними делают зазор с помощью зубила. Затем отрезают кусок про-
волоки, на ней делают крюк и протягивают кабель под полови-
цами от одного зазора к другому, вытащив через второй зазор.
Все соединения (ответвления) проводов должны выполнять-
ся только в ответвительных коробках или установочных короб-
ках выключателей, штепсельных розеток или светильников.
Концы проводов заводят во все виды коробок с запасом 15-
20 см для дальнейшего соединения или подключения. Провода
в ответвительных коробках соединяют на клеммных колодках
или скруткой (см. раздел «Соединение проводов»). О монтаже
розеток и выключателей будет подробно рассказано в разделе
«Устройство и монтаж выключателей и розеток».
Жилы кабелей современных производителей имеют цветную
изоляцию. Например, у трехжильного провода изоляция может
иметь синий, черный и желто-зеленый цвет. Для фазного про-
вода принято использовать синюю жилу, для нулевого — чер-
ную, а для заземляющего — желто-зеленую. Важно, чтобы во
всем доме от электрощитка до конечных электроприборов мар-
кировка была одинаковой.
В случае, когда жилы кабеля не отличаются по цвету, лучше
после зачистки проводов каждый заготовленный отрезок (от
коробки до коробки) прозвонить и промаркировать колечком
цветной изоленты, кусочком хлорвиниловой трубки с марки-
ровкой (Ф — фаза, Н — ноль, 3 — земля) или сделать цветные
пометки. Кабель маркируют так: сначала жилы на одном конце
маркируют, присваивая им метки «Ф», «Н», «3» в произволь-
ном порядке. Затем к одному из помеченных проводов (напри-
мер, «Ф») присоединяют зажим или щуп пробника, а другим
зажимом ищут на другом конце кабеля ту жилу, прикоснове-
ние к которой покажет прохождение тока по жиле (отклонение
стрелки, свечение лампочки и т. д.). Эту жилу маркируют тоже
как «Ф». Ту же операцию повторяют-еще с одним проводом,
например «Н». Понятно, что оставшаяся жила — «3».
Электрощитки по конструктивному исполнению подраз-
деляются на навесные и встраиваемые. В щитках осуществ-
164
ляется монтаж электросчетчиков, автоматических выключате-
лей и УЗО (устройств защитного отключения), а также допол-
нительных устройств автоматики. Они могут иметь несколько
отсеков для установки модулей, для чего внутри монтируются
специальные DIN-рейки. На рис. 11.4, а показан набор устройств
для электрощитка современной типовой квартиры.
Рис. 11.4. Установка квартирного щитка: а — пример схемы элек-
трощитка квартиры с использованием УЗО и автоматических
выключателей: 1 — корпус щитка, 2 — соединительный элемент
нулевых рабочих проводников, 3 — соединительный элемент ну-
левых защитных проводников, 4 — УЗО на ток утечки 30 мА, 5 —
автоматические выключатели, 6 — УЗО на ток утечки 10 мА, 7 —
счетчик электроэнергии, 8 — линии групповых цепей (РЕ — ну-
левой защитный проводник; N — нулевой рабочий проводник; L —
фазный проводник); б — установка щитка в нишу; в — подключе-
ние проводников
165
Рассмотрим для примера установку встраиваемого квартирно-
го электрощитка. Сначала удаляют старый щиток. Затем делают
разметку и выдалбливают нишу. В подготовленную нишу уста-
навливают новый щиток, который (на первом этапе электромон-
тажа) фиксируют с помощью деревянных клиньев (рис. 11.4, б).
Впоследствии его привинчивают к стене шурупами с дюбеля-
ми, а щели вокруг него замазывают алебастром.
Фазный, нулевой защитный и нулевой рабочий проводни-
ки внутренней электропроводки и силового кабеля выводят на
щиток через ПВХ-шланги и подключают к клеммам заземле-
ния, устройству защитного отключения (УЗО), защитным ав-
томатам, счетчику электроэнергии и общему автомату защиты
40 А (рис. 11.4, в). Установочные устройства в щитке (УЗО,
защитные автоматы) соединяют между собой с помощью шины.
Трубу холодного водоснабжения соединяют с «землей»
квартирного щитка через клеммный распределитель. Для это-
го провод-заземлитель сечением 6 мм2 прокладывают под плин-
тусом и вводят в коробку щитка (например, через ПВХ-шланг).
Один конец провода-заземлителя закрепляют к трубе стальным
хомутом, а другой фиксируют на щитке отдельным болтом.
УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК
Виды и устройство
В квартирной электропроводке выключатели используют
для включения и выключения электрических ламп накалива-
ния или отключения какого-нибудь электроприбора без отсое-
динения его питающих проводов от сети. Конструктивно вы-
ключатели делят для открытой и скрытой проводки: одинарные,
сдвоенные, строенные. Выключатели могут иметь клавишные,
перекидные, кнопочные, поворотные и шнуровые механизмы
включения/выключения.
Для скрытой проводки обычно применяются клавишные
выключатели различных моделей отечественного и зарубежно-
го производства. Основой такого выключателя является кача-
ющийся механизм, который бывает с пружиной сжатия или с
пружиной растяжения. Общий вид и конструкция клавишного
166
выключателя с качающимся механизмом, содержащим пружи-
ну сжатия для скрытой проводки, показан на рис. 11.5, а.
В монтажных коробках или специальных гнездах (нишах)
выключатели закрепляются при помощи распорных лапок, при-
винченных к распорной скобе (рис. 11.5, б). Раздвигание распор-
ных лапок осуществляется с помощью винтов. При этом распор-
ные лапки должны упираться в стенки и хорошо держаться.
В выключателе с качающимся механизмом, содержащим
пружину сжатия, при нажатии на клавишу подпружинный
шарик, перекатываясь, заставляет металлическое коромысло
поворачиваться вокруг своей оси. В результате контакты, нахо-
дящиеся на одном конце коромысла, замыкают цепь. При повтор-
4
Рис. 11.5. Пример конструкции клавишного выключателя для
скрытой проводки: а — общий вид и конструкция: 1 — клавиша,
2 — пружина, 3 — стержень с шариком на конце, 4 — коромысло,
5 — неподвижный контакт, 6 — ось клавиши, 7 — крышка выклю-
чателя, 8 — винты крепления крышки, 9 — винты крепления узла
клавиши, 10, И — зажимы для присоединения проводов, 12 —
скоба, 13 — распорные лапки для крепления в коробке, 14 — вин-
ты раздвигания распорных лапок; б — крепление выключателя с
помощью распорной скобы: 1 — корпус выключателя, 2 — ниша,
3 — распорная лапка, 4 — винты для раздвигания распорных ла-
пок, 5 — распорная скоба, 6 — крепежный винт
167
ном нажатии коромысло перекидывается в противоположное
положение клавиши, контакты разрываются и происходит вы-
ключение электроприбора.
В выключателе с качающимся механизмом, содержащим
пружину растяжения, рамка, механически закрепленная на
клавише выключателя и прижимаемая к основанию пружиной,
может качаться вокруг оси, вступая в контакт с пластиной или
размыкая этот контакт. При нажатии на клавишу пружина с по-
мощью скобы перебрасывает рамку в положение «включено» или
«выключено» в зависимости от нажима на один конец или про-
тивоположный ему конец клавиши. Для надежности контакты в
таком выключателе изготавливают из металлокерамики с добав-
лением серебра. Выключатель такой, конструкции способен ра-
ботать в электрических цепях с номинальным током до 4 А.
К монтажной скобе розетки винтами привинчены корпус ро-
зетки и распорные лапки, а длинным винтом — декоративная
крышка. Крышка фиксируется в нужном положении направля-
ющими выступами, которые входят в отверстия корпуса, а длин-
ный винт проходит через сквозное отверстие (рис. 11.6, в). На
корпусе (рис. 11.6, б) укреплены контактные узлы. Штифты
вилки проходят через отверстия в крышке (рис. 11.6, в) и встав-
ляются в контактные узлы (рис.11. 6, а). Отверстия в распор-
ных лапках продолговатые.
В зависимости от того, насколько ввинчены винты, расстоя-
ние между концами распорных лапок может изменяться от 65 до
75 мм, что и дает возможность прочно закрепить розетку в мон-
тажной коробке (рис. 11.6, г).
Чтобы предотвратить вырывание вместе с вилкой, импорт-
ные модели розеток и выключателей кроме лапок оснащаются
металлическими крепежными пластинами с отверстиями: для
дополнительного крепления к стене или монтажной коробке
(рис. 11.6, д). В полость стены помещается установочная короб-
ка. Ее вставляют и закрепляют в стене, размещают в ней прово-
да и внутреннюю часть розетки или выключателя, затем шуру-
пами прикрепляют пластину розетки или выключателя к стене.
Для присоединения проводов к розеткам, выключателям, к
токонесущим элементам электроприборов, для соединения и
ответвления проводов в электропроводке широко применяют-
ся контактные зажимы. Они разделяются на винтовые и без-
винтовые (пружинные).
168
Рис. 11.6. Пример конструкции штепсельной розетки для скры-
той проводки: а — вид сверху корпуса розетки; б — вид снизу кор-
пуса розетки; в — декоративная крышка; г — установка розетки в
монтажной коробке. 1 — корпус розетки, 2 — монтажная скоба,
3 — распорная лапка, 4 — пластина, 5 — винт, 6 — скоба, 7 — винт
для присоединения проводов, 8 — сквозное отверстие, 9 — выс-
туп, 10 — детали, образующие контактное гнездо, И — пружина,
12 — отверстие корпуса, 13 — винты для раздвигания распорных
лапок, 14 — декоративная крышка, 15 — винт, 16 — отверстия, 17 —
направляющие выступы, 18 — монтажная коробка; д — розетка с
металлической крепежной пластиной: 1 — распорная лапка, 2 —
отверстие для крепления к стене или монтажной коробке
Зажим конца жилы, согнутого колечком, с помощью вин-
та с шайбой (рис. 11.7, а) дает надежное крепление и'имеет
отличную площадь контакта, хотя и сложен в монтаже. В кон-
струкциях импортного производства практически не встреча-
ется.
169
Рис. 11.7. Соединение проводов в выключателях и штепсель-
ных розетках: а — контактный зажим конца жилы, согнутого ко-
лечком, с помощью болта с шайбой; б — контактный зажим конца
жилы винтом сбоку: 1 — конец провода, 2 — шайба, 3 — винт, 4 —
деталь с резьбовым гнездом; в — контактный зажим конца жилы
между пластиной и скобой: 1 — конец провода, 2 — скоба, 3 — винт,
4 — шайба, 5 — пластина, г — безвинтовой контактный пружиня-
щий зажим
Зажим конца жилы винтом сбоку (рис. 11.7, б) монтирует-
ся наиболее просто, однако не слишком надежен: прижим может
не удержать конец провода, необходимо следить, чтобы диаметр
провода составлял не менее трех четвертей диаметра отверстия
в клемме, иначе винт может не прижать провод, а пройти мимо
него. Наиболее распространенное крепление в конструкциях
импортного производства.
Зажим конца жилы между пластиной и скобой (рису-
нок 11.7, в) наиболее надежен для алюминиевых проводов. В
процессе работы алюминиевые провода могут нагреваться и с
течением времени постепенно деформироваться (как говорят
специалисты, начинают течь).
Безвинтовым зажимом — специальной клеммой — лучше
всего подключать медные провода (рис. 11.7, г). Быстро, про-
сто и надежно. Для алюминиевых проводов использовать без-
винтовые зажимы неудобно, так как при ослаблении контакта
необходимо будет вытащить провод, «откусить» деформирован-
170
ные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит
длины провода).
Монтаж
Выключатели, как правило, устанавливают в разрыве фаз-
ного провода (не нулевого!), идущего к патрону лампы или элек-
троприбору. Это позволяет быстро обесточить электросеть при
коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при
замене ламп и патронов. При монтаже выключателя следует по-
мнить, что фазный провод должен быть подключен к клемме
подвижного контакта, а нулевой — к клемме неподвижного кон-
такта.
Если выключатель двух- или трехклавишный, у него все под-
вижные контакты выведены на одну клемму (к ней и подклю-
чают фазный провод), а к клеммам неподвижных контактов
подключают два или три нулевых провода. Если нулевые про-
вода от выключателей подводят к светильникам (или группам
ламп люстры) в качестве фазных, то они должны быть подклю-
чены к центральному контакту электрического патрона. Про-
вода же от резьбового контакта, в который ввинчивается цоколь
лампы, подключают к нулевому проводу.
Розетки устанавливают для подключения светильников и
бытовых приборов. Их подключают параллельно магистральным
проводам электросети. Штепсельную розетку следует устанав-
ливать так, чтобы гнезда для вилки располагались горизонталь-
но. Присоединив концы жил провода к клеммам штепсельной
розетки (если розетка без заземления — фазу и ноль, если с за-
землением — фазу, ноль и землю), ее осторожно вставляют в ус-
тановочную коробку, предварительно уложив внутрь петли про-
водов, и закрепляют. Прежде чем затянуть винты лапок наглухо,
нужно дослать розетку в коробку, чтобы два упора крепежной
планки легли на кромку коробки.
Если линии питания штепсельных розеток прокладывают-
ся непосредственно на высоте их размещения, то установочные
коробки одновременно используют в качестве коммутацион-
ных: к каждой клемме крепится одновременно и подводящий,
и отводящий провод.
При необходимости установить несколько розеток или блок
розеток и выключателей в одной точке можно использовать
171
специальные установочные коробки с переходниками, объеди-
няющими их в один блок. Для выключателей и розеток также
выпускаются рамки-накладки, объединяющие два, три или че-
тыре прибора в один блок — вертикальный или горизонтальный.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮСТРЫ
При покупке люстры или светильника всегда имеет смысл
ознакомиться с его конструкцией и убедиться в том, что способ
монтажа не вызовет особых проблем.
Люстра обычно имеет несколько электроламп, которые, как
правило, выделяются в две группы. Включать эти группы мож-
но отдельно или одновременно, используя двухклавишный
выключатель (рис. 11.8, а). Это позволяет регулировать яркость
свечения люстры в зависимости от сложившейся потребности
в освещении.
В люстре или светильнике есть три провода разных цветов.
Изоляция нулевого провода чаще всего бывает черного, белого
или голубого цвета. Фазные провода имеют в любом случае от-
личные цвета. В импортных люстрах может быть еще один про-
вод заземления, который также отличается по цвету.
Медный (в нашем случае — многожильный провод люстры)
и алюминиевый (чаще всего внутренняя проводка выполнена
из этих проводов) провода нельзя скручивать вместе. Между
этими металлами получается электронная пара, которая спо-
собствует разрушению контакта. Их можно соединять через
винт с гайкой, а между проводами обязательно ставить сталь-
ную шайбу. Обычно для подключения люстры используют
клеммники, о которых было рассказано ранее.
Для подключения люстры понадобится индикаторная отвер-
тка или другой пробник. Индикатор перед работой обязатель-
но проверяют на работоспособность.
Люстру обычно подвешивают петлей на крюк, предваритель-
но вмонтированный в потолок еще на стадии строительства
дома одновременно с монтажом электропроводки (рис. 8, б).
Прежде всего необходимо проверить пригодность подводки и
крюка для люстры. Крюк, на который подвешивается люстра,
должен иметь определенную длину, чтобы колпачок люстры
закрыл клеммник и провода. Если же крюк слишком длинный
172
Рис. 11.8. Подключения люстры: а — электрическая схема под-
ключения. пятилампочной люстры: 1 — люстра, 2 — распредели-
тельная коробка, 3 — ноль, 4 — фаза, 5 — выключатель; б — схема
подвески: 1 — клеммник, 2 — монтажный крюк
и не вывинчивается, его можно обрезать «болгаркой» или над-
пилить и обломать, после чего снова загнуть круглозубцами.
Из потолка выходят три провода — один нулевой и два фаз-
ных. Фазные провода идут на выключатель, а нулевой сразу
идет в разветвительную коробку.
На лестничной площадке выключают автоматический вы-
ключатель и индикатором проверяют отсутствие напряжения.
Снимают с трех потолочных концов проводов изоляцию, затем
разводят эти концы в стороны так, чтобы они не замыкались.
Включают напряжение. По очереди включают обе клавиши
выключателя и дотрагиваются индикатором ко всем концам.
Если при касании провода индикатор загорается — значит, это
«фаза», если не горит — «ноль». Провода запоминают или по-
мечают; «ноль», например, можно пометить изоляцией.
Если есть сомнения в оформлении проводов в люстре, то
ищут «ноль» из трех выходящих из нее проводов. Для этого что
очереди включают в розетку два любых провода люстры, при
этом, не дотрагиваясь до третьего. Когда загорается одна поло-
вина ламп, провода запоминают, а затем один провод оставля-
173
ют в розетке, а другой меняют местами с неподключенным.
Должна загореться другая половина ламп. Если этого не про-
изошло, меняют провода местами. Должно быть так, чтобы за-
горался сначала один, потом другой ряд ламп. Тот провод, ко-
торый не вынимался из розетки, и будет нулевым.
После этого снова отключают автоматический выключатель
на площадке и присоединяют люстру к потолочным проводам
через клеммник. Так как клеммы в клеммнике расположены
близко друг к другу, нужно внимательно следить за тем, чтобы
изоляция достигала клемм. Слишком длинно оголенные жилы
обрезают кусачками или пассатижами и затем зажимают в
клеммнике. Нулевой провод люстры соединяют с нулевым про-
водом на потолке. Два фазных провода — с любым из двух на
потолке. Если не устраивает то, что выключатель включает сна-
чала большой свет, а затем маленький,— надо просто поменять
местами фазные концы на люстре или на выключателе. Если
присутствует четвертый — заземляющий провод, и такой же
провод есть в распределительной коробке, то их тоже соединя-
ют вместе, используя описанную методику.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРЕНИЙ И ЗАПАХОВ
Унитазы могут засоряться из-за чрезмерного скопления
грязи в сифоне и устье выпуска, в отводной трубе или самом
стоке.
Устранить засор можно прокачкой сифона унитаза с помо-
щью вантуза, уплотнив ветошью входное отверстие сифона
(рис. 12.1, а). При работе вантуза в сифоне создается значитель-
ное давление, которое в состоянии протолкнуть источник за-
грязнения в отводную трубу.
Если засорение довольно плотное и принятые меры резуль-
татов не дали, необходимо устранить засор тросиком диамет-
ром 5-10 мм и длиной 1000-1500 мм. Тросик с утолщением на
конце вводят в сифон унитаза (рис. 12.1, б). Одной рукой при-
держивают тросик, а другой — вращают по часовой стрелке,
придавая находящемуся в сифоне концу тросика вращательное
движение. Одновременно с вращением продвигают тросик в
глубь сифона. Это в любом случае позволит разрыхлить грязь
в сифоне, а то и полностью ликвидировать засор.
Необходимо помнить, что керамические унитазы легко мо-
гут быть повреждены очень толстой металлической проволо-
кой, металлическими стержнями.
Основной признак засорения мойки — когда вода медлен-
но стекает или вообще не уходит в канализацию. Это происхо-
дит потому, что жировые продукты собираются в нижнем ко-
лене сифона, ограничивая проход воды.
Можно попробовать устранить засор промывкой горячей во-
дой под давлением. Для этого надевают шланг на горячий вы-
пуск крана смесителя, а другой конец шланга опускают в вы-
пуск мойки, уплотняют конец шланга ветошью и полностью
175
Рис. 12.1. Устранение засорений: а — прокачка сифона унитаза
с помощью вантуза; б — прочистка унитаза тросиком; в — прочи-
стка мойки вантузом; д — прочистка бутылочного сифона; д —
прочистка канализационной трубы
176
открывают кран горячей воды. Это позволит разрыхлить и про-
толкнуть засор в отводную трубу.
Если же это не помогает, можно налить в сливное отверстие
крепкий раствор щелока или каустической соды (достаточно
1 ст. ложки). Затем через час залить в сифон горячую воду и
прочистить вантузом. С каустиком нужно обращаться осторож-
но: он растворяет эмалевые краски, а в соединении с горячей
водой бурно кипит.
Можно эффективно прокачать систему спуска воды с помо-
щью вантуза (рис. 12.1, в). Пользуются им так: чашу мойки на-
полняют водой, уровень которой должен полностью закрывать
резиновую часть вантуза. Затем с силой, толчками нажимают
на ручку сверху вниз. При этом боковые стенки вантуза сжи-
маются и заставляют толчком перемещаться столб воды под
колпачком, что способствует прочистке трубы и сифона. Если
засор не устраняется ни промывкой, ни прокачкой, необходи-
мо прочистить гидрозатвор или сифон под мойкой.
Для прочистки бутылочного сифона мойки или ракови-
ны (умывальника) необходимо отвернуть «бутылку», предва-
рительно подставив емкость для приема грязи. «Бутылку» и
весь сифон хорошо прочищают от грязи (рис. 12.1, г). Если вода
и после этого проходит плохо, необходимо отсоединить отвод-
ную трубу, снять переходное колено (отсоединить шланг) и
прочистить все участки отвода воды ершом или щеткой.
Засоры в выпусках ванн имеют те же причины и послед-
ствия, что и засоры мойки, и их ликвидация принципиально
ничем не различается.
Для того чтобы прокачать выпуск ванны вантузом, необхо-
димо сначала плотно закрыть отверстие перелива (закрыть мож-
но рукой), иначе в системе «выпуск—сифон—выпускная труба»
не удастся добиться необходимого перепада давления. Ванна при
прокачке вантузом должна быть заполнена водой на 10—15 см.
При необходимости таким же образом можно применять
гибкий тросик. После работы с тросиком в любом случае обяза-
тельно нужно прокачать выпуск с помощью вантуза.
Желательно изредка прокачивать и перелив ванны, так как
и там возможно образование налетов. При прочистке перелива
выпуск закрывать не надо: Находящаяся в ванне вода позволит
создать условия для эффективной промывки перелива.
177
После устранения засора ванну заполняют на У* объема толь-
ко горячей водой. Пройдя по очищенному сифону и отводной
трубе, горячая вода окончательно вымоет остатки грязи.
Все квартирные сантехнические устройства — мойка на кухне,
ванна, раковина в ванной комнате, унитаз — соединены общей
канализационной трубой, которая может засориться независи-
мо от сифонов. Если перечисленные выше способы прочистки не
помогают, придется отсоединить сифон у конечного устройства
(как правило, это мойки на кухне) и прочистить трубу длинной
проволокой диаметром 3-4 мм (рис. 12.1, д). Для этого может по-
требоваться разобрать и снять мойку, а также колено канализаци-
онной трубы.
Стояк при необходимости прочищают при помощи троси-
ка (или проволоки). Крышку ревизии снимают и вводят в от-
верстие тросик. При этом рекомендуется отверстие стояка об-
мотать полиэтиленовым пакетом. Это не помешает движениям
тросика, но обезопасит от возможных выбросов грязи сверху
по стояку.
Причинами появления запахов могут быть повреждения
стыка канализационных труб, плохо пригнанные ревизии сто-
яков, отсутствие воды в гидрозатворах и засоры канализацион-
ной сети квартиры.
Отсутствие воды в гидрозатворе обусловливается ее ис-
парением или срывом гидрозатвора. Испарение воды в гидро-
затворе наблюдается при длительном бездействии санитарного
прибора. Поэтому при отсутствии более двух недель в квартире
гидрозатворы санитарных приборов нужно залить машинным
маслом или другой слабоиспаряющейся жидкостью.
Если слышны громкие хлопающие звуки — значит произо-
шел срыв гидрозатвора. Срыв гидрозатвора может произойти
при малом диаметре стояка (в лучшем случае — частичное за-
сорение). При этом гидрозатвор срывается у санитарного при-
бора, который наиболее близко (по вертикали) расположен к
месту засора. Чтобы устранить эту неисправность, участок сто-
яка выше этого прибора необходимо прочистить.
Если гидрозатвор сорван, то из него в стояк отсасывается
вода. Причина — образование вакуума в стояке при движении
больших объемов воды по стояку. Срыв гидрозатвора может
возникнуть и при больших длинах и уклонах подводок к сани-
тарным приборам, когда при сбросе воды из заполненного при-
178
бора резко понижается давление и гидрозатвор с трубопрово-
дом начинает работать подобно сифону.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Стиральную машину чаще всего устанавливают рядом с дру-
гими сантехническими приборами в ванной комнате. При на-
личии лишней площади в некоторых семьях предпочитают ста-
вить стиральную машину на кухне. Достаточный напор воды в
трубопроводе — основное условие подключения машины. Для
одних моделей машин нужно только холодное водоснабжение,
а для других — и холодное, и горячее.
На задней панели машины имеются впуски, в которые встав-
ляют гибкие ПВХ шланги. С другого конца шланги подсоеди-
няют к подводным трубам системы водоснабжения здания при
помощи вентилей-заглушек (клапанов), В случае необходи-
мости вентилями можно перекрыть доступ воды к машине, а в
остальных трубах ванной комнаты или кухни в это время пода-
ча воды будет продолжаться. Вентиль может быть прямым, уг-
ловым или в виде тройника (рис. 12.2, a-в). Вентиль для под-
соединения определенной формы выбирают зависимости от
положения машины по отношению к трубопроводу. Каждый
вентиль имеет цветовую маркировку, позволяющую не пере-
путать горячий и холодный подводы.
Предохранительный вентиль предназначен для предотв-
ращения затопления (рис. 12.2, г). Его можно установить на
месте обычного вентиля-заглушки. Вентиль фиксирует момент
усиления напора воды, когда она вот-вот готова хлынуть нару-
жу, и тут же перекрывает трубу.
Предохранительный вентиль монтируют при помощи ком-
прессионного соединения на месте соединения подводной тру-
бы и подающего шланга машины.
Самоврезающийся вентиль (рис. 12.2, д) используется в тех
случаях, когда подающие трубы проходят непосредственно за
машиной и подключение к ним затруднено. Такой вентиль мо-
жет сделать отверстие в трубе из мягкого материала без необ-
ходимости отключения подачи воды. Недостаток такого вен-
тиля — кусок трубы, вырезанный им, может стать препятствием
для водного потока.
179
о
Рис. 12.2. Вентили для подключения стиральной машины: а —
прямой вентиль; б — угловой вентиль; в — вентиль-тройник; г—
предохранительный вентиль: 1 — труба подвода воды, 2 — предо-
хранительный вентиль, 3 — шланг к стиральной машине; д — вре-
зание самоврезающегося вентиля в трубу; е — подсоединение гиб-
кого шланга стиральной машины к резьбовому выходу самовре-
зающегося вентиля
При установке самоврезающегося вентиля вначале привин-
чивают к стене, за напорной трубой, заднюю часть его основа-
ния. Затем помещают трубу в специальное углубление основа-
ния вентиля, выложенное резиновой изоляцией. Сверху трубы
надевают верхнюю часть основания вентиля и прикручивают ее
к задней части. В специальное отверстие на корпусе верхней ча-
сти ввинчивают вентильную головку. По мере ее ввинчивания в
трубе будет вырезаться отверстие (рис. 1212, д). Ручка вентиля
должна быть установлена строго вертикально по отношению к
основанию (вентиль должен быть закрытым!). Далее затягива-
ют гайку гаечным ключом и подсоединяют гибкий шланг сти-
ральной машины к резьбовому выходу вентиля (рис. 12.2, е).
Рассмотрим в качестве примера, как произвести стацио-
нарное подключение стиральной машины (модели, требую-
щей подключения к холодной и горячей воде) в отведенном для
180
нее месте на кухне (рис. 12.3, а). Для ее установки потребуют-
ся: отрезок медной или металлопластиковой трубы диаметром
15 мм (1-2 м), два тройниковых фитинга, два прямых венти-
ля-заглушки (совместимые со шлангом стиральной машины).
Если шланг слива грязной воды стиральной машины не доста-
ет до входа в сифон, понадобятся также гибкая канализацион-
ная труба диаметром 40 мм и необходимые крепления: кронш-
тейны, плашки для нарезания резьбы на трубах, возможно,
герметик. Также нужно будет приобрести специальный сифон,
в конструкции которого предусмотрено одновременное подклю-
чение к сливу мойки (или раковины) и сливному шлангу сти-
ральной машины.
При установке стиральной машины прежде всего перекры-
вают подачу холодной и горячей воды в системе трубопрово-
дов. Отсоединяют смеситель от труб подачи холодной и горя-
чей воды. Затем, зажимая трубы, с которых уже отсоединен
смеситель, трубным ключом, выкручивают их из угольников.
Выворачивают оба угольника и очищают концы труб, находив-
шихся в угольнике. Делают замену фитингов — на бывшее мес-
то угольников устанавливают тройники. На концы труб надева-
ют новые компрессионные шайбы и закрепляют фиксирующи-
ми гайками тройников. Нарезают две заготовки трубы, нарезают
на их концах резьбу и вворачивают их с другой стороны в трой-
ники.
Надевают на свободные концы добавленных отрезков труб
угольники и закрепляют их в новой позиции. Отрезают еще две
заготовки медной трубы (приблизительно 200-250 мм длины).
Нарезают на них резьбу плашкой — с одной стороны для вво-
рачивания в угольники, а с другой — для соединения с венти-
лями-заглушками. После нарезки навинчивают на трубы вен-
тили-заглушки и соединяют трубы резьбой на другом конце с
угольниками. Надевают на клапаны шланги приема холодной
и горячей воды стиральной машины. Шланг слива грязной воды
из машины, подсоединенный к выпуску, вторым концом при-
соединяют к сифону.
Открывают краны подачи холодной, и горячей воды, закры-
тые до начала работ. Проверяют, нет ли протечек в местах соеди-
нения труб с тройниками и угольниками. Включают машину,
убедившись, что шланги машины хорошо соединены с закрыва-
ющимися клапанами, а шланг слива — с сифоном. Если проте-
181
Рис. 12.3. Подсоединение стиральной машины: а — к сифону
мойки: 1 — тройники (поставлены на место угольников 2), 2 —
угольники, до монтажа находившиеся в позиции 1,3 — подводя-
щие трубы, 4 — вентили-заглушки, 5 — смеситель, 6 — выпуск
грязной воды, 7-8 — подсоединение холодной и горячей воды, 9 —
отвод грязной воды; б — к самостоятельному сливу: 1 — выпуск
стиральной машины, 2 — шланг отвода грязной воды, 3 — верти-
кальная труба, 4 — сифон, 5 — отводная труба
182
чек нет, стиральную машину загружают бельем и включают нуж-
ный режим стирки.
Для установки на кухне модели стиральной машины, предус-
матривающей подключение только холодной воды, можно ис-
пользовать вышеизложенную технологию. В ванной чаще всего
концы труб выведены из стены. Стиральную машину в этом слу-
чае подключают через тройники, которые устанавливают между
трубами и эксцентриками смесителя.
Если стиральную машину нужно оборудовать отдельным сли-
вом, то к сливному шлангу подсоединяют сифон, который через
шланг соединяют с канализационной трубой (рис. 12.3, б).
ЗАМЕНА КОММУНИКАЦИЙ В КВАРТИРЕ
Капитальный ремонт санузла невозможно произвести без
замены коммуникаций (стояков горячего и холодного водоснаб-
жения, канализации, труб и запорно-регулирующей арматуры).
В процессе монтажа системы коммуникаций в обязательном
порядке заменяют стояки горячего и холодного водоснабжения,
а при необходимости и канализационный стояк. Не следует за-
бывать, что любое вмешательство в инженерные сети дома тре-
бует обязательного согласования.
При ремонте санузла могут понадобиться следующие мате-
риалы и оборудование: металлопластиковые трубы (Ду 16) и
фитинги; коллекторы на две и три линии; шаровые краны %" (на
ввод горячей и холодной воды); шаровые краны для подключе-
ния сантехоборудования (для каждого прибора), на холодную и
горячую воду; редукторы давления с манометром3//'; фильтры
грубой очистки сетчатые У/'; счетчики расхода воды Уд"; гибкие
подводки; канализационные трубы и фитинги. Список дан в ка-
честве примера для составления необходимой индивидуальной
комплектации.
Сейчас количество приборов-водопотребителей достаточно
велико — это обычная и гидромассажная ванны, раковина, ду-
шевая кабина, унитаз, стиральная машина, кухонная мойка,
посудомоечная машина, накопительный (бойлер) или проточ-
ный водонагреватель, а также фильтр очистки питьевой воды
(например, работающий по принципу обратного осмоса). Рост
числа сантехприборов влечет за собой изменение требований к
проектированию и монтажу систем водоснабжения.
183
Прежде всего необходимо исключить перепады давления в
различных точках водопотребления. Имеется в виду следующее:
когда вы моетесь в ванне, а кто-то из домочадцев вдруг спускает
воду в унитазе, вас обдает «кцпятком». Это результат падения
давления холодной воды в квартирной магистрали и, как след-
ствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ван-
ны. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, следует увеличить
диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (ве-
ерную) схему (рис. 12.4), где на каждую точку водопотребления
закладывается отдельная труба. Без этого продолжительная ка-
чественная работа сантехприборов невозможна.
Чаще всего разводка выполняется металлопластиковыми
трубами, хорошо зарекомендовавшими себя при различных ус-
ловиях эксплуатации. Металлопластиковые трубы в большин-
стве случаев рассчитаны на рабочую температуру 95 °C при
давлении 10 атм. Их можно смонтировать открыто, а можно
замуровать в стены или стяжку. Надежность труб особенно
высока, если их прокладывают единым отрезком (без соедине-
ний) от точки водоразбора (коллектора) до точки водопотреб-
ления (сантехприбора).
Для монтажа сантехнйческих приб'оров все чаще стали при-
меняться специальные каркасные конструкции с необходимы-
ми фитингами — системы инсталляций. Эти устройства дают
Рис. 12.4. Коллекторная схема разводки водопровода
184
при монтаже много преимуществ и позволяют сделать необыч-
ной планировку ванной комнаты и туалета.
Стабильная работа сантехприборов и бытовой техники не-
возможна без регулировки напора воды и ее очистки от меха-
нических загрязнений. Для этих целей применяют запорную
арматуру, фильтры грубой очистки и редукторы давления. На
рис. 12.5 приведена схема подключения сантехприборов.
Редукторы давления позволяют не только уберечь дорого-
стоящую сантехнику от гидроударов и повышенного давления
(>5 атм), но и установить одинаковое давление в холодной и
горячей квартирных магистралях. Редукторы располагают пос-
ле фильтров грубой очистки. Как правило, изначальное давле-
ние колеблется в диапазоне от 0,5 до 6-7 атм. Оптимальные для
работы сантехники показатели (3-4 атм) выставляются с по-
мощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется
посредством маховичка или винта, имеющегося в корпусе ре-
дуктора. Некоторые редукторы устанавливают в один корпус с
фильтром.
При малом давление в сети (ниже 0,85 атм) можно смон-
тировать на вводе в квартиру повышающий насос (например,
германских фирм «Vortex», «Wilo», «Grundfos», итальянской
фирмы «DAB»). Установка насоса требует обязательного согла-
сования в соответствующих инстанциях. При необходимости ус-
тановки насоса для повышения давления его приобретение луч-
ше поручить специалисту. Делая покупку самостоятельно, об-
ратите внимание на такой параметр, как напор, создаваемый
Рис. 12.5. Схема подключения сантехприборов: 1 — стояк хо-
лодного или горячего водоснабжения; 2 — шаровой кран; 3 —
фильтр грубой очистки воды; 4 — редуктор давления; 5 — насос
(при его установке редуктор не ставится); 6 — счетчик расхода
воды; 7 — коллектор; 8 — слив в канализацию
185
насосом (измеряется в метрах; Юм напора эквивалентны дав-
лению в 1 атм). Также выясните диапазон рабочих температур
насоса.
Довольно часто заготовки новых стояков в городских квар-
тирах выполняются заблаговременно из стальных оцинкованных
труб отечественного производства, а затем монтируются за 1-
2 часа. Стояки желательно заменять полностью, от пола до по-
толка. Все отводы лучше делать сварными. Рекомендуется про-
изводить заготовки стояков на полуавтоматическом сварочном
оборудовании с использованием метода «двойного шва» (один
сварной шов накладывается поверх другого). При этом обеспе-
чиваются высокая герметичность соединений и срок службы все-
го изделия не менее 25 лет (таково требование ГОСТа).
Чаще всего в качестве запорной арматуры используют ша-
ровые краны. Обычно шаровые краны рассчитаны на давление
не менее 35 атм при максимальной рабочей температуре 95 °C.
Шаровой кран на водовводе в квартиру необходимо ставить не-
посредственно на отвод от стояка, а не после старого вентиля
отечественного производства с резиновой прокладкой и набив-
ным сальником. Нередко этот вентиль не срезают, а ставят ша-
ровой кран после него, пытаясь избежать хлопотных хождений
по кабинетам РЭУ и сэкономить на операции отключения воды.
Но впоследствии старый вентиль как ненадежный элемент кон-
струкции обязательно даст о себе знать протечкой на соседа вни-
зу. И уж тогда хлопот и финансовых затрат будет неизмеримо
больше.
Сборку резьбовых стыков лучше производить на льноволок-
но (в просторечье — лен или пакля) с использованием уплот-
нительной пасты (например, «Gebatout 2», Франция). Можно
также использовать специальные уплотнительные нити — на-
пример, «Tangit Uni-Lock» от «Henkel» (Германия) или Loctite
«55» от «Loctite».
Сварные и резьбовые стыки после окончания монтажа сто-
яков необходимо загрунтовать и затем облицевать в теплоизо-
ляцию типа «Rubaflex» (Италия), «Thermaflex» (Польша) или
«Энергофлекс» (Россия). Теплоизоляция препятствует обра-
зованию конденсата на трубах, тем самым предотвращая кор-
розию. Конденсат появляется из-за повышенной влажности
воздуха, в основном на холодном стояке. А летом, в период от-
ключения горячей воды, и на горячем.
186
Замену канализационного стояка нужно производить сразу
же после монтажа стояков холодного и горячего водоснабже-
ния, пока они еще не заполнены водой. Это позволит избежать
слива большого объема канализационных стоков с верхних эта-
жей. Предпочтительное время работ — с 10 до 15 часов, это пе-
риод низкой загруженности канализационного стояка.
Чугунный стояк с расколотыми фасонными частями и раз-
герметизировавшимися стыками обычно заменяют полипропи-
леновым. Старый удаляют полностью — от пола до потолка.
Причем у потолка остается отрезок длиной около 10 см, на ко-
торый затем надевают специальный переходник «чугун-поли-
пропилен». Он включает в себя полипропиленовый патрубок и
комплект из двух уплотняющих прокладок специальной фор-
мы. Такие переходники выпускают фирмы «Marley» (Герма-
ния), «Valsir» (Италия), «Wavim» (Дания).
Стояки горячего и холодного водоснабжения не рекоменду-
ется замуровывать, поскольку это сделает их практически ре-
монтонепригодными. Стояки следует по возможности разме-
щать в сантехническом шкафу.
При разводке труб к каждой точке водопотребления по кол-
лекторной схеме удобно пользоваться модульными или модуль-
ными комбинированными коллекторами (коллектор со встроен-
ными запорными кранами). Это позволяет вводить сантехпри-
боры в эксплуатацию по мере их установки, а также перекрывать
воду отдельно для каждого прибора (например, при его выходе
из строя), не воздействуя на работу всей системы.
Разводку канализационных труб необходимо выполнять с
уклоном 1,5-4% в сторону стояка, по возможности избегая рез-
ких поворотов. При достаточно длинной трубе это может вы-
звать трудности, ведь незаметно ее не проведешь и под стяж-
кой не спрячешь.
Очень сложно создать отступ на канализационном стояке
(его местный излом). Такая мера иногда требуется, чтобы вмон-
тировать какой-нибудь прибор в сантехнический короб. Недо-
пустимо, чтобы какие-либо участки отступа получились гори-
зонтальными. При этом велика опасность засорений стояка в
вашей квартире и срыва гидравлических затворов приборов у
нижних соседей. Правильная работа канализационных линий
не требует использования дополнительного оборудования.
187
Гидромассажные ванна и кабина, стиральная и посудомоеч-
ная машины и т. п. требуют подключения не только к воде, но и к
электричеству. В таких случаях должен использоваться элект-
рический кабель, предназначенный для применения во влажных
помещениях (например, в трехслойной изоляции NYM) и име-
ющий необходимое (указанное в инструкции к оборудованию)
сечение. Все приборы следует подключать через УЗО (устрой-
ство защитного отключения) с током срабатывания не более
30 мА и обязательно заземлять. Только выполнение этих усло-
вий гарантирует безопасность и качественную работу техники
на долгие годы.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭМАЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ ВАННЫ
Приступая к работе по восстановлению эмалевого покрытия
ванны, необходимо определить технологическую последователь-
ность, подходящую для конкретного случая, и заранее подгото-
вить необходимые для этого инструменты и материалы.
Самые распространенные повреждения — небольшой скол
покрытия и разрушение поверхностной пленки эмали вплоть
до обнажения металлической основы. Наиболее драматичный
вариант — последний, так как оголенный участок чугуна или
стали продолжает окисляться. Металл ржавеет, и на сколе, да и
при любом нарушении эмалевого слоя трудно очищаемые ржа-
вые потеки «украшают» стенки ванны под краном. Поэтому
первой стадией обработки должно быть удаление ржавчины.
В состав всех средств, растворяющих ржавчину, входят кис-
лоты, превращающие бурые окислы металлов в бесцветные
соли. Более агрессивные агенты (например жидкость «Сани-
тарный-2» и «СантрЬ>), содержащие соляную кислоту, действу-
ют быстрее (около 10 минут), чем щадящие порошки и пасты
(«Кама», «Суржа», «Тартарен», «Автоочиститель для ржавчи-
ны» и другие), но разрушают эмаль и требуют длительной и
тщательной последующей промывки, а также строгого соблю-
дения правил безопасности, указанных в инструкциях по их
применению (резиновые перчатки, защитные очки и т. д.). До-
вольно эффективно и без последствий снимают ржавчину 15-
20%-ные водные растворы органических кислот (например, ща-
188
велевой и некоторых других). При работе с кислотой нужно обя-
зательно позаботиться о защите рук и глаз!
Порошки (пасты) наносят на влажную губку или ткань и про-
тирают предварительно увлажненную поверхность. Жидкостью
смачивают ржавые пятна и через десять минут обрабатывают
щеткой. По окончании очистки поверхность тщательно промы-
вают водой и подсушивают перед следующей операцией.
Обработку разводов ржавчины целесообразно начать с «мяг-
кого» варианта, используя сравнительно слабоагрессивную
щавелевую кислоту. Смешанные с водоц до кашицеобразного
состояния кристаллы кислоты наносят слоем толщиной в не-
сколько миллиметров с помощью тканевого или поролонового
тампона на ржавчину и глянцевые «островки» эмали, сохранив-
шие первоначальный блеск в «море» матовой, изъеденной по-
верхности.
Через 30-40 минут кислотную «шубу» смывают водой. Если
при этом оказывается, что ржавчййа удалена не полностью,
можно прибегнуть к механическому способу очистки поверх-
ности. В зависимости от глубины проникновения ржавчины в
слой эмали для этой цели могут быть использованы как тонкие
абразивные порошки, так и грубая наждачная бумага. Особен-
но тщательно обрабатывают границу перехода гладкой поверх-
ности в матовую.
После химической и механической обработок промывка дол-
жна быть очень тщательной, поскольку даже в незначительных
количествах кислота способна разрушать эмалевое покрытие.
По окончании промывки нужно убедиться в том, что следов
ржавчины не осталось, и дать ванне полностью просохнуть.
Участок оголенного металла предварительно высушивают
и грунтуют. Можно воспользоваться обычной глифталевой
грунтовкой ГФ-020. Она обладает хорошей адгезией к металлу
и пригодна для окраски нитроэмалями. В качестве растворите-
ля для грунта используют РС-2. Нанесенный слой подсушива-
ют при комнатной температуре 48 часов, а лучше применить
принудительное подсушивание с помощью рефлектора, распо-
ложив его в 10-15 см от поверхности. Коррозированный учас-
ток выравнивают с остальной поверхностью, накладывая по-
верх грунта шпатлевку НЦ-008 (растворитель № 647). Наносят
ее тонкими слоями, не превышающими 0,2 мм. При комнатной
температуре шпатлевка НЦ-008 высыхает примерно за 1 час.
189
Поверх последнего слоя шпатлевки вновь наносится и высу-
шивается грунт.
После удаления ржавчины, сушки и обезжиривания поверх-
ности скол шпатлюют. В качестве шпатлевки обычно исполь-
зуют смесь клея «Суперцемент» и нитроэмали в соотношении
1:1, или эпоксидной смолы и мела в тех же пропорциях. Опера-
цию осуществляют пластмассовым, металлическим или дере-
вянным шпателем. В обоих случаях время полного высыхания
шпатлевки — одни сутки.
Грунт можно наносить на обнаженную металлическую по-
верхность традиционным способом при помощи губки. Однако
при нынешнем обилии грунтовых покрытий вполне можно вос-
пользоваться аэрозольной грунтовкой (например, «Rust Curb»
фирмы «Chase Products».), которая прекрасно ложится на ржав-
чину. Следует только помнить, что аэрозольные флаконы пе-
ред применением необходимо встряхивать для перемешивания
состава до тех пор, пока стук шарика внутри флакона не станет
совершенно явственным и равномерным. По окончании нане-
сения грунта необходимо дать ему просохнуть, однако прину-
дительную сушку с помощью рефлектора нельзя применять при
использовании больших количеств растворителя (как, напри-
мер, в случае аэрозольной грунтовки).
Последовательность нанесения эмали по грунту такая же,
как и при покраске эмалевого слоя с нарушенной поверхност-
ной пленкой. Поэтому прежде чем говорить о заключительной
операции восстановления ванны, расскажем о варианте неболь-
шого повреждения. Здесь не требуется грунтовать и шпатле-
вать, но необходимо обезжирить «шершавую» поверхность аце-
тоном, растворителями №№ 646-648, № 650, РМЛ-218, РК-36 с
помощью тканевого тампона. Обезжиривание необходимо про-
извести очень тщательно, поскольку этот этап обеспечивает
последующую надежность красочного покрытия.
Поверхность, обезжиренную или загрунтованную, окраши-
вают нитроэмалью. Лучше применять густую «баночную» нит-
роэмаль НЦ-11, поскольку в аэрозольных баллончиках НЦ-
1111, НЦ-259 и других содержится значительное количество
растворителя, а он снижает срок службы краски: Поверхность
ванны затирают тканевым тампоном (поролоновый не подой-
дет, поскольку он растворяется нитроэмалью) в три слоя, каж-
дый из которых должен подсохнуть в течение 20-30 мин. При
190
покраске следует помнить, что нитроэмали «обратимы», то есть
при нанесении нового слоя можно растворить предыдущий.
Кроме того, при высокой относительной влажности в ванной
комнате (60% и более) пленка краски может покрыться пятна-
ми или даже растрескаться. Поэтому желательно поставить в
ванне рефлектор, однако уже не так близко к окрашенной по-
верхности, как при грунтовании. Верхний подсохший слой эма-
ли нужно слегка смочить растворителем № 648 с помощью там-
пона (предварительно убрав рефлектор). Растворяя эмаль этого
слоя и быстро улетучиваясь, растворитель способствует обра-
зованию ровной полуглянцевой пленки. Полностью эмаль вы-
сыхает через сутки. После этого при желании поверхность мож-
но отполировать полировочной пастой № 290 или ВАЗ-1, ВАЗ-2
с помощью фланелевого лоскута.
Также для окраски можно использовать синтетическую ме-
ламиноалкидную эмаль (МЛ-12, МЛ-152, МЛ-197, МЛ-И10 с
растворителем № 651). Однако, следует иметь в виду, что эти
эмали при комнатной температуре не высыхают вообще. При
температуре же 100-130 °C, которую можно создать с помощью
рефлектора, синтетические эмали высыхают за 30 минут. Они
хорошо ложатся на металлы и не требуют предварительной грун-
товки, устойчивы к механическим и физическим воздействиям,
образуют глянцевую пленку. Но при высушивании необходим
температурный контроль, поскольку при нагревании выше 130 °C
меламиноалкидная эмаль необратимо разрушается.
Вполне допустимо использование зарубежных красок, шпат-
левок и грунтовок для ремонта отечественных ванн. Тем более,
что в продаже можно встретить готовые более эффективные и
более дорогие наборы для восстановления эмалевых покрытий.
Торговая сеть предлагает отечественный набор «Светлана»,
включающий кроме краски и отвердителя щавелевую кислоту
и наждачную бумагу, а также набор финской фирмы «Tikkurila»,
состоящий из двух компонентов — эмали и отвердителя, и др.
Прежде чем обработать всю поверхность, нужно окрасить
небольшой участок и убедиться, что тон эмали совпадает с то-
ном «родной» окраски ванны.
Окраска ванн в заводских условиях производится термичес-
ким способом, который в домашних условиях затруднителен,
поэтому восстановленная эмаль не слишком надежна, и ее при-
дется периодически (через каждые 3-5 лет) восстанавливать
191
снова. Срок износа эмали зависит от химического состава по-
ступающей по трубам воды и аккуратности при уходе за ван-
ной. Поскольку воду не переделать, следует обратить внима-
ние на чистку и использовать для нее не металлические мочалки,
а мягкие ткани и жидкие чистящие средства, которые не обла-
дают абразивными свойствами порошков. Тем более, что сей-
час в продаже имеется широкий спектр эффективных жидких
обезжиривателей, которые помогут продлить срок службы та-
кой легкоранимой краски, как эмаль.
РЕМОНТ КВАРТИРЫ И ДОМА
МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА
ИЗ ПОТОЛОЧНЫХ плит
Подвесной потолок начинают монтировать со сборки на-
правляющих профилей. В комплект подвесного потолка обыч-
но входит два вида профилей (пристенный уголок и Т-образ-
ный профиль), а также вертикальные подвески и регулировоч-
ные пружинные пластины (рис. 13.1).
Потолок очищают от грязевого слоя и приступают к размет-
ке. С помощью гибкого уровня провешивают и отмечают ли-
нию горизонта чистого потолка. Затем отмечают на всех стенах
по периметру потолка точки уровня и соединяют все точки
сплошной линией.
После разметки делают разбивку потолка исходя из разме-
ра потолочных плит. Стандартный размер гипсовых и гипсово-
локнистых плит 60x60 см, поэтому разметку крепления направ-
ляющих профилей проводят на расстоянии £0 см друг от друга.
Чтобы определить количество плит, помещающихся по дли-
не и ширине комнаты, сначала на полу комнаты проводят их
черновую раскладку. Если количество плит оказывается целое,
то разметку на потолке начинают, отступив от стены на рассто-
яние 60 см. Если же количество плит — дробное, то для сим-
метричного их размещения на потолке первые разметки от стен
делают на расстоянии, равном половине остатка длины или
ширины комнаты. Например, если длина комнаты составляет
500 см, то нужно разделить на размер плитки 60 см, в результа-
те получится 8 целых плиток (480 см) и 20 см остатка. Остаток
нужно разделить пополам. Полученные 10 см и есть расстоя-
ние, на которое необходимо отступить от стены (по длине ком-
наты) для разметки первого направляющего профиля.
7- Нужный справочник
193
Рис. 13.1. Устройство подвесных потолков: 1 — гипсоволокнис-
тые плиты; 2 — направляющие Т-профили; 3 — промежуточные
Т-профили; 4 — подвески с регулируемыми пластинами; 5 — уро-
вень чистого потолка; 6 — пристенный уголок
Вверху стены у потолка отмечают полученную расчетную
точку на обеих стенах. Между отметками натягивают шнур и
вдоль шнура на расстоянии 100 см друг от друга в поверхности
потолка просверливают отверстия для креплений профиля.
Отступив от первого ряда на 60 см, снова натягивают шнур и
вдоль него просверливают еще один ряд отверстий под крепле-
ния. Таким образом, передвигая шнур на 60 см от предыдущего
размеченного ряда, размечают и высверливают отверстия на
всей поверхности потолка. Для крепления пристенных уголков
также высверливают отверстия в намеченных местах над ли-
нией уровня чистого потолка.
Следующий шаг монтажа потолка — закрепление пристен-
ных уголков. Длина уголка составляет 360 см. Уголок имеет два
ребра, одно из которых содержит многочисленные отверстия
для крепления, а второе ребро с наружной стороны покрыто
(декорировано) эмалью или винилом. Уголок крепят к стене
декорированной стороной вниз. Если длина стены больше дли-
ны уголка, то уголок наращивают путем стыковки с отрезком
уголка необходимой длины. Для сопряжения (стыковки) в уг-
лах комнаты декоративное ребро профилей обрезают под уг-
лом 45°. Раскрой профилей производят ножовкой по металлу.
Уголки прикручивают к стенам с помощью шурупов, строго
следя за совпадением лицевой стороны уголков с линией уров-
ня чистого потолка.
194
После закрепления пристенных уголков устанавливают на-
правляющие Т-образные профили. В потолке в высверленные
отверстия забивают пластмассовые или деревянные дюбели и
вкручивают в них крюки. Собирают вертикальные подвески,
вставляя их по две в пружинную (Н-образную) пластину. При
этом с одной стороны вставляют прут-подвеску с петлей, а с
другой стороны — подвеску с крюком. Подвеску в сборе петлей
набрасывают на крюк дюбеля. Сначала цепляют крайние в ряду
подвески. На крюки подвесок цепляют Т-образный профиль ли-
цевой стороной вниз и регулируют с помощью пружинной пла-
стины. Поднимая или опуская пластину, уровень профиля со-
вмещают с уровнем пристенных уголков — лицевые плоскости
уголка и профиля должны совпадать. Если расстояние от сте-
ны до стены в направляющих рядах больше длины профиля, то
второй конец профиля регулируют по высоте с помощью гиб-
кого уровня. Недостающий кусок профиля наращивают, соеди-
нив в торец имеющимися на концах профилей замками-защел-
ками.
Отрегулировав уровень профиля на концах, на крюки дю-
белей в этом ряду цепляют остальные промежуточные подвес-
ки, а на крюки промежуточных подвесок подвешивают весь
направляющий профиль. При помощи гибкого уровня прове-
ряют уровень профиля по всей длине, и провисшие места подни-
мают с помощью регулировки вертикальных подвесок. Осталь-
ные направляющие профили подвешивают таким же способом.
После подвешивания всех рядов направляющих профилей и
окончательной проверки уровня потолка можно приступать к
облицовке потолка.
Кроме направляющих, в комплект подвесного потолка вхо-
дят еще и прокладочные профили (промежуточные вставки
Т-образного профиля) длиной 60 см. Они предназначены для
поперечного прокладывания между облицовочными плитками
в каждом ряду.
Приступая к облицовке, необходимо приготовить для двух
пристенных рядов не только неполномерные плитки, но и в со-
ответствии с шириной этих рядов нарезать прокладочные про-
фили.Раскрой профилей делают ножовкой по металлу, а нарез-
ку гипсоволокнистых плиток выполняют острым ножом. Если
в длину ряда также не помещается целое количество плиток, то
крайние плитки в рядах нарезают, рассчитав остаток в ряду и
195
поделив пополам. Например, длина ряда составляет 350 см. Ее
нужно разделить на 60 см, а остаток, равный 50 см, разделить
на 2. Полученные 25 см — ширина всех краевых плиток в каж-
дом ряду.
Плитки начинают устанавливать с угла комнаты. Если кра-
евые ряды и краевые плитки неполномерные, то краевая плит-
ка первого ряда, по расчетам взятого для примера помещения,
должна быть 10x25 см. Краевую плитку первого ряда уклады-
вают в углу комнаты, опирая двумя сторонами на уголок и тре-
тьей стороной — на направляющий профиль. К четвертой сто-
роне плитки приставляют промежуточный профиль, оперев на
пристенный уголок и направляющий профиль.
Следующую плитку укладывают впритык к промежуточно-
му профилю, оперев тремя сторонами на уголок, на промежу-
точный профиль и на направляющий. Таким образом заполня-
ют весь ряд неполномерными плитками и прокладывают про-
межуточными неполномерными профилями. Последняя плитка
в ряду должна быть, как и первая, самой маленькой по размеру.
Заполнение следующих рядов выполняют полномерными
плитками и прокладочными профилями, и только краевые плит-
ки устанавливают в рядах неполномерными. Первые плитки
последующих рядов опираются одной стороной на пристенный
уголок, двумя сторонами — на направляющие профили, а чет-
вертой — на приставленный к плитке промежуточный профиль.
Остальные плитки опираются противоположными сторонами
на направляющие и промежуточные профили.
Последний ряд, аналогично первому, собирают из неполно-
мерных плиток и промежуточных профилей, укороченных по
ширине ряда.
Укладка последней плитки в последнем ряду составляет
некоторую трудность. Потолочный массив в конце сборки име-
ет определенное напряжение, и плитки последнего ряда уста-
навливают на место впритирку. Поэтому имеет смысл умень-
шить их в размере на 2-3 мм по длине и ширине.
Для устройства электрического освещения в подвесном по-
толке используют осветительные щиты с вмонтированными в
них приборами освещения. Размеры таких щитов должны быть
также 60x60 см. Щиты устанавливают в намеченном месте вме-
сто облицовочных плит таким же способом, как и сами плиты.
196
ОКЛЕЙКА.СТЕН И ПОТОЛКОВ ОБОЯМИ
Прежде чем покупать обои, надо заранее определить, какое
количество их потребуется. При этом необходимо учесть, что
при наклейке обоев рисунок на стыках соседних полотнищ дол-
жен быть совмещен. Если обои одноцветные или с мелким ри-
сунком — потери при нарезании полотнищ будут меньше, чем
при использовании обоев с крупным рисунком. Кроме того, ка-
кое-то полотнище может быть повреждено или неправильно
обрезано, а в процессе эксплуатации может возникнуть необ-
ходимость ремонта поврежденных обоев. Поэтому рекоменду-
ется иметь их разумный запас.
Стандартные размеры рулона: длина — 10,05 м и ширина —
50,53,56,60 см. Существуют и другие стандарты, но они отно-
сятся в основном к текстильным, эксклюзивным, фото- и стёк-
лообоям, а также к самоклеящейся пленке.
Для правильного определения количества обоев необходи-
мо знать высоту и периметр комнаты, длину и ширину рулона,
число и размер окон и дверей. К примеру, вы хотите оклеить
помещение размером 4x5 м с высотой потолков 2,8 м обоями с
шириной рулона 0,5 м и длиной 10 м. Сначала определите пе-
риметр комнаты: 4+4+5+5=18 м. Разделите периметр на шири-
ну рулона: 18:0,5 = 36 — это необходимое число полотен. Коли-
чество полотен из одного рулона: 10:2,8 = 3 полотна. Теперь
определите искомое число рулонов: 36:3 = 12. Из общего коли-
чества обоев отнимают площадь дверей и окон и корректируют
количество рулонов. В действительности каждая дверь и окно
сокращают потребность в обоях на 0,5 рулона.
На случай неожиданного брака лучше брать про запас 1-
2 рулона.
Стены или потолки перед оклейкой обоями нужно предва-
рительно обработать. Поверхность должна стать ровной (но
чуть шероховатой), сухой, чистой и химически нейтральной.
Лучше всего нанести на поверхность слой грунтовки (напри-
мер, фирм «Pufas» или «Henkel»), тогда обои будут крепче дер-
жаться и не отслоятся от стен. С той же целью можно наклеить
на грунт специальную бумагу, которая выпускается, как и обои,
в виде рулонов.
Сейчас почти все обои производятся без кромок, поэтому об-
резать по краям ничего не надо. Обратите внимание на марки-
197
ровочные символы, имеющиеся на упаковке каждого рулона (их
расшифровку).
Подготовка рулонов заключается в их, нарезании на поло-
сы, соответствующие высоте стен или длине потолка в поме-
щении. Если требуется стыковка рисунка, необходимо предус-
мотреть припуски.
Обои разрезают на полотнища, длина которых должна быть
несколько больше высоты оклеиваемой поверхности. Припуск
примерно в 10 см будет достаточен, даже если в каком-то месте
пол у стены будет немного скошен. Кроме того, высота комна-
ты не всегда одинакова во всех углах, а потолок не всегда будет
абсолютно ровным.
После нарезки полотнищ, необходимых для наклейки на
стены, из остатков рулона можно выкроить куски нужных раз-
меров для оклейки других, меньших по длине участков оклеи-
ваемой обоями поверхности.
Оклейку стен обоями делают так. Нарезанные полотнища
(примерно 10 штук) складывают одно на другое рисунком вниз
так, чтобы каждое следующее полотнище было сдвинуто по от-
ношению к нижележащему примерно на 10—20 мм. Складывать
одно на другое больше 10 штук не рекомендуется, так как их
края могут загрязниться при намазывании клея.
При нанесении клея нужно стараться, чтобы он не попал на
лицевую сторону обоев. С этой целью под нижнее полотнище
обоев подкладывают макулатуру, а стопку продвигают продоль-
ной стороной к самому краю стола.
Для качественного прикрепления обоев к поверхности нуж-
но приготовить клей (в соответствии с инструкцией его изго-
товителя), равномерно нанести на полосу и дать ей пропитать-
ся. Клей наносят щеткой или валиком, равномерно распределяя
его по поверхности, причем делают это так: сначала наносят
полосу клея посередине, затем смазывают удлиненную сторо-
ну полотнища и, наконец, край, который расположен ближе к
работающему. На краях обоев должно быть достаточное коли-
чество клея. Поэтому их рекомендуется смазывать движения-
ми кисти вдоль полотнища, заходя за края обоев. После нанесе-
ния клея бумага становится волнистой, и края обоев начинают
заворачиваться. Наклеивать обои на стену можно только тогда,
когда все неровности на листе исчезнут и полотнище станет
совершенно ровным.
198
Смазанное полотнище необходимо сложить намазанной по-
верхностью внутрь, уложить на чистую бумагу, расстеленную
на полу, и оставить для пропитки клеем. Чем толще обои, тем
больше времени надо для их пропитки. Время насыщения кле-
ем для бумажных обоев (одно- и двуслойных) составляет при-
близительно 5-7 мин, для других типов обоев на бумажной ос-
нове (в том числе с полимерным покрытием) — 8-10 мин.
Обои на тканевой и нетканой основах и стекловолокнистые
обои монтировать очень легко: клей нужно наносить прямо на
стену, а не на полотно. Полосы при этом не нужно пропитывать,
они навешиваются в сухом виде. Флизелиновые обои не требу-
ют пропитки. В этом случае клей также наносят прямо на стену.
Тонкие бумажные обои быстро пропитываются и становят-.
ся непрочными, их можно порвать при наклеивании. Винило-
вые обои должны хорошо пропитаться клеем, их не рекоменду-
ется перегибать, чтобы не повредить верхний декоративный
слой. После промазывания текстильные обои не следует пере-
гибать. В идеале температура в комнате при оклейке должна
быть не ниже 10 °C и не выше 23 °C, относительная влажность
воздуха — не более 70%.
Наклеивать обои можно двумя способами: внахлестку (с пе-
рекрыванием кромки соседнего полотнища) или встык, вплот-
ную сдвигая края соседних полотнищ. Если толстые обои на-
клеивают встык, то необходимо, чтобы стык между полосами
не был виден. Для этого требуется тщательная подготовка обо-
ев и предварительная отбивка мелом вертикальных линий на
стене по отвесу.
Обои начинают наклеивать от угла комнаты со стороны сте-
ны с окнами. Намазанное полотнище берут пальцами вблизи
верхних углов (рис. 13.2, а). Под действием собственного веса
оно разворачивается. Перед наклейкой первого полотнища в
углу комнаты необходимо обязательно при помощи отвеса от-
бить вертикальную линию. По ней наклеивают первое полот-
нище. Вертикальность каждого следующего наклеиваемого по-
лотнища проверяют по отвесу. Косо наклеенное полотнище
придется сорвать и заменить новым.
Удобнее оклейку обоями выполнять вдвоем (рис. 13.2, б).
Один человек берет сложенное увлажненное полотнище обеи-
ми руками, придерживая между большим и указательным паль-
цами, чтобы оно не надорвалось. Стоя на столе, он развертыва-
199
Рис. 13.2. Оклейка стен обоями: а — складывание полотнища;
б — наклейка полотнища на стену двумя работниками
б
ет полотнище и верхний его край прикладывает к стене. Дру-
гой участник работы, стоящий на полу, поддерживает нижний
край полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной
линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка при-
жимают к основанию руками, а затем щеткой вытесняют пу-
зырьки воздуха движениями сверху вниз и от оси к краям. Если
у края полотнища выступил клей, его необходимо сразу же вы-
тереть чистой тряпкой. По клею, выступившему из шва, нельзя
проводить щеткой, иначе можно загрязнить обои. Если клей вы-
ступает из шва — значит, его было нанесено слишком много.
При наклейке обоев в углах полотнище должно заходить с
одной стороны на другую не более, чем на 3-5 см. Первое по-
лотнище на другой стене наклеивают от самого угла, перекры-
вая эти 3-5 см.
Стыки и места перекрывания отдельных полотнищ обоев
нужно сильно прижимать к основанию, чтобы они плотно при-
клеились.
200
В угол наклеивать целое полотно не стоит, так как оно прак-
тически никогда в этом месте плотно к обеим стенам не при-
крепляется, а после высыхания отстает и может вообще отва-
литься. Во избежание этого, последнее полотнище перед углом
должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло часть стены до
угла, а сам угол — приблизительно на 2-3 см. Оставшийся ку-
сок полотнища вклеивают на другую сторону угла. Если при
этом возникает небольшая нестыковка рисунка — это обычно
остается никем не замеченным.
Чтобы полотнище обоев, заканчивающееся у дверного про-
ема, не отделилось от основания, рекомендуется смазать клеем
полоску штукатурки, а при необходимости — и край налични-
ка, оклеиваемого обоями.
При оклеивании пространств над розетками и выключате-
лями сначала временно отключают электричество, а потом сни-
мают пластмассовые крышки, закрывающие внутренность вы-
ключателей и розеток. Затем сплошь наклеивают обои, и пока
они еще не высохли, их обрезают по размеру гнезд выключате-
лей или розеток. Когда клей подсохнет, все следы полностью
скроются под крышкой и можно будет включить электричество.
Пузырей после высыхания обоев быть категорически не дол-
жно, но если они появились, их можно убрать с помощью обыч-
ного медицинского шприца, заполненного обойным клеем. Иг-
лой прокалывают бумагу, образующую пузырь, и содержимое
шприца впрыскивают под обои, после чего их разглаживают.
Технология оклейки обоями потолка следующая. Подго-
товка потолка к оклейке потолка производится точно так же, как
подготовка стен. Желательно использование акриловой грун-
товки — с ней обои лягут гораздо лучше. Производится фирма-
ми «Henkel» и «Pufas» (Германия), «Евролюкс» и «Монолит»
(Россия). Покрытие можно наклеивать спустя 2-3 часа после
нанесения грунтовки.
Клеящий состав выбирают в зависимости от качества обоев.
Наклеивание плотных обоев связано с дополнительными труд-
ностями, так как на потолке даже хорошо приклеенные обои
могут отрываться под действием собственного веса. С учетом
этого для оклеивания потолков более практичны простые обои,
наклеенные внахлестку более густым клеем.
На потолок полотна обоев наклеивают в направлении к лу-
чам света по отбитым линиям. Если в комнате два окна на смеж-
201
ных стенах, то полотна можно направлять в сторону того окна,
которое пропускает значительно больше света (например, об-
ращенное на юг), или же наклеивать по длине потолка. Накла-
дывать обои на потолок все же лучше не вдоль длинной сторо-
ны комнаты, а поперек — так полотнища получаются короче, и
справиться с ними легче. При оклейке потолков обои можно
спускать на стены на 100—300 мм для образования зрительного
карниза.
В помещении с высотой стен 2,7-3,0 м в первую очередь окле-
ивают потолки. Полотнища при этом вырезают на 50-100 мм
длиннее и заводят их на стену. При оклейке стен эти участки за-
клеивают обоями.
В помещениях высотой более 3,0 м часто при наклейке обоев
оставляют фриз шириной 200-300 мм. В этом случае обои на
потолке также наклеивают с переходом на стену, однако запас
для этого должен быть не менее 250-350 мм с двух сторон (в за-
висимости от ширины фриза). Затем на стене отбивают горизон-
тальную линию верха таким образом, чтобы полотнища обоев
стены перекрывали обои фриза.
Оклейку потолков удобно выполнять трем работающим. Ес-
ли работают втроем, то намазанное полотнище складывают гар-
мошкой и подают двум работающим наверху. Один из работаю-
щих прикладывает к потолку первую треть полотнища (прибли-
зительно), а второй разворачивает и прикладывает оставшиеся
две трети. Приклеивать обои на потолке необходимо точно по
обозначенному месту и быстро, иначе они могут отклеиться. При
необходимости полотна поддерживают некоторое время у по-
верхности потолка с помощью швабры и т. п., обернутых чистой
Рис. 13.3а. Складывание полотнища для оклейки потолка
202
Рис. 13.36. Наклейка полотнища двумя работниками
тряпкой. Пузырьки воздуха удаляют из-под полотна щеткой, при-
глаживая его от середины к краям.
Еще один способ — наклейка обоев на потолок вдвоем —
показан на рис. 13.36.
Если обои на потолке приходится клеить одному, их склады-
вают гармошкой и поочередно прижимают к потолку участки,
ограниченные складками. При этом одной рукой разглаживают
полотнище, а другой удерживают оставшуюся часть, сложенную
в гармошку.
ОБЛИЦОВКА СТЕН
ДЕРЕВЯННЫМИ ФИЛЕНЧАТЫМИ ПАНЕЛЯМИ
Для отделки нижней части прихожих, кабинетов и т. п мож-
но использовать деревянные филенчатые панели (рис. 13.4).
Внеся оттенок роскоши, они одновременно придадут интерье-
ру теплоту и уют. Можно купить уже готовый комплект дета-
лей. Это позволит быстро и без особого труда обшить нижнюю
часть стены. Панели, встречающиеся в продаже, отличаются по
размеру, цвету и дизайну. Те, кто обладают навыками столяр-
ных работ, могут изготовить их самостоятельно с помощью не-
обходимых инструментов. Следует помнить, что в любом слу-
чае качественная древесина стоит достаточно дорого.
203
Рис. 13.4. Варианты филенчатых панелей фирмы «ТПо» (Австрия)
Перед покупкой панелей необходимо измерить стены и под-
считать необходимое количество панелей, учитывая их высоту,
ширину и толщину, а также размер бордюра (накладок) и плин-
туса в местах угловых соединений.
При распаковке приобретенного комплекта следует прове-
рить наличие всех деталей, руководствуясь инструкцией по ус-
тановке.
В качестве примера рассмотрим технологию облицовки ниж-
ней (цокольной) части стены панелями фирмы «Ьарауге», ко-
торые предназначены именно для такой облицовки. Панели
изготавливаются высотой 90 см и шириной 30,40 и 60 см. Они
состоят из рам с выбранными по кромкам пазами и щитов, со-
единенных с рамами на шип. Материалом для панелей служит
дуб или породы красной древесины. К стене панели крепятся с
помощью нескольких шурупов и гвоздей, входящих в комплект.
Между собой панели крепятся при помощи «ложных» ши-
пов (реек из фанеры, вставляемых в пазы соседних панелей)
как встык, так и с промежутком. Два «ложных» шипа в верхнем
пазу панели опираются боковыми гранями на основание-опо-
ру для раскладки (бордюра) с выбранной на ней четвертью и
крепятся к основанию гвоздями. Внизу боковые стойки немно-
го выступают, образуя ножки, и упираются в пол.
Обычно сама раскладка состоит из одной профильной дета-
ли. Можно использовать и две: основание-опору, которое крепит-
ся непосредственно на стену и к которому прибивают панели, и
собственно раскладка (бордюр), соединяющаяся с основанием
на шип и закрывающая шурупы. В рассматриваемом варианте
используются две. Между стеной и панелью прокладывается
204
фанерный вкладыш, образуя зазор в 5 мм, скрадывающий не-
ровности стены. Пустое пространство внизу закрывается про-
фильным плинтусом, а небольшие профильные планки маски-
руют швы между панелями.
Лучше всего работу начать с самого дальнего угла по отно-
шению к двери, так как именно он бросается в глаза при входе в
комнату. Панели должны равномерно распределяться по всем
стенам. Следует иметь в виду, что если возникает необходи-
мость подрезать крайнюю панель или закрыть накладкой ос-
тавшийся небольшой промежуток, то незаметнее это будет вы-
глядеть рядом с дверью. Перед монтажом нужно снять старый
плинтус.
Панели и прочие детали приставляют к стенам, производят
разметку. Затем отмечают места соединений и распилов, сколь-
ко нужно будет отрезать лишнего материала. По уровню про-
водят на расстоянии 90 см от пола линию, по которой будет
крепиться основание для раскладки. В четверти через каждые
50 см сверлят отверстия диаметром 6 мм и раззенковывают. С
помощью уровня и линейки вдоль стены проводят линию, по
которой будет крепиться основание-опора раскладки (бордю-
ра). Затем просверливают в стене отверстия. Забив в стену дю-
бели, прикручивают шурупами отрезки основания. С помощью
стусла и ножовки отпиливают и соединяют планки основания
(встык или под углом).
Отступив снизу 5 см, просверливают крепежные отверстия
в стойках и стене. Рейки из фанеры вставляют в пазы первой
панели. Приложив первую панель к стене вровень с прикручен-
ным основанием, гвоздями без шляпок (иногда их продают в
комплекте) прибивают к основанию фанерную рейку, вставлен-
ную в верхний паз панели. Вставив дюбели и проложив между
стеной и стойками фанерные вкладыши, прикручивают панели
шурупами. Если пол неровный, детали подгоняют по месту.
Последующие панели крепят аналогично одна за другой —
соединяют боковыми вставными рейками на шип (рис. 13.5, а).
Если размеры комнаты таковы, что невозможно всю ее обить
целым числом панелей, то можно их сузить, отпилив понемно-
гу с двух сторон, либо сделать промежутки между ними поши-
ре (но не более 56 мм), закрыв затем специальными накладка-
ми. Накладки никак не выделяются из общего ансамбля и имеют
пазы для соединения с панелями (рис. 13.5, б). При необходи-
205
Рис. 13.5. Монтаж филенчатых панелей: а — установкапанелей;
б — установка наращивающих накладок; в — оформление внут-
ренних углов; г — установка плинтуса; д — закрытие стыков спе-
циальными планками; е — установка бордюра
мости ширину панели уменьшают ножовкой и/или рубанком.
Но затем заново делают боковой паз с помощью фрезера.
Во внутреннем углу панели находят друг на друга, поэтому
одну панель задвигают в угол стены до упора, а от другой отпи-
ливают полосу, равную толщине панели (рис. 13.5, в). Панель-
ная стенка, оканчивающаяся в выступающем (внешнем) углу
или у двери, завершается профильными стойками. Под ниж-
нюю часть дверной коробки в них делают вырезы. Профиль-
ные стойки с выбранными пазами также закрывают собой выс-
тупающие (наружные) углы.
Так как планки плинтуса и стойки панелей соединяются
стык в стык под прямым углом, плинтус прибивают к стойкам
панелей гвоздями без шляпок размером 2x25 мм (рис. 13.5, г).
Его обрезают по размеру ножовкой с помощью стусла. Нужно
следить, чтобы стыки приходились на стойки, а не на пустое
пространство.
Места стыков закрывают специальными планками, верх
которых убирается под бордюр, а низ опирается на плинтус
206
(рис. 13.5, д). Крепятся они несколькими гвоздями без шляпок
размером 2x25 мм. В завершение устанавливают раскладки.
Рейки бордюра имеют пазы. Бордюр и основание собирают
по кромкам на фанерной рейке. Поскольку они вставляются
довольно плотно, наносят совсем немного клея. При совмеще-
нии стыков отрезков основания и бордюра (лежат на одной
линии) детали подгоняют так, чтобы избежать совпадения
швов,— в таком случае соединения будут более незаметными
(рис. 13.5, е).
Перед окончательной отделкой все детали слегка шлифуют и
удаляют пыль. Для окончательной отделки можно использовать
краску, лак, воск. Можно оттонировать тонировочным лаком, а
сверху нанести два слоя бесцветного. Это уже дело вкуса.
ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ
Стена должна быть идеально ровной (желательно вывести
ее в «ноль»), очищенной от грязи, пыли, извести, жира и остат-
ков малярных покрытий. Все слабоприлегающие части штука-
турки обязательно должны быть удалены.
Бетон должен иметь возраст не менее 6 месяцев, а цементные
и цементно-известковые штукатурки — не менее 28 суток. Пос-
ле предварительной очистки на такие основания можно клеить
керамическую плитку без их предварительной обработки.
К стене прикладывают реечный уровень длиной 2 м и про-
веряют ее вертикальность. Отклонения от вертикали, превы-
шающие 5 мм (на 2 м), необходимо заделать и выровнять при-
мерно за сутки до начала работ. Нанесение выравнивающего
раствора начинают с места, где больше всего неровностей. За
один раз можно нанести слой раствора не более 2-3 мм. После
затвердения первого слоя выравнивающего раствора можно
наносить следующий слой. Раствор на основание наносят с по-
мощью гладкой металлической терки.
Сильно поглощающие или пыльные основания (например,
старая цементно-известковая штукатурка) необходимо загрун-
товать грунтовкой глубокого проникновения («Ceresit СТ 17»,
«Atlas Uni-Grunt» и т. п.).
Слабовпитывающие основания — покрытия из воднодиспер-
сионных красок, имеющие хорошую адгезию к основанию, ке-
207
рамическая и каменная облицовка и пенополистирол — пред-
варительной огрунтовки не требуют.
При укладке плитки во влажных помещениях обязательным
элементом является влаго- и гидроизоляция. После выравни-
вания поверхностей стен их покрывают влагоизоляционной
грунтовкой (например, «Keragum Kiilto»). Особое внимание
уделяют углам. Грунтовку тщательно втирают в пористую по-
верхность штукатурки. Валик для этого не подойдет — работа-
ют обязательно кистью, с нажимом.
Существует несколько способов укладки плитки: по диагона-
ли, прямой ряд «шов в шов» и прямой ряд со смещением (рис. 13.6)
После подготовки поверхности и грунтовки необходимо бу-
дет установить опору под йервый ряд плитки: правило, рейку,
гипсокартонный профиль, но лучше всего приобрести специ-
ально приспособленную для этого профильную алюминиевую
трубу. Желательно иметь комплект таких труб на весь пери-
метр помещения. Перечисленные опоры «примораживают» к
стене гипсом, профильные трубы монтируют к стене на Г-об-
разных дюбель-шурупах. Горизонтальность опоры проверяют
по уровню.
Определяя высоту, на которой прикрепляется рейка, учиты-
вают высоту цокольной плитки и величину двух швов. Также мож-
но наметить на стене несколько вертикальных линий, которые
позволят контролировать отклонение укладываемой плитки от
вертикали. На выбранной высоте на стене прочерчивают горизон-
тальную линию и по ней прикрепляют рейку (рис. 13.7, а) или
профиль. Они должны быть гладкими и прямыми.
Рис. 13.6. Облицовка стен: а — по диагонали; б — «шов в шов»;
в — вразбежку
208
Рис. 13.7. Облицовка стен керамической плиткой: а — прикреп-
ление рейки; б — укладка первого ряда; в — установка крестиков
в перекрестье; г — отделка профилем внутреннего угла; в — от-
делка профилем внешнего угла
209
До начала укладки всю плитку нужно раскроить. Прежде чем
приступить к укладке плиток, необходимо точно спланировать
расположение плиток на стене. Если размер стены не является
кратным размеру плитки с учетом ширины шва, то плитки при-
дется обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметрич-
ным расположением плиток. В этом случае обрезанные плитки
следует установить в обоих углах.
Для получения качественных ровных срезов необходим
плиткорез. Плитку расчерчивают и устанавливают в нем точно
под резак. Сначала делают маленький (5-10 мм) надрез ниж-
ней кромки движением от центра, потом прокатывают нож впе-
ред, до противоположного края. Режущий элемент переводят в
нерабочее положение и легким ударом инструмента по следу
реза раскалывают плитку.
Отверстия в плитке можно высверлить корундовыми корон-
ками, закрепленными в патроне дрели. Рельефные края выпи-
ливают карборундовой струной, вставленной в лучковую пилу.
Более простые фигуры можно вырезать кусачками и пассати-
жами. Сложные контуры переносят на плитку вырезанного кар-
тонного шаблона. Все резаные кромки нужно обязательно об-
работать напильником. Во-первых, это эстетично, а во-вторых,
убережет руки от порезов при затирке швов.
Для приготовления клеевого раствора сухую смесь засыпа-
ют в воду, перемешивают вручную или механически, дают от-
стояться в течение указанного в инструкции времени и снова
перемешивают.
Клей наносят на подготовленную поверхность зубчатым
шпателем (кельмой), по возможности в одном направлении и
соблюдая одинаковую толщину раствора. Толщина слоя зави-
сит от конкретного вида клея и от плитки. Для маленькой плит-
ки — около 1 мм, а для крупной, естественно, больше. Шаг кель-
мы также должен соответствовать размеру плитки. Для плитки
5-10 см — 4 мм; 10-20 см — 6 мм; свыше 20 см — 8 мм.
Откуда начинать укладку плитки и, соответственно, покры-
тие поверхности клеем — это вопрос скорее дизайна. Более удоб-
ным и технологичным многие считают укладку снизу вверх с
установкой первого ряда на жестко закрепленную рейку или
правило. Ряд, который примыкает к полу, называют нулевым
или цокольным. Его высота должна быть не меньше половины
плитки. Укладывают его в самую последнюю очередь уже пос-
210
ле укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы
скрыть неровные края обрезанных напольных плиток (из-за их
высокой твердости).
Готовый клеевой раствор равномерно наносят на поверх-
ность гладкой стороной терки, а затем равномерно распределя-
ют по стене гребенкой. Работать рекомендуют с небольшими
порциями клея. Клеевой раствор наносят на поверхность пло-
щадью не более 1 м2, так как жизнеспособность раствора, нане-
сенного на основание, не более 20-35 мин. Время зависит от
типа основания, температуры воздуха в помещении, а также от
влажности воздуха. Раствор, который уже подсох на стене и
утратил свои клеющие способности, удаляют и наносят новый
слой раствора.
При работах во влажных, подверженных отсыреванию или
промораживанию помещениях рекомендуется пользоваться
комбинированным методом нанесения клеевого состава. По
этому методу раствор наносится как на основание (зубчатым
шпателем с требуемым размером зуба), так и на склеиваемую
поверхность плитки (ровным слоем толщиной около 1—1,5 мм
при помощи шпателя).
Перед тем как положить плитку на клей, ее рекомендуют на
несколько секунд окунать в воду. С одной стороны, это обеспе-
чивает дополнительную прочность склеивания, с другой — так
проще подправлять положение плитки.
Укладку плиток (рис. 13.7, б) начинают снизу, и чтобы швы
были одинаковыми, используют дистанционные крестики — по
два на каждую сторону, и по одному в перекрестье (рис. 13.7, в).
Плитки после укладки на стене прижимают рукой, а если они
большие — подбивают их специальным резиновым молотком.
Излишки раствора удаляют до его затвердения. Уровень плитки
и правильность ее расположения тоже проверяют сразу, испра-
вить их потом практически невозможно. Последними укладыва-
ют резаные куски. Плитки должны лежать в одной плоскости.
Через каждые два-три ряда уровнем проверяют вертикаль.
После завершения данного этапа работы осторожно снима-
ют направляющую рейку. В том случае, если под рейкой нахо-
дится слой раствора, его осторожно удаляют шпателем, после
чего отрывают рейку зубилом или отверткой.
Последний этап укладки керамических стеновых плиток —
укладка первого ряда цокольных плиток. Напомним, что эту
211
работу следует выполнять только после укладки напольных
плиток.
Особое внимание нужно уделить углам. Внутренние углы
затирают силиконовыми герметиками или же еще в процессе
укладки устанавливают в них специальные пластиковые или
металлические профили (рис. 13.7, г). Они придадут облицов-
ке законченный вид и обеспечат дополнительную гидроизоля-
цию угловых стыков. Позже при работе со смежной стеной «уго-
лок» затирают клеем и плитку укладывают на профиль. Для
оформления выступающих углов есть соответствующий про-
филь. С одной стороны плитку заводят под него, с другой — ук-
ладывают на него внахлест. И так по всей высоте (рис. 13.7, д).
Через 24 часа (в зависимости от инструкции) после завер-
шения укладки стеновых плиток можно приступать к заполне-
нию швов, используя раствор для затирки швов нужного цвета.
Сухую смесь разводят по инструкции и полученным раствором
диагональными движениями заполняют швы при помощи ре-
зинового шпателя или терки с приклеенной резиной. Излишки
раствора собирают и еще раз заполняют швы. Потом проходят
по поверхности хорошо отжатой губкой — без давления, чтобы
не вымыть из швов свежую затирку. Для настенной облицовки
характерны слегка вогнутые швы, их формируют вручную. За-
тем швы полируют влажной губкой.
Когда раствор подсохнет (через 15-30 мин), моют поверх-
ность, собирая при этом лишний раствор и очищая плитки. Эту
работу удобно выполнять при помощи поролоновой губки или
терки, оклеенной поролоном, слегка смоченной водой. Через 1—
1,5 часа раствор полностью высохнет (поверхность плитки при
этом посветлеет), и можно приступать к окончательной очистке,
которую лучше выполнять чистой фланелевой тряпкой или же-
сткой поролоновой губкой, смоченной в растворе воды со специ-
альным средством для снятия цементно-затирочной пленки.
Растворы для затирки швов, как правило, являются мине-’
ральным составом, вяжущим элементом которого служит це-
мент, и для правильного протекания процесса схватывания его
нужно увлажнять водой. Действительный цвет шва установит-
ся после полного высыхания, т. е. через 2-3 дня. На протяже-
нии 2-4 дней швы следует смачивать водой.
Все швы после высыхания лучше обработать специальны-
ми влагостойкими грязеотталкивающими составами.
212
Соединения между полом и стеной в помещениях с влаж-
ным режимом (например, в ванной комнате) надо заполнить
силиконовым герметиком. Силиконовую массу в избытке выдав-
ливают из тюбика и наносят на шов. Затем увлажняют массу
вместе с прилегающей поверхностью плиток мыльной теплой
водой. Остатки силикона собирают пластиковой расшивкой, ко-
торая уберет лишний силикон и поможет придать шву желае-
мую форму. Швы можно заполнять с помощью монтажного пи-
столета и картриджами с силиконовым герметиком. Можно
также сделать огрунтовку в 2-3 слоя гидроизоляционной грун-
товкой на высоту около 10 см.
Если вместе с облицовкой стен выполняется облццовка внут-
реннего угла примыкания стен и пола, то по всему периметру
помещения можно проклеить битумную ленту, загибая ее так,
чтобы вдоль стены получился 4-5-сантиметровый бортик. Для
наклеивания ленты используют строительный фен.
ОБЛИЦОВКА ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ
Технология облицовки пола мало чем отличается от облицов-
ки стен. Полы должны быть идеально ровными. Нивелировку
пола делают с помощью двухметрового уровня или гидроуровня
и при необходимости выравнивают. Во влажных помещениях пол
промазывают гидроизоляцией (например, битумно-каучуковой
смесью в акриловом связующем Knauf Flachendicht) и дают вы-
сохнуть.
Укладку плиток можно начинать либо от центра комнаты,
либо от любой стены. В первом случае первые разметочные
линии должны пересечься под углом 90° приблизительно в цен-
тре комнаты. Сначала делают разметку. Отмеряют середину
длинной стены комнаты и проводят линию на полу меленым
шнуром. Отмеряют середину короткой стены и повторяют опе-
рацию. В итоге должны получиться две пересекающиеся линии.
Так поступают в случае, когда форма помещения сильно отли-
чается от прямоугольной или же если пол выкладывают опре-
деленным узором. У каждой из стен плитку, вероятно, придет-
ся резать, но рисунок при этом должен быть симметричным.
Можно попробовать разложить плитку на полу, руководству-
ясь двумя линиями, которые уже есть.
213
При облицовке способом «прямой ряд с укладкой от стены»
после разметки укладку начинают с устройства двух фризовых
смежных рядов (рядов, примыкающих к стенам) в дальнем углу
комнаты. И уже от них ведут укладку остальных рядов по на-
правлению к выходу из помещения.
Если пол нельзя выложить из целых плиток, их режут по
размеру и потом выкладывают во фризовых рядах. Можно на-
чинать укладку, как показано на рис. 13.8, а. Горизонтальность
и качество облицовки контролируют строительным уровнем.
При укладке от центра комнаты облицовку удобно делать с по-
мощью двух реек (рис.13.8, б).
Все плитки должны быть уложены на одном уровне со шва-
ми одинаковой толщины. Новичку ширину швов будет удоб-
нее контролировать дистанционными крестиками или проклад-
ками (рис. 13.8, б). Осадить плитки можно легкими ударами
молотка. До полного высыхания клея по только что выложен-
ной поверхности ходить нельзя. В крайнем случае, на пол кла-
дут широкую тяжелую доску и наступают на нее.
Рис. 13.8. Облицовка полов керамической плиткой: а — начало
облицовки; б — укладка плиток от центра комнаты: 1 — деревян-
ные планки, 2 — прокладки; в — затирка швов
214
После полного высыхания клея делают гидроизоляцию меж-
ду стеной и полом (см. раздел «Облицовка стен керамической
плиткой»). Если одновременно проводилась облицовка стен и
пола, на стене выставляют цокольный ряд. Затем затирают швы
(рис. 13.8, в). После подсыхания затирки очищают поверхность,
как было описано в предыдущем разделе.
НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА
Линолеум изготавливается из различных материалов. Ли-
дирующее место занимают линолеумы из поливинилхлорида
(сокращенно ПФХ, на английском — PVC). Размеры современ-
ных линолеумов: ширина — 2 м и более; длина — до 15-30 м;
толщина — от 1,5 мм и более. При покупке можно подобрать
полотно по нужному периметру помещейия. Измерив макси-
мальную длину и ширину помещения, включая ниши и двер-
ные проемы; нужно прибавить 8 см, учтя поправку на кривиз-
ну стен.
Для акклиматизации и приобретения необходимой гибкости
покрытие перед укладкой необходимо выдержать в помещении
при температуре 18-20 °C, в последующем это позволит избе-
жать ненужных проблем как во время укладки, так и после нее.
Перед началом укладки снимают плинтусы. После этого сле-
дует тщательно пропылесосить все помещение и внимательно
осмотреть пол на наличие каких-либо недостатков. Покрытие
раскладывают рабочей поверхностью вверх на большом про-
странстве и прирезают его по максимальным размерам поме-
щения.
Снятое старое покрытие может служить шаблоном, но и в
этом случае необходимо дать запас по всем сторонам для пос-
ледующей подгонки.
Линолеум режут по ровной метражной линейке. Резать нуж-
но небольшими надрезами — ошибку исправить невозможно.
Материал не должен вплотную прилегать к стене, чтобы не про-
изошло выгибание покрытия. При входе в помещение рекомен-
дуется использование двусторонней клейкой ленты. При офор-
млении внутренних углов срезают диагональ, заправляют ма-
териал в угол и прирезают. При оформлении внешних углов
разрезают материал сверху вниз и подравнивают.
215
Чтобы сделать вырез для стояка, нужен шаблон из твердого
картона. Место вокруг трубы измеряется по квадрату. Потом
результаты замера перемещают на картон. В середине квадра-
та на картоне вычерчивают круг, диаметр которого должен быть
равен диаметру стояка. Круг вырезают так, чтобы в картоне ос-
талось отверстие. Это отверстие переносят на линолеум и выре-
зают.
В месте будущего шва внахлест кладут два куска покрытия
так, чтобы их рисунок полностью совпадал (рис. 13.9, а). При-
жимают тяжелыми предметами покрытие для того, чтобы пре-
дотвратить его движение во время прирезки шва. По приложен-
ной металлической линейке прирезают ножом шов сразу через
два слоя покрытия, держа лезвие как можно более вертикаль-
но, убедившись предварительно в том, что шов параллелен ри-
сунку.
Удалив обрезки, фиксируют покрытие вдоль шва на клей-
кой двусторонней ленте или полосе акрилового клеящего сред-
ства шириной 15 см, проложенной по полу-основе. Для обеспе-
чения защиты шва от грязи, а также его водонепроницаемости,
шов сваривают средством холодной сварки швов. Можно на-
Рис. 13.9. Настилку линолеума: а — прирезка кромок полотнищ,
соединяемых внахлест: 1 — линейка, 2 — подкладка из фанеры,
3 — полотна; б — горячая сварка швов; в — неправильное и пра-
вильное положение сварочного шнура при сварке шва
216
крыть шов обычной чистой клейкой лентой, разрезать ленту
насквозь и заполнить шов специальной жидкостью для свари-
вания. Сваривается шов в течение 2-3 часов. По истечению это-
го времени клейкую ленту удаляют.
Кроме перечисленных средств, швы можно сваривать горя-
чей сваркой. Для этого нужны сварочный аппарат с насадкой
для сварки диаметром 5 мм, сварочный шнур из чистого ПВХ и
специальный инструмент.
На стыках делают пазовой стамеской выемку пазов на % тол-
щины материала покрытия. Края стыков должны плотно при-
легать друг к другу. Щели делают сварку некачественной. Шнур
по длине подготавливают так, чтобы его хватило для сварки
половины стыка. Сварочный аппарат нагревают до температу-
ры 350-400 °C. Шнур и линолеум из ПВХ плавятся при одной
и той же температуре. Горячий воздух будет одновременно рас-
плавлять и материал покрытия, и сварочный шнур.
Шнур продевают в насадку для сварки, вжимают конец шнура
в паз на секунду и двигают сварочный аппарат назад (рис. 13.9, б).
Конец сварочного шнура должен проходить параллельно полу и
находиться непосредственно над пазом. Необходимо определить
правильную скорость сварки, чтобы быть уверенным в том, что
шнур в пазу действительно плавится. По обе стороны шнура дол-
жен образоваться маленький бортик.
С неостывшего шва срезают избыточный материал дугооб-
разным ножом или плоской стамеской одним движением. Пос-
ле этого сварку делают на другой половине полосы, начиная от
противоположной стены к средине. На стыке сварочного шну-
ра пускают концы внахлест друг на друга примерно на 20 мм.
Когда шнур полностью остынет, производят обработку шва,
пользуясь только дугообразным ножом. При обработке в два
этапа шнур в итоге будет плоским; если обработку произвести
в один этап, то шнур будет вогнутым.
КРЕПЛЕНИЕ ПОДВЕСНОЙ МЕБЕЛИ,
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ БЫТА
ДЮБЕЛИ: ВИДЫ И СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ
При креплении подвесной мебели и при проведении строи-
тельных, отделочных, ремонтных работ применяют различные
крепежные детали. Продукция крепежа — дюбелей и анкеров,
которая присутствует на современном рынке, различается как
по назначению, так и по функциональным возможностям.
Дюбель (от нем. dubel — закреп, шип) выбирают исходя из
пяти основных параметров: величина и характер нагрузки на
дюбель, конструкция и материал основы (стены, пола, потол-
ка), вид самого крепления. Когда вес прикрепляемого предме-
та определить сложно, лучше взять дюбели, рассчитанные на
заведомо большую нагрузку.
Если дюбели не укомплектованы штатными шурупами, вин-
тами или специальными гвоздями, их подбирают в соответствии
с рекомендациями производителя, которые обычно изложены
на упаковке или в отдельной инструкции. Здесь следует обра-
щать внимание не только на диаметр шурупа, но и правильно
выбирать его длину с учетом толщины закрепляемой детали.
Стандартные нейлоновые дюбели (рис. 14.1, а) — самые
распространенные. Они пригодны для любой стены, что помога-
ет решить большую часть домашних проблем. Их используют с
шурупами диаметром от 2 до 16 мм. В стене сверлят отверстие,
соответствующее диаметру дюбеля, в котором он удерживается
направленными назад усиками, а при расклинивании шурупом
«намертво» вдавливается в стенки отверстия своими крупными
зубьями.
Дюбели для газобетона (рис. 14.1, б) — еще один вид тради-
ционного крепления. Под такие дюбели сверлят отверстие, со-
ответствующее диаметру их сердцевины. В отверстие дюбели
218
Рис. 14.1. Некоторые виды дюбелей: а — стандартный нейлоно-
вый дюбель для плотных сплошных материалов; б — дюбель для
газобетона; в — рамный дюбель для твердых строительных мате-
риалов; г — дистанционный (юстировочный) дюбель; д — универ-
сальный дюбель для сплошных и пустотелых перегородок; е —
дюбель с подпружиненными откидными планками для крепле-
ния к пустотелым стенкам и потолкам; ж — металлический дю-
бель для тонких полых стенок; з — гвоздевой дюбель; и — дюбель
для гипсокартонной обшивки; к — нейлоновый дюбель (пробка)
постсоветского производства
загоняют ударами молотка, а в основе они держатся за счет спи-
ралевидных ребер и расклинивания под действием шурупов.
Рамные дюбели бывают двух основных видов: для твердых
сплошных основ (рис. 14.1, в) и для мягких и пустотелых (ще-
левых) материалов. Их выпускают длиной от 60 до 360 мм.
Удлиненная распорная часть обеспечивает зацепление дюбеля
219
сразу за несколько перемычек в основе с пустотами. Рамные
дюбели применяют при креплении оконных и дверных коро-
бок, а также элементов обшивки через слой штукатурки или теп-
лоизоляции.
Дистанционные (юстировочные) дюбели (рис. 14.1, г)
позволяют закрепить рейки обрешетки под обшивку на неко-
тором расстоянии от стены. Они позволяют регулировать в пре-
делах от 0 до 30 мм положение реек обрешетки относительно
основы в процессе их монтажа за счет разделяемого на две час-
ти (одна — для основы, другая — для рейки) дюбеля и шурупа
специальной конструкции. Так легко компенсировать все не-
ровности основы.
Универсальные дюбели (рис. 14.1, д) «определяют» нали-
чие полого пространства при креплении предметов к пустоте-
лой основе. В полости дюбель выпучивается и таким образом
фиксируется в ней. При креплении к сплошной основе из кир-
пича или бетона он, разжимаясь, входит в плотный контакт со
стенками отверстия.
Дюбелями с подпружиненными откидными планками
(рис. 14.1, е) крепят предметы к пустотелым перегородкам и
подшивным потолкам (например, подвешивают люстры). План-
ки дюбеля, пройдя сквозь отверстие в полость за обшивкой, под
действием пружины раскрываются и упираются во внутреннюю
поверхность обшивки. Продаются они в комплекте с крючками
и резьбовыми шпильками. Бывают еще похожие дюбели с не-
симметричной падающей планкой (без пружины).
Металлические дюбели (рис. 14.1, ж) для пустотелых тон-
костенных конструкций (например, гипсокартонной обшивки)
способны выдерживать довольно большие нагрузки. При вкру-
чивании винта пластинки дюбеля выпучиваются во все сторо-
ны й прижимаются к внутренней опорной поверхности.
Гвоздевые дюбели (рис. 14.1, з) предназначены для быстро-
го крепления большого количества реек обрешетки под обшив-
ку или плинтусов. Дюбель укомплектован гвоздем, имеющим
«заершение» (накатку в виде обратных конусов). Дюбель с гвоз-
дем вставляют в отверстие в стене сквозь закрепляемую рейку.
Гвоздь потом просто забивают молотком.
Пластмассовые и металлические дюбели для мягких
материалов — гипсокартона и пористого бетона устанавлива-
ются без предварительного сверления отверстия (рис. 14.1, и).
220
Благодаря острию в виде перового сверла и крупной, как у шу-
рупа, резьбе на внешней поверхности корпуса, дюбель легко
ввинчивается в стену обычной отверткой.
Все перечисленные выше дюбели производят такие извест-
ные компании, как «Upat», «Fischer», «ТОХ» и др. Дюбели мож-
но купить в специализированных магазинах и на рынках. По-
нятно, что качество на рынках не гарантировано.
Фирменные дюбели дают качественное крепление, но стоят
они недешево. Что делать, если нет достаточного количества
средств? Можно воспользоваться старым, известным с советс-
ких времен нейлоновым дюбелем (рис. 14.1, к). После введе-
ния винта в дюбель его бока расходятся до тех пор, пока он не
заблокируется в отверстии стены. Диаметр втулки может быть
меньше диаметра отверстия в стене.
КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ
Может возникнуть такая ситуация, когда нет дюбелей, вы-
держивающих нужную нагрузку (например, на даче). В этом
случае можно воспользоваться рекомендациями, приведенны-
ми в этом разделе.
При отсутствии дюбелей крепление можно выполнить с по-
мощью деревянных колышков. В стене необходимо сделать
отверстие диаметром 1,5-2 см, глубиной 7-8 см, подготовить
деревянный колышек покороче, по форме напоминающий ко-
нус, ширина которого чуть больше проделанного в стене отвер-
стия. В колышке также следует просверлить отверстие, в кото-
рое впоследствии войдет шуруп (рис 14.2, а). Место, где отпала
штукатурка, шпаклюют гипсом с песком. Песок необходимо
добавить для того, чтобы зашпаклеванное место не бросалось в
глаза на фоне шероховатой стены. Если стены в квартире глад-
кие, достаточно и одного гипса. Но прежде чем гипс высохнет,
влажную поверхность следует разгладить чистой мокрой тряп-
кой. Шуруп на время ремонта можно легко вывернуть.
В качестве крепления можно также использовать болты
(рис. 14.2, б). В этом случае в стене надо сделать отверстие та-
кого диаметра, чтобы в него вошел болт головкой к стене, а резь-
бой наружу. Отверстия необходимо заполнить гипсом или кле-
ем, смешанным с опилками. Использовать один только гипс не
221
Рис. 14.2. Крепления к стене: а — деревянным колышком и шу-
рупом; б — длинным болтом с гайкой; в — коротким болтом с гай-
кой; г — отрезанной части болта; д — элемента пружины; е — книж-
ных полок с использованием металлических элементов; ж —
книжных полок при помощи деревянных реек; з — при помощи
болта и металлической трубки; и — при помощи горизонтально-
го бруска. 1 — болт с резьбой; 2 — гайка; 3 лепестки трубки; 4 —
полка; 5 — брусок и опорная планка
222
следует, так как это пористое вещество и надежность его сомни-
тельна. Если недостаточно умело заполнить им отверстие, то
может случиться так, что закрепленный в нем болт не выдержит
тяжести висящего предмета. Можно заполнить отверстие ва-
той, насыщенной гипсом. Вату можно заменить марлей. Боль-
шую прочность дают клеи, смешанные с опилками. Приведен-
ный способ незаменим при необходимости повесить несколько
предметов на одном уровне (например, навесные шкафы в кух-
не). Трудно сделать отверстия в тех местах, где хотелось бы, а
такой способ дает возможность большей корректировки. Болт,
перед тем как гипс застынет, может двигаться как шарнирный
палец.
Сделать отверстие в стене — довольно трудное занятие, если
нет перфоратора или электродрели с ударной головкой и свер-
ла с пластинками из твердых сплавов. Особенно трудно сделать
отверстие в балках несущей конструкции зданий, где сравнитель-
но на небольшой глубине под штукатуркой находятся стальные
прутья, через которые пробиться невозможно. В таких случаях
лучше воспользоваться короткими болтами (рис. 14.2, в), ук-
репленными при помощи эпоксидной смолы. Однако перед этим
отверстие необходимо тщательно очистить от пыли при помо-
щи пылесоса. Затем следует металлической щеткой или напиль-
ником зачистить болт, вымыть его в воде, в которую добавлены
моющие средства, хорошо ополоснуть, высушить, еще раз про-
мыть растворителем или спиртом, обсушить и на склеиваемую
поверхность быстро нанести разбавленную отвердителем смо-
лу. Также следует смазать отверстие в стене. После вложения в
отверстие болта оставшееся свободное место заполняют цемен-
том, смешанным с эпоксидной или полиэфирной смолой.
Этим же способом можно закрепить отрезанные части бол-
тов (рис. 14.2, г) и элементы пружин — держателей для шну-
ров (рис. 14.2, д).
Книжные полки имеют большую массу, поэтому их крепле-
ние должно быть очень надежным. Для крепления удобно исполь-
зовать дюралюминиевые швеллеры. Швеллеры крепят к стене
вертикальными рядами (рис. 14.2, е), а полки навешивают на оп-
ределенной высоте. Вместо швеллеров можно применить деревян-
ные бруски в виде вертикальных реек (рис. 14.2, ж). Чтобы рейки
и швеллеры не были видны, их тонируют или облицовывают под
облицовку книжных полок либо окрашивают в тон стены.
223
Книжные или кухонные полки можно также прикрепить при
помощи болта с конусной головкой, гайки и металлической
трубки (рис. 14.2, з). На одном конце трубкй делают крестооб-
разный пропил длиной 10-15 мм. Диаметр головки болта дол-
жен равняться внутреннему диаметру трубки. В бетоне свер-
лят отверстие по диаметру трубки. Трубку слегка набивают на
болт, вставляют в отверстие и навинчивают на болт гайку. Ко-
нус головки болта будет распирать трубку со стороны пропила,
лепестки которого, разойдясь в стороны, будут удерживать болт.
Гайку затягивают до упора.
Можно использовать также такое крепление: брусок, встав-
ленный в паз на нижней стороне полки, упирается в опорную
планку и плотно прижимает ее к стене, предотвращает выпаде-
ние шурупов (рис. 14.2, и).
Иногда, чтобы подвесить очень легкие предметы, не обяза-
тельно просверливать отверстия для гвоздей. Обои аккуратно раз-
резают крест-накрест, отгибают их концы и на зачищенный бетон
наносят клей (88, эпоксидный, бустилат и т. п.). Берут канцелярс-
кую кнопку, немного загибают ее острие, обезжиривают тыльную
сторону, смазывают ее клеем и плотно прижимают кнопку к сте-
не. Кончики обоев отгибают и закрывают ими кнопку.
Крепление легких предметов можно выполнить так. Про-
сверлив в бетонной или кирпичной стене отверстие под шуруп
плотно забить отверстие капроном (измельченный старый кап-
роновый чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока
капрон не остынет и не затвердеет, ввернуть шуруп. Когда кап-
рон застынет, он будет прочно удерживать шуруп в гнезде. В
затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шурупа.
Поэтому такой способ удобен, если шуруп время от времени
надо вывинчивать.
Если для подвешивания предмета нужны два отверстия,
сначала намечают места для них на листе бумаги, а затем с бу-
маги разметку переносят на стену (это удобно и обеспечивает
высокую точность).
ПОДВЕШИВАНИЕ КАРНИЗА ДЛЯ ШТОР
Подбирают карниз, сочетающийся со шторами. В частности,
тяжелый, массивный карниз не подходит для тонких штор и
ажурных тюлей.
224
Карнизы для штор крепятся по обе стороны от оконного
проема, расстояние между которыми обусловливается шири-
ной шторы. Для больших окон выбирают длинный карниз и
прикрепляют дополнительный кронштейн посредине — благо-
даря этому перекладина не будет провисать. Если карниз нуж-
но укоротить, его приставляют к стене над окном, отмеряют и
отрезают излишек. Для отпиливания деревянных карнизов
можно использовать лобзик, а для металлических — ножовку
для металла.
Последовательность подвешивания карниза следующая.
Оконный проем измеряют при помощи рулетки и отмечают
карандашом место расположения кронштейнов. Прикладыва-
ют опорную пластину первого кронштейна к сделанной отмет-
ке слева: Вставляют карандаш в отверстия под винты и делают
отметки. Используя твердосплавное сверло, просверливают
отверстия глубиной 50 мм для опорной пластины левого крон-
штейна. Вставляют дюбели, прикладывают опорную пластину
к стене и закрепляют ее шурупами (рис. 14.3, а). Затем вставля-
ют кронштейн в гнездо пластины и фиксируют его, вкрутив
крепежный винтик сбоку от гнезда шестигранным ключом или
маленькой отверткой (рис. 14.3, б). Винт при этом не нужно
затягивать полностью.
Далее прикрепляют карниз к первому кронштейну, вставля-
ют его во второй вместе с опорной пластиной, сверху карниза
укладывают строительный уровень (рис. 14.3, в). При необхо-
Рис. 14.3 (начало). Подвешивание карниза для штор: а — при-
крепление первой опорной пластины; б — вставка кронштейна в
первую опорную пластину
8- Нужный справочник
225
Рис. 14.3 (окончание). Подвешивание карниза для штор: в — раз-
метка расположения второго кронштейна и опорной пластины; г —
надевание колец на карниз; д — затягивание шестигранным ключом
крепления кронштейна; е — установка фиксирующих колпаков
димости регулируют высоту второго кронштейна, сделав соот-
ветствующие пометки карандашом через отверстия карниза.
После этого прикрепляют вторую опорную пластину крон-
штейна вместе с самим кронштейном к стене аналогично пер-
вой. Вставляют карниз в один из кронштейнов и надевают на
перекладину кольца (рис. 14.3, г). Оставляют два кольца с обо-
их краев карниза. Вставляют карниз во второй кронштейн так,
чтобы края перекладины выступали за кронштейны на одина-
ковом расстоянии. Шестигранником или отверткой затягива-
ют крепежные винты сбоку кронштейнов (рис. 14.3, д). Чтобы
закрепить боковые края штор, надевают по кольцу с каждого
края карниза, а затем — фиксирующие колпаки (рис. 14.3, е). В
некоторых конструкциях колпаки закрепляют при помощи кре-
пежного винтика.
226
РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ
РЕМОНТ РАМЫ
По конструкции велосипеды можно подразделить на дорож-
ные (рис. 15.1, а), легкодорожные, подростковые и спортивно-
туристические.
Дорожные велосипеды («Урал», «Украина» и др.) по-пре-
жнему являются распространенным видом транспорта в част-
ных секторах, сельской местности и дачных поселках. В главе
«Ремонт велосипедов» будет рассматриваться устройство уз-
лов и деталей дорожных велосипедов и их ремонт. На рис. 15.1,6
приведена конструкция дорожного велосипеда.
Основные узлы велосипедов разных заводов-изготовителей
различаются конструкцией рамы, руля, седла, соотношением
передач, наличием разных комплектующих изделий, видами
обработки и т. д. Конструктивно велосипед состоит из следую-
щих основных узлов и деталей: рамы, передней вилки, руля,
втулки переднего колеса, переднего колеса, задней втулки, зад-
него колеса, каретки, седла, переднего и заднего тормозов и до-
полнительных устройств (генератор, фара, зеркало заднего
вида, передний и задний багажники, светоотражатели и т. д.).
Велосипеды некоторых моделей имеют высококачественную
эмалевую окраску с художественным орнаментом или аппли-
кацией, а некоторые детали (руль, ободья, шатуны, звездочки,
грязевые щитки, багажники) — декоративные гальванические
покрытия.
На заводах для изготовления рам (рис. 15.2, а) используют
стальные или дюралевые электросварные или цельнотянутые
трубы разного диаметра с толщиной стенок труб 1-2 мм, с уси-
лителями в местах соединений. Рама состоит из верхней 3 и
нижней 9, головной 1 и подседельной 5 труб, двух труб задней
стойки и задней вилки. Между собой трубы соединены узлами
227
Рис. 1. Дорожные велосипеды: а — дорожный велосипед с закры-
той рамой; б — пример конструкций дорожного велосипеда: 1 —
гайка затяжного болта, 2 —'руль, 3 — верхняя труба, 4 — головоч-
ная труба, 5 — трос переднего тормоза, 6 — колодка переднего тор-
моза, 7 — передний щиток, 8 — вентиль, 9 — перья вилки, 10 — пе-
редняя втулка, И — крепящая гайка, 12 — обод, 13 — каретка, 14 —
цепь, 15 — шатун, 16 — педаль, 17— ручка переднего тормоза, 18 —
седло, 19 — подседельный палец, 20 — замок седла, 21 — пружины
седла, 22 — багажник, 23 — задний щиток, 24 — задние стойки, 25 —
задняя втулка, 26 — рычаг заднего тормоза, 27 — насос
и пропаяны латунным припоем с предварительным креплени-
ем или прихватыванием электросваркой. Дюралевые трубы со-
единены аргонно-дуговой сваркой. Головную трубу 1 с верхней
3 и нижней 9 трубами соединяют верхний и нижний головоч-
ные узлы, образуя узел, называемый рулевой колонкой.
Нижнюю .9 и подседельную 5 трубы соединяет кареточный
узел, а соответственно и подседельный узел труб — верхнюю,
подседельную и заднюю стойки. В зависимости от конструк-
ции кареточные узлы имеют внутреннюю и наружную резьбу с
228
мелким шагом М34хМ1. В головочном узле имеются обрабо-
танные посадочные места для подшипников передней вилки.
Неисправности рамы бывают следующие.
Неисправность — изгиб верхней или нижней трубы рамы.
• Причина — лобовой удар велосипеда колесом о препят-
ствие.
Способ устранения — правка на горизонтальной плите. При
наличии гофры заменяют поврежденные трубы или ставят ре-
монтный буж.
Неисправность — смещение головной трубы относительно
подседельной трубы.
• Причина — удар при падении велосипеда.
Способ устранения — раму выправляют в тисках при помо-
щи рычага.
Неисправность — износ посадочного места подседельной
трубы.
• Причина 1 — несвоевременная затяжка подседельного
болта.
Способ устранения 1 — ремонт давлением (уменьшение на-
ружных размеров в результате обжима). Седлодержатель дол-
жен входить в подседельную трубу не менее чем на 50 мм.
Причина 2 — износ внутренней поверхности подседельной
трубы.
Способ устранения 2 — установка ремонтной втулки.
Неисправность — помятость или трещины трубок рамы.
• Причина — удар при падении велосипеда.
Способ устранения 1 — замена трубок с последующей пай-
кой твердым припоем.
Способ устранения 2 — заварка трещин с наложением уси-
лительной пластины.
Способ устранения 3 — нанесение на вмятину эпоксидной
шпатлевки с последующей механической обработкой.
Неисправность — повреждение резьбового отверстия каре-
точного узла.
• Причина — износ или срыв резьбы.
Способ устранения 1 — прогонка резьбы. Резьба должна быть
чистой и полной.
Способ устранения 2 — наварка и нарезка новой резьбы.
Способ устранения 3 — постановка ввертыша.
229
Рис. 15.2. Узлы и детали велосипеда:
а — рама в сборе с чашками: 1 — головная труба, 2 — чашка рулевой
колонки, 3 — верхняя труба, 4 — подседельный узел, 5 — подседель-
ная труба, 6 — кареточный узел, 7 — чашки кареточного узла, 8 — ка-
реточный узел с резьбовыми втулками, 9 — нижняя труба;
б — передняя вилка в сборе с шарикоподшипниками: 1 — контргай-
ка,. 2 — верхний конус, 3 — шарикоподшипники, 4 — нижний конус,
5 — чашка;
в — передняя вилка: 1 — стержень, 2 — коронка, 3 — чашка рулевой
коронки, 4 — шарикоподшипник, 5 — перья, 6 — наконечник пера;
г — поворотный руль: 1 — ручка руля, 2 — болт, 3 — винт, 4 — быст-
родействующий зажим, 5 — распорный конус, 6 — стержень, 7 — гай-
ка, 8 — труба руля;
д — каретка: 1 — левый шатун, 2 — левая чашка (конус) каретки, 3 —
контргайка, 4 — труба каретки, 5 — вал каретки, 6 — правая чашка ка-
ретки, 7 — шатун со звездочкой, 8 — клин шатуна, 9 — шайба, 10 —
контргайка;
230
е — педаль: 1 — конус, 2 — колпачок, 3 — контргайка, 4 — ось;
ж — втулка переднего колеса: 1 — гайка с шайбой, 2 — контргайка,
3 — предохранительная шайба, 4 — левый конус, 5 — шарикоподшип-
ник, 6 — корпус в сборе, 7 — пылепредохранитель, 8 — правый конус;
з — втулка заднего колеса: 1 — гайка с .шайбой, 2 — шайба с усом,
3 — левый конус с пылепредохранителем,4 — шарикоподшипник, 5 —
тормозная втулка с пружиной, 6 — тормозной конус с сепаратором,
7 — корпус втулки, 8 — ведущий конус с зубчаткой, 9 — ось с кону-
сом, 10 — тормозной рычаг с хомутиком;
и — ручной тормоз клещевого типа: 1 — ручка тормоза, 2 — специ-
альная гайка, 3 — тормозная колодка, 4 — трос в оболочке, 5 — колод-
кодержатель, 6 — правая скоба, 7 — рычаг эксцентрика, 8 — специаль-
ный болт, 9 — специальные пружины, 10 — шарнирная ось, 11 — левая
скоба, 12 — хомутик, 13 — корпус ручки;
к — дорожное седло на проволочном каркасе: 1 — покрышка, 2 — за-
мок, 3 — седлодержатель, 4 — подседельная труба, 5 — подседельный болт,
6 — шайба, 7 — зубчатая плашка, 8 — пррдольная пружина
231
Неисправность — задиры на рабочей поверхности гнезд под-
шипников под передней вилкой или валом каретки.
• Причина — неравномерный износ, вмятины, раковины или
трещины во втулках или чашках рамы.
Способ устранения 1 — замена велосипедных чашек или
втулок.
Способ устранения 2 — выправка вмятин.
Способ устранения 3 — зачистка (при небольшом износе).
Рулевая колонка представляет собой часть головной трубы
рамы с запрессованными чашками 5 подшипников (рис. 15.2, б).
Передняя вилка в сборе с шарикоподшипниками вставляется в
рулевую колонку. Стержень вилки опирается через конус ко-
ронки и верхний конус на два шарикоподшипника 3, которые
фиксируются при помощи шайбы с усом и контргайки 1
Правка верхних и нижних труб рамы у рулевой колонки про-
изводится вручную следующим образом. В тиски зажимают круг-
лый стальной стержень, на который плотно надевают рулевую
колонку на всю ее длину. Давлением на цепные перья в сторону,
противоположную изгибу, выправляют раму. Если одна труба
приняла первоначальное правильное положение, а другая еще
изогнута, то место изгиба нагревают паяльной лампой или газо-
вой горелкой и выправляют трубу указанным способом.
В тех случаях, когда рама погнута без вмятин, ее выправля-
ют без нагревания. При образовании вмятин на трубах у рамы,
вилки или руля трубы нагревают и легкими осторожными уда-
рами стальным молотком с гладкой поверхностью выпрямля-
ют. При этом не всегда удается выправить трубы без незначи-
тельной остаточной деформации.
РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
Передняя вилка (рис. 15.2, в) изготавливается неразборной,
ее детали соединяются пайкой или сваркой. Стержень 1 вилки
выполняется в виде стальной трубы, заканчивающейся хвосто-
виком с мелкой резьбой и прорезью для шайбы с усом.
В велосипедах некоторых моделей стержень усилен впаян-
ной наполовину трубой, конец которой вставлен в среднее от-
верстие коронки, зафиксирован штифтом или шпилькой и запа-
ян латунным припоем. Перья 5 передней вилки также вставлены
232
в отверстия коронки и пропаяны припоем. Иногда для усиле-
ния перьев в верхней части приваривают или припаивают ме-
таллические накладки.
У передней вилки бывают такие неисправности.
Неисправность — изгиб перьев.
• Причина — лобовой удар велосипеда колесом о препят-
ствие, падение велосипеда.
Способ устранения — исправление производят при помощи
рамы в сборе с вилкой на горизонтальной плите, подкладывая
упор в местах изгиба. Отгибку выполняют при помощи трубы
нужного размера.
Перья передней вилки можно выправить деревянными зажи-
мами с продольными канавками по форме ребер перьев вилки.
Чтобы выправить стержень передней вилки, необходимо зажать
трубу в тиски, а стержень вилки вставить в трубу и давлением
на перья вилки производить правку. Таким же способом изме-
няется радиус вылета перьев передней вилки.
Неисправность — изгиб стержня вилки.
• Причина — лобовой удар велосипеда колесом о препят-
ствие.
Способ устранения — исправление изгиба стержня произво-
дят в сборе рамы с вилкой, подложив упор под нижний узел
головной трубы (или голодную трубу ближе к колонке перед-
ней вилки) и нажимая на цепную вилку или раму.
Неисправность — повреждение резьбового отверстия креп-
ления переднего щитка.
• Причина — износ или срыв резьбы.
Способ устранения 1 — прогонка резьбы.
Способ устранения 2 — нарезка увеличенной резьбы.
Способ устранения 3 — наварка и нарезка новой резьбы.
Неисправность — износ чашек и конусов.
• Причина — износ дорожек шарикоподшипников.
Способ устранения 1 — замена новыми деталями.
Способ устранения 2 — наварка с последующей механичес-
кой обработкой.
РЕМОНТ ЗАДНЕЙ (ЦЕПНОЙ) ВИЛКИ
Задняя вилка состоит из двух труб, соединенных перемыч-
кой. В средней части задней вилки имеется сквозное отверстие
233
для крепления щитка. Трубы заканчиваются наконечниками с
прорезями для крепления заднего колеса. Для жесткости к по д-
седельному узлу прикреплена задняя стойка, также состоящая
из двух труб с перемычкой, имеющей отверстие для крепления
щитка. Способы крепления задней стойки могут быть разны-
ми: либо пайкой твердым припоем, либо болтом.
У задней вилки встречаются следующие неисправности.
Неисправность — боковой изгиб перьев.
• Причина — боковой удар или езда с изношенной (растя-
нутой) цепью, которая, набегая на зубья ведущей звездочки,
сильно натягивается и деформирует перо.
Способ устранения — правка вилки (при необходимости с
местным подогревом). Отклонение симметричности наконеч-
ников относительно плоскости симметрии рамы не более 2 мм
надлине 100 мм.
Неисправность — люфт оси втулки в наконечниках вилки.
• Причина — трещина в сварочном шве.
Способ устранения — заварка или пайка твердым припоем.
• Причина — износ посадочного места под осью задней
втулки.
Способ устранения — заварка с последующей слесарной об-
работкой изношенной поверхности до получения нужной фор-
мы и размера.
• Причина — облом куска наконечника пера цепной вилки.
Способ устранения — приварка обломанного куска с после-
дующей обработкой.
РЕМОНТ РУЛЯ
Руль — труба определенной конфигурации, имеющая деко-
ративное гальваническое покрытие. В зависимости от конструк-
ции руль может быть жесткофиксированным и поворотным.
В вынос жесткофиксированного руля наглухо впаяны ла-
тунным припое^ труба и стержень.
Конструкция поворотного руля более удобна в эксплуа-
тации, так как путем перемещения стержня руля по высоте и
поворота трубы в замке при отпущенном стяжном болте мож-
но установить руль в наиболее удобное положение. Стержень 6
234
поворотного руля (рис. 15.2, г) в нижней части имеет две про-
дольные прорези для его фиксации распорным конусом 5 при
помощи затяжного болта 3. Для усиления трубы в средней ее
части имеется вкладыш.
По высоте руль устанавливается при помощи болта 3 руч-
ками вверх или вниз с любым наклоном. Стержень руля дол-
жен находиться в вилке не менее чем на 50 мм, т. е. риска на
стержне не должна выходить за пределы торца контргайки. При
установке поворотного руля по высоте необходимо болт, про-
ходящий через хомут, установленный на стержне вилки, отвер-
нуть при помощи рукоятки быстродействующего зажима на 4-
5 оборотов, после чего переместить стержень руля на нужную
высоту и завернуть болт.
При изменении положения ручек вверх или вниз следует
снять одну из ручек /, отвернуть гайку 7 и, вынув трубу 8 руля
из замка, вставить ее в обратное положение.
Для изменения наклона трубы руля также необходимо ос-
лабить ручку У, отвернуть гайку 7, установленную на ушках
выноса руля 3, затем повернуть трубу 8 руля на требуемый угол
и затянуть гайку 7; при этом надо следить, чтобы стержень руля
находился в вилке не менее чем на 50 мм.
Неисправности руля бывают такие.
Неисправность — изгиб трубы руля.
• Причина — падение велосипеда, лобовой удар о препят-
ствие.
Способ устранения — демонтировать трубу из выноса руля.
Погнутость исправить в тисках колодками с выбранными де-
ревянными канавками.
Неисправность — изгиб стержня руля.
• Причина — лобовой удар о препятствие.
Способ устранения — выправить изогнутый стержень руля,
не снимая руля с велосипеда. Это делают нажатием на одну сто-
рону рулевой трубы с одновременным поднятием другой сто-
роны и поворотом руля с вилкой на угол 90°.
Неисправность — трещины или обломы низа стержня у про-
рези.
• Причина — лобовой удар или деформация стержня при ис-
правлении изгиба руля.
Способ устранения 1 — замена дефектного стержня новым.
235
Способ устранения 2 — удаление поврежденной части стер-
жня с изготовлением новых прорезей.
Способ устранения 3 — удлинение стержня руля путем при-
варки добавочной детали с последующей механической обра-
боткой.
РЕМОНТ КАРЕТКИ
Кареточный узел соединяется с подседельной и нижней тру-
бами рамы с помощью пайки твердым припоем или сварки с
предварительной штифтовкой. Этот узел изготовляется мето-
дом точного литья из высокопрочной стали.
Каретка состоит из корпуса (трубы) 4 с резьбой на чашках
каретки (рис. 15.2, д). Правая чашка 6 имеет левую резьбу, а
левая чашка 2 — правую. В корпусах на шарикоподшипниках
вращается вал 5 каретки, на котором крепится ведущая звез-
дочка с шатунами.
В зависимости от конструкции велосипеда могут применять-
ся каретки двух видов: с системой регулировки конусами (ле-
вая резьба на конусах и на валу каретки) и с чашками с правой
и левой резьбой. Оба вида кареток различаются системой регу-
лировки.
Каретка первого вида состоит из двух чашек без резьбы, за-
прессованных в корпус каретки, двух конусов, шайбы с усом и
контргайки. Правый конус на валу каретки завернут наглухо
до упора и не регулируется, отвинчивать его нужно только для
замены. Подшипники регулируются левым конусом.
У каретки второго вида с правой стороны кареточного узла
завинчивается чашка каретки с левой резьбой и выступающим
бортом выше резьбы, упирающимся в торец кареточного узла.
На торцах чашки имеются поперечные пазы и боковые срезь!
для ключей. С левой стороны кареточного узла ввинчивается
левая чашка, не имеющая бортика и служащая для регулиров-
ки осевого люфта.
Для крепления шатунов на валу каретки имеются две лыс-
ки. Правая и левая шейки вала по диаметру меньше, чем вся его
остальная часть. Шейки заканчиваются утолщенными венца-
ми с полированной поверхностью с внешней стороны, в кото-
рые упираются шарикоподшипники каретки. С правой сторо-
236
ны вала каретки крепится шатун с ведущей звездочкой, с левой
стороны — обычный. Звездочки изготовляются методом валь-
цовки или штамповки и имеют разное количество зубьев. Ве-
дущая звездочка может крепиться винтами, болтами или свар-
кой с шатуном. В шатунах имеются сквозные отверстия с
резьбой (с одной стороны — для крепления педалей, с противо-
положной — для посадки шатуна на шейку вала каретки) и от-
верстия для посадочных клиньев педалей.
Для снятия шатуна необходимо отвернуть на несколько обо-
ротов гайку с клина шатуна, поместить шатун так, чтобы кли-
нок своей утолщенной частью был направлен вниз. Установив
шатун на твердый упор с прокладкой из мягкого сплава и с от-
верстием для выхода клина, выбить клин. Освобожденный от
клина шатун при легком постукивании по внутренней поверх-
ности сходит с шейки вала каретки.
Поломки каретки бывают такие.
Неисправность — износ шариковых дорожек чашек.
• Причина — естественный износ.
Способ устранения — замена чашек новыми илиремонт элек-
трогазосваркой с последующей обработкой.
Неисправность — износ вала каретки.
• Причина — естественный износ.
Способ устранения — замена вала новым.
Неисправность — износ шарикоподшипников каретки.
• Причина — естественный износ или работа без смазки.
Способ устранения — замена подшипников.
Неисправность — изгиб или поломка вала каретки.
• Причина — падение велосипеда, неправильная термообра-
ботка.
Способ устранения — правка вала или его замена на новый.
Неисправность — изгиб и скручивание шатуна.
• Причина — падение велосипеда.
Способ устранения 1 — правка шатунов в тисках с опорой в
двух точках.
Способ устранения 2 — скручивание исправляют, зажав в
тисках малую головку и проворачивая шатун стержнем, встав-
ленным в большую головку.
Неисправность — изгиб венца звездочки.
• Причина — падение велосипеда.
237
Способ устранения — изгиб венца звездочки устраняют, не
снимая ее с велосипеда, с помощью рычага.
Неисправность — износ или обломы зубьев звездочки.
• Причина — естественный износ.
Способ устранения — замена звездочки на новую.
РЕМОНТ ПЕДАЛЕЙ
Педаль с жестким металлическим каркасом (рис. 15.2,
е) состоит из двух резиновых колодок, двух чашек, оси и труб-
ки педали, двух шарикоподшипников и конуса с контргайкой.
Педали могут быть с туклипсами и ремнями. Ось правой педа-
ли имеет правую резьбу, ось левой — левую резьбу.
Встречаются следующие неисправности педалей.
Неисправность — износ шариковых дорожек, резиновых
колодок.
• Причина — естественный износ.
Способ устранения — замена педали новой или отремонти-
рованной. Педали должны вращаться без ощутимого люфта.
Неисправность — помятость пластинок, колпачков, разбал-
тывание штифтов, сколы световозвращателей.
• Причина — удары по педалям, помятость пластинок или
колпачков.
Способ устранения — правка, при необходимости разборка
на детали с заменой на новые.
Неисправность — изгиб оси педали.
• Причина — удары о препятствие, падение велосипеда.
Способ устранения — разборка педали и исправление изги-
ба. При наличии трещины на оси заварка или замена на новую.
Неисправность — перекос рамки педали.
• Причина — удары о препятствие, падение велосипеда.
Способ устранения — разборка педали с рихтовкой или за-
мена на новую.
Для разборки педали с жестким металлическим каркасом
необходимо снять колпачок2 (см. рис. 15.2, е), отвернуть контр-
гайки шпилек, снять концевую пластину со шпильками и ко-
лодками, отвернуть контргайку 5, снять шайбу с усом, отвер-
нуть конус /, после чего вынуть ось 4 и шарикоподшипники.
Следует помнить, что ось правой педали имеет правую резьбу,
238
а ось левой педали — левую (по ходу движения велосипеда; на
оси левой педали стоит буква Л).
Сборку педалей производят в обратном порядке. Перед сбор-
кой чашки педали следует смазать твердой смазкой и отрегу-
лировать ход педали.
РЕМОНТ ЦЕПИ
Цепь предназначена для передачи усилия от ведущей к ве-
домой зубчатке. Цепи бывают втулочные и втулочно-роли-
ковые. Втулочно-роликовые цепи для монтажа и демонтажа
имеют замковые устройства.
Цепи характеризуются следующими размерами: шагом, рас-
стоянием между внутренними пластинами и диаметром втул-
ки или ролика. Цепь состоит обычно из четного количества зве-
ньев. Натяжение цепи регулируют изменением расстояния
между звездочками, т. е. перемещением заднего колеса.
Поломки цепи бывают такие.
Неисправность — изгиб или скручивание пластинок.
• Причина — боковые удары по цепи, падение велосипеда.
Способ устранения — разборка цепи, выправление изгибов
и скручивания, устранение образовавшихся заусенцев. Провер-
ка шарнирности звеньев цепи. Смазка цепи.
Неисправность — расшатывание звеньев цепи.
• Причина — естественный износ.
Способ устранения — расклепывание до устранения люфтов,
замена дефектных звеньев.
Неисправность — разрушение звеньев цепи.
• Причина — естественный износ.
Способ устранения — замена разрушенных звеньев новыми,
взятыми из другой цепи или замена всей цепи.
Изношенность цепи определяют следующим образом: сжи-
мают верхнюю и нижнюю ветви цепи и оттягивают от ведущей
зубчатки звенья. Чем дальше от зубчатки звенья цепи, тем боль-
ше она изношена. Одновременно с заменой цепи, как правило,
меняют и зубчатки.
Для снятия неразъемной цепи надо выбить штифт любого
звена. Снятую цепь промывают в керосине, насухо протирают
и на 2-3 мин помещают в горячую графитовую смазку, после
239
чего цепь подвешивают, чтобы стекла лишняя смазка. Чрезмер-
ная смазка вредна, так как, загрязняясь, ускоряет износ трущих-
ся деталей.
Правильно натянутая цепь после приработки не должна про-
висать более чем на 5 мм. При натянутой верхней части цепи
провисание нижней не должно быть более чем на 12 мм.
Придуго натянутой цепи ход велосипеда более тяжелый, де-
тали быстрее изнашиваются, а при слабо натянутой — на ходо-
вую часть велосипеда действуют возникающие ударные нагруз-
ки, цепь может соскочить с зубчаток, произойдет обрыв спиц или
поломка других деталей и при быстрой езде может произойти
авария.
Натягивается цепь перемещением оси заднего колеса в про-
резях наконечников цепной вилки. Заднее колесо должно быть
установлено так, чтобы ось колеса была параллельна валу ка-
ретки.
РЕМОНТ КОЛЕС И ВТУЛОК
Переднее колесо велосипеда состоит из обода и передней
втулки, которые соединены между собой спицами с ниппеля-
ми, и резиновой пневматической шины с камерой.
Ободья колес дорожных велосипедов изготовляются различ-
ной формы из стальной полосы путем вальцовки. Для умень-
шения массы и увеличения жесткости ободьев некоторых мо-
делей велосипедов их изготовляют из дюралюминия. Жесткость
обода увеличивают изменением профиля н еведением на внут-
реннем диаметре специальных кольцевых ребер жесткости. По
окружности обода расположены от 32 до 40 отверстий под нип-
пели и одно отверстие большего диаметра под вентиль камеры.
Втулки передних колес (рис. 15.2, ж) у велосипедов раз-
ных моделей имеют одинаковый принцип устройства, но отли-
чаются по диаметру фланцев, длине корпуса и количеству от-
верстий под спицы. Все передние втулки имеют свободный ход
в любую сторону.
В велосипедах разных моделей детали втулок могут иметь
различия. Так, конусы бывают со шлицами для шайб и с лыска-
ми для ключей. Гайки бывают глухими с колпачками или ба-
рашками, а также с эксцентриковыми зажимами.
240
К втулкам обод колеса крепят металлическими спицами при
помощи ниппелей с правой резьбой СПМ 2,3x0,4. Спицы вело-
сипедов обычно изготовляют из специальной стальной прово-
локи. Располагаются спицы в строго определенном порядке:
каждая наружная пересекает три внутренние, и наоборот. Одна
половина спиц передает крутящий момент, другая — тормоз-
ной момент, поэтому они направлены в разные стороны.
Спицы бывают изогнутыми у головки и прямыми.
Изогнутая спица — неравнопрочная: наиболее опасное се-
чение находится в месте изгиба. Иногда это место дополнитель-
но ослабляется вмятинами и забоинами. Такие спицы приме-
няются в основном на детских велосипедах.
Прямая спица — равнопрочная и более надежная. На одном
из концов спицы имеется резьба с мелким шагом, на которую
навертывают ниппель. Спицу крепят к ободу при помощи это-
го же ниппеля, вставленного в отверстие обода и опирающего-
ся своей головкой на выдавленную в ободе лунку.
Неисправности колес могут быть такие.
Неисправность — ослабление натяжения спиц с нарушени-
ем центровки колеса с образованием восьмерки или эллипса.
• Причина — езда по плохим дорогам или прямой удар ко-
лесом о препятствие.
Способ устранения — центрирование колеса путем попереч-
ного натяжения спиц с заменой поврежденных. Ниппель спиц
не должен выступать более чем на 0,3 мм.
Неисправность — боковые деформации обода или местные
вмятины (погнутость).
• Причина — боковые удары по колесу, езда на спущенных
или слабо накачанных шинах.
Способ устранения — исправление погнутости колеса или
обода с применением деревянных прокладок.
Неисправность — боковое биение колеса.
• Причина — нарушение центровки колеса.
Способ устранения — центрирование колеса путем попере-
менного натяжения спиц. При центровке необходимо обращать
внимание на работу колодок. При необходимости их отрегули-
ровать.
Снятие колеса выполняют в такой последовательности.
Перед снятием колеса предварительно отсоединяют захват тор-
мозного рычага от левого цепного пера. Затем отворачивают
241
гайки крепления оси, передвигают колесо вперед по пазам цеп-
ных перьев, снимают цепь с ведомой зубчатки и, наконец, сни-
мают колесо. При снятии колес у некоторых моделей велоси-
педов следует ослабить гайки крепления оси, отвернуть гайки
натяжных винтов на 5-6 оборотов, снять колпачки натяжного
устройства, отвернуть гайку винта тормозного рычага и вынуть
винт. Затем колесо передвинуть вперед, снять цепь с ведомой
зубчатки и вынуть колесо.
Для выпрямления сильно погнутого обода колеса необхо-
димо снять спицы. Чтобы снять обод с колеса, имеющего тор-
мозную втулку, надо отвернуть или снять ведомую зубчатку.
Если это невозможно, то следует разобрать втулку, после чего
снять спицы с колеса и выправить обод.
При снятии спиц с колеса, имеющего втулку без свободного
хода, снимают зубчатку, а у колеса, имеющего втулку со сво-
бодным ходом,— трещотку. Если обод заднего колеса сломан,
повреждены или слабо натянуты спицы, при снятии ведомой
зубчатки или трещотки следует Соблюдать особую осторож-
ность, иначе произойдет обрыв спиц и отвернуть зубчатку или
трещотку без повреждения втулки будет невозможно. Отвин-
чивать трещотку рекомендуется специальным ключом. Удар-
ная нагрузка на ключ обеспечивает надежное отвинчивание
трещотки. Если у колеса со сломанным ободом отвернуть тре-
щотку не удается, надо снять спицы, собрать их на новый обод,
натянуть и приблизительно выверить колесо, после этого снять
зубчатку или трещотку.
Правку обода производят металлическими (из мягких спла-
вов) и деревянными молотками, растяжками (для выправки по
радиусу), стальными крючками (для устранения боковых вмя-
тин), параллельными тисками и другими приспособлениями.
Сборка колеса выполняется в следующем порядке. С внеш-
ней стороны фланца спицы продевают в отверстия через одно.
Резьбовую часть спицы пропускают в одно из отверстий обода,
надевают на шайбу и навинчивают ниппель на 5-6 оборотов.
Следующие спицы продевают через три отверстия. Закрепив
все спицы, нужно повернуть втулку в осевом направлении в
любую сторону так, чтобы все ниппели вышли из отверстий
обода, а шайбы ниппелей плотно прилегали к поверхности обо-
да. Далее в этот же фланец с внутренней стороны следует про-
деть спицы так, чтобы каждая спица внешнего фланца пересе-
242
калась с третьей спицей внутреннего фланца, что увеличит их
жесткость.
Спицы должны быть натянуты равномерно. При натяжении
концы спиц могут выйти через ниппели и проколоть камеру,
поэтому после выверки выступающие концы спиц необходимо
спилить.
Передняя втулка крепится к вилке гайками. При установке
колес переднее колесо нужно ставить так, чтобы конус без лысок
или правый конец оси без канавки находился с правой стороны
по ходу велосипеда, в противном случае может произойти само-
завертывание регулировочного конуса и разрушение корпуса
втулки. Колеса с втулками, имеющими двусторонние регулиро-
вочные конусы, ставят любой стороной. При надевании колеса
на вилку надо следить, чтобы концы осей втулок были одинако-
выми по длине.
У втулок с тормозным рычагом винт тормозного рычага
под хомутик устанавливают с внешней стороны цепного пера.
Натяжные винты на оси втулки устанавливают с внутренней
стороны цепных перьев.
Могут возникнуть следующие неисправности передней
втулки.
Неисправность — стук, заедание во втулке.
• Причина — большой люфт, чрезмерная затяжка и повреж-
дение конусов, шариков.
Способ устранения 1 — подтяжка конусов и регулировка
втулки.
Способ устранения 2 — замена поврежденных деталей.
Неисправность — износ шарикоподшипников, разрушение
сепараторов.
• Причина — естественный износ.
Способ устранения — замена вышедших из строя деталей
новыми.
Неисправность — поломка оси.
• Причина — заклинивание конусами шариков при непра-
вильной установке конуса (нерегулируемый конус установлен
с левой стороны).
Способ устранения — замена поломанной оси новой с пос-
ледующей регулировкой.
В конструкции передней втулки, показанной рис. 15.2, ж, пра-
вый конус 8 завернут до упора в стопорные усики. Дополнй-
243
тельно он закреплен контргайкой 2 с простой шайбой. Если в
конусе вместо лысок для ключа имеются шлицы, то устанавли-
вается предохранительная фигурная шайба 3. С левой стороны
конус закреплен шайбой с усом и контргайкой. Такую втулку
надо разбирать с левой стороны. Перед разборкой втулки сле-
дует отвернуть гайки крепления колеса на вилке и, придержи-
вая ключом конус, отвернуть контргайку, снять шайбу с усом,
отвернуть правый конус S, вынуть ось, выпрессовать пылепре-
дохранитель 7 и вынуть подшипники 5 или шарики.
Разборку передней втулки в велосипедах других моделей
производят в той же последовательности, независимо от того, с
правой или с левой стороны начинается разборка, так как креп-
ление конусов у них одинаковое.
Сборка передней втулки выполняется в обратной последо-
вательности. Необходимо следить, чтобы стенки сепаратора с
разрезами для шариков были направлены в сторону втулок.
Контргайка должна быть плотно завернута, иначе произойдет
самозавёртывание конуса и разрушение чашки. В дорожных
велосипедах передние втулки смазывают густой смазкой.
Для регулировки передней втулки отвинчивают гайку 1 (см.
рис. 15.2, ж) крепления колеса и контргайку 2. Удерживая от
проворачивания левый конус 4 ключом, вращением правого
конуса 8 производят регулировку. По окончании регулировки
контргайку плотно затягивают.
Заднее колесо, в отличие от переднего, имеет втулку с уве-
личенным количеством отверстий под ниппели спиц и умень-
шенную длину спиц заднего колеса. Разборка и сборка заднего
колеса выполняется так, как было описано ранее.
В зависимости от модели и вида велосипеда на заднем коле-
се устанавливаются тормозные или бестормозные втулки.
Тормозная втулка заднего колеса (рис. 15.2, з) — наибо-
лее сложный узел велосипеда. Тормозная втулка представляет
собой латунный корпус с тормозным кольцом. При помощи зад-
ней тормозной втулки осуществляются рабочий ход, свободный
ход и торможение велосипеда. В корпусе 7 задней втулки по-
мещен механизм, имеющий ось 9 и ведущий конус 8 в сборе,
состоящий из конуса, подшипника рабочего хода, пылепредо-
хранителя, чашки и стопорного кольца. С противоположной сто-
роны на ось навинчен левый конус, пылепредохранитель, под-
шипник свободного хода и тормозной рычаг. Между ведущим
244
8 и левым 3 конусами расположен тормозной механизм, состо-
ящий из тормозной втулки 5 и тормозного конуса 6. Тормоз-
ной конус состоит из собственно конуса, двух роликов, сепара-
тора, шайб и стопорного кольца.
Неисправности тормозной втулки заднего колеса могут быть
такие.
Неисправность — пробуксовка во время рабочего хода.
• Причина 1 — применение густой смазки.
Способ устранения 1 — разборка втулки, промывка и при-
менение смазки согласно инструкции.
Причина 2 — износ трущихся поверхностей ведущего конуса.
Способ устранения 2 — разборка втулки, замена ведущего
конуса новым.
Неисправность — пробуксовка при торможении (буксова-
ние при ходе назад).
• Причина — малая пружинность и слабая прилегаемость
усиков сепаратора к стенкам тормозного барабана.
Способ устранения — разборка втулки, отгиб усиков сепа-
ратора.
Неисправность — отсутствие свободного хода.
• Причина — у тормозного барабана сломались усики.
Способ устранения — разборка втулки с заменой тормозно-
го барабана новым.
Неисправность — самопроизвольное или тугое вращение
шатунов.
• Причина 1 — сильно затянуты конусы в подшипниках.
Способ устранения 1 — произвести заново регулировку
втулки.
• Причина 2 — сильное загрязнейие и отсутствие смазки.
Способ устранения 2 — разборка втулки, промывка деталей
в керосине, протирка насухо и полная смазка.
Неисправность — тяжелый ход велосипеда.
• Причина 1 —затирание тормозного барабана о корпус втул-
ки в результате изгиба оси втулки.
Способ устранения 1 — разборка втулки с правкой оси. При
невозможности правки замена дефектной оси новой.
• Причина 2 — тугое натяжение цепи.
Способ устранения 2 — регулировка натяжения цепи.
Чтобы разобрать тормозную втулку, необходимо отвер-
нуть гайку 1 с шайбой (см. рис. 15.2, з), затем снять шайбу 2 с
245
усом и, придерживая тормозной рычаг 10, вывернуть ось 9 из
левого конуса. После этого из корпуса 7 втулки вынуть в сто-
рону ведомой зубчатки ведущий конус 8, тормозной конус 6,
тормозную втулку 5, а в сторону тормозного рычага 10 левый
конус 3 с пылепредохранителем и тормозным рычагом. После
разборки изношенные детали заменить.
Для разборки ведущего конуса нужно снять стопорное
кольцо с ведущего конуса 8, роликовую чашку с ведущими ро-
ликами и шарикоподшипником 4. В тиски с медными проклад-
ками зажать ведущий конус и отвернуть контргайку, вращая ее
по часовой стрелке. Специальным ключом отвернуть зубчатку
конуса 8, вращая против часовой стрелки. Снять пылепредо-
хранители и вынуть шарикоподшипник 4.
Цля разборки тормозного конуса 6 надо вынуть стопорное
кольцо и снять остальные детали.
Сборку тормозной втулки производят в обратном порядке.
Перед сборкой нужно обратить внимание на чистоту деталей и
наличие смазки. Правый конус должен быть надежно завернут
до упора. При сборке подшипников необходимо обращать вни-
мание на правильность их установки. Необходимо следить, что-
бы стенки сепаратора с разрезами для шариков были установле-
ны в сторону шариковых путей конуса задней втулки. Все три
подшипника, находящиеся во втулке заднего колеса, регулиру-
ются левым конусом.
Бестормозная одноступенчатая втулка заднего колеса
с трещоткой имеет с правой стороны специальный фланец,
который одновременно служит внутренним корпусом трещот-
ки, где имеются специальные гнезда для собачек. Наружный
корпус представляет собой ступицу, с внутренней стороны ко-
торой имеется храповик и по наружной стороне — шесть про-
дольных пазов, в них своими выступами крепится ведомая зуб-
чатка, закрепленная контргайкой. На наружный корпус можно
надевать от 1 до 4 зубчаток, между которыми прокладываются
распорные кольца.
У бестормозной втулки могут быть такие неисправности.
Неисправность — у трещотки износилась собачка, полома-
лись пружинки, износились зубья храповика.
• Причина — естественный износ.
Способ устранения — разборка втулки с заменой дефектных
деталей.
246
Неисправность — увеличенный люфт в подшипниках.
• Причина — износ поверхностей втулки и ослабление за-
тяжки конусов.
Способ устранения — замена или ремонт втулки с последу-
ющей регулировкой.
Чтобы разобрать втулку с трещоткой необходимо отвер-
нуть гайки крепления колеса или барашки, а у втулок с эксцент-
риковыми зажимами — головку штока, вынуть шток и прижим-
ные пружины. Если трещотка или ведомая зубчатка неисправны,
втулки перед разборкой следует снять. Затем с левой стороны
втулки отвернуть контргайку, снять шайбу с усом, отвернуть
конус, вынуть ось и шарики. Детали и внутреннюю часть корпус
са втулки тщательно промывают в керосине, после чего проти-
рают, устраняют неисправность или заменяют изношенные де-
тали.
Трещотки, которые крепятся на корпусе втулки на резьбе,
следует отвинчивать специальным ключом. Ключ во время от-
винчивания плотно прижимают к внутреннему корпусу трещот-
ки гайкой. Трещотка при эксплуатации работает на самозавин-
чивание. Отвинчивать трещотку колеса при недостающих или
слабо натянутых спицах не рекомендуется, так как для этого
требуется большое усилие.
Если спицы со стороны трещотки порваны, надо снять их с
другой стороны фланца, разобрать втулку, спилить с двух сто-
рон фланец, на который навернута трещотка, зажать его в тис-
ки и отвернуть трещотку специальным ключом. При отвинчи-
вании трещотки зубило и молоток использовать нельзя.
Спиленный фланец снимают с корпуса втулки и напрессо-
вывают новый, следя за тем, чтобы отверстия для спиц на флан-
цах совместились.
Для снятия трещотки, зубчатки которой надеты на шлицы
корпуса, необходимо отвернуть конус фланца и снять шайбы.
При разборке втулки надо соблюдать осторожность, так как
шарики в трещотке находятся не в обоймах, а вроссыпь и могут
рассыпаться.
При сборке втулки с трещоткой шариковые пути в ступи-
це необходимо смазать густой смазкой, установить пружины в
пазы шпилек внутреннего корпуса и собачки, связанные нит-
кой. После этого надеть ступицу, вынуть нитку, поставить шай-
бу и завернуть конус трещотки против часовой стрелки.
247
РЕМОНТ ШИН
Шины состоят из покрышки^ камеры и ободной ленты. Раз-
меры шины условно обозначаются двумя цифрами: первое чис-
ло — высота поперечного сечения профиля покрышки, второе —
диаметр посадочного места обода.
Покрышки состоят из протектора, каркаса и подушечного
слоя. Протектор — наружный резиновый слой, соприкасающий-
ся с дорогой и подверженный наибольшему износу. Каркас со-
стоит из нескольких слоев прорезиненной ткани, называемой
кордом, он несет основную нагрузку от массы велосипедиста и
велосипеда. Каркас оканчивается плотными и расширяющими-
ся кромками, называемыми бортами, внутри которых завулка-
низовано кольцо из стального многожильного троса.
Камера представляет собой кольцеобразную трубу, изготов-
ленную из резины, снабженную вентилем, который имеет на-
ружную резьбу и наглухо закреплен в стенке камеры гайкой.
Корпус вентиля закрепляется на ободе затяжной гайкой. В кор-
пус вентиля входит клапан ниппеля, на который надевается
специальная тонкая резиновая трубочка (ниппельная резина).
Клапан ниппеля удерживается на корпусе при помощи муфты,
навинченной на корпус. Сверху на ниппель наворачивается
колпачок, предохраняющий клапан от загрязнения. На совре-
менных моделях применяются вентили автомобильного типа,
представляющие собой клапан, обеспечивающий свободный
проход нагнетаемого воздуха в камеру, но препятствующий
выходу его из камеры при помощи золотникового устройства.
Ободная лента представляет собой кольцевую резиновую
ленту, имеющую отверстие для прохода вентиля камеры. Она
предназначена для предохранения камеры от истирания о го-
ловки спиц и обод колеса.
В значительной мере удобство езды на велосипеде зависит
от правильно накачанных шин. При слабо накачанных шинах
увеличивается сопротивление качению велосипеда, уменьша-
ется срок службы покрышки и камеры, на булыжных дорогах
возможны повреждения ободьев колес. При чрезмерно накачан-
ных шинах плохо амортизируются толчки и удары.
Обычно встречаются следующие неисправности шин.
Неисправность — прокол, порез, обрыв бортовой проволо-
ки, обрыв нитей корда.
248
• Причина — наезд на острые предметы или езда на спущен-
ных шинах.
Способ устранения — демонтаж шины. Сквозные поврежде-
ния с обрывом нитей заклеивают заплатами из прорезиненной
ткани. Значительные порезы и разрывы покрышки перед за-
клейкой сшивают нитками. Камеры заклеивают обычным спо-
собом при помощи велоаптечки.
Неисправность — отслаивание нитей корда.
• Причина — эксплуатация с недостаточным давлением в
шине или излишней нагрузкой.
Способ устранения — демонтаж шины и наклеивание зап-
латы из резины.
РЕМОНТ РУЧНЫХ ТОРМОЗОВ
Механизм ручного тормоза устанавливается на коронке пе-
редней вилки. Конструктивно задний и передний тормоза раз-
личаются незначительно некоторыми деталями (длиной троса,
схемой подвода троса к скобам).
Тормоз клещевого типа (рис. 15.2, и) состоит из правой и
левой скоб с колодками. При нажатии ручки тормоза трос тя-
нет скобы, и тормозные колодки входят в соприкосновение1 с
ободом — осуществляется торможение. При отпущенной руч-
ке тормоза скобы под воздействием пружины возвращаются в
исходное положение. Прижим колодок к ободу регулируется
натяжением троса при помощи регулировочного винта.
Ручные тормоза колодочного типа чаще всего устанавли-
вают только на переднее колесо. Такие тормоза конструктивно
почти не отличаются от тормозов клещевого типа. Тормозная
пружина вставлена в паз упорного кольца шарнирной оси, на
которой надеты две скобы, закрепленные гайками. Между упор-
ным кольцом, скобами и гайками проложены шайбы. В продоль-
ных пазах скоб закреплены резиновые тормозные колодки в
обоймах. Шарнирная ось переднего тормоза закреплена в ко-
ронке передней вилки. Один конец троса вставлен в валик
тормозной ручки, а другой закреплен на скобках.
У ручных тормозов могут быть такие виды неисправностей.
Неисправность — обрыв троса по месту его пайки с нако-
нечником.
249
• Причина — резкое торможение.
Способ устранения — расчистка внутренней части наконеч-
ников и пропайка троса. При отсутствии наконечника обпайка
конца троса.
Неисправность — изгиб шпильки, изгиб тормозных скоб.
• Причина — падение велосипеда.
Способ устранения — выравнивание шпилек и скоб в тис-
ках. При наличии трещин — замена на новые.
Неисправность — изгиб рукояток тормоза
• Причина — падение велосипеда.
Способ устранения — рихтовка рукояток.
Неисправность — износ колодок.
• Причина — естественный износ или частое торможение без
надобности.
Способ устранения — замена колодок новыми.
Разборку тормоза клещевого типа выполняют в такой
последовательности. Вращением специальной гайки на оболоч-
ке троса 4 (см. рис. 15.2, и) против часовой стрелки освобожда-
ют трос 4 и вынимают его из валика. Затем отворачивают спе-
циальный болт 8 крепления тормоза, снимают колесо и щиток
с тормозом, вынимают тормозную колодку 3 и снимают специ-
альную шайбу с наконечника троса, сжимают пружину и осво-
бождают скобу 11 стакана. После этого поворачивают скобу на
90° и вынимают ее из стакана. Чтобы вынуть пружину, необхо-
димо разогнуть лапки, крепящие стакан с колодкодержатёлем 5.
Сборку тормоза производят в обратном порядке. При этом
следует обращать внимание на свободный ход троса внутри
оболочки и стакана в скобе.
Прирегулировке тормоза проверяют, чтобы скобы на шар-
нирной оси вращались свободно, с минимальным зазором, ко-
торый регулируют гайками на шарнирной оси. Тормозные ко-
лодки должны быть установлены на одинаковом расстоянии от
боковых плоскостей обода. При установке равномерных зазо-
ров между тормозными колодками и ободом следует отпустить
гайку, крепящую тормоз, повернуть в нужную сторону скобы и
закрепить их гайкой. Смещать скобы без отпущенной гайки,
крепящей тормоз, нельзя.
Регулировка троса производится специальной гайкой с
упорной втулкой, находящейся на корпусе ручки. При этом
тормозные колодки должны плотно охватывать обод и не сме-
щать его в сторону.
250
РЕМОНТ СЕДЛА
Седло дорожного велосипеда (рис. 15.2, к) состоит из пру-
жинного каркаса, покрытого сверху кожей или кожзамените-
лем. В середине нижней части каркаса на пружинах смонтиро-
ван замок 2. Замок при помощи специальной шпильки крепится
на седлодержателе 3, входящем в подседельную трубу 4 рамы
велосипеда.
Поломки седла бывают такие.
Неисправность — износ выступов в зубчатых плашках замка.
• Причина — естественный износ.
Способ устранения — замена вышедших из строя деталей
новыми.
Неисправность — поломка пружин, повреждение деталей
замка.
• Причина — перегрузка седла, усталость металла.
Способ устранения — разборка седла с навивкой новых пру-
жин или замена дефектных деталей.
Неисправность — срыв резьбы в стяжном болте.
• Причина — чрезмерная затяжка замка.
Способ устранения — замена стяжного болта новым или уве-
личение диаметра резьбы.
Неисправность — протертость кожи седла.
• Причина — длительная эксплуатация.
Способ устранения — замена кожи седла с предварительным
раскроем и прошивом.
Для обеспечения надежности крепления седла при макси-
мальном его подъеме срез седлодержателя должен находиться
не выше 2 см от подседельного болта 5. Нельзя смазывать сед-
лодержатель и отверстие в подседельной трубе, так как их креп-
ление основано на трении. При затяжке болта нельзя допускать
перетягивания, так как это может привести к срыву резьбы и
разрушению подседельной трубы. Разрез подседельного узла
при закрепленном седле должен быть не менее 1,5 мм.
ОБУСТРОЙСТВО ДАЧИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ РУКАМИ
Для обустройства участка и строительства дачи или других
строений мелкоштучные материалы можно изготовить своими
силами. Строительство с использованием самодельных троту-
арных плит, заборных блоков, шлакоблоков, черепицы обойдет-
ся намного дешевле, чем с приобретенными заводского изготов-
ления. При изготовлении на месте отсутствует бой, который
обычно бывает при транспортировке на место стройки. Кроме
того, раствор можно готовить по своему усмотрению и формо-
вать материал для строительства любой необходимой формы.
Изготовление бетонных блоков
для забора
Дачный забор (и не только дачный) можно изготовить из
фигурных бетонных блоков со своеобразными отверстиями
посередине (рис. 16.1, з). Такой забор при всей своей монумен-
тальности получается легким, ажурным и смотрится очень эс-
тетично. Конфигурацию блоков можно придумать и другую,
используя описанную ниже технологию.
Блоки для забора (как впрочем, и другие стройматериалы)
изготовляют в формах.
Сначала изготовляют опалубку формы из толстой доски тол-
щиной 40 мм. Из нее напиливаются основные детали: основание,
две боковые стенки и две торцевые (рис. 16.1, а). В трех углах
формы боковые стенки с помощью накладных петель будут со-
единяться с торцевыми. Лучше всего использовать калиточные,
с одной удлиненной картой. Четвертый угол формы при сборке
будет замыкаться одним или двумя крючками (рис. 16.1, а, г).
252
Затем изготовляют болванку для образования отверстия при
формовке блока. Контур болванки вычерчивают на доске тол-
щиной 60 мм. Доску с контуром зажимают в тисках и постепен-
но опиливают ножовкой (рис. 16.1, б). Необходимо выпилить
две таких заготовки и соединить их вместе, чтобы придать бол-
ванке необходимую толщину. Между собой заготовки соеди-
няют на клею (ПВА) и скрепляют последовательно гвоздями:
первую — с основанием, вторую — с первой, образуя, таким об-
разом, монолитную болванку. У болванки с помощью рашпи-
лей скашивают кверху все стенки, затем ее поверхность шли-
фуют наждачной бумагой или камнем. Это делается для того,
чтобы готовый блок легче отделялся от формы.
После этого стенки подгоняют так, чтобы они плотно обхва-
тывали основание формы (рис. 16.1, в). Далее три угла формы
соединяют калиточными петлями. Крючки, замыкающие чет-
вертый угол формы, устанавливают по месту так, чтобы они
закрывались внатяг (рис.Д 6.1, г).
Собранную форму изнутри смазывают солидолом или дру-
гой смазкой и заполняют бетонной смесью в два приема. Для
приготовления смеси берут цемент, щебень (или керамзит) и
песок в объемном соотношении 1:2:3 и после тщательного пе-
ремешивания добавляют воду до нужной густоты раствора.
После заполнения формы смесью наполовину для повыше-
ния прочности блока в нее закладывают арматуру из толстой
проволоки, согнутой по периметру (рис. 16.1, д). Раствор в фор-
ме трамбуют с помощью деревянного бруска и оставляют для
схватывания (затвердевания). Примерно в течение часа раствор
в форме схватывается, а окончательное затвердевание проис-
ходит через 12 часов.
После схватывания раствора стенки формы раскрывают и
отделяют (рис. 16.1, е). Чтобы извлечь блок (снять его с бол-
ванки), основание переворачивают и несколько раз аккуратно
ударяют по нему молотком. Отделившийся блок оставляют для
окончательного затвердевания, а форму снова собирают для из-
готовления следующего блока (рис. 16.1, ж). Перед новым за-
полнением стенки и основание с болванкой зачищают от остат-
ков раствора и снова тщательно смазывают солидолом.
Готовые блоки укладывают для набора прочности — на «до-
зревание» бетона, которое длится несколько дней. После этого
блоки готовы к кладке забора (рис. 16.1, з).
253
Рис. 16.1. Забор из бетонных блоков: а — детали опалубки; б —
изготовление болванки; в — подгонка стенок; г — опалубка в сбо-
ре; д — закладка арматуры; е — отделение стенок опалубки от бло-
ка; ж — готовый блок и днище; з — фрагмент забора. 1 — основа-
ние; 2 — боковая стенка; 3 — торцевая стенка; 4 — накладная петля;
5 — крючок; 6 — болванка
254
Изготовление бетонных тротуарных пл^т
Для изготовления бетонных тротуарных плит понадобятся
фанера, доски, цемент, песок, гравий и вода. Если плиты пред-
полагается армировать, то будут также нужны обрезки толстой
металлической проволоки.
Опалубку под плиты с отверстиями изготавливают так. Выпи-
ливают фанерное дно, а под его размер — четыре одинаковых дос-
ки. Их стягивают по периметру шнуром в короб, который помеща-
ют на фанерное дно и фиксируют мелкими гвоздями (рис. 16.2, а).
Далее устанавливают ящик на горизонтальную плоскость и покры-
вают всю внутреннюю поверхность густой автомобильной смазкой.
Рис. 16.2. Опалубка для изготовления бетонных тротуарных
плит: а — для плит с отверстиями: 1 — боковые стенки, 2 — стяги-
вающий шнур, 3 — замок, 4 — фанерное дно, 5 — фигурные вы-
ступы; б, в, г — для плит с узорами: 1 — ящик-опалубка, 2 — плен-
ка, 3 — гравий, 4 — рейки
255
После этого заливают бетонную смесь слоем 40-45 мм. Ее
готовят непосредственно перед употреблением, чтобы она не
схватилась. Смесь имеет следующий состав: объем воды — 20%;
цемент — 10%; объем заполнителя (щебень, песок)— 70%, при-
чем песка — 40%, щебня — 60%.
Бетон, залитый в опалубку, тщательно утрамбовывают, что-
бы избежать раковин (воздушных пузырей). Опалубку снимают
через 3-4 дня после схватывания смеси, а до полного отвержде-
ния изделие выдерживают в течение месяца. После получения
нужного количества плиток приступают к устройству дорожек.
Существует множество вариантов получения рельефной
поверхности. Чтобы превратить плоскость лицевой стороны
плиты в замысловатый рельеф, ее изготавливают в опалубке
(рис. 16.2, б) с полиэтиленовой пленкой или резиновым коври-
ком вместо дна. Такое решение позволяет сделать лицевую по-
верхность плитки рельефной.
При использовании пленки на дно опалубки насыпают гра-
вий размером от лесного до грецкого ореха (рис. 16.2, в). Затем
прикрывают его полиэтиленовой пленкой и заливают сверху
бетонной смесью. Готовая плита будет иметь четкий рельеф.
С помощью реек и гвоздей можно сделать на дне формы ор-
намент в соответствии со своим вкусом (рис. 16.2, г). Перед за-
кладкой бетона в опалубку рельеф прикрывают полиэтилено-
вой пленкой.
Применение в формах резиновых ковриков дает очень ин-
тересный эффект. В хозяйственных магазинах можно купить
коврики с самыми различными рисунками и рифлениями. Ков-
рик укладывают на дно формы. На бетоне получается рельеф
такой же, как и на коврике (а вернее — обратный).
Можно также составить мозаику из природного камня,
расположив булыжники или красивую гальку по дну опалуб-
ки, после чего залить бетон.
Кроме того, промышленность выпускает пластмассовые
формы размерами 315x315x65 и 300x300x30 мм с пластмассо-
выми вкладышами самых различных узоров (10 разновиднос-
тей).
Используя рекомендации, приведенные здесь, можно офор-
мить дорожки на приусадебном участке оригинально и со
вкусом.
256
Изготовление шлакоблоков
ручным способом
Оборудования и машин для изготовления самодельных бло-
ков из шлакобетона или других материалов придумано очень
много. Самый простой вариант такого оборудования — сварная
форма из листового металла.
Вместе с помощниками, используя бетономешалку и фор-
мы, можно изготавливать до 300 штук шлакоблоков в день. Рас-
чет можно произвести следующий: на один этаж дома разме-
ром 6,5x8 м потребуется 1000 штук шлакоблоков, на гараж
размером 6x4 м — 450 шлакоблоков.
Рассмотрим процесс изготовления форм некоторых неслож-
ных конструкций.
Форма без дна (конструкция В. Наконечного) сваривается
из металлического листа толщиной 3-4 мм (рис. 16.3, а). Швы
располагаются снаружи формы. Размеры (внутренние) фор-
мы — 200x190x400. К форме приваривают ручки. Излишки из
формы будут удаляться стальной полосой. В дополнение ком-
плекта можно изготовить небольшую трамбовку с ручкой в цен-
тре (рис. 16.3, в).
Форма конструкции Н. Краснова имеет размеры 200х200х
х400 мм (рис. 16.3, б). Две боковины с ручками вырезают из од-
ного и того же листа. Конструкция тоже сварная и без дна. В
отличие от предыдущей конструкции во время работы форма
будет накрываться крышкой. Крышку вырезают из металличес-
кого листа размерами 190x190x390 мм, к ней приваривают руч-
ку (рис. 16.3, г). Эта конструкция более сложная в изготовле-
нии, но более удобная в эксплуатации.
Размеры описанных выше форм позволяют вести кладку
стен с дополнительной облицовкой в Уг кирпича. Если же пост-
ройка будет иметь стены, оштукатуренные с обеих сторон, то
размеры можно взять произвольные — лишь бы потом удалось
поднять такой блок руками. При кладке стен толщиной 50 см
лучше всего через каждые два ряда блоков проводить «пере-
вязку» тычковым кирпичным рядом.
Раствор готовят так. Замешивают слегка увлажненную смесь
в пропорции: цемент М400 — 1 часть, керамзит или гранулиро-
ванный шлак — от 7 до 12 частей. Количество воды определя-
ют опытным путем. Блок получится качественным только тог-
9- Нужный справочник
257
Рис. 16.3. Оборудование для изготовления шлакоблоков: а, б —
формы; в — уплотнение смеси трамбовкой; г — простая крышка с
ручкой; д — крышка для изготовления блоков с пустотами
да, если бетон не слишком жидкий или густой. Кроме керамзи-
та и шлака в качестве добавки можно использовать бой кирпи-
ча, отходы железобетонного производства, гравий, щебень. Наи-
более качественные блоки получаются из керамзита и грану-
лированного шлака, поэтому другие наполнители используются
редко.
Для формовки на ровный пол или выровненную почву на-
стилают слой рубероида (можно старого линолеума). На него
ставят форму, заполняют ее бетоном. По мере заполнения бе-
тон трамбуют лопатой, палкой, трамбовкой, постукивают по
форме молоточком. Выровняв по верхнему краю, лишнее сре-
зают металлической полосой. Затем берутся руками за ручки
формы и, слегка потряхивая, аккуратно вытаскивают ее вверх.
Блок готов.
При использовании конструкции Н. Краснова сверху запол-
ненной бетоном формы кладут крышку. После снятия формы
крышка остается на блоке, ею разглаживают верх изделия.
После нескольких пробных формовок можно будет найти
оптимальный вариант работы. Для экономии места свободную
258
форму лучше ставить вплотную к отформованному блоку. Че-
рез 24 часа блоки уже можно складировать (по высоте не более
трех), освобождая место для следующей партии. В летнее вре-
мя их можно убирать через 8-12 часов. В конце работы форму
тщательно вымывают водой.
Для экономии бетона можно изготавливать блоки с пусто-
тами. В этом случае к крышке снизу приваривают 2-3 отрезка
трубы (рис. 16.3, д). При формовке в заполненную форму с бе-
тоном сверху вдавливают крышку. Сначала снимают форму,
затем осторожно крышку. Блок будет отформован с дырами.
Изготовление шлакоблоков с помощью пресса
Шлакоблоки, тротуарные плитки и другие изделия из це-
ментных смесей можно штамповать при помощи пресса. Кон-
струкция пресса В. Николаева, описываемая в разделе, имеет
определенные преимущества — например, большую степень
механизации, применение недефицитных деталей, простоту
сборки, возможность увязки работы пресса с бетономешалкой
и, как следствие, создание автоматизированного комплекса.
Существенный недостаток — применение двух двигателей, в ре-
зультате чего возрастает цена изделия. При использовании двух
двигателей скорость штамповки значительно возрастает, фи-
зический труд сводится к нулю, качество шлакоблоков (за счет
дополнительной штамповки) значительно повышается. В не-
которых случаях пресс позволяет обойтись без вибрации — на-
пример, при изготовлении тротуарной плитки. При описании
конструкции не приводятся размеры. В данном случае глав-
ное — понять устройство изделия, а не подгонять комплектую-
щие под заданные размеры.
Для изготовления несущей рамы подойдут швеллер (рису-
нок 16.4, а) или водопроводные трубы. Для днища пресса пона-
добится стальной лист. Чем лист будет толще, тем лучше. При
сооружении рамы следует учесть, что чем тяжелее и ниже кон-
струкция пресса, тем устойчивее будет агрегат в работе. При-
менение колес не обязательно, а при высоте конструкции более
1500 мм — даже нежелательно.
По окончании изготовления рамы приступают к работе над
самым сложным узлом конструкции — устройству перемеще-
ния прижима и подъема формы. Главная часть устройства —
259
Рис. 16.4. Конструкция пресса: а — вид сбоку: 1 — днище, 2 —
подпятник, 3 — несущая рама, 4 — ходовой винт, 5 — шкаф уп-
равления, 6 — направляющая, 7 — маточная гайка, 8 — скользя-
щая втулка, 9 — шкив ходового винта, 10 — конструкция крепле-
ния верхнего двигателя, И — шкив верхнего двигателя, 12 —
верхний двигатель, 13 — укос, 14 — кронштейн, 15 — прижимная
плита, 16 — форма, 17 — прижим, 18 — виброплита, 19 — усили-
тель, 20 — эксцентрик, 21 — нижний двигатель; б — вид спереди:
1 — ходовой винт, 2 — скользящая втулка, 3 — направляющая, 4 —
прижимная плита, 5 — форма, 6 — виброплита, 7 — усилитель, 8 —
эксцентрик; в — конструкция крепления верхнего двигателя: 1 —
элементы (уголки) конструкции, 2 — несущая рама, 3 — укос, 4 —
место крепления двигателя
260
ходовой винт от любого токарного станка. Желательно ходовой
винт приобрести вместе с родными подпятниками и маточной
гайкой, что существенно облегчит дальнейшую работу. Если же
готовый узел найти не удастся, придется обращаться за помо-
щью к достаточно опытному токарю. Подобные винты встреча-
ются не только в токарных станках, но и в других механизмах.
Главное требование к винту — его достаточная длина и наличие
«подпятников» с подшипниками, в которых вращается винт.
Верхняя часть винта должна выступать из «подпятника» надос-
таточную длину, чтобы можно было на конце винта установить
шкив.
После укрепления на раме винта с предварительно накру-
ченной на него маточной гайкой переходят к размещению на-
правляющих ~ труб, по которым будет двигаться прижим. Эту
работу выполняют с особой тщательностью, так как малейший
перекос испортит всю работу. Сначала скрепляют перемычкой
втулки, которые будут скользить по направляющим. Привари-
вая к перемычке втулки, обеспечивают параллельность их осей.
Далее направляющие с надетыми на них втулками с помощью
кронштейнов приваривают к стойкам несущей рамы. Затем
крепят ходовую маточную гайку к перемычке.
Далее изготавливают кронштейны прижима стального угол-
ка. Оба кронштейна приваривают к перемычке, а к самим крон-
штейнам крепят при помощи болтов стойки, к которым прива-
рена прижимная плита (рис. 16.4, а, б). Данный узел (плита со
стойками) сделан съемным для того, чтобы, устанавливая нуж-
ную прижимную плиту со стойками соответствующей'длины,
получать изделия разной толщины. Если приварить к прижим-
ной плите штыри, то удастся прессовать шлакоблоки с внут-
ренними пустотами.
На верхнем конце ходового винта закрепляют шкив и про-
веряют работу подъемного узла, вращая шкив «от руки». Если
прижимная плита свободно перемещается по всей длине вин-
та, приступают к установке электродвигателя.
Для крепления двигателя собирают (сваривают) конструк-
цию из уголков (рис. 16.4, в). Сначала отдельно формируют
конструкцию (без укосов), затем под прямым углом привари-
вают ее к стойкам рамы, далее крепят укосы. Размеры конст-
рукции зависят от габаритов применяемого двигателя, длины
ремня и диаметра шкивов. Если необходимо усложнить кон-
261
струкцию, предусматривают устройство натяжения ремня. Раз-
новидностей таких устройств множество, так что приводить
здесь описание не имеет смысла.
Двигатель подключают напрямую к сети 380 В по реверсив-
ной схеме либо к сети 220 В при помощи конденсаторов (напри-
мер, по схеме В. Голика, опубликованной в журнале «Радио»
№ 6 за 1996 г.) и проверяют работу устройства. При нажатии
кнопки «Вперед» прижимная плита пойдет вниз, а при нажатии
кнопки «Назад» плита начнет подниматься.
Далее можно изготовить простейшую деревянную форму и
штамповать изделия. Если же необходимо производить строи^
тельные материалы высокого качества, то работу над прессом
следует продолжить и заняться изготовлением вибратора. Для
этого устанавливают на нижнюю плиту (днище) пресса низко-
оборотный электродвигатель, укрепив на валу последнего экс-
центрик. Затем приваривают к днищу четыре вертикальные стой-
ки и надевают на них пружины (нижние).
Из стального листа толщиной 10—12 мм изготавливают виб-
роплиту и надевают ее на стойки, для чего в виброплите просвер-
ливают отверстия. Эксцентрик своей боковой поверхностью дол-
жей воздействовать на виброплиту, а она в конструкции будет
находиться значительно выше эксцентрика (см. рис. 16.4, а); не-
обходимо измерить расстояние от нижней плоскости вибропли-
ты до эксцентрика. В соответствии с этим размером изготовля-
ют усилитель и, сняв виброплиту, снизу приваривают к ней этот
усилитель (без последнего потребуется изготовить эксцентрик
слишком большого размера). Возвращают виброплиту на мес-
то, ставят верхние пружины и накручивают на стойки гайки.
Вообще-то верхними пружинами можно пренебречь, и тогда не
надо нарезать на стойках резьбу под гайки.
Для пресса с виброплитой форму для шлакоблоков изготав-
ливают из стального листа. Можно сделать форму на несколь-
ко блоков, но оптимальный вариант — форма на два блока. К
виброплите форму крепят с помощью двух прижимов на осно-
ве болтов и гаек. Устройство прижима показано на рис. 16.4, а.
Подключив электродвигатели к сети и укрепив шкаф управ-
ления в удобном месте, приступают к изготовлению шлакобло-
ков. Прежде всего устанавливают на виброплиту форму и фик-
сируют ее на месте с помощью прижимов. Для этого у каждого
прижима разворачивают на оси болт, устанавливают его в крон-
штейн, надевают на болт шайбу и закручивают гайку.
262
Форму заполняют цементной смесью, включают двигатель
с эксцентриком и приводят в действие виброплиту. Закончив
уплотнять смесь, опускают прижимную плиту, которая не толь-
ко дополнительно подпрессует смесь, но и создаст идеально
гладкую поверхность блока. Затем вставляют в ручки формы
обрезок трубы (или просто ломик) с таким расчетом, чтобы тру-
ба прошла через ручки формы, перекрыв оба кронштейна, на
которых зафиксирована прижимная плита. Включают верхний
двигатель и поднимают форму вверх вместе с прижимной пли-
той. Шлакоблок (или другое изделие) готов, можно его снимать
и делать следующий.
Лучше всего шлакоблоки перекладывать на специально из-
готовленную тележку, платформа которой находится на уровне
виброплиты. В этом случае остается подкатить к прессу тележ-
ку, сдвинуть на нее блок и увезти его в тень для сушки. Можно
также под форму изготовить поддоны с ручками и снимать с виб-
роплиты шлакоблоки прямо на своих поддонах, но это хотя и
удобно, но дороговато,— слишком много надо поддонов.
При желании устройство агрегата можно изменить приме-
нительно к своим возможностям и желаниям.
Изготовление цементно-песчаной черепицы
Для устройства кровель в малоэтажном строительстве при-
меняют глиняную и цементно-песчаную черепицу. Цементно-
песчаную черепицу, в отличие от глиняной, изготовляют без
обжига. Исходными материалами для ее изготовления служат
цемент марки не ниже 200, песок и вода. Цемент лучше исполь-
зовать медленно схватывающийся. Это даст возможность од-
новременно приготовить больше смеси. Можно применять це-
мент, период схватывания которого протекает от 30 мин до
1-12 часов. Скорость схватывания цемента тем выше, чем боль-
ше температура воды и воздуха. Цемент следует хранить в су-
хом помещении и в полиэтиленовых мешках. От сырости вя-
жущие качества цемента резко падают.
Песок для смеси должен иметь размер зерен не более 2 мм.
Для черепицы предпочтителен речной песок. Он должен быть
сухим, чистым и не содержать примесей глины, земли, остат-
ков растений и т. п. Для очистки песок просеивают через на-
клонно стоящую в рамке сетку с величиной ячеек менее 2 мм.
263
Вода должна быть чистая, без запаха и не жесткая. Опреде-
лить жесткость можно, смывая с рук мыльную пену, которая не
так просто убирается с кожи. В некоторой степени без добавле-
ния специальных присадок воду смягчают кипячением. Затем
воду охлаждают и сливают, оставляя осадок в емкости.
Смеси для формовки черепицы заготавливают порциями,
которые используют в течение 20-30 мин. В смесь закладыва-
ют 1 часть цемента, 3 части сухого песка и 0,5 части воды. В под-
ходящей емкости все тщательно перемешивают металлической
лопатой, пока масса не станет однородной по цвету. После это-
го подливают воду и перемешивают до тех пор, пока масса не
достигнет одинаковой влажности.
Формовку черепицы удобно производить на простом деревян-
ном станке конструкции Г. Морозова. Станину станка (рис. 16.5)
изготавливают из чисто оструганного бруска сечением 80x80 мм.
Рис. 16.5. Деревянный формовочный станок: 1 — пуансон; 2 —
опора; 3 — брусок-ограничитель; 4 — станина; 5 — выталкиваю-
щий механизм; 6 — стяжная шпилька; 7 — матрица; 8 — форма
264
Форму (рис. 16.6) — ящик без дна — изготовляют из досок
шириной 70 мм и толщиной 20 мм. Стенки формы обшивают
кровельным оцинкованным стальным листом толщиной 0,35-
0,45 мм. Внутренние размеры формы соответствуют размерам
матрицы. Нижние края торцовых стенок формы окантовывают
стальной полосой шириной 20 мм. Саму форму в центре стани-
ны между ножками и боковыми брусками крепят ушками дли-
ной 70-80 мм. Ушки являются продолжением стальной поло-
сы, окантовывающей торцовые стенки формы. Их загибают под
прямым углом на высоту 20 мм от верхнего обреза торцовых
стенок и крепят к горизонтальным брускам станины шурупа-
ми или винтами, или болтами с гайками. Ушки и головки мети-
зов следует заглубить в дерево брусков, так как горизонталь-
ные верхние части последних являются направляющими при
перемещении пуансона между ними. Форма будет намного дол-
говечнее, если сварить ее при помощи газо- или электросварки
из стальных листов толщиной 1,5-2,5 мм. Чтобы меньше рас-
шатывать стойки станины, их стягивают самодельными болта-
ми или шпильками диаметром 8, 10 или 12 мм, нарезая соот-
ветствующую метрическую резьбу на их концах.
В точном соответствии с выбранным типом черепицы на
пуансоне и матрице (рис. 16.7) вырезают рисунки. На пуансо-
не делают зеркальное отражение лицевой стороны черепицы,
на матрице — ее обратной стороны с шипом. Зазор между пуан-
соном и матрицей в форме определяет толщину черепицы. Но
увеличение толщины черепицы приведет к утяжелению всей
кровли. Следует стремиться, чтобы толщина черепицы в самых
тонких местах была 12-15 мм. Поэтому очень важны, напри-
Рис. 16.6. Форма: 1,2 — металлические полосы; 3 — стенка; 4 —
металлическая окантовка
265
мер, соразмерности выступов и впадин на пуансоне и матрице.
Возникающие от этого ребра и углубления во многом опреде-
ляют крепость черепицы. Поэтому большинство деталей стан-
ка требуют точного изготовления и сохранения размеров в про-
цессе эксплуатации.
Пуансон предпочтительно изготовлять из сухого дуба, а если
его нет, то из древесины других твердых пород. Плоскости ос-
нования пуансона тщательно остругивают рубанком. Наиболь-
шая плоскость станет рабочей, когда на ней будет «возведен»
рисунок. В соответствии с выбранным типом черепицы к пуан-
сону изготавливают три дубовые планки. Учитывая сложность
указания размеров на сечениях «А-А» и «В-В» (см. рис. 16.7),
приведем эти размеры в тексте. Две планки в одной продоль-
ной плоскости имеют ширину 47 мм, а в другой — 35 мм; общая
длина каждой планки — 380 мм, высота — 13 мм. Третья план-
ка имеет постоянную ширину 33 мм, длину 380 мм и высоту
15 мм. В ее середине на всю длину плоскости выбирают полу-
овальную бороздку шириной 12 мм и глубиной 6 мм. Стороны
углубления скругляют до половины глубины планки, в сече-
нии они должны напоминать равнобедренную трапецию.
Для всех выпуклостей и вогнутостей пуансона характерным
является то, что все эти «ямки» и «бугры» в сечении имеют ско-
шенные стенки и закругленные углы. Это, как и в литейных
формах, облегчает изъятие готового изделия. В частности, при
формовании черепицы к подобной поверхности пуансона мень-
ше будет липнуть масса, а на матрице это обеспечит сравнитель-
но быстрое отделение подсохшей черепицы.
К основанию пуансона готовые планки приклеивают и при-
бивают согласно размерам на чертеже. Деревянный пуансон из-
за большой влажности массы для формования недолго сохранит
свою рабочую форму. Можно для крепости проолифить планки и
промежутки между ними, что несколько удлинит жизнь пуансо-
на. Намного эффективнее оббить пуансон тонколистовым алю-
минием или оцинкованным кровельным стальным листом. Ме-
таллическое покрытие следует закрепить гвоздями или шурупа-
ми на вертикальных стенках пуансона, углубив их шляпки в
основание. Обязательно необходимо соблюдать первоначально
заданные размеры и гладкость. Покрытие должно плотно обле-
гать планки и впадины, четко выделяя грани.
266
Рис 16.7. Формующие части под один из типов пазовой черепи-
цы: 1 — рукоятка; 2 — пуансон; 3 — петля: 4 — направляющий
щиток; 5 — металлическая окантовка; 6 — планка; 7 — основание;
8 — шуруп; 9 — матрица
При изготовлении формующих деталей для черепицы типа
пазовой штампованной на основания матрицы и пуансона по-
перек удлиненных планок (но не на них!) с отступом от края на
10-20 мм прибивают планки. В этих случаях удлиненные план-
ки укорачивают. На рис. 16.7 показаны матрица и пуансон для
черепицы с продольными ребрами.
Для предотвращения повреждений деталей и рук грани на
тыльных сторонах пуансона и матрицы слегка закругляют. Та-
кую же рекомендацию можно предложить и для направляюще-
го щитка — лишь с тем отличием, что здесь нужно закруглить
грани по всем сторонам щитка. Закругления выполняют раш-
пилями, напильниками с грубой насечкой, пилой. Закругление
поперек волокон доски или бруска можно сделать точилом.
Углы граней вдоль волокон снимают ножом, рубанком и т. п.
Направляющий щиток сбивают из досок в два слоя крест
накрест (см. рис. 16.7). Сбитые таким образом доски с двух про-
267
тивоположных сторон образуют выступы в виде четвертей раз-
мером 22,5 мм. Пуансон и щиток соединяют между собой дву-
мя самодельными петлями из стальной полосы. Можно исполь-
зовать для этого и крупные дверные петли, которые крепят лишь
к краям пуансона и.щитка. Но их использование приводит к
расширению отверстий; в которые будут вкручены шурупы или
винты с гайками. Дефект исправим, если к тыльной стороне
пуансона и укороченной на две четверти стороне щитка присое-
динить шурупами металлические пластины толщиной 1-1,4 мм,
а затем установить петлю или петли, которые позволят мгно-
венно отсоединить пуансон от матрицы. Чтобы это не произош-
ло самопроизвольно, следует предусмотреть фиксацию.
Для удобства откидывания к пуансону прикручивают руко-
ятку, а к щитку — опору для поднятого пуансона. Стороны щит-
ка, суженные на четверть, вводят в направляющие станины (см.
рис. 16.5), которые образованы брусками-ограничителями. Для
беспрепятственного возвратно-поступательного движения щит-
ка по направляющим станины его соприкасающиеся грани сле-
дует закруглить и смазать. В брусках-ограничителях сечением
80x65 мм также выбирают четверти (см. разрез Г-Г на рис. 16.5,
где показан вдвинутый направляющий щиток). Крепить брус-
ки-ограничители к продольным брускам станины предпочти-
тельно самодельными шпильками или болтами (Мб или М8,
или М10) с обычными и пружинными металлическими шайба-
ми и гайками. Шайбы предупредят вдавливание головок бол-
тов и гаек в дерево брусков и устранят самоотвинчивание гаек
на длительный период. Этот тип соединения можно рекомен-
довать и для других узлов станка. Гвозди в деревянном станке
допустимы только в тех случаях, когда можно загнуть их нож-
ку на плоскости, противоположной той, на которой находится
шляпка, или когда шляпка гвоздя фиксируется от поднятия. В
последнем случае планки пуансона и матрицы прибивают гвоз-
дями, после чего рабочую поверхность пуансона и матрицы об-
лицовывают металлическими листами.
Выталкивающий механизм монтируют под формой, в цент-
ре, между ножками станины,— так, чтобы его пластина входила
в форму не выше нижнего среза ее стенок. Принципиальная
кинематическая схема крепления выталкивающего механизма
к поперечным брускам станины, находящимся между ножка-
ми, показана на рис. 16.8. Стойка совершает возвратно-посту-
268
пательное движение благодаря тому, что в верхней части, под
пластиной, проходит через втулку, имеющую наружную резь-
бу. Сама втулка продета сквозь середину металлического лис-
та, к которому крепится четырьмя гайками. Сначала заворачи-
вают по гайке с каждой стороны листа, потом добавляют еще
по одной. Вторая пара гаек не даст отвернуться первой паре.
Успешнее это соединение осуществить сваркой, если таковая
имеется. Металлический лист в сборе со втулкой крепят к верх-
ним поперечным брускам станины. Втулку можно выточить на
токарном станке или использовать обрезок водопроводной тру-
бы с подходящим внутренним диаметром к наружному диамет-
ру стойки. Во втулку стойка должна проходить свободно, но не
болтаться в ней. Зазора величиной 1-1,6 мм достаточно, учи-
тывая смазку контактирующих поверхностей.
Рычаг поворачивают вокруг оси (см. рис. 16.8), которую
фиксируют на нижних поперечных брусках двумя скобами.
Чтобы ось не выдвигалась самопроизвольно из скоб, по концам
ее ставят шайбы со шплинтами, для которых в оси сверлят два
отверстия. Можно обойтись и без металлических шайб, если по
концам оси проточкой создать заплечики, которые будут опи-
Рис. 16.8. Выталкивающий механизм: 1 — пластина; 2 — палец;
3 — металлический лист; 4 — втулка; 5 — рычаг; 6 — стойка; 7 —
ось; 8 — скоба
269
раться в торцы скоб. В любом случае скобы предпочтительно
гнуть из стальной полосы толщиной не менее 2-3 мм. "
Пооперационную работу станка выполняют в такой после-
довательности. Отводят пуансон и укладывают его на опору (см.
рис. 16.5). Затем на пластину выталкивающего механизма, за-
меняющего дно формы, укладывают матрицу тыльной сторо-
ной. Рисунок матрицы смазывают жирным составом, который
не допустит сцепления массы в процессе подсыхания с поверх-
ностью рисунка. В прошлом таким составом была нефть. На
производство 1000 шт. черепицы ее тратили 6-8 кг. Важно
иметь такой состав смазки, который отталкивал бы воду, содер-
жащуюся в формующейся массе.
Далее в форму закладывают заранее приготовленную мас-
су. Опыт покажет, сколько приблизительно ее следует заложить
в форму, чтобы осталось место для опускаемого с силой пуан-
сона. Здесь не следует забывать, что пуансон верно встанет в
форме только тогда, когда углубится в нее на высоту рисунка.
Пуансон за рукоятку протягивают до переднего конца фор-
мы. Это протягивание допустимо, когда на черепице нет попе-
речных ребер и впадин и когда пуансон короче формы. Обычно
возвратно-поступательное протягивание повторяют 2-3 раза и,
убедившись в четкости рисунка, возвращают пуансон на опо-
ру. В случае производства черепицы с поперечными и продоль-
ными рёбрами и впадинами можно оказывать лишь вертикаль-
ное давление на пуансон, длина которого должна совпадать с
длиной формы. В данном случае существенна правильная доза
массы в форме.
Пуансон не только выжимает рисунок, но и как бы простру-
гивает его при возможности возвратно-поступательного движе-
ния. Это перемещение используют для железнения лицевой по-
верхности черепицы, которое заключается в том, что лицевую
поверхность отформованной черепицы после поднятия пуан-
сона посыпают сухим цементом или смесью цемента с охрой,
мумие или другими щелочестойкими пигментами. Здесь же в
форме посыпанную поверхность обрызгивают водой. Потом
опускают пуансон и возвратно-поступательным его движени-
ем заглаживают порошкообразное покрытие.
Нажатием на рычаг приводится в движение выталкивающий
механизм. Его пластина на пальцах приподнимает и извлекает
из формы матрицу с отформованной черепицей. В таком виде
270
черепицу (обязательно с матрицей) относят на стеллаж для суш-
ки в закрытое и без сквозняков помещение. Здесь черепицу пе-
риодически (3-4 раза в день) поливают чистой водой. Понят-
но, что если черепица еще не застыла и мягкая, то размывать ее
водой не следует. Чтобы уменьшить количество поливок, чере-
пицу можно посыпать влажными опилками. Поливки в основ-
ном совершают по истечении двух-трех суток.
Затем отформованную черепицу снимают с матрицы и ста-
вят на стеллаж на малое боковое ребро. В таком положении она
находится еще 5-8 суток. Затем черепицу выносят из помеще-
ния и складывают в тени на большое ребро (рис. 16.9). По исте-
чении двух-трех недель со времени изготовления черепицей
можно покрывать крыши.
Описанный в разделе деревянный станок изготовлен по об-
разу и подобию металлического, который серийно в советские
времена выпускался мелкими партиями, что заставило умель-
цев мастерить собственные станки. На металлическом станке
за месяц изготавливают 10000-12000 шт. черепицы. Его впол-
не можно использовать для индивидуальной трудовой деятель-
ности.
При наличии металла, сварочного оборудования и токарно-
го станка изготовить металлический станок для производства
черепицы не представляет особого труда. Производительность
описанного здесь деревянного станка — 200-300 шт. черепицы
в день. Это означает, что на время сушки черепицы с матрицей
в течение двух-трех суток потребуется еще по 200-300 матриц
Рис. 16.9. Складирование черепицы: а — готовая черепица из це-
мента марки 400 и песка средней крупности; б — складирование
271
в день. Чем проще будет рисунок на матрице, тем проще ее из-
готовить.
Если требуется малое количество черепицы, можно обойтись
вообще без станка. Для этого достаточно иметь один пуансон,
несколько матриц и разборную форму, которая представляет
собой ящик без дна и крышки. Стенки по одной из оси симмет-
рии ящика должны разбираться для освобождения матрицы с
отформованной черепицей.
Есть и другой вариант выдачи матрицы с черепицей без разъя-
тия формы. Для этого делают прямую четырехугольную при-
зму из дерева или другого материала. Перпендикулярное сече-
ние призмы должно равняться или быть несколько меньше
прямоугольника основания матрицы. Выталкивающий меха-
низм готов. Форму вместе с матрицей и черепицей приподни-
мают и ставят на призму. Затем форму опускают, а черепица с
матрицей остается на призме.
Высота призмы должна быть больше высоты формы. Саму
призму можно заменить металлической конструкцией, состоя-
щей из металлического листа толщиной 3-5 мм в основании,
стойки и пластины у верхушки.
ВОДОПРОВОД НА ДАЧЕ
Водонапорная... ванна
Установку традиционной схемы с верхней напорной емкос-
тью (рис. 16.10) удобнее всего разместить на чердаке дачного
домика. Подберите большой — литров на 200 — резервуар, пред-
почтительнее из нержавеющей стали или дюралюминия. Обыч-
ную бочку для предохранения от коррозии необходимо тщатель-
но покрыть изнутри водостойкой краской. Можно в качестве
водонапорного бака использовать и эмалированную ванну. Хотя
она и тяжеловата, зато имеет солидный объем, не ржавеет, а ее
выходное и переливное отверстия удобны для подсоединения
к системе.
Чтобы эксплуатировать домашний водопровод в течение
всего года, емкость придется утеплить. Заключите ее в доща-
тый ящик и засыпьте в зазоры между его стенками и ванной
теплоизолятор — опилки, шлак, керамзит. Сверху ванну надо
272
Рис. 16.10. Схема оборудования загородного дома автономным
водопроводом: 1 — водозаборник с фильтром; 2 — электронасос;
3 — колодец; 4 — подающая труба; 5 — газовый баллон; 6 — обрат-
ная труба системы водяного отопления; 7 — радиатор; 8 — газо-
вая водогрейка; 9 — расширительный бачок; 10 — подпитываю-
щая труба; 11 — газовая труба; 12 — блок управления насосом;
13 — ящик; 14 — напорная емкость (ванна); 15 — поплавок; 16 —
рычаг; 17 — теплоизоляционный материал; 18 — верхняя крыш-
ка; 19 — отделение элементов управления; 20 — управляющая тяга
с флажком; 21 — датчик верхнего уровня; 22 — ось качания рычага;
23 — датчик нижнего уровня; 24 — переливная труба; 25 — элект-
ромагнитный клапан; 26 — газовая колонка; 27 — к потребителям
холодной воды; 28 — к потребителям горячей воды; 29 — канали-
зационная труба; 30 — сливной колодец
закрыть дощатой крышкой, а на ней установить короб для эле-
ментов автоматического управления — датчиков уровня.
Для автоматического поддержания в емкости постоянного
уровня воды оснастите ванну регулирующим поплавковым ус-
тройством. Его конструкция может быть самой разнообразной
и зависит в основном от применяемых переключателей. Бескон-
273
тактные считаются наиболее надежными. Рычаг с поплавком
на нижнем конце закреплен шарнирно в кронштейнах крышки
и при изменении уровня в баке перемещает верхним плечом
управляющие тяги с алюминиевыми флажками — наклеенны-
ми отрезками фольги.
Размеры рычагов и расположение датчиков выбирают таким
образом, чтобы они срабатывали при минимальном и макси-
мальном уровне воды в резервуаре. Загородный дом с таким
водопроводом стоит дополнить и системой канализация Для
этого водворев 10-15 мот дома выройте яму глубиной 1,5-2 м
и забетонируйте или обложите кирпичом ее стенки. Еще проще
для этой цели использовать отрезок стальной или бетонной
трубы диаметром 700-1000 мм.
Канализационные трубы для слива использованной воды дол-
жны иметь диаметр 100-150 мм. В грунт их следует уложить на
глубине не менее 600-700 мм с небольшим уклоном в сторону
сборного колодца. Если же в вашем поселке налажен обмен газо-
вых баллонов или имеется централизованное газоснабжение, ваш
водопровод обеспечит дом всеми удобствами городской кварти-
ры: с помощью газовых водогреек — водяным отоплением, а с
газовой колонкой — и горячей водой для хозяйственных нужд.
Единственное дополнение в системе водоснабжения в этом слу-
чае — установка электромагнитного клапана, перекрывающего
расходную трубу из напорного бака. Он необходим для того, что-
бы вода к колонке поступала непосредственно от насоса. При этом
ее напор выше, чем при подаче из напорной емкости, и клапан
газового регулятора будет надежно работать.
Под давлением воздуха
Установка водонапорного бака на чердаке, пожалуй, самое
простое решение, но кому-то оно может показаться недостаточ-
но совершенным. Ведь для получения хорошего напора емкость
должна быть поднята достаточно высоко, а для нормальной эк-
сплуатации зимой требуется сложная теплоизоляция. Можно
поступить иначе.
Данный водонапорный бак из нержавеющей стали, емкос-
тью около 60 л, имеет лишь одно выходное отверстие внизу.
Сверху же он герметично закрыт крышкой из текстолита. На-
сос, установленный в колодце, подает воду от заборника с об-
274
ратным клапаном в расходную систему и параллельно — в бак.
Так как последний не сообщается с атмосферой, воздух над
уровнем постепенно сжимается и, выполняя роль пневматичес-
кой пружины, выталкивающей воду из бака, создает необходи-
мый напор (рис. 16.11).
Такая схема позволяет разместить напорный бак в подполе.
Поскольку там и зимой нет минусовых температур, его тепло-
изоляция излишня. Работой электронасоса управляет неслож-
ное тиристорное устройство, автоматически поддерживающее
заданный уровень воды. Датчиками служат два простейших
электрода из медной проволоки диаметром 2,5 мм. Они крепят-
ся болтами к текстолитовой крышке бака таким образом, что-
бы расстояние между их концами было 15-20 мм, а верхний из
них находился на уровне, при котором воздух в баке оказыва-
ется сжатым до 1-1,5 атм;
Система управления работает следующим образом. Когда
уровень воды в баке достигнет верхнего, более короткого элек-
трода, тиристор (рис. 16.12) откроется, реле разомкнет контак-
ты, через которые напряжение подавалось к электродвигателю
насоса. Одновременно пара нормально разомкнутых контактов
соединит между собой электроды датчика. Когда по мере рас-
ходования уровень воды опустится ниже обоих электродов,
электрическая цепь «электроды — вода — стенка бака — масса»
разомкнется, тиристор закроется и реле отпустит якорь. Насос
вновь включится в сеть и начнет подавать воду.
Необходимым условием работоспособности системы являет-
ся герметичность напорного бака и обратного клапана водоза-
борника. Поэтому крышка крепится к баку болтами через рези-
новую прокладку. Отверстия под болты электродов сверлят с
минимальным зазором и при сборке уплотняют резиновыми
шайбами. При утечке из бака сжатого воздуха давление в систе-
ме, определяющее напор, можно восстановить, подкачав воздух
насосом. Для этого в верхнюю крышку врезают ниппельный зо-
лотник от велосипедной или мотоциклетной камеры. Напора
достаточно и для домашних нужд, и для поливки огорода.
«Пускач» для насоса
Хотим поделиться опытом с теми, кто пользуется для подъе-
ма воды из глубоких колодцев электронасосами центробежно-
го типа.
275
Рис. 16.11. Водопровод с пневмонапором: 1 — водоприемник с
обратным клапаном; 2 — электронасос; 3 — напорный бак; 4 — ко-
лодец; 5 — блок управления; 6 — манометр; 7 — вентиль; 8 — дат-
чики уровня; 9 — расходная труба
276
Рис. 16.12. Схема блока управления
Рис. 16.13. Электронасос с наполнительным резервуаром: 1 —
труба водоприемника; 2 — наполнительный резервуар; 3 — залив-
ная горловина; 4 — электронасос; 5 — выходная труба насоса
277
Чтобы такой насос был всегда готов к работе, он должен быть
постоянно заполнен водой. Но если обратный клапан водопри-
емника недостаточно герметичен, после остановки вода может
уйти из входного патрубка, что затруднит последующий пуск.
Избавиться от забот по заливке поможет небольшая переделка
системы. Установите между насосом и водозаборником неболь-
шую промежуточную емкость, как показано на рис. 16.13.
Перед первым пуском заполните этот бачок водой и плотно
закройте заливную горловину резьбовой крышкой с проклад-
кой. Так как насос подсоединен к нижней точке бачка, а водо-
приемник — к верхней, вода оттуда не уйдет даже при неисп-
равном обратном клапане, и механизм всегда будет готов к
работе. Более того, если бачок достаточно большой, а приемная
труба отведена не от самой нижней его точки, а с отступом в
несколько сантиметров от дна, дополнительная емкость будет
служить и в качестве фильтра-отстойника.
КОНСТРУИРУЕМ ТЕНЬ
Незаслуженно забыта на садовых участках так называемая
архитектура малых форм. Например, перголы и трельяжи — лег-
кие ажурные сооружения, обычно увитые растениями и образу-
ющие отдельно стоящие «зеленые» стенки, беседки или крытые
аллеи. Органично вписываясь в окружающие насаждения, они
создают уютные уголки, защищенные от прямых солнечных лу-
чей. Расскажем о том, как изготовить беседку и веранду с исполь-
зованием перголы — решетчатого навеса (рис. 16.14-15).
Располагать беседку следует в тихой зоне садового участка
недалеко от дома. Сориентировать ее надо так, чтобы рейки
навеса перголы располагались в направлении «запад — восток»,
а стенка с жалюзи находилась с южной стороны. В таком поло-
жении пергола обеспечит самую высокую защиту от солнечных
лучей. К тому же она будет давать красивую резную тень.
Прежде чем приступать к строительству, необходимо про-
вести земляные работы: разровнять участок, разместить оси и
выкопать ямы глубиной около 1 м под столбы. Затем дно каж-
дой ямы засыпают гравием слоем 200-300 мм и устанавливают
столбы. Выдержать точные размеры между ними поможет шнур,
натянутый между колышками по внешней стороне столбов. В
278
2
1
Рис. 16.14. Беседка с перголой (общий вид): 1 — рейки перголы;
2 — несущий прогон; 3 — лобовая доска; 4 — фасадный прогон; 5 —
столб; 6 — боковина спинки скамьи; 7 — царга; 8 — откидная спин-
ка; 9 — сиденье; 10 — доски настила; 11 — лага; 12 — нижняя гори-
зонтальная доска; 13 — подпорная доска; 14 — цокольная доска;
15 — вертикальные жалюзи; 16 — верхняя горизонтальная доска
земле столбы лучше всего залить бетоном, предварительно по-
крыв их подземную часть битумом для защиты от гниения.
До полного схватывания бетона верхние концы столбов не-
обходимо временно зафиксировать — наживить рейки на гвоз-
дях. Не снимают их и потом, когда приступают к монтажу на-
стила. Для начала в нижней части столбов выбирают пазы для
лаг, которые затем вставляют в них и прибивают гвоздями. Лаги
располагают в направлении осей, обозначенных на чертежах
буквами. Поверх лаг настилают доски пола. После чего весь на-
стил по периметру обшивают цокольной доской так, чтобы ее
верхний край совпадал с уровнем пола. Теперь можно присту-
пать к монтажу перекрытия — перголы.
279
Рис. 16.15 (начало). Беседка с перголой.
А (фасад 1-2): 1 — фасадный прогон; 2 — столб; 3 — сиденье; 4 —
цокольная доска; 5 — царга; 6 — боковина спинки; 7 — крепежный
болт; 8 — верхняя горизонтальная доска; 9 — несущий прогон; 10 —
рейки перголы
280
3
1
2
Рис. 16.15 (окончание). Беседка с перголой.
Б (фасад А-В): 1 — лобовая доска; 2 — рейки перголы; 3 — фа-
садный прогон; 4 — верхняя горизонтальная доска; 5 — вертикаль-
ные жалюзи; 6 — нижняя горизонтальная доска; 7 — подпорная
доска; 8 — цокольная доска; 9 — столб
281
Вначале крепят прогоны — балки перекрытия — между стол-
бами в направлении осей, помеченных на чертежах буквами. Их
располагают с обеих сторон столбов и стягивают болтами. Не-
сущие прогоны отличаются от фасадный тем, что они имеют
гнезда для крепления реек перголы. А последние прикрывают
собой все узлы и формируют архитектурный облик фасада бе-
седки. Рейки устанавливают в специальные гнезда несущих
прогонов и фиксируют гвоздями косым забоем.
По краям, в направлении осей, обозначенных на чертежах
цифрами, все прогоны стягивают лобовыми досками. Остается
только оборудовать интерьер беседки — изготовить скамейку и
стенку с жалюзи.
Скамейку собирают из боковин спинки и царг сиденья, при-
крепляемых к каждому столбу с двух сторон. Сверху на царги
набивают доски сиденья, а спинку собирают из отдельных щи-
тов, которые крепятся на петлях к сиденью, образуя дверцу
емкости для хранения мелкого садового инвентаря.
Снаружи спинку обивают досками. Затем изготавливают
стенку с жалюзи. На горизонтальных нижних и верхних дос-
ках размечают места установки вертикальных реек. Это удоб-
но делать по шаблонам, вырезанным из картона или ватмана.
Подготовленные доски прибивают к столбам в верхней и ниж-
ней части. Чтобы стенка не прогибалась под тяжестью реек, под
нижнюю горизонтальную доску прибивают еще две подпорных
доски. Затем в намеченные места устанавливают вертикальные
рейки и фиксируют их гвоздями. Беседка готова.
Осталось только тщательно зачистить торцы досок и покрыть
водостойким лаком всю постройку. Естественный цвет дерева
будет хорошо гармонировать с окружающей зеленью сада.
Если вы решили по такому же принципу возвести веранду,
пристроенную к дому, то глубину конструкции следует умень-
шить на 1200 мм,-чтобы веранда не доминировала на фасаде
здания, а лишь придавала ему большую выразительность. Из-
готовить ее немного проще, так как для опоры одной стороны
достаточно и двух столбов, вкопанных в землю. Другой опорой
будет стена дома.
ЧЕРДАК С КОМФОРТОМ
В деревянном доме чердак всегда почему-то видится низ-
ким, темным и захламленным. А если немного пофантазировать
282
и представить его таким, как он показан на наших рисунках?
Глядишь, еще одна, а может быть, даже две удобные жилые ком-
наты появятся в вашем сельском доме или на даче, стоит лишь
помещение под крышей превратить в мансарду — уютную и
светлую.
Но прежде чем приступить к благоустройству чердака, не-
обходимо детально ознакомиться с состоянием несущих элемен-
тов перекрытия потолка и кровли: они должны быть надежны-
ми и прочными.
Убедившись, что балки и стропила не тронули ни жуки-дре-
воточцы, ни гниль, можно сделать первый шаг — продумать, как
подниматься на будущий второй этаж.
Опыт эксплуатации подобного типа домов показывает, что
лестницу со ступенями лучше расположить внутри помеще-
ния — например, поднять ее из тамбура.
Лестница составляется из двух-трех узких маршей, благо-
даря чему она занимает совсем небольшую площадь где-нибудь
в углу помещения. Лучше всего ее выполнить из дерева. Каче-
ство изготовления вертикальных стоек или наклонных элемен-
тов (косоуров) и ступеней, внешняя отделка всех деталей тре-
буют особой тщательности — ведь лестница станет составной
частью интерьера. Часто ее оставляют неокрашенной, исполь-
зуя в декоративных целях естественную красоту древесины.
Или же ее прошкуривают, обрабатывают морилкой, чтобы под-
черкнуть рисунок волокон, а затем покрывают бесцветным ла-
ком. В зависимости от конструктивного решения и планиров-
ки помещения, где находится лестница, может быть применена
также и масляная краска, лучше одного цвета.
На рисунках предлагаются варианты устройства лестницы,
ведущей в мансарду (рис. 16.16). Для безопасности к маршам кре-
пятся перила. Размеры всех деталей — в соответствии с вашими.
Лестница готова, и она сразу начинает служить. Первое, что
необходимо продумать в интерьере устраиваемой наверху ком-
наты,— оформление наклонных стен. Если дом сравнительно
недавней постройки и стропила при небольшой «косметичес-
кой» доработке могут «вписаться» в интерьер, проще всего об-
шить пространство между ними гладко струганными досками или
фанерными листами, а сами стропила покрыть темным лаком.
Пол мансарды делают деревянным: доски прибивают непос-
редственно к балкам перекрытия, поверх теплоизолирующей
283
Рис. 16.16. Лестница с вертикальными опорами
засыпки. В случае, когда предполагается пользоваться мансар-
дой и в холодное время года, необходимо в стены ввести эф-
фективный утеплитель, заполнив им пространство между стро-
пилами. Тогда обшивку из досок или древесностружечных плит
делают поверх стропил, образуя гладкие стены, которые окле-
ивают обоями или окрашивают водоэмульсионной, масляной
краской.
Очень важно в чердачном помещении окно. Оно размеща-
ется в вертикальной торцевой стене или в крыше. Световые про-
емы в крыше пропускают больше света, чем в вертикальных
стенах.
В случаях, когда необходимо уменьшить световой поток в
помещение, предусматривается солнцезащита — декоративные
натяжные шторы, жалюзи. Конструкция коробки окна в верти-
кальных торцевых стенах мансарды обычная и не требует спе-
циальных решений. Определенные трудности могут возникнуть
при монтаже и закреплении оконной рамы в наклонной кров-
ле. Во многом это зависит от материала самой крыши и ее по-
крытия — шифер, железо, черепица.
284
Рис. 16.17. Устройство окна в скате черепичной кровли
Рис. 16.18. Вариант устройства окна для крыши из шифера: 1 —
внутренняя обшивка — стена; 2 — теплоизоляция; 3 — шифер; 4 —
металлический лист (гидроизоляция); 5 — коробка окна; 6 — окно
285
Устройство и изоляция коробки и фрамуги окна также свя-
заньгс углом наклона кровли.
Предлагаем два основных варианта решения оконного про-
ема и открывающейся фрамуги для скатных крыш. Один рас-
считан на черепичную кровлю (рис. 16.17), другой — для ши-
ферного покрытия (рис. 16.18). Конструкция коробки и рамы,
как видим, одна и та же, варьируется лишь заделка стыка по
линии вреза в кровлю.
Хорошая гидроизоляция и высокое качество фрамуги обес-
печат надежную защиту жилого помещения от атмосферных
осадков и воздействия погоды.
БЬЕМ... КОЛОДЕЦ
Не во всех деревнях и поселках существует водопровод, а на
дачных и садовых участках его часто нет вообще — воду прихо-
дится брать из колодцев. Как правило, это шахтные водоемы, и
далеко не всегда они находятся вблизи дома.
А что если колодец соорудить прямо на участке? Однако
копать шахту — дело весьма трудоемкое, придется перекидать
немало земли. Более доступен трубчатый колодец. Хватит ли в
нем воды? Дебит колодца обычно мало зависит от размеров его
поперечного сечения. Поэтому трубчатый источник, если он
правильно построен и грамотно обслуживается, обеспечит по-
требность приусадебного участка не хуже шахтного и не усту-
пит ему в долговечности. К тому же он не пропускает поверх-
ностные загрязнения и благодаря этому наиболее безопасен в
санитарно-гигиеническом отношении.
Приступая к строительству колодца, надо собрать по воз-
можности более полные сведения о характере горных пород до
водоносного горизонта. При этом следует учитывать, что твер-
дые каменные слои и валунно-галечные отложения пройти с
помощью самодельного инструмента трудно. Если же водонос-
ный пласт состоит из рыхлых зернистых пород (песок, смесь
песка с галькой), проще всего сделать так называемый абиссин-
ский забивной колодец.
Весьма полезные сведения о нем содержатся в старинной
литературе. В России источники подобного типа использова-
лись в 1869 году в нескольких местах возле Царского Села. Не-
смотря на содержание в поверхностных слоях известнякового
286
камня, удалось получить свежую и холодную воду. За 10 ми-
нут колодец был вбит на глубину около 3 м и через полчаса на-
сос, навинченный на конец трубы, давал довольно чистую во-
ду — одно ведро в минуту.
Устройство абиссинского колодца несложно. По описанию
К. И. Маслянникова, относящемуся к 1889 году, конструкция
состоит из трубы с отверстиями, снабженной на конце копьевид-
ным наконечником. Внутри — клапан в виде шарика. Следую-
щие принадлежности — копер (легкий металлический тренож-
ник) и бабка. Для получения воды устанавливают треножник,
навинчивают наконечник на газовую трубу и бабкой заколачи-
вают ее в землю.
В том виде, в котором этот источник водоснабжения описан
К. И. Маслянниковым, он имеет ряд недостатков, но их в на-
стоящее время сравнительно легко устранить. Примитивный
фильтр — просто перфорированная труба. Наибольшая глуби-
на подъема воды 7 м. Последнее объясняется применением вса-
сывающего насоса, действующего за счет атмосферного давле-
ния. Устройство можно модернизировать — фильтр сделать
сетчатым, а воду поднимать с помощью малогабаритного по-
гружного насоса (рис. 16.19).
Водозаборная часть такого колодца представляет собой тру-
бу с отверстиями для прохода воды, снабженную сетчатым
фильтром, тарельчатым клапаном и копьевидным наконечни-
ком. Плотность посадки клапана обеспечивается резиновой
прокладкой.
Копьевидный наконечник выполняют из твердой стали.
Проволока (нержавеющая сталь, медь или ее сплавы, нихром)
нужна для того, чтобы отодвинуть сетку от отверстий трубы,
увеличивая этим «скважность» — пропускную способность
фильтра для воды. Поэтому проволоку наматывают с зазором
между витками, закрепляя ее в нескольких местах по длине тру-
бы сваркой или пайкой медью. Поверх спирали располагается
сетчатый фильтр. Сетка (латунь или нержавеющая сталь) мо-
жет быть галунного или простого квадратного плетения. Пред-
почтительнее первая — в ней проволока основы более толстая
и расположена на некотором расстоянии одна от другой, а про-
волока утка тонкая и прилегает вплотную друг к другу. Отвер-
стия в галунной сетке имеют щелевидную форму и поэтому
меньше засоряются, чем в обычной.
287
Рис. 16.19. Забивка абиссинского колодца: 1 — отстойник; 2 —
сетчатый фильтр; 3 ~ муфта с клапаном; 4 — подбабок; 5 — бабка;
6 — шнур подъема бабки; 7 — хомут с блоками
Сетку крепят к трубе сваркой, пайкой или сшивкой. При
применении сварки или пайки сначала прихватывают один край,
затем, натягивая на трубу, закрепляют второй. Сшивку ведут
следующим образом. Перед обтяжкой измеряют окружность
трубы. Исходя из полученной величины отрезают сетку, оста-
вив припуск для заправки концов. Их загибают внутрь, в места
изгиба вставляют проволочные стержни диаметром 2,5-3,0 мм
и сшивают проволокой. Верхнюю и нижние кромки привари-
вают или припаивают к трубе.
Водоприемная часть, находящаяся ниже фильтра, должна
иметь глухой резервуар; он будет служить сборником песка и
ила, проникнувших через фильтр. Стремиться к тому, чтобы
288
фильтр задерживал мельчайшие фракции песка, не следует —
они, пройдя через сетку, либо вынесутся потоком воды на по-
верхность при откачке, либо осядут в отстойнике. Вокруг тру-
бы в водоносном слое при этом образуется окружение из более
крупных частиц песка или гравия, которые впоследствии сами
будут играть роль естественного фильтра.
Перед забивкой колодца роют яму 800x800x1000 мм. Затем,
присоединив к фильтру удлинительную трубу, на ней на рас-
стоянии 1000—1500 мм от конца закрепляют подбабок. Надев
на трубу бабку, в верхней части закрепляют хомут с двумя бло-
ками так, чтобы свободный ход бабки составлял 1000-1300 мм.
Трубу устанавливают в центре ямы, засыпают грунтом и утрам-
бовывают.
Теперь можно забивать колодец. Для этого бабку поднима-
ют за веревки в предельно верхнее положение и отпускают. Па-
дая, она ударяет по нижнему хомуту. По мере заглубления на-
винчивают последующие трубы.
Чтобы определить в процессе забивки, не появилась ли в
колодце вода, в него периодически опускают на шнуре тонкую
трубку небольшой длины. При ее соприкосновении с водой раз-
дается характерный хлопок.
Колодец заглубляют до тех пор, пока фильтр не погрузится в
водоносный слой и уровень жидкости в трубе не поднимется над
верхним краем фильтра на 500-1000 мм. После этого забивку
прекращают, а воду откачивают до полного ее осветления.
Если вода в колодце залегает не глубже 7 м, ее можно подни-
мать на поверхность всасывающим насосом, действующим за
счет атмосферного давления. Его устанавливают непосред-
ственно на трубе, выходящей из земли, обеспечивая с ней на-
дежное соединение. При большей глубине потребуется погруж-
ной насос. Его нетрудно сделать, взяв за основу глубинный
бытовой насос НГ-1. Насос имеет наружный диаметр 57 мм,
поэтому в комплекте он может быть использован для подъема
воды из абиссинского колодца с внутренним диаметром не ме-
нее 70 мм. Для самостоятельного изготовления рекомендуется
диаметр не более 50 мм, что позволяет использовать поршень
насоса НГ-1, поскольку диаметр цилиндра насоса как раз 50 мм.
Если же абиссинский колодец делают из труб меньшего диа-
метра, размеры поршня надо соответственно изменить.
10- Нужный справочник
289
ТРУБА-КОЛОДЕЦ
Если грунт садового участка не позволяет установить забив-
ной абиссинский колодец, приходится бурить скважину. Вос-
произвести сложную современную буровую технику в домаш-
них условиях — задача непосильная. Поэтому полезно узнать,
как решали эту проблему наши деды и прадеды.
В старых литературных источниках обычно рассматривается
ручное ударно-вращательное бурение, когда пластичные поро-
ды проходили вращением различных буров, а твердые и сыпу-
чие — долбежкой долотами и стаканами. Инструменты подсое-
диняли к штангам из труб, которые вращали руками или попе-
ременно поднимали и сбрасывали в забой. Диаметр скважины
при этом достигал 200-250 мм. Однако такой способ связан с
рядом трудностей. При глубине более Юм длинные штанги гнут-
ся, трудно избежать искривления скважины, много времени ухо-
дит на соединение штанг. А когда бур натыкается на камни, ра-
бота становится просто невыполнимой. Да и изготовление от-
дельных инструментов требует кузнечной обработки массивных
заготовок.
Дело можно существенно упростить, заменив штанги сталь-
ным тросом или веревкой. Такой способ бурения называется
ударно-канатным и в настоящее время имеет и некоторое про-
мышленное применение, в основном для добычи воды.
Своеобразный прототип этого способа описывал известный
специалист в области мелиорации профессор Е. Е. Скорняков.
В брошюре «Как находить воду посредством бурения и устраи-
вать простые буровые колодцы» (М., «Новая деревня», 1922)
автор подробно рассказал о буровом снаряде Шитца (рис. 16.20),
состоящем из четырех несложных инструментов, доступных для
изготовления в любой деревенской кузнице.
Бурение с помощью этого инструмента производят следую-
щим образом. В назначенном месте буравом делают скважину
глубиной 1-1,1 м. Сюда вертикально устанавливают столб ди-
аметром 140-200 мм и закрепляют оттяжкой за якорь. В верх-
ней части столба располагают поперечину с подкосом. Подве-
шенный на ее свободном конце бурав наметит центр скважины.
Этим же инструментом начинают проходку до глубины 1-1,1 м.
Далее работу ведут коническим стаканом — это основной
инструмент. Его поднимают за веревку, пропущенную через
290
Рис. 16.20. Старинный буровой снаряд Шитца: а — бурав; б —
конический стакан; в — цилиндрический стакан; г — желонка; д —
буровой станок; е — обсадная труба из досок
блок на высоту 1 м, и бросают. Стакан, врезаясь в дню скважи-
ны, заполняется грунтом, который, уплотняясь, удерживается
в нем, пока инструмент возвращают на поверхность. При твер-
дом и сухом грунте в скважину необходимо подливать воду.
Если грунт сыпучий или плывун, то в дело пускают так на-
зываемую желонку. С помощью последней можно извлекать и
камни, которые проходят в отверстие под клапаном. В плыву-
нах проходку желонкой необходимо вести с обсадной трубой,
291
опуская их одновременно. Обсадную трубу изготавливают из
стали, чугуна, стеклопластика и др. Один из наиболее доступ-
ных для самодельщика вариантов — дощатая конструкция.
Правда, современные материалы позволяют ее несколько уп-
ростить: шипы сделать вставными, а все соединения собрать на
водостойком синтетическом клее (например, эпоксидном) с за-
прессовкой шурупами или гвоздями. Нижние концы досок за-
остряют и с небольшим отступом в них высверливают отвер-
стия для воды.
. Если снаряд Шитца изготавливать без кузнеца, могут встре-
титься трудности. Так, в условиях достаточно оснащенного ре-
монтно-механического цеха не всегда возможно изготовить ко-
нический стакан. Другим недостатком бурового снаряда является
то, что с его помощью невозможно пройти породу с крупными
валунами и сплошными каменными пропластами. Поэтому уст-
ройство придется доработать. Одновременно можно расширить
возможности этого метода, что позволит не опасаться крупных
камней и каменных плит.
Стаканы и желонка выполнены из труб. В нижней части каж-
дого приспособления приварен заостренный башмак. Коничес-
кий стакан состоит из двух частей: в нижней вырезают клинья,
нагревают, подгибают и заваривают — получится конус. Желон-
ка имеет резиновый клапан, армированный кордом. Долота для
проходки твердых пород должны быть достаточно тяжелыми,
но отковать их своими силами из массивных заготовок невоз-
можно. Поэтому разработаны составные конструкции, включа-
ющие корпус из мягкой стали и лезвия из твердой. Корпус до-
лота вырезают из стальной пластины толщиной 40 мм. Сверху
к нему приваривают фланец, а снизу высверливают четыре глу-
хих отверстия диаметром 12 мм — для закрепляющих клиньев.
Зубильные лезвия можно отковать из заготовок, предваритель-
но выточенных на токарном станке, или из изношенных паль-
цев гусениц трактора. После ковки и закалки их затачивают.
На хвостовиках напильником делают лыски. Лезвия закрепля-
ют в глухих отверстиях цилиндрическими клиньями, нарезан-
ными из стального прутка диаметром 12 мм.
Долото делают из отрезка рессоры, закрепленного в корпусе
на заклепках. Для скругляющего составного долота используют
обрезки стали от гильотинных ножниц для рубки металла. Лез-
292
вия получаются очень «мощными» и показывают хорошие ре-
зультаты при проходке валунно-галечниковых отложений.
Закаленный наконечник пирамидального долота, предназ-
наченного для раскалывания крупных валунов, крепят клином.
Крепление лезвий из твердой стали к корпусу из мягкой ста-
ли во всех рабочих наконечниках выполняется клиньями, бол-
тами, заклепками, но только не сваркой, которая дает хрупкий
шов. Ковке и закалке при этом подвергаются лишь небольшие
детали.
Присоединяют рабочие инструменты к штангам с помощью
болтов и фланцев, так как цилиндрические резьбы сминаются,
а конические выполнить нереально.
Работа долотами производится тем же способом, что и ста-
канами: инструмент поднимают и сбрасывают в забой. Разру-
шенную породу извлекают желонкой.
При необходимости увеличить силу удара приходится на-
ращивать вес инструмента. Достигается это присоединением
тяжелой ударной штанги. Ее конструкция может быть цельной
или составной. Можно использовать ударную штангу из тру-
бы, заполненной бетоном, поднимаемую при помощи лебедки.
При проходке очень тяжелых пород общий вес штанги дости-
гает 400 кг.
При работе с долотами, ударными штангами и лебедками ве-
ревку следует заменить стальным тросом; он необходим не толь-
ко из-за соображений прочности, но и для поворота плоских до-
лот на некоторый угол для разработки круглой скважины. Это
достигается с помощью специального устройства — канатного
замка. Работа последнего основана на свойстве стальных кана-
тов — раскручиваться при нагрузке и закручиваться при снятии
нагрузки.
Для закрепления каната в замке его протягивают через втул-
ку, конец расчленяют на отдельные жрлы, зачищают до метал-
лического блеска, пеньковый сердечник вырезают. Отогнув
жилы, канат помещают в коническую расточку втулки и зали-
вают каким-нибудь легкоплавким металлом.
Втулка с закрепленным тросом должна иметь в замке сво-
бодное вращение и перемещение вдоль оси.
Чтобы сбросить инструмент в забой, необходимо оттягивать
канат. Для этого используют вторую лебедку. Но можно обой-
тись и ручным приводом, по типу старинного донецкого ворота,
293
который делали массивным, из толстых досок, с диаметром ко-
леса до 2 м, чтобы оно выполняло роль маховика и облегчало от-
тягивание каната за счет инерции.
При каждом подъеме из забоя буровой инструмент необхо-
димо тщательно осматривать, чтобы избежать неполадок и ава-
рий. Иногда при заклинивании инструмента в забое трос выры-
вается из замка. Извлечь его в этом случае поможет специаль-
ный ловитель. Перед спуском в скважину его зубья отводят в
крайнее положение, сжав пружины и закрепив штифтами. Ког-
да ловитель надвинется на верхнюю часть канатного замка, тра-
верса приподнимется, штифты освобождают зубья, которые под
действием пружин захватывают замок за конические выступы.
Если проходка ведется одновременно с обсадной трубой (при
неустойчивых породах), буровой инструмент должен проходить
внутри с зазором 10-15 мм по краям. Трубу диаметром 120-
150 мм нарезают на звенья по 3-4 м длиной с мысиком для об-
легчения последующей стыковки сваркой. Нижний отрезок
снабжают башмаком по типу буровых стаканов.
Когда скважина встречает твердые пропласты камня, сре-
зать стенки с помощью обсадной трубы не получится. В этом
случае можно использовать расширитель. При опускании в об-
садную трубу его резцы поворачиваются на оси, сжимая пру-
жину. Под нижним обрезом обсадной трубы резцы раздвига-
ются в рабочее положение и разрабатывают стенки.
Наконец скважина пробурена и обсадная труба вошла в во-
доносный слой. Теперь необходимо организовать водоприем-
ную часть. Многое зависит от водоносного слоя. Если желон-
кой удается выбрать полость у нижнего обреза обсадной трубы,
которая будет заполняться водой и не будет со временем затя-
гиваться, то можно обойтись и без фильтра. При достаточном
дебите воды дно скважины просто засыпают мелким гравием
слоем 20-40 см. Его всегда легко извлечь желонкой. Когда же
водоносный слой состоит из мелкого песка-плывуна, затягива-
ющего скважину,— необходим фильтр. Его устройство анало-
гично фильтру абиссинского колодца, но этот устанавливают
по-другому, так как диаметр обсадной трубы в данном случае
больше.
Фильтр опускают в трубу с помощью введенной в штыко-
вую муфту штанги, затем приподнимают обсадную трубу дом-
кратами, удерживая фильтр штангой. Для напорной артезиан-
294
ской воды между фильтром и обсадной трубой устраивают саль-
ник из резины или пенькового просмоленного шнура. Фильт-
рующие элементы для трубчатого колодца можно выполнить
из крупнопористого бетона, без мелкого заполнителя.
Величину зерен гравия или щебня подбирают в зависимос-
ти от крупности песка водоносного слоя — соотношение при-
мерно 10:1. Крупный заполнитель обволакивают сметанообраз-
ной смесью цемента с водой, укладывают в форму и слегка
трамбуют. На 1 часть цемента берут 6 частей гравия при водо-
цементном отношении В/Ц = 0,3—0,5. Готовая к укладке смесь
получается жесткой и рассыпчатой. Фильтрующим блокам при-
дают форму колец и размещают их или внутри трубчатого кар-
каса с окнами, или снаружи.
«ШАЛАШ» ДЛЯ ВАШЕГО САДА
Мини-дом, о котором мы вам сейчас расскажем, прекрасно
вписывается в любой садовый участок. При необходимости он
может стать основным или временным пристанищем для вас и
вашей семьи (в случае, если вы строите другой большой дом).
Пригоден он и как кладовка для хранения столярного и слесар-
ного инструмента, садовых принадлежностей. На строительство
«шалаша» уйдет в общей сложности несколько дней — конеч-
но, если все материалы для его возведения окажутся под рукой.
Крыльцо лучше выкладывать из естественного камня прямо-
угольной формы, заливая промежутки цементным раствором.
Фундамент
Под этот маленький деревянный домик потребуется площадь
всего лишь 2x2 м. Основание (фундамент) для него закладыва-
ют из бетона и камней, уложенных на выровненную поверхность..
Высота фундамента от уровня земли — 0,3 м. Вначале на подго-
товленную площадку устанавливают раму из двухметровых до-
сок, верхняя плоскость которой должна быть строго горизонталь-
ной. С боков раму на площадке укрепляют с помощью камней и
реек. К ней пристыковывают опалубку для крыльца.
В основание фундамента укладывают камни или старые кир-
пичи (например, от какой-либо разрушенной постройки), при-
чем по бокам желательно расположить самые большие из них.
Пространство между ними заполняют цементным раствором,
295
Рис. 16.21. Подготовка опалубки фундамента и опалубки крыльца
который затем образует и всю горизонтальную плоскость осно-
вания (рис. 16.21).
Каркас «шалаша»
Сам домик изготавливают из брусков и досок. Если «шалаш»
будет использоваться как временный или как кладовая, разме-
ры двери, ее форму придется изменить. В этом случае дверной
проем можно расположить в боковой пристройке (высоту ко-
торой следует увеличить), а оконный проем сделать на перед-
нем или заднем фасаде (рис. 16.22).
Пока схватывается бетон (несколько дней), займитесь изго-
товлением деревянного каркаса домика и пристройки. На юж-
ной стороне «шалаша» располагается дверь, на восточной —
пристройка и оконный проем. Боковые стороны дома («свесы»)
выступают за основание дома на 0,4 м с обеих сторон.
Основной каркас «шалаша» и каркас пристройки собирают
из брусков сечением 50x70 мм. Учтите, что если на рисунке око-
ло бруска стоит размер 70x50 — это значит, что 70-миллимет-
ровая сторона «смотрит» на нас; на рисунках, где указан раз-
мер 50x70, на нас «смотрит» 50-миллиметровая сторона.
Каркасные бруски соединяют друг с другом шурупами и
гвоздями. Соединение «в шип» (как и врезка) применяется
лишь при соединении их с рамой-основанием. Последнюю за-
глубляют в бетон фундамента. Бруски рамы соединяют друг с
другом шурупами. В боковины брусков забивают гвозди (при-
близительно через каждые 0,5 м); благодаря им заглубленная в
бетон рама прочнее свяжется с фундаментом. Два боковых кар-
каса соединяют друг с другом с помощью стальной пластины
размером 50x100 мм на коньке крыши.
Боковины и пристройку соединяют друг с другом (помимо
стяжки на коньке крыши) еще и тремя брусками.
296
Рис. 16.22. Садовый дом-шалаш: а — вид со стороны переднего
фасада; б — вид со стороны заднего фасада; 1 — каркасы правой и
левой частей домика; 2 — каркас фасадной стены пристройки; 3 —
типовая заделка брусьев рамы-основания в бетоннуюстяжку
297
Обшивка
Каркас дома снаружи и изнутри обшивают досками. Пол
делают также из досок, прибитых к лагам гвоздями. Изнутри
домик лучше всего зашить вагонкой, древесностружечными или
древесноволокнистыми плитами или фанерой. Щели дверного
и оконного проемов также заделывают досками, обрезанными
на стыках под углом 45°.
Передний фасад домика (южная сторона с дверью), при-
стройка с окном и задний фасад имеют одинаковую обшивку —
досками внахлест, заходящими друг на друга приблизительно
на 20 мм.
Боковые стороны (которые одновременно являются и кры-
шей), а также крыша пристройки имеют одинаковую обшивку.
Ею могут стать ПХВ-плитка, используемая обычно для покры-
тия пола (с рисунком или без него); пластины, вырезанные из
линолеума (безосновного), или рубероид. Обшивку, предохра-
няющую от дождя, следует приклеить, а края ее прикрепить
рейками и гвоздями. Фасады дома и пристройки будут, таким
образом, не только надежно защищены от непогоды, но и ста-
нут красиво смотреться (рис. 16.23).
Конек крыши следует закрыть согнутой уголком алюмини-
евой или стальной оцинкованной полоской. Доски внутренней
отделки лучше всего поморить и покрыть лаком. В случае ис-
Рис. 16.23. Домик в готовом виде
298
пользования фанеры, ДСП или ДВП стены стоит покрыть крас-
кой. Снаружи обшивку «шалаша» покрывают морилкой, оли-
фой (в два слоя) и масляной краской или лаком.
Снаружи окно домика желательно закрывать запирающи-
мися изнутри ставнями. Оконный блок оконтуривается резны-
ми наличниками.
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ
Использование легкой садовой мебели — шезлонгов, рас-
кладных кресел и стульчиков, основу которых составляют алю-
миниевые каркасы и мягкие вставки (сиденья и спинки) из
плотной ткани, предполагает периодическую замену последних
из-за их износа. Даже если не оставлять такую мебель в саду на
ночь или в дождливую погоду. Именно влага и сырость пагуб-
но действуют на ткань и быстро приводят в негодность люби-
мые средства отдыха.
Со временем встает вопрос о ремонте. Поиск подходящей
ткани — дело довольно хлопотное, а ведь ее еще надо соответ-
ствующим образом сшить и закрепить на каркасе. Поэтому чаще
всего покупают новые шезлонги и кресла, а ремонт вышедших
из строя откладывают до лучших времен, что большей частью
означает — навсегда. Вместе с тем проблему достаточно просто
разрешить, если есть в запасе обычная бельевая веревка. Ме-
таллический каркас обвязывают таким образом, чтобы образо-
валась плотная сетчатая основа для сиденья.
Способ и плотность вязки, как и цвет веревки, целиком за-
висят от вкуса и возможностей. В случае, если частота продоль-
ных и поперечных рядов будет недостаточна, можно использо-
вать небольшие подушечки-думочки для сиденья, а на спинку
накидывать большое махровое полотенце.
Годы службы на открытом воздухе не проходят бесследно
даже для крепкой дубовой мебели. Следы гниения становятся
видны невооруженным взглядом. Но сердцевина дубовой дре-
весины наверняка выдержала воздействия окружающей среды,
так что садовый гарнитур вполне можно реанимировать, если
вовремя провести «хирургическое» вмешательство.
При реставрации мебели, собранной из кругляка, самая тя-
желая часть работы — удаление всех видов старых лакокра-
299
сочных покрытий. Из-за множества округлостей и изгибов, ко-
торые не берет шлифовальная машинка, приходится долго и
утомительно зачищать большие поверхности вручную. Здесь
необходимы топорик, скобель, цикля и рашпиль. Значительно
облегчает работу применение специальных составов для уда-
ления старых лакокрасочных покрытий. Если ецть возможность,
неплохо также провести пескоструйную обработку мебели. Но-
вые сиденья стульев и столешницу лучше тоже обработать пес-
ком, чтобы они меньше отличались по внешнему виду от ста-
рых деталей. Для изготовления сидений и столешницы вполне
подойдет недорогая ель.
При реставрации сначала надо тщательно удалить остатки
лакового покрытия. Сгнившие участки древесины аккуратно
вырезают. На вырезанные места вклеивают вставки — по возмож-
ности из той же породы дерева. После высыхания клея струбци-
ны снимают и доводят вставку стамеской и рашпилем до формы
ножки. Новое сиденье собирают из досок и крепят к ножкам дву-
мя тонкими брусками.
Углы собранной новой столешницы надо скруглить.
Скругления делают электролобзиком, а края обрабатывают
шкуркой средней зернистости. Чтобы мебель выдержала еще
лет десять на открытом воздухе, покройте ее двумя слоями лака.
Поскольку плетеная мебель, находящаяся на улице, проду-
ваемая всеми ветрами и поливаемая дождями, может довольно
быстро прийти в негодность, не помешает запомнить несколь-
ко несложных советов по уходу за ней:
• потерявшую вид плетеную мебель можно довольно быст-
ро обновить, если нанести на нее слой олифы, а затем покрыть
бесцветным лаком;
• почистить плетеную мебель помогает поваренная соль. Для
этого щетку сначала окунают в воду, потом в соль и быстрыми
движениями обрабатывают мебель.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ-САМОДЕЛКИ
ДЛЯ ДОМА И САДА
Лесенка-стремянка. В каждом доме всегда бывает нужна,
небольшая лесенка. Что-то положить на полку, что-то достать,
дотянуться до настенных часов — во всех этих и в других по-
300
Рис. 16.24. Лесенка-стремянка: а — узел крепления поручня; б —
крепление опорных планок ступенек к тетиве и стойкам: 1 — те-
тива; 2 — задняя стойка; 3 — царга боковины; 4 — неподвижная
часть верхней площадки; 5 — откидывающаяся часть верхней пло-
щадки; 6 — нижняя ступенька; 7 — средняя ступенька; 8 — верх-
няя ступенька; 9 — опорная планка нижней ступеньки; 10 — по-
перечная царга; И — опорная планка верхней ступеньки; 12 —
поручень; 13 — бобышка; 14 — опорная планка верхней площадки
добных случаях необходима устойчивая, удобная и легкая лес-
тница-стремянка. Для предлагаемой универсальной лесенки
(рис. 16.24) нетрудно найти место в любой квартире, а ее вне-
шний вид не испортит интерьера. Перечень необходимых дета-
лей и их размеры даны в таблице.
Сделана лестница из хорошо просушенных еловых брусков
и дощечек, поэтому ее можно легко переносить с одного места
на другое — вес не превышает 5,5 кг (3,5 кг при высоте 600 мм).
Кроме своего прямого назначения ее удобно использовать как
подставку при выполнении различных хозяйственных работ, а
детям очень нравится играть на такой лестнице и вокруг нее..
Для того чтобы можно было уверенно и без опаски стоять
на верхней площадке, слева от нее предусмотрен вертикальный
поручень. Его можно легко снять и поставить на место, как по-
казано на рисунке. Верхняя площадка (точнее ее 2/з) может от-
кидываться вверх на рояльной петле. Это сделано для того, что-
бы было удобно стоять на третьей ступеньке, не поднимаясь на
верхнюю площадку, если в этом нет необходимости. Ширина
301
третьей ступеньки специально сделана вдвое больше ширины
первых двух.
Таблица
Перечень деталей для лесенки-стремянки
Позиция Наименование Количество Размеры, мм
1 Тетива 2 20x90x800
2 Задняя стойка 2 30x45x800
3 Царга боковины 2 20x90x290
4 Верхняя площадка 1 20x90x330
5 Откидная площадка 1 20x190x330
6 Нижняя ступенька 1 20x90x416*
7 Средняя ступенька 1 20x90x365*
8 Верхняя ступенька 1 20x190x312*
9 Опорная планка 2 20x25x450
10 Поперечная царга 1 30x45x460
И Опорная планка 2 20x25x330
12 Поручень 1 30x35x1000
13 Бобышка 1 40x40x130
14 Опорная планка 2 20x25x270
* — уточнить по месту.
Конструкция лесенки достаточно проста. Собирается она из
двух симметричных боковин-рам трапециевидной формы, ко-
торые соединяются между собой нижней поперечной царгой 10,
тремя ступеньками 6,7,8 и неподвижной частью верхней пло-
щадки 4. Получается очень жесткая и устойчивая конструкция
в форме усеченной пирамиды.
Сначала нужно сделать две зеркально-симметричные боко-
вые рамы. Каждая из них состоит из тетивы 1, задней опорной
стойки 2, верхней царги 3 и двух опорных планок 9 и И для
ступенек. Тетиву, заднюю стойку и верхнюю царгу соединяют
на клее в одинарный сквозной шип и дополнительно фиксиру-
ют деревянным штифтом. Опорные планки 9 и 11 ставят на
место «врубкой». Для этого в тетиве и опорной стойке в соот-
ветствующих местах выбирают пазы глубиной 2-3 мм и в них
вклеивают опорные планки. Дополнительно их закрепляют
шурупами 06x40 мм.
После сборки обеих рам нужно обязательно убедиться в том,
что они совершенно одинаковые. Для этого достаточно прило-
302
жить их друг к другу «спинками». Все несоответствия нужно
постараться устранить, иначе лесенка получится «колченогой»
и неустойчивой, а значит, и недолговечной.
Дальнейшая сборка лестницы осуществляется в два этапа —
сначала черновая, а затем окончательная. Перед черновой сбор-
кой в обеих тетивах выбирают пазы под среднюю ступеньку —
в отличие от остальных она крепится «врубкой», а не на опор-
ных планках. В задних опорных стойках выдалбливают сквоз-
ные гнезда для нижней поперечной царги 10. Черновую сборку
лесенки делают без клея и без шурупов: устанавливают на мес-
то поперечную царгу и две ступеньки — верхнюю и нижнюю, а
боковые рамы стягивают сверху и снизу шпагатом.
В таком виде на «почти собранной» лестнице подгоняют по
месту среднюю ступеньку, размечают и выбирают пазы под пе-
редние кромки всех трех ступенек. Также нужно подстрогать
верхние кромки боковых рам, чтобы верхняя площадка распо-
лагалась параллельно ступенькам.
Теперь можно разобрать конструкцию и собрать в том же
порядке, но уже на клею и с помощью шурупов. Шурупами кре-
пят: верхнюю и нижнюю ступеньки — снизу сквозь опорные
планки (04x25 мм), среднюю ступеньку — в торец сквозь тети-
вы (04x40 мм), а также неподвижную часть верхней площадки
(04x25 мм). Шипы нижней поперечной царги вклеивают и кре-
пят сквозными деревянными штифтами.
В последнюю очередь устанавливают на рояльной петле от-
кидную часть верхней площадки и поручень, как показано на
рис. 16.24. Ответной частью для винта или шпильки, которой
крепится поручень, служит стальная пластина с отверстием Мб,
закрепленная шурупами на внутренней стороне левой стойки.
В заключение необходимо убедиться, что на ровном полу со-
бранная лестница не качается, и, если это нужно, подрезать одну
из четырех опор.
Готовую лесенку шлифуют шкуркой, скругляют острые
кромки и уголки, окрашивают в тон мебели морилкой и покры-
вают в два слоя лаком ПФ-283.
Если потолки в квартире имеют высоту не более 2,5 м, то
лестницу можно сделать миллиметров на 150-200 ниже и, со-
ответственно, на 1,5-2 кг легче. Для такой лестницы вполне
достаточно двух ступеней, тогда высота верхней площадки со-
ставит 600-630 мм. Размеры остальных деталей и конструкцию
303
лестницы можно оставить без изменений. Внешне такая лест-
ница выглядит более пологой и более устойчивой.
Еще одна модификация — это лесенка-кресло.
Как лесенка она почти не отличается от рассмотренной вы-
ше — нет лишь вертикального поручня. Но зато большую часть
времени ее можно использовать в качестве кресла для школь-
ника-подростка. Ширина сиденья у нее — около 400 мм.
Чтобы превратить лесенку в кресло, достаточно откинуть
назад на рояльной петле верхнюю площадку, выдвинуть впе-
ред вторую ступеньку вдоль направляющих и откинуть спин-
ку. При этом нижняя ступенька не мешает сидящему, так как
ее кромка оказывается на одной вертикальной линии с перед-
ней кромкой сиденья.
Сборка этой модели лестницы осуществляется точно так же,
как и предыдущей, но ступеньку-сиденье устанавливают на
место в последнюю очередь. Лесенку переворачивают «вверх
ногами», укладывают сиденье своими выступами на цронож-
ки, а сверху устанавливают опорные планки. Сиденье должно
свободно перемещаться в образовавшихся пазах.
У лесенки-кресла есть одно неоспоримое преимущество — не
нужно искать место, где ее хранить: кресло всегда будет иметь
свое постоянное место прописки — у рабочего стола школьника.
Использование старой раскладушки. Многие полезные
вещи со временем теряют свой первоначальный вид, ветшают,
ломаются. Из-за какой-то, бывает, пустячной детали уже нельзя
ими пользоваться. Выбросить на помойку рука не поднимает-
ся. Вот и хранится эта рухлядь в доме, кладовой, сарае, зря за-
нимая место. А ведь, скажем, старую раскладушку, если даже
не отремонтировать, то легко можно превратить во множество
нужных и полезных вещей.
Чтобы изготовить из нескольких каркасов раскладушек пар-
ник, потребуется незначительная доработка. Несколько боль-
ше придется потрудиться при изготовлении кресла.
Здесь принцип один — для соединения частей каркаса ис-
пользуют деревянные втулки, забитые в трубы и зафиксиро-
ванные болтами, заклепками или шпильками. Из деталей рас-
кладушки могут быть также сделаны рама для лучковой пилы,
ограждение для кустов, каркас для рюкзака, рама для тележки
и многое другое. Занимаясь переделкой, надо придерживаться
таких полезных советов:
304
• Чтобы при изгибании трубка не сломалась, ее сначала
плотно набивают песком и закрывают отверстия пробками.
• Зимой вместо песка можно использовать воду. И, конеч-
но, надо дождаться, чтобы она замерзла.
• Сверло не соскользнет с поверхности трубки, если оно сна-
чала пройдет сквозь деревянную дощечку.
Ящики для зелени. Для изготовления двух таких ящиков
(рис. 16.25), устанавливаемых по обе стороны от прямой ска-
мьи, потребуется 15-миллиметровая фанера. Собирается ящик
с помощью водостойкого клея и гвоздей, желательно оксидиро-
ванных. Угловые брусья ящика (ножки) изготавливают из со-
сновых досок сечением 50x100 мм. Для их крепления посреди-
не каждого бруска выполняют продольный V-образный паз с
углом 90° и глубиной 20 мм. Получить такой паз несложно с
помощью простого приспособления на дисковой пиле. После
установки брусьев вклеивают планки треугольного сечения —
для усиления стыка двух боковых фанерных стенок (с внутрен-
ней стороны ящика). Затем на верхнем торце ящика устанав-
ливается рамка из брусьев сечением 30x100 мм. Доски, образу-
ющие дно, фиксируются в пазу на стенках ящика. Для переме-
щения ящика снизу можно установить мебельные колесики.
Рис. 16.25. Откатной ящик для растений: 1 — накладка (планка тре-
угольного сечения); 2 — боковая стенка (фанера толщиной 15 мм);
3 — ножки ящика (брусок 50x100 мм); 4 — мебельное колесо; 5 —
декоративный паз; 6 — рамка (брусок 30x100 мм); 7 — дощатое дно
305
Окончательная отделка поверхностей деталей комплекта за-
ключается в тщательной шлифовке и скруглении острых кромок
с последующим покрытием прочным паркетным лаком. Для пред-
отвращения порчи фанеры ящиков от воздействия почвы и влаги
их внутреннюю поверхность лучше закрыть листами пластика.
Для полного использования материала из остатков листов фа-
неры можно изготовить подвесные ящики для цветов (рис. 16.26)
и закрепить их на стене дома.
В последнее время на улицах городов все чаще встречаются
контейнерные посадки отдельных растений, древесных или
цветочных композиций. Это продиктовано не только и не
столько модой, сколько жесткими условиями городской среды,
в большинстве случаев делающей невозможным проведение
традиционного озеленения. Под контейнерами подразумевают-
ся емкости различной формы и объема. Одни имеют дно и при
необходимости могут переставляться с места на место. У дру-
гих дна нет, и, следовательно, место их расположения неизмен-
но. Контейнеры часто выкладывают из кирпича, блоков или
камня (реже их делают из дерева) непосредственно на земле, и
тогда они представляют собой стационарные конструкции, при-
поднятые над общим уровнем и заполненные садовой смесью,
куда и высаживают растения.
Растения в контейнерах с большим успехом можно исполь-
зовать для оформления дачных участков, где их обычно вы-
ставляют на верандах, открытых террасах, в садовых беседках,
внутренних двориках, на площадках перед входом в дом, на сту-
Рис. 16.26. Подвесной цветочный ящик: 1 — крючок; 2 — стен-
ка; 3,4 — декоративные рейки; 5 — дно ящика с отверстиями
306
пеньках лестницы. К особого рода контейнерам относятся под-
весные корзины с ампельными декоративно-лиственными и
цветочными растениями, а также традиционные цветочные
ящики на подоконниках и балконах. Агротехника посадки и
выращивания растений в контейнерах схожа с выращиванием
комнатных растений, но существуют и свои особенности.
Контейнеры должны соответствовать размерам растения
или задуманной композиции из них. Корневая система древес-
ного растения, предназначенного для посадки в контейнер, дол-
жна свободно помещаться в приготовленной емкости. Между
боковыми стенками и комом земли оставляют 3-5 см, между
дном и комом — не менее 7 см. В этом случае корни растения
имеют возможность равномерно разрастаться. Для древесного
растения берут контейнер не менее 45-50 см в диаметре, а для
цветочных композиций — не менее 30 см.
Небольшие горшки, ящики, контейнеры должны иметь от-
верстия в дне для стока лишней воды. Крупные контейнеры
могут быть без отверстий, но тогда дренажный слой увеличи-
вают на 30%, а если это необходимо, то и больше.
Передвижцые контейнеры делают из различных материалов
(пластик, дерево, керамика) и самой разнообразной формы (тра-
диционный горшок или чан, кадка, куб, цилиндр, экзотические
чаши, амфоры, корзины и т. д.). У всех перечисленных матери-
алов есть свои преимущества и недостатки. Пластик, не гниет,
почти не меняет внешний вид, не требует починки, однако в саду
он смотрится несколько искусственно, инородно. В этом смыс-
ле более эстетично дерево, но деревянные емкости подверже-
ны гниению. Лучший материал, конечно, керамика: она не пор-
тится со временем, не гниет, прекрасно пропускает воздух. Даже
мох, появляющийся на глиняном горшке, придает ему особый
шарм. Неплохо выглядят контейнеры из керамики и пластика,
имитирующих камень.
Но следует помнить, что функция контейнера — вспомога-
тельная, он не должен привлекать к себе внимания. Поэтому луч-
ше подобрать простые формы и нейтральные цвета: терракото-
вый, различные оттенки коричневого, серо-зеленый, травяной,
белый или темно-синий — такой контейнер не будет отвлекать
внимание от самих растений. Хорошо, когда все контейнеры в
саду одинакового цвета.
307
Домик для растений (рис. 16.27). Основание, каркас и рамы
крыши из брусков, остекление и накладные переплеты — вот
конструктивные элементы этого домика.
Все детали конструкции изготавливают из обрезков сухих стро-
ганых сосновых брусков, поэтому построить домик можно свои-
ми руками даже при отсутствии большого опыта в столярных ра-
ботах. Главное — желание и немного сноровки. Зато какое
украшение для подоконника! В домик можно поместить кактусы
или другие растения. С одинаковым успехом можно разместить в
нем и изящные фарфоровые безделушки.
Размер основания цветочного домика — 320x200 мм. Брус-
ки имеют сечение 20x40 мм. Раскроив бруски под рамы, в их
(кроме брусков для основания) внутренних кромках делают
продольные пазы глубиной 5-8 мм и шириной, соответствую-
щей толщине стекла. Пазы можно сделать с помощью обычной
ручной циркулярки. Стекло лучше нарезать в стекольной мас-
терской. Кромки стекол надо обязательно отшлифовать. Тол-
щина стекол — от 2 до 4 мм.
Изготовление начинают со сборки рам. Склеив три из четы-
рех брусков рамы, вставляют в пазы стекло, а затем приклеива-
ют четвертый брусок. К раме основания в качестве днища при-
клеен лист фанеры. Это соединение следует усилить гвоздями
или шурупами. Готовые рамы собирают в единую конструкцию.
На стекла можно приклеить декоративные накладки из реек
толщиной 5-8 мм. Пока клей сохнет, их временно фиксируют
клейкой лентой. Этот своеобразный «переплет» придаст доми-
ку законченный вид. Хорошим дополнением будет и неболь-
шая скамеечка для цветочных горшков.
Деревянные детали тщательно шлифуют и покрывают не-
сколькими слоями мебельного лака.
Рис. 16.27. Ориентировочные размеры домика для растений
308
РЕМОНТ БОНДАРНЫХ ИЗДЕЛИИ
РЕМОНТ БОЧЕК, ВЕДЕР И КАДОК
Обычно кадку или бочку, отслужившую осень, зиму и весну,
хранят до следующего урожая где-нибудь в сарае, чулане, а в го-
роде — на балконе. Летний воздух высушивает древесину, в ре-
зультате усыхают и коробятся клепки. При сильной усушке меж-
ду клепками появляются щели. Обручи ослабевают настолько,
что легко соскакиваютс остова, а при неосторожном обращении
такая пересохшая посуда может рассыпаться. Чтобы этого не про-
изошло, за бочками и кадками, находящимися на хранении, надо
следить: периодически сплачивать клепки, набивать на них плот-
нее обручи.
Вместо набойки для обручей (в зависимости от того, с каки-
ми обручами приходится иметь дело) можно взять любой под-
ходящий металлический стержень или палку из твердой древе-
сины.
Человеку, не знающему азов бочарного ремесла, собрать
посудину, рассыпавшуюся на отдельные клепки, довольно труд-
но. Поэтому если рассохнется и рассыплется, скажем, кадушка,
нужно в первую очередь пронумеровать клепки по часовой
стрелке. Начинать нумеровать нужно с той клепки, которая еще
не отстала от донышка. На клепке, идущей под первым номе-
ром, проводят карандашом четкую черту до утора, от него чер-
ту проводят также на донышке. Эта отметка необходима для
того, чтобы при сборке все клепки оказались в том же положе-
нии относительно донышка. После этого клепки можно смело
сложить вместе, не боясь перепутать.
Для того чтобы обновить клепки, их можно отциклевать
или отшлифовать с внутренней и внешней стороны. Но при этом
необходимо учесть, что даже тончайший слой древесины, сня-
тый с внешней стороны клепок, уменьшит диаметр остова и это
309
Рис. 17.1. Ремонт бондарных изделий: а — расположение метал-
лических обручей на бочке: 1 — уторные обручи, 2 — щечные об-
ручи, 3 — луковые обручи; б — ремонт ушек с помощью деревян-
ных штифтов; в — крепление ушек с помощью обручей; г —
изготовление металлических ушек
немедленно скажется при набивании обручей: их придется оса-
живать до уровня, который будет значительно ниже прежнего.
Наибольшую опасность представляет ослабление нижних утор-
ных ^обручей кадушки (рис. 17.1, а). Ни в коем случае нельзя
обрабатывать узкие кромки, так как диаметр остова может
уменьшиться настолько, что придется или искусственно умень-
шать диаметр обручей, или изготавливать новые обручи.
Пронумерованные и отреставрированные детали бондарной
посуды собирают согласно нумерации. Для надежности между
клепками можно проложить бочарную траву (высушенный ка-
мыш или рогоз), особенно в уторах. Если в кадке были повреж-
дены узкие кромки (причем настолько, что бочарная трава ока-
жется бессильной), посуду разбирают и клепки высушивают.
Кромки сухих клепок строгают на обычном столярном или
бондарном фуганке, укрепленном на верстаке подошвой вверх.
На фуганке снимают только верхний слой кромки с трещина-
ми, выбоинами и подгнившей древесиной. После строгания каж-
дая клепка станет немного, но уже. Если, к примеру, остов бон-
310
дарной посуды состоит из десяти клепок, с каждой из двух кро-
мок которых снято по 2 мм древесины, то ее обхват (то есть пе-
риметр) соответственно уменьшится на 40 мм. Старые обручи
окажутся свободными, а донышко будет велико. Чтобы оста-
вить прежние обручи и прежнее донышко, необходимо вставить
дополнительную клепку, имеющую ширину наружной пласти
40 мм.
Древесина клепок, высыхая до нормальной (12—15%) влаж-
ности, сжимается довольно сильно. При необходимости метал-
лические обручи можно уменьшить. Для этого сбивают голов-
ки старых заклепок, уменьшают диаметр обруча и соединяют
концы с помощью новых заклепок. Увеличить же металличес-
кие обручи довольно трудно — здесь не обойтись без надстав-
ки, которая, разумеется, не украсит обруч.
Ушки бондарных бадеек, лоханей, ведер и ушатов со вре-
менем могут расколоться и прийти в негодность. Происходит это
оттого, что ушкам приходится выдерживать гораздо большие
нагрузки, чем остальным клепкам. Дужка бадьи или ведра во
время переноски жидкостей с большой силой врезается во влаж-
ную древесину, постепенно выкрашивая и стирая ее; гнилост-
ные грибки помогают этому процессу. Трещина обычно появ-
ляется над отверстием ушка. Иногда, чтобы укрепить ушко, его
обивают жестью от консервной банки. Конечно, ушат или ка-
кая-либо другая бондарная посуда может исправно служить
долгие годы и при наличии металлических заплаток, но вне-
шний вид ее будет безнадежно испорчен.
Отремонтировать растрескавшиеся ушки можно также с
помощью дерева. Внешний вид бондарного изделия не постра-
дает — наоборот, новые детали придадут ему своеобразие и осо-
бую выразительность. Перед началом ремонта бондарную по-
суду сушат несколько дней в помещении, а летом, в солнечную
погоду,— на улице. Затем ушко обматывают посередине тон-
кой прочной бечевкой, стараясь как можно плотнее стянуть его
части. Со стороны узких кромок сверлят (в зависимости от не-
обходимости) одно или два отверстия. Из березовой древеси-
ны вырезают штифты, соответствующие диаметру отверстий -
(рис. 17.1, б). Штифты тщательно сушат в печи или в духовке, а
перед тем, как забить в отверстия, прогревают над огнем (на-
пример, в пламени газовой горелки), следя за тем, чтобы они не
обуглились. Сухие штифты забивают в отверстия, просверлен-
311
ные вдоль пластей ушка. После того как в процессе использо-
вания бондарной посуды влажность в древесине штифтов ста-
нет нормальной (12-15%, а практически и выше), выбить их из
отверстий будет невозможно — разбухшая древесина штифтов
плотно прижмется к стенкам отверстий. Чтобы дополнительно
укрепить ушко, а заодно сделать незаметным штифтовое соеди-
нение, на него надевают два-три обруча из ветки ели, рябины
или сирени (рис. 17.1, в). Перед набиванием обручей ребра ушка
скругляют острым ножом.
Ушки бондарной посуды могут разрушиться настолько, что
их уже невозможно отремонтировать. В этом случае с двух сто-
рон (например, ведра).прикрепляют металлические пластинки
с заранее просверленными отверстиями: двумя — под шурупы
и одним — под дужку (рис. 17.1, г).
Сделать металлические ушки можно также из толстой про-
волоки. Из нее выгибают две петли, концы которых затачива-
ют и сгибают пол прямым углом (рис. 17.1, г). Металлические
петли покрывают тонким слоем масла, защищающим металл от
ржавчины. Петли нагревают на огне докрасна, а затем опуска-
ют в машинное масло. Вместо него можно использовать любое
растительное масло.
Для того чтобы укрепить металлические ушки, с ведра сби-
вают верхние обручи и на двух противоположных клепках вы-
резают полукруглой стамеской желобки. Проволочные петли
вбивают в клепки так, чтобы они вошли в желобки. Затем на-
бивают обручи, которые не только скроют от глаза нижнюю
часть петли, но и надежно прижмут их к клепкам, не давая им
выпасть.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВЫХ ПРЕДМЕТОВ ОБИХОДА
ИЗ СТАРЫХ КАДОК И БОЧЕК
Из отслужившей свой век бондарной посуды можно сделать
полезные предметы.
Уторы — наиболее уязвимые места бондарной посуды. Они
подвергаются воздействию влаги даже тогда, когда солений или
квашений осталось лишь на донышке. Поэтому часто бывает,
что остов кадки достаточно прочный, а донышко уже едва дер-
жится. На клепках-боковиках, кроме уторов, поврежденными
312
могут оказаться торцы, испытывающие большие нагрузки при
перемещении кадки с одного места на другое. На них могут ока-
заться глубокие выбоины и трещины. Если отпилить уторную
часть кадушки вместе с донышком, то остов можно использо-
вать еще раз. Из него можно сделать кадушку, только уже мень-
шей емкости.
После внимательного осмотра уторной части кадки намеча-
ют предельную точку, через которую пройдет линия распила.
Кадку устанавливают на ровную площадку у стены, к которой
прибивают рейку с выступающим из нее острым гвоздем. Ост-
рие гвоздя должно находиться на уровне, отмеченном точкой.
Прижимая кадку как можно плотнее к полу, медленно враща-
ют ее так, чтобы на боковой поверхности оставалась царапина
от гвоздя (рис. 17.2, а). Затем кадушку устанавливают на коз-
лах и, ориентируясь на проведенную риску-царапину, отпили-
вают ветхую уторную часть (рис. 17.2, б). В здоровом остове
нарезают торцы. Измерив диаметр получившихся уторов, на
бывшем донышке чертят соответствующую ему окружность.
Новое донышко выпиливают выкружной пилой, снимают фас-
ки и вставляют в уторы остова.
Если одна половина бочки стала ветхой, полуразвалившей-
ся, а другая половина — целая, то, распилив ее пополам, можно
сделать полубочье — некое подобие кадки с расширяющимся
верхом. Из половины бочки также можно сделать ушат: отпи-
лить две противостоящие клепки несколько выше, чем все ос-
тальные, и затем просверлить в них два отверстия (рис. 17.2, в}.
Полубочье легко превратить в цветочницу: вверху у каждой
клепки нужно спилить с двух сторон небольшие уголки. Если
полубочье предполагается разобрать, то узор бортика цветоч-
ницы может быть более сложным. Каждую клепку скругляют и
сверлят глухое или сквозное отверстие коловоротом.
Если клепки бочки повреждены лишь сверху, то из нее лег-
ко сделать ларь для временного хранения овощей: картофеля
и моркови (рис. 17.2, г). В зависимости от состояния бочки, ее
спиливают под углом с одной или двух сторон, оставив в сере-
дине две противостоящие клепки. В них сверлят отверстие, в
которое вставляют вертел крышки. Внизу вдоль обруча свер-
лят в каждой клепке вентиляционные отверстия.
Если бочка разрушилась настолько, что остались лишь одни
донца с короткими клепками, то, спилив испорченную древе-
313
Рис. 17.2. Изготовление предметов из старых кадок и бочек: а —
разметка линии распила; б — распиловка бочки; в — ушат; г — ларь
для временного хранения овощей; д — тазик; е — садовый стул
сину, можно получить неглубокий тазик, который пригодится
в саду для предварительного мытья корнеплодов (рис. 17.2, д).
Бочку или кадку можно превратить в небольшой столик или
стул, который может оказаться удобным на даче или приуса-
дебном участке (рис. 17.2, е). Там всегда возникает необходи-
мость или поставить корзину с фруктами, или положить вре-
менно при работе инструменты. Такой стол может быть частью
оформления уголка отдыха.
Старые клепки, особенно если они были стянуты металли-
ческими обручами, имеют неприглядный вид. Поэтому готовые
изделия окрашивают масляными красками в самые различные
цвета. При необходимости старые обручи заменяют новыми.
ЛИТЕРАТУРА
1000 советов мастеру на все руки / Пер. с англ.— М.: ЗАО «Из-
дательский дом Ридерз Дайджест», 2001.
Барановский А. М., Дробица Н, А. Книга домашнего умельца.—
К.: Техника, 1987.
Бережливое домоводство. М.: Республика, 1993.
Бреполь Л. Теория и практика ювелирного дела / Пер. с нем.—
Л.: Машиностроение, 1982.
БрусникА. Г., НейдингМ. М, Домашний мастер.— Одесса: Маяк,
1989.
Волков В. А. Домашний сантехник.— М.: Машиностроение, 1995.
Горбанев В. П. Мастер в доме.— М.: Стройиздат, 1993.
Григорьев М. А. Мастер-столяр.— М.: Цитадель, 2001.
Гусев И. Е. 1000+1 совет хозяину по ремонту квартиры.— Мн.:
Кузьма, 2002.
Двери и окна / Пер. с англ. — Челябинск: Урал, 1995.
Джексон А, Ремонт и обслуживание всех основных бытовых
приборов. / Пер. с англ.— М.: ACT—Астрель, 2007.
Джонсон Л, Ремонт и реставрация / Пер. с англ.— М.: Издатель-
ская группа «Контент», 2006.
Еленский В. П. Сантехника в доме,— М.: Вече, 2000.
Иванников С. С. Справочник домашнего мастера.— Донецк: Дон-
бас, 1985.
Каракис И. И., Жоголь Л. Е., Самойлович В. В, Ваша квартира.—
К.: Будивельник, 1986.
Корякин-Черняк С. Л. Справочник домашнего электрика.— СПб.:
Наука и техника, 2006.
Кусл Ф., Крамериус,Ф. Домашняя мастерская / Пер с чешек.—
М.: Машиностроение, 1988.
Линь В. В. Современная сантехника,— М.: ООО Аделант, 2003.
Лихонин А. С. Домашний сантехник.— Нижний Новгород: Вре-
мена, 1998.
Лоренс С. Евроремонт квартиры своими руками.— Ростов-на-
Дону: Феникс, 2005.
Мрочек А. А. Ты и твой дом / Пер. с польск.— Варшава: Ватра,
1983.
Панин В, Ф, Ремонт велосипедов.— М.: Легпромбытиздат, 1989.
Пестриков В. М. Домашний электрик и не только.— СПб.: Нау-
ка и техника, 2002.
315
Полный курс для начинающего сантехника.— Мн.: Харвест. М.:
ACT, 2000.
Полы и лестницы / Пер. с англ.— Челябинск: Урал, 1995.
Ремонт квартиры и дома.— Ростов-на-Дону: Профпресс, 2000.
Рыженко В. И. Ремонт квартиры своими руками.— М.: Траст-
Пресс — Гамма-СА, 1999.
Савиных В. IJ. Дизайн и евроремонт вашего дома.— Мн.: Полы-
мя, 2000.
Самойлович В. В. Отделочные работы.— К.: Будивельник, 1989.
Самсонов М. А. Секреты домашнего мастера.— М.: Айрисс
Пресс—Рольф, 1999.
Сделайте сами в квартире и на даче / Пер. с чешек, и словац./
Под ред. Е. К. Гай.— М.: Стройиздат, 1981.
Сделай это сам. Справочник домашнего мастера / Пер. с англ.—
М.: ACT — Астрель, 2002.
Соколов А. А. Ремонт квартиры.— СПб.: Изд. дом Литера, 2000.
Сотниченко С. Н. Сантехника в вашем доме.— К.: Будивельник,
1990.
, Телесов В., Ветров В. Изготовление и ремонт ювелирных изде-
лий.— М.: Легпромбытиздат, 1986.
Теличко А. А. Настилка и ремонт пола.— М.: ООО Гамма-пресс,
2000.
Федотов Г. Р. Секреты бондарного ремесла.— М.: Экология, 1991.
Чавойски Р., Петршивы Й. Наш дом.— Братислава: Обзор, 1986.
Шепелев А. М. Справочник домашнего мастера.— М.: Стройиз-
дат, 1991.
Шулык Е. А. Бытовую технику ремонтируем сами.— Киев: Бу-
дивельник, 1992.
Material №№1-12,1999-2001.
Делаем сами: №№1-12,1998-2002.
Дизайн и ремонт. Вып. 1-5.
Дом: №№1-1?, 1998-2002. _
Идеи вашего дома: №№1-12,1998-2004.
Мастер-клуб №№1-6,1997-1998.
, Ремонт и строительство: №№1-52,2000-2003.
Сам: №№1-12,1999-2002.
Сам себе мастер: №№1-12,1999-2002.
Сделай сам, изд-во Знание: №№1-4,1990-1997.
Сделай сам, изд-во Огонек: №№1-6,1993-2004.
Советы профессионалов: №№1-6, 2000-2002.
Технологии строительства: №№1-6, 2002-2004.
Юный техник: №5,1967.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.......................................3
Ремонт ювелирных украшений и бижутерии............5
Чистка ювелирных изделий................,.......5
Ремонт цепочек..................................7
Ремонт брошей............................... 7
Ремонт бижутерии................................8
Ремонт ожерелий.................................9
Ремонт зонтиков.................................. 10
Ремонт тяг.....................................10
Ремонт силовой пружины.........................14
Ремонт фиксатора...............................15
Приспособления для ремонта зонтиков............17
Ремонт ткани купола............................19
Ремонт очков.....................................20
Конструкция очков............................ 20
Инструменты и клеи для ремонта очков...........21
Ремонт оправ...................................23
Ремонт заушников............................. 25
Ремонт наручных механическйх часов............. 28
Инструменты и приспособления...................28
Виды узлов и деталей наручных
механических часов........................... 30
Ремонт основных узлов и деталей наручных
- механических часов.............................31
Ремонт дополнительных и защитных узлов и деталей
наручных механических часов....................42
Операции ремонта часов.........................46
Ремонт обуви................................... 52
Детали обуви и методы их крепления.............52
Сапожный инструмент............................53
Восстановление разошедшегося верха обуви.......53
Ремонт подошвы................................ 55
Ремонт каблуков.............................. 58
Окраска обуви..................................70
Ремонт мебели....................................72
Ремонт мебельной облицовки.....................72
Ремонт шкафов..................................73
317
Ремонт каркасов стульев, табуретов,
столов..........................................75
Ремонт пружинных матрасов.......................79
Ремонт бытовой техники............................85
Паровые электроутюги: устройство, уход, ремонт..85
Электрические кувшинообразные
чайники: устройство, уход, ремонт...............94
Стиральные машины: устройство, уход, ремонт....102
Установка и ремонт окон и дверей..................120
Виды деревянных окон и дверей..................120
Установка деревянных окон......................123
Установка входных деревянных дверей............126
Установка межкомнатных деревянных дверей.......128
Ремонт деревянных дверей и окон................133
Установка металлопластиковых окон...........;..136
Стекольные работы................................143
Резка стекла...................................143
Вставка стекла.................................146
Вставка и ремонт замков..........................148
Вставка врезных и навесных замков..............148
Ремонт врезных замков..........................150
Электромонтажные работы..........................153
Виды проводов..................................153
Соединение проводов............................154
Прокладка скрытой проводки в стенах квартиры...157
Устройство и монтаж выключателей и розеток.....166
Подключение люстры.............................172
Сантехнические работы............................175
Устранение засорений и запахов.................175
Подключение стиральной машины..................179
Замена коммуникаций в квартире.................183
Восстановление эмалевого покрытия ванны........188
Ремонт квартиры и дома...........................193
Монтаж подвесного потолка из потолочных плит...193
Оклейка стен и потолков обоями.................197
Облицовка стен деревянными филенчатыми панелями. 203
Облицовка стен керамической плиткой............207
Облицовка полов керамической плиткой...........213
Настилка линолеума.............................215
Крепление подвесной мебели, оборудования
318
и предметов быта.................................218
Дюбели: виды и способы крепления..............218
Крепление с помощью подручных средств.........221
Подвешивание карниза для штор.................224
Ремонт велосипедов...............................227
Ремонт рамы...................................227
Ремонт передней вилки.........................232
Ремонт задней (цепной) вилки..................233
Ремонт руля...................................234
Ремонт каретки................................236
Ремонт педалей................................238
Ремонт цепи...................................239
Ремонт колес и втулок.........................240
Ремонт шин....................................248
Ремонт ручных тормозов........................249
Ремонт седла..................................251
Обустройство дачи................................252
Строительные материалы для дачи своими руками.252
Водопровод на даче............................272
Конструируем тень.............................278
Чердак с комфортом............................282
Бьем... колодец...............................286
Труба-колодец.................................290
«Шалаш» для вашего сада.......................295
Ремонт и реставрация садовой мебели...........299
Приспособления-самоделки для дома и сада......300
Ремонт бондарных изделий.........................309
Ремонт бочек, ведер и кадок...................309
Изготовление новых предметов обихода
из старых кадок и бочек.......................312
Литература.......................................315